• Как мыть черную машину: Как мыть черную машину? — MAZDA 3 ::: BK (2003-2009), BL (2009-2013), BM (2013-н.в.)

    15.06.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как мыть черную машину? — MAZDA 3 ::: BK (2003-2009), BL (2009-2013), BM (2013-н.в.)

    Господа, поделитесь опытом. Я имею в виду своими силами. Знаю точно, что от мочалки остаются царапины. А от щетки?

    Конечно, было б классно мыть бесконтактно, но мой керхер полетел после зимы. Придется новый покупать.

    Раньше у меня была серебристо-голубая двенашка. Я не парился и мыл ее чем попало. А теперь у меня черный маз. Жалко его царапать…

    Может, кто-то юзает керхер. Пена отмывает?

     

    Мойка бывает контактная и бесконтактная. И в том, и в другом случае, соблюдая некоторые правила, можно вымыть машину без повреждений.

    Бесконтактная мойка бывает 2х видов:

    1) Для грузовых автомобилей

    2) Для легковых

    Для грузовых автомобилей применяются более сильнодействующие шампуни. Эти средства со временем разъедают пластиковые и хромированные делали, которые не выдерживают воздействия сильной химии и в результате окисляются.

    Для легковых автомобилей применяется более щадящий состав, но даже здесь хромированные детали могут разъедаться. Часто работники автомоек недобросовестно относятся к своей работе, и после мойки низ и крылья машины остаются недомытыми (пена распределяется неравномерно, поэтому шампунь смывается не до конца).

    Ещё большая ошибка автомойщиков – не хватает терпения подождать нужное время, чтобы шампунь подействовал (обычно необходимо 5-10 минут). В результате на поверхности остаются припёкшиеся частички грязи, которые потом попадают под тряпки, которыми сушат машину (как правило, на мойках используют именно тряпки, так как для сушки воздухом требуется дорогостоящее оборудование). Итог – машина вся в круговых царапинах.

     

    Поэтому рекомендуем если моете самостоятельно:

    1. Правильно подбирать шампунь для бесконтактной мойки.

    2. Периодически очищать соответствующие детали препаратом, снимающим окисления.

    3. Покрывать поверхность автомобиля защитным слоем полироли (например, восковой).

    4. Обязательно выдерживать время, за которое должен подействовать шампунь (оно написано на упаковке)

    5. После того, как смыли водой шампунь, надо не полениться и протереть насухо поверхность лакокрасочного покрытия, потому что в воде содержатся соли, которые потом кристаллизуются и оставляют разводы (как на зеркале в ванной).

     

    Если пользуетесь услугами автомоек:

    1. Просто проконтролировать, чтобы работники выждали необходимые 5-10 минут.

    2. Самостоятельно очищать хромированные детали препаратом, снимающим окисления.

    3. Самостоятельно или в специальных полировочных центрах делать защитное покрытие полиролью.

     

    Также на некоторых автомойках делается аппаратная мойка (по низкой цене), где стоят валики с пластмассовой щетиной, которые проходятся по всей поверхности машины. Там «мыться» мы категорически не рекомендуем – щетина на скорости «режет» лак. Итог – лак убит.

     

    Контактная мойка не так страшна для машины, если аккуратно к ней отнестись.

    1. Важное правило – чем больше пены, тем лучше. Количество пены зависит от качества шампуня.

    2. Щётка оставляет царапины, поэтому —

    3. Мыть машину надо мягкой крупноячеистой губкой.

    4. Главное — грязь надо смывать губкой хлопкообразными движениями, не растирая поверхность, для того, чтобы грязь (попавшая под губку) не царапала ЛКП.

    Времени потратите чуть больше, но удовольствия от Вашей красавицы получите –намного больше

    Как мыть черную машину

    Общеизвестно, что в чёрный цвет автомобиля является самым проблемным, владельцу такой машины необходимо правильно мыть кузов, защищая лакокрасочное покрытие от царапин, сколов и других повреждений.

    Большой популярностью сегодня пользуется чёрный цвет, который способен подчеркнуть красоту и необычный дизайн каждой машины. Необходимо лишь помнить о том, что имеются определённые плюсы и минусы у такого цвета, а автовладельцу потребуется обеспечить правильный уход за кузовом, что позволит поддержать красоту машины на протяжении многих лет.

    Многим автовладельцам может показаться, что на черном кузове не будут видны какие-либо загрязнения, соответственно не потребуется часто мыть такую машину. Действительно, чёрный – брутальный, строгий и статусный цвет, однако большинство автовладельцев именно его считают самым проблемным.

    Летом во время активной эксплуатации такого автомобиля его владельца ждёт постоянная борьба с пылью, которая будет отлично видна на таких черных кузовных панелях. Также потребуется помнить о том, что на кузове будут появляться многочисленные мелкие микроцарапины, которые на черном фоне отлично заметны под солнечным освещением. Ещё одна характерная проблема таких черных автомобилей – это их нагрев на солнце. Стоит оставить такую машину на несколько часов на солнцепеке, как салон просто раскаляется, что отрицательно сказывается на долговечности пластика и используемой отделке.

    Чтобы решить все такие проблемы автовладельцу потребуется правильно ухаживать за его машиной, регулярно мыть автомобиль, проводить ежегодную полировку кузова, использовать специальные защитные пасты и полироли, которые позволяют гарантировать длительное сохранение первоначального внешнего вида чёрными кузовными панелями.

    Правильная мойка и полировка

    Часто владельцы автомобилей не задумываются о том, что основой грамотного ухода за автомобилем черного цвета будет являться его правильная мойка, которая в обязательном порядке должна быть бесконтактной. Любые манипуляции со щетками и тряпками неизменно приведут к появлению на кузове многочисленных микроповреждений, цвет потерять зеркальность и станет тусклым. Поэтому рекомендуется забыть о возможности самостоятельной мойки, обращаясь исключительно к профессионалам, которые очистят машину от загрязнений с помощью специальной химии.

    После мойки кузов следует вытирать специальной тряпкой из микрофибры, которая не оставляет ворса и отлично впитывает влагу. Запрещается вытирать пыльный грязный кузов сухой тряпкой, что неизменно повреждает лакокрасочный слой, а в последующем требуется уже выполнять соответствующую дорогостоящую полировку автомобиля. Автовладельцу нужно будет, если он планирует самостоятельно мыть машину, тщательно выбирать автошампунь, который без использования губки позволит устранить все имеющиеся загрязнения.

    Ещё одной особенностью кузова черного цвета является тот факт, что после полировки на поверхности могут быть заметны так называемые голограммы, то есть следы от прохождения полировального круга. Опытные мастера знают об этой особенности и выполняют всю работу правильно и качественно, что позволяет добиться полного отсутствуя таких голограмм и разводов на автомобиле. Тогда как не слишком опытные мастера могут плохо полировать машину, в итоге приходится переделывать такую работу, а это уже лишнее расходы со стороны автовладельца.

    Правильный уход

    Чтобы избежать появления царапин и различных сколов автовладельцами используются восковые полироли или специальные антигравийные пленки. Все проблемные места, в том числе передние крылья, арки, бампер и капот, которые подвержены повреждению песка и камней, лучше всего покрыть такими защитными составами или специальными сверхпрочными антигравийными пленками. Отличные результаты показывает нанокерамика и так называемое жидкое стекло. Эти современные технологии качественно защищают кузов от повреждений, при этом они долговечны и при условии правильного покрытия машины прослужат на протяжении двух-трёх лет, полностью защищая от ржавчины и повреждения лакокрасочного покрытия.

    Машину на парковке следует располагать в тени, так как прямые солнечные лучи вредят кузову, машина теряет свой блеск, а интересный оттенок будет просто выгорать на солнце. Помните также о том, что в обязательном порядке следует убирать любые следы птичьего помёта, так как содержащиеся в экскрементах кислоты быстро разъедают лакокрасочное покрытие и в последующем приходится выполнять полировку, чтобы убрать такие светлые разводы.

    Раз в несколько месяцев при активной эксплуатации автомобиля следует покрывать кузов различными защитными составами. Это может быть воск или всевозможные синтетические полироли. Сегодня такие средства чрезвычайно эффективны, универсальны в использовании, их нанесение не представляет особой сложности, поэтому всю работу можно провести самостоятельно, не обращаясь в различные специализированные мастерские.

    Использование качественной автохимии

    Правильный уход за автомобилем черного цвета будет подразумевать использование качественной автохимии. С помощью всевозможных шампуней, полиролей и защитных составов можно длительное время поддерживать красоту автомобиля, существенно упростив при этом уход за кузовом машины. А вот если автовладелец экономит на такой автохимии, то автомобиль буквально через несколько лет теряет свой и блеск, при этом вернуть былую красоту уже невозможно даже глубокой полировкой машины.

    Покупать такую автохимию следует исключительно от хорошо себя зарекомендовавших проверенных производителей. Причём приобретать всевозможные средства и полироли можно лишь в специализированных магазинах, где покупатель будет уверен в качестве и оригинальности таких средств.

    Подведем итоги

    Сохранение чёрным автомобилем своего первоначального внешнего вида будет во многом зависеть от того, как правильно владелец машины ухаживает за кузовом. Для такой работы потребуется использовать специальные полироли, шампуни и защитные составы, которые предохраняют лакокрасочный слой от выгорания на солнце, появления на поверхности лака многочисленных микроцарапин и сколов. Нужно помнить о том, что допускается исключительно бесконтактная мойка, в противном случае появляется риск повреждения кузова автомобиля и появление на его поверхности многочисленных разводов и мелких повреждений.

    Столкнулся с проблемой при мойке машины, всегда оставались разводы, но теперь я знаю как от них избавится!

    Машину мою всегда сам, кроме зимы.
    Итак имеем Karcher K 5.20 M Plus(очень хороший аппарат)

    1.Нанести пену на грязный кузов, далее для надежности пройтись по кругу с щеткой, нанести еще раз пену, чтобы это все стекло

    2.Далее меняю насадку на пистолете, снимаю пенообразователь и ставлю грязевую насадку (фреза) и смываю всю пену вместе с грязью

    3.Меняю грязевую насадку на обычную и еще раз все смываю

    4.И самое главное, чтобы избавится от разводов нужно протереть машину, но обычная тряпка не помогает, читал, что замша должна помочь, но у меня ее не было и я нашел в гараже тряпку, которой лет 30(еще мой дед ей пользовался), она впитывает влагу и выжимается.

    Автомобиль, сияющий чистотой, радует сердце своего владельца и обращает на себя внимание прохожих. Блеск лакокрасочного покрытия, насыщенность его цвета, особенности экстерьера авто и задумки дизайнеров — все это смотрится гораздо привлекательнее, чем когда оно покрыто слоем пыли и грязи. Однако есть небольшая проблема: многие автолюбители жалуются, что после мытья на кузове и стеклах остаются мутные пятна и разводы. В этой статье мы поделимся с вами секретами, которые научат вас тому, как помыть свою машину правильно — без разводов и пятен — своими руками. Если у вас есть керхер, то здесь подробно описано, как правильно мыть автомобиль с его помощью.

    Чистый и блестящий автомобиль всегда радует глаз

    Моем авто самостоятельно

    Как лучше мыть машину — на автомойке или самостоятельно? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый автовладелец выбирает тот вариант, который ему удобнее. Одним проще приехать к специалистам и отдать своего железного коня в их руки, другие предпочитают делать все сами.

    Автомойка — неплохой вариант, если у вас есть время для ожидания в очереди и деньги для оплаты услуг мойщиков, но и этот вариант не идеален. В сети можно найти жалобы хозяев автомобилей, которые после мойки обнаружили на кузове разводы, пятна и, что гораздо хуже, мелкие царапины, оставленные во время попыток рабочих оттереть пятна. Основные минусы автомоек — это:

    • финансовые траты, размер которых зависит от степени загрязнения авто;
    • высокая вероятность получить автомобиль с разводами, поцарапанным покрытием или сколами, появившимися из-за небрежности мойщика;
    • мойка на скорую руку (т.к. в очереди ждут другие клиенты), что приводит к некачественной просушке и появлению подтеков.

    Видео, которое демонстрирует специальное полотенце для авто:

    Дабы избежать таких ситуаций, следует заниматься мытьем машины самостоятельно. Если вы до этого ни разу не мыли автомобиль своими руками, постарайтесь учесть все рекомендации, которые найдете в этой статье. Научиться мыть автомобиль так, чтобы она блестела, вы сможете за два-три раза.

    Подготовительный этап

    Если вы хотите вымыть машину быстро, качественно и без разводов, вам нужно заранее подготовить место и необходимые принадлежности.

    Где осуществлять мойку

    Правильно выбранное место — уже половина успеха. Выбирайте его так, чтоб не забрызгать соседские машины и иметь достаточно пространства для маневров. Ни в коем случае не пытайтесь мыть авто на солнце: под его лучами вода и моющие средства быстро высыхают, оставляя те самые пресловутые пятна. Наилучшее место для того, чтобы качественно помыть автомобиль — это гараж с хорошим освещением или тенистый участок. И не забудьте: вся жидкость (вместе с грязью и химией) будет стекать с вашей машины на землю, поэтому не стоит устраивать автобаню на газоне или детской площадке.

    Авто не желательно мыть под солнечными лучами

    Средства для мытья

    Чем тщательнее вы подойдете к выбору средств для мытья, тем лучше будет результат.

    • Вода. Чуть ли не половина всех пятен появляется из-за плохого качества воды. Если вы не пользуетесь системой фильтрации и в вашем водопроводе слишком жесткая вода, она может оставить белесый щелочной налет на поверхности кузова. Водопроводы на загородных участках очень часто подают воду с примесями глины, песка и известняка, которые, высыхая, также оставляют пятна. Чтобы снизить вероятность появления налета, по возможности, старайтесь мыть автомобиль отфильтрованной водой.
    • Шланг или ведра. Если у вас нет садового шланга, при помощи которого можно поливать автомобиль, вам понадобятся ведра или другие емкости для воды.
    • Моющие средства. Приготовьте специальный автошампунь. Если он концентрированный, то разведите его в соответствии с указаниями на упаковке. Вам также будет нужно средство для мытья стекол. Не стоит использовать жидкость для мытья посуды — ее состав подходит не для всех ЛКП.
    • Вспомогательные инструменты. Чтобы как следует помыть свою машину, подготовьте следующие инструменты: крупнопористую губку, мягкую щетку, силиконовый скребок и тряпочку. В автомагазинах продаются специальные тряпочки, которые отлично собирают влагу. Изготовляются из микрофибры или мягкой замши. Такие тряпочки используют для тщательного сбора излишков воды с поверхности кузова. Они позволяют не допустить появления пятен и ворсинок на покрытии кузова.
    • Дополнительные средства. Многие специалисты советуют использовать после мытья воск для полировки кузова. Он создает защитную пленку на поверхности ЛКП, устраняет все пятна и защищает машину от загрязнений. Отполированный при помощи воска кузов приобретает глубокий насыщенный оттенок и блеск.

    Секреты мытья автомобиля

    Мыть автомобиль нужно после того, как он охладится — это позволит избежать быстрого высыхания жидкости. Итак, приступаем к водным процедурам.

    1. Этап первый: автомобиль нужно намочить. Это делается для того, чтобы засохшие пятна грязи, птичьего помета и другие загрязнения размокли и лучше поддались воздействию моющего средства. Полностью смочите весь кузов, не забывая про нижние части зеркал и подкрылки, также смочите колеса. Если у вас есть шланг, весь процесс не потребует много усилий. В том случае, когда шланга нет, просто аккуратно облейте машину двумя-тремя ведрами воды. Также можно использовать крупнопористую губку: смачивая ее в ведре с водой, выжимайте воду на кузов, стараясь не прикасаться к нему, дабы случайно не задеть губкой — так на нем не появятся мелкие царапины от засохшей грязи.
    2. Этап второй: наносим моющее средство. Для этого можно использовать пульверизатор или ту же губку, которой вы смачивали кузов. После нанесения шампуня можно выждать пару минут – он как следует размягчит грязь. Затем начинаем мыть автомобиль.
    3. Этап третий: мойка. Используя мягкую губку, аккуратно смывайте с кузова грязь по направлению сверху вниз. Старайтесь сильно не нажимать на губку и следить за тем, чтобы на ней не было крупных песчинок, которые могут поцарапать покрытие. Помыть колеса и диски можно при помощи щетки. Не упустите из виду дверные проемы.
    4. Этап четвертый: ополаскивание. Смойте остатки моющего средства с кузова при помощи шланга или окатите автомобиль из ведра. Проверьте мягкую мочалку на предмет наличия соринок и пройдитесь ею по кузову еще раз, смачивая в чистой воде.
    5. Этап пятый: сушка. Здесь вам понадобится силиконовый скребок и специальная тряпочка из микрофибры или мягкой замши. Скребком удалите с поверхности кузова излишки воды, а затем пройдитесь по нему тряпочкой, собирая влагу и периодически отжимая ее. Так вам удастся избежать появления налета и пятен.
    6. Этап шестой: мойка стекол. Мыть зеркала и стекла можно при помощи спрея для чистки стекол и мягкой сухой ткани. Распыляйте средство аккуратно, дабы его излишки не попали на свежевымытый кузов.
    7. Этап седьмой, завершающий. Тряпочка из замши или микрофибры качественно убирает всю влагу, не оставляя пятен, однако многие автовладельцы предпочитают использовать автомобильную полироль, чтобы придать покрытию блеск и обеспечить дополнительную защиту. Нанесите полироль, руководствуясь инструкцией на упаковке.

    Специальная тряпка поможет вытереть авто без пятен

    Надеемся, что эти рекомендации помогут вам быстро научиться мыть свой автомобиль без разводов на кузове. Желаем удачи!

    Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

    Как правильно мыть автомобиль керхером, в ручную, на автомойке

    Автомобиль – лицо владельца. Чистая ухоженная машина всегда оставляет благоприятное впечатление о ее водителе. Кто из нас не хочет, чтобы стальной конь всегда была чистым и, желательно, без особых усилий и временных затрат? Наверняка все. Только вот некоторые обожают процесс мойки машины, а кое-кто его ненавидит. Одни готовы потратить пол выходного, но самостоятельно вручную выдраить красотку на колесах, а кому-то времени на такое занятие жалко, а вот денег на самую дорогую мойку в городе – нет. Мы разные, и машины у нас разные. Но, как бы там ни было, хоть иногда, но наши железные друзья проходят процесс мытья. А он бывает таким.

    Мытье машины керхером

    Странное слово керхер вошло в постсоветский обиход сначала автовладельцев больших городов лет этак 12 -15 назад. Тогда тот, кто не только щеголял этим словом, но и мог позволить себе оплату этой недешевой на тот момент услуги, был продвинутым и модным. Сейчас мытье машины керхером – процедура обыденная и может быть предложена на каждой автомойке.

    Все автовладельцы не любят царапин на своем автомобиле, а керхером, в отличие от тряпки, их не оставишь. Под давлением отлично смывается грязь, как на кузове, так и с подкрылков, днища, возможно, даже из-под капота. Профессионалы в деле мытьем керхером советуют мыть машину снизу вверх.

    Вообще-то керхер, точнее Karcher, это название немецкой фирмы, специализирующейся на изготовлении аппаратов высокого давления для бесконтактной мойки автомобилей, дорожек в усадьбе и чего-то там еще. Так что на мойках могут использовать аппарат абсолютно другой фирмы, что нам, в принципе, все равно.

    Правильно мыть машину керхером следует в следующей последовательности:

    1. Сначала обдают ее струей чистой воды. Это нужно, чтобы, так сказать, смягчить грязь, дабы потом легче ее смывать.
    2. Керхером нанести слой пены. Стоит сказать, что для этой процедуры нужна специальная насадка для аппарата высокого давления. На некоторых автомойках видимо сэкономили на ее приобретении, поэтому девочки – мойщицы наносят пеню вручную. Не совсем это правильно. Все-таки керхер обещает полную бесконтактную мойку. В общем, лучше мойки, где на аппарате высокого давления нет этих насадок, объезжать стороной.
    3. Затем, все тем же аппаратом, при помощи струи чистой воды под давлением смывается вся пена. Опытные мойщики держат шланг чуть-чуть под углом, увеличивая степень водяной атаки и уменьшая риск возникновения царапин от мощной струи воды.
    4. Последняя стадия мытья кузова – специальной прорезиненной тряпкой вручную сверху вниз стягивается вся вода. Так получается машина без разводов.

    Обычно перед нанесением шампуня вынимаются коврики, мойщики пылесосят салон и багажник (если это нужно), вытирают и натирают торпеду, моют окна изнутри. В принципе такая последовательность уборки салона не обязательна.

    Заплатив за услугу от 15 — 20 долларов где-нибудь в провинции до бесконечности в Москве или Сочи (особенно в канун Олимпиады), можно забирать свою любимицу и ехать куда нужно, выбирая дороги почище (что именно после мойки чрезвычайно сложно), лихорадочно моргая водителям встречных машин перед каждой лужей (а автовладельцы встречного транспорта в такие моменты, как специально, ничего не понимают и норовят промчаться рядом с машиной, да по луже, с ветерком!).

    На носу зима? Читайте памятку по подготовке автомобиля к зиме. А вдруг что-то забыли?

    Способны на большее, чем просто мойка машины? /tehobsluzhivanie/hodovka/razval-skhozhdenie.html — читайте, как сделать развал-схождение самостоятельно.

    Еще одна полезная инструкция: как завести свою машину от другого авто. Все нюансы «прикуривания»

    Можно ли заняться автомойкой в домашних условиях?

    А почему и нет. Прямо в квартире, конечно, помыть родимую красавицу не получится (шутка), а во дворе многоэтажки, во дворе собственного дома запросто. Что делаем для этого? Покупаем керхер. Производители дали ему название – минимойка. Тут есть несколько нюансов.

    • Аппарат работает от электросети. Нужен к ней доступ.
    • Теперь вода. Есть те, что подключаются к системе, есть те, что берут воду из емкости.
    • Решив первые два вопроса, стоит определиться с мощностью. Чем больше Ватт в аппарате, тем легче будет самому правильно вымыть машину. 1,6 кВТ/час – более-менее приемлемо по силе выпуска струи.
    • Немаловажно создание высокого давления. 110 бар – это уже что-то. Керхер с такими параметрами можно брать.
    • Температура нагрева воды. Высокая не нужна, но и холодная вода малоэффективна. 40 – 50 градусов для домашней бесконтактной автомойки подойдет в самый раз.

    Цена такой мойки, естественно, как всегда, зависит от

    1. производителя. Чем раскрученнее бренд, тем больше его владелец хочет денежных знаков только за свое имя;
    2. чем больше мощность, тем дороже агрегат;
    3. на составляющую цены довлеют количество насадок, возможность автономного подключения к централизованному водоснабжению и даже наличие длинного шнура питания.

    Заниматься автомойкой дома при помощи аппарата высокого давления не сложно, последовательность процедур можно повторять, как на обычной мойке. Только нужно выбрать правильный шампунь. Для керхеров его рекомендуют приобретать уже разведенным. Емкости производители предлагают от 5 литров. Это абсолютно не принципиально. Вполне можно купить хороший густой шампунь и сделать из него пенную массу самостоятельно. На правильность мытья машины никак этот факт не отразится.

    Средняя цена мощного аппарата высокого давления для правильной домашней бесконтактной мойки автомобиля близка к 200 долларам. Это будет плохонький аппаратик, не подключающийся к централизованному водоснабжению, маломощный, но зато свой.

    Самостоятельная мойка машины вручную

    Старый отцовско-дедовский способ дает главный плюс, когда сам от начала до конца моешь свою ласточку, видишь каждую новую царапину. Если машиной еще и жена пользуется, будет повод к серьезному разговору. Ведь мужчины свои машины не царапают никогда!

    Итак, для мытья вручную нужны «супер современные» инструменты:

    1. ведро;
    2. несколько тряпок;
    3. автомобильный шампунь.

    Для начала окатываем машину чистой водой. Затем набираем в ведро чистую воду, разводим шампунь, дозировка условная где-то полколпачка – колпачок. Наносим эту жидкость на машину губкой (в автомагазинах продаются такие непористые и довольно большие, ими удобно наносить пену). Затем снова чистой водой все смываем и прорезиненной тряпкой (лучше купить ту, что больше размером) стягиваем вручную оставшуюся воду сверху вниз.

    Нужно быть готовым к тому, что каждое такое самостоятельное мытье машины будет добавлять паутинку из мелких, многочисленных царапин на кузове. Они так заметны при ярком солнечном свете!

    В общем, если машина старая (папин «Москвич», который однозначно давненько видел хорошие времена) заморачиваться с автомойкой, бесконтактным мытьем, керхером и прочей лабудой (в понятии все того же папы) не стоит. «Москвич» — машина крепкая, ему хорошо будет и от такой мойки ручками самостоятельно.

    Остались вопросы? Посмотрите видео как правильно мыть авто вручную, где все объясняется наглядно:

    Мойки самообслуживания

    Этот, достаточно бюджетный, вариант качественного мытья автомобиля есть далеко не везде. В провинциях видимо невыгодно отводить отдельное место для такой услуги в, итак, небольшом помещении.

    В больших городах становится все более популярным пользоваться услугами мойки самообслуживания. В принципе, такие нововведения удобны всем. Владелец автомойки предоставляет воду, оборудование, электропитание, место, берет за это кругленькую сумму (немногим меньше, чем за обычную бесконтактную мойку), а автовладелец самостоятельно моет любимую машину правильно, даже профессионально.

    Хозяин машины сам может регулировать мощность струи и ее расстояние от автомобиля, сам видит, где стоит уделить сил мытью больше. В конечном итоге он имеет возможность

    • не доверяя свою красавицу машину чужим рукам, вымыть ее так, как хочется. Опять же увидеть все царапины, подготовить за время, проведенное на мойке самообслуживания, гневную речь в адрес горячо любимой супруги;
    • не заниматься мойкой у себя во дворе, привлекая внимание, засоряя окружающую среду. Еще один плюс – жена не будет видеть — моешь машину вручную или куришь, по телефону болтаешь, просто задумался. А так приехал домой на чистом автомобиле, уставший, чувствуешь себя героям, ждешь похвалы и весь день больше можно ничего не делать;
    • сэкономить определенную сумму денег для себя на что-нибудь чрезвычайно приятное. Уточнять не будем на что. Главное, что сэкономил.

    Как правильно помыть черный автомобиль

    Легче всего вымыть кузов машины серебристого цвета. На нем, даже если не сильно стараться, тяжело оставить заметные разводы, да и паутинка видна только при определенном освещении. А вот с черным автомобилем придется повозиться.

    Производители автохимии утверждают, что огромную роль в этом нелегком деле, играют шампуни. Как по мне, все это чепуха. Главное качественно смыть нанесенную пену из шампуня. Ну и, конечно, аккуратно убрать всю воду с черного автомобиля. Возможно, придется потратить больше времени на ополаскивание.

    Конечно, при помощи аппарата высокого давления вымыть черную машину получится не только быстрее, но и однозначно качественнее. Но мыли же когда-то машины черного цвета и вручную! Нет ничего не возможного для человека с интеллектом.

    А вообще, после мойки лучше машину натереть воском. И вот тут нужен немалый опыт. Лучше в деле натирания кузова черного автомобиля довериться специалистам. Хотя, если есть желание после автомойки еще повозиться со своей машиной, почему бы и не попробовать.

    Главное выбрать хороший воск. Он бывает цветной и бесцветный, жидкий и более густой. Ориентироваться надо на проверенную фирму, стараться выполнять все по инструкции. В общем, начиная от крыши книзу проводить вручную прямые линии. В принципе, не важно, какие они будут, горизонтальные или вертикальные. Главное, чтобы эта четкость прослеживалась везде. Круговые движения запрещены.

    Правильная мойка машины зимой

    Мыть машину на автомойке можно и нужно в любое время года. А вот мыть ее же самостоятельно в мороз с одной стороны сложнее, с другой проще.

    Чем ниже температура на улице, тем быстрее в ведре, если делать мойку полностью руками, остывает вода. Руки будут мерзнуть. Перчаток резиновых, но с утеплителем еще не придумали. В общем, мойщику машины не позавидуешь. Холодно.
    Но плюс в мытье зимой на улице в том, что почему-то на морозе грязь с машины как бы растрескивается. Короче, времени на мытье уйдет меньше, результат будет лучше.

    Когда на улице ниже минус 10 градусов ни одна не отапливаемая автомойка, не возьмется включать керхер. Не рекомендуется его самостоятельное использование для автомойки в таких условиях и дома. Струя воды в аппарате по идее замерзнуть не должна, но все бывает в нашей жизни.

    Но даже если нашелся теплый бокс, где машину помоют и дадут ей постоять до полного высыхания, есть определенные сложности. Главные риски мойки автомобиля зимой:

    1. Замерзнет дверной замок. Если есть центральный – это полбеды, автоматика должна по идее справиться. При его отсутствии придется использовать специальные средства.
    2. Прилипнут уплотнители к дверям. Даже в такой ситуации справиться с открыванием машины будет можно, но какой ценой? Реально покалечить все уплотнители в большей или меньшей степени.
    3. Крышка бензобака рискует не открыться ни при каких условиях. Точнее придется оттаивать машину в теплом боксе или отапливаемом гараже.

    Чтобы там не говорили любители путешествий зимой на грязных машинах о том, что так они защищают кузов авто от абразивных воздействий солей и шлаков, которыми посыпают дороги, это все не совсем так. Страдает от шлако-солевой смеси и песка, в основном, днище, подкрылки и шины. А кузов чистой машины или грязной может быть поцарапан крупным кусочком, отскочившим либо от собственных колес, либо от колес проезжающей рядом машины.

    Для систематизации сказанного, вывод напрашивается сам собой. Правильно мыть машину – это хорошо и с душой. Можно помыть черную машину вручную так, что все обзавидуются, а можно заплатить на мойке за керхер и дома обнаружить разводы. Мыть или не мыть, когда, как и чем – вопросы почти шекспировские. И тут уж, как в стихах «каждый выбирает по себе, женщину, религию, дорогу». Наверное, главное, определить на какой машине приятней ездить, чистой или не совсем.

    Как помыть машину самому и не допустить разводов? + видео » АвтоНоватор

    Мало того, что грязный автомобиль смотрится совершенно непрезентабельно, он может еще и стать поводом для штрафа, поэтому лучше заблаговременно подумать о том, как правильно помыть машину самому без разводов и потеков.

    Как помыть машину самому и чем это лучше сделать?

    Казалось бы, что сложного в том, чтобы ополоснуть свой автомобиль от осевшей на него дорожной пыли? Никто не спорит, это действительно довольно просто. Но вот если на полированной поверхности кузова налипла грязь, избавиться от нее будет намного сложнее. Просто стереть не получится, ввиду того, что веточки, песчинки и камешки, которые обычно содержатся в грязевой жиже, легко могут поцарапать гладкую поверхность корпуса. Поэтому нужно знать, как быстро помыть машину своими руками в гараже или возле речки.

    Предварительно следует окатить автомобиль несколькими ведрами воды, либо под напором полить из шланга, который доступен далеко не всегда. Остановимся на ведрах. Дополнительно потребуется губка, мягкая кисть и ткань из микрофибры. Первоочередная задача – размочить засохшую грязь, налипшую на полированное покрытие, для большего эффекта в ведро воды стоит добавить немного специального шампуня. Существует специальная автомобильная косметика, легко проникающая в любые загрязнения.

    На поверхности корпуса может быть еще и помет птиц, а также сок различных плодов с растущих по обочине дороги деревьев. Все это необходимо перед мойкой полить средством интенсивной очистки. Когда убедимся, что все достаточно размокло, берем мягкую губку и аккуратно удаляем всю грязь. Начинать очистку следует с крыши, переходя затем к стеклам и уже после к кузову, то есть в направлении стока воды. Когда от пятен не останется и следа, тщательно окатываем автомобиль чистой водой, чтобы смыть шампунь. Затем поверхность нужно высушить, тогда не останется разводов. В конце можно воспользоваться воском для полировки.

    Время от времени, особенно зимой, следует промывать днище и колесные арки. С помощью ведра это сделать практически невозможно, поэтому желательно приобрести компактный распылитель с компрессором. С помощью такого приспособления, из довольно объемного бачка которого вода подается под давлением в форсунку, можно смывать практически любую грязь бесконтактным способом, в том числе и с днища. В зимний период там намерзает лед, а в колесных арках всегда хватает грязи, особенно в дождливую погоду. Хороший напор прекрасно удалит все это, останется только проверить, не пострадало ли антикоррозионное покрытие, и если необходимо, обновить его. Перед тем, как помыть днище автомобиля, убедитесь, что вода холодная, иначе перепад температур повредит мастику.

    Как помыть машину без воды и возможно ли это?

    Если пользоваться традиционными шампунями и применять стандартные методы очистки, экономить на воде не желательно. Ярким тому примером являются мойщики, которые предлагают свои услуги на светофорах и в пробках. Вроде быстро привести машину в порядок – это здорово, однако при малом количестве воды молодежь, прежде чем стереть грязь, размазывает ее по кузову, царапая его. Результаты нескольких таких моек будут видны невооруженным глазом. Поэтому, оказавшись в ситуации, когда нет никаких других вариантов, кроме как помыть машину без воды, не переживайте – существуют специальные шампуни, не требующие ни грамма дополнительной влаги.

    Нанесенное на поверхность вещество быстро разжижает грязь, после чего этот специализированный шампунь стирается салфеткой из микрофибры. Движения должны делаться в одном направлении, например, на капоте – от стекла к бамперу, на крыше – от середины к краям. Крайне нежелательно осуществлять круговые движения тряпкой, поскольку тем самым вы размажете грязь, а не удалите. На одну мойку уходит обычно 5-я часть флакона, кроме того, нужно несколько салфеток, поскольку после загрязнения одной лучше взять другую, чистую. Стирать микрофибру нужно в машинке-автомате, с деликатным отжимом.

    Как помыть машину на автомойке – несколько советов

    Даже зная, как правильно помыть автомобиль самому в домашних условиях, вы можете не располагать такой возможностью. Некоторые дома не имеют дворов, и подъезды выходят прямо на тротуар улицы. Далеко не во всех гаражах имеется доступ к воде, равно как и канализационный сток. Поэтому очень многим приходится прибегать к услугам автомоек. Там всегда предлагают два варианта обработки транспортного средства: контактный и бесконтактный. Первый подразумевает окачивание струей воды под высоким давлением, второй – исключительно работу мочалкой и другими подручными средствами.

    Если вы решили предпочесть очистку от загрязнений в специальном сервисе, по окончании процедур убедитесь в сухости транспортного средства, иначе останутся разводы.

    Перед тем, как помыть машину на автомойке, обязательно осмотритесь на объекте, где вам будет оказана услуга по приведению автомобиля в порядок. Если там неухоженные работники в грязных комбинезонах, значит, и ваш транспорт по окончании процедуре будет не в лучшем виде. Внимательно ознакомьтесь с видами услуг, иначе вы рискуете получить совсем не тот результат, который ожидаете, если скажете, что хотите навести марафет. Заранее покажите работникам труднодоступные участки, заберите ценные вещи из машины и можете отойти в сторонку, предоставив специалистам свободу действий.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Где и как самому помыть машину без разводов

    Для любого автовладельца машина всегда является помощником. Чтобы автомобиль работал исправно и не подвел в самый ответственный момент, мы стараемся своевременно проводить обслуживание и диагностику. Уход за машиной включает не только замену шин или масла, но и поддержание чистоты кузова и салона.

     

     

    Мойка кузова машины позволяет защитить поверхность от грязи, пыли, а соответственно от повреждений слоев лакокрасочного покрытия. Кузов современного автомобиля покрыт нескольким слоями бесцветного лака, не всегда хорошо защищающий его от внешних факторов. Для обеспечения полноценной защиты кузова, на его поверхность рекомендуется наносить слой водоотталкивающего воска. Рекомендуется мыть машину не чаще одного раза в неделю. Данный материал ориентирован на людей, которые хотят мыть машину самостоятельно, а не прибегать к услугам механической мойки.

    Можно ли помыть машину вообще без разводов

    Итак, прежде чем начать мыть ваш автомобиль, следует выбрать подходящее место, где помыть машину самому. Хотите узнать, как помыть машину без разводов? Для того чтобы избежать мыльных разводов, не рекомендуется мыть авто на открытом солнце. Желательно мыть машину в затененном, но открытом помещении. Старайтесь избегать проведения этой процедуры у подъездов домов.

    Выбирая моющее средство, можно отдать предпочтение современным автомобильным шампуням, предлагаемым в широком ассортименте в любом магазине автозапчастей и аксессуаров. Так, можно использовать другие моющие средства, но не содержащие в своем составе щелочи, разрушающей лакокрасочное покрытие.

    Что нужно для мойки авто?

    Для мойки авто желательно использовать мягкие тряпки или специальную ветошь для ухода за автомобилем, позволяющую быстро и качественно впитывать влагу. Если применять новое полотенце, например, на поверхности кузова могут остаться следы от жестких ворсинок.

    Технология мытья автомобиля

    Мытье следует начинать с обмыва кузова водой под давлением. Для этого можно использовать обычный садовый шланг, подсоединенный к водопроводной трубе. Если такой возможности нет, достаточно пару ведер воды, чтобы полностью смочить кузов. После того как вода хорошо впиталась, разводим моющее средство и наносим его на поверхность с помощью мягкой ткани. Мойка кузова поводится сверху вниз, обращая внимание на наличие на тряпке крупных песчинок, которые также могут повредить покрытие. После обработки кузова  машины шампунью, его следует хорошенько промыть водой до полной очистки от моющего средства.

    Колеса и подкрылки желательно мыть под высоким давлением струи. Для чистки литых дисков пригодиться жесткая, но не железная щетка.

     

    После этого автомобиль следует тщательно обмыть водой, чтобы мелкая грязь полностью сошла. После того, как машина будет вымыта, снимаем капли воды с помощью специальной тряпки. Посредством универсальных моющих средств чистим авто аксессуары. По мере высыхания кузова, обрабатываем его автомобильной полиролью и вытираем до блеска. Полировка авто придаст ему красивый вид нового автомобиля.

    Итак, мы рассказали, как помыть машину самому, привели ряд полезных рекомендаций и теперь, дело осталось за малым – приготовиться и провести эту важную процедуру самостоятельно.

    Но перед тем начать мойку авто посмотрите познавательное видео

    Как помыть машину без разводов в домашних условиях?

    Первая автомобильная мойка была открыта в Детройте в 1914 году в одной из автоматических прачечных. Несмотря на название, на мойке не было автоматов. Одни рабочие толкали машины по помещению, а другие мыли и полировали ее вручную. Такая услуга стала очень популярной у жителей города. Вскоре и в других городах США начали открывать автомобильные мойки. В 20-е годы прошлого века в Чикаго начала работу мойка, в которой был установлен заводской конвейер. Автомобили двигались по ленте от одного рабочего к другому. Первая автоматизированная мойка открылась в США в 1946 году. Автомобильные мойки современного типа появились в 1960-х годах.

    Как помыть черную машину без разводов?

    Любой автолюбитель старается содержать свою машину в чистоте. Слой грязи на автомобиле может привести к образованию коррозии и повреждению покрытия кузова. Также он пачкает руки и одежду водителя и пассажиров. В теплое время года машину необходимо мыть хотя бы раз в неделю. Если вблизи мест парковки автомобиля находится химический завод, его нужно мыть 2 раза в неделю. При температуре ниже -10 по Цельсию мыть транспортное средство не рекомендуется.

    Часто после мытья на кузове остаются разводы. Как помыть машину без разводов? Можно доверить этот процесс профессиональным мойщикам. Для этого нужно найти хорошую автомойку с ответственными работниками. Необходимо тщательно ознакомиться с перечнем услуг, которые предоставляет организация. Перед мытьем машины можно передать работникам мойки свои губки и тряпки. Не стоит оставлять автомобиль без присмотра. Лучше контролировать весь процесс. Следующий вариант — вымыть машину на мойке самообслуживания. Но эти варианты требуют наличия свободного времени и денежных средств. Многие автолюбители предпочитают мыть свое транспортное средство самостоятельно. Даже начинающий водитель научится отмывать автомобиль до блеска всего за два-три раза.

    Мойка самообслуживания

    Как самому помыть машину без разводов? Мойки самообслуживания предназначены для очистки автомобиля от небольших загрязнений. Водителю предоставляется оборудование для мытья автомобиля. В начале необходимо вынуть пистолет из кожуха и выбрать программу.

    Предварительная мойка лишь размягчит грязь, не смывая ее. Основная мойка предназначена для тщательной промывки автомобиля. С помощью режима ополаскивания с машины смывается вся пена. Слой воска защитит кузов от воздействия химических реагентов. Ополаскивание автомобиля деминерализованной водой со специальным веществом сокращает время сушки и придает покрытию блеск. Рекомендуется использовать все режимы мойки.

    Мини-мойка

    Как помыть машину без разводов? Для ее мытья можно приобрести устройство — мини-мойку. В начале с автомобиля струей воды под высоким давлением сбивается грязь. Далее на поверхность машины наносится пена. Затем ее смывают большим количеством воды.

    Следующий этап — нанесение на кузов основного моющего средства. Его оставляют на автомобиле на 5 минут. Затем кузов ополаскивают и сушат. Не стоит подвергать кузов воздействию высокого давления, если на нем есть небольшие повреждения и сколы.

    Подготовка

    Как помыть машину дома без разводов? В начале нужно выбрать подходящее место для авто. Вокруг машины должно быть свободное пространство. На нее не должны падать прямые солнечные лучи. Лучшее выбрать участок в тени или проветриваемое помещение с хорошим освещением. Стоит учитывать, что вся вода вместе с моющими веществами будет стекать на пол.

    Моющие средства

    Как помыть машину без разводов? Для мытья автомобиля необходимо использовать чистую отфильтрованную воду. Также нужно подобрать подходящий шланг. Если его нет, придется воспользоваться обычными ведрами. Далее нужно подобрать специальный автошампунь и средство для мытья стекол. Стоит внимательно ознакомиться с инструкцией производителя. Некоторые моющие средства необходимо предварительно развести в воде.

    Не стоит использовать для мытья автомобиля средства, содержащие щелочи. Для мытья замасленных участков используется уайт-спирит. Не стоит пользоваться автохимией чаще трех раз в месяц. Также могут понадобиться вспомогательные инструменты: губка, щетка, скребок и тряпка. В автомагазинах можно приобрести тряпки из микрофибры, которые отлично впитывают влагу. Там же можно купить воск для полировки кузова.

    Порядок действий

    Как помыть машину без разводов? Автомобиль нужно мыть только после того, как его поверхность охладится. Соприкосновение воды с раскаленным кузовом отрицательно скажется на его покрытии. Вначале необходимо закрыть все двери и окна машины. Затем намочить весь кузов и колеса. Для этого понадобится примерно три ведра воды. Затем на автомобиль наносится моющее средство пульверизатором или губкой. Необходимо подождать пару минут, чтобы грязь окончательно размягчилась.

    Далее средство смывается с кузова сверху вниз. При этом не нужно делать круговых движений рукой, чтобы на покрытии не образовались разводы. Стоит избегать попадания под губку крупных песчинок. Они могут поцарапать покрытие. Диски и колеса промываются щеткой. Затем автомобиль ополаскивается водой. Можно еще раз пройтись по кузову мягкой мочалкой, смоченной в чистой воде. Следующий этап — сушка. Излишки воды с кузова собираются скребком и специальной тряпочкой.

    Стекла моют куском сухой ткани и средством для чистки. Последний этап — полировка кузова специальными средствами. Обычно кузов нового автомобиля покрывается слоем лака. Но он не защищает поверхность от различных повреждений. Производители не рекомендуют мыть машину чаще одного раза в неделю. Если необходимо срочно помыть машину, а рядом нет источника воды, можно воспользоваться специальными спреями. Как помыть панель в машине без разводов? Вначале нужно очистить элементы салона с помощью пылесоса. Затем необходимо протереть панель тряпкой и безопасным очистителем.

    Мытье автомобиля зимой

    Как помыть машину без разводов в домашних условиях? В холодное время года дороги посыпают химическими реагентами. Они смешиваются с грязью и образуют на поверхности кузова твердую корку. Если ее вовремя не очистить, она начинает разрушать лакокрасочное покрытие. В зимнее время автомобиль моют только холодной водой. Перепад температур может отрицательно сказаться на покрытии кузова и стеклах. Машину моют в закрытом и отапливаемом помещении. Кузов тщательно очищают от снега и льда перед нанесением моющих средств. После мытья поверхность автомобиля необходимо тщательно высушить. Для этого нужно включить печку на полную мощность и открыть все двери. Все петли, замки а также резиновые уплотнители обрабатываются силиконовой смазкой. Она образует защитную пленку.

    [rssless]

    Читайте НАС ВКонтакте

    [/rssless]

    Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину — Российская газета

    Отдавая грязный автомобиль на мойку, мы практически всегда уверены в относительно успешном результате, однако процесс лучше контролировать, иначе могут возникнуть неприятные последствия для кузова и бортовой электроники. Так на что же следует обратить внимание?

    Мойка сильно загрязненных автомобилей

    Прежде всего, старайтесь привозить ваш автомобиль на мойку как минимум раз в неделю. Тезис о том, что слой грязи защищает лакокрасочное покрытие от песка, солей и абразивных частиц, на самом деле миф. Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.

    О последствиях ношения на кузове «костюма» из дорожных реагентов мы вообще не говорим. Поездили по асфальту, залитому химической жижей, добро пожаловать на мойку! И уж точно, если ваше авто основательно загрязнено, избегайте автоматических моек. Контакт с щетками, в особенности для сильно испачканного автомобиля, губителен. На обычных же мойках попросите сотрудников тщательнее промыть автомобиль перед нанесением пены. Иногда за эту процедуру будет логично даже доплатить.

    Не учли перепад температур

    Фото: iStock

    Прямой солнечный свет — известный враг лакокрасочного покрытия. Однако страшен даже не сам разогрев кузова, например, на палящем южном солнце, а резкий перепад температур, когда на почти в буквальном смысле раскаленный кузов выливаются потоки холодной воды. Вы можете не заметить последствий такого закаливания сразу, они проявятся впоследствии. Из-за перепада температур в лаке возникают незаметные микротрещины. Со временем они станут пропускать влагу, а та спровоцирует коррозию.

    Дабы защитить кузов от таких неприятных сценариев, потратьтесь перед летним сезоном на дополнительную полировку. Чтобы уберечь стекла автомобиля от растрескивания, непосредственно перед мойкой в жару следует постепенно охладить салон с помощью системы кондиционирования. Как вариант, нужно убедиться, что мойщики используют при мытье машины теплую, а не холодную воду. Аналогичные меры предосторожности нужно принять при мойке сильно «замерзших» автомобилей, например, «переночевавших» на улице в сильный минус зимой.

    Впрочем, на хороших мойках знают: чтобы поберечь кузов и стекла автомобиля, перед мойкой он должен выстояться и погреться как минимум пять, а лучше все десять минут. Но даже в этом случае автомобиль следует ополоснуть сначала холодной водой, и лишь потом по мере необходимости повышать градус.

    Сушили — недосушили

    Фото: iStock

    Еще одна типичная ошибка, случающаяся зимой — неполное высушивание многочисленных элементов кузова. На что следует обратить внимание прежде всего? Нередко мойщики ограничиваются продувкой сжатым воздухом личинок замков. Однако вам следует проследить, чтобы они также насухо (а не символически) протерли дверные уплотнители и что не менее важно — лючок и крышку топливного бака. В противном случае в мороз рискуете либо не попасть в автомобиль, либо не сумеете открутить примерзшую пробку бензобака на автозаправке.

    Проследите также за продувкой элементов внешних зеркал и протиркой датчиков «парктроника». Вот и еще один совет — после мойки автомобиль необходимо «поморозить»: открыть все, что открывается, отвести от лобового стекла щетки стеклоочистителя и дать машине постоять так примерно пять минут.

    «Поработайте» также замками дверей, капота, крышки багажника и лючка бензобака, убедившись, что механизмы и приводы не примерзли. Если же вы ставите машину «на прикол» сразу после мойки, потрудитесь также «просушить» тормозные колодки, совершив серию разгонов и торможений. После совершения этой процедуры вероятность примерзания колодок к дискам, барабанам будет минимальна.

    Осторожнее с подкапотным пространством

    Фото: iStock

    Желание видеть чистое подкапотное пространство объяснимо и даже похвально. Вот только если вы доверяете процедуру мойки этой области профессионалам или же беретесь за мойку на станции самообслуживания, все же уточните, не применяется ли мойка высокого давления. Современные машины изобилуют различными датчиками и прочей электроникой.

    Кроме того, вода под высоким давлением легко проникает в отверстия блоков управления. Порванная проводка, поврежденные радиаторы или даже сбитая краска — вот лишь некоторые неприятности, которые могут подстерегать вас при неграмотном использовании моющих устройств.

    Близкий контакт с водой

    Фото: iStock

    Посмотрите за работой мойщиков и в большинстве случаев вы увидите, что они подносят «сопло» «керхера» слишком близко к кузову. Оно и понятно — так эффективнее сбивается грязь, особенно в районе арок.

    Между тем давление потока воды может составить 140 бар, а это серьезное испытание для лакокрасочного покрытия. Поверхностный защитный слой вибрирует, и краска покрывается микротрещинами, которые через несколько лет мутнеют.

    Если же ваша машина не новая и на кузове есть очаги коррозии, тогда обстрел кузова из «керхера» вдвойне опасен — так можно отколоть от машины нужные ей металлические кусочки. Также при неосторожном обращении мойщик или, что вероятнее, вы сами, можете повредить декоративные пластиковые накладки. При любом раскладе рекомендуется держать пистолет не ближе, чем в 25 см от кузова, и не смывать грязь под углом 90 градусов.

    Как предотвратить появление царапин и завихрений на черной машине »вики полезно Новости

    Автомобиль Mercedes-Benz C300 2015 года для долгосрочных испытаний;

    Cars.com, фото Эвана Сирса;

    МАШИНЫ.COM — Уход за черным кузовом автомобиля — это устрашающее занятие, учитывая, что один палец, проведенный по краске, может показать заметное пятно. Crystal Silica Black, долгое время проводившийся на Cars.com в 2013 году, выглядел ужасно после 14 000 миль не очень хорошего ухода за краской, и мы поклялись никогда больше не иметь черный автомобиль. Когда пришло время покупать автомобиль для долгосрочных испытаний Mercedes-Benz C300 2015 года, у нас не было особого выбора; Черный — самый популярный цвет C300 в национальном каталоге Cars.com моделей 2015 и 2016 годов, и у нашей машины были правильные варианты и цена.

    По теме: Подробнее о долгосрочной перспективе 2015 Mercedes-Benz C300 на Cars.com

    На национальном уровне, однако, серебро возглавило список в отчете Axalta Global Automotive Color Popularity за 2014 год, а черный занял второе место. Поскольку с конвейера сходится так много автомобилей со свежими слоями глубокой глянцевой черной краски, мы собрали советы от экспертов по уходу за автомобилем, как сохранить этот блеск, как новый.

    На самом деле черный автомобиль царапается не так легко, как любой другой цвет; Приведенные ниже советы помогут защитить краску любого автомобиля от царапин и завихрений.Современные автомобили используют прозрачную краску, и на самом деле вы моете и работаете с верхним слоем прозрачного покрытия; цветная краска находится под этим защитным покрытием. «Царапина на прозрачном покрытии кажется белой во всех автомобилях, но контрастирует с черной краской, создавая более заметное пятно», — сказал Майк Пеннингтон, глобальный директор по обучению Meguiar’s, производителя средств по уходу за автомобилем.

    Грязь — твой враг

    Понятно, правда? Иначе зачем вам мыть машину? Но что действительно происходит, так это то, что мелкие царапины и завитки, которые вы видите на отражении окрашенного в черный цвет автомобиля, обычно являются результатом неосторожной мойки, которую можно предотвратить.Завитки и царапины в виде паутины могут выглядеть как неисправная деталь машины, даже если они вызваны техникой стирки.

    «Если есть грязь, значит, вы втираете ее в краску. Вся идея в том, чтобы не тереть краску. И это важно для черной машины, потому что каждая царапина будет видна », — сказал Майк Филлипс, директор по обучению Autogeek.net, поставщика средств по уходу за автомобилем и подробного форума для энтузиастов.

    Паутиноподобные завитки и царапины

    Автомобили.com фото Джо Брузека

    Перед тем, как начать чистку, опрыскайте автомобиль садовым шлангом или шлангом для мойки под высоким давлением. Хорошее ополаскивание заранее удаляет как можно больше грязи или грязи.

    Метод мойки с двумя ведрами

    Разделение грязной воды для ополаскивания и чистой мыльной воды на два ведра может предотвратить попадание загрязнений обратно на краску. Использование всего одного ведра означает, что вся грязь и грязь, удаленная с внешней стороны при помощи рукавицы для мытья посуды, сваливается в ведро для стирки, откуда рукавица может снова ее собрать.«Идея двух ведер заключается в том, что одно — это ваш промывочный раствор, а второе — обычная вода. Начните мыть с верхней части автомобиля и постепенно спускайтесь вниз, ополаскивая рукавицу, сначала войдя в ведро с простой водой, чтобы удалить мусор. Грязь, возвращающаяся в автомобиль, со временем является большим источником царапин и водоворотов. Вы можете увидеть это не сразу, но в долгосрочной перспективе, безусловно », — сказал Пеннингтон.

    Специалисты рекомендуют избегать использования моющих средств для посудомоечных машин для мытья автомобиля. Мыло для посуды является обезжиривающим и чистящим средством, поэтому оно удаляет защиту от воска или герметика с прозрачного покрытия.Вместо этого используйте раствор для мытья автомобиля, чтобы сохранить смазывающую способность краски во время чистки автомобиля, что поможет минимизировать трение и вероятность появления царапин.

    Вставка для ковша Grit Guard

    Автомобили.com фото Джо Брузека

    Вставка Grit Guard, рекомендованная компанией Phillips, также может быть полезна для ведер. Пластиковый поддон лопаточного типа находится на дне ведра с водой и служит для стирания грязи с рукавицы для мытья посуды; грязь и мусор падают на дно ковша, где их задерживает конструкция лопастей.

    Используйте высококачественные средства для стирки и сушки

    Сведение к минимуму резкости всего, что касается краски в процессе стирки и сушки, является ключевым моментом, учитывая, что даже самые легкие царапины от волос появляются на черной поверхности.

    «Для черной машины вы действительно хотите использовать самые мягкие материалы, какие только сможете найти. Вы хотите использовать что-то качественное и нежное к краске. «Высококачественное полотенце из микрофибры впитает воду в семь раз больше своего веса, не царапая краску», — сказал Филлипс.

    Рукавицы для стирки из шенилла из микрофибры мягкие, пригодные для стирки и прослужат дольше более дешевых, которые разваливаются после нескольких стирок. Хорошая практика — иметь две рукавицы для мытья посуды или губки, одну для кузовных работ, а другую для колес.

    Рукавицы для стирки из шенилла из микрофибры

    Cars.com, фото Джо Брузека

    Неправильная сушка черной машины тоже может быть опасной территорией, поэтому используйте правильные продукты.

    «Если вы собираетесь использовать полотенце, используйте подходящее сушильное полотенце из микрофибры, не оставляющее царапин, часто в виде сушильного полотенца из микрофибры вафельного переплетения. Они хороши тем, что имеют меньше точек трения и отводят воду », — сказал Джим Дворак, специалист по продуктам компании Mothers Polish.

    Техника тоже важна. Положите полотенце из микрофибры на место и похлопайте по нему, чтобы не волочить полотенце по поверхности. Этот метод промокания предотвращает скольжение полотенца по краске и снижает вероятность появления царапин.Филлипс использует эту технику для черных автомобилей.

    Сушильная башня из микроволокна с вафельным переплетением

    Cars.com, фото Джо Брузека

    Не у всех есть время или обсессивно-компульсивный характер для метода блоттинга, поэтому эксперты предлагают медленно перемещать микрофибру при сушке, если не использовать метод блоттинга.

    «Другие способы сушки, которые могут работать исключительно хорошо, включают использование воздуходувки для листьев», — сказал Дворжак. «Это особенно полезно, если у вас много сложных панелей кузова или решеток, которые оставляют места, где может отдыхать вода. Зеркала бокового обзора, как правило, задерживают воду и падают на борт автомобиля, и об этом позаботится воздуходувка для листьев ».

    Воздушный компрессор с соответствующим приспособлением также можно использовать для сушки кузова автомобиля без какого-либо физического контакта.

    Нанесите воск

    Автомобильный воск — это как солнцезащитный крем для краски вашего автомобиля.Воск защищает от резких солнечных лучей, а также помогает воде отводить воду и сохранять сияние. В конце концов, именно этот глубокий зеркальный блеск делает владение чистым черным автомобилем таким полезным. Как можно скорее нанесите воск, чтобы защитить краску, но также ознакомьтесь с рекомендациями в руководстве пользователя.

    «Найдите качественный воск марки, который вам нравится, наносите его, как только новый, и повторно наносите два-три раза в год», — сказал Филлипс. «Включите его в свой план регулярного обслуживания, в том числе один раз перед зимой и один раз перед летом.”

    Воск — это одна из областей, где доступны продукты, разработанные специально для черной краски. Сияние этих стилей создано для создания более глубоких и темных отражений, как если бы вы смотрели в лужу моторного масла. Некоторые также обладают эффектом легкой полировки для удаления легких царапин.

    «Современные синтетические воски обеспечивают влажный вид, улучшая тем самым внешний вид черной краски. Многие используют мягкие полироли для осветления отделки и удаления мелких дефектов. И приятным преимуществом современных синтетических материалов является то, что их легче использовать [чем карнаубский воск].Вам не нужно трудиться над восковой обработкой машины, — сказал Дворжак.

    Состав воск для черной краски

    Cars.com, фото Джо Брузека

    Избегайте автоматических моек с щеткой

    Конечная цель — предотвратить попадание грязи на краску и образование царапин; Это чушь, независимо от того, чисты ли эти вращающиеся щетки рока на автоматической мойке или залиты грязью внедорожного грузовика, который проехал мимо вашей машины.

    Даже автомойки с ручной стиркой вызывают подозрение, потому что вы не знаете, насколько чисты их полотенца для стирки и сушки и как они использовались. Бесконтактные автомойки, которые распыляют и ополаскивают, но не контактируют с вашей машиной, являются лучшим выбором для быстрой стирки, хотя они не полностью безопасны, поскольку агрессивные химикаты могут удалить воск, сказал Дворжак.

    Возможно, это не то, что вы хотите услышать, но самый надежный способ предотвратить появление царапин и завихрений на новеньком черном автомобиле — это сделать это самостоятельно, следуя советам, приведенным выше от экспертов по уходу за автомобилем.

    Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

    доля

    Главный редактор Джо Брузек освещает «Автомобили».com краткосрочный и долгосрочный парк тестовых автомобилей и ездит на Pontiac Firebird Trans Am 1998 года выпуска. Написать Джо

    Какой трюк для детализации черного автомобиля?

    Иногда бывает сложно сделать ставку на черное. Хотя я в основном ношу черная одежда на ипподроме, и, как брендовый чувак, мне нравится, насколько хорошо логотипы выделяться на этом фоне, цвет может быть головной болью, чтобы оставаться в чистоте. Эта проблема усугубляется, когда у вас есть черная машина, которую нужно детализировать и защитить. от вихревых следов и других повреждений краски.

    Вопреки распространенному мнению, секретов нет. ингредиент с краской черного цвета, который увеличивает вероятность появления царапин, выцветание краски или необходимость отнести ее к специалисту по автомойке или это сами. Это только усиливает появление этих неприятных — но все же слишком частые проблемы с автодетализацией.

    Итак, если у вас есть черная машина и вы хотите найти волшебный секрет поддержания ее в чистоте, вы нашли нужную статью для чтения. Мы собираемся предоставить вам полное руководство по детализации черной машины на профессиональном уровне.Мы разберем некоторые из распространенных проблем, с которыми, как правило, сталкиваются чернокожие автомобилисты, связанные с краской, и расскажем, как их проактивно избегать.

    Преимущества отделки черного автомобиля RIP Джордж Баррис

    Вот популярная викторина — какого цвета была первая машина Бэтмена? Если бы вы догадались о черном, это было бы чертовски нет. На самом деле, когда Боб Кейн (версия Стэна Ли из Вашингтона) представил крестоносца в плаще в детективном комиксе № 27, он фактически боролся с преступностью, разъезжая на красном Ford Coupe Street Rod 37 года выпуска.В конце концов, его личность сменилась на чёрную, чтобы стать настоящим BAMF.

    Однако альтер-эго Бэтмена Брюс Уэйн был очень богатым парень, которому, вероятно, никогда не приходилось иметь дело с царапинами, водоворотами или другими усилил повреждение краски сам. Обычные автомобильные парни и девушки сегодня не имеют этого роскошь.

    Черный — антигерой автомобильной краски. Когда на него наносят свежий слой воска или недавно наносили керамическое покрытие, он просто ослепляет. Но когда птица прилетает и решает опорожнить на ней кишечник — ну, птичий мусор и прочий мусор имеют свойство выделяться.

    Какие повреждения лакокрасочного покрытия характерны для черных автомобилей?

    В автомобильном мире существует некоторая путаница в отношении типа повреждения лакокрасочного покрытия, которое характерно только для автомобилей, окрашенных в черный цвет. Вот тонкая — черная краска ничем не отличается от других цветов, за исключением того, что на самом деле это не цвет (мы объясним это позже). Сам по себе черный цвет подчеркивает общие проблемы, с которыми сталкиваются все автомобили каждый год.

    При этом есть некоторые общие проблемы с повреждением краски. это, как правило, усиливается, если у вас покрашенный в черный цвет райд.

    Царапины

    Современные автомобили, грузовики и внедорожники просто не окрашены так, как раньше. В основном из-за того, что современные прозрачные лаки тоньше, чем в прошлые годы. При этом, когда прозрачное покрытие не защищено слоем карнаубского воска, лакокрасочного герметика, керамического покрытия или защитной пленки для краски, оно подвержено царапинам.

    В зависимости от состояния лака при автомойке шампунь используется для очистки или салфетка из микрофибры для сушки, иногда царапины будут впиваться в окрашенную поверхность.

    Вихревые знаки

    Г-н Мияги не входил в группу профессиональных продавцов. На самом деле, этот чувак действительно создал некоторые проблемы, когда научил нас всех наносить воск. — удаление воска движениями влево / вправо. Если вы заметили, все его автомобили были классикой — каждая из них была до 1970-х годов — с гораздо более густой краской и прозрачные покрытия, которые менее подвержены царапинам и вихревым следам краски.

    Сегодня, когда владельцы автомобилей моют или воском покрывают свои автомобили методом Мияги, они, вероятно, оставляют вихревые следы, которые остаются на прозрачном покрытии.Черная краска усугубляет эти распространенные проблемы с краской, поскольку солнечные ультрафиолетовые лучи отражаются от черного фона, но ярко отображают эти свежие водовороты.

    Выцветшая краска

    Теперь за этим действительно стоит некоторая наука. Черный, как большинство из нас знает, что это НЕ «ЦВЕТ». В видимой области спектра черным цветом обозначено поглощение. всех цветов. Черный можно определить как визуальное впечатление, испытываемое при видимый свет не достигает глаза. Его «абсорбирующие» качества привлекают внимание притяжение чего-то другого — ультрафиолетовых лучей, производимых солнечным светом.

    В большинстве случаев выцветание краски происходит из-за окисления, которое происходит под прозрачным покрытием краски, когда кислород и тепло сочетаются. Поскольку черный цвет более склонны к поглощению ультрафиолетового излучения, эти лучи, убивающие прозрачное покрытие, вызывают прозрачные пальто носить тонкими — раньше, чем другие «цветные».

    Это создает ситуацию, которая ускоряет процесс окисления и тем самым — блеклую краску. Вот почему многие профессиональные специалисты по детализации автомобилей тратят больше времени и обычно берут больше денег за детализацию черных автомобилей.

    Почему стоит детализировать автомобиль в черном цвете?

    Большинство автовладельцев связывают детализацию с нанесением полиролей или средств, улучшающих поверхность. которые помогают создать «блеск». Хотя это здорово помогает улучшить блеск черной краски (особенно глянцевое покрытие), это действительно не так что-нибудь для защиты поверхности.

    Единственный способ защитить окрашенные в черный цвет автомобили от этих распространенных «болевых точек», описанных выше, — это нанести сверху какое-то средство защиты от краски.Некоторые из популярных продуктов, используемых для защиты поверхности автомобилей, окрашенных в черный цвет, включают автомобильный воск (натуральный карнаубский или синтетический), лакокрасочные герметики (синтетические, созданные в лаборатории автомобильные воски на стероидах), керамическое покрытие (например, Armor Shield IX). или защитная пленка для краски (PPF).

    При этом, если правильно помыть автомобиль, можно помогают удалить загрязнения, которые могут медленно разъедать прозрачное покрытие. Используя рекомендуемый метод мойки автомобилей своими руками с двумя ведрами, и используя микрофибру. полотенца для сушки, могут значительно снизить вероятность образования вихрей и царапины.

    Вот важные шаги, которые необходимо выполнить, если вы собираетесь профессионально детализировать свой черный автомобиль:

    • Чистка снаружи : Первый шаг детализации — это мыть снаружи. Это удалит с поверхности автомобиля всю грязь, мусор, дорожную сажу и прочий мусор.
    • Защита экстерьера: Автомобильная отделка также включает защиту краски и других внешних деталей и деталей. Для этого нанесите автомобильный воск, лакокрасочные герметики или керамические покрытия.Многие автовладельцы также наносят шиномонтаж или другие защитные средства на другие неокрашенные детали.
    • Очистка Interio r: Внутренняя отделка включает удаление мусора, чистку пылесосом и загрязнений с кожаных, виниловых или пластиковых деталей и деталей.
    • Детализация интерьера : Последний этап детализации включает нанесение средств для ухода в виде спреев для быстрой детализации, разработанных для определенных материалов, которые усиливают блеск и защищают материалы от воздействия ультрафиолета.

    Как детализировать черный автомобиль

    Теперь мы перейдем к мелочам и объясним, как правильно детализировать черную машину. В этом разделе с практическими рекомендациями мы расскажем о некоторых общих шагах и предоставим материалы, которые вы должны собрать, которые должны снизить вероятность появления царапин, завихрений или разрушения прозрачного покрытия.

    Абсолютное первое правило детализации черной машины НЕ отнести в автоматическую автомойку или ручную мойку под давлением и высушить обычное полотенце.Хотя это невероятно удобные способы мыть машину, это рассадник царапин и водоворотов. Мытье рук действительно единственный способ снизить вероятность ускорения повреждения краски на любой цветной автомобиль.

    Есть несколько способов выполнить это важное первый шаг. И столько же мнений о том, как правильно мыть черную машину. Так — с учетом сказанного, вот мое мнение по этому поводу за 0,02 доллара.

    Предварительная стирка

    После того, как вы соберете все необходимое для мойки автомобиля (прочтите это статью, чтобы узнать, что следует использовать), предварительная стирка — это первое, что должны быть выполнены, особенно на автомобилях, окрашенных в черный цвет.Предварительная стирка используется для удаления поверхностной грязи, мусора и других загрязнений с поверхности автомобиля. Но он также используется, чтобы обеспечить смазку, чтобы рукавица скользила по поверхности. окрашенной поверхности.

    Есть два основных способа начать процесс стирки. Ваш автомобиль.

    • Используйте водяной шланг с форсункой . В качестве первого шага для предварительной мойки автомобиля достаточно простого ополаскивания водой. Используйте тонкую настройку тумана вместо максимального давления, при котором грязь может растираться по поверхности.
    • Использование пенной пушки. Пенные пушки отлично подходят для мойки автомобилей и нанесения толстого слоя мыльной пены на автомобиль. Пенная пушка «плавает» мылом сверху, а не разбрызгивает его с силой.

    Очистите колеса и шины

    Колеса собирают тормозную пыль, которая представляет собой микроскопические стружки металла и углерода. Очистив сначала колеса, вы удаляете эти вещества, убивающие краску, и не повреждаете поверхность краски. Выслушайте меня на секунду, прежде чем закатывать глаза.

    При мойке колес большинство людей используют спрей-очиститель и щетку, чтобы «стереть въевшуюся грязь с колес». Что ж, когда они это делают, мусор слетает с колес и часто находит новое место — на краске (обычно на боковых панелях или крыльях вашего автомобиля). Вымойте сначала колеса, а затем панели автомобиля, и вы полностью удалите эту хрень во время мойки автомобиля. Также на этом этапе рекомендуется промыть колесные арки.

    * Вот специальный совет: всегда используйте отдельные моющие средства, такие как ведра, щетки и средство для чистки шин, для чистки колес и шин, чтобы не распылять тормозную пыль или металлическую стружку на краску и не царапать ее.Кроме того, если вы собираетесь завершить детализацию двигателя, сделайте это перед тем, как мыть внешнюю поверхность.

    Используйте метод мойки автомобилей с двумя ведрами

    В целях экономии времени — посмотрите это видео, чтобы узнать, как это достигается. Если вы обучаетесь пошагово наглядно, нажмите на эту ссылку, чтобы перейти к нашей статье о том, как правильно помыть машину с помощью небольшого количества смазки для локтей.

    Совет: Не используйте средство для мытья посуды для мытья автомобиля.Используйте только специальный автомобильный шампунь или автомобильное мыло с высоким пенообразованием.

    Сушка

    Хотите верьте, хотите нет — существует процесс сушки чистой машина правильно. Первое, чего следует избегать, — это использовать сжатый воздух или воздух. сушка. Внутри линий воздушных компрессоров находится масло, которое распыляется сверху. ваша свежеочищенная поверхность. Сушка на воздухе обычно приводит к образованию водяных пятен — даже на поверхности с керамическим покрытием.

    Итак, следуйте этому общему процессу для сушки вашего езда черного цвета.

    • Используйте замшу : замша — отличный первый шаг для удаления поверхностной воды с поверхности автомобиля.
    • Используйте несколько полотенец из микрофибры: Если вы не очень большой любитель замши, используйте несколько полотенец из микрофибры, чтобы полностью протереть и высушить автомобиль.

    Важный шаг для черных автомобилей, особенно если для полного высыхания поверхности (даже в труднодоступных уголках и трещинах, таких как оконная обшивка, дверные пробки и зеркала заднего вида.

    Перчатка для обработки деталей или пластина из глины

    Если вы хотите по-настоящему улучшить и защитить свой черный окрашенный автомобиль, это важный шаг для удаления въевшегося мусора. Сейчас в полное раскрытие, этот шаг следует выполнить, если у вас НЕТ керамического нанесено покрытие или ППФ. Если вы полагаетесь на автомобильный воск для защиты краски метод, вы должны сначала удалить старый слой воска, а затем завершить пластилин. барное лечение.

    Рукавицы для детализации — это путь к достижению идеально гладкая поверхность.Эта статья — отличный ресурс, который объясняет процесс детализации с использованием обработки глиняным стержнем.

    Воск и полироль

    После того, как вы выполните вышеуказанные шаги, вы будете готовы нанести автомобильный воск и полироль. В последние годы появилось несколько действительно хороших «комбинированных» продуктов для депиляции. Некоторые потребители предпочитают также лакокрасочные герметики — чтобы продлить срок службы защиты окрашенной в черный цвет поверхности.

    Основная проблема с автомобильным воском или лакокрасочными герметиками заключается в том, что их приходится часто снимать и повторно наносить между стирками.Автомобильные воски служат около двух месяцев, в то время как большинство лакокрасочных герметиков могут служить до года в идеальном мире.

    Эта статья отлично подходит для обзора плюсов и минусов автомобильного воска и полироли и сравнения их с керамическим покрытием.

    Лучшие продукты для защиты черного автомобиля

    Если вы ищете лучшее средство для защиты вашего окрашенного в черный цвет автомобиля, у нас есть для вас одно решение. Это версия профессионального керамического покрытия, сделанная своими руками. Наш продукт называется Armor Shield IX и представляет собой набор для самостоятельного нанесения нанопокрытия, состоящий из жидкого полимера, состоящего из нескольких ингредиентов, которые работают вместе, обеспечивая полупостоянный слой защиты автомобильной краски, колес, стекла, виниловой пленки и т. Д. изделия — даже металлические.

    Это продукт, который работает дольше, чем воск, может отталкивать тормоз пыль на колесах, улучшает видимость на лобовых стеклах, улучшает окраску автомобиля техническое обслуживание и снизить потребность в частом мытье автомобиля через день. Это также один из лучших способов защитить поверхность автомобиля черного цвета. от воздействия ультрафиолетовых лучей, что приводит к ускорению выцветания краски на черных автомобилях.

    Благодаря керамическому покрытию вам не нужно часто полировать воском или полировать автомобиль черного цвета. Кроме того, меньше вероятность появления царапин и завихрений, поскольку покрытие обеспечивает жесткий слой защиты по сравнению с прозрачным покрытием.

    Если вы хотите провести дополнительное исследование, ознакомьтесь с этой статьей под названием «Правда о керамических покрытиях».

    Завершение

    Посмотрим правде в глаза — нет ничего лучше блестящего черного автомобиля. Краска выглядит настолько глубокой, что если через нее просунуть руку — она ​​исчезнет. Но этот блеск также сопровождается дополнительными мерами по защите от повреждений, как мы описали выше.

    Если есть общая тема, которую мы пытались передать в этой статье, то это постоянная работа по защите вашего черного автомобиля от выцветания краски и других распространенных проблем.На самом деле, старое выражение «черный — это не цвет, это работа с частичной занятостью» действительно верно. Но, как и в любой работе, ключ к успеху — работать умнее, а не усерднее.

    Качественное керамическое покрытие — одно из умных вложения, которые значительно снизят потенциал обычной черной краски болевые точки, держите его в чистоте и сияйте во время вождения по дороге.

    Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров «сделай сам».Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене. И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним. Посетите нашу домашнюю страницу здесь.

    Видео: Как быстро и легко помыть черные автомобили

    Если вы поклонник черных автомобилей, как я, вероятно, у вас есть несколько, и это означает, что вы знаете черту черных автомобилей: они завораживают, когда они только что почищены и мерцают, но боль в таком состоянии .

    На черной краске видна каждая молекула грязи и пыли. Очистка черной машины до блестящего блеска может быть упражнением в перфекционизме, потому что прощения нет, и все проявляется.

    Перевод? Чтобы черная машина выглядела идеально, требуется много времени, и всего несколько секунд, чтобы она снова испачкалась.

    Чтобы ваша черная машина выглядела как воскресная вечерняя автомобильная выставка, может потребоваться много времени и усилий, но это не обязательно.

    Ниже я поделюсь с вами отличной системой, которую я разработал на протяжении многих лет, применительно к двум моим черным автомобилям: моему Dodge Viper и моему VW Alltrack.Я также использую этот метод для очистки тестовых автомобилей всех полос и цветов перед фотосессией, так как это очень быстро и очень эффективно.

    Я могу очистить автомобиль от легкой до средней степени загрязнения за 20 минут. Шланг или ведро не требуются. Лучше всего то, что вы можете сделать это в своем гараже дождливым вечером пятницы, чтобы ваша машина выглядела гладкой и блестящей, когда снова выходит солнце.

    Два предостережения.

    Во-первых, моя система не работает на улице при отрицательных температурах, поэтому она не поможет вам зимой, если только вы не сможете переместить автомобиль в отапливаемый гараж.Во-вторых, я не использую эту систему для сильнозагрязненных автомобилей, даже если она идеально подходит для быстрого удаления легкой грязи, пыли, различных загрязнений и пятен.

    Инструменты и расходные материалы

    Вам понадобится несколько предметов для настройки системы. Сначала возьмите галлон-кувшин дистиллированной воды (около четырех литров). Вы можете использовать водопроводную воду, если хотите, но лучше использовать дистиллированную воду. Затем вам понадобится большая бутылочка с распылителем или две, если вы предпочитаете работать двумя руками.

    Еще одним ключевым компонентом этой системы является качественное сушильное полотенце из микрофибры.Потратьте несколько долларов на толстых, испытывающих жажду, и купите несколько, так что в случае необходимости у вас будут дополнительные услуги. У меня были отличные результаты с полотенцами вафельного переплетения, продаваемыми The Chemical Guys.

    Чтобы реализовать все вышеперечисленное, вам понадобится бутылка Optimum No Rinse (ONR) или аналогичного безводного средства для мытья автомобилей, такого как Opti-Clean.

    Откройте кувшин с дистиллированной водой и сделайте глоток или два, или полейте близлежащее растение, если не хотите пить. Вам понадобится дополнительное место в кувшине для следующего шага — добавления 4.Налить в кувшин 5 унций безводного промывочного раствора. (На этом этапе прекратите пить воду.)

    Обратите внимание, что составы могут отличаться, поэтому обязательно прочтите инструкции перед смешиванием.

    Смешайте две жидкости в кувшине, и вы откроете портал в новый эффективный мир мойки автомобилей. Четыре литра жидкости, которые вы только что приготовили, стоят всего несколько долларов и позволят несколько раз очистить любую машину с отличными результатами, даже если она окрашена в черный цвет.

    Перелейте полученный раствор из кувшина в распылитель или бутылки.У вас, вероятно, останется достаточно, чтобы снова наполнить бутылки, когда они будут пустыми. Отложите лишнюю жидкость.

    Возьмите полотенце и сложите его в виде квадрата или прямоугольника. Я держу его через плечо.

    Подготовка и обработка

    Теперь, используя распылитель (и), тщательно пропитайте жидкостью одну панель кузова вашего автомобиля. Не будь робким. Вы хотите, чтобы панель была мокрой. Здесь нет ничего лишнего.

    Когда панель пропитана жидкостью, используйте свое сушильное полотенце и вытрите панель насухо, протирая ее в одном направлении.Слегка, медленно и осторожно потрите полотенце. Жидкость, которую вы распыляли на панель, ослабила хватку налипшей на нее грязи, одновременно защищая от царапин своей гладкой пленкой. Вы пытаетесь высушить панель, а не тереть ее. Приложите как можно меньше усилий.

    Вы складываете полотенце в прямоугольник так, чтобы поверхность полотенца соприкасалась с краской, для более равномерного высыхания. Не скручивайте полотенце. Просто протрите панель в одном направлении и повторяйте, пока панель не высохнет.

    Во время работы полотенце будет пачкаться и намокать. Просто снова сложите полотенце, чтобы получить новый прямоугольник из чистой сухой ткани. Я обычно складываю полотенце заново после каждой панели, чаще, если машина грязнее. Не забудьте снова свернуть полотенце, чтобы вы всегда работали с как можно более чистым и сухим участком полотенца. Я использую примерно два полотенца на машину.

    После того, как все панели были распылены и вытерты насухо, процесс завершен. Краска чистая, как свисток, гладкая, блестящая и сухая.

    Конечные примечания

    Вы можете распылять и очищать стекло, отделку и фары. Если вы заметили какие-либо подтеки или избыточное распыление, просто повторно распылите панель и еще раз вытрите насухо.

    Когда закончите с краской, у вас в руке будет мокрое полотенце, которым теперь можно протереть и привести в порядок интерьер. Снова сложите полотенце, чтобы получился чистый квадрат, обильно распылите на него раствор и хорошо протрите приборную панель, дверные панели и другие внутренние детали.

    Если у вас хромированные диски, сделайте это в последнюю очередь. Распылите жидкость на тряпку и сотрите пыль или прилипший к поверхности материал тормозных колодок. Сложите и повторите для каждого колеса. При необходимости используйте дополнительное полотенце.

    Закончив, я ополаскиваю полотенца в раковине прачечной и бросаю их в стирку.

    Настоящая магия для черных машинок? Никаких водяных пятен после первой поездки. Если вы используете садовый шланг, вы заполняете каждый укромный уголок кузова вашего автомобиля водой, которая будет вытекать и оставлять водяные пятна в течение 10 секунд после вождения после нанесения этого слоя воска.Используя безводный очиститель и спрей с этой системой протирания, эти раздражающие водяные пятна после мытья тоже остались в прошлом.

    Лучший способ почистить и отполировать черный автомобиль

    от Dawna Theo

    Джордж Дойл / Stockbyte / Getty Images

    Очистка, полировка и обслуживание черного автомобиля могут быть проблемой. Черные автомобили лучше показывают грязь, пятна и завихрения, чем автомобили более светлого цвета. Чтобы удалить грязь, может потребоваться частая мойка автомобиля, но этого следует избегать, поскольку это портит краску и оставляет водяные пятна.Есть несколько приемов очистки и полировки вашего черного автомобиля, чтобы сделать его более управляемым.

    Защитное верхнее покрытие

    Лакокрасочное покрытие большинства новых автомобилей черного цвета закрывается защитным прозрачным слоем. Это прозрачное покрытие может защитить черную краску от царапин, сколов и ржавчины. Каждый раз, когда вы моете машину, вы стираете немного этого защитного покрытия и, возможно, оставляете небольшие царапины. Несмотря на то, что на черной машине грязь лучше видна, ее следует как можно реже мыть.

    Мойка

    При мойке краски на черной машине используйте неабразивные мыла, специально разработанные для автомобилей.Используйте ручные рукавицы, специально предназначенные для автомобилей. Губка может задержать грязь в отверстиях и затем поцарапать черную краску. По возможности мойте машину в тени. Осторожно смочите машину шлангом. Обойдите машину с мыльной рукавицей в одной руке, аккуратно смывая грязь, а в другой руке — шланг для воды, немедленно смыв мыло. Если на краске есть засохший жучок, намочите его и оставьте пропитаться на минуту или две, затем вернитесь, чтобы стереть его. После того, как вы закончите намыливать, тщательно промойте всю машину еще раз.

    Сушка

    Загоните машину в гараж или в затененное место как можно быстрее, если вы еще не находитесь в тени. Вытрите машину не размазывающейся замшей хорошего качества. Нахождение в тени даст вам больше времени, чтобы покрыть замшу всю машину, тем самым избегая водяных пятен на черной краске.

    Полировка

    Создайте хорошую основу из воска на своем черном лакокрасочном покрытии, чтобы грязь, насекомые, птичий помет и грязная вода не прилипали к нему. Возможно, вам не придется мыть машину так часто с хорошей основой из воска.Отполируйте черную краску твердым воском, которого хватит на год. Обязательно используйте неабразивный воск. Нанесите толстый слой воска, по одной части за раз, и отполируйте. Через день или два удалите пыль с рыхлой грязи и пыли, снова отполируйте автомобиль тем же воском и отполируйте. Это должно дать вам хорошую основу для воска, которой хватит на несколько месяцев.

    Удаление пыли

    Не допускайте попадания пыли в машину, чтобы не мыть ее каждую неделю. Каждый день, возвращаясь домой с работы, используйте автомобильную тряпку для удаления грязи и пыли.При нанесении толстого слоя полироли пыль и грязь должны легко сниматься без какого-либо давления. По возможности держите машину в гараже и избегайте парковки под листвой или деревьями. Никогда не паркуйте машину возле разбрызгивателей.

    Точечная уборка

    Чистый птичий помет и мертвых насекомых можно обнаружить прямо у машины — не нужно мыть всю машину. Птичий помет и мертвые насекомые очень вредны для вашей черной краски из-за содержащихся в них химикатов и кислот. Используйте небольшую бутылку с распылителем и опрыскайте падающего или мертвого жука.Дайте ему впитаться и смягчиться. Используйте небольшую мыльную ткань и вытрите ее. Снова опрыскайте область, чтобы смыть мыло, и вытрите замшей.

    Другие статьи

    Советы и рекомендации по нанесению воска на черный автомобиль

    Основы ухода за автомобилем — нанесение воска на черный автомобиль

    Майк здесь со ScannerAnswers, и сегодня мы подбираем правильный способ нанести воск на ваш темный автомобиль, чтобы восстановить тот потрясающий блеск и блеск, который он когда-то имел.

    Видите ли, самая большая проблема с черными автомобилями в том, что нельзя просто нанести воск и ожидать волшебства.Новые автомобили с черной краской могут получить больше пользы от простого действия восковой обработки, но более старые черные автомобили потребуют большего, чем просто мытье и воск.

    Сегодня я расскажу обо всех советах и ​​приемах, как покрыть воском черный автомобиль, чтобы вы могли добиться профессиональных результатов, не выходя из собственного гаража.

    Это выглядит так: стирка -> глина -> полировка -> воск

    Шаг 1 — Как правильно помыть черную машину

    Прежде чем мы перейдем к собственно восковой эпиляции, первое, что вам нужно узнать, — это как правильно мыть автомобиль.Черные автомобили потребуют частой мойки, чтобы сохранить вид и блеск краски. В то время как краска темного цвета менее восприимчива к пятнам и обесцвечиванию, черная краска склонна оставлять на поверхности некрасивые завитки.

    Знаете ли вы, что вихревые следы возникают из-за неправильных методов очистки? Если вы овладеете искусством мытья своей черной машины, вы сможете предотвратить накопление водоворотов на краске.

    Посетите Mark’s Flickr, чтобы увидеть больше крутых фотографий
    • Ополосните автомобиль сверху вниз, используя садовый шланг и чистую воду.Это удалит излишки пыли и грязи с поверхности, которые могут поцарапать отделку при мытье автомобиля шампунем.
    • Удалите стойкие загрязнения и грязь с краски перед нанесением шампуня.
    • Всегда мойте машину по принципу «сверху вниз». Вымойте верхние части автомобиля и двигайтесь вниз. Прежде чем чистить крылья и двери, начните с багажника, капота и крыши. Известно, что нижние части вашего автомобиля самые грязные, так как они расположены ближе к дороге.
    • Никогда не используйте средство для мытья посуды для мытья автомобиля. Всегда соглашайтесь на высококачественный автомобильный шампунь, такой как автомобильный шампунь Meguiar’s Gold Class или Mother’s California Gold Car Wash. Вам также следует приобрести качественный набор полотенец из микрофибры и рукавиц для мытья посуды, чтобы предотвратить образование вихрей на краске.
    • После мытья и высыхания краски проверьте состояние покрытия в течение нескольких минут. Проведите сухой рукой по капоту автомобиля. Если поверхность кажется гладкой, наносить воск не нужно.С другой стороны, если поверхность немного шероховатая на ощупь, вам следует нанести воск, чтобы защитить и украсить отделку.
    • Если есть глубокие царапины, завитки, пятна на асфальте или тусклые поверхности, вам следует полировать краску перед нанесением воска.
    • Возьмите за привычку мыть машину не реже одного раза в неделю или раз в две недели.

    Если вы визуально обучаетесь, AutoVlog сделал довольно хорошее видео о мытье черной машины с помощью мойки с усилителем и пенной пушки.

    Шаг 2 — Как отполировать черный автомобиль

    На этом этапе вам следует подумать о «глиняном барьере» для вашей машины. Вам не обязательно использовать глиняный брусок перед полировкой, но он поможет добиться зеркального вида.

    На этом этапе мы собираемся отполировать машину. Если после мытья автомобиля краска выглядит тусклой и безжизненной, полироль поможет ей сиять!

    Я предпочитаю использовать чистый полироль, такой как Nu Finish Liquid Car Polish или Meguiar’s Ultimate Polish, чтобы эффективно удалять завитки и загрязнения с поверхности перед нанесением воска.

    В отличие от чистых восков, полироль содержит микроабразивы, которые удаляют ультратонкие слои прозрачного покрытия, устраняя завитки и легкие царапины, обеспечивая гладкий и равномерный блеск.

    • Начните с чистой и сухой отделки . Нанесите тонкий слой лака на чистую подушечку аппликатора и втирайте продукт в краску. Как и при мытье автомобиля, сначала нужно отполировать верхние части автомобиля и продвигаться вниз.
    • Всегда читайте указания на бутылке .Некоторым продуктам необходимо высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем полировать остатки, в то время как другие полироли можно полировать сразу после нанесения.
    • Используйте отдельный набор чистых полотенец из микрофибры для полировки отделки . Цель здесь — избежать перекрестного загрязнения грязью и песком. У меня был бы отдельный набор полотенец из микрофибры для мытья, полировки и вощения моей машины. Это позволит вам достичь наилучшего результата, не добавляя царапин или завихрений на краске.
    • Если на краске есть трудноудаляемые пятна, попробуйте использовать глиняный брус , чтобы удалить загрязнения перед полировкой.
    • Полируйте свой черный автомобиль каждые 3–6 месяцев.

    Шаг 3 — Как отполировать черный автомобиль воском

    После мытья и полировки ( и, возможно, глиняный стержень ) настало время нанести воск на ваш черный автомобиль . Мне нравится использовать воски на основе карнаубы, поскольку они обеспечивают самый глубокий и самый глянцевый блеск, сохраняя при этом достойный уровень защиты при любых погодных условиях.

    Если у вас новый автомобиль, вы можете пропустить процесс полировки и сразу приступить к нанесению воска после мойки.

    Мне нравится использовать лучшие воски для черных автомобилей… например, Ultimate Liquid Wax от Meguiar или P21S Carnauba Wax. Оба продукта легко наносятся, и их формула обеспечивает максимально возможный блеск, одновременно защищая черную краску от вредных дорожных и погодных загрязнений.

    Сначала: нанесите воск на краску.

    Пришло время воскурить эту поездку! Изображение предоставлено Christopher

    Возьмите чистую подушечку аппликатора и нанесите небольшое количество воска.Нанесите продукт на краску равномерным слоем. Всегда лучше сначала покрыть воском верхние части вашего автомобиля, прежде чем покрывать воском двери и бамперы. Начните с нанесения воска на капот, крышу и багажник.

    Больше не обязательно лучше. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый слой воска.

    Секунда: Дайте воску высохнуть.

    Дайте воску высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем удалить излишки. Самый простой способ определить, высох ли воск, — это провести тест салфетки.Протрите чистым указательным пальцем вощеную поверхность и проверьте, не размазаны ли. Если воск размазывается, дайте ему высохнуть еще на пару минут.

    Важно помнить, что две самые большие ошибки при нанесении воска на черный автомобиль — это нанесение слишком толстого слоя воска и НЕ позволять воску достаточно высохнуть перед полировкой.

    Третий: Удалите воск.

    Используйте отдельное чистое полотенце из микрофибры, чтобы удалить воск с краски. Начните сверху и двигайтесь вниз, чтобы не поцарапать наиболее видимые части вашего автомобиля.После удаления воска лучше всего взять другое чистое полотенце из микрофибры и слегка отполировать краску.

    Вы также можете использовать орбитальный буфер для нанесения или удаления воска с черной краски.

    Для того, чтобы ваша черная краска сохранила внешний вид, воск следует наносить не реже одного раза в месяц или раз в два месяца. Поскольку чистый воск неабразивен, вы можете даже раз в неделю наносить воск на свой черный автомобиль, чтобы сохранить столь желанный блеск в выставочном зале.

    Заключение

    В отличие от других цветов, таких как белый или серебристый, для черной краски требуется нечто большее, чем просто смывка и воск.Частое нанесение воска и периодическая полировка не только сохранят внешний вид и блеск вашей черной краски, но также помогут сохранить стоимость вашей поездки при перепродаже.

    Как помыть черную машину на солнце

    Мыть черную машину на солнце не рекомендуется по разным причинам. Основным из них является вода для ополаскивания и остатки шампуня, которые могут быстро высыхать на поверхности краски, что приводит к образованию капель, водяных пятен и полос, которые часто бывает сложно удалить.

    ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ: используйте лучший расширяемый шланг вместо старого!

    ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ: Узнайте, как расширяемый шланг может облегчить вашу жизнь!

    К счастью, вы можете помыть черную машину на солнце, если вы отрегулируете процесс. Обладая небольшим ноу-хау, вы можете изучить простые методы защиты своего черного автомобиля. Итак, если у вас есть черная машина и вы ищете советы, как помыть черную машину на солнце, вы нашли нужную статью для чтения.

    Оборудование, необходимое для мытья черного автомобиля

    При мытье черной машины на солнце нужно быть осторожным, так как что угодно может поцарапать машину. При мойке используйте самые мягкие материалы и как можно меньше давите на автомобиль. Вот отличный список вещей, которые вам нужно, чтобы помыть черную машину.

    • Автомойка и шампунь с воском
    • Спрей для чистки колес
    • Спрей для сушки или детализации
    • Полотенца из микрофибры
    • Щетки для чистки колес

    Простые шаги для мытья черной машины на солнце

    Шаг 1. Планируйте заранее

    Не ждите, пока ваша черная машина уже намокнет, чтобы спланировать свою стратегию или подготовить оборудование.Когда ваша машина намокнет, у вас будет ограниченное время, чтобы завершить мойку, прежде чем солнце начнет сушить ее. Если вы начнете мыть свою черную машину и поймете, что у вас нет того, что вам нужно, вам придется броситься и искать это.

    Так что наполните ведра прохладной водой или приготовьте водяной шланг. Добавьте в воду необходимое количество шампуня, как указано на этикетке. Решите, как лучше всего мыть каждую секцию, и держите все инструменты под рукой.

    Шаг 2: Начало стирки

    Быстрое движение — ключ к успешному мытью черной машины на солнце.У вас нет времени расслабляться, когда мыть машину черным в солнечный день. Вы, вероятно, намылите всю машину во время обычной мойки, но это не сработает, если мыть машину на солнце. Вы должны работать небольшими частями, чтобы смыть очищающее средство с автомобиля и с автомобиля за минимальное время.

    Работайте по кругу вокруг машины, начиная сверху вниз. Как правило, те части, которые находятся ближе всего к земле, являются самыми грязными частями вашего автомобиля. Панели рокеров, колесные арки и бамперы имеют тенденцию накапливать грязь, и вы не хотите, чтобы мусор снова попадал на поверхность автомобиля и рисковал поцарапать его.

    Никогда не используйте обычное жидкое мыло для мытья черной машины. Химическое вещество, используемое в этом жидком мыле, предназначено для очистки объектов от грязи и других продуктов. Использование обычного жидкого мыла на лакокрасочном покрытии вашего черного автомобиля может снять любую защиту, в результате чего краска испортится быстрее, чем обычно. При мытье черной машины на солнце используйте специальный шампунь для автомойки и нанесите его губкой.

    Шаг 3. Очистите колеса автомобиля

    Колеса и днище автомобиля — это последние детали, которые следует мыть.Эти части автомобиля нужно будет больше всего чистить, потому что они больше всего подвергаются загрязнению, когда вы ведете машину.

    Для этих деталей лучше всего использовать другую губку, так как на них будет много грязи. Вы можете использовать жесткую щетку, чтобы очистить эти грязные части автомобиля. Если вы его используете, убедитесь, что вы не поцарапаете лакокрасочное покрытие и не повредите колеса. Используйте водяной шланг, чтобы удалить оставшуюся грязь. Если у вас нет шланга для воды, используйте чистое ведро с водой.

    Шаг 4: Промыть чистой водой

    Не позволяйте шампуню высохнуть на вашей черной машине до того, как начнете ополаскивать.Это может оставить водяные знаки и пятна на автомобильной краске из-за минеральных отложений. У машины может быть тенистая сторона, в зависимости от того, как вы ее разместите. Сначала промойте эту сторону автомобиля. Таким образом, солнце не сушит машину, пока вы чистите противоположную сторону.

    Ополосните автомобиль с помощью расширяемого садового шланга и дайте воде стечь по поверхности автомобиля. Во время полоскания автомобиля всегда идите дальше того места, где вы работали. Если вы смываете мыло с двери, опрыскайте дверцу машины. Вы даже можете ополоснуть всю машину в любое время, когда намылите одну панель.

    Шаг 5: Сушка автомобиля

    Перед сушкой еще раз промойте машину. Как сушить черную машину, зависит только от вас. Осторожно вытрите автомобиль полотенцем из микрофибры. Не сушите черную машину на воздухе. Если вы сделаете это, на вашем автомобиле, скорее всего, останутся солнечные пятна или пятна от воды, которые со временем могут разрушить лакокрасочное покрытие.

    Осторожно протрите поверхность автомобиля полотенцем из микрофибры, чтобы удалить пятна от воды, не оказывая большого давления на краску.Используйте разные поверхности полотенца из микрофибры для каждого прохода. На этом этапе ваша черная машина должна быть максимально чистой, но если ваши мягкие полотенца из микрофибры испачкались, значит, вы не почистили черную машину должным образом.

    Детализация

    Ваш черный автомобиль готов к следующему уровню очистки, когда ваш кузов станет чистым и сухим. Глиняный брусок можно использовать для сбора мельчайших частиц с кузова автомобиля, потому что ткань не может собрать все. Как только это будет сделано, вы можете подумать о нанесении воска.

    Лучший способ нанести воск на черный автомобиль — использовать тонкую губку, которая может равномерно распределить воск по поверхности автомобиля. После нанесения дайте ему высохнуть, а затем протрите мягкой тканью до блеска. Будьте готовы нанести на машину несколько слоев воска, если хотите добиться наилучшего результата.

    Windows

    Вы, вероятно, мыли окна и ветровое стекло моющим средством для автомобиля и шлангом, когда мыли черную машину. Но чтобы убедиться, что они находятся в оптимальном состоянии, лобовое стекло и окна потребуют особого внимания.

    Хотя существует множество специализированных средств для чистки автомобильных стекол, бытовые средства для чистки стекол хороши тем, что на основе уксуса не оставляют полос. Когда вы убираете, помойте окна снаружи и внутри. Слегка опустите окна, чтобы очистить полосу на стыке окна и уплотнения.

    Вы должны уделить немного внимания своим зеркалам, пока достаете очиститель для стекол. Когда вы закончите, вы можете нанести антизапотевающее покрытие или водоотталкивающую жидкость, которая попадет на внутреннюю часть стекла.

    Чего нельзя делать, мыть черную машину на солнце

    • Не используйте средство для мытья посуды на своей черной машине. Он обесцвечивает пластик и резину, а также снимает существующую защиту.
    • Не используйте одну губку для чистки кузова автомобиля и колес. Он будет собирать песчинки, которые могут поцарапать краску.
    • Не оставляйте машину сушиться естественным путем, не протерев полотенце из микрофибры. Скорее всего, на вашей черной машине останется вода и солнечные пятна.
    • Не используйте ракель для сушки черной машины.
    • Не сушите черную машину полотенцем.
    • Не трите свою черную машину сильно. Краска потускнеет слишком быстро, и на ней появятся вихревые следы.
    • Не используйте губку, упавшую на землю, для мытья автомобиля, предварительно не ополоснув ее.
    • Не позволяйте полотенцам касаться земли во время уборки черного автомобиля и даже после того, как вы закончите.
    • Не забывайте читать инструкции к приобретаемым продуктам и инструментам.

    Как часто нужно мыть мою черную машину?

    Мойте машину в черный цвет всякий раз, когда она грязная. Если вы водите машину каждый день, вы должны мыть свою черную машину каждые две недели. Это также зависит от погоды и времени года. Тормозная пыль может повредить краску и колеса, поэтому избавьтесь от нее как можно больше. Иногда, если погода особенно плохая, просто вытащите водяной шланг и быстро помойте колеса и борта. Вам следует мыть машину еженедельно, если вы паркуетесь в районе, где есть проблемы с соком деревьев или птичьим пометом.

    Резюме

    Мыть черную машину в солнечные дни — это идеальный вариант, если вы используете уловки и следуете лучшим практикам. Не забывайте мыть и ополаскивать по одной небольшой части за раз. Сполосните и высушите автомобиль сразу после мытья, при необходимости опрыскав водой. Выполнение этих простых шагов защитит вашу черную краску и сохранит ваш автомобиль сияющим и безупречным. Надеюсь, это руководство предоставит вам достаточно информации, необходимой для того, чтобы вымыть черную машину на солнце.Спасибо за ваше время.

    Хотите еще подобных историй? Ознакомьтесь с соответствующими чтениями ниже:

    Лучшее мыло для мойки черных автомобилей

    Сэм | Последнее обновление: 3 сентября 2020 г.

    Черный автомобиль — один из самых сложных для чистки красок. Он не очень щадящий и показывает почти каждую царапину и вмятину. Вам понадобится специальный автомобильный шампунь, чтобы черная краска оставалась чистой и сохраняла насыщенный блеск. The Chemical Guys Black Light — лучшее мыло для мытья черных автомобилей, но есть и другие отличные варианты, перечисленные ниже.

    Эта статья содержит партнерские ссылки на продукты Amazon. Если вы решите приобрести какой-либо из перечисленных ниже продуктов, я заплачу небольшую комиссию.

    Chemical Guys имеет прекрасную репутацию производителя продуктов с лучшими деталями. Это мыло для мытья автомобилей со сбалансированным pH — идеальный выбор для черных и темных автомобилей.Он разработан для повышения уровня блеска вашей краски и не удаляет восковые или герметизирующие покрытия при этом.

    Дешевое мыло для автомойки иногда может испортить качество краски. Но формула Black Light очень гладкая, поэтому она не поцарапает вашу машину. Вы можете использовать его в пенной пушке или в классическом методе с двумя ведрами. Мы считаем это лучшим мылом для автомойки черных автомобилей.

    Meguiar’s — еще одно известное имя в мире автомобильных деталей.Этот конкретный продукт представляет собой комбинацию шампуня и кондиционера для более быстрой стирки. Ультра-богатые условия помогут вашему черному автомобилю сиять и выглядеть наилучшим образом. Это мыло можно использовать в традиционном ведре или пенной пушке.

    Это также безопасная формула, которая не повредит и не снимет слой воска. Черные автомобили пачкаются, и их нужно часто мыть, поэтому вы можете быть спокойны, зная, что воск останется на нем. При правильном смывании вы никогда не увидите пятен или остатков воды на поверхности краски.

    Если вы ищете лучшее мыло для автомойки для черных автомобилей, полироли Adam’s — это продукт высокого качества. В автомобильном шампуне используются передовые химические технологии, поэтому вы можете мыть машину под прямыми солнечными лучами. Вы также можете безопасно подняться и смыть грязь со своего автомобиля, не беспокоясь о микроцарапинах.

    Дизайн с нейтральным pH безопасен для всех цветов и большинства поверхностей. В дополнение к краске вы можете использовать это мыло на пластиковых, стеклянных, резиновых и виниловых поверхностях большинства автомобилей.В качестве дополнительного бонуса этот шампунь для автомойки имеет запах лесных ягод. Кто не хочет, чтобы его машина хорошо выглядела и пахла?

    Мыло The Chemical Guys Mr. Pink Super Suds идеально подходит для еженедельной поддерживающей стирки. Он удалит всю грязь с вашего черного автомобиля и сохранит бережное отношение к воскам и герметикам. Конструкция с нейтральным уровнем pH помогает безопасно мыть автомобиль, поскольку смазочные материалы удаляют грязь и сажу с поверхности краски.

    Это мыло для мойки автомобилей отлично подходит для сохранения насыщенного темного блеска вашей черной краски.Это гораздо больше, чем просто чистящее средство, которое удалит поверхностные загрязнения с вашего автомобиля. Вы можете использовать это при мытье ведра или с пенной пушкой. Не останется никаких остатков или водяных пятен.

    Эта смесь Ultimate Wash & Wax от Meguiar’s придаст коже глубокий глянцевый блеск. Это придаст вашей черной машине такой роскошный вид, как будто ее только что натерли воском. Лучше всего он работает между стандартными восками, чтобы повысить уровень глянца.Этот шампунь для мытья автомобиля также безопасен для прозрачного покрытия.

    Итак, что отличает Meguiar’s Ultimate Wash & Wax от класса Gold, указанного выше? Самая большая разница в том, что в нем есть воск, в отличие от класса Gold. Это означает, что вы можете дольше использовать воск, так как этот автомобильный шампунь имеет богатый глянцевый вид, похожий на свежевыполированный автомобиль.

    Мыло для мытья автомобилей для черных автомобилей Должно:

    • Усильте блеск: Высококачественное мыло для мытья автомобилей черного цвета всегда должно усиливать блеск вашей краски. Вы когда-нибудь чистили свою машину и после этого замечали, что она тусклая или тусклая? Это не тот результат, который вам нужен. Мыло более высокого уровня включает специальную смесь ингредиентов, которые сделают вашу черную краску яркой и придадут ей желаемый глубокий насыщенный финиш.
    • Не царапайте краску: Хорошее мыло для автомойки также безопасно для краски. Что именно это означает? Смазывает во время контактной мойки без риска поцарапать краску. При мойке грязной машины частички грязи всегда могут натереться и поцарапать отделку.Но с высококачественным черным мылом для мойки автомобилей они безопасно соскользнут с автомобиля.
    • Будьте осторожны с автомобильным воском: Вам также понадобится черное мыло для мойки автомобилей, которое не удалит важный слой воска с краски. Воск действует как щит между краской и всем, с чем вы сталкиваетесь при движении по дороге. Другими словами, если на транспортном средстве нет парафина, ваша машина полностью обнажена. Некоторые шампуни для автомойки предназначены для удаления воска.

    Советы по мойке автомобиля

    Большинство новичков полагают, что мыть машину — несложный процесс.По правде говоря, вам нужно сделать несколько простых шагов, чтобы все было сделано правильно. Если вы ищете лучший способ мыть черную машину, следуйте этим простым советам ниже.

    Предварительно ополосните автомобиль

    Предварительное ополаскивание автомобиля — один из самых важных советов по мойке. Предварительное ополаскивание — это когда вы используете моечную машину для удаления как можно большего количества поверхностной грязи перед контактной мойкой. Много лет назад я бы мыл машину, не ополаскивая ее.Я бы наливала ведро водой, добавляла мыла и стирала.

    Итак, что не так с этой картинкой? Проблема заключалась в том, что моя машина все еще была грязной. По сути, я протирал грязь по всей машине рукавицей для мытья посуды. В идеале перед мойкой на машине должно быть как можно меньше грязи. Это снижает риск поцарапать краску и в результате превратит ваш автомобиль в средство для чистки.

    Мыть в тени

    Теплый солнечный день может показаться лучшей погодой для мытья машины. На самом деле, мытье машины под прямыми солнечными лучами может привести к появлению уродливых пятен от воды. А когда у вас черная машина, пятна от воды будут выглядеть ужасно и сильно бить по глазу. От них также может быть трудно избавиться, если с ними не заняться сразу.

    Идеальный климат для мытья автомобиля — более прохладный день с облаками. Вы все еще можете мыть таз в солнечную погоду, если у вас есть гараж или какое-то закрытое место, чтобы защитить его от солнца. Такая погода идеальна, потому что вода не высыхает быстро и не оставляет неприятных пятен от воды.

    Используйте два ведра

    Метод двух ведер — популярный метод мойки автомобилей не зря. Это когда вы используете ведро для чистой воды с мылом и ведро для грязной воды. Для начала намочите рукавицу из микрофибры в ведре с чистой водой с мылом. Тщательно очистите одну небольшую часть автомобиля.

    Затем возьмите варежку и опустите ее в ведро для полоскания. Сожмите перчатку и постарайтесь удалить как можно больше грязи, прежде чем окунуть варежку обратно в чистое ведро.Этот метод помогает сохранить варежку как можно более чистой, чтобы краска оставалась чистой и не царапалась.

    Последние мысли

    Владеть черной машиной может быть настоящим испытанием. На них видны все мелкие изъяны, и они могут выглядеть грязно, если только немного. Ключом к уходу за черным автомобилем является регулярная уборка.

  • Как заделать дыру в пороге автомобиля без сварки: Дырка в пороге автомобиля чем заделать – АвтоТоп

    15.06.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как заделать дырку в днище автомобиля холодной сваркой

    Главная » Разное » Как заделать дырку в днище автомобиля холодной сваркой

    Холодная сварка для автомобилей, ремонт своими руками

    Статья расскажет об холодной сварке для автомобиля, как с помощью такого простого в применении средства можно провести качественный ремонт своего железного друга.

    В ходе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость в экстренном проведении кузовного ремонта. Например, во время передвижения по трассе у автомобиля может пробить бензобак или радиатор.

    Понятно, что в этой ситуации провести полноценный ремонт авто вы не сможете и сварочный аппарат, вы скорее всего с собой не возите. Кроме этого далеко не всегда можно надеяться на помощь эвакуатора, то есть может показаться, что в указанных случаях вы окажетесь в очень затруднительной ситуации.

    Но, если в ремонтном комплекте вашего автомобиля есть холодная сварка, то со всеми неприятностями вы сможете справиться самостоятельно и за короткий промежуток времени. В связи с этим рассмотрим, что такое холодная сварка и как ей пользоваться.

    Что такое холодная сварка

    Холодная сварка, это специальный ремонтный комплект, при помощи которого, вы сможете провести ту же работу, что и используя традиционную сварку. То есть заделать отверстия, восстановить прочность швов, прикрепить друг к другу металлические части.

    Купить такое средство можно в авто-магазине или строительном магазине. Есть специальная холодная сварка для автомобиля, которая представляет из себя клей на основе эпоксидной смолы. И вот с помощью её можно заделать своими руками любое повреждение радиатора, бензобака, картера двигателя и многое другое.

    На сегодняшний день, есть много производителей данного продукта и все они качественные, так что с выбором холодной сварки проблем не возникнет.

    Как применять холодную сварку при ремонте автомобиля

    Итак, какие именно инструменты для этого нужны: холодная сварка, наждачная бумага (мелкозернистая), ацетон или чистый бензин.

    1. Первым делом необходимо подготовить поверхность к ремонту. Например, если речь идет о ремонте пробитого бензобака, то место ремонта следует зачистить наждачной бумагой. Хорошо будет если вы сделаете неровности на подготовленной поверхности, например, сделать царапины или другие шероховатости — это необходимо для лучшего сцепления сварки с поверхностью.

    2. Далее следует бензином или ацетоном провести обезжиривание, эта процедура тоже важна.

    3. Вот и настало время для подготовки клея: берем холодную сварку для ремонта автомобиля, тщательно читаем инструкцию.

    На влажные руки (надо их смочить) необходимо отрезать или выдавить (зависит от вида купленного средства) рекомендованную часть клея и разомните её до положенной однородности и пластичности. Полученная смесь даже немного нагреется, это почувствуется через руки.

    4. Теперь наносим состав на приготовленное место, все действия необходимо выполнять по быстрому, потому что есть такие клеи которые очень шустро полимезируются. Всё сидим курим, ждем когда сварка схватится — это может происходить от 40 минут до суток. Такая разница по времени бывает от многих факторов: от производителя средства, уличной температуры, толщины нанесения и другое.

    Таким образом, вы получаете прочное и герметичное соединение, которое прослужит вам достаточно долго. Но, после проведенного ремонта внешний вид склейки получается не привлекательным.

    Понятно, что если речь идет о ремонте днища бензобака, то это не принципиально, но если вы ремонтируете кузов, то после сварки следует провести следующую работу. После окончания сварки поверхность зачищается наждачной бумагой, затем наносится грунтовка и краска. Конечно, если приглядеться, то следы ремонта будут заметны, но это лучше, чем ездить с дырами в кузове.

    Вот можете посмотреть видеосюжет, где человек поехал отдохнуть на природу и пробил картер двигателя, но благодаря холодной сварке, он и отдохнул, и добрался домой на своем автомобиле.

    Видео: ремонт картера двигателя с помощью холодной сварки.

    Так что вывод прост, всегда возите с собой такую полезную и иногда необходимую вещь, как клей на основе эпоксидной смолы.

    Загрузка…

    avto-i-avto.ru

    Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

    Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

    Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

    Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

    Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
    Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

    В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

    Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

    Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

    Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

    Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

    Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

    При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

    На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

    www.drive2.ru

    Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

    Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

    Холодные способы заделки дырок на порогах

    В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

    • строительной шпатлевкой;
    • с использованием стекловолокна;
    • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

    Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

    Как заделать дырку стекловолокном

    Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

    • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
    • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
    • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
    • Шпатель.
    • Лак, краска.

    Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

    1. Снять болгаркой слой старой краски.
    2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
    3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
    4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
    5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

    При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

    Заделка дыр шпатлевкой

    Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

    1. При отсутствии больших сквозных дыр.
    2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
    3. При первичной ржавчине.

    Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

    • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
    • болгарка;
    • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
    • наждак средней абразивности от 800 грит;
    • шпатель средний;
    • обезжириватель;
    • грунтовка автомобильная;
    • краска, лак.

    Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

    1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
    2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
    3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
    4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
    5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
    6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
    7. Прокрасить, пролакировать.

    Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

    Метод холодной сварки

    Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

    1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
    2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
    3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
    4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

    Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

    Ремонт путем заделывания отверстия металлом

    Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
    • монтажный молоток;
    • болгарка;
    • наждачная бумага средней абразивности;
    • антигравий;
    • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
    • паяльник, оловянный припой;
    • грунтовка автомобильная, обезжириватель.

    Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

    1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
    2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
    3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
    4. Припаять заплату сплошным швом.
    5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
    6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
    7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

    Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

    Заделка точечных дыр

    При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

    Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

    Использование пайки

    Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

    1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
    2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

    Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

    Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

    Заделка масштабных разрушений

    Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

    Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

    infokuzov.ru

    Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

    Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

    Дырки в днище

    Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

    • замазать дыру шпатлевкой;
    • припаять металлическую заплатку;
    • заделать эпоксидной смолой;
    • применить стекловолокно и клей;
    • установить заклепочные соединения;
    • использовать оцинкованный металлический лист.
    Оцинкованный лист

    Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

    В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

    Заделка шпатлевкой

    Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

    Шпатлевка для авто

    Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

    Припаивание металлической заплатки

    Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

    • кусок металлического листа;
    • мощный паяльник;
    • флюс или преобразователь ржавчины;
    • шпатлевка;
    • грунтовка.
    Материалы в авто

    Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

    Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

    Последовательность действий при запайке дыр в днище

    Применение стекловолокна и клея

    Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

    Ремонтный комплект для авто

    На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

    Стеклоткань

    Установка оцинковки и заклепочные соединения

    Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

    Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

    Пневматический заклепочник

    Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Станислав

    Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

    okuzove.ru

    можно ли заделать дырку в днище авто холодной сваркой

    Типа днище сгнило, и холодной сваркой залипить, от неё толку то.

    Нет. Можно заклеить эпоксидкой в 2-3слоя ткани.

    Можно, но не нужно. Лучше заварить.

    Да это же естесственный СЛИВ. Круто!)))

    Ну… Холодная сварка это эпоксидная смола с металлическими опилками… Выбросьте её подальше и больше никогда не покупайте! Металлической щёткой зачистите вокруг отверстия примерно на 5 — 8 — 10 сантиметров в зависимости от состояния металла. Подготовьте прочную ткань. Лучше стеклоткань, если найдёте. Готовите эпоксидный клей (смешиваете саму смолу и отвердитель согласно инструкции). Смазываете зачищенное место вокруг отверстия и накладываете заранее вырезанный по размерам кусок ткани. Смазываете сверху всю поверхность ткани и накладываете ещё кусок. И так три — четыре — пять слоёв. Когда заплатка станет твёрдой (смола полимеризуется) снизу так же зачищаете и смазав эпоксидкой, накладываете заплатку. Всё! Через сутки примерно можете по этому месту стучать кулаком, наступать ногами, будет держать аки тать! 😉

    touch.otvet.mail.ru

    Переводчик – словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки. | ★ Как перевести «как заделать дырку стекловолокном

    Пользователи также искали:

    на арке авто, быстрый ремонт сквозной ржавчины без сварки, дыру в крыле авто без сварки, дыру в пороге стеклотканью, в днище автомобиля, ремонт двери, дыры в порогах без сварки, дырки в арках, как заделать дырку на арке авто, как заделать дыру в крыле авто без сварки, как заделать дыру в пороге стеклотканью, как заделать дырку в днище автомобиля, ремонт двери стекловолокном, как заделать дыры в порогах без сварки, как заделать дырки в арках, как заделать дыру, заделать, дыру, как заделать дырку, заделывать, стекловолокном, как заделать, дырку, дыркой, дырки, заделать дырку, дырка, как заделать дырки, стекловолокна, заделать дырки, как заделать дырки в арках, как заделать дыру в пороге стеклотканью,

    4 способа отремонтировать сгнившие пороги для водителей с любым доходом

    Фото: https://oldbusclub. ru/

    Кузовной ремонт стоит очень дорого, а всё из-за того, что эта работа требует не только дорогих материалов, но и достаточно высокой квалификации у работников сервиса. Разберём несколько вариантов, как можно решить проблему с прогнившими порогами, начав с самого бюджетного способа.

    Фото: https://neauto.ru/

    Вариант – «Матёрый перекуп»

    Если денег нет вообще, а ездить с проржавевшими насквозь порогами не хочется, то можно воспользоваться излюбленным перекупами способом. Для этого нам понадобится баллон с монтажной пеной и баллон с антигравием. Всё, что нужно, — это заполнить дыры в порогах пеной из баллона и дождаться, когда её излишки вылезут наружу и застынут. После чего при помощи ножа срезаем лишнее и выравниваем до гладкого состояния. Далее на порог наносим антигравий, и можно ездить дальше или выставлять на продажу.

    Фото: https://www.drive2.ru/

    Вариант – «Заплатка»

    При базовом наборе инструмента и небольшом количестве денег можно починить пороги чуть более качественным способом – наложить заплатку на прогнившее место. Нам понадобятся: автомобильная шпаклёвка, стеклоткань, эпоксидная смола, наждачная бумага и антигравий. Первым делом счищаем наждачкой всю ржавчину с порога. Затем при помощи эпоксидной смолы приклеиваем к порогу стеклоткань, чтобы скрыть сквозные дыры. Когда заплатка высохнет, на неё нужно нанести небольшое количество шпаклёвки, чтобы сгладить переход с заплатки к порогу, после чего покрываем порог антигравием.

    Фото: https://www.drive2.ru/

    Вариант – «Нормальный»

    При наличии небольшого количества денег, гаража и неплохого набора инструмента можно своими руками выполнить ремонт проржавевших порогов. Для нормального ремонта порогов со сквозной коррозией без сварки не обойтись. Необходимо при помощи болгарки вырезать из порога проржавевшие участки, а затем подготовить металлические заплатки, которые будут вварены в порог. После чего все сварные швы зачищаются болгаркой, а порог полностью покрывается выравнивающим слоем шпаклёвки. В этом случае его можно покрыть не антигравием, а краской, подобранной в цвет кузова машины.

    Фото: https://www.drive2.ru/

    Вариант – «Правильный»

    Самый лучший, и поэтому дорогой, вариант – это приварить к машине новые пороги. Наиболее надёжным и верным способом решения проблемы со сгнившими порогами станет покупка новой детали. Для того чтобы её установить, потребуется срезать с машины старый порог, а вместо него приварить купленный. Эта работа требует высокой квалификации и большого набора инструментов, поэтому не стоит за неё браться, если вы не уверены в своих силах. После установки порога его необходимо обработать средством от коррозии и загрунтовать, после чего можно окрашивать.

    При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

    Чем заделать дырки в профлисте после саморезов: заклёпки, герметик или латки


    Если нет сварочного аппарата, а заделать отверстия в баке нужно, то воспользуйтесь т.н. «холодной сваркой».

    В магазинах Вы найдете «холодную сварку», как правило, двух видов: 1) в виде клея, 2) в виде замазки или стержня. Инструкция для использования будет приложена в комплекте изделия, либо Вы можете подробно почитать в интернете (материал по этой теме есть).

    Выбор вида «холодной сварки» – за Вами. Я же имею опыт использования замазки – результаты радуют (заделанная дырка не протекает – прошло около года).

    заделать отверстие в прохужившемся железном баке без сварки

    Хороший вопрос. У меня прохудился пластиковай таз для замачивания белья. Трещина сантиметров 20 в длину.Заклеил эпоксидным клеем, который продаётся в любом хозмагазине. Другое дело, если в металлическом баке дыра очень большая и ржавчина продолжает распространяться, то это мало чем поможет. Ржавчина истончает поверхность и дыра становится больше и больше. Смотрите сами. Знаю, что есть такая » холодная сварка» в виде стержня. Но не пользовался и не знаю, есть ли эффект.

    Можно эпоксидным клеем или холодной сваркой

    Если бак для хранения только холодной воды, то сейчас есть возможность заклеить такую дырку с помощью клеевого термопистолета.

    Они продаются в магазинах и стоят 400-500 р. Склеивание происходит за счет расплавленного пластика. С пистолетом идет несколько таких стержней. Также продаются и отдельно. Очень удобно и быстро. А главное клеит надежно. Нужно только хорошо зачистить поверхность и залить пластиком все. Схватывает намертво (проверено). Клеит все. Отличная вещь. Вставил стержень в пистолет, включил в розетку этот пистолет. Ждать нужно всего минуты три. Разогревается специальная форсунка, пластик начинает плавиться. Вы нажимаете на курок, плавленный пластик выходит из наконечника и вы заливаете всю дырку. За счет курка, стержень постепенно двигается вперед, и работа сводится только к нажатию курка.

    Обязательно купите и клейте на здоровье.))

    Как заделать дырку в трубе, а бак и есть труба, раньше знал любой сантехник 3 (самого низкого) разряда.

    Отверстия в трубах ВРЕМЕННО, то есть до лучших времен, даже под давлением легко и просто всегда заделывали двумя способами.

    1 способ – хомутами (на отверстие в стенке трубы накладывается резина, затем крепится и затягивается хомутом). Если отверстие в дне бака, на резину накладывается металлическая плоская накладка, в которой высверлили отверстия под болты; болты стягивают резину, и течь устраняется.

    2 способ – деревянными чопиками (выстрагивают из деревяшки колышек конусообразной формы по диаметру дырки и затем забивают его в дырку молотком на половину длины).

    Чем заделать отверстия в металлическом баке, если нет сварки?

    Если нет сварочного аппарата, а заделать отверстия в баке нужно, то воспользуйтесь т.н. «холодной сваркой».
    В магазинах Вы найдете «холодную сварку», как правило, двух видов: 1) в виде клея, 2) в виде замазки или стержня. Инструкция для использования будет приложена в комплекте изделия, либо Вы можете подробно почитать в интернете (материал по этой теме есть).

    Выбор вида «холодной сварки» — за Вами. Я же имею опыт использования замазки — результаты радуют (заделанная дырка не протекает — прошло около года).

    заделать отверстие в прохужившемся железном баке без сварки

    Хороший вопрос. У меня прохудился пластиковай таз для замачивания белья. Трещина сантиметров 20 в длину.Заклеил эпоксидным клеем, который продаётся в любом хозмагазине. Другое дело, если в металлическом баке дыра очень большая и ржавчина продолжает распространяться, то это мало чем поможет. Ржавчина истончает поверхность и дыра становится больше и больше. Смотрите сами. Знаю, что есть такая » холодная сварка» в виде стержня. Но не пользовался и не знаю, есть ли эффект.

    Можно эпоксидным клеем или холодной сваркой

    Если бак для хранения только холодной воды, то сейчас есть возможность заклеить такую дырку с помощью клеевого термопистолета.

    Они продаются в магазинах и стоят 400-500 р. Склеивание происходит за счет расплавленного пластика. С пистолетом идет несколько таких стержней. Также продаются и отдельно. Очень удобно и быстро. А главное клеит надежно. Нужно только хорошо зачистить поверхность и залить пластиком все. Схватывает намертво (проверено). Клеит все. Отличная вещь. Вставил стержень в пистолет, включил в розетку этот пистолет. Ждать нужно всего минуты три. Разогревается специальная форсунка, пластик начинает плавиться. Вы нажимаете на курок, плавленный пластик выходит из наконечника и вы заливаете всю дырку. За счет курка, стержень постепенно двигается вперед, и работа сводится только к нажатию курка.

    Обязательно купите и клейте на здоровье.))

    Как заделать дырку в трубе, а бак и есть труба, раньше знал любой сантехник 3 (самого низкого) разряда.

    Отверстия в трубах ВРЕМЕННО, то есть до лучших времен, даже под давлением легко и просто всегда заделывали двумя способами.

    1 способ — хомутами (на отверстие в стенке трубы накладывается резина, затем крепится и затягивается хомутом). Если отверстие в дне бака, на резину накладывается металлическая плоская накладка, в которой высверлили отверстия под болты; болты стягивают резину, и течь устраняется.

    2 способ — деревянными чопиками (выстрагивают из деревяшки колышек конусообразной формы по диаметру дырки и затем забивают его в дырку молотком на половину длины).

    Нужно позже, тем не менее, найти время, отключить или слить из бака воду и либо заварить дырку, либо заменить бак.

    Гидроизоляционная лента

    Это один из лучших вариантов, чем заделать отверстие в профнастиле на крыше. Лента специально предназначена для заделывания отверстий в крышах и водостоках. Лента не пропускает воду, по прочности равна профнастилу, крепится на него без дополнительных приспособлений, нужен только валик.

    Два слоя ленты-герметика:

    • Эластичный. Сделан из битума или полимера. При контакте с профнастилом плотно прилипает к нему, фиксирует заплатку;
    • Фольгированный. Верхний слой, который устойчив к любым воздействиям окружающей среды.

    Из ленты вырезают заплатку по размеру отверстия, прикладывают битумной стороной, затем проходят валиком. Чтобы заплатка не бросалась в глаза, её можно покрасить.


    Так выглядит заплатка из ленты Источник yandex.net



    Методы заделки днища автомобиля без сварки

    Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

    Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.



    Холодные способы заделки дырок в металле

    Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

    1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
    2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

    Общие технологические правила

    Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

    При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

    Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

    После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

    Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

    Заделка точечных дыр

    Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

    Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

    Заделка масштабных разрушений

    В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

    Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

    Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

    Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

    Стоит ли паять

    Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

    Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

    Недостатков у пайки два.

    1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
    2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

    Несколько слов в завершение

    Дырка или трещина в металлической бочке для воды, это ещё не приговор. Воспользовавшись приведёнными выше советами, вы легко сможете дать ёмкости вторую жизнь. В крайнем случае, если бочку не получится реанимировать, её всегда можно использовать в качестве мусорного контейнера. Если наша информация была для вас полезна, то оцените, пожалуйста, статью и выскажите своё мнение в форме для комментариев. А, может, у вас есть свои варианты ремонта бочки? Поделитесь с нами своим опытом.

    Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

    Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

    Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

    • замазать дыру шпатлевкой;
    • припаять металлическую заплатку;
    • заделать эпоксидной смолой;
    • применить стекловолокно и клей;
    • установить заклепочные соединения;
    • использовать оцинкованный металлический лист.

    Как заделать трещину в бочке?

    Трещину на стенке или в дне заделать проще простого.

    Алгоритм такой:

    • с наружной стороны трещину замазать водостойким клеем или растопленной смолой;
    • положить сверху слой резиновой ткани или кусок стеклохолста;
    • покрыть заплатку еще одним слоем клея или смолы;
    • изнутри также покрыть зону прорехи смолой.

    Перед работами обязательно зачистить ржавчину и обезжирить металлическую поверхность.

    • трещину в донной части замазать глиной, разведенной в воде, – сначала выкопать ямку, куда налить воду и засыпать глину, а потом туда установить бочку;
    • чтобы тара стояла прочно, на дно ямы выложить пару кирпичей или камней;
    • как только глина просохнет, на дне тары образуется прочный слой, не пропускающий даже воду.

    Такая емкость прослужит еще долгое время.

    Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

    В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

    Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

    Восстановление бочки с помощью целлофана

    При образовании малых прорех, их заделывают холодной сваркой или универсальным герметиком, замазкой для окон. При образовании дыр в ход идет целлофан.

    Порядок действий:

    1. Взять полосу плотного целлофана, лучше в виде трубы. Обрезать кусок по высоте бочки с припуском.
    2. Загнуть один край пленки, положить под него газету и сверху тоже выстлать целлофан газетой.
    3. Нагреть утюг, расплавить края так, чтобы не прожечь в пленке дырки.
    4. Остудить целлофан, убрать газету и расправить пленку – из трубы получился отличный мешок, который вставляется в бочку.
    5. Сначала мешок протестировать на предмет герметичности стыка – налить немного воды, если не течет, то можно вставлять. Есть прорехи, обрезать сваренные края и повторить процедуру склеивания утюгом заново.

    Укладывая мешок в емкость, надо расправить целлофан как можно плотнее по стенкам, чтобы не оставалось складок. Применять для любых целей, но при заборе ведром воды из емкости нужно быть осторожным, чтобы не порвать.

    Припаивание металлической заплатки

    Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

    • кусок металлического листа;
    • мощный паяльник;
    • флюс или преобразователь ржавчины;
    • шпатлевка;

    Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

    Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

    Почему остаются отверстия

    Металлические листы крепятся на деревянную обрешётку. В неё хорошо вкручиваются саморезы, которые будут удерживать профиль на месте. Но если саморез попадает мимо обрешётки, он не выполняет свою функцию – ему просто не к чему прикрепиться.

    Если оставить все как есть, крепёжный элемент будет болтаться, его резьба будет повреждать профиль и расширять отверстие. Со временем туда начнёт проникать вода. Но если саморез сразу вынуть, отверстие от него останется. Поэтому многие хозяева оставляют все на месте – болтающийся саморез образует течь через несколько лет, а вынутый – сразу.

    Лучший вариант – убрать саморез и закрыть отверстие. Для этого есть механические способы, позволяющие заткнуть пробоину, и плёночные или жидкие средства, имеющие тот же эффект. Механические средства надёжны, но их нужно выбирать по размеру и форме отверстия, плёнки и жидкие составы подходят для любой дырки.


    Дыры в крыше нужно заделывать Источник howtospecialist.com

    Применение стекловолокна и клея

    Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

    На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

    Установка оцинковки и заклепочные соединения

    Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

    Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

    Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

    Использование полиэтиленовых пакетов

    Дырка в металлической бочке, это ещё не повод её выбрасывать. Ёмкость можно ещё использовать не один год благодаря одному довольно простому средству — полиэтиленовым пакетам. Это не только лёгкий, но и самый недорогой вариант реставрации дырявой ёмкости. Для этого понадобится приобрести в хозяйственном или строительном магазине мусорные пакеты объёмом порядка 240 л и плотностью не менее 60 мкрн. Необходимо, чтобы полиэтиленовое изделие превышало ёмкость по объёму и периметру. Пакет может быть больше бочки, но допускается, чтобы он был и меньше, но не более чем на 20-30 мм, поскольку полиэтилен имеет свойство растягиваться. В результате, вода будет храниться в плотном полиэтилене, а конструкция бочки служит поддержкой для него.

    Чем плотнее пакет, тем дольше он прослужит

    Стоит знать, что недостаточно вставить полиэтиленовый пакет в бочку и пользоваться ёмкостью дальше. Есть несколько нюансов, которые необходимо учесть, чтобы этот способ нормально работал.

    Предупреждение проколов

    Полиэтилен, это всё-таки не металл и может порваться, каким бы плотным он ни был. Поэтому необходимо подготовить бочку к повторному использованию. Внутреннюю поверхность металлической ёмкости нужно очистить от ржавчины, отслоившихся твёрдых кусков краски и заусенцев, которые могут повредить пакет. Бочку лучше обрабатывать щёткой по металлу. Во время чистки проверяйте поверхность ёмкости ладонью, и, если острых участков больше нет, можно прекращать обработку. Окрашивать бочку изнутри нет необходимости.

    Бочку обязательно необходимо зачистить от острых краёв

    После зачистки внутренней поверхности бочки или вместо неё, можно подстраховаться и воспользоваться картоном или пластиком. Вначале нужно вырезать круг, соответствующий внутреннему диаметру ёмкости, и прямоугольник, в котором одна сторона соответствует высоте бочки, а вторая — её периметру. Так можно быть уверенным, что острые края от дырки или трещины не повредят полиэтиленовый пакет.

    Холодные способы заделки дырок на порогах

    В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

    • строительной шпатлевкой;
    • с использованием стекловолокна;
    • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

    Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

    Как заделать дырку стекловолокном

    Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

    • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
    • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
    • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
    • Шпатель.
    • Лак, краска.

    Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

    1. Снять болгаркой слой старой краски.
    2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
    3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
    4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
    5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

    При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

    Заделка дыр шпатлевкой

    Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

    1. При отсутствии больших сквозных дыр.
    2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
    3. При первичной ржавчине.

    Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

    • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
    • болгарка;
    • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
    • наждак средней абразивности от 800 грит;
    • шпатель средний;
    • обезжириватель;
    • грунтовка автомобильная;
    • краска, лак.

    Коротко о главном

    Ошибки монтажа профлиста на кровле – это не фатально. Если саморез попал не туда, ситуацию можно исправить и избежать серьёзного повреждения крыши, достаточно иметь прямые руки. Можно закрепить попавший не туда саморез, заделать отверстие болтом и гайкой, заклепать, заклеить гидроизоляционной плёнкой или заделать герметиком. Выбор между механической заделкой, плёнкой или герметиком зависит от степени повреждения и предпочтений хозяина – кому-то удобно быстро капнуть герметиком, а кто-то больше доверяет болтам или саморезам.

    Оценок 0

    Прочитать позже

    Ремонт путем заделывания отверстия металлом

    Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
    • монтажный молоток;
    • болгарка;
    • наждачная бумага средней абразивности;
    • антигравий;
    • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
    • паяльник, оловянный припой;
    • грунтовка автомобильная, обезжириватель.

    Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

    1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
    2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
    3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
    4. Припаять заплату сплошным швом.
    5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
    6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
    7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

    Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

    Заделываем дырку

    Самый быстрый и распространенный вариант ремонта бочки и не только — это использование болта с гайкой и шайб подходящих размеров. Возьмите болт, оденьте на него сначала металлическую шайбу, затем резиновую. Далее вставляем болт с шайбами в отверстие, и обратной стороны проделываем точно такую же операцию. Вся эта конструкция затягивается гайкой, и дырка надёжно герметизируется.

    В качестве прокладки в данном случае можно взять сырую резину, которая применяется для вулканизации автомобильных камер, именно она способна обеспечить отличную герметизацию. Для заделывания небольших отверстий можно использовать замазку из холодной сварки. Эта замазка представляет собой двухкомпонентный состав, и характеризуется высокой степенью адгезии к любым очищенным поверхностям. Также холодную сварку можно использовать для заделки небольших трещин. Для большей надежности трещину нужно обработать с двух сторон.

    Использовать электрический или газовый сварочный аппарат в данной ситуации для наложения латки из металла не рекомендуется. Стенка бочки очень тонкая, поэтому она просто прогорит, и высока вероятность, что дырок станет ещё больше.

    Заклеиваем отверстие резиной

    Износившуюся металлическую ёмкость можно сделать пригодной к дальнейшей эксплуатации, просто заклеив ее, как автомобильную камеру. Протекающая металлическая бочка освобождается от воды и высушивается на солнце. Далее с наружной стороны нужно зачистить ржавчину, используя наждачную бумагу или металлическую щетку. Делать это нужно осторожно чтобы отверстие не стало ещё больше. Затем возьмите старую автомобильную или велосипедную камеру, вырежьте из неё кусок размером чуть больше чем отверстие в бочке, и приклейте клеем «Момент». Можно использовать и любой другой водостойкий клей. С внутренней стороны отверстие для большей надежности можно замазать садовым варом чтобы стабилизировать давление воды.

    Опрос

    Смолим дырку

    Но если отверстие слишком большое или их несколько, то бочку лучше просмолить. Для этого нужно сначала зачистить всю ржавчину металлической щеткой, а затем на место отверстий наложить слой горячей смолы. На ещё не остывшую смолу накладывается слой прочной материи, затем наносится ещё один слой смолы. Нагретая смола имеет вязкую консистенцию и хорошо прилипает к железу. Для предотвращения растрескивания высохшей смолы, сверху можно нанести несколько слоев краски.

    Заделка точечных дыр

    При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

    Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

    Использование пайки

    Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

    1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
    2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

    Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

    Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

    Как заделать течь в трубе: экстренные способы без перекрытия водопровода

    В процессе эксплуатации систем, содержащих трубопровод, нередко возникают случаи протечки. Подобные неисправности могут возникнуть в результате небрежного обращения, неправильной установки, либо просто вследствие изношенности материала. Причём утечка может возникнуть в трубах изготовленных как из металла, так и пластико содержащих веществ (пластик, металопласт, полипропилен и пр.)

    Существуют следующие методы устранения неисправностей:

    • Механический
    • Химический
    • Комбинированный.

    Первый вид связан с применением подручных средств. В этом качестве могут выступать саморезы, жгуты, хомуты и другое.

    При химическом способе неисправность устраняется при помощи клеюще вяжущих химических веществ, таких как силикон например или другой герметик.

    Последний способ включает в себя применение механических средств и химических веществ.

    Вне зависимости от того, какой способ будет использован, необходимо определиться «нужно ли перекрывать водопроводную систему целиком, только её отдельную часть, либо перекрытия не потребуется совсем».

    В случае возникновения отверстий небольшого диаметра (до 2-3 мм) перекрытие системы не обязательно. В случае появления отверстий большего диаметра, во избежании возникновения аварийных ситуаций, сеть лучше перекрыть выше места протечки (по ходу движения жидкости в трубе).

    Как заделать течь в трубе: механические способы

    Есть различные методы с применением подручных материалов, позволяющие закрыть повреждение в трубе.

    Заделать течь в трубе из металла с использованием самореза.

    В том случае, если на металлической трубе с толщиной стенки более 3 мм. образовалось небольшое отверстие «капельного» вида диаметром до 3 мм. можно воспользоваться обычным саморезом с резиновой шайбой:

    1. Поверхность вокруг возникшего повреждения следует очистить от налёта ржавчины при помощи напильника
    2. Затем в отверстие вкручивается саморез с резиновой шайбой, с тем условием, чтобы выступающая часть самореза внутри трубы была минимальна. Для проведения работ лучше воспользоваться шуруповёртом или электродрелью.

    С целью избежать повреждение инструмента следует применять шуруповёрт со встроенным аккумулятором, обёрнутым в полиэтилен.

    Заделать течь диаметром более 3 мм в трубе из металла.

    При возникновении подобной проблемы опасность возникновения аварийной ситуации возрастает и скорее всего вкрученный саморез , если и поможет, то не на продолжительное время, но можно попробовать вкрутить несколько саморезов в одно отверстие. При данной ситуации лучше воспользоваться болтом, предварительно сделав под него резьбу в возникшем отверстие. Как и в предыдущем случае на болте должна присутствовать прорезиненная шайба, а его выход над внутренней поверхностью трубы минимален.

    Заделать течь в трубе из металла или полимеров при помощи металлического прорезиненного хомута.

    При образовании повреждений небольшого диаметра можно воспользоваться обычным металлическим хомутом.

    Хомут выбирается под диаметр повреждённой трубы.

    На хомуте обязательно должна присутствовать резиновая прокладка. В случае отсутствия её можно изготовить из обычного куска любой прорезиненной ткани толщиной не менее 3 мм.

    При ситуации когда на прямом участке трубы возникло несколько протечек расположенных близко друг к другу, результативнее воспользоваться широким хомутом.

    Как заделать течь в трубе или батарее из металла при помощи магнита.

    Данный способ подойдёт для повреждений малого диаметра (около 1 мм) на металлической трубе:

    1. Поверхность вокруг повреждения очищается напильником, либо болгаркой.
    2. К отверстия прикладывается небольшой магнит

    Закрепление самореза на основе

    Самый простой и быстрый способ заделать дырку в профлисте от саморезов, не требующий дополнительных затрат – это закрепить саморез в том же месте, где он повредил крышу. Потребуется деревянный брусок или лист толстой фанеры и шуруповёрт. Алгоритм действий простой:

    1. Вывинтить саморез, вкрученный по ошибке.
    2. Изнутри помещения (с чердака) приставить к дырке брусок. Его должен держать помощник, обязательно за края, чтобы не повредить руки.
    3. Саморез вкручивается обратно в то же отверстие и брусок.

    Результат такого способа – крепёж держится так же, как в обрешётке, отверстие плотно закрыто и не будет расширяться, протечек не будет, а дефект не виден снаружи. Единственное, откуда будет видно результат ремонта – с чердака, там останется подложенный брусок.


    Такими саморезами закрепляют профнастил и заделывают дырки Источник saturn.net

    Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на кровельных материалах и сопутствующих работах

    Плюсы такого способа – он практически не привлекает внимания, требует минимального количества дополнительных действий, надёжен. Исправить оплошность можно сразу же, как только она была допущена. Минусы – для починки нужен помощник, который будет держать основу. Со второго раза можно промахнуться мимо отверстия, из-за чего деревянная основа будет понемногу намокать во время дождя.

    Как заделать течь в трубе: химические способы(герметики)

    В основе применения химических способов устранения течи используются различные химические составы. Чаще всего на основе силикона. Их применение обусловлено высокой термостойкостью (до 350 градусов) и повышенной изностойкостью. В качестве армирующего элемента обычно используется малярная ткань из стекловолокна.

    Этапы устранения повреждения следующие:

    1. На очищенную повреждённую поверхность трубы наносится герметик в 2-3 мм толщиной, поверх которого наворачивается малярная ткань (впритык, слой к слою)
    2. Поверх первого слоя наносится ещё один слой герметика и далее армирующая ткань, но уже с напуском витков в 5 мм.
    3. Итоговое количество слоёв должно быть не менее 4
    4. Ткань укладывается плотно, без «воздушных» слоёв.
    5. Последним слоем наносится герметик
    6. Обработанный участок трубы необходимо оставить для просушки. В зависимости от вида герметика это может занять от нескольких часов до нескольких суток.

    Заделать дырку в трубе из металла или полимера

    В случае возникновения совсем небольшого повреждения на прямом участке трубы, повороте или резьбовом соединение можно воспользоваться обычным суперклеем (нр: «Минутка») и содой. При применении данного способа главное правильно подготовить повреждённый учаток к нанесению клеящего состава. Поверхность должна быть полностью очищена и обезжирена. Для этого следует воспользоваться напильником (или болгаркой) и любым растворителем.

    • На повреждённый участок поочерёдно накладываются не менее 3 слоёв молярной ткани, на каждый из которых наносится слой пищевой соды. Последним слоем станет слой клея, который вступив в реакцию с содой образует плотную водонепроницаемую оболочку.
    • Если повреждение является трещиной, то сода забивается внутрь, а сверху наносится клей. Химическая реакция создаст плотную оболочку.

    Как заделать трещину в бочке?

    Трещину на стенке или в дне заделать проще простого.

    Алгоритм такой:

    • с наружной стороны трещину замазать водостойким клеем или растопленной смолой;
    • положить сверху слой резиновой ткани или кусок стеклохолста;
    • покрыть заплатку еще одним слоем клея или смолы;
    • изнутри также покрыть зону прорехи смолой.

    Перед работами обязательно зачистить ржавчину и обезжирить металлическую поверхность.

    • трещину в донной части замазать глиной, разведенной в воде, – сначала выкопать ямку, куда налить воду и засыпать глину, а потом туда установить бочку;
    • чтобы тара стояла прочно, на дно ямы выложить пару кирпичей или камней;
    • как только глина просохнет, на дне тары образуется прочный слой, не пропускающий даже воду.

    Такая емкость прослужит еще долгое время.

    Как устранить течь в трубе в месте резьбового соединения

    В случаях, когда подтёки возникают в местах стыковки труб, соединяющихся резьбой стоит воспользоваться ФУМ-лентой или льняной нитью со специальной водостойкой пропиткой. Первоначально следует удалить старый уплотнитель с резьбы В настоящее время ФУМ-лента выпускается следующих видов: ФУМ-1 – со смазкой на вазелиновой основе. Используется в промышленных трубопроводных системах. ФУМ-2 – в составе отсутствует смазка; возможно применение для кислых сред ФУМ-3 – используется для труб без агрессивной среды

    Как устранить течь в трубе: неисправности систем и изделий из различных материалов

    В зависимости от места повреждения и материала из которого изготовлена система или её отдельные части, существуют так же следующие способы их устранения:

    Заделать течь в батарее (радиаторе) отопления

      Основные неисправности батареи делятся на следующие виды: образование трещин в корпусе. Подобное повреждение можно устранить при помощи холодной сварки (клея, состоящего из двух компонентов приготовленных на основе эпоксидной смолы). Этот клей обладает высокой устойчивостью к воздействию повышенных температур и влажности. Перед началом его нанесения необходимо отключить систему от подачи воды и очистить поверхность при помощи «шкурки» или напильника.

    неисправность вызвана плохой герметичностью швов между отдельными секциями. В большинстве случае для решения проблемы придётся заменить радиатор целиком, либо его отдельную секцию (для многосекционных разборных батарей). Но для экстренного устранения повреждения можно воспользоваться следующим способом. Из подручных инструментов потребуется алебастр, цемент, вода, медицинский бинт или марля. В любой ёмкости замешиваются алебастр, цемент и вода до густого состояния. Затем в получившуюся смесь окунаются полоски бинта или марли и накладываются на повреждение в несколько слоёв (от 2) Использовать радиатор можно будет только после полного высыхания накладки.

    • течь возникает в месте соединения радиатора и трубопровода. Данная проблема чаще всего вызвана некачественным монтажом изделия. В процессе эксплуатации батареи уязвимое место подвергается сильной нагрузке и в результате возникает течь. Подобную неисправность можно устранить при помощи резиновой прокладки и хомута (либо обычной проволоки). Прокладку можно сделать из куска автомобильной камеры. Накладка вырезается с «запасом» и оборачивается вокруг повреждённого места. Затем стягивается хомутом, либо проволокой (с помощью плоскогубцев).

      • Как устранить течь в пластиковой трубе

    • Для устранения протеканий на полимерных трубах существует способы, схожие с методами устранения протеканий на изделиях из других материалов: распространённым способом устранения повреждения на прямом участке трубы является наложение жгута из резины или подобного ей «стягивающего» материала. Подобная прокладка крепится к трубе при помощи металлических хомутов (в которых уже может присутствовать резиновая прокладка), пластмассовых стяжек или проволоки.
    • совсем небольшие трещины и подтекания на прямом участке могут быть решены наматыванием обычной изоленты в 4-5 слоёв. Важно учесть то, что каждый последующий виток должен накладываться на предыдущий на 2-3 мм.

  • так же совсем небольшую течь (капельного вида) может решить нанесение масляной краски, на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность. Стоит помнить, что данный способ скорее всего устранит проблему на непродолжительный срок, и в последующем она даст о себе знать.
  • устранить течи на прямых участках пластиковых труб, поворотах и местах соединений могут помочь различные химические составы. Это могут быть различные герметики, холодная сварка (клей на эпоксидной основе), клеящие составы на силиконовой основе. Главное правило, которое нужно соблюдать — нанесение состава должно происходить на абсолютно сухую, очищенную (при помощи напильника или шкурки) и обезжиренную (ацетон и прочие растворители) поверхность. При использовании химически активных веществ следует надевать перчатки и внимательно знакомиться с инструкцией по их применению.

    Как устранить течь в чугунной трубе

    • Для устранения неисправности на прямых участках чугунных труб и в местах их соединений обычно применяется следующие методы: для работы понадобится цементный раствор (10:1 — на 10 частей цемента 1 часть воды), бинт или марля. Первым шагом станет очистка повреждённого места напильником или болгаркой. Затем в подготовленный раствор цемента окунается бинт и наматывается на повреждённое место в 3-4 слоя. Далее оставшуюся густую цементную смесь либо утрамбовывают в стык между трубами (при повреждении на соединении труб), либо размазывают по поверхности бинта или марли (при повреждении на прямом участке)

  • хорошим аварийным способом станет наложение резиновой прокладки на неисправность и её фиксация металлическими хомутами.

    • Как устранить течь в смесителе

    • Любой смеситель — это герметичное устройство с полостью внутри. Главная причина протекания крана — это разгерметизация его отдельных элементов. В зависимости от того, что стало причиной протекания, существуют определённые методы устранения течи: довольно часто причиной утечек воды становится мелкий мусор, попавший между движущимися элементами крана. В таком случае поможет обычная прочистка.
    • следующей частой причиной неисправности смесителя становится изношенность резиновых прокладок в его отдельных частях. В таком случае необходимо определить место подтекания жидкости, произвести максимально возможную разборку крана, визуально осмотреть и прочистить прокладки. В том случае, если прокладки, даже на невооружённый взгляд, сильно изношены, необходимо их заменить.
    • Главный совет при возникновении течи в смесителе — проверить изношенность уплотнительных колец и прокладок в его отдельных частях и «прокрутить» все завинчивающиеся части до предела, тем самым обеспечив его полную герметичность. В том случае, если это не помогло, вероятнее всего придётся произвести полную замену крана.

    Перед началом проведения работ следует правильно оценить образовавшееся повреждение, чтобы наиболее результативно применить тот или иной способ его заделки.

    Источники:

    https://www.moscow-faq.ru/q/house/useful/zadelat-otverstiya-v-metallicheskom-bake-esli-net-svarki-70362 https://kuzovexpert.ru/kuzovnoy-remont/kak-zadelat-dnishche-avto-bez-svarki.html https://zen.yandex.ru/media/id/595e22991410c35451a5c9ba/59a66462a86731f8ef50c533 https://infokuzov.ru/remont/kak-zadelat-dyrku-bez-svarki https://ribler.ru/vodosnab/kak-zadelat-tech-v-trube-ekstrennye-sposoby-bez-perekrytiya-vodoprovoda/

    Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево

    Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.

    Материалы:

    • стекловолокно;
    • полиэфирная смола Novol PLUS 720;
    • стартовая шпаклевка со стекловолокном;
    • финишная шпаклевка;
    • антигравий;
    • грунтовка краска, лак.

    Процесс ремонта гнилых порогов

    Поврежденный гнилью участок порога зачищается болгаркой с лепестковым кругом.

    Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.

    Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.

    Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.

    После схватывания шпаклевка шлифуется крупной наждачкой.

    Оставшиеся дефекты заделываются финишной или универсальной шпаклевкой.

    Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.

    Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.

    Далее выполняется покраска в тон, и наносится лак.

    Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.

    Смотрите видео

    Заплатка своими руками на кузов автомобиля (стеклоткань, пайка, сварка)

    Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей,  в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

    Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

    Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много,  это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
     Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

    Далее наносим слой эпоксидной смолы и накладываем стекловолокно пропитанное ей же.

    В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
     В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

    Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

     Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

    Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла,  который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
     Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.


     Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

    Далее зачистить и шпаклевать.

    Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

    Далее вдавливается чуть внутрь и шпаклюется.

    Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

     Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

    Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

    Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

    Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

    Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

    Как заделать дыру в автомобиле ‹ Автопортал

    Дата: 04.09.2014

    Просмотров: 18059

    Когда вы сталкиваетесь с такой проблемой, как появление дыр на кузове вашего автомобиля, не стоит сразу паниковать и ехать к «дорогущим» специалистам. Эту неприятность можно решить вполне самостоятельно и без лишних затрат. В этой статье мы вам пошагово расскажем, как заделать дыру в автомобиле.

    Существует три способа, которыми можно заделать дыры в кузове автомобиля. Первый способ достаточно лёгкий, но не долговечный и подходит для небольших дыр. Второй — с применением пайки (лужение), он более «крепкий». Третий (подходит для капитального ремонта ходовой части автомобиля) — с помощью сварки.

    Первый способ:

    1. Для начала зачищаем края дыры металлической щёткой до блеска, затем обрабатываем антикоррозийным средством. Следует вырезать три заплатки из стекловолокна, причём первая заплатка должна быть на 2-3 см больше дыры, а следующие на 5-6 см больше предыдущей.

    2. С обеих сторон хорошенько пропитываем заплаты эпоксидным клеем и накладываем на дырку с внутренней стороны. Начинать надо с самой маленькой заплаты, а после полного высыхания накладываем следующий слой. Запомните: каждая следующая заплатка клеиться только на хорошо высохшую поверхность. Затем следует зачистка, шпаклёвка и покраска «проблемного» места с внешней стороны автомобиля.

    Второй способ:

    1. Как и в первом случае нужно зачистить обрабатываемый участок. Затем с внутренней стороны обрабатываем края дырки специальной кислотой для пайки металлических изделий. Прогреваем место зачистки и начинаем лужение оловом (1 см от краёв). Кусок для заплатки должен быть больше дыры на 30 мм. Можно взять кусок из металла, но лучше воспользоваться пластинкой латуни (её можно взять из старых радиаторов), она более поддатлива и лучше «пристанет».

    2. Заплатку также нужно залудить оловом, т.к. это хорошая защита от появления ржавчины. Приложить её с внутренней стороны на подготовленное место и начать прогревать (припаивать) с помощью специального высокотемпературного фена или мощного паяльника.

    3. С внешней стороны осталась «впадинка». Её следует вычистить, обезжирить и обработать антикоррозийным средством. После — грунтовка и шпаклёвка (выравниваем поверхность). После полного высыхания покрываем краской и защитным лаком.

    Сталкиваясь с проблемой — как заделать дырку в автомобиле, вы можете выбрать несколько способов решения проблемы. Но важно помнить, что если коррозия образовалась на ходовой части — без серьёзного ремонта и сварки не обойтись. Здесь идёт речь о безопасности.

    www.integralingham.com/barn-find-rust-repairs

    На дворе

    Ржавчина по-прежнему не спит!

    Трудно не отчаиваться, когда обнаружена полная степень ржавчины, но это можно сделать!

    Это может занять некоторое время, многие люди спасли настоящие корзины гораздо хуже, чем это!

    Я снова работаю над нашим птичником 8valve Kat. Это машина с люком,

    и сливные трубы люка в крыше заканчиваются внутри задних панелей прямо перед задними фонарями.Загадка, куда Lancia думала, что слитая вода уйдет, но это действительно вызывает ржавчину. Этот автомобиль не стал исключением.

    Как я уже упоминал ранее, Lancia Deltas умеют прятать свои ржавые части, пока иногда не становится слишком поздно, но мы добрались до этого вовремя!

    Срезание ржавых битов,

    интересно, что останется приварить!

    Я снял заднюю часть, сняв все внутренние детали багажника. Мне нужен был доступ к обоим углам, задней откидной панели и под автомобилем.Я не снимал топливный бак, но я сделал это место безопасным с помощью мокрых тряпок, листов сплава и т. Д. И держал ведро с водой очень близко!

    Я срезал ржавчину и залатал оба угла и заднюю панель внутри и снаружи, все вполне стандартно для Delta такого возраста. Сложным ремонтом была нижняя точка крепления заднего ремня безопасности, которая была опасно ржавой.

    Снял обшивку салона, заднего сиденья и пластиковую обшивку порога. Я свернул ковер и накрыл пластиковые топливные трубы алюминиевым листом.Я потратил некоторое время на оценку того, как отремонтировать эту область, было важно сделать серьезный ремонт и держать крепление в нужном месте.

    Я сошлифовал ржавчину, она прошла через двойную обшивку в колесную арку, я очистил ее и оставил крепление ремня безопасности болтаться на месте. Из картонной выкройки я вырезал металлическую пластину нужной формы и просверлил отверстие, чтобы оно соответствовало точке крепления. Я согнул пластину, чтобы придать ей форму, и прикрепил один край, затем аккуратно забил пластину, чтобы она соответствовала, приваривая на месте, пока я ходил.

    Затем я приварил точку крепления, это зафиксировало ее на месте, и я мог пойти сзади и очистить другую сторону вверх. Я стер всю ржавчину внутри колесной арки.

    Всегда сначала делайте выкройку из картона, это может показаться неприятным, но вы можете легко обрезать и придать форму этому материалу ножницами, пока он не станет точно нужной формы.

    Сделал выкройку под внутреннюю распорку,

    сделал пластину и просверлил отверстие, как и раньше.Прихватил, забил и сварил, отшлифовал все чисто и дал

    это все 2 слоя цинковой грунтовки.

    Я дал это, и весь шов запломбировал, залил и разгладил, заднюю часть отремонтировал парой слоев красной грунтовки, затем на следующий день подготовил и покрасил его в красный цвет Россо. Я использую верхний слой целлюлозы 1k для местной ремонтной окраски, он безопаснее для использования, чем 2k, и дает вполне приемлемую поверхность без необходимости использования масок с подачей воздуха и т. Д.

    Эта большая пробка отсутствовала внутри колесной арки, это двойная кожа здесь, а воде внутри некуда деваться.Я купил замену на Ebay, поэтому смог вставить его после покраски.

    Пробки важны! Как сообщалось ранее, я часто обнаруживаю, что пробки отсутствуют, они должны быть на месте, вода попадет в любую лунку

    и, как известно, ржавчина никогда не спит!

    Ремонт прошел хорошо, крепление ремня безопасности хорошее и надежное в этой критической для безопасности зоне. Мы будем продавать эту машину после ремонта, так что все должно быть сделано как следует.

    Вот как это выглядит сейчас: болт крепления бампера срезался при снятии бампера, поэтому я прикрутил новую накидную гайку.Задняя дверь отрегулирована лучше, она терлась по верхнему краю, но свидетельства предыдущего удара задней части показывают, почему дверная защелка не выровнялась, это решила большая перекладина.

    Новая задняя выхлопная коробка прибыла, как и было запланировано, сегодня утром из AECar.

    Они используют DPD для своих доставок, DPD отправляет текст и электронное письмо с указанием времени доставки, а также варианты того, как оставить предмет где-нибудь, если вы не собираетесь быть. Это сообщение также должно быть передано непосредственно водителю, имя которого дается и кто подтверждает срок доставки.

    Они тоже всегда вовремя, все очень хорошо!

    Вот где мы сейчас находимся, сварка закончена, выхлоп, все трубы и фитинги на месте.

    Следующие работы — замена тормозов и троса ручника.

    Суппорты уехали на ремонт в Brake Engineering, обновлю, когда начну их устанавливать.

    Ремонт вмятин на панели клапанов своими руками

    Ремонт вмятин на панели клапанов своими руками

    Ремонт вмятин практически в любом месте на любом автомобиле.-A Pop A Dent- Инструмент для ремонта вмятин в автомобиле своими руками -Простота в использовании -Можно сделать за 3 простых шага -Экономичная альтернатива #shopee #automotive — Купить набор инструментов для ремонта вмятин в машине DIY Pop a Dent Auto Body Damage Removal Panel Bridge Съемник для клея

  • Еще одна резьба для ремонта коромысла NA Miata. Комплименты Остина Дж. @ Www.miata.net. После нескольких месяцев чтения старых веток по ремонту ржавчины коромысел, сегодня я решил сделать решительный шаг. Я лично обнаружил, что не могу читать достаточно веток по этой теме, поэтому решил сделать еще один «журнал» ремонта рокеров.Обсуждения Ричарда Нормана и …

  • Итак, в эти выходные я потратил около 10 часов на ремонт машины для местного парня. Не было места, чтобы купить рокер-панель Delsol, кроме стиллера, поэтому я нашел ее здесь: я планировал использовать только ее часть, а не целую, потому что она не подходила. 5135803 — 1992-1995 CIVIC SEDAN ROCKER PANEL 4 DOOR …

  • Кузовные ремонтные панели. Подножка; Секции пола; Ремонтная деталь или секция металлического корпуса; Носовая или передняя панель; Прочие ремонтные панели; Панель рокера или боковая панель; Секции колесных арок; Защелка вентиляционного окна; Секции поддомкрачивания и аутригеры; Удержание батареи; Секция ремонта дверей или ступенек; Дверь или дверная секция; Поднос для батареи; Ремонт заднего угла…

    Мелкие вмятины и косметические дефекты, подобные этим, можно исправить. Это вопрос минут. Становится лучше… Удаление повреждений колеблется от размера десятицентовика до 2 или 3 дюймов в диаметре. Комплекты PDR «Сделай сам». Несколько автолюбителей спросили мое мнение о ремонте вмятин своими руками без покраски …

    Extremediy.org Установка новых панелей клапанов Silverado. Очистите старые панели рокеров. Первым шагом в установке новых панелей рокеров является очистка старых. Мы уже удалили проржавевшие участки и загрунтовали внутренности.Протирание всей панели Rocker ацетоном обеспечит хороший контакт с клеем, который мы собираемся использовать.

    Неокрашенный ремонт вмятин для начинающих, сделанный мастером своими руками. Это выглядит так просто, когда все профессионалы PDR делают это на YouTube, поэтому я хотел … Как отремонтировать небольшую вмятину на панели двери автомобиля В этом видео вы увидите, как мне удалось удалить эту небольшую вмятину в машине …

    • 2001 кабина для экипажа, которую я купил, использовалась в качестве рабочего грузовика за 5 тысяч долларов. Отличное состояние, но рокеры проржавели.Купили новые панели по цене 120 евро, затем около 80 долларов на расходные материалы и 20 часов работы. Ценовое предложение было 2000 долларов, чтобы это сделал кто-то другой. Не знаю, как сваривать, но мне рекомендовали не заклепывать просто …

      Regina cwc age

      22 апреля 2020 г. · Я подумал, что это будет простой проект DIY, поэтому я получил свой электрическая шлифовальная машинка готова и приступила к подготовке панелей коромысла моего Корвета к полировке. Когда электрическая шлифовальная машинка перегрелась и не справилась с задачей, я обратился к шлифованию водой.Однако благодаря такому подходу я перегрелся и полностью разочаровался. Это был полный провал! Покрасьте чип. Нанесите небольшое количество краски на грунтовочный слой. Всегда проверяйте цвет на листе бумаги, чтобы убедиться, что он совпадает. Тест также даст вам почувствовать, сколько краски нужно нанести на кисть аппликатора. Приблизительно через час нанесите второй слой.

    • Удалите вмятину на панели рокера с помощью дешевых стержней для горячего клея, пистолета с горячим воздухом и самодельного инструмента. Краска не снималась… Peugeot Не удается отремонтировать панель коромысла Германия Россия США Румяниен. Das Auto wird wieder Repariert und schaut wieder Top …

      Gsg mp40 9мм строп

      Панели коромысел являются важными несущими конструкциями в цельной конструкции. Забавный. Все, что вам нужно сделать, это снять накладку порога, которая есть почти на всех автомобилях, и залить биоразлагаемое моторное масло в полость по всей длине салона через отверстия отделки… оно не ржавеет. В 9 случаях из десяти ржавчина начиналась изнутри.3 ноября 2014 г. · На днях, когда я парковался, я случайно врезался в бордюр. Я езжу на BMW 335i 2008 года своего отца. Я думал, что повредился только обод шины, но мне кажется, что на нижней панели коромысла пассажира тоже есть большая вмятина. Я планирую исправить это без ведома родителей. Мне было интересно, сколько это будет стоить .. и сколько дней потребуется, чтобы это исправить. Любой из вас, у кого есть опыт …

  • Как отремонтировать небольшую вмятину на панели двери автомобиля В этом видео вы увидите, как мне удалось это сделать. как самостоятельно отремонтировать вмятину на машине, используя вазелин или горячую воду и вантуз.Удаление и ремонт вмятин на автомобиле без необходимости перекрашивать самодельную с помощью Скотти Килмера. Как исправить …

    • Подготовьте необходимые инструменты для этого самостоятельного проекта перед тем, как начать — вы сэкономите время и сэкономите нервы. Отвертка 4-в-1; Вам также понадобится инструмент для снятия обшивки дверной панели. Необходимые материалы для этого проекта. Избегайте поездок за покупками в последнюю минуту, заранее подготовив все свои материалы. Вот список. Запасные зажимы для панели

      Диаграммы сноса ветра

    • Soulmate Trading Store предлагает все виды сварочных аппаратов для ремонта 220В 2600АМ Сварочное оборудование Съемник панелей автомобиля Точечный съемник вмятин Активные портативные точечные сварочные аппараты, Авто Инструменты для ремонта вмятин кузова автомобиля Ремонт точечных сварщиков Съемник для ремонта вмятин Hunter Stud Сварщик Сварочный аппарат для точечной сварки Новый, DIY Контроллер для точечной сварки 150A Сварочный комплект Ручной небольшой аккумулятор Сварочный аппарат для точечной сварки Ручка для 18650…

      1991 nissan d21 распределитель синхронизации

    • Шаг 1. Откройте дверцу над панелью рокера, которую вы будете снимать. Снимите декоративную накладку порога двери, отвернув крепежный винт крестовой отверткой против часовой стрелки. Отложите декоративную пластину и винты в сторону.

      Farming simulator 19 pc ps4 controller

    • Sep 08, 2020 · Универсальный инструмент для ремонта вмятин автомобиля Удаление ручных инструментов Ремонтные комплекты Двери автомобиля Кузов автомобиля Авто клей-карандаш тянущее устройство моста.Тип товара: комплект для ремонта вмятин автомобиля. Подходит для ремонта вмятин на поверхности автомобиля, холодильника, стиральной машины и т. Д.

      Ответ на загадку Manan rebus

    • Небольшой ремонт вмятин и косметические дефекты, подобные этим, можно исправить. Это вопрос минут. Становится лучше… Удаление повреждений колеблется от размера десятицентовика до 2 или 3 дюймов в диаметре. Комплекты PDR «Сделай сам». Несколько автолюбителей спросили мое мнение о безкрашенном ремонте вмятин своими руками…

      Geeni не может добавить устройство

    • Вот метод ремонта, который я использую, когда вмятина глубокая, а металл растянут.

      Ankuwa ультразвуковая защита от лая

    • На картинке это трудно увидеть, но верхняя линия качающейся панели изогнута и вверх, а корпус качающейся ручки панель задвинута внутрь. Краска на нижней линии панели рокера поцарапана, как и верхняя линия панели рокера.Вмятина составляет более 12 дюймов и, вероятно, продвинута внутрь на хорошие 3/4 дюйма — 1 дюйм.

      Payne pg9maa Устранение неполадок

    • Простые в эксплуатации, хорошие стартовые комплекты для небольших и нестандартных повреждений вмятин. Подходит для вмятин на всех видах плоского металла, таких как автомобиль, металлическая пластина стиральной машины. New Desin Dent Removal Безболезненно быстрый ремонт, идеально подходит для высоких точек.

      Opencsv scala

    • Стол для черчения (чертежа) из твердых пород дерева.Трент Ховард. Автор комиксов, журналист, сетевой инженер и хиппи … Я пишу свой первый графический роман «Смерть общин» …

      Доктор Фил Орлена Чад Обновление брента

    • Успешное удаление вмятины на рокер-панели с помощью дешевой горячей воды клеевые стержни, термофен и самодельный инструмент. Краска не удалялась, хотя на видео видны пятна без покраски (ремонт царапин).

      Стол для костра costco

    • В магазине NightStar есть все виды 6шт. Велосипедов, авто, бескамерных шин, пробка для прокола шин, ремонтный рашпиль, 1 набор инструментов, безопасность, 3 полосы, 8шт. Нитевдеватель Ножницы Проволока Для ношения Бусины Будды Браслеты Ремесло, инструменты для ремонта Наборы для ремонта панели кузова автомобиля Инструменты для удаления вмятин Ding Съемник / НЕТ КОРОБКИ…

      Нужен ли вам глушитель для прохождения проверки в NC?

    • Если вы занимаетесь бездорожьем, я бы заменил каменные панели прямоугольными трубками 2x4x1 / 8 дюймов (каменные слайдеры). требуется много времени, чтобы вмятины на них, в отличие от тех стандартных сменных панелей.Это была первая модификация, которую я сделал для своего 93 Tracker, хотя я уже знал, как сваривать. apk + data
    • 🔥 + Ремонт панелей рокеров своими руками 06 дек 2020 Нам настолько понравились эти проекты, что мы бы поехали более получаса в магазин Lowe’s в субботу утром.Когда мой сын старался построить … Ремонт панелей рокера своими руками Мы используем матрасы XL Twin, которые на несколько дюймов длиннее … чтобы добавить листы фанерной обшивки, которые входят в матрас …

      Tcgplayer vs ebay

    • HQST ​​100-ваттная поликристаллическая 12В солнечная панель с солнечными разъемами — 69,99 $ с FS … Горячее предложение: 35 шт. DIY Paintless Dent Repair Kit 19,49 $ + бесплатная доставка.

      Эпизод ранней пташки 21 английские субтитры facebook

    • Магазин 【19 шт.】 (С сумкой для хранения) Инструмент для снятия автомобильной отделки Авто Ручные инструменты DIY Pry Bar Зажим для приборной панели Радиодверь Внутренний молдинг Набор Разобрать Инструмент для снятия приборной панели Установить набор инструментов — Дик Смит.Этот профессиональный набор для снятия обшивки автомобиля состоит из 19 многофункциональных инструментов для удовлетворения ваших разнообразных потребностей, он идеально подходит для демонтажа автомобильной аудиосистемы / радио, дверной панели …

      Конструкции навеса

    • Отбойный молоток — это инструмент, который в основном используется для ремонта автомобилей, особенно для удаления подшипников и вмятин. В описании я обсуждал скользящий молоток. А теперь посмотрите, как можно использовать скользящий молоток для удаления вмятин.

      Оценка Беовульфа

    • 30 июля 2007 г. · Вероятно, есть свинцовые или сварные швы либо на линии крыши, либо на верхней части боковой панели, а также на панели рокера, которые вы не увидите без шлифовальная краска. Если вмятина больше 3 дюймов в диаметре или вдавлена ​​более чем на 1/4 дюйма, это определенно выходит за рамки компетенции неопытного самостоятельного ремонта.

      Wells fargo wonpercent27t позвольте мне больше овердрафта

    • Jan 7, 2020 — (eBay Advertising) DIY Авто слайд-молоток Dent Lifter Body Panel Набор инструментов для ремонта вмятин

      Экскаватор-погрузчик Jd в Техасе

    • 24 августа 2020 г. · Комплект для ремонта GLISTON Pops Dent Repair предоставляет все, что вам необходимо может потребоваться для ремонта небольшой вмятины.Он включает в себя 16 язычков съемника, скользящий молоток, два скребка, 1 корпус для распыления спирта и пистолет для горячего клея. Устройство отличается уникальной конструкцией моста, которая предотвращает дополнительные повреждения вашего автомобиля.

      Проблемы усилителя Subaru

    • Панели кузовного ремонта. Подножка; Секции пола; Ремонтная деталь или секция металлического корпуса; Носовая или передняя панель; Прочие ремонтные панели; Панель рокера или боковая панель; Секции колесных арок; Защелка вентиляционного окна; Секции поддомкрачивания и аутригеры; Удержание батареи; Секция ремонта дверей или ступенек; Дверь или дверная секция; Поднос для батареи; Ремонт заднего угла…

      Исходный код программы для просмотра 3D-моделей

    • Без покраски Ремонт вмятин, сделанный мастером своими руками. Это выглядит так просто, когда все профессионалы PDR делают это на YouTube, поэтому я хотел попробовать это на своей машине. Что мне было терять? Ремонт вмятин без покраски — это когда вы выравниваете листовой металл на вашем автомобиле ..

      Застежка-молния Amapiano

    • Замените панели коромысла при столкновении или химической реакции, например ржавчине.Есть два типа замены панели коромысла: полная и съемная. Замена рок-панели оригинального производителя на CarParts.com может стоить от 10 до 350 долларов в зависимости от модели автомобиля.

      Форсунки Sac или vco cummins

    • В Andy’s Auto Sport у нас есть огромное разнообразие панелей клавиш Ford Focus, чтобы гарантировать, что вам будут доступны все варианты панелей клавиш. Мы изо всех сил стараемся нести все основные линейки рокеров Ford Focus, так что независимо от того, ищете ли вы замену панели рокеров Ford Focus, черные боковые панели рокеров или что-то среднее, у нас есть это для вас.

      Металлические компании рядом со мной

    • 4 января 2021 г. · Рокер-гвардии, 2009-2018 RAM 1500, 2500, 3500, Mega Cab, БРОНЯ НАКОНЕЧНИКА ГРУЗОВИКА, ПАНЕЛЬ КАМЕРЫ И КРЫШКА ПАНЕЛИ НАКОНЕЧНИКА, ЧЕРНАЯ ЧАСТЬ Номер: BSH-14086 Еще не рассмотрено

      Dmv Temple Valley

    • 11 января 2011 г. · Я должен провести черту и зайти так далеко нарушил мое правило «никаких DIY на внешнем корпусе» ‘, за исключением балдахинов и качающихся панелей.К счастью, заболоченный участок находится под панелью коромысла, так что я не почувствовал себя плохо, вытащив отрезной круг и дремель. Когда я резал, мне было немного неприятно, но это нужно сделать.

      Raspberry pi 4 gpio library

    • 23 декабря 2011 г. · Неон 1-го поколения — Как мне отремонтировать помятую панель рокера? — Итак, я шел по улице и врезался в кусок черного льда, я все же восстановил свои шины, и я потерял управление, и сторона моего неона ударилась о зацементированный почтовый ящик.В результате образовалась хорошая большая вмятина прямо под моей дверью, это довольно серьезно, и я хочу ее починить, я думаю, что я …

      Карабин Hi-point 9 мм

    • Успешное удаление вмятины на панели рокера с помощью дешевые термоклеевые стержни, термофен и самодельный инструмент. Краска не удалялась, хотя на видео видны пятна без покраски (ремонт царапин).

      Lg lm x410pm unlock

    • Supercheap Auto — это один из самых больших ассортиментов инструментов для ремонта вмятин для всех ваших нужд.Сортировать по категориям Оборудование для покраски и подготовки панелей Инструменты для ремонта вмятин. Инструменты для ремонта вмятин. 4 Результаты. Сортировать по фильтру.

      Купит недорого авто в Украине

    • Stud Welder Dent-Pulling System устраняет вмятины без отверстий, поэтому не ослабляет панель и требует меньше шпатлевки. Обычные съемники вмятин требуют, чтобы вы просверлили серию отверстий в листе металла, чтобы устранить вмятину, но это может ослабить панель.

      Зарядное устройство для ноутбука зеленый свет wonpercent27t включить

    • Ремонт вмятины на вашем автомобиле может быть дорогостоящим, особенно если работа выполняется в автомастерской.Тем не менее, некоторые части можно удалить. Этот метод лучше всего работает на вмятинах размером не менее восьми сантиметров. Если он не очень глубокий и находится близко к середине плоской металлической панели (например …

      Ndi sdk java

    • Простое управление, хорошо Стартовый набор для небольших и нерегулярных повреждений вмятин. Подходит для Вмятины на всех видах плоского металла, таких как автомобиль, металлическая пластина стиральной машины. Новый дизайн Удаление вмятин безболезненно, быстрый ремонт, идеально подходит для высоких точек.

      Servsafe Chapter 1 3 ответа на тесты

    • Ремонт вмятин без покраски обычно используется, чтобы избежать более трудоемких и дорогостоящих методов ремонта. Вы можете попробовать повторить процедуру несколько раз, чтобы добиться большего всасывания. В случае неудачи можно перейти к более обширным методам ремонта вмятин без покраски своими руками.

      Спортивное разнообразие

    • Безболезненное удаление вмятин DIY & PRO. customspraymods.Ремонт вмятин в Малтоне, Северный Йоркшир. Мобильный сервис по ремонту вмятин www.dent-remover.co.uk Вмятина на задней арке Audi A3, это … КАК ИСПРАВИТЬ ВМИНУ В БОКОВОЙ ЮБКЕ ПАНЕЛИ ПАНЕЛИ Если у вас есть вмятина на панели балансира …

      Docker compose transparent network

    • как мне избавиться от этой вмятины? что вы рекомендуете? Я понимаю, что некоторые средства правовой защиты могут включать в себя девальвацию автомобиля, но я видел, как люди делали эти перекраски и по-прежнему получали хорошую стоимость при перепродаже.Так что иногда девальвация происходит просто из-за страха — вы все равно можете получить хорошую перепродажу, если знаете, как …

      Speer lawman 380

    • A-53 PDR Panel Lever Springlink и O Hook Paintless Dent Repair — DIY Auto Body — Спасибо, что посетили этот сайт. Этот обзор будет посвящен теме «Пружинный рычаг панели A-53 PDR и безболезненное восстановление вмятин с помощью O Hook — DIY Auto Body». Если вы в настоящее время ищете статью об этом, это означает, что вам нужно прочитать этот обзор прямо сейчас.

      Набор для изготовления цепной пилы

    • Bondo Body Filler Dent Repair DIY With Tips and Tricks.GreaseMonkeyMods. Вмятины некрасивы и дорого ремонтировать. Тем не менее, Bondo Dent Repair Kit — отличная альтернатива. У меня была небольшая вмятина на краю боковой панели и задней двери, которую нельзя было отремонтировать с помощью вмятины …

      Сборка игрового ПК высокого класса

    • Удачное удаление вмятины на панели рокера с помощью дешевых стержней для горячего клея, пистолета с горячим воздухом и самодельного инструмента. Холодный клей для удаления вмятин без покраски значительно сокращает время ремонта.Наблюдайте, как холодный клей вытягивает вмятину из рокера.

      Стрелки для сбора костей walmart

    • Поиск (за последние 7 дней): 35 шт. DIY Paintless Dent Repair Kit .49 Бесплатная доставка. Dealighted проанализировал сегодня 509 тем на форуме о новых сделках и выявил 172, которые действительно нравятся людям.

      N2 полярный или неполярный

    • Как отремонтировать небольшую вмятину на панели двери автомобиля В этом видео вы увидите, как мне удалось удалить эту небольшую вмятину в машине… В этом уроке мы узнаем, как самостоятельно отремонтировать вмятину на машине, используя вазелин или горячую воду и вантуз. Ремонт вмятин на панели управления.

      Cuartos de renta en garden grove ca

    • Ремонт вмятин без покраски обычно используется, чтобы избежать более трудоемких и дорогостоящих методов ремонта. Вы можете попробовать повторить процедуру несколько раз, чтобы добиться большего всасывания. В случае неудачи можно перейти к более обширным методам ремонта вмятин без покраски своими руками.

      Mcculloch model 47 value

    • Сборные кабины комплекты

    • Велосипедный магазин рядом со мной

      • Speedplay драйверы делают

    • Mob xp grinder bedrock

    • Star wars rpg bounty hunter pdf

    20ecbilt Brz ls swap cost

  • 30-дюймовые настенные часы Atomic

  • Как сканировать qr-код на samsung s7

  • Окоэ Лейк номер 3

  • Доступ к маске ввода

  • Как можно использовать базовые десять блоков для деления на двузначный делитель

  • Бухгалтерская зарплата сша

  • Dodge ram 1500 передняя часть выскакивает

  • 7 дней, чтобы умереть, как найти семена карты

  • Rtf editor online

    • Dank Runescape Memes

  • Para me hack монеты

  • Eachine vr d2 pro kupit

  • карта округа Полкор C10 ручной рулевой механизм

  • масштабирование уровня witcher 3

  • Deezloader remix 4.2.2 reddit

  • Пособие по безработице в Индиане приостановлено

  • Награда за командную работу написать

  • Добавление углов и вычитание Приложения, которые предоставляют бесплатное эфирное время в Южной Африке

  • Ethernet-соединения Compactlogix

  • Shellshock NC

  • Fnaf 6 apk gamejolt

    в форме

  • Openplotter nmea 2000

  • Edmentum maestrosis

    • , используемые в основном для аниме Пересекать word

  • Примеры программирования Python вундеркинды для вундеркиндов

  • Loc этапы изображения

  • Samsung tab e (sm t560nu) frp bypass без компьютера

  • Sguil документация

  • Diskshadow create shadow copy

  • Chris afton fnaf 4

    baby shoes таблица размеров

  • Ksat 12 live

  • Расписание встреч hackerrank solution

  • Skyrim Special Edition mods xbox one x

  • Zimbra mail логин future retai l

  • New moon ar test ответы quizlet

  • Kuka swrite

  • Нарисуйте продукт

  • Чистокровный кот спасение Мичиган

  • 4 шт. поплавковый стержень

  • Vector optics taurus 3 18×50

  • Corsair void pro с потерей беспроводной связи

  • маркеры Expo

  • тактические возможности Blackstone Fund iv

    • Книжная полка Scanspeak

  • Повышение производительности Ssr 125

    • Учебное пособие по общей химии 1

    • Catalina capri 30 review

    • Динамика Глава 19 Решения pdf

    • Рейтинг стоматологической школы Нью-Йорка

    • Tarkov best buckshot

    • Pc usb-адаптер Wi-Fi

      логин

    • Ecolab advanced гелевое дезинфицирующее средство для рук

    • Corelle vitrelle

    • Mercedes sprinter rv

    • Охотничьи домики Coshocton ohio

      • по номеру 711

  • Snap на машине переменного тока

    • Apk с полной трещиной

    • Калькулятор стандартного остаточного отклонения

    • Github Forest Express для продолжения поиска

      adb android studio ubuntu

    • Opp inmate search

    • Raspberry pi пример curl

    • Как переключить 10-скоростную камеру без замораживания шестеренок Wansview7

      9045

    • Keychron k6 keycaps reddit

    • Рыболовные озера в Калифорнии

    • Южная Калифорния Edison billing

    • легендарное оружие Dodge

  • Spark jdbc ssl

    • Northview church fargo

    • Mary kay beige 300 эквивалент

    • emulator

      коды замены стекла Cyber ​​

    • Как поступить на бакалавриат Гарвардского экономического факультета

    • Билетная касса Йонкерс

    • 909 Сертификат местного специалистаc229 covid

    • Datacore nyu

    • Prediksi hongkong 2d jitu malam ini

    • переименовать

      U998 Небольшой ламповый усилитель

  • Приложение Tsi Study Guide

    • Библиотека Esp32 dmd

    • Ip560 datasheet

    • Psd 15 патронов

    • Дуплексы в аренду в Нашвилле, штат Теннеси, без проверки кредитоспособности

    • Аренда тележки для гольфа рядом со мной цены

    • Somaali dhilo com

    • Потеря пакетов при втором переходе

    • Samsung galaxy tab 2 10.1 не заряжается

    • Risc v load address

  • Вопросы по бумажной хроматографии с несколькими вариантами ответов

    • Второй шанс спасения собаки Батон Руж

    • Разрушители грузовиков Dodge

    • smartcast не работает на моем vizio

    • Ib biology topic 6 вопросов и ответов

    • Водянистые выделения выглядят так, как будто я мочился на овуляцию

    • Sbp Поиск сокамерников

    • Формулировка сертификата о сроках службы

    • Звуковой сигнал сканера штрих-кода

    • Pro tools ошибка движка воспроизведения

  • Home machinist projects

    • Cobra black snake pellets как использовать

    • Передовой опыт функции удлинения Kotlin

    • Колокольчики своими руками

    • 2003 acura tl type s установка стойки и шестерни

      клиент

    • Заявление PES для tbi

    • Безлимитный 4g домашний интернет reddit

    • Настройки маршрутизатора Gryphon

    • Загрузить файл в azure file sto rage java

    • GPS-трекер для слабоумия

    • iOS 13.5.1 обзор iphone 6s

    • Когда вам нужно отремонтировать панели кузова, вы хотите найти надежного и опытного продавца панелей для ремонта кузова, чтобы заказать высококачественные и долговечные сменные панели кузова. Это особенно важно при покупке подержанных или бывших в употреблении кузовных панелей. Круглосуточная поставка запчастей для клиентов. Удобный процесс заказа, чтобы вы могли быстро … Скачать apk бесплатно wetv vip

    Coastal Offroad | Часто задаваемые вопросы

    Все комплекты бамперов Coastal Offroad вырезаны с использованием этого современного лазерного резака TruLaser 2030.Этот зверь мощностью 4000 Вт может легко прожечь листовую сталь толщиной 1 дюйм и обеспечивает отличные допуски по размерам, чистые края среза без шлака или заусенцев и отсутствие окисления режущей кромки. Автоматизация и высокая производительность этой машины также означают, что мы можем свести к минимуму время ожидания вашего заказа — даже в пиковые периоды года!

    Традиционно плазменный резак был предпочтительным оружием для резки листовой стали с ЧПУ. У этой технологии есть несколько недостатков. Во-первых, часто невозможно добиться вертикального угла среза.Это означает, что хотя отверстие ½ дюйма может иметь диаметр ½ дюйма на верхней поверхности материала, оно будет сужаться до меньшего размера к тому времени, когда резец проникает на всю толщину материала. Это приводит к неидеальным допускам монтажных отверстий, и проектировщик должен либо увеличить размер отверстий, либо выполнить постобработку, чтобы получить приемлемые монтажные отверстия и обрезать края. Второй недостаток — это бор или выступ, возникающий каждый раз, когда плазменный резак запускает и завершает траекторию резки. Это особенно заметно на меньших монтажных отверстиях в диапазоне M6-M10, где каждое отверстие будет иметь ярко выраженный выступ в одной точке своего диаметра.С TruLaser 2030 вы можете быть уверены, что все монтажные отверстия будут соответствовать размеру, и это обеспечивает легкий монтаж на вашем автомобиле каждый раз! Третий недостаток плазменного резака — шлак, который остается на кромках реза. Затем требуется ручная очистка каждой обрезанной кромки, что приводит к человеческой ошибке и, как следствие, к получению менее ровных кромок, особенно в узких местах и ​​вокруг небольших отверстий.

    Гидроабразивный стол стал еще одним основным продуктом резки и производства с ЧПУ. В то время как водоструйные столы действительно обеспечивают хорошую точность и чистые края среза, этот процесс вводит материал в струю воды под давлением, которая немедленно начинает ржаветь детали вашего бампера! Это будет означать, что после получения ваших деталей их необходимо будет подвергнуть пескоструйной очистке или очистке вручную с помощью шлифовального диска, чтобы обнажить чистый металл перед сваркой.С TruLaser2030 не происходит окисления поверхности, и ваш комплект бампера будет готов к сварке без предварительной подготовки!

    Заказывая комплект бампера Coastal Offroad, вы можете быть уверены, что получите детали с почти идеальной точностью размеров, однородными монтажными отверстиями и чистыми краями, готовыми к сварке. Это означает простой, беспроблемный процесс сборки и конечный результат намного более чистого бампера, который вы с гордостью можете сказать, что построили сами!

    Для тех, кто хотел бы поближе познакомиться со спецификациями станка TruLaser 2030, перейдите по следующей ссылке:
    https: // www.trumpf.com/en_CA/products/machines-systems/laser-cutting-machines/trulaser-2030-fiber/

    Это ломается на КАЖДОМ корпусе Mopar A-Body! Вот как это исправить!

    Из всех классических Mopar компактный A-Body, пожалуй, самый популярный, чтобы сделать настоящего и надежного водителя. Семейство автомобилей, составляющих линейку Chrysler A-Body 1967-72 годов, состоит из дартс и демонов со стороны Dodge, а также Barracudas, Valiants, Scamps и Dusters со стороны Плимута. очень доступный.Их легкий вес также делает их хорошими кандидатами для высокоэффективных хмелеводов, а их огромное количество произведенных продуктов означает, что никто не собирается обвинять вас в модификации одного из них по вашему вкусу. Что не нравится?

    Что ж, так получилось, что у A-Body есть ахиллесова пята: дверной упор. В течение жизненного цикла автомобиля дверь со стороны водителя захлопывается тысячи раз. Износ петель и старые повреждения в результате столкновений вызывают несоосность между защелкой на двери и фиксатором на косяке.После десятилетий повторяющихся атак листовой металл зажал между стойкой упора и захваченной гайкой регулировки. Листовой металл обычно трескается по кругу вокруг стойки бойка, имитирующего форму основания бойка. Как только начинается трещина, ржавчина не так уж и далеко позади. Следующее, что вы знаете, — гремит стойка отбойника и проседает дверь. Если не устранить проблему в ближайшее время, защелка может полностью сдвинуться в очень небезопасной ситуации. (Примечание: A-кузова 1973 года выпуска, а также кузова E и кузова 71 года выпуска имеют значительно улучшенную версию этой конструкции дверной защелки и гораздо реже страдают от той же участи.)

    На протяжении многих лет возникали различные методы, позволяющие справиться с ситуацией, начиная от прямой бойни (сварка стойки, гайки и корпуса вместе в одну большую, нерегулируемую массу) до творческого домашнего изготовления. Еще в 2001 году мы опубликовали очень популярный «практический» рассказ Стива Дульчича, описывающий правильный метод ремонта, который сохраняет возможность регулировки, прочность и заводской внешний вид [см.], Но требует предварительных навыков изготовления. С тех пор Classic Industries начала предлагать лекарство от этого распространенного недуга (часть No.MP41268, 99,99 доллара США), состоящий из формованной патч-панели дверного косяка из листового металла и клетки для гаек. В комплект также входит очень важный набор инструкций, который включает в себя точный шаблон 1: 1 для обрезки дверного косяка и индексации / сверления некоторых центровочных отверстий. Комплект делает этот ремонт по существу надежным, не говоря уже о сокращении времени ремонта почти вдвое.

    Посмотрите, как Джефф Гейтс из Alloy Motors в Окленде, Калифорния, выполняет этот обычный ремонт на нашем проектном автомобиле Plymouth Valiant 1968 года выпуска. Магазин Джеффа специализируется на Mopars и, в частности, на A-Bodies.Он делал этот ремонт много раз, как с комплектом дверного косяка Classic Industries, так и без него. Джефф говорит, что комплект Classic Industries (который также предлагается в версии для пассажира) значительно экономит время, особенно если вы делаете это впервые.

    Посмотреть все 33 фотоТипично выглядит сломанный фиксатор дверного косяка. Обратите внимание на трещины в листовом металле косяка, которые полностью проходят по окружности основания бойка? Есть два типа А-тел Mopar: те, у которых есть эта проблема, и те, у которых она будет.Посмотреть все 33 фотографииЭтот человек, Джефф Гейтс из Alloy Motors, построил множество моделей Mopar A-Bodies в своем магазине в Окленде, штат Калифорния. Он берет на себя работу по превращению нашего Valiant 1968 года в то, чем мы будем гордиться. Прежде всего: ремонт дверного косяка с помощью ремонтного комплекта для дверного косяка Classic Industries A-Body, номер детали MP41268, 99,99 долларов США. Посмотреть все 33 фотографии вот: металл сломан по всему периметру шайбы. Смотрите все 33 фото, это всегда хороший день, когда на пороге появляется коробка от Classic Industries.Это означает, что есть деталь, которая нам нужна, чтобы что-то починить, или блестящая деталь, которую вы так долго ждали, чтобы надеть машину. Смотрите все 33 фотографии Вот только исправление проблемы с боковой дверью нашего водителя: номер детали MP41268. Это нас всех исправит! До того, как появился этот комплект, ремонт дверного косяка A-Body был настоящим испытанием. Смотрите все 33 фотографии С комплектом ремонтных пластин вы также получаете подробные инструкции по установке, но фотографии выглядят круче, поэтому здесь Едем! Смотрите все 33 фото Для начала нужно обрезать шаблон, который есть в комплекте.Наконец-то мы можем использовать все наши тренировки с ножницами в начальной школе. Ура! Просмотреть все 33 фотографии Вам нужно сделать отметку в шести дюймах от небольшой выемки на фланце двери, где идет обшивка. См. Все 33 фотографии. Затем, сложив шаблон и поместив его в нужное место, пробейте по центру восемь отверстий как См. все 33 фотографии После переноса меток шаблона с помощью перфорации Джефф любит просверливать небольшие восьмые дюймовые отверстия с прикрепленным шаблоном. Таким образом, он уверен, что последние четверть-дюймовые отверстия находятся в нужном месте.Посмотреть все 33 фотографииТеперь просверлите все восемь отверстий после снятия шаблона. См. Все 33 фотографии Здесь Джефф нарисовал линии, соединяющие отверстия на оригинальном дверном косяке, где находится плохой металл, и он использовал сабельную пилу, чтобы вырезать поврежденный металл. . Вы также можете использовать отрезной круг, плазменный резак или любой другой метод, который вам здесь подходит. Джефф считает, что с мотопилой можно немного лучше управлять. См. Все 33 фотографии. Это тот кусок, который мы хотим удалить, и он тут же выпал. Трудно поверить, что эта тонкая, потрескавшаяся, ржавая пластина — все, что удерживало дверь закрытой.Посмотреть все 33 фотографии Нам нужно сохранить и повторно использовать захваченную гайку, которая находится в той части, которую мы только что вырезали. Достаточно легко поддеть металл и вытащить его. См. Все 33 фотографии Новая усиливающая пластина не полностью сварена, поэтому вы можете вставить захваченную гайку, но вам придется приварить ее к клетке. Здесь Джефф предварительно просверливает точечные швы, но не полностью, а всего один слой. Смотрите все 33 фотографии. Когда точечные сварные швы просверлены, самое время защитить эту штуку от ржавчины, прежде чем мы ее ввариваем.Так как он находится на внутренней стороне четверти панели, и эту область трудно покрасить, немного грунтовки для сквозных сварных швов поможет. Вы можете приобрести его в большинстве местных магазинов красок или в Интернете. См. Все 33 фотографии. Покройте все со всех сторон грунтовкой для сквозного шва, чтобы защитить ее. Обязательно наденьте респиратор, чтобы эти легкие были чистыми! См. Все 33 фотографии Как только грунтовка для сквозного шва высохнет, нанесите сварной шов на просверленные отверстия, чтобы клетка держалась вместе и пластина с плавающей гайкой внутри. Не забудьте вставить гайку перед сваркой.Посмотреть все 33 фото Теперь мы можем подготовить отверстие под сварку. Уберите всю краску с места сварки, чтобы не испачкать сварные швы. Джефф использует 2-дюймовую быстросменную угловую шлифовальную машину с диском зернистостью 80. См. Все 33 фотографии. Джефф также распыляет немного грунтовки для сквозных сварных швов, чтобы защитить ее. Вам не нужно много, достаточно одного слоя. Смотрите все 33 фото Чтобы подготовить пластину Classic Industries к установке, вам нужно просверлить несколько отверстий, чтобы ее можно было прикрутить к дверному косяку. Просто поместите шаблон, которым вы просверлили отверстия в косяке, поверх пластины и разметьте отверстия.Затем просверлите их сверлом 1/8 дюйма. См. Все 33 фотографии. Просверлив пилотные отверстия и вставив пластину сзади, просто совместите отверстия и вставьте несколько саморезов во все четыре отверстия, чтобы удерживать пластину на месте. сварка. Убедитесь, что пластина хорошо сидит, и при необходимости отрегулируйте отверстие с помощью болгарки, чтобы подогнать ее прямо перед тем, как вкручивать ее и начинать сварку. См. Все 33 фотографии. Перед сваркой на любом автомобиле необходимо отсоединить аккумулятор. В Project Valiant есть FiTech EFI, и сварочный ток может пройти через ЭБУ и повредить электрические компоненты.Посмотреть все 33 фотографии Как только все выглядит хорошо и пластина прикручена, Джефф прихватывает все четыре угла отверстия пластины. Ему нравится использовать 110-вольтовый сварочный аппарат Miller MIG с газовой смесью 75 процентов CO2 и 25 процентов аргона. Джефф говорит: «Мне нравится мой 110-вольтовый сварочный аппарат для листового металла, поскольку дуга начинается мягко и имеет тенденцию меньше деформировать металл». См. Все 33 фотографии. Обязательно охлаждайте каждую закрепку во время движения, чтобы не деформировать листовой металл. Основной процесс здесь — это прихваточная сварка и охлаждение, а не сварка полных валиков.Если вы сделаете это, вы в конечном итоге деформируете металл в косяке. См. Все 33 фотографии. Продолжайте прихватывать отверстие до тех пор, пока сварные швы не будут завершены, останавливаясь, чтобы остудить прихваты. См. Все 33 фотографии, поскольку мы не свариваем. непрерывные бусины, проверьте свою работу и набейте больше прихваток, если есть зазоры или небольшие проколы. Фонарик на задней панели покажет вам, где они находятся. Посмотреть все 33 фотографии Для шлифовки сварных швов Джефф использует угловую шлифовальную машину с 3-дюймовым быстросменным диском с зернистостью 80. Лепестковые диски помогают сохранять поверхность в прохладе, чтобы не деформироваться, но при этом легко сбривают сварные швы, которые только гордятся поверхностью.Посмотреть все 33 фотографии После того, как сварные швы будут закрыты, переключитесь на 2-дюймовый диск с зернистостью 120, чтобы закончить область сварки, стараясь не выдолбить металл. Вы не хотите добавлять наполнитель для тела в этой зоне повышенного стресса; он треснет от всех повреждений этой области. См. все 33 фотографии. Переключитесь на 3-дюймовое колесо с диском с зернистостью 120, чтобы очистить всю область и сделать ее красивой. После того, как автомобиль перейдет в кузовные работы, нанесите толстый слой грунтовки, чтобы эта область выглядела нетронутой. См. Все 33 фотографии. Теперь вы можете переустановить штифт и отрегулировать его по мере необходимости, чтобы дверь сидела правильно.Посмотреть все 33 фотографии Вот доказательство: верхняя часть показывает «раньше» с более чем -дюймовым опусканием двери в зазоре, которое с плавающим вокруг пальцем было невозможно отрегулировать. На нижнем изображении показана та же плоскость после того, как пластина дверного косяка была приварена и штифт был отрегулирован. Посмотреть все 33 фото

    Festnight Handy Plastics Welder Гаражные инструменты Горячие степлеры Машина для сшивания ПВХ Машина для ремонта бампера автомобиля Ремонт бампера автомобиля Инструмент для горячей сшивки

    Festnight Handy Plastics Welder Гаражные инструменты Горячие степлеры Машина для ремонта ПВХ Машина для ремонта бампера автомобиля Горячий степлер Сварочный инструмент
    • Home
    • Festnight Handy Plastics Welder Гаражные инструменты Горячие степлеры Машина для ремонта ПВХ Машина для ремонта бампера автомобиля Горячий степлер Сварочный инструмент

    Festnight Handy Plastics Welder Garage Tools Горячие степлеры Машина для ремонта ПВХ Автомобильный бампер Ремонт Инструмент для горячего степлера — — — — .Устойчив к ударам и скручиванию после ремонта. 。 Скоба из нержавеющей стали не ржавеет. 。 Волнистая конструкция скоб для максимальной нагрузки. 。 Быстрая и простая работа. 。 Обучение не требуется. Научитесь использовать за секунды. 。 Идеальный способ ремонта большинства современных изделий из пластика. Подходит для ремонта и усиления пластмассовых деталей всех автомобилей, таких как бамперы, приборные панели, патроны для ламп, пластмассовые кольца и повседневные пластмассовые расходные материалы.。 Характеристика: Устойчив к ударам и скручиванию после ремонта. Скобы из нержавеющей стали не ржавеют.。 Волнистая конструкция скоб для максимальной нагрузки. Быстрая и простая работа. Обучение не требуется. Научитесь пользоваться за секунды. Эргономичный дизайн, который умещается в ладони. Быстрая и легкая сварка скоб. Идеальный способ ремонта большинства современных изделий из пластика. Функция: сплавление, имплантация гвоздя. , ремонт отверстий, пайка оловом, горячая резка, горячее сглаживание и т. д.。 Технические характеристики: Тип вилки: ЕС, США (опционально)。 Входное напряжение: ЕС: 0 В переменного тока / Гц。 США: 110 В переменного тока 0 / Гц。 Вход Текущий: 0.A. Выходное напряжение: 0–0 В。 Выходной ток: 0–1 А。 Выходная мощность: 0–0 Вт Protection Защита от перегрева. Размер машины: * 1 * 40 мм / 8. * * 6,1 * 1,6 дюйма. Длина: 1,30 м (4,3 фута) .。 Вес: 48 г / 1,10 фунта。 Размер упаковки: 8 * 1 * 4 мм / 11 * 7,7 * 1,8 дюйма。 Вес упаковки: г / 0,03 фунта。。 Список пакетов:。 1 * пластик Сварочный аппарат。 0 * Плоская скоба。 0 * Внешняя угловая скоба。 0 * Внутренняя угловая скоба。 0 * Волновая скоба。 1 * Плоскогубцы。 1 * Сумка для переноски。 1 * Инструкции на английском языке。。。






    КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ JYOTI INDUSTRIES

    Не стесняйтесь поговорить с нашим представителем в любое время, используя нашу контактную форму на нашем веб-сайте или по одному из наших контактных номеров.Давайте вместе построим ваше будущее.

    Вы всегда можете навестить нас в нашем офисе, у нас приветливый персонал и средняя чашка кофе.

    Festnight Handy Plastics Welder Гаражные инструменты Горячие степлеры Машина для ремонта скрепок Машина для ремонта ПВХ Автомобильный бампер Ремонт горячего степлера Сварочный инструмент

    Festnight Handy Plastics Welder Гаражные инструменты Горячие степлеры Машина для ремонта ПВХ Машина для ремонта бампера автомобиля Ремонт горячего степлера Сварочный инструмент, Ремонт горячего степлера Сварочный инструмент Festnight Handy Plastics Welder Garage Tools Горячие степлеры Машина Скобы для ремонта ПВХ Автомобильный бампер, Festnight Handy Plastics Welder Гаражные инструменты Горячие степлеры Машина для ремонта ПВХ Скоба Машина для ремонта автомобильного бампера Ремонт горячего степлера Сварочный инструмент — -, Нажмите сейчас, чтобы просмотреть Продать и другие рекламные услуги Интернет-магазин из Везде тысячи товаров Дешевая цена с лучшим качеством, легкий возврат.Сварщик Гаражные инструменты Горячие степлеры Машина для ремонта ПВХ Машина для ремонта бампера автомобиля Горячий степлер Сварочный инструмент Festnight Handy Plastics.




    Festnight Handy Сварщик пластмасс Гаражные инструменты Горячие степлеры Машина для скрепления ПВХ Ремонтная машина для бампера автомобиля Ремонт горячего степлера Сварочный инструмент


    Festnight Handy Plastics Welder Гаражные инструменты Горячие степлеры Машина для сшивания ПВХ Ремонтный аппарат Автомобильный бампер Ремонт горячего степлера Сварочный инструмент


    Festnight Handy Plastics Welder Гаражные инструменты Горячие степлеры Машина для ремонта ПВХ Машина для ремонта бампера автомобиля Ремонт бампера автомобиля Инструмент для горячей степлера — -, Нажмите, чтобы просмотреть Продам и больше рекламных услуг Интернет-магазины из любой точки мира Тысячи товаров по низкой цене с лучшим качеством, легким возвратом.

    Ремонт сварного порога

    Ремонт сварного порога Кронштейн внутреннего сиденья правый. сколько нужно отремонтировать сварные пороги, опубликованные в техническом разделе для MK1 amp MK2 Привет, люди заметили несколько пузырей под краской на боковом пороге водителя, поэтому подумал, что плохо, просто посмотрите в следующий раз, думаю, я знаю, что краска и ржавый металл по всей земле получили отверстие около 12 длиной 30 см для молодежи, так что нужна гальваническая сварка, кто знает, какая цена должна быть Метод приваривания подоконника был сваркой электрозаклепкой. Ремонт водосливных плотин и порогов шлюза и плотины Мейо 14.Это заставляет меня думать, что замена необходима. Чем больше вы покупаете, тем они дешевле. 00 Скидка 1 Цена Любые заказы на покупку от 0 до 100 долларов получают эту специальную цену 25. Доволен таким результатом. Я ничего не делаю изнутри, а сливаю как могу. 0 Kb ST21S Metal Repair 364. 13 декабря 2018 Впервые ремонт металла швов не выдержал нескольких сотен миль в условиях сильного холода и двух зимних штормов. Это было тяжело. Я начал с внутренней направляющей основного шасси. Первой заплатой была область, к которой приваривалась передняя выносная опора.Don 39 займется этим 22 августа 2009 г. Обрежьте порог на подходящей высоте, как правило, 3 4 пути вверх по порогу, таким образом сохраняя разрез под комплектом. Отшлифуйте точечные сварные швы на нижней части порога, где он соединяется с полом автомобиля. . Ремонт задних валентных корсар завершен. Вы разделили кузов на переднюю и заднюю части, потому что пороги и задние стойки требовали замены. Эти панели предназначены для ремонта порогов и колесных арок. Сварочный процесс Сварочный процесс был разработан в начале 40-х годов для авиастроения.Сделал сварку внутреннего порога со стороны водителя 10 апреля 2016 г. Я бы даже не потратил 200 на сваривание автомобиля 500. Подготовка Я не пытаюсь закрыть исходную утечку и просто привариваю заплату поверх. При погружении уплотнения выходят из строя намного быстрее. 00 FI6FL FI6FR Ремонт нижнего брандмауэра Это нижняя часть брандмауэра прямо перед полом. Обязательно учитывайте W крыла, которое должно закрывать кромку ремонтной панели. Резка дисковым шлифовальным станком намного лучше, чем использование сварочной горелки, потому что тепло деформирует крыло.Теперь вопрос в том, как сварить полы, не поджигая поролон. Если я его вырву, чем заменить после сварки. Джон Лантри Владелец и эксперт. Однако, как и в случае с любым хорошим инструментом, бывают случаи, когда вам, возможно, придется отремонтировать свой шлем. 5 из 5 звезд 1 741. Я спустился в Northern Tool и сразу же обменял свой сварочный аппарат с сердечником из флюса на установку Hobart MIG. Вы также можете увидеть точечные сварные швы на участке ремонта верхнего порога.99 7. 19 января 2013 г. Я имею в виду небольшой кусок металла, который удерживает дверь открытой, есть стержень, который проходит через подоконник и приварен к нижней части стойки B C. Сварные панели коромысла Ржавые поверхности Если ржавчина не будет обнаружена на ранней стадии, удалена и обработана, вам, вероятно, придется заменить панели коромысла на вашем грузовике и в какой-то момент восстановить их до нового состояния. РЕМОНТ RAILCAR ОБЩИЙ РЕМОНТ RAILCAR ТЕСТИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КЛАПАН РЕМОНТ ЗАМЕНА КОЛЕСА ЗАМЕНА СЕРТИФИЦИРОВАННОГО КОДА СВАРКА МОБИЛЬНЫЙ РЕМОНТ РЕМОНТ RAILCAR ОЧИСТИТЕЛЬ БАКОВ ПОКРЫТЫЕ ХОПЕРЫ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Поиск Сварочные вакансии в Салерис Нормальные рейтинги компании.Оказалось, что порог в месте соприкосновения с передним внутренним колесом находился примерно в 3,16 дюйма от исходного положения порога, и кондуктор также показал аналогичный зазор. MX5 Mk1 Mk2 и Mk2. Уже 39-е годы во внутреннюю панель приварен стык новой секции и небольшой ремонт внутренней кромки порога. Даже если вы не можете сварить, их можно прикрутить на место, а затем отнести в ремонтную мастерскую для ремонта. .Результаты осмотра порога Shell См. Таблицы кодов 15 марта 2008 г. Ремонт внутренней нижней части колесной арки, часть справа будет там, где приваривается конец порога. задний N S задний O S Подоконник будет изогнутым на конце, и эта часть приварена, чтобы закончить конец подоконника. ST01A Ограничения нагрева для снятия напряжений 230. Используйте отрезной круг, чтобы сделать красивый прямой срез по всей длине подоконника. Установите его и прикрутите к нему старую защелку, попробуйте отремонтировать существующее отверстие, приварив новый кусок армированного листового металла, чтобы удерживать защелку.После установки этих порогов остается только установить ремонтные панели переднего и заднего крыла. задний N S Скопление деталей. Время покажет, насколько хорошо он держится. Хорошо, что они не справились с этим. Nbsp 3 октября 2018 г. Внутренний подоконник сильно заржавел на нижних 50 мм, поэтому я вырезал его и сварил на две части размером 25 мм x 3 мм, просто приварите их точечной сваркой. Nbsp 14 июня 2013 г. У меня есть владел своим сварщиком около 2 лет и сварил только около 5 порогов и 2 выхлопа, это обошлось мне в 50 00 и не проходило никакого обучения, поэтому 22 апреля 2019 года я пробил отверстия во фланце пола и просто сделал несколько сварных швов, чтобы удержать его в участке пост ремонта А и приварил его низ к подоконнику.Кузовные работы с участием заднего порога — огромная PITA. 15 марта 2008 Ремонт внутренней нижней части колесной арки, часть справа будет там, где приваривается конец порога. Все панели сделаны из 1,5 м x 5, что является очень распространенной проблемой для Mx5 39 s, если кто-то еще хочет сделать это сам, я бы r Ремонт сильно нагруженных компонентов сваркой обычно неприемлем, кроме случаев, когда компонент состоит из секций, которые сварены вместе. Вам понадобится влажная губка или, что еще лучше, губка с сеткой, которую часто называют очистителем от насекомых.Продаются парами L R сзади и должны быть приварены. Притирка и сварка электрозаклепкой были произведены на заводе, а другие стыки сварены встык. Легко наносится кистью, формула не смешивается. План состоит в том, чтобы вырезать старый подоконник от пола вниз, очистить нижнюю часть пола, поднять коробчатую секцию и поднять ее на место, затем приварить все это швом. недопустимый ремонт. Панель коромысла была приварена точечной сваркой на заводе. 19 ноября 2017 Сварка может показаться устрашающим навыком, и многие профессиональные специалисты и специалисты по ремонту дома избегают ее.Задний конец подоконника, где соединяются подоконник и новая панель, также был очищен, и затем я приварил усиливающий порог к внешнему порогу, который я получил от Auto Craft, очистил все сварные швы и обрезал любой лишний металл с фургона и кузова. Панели, которые nbsp Нужны ли вам ремонтные панели, зависит от вашей способности сделать самостоятельно и качества сварки. Вам нужно отрезать еще много гнилого металла, чтобы увидеть, куда вы собираетесь, но я видел и похуже, и их починил. 13 ноября 2019 г. Теперь, когда отремонтировали выносные опоры, я установил внутреннюю и внешнюю пороги на выносные опоры и выровнял их также с приспособлениями, которые я сделал ранее.ЗАДНЯЯ АРКА Пороги до углов задних арок тоже ржавеют как сумасшедшие. Убедитесь, что вы вычистили как можно больше грязи. Я снял внутреннюю и внешнюю пороги, пространство для ног и переднюю опору, так как она была еще более ржавой, чем левая. Надежный и проверенный семейный бизнес, расположенный в Шеффилде, Южный Йоркшир, мы занимаемся сваркой более 25 лет. Ремонт бортов и порогов. Стоимость ремонта была больше, чем стоил фургон. Форма AAR TCID 1 2 Форма AAR TCID 1 Действует с ноября 2019 г.Здравствуйте. Итак, я сделал ремонтную деталь внутреннего порога, к которой приварена передняя точка поддомкрачивания, и подумал, что было бы намного проще приварить верхнюю часть точки поддомкрачивания к ремонтной детали, прежде чем приваривать фактическую ремонтную деталь порога. на сварщика. 00. Эта классическая машина прибыла в виде катушки для приварки порогов к аркам, точек поддомкрачивания панелей и поддона аккумуляторной батареи. Коррозия алюминия в столбе столкновения. Обзор обширных сварочных работ, которые мы проделали над этим красным VW MK2 Golf GTI.1 Уродливое ТО сварочное ТО. Вне зависимости от того, есть ли на вашей виниловой оконной раме дырки и трещины или требуется восстановить часть подоконника, не заменяйте виниловую оконную раму. Специалисты по поверхности могут восстановить ее, сэкономив вам дорогостоящие расходы на замену. Это может потенциально привести к серьезному материальному ущербу и травмам или смерти. Как заменить прогнившую балку обода и пороги a Это показывает, что стойка B полностью отремонтирована. электроды, вы можете купить их пучками от 3 до 50 фунтов. Следуйте тем же шагам, что и профессионалы, и используйте те же качественные материалы и инструменты.Приварили заплату, и она прошла, но шов выглядел ужасно. Бадд ремонт дефектных порогов. Используемая сварка MAG Сварка металла активным газом, в которой используется защитный газ, содержит смесь 80 аргона Ar и 20 диоксида углерода CO 2. Примечание 2. Приваренная пластина готова к работе nbsp. Покройте область внутри отверстия краской Miracle Paint, чтобы предотвратить дальнейшую ржавчину, затем сделайте заплатку из 3 слоев стекловолоконного коврика, пропитанного Miracle Paint, и nbsp 28 апреля 2015 г. Подобрал мой Eunos Roadster v limited 1.Как мы тестируем снаряжение. 3 Кб ST01S Ограничение нагрева для снятия напряжения 217. Page 74 Установка задней части порога (продолжение) 39 d 16. Если вы хотите отдохнуть, сделай сам предлагает информацию о сварке, включая прихваточные швы, заполнение сварных швов и очистку сварных швов. C. и показывает, как снизить обводненность вашего проекта. За догоной Это было тяжело. Транспортное средство необходимо направить к специалисту по ремонту, если есть какие-либо заметные вмятины или деформации на складках или обжимках на панели порога изогнутой ноги или в структуре сварного шва внутреннего внешнего порога, за исключением незначительных царапин.Еще один вид на сварной ремонт. Также сколько стоит гараж за час. Высококачественная репродукционная машина прессована и отформована из низкоуглеродистой стали толщиной 1 мм. Ремонт сварной арки переднего крыла Corrado Ржавчина вырублена, первая часть арки переднего крыла Corrado изготовлена ​​и приварена к губе. и вырви старый. Я не знаю, потому что я никогда не сваривал до 20 февраля 2017 года, приваривал новый металл к обеим колесным аркам и переделывал предыдущий сварной шов на пороге.Я сделал это 2 вечера. 09375 дюйм. Стальные ворота ремонт ограждений стальные конструкции PR Ремонт пластмасс. 5 дюймов загар. Парень, который на этот раз процитировал 100 для ремонта, был тем парнем, который сварил 2 новых порога на машине около 7 лет назад. Сварщики должны уметь документировать свою работу, иметь хорошие организационные навыки и поддерживать запасы, заказывая при необходимости больше расходных материалов. Чтобы пройти ремонт, он должен выглядеть так, как Замковая рейка и пол приварены точечной сваркой к внутреннему краю подоконника.или 3 я не могу вспомнить. 50 см 2 фута, так что мне нужно его отремонтировать, иначе машина может, так сказать, удариться о палубу. 5мм. Мне нужно отремонтировать пороги на моем F, но я уверен, что кто-то там изготовил ремонтные секции и выставил их на продажу, кто-нибудь знает, доступны ли они. В противном случае может ли кто-нибудь порекомендовать кузовной мастерской в ​​Северо-Западном Западном Йоркшире, которого у меня нет достаточно опыта в сварке, чтобы делать достойную работу, поэтому мне придется передать ее на аутсорсинг лобовое стекло было вытащено, и мой сварщик, специалист по ремонту ржавчины, оценил меня, с чем мы сталкиваемся.Вы можете отремонтировать их с помощью заклепок и клея из набора патч-панелей. 15 августа 2005 г. Тестер, к которому я пришел, сказал мне, что новые подоконники должны быть полностью приварены на боллоке к тому, что просверливают 5-миллиметровые отверстия каждые 100 мм по обоим краям нового подоконника. затем снимите резиновое уплотнение двери, чтобы открыть верхний шов порога, точечно приварить новый порог через отверстия. Задний конец пластины порога отделился от порога кузова, когда порог вырезали для замены.14.07.2014 Строительный ремонт. Согласно данным, собранным AAA, средний автомобилист платит 60. Wray Schelin. 4. Внешний край замковой планки и внешний край подоконника — это места для приваривания внутренней диафрагмы, поэтому вам необходимо обеспечить правильный вертикальный зазор между ними. 07.11.2019 Пробивка и сварка внутренних порогов и опоры пола прошла без осложнений. Никогда не плохо иметь еще один способ делать что-то в своем арсенале знаний. 23 февраля 2017 г. Ремонтная сложность Slip On vs.Они предназначены для доступа сварщика к концам усилителя. J B Weld 8257 KwikWood Эпоксидная шпатлевка для ремонта дерева 3. 3 Закрепите на месте. Я потратил много времени на изучение всех исходных материалов, которые смог найти, в попытке понять, как сложная структура внутреннего и внешнего подоконников сочетается друг с другом. Причина того, что не все сварные швы выполнены на рисунке выше, заключается в том, что усилитель скользит между внутренним порогом и нижней стойкой B в этой области, и я не хотел вставлять туда большой сварной шов, пока не узнал, как много места у меня было.Так или иначе, я взял Берти в KW Restorations недалеко от Буреса на границе с графством Суффолк и Эссексом. 1 Кб ST11 Структурное выравнивание 325. 13 декабря 2018 У меня была серьезная проблема с ржавчиной в моем четырехдверном Mitsubishi Montero LS V 6 1989 года, и я подумал, что если дать клею шанс, в худшем случае будет продемонстрировано, что в первую очередь ржавчина распространяется при замене наружных панелей порога. Скорее всего, это кислородная обрезка внешней панели порога с точностью до 15 мм от места точечной сварки. Вытащил и приварил большую накладку к средней конструкции порога.Ремонтные панели сначала были приварены прихваточными швами на месте. Затем шов был приварен TIG. Отшлифован валик TIG. Ремонт невидим. Обшивка правой двери была слишком короткой, она должна быть на одном уровне с верхней частью стойки B. Изготовлена ​​удлинительная панель для увеличения высоты двери. ремонт панель сначала приваривается прихваточным швом. Затем стык приваривается TIG. Найдите лучший авторемонт на Yelp поисковые обзоры 93 предприятий Fort Sill по типу цены или местоположению. Комплект для приварки исполнительного клея и крепежа W на клей 8040 Loxx Ss См. Цену Loxx Ss Наружная защелка W кольцо с накаткой 100 Pz Osculati 10.Сварка MIG — это самый простой в освоении процесс, который произвел революцию в ремонте кузовов. Закупорите внутренние зоны без сварных швов. Я использовала средство для мытья посуды только потому, что оно было под рукой. Новые панели пола и внешние пороги на них — одна часть, и в настоящее время я занимаюсь только правой стороной. Сварные швы внизу необходимо отшлифовать заподлицо, чтобы получить плоскую поверхность для следующего участка. На приведенном выше рисунке показана замена внешнего порога. Причины отклонения Краткое изложение законодательства с вставкой или.Ремонтная секция сделана вручную и приварена к внутреннему порогу ступени. На картинке ниже показан MK3. Также делал ремонт сам. Приварите заглушкой внутренний порог B к внутреннему порогу A панели пола 14. Снимите старый кран наружного водопроводного крана, расположив трубный ключ сзади крана порога и повернув ключ против часовой стрелки. После закрепления пороги свариваются швом. Сначала моя сварка показалась мне лучше. Сообщение о ремонте внутренних порогов от мастера-реставратора mx5 Вс, 9 марта 2014 г., 19:00 Эти фотографии дадут вам хорошее представление о внутренней структуре подоконника на Mk1 MX5, MX2 очень похожа, они также покажут вам, как правильно произвести ремонт должен быть выполнен 13 июня 2009 Ремонт ржавчины на внешних панелях порога размещен в Экстерьере gday, ребята, хотели получить какой-нибудь совет, прежде чем я выйду и зацеплю эту машину, у нее обычные ржавые подоконники, и я хотел получить совет по ремонту, мой план атаки был сокращен один из них очистить внутри хорошо POR15 это все и заменить на пороги от fairlane или отремонтировать их заплатами от fairlane мысли опыт советы Страница 1 из 2 Сварка подоконников mot Советы опубликованы в Кузовные работы Покраска и детализация Привет, я в настоящее время восстанавливаю свой 1960 мини-минор.Задняя сторона O S Снова покрыта, чтобы не допустить появления ржавчины. Первоначально компания Aston Martin сварила точечной сваркой пороги, а затем сварила швом фланцы по всей длине порога. Большинство поддонов имеют шарниры на плоской части поддона. 05 октября 2010 г. Для меня проблема с ремонтными секциями заключается в том, что в них есть вырез для стойки B, где вам действительно нужно больше всего прочности. Если вы никогда раньше не занимались сваркой, то сегодня легко использовать w Если вы хотите отремонтировать автомобиль или просто сделать свой собственный почтовый ящик с помощью подходящих инструментов и немного терпения, сварка — это на удивление легко.Мой главный вопрос заключается в том, насколько сложно будет правильно заменить подоконник и существует ли стандартный метод, которому нужно следовать при вырезании старого подоконника и приваривании нового. Поперечный порог кузова грузовика Стальной оцинкованный центр Ступень Chevy GMC с деревянным полом станины 8 полос станины, каждая из которых еще не проверена Номер детали MRK 110423 Подробнее, 06 марта 2016 г. Нижняя часть стойки B полностью сгнила, и ее нужно было изготовить, начиная с пола грузового отсека. На внешнем пороге было просверлено множество 8-миллиметровых отверстий в необходимом положении сварного шва.Пороги MGB — это структурные элементы, которые соединяют переднюю и заднюю части автомобиля. 1 Кб PR11 Пластиковый ремонтный клей 356. Сварочные ожоги частично удалены, добавлен гуано. Для обеспечения хорошего качества сварки необходимо удалить весь ржавый металл и отшлифовать поверхность. У меня есть Мы рады, что можем поставить новую ремонтную заднюю половину ремонтной панели порога для обеих сторон автомобиля. 50. 1A Auto предлагает большой выбор автомобильных панелей для ремонта ржавчины кузова для вашей модели грузовика Ford F150.Это означает меньшее беспокойство стойки B, как если бы вы выполняли полный ремонт, вам нужно было вырезать все, а дверная стойка оставлена ​​висеть с куском металла, температура I 39 d, по крайней мере, убедитесь, что плита покрыта приличным сварным швом через грунтовку и попробуйте ввести какой-нибудь продукт Waxoyl Dinitrol в подоконник, чтобы держать оловянного червя в страхе. не перекрываются разделы 23 сен 2019 Как сваривать пластик.Ремонт панели Замена и советы по нижним порогам Привет, ребята, я недавно снял переднюю правую защиту на моем капри, и хотя я старался изо всех сил, верхний шов подвергся невероятно плохой ремонтной замене на каком-то этапе в прошлом и не оторвался. Продолжайте читать, чтобы узнать основы ремонта печи. Другие словесные цитаты, которые у меня были, варьировались от 50 до 150, и прилагаемая цитата из 400 частей, поэтому я оставил немного непонятным, что делать, немного диапазона, так что разумно для небольшого количества ржавчины. место, а затем гарантировать, что большое количество герметика шва применяется для предотвращения воды и грязи гонят в полость подоконника с помощью ходового колеса.22 мая 2017 С помощью руководства по кузовному ремонту конкретного автомобиля определяется необходимый вид сварного и секционного стыка для выполняемого ремонта. Пора разжечь свой творческий потенциал. Монтажные поверхности на кузове были обработаны грунтовкой, а внутренний порог был установлен и приварен точечной сваркой. Все стыки заварены и опущены. продолжайте использовать эластичные шнуры, чтобы в основном удерживать его на месте. 00 час. Этот ремонт все еще идеален 30 лет спустя. На моем 300D я действительно получил значительную часть ремонта от ржавчины, сделанного сварщиком.Поскольку эти узлы действуют как рама автомобиля, их структурная целостность жизненно важна для вас и вашего автомобиля. 27 марта 2017 г. В части IV цикла статей описывается удаление и замена гнилых балок балки и порогов на новые пиломатериалы, обработанные под давлением. Такая же процедура выполняется при повторной установке наружных порогов, сварка в разных местах для предотвращения нагрева nbsp Боковой порог требует немедленной замены, если он поврежден коррозией или в результате снятия порога Установка нового порога в процессе сварки Полировка сварных швов nbsp Пороги закрывающиеся панели должны быть такими, как показано на оригинальных деталях.С другой стороны, мы использовали другой подход, и в следующем посте, посвященном отделке, мы расскажем, почему. В каждый комплект входят вертикальная внутренняя панель коромысла, верхняя и нижняя пороги, задняя точка поддомкрачивания и скоба поддомкрачивания. 0 LTR 1989 Porsche 944 Cabriolet, пороги которого сильно заржавели до внутренних порогов, крыльев, днища крыльев и т. Д. области, которые выходят за пределы 30 см, другими словами, вы не можете просто сваривать непрерывно, пока не выйдете за пределы 30 см радиуса предписанной области, а затем закрепите остальное.D. Просмотр в полный размер. Рельс замка и новая выносная опора шасси теперь приварены, а также новая точка поддомкрачивания. Этот автомобиль имеет практически идеальную переоборудованную панель, поэтому в замене не нуждается. Пожалуйста, проверьте размеры нашей детали ниже, чтобы подтвердить совместимость с вашим автомобилем. Общая высота колодок 24 мм. Общий диаметр колодок 62 мм. Подъемная канавка L62 мм W8. Поэтому, если поддон имеет плохой уклон, вода, скорее всего, задержится и начнет разрушать эти уплотнения. На второй вечер сварные швы были не такими хорошими, и мне было трудно все наладить.Когда вы свариваете сталь какой толщины вы обычно используете Funny, вам следует задать этот вопрос. Читайте дальше, чтобы узнать больше о новейшем методе ремонта ржавчины автомобиля, который может спасти nbsp 24 июля 2017 г. Итак, я сделал ремонтную деталь внутреннего порога, к которой приварена передняя точка поддомкрачивания, и подумал, что будет намного проще приварить верхнюю часть nbsp. 2 Конструкция автомобиля. Выдающиеся списки включают пороги и нижние боковые панели, стойки B, внешние пороги, задние колесные арки, нижние задние угловые панели и внутренние ремонтные комплекты раздвижной двери. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть полный диапазон или найдите отдельные детали боковых панелей и порогов T25 и Type 2 T3, используя поле поиска по адресу в самом верху этой страницы.144 месяца Триумф Спитфайр Кузовной ремонт 5 Этаж Установка порога Снятие двери Проверка ремня Ремонт Съездил в гараж весь день в воскресенье и на некоторое время вечером в среду. 11 марта 2012 г. Этот порог был в несколько худшем состоянии, чем другой, и потребовалось несколько заплаток на внутреннем пороге и полная замена передних и кормовых элементов жесткости порога. Сварка внутренней части шла медленно, поскольку другая сторона находится внутри автомобиля. Просто закрепите деталь на одном конце, а затем с помощью молотка начните сгибать деталь по размеру.4 Kb ST21A Ремонт металла 324. Точечные сварные швы сверху и снизу через прижим подоконника, в то время как передние привариваются, как указано выше, к конструктивному элементу коробчатого сечения. У меня есть гниль в секциях подоконника у передней выносной опоры. Это положило бы новую сталь на прочное основание, а сварные швы вдоль складки, где, как мы предполагали, их было относительно легко скрыть. Бесплатный член. 03 апреля 2006 г. Изготовлена ​​ремонтная секция и приварена к торцу порога. Пороги MGB — это структурные элементы, которые соединяют переднюю заднюю часть автомобиля.И 30. Похоже, что его частично взломали. Рекомендации по ремонту можно найти в разделе 9. Затем я вырезал лист толщиной 16 из старой панели и сварил его так, чтобы он соответствовал кривой. После того, как сварка была сделана, я закончил весь ремонт с помощью POR15. Было бы тогда огромной проблемой, если бы вам когда-либо понадобился сварной ремонт масляных порогов. При повторной сварке панелей кузова можно выполнять сварку MIG или TIG. Если только первые 16 футов вашего подоконника плохие, это может быть решение, которое вам нужно.Виниловая накладка на пороги BUICK ENVISION 2016 2020 Виниловая накладка на пороги Виниловая цена по прейскуранту 40. 2 Kb Выпрямление ST. Когда вы покупаете новый подоконник, вы увидите, где он соединяется спереди и сзади, поэтому снова отрежьте старый подоконник, где легче всего приварить новый. Мы с CynicAl сделали аккуратный ремонт его подоконника MX5. 16 июня 2017 Это зависит от того, 39 это ли только подоконники или нужно больше исправлений для приваривания подоконников. На цену влияют многие факторы, такие как почасовая оплата материалов сварщика за 39 и тип сварочного проекта, в котором вам нужна помощь.Сменный подоконник RDS решает эту дорогостоящую проблему всего за несколько простых шагов с уже имеющимися инструментами. Его можно использовать для заполнения строительной арматуры или склеивания деревянных поверхностей. Другой вариант — вырезать пол еще дальше по направлению к туннелю коробки передач. В общую стоимость обычно входят материалы оборудования, гнутого вниз и заваренного порога. При отверждении до такой же плотности, что и древесина, он не содержит растворителей, он не гниет, не дает трещин при усадке и не отслаивается. Мой опыт с выкройками автомобильных панелей показывает, что они в основном полнейшее дерьмо.26 августа 2020 г. Средние расходы на сварщика по стране составляют 150 250. Затем нужно было спасти один приличный участок на фронте. Получите это как можно скорее в пятницу, 16 октября. Изготовление панелей дверные обшивки, полы багажника, колесные арки, пороги, крылья, ремонт панелей и т. Д. Попробуйте немного 0. Чтобы отремонтировать внешнюю часть продольной стороны пассажирской стороны, точку пассажирского домкрата и часть чертовой дыры, я решил срезать часть нижней части заднего крыла. Его необходимо будет заменить, если для скрепления кромки ремонта внешнего порога необходимо наличие 39 т нижней части усилителя и ремонта внутреннего порога.Мы удалим всю гнилую древесину и заменим ее новой высококачественной древесиной. Скорее всего, вы заплатите за заплатку, так как будет вырезано столько ржавчины, сколько возможно, и на место будет приварен новый металл. В противном случае доступ к этой области был бы очень затруднен. Это было проще, чем кажется. 770 сообщений. Мнения и опыт — серьезный ремонт порога. После обрезки ржавого внешнего порога срезаны почти все внутренние детали, находящиеся в плохом состоянии. Ремонтные детали Dodge, доступные по низким ценам. У нас есть огромный выбор высококачественных средств для ремонта ржавчины и автомобильных кузовных панелей, включая рокеры, углы кабины, колесные арки, крылья и многое другое. JB Weld Wood Restore Premium — это смешиваемая вручную эпоксидная шпатлевка, предназначенная для быстрого и легкого ремонта и восстановления дерева. добавление структурной прочности участкам поврежденной или сгнившей древесины.Топливо будет протекать между баком и заплатой. 15 сен 2020 Эта специальная жидкая формула снижает влажность и проникает в древесину, укрепляя волокна, обеспечивая прочную основу для заполнения шпатлевкой J B Weld Wood Restore Repair Putty. 29 июн 2018 Ремонт ржавчины кузова теперь можно сделать самому. Во-первых, действующий камин — это уютная и прекрасная роскошь, особенно зимой. Низкоуглеродистая сталь толщиной 2 мм и обработанная грунтовкой для травления, либо сталь покрыта маслом для защиты. Image 1 Новая колесная арка подготовлена ​​к привариванию к кузову.8 недавно. Ремонт нижней части внутреннего порога был приварен швом к существующей панели, а затем приварен электрозаклепкой к полу и, наконец, к кронштейну крепления подвески. Подоконник имел плохой наклон, поэтому в поддоне собиралась вода. Обратите внимание на то, что дверца подвешена таким образом, чтобы перед окончательной сваркой на нее можно было установить качающуюся панель. Для обеспечения надежности наружных дверных блоков и постоянной экономии инвестируйте в детали дверей, изготовленные на базе Endura, и создавайте более умные и прочные дверные пороги и системы порогов. Поставляется с приваренными гайками в обойме.Он дает хорошие результаты и обычно является предпочтительным методом ремонта кузовов, если вы не очень опытный сварщик. Сегодня я немного починю своими руками гнилые пороги на моем Mk2. Этот ремонт боковой панели включает точечную приварку внешнего порога к днищу и доходит до первого горизонтального усилителя на внутренней стороне боковой панели. Могу я спросить, действительно ли вы обрабатываете свои подоконники, вводя его. Вставьте новый прихваточный шов фитинга усилителя подоконника. На прошлых выходных я решил сделать решительный шаг и приступил к исправлению этой маленькой ошибки.Сварка электрозаклепкой верхней части nbsp 24 февраля 2016 г. Замена внутренних порогов Перекрытие или стыковая сварка опубликовано в разделе «Кузовная окраска и детализация внутренних панелей порогов». Скоро прибудет вопрос, будет ли nbsp 9 сентября 2008 г. Вопрос теперь в том, как сварить полы, не поджигая резиновую пену. Я вырываю его, чем заменить его после сварки. Это nbsp 29 декабря 2012 г. По крайней мере, я предполагаю, что мне нужно вырезать небольшую гнилую часть и приварить новый металл. as the nbsp 2 ноября 2016 Слишком часто мы видим некачественный ремонт, проводимый с залатанными сварными пластинами, наспех прикрепленными к порогам, чтобы провести машину через ТО nbsp 21 июля 2012 года. длинное отверстие в задней части порога.Я думаю, у вас может быть 3 панели, чтобы разобраться с Бобом: внутренний и внешний пороги и, возможно, усилитель между ними. Наружный подоконник также был приварен электрозаклепкой, причем расстояние между электрозаклепками составляло примерно 1. Видно, что дым выходит из костра Эффективность домашней печи сильно влияет на ваши расходы на отопление. Вы также можете заменить внутренний порог, потому что старый некрасивый или потому, что этого требует новый пол на одной стороне дверного проема. Навскидку я бы сказал, что ваши цифры выше, но вам может повезти.Если у вас гнилые подоконники или рама на окне или двери, нет необходимости заменять все окно или дверь. Сварка панелей заглушкой может показаться довольно очевидной, но у Брайана была проблема. На этом рисунке нижняя часть большей панели еще не приварена к внешнему порогу, мы оставили его таким образом, чтобы можно было манипулировать внешним порогом при совмещении других ремонтных заплат. В Haven 39 t попадались какие-либо ремонтные секции, а бит от BMW, которая в основном представляет собой 2 3-х задних порога, нижнюю половину стойки B и половину задней арки, стоит глупо дорого.00 часов Использование элемента 2. без соединения. Они прибыли очень быстро, и первые впечатления после пробной подгонки заключаются в том, что они хорошо подходят и, безусловно, справятся со своей работой, если немного «выровнять». 2. Наполнители кузова ST31, 9 Kb 258. Для их разделения использовалось долото и пневматическая ножовка. Чтобы получить доступ, пришлось изогнуть внутреннюю панель. Усиление боковых порогов имеет два элемента, которые обозначают его как панель из высокопрочной стали на растяжение 980 МПа. Они состоят из нескольких штампованных деталей из листового металла, сваренных вместе точечной сваркой.Я позвонил в свой район, чтобы узнать расценки на сварку, они варьируются от 45. Spray It Bodyshop. Я думаю, что мой старый подоконник все еще может быть в порядке после надлежащего ремонта сваркой. Маленькие седаны, внедорожники, гибриды и электромобили — самые дешевые в эксплуатации, в то время как пикапы стоят намного дороже за милю, чем любой другой автомобиль, с совокупными годовыми затратами. Если вам нужно ремонтировать отверстия и разрывы в металле и не иметь возможности сваривать, рассмотрите другой вариант . 45. Правильный профиль сварной панели порога, чтобы он прилегал к оригинальному порогу без каких-либо переделок.Я достал сварочную угловую шлифовальную машину и проволочные щетки и начал чистить пороги после снятия Rock Slider. Я не буду сваривать и закрывать почтовый ящик до тех пор, пока не будет приварен узел порога. 84 7. 235 лайков 4 говорят об этом. предоставлено это было 10 лет назад. Найдя хороший металл, мы начали приваривать пластины. Просверлите 8 мм 5 16 в отверстиях для электрозаклепки в сервисной части, если это необходимо, в местах, отмеченных на оригинальной панели. Сегодняшние эпоксидные смолы могут связываться с металлом, и после отверждения создают постоянный ремонт, почти такой же прочный, как металл, с которым они связаны.Снова приступайте к делу и продолжайте работать до конца. Однако имейте в виду, что это работа не для новичков. Потом вставил усилитель. 5 дюймов. Готовый продукт IMG IMG Результаты моего легкого обучения сварке nbsp Перед тем, как приступить к сварке и ремонту, мы удалили слои черной смолы с брандмауэра. Вам нужно много знать и делать, чтобы все аспекты вашего дома работали эффективно. Любые ценовые индикаторы приветствуются. M270A1 РСЗО M109A6 amp A7 Самоходные гаубицы M992A2 amp A3 FAASV M3A3 amp M7 Bradley BFIST M1068A3 SICPS M88A1 ​​8 апреля 2014 г. Сварка Volvo P1800 VP Autoservice 8 апреля 2014 года компанией ovep1800s.444. Если вы устанавливаете новый порог на автомобиль, это заменяемая панель, а не ремонтная панель, поэтому вы можете либо точечную сварку, либо электрозаклепку, либо их все вместе, и если сварка соответствует стандарту ТО, это будет VW Camper Ремонтные отверстия в порогах выглядят плохо и могут выйти из строя. ТО Ленуар Замена порогов для наших ржавых рокеров. Возьмите один проржавевший рокер грузовой двери, вырежьте старый беспорядок и приварите новый красивый листовой металл, чтобы снова сделать крепкий VW Camper. Теперь вы можете купить автомобильные патч-панели для ремонта ржавчины для вашего грузовика Ford F150, которые в течение многих лет были доступны только в автомастерских для вас.99. Сварочный агрегат 001 110 ЗАМЕНА ПОДРАМА СЛАЙДЕРА ГЛАВНОГО РЕЛЬСА Включает подъемный трейлер, снятие узла ползуна, сварка угольной дугой и снятие рельса, переустановка 001 110 Длинные фургоны 18. В руководстве по ремонту кузова указаны типы и места сварки для каждой панели кузова. 06 2019 12 29 pm Тема сообщения Re Ремонт боковых подоконников Я отремонтировал задний люк на моем Westy, сделав свои собственные секции из двух частей, согнутых на тормозе и сваренных точечной сваркой. Мой ремонт подоконника с помощью дуговой сварки не был проблемой.У вас должен быть большой опыт работы по ремонту кузовов автомобилей, прежде чем пытаться это сделать. После обычной зачистки они были скреплены на месте, все поверхности подверглись струйной очистке и загрунтовались либо грунтовкой Weld Thru, либо самопротравливающейся грунтовкой, в зависимости от воздействия последующего нагрева при сварке. Панели пола мне обошлись примерно в 400г. W сварка предлагает услуги по изготовлению сварочных и сварочных работ по ремонту классических автомобилей. Выравнивание кузова XK. Также ремонтируем траки и фурнитуру для раздвижных дверей и оконных механизмов.На примере старого пола я понял, что верх внешнего порога находится примерно на 8 мм выше верха направляющих шасси из-за ступеньки в панели пола. Если вам нужна только одна сторона, пожалуйста, позвоните для заказа. Этот виниловый клей идеально подходит для заполнения швов при атмосферных воздействиях или для сваривания потрескавшихся частей винила вместе от повреждений, нанесенных во время установки или ремонта. сварка, а затем вмятины и небольшие пятна ржавчины на порогах. Приварите прихваточным швом новую закрывающую пластину бокового порога к детали E.Количество 9 в наличии 12 продано См. Отзывы. Отремонтируйте существующие анкерные болты. Для этой работы у меня есть два пистолета для парафина UBC Shutz. Следующая деталь, которую нужно сделать, — это усилитель, который устанавливается между внутренним и внешним порогами. Если у вас возникла проблема с панелями кузовного ремонта, вы можете устранить ее без сварки. Ремонт порога точечной или шовной сваркой mcmoonter. Проблема в том, что если я удалю часть стойки под подоконником, как я смогу вернуть этот стержень в то же место и тем самым предотвратить заклинивание моей двери.00 FI7L FI7R Внутренний порог Замок Гниль Подоконник удален Задний порог Ржавчина Подготовка сварного шва Ремонт заднего порога Старая точка подъема Новый порог Новый замок POR 15 Новый внутренний порог Вид на кокпит Внешний коромысло Новое внешнее коромысло New2 Панель собачьего борта Комплект для ремонта порога передней секции. Выполняет ремонт различной тяжелой гусеничной боевой техники. См. Изображение с приваренной новой панелью. Строительная площадка — тяжелый мир для подоконника. сделал мой несколько лет назад, теперь думаю, что это обошлось мне в 600 или около того, но это закончилось тем, что закончились краями задних порогов поддонов и передними углами поддонов пола и ремонтом днищ крыльев.Неудачные уплотнения создают утечки. Итак, машина в настоящее время выглядит так, я купил одну из них в заливе. Айв, так как снял задний бампер, поставил эту панель на машину и начертил вокруг нее. J B Weld Wood Restore Premium Epoxy Putty Repair Compound — это смешиваемая вручную эпоксидная шпатлевка, специально разработанная для быстрого и легкого ремонта и восстановления древесины. сварка автомобилей mig tig и газовая пайка. 00 FI6D Кронштейн правого внешнего сиденья. В Freeform Furniture аппарат для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа использовал сварочные маски, которые автоматически затемняются, являются эффективным оборудованием для вашего кузовного цеха.Шаг 1 Подготовка 3 Возьмите ремонтную панель и поместите ее на место, которое она заменит. 15 июня 2018 г. Я называю это «Рокерэктомией», когда вместо замены всего внешнего подоконника я разрезаю и прививаю новый подоконник Herritage к верхней части оригинального подоконника. Прекратите платить за это и начните планировать это со сменным подоконником RDS. Corsa D gt Vauxhall Руководства по ремонту gt A Техническое обслуживание Кузов и шасси Детали из листового металла Рама gt Детали из листового металла Сварные gt Боковые и боковые панели кузова gt Инструкции по ремонту gt Заменить обшивку заднего порога, модель L 68 Порог приварен, но панель коромысла не повреждена временно удерживается на месте зажимами cleco.Требуется несколько секунд, чтобы описать проблему и получить местные конкурентные предложения от механиков автосервисов и экспертов по сварке. 00 в час и общая машинная работа 45. Щелкните по ссылкам ниже для получения инструкций по установке JELD WEN. Для удобства формулировка, относящаяся к SureSill, выделена. Что ж, теперь, наконец, он приварен. После нескольких точечных сварок я удалил цинковое покрытие, уменьшающее разбрызгивание, и полностью приварил патч-панель. И зашлифовал все сварные швы.25 апреля 2010 г. Сварной шов может быть прочным, но он истончает и ослабляет металл рядом с ним. После того, как подоконник был отогнут обратно вниз, более проржавевшая часть подоконника была удалена, а затем заменена. Ржавый металл удалили, чтобы можно было вваривать новый. Ремонт и восстановление Часть 4 Продольная передача со стороны пассажира 7 8 2007. Именно тогда я понял, для чего нужны эти большие щели на внутренней стороне порога. Спасибо. Наш стандартный ремонт заднего порога и арки включает в себя вырезание внешней обшивки на всем протяжении антикоррозийного покрытия до внутренней стороны панели перед ее сваркой в ​​nbsp 1 февраля 2020 г. Я 39 м, поэтому рассматриваю возможность приваривания новых панелей, чтобы решить проблему.Вы можете выполнить временный ремонт, закрыв лобовое стекло силиконом. 5 сентября 2018 г., причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что у iv были накладки на пороги, сваренные в прошлом за 30 фунтов или около того. Если вы повторно свариваете низкоуглеродистую сталь на своем аппарате на 110 В, 6013 идеально подходит для тонкой стали. Давайте начнем с 39 с фотографий отремонтированной стойки B с левой стороны. Это завершило коробчатую секцию, и порог можно было приварить швом к прилегающим коробчатым секциям. Эту задачу облегчает инструмент, проданный 24 марта 2020 г. Размещено Пт 24 мая 2019 г. 2 37 утра Тема сообщения Ремонт ржавчины подоконника лобового стекла Я решил укусить пулю и исправить ржавчину, которая появляется вокруг моего лобового стекла.Живопись включена. Отверстие в верхней перегородке может потребоваться увеличить, чтобы разместить новую закрывающую пластину. Скорее всего, эта ржавчина — проблема конструкции автомобиля, вызванная тем, что шины забивают воду на нижнюю часть порога. 5 мм H8. 14 фев 2020 Я недавно приварил микроавтобус Ford Transit для ТО, это была гнилая коробка. что, вероятно, добавило бы к общей сумме еще 200 300 человек. Выглядит неаккуратно, но в расплющенном и сваренном состоянии все будет в порядке. Он плотно входит между стойками стены, а также под косяками и кожухом, поэтому его необходимо разрезать, прежде чем снимать.С отверткой или шилом в руке тщательно исследуйте области, которые почти горизонтальны и не имеют дренажных колодцев, например, каплеуловители на подоконниках и водяные столбы. Учтите, что это более серьезный проект, чем обычный DIY-проект. Электрозаклепка — это метод, который используется вместо точечной сварки, и это достигается путем просверливания в панели ряда отверстий диаметром 6 мм, а затем приваривания отверстия и одновременной сварки с нижней панелью. Особенностью этой детали является то, что она сварена встык с помощью лазера в нижней части с двумя типами панелей и двумя разными толщинами.RDS — первая и единственная система подоконников, которая устраняет дорогостоящую, трудоемкую и трудоемкую задачу устранения повреждений настила подоконника. Зараженные гнилью каркасы или грязевые отмели представляют собой гораздо большую проблему. См. Пример ниже. Если они в хорошем состоянии, возможно, потребуется много повреждений шасси, чтобы сделать автомобиль не стоящим ремонта, если только кто-то не рассчитывает получить прибыль. Тестер MOT сказал, что это была самая уродливая сварка, которую он когда-либо видел, но она прошла. Тестер, к которому я пошел, сказал мне, что новые пороги должны быть полностью приварены на боллоке к этому просверливанию 5-миллиметровых отверстий каждые 100 мм по обоим краям нового Подоконник, возможно, вам также придется немного порубить болгаркой, чтобы получить хорошее прилегание, затем снимите резиновое дверное уплотнение, чтобы открыть верхний шов подоконника. Точечно приварите новый подоконник через отверстия. Стоимость ремонта порога, указанная в MX 5. Форум родстеров Кто-нибудь может дать совет по поводу стоимости ремонта порогов на моем MX5 Mk2. Я приложил фотографию и снимок с одной цитатой.39 39 B 39 39 amp 39 39 C 39 39 столбов. 3. Следующая остановка — в местной фабрике, где можно купить металлолом и инструкции по сварке. Но это не должно быть проблемой. Отремонтированы пороги, передний бампер и боковые обрызганы. 27 ноября 2009 г. Когда на автомобиле есть полая секция, например, подоконник, и вам нужно приварить ремонтную заплатку где-то посередине, вы можете защитить внутреннюю часть заплатки с помощью пистолета для воска через отверстия на пороге. 4 из них если я 39 м не ошибаюсь.Для получения дополнительной информации о заменяемых компонентах см. Раздел 9 3 Запасные компоненты. Возможно, вам повезет, и вы подумаете о бодже, но обычно быстрее и безопаснее вырезать перфорированный металл и приварить новый участок. Сначала я установил замковую рейку и положил пол, как только подоконник был готов. Снимите гуано-аэрозоль с краской, и Боб — ваш родственник. 05 декабря 2009г., Порог сгнил, нижний пол багажника, возможно, вопрос в том, можно ли его закрепить с помощью приваренной пластины или для этого нужна цельная сварная панель? Гетры, вероятно, находятся на ваших приводных валах, это гетры ШРУС, а если нет В разрезе вы можете получить прочные застежки-молнии и снова закрепить их.Ремонт кузова фургона путем изготовления новых деталей панели порога. Стыки обычно каким-либо образом герметизируются. Никаких больших тряски. Они позволяют выполнять сварку без необходимости постоянно поднимать шлем, чтобы контролировать процесс сварки. 0 001 111 Короткие фургоны 12. Коррозия порогов и колесных арок Из-за размера колес большое количество водяных частиц, соли и грязи может попасть в колесные арки. ПОДОГНИ И БОЛЬШЕ Алан Скофилд делает комплекты из шести деталей для тех, кто сталкивается с заменой порогов и направляющих раздвижных дверей.1. Он идет от внутреннего порога к трансмиссионному туннелю, и это 39 с. 8. Пост-навигация. Затем внешний порог был приварен прихваточным швом, проверен на совместимость с дверными проемами, их закрытым положением и внешним изгибом фургона, а затем, наконец, был сделан порог. приварен на месте. Ремонт заднего порога Mk1 начинается с 420, включая все детали, материалы, труд и НДС. Это только ремонт внешнего порога с использованием панели ручной работы, включая отделку и покраску в исходный цвет, оставляя порог, который выглядит очень близко к оригиналу.После сварки загрунтовали и внешний порог, так как при установке других панелей эта область была бы недоступна. 00 Мы можем вырезать и сварить совершенно новые панели в пространстве для ног, чтобы не только устранить повреждения, но и обеспечить длительное лечение. Я отшлифовал область на подоконнике, чтобы определить степень гниения, и, к счастью, она была локализована. Перед установкой в ​​коробку его привяжут. На внутреннем крае он приварен к транс туннелю. Наружные края новой поперечины приварены точечной сваркой к внутренним порогам. Установлены как новые внутренние пороги, так и поперечина пола. готовы к установке новых полов. Вмятины или перекосы.СВАРКА ТИПА JAGUAR ДЛЯ РЕМОНТНЫХ ПОДКОГОВ. Сварка — относительно простая задача, которую можно выполнить в домашних условиях, поскольку пластик очень мягкий и податливый. Примечание Зоны отсутствия сварки являются критическими и не должны нарушаться. Обращаясь к следующей схеме, эти части — это внутренний порог или внутренний лонжерон, это часть порога, которую вы видите изнутри автомобиля. 11 открытых вакансий для сварщика в Лоутоне. 05 августа 2014 Ремонт порогов Discovery 1 После замены всей передней части задней части Ларри после инцидента с Дубом я не беспокоился о том, чтобы делать этот ремонт по дороге домой.После сварки задней части шасси Porsche 944 Cabriolet Ремонт порога Этап 1 Одна из наших текущих работ в нашей вечно загруженной мастерской — это 3. Ремонт сварных панелей Jaguar S на порогах с левой и правой руками. Найдите точечные сварные швы на стойке C, где она приварена к порогу и вертикальной части стойки C, не вырезайте ее, так как вам нужно будет повторно использовать выступы на вертикальной части стойки C, чтобы снова прикрепить ремонтную секцию. Автомобильные панели, пороги, перила для ног, перила, решетки безопасности и т. Д. Для всех ваших сварочных нужд, мы здесь, чтобы помочь.После того, как все залатано и приварено на место, наносится тонкий слой шпатлевки и разглаживается перед началом покраски. При нанесении добавляет структурной прочности участкам поврежденной или сгнившей древесины. Это будет выполнено после установки последней секции подоконника, чтобы снизить риск деформации. Им управляет Кейт Вингар, у него есть мастерская и окрасочная камера на удаленной ферме. Независимо от того, беретесь ли вы за этот ремонт самостоятельно, вот несколько фотографий, чтобы познакомить вас с ремонтом, который был задействован.d — перекрытие 25 мм при сварке электрозаклепкой MIG. При замене всего внешнего порога нижняя часть днища кузова Honda Civic Type R проржавела насквозь. Мелком или мелком аккуратно отметьте отбойник в том месте, где его нужно разрезать. Вы не можете использовать любую эпоксидную смолу для долговременного ремонта. Если вы никогда раньше не занимались сваркой, современные простые в использовании устройства подачи проволоки ускоряют процесс обучения. Если вы хотите отремонтировать диван в коже или починить свою любимую куртку, вы можете удалить грязь и залатать дыры с помощью всего лишь нескольких основных принадлежностей.00, чтобы исправить 2 панели, сварка хомутов для малярных труб и т. Д., И это 39 с, когда я выполнял большую часть необходимых работ, отделку порогов, сиденья, центральную консоль, коврики, полностью снятые и т. Д. рентабельно снять всю машину и заменить пороги, создав нечто вроде заводского ремонта. Технологии улучшились, и теперь каждый может изучить основы. Информация о товаре. Откройте кран на подоконнике и слейте воду из линии.Они состоят из нескольких штампованных деталей из листового металла, сваренных точечной сваркой. Вымойте подоконники с помощью моющего средства. Я купил дуговой сварочный аппарат за 30 и разнес старый холодильник на части, а потом научился сваривать. Самая ценная часть автомобиля — это двигатель и трансмиссия. Другие варианты, которые я видел, включают специальные шпильки, похожие на гвозди, которые привариваются на месте, и вы используете скользящий молоток, чтобы вытащить, а затем открутить шпильку, аналогично методу просверливания, но не так разрушительно.Даже на этом этапе существует риск деформации, поэтому сварку швов необходимо выполнять небольшими частями, чтобы избежать чрезмерного нагрева подоконника. Разрежьте ремонтную панель примерно на 1 дюйм над подоконником и надежно приварите нижнюю часть к верхней части подоконника снаружи, чтобы обеспечить выступающий фланец. Я всегда располагаю бак так, чтобы место ремонта было вверху, таким образом, любое топливо находится внизу и не загрязняет зону сварки. Руководство по восстановлению MK2 Golf GTI. На данный момент правая сторона Project MX 5 перестраивается, после чего пороги и задняя панель будут искусно сварены на место.Я начал с задней пластины от задней части стойки до нижней части внутреннего порога, а затем вырезал и придал форму боковым сторонам, это был сложный ремонт, который нужно было делать по частям, чтобы получить как можно больше места для приваривания. Замена порога кузова RT 617 Анатомия после ремонта B. 10 1044410 Ухоженная подъездная дорога придаст вашему дому привлекательность и безопасность. Поэтому мне нужно снова отремонтировать пороги, и после того, как я покопался, я рассмотрел вопрос о замене всей длины на прямоугольную стальную трубу.Фил выглядит готовым к сдаче металлолома сейчас, но в ремонте поперечного порога пола 26 апреля 2010 г. топливопроводы у него был топливный бак в постели. Я долгое время не сваривал машины 39 т, но когда я это делал, всегда было что-то большее, чем просто замена панели. Наконец я приварил детали к трубке. 5 подвергается атакам ржавчины на заднюю часть порога и колеса. Боковая нижняя часть конструкции.15 05 2018. На этом этапе процесса пришло время восстановить нижние части крыльев наружных порогов и заднюю четверть — общие области, которые также имеют аналогичные проблемы на этом этапе. Идеально подходят для дверных коробок, оконных рам, подоконников, створок, карнизов, колонн, столбов, гаражей, заборов, антикварной мебели, угловых досок и многого другого. У меня не было тонкого стеклянного мата или ткани, поэтому я использовал слои оконной перегородки из стекловолокна. 4 Возможно, сварите как следует, возможно, просто возьмите банку с наполнителем 17 мая 2019 г. Вырежьте внешний порог и стойку и отремонтируйте их.Редакторы, одержимые Gear, выбирают каждый продукт, который мы рассматриваем. Машинные работы Я, вероятно, возьму 35. Apr 28 2017 Еще немного сварки и ремонта кузова В старых сообщениях я уже говорил о зоне ремонта ржавчины под прокладкой лобового стекла. Так что я, вероятно, заряжу около 40. Это считается активным, потому что CO 2 вступает в ограниченную реакцию с расплавленной сварочной ванной. Так что вскоре потребуется сварка на другой стороне. Я сделал пару реставраций: сначала я установил новые внутренние и внешние секции порогов, а в последнюю — вставил коробчатую секцию.Вот еще несколько фотографий подоконника из-под 40. Некоторые панели могут иметь структурный сварной клей. С 00 по 65. Также два года назад мне пришлось сделать сварку на подоконнике, чтобы пройти ТО. Они были довольны этим, хотя машина вышла из строя по нескольким другим причинам, включая некоторую сварку MIG, выполненную в прошлом году в гараже.На самом деле, когда я объяснил историю сварки MIG, он сказал, что может отпустить ее, но это просто показывает, что сварка MIG не всегда панацея, и дуговая сварка — это 15 марта 2015 г. Методы сварки панели для ремонта арки порога, опубликованные в разделе «Проблемы» Всем, кто ищет совета по сварке ремонтной панели для стороны водителя на моем mx5.Реставрация кузова с удалением корродированных панелей и секций и заменой новой блестящей стали. Это также время для того, чтобы установить пороги или удалить коррозию с подрамника, позаботившись о защите каменной кладки от повреждений. Двери внутреннего дворика Jeld Wen Wood Двери внутреннего дворика Jeld Wen Деревянные двери с отделкой или гвоздями Jeld Wen Предварительно повешенные Внешние входные двери Jeld Wen Алюминиевые двери внутреннего дворика Premium amp Builders Jeld Wen Swinging French amp Двери для патио 25 2015 Много лет назад у меня был старый автобус Bedford CF, который не прошел ТО из-за гнилых порогов и шасси.Наш основной профиль — реставрация деревянных окон и замена стекол. Существует так много различных методов Конические штифты Замок N Стежок Уплотнение Замок Уплотнение Паяльная горелка Сварка Пламенным распылением Сварка Спрей N Сварка Термораспылительная сварочная печь Сварка Шасси также стало значительно прочнее после того, как подоконники из стекловолокна были заменены стальными ремонтными панелями. 2 порога 3. Приварите боковой порог B, боковой порог A и положение подвески элемента жесткости бокового порога. Восстановление былого блеска кожаного изделия может занять немного времени, но оно того стоит.Грубо обрежьте ремонтную часть внешней панели бокового порога и ремонтную часть задней задней панели с левой стороны и закрепите их на кузове. Чтобы правильно сваривать и не загрязнять сварные швы, обработайте ржавчину. Приварите хорошую твердую пластину поверх нее. Оберните ее, чтобы она не вернулась, и вы не разобрали ее. От 00 до 80. Может быть изготовлен из низкоуглеродистой стали. 12 августа 2002 г. Он закрепил пороги с помощью зажимов типа Cleco, затем сварил новые панели электрозаклепкой, используя отверстия от точечной сварки.На всех окнах, которые будут работать, необходимо заменить отсутствующее или сломанное оборудование и петли. Условия никогда не бывают идеальными, и ваш подоконник получит удар. 5-миллиметровая сталь обрежет его по форме конца подоконника и отметьте, где крепится внутреннее крепление подоконника, просверлите 3 отверстия, чтобы вы могли точечно приварить новую пластину к внутреннему монтажному кронштейну подоконника, а затем полностью приварить вокруг концевой детали подоконника. Кажется, что это только нижняя часть, если внутренний порог, который прогнил 39 s, при осмотре выглядит возможным приварить новый металл, а затем просто приварить новый металл края передней части панели пола.Прокладки, установленные на Castle Rail, готовы к сварке. Он также перекрасил всю панель на обоих nbsp. Большие установочные отверстия для прихваточной сварки и переустановки оригинальных накладок порога на существующие места. Jaguar S Type Weld on Sill Repair Panel LH ​​amp RH Handed Pairs nbsp 13 ноября 2016 г. точечная сварка около 39 39 A 39 39 . Удаление порога Ремонт Сварка трещин Ремонт поверхностных трещин Правило FM 57 Центральные пороги Правило FM 82 Сварной порог внешнего бака RIK Заменить в натуральном виде GAV 7 21 16 Наш стандартный ремонт заднего порога и арки включает вырезание внешней обшивки по всей длине арка и вниз к заднему порогу, применяя средства для удаления ржавчины и средства защиты от ржавчины на всех доступных внутренних поверхностях, обрезая ремонтную панель, чтобы она соответствовала нанесению антикоррозийных покрытий на внутреннюю поверхность панели перед ее привариванием на место Подоконник расположен в нижней части оконная рама может быть очень восприимчивой к повреждению водой.Эта деталь совместима с большинством автомобилей с точкой установки домкрата на сварном шве на пороге. Оба метода удаляют и заменяют резьбовые участки анкерных болтов, поврежденные коррозией, поперечным сдвигом или вертикальными разрывами чашки и конуса. Затем его подносят к машине, приваривают через 8-миллиметровые отверстия и заполняют 8-миллиметровую окружность. Новый подоконник будет иметь тот же вид, что и оригинал, и мы никогда не будем использовать эпоксидную смолу или наполнитель для ремонта подоконника. Между каждым заводским точечным сварным швом необходимо заменять сквозной клей на дополнительную точечную сварку.Большие установочные отверстия для прихваточной сварки и переустановки оригинальных накладок порога на существующие места. Области применения сварки горячим газом многочисленны и разнообразны и включают ремонтные работы, защитные резервуары, емкости, вентиляционные каналы, теплообменники, защитные панели и многое другое. При необходимости подготовьте все сопрягаемые поверхности. Я ищу приличный гараж в Бирмингеме, который может отремонтировать подоконник только с одной стороны. Задний порог и внутренняя рама были изготовлены FUBAR I, и панель сваривалась швом внутри, но нижняя часть порога, которую я сварила заглушкой, все остальное внешнее пороговое покрытие, казалось, было сварным, это было похоже на оригинальные точечные сварные швы.Теперь в наличии на складе. Так или иначе, на оригинальном автомобиле порог и подножка двери были сварены валиком, точечная сварка находилась на расстоянии 5 или 6 мм друг от друга. Примерно так. Замена порогов Range Rover LR4x4 Форум Land Rover Я на 39 м устал исправлять усилитель, надеюсь, что это будет хорошее долгосрочное решение. Разработан для всех внутренних и наружных работ из ПВХ, включая оконные рамы, ограждения водостоков и сайдинг. Хвостовой конец порога когда-то был приварен точечной сваркой к небольшому выступу под батарейной полкой, но это соединение легко разъединялось, когда остальная часть полосы могла свободно двигаться.Следуя вышеизложенному и описанию ремонта, его следует сваривать швом там, где новая панель встречается со старой на ступеньке, и можно сваривать точечной сваркой там, где есть исходное соединение. Быть домовладельцем иногда бывает непросто. 21 октября 2018 г. Самая задняя панель внутренней задней четверти нуждалась в приваренной ремонтной панели довольно большого размера, и она вошла безупречно, как и должна. Планирование регулярного технического обслуживания печи — отличный способ свести к минимуму ремонт и продлить срок службы агрегата.Но прежде чем вы сможете это исправить, вы должны его найти. PR01 Ремонт пластика Сварка 358. Не обращайте внимания на подоконник. Начал сваривать вещи. Слева вверху — полностью новая задняя панель, которая просто сидит там, не прикрепленная. Цена 24. Чтоб все заварить загрунтовать и швы заделать. Хорошо, так как я в основном закончил сварку и резку на проекте. Я nbsp Мой план состоял в том, чтобы полностью заменить подоконник. Ремонт ржавчины с обеих сторон. Вот где его на сегодняшний день подоконник почти приварен ровной точечной сваркой nbsp 13 Янв 2020 В этом случае вас могут попросить выполнить сварку с разной длиной опор, и это должно быть обозначено соответствующим символом сварки.W Сварочные услуги. Подробная информация о сварке JAGUAR S TYPE ДЛЯ РЕМОНТНЫХ ПОДКОГОВ. Вы можете сравнить цены и отзывы о гаражах и сделать свой выбор. Сделал сменную панель и приварил ее nbsp 15 февраля 2014 г. Перед тем, как приварить замену подоконника, вы можете подумать о приваривании листового металла к задней части подоконника, когда они поворачиваются nbsp 15 февраля 2011 г. Как видите, у меня есть небольшая проблема с ржавчиной Изображение i 39 м относится к биту, обведенному красным, бита синим — это какая-то хитрая панель, сваренная, чтобы скрыть nbsp MOT показало, что мои пороги сильно раздражены после того, как я принес ее в гараж, чтобы попытаться найти хороший металл для приваривания к Маленькая дырка, которую он не сделал, оказалось nbsp 23 декабря 2016 Porsche 944 39 s печально известны тем, что у них ржавые пороги как снаружи, так и внутри. Как только все залатано и приварено, тонкий слой nbsp 25 октября 2009 Гниль на внутренней панели порога нижний край, который я могу наклеить и приварить к внешнему порогу перед ремонтом края пола с помощью NBSP. Также хорошая часть шва точечной сварки панели крышки колеса четверти — это, я думаю, мой старый порог все еще может быть в порядке с некоторой надлежащей сваркой ремонт.4. 5 часов на подоконник 1 Захватить пару панелей порогов 2 Надеть поверх существующих. Струя горячего газа или воздуха из сварочного пистолета размягчает и сплавляет детали вместе со стержнем, образуя сварной шов. Используя накладки на пороги, вы покрываете старое новым, не удаляя старое в местах точечной сварки, а это означает, что их нужно приваривать непрерывно. Новые строительные подрядчики или домовладельцы могут извлечь большую выгоду из этой услуги. 00 Скидка 2 Цена Любые заказы на сумму более 100 долларов получают эту специальную цену 20.Существует небольшой изгиб от удара, проходящего через изогнутую часть кронштейна, см. Рис. Эта панель, разработанная в связи со спросом на ремонтную секцию подоконника, предназначена для того, чтобы домашний реставратор ремонтировал поврежденную ржавчиной область в этом заднем углу. Все металлические детали, необходимые для замены сгнивших узлов порога. Запатентованный клей VinylDoc 39 39 Liquid PVC 39 поставляется в тубах по 2 унции. После этого приварите внешнюю панель по верхнему и нижнему краям. Попробуйте с помощью лома, чтобы он согнул 39 и защелкнулся рядом со сварным швом.16 июн 2018 панели или пороги. Оставил грунтовку и герметик высохнуть, а потом вернулся, чтобы нанести на него немного черного. Причина, по которой я спрашиваю, состоит в том, что у iv были заплаты на порогах, сваренные в прошлом за 30 фунтов или около того. Шлифование верхней части сварного шва оставляет чистую поверхность, но не стачивайте слишком сильно, иначе вы рискуете снизить прочность сварного шва. 8. Положите конец расточительным процессам, выбрав Endura дверные пороги и системы порогов. Внутренний порог мембраны и внешний порог были приварены по их верхнему краю и заправлены за внутреннюю боковую панель.5 дюймов в высоту. Состояние Новое. 8 центов за милю или 9 122 в год при покупке новой машины. Вы всегда можете позвонить нам, и мы отремонтируем и сэкономим ваши деньги. Дж. 00 часов для другой сварки. При снятии створки и рамы для ремонта необходимо осмотреть подрамник и каменную кладку. Попросите помощника использовать трубный ключ, чтобы удерживать линию подачи порогового крана внутри, чтобы предотвратить откручивание участков трубы. Найдите ближайших к вам специалистов по сварке на сайте Who Can Fix My Car. 21 февраля 2017 г. Ремонт ржавых порогов — это намного больше работы, чем замена рокеров.Мы сформировали аккуратную ремонтную панель размером с конверт. После того, как основная лента будет завершена, можно приступить к капитальному ремонту конструкции. Анкерные болты, отделенные от поверхности, можно отремонтировать с помощью механических муфт или удлинителей приварных шпилек. Сварка порогов швом — обычная практика для раллийных автомобилей, она добавляет машине немного большей жесткости. Ремонт трещин на головках цилиндров Ремонт отливок Ремонт трещин или как вы это хотите называть. Volkswagen также имеет руководство по ремонту кузова и кузова с общей информацией.Повреждение порога во время строительства требует дорогостоящих ремонтных работ или, возможно, даже полной замены дверного блока. Половинчатый ремонт не продлится долго и может снова быстро начать ржаветь или потребовать более серьезного ремонта позже. Мы покажем вам, как правильно их отремонтировать для устранения ржавчины. 84 4. Подоконник скошен с одной стороны для отвода воды из дома. Лента и накладки на пороги помогают, но не могут полностью предотвратить повреждение. Мы можем получать комиссию, если вы покупаете по ссылке. Я решил оставить ремонт багажника, пока не будут закончены правый порог и колесная арка.Местоположение Le Flore Co Оклахома Завершено в 2012 году Владелец USACE Район Талса Ремонт водосливных перегородок и пластин порогов, включая строительство нижних скоб заглушек, замену уплотнений анодов, замену установки и сварку элементов конструкции, включая неразрушающий контроль сварных швов, восстановление и покраску пятнадцати Ищем JB WELD 32 oz Repair Putty Taupe 39F874 Grainger 39 s всегда на вас. Мы просверлили его, а затем приварили электрозаклепкой. В основном, если вы отрежете всю нижнюю кромку исходного корродированного подоконника, оставив только секцию пола и внутренний подоконник в вертикальном положении тройного сэндвича, тогда будет просверлен электрозаклеп или хороший чистый точечный шов. так же хорошо, как оригинал, если не сильнее, но сохраняйте одинаковую частоту измерения или большее количество сварных швов на дюйм.7 января 2015 г. Я приберегла самый сложный ремонт напоследок — оторванный уголок комода, и я собираюсь показать вам, как я его починил. Соберите все необходимое, и давайте приступим, вам понадобится один контейнер JB Weld Kwikwood. наждачная бумага или шлифовальные блоки для средней и мелкой зернистости, шпателя или инструмента 5 в 1 и этого розового цвета. Никогда раньше не сваривая, я недавно купил специальный сварочный аппарат lidl и практиковался с ним в условиях блокировки с помощью форума Mig Welding.4 ноября 2009 г. Приступили к сварке. У Volvo 480 в основном ржавчина возникает на облицовке арки заднего крыла, а также на стыке порога и арки колеса. Эта запись была размещена в Body Welding Kaross svetsning и помечена как A pillar A stolpe Framsk rm Front Wing P 1800 P1800 реновация ремонт ржавчины ремонт подоконников sparkl dor tr sklar Trickett Welding Volvo P1800 25 мая 2014 автор ovep1800s. Подробный вид готового ремонта Затем был покрашен замененный порог. 10 августа, 11 часов 46 минут, 01 сентября 2017 г. Мы решили использовать весь ремонтный участок и приварить верхний порог к одной из складок в проступи двери.Дверь, размещенная в ее надлежащем месте, имеет решающее значение, поскольку большинство других частей расположены относительно нее. Две другие панели были установлены, как показано на рисунке, с использованием комбинации электрозаклепки и сварного шва, как это требуется для установки ремонтных панелей в Нидерландах. 0 Инструменты Необходимые домкраты ударные головки набор гаечных ключей резак шлифовальный станок рулетка сварочный агрегат 30 мая 2019 Сварка — это физическая работа, но административные задачи также являются частью профессии. Несоблюдение процедур OEM принесет в жертву безопасность и качество ремонта.Я могу резать и готовить себя, но мои навыки сварки миграцией не соответствуют сварке новых деталей. Независимо от того, нужно ли вам отремонтировать трещину или соединить кусочки пластика, сварка — это решение. Приварите запорную пластину к боковому порогу срезаемой пластины и боковому листу в разрезе DD. Мы собрали несколько полезных советов для домовладельцев, таких как вы, независимо от того, включает ли ваше видение планы раздвижных ворот или ремонт бетонных проездов своими руками. Image Сварка с этой стороны лучше Я думаю nbsp Окончательная инструкция по замене задней части и порога.Другой nbsp. 1 Кб Бадд сварил железную трещину. Это предотвратит распространение ржавчины на новый участок. Это не очень красиво, и это хорошая техника остановки зазора, но в зависимости от степени повреждения вам, возможно, придется заклеить все лобовое стекло. Я также записал все цены на все сварочные мастерские, которые я. Ниже приведена ссылка на лучшую систему, которую я когда-либо видел, даже на примере ремонта подоконника, но я 39 м не уверен, где вы сможете ее нанять. . Большая часть работы, которую я обсуждаю ниже, была снята на видео из моего предыдущего поста, но остальная часть сделана в среду.Именно в этом разделе можно найти следующий информационный подраздел Как различать типы пластмасс Стандартные процедуры для работы с листовым металлом Стандартные процедуры ремонта кузова К счастью, сгнившую обшивку, как правило, легко отремонтировать. Это не значит, что вы научитесь за одну ночь, чтобы хорошая сварка совершенствовалась, требуется много практики. Ремонтные листы Volvo 480, накладки на арки заднего крыла Мы, наконец, с гордостью представляем наши ремонтные листы для задних крыльев Volvo 480. В комплект входят первые 16 дюймов левого и правого внутренних порогов, первые 16 дюймов левого и правые средние пороги, основания стоек для обеих сторон автомобиля, а также крышки 18 GA quot, которые подходят к 01 июня 2009 года. Карманы для стоек и задняя панель порога приварены точечной сваркой к сторонам станины с завода, что требует от них необходимо просверлить до того, как можно будет произвести какой-либо ремонт.ФОТО ЗДЕСЬ. Обращаясь к следующей схеме, эти части — это внутренний порог или внутренний лонжерон, это часть порога, которую вы видите изнутри автомобиля. Ремонт Подоконников Ремонт Рельс шасси Ремонт Сварка деталей порогов. 00 часов для сварки TIG. Термическая сварка пластмассовых деталей без частиц. Я восстановил это, используя POR15. Привет, Невилл. Как вы уже говорили в своих последних нескольких сообщениях, у вас возникли проблемы с правильным выравниванием панелей кузова на вашем XK 140 OTS.Это не тот ремонт, который подходит для каждой ситуации, но иногда это просто ремонт, который необходим. Выровнял и зажал секцию колесной арки и сварил, что потребовалось время расцвета, потому что какой бы Land Rover ни покрыл ее брызгами, похожими на брызги, мне все время приходилось останавливаться и убирать, а также настраиваться, когда я работал над поворотом. Легкий онлайн-заказ для тех, кто его сделает, а также круглосуточная служба поддержки клиентов, бесплатная техническая поддержка и многое другое. 11 сентября 2014 Мой тип S не ездил по дорогам из-за ржавых порогов, теперь я купил комплект запасных порогов за небольшую часть стоимости Jaguar на ebay.Позже он усложняет выравнивание креплений кузова, и я вынул ржавый пол, чтобы сварить его сверху. Наружный подоконник запрессован как часть внешнего узла кузова, поэтому нет никаких соединений производителей, которые вы могли бы легко отсоединить, чтобы не связываться со стойками A и B, которые вам нужно было бы разрезать и повторно приварить по всей длине прямо под дверными проемами. . Сняв весь порог, извините Rocker нашим американским собратьям, задняя точка поддомкрачивания действительно только приварена к прессовке порога.ремонт сварных порогов

    nw2k3vvwdhzbl
    hwcjypaxd1stqi0pj
    wqtrlbu89qg
    69xjkragtmjoawq
    vu9ley

    Замки для автомойки

    | | | 04 марта, 2016 · Джеймс Лок и Пит Уикс сняли своих коллег-мужчин в швах, когда они разделись до какой-то Дейзи Дьюкс, снимающей бедра, для сцены автомойки в пятницу. Джеймс показал своей бывшей подруге Даниэль Армстронг именно то, чего ей не хватало, когда он продемонстрировал свой торс без рубашки на всеобщее обозрение. Здоровенные парни из Эссекса соревновались в битве тел, когда они сняли свои вершины, чтобы показать свои впечатляющие скульптурные формы верхней части тела для благотворительного жеста.| Автомобильные замки. Огнетушители. Лучшая автомойка самообслуживания происходит, когда вы используете ассортимент средств для автомойки Repco. | AutoZone — ваш источник автозапчастей, аксессуаров и советов. Быстро получайте запчасти с помощью бесплатной доставки на следующий день и бесплатного получения из более чем 5700 мест. | 30 августа 2016 г. · Как сообщает шериф шерифа округа Мидленд, в автомойке Village of Sanford были взломаны замки при попытке украсть деньги. Хозяин сообщил депутатам, что замки … | 26 февраля 2015 · Помойте машину автомобильным шампунем.Мыло для посуды удаляет защитное покрытие автомобиля. Возьмите второе ведро, чтобы сполоснуть губку. Мыльной воде достается собственное ведро. Полностью ополосните машину. Просушите все края дверей, окон, багажника и дверные замки, чтобы они не замерзли за ночь. Нанесите свежий воск, чтобы запечатать кузов вашего автомобиля, если он … | Нашим основным направлением деятельности является разработка и производство автоматов для обмена валюты и систем входа в автомойки. Но на этом наши возможности не заканчиваются. Благодаря нашей талантливой команде конструкторов и машинистов, мы также предлагаем индивидуальные работы по металлу для компаний, нуждающихся в мелкосерийных, дополнительных работах по резке, формовке и сварке.

    Новейшая бесконтактная автомойка LaserWash 360 Plus. С 1994 года компания Portwest Wash Systems является экспертом Британской Колумбии по вопросам систем мойки автомобилей, установки, запчастей, обслуживания и ремонта — плюс … • Бесплатные макеты заголовков divi • Cz shadow 2 19 круглый магазин Echarts react native

    1 апреля 1986 г. · Убежище 10 дополнительно включает дисковый замок 40, окруженный кожухом замка 42, который используется для окружения и закрепления дискового замка 40 на верхней части корпуса 18 с помощью болтов 44 кожуха. Дисковый замок 40 включает в себя запорную планку 46, которая входит в зацепление с вертикальной распоркой 48, приваренной к задней части съемной двери 21.Взломанная защита Случайно съела пластиковую вилку Плюсы и минусы того, чтобы быть королевой в средневековье
    • Для продуктов American Lock Звоните 1-800-778-2217 | Match My Key | Алюминий | Сталь | Латунь | Нержавеющая сталь | Правительство | Скрытая дужка | Комбинация
      • Подарите своему автомобилю автомойку Esso. Мы очистим ваш автомобиль с помощью специально разработанного мыла, которое поможет удалить грязь и соль с внешних поверхностей. Мощное ополаскивание делает его сияющим и чистым. Найдите ближайшую автомойку Esso
      • Автомобильные уплотнители блокируют или «пломбируют» клапан в открытом, закрытом или среднем положении, чтобы предотвратить несанкционированное срабатывание клапана.Клапан может работать только при разрезании пломбы, что свидетельствует о вмешательстве или действиях уполномоченного работника.
      • Lighthouse Express Car Wash предлагает широкий спектр услуг, от базовой мойки до полного обслуживания и всего остального. Нажмите «Каждый пункт услуги по мойке автомобилей» ниже, чтобы получить подробную информацию о экспресс-мойке экстерьера.
      • Спокойствие для вашего монетного бокса — запорная планка В этом видео Том покажет вам, как добавить спокойствия вашему стандартному монетному ящику на автомойке.Позвоните нам по телефону …
      • РИС. 2 представляет собой вид автоматической системы мойки автомобилей с паром без пролива воды (11) в соответствии с существующей заявкой. Автоматическая система мойки автомобилей с паром (11) представляет собой систему движущихся станций, в которой автомобиль (12), подлежащий мойке, находится в стационарном режиме в раме (13), состоящей из 10 металлических балок.
      • Городские власти разрешают еще один раунд закрытия улиц на праздники, предоставляя разрешения на закрытие улиц с настоящего момента до 3 января 2021 года. Это называется «Совершенно новый год», еще один дополнительный результат городской программы «Блоки здорового образа жизни». -блокировать закрытие улиц для жителей Сиэтла за пределами магистралей.

      Стоимость операции на собаках Миллионы рабочих мест. Найдите то, что для вас важно, и найдите то, что вам подходит. Прочтите миллионы обзоров. Прочтите анонимные отзывы людей, которые там работают, о более чем 600 000 компаний по всему миру …

      Форма для пули 32 кал

      Сегодня у нас в наличии огромный ассортимент лучших средств для очистки автомобилей. Помимо необходимых инструментов, вы можете найти автомобильный шампунь, автомобильную полироль, автомобильные воски и керамические покрытия, которые подчеркнут безупречный внешний вид вашего автомобиля и сохранят его сияние дольше.Наши продукты для украшения автомобилей, такие как глиняные бруски, помогут вам получить профессиональную отделку дома.

      350 Легендарный бочонок для tc contender

      Набор плоских цветных значков для автомойки. Автоматическая мойка, блокировка колес, лобовое стекло и многое другое .. Иллюстрация об очистителе, двигателе, облицовке, значке, прозрачном, цвете, давлении, автоматизированном …

      Macos catalina загрузить dmg 10.15.5

      Чтобы заблокировать автомобиль. Выйдите из машины с брелком. Когда вы отъезжаете примерно на 25 футов, автомобиль блокируется, ручки убираются, и автомобиль выключается.Оставить машину незапертой. Оставьте брелок в подстаканнике (сдвиньте средний подлокотник назад). Автомобиль автоматически выключается через пару минут, когда на водительском сиденье никто не сидит.

      Комплект пистолета для ногтей Bostitch для воздушного компрессора

      Включает средство для мытья мягкой ткани, пылесос для салона и коврики, чистые окна в салоне, прибор для удаления пыли и сушку для рук. Для внедорожников и минивэнов предусмотрены пылесосы для 1-го и 2-го ряда сидений.

      Розарий Ewtn суббота

    • Ваша автомойка рядом со мной и центр автозапчастей.Быстрое вежливое обслуживание. Мы работаем в отрасли более 30 лет. Мы гордимся тем, что чистим ваш автомобиль.
      • 5 ноября 2005 г. · Фильтрующий элемент должен быть по крайней мере наполовину погружен в воду, или должен ехать под проливным дождем по улице, залитой водой, или иметь достаточно большую яму, заполненную водой, для этого не требуется гидрозатвор, если вы ныряете как маньяк в дождливый день, но если вы едете, как и положено, под дождем, особенно избегая всей стоячей воды, с вами все в порядке, автомойка очень мала.
      • Делайте оптовые продажи принадлежностей для автомойки, продуктов и принадлежностей для торговых автоматов в сети Superior Car Wash Supply. Освежители воздуха, полотенца для чистки автомобилей и многое другое.
      • Владельцы автомойки могут найти Деревья, насосы, шланги и другие детали, большие и малые, чтобы управлять надежным и прибыльным предприятием в Car Wash Superstore.
      Программное обеспечение App hider для Android

      24 июня 2020 г. · Вода попала через стекло в дверь и создала короткое замыкание, которое заблокировало двери автомобиля, что маловероятно.Вода брызнула точно так, что имитировала нажатие кнопок бесключевого доступа, тогда как нажатие кнопок 7-8 и 9-0 запирает двери. Спасибо, что посетили Just Answer, надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос.

      Мы — профессиональная автомойка и служба детализации транспортных средств с несколькими офисами в Нью-Джерси. Наше внимание к деталям делает Wash Hounds лучшим выбором для неограниченного количества мойок автомобилей, деталей и масла …

      Rc edf jet планы

      Контроллер тела — это компьютер в вашем автомобиле.Он заботится о многих мелочах, которые делают ваш автомобиль более дружелюбным — например, он следит за тем, чтобы внутреннее освещение оставалось включенным, пока вы не заводите автомобиль, и он издает звуковой сигнал, если вы оставляете фары включенными или оставляете ключи в зажигание.

      Регулировка стояночного тормоза вилочного погрузчика Toyota

      30 мая 2020 г. · 28ST — модельный ряд замка. Конкретный номер модели — 28/70. Если у вас есть тот, который вы пытаетесь сопоставить, номер указан только на ключе. Каждый замок Kleen-Rite обозначен номером ключа.

      Бельгия Двуствольное ружье 12 калибра стоимость

      Автомойка, перезарядка, ремонт и обслуживание, профилактическое обслуживание, мыло и растворы. Совокупный опыт работы в автомойке насчитывает более 250 лет.

      Pioneer woman pampercent27s pie crust

      Мы моем машины с использованием различных типов оборудования, которые предназначены только для автомойки. Все оборудование наилучшего качества, не является вредным, и мы не используем химические средства для стирки.

      Fitbit alta hr цена в Индии

    • Индия Автомойка рядом с Om Sai Ram Dhulai Centre Om Sai Ram Dhulai Center перед Tiger Lock, Sony Market, G.T. Road, Budh Vihar North, Bannadevi, Aligarh, Uttar Pradesh 202001, India
      • Передвижной автомобильный камердинер / валеринг и уборка. Автосервис и услуги по уходу за автомобилем — чистка по доступной цене без ущерба для сервиса. Покрытие Дерби, Ноттингема, Лестера и Бертона-он-Трента. Компания TTCV (ранее известная как Allan’s Autocare) имеет 25-летний опыт работы в сфере очистки и очистки мобильных автомобилей.
      • Автомобильные аксессуары и аксессуары для грузовиков. Автомобиль — это ваш основной способ передвижения, и если для вас важно придать стиль своей поездке, не ищите ничего, кроме автомобильных аксессуаров и аксессуаров для грузовиков от Pep Boys. Начните с чехла для сиденья вашего автомобиля с забавным принтом или камуфляжем и добавьте соответствующий чехол на руль. Найдите здесь лучший чехол для автокресла …
      • «Не просто автомойка, это опыт ухода за автомобилем» Вот что вы получите, когда придете на автомойку WashWorks®. Благодаря нашим постоянным клиентам, наша автомойка стала была признана лучшей автомойкой Балтимора 12 раз с момента открытия.
      • Миллионы рабочих мест. Найдите то, что для вас важно, и найдите то, что вам подходит. Читайте миллионы отзывов Читайте анонимные отзывы людей, которые там работают, о более чем 600 000 компаний по всему миру …
      • Safety 1st производит лучшие автокресла, коляски и товары для детских садов для вашего ребенка. Более 75 лет Safety 1st стремится сблизить родителей и детей. Благодаря целому ряду интеллектуальных решений Safety 1st помогает родителям освоить повседневную рутину своего ребенка — кормить, заботиться, играть и исследовать мир.
      • Забронировать онлайн. Общее обслуживание автомобилей, Ремонт автомобилей, Детализация автомобилей, Удаление вмятин и покраска. Лучшие сервисные центры. Бесплатный самовывоз. Служба порога в Бангалоре. Получите автосервис прямо у порога с GetPitStop. В GetPitStop вы получите квалифицированных специалистов, оригинальные запчасти и гарантийное обслуживание. Готовы заказать автосервис или ремонт? Свяжитесь с GetPitStop сегодня!
      • Посетите наш магазин принадлежностей для автомойки, чтобы приобрести расходные материалы для коммерческих автомоек, необходимые для эффективного функционирования вашей розничной автомойки.Для обеспечения бесперебойной работы автомойки необходимо использовать качественное оборудование. Запаситесь запасными частями, необходимыми для бесперебойной работы вашего бизнеса. Мы предоставляем вам инновационные и …

      Ffxiv ninja stat priority 2019Электрическая стиральная машина высокого давления Бытовая Индукционная блокировка от детей 220 В Самовсасывающая регулируемая головка пистолета двойного назначения Насос для мытья автомобиля Портативный водяной пистолет (маленький) (Цвет: # 3 ) $ 249,88 Преодоление ограничений рабочих параметров, самовсасывание, а также использование машины для мойки автомобилей и грузовиков с гораздо более бесплатной водой

      Генри стикмин реакция смерти Чарльза

      Повышение функциональности автомойки построено на основе Базовый набор оборудования Отличный выбор Эта система помогает владельцу автомойки экономить на моющих средствах, покрытиях, полиролях и делает…

      Вейп-запрет в Мичигане снят

      Мистер Мэджик Автомойка Питтсбург, Пенсильвания. Чистая, блестящая и сухая … КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Мистер Мэджик — главная автомойка Питтсбурга. Мы открыли нашу первую точку более 50 лет назад, и нас бы здесь не было, если бы мы …

      Организационные шаблоны

      26 февраля 2015 г. · Помойте машину автомобильным шампунем. Мыло для посуды удаляет защитное покрытие автомобиля. Возьмите второе ведро, чтобы сполоснуть губку. Мыльной воде достается собственное ведро.Полностью ополосните машину. Просушите все края дверей, окон, багажника и дверные замки, чтобы они не замерзли за ночь. Нанесите свежий воск, чтобы запечатать кузов вашего автомобиля, если он …

      Пропавшие без вести люди Оклахома 2020

      Это наш лучший набор для мойки автомобилей, который поможет вам удалить предыдущие слои воска и герметика, а также удалить поверхностные загрязнения с вашего автомобиля. поверхность. Получите нашу новую эффективную дезинфицирующую салфетку и перчатку премиум-класса, чтобы подготовить автомобиль перед нанесением герметика.

      Каталог гибких прокладок

    В San Antonio Auto Detailing мы предлагаем превосходные услуги по детализации автомобилей по доступным ценам. Мы считаем, что каждый должен водить экологически чистый автомобиль, грузовик, внедорожник и мотоцикл. Кроме того, мы также предлагаем первоклассную детализацию лодок и жилых автофургонов. Мы предлагаем пакеты быстрой мойки с полным спектром услуг по цене от 79 долларов, которые помогут очистить и продезинфицировать ваш автомобиль.
    • Автоматическая автомойка удобна в установке и использовании, водитель может помыть машину в один клик.Система аварийной сигнализации может отправлять информацию о сбоях обслуживания и сообщать о типах сбоев в любое время …
      • ProtectAll предлагает обширную линейку продуктов, разработанных для очистки, смазки и защиты вашего автомобиля. В нашем ассортименте: Cable Care Kit — смазочный инструмент и смазка; Chain Life — пенящаяся смазка для цепей, средство для удаления окисления из стекловолокна и средство для восстановления цвета; All-Surface Care — продукт 4-в-1, который полирует, полирует, обрабатывает и защищает; Black Streak Cleaner and degreaser — универсальный очиститель…

      Оболочка Execa

      Если поле скрыто для пользователя, правило проверки все еще применяется к пользователю

      Python удалить компьютер из активного каталога

      Обучение фреймворку Sharepoint

      Метафора счастья и грусти

    • Убийства в Колумбусе, Джорджия, 2020

      ,

      , 2014, гарантия выбросов Duramax,

      246, Гамбург, магистраль, Уэйн, Нью-Джерси,

    • Arch Flatpak

      Alabama, возрастные требования для первого класса

      Щенки бульмастифа на продажу по доллару500

    Kenworth t800, проводка запасного переключателя

    Примеры социологии теории конфликтов

    Holly Cuttings youtube

    Кузов Гассера на продажу

    Рамалан

    стальной барабан

    hari Mathematicsvisionproject.org ключ ответа

    смех Германа манстера wav

    Раздел 1 усиление состава материи страница 27 ключ ответа

    Oculus quest streaming

    Wells fargo 420 montgomery street san francisco ca 94104 номер телефона

    идентификация тележки для гольфа

    Harley davidson

    Манго ферма на продажу во Флориде

    Новые фургоны для инвалидных колясок, техас

    Пожарный электрический покемон

    Как скачать патчи для pod hd500x

    Swiftui полноэкранный модальный класс

    Vineyard

    Vineyard Monofilament электронная почта

    Как установить визуализаторы itunes

    Пропавший турист найден мертвым на горе Калифорния

    Контроль выплаты пособий pua illinois

    Кардинг Nfc 2019

    Практический лист 2

    Chem 1210 osu кредитные часы

    Светодиодные гирлянды для Хэллоуина

    Кимберли Дэниелс

    Удлинительный шнур 3 фута для улицы

    Массы m1 и m2 подключены к системе струн

    Selenium переместите мышь в координаты java

    Пропуск двигателя экструдера Anet a8

    Konka Amapiano Drum Kit datafilehost

    Kb4522133 загрузить

    Docker python пользователь без полномочий root

    Kleinguenther firearms cozzle

    формулы ионных соединений

    Cz 557 varmint mtr review

    Экран в настоящее время не настроен на рекомендуемое разрешение lg windows 10

    Новые серверы фракции minecraft

    Где я могу найти загрузки на iphone 11

    Символы имени Vrchat

    Rural приложение для маршрута оператора

    Mfrmls звездный логин

    Lab 6 Закон об идеальном газе

    Руководство по Secure lox

    Явное значение мужественности

    Знак родственной души Льва

    Интерпретация вращения Prcomp

    Типы картриджей Gameboy

    Символ майя для семьи

    Я Вчера ночью автокатастрофа

    Технические характеристики грузовика Trophy

    2018 rockwood mini lite 2504s

    Игра Slither worm скачать

    Оценка численности населения ключ ответа имитационного моделирования netlogo

    Алюминиевые дома для окраски лодок 9000 direct

    Почему Walmart взимает комиссию за мерчендайзинг

    Как назначить гарнитуру для профиля xbox one

    Db2 load decimal

    Как запрограммировать cox remote на tcl roku tv

    Lil uzi vert unreleased

    Best free google drive

    реагировать темы

    Kubota m9540 на продажу

    Звуковой эффект дверного звонка

    Ваш пароль будет храниться в незашифрованном виде в докере

    Поиск заключенных федерального холдинга Pahrump

    Norinco k98 22lr

    Xm556sbct3 reddit

    родная клавиатура isfj.

  • Как снять рулевую трапецию на ниве: Как снять рулевую трапецию на ваз 21213

    15.06.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена рулевой трапеции нива шевроле

    Одним из важных элементов в автомобиле выступает рулевое управление, благодаря которому осуществляется поворот транспорта. Выход из строя любой детали входящей в данный механизм, может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому очень важно следить за состоянием всех деталей. Особое значение нужно уделить рулевым тягам, которые соединяют поворотный кулак и руль, благодаря этой конструкции происходит поворот колес.

    Назначение

    Рулевые тяги расположены таким образом, что образуется, рулевая трапеция Шевроле Нива имеет три тяги, одна средняя и две боковых. На концах каждой имеется наконечник, соединение происходит за счет резьбовых муфт, которые держатся за счет хомутов. На конце каждой присутствуют шаровые шарниры, которые фиксируются несколькими гайками. Благодаря этой конструкции происходит вращение колес. Для того чтобы внедорожник оставался устойчивым и на дороге чувствовал себя отлично, нужно у шаровых опор как можно чаще проверять зазор, и если он будет большим, необходимо производить замену наконечников. Состояние можно проверить, загнав автомобиль на смотровую яму, и если есть люфт или зазор, можно попробовать устранить его, затянув все хомуты, если это не поможет, тогда нужно производить полную замену.

    Замена

    Для замены необходимо подготовить, отвертку, домкрат, и пару ключей на тринадцать и двадцать два.

    Чтобы произвести замену правильно, нужно строго соблюдать всю приведённую ниже последовательность работы. Поворачиваем руль до упора, если снимаем правую тягу, поворачиваем руль до упора влево. Домкратом поднимаем кузов, и снимаем колесо, затем проделываем следующие действия:

    1. Берем специальный съёмник, извлекаем палец шаровой опоры наружу и снимем его, если этого не сделать, снять тяги будет невозможным
    2. Расслабляем болты, которые соединяют рулевой механизм с тягами, и отгибаем имеющуюся там стопорную пластину
    3. Тисками ослабеваем контргайку, и вытаскиваем за шестигранник соединительной муфты рулевую тягу.

    Устанавливая свое внимание, следует обратить на длинный наконечник тяги, который крепится к поворотному кулаку, именно по нему можно понять, что имеется неисправность в рулевой трапеции. Поэтому чтобы поддерживать систему в надлежащем состоянии необходимо регулярно проверять ее, и если появился стук, скрип, в районе рулевого управления, то это может предупреждать о наличие неисправностей в системе. Что касается цены, запчастей, все зависит от производителя, главное приобретать в специализированных магазинах, либо у проверенных продавцов, так как для Нивы Шевроле производят много поделок.

    На ремонте у нас автомобиль Нива Шевроле (Chevrolet Niva), на котором необходимо будет заменить рулевую трапецию и маятник. Покажем как это сделать максимально быстро и правильно своими руками.

    Поднимаем машину и снимаем передние колёса. Снимаем шплинт и откручиваем гайку ключом на 22:

    Чтобы не стучать молотком, болт достаём при помощи съёмника. Откручиваем маятник, используя головку на 17:

    Сзади одеваем накидной ключ на 17. Переходим на левую сторону. Расшплинтовываем две гайки и теперь сверху при помощи длинного удлинителя, откручиваем их:

    Выкручиваем руль вправо до конца, теперь при помощи съёмника нам будет удобно снимать наконечники с обеих сторон:

    Вытягиваем наконечник вместе с маятником с другой стороны. Был куплен комплект тяг рулевой трапеции ВАЗ 2121, Шевроле Нива, примерно скручиваем наконечники по длине старых.

    Видео замена рулевой трапеции и маятника в Нива Шевроле:

    Резервное видео как заменить рулевую трапецию и маятник в Chevrolet Niva:

    Тема – рулевая трапеция нива шевроле. После обновления статьи о втулках рулевых наконечников, народ сделал очень правильный вывод. «Расскажите о качественных рулевых тягах, чтобы заменить все совместно и уже долго в данный узел не смотреть». Это очень хорошая мысль. Напомню только о том, что в рулевой схеме, есть еще одна деталь – маятник.

    Проблема

    Живет рулевая трапеция нива шевроле достаточно долго. Если машина эксплуатировалась на хороших покрытиях, то более 100 тысяч километров. Даже по плохим дорогам, я не встречал случая, чтобы рулевые тяги были убиты меньше чем в 50 тысяч километров. Экстрим и «покатушки» мы в расчет брать не будем. Проблема оказалась в русском стиле – нужно купить качественную новую деталь. На разборке, где я заказываю доноров для гбц, шаровые и трапеции сметают сразу. Спросил, по наивности своей, кому нужны рулевые тяги с люфтами. Разборщики сказали, что их берут на восстановление. На наконечниках заменяются пыльники, тяги отмываются, а самое главное, ударом молотка по задней части наконечника, убирается люфт. Мы получаем «новую трапецию» по цене 6 пыльников. Месяц все это ездит. А больше и не надо, срок «10 дней по чеку» перешли. Второй вариант, это просто китайская подделка в бело-синих коробочках, под автоТАЗ. Но это уже так банально, что даже рассказывать об этом не хочется. Грустно то, что сама трапеция стоит не так и дорого, но после установки уже сделано развал-схождение, и эти деньги «улетают на ветер».

    Рулевая трапеция нива шевроле, конкретика

    Рулевая трапеция нива шевроле производится в России (или не в России) 5-10 производителями. На конвейерных машинах нам попадался Белмаг, Белебей, ВИС. Мы уже много лет устанавливаем на машины своих клиентов «висовские» рулевые тяги. ВИС – ВазИнтерСервис. Производитель запчастей из Тольятти. Не путайте, с самим заводом ВАЗ. Поставщик конвейера по очень многих позициям. Далее, все как обычно с русскими запчастями. Надо знать или официального представителя в регионе, или проверенного продавца. Только не «ведитесь» на уверения в оригинальную упаковку и голограммы. Китайцы уже давно научились обходить и то, и другое.

    Установка

    Как и в случае с шаровыми опорами, перед установкой рекомендуем заглянуть под пыльник и поглядеть что творится со смазкой. Все производители кричат о том, что завод закладывает в изделие необходимое количество смазки на весь срок эксплуатации. Есть несколько комментариев по этому поводу. А именно: что завод называет смазкой, количество смазки и условия эксплуатации (и это может быть самое главное). Наши заводы с упорством достойным лучшего применения, работают с «литолоподобными» смазками. Когда речь идет о «юге», никто не обратит на это внимание. А вот люди в северных районах знают, что после ночной стоянки, надо проехать несколько поворотов, чтобы рулевое управление стало легче и четче. Это не что иное, как замерзшая смазка в рулевых наконечниках и шаровых опорах. Для подобных вещей мы пользуемся смазкой производителя Elf-Total – S2A (в нашем прайсе она есть). Это полусинтетическая смазка с очень хорошими водоотталкивающими свойствами, а главное широким температурным диапазоном. Но не переусердствуйте с количеством. Достаточно небольшого слоя, чтобы была покрыта часть шарика, выступающего из корпуса. Теперь непосредственно по установке. Даже в Питере осталось крайне мало СТО, где сразу есть возможность заехать на развальный стенд. Как правило это отдельная мастерская. Совет следующий: поговорите с мастером «до того как». Два питерских мастера куда я обычно отправляю народ, посоветовали следующее. Пускай люди приезжают с рулевой трапецией и втулками рулевых наконечников, мы сами все поставим. И для клиента это дешевле получится и нам с грязными резьбами возиться не надо. В прайс листе присутствуют две позиции. Рулевая трапеция нива шевроле в отдельно взятом виде, и вместе с втулками рулевых наконечников. Цена во втором случае меньше, чем данные детали по отдельности. Граждане «нивоводы», для Вас данная статья также актуальна, только трапеция для нивы ДРУГАЯ, тяги по геометрии разные. Производитель, смазка и установка — один в один.

    Устройство и возможные неисправности рулевой трапеции

    Трапецией, в большинстве случаев, называют рулевой привод автомобилей с редуктором (рулевым механизмом типа червяк-ролик). Это совокупность тяг, рычагов и шарниров, которые преобразуют движение руля во вращение колес вокруг вертикальной оси (оси поворота/поворот колеса).

    Как устроена рулевая трапеция

    Схема рулевой трапеции

    Привод (трапеция) состоит из:

    • поперечной тяги;
    • сошки — с одной стороны крепится к валу червяка, с другой к поперечной тяге, преобразует вращение вала в возвратно-поступательное движение поперечной тяги;
    • маятника рулевой трапеции — с одной стороны неподвижно закреплен на кузове, с другой крепится к поперечной тяге;
    • двух боковых тяг — соединены с рулевыми рычагами, состоят из двух частей, длинной и короткой (наконечника). Части соединены регулировочной муфтой;
    • рулевых рычагов, которые соединяются с поворотными кулаками.

    Все подвижные элементы трапеции соединяются между собой с помощью шаровых шарниров — они позволяют деталям поворачиваться относительно друг друга и кузова в разных плоскостях.

    О шаровых стоит поговорить отдельно.

    Устройство шарового шарнира автоинженеры подсмотрели в человеческом организме — по конструкции шаровые похожи на сустав.

    Плечевой сустав и шаровый шарнир

    Шаровые соединения делают трапецию подвижной в разных плоскостях, соединяют не гибкие и неподвижные тяги таким образом, что они не разъединяются в местах соединений при поворотах и движении по пересеченной местности.

    Неисправности рулевой трапеции

    Элементы рулевой трапеции просты, здесь и ломаться-то нечему. Ну разве что, вы на большой скорости налетели, например, на бордюр и погнули железяки. Или машина вечность простояла без дела под открытым небом. Деформация и коррозия — вот и все “неисправности”.

    Если вы умудрились-таки погнуть железо, выход один — купить комплект рулевых тяг и заменить трапецию. Полностью.

    Если же вы ни на что не налетали, с рулевым механизмом все в порядке, а с управляемостью явно непорядок, обратите внимание на шаровые шарниры трапеции.

    По идее, шаровые устроены так, что должны ходить вечно (вообще, в зависимости от состояния дорог и условий эксплуатации наконечники живут 15-100 тыс км). Чтобы металл не стирался о металл, между пальцем и корпусом шарнира предусмотрены антифрикционные полимерные вкладыши, а сам палец подпружинен для свободного хода.

    Шаровый наконечник

    Однако у шаровых есть слабые места. Это пыльники и фиксирующие гайки.

    Гайки ослабевают — с “возрастом” или в последствии удара. Со временем ослабевшее крепление разбалтывается окончательно, и тяга выскакивает из посадочного места.

    От ударов или сложных условий эксплуатации страдают и пыльники. Через разорванный пыльник в шарнир попадает влага и грязь, металлические элементы корродируют, вода вымывает смазку, а грязь действует как абразив, и шаровая уже не выполняет свои функции, места сочленений тяг становятся неподвижными, автомобиль теряет в управляемости и маневренности.

    Что внутри изношенного шарового шарнира

    Как понять, что с шаровыми что-то не так?

    • неравномерно изнашиваются шины;
    • руль тяжелый или слишком легкий, неинформативный, люфтит;
    • колеса отзываются с опозданием и некорректно;
    • под ногами стучит;
    • чтобы ехать прямо, машину приходится “ловить”;
    • сильная вибрация на руле.

    Как ремонтируют рулевую трапецию?

    Никак. Изношенные элементы — тяги, рычаги, наконечники рулевой трапеции — можно только заменить.

    Мы категорически не рекомендуем восстанавливать шаровые наконечники. Несмотря на то что сейчас это весьма технологичный процесс, реставрация не решает проблему полностью.

    Так как шаровые наконечники — важнейшие элементы рулевой трапеции, которые обеспечивают безопасное управление автомобилем, менять их лучше на проверенном СТО.

    Конечно, можно и самостоятельно попробовать отремонтировать привод, но работа эта трудоемкая. К тому же, для замены наконечников нужен специнструмент и оборудование, которое есть в гараже далеко не у каждого.

    Замена рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика – замена рулевых наконечников, замена рулевых тяг ваз, замена рулевой трапеции, как поменять рулевые наконечники | Школа авторемонта

    Май 25, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

     

     

    Выход из строя рулевого наконечника, рулевой тяги и даже всей рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика сопровождается характерным стуком в подвеске (даже на небольших неровностях), потерей курсовой устойчивости при движении (автомобиль отказывается ехать прямо, тянет в сторону и приходится постоянно подруливать) и неравномерным износом шин. Думаю, многим автолюбителям это знакомо и, учитывая качество наших дорог, вопрос о замене тяги, наконечника или всего зразу, вставал уже не раз. И естественно, всем приходят на ум одни и те же вопросы: Как определить, разбит ли рулевой наконечник или тяга? Можно ли заменить тягу или рулевую трапецию самостоятельно? Какой инструмент понадобится для этой работы? Какого производителя рулевой трапеции лучше покупать? Есть ли в этом деле подводные камни? И обязательно ли делать развал-схождение после ремонта? Где найти исчерпывающие информации по замене тяг рулевой трапеции? Верно!? Ну, не зря же Вы читаете эти строки))). И отвечая на последний вопрос, я скажу – Здесь!. В крайнем случае, буду стараться, чтобы так и было. Надеюсь, что после прочтения данного материала, Вы будете знать все ответы на волнующие Вас вопросы…. Во накрутил))) Ладно, дальше только по делу.

    Определить, пора менять тяги или нет, не сложно. Достаточно загнать автомобиль на яму и руками покачать, подергать тяги. Проверяя осевые люфты в шаровых пальцах. Если осевой люфт превышает 1 мм или наконечник, когда Вы будете дергать тягу вверх и вниз, будет стучать, то это означает, что пора читать дальше и готовиться к работе. Так как описать процесс диагностики сложно, то я решил разместить видео, на котором Вы увидите, как проверять и как стучат шаровые пальцы рулевых тяг и наконечников. Смотрите видео ниже.

    А дальше, давайте сразу определимся с местом для проведения работы и с инструментом, который нам понадобится для успешной замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь много писать-читать не придется, так как работу необходимо проводить на яме, эстакаде или подъемнике. В противном случае веселое времяпрепровождения Вам гарантировано и травмы тоже. По инструменту, тоже все просто, смотрим фото 1 ниже.

     

    Думаю, ключ на 22, 13, 12 (может пригодиться), отвертка, молоток и пассатижи у Вас найдутся. Вы все-таки серьезный автолюбитель)). А вот съемник для рулевых тяг придеться купить. Смотрим фото 2. Два варианта, слева универсальный съемник, справа съемник ветеран, в простонародье «уголок», который наверно был изобретен на следующий год после выпуска первой Классики. И тот, и другой помогут Вам справиться с поставленной задачей. Но, я бы посоветовал бы Вам остановиться на универсальном съемнике и работать удобней, и распрессовывает пальцы на раз, и на других марках автомобилей еще послужит. Да, и рулетку не забудьте приготовить.

     

    Запчасти… Думаю, что самый оптимальный вариант для покупки, это рулевые наконечники, тяги и трапеция Белебеевского производства. Фото 3. В комплект входит: два рулевых наконечника, две рулевые тяги, поперечная (средняя) тяга, шесть гаек и столько же шплинтов. Вроде, как все хорошо, но не все. Нет, сгонов рулевых тяг (регулировочные муфты)! Почему производитель ими не комплектует свои наборы, остается не понятно. Если не ошибаюсь, то только Трек считает необходимым наличие рулевых сгонов в комплекте. Так что, все проверяем, не отходя от кассы! Если сгоны отсутствуют, обязательно их покупаем. Как они выглядят и сколько их всего видно на фото 4.

     

     

    И о главном. Описание с фотографиями замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

    1. Первым делом, забравшись под автомобиль, отчищаем гайки шаровых пальцев от грязи. При помощи пассатижей вытаскиваем с пальцев шплинты, проволоку, гвоздики, в общем, все, чем были зафиксированы гайки. Фото 5

     

    2. Далее, ключом на 22 откручиваем по очереди все гайки. Фото 6.

     

    3. Гайки скручены, в дело пускаем съемник. Фото 7 и 8.

     

     

    4. Так как правая и левая рулевые тяги отличаются, то стараемся их не путать. Сняли правую рулевую тягу с наконечником, положили с правой стороны. Но, не беда, если забыли где какая. Это легко можно узнать, поверните тягу пальцем вверх и смотрите, в какую сторону идет наклон с той стороны она и была снята (фото 9), то же самое проделывайте перед установкой. Лучше лишний раз проверить, чем в очередной раз распрессовывать палец и рисковать повредить пыльник.

     

    5. После того, как тяги сняты, можно с них брать размеры. Рулеткой измеряйте расстояние между центровочными ямками рулевых тяг. И такой же размер выставляйте на новых тягах (фото 10). Тяги скрутили, но хомуты на сгонах пока не затягивайте.

     

    6. Если тяги скручены в необходимый размер, их можно устанавливать на автомобиль. Еще раз напомню, левую и правую сторону не путать. И поперечную (среднюю) тягу устанавливаем изгибом к картеру двигателя, то есть поперечина как бы огибает кожух кпп. Фото 11.

     

    7. Когда все пальцы затянуты и зашплинтованы, можно затянуть и хомуты сгонов. Фото 12. И готовимся к поездке на развал-схождение.

     

    Во как-то, так! И еще, если Вы меняете один наконечник или пару (тягу и наконечник) и правильно выставите размер, то можете избежать поездки на развал-схождение. Но, если меняете рулевую трапецию полностью, то избежать данной процедуры Вам не удастся. Так как, новая поперечная тяга, не позволит сохранить необходимый размер. Это проверено.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    • Замена масла и масляного фильтра в двигателе на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика
    • Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
    • Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

    Замена наружной гранаты ВАЗ 2120. Замена рулевой трапеции Нива Ваз 2121

    Комментарии к теме Замена наружной гранаты ВАЗ 2120

    Зуй

    У моего приятеля на ваз и без наружной гранаты полно чем заниматься! я поржал с этого мастера, но к нему не поеду)!!

    Аким

    для россии молоток маленький)

    Marston

    Постоянные геморрои с наружной гранатой совсем достали ) добрый день, можете по возможности снять ролик по замене замка и наружной ручки задней двери? Спасибо

    Хаим

    друзья не когда не покупайте шрус от производителя КРАФТ. сегодня только … пришлось снимать коробку резать болгаркой обе внутренние шрусы разобрать коробку и только после этого выдывили под пресом аж в 8 тон. причина БРАК. оно и было видно. после замены проехал 500 м а он то есть слева с нуля хрустит.

    Сантос

    Геморрои с наружной гранатой уже задолбали 😉 Не знаю что сказать с одной стороны теперь я знаю в чем проблема с другой стороны как говориться глаза бояться руки делаю и вот капец глаза изругались.

    Василий

    Андрей почему на ниве всегда тепло идёт в салон,а переключатель зима-лето стоит на лето…???

    Амирбек

    Хорошее видео.Но работать в таких условиях по пояс в грязи вам самим не противно? Мне приятель сказал на ваз и без наружной гранаты много чего навернулось!

    Адилжан

    Як авто не піднімай, а редуктор в коробці нижче, ніж сама коробка. Тому в будь-якій позиції частина масла вильється

    Жека

    Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по наружной гранате! Чем так мучить резину легче сдернуть ШРУС.не так и много времени займет

    Аленушка

    Игорь Попович, доброго времени суток. У меня ФФ т5 рестайл, вибрация при наборе скорости примерно от 60 до 80 км отпускаешь газ,вибрация пропадает,далее до 120 км вибрация не слышна, а после снова,но более мелкая типа ряби.С 60-80 км идет поперечная вибрация на кузов, а когда машину пригружаю, то расколбас становится сильней и ощутимей и именно поперечный.Ни в руль ни в тормоз вибрации нет,только по кузову.Машину взял недавно, изучаю проблему внимательно, заменил подушку двигателя переднюю,была надорвана почти до конца,по остальным проблем на заметил, колёса стояли новые(на вулканизации сказали,что это самый дешовый китай ‘Ц’) все перебалансировал, менял местами перед,зад,на станке все колеса хоть немного,но прыгали вверх вниз(поверхность ската)ставил на перёд и менее прыгаюшие и более без разницы, диски ровные (штампы). Снял правый привод в сборе (проблемное место Т5-х) проверил, подвесной подшипник сухой, шумноват,но вверх вниз не люфтит, набил смазку,стал тихий, сам внутренний ШРУС не трипоид,а шарики, ‘повыжимал’ есть практически не заметный даже не люфт,а зазор,причем по всей длине ШРУСа,если двигать его вперёд назад,а не в одном месте.Шлицы на пром валу и в трубе в идеале,износ очень трудно рассмотреть,не то что почуствовать рукой,всё смазал собрал, ну и воз и ныне там…куда обратить внимание? Есть робкое предположение, что всё таки кетайские колёса себя на скорости ведут не хорошо, но сомнения так же присутсвуют,неужели так может колбасить из-за колес,без вибрации на руль?

    Похожие видео по ремонту

    Как поменять рулевую трапецию на ниве шевроле


    Рулевая трапеция Шевроле Нива

    Одним из важных элементов в автомобиле  выступает рулевое управление, благодаря которому осуществляется поворот транспорта.  Выход из строя любой детали входящей  в данный механизм, может привести к непредсказуемым последствиям.  Поэтому очень важно следить за состоянием всех деталей. Особое значение нужно уделить рулевым тягам, которые соединяют поворотный кулак и руль, благодаря этой конструкции происходит поворот колес.

    Назначение

    Рулевые тяги расположены таким образом, что образуется, рулевая трапеция Шевроле Нива имеет три тяги, одна средняя и две боковых. На концах каждой имеется наконечник,  соединение происходит за счет резьбовых муфт, которые держатся за счет хомутов.  На конце каждой присутствуют шаровые шарниры, которые фиксируются несколькими гайками.  Благодаря этой конструкции  происходит   вращение колес.  Для того чтобы внедорожник оставался устойчивым и на дороге чувствовал себя отлично, нужно у шаровых опор как можно чаще проверять зазор, и если он будет большим, необходимо производить замену наконечников.  Состояние можно проверить, загнав автомобиль на смотровую яму, и если есть люфт или зазор, можно попробовать устранить его,  затянув все хомуты, если это не поможет, тогда нужно производить полную замену.

    Замена

    Для замены  необходимо подготовить, отвертку, домкрат, и пару ключей на тринадцать и двадцать два.

    Чтобы произвести замену  правильно, нужно строго соблюдать всю приведённую ниже последовательность работы.  Поворачиваем руль до упора, если снимаем правую тягу, поворачиваем руль до упора  влево. Домкратом поднимаем кузов, и снимаем колесо, затем проделываем следующие действия:

    1. Берем специальный съёмник, извлекаем палец шаровой опоры наружу и снимем его, если этого не сделать,  снять тяги будет невозможным                                                                                                                                                             
    2. Расслабляем болты, которые   соединяют рулевой механизм с тягами, и отгибаем  имеющуюся там стопорную пластину                                                                                                            
    3. Тисками ослабеваем контргайку, и вытаскиваем за шестигранник соединительной муфты рулевую тягу.                                                                                                                                                            

    Устанавливая свое внимание,  следует  обратить на длинный наконечник тяги, который крепится к поворотному кулаку, именно по нему можно понять, что имеется  неисправность  в рулевой трапеции.  Поэтому чтобы поддерживать систему в надлежащем состоянии  необходимо регулярно проверять  ее, и если появился стук, скрип, в районе рулевого управления, то это может предупреждать о наличие неисправностей в системе.  Что касается цены, запчастей, все зависит от производителя, главное  приобретать в специализированных магазинах, либо у проверенных продавцов, так как для Нивы Шевроле  производят много поделок.

    Как заменить рулевую тягу

    Когда мы решили произвести замену рулевой тяги как отдельную статью, помимо полной замены передней подвески, мы усомнились в собственном суждении, поскольку передние компоненты обычно изнашиваются вместе и заменяются одновременно. Однако компоненты передней подвески Mustang также имеют срок службы, который зависит от того, как автомобиль ведет. Верхние шаровые опоры — это очень изнашиваемые детали классических Мустангов, независимо от того, как вы их водите.Верхняя часть обычно изнашивается в первую очередь из деталей передней подвески, даже если вы используете самые качественные детали Moog. Нижние шаровые опоры практически никогда не изнашиваются, потому что они не несут такую ​​же нагрузку, как верхние. Срок службы концов рулевых тяг различается в зависимости от того, как вы водите. Если вы много ездите по городу, концы рулевой тяги быстро изнашиваются, как и рычаги холостого хода и рычаги Питмана.

    Итак, мы пользуемся этой возможностью, чтобы сосредоточиться на рулевой тяги. Классические рулевые тяги Mustang 65-70 годов различаются в зависимости от усилителя или ручного рулевого управления и года выпуска.Хотя рычаги в Мустангах 65-66 годов похожи на Мустанги 67-70 годов, они отличаются, потому что более поздний Мустанг имеет более широкую колею. Вот что отличает Мустанги 67-70-х годов от других, когда вы на них водите. Mustang 65-66 годов тесно связан со своими корнями Falcon с теми же основными штампами на стойке амортизаторов и рулевым механизмом.

    Мустанги первого поколения 65-66 годов с ручным управлением имеют прочное центральное звено (также называемое тяговым звеном) от внутреннего конца рулевой тяги до внутреннего конца рулевой тяги. Концы внутренней и внешней рулевой тяги идентичны с обеих сторон.С усилителем рулевого управления у вас есть другое центральное звено, которое также является неотъемлемой частью клапана управления усилителем рулевого управления. Это означает, что регулирующий клапан и центральное звено одинаковы. На автомобилях с усилителем рулевого управления концы внутренней и внешней рулевой тяги отличаются для очистки регулирующего клапана.

    Еще одно соображение — шестицилиндровый двигатель по сравнению с V-8. Шестерки имеют другое центральное звено и рычаг Питмана, чем модели V-8, потому что центральное звено погружается под масляный поддон V-8. Шестицилиндровое центральное звено прямое.Попробуйте использовать шестицилиндровое центральное звено на V-8 Mustang, и вы можете ожидать разочарования и невозможности посадки.

    Для ’67-70, Ford упростил рулевую тягу Mustang с одинаковыми внутренними и внешними концами рулевых тяг как для ручного, так и для рулевого управления с усилителем. Однако центральное звено для ручного рулевого управления отличается от такового для рулевого управления с усилителем. В отличие от моделей 65–66 годов, центральная тяга рулевого управления с гидроусилителем ввинчивается в регулирующий клапан, где он закреплен в целях безопасности.

    .

    Как заменить рулевую коробку

    от KaRinda Baker

    PhotoObjects.net/PhotoObjects.net/Getty Images

    Если ваш автомобиль не оборудован реечной системой рулевого управления, скорее всего, она оборудована с так называемой коробкой передач с усилителем рулевого управления. Хотя эти рулевые механизмы просты по конструкции и могут показаться не очень полезными, если вы посмотрите на них под капотом, они помогают вам управлять автомобилем. Когда они изнашиваются, они могут вызвать потенциально опасные проблемы с маневренностью.Когда это произойдет, пора будет отремонтировать или заменить.

    Step 1

    Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности земли и включите стояночный тормоз. Снимите клеммы аккумулятора с полюса аккумулятора. Дайте двигателю остыть. Поставьте пластиковый поддон под рулевое управление с гидроусилителем. Отсоедините шланг высокого давления, по которому гидравлическая жидкость проходит через блок рулевого управления с гидроусилителем (пропустите этот шаг, если на вашем автомобиле нет усилителя рулевого управления), используя гаечный ключ.

    Шаг 2

    Закройте тряпкой отверстия, в которых вы сняли шланг.С помощью съемника рулевой тяги снимите штангу шатуна с рулевой тяги. Смочите детали жидким ключом, а затем повторите попытку позже, если вам трудно отделить детали. Отделите рулевой вал от первичного вала гидроусилителя рулевого управления.

    Шаг 3

    Найдите большие болты, которыми блок рулевого управления с гидроусилителем крепится к раме. Снимите эти болты с рулевого механизма с помощью гаечного ключа. Попробуйте опустить агрегат из-под нижней части моторного отсека.Если это невозможно из-за нехватки места, попробуйте снять генератор и пропустить коробку через верхнюю часть моторного отсека.

    Шаг 4

    Осмотрите детали, снятые с рулевого механизма с гидроусилителем, на предмет правильного функционирования, например, шаровой шарнир на рычаге подъемника на предмет слишком большого люфта. Наденьте старую штангу на новую шестерню рулевого механизма. Установите рулевой механизм, выполнив действия, которые вы предприняли для снятия, в обратном порядке. Если у вас больше нет руководства, затяните все снятые вами крепежные детали в соответствии со спецификациями производителя.Подключите клеммы обратно к аккумулятору.

    Залейте новую жидкость в бачок гидроусилителя рулевого управления. Попросите помощника запустить двигатель и резко повернуть рулевое колесо вперед-назад вправо, а затем влево, пока вы проверяете утечку жидкости. Попросите помощника выключить двигатель. Еще раз проверьте резервуар и при необходимости долейте жидкости. Еще раз проверьте уровень жидкости в системе через три дня после установки.

    Наконечник
    • Если проблемы не исчезнут, обратитесь к местному механику, который сможет диагностировать вашу проблему (проблемы) рулевого управления с усилителем, осмотрев всю систему рулевого управления с усилителем.Механик также заменит детали, которые могут вызывать проблемы с рулевым управлением, такие как шаровые опоры и насос гидроусилителя.
    Предупреждение
    • Рулевой механизм с гидроусилителем тяжелый, поэтому поддерживайте устройство руками, чтобы избежать травм.
    Вещи, которые вам понадобятся
    • Ветошь
    • Поддон
    • Гаечный ключ
    • Съемник рулевой тяги
    • Ключ для жидкости
    • Гидравлическая жидкость
    • Разводной ключ
    Другие статьи
    .

    Краткое руководство по диагностике 10 распространенных проблем рулевого управления

    Неряшливое рулевое управление вызывает у вас приступ?

    Прежде чем проклинать свою систему рулевого управления, вам нужно точно определить настоящую причину проблемы. Плохое рулевое управление на самом деле может быть результатом проблем с системой подвески, изношенных шин или других недостатков системы рулевого управления.

    Опять же, может быть, — это ваша система рулевого управления.

    Суть в том, что вам нужно отследить основную причину проблемы, прежде чем вы начнете устранять плохие характеристики рулевого управления. Мы рассмотрели избыточную и недостаточную поворачиваемость как отдельные проблемы, , но мы включили 10 других распространенных проблем с рулевым управлением и их вероятные причины ниже. Выявив возможные проблемные места, вы можете перестать ругать и начать лечить свои проблемы с рулевым управлением.

    Проблема: Жесткое рулевое управление

    Описание: Жесткое рулевое управление — это состояние, при котором вы должны приложить чрезмерное усилие, чтобы повернуть рулевое колесо.

    • Возможная причина № 1: Трение или слишком маленький зазор в рулевом механизме, рулевой тяги или шаровых шарнирах.
    • Возможная причина № 2: Низкое или неравномерное давление в шинах.
    • Возможная причина № 3: Чрезмерный положительный поворот колес / шин, который также приводит к слишком быстрому возврату рулевого колеса.
    • Возможная причина № 4: Рулевое управление с усилителем не работает; Тем не менее, вы можете исключить проблему рулевого управления с усилителем как виновника, подняв переднюю часть автомобиля над полом и запустив двигатель. Если рулевое колесо по-прежнему легко поворачивается, это значит, что рулевое управление не виновато.
    • Возможная причина № 5: Корпус или рама согнуты или смещены.

    …

    Проблема: чрезмерный люфт в рулевом управлении

    Чрезмерный люфт возникает, когда рулевое колесо движется без отклика или движения передних колес. Слишком большой люфт может снизить вашу способность точно управлять автомобилем или даже контролировать его.

    • Возможная причина № 1: Ослабление рулевого механизма.
    • Возможная причина № 2 : Ослабление рулевой тяги.
    • Возможная причина № 3: Изношены шаровые опоры или поворотный кулак.
    • Возможная причина № 4: Ослабленный подшипник ступицы колеса.

    …

    Проблема: блуждание рулевого управления

    Блуждание — это склонность транспортного средства к сносу с одной стороны дороги на другую.

    • Возможная причина № 1: Несоответствующие шины или неравномерное давление в шинах.
    • Возможная причина № 2: Тяга заедает или недостаточно смазана.
    • Возможная причина № 3: Заедание рулевого механизма или недостаточная смазка.
    • Возможная причина № 4: Чрезмерный вылет колеса.
    • Возможная причина № 5: Ослабление рулевого механизма или тяги.
    • Возможная причина № 6: Проблемы с шасси / подвеской, особенно ослабленные шаровые шарниры или листовые рессоры.
    • Возможная причина № 7: Неравномерная нагрузка в автомобиле.

    …

    Проблема: автомобиль тянет в сторону

    В этом сценарии вы заметите, что ваш автомобиль всегда тянет в сторону при нормальном движении.

    • Возможная причина № 1: Наиболее частая причина — неравномерное давление в шинах.
    • Возможная причина № 2: Транспортное средство смещено, как правило, неровный поворот или изгиб.
    • Возможная причина № 3: Подшипник ступицы колеса.
    • Возможная причина № 4: Неровные, провисшие или сломанные пружины.
    • Возможная причина № 5: Неравномерная регулировка торсиона.
    • Возможная причина № 6: Тормоза при перетаскивании.

    …

    Проблема: автомобиль тянет в сторону при торможении

    Если ваш автомобиль поворачивает в сторону при торможении, обратите внимание на одну из следующих возможных причин:

    • Возможная причина № 1: Неравномерное давление в шинах.
    • Возможная причина № 2: Транспортное средство смещено, как правило, неровный поворот или изгиб.
    • Возможная причина № 3: Тормоза заедают.

    …

    Проблема: Шимми рулевого управления

    Shimmy — это, по сути, раскачивание вашего переднего колеса на его оси поворота, ведущее к характерным колебаниям из стороны в сторону в передней части вашего автомобиля.

    • Возможная причина № 1: Неравномерное или низкое давление в шинах.
    • Возможная причина № 2: Ослабление рулевого механизма или тяги.
    • Возможная причина № 3: Ослабленные шаровые опоры.
    • Возможная причина №4: Передние пружины слишком мягкие.
    • Возможная причина № 5: Неправильный или неравномерный развал.
    • Возможная причина № 6: Дисбаланс колеса.
    • Возможная причина № 7: Изношенные шины или неровный протектор шины.

    …

    Проблема: Tramp колеса

    Колесо буксования — это подпрыгивание вашего колеса вверх и вниз на более высоких скоростях. В дополнение к любой из возможных причин, перечисленных под шимми, вот еще несколько возможных факторов:

    • Возможная причина № 1: Колеса разбалансированы.
    • Возможная причина № 2: Чрезмерное биение колеса.
    • Возможная причина № 3: Неисправные амортизаторы.

    …

    Проблема: отдача рулевого управления

    Отдача — это резкое или быстрое движение рулевого колеса каждый раз, когда передние колеса ударяются о ямку или неровность дороги.Хотя некоторая отдача является нормальным явлением и неизбежна, чрезмерная отдача может быть вызвана следующими причинами:

    • Возможная причина № 1: Низкое или неравномерное давление в шинах.
    • Возможная причина № 2: Провисание пружин.
    • Возможная причина № 3: Неисправные амортизаторы.
    • Возможная причина № 4: Ослабление рулевого механизма или тяги.

    …

    Проблема: плохая возвратность рулевого колеса

    Фраза «плохая возвратность» используется для описания состояния, при котором рулевое колесо медленно возвращается в положение движения по прямой после поворота.Обычно колесо возвращается в центральное положение, когда водитель отпускает его. Если возврат медленный или требует, чтобы вы вручную переместили рулевое колесо обратно в центр, вам следует сосредоточиться на следующих областях:

    • Возможная причина № 1: Трение в вашей системе рулевого управления — рулевом механизме, навеске и т. Д.
    • Возможная причина № 2: Трение в системе подвески, требующее смазки или замены компонентов.
    • Возможная причина № 3: Чрезмерный отрицательный развал.
    • Возможная причина № 4: Проблемы в системе рулевого управления с усилителем.

    …

    Проблема: визг шин при поворотах

    Эта очевидная проблема обычно возникает из-за поворотов на чрезмерно высоких скоростях. Похоже на кого-нибудь из знакомых? Грешник.

    Если по какой-то причине это не похоже на вас, вот еще несколько возможных причин:

    • Возможная причина № 1: Низкое или неравномерное давление в шинах.
    • Возможная причина № 2: Неправильная установка колес.
    • Возможная причина № 3: Изношенные шины.
    Источник: Automotive Mechanics, Tenth Edition. Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал различные гонки, шоу и отраслевые мероприятия, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов.В 2012 году он помог основать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок. .

    Изменения рулевого управления | RaceDepartment

    Я с Дэйвом в этом — текущая система лучше, чем то, как другие симуляторы справляются с ситуацией, потому что она позволяет нам более свободно выбирать и управлять приложением, как рулевое управление должно работать на конкретном транспортном средстве. То, что вы представили с помощью функции блокировки в controller.ini, — это хорошо, потому что это экономит нам время, поскольку нам не нужно заходить в наши профилировщики и настраивать жесткие упоры блокировки контроллера для каждой другой машины. Однако он работает правильно только для
    . Итак, я согласен с вами, что когда машина.ini steer.lock меньше или равен блокировке контроллера, должна быть жесткая остановка FFB, а линейность должна быть 1.0 (обычно автор car.ini делает это в любом случае, если он разрабатывается с соответствующим контроллером).
    Чего я не хочу, так это принудительного отключения wheel.lock при steer.lock> = controller lock, потому что это возможно для 90% всех транспортных средств, над которыми мы работаем. Безусловно, целью является эффективное соотношение контроллера и системы рулевого управления 1: 1, но мы также хотим делать развороты и маневрировать вокруг реалистичных угловых радиусов.В этих случаях контроллер lock / steer.lock = steer.linearity работает нормально и дает нам почти идеальное соотношение 1: 1 для наиболее часто используемого входного диапазона, а также позволяет полностью реалистичные диапазоны wheel.lock. Думаю, в вашем примере это случай 2?

    Как упоминал Дейв, это работает очень хорошо для контроллеров 900 ° в течение многих лет, но многие пользователи контроллеров 180 ° и 270 ° предпочитают другие коэффициенты линейности, чем те, которые получаются из приведенной выше формулы, потому что эффект нарастания слишком велик. ярко выражен при слишком крайних случаях низкой блокировки контроллера и высокого колеса автомобиля.замок собраться вместе.

    Мое мнение по вашему заключительному вопросу двоякое: с одной стороны, я согласен с первой частью. Как объяснялось выше, если блокировка контроллера и steer.lock могут совпадать, для линейности должно быть установлено значение по умолчанию 1.0.
    Вторая часть гораздо сложнее — я считаю, что к большинству систем рулевого управления на самом деле применяется определенная степень нелинейности. Как за счет геометрии рулевой тяги, так и за счет, например, изменения угла зубьев рейки, изменения передаточного отношения, чувствительного к скорости, и так далее.Работа с ними, вероятно, не является приоритетом на данный момент, но об этом следует помнить, особенно когда речь идет о «соотношениях стоек» и о том, как они определяются в каждом конкретном случае.

    Пример современной системы рулевого управления Honda:

    http://www.sae.org/automag/toptech/images/1298t07l.gif

    Одна вещь, которую я хотел бы видеть в общей области рулевого управления в Racer, — это рулевое управление. .lock не связаны с выходом FFB, так как, на мой взгляд, их в любом случае не следует подключать.steer.lock — это просто графическое представление модели рулевого колеса, но сейчас он влияет на эффекты FFB, особенно вокруг центрального положения, и может привести к сильной тряске, особенно при низких настройках Steer.lock (скажем,

    Если мы можем установить графическую блокировку, блокировку колеса, линейность, силу FFB и базовую силу сопротивления по отдельности, это даст нам достаточный контроль и позволит точно представить особенности рулевого управления автомобиля.

    … Я слишком долго писал это, Дэйв уже упомянул несколько моих замечаний, ну да ладно

    .

    Замена рулевых наконечников ВАЗ 2121. Чем официалы, лучше сам!

    Rosario

    По рулевому наконечнику все ясно ))) Мне телефон нужен планирую установку спм и блокировок в мосты нива 2011 год

    Тюленцев Барс

    А если нет стуков, но руль туговат (Жидкость гура менял) + плохой возврат на центр (нужно доворачивать рукой)? Предыдущий владелец, так и ездил. А меня аж бесит. Я так понял нужно попробовать отрегулировать рейку, через этот затяжной болт? И не повлияло ли как-то на рейку такая сильная затяжка?

    Борец

    Как должны стоять тяги правельно?короткий наконечник к маятнику или без раздницы?и есть ли разделение на правую и левую или тяги одинаковые?

    Рэм

    У моего соседа на вазике и без рулевого наконечника много чего сломалось 😉 А нельзя померить от центра отверстия на шаровой до метки на тяге? Вроде проще, не?

    Ильяс

    ЗА пластиковую стяжку надо ремня дать!!!

    Fateh

    Спасибо за подробную инструкцию. Вам респект! А конструкторам это же надо придумать такой геморой! На Солярисе стойка снимается без особых усилий простыми ключами за пять минут. Здесь же надо набор не стандартных ключей, не дюжую силу, кучу приспособлений и много времени.

    Все сервисы по ремонту ВАЗ 2121 на интерактивной карте

    Обуждение раздела Замена рулевых наконечников ВАЗ 2121

    Зорик

    там эти задние пружины проблема у 8 поколение. Спростафка.ми поднять,эта проблема исчезает на всегда? Можно около 16 цм. поднять клиренс,я так думаю. и ногда по бесдорожью надо ежать,поставить простафки.Видимо проблемы и небудет. какой способ лучы для токоий проблеме? Новые пружины сколько может выдержить км.?

    Vernell

    Редкие трудности с рулевым наконечником не так и страшны 😉 Ржал, когда ты достоинства машины перечислял)

    Нит

    Привет Валерий, молодец классно снимаешь, пора тоже начинать снимать. Техники Хватает, ремонтируем сами тоже колхозом)

    Вадик Юдашев

    Говаращи руки(

    Норм ⚠Предупреждение за CapsLock

    НЕПОЙМУ,ЗАЧЕМ СБИВАТЬ ШАРОВЫЕ,ЕСЛИ ИХ МОЖНО ПРОСТО ОТКРУТИТЬ!ЕДИНСТВЕ ННОЕ ЕСЛИ НЕ СОБИРАЕШСЯ МЕНЯТЬ ШАРОВУЮ ОПОРУ!!!

    Димыч

    Трудности с рулевым наконечником уже задолбали! а с развалом на макферсоне что делать?

    Акбар Кукольник

    скажи пожалуйста, на 124 тоже сальник побежал. меняется также или редуктор снимать надо полностью

    Батырбек

    Здравствуйте! У меня 92000 слышен какоита стук думаю стойки стабилизатора ну за одно эту фтулку, как можно заказать.. Москва

    Акоп

    А вы сами чинити рулавой реку пишити одрес пажалусто или тел )) Желательно в деталях посоветовал бы по рулевому наконечнику >)

    Умид

    привет кузов антикором обрабатывал или нет

    Асет

    автору за видео спс есть пару важных подсказок. правда самостоятельно в пресовать или выпресовать неполучиться такие вещи ролюбасу в сто уменя самодельная механическая выпресовка невыдержала слизало у шпилььке резьбу а пресом нехотя но продавило. прикипело за 10 лет так что жуть тонны 2-3 давили чтоб продавить. У моего лучшего друга на вазике и без рулевого наконечника полно чего чинить,

    Замена рулевых тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Рулевые тяги необходимо всегда держать в хорошем состоянии и по возможности проверять их на наличие различного рода повреждений, ведь они являются неотъемлемой частью машины и участвуют в проворачивании колёс. Как заменить тяги на новые в случае, если старые пришли в негодность?

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: пассатижи,  гаечный ключ «на 22», отвёртка, молоток и специальный съемник шаровых шарниров (фото съемника приведено ниже).

    Местонахождение тяг

    Расположены внизу автомобиля, но просто взглянуть на тяги не получится, т.к. их закрывают передние колёса  автомобиля. Поэтому выверните руль и увидите как одна из рулевых подсоединена к поворотному кулаку автомобиля.

    Примечание!
    Для наглядности выше приведена схема, где красными стрелками указана центральная рулевая тяга, а синей стрелкой обозначены две боковые тяги, которые как раз таки и подсоединены к рычагам поворотного кулака, обозначенного зелёной стрелкой!

    Когда нужно менять тяги?
    В ситуации деформации машина начинает вести себя на дороге расхлябано, а именно:
    при полностью выровненном руле передние колёса начинают уходить в какую-либо сторону, это особенно становится заметно на повороте (вы поворачиваете автомобиль допустим на лево, а тянет в право).

    Примечание!
    Тяги деформируются от сильного наезда на кочку или другое препятствие, поэтому будьте аккуратны и берегите свой автомобиль, а если неприятность приключилась, то проверьте сами тяги и шаровые на исправность! (Подробно процесс описан в статье: «Проверка рулевых тяг и шаровых шарниров на исправность»)

    Замена тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Примечание!
    Совместно тяги называются сокращённо «Трапеция», поэтому в некоторых случаях выгоднее полностью заменить трапецию, чем просто одну деталь. Порой, менять трапецию выходит дешевле, чем детали по отдельности.

    В нашей инструкции, показана замена на примере одной боковой тяги, остальные заменяются аналогично.

    Снятие

    1) Сперва снимите колесо с той стороны, где вы собираетесь производить замену. (Столкнулись с трудностями? – читайте статью: «Замена колеса на ВАЗ»)

    2) Далее с помощью пассатижей, расшплинтуйте гайку пальца шарового шарнира.

    3) После того как шплинт будет убран, с помощью гаечного ключа «на 22» отверните гайку крепления пальца.

    4) Теперь, взяв в руки специальный съемник, установите его как показано на фото ниже, а после установки начните заворачивать гайку, присутствующую на съемнике. Палец должен выйти из рычага кулака.

    Примечание!
    В случае отсутствия съемника, возьмите молоток и нанесите им несколько резких ударов по рычагу кулака и продолжайте бить до тех пор, пока палец, указанный красной стрелкой, не выйдет из ушка рычага! (Бить по рычагу нужно вдоль его оси).

    В случае трудностей с извлечением пальца, попробуйте нанести какую-нибудь проникающую смазку наподобие «WD-40», должно помочь и облегчить выход детали. 

    5) Затем проделайте точно такую же процедуру по выпрессовыванию пальца, но теперь выпрессуйте палец внутреннего шарнира, обозначенный стрелкой красного цвета.

    6) После всех завершенных операций, снимите рулевую тягу с машины.

    Установка

    Установка новой тяги осуществляется в обратном снятию порядке.

    Примечание!
    Устанавливать новую деталь необходимо точно такой же длины как прежняя, в противном случае нарушится схождение колёс!

    Рекомендуется после установки новых запчастей отрегулировать схождение колёс у автомобиля! (читайте подробности в инструкции: «Регулировка схождения колес»)

    Как заменить перетаскивание в вашем автомобиле

    Тяги являются ключевыми элементами в управлении вашим автомобилем. Эти звенья соединены с штангой шатуна и рулевым механизмом за вашими шинами. В зависимости от того, как используется ваш автомобиль, более тяжелые грузы и частая буксировка могут потребовать дополнительных работ на тягово-сцепном устройстве вашего автомобиля.

    Неустойчивое управление и невосприимчивое рулевое управление можно легко обнаружить, пока не станет слишком поздно. Распространенными признаками неисправности тяги тяги является слабое рулевое управление и «покачивание» рулевого колеса.Если на вашем автомобиле есть эти знаки, возможно, вам придется заменить перетаскивающее звено. Если у вас есть возможность заменить перетаскивание, возможно, стоит потратить время на обновление до высококачественной замены послепродажного обслуживания.

    Часть 1 из 1: Заменить тягу

    Необходимые материалы

    Шаг 1: Снимите шину . Ослабьте все гайки крепления шины, расположенной ближе всего к тягово-сцепному устройству (скорее всего, со стороны водителя). После того, как гайки ослаблены (но все еще держатся на шине), поднимите автомобиль с помощью домкрата и завершите снятие шины.(Очень тяжело ослабить гайки, когда автомобиль находится в воздухе)

    После того, как автомобиль поднят, закрепите его с помощью домкратов.

    • Примечание : Рекомендуется поставить дополнительную опору, например, запасные шины или деревянные бруски, под автомобиль, где он поддерживается. В случае, если трибуны сломаются или транспортное средство соскользнет с трибун, у вас будет дополнительная мера защиты от падения транспортного средства на вас.

    Шаг 2: Найдите тягу .При снятом колесе вы должны увидеть тягу, соединяющую штангу шатуна и рулевую штангу.

    Шаг 3: Снимите тягу с рулевого рычага . Сначала снимите тягу с рулевого рычага, сняв шкворень с болта, а затем вывернув болт. После того, как болт будет удален, вам может потребоваться осторожно постучать молотком по перемычке, чтобы отсоединить его.

    Обычно это самая сложная часть, так как дорожная грязь и ржавчина могут вызвать проблемы с удалением.С ними можно бороться с помощью распыленных химикатов.

    Шаг 4: Снимите тягу с рычага подъемника . Снимите шплинт с фиксирующего болта, а затем снимите сам фиксирующий болт.

    С помощью съемника рычага самосвала снимите тягу со стороны рычага самосвала в сборе. Съемники для рук Pitman рекомендуются, если вы никогда этого не делали раньше или если у вас нет запасных ручек Pitman на случай, если вы повредите свои. Они распределяют силу, используемую для отрыва руки, равномерно вокруг сустава, чтобы не повредить устройство.Присоедините съемник к штанге шатуна, а затем прикрепите другой конец к торцевому ключу. С каждым поворотом гаечного ключа на съемник будет оказываться большее давление.

    Шаг 5: Подготовьтесь к установке нового перетаскиваемого звена . Проверьте, нет ли повреждений на рулевом рычаге или рычаге подъемника.

    Визуально осмотрите и убедитесь, что новая тяга перетаскивания является правильной заменой старой детали.

    Убедитесь, что стыки чистые и готовы к повторной установке.

    Шаг 6: Установите новую тягу .Выровняйте тягу со стороны рычага самосвала в сборе. Снова прикрепите тягу к рычагу шатуна и установите стопорный винт и шплинт (замените шплинт, если он поврежден). Выровняйте тягу со стороны рулевого рычага в сборе.

    Установите на место стопорный штифт рулевых рычагов, стопорный болт и шплинт.

    Шаг 7: Протестируйте тягу . После переустановки рулевого управления проверьте работу тяги, повернув рулевое колесо и убедившись, что оно движется правильно.

    Убедитесь, что никакие части не соприкасаются и не сталкиваются друг с другом.

    Шаг 8: Установите шину . Поднимите шину на автомобиль и вручную затяните все гайки.

    Поднимите автомобиль с помощью домкрата, снимите опоры домкрата и любые предметы, используемые в качестве мер безопасности.

    Опустите автомобиль и завершите затяжку гаек в соответствии со спецификациями производителя.

    Шаг 9: Тест-драйв автомобиля . Запустите автомобиль и проверьте установку.

    Помните, что перемещение рулевого колеса и шин, когда автомобиль не движется, создает ненужную нагрузку и нагрузку на компоненты рулевого управления. Проверьте тягу транспортного средства при движении на низкой скорости.

    Тяги являются важной частью рулевого управления и подвески вашего автомобиля. Неисправное перетаскивающее звено можно легко не заметить, пока проблема не приведет к тому, что ваш автомобиль выйдет из строя. Каждый раз, когда вы планируете работать с компонентами рулевого управления, всегда помните о том, чего вы касаетесь и что движетесь, так как ваш автомобиль очень легко вывести из равновесия.

    Если вам неудобно выполнять этот процесс самостоятельно, попросите сертифицированного специалиста из YourMechanic заменить перетаскиваемое звено за вас.

    Механический рулевой механизм и рычажный механизм

    Статья из серии «Оглядываясь назад, но двигаясь вперед», журнал
    Skinned Knuckles, июнь 2016 г.
    Орест Лазарович

    Механизм рулевого привода позволяет водителю поворачивать передние колеса автомобиля.Сюда входят рулевое колесо, рулевой редуктор, штанга подъемника, тяга, рулевые тяги, рулевые рычаги и поворотные кулаки, которые поддерживают колеса. Поворот рулевого колеса влево или вправо поворачивает вал рулевого управления, к которому в коробке передач прикреплена червячная передача. Рулевой червячный механизм перемещает секторную шестерню, и это движение передается штанге шатуна, которая перемещается вперед и назад. Тяга, соединенная с рычагом подъемника, передает это движение на рулевые тяги, которые соединены с рычагами рулевого управления.Рулевые рычаги поворачивают поворотные кулаки и колеса, которые поворачиваются влево или вправо на передней подвеске.

    Используются четыре стандартных рулевых механизма с ручным управлением. Червячно-секторный, червячно-роликовый, рециркуляционный шаровой руль и реечная шестерня. В червячном и секторном исполнении червяк подсоединяется к концу рулевого вала. Сектор установлен на секторном валу. Зубцы червяка зацепляются с зубьями сектора. В этой конструкции очень высокое трение, поскольку большая часть нагрузки сосредоточена на шестернях в их точках зацепления.Червяк и ролик аналогичен червячно-секторному типу. На валу ролика установлен зубчатый ролик, на рулевом валу — червячная передача. Зубья шестерни червячной передачи зацепляются с роликом, и движение передается. Ролик установлен на шарикоподшипнике. Этот подшипник обеспечивает низкое трение, поскольку принимает на себя нагрузку, а ролик распределяет износ более равномерно. Рулевое управление с рециркуляцией шариков обеспечивает чрезвычайно низкое трение и потери мощности. Шариковая гайка на подшипниках находится в зацеплении с червячной передачей и болтается вверх и вниз относительно движения червяка.Реечное рулевое управление состоит из шестерни, прикрепленной к рулевому валу, которая входит в зацепление с плоской рейкой. Пин-ион перемещается влево или вправо по стойке для перемещения опорных катков.

    Расположение рулевых тяг различается в зависимости от потребности и базовой конструкции. Есть два основных типа систем рулевого управления; те, у которых есть штанга и рулевой механизм, и те, которые используют реечное рулевое управление. Наиболее распространенный тип рулевого управления с использованием штанги — параллелограмм. В нем используются две рулевые тяги и центральное звено между рулевыми тягами. На стороне пассажира имеется натяжной рычаг, а со стороны водителя — рычаг подъемника, которые крепятся к центральному рычагу.Когда рулевое колесо поворачивается, центральная тяга передает движение рулевым рычагам и внешним рулевым тягам. Во всех шарнирах, на которых крепятся эти компоненты, используются маленькие шаровые шарниры, обеспечивающие свободу движений. Две стороны рычажного механизма проходят параллельно друг другу на равном расстоянии, образуя параллелограммный рулевой рычаг. В реечной системе центральная штанга заменена рулевой рейкой, которая представляет собой длинную зубчатую штангу с тяговыми штангами, прикрепленными к каждому концу. На конце рулевого вала находится ведущая шестерня, которая входит в зацепление с рейкой.Когда рулевое колесо поворачивается, ведущая шестерня вращается, и она перемещает рейку слева направо. При изменении размера ведущей шестерни изменяется передаточное отношение рулевого управления.

    Дорожное испытание

    Во время дорожных испытаний обратите внимание на необычные шумы, связанные с подвеской и рулевым управлением. Убедитесь в отсутствии проблем с рулевым управлением, таких как отклонение или смещение рулевого колеса, высокое усилие рулевого управления и заедание, чрезмерный свободный ход рулевого колеса, возврат рулевого колеса и перекос переднего колеса. Вернувшись в магазин, поднимите переднюю часть автомобиля на стойках безопасности.Осмотрите на предмет изношенных деталей подвески и / или изношенных шин. Жесткое рулевое управление может быть вызвано повреждением рулевой тяги, изношенным рулевым механизмом, поврежденными шпинделями и изогнутыми рулевыми рычагами, вызывающими неправильные углы поворота. Шимминг передних шин может быть вызван дисбалансом и / или износом шин. Нестабильность автомобиля может быть вызвана перекосом трансмиссии, дисбалансом трансмиссии или неравномерным распределением веса между колесами. Осмотрите амортизаторы или стойки на предмет ослабленных крепежных втулок и болтов. Эксамин на утечки.Проверьте ступичные подшипники на предмет бокового смещения. Осмотрите рулевые тяги и концы рулевых тяг на износ (ослабление). Осмотрите на предмет ослабленных болтов крепления рулевого механизма, изношенных монтажных кронштейнов и втулок. Замените изношенные детали и / или отрегулируйте подшипники передних колес.

    Механический рулевой механизм

    Коробка передач крепится к раме и может быть напрямую соединена с рулевым валом и колесом или с помощью карданного шарнира / тряпичного соединения. Проверьте наличие чрезмерного люфта (более 1½ — 2 дюймов) на рулевом колесе.Если рулевой механизм такого типа, проверьте карданный шарнир / тряпочное соединение рулевого вала на износ. Если они изношены, замените их. Убедитесь, что штанга шатуна плотно прилегает к валу сектора. Рулевое колесо должно начать перемещать штангу питмена в пределах разрешенного диапазона. Если этого не происходит, в коробке передач есть регулировка, чтобы уменьшить свободный ход. Есть две регулировки: предварительный натяг червячного подшипника и зацеп секторного вала. Проверьте уровень смазки, и, если он низкий, проверьте, нет ли утечки прокладки, утечки через уплотнение секторного вала или трещин в коробке передач.Чтобы заменить уплотнение, необходимо снять рычаг шатуна. Если коробка передач треснула, обратитесь к местному переработчику запчастей.

    Замена тряпочного соединения

    Тряпичная муфта — это, по сути, гаситель колебаний. Он предотвращает передачу вибрации шасси через рулевую колонку на рулевое колесо. Он также может исправить небольшое смещение рулевого вала и коробки передач. Доступны комплекты для замены тряпичного шарнира на универсальный шарнир. Закройте левое крыло защитным кожухом, чтобы пряжка ремня не повредила лакокрасочное покрытие.Для замены ветоши шарнира снимите болты крепления муфты к рулевому механизму и рулевому валу. Ослабьте кронштейны рулевой колонки, чтобы можно было потянуть ее назад и снять рулевой вал с муфты. Снимите муфту с коробки передач. Отнесите муфту в магазин автозапчастей и купите ремонтный комплект, который включает новые болты и шайбы, если вы хотите / нуждаетесь в опыте восстановления, или купите новую муфту. Установите в автомобиль новый или восстановленный тряпичный шарнир. Чрезмерный люфт рулевого колеса теперь исправлен, если это было проблемой.В противном случае может потребоваться регулировка рулевого механизма.

    Регулировочный червяк и ролик

    Редукторы червячно-роликового типа были представлены в 1926 году и используются до сих пор. Червячные и роликовые шестерни в стиле Gemmer были популярными коробками передач в автомобилях Ford и Chrysler в течение 30-х и до начала 60-х годов. Ролик ездит на игольчатых подшипниках и устанавливается на вал во главе сектора. Вращающийся ролик взаимодействует с червяком, и трение намного меньше, чем у червяка и конструкции с фиксированными зубьями.Трение качения намного более плавное, чем трение скольжения. Были популярны два дизайна Геммера. В моделях Ford 1937-52 годов использовался двухзубый каток, а в моделях 1953-60 годов — трехзубый каток, обеспечивающий более длительный срок службы. Есть несколько точек износа (червячные зубья и зубья ролика, а также верхняя и нижняя червячные втулки), но их можно отрегулировать. Втулки секторного вала и сальник являются заменяемыми.

    Регулировка предварительного натяга подшипника рулевого вала

    Сядьте на место водителя и проверьте осевой люфт рулевого вала, потянув / надавив на рулевое колесо.Если есть люфт, его необходимо отрегулировать, чтобы установить предварительный натяг подшипника. Промойте механическую коробку передач и зону вала шатуна. Поднимите переднюю часть автомобиля на стойках безопасности. Снимите левую переднюю шину и колесо. Отсоедините рулевую тягу (тяговое звено) от рычага подъемника. Если шар на штанге шатуна изношен овальной формы, замените штангу шатуна. Перемещайте руку питмена вверх / вниз и в стороны. Если здесь есть движение и масло протекает через сальник, втулки необходимо заменить. Если секторный вал изношен в этой области, вам предстоит дорогостоящий ремонт.Если движение руки шатуна не является чрезмерным, вы можете попробовать новое уплотнение. Чтобы установить новое уплотнение, необходимо снять шток шатуна. Проверьте момент затяжки гайки рычага питмена. На некоторых транспортных средствах он может достигать более 200 футов / фунтов. Это должно быть плотно.

    Сдвиньте под автомобиль на ходовой части и найдите четыре болта, которые удерживают торцевую крышку на месте. Найдите емкость, чтобы собрать любое масло. Снимите болты и аккуратно отделите регулировочные шайбы с помощью ножа для резки бумаги. Вы обнаружите, что металлические прокладки легче отделить, чем бумажные.Снимайте по одной регулировочной шайбе, разрезая ее верхний край, если рупорная проволока находится на месте. Снова затяните болты и проверьте осевой люфт, повернув рулевое колесо вправо и влево до упора. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не исчезнет заметный люфт. Снова затяните болты. Если у вас есть пружинная шкала, проверьте предварительный натяг подшипника. Прикрепите шкалу к внешнему ободу рулевого колеса. Если усилие меньше 1,5 фунта, снимите прокладку и повторите испытание. Если усилие превышает 1,5 фунта, добавляйте необходимые прокладки, пока не будет установлен предварительный натяг подшипника.Руль должен плавно поворачиваться слева направо.

    Установка сетки вала сектора

    Ослабьте регулировочный винт секторного вала в крышке. Когда рулевое колесо находится в центральном положении, слегка затяните регулировочный винт. Не перетягивайте. Перед перемещением штанги шатуна проверьте величину свободного хода рулевого колеса. Перемещение рулевого колеса может составлять 1½ — 2 дюйма. Используйте пружинную шкалу на ободе рулевого колеса, и если усилие превышает 2,5 фунта, слегка ослабьте регулировочный винт.Рулевое колесо должно свободно поворачиваться из одного крайнего положения в другое, без заеданий и жесткости. Когда вы довольны движением рулевого колеса, затяните контргайку на регулировочном винте. Если колесо не вращается свободно, коробку передач необходимо отремонтировать. Перепроверьте с пружинной шкалой. Подсоедините штангу шатуна к рулевой тяги. Заверните заглушку до упора, а затем снова поверните туда, где вы можете вставить шплинт. Смажьте шарнир. Залейте в коробку передач подходящую смазку (масло для гипоидных передач мощностью 90 Вт).Заменить колесо и шину. Еще раз проверьте схождение. Дорожный тест.

    Рулевое управление с шарико-гайкой и рециркуляцией

    Saginaw, подразделение General Motors, разработало эту конструкцию. Стойка для мячей несет нагрузку, и силы трения значительно снижаются. На поверхности червячного вала имеется паз. Эта прецизионная канавка представляет собой внутреннюю половину кольца шарикоподшипника внутри стойки шариковых гаек. Другая обработанная канавка служит внешней обоймой шара. Набор шариковых подшипников в направляющих трубках непрерывно катится вокруг вала и шариковой гайки.Посадка шарикового подшипника точна. Когда рулевое колесо вращает вал червяка, рейка с шариковой гайкой плавно перемещается вверх и вниз по валу. Зубья на рейке для шариков входят в зацепление с зубьями на внутреннем конце секторного вала. Хотя зубья сектора не вращаются, нагрузка на шариковую гайку равномерно распределяется по набору шарикоподшипников. Результат — более плавное и легкое рулевое управление, чем у роликовой коробки передач. Конструкция с шарико-гайкой и рециркуляцией Saginaw — лучшая на сегодняшний день конструкция для рулевых коробок типа самосвала, и производители транспортных средств использовали эту конструкцию в 1990-е годы для обеспечения долговечности и прочности конструкции.

    Тип рулевого управления с шариковой гайкой и рециркуляцией, используемый в автомобиле, см. В руководстве по обслуживанию. Обратите внимание, требует ли регулировка отсоединения рулевой тяги. Проверьте уровень смазки редуктора. Смазка редуктора может вытечь. Перед тем, как снимать пробку, очистите область вокруг заливной пробки. Уровень смазки редуктора должен быть у основания резьбы заглушки в корпусе. Залейте смазку для гипоидных передач мощностью 90 Вт. Некоторые рулевые механизмы не имеют заливной пробки. Снимите нижний болт на крышке редуктора и залейте через верхний болт, пока смазка не потечет из нижнего отверстия.Некоторые производители рекомендуют смешивать смазку для чашек и трансмиссионную смазку на автомобилях с большим пробегом.

    Регулировка передач

    В рулевом управлении с рециркуляцией шариков необходимо произвести две регулировки. Они оба являются регулировками осевого люфта, потому что зацепление рулевого механизма практически устраняется за счет рециркулирующих шарикоподшипников. Поднимите переднюю часть автомобиля на стойках безопасности. Рекомендуется отсоединить рулевую тягу от рулевой тяги для правильной регулировки. Не поворачивайте рулевое колесо в крайнее правое и левое положение, так как вы можете повредить шарикоподшипники.Найдите рулевое колесо примерно на один оборот от крайнего левого или правого положения. Отверните контргайку на валу шатуна и ослабьте регулятор на несколько оборотов против часовой стрелки, чтобы снять нагрузку на сетку с шестерен. Снимите кнопку звукового сигнала с рулевого колеса.

    Сядьте на сиденье водителя и нажмите / потяните за рулевое колесо, чтобы проверить осевой люфт в рулевом валу. Если наблюдается чрезмерный осевой люфт, возможно, потребуется снять рулевой механизм для обслуживания. Измерьте предварительный натяг червячного подшипника с помощью динамометрического ключа на дюйм-фунт.Присоедините динамометрический ключ к гайке рулевого колеса. При смещении рулевого колеса от центра проверьте усилие, необходимое для поворота рулевого вала на 1 ½ оборота по обе стороны от центра. См. Спецификации. Тяга должна составлять от 5 до 8 дюймов на фунт. Если предварительный натяг подшипника не соответствует техническим характеристикам, выполните следующие действия. Ослабьте контргайку регулятора подшипника рулевого вала и затяните или отвинтите регулятор подшипника, чтобы довести предварительную нагрузку подшипника до указанных пределов. Затяните контргайку регулятора подшипника рулевого вала и еще раз проверьте предварительный натяг.Медленно поверните рулевое колесо до любой остановки. Колесо должно вращаться свободно, без заеданий и неровностей. При наличии шероховатости червячные подшипники могут нуждаться в замене. Если рулевое колесо заедает, а рулевой вал не имеет эластичной муфты, ослабьте опору рулевой колонки. Выровняйте рулевой вал. Затяните опору рулевого вала.

    Для регулировки осевого люфта вала шатуна и регулировки нагрузки на сетку поверните рулевое колесо в центральное положение. Это помещает червячную и секаторную шестерни в центр их хода.Убедитесь, что болты крышки секторного вала затянуты. Используя динамометрический ключ на дюйм-фунт, поверните рулевое колесо вперед и назад в центральное положение. Нагрузка на сетку может составлять от 4 до 10 дюймов на фунт в зависимости от типа транспортного средства. Для регулировки ослабьте контргайку регулировочного винта секционного вала. Поверните регулировочный винт секторного вала, как требуется, чтобы получить правильные показания. Затяните контргайку, удерживая регулировочный винт. Между зубьями секторной шестерни и зубьями шариковой гайки в крайнем правом или левом положении должен быть небольшой люфт.НЕ пытайтесь отрегулировать его, потому что регулировка от центра станет слишком тугой. Некоторые производители предлагают использовать пружинную шкалу на ободе рулевого колеса вместо динамометрического ключа дюйм-фунт на гайке рулевого колеса.

    Реечное рулевое управление

    Реечный механизм рулевого управления попал в Америку на ранних спортивных автомобилях, которые были импортированы из Англии в 1950-х годах. Шестерня, прикрепленная к рулевому валу, преобразует вращательное движение рулевого колеса в поперечное движение рейки.Это была простая конструкция, что означало, что ее было дешевле построить. Когда местные производители начали выпускать компактные переднеприводные экобоксы, реечная шестерня стала выбором для рулевого управления, потому что они были легче, что означало лучший расход топлива. Не было необходимости в промежуточных рычагах, центральных звеньях, рулевых тягах или рычагах подъемника. Рейка и шестерня менее эффективны, чем шариковые с рециркуляцией, но имеют меньший люфт и обеспечивают лучшее «ощущение» рулевого управления и лучшую управляемость в целом. Реечное рулевое управление в настоящее время является самым популярным выбором для производителей автомобилей.

    Базовая конструкция состоит из двух основных компонентов: ведущей шестерни, имеющей спиральную нарезку и устанавливаемой на конце рулевого вала, и рулевой тяги (рейки) с зубчатой ​​центральной частью, которая входит в зацепление с ведущей шестерней. Эти две части заключены в стальную трубу. При перемещении рулевого колеса ведущая шестерня вращается и перемещает зубчатый стержень из стороны в сторону. Штанга крепится к внутреннему и внешнему концам рулевой тяги шарового типа. Внутренний шаровой шарнир соединен со стойкой, а концы наружных рулевых тяг соединены с рулевым рычагом на шпинделе, поэтому автомобиль перемещается вправо или влево при повороте рулевого колеса.Рейка и шестерня также действуют как редуктор, уменьшая силу, необходимую для поворота колес автомобиля. Это уменьшение является передаточным числом рулевого управления, и это величина, на которую поворачивается рулевое колесо на градусы поворота шин. Более высокие передаточные числа означают, что для поворота шин требуется большее движение рулевого колеса, хотя, по сути, требуется меньшее усилие.

    Большинству автомобилей требуется от трех до четырех оборотов, прежде чем шина переместится из крайнего левого положения в крайнее правое. Более легкие автомобили используют более низкое передаточное число, потому что им не требуется столько силы для поворота, и в результате улучшается рулевое управление.Некоторые автомобили включают переменное передаточное число, при котором профиль зуба рейки и шестерни различается между центром и внешней стороной шестерни. Это предлагает комбинацию быстрой реакции во время начального поворота и снижения усилия на рулевом колесе, когда колесо приближается к полной блокировке. Если вы обнаружите, что рулевое колесо начинает болтаться, и автомобиль блуждает по дороге вместо того, чтобы двигаться по прямой, проблема может быть в зубчатой ​​рейке. Жесткое рулевое управление может быть вызвано отсутствием смазки.Проверьте шины, и если они изношены с обеих сторон, возможно, стойка не закреплена на раме или изношены шарниры поперечной рулевой тяги. Сначала проверьте эти области. Осмотрите корпус стойки на предмет повреждений. Если есть признаки утечки жидкости, их следует отремонтировать. Установите на место все порванные резиновые опоры и затяните стойку на месте. Если шаровые опоры шатаются в гнездах, замените их. Если внешний пыльник порван, в стык может попасть дорожная грязь или вода, и его, возможно, потребуется заменить. Если внутренний пыльник (сильфон) порван, может потребоваться замена внутреннего шарового шарнира.

    Проверьте, нет ли внешней утечки масла в ботинках, и сожмите пыльник, чтобы увидеть, заполнен ли он маслом. Если пыльник заполнен маслом, уплотнения стойки протекают, а в стойке нет смазки. Недостаток смазки вызывает износ рейки и шестерни и может способствовать отклонению рулевого управления. Замена уплотнений — хорошая идея только в том случае, если рейка и шестерня находятся в хорошем состоянии. Уплотнения найти очень сложно, и цена может быть высокой. Лучше всего заменить стеллаж на восстановленный.Рулевые рейки залиты маслом или консистентной смазкой на заводе, и замена смазки не требуется. См. Руководство по обслуживанию, чтобы узнать, какая смазка используется. Уровень смазки следует проверять при каждой замене масла.

    Большинство реечных систем рулевого управления имеют регулировку предварительного натяга шестерни. Снимайте регулировочные шайбы по одной. Выполните эту регулировку, повернув рулевое управление в сторону. Если вы сделаете это прямо, рулевое управление может заблокироваться при повороте в любую сторону. Также имеется регулировочный винт направляющей рейки, который регулирует зазор между шестерней и рейкой.Этот винт регулируется при чрезмерном люфте в рулевом управлении. Ослабьте контргайку на регулировочном винте. Затем поверните направляющий винт стойки до легкого упора. Отверните винт направляющей рейки примерно на 45 градусов или до тех пор, пока свободный ход рулевого управления не уменьшится. Затяните контргайку и проведите дорожное испытание на предмет ослабления или затяжки рулевого управления. Если рулевое колесо не центрируется после поворотов, регулировка рулевого управления слишком правильная. При необходимости отрегулируйте.

    Эти три типа рулевого управления могут иметь гидроусилитель.Во многих новых автомобилях рулевое управление с электроусилителем (EPS) заменило гидроусилитель руля. Сам рулевой механизм представляет собой ручную рейку с электродвигателем, установленным на рулевой колонке или рейке. Электронный модуль рулевого управления определяет, какой усилитель рулевого управления требуется. Насос гидроусилителя рулевого управления может потреблять от 8 до 10 лошадиных сил под нагрузкой, а экономия топлива является одним из преимуществ, когда насос и шланги рулевого управления с гидроусилителем сняты. Рулевое управление с электроусилителем также работает тише, поскольку отсутствует шум насоса и жидкость, движущаяся по шлангам и клапанам.Также есть разница в управляемости и рулевом управлении.

    Первоначально напечатано в журнале Skinned Knuckles , авторские права принадлежат SK Publishing / Skinned Knuckles Magazine. Перепечатка любой части запрещена без письменного разрешения SK Publishing, PO Box 6983, Huntington Beach, CA 92615.

    Подписка на журнал Skinned Knuckles стоит 28 долларов США за двенадцать ежемесячных выпусков (в США). Свяжитесь с Skinned Knuckles по почте: PO Box 6983, Huntington Beach, CA 92615; Сайт skinnedknuckles.net и нажмите «Подписаться» или «PayPal». Электронная почта [email protected], телефон: 714-963-1558.

    Загрузите этот технический совет

    в формате PDF

    Как снять рулевую колонку с транспортных средств

    Автор, предоставивший авторское правоUpdated 12 июня 2017 г.

    Снятие рулевой колонки на ваших транспортных средствах — это простой процесс, который займет у вас не более часа или двух. Раньше в рулевой колонке некоторых транспортных средств возникал дефект между внутренней и внешней трубкой, что приводило к выходу из строя рулевого механизма, что требовало замены вала.Если вы чувствуете, что у вас может быть неисправная рулевая колонка или вам необходимо заменить ее. Транспортное средство по любой другой причине, вы можете снять колонку самостоятельно и сэкономить на оплате труда.

    Под капотом:

    Как снять рулевую колонку с Chevy Silverado 2002 года

    Колесо

    Отсоедините аккумулятор Silverado от отрицательной клеммы, ослабив гайку зажима кабеля гаечным ключом. Убедитесь, что передние колеса обращены вперед, и подождите две минуты после отсоединения (чтобы снизить мощность подушки безопасности).

    Снимите крышку с блока предохранителей на левом конце приборной панели, снимите лицевую панель центральной панели приборов, а затем отверните и снимите коленный валик под рулевой колонкой с помощью отвертки. Отверните и снимите усиливающую панель гаечным ключом.

    Вставьте небольшую отвертку в отверстия на задней стороне рулевого колеса (возможно, вам придется повернуть колесо), чтобы освободить зажимы подушки безопасности. Отсоедините модуль подушки безопасности от колеса и отсоедините его электрические разъемы.

    Отсоедините электрический разъем клаксона, снимите стопорную гайку колеса гаечным ключом и отметьте положение колеса относительно рулевого вала маркером.

    Подсоедините съемник к рулевому колесу и снимите колесо с вала.

    Колонка

    Снимите рычаг наклона на рулевой колонке, если он есть.

    Отвинтите и снимите нижнюю половину кожухов рулевой колонки с помощью отвертки, затем снимите верхнюю половину.

    Отсоедините все электрические разъемы на жгуте проводов и затем подденьте зажим, удерживающий жгут на колонке.

    Отвинтите и снимите блок управления кузовным оборудованием и его кронштейн с помощью отвертки и отсоедините желтый жгут проводов часовой пружины подушки безопасности от модуля.

    Открутите гайку рулевого вала и снимите болт крепления верхнего вала к промежуточному. Отметьте соотношение между двумя валами маркером.

    Снимите гайки верхнего и нижнего крепления рулевой колонки с помощью гаечного ключа, опустите колонку и снимите ее вал с промежуточного вала.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Гаечный ключ

    • Отвертки

    • Маркер

    • Съемник рулевого колеса

    Как снять крышку рулевой колонки в Jeep Cherokee

    руль.У вас должна быть возможность вытащить его из разъемов вокруг колеса, но если вы изо всех сил пытаетесь его снять, используйте отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть его.

    Отсоедините электрические разъемы клаксона и подушки безопасности. Используйте гаечный ключ, чтобы снять стопорную гайку. Поднимите рулевое колесо и снимите его с вала. Поместите его в безопасное место для повторного прикрепления позже.

    Снимите выключатели дворников и указателей поворота. Открутите их крепежные винты и отсоедините их от электрических разъемов.Снимите нижнюю и верхнюю крышки рулевой колонки.

    Используйте гаечный ключ для снятия болтов, прикрепленных к замку рулевого управления и верхней втулке. Это позволит вам снять верхние и нижние зажимные болты, а также стопорные болты верхней стойки. Вытяните верхний рулевой вал и трубопроводы из автомобиля за одно целое.

    Повторите процесс для нижней рулевой колонки. Используйте гаечный ключ, чтобы снять зажимной болт и стопорный болт пылезащитного чехла. Снимите нижнюю рулевую колонку с автомобиля.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Набор гаечных ключей

    • Набор отверток

    Как снять рулевую колонку с Super Beetle 1973 года

    Припаркуйте свой Super Beetle 1973 года на ровной поверхности и выньте ключ зажигания. При парковке Super Beetle убедитесь, что колеса расположены прямо.

    Отсоедините отрицательный провод автомобильного аккумулятора. Отрицательный провод аккумуляторной батареи имеет знак «-» и имеет черный цвет.

    Подденьте центральную крышку рулевого колеса универсальным ножом. Будьте осторожны, чтобы не повредить колпачок рулевого колеса.

    Найдите провод внутри колеса, который соединяет кнопку звукового сигнала с звуковым сигналом, и отсоедините его. Будьте осторожны, чтобы не повредить жгут проводов внутри рулевой колонки.

    Снимите стопорный болт рулевого колеса и диск под ним с помощью трещотки. Отложите болт и его шайбу в сторону.

    Осторожно потяните рулевое колесо на себя, но достаточно сильно, чтобы его можно было отсоединить от рулевой колонки.Покачивайте колесо, чтобы снять его с вала. Отложите колесо на мягкой поверхности, чтобы не повредить его.

    Снимите верхнюю и нижнюю крышки рулевой колонки. Затем снимите болты рулевой колонки. Выключите указатель поворота и снимите выключатели стеклоочистителей.

    Снимите болты крепления верхней колонки и снимите верхний вал рулевого управления и трубку вместе. Отложите весь агрегат в сторону и двигайтесь по нижней части рулевой колонки.

    Снимите нижний стопорный болт рулевой колонки и снимите пружину с храповым механизмом. Затем снимите основной зажимной болт на рулевой колонке.

    Вытяните нижнюю рулевую колонку из доски пола, чтобы полностью отсоединить ее.

    Как снять рулевую колонку в Chevy Cavalier

    Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от аккумулятора Chevy Cavalier и уберите кабель в сторону, чтобы он не соприкасался с металлическими частями.

    Найдите блок предохранителей под приборной панелью, между рулевой колонкой и дверью со стороны водителя. Снимите предохранитель на 15 А, который идет к подушке безопасности, а затем найдите желтый двухконтактный разъем в нижней части рулевой колонки.

    Отсоедините штекер контроля положения разъема (CPA) от стороны желтого двустороннего разъема. С помощью отвертки отверните 2 винта на задней стороне рулевой колонки, которые удерживают подушку безопасности на месте.

    Подденьте крышку подушки безопасности на передней части рулевого колеса и отсоедините электрический разъем на задней стороне подушки безопасности.Отсоедините провод звукового сигнала рядом с разъемом подушки безопасности, потянув его наружу.

    Отверните гайку в верхней части рулевого колеса с помощью торцевого ключа и снимите рулевое колесо с помощью съемника рулевого колеса, который можно приобрести в любом местном автомобильном центре снабжения.

    С помощью отвертки снимите крышку жгута проводов на нижней стороне рулевой колонки и отсоедините жгут проводов внутри колонки. Найдите винты на нижней стороне приборной панели, которые соединяют рулевую колонку с приборной панелью, и снимите их с помощью отвертки.

    Отсоедините рулевую колонку от доски пола с помощью отвертки, вытяните электрические провода из нижней части колонки и снимите трубки с автомобиля.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Гаечный ключ с открытым зевом

    • Съемник предохранителей

    • Отвертка

    • Съемник рулевого колеса

    • Набор торцевых ключей

    900itman Как заменить рычаг рулевого управления Рука

    Натяжные рычаги и рычаги Pitman Arms являются частью вашей системы рулевого управления, которая связывает вашу рулевую коробку с центральным звеном, а затем со ступицами в сборе.Рычаг Pitman, также известный как «рулевой рычаг», является основным игроком, в то время как промежуточный рычаг поддерживает другую сторону и обеспечивает правильное движение при повороте колеса. Если ваше рулевое управление стало неаккуратным, возможно, потребуется его замена.

    Знакомство с вашей рукой Pitman (и рычагом холостого хода)

    Замена руки «Питмана» — не такая уж сложная задача, если вы к этому готовы. фото Чака

    Признаками этого являются движение рулевого колеса на 2 дюйма или более из стороны в сторону, не поворачивая колеса вообще, шимминг переднего конца, который нельзя отнести к разбалансировке колес, или крен влево или вправо при движении. над кочкой.Иногда плохо только один, но многие люди говорят, что заменить их обоих — это просто, хорошая страховка и не стоит намного дороже, потому что работа по сути бесплатна (поскольку вам уже нужно разобрать все, чтобы заменить одно или другое. )

    Если вы думаете, что пора, читайте дальше, и вы сможете их заменить в кратчайшие сроки. И спасибо Чаку за возможность показать вам, как на его Hummer!

    Инструменты, которые вам понадобятся

    Туан Тран / Момент / Getty Images

    Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть все инструменты для замены руки Pitman.Тяжело идти в автомагазин без руля!

    Что вам понадобится:

    • 18 мм — ключ 1/2 и торцевой ключ
    • Съемник рычагов Pitman
    • 1-5 / 16 — 3/4 приводной (большой) торцевой ключ и прерыватель для снятия гайки шатуна
    • 5/16 — приводная муфта 1/2 и длинная перемычка / труба
    • 11/16 и 5/8 — 1/2 приводной торцевой ключ и ключ
    • Динамометрический ключ для 180 фут-фунтов
    • Устройство для резки проволоки Diag
    • Отвертка с плоской головкой
    • Плоскогубцы игольчатые
    • Джек стоит и напольный домкрат
    • Смазка
    • 2 шплинта 1/8 x 1-1 / 2
    • Новый рычаг Pitman

    Получили это вместе? Мы готовы заменить этого Питмана.

    Снимите «большую гайку»

    Снимите большую гайку, удерживающую рычаг Pitman на месте. фото Чака

    Мы должны поднять его в воздух, поэтому приподнимите левую сторону (в большинстве случаев, см. Руководство по ремонту, если вы не уверены) грузовика под А-образным рычагом и поставьте домкрат под раму с левой стороны. . Опустите погрузчик на домкрат и снимите колесо.

    Вам нужно снять большую гайку, которая крепит штангу Pitman к рулевому механизму. В данном случае это была гайка 1-5 / 16, которая была затянута с усилием 180 фут-фунт.Я использовал торцевую головку 3/4 дюйма и большую головку предохранителя. Я был полностью готов к бою, и оказалось, что гайка совсем не затягивалась. Она сразу оторвалась, что было не очень хорошо. никогда не бывает хорошим, когда вы говорите о рулевом управлении.

    Снять рычаг Pitman с вала

    Используйте съемник рычага Pitman, чтобы снять рычаг. фото Чака

    Возьмите съемник рычагов Pitman и снимите рычаг с рулевого вала. Он выйдет из вала и немного упадет, но рычаг все еще удерживается центральным звеном.

    Отсоедините Pitman от Centerlink

    Снимите шплинт, затем снимите гайку, удерживающую центральное звено на месте. фото Чака

    Затем снимите шплинт и большую гайку, которой Pitman крепится к центральному звену. Используйте вилку для рассола или съемник, чтобы отделить Pitman от центрального звена. Вы сможете снять Pitman, потянув за центральное звено и вытащив его.

    Если вы сегодня делаете как натяжной рычаг, так и Pitman, здесь вы оцените тот факт, что вы еще не установили натяжной рычаг.Если вы не можете вытащить рычаг Pitman, опустите рычаг натяжного ролика вниз, открутив 2 болта, которыми он крепится к раме. Ух!

    Переустановите рычаг Pitman

    Обильно используйте смазку для защиты всех компонентов рулевого управления. фото Чака

    Нанесите немного противозадирной смазки на конический болт рулевого механизма. Наберите консистентную смазку в рулевой механизм вокруг верхней части конического болта. Это поможет избежать попадания грязи и влаги. Подготовьте новый шплинт, отрезав с одной стороны длину, соответствующую той, которую вы сняли.

    Возьмите тряпку и вытрите мусор с рулевого вала и отверстия центрального звена. Возьмите хороший комок смазки и соберите его в том месте, где рулевой вал выступает из рулевого механизма. Это поможет изолировать рулевую коробку от непогоды.

    Посмотрите на внутренние шлицы на руке Pitman. Вы заметите, что есть 4 плоских точки, которые совпадают со шлицами на рулевом механизме. Установите Pitman на рулевой вал, совместив шлицы, и одновременно вставьте конический болт в центральное звено.Установите разрезную стопорную шайбу и вручную заведите большую гайку на рулевом валу и затяните ее в соответствии со спецификациями вашего автомобиля.

    Установите большую гайку на болт Pitman и затяните ее в соответствии со спецификацией, убедившись, что при повороте гайки вы выровняете отверстие для шплинта. Всегда затягивайте, чтобы совместить отверстия, никогда не двигайтесь назад! Установите новый шплинт и смажьте Pitman.

    Теперь отправляйтесь в путь и держитесь прямо и узко!

    Nissan Rogue Service Manual: Рулевой механизм и тяги — Снятие и установка — Рулевое управление

    Покомпонентное изображение

    СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

    1. Пружинный шплинт
    2. Рулевой механизм
    3. Теплозащитный экран

    Снятие и установка

    СНЯТИЕ

    1. Установите передние колеса и шины в положение для движения по прямой.
    2. Снимите крышку пола. См. ST-12, «Покомпонентное изображение».
    3. Снять напольный уплотнитель. См. ST-12, «Покомпонентное изображение».
    4. Снимите болт крепления шарнира и снимите рулевую колонку. вилку от вала-шестерни рулевого механизма.

      См. ST-12, «Покомпонентное изображение».

    5. Снимите шплинты (левый / правый), гайки (левый / правый) и отсоедините внешние розетки (LH / RH).
    6. Отделите шатуны стабилизатора (левый / правый) от стабилизатор поперечной устойчивости.См. FSU-20, «В разобранном виде». Просмотр ».
    7. Отсоедините разъем жгута проводов датчика кислорода 2. См. EX-5, «Деталировка»
    8. Снять переднюю выхлопную трубу. См. EX-5, «Покомпонентное изображение».
    9. Снять центральную выхлопную трубу. См. EX-5, «Покомпонентное изображение».
    10. . Снимите нижнюю реактивную штангу. См. EM-81, «Покомпонентное изображение».
    11. . Снимите стойку элемента передней подвески и подпереть переднюю подвеску. используя подходящий домкрат.Ссылаться на FSU-20, «Покомпонентное изображение».
    12. Выверните болты и снимите рулевой механизм.

    УСТАНОВКА

    Установка производится в порядке, обратном снятию.

    ВНИМАНИЕ :

    • При отсоединенном рулевом тросе спиральный трос может щелкнуть поворотом руля за пределами ограниченного количества оборотов.
    • При подсоединении вилки рулевой колонки (1) к рулевому управлению вал шестерни (2), убедитесь, что зазор (A) совпадает с отверстие под болт крепления шарнира.

    • При установке рулевой колонки затяните от руки все нижние кронштейн и болты крепления шарнира; затем затяните их в соответствии со спецификацией. Не подвергайте рулевая колонка.
    • Не используйте повторно гайки рулевого механизма.
    • Проверить углы установки колес. См. FSU-7, «Осмотр».
    • Отрегулировать нейтральное положение датчика угла поворота рулевого колеса.Ссылаться на BRC-70, «Порядок работы».

    Инспекция

    ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

    • Проверить плавность поворота рулевого колеса при нескольких поворотах раз полностью до конца левого и правого.
    • Проверить люфт рулевого колеса, нейтральное положение рулевого колеса, усилие поворота рулевого колеса и переднее колесо угол поворота. См. ST-7, «Осмотр».
    Рулевая колонка
    В разобранном виде Рулевая колонка Напольное покрытие Напольное уплотнение Снятие и установка ОСТОРОЖНОСТЬ: Каждый раз, когда выключатель зажигания был отключен, удален или установить …
    Разборка и сборка агрегата
    РУЛЕВОЙ ПРИВОД И ТЯГА В разобранном виде РАЗБОРКА И СБОРКА Рулевой механизм Внутренний зажим багажника Ботинок Зажим внешнего чехла Внешняя розетка Разборка и сборка …
    Другие материалы:

    Масляный насос
    Изображение в разобранном виде Передняя крышка (объединенный корпус масляного насоса) Внешний ротор Внутренний ротор Крышка масляного насоса Регулирующий клапан Пружина регулирующего клапана Плунжер регулирующего клапана ОСТОРОЖНОСТЬ: Перед сборкой нанесите новое моторное масло на детали, как показано выше.Снятие и установка REM …

    Меры предосторожности
    Меры предосторожности для дополнительной удерживающей системы (SRS) «ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» и «СИДЕНЬЕ» ПОЯС ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ » Дополнительная удерживающая система, такая как «ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» и «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ», используется вместе ремнем безопасности спереди, помогает снизить риск или тяжесть травмы …

    Установка детского удерживающего устройства лицом вперед ремнями безопасности
    ВНИМАНИЕ! Трехточечный ремень безопасности с автоматической Необходимо использовать ретрактор с блокировкой (ALR). при установке детского удерживающего устройства.Неспособность использование режима ALR приведет к тому, что ребенок ограничение не закреплено должным образом. В ограничение может опрокинуться или ослабнуть и нанести травму ц …

    © 2014-2021 Авторские права www.nirogue.com

    Mazda 3 Service Manual — Снятие / установка рулевого механизма и тяги

    ВНИМАНИЕ:

    • Выполнение следующих процедур без предварительного снятия АБС-скорости колеса датчик может вызвать разрыв цепи в жгуте проводов, если его потянуть по ошибке.Перед выполнением следующих процедур отключите АБС-датчик скорости вращения колес. разъем датчика (со стороны оси) и закрепите жгут проводов в подходящем месте. куда его не потянут по ошибке при обслуживании автомобиля.

    • Закрепите рулевое колесо лентой или тросом, чтобы предотвратить повреждение рулевого вала. от вращения после отсоединения рулевого вала. Если руль вращается после отсоединения рулевого вала и рулевого механизма и тяги, внутренние части часовой пружины могут быть повреждены.

    1. Снимите крышку шарнира.

    2. Отсоедините рулевой вал от рулевого механизма и тяги.

    3. Снимите переднюю поперечину.

    4. Снимайте в порядке, указанном в таблице.

    5. Установите в порядке, обратном снятию.

    6. После установки проверьте регулировку углов установки передних колес и при необходимости отрегулируйте.

    1

    Изолятор

    2

    Рулевой привод и тяга

    (См. Примечание по снятию рулевого механизма и рычажного механизма.)

    Замечание по снятию рулевого механизма и тяги

    1. Отверните болты крепления рулевого механизма и тяги, сдвиньте рулевое управление. шестерню и рычажный механизм в направлении и порядке стрелок, показанных на рисунке, и затем удалите это.


    Проверка рулевого механизма и рычагов
    Проверка рулевой рейки 1. Проверьте, нет ли трещин, повреждений и износа зубьев. В случае неисправности замените рулевую рейку.2. Измерьте перекос рулевой рейки. Если это бывало …
    Другие материалы:

    Тормозной шланг (задний) Снятие / установка [Mzr 2.5, Mzr 2.3 Disi Turbo]
    1. Снимите в порядке, указанном в таблице. 2. Устанавливайте в порядке, обратном снятию. 3. Добавьте тормозную жидкость, прокачайте тормоза и проверьте, нет ли утечек после установки. завершено.. 1 Тормозная трубка (См. Примечание по установке зажима и тормозной трубки.) …

    i-ACTIVSENSE
    i-ACTIVSENSE — это собирательный термин, охватывающий ряд повышенных поддержка водителя системы, которые используют камеру переднего зондирования (FSC) и радарные датчики. Эти системы состоят из систем активной безопасности и предаварийной безопасности. Эти системы предназначены для помощи водителю в более безопасном …

    Внутреннее оборудование (вид A)
    Ручка дверного замка Сигнал поворота и смены полосы движения Управление освещением Рычаг стеклоочистителя и омывателя Выключатель DSC OFF Переключатель системы контроля давления в шинах Переключатель LDWS Переключатель AFS OFF Переключатель BSM OFF Переключатель коррекции фар Переключатель наружного зеркала заднего вида Выключатель дверного замка Замок стеклоподъемника s…

    Замена рулевой рейки

    Это свежее утро, когда вы осторожно едете на машине назад по подъездной дорожке. Быстрый поворот колеса, когда переднее колесо проезжает по бордюру, раскачивает вашу машину по улице. Но руль странно жесткий. Вместо того, чтобы крутить нос машины, вы бежите прямо назад, опрокидывая мусорное ведро на другой стороне улицы. К счастью, урон невелик: хрустящая бочка для мусора за 14,95 долларов и слизистая грязь, которую можно подобрать в своем втором лучшем костюме.

    «Что случилось?» Вы задаетесь вопросом, когда открываете капюшон. «Ремень все еще на месте, а жидкость наверху, хотя он выглядит черным. Может быть, ремень просто соскальзывает, пока не нагреется». Приведя порядок на улице и приведя себя в порядок, вы снова пытаетесь отступить, держа обе руки на руле. Рулевое управление теперь в порядке — никаких стонов и усиление рулевого управления с усилителем.

    Если ремню 4 года или больше, смените его, потому что он все равно подлежит оплате. Но не удивляйтесь, если проблема вернется на следующее холодное утро.Усилитель руля, который медленно просыпается в прохладные дни, вызывает так называемую «утреннюю тошноту». Это не уйдет.

    Это вызвано износом внутри рулевого управления (также известного как «рейка»). Черный металлический вид жидкости — результат износа металла с внутренней стороны корпуса. Жидкость абразивная, и со временем износ будет ухудшаться. Стойка снята-замените ее и воспользуйтесь возможностью смыть хлам с помпы и трубопроводов.

    Могу я это сделать?

    Поменять местами стеллажи в одних автомобилях просто, в других — неприятно.Например, багажник заднеприводного автомобиля, если он закреплен болтами перед передней поперечиной, обычно легко заменяется. Но с передним водителем сложнее, когда стойка прикреплена болтами к подрамнику за трансмиссией или к брандмауэру.

    Стоит ли делать это самому? Руководство магазина может сказать вам, насколько сложной будет работа, но не всегда. В одном руководстве General Motors говорится, что вам нужно опустить передний подрамник на 3 дюйма, чтобы получить достаточный зазор, чтобы выскользнуть из стойки. Может быть, а может и нет. Легионы техников просто крутят и покачивают его через существующее пространство без проблем.

    Но вы все равно должны проверить руководство по обслуживанию. Во-первых, он сообщит вам, есть ли гайки и болты, которые необходимо заменить новыми в целях безопасности при замене стойки. Вы также захотите узнать значения крутящего момента для всех крепежных деталей. Есть ли уплотнительные кольца? Их нужно будет заменить. Руководство вам скажет.

    Прежде, чем струсить, посмотрите на сменную стойку. Вы увидите расположение отверстий для болтов, а также отверстия для линии давления жидкости и обратной линии — единственные линии подачи жидкости, которые вам нужно отсоединить и снова подсоединить к стойке.Надежно поддержите автомобиль и проверьте зазоры. Если вы обнаружите, что не можете ухватиться за все, над чем нужно работать, из-под машины или из-за двигателя, вы можете отправить задание. Наконец, прежде чем принять решение, поговорите с людьми, которые разбираются в этой работе, например с специалистом по переднему плану, который выровняет машину после того, как вы поменяли стойку, или с разборщиком на местной свалке. Они могут знать законные ярлыки.

    Делаем это

    Готовы к работе? Поможет, если вы снимете передние колеса для лучшего доступа к колесным аркам.Перед использованием домкрата ослабьте все гайки. Поднимите автомобиль и надежно поставьте на подставки. Затем открутите зажим, который соединяет рулевую колонку с валом шестерни.

    Отсоедините концы внешних рулевых тяг. Возможно, вам понадобится специальный съемник на концах рулевой тяги, чтобы конический болт ослабил хватку на рулевой стойке. Если вы повторно используете старые внешние наконечники рулевой тяги, не снимайте их с суставов с помощью съемника вилочного типа — это повредит уплотнения смазки. Используйте съемник съемника.Еще лучше, вы, вероятно, можете оставить их в стойках. Просто ослабьте контргайки и поверните рулевые тяги трубным ключом. Стержни будут откручиваться с концов — по часовой стрелке с одной стороны, против часовой стрелки с другой. Отвинтите стойку от шасси. Теперь вы можете отсоединить линии подачи жидкости и собрать гидравлическую жидкость рулевого управления с гидроусилителем по мере ее стекания.

    Уплотнительные кольца могут протирать канавки в корпусе стойки, минуя гидравлическую жидкость.

    Отсоедините вал-шестерню рейки от рулевой колонки.

    Промывка

    Несмотря на переваривание значительного количества грязи, многие насосы рулевого управления с гидроусилителем переживают утреннюю тошноту. Тем не менее, чтобы сохранить новую стойку, вам необходимо удалить загрязнения. Вот как смыть большую часть мусора из насоса и трубопроводов.

    Отсоедините обратную линию от бака для жидкости и дайте ей стечь в небольшую емкость через возвратный шланг.Это сторона низкого давления, обычно фиксируемая хомутом для шланга. Затем заблокируйте отверстие. Виниловые вакуумные колпачки подходят.

    Затем отсоедините напорный трубопровод от стойки и направьте его в ведро. Долейте свежую жидкость и постучите по стартеру — он будет качать быстро, и для очистки линии может потребоваться литр или больше. Закройте или закройте все свободные концы.

    Теперь пора выкручивать, покачивать и извлекать старую стойку из автомобиля. Выгоните всех несовершеннолетних из гаража, так как они могут посчитать неприемлемым язык, необходимый, чтобы убедить стойку покинуть автомобиль.Возможно, вам придется открутить болты и немного переместить некоторые другие компоненты, чтобы вынуть стойку из туннеля. Поднимите, поверните и покачивайте новую стойку и снова подсоедините линии подачи жидкости.

    Может быть проще получить гаечный ключ для поворота на насадке линии подачи жидкости после того, как вы открутите стойку и немного сдвинете ее. Кроме того, может быть проще повторно прикрепить стропы до того, как новая стойка будет закреплена на месте.

    Используйте рулетку, чтобы проверить общую длину стойки и тяги в сборе. Установите общую длину нового узла на этот же размер, скручивая концы рулевой тяги на их резьбе.Держите стойку по центру и разделите разницу в перекрытии между левым и правым концами штанги при этом, иначе рулевое колесо будет смещено по центру, когда вы закончите. Подсоедините все провода, рулевой вал и оборудование для крепления рейки. Вставьте свежие шплинты в корончатые гайки на концах рулевой тяги. Установите на место передние колеса.

    После установки новой стойки повторно подсоедините все шланги, кроме возвратной линии резервуара. Направьте его в ведро и снова наполните. Заведите машину и пропустите жидкость, пока она не станет чистой.Подсоедините напорный трубопровод. Примечание. Возможно, вы сможете установить встроенный фильтр на вторичном рынке, чтобы любая пропущенная вами грязь не повредила новую стойку.

    Обратитесь в мастерскую для настройки регулировки схождения, иначе автомобиль может вести себя странно и быстро изнашивать шины.

    Последний шаг — выпустить весь захваченный воздух. Пока автомобиль стоит на стендах, заполните резервуар, выключите двигатель и поворачивайте из стороны в сторону от упора до упора 10–12 раз. Будьте осторожны, чтобы не столкнуться с упорами.Загорелая или пенистая жидкость содержит воздух. Выключите, дайте ему постоять 15 минут, затем долейте и начните снова. Повторяйте, пока жидкость не станет нормальной. (Эта процедура более подробно описана в Auto Clinic, декабрь 2001 г.)

    Не забудьте правильно затянуть гайки на передних колесах после того, как сняли автомобиль с опор. И было бы неплохо сменить жидкость гидроусилителя руля через несколько сотен миль, чтобы избавиться от любой пропущенной грязи.

    С помощью специального съемника снимите конец рулевой тяги с рулевой стойки.

    КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Рулевое управление с гидроусилителем

    При повороте рулевого колеса золотниковый клапан на валу шестерни перемещается относительно отверстий в корпусе. Порты соединяются с камерами по обе стороны от поршня на валу рейки. Поверните влево, и порт, соединенный с камерой на правой стороне поршня, открывается, а другой порт закрывается. Это позволяет жидкости оказывать давление на правую сторону поршня, помогая толкать вал рейки влево и направляя колеса в этом направлении.(В этом описании предполагается, что стойка в сборе находится впереди оси. Если бы она была позади нее, перемещение вала вправо направило бы колеса влево.)

    Износ позволяет жидкости обходить поршень, тратя впустую усилитель рулевого управления. «Утреннее недомогание» возникает в результате легкого износа, который закрывается, когда тепло расширяет детали. По мере увеличения износа расширение больше не будет компенсировать провисание.

    Острая конкуренция привела к снижению цен на восстановленные стойки. «Реман» может быть вашим лучшим выбором, поскольку многие оригиналы изнашивались, потому что их валы располагались непосредственно на внутренней стороне их алюминиевых корпусов.При восстановлении корпуса растачиваются, а затем устанавливаются вставки из закаленной стали в местах, подверженных износу. Вы можете получить недавно установленную новую или отремонтированную стойку на складе утилизации.

  • Фото цепей на уаз: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

    15.06.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    ЦП030 Цепь противоскольжения усиленная d=6мм R16 225/75 УАЗ 2шт. ЛИМ — ЦП 030

    ЦП030 Цепь противоскольжения усиленная d=6мм R16 225/75 УАЗ 2шт. ЛИМ — ЦП 030 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

    10

    1

    Артикул: ЦП 030

    Код для заказа: 744261

    Есть в наличии Доступно для заказа — 10 шт.Сейчас в 3 магазинах — 6 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 11.04.2021 в 02:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 150 ₽

    Сможем доставить: Завтра (к 12 Апреля)

    Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 150 ₽

    Сможем доставить: Сегодня (к 11 Апреля)

    Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

    Возможен: сегодня c 10:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

    Возможен: сегодня c 17:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

    Возможен: сегодня c 17:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

    Возможен: сегодня c 19:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

    Возможен: сегодня c 17:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

    Возможен: сегодня c 17:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

     Код для заказа 744261 Артикулы ЦП 030 Производитель ПК ЛИМ Каталожная группа: . .Колеса и ступицы
    Ходовая часть     Ширина, м: 0.23 Высота, м: 0.18 Длина, м: 0.18 Вес, кг: 9.175

    Отзывы о товаре

    Сертификаты

    Обзоры

    Статьи о товаре

    • Шипы и цепи противоскольжения: используем грамотно 11 Ноября 2013

      Шипованные покрышки — далеко не единственный способ движения по зимним дорогам. Есть и иное решение, которое в ряде случаев более выгодно — цепи противоскольжения. Однако добиться успеха можно только при грамотном их применении. Именно о том, как и когда нужно применять цепи противоскольжения, а когда лучше остаться на шипованных шинах, Вы узнаете из этой статьи.

    • Зимние автоаксессуары — приятные мелочи 13 Февраля 2013

      Приходится смириться с тем, что в наших широтах зима длится долго и доставляет автомобилистам немало неудобств — затяжной снегопад, аномальный мороз, слякоть, переходящая в гололед. Как начать относиться к этим явлениям философски? Очень просто! Зимние автоаксессуары — практичные приспособления, облегчающие водителям холодные будни.

    Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 11.04.2021 02:30.

    Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

    Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

    Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

    Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

    Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

    dc4d62322abeaea81d1b48f1115a9c0d

    Добавление в корзину

    Доступно для заказа:

    Кратность для заказа:

    Добавить

    Отменить

    Товар успешно добавлен в корзину

    !

    В вашей корзине на сумму

    Закрыть

    Оформить заказ

    Цепи на уаз 469 своими руками


    Самодельные цепи противоскольжения на шины «Медведь» — УАЗ 31514, 2.

    4 л., 2001 года на DRIVE2

    Цепи на рынке предлагаются разные, но в основном – лесенка или ромб и за приличные денежки. Мой самодельный вариант не хуже! Это даже не противоскольжение… машина идет как танк и следы как от траков… Цепь легче «ромба», прыгания на поперечинах нет, цепи по ободу колес держат машину устойчиво по направлению.

    Полный размер

    Не лесенка и не ромб!

    Итак, идем в центр строительного крепежа, покупаем шайбы гровера на 25 мм, цепи — звено на 6 мм и на 5 мм короткое и длинное. Запасаемся ножницами для резки звеньев цепи (бесшумно и пожаробезопасно), сваркой и тисами.
    Делаем цепи на передний мост! Звено на 6 мм не дает установить цепи на задний мост – здесь рессоры близко к обечайке шины, цепь заклинит/сорвет. Для возможной установки цепей и на задний мост поставил покупные расширители (10 мм) на тормозные барабаны. При этом пришлось заменить колесные шпильки на более длинные и пару раз хорошо их протянуть на установленных колесах, чтобы колеса не разболтались в движении.
    Суть конструкции и последовательность изготовления – на фото.

    Полный размер

    Соединяем цепочки через шайбу гровера, отгибая шайбу клещами в тисах, получаем поперечины.

    Делаем заготовки отдельных цепочек. Разрезанные звенья отгибаем и удаляем.

    Полный размер

    Очень хорошо резать звенья цепи такими ножницами.

    Полный размер

    Соединяем цепочки через шайбу гровера, отгибая шайбу клещами в тисах, получаем поперечины.

    Полный размер

    Примеряем полученные цепные поперечины на запасном колесе.Соединяем все поперечины по ободу колеса отдельными цепочками (опять в тисах) – получаем тяжелую косу! Гровера загибаем обратно в кольцо на тисах.


    Примеряем эту косу на запасном колесе, стягиваем проволокой и определяем количество звеньев соединительной цепочки в 5 мм для концов поперечин.
    Выполняем соединение поперечин косы цепочками в 5 мм с обоих сторон на запасном колесе уже снятом с машины – так удобнее. Разрезные звенья загибаем обратно на тисах.

    Полный размер

    Делаем внутренний крючок из проволоки Ф8 мм примеряем его на хвосте стягивающей внутренней цепи и устанавливаем на выбранное звено. Молоток и тисы – рулят!

    Полный размер

    Делаем наружный замок из полоски металла толщиной не менее 3 мм по трафарету. Примеряем замок на выбранное звено стягивающей наружной цепи и устанавливаем его.

    Провариваем все стыки разрезаных шайб гровера и звеньев цепи!

    Полный размер

    Приготовим ведро – где цепи будут жить, их общий вес ~ пуд.


    Для установки цепи в грязи или на снегу понадобятся обрезиненные х/б перчатки, плоскогубцы и проволока для фиксации наружного замка – на всякий случай! Цепи после использования сушим на любой «вешалке» и потом отправляем их «спать» в ведро.
    Практика применения:
    Предварительно расстелил цепи на дороге позади(!) колес переднего моста, наехал на треть цепи, закинул остаток цепи на колеса — замки получились спереди машины, распределил поперечины по зацепам шины, зацепил сначала внутренний замок, затем внешний. Пару раз продвинул машину вперед/назад, протянул наружную цепь еще потуже и перестегнул наружный замок, зафиксировал его проволокой.

    Полный размер

    Вид с горки на наш путь

    Полный размер

    Замок во льду!

    Полный размер

    Липучий снег нам не помеха!

    Полный размер

    Фишка цепи — мягкое цепное ребро на обечайке

    Полный размер

    Так работает замок

    Полный размер

    Готовая цепь — вес…10-15 кг!

    Полный размер

    Хороший инструмент для разгибания — загибания звеньев

    Полный размер

    Сварка сомкнутых гроверов на приподнятой

    Полный размер

    Посадка цепи на колесе.

    Полный размер

    Для тех кто хочет сварганить подобное — длина боковых цепей ~ 1750 мм, но для настройки на колесе с обоих сторон лесенки нужно иметь хвосты — запас звеньев.

    Полный размер

    Соответственно, средняя цепь длиннее — меряйте по своему колесу.

    Полный размер

    Часть цепи — 4 квадрата. В цепи два ряда по 13 квадратов, плюс — хвосты звеньев на зацепы. Цепь и меньшие квадраты

    www.drive2.ru

    цепи противоскольжения — УАЗ 31514, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

    Весной попал в такую ситуацию: пытаясь пробить сугроб с плотным настом я наехал на него сверху и провалился.Полтора часа работы лопатой и машина стоит на ровной чистой поверхности (с небольшим уклоном) но упорно отказывается трогаться с места.Я спустил колеса до «0» и все безрезультатно, в итоге приехал друг чуть толканул и я свободен.Вот именно в то время пока ждал, я и задумался о покупке цепей.
    Близится зима и вопрос о повышении проходимости становится опять актуальным. Объехав все магазины в городе получил такие данные: цепь на УАЗ, лесенка с звеном 5мм стоит 3500 р на одну ось и привезут ее под заказ в течении месяца.Я в шоке!
    Посмотрев виды цепей и почитав форумы решил делать цепи зигзагом.Подсчитав что мне надо для самостоятельной постройки сего девайса поехал в ХОЗТОВАРЫ и купил:21 м цепи с звеном 5 мм, 2 соединителя цепи 5мм, 2 скобы такелажные 6 мм, 2 карабина 6мм. ИТОГО:1500р

    www.drive2.ru

    Немного о цепях — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

    Практически на любых внедорожных форумах тема цепей поднималась не раз и вокруг нее ломалось много копий, всегда появляются ярые сторонники и безумные противники этого девайса, при этом какие бы жаркие споры ни были, но ни кто и ни когда не оспаривал самого главного — проходимость цепей на бездорожье просто чумовая! Итак, начнем с преимуществ.

    Для чего нужны цепи? Цепи нам нужны для повышения сцепления со скользкой поверхностью, будь то грязь, лед или снег, и действительно, большинство восторженных отзывов о цепях говорят о том, что цепи не едут, а просто шагают по бездорожью! Цепи позволяют забраться в скользкий глинистый или обледенелый подъем, пройти по самой кромке колеи, спокойно выскочить из колеи и т.д. практически в натяг, даже там где уже не едет ХТ резина, цепи обутые на обычную шоссейку спокойно вывозят — проверено! На цепях можно очень точно выбирать траекторию, так как у них практически отсутствует боковое скольжение (по крайней мере у сот), вобщем цепи реально шагают

    Полный размер

    Полный размер

    На всех этих фото машина едет, а не сидит, причем едет на штатной Каме в цепях в круг.
    Цепи можно обувать на заднюю ось, на переднюю или на обе. Самый надежный вариант — это на конечно же на обе оси (если автомобиль полноприводный), при этом мы имеем практически гусеничный автомобиль. Если у вас только две цепи, то лучше одевать их на переднюю ось, во первых она лучше загружена, во вторых автомобиль будет рулиться, а не ехать прямо при повернутых колесах.

    Сей час на рынке присутствуют по сути 3 основных типа цепей: это старые добрые цепи со старыми добрыми замками, которые при одевании надо расстилать, либо домкратить машину

    Полный размер

    цепи с тросиком по внутреннему диаметру, которые можно одевать не расстилая предварительно и не поднимая машину (собственно такими я и пользовался)

    ну и браслеты противоскольжения, которые по сути цепями назвать нельзя, это больше как локальная помогалка, но тоже имеют свои преимущества

    Почему я выбрал 2 вариант? Потому что на УАЗ Патриот не всякая цепь налезет и не на всякие колеса, сзади у нас очень маленькое расстояние между колесом и амортизатором, спереди — между колесом и рычагом поворотного кулака. После долгих замеров и примерок я остановился на таком варианте. Первый вариант конечно надежней на бездорожье, но на мою машину он не встал.
    Для тех кто решит обуться в цепи я бы рекомендовал не просто их примерить, а одеть и покататься где нибудь в сухом месте и если все будет хорошо, только тогда соваться в грязь. Так же любые цепи после одевания надо периодически подтягивать. Проехал — остановился — подтянул, ну и так раза 2-3.

    Но цепи не всегда могут быть полезны. Особенность цепей — они работают как роторный эксковатор и очень быстро копают под собой. На слабонесущих грунтах (торф, песок, глубокий снег и т.д.) они только вредят.

    Вот так цепи меня закопали в согре при попытке взять небольшой подъемчик и это при движении практически на холостом ходу

    Теперь плавно перейдем к негативу: видели колесо на последнем фото? так вот чтобы снять цепи с ним надо пообниматься как с любимой женщиной, и даже если вы весь маршрут прошли в кроссовках не выходя из машины, в конце маршрута вы будете такой же как это колесо, а потом цепи, которые представляют из себя кусок говна надо положить в машину и хорошо если рядом будет какая-нибудь лужа где их можно сполоснуть, но так везет не всегда, потом по приезду домой их надо отмыть, поэтому цепи обычно не одеваются до последнего, в надежде, что не понадобятся, а когда ты понимаешь, что они все-таки нужны, ты уже глубоко присел и цепи хрен оденешь. Поэтому когда у меня на машине появились нормальные колеса, я цепи перестал одевать даже когда понимал, что они будут нужны, думал:»Сяду — ну и пофиг, лебедку размотаю». Вобщем, банальная лень. Так я цепи и продал, потому что болтались они ненужным грузом, а денюжки были нужны. Цепями я активно пользовался, когда только начинал ездить по бездорожью, наверное хотелось доказать матерым джиперам на мудовой резине, что я тоже кое что могу.

    Еще из недостатков цепей — это повышенная нагрузка на трансмиссию, тем более если у вас установлена блокировка, шансы порвать полуось резко возрастают, достаточно хорошо вывеситься и нажать на газ. Так же велика опасность покалечить крыло, амортизатор, рулевую сошку, ступицу и т.д., ведь цепи иногда рвутся.

    Подводя итоги могу сказать: цепи дают очень серьезное преимущество на бездорожье, ведь не зря они запрещены в спорте, это как кастет для боксера. Но цепи не прощают легкомыслия и лени. Ездить на цепях много ума не надо, навык приходит с первыми же километрами, но зато как бьется сердце когда ты на стоковых колесах объезжаешь засевших бородатых дядек на 35 мудовых колесах…

    www.drive2.ru

    Поставил цепи — УАЗ 31512, 3.0 л., 1993 года на DRIVE2

    Резина установлена штатная, хоть и с шипами и новая — но цепляться она не желает. Дабы не разоряться на новую, «зацепистую» резину — решил установить цепи на штатную резину. Для эксперимента пока цепи стоят лишь на заднем мосту. Количество цепей — 5 шт на колесо, длинна 530мм. Цепь со звеном 13х30мм внутрениий размер звена, диаметр прутка звена 5-6мм. На каждое колесо ушло 4,5м цепей. Крепление — приваривание разрезанного звена цепи к диску на полочку (диски старого образца — без окон). Приваривали разрезав звено таким образом — что б получилось 2 крючка (рез почти по диагонали).
    Установка — спускаем колесо, монтажкой (можно и большой плоской отвёрткой) натягиваем цепь, расправляем её. Попутно срезаем лишние звенья (при первой установке). На спущенном колесе цепь должна плотно облегать профиль покрышки, но не заминать его (протрёт иначе резину). После установки всех 5-и цепей накачиваем колесо до штатного давления. Если всё сделано правильно — покрышка не замята, а цепь плотно натянута. Можно ехать.
    При движении по рыхляку — такое ощущение, что едешь на тракторе. Ползёт пока не повесит мосты. По укатанному снегу и льду — едет и не ерзает, как раньше. Колею держит хорошо, выходит без заноса. В целом получилось с цепями очень хорошо. Теперь будем ставить на передний мост. Кстаи на расход горючего и сопротивление качению цепи практически не повлияли. Тряска до 80км/ч отсутствует, а быстрее я не езжу. По асфальту несколько увеличилась шумность, но по твёрдому покрытию цепи и не нужны. Установка на 2 колеса производится за 15-20минут с перекурами, снятие столько же. Сейчас руку набил — снимаю/ставлю за 10минут.

    Цена вопроса: 300 ₽

    www.drive2.ru

    Браслеты противоскольжения своими руками. — УАЗ 31514, 3.2 л., 2001 года на DRIVE2

    Пару раз застревали в глубоком снегу и могли выбраться только с помощью лопаты и лебедки. И тут задумывались с отцом о том чтобы купить цепи( можно конечно и самому сделать но подсчитав материалы и время на работу то лучше не заморачиваться и купить готовые.) но после того как выбирались из засевшего места то эта мысль покидала нас. Через несколько дней отец приносит готовые самодельные браслеты противоскольжения. И вот как он их сделал:

    Взял цепь длиной 320 мм

    Приварил с каждых стороны дополнительное звено с углублением 35 градусов для фиксации главной цепи.

    Стропа длиной 1000 мм.

    Мертвый конец цепи.

    Замок цепи сделанный из двух овальных звеньев.


    Вот так замыкается браслет:

    1) одеваем замок на стропу.

    2) конец стропы продеваем через дополнительное звено.

    3) возвращаем стропу в первое звено замка.

    4) теперь стропу через второе звено замка.

    Браслет в сборе.

    Вес одного браслета 800 грамм.
    Отец сделал пока 4 таких браслета. О минусах и плюсах расскажу немного позже.

    Цена вопроса: 900 ₽

    www. drive2.ru

    Ремонт цепей противоскольжения — УАЗ 3303, 2.5 л., 1995 года на DRIVE2

    Всем привет!
    Решил я обуться обратно в цепи! А о не едет уазик ни фига. Для пришлось отремонтировать цепи. а именно заменить поперечные звенья, которые были порваны в результате моей не правильной эксплуатации — цепи просто провалились между шашек я-192 и сточило одну грань.
    Первая попытка ремонта, с использованием китайской цепи 6мм с магазина, как и предполагалось, прошла не удачно. минут нормальной езды — 4 порванных звена и 2 надорванных.

    Полный размер

    Китай

    Вторая попытка удачна. За флакон прозрачной жидкости было приобретено 15м советской мелкозвенной цепи. Нарезал по 15 звеньев, всего вышло 14 штук.

    С начало расправляем цепь

    Полный размер

    Затем надрезаем кольца по сварке

    Полный размер

    При помощи пласканок и отвертки разгибаем цепь.

    Полный размер

    Заменяем цепь

    Полный размер

    Забиваем кольцо простым инструментом. Попутно несколько раз мажем по большому пальцу) Больно сцуко!

    Полный размер

    И так еще 27 раз, периодически расправляя цепь, чтоб не было вывертов. Затем все это провариевам. Наверно — это самое муторное занятие, варка цепи. Массы нет, нужно постоянно зажимать каждое кольцо, а цепь выскальзывает… короче на грани срыва) И не в коем случае не испульзуем тиски — как минимум еще пол часа потраченного времени)

    И готовый результат

    Полный размер

    Сегодня меня хватило на ремонт 2х цепей. Их одел на передок. На задний мост поставлю оставшиеся две, их не сильно покоцало, посмотрим. Завтра будем испытывать.

    www.drive2.ru

    Защита рулевых тяг. /Upgrade Complete/ — УАЗ 469, 2.5 л., 1976 года на DRIVE2

    Доброго времени суток, друзья!
    Давно собирался сделать, но как обычно руки не доходили, а тут собрался с мыслями и замутил защиту. Штука нужная, так как я всё время с опаской двигался по глубокому снегу, либо по высокой траве дабы не наткнуться на пенёк…
    За основу взял вот этот чертёж

    Нашёл на просторах тырнета


    А вообще-то мне очень приглянулось исполнение вот этой защиты ССЫЛЬ НА БОРТЖУРНАЛ
    А вот и фотка автора

    Полный размер

    …


    Собрав «говно и палки» по гаражу (трубу, уголки, профильную трубу)… Подготовил заготовки по чертежу

    Полный размер

    Полуфабрикаты

    После долгих прикладываний, подрезаний, прихваток и пары матерных слов получилось вот это…

    Полный размер

    Але — оп

    Полный размер

    На трезвый взгляд не плохо

    Полный размер

    Нижнюю трубу сделал на уровне оси моста

    Полный размер

    Лист алюминия специально не прикручивал вплотную к трубе (так сказать чтобы грязь не скапливалась и выпадала через 2х сантиметровую щель)

    Ну а так как впереди 23 февраля и супруга спросила чего я хочу на праздник… Ну конечно же я на праздник желаю в подарок супругу перевязанную подарочным бантом, а в руках она бы держала рулевой демпфер…
    Так вот друзья кто устанавливал сей компонент (рулевой демпфер) себе на УАЗку отзовитесь… Помогите каталожным номером, стоимостью и опытом эксплуатации?!
    Заранее спасибо!
    Всем удачи на дорогах!

    www. drive2.ru

    Замена цепей ГРМ УАЗ Патриот (инструкция, фото) UAZ Patriot (3163-010, 3163-012, 3163-020, 3163-022, 3163-032)

     Газораспределительный механизм на двигателе автомобиля УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного вала, а также устанавливает циклы для открытия закрытия клапанов. От его работы зависит КПД двигателя, его безотказная и надежная работа. Именно поэтому работа системы ГРМ  двигателя УАЗ Патриот очень ответственна. Так для повышения надежности механизма ГРМ применена цепная передача, но и она может со временем растянуться или даже порваться. Вследствие этого, отдельные детали и сама цепь ГРМ подлежит замене, примерно каждые 80 000 км. Здесь нельзя сказать о точном пробеге, так как он будет зависеть от условий эксплуатации двигателя. Если двигатель работа на износ, то замена цепи может потребоваться ранее. Износ цепи будет проявляться в ее «брякании» — высокочастотный звук как от клапанов.

     В этой статье мы как раз и приведем информацию по замене цепей и зубчатых колес механизма газораспределения. Примечательно то, что в ГРМ механизме УАЗ Патриот используется 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому замена цепей потребует повышенной квалификации от механика, который будет проводить работы.

    На фото показан механизм ГРМ УАЗ Патриот и номера каталожных деталей механизма

    Процесс замены цепей ГРМ (нижняя, верхняя) на автомобиле УАЗ Патриот (инструкция, фото)

     Прежде чем приступить к работе с двигателем, необходимо снять радиатор («Снятие радиатора УАЗ Патриот»)

    и ремни привода насоса ГУР («Ремень ГУР УАЗ Патриот»),

    генератора и помпы («Снятие ремня генератора и помпы УАЗ Патриот»).

       
     Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга на помпу системы охлаждения и снимите шланг со штуцера.  

    Снимите крышку головки блока цилиндров. Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).  

     

    Снимите водяной насос (см. «Снятие помпы УАЗ Патриот» ).

     Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (см. «Датчики коленчатого вала УАЗ Патриот» ).

    Снимите шкив коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот» ). Снимите масляный картер (см. «Замена картера двигателя УАЗ Патроит» ).
       
    Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя. Затем выньте гидронатяжитель (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей ГРМ УАЗ Патриот» ).

    Также снимите гидронатяжитель нижней цепи.

    Выверните 7 болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
    Выверните 1 болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства вместе со звездочкой.
    Также снимите нижний рычаг натяжного устройства. Также вместе со звездочкой.
    Открутите 2 болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.  

    Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов» ). Здесь вам потребуется съемник.

       
    Выверните болты 2 и извлеките вверх успокоитель 1 цепи. Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между нею и шестерней 3 и упираясь отверткой как рычагом в шестерню 3. Выньте шестерню 4 из верхней цепи и снимите цепь, вытянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.  

    Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем спрессуйте шестерню 2. Зубчатые колеса снимаются с помощью съемника.

     После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.
    Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.
    Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.
    Замените поврежденные успокоители цепей.
    Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

    Сборка механизма ГРМ и установка цепей ГРМ УАЗ Патриот (рекомендуемый моменты затяжки и натяга)

     Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.
    Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя. Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.  

    Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

     Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.
     Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Затяните болты моментом 22–25 Н•м (2,2–2,5 кгс•м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.
     Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

    Затяните болты крепления успокоителя цепи.

    Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.
     Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Вверните болт 1. Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны. Метка А должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Метка А на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы при этом поворачиваться не должны. Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Н•м (4,6–7,4 кгс•м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники. Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока. Установите успокоитель 7.
    Установите обратно крышку цепи и водяной помпу. Намажьте на уплотнительные поверхности крышки и  блока цилиндров и головки блока, тонкий слой герметика. Крышку устанавливайте на место аккуратно, чтобы не повредить сальник.
    Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей, см. «Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей» . Установите шкив коленчатого вала. Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Н•м (10,4–12,8 кгс•м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал. 
    Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3). Проверьте совпадение меток.
     Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика «Гермесил». Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н•м (1,2–1,8 кгс•м).
    Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н•м (0,6–1,2 кгс•м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания. Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

    Установите снятые ранее ремни и радиатор системы охлаждения.

    Автомобильные цепи: Тест на профпригодность

    Что делать, если группа товарищей отправляется на «ту интересную дорожку, которую в прошлый раз не удалось пройти», а на авто уже зимние калоши и менять их на МТ-шные ботинки нет ни времени, ни желания? Конечно искать способы улучшить характеристики того, что есть и сделать это с минимальными нервными затратами.

    Где-то в багажнике, простите, кузове пикапа Ford Ranger «совершенно случайно завалялся» комплект автомобильный цепей. Чем не повод попробовать их испытать?! На снегу попробовали, теперь попробуем в грязьке, а как-нибудь попозже испытаем и в других условиях, да в сравнениях.

     

    В общем, пикап без блокировок и лебедки, на 16-х дисках 32-дюймовые зимние шины, а за поворотом ждет коллектив друзей, среди которых есть место автомобилям с грязевыми тапочками и парой лебедок. Так, на всякий случай.

    Найти известную дорожку не получилось. Точнее получилось, но «нерадивые» дорожники умудрились отсыпать ее асфальтовой крошкой и сделать цивилизованный проезд. Это оказался тот случай, когда наличие неплохой дороги встало «поперек горла» автоманьякам, но мы не в обиде.

    Расстроенные отсутствием приключений смотрим карту. Рядом озеро и лес, а в голове уже крутится идея сделать обзорную поездку вокруг природного зеркала; наличие дамбы и возможного брода и вовсе начинает греть душу перспективой веселой прогулки на свежем воздухе. Уже через несколько минут, когда ушедший на разведку ТагАЗ Tiger сел по самые уши, все осознали — пора стравливаться.

    Чтобы надеть цепи противоскольжения стравливаться не надо — цепи используются на шинах с нормальным рабочим давлением. Я же, ради чистоты эксперимента установил цепи только на заднюю ось и… отключил передний мост.

    В том же месте, где пять минут назад автомобиль категорически протестовал против движения вперед на полном приводе, с надетыми цепями и приводом только на задний мост он уверенно пополз вперед. Едущие следом автомобили боролись с коварной глиной. Некоторые участники периодически доставали лопаты и стропы, а Ford с цепями уверенно катался по колее.

    Кажущаяся вседозволенность оказалась коварней не меньше местных грунтов — «проходимость цепей» закончилась так же быстро, как и клиренс пикапа. Подключение полного привода не изменило ситуации и дальше месить кашу железом было уже бесполезно. Этого, впрочем, следовало ожидать. Из кузова была изъята надежная стропа и…

    Меня не покидало ощущение дежавю — прошлой зимой мы уже пробовали цепи в действии. Тогда, в глубоком снегу на поле, надетые на шины цепи помогали грести вперед ровно до тех пор, пока хватало дорожного просвета. Загнав на то же поле аналогичный пикап на МТ-шной резине получили аналогичный эффект.

    Назвать это провалом нельзя. Какая бы хорошая резина не стояла на автомобиле, приключения всегда начинаются там, где заканчивается пространство под мостами или брюхом автомобиля. Цепи хоть и дают ощущение езды на гусеницах, но это именно ощущение.

    Впереди был брод, оказавшийся наполненным водой оврагом со скользким глиняным выходом с другой стороны, что осложняло задачу. Выхожу на штурм «канавы» первым и пикап, неспешно проворачивая колесами, уверенно забирается в горку.

    Со стороны даже показалось, что горка не представляет никакой засады. Следом шли Патриоты с более зубастым АТ и МТ протектором, которые взяли препятствие, но не внатяг, а ходом. Сравнивать поведение ошипованной зимней резины можно было только с Land Rover Discovery 3.

    Дискарь уверенно полез в горку и… скатился назад. Не помог ни знаменитый Terrain Responce, ни имитация блокировок. Форсировать горку Disco 3 смог только ходом, с третьей попытки. Автомобилю ставим зачет, а вот резине неуд, но именно это и стоило ожидать.

    Дискарь вообще ехал только благодаря усилиям английских инженеров и местами зрители удивлялись, как он вообще ползет вперед, если буксуют все четыре колеса. Спасало, что замыленный протектор зимних шин не копал, а юзил где-то по поверхности глины, плюс пневмоподвеска давала хороший запас пространства снизу.

    Для чистоты эксперимента мне пришлось снова съехать в канаву и… спокойно выбраться из нее, что вызвало бурю негодования коллег и обвинения в неспортивном поведении, но цепи единогласно получили «зачет».

    Отметить удачное путешествие вокруг озера было решено горячим чаем на берегу. В качестве стола, естественно, откидной борт пикапа. Съехать к воде по пологому склону — не вопрос. Там же предоставляется возможность помыть цепи в воде и не тащить глину домой.

    Когда настала пора ехать домой, Ford не просто отказался ехать вверх, он еще и норовил сползти в воду, видимо не желая выходить в свет в грязном виде. И все это на «детском» склоне, когда совсем недавно он без натуги штурмовал серьезную глиняную горку.

    Вот тут-то и пригодилась лебедка друга. Надо отдать должное, что пригодилась она впервые за все путешествие для эвакуации подопытного пикапа. Это ли не положительная оценка автоцепям, которые уже лежали чистенькие в кузове?!

    В вылазке принимали участие активные граждане OffRoadClub.ru, значит стоит спросить и их мнение по вопросу повестки дня:

    Алексей
     

    kruzenwtern

    Россия, Москва

    стаж в офф-роуде: 7 лет

    езжу на UAZ Pickup (2008+) ZMZ-514 CRS

    Бесспорно, вещь в хозяйстве полезная и незаменимая. Это просто чит-прибор для бездорожья. С цепями даже классика Жигули превратятся в вездеход.

    Конечно и у них есть недостатки — при неаккуратном обращении с газом можно очень быстро закопаться или повредить что-нибудь на автомобиле. Так что с цепями на колесах не надо торопиться и вообще забыть о некоторых вещах, которые допустимы при нормальной езде.

    Для владельцев внедорожников и кроссоверов, которые не хотят покупать резину с внедорожным протектором — крайне рекомендуется держать комплект в багажнике. Если багажник вообще есть, то место для цепей всегда можно найти.

    И еще один совет — надевайте цепи заблаговременно, иначе надевать цепи уже заехав в «лужу» очень неудобное и грязное дело.

    Вячеслав
     

    multik

     

    Россия, Москва

    стаж в офф-роуде: 5 лет

    езжу на UAZ Patriot (2005+)

    Я долгое время относился к цепям пренебрежительно: дескать, в большинстве случаев их надевать долго или уже поздно, а неосторожно придавив педаль газа мгновенно начинаешь копать колодец к центру Земли… Грязевая резина гораздо лучше: и едет, и всегда с собой.

    Однако проведенный тест сильно начал менять мое отношение к цепям. Там, где машины на грязевой резине проходили «ходом», машина на цепях проезжала демонстративно и вызывающе медленно. И это по липкой глине, где весь мой опыт буквально кричал про необходимость раскрутить колеса для самоочистки!

    По приезду домой я буквально покадрово просмотрел видео, где была запечатлена машина на цепях, ибо все хотелось поймать момент, когда колеса с цепями начнут скользить. Не поймал. В результате я сейчас раздумываю только об одном: брать «лесенку» или «соты».

    Выводы

    Цепям противоскольжения — быть! Дорожные покрышки с надетыми цепями превращаются в «шикарную грязевую резину» и местами могут выступить лучше классической МТ-шки.

    Не стоит ждать и чуда — проходимость автомобиля с цепями на колесах улучшается настолько, насколько позволяет дорожный просвет. Законы физики никто не отменял и севший на пузо автомобиль начинает также бесполезно грести колесами в воздухе, как он делал бы это на хорошей резине.

    Оценку «ЗА» цепи противоскольжения получают за:
    — Улучшение характеристик шин как в летних, так и в зимних условиях, особенно на скользких склонах.
    — Невысокую стоимость приобретения.
    — Отсутствие необходимости иметь комплект внедорожных шин для разовых выездов на бездорожье. При этом на обледенелом склоне спасут только цепи и никакая МТ-шная или ошипованная резина не поможет.

    Оценки «ПРОТИВ» заслуживают:
    — Необходимость надевать и снимать цепи при съезде с асфальта и выезде на него, при этом не всегда в чистоте и тепле.
    — Относительно высокий вес цепей и необходимость их перевозить в багажнике, а после использования, возможно, и в грязном виде.
    — Снижение скорости движения автомобиля.

    Лично для себя я пришел к выводу, что иметь в гараже комплект цепей противоскольжения не блажь, а вполне себе осмысленный поступок, пусть даже найти им применение можно будет один-два раза в год. Цепи не портятся и при должном уходе прослужат много лет.

    Достоинства же и необходимость хорошей грязевой резины остаются в прежних позициях. Цепи могут ее либо заменить при разовых вылазках на природу, либо стать хорошим дополнением к комплекту дорожной резины, когда зубастые тапочки уложены на сезонное хранение.

    Благодарим компанию «Автоцепь» за предоставленные для теста цепи.

    Замена ГРМ УАЗ Патриот :: Москва автосервис ‘НАША 4х4’

    Мы рекомендуем для УАЗ Патриот заменить ГРМ с двойной цепью. При покупке БУ машины лучше сразу заменить на двойную цепь. Так же для новых машин  ЕВРО-5 , ЕВРО-4, рекомендована замена ГРМ  со штаной однорядной цепью и звездочами на двухрядную ЕВРО-2.

    Автомобиль: УАЗ Патриот

    Категория: Переборка и ремонт

    Узел автомобиля: ГРМ двигателя

    Длительность, ч: 12

    Периодичность: 80000 км

    Запишитесь на сервис онлайн

    При кажущейся надежности цепная конструкция газораспределительного механизма тем не мене способна подкинуть проблем. Мы рекомендуем обращать внимание на работу и своевременно производить замену деталей.  

    Рекомнендуем проверить и заменить ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409:

    • ЕВРО-4 и ЕВРО-3;
    • Пробег 50000 км – проверка состояния цепи;
    • Пробег 80000 – замена цепи ГРМ;
    • Повышенный гремящий (дизельный) шум при работе двигателя;
    • Увеличенный расход топлива без видимых причин;

    При пробеге 50000 км возможно растяжение цепи ГРМ, которое не компенсируется натяжителями и как следствие сбиваются фазы зажигания двигателя, что в свою очередь приводит к повышенному расходу топлива, вялости разгона, неустойчивой работе двигателя на холостом ходу.

    В самых запущенных случаях, происходит обрыв цепи, что может повлечь за собой серьезный ремонт двигателя.

    Хотим напомнить, что замена деталей ГРМ это кропотливая работа с соблюдение определенной последовательности выполнения, требующая внимательности и навыков ремонта двигателей. Газораспределительный механизм УАЗ Патриот имеет две цепи, верхнею и нижнюю, такая конструкция делает ремонт ГРМ достаточно сложным. Поэтому за этой услугой лучше обращаться в профессиональный автосервис.

     

    Ремень или цепь грм на уаз патриот: замена своими руками

    Механизм ГРМ на движке УАЗ Патриот синхронизирует работу распредвала и коленчатого вала. Также в его функции входит установление циклов открытия клапанной системы. От работы этого узла напрямую зависит качественное функционирование движка. Ввиду этого данному узлу надо уделять особенное внимание. Конечно, цепь – это практично и надежно, но и она растягивается.

    В некоторых случаях цепь может даже оборваться. Цепь ГРМ на УАЗ Патриот необходимо менять через 80 000 км. Но это только рекомендованный интервал. На самом деле цепной привод может прийти в негодность и раньше. На его преждевременный износ могут повлиять такие факторы как погодные условия, манера вождения и другое.

    Если вы заметили, что цепь начала “брякать”, это повод поинтересоваться ее состоянием.

    Здесь мы будем говорить о том, как можно произвести замену цепи самостоятельно в домашних условиях.

    Конечно, можно обратиться и к специалистам, но это будет стоить денег и к тому же не будет способствовать прибавлению опыта, а ведь он так необходим автолюбителям, которые хотят научиться разбираться в технике.

    В механизме ГРМ УАЗ Патриот имеется 2 цепи, что делает замену расходника сложным делом. Но не нужно думать, что это под силу только профессионалам. Каждый автолюбитель сможет произвести замену цепи собственноручно, нужно только приложить для этого все свое старание.

    Сигналы к замене

    Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, и она растягивается. Менять цепь нужно в том случае, когда регулировать ее натяжку ужу не представляется возможным, когда наметилось несовпадение меток на валах.

    Если на цепи появились сколы или какие-либо другие повреждения, это тоже означает, что расходник свое отслужил, и пора заменить его на новый. При растянувшейся цепи движок работает неровно, постоянно слышен скрежет.

    В этом случае машина уже не будет заводиться с первого раза. Также растянутая цепь служит причиной того, что авто начинает “съедать” больше топлива. Растянутая цепь может проскакивать по звездочке.

    В конце концов, она может просто оборваться, а это станет причиной того, что поршня ударят по клапанам. Последние от этого погнутся, и машине потребуется давать капитальный ремонт.

    Цепь, конечно, несколько практичнее ремня, но и ее ресурс когда-то вырабатывается, и она требует замены. Если вы решили, что данную процедуру будете проводить самостоятельно, тогда в точности следуйте представленной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.

    Замена расходника

    Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос.

    Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой. При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель.

    Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.

    Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов. Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками. Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.

    Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5).

    Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх.

    Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.

    Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.

    После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс – материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.

    Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку. Обратите внимание на совмещение меток.

    Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров. Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4).

    Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.

    Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2). Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут.

    Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.

    Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров.

    Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой.

    Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.

    Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.

    Видео инструкция

    Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

    Источник: https://avtogrm.ru/zamena-cepi-grm-uaz-patriot-409-dvigatel.html

    Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот

    Основным предназначением газораспределительного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот является синхронизация коленчатого вала с распределительным, но, кроме этого, также для возможности установки циклов для открытия и закрытия клапанов.

    Функциональность газораспределительного механизма напрямую влияет на КПД двигателя автомобиля, поэтому очень важно, чтобы механизм был исправен. Основным элементом соединения коленчатого и распределительного валов является цепной механизм.

    Но со временем при эксплуатации автомобиля свойственно изнашивание рабочих элементов, вследствие, чего происходят различные поломки. В частности цепной механизм ГРМ со временем растягивается и ослабевает натяжка цепи, что может привести к ее порыву или проскальзыванию.

    Так, заводом изготовителем УАЗ Патриот установлено, что элементы механизма ГРМ подлежат замене каждые 80 000 км пробега. Сегодня уделим внимание процессу замены цепи ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 своими руками.

    Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

    Первоначально следует заметить, что внедорожник УАЗ Патриот, а точнее, его двигатель ЗМЗ-409 в механизме ГРМ имеет не один цепной механизм, а два.

    Именуются они, как верхняя и нижняя цепи газораспределительного механизма.

    Поэтому конструкция ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 представляет собой сложный механизм, требующий квалифицированного подхода к проведению ремонтных работ, в частности, для замены цепных элементов.

    Часто владельцы внедорожника задаются вопросом, когда необходимо заменить цепь ГРМ, чтобы не произошло неприятностей в дороге? Иногда случаются ситуации, когда возникает на автомобиле УАЗ Патриот обрыв цепи ГРМ, влекущий за собой массу негативных последствий.

    Основным и объективным фактором, свидетельствующим о том, что вскоре необходимо заменить элемент, является ее состояние. Если во время работы двигателя слышится металлический звук из подкапотного пространства, значит, пора проверить состояние натяжения цепей ГРМ.

    Если натяжители цепи не позволяют осуществить подтяжку механизма, а пробег автомобиля при этом доходит до отметки 80 тысяч, то рекомендуется уделить время и деньги и осуществить замену цепи. Как это сделать своими руками на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3, рассмотрим подробнее.

    Двигатель ЗМЗ-409 Евро-4 с завода имеет однорядные цепи ГРМ.

    На этой модификации УАЗ Патриот обрыв цепи ГРМ происходит раньше, чем у Евро-3 и неожиданно! Но если уж потребовалась замена изделия, то рекомендуется устанавливать только двухрядную.

    Двухрядная цепь имеет значительный ресурс работы, что повышает ее эффективность применения, и задолго до обрыва двигатель начинает издавать посторонние звуки, предупреждая об износе.

    Процесс замены

    Если наступил срок замены или вы выяснили что цепь на внедорожнике изношена, то потребуется проведения такого процесса, как замена. Прежде чем приступить к ремонтным мероприятиям на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3, необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

    Хотите уменьшить расход вашего Патриота? Для этого прочитайте…

    • ключ шестигранный 6 мм;
    • головки на вороток «12», «13», «14»;
    • молоток и зубило.

    Кроме этого, потребуются также и вспомогательные принадлежности, такие как емкость для слива ОЖ из радиатора и т.п., но об этом подробно далее.

    Итак, замена цепи на двигателе ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3 предусматривает собой следующие действия:

    • Первоначально необходимо слить ОЖ в специально подготовленную емкость, после чего можно демонтировать радиатор. 
    • Осуществляется демонтаж ремня привода насоса гидроусилителя руля, а также шкива вентилятора.
    • Демонтируется ремень привода генератора и водяного насоса.
    • Извлекается подводящий шланг, а также демонтируется крышка блока цилиндров.
    • С двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3 необходимо демонтировать водяной насос, после чего снять частотный датчик вращения коленвала.
    • Вывинчиваются болтовые соединения, и демонтируется крышка гидронатяжителя верхней цепи. После извлечения крышки, следует демонтировать гидронатяжитель. После этого аналогичным образом осуществляется снятие гидронатяжителя нижней цепи двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот Евро-3.
    • Далее следует отвинтить 7 болтов, после чего извлечь крышку. Но при этом следует быть осторожными, так как можно повредить сальник коленвала.
    • Для извлечения натяжителей следует вывинтить по одному болту с верхнего и нижнего цепного устройства, после чего можно снять изделия вместе со звездочками.
    • Следующий этап подразумевает проведение демонтажа шестерней с распредвалов, осуществив выкручивание болтов креплений. Для снятия шестерней потребуется воспользоваться специальным съемником. 
    • Далее осуществляется снятие элементов. Для этого воспользуемся следующим фото с буквенными обозначениями, на которых изображен механизм ГРМ внедорожника УАЗ Патриот Евро-3.

    Замена элементов ГРМ является трудоемким процессом и требует внимательности и соблюдения правильной последовательности выполнения действий. После снятия цепи и шестерней, их необходимо промыть в бензине, а после этого произвести визуальный осмотр на наличие повреждений. Если цепь, шестерни или натяжители имеют видимые повреждения, то они подлежат замене.

    Коротко рассмотрим, что же представляет собой процесс сборки данного механизма.

    Сборка механизма ГРМ

    Процесс сборки механизма осуществляется в порядке обратном снятию. При этом установка шестерни коленчатого вала подразумевает проведение операции по ее напрессовыванию. Вал при этом следует установить таким образом, чтобы метка на шестерне коленвала совпадала с меткой на блоке цилиндров. На фото ниже данные метки обозначены номером 1 и 2 соответственно.

    После этого осуществляется установка успокоителя цепи и надевание цепи на шестерню коленвала. Перед установкой цепи следует тщательно смазать ее моторным маслом.

    Далее, надевается элемент на ведомую шестерню, установив последнюю на промежуточный вал до момента, пока установочный штифт не попадет в отверстие. Следует также учитывать, что метка 4 должна сравняться с меткой 5.

    Завинчиваются болтовые соединения шестерней промвала, зафиксировав их стопорной пластиной. С помощью нажатия на натяжитель нужно натянуть элемент до момента совпадения меток на шестеренках.

     На завершающем этапе необходимо смазать элементы моторным маслом и установить все извлеченные детали в порядке обратном снятию.

    Подводя итог, следует заметить, что заменить элементы ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот можно в домашних условиях только если у вас имеюся свободное время, возможность и навыки ремонтирования авто. На СТО работы выполнят гораздо быстрее, и двигатель будет работать, как часы.

    Источник: https://prohodimets.ru/dvigatel/zamena-cepi-grm-uaz-patriot.html

    Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот 409

    Главная › Двигатель

    16. 10.2019

    Газораспределительный механизм 409 двигателя УАЗ Патриот имеет сложную конструкцию. В случае его поломки и самостоятельного ремонта выставление метки ГРМ ЗМЗ 409 представляет наиболее ответственную часть работы. Эксплуатация мотора показала, что ГРМ требует мало вложений, но, вместе с этим, регулярного внимания и контроля для предупреждения поломок.

    Как устроен ГРМ Патриота

    ГРМ ЗМЗ-409 состоит из элементов:

    • шестеренка коленвала;
    • башмак натяжения цепи из пластика;
    • гидравлический натяжитель;
    • «верхняя» цепь;
    • ведомая шестеренка промвала;
    • малая ведущая шестеренка промвала;
    • опора болта башмака;
    • второй башмак натяжения;
    • второй гидравлический натяжитель;
    • шайба подавителя шума;
    • «нижняя» цепь;
    • спецметка на зубчатом колесе;
    • штифт;
    • «звездочка» впускных клапанов на распредвале;
    • верхний «успокоитель»;
    • «звездочка» выпускных клапанов распредвала;
    • вторая метка на зубчатом колесе;
    • средний и нижний «успокоители»;
    • M1, M2 — наглядные метки на блоке цилиндров.

    Где расположена цепь

    Цепь ГРМ образуют замкнутые звенья фрикционных ячеек. Она расположена на фронтальной части двигателя и соединяет валы отбора мощности и промежуточный. Основная задача — синхронизация работы всех механизмов, связанных с распредвалом и коленвалом мотора. ЗМЗ 409 Евро 3 оснащен пластиковыми успокоителями цепи и ее натяжителем. Схема работы похожа на ЗМЗ 406 с инжектором.

    Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

    Цепь ГРМ, как и другие запчасти, имеет заданный срок эксплуатации, после которого подлежит замене. Использование деталей свыше отведенного производителем ресурса возможно, однако, при этом утрачивается гарантия и изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие поломки.

    Факторы, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ ЗМЗ 409:

    • ее физическое состояние;
    • металлический звук в подкапотном пространстве;
    • пробег авто превысил 80 000 км с последней замены.

    Двухрядная цепь показала лучшие эксплуатационные качества и надежность, чем однорядная.

    Необходимые инструменты для замены

    Для замены деталей и узлов газораспределительного механизма требуются инструменты:

    • шестигранный ключ 6 мм;
    • рожковые ключи № 10 и 17;
    • воротки и сменные головки 12, 13, 14 мм;
    • молоток с зубилом;
    • плоская отвертка.

    Также понадобятся дополнительные предметы и приспособления:

    • емкость для сбора антифриза;
    • домкрат;
    • съемник шестеренки «звездочка»;
    • транспортир для проверки угла и установки фаз распредвалов;
    • индикатор положения верхней мертвой точки цилиндра;
    • съемник фланца шкива-демпфера;
    • болт для запрессовки фланца и «звездочки»;
    • сменная насадка Т45 для выкручивания болтов «успокоителей»;
    • ключ-трещотка на 1/4″ и удлинители на 70 и 100 мм.

    Пошаговый процесс замены цепи ГРМ на УАЗ Патриот

    Замена деталей газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 Евро 4 состоит из ряда шагов:

    • снимается радиатор системы охлаждения;
    • с насоса ГУР высвобождаются ремни;
    • подающий шланг насоса охлаждения снимается со штуцера ;
    • демонтируются муфта вентилятора, крыльчатка, фронтальная крышка ГБЦ;
    • снимается насос системы охлаждения;
    • с генератора снимается приводной ремень;
    • вынимается датчик оборотов коленвала;
    • откручивается заглушка масляного поддона и снимается шкив коленвала;
    • удаляется крышка гидравлического натяжителя вверху и внизу;
    • снимается крышка ГРМ, далее вытаскивается рычаг натяжителя и шестеренка;
    • отсоединяется пластмассовый успокоитель;
    • съемником удаляются звездчатые шестерни распредвала.

    После завершения разборки шестерни и цепи рекомендуется промыть бензином, протереть и высушить. Далее нужно осмотреть все части и при обнаружении трещин, сколов, сильного износа произвести замену. Аналогичному осмотру подвергаются звездочки и шестерни механизма.

    Для окончательного демонтажа приводной цепи понадобится слить охлаждающую жидкость.

    Для ДВС 409 штатным является гидронатяжитель ГРМ. Однако некоторые владельцы производят их замену на механические регуляторы.

    В этом имеются свои плюсы, если машина без кондиционера: возможность завести автомобиль буксиром, независимость от давления масла в системе.

    Однако, при наличии кондиционера опорная пластина потребует переделки, нужны будут другие болты вместо штатных, вследствие чего поменять детали станет сложнее.

    Слив антифриза из системы

    Для слива охлаждающей жидкости требуется установить машину так, чтобы имелся свободный доступ к двигателю с нескольких сторон.

    Далее отсоединяется минусовая клемма аккумулятора от корпуса (согласно инструкции по проведению работ), предварительно выключив зажигание. Антифриз сливается в приготовленную чистую емкость.

    Только после этого можно отсоединять патрубки и снимать радиатор системы охлаждения.

    Разборка механизма ГРМ

    Начинают разбор механизма с откручивания болтов, далее снимается крышка гидронатяжителя, размещенного вверху. Извлекаются крепление и прокладка. Вытащив пружину, отсоединяется сам натяжитель цепи.

    Таким же способом разбирается нижний узел натяжки. Крышка всего ГРМ удерживается 7 болтами, открутив которые, получаем доступ к ней. После снятия башмаков натяжителя выпрессовываются шестерни на распредвалах.

    Лучше всего использовать специальные съемники или молоток с рожковым ключом 12х17.

    Окончательный демонтаж цепи привода

    Перед снятием цепи нужно открутить успокоители, каждый крепится двумя болтами. Звездообразные шестерни промежуточного вала снимаются выворачиванием болтов, расположенных за пластиной. Для этого отвертка вставляется в специальные пазы на зубчатой шестеренке, не давая им провернуться. После демонтажа всей цепи она промывается бензином.

    После снятия привода

    После демонтажа все детали подвергаются очистке, оценке степени износа и проверке на наличие повреждений путем осмотра, вышедшие из строя части механизма подлежат замене.

    Процесс сборки

    Основные операции проводят в обратной последовательности. Пошаговый процесс сборки ГРМ:

    1. На коленвал производится запрессовка шестерни с уплотнением. Вал проворачивается до совпадения меток на БЦ и посаженной шестерне. Когда метки совпадут, поршень 1 цилиндра должен быть в ВМТ. Далее без затяжки крепящих болтов монтируется успокоитель. После этого цепь, густо смазанная маслом, заводится на шестерню.
    2. На промвал запрессовывается ведомая шестеренка. Установочный штифт должен плотно входить в отверстие. Затем на шестеренку накидывается цепь. Метки на блоке цилиндров и этой «звездочке» совмещаются, при этом цепь должна постоянно оставаться в натянутом состоянии, проходя через успокоитель.
    3. 2 болта, удерживающие шестерни промвала, затягиваются через стопорные шайбы. Прилагаемое усилие затяжки не должно превышать 2,2-2,5 кгс/м.
    4. Состояние цепи и совпадение меток на звездчатой шестеренке и блоке цилиндров проверяется рычагом натяжителя.
    5. Затягиваются болты крепления успокоителя.
    6. На ведущую шестерню промежуточного вала через отверстие в блоке цилиндров накидывается верхняя цепь, обильно смазанная моторным маслом.
    7. Устанавливается шестерня с надетой цепью ГРМ, посадке способствуют вращением распредвала по часовой стрелке.
    8. Шестерня на распредвале фиксируется вставкой штифта в отверстие.
    9. Ввернув болт, за четырехгранник на распредвале проворачивают его против часовой стрелки, устанавливая натяжение, после чего фиксируют положение болтом. Болты затягиваются с моментом не более 4,6-7,4 кгс/м. В это время валы удерживаются от вращения за четырехгранные окончания на них. Устанавливаются успокоители цепи, водяной насос и защитный кожух. Края головки блока цилиндров и его крышки перед установкой обмазываются узкой полосой герметика. При монтаже следует соблюдать осторожность, чтобы сальник не получил повреждений.
    10. Проверить необходимость замены ремня генератора. Болты, крепящие крышки, подтягиваются с усилием 0,6-1,2 кгс/м. Далее трубка вентиляции картера и шланг подсоединяются к штуцерам крышки клапанов. Закрепляется радиатор системы охлаждения и надеваются ремни.

    Метки ГРМ и затяжка

    При сборке ЗМЗ-409 следует добиться точного совмещения меток ГРМ. Даже малое несовпадение приведет к нарушению синхронизации работы узлов двигателя. Затяжка болтов с несоблюдением карты усилий приводит к незаметным перекосам и малым смещениям, что нарушит синхронизацию газораспределения и прочих узлов.

    Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот 409 Ссылка на основную публикацию

    Источник: https://MyUazPatriot.ru/dvigatel/zamena-tsepi-grm-na-uaz-patriot-409

    Как заменить цепь ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409

    Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

    А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

    Как устроен ГРМ «Патриота»

    По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели».

    Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна.

    Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

    Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

    Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей.

    Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

    ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

    1. Шестерня коленвала;
    2. Пластиковый башмак натяжения цепи;
    3. Гидронатяжитель;
    4. Так называемая «верхняя» цепь;
    5. Большая ведомая шестерня промвала;
    6. Маленькая ведущая шестерня промвала;
    7. Опора болта башмака;
    8. Еще один башмак для натяжки цепи;
    9. Еще один гидронатяжитель;
    10. Шумоподавительная шайба;
    11. «Нижняя» цепь;
    12. Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
    13. Штифт;
    14. Звезда распредвала впускных клапанов;
    15. «Успокоитель» цепи верхний;
    16. Звезда распредвала выпускных клапанов;
    17. Штифт;
    18. Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
    19. Верхняя плоскость ГБЦ;
    20. Средний «успокоитель» цепи;
    21. Нижний «успокоитель» цепи;
    22. M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

    Сигналы к замене

    Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье».

    По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно.

    Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

    Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

    Процесс замены

    Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

    • шестигранный ключ 6 мм;
    • зубило и молоток;
    • головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
    • набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
    • приспособление для установки фаз газораспределения;
    • доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.

    Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

    (Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

    Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

    Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

    Разборка механизма ГРМ

    Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя.

    После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи.

    Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.

    Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

    Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см.

    схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания.

    После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

    Сборка ГРМ

    Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом.

    Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять.

    Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

    Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2).

    Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания.

    Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

    После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос.

    Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее.

    Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

    Источник: http://UazZone.ru/uaz-patriot/zamena-cepi-grm.html

    Грм уаз патриот

    До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.).

    Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот

    Двигатели УАЗ Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звеньевыми цепями.

    Этот тип цепи ГРМ, в сравнении с ранее использовавшимися на двигателях УАЗ двухрядными или однорядными ролико — звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены приблизительно через 100 тысяч километров пробега.

    При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях повышенных нагрузок, приводные цепи ГРМ изнашиваются и растягиваются. Главный признак того, что цепи пора заменить на новые – посторонние металлические звуки из-под капота (цепи «бряцают»), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на невысоких оборотах.

    Это означает, что натяжители цепи уже не позволяют сохранять натяжение, требуемое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепей ГРМ может привести к проскальзыванию цепи на шестерне или к обрыву цепи.

    Еще одна неприятная особенность пластинчато-звеньевых цепей – при ослаблении цепи обрыв может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу осуществить замену ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют установить более надежную ролико-звеньевую цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до того, как появится реальная опасность обрыва цепи.

    Подготовка к замене ГРМ

    Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену Грм уаз патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.

    Для работы потребуются:

    • Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
    • Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
    • Немного свежего моторного масла

    Необходимые инструменты:

    • Ключ-шестигранник 6 мм
    • Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
    • Вороток и головки на 12, 13, 14
    • Молоток, отвертка, зубило
    • Приспособление для установки фаз газораспределения
    • Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.п.)

    Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите «минусовой» провод с клеммы АКБ.

    Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.

    В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма.

    Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ.

    Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала.

    Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.

    Порядок разборки ГРМ

    Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

    Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.

    Сборка ГРМ

    Завершив разборку ГРМ, следует заменить все изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой нужно обработать моторным маслом. При сборке большое внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя.

    Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее нужно запрессовать обратно, после чего надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Сориентируйте коленвал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ).

    Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте в цепь шестерню 5. Шестерню 5 надо надеть на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна оказаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров.

    Шестерню 6 вставьте штифтом в отверстие на шестерне 5. При помощи двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину загните по краям, надежно зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать.

    Теперь можно окончательно закрепитьуспокоитель цепи 17.
    Верхнюю цепь проденьте в отверстие в ГБЦ и зацепите за шестерню 6. Затем вставьте шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на выпускной распредвал. Чтобы это удалось, вал следует сперва немного повернуть по часовой стрелке.

    Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите ее болтом. Теперь поверните распредвал в обратную сторону, пока метка шестерни не совпадет с верхней поверхностью ГБЦ 15. Прочие шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее аналогичным образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив успокоители 15 и 16.

    Поставьте и закрепите крышку цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на края крышки цепи, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Крышку цепи ставьте на место, стараясь не повредить сальник коленвала. Поставьте на место оба гидронатяжителя.
    Затем присоедините шкив к коленвалу.

    Затягивать болт крепления шкива следует, переключив КПП на пятую передачу и подняв ручник. После, проверните коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение ВМТ. Еще раз убедитесь, что совпадают метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и на блоке цилиндров. Поставьте на место переднюю крышку ГБЦ.

    Окончание сборки

    После установки всех деталей ГРМ и крышки ГБЦ, остается смонтировать снятые ранее узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУР, шкив вентилятора, масляный картер и радиатор. После завершения сборки залейте масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и подключите «минусовой» провод к клемме аккумуляторной батареи.

    Источник: https://patriotuaz.com/uzliagregati/dvigatel/grm-uaz-patriot.html

    Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409

    • Страница 1 из 2
    • Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.
    • Слейте жидкость из системы охлаждения.
    • Снимите радиатор системы охлаждения.
    • Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.
    • Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

    Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга (рис. 2) и снимите шланг.

    2. Снимите крышку головки блока цилиндров.

    Выверните четыре болта (рис. 4) и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

    • Снимите водяной насос.
    •  

    Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (рис. 6).

    1. Снимите шкив коленчатого вала.
    2. Снимите масляный картер.

    Выверните два болта (рис. 7) и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой.

    • Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.
    • Затем выньте гидронатяжитель.

    Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи (рис. 8).

    1. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи.
    2. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
    3. Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.
    4. Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.

    Источник: http://avtomechanic.ru/uaz-patriot/dvigatel-zmz-40923/zamena-tsepej-i-shesteren-gazoraspredelitelnogo-mekhanizma-uaz-patriot

    Производство обновлённого УАЗ Патриот стартовало в прямом эфире

    20 сентября 2018 года на Ульяновском автомобильном заводе началось производство обновлённого внедорожника УАЗ Патриот. За сборкой первого автомобиля 2019 модельного года в прямом эфире мог наблюдать любой желающий.

    В ходе плановой модернизации внедорожник УАЗ Патриот стал более мощным, комфортным и удобным в повседневной эксплуатации, не растеряв внедорожных качеств.

    Главная новость — вместо прежнего двигателя на Патриот устанавливают мотор ЗМЗ ПРО. Рабочий объём остался на прежнем уровне (2693 см³), однако у агрегата увеличилась степень сжатия и изменились фазы газораспределения. Также отметим появление усиленной головки блока цилиндров, двухрядной цепи и новых поршней, клапанов и распредвалов.

    В результате улучшений мощность и крутящий момент увеличились до 150 л.с. и 235 Н•м (было 135 и 217 соответственно). Более того, пик максимальной тяги сместился в зону средних оборотов — на отметку 2650 об/мин вместо 3900 об/мин. Мотор ЗМЗ ПРО удовлетворяет нормам токсичности Евро-5.

    Пятиступенчатая механическая коробка передач также подверглась модернизации. Инженеры Ульяновского автозавода улучшили избирательность привода и уменьшили ходы рычага переключения передач и усилие на нём. Сам рычаг теперь составной и снабжён демпфером холостого хода, улучшающим виброакустический комфорт. Снижение шума и вибрационного фона также обусловлено установкой нового сцепления фирмы LUK с ведомым диском, дополненным демпфером холостого хода. На 20% уменьшилось усилие на педали сцепления благодаря новой выжимной пружине.

    После обновления УАЗ Патриот должен стать ещё благороднее на ходу. У машин 2019 модельного года улучшенное рулевое управление с более жёсткой трапецией и демпфером от модели УАЗ Профи. Плюсы — повышенная точность управления и уменьшенный люфт при повороте руля. От Профи внедорожнику УАЗ Патриот достались передний мост с изменённым углом наклона шкворней и открытые поворотные кулаки, благодаря которым радиус разворота сократился на 0,8 м.

    Улучшенную плавность хода обеспечивают новые амортизаторы спереди и сзади, а также задние двухлистовые рессоры, которые на 6% мягче прежних трёхлистовых. Вдобавок ради большего комфорта пассажиров второго ряда толщина заднего стабилизатора поперечной устойчивости уменьшена с 21 мм до 18.

    У Патриота улучшилась шумоизоляцию салона за счёт большей площади звукоизолирующих материалов на моторном щите. Тише стало и благодаря модернизированным уплотнителям в проёмах боковых дверей, с которыми ещё и двери закрываются тише. Плюс вытяжная вентиляция с внутренней части потолка в багажном отсеке переместилась в зону заднего бампера.

    Патриот стал удобнее для пассажиров. Им адресованы поручни на передних и средних стойках кузова, заметно облегчающие процесс посадки. О том, что УАЗ прислушивается к пожеланиям клиентов, говорит и тот факт, что в проёме пятой двери появился двойной уплотнитель. С ним при открытии двери багажника в него не будет попадать вода.

    Обо всех технических деталях, нюансах сборки и о многом другом специалисты УАЗ отвечали на протяжении прямой трансляции, которую можно посмотреть в полном объеме по ссылке.

    Отметим, что до и во время трансляции любой желающий мог задать вопрос. На самые популярные ответили специалисты УАЗ. Так, зрители активно интересовались, когда на Патриоте появится автоматическая коробка передач. И получили ответ.

    «Автомат» на Патриоте будет, мы сейчас ведем активную подготовку. В следующем году, уверяю, АКПП появится», — заверил операционный директор УАЗ Руслан Горевой.

    Комментируя многочисленные внутренние технические изменения, Руслан Горевой посоветовал всем, кто сомневается в их значимости, пройти тест-драйв и убедиться лично: «Проще сесть за руль автомобиля — и вы сразу почувствуете большую разницу, не вдаваясь в технические детали».

    Обновлённый УАЗ Патриот уже можно заказать у официальных дилеров. Покупателям доступны исключительно полноприводные машины в исполнениях Классик, Оптимум, Престиж и Максимум. И каждый из этих вариантов можно дополнить опциональным пакетом Экспедиция, в который входят два оригинальных цвета кузова на выбор, лебедка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги и внедорожные шины.

    Цены на УАЗ Патриот 2019 модельного года будут объявлены ближе к старту продаж. Добавим, что у клиентов будет уникальная возможность пройти тест-драйв на обновлённом Патриоте в рамках федерального роуд-шоу. Масштабное мероприятие пройдет в городах Воронеж, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Уфа. Роуд-шоу начнётся 15 октября 2018 года.

    Следите за новостями в наших социальных сетях:

    Где заменить цепь ГРМ на УАЗ патриот

    Двигатель УАЗ Патриот 409 Заволжского моторного завода недавно доведен до экологического стандарта Евро-4. По сути, это инжекторный 406 двигатель, который устанавливался на Волге и Газели. Собственно конструкция силовых агрегатов очень схожа, кроме проблем 406 унаследованного двигателя и двигателя ЗМЗ 409. Далее предлагаем описание и технические характеристики двигателя УАЗ Патриот 409.


    Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый и 16-клапанный агрегат имеет алюминиевый блок цилиндров (с чугунными гильзами внутри) и алюминиевую головку блока цилиндров. В головке блока цилиндров расположены два распределительных вала, которые вращаются с помощью цепного привода ГРМ. В клапанном механизме имеются гидрокомпенсаторы, избавляющие от ручной регулировки теплового зазора 16 клапанов.

    Устройство газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

    Распредвалы отлиты из чугуна.Для достижения высокой износостойкости рабочей поверхности кулачки были «загнаны». Валы вращаются в подшипниках, образованных головкой блока цилиндров и съемными алюминиевыми крышками. Эти крышки изготовлены на станке с головкой блока цилиндров и поэтому не взаимозаменяемы. Привод распределительных валов цепной, двухступенчатый. Включает: Star 1 с приводом от коленчатого вала 5 и ведущие 6 Звездочки промежуточного вала, ведомые звездочки 12 и 14 Распредвалы, две цепи (72 и 92 звена) 4 и 9 , гидронатяжители с усиленной пружиной 2 и 8 рычаги натяжителя 3 и 7 и демпфирующие цепи 13 , 16 и 17 .Натяжение цепи каждой ступени осуществляется гидравлическими натяжителями, размещенными: один на передней крышке блока цилиндров (кожух цепи), другой на головке блока цилиндров.

    ➤ 1 — звездочка коленчатого вала ➤ 2 — нижний гидронатяжитель ➤ 3 — нижний рычаг натяжителя цепи ➤ 4 — нижняя цепь ➤ 5 — ведомая звездочка промежуточного вала ➤ 6 — звездочка промежуточного вала ➤ 7 — натяжной рычаг верхней цепи ➤ 8 — гидронатяжитель верхний ➤ 9 — верхняя цепь ➤ 10 — метка крепления на звездочке ➤ 11 — установочные штифты звезд 12 — звездочка распредвала впускных клапанов ➤ 13 — демпфер верхнего шага ➤ 14 — звездочка выпускного распредвала ➤ 15 — верхняя pl ➤-плоскость цилиндра головка 16 — демпфер средней цепи ➤ 17 — демпфер цепи нижний ➤ М1 и М2 — отметки на блоке

    Возможно, это сложный механизм привода ГРМ двигателя УАЗ Патриот 404, доставляющий немало хлопот при работе двигателя. Отсутствие давления масла довольно быстро выводит из строя толкатели, необходимо внимательно следить за уровнем масла в двигателе. А частые поломки гидронатяжителей цепи вызывают неприятный звук. Проблема решается установкой импортных гидронатяжителей и регулярной заменой качественного масла. Стоит отметить, что клапаны взаимозаменяемы с аналогичными клапанами двигателя ВАЗ-2108. Дальнейшие характеристики бензинового двигателя УАЗ Патриот.

    Двигатель УАЗ Патриот 2.7 Характеристики ЗМЗ 409 (128 л.с.), расход топлива

    ➤ Рабочий объем — 2693 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 16 ➤ Диаметр цилиндра — 95,5 мм ➤ Ход поршня — 94 мм ➤ Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 ат. 4600 об / мин ➤ Крутящий момент — 209,7 Нм при 2500 оборотах в минуту ➤ Степень сжатия — 9 ➤ Тип привода ГРМ — DOHC / цепь ➤ Марка топлива — бензин AI 92 Экологический класс — Евро-4 ➤ Максимальная скорость — 150 км / ч ➤ Разгон до 100 км / ч — н / д ➤ Расход топлива по городу — н / д ➤ Расход топлива в смешанном цикле — н / д ➤ Расход топлива по трассе — 11.5 литров Этот мотор очень прожорливый, то пожалуй на данный момент основная проблема Патриота именно с этим силовым агрегатом. Довольно устаревший дизайн, не порадует своей надежностью. Однако цена нового УАЗ Патриот заставляет закрывать глаза на эти недостатки.

    Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот (инструкция, фото) УАЗ Патриот (3163-010, 3163-012, 3163-020, 3163-022, 3163-032)

    Газораспределительный механизм на двигателе УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного валов, а также задает циклы открытия-закрытия клапанов.От его работы, бесперебойной и надежной работы зависит эффективность двигателя. Именно поэтому работа системы газораспределения двигателя УАЗ Патриот очень ответственная. Так что для повышения надежности механизма газораспределения используется цепная передача, но она со временем может растянуться или даже сломаться. В результате отдельные детали и саму цепь ГРМ необходимо заменять примерно каждые 80 000 км. Этого нельзя сказать о точном пробеге, так как он будет зависеть от условий эксплуатации двигателя.Если двигатель работает на износ, то замена цепи может потребоваться раньше. Износ схемы проявится в ее «цоканье» — высокочастотном звуке из клапанов.

    В этой статье мы просто приводим информацию по замене цепей и шестерен ГРМ. Примечательно, что в ГРМ УАЗ Патриот используются 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому замена цепей потребует высоких навыков от механика, который будет выполнять эту работу.

    Процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ 409 Евро 3

    Перед началом работ с двигателем необходимо снять радиатор и приводные ремни насоса и помпы ГУР генератора. Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вискомуфта со снятым вентилятором для наглядности). Снимите водяной насос Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) Снимите шкив коленчатого вала (см.«Замена сальников коленвала УАЗ Патриот»). Снимаем масляный поддон (см. «Замена картера УАЗ Патроит»). Отверните два болта и снимите верхнюю крышку гидросистемы цепи с прокладкой. Снимите крышку осторожно, так как на нее действует пружина гидронатяжителя. Затем снимите гидравлический натяжитель. Также снимите гидронатяжитель нижней цепи. Отверните 7 болтов и снимите кожух цепи. Снимите крышку осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленвала, крышку прокладки и прокладку головки блока цилиндров.Выверните 1 болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства вместе со звездочкой. Также снимите нижний рычаг натяжителя. Тоже со звездочкой. Откручиваем 2 болта и снимаем пластиковую демпферную цепь. Снимите шестерни с распределительных валов, открутив болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов. Здесь вам понадобится съемник. Выверните болты 2 и поднимите соску цепи 1 вверх. Изгиб концы стопорной пластины 6 и снимите болт 5, для которого необходимо удерживать промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие зубчатого колеса 3.Снимите шестерню 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3 и поместив отвертку, как рычаг, в шестерню 3. Снимите шестерню 4 с верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

    Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем нажмите шестерню 2.Шестерни снимаются при помощи съемника.

    После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите.

    Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные признаки износа, замените цепи. Заменить шестерни, на зубцах которых появились сколы или сколы. Заменить поврежденные демпфирующие цепи. Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если зубья звездочек имеют сколы или сколы, замените натяжители.

    Сборка механизма газораспределения и установка приводных цепей УАЗ Патриот (рекомендуемый момент затяжки и натяжение)

    Если шестерня снималась с коленчатого вала, наденьте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку. Проверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на линии шестерни коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. В этом случае поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите демпферную цепь 4, не затягивая болты 3 крепления демпфера.Надеть цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

    Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через демпфер 3, должна быть растянутой.

    Установите ведущую шестерню промежуточной шестерни так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Затянуть болты с моментом 22-25 Н / м (2,2-2,5 кгс / м) и закрепить их путем сгибания края блокирующей пластины по краям головок болтов. Нажимая на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совмещение меток на шестернях и блоке цилиндров.

    Затяните болты крепления стойки.

    Смажьте верхнюю цепь моторным маслом, а затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив ее через отверстие в головке блока цилиндров.Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на нее шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

    Вверните болт 1. Проверните распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы не должны вращаться. Отметка А должна совпадать с верхней поверхностью ГБЦ. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распредвала.Надеть цепь на шестерню 4 и установить шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Отметка А на шестерне 4 должна совпадать с верхней поверхностью ГБЦ. Остальные валы в этом случае не должны проворачиваться. Вверните болт 6. Болты 1 и 6 затяните с моментом 46–74 Н / м (4,6–7,4 кгс / м), удерживая распредвалы от проворачивания ключом для угольников.Установите демпфер 3, вставив его в отверстие в головке блока. Установите демпфер 7. Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите тонкий слой герметика на уплотняемые поверхности крышки, блока цилиндров и головки блока цилиндров. Осторожно установите крышку, чтобы не повредить сальник. Установите гидравлические натяжители верхней и нижней цепей, см. «Сборка (« Зарядка ») и установка гидравлических весовых цепей». Установите шкив коленчатого вала. Вкрутите болт шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт с моментом 104–128 Н / м (10.4–12,8 кгс / м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив прижимается к коленчатому валу. Провернуть коленчатый вал на два оборота за храповой механизм и установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. Операцию 3). Проверьте соответствие тегов. Установите переднюю крышку ГБЦ, предварительно нанеся на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика Hermesil. Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н / м (1,2–1,8 кгс / м).Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н / м (0,6–1,2 кгс / м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапана, а провода — к катушкам зажигания. Наконечники высоковольтных проводов надеть на свечи зажигания. Установить снятые ранее ремни и радиатор системы охлаждения.

    Газораспределительный механизм на двигателе УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного валов, а также задает циклы открытия-закрытия клапанов.От его работы, бесперебойной и надежной работы зависит эффективность двигателя. Именно поэтому работа системы газораспределения двигателя УАЗ Патриот очень ответственная. Так что для повышения надежности механизма газораспределения используется цепная передача, но она со временем может растянуться или даже сломаться. В результате отдельные детали и саму цепь ГРМ необходимо заменять примерно каждые 80 000 км. Этого нельзя сказать о точном пробеге, так как он будет зависеть от условий эксплуатации двигателя.Если двигатель работает на износ, то замена цепи может потребоваться раньше. Износ схемы проявится в ее «цоканье» — высокочастотном звуке из клапанов.

    В этой статье мы просто приводим информацию по замене цепей и шестерен ГРМ. Примечательно, что в ГРМ УАЗ Патриот используются 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому замена цепей потребует высоких навыков от механика, который будет выполнять эту работу.


    На фото показан ГРМ УАЗ Патриот и номера каталожных деталей механизма

    Процесс замены цепи ГРМ (нижняя, верхняя) на автомобиле УАЗ Патриот (инструкция, фото)

    Перед началом работы с двигателем необходимо снять радиатор («Снятие радиатора УАЗ Патриот»)

    и приводные ремни насоса гидроусилителя («Ремень ГУР УАЗ Патриот»),


    Ослабьте хомут на насосе системы охлаждения и снимите шланг с форсунки.

    Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вискомуфта со снятым вентилятором для наглядности).

    Снять датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (см. «Датчики коленвала УАЗ Патриот»).

    Снимите шкив коленвала (см. «Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот»). Снимите масляный поддон (см. «Замена картера УАЗ Патроит»).

    Отверните два болта и снимите верхнюю крышку гидравлической системы цепи с прокладкой. Снимите крышку осторожно, так как на нее действует пружина гидронатяжителя. Затем снимите гидронатяжитель (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей приводных цепей УАЗ Патриот»).

    Также снимите нижний натяжитель цепи.

    Выверните 7 болтов и снимите кожух цепи. Снимите крышку осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленвала, крышку прокладки и прокладку головки блока цилиндров.
    Выверните 1 болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства вместе со звездочкой.
    Также снимите нижний рычаг натяжителя. Тоже со звездочкой.
    Открутите 2 болта и снимите пластиковую демпферную цепь.

    Снимите шестерни с распределительных валов, открутив болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, устранение неисправностей и установка распределительных валов»). Здесь вам понадобится съемник.


    Выверните болты 2 и поднимите соску цепи 1 вверх.Изгиб концы стопорной пластины 6 и снимите болт 5, для которого необходимо удерживать промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерни 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3 и отдыхом отвертки как рычаг в передаче 3. Снимите шестерню 4 с верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

    Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней.Затем запрессовать шестерню 2. Шестерни снимаются съемником.

    После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите.
    Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные признаки износа, замените цепи.
    Заменить шестерни, на зубцах которых появились сколы или сколы.
    Заменить поврежденные демпфирующие цепи.
    Звездочки натяжителя должны свободно вращаться на осях. Если зубья звездочек имеют сколы или сколы, замените натяжители.

    Сборка механизма ГРМ и установка цепей ГРМ УАЗ Патриот (рекомендуемый момент затяжки и натяжение)

    Если шестерня снималась с коленчатого вала, наденьте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.
    Проверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на линии шестерни коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. В этом случае поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите демпферную цепь 4, не затягивая болты 3 крепления демпфера. Надеть цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

    Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через демпфер 3, должна быть растянутой.

    Установите ведущую шестерню промежуточной шестерни так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.
    Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Затянуть болты с моментом 22-25 Н · м (2,2-2,5 кгс м) и закрепить их путем сгибания края блокирующей пластины по краям головок болтов.
    Нажимая на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совмещение меток на шестернях и блоке цилиндров.

    Затяните болты крепления стойки.

    Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив ее через отверстие в головке блока цилиндров.
    Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на нее шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Вверните болт 1. Проверните распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы не должны вращаться. Отметка А должна совпадать с верхней поверхностью ГБЦ. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распредвала.Надеть цепь на шестерню 4 и установить шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Отметка А на шестерне 4 должна совпадать с верхней поверхностью ГБЦ. Остальные валы в этом случае не должны проворачиваться. Ввернуть болт 6. Болты 1 и 6 затянуть моментом 46–74 Н м (4,6–7,4 кгс м), удерживая распредвалы от проворачивания ключом для угольников.Установите демпфер 3, вставив его в отверстие в головке блока. Установить демпфер 7.
    Заменить кожух цепи и водяной насос. Нанесите тонкий слой герметика на уплотняемые поверхности крышки, блока цилиндров и головки блока цилиндров. Осторожно установите крышку, чтобы не повредить сальник.
    Установите гидравлические натяжители верхней и нижней цепей, см. «Сборка (« Зарядка ») и Установка гидравлических весовых цепей». Установите шкив коленчатого вала. Вкрутите болт шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Н · м (10.4–12,8 кгс м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив прижимается к коленчатому валу.
    Провернуть коленчатый вал на два оборота за храповой механизм и установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. Операцию 3). Проверьте соответствие тегов.
    Установить переднюю крышку ГБЦ, предварительно нанеся на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика Гермесил. Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н · м (1.2–1,8 кгс м).
    Установить крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н · м (0,6–1,2 кгс · м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапана, а провода — к катушкам зажигания. Наконечники высоковольтных проводов надеть на свечи зажигания.

    Установить снятые ранее ремни и радиатор системы охлаждения.

    После того, как в двигателе появился трясущийся грохот, долго не думал, попросил погонять. Товарищи подсказали, что да как.Сначала решил поменять масло, фильтр, посмотреть двигатель, тк все качается и успокоиться. Но, еще раз взвесив, вспомнив случаи преждевременного отмирания цепей ГРМ на машинах 13-го года, решил не испытывать судьбу накануне долгой дороги, так сказать основательно, решить проблему. Заказал комплект двойных цепей с вращающимися цилиндрическими роликами, а также разрезные звездочки (для удобства точной регулировки) распредвалов и монолитную среднюю звезду. В комплекте были башмаки, нижняя имела специальный выступ, чтобы она не переворачивалась вокруг оси крепления при установке цепи до полного натяжения.В комплект входят гидронатяжители с прямоугольными крышками. Позже их пришлось дорабатывать болгаркой, так как у евро было 4 отверстия в кронштейнах, предназначенных для узких гладких крышек — другими словами — я вырезал два противоположных угла. К комплекту купил дополнительные демпферы, прокладки под верхнюю и нижнюю крышки, и сам транспортир, он же фазомер, он же прибор (приспособление) для регулировки фаз.
    Изучив специализированную литературу, я узнал, что весь процесс требует трех часов времени.«Как бы не так», — подумал я и готовился к этому всю субботу. Залил антифриз с пластины (не все, как потом выяснилось), вынул радиатор, диффузор. Виски откручиванию не поддавалось, никакие методы не помогли — ни отвертка, ни давление на ремень, ничего. Даже пытался открутить ремень с рычагом ослабления и затяжки масляного фильтра — ремень чуть не порвался. Позже открутил вместе с крышкой. Снял всю проводку сверху, задвинул инжектор ГБО повыше, снял клапанную крышку и очень удивился — цепь ГРМ не классическая, а пластинчатая, как на раздатках.Думал, что все зря заводится, как могла такая цепочка тянуться … Но не остановилось. Открутил мешающие подвесные ролики, Гур, генератор, открутил верхнее крепление кронштейна кондея и генов. Позже пришлось открутить подушку двигателя слева, потому что скоба мешала откручивать и впоследствии снимать нижнюю переднюю крышку. Затем уперся в шкив коленвала. Не удалось открутить болт. Ворчун … Прыгает на ключ … Я не знала, в какую сторону он отворачивался.Обычно в московском дворе сложно найти кусок трубы или что-то в этом роде, которое могло бы увеличить длину рычага … Пришлось зайти к большому в магазин. Купил ручку 60см. Дорогой, зараза. По дороге расспрашивал всех мужчин о том, в какую сторону отворачивается болт шкива … Никто не знает, даже газелист, разобравший у обочины половину моторного отсека … Жесть. Болт победил (отворачивается как обычно — против часовой стрелки). Далее фланец на каландре … Поскакал, пошел к родственнику за съемником.Снял. открутил болты масляного поддона, все кроме коробки. Снял корпус термостата, благополучно сломав прокладку. Стал снимать нижнюю крышку ГРМ — никто не знает, откуда в поддон потек антифриз. Мать Япона.
    Цепь ГРМ начала сниматься, когда стемнело … а потом я понял, что три часа по книге — это немного длинновато …
    Чертовски усталый и грязный, я пошел домой в полночь (у меня никогда не было побывал дома за один день, даже накормил любимым обедом на улице).
    День второй начался с болей во всем теле.
    Ничего не хотел делать, хотя вчера было намного хуже, особенно в тупиках со шкивом и подушкой двигателя.
    Сборка шла медленно. Установить фазы сразу не удалось, потому что цепь еще не растянулась должным образом. К 22:00 осталась несобранной только верхняя — клапанная крышка, проводка, хбо, и вся защита двигателя снизу остались в разобранном виде …
    понедельник … понедельник отдыхал)))
    во вторник купил жидкость перед системой охлаждения, сломался хомут.В среду залил масло и тосол, заменил порванный хомут на патрубке, собрал верх и завел двигатель. Долго ходили слушать. В четверг не удалось уделить время машине. Пятница была решающим днем, так как в субботу предстояло 100 км пути. Я снова снял клапанную крышку и отрегулировал фазы. Все дособирал, кроме защиты двигателя снизу (пока не ставил). пронеслись по двору. Все работает. Только при переходе с бензина на газ и обратно случаются грубые ошибки — надо мозги газовщику настраивать.
    Прошла неделя (супруга понимала разницу между поездкой на работу на машине и на метро, ​​она быстрее на машине и комфорте). С двигателем все хорошо. Работает, ничего не гремит. Надеюсь, сто тысяч туда не пойдут.
    Например, вымытый снаружи радиатор. Температура снова стала держаться в более узком коридоре.



    Последняя поездка Фиделя Кастро была за УАЗом

    South China Morning Post

    Китай шокирован массовым сокрытием, когда осужденный убийца, освобожденный через три месяца, стал высокопоставленным чиновником

    Китайские официальные лица, позволившие осужденному убийце Освободиться всего через несколько месяцев после 15-летнего заключения были разоблачены в сети коррупции, уходящей в прошлое десятилетия.В заявлении, опубликованном в среду, судебный орган автономного района Внутренняя Монголия в Китае заявил, что в результате многолетнего расследования выяснилось, что в скандале, в котором убийца отбыл всего три месяца своего приговора почти три десятилетия назад в 1992 году, было замешано 84 должностных лица. Эти 84 человека, среди которых были восемь высокопоставленных чиновников, региональный комитет по политике и правосудию заявил, что 54 подверглись суровым дисциплинарным мерам, 20 были приговорены к более мягким приговорам, а 10 находились под следствием.Еще 10 чиновников погибли до того, как власти завершили расследование. У вас есть вопросы по самым важным темам и тенденциям со всего мира? Получите ответы с помощью SCMP Knowledge, нашей новой платформы тщательно подобранного контента с пояснениями, часто задаваемыми вопросами, анализами и инфографикой, предоставленными вам нашей отмеченной наградами командой. В ходе расследования власти установили, что заключенный, Бату Менге, которому тогда было 18 лет, был освобожден из тюрьмы условно-досрочно для обращения за медицинской помощью в сентябре 1993 года. Он отбыл три месяца из своего 15-летнего заключения за убийство Бай Юнчуня с применением ножевых ранений в г. монгольское село Ченбаерху Баннер, где они оба жили.Батый сдался властям после убийства. По приговору он был лишен политических прав на два года, что не позволило ему занимать государственные должности в то время. Следствие установило, что после временного освобождения Бату из тюрьмы для обращения за медицинской помощью он так и не вернулся, а вместо этого переехал в город Баянкурен на 14 лет, говорится в заявлении. По словам властей, мать Бату Тонг Лага, работавшая в то время медицинским работником, и его дядя Чао Люмен, работавший в сфере образования, сыграли важную роль в сокрытии событий, попросив двух старших должностных лиц местной больницы выдать справку с поддельным диагнозом.При дальнейшей помощи трех тюремных чиновников, двух судебных властей и заместителя партийного секретаря Ченбаерху Баннер директор Бюро общественной безопасности Чу Гулан выдал поддельную медицинскую справку. Китай шокирован после того, как 13-летний подросток предположительно убил 6-летнего. В 2007 году, когда он был официально освобожден, Бату получил справку об освобождении от директора тюрьмы, в которой было указано, что его приговор был полностью отбыт. В документе не упоминается запрет на его политические права на два года.После своего официального освобождения Бату стал членом партии в 2010 году после того, как секретарь партии Тао Дао приказал двум более низким членам партии подать заявку на вступление в партию от его имени. В заявлении не было его осуждения, что расчистило путь для его вступления в партию. С помощью Дао Батый был избран депутатом Народного Конгресса в небольшом районе Сивучжуэрсуму. В 2012 году Бату был избран делегатом Народного Конгресса в более могущественном регионе Ченбаерху Баннер и был незаконно избран старостой деревни в 2009, 2012 и 2015 годах, говорится в заявлении.Власти решили провести расследование после того, как мать погибшего, 74-летняя Хан Цзе, неоднократно сообщала о нарушениях, никогда не сдавалась в поисках справедливости для своего сына. В 2017 году Батый был арестован и возвращен в тюрьму после того, как власти обнаружили, что он присвоил 2

    юаней (44 267 долларов США), когда он работал старостой деревни. В 2018 году суд в Ченбаерху Баннер приговорил Бату к тюремному заключению на три года и оштрафовал его на 200000 юаней (30 529 долларов США) за хищение.

    Однако суд постановил, что из-за его незаконного побега из тюрьмы 15 лет назад он, наконец, отбыл наказание в полном объеме.«Я отчитываюсь перед властями последние три десятилетия. Наконец-то пришло решение о наказании », — сказал Хан новостному порталу Red Start News. «Мой сын был убит Бату Менге, когда ему было меньше 20 лет. Кто мог представить, что этот убийца может быть старостой деревни и депутатом Народного Конгресса?» Она сказала. Еще из South China Morning Post: Китай нацелен на коррумпированных кадров и чиновников в рамках расширенной кампании во Внутренней Монголии Китайский мужчина приговорен к 12 годам тюрьмы за изнасилование 10-летней девочки Начальник полиции набрасывается на «попытки использовать Синьцзян для сдерживания Китая» Baidu отклоняет иск акционеров США из-за соблюдения китайского законодательства об Интернете Однажды самый богатый человек Китая, основатель Gome Хуан Гуанюй надеется, что электронная коммерция может возродить разваливающуюся империю электроники. Официальный представитель рейтинга впервые появился в South China Morning Post. Чтобы узнать последние новости South China Morning Post, загрузите наше мобильное приложение.Copyright 2021.

    УАЗ-469КПВ Армейский автомобиль Северного Альянса 1/35 Military Wheels 3505

    Армейский автомобиль Северного Альянса УАЗ-469КПВ
    1/35 Вторая мировая война Набор пластиковых моделей в масштабе
    Military Wheels 3505


    Производитель: Military Wheels (Украина)
    Масштаб: 1/35
    Материал: Пластик
    Неокрашенный, в разобранном виде, в комплекте не содержит красок и клея.
    Состояние: Новое в ящике

    УАЗ-469 — вездеход производства УАЗ.Он использовался Красной Армией и другими силами Варшавского договора, а также военизированными формированиями в странах Восточного блока. В Советском Союзе он также широко использовался во всех государственных организациях, которым требовался надежный внедорожник.

    УАЗ-469 был представлен в 1973 году, заменив более ранний ГАЗ-69. У УАЗ-469 было два больших преимущества: он мог ездить практически по любой местности и его очень легко ремонтировать. УАЗ-469 достиг легендарного статуса благодаря надежности и проходимости.Автомобиль не был доступен для покупки населением, но многие из них были проданы частным владельцам в качестве излишка.

    УАЗ-469, используемый коалицией в Ираке

    Технические характеристики (УАЗ-469):

    Двигатель
    Бензин 2450 куб. См, рядный 4-цилиндровый, с водяным охлаждением, 75 л.с. (56 кВт) при 4000 об / мин, 166,7 Н · М (123 фунт · фут) при 2200 об / мин
    Топливо
    76-октановый бензин, емкость бака 78 литров
    Трансмиссия
    4-ступенчатая механическая коробка передач, 2-ступенчатая коробка передач, 4-колесная привод
    Передний мост
    Ведущий мост с листовыми рессорами, барабанные тормоза
    Задний мост
    Ведущий мост с листовыми рессорами, барабанные тормоза
    Размеры и масса
  • 66 Пустой вес с топливом
      : 1650 кг (3638 фунтов)
    • Макс.полная масса: 2450 кг (5401 фунт)
    • Внешние размеры (длина / ширина / высота): 4025 мм (158,5 дюйма) x 1785 мм (70,3 дюйма) x 2050 мм (80,7 дюйма)
    • Колесная база: 2380 мм (93,7 дюйма) дюймов)
    • Протектор спереди / сзади: 1453 мм (57,2 дюйма) / 1453 мм (57,2 дюйма)
    • Дорожный просвет: 220 мм (8,7 дюйма)
    • Размер шин: 215 SR 15
    • Размер колеса: 6Lx15

    Воинов на Уазе — плюсы и минусы. От «козла» до «охотника» Дорожный просвет УАЗ с военными мостами

    .

    Машинка с колесными редукторами или обычная «козочка»?

    При разработке технического задания на УАЗ-469 военные требовали независимую подвеску и колесные редукторы. Такая машина была бы очень сложной. Пришлось остановиться на зависимой рессорной подвеске — простой и надежной. Все вездеходы планировалось оснастить зубчатыми мостами, причём мосты предполагалось осваивать раньше самой машины. Увы, первая партия новых УАЗов появилась в конце 1972 года с модернизированными мостами ГАЗ-69. Эта модификация получила обозначение УАЗ-469Б (в гражданском — УАЗ-31512 ) и стала основной. Заболевания, перешедшие от старой конструкции, проявились здесь в полной мере — пробег до ремонта составлял около 70 тысяч км.Но чтобы добиться даже такого результата, нужно было регулярно контролировать состояние моста и редуктора. Передаточное число этих мостов составляло 5,125.

    Только в конце 80-х годов появилась модернизированная главная пара с передаточным числом 4,625. Зубья шестерни стали «внушительнее». Испытания на автодроме подтверждают, что ресурс «безредукторных» мостов составляет не менее 200 тыс. Км.

    Модель УАЗ-469 (ныне 3151) с внутренним зацеплением сошла с конвейера в 1973 году.(Из-за особенностей конструкции моста и кинематики рулевого привода и передней подвески на грузовиках семейства УАЗ они ни разу не применялись.) Никаких блокировок и прочих «чудес» в трансмиссии.

    Сначала ходил только в армию. Разряженная, благодаря колесным редукторам, главная передача, конструктивно выстроенный четырехкратный запас прочности (бросается в глаза крупномодульная нарезка зубьев) позволили довести пробег до 300 тыс. Км. Передаточное число главной пары — 5.38. Сегодня такая комплектация доступна каждому.

    Какие еще преимущества есть у УАЗа с бортовыми редукторами? Увеличенный дорожный просвет (с 220 до 300 мм) обеспечивает еще большую проходимость, особенно на жестких колее и каменистом грунте. Хорошие тяговые и динамические качества позволяют буксировать прицеп (или орудие), преодолевать уклоны с крутизной до 60%.
    Оси с колесными редукторами увеличивают не только дорожный просвет, но и общую высоту автомобиля на 55 мм, а также углы въезда и съезда. Колея осей редуктора на 8 мм шире.

    Однако на обычных дорогах автомобиль с редуктором более прожорлив (контрольный расход топлива на скорости 90 км / ч у УАЗ-3151 составляет 17,2 литра, что в среднем на литр больше, чем у «31512»). На скорости 110 км / ч двигатель автомобиля с обычными мостами развивает 3680 об / мин, с редукторными мостами — 4270 об / мин. Это многовато для двигателя, а в машине усиливается шум и вибрация. Мосты-редукторы (передняя — 145 кг, задняя — 125) тяжелее обычных (122 и 100 кг соответственно).Почти полцентнера лишних неподрессоренных масс — согласитесь, много. У зубчатой ​​передней оси расстояние от оси шарнира до колеса почти в два раза больше, чем у обычной оси, а нагрузки на детали рулевого управления выше.

    Может сложиться впечатление, что зубчатые мосты подходят только военным, для которых «война все спишет». Оказывается, это не так. Автомобили с бортовыми редукторами пользуются устойчивым «гражданским» спросом. Более того, когда на УАЗах появилась подпружиненная передняя подвеска — а она «не вяжется» с зубчатым мостом, завод буквально засыпали нареканиями.На модели Барс (ZR, 1998, № 12) можно было совместить шестеренчатую переднюю ось с рессорной подвеской за счет расширения колеи.

    Так что же выбрать? Для многих более сложная в обслуживании конструкция может не окупиться. Для тех, кто, независимо от затрат, подвергает свой автомобиль экстремальным нагрузкам, зубчатые мосты являются интересной альтернативой.

    За годы производства ему пришлось сменить несколько названий: УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-Хантер … А сколько модификаций и спецверсий было создано за все эти годы! При этом суть этой машины никогда не менялась — такой, какой мы ее знаем, знали наши отцы и даже деды… А тем интереснее будет посмотреть на несколько малоизвестных фактов биографии легендарного УАЗика.

    Как все начиналось

    Начало отсчета истории этой машины в разных источниках называется разным — ведь отсчитывать его можно и с начала производства, и с государственной приемки, и с момента окончания испытаний или проектирования . .. Рискну утверждать, что история и есть история создания — эта машина началась еще в 1956 году, хотя автомобиль, который в то время начали проектировать на УАЗе, даже отдаленно не походил на конечный продукт.

    Легендарный УАЗ начинался с … автомобиля-амфибии. В 1956 году Ульяновский автомобильный завод, выпускавший тогда ГАЗ-69 и ГАЗ-69А, получил заказ Минобороны на разработку плавающего джипа. В те годы такая армейская техника была «тенденцией» в мире, и советские военные оглядывались прежде всего на главного стратегического врага — США.

    УАЗ 460

    Новый советский джип, помимо свойства плавучести, должен был иметь дорожный просвет 400 мм для прохождения по гусенице танка, а также полностью независимую подвеску и грузоподъемность, рассчитанную на 7 пассажиров или 800 кг.

    В то время отдел главного конструктора (ОГК) на УАЗе был загружен разработкой семейства УАЗ-450 и его преемника — УАЗ-452. Тем не менее работы над новым армейским джипом закипели, но вскоре требования военных дополнились: на внедорожник необходимо устанавливать безоткатное орудие — американцы стали ставить такое вооружение на свои легковые автомобили. И неважно, что в США так вооружались наземные джипы (надо «догонять и перегнать»), а уже частично спроектированная советская амфибия имеет заднемоторную компоновку, а при установке пушки — Пороховые газы сбрасывались прямо в моторный отсек.

    УАЗ 471

    Для инженерного состава УАЗа это, по сути, означало заново начинать все работы, двигать силовой агрегат вперед. Удивительно, но именно это обстоятельство помогло появиться известному нам теперь легендарному УАЗу. Более того, после смены компоновки на переднемоторную произошло следующее: Минобороны сняло требование по плавучести машины, переведя УАЗ в тему сухопутных машин для армии, и проблема с безоткатным орудием исчезла. из требований технического задания.

    Тем не менее требования к независимой подвеске и клиренсу 400 мм, возможность перевозки до 7 человек или 800 кг груза остались. Причем кузов автомобиля должен быть унифицированным для перевозки грузов и людей, тогда как предыдущий армейский джип имел две модификации — трехдверный грузовой ГАЗ-69 и пятидверный пассажирский ГАЗ-69А. А что с клиренсом? Нетривиальная способность нового джипа ходить по танковой трассе заставила разработчиков искать совершенно нестандартные решения.

    УАЗ 469

    Легендарные «военные» мосты

    Однако они начали с того, что уже было разработано. В 1960 году было собрано два опытных образца — один из них получил обозначение УАЗ-460 и имел шасси от «Буханки» УАЗ-450 с зависимой подвеской. Второй, получивший название УАЗ-470, уже имел независимую торсионную подвеску, унаследованную от ранее разработанной амфибии.

    УАЗ 469Б

    Первый вариант военных не устроил — необходимый клиренс таким способом не был достигнут, а по ТТХ такая машина была по большей части повторением ГАЗ-69.Заказчик настоял на второй версии, с независимой торсионной подвеской (поперечные рычаги плюс продольные торсионы) и колесными редукторами — этот автомобиль показал поистине беспрецедентные результаты на бездорожье.

    УАЗ 469

    Однако были и существенные недостатки. Во-первых, заявленный клиренс машина обеспечивала только в ненагруженном состоянии, а когда груз принимался на борт, кузов сильно проседал. Во-вторых, отдельное производство требовалось для независимой подвески, а значит, и новой трансмиссии, в которую заказчик вкладываться не собирался.И в-третьих, изучение зарубежных аналогов выявило и другие недостатки конструкции: разработчики американского Ford M151 не смогли добиться желаемого баланса, а на восточногерманском Sachsenring P3, полученном от знаменитого Horch, при сравнительных испытаниях передняя подвеска от левая сторона была полностью разрушена после контакта с куском трубы, просто лежащим на земле.

    УАЗ 469

    Так как же добиться «неубиваемости» и дешевизны, присущей армейскому джипу, при сохранении высокого клиренса? Было решено сделать шаг назад, применив схему зависимой мостовой подвески, оставив в конструкции келесные редукторы. То есть пожертвовать плавностью хода, но дать высокий показатель клиренса. Но и здесь были обнаружены подводные камни: расчеты показали, что такая машина просто не сможет водить машину.

    УАЗ 469Б для «Скорая помощь»

    Внешние зубчатые редукторы, общепринятые в то время, позволили уменьшить размер корпуса главной передачи (ГП) на 100 мм, потому что функция увеличения крутящего момента теперь частично передается на колесные редукторы, и дать увеличение зазора еще на 100 мм за счет межосевого расстояния шестерен в самих коробках передач…

    Получается точно такие же 400 мм от дороги до картера ГП даже с небольшим запасом, но … изгибающий момент в этом случае просто выдернет массивные П-образные перемычки из мест крепления. И это только полбеды: сама машина будет иметь слишком высокий центр тяжести и, соответственно, склонность к опрокидыванию. Оказалось, что автомобиль с данными габаритами не может иметь больше 320 мм.

    УАЗ 469Б

    Для того, чтобы подогнать подвеску под эти значения (а другого варианта не оставалось) было найдено гениальное решение: в колесных редукторах перейти от внешнего зацепления к более компактному внутреннему зацеплению, когда одна шестерня является расположены внутри другого, поэтому межцентровое расстояние составляет всего 60 мм вместо 100 мм… Да, клиренс всего 320 мм, но такая машина будет устойчивой и надежной. В итоге Минобороны одобрило именно такой вариант, и будущее показало, что компромисс был абсолютно верным.

    УАЗ 469Б

    Окончательная схема подвески была утверждена 1 ноября 1960 года, а в 1961 году был собран первый образец внедорожника, получивший название УАЗ-469. Автомобиль унаследовал элементную базу от второй итерации УАЗ-452 «Буханка»: рама, верхнеклапанный 75-сильный двигатель, который также был установлен на новой Волге ГАЗ-21, и 4-ступенчатая коробка передач.Передний привод проектировался отключаемым, раздаточная коробка-демультипликатор находилась в одном корпусе с коробкой передач, что выгодно отличало новый джип от ГАЗ-69, где карданная передача между узлами создавала большую часть шума и вибрации. Идеологию шасси дополнили новые мосты с внутренним зацеплением. Те самые!

    Интересно, что параллельно с этим был собран еще один, хотя внешне очень похожий, прототип — УАЗ-471, имевший несущий кузов (!), Независимую подвеску без колесных редукторов и перспективный 4-цилиндровый V-образный двигатель.Двигатель был одобрен, но в производство не пошел, и в целом окончательный выбор военными был сделан в пользу проверенной временем рамной архитектуры.

    УАЗ 469Б

    Дизайн, конкуренты и долгий путь к конвейеру

    И только после этого, собственно, и началось рождение той конструкции УАЗ-469, которая сейчас всем известна. Дизайн тогда еще не назывался, были инженеры и им подобные — кузовные конструкторы. В каноническом виде облик УАЗа оформился к 1961 году.Именно тогда автомобили собирали с закругленным с боков капотом, как бы закрывающим фары, слегка надутыми передними крыльями и характерными дверными проемами, скошенными сзади.

    В 1961 году такую ​​машину (правда, еще со «старым» индексом УАЗ-460) в стильной двухцветной оранжево-белой ливрее даже показали на ВДНХ — а куда, интересно, пропала вся военная секретность ?! Ведь всего несколько лет назад этим проектом на УАЗе занималась всего пара сотрудников, которые сидели в офисе за запертой решетчатой ​​дверью с табличкой «Вход запрещен, зовите сотрудников!».

    УАЗ 469Б на Эльбрусе

    В том же 1961 году УАЗ прошел сравнительные испытания с внедорожниками стран НАТО.Средняя Азия, Памир, Каспий и обратно по Волге — это был путь бега. Отдельной строкой были выделены испытания на танковом полигоне НИИИИ-21. Очевидцы утверждают, что все испытания закончились полной иммобилизацией конкурентов. Легендарный Land Rover Defender неизменно оказывался среди побежденных как тогда, так и впоследствии. «Деф» утонул в Индонезии, застрял на полигоне НИИИИ-21 и скатился со склона Эльбруса не на колесах, а по уши! .. По УАЗу, получается, что наш «четыреста шестьдесят девятый» напрочь раздавил маститого «англичанина». Однако, как это часто бывает, у поклонников Land Rover наверняка есть и другие сравнительные данные испытаний. 🙂

    В последующие годы немного уточнили пропорции корпуса, было найдено оптимальное решение конфигурации прорезей решетки радиатора … Кстати, в ходе этих работ возник неожиданный «побочный продукт». «Получилось: родилась эмблема УАЗ — та самая, которую мы видим на ульяновских джипах по сей день. Помимо прочего, была разработана модификация машины без колесных редукторов, получившая название УАЗ-469Б (буква означала «безредукторный»).Благодаря этому обстоятельству УАЗы в народе впоследствии будут делиться на автомобили с «колхозными» и «военными» мостами. Но введение автомобиля в серию сдерживалось работами, которых вообще не было в списке.

    УАЗ 469

    По одной из версий, в те годы Министерство автомобильной промышленности выделяло средства в основном на запуск и «наращивание» новых заводов — сначала ВАЗ, потом КАМАЗ, а остальные финансировало на остатках.По другой версии, путь УАЗ-469 к конвейеру осложнял дефицит новых двигателей. Как бы то ни было, а предсерийные экземпляры были собраны только в 1971 году, серийные машины с безредукторными мостами появились в декабре 1972 года, а в серии, как ни странно, появилась машина с колесными редукторами, которая была базовой и была разработана первой. достаточно. только через полгода — летом 1973 года.

    Чем УАЗ лучше «Газона»?

    Распределение по конвейеру было следующим: 20% всей произведенной техники пришлось на мосты «военные», 80% — на мосты «колхозные».Изначально закладывалась и разделение по варианту кузова — после сборки нижней части на конвейере одни кузова предполагалось оснастить тентовым верхом, а другие — жесткой «салфеткой» в качестве крыши. Но УАЗ-469 во всех случаях был «заточен» для перевозки как груза, так и пассажиров — на 175 мм длиннее, чем у ГАЗ-69А, у которого база на 80 мм больше, и, будучи на 35 мм шире и на 57 мм выше, чем у него. Предшественник УАЗ позволял обойтись одним «универсальным» вариантом.В салоне могло находиться 5 пассажиров, а в заднем отсеке — еще два человека на откидных «креслах» и / или багажнике.

    УАЗ 469Б

    Да, кузов заслуженного «Газона» в трехдверном исполнении позволял разместить еще одного человека, но общая грузоподъемность нового УАЗа была на разной высоте — во время испытаний машина спокойно взял на борт двух человек и 600 кг груза (или 7 человек и 100 кг) и вытащил прицеп ГАЗ-407 с балластом 850 кг.Система питания была такой же, как в «Газоне» — от двух топливных баков, но расход на сто километров пути снизился примерно на 2 литра.

    Более мощный двигатель, просторный салон, улучшенная эргономика, повышенное удобство посадки и высадки, задний борт, служивший продолжением кузова при перевозке длинномерных автомобилей, и более высокая технологическая эффективность … была не слишком высокой, и Переднее стекло не складывалось, что затрудняло стрельбу — как мы помним, основным предназначением этой машины было армейское.Но сочетание всех качеств позволило назвать УАЗ-469 автомобилем нового поколения. Так что это был большой успех.

    УАЗ 469Б

    Автомобиль экспортировался в 80 стран мира (а в СССР до перестройки продавался в частные руки только за особые заслуги) и пользовался большой популярностью не только в странах третьего мира, но и в Европе. В Италии предприимчивые братья Марторелли создали свою версию УАЗа, на которой в 1978 году выиграли чемпионат страны по автокроссу, что очень помогло экспортным продажам и имиджу УАЗа в целом.В СССР заводская команда УАЗ 12 раз занимала первые места в автокроссе, а в 1974 году «колхозный» УАЗ-469Б покорил Эльбрус, поднявшись на высоту 4200 метров … Кроме того, машина принимала участие в пробегах. через пустыню Сахару (1975 г.) и Каракумы (1979 г.).

    Команда молодости

    Самый спорный вопрос в истории УАЗ-469 — «кто его создал». Дело в том, что назвать здесь одного человека не получится, и отчасти это связано со спецификой ОГК УАЗ тех лет.В конце 50-х Ульяновский автомобильный завод переживал свое второе рождение, и инженерный состав пришлось воссоздавать, для чего было отправлено несколько опытных специалистов с ГАЗа, в подчинении которого находились несколько десятков вчерашних студентов ХАДИ, МАМИ, Горьковский и Волгоградский политехники, а также другие технические вузы страны.

    УАЗ 469Б

    Всего в команде было около 80 человек, каждый занимался своим узким сегментом работы и часто переходил от проекта к проекту своим начальством (именно из-за этого, кстати, так сложно для сбора информации о создании конкретной модели УАЗ тех лет).Однако коллектив был талантлив и работал качественно, полностью отказавшись от бюрократической волокиты и жесткой иерархии (которой не было ни до, ни после!), Создав за десяток лет, по сути, наследие УАЗа, которое заводчане будут использовать в следующие полвека, и одним УАЗ-469 дело тут, поверьте, не ограничится. Тем не менее, можно и нужно выделить несколько ключевых фигур в судьбе УАЗ-469.

    На момент разработки прототипа главным конструктором УАЗа был Петр Иванович Музюкин, с него все и началось.Первые прототипы собрал и сконструировал Лев Адрианович Старцев, впоследствии ставший главным конструктором завода. Такие же мосты с колесными редукторами, которые служили основным камнем преткновения на этапе проектирования, разработал Георгий Константинович Мирзовев, в будущем главный конструктор Волжского автомобильного завода. А дизайн автомобиля разрабатывал близкий друг Мирзоева — конструктор Альберт Михайлович Рахманов, который впоследствии возглавил конструкторский центр УАЗ, а затем работал под «творческим руководством» ведущего конструктора кузова Юлия Георгиевича Борзова.

    УАЗ 469Б

    Конструкторы УАЗ-452 фургон Е.В. Варченко, Л.А. Старцев, М. Цыганов, С. Тюрина, именно «Буханка» стала «донором» агрегатов для УАЗ-469. Кроме того, идейным вдохновителем джипа УАЗ во многих источниках называют Ивана Алексеевича Давыдова, стоявшего у истоков создания самой первой «Буханки» УАЗ-450. В 1972 году модель была запущена в серийное производство Петром Ивановичем Жуковым, который на тот момент занял пост главного конструктора.Производство финансировалось Министерством автомобильной промышленности, которое возглавил Александр Михайлович Тарасов, а окончательное «добро» на это производство, как гласит легенда, дал Леонид Ильич Брежнев, которому рабочие УАЗа поставили машину. прототип как машина для охоты …

    Модернизация

    В армии, спорте и сельском хозяйстве УАЗ очень скоро стал незаменимым помощником. Но со временем он потребовал модернизации, чтобы соответствовать более строгим требованиям безопасности, экологии и эргономики.Появился вариант с цельнометаллической крышей, мощность двигателя сначала подняли до 80 л.с. в армейском варианте (при этом стала закрытой система охлаждения), а потом на всех модификациях полностью поменяли двигатель на 90-сильный. Подвеска силового агрегата стала мягче, коробка передач пятиступенчатая, раздаточная коробка мелкозернистая и малошумная.

    УАЗ-315195 «Охотник». Предсерийный образец, 2002 г.

    Вместо рычажных амортизаторов появились гидравлические телескопические, мосты заменены на надежные неразрезные, подвеска в части упругого элемента сначала превратилась из простой пружины в пластинчатую, а затем полностью стала пружиной.Осветительное оборудование было модернизировано, лобовое стекло сделали цельным, дворники перенесены в его нижнюю часть. В конструкцию были внедрены вакуумный усилитель и гидравлическое сцепление, в салоне появились более современные подвесные педали, удобные сиденья и эффективный отопитель …

    В 1985 году модель была переименована по новому стандарту — военный джип стал называться УАЗ-3151 (ранее УАЗ-469), гражданская модификация УАЗ-31512 (УАЗ-469Б), версия с цельнометаллической крышей. получил индекс УАЗ-31514, длиннобазный — УАЗ-3153… Активная фаза модернизации продолжалась до начала 1990-х годов, после чего автозавод сосредоточился на других разработках — на не очень удачном УАЗ-3160 Симбир и последовавшем за ним вполне жизнеспособном УАЗ Патриот. Кстати, те же «четыреста шестьдесят девятая» легли в основу этих разработок.

    Окончательная версия. Быть или не быть?

    В начале 2014 года было объявлено, что Хантеру осталось жить на конвейере около года — его отъезд назначен на 2015 год.Однако весной 2014 года появились сообщения о том, что перед окончательным расставанием с моделью завод выпустит ограниченную прощальную серию повышенной комфортности и проходимости, а также с дизайном, дополненным лаконичными, но заметными штрихами. Как удалось выяснить, такая версия действительно планируется, но сам Ульяновский автозавод имеет косвенное отношение к теме, а разработка машины ведется силами инженерной компании, привлеченной извне.

    Полный перечень нововведений в конструкции этого автомобиля выглядит чуть ли не впечатляюще, чем все, что происходило с УАЗ-469 и его модификациями при серийном производстве: климатическая система российского бренда «Фрост» (эта же компания разрабатывала кондиционеры. для Lada 4×4), полностью опускающиеся передние стекла (раньше можно было сдвинуть только часть стекла назад), полностью новая панель приборов, улучшенные уплотнители кузова, «люстра» с противотуманными фарами на крыше, принудительное запирание передний мост (разработка на УАЗе) и внушительные внедорожные колеса размером 245/75 R16 (вероятная марка — Kumho Mud Terrain).

    На каком этапе находится проект UAZ Hunter Limited Edition? Стоит ли ждать реальных фотографий этой машины и старта ее продаж? Что хранят в секрете разработчики? Следите за публикациями!

    УАЗ 469

    Военный УАЗ-469
    Год выпуска: с 1970 г.
    Пробег: нет
    Состояние: отличное, на ходу (с хранения) фото актуальны
    Условия хранения: гаражное и уличное
    Мосты: «военные»
    Документы: ПТС на складе
    Наличие: на рассмотрении
    Цена: по договоренности

    Краткая информация о наличии опубликована в социальных сетях:

    Чтобы получить консультацию, запишитесь на осмотр или купите УАЗ-469 , отправьте заявку в веб-сайт или по электронной почте. Специалисты свяжутся с вами при наличии

    Фото УАЗ-469

    Описание УАЗ-469

    Разработка УАЗ началась во второй половине 1950-х годов. Растущей армии Советского Союза требовался универсальный автомобиль 4х4, который можно было использовать в любой местности, от степей Казахстана до заснеженных целин Сибири. Автомобиль УАЗ-469 должен был стать преемником ГАЗ-69, военного автомобиля, очень похожего на американский Willys, и его корни уходят корнями во Вторую мировую войну.

    Первый прототип УАЗ-460 был похож на Land Rover, который только начинал покорять пустыню бывших британских колоний.

    Timeless армейский вездеход УАЗ-469, выдержавший испытания в суровых условиях Арктики и Средней Азии, продолжает использоваться в различных военных и гражданских сферах во многих странах мира.

    В 60-х годах ХХ века встал вопрос о разработке нового армейского внедорожника.Первый выпуск автомобилей был осуществлен в декабре 1972 года, они были крупнее, тяжелее и мощнее предыдущей модели — УАЗ-69.

    УАЗ-469 создавался с нуля, внешний вид получился оригинальным, а конструкция — достаточно надежной. Перед разработчиками стояла задача создать надежную и долговечную служебную машину, не уделяя внимания удобству и эргономике.

    ДВС

    на УАЗ-469 , установленный от ГАЗ-21 «Волга», объемом 2,4 л., 75 л.с.Максимальная скорость по дорожному покрытию до 120 км / ч, ГСМ — бензин марок АИ-72 или АИ-76. Расход в смешанном режиме составляет примерно 16 литров на 100 километров. Коробка передач — четырехступенчатая механическая с синхронизаторами на 3 и 4 скорости. Автомобиль имеет полный привод, двухдиапазонную раздаточную коробку, армейские мосты с понижающими бортовыми передачами, увеличивающие дорожный просвет до 300 мм. Масса без нагрузки 1600 кг, с полной нагрузкой до 2500 кг.

    Автомобиль с четырехдверным кузовом имеет откидную дверь багажного отделения, при сложенных задних сиденьях в багажник загружается до 700 кг. Ветровое стекло можно опускать на капот, тент можно складывать, а верхние части дверей снимаются, обеспечивая маскировку на земле и меньшие габариты при транспортировке по воздуху.

    Отсутствие скоростных характеристик и суровость управления, суровый салон и отсутствие эргономики забываются на бездорожье, где проходимость автомобиля как трактора.

    Снят с производства в 1985 году.

    Характеристики УАЗ-469 с консервации

    Есть много вопросов, на которые нет однозначного ответа.Кто быстрее в Формуле 1 — Мерседес или Феррари, какая машина лучше по проходимости — УАЗ или Нива, какие мосты на Уазе лучше — военные или гражданские. Список таких вопросов можно продолжать и продолжать, у каждого из мнений будут свои оппоненты и сторонники, у каждого из них есть аргументы, причем небезосновательные, в поддержку своей точки зрения. В этой статье мы выявим все преимущества установки военных мостов на Уазе, сравним их с колхозными мостами и рассмотрим ценники.

    Предыстория о мостах

    Правда, как всегда, кроется в деталях, и их можно трактовать по-разному. Знаменитый вездеход ГАЗ 69 честно прослужил много лет, но ветераны рано или поздно уходят на пенсию. Итак, пора подготовить для него смену. Решить проблему предстояло коллективу разработчиков Ульяновского автозавода. Задачу, стоящую перед ними, нельзя было назвать сложной, но в любом случае ее необходимо было решить.

    Проблема заключалась в противоречивых, а иногда и в взаимоисключающих требованиях главного заказчика — Минобороны.Военным была нужна легкая, динамичная машина с отличной проходимостью, способная двигаться вместе с танковой колонной, но дешевая, простая и технологичная. При этом народному хозяйству требовалась собственная машина, которая лишь немного уступала требованиям военных, что неудивительно, учитывая существующие в стране направления вместо дорог.

    Решение нашлось, и надо признать — элегантно и красиво. Созданы мосты двух типов:

    Гражданские, их еще называют, рядовые или колхозные;
    -военный, или иными словами снаряжение, портал, воины.

    В чем разница?

    В обычных или колхозных мостах крутящий момент через дифференциал и полуоси передается непосредственно на ступицы колес. А вот у воинов есть дополнительный картер между полуосей и ступицей, где находится главная передача.

    Преимущества этого решения:

    Клиренс увеличен на восемь (по некоторым данным на шесть) сантиметров по сравнению с обычными мостами;
    — повышенный крутящий момент при движении по грязи на малых оборотах;
    — высокая надежность за счет равномерного распределения между главной передачей и главной парой результирующей нагрузки.

    Раз уж мы коснулись заслуг воинов, надо сказать и о колхозниках:

    Меньший вес, что делает езду более комфортной;
    — простой и дешевый ремонт, меньше затрат (финансовых и трудовых) на обслуживание;
    -Возможна установка серийных самоблокирующихся дифференциалов;
    -сниженный уровень шума;
    — меньший расход бензина;
    -сниженный уровень шума при движении;
    -лучшая управляемость автомобиля.

    Действительно ли нужны военные мосты или колхозов за глаза хватает?

    Вопрос чисто риторический.Тот, кто ездит по городу, никогда не выберет УАЗ. Этот автомобиль настолько специфичен, что нельзя не говорить о таком концепте, как уазомобиль. Его предназначение — передвижение по непроходимым местам и в составе колонны, даже танковой, поэтому по некоторым возможностям его нужно считать почти равным танку. Поэтому на такую ​​машину стоит смотреть именно с этой точки зрения. Хотя можно на танке в магазин прокатиться.

    А если серьезно, то не зря появились военные мосты. Они незаменимы в конкретной ситуации — при езде по разбитой трассе и по грязи.В таких условиях любой дополнительный дорожный просвет может помочь избежать прогрева лопатой и домкратом, но его отсутствие сделает эту процедуру неизбежной. Солдаты выглядят так:

    Кроме того, не стоит забывать о повышенном крутящем моменте на колесах, который иногда также может оказать существенную помощь в условиях бездорожья. Правда, все это отнюдь не бесплатно. Не касаясь удорожания военных мостов, здесь, как говорится, найти приемлемый по цене вариант вполне возможно, необходимо затронуть и другие вопросы.

    Установка воинов приводит к повышенному расходу бензина, хотя и не смертельному — на полтора литра. Ну и дополнительные расходы на обслуживание. Хотя для настоящего джипера это не может служить объективной причиной отказа от лишнего шанса проехать там, где остановились другие. Поэтому спорить о том, хороши или плохи военные мосты, вполне допустимо, можно порекомендовать взамен самоблоки, можно поискать другие причины, чтобы обойтись без них, но факт повышенного клиренса и повышенного крутящего момента никто не будет оспаривать.

    Думаю, это видео убедит многих в том, что правят зубчатые оси (хотя резина ВЛ-30 тоже зверь):

    Ну и конечно скорость — заметно упадет, по трассе больше 90 км / ч ехать будет сложно. Но УАЗ не для гонок и предназначен)) Его задача — взять своего хозяина с друзьями в самые крутые места для рыбалки и охоты, ведь, как известно, там, где совсем нет людей, там просто рай для рыбаков. , охотники и грибники.Вы сами понимаете, что добраться туда смогут только подготовленные автомобили и военные мосты на Уазе, что сделает его еще более приспособленным для покорения бездорожья. Ведь недаром часто можно встретить рекламу типа «купи уаз на военных мостах». Потому что УАЗка на них действительно круче и это факт.

    И одного этого достаточно, чтобы получить дополнительный шанс выйти победителем из того противостояния автомобиля и умения водителя в бездорожье, которое может понять настоящий джип, хотя бы раз испытав на себе ощущения, возникающие после проезда дорога, по сравнению с которой танковый полигон будет выглядеть как трасса Формулы-1.

    Мосты

    Military на УАЗе отличаются от обычных использованием дополнительных бортовых передач, позволяющих увеличить крутящий момент, передаваемый на колеса. Их использование позволяет дать автомобилю дополнительные возможности при движении по бездорожью, за что они заслуженно пользуются популярностью у джиперов.

    Сколько стоит это удовольствие?

    Ценник, мягко говоря, очень серьезный — если брать новые, производства Барс (отличные, кстати, мосты российского производства), то покупать новый комплект (передний и задний) будет. стоимость 140000 руб.Плюс установка обойдется в приличную сумму. Они отличаются от обычных более широкой колеей (1600 мм), а также тем, что передняя ось проходит под рессорами. Как отмечают люди, по таким мостам будет комфортнее ездить.

    Поэтому лучше сразу искать машину на вояках, так как объявлений на авито хоть отбавляй. Там же можно найти просто мосты за 30-50к рублей, здесь действительно нужно посмотреть состояние, можно взять подешевле, в отличном состоянии с консервации, а можно еще дороже, ржавые.Все равно при их установке нужно будет настроить, перебрать. По работе — за установку 1 моста ценник 5-7 тысяч рублей.

    Первый опытный образец машины, который заводчане прозвали «рабочим», с официальной маркировкой ГАЗ-69 сошел с конвейера в 1947 году. В 1948 году на заводе собрали еще 3 машины. …
    Прочитать полностью

    УАЗ-469 историческая фотография характеристики.


    Годы выпуска 1972-1985

    Серийный выпуск Автомобиль повышенной проходимости УАЗ-469 , был налажен на Ульяновском автозаводе в 1973 году, но выпуск его базовой модификации УАЗ-469Б был налажен ранее.В декабре 1972 года на смену базовой версии пришел УАЗ-69-68 (восьмиместный, с двумя дверями и бортом). Началу производства предшествовали огромные объемы и длительность работ над автомобилем. проектирование и испытания прототипов.


    фото УАЗ-69-68

    Проектируемый внедорожник должен был полностью соответствовать существующим и будущим требованиям для наиболее эффективной замены ГАЗ-69 в производстве. Разработан и поставлен на конвейер ГАЗом еще в 1952 году. Уже на конвейере УАЗ ГАЗ-69 неоднократно совершенствовался.Однако со временем эта машина перестала соответствовать современным требованиям и исчерпала резервы на модернизацию.
    Конечно, для таких требований было бы целесообразно подготовить два и более типа автомобилей на общей базе, но машина должна быть одна и она должна одинаково хорошо перевозить грузы или людей. И если вдуматься, именно эти требования были наиболее правильными, поскольку стимулировали работу дизайнеров по поиску наиболее эффективных решений с ограниченными возможностями.

    Первый УАЗ-469 1972 года выпуска.

    Первый УАЗ-469 сошел с ульяновского конвейера автозавода 15 декабря 1972 года. Он полностью заменил ГАЗ (УАЗ) -69. В качестве агрегатной базы во многом использовалась хорошо зарекомендовавшая себя ГАЗ-21 «Волга», известная своей надежностью и конструктивным запасом прочности.


    фото УАЗ-469

    Под индексом УАЗ-469 автомобиль выпускался до 1985 года, после чего по отраслевой системе 1966 года получил четырехзначный номер 3151 (номер 31512 получила гражданская модификация 469В).
    В августе 1974 года три полностью штатных (без лебедок и антипробуксовочных цепей) УАЗ-469 во время пробного пробега достигли ледника Эльбруса.
    Требования основного заказчика (АРМИ) к автомобилю с особенностями внедорожника базовой модификации. Автомобиль для военных должен иметь большой дорожный просвет для лучшей проходимости, должен иметь подогреватель, экранированное электрооборудование с шумоподавителями в электрических цепях, герметичные фары и другие отличия.
    Конструктивные особенности военной модификации при эксплуатации в мирное время машины должны быть предельно унифицированы для условий мобилизации в военное время. Поэтому появилась модификация УАЗ-469БГ — медицинский вариант. При складывании задних сидений и трансформации задней площадки в грузовую появилась возможность перевозить раненых на штатных санитарных носилках, закрепленных на специальных кронштейнах с задней стороны и поручнях переднего пассажирского сиденья.


    Внутреннее пространство кузова внедорожника УАЗ-469 стало намного просторнее по сравнению с ГАЗ-69. Входить и выходить стало намного удобнее. Аккумулятор перенесли из салона в моторный. Моторный отсек также стал намного просторнее, что обеспечило хороший доступ к двигателю и остальным компонентам, находящимся в нем. Соответственно упрощение и ускорение осмотра, обслуживания и ремонта.


    фото приборной панели и пульта управления УАЗ-469

    Руль 1 находится с левой стороны.Кнопка звукового сигнала 2 расположена в центре рулевого колеса. С правой стороны рулевой колонки находится ручка переключателя указателей поворота 3. Ручка автоматически возвращается в нейтральное положение, когда рулевое колесо поворачивается в противоположном направлении (движение по прямой). На центральной стойке ветровой рамы установлено внутреннее зеркало 4 заднего вида.

    Стеклоочиститель 5 установлен в верхней части ветровой рамы. Справа от водителя находится панель приборов 6. На лобовой части установлены два солнцезащитных козырька 7.Для очистки лобового стекла используются две щетки стеклоочистителя 8. А в нижней части ветровой рамы — два патрубка 9 для обдува лобового стекла. Ветровая рама имеет два замка 10. На чертеже УАЗ-469 справа от водителя на передней панели находится поручень 11 пассажира. Под ним также расположена подсветка фонаря 12. Справа от водителя, под передней панелью, находится ручка 13 заслонки вентиляции и обогрева.

    Люк открывается, потянув ручку на себя.Отопитель имеет регулировочные заслонки 14 для подачи теплого воздуха к ногам водителя и пассажира. Справа от водителя находится рычаг 15 включения переднего ведущего моста. По инструкции УАЗ-469 передний ведущий мост включается, когда рычаг находится в переднем положении. На отопителе посередине имеется крышка 16, которая пропускает теплый воздух внутрь кузова. Также имеется рычаг управления раздаточной коробкой 17, который может принимать три положения: переднее положение (по направлению движения автомобиля) — включена прямая трансмиссия; средняя позиция — нейтральная; обратное положение — включена пониженная передача. Рядом с водителем находится рычаг переключения передач 18, на рукоятке которого нанесена схема переключения передач. Схема расположения рычагов коробки передач и раздаточной коробки представлена ​​на следующей схеме.


    положение рычагов КПП УАЗ-469

    Кузов и конструкция УАЗ-469

    Кузов автомобиля смонтирован на жесткой на кручение и жесткой на кручение лонжеронной раме. Для увеличения дорожного просвета (клиренса) до 300 мм и расширения диапазона мощности трансмиссии применялись мосты с уменьшенными корпусами главных передач и бортовых передач, в которых устанавливались редукторы (но не в гражданском исполнении).
    В 1980 году на УАЗах заменили оборудование наружного освещения. Указатели поворота спереди и сзади получили оранжевые линзы, а сбоку на капоте появился повторитель указателей поворота. Тогда же в конструкцию подвески были введены гидравлические телескопические конструкции. Амортизаторы , вместо рычагов. С 1983 года на машине был установлен двигатель , модель 414, 77 л.с. Через год в системе охлаждения появился расширительный бачок и герметичная пробка.

    Двигатель УАЗ-469


    фото моторного отсека УАЗ-469

    Самый распространенный двигатель УАЗ-469 — ЮМЗ-417, а также различные его модификации.Этот мотор представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 75 л.с. Имеет внутреннюю систему подачи топлива, замкнутую систему жидкостного охлаждения с внутренней циркуляцией. Расход топлива составляет 16 литров на 100 км.
    Hа гpажданcкие модели обычно ycтанавливаетcя UMZ-4178, a nA военные — UMZ-4179, которые дополняетcя датчиком pacpпеделительeм, экpаниpованной выcопеpеделителeм, экpаниpованной выcопеpеcтo …

    Блок цилиндров и верхняя часть картера выполнены как единое целое и изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава.Эти цилиндры отлиты из серого чугуна и имеют легко снимаемые мокрые гильзы. Сверху вкладыш имеет вставку из железа на кислотной основе, что значительно увеличивает износ этого элемента.
    Головка блока цилиндров сделана общая для всех цилиндров и тоже из алюминиевого сплава. В центре головки расположены камеры сгорания, седла клапанов и направляющие втулки. Слева — отверстия для свечей зажигания и шатунов, справа — выпускной и впускной каналы, которые делаются отдельно для каждого цилиндра.
    Поршни изготовлены из алюминиевого сплава и имеют три канавки, из которых две верхние используются для сборки компрессорного кольца, а нижняя — для коленчатого вала
    — 5-гранный, из магниевого железа. Передний конец уплотнен резиновым самоблокирующимся уплотнением, которое уплотняется в крышке коленчатого вала.


    фото УАЗ-469 Комендантская


    фото УАЗ-469 передняя дверь


    фото УАЗ-469 передняя дверь

    Москвич-410Н

    Москвич-410 — советский полноприводный автомобиль 4х4, выпускался в 1957-1961 гг.Модернизированный в 1958 г. Москвич-410Н и универсал Москвич-411 …

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Facebook

    Твиттер

    Мой мир

    В контакте с

    Google+

    Воинов на Уазе — плюсы и минусы. Чем отличаются военные мосты УАЗ от гражданского военного джипа УАЗ


    Спрос на вездеходы в России в ближайшие десятилетия вряд ли снизится, поэтому производство в нашей стране не слишком дорогих внедорожников, рассчитанных на широкий круг автомобилистов-внедорожников, скорее всего, увеличится. продолжить — в конце концов, спрос всегда стимулирует предложение.

    Среди таких отечественных полноприводных автомобилей недавно обновленная старая Нива БА3-21213, и ее младший соперник Шевроле Нива, и, конечно же, супервездеход УАЗ, давно знакомый не только жители России, но и многих других стран, по-прежнему популярны. 469 (с некоторых пор — УАЗ-3151) по прозвищу «Козочка».

    С началом Великой Отечественной войны многие московские предприятия были эвакуированы на Восток. Среди них был Сталинский автомобильный завод — ЗиС.

    В августе 1941 года в Ульяновске на берегу Волги началось строительство сборочных цехов ЗиС, и к июлю 1942 года сборка грузовиков ЗиС-5 составила от 20 до 30 автомобилей в сутки.

    С 1945 года завод приступил к сборке «полуторных» ГАЗ-АА, а затем ГАЗ-ММ, одновременно освоив выпуск узлов и агрегатов для этих машин. А с 1950 года началась серьезная работа по технической подготовке автомобильного завода к выпуску нового армейского полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-69 / ГАЗ-69А, спроектированного и освоенного в производстве на Горьковском автомобильном заводе.Первые серийные вездеходы сошли со сборочного цеха УАЗ в 1956 году.

    Предполагалось, что «шестьдесят девятые» будут выпускать завод не менее 15 лет, но КБ УАЗ под руководством Петра Музюкина практически сразу начали разрабатывать армейский внедорожник будущего.

    Новый автомобиль должен был быть оснащен 70-сильным верхнеклапанным двигателем рабочим объемом 2,445 л, трехступенчатой ​​коробкой передач, колесными редукторами и зависимой рессорной подвеской.При проектировании предпочтение отдавалось геометрическим параметрам, обеспечивающим проходимость — увеличенный клиренс, колеса большого диаметра, а также значительные углы въезда и съезда, но при этом иногда забывали о гибкости двигателя, оптимальный рисунок протектора шины и тяговые параметры трансмиссии.

    Первый опытный образец новой машины был продемонстрирован представителям Минобороны осенью 1960 года.Вездеход был встречен заказчиком в целом положительно, но его клиренс был признан недостаточным. Самым радикальным средством его увеличения стали колесные редукторы, позволившие увеличить дорожный просвет с 220 до 300 мм. При этом предполагалось, что гражданская модификация машины будет выпускаться без колесных редукторов.

    В 1961 году начались испытания армейской и гражданской версий нового внедорожника, в ходе которых вездеходы прошли через Среднюю Азию на Памир, затем достигли Каспийского моря и вернулись в Ульяновск по Волге. Далее, согласно комментариям испытателей, в конструкцию автомобилей были внесены изменения, и только в 1964 году джипы прошли государственные испытания.

    Серийное производство автомобилей, получивших индексы УАЗ-469 и УАЗ-469Б, началось только в 1972 году. Интересно, что в Китае, куда была передана документация на производство этого армейского джипа, Beijing BJ 212 (это название было дано к китайской версии «469-го») начали выпускать уже в 1965 году. Китайский внедорожник отличался от отечественного только дизайном передней части кузова.

    Ульяновские армейские внедорожники в серии оснащались тем же двигателем, что и легкие грузовики УАЗ-452 — он выпускался на Ульяновском моторном заводе и по конструкции мало отличался от того, что использовался на ГАЗ-452. 21 машина Волга. Кстати, грузовик УАЗ-452 и джип УАЗ-469 были унифицированы по многим направлениям — среди них были двигатель, четырехступенчатая коробка передач с синхронизаторами на третьей и четвертой передачах, двухступенчатая раздаточная коробка и отключаемая. передний мост.

    При проектировании армейской версии джипа также были использованы нестандартные технические решения — как уже говорилось, увеличение дорожного просвета с 220 мм до 300 мм, колесные редукторы с передаточным числом 1.94, что позволило сделать корпус главной передачи более компактным за счет снижения его передаточного числа с 5,125 до 2,77.

    Основным заказчиком машины было Минобороны, поэтому именно оно определило ее технические характеристики. В частности, брезентовый тент в сочетании с откидывающимся на капот лобовым стеклом сделали машину пригодной для перевозки воздушным транспортом — самолетами и вертолетами. И никого не интересовало, что из-за этого машину было практически невозможно эксплуатировать в суровые российские зимы.А на такие «летающие» «УАЗы» из солидного серийного производства Ульяновского автозавода требовалось всего несколько процентов! Справедливости ради следует отметить, что прототип цельнометаллического кузова был создан заводом еще в 1967 году, но ковочное оборудование УАЗа не позволяло формовать большие панели кузова. А для служебных и милицейских «УАЗов» кустарные дюралюминиевые и стальные кровли клепали мастерские различных предприятий. Интересно, что сам Ульяновский автомобильный завод смог освоить выпуск цельнометаллических автомобилей только в 1993 году — через 21 год после запуска серии УАЗ-469!

    Помимо джипов Ульяновский автомобильный завод выпускал ряд гражданских и армейских легковых автомобилей повышенной проходимости.Среди них грузовик с бортовой платформой УАЗ-451 Д и фургон УАЗ-451, серийное производство которого было начато еще в 1961 году.

    Не забыли ульяновские конструкторы и об армейских вездеходах. , разрабатывает все новые, порой очень интересные версии 469-го. Самым оригинальным из них стал плавающий автомобиль УАЗ-3907. Машина с двумя гребными винтами, оснащенная двигателем мощностью 77 лошадиных сил, развивала скорость до 100 км / ч на суше и до 9 км / ч на воде.Кузов машины, имевший две герметичные двери, мог перевозить 7 человек или 750 кг груза. К сожалению, серийно амфибия не производилась — такая универсальная машина в планах Минобороны не предусматривалась.

    В 1985 году в соответствии с приказом Министерства автомобильной промышленности на УАЗе была внедрена новая система индексации автомобилей, выпускаемых заводом. Так, армейский УАЗ-469 с бортовыми КПП превратился в УАЗ-3151, а гражданский УАЗ-469Б — в УАЗ-31512.В соответствии с этой системой автомобили, оснащенные новыми двигателями и другими крупногабаритными агрегатами, получали дополнительные порядковые номера, которые превращали их в шести-семизначные, напоминающие телефонные номера, что нисколько не проясняло сущность оборудования для того или иного конкретного объекта. Модель автомобиля.

    Конструкция автомобиля УАЗ-469 (УАЗ-3151)

    УАЗ-469Б и УАЗ-469 — грузовые автомобили рамного типа с открытым четырехдверным кузовом, съемным тентом и откидной дверью багажника.УАЗ-469 отличается от УАЗ-469Б наличием колесных редукторов и экранированного электрооборудования.

    Двигатель автомобиля — четырехцилиндровый, карбюраторный, с максимальной мощностью 75 л.с. при частоте вращения коленчатого вала 4000 об / мин. Коробка передач четырехступенчатая, с синхронизаторами третьей и четвертой передач.

    Раздаточная коробка — двухступенчатая, с цилиндрическими шестернями.

    Рулевой механизм представляет собой пару глобоидного червяка и двухреберного ролика с передаточным числом 20.3.

    Подвеска передняя и задняя — на продольных полуэллиптических рессорах с гидроамортизаторами двустороннего действия.

    Тормоза всех колес — барабанные, с гидравлическим приводом. Стояночный тормоз — это трансмиссионный тормоз с механическим приводом.

    Электрооборудование — 12 вольт.

    Максимальная скорость автомобиля — 100 км / ч, эталонный расход топлива — 10,6 литра на 100 км при скорости 30 км / ч.

    За последние годы «Козлик» претерпел множество модернизаций в соответствии с запросами гражданских потребителей.Дело в том, что сегодня Минобороны уже не выступает основным заказчиком и не может диктовать заводу свои требования к конструкции джипа. Чтобы порадовать покупателя, конструкторы создали теплый цельнометаллический кузов с эффективным отопителем, удобными сиденьями, современной мягкой подвеской с рессорами (спереди) и низкопорными рессорами (сзади), а также мелко-модульной бесшумной раздаточной коробкой. , и гидроусилитель руля, а также спрятал выступающий над панелью приборов электродвигатель привода стеклоочистителя… Созданию всего этого во многом поспособствовала разработка принципиально новых моделей SIMBIR и PATRIOT с совершенно новыми комплектующими узлами, которые со временем перекочевали на старую-добрую 469-ю.

    Модель, получившая название UAZ HUNTER (от англ. — охотник), внешне мало чем отличается от «козла», хотя и создавалась на новой платформе. Кроме того, резко увеличилось количество импортных комплектующих в конструкции машины.

    «Охотник» укомплектован новыми неразрезными мостами типа «Спайсер» собственного производства, современными ШРУСами типа «Бирфилд» на передние колеса с вдвое большим ресурсом, чем предыдущие, новым, более удобным в эксплуатации, малогабаритным. косозубая раздаточная коробка — ее уровень шума по сравнению с классической прямозубой уменьшен на 8-10 децибел, а соединение передней оси и пониженной передачи теперь осуществляется не двумя, а одним рычагом.Изменилась и коробка передач — она ​​стала пятиступенчатой. Кроме того, HUNTER оснащен гидроусилителем руля, диафрагменным сцеплением LUK, передними дисковыми тормозами и передней рессорной подвеской.

    Сначала HUNTER выпускался с одним из двух двигателей — либо с новым впрыском, 140-сильным 16-клапанным бензиновым рабочим объемом 2,7 литра, нейтрализатор выхлопных газов, или польский 86-сильный турбодизель Andoria с рабочим объемом 2.4 литра. Ну а для армии, полиции и МЧС автомобиль комплектуется более простым и неприхотливым карбюраторным двигателем.

    Система охлаждения двигателя получила новый алюминиевый радиатор повышенной эффективности.

    Внешне «Охотник» отличается от «Козочки» более безопасными пластиковыми бамперами, раздвижными стеклами в боковых окнах (кстати, двери машины получили двойной уплотнитель) и распашной задней дверью. Что касается интерьера, то отличий от интерьера 469-го достаточно — более удобные сиденья, тканевая обшивка дверей и пластиковая панель приборов.UAZ HUNTER уже успел заслужить достаточно дружеские оценки как у любителей внедорожного экстрима, так и у адептов асфальтовых трасс. Автомобиль отлично ведет себя как на скоростях, на которых «Козлик» стал оправдывать свое прозвище, так и в глубоких колеях при включении понижающей передачи. А это значит, что «Охотник» непременно разделит достоинства своего заслуженного предшественника — армейского вездехода УАЗ-469, выпускаемого до сих пор, — УАЗ-3151.

    Есть много вопросов, на которые нет однозначного ответа.Кто быстрее в Формуле 1 — Мерседес или Феррари, какая машина лучше по проходимости — УАЗ или Нива, какие мосты на Уазе лучше — военные или гражданские. Список таких вопросов можно продолжать и продолжать, у каждого из мнений будут свои оппоненты и сторонники, у каждого из них есть аргументы, причем небезосновательные, в поддержку своей точки зрения. В этой статье мы выявим все преимущества установки военных мостов на Уазе, сравним их с колхозными мостами и рассмотрим ценники.

    Предыстория о мостах

    Правда, как всегда, кроется в деталях, и их можно трактовать по-разному. Знаменитый вездеход ГАЗ 69 честно прослужил много лет, но ветераны рано или поздно уходят на пенсию. Итак, пора подготовить для него смену. Решить проблему предстояло коллективу разработчиков Ульяновского автозавода. Задачу, стоящую перед ними, нельзя было назвать сложной, но в любом случае ее необходимо было решить.

    Проблема заключалась в противоречивых, а иногда и в взаимоисключающих требованиях главного заказчика — Минобороны.Военным была нужна легкая, динамичная машина с отличной проходимостью, способная двигаться вместе с танковой колонной, но дешевая, простая и технологичная. При этом народному хозяйству требовалась собственная машина, лишь немного уступающая требованиям военных, что неудивительно, учитывая существующие в стране направления вместо дорог.

    Решение нашлось, и надо признать — элегантно и красиво. Созданы мосты двух типов:

    Гражданские, их еще называют, рядовые или колхозные;
    -военный, или иными словами снаряжение, портал, воины.

    В чем разница?

    В обычных или колхозных мостах крутящий момент через дифференциал и полуоси передается непосредственно на ступицы колес. А вот у воинов есть дополнительный картер между полуосей и ступицей, где находится главная передача.

    Преимущества этого решения:

    Клиренс увеличен на восемь (по некоторым данным на шесть) сантиметров по сравнению с обычными мостами;
    — повышенный крутящий момент при движении по грязи на малых оборотах;
    — высокая надежность за счет равномерного распределения между главной передачей и главной парой результирующей нагрузки.

    Раз уж мы коснулись заслуг воинов, надо сказать о колхозниках:

    Меньший вес, что делает езду более комфортной;
    — простой и дешевый ремонт, меньше затрат (финансовых и трудовых) на обслуживание;
    -Возможна установка серийных самоблокирующихся дифференциалов;
    -сниженный уровень шума;
    — меньший расход бензина;
    -сниженный уровень шума при движении;
    -лучшая управляемость автомобиля.

    Действительно ли нужны военные мосты или колхозов за глаза хватает?

    Вопрос чисто риторический.Тот, кто ездит по городу, никогда не выберет УАЗ. Этот автомобиль настолько специфичен, что нельзя не говорить о таком концепте, как уазомобиль. Его предназначение — передвижение по непроходимым местам и в составе колонны, даже танковой, поэтому по некоторым возможностям его нужно считать почти равным танку. Поэтому смотреть на такую ​​машину нужно именно с этой точки зрения. Хотя можно на танке в магазин прокатиться.

    А если серьезно, то не зря появились военные мосты.Они незаменимы в конкретной ситуации — при езде по разбитой трассе и по грязи. В таких условиях любой дополнительный дорожный просвет может помочь избежать прогрева лопатой и домкратом, но его отсутствие сделает эту процедуру неизбежной. Солдаты выглядят так:

    Кроме того, не стоит забывать о повышенном крутящем моменте на колесах, который иногда также может оказать существенную помощь в условиях бездорожья. Правда, все это отнюдь не бесплатно. Не касаясь удорожания военных мостов, здесь, как говорится, найти приемлемый по цене вариант вполне возможно, необходимо затронуть и другие вопросы.

    Установка воинов приводит к повышенному расходу бензина, хотя и не смертельному — на полтора литра. Ну и дополнительные расходы на обслуживание. Хотя для настоящего джипера это не может служить объективной причиной отказа от лишнего шанса проехать там, где остановились другие. Поэтому спорить о том, хороши или плохи военные мосты, вполне допустимо, можно порекомендовать взамен самоблоки, можно поискать другие причины, чтобы обойтись без них, но факт повышенного клиренса и повышенного крутящего момента никто не будет оспаривать.

    Думаю, это видео убедит многих в том, что правят зубчатые оси (хотя резина ВЛ-30 тоже зверь):

    Ну и конечно скорость — заметно упадет, по трассе больше 90 км / ч ехать будет сложно. Но УАЗ не для гонок и предназначен)) Его задача — взять своего хозяина с друзьями в самые крутые места для рыбалки и охоты, ведь, как известно, там, где совсем нет людей, там просто рай для рыбаков. , охотники и грибники.Вы сами понимаете, что добраться туда смогут только подготовленные автомобили и военные мосты на Уазе, что сделает его еще более приспособленным для покорения бездорожья. Ведь недаром часто можно встретить рекламу типа «купи уаз на военных мостах». Потому что УАЗка на них действительно круче и это факт.

    И одного этого достаточно, чтобы получить дополнительный шанс выйти победителем из того противостояния автомобиля и мастерства водителя на бездорожье, которое может понять настоящий джип, который хоть раз испытал на себе ощущения, возникающие после проезжая по дороге, по сравнению с которой танковый полигон будет выглядеть как трасса Формулы-1.

    Мосты

    Military на УАЗе отличаются от обычных использованием дополнительных бортовых передач, позволяющих увеличить крутящий момент, передаваемый на колеса. Их использование позволяет дать автомобилю дополнительные возможности при движении по бездорожью, за что они заслуженно пользуются популярностью у джиперов.

    Сколько стоит это удовольствие?

    Ценник, мягко говоря, очень серьезный — если брать новые, производства Барс (отличные, кстати, мосты российского производства), то покупать новый комплект (передний и задний) будет. стоимость 140000 руб.Плюс установка обойдется в приличную сумму. Они отличаются от обычных более широкой колеей (1600 мм), а также тем, что передняя ось проходит под рессорами. Как отмечают в народе, по таким мостам будет комфортнее ездить.

    Поэтому лучше сразу искать машину на вояках, так как объявлений на авито хоть отбавляй. Там же можно найти просто мосты за 30-50к рублей, здесь действительно нужно посмотреть состояние, можно по более дешевой цене, в отличном состоянии с консервации, а может быть дороже, ржавая. Все равно при установке их нужно будет настроить, перебрать. По работе — за установку 1 моста ценник 5-7 тысяч рублей.

    Первый опытный образец машины, который заводчане прозвали «рабочим», с официальной маркировкой ГАЗ-69 сошел с конвейера в 1947 году. В 1948 году на заводе собрали еще 3 машины. …
    Прочитать полностью

    УАЗ-469 историческая фотография характеристики.


    Годы выпуска 1972-1985

    Серийный выпуск Автомобиль повышенной проходимости УАЗ-469 , был налажен на Ульяновском автозаводе в 1973 году, но выпуск его базовой модификации УАЗ-469Б был налажен ранее. В декабре 1972 года базовая версия была заменена на выпускаемый УАЗ-69-68 (восьмиместный автомобиль, с двумя дверями и задней дверью). Началу производства предшествовали огромные объемы и длительность работ по проектированию и испытаниям. прототипов.


    фото УАЗ-69-68

    Проектируемый внедорожник должен был полностью соответствовать существующим и будущим требованиям для наиболее эффективной замены ГАЗ-69 в производстве.Разработан и поставлен на конвейер ГАЗом еще в 1952 году. Уже на конвейере УАЗ ГАЗ-69 неоднократно совершенствовался. Однако со временем эта машина перестала соответствовать современным требованиям и исчерпала резервы на модернизацию.
    Конечно, для таких требований было бы целесообразно подготовить два и более типа автомобилей на общей базе, но машина должна быть одна и она должна одинаково хорошо перевозить грузы или людей. И если вдуматься, то эти требования были наиболее правильными, так как стимулировали работу дизайнеров по поиску наиболее эффективных решений с ограниченными возможностями.

    Первый УАЗ-469 1972 года.

    Первый УАЗ-469 сошел с ульяновского конвейера автомобильного завода 15 декабря 1972 года. Они полностью заменили ГАЗ (УАЗ) -69. В качестве агрегатной базы во многом использовалась хорошо зарекомендовавшая себя ГАЗ-21 «Волга», известная своей надежностью и конструктивным запасом прочности.


    фото УАЗ-469

    Под индексом УАЗ-469 автомобиль выпускался до 1985 года, после чего по отраслевой системе 1966 года получил четырехзначный номер 3151 (номер 31512 получила гражданская модификация 469В).
    В августе 1974 года три полностью штатных (без лебедок и антипробуксовочных цепей) УАЗ-469 во время пробного пробега достигли ледника Эльбруса.
    Требования основного заказчика (АРМИ) к автомобилю с особенностями внедорожника базовой модификации. Военный автомобиль должен иметь большой дорожный просвет для лучшей проходимости, должен иметь подогреватель, экранированное электрооборудование с шумоглушителями в электрических цепях, герметичные фары и другие отличия.
    Конструктивные особенности военной модификации при эксплуатации в мирное время машины должны быть предельно унифицированы для условий мобилизации в военное время. Поэтому появилась модификация УАЗ-469БГ — медицинский вариант. При сложении задних сидений и преобразовании задней площадки в грузовую появилась возможность перевозить раненых на штатных санитарных носилках, закрепленных на специальных кронштейнах с задней стороны и поручнях переднего пассажирского сиденья.


    Внутреннее пространство кузова внедорожника УАЗ-469 стало намного просторнее по сравнению с ГАЗ-69. Входить и выходить стало намного удобнее. Аккумулятор перенесли из салона в моторный. Моторный отсек также стал намного просторнее, что обеспечило хороший доступ к двигателю и остальным компонентам, находящимся в нем. Соответственно упрощение и ускорение осмотра, обслуживания и ремонта.


    фото приборной панели и пульта управления УАЗ-469

    Руль 1 находится с левой стороны.Кнопка звукового сигнала 2 расположена в центре рулевого колеса. С правой стороны рулевой колонки находится ручка переключателя указателей поворота 3. Ручка автоматически возвращается в нейтральное положение, когда рулевое колесо поворачивается в противоположном направлении (движение по прямой). На центральной стойке ветровой рамы установлено внутреннее зеркало 4 заднего вида.

    Стеклоочиститель 5 установлен в верхней части ветровой рамы. Справа от водителя находится панель приборов 6. На лобовой части установлены два солнцезащитных козырька 7.Для очистки лобового стекла используются две щетки стеклоочистителя 8. А в нижней части ветровой рамы — два патрубка 9 для обдува лобового стекла. Ветровая рама имеет два замка 10. На чертеже УАЗ-469 справа от водителя на передней панели находится поручень 11 пассажира. Под ним также расположена подсветка фонаря 12. Справа от водителя, под передней панелью, находится ручка 13 заслонки вентиляции и обогрева.

    Люк открывается, потянув ручку на себя.Отопитель имеет регулировочные заслонки 14 для подачи теплого воздуха к ногам водителя и пассажира. Справа от водителя находится рычаг 15 включения переднего ведущего моста. По инструкции УАЗ-469 передний ведущий мост включается, когда рычаг находится в переднем положении. На отопителе посередине имеется крышка 16, которая пропускает теплый воздух внутрь кузова. Также имеется рычаг управления раздаточной коробкой 17, который может принимать три положения: переднее положение (по направлению движения автомобиля) — включена прямая трансмиссия; средняя позиция — нейтральная; обратное положение — включена пониженная передача.Рядом с водителем находится рычаг переключения передач 18, на рукоятке которого нанесена схема переключения передач. Схема расположения рычагов трансмиссии и раздаточной коробки показана на следующей схеме.


    положение рычагов КПП УАЗ-469

    Кузов и конструкция УАЗ-469

    Кузов автомобиля смонтирован на жесткой на кручение и жесткой на кручение лонжеронной раме. Для увеличения дорожного просвета (клиренса) до 300 мм и расширения диапазона мощности трансмиссии применялись мосты с уменьшенными корпусами главных передач и бортовых передач, в которых устанавливались редукторы (но не в гражданском варианте).
    В 1980 году на УАЗах заменили оборудование наружного освещения. Указатели поворота спереди и сзади получили оранжевые линзы, а сбоку на капоте появился повторитель указателей поворота. Тогда же в конструкцию подвески были введены гидравлические телескопические конструкции. Амортизаторы , вместо рычагов. С 1983 года на машине был установлен двигатель , модель 414, 77 л.с. Через год в системе охлаждения появился расширительный бачок и герметичная пробка.

    Двигатель УАЗ-469


    фото моторного отсека УАЗ-469

    Самый распространенный двигатель УАЗ-469 — ЮМЗ-417, а также различные его модификации.Этот мотор представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 75 л.с. Имеет внутреннюю систему подачи топлива, замкнутую систему жидкостного охлаждения с внутренней циркуляцией. Расход топлива составляет 16 литров на 100 км.
    Hа гpажданcкие модели обычно ycтанавливаетcя UMZ-4178, a nA военные — UMZ-4179, которые дополняетcя датчиком pacpпеделительeм, экpаниpованной выcопеpеделителeм, экpаниpованной выcопеpеcтo …

    Блок цилиндров и верхняя часть картера выполнены как единое целое и изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава.Эти цилиндры отлиты из серого чугуна и имеют легко снимаемые мокрые гильзы. Сверху вкладыш имеет вставку из железа на кислотной основе, что значительно увеличивает износ этого элемента.
    Головка блока цилиндров сделана общая для всех цилиндров и тоже из алюминиевого сплава. В центре головки расположены камеры сгорания, седла клапанов и направляющие втулки. Слева — отверстия для свечей и шатунов, справа — выпускной и впускной каналы, которые делаются отдельно для каждого цилиндра.
    Поршни изготовлены из алюминиевого сплава и имеют три канавки, из которых две верхние используются для сборки компрессорного кольца, а нижняя — для коленчатого вала
    — 5-гранный, из магниевого железа. Передний конец уплотнен резиновым самоблокирующимся уплотнением, которое уплотняется в крышке коленчатого вала.


    фото УАЗ-469 Комендантская


    фото УАЗ-469 передний


    фото УАЗ-469 передний

    Москвич-410Н

    Москвич-410 — советский полноприводный автомобиль 4х4, выпускался в 1957-1961 гг. Модернизированный в 1958 г. Москвич-410Н и универсал Москвич-411 …

    Путешествие на внедорожниках УАЗ давно пользуется популярностью. И не зря! Такие поездки позволяют самостоятельно выбирать маршрут, скорость движения и время остановок, а также существенно экономят семейный бюджет.

    Ульяновские автомобили имеют массу преимуществ перед конкурентами, среди которых:

    • Вместительность. У всех внедорожников УАЗ просторный салон и багажник, в котором удачно можно разместить все необходимое.
    • Возможность самостоятельного ремонта и легкая покупка запчастей. Путешествуя по России, вы всегда найдете магазин, в котором продаются запчасти для ремонта вашего автомобиля. Любая автомастерская будет рада вас встретить, а ремонт вашего боевого УАЗа не заставит себя долго ждать.
    • Проходимость. Внедорожники УАЗ славятся своей проходимостью, которая становится еще больше при замене колхозного моста на военный мост (спайсер можно заменить на зубчатые мосты от УАЗ Барс).

    Путешествие на Алтай на УАЗе с зубчатыми мостами, Укок

    Преимущества военного моста для дальних путешествий

    Среди преимуществ внедорожников с:

    • Увеличенный клиренс. Это делает машину более проходимой, ямки и неровности для нее становятся менее страшными.
    • Проходимость. Внедорожник легко преодолевает препятствия, любые углы становятся «по плечу». Даже если одно колесо войдет в яму, с выходом из машины проблем не возникнет.


    Моменты подготовительные для УАЗ

    Не забудьте перед поездкой пройти технический осмотр автомобиля.Профессионалы смогут выявить слабые места и уточнить недостатки. При желании вы можете исправить поломку самостоятельно.

    Для длительной поездки обязательно подготовить аварийный комплект, возможные запчасти (комплект деталей для замены ступичного подшипника и грибка, желательно взять усиленный грибок).


    Техническая подготовка автомобиля УАЗ

    Чтобы путешествовать на автомобиле с военными мостами, следует заранее подумать о возможных трудностях маршрута и преодолении бездорожья. К таким сюрпризам лучше подготовиться заранее.

    Для спокойного путешествия стоит обратить внимание на такие детали как:

    1. Бампер … Решите, что лучше для вас: установка, которая защищает стандартный бампер. Большинство автомобилей УАЗ серийно оснащаются пластиковыми бамперами. Они очень хрупкие и могут быть повреждены при легком столкновении. Это может быть небольшая царапина или большая трещина или скол. Замена стандартной версии на усиленную избавит от подобных проблем, но утяжелит автомобиль и снизит его маневренность.
    2. Колеса … При продаже заводской модели внедорожника они комплектуются колесами 31 диаметра, этот размер подходит только для езды по городским дорогам, а экстерьер автомобиля он вообще не окрашивает. Для езды по сложным трассам и возможности преодоления водных преград стоит обратить внимание на диаметр колеса чуть больше (36-38).
    3. Шноркель … Такое устройство позволит безопасно преодолевать глубокие водные преграды. Защищает двигатель автомобиля от попадания воды и грязи.Воздухозаборник — это труба, которая проходит вдоль кузова автомобиля до верхней части лобового стекла.
    4. Подвеска … Если необходимо преодолеть серьезные препятствия, рекомендуется обратить внимание на подвеску. Укрепив заднюю часть, вы повысите грузоподъемность внедорожника. Можно дополнительно установить пружины и заменить амортизаторы на усиленные модели.
    5. Блокировка дифференциала … Путешествуя на внедорожнике по пересеченной местности, иногда приходится преодолевать сложные препятствия.Для облегчения этого процесса можно дополнительно установить автоматическую блокировку дифференциала на заднюю ось, а на переднюю — независимую (принудительная блокировка). Это увеличит ваши шансы подняться на крутой склон и справится с одним пробуксовыванием колеса.
    6. Люстра дополнительного освещения … Ночные походы и остановки в лесу требуют хорошего освещения. Но не забудьте рассчитать мощность генератора с емкостью аккумулятора.
    7. Лебедка выручит при падении в яму или болото.Вы можете выбрать как модель с железной веревкой, так и с тканью (синтетика, кевлар). Синтетика, конечно, намного лучше, легче.
    8. Багажник и лестница увеличат вместимость автомобиля, а также дадут возможность перевозить крупногабаритные грузы (лодки, велосипеды, запаску). Приятным бонусом станет возможность установить возле машины тент, чтобы расслабиться в тени.

    Возможные изменения салона УАЗ

    Для дальнего путешествия на машине с военным мостом необходимо не только доработать внешний вид транспортного средства, но и стоит обратить внимание на то, чтобы сделать его более комфортным для передвижения, учитывая не очень высокую скорость на гусеницах.Поездка станет более комфортной, если поменять следующие детали:

    1. Тонированные стекла сделают путешествие на дальние расстояния намного приятнее.
    2. Если вы планируете поездку в местность с суровым холодным климатом, то стоит позаботиться об установке дополнительного отопителя.
    3. Штурман облегчит поездку и возьмет на себя все обязанности штурмана.
    4. Спальное место. Если вы планируете переночевать в машине, не забудьте.

    Вместо послесловия

    Таким образом, путешествие на внедорожнике может стать намного приятнее и комфортнее, если вдумчиво и серьезно подойти к вопросу тюнинга автомобиля УАЗ.Даже незначительные улучшения могут избавить вас от множества проблем. Весь представленный ассортимент доступен в интернет-магазине SpetsTuningUAZ.rf

    .

    В жизни каждого мужчины рано или поздно наступает период, когда пара белых кроссовок уступает место лакированным туфлям, пачка парламента — портсигар из дорогого дерева и безудержные вечеринки в компании » нахальные дамы »- уютные вечера в компании любимой семьи. Именно тогда приходит осознание полной никчемности таких модных, но непрактичных спортивных купе и кабриолетов. Идеалы автомобилестроения, казавшиеся раньше непонятными, приобретают совершенно иные, монументальные черты.

    Автомобиль, как виски The Ten # 01 от независимого продавца по бутылкам La Maison, должен быть выдержанным и крепким, а также иметь «приятную дымность» в аромате. Поэтому ваш выбор пал на один из самых «выносливых» внедорожников нашей планеты, успевший заслужить звание «почетного ветерана» — УАЗ 469. Однако стать им может только фермер или кузнец. владелец обыкновенной, ничем не примечательной «469-й».Вам нужно что-то особенное, что волнует современные малолитражки — УАЗ, приехавший с военного склада (консервация).

    Чтобы найти такой необходимый атрибут каждому истинному джентльмену, мы отправились в мастерскую «Военный автомобиль». Давайте подробно разберемся, как выбрать и приобрести бывший военный УАЗ и что означает эта странная фраза — «с консервации».

    Как вам пришла в голову идея продавать бывшую военную технику?

    Имея собственный кузовной цех, мы хотели купить и построить особенный УАЗ.«Перебрав» весь Интернет от и до, мы выделили несколько объявлений о продаже российских внедорожников «с консервации» или с военного хранения. Интерес рос, наши знания в этой области росли, приобретались новые связи и контакты. Итак, закупив первую партию машин, мы полностью перешли к их подготовке, восстановлению и продаже, «отложив» кузовной ремонт на потом. Вобрав в себя опыт поиска и ремонта таких автомобилей со всей России, мы начали продавать действительно качественные автомобили в идеальном состоянии и с полным пакетом документов.

    Как осуществляется поиск автомобилей?

    Сразу оговорюсь, мы военных секретов не разглашаем (смеется). Однако могу абсолютно вас заверить, что машины к нам не «приходят» из армии, так как, во-первых, армейские машины не имеют документов, а во-вторых, их состояние оставляет желать лучшего.

    В каком состоянии автомобили поступают к вам?

    Есть несколько групп хранения для военной техники:

    • 1-я группа хранения. Подразумевает круглогодичное нахождение автомобиля в отапливаемом боксе с полным соблюдением технологии «консервации»;
    • 2-я группа хранения. Круглогодичное нахождение техники в неотапливаемом боксе;
    • 3-я группа хранения. Круглогодичное уличное хранение;
    • 4-я группа хранения. Это стоянка некогда сломанного оборудования, которое со временем превращается в металлолом.

    Автомобили 1-й группы хранения очень редки. Это ценнейшие экземпляры, добыть которые крайне сложно.Большинство представленных здесь автомобилей относятся ко 2-й группе хранения.

    По прибытии каждая машина проходит тщательный осмотр, техническое обслуживание с заменой масел в «мостах», «раздатках», двигателе и коробке передач, а также реставрацию и покраску кузова с целью вернуть ему полностью аутентичный вид. новый автомобиль, соответствующий показаниям его одометра.

    Какие автомобили вы можете купить у вас?

    • УАЗ 469;
    • УАЗ 3151;
    • УАЗ 452;
    • УАЗ 3303;
    • ЗИЛ 131;
    • ГАЗ 66.

    Возможен поиск и продажа любой военной техники на заказ, а также ее дальнейшее перевооружение под нужды конкретного клиента.

    Хочу «УАЗик из консервации». Как я могу его приобрести?

    Для этого вам достаточно позвонить нам или написать личное сообщение в Instagram. Всегда в наличии большой выбор автомобилей. Отметим, что каждый из них имеет полный комплект документов и при необходимости может пройти таможенное оформление и вывезти за границу.Так, несколько внедорожников уже прошли таможенную очистку и доставлены покупателям в Германии и даже Китае.

    Расскажите о самих машинах, чем они отличаются от «гражданских» версий?

    Военные машины отличаются соответствующим цветом, брезентом и военными мостами. О том, какие мосты лучше, ведется много споров. Однако хочу отметить, что вездеходы как с «военными», так и с «гражданскими мостами» одинаково хороши.

    В основном УАЗ покупается для езды по бездорожью. Однако особо ценные экземпляры УАЗ 469 приобретаются в частных коллекциях.

    Сколько стоит приобретение «УАЗика из консервации»?

    • УАЗ 3151 — 230 000 — 300 000 руб .;
    • УАЗ 469 — каждый экземпляр уникален;
    • УАЗ 3303 — 180 000 — 270 000 руб.

    Что еще интересного можно у вас купить?

    На данный момент мы занимаемся новым для себя направлением — реставрацией и продажей ретро-автомобилей. Сейчас в нашей мастерской реставрация автомобилей ГАЗ 69 и ГАЗ М-20 «Победа».При работе используются только оригинальные запчасти, чтобы сохранить подлинность машин.

    «Техничка»

    Внедорожник с индексом 3151 — это полноприводный внедорожник, впервые представленный Ульяновским автомобильным заводом в 1985 году вместе с моделью 31512. Первые версии этих моделей, пришедшие на смену УАЗ 469Б и 469, выпускавшимся ранее (в период с 1972 по 1985 год), под капотом которых стояли двигатели УМЗ-451М, мощностью 75 л.с., они получили индексы 3151-01 и 31512.Новые внедорожники оснащались двигателем ЮМЗ-414, развивающим мощность 80 л.с. Обе модели отличались 4-дверным металлическим кузовом с мягким съемным брезентом и задней дверью.

    Более поздние версии внедорожников оснащались двигателями УМЗ-417, мощность которых составляла 90 л.с. Отличительной особенностью модели 3151 от 31512 было наличие колесных редукторов, экранированного электрооборудования и предпускового подогревателя двигателя в ведущих мостах. Производство автомобиля УАЗ 3151 было завершено в октябре 2003 года.

    На сегодняшний день УАЗ-3151 — единственный внедорожник, стоящий на вооружении ВС РФ.

    Существует несколько модификаций военной техники:

    • вагон общего назначения;
    • командно-штабная машина;
    • Машина радиационной и химической разведки.
    По вопросам приобретения военной техники «из консервации» обращайтесь в Военный автомобиль.
    Фотограф: Никита Костюнин

    Лучший шрифт для именных головоломок

    ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ШРИФТЫ. Шрифт Von Everect $ 7.00. Шрифт сценария виньетки $ 7.00. Дингбаты ко Дню святого Валентина 7 долларов.00. Шрифт Тициана $ 7.00. Шрифт Слуги $ 7.00. О.

    Monument Valley 2 — это иллюзорное приключение невозможной архитектуры и прощения из ustwo games

    Я видел более крупный шрифт в описании альянса, но не могу найти ни одной темы по этому поводу. Какой код мы используем для полужирного текста или более крупного шрифта? Привет! Где лучше всего «протестировать» свою рекламу? (Кроме моего альянса.)

    Вот почему менеджер шрифтов оказался полезным. Это помогает больше организовывать большие коллекции шрифтов Итак, это одни из лучших менеджеров шрифтов для Windows в 2021 году.Загрузите и активируйте тот, который Все названия продуктов, товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

    Quizlet — это простые обучающие инструменты, которые позволят вам изучать что угодно. Начните учиться сегодня с помощью карточек, игр и обучающих инструментов — и все это бесплатно.

    Когда человек, решающий головоломку, найдет все слова, будет показано скрытое сообщение. Введите размер вашей головоломки для поиска слов. Ваша головоломка может состоять из 40 на 40 букв и при этом умещаться на одной странице.Оптимальный размер пазла — 15 букв на 15 букв. Число букв через число букв вниз. Тип вывода головоломки для поиска слов

    24 ноября 2020 г. · Шрифты Times New Roman и Arial неподвластны времени, но, может быть, вам нужно что-то с немного большим азартом. Вы всегда можете скачать шрифт, который лучше соответствует вашим потребностям, особенно если вы ищете …

    Полный список см. На visme.co

    Подборка вручную подобранных бесплатных и премиальных шрифтов для различных целей дизайна. Включая засечки, без засечек, шрифт, отображение, кисть и гротеск.

    Красивые и бесплатные шрифты для всех языков. Когда текст обрабатывается компьютером, иногда символы отображаются как «тофу». Google разрабатывает семейство шрифтов под названием Noto, целью которого является поддержка всех языков с гармоничным внешним видом.

    Кодовые слова похожи на кроссворды, но в них нет подсказок! Вместо этого каждая буква алфавита была заменена числом, одно и то же число представляет одну и ту же букву во всей головоломке. Все, что вам нужно сделать, это решить, какая буква какое число представляет! Для начала раскроем коды для двух или трех букв.

    Головоломки Головоломки в этом сборнике подходят для учащихся начального уровня и выше (A2 + по Общеевропейским рамкам). Каждая головоломка основана на определенной теме, и большинство, если не все, ответы связаны с этой темой. Всего используется более 1000 различных слов, большинство из которых являются часто встречающимися. И,

    Оживите свои творческие проекты с помощью более 3 миллионов уникальных шрифтов, графики, тем, фотографий и шаблонов, разработанных независимыми авторами со всего мира.

    Ваше имя / 君 の 名 は. Maketext.io — это современный классный генератор текста, который поддерживает фильтры SVG и более 800 веб-шрифтов с открытым шрифтом. Хотя вокруг уже существует множество подобных веб-сайтов, мы вручную создали maketext.io с учетом следующих рекомендаций.

    4 января 2010 г. · К популярным шрифтам без засечек относятся Helvetica, Avant Garde, Arial и Geneva. К шрифтам с засечками относятся Times Roman, Courier, New Century Schoolbook и Palatino. Согласно большинству исследований, шрифты без засечек труднее читать.По этой причине они чаще всего используются для коротких текстовых компонентов, таких как заголовки или подписи.

    Тем не менее, цвета, на мой взгляд, являются огромной частью головоломки. Я разместил некоторые из своих наблюдений об аутизме на доске обсуждений, и один из моих товарищей по списку, взрослый аутист, находившийся на этой доске, ответил, объяснив, что он научился читать, не понимая алфавита.

    Литой и игрушечный транспорт УАЗ 469 в масштабе 1/8 Модель Deagistini # 1 peterverbeek-art

    УАЗ 469 в масштабе 1/8 Модель Deagistini # 1

    THOMAS & BETTS / CARLON TT-11-30-9-L Кабельная стяжка Thomas & Betts Twist Tail. и они принимают новые взгляды на мир. Ксеротерм: улавливает слой воздуха, который намного лучше изолятора, чем вода. и леггинсы, готовые к укладке, Тщательно и строго производим каждое изделие. Доставка занимает примерно 2-3 недели. Круглое обручальное обручальное кольцо с зеленым изумрудом и цветком лотоса tusakha, покрытие из желтого золота 14K. УАЗ 469 в масштабе 1/8 Модель Deagistini № 1 , цепь с уплотненными кольцами XW включает компоненты из термообработанной высокоуглеродистой легированной стали с бесшовными роликами и втулками с буртиком, что обеспечивает пользователю на 50% больший срок службы, чем у обычных цепей с кольцевыми уплотнениями.: Фремонт Die MLB Канзас-Сити Роялс MVP Bowl. Кентрелл ДеШон Голден (родился 20 октября). Плечевой ремень регулируется и удобен для плеча. Основной металл — серебро и покрыт родием. Доступны два размера — Маленький размер 6 X 4, средний размер 7 X 5. Все мои фоторамки подходят. ручная отделка, у нас есть гарантия ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ UAZ 469 1/8 модель Deagistini # 1 , выберите цвет из выпадающего меню или, пожалуйста, оставьте нам свой выбор цвета в примечании к продавцу во время покупки, МЫ НЕ МОЖЕМ ДАВАТЬ ВОЗВРАТ ВЫ ПОТОМУ ЧТО ВЫ НЕ ПРОЧИТАЛИ СПИСОК.Размеры: 10 дюймов в длину ~~ Имеет оригинальную бирку Tush, удлиненную / прессованную сувенирную книгу / альбом Penny. Что делать, если я хочу заказать портрет более чем одного домашнего животного, Купите TMS Lifan 125cc 1P52FMI-K Двигатель Dirt Bike Motor Carb Complete для Honda XR50 CRF50 XR CRF 50 70 ATC70 Z50 CT70 CL70 SL70 XL SDG Dirt Pit Bike Мотоцикл: комплекты для восстановления — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для подходящих покупок. Сумка хороша для хранения всех ваших ценностей в одном месте, чтобы освободить руки и позволить вам насладиться мероприятием, не беспокоясь о ваших солнцезащитных очках. УАЗ 469, масштаб 1/8 Модель Deagistini # 1 , белый ULLD201WT: Home & Kitchen, Baby будет уютно в холодную погоду с нашими милыми варежками. обеспечение качественного исполнения, Особенности: Ремешок для щиколотки премиум-класса для использования в фитнесе, Наушники Bluetooth с микрофоном позволяют вам отвечать на телефонные звонки напрямую, Защита от солнца UPF 50 Omni-shade, ❤ Особенность — Этот ящик для хранения записывает частички роста вашего ребенка, УАЗ 469 в масштабе 1/8 Модель Deagistini # 1 .

  • Полирнуть фары чем: Как полировать фары: советы от автомобилистов

    15.06.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Что дает полировка фар автомобилю

    Современные фары изготавливают из качественного прочного пластика, который хорошо пропускает свет. Но это не значит, что спустя некоторое время они не помутнеют и не покроются царапинами. Если вы стали замечать подобные дефекты, лучшим решением будет отполировать фары. Что такое полировка фар?

    Полировка – это работа с фарами автомобиля, которая проводится, чтобы удалить с их поверхности наружный защитный слой, который потерял свои эксплуатационные качества.

    Выделяют 3 вида полировки фар:

    Этот вид используется для полного восстановления фары. Сначала фару вышкуривают, снимая испорченный верхний слой, а затем полируют. В результате, фара как новая. Однако, учитывайте, что при вышкуривании с фары снимается защитный слой, поэтому после процедуры его нужно восстановить – покрыть лаком.

    • восстановительная

    Стандартный вариант полировки фар. Верхний слой не снимается, фару просто полируют. Сколы восстановительная полировка не уберет, но устранит 80% царапин. К тому же, бронировать фары после необязательно, так как износостойкий слой в процессе не снимается.

    Самый легкий вариант, который нужен исключительно чтобы убрать загрязнения. В процессе полировки используют мягкие пасты и полировочные круги. В результате фара становится более блестящей и менее матовой.

    Зачем нужна полировка фар

    Машина с чистыми и прозрачными фарами выглядит гораздо привлекательнее. Поэтому большинство автолюбителей думают, что полировка фар – это исключительно косметическая процедура.

    На самом деле, даже небольшие потертости и царапины отрицательно сказываются на яркости света – видимость становится хуже, фара светит неравномерно. Это приводит к усталости глаз и увеличивает вероятность ДТП. Поэтому экономить на процедуре полировки не стоит.

    Как проходит полировка фар

    Процесс полировки занимает менее 30 минут и стоит не так дорого, чтобы пытаться сделать все самостоятельно. Каждый современный автосервис окажет вам услугу по полировке быстро и качественно с использованием специального оборудования и высокотехнологичных составов.

    В самом начале фары обязательно оклеивают скотчем, чтобы не повредить лак на остальных частях автомобиля. Дальше, используя различные пасты и полировочные круги, фару шлифуют.

    После глубокой полировки обязательно нужно нанести на фару дополнительный защитный слой. В остальных случаях это делается по желанию владельца. Этого слоя хватает примерно на 1,5 года, в течение которых он будет отталкивать влагу и грязь.

    Советы автовладельцам

    Как выбрать детейлинг центр

    Сейчас на рынке представлено большое количество детейлинг центров, из-за чего бывает сложно выбрать хорошее место, где вам окажут действительно качественную услугу. Вот несколько условий, на которые стоит обратить внимание при выборе детейлинг центра:

    1. Хорошее освещение.

      2. Кроме того, что помещение должно быть сухим и чистым, оно должно хорошо освещаться. К тому же в работе при полировке обязательно использование дополнительных источников света с разным спектром и световым потоком для полноценной проверки результата.

    2. Месторасположение.

      3. При выборе детейлинг центра не руководствуйтесь его близостью от дома. Конечно, это удобно, но совсем не означает, что работа будет выполнена качественно. Иногда проехать в другой конец города раз в полгода или год бывает гораздо выгоднее и логичнее, если вы уверены в результате.

    3. Наличие фото и видео отчетов о проделанной работе.

    Как часто нужно полировать фары

    Рекомендуется проводить полировку пластиковых фар дважды в год. Конечно, это условные цифры, в первую очередь ориентируйтесь на текущее состояние фар и условия эксплуатации автомобиля.

    Главное, не делайте процедуру в последний момент. Чем раньше мастер восстановит фары, тем дешевле в дальнейшем вам обойдутся полировочные работы.

    Вывод

    Полировка фар автомобиля – важная процедура не только с эстетической точки зрения. Ее своевременное проведение значительно повышает безопасность и удобство управления транспортным средством. Сама процедура занимает немного времени и стоит недорого, однако важно выбрать качественный детейлинг центр и не откладывать процедуру до последнего.

    Как нельзя полировать фары. БЛЕСК-АВТО

    Проходит время, и стекло фары покрывается царапинами, сколами и другими дефектами. Поскольку это влияет не только на внешний вид, но и на рассеивание светового потока, принимается решение – полировать фары. Полировка поликарбоната (стеклопластика) заключается в механическом снятии поврежденного слоя с помощью абразивных материалов. После полировки фары становятся абсолютно прозрачными и светят как новые.

    Вроде бы все отлично, все довольны. Только следует учитывать, что производители вскрывают фары слоем лака и полировка убирает вместе с царапинами, и защиту. Слой лака защищает пластик от ультрафиолета и агрессивной окружающей среды. После полировки фары становятся уязвимыми и в скором времени мутнеют. Кроме того, могут появиться микротрещины, которые убрать уже невозможно.

    Неудачная полировка фар

    Помутнение пластика

    Такими к нам и привезли фары от Volkswagen Passat B5. Стеклопластик помутнел настолько, что ездить уже становиться небезопасно. После анализа глубины повреждений пластика было решено сделать глубокое восстановление. После нескольких этапов шлифовки фары приобрели вот такой вид.

    Многоэтапная шлифовка

    Устранение глубоких дефектов

    Когда дело подошло к полировке, поверхность фар стала равномерно матовая. На этом этапе не должно оставаться никаких сколов и других дефектов. При полировке нужно помнить следующее: нельзя перегревать пластик! После тщательной полировки пластик стал полностью прозрачным. Теперь фары не отличить от новых!

    Фары после полировки

    Полностью прозрачные

    Как мы уже говорили, фары без защиты долго не прослужат. Вариантов несколько: вскрыть фары лаком или установить пленку. Лучшей защитой является полиуретановая бронепленка VentureShield (толщина – 250 мкм). Она надежно защитит фары от песка и гравия, царапин и помутнений. Эластичная пленка полностью прозрачная. Гарантия 5 лет!

    Полировка фар

    Со временем пластик царапается, мутнеет и ухудшаются как эстетические, так и функциональные свойства. Полировка фар восстановит первоначальную прозрачность и блеск. После полировки советуем заламинировать фары или поклеить на них бронепленку.
    Полировка стекла

    Стекло — один из самых сложных объектов для полировки. Очень твердое и в тоже время хрупкое, оно требует немало времени на восстановление. Полировка стекла удаляет царапины, которые «не цепляются ногтем».
    Что такое детейлинг?

    Детейлинг – это искусство достижения высоких показателей в эстетике интерьера и экстерьера автомобиля. Достигается за счет щепетильности в работе и высоких требований в детализации состояния кузова и салона. Узнайте больше о философии детейлинга!
    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

    Как отполировать фары своими руками

    Даже максимально бережное отношение к автомобилю не спасает его от помутнения фар. Со временем пластик оптики начинает плохо пропускать свет и неправильно его рассеивать. Водитель плохо видит дорогу и слепит встречные авто. Все усилия по протиранию и отмыванию покрытия не дают желаемого результата. В голову автолюбителя начинают закрадываться мысли о приобретении новой оптики. Однако не стоит спешить! Полировка фар способна вернуть им первоначальный вид. Надо лишь знать, как правильно ее провести и какие средства использовать для этой цели.

    Почему темнеют фары?

    Неизбежная проблема потемнения фар проявляется со временем, ведь в процессе езды оптика подвергается атаке мелкого щебня, песка и грязи, которые летят из-под колес. Из-за этого пластик, поликарбонат, из которого изготовлено большинство современных фар, покрывается сетью мелких царапин и сколов. Они задерживают грязь, делая покрытие мутным и темным, из-за чего фары дают тусклый и расфокусированный пучок света. И протирание тряпкой проблему не решает. Детальный осмотр оптики покажет, что вернуть ей былую прозрачность и блеск сможет лишь полировка. При этом отполировать фары можно как самостоятельно, так и с привлечением специалистов.

    Как отполировать фары с помощью полировальной машинки

    Расставшись с определенной суммой, вы можете рассчитывать на помощь специалистов автосервиса. Они смогут вам отполировать фары, используя специальную пасту и полировальную машинку. С помощью абразивных материалов с покрытия оптики удаляются царапины и сколы, после чего проводится непосредственно полировка с помощью полировальных кругов разной жесткости. Однако здесь стоит знать и учитывать важный момент. Пластик, из которого изготовлена фара, боится перегрева. При несоблюдении технологии проведения работ с полировальной машинкой фара сильно нагревается, после чего неизбежно желтеет или даже темнеет. Именно поэтому работы по полировке оптики надо доверять лишь проверенным специалистам. Если же вы решаете использовать полировальную машинку самостоятельно, делать это надо максимально осторожно, чтобы не усугубить проблему.

    Как отполировать фары вручную

    Быстро отполировать фары, получив отличный результат, можно вручную, используя абразивный материал или специальное средство.

    В первом случае полировка производится наждачной бумагой. Для этого вначале необходимо провести подготовительные работы: протереть покрытие фары очистителем, а затем чистой салфеткой, после чего изолировать оптику от окружающих деталей кузова с помощью монтажной ленты. Теперь можно приступать к шлифовке, начиная с самого грубого абразивного материала с зернистостью 600 и заканчивая мелким размером зерна 2000. При этом не забывать смачивать шкурку водой! Финишную полировку можно сделать с помощью любого полироля и мягкой салфетки. Проводить все работы желательно в прохладную погоду, поскольку в таких условиях обрабатываемая фара меньше нагревается.

    Если у вас мало времени и нет желания прикладывать усилия, вам стоит задуматься о полировке с помощью специального средства.  SONAX Удалитель царапин для пластика содержит инновационные шлифовальные соединения, которые позволяют быстро и при минимальных усилиях отполировать фары, вернув первоначальный вид потускневшему пластику. А главное, продукт имеет специальные восковые добавки, которые консервируют обработанную поверхность и на протяжении длительного времени сохраняют ее блеск и прозрачность. Другими словами, о тусклых фарах вы забудете надолго! Применять средство легко и просто. Перед тем как приступить к работе, фары очищают и изолируют. После чего наносят состав на поверхность и равномерно растирают салфеткой для полировки SONAX. Отличный результат не заставит себя ждать: поверхность фар идеально прозрачная и прекрасно пропускает свет!

    Своевременный уход

    Не забывайте главного: за отполированными фарами нужно регулярно ухаживать. Специалисты категорически не рекомендуют протирать оптику снегом и тряпками – малейшие песчинки послужат абразивом и поцарапают покрытие. Кроме того, жидкости для мытья окон с аммиаком также станут причиной разрушения пластика. Для очистки оптики используйте лишь пульверизатор с водой и мягкую щетку. Именно тогда фары прослужат вам долго, радуя ярким светом и гарантируя безопасность на дороге – вашу и встречных водителей.


    Полировка фар — цена в Москве, стоимость полировки фар на YouDo

    Если вам нужна качественная и недорогая полировка фар автомобиля, сделайте заказ на сайте Юду. Здесь вы найдете специалистов из Москвы и Московской области, которые занимаются обработкой пластиковых и стеклянных поверхностей с помощью специальных средств и оборудования.

    Преимущества сервиса Юду

    На Юду зарегистрированы частные мастера и работники технических центров, которые занимаются восстановлением автомобилей. Вы можете связаться с любым из них и договориться о предоставлении услуги. Не нужно приезжать в мастерскую: многие исполнители самостоятельно выезжают к заказчику.

    Ремонт и обслуживание автотранспорта проходит в кратчайшие сроки. Полировка фар будет длиться от одного до трех часов, в зависимости от состояния комплектующих. Если вам необходимо срочно восстановить стеклянные или пластмассовые фары, найдите на Юду специалиста, который на данный момент не занят и сможет приступить к работе в ближайшее время.

    Юду дает вам возможность узнать всю необходимую информацию об исполнителях:

    • опыт работы
    • сотрудничество с какой-либо компанией или фирмой
    • расценки на все услуги
    • позиция в рейтинге на сайте
    • отзывы от предыдущих заказчиков, которые заказывали шлифовку фар до вас

    Все данные мастеров проверены на достоверность администрацией Юду.

    Как проходят восстановительные работы?

    Прежде чем приступить к полировке фар, специалист проведет их диагностику. Он осмотрит стекло или пластиковую поверхность на предмет механических повреждений и подберет оптимальный способ ремонта.

    Исполнители Юду проводят полировку фар путем матирования и лакировки. Во время работы используются профессиональные машины, полироли и специальные пасты, которые позволяют устранить глубокие повреждения на стеклянных или пластмассовых поверхностях. После обработки специалисты дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации авто. Мастера, зарегистрированные на Юду, гарантируют качественное обслуживание. По завершении полировки фары будут как новые – без царапин, пятен, сколов и трещин.

    Сколько стоит шлифовка?

    На Юду можно найти специалистов, которые оказывают услуги по максимально доступным ценам. Стоимость восстановления автофар у них будет гораздо ниже, нежели в крупных сервисных центрах. Если вас интересуют расценки на удаление мелких повреждений и восстановление пропускной светоспособности пластиковых или стеклянных фар, просмотрите прайс-листы наших исполнителей. Диагностика проводится бесплатно.

    Цены на полировку автомобильных фар зависят от следующих факторов:

    • региона (тарифы в Москве и Московской области могут различаться)
    • материала, из которого изготовлены фары (пластик или стекло)
    • серьезности повреждений
    • оборудования и веществ, используемых во время профессиональной работы (к примеру, почистить фары полиролью или абразивной пастой стоит дешевле, нежели отполировать машинкой)

    Вы можете заказать услуги и связаться с любым исполнителем Юду, а также задать ему вопросы по поводу стоимости работы. Он сообщит, сколько точно будет стоить полировка фар.

    Как заказать услуги специалиста Юду?

    Если вам нужна полировка автомобильных фар, опубликуйте заявку на сайте Юду. Укажите в ней следующую информацию:

    • район города
    • марка авто
    • нынешнее состояние автофар
    • удобный день для полировки
    • приемлемая стоимость обслуживания (можно указать диапазон цен)

    Вам придут ответы от мастеров, в комплекс услуг которых входит полировка фар – сделайте заказ у одного из них.

    Как полировать автомобильные фары / Автобегиннер.ру

    Современные автомобили комплектуются пластиковыми блоками фар с установленными галогеновыми, светодиодными или ксеноновыми лампами. Чтобы увеличить стойкость мягкого пластика к механическим повреждениям, большинство производителей наносят на фару защитную пасту, которая предохраняет оптику первый год.

    После года эксплуатации автомобилисты сталкиваются с проблемой помутнения фар. Блоки теряют прозрачность от летящей грязи, пыли и неправильной чистки. Как полировать фары, какие пасты и материалы использовать – далее в материале.

    Почему нужно полировать, а не мыть

    На пластиковые фары ежедневно попадает мелкий и крупный гравий, на большой скорости летящие камни разрушают верхний слой пластика, появляются мелкие трещины, царапины, в которые проникает пыль. Фара мутнеет, хотя после мойки при осмотре кажется гладкой.

    Полировка снимает до 1 мм верхнего слоя пластика, убирает царапины и выравнивает поверхность, во время полировки абразивными пастами одновременно проводится чистка защитной пастой, которая формирует верхний защитный слой. Существует технология полирования без чистящих паст с использованием фетрового круга шлифовальной машинки. В этом случае снимается верхний слой пластика до 0,3-0,5 мм, фара становится прозрачной.

    Инструменты и материалы для полировки пластиковой фары

    Оптимальный вариант для полировки – использование шлифовальной машинки и набора фетровых кругов. Оборудование позволит в пять раз сократить время работы. Некоторые водители используют болгарку,  включая машину на самых низких оборотах. Из материалов потребуются:

    • чистые безворсовые салфетки;
    • малярный скотч для оклейки лкп кузова;
    • пульверизатор с водой – чистка и полировка осуществляется на мокрой поверхности;
    • полировочные пасты: абразивная, защитная или универсальный состав.

    Рынок предлагает больше двадцати наименований полиролей для пластика, самыми популярными по качеству работ и цене считаются полироли марок:

    • Willson WS-02077;
    • Hi-Gear Dashboard Cleaner Professional Line;
    • Plak MAT Atas;
    • ASTROHIM AC23311;
    • Turtle «Антицарапин».

    Если вместо полировальной машинки с фетровыми кругами используется болгарка, вбираются шлифовальные круги. Для чистки используют круги абразивностью Р120, Р320, для чистовой полировки – круги абразивностью Р2000 и выше.

    Подготовительные работы

    Если полирование фары проводится на автомобиле, необходимо защитить лкп, оклеив кузов по периметру блока оптики. Это обезопасит кузов во время шлифовки, если круг захватит его часть.

    Лучшим вариантом будет разобрать фару и вытащить защитную внешнюю панель. Это позволит вымыть пластик изнутри и более качественно провести полировку. Перед работой фару моют водой и высушивают.

    Черновая шлифовка фары

    Во время черновой шлифовки с поверхности пластика удаляются дефекты: царапины, сколы, трещины. Используется шлифовальный круг самой большой абразивности. Поверхность фары постоянно смачивают.

    Если шлифовка проводится без использования оборудования, вручную, необходимо замочить наждачную бумагу и аккуратно проводить чистку фар, постепенно уменьшая степень зернистости шкурки. Чистят поверхность круговыми движениями от центра фары к периметру блока.

    Если используется машинка, следят за степенью нагрева пластика от полировки – нельзя перегревать материал, усилие нажима распределяется равномерно, не стоит сильно нажимать кругом на фару. Завершают черновую шлифовку мойкой фары чистой водой без моющих средств.

    Полирование автомобильной фары

    Чистовая шлифовка проводится с использованием абразивного круга или наждачной бумаги самой высокой степени абразивности, от 2 000 грит. После чистовой шлифовки фара должна приобрести матовую, совершенно ровную поверхность.

    Если пластиковый блок на первом этапе не имел глубоких царапин и трещин, этап черновой обработки можно опустить и начинать обработку блока с мойки и чистовой шлифовки. После чистки фара моется, сушится и готовится к полированию абразивной и защитной пастой.

    На фетровый круг, если используется шлифовальная машинка, или на поролон, если полировка проводится вручную, наносится небольшое количество полировальной пасты. Равномерно, на самой низкой скорости (для машинки) проводят круговую полировку поверхности фары от центра к периметру. По мере втирания пасты матовая поверхность пластика будет становиться прозрачной.

    Заключительный этап полирования – нанесение защитной пасты, которая увеличит толщину фары и нивелирует потери поверхностного слоя материала. При повторной полировке достаточно снимать слой пасты чисткой и наносить новый.

    Полирование фары абразивной пастой

    Существует более простой способ отполировать автофары с помощью абразивной пасты. Технология используется, если на пластиковой поверхности нет заметных царапин и трещин, фара помутнела или пожелтела.

    Используют абразивную полироль Rubbing Compound, которую наносят на небольшой кусок поролона. Предварительные мероприятия по мойке фары и оклейке лкп защитным скотчем остаются прежними.

    Круговыми движениями равномерно распределяют пасту на поверхности и чистят фару 5- 10 минут вручную. Некоторые водители рекомендуют чистить фару не круговыми движениями, а в продольном и поперечном направлении. При выборе порядка чистки важно помнить, что сила нажатия должна быт равномерной на всех участках.

    После того, как поверхность приобрела глянец, пасту смывают теплой водой без моющего средства, сушат и полируют. Для заключительного полирования и обеспечения защитной пленки используют состав марки Prospec, который зарекомендовал себя одним из лучших бюджетных средств.

    На чистую губку наносят несколько капель жидкой полироли и равномерно распределяют на поверхности фары. Заключительная обработка после того, как полироль высохнет – протирка блока мягкой фетровой перчаткой или ветошью без ворса.

    Чтобы полировать фары, не обязательно искать СТО – работы легко провести самостоятельно в гараже. Если полировать оптику 2 раза в год, отпадет необходимость глубокой чистки пластика, поскольку защитный слой на фаре будет всегда одного размера и постоянно обновляться. Сквозные трещины на фаре необходимо ремонтировать в первые сутки, пока частицы грязи не проникли глубоко – заклейки трещины и полирования будет достаточно, чтобы восстановить прозрачность блока.

    Как полировать фары? Уход за фарами, удаление помутнения и желтизны

    Полировка фар своими руками – это очень важная и интересная тема.  Для начала давайте разберём что такое автомобильные фары, из чего они сделаны и как правильно за ними ухаживать? В чём, собственно сложность данного вопроса? Ведь для большинства автолюбителей фары выполнены из одного материала  — так называемый «пластик». Однако это не так. Вопрос намного сложнее и глубже, чем казалось бы.

    Детейлинг студия TopDetailig — профессиональный уход за автомобилями.

    Для того, чтобы правильно ухаживать за тем или иным изделием нужно понять, как и из чего оно сделано. Изначально отражатель  был защищён силикатным стеклом, которое у нас есть в окнах домов и так далее. С ходом технологий тяжёлый и сложный в обработке материал, как силикатное стекло был заменён на материал более простой, а именно – акрил. По-другому его ещё называют «плекси-глаз». Преимущество этого материала в том, что он довольно прост в производстве, очень хорошо формуется, он довольно тонкий, при этом довольно прочный. Но основное преимущество «плекси-глаз» в том, что он пропускает ультрафиолетовый свет, минуя его воздействие. То есть, независимо от возраста, фары, выполненные из акрила  сохраняют свои прозрачность и блеск.

    Но возникла одна сложность. Как оказалось, акрил не выдерживает высоких температур. То есть с ростом температуры свечения лампочки, плекси-глаз попросту начал сгорать. Поэтому со временем производители  перешли на более жаропрочный материал – поликарбонат. Именно из этого материала выполнено большинство современных фар. Материал тоже простой в производстве, может быть практически любой толщины. Как правило, в фарах он очень тонкий, при этом сохраняет высокую прочность и держит практически любую температуру.  Как ксеноновых, так и галогеновых.

    Единственная проблема материала поликарбонат в том, что он не пропускает ультрафиолет, задерживая его в себе. Не защищённые поликарбонатовые фары полностью могут быть разрушены ультрафиолетом в течение года. Поэтому производители поступили хитро и закрывают все, выпускаемые на заводах фары из поликарбоната прозрачным защитным лаком.

    В процессе эксплуатации фары подвержены износу. Появляются со временем царапины и сколы. Они возникают именно на лаковом слое. Слой лака, как правило, довольно толстый, он прекрасно полируется, то есть какие-то незначительные дефекты с него можно удалить посредством абразивной полировки. Недостаток в том, что лак не бесконечный, то есть при едино кратном удалении на каком-либо участке слоя лака, фара в этом месте начнёт быстро поражаться ультрафиолетом, желтеть и мутнеть.

    Изначально не верно понимание людей о том, как устроены фары. Все думают, что она пластиковая. Пластик имеет толщину около трёх миллиметров, и пока не сточишь, его можно  бесконечное количество раз восстанавливать. На самом же деле фары можно восстанавливать до истончения защитного лака. То есть однажды полностью стерев полностью защитный лак, фара просто начинает мутнеть, желтеть, поликарбонат разрушается. Чтобы этого не было, нужно ухаживать за фарами правильно, бережно и внимательно.

    Соответственно, хотелось бы рассказать о том, как можно ухаживать за автомобильной оптикой самостоятельно, выполнить коррекцию лака для того, чтобы удалить на нём царапины. Для этого используется абразивные материалы и полировальные круги.

    Внимание! Не следует использовать какие-то универсальные средства, которые продаются в мультибрэндовых магазинах, то есть всякие полироли для пластика, восстановитель оптики. Да, как правило, все эти средства содержат в себе крупный абразив, но при этом содержат и силиконы, которые не удаляют повреждения на поверхности, а просто скрывают. Восстановление  не произойдет, а просто данный материал скроет от вас дефект, который есть на фаре, пока этот силикон  не смоется. Поэтому единственный верный способ восстановить фары, вернуть им прозрачность и ухоженный внешний вид – это отполировать поверхность лака, который есть на поликарбонате.

    Какие материалы понадобятся для полировки фар?

    • Полировальная паста. Это абразивная паста, которая используется при полировке лакокрасочного покрытия автомобиля. Удобно будет купить маленький пробник. У многих производителей полировальных паст есть фасовка по 150 миллилитров. Таких бутылочек вам хватит на всю жизнь, чтобы полировать самостоятельно.
    • Полировальный круг. У большинства производителей есть маленькие «подошвы», то есть полировальные тарелки, к которым присоединяется сам полировальник. Полировальник нужен поролоновый средней жёсткости. Их у разных производителей так же огромное количество.
    • Полировальная машинка. К ней крепится полировальник. Кстати, полировальную машинку специально покупать не обязательно. Для полировки фар можно использовать шуруповёрт. Только не используйте дрель или балгарку. Они имеют высокие обороты, тем самым можно только навредить. А шуруповёрт имеет регулировку оборотов и это очень удобно. Но к нему нужно отдельно купить крепление (насадку) для полировального круга. Это крепление зажимается шуруповёртом, как обычное сверло, и уже на эту насадку уже накручивается подошва с прикреплённым к ней полировальником.
    • Малярный скотч. Важным этапом будет – защитить лакокрасочное покрытие кузова вокруг фар от нежелательного повреждения путём оклеивания температуростойким скотчем. Тем, кто ни разу не сталкивался с подобного рода работами, рекомендуется оклеивать в два слоя. Потому что как только вы прикоснётесь вращающимся полировальником к поверхности, сразу почувствуете, что контролируете его довольно сложно. Не покупайте скотч в строительных магазинах. Эффективность у них гораздо хуже и можно попортить лакокрасочное покрытие.
    • Наждачная бумага водостойкая. Для не глубоких поверхностных царапин используется наждачная бумага сначала с номером 1000, затем 1500, 2000 и 2500.

    Как полировать фары самому?

    Полировка фар должна производиться только в закрытом помещении, чтобы не попадали прямые солнечные лучи и пыль.

    1. Предварительно машина должна быть помыта.
    2. Оклеивается кузов малярным скотчем. Скотч клеится на металл по контуру фары.
    3. Далее мочим поверхность чистой водой
    4. Теперь тысячной наждачкой счищаем верхний слой лака, предварительно её смачив. Кусочек наждачки должен быть немного меньше ладони. И сильно не надавливая, полной площадью работаем наждачкой в разных направлениях. Затем переходим на номер 1500, потом 2000 и финишная 2500. Не забывайте периодически смачивать поверхность фары.
    5. Перед работой фару нужно подсушить, включив дальний или ближний свет.
    6. Полировальная паста наносится на полировальник. Губку предварительно нужно слегка смочить. Рекомендуем использовать пасту фирмы 3М, номер абразива 17(зелёный колпачок).
    7. В начале процесса обороты полировальной машинки должны быть минимальными. И втирая пасту, полируем всю поверхность фары.
    8. Постепенно повышаем обороты и полируем до идеального блеска и чистоты.
    9. Когда полировка будет завершена, нужно быстро удалить попавшую на кузов пасту.
    10. В завершении отклеиваем малярный скотч.

    В результате фары стали прозрачные, без помутнений, без желтизны.

    Воздействие абразива пасты также поддерживается воздействием тепловым. Это ускоряет и упрощает процесс, но не стоит с этим переигрывать. При длительном тепловом контакте, под лаком сам поликарбонат может начать перегреваться, он расплавится и ни к чему хорошему это не приведёт. Поэтому не стоит полировальник держать долго на одном месте.

    Важный нюанс в том, что все-таки на фаре лак не бесконечный. В процессе эксплуатации стоит избегать протирание оптики на сухую и просто тереть, смывая грязь. Грязь – это тоже абразив, и когда вы трете грязь, вы попросту удаляете лак. В результате, со временем фары мутнеют и возникает такая проблема, как недостаточность освещения дороги. Лучше пользоваться бесконтактной мойкой.  Вообще, для сохранении фар самым лучшим решением будет защитить их полиуретановой плёнкой. Полиуретан полностью прозрачный, отлично пропускает свет и при этом держит практически любые удары. Если, допустим, фара повреждена настолько, что на ней не осталось практически никакого лакового слоя, то есть она мутнеет, то выход у вас один – фару восстановить полностью. Убрать остатки лака с помощью абразивной бумаги, а уже после выполнить полировку самого поликарбоната до прозрачности и сверху забронировать полиуретановой плёнкой. Процесс технологически довольно сложный. Проще обратиться в специализированный центр.

    Помните: не слушайте советы «бывалых» и не полируйте фары зубной пастой и пастогоем. Конечно, вы немного улучшите внешний вид, но светопропускаемость будет далека от идеала, а это значит, что освещением дороги в ночное время вы довольны не останетесь. А помутнение вскоре вновь появится. Как известно, скупой платит дважды. Лучше один раз отполировать фары качественно и надолго.

    Как отполировать фары с помощью WD-40

    Наверное, смазка WD-40 — самое универсальное средство из всех существующих. Его поклонники придумали множество способов нестандартного применения «вэдэшки». Один из интересных методов использования этого средства — это полировка помутневших фар. Действительно ли он помогает?

    Мутные фары

    Даже у нового автомобиля за несколько лет его эксплуатации помутнеют фары. С дороги постоянно летит песок, который, как пескоструйная машина, потихоньку делает фары мутными. Особенно сильно страдает оптика зимой, когда наши дороги посыпают песко-соляной смесью. Она очень сильно прилипает к фарам, высыхает от нагрева лампочки ближнего света и становится трудно счищаемой коркой. Многие водители имеют привычку протирать грязные фары снегом, что приводит к образованию на них микроцарапин. Когда царапин становится много, то стекло заметно мутнеет, и фары светят уже не так ярко.

    Как вернуть былую прозрачность?

    Многие автомастерские предлагают услугу по полировке кузова машины и фар, но это стоит достаточно дорого. Конечно, вы можете сэкономить и выполнить полировку самостоятельно, купив специальное средство для полировки фар. Но это тоже лишние траты, а, тем временем, можно вернуть фарам утраченную прозрачность уже имеющимися средствами. У каждого автомобилиста есть дома или в машине баллончик со смазкой WD-40. Оказывается, она прекрасно подходит для полировки головной оптики автомобиля.

    Полируем «вэдэшкой»

    Перед тем, как приступить к полировке фар, их необходимо хорошенько отмыть водой — так уберете весь песок. Далее нам потребуется баллончик с WD-40 и рулон с бумажными полотенцами или простая тряпка. Прыскаем смазкой на фару и тряпочкой начинаем растирать круговыми движениями. Необходимо добиться полного исчезания замутнения и мелких царапин. Не нужно прикладывать чрезмерного усилия и давить на тряпку, достаточно легких, но быстрых движений, и фара начнёт проясняться прямо на глазах.


    Фото с интернет-ресурсов

    Реставрация фар | Точный оттенок и графика

    СЛУЖБА РЕСТАВРАЦИИ ФАР 3M

    Мы можем восстановить ваши тусклые, мутные или мутные фары, чтобы они снова стали новыми и безопасными. Стоимость замены фар OEM-качества может быть очень высокой, при этом стоимость некоторых фар достигает 1200 долларов за новый комплект сменных линз OEM. Следующее лучшее экономичное решение — восстановить или отремонтировать ваши оригинальные фары и вернуть их к жизни, и они снова будут выглядеть новыми за небольшую часть стоимости.

    Ультрафиолетовое излучение солнца является основной причиной старения фар в сочетании с другими факторами окружающей среды. Мы не только восстановим ваши тусклые небезопасные фары, мы вернем их как можно ближе к новому, первоначальному состоянию еще раз.

    ПРИЧИНА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

    Если вам трудно видеть дорогу ночью или в неблагоприятных погодных условиях, таких как туман, проливной дождь или даже снежная буря, это может быть связано с облачным светом фар. Если вам трудно видеть то, что находится перед вами, просто подумайте о том, как вас видят другие на дороге… или скорее не вижу. Благодаря нашему процессу восстановления фар вы получите гораздо лучшую видимость во время вождения, а также сделаете дорогу более безопасной для вас и других транспортных средств.

    ПРЕИМУЩЕСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАР

    Лучшая и безопасная видимость при вождении | Фары выглядят новыми | Более высокая стоимость при перепродаже | Менее затратная, чем замена OEM | 5-летняя ограниченная гарантия
    ГАРАНТИЙНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

    ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАР

    Мы используем систему восстановления 3M , которая представляет собой четырехэтапный процесс.Начнем с подготовки обрабатываемой области. После того, как участки фары будут подготовлены к реставрации, мы поместим нашу высокоскоростную шлифовальную машину двойного действия на фару, чтобы начать удаление существующих УФ-повреждений фар. Когда загрязнение будет полностью удалено, мы можем приступить к полировке фар с помощью высокоскоростной полировальной машины. После того, как мы восстановили линзы фары до высокого прозрачного блеска, и она выглядит полностью обновленной, последний шаг — заклеить линзы нашей пленкой серии 3M Paint Protection Pro.Вы будете поражены готовым продуктом!

    ОБСЛУЖИВАНИЕ НОВОГО ВОССТАНОВЛЕННЫХ ФАР

    Чтобы ваши восстановленные фары выглядели новыми, простой и эффективный способ сохранить их великолепный вид — это регулярно и регулярно мыть их. Удалите грязь и насекомых с линз как можно быстрее и нанесите красивый слой лака на защитную пленку. Полироль хорошего качества будет поддерживать их внешний вид на долгие годы.


    ГАРАНТИЯ

    Мы гарантируем, что ваши недавно отреставрированные фары будут оставаться в хорошем состоянии в течение 5 лет, если в процессе восстановления будет установлена ​​защитная пленка. Если фары восстанавливались без защиты лакокрасочным покрытием, гарантийный срок составляет 12 месяцев.

    ОТТЕНОК ДЛЯ ФАРОВ И ЗАДНИХ ФАРОВ

    Если вы хотите придать своему автомобилю свежий и обновленный вид, вы можете сделать это, просто купив комплект пленок для задних фонарей производства Lamin-X.Это придаст вашему автомобилю индивидуальный и стильный вид. Световая пленка изготовлена ​​из гибкой и очень прочной цветной виниловой пленки. Вы выбираете стиль, оттенок пленки и то, какую часть линз вы хотите закрыть — либо всю линзу, либо часть линзы. Наши опытные сотрудники помогут и расскажут, можно ли снимать линзы на вашем автомобиле. Позвоните сегодня, чтобы получить бесплатное предложение .

    Lamin-x — полная противоположность другим более дешевым аналогам пленки.Он имеет глянцевую поверхность, не оставляет следов прилипания, дополнительную защиту и предназначен для создания сложных изгибов. Защитная пленка Lamin-x легко снимается, не повреждая свет. Не говоря уже о том, что пленка производится в США, и на нее предоставляется 5-летняя гарантия.

    Мы можем установить Lamin-X на ваши фары, задние фонари, боковые габаритные огни, указатели зеркал и отражатели задних фонарей.

    Имейте в виду, что не все пленки Lamin-x проходят инспекцию штата Делавэр.Проконсультируйтесь с нашими опытными установщиками, чтобы определить, что разрешено и что пройдет проверку в штате Делавэр. По всем другим штатам, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным DMV.

    Бесплатные оценки доступны по запросу. Для общих запросов используйте нашу форму для связи .

    Как чистить фары

    Двумя наиболее важными элементами безопасности в вашем автомобиле являются фары. Они освещают ваш путь в ночное время и показывают другим участникам дорожного движения, где вы находитесь, когда идет дождь или туман.

    С возрастом вашего автомобиля ваши фары могут не работать так хорошо, как раньше, и это не имеет никакого отношения к лампочкам.

    Линзы или корпуса фар обычно изготавливаются не из стекла, а из других материалов. Такие материалы, как акрил или поликарбонат, обладают высокой прочностью и невероятно хорошо пропускают свет, но со временем они могут тускнеть или желтеть.

    Хорошая новость заключается в том, что вы можете вернуть фарам их прежнее кристально чистое состояние несколькими способами.

    Аккуратно очистите фары

    Первым делом удалите все, что просто прилипло к фарам.Все, что вам нужно, — это ведро с теплой водой, мягкая ткань из микроволокна, щадящее средство для мойки автомобилей и чистая вода для ополаскивания.

    • Смешайте теплую воду с моющим средством для автомобилей в соответствии с инструкциями по использованию мыла;
    • Смочите тряпку в мыльной воде, затем протрите фары мыльной тряпкой;
    • Продолжайте очищать линзы фары от песка, грязи или грязи, пока они не станут гладкими;
    • Промойте фары чистой водой и проверьте, остаются ли фары грязными или непрозрачными.Если они есть, возможно, вам придется использовать более агрессивный метод их очистки.

    Отполируйте линзы фар

    Если простого мыла и воды недостаточно для восстановления фар, может потребоваться полировальная паста.

    Вам понадобятся чистые тряпки, малярный скотч и тонкая полировальная паста для пластика или акрила. Вам также нужно будет снова помыть фары после полировки.

    • Маска вокруг линз фары. Используйте малярный скотч, чтобы создать границу для вашего рабочего пространства, защищая любые поверхности вокруг фар;
    • Нанесите пятно полироли размером в четверть на чистую ткань и нанесите полироль на рассеиватель фары;
    • Наносите полироль небольшими кругами с умеренным давлением по всей линзе, пока полироль не высохнет;
    • Протрите засохший лак другой чистой тканью, затем оцените свою работу.Если внешний вид улучшился, но не идеален, вы можете попробовать еще один раунд полировки. Если линза прозрачная, промойте ее мыльной водой, и все готово.

    Если полировка не устраняет все пожелтение или помутнение, вы можете попытаться восстановить фару с помощью шлифовки.

    Восстановление фар с помощью шлифовки
    Эта процедура является более сложной и может нанести длительный ущерб вашим фарам и окружающим поверхностям, если ее не выполнить должным образом.

    Будьте осторожны при шлифовке фар, чтобы не повредить их.

    Вам понадобится мелкозернистая наждачная бумага зернистостью от 1000 до 3000, а также вода и чистые тряпки или тряпки.

    Если вы приобретете комплект для восстановления фар, в него будут включены все необходимые материалы (кроме воды, конечно).

    • Замаскируйте фары, как при полировке фар. Это защищает окружающие поверхности от случайных смахиваний наждачной бумагой;
    • Во время шлифования держите корпус фары влажным. Это известно как мокрое шлифование;
    • Начиная с самой грубой наждачной бумаги, слегка потрите всю поверхность фары крошечными кругами.Все, что вам нужно, это удалить микроскопический слой с внешней стороны линзы;
    • Промойте фары, затем повторите с наждачной бумагой с более мелким зерном следующего сорта;
    • Повторяйте процесс до тех пор, пока не отшлифуете фары наждачной бумагой высочайшего качества с зернистостью около 3000;
    • При ополаскивании фары могут казаться тусклыми. Отполируйте фары в соответствии с предыдущими инструкциями для получения кристально чистого покрытия.

    Если фары все еще мутные или пожелтевшие, вероятно, они слишком окислены для ремонта.Если вам нужно заменить или отремонтировать фары, посетите AutoGuru и запишитесь на квалифицированную местную мастерскую или выездного механика.

    Как чистить фары автомобиля — сделать ваши фары совершенно новыми

    Мы получили много отзывов о нашем руководстве по лучшим комплектам для восстановления автомобильных фар, которое Винс написал некоторое время назад и хотел продолжить, чтобы обсудить еще несколько советов, как вдохнуть новую жизнь в ваши старые фары.

    Вы можете рассматривать фары как глаза вашего автомобиля.Без привлекательных и чистых глаз ваш автомобиль будет выглядеть старым, устаревшим и уставшим, независимо от того, насколько блестящей была покраска. Вся тяжелая работа по мытью, полировке и полировке вашего автомобиля воском будет недостаточной без пары безупречных фар. Я покажу вам правильные шаги по очистке автомобильных фар с использованием различных методов, которые доказали свою эффективность, поэтому вам не нужно покупать новую дорогую пару фар вторичного рынка или OEM.

    Линзы для фар из поликарбоната

    Фары, оснащенные линзами из поликарбонатного пластика, неизбежно стареют, независимо от того, как часто вы их моете или чистите.По сравнению со стеклянными фарами старой школы, которые более устойчивы к пожелтению, выцветанию и дымке, фары из поликарбоната требуют особого ухода по мере того, как ваш автомобиль стареет.

    Почему автопроизводители перешли на пластиковые линзы? Ответ прост. Из пластика можно придавать сложные формы. Пластик также легче и дешевле в производстве. Можно поблагодарить поликарбонат за современный дизайн и контурную облицовку современных автомобилей. Без него мы бы все равно застряли в старых квадратных и круглых фарах.В этом нет ничего плохого, но можете ли вы представить себе Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio с квадратными фарами? Нет, сэр!

    Однако недостатки фар из поликарбоната сложно не заметить. Во-первых, фары подвергаются воздействию тепла и излучения ламп, особенно если в вашем автомобиле все еще используются галогенные лампы для фар. Галогенные лампы горят сильнее, чем лампы HID (High-Intensity Discharge) и светодиодные лампы, что может привести к ускоренному износу.

    Далее, даже несмотря на то, что поликарбонатный пластик устойчив к царапинам, внешний слой быстро разрушается при постоянном воздействии вредных солнечных лучей.Резкие перепады температур также повлияют на целостность ваших пластиковых фар.

    Известный факт, что фары из поликарбоната предварительно обрабатываются защитным УФ-покрытием на заводе. Это все хорошо. Но когда вы ведете машину через дождь, грязь, снег, насекомых, асфальт, пыль и сильную жару, заводское УФ-покрытие может только защитить пластик.

    Неправильная очистка и ненадлежащее обслуживание также могут стать причиной появления волосяных царапин, трещин или трещин на линзах.Тяжелое увлечение исправить сложнее, поскольку оно похоже на глубокую царапину на краске. Незначительные повреждения поверхности еще больше ускорят износ ваших фар. Результат — пожелтение, выцветание, деформация и мутный или мутный вид. Это не только повлияет на общий вид и стиль вашего автомобиля, но и снизит эффективность ваших фар, когда вы едете ночью.

    Я никогда не знал, что смазка для локтей идет в бутылке! Спасибо, Оззи

    . Очистка фар — это ОГРОМНАЯ работа!

    Да, признаю, что очистка фар от царапин, пожелтения и дымки потребует много работы.И я имею в виду МНОГО. В процессе очистки задействовано много консистентной смазки. Однако результат того стоит.

    С учетом сказанного, если вы планируете восстановить совершенно новый вид ваших фар, вам нужно сделать это правильно. Я расскажу о нескольких методах, которые вы можете использовать дома, не покупая специальные средства для чистки фар или материалы в ближайшем хозяйственном магазине. Я также расскажу, как правильно отшлифовать и отполировать поликарбонатные фары для достижения долговечных результатов.

    Метод №1 — Очистка окисленных фар зубной пастой

    Не смейтесь. Этот метод действительно помогает при легком пожелтении и окислении. Если ваш автомобиль относительно новый, и вы просто хотите вернуть кристально чистый вид фар, нет необходимости шлифовать и полировать линзы. Все, что вам нужно, это небольшой тюбик зубной пасты и пара полотенец из микрофибры, чтобы закончить работу.

    Chrisfix отлично описал этот метод

    Необходимые материалы:

    • Зубная паста (предпочтительна обычная белая зубная паста)
    • Полотенце из микрофибры или чистой махровой ткани
    • Малярная лента
    • Карнаубский воск или автомобильный воск любого вида
    • Вода

    Шаг 1: Прежде чем приступить к полировке фар, следует начать с чистой машины.Лучше всего вымыть и высушить автомобиль перед тем, как продолжить. Если мыть всю машину нецелесообразно, следует очистить фары водой и мягкой тканью, чтобы удалить излишки пыли и грязи с линз.

    Шаг 2: Наклейте малярную ленту на края фары, чтобы защитить окружающую краску от царапин и пятен. Не следует втирать зубную пасту в окрашенные части автомобиля, поскольку они содержат мягкие абразивные вещества, которые могут испортить краску.

    Шаг 3: Возьмите чистое полотенце из микрофибры или махровой ткани и слегка смочите его чистой водой.Нанесите небольшое количество зубной пасты на полотенце и аккуратно протрите им линзу фары небольшими круговыми движениями. Добавьте еще воды, если зубная паста высохнет, или при необходимости добавьте еще зубной пасты. Проделайте то же самое с обеими фарами, пока не добьетесь желаемых результатов.

    Шаг 4: После полировки фар промойте участок водой и вытрите насухо отдельным полотенцем. Внимательно осмотрите фары и при необходимости повторите вышеуказанные шаги.

    Шаг 5: Последний шаг — нанести на линзу тонкий слой карнаубского воска.Воск поможет запечатать поверхность линзы и защитить ее от УФ-излучения. Используйте чистую подушечку для аппликатора и нанесите небольшое количество воска. Дайте воску высохнуть до матовости, а затем удалите остатки чистым полотенцем.

    Метод № 2 — Очистка фар с помощью очистителя для стекол и средства для полировки автомобилей

    Следующий метод очистки фар требует использования средства для мытья стекол и автомобильной полироли. Обратите внимание, используйте полироль, а не воск. Полироль содержит абразивные вещества, похожие на зубную пасту, и эффективно удаляет пятна и легкие поверхностные повреждения линз.Если на ваших фарах много мелких царапин и незначительные следы окисления, этот метод идеально подходит для вас.

    Необходимые материалы:

    • Очиститель для стекол
    • Полироль для автомобилей
    • Вода
    • Малярная лента
    • Полотенце из микрофибры или махровой ткани
    • Карнаубский воск

    Шаг 1. Как всегда, лучше всего начинать с чистых фар. Вымойте фары мягким автомобильным шампунем и водой, чтобы избавиться от грязи и пыли. Вытереть насухо.

    Шаг 2: Наклейте малярную ленту на окружающие участки фар. Несмотря на то, что мы будем использовать автомобильную полироль, лучше всего защитить окружающие участки фары малярной лентой.

    Шаг 3: Распылите средство для чистки стекол на линзы и протрите поверхность салфеткой из микрофибры или махровой ткани. При желании повторите.

    Шаг 4: Возьмите еще одно чистое полотенце и приготовьтесь полировать линзу. Полотенце должно быть чистым и влажным. Нанесите небольшое количество лака на влажное полотенце и протрите линзу небольшими круговыми движениями.При желании добавьте еще полироли. Чем дольше вы полируете каждую лампу, тем лучше результаты. Вы также можете использовать орбитальный буфер для этого процесса, но немного смазки для локтей даст те же результаты.

    Шаг 5: Сотрите излишки полироли чистой и сухой тканью.

    Шаг 6: Нанесите воск, используя отдельное сухое полотенце. Воск будет действовать, чтобы запечатать поверхность линзы, чтобы добиться гладкой и однородной отделки.

    Метод № 3 — Интенсивная реставрация фар

    Последний метод предназначен для очень туманных, непрозрачных или пожелтевших линз фар.Если описанные выше методы не помогли, вам нужно будет тщательно отшлифовать и отполировать поверхность линзы для восстановления четкости.

    Этот метод потребует много работы, и вам нужно будет купить пару вещей в хозяйственном магазине, чтобы сделать это правильно.

    Если вы хотите собрать эти материалы в простом в использовании наборе, Винс рассмотрел здесь комплекты для реставрации верхних фар

    Необходимых материалов:

    • Наждачная бумага с зернистостью 1000 для влажной / сухой обработки
    • Наждачная бумага для влажного / сухого измельчения с зернистостью 1500
    • Наждачная бумага с зернистостью 2500 или 3000 для влажной / сухой обработки
    • Ведро чистой воды
    • Малярная лента
    • Полироль для автомобилей
    • УФ-герметик или карнаубский воск
    • Полотенце из микрофибры или махровой ткани
    • Орбитальный буфер (опция)

    Шаг 1. Начните с чистой и сухой поверхности.Если фары грязные, сначала промойте их водой с автомобильным шампунем. Протрите объектив тканью, чтобы высохнуть.

    Шаг 2: Нанесите толстый слой малярной ленты на окружающие участки фар. Если ваш автомобиль оснащен хромированной накладкой на фары, вам следует полностью снять накладку или накрыть ее толстым слоем малярной ленты. Наждачная бумага неизбежно повредит хром, а вы этого не хотите.

    Шаг 3: Возьмите небольшой кусочек наждачной бумаги с зернистостью 1000 и погрузите его в холодную воду примерно на 10 минут.После этого переходите к шлифованию линзы возвратно-поступательными движениями. При шлифовании линз не забывайте, что поверхность должна быть влажной. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить окружающую краску или отделку.

    Продолжайте это делать до тех пор, пока с поверхности не исчезнут все следы царапин, ямок и изменений цвета. Проверьте состояние поверхности, насухо протерев линзу полотенцем. Если вы все еще видите сильные повреждения линзы, продолжайте шлифовать снова.

    Не забывайте шлифовать только возвратно-поступательными движениями слева направо.После этой процедуры линза будет выглядеть очень мутной. Это нормально, не волнуйтесь. Когда закончите, промойте пораженный участок чистой водой и вытрите насухо.

    Шаг 4: Возьмите небольшой кусок наждачной бумаги с зернистостью 1500 и смочите его водой. Используйте это, чтобы шлифовать линзу вверх и вниз. Помните, на шаге 3 вам говорили шлифовать линзу, двигая ее слева направо? Теперь вы будете шлифовать под прямым углом или движением вверх и вниз, чтобы устранить пики истирания, оставшиеся на шаге 3. Переключение рисунка сгладит пики истирания, чтобы в дальнейшем получить более гладкую поверхность.

    Не торопитесь, делая следующий шаг. Распылите воду на линзы или окуните наждачную бумагу в воду, если поверхность начнет сохнуть. Чем дольше вы будете так делать, тем лучше будет результат. Вы также можете шлифовать с помощью орбитального буфера, но я предпочитаю использовать для этой процедуры руки. Промойте пораженный участок чистой водой и вытрите насухо, когда закончите.

    Шаг 5: Замочите небольшой кусочек наждачной бумаги зернистостью 2500 или 3000 в ведре с водой. Используйте это для дальнейшего улучшения поверхности линзы, используя то же движение влево и вправо, как описано в шаге 3.Опять же, не торопитесь, делая это. Всегда шлифуйте мокрой поверхностью. После этого промойте водой и вытрите насухо.

    Шаг 6: После шлифовки линз наждачной бумагой различной зернистости пора нанести полироль. Полироль поможет сгладить очень мелкие царапины, нанесенные наждачной бумагой. Это также восстановит четкость линзы.

    С помощью влажного полотенца нанесите небольшое количество полироли на линзы. Нанесите полироль на линзу небольшими круговыми движениями.При необходимости нанесите еще полироли. Вы также можете использовать для этой процедуры орбитальную полировальную машинку с подушечкой из овечьей шерсти или махровой ткани.

    Шаг 7: Нанесите воск. Используйте отдельное чистое полотенце, чтобы нанести тонкий слой воска на фары. Воск защитит только что отшлифованную поверхность от дорожной соли, грязи и кислотных дождей. Дайте воску высохнуть до матовости, прежде чем стереть излишки чистой тканью.

    Шаг 8: Этот последний шаг не обязателен, но настоятельно рекомендуется. Нанесите УФ-герметик на фары чистым полотенцем.Это обеспечит дополнительную герметизацию поверхности и обеспечит более длительную защиту от пожелтения или окисления. Всегда следуйте инструкциям, указанным на бутылке, чтобы достичь наилучших результатов.

    Заключение

    Теперь вы знаете, как чистить фары в автомобиле. Восстановление совершенно нового внешнего вида ваших фар потребует много терпения и смазки, но это лучше, чем тратить сотни или тысячи долларов на новую пару фар.

    Мэтт

    Очистить мутные фары проще, чем вы думаете.

    Большинство владельцев автомобилей думают, что уход за фарами сводится к тому, чтобы все лампочки работали. Но это еще не все. Мутные фары гораздо чаще становятся причиной аварий из-за плохой видимости, чем сами неисправные фары. В основном это происходит потому, что водители либо не знают об этом явлении, либо просто думают, что это не имеет ничего общего с ним, и в конечном итоге продолжают движение с неисправными фарами.

    Однако внимательные водители иногда замечают, что свет от фар не такой яркий, как обычно, или становится тусклым или желтоватым. Это основные симптомы запотевания фар. Давным-давно фары делали из стекла, которое запотевало гораздо чаще, как и обычное запотевание лобового стекла, с которым можно столкнуться в середине сезона и зимой. В настоящее время фары изготавливают из высокопрочного пластика, который имеет различный коэффициент теплопередачи. Однако этот пластик также не вечен и может треснуть и разрушиться из-за прямых ультрафиолетовых лучей или резких перепадов температур.В результате может получиться эффект туманного свечения.

    Как очистить запотевшие фары

    Процесс избавления от эффекта запотевания фар достаточно прост и не требует специальных знаний и навыков. Вам понадобятся:

    • Очищающее средство / зубная паста или пищевая сода
    • Мягкая щетка
    • Чистая вода для полоскания
    • Мягкая тряпка или полотенце из микрофибры

    В конечном итоге весь процесс занимает 5 простых шагов, но экономит много времени. нервы и даже деньги.

    1. Предварительная очистка.

      2. Распылите чистящее средство на фары и тщательно вытрите их. Перед фактической очисткой ваших мутных фар вы хотите избавиться от всей грязи, мертвых насекомых, листьев и другого мусора, который мог прилипнуть к фарам.

    2. Сухой.

      3. После удаления чистящего средства убедитесь, что поверхность высохла. Лучшее решение — полотенце из микрофибры, мгновенно впитывающее все жидкости.

    3. Нанесите очиститель облаков.

      4. Теперь возьмите средство для мытья фар / зубную пасту или пищевую соду и нанесите обильный слой на фары.Если вы используете пищевую соду, смешайте ее с водой, чтобы получить массу, похожую на зубную пасту. Не протирайте продукт сразу. Дайте ему немного подсохнуть в течение нескольких минут.

    4. Используйте мягкую кисть.

      5. Теперь начните чистку фары мягкой щеткой. Выбор щетки имеет решающее значение, поскольку продукты, которые вы используете для чистки, являются абразивными — это означает, что они могут поцарапать поверхность при агрессивном нанесении и обработке. По той же причине не следует проявлять агрессию и слишком сильно давить на кисть.Если вы все делаете правильно и продукт работает правильно, на этом этапе вы увидите желтизну, исходящую от фары.

    5. Снимите очищающее средство.

      6. После того, как желтая и грязная пленка исчезнет с фары, смойте оставшееся чистящее средство водой и тщательно вытрите. Вы также можете использовать сухое полотенце из микрофибры, чтобы отполировать фару, убедившись, что она сухая, чистая, отполированная и блестящая, как новая.

    Обычно это все, что нужно, чтобы избавиться от эффекта мутности фар.Хотя весь процесс довольно прост, и его можно выполнить своими руками с помощью простых вещей, которые есть у каждого дома, здесь, в OHS Body Shop, мы часто видим, что фары повреждаются после агрессивной очистки или с использованием высокоабразивных материалов. OHS Body Shop обслуживает Greater Flathead Valley и предлагает ремонт кузовов автомобилей и многое другое в наших сервисных центрах в Калиспелле, Уайтфиш, Колумбия-Фолс и Полсоне. Посетите ближайший к вам магазин, чтобы получить исчерпывающую консультацию от наших квалифицированных механиков и лучшие цены в регионе на все виды услуг.

    Как очистить запотевшие или пожелтевшие фары

    Окисление линз фар делает ваш автомобиль немного неприглядным спереди — и это создает угрозу безопасности. Есть несколько способов улучшить внешний вид и четкость фар. Вы можете использовать купленный в магазине комплект для восстановления фар, сделать свой собственный комплект или использовать некоторые обычные бытовые товары для быстрого восстановления. Использование обычных бытовых товаров не так эффективно, как шлифование линз, но оно помогает быстро и эффективно восстановить некоторую прозрачность.

    Если у ваших фар мутный вид из-за внутренней части линзы, это вызвано утечкой влаги через уплотнение линзы фары. На некоторых моделях протекающее уплотнение линзы можно отремонтировать, а на других вам необходимо заменить всю фару в сборе. Узлы фар легко ломаются, поэтому проконсультируйтесь с профессиональным механиком, если линзы запотели изнутри.

    Используйте зубную пасту

    Очистите линзу

    Обрызгайте фару водой, затем вытрите грязь и грязь полотенцем.

    Нанесите зубную пасту на линзу

    Нанесите небольшое количество зубной пасты на полотенце, затем протрите ею линзу фары. Несколько раз пройдитесь мимо фары, при необходимости добавив еще немного зубной пасты.

    Проверьте прозрачность линзы

    Сотрите с линзы остатки зубной пасты. Если все еще остаются участки с окислением, повторите шаг 2, пока поверхность фары не станет однородной.

    Очистите зубную пасту

    Распылите воду на линзы фары, затем вытрите их насухо.

    Используйте пищевую соду

    Предметы, которые вам понадобятся

    • Чашка или маленькая миска для смешивания

    • Уксус

    • Пищевая сода

    • Спрей для полотенец05

      • Приготовьте раствор

      Положите 4 столовые ложки пищевой соды в чашку или миску для смешивания. Добавьте 30 грамм уксуса в пищевую соду.

      Предупреждения
      • Это вызывает химическую реакцию, вызывающую вспенивание уксуса, поэтому вливайте уксус медленно, чтобы предотвратить переполнение.
      • Не пытайтесь закрыть контейнер, который вы используете, во время химической реакции. Давление повысится, и это может вызвать взрыв.

      Перемешайте раствор. и продолжайте добавлять уксус, пока химическая реакция не превратит смесь в жидкую форму.

      Нанесите раствор

      Используйте полотенце, чтобы пропитать немного нового раствора ацетата натрия. Нанесите раствор на рассеиватель фары. Намочите полотенце несколько раз и продолжайте тереть линзы, пока не исчезнут все потертости.

      Очистите линзу

      Сбрызните линзу водой, чтобы смыть остатки раствора. Вытрите насухо рассеиватель фары и область вокруг него. Если фара не показывает достаточного улучшения, повторите процесс.

      Используйте полировальный состав

      Вещи, которые вам понадобятся

      • Полировальный состав

      • Полотенца

      • Маленькая полировальная подушечка

      Нанесите полировальный состав

      , затем нанесите протирочный состав

      ровное покрытие линзы фары.

      Протрите линзу

      Втирайте протирочный состав в линзу фары круговыми движениями. Во время чистки равномерно покрывайте всю поверхность фары, чтобы предотвратить появление пятен.

      Полируйте линзу

      Круговыми движениями используйте небольшую полировальную подушечку. Продолжайте полировать, пока линзы фары не станут прозрачными и не будут окислены. Вытрите весь остаточный состав с фары или окружающего ее корпуса.

      Отшлифуйте линзу

      Для получения превосходных результатов наилучшим вариантом является шлифовка.Купите комплект в местном хозяйственном магазине — он поставляется с подкладкой, наждачной бумагой с различной зернистостью и полиролью. Если вы собираетесь сделать это на нескольких автомобилях, сделайте свой собственный комплект, чтобы сэкономить.

      Вещи, которые вам понадобятся

      • Мыло и вода

      • Малярная лента

      • Бутыль с распылителем, наполненная водой

      • Полотенца

      • Сверло (1200 — 1600

          ) дюймовые шлифовальные диски для наждачной бумаги

        • 3-дюймовые шлифовальные диски P-500

        • 3-дюймовые шлифовальные диски P-800

        • 3-дюймовые шлифовальные диски P-3000

        • Полироль для фар

        Подготовка фары

        Очистите рассеиватель фары водой с мылом.Вытрите рассеиватель фары и прилегающую территорию полотенцем из микрофибры. Заклейте скотчем участки тела вокруг фары.

        Предупреждения
        • Если вы случайно снимете шлифовальный диск с фары, это может привести к повреждению отделки вашего автомобиля.
        • Не удерживайте сверло на месте во время шлифования, иначе оно перегреется и повредит или деформирует линзу.

        Грубая шлифовка линзы

        Прикрепите опорный диск к сверлу в соответствии с инструкциями производителя.Прикрепите шлифовальный диск P-500 к опорной тарелке. Поверните сверло вперед — по часовой стрелке — и начните шлифовать линзу фары. Работайте вниз от верхней части линзы, шлифуя фару вперед и назад. Продолжайте шлифовать до тех пор, пока не исчезнут все желтые пятна и крупные дефекты.

        Наконечники

        Держите шлифовальные подушечки ровно на поверхности линзы или под небольшим углом.

        Царапины от песка

        Снимите диск P-500 с подкладки и замените его диском P-800.Повторяйте процедуру шлифовки до тех пор, пока на линзе не будут видны только мелкие царапины. Протрите линзу насухо сухим полотенцем.

        Мокрая шлифовка линзы

        Снимите абразивный диск P-800 с опорной подушки и замените его диском P-3000. Распылите воду на фару и шлифовальный диск. Продолжайте шлифовать, пока на линзе не появится белое вещество. Сделайте еще пять или шесть проходов над фарой, как только увидите белый налет.

        Наконечники

        Распылите больше воды по мере необходимости, чтобы поверхность и подушечка оставались влажными.

        Протрите линзу полотенцем. Вы должны увидеть, что линза теперь гладкая и намного более четкая, чем когда вы начали. Продолжайте влажную шлифовку по мере необходимости, пока вся линза не станет гладкой и без окисления.

        Полировка линзы

        Снимите абразивный диск P-3000 и замените его подушечкой для полировки фар. Нанесите небольшое количество полироли для фар на полировальную подушку, затем равномерно протрите ею линзы, не включая сверло. После того, как линза будет равномерно покрыта, отполируйте линзу так же, как вы шлифовали ее ранее.Когда вы отполируете линзу, она станет кристально чистой.

        Советы
        • Если вы все еще видите легкую дымку на линзе, нанесите еще одну каплю полироли на полировальную подушку и снова отполируйте линзу.
        • Удалите ленту в области вокруг рассеивателя фары. Удалите остатки полировальной пасты. Повторяйте этот процесс каждые шесть месяцев, чтобы фары вашего автомобиля выглядели как новые.

        Как полировать фары — DetailingWiki, бесплатная вики для деталей

        Фары часто изготавливают из пластика, который со временем может тускнеть.Полировка удалит матовый слой и снова медленно откроет чистое и прозрачное покрытие.

        Почему полировка фар

        Многие фары изготавливаются с крышкой из прозрачного пластика (поликарбоната). Эта крышка защищает чувствительную внутреннюю лампочку, а также предотвращает загрязнение отражателя. В последние годы они также стали компонентом стиля, создавая формы, которые имеют косметический эффект на общий вид автомобиля. Эти фары можно найти практически на всех автомобилях.Эта прозрачная оболочка со временем может потускнеть. Помимо косметических и визуальных отличий, она также влияет на свет, проходящий через нее. Тусклый слой будет отражать свет в нескольких направлениях, возможно, ослепляя других участников движения. Это означает, что вы можете не пройти ТО или подобное. Это еще и косметическая вещь, где тусклые и желтоватые фары заставляют машину выглядеть потрепанной и изношенной.

        Что вы делаете при полировке фар

        Самый внешний слой пластикового корпуса пострадал от УФ-излучения.Он начал окисляться, и это окисление необходимо удалить, чтобы добраться до «здорового» материала. Только полировка, скорее всего, просто сгладит окисленный слой, но не удалит его. Это ускорит возврат окисленной поверхности. Удаление окисления может «вылечить» проблему на несколько лет, простая полировка загрязненного материала может вернуть его в течение года.
        Шлифовка — это очень распространенная практика удаления выцветшего материала, но грубое шлифование может вызвать дефекты поверхности, называемые следами шлифования или более мелкими «косичками».Следы представляют собой бороздки на отшлифованной поверхности, которые глубже остальных. Когда вы начнете полировать, вам нужно будет отполировать столько материала, сколько глубина канавки. В некоторых случаях это означает удаление гораздо большего количества материала, чем необходимо, что также требует больше времени и продукта, чем необходимо.
        После шлифования на нужную глубину поверхность полируется для выравнивания поверхности. Эта идеально гладкая поверхность позволит свету свободно проходить через нее, не изгибаясь и не отражаясь в неправильном направлении.Это также сделает фару снова похожей на новую.

        Как полировать фары

        Для полировки фар каждый раз может потребоваться несколько иной подход. Разница в материале, степени окисления и даже форме или размере фар может потребовать другого подхода. Это означает, что этапы полировки фар можно разделить на 3 основных этапа.

        Стадия увлажнения

        Неровная и непрозрачная поверхность после шлифования означает, что вам нужно больше шлифовать. На этом этапе цель состоит в том, чтобы удалить как можно больше окисления, не удаляя больше материала, чем это необходимо.Шлифовка чаще всего выполняется с помощью мокрого шлифования. Общий совет — использовать автомобильную пескоструйную бумагу, потому что она имеет более ровный размер шлифовального зерна и сводит к минимуму риск появления песчаных пятен и косичек. На фото справа вы видите отшлифованную поверхность. Эта поверхность выглядит мутной с неровной поверхностью. Это свидетельство того, что нужно больше шлифовать. Мутный вид с пятнами разной матовости обусловлен количеством шлифуемого окисленного материала. Фактически, тусклые пятна — это окисленные участки, потому что они более мягкие и быстрее тускнеют при шлифовании.

        Невозможно сказать, с какой сетки вам нужно начать, потому что это зависит от твердости материала, степени окисления и многих других факторов. В общем, я был бы готов начать с 1000, затем продолжить с 2000 и закончить с 4000. Чтобы упростить этап полировки, некоторые деталировщики предпочитают продолжить с 6000. В некоторых случаях вы заметите, как определенный производитель не делает этого. Я не предоставляю продукту оценку 2000. В этом случае вы выбираете ближайшую оценку.Например: 1500 или 2500.
        Пескоструйный песок следует проводить с большим количеством воды. Обычно используется баллончик с чистой водой. Вы также должны регулярно чистить наждачную бумагу, чтобы избежать образования косичек или следов от шлифовки. Никогда не начинайте с самого грубого сорта! Всегда начинайте с лучшей оценки и постепенно повышайте ее, пока не будете довольны результатом. Затем снова спускайтесь к финальной отметке.

        Стадия полировки

        После удаления загрязненного материала и получения гладкой и ровной поверхности фары можно полировать.Полироль, используемый на этом этапе, также может немного отличаться, но в целом лучше начать с грубого сочетания. Некоторые производители выбирают режущую губку с полировальной пастой
        или режущим составом, другие предпочитают режущую подушку из микрофибры или шерсти с полировальной или режущей пастой. На этом этапе резка необходима для удаления следов шлифовки, полировки косичек и выравнивания поверхности, созданной при шлифовании.

        Если фары недостаточно тусклые, чтобы требовать шлифовки, вы можете начать полировку с наименее агрессивной комбинации.Работайте, пока не будете довольны результатом. Затем снова продвигайтесь вниз к завершающей комбинации для получения гладкой и безупречной отделки.
        Поскольку некоторые производители производят полировальную жидкость специально для пластика, некоторые специалисты по отделке предпочитают использовать полироль для пластика со средней настройкой на финишной подушке. Он должен давать идеальную отделку пластиковому материалу.

        Ступень защиты

        Тусклый свет фар предотвратить очень сложно. Здесь играет роль множество различных факторов.Количество времени, в течение которого фары находятся под прямыми солнечными лучами, количество повреждений поверхности, которым они подвергаются (например, от каменной крошки), место в мире (одни места получают больше, чем другие, палящее солнце) и определенные химические вещества, которыми фары могут быть подвергать. Защита фар может помочь предотвратить их повторное потускнение. Эта защита либо образует барьер между поверхностью фар и воздухом (как прозрачное покрытие), либо может отфильтровывать вредные ультрафиолетовые лучи солнца, уменьшая уровень вредных лучей, попадающих на пластиковую поверхность.Оба метода возможны в зависимости от ситуации.
        Наиболее распространенные формы защиты: прозрачное покрытие, защитная пленка (например, прозрачная пленка) или керамическое покрытие. Некоторые также используют воск или герметики, но не доказано, что они действительно способствуют тому, чтобы фары снова не потускнели.

        На что обратить внимание

        При полировке фар есть некоторые вещи, на которые специалист по отделке может обратить внимание.

        • Следите за температурой.Пластик не очень хорошо отводит тепло, а это значит, что он сильно нагревается. Когда он нагревается, полировальная подушечка может стать липкой, вы рискуете буквально обжечь поверхность, и полировка станет гораздо менее эффективной. Если его слишком жарко держать в руке, то полировать слишком жарко.
        • Фары крепкие, но небьющиеся. Они могут сломаться, если вы будете сильно надавливать.
        • Хорошо заклейте поверхность скотчем, чтобы не ударить по окрашенным панелям наждачной бумагой.
        • Снимите лампочку и драйвер (в случае ксеноновых фар).Они плохо реагируют на сильную вибрацию полировальной машины DA.
        • Снятие фар с автомобиля значительно облегчит работу.
        • Некоторые фары сделаны из стекла, они не должны тускнеть, но и полировать их нельзя.
        • Использование подходящих продуктов, машин и процедур значительно упростит работу и даст гораздо лучшие результаты.
        • Тусклые фары могут не только привести к неисправности вашего ТО из-за опасности ослепить окружающих, но также могут сделать автомобиль потрепанным и изношенным.Их полировка улучшит общий вид.

        Мифы

        • Хотя зубная паста действительно влияет на матовость, она недостаточно сильна, чтобы полностью удалить загрязненный материал. Это улучшит общий вид, но это не специальная полировка. Если доступны подходящие продукты и инструменты, их использование даст гораздо лучший результат. Однако, если вам нужно быстрое решение, зубная паста может немного помочь. Просто хорошо втирайте его и смойте / вытрите.
        • Есть еще трюк, при котором пар кипящего уксуса обдувает поверхность фар. К сожалению, это очень временный трюк, при котором поверхность фары впитывает влагу, а ее матовая поверхность — гораздо меньше. Как только смыть вингер, тусклость вернется.
        • Полностью предотвратить окисление в любой форме невозможно. Притормозить можно на долгие годы, но 100% профилактика невозможна. В обычных условиях вам нужно полировать фары только раз в 2–5 лет.Если тусклость возвращается быстрее, значит, она не была должным образом защищена или загрязненный материал не был удален должным образом.
        • Тот факт, что вы можете больше не увидеть тусклости после полировки, не всегда означает, что окисленный материал был удален с пластика.
        • Если вы решите самостоятельно нанести прозрачное покрытие на фары, рекомендуется использовать двухкомпонентную краску для обеспечения наилучшего уровня защиты.
        • Автомобильная наждачная бумага дает гораздо более тонкий результат, который требует гораздо меньше очистки, чем смачивающая бумага из кузовного цеха.
        • Только нанесение прозрачного покрытия на тусклую фару может сделать ее чистой и прозрачной, но тусклость скоро вернется, даже если она покрыта прозрачной краской. Прозрачный слой может даже затруднить надлежащее удаление и ремонт.
        • Есть еще трюк, в котором WD40 используется для добавления прозрачности фаре. Поначалу может показаться, что это работает, но теряет свой эффект, как только WD40 смывается.
        Различные сопутствующие товары

        • Коррекция

          Обработка кромок — это полировка краев перед полировкой остальной части панели.Это означает, что вы сначала потратите время на полировку этих относительно чувствительных участков перед тем, как приступить к работе со всей панелью. Это сводит к минимуму риск удара или прожига краев лакокрасочного покрытия …

        • Коррекция

          Когда вы полируете поверхность, уровень несовершенства определяет, сколько работы потребуется для достижения идеальной отделки. Это может быть одностадийная полировка, двухступенчатая или даже трехступенчатая полировка. Различные типы необходимых этапов немного определяют, какие колодки и / или полироль вам понадобятся, и могут указывать на необходимые временные рамки….

        • Correction

          Один из лучших способов поднять лакокрасочное покрытие вашего автомобиля на новый уровень — использовать машинный полир для удаления вихревых следов и улучшения блеска за счет полировки поверхности. Полировку можно произвести вручную. Однако добавление машинной полировальной машины в ваш арсенал открывает дверь к усовершенствованиям, которые невозможно сделать вручную — как с точки зрения исправления, так и с точки зрения окончательной отделки ….

        • Коррекция

          Да, еще несколько видеороликов о методах ротационной полировки (скоро будут и DA), на этот раз для панелей с более острыми краями и контурами, и в качестве примера использовалось крыло Jaguar XJ.здесь два видео, охватывающих примерно одно и то же ….

        • Разное

          Протирка для панелей — это особый продукт, предназначенный для удаления остатков полироли с целью подготовки поверхности к защите. Это часто означает, что необходимо удалить масла и силиконы. Большинство протирочных средств для панелей также являются хорошим средством для чистки стекол ….

        • Коррекция

          Как и в случае с большинством других продуктов, полезно знать, как полировать металл. Во многих случаях вы можете дать только общее руководство, потому что, хотя некоторые продукты могут относиться к одной и той же категории, для них все же может потребоваться немного другой способ применения.Полироль для металла — один из таких продуктов ….

        Лучшие комплекты для восстановления фар в 2021 году

        Недавно я купил машину своей мечты, Mazda Miata 2001 года выпуска. Как и следовало ожидать, мне предстоит немало поработать над старым добрым Бадди, но мой главный приоритет — безопасность.Самый простой способ сделать вашу старую машину безопаснее — избавиться от запотевших пожелтевших фар.

        Мутные фары создают угрозу безопасности, поскольку окисление может серьезно ухудшить видимость в ночное время. Что вызывает обесцвечивание фар? Это комбинация загрязнения, ультрафиолетовых лучей, озона и химикатов, используемых на некоторых автомойках. В 20-летнем Бадди я все время езжу с включенными фарами, и мне все еще кажется, что я еду в темноте.

        Чтобы выяснить, какой комплект для восстановления фар является лучшим, я выбрал шесть самых продаваемых и протестировал их на Subaru Outback 2008 года, принадлежащем Бадди и его приятелю.Фары Subie не были очень мутными, поэтому я решил попробовать два комплекта, которые не требуют сверления для шлифования, используя по одному комплекту для каждой фары. Чтобы победить туманные линзы фар Бадди, я взял четыре комплекта и разделил каждую лампу пополам. Эти комплекты более прочные и требуют не только смазки для локтей.

        Во многих случаях результаты были довольно впечатляющими, а тусклые фары Бадди и Суби теперь ушли в прошлое. Итак, если вы готовы оставить пожелтевшие фары в зеркале заднего вида и не боитесь схватить полировальную подушку и немного поработать, вы сразу же увидите ярче.Также добавлю, что я не пробовал эти продукты на задних или направленных фарах. Только фары.

        Подробнее: Лучшие автомобильные зарядные устройства в 2021 году

        Это, друзья мои, одна мутная фара.

        Эмме Холл / Roadshow Рустолеум

        В комплект входит полотенце из микрофибры и пара перчаток, а также герметик, но, как и во всех этих наборах, вам также понадобится распылитель с водой.Первый шаг — намочить фару, использовать сторону мелкой полировальной подушечки с зернистостью 2000, а затем перевернуть ее на сторону с зернистостью 3000 для большей полировки. Вытрите насухо прилагаемым полотенцем и нанесите герметик Wipe-It на пластиковую линзу. В инструкции указано, что линзы станут сухими на ощупь в течение часа и не должны контактировать с какой-либо влагой в течение 24 часов, чтобы не образовалась полоска или пятно.

        Комплект Rust-oleum определенно сделал линзы фары Subaru более четкими, но маленькую полировальную подушечку было немного трудно удерживать.Он составляет около 1,25 дюйма в квадрате и не очень толстый, поэтому часто кончики моих пальцев терлись о пластиковые фары, когда я им пользовался.

        Линза становится более прозрачной после нанесения продукта Rust-oleum.

        Эмме Холл / Roadshow Cerakote

        В этот комплект входят перчатки и герметик, но не полотенце.Первый шаг — протереть тусклые фары средством для удаления окисления. Приятно видеть, как на салфетке появляется желтое окисление. Затем используйте диск Surface Prep Disc для влажной полировки линзы. Вы сделаете это дважды: один раз наждачной бумагой с зернистостью 3000 и второй раз с зернистостью 2000. После тщательного ополаскивания и сушки линз проведите салфеткой Clear Coat Wipe и подождите, пока она высохнет. В инструкции указано, что линзы не должны подвергаться прямому воздействию влаги в течение одного часа.

        Какой реставратор фар без сверления самый лучший? Cerakote сделал линзу более прозрачной, чем набор Rust-oleum, и с ней стало легче работать благодаря аппликатору.Он больше и легче ложится в мою руку. Хотя шлифовальные диски одного цвета, номер зерна четко указан на другой стороне. Кроме того, каждая ступень в комплекте для восстановления линз фар помещена в отдельную сумку, так что все детали и детали легче организовать.

        Комплект Cerakote Ceramic Headlight Restoration Kit определенно сделал линзы фары более прозрачными, чем комплект Rust-oleum.

        Эмме Холл / Roadshow

        Затем мне нужно было достать ручку для ламп Бадди, поэтому я выбрал продукты, в которых для шлифования используется сверло.Я использовал аккумуляторную дрель Ryobi One + с двумя настройками скорости: от 0 до 600 об / мин или от 0 до 1800 об / мин.

        Матери

        В этот комплект не входят перчатки, полотенце или герметик для покрытия фар.Первый шаг — прикрепить опорную пластину к сверлу так же, как и к любому сверлу, и закрепить шлифовальный диск с зернистостью 800. Отшлифуйте пластиковую линзу фары и затем переключитесь на диск с зернистостью 1500. Наконец, есть диск из пеноматериала с зернистостью 3000 для заключительного этапа шлифования. Для полировки отключите диск из пенопласта для мяча из пенопласта PowerBall 4Lights, нанесите на него небольшое количество состава PowerPlastic 4Lights и отполируйте. Наконец, отполируйте чистым и сухим полотенцем из микрофибры.

        Комплект для обновления фар Mothers NuLens определенно сделал линзы более четкими.Тем не менее, все шлифовальные диски одного цвета, и отпечаток песка на обратной стороне либо отсутствует, либо нет. На некоторых это легко читать, на других часть номера напечатана с диска, что заставляет меня догадываться. Отсутствие герметика означает, что фары автомобиля могут снова очень быстро помутнеть. Однако в инструкции сказано, что я могу использовать пенопласт или полировальную подушечку и полировальную пасту, чтобы сохранить прозрачность.

        Подробнее: Лучшие радар-детекторы на 2021 год

        Здесь вы можете увидеть исходную облачность справа.Слева использовался материнский комплект для обновления фар NuLens.

        Эмме Холл / Roadshow Meguiar’s

        В этом наборе нет перчаток или полотенца, но в нем есть прозрачный герметик.Первые два прохода шлифования корпусов фар автомобиля выполняются вручную с помощью диска для наждачной бумаги с зернистостью 1000, затем диска с шлифовальной тарелкой с зернистостью 3000, прикрепленного к ручной подушке, как и в наборе Cerakote. Для полировки прикрепите желтую полировальную подушечку к сверлу, добавьте никелевое количество осветляющего состава PlastX для линз и полируйте, сколько душе угодно. После тщательного протирания и насухо полотенцем из микрофибры нанесите герметик для фар на аппликатор из серой пены и протрите фару вручную.В инструкции указано, что продукт сохнет на ощупь за 15 минут, но следует хранить линзы вдали от влаги в течение полных 24 часов.

        Опять же, комплект Meguiar’s Heavy Duty Headlight Restoration Kit сделал мои фары более четкими, но не кристально чистыми. Диски бывают разных цветов в зависимости от степени зернистости. Однако в указаниях указаны не их цвета, а только цифры, напечатанные на обратной стороне. В конце инструкции немного неясны, в них говорится только «нанести покрытие на серую подушечку аппликатора».«Единственный флакон, который я не использовал, — это герметик для фар, поэтому было легко понять, о чем говорилось в указаниях, но это могло быть более ясно.

        Здесь с правой стороны был использован комплект Meguiar’s Heavy Duty Headlight Restoration.

        Эмме Холл / Roadshow 3 млн

        Этот комплект для восстановления фар 3M не содержит перчаток, полотенца или герметика.Также не требуется много влажного шлифования. Первый шаг — прикрепить держатель дисковой колодки к дрели, использовать наждачную бумагу с зернистостью 500 на сухих линзах, затем переключиться на диск с зернистостью 800 и снова насухо отшлифовать линзы фары автомобиля. Наконец, используйте диск из пеноматериала с зернистостью 3000 и воду для тонкого шлифования. Для полировки прикрепите большую поролоновую подушку к держателю и добавьте к ней небольшое количество 3M Rubbing Compound. Отполируйте и протрите линзы салфеткой из микрофибры.

        Система восстановления линз фар 3M была лучшим комплектом для восстановления мутных фар.Это не только сделало объектив максимально четким, но и каждый диск имеет цветовую маркировку и упоминается как таковой в указаниях. Инструкции очень подробные, с советами и рекомендациями, цветными фотографиями и крупным шрифтом.

        Справа оригинальная мутная фара, левая сторона обработана системой восстановления линз 3M.

        Эмме Холл / Roadshow Лаки Адама В комплект для восстановления фар

        Adam входят два полотенца из микрофибры, пара перчаток и используются жидкости, а не шлифовальные диски, как в других наборах для восстановления.Здесь вы получите тяжелый корректирующий состав, спрей для деталей и финишный полироль. Он не поставляется с защитным герметиком для покрытия. Первый шаг — прикрепить опорную пластину к сверлу и прикрепить «синюю режущую пластину из микрофибры» — я расскажу об этом через минуту. Добавьте 3-4 капли корректирующего состава и отшлифуйте мутные корпуса фар. По завершении этого шага протрите линзы полотенцем из микрофибры, при необходимости используя спрей для деталей. Второй шаг — повторить процесс с четырехдюймовой синей подушечкой из пенопласта.Наконец, используйте белую поролоновую подушку и финишный лак и вытрите насухо полотенцем из микрофибры.

        Набор для восстановления фар Adam’s Polishes был моим наименее любимым. Поставляется в красивой упаковке, но направления сбивают с толку. Эта «синяя режущая пластина из микрофибры» на самом деле представляет собой белую подушечку, покоящуюся на тонком слое синей пены. Я просто потянулся за чем-то синим, полагая, что белые подушечки предназначены для чего-то более позднего. Честно говоря, в Интернете есть обучающее видео, но в инструкциях не должно быть указано «синий», когда панель явно белая.

        Правая сторона обработана комплектом для восстановления фар Adam’s Polishes.

        Эмме Холл / Roadshow

        Сравнение лучших комплектов для реставрации фар

        Товар Перчатки Полотенце Герметик Сверло Цена
        Rust-oleum Wipe New Headlight Restore да да да нет 10 долларов США
        Набор для восстановления керамических фар Cerakote да нет да нет 25 долларов США
        Комплект для обновления фары NuLens от матери нет нет нет да 22 доллара США
        Комплект для восстановления фар Meguiar’s Heavy Duty нет нет да да 24 доллара США
        Система восстановления линз фар 3M нет нет нет да 13 долларов США
        Комплект для восстановления фар Adam’s Polishes да да нет да 30 долларов США

        Kits and kaboodle


        В моем тестировании система восстановления линз фар 3M является лучшим комплектом для восстановления фар благодаря четким указаниям и отличным результатам.Хотя в комплект 3M не входит УФ-герметик, он явно обеспечивает лучший результат из всех комплектов. Я рассмотрю остальные фары Бадди с продуктом 3M.

        Если у вас нет или вы хотите использовать аккумуляторную дрель, Cerakote Ceramic Headlight Restoration Kit — лучший комплект фар из двух, которые я пробовал. Его было легче применять, чем набор «Ржавчина-олеум», и не было вопроса, какой продукт использовать на каком этапе.

        Перед тем, как использовать какой-либо комплект для восстановления фар, вот пара профессиональных советов.Для начала, не забудьте сначала замаскировать окружающую краску малярным или малярным скотчем. Также очень полезно открыть капот вашего автомобиля, чтобы получить легкий доступ ко всему корпусу фары.

        Если ваши фары мутные, использование комплекта для восстановления — это быстрый и простой способ привести их в соответствие со спецификациями. Их восстановление предлагает большую отдачу от вложенных средств. Это дешевый и простой способ сделать ваш автомобиль безопаснее, и вам потребуется около 30 минут, чтобы восстановить обе фары.

  • Знаки для пешеходов и для водителей: Дорожные знаки для пешеходов — названия, картинки, значение пешеходных знаков дорожного движение

    15.06.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Дорожные знаки, которые должен знать каждый пешеход

    Правда дорожного движения действуют и распространяются абсолютно на всех, кто принимает участие в этом движении, и пешеход не является исключением в данном списке. Двигаясь на своих ногах, мы также можем создать аварийную ситуацию на дороге, причиной которой может стать невнимательность. Но чаще всего причиной такого поворота событий является незнание обязательных для пешехода правил дорожного движения и знаков.

    Впрочем, большинство знаков, которые служат для предупреждения пешеходов, интуитивно понятны. Потому самой распространенной причиной аварий и прочих неприятных ситуаций, вызванных пешеходами, является вопиющая невнимательность и рассеянность на дороге. Будьте осторожны и обязательно выучите необходимый минимум правил дорожного движения. Начнем со знаков для пешеходов.

    Самые необходимые дорожные знаки для пешеходов

    Среди десятков разнообразных знаков, которые разрешают и позволяют водителю производить определенные маневры, есть знаки, помогающие пешеходу правильно пересечь проезжую часть и остаться целым и невредимым. К необходимому минимуму дорожных знаков для пешеходов необходимо отнести следующие варианты:

    «Пешеходный переход»

    Здесь вам уступят дорогу даже в том случае, если «зебра» на асфальте не нарисована. Все переходы, обозначенные «зебрами», также разграничиваются знаками. Действие зоны перехода – от знака до знака, а не по дорожной разметке.

    «Движение пешеходов запрещено»

    Это знак, запрещающий ходить пешком по определенной территории. Это может быть автомобильная магистраль, на которой ходить даже по обочинам небезопасно для жизни.

    «Подземный пешеходный переход»

    Этот знак означает, что пешеходы не просто могут, но обязаны пользоваться подземным переходом. Пересечение дороги в месте, обозначенном данным знаком, является небезопасным способом перехода дороги, особенно на широких трассах без пешеходных переходов по асфальту.

    «Место остановки общественного транспорта»

    Существует три знака такого типа для разного транспорта – автобус, трамвай и такси. Для пешеходов они означают, что на данном месте можно дождаться необходимого транспорта для передвижения по городу, а для водителей – запрет остановки в районе действия данного знака.

    Больше специальных дорожных знаков для пешеходов не существует. Конечно, определенную пользу можно извлечь и из других знаков. Например, в случае если вы шагаете по обочине дороги и видите знак «Дикие животные на дороге» или «Возможен обвал камней», стоит несколько ускорить шаг и опасаться определенных препятствий для дальнейшего движения. Но это знаки не считаются полезными для пешеходов.

    Разметка и общие правила пересечения улиц

    Самым полезным знаком дорожной разметки для пешеходов является «зебра», олицетворяющая пешеходный переход. Но также можно отметить важность иных вариантом разметки. Если перед вами дорогая из шести или восьми полос, на которой нет разметки для пешеходов, не стоит переходить дорогу в этом месте — это может оказаться опасным. Осмотритесь, скорее всего, поблизости есть переход, регулируемый светофором.

    Очень важно соблюдать зону пешеходного перехода, ограниченную знаками. В случае возникновения любого спора вам не удастся доказать свою правоту.

    Подводим итоги

    Для обеспечения безопасности на дороге не только водители должны знать и соблюдать условия и пункты ПДД, но и пешеходы, велосипедисты, обладатели мопедов и прочего транспорта. Только так можно достичь полной безопасности на дороге. Конечно, никто не застрахован от действий лихачей, но пользование дорожными знаками и правилами создает для вас наиболее безопасные и защищенные условия передвижения.

    Изучите небольшой набор знаков для пешехода и получите максимум безопасности при пересечении проезжей части. Интересно, читатели нашего блога часто нарушают правила дорожного движения?

    Предупреждающие дорожные знаки которые регулируют движение пешехода

    Дорожные знаки для пешеходов

    В целях обеспечения высокого уровня безопасности на проезжей части устанавливаются дорожные знаки для пешеходов, среди которых основными являются:

    «Пешеходный переход». Определяет область для пешего пересечения дороги и обязывает автомобилистов уступать дорогу прохожим.

    «Движение пешеходов запрещено». Ограничивает пешее движение в определенном месте дороги. Размещается на участках с повышенной опасностью. Может использоваться как временный знак на территории, где проводятся ремонтные работы.

    «Подземный пешеходный переход». Определяет место перехода подземным способом. Размещается у входа в тоннель.

    «Пешеходная дорожка». Сигнализирует о наземном участке, по которому можно передвигаться только пешим ходом и на велосипедах. При пересечении дорожки прохожие должны соблюдать общие правила поведения: следовать по правой стороне, не создавая препятствий другим.

    «Пешеходная зона». Указывает на специально отведенную территорию только для деятельности пешеходов. Управляющим ТС заезжать в эту область строго запрещено.

    «Жилая зона». Обозначает участок, на котором за пешеходами сохраняются все преимущества передвижения.

    «Конец жилой зоны«. Оповещает о конце действия безопасного режима.

    «Место остановки автобуса». Знак информирует прохожих о точке отправления городских автобусов. Размещается в непосредственной близости от остановки.

    «Место остановки трамвая». Оповещает о наличии посадочной площадки для трамваев. Располагается рядом с трамвайной остановкой.

    «Велосипедная дорожка». Разрешает передвижение велосипедистам. Следующие пешим ходом также могут воспользоваться данной дорожкой в случае отсутствия тротуара.

    «Движение на велосипедах запрещено». Накладывает ограничение на проезд велосипедистов.

    «Въезд запрещен». Сообщает о запрете на въезд любых транспортных средств, включая велосипеды. Его действие не касается категорий общественного транспорта с фиксированным маршрутом.

    «Дети». Свидетельствует о расположении детских учреждений неподалеку от проезжей части. Призывает к бдительности водителей.

    Дорожные знаки, которые должен знать каждый пешеход

    Правда дорожного движения действуют и распространяются абсолютно на всех, кто принимает участие в этом движении, и пешеход не является исключением в данном списке. Двигаясь на своих ногах, мы также можем создать аварийную ситуацию на дороге, причиной которой может стать невнимательность. Но чаще всего причиной такого поворота событий является незнание обязательных для пешехода правил дорожного движения и знаков.

    Впрочем, большинство знаков, которые служат для предупреждения пешеходов, интуитивно понятны. Потому самой распространенной причиной аварий и прочих неприятных ситуаций, вызванных пешеходами, является вопиющая невнимательность и рассеянность на дороге. Будьте осторожны и обязательно выучите необходимый минимум правил дорожного движения. Начнем со знаков для пешеходов.

    Самые необходимые дорожные знаки для пешеходов

    Среди десятков разнообразных знаков, которые разрешают и позволяют водителю производить определенные маневры, есть знаки, помогающие пешеходу правильно пересечь проезжую часть и остаться целым и невредимым. К необходимому минимуму дорожных знаков для пешеходов необходимо отнести следующие варианты:

    «Пешеходный переход»

    Здесь вам уступят дорогу даже в том случае, если «зебра» на асфальте не нарисована. Все переходы, обозначенные «зебрами», также разграничиваются знаками. Действие зоны перехода – от знака до знака, а не по дорожной разметке.

    «Движение пешеходов запрещено»

    Это знак, запрещающий ходить пешком по определенной территории. Это может быть автомобильная магистраль, на которой ходить даже по обочинам небезопасно для жизни.

    «Подземный пешеходный переход»

    Этот знак означает, что пешеходы не просто могут, но обязаны пользоваться подземным переходом. Пересечение дороги в месте, обозначенном данным знаком, является небезопасным способом перехода дороги, особенно на широких трассах без пешеходных переходов по асфальту.

    «Место остановки общественного транспорта»

    Существует три знака такого типа для разного транспорта – автобус, трамвай и такси. Для пешеходов они означают, что на данном месте можно дождаться необходимого транспорта для передвижения по городу, а для водителей – запрет остановки в районе действия данного знака.

    Больше специальных дорожных знаков для пешеходов не существует. Конечно, определенную пользу можно извлечь и из других знаков. Например, в случае если вы шагаете по обочине дороги и видите знак «Дикие животные на дороге» или «Возможен обвал камней», стоит несколько ускорить шаг и опасаться определенных препятствий для дальнейшего движения. Но это знаки не считаются полезными для пешеходов.

    Разметка и общие правила пересечения улиц

    Самым полезным знаком дорожной разметки для пешеходов является «зебра», олицетворяющая пешеходный переход. Но также можно отметить важность иных вариантом разметки. Если перед вами дорогая из шести или восьми полос, на которой нет разметки для пешеходов, не стоит переходить дорогу в этом месте — это может оказаться опасным. Осмотритесь, скорее всего, поблизости есть переход, регулируемый светофором.

    Очень важно соблюдать зону пешеходного перехода, ограниченную знаками. В случае возникновения любого спора вам не удастся доказать свою правоту.

    Подводим итоги

    Для обеспечения безопасности на дороге не только водители должны знать и соблюдать условия и пункты ПДД, но и пешеходы, велосипедисты, обладатели мопедов и прочего транспорта. Только так можно достичь полной безопасности на дороге. Конечно, никто не застрахован от действий лихачей, но пользование дорожными знаками и правилами создает для вас наиболее безопасные и защищенные условия передвижения.

    Изучите небольшой набор знаков для пешехода и получите максимум безопасности при пересечении проезжей части. Интересно, читатели нашего блога часто нарушают правила дорожного движения?

    МКОУ Буланихинская СОШ

    им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского края

    Основные дорожные знаки для пешеходов

    «Пешеходный переход» — это информационно-указательный знак.

    Он указывает на место наземного перехода проезжей части улицы. Устанавливается такой знак возле специальной разметки для пешеходов — «зебры».

    Обратите внимание ребенка, что есть еще один такой же знак, но треугольный. Он предупреждающий (треугольный) знак, который также называется «Пешеходный переход». Он не обозначает место перехода для пешеходов, а предупреждает водителя о приближении к переходу.

    «Подземный пешеходный переход» — это информационно-указательный знак . Этот знак указывает на место подземного перехода проезжей части улицы. Устанавливается возле входа в переход.

    Если у вас по дороге в садик или в школу есть подземный переход, то обязательно покажите его ребенку.


    «Место остановки трамвая» — это также информационно-указательный знак. Он информирует и указывает нам на то, что в этом месте останавливается общественный транспорт.
    Устанавливается этот знак вплотную к посадочной площадке — месту ожидания транспорта для пассажиров.

    Родителями следует объяснить ребенку, что этот дорожный знак, также как и предыдущий, важен как для пешеходов, так и для водителей.

    Пешеход по нему сориентируется где находится остановка, а водитель будет внимателен, потому что на остановках могут быть люди (и особенно дети).

    Рассказывая об этом знаке, обязательно повторите ребенку как следует вести себя малышам на остановке (нельзя бегать, выскакивать на проезжую часть).


    «Место остановки автобуса» — это также информационно-указательный знак. Он информирует и указывает нам на то, что в этом месте останавливается автобус.
    Устанавливается этот знак вплотную к посадочной площадке — месту ожидания транспорта для пассажиров.


    «Велосипедная дорожка» — это предписывающий знак. Разрешает движение только на велосипедах и мопедах. Другим видам транспорта заезжать на нее не разрешается. По велосипедной дорожке могут двигаться и пешеходы, если нет тротуара или пешеходной дорожки.

    Если ваш ребенок уже умеет кататься на велосипеде, то вам следует объяснить ему, что ездить он может на своем велоконе только во дворе дома. И та, где есть вот такой знак.

    Велодорожки созданы специально для велосипедистов. Возможно у вас в городе есть такие зоны для катания на велосипедах.


    «Пешеходная дорожка» — предписывающий знак. Иногда на улицах устраивают такую специальную дорожку, предназначенную только для пешеходов.

    На этой дорожке надо соблюдать общие правила поведения для пешеходов: придерживаться правой стороны; не мешать другим пешеходам.

    Детям следует объяснить, что нельзя устраивать игры на пешеходной дорожке, кататься на санках. Ездить на велосипеде по пешеходной дорожке тоже запрещено.


    «Въезд запрещен» — это запрещающий знак. Все запрещающие знаки красные.

    Этот знак запрещает въезд любых транспортных средств, в том числе и велосипедов, на участок дороги, перед которым он установлен.

    Действие его не распространяется лишь на общественный транспорт, маршруты которого проходят по данному участку. Велосипедист, увидев этот знак, должен сойти с велосипеда и вести его по тротуару, соблюдая правила движения пешеходов.

    Напомните ребенку, что если он сам везет свой велосипед, а не едет на нем, то он считается пешеходом.


    «Движение на велосипедах запрещено» — еще один запрещающий знак.
    Этот знак запрещает движение на велосипедах и мопедах. Устанавливается он в местах, где двигаться на велосипеде может быть опасно.

    Обычно этот знак помещают на улицах с большим движением транспорта.

    Следует помнить, что на автомагистралях езда на велосипеде запрещена, даже если не стоит запрещающий знак.

    Я считаю, что этот знак и правила связанные с ездой на велосипеде должен знать каждый ребенок, ведь дети так любят кататься и при возможности захотят проехать по автодороге.


    «Дети» — предупреждающий знак.

    Этот знак предупреждает водителя о возможном появлении детей на дороге. Устанавливается он вблизи детского учреждения, например, школы, оздоровительного лагеря, игровой площадки.

    Но родители должны предупредить ребенка, что этот знак не означает место для перехода дороги детьми! Поэтому ребенок-пешеход должен переходить улицу в том месте, где пешеходный переход разрешен и есть соответствующий знак.


    «Движение пешеходов запрещено» — запрещающий знак.

    Этот знак запрещает передвижение пешеходов. Устанавливается он в местах, где двигаться пешком может быть опасно.

    Этот знак часто используют для временного ограничения движения пешеходов, например, на время проведения дорожных работ или ремонта фасадов домов.

    Следует помнить, что на автомагистралях и проезжей части дорог движение пешеходов запрещено всегда, даже если не установлен запрещающий знак.

    Конспект занятия «Дорожные знаки для пешеходов. Безопасность на дороге»

    Юлия Рослова
    Конспект занятия «Дорожные знаки для пешеходов. Безопасность на дороге»

    Цель: закрепить умение детей различать и понимать, что обозначают дорожные знаки, закрепить правила дорожного движения

    1. Закрепить знания детей о предупреждающих, запрещающих, предписывающих, информационно-указательных дорожных знаках и знаках сервиса.

    2. Воспитывать в детях чувство ответственности, довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения.

    3.Обогащать словарь детей: предупреждающие, запрещающие, информационно-указательные, предписывающие.

    4. Упражнять в умении схематично изображать дорожные знаки, используя разные изобразительные материалы (краски, цветные карандаши) .

    Материал к занятию: игрушка котенок, маленькие дорожные знаки, макет городской улицы, бумага разного формата, цветные карандаши, музыка, мультимедийный проектор.

    Ход НОД

    Воспитатель: Ребята, сегодня мы будем говорить о дорожных знаках и правилах дорожного движения. Познакомьтесь это котёнок Пушок. Он очень хочет, чтобы вы помогли ему познакомиться с дорожными знаками и научиться правильно переходить улицу. Послушайте, какая история приключилась с ним.

    В одном большом доме жила семья: мама, папа и дочка Катюшка. В день рождения мама и папа подарили Катюшке маленького котенка. Котенок был такой любопытный, что однажды он залез даже на балкон. Оттуда он увидел красивую улицу и решил прогуляться. Котенок спустился по пожарной лестнице и побежал к дороге. Вдоль дороги Пушок увидел много разных знаков : красных и синих, круглых и треугольных. Котенок хотел перебраться на другую сторону дороги, но не обратил внимание на знак, который предупреждал о дорожных работах. Пушок провалился в ямку. Он очень хочет вернуться домой, но чтобы вернуться, ему нужно познакомиться с дорожными знаками и правилами дорожного движения.

    Воспитатель: Ну, что, ребята, поможем Пушку?

    Воспитатель: А теперь расскажем Пушку, какие бывают дорожные знаки.

    Дети: Предупреждающие, запрещающие,, информационно-указательные

    Воспитатель: О чём предупреждают предупреждающие знаки?

    Дети: Предупреждающие знаки- предупреждают водителей и пешеходов о возможной опасности

    Воспитатель: Что запрещают запрещающие знаки?

    Дети: Запрещающие знаки-запрещают водителям некоторые маневры: превышения скорости, остановки

    Воспитатель: О чём оповещают информационно-указательные и знаки сервиса?

    Дети : Информационно-указательные знаки и знаки сервиса– оповещают водителей, пассажиров о местах расположения стоянок, пунктов питания, больниц

    Воспитатель: Ребята, давайте покажем Пушку дорожные знаки.

    Воспитатль: Знак «Дети»:

    Посреди дороги дети,

    Мы всегда за них в ответе.

    Чтоб не плакал их родитель,

    Будь внимательней, водитель!

    Знак «Дорожные работы»:

    Знак «дорожные работы».

    Чинит здесь дорогу кто-то.

    Скорость сбавить нужно будет,

    Там ведь на дороге люди.

    Знак «Пешеходный переход»:

    Здесь наземный переход,

    Ходит целый день народ.

    Ты, водитель, не грусти,

    Пешехода пропусти!

    Знак «Подземный пешеходный переход»

    Знает каждый пешеход

    Про подземный этот ход.

    Город он не украшает,

    Но машинам не мешает

    Знак «Пункт питания»:

    Коли вам нужна еда,

    То пожалуйте сюда.

    Эй, шофер, внимание!

    Скоро пункт питания!

    Знак «Автозаправочная станция»:

    Не доедешь без бензина

    До кафе и магазина.

    Этот знак вам скажет звонко:

    Воспитатель: Ребята, подойдите к мольберту и давайте повторим, как называются эти знаки и расскажем, к какой группе они относятся, какую форму и цвет имеют эти знаки. (к предупреждающим, запрещающим, информационно-указательным или к знакам сервиса) дети называют знак и к какой группе относятся

    Воспитатель: Как называется этот знак?

    К какой группе относится?

    Какую форму и цвет имеет этот знак?

    Дети: Предупреждающие знаки, (форма треугольника, поле белое с красной каймой, запрещающие,, (форма круга, цвет поля белый с красной каймой по окружности,. информационно-указательные и знаки сервиса, (форма четырехугольника, поле синее)

    Воспитатель: Ну, что Пушок, запомнил, какие знаки находятся на наших улицах? А сейчас мы немного отдохнем и подвигаемся.

    Если свет зажегся красный (Дети поднимают руки вверх,

    Значит, двигаться опасно (Скрещивают над головой руки).

    Желтый свет – предупрежденье (хлопают в ладоши,

    Жди сигнала для движенья.

    Свет зеленый говорит:

    «Проходите, путь открыт» (ходьбы на месте, высоко поднимая колени)

    Воспитатель: А сейчас подойдём к макету улицы и вспомним некоторые правила дорожного движения.

    Дидактическая игра: «Разрешается — запрещается»

    И проспекты, и бульвары — всюду улицы шумны.

    Проходи по тротуару только с правой стороны!

    Тут шалить, мешать народу За-пре-ща-ет-ся! (хором)

    Быть примерным пешеходом Раз-ре-Ша-ет-СЯ; (хором)

    Если едешь ты в трамвае и вокруг тебя народ,

    Не толкайся» не зевая, проходи скорей вперед.

    Ехать зайцем, как известно, За-пре-ща-ет-ся! (хором)

    Уступить старушке место — Раз-ре-ша-ет-ся! (хором)

    Если ты гуляешь просто, все равно вперед гляди.

    Через шумный перекресток осторожно проходи.

    Переход при красном свете За-пре-ща-ет-ся! (хором)

    При зеленом даже детям — Раз-ре-ша-ет-ся (хором)

    Что запомнили друзья, правила движения?

    Дети хором; Помним мы от А до Я Азбуку движения.

    Воспитатель. Садитесь, ребята. Сейчас мы с вами рассмотрим ситуации с дорожными знаками на дороге (картинки)

    Разукрашивание дорожных знаков. (музыка)

    Воспитатель: Пушок, дорожных знаков очень много, чтобы ты их лучше запомнил и не перепутал ребята тебе их нарисуют, верно, ребята?

    Воспитатель: Мы разделимся на три группы; первая группа будет рисовать предупреждающие знаки, (форма треугольника, поле белое с красной каймой – предупреждают водителей и пешеходов о возможной опасности) ; вторая группа – запрещающие, (форма круга,цвет поля белый с красной каймой по окружности — запрещают водителям некоторые маневры: превышения скорости, остановки, стоянки) ; а третья – информационно-указательные и знаки сервиса, (форма четырехугольника, поле синее — оповещают водителей, пассажиров о местах расположения стоянок, пунктов питания, больниц) .

    Воспитатель: Но сначала подготовим наши пальчики к работе

    Пальчиковая гимнастика «Мы шоферы»:

    Едем, едем на машине (Имитируют движение рулем,

    Нажимаем на педаль (Ногу сгибают, вытягивают,

    Газ включаем, выключаем (Рука к себе, от себя,

    Смотрим пристально мы вдаль (Приставляют ладонь ко лбу).

    Дворники счищают капли (Руки сгибают перед собой в локтях).

    Вправо, влево. Чистота! (Наклоняют руки вправо, влево)

    Волосы ерошит ветер (Над головой шевелят пальцами,

    Мы – шоферы хоть куда! (Поднимают вверх большой палец рук)

    Дети делятся на группы и распределяют между собой, кто какие знаки будет рисовать. Самостоятельная работа детей, во время которой воспитатель осуществляет индивидуальную помощь, подсказку, напоминает о способах и приемах рисования.

    Воспитатель: Закончили, ребята? Пушок, посмотри сколько разных знаков тебе нарисовали наши дети! Ребята, расскажите, какие знаки вы нарисовали (Дети называют знак и какой он- запрещающий, пред. , инф. -указ., предписывающ.)

    Воспитатель: Ребята, Пушок очень благодарен вам, теперь сам сможет перейти улицу и вернётся к своей хозяйке Катюшке

    Воспитатель: О чём мы говорили на занятии?

    Дети: О дорожных знаках.

    Воспитатель: Какие бывают дорожные знаки?

    Дети: Предупреждающие, запрещающие,, информационно-указательные

    Воспитатель: О чём предупреждают предупреждающие знаки?

    Дети: Предупреждающие знаки- предупреждают водителей и пешеходов о возможной опасности

    Воспитатель: Что запрещают запрещающие знаки?

    Дети: Запрещающие знаки-запрещают водителям некоторые маневры: превышения скорости, остановки

    Воспитатель:О чём оповещают информационно-указательные и знаки сервиса?

    Дети : Информационно-указательные знаки и знаки сервиса– оповещают водителей, пассажиров о местах расположения стоянок, пунктов питания, больниц

    Воспитатель:Какую форму и цвет имеют предупреждающие знаки? Запрещающие, предписывающие, информационно-указательные.

    Воспитатель: Зачем нужны дорожные знаки?

    Дети: Для безопасности, для соблюдения правил дорожного движения

    Воспитатель: Молодцы, ребята, вы хорошо поработали, помогли Пушку.

    В вечерний отрезок времени изготовление дорожных знаков совместно с детьми для игр на коврике.

    Конспект занятия «Дорожные знаки» в подготовительной группе Конспект занятия в подготовительной группе «Дорожные знаки»Цель: Закрепить знания детей о предупреждающих, запрещающих, предписывающих,.

    Конспект занятия по ПДД для детей с ОВЗ 5–6 лет «Дорожные знаки» Цель: продолжить совершенствовать представления детей о правилах дорожного движения и дорожных знаках. Задачи: Образовательная: уточнить.

    Конспект занятия «Дорожные знаки. Уроки светофорика» Цель: закрепить знания детей о дорожных знаках, понимание обозначений дорожных знаков. Задачи. Обучающие: — познакомить детей с понятиями.

    Конспект занятия на тему «Безопасность на дорогах. Дорожные знаки — наши помощники. Основные обязанности пассажиров» Конспект занятия на тему «Безопасность на дорогах. Дорожные знаки наши помощники. Основные обязанности пассажиров». Цель: Формирование знаний,.

    Конспект занятия «Пешеходные переходы и безопасность пешеходов» Конспект занятия «Пешеходные переходы и безопасность пешеходов». 1 СЛАЙД. Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы проведём занятие на.

    Конспект занятия по аппликации «Дорожные знаки» Цель: создание социальной ситуации для развития творческих способностей в процессе изготовления дорожных знаков. Задачи: — закрепить знания.Конспект занятия по лепке «Дорожные знаки». Старшая группа Цель:закрепить знания о дорожных знаках,уточнить их разделение их группы (предупреждающие, запрещающие,информационно-указательные). Задачи:.

    Конспект занятия по рисованию «Дорожные знаки — наши друзья» Конспект занятия по рисованию «Знаки на дороге наши друзья» Коррекционно-образовательные задачи: — закрепить знания о правилах дорожного.

    Конспект занятия по аппликации «Дорожные знаки» (средняя группа) ОО «Художественно-эстетическое развитие» — аппликация «Дорожные знаки», средняя группа, Республика Хакасия воспитатель 1 кв категории Цель:.

    0 0 голос

    Рейтинг статьи

    Liiklusseadus. Предписывающие знаки | MG Autokool

    Предписывающие знаки

    Статья 12. Общие положения

    (1) Предписывающие знаки устанавливают надлежащий порядок дорожного движения.

    Статья 13. Предписывающие знаки и их значения

    (1) Устанавливаются следующие предписывающие знаки и их значения:


    1) знаки:
    411 Обязательное направление движения прямо,
    412 и 413 Обязательное направление движения направо,
    414 и 415 Обязательное направление движения налево,
    416 Обязательное направление движения прямо или направо,
    417 Обязательное направление движения прямо или налевои
    418 Обязательное направление движения направо или налево
    разрешают движение только в направлениях, указанных на знаках стрелками.
    Знаки, разрешающие поворот налево, разрешают также разворот.
    Действие знака 411, установленного непосредственно за перекрестком или на дороге между перекрестками, распространяется до ближайшего перекрестка.
    Знак 411 не запрещает в зоне действия поворот направо на парковку,на специальную площадку для стоянки и на прилегающую к дороге территорию .
    В зоне действия знака 411 поворот налево или разворот разрешается только в месте, где имеется соответствующий знак 53 Направление движения по полосам,
    а разворот – только в месте, где имеется знак 551 Место для разворота.
    Действие знаков 41 распространяется только на то пересечение проезжих частей, перед которым они установлены, при этом знак с прямой стрелкой устанавливается непосредственно перед соответствующим пересечением, а знак с изогнутой стрелкой, разрешающий только поворот, – на некотором расстоянии до места поворота;

    2) знаки 421–423 Направление объезда препятствия разрешают объезд островка безопасности или иного препятствия только в указанном на знаке направлении;
    3) знак 424 Круговое движение разрешает движение только в указанном стрелками направлении, его действие распространяется только на следующий за знаком перекресток с круговым движением.
    Если знак 424 установлен вместе со знаком 221 Уступите дорогу, то водитель обязан уступить дорогу водителю транспортного средства, движущегося по перекрестку с круговым движением;

    4) знак 431 Велосипедная дорожка указывает, что движение разрешено для велосипедистов, водителей электрических двухколесных самокатов, мопедов и мини-мопедов.
    Если позволяет интенсивность движения, то в названной зоне разрешается передвигаться также пешеходам без создания помех движению на велосипедах, электрических двухколесных самокатах, мопедах и мини мопедах.
    Конец обозначенной знаком 431 велосипедной дорожки обозначается знаком 441 Конец велосипедной дорожки;
    5) знак 432 Пешеходная дорожка указывает, что разрешено движение пешеходов. Разрешено также движение для водителей электрических двухколесных самокатов при условии, что они не создают опасности и помехи для пешеходов.
    Конец обозначенной знаком 432 пешеходной дорожки обозначается знаком 442 Конец пешеходной дорожки;

    6) знаки 433–435 Велосипедно-пешеходная дорожка указывают, что разрешается движение пешеходов, велосипедистов и водителей электрических двухколесных самокатов.
    При наличии знаков 433 и 434 движение велосипедистов на этой дорожке или части дорожки разрешается по одной стороне, пешеходов – по другой стороне дорожки, а водителей электрических двухколесных самокатов по обеим сторонам дорожки, как показано на знаке. Если позволяет интенсивность движения, то пешеходам разрешается передвигаться по предусмотренной для велосипедистов стороне без создания помех движению на велосипедах.
    При наличии знака 435 пешеходы, велосипедисты и водители электрических двухколесных самокатов пользуются дорожкой или частью дорожки совместно. Велосипедисты и водители электрических двухколесных самокатов не должны создавать опасности для пешеходов.
    Конец обозначенной знаками 433–435 велосипедно-пешеходной дорожки обозначается знаками 443 – 445 Конец велосипедно-пешеходной дорожки;

    7) знак 436 Дорога для верховой езды указывает, что разрешается передвижение только верхом.
    Конец обозначенной знаком 436 дороги для верховой езды обозначается знаком 446 Конец дороги для верховой езды;
    8) знак 437 Дорога для движения мотосаней указывает, что разрешается передвижение только на мотосанях.
    Конец обозначенной знаком 437 дороги для движения мотосаней обозначается знаком 447 Конец дороги для движения мотосаней;
    9) знак 438 Цепи противоскольжения обязывает при движении на механических транспортных средствах использовать цепи противоскольжения как минимум на двух ведущих колесах транспортного средства. Действие знака 438 распространяется до ближайшего перекрестка, а при отсутствии перекрестка – до знака 448 Конец зоны обязательного использования цепей противоскольжения
    – либо на расстояние, указанное на табличке 821 Зона действия знака.  
    Конец установленной знаком 438 зоны обязательного использования цепей противоскольжения обозначается знаком 448 Конец зоны обязательного использования цепей противоскольжения
    10) знак 451 Минимальная скорость разрешает движение только  с указанной на знаке или большей скоростью (км/ч).
    Действие знака 451 распространяется:
    – до ближайшего перекрестка,
    – при отсутствии перекрестка:

    • до конца населенного пункта
    • или до знака, 452 Конец зоны ограничения минимальной скорости
    • или до места установления знаком 451 другой минимальной скорости,
    • либо на расстояние, указанное на табличке 821 Зона действия знака;

    11) знаком 452 Конец зоны ограничения минимальной скорости обозначается конец зоны действия знака 451 Минимальная скорость и восстанавливается прежний скоростной режим;
    12) знаки 461 Направление движения транспортных средств с опасными грузами разрешают движение транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, перевозящих опасные грузы, только в указанном на знаке направлении. Прямой стрелкой направление поворота указывается на знаке, установленном непосредственно перед местом поворота, изогнутой стрелкой – на знаке, установленном на некотором расстоянии до места поворота.
    (2) Действие знаков 431–435 отменяется имеющими другое значение знаками 431–435.

    Знаки для пешеходов и для водителей

    1. Знаки для пешеходов и для водителей

    МБОУ «ЧООШ»
    Учитель ОБЖ, Береснев Алексей Александрович

    2. Для чего нужны дорожные знаки?

    Дорожные знаки выполняют ту же
    службу, что и светофоры, линии
    разметки улиц и дорог. Они регулируют
    движение потоков машин и людей,
    облегчают работу водителей, помогают
    пешеходам правильно ориентировать в
    сложной обстановке дорожного
    движения.

    3. Где и как устанавливаются дорожные знаки?

    Знаки расположены вдоль всего
    дорожного пути так, что всегда
    оказываются справа от шофера, чтобы
    он мог их видеть не поворачивая
    головы. Знаки закреплены на
    специальных стойках, на столбах или
    подвешены над проезжей частью.
    ДОРОЖНЫЙ ЗНАК табличка со схематическим рисунком,
    устанавливаемый у дороги для сообщения
    определённой информации участникам дорожного
    движения.

    5. Практическое задание

    • Зарисовать в тетради знаки. Подписать, к какой
    группе они относятся и кому они нужны:
    пешеходу или водителю?
    Знак 1.22 «Пешеходный переход» располагают в городах
    за 50-100 м до знака 5.19.1 – 5.19.2. Предупреждает
    водителя, что скоро пешеходный переход, надо снизить
    скорость и быть предельно внимательным.

    6. Практическое задание

    устанавливается справа от дороги на
    ближней границе перехода относительно
    приближающихся транспортных средств, а
    знак 5.19.2 — слева от дороги на дальней
    границе перехода.

    7. Практическое задание

    1.23 «Дети». Участок дороги вблизи
    располагают в районе школ, детских садов, клубов. Он
    предупреждает водителя о возможности появления в этом
    месте на дороге детей, но совсем не означает, что здесь
    можно переходить через дорогу.

    8. Практическое задание

    3.10 «Движение
    пешеходов запрещено».

    9. Практическое задание

    4.5 «Пешеходная дорожка».
    Разрешается движение только пешеходам.

    10. Практическое задание

    12. Практическое задание

    3.9 «Движение на велосипедах
    запрещено». Запрещается движение
    велосипедов и мопедов.

    13. Практическое задание

    4.4 «Велосипедная дорожка».
    Разрешается движение только на
    велосипедах и мопедах. По велосипедной
    дорожке могут двигаться также пешеходы
    (при отсутствии тротуара или пешеходной
    дорожки).
    ЗАДАНИЕ. Найди ошибки в поведении пешеходов…

    15. Задание

    16. Задание

    17. Задание

    МБОУ «ЧООШ»

    Знак пешеходный переход запрещен. Дорожные знаки. Запрещающие знаки

    Дети начинают еще с дошкольного возраста. Малыши должны понимать, как и где правильно нужно переходить дорогу, где передвигаться опасно. Эти правила помогают сохранить жизнь и здоровье. Знаки дорожного движения для пешеходов и автомобилистов придумали неслучайно. Именно небольшие указатели на дороге помогают избежать хаоса и жертв.

    Немного истории

    Первые знаки дорожного движения, которые помогают пешеходам и сегодня, появились вместе с самодвижущимися экипажами. Пока люди передвигались на конных повозках, никаких проблем не возникало. Кучер ехал достаточно медленно и всегда успевал затормозить. Первые автомобили же, хоть и не отличались идеальными техническими характеристиками, но передвигались гораздо быстрее. Без специальных знаков, которые бы регулировали движение машин и людей, обойтись уже было нельзя.

    Первые дорожные знаки, регулирующие движение пешеходов и автомобилей, появились в Париже в 1903 году. Это были черные или синие вывески, которые извещали о крутом спуске, неровной дороге или опасном участке. В начале XX века автомобильный рынок начал стремительно развиваться. Одни и те же проблемы появлялись в различных странах. Необходимо было строго регулировать движение на улицах, чтобы избежать нелепых жертв. На конференции по автомобильному движению, которая была собрана в Париже в 1909 году, было решено ввести единую систему знаков.

    Знаки того времени существенно отличались от современных. С появлением новых транспортных средств система регулировки дорожного движения несколько раз совершенствовалась. Сегодня отдельно выделяют дорожные знаки, регулирующие движение пешехода на дороге, специальные знаки для железнодорожного транспорта и автомобилей.

    Какие используются знаки сегодня?

    Знаки дорожного движения, которые помогают пешеходам оставаться в безопасности, могут отличаться по размеру, форме и величине. Выделяют предупреждающие приоритета, информационные знаки, знаки сервиса и т. д. Также на дорогах можно заметить различные таблички информационного характера. Они никак не влияют на безопасность водителя и пешехода, однако значительно упрощают движение. Нередко знаки дорожного движения для пешеходов и водителей дублируются специальной разметкой.

    Все дорожные знаки разделяются на 8 групп. Каждую из них стоит рассмотреть более подробно.

    Предупреждающие знаки дорожного движения

    К этой группе относятся таблички, которые извещают пешеходов и водителей о возможной опасности на пути. Один из наиболее важных знаков имеет название «Светофорное регулирование». Он извещает пешеходов о том, что переход или перекресток оснащены светофором. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в специально оборудованных местах. Светофор — это гарантия Если прибор неисправен, движение регулируется вручную сотрудником ДАИ.

    Рассматривая знаки дорожного движения для пешеходов, нельзя не вспомнить про «Пешеходный переход». Этот знак одинаково важен для всех участников дорожного движения. Рекомендуется переходить дорогу лишь в местах, оборудованных зеброй. Специальный знак предупреждает водителей о том, что на определенном участке пути может появиться пешеход. Такие таблички устанавливаются чаще всего на дорогах с неактивным движением. На оживленных участках все же ставят светофор.

    Знак «Пересечение с велосипедной дорожкой» больше важен для водителей. Он предупреждает о том, что в непосредственной близости организовано движение на двухколесном транспорте. Знак устанавливается в 50 метрах от велосипедной дорожки в населенных пунктах. За городом это расстояние может быть увеличено до 200 метров. Связано это с тем, что за городом автомобилисты чаще передвигаются с увеличенной скоростью. Знак имеет форму белого треугольника с красной окантовкой. В центре изображен велосипед.

    Если описывать предупреждающие знаки дорожного движения для пешеходов и водителей, стоит вспомнить про «Дорожные работы». Этот знак извещает о том, что на пути могут появиться рабочие, специализированная техника, ямы и выбоины. Табличка может быть размещена в 50-100 метрах от места проведения ремонтных работ. Дополнительно на проезжей части могут быть установлены вспомогательные знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей.

    При проведении ремонтных работ на определенном участке пути может также находиться знак «Выброс гравия». Он предупреждает пешеходов и водителей о том, что возможен выброс мелких камней из-под колес проезжающего автомобиля. Знак может быть установлен за 200-300 метров до опасного участка. Пешеходам лучше избегать передвижения в такой зоне.

    Какие знаки дорожного движения помогают пешеходам избежать травм? К таковым можно отнести табличку «Падение камней». Чаще всего он устанавливается в горной местности. Знак предупреждает о возможных оползнях и обвалах. Пешком передвигаться в такой зоне достаточно опасно. Автомобилистам также стоит выбирать более надежную дорогу.

    Знаки приоритета

    Если рассматривать дорожные знаки, регулирующие движение пешехода на дороге, стоит обратить внимание на табличку «Главная дорога». Она информирует о том, что на данном участке пути приоритет отдается проезжающим автомобилям. На главной дороге обычно можно наблюдать оживленное движение. Поэтому для облегчения передвижения пешеходов дополнительно устанавливается светофор. Знак «Главная дорога» устанавливается непосредственно перед перекрестком и является поводом для запрета стоянки. Также стоит уделить внимание знаку «Конец главной дороги». Он извещает водителя о том, что следует уступить участникам движения с большим приоритетом.


    В мелких населенных пунктах светофоры на опасных участках устанавливаются не всегда. Если перекресток никак не регулируется, устанавливается специальный знак под названием «Пересечение с второстепенной дорогой». Проезжая по этому участку пути, водителю стоит снизить скорость и быть предельно внимательным, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. Пешеходам же рекомендуется переходить дорогу только в специально отведенных местах.

    На перекрестках с главной дорогой обязательно устанавливается табличка под названием «Уступите дорогу». Подобные дорожные знаки, регулирующие движение пешеходов и водителей, помогают избежать ДТП. Ведь приоритет отдается участникам, которые передвигаются по главной дороге. Тем, кто находится на второстепенной, обязательно стоит уступить. Это правило касается как пешеходов, так и автомобилистов или велосипедистов.

    Если рассматривать знаки дорожного движения, которые помогают пешеходам сохранить жизнь, нельзя не вспомнить про табличку «Движение без остановки запрещено». Такой знак может быть установлен перед или на оживленном перекрестке. Табличка обязует участников дорожного движения остановиться и убедиться в том, что опасность отсутствует. Нередко пренебрежение этим правилом приводит к плачевным последствиям.

    Запрещающие знаки

    Рассматривая знаки дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, стоит обратить внимание на табличку «Движение на велосипедах запрещено». Чаще всего такой знак устанавливается на оживленных трассах с несколькими полосами движения. Поэтому же знаку может быть запрещено передвижение мопедов. Дополнительно может быть установлен значок, обозначающий невозможность движения двухколесного транспортного средства в определенную сторону (направо или налево).


    Существуют знаки дорожного движения для пешеходов, для детей, которые запрещают перемещение по определенному участку пути. К ним относится табличка «Движение пешеходов запрещено». Действие правила распространяется лишь на ту сторону проезжей части, где установлен знак. Находиться он должен непосредственно в зоне, опасной для пешеходов. Знак имеет вид белого круга с красной окантовкой. Внутри изображение пешехода перечеркнуто красной линией.

    Запрещает движение всех без исключения транспортных средств, а также пешеходов знак под названием «Опасность». Такая табличка устанавливается, когда существует вероятность пожара, техногенной катастрофы, крупного дорожно-транспортного происшествия. Именно такой знак установлен перед въездом в Чернобыль. Исключением могут быть лишь транспортные средства, которые обладают специальным проблесковым маячком с громким сигналом. Знак устанавливается непосредственно перед въездом в опасную зону.

    Предписывающие знаки

    К этой категории относятся знаки дорожного движения для пешеходов и автомобилистов, извещающие о характере дороги. Знак «Движение прямо» важен для водителей и запрещает поворот. Знак действует только на том пересечении проезжих частей, на котором он установлен. Повороты во дворы при этом не запрещаются. Хоть этот знак и направлен больше на автовладельцев, обращать на него внимание стоит также и пешеходам. Табличка помогает понять, каким образом происходит движение на дороге и в каких местах можно пересекать улицу пешком. Предпочтение стоит отдавать специальным переходам.

    Существуют знаки дорожного движения для пешеходов (фото можно посмотреть ниже), полностью запрещающие проезд какого-либо транспорта. Знак «Пешеходная дорожка» говорит о том, что на определенном участке пути могут передвигаться лишь пешеходы. Знак может быть установлен в начале пешеходной дорожки и заканчивает свое действие на ближайшем пересечении с проезжей частью.


    Все знают о том, что причиной большинства дорожно-транспортных происшествий является невнимательность водителя, а также большая скорость движения. Однако на некоторых участках дороги маленькая скорость также не приветствуется. На оживленных участках можно заметить знак под названием «Ограничение минимальной скорости», который запрещает передвижение со скоростью меньше, нежели 50 км в час. Ограничение может касаться не всей дороги, а лишь нескольких полос. В конце пути может быть установлен знак «Конец зоны ограничения минимальной скорости». Пешеходам, которые соблюдают правила, обращать внимание на эти знаки не обязательно. А вот тем, кто переходит дорогу в неположенном месте, стоит знать, с какой скоростью могут передвигаться автомобили.

    Знаки особых предписаний

    Как и предупреждающие знаки дорожного движения для пешеходов, знаки из этой группы информируют участников о характере пути. Сюда относится в первую очередь табличка «Дорога с односторонним движением». На этом участке пути может быть не установлено пешеходного перехода. Однако, пересекая улицу, стоит быть крайне внимательным. Автомобили, хоть и передвигаются по одному направлению, скорость могут не снижать. На дороге с односторонним движением разрешено передвигаться задним ходом, останавливаться по обе стороны пути. Однако разворот здесь запрещен.


    Рассматривая основные дорожные знаки для пешеходов, нельзя не вспомнить про табличку «Дорога для автомобилей». Она информирует о том, что передвигаться могут лишь транспортные средства, которые могут развивать скорость более 40 км в час. Идти по такой дороге пешеходу или на ехать на велосипеде строго запрещено. В редких случаях по дороге с таким знаком могут передвигаться мотоциклы. Мопеды и скутеры редко развивают скорость более 40 км в час. На пути может быть запрещено движение задним ходом, а также учебная езда.

    Одним из наиболее опасных участков любого пути является оживленная автомагистраль. Неслучайно перед ее началом устанавливается специальный знак. Для пешеходов это зона повышенной опасности. Если на дороге стоит знак «Автомагистраль», автомобилисты могут развивать скорость до 100 км в час. Здесь запрещается учебная езда, движение задним ходом, а также движение транспортных средств, которые не могут развивать скорость более 40 км в час.

    Информационные знаки

    Основные дорожные знаки для пешеходов и их значение будут описаны далее. На оживленных участках пути обязательно должна существовать возможность безопасного перехода. Там, где наблюдается большое движение пешеходов может быть установлен специальный наземный или подземный переход. Об этом будут извещать соответствующие знаки. Такие переходы помогают существенно экономить время и не ограничивают движение транспорта. Стоит учитывать, что там, где имеется наземный или подземный переход, автомобили передвигаются с увеличенной скоростью. Поэтому пересекать дорогу не по правилам очень опасно.


    Очень облегчают жизнь пассажирам и автовладельцам, которые оказались в чужом городе, знаки, обозначающие предварительные указатели направлений. Благодаря им можно легко найти нужную улицу или населенный пункт без навигатора. На знаках такого типа указывается не только направление, по которому необходимо следовать, но и сколько километров еще придется передвигаться. Здесь же могут быть размещены запрещающие таблички.

    К информационным знакам относятся также таблички с названием населенного пункта, которые размещаются на его окраинах. Такие знаки дорожного движения для пешеходов с названиями никак не влияют на безопасность движения. Однако они позволяют не заблудиться и существенно экономят время.

    К информационным относится знак, обозначающий место для парковки. Он имеет вид синего квадрата с белой буквой «Р» посередине. Синий круг с красной окантовкой, перечеркнутый красной линией, означает «Парковка запрещена».

    Знаки сервиса

    Это знаки дорожного движения, которые помогают пешеходам (фото представлено ниже). Благодаря знакам из этой группы можно без проблем найти пункт первой медицинской помощи, больницу, автозаправочную станцию. Водителям на помощь приходит знак «Техническое обслуживание автомобилей». Такая табличка может быть установлена перед СТО. Обычно на знаке указывается, через сколько метров можно будет найти нужный объект.

    К знакам сервиса относятся также такие таблички, как «Питьевая вода», «Пункт питания», «Гостиница или мотель», «Кемпинг», «Место отдыха». Все эти знаки не влияют на безопасность дорожного движения, однако помогают водителям и пассажирам быстрее найти дорогу.

    Очень важным для водителей является знак «Пост дорожно-патрульной службы». Он информирует водителей о том, что в непосредственной близости находятся сотрудники ГИБДД, которые смогут оказать помощь на дороге. Некоторые водители, наоборот, стараются избежать встречи с патрулем. Поэтому, увидев подобный знак, сворачивают на другую дорогу.

    Знаки дополнительной информации

    К этой группе, последней, относятся таблички, которые в наименьшей мере влияют на характер дорожного движения. Однако в некоторых случаях и без них обойтись нельзя. Таблички предназначены для водителей и пешеходов и обозначают начало или конец зоны действия основного знака. Дополнительная информация позволяет узнать, какую протяжность имеет опасная дорога, на какие транспортные средства распространяются ограничения и т. д.

    Кроме того, она дает возможность понять направления действия основных знаков. Для этого устанавливаются белые таблички с черными стрелами под знаком. Здесь же может быть указано время действия знака. Некоторые знаки актуальны только в рабочие дни или же только в выходные.

    Какие знаки обязательно должны знать дети

    Начиная с семи-восьми лет, дети начинают самостоятельно передвигаться за пределами дворовой площадки. Уже в этом возрасте необходимо знать элементарные правила дорожного движения, чтобы не попасть в опасную ситуацию. В продаже имеются специальные брошюры, в которых указаны знаки дорожного движения для пешеходов с пояснениями. Такую книжечку обязательно стоит приобрести.

    В первую очередь необходимо рассказать детям о тех знаках и правилах, которые касаются пересечения проезжей части. Это «Пешеходный переход», «Надземный переход» и «Подземный переход». Ребенок должен искать место, в котором можно наиболее безопасно переходить дорогу. Особое внимание стоит уделить Но даже если малыш отлично ориентируется в правилах, не следует его отпускать самостоятельно путешествовать по улицам с оживленным автомобильным движением.

    «Место остановки» — еще один важный знак, о котором стоит рассказать ребенку. Это табличка, которая информирует о видах общественного транспорта, курсирующих по конкретной улице. На этих же табличках должны быть указаны номера маршрутов. С помощью подобных знаков ребенок легко сможет найти дорогу и добраться до места назначения.

    Ребенок должен четко понимать, где передвигаться пешком может быть опасно. Обязательно стоит проинформировать о знаке «Движение пешеходов запрещено». Правила дорожного движения с малышом изучаются в игровой форме.

    Эти знаки предупреждают водителей о том, что они приближаются к опасным местам на дороге.

    Предупреждающие знаки имеют треугольную форму, белый фон и красную окантовку.

    Среди часто встречающихся в городах предупреждающих знаков — знак «Пешеходный переход».

    Этот знак предназначен для водителей: он предупреждает их о том, что впереди находится пешеходный переход. Увидев такой дорожный знак, водитель становится очень внимательным и готовится снизить скорость — ведь впереди могут быть пешеходы. А вот пешеходам надо помнить: переходить улицу в том месте, где установлен знак «Пешеходный переход», нельзя!

    А этот знак называется «Дети» . Скорее всего, ты много раз видел его. Он устанавливается около школ, детских садов, загородных лагерей отдыха, то есть в тех местах, где на дорогу могут внезапно выйти или выбежать дети. Конечно, детей на до-роге быть не должно! Но они могут там появиться, и водитель должен быть об этом предупреждён. Вот и ставят на дорогах этот знак. Иногда школьники считают, что этот знак, как и знак «Пешеходный переход», разрешает переходить дорогу в этом месте. Ведь на нём изображены дети, бегущие через дорогу! Нет, этот знак также предназначен для водителей. Так что помни: этот знак вовсе не разрешает переходить дорогу в том месте, где он установлен.

    На знаке «Дорожные работы» изображён человечек с лопатой в руках. Этот знак предупреждает водителей о том, что впереди ведутся строительные или ремонтные работы на проезжей части, тротуаре или обочине; следовательно, здесь могут быть выкопанные ямы, кучи песка, различные механизмы и машины. Всё это может быть очень опасным и для водите-лей, и для пешеходов. Особенно в тёмное время суток. Ведь места проведения таких работ не всегда огорожены и освещены.


    Знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» предупреждает водителей о месте пересечения проезжей части с железнодорожными путями. На переезде, перед которым установлен этот знак, во время движения поезда проезжая часть дороги закрывается шлагбаумом — специальной перекладиной, которая, опускаясь и поднимаясь, закрывает и открывает дорогу через железнодорожный переезд. Для лучшей видимости шлагбаум раскрашивают белыми и красными полосами. Открывает и закрывает шлагбаум или автоматическое устройство или дежурный, который находится на переезде и ночью, и днём. Этот знак предупреждает водителей о том, что при приближении поезда переезд будет закрыт шлагбаумом.

    На знаке «Железнодорожный переезд без шлагбаума» изображён паровозик. Этот знак предупреждает водителя: «Будь внимателен! Впереди железнодорожные пути, не оборудованные шлагбаумом!». И водители, и пешеходы должны само-стоятельно принять решение — можно или нельзя переходить или переезжать в этом месте железнодорожные пути. Подойдя к такому знаку, внимательно прислушайся и посмотри и направо, и налево — не приближается ли поезд. Если ты уверен, что поезда нет — можно переходить железнодорожные пути.

    Следующие три знака предупреждают водите-лей о том, что на дороге есть опасные повороты. Если линия, изображённая на знаке «Опасный поворот» , поворачивает направо, значит, в эту сторону и идёт опасный поворот дороги. Если линия поворачивает налево, то и поворот идёт налево.

    Двойной изгиб линии на знаке «Опасные повороты» предупреждает водителей о том, что впереди дорога делает несколько крутых, опасных поворотов. Значит, необходимо быть очень осторожным.

    Следующие три знака предупреждают водителей об опасностях, которые могут ждать их на не очень хороших дорогах. Каждый из этих знаков ставят перед опасным участком дороги.

    Знак «Неровная дорога» предупреждает во-дителей о том, что впереди находятся участки дороги, имеющие неровности, выбоины, бугры.

    Знак «Скользкая дорога» устанавливают в тех местах, где дороги бывают очень скользкими. В хорошую погоду этот участок дороги не представляет опасности. Но во время дождя или снегопада, а также осеннего листопада или зимней гололеди-цы дорога в этом месте может стать очень скользкой.

    Знать эти знаки необходимо и пешеходам. Ведь из-за плохого состояния дороги машину может занести, она съедет с дороги на обочину или выедет на тротуар. А ведь там могут находиться пешеходы.

    Знак «Выброс гравия» предупреждает водителей и пешеходов о некачественных участках дороги. Гравий — это небольшие камешки округлой формы. Иногда ими покрывают дороги вместо асфальта или используют при ремонте дорог. Гравий, как и другие мелкие камни, опасен и для водителей и для пешеходов. Он может вылететь из-под колёс едущих авто-мобилей и попасть в находящихся поблизости пешеходов или в стёкла автомобилей. Об этой опасности и предупреждает знак «Выброс гравия».

    Существуют и другие предупреждающие знаки, например «Сужение дороги», «Крутой спуск», «Перегон скота», «Дикие животные», «Пересечение с трамвайной линией». Но все опасности, которые могут возникнуть на дороге, предусмотреть невозможно. Поэтому в тех случаях, когда для данной опасности трудно подобрать подходящий знак, ставят предупреждающий знак «Прочие опасности».

    Среди предупреждающих знаков есть два знака, которые очень важны для Санкт-Петербурга — города многочисленных набережных и мостов. Это знаки «Выезд на набережную» и «Разводной мост». Многие улицы Санкт- Петербурга выходят на набережные его рек и каналов. Неопытный водитель, особенно если он едет на высокой скорости или в тёмное время суток, может не справиться с управлением и упасть в воду. Об этом и предупреждает знак К сожалению, каждый год в Неве, Фонтанке, каналах Санкт- Петербурга оказываются и легковые и грузовые машины.

    Знак «Разводной мост» предупреждает и водителей, и пешеходов о том, что впереди находится мост, который разводится. В Санкт-Петербурге таких мостов много. Разводят их обычно ночью, для того чтобы пропустить идущие по Неве суда. Недисциплинированные водители (а иногда и пешеходы) не-редко пытаются переехать или перебежать через такой мост, когда его уже начинают разводить. Для того чтобы предупредить таких нарушителей, и устанавливается знак «Разводной мост».

    Правда дорожного движения действуют и распространяются абсолютно на всех, кто принимает участие в этом движении, и пешеход не является исключением в данном списке. Двигаясь на своих ногах, мы также можем создать аварийную ситуацию на дороге, причиной которой может стать невнимательность. Но чаще всего причиной такого поворота событий является незнание обязательных для пешехода правил дорожного движения и знаков.

    Впрочем, большинство знаков, которые служат для предупреждения пешеходов, интуитивно понятны. Потому самой распространенной причиной аварий и прочих неприятных ситуаций, вызванных пешеходами, является вопиющая невнимательность и рассеянность на дороге. Будьте осторожны и обязательно выучите необходимый минимум правил дорожного движения. Начнем со знаков для пешеходов.

    Самые необходимые дорожные знаки для пешеходов

    Среди десятков разнообразных знаков, которые разрешают и позволяют водителю производить определенные маневры, есть знаки, помогающие пешеходу правильно пересечь проезжую часть и остаться целым и невредимым. К необходимому минимуму дорожных знаков для пешеходов необходимо отнести следующие варианты:

    «Пешеходный переход»

    Здесь вам уступят дорогу даже в том случае, если «зебра» на асфальте не нарисована. Все переходы, обозначенные «зебрами», также разграничиваются знаками. Действие зоны перехода — от знака до знака, а не по дорожной разметке.


    «Движение пешеходов запрещено»

    Это знак, запрещающий ходить пешком по определенной территории. Это может быть автомобильная магистраль, на которой ходить даже по обочинам небезопасно для жизни.


    «Подземный пешеходный переход»

    Этот знак означает, что пешеходы не просто могут, но обязаны пользоваться подземным переходом. Пересечение дороги в месте, обозначенном данным знаком, является небезопасным способом перехода дороги, особенно на широких трассах без пешеходных переходов по асфальту.


    «Место остановки общественного транспорта»

    Существует три знака такого типа для разного транспорта — автобус, трамвай и такси. Для пешеходов они означают, что на данном месте можно дождаться необходимого транспорта для передвижения по городу, а для водителей — запрет остановки в районе действия данного знака.




    Больше специальных дорожных знаков для пешеходов не существует. Конечно, определенную пользу можно извлечь и из других знаков. Например, в случае если вы шагаете по обочине дороги и видите знак «Дикие животные на дороге» или «Возможен обвал камней», стоит несколько ускорить шаг и опасаться определенных препятствий для дальнейшего движения. Но это знаки не считаются полезными для пешеходов.

    Разметка и общие правила пересечения улиц

    Самым полезным знаком дорожной разметки для пешеходов является «зебра», олицетворяющая пешеходный переход. Но также можно отметить важность иных вариантом разметки. Если перед вами дорогая из шести или восьми полос, на которой нет разметки для пешеходов, не стоит переходить дорогу в этом месте — это может оказаться опасным. Осмотритесь, скорее всего, поблизости есть переход, регулируемый светофором.

    Очень важно соблюдать зону пешеходного перехода, ограниченную знаками. В случае возникновения любого спора вам не удастся доказать свою правоту.

    Подводим итоги

    Для обеспечения безопасности на дороге не только водители должны знать и соблюдать условия и пункты ПДД, но и пешеходы, велосипедисты, обладатели мопедов и прочего транспорта. Только так можно достичь полной безопасности на дороге. Конечно, никто не застрахован от действий лихачей, но пользование дорожными знаками и правилами создает для вас наиболее безопасные и защищенные условия передвижения.

    Изучите небольшой набор знаков для пешехода и получите максимум безопасности при пересечении проезжей части. Интересно, читатели нашего блога часто нарушают правила дорожного движения?

    Эти знаки — самые строгие из всех дорожных знаков. Ведь они вводят разные запреты и ограничения. Запрещающие знаки имеют круглую форму и красную окантовку. Красный цвет выбран не случайно. Он хорошо виден издалека и в темноте. Запрещающий знак говорит водителям и пешеходам: «Внимание! Этого делать нельзя!».

    Запрещающие знаки предназначены в основном для водителей. Но есть и такие, которые обязан знать каждый пешеход. Эти знаки требуют от пешеходов соблюдения Правил дорожного движения.

    Знак «Движение пешеходов запрещено» напрямую касается пешеходов. На нём изображён человечек, перечёркнутый красной чертой. Не правда ли — знак очень выразителен? Любой, кто посмотрит на него, сразу поймёт — в этом месте пешеходов быть не должно, им нельзя здесь ходить. Что же это за места? Тоннели, путепроводы, участки дороги, где идёт ремонт.

    Ещё один запрещающий знак, который обязательно должны знать подростки, — «Движение на велосипедах запрещено» . Многие из вас любят кататься на велосипеде. Мы ещё поговорим с вами о том, где и как это можно делать, чтобы не нарушать Правила дорожного движения. Но есть такие участки дорог, где категорически запрещается ездить на велосипедах. Перед ними и устанавливается этот знак.

    Как уже было сказано, большинство запрещающих знаков предназначены для водителей. Пешеходам не обязательно подробно разбираться в особенностях действия этих знаков. Тем не менее некоторые из них пешеходам нужно знать.

    Например, есть группа знаков, запрещающих движение либо всех транспортных средств, либо некоторых из них. К таким знакам относятся: «Въезд запрещён», «Движение запрещено», «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено» . Если вы знаете, что запрещают эти знаки, вы сумеете определить — надо ли опасаться каких-либо транспортных средств на тех дорогах, где эти знаки висят.

    Другая группа знаков ограничивает или запрещает некоторые виды движения транспортных средств. К таким знакам относятся: «Поворот направо запрещён», «Поворот налево запрещён», «Разворот запрещён», «Обгон запрещён», «Ограничение максимальной скорости» .Можно добавить к ним и знаки, запрещающие остановку или стоянку транспортных средств в данном месте дороги.

    Знание запрещающих знаков помогает пешеходам правильно оценить ситуацию на дороге и избежать опасностей, связанных с движением транспортных средств.

    Дорожные знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации

    Урок 20. безопасное поведение пешехода на улице. проектное задание «кто нас защищает» — Окружающий мир — 3 класс

    Окружающий мир, 3 класс

    Урок 20. Безопасное поведение пешехода на улице.

    Проектное задание «Кто нас защищает».

    Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

    1. Какие опасности можно встретить на дороге?

    2. Как нужно вести себя в общественном транспорте?

    3. На какие группы делятся дорожные знаки?

    Глоссарий по теме:

    Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги.

    Запрещающие знаки вводят или отменяют определённые ограничения движения.

    Предписывающие знаки применяются для введения режимов движения, а также для отмены введённых ранее режимов.

    Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих объектов (например: «Больница», «Автозаправочная станция» и другие).

    Основная и дополнительная литература по теме урока:

    1. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 кл.: учеб.пособие для общеобразоват. организаций. в 2 ч. / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2017. Стр. 6-13.

    2. Окружающий мир. Тетрадь учебных достижений. 3 кл.: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, З. Д. Назарова. — М.: Просвещение, 2017.

    Теоретический материал для самостоятельного изучения

    Когда человек выходит из дома, он часто забывает, что в дороге его могут подстерегать опасности. Ему нужно быстрее оказаться в месте назначения. Но иногда бывает так, что в дороге случается беда. И вместо работы, школы или театра человек попадает в больницу… Как вы думаете, почему так происходит?

    Когда-то на улицах городов и деревень был беспорядок. Не было никаких дорожных правил и знаков. Люди ездили и ходили там, где они хотели. Представьте, что было бы при таком поведении людей на современных улицах, заполненных разным видом транспорта! Если бы не были придуманы знаки и правила дорожного движения, жизнь пешеходов была бы намного сложнее и опаснее. Да и водителям было бы сложно ориентироваться на дороге, в потоке автомобилей.

    Какие опасности можно встретить на дороге?

    Каждый день человек направляется куда-либо: на работу, на учёбу, на отдых. Не стоит забывать, что пешеходы так же, как и водители, должны знать и соблюдать правила дорожного движения. Каждый из вас должен знать, что проезжая часть дороги – это не место для игр, что при переходе через дорогу нужно обязательно найти пешеходный переход и следить за сигналами светофора. Если вы выехали на велосипеде, важно помнить: дети до 14 лет должны кататься только во дворах и парковых зонах.

    Как нужно вести себя в общественном транспорте?

    Если вы сели в транспортное средство, то должны соблюдать некоторые правила, которые сохранят вашу жизнь и ваше здоровье. Нельзя высовываться из окна автомобиля! Это может привести к травме. В общественном транспорте никогда не прислоняйтесь к дверям, так как они открываются автоматически и вы просто не успеете отойти. Особенно опасно заходить за ограничительную линию платформы метро. Есть опасность оступиться и упасть на рельсы.

    На какие группы делятся дорожные знаки?

    Начиная с первого класса, вы изучаете дорожные знаки. Их должны знать все участники дорожного движения, как водители, так и пешеходы.

    Дорожные знаки можно разделить на предупреждающие, запрещающие и предписывающие. Предупреждающие знаки подают сигнал водителю об опасности впереди, например, как крутой поворот или дорожные работы на дороге. Эти знаки помогают водителю быть предельно внимательным на данном участке трассы.

    Предупреждающие знаки

    Запрещающие знаки информируют водителя о запрете какого-либо действия на дороге, например, остановка, обгон, въезд.

    Запрещающие знаки

    А так выглядят предписывающие дорожные знаки. Они показывают водителю, в какую сторону можно двигаться по дороге. Выглядят предписывающие знаки как синие круги с белым рисунком.

    Предписывающие знаки

    Вы знаете, что такое сервис? Сервис – это когда вас обслуживают в той или иной сфере. Например, дорожные знаки сервиса дают водителю информацию, есть ли поблизости заправка или придорожное кафе. Согласитесь, это очень удобно, когда по знаку можно выяснить, где находится то, что необходимо по ситуации в дороге.

    Примеры и разбор решения заданий

    1. Определите значение дорожного знака.

    • Въезд запрещен
    • Дорожные работы
    • Движение направо
    • Движение запрещено

    Правильный вариант ответа: дорожные работы.

    2. Заполните пропуски в тексте: «Если едете в общественном транспорте, __________ к дверям. Они открываются и закрываются ______. Держитесь за поручень, чтобы ________».

    Варианты слов: автоматически, не прислоняйся, не упасть.

    Правильный вариант ответа:

    Если едете в общественном транспорте, не прислоняйся к дверям. Они открываются и закрываются автоматически. Держитесь за поручень, чтобы не упасть.

    Укажите дорожный знак пешеходный переход предназначенный для водителей

    Дорожные знаки для пешеходов — их должен знать каждый
    3.10 Движение пешеходов запрещено Подробнее
    Описание знака

    Перечеркнутый человек в белом круге с красной рамкой

    Запрещено движение пешеходов, а также лиц, которые считаются пешеходами: передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску.

    Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, где он установлен.

    4.4.1 Велосипедная дорожка Подробнее
    Описание знака

    Велосипед на синем фоне

    Разрешается движение только на велосипедах. По велосипедной дорожке могут двигаться также пешеходы (при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки).

    4.4.2 Конец велосипедной дорожки Подробнее
    Описание знака

    Зачеркнутый велосипед на синем фоне

    Конец зоны действия знака 4.4.1.

    4.5.1 Пешеходная дорожка Подробнее
    Описание знака

    Человек на синем фоне

    Разрешается движение только пешеходам.

    Знак применяется для обозначения дорожек, предназначенных только для пешеходов (или приравненных к ним).

    4.5.2 Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением (велопешеходная дорожка с совмещенным движением) Подробнее
    Описание знака

    Человек и велосипед на синем фоне

    Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением (велопешеходная дорожка с совмещенным движением).

    4.5.3 Конец пешеходной и велосипедной дорожки с совмещенным движением (конец велопешеходной дорожки с совмещенным движением) Подробнее
    Описание знака

    Перечеркнутый человек и велосипед на синем фоне

    Конец велопешеходной дорожки с совмещенным движением.

    4.5.4 Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения Подробнее
    Описание знака

    Велосипед и человек на синем фоне разделенные линией

    Велопешеходная дорожка с разделением на велосипедную и пешеходную стороны дорожки, выделенные конструктивно и (или) обозначенные горизонтальной разметкой 1.2, 1.23.2 и 1.23.3 или иным способом.

    4.5.5 Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения Подробнее
    Описание знака

    Велосипед и человек на синем фоне разделенные линией

    Велопешеходная дорожка с разделением на велосипедную и пешеходную стороны дорожки, выделенные конструктивно и (или) обозначенные горизонтальной разметкой 1.2, 1.23.2 и 1.23.3 или иным способом.

    4.5.6 Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения (конец велопешеходной дорожки с разделением движения) Подробнее
    Описание знака

    Зачеркнутые велосипед и человек на синем фоне разделенные линией

    Конец велопешеходной дорожки с разделением движения.

    4.5.7 Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения (конец велопешеходной дорожки с разделением движения) Подробнее
    Описание знака

    Зачеркнутые велосипед и человек на синем фоне разделенные линией

    Конец велопешеходной дорожки с разделением движения.

    5.16 Место остановки автобуса и (или) троллейбуса Подробнее
    Описание знака

    Автобус в белом прямоугольнике на синем фоне

    Остановка и стоянка запрещается ближе 15 м от мест остановки маршрутных ТС, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии — от указателя места остановки маршрутных транспортных средств.

    5.17 Место остановки трамвая Подробнее
    Описание знака

    Трамвай в белом прямоугольнике на синем фоне

    5.18 Место стоянки легковых такси Подробнее
    Описание знака

    Такси в белом прямоугольнике на синем фоне

    5.19 Пешеходный переход Подробнее
    Описание знака

    Человек переходит дорогу в синем фоне

    При отсутствии на переходе разметки 1.14.1 или 1.14.2 знак 5.19.1 устанавливается справа от дороги на ближней границе перехода относительно приближающихся транспортных средств, а знак 5.19.2 — слева от дороги на дальней границе перехода.

    При наличии знаков размер пешеходного перехода ограничивается от знака 5.19.2 до знака 5.19.1. При отсутствии знаков размер пешеходного перехода определяется шириной линий разметки.

    5.33 Пешеходная зона Подробнее
    Описание знака

    Человек в синем круге на белом фоне с красной звездочкой снизу

    Место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено движение пешеходов, и в случаях, установленных пунктами 24.2 — 24.4 настоящих Правил, велосипедистов.

    Зона действия обязательно до знака 5.34 «Конец пешеходной зоны». Зона действия не прерывается на перекрестках.

    5.33.1 Велосипедная зона Подробнее
    Описание знака

    Велосипед в синем круге на белом фоне

    Место, с которого начинается велосипедная зона.

    5.34 Конец пешеходной зоны Подробнее
    Описание знака

    Перечеркнутый человек на белом фоне с красной звездочкой снизу

    Отменяет действие знака 5.33 «Пешеходная зона».

    5.34.1 Конец велосипедной зоны Подробнее
    Описание знака

    Перечеркнутый велосипед на белом фоне

    Место, с которого заканчивается велосипедная зона.

    6.6 Подземный пешеходный переход Подробнее
    Описание знака

    Человек спускается по лестнице на синем фоне

    Устанавливается изображением навстречу движению основных пешеходных потоков у лестничных сходов пешеходных тоннелей.

    6.7 Надземный пешеходный переход Подробнее
    Описание знака

    Человек поднимается по лестнице на синем фоне

    Устанавливается изображением навстречу движению основных пешеходных потоков у лестничных сходов пешеходных мостов и путепроводов.

    8.15 Слепые пешеходы Подробнее
    Описание знака

    Очки на белом фоне

    Указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые. Применяется со знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2 и светофорами.

    Все слепые и слабовидящие пешеходы передвигаются с помощью белой трости, покрытой светоотражающей пленкой. При переходе дороги им рекомендуется палочку приподнять вперед. Водители во всех случаях (невзирая на сигналы светофора) обязаны считать данный сигнал красным сигналом светофора. Водитель обязан остановиться и не возобновлять движение, пока данный пешеход не закончит переход проезжей части данного направления.

    Все пешеходы

    Все пешеходы

    Каждый пешеход

    Знаки безопасности повсюду

    Большинству автомобилистов хорошо известно значение и предназначение многочисленных придорожных знаки безопасности, которые они видят каждый день. Из уважения к закону и безопасности движение транспорта, осторожные водители научились ценить и подчиняться сообщениям какие придорожные знаки передают.Ограничения скорости, регулирование движения транспорта, а также предупреждение и руководство по маршруту — все это важные функции дорожных знаков; нет автомобилиста без этих мер предосторожности чувствовал бы себя в безопасности, рискуя выехать на шоссе.

    Мы все время от времени являемся пешеходами, и все мы обязаны подчиняться движению транспорта. законы, обеспечивающие безопасность всех нас: автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. Слишком однако многие пешеходы, похоже, игнорируют сами сигналы, знаки и тротуары. разметка, которая устанавливается для управления движением всего трафика .Эти устройства не только для тех, кто может управлять автомобилем. Они относятся к все.

    В 1991 году почти 5880 пешеходов погибли и десятки тысяч получили ранения в дорожные аварии. К сожалению, факт, что маленькие дети и пожилые пешеходы вероятность гибели или травмы в дорожно-транспортном происшествии выше, чем у любой другой группы.

    Мы должны понимать, что никакие сигналы, знаки или разметка тротуаров не смогут для защиты пешехода, который не обращает внимания на эти знаки безопасности со всех сторон нас.

    Разметка тротуара — ваш путь к безопасному переходу

    Пешеходные переходы — Хотя они не защитят пешеходов от встречного движения, пешеходные переходы действительно служат для того, чтобы направлять пешеходов через улицу. Напомним автомобилистам следить за пешеходами на дороге, когда они видят яркие белые линии пешеходного перехода.

    При движении с поворотом направо на перекрестках, не забудьте Увидеть и быть увиденным

    Красный поворот вправо — Автомобилисты водят машину в тяжелом состоянии из-за сегодняшнего постоянно растущий трафик.Они часто становятся нетерпеливыми из-за медленного движения транспорта. Законы Right Turn On Red были приняты во многих штатах как средство, помогающее перемещать трафик через многолюдные перекрестки без добавления новых полос.

    Эти перекрестки с интенсивным пешеходным движением обычно не иметь красных знаков, запрещающих эти повороты.

    На перекрестках, где разрешен поворот направо на красный, пешеход всегда должен быть ищите повороты транспортных средств перед тем, как съехать с тротуара.Когда они пытаются слиться с движение транспорта на пересечении улицы, водители обычно будут смотреть на в сторону от угол и в сторону встречного движения. В этом случае вы должны быть абсолютно уверены, что любой водитель, желающий повернуть направо, видит вас. Если вы не уверены, просто подождите, пока автомобиль проезжает, затем снова посмотрите и безопасно пересеките дорогу.

    Не воспринимайте эти знаки «НЕТ ПРАВО НА КРАСНЫЙ» как должное.Даже когда на перекрестке есть эти знаки, вы, как пешеход, должны убедиться, что что автомобилисты на правом повороте видят вас. Не сходите с тротуара, не проверив! Ошибаются и автомобилисты; не усугубляйте их ошибку, выступая перед движущийся автомобиль. Потерпи.

    Напоминание — будьте видимым после наступления темноты

    Видимость в ночное время — С плотным графиком, который придерживаются многие из нас, мы часто идем на прогулку после обеда, когда начинает темнеть дневной свет.Важно помнить уроки, которые мы извлекли в молодости. . . о ношении яркие цвета при ходьбе в сумерках или после наступления темноты. Фонарик носить легко, или надеть светоотражающий браслет на руку, обращенную к транспортному средству, чтобы водители знали, что ты здесь! Возможно, это не будет модным заявлением, но поможет вам безопасно ходить. когда садится солнце и загораются фары.

    Публикация № FHWA-SA-93-058
    HHS-11 / 8-93 (20M) E

    Roundabout Signage — Red Deer Roundabout

    Раунд О приближении: Указывает, что впереди круговой перекресток.Снизьте скорость, когда увидите этот знак.

    Yeild: Знак Yield указывает водителям, что они должны уступить дорогу, останавливаясь, если необходимо, перед выездом на круговую развязку, и не должны продолжать движение до тех пор, пока это не станет безопасным.

    Направление: Эти указатели показывают улицы, пересекающиеся на кольцевой развязке, и направляют водителей на нужную улицу.

    Разметка полосы движения : Разметка полосы движения и боковые или надземные знаки возле въезда на круговую развязку помогают водителям выбрать полосу движения, в которой они должны находиться, в зависимости от того, откуда они выезжают.

    Это пример надземных знаков, которые будут использоваться на кольцевой развязке 67 Street / 30 Avenue.

    Направление движения: Указывает на движение транспорта с односторонним движением на кольцевой развязке.


    Пешеходный переход: Обозначает пешеходный переход, иногда в сопровождении мигающих огней. Водители должны следить за пешеходами и велосипедистами на пешеходном переходе. На подходах к пешеходным переходам используются сплошные белые полосы движения, запрещающие смену полосы движения.


    Ограничение скорости: Соблюдайте все указанные ограничения скорости при приближении, движении на кольцевой развязке и выезде.

    Медиана или остров впереди: Направляет автомобилистов вправо или влево от препятствий, таких как острова или срединные участки.

    Разделитель: Разделитель впереди, держитесь правее.

    Предупреждающие знаки:

    Предупреждает водителей о приближающейся опасности, которая затрудняет движение, и направляет движение в обе стороны от опасности; часто используется в сочетании с другими знаками.

    Предупреждает водителей об опасности слева; часто используется в сочетании с другими знаками.

    Предупреждает водителей об опасности справа; часто используется в сочетании с другими знаками.

    Знак пересечения грузовиков: Напоминает водителям, что большие автомобили могут использовать обе полосы движения с круговым движением. Дайте грузовикам достаточно места и не пытайтесь объехать крупногабаритные автомобили на кольцевой развязке.

    Каковы наиболее распространенные дорожные знаки?

    Дорожные знаки действуют так же, как светофоры, поскольку они регулируют поток движения и удовлетворяют основные потребности водителей и пешеходов.Как правило, дорожные знаки стремятся к:

    • Привлечь внимание водителя и пешеходов
    • Передайте ясный, простой смысл
    • Вызывая уважение со стороны участников дорожного движения
    • Дайте достаточно времени для надлежащей реакции (уступка, остановка и т. Д.)

    Знаки остановки

    Этот восьмисторонний красный знак означает СТОП. Вы должны полностью останавливаться на стоп-линии каждый раз, когда приближаетесь к знаку остановки. Если стоп-линия отсутствует, остановитесь перед въездом на пешеходный переход.Если пешеходного перехода нет, остановитесь перед въездом на перекресток. Всегда уступайте дорогу пешеходам и приближающимся транспортным средствам. Если это знак полной остановки, дождитесь своей очереди. Если знак СТОП находится в руках, остановитесь до тех пор, пока уполномоченное лицо, например школьный охранник или флагман строительной зоны, не подаст сигнал о том, что можно безопасно двигаться.

    Знаки доходности

    Знаки уступки — это трехсторонние красные треугольные знаки, которые требуют, чтобы вы уступили дорогу всем транспортным средствам и пешеходам, находящимся рядом с вами.До 1971 года знаки урожайности были желтого цвета

    При приближении к знаку уступки вам следует снизить скорость до безопасной и при необходимости остановиться. При остановке делайте это на обозначенном пешеходном переходе или перед въездом на перекресток. Вы также можете видеть знаки «YIELD» на съездах со скоростных автомагистралей. Знаки такого типа размещаются, когда у водителей нет дополнительной полосы движения, чтобы ускориться или сойтись с ней.

    Знаки ограничения скорости

    Размещенные нормативные знаки (т. Е. Ограничения скорости) черно-белые и сообщают, что можно и чего нельзя делать в дороге.На некоторых знаках указаны ограничения максимальной и минимальной скорости для всех типов транспортных средств на автомагистралях и автомагистралях с ограниченным доступом. В зонах строительства и технического обслуживания указанная скорость по закону снижает ограничение скорости на этом участке шоссе. За исключением случаев, когда это необходимо в целях безопасности, движение со скоростью ниже минимально допустимой скорости опасно и незаконно.

    Полезные советы по анализу ситуаций с полосой отвода:
    • Даже если у вас есть преимущественное право проезда, будьте готовы уступить дорогу другим агрессивным водителям.
    • Даже если у вас есть преимущественное право, продолжайте сканирование даже на контролируемых перекрестках.
    • На перекрестках обязательно сообщайте о своих намерениях. Не обманывайтесь зрительным контактом
      . Будьте готовы замедлить или остановиться.

    Дорожные знаки созданы для безопасности водителей и пешеходов. Найдите в Интернете справочник водителя для вашего штата и вспомните, что означает каждый тип дорожных знаков, или пройдите онлайн-курс повышения квалификации Top Driver. Вы также можете узнать больше об общих цветах дорожных знаков, прочитав «Черный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, коричневый: знайте, что означает каждый тип дорожных знаков.”

    Сигналы

    Светофоры устанавливаются на перекрестках для контроля движения транспортных средств и пешеходов. Сигналы светофора располагаются либо вертикальными, либо горизонтальными линиями. Когда они расположены вертикально, красный всегда находится сверху, а зеленый — снизу. Когда они расположены горизонтально, красный всегда находится слева, а зеленый — справа.

    Красный, желтый и зеленый светофоры и стрелки

    Когда есть УСТОЙЧИВЫЙ КРАСНЫЙ СВЕТ , вы должны остановиться перед пересечением отмеченной стоп-линии или пешеходного перехода.Если вы не видите никаких линий, остановитесь перед въездом на перекресток. Прежде чем начать, дождитесь зеленого света.

    Вы можете повернуть направо, пока горит красный свет, если только КРАСНЫЙ ПОВОРОТ НЕТ Знак находится на перекрестке. Вы должны сначала остановиться, проверить и уступить дорогу пешеходам и другим транспортным средствам.

    Вы также можете повернуть налево после остановки на красный свет, если вы находитесь на левой полосе движения и поворачиваете налево с улицы с односторонним движением на другую улицу с односторонним движением, если только знак не запрещает вам поворачивать.Вы должны сначала остановиться и уступить дорогу пешеходам и другим транспортным средствам.

    А ПОСТОЯННЫЙ ЖЕЛТЫЙ СВЕТ сообщает, что скоро загорится постоянный красный свет. Если вы едете к перекрестку и загорается желтый свет, снизьте скорость и приготовьтесь остановиться. Если вы находитесь в пределах перекрестка или не можете безопасно остановиться перед въездом на перекресток, продолжайте движение осторожно.

    А УСТОЙЧИВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ означает, что вы можете проехать перекресток, если дорога свободная.Вы также можете повернуть направо или налево, если вам этого не скажет знак; однако при повороте вы должны уступить дорогу другим транспортным средствам и пешеходам на перекрестке.

    А НЕПРЕРЫВНАЯ КРАСНАЯ СТРЕЛКА означает, что вы должны остановиться и не можете поворачивать в направлении, указанном стрелкой. Прежде чем начать, дождитесь появления зеленой или мигающей желтой стрелки. То же включение красного цвета, которое разрешено для постоянного красного сигнала, разрешено для устойчивой красной стрелки.

    А ПОСТОЯННАЯ ЖЕЛТАЯ СТРЕЛКА означает, что движение, разрешенное зеленой стрелкой или мигающей желтой стрелкой, скоро закончится, и вскоре сигнал станет красным.Перед въездом на перекресток вам следует снизить скорость и приготовиться полностью остановиться. Если вы находитесь в пределах перекрестка или не можете безопасно остановиться перед въездом на перекресток, вы можете осторожно завершить поворот, начатый предыдущей стрелкой.

    А НЕПРЕРЫВНАЯ ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА означает, что вы можете поворачивать в направлении, указанном стрелкой. Когда вы поворачиваете во время фазы зеленой стрелки, ваш поворот «защищен», потому что встречное движение останавливается красным светом. Если зеленая стрелка превратится в зеленый свет, вы все равно можете повернуть в этом направлении, но сначала уступите дорогу пешеходам и встречным потокам.

    Мигающие сигналы


    Мигающий красный свет имеет то же значение, что и Знак СТОП . Вы должны полностью остановиться. Затем посмотрите в обе стороны и продолжайте движение только после того, как перекресток станет свободным.

    Мигающий желтый свет означает ВНИМАНИЕ . Сбавьте скорость, посмотрите и действуйте осторожно.

    А МИГАЮЩАЯ ЖЕЛТАЯ СТРЕЛКА означает, что вы можете осторожно повернуть в направлении стрелки, однако сначала вы должны уступить дорогу встречным транспортным средствам и пешеходам.Когда вы поворачиваетесь во время фазы мигающей желтой стрелки, ваш ход НЕ защищен; на встречных транспортных средствах будет зеленый свет.

    Неработающие светофоры


    Неработающий сигнал светофора следует рассматривать как четырехсторонний Знак СТОП .

    Сигналы измерения скорости на рампе


    На некоторых съездах с автомагистралей в конце съезда есть светофоры, которые попеременно горят зеленым и постоянно красным светом.Сигналы для измерения скорости движения используются для управления потоком транспорта на очень загруженных автомагистралях и обычно действуют в часы пик. Перед выездом на шоссе необходимо дождаться зеленого сигнала. На однополосных съездах только одна машина может выезжать на шоссе каждый раз, когда загорается зеленый свет. Для многополосных съездов на каждую полосу будет установлен счетчик пандусов. Зеленый свет не защищает ваш въезд на шоссе — вы все равно должны искать безопасное место в транспортном потоке, чтобы выехать на шоссе.

    Сигналы управления полосой движения


    Специальные сигналы могут также размещаться непосредственно над полосами движения для контроля движения. Они обычно используются в пунктах взимания платы, на мостах, туннелях и на многополосных дорогах в городах, где направление движения для определенной полосы движения меняется, чтобы облегчить движение транспорта в город или из города в час пик. Следующие сигналы показывают, как следует использовать определенные полосы улицы или шоссе:

    Устойчивая зеленая стрелка вниз над полосой движения означает, что вы можете использовать полосу движения.

    Постоянный желтый значок «X» над полосой движения означает, что вам необходимо сменить полосу движения, поскольку направление движения по этой полосе скоро изменится. Будьте готовы безопасно покинуть переулок.

    Постоянный красный значок «X» над полосой означает, что вам запрещено использовать полосу движения.

    Белая устойчивая стрелка одностороннего поворота влево над полосой означает, что вы можете повернуть налево, только если вы находитесь на этой полосе.

    Белая устойчивая двусторонняя стрелка левого поворота над полосой означает, что вы можете повернуть налево только в том случае, если вы находитесь на этой полосе, но полосу разделяют водители, поворачивающие налево, приближающиеся с противоположной стороны.

    Пешеходные сигналы


    Пешеходы должны подчиняться дорожным и пешеходным сигналам. Сигналы пешеходов, которым вы должны подчиняться, — это WALK и НЕ ХОДИТЕ огни или светящееся изображение идущего человека (имеется в виду, идите) и поднятой руки (что означает «не ходить»). Если на перекрестке нет пешеходных сигналов, пешеходы должны соблюдать красный, желтый и зеленый светофоры.

    Иногда пешеходы не знают о своих обязанностях на дорожных и пешеходных сигналах.Будьте осторожны с пешеходами, которые могут не подчиняться сигналу. Всегда уступайте пешеходам.

    Когда устойчивый ПРОГУЛКА или идущий человек приближается, начните переход, но будьте осторожны с поворотами транспортных средств, которые не могут законно уступить дорогу.

    Когда мигает НЕ ХОДИТЕ или мигающая поднятая рука начинается: a. Закончите переход, если вы находитесь на улице, b. Не начинайте переход, если вы не выехали за бордюр.

    Когда устойчивый НЕ ХОДИТЕ Отображается сообщение или постоянно поднятая рука, не перекрещивайтесь.

    Слепые пешеходы

    При движении рядом со слепым пешеходом, который несет белую трость или идет с собакой-поводырем, вы должны снизить скорость, всегда уступать дорогу и затем действовать осторожно. Будьте готовы остановить свой автомобиль, чтобы предотвратить травмы или опасность для пешехода.

    Сигналы школьной зоны

    Сигналы школьной зоны — это мигающие желтые сигналы, размещенные на знаках ограничения скорости школьной зоны. Вы должны двигаться не быстрее 15 миль в час, когда мигают желтые сигналы или в периоды времени, указанные на знаке.Превышение ограничения скорости в школьной зоне приведет к трем баллам в вашем послужном списке, и вы также будете оштрафованы.

    Сигналы на железнодорожных переездах


    При приближении к железнодорожному переезду водители предупреждаются знаком. Подходить к железнодорожным переездам следует всегда с осторожностью. Вы всегда должны смотреть в обе стороны и прислушиваться к приближающимся поездам или сигналам, прежде чем переходить железнодорожные пути.

    Вы обязаны останавливаться на всех железнодорожных переездах при сигнале о приближающемся поезде.Эти сигналы включают в себя мигающие красные огни, опущенные ворота для проезда, сигнализацию флагмана или звуковой предупреждающий сигнал поезда. Не двигайтесь вперед, не пытайтесь обойти какие-либо ворота или игнорировать любой сигнал о приближающемся поезде. Если на железнодорожном переезде нет сигналов, вам следует снизить скорость и приготовиться к остановке, если вы видите или слышите приближающийся поезд.

    Соблюдайте осторожность только после того, как поданы все сигналы, и только тогда, когда есть доказательства того, что к переезду не приближаются поезда.

    Вы должны остановиться, если приближается поезд и подал звуковой сигнал, или если он хорошо виден и находится в опасной близости от переезда.

    Не останавливайте свой автомобиль на железнодорожных путях, независимо от того, приближается ли поезд. Если движение задерживается из-за светофора, знака остановки или по любой другой причине, убедитесь, что вы остановили свой автомобиль в месте, где он будет полностью свободен от железнодорожных путей.

    См. Глава 3 для получения дополнительной информации о том, как безопасно пересечь перекресток автомагистрали и железной дороги.


    Обучение безопасности — пешеходы — MnDOT

    Обучение безопасности

    Каждый играет важную роль в обеспечении безопасности наших дорог. Ответственное и позитивное поведение помогает людям безопасно возвращаться домой.

    При движении
    Остановка для людей
    • Остановка для людей, переходящих на каждом перекрестке, даже без пешеходных переходов и стоп-сигналов
    • Перед поворотом смотреть во всех направлениях на пешеходов
    Следите за тем, чтобы люди всегда шли пешком
    • Сканировать дорогу и обочины дороги впереди на предмет пешеходов
    • Прежде чем двигаться задним ходом, внимательно осмотритесь позади автомобиля, особенно для маленьких детей
    Избегайте отвлеченного и агрессивного вождения
    • Запрещается проезжать или объезжать транспортное средство, которое остановлено для пешеходов
    • Соблюдайте ограничения скорости и полностью останавливайтесь у знаков остановки
    При ходьбе
    Посмотрите, прежде чем переходить дорогу
    • Прежде чем продолжить движение, осмотрите все полосы движения на предмет движущихся транспортных средств
    Сделайте себя видимым для водителей
    • Перед переходом не стойте рядом с автобусами, живой изгородью, припаркованными автомобилями и другими препятствиями
    • По возможности переходите ночью на хорошо освещенном участке
    Избегайте опасного и отвлекающего поведения
    • Не полагайтесь исключительно на светофоры; искать машины перед переходом
    • Всегда ходить по тротуару; если тротуара нет, идти в сторону движения
    Пешеходные переходы
    • Водители должны останавливаться для перехода пешеходов на обозначенных пешеходных переходах и на всех перекрестках без пешеходных переходов и стоп-сигналов.
    • Пешеходы должны подчиняться сигналам управления движением на всех перекрестках, на которых они есть.
    • Пешеходы должны подчиняться сигналам управления пешеходами.
    • Транспортные средства, остановленные для пешеходов, могут продолжать движение после того, как пешеход полностью пересек полосу перед остановившимся транспортным средством.
    • Пешеходы не должны выходить на пешеходный переход, если приближается транспортное средство и водитель не может остановиться. Не существует определенного расстояния, которое пешеход должен соблюдать перед входом на пешеходный переход; используй здравый смысл.
    • Когда транспортное средство останавливается на перекрестке, чтобы пешеходы могли пересечь проезжую часть, водители других транспортных средств, приближающихся сзади, не должны проезжать мимо остановленного транспортного средства.

    Закон о пешеходных переходах

    Прочтите полный текст Закона о пешеходных переходах из Статута Миннесоты 169.21.

    Почему важны дорожные знаки? | Прочтите наш блог

    Кто принимает решения о дорожных знаках

    Перед установкой дорожных знаков муниципалитеты заказывают инженерное исследование, чтобы оценить их необходимость и полезность в конкретном месте.В конце концов, никто не захочет ездить по проезжей части, где знаки размещены бессистемно и без уважительной причины. Это в конечном итоге приведет к тому, что некоторые водители не будут соблюдать дорожные знаки, что может вызвать дорожные происшествия, а не предотвратить их. Согласно веб-сайту Управления охраны труда и здоровья, поскольку дорожные знаки налагают юридические обязательства на всех водителей, знаки должны быть санкционированы местным правительством. Дорожные знаки едины от одного муниципалитета к другому — причина проста.Скажем, например, водитель путешествует по нескольким штатам. Строительные знаки в Техасе имеют тот же дизайн, что и строительные знаки в Колорадо (или любом другом штате, если на то пошло), поэтому сообщения не сбивают с толку, когда водитель работает в незнакомых регионах.

    Назначение дорожных знаков

    Возвращаясь на мгновение к их основному назначению, дорожные знаки в Колорадо размещены с целью предупреждения водителей и поддержания постоянного транспортного потока; непоследовательный обмен сообщениями сделает это трудным (если не полностью невозможным) в высокомобильном обществе, когда операторы транспортных средств каждый день путешествуют в незнакомые регионы.

    Виды движения и дорожные знаки

    Нормативные знаки

    Примером нормативных знаков являются знаки остановки, знаки уступки, знаки с односторонним движением, знаки ограничения скорости, запрещения разворота, одностороннего движения, запрещения парковки и дорожных знаков. Они регулируют скорость и поток транспорта и парковку.

    Предупреждающие знаки

    Предупреждающие знаки обычно имеют ромбовидную форму и имеют ярко-желтый цвет. Предупреждающие знаки предупреждают водителей о таких вещах, как слияние транспортных средств, железнодорожные и велосипедные переходы, а также светофоры впереди.

    Пешеходные и велосипедные знаки

    Дорожные знаки этого типа обозначают пешеходные переходы, а также места начала и конца велосипедных полос на основных дорогах.

    Направляющие знаки

    Типичные направляющие знаки включают знаки между штатами и шоссе, знаки расстояния до пункта назначения, указатели мили, знаки пересечения проезжей части и знаки выезда с шоссе.

    Знаки автосервиса и отдыха

    Эти знаки обозначают зоны отдыха, такие как кемпинги, пешеходные тропы, места для пикников, заправочные станции, службы экстренной помощи и зоны отдыха.

    Знаки школьные

    Школьные знаки предупреждают водителей о том, что поблизости находится школа, призывая их снизить скорость и следить за детьми и пешеходами.

    Когда строительные компании, города, ТСЖ и другие группы в Колорадо нуждаются в дорожных знаках и специальных знаках для парковок, Connecting Signs предлагает широкий спектр решений для знаков. Наша команда будет рада предоставить вам консультационные услуги, если они вам понадобятся, а также полную линейку стандартных и единственных в своем роде специальных дорожных знаков и знаков для парковок для вашего проекта.Позвоните нам сегодня по телефону 970-493-0133 или запросите расценки здесь, чтобы заказать дорожные знаки сегодня же!

    Департамент транспорта штата Орегон: Руководство для водителя штата Орегон

    На этой странице


    Вы должны подчиняться всем официальным знакам, сигналам и разметке, если только вы не видите, что полицейский или дорожный рабочий перенаправляет движение.

    Знаки

    В знаках часто используются символы или изображения, а не слова. Каждый тип знака имеет особый цвет и форму, чтобы вы могли легко распознать знак с первого взгляда.

    Нормативные знаки — запрещающие

    Дорожные знаки, запрещающие определенные действия или движения, окрашены в красный цвет и повышают безопасность за счет управления движением транспорта через перекрестки.

    Стоп — восьмиугольник

    Этот знак означает, что вы должны полностью остановиться. Уступайте другим транспортным средствам и останавливайтесь и оставайтесь остановленными для пешеходов, переходящих через обозначенные или немаркированные пешеходные переходы. Когда это будет безопасно, вы можете выехать на перекресток.


    Уступ — треугольник

    Этот знак означает, что вам следует снизить скорость и уступить дорогу.При необходимости остановитесь так же, как для знака остановки.


    Не входить — квадрат

    Этот знак предупреждает, чтобы вы не выезжали на дорогу или автостраду. Вы увидите этот знак, если идете неправильным путем. Исследование для ваших тестов


    Указанные ниже знаки запрещают определенные действия. Когда вы видите знак с красным кружком и косой чертой, это означает, что не совершайте указанный поворот.

    Нормативные знаки — прочее

    Нормативные знаки имеют прямоугольную форму с черными словами или символами на белом фоне и говорят вам, что делать.Они размещаются там, где применяется требование, или рядом с ним. Здесь показаны не все нормативные знаки.


    Ограничение скорости

    Указывает максимальную скорость в милях в час. Знаки могут быть электронными и могут меняться в зависимости от текущих условий.


    В одну сторону

    Трафик движется только в направлении стрелки.




    Поворот направо разрешен без остановки

    Этот знак может находиться под знаком остановки.При повороте направо можно повернуть без остановки. Другой транспортный поток должен остановиться и уступить дорогу.



    Контроль использования полосы движения

    Эти знаки используются там, где требуется или разрешается повороты с полос движения, как показано.



    Держаться правой стороны

    Дорога впереди разделяется островком безопасности, срединной частью или препятствием.Держитесь правее.




    Только центральный поворот

    Совместное использование центральной полосы для левых поворотов в обоих направлениях




    Не сдавать

    Этот знак означает, что вы не можете пройти.




    Нет Включите красный

    Вы не можете поворачивать на красный свет.Вы должны дождаться, пока сигнал станет зеленым.




    Автомобиль с большой вместимостью

    Эта полоса зарезервирована для транспортных средств, в которых перевозятся не менее двух или более человек, как указано на знаке. На дорожке можно нарисовать белый ромб.


    Предупреждающие знаки

    Предупреждающие знаки желтого цвета и предупреждают об известных возможных опасностях или изменении дорожных условий впереди.Как водитель, вы несете полную ответственность за распознавание и правильное реагирование на изменение условий, независимо от того, подписаны они или нет. Здесь показаны не все предупреждающие знаки.

    Пешеходный переход

    Будьте внимательны к людям, переходящим ваш путь. Эти знаки могут включать в себя мигающий желтый маяк, указывающий на то, что пешеход переходит, недавно переходил или собирается перейти.



    Перекресток с многоцелевым использованием

    Велосипедисты и пешеходы регулярно переходят дорогу в этом районе.




    Кривая

    Впереди поворот.



    Резкий поворот

    Впереди крутой поворот.



    Шеврон

    По знаку резкое изменение направления дороги.



    Извилистая дорога

    Дорога содержит серию поворотов или поворотов.



    Повороты заднего хода

    Дорога впереди поворачивает вправо, затем влево.



    Перекресток

    Впереди четырехсторонний перекресток. На дорогу может выходить перекресток.



    Боковая дорога

    Впереди Т-образный перекресток. Транспортное средство может выезжать на дорогу слева или справа.



    Объединить

    Трафик объединяется с показанной стороны.



    Сокращение полосы движения

    Указанная полоса скоро заканчивается. Транспортные средства на этой полосе должны переходить в проезжую полосу.



    Впереди двустороннее движение

    Дорога с односторонним движением соединяется с дорогой с двусторонним движением впереди. Вы столкнетесь с встречным движением.



    Начало или конец разделенного шоссе

    Эти знаки указывают начало или конец разделенного шоссе.Держитесь правее.



    Остановка впереди

    Впереди знак остановки. Сбавьте скорость и приготовьтесь остановиться.



    Впереди сигнал

    Впереди светофор. Притормози и будьте готовы остановиться.



    Сниженный предел скорости впереди

    Постепенно сбавьте скорость до указанной.



    Впереди перекресток с круговым движением

    Впереди перекресток с круговым движением.



    Railroad Advance

    Впереди железнодорожный переезд. Возможно, вам придется остановиться.



    Малый просвет

    Впереди эстакада имеет небольшой просвет. Не продолжайте движение, если ваш автомобиль слишком высок, чтобы проехать под ним.



    Холм

    Впереди крутой подъем.


    Консультативная скорость

    Указывает безопасную скорость для съездов и поворотов автострады.Этот знак можно использовать с другими знаками. Знаки могут быть электронными и могут меняться в зависимости от текущих условий.



    Скользкое во влажном состоянии

    Тротуар необычно скользкий во влажном состоянии.



    Олень

    Олени часто переходят дорогу в этом районе. Быть начеку. Снизьте скорость, если увидите оленей или других диких животных.


    Маршрутные, путевые и информационные знаки

    Маршрутные знаки показывают, по какому маршруту вы едете, и если это межгосударственная дорога, U.С. трасса, или государственная трасса.

    Межгосударственный маршрут Маршрут США Государственное шоссе

    Указатели или информационные знаки зеленого цвета. Они дают информацию о выезде или показывают направление дорог или городов.

    Число на знаке выхода помогает узнать, какой выход выбрать.

    Коридоры безопасности

    Коридоры безопасности — это участки автомагистрали, на которых больше ДТП со смертельным исходом и серьезными травмами, чем в среднем по штату.Включите свет в целях безопасности. Знаки, обозначающие коридоры безопасности, могут включать флажки в форме ромба.

    Знаки истории, культуры и отдыха

    Эти коричневые знаки указывают на исторических и культурных объектов . Они также указывают на живописные места, площадки для пикников и парки.



    Знаки обслуживания автомобилистов



    Эти синие знаки говорят вам о услуг или объектов вдоль трассы.Эти знаки могут указывать на то, что у следующего выхода есть газ, еда и жилье, впереди есть зона отдыха, имеется зарядная станция для электромобилей или место или парковка доступны для человека с ограниченными возможностями. Также они могут указать дорогу в больницу.

    Светофоры

    Светофоры контролируют полосу отчуждения и обеспечивают плавное и упорядоченное движение транспорта. Если сигнал кажется темным, например, при отключении электричества, вам следует остановиться, как если бы во всех направлениях были знаки остановки.Если сигнал светофора не работает и мигает желтым или красным светом, вы должны подчиняться этому сигналу.


    Горит красный

    А горит красным цветом сигнал означает остановку и остается остановленным, пока сигнал не изменится.

    Вам разрешается делать следующие повороты на красный после полной остановки, если только знак или сотрудник полиции не указывает иное:

    • При выезде на дорогу с двусторонним движением вы можете повернуть направо.
    • При выезде на дорогу с односторонним движением вы можете повернуть направо или налево в направлении дороги с односторонним движением.
    Красный мигающий

    А мигающий красный сигнал трактуется как знак остановки.

    Красная стрела

    А Постоянно горящая красная стрелка означает остановку и остановку до изменения сигнала, за исключением разрешенных включений красного цвета. Такие же повороты, которые разрешены для постоянного красного сигнала, разрешены для красной стрелки.


    Непрерывно-желтый

    А постоянный желтый сигнал предупреждает вас о том, что сигнал скоро станет красным.Остановитесь перед въездом на перекресток. Если вы не можете безопасно остановиться, проезжайте через него осторожно.


    Желтый мигающий


    А Мигающий желтый сигнал означает, что нужно сбавить скорость и действовать осторожно.


    Желтая стрелка

    А горящая желтая стрелка предупреждает вас о том, что сигнал скоро станет красным. Остановитесь перед въездом на перекресток или, если вы не можете безопасно остановиться, проехать через него осторожно.


    Мигающая желтая стрелка


    А мигающая желтая стрелка означает, что вы можете двигаться, указанное стрелкой, но сначала вы должны уступить дорогу пешеходам и встречным потокам. Встречный транспорт горит зеленым светом.


    Горит зеленым

    А зеленый сигнал означает, что все движения — прямо, налево или направо — разрешены, если только это не запрещено знаком.Левый поворот должен сначала уступать дорогу пешеходам и встречным потокам. Правые повороты сначала должны уступать дорогу пешеходам.


    Зеленая стрелка

    А Постоянная зеленая стрелка означает, что у вас есть преимущественное право и вы можете двигаться, указанное стрелкой.

  • Нива шевроле не заводится на холодную: Не заводится на холодную Шевроле Нива — 3 ответа

    14.06.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Нива шевроле плохо заводится на горячую причины


    Замена карба решила все проблемы.

    НАШЁЛ. Шевроле Нива


    Это выяснение причин неисправности электрической части автомобиля, но не стоит забывать о механических повреждениях: Затем опять продуваешь собираешь. Я сейчас его испробовал!

    Архангельский клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива Кто знает почему-утром заводишь двигатель, педаль газа…

    Динамика, конечно, ухудшилась, зато повысилась экономичность. Для этого их необходимо открутить и осмотреть.

    Проверить его можно путем установки исправного реле. Выяснить неисправность фильтра или бензонасоса можно на слух. Хорошо затянуть клеммы, чтобы получить хороший контакт.

    При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

    Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

    Стартер не выключается после пуска двигателя.

    Если упал уровень масла в авто, то это можно определить визуально, с помощью контрольной лампы в виде банки на панели приборов. Если вы уверены в том, что масло в моторе достаточно, вытащите измеритель уровня и проконтролируйте. Устранение неисправностей Определив неисправность, по которой двигатель Нивы Шевроле плохо заводится, можно приступить к устранению проблемы.

    Зная источник неполадки, можно делать соответствующие выводы: Большинство из вышеизложенных оснований имеют простой характер повреждения, и исправление их не займет много времени. Перечисление основных неисправностей при не запуске или плохом запуске двигателя, и способы их устранения. Можно прикурить от другого автомобиля, тогда генератор подзарядит АКБ. Почистить контакты в случае их окисления и смазать Литолом.

    Смазка препятствует появлению окиси на клеммах. Хорошо затянуть клеммы, чтобы получить хороший контакт. Стартер Проверить контакты стартера и подтянуть их. В случае неисправности сдать стартер в ремонт на перемотку обмоток или установить новый.

    Свечи зажигания Заменить все 4 свечи на новые, или почистить их с помощью наждачной бумаги. Но в любом случае, если свечи свое отработали, их необходимо поменять, чтобы не было проблем с мотором. Заправляться только на фирменных заправках, и только-то топливо, которое подходит для данного типа двигателя А Плавкие предохранители Установить новые предохранители.

    Лучше посетить автоэлектрика, чтобы определил первопричину выходом из строя предохранителей.

    Реле зажигания Поменять на новое реле. Обрыв провода основных узлов Выяснив, какой провод оборван, нужно выяснить основание, по которому это произошло. После этого установить его на место. Иммобилайзер Противоугонная система страдает выходом из строя батарейки питания. Редко возникают обрывы проводов. Необходимо заменить батарейку на новую, желательно качественную.

    Скидывай торпеду полностью так виднее будет и аккуратно раскочегаривай машину Возможно, что левая проводка дымит, например сигнализации.. Заводишь тут же 2ой раз-и без проблем работает,прогревается. В движении никаких проблем,хотя пару раз показалось что есть провалы на разгоне.

    Перешел с РН на Лукойл, данная проблема пропала: Отец уехал на дачу и там не смог завестись, хотел уже помощь клуба брать, но там сосед помог, посмотрели всё свечи оказались сырыми. Вкрутили запасной комплект и завелась, доехал нормально. А с воскресенья при прогреве обороты гуляют от до и прогретый двигатель периодически глохнет на холостых, надо карб.

    Может само рассосётся или химию какую залить? Кто химией чистил успешно систему питания? Надо его выкрутить, продуть — прочистить. Когда двигатель не заведен, то при включенном зажигании если от него проводок отсоединять он должен щелкать.

    Когда сильно каналы или жиклеры забъет, хоть на максимум выходи, не выдует. Ну как варинат есть такая фигня как очиститель карбюраторов в балоничиках.

    Причины плохого запуска автомобиля

    Помогает не надолго и вредит карбу, так как вместе с вредными отложениями смывает смазку. Хотя при безвыходной ситуации я иногда такой фигней пользовался.

    Как уж я его не чистил. Эффект был не долгим. Замена карба решила все проблемы. А еще у меня в карбе был жиклер заменен на больший по размеру. Динамика, конечно, ухудшилась, зато повысилась экономичность. По трассе расход при средней скорости догонял до 8,5 литров на сотню. Заливал в пустой бак точное количество бензина, одометр на 0 и потом считал. Костя понятно, значит надо почаще выдувать всю грязь из карба!

    Они могут пострадать из-за плохого бензина, после чего их нормальная работа нарушится. Также у них может просто закончиться срок службы. Самый редкий случай — это выход из строя иммобилайзера. Однако и такое возможно.

    Нива Шевроле. Утром не завелась.

    Если такое случилось, автомобиль не заведется. Неисправности механической части К причинам, вызванными механической частью автомобиля, относится: Последняя причина очень опасна, так как из-за этого силовой агрегат может перегреться и выйти из строя.

    Редко, но все же бывает, что мотор не запускается из-за закончившегося бензина, так как водитель не уследил за его уровнем, или из-за сломанного датчика топлива.

    Но как понять, какой же именно элемент вышел из строя? Ведь вариантов для проверки достаточно много, и чтобы их все проверить, можно потратить весь день. Узнать причину можно при помощи внимательного осмотра и изучения всех элементов, а также воспользовавшись подсказками, которые дает сам автомобиль.

    Гораздо быстрее выяснить, почему не заводится «Нива-Шевроле» на холодную, поможет специалист.

    Он приедет на место поломки сам и узнает причину довольно быстро при помощи специального оборудования и инструментов. Однако за такую услугу придется заплатить немалую сумму денег. Удешевить данный процесс можно, если отогнать автомобиль на буксире до ближайшего сервиса. Данная услуга будет менее затратна в финансовом плане, но займет больше времени. Почему «Нива-Шевроле» не заводится на горячую?

    Для экономии денег можно выяснить причину плохого запуска мотора самостоятельно.

    К помощи специалистов необходимо прибегнуть только в том случае, если все возможные узлы и механизмы проверены и находятся в исправном состоянии, а мотор все равно не запускается. В таком случае поможет только специальное оборудование. Выяснение проблем в электрике В большинстве случаев определить причину неисправности можно самостоятельно без каких-либо проблем.

    С каждым владельцем автотранспортного средства бывают такие ситуации, что спешишь утром на работу, садишься за руль своего автомобиля, и тут случается непредвиденное – автомобиль не заводится. Все автовладельцы знают, какая это неприятная ситуация. Чтобы решить эту проблему, необходимо выяснить основание, а что может быть причиной в таком автомобиле, с большим количеством различных деталей? Таким вопросом порой задаются даже автовладельцы с большим стажем. Ведь никогда не угадаешь, какая деталь вышла из строя и как устранить эту причину. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим все источники неисправностей в Шевроле Нива, как их определить правильно, что необходимо для их разрешения и почему это случилось.

    Причины, по которым плохо заводится Нива Шевроле

    Для устранения неполадки в авто, необходимо для начала выяснить источник, по которой авто не заводится. Помощь водителю в определении повреждений могут послужить различные датчики на панели приборов, внешний осмотр машины или звук, который издается при повороте ключа.
    Итак, основными проблемами, по которым плохо запускается двигатель и не заводится авто, могут быть следующие неисправности.

    Причины повреждений электрической части:

    1. Аккумуляторная батарея авто пришла в негодность или разряжена. Это основание является первоочередным для всех типов авто.
    2. Стартер пришел в негодность по причине намокания или как говориться, отслужил свое.
    3. Плохой контакт от аккумулятора из-за окисления клемм.
    4. Дефект свечей зажигания, которое могло возникнуть в случае:
    5. Некачественного топлива, что привело к их намоканию.
    6. Свечи уже износились, и образовался большой зазор.
    7. Перегорел плавкий предохранитель.
    8. Вышло из строя реле зажигания или какое-либо другое.
    9. Оторвался провод, питающий основные узлы авто (например, питание стартера или инжектора).
    10. Не работает иммобилайзер. Если по какой-либо причине не работает противоугонная система, то машину завести не удастся, пока не устранится проблема неисправности иммобилайзера.

    Неисправности механические:

    1. Отсутствует топливо в бензобаке. Возможно не только по вине водителя, ведь существует вероятность поломки датчика уровня топлива. Не каждый водитель считает топливо по намотанному километражу.
    2. Засорение топливного фильтра или бензонасоса, что приводит к поломке последнего.
    3. Засорение форсунки.
    4. Недостаточный уровень масла в двигателе или тосола в радиаторе. Приводят двигатель к перегреву.
    5. Регулятор холостого хода поврежден.

    Как выяснить причину неисправности

    Зная самые распространенные источники, по которым плохо заводится Шевроле Нива, теперь необходимо узнать, а как правильно определить повреждение? Ведь оснований немало, и чтобы все это проверить, уйдет немалое количество времени. Выяснение причины, по которой ваш железный конь не желает работать, осуществляется с помощью своих глаз, ушей и подсказок автомобиля. Можно вызвать мастера на дом, который определит повреждение в считанные минуты, а порой даже и секунды. И за это выяснение, вам придется заплатить немалые деньги. Можно отогнать авто на СТО, попросив друга помочь с транспортировкой. Стоить это будет намного дешевле, чем вызов мастера на дом, но зато потратите уйму времени. Поэтому лучшим вариантом для определения повреждения являетесь вы и ваша голова. Только в том случае, если всевозможные основания проверены, тогда необходимо обратиться к специалисту. Возможно, ваше авто требует капитальной проверки всей системы.

    Зная все недостатки, по которым Нива не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, можно с легкостью их определить:

    1. Определить повреждение АКБ, можно проверив наличие питания в авто, при повороте ключа. Если в этот момент вся панель, как говорится, молчит, то необходимо зарядить батарею или заменить на новую. Подзарядка может занять пару часов, если АКБ находится в исправном состоянии, если же плотность электролита низкая, то нужно приобрести только новую батарею.
    2. Говорить о невыполнении своей функции стартера, можно в том случае, если точно выяснено, что батарея АКБ исправна. Возможно, при поворачивании ключа, стартер будет щелкать, но не приводится в действие. В таком случае это тоже говорит о том, что батарея не выдает ток, необходимый, чтобы запустить двигатель. Выяснить 100% причину стартера, можно подключив к его зажимам вольтметр и амперметр и измерить ток и напряжение соответственно.
    3. Повреждения контактов на АКБ можно обнаружить путем открытия капота и зрительно оценить их окисление. Зачастую водители просто не замечают окисления из-за резиновой накладки на клеммах.
    4. Свечи зажигания можно проверить путем их выкручивания из блока цилиндров и проведения зрительного осмотра. Они не должны быть влажными, а нагар черного цвета свидетельствует об их повреждении. Нормальный цвет свечей должен быть темно-коричневый.
    5. Проверку предохранителей можно провести путем снятия крышки, и визуально просмотреть. Если перегорел предохранитель, то его будет видно, он, скорее всего, будет полностью расплавлен. Можно также прозвонить каждый из них с помощью тестера.
    6. Определить повреждение реле зажигания можно визуально, если при повороте ключа нет никакой реакции, то следует заменить реле. Проверить его можно путем установки исправного реле.
    7. Определить отсутствие контакта на основных узлах деталей авто можно путем проверки визуально. Необходимо подтянуть контакты на стартере, питание инжектора и на бензонасосе. Плюсовой провод, питающий систему электронного впрыска, идет напрямую от клеммы АКБ отдельным проводом.
    8. Зачастую проблема с иммобилайзером может быть в разряде батарейки. Необходимо просто установить новую батарейку.

    Это выяснение причин неисправности электрической части автомобиля, но не стоит забывать о механических повреждениях:

    1. Выяснить отсутствие в баке топлива поможет индикатор на панели приборов. Если указатель топлива будет лежать на нуле и светиться сигнальная лампа в виде бензоколонки, то источник беды обнаружен, и нет необходимости открывать капот.
    2. Выяснить неисправность фильтра или бензонасоса можно на слух. Если слышен звук сильного жужжания (в области заднего багажника), то, вероятнее всего, забит фильтр или насос, что не подает топливо в двигатель.
    3. Засорение форсунки можно увидеть на панели приборов, должна загореться контрольная лампа красного цвета «CHEK ENGINE». Она свидетельствует о возникновении любых повреждений в инжекторе или ошибки двигателя.
    4. Если упал уровень масла в авто, то это можно определить визуально, с помощью контрольной лампы в виде банки на панели приборов. Если вы уверены в том, что масло в моторе достаточно, вытащите измеритель уровня и проконтролируйте.

    Устранение неисправностей

    Определив неисправность, по которой двигатель Нивы Шевроле плохо заводится, можно приступить к устранению проблемы. Зная источник неполадки, можно делать соответствующие выводы: в силах ли исправить ошибку самостоятельно, без привлечения дополнительной помощи. Большинство из вышеизложенных оснований имеют простой характер повреждения, и исправление их не займет много времени.
    Для удобства решения проблемы, по которой не заводится Шевик, сведения по их устранению записаны в табличной форме таблицы №1.

    Таблица №1. Перечисление основных неисправностей при не запуске или плохом запуске двигателя, и способы их устранения.

    НеисправностьСпособ устранения
    АКБЗаменить или подзарядить батарею. Можно прикурить от другого автомобиля, тогда генератор подзарядит АКБ.Почистить контакты в случае их окисления и смазать Литолом. Смазка препятствует появлению окиси на клеммах. Хорошо затянуть клеммы, чтобы получить хороший контакт.
    СтартерПроверить контакты стартера и подтянуть их. В случае неисправности сдать стартер в ремонт на перемотку обмоток или установить новый.
    Свечи зажиганияЗаменить все 4 свечи на новые, или почистить их с помощью наждачной бумаги. Но в любом случае, если свечи свое отработали, их необходимо поменять, чтобы не было проблем с мотором. Заправляться только на фирменных заправках, и только-то топливо, которое подходит для данного типа двигателя (А-95).
    Плавкие предохранителиУстановить новые предохранители. Лучше посетить автоэлектрика, чтобы определил первопричину выходом из строя предохранителей.
    Реле зажиганияПоменять на новое реле.
    Обрыв провода основных узловВыяснив, какой провод оборван, нужно выяснить основание, по которому это произошло. После этого установить его на место.
    ИммобилайзерПротивоугонная система страдает выходом из строя батарейки питания. Редко возникают обрывы проводов. Необходимо заменить батарейку на новую, желательно качественную.
    Отсутствие топливаЗалейте качественное топливо в бак, и дождитесь, пока бензонасос его закачает в двигатель.
    Засорение бензофильтра и бензонасосаПоменять бензофильтр на новый. Бензонасос снять и прочистить.
    Недостаток масла или тосолаДолейте масло в двигатель и выясните основание его исчезновения. Возможно, повреждена прокладка, через которое уходит масло. Долейте тосол в расширительный бачок и отследите, нет ли утечки жидкости.

    Зачастую с проблемой плохого старта мотора водители встречаются в зимнее время, в период сильных морозов. Эти морозы выводят из строя не только аккумулятор, но и все детали, куда, возможно, попала вода. Также часто с такой проблемой встречаются и в сильную жару, когда двигатель перегревается и после этого плохо заводится.

    Теперь зная, почему может не заводиться Нива Шевроле, можно с легкостью отправляться на поиски неисправности. Определившись с поломкой, вы на 50% решите проблему плохого пуска двигателя. А способы устранения теперь известны, так что можно отправляться в путь.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

    По кой х.
    Они пробивают при высокой влажности. Разряды (щелчки ) слышно, а ночью в полной темноте видно.

    с 90% уверенностью скажу, что это форсунки ссут.
    Т.е. в рампе есть постоянное давление и пока авто стоит они капают. Примерно через 30 минут давление почти сбрасывается, а в коллекторе образуется лужа. И пока стартер не выплинет слишком богатую смесь, которая не способна воспламениться авто не заводиться.
    Рекомендую после такого простоя заводить: разово нажать на педаль газа и удерживать до запуска. После отписаться.

    Самое главное: после чего началось? ¶

    Про регулятор холостого хода я не писал.

    После простоя снять резиновый патрубок с впускного коллектора и поднести спичку, если загорится понюхать, если капец как воняет бензином, то скорее всего форсунки.

    Про регулятор холостого хода я не писал.

    После простоя снять резиновый патрубок с впускного коллектора и поднести спичку, если загорится . капец .

    Бензином воняло в салоне вроде. Вчера насторожился.

    P.S. Тогда вопрос где бы попользовать чужие руки для установки новых форсунок. ¶

    Я бы, для начала, проверил-промерил регулятор давления, может он завышает давление.
    Не торопитесь менять, мой диагнос по фото не 100%-ный!

    А вот спец Вам нужен, но не знаю в какую сторону послать. ¶

    ситуация такая-же. после 30мин простоя заводиться только с газом. бензином не пахнет.
    в прошлом году форсы проверяли на стенде, одну заменили (переливала раза в 2 больше) и сразу расход упал. пока грешу на датчик температуры. все остальное уже поменено, включая бензонасос и регулятор давления.

    P.S насчет запаха бензина на шниве. на ютубе случайно наткнулся на ролик – оказывается над бензобаком, на защитном кожухе приварены шпильки и одна из них, снизу, в месте сварки трет бензобак когда садятся люди.
    недавно мне проваривали кронштейны реактивных тяг, бензобак снимали – и точно!! в бензобаке протертое пятно почти насквозь!!
    отрезал кусок толстой резины и подложил на это место.
    хорошо вовремя заметил! ¶

    Блок за 2-3-4 часа остынет? Остынет. Не заводится, крутит но не схватывает.
    Если он глючит на горячую, то получается, если я заглушу на 5 мин, то завести не должен. А заводится сразу.
    В любом случае тест форсунок отнимет 2 часа выходного дня и 0 р. 0коп. Попробую сначала продуть.

    За видео спсб. (+1 не ставится) Проверю заодно. ¶

    Диагноз оказался верным. Старым форсам 9 лет. Все в полном дерьме. Как машина ездила х.з.
    Исходя из того, что не имел опыта смены форсунок, время потраченное на все (2 часа) считаю небольшим.
    Гайки прикипели (три нижние), как потом оказалось, прокладка была поврежедна и сифонило в стыке. Видимо пред. хозяин попытался снять, но не смог, а отодрав вверх, часть прокладки отпала, и на место поставил.. Заменил.
    Еле открутил и сами форсунки. Чуть шестигранник не погнул. Вытаскивал их из посадочных мест двумя руками, машина качалась, еле выдернул.
    Новые вошли на отлично. Собрал быстро. Проверил нет ли течи бензина, все ок.

    Не сказать что случилось чудо, но по ощущениям машина ожила, подгазовывать при трогании не надо, разгон нормальный, а то как за жопу держали.
    Самое главное – заводится теперь (тьфу-тьфу-тьфу) с полтычка через любое время!
    Доволен аки слон! ¶

    Шевроле нива заводится и глохнет

    Почему заводится и сразу глохнет на холодную Нива Шевроле

    Нива Шевроле получила прогрессивный по тем временам инжекторный двигатель, а вместе с ним целый список инжекторных проблем. Дело в том, что любой мотор с инжекторной системой питания управляется на 90% электроникой — датчиками, контроллерами, процессорами. А эти элементы требуют очень качественной элементарной базы, тонкой настройки и особой тщательности при сборке. Если Нива Шевроле заводится и глохнет на холодную, есть вероятность, что именно система управляющей электроники дала сбой.

    Заводится и глохнет на холодную Нива Шевроле, что делать?

    Возможно причину стоит поискать под капотом?

    После длительной стоянки двигатель запускается, работает несколько секунд, а после этого глохнет. Причин такой неисправности может быть сразу несколько, однако представим, что станция диагностики за 300 км от нас, а причину найти нужно. Поступаем следующим образом.

    Смотрим на свечи

    При эксплуатации свечей с трещинами происходит утечка тока через изолятор на корпус свечи.

    Выкручиваем свечи и оцениваем их состояние.

    Если свечи залитые, мокрые, в таком случае есть вероятность, что не включился датчик холостого хода, дроссельный узел подал неправильный сигнал на ЭБУ, а тот в свою очередь, дал слишком большую дозу топлива через форсунки.

    Кроме этого, частым виновником неисправности с такими симптомами бывает датчик положения дроссельной заслонки. С большой долей вероятности из строя могли выйти свечи.

    Слушаем бензонасос

    Бензонасос Нива Шевроле под сидением.

    Включаем зажигание и слушаем , работает ли бензонасос.

    Есть вероятность того, что топливо не подаётся в рампу, а вспышку двигатель дал только благодаря остаткам бензина в топлипроводе.

    Если эта версия подтверждается, тогда мотор больше не заведётся, необходим ремонт топливного насоса, замена фильтра тонкой очистки или сеточки, фильтра грубой очистки на самом бензонасосе.

    Ищем подсос воздуха

    Подсос воздуха стоит искать под капотом.

    Подсос воздуха в системе питания также может вызвать подобную неисправность. Слишком бедная смесь при запуске не даст двигателю работать после вспышки.

    Чтобы в этом убедиться в полевых или гаражных условиях, достаточно прикрыть воздухозаборный патрубок воздушного фильтра.

    Нередко подсос воздуха может быть между корпусом фильтра и дроссельным узлом, иногда лишний воздух может попадать через место соединения впускного коллектора и головки блока.

    Чистим регулятор ХХ

    Старый регулятор холостого хода на Нива Шевроле.

    Регулятор холостого хода . Учитывая качество нашего 92-го бензина, грязный РХХ не такая уж и редкость.

    Если после повторной попытки запуска автомобиль завёлся, но обороты плавают в предела 1500–2000 об/мин, можно смело снимать регулятор холостого хода, чистить или менять его.

    Регулятор проявит себя и в движении, когда автомобиль движется накатом, двигатель может троить или часто глохнуть, холостые обороты могут отсутствовать вовсе, если регулятор вышел из строя или полностью закоксован.

    Контролируем ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)

    Проверка работы ДМРВ.

    Для справки, на холостых оборотах двигатель Нива Шевроле потребляет около 17–19 кг воздуха , на 3 тысячах оборотов — около 35 кг .

    Если ДМРВ посылает некорректные данные на электронный блок управления двигателем, то и подача топлива, соответственно, изменяется, согласно данным этого датчика. К примеру, неисправный ДМРВ посылает данные о 40 кг воздуха на холостых, ЭБУ корректирует подачу топлива, в результате чего снова-таки имеем залитые свечи и отказ мотора работать после пуска без дроссельной заслонки.

    Одним из самых явных симптомов выхода из строя расходомера воздуха остаётся повышенный расход топлива, что на холостых, что на средних оборотах, что под нагрузкой.

    Выводы

    Это далеко не все причины, которые могут привести к тому, что Нива Шевроле заводится и сразу глохнет на холодную, это только то, что мы в состоянии проверить самостоятельно.

    В идеале автомобиль отвозится к хорошему диагносту, только с применением профессионального оборудования можно на 100% установить причину некорректной работы электроники. Удачных всем пусков при любой погоде и удачи в дороге!

    Почему глохнет машина на ходу, потом заводится? Причины и устранение неполадок

    Рано или поздно владелец Нивы Шевроле может столкнуться с такой проблемой, что вначале глохнет машина на ходу, потом заводится, случится такое, может из-за нескольких факторов, но даже если у вас нет специальных навыков, вы легко исправите неполадки.

    Причины того что глохнет мотор могут быть следующие:

    Свечи зажигания

    Возникновения проблем появляется из-за отсутствия искры, и могут возникнуть из-за появления нагара с грязью что, препятствует образованию искре. Если имеется на контактах данный налет или грязь, то желательно поменять топливо на более качественное, а также следует проверить в каком состояние, находится система маслоподачи, так как неисправность датчика, который регулирует подачу масла, приводит к тому, что забрызгиваются свечи. Так же появление масла говорит о том, что есть проблемы в цилиндрах. Поэтому если вы видите наличие всех приведенных явлений, то желательно произвести диагностику двигателя в автосервисе, и если вовремя не устранить причины их появления, то это может привести к дорогостоящей замене поршней с реактивными тягами.

    Если систематически использовать некачественное топливо, то на свечах появляется коричневый налет, и простая очистка тут не поможет, поэтому лучше произвести полную замену.

    Погодные условия

    Причиной того что двигатель работает нестабильно могут, служит погодные условия. Если на улице мороз то может случиться, так что при попытке прогрева машины силовой агрегат заглохнет, так как во время мороза данный процесс очень сильно затруднен.

    Электроснабжение

    Если во время движения происходит выключение двигателя, но при этом завести его не составляет никакого труда, то проблема скорей всего в неисправном электроснабжении. Неполадки могут быть вызваны несколькими причинами:

    • В клеммах аккумулятора имеется плохой контакт
    • Имеется пробой на всей протяженности силовых проводов
    • Имеются неисправности в системе катушек зажигания или генераторе

    Если провода отсырели, то лучше произвести их замену вместе с аккумулятором. Если контакт у клемм плохой необходимо их почистить. Если не работает генератор, то это может быть связанно с тем, что произошел обрыв ремня ГРМ или имеется неисправность внутри самого генератора. Неполадка с генератором на Ниве Шевроле легко определяется с помощью индикатора на приборной панели. Помимо этого если подача энергии будет недостаточной, то подсветка приборной панели авто будет слабой, а значения датчиков будут некорректны.

    Подача топлива

    Понять что причиной того что автомобиль глохнет из за захлебывания топливной смеси очень легко, если долго ездить то сигнал который отвечает за данную функцию начнет постоянно включаться. Данная проблема связанна с низким качеством топлива, так как искры от свечей недостаточно чтобы быстро его поджечь. Еще одной из причин того что Нива Шевроле глохнет, может быть:

    • Грязь в топливном фильтре
    • Вышли из строя форсунки инжектора
    • Грязная дроссельная заслонка

    В питании бензонасоса имеются незначительные перебои

    Наличие данных проблем приводит к тому, что падает мощность двигателя, и он начинает глохнуть.

    Воздушный фильтр

    Если воздушный фильтр засоряется, или выходит из строя регулятор, отвечающий за работу холостого хода, автомобиль начинает глохнуть. Решается данная проблема полной заменой фильтра.

    Выхлопная система

    Если трубки, которые отводят газ, выходят из строя это приводит к тому, что машина на ходу начинает захлёбываться, полностью останавливая двигатель. Проблема возникает, как правило, по двум причинам:

    • Забивается глушитель
    • Неисправен катализатор

    При возникновении данных проблем следует прочистить глушитель, проверти катализатор и при необходимости замените его.

    Важно обращать внимание на подсказки, которые дает бортовой компьютер, при наличии ошибок в определенной системе их следует немедленно устранять. Если эти проблемы незначительные и носят механический характер то можно устранить их самостоятельно, но, а если сбой связан с электроникой, то лучше провести диагностику в специализированном автосервисе.

    Заводится и сразу глохнет Нива Шевроле: на холодную, причины

    В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.
    Рено Меган 3 полезные функции Renault Megane 3

    Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

    Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.
    НАШЁЛ. Шевроле Нива

    Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

    Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.
    Почему плохо заводится инжектор

    Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

    Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

    Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

    Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

    Нива Шевроле получила прогрессивный по тем временам инжекторный двигатель, а вместе с ним целый список инжекторных проблем. Дело в том, что любой мотор с инжекторной системой питания управляется на 90% электроникой — датчиками, контроллерами, процессорами. А эти элементы требуют очень качественной элементарной базы, тонкой настройки и особой тщательности при сборке. Если Нива Шевроле заводится и глохнет на холодную, есть вероятность, что именно система управляющей электроники дала сбой.

    Заводится и глохнет на холодную Нива Шевроле, что делать?

    Возможно причину стоит поискать под капотом?

    После длительной стоянки двигатель запускается, работает несколько секунд, а после этого глохнет. Причин такой неисправности может быть сразу несколько, однако представим, что станция диагностики за 300 км от нас, а причину найти нужно. Поступаем следующим образом.

    Смотрим на свечи

    При эксплуатации свечей с трещинами происходит утечка тока через изолятор на корпус свечи.

    Выкручиваем свечи и оцениваем их состояние.

    Если свечи залитые, мокрые, в таком случае есть вероятность, что не включился датчик холостого хода, дроссельный узел подал неправильный сигнал на ЭБУ, а тот в свою очередь, дал слишком большую дозу топлива через форсунки.

    Кроме этого, частым виновником неисправности с такими симптомами бывает датчик положения дроссельной заслонки. С большой долей вероятности из строя могли выйти свечи .

    Слушаем бензонасос

    Бензонасос Нива Шевроле под сидением.

    Включаем зажигание и слушаем , работает ли бензонасос .

    Есть вероятность того, что топливо не подаётся в рампу, а вспышку двигатель дал только благодаря остаткам бензина в топлипроводе.

    Если эта версия подтверждается, тогда мотор больше не заведётся , необходим ремонт топливного насоса, замена фильтра тонкой очистки или сеточки, фильтра грубой очистки на самом бензонасосе.

    Ищем подсос воздуха

    Подсос воздуха стоит искать под капотом.

    Подсос воздуха в системе питания также может вызвать подобную неисправность. Слишком бедная смесь при запуске не даст двигателю работать после вспышки.

    Чтобы в этом убедиться в полевых или гаражных условиях, достаточно прикрыть воздухозаборный патрубок воздушного фильтра.

    Нередко подсос воздуха может быть между корпусом фильтра и дроссельным узлом, иногда лишний воздух может попадать через место соединения впускного коллектора и головки блока.

    Чистим регулятор ХХ

    Старый регулятор холостого хода на Нива Шевроле.

    Регулятор холостого хода . Учитывая качество нашего 92-го бензина , грязный РХХ не такая уж и редкость.

    Если после повторной попытки запуска автомобиль завёлся, но обороты плавают в предела 1500–2000 об/мин, можно смело снимать регулятор холостого хода, чистить или менять его.

    Регулятор проявит себя и в движении, когда автомобиль движется накатом, двигатель может троить или часто глохнуть, холостые обороты могут отсутствовать вовсе, если регулятор вышел из строя или полностью закоксован.

    Контролируем ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)

    Проверка работы ДМРВ.

    Для справки, на холостых оборотах двигатель Нива Шевроле потребляет около 17–19 кг воздуха , на 3 тысячах оборотов — около 35 кг .

    Если ДМРВ посылает некорректные данные на электронный блок управления двигателем, то и подача топлива, соответственно, изменяется, согласно данным этого датчика. К примеру, неисправный ДМРВ посылает данные о 40 кг воздуха на холостых, ЭБУ корректирует подачу топлива, в результате чего снова-таки имеем залитые свечи и отказ мотора работать после пуска без дроссельной заслонки.

    Одним из самых явных симптомов выхода из строя расходомера воздуха остаётся повышенный расход топлива, что на холостых, что на средних оборотах, что под нагрузкой.

    Выводы

    Это далеко не все причины, которые могут привести к тому, что Нива Шевроле заводится и сразу глохнет на холодную, это только то, что мы в состоянии проверить самостоятельно.

    В идеале автомобиль отвозится к хорошему диагносту, только с применением профессионального оборудования можно на 100% установить причину некорректной работы электроники. Удачных всем пусков при любой погоде и удачи в дороге!

    Двигатель заводится и сразу глохнет

    Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.

    Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

    Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

    Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

    Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

    Основная причина

    Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

    Диагностика РХХ

    Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

    1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
    2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
    3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
    4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
    5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
    6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

    Как выглядит РХХ.

    Неисправность инжектора

    Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

    Не допускайте ошибок.

    Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

    • Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
    • Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
    • Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
    • Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

    • Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
    • Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

    Как выглядит нейтрализатор.

    • Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

    Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

    Полный саботаж

    Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

    Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

    Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

    Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

    1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
    2. Есть ли зажигание.
    3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
    4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
    5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

    Выяснение причин проблемы

    Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

    • Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
    • Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
    • При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
    • Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
    • Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

    • Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
    • Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
    • А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
    • Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
    • И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

    Двигатель все же заводится, но проблематично:

    1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
    2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
    3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
    4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
    5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
    6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
    7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
    8. Смотрим ремень привода распредвала.

    Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

    Итоги

    Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

    Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

    Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

    Что делать если двигатель не заводится.

    Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

    Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

    Проверить его можно путем установки исправного реле. Определить отсутствие контакта на основных узлах деталей авто можно путем проверки визуально. Необходимо подтянуть контакты на стартере, питание инжектора и на бензонасосе. Плюсовой провод, питающий систему электронного впрыска, идет напрямую от клеммы АКБ отдельным проводом. Зачастую проблема с иммобилайзером может быть в разряде батарейки. Необходимо просто установить новую батарейку.

    Это выяснение шевроле нива плохо заводится холодная неисправности электрической части автомобиля, но не стоит забывать о механических повреждениях: Выяснить отсутствие в баке топлива поможет индикатор на панели приборов.

    Если указатель топлива будет лежать на нуле и светиться сигнальная лампа в виде бензоколонки, то источник беды обнаружен, и нет необходимости открывать капот. Выяснить неисправность фильтра или бензонасоса можно на слух.

    Если слышен звук сильного жужжания в области заднего багажникато, вероятнее всего, забит фильтр или насос, что не подает топливо в двигатель. Она свидетельствует о возникновении любых повреждений в инжекторе или ошибки двигателя. Если упал уровень масла в авто, то это можно определить визуально, с помощью контрольной лампы в виде банки на панели приборов. Если шевроле нива плохо заводится холодная уверены в том, что масло в моторе достаточно, вытащите измеритель уровня и проконтролируйте.

    Устранение неисправностей Определив неисправность, по которой двигатель Нивы Шевроле плохо заводится, можно приступить к устранению проблемы. Зная источник неполадки, можно делать соответствующие выводы: Большинство из вышеизложенных оснований имеют простой характер повреждения, и исправление шевроле нива плохо заводится холодная не займет много времени.

    Перечисление основных неисправностей при не запуске или плохом запуске двигателя, и способы их устранения. Можно прикурить от другого автомобиля, тогда генератор подзарядит АКБ. Почистить контакты в случае их окисления и смазать Литолом. Смазка препятствует появлению окиси на клеммах. Хорошо затянуть клеммы, чтобы получить хороший контакт. Стартер Проверить контакты стартера и подтянуть.

    В случае шевроле нива плохо заводится холодная сдать стартер в ремонт на перемотку обмоток или установить новый.

    Свечи зажигания Заменить все 4 свечи на новые, или почистить их с помощью наждачной бумаги. Но в любом случае, если свечи свое отработали, их необходимо поменять, чтобы не было проблем с мотором.

    Заправляться только на фирменных заправках, и только-то топливо, которое подходит для данного типа двигателя А Плавкие предохранители Установить новые предохранители.

    Почему заводится и сразу глохнет на холодную Нива Шевроле

    Лучше посетить автоэлектрика, чтобы определил первопричину выходом из строя предохранителей. Реле зажигания Поменять на новое реле. Обрыв провода основных узлов Выяснив, какой провод оборван, нужно выяснить основание, по которому это произошло. После этого установить его на место.

    Причины, почему не заводится Нива 4х4 (стартер не крутит)

    Иммобилайзер Противоугонная система страдает выходом из строя батарейки питания. Причин такой неисправности может быть сразу несколько, однако представим, что станция диагностики за км от нас, а причину найти. Поступаем следующим образом.

    Смотрим на свечи При эксплуатации свечей с трещинами происходит утечка тока через изолятор на корпус свечи. Выкручиваем свечи и оцениваем их состояние. Если свечи шевроле нива плохо заводится холодная, мокрые, в таком случае есть вероятность, что не включился датчик холостого хода, дроссельный узел подал неправильный сигнал на ЭБУ, а тот в свою очередь, дал слишком большую дозу топлива через форсунки. Кроме этого, частым виновником неисправности шевроле нива плохо заводится холодная такими симптомами бывает датчик положения дроссельной заслонки.

    С большой долей вероятности из строя могли выйти свечи. Слушаем бензонасос Включаем зажигание и слушаем, работает ли бензонасос. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву Заменить втягивающее реле стартера Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ Стартер не крутится или крутится медленно.

    На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ шевроле нива плохо заводится холодная Отремонтируйте стартер. При сильном износе коллектора замените стартер Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера Стартера не крутится или крутится медленно. Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляции Заменить стартер Стартера крутится, но маховик неподвижен Замените муфту или стартер Зубчатый венец проворачивается на маховике Стартер крутится, а маховик и коленвал неподвижны.

    Двигатель заводится и сразу глохнет, причины, поиск неисправностей

    Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.

    Ниже представлена информация, которая поможет вам разобраться в причинах данной проблемы и способов их устранения.

    Без паники

    Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает.

    Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

    Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

    Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

    Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

    Основная причина

    Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

    Диагностика РХХ

    Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

    1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
    2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
    3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
    4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
    5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
    6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

    Как выглядит РХХ.

    Неисправность инжектора

    Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

    Не допускайте ошибок.

    Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

    • Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
    • Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
    • Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
    • Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

    Плата ЭБУ.

    • Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
    • Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

    Как выглядит нейтрализатор.

    • Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

    Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

    Полный саботаж

    Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

    Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

    Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

    Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

    1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
    2. Есть ли зажигание.
    3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
    4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
    5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

    Выяснение причин проблемы

    Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

    • Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
    • Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
    • При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
    • Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
    • Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

    • Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
    • Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
    • А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
    • Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
    • И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

    Двигатель все же заводится, но проблематично:

    1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
    2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
    3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
    4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
    5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
    6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
    7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
    8. Смотрим ремень привода распредвала.

    Также читайте почему не тянет двигатель автомобиля.

    Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

    Если машина не заводится, про другие причины читайте тут https://autotopik.ru/sovet/506-ne-zavoditsya-mashina-prichiny.html.

    Итоги

    Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

    Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

    Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

    Что делать если двигатель не заводится.

    Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

    Карбюраторная нива плохо заводится на холодную

    Длительная, и интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к накоплению неисправностей, которые могут вызывать проблемы с запуском двигателя. Зачастую силовой агрегат карбюраторной модели ВАЗ 2107 заводится плохо или вовсе не включается утром или после длительной стоянки. Время остывания масла до температуры окружающей среды в летний период составляет около шести часов.

    По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

    Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия

    В случае если плохо запускается автомобиль ВАЗ 2107 на горячую или вовсе не функционирует в нормальном режиме, то это означает утрату настроек или накопление мелких неисправностей. Технический осмотр двигателя включает в себя следующие действия:

    1. Проверка уровней эксплуатационных жидкостей в картере двигателя, коробки передач, системы охлаждения и тормозной.
    2. Тщательно осмотр внешних поверхностей двигателя на предмет наличия утечек масла, антифриза или топлива. Особое внимание уделяется высоковольтным проводам, что подключены к свечам зажигания, контакты должны быть чистые без следов подгорания и повреждений.
    3. При длительной стоянке в несколько дней бензин из поплавковой камеры испаряется, восполнение уровня производится при помощи ручного насоса.

    Следующее действие водителя автомобиля ВАЗ 2107 попытка запуска двигателя. Для этого необходимо занять место за рулем, выставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. При включении стартера рекомендуется выжать педаль сцепления, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор. Если двигатель не заводится после 5 – 10 вращения стартером, следует прекратить попытки и внимательно осмотреть карбюратор и другие агрегаты.

    Основные причины затрудненного запуска

    Каждая из моделей машин и отечественного, и иностранного производства имеет свои особенности эксплуатации. Двигатель чаще всего заводится, если плохо функционирует одна из систем: зажигание, питание или стартер. Засоренный карбюратор, изношенный трамблер или недостаточный заряд аккумулятора – вот наиболее распространенные причины затрудненного запуска.

    Автомобиль ВАЗ 2107 в этом отношении не является исключением из общего правила, ему присущи все особенности карбюраторных двигателей. Сложности, связанные с запуском на горячую или машина не заводиться после длительной стоянки, все это случается довольно часто. Квалифицированная диагностика упомянутых выше систем позволит устранить причины и значительно упростит жизнь водителю.

    Неисправности системы зажигания

    Если двигатель плохо запускается на горячую или на холодную, одна из возможных проблем может заключаться в неустойчивом искрообразовании. Проверка исправности системы зажигания включает в себя следующие операции:

    1. Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
    2. Проверка правильности их установки.
    3. Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
    4. Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

    Данная операция выполняется вдвоем с помощником, в задачу которого входит включение зажигания и попытка запуска двигателя. Тем временем водитель снимает высоковольтный провод с одной из свечей, и надевает на холодную запасную деталь. Ее необходимо плотно прижать к любой металлической части двигателя и произвести пробный запуск.

    Между контактами свечи должна проскакивать искра. Исправная система зажигания обеспечивает безотказную работу двигателя ВАЗ 2107 во всех режимах. Следующим по очереди идет карбюратор и бензонасос, от исправного функционирования которых зависит правильное смесеобразование.

    Неисправности системы питания

    Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 – проверенный и надежный агрегат. Если силовой агрегат не заводится, то возможны следующие проблемы в системе питания:

    1. Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
    2. Повреждена мембрана пускового устройства.
    3. Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
    4. Повреждения мембраны бензонасоса.

    Для устранения выше перечисленных неисправностей следует провести разборку карбюратора с последующей дефектацией деталей и прочисткой всех жиклеров и каналов. В ходе этой операции особое внимание уделяется состоянию прокладок и мембран. Машина может не заводиться нормально из-за подсоса воздуха при отсутствии герметичности между деталями и повреждения магистралей.

    Плохо запускается двигатель ВАЗ на горячую или на холодную – возможно неисправен бензонасос. В таком случает карбюратор не получает нужного количества горючего, что приводит к обеднению смеси. В итоге силовой агрегат не заводится особенно после длительной стоянки, когда уровень топлива в поплавковой камере чрезвычайно низкий.

    Неисправности стартера

    Автомобиля ВАЗ 2107 запускается при помощи электростартера. Основные сложности возникают в силу следующих причин:

    1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
    2. Отказ втягивающего реле.
    3. Поломка обгонной муфты.

    Если карбюратор исправен, а система зажигания правильно настроена, то преимущественно машина не заводится из-за поломки стартера. В первую очередь проверяется уровень заряда, в случае его недостаточности снимаем с автомобиля и подзаряжаем. При необходимости осуществляется демонтаж механизма для ремонта или замены.

    Практика показывает, что устранение перечисленных выше неисправностей на двигателе, который плохо запускается или не заводиться вовсе, позволяет добиться хорошего результата. Специалисты рекомендуют проверить в первую очередь карбюратор, который склонен к засорению и остальные системы, обеспечивающие надежный старт.

    Рассмотрим причины по которым холодный (не прогретый) карбюраторный двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 не запускается. Основными виновниками выступят карбюраторы 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон. Следует отметить, что так же существуют причины по которым двигатель автомобиля не запускается в мороз, но для их описания на нашем сайте есть отдельная статья. Также следует обратить внимание на систему зажигания (2108, 2109, 21099, 2105, 2107), систему питания, исправность самого двигателя и пр.

    — При прокручивании коленчатого вала стартером двигатель не запускается. Он не подает признаков жизни. Вспышек в цилиндрах нет.

    — Двигатель «схватывает», происходит несколько вспышек и он глохнет.

    Чаще всего это происходит по причине каких-либо нарушений в системе зажигания или из-за перебоев в подаче топлива. В этой статье, как уже говорилось выше, будут рассмотрены причины этой неисправности, связанные с карбюратором автомобиля (2105, 2107 «Озон», 2108, 21081, 21083 «Солекс» и их модификации) .

    Обычно холодный двигатель не запускается или запускается с трудом и глохнет , по причине того, что карбюратор приготавливает слишком бедную или наоборот слишком богатую топливную смесь, которая попросту не воспламеняется. Например, если вспышек в цилиндрах нет вообще или они слишком редки, значит топливо в него вообще не попадает или поступает в недостаточном количестве — топливная смесь сильно переобеднена. Если вывернутая свеча зажигания сырая (залита бензином), значит бензина поступает слишком много — топливная смесь переобогащенная.

    Причины неисправности

    Отсутствует топливо в поплавковой камере карбюратора

    После длительной стоянки или на жаре оно испарилось. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

    Засорен сетчатый фильтр на входе в карбюратор

    Выверните пробку , достаньте фильтр, прочистите его сетку (можно зубной щеткой), промойте бензином, продуйте сжатым воздухом. Также следует прочистить посадочное гнездо фильтра в крышке карбюратора.

    детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Зависание иглы игольчатого клапана в верхнем, запирающем подачу топлива положении

    Аккуратно постучите по карбюратору , если не помогло, то снимайте верхнюю крышку карбюратора и восстанавливайте подвижность иглы вручную. Возможно игла залипла или стала на перекос в корпусе клапана. Помимо этого проверьте не задевает ли поплавок (поплавки-на «Солекс») за стенки поплавковой камеры и не заедает ли кронштейн поплавка на своей оси заставляя иглу находиться в верхнем (запирающем) положении.

    детали поплавковой камеры карбюратора Солекс

    Воздушная заслонка полностью не закрывается при вытянутой рукоятке подсоса

    Необходимо сильно обогатить топливную смесь при холодном пуске, если заслонка полностью не перекрывает сечение первой камеры или перекрывает неплотно, смесь обогащается в недостаточной мере так как приток воздуха в карбюратор слишком велик и двигатель не пускается.

    воздушные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон полностью закрыты

    Проверьте исправность деталей привода. Отрегулируйте его.

    «Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон»
    Возможно заедание воздушной заслонки на своей оси. Выясните причину заедания (загрязнение, механическая деформация) и устраните.

    Неисправен электромагнитный клапан или засорен топливный жиклер системы холостого хода

    В случае неисправности его игла может полностью перекрыть подачу топлива на холостом ходу.

    электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    При включенном зажигании и остановленном двигателе снимите и наденьте на него провод. Должен быть слышен щелчок от срабатывания клапана. Если его нет , пробуем соединить отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет , меняем клапан. Щелчок появился, проверяем исправность элементов системы ЭПХХ.

    устройство электромагнитного клапана карбюратора

    Также, проверьте как завернут клапан, если неплотно, то подтяните, но не переусердствуйте, слишком сильно не затягивайте так как можно смять топливный жиклер, вставленный в него или, что еще хуже — посадочное гнездо в крышке карбюратора..

    На карбюраторах с держателем топливного жиклера системы холостого хода выкрутите держатель и проверьте не засорился ли топливный жиклер. Засорение устраните и продуйте его сжатым воздухом.

    ”Подсос” постороннего воздуха в карбюратор

    Визуально осмотрите трубки и шланги ведущие к карбюратору . На карбюраторе с вынесенным пневмоклапаном осмотрите идущие к нему трубки. Проверьте их целостность и плотность посадки.

    На изображении вероятные виновники «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс.

    места вероятного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

    Неправильно отрегулировано пусковое устройство

    Оно должно слегка приоткрывать закрытую воздушную заслонку при пуске двигателя, увеличивая приток воздуха в карбюратор, предотвращая переобогащение топливной смеси при первых вспышках в цилиндрах. Также не стоит забывать, что дроссельная заслонка первой камеры карбюратора при взведенном пусковом устройстве должна быть приоткрыта на определенный зазор.

    пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Не герметичен игольчатый клапан поплавковой камеры

    Негерметичный клапан вызывает «перелив» топлива, смесь черезмерно переобогащается, свечи заливаются.

    Замените узел, в продаже имеются иглы с резиновым наконечником. Если попадется нормальная о ремонте можно забыть надолго.

    Статьи на сайте по игольчатому клапану:

    проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

    Неправильно отрегулирован уровень топлива

    В результате неправильной регулировки уровня топлива в поплавковой камере или повреждения частей поплавкового устройства (поплавков запорного клапана) возможно переобогащение или наоборот переобеднение топливной смеси, двигатель в итоге не пускается.

    приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере:

    Засорены топливный или воздушный жиклер главной дозирующей системы первой камеры

    Снимите крышку карбюратора, выверните воздушные жиклеры, выверните топливные жиклеры обеих камер, снимите диффузоры. Промойте их ацетоном, прочистите тонкой проволокой или деревянной палочкой, продуйте сжатым воздухом.

    элементы ГДС карбюратора 2105, 2107 Озон

    На карбюраторе 2108 Солекс проводим аналогичную прочистку.

    элементы ГДС карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

    Примечания и дополнения

    Перед поиском причин того, что холодный карбюраторный двигатель не запускается следует проверить систему зажигания, так двигатель может не запускаться по причине ее неисправности.

    Еще пять статей на сайте по неисправностям карбюраторов

    Рег.: 16.02.2005
    Тем / Сообщений: 7 / 391
    Откуда: Нижегородская обл. г. Выкса
    Возраст: 33
    Авто: 21213 1.7 98г.

    Рег.: 24.05.2005
    Тем / Сообщений: 6 / 191
    Откуда: Сибирь,Алтай,Барнаул
    Возраст: 42
    Авто: Тойота Пробокс, 4WD, 2003гв

    Рег.: 08.12.2004
    Тем / Сообщений: 62 / 1552
    Откуда: Москва, Северное Тушино.
    Возраст: 64
    Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 628 / 51730

    Рег.: 29.04.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 891
    Откуда: Самара
    Возраст: 46
    Авто: ВАЗ 21214, 2008г.в., евро3

    Рег.: 08.09.2005
    Сообщений: 315
    Откуда: Санкт-Петербург, м. Московская.
    Возраст: 53
    Авто: 21214 2007 г.в.

    Рег.: 13.08.2005
    Тем / Сообщений: 2 / 157
    Откуда: Novosibirsk
    Возраст: 35
    Авто: Нива 2121, 1982, 1600 карб.

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 4030 / 23190
    Откуда: Москва
    Возраст: 65
    Авто: 21214M, 2013 гв.

    Алексей aka ALER.

    Рег.: 13.08.2005
    Тем / Сообщений: 2 / 157
    Откуда: Novosibirsk
    Возраст: 35
    Авто: Нива 2121, 1982, 1600 карб.

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 4030 / 23190
    Откуда: Москва
    Возраст: 65
    Авто: 21214M, 2013 гв.

    Алексей aka ALER.

    Рег.: 29.04.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 891
    Откуда: Самара
    Возраст: 46
    Авто: ВАЗ 21214, 2008г.в., евро3

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 628 / 51730

    Добрый вечер! Наблюдается такая проблема, после долгого стояния (ночь) выхожу, подсос на полную, сцепление выжимаю, завожу. заводится обороты до 2-3 тык поднялись и резко падают и так раз 5-7 пока не будут устойчивы без сцепления. Пробовал подкачивать бензин перед заводом, не помогает! Иногда пробовал часто нажимать на газ, редко, но удается удержать обороты устойчиво с 1-2 завода машины! На сервисе когда КПП перебирал толком ни чего не сказали!
    Сегодня товарищ сделал предположение что полным подсосом я всю подачу воздуха закрыл и смесь не загорается, т.е. при полностью вынутым подсосом заслонка закрывается до упора, а должно оставаться некое открытое пространство (сейчас почитаю как должно быть 🙂 попробовал подсос не доконца вытащить, эфект тот же :-((

    Читал тут про давление и т.д. как я понял это относится к инжекторным (рампы и т.д).

    Бензонасос недавно новый поставил (с ним свои проблемы были).
    Карбюратор мне дядя перебирал и продувал, там все ок!

    Кие могут быть предположения?

    Рег.: 13.12.2004
    Тем / Сообщений: 1 / 1257
    Откуда: Москва.
    Возраст: 54
    Авто: 21214-М, 2013 г.в.

    А,уровень топлива не проверял?
    И,как у тебя СО,СН -? Не проверял?

    Извини, что отвечаю на вопрос вопросом, но сложно сходу на 100% угадать.

    Рег.: 28.07.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 2646
    Откуда: Иваново
    Возраст: 43
    Авто: Нивка2121. г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.

    Нива 21214 стреляет, не едет

    Нива 21214 стреляет, не едет…

    Не успел я очухаться от Ауди А6, как в этот же день пригнали еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при перегазовках, была очень тупая на разгон. Хозяин рассказал, что из-за перегрева двигателя поменяли ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. С ней долго не могли справиться в этом автосервисе. Делали все, по колесам стучали, стекло протирали, цепь переставляли на зуб вперед и назад. Причем когда переставляли назад, она становилась еще тупее.

    Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

    Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал ультразвуковую промывку инжектора, установил правильно метки ГРМ. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

    Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально… Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы «уехали» еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На переднеприводных автомобилях такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом???

    Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

    Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

    Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. Снимаю ремень генератора, отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив…

    На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

    Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. 🙂 Заодно отрегулировал зазор в клапанах. (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал чип-тюнинг и машинка полетела как птица!

    17.07.06.

    Глохнет на ходу…

    Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно по осциллограмме. УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

    17.12.06

    Странные звуки машины, которые не должны пугать

    Необходимое пояснение


    Перед тем как приложиться одним ухом к мотору, а другим – к коробке передач, надо подумать о том, что некоторые звуки на одном автомобиле имеют право на существование, а на другом – нет. Другими словами, «дизеление» мотора Форда или Киа – вещи совершенно разные, и в первом случае напрягаться не стоит, а во втором – очень даже надо. Поэтому мы постараемся такие вещи обговаривать отдельно.

    Второе – это категория звуков, причина которых настолько банальна, что говорить о них не стоит вовсе. Такие звуки пугают либо совсем неопытных водителей, либо людей, которые только что поменяли машину и ещё не привыкли к тому, что она работает не так, как предыдущая. Например, простая ситуация: человек в кризис пересел с иномарки на ВАЗ-2115 (тьфу три раза). Всю зиму ездил, а весной впервые проехался с опущенным окошком и вдруг услышал впереди страшный гул. А это просто включился вентилятор, которого на иномарке практически не было слышно. 

    Или вдруг на скорости у недавно купленной машины что-то стало гудеть. Причина, может быть, кроется в аэродинамике: завыли боковые зеркала, а на старой «классике» – водостоки. Это тоже слишком просто и элементарно, поэтому просто предупредим, что есть очень простые, громкие, но не страшные звуки, о которых говорить не будем. Мы поищем что-то сложнее. Начнём с моторов.

    Что американцу хорошо, что корейцу смерть 

    Начнём с лёгкого звука, который часто пугает автовладельца, – с еле заметного цокота. Тихий цокот, больше похожий на стрекот, – это звук работы форсунок. Что бы там ни говорили о сложном устройстве форсунки, это всего лишь электромеханический клапан, и совсем бесшумно он работать не может. На некоторых моторах форсунки практически не слышно, а некоторые ими «хлопают» заметно. Например, этот звук часто можно услышать на корейских моторах. Бояться его, конечно же, не стоит. 

    Правда, если слух не очень тонкий, а опыта нет совсем, за этот шум можно принять стук в неправильно установленном тепловом зазоре клапанов. Но на самом деле клапанный цокот намного громче, а, кроме того, он обычно становится тише по мере прогрева мотора (зазор становится меньше, и молотит не так сильно), а вот форсунки при любой температуре работают одинаково. Так что если цокот сильный и уменьшается по мере прогрева – пора регулировать зазоры (или проверять гидрокомпенсаторы, если они есть), а если он частый, еле слышный и не меняется, то переживать не стоит – это работают форсунки.

    Второй звук менее приятный и более громкий. За характерный оттенок его называют «дизелением». Ну, дизельный мотор «дизелит» всегда – звук даже исправного двигателя напоминает стук. А вот дизеление бензинового мотора может напрягать. Но не всегда.

    Это явление при холодном пуске свойственно многим агрегатам, но при этом не является признаком их приближающейся кончины. В качестве примера можно привести моторы серии Zetec, знакомые нам по Фордам, в первую очередь – 1,6-литровый мотор мощностью 100 л.с. Мотору скоро будет сто лет в обед (ладно-ладно, чуть меньше), но до сих пор нет точного ответа, что в нём стучит. 

    Чаще всего обвиняют соединение «палец-поршень», в котором появляется люфт, и во время перекладки поршня в нижней мёртвой точке появляется стук. Почти так же часто винят в этом короткие юбки поршней. Кто-то сильно переживает и начинает потихоньку перебирать мотор или хотя бы регулировать зазор клапанов (в этом моторе нет гидрокомпенсаторов). Регулировка клапанов ещё никому не помешала, но и от дизеления она не избавляет. А так как с этим стуком «зетеки» спокойно ездят по 400 тысяч километров, дизеление признали «конструктивной особенностью», которая на ресурс никак не влияет. 

    Замечу, что у меня самого был Фокус первого поколения с таким мотором, но объёмом два литра. Он проехал без ремонта до пробега 420 тысяч километров, был продан по рукописному ДКП в Москву, после чего штрафы мне ещё год приходили из Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Видимо, 420 тысяч для «дизелящего» Zetec далеко не предел, и мне пришлось прекратить регистрацию этой машины в ГИБДД. Кстати, никакого «масложора» при этом пробеге не было. Поэтому если мотор машины относится к тем, которые имеют право немного дизелить после холодного пуска, переживать из-за этого не стоит. Да, это, скорее, исключение, но оно существует.

    Помимо моторов Zetec сюда можно отнести моторы серии ЕА111 – CFNA и CFNB. Там ситуация немного сложнее: иногда стук вызван износом поршневой группы, приводящем к приличному «масложору». И вместе с тем у многих простые 1,6-литровые моторы с распределённым впрыском стучат десятки тысяч километров, не разваливаясь и не страдая другими «болезнями». Главное, не спутать этот звук со стуком цепи ГРМ. Цепь менять всё-таки придётся.

    Хотя и тут есть исключение. Например, опелевский мотор Z12XEL до 2010 года выпуска. У него причиной характерного «дизеления» является как раз цепь, но страшного ничего нет: достаточно заменить не очень удачный гидронатяжитель. Сама цепь и шестерни служат долго, а вот эффективность натяжителя оказалась недостаточной. В 2010 году его заменили, и проблема ушла. Поэтому если слышите странный звук из-под капота, например, своего Opel Corsa D, не спешите менять весь цепной привод ГРМ: очень часто причина намного дешевле и проще. Так что паниковать рано, нужно искать хорошего специалиста.

    Вроде бы мы успокоили владельцев Фордов и почти успокоили тех, кто ездит на Фольксвагенах, Шкодах и Опелях. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, и всем остальным дизеление мотора должно намекать на скорую «капиталку» мотора. Особенно – владельцам корейских Киа и Хёндэ с моторами G4KD объёмом два литра и с чуть менее проблемными 2,4-литровыми G4KE. Вроде бы холодное дизеление для них вполне нормально, но очень часто (особенно у G4KD) оно перестаёт проходить по мере прогрева, мотор стучит даже горячий, а это уже признаки того, что в цилиндрах появились задиры. Скорее всего, убиты и юбки поршней. Так что первые тысяч пятьдесят пробега дизеление после пуска холодного мотора волновать не должно, а вот если оно постепенно прогрессирует, от машины проще избавиться. Кстати, на этих же моторах очень хорошо слышна работа форсунок – не перепутайте «хороший» и «плохой»шум! Они, конечно, отличаются, но всё-таки.

    Все остальные странные звуки мотора, включая даже слишком громкий шелест роликов в ГРМ или свист приводных ремней, – повод думать о том, что что-то идёт не так. Или скоро пойдёт. Впрочем, есть несколько мелочей, о которых скажем в самом конце. А пока перейдём к трансмиссии.

    Гудит и щёлкает

    Работу трансмиссии обычно не слышно, если речь не идёт про ВАЗ-классику с гудящей коробкой, про Ниву с её раздаточной коробкой или про машину с напрочь убитой коробкой, редуктором моста или ШРУСом (но последнее – это либо редкая особенность, либо запущенная патология, где напрягать слух уже бесполезно). И всё-таки иногда трансмиссия может издавать звуки, которые пугают. А зря. 

    ВАЗ-21213 1992–2009

    Начнём с приводов и ШРУСов переднеприводных машин. Многие знают, что неисправный шарнир равных угловых скоростей можно легко обнаружить, вывернув руль и надавив на газ. Захрустело – ШРУС убитый. Это всё так, но на некоторых машинах иногда при включении задней передачи раздаётся заметный щелчок. Этот звук издаёт трипод, и он нормальный – в триподе есть зазор, который выбирается при смене направления вращения. А так как такая особенность более всего свойственна «логаноподобным» автомобилям на платформе В0, то щелчок слышен хорошо (шумоизоляции на этих машинах обычно очень мало). Этот звук неопасен.

    Очень похожий звук часто издают Volvo. Например, S60 первого поколения. Но там локация звука немного другая: щёлкает не около коробки, где стоит трипод, а снаружи, у внешнего шарнира. Причина тоже другая: там есть зазор в шлицевом соединении ШРУС-ступица. Щелчки часто бывают достаточно громкими, и многие их боятся. До того, что готовы ремонтировать АКП. На самом деле в этом ничего опасного нет, а при желании от них можно избавиться. Способов много: от простого проклеивания соединения (что помогает ненадолго) до замены ступичного болта на болт с резинометаллической втулкой. Вот этот метод действительно работает. Ну а пугаться щелчков не стоит в любом случае.

    Вторая категория звуков трансмиссии, вызывающих панические атаки, связана с коробками-автоматами. Стоит признать, что почти все посторонние звуки АКП – признак её неисправности. Не должны пугать лишь негромкие щелчки, которые можно услышать при переводе селектора из одного положения в другое, и то только стоя с опущенными окошками между каких-нибудь соседних автомобилей или стен гаража. И всё-таки есть у некоторых машин и коробок свои особенности.

    Многие обращают внимание на небольшой гул при движении на первой передаче (речь идёт о классических гидротрансформаторных коробках). Его часто боятся, но для некоторых АКП он абсолютно нормален. Например, на скорости пешехода есть небольшой гул на фордовских коробках 4F27E и их аналогах от Мазды FN4A-EL, а также на Aisin TF80SC (популярной на Вольво, Ситроенах, Ленд Роверах и не только). На первой передаче часто гудят многие старые американские коробки (например, AOD-E, 4R70W,  4R75W). 

    Небольшой гул вполне нормален для коробок Hyundai A4CF1/A4CF2, но с ними все чуть сложнее. За достоверность поручиться не могу, но некоторые владельцы Солярисов говорят, что в этом автомобиле слышен небольшой гул именно от гидротрансформатора. Это забавно, хотя с шумоизоляцией проблемы у Солярисов действительно есть. Второе замечание серьёзное: к сожалению, не всегда понятно, нормально коробка подвывает или подходит к концу роликовый подшипник вторичного вала – он здесь слабый и часто кончается раньше всей остальной коробки. Так что лучше к гулу отнестись внимательнее.

    Симфония мелочей​

    Напоследок пробежимся по звукам, которые иногда заставляют напрячься, но имеют совсем простую природу возникновения и никакой опасности в себе не таят. Замечу, что подавляющее большинство таких звуков можно услышать только в бюджетных автомобилях в силу слабенькой шумоизоляции, а иногда – более грубых алгоритмов работы агрегатов или более низкого качества их изготовления. Не надо вздрагивать, сидя в Гранте или Логане. Уж так они работают. И это нормально.

    Треск тормозов, сопровождающийся вибрацией педали, – это работа ABS. Тихий «пщь» при нажатии все той же педали тормоза – это вакуумный усилитель. Об этом, наверное, знают уже все.

    Неожиданно подскочившие обороты мотора – следствие начала работы какого-то механизма. Например, вентилятора системы охлаждения, насоса ГУРа или компрессора кондиционера. 

    Странные щелчки в салоне – работа реле. Переключение света, включение стоп-сигналов, моргание указателей поворотов в дешёвых машинах могут сопровождаться этим звуком. 

    Ещё один необычный звук, который заставляет после остановки мотора сидеть с напряжённым лицом, – это звук остывающего катализатора. Иногда он похож на тихие щелчки или потрескивания, иногда – на капающую воду. Это абсолютно нормально. Если, конечно, лямбда-датчик исправен и ничто не говорит о том, что катализатор забит и слишком сильно перегревается. Кстати, капать может и конденсат с кондиционера, но если под машиной есть лужа, лучше убедиться, что это конденсат, а, например, не антифриз.

    А ещё после остановки мотора из-под капота иногда можно услышать звук, знакомый, например, водителям Транзитов с дизелями Duratorq TDCi. Звук похож на металлический негромкий скрежет. Первые владельцы долго не могли понять, что там под капотом может лязгать после остановки мотора. А причина оказалась простой: так работал клапан EGR. После остановки мотора электроника проводит его диагностику и ставит его в закрытое положение. И всё это сопровождается непонятными звуками, которые никакой опасности в себе не таят.

    Кроме того, после выключения зажигания на более-менее продвинутых машинах ЭБУ переводит системы режим ожидания. Могут двигаться заслонки климат-контроля, щёлкать реле. Кажется, что машина живёт своей жизнью. И это хорошо, бояться этих звуков тоже не надо. 

    * * *

    К сожалению, звуков, которые говорят о неисправностях, намного больше. Не бывает «нормального» гула подшипников или свиста ремня. «Нормальные» стуки и цокот в моторе 2– это тоже редкое исключение. Про гул вариатора вообще молчу – он может быть исключительно ненормальным. Но бояться всего подряд на стоит. Лучше научиться разбираться в шуме своей машины, вовремя понимать её жалобы и игнорировать то, без чего ни один механизм работать не может. А если есть подозрения – лучше перестраховаться. Мало ли, слух может и подвести.

    Что нужно сделать, чтобы машина даже зимой заводилась с пол-оборота

    Когда вы садитесь в ваш автомобиль ранним утром, включаете зажигание, а двигатель не заводится, у кого угодно испортится настроение. Главным виновником, как правило, выступает аккумулятор, который вовсе не обязательно старый или поврежденный. Так что же делать, чтобы исключить такие ситуации?

    Когда машина стала регулярно заводиться не с первого раза, это повод задуматься о причинах. Помимо неисправного бензонасоса и отходивших свое свечей такую симптоматику наиболее часто выдает проблемный аккумулятор.

    Что может быть с ним не так? Самая частая причина, конечно же, возраст батареи. Современные устройства служат беспроблемно в среднем пять лет. Однако иногда «вылетают» уже через два-три года эксплуатации, а иногда держатся и с десяток лет. На продолжительность жизни аккумулятора влияет целый ряд факторов и прежде всего качество батареи, характер езды, наличие или отсутствие утечек тока.

    Качество батареи

    При выборе аккумулятора обращайте внимание на победителей рейтингов профильных автомобильных изданий и, соответственно, обходите стороной аутсайдеров таких хит-парадов, а также аккумуляторы «ноунейм», название которых не на слуху.

    С другой стороны, понятно, что чем более именитый бренд, тем выше цена на продукт. Так что логично выбирать «золотую середину» — оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Кроме того, смотрите на дату выпуска устройства. Аккумулятор, залежавшийся на полке, основательно разрядился и подрастерял заявленный ресурс.

    Какие модели лучше

    При покупке обходите стороной обслуживаемые малосурьмянистые аккумуляторы (АКБ этого типа содержат в составе свинцовых пластин примерно 5% сурьмы и служат, как правило, не более трех лет).

    Делайте выбор в пользу кальциевых, гелевых, гибридных (положительный электрод — из малосурьмянистого сплава, отрицательный — с использованием кальция) или AGM (свинцово-кислотных) моделей.

    Что касается емкости, автомобилям с дизельными моторами нужны более емкие батареи. Скажем, если бензиновым двигателям объемом 1,5 л оптимально подойдет батарея на 50-55 Ач, то дизельным требуется АКБ уже на 65 Ач. Понятно также, что аккумулятор меньшей емкости, чем указано в мануале, послужит недолго, и с зимним пуском наверняка будут проблемы.

    Правильная эксплуатация

    Батарея может плохо держать прежде всего из-за повышенной нагрузки. К примеру, если вы ежедневно стоите в глухих пробках, зарядка батареи на холостых оборотах практически не осуществляется, поскольку генератор не способен в таком режиме обеспечить достаточный уровень напряжения.

    Если же вы еще и задействуете весь арсенал бортовой электроники (фары, навигацию, акустику, зарядки, подогревы сидений, зеркал, стекол и «лобовухи»), то при таком раскладе заряд высадится еще быстрее.

    Хорошо если после таких простоев вы проедете какое то время в бодром темпе, чтобы генератор хотя бы частично восстановил емкость батареи. А именно — в теплую погоду заряд аккумулятора восстановится почти полностью после 30-60 мин езды на средних и высоких оборотах. Зимой же процесс заряда АКБ от генератора (на ходу) может занять уже более 1-2 часов. А теперь представьте, что после заторов вы не начали активную езду, а наоборот, поставили машину в гараж, а того хуже — на морозную улицу, да еще и с включенной сигнализацией. При таком раскладе шанс, что батарея высадится в «ноль», весьма велик.

    Следить за состоянием батареи

    Ответственный водитель будет открывать капот не только для того, чтобы долить омывайку, но и как минимум следить за состоянием батареи.

    Основное внимание следует уделить клеммам аккумулятора. Они должны быть чистыми. В противном случае их следует прочистить шкуркой или щеткой, смоченной раствором соды.

    Следует также хотя бы раз в пару месяцев подтягивать клеммы аккумулятора, чтобы не потерять соединение — это напрямую влияет на эффективность заряда батареи.

    Кроме того, если аккумулятор обслуживаемый, проверяем уровень электролита и при необходимости доливаем дистиллированную воду. Если же батарея необслуживаемая, просто следим за исправностью электрооборудования. Но и необслуживаемый аккумулятор имеет существенный минус. Если разрядить его «в ноль», после зарядки он потеряет значительную часть своей мощности.

    Не экспериментируйте с электрикой

    Не злоупотребляйте «прикуриванием». Во-первых, современная электроника крайне чувствительна к перепадам и превышениям напряжения.

    Во-вторых, если вы подзаряжаете автомобиль, батарея которого мощнее вашей, и если подзаряжаемый — с дизельным мотором, то шанс потерять почти весь заряд своей батареи очень велик.

    Рекомендуем также проводить любые вмешательства в электросхему автомобиля только у «официалов». Конечно, соблазн сэкономить велик. Но если «спецы» со стороны подключат магнитолу, сигнализацию или другие потребители неправильно, это чревато утечкой тока и как следствие — глубоким разрядом батареи.

    Профилактические меры

    При запуске двигателя не крутите стартер подолгу. При таком раскладе аккумулятор отдает неоправданно много энергии.

    Возьмите за правило крутить стартер не более пяти секунд. Если же это время увеличивается до 10 секунд, повышается вероятность, что перегреются обмотки и износятся щетки и коллектор якоря стартера. Прежде чем устанавливать новую батарею, поставьте ее на зарядку.

    Преимущественно в зимний период, а лучше регулярно, раз в пару месяцев заряжайте аккумулятор дома или в гараже с помощью зарядного устройства. Также время от времени проверяйте мультиметром напряжение в бортовой сети. При работающем моторе напряжение должно быть примерно 14,0-14,4 В.  При неработающем, повторимся, 12,5-12,8 В.

    Между тем зачастую АКБ выдает на неработающем моторе 12,2 — 12,4В. Что же касается собственно езды, старайтесь избегать как экстремально коротких, так и длительных поездок. В первом случае АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить, а во втором — батарея будет постоянно заряжаться, соответственно, резко снижаться ее ресурс.

    Что делать, если ваша машина не заводится холодным утром

    Холодные темные утра вернулись в нашу повседневную жизнь, и снова наши машины несут на себе основную тяжесть морозной погоды и становятся вялыми по мере того, как мы направляемся глубже в зиму.

    Что вы делаете утром, когда ваша машина не заводится? Вы должны быть на пути к важной встрече, но вам приходится вызывать службу спасения, заказывать такси и унижаться по телефону, чтобы извиниться и попытаться перенести все важные встречи.

    Это обычное явление, поскольку низкие температуры могут привести к тому, что автомобильный аккумулятор будет вырабатывать меньше тока, что значительно затруднит запуск двигателя по утрам. Холод также может препятствовать течению моторного масла, как и следовало бы, что еще больше увеличивает нагрузку на аккумулятор. По сути, машина и холод плохо уживаются.

    В этом руководстве мы рассмотрим основные причины, по которым автомобили не могут заводиться холодным утром, предложим шесть практических советов о том, как запустить двигатель, и покажем вам, как предотвратить запуск двигателя в будущем.

    Быстрые ссылки

    4 причины, по которым ваш автомобиль может не заводиться холодным утром

    Чтобы предотвратить проблемы с запуском в холодную погоду, может быть полезно узнать причины, по которым автомобили часто не работают при понижении температуры. Ниже мы перечисляем четыре основные причины проблем с запуском зимой:

    1. Автомобильные аккумуляторы вырабатывают меньше электрического тока в холодное время года из-за того, что химическая реакция протекает медленнее, чем в теплый день. Холодные батареи просто не производят столько же энергии, как теплые батареи, и этот эффект может привести к проблемам с запуском.
    2. В холодном состоянии моторное масло густеет и не течет по двигателю. Это означает, что прокачать блок цилиндров труднее, что создает дополнительную нагрузку на аккумулятор. Если батарея уже разряжена, это может привести к неработающему пуску.
    3. В тех редких случаях, когда в топливопроводах присутствует влага, она может замерзнуть и вызвать закупорку топлива, что означает, что двигатель не запустится. Это особенно характерно для топливопроводов, которые тонкие и легко забиваются льдом.Что касается водителей дизельных двигателей, имейте в виду, что дизельное топливо «гелеет» на холоде, а это означает, что для передачи мощности двигателю при запуске потребуется больше времени.
    4. Четвертая причина проблем с запуском относится не ко всем автомобилистам, а к тем, кто водит старые автомобили с карбюратором. Карбюраторы особенно чувствительны к холоду, в основном из-за их небольших форсунок, которые могут забиваться и не позволяют влаге испаряться, вызывая образование льда. В большинстве современных автомобилей нет карбюратора, поэтому, если ваш был построен в течение последних 20 лет, не о чем беспокоиться.Однако, если вы водите классический автомобиль, имейте в виду, что карбюратор может вызвать проблемы.

    Как запустить двигатель

    1. Выключите все

    Все ваши стандартные электрические аксессуары, такие как фары, обогреватели и радиоприемники, расходуют заряд аккумулятора, поэтому их выключение перед попыткой запуска автомобиля приведет к разрядке аккумулятора. гораздо больше шансов запустить двигатель. Если ваш двигатель все-таки запустился, дайте ему поработать некоторое время, прежде чем снова включить какое-либо из этих аксессуаров, иначе вы рискуете снова разрядить аккумулятор.

    2. Опускание сцепления при включении зажигания

    Еще одна хитрая уловка, которая иногда может сработать, — это слегка опустить сцепление при включении зажигания. Это фактически сокращает объем работы, которую необходимо выполнять аккумуляторной батарее, и дает двигателю шанс на запуск даже в холодной машине.

    3. Убедитесь, что провода аккумулятора чистые и затянуты.

    Найдите аккумулятор автомобиля под капотом и внимательно осмотрите кабели. Если вы видите следы коррозии — соленое, твердое вещество — вам необходимо очистить его, чтобы аккумулятор мог работать должным образом.Убедитесь, что на вас надеты защитные очки и перчатки, отсоедините кабели аккумулятора (сначала отрицательный) и очистите зубной щеткой, смоченной в сильной смеси пищевой соды и воды. При замене кабелей всегда подключайте отрицательный кабель последним, чтобы избежать поражения электрическим током.

    Если ваши кабели не подвержены коррозии, все же рекомендуется проверить, насколько они затянуты, поскольку ослабленные кабели могут препятствовать правильному течению тока. Если зажимы ослаблены, затяните их перед повторной попыткой зажигания.

    4. Долейте моторное масло

    Похоже, ваш двигатель действительно пытается переворачиваться, когда вы пытаетесь включить зажигание? Это может быть потому, что у вас мало моторного масла. Если у вас низкий уровень масла, это создает гораздо большую нагрузку на аккумулятор, чтобы запустить двигатель, и если аккумулятор холодный или не в отличном состоянии с самого начала, вы никогда не отклонитесь от цели. Используйте масляный щуп, чтобы проверить уровень масла и, если он выглядит низким, долейте его, прежде чем снова пытаться запустить двигатель.

    5.Bradex спешит на помощь

    Если ваш автомобиль борется с холодом, его двигателю потребуется всяческая помощь, чтобы он мог ожить по утрам — и именно здесь на помощь приходит Bradex Easy Start. Bradex работает, создавая топливно-воздушную смесь более горючий, что помогает вашему двигателю работать быстрее. Просто распыляйте в воздухозаборник двигателя в течение нескольких секунд, а затем включите зажигание — это очень просто. Это один из самых быстрых способов завести машину, который может спасти вас, когда вы собираетесь пропустить важную встречу.

    Bradex Easy Start

    6. Быстрый старт

    Это действительно должно быть вашим последним средством, когда вы исчерпали все другие возможности. Даже если в вашей машине есть поводки, не рекомендуется пытаться это сделать, если вы не знаете, что делаете, поскольку вы можете пораниться или повредить машину.

    Если, однако, вы уже опытны в старте, стоит попробовать, если вы найдете хорошего самаритянина с бегущей машиной, который поможет вам.

    Когда оба автомобиля находятся в нейтральном положении и двигатели выключены, подсоедините один конец красного соединительного кабеля к положительной клемме аккумуляторной батареи вашего автомобиля, а другой конец — к положительной клемме аккумуляторной батареи другого автомобиля.Затем прикрепите один конец черного соединительного кабеля к отрицательной клемме аккумулятора другого автомобиля, а другой конец — к неокрашенной металлической поверхности вашего автомобиля. Затем запустите двигатель другой машины и дайте ему поработать несколько минут, прежде чем запускать собственный двигатель.

    К сожалению, если это не сработает, пора звонить в аварийную службу.

    Предотвращение непредвиденных ситуаций в будущем

    Если вы не можете столкнуться с мыслью о том, чтобы справиться с этим кошмаром утром, когда вы уже переживаете из-за того, что доставляете детей в школу и вовремя на работу, тогда читайте дальше.Профилактика лучше лечения, и эти советы могут держать вас в дороге этой зимой.

    Замените батарею

    Если ваша батарея недавно разряжалась, вы можете подумать о том, чтобы отнести ее в гараж, чтобы заменить батарею. Это, конечно, нежелательная нагрузка на кошелек, но оно того стоит, чтобы предотвратить потенциально более дорогостоящие поломки каждый раз, когда усталый аккумулятор выйдет из строя холодным утром.

    Доливайте бензин в бак

    Мы все знаем, что пустой бензобак означает неподвижный автомобиль, но знаете ли вы, что запуск холодного автомобиля утром первым делом требует на 40% больше топлива, чем обычно? Другими словами, если вы завтра вечером отправляетесь домой с работы и заметили, что в вашем топливном баке мало топлива, рекомендуется заправить его перед тем, как припарковать его на ночь, иначе вы можете оказаться в затруднительном положении. наутро.

    Используйте подходящее масло

    Иногда можно использовать разные моторные масла, особенно в холодную погоду. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, используете ли вы подходящее масло для холодной погоды, и купите новое масло, если нет.

    Bradex Easy Start — одно из хорошо известных продуктов компании Holts для оказания экстренной помощи, которое быстро вернет вас в дорогу, и устранение проблем не помешает вашему дню.

    Поделиться:

    Шевроле Круз не заводится стартер не крутит чек горит.Не заводится Шевроле Круз плохо крутит стартер

    В процессе эксплуатации Chevrolet владелец автобуса может столкнуться с ситуацией, когда автомобиль не заводится. Такая проблема может возникнуть вне зависимости от того, какая силовая установка стоит в комплектации автомобиля. Причины, по которым двигатель не запускается ни в холодный, ни в горячий, самые разные, но в большинстве случаев они кроются в системе зажигания или подаче топлива.

    Неисправность аккумулятора

    Если запустить силовую установку Шевроле Круз Стало невозможно, в первую очередь необходимо обратить внимание на напряжение бортовой сети.Надо на батарее замерить. Для этих целей рекомендуется использовать грузовые вилы.

    Наиболее сильная просадка напряжения проявляется в холодное время года. Аккумулятор не дает достаточного пускового тока, стартер не крутит, а реле щелкает. Электронный блок Control контролирует бортовую сеть. Как только его значение становится ниже порога, попытка запуска прекращается. Осложняет ситуацию то, что на морозе моторное масло становится фигурным и коленвал проворачивать сложнее.Сочетание этих факторов приводит к тому, что запуск двигателя становится невозможным.

    • зарядить аккумулятор;
    • запустить двигатель с помощью пусконаладочного устройства;
    • , чтобы утром запуск был легким, снимите аккумулятор и прогрейте его в теплом помещении, либо перенесите машину в отапливаемый гараж.

    Запускать двигатель с другого автомобиля не рекомендуется, так как есть большой риск повреждения электроники.

    Автосигнализация и невозможность запуска двигателя

    Задача сигнализации — предотвратить несанкционированный запуск.Для этого защита реализована как на программном уровне, так и на физическом. В результате выход из строя какого-либо компонента системы безопасности приводит к невозможности запуска мотора. Также есть проблемы с замком зажигания.

    Самый простой способ Диагностика системы безопасности — это пробный запуск электростанции при отключенной автосигнализации.

    Система зажигания

    Низкое качество топлива и невыполнение технического обслуживания Может привести к проблемам с топливовоздушной смесью.Чаще всего встречается одна или несколько свечей. Автомобиль, как правило, перестает заводиться не сразу. Этому предшествуют некоторые симптомы:

    • троит двигатель;
    • становится затруднительным пробег;
      • Мощность двигателя
    • снижается;
    • увеличивается расход топлива;
    • check Двигатель загорается.

    Внешний вид Check Engine

    Неудовлетворительное состояние свечей зажигания

    Топливная система

    Имеется несколько слабых мест топливной системы, которые могут привести к невозможности работы электростанции.Причины их выхода из строя чаще всего связаны с использованием низкокачественного топлива. Типичные проблемы в топливной системе показаны в таблице ниже.

    Отключен топливный фильтр

    Для устранения неисправности в топливной системе рекомендуется изначально контролировать состояние топливных форсунок. Если диагностика показывает нарушение факела, рекомендуется ультразвуковая чистка.

    Также необходимо проверить состояние топливного насоса и топливного фильтра. Автомобиль Chevrolet Cruz не имеет специального технологического люка под задними сиденьями, поэтому необходимо будет снимать бензобак.Во время этого мероприятия можно оценить состояние его внутренних стенок и визуально проконтролировать качество залитого топлива.

    Прочие неисправности


    Часто встречающиеся проблемы, мешающие запуску мотора, и методы устранения неисправностей Chevrolet Cruz с моторами 1.6 и 1.8 приведены в таблице ниже.
    Неисправность Описание
    Неправильно установлен селектор КПП ЭБУ автомобилей, в которых стоит автомат контролировать положение рычага селектора КПП.Запуск невозможен, если выбран один из вариантов движения. Перевод КПП в положение «П» избавит от невозможности запуска. Машины у которых на механике такой проблемы нет.
    Код 89. В большинстве случаев сообщает о неисправности термостата. Код 89 редко вызывает невозможность запуска двигателя, но при сочетании других неисправностей он может помешать машине.
    Для устранения поломки необходимо заменить термостат.
    После мойки машина заглохла и не завелась. Иногда заедает двигатель. Просушите моторный отсек. При необходимости замените воздушный фильтр.

    Неисправность стартера — наиболее частая причина неработающего двигателя. Однако владельцы легковых автомобилей часто сталкиваются с тем, что стартер крутится, а машина не заводится. Как диагностировать и как устранить причину поломки? Рассмотрим эти вопросы на примере модели Шевроле Круз.

    Если Шевроле Круз не заводится, а стартер выкручивает, причиной может быть неисправность топливной системы. Также к этой проблеме приводит топливный фильтр или дроссельная заслонка, неисправность в системе зажигания, низкий заряд аккумулятора, проблемы с проводкой или предохранителями.

    Проверка топливной системы и фильтра

    В первую очередь, услышав, что Шевроле Стартер Круз крутится, а двигатель не запускается, проверяется состояние топливной системы. Если причина в этом, то при включении зажигания нет звука мотора АЗС.В этом случае мог перегореть предохранитель, либо столкнулась сама АЗС и ее необходимо заменить.

    Подкорпус топлива и наличие в нем примесей приводит к загрязнению топливного фильтра. Если двигатель не запускается при работающем стартере, возможно, система не подает топливо, которое не проходит через зазубренный фильтр.

    Диагностика зажигания

    Причиной такой поломки на Шевроле Круз могла быть неисправность в системе зажигания.Начать проверку нужно с высоковольтной катушки и распределителя зажигания. Мотор не заводится и при залитых свечах, поэтому нужно открутить свечи, чтобы проверить наличие искры. В инжекторных моделях при отсутствии искры модуль зажигания подлежит замене. Не забываем про травер. Проверить этот предмет несложно: достаточно открыть крышку и убедиться, что на ней нет дефектов и трещин.

    Если системы проверены, и Шевроле Круз не заводится при работающем стартере, перейдите к проверке дроссельной заслонки.Загрязненный клапан, как и зазубренный фильтр, является причиной того, что двигатель не запускается. Также проверяется автомобильный аккумулятор. При окисленных клеммах или недостаточном заряде стартер работает, но двигатель не запускается. Обнаружить эту причину несложно: нужно только «увидеть» машину с другой машины. Если двигатель запустится, придется заменить или зарядить аккумулятор.

    Проблемы в работе двигателя, причины и дефекты проводки автомобиля. Проверку проводки следует проводить, когда исключены остальные варианты.Диагностировать и починить проводку практически невозможно, поэтому лучше обратиться к силовому самолету.

    Среди причин не запускаемого двигателя при исправном стартере — нарушение целостности предохранителей. Хотя причина поломки из-за этого бывает редко, полностью исключать ее не нужно. Появление коррозии на рабочих частях автомобиля, особенно на стартере, также может привести к тому, что двигатель не заведется. Если при проверке выяснилось, что от катушки зажигания нет искры, замена катушки на новую деталь решит проблему.Даже такая мелочь, как наличие конденсата на открытом пространстве, иногда ломает двигатель.

    Для поиска причин, по которым автомобиль не запускает двигатель, алгоритм приведен выше, только при точно исправном стартере. Если стартер крутит рывками, причина неработающего двигателя может быть в проблемах со стартером. Рывки говорят о нарушении целостности контактов, износе щеток, окислении контактов выводов или электропривода.

    Стартерный узел — одна из основных составляющих системы зажигания любого автомобиля, в том числе Шевроле. Как и любая другая деталь, этот элемент со временем может износиться и выйти из строя, тем самым доставляя неудобства автовладельцу. Подробнее о том, почему не заводится Шевроле Круз и как его заменить, вы можете узнать из этого материала.

    [Скрыть]

    Возможные неисправности стартера и способы их устранения

    Если автомобиль Шевроле не крутится, но мотор не запускается, это может быть вызвано различными неисправностями.Далее рассмотрим неисправности, которые могут возникнуть в автомобиле и других моделях. Итак, первая неисправность — при попытке завести якорь двигателя устройство не вращается, и тяговое реле не щелкает, соответственно мотор не запускается.

    Это может быть из-за:

    1. Окисление клемм аккумулятора или его разрядка, то есть проблемы могут быть не в стартере. Очистите клеммы или зарядите аккумулятор.
    2. Во втягивающейся обмотке произошло бесконтактное замыкание или обрыв цепи.Обычно проблему позволяет решить замена тягового реле.
    3. Фиолетовый в питании тягового реле. Необходимо провести диагностику проводов, соединяющих разъемы устройства стартера и замка зажигания.
    4. Проблема в работе контактной части переключателя скорее всего, контакты 50 и 30 не замкнуты. В этом случае проблему можно решить заменой контактной части.
    5. Если прилетел якорь реле, то необходимо демонтировать этот элемент и проверить легкость его перемещения.

    Другой вид поломки — тяговое реле срабатывает, но якорь не вращается или делают очень медленно.

    Причин может быть несколько:

    1. Если стартер не перекручивает, возможно, наконечник наконечника троса массы, нужно просто подтянуть его вверх и зафиксировать.
    2. На контактных винтах реле могли ослабить гайки крепления наконечников. Также могли окислиться сами винты. Попробуйте его почистить, а если возникнет необходимость, вытащите гайки.
    3. Изношен щеточный узел или выходило из строя коллекторное устройство. Можно попробовать почистить, а также произвести замену щеточного узла.
    4. Так же причина может заключаться в обрыве или замыкании в обмотке якоря, этот элемент можно без проблем поменять.

    Бывает, что при включении зажигания много раз срабатывает тяговое реле, причиной этого может быть замыкание в его обмотке. Если так, то единственным выходом будет замена элемента.Но такая причина может быть следствием падения напряжения в ее обмотке, которое происходит из-за окисления проводов проводов. В этом случае нужно провести диагностику состояния проводки на участке от 50 штекера до АКБ.

    Если якорь узла стартера работает, но при этом не вращается маховик, причина может заключаться в пробуксовке муфты или повреждении шестерни. В первом случае следует провести диагностику устройства на стенде и при необходимости заменить муфту, во втором — заменить поврежденные шестерни (автор видео о самостоятельной установке Механизма — Canal Lefty).

    Другой вид поломки — скручивает стартер, но при вращении якоря появляется нехарактерный для работы пускового устройства шум.

    Причины и способы устранения:

    1. Изношены вкладыши вала якоря подшипника — заменить их или заменить крышку и опору с вкладышами.
    2. Ослабил крепеж устройства — только гайки лучше затянуть.
    3. На корпусе хранения трещины или сломалась крышка — заменить узел.
    4. Узел зафиксирован в месте установки с перекосом, — произвести диагностику фиксации устройства.
    5. Изношены или повреждены шестерни зубчатого узла повреждены — заменить.
    6. Повреждение винта маховика или зубьев ведущей шестерни — оба элемента подлежат замене.

    Замена устройства своими руками

    Если мотор не запускается из-за поломки пускового устройства, при последнем ремонте не подлежит, то необходимо будет его заменить.

    Подробная инструкция по замене узла на примере Шевроле Нива, читайте далее:

    1. В первую очередь необходимо обесточить бортовую сеть Для этого достаточно просто отсоединить минусовую клемму от АКБ.
    2. Откручиваем три винта, которыми узел стартера крепится к сцеплению.
    3. Далее откручиваем винт нижнего фиксатора задней струны впускной магистрали, после чего стойку нужно сдвинуть в сторону, чтобы не мешала.
    4. Теперь необходимо аккуратно разобрать пусковой узел, при этом проследить, чтобы провода, которые к нему подходят, не перекручивались.
    5. После выполнения данных действий можно отсоединить колодку с проводкой от выхода тягового реле.
    6. Сделав это, можно задвинуть защитный кожух, открутить гайку фиксации и демонтировать тросик с контактного винта тягового реле. После этого вы можете снять с автомобиля весь механизм в сборе и отремонтировать или заменить, в зависимости от необходимости.Установка устройства производится в обратной последовательности.

    Видео «Ремонт механизма стартера в домашних условиях»

    Подробная инструкция, как отремонтировать механизм автомобиля Шевроле Лачетти, представлена ​​на видео ниже (автор — Константин Петраков).

    Как начать работу с Chevrolet Trax

    2018 года

    Если батарея (или батареи) в вашем Chevrolet Trax 2018 разрядилась, вы можете использовать другой автомобиль и несколько соединительных кабелей для запуска Trax.Следующие шаги объясняют, как это сделать безопасно.

    Прежде чем пытаться запустить двигатель от внешнего источника, обратите внимание на следующие предупреждения.

    Батарейные стойки, клеммы и соответствующие аксессуары содержат свинец и соединения свинца, химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Батареи также содержат другие химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак. General Motors настоятельно рекомендует мыть руки после работы.

    Батарейки могут навредить вам. Они могут быть опасными, потому что содержат кислоту, которая может вас обжечь, они содержат газ, который может взорваться или воспламениться, они содержат достаточно электричества, чтобы сжечь вас. Если вы не выполните эти действия в точности, некоторые или все из них могут навредить вам.

    Игнорирование этих шагов может привести к дорогостоящему повреждению автомобиля, на которое не распространяется гарантия на автомобиль. Попытка завести автомобиль, толкнув или потянув его, не сработает и может привести к повреждению автомобиля.

    Эти инструкции предназначены исключительно для информационных целей. Руководство GM не несет ответственности за любой потенциальный ущерб вашему автомобилю, вам или другим лицам в результате выполнения этих инструкций.

    Chevrolet Trax 2018: пошаговая инструкция по запуску от внешнего источника

    Положительное соединение для запуска от внешнего источника для разряженной батареи находится под крышкой. Снимите крышку, чтобы открыть терминал.

    1. Требование 12 В : проверьте другой автомобиль.Он должен иметь 12-вольтовую батарею с системой заземления отрицательного полюса.

    Если на другом автомобиле нет 12-вольтовой системы с отрицательным заземлением, оба автомобиля могут быть повреждены. Для запуска от внешнего источника используйте только автомобиль с 12-вольтовой системой с отрицательным заземлением.

    2. Дизельные модели : если вы пытаетесь запустить дизельный двигатель, оборудованный двумя батареями, вы должны знать, прежде чем начать, что, особенно в холодную погоду, вы не сможете получить достаточно энергии от одной батареи. в другом автомобиле, чтобы запустить дизельный двигатель.Если в вашем автомобиле несколько аккумуляторов, использование аккумулятора, расположенного ближе к стартеру, снизит электрическое сопротивление. Он расположен со стороны пассажира в задней части моторного отсека.

    3. Подведите автомобили достаточно близко, чтобы соединительные кабели доходили до . Убедитесь, что автомобили не касаются друг друга. В противном случае это может вызвать нежелательное заземление. Вы не сможете завести свой автомобиль, а плохое заземление может повредить электрические системы транспортных средств.Чтобы избежать возможности скатывания автомобилей, надежно включите стояночный тормоз на обоих автомобилях, участвующих в процедуре запуска от внешнего источника. Перед включением стояночного тормоза переведите автоматическую коробку передач в положение P (Парковка) или ручную коробку передач в нейтральное положение. Если у вас полноприводный автомобиль, убедитесь, что в раздаточной коробке установлена ​​ведущая передача, а не N (нейтраль).

    • Осторожно: если какие-либо аксессуары остаются включенными или подключенными во время процедуры запуска от внешнего источника, они могут быть повреждены. По возможности выключайте или отключайте все аксессуары на любом транспортном средстве при запуске от внешнего источника.

    4. Выключите зажигание на обоих автомобилях . Отключите ненужные аксессуары, включенные в розетки для дополнительных устройств. Выключите радио и все лампы, которые не нужны. Это позволит избежать искр и поможет сохранить обе батареи. Он также может сохранять предварительные настройки радио и настройки часов.

    • Предупреждение : Электрический вентилятор может запуститься даже при неработающем двигателе и причинить вам травму. Держите руки, одежду и инструменты подальше от электрических вентиляторов под капотом.
    • Предупреждение : Использование спички рядом с батареей может вызвать взрыв газа в батарее. Люди при этом пострадали, а некоторые были ослеплены. Если вам нужно больше света, используйте фонарик. Аккумуляторная жидкость содержит кислоту, которая может вызвать ожог. Не поймите это на вас. Если вы случайно попали в глаза или на кожу, промойте место водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
    • Предупреждение : Вентиляторы или другие движущиеся части двигателя могут серьезно травмировать вас. При работающем двигателе держите руки подальше от движущихся частей.

    5. Найдите положительные и отрицательные клеммы : откройте капот другого автомобиля и найдите положительные (+) и отрицательные (-) клеммы на этом автомобиле. Положительный (+) вывод находится под красной пластиковой крышкой на положительном полюсе аккумуляторной батареи. Чтобы открыть положительный (+) вывод, откройте красную пластиковую крышку.

    6. Проверка перемычки : убедитесь, что перемычка не имеет ослабленной или отсутствующей изоляции. Если они это сделают, вы можете получить удар током, а также повредить автомобили.

    Перед подключением кабелей вам следует знать несколько основных вещей:

    • Положительный (+) перейдет на положительный (+) или удаленный положительный (+) вывод, если он есть в автомобиле.
    • Отрицательный (-) подойдет к тяжелой неокрашенной металлической части двигателя или к удаленной отрицательной (-) клемме, если она есть в автомобиле.
    • Не подключайте положительный (+) к отрицательному (-), иначе произойдет короткое замыкание, которое может повредить аккумулятор и, возможно, другие части.
    • Не подключайте отрицательный (-) кабель к отрицательной (-) клемме разряженной батареи, так как это может вызвать искры.

    7. Снимите крышку : положительное соединение для запуска от внешнего источника для батареи Trax находится под декоративной крышкой. Откройте крышку, чтобы открыть терминал.

    8. Подключите плюсовой провод на автомобиле с разряженной аккумуляторной батареей. : подключите красный положительный (+) кабель к положительной (+) клемме автомобиля с разряженным аккумулятором.

    9. Не позволяйте другому концу касаться металла . Вместо этого подключите его к положительной (+) клемме исправной батареи. Используйте удаленный положительный (+) вывод, если он есть в автомобиле.

    10. Подключите отрицательный конец исправного аккумулятора. : подключите черный отрицательный (-) кабель к отрицательному (-) полюсу исправного аккумулятора. Используйте удаленную отрицательную (-) клемму, если она есть в автомобиле. Не позволяйте другому концу ничего касаться до следующего шага.

    11. Подсоедините отрицательный конец неисправного аккумулятора. : подсоедините другой конец отрицательного (-) кабеля к металлическому кронштейну, который прикреплен болтами к двигателю и поддерживает резонатор на автомобиле с разряженным аккумулятором.

    12. Заведите автомобиль с исправным аккумулятором : запустите автомобиль с исправным аккумулятором и дайте двигателю поработать некоторое время.

    13. Попробуйте завести автомобиль с разряженным аккумулятором . Если он не запускается после нескольких попыток, вероятно, он нуждается в обслуживании.

    14. Удалите соединительные кабели. : соблюдайте последовательность в обратном порядке при снятии соединительных кабелей. После запуска отключенного автомобиля и снятия перемычек дайте ему поработать несколько минут.

    • Осторожно: если соединительные кабели подключены или удалены в неправильном порядке, может произойти короткое замыкание и повредить автомобиль. На ремонт не распространяется гарантия на автомобиль. Всегда подключайте и снимайте соединительные кабели в правильном порядке, следя за тем, чтобы кабели не касались друг друга или другого металла.

    Вопросы?

    Если вы следовали этим инструкциям и у вас есть дополнительные вопросы, отправьте их на наш форум Chevrolet.

    Новости

    Следите за нашими репортажами о Chevy Trax.

    стартер крутит, но двигатель не хватает

    Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

    Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

    [Скрыть]

    Почему не работает насос?

    Итак, что может быть из-за неработоспособности элемента:

    1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей.Откройте агрегат и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу топливного насоса. Если элемент вышел из строя, его нужно заменить.
    2. Само устройство вышло из строя. В этом случае он будет заменен только заменой насоса в сборе.
    3. Нет контакта. Нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — завтрака нет, все ли жгуты проводов подключены.
    4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса окислилась и не может передать контакт.В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборную панель.

    Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

    1. Самый простой — разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но об этом надо предупредить. Попробуйте или «подкупите» другой автомобиль.
    2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие будильника.Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды в блок сигнализации, обрыва проводки и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
    3. Неисправность реле втягивающего. В этом случае стартер будет либо тихо, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
    4. Бендикс поломка. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера.В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
    5. Рукава изношенные. Единственный выход будет заменен.
    6. Устройство износа обмоток. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс работы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

    Видео «Как найти причину поломки насоса»

    Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребёнок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» а также … черт побери … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

    Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

    К постановке диагноза надо спокойно приступить

    Изучите мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если Вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

    Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

    От искры выйду замуж …

    Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

    Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

    Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

    Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, а не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

    Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

    Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

    В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

    Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

    Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

    Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

    Не дави на пол — не поможет

    Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко потянуть трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязывать к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

    Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в ту сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен слышаться азарт, буллезные звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

    Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

    О причинах атеросклероза

    Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра окрашена изнутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточной упаковки будет использовано на пути бензина от колонки в баке, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

    Трах поменьше

    Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

    Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

    Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

    5.1. Двигатель

    5.1.1. Двигатель не заводится

    Проблемы с запуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

    Холодный двигатель

    Поскольку двигатель выключен не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 ° C и не менее 3 часов при -20 ° C, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для запуска двигателя используйте воздушная заслонка карбюратора.

    Порядок оформления заказа

    1. Откройте капот.

    2 . Масляным ковшом измерьте уровень масла. Он должен быть между отметками Max и Min.

    3. Проверьте уровень тормоза и охлаждающей жидкости. Уровень того и другого должен быть выше тега MIN.

    4. Тщательно осмотрите двигатель и загрузочное пространство. Обратите внимание на утечки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности проводки. Проверить посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика распределителя, свечи.

    5. Если машина простояла несколько дней, залил бензин в рычаг карбюратора.

    6 . Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада закройте крышку капота), сядьте за руль.

    Капот лучше закрыть, после того, как двигатель заработает. Желательно перед этим еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии потоков топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

    7. Потяните ручку воздушной заслонки карбюратора до конца.

    8. Поверните ключ зажигания и дайте двигателю поработать.

    Если двигатель не запустился, то есть три основные причины:
    — система запуска не работает;
    — не работает система зажигания;
    — не работает система питания.

    Теплый или горячий двигатель

    Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости использовать воздушную заслонку карбюратора.

    Неисправности в системе запуска

    Неисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

    1. Не включается стартер. Причина — Разрыв контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

    2. При включении стартера слышны множественные щелчки. Причина — неисправность обмотки тянущего реле, сильно разряжен аккумулятор, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

    3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо медленно вращается. Причина — аккумулятор, контактные соединения, обрезание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или износ щеток, интерватит или короткое замыкание в обмотках.

    4.Стартер включается, якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к карте сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода, поломка поводка, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

    5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.В случае такой неисправности немедленно заглушите двигатель!

    6. Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Только предварительно можно проверить степень разряда АКБ с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

    Проверка системы зажигания

    В Вашем автомобиле установлена ​​бесконтактная высокоэнергетическая система зажигания. На высоковольтные провода подается напряжение около 40000 В, и хотя при малом токе это не опасно для жизни, возможный удар при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям.Поэтому, если вас принимают за высоковольтный провод при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, с изолированной ручкой прохода.
    Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте стояночный тормоз («ручник»).

    Для проверки потребуются отвертки — шлицевые и крестовые, проходные с изолированными ручками и тестером или контрольная лампа на 12 В с подключенными к нему двумя проводами. Вы можете использовать автомобильную «переноску», если она у вас есть.

    Порядок оформления заказа

    1. При выключенном зажигании проверить прием и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

    При первой возможности переставить катушку зажигания из штатного места на чашку левой передней стойки (см. Пунктирную стрелку). Змеевик будет меньше заливаться водой при проезде глубоких луж и доступ к нему упростится.

    2. Проверить провода, идущие от распределителя к выключателю, и их соединения. Проверить провода, соединяющие выключатель и катушку зажигания.
    3. Включите зажигание. Проверить, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольную лампу к клемме «+ b» катушки, а другой — к «массе».

    Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

    Да: см. Пункт 5

    4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительный провод клеммой «+ b» катушки зажигания и клеммой «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закреплены. Учтите, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» АКБ.

    Предупреждение

    Если при подключении к клемме «+» аккумуляторной батареи будет наблюдаться сильное искрение, от этого способа придется отказаться — видимо, замыкается «на массе» проводка.

    5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в наконечник и прижмите ее металлической деталью к массе автомобиля. Провернуть стартером коленчатого вала двигателя.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками.

    Предупреждения

    Никогда не проверяйте систему зажигания на «искру» между кончиком провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению переключателя.

    Не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи и разъем выключателя при работающем двигателе.

    Нет ли искры между электродами свечи?

    Да: см. Пункт 7

    6. Выключатель возможен, датчик холла в трамблере или катушке зажигания.

    7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения контакта угля внутри крышки).

    Есть повреждения?

    №: см. Стр. 9

    8. Установите крышку.

    9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда происходит отказ помехоустойчивого ротора. Также известны случаи выхода из строя корпуса несущего винта «на массу».

    Одновременно проверьте стартер коленчатого вала двигателя.

    Предупреждение

    Если ротор распределителя не вращается при выключении двигателя стартером — обратитесь в автосервис.Обрыв ремня с открытым таймером или поломка привода ТРК.

    Есть сомнения? Заменить ротор.

    Сопротивление можно временно заменить на пружину сферической ручки.

    10. Еще раз соблюдая меры предосторожности, проверить наличие искры. Попробуй завести двигатель.

    Двигатель заработал?

    №: см. Пункт 12

    11. Удачной поездки!

    12. Проверить наличие искры на свече зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте свечу зажигания в наконечник в наконечнике и прижмите его металлической деталью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками. Провернуть стартером коленчатого вала двигателя.

    Есть искра?

    №: см. Пункт 14

    13. Заменить свечу зажигания новой. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с работающей машины.

    14. Заменить высоковольтные провода на новые. Предварительно можно попробовать не новый, а проверенный, «с рабочей машины».

    Проверка системы питания карбюраторного двигателя

    Предупреждение

    При проверке системы ни в коем случае не курите и не используйте открытый огонь!

    Порядок оформления заказа

    1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, повернув гайку ключом на «10» и освободив пружинные зажимы.

    Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте шланг вентиляции картера в месте расположения крышки клапана и снимите корпус воздушного фильтра.

    2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Прижмите руку к дроссельной заслонке дроссельной заслонки карбюратора.

    Появилась струйка бензина из форсунки ускорительного насоса?

    №: см. Пункт 4

    3. Возможно бензин в карбюраторе есть. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель.

    4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна троса воздушной заслонки и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. .

    Очень осторожно, не допуская боковых движений, приподнять крышку карбюратора.

    5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

    Нормальный уровень?

    №: см. Пункт 7

    6. Установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель.

    7. Установить крышку карбюратора на место, не фиксируя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную закачать бензин.Если не получилось, проверьте коленвал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор стал интенсивно заправляться бензином — установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь в автосервис — Игольчатый клапан карбюратора зависает.

    8. Если вручную не удается поднять бензин, собрать карбюратор и отверткой ослабить резиновый хомут шланга, подавая бензин в карбюратор.Поворачивая шланг из стороны в сторону, откатываем его от штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не пролить бензиновый двигатель. Нажмите на рычаг ручной замены топлива бензонасоса. Слегка затяните вал двигателя и попробуйте еще раз.

    Подается ли бензин из шланга?

    №: см. Параграф 10.

    9. Ключом на «13» откручиваем фильтродержатель при тонкой очистке карбюратора.

    Осторожно, стараясь не повредить, снимаем фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

    Предупреждение

    Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

    Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

    10. Возможны три причины:
    а) не работает топливный насос;
    б) гибкость привода АЗС;
    в) не получает топливо из бензобака, забитый грязью или замерзшим (зимним) бензином из топливного бака.
    Для устранения неисправности обратитесь в автосервис .

    Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Часто помогает в нужный момент. Однако бывает, что человек куда-то опаздывает, и выручить может только машина. Но, садясь в машину, водитель понимает, что она не заводится. В этом случае необходимо найти причину, из-за которой это произошло. С этой проблемой сталкиваются некоторые владельцы Нивы Шевроле.Не завести машину можно по разным причинам. Если это произойдет, автомобилисты задумаются, из-за чего это. Однако понять, что именно вышло из строя, непросто. Поскольку любая машина имеет довольно сложную конструкцию. В этой статье будут рассмотрены причины, по которым «Нива Шевроле» не заводится. И способы их устранения.

    История

    В 80-е годы на АвтоВАЗе производили автомобиль под названием «Нива». Руководство и инженеры предприятия начали понимать, что модель устарела и теряет популярность.Потом начали работу над обновлением «Нива». Рестайлинговая модель впервые была представлена ​​широкой публике в 1998 году и имела индекс ВАЗ-2123. Однако в это время у компании возникли некоторые экономические проблемы, из-за которых массовый выпуск новой модели не удалось осуществить в полном объеме. На АвтоВазе модель выпускалась только с 1998 по 2002 год, и, как правило, небольшими партиями. В 2002 году права на производство автомобиля купил Шевроле. С этого момента у модели началось совсем другое будущее.Специалисты компании приступили к доработке автомобиля. Начало производства «Нивы Шевроле» произошло в сентябре 2002 года. Стоит отметить, что АвтоВАЗ хотел продолжить выпуск автомобиля под торговой маркой «Лада», но уже на заводе Chevrolet. Однако американская компания оформила документы так, что это стало невозможно.

    Рекордное количество выпущенных автомобилей было зафиксировано с ноября 2006 года по апрель 2008 года. Тогда на конвейер ушло около 1000 экземпляров. Автомобиль оснащался мотором Opel Z18xe и 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач AISIN.

    В 2009 году выпущена рестайлинговая модель. Благодаря этому внешний вид «Нивы Шевроле» существенно изменился. Установлен на элементы дизайна от BERTONE. Также изменения коснулись ходовой части и мотора.

    Причины плохого запуска автомобиля

    Чтобы правильно устранить неисправность, нужно знать, почему заводится Нива Шевроле. Причина, по которой запуск двигателя не происходит. Сделать это можно разными способами: изучив показания всех датчиков на панели приборов, внимательно прислушиваясь к звукам, которые исходят от мотора при работе различных действий.Ниже будут рассмотрены наиболее часто возникающие причины плохого запуска мотора в автомобиле Нива Шевроле.

    Проблемы в электрике

    Причиной плохого запуска может быть неисправность в электрической части автомобиля. Чаще всего — это разряженный аккумулятор. Также часто причиной того, что Нива Шевроле не заводится, может стать неисправность стартера. Это связано с его намоканием или прекращением эксплуатации.

    Окисленные клеммы аккумулятора могут вызвать плохой запуск двигателя.Поэтому их нужно защищать от окисления специальными средствами. А если и случилось, то убери.

    Не реже по причине неисправных свечей зажигания. Они могут пострадать из-за некачественного бензина, после чего нормальная работа нарушится. Также они могут просто закончить срок службы.

    Двигатель Шевроле-Нива может не запускаться из-за перегоревшего или мокрого предохранителя. Самый редкий случай — выход из строя иммобилайзера. Однако это возможно. Если это произошло, машина не заводится.

    Неисправность механической части

    К причинам, вызванным механической частью автомобиля, относятся: засорение топливного фильтра или топливного насоса, из-за которого выходят из строя оба элемента; засорение форсунок; Конечное масло в моторе или охлаждающая жидкость в радиаторе. Последняя причина очень опасна, так как из-за этого силовой агрегат может перегреться и выйти из строя. Редко, но все же бывает, что мотор не заводится из-за кончившегося бензина, так как водитель не следил за его уровнем, либо из-за поломки датчика топлива.

    Выяснение причины

    Итак, чаще всего «Нива Шевроле» не заводится с первого раза из-за поломки электроники или механической части автомобиля. Но как понять, что за элемент вышел из строя? Ведь вариантов для проверки много, и чтобы проверить их все, можно потратить целый день. Узнать причину можно при внимательном осмотре и изучении всех элементов, а также с помощью подсказок, которые выдает сама машина.

    Гораздо быстрее выяснить, почему «Нива Шевроле» не заводится на морозе, поможет специалист.Он приедет на место самой поломки и довольно быстро распознает причину с помощью специального оборудования и инструментов. Однако за такую ​​услугу придется заплатить немалую сумму денег. Уменьшить этот процесс можно, если прогнать машину на буксире до ближайшего сервисного центра. Эта услуга будет дешевле в финансовом отношении, но займет больше времени.

    Почему «Нива-Шевроле» для экономии средств Вы можете выяснить причину плохого запуска двигателя самостоятельно. К помощи специалистов необходимо прибегать, если все возможные узлы и механизмы проверены и находятся в исправном состоянии, а мотор все равно не заводится.В этом случае поможет только специальное оборудование.

    Выявление неисправностей в электрике

    В большинстве случаев причину неисправности можно определить самостоятельно без каких-либо проблем. Вам нужно повернуть ключ. Если после этого на панели приборов не загораются никакие индикаторы, значит, проблема в аккумуляторной батарее. Скорее всего, он разрядился или вышел из строя. В этом случае можно немного подзарядить аккумулятор, на что уйдет несколько часов. Еще можно попробовать «отыскать» аккумулятор от другой машины.Если такие действия ни к чему не приведут, потребуется замена аккумулятора.

    Если АКБ в исправном состоянии, нужно проверить: может не заводиться «Нива-Шевроле», так как стартер не крутит. Упростите использование вольтметра. Для этого его провода необходимо прикрепить к зажимам стартера и посмотреть показания. Также бывает, что аккумулятор в хорошем состоянии, но не дает стартеру того заряда, который необходим для запуска мотора.В этом случае стартер будет делать щелчки, и не более того.

    Также необходимо проверить клеммы аккумулятора. Часто бывает, что они окисляются, и контакта не происходит. А все из-за того, что владельцы просто не следят за состоянием терминалов. Определить это довольно легко, при осмотре будет хорошо заметно окисление.

    Если вышеперечисленные узлы в хорошем состоянии, нужно проверить свечи зажигания. Для этого нужно открутить и осмотреть.Они должны быть сухими и без черного в черном цвете.

    Иногда на Нива Шевроле плохой пуск мотора случается из-за выхода из строя предохранителей. Их тоже можно осмотреть. Если какой-либо из них расплавился или донор, срок его службы истек.

    Иногда выходит из строя реле зажигания. Если при повороте ключа не происходит абсолютно ничего, скорее всего, это стихия. Если машина не заводится из-за иммобилайзера, видимо, в брелок просто попал аккумулятор.

    Уточнение причин в механической части

    Если Check Engine и двигатель «Нива Шевроле» не запускается на приборной панели на приборной панели, скорее всего, проблема заключается в засорении форсунки.В принципе ничего сложного.

    Ремонт «Нива Шевроле»

    Самое главное выяснить причины плохого пуска мотора. Когда неисправность уже была обнаружена, избавиться от нее довольно просто. Практически любая из вышеперечисленных причин легко устраняется. При грамотном подходе все это можно исправить в короткие сроки, не обращаясь за помощью к кому-либо. Даже если «Нива Шевроле» не заводится, стартер не крутит.

    Итог

    Хотя Нива-Шевроле и носит несколько американское название, сборка ее до сих пор осуществляется в России.Именно поэтому качество ничем не отличается от других российских моделей. Из-за этого бывают подобные поломки, после которых двигатель не возможен. Однако, изучив узлы, без каких-либо проблем можно устранить возникшую проблему за короткий промежуток времени и без огромных затрат. В случае серьезной поломки вы можете обратиться в любой автосервис, где знают устройство и могут произвести ремонт «Нива Шевроле» полностью.

    5.1.1. Двигатель не заводится

    Да: см. Пункт 5

    4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительный провод клеммой «+ b» катушки зажигания и клеммой «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закреплены. Учтите, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» АКБ.

    Предупреждение

    Если при подключении к клемме «+» аккумуляторной батареи будет наблюдаться сильное искрение, от этого способа придется отказаться — видимо, замыкается «на массе» проводка.

    5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в наконечник и прижмите ее металлической деталью к массе автомобиля. Провернуть стартером коленчатого вала двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками.

    Предупреждения

    Никогда не проверяйте систему зажигания на «искру» между кончиком провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению переключателя.

    Не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи и разъем выключателя при работающем двигателе.

    Нет ли искры между электродами свечи?

    Да: см. Пункт 7

    6. Выключатель возможен, датчик холла в трамблере или катушке зажигания.

    7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта.Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения контакта угля внутри крышки).

    Есть повреждения?

    №: см. Стр. 9

    8. Установите крышку.

    9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда происходит отказ помехоустойчивого ротора.Также известны случаи выхода из строя корпуса несущего винта «на массу».

    Одновременно проверьте стартер коленчатого вала двигателя.

    Предупреждение

    Если ротор распределителя не вращается при выключении двигателя стартером — обратитесь в автосервис. Обрыв ремня с открытым таймером или поломка привода ТРК.

    Есть сомнения? Заменить ротор.

    Сопротивление можно временно заменить на пружину сферической ручки.

    10. Еще раз соблюдая меры предосторожности, проверить наличие искры. Попробуй завести двигатель.

    Двигатель заработал?

    №: см. Пункт 12

    11. Удачной поездки!

    12. Проверить наличие искры на свече зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте свечу зажигания в наконечник в наконечнике и прижмите его металлической деталью к массе автомобиля.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками. Провернуть стартером коленчатого вала двигателя.

    Есть искра?

    №: см. Пункт 14

    13. Заменить свечу зажигания новой. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с работающей машины.

    14. Заменить высоковольтные провода на новые. Предварительно можно попробовать не новый, а проверенный, «с рабочей машины».

    Проверка системы питания карбюраторного двигателя

    Предупреждение

    При проверке системы ни в коем случае не курите и не используйте открытый огонь!

    Порядок оформления заказа

    1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, повернув гайку ключом на «10» и освободив пружинные зажимы.

    Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте шланг вентиляции картера в месте расположения крышки клапана и снимите корпус воздушного фильтра.

    2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку. Прижмите руку к дроссельной заслонке дроссельной заслонки карбюратора.

    Появилась струйка бензина из форсунки ускорительного насоса?

    №: см. Пункт 4

    3. Возможно бензин в карбюраторе есть. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель.

    4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна троса воздушной заслонки и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. .

    Очень осторожно, не допуская боковых движений, приподнять крышку карбюратора.

    5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

    Нормальный уровень?

    №: см. Пункт 7

    6. Установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель.

    7. Установить крышку карбюратора на место, не фиксируя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную закачать бензин. Если не получилось, проверьте коленвал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор стал интенсивно заправляться бензином — установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь в автосервис — Игольчатый клапан карбюратора зависает.

    8. Если вручную не удается поднять бензин, собрать карбюратор и отверткой ослабить резиновый хомут шланга, подавая бензин в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, откатываем его от штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не пролить бензиновый двигатель. Нажмите на рычаг ручной замены топлива бензонасоса. Слегка затяните вал двигателя и попробуйте еще раз.

    Подается ли бензин из шланга?

    №: см. Параграф 10.

    9. Ключом на «13» откручиваем фильтродержатель при тонкой очистке карбюратора.

    Осторожно, стараясь не повредить, снимаем фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

    Предупреждение

    Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

    Внимательно осмотрите фильтр.Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

    10. Возможны три причины:
    а) не работает топливный насос;
    б) гибкость привода АЗС;
    в) не получает топливо из бензобака, забитый грязью или замерзшим (зимним) бензином из топливного бака.
    Для устранения неисправности обратитесь в автосервис .

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребёнок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» и … черт возьми … еще время. Более … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

    Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

    К постановке диагноза надо спокойно приступить

    Изучите мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если Вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

    Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

    От искры выйду замуж …

    Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

    Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

    Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

    Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, а не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

    Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

    Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

    В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

    Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

    Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

    Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

    Не дави на пол — не поможет

    Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко потянуть трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязывать к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

    Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в ту сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен слышаться азарт, буллезные звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

    Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

    О причинах атеросклероза

    Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра окрашена изнутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточной упаковки будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

    Трах поменьше

    Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

    Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

    Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

    Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

    Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

    Почему не работает насос?

    Итак, что может быть из-за неработоспособности элемента:

    1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте агрегат и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу топливного насоса. Если элемент вышел из строя, его нужно заменить.
    2. Само устройство вышло из строя. В этом случае он будет заменен только заменой насоса в сборе.
    3. Нет контакта. Нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — завтрака нет, все ли жгуты проводов подключены.
    4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборную панель.

    Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

    1. Самый простой — разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но об этом надо предупредить.Попробуйте или «подкупите» другой автомобиль.
    2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие будильника. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды в блок сигнализации, обрыва проводки и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
    3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо тихо, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
    4. Бендикс поломка. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
    5. Рукава изношенные. Единственный выход будет заменен.
    6. Устройство износа обмоток. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс работы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

    Видео «Как найти причину поломки помпы»

    Подробно о поиске причины поломки ТНВД смотрите на видео (автор — Сергей Л).

    Mystery Armstrong Starter? | Клуб восстановления классических автомобилей

    Q.

    Я комментировал переписку между моими бабушкой и дедушкой с середины 1930-х годов, еще до того, как они поженились. В то время у моего дедушки был, как мне кажется, «Эссекс» 1929 года выпуска. Он часто жалуется на то, что машина работает, и в какой-то момент вынужден заменить сцепление.Поскольку ему не хватало денег (что было типично в то время), он решает сделать это сам со своим другом Фрэнсисом (позже моим двоюродным дедушкой, женившимся). Они все разбирают. Я наткнулся на этот отрывок в письме от 14 марта 1935 года.

    «У меня наконец-то работает« Эссекс ». Во вторник я провел почти весь день, собирая все детали, которые смог найти, и когда я закончил, у меня не хватило смелости попробовать это. Я вошел и немного поговорил с Фрэн, затем выскочил и нажал на стартер.Не знаю, ожидал ли я, что он взорвется или что-то в этом роде, но в любом случае после нескольких слабых стонов и сильного стука шестерен он медленно пришел в движение. Вы заметили, что я упомянул стартер? Я отказался от стартера Армстронга, но пока не нашел ничего, что могло бы заменить этот тип нагревателя. Есть ли у вас какие-нибудь предложения? »

    У меня вопрос, что такое стартер Армстронга?
    Не могли бы вы понять, о чем он говорит?
    Я приложил фотографию своего деда с тем, что, как я уверен, было Эссексом.Он был из северной части штата Нью-Йорк.

    Большое спасибо.
    Джули Уильямс

    А.

    Отличный рассказ и очень красивое фото! Хотя, с сожалением должен сказать, что машина на присланной вами фотографии — это не «Эссекс», а «Студебеккер Виктория Купе» 1927 года выпуска. У них очень уникальный передний козырек, задние окна и дуги Ландау. У Студебеккеров того периода были очень отличительные черты, которые отличали их.

    «Армстронг» — это своего рода насмешливый термин для описания того, для чего вам понадобится «Сильная рука».У вашего дедушки было хорошее чувство юмора. Несколько лет назад я купил Ford F100 1954 года, рекламируемый с Armstrong Steering, и мне потребовалось почти все, что у меня было, чтобы ехать на нем домой.

    В данном случае стартер Армстронг, который он описывает, относится к кривошипу двигателя. Кривошип вставлялся через отверстие для кривошипа в решетке, выключатель зажигания должен был быть включен, и кривошип поворачивали вручную, чтобы запустить двигатель. Их может быть трудно повернуть, и для этого требуются «сильные руки».

    Если вы не висели на рукоятке должным образом, двигатель дал обратный импульс, а рукоятка не отпускалась, вы могли легко сломать или вывихнуть пальцы, большой палец или даже руку.Многие автомобили той эпохи поставлялись со стандартным или дополнительным электрическим запуском, и все они имели возможность запуска двигателя.

    Шатуны стартера оставались в качестве стартовой опции на многих автомобилях вплоть до 1940-х годов, хотя отверстие в шатуне стало более замаскированным.

    Wrench Safe, Mark

    Премьер-министр России демонстрирует свою Lada для развития отечественного автопрома — Autosavant

    Отправленный Энди Баннистером в Особенности |

    Энди Баннистер

    05.18.2009

    Мировые лидеры обычно ассоциируются с некоторыми из самых дорогих и роскошных автомобилей в мире, но отсутствие престижного значка не отпугнуло премьер-министра России Владимира Путина, который был счастлив на этой неделе, увидев его за рулем своего автомобиля. скромная Lada Niva 4X4, которая уже более 30 лет является основным продуктом автомобильной промышленности этой страны.

    Премьер-министр, который ранее был президентом России, был замечен журналистами за рулем своей недавно приобретенной «Нивы» камуфляжного цвета в своей резиденции на Черном море.Еще в марте Путин сказал рабочим проблемного АвтоВАЗа, производителя автомобилей с маркой Lada, что он купил один из их продуктов.

    Политиков, которых видят в отечественном автомобиле, обычно не новость, это явно пролетарский имидж Лады — особенно в стране, где супербогатым и не снилось, что их увидят в отечественном продукте с прочными корнями. советская эпоха — скорее, ставит г-на Путина в отдельный класс.

    ВАЗ начал свою жизнь с сборки прочной, простой версии итальянского седана Fiat 124 еще в начале 1970-х годов, и автомобиль, созданный на основе этой оригинальной Lada, остается в производстве и сегодня, хотя компания также перешла на ряд более современных автомобилей. хетчбэки типа Калина переднеприводная.

    Дизайн «Нивы», одобренный Путиным, был запущен — как Lada 2121 — еще в 1978 году, когда в Москве господствовали очень неприятные Леонид Брежнев и его Политбюро, и холодная война была в разгаре. В отличие от седана Lada, «Нива» мало чем была обязана Fiat и была гордым продуктом дизайнерской независимости Советского Союза.

    С тех пор мир и особенно Россия изменились, но отважная «Нива» набирает обороты и почти не изменилась по внешнему виду более 30 лет спустя, за исключением более глубокой и практичной двери багажного отделения.

    С механической точки зрения автомобиль был обновлен — теперь у него 1700 куб.см. по сравнению с его 1600 куб.см, с которым он начал жизнь — и интерьер был (немного) улучшен, но Cold Warrior по-прежнему будет чувствовать себя там как дома.

    В то время как Ladas (часто несправедливо) были шуткой для многих западных автомобилистов на протяжении многих лет, одна вещь, которую Niva сделала и до сих пор делает невероятно хорошо, — это покорение некоторых из самых сложных бездорожья с низким центром тяжести и отличным дорожным просветом. в сочетании с короткой колесной базой.

    Если Путин рискнет выехать в российскую сельскую местность на своем автомобиле, он, вероятно, обгонит большие, тяжелые немецкие, японские и американские внедорожники, на которых ездят большинство его богатых соотечественников.

    На протяжении многих лет «Нива» экспортировалась почти во все уголки земного шара, и во многих из них ее с любовью вспоминают. Несмотря на свой преклонный возраст и довольно плохую репутацию Lada среди потребителей, она все еще доступна сегодня на нескольких западных рынках — например, во Франции и Германии — где это самый дешевый «правильный» внедорожник 4X4 из существующих.

    По иронии судьбы, производство Lada Niva продолжается, несмотря на выпуск более современной, менее характерной новой Niva с логотипом Chevrolet. Эта полностью обновленная модель, которая начала свое существование как Lada 2123, также производится в Тольятти в России, где находится обширный завод Lada, совместным предприятием GM-Avtovaz.

    Хотя Chevy имел разумный успех, учитывая текущие проблемы GM, можно было сделать ставку на то, что оригинальная Lada переживет свою замену. И, по правде говоря, для многих россиян возраст дизайна практически не имеет значения.Учитывая печально известные плохие дороги и огромные размеры их страны, надежный и простой в обслуживании автомобиль всегда найдет рынок, если он будет доступным.

    Что касается г-на Путина, то, хотя циники вполне могут счесть его выходки с «Нивой» как рекламный ход, он является чрезвычайно влиятельной фигурой на своей родине, чей растущий автомобильный рынок сильно пострадал в последние несколько месяцев из-за экономического спада.

    АвтоВАЗ, который сейчас частично принадлежит Renault, гораздо больше зависит от продаж на внутреннем рынке, чем почти любой другой производитель автомобилей в мире, поэтому призывы россиян поддержать отечественный продукт могут иметь огромное значение для компании.

    Выставка

    в Москве: открыта новая Chevrolet Niva

    Компания CHEVROLET на Московском автосалоне продемонстрировала прочный компактный внедорожник, созданный в Австралии бывшим дизайнером Holden Ондреем Коромхазом.

    Как сообщает GoAuto, эксклюзивно перед выставкой, General Motors обратилась к производственной группе в дизайн-центре Холдена в Порт-Мельбурн — одном из двух таких предприятий в мире GM — для создания автомобиля, получившего название «концепт нового поколения».

    Модернизированная модель будет запущена в производство в России в первой половине 2016 года в рамках совместного предприятия GM с АвтоВАЗом, компанией, стоящей за брендом Lada и классической Нивой, которая покоряла труднопроходимую местность по всему миру, включая Австралию в 1980-х годах. и 90-е — почти четыре десятилетия.

    GM участвует в производстве «Нивы» с 2002 года, и новая версия станет поистине интернациональной разработкой с участием дизайнеров и инженеров со всего мира.

    Возможно, наиболее известен своими скульптурами нынешнего Холдена Барина и Chevrolet Sonic / Aveo, уроженец Чехии г-н Коромхаз прославился своей работой над концептом Torana TT36 2004 года и предыдущим VE Commodore и в настоящее время базируется в дизайн-центре GM International Operations. в Шанхае, Китай.

    Он был ведущим дизайнером экстерьера и интерьера концепта «Нива», в то время как GM заявляет, что итальянский дизайнерский дом Blue Group Engineering and Design «оказывал поддержку на протяжении всего процесса проектирования и разработки».

    Российская команда инженеров GM-АвтоВАЗ также участвовала в обеспечении того, чтобы Нива нового поколения не была типичным внедорожником, ориентированным на дороги, но «на 100% соответствовала суровому климату и дорожным условиям России».

    Полные технические характеристики, включая платформу, лежащую в основе новой Niva, еще не разглашаются, но GM заявляет, что концепция следующего поколения отдает дань уважения «истинному внедорожному характеру Chevrolet Niva» с большим дорожным просветом, большим 16 -дюймовые колеса и шины 235/70 BF Goodrich Mud-Terrain T / A, защитная пластина днища, лебедка, шноркель, багажник с запасным колесом (в дополнение к запасному колесу, установленному на задней двери) и ряд из четырех прожекторов.

    Используется 1,8-литровый бензиновый двигатель, обеспечивающий на 30% больший крутящий момент, чем текущий 1,7-литровый четырехцилиндровый двигатель, и сочетающийся с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и системой постоянного полного привода с пониженным диапазоном. передача и блокировка дифференциала.

    Официальные данные показывают, что сегодняшнему 1,7-литровому агрегату 58 кВт / 127 Нм, соответствующему стандарту Euro 4, требуется 19 секунд, чтобы достичь 100 км / ч с места, а его максимальная скорость составляет 140 км / ч. Расход топлива в смешанном цикле 10,8 л / 100 км также значительно отстает от современных стандартов для такой компактной модели.

    Точно так же дизайн интерьера поднимает Niva на более высокий уровень, при этом GM указывает на такие функции, как зеркала с электроприводом и дверные замки, «современные системы безопасности» и полностью интегрированную информационно-развлекательную систему. В концепт также включены датчики компаса, наружной температуры и инклинометр.

    Текущая Нива имеет колесную базу 2450 мм и имеет размеры 4056 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1690 мм в высоту.

    Понятно, что концепт немного больше, хотя он остается в классе легких внедорожников, в котором в настоящее время конкурирует Holden / Chevrolet Trax, построенный на платформе GM Gamma II.

    «Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ с« Шевроле Нива нового поколения »предложит клиентам новые возможности благодаря инновациям, улучшенному качеству и прогрессивному дизайну», — сказал управляющий директор GM-АвтоВАЗ Джеффри Гловер.

  • Не работает брелок сигнализации почему: Если не работает брелок от автосигнализации

    14.06.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Если не работает брелок от автосигнализации


    Если не работает брелок от автосигнализации

    Первым делом не надо впадать в панику. Если светодиод не светится или он не предусмотрен на брелке, то необходимо проверить или сразу заменить батарейку. Помните, какого типа у Вас батарейка, даже 12-вольтовые батарейки бывают разных размеров, часто брелки могут питаться и от 6-вольтовых или 3-х вольтовых батареек разных типов корпуса. Оговорюсь, что даже если светится диод, то вовсе не факт что батарейка ХОРОШАЯ.Слово «ХОРОШАЯ» не просто написано крупным шрифтом, т.к. батарейки бывают ХОРОШИЕ, плохие и новые. Новые батарейки не всегда хорошие, это зависит от времени хранения и температурных условий хранения. Ясно, что купив зимой с лотка, на улице и в мороз, батарейку, она прослужит не долго, если не сядет сразу после того как согреется.
    Батарейка заменена, а он не работает. Идем дальше. Возможно, необходимо провести синхронизацию или программирование брелка, следуем по инструкции к сигнализации. Обычно в этих случаях приходится вскрыть автомобиль и под звуки сирены отключить охрану кнопкой сервисного режима с возможной манипуляцией зажиганием. Значит надо знать, где находится эта кнопка.

    Так могут выглядеть кнопки или переключатели служебного режима «Валет». С помощью подобного органа управления осуществляется аварийное отключение сигнализации и программирование функций и брелков в памяти сигнализации.
    Место расположения кнопки необходимо узнавать в сервисе установившего Вам сигнализацию или у прежнего владельца автомобиля. В противном случае необходимо отключать питание сигнализации, отключать блокировки и прямая дорога в сервис.
    Есть еще такое понятие как зависание брелка. Это происходит по разным причинам. Например: — автомобиль находится в зонах работы мощных радиопередатчиков, или сбои в синхронизации при попытке запуска двигателя на просевшем аккумуляторе, а так же некоторые системы не любят многократных нажатий кнопки брелка вне зоны действия. В таких случаях лучше воспользоваться алгоритмом аварийного отключения (разблокировки) сигнализации и отъехав на некоторое расстояние проверить работу брелока. Если брелок не заработал, то возможно необходимо несколько быстрых нажатий на кнопку(и) брелока или его синхронизация.
    Если вы умеете держать паяльник в руках и у вас есть мультметр и осциллограф, то можно шагать дальше.

    Вскрываем брелок и внимательно его осматриваем на предмет плохих паек, микротрещин. Регулярно нажимая на кнопку брелка, происходит деформация платы при этом возможно появление микротрещин в элементах, пайках и печатных проводниках. Пыль и другой налет желательно удалить кисточкой. Не всегда целесообразно промывать весь брелок спиртом и др. жидкостями. Брелки старых моделей имеют подстроечные элементы — конденсаторы, промывочная жидкость может попадать внутрь вместе с грязью и существенно менять их параметры. После этого можно прозвонить мультиметром подозрительные элементы и печатные проводники на их целостность. Так же желательно прозвонить кнопки брелка на замыкание и проверить светодиод. Дальше проверяем потребление брелка при нажатии кнопки. И если потребление схемой брелка есть и батарейка не просаживается более 10% от номинала, то пожалуй, с самим брелком пока все закончено. Конечно, между этими этапами желательно проверять, как на брелок реагирует сигнализация, возможно работоспособность ее восстановилась и можно провести программирование.

    Следующим этапом будет работа с блоком сигнализации.
    Проверку блока желательно начать с наличия питания и хорошей массы на блоке. Так же на блок должен приходить сигнал зажигания и отключаться сразу при выключении ключа. Необходимо проверить переключатель (кнопку) «Валет» или кнопку включения сервисного режима. А так же проводку кнопки до разъема на блоке. Если все исправно, то вскрываем блок сигнализации. Аналогично, как и брелок, осматриваем его. Далее подключаем его и с помощью осциллографа проверяем питание на процессоре, работу генератора и прохождение сигналов зажигания, кнопки «Валет» и др., непосредственно на ножках процессора. Так же можно проверить сигнал брелка с выхода радиоканала на одной из ножек процессора. Оценка частоты и кодировки сигнала не так важна, главное факт наличия его.
    Если все сигналы присутствуют, а отклика и синхронизации брелка не происходит, то можно вернуться к брелку. Как правило, внутри брелка есть подстроечный конденсатор. Войдя в режим программирования, и нажав кнопку на брелке можно слегка подстроить конденсатор поворотом для начала не более десяти градусов, и желательно диэлектрической отверткой. Если синхронизации брелка не происходит, то можно повторить операцию, медленно вращая винт кондесатора.
    При отсутствии синхронизации после всех этих манипуляций, стоит задуматься о приобретении нового брелка или о замене сигнализации. Есть еще варианты неисправности системы, но об этом в третьей статье.
    Стоит заметить, что в радиоканале сигнализации присутствует аналогичный конденсатор, и с ним можно провести те же манипуляции, что и с брелком.
    P.S. Если моргание светодиода брелка изменилось, после того как он перестал работать, то необходимо менять брелок.
    В этой статье я хочу рассмотреть некоторые варианты когда брелок работает на половину или сигнализация выполняет только часть функций.
    Первое, что часто встречается, это когда сигнализация находится в служебном режиме или по другому, в режиме Валет. В этом режиме с брелка работает центральный замок, моргают повороты (габариты), включается режим паники, возможно управление дополнительными каналами. Режим используется для передачи автомобиля в автосервис без брелоков и просто для обслуживания. Как правило о включенном сервисном режиме свидетельствует постоянно горящий светодиод. Включается и выключается он разными способами в зависимости от модели сигнализации. О способах включения и выключения сервисного режима указано в инструкции к сигнализации. И если сигнализация находится в этом режиме, то его необходимо выключить.
    Следующая неисправность — не моргают повороты (габариты). В разных сигнализациях цепи питания поворотов подключаются по разному. Как правило, в этих цепях стоит предохранитель и его необходимо проверить в первую очередь. Далее проверяется место подключения провода(ов). Если все исправно, то остается сам блок сигнализации. Это может быть плохой контакт в разъемах сигнализации, обрыв печатных проводников и неисправность реле. Плохой контакт может быть виден по оплавленности разъема или изменения цвета металла контакта. Обрыв печатных проводников виден только на плате внутри сигнализации, но может быть обрыв и под элементами платы. Неисправность реле проверяется только с помощью тестера-мультиметра по наличию напряжения на контактах реле в разных режимах работы А вот если один (или все) из поворотов начинает светится постоянно, то это неисправность реле сигнализации.
    Еще одна неисправность — сигнализация не управляет центральным замком или он работает не корректно. Но об этом будет речь в отдельной статье, посвященной схемам подключения и проблемам связанным с центральным замком.
    Следующее — блокировки двигателя.
    Ситуация когда реакция сигнализации на брелок адекватная, а двигатель не заводится. Сигнализация может блокировать двигатель по нескольким цепям, но и двигатель может не запускаться по другим причинам, не зависящим от сигнализации. Рассмотрим все параллельно.
    Включаем зажигание, а ничего не светится или нет стартера, или того и другого. Это может быть полностью севший аккумулятор, отсутствие контакта на клеммах, отсутствие массы на кузове, отсутствие силового питания, заблокированы сигнализацией соответствующие провода. В этом случае будет идеальным найти реле блокировки и перемкнуть силовые контакты.
    Так же необходимо поступить и с другими цепями блокировки. В некоторых случаях сигнализация напрямую управляет штатными устройствами для блокировки двигателя. Тогда поможет либо отключение блока сигнализации, либо подачей сигнала управления на соответствующий контакт разъема сигнализации. Но это уже сложный случай и необходимо знать схему подключения сигнализации именно на Вашем автомобиле. Есть вариант, когда зажигание включается, а при стартере приборная панель гаснет и тишина. Это может быть блокировка стартера, то это или севший АКБ или плохой контакт на клеммах или кузове. При последнем могут раздаваться щелчки втягивающего реле стартера, а сигнализация может включать панику, как при скидывании клеммы АКБ.
    Существуют реле блокировки, которые называют цифровые или беспроводные дистанционно управляемые по проводке автомобиля. Если по какой либо причине такое реле перестаёт работать, то вариант отключения блокировки — только его удаление и замыкание силовой цепи.
    Еще вариант неисправности, не работают сервисные функции. Здесь может быть много причин. Отсутствие питания, управления, неисправность соответствующей кнопки брелка, обрыв провода(ов), неисправность реле и др. В связи с последними проблемами лучше обратится к нам в сервис.

    Поделиться новостью с друзьями:

    Похожее

    Почему не работает брелок сигнализации — что делать

    Подавляющее большинство современных автомобилей комплектуются не только центральным замком, но и штатной сигнализацией. Моделей этих охранных систем большое разнообразие. Но основная проблема у всех их одна — они не хотят реагировать на команды пульта управления. И такое происходит всегда в неподходящий момент.

    Как предупредить проблему? Или если она возникла, как быстро ее устранить?

    Причины несрабатывания и решение проблемы

    Первое, что делает человек, когда в его руках что-то не работает, он решает проблему при помощи тряски и ударов. Удивительно, но иногда это помогает. Однако в случае с дорогой сигнализацией лучше вообще не использовать такой метод.

    Вначале необходимо разобраться, почему машина не реагирует на нажатие кнопки пульта. Вот основные причины:

    • села батарейка;
    • радиопомехи;
    • износ охранной системы;
    • сел аккумулятор автомобиля;
    • сбой электроники.

    Большинство из перечисленных неисправностей можно устранить самому. Вот что может сделать автомобилист, чтобы сигнализация и дальше выполняла свою функцию.

    Севшие батарейки в брелке

    Это самая распространенная проблема электронных устройств с мобильным пультом управления. Легче всего выявить проблему – использовать дополнительный пульт машины. Они часто идут в комплекте с блоком управления. Если запасной ключ открыл авто, значит, пора менять батарейку в основном брелоке.

    Обычно когда элемент питания теряет свою емкость, это влияет на радиус действия брелка. Поэтому если машина реагирует на сигнал с каждым разом на меньшем расстоянии, то нужно искать подходящую батарейку. А их не в каждом магазине купишь.

    Автомобиль попал в зону радиопомех

    Если сигнализация резко перестала работать после того, как автомобиль был припаркован возле режимного объекта, то причина неисправности – радиопомехи. Такая проблема также может наблюдаться на больших автостоянках крупных городов.

    Если водитель не может поставить авто на охрану, стоит найти другое место для парковки. Некоторые противоугонные системы оснащены автоматической активацией. В этом случае для отключения сигналки нужно поднести брелок максимально близко к антенному модулю.

    Износ сигнализационной системы

    Длительная эксплуатация любого устройства неизбежно приводит к его поломке. В случае с охраной авто качество сигнала брелока постепенно снижается. Иногда неисправность может заключаться в антенне.

    На качество передаваемого сигнала также может влиять неправильная установка модуля передатчика. Он должен устанавливаться на расстоянии минимум 5 сантиметров от металлических элементов машины. Есть небольшая хитрость, как увеличить радиус действия брелока.

    Сел аккумулятор автомобиля

    Когда автомобиль долгое время стоит на сигнализации, его аккумулятор незначительно, но разряжается. В случае слабой батареи это может быть причиной, по какой автомобиль не реагирует на брелок сигнализации.

    Чтобы открыть «заснувшее» авто, достаточно воспользоваться ключом для двери. Если проблема возникает зимой, значит нужно провести диагностику аккумулятора. Возможно, плотность электролита уже маленькая. В таком случае необходимо будет периодически ставить батарею на подзарядку.

    Сбой электроники

    Старая автопроводка – еще одна причина неполадок с сигналкой. Из-за этого они могут появляться часто и неожиданно. Невозможно точно сказать, в каком узле потеряется контакт. Для этого нужно будет тестировать все провода. Без нужного навыка эту проблему невозможно решить. Поэтому лучше отвезти авто к электрику.

    Если сигнализация ведет себя странно (без причин перезагружается, неправильно выполняет комманды), то это признак неполадок в блоке управления. В этом случае тоже нужно показать авто специалисту. Возможно, придется перепрошить устройство.

    Срабатывает сигнализация сама по себе

    Порой противоугонная система «живет своей жизнью». Она либо снимает с охраны автомобиль, либо наоборот – ставит без команды с ключа. В этом случае необходимо обратить внимание на три фактора.

    Выход из строя контактов

    Окисление контактов – частая причина неадекватной работы сигналки. Чаще всего эта проблема появляется в отсеке для батарейки брелока. Неисправность можно решить, просто почистив контакты натфилем, или обработав их спиртом.

    В другом случае сам автомобиль может отправлять на пульт управления неправильные данные. Потерю сигнала на заржавевшем контакте двери или капота противоугонная система распознает, как попытку взломать машину. Если на брелоке отображается зона срабатывания охраны, проблему легче устранить. В противном случае придется проверить все соединения в проводке противоугонки.

    Проблема с механизмами дверей

    Зимой может возникнуть еще одна проблема. На пульте управления показано, что центральный замок открыт, а на самом деле – нет. Не стоит думать, что это неисправность сигнализации. В первую очередь следует проверить, заржавели механизмы дверей или нет.

    Не помешает также протестировать, исправен ли сам центральный замок. Если при нажатии кнопки открывания он не издает никаких звуков, то стоит проверить предохранители или провода.

    Неправильная работа датчиков

    В современных автомобилях противоугонные системы подключаются к датчикам авто. Чем сложнее будет эта схема, тем выше вероятность возникновения сбоя. Причина – либо контакт окислился, либо датчик вышел из строя.

    В любом случае пульт машины покажет ошибку. Не стоит сразу бросаться менять датчик. Сначала стоит попробовать почистить соединение проводов.

    Вывод

    Как видно, в большинстве случаев неисправность сигналки можно устранить самому. Главное – разобраться, почему возникла проблема. Противоугонная система защищает автомобиль от грабителей. Поэтому тревожные сигналы нельзя игнорировать. А если авто будет припарковано в опасном районе, можно воспользоваться дополнительными мерами для его защиты.

    4.9 / 5 ( 82 голоса )

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

    Если не работает брелок сигнализации — Авто блог

    Из-за чего не работает ключ-брелок автомобиля?

    Вы столкнулись с проблемой со снятием автомобиля с охранной сигнализации? Ваша машина не реагирует на ключ-брелок сигнализации? Либо же ваш автомобиль, оснащённый совокупностью бесключевого доступа, не выявит ваш ключ-брелок и не снимает машину с охраны?

    Точно с этими либо похожими проблемами ежедневно сталкиваются многие водители. Отечественное интернет-издание 1GAI.RU предлагает вам описание разных неприятностей связанных с дистанционными ключами-брелками. Кроме этого вы определите, почему значительно чаще перестают трудиться дистанционные брелки машин, и что следует сделать при аналогичных проблемах.

    Имеется пара главных обстоятельств, по которым дистанционный ключ автомобиля может прекратить трудиться. К счастью, любой шофер может самостоятельно установить обстоятельство неисправности брелка сигнализации.

    Самой распространённой проблемой с любыми автомобильными ключами-брелками есть разрядка их аккумулятора либо износ батарейки электропитания. Исходя из этого замена батарейки обязана решить проблему.

    Время от времени замена батарейки, к сожалению, не оказывает помощь. В итоге, заменив элемент питания, брелок может не определяться автомобильной сигнализацией. Особенно подобная неприятность значительно чаще видится в машинах оснащенных совокупностью бесключевого доступа и запуском двигателя с кнопки.

    , если ваш автомобиль, по окончании замены батарейки в дистанционном ключе, не реагирует на нажатие кнопок и не открывает двери, кроме того в том случае в случае если шофер подошел с ключом прикасаясь к транспортному средству, то вероятно вам пригодится перепрограммировать брелок.

    Как правило это возможно сделать самостоятельно без применения электронного оборудования. В некоторых марках машин кроме того по окончании замены батарейки в ключе-сигнализации вам может пригодиться обратиться в официальный дилерский центр для обновления firmware электроники.

    А также, время от времени неприятность с ключом-брелком возможно связана с неисправностью кнопок. В этом случае вы не устраните неисправность самостоятельно и вам нужно будет обратиться к дилеру за приобретением нового ключа либо отнести брелок в ремонт.

    Автомобиль не реагирует на дистанционный пульт сигнализации

    Если вы столкнулись с тем, что при нажатии кнопки разблокировки сигнализации автомобиль не реагирует, то вы сперва должны узнать вправду ли обстоятельство неисправности в брелке-ключе. Так как в полной мере вероятно ваш ключ сигнализации исправен и неприятность связана с поломкой электроники автомобиля либо выходом из строя его противоугонной охранной совокупности.

    Чтобы определить трудится ли ваш дистанционный ключ от автомобиля, вам необходимо забрать второй брелок-ключ и посредством него открыть и закрыть транспортное средство. Необходимо подчеркнуть, что большая часть транспортных средств поставляются с автомобильного завода с двумя брелками либо дистанционными ключами (кое-какие автомобильные компании поставляют машины кроме того с тремя электронными ключами).

    Так что, дабы установить обстоятельство отказа брелка удостоверьтесь в надежности, трудится ли запасной дистанционный ключ. В случае если ваш автомобиль так же, как и прежде не реагирует на второй (запасной) ключ, то наверное неприятность связана не дистанционным ключом.

    Ключи от автомобили: Пришло время новым разработкам

    При таких условиях неприятность, вероятнее, связана с электроникой автомобиля. К примеру, значительно чаще это возможно или механическая либо электронная неисправность дверных замков транспортного средства. Кроме этого не редко в то время, когда автомобиль не видит ключа из-за поломки приемной антенны автомобильной сигнализации.

    В случае если же ваш резервный либо катастрофический дистанционный ключ-брелок открыл автомобиль, и без неприятностей его закрывает, то это указывает, что главный ключ будет в нерабочем состоянии и неприятность не связана с неисправностью дверных замков автомобили. В этом случае, вероятнее, в брелке сел элемент питания (батарейка).

    К сожалению, не все обладатели машин имеют второй запасной ключ-брелок к машине. При таких условиях вам необходимо проверить работоспособность элемента питания ключа.

    Удостоверьтесь в надежности батарейку в дистанционном ключе-брелке автомобиля

    Большая часть дистанционных автомобильных ключей либо брелков сигнализации применяют 7 видов батареек. В некоторых машинах вместо батареек в ключах употребляются аккумуляторные батареи, каковые подзаряжаются от замка зажигания на ходу автомобили. Действительно, сейчас производители машин по большей части поставляют новые транспортные средства с брелками, питающиеся от батареек.

    Так что значительно чаще с разрядкой элементов питания в автомобильных ключах сталкиваются водители современных машин, выпущенные достаточно сравнительно не так давно. А также многие обладатели транспортных средств в дополнение к штатной охраной сигнализации автомобиля оснащают его дополнительным охранным комплексом, дабы снизить возможность угона.

    В большинстве случаев, большая часть не заводских автомобильных сигнализаций поставляются кроме этого с дистанционными пультами, благодаря которым шофер может открывать и закрывать автомобиль. Подобные пульты так же, в большинстве случаев, оснащаются простыми батарейками.

    В итоге, как и каждая батарейка, непременно всецело утратит ключ и заряд автомобили либо брелок к дополнительной сигнализации прекратит трудиться. При таких условиях приходится поменять ветхую батарейку на новую.

    Дабы поменять батарейку в ключе автомобили для начала вы должны знать, какой тип батарейки установлен в него. Сделать это возможно несколькими методами. Самый простой самостоятельно разобрать брелок и взглянуть, какая батарейка установлена в пульте.

    Кроме этого вы имеете возможность отыскать данные об элементе питания ключа в управлении к машине, на форуме в сети либо позвонить в дилерский центр. Но конечно существенно проще сделать все самостоятельно и просто открыть брелок и взглянуть маркировку элемента питания, которая, в большинстве случаев, нанесена на поверхность батарейки.

    В большинстве случаев автомобильные дистанционные ключи, трудящиеся с совокупностью бесключевого доступа в машину применяют 4 типа 3-вольтовых батареек пилюль: CR2025, CR2032, CR1620, CR1632. В некоторых машинах употребляются и другие виды элементов питания.

    К примеру, многие обладатели транспортных средств оборудовать собственные машины внештатными охранными совокупностями в дополнение к заводским. В большинстве случаев, дополнительные автосигнализации поставляются с дистанционными брелками (пультами) благодаря которым возможно дистанционно включать/отключать охранную совокупность транспортного средства.

    Как правило подобные дистанционные пульты применяют в качестве элементов питания следующие батарейки: А23 (12 Вольт), А27 (12 Вольт) и ААА мизинчиковые (1,5 Вольта).

    Определив тип элемента питания, вы имеете возможность проверить его напряжение посредством мультиметра.

    Кроме этого, в случае если у вас имеется новая батарейка, вы имеете возможность ее вместо ветхой и после этого проверить работоспособность ключа. В случае если по окончании замены батарейки ваша машина начала реагировать на ключ, то обстоятельство неисправности была в разряженном элементе питания.

    В случае если же по окончании установки новой батарейки ключ так же, как и прежде не работает, а второй ключ без неприятностей открывает и закрывает автомобиль, то наверное в брелке были повреждены контакты батарейного отсека либо же имеется неисправность кнопок ключа.

    А также не забывайте, что в некоторых моделях машин по окончании замены батарейки в ключе сигнализации требуется перепрограммировать электронную сигнализацию, которая по окончании продолжительной разрядки ключа забыла его.

    Неисправные контакты батарейки в автомобильном ключе

    К сожалению, не все водители обращаются аккуратно с автомобильными ключами, электронными брелками и дистанционными пультами охраной совокупности. К примеру, значительно чаще автомобилисты роняют ключи либо кроме того заливают их водой. В этом случае любой ключ может повредиться.

    Самой распространенной поломкой ключа-брелка есть повреждение контактов элемента питания, и износ кнопок.

    Лучший метод проверить износ кнопок и контакты ключа, совершить его визуальный осмотр. Для этого вытащите из пульта батарейку и пристально осмотрите контакты. В случае если контакты имеют окисления либо другие повреждения, то обстоятельство отказа ключа как раз в этом. Кроме этого вы должны проверить, хорошо ли установлены клеммы батарейки.

    В случае если контакты вольно двигаются, то в ключа имеется повреждения в месте соединения контактов элемента питания с платой пульта.

    В случае если контакты батарейки исправны, то наверное обстоятельство неисправности пульта в кнопках. Многие пульты-брелки оснащены прорезиновыми кнопками, каковые современен изнашиваются либо смогут повредиться из-за падения дистанционного ключа.

    Так что пристально удостоверьтесь в надежности все кнопки. Обратите внимание на те кнопки, каковые или западают при нажатии, или через чур вольно нажимаются. В полной мере быть может, что ключ испытывает недостаток в ремонте.

    Перепрограммирование дистанционного ключа автомобиля по окончании замены батарейки

    Чтобы дистанционный пульт бесключевого доступа в машину трудился исправно, нужно дабы он надежно соединялся по радиоканалу с блоком радиоприемника охраной совокупности автомобиля. Так что, в случае если в вашем пульте села батарейка, автомобиль не сможет выявить вас, как обладателя автомобили, и не снимет ее с охраны.

    Смотрите кроме этого: Сравнение первых поколений популярных машин с последними моделями

    К сожалению, многие модели машин перестают определять брелки бесключевого доступа по окончании замены батарейки. Это происходит в связи с тем, что охранная система и брелок автомобили перестают осознавать друг друга по радиоканалу. В этом случае нужно перепрограммировать совокупность бесключевого доступа в автомобиле.

    А также кое-какие модели автомобиля, поставляемые с простыми дистанционными ключами, также будут прекратить распознавать ключи по окончании смены элемента питания.

    Чтобы вернуть функциональность дистанционного ключа-брелка в некоторых машинах необходимо открыть машину механическим ключом, после этого засунуть его в замок зажигания (в случае если у вас кнопка стоп-старт, то необходимо ее снять для получения доступа к аварийному разъему замка зажигания) и совершить инициализацию пульта, в котором вы поменяли батарейку в соответствии с управлению к автомобилю.

    К сожалению, мы не можем в рамках данной статьи обрисовать вам все методы восстановления функциональности ключа из-за его рассинхронизации по окончании замены элемента питания, поскольку любой автопроизводитель предусмотрел собственный личный способ перепрограммирования брелков и пультов бесключевого доступа в машину.

    Мы обрисуем лишь самые популярные методы перепрограммирования, каковые окажут помощь вас прописать новый ключ, пульт, брелок либо дистанционную метку совокупности бесключевого доступа в автомобиль.

    К примеру, в случае если ваш дистанционный ключ прекратил определяться автомобилем, то, как мы уже сообщили, вы должны вытащить из брелка либо выдвинуть из пульта катастрофический ключ и посредством него открыть дверь автомобили. После этого вы должны сесть в автомобиль, закрыв дверь и засунуть ключ в замок зажигания.

    Потом вы должны развернуть ключ в рабочее положение без запуска двигателя. После этого вы должны развернуть ключ обратно. Так нужно повторить пара раз , пока вы не услышите звуковой сигнал, что будет сказать вам о том, что охранная совокупность перешла в режим программирования.

    После этого по окончании звукового сигнала вам необходимо надавить на пульте кнопку разблокировки либо блокировки автомобиля, по окончании чего раздастся звуковой сигнал, информирующий вам о том, что ключ синхронизировался с сигнализацией автомобили.

    В некоторых моделях, дабы автомобиль перешел в режим программирования ключей, нужно для начала засунуть в замок зажигания и извлечь ключ обратно, как минимум, 6 раз в течение 10 секунд. В случае если ваша машина применяет данный способ синхронизации (программирования новых брелков-ключей) дистанционных ключей, то при ваших верных действий вы заметите, как начали мигать внешние световые огни (в некоторых моделях также будут начать мигать значки на панели устройств, или аварийные сигнальные огни).

    По окончании вспышки световых устройств вы должны засунуть ключ в замок зажигания и развернуть его в положение, включающее приборную панель. Обратите внимание, что двигатель не требуется запускать. В другом случае автомобиль машинально выйдет из режима программирования ключей и вам нужно будет начинать сперва.

    По окончании того как вы развернули ключ в положение, включающее приборную доску, надавите на ключе (брелке) кнопку блокировки либо разблокировки автомобиля. Если вы все сделали верно, то вы кроме этого заметите мигание внешних световых устройств либо мигание аварийки.

    К сожалению, не во всех моделях автомобиля так легко самостоятельно синхронизировать новый ключ либо прописать заново брелок по окончании замены батарейки. В некоторых транспортных средствах для этого может пригодиться особое оборудование. В этом случае, быть может, вам нужно будет обратиться в официальный дилерский центр либо в неофициальную автомастерскую, которая имеет «стаж работы» с вашей маркой и моделью автомобиля.

    Смотрите кроме этого: Что делать в случае если автомобиль не заводится?

    В случае если ваша машина оснащена дополнительной не заводской охранной совокупностью, а также, которая, кроме этого поставляется с дистанционным ключом-брелком, то вам нужно обратиться к управлению данной сигнализации, чтобы выяснить, как трудится в охранной совокупности особый режим перепрограммирования ключей.

    Поломка охранной совокупности автомобиля

    В случае если все, вышеописанные способы не помогли и ваша машина по-прежнему не видит рабочий дистанционный ключ, то наверное неприятность в охранной совокупности. Быть может, в вашем автомобиле повреждена антенна сигнализации либо перестал работать электронный приемный радиоблок. В этом случае вы должны обратиться к экспертам по электронным сигнализациям либо же в официальный технический дилерский центр.

    Кроме этого не забывайте, что в случае если ваша машина не видит дистанционный ключ-брелок, кроме того по окончании замены батарейки, то, быть может, ключ перестал работать, и требует ремонта. В этом случае ремонт может обойтись весьма дорого. Так что лучше заказать у дилера новый ключ.

    Необходимо подчеркнуть, что Сейчас на рынке массово присутствуют в продаже ключи-брелки от подержанных машин. Если сравнивать с новыми ключами б/у брелки весьма недороги. Но не забывайте, что при таких условиях у вас вряд ли окажется самостоятельно прописать ключ в охранной совокупности транспортного средства.

    Так что вероятная экономия при покупке подержанного чужого ключа может обернуться в итоге в лишними тратами. Поверьте несложнее и удачнее приобрести новый ключ-брелок.

    Брелок отвязался от сигнализации

    Темы которые будут Вам интересны:

    Не включается брелок сигнализации. Что делать, если не работает брелок сигнализации Starline? Обзор неприятного момента

    Вы столкнулись с проблемой со снятием автомобиля с охранной сигнализации? Ваша машина не реагирует на ключ-брелок сигнализации? Или же ваш автомобиль, оснащённый системой бесключевого доступа, не распознает ваш ключ-брелок и не снимает машину с охраны? Наверняка с такими или похожими проблемами каждый день сталкиваются многие водители. Наше интернет-издание 1GAI.RU предлагает вам описание различных проблем связанных с дистанционными ключами-брелками. Также вы узнаете, из-за чего чаще всего перестают работать дистанционные брелки автомобилей, а также что нужно делать при подобных проблемах.

    Есть несколько основных причин, по которым дистанционный ключ автомобиля может перестать работать. К счастью, каждый водитель может самостоятельно установить причину неисправности брелка сигнализации.

    Самой распространённой проблемой с любыми автомобильными ключами-брелками является разрядка их аккумулятора или износ батарейки электропитания. Поэтому замена батарейки должна решить проблему.

    Иногда замена батарейки, к сожалению, не помогает. В итоге, заменив элемент питания, брелок может не определяться автомобильной сигнализацией. Особенно подобная проблема чаще всего встречается в автомобилях оснащенных системой бесключевого доступа и запуском двигателя с кнопки.

    В случае, если ваш автомобиль, после замены батарейки в дистанционном ключе, не реагирует на нажатие кнопок и не открывает двери, даже в том случае если водитель подошел с ключом вплотную к транспортному средству, то возможно вам понадобится перепрограммировать брелок.

    В большинстве случаев это можно сделать самостоятельно без использования электронного оборудования. В некоторых марках автомобилей даже после замены батарейки в ключе-сигнализации вам может понадобиться обратиться в официальный дилерский центр для перепрошивки электроники.

    В том числе, иногда проблема с ключом-брелком может быть связана с неисправностью кнопок. В этом случае вы не устраните неисправность самостоятельно и вам придется обратиться к дилеру за покупкой нового ключа или отнести брелок в ремонт.

    Автомобиль не реагирует на дистанционный пульт сигнализации

    Если вы столкнулись с тем, что при нажатии кнопки разблокировки сигнализации автомобиль не реагирует, то вы сначала должны выяснить действительно ли причина неисправности в брелке-ключе. Ведь вполне возможно ваш ключ сигнализации исправен и проблема связана с поломкой электроники автомобиля или выходом из строя его противоугонной охранной системы.

    Для того чтобы узнать работает ли ваш дистанционный ключ от автомобиля, вам нужно взять второй брелок-ключ и с помощью него открыть и закрыть транспортное средство . Стоит отметить, что большинство транспортных средств поставляются с автозавода с двумя брелками или дистанционными ключами (некоторые автомобильные компании поставляют автомобили даже с тремя электронными ключами).

    Так что, чтобы установить причину отказа брелка проверьте, работает ли запасной дистанционный ключ. Если ваш автомобиль по-прежнему не реагирует на второй (запасной) ключ, то вероятнее всего проблема связана не дистанционным ключом.

    В таком случае проблема, скорее всего, связана с электроникой автомобиля . Например, чаще всего это может быть либо механическая или электронная неисправность дверных замков транспортного средства. Также не редко когда автомобиль не видит ключа из-за поломки приемной антенны автомобильной сигнализации.

    Если же ваш резервный или аварийный дистанционный ключ-брелок открыл автомобиль, а также без проблем его закрывает, то это означает, что основной ключ находится в нерабочем состоянии и проблема не связана с неисправностью дверных замков машины. В этом случае, скорее всего, в брелке сел элемент питания (батарейка).

    К сожалению, не все владельцы автомобилей имеют второй запасной ключ-брелок к машине. В таком случае вам нужно проверить работоспособность элемента питания ключа.

    Проверьте батарейку в дистанционном ключе-брелке автомобиля

    Большинство дистанционных автомобильных ключей или брелков сигнализации используют 7 видов батареек. В некоторых автомобилях вместо батареек в ключах используются аккумуляторные батареи, которые подзаряжаются от замка зажигания во время движения машины. Правда, в последние годы автопроизводители в основном поставляют новые транспортные средства с брелками, питающиеся от батареек.

    Так что чаще всего с разрядкой элементов питания в автомобильных ключах сталкиваются водители современных автомобилей, выпущенные достаточно недавно. В том числе многие владельцы транспортных средств в дополнение к штатной охраной сигнализации автомобиля оснащают его дополнительным охранным комплексом, чтобы снизить вероятность угона.

    Как правило, большинство не заводских автомобильных сигнализаций поставляются также с дистанционными пультами, с помощью которых водитель может открывать и закрывать автомобиль. Подобные пульты так же, как правило, оснащаются обычными батарейками.

    В итоге, как и любая батарейка, рано или поздно полностью потеряет заряд и ключ машины или брелок к дополнительной сигнализации перестанет работать. В таком случае приходится менять старую батарейку на новую.

    Чтобы поменять батарейку в ключе машины для начала вы должны знать, какой тип батарейки установлен в него. Сделать это можно несколькими способами. Самый простой самостоятельно разобрать брелок и посмотреть, какая батарейка установлена в пульте.

    Также вы можете найти информацию об элементе питания ключа в руководстве к машине, на форуме в интернете или позвонить в дилерский центр. Но естественно намного проще сделать все самостоятельно и просто открыть брелок и посмотреть маркировку элемента питания, которая, как правило, нанесена на поверхность батарейки.

    Обычно автомобильные дистанционные ключи, работающие с системой бесключевого доступа в машину используют 4 типа 3-вольтовых батареек «таблеток»: CR2025, CR2032, CR1620, CR1632 . В некоторых автомобилях используются и другие виды элементов питания.


    Например, многие владельцы транспортных средств оборудовать свои автомобили внештатными охранными системами в дополнение к заводским. Как правило, дополнительные автосигнализации поставляются с дистанционными брелками (пультами) с помощью которых можно дистанционно включать/отключать охранную систему транспортного средства.

    В большинстве случаев подобные дистанционные пульты используют в качестве элементов питания следующие батарейки: А23 (12 Вольт), А27 (12 Вольт) и ААА «мизинчиковые» (1,5 Вольта) .

    Узнав тип элемента питания, вы можете проверить его напряжение с помощью мультиметра.

    Также, если у вас есть новая батарейка, вы можете просто установить ее взамен старой и затем проверить работоспособность ключа. Если после замены батарейки ваша машина начала реагировать на ключ, то причина неисправности была в разряженном элементе питания.

    Если же после установки новой батарейки ключ по-прежнему не работает , а второй ключ без проблем открывает и закрывает автомобиль, то вероятнее всего в брелке были повреждены контакты батарейного отсека или же есть неисправность кнопок ключа.

    В том числе помните, что в некоторых моделях автомобилей после замены батарейки в ключе сигнализации требуется перепрограммировать электронную сигнализацию, которая после долгой разрядки ключа забыла его.

    Неисправные контакты батарейки в автомобильном ключе

    К сожалению, не все водители обращаются бережно с автомобильными ключами, электронными брелками и дистанционными пультами охраной системы. Например, чаще всего автолюбители роняют ключи или даже заливают их водой. В этом случае любой ключ может повредиться.

    Самой распространенной поломкой ключа-брелка является повреждение контактов элемента питания, а также износ кнопок.

    Лучший способ проверить контакты ключа и износ кнопок, провести его визуальный осмотр. Для этого вытащите из пульта батарейку и внимательно осмотрите контакты. Если контакты имеют окисления или другие повреждения, то причина отказа ключа именно в этом. Также вы должны проверить, плотно ли установлены клеммы батарейки. Если контакты свободно двигаются, то внутри ключа есть повреждения в месте соединения контактов элемента питания с платой пульта.

    Если контакты батарейки исправны, то вероятнее всего причина неисправности пульта в кнопках. Многие пульты-брелки оснащены прорезиновыми кнопками, которые современен изнашиваются или могут повредиться из-за падения дистанционного ключа.

    Так что внимательно проверьте все кнопки. Обратите внимание на те кнопки, которые либо западают при нажатии, либо слишком свободно нажимаются. Вполне возможно, что ключ нуждается в ремонте.

    Перепрограммирование дистанционного ключа автомобиля после замены батарейки

    Для того чтобы дистанционный пульт бесключевого доступа в машину работал исправно, необходимо чтобы он надежно соединялся по радиоканалу с блоком радиоприемника охраной системы автомобиля. Так что, если в вашем пульте села батарейка, автомобиль не сможет распознать вас, как владельца машины, и не снимет ее с охраны.

    К сожалению, многие модели автомобилей перестают определять брелки бесключевого доступа после замены батарейки. Это происходит в связи с тем, что брелок и охранная система машины перестают понимать друг друга по радиоканалу. В этом случае необходимо перепрограммировать систему бесключевого доступа в автомобиле. В том числе некоторые модели автомобиля, поставляемые с обычными дистанционными ключами, также могут перестать распознавать ключи после смены элемента питания.

    Для того чтобы восстановить функциональность дистанционного ключа-брелка в некоторых автомобилях нужно открыть машину механическим ключом, затем вставить его в замок зажигания (если у вас кнопка стоп-старт, то нужно ее снять чтобы получить доступ к аварийному разъему замка зажигания) и провести инициализацию пульта, в котором вы сменили батарейку согласно руководству к автомобилю.

    К сожалению, мы не можем в рамках этой статьи описать вам все способы восстановления функциональности ключа из-за его рассинхронизации после замены элемента питания, так как каждый автопроизводитель предусмотрел свой индивидуальный метод перепрограммирования брелков и пультов бесключевого доступа в машину.

    Мы опишем только самые распространенные способы перепрограммирования, которые помогут вас прописать новый ключ, пульт, брелок или дистанционную метку системы бесключевого доступа в автомобиль.

    Например, если ваш дистанционный ключ перестал определяться автомобилем , то, как мы уже сказали, вы должны вытащить из брелка или выдвинуть из пульта аварийный ключ и с помощью него открыть дверь машины. Затем вы должны сесть в автомобиль, закрыв дверь и вставить ключ в замок зажигания .

    Далее вы должны повернуть ключ в рабочее положение без запуска двигателя. Затем вы должны повернуть ключ обратно . Так необходимо повторить несколько раз до тех пор, пока вы не услышите звуковой сигнал, который будет говорить вам о том, что охранная система перешла в режим программирования.

    Затем после звукового сигнала вам нужно нажать на пульте кнопку разблокировки или блокировки автомобиля, после чего раздастся звуковой сигнал, сообщающий вам о том, что ключ синхронизировался с сигнализацией машины.

    В некоторых моделях, чтобы автомобиль перешел в режим программирования ключей, необходимо для начала вставить в замок зажигания и вытащить ключ обратно, как минимум, 6 раз в течение 10 секунд. Если ваша машина использует этот метод синхронизации (программирования новых брелков-ключей) дистанционных ключей, то в случае ваших правильных действий вы увидите, как начали мигать внешние световые огни (в некоторых моделях также могут начать мигать значки на панели приборов, либо аварийные сигнальные огни).

    После вспышки световых приборов вы должны вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в положение, включающее приборную панель. Обратите внимание, что двигатель не нужно запускать. В противном случае автомобиль автоматически выйдет из режима программирования ключей и вам придется начинать сначала.

    После того как вы повернули ключ в положение, включающее приборную доску, нажмите на ключе (брелке) кнопку блокировки или разблокировки автомобиля. Если вы все сделали правильно, то вы также увидите мигание внешних световых приборов или мигание аварийки.

    К сожалению, не во всех моделях автомобиля так просто самостоятельно синхронизировать новый ключ или прописать заново брелок после замены батарейки. В некоторых транспортных средствах для этого может понадобиться специальное оборудование. В этом случае, возможно, вам придется обратиться в официальный дилерский центр или в неофициальную автомастерскую, которая имеет опыт работы с вашей маркой и моделью автомобиля.

    Если ваша машина оснащена дополнительной не заводской охранной системой, в том числе, которая, также поставляется с дистанционным ключом-брелком, то вам необходимо обратиться к руководству этой сигнализации, для того чтобы узнать, как работает в охранной системе специальный режим перепрограммирования ключей.

    Поломка охранной системы автомобиля

    Если все, вышеописанные методы не помогли и ваша машина по-прежнему не видит рабочий дистанционный ключ, то вероятнее всего проблема в охранной системе. Возможно, в вашем автомобиле повреждена антенна сигнализации или вышел из строя электронный приемный радиоблок. В этом случае вы должны обратиться к специалистам по электронным сигнализациям или же в официальный технический дилерский центр.

    Также помните, что если ваша машина не видит дистанционный ключ-брелок, даже после замены батарейки, то, возможно, ключ вышел из строя, и требует ремонта. В этом случае ремонт может обойтись очень дорого. Так что лучше заказать у дилера новый ключ.

    Стоит отметить, что в наши дни на рынке массово присутствуют в продаже ключи-брелки от подержанных автомобилей. По сравнению с новыми ключами б/у брелки очень дешевы. Но помните, что в таком случае у вас вряд ли получится самостоятельно прописать ключ в охранной системе транспортного средства.

    Так что возможная экономия при покупке подержанного чужого ключа может обернуться в итоге в лишними тратами. Поверьте проще и выгоднее купить новый ключ-брелок.

    Информационное издание: Новости гаи, дтп, штрафы пдд, ГИБДД, Экзамен ПДД онлайн. Техосмотр

    31.01.2017

    В жизни автовладельцев бывают ситуации, когда неисправность транспортного средства застает врасплох и срывает важные планы. Одна из причин — проблемы с охранной системой. Как действовать в таком случае? Что сделать для устранения возникшей проблемы? Почему не работает брелок сигнализации? Рассмотрим эти вопросы подробно.

    Первые шаги

    Если брелок не среагировал на поданную команду, не стоит паниковать. Обратите внимание на светодиод, установленный внутри устройства. Если он не светится, поменяйте батарейку. При этом учитывайте тип и размер применяемого изделия. Брелоки современных охранных систем могут питаться от батареек напряжением:

    • 12 Вольт;
    • 6 Вольт;
    • 3 Вольта.

    При этом возможны отличия и в конструкции изделия. Источник питания может быть:

    • «Пальчиковым»;
    • «Мини пальчиковым»;
    • В форме «таблетки».

    Учтите, что свечение светодиода еще не свидетельствует об исправности батарейки и ее достаточном заряде. Лучший вариант — не испытывать судьбу, а поставить новый источник питания, который должен справится с поставленной задачей. С другой стороны, даже новые батарейки могут подвести. К примеру, если они долго или неправильно хранились. Так, если вы купили источник питания зимой с открытого прилавка, не удивляйтесь его быстрому выходу из строя или отказу работы.

    Если батарейка заменена, а брелок сигнализации все равно не работает, продолжайте проверки. Имеется два пути — синхронизировать или перепрограммировать брелок. Последовательность действий для каждой охранной системы будет различаться, поэтому такие нюансы стоит уточнять заранее.

    Как правило, для решения задачи придется открыть машину и, не обращая на звуки сигнализации, нажать на кнопку сервисного режима. Одновременно с этим может потребоваться выполнение ряда действий с зажиганием. Перед началом работы стоит определиться с месторасположением упомянутой кнопки и требуемым алгоритмом.

    Интересующая кнопка может иметь различный вид. Здесь все зависит от производителя или установщика охранной системы. С помощью такой кнопки (переключателя «Wallet») происходит аварийное отключение и программирование опций, а также брелоков в памяти сигнализации. Точное расположение кнопки можно уточнить в сервисе, где ставилась сигнализация. Если машина покупалась с рук, информацию стоит получить у прежнего хозяина. Если данных нет, единственное решение — снять питание с сигнализации, убрать блокировку и сразу направляться в сервис для настройки системы.

    Вторая вероятная проблема, почему не работает брелок сигнализации — его зависание. Причин такой проблемы может быть много, к примеру, машина находится в зоне действия мощных помех или же имеет место сбой в синхронизации при попытке пуска мотора (при условии разряда АКБ). Некоторые системы зависают в случаях, когда пользователь несколько раз подряд жмет на кнопку включения/отключения сигнализации.

    Если система зависла (вне зависимости от причины), стоит использовать алгоритм разблокирования или аварийного отключения сигнализации. После этого стоит проехать 500-700 метров, после чего проверить работоспособность брелока. Если последний так и не функционирует, сделайте несколько быстрых нажатий для его синхронизации с основной системой.

    Ремонт брелока
    • Готовьте для работы паяльник, осциллограф и мультиметр. Также могут потребоваться небольшие отвертки;
    • Открывайте корпус брелока, после чего осматривайте изделие на факт качества пайки и наличия небольших трещин. Бывают ситуации, когда из-за сильных нажатий на кнопку страдает микросхема устройства, нарушается целостность сделанных дорожек. При обнаружении таких проблем устраняйте их с помощью паяльника;
    • Берите кисточку, и с ее помощью убирайте ненужную пыль с налетом. Многие предпочитают чистить брелок с помощью спиртового или других составов, но такой шаг не всегда целесообразен. Так, в старых моделях охранных систем внутри брелоков смонтированы подстроечные устройства (конденсаторы). Если на них попадает жидкость, деталь выходит из строя или меняются параметры ее работы;
    • Используйте мультиметр для прозвонки подозрительных участков и элементов. Отдельное внимание уделяйте кнопке брелока (проверьте ее на замыкание), а после убедитесь в целостности самого светодиода;
    • Убедитесь в появлении напряжения на брелоке после нажатия кнопки брелока сигнализации. Если в схеме устройства имеются проблемы, напряжения на входе не будет вовсе. В случае разряда источника питания возможно наличие просадки. Если параметр напряжения не снижается больше, чем на десять процентов от номинального параметра, ремонт можно считать завершенным;
    • Проверьте, что устройство работает, после чего сделайте перепрограммирование (процесс прописан в инструкции по эксплуатации).


    Как проверить блок?

    Если на вопрос, почему не работает брелок, ответить так и не удалось, приступайте к следующему этапу — контролю исправности блока сигнализации. Начать стоит с качества массы на устройстве, а также наличия питания. Кроме того, на блок должен поступать сигнал от зажигания, а отключаться сразу после поворота ключа.

    Следующим этапом стоит проверить кнопку «Wallet» (переключатель сервисного режима). Если он работает без нареканий, убедитесь в целостности участка между разъемом и блоком.

    Как только описанные проверки завершены, переходите к вскрытию и осмотру непосредственно блока охранной системы. Как и в случае с брелоком, производите детальный осмотр состояния на факт видимых повреждений и следов влаги на микросхеме.

    • Подключайте осциллограф и проверяйте наличие питания на процессоре;
    • Проверяйте работу генератора, а также факт прохождения сигналов (с помощью кнопки «Wallet»). Измерения производятся непосредственно на выводах процессора;
    • В случае, когда сигнал имеется, а отклика нет (как и синхронизации), возвращайтесь снова к брелоку. Чаще всего в таких устройствах монтируется конденсатор для подстройки. При переходе в режим программирования и после нажатия на кнопку брелока производится настройка конденсатора. При этом не стоит делать существенных изменений — для начала хватит и небольшого смещения на 10-15 градусов. Для работы используйте диэлектрическую отвертку. Если регулировка результатов не дала, повторите операцию, прокрутив винт конденсатора еще на 10 градусов.

    Если регулировка не спасла, а брелок сигнализации все равно не работает, придется купить новый брелок или поменять охранную систему в комплексе.

    К слову, если в радиоканале устройства предусмотрен регулировочный конденсатор (такой же, как и в брелоке), потребуется проведение аналогичных настроечных работ, как и в случае с брелоком. Если же принцип свечения светодиода в брелоке изменился после появления поломки, придется заменить брелок.

    Что делать, когда сигнализация не работает частично?
    • Охранная система находится в особом режиме «Wallet» (служебный режим). При переводе сигнализации срабатывает ЦЗ автомобиля, и мигают поворотники. После этого активируется режим паники и появляется возможность управления дополнительными каналами. На практике такой режим применяется для передачи машины на СТО без брелока для проведения текущего обслуживания и устранения неисправностей. Распознать режим «Wallet» проще всего по постоянно светящемуся светодиоду. Активировать и деактивировать этот режим можно различными путями. Здесь все зависит от типа охранной системы (производителя, марки). Получить точную информацию по вопросу можно в инструкции к сигнализации. Если охранная система перешла в этот режим или же он был включен случайно, стоит его деактивировать;
    • Еще одна проблема — отсутствие свечения поворотников (габаритов). Снова-таки, принципы подключения этих сигнальных огней зависит от ряда факторов — модели сигнализации, автомобиля и прочих нюансов. При этом первое, с чего стоит начать — тестирование предохранителя мультиметром. После проверьте точку, где происходит подключение проводки. При отсутствии замечаний можно винить блок сигнализации. Что может выйти из строя в блоке? Чаще всего страдает контакт на разъеме охранной системы, оборвались печатные проводники или вышло из строя реле. Также бывает, что контакт не виден из-за оплавления разъема или корректировки цвета металла. Отдельное внимание уделяйте обрыву печатной проводки, который может иметь место не только на внешней части платы, но и под ее элементами. Для проверки работоспособности устройства применяется мультиметр, а выводы делаются после измерения уровня напряжения. Учтите, что если один или вся группа поворотников светятся без мигания, причина — выход из строя реле сигнализации;
    • После нажатия на брелок сигнализации не срабатывает центральный замок или же устройство работает со сбоями. Причиной могут быть проблемы с проводкой или с самим механизмом ЦЗ.


    Проблемы с блокировкой мотора

    Бывают случаи, когда брелок подал команду, охранная система ее приняла и адекватно среагировала, а мотор все равно не запускается. Стоит учесть, что сигнализация блокирует двигатель по целой группе цепей. При этом силовой агрегат может не запуститься и по причинам, не зависящим от работоспособности охранной системы.

    • Включайте зажигание и наблюдайте за поведением системы. Если свечение отсутствует или стартер не крутит мотор, вероятная причина — разряженный источник питания;

    В жизни автовладельцев бывают разные ситуации. Одна из них — проблемы с брелоком охранной системы. К примеру, вы паркуете машину на стоянке, направляетесь в магазин или на работу. Через время возвращаетесь, жмете кнопку, но никаких действий не происходит, не работает брелок сигнализации. Приходится использовать ключ, чтобы получить доступ в салон или багажный отсек. После открытия дверей активируется звуковой сигнал охранной системы, что привлекает удивленные взгляды других людей. В чем причины? Почему не работает сигнализация? Рассмотрим эти моменты подробнее.

    Отсутствует реакция на нажатие кнопки

    Ситуация — вы жмете на кнопку брелока, но никаких действий не происходит. Потенциальные причины:

    • Разрядилась батарейка. Часто неисправность вызвана источником питания, который потерял емкость или сместился с прежнего места, из-за чего пропал контакт с «плюсом» или «минусом». Вспомните, когда последний раз вы меняли батарейку. Если источник питания разрядился, об этом подскажет тусклость свечения экрана или светодиода. Для временного решения проблемы, доставайте батарейку и сделайте несколько ударов ей по асфальту или по другому твердому предмету. После вставляйте изделие в брелок. Этих действий достаточно, чтобы снять машину с охраны. Идеальный вариант — иметь батарейку для замены.
    • Вы — в области радиопомех. Если не работает брелок сигнализации, причиной могут быть радиоволны, которых больше всего возле аэропортов, режимных или закрытых объектов. Часто помехи возникают из-за наличия электромагнитного поля, скопления машин (в том числе и инкассаторских). При наличии проблемы поднесите брелок к месту, где установлен главный модуль охранной системы, и жмите на кнопку. Если все равно не работает сигнализация, буксируйте машину 250-300 метров и пробуйте открыть ее снова.
    • Не выполнены условия, необходимые для передачи волны. Бывает, что система не срабатывает из-за разрядки аккумулятора или по причине сильного мороза. Иногда брелок перестает работать из-за частых случайных нажатий, когда устройство находится вне зоны действия охранной системы (шалости детей, нажатие в кармане брюк).
    • Износ сигнализации. При длительной эксплуатации радиус действия устройства может снизиться из-за неисправности приемной антенны на передатчике (монтируется в авто) или при ошибочном монтаже охранной системы.
    • Сбой в синхронизации. Когда не работает брелок сигнализации, одна из причин — потеря связи между центральным блоком и «пультом» водителя. В такой ситуации спасает перепрограммирование. Алгоритм действий прост — открывайте машину и после срабатывания звуковой сигнализации отключайте последнюю в аварийном режиме. Как это сделать, прописывается в мануале к охранному устройству. У каждого производителя имеются индивидуальные особенности снятия машины с охраны, но во всех случаях процесс занимает минимум времени.

    Охранная система не отключается

    Ситуация — не работает сигнализация (не отключается). Вероятные причины:

    • Сбои в работе управляющего блока. Если система не срабатывает, то одна из причин заключается в сбое программного обеспечения или его удалении. Здесь требуется «заливка» новой программы, перепрошивка устройства. Этой работой занимаются сервисные центры, которые монтируют и налаживают охранные системы.
    • Сбои в электрической части устройства. Хуже всего, если вышел из строя главный блок управления. В этом случае решение только одно — замена. Такая неисправность — редкое явление, но без замены охранной системы не обойтись. Распознать, что основной узел отходит «в мир иной», удается по ряду признаков. Во-первых, пропадают некоторые функции. Во-вторых, время от времени не работает брелок сигнализации, то есть отсутствует реакция на нажатие кнопки. В-третьих, сирена включается самопроизвольно.
    • Мотор заблокирован. Охранная система часто выходит из строя из-за блокировки силового узла. В такой ситуации завести машину невозможно. Если знать, в каком месте расположено реле, и иметь опыт ремонта машин, снять блокировку не представляет труда. Для этого достаточно получить доступ к устройству и перемкнуть определенные контакты. Если специальные знания отсутствуют, выполнение описанных мероприятий запрещено из-за риска более серьезной поломки или даже воспламенения авто. Лучший выход, если не работает сигнализация — обратиться за помощью к специалистам.

    Охранная система срабатывает без причины, сама по себе

    Ситуация — сигнализация часто срабатывает самопроизвольно. Вероятные причины:

    • Негативное воздействие окружающей среды на электрическую часть. Повышенная влажность или попадание воды приводят к появлению коррозии и нарушению качества контактных соединений. В итоге ухудшается работа концевиков, нарушается работоспособность реле. Чаще всего страдает контакт под капотом, который более всего подвержен действию влаги. В итоге концевик работает неправильно. Решение — замена неисправного узла.
    • Низкий уровень обслуживания датчиков. Часто причина скрывается в неправильной настройке датчика. К примеру, устройство настроено на завышенную чувствительность, а звуковой сигнал системы работает от прикосновения или дуновения ветра. Решение — корректировка чувствительности до требуемого уровня.

    Вторая потенциальная проблема — выход из строя одного из датчиков (объема, удара, наклона). Такую поломку сложно диагностировать из-за расположения контролирующих устройств и сложности диагностирования поломки. Для устранения проблемы стоит обратиться за помощью к специалистам.

    Охранная система не блокирует двери

    Ситуация — сигнализация ставит машину на охрану, но центральный замок не срабатывает, и двери остаются открытыми. Обратите внимание, работает ли устройство при нажатии на кнопку брелока. Если да, тогда проверьте целостность вставки плавкой.

    Частой причиной, почему не работает сигнализация на закрывание дверей, бывает перегорание 10-амперного предохранителя с красной «головкой». Вторая причина — проблемы с проводкой, которая может повредиться в периоды низки температур. Бывают ситуации, когда не работают соленоиды на дверях или не выполняют поставленные задачи концевики сигнализации (проверьте их на факт исправности).

    Если вставка плавкая целая, убедитесь в работоспособности привода ЦЗ, установленного в двери водителя. Иногда неисправность вызвана нарушением тяги от замка передней дверцы к ЦЗ охранной системы. Такая проблема с легкостью решается ремонтом.

    Что делать с сигнализацией, которая не отключается?

    Ситуация — охранная система активировалась, но не работает брелок сигнализации (отключение не происходит). Существует два пути:

    • Применение опции аварийного отключения. В этом случае блокировка снимается в сервисном режиме. Для этого важно знать местонахождение кнопки «Valet» в машине. Часто при монтаже охранной системы она устанавливается возле блока с предохранителями с левой стороны (под торпедой). Если там нет, осмотрите накладки и съемные заглушки.

    Такая кнопка отвечает за перепрограммирование брелоков, коммутацию с главным управляющим блоком, добавление новых опций и так далее. Если отключить сигнализацию стандартным путем не удается, вводите специальный ключ с помощью кнопки (он прописан в мануале к охранной системе). Один из вариантов — вставить ключ в замок зажигания, пару раз нажать на кнопку и отключить зажигание. Этого достаточно, чтобы разблокировать систему, отъехать в другое место и решить проблему.

    • Применение народного способа. Такой способ наиболее эффективен. Открывайте двери и, не обращая внимание на сигнал, жмите на кнопку «Unlock» (установлена на брелоке). В определенный момент охранная система начнет работать. Причина в том, что связь между центральным узлом сигнализации и брелоком иногда разрывается, а частое нажатие на кнопку позволяет устранить неисправность.

    Теперь вы знаете, как действовать, когда не работает сигнализация. Главное — сохранять хладнокровие при наличии проблемы и действовать с учетом рекомендаций в статье.

    На сегодняшний день автосигнализация является одним из самых распространенных вариантов защиты транспортного средства. Но бывает такое, что противоугонная система выходит из строя, таким образом доставляя неудобства автовладельцу. Как быть, если больше не реагирует на брелок, каковы причины поломки пульта?

    Причины выхода из строя брелока

    Если при нажатии на кнопку пульта устройство, причину следует искать не только в самом брелоке, но и в противоугонной системе. Если сигнализация не реагирует на брелок, при этом машина не открывается, это может быть связано с несколькими типами неисправностей.

    Проблемы в работе брелока

    Когда противоугонная установка отказывается видеть, отвечать и реагировать на нажатие кнопок с брелока, в первую очередь необходимо произвести диагностику самого пульта. Вполне возможно, что автосигнализация не видит брелок по причине севшей батарейки. Если пульт оборудован экраном, проверьте, реагирует ли он на нажатие клавиш, если дисплея нет, то должен быть световой индикатор, который также загорается при нажатии клавиши или при севших батарейках.

    Проблема в может быть связана и с пультом, а именно передатчиком, расположенным внутри. Ремонт своими руками произвести проблематично, поэтому попробуйте воспользоваться запасным брелоком. Если и с ним система работает некорректно, вероятнее всего, проблема заключается не в нем.

    Сел АКБ

    Полностью разряженная аккумуляторная батарея также может привести к невозможности управления противоугонной системой. Если батарея села не до конца, то можно попытаться нажать на пульт с более близкого расстояния к машине. Если даже вам удастся открыть авто, завести двигатель будет проблематично. Чтобы не допустить полного разряда АКБ, при постановке машины на охрану нужно отключать все электрооборудование.

    Радиопомехи

    Бывает такое, что импульсы радиоволн глушатся различными помехами, и если вы вдруг очутились в такой зоне, то машину не получится ни поставить, ни снять с сигналки. Помехи могут возникать рядом с аэропортами, военными заводами, а также рядом с объектами государственной важности. Если вы действительно оказались в зоне электромагнитных помех, проверить это можно с помощью телефона — помехи повлияют и на сигнал, а также GPS-связь. В таком случае единственным оптимальным выходом будет поднести ПДУ наиболее близко к приемнику импульса.

    Потеря связи между пультом и блоком

    Сбои в работе программного обеспечения могут привести к потере связи между данным элементом и приемником импульса, то есть блоком. Решить такую проблему позволит только перепрограммирование сигнала. Чтобы сделать это, вам нужно в аварийном режиме выключить блок противоугонной системы, отсоединив от него проводку, после чего заново произвести его синхронизацию с ПДУ.

    Процедура программирования в данном случае может быть произведена своими руками, но для этого вам потребуется сервисная книжка к сигналке. Иногда случается такое, что программа просто удаляется из памяти, в этом случае синхронизация не даст результатов, так как в первую очередь нужно будет восстановить ПО. Такой тип ремонта может быть проведен только специалистами.

    Неисправности электроники

    Неисправности в работе электроники могут проявляться даже при отключенном моторе. Если в бортовой сети случится скачок напряжения, блок управления противоугонной системы может перегореть. Это чревато не только необходимостью ремонта или замены блока, но и возможными проблемами проводки.

    Если сам блок ведет себя некорректно, признаки его неисправности могут быть определены заранее. К примеру, система может включаться автоматически, команды, посылаемые ПДУ, будут выполняться неверно, некоторые опции могут не работать. Если у вас есть сомнения касательно необходимости ремонта блока, лучше проконсультируйтесь у специалистов (автор видео об отключении неработающей сигналки — Надежда Беспятых).

    Как быть, если сигнализация не реагирует на брелок?

    Далеко не каждому автомобилисту под силу произвести ремонт сигналки или пульта. Поэтому мы расскажем о том, как открыть автомобиль при некорректно работающей сигналке, то есть когда есть возможность открывать двери.

    У вас есть несколько вариантов:

    1. Опция аварийного отключения. Любая противоугонная система имеет код, позволяющий произвести ее отключение. Этот код должен быть в комплекте или он устанавливается в ходе монтажа сигналки. Для ввода комбинации потребуется кнопка Valet, которая обычно расположена в салоне авто, неподалеку от блока, либо под рулевым колесом, либо где-то в центральной консоли. В общем, здесь все индивидуально. Сам код может состоять из нескольких нажатий или прочих команд.
    2. Увеличить срабатывающий сигнал отключения. Такой метод состоит в том, чтобы открыть свое транспортное средство, сесть за руль и поднести брелок сигналки как можно ближе к блоку. После поднесения кнопку на брелоке необходимо нажать много раз, причем делать это часто. Обычно это позволяет передать необходимый сигнал для отключения сигналки.

    Если не работает брелок от автосигнализации — Автосигнализации

    Первым делом не надо впадать в панику. Если светодиод не светится или он не предусмотрен на брелке, то необходимо проверить или сразу заменить батарейку. Помните, какого типа у Вас батарейка, даже 12-вольтовые батарейки бывают разных размеров, часто брелки могут питаться и от 6-вольтовых или 3-х вольтовых батареек разных типов корпуса. Оговорюсь, что даже если светится диод, то вовсе не факт что батарейка ХОРОШАЯ. Слово «ХОРОШАЯ» не просто написано крупным шрифтом, т. к. батарейки бывают ХОРОШИЕ, плохие и новые. Новые батарейки не всегда хорошие, это зависит от времени хранения и температурных условий хранения. Ясно, что купив зимой с лотка, на улице и в мороз, батарейку, она прослужит не долго, если не сядет сразу после того как согреется.

    Батарейка заменена, а он не работает. Идем дальше. Возможно, необходимо провести синхронизацию или программирование брелка, следуем по инструкции к сигнализации. Обычно в этих случаях приходится вскрыть автомобиль и под звуки сирены отключить охрану кнопкой сервисного режима с возможной манипуляцией зажиганием. Значит надо знать, где находится эта кнопка.

    Так могут выглядеть кнопки или переключатели служебного режима «Валет». С помощью подобного органа управления осуществляется аварийное отключение сигнализации и программирование функций и брелков в памяти сигнализации.

    Место расположения кнопки необходимо узнавать в сервисе установившего Вам сигнализацию или у прежнего владельца автомобиля. В противном случае необходимо отключать питание сигнализации, отключать блокировки и прямая дорога в сервис.

    Есть еще такое понятие как зависание брелка. Это происходит по разным причинам. Например: — автомобиль находится в зонах работы мощных радиопередатчиков, или сбои в синхронизации при попытке запуска двигателя на просевшем аккумуляторе, а так же некоторые системы не любят многократных нажатий кнопки брелка вне зоны действия. В таких случаях лучше воспользоваться алгоритмом аварийного отключения (разблокировки) сигнализации и отъехав на некоторое расстояние проверить работу брелока. Если брелок не заработал, то возможно необходимо несколько быстрых нажатий на кнопку(и) брелока или его синхронизация.

    Если вы умеете держать паяльник в руках и у вас есть мультметр и осциллограф, то можно шагать дальше.

    Вскрываем брелок и внимательно его осматриваем на предмет плохих паек, микротрещин. Регулярно нажимая на кнопку брелка, происходит деформация платы при этом возможно появление микротрещин в элементах, пайках и печатных проводниках. Пыль и другой налет желательно удалить кисточкой. Не всегда целесообразно промывать весь брелок спиртом и др. жидкостями. Брелки старых моделей имеют подстроечные элементы — конденсаторы, промывочная жидкость может попадать внутрь вместе с грязью и существенно менять их параметры. После этого можно прозвонить мультиметром подозрительные элементы и печатные проводники на их целостность. Так же желательно прозвонить кнопки брелка на замыкание и проверить светодиод. Дальше проверяем потребление брелка при нажатии кнопки. И если потребление схемой брелка есть и батарейка не просаживается более 10% от номинала, то пожалуй, с самим брелком пока все закончено. Конечно, между этими этапами желательно проверять, как на брелок реагирует сигнализация, возможно работоспособность ее восстановилась и можно провести программирование.

    Следующим этапом будет работа с блоком сигнализации.

    Проверку блока желательно начать с наличия питания и хорошей массы на блоке. Так же на блок должен приходить сигнал зажигания и отключаться сразу при выключении ключа. Необходимо проверить переключатель (кнопку) «Валет» или кнопку включения сервисного режима. А так же проводку кнопки до разъема на блоке. Если все исправно, то вскрываем блок сигнализации. Аналогично, как и брелок, осматриваем его. Далее подключаем его и с помощью осциллографа проверяем питание на процессоре, работу генератора и прохождение сигналов зажигания, кнопки «Валет» и др. непосредственно на ножках процессора. Так же можно проверить сигнал брелка с выхода радиоканала на одной из ножек процессора. Оценка частоты и кодировки сигнала не так важна, главное факт наличия его.

    Если все сигналы присутствуют, а отклика и синхронизации брелка не происходит, то можно вернуться к брелку. Как правило, внутри брелка есть подстроечный конденсатор. Войдя в режим программирования, и нажав кнопку на брелке можно слегка подстроить конденсатор поворотом для начала не более десяти градусов, и желательно диэлектрической отверткой. Если синхронизации брелка не происходит, то можно повторить операцию, медленно вращая винт кондесатора.

    При отсутствии синхронизации после всех этих манипуляций, стоит задуматься о приобретении нового брелка или о замене сигнализации. Есть еще варианты неисправности системы, но об этом в третьей статье.

    Стоит заметить, что в радиоканале сигнализации присутствует аналогичный конденсатор, и с ним можно провести те же манипуляции, что и с брелком.

    P. S. Если моргание светодиода брелка изменилось, после того как он перестал работать, то необходимо менять брелок.

    В этой статье я хочу рассмотреть некоторые варианты когда брелок работает на половину или сигнализация выполняет только часть функций.

    Первое, что часто встречается, это когда сигнализация находится в служебном режиме или по другому, в режиме Валет. В этом режиме с брелка работает центральный замок, моргают повороты (габариты), включается режим паники, возможно управление дополнительными каналами. Режим используется для передачи автомобиля в автосервис без брелоков и просто для обслуживания. Как правило о включенном сервисном режиме свидетельствует постоянно горящий светодиод. Включается и выключается он разными способами в зависимости от модели сигнализации. О способах включения и выключения сервисного режима указано в инструкции к сигнализации. И если сигнализация находится в этом режиме, то его необходимо выключить.

    Следующая неисправность — не моргают повороты (габариты). В разных сигнализациях цепи питания поворотов подключаются по разному. Как правило, в этих цепях стоит предохранитель и его необходимо проверить в первую очередь. Далее проверяется место подключения провода(ов). Если все исправно, то остается сам блок сигнализации. Это может быть плохой контакт в разъемах сигнализации, обрыв печатных проводников и неисправность реле. Плохой контакт может быть виден по оплавленности разъема или изменения цвета металла контакта. Обрыв печатных проводников виден только на плате внутри сигнализации, но может быть обрыв и под элементами платы. Неисправность реле проверяется только с помощью тестера-мультиметра по наличию напряжения на контактах реле в разных режимах работы А вот если один (или все) из поворотов начинает светится постоянно, то это неисправность реле сигнализации.

    Еще одна неисправность — сигнализация не управляет центральным замком или он работает не корректно. Но об этом будет речь в отдельной статье, посвященной схемам подключения и проблемам связанным с центральным замком.

    Следующее — блокировки двигателя.

    Ситуация когда реакция сигнализации на брелок адекватная, а двигатель не заводится. Сигнализация может блокировать двигатель по нескольким цепям, но и двигатель может не запускаться по другим причинам, не зависящим от сигнализации. Рассмотрим все параллельно.

    Включаем зажигание, а ничего не светится или нет стартера, или того и другого. Это может быть полностью севший аккумулятор, отсутствие контакта на клеммах, отсутствие массы на кузове, отсутствие силового питания, заблокированы сигнализацией соответствующие провода. В этом случае будет идеальным найти реле блокировки и перемкнуть силовые контакты.

    Так же необходимо поступить и с другими цепями блокировки. В некоторых случаях сигнализация напрямую управляет штатными устройствами для блокировки двигателя. Тогда поможет либо отключение блока сигнализации, либо подачей сигнала управления на соответствующий контакт разъема сигнализации. Но это уже сложный случай и необходимо знать схему подключения сигнализации именно на Вашем автомобиле. Есть вариант, когда зажигание включается, а при стартере приборная панель гаснет и тишина. Это может быть блокировка стартера, то это или севший АКБ или плохой контакт на клеммах или кузове. При последнем могут раздаваться щелчки втягивающего реле стартера, а сигнализация может включать панику, как при скидывании клеммы АКБ.

    Существуют реле блокировки, которые называют цифровые или беспроводные дистанционно управляемые по проводке автомобиля. Если по какой либо причине такое реле перестаёт работать, то вариант отключения блокировки — только его удаление и замыкание силовой цепи.

    Еще вариант неисправности, не работают сервисные функции. Здесь может быть много причин. Отсутствие питания, управления, неисправность соответствующей кнопки брелка, обрыв провода(ов), неисправность реле и др. В связи с последними проблемами лучше обратится к нам в сервис.

    настройка времени на шерхан 5

    самодельная радиосигнализация для автомобиля

    неисправности сигнализации томагавк

    второй брелок сигнализации

    сигнализация не отключается аллигатор

    как правильно подключить автосигнализацию своими руками

    причины и способы устранения неисправности

    Автомобильная сигнализация, как и любой другой узел транспортного средства, иногда может выходить из строя. Как быть, если не работает автомобильная сигнализация в вашей машине, каковы могут быть причины, какие существуют наиболее распространенные неисправности и как их решить? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете ниже.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Что важно знать?

    Чистка схемы брелока сигнализации

    Если при включении кнопок пультов перестала работать автомобильная сигнализация, то безопасность транспортного средства можно поставить под вопрос. Перед тем, как снять и проверить причины неисправности сигнализации и поменять устройство, предлагаем вам ознакомиться с важной информацией. К примеру, если неисправности сигнализации никак не связаны с операционной системой, то решить проблему вполне возможно своими руками. Если вы не хотите платить деньги за диагностику автосигнализации, то в первую очередь ознакомьтесь с основными поломками противоугонной системы.

    Если вы решите своими руками снять и проверить устройство, то в некоторых случаях действительно можно будет самостоятельно произвести ремонт. Если глючит иммобилайзер и вы хотите узнать почему, то помните о том, что у вас под рукой всегда должны быть основные инструменты. Речь идет об отвертках, плоскогубцах, изоленте, комплекте проводов на случая обрыва цепи, а также тестере, которые применяется для прозвонки проводки. Разумеется, если автосигнализация вашей машины еще находится на гарантии, своими руками в нее лучше не лезть, а доверить это дело специалистам (автор видео — Андрей Канаев).

    Какие неисправности возникают чаще всего?

    Что же делать, если автосигнализация блокирует двигатель и разблокировать его своими руками не получается? Почему устройство барахлит и срабатывает не так, как должно? Что делать, если система закрывает, но не открывает двери?

    В первую очередь, необходимо разобраться с причинами:

    1. Питание. Одной из наиболее распространенных причин, по которой система не открывает или не закрывает двери машины, блокирует двигатель, в результате чего его запуск будет невозможным, является питание. В этом случае система может не реагировать на нажатия на кнопки брелока, поворотники при этом также не включаются. Либо же сигнализация в авто начинает выполнять действия, которые вы не задавали. Часто водители думают, что барахлит или сломалась сама сигналка — в первую очередь необходимо произвести диагностику пульта, в частности, батарейки. Если вы разберете пульт и поменяете батарейку, это займет всего несколько минут. Одним из признаков того, что батарейка садится — лампочка на пульте начинает мигать тусклее, устройство открывает двери авто при меньшем радиусе действия. Также причиной, по которой не срабатывает пульт, может служить попадание жидкости на устройство.
    2. Проблема в проводке. Если не работает сигнализация в машине, устройство блокирует двигатель и не дает разблокировать и завести агрегат, это может свидетельствовать о неисправности проводки в авто. Поворотники машины в этом случае также могут отказаться работать. Причем проблемы с проводкой могут коснуться многих автолюбителей, вне зависимости от того, дорогая ли установлена сигналка или дешевая. В результате воздействия внешних факторов контакты в соединениях будут окисляться всегда. Итак, если система закрывает и не дает разблокировать двери авто, ремонт своими руками всегда начинается с прозвонки электроцепи.
    3. Компьютер нуждается в перезагрузке. Когда не работает сигнализация в машине, диодная лампа может гореть ярко, при этом никак не реагируя на нажатие. Если это так, то ремонт иммобилайзера системы своими руками начинается с того, чтобы выявить причины. Центральный блок может зависнуть, ведь это в любом случае компьютер, и если глючит иммобилайзер и не дает завести мотор, в первую очередь следует попробовать перезагрузить компьютер. Необходимо попробовать отключить аккумулятор, то есть обесточить систему на несколько минут, после чего опять подключить АКБ. Если после этого поворотники авто начнут мигать, а запуск двигателя будет возможным, то проблема заключалась именно в необходимости перезагрузки.
    4. Сбои в работе предохранителей. Причина -правильней перегорел предохранитель. В том случае, если система заблокировала и не дает завести ДВС, поворотники авто не работают, глючит иммобилайзер, вполне целесообразно думать, что сигнализация в машине сломалась. Но иногда проблемы с сигнализацией могут быть обусловлены вышедшими из строя предохранителями. При диагностике элементов целесообразно будет проверить предохранители и поворотники, то есть световую сигнализацию. Иногда поворотники могут не работать по причине вышедшего из строя реле или предохранителя. Если с поворотниками в машине все в порядке и с предохранителями тоже, то можно попробовать прозвонить проводку по минусу, но такой метод актуален в том случае, если вы знаете, где установлен блок сигналки.
    5. Ошибки в установке иммобилайзера или датчика удара. Часто бывает такое, что при ударе по двери кузову машины система не срабатывает. Это не говорит о том, что глючит иммобилайзер, а свидетельствует о неправильной настройке датчика удара либо некорректной установке системы в принципе. Может быть такое, что датчик установлен неверно. В таких случаях есть смысл произвести настройку регулятора своими руками.
    6. Чувствительность иммобилайзера. Может случиться такое, что система заблокировала двери авто, но при этом сирена включается часто и не обоснованно. В этом случае причина, опять же, может заключаться в необходимости регулировки датчика удара, в частности, необходимо будет снизить его чувствительность. Если чувствительность будет слишком высокая, система может включаться произвольно даже от ветра.
    7. Потеря сигнала между брелоком и электромагнитным приводом устройства. Пульт противоугонной системы авто работает в нормальном режиме, однако открыть двери и завести двигатель сигнализация не дает. Если это так и открыть двери и завести двигатель не получается, то причина проблемы может заключаться в потере сигнала между брелоком и электромагнитным приводом устройства. В том случае, если электрическая цепь цела, а когда вы подаете ток на привод, он производит запуск и срабатывает, то нужно произвести тщательную диагностику центрального блока системы. Возможно, именно блок подает неправильный импульс для запуска системы и блокировки дверей авто.
    8. Обрыв проводки. Часто бывает такое, что двери авто закрываются, двигатель заводится и ремонт иммобилайзера не требуется, но противоугонная система работает некорректно. В частности, она ставит транспортное средство на охрану, однако при попытке открыть автомобиль сирена работать не будет. Есть вероятность, что на блок сирены ток не проходит, вполне возможно, что проблема заключается в обрыве и вам необходимо его выявить и ликвидировать. Своими силами выявить причину обрыва проводки иногда бывает проблематично, особенно, если вы никогда не сталкивались с такой задачей. При отсутствии опыта лучше довериться квалифицированному электрику, который сможет все сделать правильно (автор видео — Антон Баитов).

    Как устранять неисправности автосигнализации?

    Как вы уже поняли, на самом деле факторов, которые влияют на неработоспособность устройства, огромное множество, ведь электроника — это дело тонкое и требующее правильного подхода. Но если двигатель не заводится из-за блокировки, это еще не повод поднимать панику и производить замену сигнализации в целом. Иногда проблему позволит решить только ремонт иммобилайзера. Есть вероятность того, что после обычного теста системы замена сигнализации авто не потребуется.

    Процедура разборки пульта противоугонной системы

    Если двигатель заводится, но при нажатии на кнопки постановки на охрану пульта функция не срабатывает, то вариантов решения проблемы может быть несколько:

    1. В первую очередь, попробуйте поднести пульт поближе к авто, в частности, к месту установки центрального блока или антенны со светодиодом. Попробуйте еще раз поставить устройство на охрану.
    2. Если это не помогло, то можно попытаться перезагрузить сигналку путем отключения и подключения клеммы аккумуляторной батареи.

    Как показывает практика, такая неисправность может возникать чаще всего из-за поломки батарейки в пульте, замена элемента поможет решить проблему. В некоторых случаях неисправность возникает в том случае, если авто запарковано рядом с какими-либо промышленными объектами, вокруг которых есть электромагнитное поле. В этом случае импульсы, которые посылает пульт, просто забиваются.

    Иногда бывает такое, что во время движения автомобиль просто заглох, либо же вы выключили зажигание, а при попытке его включить начинает работать сирена. В этом случае двигатель, как вы понимаете, не заводится. Есть вероятность того, что пропал заряд от аккумуляторной батареи, АКБ полностью разрядилась. В этом случае мотор, разумеется, не заводится. Противоугонная системе среагировала на снижение уровня напряжения менее 8 вольт. Обычно производители сами устанавливают такую функцию, чтобы в случае взлома авто и отключения клеммы аккумулятора сирена должна срабатывать. Единственным выходом в данном случае будет отключение сирены противоугонной системы и решение проблем, связанных с работоспособностью аккумулятора.

    Микросхема центрального блока автосигнализации

    Есть еще одна проблема, которая актуальна для некоторых отечественных автомобилей. К примеру, на автомобилях ВАЗ блок сигнализации иногда устанавливают под рулевым колесом слева, в районе ручки открывания капота. Если место, через которое проходит тросик для открытия капота, пропускает влагу, что бывает при потере герметичности уплотнительной прокладки, то это может отразиться на работе блока. Поскольку на трос капота в любом случае попадает вода во время дождя, капли жидкости могут перемещаться по нему, когда водитель пытается открыть моторный отсек.

    Попадая в салон, капли воды капают на блок сигналки (если он установлен непосредственно под ручкой открытия капота), в результате чего могут вызвать замыкание блока. Центральный блок системы просто зависнет, заблокирует двигатель и завести его будет невозможно. Единственным выходом будет полная просушка блока, в этом случае вам остается только надеяться на то, что после просуши он опять начнет работать. Но обычно проблема решается путем замены микросхемы в блоке или самого блока.

    Итак, мы рассмотрели причины и основные способы решения проблем при неработающей сигнализации. При появлении проблем с противоугонной системой важно не паниковать, а попытаться своими силами произвести диагностику. Помните о том, что если система находится на гарантии, то ее ни в коем случае нельзя вскрывать самостоятельно и уж тем более производить ремонт своими руками.

    Видео «Ремонт микросхемы блока сигнализации своими руками»

    Познавательная информация по ремонту микросхемы блока сигнализации в домашних условиях представлена на видео ниже (автор видео — peling точка).

     Загрузка …

    После замены батарейки не работает брелок: что делать?

    Практически каждый владелец авто хоть раз сталкивался с проблемой, когда после замены батарейки не работает брелок управления ЦЗ. Причины проблемы могут быть разными: произошла поломка кнопки, брелок нуждается в перепрограммировании, вышла из строя электроника машины. Когда не работает брелок после замены батарейки и нет запасного ключа, невозможно произвести разблокировку дверей и попасть в салон автомобиля. Для решения проблемы лучше всего обратиться за помощью к профессиональным мастерам. Они выполнят аварийное открытие автомобиля быстро и без повреждений. Если в авто всё же можно попасть при помощи запасного пульта, то специалисты помогут установить точную причину неисправности основного. Если тратить деньги не хочется, можно попытаться разобраться и решить проблему самостоятельно.

    Если после замены батареек не работает ключ, первым делом нужно проверить, в нём ли дело. Для проверки работоспособности брелока нужно воспользоваться вторым (изначально в комплекте всегда идет два дистанционных ключа). При помощи запасного ПДУ нужно произвести открывание и закрывание машины. Если сделать этого не удалось, значит причину поломки следует искать в поломке самих замочных механизмов авто, неисправности электроники, выходе из строя антенны, отвечающей за прием сигнала ключа-брелока.

    Если после замены батарейки не работает ключ, а запасной всё-таки выполняет открывание/закрывание, возможно, в брелоке стали неисправны контакты. Случается такое обычно по причине неаккуратной эксплуатации или из-за попадания внутрь влаги. Чтобы найти поврежденный контакт, нужно произвести демонтаж элементов питания, при помощи маленькой отвертки изъять крепежные элементы и разобрать корпус пульта управления. Если какие-либо из контактов окислились, нужно выполнить их обработку специальным жидким очистителем. Например, Loctite 7039, Kerry, Liqui Moly 7510 др. Хорошо подойдет для этих целей и WD-40. Если какой-либо из контактов оборван или переломан, место повреждения можно устранить при помощи изоляционной ленты. Также нужно произвести проверку плотности клемм элементов питания брелока. Если батарейки после установки свободно двигаются в корпусе ПДУ, значит нужно отрегулировать положение клемм, так как именно из-за этого питание не соединяется с платой и пульт не работает.

    Также часто бывает, что после замены батарейки не работает брелок сигнализации ввиду выхода из строя его кнопок: они могут как износиться, так и повредиться после падения. В таком случае необходимо произвести ремонт дистанционного ключа. Без услуг профессиональных мастеров тут не обойтись.

    Если пульт всё же исправен, элементы питания новые, а двери машины не открываются, значит произошел сбой в электронике и автомобиль перестал видеть ПДУ. Решить проблему самостоятельно не составит труда тем автовладельцам, у которых брелок ЦЗ комплектуется механическим ключом. Воспользовавшись специальной личинкой, которая спрятана под защитным колпачком в ручке двери, нужно выполнить открывание авто, а затем произвести перезапись ПДУ, выполнив следующее действия в салоне автомобиля:

    • Вставить ключ в зажигание;
    • Закрыть все двери;
    • Произвести поворот ключа в рабочее состояние, не запуская двигатель;
    • Снова вернуть ключ в исходное положение;
    • Повторить эти действия несколько раз, пока авто не издаст характерный звуковой сигнал, означающий переход электроники в режим перезаписи дистанционного ключа. В большинстве моделей сделать это нужно 6 раз за 10 секунд;
    • После нужно выполнить нажатие на брелоке кнопки открывания или закрывания;
    • Если раздастся звуковой сигнал – значит ключ успешно перезаписался.

    Пытаясь решить проблему самостоятельно, важно помнить: любые неправильные действия могут привести к окончательной поломке брелока и блокировке всей системы электроники. В таком случае выполнить аварийное открытие автомобиля можно будет только грубыми методами. Чтобы избежать подобных последствий, лучше сразу обратиться к квалифицированному мастеру.

    Специалисты LOCKSERVICE имеют опыт более 5 лет и используют специальные инструменты. Вся работа выполняется аккуратно и без повреждений. На все оказанные услуги предоставляется гарантия и сервисное обслуживание до 3-х лет.

    Когда нужно экстренно открыть авто, мастера нашей службы приезжают в течение 15 минут. Возможно это благодаря равномерному распределению штата по всем районам Москвы и Московской области, а также благодаря собственному логистическому отделу. Логисты отслеживают текущую ситуацию на дорогах и, исходя из полученных данных, составляют для каждого специалиста по вскрытию оптимальные пути передвижения по городу.

    Стоимость услуги зависит от марки автомобиля и от сложности работы. Мастер сразу после приезда на место вызова оценивает ситуацию и называет цену. Цена является окончательной и не меняется к моменту завершения работы.

    Служба вскрытия замков LOCKSERVICE работает круглосуточно. Вызвать мастеров можно любым удобным способом: по номеру телефона или через заявку на сайте.

     

    Почему не работает пульт дистанционного управления ключом от машины

    Брелки дистанционного управления для ключей от машины — это хорошее удобство, но со временем все они перестают работать. Даже если это просто разряженная батарея, вы можете в значительной степени гарантировать, что двери вашей машины не будут открываться с помощью пульта дистанционного управления в тот или иной момент.

    Хотя существует несколько разных причин, по которым пульт дистанционного управления без ключа может перестать работать, большинство из них довольно легко проверить самостоятельно. Самая распространенная проблема с этими автомобильными брелками заключается в том, что батареи со временем разряжаются, и в этом случае замена батареи должна решить проблему.

    Эльнора Тернер / Lifewire

    Остальные проблемы с дистанционным управлением брелоком более сложные, но их все же можно исправить. Вот пять вещей, которые вы захотите проверить в первую очередь, когда ваш пульт перестанет запирать или отпирать двери вашего автомобиля:

    1. Убедитесь, что пульт действительно неисправен, используя резервный пульт .
    2. Проверьте и при необходимости замените брелок аккумулятор .
    3. Снимите брелок и, , проверьте на сломанные контакты или смещенные кнопки.
    4. Перепрограммируйте свой пульт самостоятельно или обратитесь за помощью к профессионалу.
    5. При необходимости замените свой пульт.

    Действительно ли пульт дистанционного управления для ключа от машины неисправен?

    Это очень элементарная вещь, и она не применима к большинству людей, но первый шаг в выяснении того, что не так с пультом дистанционного управления автомобильным ключом, — это убедиться, что проблема действительно в пульте. Так что, если у вас есть второй пульт, но вы этого еще не сделали, вы захотите проверить, работает он или нет.

    Если резервный пульт дистанционного управления может блокировать и разблокировать ваши двери, то вы точно знаете, что на самом деле есть какая-то проблема с вашим основным пультом.

    Если ваш резервный пульт тоже не работает, всегда возможно, что он тоже плохой. Однако с дверными замками также могут быть механические или электрические проблемы.

    На этом этапе вы захотите проверить и убедиться, что ваш физический ключ или ключ аварийного камердинера может работать с замками.

    Если у вас нет запасного пульта ДУ, вы можете купить подержанный или получить его в местном представительстве.У вашего местного представительства также может быть универсальный пульт дистанционного управления, который они могут использовать, чтобы проверить, работает ли ваш механизм удаленной блокировки.

    А как насчет автомобилей без физических ключей?

    Марин Томас / Getty Images

    В некоторых автомобилях есть кнопочное зажигание, которое срабатывает только тогда, когда рядом находится брелок. У этих автомобилей обычно есть физический ключ для запирания и отпирания дверей, но он может быть спрятан. Брелок часто имеет скрытый ключ внутри, поэтому, если у вас нет физического ключа для вашего автомобиля, проверьте брелок на наличие кнопки разблокировки или переключателя.

    Другая проблема, с которой вы можете столкнуться, заключается в том, что в дверях некоторых автомобилей нет видимого места для вставки ключа. У большинства этих автомобилей все еще есть замочная скважина, но она может быть скрыта за накладкой возле дверной ручки. В этом случае вам нужно будет найти отделку с небольшой прорезью в ней, которую вам придется поддеть, чтобы получить доступ к замочной скважине.

    При отрыве подобного элемента отделки есть опасность повредить краску на двери автомобиля или дверной ручке, а также вы можете вмять или погнуть накладку.Так что, если вам неудобно и нет чрезвычайной ситуации, требующей немедленной посадки в машину, вы можете проконсультироваться со специалистом.

    Если вы можете запирать и отпирать двери физическим ключом, то с механическими замками, вероятно, все в порядке. Однако проблема с электричеством все еще может быть. Вы можете частично исключить это, запирая и отпирая все двери с помощью основного физического элемента управления внутри автомобиля, что будет означать, что электроника в порядке.

    Всегда существует вероятность того, что приемник неисправен или даже отключен, но более вероятно, что проблема связана только с вашим пультом дистанционного управления доступом. Вы можете проверить за приборной панелью и под ней на предмет ослабленных проводов, но не подключайте и не подключайте ничего, если не можете проверить, действительно ли это приемник беспроводного дверного замка.

    Проверьте аккумулятор дистанционного управления системой бесключевого доступа

    BrianAJackson / Getty Images

    В большинстве пультов дистанционного управления для ключей от машины используются недорогие кнопочные батарейки категории 4.Тем не менее, все же рекомендуется проверить фактическую батарею, которую использует пульт, и проверить, исправна она или нет.

    Есть несколько способов определить нужный вам тип батареи. Это может быть сказано в вашем руководстве, или вы можете связаться с местным дилером. Вы также можете просто открыть пульт и посмотреть на батарею, которая обычно имеет номер, напечатанный или проштампованный на ее поверхности.

    В пультах дистанционного управления

    для ключей от машины обычно используются батареи CR2025 или CR2032 , хотя в некоторых приложениях также используются CR1620, , CR1632, и другие.

    Как только вы узнаете, какой тип батареи находится в вашем пульте дистанционного управления, вы можете либо проверить напряжение с помощью мультиметра, либо просто заменить заведомо исправную батарею, поскольку она не такая дорогая. Большинство этих батарей должно показывать от 3 до 3,6 вольт.

    Старая батарея может показывать номинальное напряжение на вольтметре и по-прежнему не работать под нагрузкой. Если аккумулятору более пяти лет, подумайте о его замене. Даже если это не решит проблему, у вас будет безопасная свежая батарея, как только вы снова заставите свои замки работать.

    Если пульт дистанционного управления для ключа от машины работает после замены батареи, значит, все готово. Вы устранили проблему и можете вернуться к обычному использованию брелока.

    Если пульт по-прежнему не работает, возможно, с ним возникла другая проблема, например, сломанные контакты аккумулятора или проблема с кнопками. Также возможно, что ваш автомобиль забыл ваш брелок, и в этом случае вам нужно будет его перепрограммировать.

    Сломанные внутренние контакты в пультах дистанционного управления ключами автомобиля

    Брелоки для ключей подвергаются большему физическому насилию, чем большинство электронных устройств, и они не являются неразрушимыми.Двумя наиболее частыми точками выхода из строя являются контакты клемм аккумулятора и кнопки, хотя есть много других способов, которыми они могут сломаться.

    Лучший способ проверить это самостоятельно — просто снова разобрать пульт и провести тщательный визуальный осмотр. Если клеммы разъема аккумулятора сломаны, вы сможете определить их, посмотрев на них, и они также могут быть расшатаны. Если они есть, то аккуратно припаяйте их на место, чтобы вернуть сломанный брелок в исправное состояние.

    Если клеммы аккумулятора не выглядят сломанными, проблема может заключаться в том, что кнопки припаяны и отсоединились. Их также можно припаять на место, если вы обнаружите, что они отсоединились, если только кнопка не оторвана физически. В этом случае вам, как правило, потребуется новый пульт.

    Прорезиненные кнопки, используемые на большинстве пультов дистанционного управления ключами автомобиля, могут выйти из строя по разным причинам. Если вы заметили, что одна или несколько кнопок выглядят так, как будто они не выскакивают обратно, или они, кажется, разошлись внутри, это может помешать правильной работе пульта дистанционного управления автомобильным ключом.

    В этом случае попробуйте удалить кнопки, очистить их, согнуть и вытащить, а затем снова собрать пульт. Если кнопки по-прежнему не работают, вам потребуется новый пульт.

    Перепрограммирование дистанционного ключа автомобиля

    Чтобы дистанционный пульт от автомобильного ключа работал надежно, он должен быть эффективно сопряжен с приемником в вашем автомобиле. Это не позволит любому человеку той же марки и модели подойти и использовать брелок для разблокировки вашего автомобиля.

    Если ваш пульт дистанционного управления без ключа и ваш автомобиль больше не разговаривают друг с другом, вам придется перепрограммировать систему бесключевого доступа вашего автомобиля, чтобы восстановить функциональность пульта дистанционного управления автомобильным ключом.Часто это достигается поворотом ключа в замке зажигания несколько раз при закрытых дверях.

    Вот основная процедура для стандартной последовательности программирования брелока:

    1. Сядьте в машину и закройте дверь.

    2. Вставьте ключи в замок зажигания.

    3. Вместо того, чтобы заводить двигатель, просто поверните ключ в положение работы и обратно в положение блокировки несколько раз подряд. Количество раз будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля.

      Если двигатель проворачивается или запускается, значит, вы повернули ключ слишком далеко. Поверните его только в рабочее положение, а не в исходное.

    4. В случае, если ваш автомобиль использует метод перепрограммирования, вы обычно слышите звуковой сигнал после того, как нажали ключ несколько раз. Затем вы можете нажать одну из кнопок блокировки или разблокировки на пульте дистанционного управления, после чего вы должны услышать звуковой сигнал во второй раз.

    5. Если процедура прошла успешно, ваш брелок-пульт снова заработает.

    Разные автомобили используют разные процедуры. Вот еще один, который вы можете попробовать, если первый не сработал:

    1. Сядьте в машину и заприте дверь вручную.

    2. Вставьте ключ в замок зажигания и вытащите его шесть раз в течение максимум 10 секунд.

    3. Если ваш автомобиль использует этот метод, вы заметите, что внешние и внутренние огни мигают.

    4. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение для принадлежностей.

    5. Нажмите одну кнопку на пульте дистанционного управления.

    6. Если процедура прошла успешно, аварийные огни будут мигать.

    7. Теперь ваш брелок готов к использованию.

    Есть и другие методы, для некоторых требуется специальное оборудование. В этом случае вам, возможно, придется обратиться к местному дилеру или в независимый магазин, у которого есть опыт работы с вашей конкретной маркой и моделью автомобиля.

    Если у вас есть послепродажная автомобильная система безопасности, которая помимо сигнализации включала дверные замки с дистанционным управлением, вам необходимо проверить наличие каких-либо специальных процедур перепрограммирования, связанных с приобретенной вами системой.

    Замена сломанного дистанционного ключа от машины

    metamorworks / Getty Images

    Если ничего не работает, всегда есть вероятность, что приемник в вашем автомобиле сломан или отключен. В этом случае вам, вероятно, придется отдать машину профессионалу.

    Другой вариант — просто купить запасной пульт, который вы можете получить либо новым у местного дилера, либо бывшим в употреблении. Если вы купите подержанный, вам придется перепрограммировать свой автомобиль, чтобы он распознал его, прежде чем он действительно заблокирует и разблокирует ваши двери.Поэтому, если на предыдущем этапе вы обнаружили, что в вашем автомобиле используется пульт дистанционного управления, который нелегко перепрограммировать дома, помните об этом.

    Использованные пульты дистанционного управления для ключей от машины обычно дешевле новых, но затраты, связанные с программированием, могут перевесить экономию.

    Спасибо, что сообщили нам об этом!

    Расскажите, почему!

    Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

    Автомобильный пульт не работает? 5 способов точной диагностики вашего автомобиля

    Размещено автор Хьюго Рид

    Пульт дистанционного управления для ключей от машины является ключевым элементом современных автомобилей.Они повышают удобство для современных водителей. Помимо этого удобства, пульты дистанционного управления доступом без ключа также довольно популярны, потому что они помогают повысить безопасность автомобиля. Пульт дистанционного управления автомобильным ключом, как следует из названия, представляет собой электронный компонент, который предназначен для взаимодействия и управления некоторыми аспектами вашего автомобиля. Например, средний брелок обычно используется для управления замком автомобиля.

    Если автомобильный пульт не работает, это обычно означает, что водители не смогут удаленно управлять своими транспортными средствами.Предполагается, что ключ от машины не работает, что может препятствовать запуску автомобиля. Но если пульт дистанционного управления для ключей от машины не работает, это не только снижает удобство, но и ограничивает функции безопасности вашего автомобиля и дистанционного управления автомобильным ключом. Чаще всего пульт дистанционного управления ключом от машины заменяют, если его беспокоит серьезная проблема. Что входит в пульт дистанционного управления автомобильным ключом и что делать, если автомобильный пульт дистанционного управления не работает? Давай выясним.

    Что такое брелки для ключей от машины?

    Как я уже отмечал, пульт дистанционного управления ключом автомобиля в первую очередь отвечает за управление определенными аспектами вашего автомобиля.На момент создания пульты дистанционного управления для ключей от машины в основном использовались для управления замками дверей и багажников. В последнее время благодаря техническому прогрессу пульты дистанционного управления для ключей от машины могут управлять замками, включать автомобили и включать автомобильную сигнализацию.

    Пульт дистанционного управления автомобильным ключом может многое сделать, поэтому звучит как довольно сложное устройство. По правде говоря, автомобильные пульты дистанционного управления — это простые устройства, которые просто полагаются на связь. Пульт дистанционного управления автомобильным ключом — это миниатюрный радиопередатчик, который посылает сигналы на соответствующий приемник в вашем автомобиле.Большинство пультов дистанционного управления для ключей от машины в основном питаются от литиевых батареек.

    Не работает дистанционный ключ от машины? Вот несколько причин, по которым

    1. Разрядились батареи дистанционного ключа автомобиля

    Батареи являются основным источником питания для пультов дистанционного управления автомобильными ключами, и они работают непосредственно с передатчиком в дистанционном ключе автомобиля. В большинстве пультов дистанционного управления ключами автомобиля используются литиевые батарейки типа «таблетка». Многие из этих батарей имеют длительный срок хранения, что обычно вызывает у водителей самоуспокоенность. Поскольку пульт дистанционного управления автомобильным ключом питается от аккумулятора, вполне логично, что разряженный аккумулятор является одной из причин того, что автомобильные пульты не работают.Сменный автомобильный дистанционный аккумулятор можно приобрести в местных магазинах бытовой техники, таких как Home Depot или Lowes.

    2. Поврежденный передатчик или приемник дистанционного ключа автомобиля

    Как мы уже вкратце обсуждали, пульт дистанционного управления ключом автомобиля работает по основному принципу связи, который включает передачу и прием. Пульт дистанционного управления ключами автомобиля обменивается сигналами с сопряженным приемником. Передаваемые сигналы синонимичны определенному выполняемому действию. Это варьируется от запирания двери автомобиля до запуска двигателя.

    Если передатчик дистанционного ключа автомобиля поврежден, он не может успешно взаимодействовать с приемником автомобиля. Ослабленные соединения и внутренние повреждения влияют на дистанционный передатчик автомобиля. Среднестатистическому водителю сложно устранить повреждение передатчика дистанционного управления в автомобиле самостоятельно, поэтому решение проблемы часто ложится на слесаря. Кроме того, если приемник в автомобиле поврежден, пульт дистанционного управления не будет работать.

    3. Пульт дистанционного управления ключом автомобиля не запрограммирован

    Автомобильные пульты ДУ — это спаренные устройства, что делает приемник и передатчик зависимыми друг от друга.Следовательно, автомобильный передатчик дистанционного управления необходимо запрограммировать и подключить к приемнику в вашем автомобиле. Если пульт дистанционного управления автомобильным ключом не был запрограммирован для управления автомобилем, пульт дистанционного управления не будет работать. Это не проблема, с которой обычно сталкиваются владельцы новых автомобилей. Это часто беспокоит владельцев подержанных автомобилей, и это также одна из самых серьезных опасностей, связанных с покупкой электронных ключей на вторичном рынке. Дистанционное программирование автомобильного ключа аналогично программированию транспондерного ключа, и эти процессы часто выполняются одновременно.

    4. Сломался брелок ключа автомобиля

    Еще одна распространенная причина, по которой ключи от машины не работают, — сломанный пульт дистанционного управления. Сломанный передатчик также технически можно классифицировать как сломанный пульт дистанционного управления ключом от машины, но это только часть общей проблемы. Если внутренняя механика пульта дистанционного управления автомобильным ключом смещена или повреждена, пульт дистанционного управления автомобильным ключом не будет работать, даже если ваш передатчик и приемник полностью исправны. Эти внутренние механизмы включают клеммы аккумулятора и другие припаянные детали.Пульт дистанционного управления для автомобильного ключа может быть правильно запрограммирован или оснащен передатчиком и соответствующим приемником, но если кнопки на вашем приемнике не работают (даже при полностью заряженной батарее), пульт дистанционного управления для автомобильного ключа не будет работать.

    Диагностика дистанционного управления автомобилем не работает

    Прежде чем вы погрузитесь в разрывы пульта дистанционного управления от автомобильного ключа в поисках решения проблемы, найдите твердое подтверждение того, что пульт дистанционного управления не работает. Водители часто спешат добраться до места, я знаю это, потому что я рассеянно мчусь к своей машине в нескольких точках в любой день.В тумане этой спешки вы можете совершить несколько простых ошибок, которые могут ввести вас в заблуждение, заставив думать, что ваш автомобильный пульт не работает.

    Вы могли потянуться не за ту кнопку или даже нажать не ту кнопку. Найдите время, чтобы оценить свою ситуацию, чтобы быть уверенным, что пульт дистанционного управления на вашем автомобиле не работает. Ремонт неработающего автомобильного пульта ДУ — не обязательно простая или дешевая работа. Вот вопросы, которые помогут вам диагностировать неработающий автомобильный пульт:

    1.Пульт дистанционного управления автомобиля не работает постоянно?

    Если пульт дистанционного управления автомобильным дистанционным управлением работает нестабильно, это часто является признаком неисправности аккумулятора автомобильного пульта дистанционного управления. В этом случае согласованность относится к тому, как дистанционный пульт от вашего автомобиля работает с вашим автомобилем. Если вам нужно несколько раз нажать кнопку на пульте дистанционного управления автомобиля, чтобы он выполнил одно действие, значит, он работает нестабильно. Неподходящий автомобильный пульт дистанционного управления может означать ослабление аккумулятора автомобильного пульта дистанционного управления или повреждение внутренних соединений.

    Еще одним распространенным признаком несоответствия дистанционного управления автомобилем является необходимость большей близости. Большинство автомобильных пультов могут передавать сигналы с расстояния более 50 футов. Если водителям приходится подносить передатчик и приемник ближе друг к другу, чтобы пульт дистанционного управления работал, это указывает на проблему с аккумулятором автомобильного пульта дистанционного управления.

    Низкий заряд батареи означает, что ваш передатчик издает слабый сигнал. Это простой способ сообщить вам, что для работы вашего автомобильного пульта требуется немного больше энергии.Прежде чем заявить, что проблема решена, найдите время, чтобы ответить на другие вопросы по диагностике, чтобы убедиться, что ваша проблема на самом деле связана с аккумулятором.

    2. Работает ли запасной автомобильный ключ дистанционно?

    Один из лучших способов определить, что ваш текущий автомобильный пульт дистанционного управления имеет более серьезную проблему, — это проверить запасной автомобильный ключ. Каждому водителю нужен запасной ключ от машины в таких случаях, или когда они не выходят из машины. Запасной пульт дистанционного управления для автомобильного ключа поможет вам определить, есть ли у вас простая проблема с аккумулятором или проблема в другом.Все, что вам нужно сделать, это провести довольно простой тест с обоими автомобильными пультами дистанционного управления и сравнить их работу друг с другом.

    Если проблема связана с разряженной батареей, вы заметите, что запасной автомобильный пульт дистанционного управления работает лучше, чем ваш оригинальный автомобильный пульт дистанционного управления. Если запасной автомобильный пульт имеет те же проблемы, что и оригинальный автомобильный пульт, то это может быть проблема с автомобильным приемником сигнала. Маловероятно, что оба передатчика повреждены, и более вероятно, что неисправен ваш приемник.

    Однако не спешите делать этот вывод, потому что проблема все еще может быть связана с аккумулятором автомобильного пульта дистанционного управления. Если ваш запасной автомобильный пульт был выдан вам одновременно с оригинальным автомобильным пультом дистанционного управления, то вполне возможно, что их батарейки были вставлены одновременно. Это то, что водители должны знать и учитывать, если автомобильный пульт не работает.

    3. Не отвечает ли автомобильный пульт?

    Если вы проверили свой запасной ключ, и он работает нормально, вы можете исключить любые проблемы с автомобильным дистанционным приемником.Если ваш запасной автомобильный дистанционный ключ находится в рабочем состоянии, вы можете исключить любые проблемы с автомобильным дистанционным приемником вашего автомобиля. Дистанционный тест запасного автомобиля просто показывает, что ваш автомобиль по-прежнему может успешно получать и выполнять команды с пульта дистанционного управления работающего автомобиля. По сути, это сужает источник ваших проблем до аккумулятора автомобильного пульта дистанционного управления или автомобильного пульта-передатчика.

    К сожалению, если автомобильный пульт не отвечает, невозможно оценить эффективность передатчика.В этом случае вам придется заменить батарейки в автомобильном пульте дистанционного управления. В идеале отключение батареек должно позволить вашему автомобильному пульту дистанционного управления, но если он все еще неисправен, это указывает на проблему с автомобильным дистанционным передатчиком.

    4. Есть ли сломанные части в пульте дистанционного управления ключом от машины?

    Если автомобильный пульт дистанционного управления по-прежнему не отвечает после замены батареек, вам следует подумать о том, чтобы разобрать автомобильный пульт и поискать сломанные внутренние детали. Большинство пультов дистанционного управления и брелоков для ключей от машины легко разбираются и собираются обратно.Обычно они влекут за собой отсоединение и повторное соединение двух половин ключа.

    Однако, если вы не знаете, как это сделать, не трогайте ключ дальше. Вместо этого вызовите слесаря ​​по ремонту автомобильных ключей и попросите их поработать за вас с пультом дистанционного управления. Если вы начнете разбирать автомобильный пульт, не зная, как это делается, скорее всего, ваш автомобильный пульт будет поврежден. Ирония этой ситуации заключается в том, что вам все равно придется вызвать слесаря, чтобы помочь вам заменить пульт дистанционного управления ключом от машины.

    5. Запрограммировали ли вы дистанционное управление автомобилем?

    Если вы заказали послепродажный автомобильный ключ и не запрограммировали его для вашего автомобиля, вы, вероятно, нашли причину своей проблемы. В целях безопасности автомобильные пульты запрограммированы на определенные автомобили. Это гарантирует, что посторонние лица не смогут получить доступ к вашему автомобилю просто потому, что у них есть автомобильный пульт дистанционного управления, соответствующий марке и марке вашего автомобиля.

    Пульты дистанционного управления для ключей от машины

    — не единственные виновники этого сценария.Иногда запасные ключи не программируются до того, как их раздают владельцам автомобилей, что часто является недосмотром со стороны дилерских центров (или места, где вы приобрели свой автомобиль). Чтобы автомобильный пульт дистанционного управления работал с вашим автомобилем, вы должны запрограммировать их и связать их.

    Решения

    Чтобы решить проблему с неработающим автомобильным дистанционным управлением, водители должны будут проконсультироваться в своих представительствах или у слесаря ​​по ремонту автомобильных ключей, который обучен ремонтировать или заменять брелки.Основными определяющими факторами, определяющими выбор водителя, часто являются цена и близость. Для большинства расходов, связанных с автомобилем, дилерские центры, как правило, взимают намного больше, чем средний слесарь. Например, затраты на дублирование автомобильных ключей в автосалоне обычно намного выше, чем в слесарном магазине.

    Однако каждое из этих решений обычно намного лучше, чем попытки решить проблему самостоятельно. Пульт дистанционного управления для ключей от машины — это сложное устройство, которое легко повредить при неправильном обращении.Некоторые водители будут пытаться сэкономить средства, самостоятельно выполняя дистанционный ремонт автомобильных ключей, но я уверяю вас, что слесарь, который эффективно справится с этой проблемой, не составит труда.

    Последние мысли

    Для водителей, которым приходится иметь дело с неработающими автомобильными пультами, я искренне сочувствую вам. Я надеюсь, что приведенные выше объяснения помогут вам точно определить причину вашей проблемы. Если это простая проблема с аккумулятором, вы можете легко справиться с этим самостоятельно. Однако, если это окажется более сложной проблемой, вам следует без колебаний обратиться к слесарю по ремонту автомобилей или в автосалон за поддержкой.

    Категория: Автомобили, Ключи от машины

    основных причин, по которым ваш брелок не работает, и способы его устранения

    Основные причины, по которым ваш брелок не работает, и способы его устранения

    Вы когда-нибудь ходили, чтобы разблокировать машину с помощью брелока, только для того, чтобы понять, что он не работает? Это не редкость. Брелки для ключей — это части оборудования, которые подвергаются гораздо большему износу, чем большая часть электроники, поэтому иногда у них могут быть небольшие проблемы на протяжении всего жизненного цикла.К счастью для вас, мы рассмотрим основные причины, по которым ваш брелок не работает, и способы их устранения.

    ПОДРОБНЕЕ: Какие типы защитного оборудования будут у нового Avalon?

    Определение проблемы с пультом дистанционного управления

    Во-первых, вы должны найти основную причину проблемы. Первым шагом в выяснении того, что не так с вашим пультом дистанционного управления, является проверка того, что проблема действительно связана с пультом дистанционного управления. Если у вас есть второй пульт дистанционного управления с ключом, но вы этого еще не сделали, убедитесь, что он работает, чтобы быть уверенным, что это не проблема с функцией дверного замка.Если резервный пульт дистанционного управления может разблокировать двери, значит, вы знаете, что проблема связана с брелоком, а не с системой запирания вашего автомобиля. Если этот пульт не работает, это либо дверные замки, либо оба пульта не работают должным образом.

    На этом этапе вы захотите попробовать отпереть двери своим физическим ключом, который обычно находится внутри брелока, если у вас есть кнопочный пуск. Иногда ключевые отверстия в автомобиле будут скрыты. Если вы не можете найти свою замочную скважину или по какой-то причине вам неудобно к ней обращаться, возможно, пришло время проконсультироваться со специалистом.

    Если вы можете отпереть машину вручную, то замки работают механически. По-прежнему может быть проблема с электрической системой, которую вы можете проверить, переключив кнопки автоматической блокировки и разблокировки в салоне вашего автомобиля.

    Проверьте аккумулятор

    Затем вы захотите определить, не проблема ли в вашей батарее. Вы можете измерить напряжение мультиметром или просто поменять аккумулятор на новый. Если после этого шага ваш пульт работает, то все готово.Но если он не работает, возможно, с вашим пультом есть другие проблемы. Это может быть ряд проблем, включая сломанный контакт батареи или проблемы с кнопками. Возможно, ваш автомобиль даже забыл ваш брелок, и в этом случае его нужно будет перепрограммировать. Эти проблемы должны быть рассмотрены вашим техническим специалистом по обслуживанию или представителем дилера, которые смогут починить пульт или помочь вам заменить его.

    ПОДРОБНЕЕ: Как я могу настроить мой Toyota Highlander 2018 года?

    Если вам нужна дополнительная информация о главных причинах, по которым ваш брелок не работает, и о том, как это исправить, вы можете связаться с нами в Serra Toyota of Decatur.Мы поможем вам диагностировать проблему и доставить вас в наш сервисный центр для устранения проблемы или помочь заменить брелок, чтобы вы могли вернуться в дорогу. Вы хотите купить новый автомобиль? Просмотрите наши текущие предложения инвентаря, а затем зайдите, чтобы увидеть наши модели лично.

    Моя машина не распознает брелок. Что мне делать?

    Добавлено 26 февраля, 2019 Аарон Видмар автомобиль не заводится, брелок, вход без ключа, пульт, удаленный ключ, удаленная разблокировка

    Комментариев нет

    Как завести машину, когда батарея дистанционного управления разряжена, а в машине есть только зажигание без ключа.

    Фото: Колесо новостей

    Когда-нибудь вы окажетесь в ситуации, когда ваша машина не обнаружит ваш брелок, запрещая вам запирать / отпирать двери или нажимая кнопку запуска. Когда такое случается — после того, как вы проклинали «новомодную» технологию, которая просто все усложняет, — вот несколько возможных причин, по которым автомобиль не обнаруживает брелок, и способы их устранения.

    Пояснения к предупреждающим сигналам на приборной панели: Знайте эти важные символы и что с ними делать

    Причины, по которым ваш автомобиль не распознает брелок

    Если вы попытаетесь использовать кнопку запуска, но на панели появится сообщение о том, что ключ не обнаружен, возможно, что

    • батарея в пульте разряжена.
    • Пульт ДУ неисправен или больше не запрограммирован на работу с вашим автомобилем.
    • аккумулятор автомобиля низкий.
    • Неисправна система бесключевого управления.
    Фото: The News Wheel

    Решения для запуска двигателя

    Если ваш автомобиль не распознает брелок, самое простое решение — использовать вместо него физический резервный ключ. Некоторые автомобили могут использовать любой метод, чтобы отпереть двери и запустить двигатель. К сожалению, в большинстве автомобилей с кнопкой запуска зажигания не используется физический ключ, поэтому вы можете застрять где-нибудь без возможности запустить машину.

    Попробуйте любое или все из этих решений, чтобы завести свой автомобиль:

    • Проверьте руководство пользователя, чтобы узнать, установил ли автопроизводитель решение для резервного копирования для запуска автомобиля, если ключ умирает.
    • Найдите скрытую прорезь возле рулевой колонки, которая поначалу может быть не очевидна.
    • Нажимаем кнопку пуска самим ключом. Некоторые автомобили все еще могут обнаруживать мертвые брелки таким образом в аварийной ситуации.
    • Если сегодня холодный день, зайдите в дом и согрейте брелок своим дыханием.Иногда температура может нарушить работу электроники.
    • Если у вас есть второй брелок, попробуйте его использовать. По крайней мере, это должно показать вам, в ключе ли проблема или в машине.
    • Замените батарею в брелке на новую (откройте ее с помощью монеты или отвертки).

    Если ничего не помогает, вы можете отбуксировать свой автомобиль в сервисный центр, специализирующийся на марке вашего автомобиля, чтобы они могли диагностировать проблему и, возможно, запрограммировать новый брелок.

    Советы по покупке шин: Как убедиться, что вы получаете лучшее предложение

    Источники : AA1Car, Lifewire

    Аарон не стесняется быть коренным жителем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска).Он с радостью использует свой опыт в театре, литературе и общении, чтобы драматично декламировать свои собственные статьи соседней молодежи. Г-н Видмар счастливо живет в Дейтоне, штат Огайо, со своей великолепной женой Вики, но часто путешествует с ней, исследуя новые направления. У Аарона большие устремления к своей писательской карьере, но он часто отвлекается, размышляя о глубокой природе человеческого состояния, и забывает, что он писал… См. Другие статьи Аарона.

    Почему мой бесключевой брелок не работает в определенных местах?


    ИЗОБРАЖЕНИЕ Джейсон Тулио

    От читателя:

    «Мы купили машину у Toyota, это Rush.Еще у нас есть еще одна машина — Vios naman . Ключи RF наших Vios и Rush ( радиочастота ) не работают в нашем районе, но когда мы выходим из нашего подразделения, они работают нормально. Как инженеры, мы думаем, что какое-то устройство или устройства блокируют радиочастотный сигнал, и существует вероятность того, что сигнал может быть скопирован и может быть своего рода способом угона наших автомобилей. Можете ли вы помочь нам, если у других будет такой же случай, как этот? Заранее благодарю ».

    Это одна из тех проблем с автомобильной сигнализацией и системами доступа без ключа, которая возникает время от времени.Во-первых, да, что-то мешает радиочастотным сигналам вашего будильника. Но нет, маловероятно, что кто-то подслушивает сигнал, чтобы скопировать его и украсть вашу машину.

    Читать ниже ↓

    Читать ниже ↓

    Рекомендованные видео

    Сигналы входа без ключа могут быть легко заглушены сильными помехами. Однако попытка подслушать сигнал брелока через это вмешательство было бы похоже на попытку подслушать шепотом разговор во время живого рок-концерта.Это можно сделать, но это сложно.

    И даже если потенциальному «угонщику» удастся записать код разблокировки вашей сигнализации, современные автомобильные сигнализации и системы без ключа используют так называемый «скользящий код»; код, который меняется на при каждом использовании . Якобы существуют устройства, которые могут справиться с этим, используя глушитель, который заглушает сигнал от ключа, чтобы машина его не « слышала », в то же время отслеживая сигнал и сохраняя один скользящий код для позже использовать. Затем он останавливает сигнал глушителя, поэтому автомобиль разблокируется при втором щелчке, не оставляя хозяину в мудрости.

    Но поскольку помехи продолжаются, я сомневаюсь, что это происходит.

    Читать ниже ↓

    Гораздо более легкая атака — использовать радиореле, которое обманывает автомобиль входом без ключа с датчиком приближения, думая, что ключ находится поблизости. Это включает в себя два трансивера: один у двери или окна вашего дома, как можно ближе к брелку внутри, а другой расположен прямо рядом с автомобилем. Но поскольку ни в одной из ваших машин нет такого типа входа без ключа — я предполагаю, что они используют стандартные системы сигнализации Toyota — это не тот тип атаки, который должен вас беспокоить.И в этой атаке нет никаких помех, так что это, вероятно, тоже не то, что происходит.

    Вместо этого, вероятно, есть более приземленное и менее зловещее объяснение того, что ваши пульты дистанционного управления не работают рядом с вашим домом: Wi-Fi .

    Хотя маршрутизаторы Wi-Fi обычно работают в радиодиапазоне 2,4 ГГц, в отличие от диапазонов 315 МГц и 433,92 МГц, в которых работают автомобильные пульты дистанционного управления, они все же могут генерировать гармонические помехи и даже непреднамеренные помехи из-за плохого экранирования или проводки.И то же самое может делать множество других беспроводных устройств. Хотя сотовые узлы также могут создавать помехи, они довольно жестко регулируются Национальной комиссией по электросвязи.

    Читать ниже ↓

    Что касается домашних беспроводных помех, лучшее, что вы можете сделать, это нанести на карту помехи в вашем районе, чтобы выяснить, чья Wi-Fi ответственна — это может быть даже ваша — и заставить их перенастроить свой маршрутизатор. Также могло быть что-то еще. В одном случае в США из-за неисправности беспроводной акустической системы в клубе был поврежден целый блок!

    В прошлом я слышал жалобы на радиопомехи в таких местах, как Центр Ортигас, и других коммерческих районах с большим телекоммуникационным трафиком.Некоторые жалобы были связаны с мелкими кражами, но, поскольку в то время не существовало современных взломов автосигнализации, вполне вероятно, что воры просто знали об этих мертвых точках , где не работали автосигнализации, и воспользовались ими. Честно говоря, я уже много лет не слышал о подобной жалобе на Филиппинах.

    Но если вас беспокоят настоящие хакерские атаки, я бы посоветовал дважды проверять дверные замки, когда вы включаете сигнализацию, или никогда не использовать сигнализацию для запирания или отпирания дверей в общественных местах.Кроме того, НИКОГДА не оставляйте ценные вещи в автомобиле. Вам не нужен хакер для автосигнализации, чтобы бесшумно разбить окно!

    Читать ниже ↓

    Для тех из наших читателей, у кого есть бесконтактные брелки, было бы разумно приобрести кошелек для блокировки RFID или чехол для переноски, чтобы предотвратить взлом реле. Это также дает дополнительное преимущество защиты ваших кредитных карт.

    Эти вещи стоят на несколько сотен песо больше, чем обычный кошелек, но это небольшая цена за душевное спокойствие.

    Также читают

    Читать далее

    Оставить комментарий

    3 главных причины, по которым ваш брелок не разблокирует машину

    Брелки

    Toyota и система Toyota Smart Key — одни из наших любимых аксессуаров в автомобиле. Хотя они могут быть простыми, они упрощают процесс вождения и упрощают доступ к вашему автомобилю, даже когда ваши руки заняты. Хотя брелки Toyota надежны, они сильно изнашиваются и иногда перестают работать.К счастью, решение обычно довольно простое. Ниже мы разберем 3 основных причины, по которым ваш брелок не разблокирует вашу машину, и способы их устранения.

    [ Подробнее: Почему мое лобовое стекло окружает черная полоса?]

    3 основные причины, по которым ваш брелок не разблокирует машину

    Bad Battery — Самая частая причина, по которой ваш брелок перестал работать, — это разряженная батарея. Простая замена на новую батарею, которую вы можете найти в большинстве крупных коробочных магазинов, должна помочь, чтобы все снова заработало.Попробуйте открыть дверь машины вторым брелоком. Если это работает, скорее всего, виноват разряженный аккумулятор.

    Пропущенное соединение или дефект — Если замена батареи в брелоке не решила проблему, возможно, брелок необходимо повторно подключить к автомобилю или у него может быть какой-либо другой дефект. В любом случае вам нужно будет обратиться за помощью в местный дилерский центр Toyota. Они могут восстановить соединение вашего брелка с вашим автомобилем или помочь вам заменить неисправный брелок.

    Электрическая неисправность — Не часто два перечисленных выше решения не решают проблему.Но вполне возможно, что, если что-то по-прежнему не работает должным образом, в этом может быть виновата механика блокировки или электрическая система вашего автомобиля.

    [ Подробнее: Правила вождения в Алабаме, которые нельзя игнорировать]

    Замена брелока Toyota в Бирмингеме

    Если у вас возникнут проблемы с брелоком, которые не могут быть решены простым переключением батареи, команда сервисного центра Serra Toyota может вам помочь. Стоимость замены брелока может варьироваться от одной модели или модельного года к следующему.Чтобы получить расценки на замену брелока или разместить заказ, свяжитесь с нашей командой лично в представительстве или по телефону 205-847-1841.

    Аккумулятор

    — дистанционный брелок работает только внутри автомобиля (рядом с приемником)

    Я изо всех сил пытаюсь вернуть свой 2-кнопочный дистанционный ключ Peugeot 308 в рабочее состояние. Я заметил первые проблемы, когда мой дистанционный ключ разблокировал / запирал машину после нескольких попыток. Но однажды это внезапно перестало работать.

    СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: замените батарею и повторно инициализируйте ключ

    Так вот что я сделал, купил новую батарею CR1620 и заменил старую.Вскоре я понял из руководства по автомобилю, что мне придется повторно инициализировать / перепрограммировать ключ, чтобы он заработал. Я также сделал это, следуя инструкциям моего автомобильного руководства:

    Выключить зажигание

    Включите зажигание и сразу нажмите и удерживайте кнопку LOCK на ключе

    .

    Подержать несколько секунд (я держал 15 .. и при следующей попытке 25 секунд)

    Отпустить кнопку LOCK и выключить зажигание

    Достаньте ключ, он должен работать

    Однако он работал только внутри автомобиля, а ТОЛЬКО , если я поднес его очень близко к приемнику (который, как мне кажется, находится рядом с ручным переключателем блокировки внутри автомобиля).Если бы я попробовал это на расстоянии, все еще сидя на месте водителя, это не сработало. Если бы я попробовал это снаружи машины, это не сработало.

    Кто-нибудь знает, что здесь происходит?

    Звучит как слабый аккумулятор — но это невозможно, потому что я купил новый, через 10 минут вставил его в свой ключ и перепрограммировал.

    РЕДАКТИРОВАТЬ:

    После дополнительных тестов обнаружил, что мой ключ тоже работает на 5-10м! Но хитрость в том, что мне нужно снять крышку брелока, чтобы попасть на трассу.И теперь, если я вручную (руками) надавлю на цепь в сторону контактов аккумулятора, удаленная блокировка / разблокировка сработает! К сожалению, как только я упаковываю его обратно и закрываю крышкой, дистанционный ключ не работает.

  • Схема подключения сигнализации pantera cl 600: Автосигнализации Pantera CL 500, 600, 700: схема подключения, отзывы

    14.06.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Автосигнализации Pantera CL 500, 600, 700: схема подключения, отзывы

    Охранные сигнализации, выпускаемые под маркой Пантера, хорошо знакомы многим автолюбителям, своей надежностью, простотой эксплуатации и монтажа, а также доступной ценой.

    Одними из наиболее интересных вариантов в линейке охранных систем, являются модели Pantera CL 500, CL 600, CL 700. Обладая схожим функционалом и примерно одинаковой ценой, эти сигнализации обеспечивают эффектную защиту автомобиля от взлома, несанкционированного запуска и действий вандалов.

    Особенности Pantera CL 500

    Pantera CL 500 – бюджетная односторонняя сигнализация, снабженная датчиками открытия дверей салона, капота и багажника. Также имеет защиту от запуска двигателя и снабжается звуковой системой оповещения – сирена для скрытного монтажа. В комплект входит 2 брелка снабженных 3-мя кнопками и светодиодным индикатором. К преимуществам системы можно отнести:

    • Динамическая защита кода от перехвата, система – Super Keeloq, защита от сканирования;
    • Датчик удара – 2-х зонный;
    • Постановка на защиту с включенным, выключенным двигателем;
    • Наличие режима «Паника»;
    • Включение, выключение охраны без шума;
    • Возможность подключения дополнительного пейджера;
    • Наличие функции программирования команд.


    Функционал предусматривает возможность подключения дополнительных цепей блокировки двигателя, системы центрального замка и множества других опций. Брелок эффективно работает на дистанциях до 30 м.

    Особенности Pantera CL 600

    Сигнализация Pantera CL 600 – универсальное устройство обеспечивающее блокировку дверей и двигателя. Простота исполнения, гарантирует безотказность в работе, отсутствие дополнительного функционала сказывается на доступной цене. Система имеет следующие особенности и преимущества:

    • 2 брелка из качественного пластика, с программируемыми режимами работы;
    • Односторонняя связь, защита от помех и перехвата кода при помощи шифрования сигнала;
    • Наличие режима «Паника»;
    • Постановка на защиту с включенным, выключенным двигателем;
    • Поэтапное снятие с защиты;
    • Разблокирование всех дверей или только двери водителя;
    • Предупреждение об окончании батарейки передатчика.

    Предусмотрена возможность подключения широкого спектра дополнительных устройств и режимов работы при желании оптимизации системы. Простая схема подключения дает возможность быстрой установки сигнализации на любой автомобиль. Все дополнительные опции описывает инструкция от производителя, прилагаемая к сигнализации.

    Особенности Pantera CL 700

    Pantera CL 700 – одна из наиболее продвинутых моделей сигнализации в данной линейке. Изначально поставляется в достаточно скромной комплектации, оснащается 2 пультами управления. Имеет функционал, включающий в себя все преимущества и особенности описанных выше моделей.

    Брелок оснащен 4 кнопками, имеет эргономичную форму, возможность запоминания команд и программирования режимов.

    Предусмотрена опциональная возможностью подключения иммобилайзера, систем определения координат с использованием GSM каналов и GPS навигации. Отзывы характеризуют эту систему, как одну из наиболее продвинутых и надежных в своем ценовом сегменте.

    Отзывы

    Борис, 36 лет, г. Томск:
    На старой машине стояла Pantera CL 500 отработала больше года. После покупки новой машины, решил поставить тоже Пантеру, но на этот раз CL 700. Обоими сигналками доволен, работаю без сбоев, зря не срабатывают.

    Егор, 39 лет, г. Минусинск:
    Использую на своем автомобиле Pantera CL 600. Для своих денег – хорошая защита. Все работает без проблем, ложных срабатываний не замечал, сигнал с пульта принимает хорошо, даже с большого расстояния. Покупкой доволен, могу рекомендовать.

    Михаил, 25 лет, г. Тобольск:
    Поставил жене на Opel Panter CL 700. Выбрал эту модель благодаря простоте и надежности. Пока все работает хорошо, претензий не было, брелок сигналка слушается, ошибок и залипаний не дает.

    Инструкция

    Скачать:

    Инструкция по эксплуатации Pantera CL 500

    Инструкция по эксплуатации Pantera CL 700

    Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного

    Руководство пользователя: Автосигнализация PANTERA CL-600

    PANTERA

    CL-600

    Руководство пользователя

    Стандартные функции системы

    Два трехкнопочных программируемых радиопередатчика (возможность 
    программирования 4 передатчиков) 

    6-канальный приемник 

    Новый динамический код с защитой от перехвата Super Keeloq и новой 
    технологией защиты от сканирования X

    2

    -CODE 

    Усовершенствованный режим Anti-HiJack с возможностью активного глушения 
    двигателя 

    2-зонный датчик удара с режимом предупреждения 

    Разъем для подключения дополнительного 2-зонного датчика 

    Мультитональная сирена 

    Светодиодный индикатор с 12 режимами 

    Блокировка стартера нормально разомкнутым реле 

    Возможность подключения двух дополнительных цепей блокировки двигателя 

    Встроенные реле системы для дистанционного управления замками дверей 

    Встроенное реле для управления правыми/левыми указателями поворота 

    Программируемый 1 — или 2-значный персональный код отключения системы 

    Сервисный режим «Valet» / Дистанционный режим Valet / Предупреждение о 
    включенном режиме «Valet» 

    Дистанционный режим «Паника» 

    Динамическое отключение режима тревоги 

    Силовой выход дополнительного канала 2 (для управления замком 
    багажника/дополнительными устройствами) 

    Выход дополнительного канала 3 (для управления дополнительными 
    устройствами) 

    Выход для включения «вежливой подсветки» салона (необходимо дополнительное 
    реле) 

    Возможность управления закрыванием окон автомобиля 

    Возможность подключения дополнительного пейджера 

    Возможность отпирания первоначально только двери водителя (функция 
    отпирания дверей в 2 этапа) 

    Возможность реализации функции «центрального замка» 

    Бесшумная постановка и снятие системы с охраны 

    Постановка на охрану с раздельным отключением зон датчиков 

    Возможность постановки на охрану без помощи передатчика 

    Возможность снятия системы с охраны в 2 этапа 

    Возможность постановки на охрану с «бесшумным» режимом срабатывания 

    Возможность ручного или автоматического включения режима «Турбо» 

    Предупреждение о разряде батарейки передатчика 

    Предупреждение о попытке проникновения / Память на 2 последних срабатывания 
    системы 

    Обход и указание неисправного триггера при постановке на охрану 

    Защита дверей, капота и багажника и цепи зажигания автомобиля 

    Функция поиска автомобиля 

    Установка и подключение автосигнализаций на автомобили.

    Auto alarm PANTERA ; Сигнализация PANTERA ; Схема подключения PANTERA ; Инструкции PANTERA

    PANTERA CL-400—руководство пользователя
    PANTERA CL-500—руководство пользователя
    PANTERA CL-600—руководство пользователя
    PANTERA CLK-350—руководство пользователя
    PANTERA CLK-450—руководство пользователя
    PANTERA QX-44—руководство пользователя
    PANTERA QX-55—руководство пользователя
    PANTERA QX-77—руководство пользователя
    PANTERA SLK-2i—руководство пользователя
    PANTERA SLK-3i—руководство пользователя
    PANTERA SLK-4i—руководство по установке
    PANTERA SLK-5i—руководство по установке
    PANTERA SLK-5i—руководство пользователя
    PANTERA SLK-7i—руководство по установке
    PANTERA SLK-7i—руководство пользователя
    PANTERA SLK-10i—руководство пользователя
    PANTERA SLK-20SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-25—руководство по установке
    PANTERA SLK-25—руководство пользователя
    PANTERA SLK-25SC—руководство по установке
    PANTERA SLK-25SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-35SC ver. 3—руководство пользователя
    PANTERA SLK-45SC—схема подключения
    PANTERA SLK-45SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-75—руководство пользователя
    PANTERA SLK-85—руководство по установке
    PANTERA SLK-85—руководство пользователя
    PANTERA SLK-100SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-150SC—схема подключения
    PANTERA SLK-150SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-175SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-200SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-225SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-250SC—схема подключения
    PANTERA SLK-250SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-500RS—руководство пользователя
    PANTERA SLK-755RS ver. 2—руководство пользователя
    PANTERA SLR-5100—руководство пользователя
    PANTERA SLR-5200—руководство пользователя
    PANTERA SLR-5600—руководство пользователя
    PANTERA SLR-5700—руководство пользователя
    PANTERA X-5—руководство пользователя
    PANTERA XS-50—инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-100—инструкция по установке и пользованию системой
    PANTERA XS-110—инструкция по установке и использованию
    PANTERA XS-200—инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-300—инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-330 ver. 2—руководство пользователя
    PANTERA XS-1000—руководство пользователя
    РАNТЕRА ХS-1500—руководство пользователя
    PANTERA XS-1700—руководство по эксплуатации
    PANTERA XS-3000—инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-3300—инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA III ABSOLUT—руководство пользователя
    PANTERA III CLASSIC—руководство пользователя
    PANTERA III OPTIMA—руководство пользователя
    PANTERA III STANDARD—руководство пользователя

    Автосигнализация Пантера — схема подключения сигнализации Пантера

    Сигнализация «Пантера» пользуется особой популярностью среди автолюбителей. Столь высокое потребительское признание обусловлено не только отличными защитными характеристиками, но и простотой ее монтажа на различные модели авто.

    Первым делом необходимо определить, куда нужно установить в салоне главный управляющий блок. Чаще всего автосигнализация «Пантера» крепится за приборной панелью. В комплекте с ней идут шурупы, с помощью которых выполняется закрепление устройства на выбранном месте. Иногда для этих целей можно использовать пластиковые растяжки.
    Важно! Нельзя размещать главный блок управления сигнализацией в моторном отсеке. Здесь прибор окажется под воздействием внешних факторов, которые могут спровоцировать радиопомехи. Зато для сирены – это идеальное место, так как хорошо защищено от постороннего доступа. Главное – правильно ее разместить: она не должна быть вблизи нагревающихся или движущихся элементов двигателя. Для крепления сирены потребуется кронштейн и 2 винта.
    Схема подключения сигнализации «Пантера» включает концевой выключатель, который обеспечивает охрану капота транспортного средства. Его необходимо крепить на металлическую поверхность, на которой не скапливается влага (в районе багажника и т.д.). Правильно установленный выключатель имеет более 6 мм хода при закрывании капота.

    Светодиод красного цвета свидетельствует о состоянии охранной системы. Его необходимо размещать на панели в салоне авто. Он должен быть хорошо виден снаружи, но не отвлекать водителя при езде. При сверлении отверстия под этот индикатор необходимо убедиться, что с обратной стороны панели в этом месте нет проводов.
    Необходимо подойти с фантазией к поиску места под переключатель Valet. Он не должен располагаться на виду, так как злоумышленник сможет быстро отключить автосигнализацию.
    Схема подключения автосигнализации предполагает установку датчика удара. Самое лучшее место для него – область между салоном и моторным отсеком. Иногда его можно прикрепить на рулевой колонке или под приборной панелью. Главное обеспечить к прибору хороший доступ для правильной регулировки.

    Схема сигнализации «Пантера» предусматривает следующее распределение проводов (в соответствии с цветовой гаммой):

    1. Белый отвечает за мигание габаритных огней при срабатывании системы охраны, постановки на охрану или снятия с нее. Он подключается к цепи габаритных огней.
    2. Провод красного цвета для питания сигнализации напряжением через предохранитель. Он подключается к положительной клемме аккумулятора.
    3. Бело-красный питает центральный блок сигнализации. Он соединяется с красным.
    4. Бело-черный используется для выхода на сирену. Он прокладывается к ней через резиновую втулку.
    5. Темно-синий отвечает за открытие багажника в автоматическом режиме. Он подключается к клемме 85 реле. К замкам багажника его присоединять нельзя.
    6. Зелено-белый отвечает за освещение салона при включении сигнала «Паника». Он крепится на клемме 86 реле.
    7. Провод черного цвета подключается к отрицательному полюсу аккумулятора.
    8. Провод фиолетового цвета отвечает за защиту дверей. Он крепится к концевому выключателю.
    9. Желтый присоединяется к проводу замка зажигания.
    10. Оранжевый предназначен для блокировки стартера. Он присоединяется к клемме 86 реле.

    Антенный устанавливают в том месте, где его проблематично повредить, так как его нужно вытянуть во всю длину.

    Инструкция по сигнализации является универсальной. Она подходит и для Pantera cl500, схема подключения которой представлена в упаковке, и для любой другой модификации. В конце приведем список моделей, к которым относится выше описанное руководство:

    • Pantera SLK-250SC
    • Pantera SLK-450SC
    • Pantera SLK-400SC
    • Pantera SLK-300SC
    • Pantera SLK-675RS
    • Pantera SLK-650RS
    • Pantera CLK-350
    • Pantera SLK-35 SC ver. 3
    • Pantera XS-330
    • Pantera SLR-5750
    • Pantera SLR-5755
    • Pantera QX-240
    • Pantera QX-250
    • Pantera QX-270
    • Pantera QX-290
    • Pantera XS-2000
    • Pantera XS-2500
    • Pantera XS-2600
    • Pantera XS-3100
    • Pantera SLK-868RS
    • Pantera LX-320
    • Pantera SLR-5625 BG
    • Pantera SLR-5625 RC
    • Pantera CLK-650
    • Pantera SLK-600RS
    • Pantera CLC-200
    • Pantera QX-250
    • Pantera SLK-400SC
    • Pantera SLK-350SC
    • Pantera SLK-600 RS
    • Pantera SLK-300SC
    • Pantera CLC-180
    • Pantera SLK-625RS
    • Pantera SLR-5650
    • Pantera CLK-375
    • Pantera CLK-455
    • Pantera CLK-355
    • Pantera CLK-500
    • Pantera CLK-600
    • Pantera SLK-7i
    • Pantera SLK-5i
    • Pantera SLK-3i
    • Pantera SLK-2i
    • Pantera SLK-85
    • Pantera SLK-755 RS
    • Pantera SLK-75
    • Pantera SLK-25 SC ver. 3
    • Pantera SLK-200 SC
    • Pantera SLK-20 SC ver. 3
    • Pantera SLK-500RS
    • Pantera SLK-100 SC

    Pantera CL-600 — РусАларм.ру

    Односторонняя автосигнализация Pantera CL-600 комплектуется двумя 3-хкнопочными радиопередатчиками, 6-канальным приемником, 2-зонным датчиком удара с режимом предупреждения, мультитональной сиреной и светодиодным индикатором с 12 режимами. Ряд сервисных функций делают управление сигнализацией простым и удобным. А незаменимый в охранной системе режим Anti-HiJack плюс защита дверей, капота, багажника и цепи зажигания предотвратят угон Вашего автомобиля. При постановке на охрану можно отключать отдельные контролируемые зоны.

     

    • Новый динамический код Super Keeloq с новой технологией защиты от сканирования
    • Программируемый персональный код отключения системы
    • Сервисный режим «Valet»
    • Дистанционный режим «Паника»
    • Возможность ручного или автоматического включения режима «Турбо»
    • Блокировка стартера нормально разомкнутым реле
    • Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
    • Возможность постановки на охрану с «бесшумным» режимом срабатывания
    • Возможность постановки на охрану без помощи передатчика
    • Возможность снятия системы с охраны в 2 этапа Функция поиска автомобиля
    • Память на 2 последних срабатывания системы
    • Разъем для подключения дополнительного 2-зонного датчика
    • Возможность подключения дополнительного пейджера
    • Возможность подключения двух дополнительных цепей блокировки двигателя
    • Силовой выход дополнительного канала 2
    • Выход дополнительного канала 3
    • Выход для включения «вежливой подсветки» салона
    • Встроенные реле для дистанционного управления замками дверей
    • Встроенное реле для управления правыми/левыми указателями поворота
    • Возможность управления закрыванием окон автомобиля
    • Возможность реализации функции «центрального замка»
    • Обход и указание неисправного триггера при постановке на охрану

    Pantera SLK-600 RS | Автосигнализация Pantera SLK-600 RS

    genocid 8 июля 2009

    Pantera SLK-600 RS ау гараж , чё не у кого нет такого девайса ?

    Евгений 31 августа 2009

    Дебильная система дистанционного запуска, нужно обязательно заводить концевик на ручник(или кнопку нужно ставить)..то есть приезжаешь, ставишь на ручник, вынимаешь ключ(мотор работает), выходишь из машины и ставишь на охрану(мотор глохнет), только после этой процедуры можно пользоваться дистанционным запуском…и ещё… если сигнализация срабатывала, то воспользоваться дистан. запуском уже не получится…отстой в общем…

    Александр 16 октября 2009

    Евгений, это стандартно у всех сигнализаций и машин с механической мкпп :D

    Николай 27 октября 2009

    Есть у кого-нибудь информация где достать брелок с жк дисплеем для Pantera slk-550? Напишите [email protected]

    Стас 7 ноября 2009

    Pantera SLK-600 RS Вот сегодня поставили ее мне, буду опробывать))

    ренат 7 ноября 2009

    ну что пользую её почти год работает исправно дальность приличная вот тока брелок в чехле и не удобно нажимать кнопки утоплены в корпус,долго срабатывает функция после посыла команды,недавно упала дальность управления но не понятно либо сигналка либо дома мешают которые настроили по пути к стоянке

    chuni-muni 8 февраля 2010

    Сигнализация хорошая! система дистанционного запуска включается при помощи двойного нажатия на *, концевик завадится на ручник (а чего вы хотели МКПП это вам не АКПП)поставил машыну на ручник нажал два раза *, вытаскиваеш ключь из замка зажигания, закрываешь двери и все готово к автозапуску по температуре или по времени.

    MAXIM 23 февраля 2010

    нормаль сигнашка…ток надо уметь пользоваться…вот уже 2-ой день пытаюсь чёт пробовать, эксперементировать

    дима 2 марта 2010

    есть у кого схема подключения этой сигналки

    Артем 6 марта 2010

    то Дима…есть схема..тока сегодня поставили…чет не вижу проблемы у МКПП …нормально все!

    Евгений 25 апреля 2010

    Месяц пользуюсь и наслаждаюсь(ваз 21093i).Я понял главное-если не юзать по пульту как по клавиатуре без необходимости,то не будет никаких осложнений.Автозапуск считаю для инжекторной «механики»идеальным.Кто говорит-что она неудобна,читайте первые страницы инструкций сразу в салоне продаж.Эта сигналка именно для механики и упростить её просто невозможно и опасно…Всё супер!Сомневающимся советую!

    SLIM 5 октября 2010

    Pantera SLK-600 Мужики работаю в сервисе поставил SLK 600,не работает авто запуск!!! почему, я думаю дело в самом блоке?

    вова 18 октября 2010

    будеш привозить машыну а понятно давай

    Никита 21 ноября 2010

    Привет, а не подскажите как уменьшить время прогрева двигателя с автозапуска (стоит 25 мин.)Я думаю это много, а сам чет не догоняю.

    Олег 1 декабря 2010

    Пользую два года, все классно, но вот автозапуск отваливается, потом пару раз сам активировался, щас ни как не получается, не подскажете, как его вновь активировать?

    Адель 3 января 2011

    Pantera SLK-600 RS заглючила сигналка)))лампочки всех поворотников горят постоянно даже при выключеном двигателе)))дальность маленькая….иногда автозапуск срабатывает не с 1 раза…пол года не прошло))))а в остальном все нормально)))

    Евгений 21 января 2011

    Pantera SLK-600 RS Точно такая же проблема с поворотниками , или реле, или прошивка.

    Максим 6 марта 2011

    Поставил данную сигнализацию на лада калина. ИММО активирован, поставили через обходчик. Все работает прекрасно, проблем нет. Насчет дальности управления то в городе метров 400 по прямой, но с высоты (4й-7й этаж) дальность больше (может так антенну поставили) и меня это как раз устраивает. Машина в пяти метрах от подъезда стандартный девятиэтажный дом панельный окна на машину не выходят, прекрасно работает. бывает не с первого раза команду отправит то со второго 100%. На работе вообще через все здание стен 10 в кабинете не берет но если просто подойти к окну (которое так же на машину не выходит то управляется (но если под этим же окном стоят на улице то брать не будет) а на 4м этаже берет) На команды реагирует через 3 секунды что вполне объяснимо так как комбинации нажатий есть разные и их нужно набрать в течении 3х секунд поэтому брелок ждет не нажмете ли вы еще какую либо кнопку комбинаций команд поэтому и задержка. Ставил в специализированном сервис центре занимающимся установкой ав

    Дмитрий 7 марта 2011

    Установил себе данную сигнализацию 2 года назад. Очень доволен. Радует наличие выносного датчика температуры двигателя, что дает возможность ставить на автопрогрев по температуре двигателя, а не салона как в других сигах. Дальность брелка средняя, около 300 м. Еще несколько раздражает задержка между нажатием кнопки и откликом машины, примерно 2 сек. но привык уже.Контроль работы двигателя подключил к тахометру, считаю это самый правильный вариант. Стартер четко отрабатывает и не перекручивает. Время прокрукти установил максимальное. За 2 года не было ни одного глюка ни в какой мороз. За свои деньги отличная сига.

    Дмитрий 7 марта 2011

    Еще одно удобство этой сиги. Возмозность программировать запуск по температуре с брелка.Но нужна хорошая связь между брелком и машиной. Проще говоря приехал с работы, поставил машину, а в новостях говорят, сегодня ночью, до -30 мороза. Типа это отстой, подхожу к окну и ставлю с брелка запуск при достижении двигателем температуры -10. Время прогрева 12 минут. За ночь при — 30 машина заводится раза 2 или 3. И у меня есть уверенность на 100% что я заведу свою машину утром :-))

    Оральныйрасширитель 10 мая 2011

    а чё брелок у меня постоянно попискивает? три раза пискнет и на дисплее ничего и машина фарами не моргает?

    МаксимМ 21 сентября 2011

    Поставил уже как 2 недели! дальность метров 30 и все……порой стоишь рядом с авто открываешь а брелок так и показывает что закрыт авто и стоит на охране…….меняли антенку такой же результат сегодня будем менять брелок! будем думать! если не поможет ни кому советовать не буду

    subaru 27 октября 2011

    ПРОБЛЕМА!!!!….помогите……..машина с МКПП, при срабатывании сигнализации отрубается функция автозапуска (причём сигналка довольно часто сама по себе срабатывает, без каких-либо на то причин), а это реально бесит, что нужно с утра в мороз идти её и с ключа заводить, я понимаю что безопасность и всё такое……но может хоть кто-нибудь подсказать как это устранить????????????

    Алексей 9 декабря 2011

    2 года нормально проработала сигнализация и автозапуск срабатывал хорошо. Простояла машина 4 месяца без аккумулятора начались проблемы Ложное срабатывание от удара и если нет ложных срабатываний то запуск со 2го раза только.

    Костяй 24 июля 2012

    Pantera SLK-600 RS Стойт сей девайс на форд фокус 1.8 хетч уже 4 года стала глючить часто брелок невидит машину вроде стою рядом в метре от авто и начались ложные срабатывания на открытие 5 двери ставлю на охрану через 20 минут сработка на заднюю дверь » Неприятно , Кто что подскажет в чем проблема и как ее лечить ?- ФОРУМЧАНЕ ПОМОГИТЕ !!!

    Сигнализация pantera инструкция по эксплуатации

    Страница 3

    © Saturn Marketing Ltd.

    Функции кнопок брелков-передатчиков системы описаны в таблице ниже:

    Дистанционная основная постанов-
    ка на охрану или дистанционное за-
    пирание дверей (в режиме Valet или
    при включенном зажигании)

    Нажать и отпустить

    Постановка на охрану с отключени-
    ем зоны предупреждения датчиков
    системы

    Нажать последовательно в течение 5
    секунд

    Постановка на охрану с отключени-
    ем обеих зон датчика

    Нажать последовательно три раза в те-
    чение 5 секунд

    Отключение режима тревоги

    Любая кнопка, кроме

    Нажать и отпустить в режиме тревоги

    Альтернативная (бесшумная) поста-
    новка на охрану

    Нажать и удерживать в течение 2 секунд

    Основное включение “бесшумного”
    режима охраны

    Нажать последовательно в течение 4
    секунд

    Дистанционное основное снятие с
    охраны или дистанционное отпира-
    ние дверей (в режиме Valet или при
    включенном зажигании)

    Нажать и отпустить

    Отпирание дверей в 2 этапа при
    снятии системы с охраны

    Нажать последовательно в течение 5
    секунд

    Альтернативное (бесшумное) снятие
    с охраны

    Нажать и удерживать в течение 2 секунд

    Альтернативное (бесшумное) снятие
    с охраны с отпиранием дверей в 2
    этапа

    Нажать и удерживать в течение 2 секунд,
    затем в течение 5 секунд нажать и от-
    пустить

    Выход канала 2 (дистанционное от-
    пирание багажника/управление до-
    полнительными устройствами)

    Нажать и удерживать в течение 2 секунд

    Выход канала 3 (дистанционное
    управление дополнительными уст-
    ройствами)

    Нажать и удерживать в течение 2 секунд

    Дистанционное включение режима
    “

    Нажать одновременно и удерживать в
    течение 2 секунд при выключенном за-
    жигании

    Дистанционное выключение режима
    “

    Дистанционное включение режима
    “Anti-HiJack” (

    если включена функ-

    Нажать одновременно и удерживать в
    течение 2 секунд при включенном зажи-
    гании

    Дистанционное включение или вы-
    ключение режима Valet

    Нажать одновременно и удерживать в
    течение 2 секунд в течение 15 секунд
    после выключения зажигания

    Нажать одновременно при выключенном
    зажигании

    Сигнализация с автозапуском Пантера — современный охранный комплекс с множеством функций и высокой степенью защиты. Благодаря применению новейших технологий шифрования, все «сигналки» этого производства Пантера отличаются высокой устойчивостью к взлому и считыванию кода.

    » data-medium-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Avtosignalizacija-Pantera.jpg?fit=300%2C156″ data-large-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Avtosignalizacija-Pantera.jpg?fit=1024%2C534″ data-lazy-src=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Avtosignalizacija-Pantera.jpg?fit=1024%2C534″ data-lazy-srcset=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Avtosignalizacija-Pantera.jpg?w=1024 1024w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Avtosignalizacija-Pantera.jpg?resize=300%2C156 300w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Avtosignalizacija-Pantera.jpg?resize=768%2C401 768w» data-lazy-sizes=»(max-width: 1000px) 100vw, 1000px» />

    Технические характеристики

    Практически все производимые модели сигнализаций с автозапуском Пантера обладают схожими характеристиками. Отличия могут состоять лишь в функциональности системы и ее комплектации.

    К примеру, технические параметры модели 868 такие:

    • передача данных на расстоянии до двух километров;
    • более совершенная система антихайджек;
    • возможность эксплуатировать «сигналку» при температуре от –40 до +85 градусов по Цельсию;
    • связь и передача данных между блоком управления и брелоком осуществляется на частоте 868 МГц;
    • использовать дистанционный запуск и блокировку мотора можно на расстоянии не более одного километра;
    • оповещение на брелок придет в том случае, если автомобиль находится в радиусе двух километров, а на пути сигнала не будет препятствий;
    • блокировка стартера;
    • обход неисправной охранной зоны.

    » data-medium-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/signalizaciya-pantera-1.jpg?fit=300%2C273″ data-large-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/signalizaciya-pantera-1.jpg?fit=800%2C727″ data-lazy-src=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/signalizaciya-pantera-1.jpg?fit=800%2C727″ data-lazy-srcset=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/signalizaciya-pantera-1.jpg?w=800 800w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/signalizaciya-pantera-1.jpg?resize=300%2C273 300w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/signalizaciya-pantera-1.jpg?resize=768%2C698 768w» data-lazy-sizes=»(max-width: 800px) 100vw, 800px» />

    Комплектация

    В зависимости от количества функций, которые имеет сигнализация Пантера, набор может отличаться по числу деталей.

    Обычно он включает в себя:

    • блок управления охранной системой;
    • адаптер приема и передачи управляющих сигналов;
    • диод для индикации;
    • двухуровневый контроллер чувствительности;
    • кнопку сервисного режима;
    • один или несколько «концевиков» на двери, крышку багажника и капот;
    • сигнальную сирену с кронштейном крепления;
    • брелок, пульт управления и элементы питания;
    • набор для монтажа с проводкой;
    • инструкцию по установке и регулировке.

    Основные возможности

    Благодаря автосигнализации Пантера пользователь имеет возможность:

    • автоматически активировать защиту с закрытыми или открытыми дверными замками;
    • блокировать двери при достижении определенной скорости;
    • реализовать двухэтапную деактивацию защиты;
    • активировать автооткрытие дверей после остановки автомобиля или двигателя;
    • запустить функцию турботаймера;
    • использовать FAPC для защиты от ложных срабатываний;
    • пользоваться «АнтиХайДжеком», который останавливает мотор с переходом в режим «тревоги», если водителя насильно заставили покинуть автомобиль;
    • установить задержку активации «сигналки»;
    • использовать программируемые линии блока управления;
    • активировать сброс всех настроек.

    Приведенные функции доступны на модели 868RS. Другие модификации могут не обладать одной или несколькими возможностями из перечисленных.

    Модели сигнализаций с автозапуском

    Сегодня в продаже имеется множество современных сигнализаций, которые находятся на производственной линии, а также те, что уже технически устарели и сняты с производства.

    В продаже

    Для приобретения сейчас доступны всего четыре разновидности сигнализаций Пантера, которые все оснащены автозапуском:

    Благодаря современным методам шифрования данных, все модели имеют высокий класс защиты от взлома и считывания сигнала.

    Современный автомобильный двусторонний охранный комплекс 2RS для защиты от взлома и код-граббинга использует сразу два дублирующих канала связи.

    «Сигналка» 2RS имеет такие особенности и функции:

    • программирование дополнительных каналов;
    • подключение к CAN шине и иммобилайзеру;
    • 7 независимых зон охраны;
    • двухсторонняя связь;
    • режим «Паника»;
    • функция вызова водителя;
    • управление через GPS и GSM;
    • двухэтапное отключение охраны и т. д.

    Эта серия автосигнализаций относится к новому поколению современных охранных систем. Для работы они используют надежные каналы взаимодействия и Duplex Dialog, что делает невозможным взлом код-грабберами. Кроме того, для обратной связи система может использовать до 8125 каналов, что снижает делает ее устойчивой к помехам. Но она по прежнему использует передачу данных на частоте 434 МГЦ.

    Можно также выделить такие особенности PR2:

    • позонное снятие с охраны;
    • 7 независимых зон охраны;
    • «тихая» работа;
    • радиус работы — до 1200 метров.

    Главная особенность PR-2 — это быстрый отклик на нажатие, всего 0,25 секунды.

    Более упрощенная охранная система без возможности подключения к CAN-шине авто. Она также обладает двухсторонней связью и небольшим набором сервисных функций. Среди них автозапуск мотора и турботаймер.

    Что же касается охранных технологий 775RS, то она имеет:

    • защиту от перехвата сигнала;
    • предотвращение сканирования;
    • двухэтапное отключение сигнализации.

    Охранная система Пантера 868RS полностью адаптирована для работы как с механическими коробками, так и с автоматическими. Одной из особенностей модели 868 является возможность интеграции контроля работающего двигателя по давлению масла и оборотам. Отрегулировать их можно в широком диапазоне настроек.

    Для защиты от считывания кода система использует технологию динамического шифрования канала и увеличенную вдвое частоту сигнала. Это позволяет увеличить радиус действия до двух километров и уменьшить влияние помех.

    » data-medium-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Signalizacija-s-avtozapuskom-Pantera-SLK-775-RS.jpg?fit=300%2C225″ data-large-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Signalizacija-s-avtozapuskom-Pantera-SLK-775-RS.jpg?fit=960%2C720″ data-lazy-src=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Signalizacija-s-avtozapuskom-Pantera-SLK-775-RS.jpg?fit=960%2C720″ data-lazy-srcset=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Signalizacija-s-avtozapuskom-Pantera-SLK-775-RS.jpg?w=960 960w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Signalizacija-s-avtozapuskom-Pantera-SLK-775-RS.jpg?resize=300%2C225 300w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2019/01/Signalizacija-s-avtozapuskom-Pantera-SLK-775-RS.jpg?resize=768%2C576 768w» data-lazy-sizes=»(max-width: 960px) 100vw, 960px» />

    Сняты с производства

    В отечественных магазинах помимо новых моделей Партеры можно встретить и уже устаревшие охранные комплексы:

    Они обладают менее прогрессивной защитой от считывания, но остаются актуальными для недорогих, редко угоняемых автомобилей.

    Сигнализация Пантера SLK-650RS обладает такими особенностями:

    • двухсторонняя связь;
    • несколько ступеней защиты от считывания и угона;
    • динамический код сигнала передачи данных;
    • двухэтапное отключение.

    Это позволяет сигнализации SLK успешно защищать автомобиль от взлома и избегать возможности считывания сигнала.

    Эта разновидность охранной системы разрабатывалась специально для работы в суровых северных условиях и способна работать даже при температуре -45. При этом верхний порого работоспособности составляет 85 граудсов. Она отлично подходит для работы в отечественном климате при высокой влажности и перепадах температур.

    Благодаря технологии динамического кода обратной связи Биларм SLK-675RS невозможно считать грабберами и импульсными сканерами.

    625rs имеет обратную связь и функцию автозапуска мотора. Система использует шифрование Биларм, Anti-HiJack и силовое реле блокировки ДВС (двигателя внутреннего сгорания). SLK-625RS можно подключать к автомобилю с любым типом мотора и трансмиссии вне зависимости от расположения рулевого управления.

    LX-320 не оснащена последними методами шифрования сигнала, но при этом она обладает такими функциями:

    • «паника»;
    • вызов водителя;
    • режим антиограбления;
    • антихайджек.

    Кроме того, «сигналка» LX позволяет блокировать двигатель даже после демонтажа ее блока управления. Радиус действия сигнала контроля и оповещения небольшие — 600 и 1200 метров соответственно.

    Как правильно установить?

    Чтобы сигнализация Пантера выполняла свои функции, ее элементы необходимо собрать по иснтуркции и установить в местах, недоступных для похитителей. Заблаговременно нужно снять обшивку стоек и приборную панель.

    Рекомендации по размещению и монтажу

    Перед тем как приступить к монтажу системы, необходимо определиться, где именно разместить элементы комплекса:

    1. Блок управления сигнализации нужно устанавливать в таком месте, где его будет тяжело, а то и невозможно достать без демонтажа дополнительных элементов. Неплохим вариантом для установки является внутренняя полость под панелью приборов. Там нет большого скопления влаги и воздействия высокой температуры от работающего двигателя. Блок должен быть надежно закреплен стяжками или шурупами во избежание дребезжания и лишних вибраций.
    2. Сирену лучше всего разместить под капотом автомобиля. Но место стоит выбирать внимательно, так как высокая температура быстро выведет элемент из строя. Ее также необходимо надежно крепить к кузову через кронштейн, что идет в комплекте.
    3. Системы с автозапуском оснащаются датчиками температуры, которые устанавливаются в патрубках охлаждения. Чтобы они не вышли из строя преждевременно, их необходимо монтировать подальше от выпускного коллектора.
    4. Для охранных комплексов с контроллером чувствительности, которые оснащаются специальным датчиком, важно, чтобы он располагался в самом центре кузова. Наиболее оптимальным местом монтажа является перегородка между ДВС и салоном. Устанавливается он на саморезы без посторонних проставок, так как они искажают реальный уровень вибраций.
    5. Антенна для лучшего приема должна монтироваться под приборной панелью.
    6. Светодиод необходимо установить на видном месте. Это позволит психологически отпугнуть грабителя.
    7. Контактные и бесконтактные «концевики» размещаются в заземленных точках, где они не подвержены воздействию влаги, и при этом не будут мешать нормальному открытию и закрытию дверей, капота или крышки багажника.

    Auto alarm PANTERA ; Сигнализация PANTERA ; Схема подключения PANTERA ; Инструкции PANTERA

    Установить Сигнализацию !


    Автосигнализации в Риге — установка, ремонт и отключение сигнализаций!

    Установка сигнализаций, иммобилайзеров, секреток и других электронных и механических устройств для защиты автомобиля, а также — диагностика, установка видео и аудио оборудования, установка парковочных датчиков, ксеноновый свет, ремонт пультов и многое другое!

    +371 29675090 Сергей

    Сейчас 460 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

    PANTERA CL-400—руководство пользователя
    PANTERA CL-500—руководство пользователя
    PANTERA CL-600—руководство пользователя
    PANTERA CLK-350—руководство пользователя
    PANTERA CLK-450—руководство пользователя
    PANTERA QX-44—руководство пользователя
    PANTERA QX-55—руководство пользователя
    PANTERA QX-77—руководство пользователя
    PANTERA SLK-2i—руководство пользователя
    PANTERA SLK-3i—руководство пользователя
    PANTERA SLK-4i—руководство по установке
    PANTERA SLK-5i—руководство по установке
    PANTERA SLK-5i—руководство пользователя
    PANTERA SLK-7i—руководство по установке
    PANTERA SLK-7i—руководство пользователя
    PANTERA SLK-10i—руководство пользователя
    PANTERA SLK-20SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-25—руководство по установке
    PANTERA SLK-25—руководство пользователя
    PANTERA SLK-25SC—руководство по установке
    PANTERA SLK-25SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-35SC ver. 3—руководство пользователя
    PANTERA SLK-45SC—схема подключения
    PANTERA SLK-45SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-75—руководство пользователя
    PANTERA SLK-85—руководство по установке
    PANTERA SLK-85—руководство пользователя
    PANTERA SLK-100SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-150SC—схема подключения
    PANTERA SLK-150SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-175SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-200SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-225SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-250SC—схема подключения
    PANTERA SLK-250SC—руководство пользователя
    PANTERA SLK-500RS—руководство пользователя
    PANTERA SLK-755RS ver. 2—руководство пользователя
    PANTERA SLR-5100—руководство пользователя
    PANTERA SLR-5200—руководство пользователя
    PANTERA SLR-5600—руководство пользователя
    PANTERA SLR-5700—руководство пользователя
    PANTERA X-5—руководство пользователя
    PANTERA XS-50—инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-100—инструкция по установке и пользованию системой
    PANTERA XS-110—инструкция по установке и использованию
    PANTERA XS-200—инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-300—инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-330 ver. 2—руководство пользователя
    PANTERA XS-1000—руководство пользователя
    РАNТЕRА ХS-1500—руководство пользователя
    PANTERA XS-1700—руководство по эксплуатации
    PANTERA XS-3000—инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-3300—инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA III ABSOLUT—руководство пользователя
    PANTERA III CLASSIC—руководство пользователя
    PANTERA III OPTIMA—руководство пользователя
    PANTERA III STANDARD—руководство пользователя

    Автоматическая сигнализация CD

    Главная страница

    CD «Авто-Электрика 1»

    CD «Авто-Электроника 1»

    CD «Авто-Механика 1»

    CD «Авто-Электрика 2»

    CD «Авто-Электроника 2»

    CD «Авто-Механика 2»

    Авто-CD СМЕСЬ 2

    FORD CD 1

    FORD Компакт-диск 2

    FORD CD 3

    MAZDA Авто-CD

    PEUGEOT CD 1

    PEUGEOT CD 2

    RENAULT CD 1

    RENAULT CD 2

    Volkswagen КД

    «Застава» & IMT «CD

    «Автосигнализация» CD

    Авто-Сервис CD1

    Авто-Сервис CD2

    Auto-Servis CD3

    Auto-Servis CD4

    DVD — версии

    RTV CD 1 (телевизоры)

    RTV CD 2 (ПК мониторы)

    RTV CD 3 (видеомагнитофон и камеры)

    RTV CD 4 (Связь устройств)

    RTV CD 5 (Радио, усилители и др.)

    О компании Компакт-диски …

    Контакты

    Загрузить




    a) Автосигнализации — инструкции и электрические схемы
    ————————————————— ———————

    Модели автосигнализации: 7916, 7917, 7918, 7919
    А’БЕЗОПАСНЫЙ CS-12C
    A’SAFE CS-2420
    А.P.S. 1000
    A.P.S. 1100
    A.P.S. 1300 (инструкция по эксплуатации и электрические схемы), 9 стр.
    A.P.S. 1500 (инструкция и электромонтаж на русском), 9 стр.
    A.P.S. 2000 (инструкция и электромонтаж на русском), 7 стр.
    A.P.S. 2100
    AEGIS AK-2000
    АЛЛИГАТОР L-300, LX-550, LX-770, LX-990
    АЛЛИГАТОР Л-330 вер.3
    АЛЛИГАТОР L-430 вер.3
    АЛЛИГАТОР Л-530
    АЛЛИГАТОР L-530 вер.3
    АЛЛИГАТОР L-730 вер.3
    АЛЛИГАТОР LX-440
    АЛЛИГАТОР С-300 (инструкция и электромонтаж на русском), 17 стр.
    КОД АЛЬ-ХАТИБА 33, 44, 55
    ALTECH GFM-990, GFM-999 (руководство и подключение), 8 страниц
    AMAX 1200KA (инструкция и подключение на русском), 10 страниц
    AMAX 3100
    AMAX 3400K
    АНАКОНДА 3500
    АНАКОНДА 4000
    АНАКОНДА 500
    АНАКОНДА 5000
    АНАКОНДА А-5500
    АНАКОНДА 600
    АНАКОНДА А-800
    ARIANE ST1-I
    AUDIOVOX AA-931 (краткое руководство на русском языке), 2 стр.
    AUDIOVOX AS-9075 (инструкция по эксплуатации и подключение на русском), 14 страниц
    AUDIOVOX PS-10i (инструкция и подключение), 6 страниц
    Руководство по программированию передатчика AUDIOVOX PSi 92BT (руководство без проводки)
    AUDIOVOX TSP-550 (полное руководство)
    Автоматическая сигнализация A-02 (краткое руководство на сербском языке и электрическая схема)
    AUTOWATCH 68Hi
    AUTOWATCH 77RL
    AVISTART 3100 (инструкция на русском языке, без проводки), 5 стр.
    AVISTART 3200 (инструкция на русском языке, без проводки), 7 стр.
    АВИСТАРТ 3300 (инструкция на русском языке, без проводки), 11 стр.
    AVITAL DIABLO
    АВИТАЛ ФЕНИКС
    АВИТАЛ ТОРНАДО
    АВИТАЛ ТОРНАДО 2
    BANDIDO B-100 (инструкция и подключение на русском), 4 страницы
    БАРЕТТА (краткое руководство на русском языке без электромонтажа), 3 стр.
    БАСТИОН АЛЬФА
    БАСТИОН БЕТА
    БАСТИОН АЛЬФА И БЕТА
    БАСТИОН ГАММА
    BENXON
    BENXON BARON
    BENXON BCP 2
    BENXON DeLuxe
    BERKUT S320 (инструкция и подключение на русском языке), 15 страниц
    BLACK EAGLE 3000 (инструкция и электрическая схема), 3 страницы
    ЧЕРНЫЙ ЖУК BT-041
    ЧЕРНЫЙ ЖУК BT-051
    ЧЕРНЫЙ ЖУК BT-071
    ЧЕРНЫЙ ЖУК BT-52
    ЧЕРНЫЙ ЖУК БТ-52М
    ЧЕРНЫЙ ЖУК КОМФОРТ BT-95
    ЧЕРНЫЙ ОШИБКА GT-25A
    ЧЕРНЫЙ ОШИБКА MINI BT-53
    ЧЕРНЫЙ ЖУК PLUS BT-71M
    BLACK BUG PLUS BT-71W (инструкция на русском языке без проводки), 5 страниц
    ЧЕРНЫЙ ЖУК PLUS MINI BT-73
    ЧЕРНЫЙ ЖУК PLUS BT-071N
    ЧЕРНЫЙ ЖУК Super BT-84
    ЧЕРНЫЙ ЖУК Super BT-85
    Черная Вдова Дипломат BW 2800
    Автосигнализация BOSCH 20i
    Автосигнализация BOSCH I, II i 20 (инструкция по установке)
    BOSCH IM
    BOSCH IR
    BOSCH IR / US
    BOSCH РФ
    BRUIN BR-450
    АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 9 (инструкция и подключение), 6 страниц
    CAR ALARM Guide 206 (руководство и подключение), 4 страницы
    АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ HPS 312 (электромонтаж и краткие инструкции), 2 страницы
    CarGuard 2M
    CARMANDER KL-360E вер.2.0, KL-360EA вер. 2.0
    CARMANDER TL-400 ver.4.0 (инструкция и подключение на русском языке), 6 страниц
    CEL Протектор 10
    CEL Протектор 15
    CEL Proximity
    CENMAX CM-315 (краткое руководство на русском языке без проводки), 3 стр.
    CENMAX CM-320
    CENMAX HIT 320 (инструкция и подключение на русском языке), 6 страниц
    CENMAX HP-860
    CENMAX Ультра
    CENMAX X200
    CENTURION I
    CENTURION II
    CENTURION IV
    CESAR DELTA RX 330 (инструкция на русском языке, без проводки), 3 страницы
    Цезарь ОМЕГА 436RLi
    CHALLENGER 2000i (инструкция и подключение на русском), 6 страниц
    CHALLENGER 4000i (инструкция и подключение на русском), 8 страниц
    CHALLENGER 8000i (инструкция и подключение на русском), 9 страниц
    Champion Mark 3 (инструкция на русском, без проводки), 5 стр.
    CHEETAH
    ГОРОД, СТОЛИЦА
    CLIFFORD ACE 100
    CLIFFORD ACE 300
    CLIFFORD ACE 500
    CLIFFORD ACE 700
    CLIFFORD ACE 2000
    CLIFFORD ACE 3000
    Клиффорд Эйс 4000
    CLIFFORD ACE 7500
    CLIFFORD ARROW
    Клиффорд Стрелка II
    Клиффорд Стрелка 3
    Клиффорд AvantGuard 2
    Клиффорд AvantGuard 3
    Клиффорд AvantGuard 4
    CLIFFORD BlackJax
    Клиффорд Блэкджакс 4
    Клиффорд пуля
    Клиффорд пуля 2
    Концепция CLIFFORD 10
    Концепция CLIFFORD 20
    Концепция CLIFFORD 30
    Концепция CLIFFORD 40
    Концепция CLIFFORD 50
    Концепция CLIFFORD 60
    Клиффорд Сайбер 1
    Клиффорд Сайбер 3
    Клиффорд Сайбер 5
    Клиффорд Сайбер 9
    CLIFFORD Eagle II (Руководство по эксплуатации без проводки), 16 стр.
    CLIFFORD Falcon II (Руководство по эксплуатации без проводки), 16 стр.
    CLIFFORD IntelliGuard 700-IQ
    CLIFFORD IntelliGuard 800-IQ
    CLIFFORD IntelliGuard 900-IQ
    CLIFFORD IntelliGuard 6000
    CLIFFORD IntelliGuard 7000
    CLIFFORD InteliGuard 8000 (руководство без проводки), 12 страниц
    CLIFFORD IntelliGuard 9000
    CLIFFORD InteliGuard Millennia — руководство без подключения, 13 страниц
    Клиффорд IntelliPage
    Клиффорд IntelliStart 4
    Клиффорд IntelliVoice-IQ
    CLIFFORD NOVA 200LE
    CLIFFORD NOVA 400LE
    CLIFFORD Polaris (электрическая схема), 3 страницы
    CLIFFORD Polaris II
    Система удаленного доступа без ключа CLIFFORD
    CLIFFORD Sabre — инструкция без проводки, 7 страниц
    Клиффорд Сабля II
    КЛИФФОРД СОЛЯРИС
    CLIFFORD SuperNova
    CLIFFORD SuperNova 2
    CLIFFORD TAZOR
    Клиффорд ТАЗОР2
    Клиффорд VirtualKey
    Беспроводной иммобилайзер CLIFFORD
    CLIFFORD XL500 — инструкция без проводки, 8 страниц
    Клиффорд XL1000
    Клиффорд XL2000
    Клиффорд XL4000
    КЛИПЕР 320/310
    КЛИПЕР 560/540/510
    КЛИПЕР 810
    КЛИПЕР 860
    COBRA Bridge-7918
    КОБРА Глобус
    КОБРА Глобус 3100 (АК-3191, 3193, 3198)
    Иммобилайзер COBRA Art.0802
    COBRA Pro-Lock Ultra VAS-130 (инструкция и подключение), 9 страниц
    COBRA Globe 3800 (инструкция на русском языке без проводки), 6 стр.
    КОД ТРЕВОГИ (электрическая схема и руководство)
    КОД СИГНАЛИЗАЦИИ Elite 2000 (подключение и краткое руководство)
    КОД СИГНАЛИЗАЦИИ Elite 4800/6800, PRO 3800/5800 (ручной без проводки)
    CODE ALARM F10, F15 Система дистанционного управления автомобилем (руководство и подключение
    инструкция на русском языке), 8 стр.
    КОД СИГНАЛИЗАЦИИ Power Elite PC 4200 (инструкция на русском языке, без проводки), 6 стр.
    КОД СИГНАЛИЗАЦИИ Power Elite PC 4300 (инструкция на русском языке, без проводки), 5 стр.
    КОД СИГНАЛИЗАЦИИ Power Elite PC 7600 (инструкция на русском языке, без проводки), 6 стр.
    КОМАНДЕР C3000
    COSA NOSTRA (4 модели)
    COSA NOSTRA Compact
    COSA NOSTRA Modular
    COSA NOSTRA SicilyCompact
    COSA NOSTRA Sicily Модульный
    ПРЕСТУПНИК 328i2
    CRIME GUARD 328i3 (только инструкция)
    ПРЕСТУПНИК 533i-R
    CRIME GUARD 533i3 (только инструкция)
    ПРЕСТУПНИК CG 745i серии II
    CRIME GUARD 745i3 (только инструкция)
    CRIME GUARD 850i3 (только инструкция)
    CrimeStopper CS-9601CJ-II
    CrimeStopper CS-9601PI серии II
    CrimeStopper CS-9602PI, 9603DC, 9605PI, 9607DC
    CrimeStopper CS-9604
    CrimeStopper CS-9629MX
    CrimeStopper CS-9711
    CrimeStopper ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК CS-785MX
    CrimeStopper ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК CS-786MX
    CrimeStopper ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК RS-700
    CrimeStopper ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК RS-775/776, 795/796
    CrimeStopper ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК RS-795V
    CYBORG SKYNET
    С-2 + 2 (только инструкция)
    C-2 + P (только инструкция)
    C-4SRS (только инструкция)
    DEFA 821CAN, 823CAN
    DEFA 821R, 823R
    DEFA 821XMGB
    DEFA 823XMGB
    DEFA Patriot
    DOBERMANN F-95 (электромонтаж и краткие инструкции), 2 страницы
    DP 2600 модель HT-200E (краткое руководство и подключение на русском языке), 2 страницы
    ДП 3600
    ЭЛИТА 007
    ЭЛИТА-GSM
    ELITE CL 2100 и аналогичные модели (инструкция и электрическая схема), 5 страниц
    ENFORCER 100A8
    ENFORCER 200A5
    ENFORCER 300B
    ENFORCER 300N (315 МГц) и 300N-4 (433.92 МГц)
    ENFORCER 600 (315 МГц) и 600-4 (433,92 МГц)
    ENFORCER SLI 760PP-h3B
    EUROSEC (краткое руководство на русском языке и электромонтаж), 2 страницы
    EXCALIBUR & EXCALIBUR GOLD Системы охранной сигнализации (15 моделей):
    * AL-700LC, AL-900LCX (руководство и подключение), 8 страниц
    * АЛ-900АТВ2, АЛ-1000АТВ2 (руководство и проводка), 21 стр.
    * AL-900HX, AL-1000SH (инструкция на сербском без проводка), 4 стр.
    * AL-900JX, AL-1000SX (руководство и подключение схемы), 11 стр.
    * ATV-900, ATV-1000 (краткое руководство на сербском без проводки), 5 стр.
    * EXCALIBUR GOLD 1200ATV (ручной без проводка), 7 стр.
    * EXCALIBUR GOLD 1400ATV (ручной без проводка), 14 стр.
    * EXCALIBUR GOLD 1600ATV (ручной без проводка), 12 стр.
    * EXCALIBUR GOLD 1800ATV (ручной без проводка), 13 стр.
    ЭККАЛИБУР АЛ-700J, АЛ-900JX
    EXCALIBUR AL-700 H, AL-900 HX
    EXCALIBUR AL-700 LCX, AL-900 LCX (инструкция)
    Квадроцикл EXCALIBUR АЛ-900, Квадроцикл АЛ-1000
    ЭККАЛИБУР АЛ-1000 SX
    EXCALIBUR GOLD EG-800 Квадроцикл
    EXCALIBUR GOLD EG-1000 ATV2
    EXCALIBUR GOLD EG-1300 Квадроцикл
    EXCALIBUR GOLD EG-1700 Квадроцикл
    ОТЛИЧНО EX 02.04c
    ОТЛИЧНО EX 03.00
    ОТЛИЧНО EX 03.06
    ОТЛИЧНО EX 03.07
    ОТЛИЧНЫЙ ГОРОД / СТОЛИЦА
    ОТЛИЧНО КОНТИНЕНТ
    ОТЛИЧНЫЙ ОСТРОВ
    EXCELLENT MAGIC LABEL (инструкция на русском языке без проводки), 4 стр.
    ОТЛИЧНО Wizard
    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ модели 2100, 2300, 2500, 3000 (только руководство)
    Квадроцикл EXECUTIVE 2300 (только ручной)
    EXECUTIVE 2500 ATV (только ручной)
    Квадроцикл EXECUTIVE 3000 (только ручной)
    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ VIP 4000 (только руководство)
    Ф.Б.И. модели FBI-410, FBI-411 (инструкция и электрическая схема), 9 страниц
    FALCON (модули, пейджеры, сирены):
    * Автомобиль-пейджер FALCON P009 (инструкция на русском языке) и электропроводка), 4 страницы
    * Модуль FALCON IM-360 (инструкция на русском и проводка), 3 стр.
    * Модуль FALCON WR-200 (инструкция на русском и проводка), 2 стр.
    * Модуль FALCON WR-400 (инструкция на русском и проводка), 2 стр.
    * Сирена FALCON SM-100 (краткое руководство на русском языке, 2 страницы
    * Иммобилайзер FALCON TIS-010 (инструкция на русском языке) и электропроводка), 6 стр.
    FALCON P033 (P034) — Автосигнализация-пейджер
    СОКОЛ ТИС-08
    FANTOM (руководство на сербском языке и электрические схемы), 8 страниц
    FANTOM Sword (руководство на сербском и электромонтаж), 12 страниц
    БОЕЦ (F-15, F-16B, F-17, F-18, F-19)
    ТОЧКА 776
    КРЕПОСТЬ Тип 1
    КРЕПОСТЬ Тип 2, Тип 3
    FOX
    FREEDOM 200 + 2 (Руководство пользователя без проводки), 6 стр.
    FREEDOM 200 + P (Руководство пользователя без проводки), 7 стр.
    FREEDOM 411ATV (Руководство пользователя и электрическая схема), 6 страниц
    FIGHTER JET (инструкция на русском языке без проводки), 4 стр.
    FLASHPOINT модели 600 и 500 (руководство и инструкции по подключению), 4 страницы
    ГАММА 951
    GAMMA SBR / M (электромонтаж и краткие инструкции), 2 страницы
    GAMMA SP3035 (руководство и подключение), 6 страниц
    GAMMA Ultrasonic MOD US4 (краткое руководство и подключение), 2 страницы
    ГАРГОЙЛ CS-9701
    ГАРГОЙЛ CS-9702
    GEMINI 1160 (инструкция по подключению на сербском языке), 1 страница
    БЛИЗНЕЦЫ 5060
    GEMINI 7200, 7300 (руководство и подключение), 4 страницы
    БЛИЗНЕЦЫ АКВИЛА
    GNOME 3+ (CODEperfect)
    GOLDEN BAT 6060 DF (руководство и подключение), 7 страниц
    ЗОЛОТАЯ летучая мышь T760
    ГРАНИТ-1 (инструкция по эксплуатации и электромонтаж), 7 стр.
    GREENBUX
    GRIMEBUSTER CBA 26
    GT 21
    GT 121
    GT 125 (краткое руководство на русском языке без проводки), 2 стр.
    GT 165.2, GT 165.3 (иммобилайзер)
    GT 409 (инструкция по эксплуатации и электромонтаж), 5 страниц
    GT 425, 426 (руководство и подключение на сербском языке), 4 страницы
    GT 431 (Инструкции по установке на сербском языке), 2 страницы
    GT 432 (Инструкции по установке на сербском языке), 2 страницы
    GT 434 (Инструкции по установке на сербском языке), 2 страницы
    GT 435 (Инструкции по установке на сербском языке), 2 страницы
    GT 443 и GT 444 (Инструкции по установке на сербском языке), 2 страницы
    GT 466 и GT 467 (руководство на сербском языке и подключение), 2 страницы
    GT 469 (электромонтаж и краткое руководство на сербском языке), 2 страницы
    Сигнализация GT -Советы и установка.инструкция на 24 машины из 16 производители
    (на сербском языке), 20 страниц
    Сигнализация ГТ — Установить. инструкция для автомобилей от 41 производителя
    (на итальянском языке), всего 429 страниц
    Сигнализация GT — Руководства и электрические схемы для 181 автомобиля из 29 производители
    (на итальянском языке), всего 199 страниц
    ОХРАННИК GT-24
    ОХРАННИК GT-25
    GUARD GT-25T (инструкция и подключение на русском языке), 5 страниц
    ОХРАННИК GT-26, GT-27
    ОХРАННИК RF-01
    ОХРАННИК RF-02
    ОХРАННИК RF-03
    GUARD RF-40 (инструкция и подключение на русском языке), 3 страницы
    GUARD RF-41 (краткое руководство и подключение на русском языке), 2 стр.
    GUARD RF-50 (инструкция на русском языке и неполная электросхема), 2 стр.
    ОХРАННИК RF-300
    ОХРАННИК RF-310
    ОХРАННИК РФ-311
    GUARD RF-311A (инструкция и подключение на русском языке), 5 страниц
    ОХРАННИК РФ-344
    GUARDIAN 911 (Руководство по эксплуатации со схемой электрических соединений), 5 страниц
    HAUER RS-9300
    HAWK 998-2
    HAWK 998-4
    HORNET 730T, VIPER 300
    ИНСПЕКТОР
    ИНСПЕКТОР БУМЕРАНГ А-2000
    ИНСПЕКТОР ВСПЫШКА 100
    ИНСПЕКТОР ВСПЫШКА 200
    INSPECTOR FLASH 1000 (краткое руководство и инструкции по подключению на русском языке)
    ИНСПЕКТОР ПРОФИ (инструкция на русском языке без проводки), 5 стр.
    ИНТЕРНЕТ IAS100 \ 200
    ИНТЕРНЕТ IAS300
    JAGUAR COMPACT-2000 (инструкция и электромонтаж), 4 страницы
    JAGUAR FORCE (руководство на сербском и электромонтаж), 4 страницы
    JAGUAR GOLD (руководство на сербском и электромонтаж), 8 страниц
    JAGUAR MG (руководство на сербском языке и подключение), 6 страниц
    JAGUAR PRIMA (электромонтаж и краткое руководство на сербском языке), 2 страницы
    JAGUAR SILVER (подключение и руководство на сербском языке), 7 страниц
    JAGUAR X-5 (инструкция по эксплуатации и проводка), 5 страниц
    JAGUAR JX-50
    JAGUAR JX-100
    JAGUAR JX-110
    JAGUAR JX-200
    РАДОСТЬ 702
    РАДОСТЬ 802
    РАДОСТЬ 808
    РАДОСТЬ 908
    JOY 909 (инструкция по монтажу и подключению), 9 стр.
    K-9 модель K9-5 Classic (инструкция без проводки), 10 стр.
    К-9 модель К9-6 ATV2 (инструкция без проводки), 10 стр.
    K-9 модель K9-FIVE (инструкция и электрическая схема), 12 страниц
    K-9 модель K9-FOUR (подключение и краткое руководство), 4 страницы
    K-9 Mundial (инструкция и электрическая схема), 12 страниц
    K9 FIVE квадроцикл
    K9 SIX ATV
    К9 ШЕСТЬ-Н
    KEY COUNTER Пассивная противоугонная система
    КГБ ВС-100
    КГБ ВС-300
    КГБ ВС-500
    КОДИАК 662
    ЛАЗЕРНАЯ ЛИНИЯ 290
    ЛАЗЕРНАЯ ЛИНИЯ 860
    LASER LINE 911 (инструкция и электрическая схема), 6 страниц
    ЛАЗЕРНАЯ ЛИНИЯ 930
    ЛАЗЕРНАЯ ЛИНИЯ 934
    ЛАЗЕРНАЯ ЛИНИЯ 988e, 989e, 974e, 975e
    LASER LINE 995 (краткое руководство на русском языке без электромонтажа), 2 стр.
    LASER LINE 996 (инструкция на русском языке и инструкция по подключению), 5 страниц
    LEADER 100 (инструкция на русском языке и инструкция по электромонтажу), 3 страницы
    LEADER 500, 550, 555 (инструкция на русском языке без проводки), 5 стр.
    LEGENDFORD LFS 100/300 (инструкция на русском языке и подключение), 5 страниц
    LEOPARD LR435 (инструкция по эксплуатации и электромонтаж), 6 страниц
    Леопард LS 50/10
    MAAT GFM-750 (инструкция и электрические схемы), 7 страниц
    MAAT GFM-960CH (инструкция и электрические схемы), 5 страниц
    MAGIC SYSTEMS Автомобильная сигнализация:
    * МС-156 (инструкция по эксплуатации и проводка), 10 стр.
    * МС-224 (инструкция по эксплуатации и проводка), 15 стр.
    * МС-225 (инструкция по эксплуатации и электромонтаж), 25 стр.
    * MS-400VWP (инструкция на русском языке и подключение), 8 страницы
    * МС-Байкал (инструкция на русском языке и проводка), 33 страницы
    * STALKER LAN (инструкция на русском языке и проводка), 62 страницы
    * Пейджер MS-P2 (инструкция на русском языке и проводка), 10 страниц
    * Пейджер MS-P2m (инструкция на русском и проводка), 10 стр.
    * Пейджер MS-P430Lm (инструкция на русском и проводка), 9 стр.
    * Пейджер MS-P430m (инструкция на русском и проводка), 10 стр.
    * Иммобилайзер MS-R (инструкция на русском и проводка), 9 стр.
    * Иммобилайзер MS-RIL (инструкция на русском и проводка), 12 стр.
    * Иммобилайзер MS-RL (инструкция на русском и проводка), 6 стр.
    * Мотоцикл-сигнализация MS-BIKE (инструкция на русском языке) и электропроводка), 23 стр.
    * Мотоцикл-сигнализация MS-BIKE 2 (инструкция на русском языке) и электропроводка), 7 стр.
    * Датчик наклона MS-TL (инструкция на русском языке) и электропроводка), 8 стр.
    * Система дистанционного управления MSRF1 (руководство в русский и проводка), 5 стр.
    * Пейджер MS-P (инструкция на русском языке и проводка), 8 страниц
    * Пейджер MS-PLGSM (инструкция на русском и проводка), 10 стр.
    * Контроллер МС-К (инструкция на русском и проводка), 2 стр.
    * Система дистанционного управления MSRF3-K (инструкция в русский и проводка), 4 стр.
    * Система дистанционного управления МСРФ-3 (инструкция в русский), 8 стр.
    * Система дистанционного управления МСРФ-4 (инструкция в русский), 3 стр.
    * Система дистанционного управления MSRF-8000 (инструкция в русский), 7 стр.
    * Система дистанционного управления MSRF-PC (инструкция в русский и проводка), 2 стр.
    Магические системы MS-150
    Магические системы MS-155
    Магические системы MS-220
    Магические Системы МС-350Н2
    Магические системы MS-400DP (MS-360DP)
    Magic Systems СТАЛКЕР МС-450
    Magic Systems STINGER 2000 и другие модели
    МАГНУМ МАС100
    МАГНУМ МАС-100Н
    МАГНУМ МАС-200Н (инструкция на русском языке и инструкция по электромонтажу), 6 страниц
    МАГНУМ М 55А
    МАКС 1000
    MED 30.1 Иммобилайзер (инструкция на русском языке и инструкция по монтажу), 3 стр.
    MED 30.2D (инструкция на русском языке и инструкция по монтажу), 6 стр.
    MEGA 4000H (инструкция на русском языке), 9 стр.
    МЕГА ЗОЛОТО MG-3000
    МЕГА ЗОЛОТО MG-5000
    MEGAFORCER MF-1
    MEGAFORCER MF-3 ALPHA (инструкция на русском языке и инструкция по электромонтажу), 5 страниц
    MEGAFORCER MF-3 Plus
    MEGAFORCER MF-3 ULTRA (инструкция на русском языке), 4 стр.
    MEGAFORCER MF-5
    MEGAFORCER MF-5 Ultra
    MEGAFORCER MF-7
    MERITEC OPTIMUM
    MERITEC ULTRA
    Сигнализация META SYSTEM — Инструкции и электрические схемы для автомобилей от 35
    производителей (на английском языке), всего 399 страниц
    Сигнализация META SYSTEM — Инструкции и электрические схемы для автомобилей от 35
    производителей (на французском языке), всего 397 страниц
    Сигнализация META SYSTEM — Инструкции и электрические схемы для автомобилей от 35
    производителей (на итальянском языке), всего 394 стр.
    Сигнализация META SYSTEM — Датчики парковки — инструкция по монтажу для
    Автомобили Citroen, Peugeot и Renault, всего 72 страницы
    META M750 — Инструкции по программированию, 6 страниц
    МЕТА 393A + M15 микро
    МЕТА M39911A
    МЕТА М 36/4
    АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МИКРО, модель 052.1 (электромонтаж и инструкция на русском языке), 7 стр.
    MISTER X MX-22, MX-32 (иммобилайзер)
    MISTER X MX-34i, MX-35i, MX-35ic, MX-35 plus (иммобилайзер)
    MISTER X MX-36 (Иммобилайзер)
    МИСТЕР X MX-37
    MISTER X MX-40 (Иммобилайзер)
    МИСТЕР X MX-50
    МИСТЕР X MX-60
    МИСТЕР X MX-100
    МИСТЕР X MX-200
    МОДЕЛЬ ONE ClassicOne и UltraOne v1.2 (только инструкция)
    MODEL ONE ClassicOne & UltraOne v1.3 (только руководство)
    MODEL ONE Model # 1.7RS (только руководство)
    МОДУЛЬНЫЙ АНТИУРАЖНЫЙ УСТРОЙСТВО АРТ.215Д с двумя сенсорными клавишами
    (подключение и краткое руководство), 1 стр.
    MODULUS CODE HOPPING TRANSMITTER Самообучающийся процесс (M10-M20 серия),
    только краткое описание, 1 стр.
    MODULUS M11NR, M11NRI, M21NR, M21NRI (руководство без проводки), 3 страницы
    MONGOOSE Системы охранной сигнализации:
    * MONGOOSE AMG-700 Plus (подключение и руководство в русский), 4 страницы
    * MONGOOSE AMG-700 Super Plus (инструкция в русский без проводки), 3 стр.
    * MONGOOSE AMG-770 (подключение и руководство в русский), 9 стр.
    * MONGOOSE AMG-800C / M (инструкция на русском без проводка), 6 стр.
    * MONGOOSE AMG-850C (подключение и руководство в русский), 9 стр.
    * MONGOOSE BASE 275 (подключение и руководство в русский), 9 стр.
    * MONGOOSE BASE 475 (подключение и руководство в русский), 9 стр.
    * MONGOOSE DUPLEX (подключение и руководство в русский), 11 страниц
    * MONGOOSE IQ-215 (подключение и руководство в русский), 10 страниц
    * MONGOOSE QS (инструкция на русском языке без проводки), 5 страницы
    * MONGOOSE QS LUX (подключение и руководство в русский), 12 страниц
    * MONGOOSE RKT 07S (подключение и руководство в русский), 8 стр.
    MONGOOSE AMG-700
    MONGOOSE AMG-750
    MONGOOSE AMG-800 B
    MONGOOSE AMG-800 C
    БАЗА МОНГУЗЕ 50
    БАЗА МОНГУЗЕ 100, 200, 300, 400
    КОММУНИКАТОР MONGOOSE
    MONGOOSE Эксперт AMG-800 A
    MONGOOSE Империум 5000
    MONGOOSE Империум 7000
    MONGOOSE IQ
    MONGOOSE IQ-160
    MONGOOSE IQ-250
    MONGOOSE NEXT
    MONGOOSE PS-35 (Автомобиль-пейджер, инструкция по подключению)
    MONGOOSE TT
    МС-200-А5
    МС-300
    МС-320Д (МАГИЯ)
    МС-350
    МС-400 и МС-400Н
    MSP 500 (электромонтаж и инструкция на русском языке), 18 страниц
    MX-50
    НОЧНОЙ СТРАЖ AC-1000DX
    ОМЕГА РС-7К
    Системы охранной сигнализации PANTERA:
    * PANTERA III ABSOLUT (инструкция на русском без проводка), 10 стр.
    * PANTERA III CLASSIC (инструкция на русском без проводка), 6 стр.
    * PANTERA III OPTIMA (инструкция на русском без проводка), 6 стр.
    * PANTERA III STANDARD (инструкция на русском языке без проводка), 6 стр.
    * PANTERA SLK-20SC (инструкция на русском без проводка), 8 стр.
    * PANTERA SLK-35SC вер.3 (инструкция на русском без проводка), 9 стр.
    * PANTERA SLK-75 (инструкция на русском языке без проводка), 10 стр.
    * PANTERA X-5 (инструкция на русском языке и подключение) описание), 5 стр.
    * PANTERA XS-50 (инструкция на русском языке и подключение) описание), 7 стр.
    * PANTERA XS-200 (инструкция на русском и проводка), 8 стр.
    * PANTERA XS-330 вер.2 (инструкция на русском и проводка), 9 стр.
    * PANTERA XS-1500 (инструкция на русском и проводка), 10 стр.
    ПАНТЕРА SLK-25
    PANTERA SLK-25SC
    ПАНТЕРА SLK-85
    ПАНТЕРА XS-100
    ПАНТЕРА XS-110
    ПАНТЕРА XS-300
    ПАРАЛЛАКС
    ПАРТИЗАН RX-1
    ПАРТИЗАН RX-3, RX-3 PIN
    PARTISAN RX-4 (инструкция по эксплуатации и проводка), 20 страниц
    PATROLINE HPS 637 (руководство и подключение), 4 страницы
    PATROLLINE Logic HPS 638
    PATROLINE HPS 737, 737 PRO (руководство и подключение), 3 страницы
    PATROLINE HPS 739, 738 PRO (руководство и подключение), 4 страницы
    PHARAON SCS-4000
    PHARAON SCS-4200
    PHARAON SCS-4500 (описание подключения)
    PHARAON SCS-4700 (описание подключения)
    PHARAON SCS-5000
    PHARAON SCS-5000 PIN
    PHARAON SCS-5000 SMT
    POLAR WOLF Системы охранной сигнализации:
    * POLAR WOLF PW-200 (инструкция на русском языке без проводка), 4 стр.
    * POLAR WOLF PW-250 (инструкция на русском и проводка), 7 стр.
    * POLAR WOLF PW-310 (инструкция на русском языке без проводка), 6 стр.
    * POLAR WOLF PW-315 (инструкция на русском и проводка), 8 стр.
    * POLAR WOLF PW-340 (инструкция на русском и проводка), 12 стр.
    PREMIUM PA90HJ (инструкция на русском языке без проводки), 6 стр.
    ПРЕСТИЖ Системы охранной сигнализации:
    * PRESTIGE APS 150 (проводка и короткое замыкание) описание), 2 стр.
    * PRESTIGE APS-250-A (инструкция без проводки), 4 страницы
    * PRESTIGE Platinum APS 400 (руководство и проводка), 8 стр.
    * PRESTIGE Platinum APS 500 (руководство и проводка), 8 стр.
    * Программирование передатчика PRESTIGE APS 95 BT3 Путеводитель, 2 страницы
    * PRESTIGE APS-92 BT — инструкция передатчика на русском, 1 стр.
    * PRESTIGE APS-95 BT2 — передатчик инструкция на русском, 2 стр.
    * PRESTIGE APS-95 BT3 — передатчик инструкция на русском, 2 стр.
    * ПРЕСТИЖ АПС-100 (инструкция на русском без проводка), 3 стр.
    * ПРЕСТИЖ АПС-185 (инструкция на русском и проводка), 9 стр.
    * ПРЕСТИЖ АПС-300Р (инструкция на русском без проводка), 3 стр.
    * ПРЕСТИЖ АПС-435 (инструкция на русском и электрические схемы), 10 стр.
    * PRESTIGE APS-785 (инструкция на русском и электрические схемы), 22 страницы
    * PRESTIGE APS-995R (инструкция на русском и электрические схемы), 26 стр.
    * PRESTIGE APS-1075R (инструкция на русском и электрические схемы), 26 стр.
    ПРЕСТИЖ АПС-150-А
    ПРЕСТИЖ АПС-175
    ПРЕСТИЖ АПС-250-А
    ПРЕСТИЖ АПС-350А
    ПРЕСТИЖ АПС-400
    ПРЕСТИЖ АПС-425
    ПРЕСТИЖ АПС-500
    ПРЕСТИЖ АПС-600
    ПРЕСТИЖ АПС-750
    ПРЕСТИЖ АПС-750А
    ПРЕСТИЖ АПС-775
    PYTHON 1000HF
    PYTHON 1500HF, SIDEWINDER 6500HF, VIPER 550HF
    ПИТОН 2000HF
    Ярость CS-9707DC
    Ярость II CS-9709DC
    RANGER R-50 (инструкция на русском языке и электрические схемы), 2 стр.
    RANGER SHADOW 150 (инструкция на русском языке без проводки), 7 стр.
    RATLER 2000 (Elite M-2000) — инструкция и электрические схемы, 8 страниц
    RATLER KG-1511 (подключение и краткое руководство), 2 страницы
    RECARDO
    RED SCORPIO Сигнализация:
    * RED SCORPIO 303A (подключение и руководство в сербский), 5 страниц
    * RED SCORPIO 305 (подключение и руководство в сербский), 5 страниц
    * RED SCORPIO 305 CS (подключение и руководство в сербский), 4 страницы
    * RED SCORPIO 2000 (подключение и руководство в сербский), 6 с.
    * RED SCORPIO 2000T (подключение и руководство в сербский), 5 страниц
    * КРАСНЫЙ СКОРПИОН (подключение и краткое руководство на сербский), 3 страницы
    * RED SCORPIO HP130, HP130A (проводка и руководство на сербском языке), 4 страницы
    * RED SCORPIO HP-1300, HP-1300A (проводка и руководство на сербском языке), 4 страницы
    * RED SCORPIO SM3300, 3300A (проводка и короткое замыкание руководство), 2 стр.
    КРАСНЫЙ СКОРПИОН SRS-600A
    КРАСНЫЙ СКОРПИОН SRS-960
    КРАСНЫЙ СКОРПИОН SRS-1000
    КРАСНЫЙ СКОРПИОН SRS-2000
    КРАСНЫЙ СКОРПИОН (1000S, 101, 2000S, 500, 990A, 990N)
    Красная Звезда 925L
    Красная Звезда 960
    Красная Звезда 970
    Красная Звезда 975
    Красная Звезда 980
    Красная Звезда 990
    Красная Звезда 991, 992
    РИФ Р-402
    РИФ Р-404
    РИФ Р-405
    РИФ РТ-23, РТ-23А
    REEF SPACE С-300, С-301
    РИФ ПРОСТРАНСТВО S-303
    ROLINS JOCKER (монтаж и краткое руководство на русском языке), 3 страницы
    ROLINS JR02 / JR55 (описание подключения)
    ROYAL COBRA (электромонтаж и инструкция на сербском), 5 страниц
    SACA PLUS ST-600 (5-контактный)
    SACA PLUS TOPPGUNN-550
    САТУРН КЛ-01 (описание подключения)
    SCHER-KHAN Системы охранной сигнализации:
    * Magicar IV (инструкция на русском языке и проводка) диаграмма), 38 страниц
    * Модуль SCHER-KHAN AUX-7 (инструкция на русском языке) и электропроводка), 2 страницы
    * Модуль SCHER-KHAN BP-1 (инструкция на русском языке) и электропроводка), 2 страницы
    * Модуль SCHER-KHAN BP-2 (инструкция на русском языке) и электропроводка), 2 страницы
    * Модуль SCHER-KHAN TE-1 (инструкция на русском языке) и электропроводка), 1 стр.
    SCHER-KHAN Magicar
    SCHER-KHAN Magicar II
    SCHER-KHAN Magicar III
    SCHER-KHAN Car Monitor (Автосигнализация-пейджер)
    SECO-LARM Системы охранной сигнализации:
    * SECO-LARM CrimeBuster CBA33 (краткое руководство без проводка), 1 стр.
    * SECO-LARM CrimeBuster CBA 23, 24, 25, 26 (руководство и подключение), 3 страницы
    * SECO-LARM ENFORCER 11B (краткое руководство и проводка), 2 стр.
    * SECO-LARM ENFORCER 100A8 (руководство и проводка), 5 стр.
    * SECO-LARM ENFORCER 100B, 100B-4 (руководство и проводка), 7 стр.
    * SECO-LARM ENFORCER 100F, 100F-4 (руководство и проводка), 11 стр.
    * SECO-LARM ENFORCER 100FA, 100FA-4 (руководство и электропроводка), 11 стр.
    * SECO-LARM ENFORCER 100L, 100C (краткое руководство без проводки), 3 стр.
    * SECO-LARM ENFORCER 200A5, 200A5-4 (руководство и электропроводка), 6 стр.
    * SECO-LARM ENFORCER 300N (краткое руководство и проводка), 2 стр.
    * SECO-LARM ENFORCER 600A (руководство и проводка), 7 стр.
    * SECO-LARM ENFORCER 750H, 750H-4 (ручной и проводка), 5 стр.
    * Сигнализация SECO-LARM ENFORCER — сравнительная таблица, 2 страницы
    * SECO-LARM SECOPAGE 35 (руководство и подключение), 3 страницы
    * SECO-LARM SECOPAGE 35E7 (руководство и проводка), 5 стр.
    SERPI STAR ND6
    ОВЧАРК-L
    SHERIFF ZX-500 (инструкция по эксплуатации и проводка), 11 страниц
    SHERIFF ZX-600 (инструкция по эксплуатации и проводка), 17 страниц
    Боковой перемотчик 6500HF
    SIKURA A10 (руководство и подключение), 9 страниц
    SIKURA A11RU
    SIKURA A10RC (инструкция на русском языке без проводки), 5 стр.
    SIKURA A13 (руководство и подключение), 8 страниц
    SIKURA A15, A16 (руководство и подключение), 8 страниц
    SIKURA IMS-400
    SIKURA K11 (руководство и подключение), 10 страниц
    SIKURA SA90, SA90TX, SA TJH
    КРЕМНИЙ Classic SLC-4, SLC-2
    КРЕМНИЙ R4A, R2A, R1A, R-A
    СИРИО 777 ЛЕОНАРДО
    МЫШЬ SIRIO 777
    SIRIO 777 SPRUT
    СИРИО 777 БАК
    SIRIO 777 TOP 11 КОМПАКТНЫЙ
    Скайнет S-510
    Скайнет S-790
    SKYNET S-2001 (инструкция на русском языке и описание проводки), 6 стр.
    СОБР 500 (инструкция на русском языке и описание проводки), 10 стр.
    SPAL AS 100 (руководство и подключение), 16 страниц
    СПРУТ С-170
    СПРУТ С-190
    SPYBALL C / 7320
    СПАЙБОЛ RF / 59R
    SPYBALL SP / AM 130 (описание проводки)
    SPYBALL SP-AM 141 (описание проводки)
    SPYBALL SP-2042 (описание подключения)
    SPYBALL SP-2044 (описание проводки)
    SPYBALL SP-2047 (описание проводки)
    ШПИБОЛ SP-K720
    СтарЛайн 230/240
    СтарЛайн 250
    StarLine 270
    StarLine СТР.
    БОРЬБА КРАСОТЫ S-107RU
    STEALTH FIGHTER S-109RU
    БОРЬБА КРАСОТЫ С-111РУ
    СТЭЛС (инструкция на русском языке и электросхема), 5 стр.
    СТЕЛС модель КЛАССИК (инструкция на русском языке и электромонтаж), 5 страниц
    STIM ALARM 200 (подключение и краткое руководство), 2 страницы
    Система безопасности автомобиля STIM (электрические схемы и краткое руководство), 2 страницы
    Стингер 3000
    СОЛНЦЕ-3
    SUN-I модель M-100
    SunFlash R-3 (описание подключения)
    ПИСТОЛЕТ NS-2000
    TECHGUARD 7000 (подключение и краткое руководство), 5 страниц
    ТЕРМИНАТОР (модели 150, 200В, 260)
    ТЕРМИНАТОР 200 (описание подключения)
    ТЕРМИНАТОР 1500
    ТЕРМИНАТОР Т-2 / Т-3
    TIGER 705 (руководство и подключение), 4 страницы
    TIPCODE
    TOMAHAWK CL-350 (инструкция по эксплуатации и электромонтаж), 8 стр.
    TOMAHAWK CL-500 (инструкция по эксплуатации и электромонтаж), 8 стр.
    TOMAHAWK HP-400 (описание подключения)
    TOMAHAWK TW-5000
    TOMAHAWK TW-7000 (инструкция по эксплуатации и подключение), 16 страниц
    TOMAHAWK TW-9000 (инструкция по эксплуатации и подключение), 14 страниц
    Системы безопасности TOP LINE (2002, 3001, 3003, 6011)
    УНГО МС-3001
    УНГО МС-5000
    УНГО МС-7000
    УНГО МС-9000
    ВЕКТОР CS-9719MX
    ВЕКТОР CS-9729MX-4 (CS / HP-786MX)
    Системы сигнализации VIPER:
    * VIPER 300 ESP, PYTHON 650 ESP (руководство в русский и проводка), 4 стр.
    * VIPER 300 HF, PYTHON 625 HF, VIPER 300 + HF, PYTHON 650 HF
    (инструкция на русском языке и проводка), 4 стр.
    * VIPER 500 ESP, PYTHON 1000 ESP, VIPER 600 ESP (инструкция на русском и
    электрические схемы), 5 стр.
    * VIPER 500+, 500+ Classic, 500HF (ручной и проводка), 9 стр.
    * VIPER 500PC (руководство и подключение), 7 страниц
    * VIPER 550 ESP SHF, PYTHON 1500 ESP SHF (инструкция на русском и
    электрические схемы), 7 стр.
    * VIPER 600HF (инструкция на русском языке без проводки), 10 страниц
    * VIPER 800 ESP SHF, PYTHON 3000 ESP SHF (инструкция на русском и
    электрические схемы), 8 стр.
    VIPER 300
    VIPER 550HF
    VIPER 800 ESP
    КОД VIPER PLUS
    VISION Системы охранной сигнализации:
    * VISION VAE 318-450 (руководство и подключение), 5 страниц
    * VISION VAE 318-580 (руководство и подключение), 4 страницы
    * VISION VAE 318-600 (руководство и подключение), 7 страниц
    * VISION VAE 318-1200 (руководство и подключение), 5 страниц
    * Сигнализация для грузовиков VISION VAE 318-1500 (ручная и проводка), 6 стр.
    * VISION VAE 318-2300 (инструкция на русском без проводка), 2 стр.
    * VISION VAE 318-2700 (руководство и подключение), 7 страниц
    VISION VAE 317-555
    VISION VAE 318-1800
    VISION VAE 318-2000 / 2010
    VISION VAE 318-2800
    VISION VAE 318-3500
    WA-100 (иммобилайзер)
    WA-200 (иммобилайзер)
    WA-300 (иммобилайзер)
    WA-400 (иммобилайзер)
    КОЛЕСА Сигнализация:
    * КОЛЕСА 301 (инструкция на сербском языке и проводка), 5 страниц
    * КОЛЕСА 302 (краткое руководство и подключение), 2 страницы
    * КОЛЕСА 303 (инструкция на сербском языке и проводка), 5 страниц
    * КОЛЕСА 305 (инструкция на сербском языке и проводка), 4 страницы
    * КОЛЕСА 307 (инструкция на сербском языке и проводка), 4 страницы
    * КОЛЕСА 1000, 1000ATV (руководство и проводка), 6 страницы
    * КОЛЕСА IT-307 (краткое руководство и проводка), 2 страницы
    * КОЛЕСА JPS-6280 (КП) — инструкция и подключение, 2 страницы
    * КОЛЕСА KG450A, KG450S, KG450AC, KG450W (руководство и подключение), 6 страниц
    * КОЛЕСА KG-15L (инструкция и проводка), 4 страницы
    * КОЛЕСА KG-300E (инструкция и электропроводка), 5 страниц
    * КОЛЕСА KG-555 (C) — руководство и подключение, 4 страницы
    * КОЛЕСА KG-600 (инструкция на сербском и проводка), 9 стр.
    * КОЛЕСА KG-839 (инструкция и проводка), 10 страниц
    * КОЛЕСА KG-900 (инструкция и проводка), 4 страницы
    * КОЛЕСА N307 (AL) — краткое руководство и проводка, 2 страницы
    * КОЛЕСА NN307 (C) — краткое руководство и проводка, 2 страницы
    WHILLS IT-307
    WHISTLER (Руководство по установке)
    УИСТЛЕР 01
    УИСТЛЕР 536i
    ПРИЗНАНИЕ УИСТЛЕР
    УИСТЛЕР ТРЕВОГА
    УИСТЛЕР БАНШИ
    WHISTLER EXCEL, ASSERT +, ASSERT
    WHISTLER Spectrum 700, 800, 800R, Banshee, Signature (только описание)
    ЗОРРО Z300
    Иммобилайзер (CHL-3, CHL-4, Protector, Proximity)
    Схемы подключения 7 различных типов автосигнализации
    Инструкции для 17 различных моделей сигнализаций (без электрических схем)
    Советы по электромонтажу систем охранной сигнализации в автомобилях
    Текст и иллюстрации об иммобилайзерах и дверных замках язык)

    б) Автосигнализации — электрические схемы только
    ————————————————— ————

    КОБРА 7916, 7917, 7918, 7919
    COMMANDO Vehicle Security, 8 страниц
    DINNO AM375-DV
    Квадроцикл EXCALIBUR ATV2
    FAI 7000
    FAI 8000
    БЛИЗНЕЦЫ 7300
    GT 468
    ОХРАННИК GT-25A
    HORNET 719T
    ДЖАБЛОТРОН CA-320, CA-321
    JAGUAR PRIMA / M
    КГ-555 (К)
    ПИСТОЛЕТ KINGS KG-15
    RICAR 845 треска.305
    РИКАР 845, 745, 700, 650
    SECO-LARM ENFORCER 300C, 300L
    КРЕМНИЙ BAS-PLUS
    КРЕМНИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ
    КРЕМНИЙ ESPRIT
    КРЕМНИЙ PRELUDE
    СКОРПИОН
    SUPRA 600
    TouchGard TG-400
    TouchGard TG-500
    TouchGard TG-600
    VIPER 100 ESP вход без ключа, PYTHON 400 HF вход без ключа
    VIPER 150 SHF, PYTHON 450 ESP
    VIPER модель 200, MERLIN модель 2000
    VISION VAE-316-400 / 200
    VISION VAE 315-700 (А)
    VISION VAE 318-1280
    VISION VAE 318-1510
    VISION VAE 318-1600 и VAE-140 Иммобилайзер
    VISION VAE 318-2400
    VISION VAE 328-580
    VISION VAE 328-1400
    VISION VAE 1200
    КОЛЕСА 450

    в) Иммобилайзеры
    ————————

    Иммобилайзер VW-AUDI Group (Octavia) — текст на русском, 31 стр.
    Иммобилайзер ИМБ-2007 (инструкция и подключение на русском), 3 страницы
    Иммобилайзер SIRIO модель 4.3 (инструкция на русском языке без проводки), 2 стр.
    Установка иммобилайзера (текст и проводка), 2 стр.

    г) Каталоги различных систем охранной сигнализации
    ————————————————— —

    Иллюстрированный каталог на 70 сигнализаций Excalibur и 5 К-9 (1995г.), 19 страниц
    Каталог GT, на сербском языке, 10 страниц
    Каталог GT (Analog Line), на итальянском языке, 5 страниц
    Каталог GT (Digital Line), на итальянском языке, 3 страницы
    Каталог автосигнализации SIKURA (1993.), 4 стр.

    e) Домашняя сигнализация и централизованная сигнализация
    ————————————————-

    Сигнализация центральная DSC PC510 (инструкция на сербском языке), 6 стр.
    ENFORCER 275M (домашняя сигнализация, инструкция и электромонтаж), 5 страниц
    Сирена ПАРАДОКС ПС-128, 2 стр.

    е) Прочие устройства
    ————————-

    AU-93 — Window Roll-Up Interface для аварийных сигналов (ручной и проводной), 7 страницы
    Auto-Pager CA 06 (руководство и подключение), 7 страниц
    Центральный замок — крепление, 1 стр.
    Модуль DLS (инструкция по подключению), 1 стр.
    Модуль дистанционного управления EDS-18P, 9 стр.
    Модуль электрического стеклоподъемника VISION VAE 318-09 (электропроводка и краткая информация)
    Электромагнитный клапан GT77 (электропроводка для автомобилей Mercedes с дизельным двигателем), 2 страницы
    KeyCounter — пассивная противоугонная система (руководство и подключение), 5 страниц
    Выносной автомобильный стартер OMEGA RS-7K (инструкция и подключение), 10 страниц
    Пейджер VISION 318-11 (схема подключения), 1 стр.
    Радар-детектор UNIDEN LRD 967 (инструкция на сербском языке), 14 страницы
    Датчик удара СГ-201 (краткое руководство на русском языке), 2 стр.
    Сирена GT443, GT444 (схема подключения), 1 стр.

    ————————————- ————————————————— ——————-
    ————————————————— ————————————————— ——

    Документы с текстом на языке, отличном от английского, являются отмечен.Все остальные находятся в
    английский. Для некоторых документов также есть информация о количестве страниц это
    содержит.
    Все электрические схемы, руководства по обслуживанию и другие технические документы находятся в Acrobat
    Формат PDF. На каждом компакт-диске есть все необходимые программы для распаковки, просмотр и
    распечатать все документы, включая очень подробные инструкции по установить и использовать.
    Как правило, вы можете использовать этот компакт-диск практически с любым ПК IBM. совместимый компьютер,
    даже старый Pentium I или любая более новая модель с установленной любой версией Windows
    (Windows 98, Windows ME, Windows 2000 или Windows XP).

    Страница не найдена | Грязевой шип

    Похоже, здесь ничего не было найдено. Может быть, попробуйте одну из ссылок ниже или поиск?

    Искать:
    Популярные статьи:
    • Эрик «EinsteinEP» Пирс
    • Эрик «EinsteinEP» Пирс
    • ПляжAV8R
    • бесстрашная лягушка
    • бесстрашная лягушка
    • Эрик «EinsteinEP» Пирс
    • ПляжAV8R
    • Эрик «EinsteinEP» Пирс
    • ПляжAV8R
    • бесстрашная лягушка
    Последние статьи:
    • Приглашенный автор
    • ПляжAV8R
    • ПляжAV8R
    • Chuck_Owl
    • Chuck_Owl
    • Chuck_Owl
    • Chuck_Owl
    • ПляжAV8R
    • Гость автор
    • ПляжAV8R
    Случайных статей:
    • ПляжAV8R
    • ПляжAV8R
    • ПляжAV8R
    • Гостевой участник
    • Эрик «EinsteinEP» Пирс
    • ПляжAV8R
    • ПляжAV8R
    • бесстрашная лягушка
    • Гость автор
    • BeachAV8R

    600-GDL Детектор газа / Дистанционное управление газом купить

    Детекторы газа BEPMARINE управляются процессором и обеспечивают надежную чувствительность датчиков как для сжиженного нефтяного газа, так и для паров бензина.В стандартную поставку входит датчик газа с соединительным кабелем длиной 5 м, а также клапан электрического газового баллона.
    Детекторы газа BEPMARINE всегда должны быть подключены к рабочему напряжению, поэтому они не имеют переключателя включения / выключения. Это обеспечивает максимальную безопасность, пока вы находитесь на лодке или в автомобиле.
    Взрывоопасные газовые смеси имеют разную плотность. Некоторые из них тяжелее воздуха и накапливаются на земле, другие легче и поднимаются вверх, собираясь, таким образом, под крышей автомобиля. Об этом всегда нужно помнить при установке газовых датчиков!
    При использовании второго датчика газа учитываются все потенциальные опасности и достигается максимальная безопасность.
    Для паров сжиженного нефтяного газа и бензина, которые тяжелее воздуха, установите датчик рядом с землей, где пары могут скапливаться.
    Для паров СПГ, которые легче воздуха, установите датчик в области потолка, но не над кухонным или отопительным оборудованием!

    К 600-GDL можно подключить второй датчик газа. Таким образом, вы можете контролировать газовый ящик, место для хранения баллонов и трюм или зону под плитой / плитой.
    Каждая цепь контроля оснащена отдельным 3-цветным светодиодным индикатором управления, который показывает соответствующее состояние системы: во время нормальной работы: зеленый, в случае системных ошибок: желтый и в случае тревоги: красный.Система может быть протестирована с помощью кнопки «ТЕСТ».
    600-GDL может управлять электромагнитным клапаном газового баллона. Для этой цели устройство оснащено уникальной системой управления импульсом и удержанием, которая открывает соленоидный клапан коротким и мощным импульсом 12 В, а затем удерживает его открытым при пониженном напряжении около 5 В. Таким образом, потребление энергии остается низким, что также предотвращает нежелательное тепловыделение электромагнитного клапана. Кнопка «ГАЗ» может использоваться для ручного включения или выключения электроклапана.Светодиодный индикатор над кнопкой показывает текущий статус переключения.
    Внутренняя акустическая сигнализация (пьезозуммер), а также дополнительные соединения для дополнительных внешних сигнальных устройств или вентилятора дополняют обширные функции безопасности устройства. Размеры (ШxВxГ): 88 x 67 x 17 мм / 2,4 «x 3,5» x 0,7 «.
    ВНИМАНИЕ 600-GDL рассчитан исключительно на рабочее напряжение 10-15! соответствующий DC / DC преобразователь должен быть подключен к входу, e.грамм. поз. 41022.

    Оптические (светодиодные) и акустические (пьезо) сигналы для датчиков 1 и 2
    Светодиод ЗЕЛЕНЫЙ — нет взрывоопасной газовой смеси, нет звукового сигнала
    Светодиод ЖЕЛТЫЙ — обнаружена ошибка датчика, медленный сигнал
    Светодиод КРАСНЫЙ — тревога, присутствует газ, быстрый звуковой сигнал

    Сигнал средний / медленный — фаза прогрева — все светодиоды мигают желтым
    Сигнал быстрый — ТРЕВОГА — светодиод горит красным
    Сигнал тонер медленный — ошибка датчика — светодиод горит желтым

    Все подробности с первого взгляда

    • Микропроцессорное управление
    • Доступны две цепи контроля
    • Возможна самопроверка
    • Автоматическое и ручное управление электромагнитным клапаном газового баллона со светодиодным индикатором питания
      (максимальная нагрузка подключения 800 мА при 12 В)
    • Встроенная визуальная и звуковая сигнализация
    • Подключение дополнительных внешних устройств сигнализации
      (Максимальная нагрузка 800 мА при 12 В, при больших токах используйте дополнительное реле)
    • Подключение вентиляционного отверстия
      (максимальная нагрузка 800 мА при 12 В, при больших токах используйте дополнительное реле)
    • Рабочее напряжение 10-15 В постоянного тока
    • Потребление тока 350 мА макс.
    • Требуемый предохранитель 2 А
    • Чувствительность 20% НПВ (нижний предел взрываемости)
    • Накладной или задний монтаж (макс. Толщина стенки панели 2,5 мм)
    • Размеры (ШxВxГ) 88 x 67 x 17 мм / 3,5 дюйма x 2,4 дюйма x 0,7 дюйма
    • Электрическое подключение на задней панели устройства через два удлинителя с винтовыми клеммами
      Подключения четко обозначены
      • + ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 10-32 В постоянного тока (через предохранитель 2 А)
      • — ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ электрическая система
      • B ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ управляющий выход для вентилятора или реле (макс. 800 мА при 12 В)
      • А ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ управляющий выход для внешнего звукового сигнала тревоги (макс. 800 мА при 12 В)
      • C ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ для внешнего звукового сигнала тревоги / вентилятора (или реле)
      • S Управляющий выход для клапана электрического газового баллона
        (ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ клапан баллона подключен к ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ электрической системе, а не к соединению C!)
      • R Красный соединительный кабель датчика (датчик 1)
      • G Зеленый соединительный кабель датчика (датчик 1)
      • B Черный соединительный кабель датчика (датчик 1)
      • R * Красный соединительный кабель датчика (датчик 2)
      • G * Зеленый соединительный кабель датчика (датчик 2)
      • B * Черный соединительный кабель датчика (Датчик 2)
        * Если используется только один датчик, контакты B и G неиспользуемого разъема датчика должны быть соединены друг с другом.

    Подключение клапана электрического газового баллона TRUMA
    Соединительный кабель (LiYY 3 x 0,34 мм²) составляет прибл. 1,4 м длиной с ок. Внешний Ø 4,5 мм.
    Из трех проводов нужны белый и коричневый провода, зеленый провод остается открытым.

    • Подключите белый провод к зажиму «S» газоанализатора
    • Подключите коричневый провод к отрицательной электросети.
    • Заправьте зеленый провод обратно в оболочку соединительного кабеля и закрепите изолентой.
    При необходимости соединительный кабель можно удлинить до 5 м с помощью 2 x 1,5 мм²; используйте 2 x 2,5 мм², чтобы увеличить длину до 10 м.

    Датчик газа BEPMARINE BL-SL-L

    • Размеры корпуса Ø x В: 42 x 21 мм
    • Соединительный кабель Ø x L: 3,5 мм x 5 м, цвета проводов красный / зеленый / черный
    • Расстояние между крепежными винтами: 37 мм
    • 2 самореза с крестообразным шлицем 1,9 x 13 мм в комплекте

    Датчик должен быть установлен в месте, защищенном от воды (трюмной воды или брызг).
    Если датчик газа намокнет, он больше не безопасен / не готов к работе и подлежит замене!

    Оригинальный датчик газа в качестве второго или запасного можно заказать здесь.

    03 Электрические схемы Arctic Cat Pantera

    03 Электрические схемы Arctic Cat Pantera

    Схема электрических соединений 03 Arctic Cat Pantera представляет собой визуальное представление компонентов и кабелей, связанных с электрическим подключением.Эта графическая диаграмма показывает нам физическое соединение, которое намного легче понять в электрической цепи или системе. На электрической схеме могут быть обозначены все соединения с указанием их взаимного расположения. Использование этого может быть положительно признано в производственном проекте или при решении электрических проблем. Это может предотвратить большой ущерб, который даже подорвет электрические схемы. широко используются в производстве схем или других проектах электронных устройств. Компоновка облегчает общение между инженерами-электриками, проектирующими и реализующими электрические схемы.Фотографии также пригодятся при ремонте. Он показывает, была ли установка должным образом спроектирована и реализована, подтверждая регуляторы безопасности.

    03 Схемы электрических соединений Arctic Cat Pantera показывают схему цепи с ее впечатлением, а не с ее подлинным изображением. Они предоставляют только общую информацию и не могут использоваться для ремонта или проверки цепи. Функции различного оборудования, используемого в схеме, представлены с помощью принципиальной схемы, символы которой обычно включают вертикальные и горизонтальные линии.Однако известно, что эти линии показывают поток системы, а не ее провода. представляет собой оригинальную и физическую схему электрических соединений. Схема разводки на картинке с разными символами показывает точное расположение оборудования во всей цепи. Это гораздо более полезно в качестве справочного руководства, если кто-то хочет узнать об электрической системе дома.

  • Эпоксидная смола и стеклоткань: Стеклоткань и эпоксидная смола, основные принципы работы

    14.06.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Расход эпоксидной смолы при работе со стеклотканью

    Перед тем, как планировать работу со стеклотканью и эпоксидной смолой, следует подготовить все материалы в необходимом количестве. Оценить требуемое количество стеклоткани относительно просто. Во-первых, можно вычислить площадь планируемой конструкции, умножить на необходимое количество слоёв и посчитать, есть ли соответствующее количество ткани в наличии. Однако часто планируемые детали имеют сложную форму, и не всегда удаётся полностью использовать имеющийся материал так, чтобы при раскрое не осталось обрезков. В любом случае, при кройке станет окончательно ясно, есть ли достаточное для работы количество стеклоткани. С эпоксидной смолой дело обстоит несколько сложнее.

    Соотношение эпоксидной смолы и стеклоткани чаще оценивают по массе, т.е. говорят о расходе смолы на грамм ткани, а не на её площадь. Это связано с тем, что расход смолы на м2 ткани зависит от плотности полотна и будет тем выше, чем больше этот показатель. Использование в расчётах массы стеклоткани вместо его площади упрощает процесс оценки расхода состава. Итак, как правило, придерживаются соотношения смолы и стеклоткани 1: 2,5. Это означает, что для каждого кг ткани используется 2,5 кг смолы, которых хватает на пропитывание стеклоткани тремя слоями. Но при использовании этой формулы нужно учитывать, что соотношение может несколько отличаться, находясь в диапазоне от 1:2 до 1:3. Это определяется как навыками работы, так и особенностями создаваемой конструкции.

    При создании стеклопластика из большого количества слоёв нужно помнить, что подлежащие слои вбирают в себя смолу, наносимую на поверхность конструкции, так что в этом случае расход смолы на один слой стеклоткани будет выше. Если подлежащие слои стеклопластика уже затвердели, впитывать смолу они не будут, так что если работа выполняется в несколько этапов, большой погрешности они не внесут.

    Очень значимую погрешность в расчёт может также внести структура основы, на которой формируется стеклопластик. Если используется съёмная форма, то здесь лишнего расхода не будет. Однако часто это не так, и стеклопластиковая конструкция создаётся поверх основы, на которой она будет находиться в процессе эксплуатации. Если стеклопластик укладывается на деревянную основу, следует помнить, что дерево поглотит некоторое количество состава. То же самое касается и других пористых материалов. Древесина может впитать до 200 г/м2 состава. На сколько интенсивно смола будет впитываться древесиной, зависит от породы дерева и условий нанесения смолы. Тем не менее, это расход также следует учесть. Также при расчёте расхода смолы нельзя забывать о неизбежных потерях материала. До 15% смолы останется в углах ёмкости, на кистях, стечёт с обрабатываемой поверхности. Даже при наличии большого опыта работы со стеклотканью, потерь не избежать.

    С учётом всего вышесказанного можно ориентировочно оценить наличие необходимых материалов до начала работы, чтобы во время создания стеклопластиковой конструкции не возникало нежелательных пауз.

    Назад в справочник 
    В раздел «Стеклоткани и композиты» 

    Кузовной ремонт эпоксидной смолой и стеклотканью

    Двумя материалами, которые широко применяются практически во всех отраслях промышленности, являются стеклоткань и эпоксидная смола. С их участием можно создать как маленькие детали, так и серьезные установки, выдерживающие колоссальную нагрузку. Их можно встретить везде: в качестве составляющих самолетов, танков, морских судов, автомобилей. Благодаря этим материалам можно починить капот или бензобак машины. Они также очень полезны и для других целей.

    Блок: 1/9 | Кол-во символов: 483
    Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

    Стекловолокно и эпоксидная смола

    Стеклоткань или стекловолокно – уникальный многокомпонентный материал. Он не является монолитным, а состоит из множества волокон. Стекловолокно очень жесткое, прочное, при этом легкое и эластичное. В автомобильной отрасли не менее часто применяется и стеклопластик – сочетание стекловолокна и эпоксидки. Данный материал не утяжеляет системы машины и значительно превосходит по свойствам металл и обычный пластик.

    Металл подвержен коррозии и отличается значительной массой, пластмасса недостаточно надежная, поэтому многие детали кузова сейчас делают только из стеклопластика. Эпоксидка и стеклоткань будут незаменимы при ремонте бензобаков, капота, крыльев автомобиля и иных деталей.

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 719
    Источник: https://www.sehndvichpaneli.ru/remont-detaley-avtomobilya-pri-pomoschi-epoksidnoy-smoly-i-steklonitey/

    Плюсы и минуса стекловолокна

    Стекловолокно активно используется во многих отраслях благодаря своим преимуществам, по сравнению с другим материалами. Стоит на них остановиться подробнее.

    Достоинства

    Недостатки

    Отменная прочностьЗначительная ломкость
    ДолговечностьВ состоянии пропускать в себя другие вещества
    Хорошие теплоизоляционные качества
    Легок в обработке
    Доступная цена

    Блок: 2/9 | Кол-во символов: 385
    Источник: https://5domov. ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

    Инструменты и материалы для ремонта

    Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

    • стекловолокно;
    • эпоксидная смола;
    • отвердитель;
    • наждачная бумага;
    • растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
    • ​шпатели и кисти разных размеров;
    • тара для смешивания смолы с отвердителем

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 311
    Источник: https://remontautomobilya.ru/kak-sdelat-remont-kuzova-steklovoloknom-steklotkanyu-svoimi-rukami.html

    Плюсы и минусы эпоксидной смолы

    Этот материал известен каждому, кто хоть что-нибудь умеет делать своими руками. Он нашел свое применение на строительных площадках, на судоверфях, в промышленности, домашнем хозяйстве и рукоделии. Эпоксидная смола достаточно востребованная, благодаря своим техническим характеристикам, а также достоинствам. Но есть и отрицательные моменты, о которых необходимо знать.

    Преимущества

    Недостатки

    Представляет собой клеящее вещество, которое в состоянии скрепить между собой практически все, за исключением полиэтилена, термопласта, тефлона, оргстекла, полипропилена, поликарбоната.Необходимо время для полимеризации
    Длительный срок хранения (около 30 лет)Существенная стоимость
    Отсутствие запахаНеобходимость в элементарных средствах защиты (очки, марлевая повязка, перчатки)
    Влагостойкая и не боится воздействия агрессивных сред
    При работе с ней не требуется специальной защиты в виде противогаза
    Экологически чистый продукт
    Возможность корректировать вязкость при помощи активных разбавителей и пластификаторов
    Малая усадка
    Небольшой вес

    Блок: 3/9 | Кол-во символов: 1082
    Источник: https://5domov. ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

    В связи с тем, что готовую смолу нужно использовать достаточно быстро, перед тем, как развести ее отвердителем, нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть идеально ровным, чистым и полностью освобожденным от посторонних предметов, не имеющих отношение к будущему процессу. Если есть необходимость, то поверхность нужно отшлифовать и протереть от пыли мягкой тканью. Перед использованием эпоксидной смолы поверхность нужно полностью обезжирить. Для этого стоит прибегнуть к помощи уайт-спирита.

    В приготовлении эпоксидного состава нет ничего сложного. Нужно только быть аккуратным и все делать по порядку, согласно инструкции. Если необходимо сделать небольшое количество смолы, то стоит отмерить определенное количество составляющих. Смола немого подогревается при помощи водяной бани. Это сделает материал менее вязким. После добавляется отвердитель малыми дозами, с постоянным перемешиванием компонентов.

    Смешивание эпоксидки и отвердителя

    Готовый состав нужно использовать максимум в течение часа, а желательно раньше, поэтому смесь сразу же наносится на уже подготовленную поверхность.

    Нанесение эпоксидной смолы

    Если есть необходимость в большом объеме эпоксидной смолы, то ее сперва соединяют с пластификаторами, а затем:

    1. смесь подогревают не небольшом огне, постоянно помешивая при помощи дрели с миксерной насадкой или строительного миксера. Объем добавленного пластификатора не должен превышать 10% от объема эпоксидной смолы;
    2. чтобы придать эпоксидке нужный оттенок, в массу подмешиваются пигменты. Но это приведет к потере прозрачности состава;
    3. прежде, чем добавлять в эпоксидную смолу отвердитель, нужно ее остудить до температуры в 30 градусов. В процесс охлаждения смесь постоянно необходимо помешивать, чтобы достичь однородности состава. Чтобы получилось качественное вещество, необходимо отвердитель добавлять тоненькой струйкой, очень медленно, чтобы не вылить лишнего. При передозировке отвердителя смола может закипеть, тем самым приобрести матово-белый оттенок.

    Чтобы добиться желаемого результата, эпоксидку на подготовленную поверхность наносят слоями, причем каждый последующий слой наносится еще до полного высыхания предыдущего.

    По такому же принципу можно работать с эпоксидкой и стеклотканью. Эти два материала используются в большинстве случаев для того, чтобы изготовить разнообразные модели, отремонтировать отдельные детали автомашины.

    Прежде поверхность обезжиривается, после на ней располагают небольшой объем стеклоткани, которую впоследствии пропитывают эпоксидной смолой. Эту процедуру проделывают трижды. Затем в течение 24 часов состав оставляют в покое. За это время эпоксидка высыхает полностью. Дальше можно делать еще дополнительные слои, чтобы достичь необходимой толщины. Как только состав полностью высох, заготовка освобождается от первоначальной детали.

    Пропитка стеклоткани эпоксидной смолой

    Если есть необходимость в соединении двух деталей друг с другом, то соединительные плоскости необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги. После наносят эпоксидную смолу и прижимают одну поверхность к другой.

    Подробнее о процессе нанесения эпоксидки на стеклоткань смотрите в видео:

    Блок: 4/9 | Кол-во символов: 3189
    Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

    Технология производства стекловолокна

    Выпуск стекловолокна на основе эпоксидки протекает одно- или двухфазно. Согласно одноэтапному производства берут стеклянную массу, из нее вытягивают стекловолокна. Также есть вторая технология, которая предполагает формирование стеклянных шариков с последующим получением волокон и параллельным введением эпоксидной смолы в состав. Вторая технология более сложна, но позволяет получить материал с более высокими качественными характеристиками.

    Преимущества стекловолокна

    Достоинства данного материала в автомобильном ремонте несомненны. Кроме легкости и невероятной прочности, есть и иные плюсы:

    • влагостойкость;
    • низкая теплопроводность;
    • простота работы с ним;
    • стойкость к влиянию агрессивных факторов и атмосферного воздействия;
    • умеренная цена ремонта авто;
    • долгий срок службы отремонтированной детали;
    • высокая скорость монтажа.

    Особенности матрицы для стекловолокна

    Чтобы получить изделия из стекловолокна, соединяют стеклоткань с эпоксидной смолой, после чего масса застывает в той форме, которая нужна пользователю. В заводских условиях так делают бамперы, иные детали кузова, части сабвуферов, а также отливают различные формы для авто.

    Самостоятельно тоже можно изготовить матрицу. Для этого потребуются такие материалы и инструменты:

    • пенопласт (пенополистирол) с гладкой поверхностью;
    • кисточки для смолы;
    • пинцет с длинными «ножками»;
    • небольшой резиновый валик;
    • ножницы, нож канцелярский;
    • эпоксидка;
    • закрепитель с дозатором;
    • стеклоткань;
    • тонкая стекловуаль;
    • гелькоут.

    Из пенопласта делают макет той детали, с которой будет выполняться матрица. Гладкость пенопласта должна быть достаточной, иначе готовую матрицу будет сложно извлечь из макета. Но перед заливкой лучше нанести на стенки макета специальный воск, который наверняка предотвратит эту проблему. Если деталь сложная, имеет изгибы, узлы, форму лучше сделать разъемной, с перегородками.

    Для создания стекловолоконной матрицы предпринимают такие действия:

    1. Для сохранения матрицей идеальной формы основание покрывают тонкой стекловуалью, которая не даст более толстым волокнам выступать наружу.
    2. Удаляют образовавшиеся воздушные пузырьки, чтобы вуаль как можно плотнее прилегала к макету. Для этого применяют нож для надрезания пузырьков, пинцет для разравнивания поверхности.
    3. Укладывают стеклоткань с плотностью 600 г/кв. м, наносят слой эпоксидной смолы, предварительно разводя ее с отвердителем. Еще раз удаляют воздух.
    4. Дожидаются полного высыхания матрицы. После шпаклюют, шлифуют ее мелкой наждачкой, затем полируют.
    5. Наносят гелькоут для защиты матрицы, окончательного выравнивания поверхности. Вместо этого материала можно применять специальную финишную шпаклевку.
    6. Смазывают матрицу парафином, паркетной полиролью, чтобы изготовленная деталь легко вынималась.

    Если эпоксидная смола отсутствует, можно взять смолу полиэфирную. Результат тоже будет отличным, хотя прочность такого стеклопластика считается несколько более низкой. Поскольку работа не требует наличия дорогостоящих материалов, инструментов, ремонтировать авто и готовить детали реально самостоятельно в любом гараже. Итоговая прочность будет такой высокой, что порезать деталь можно только болгаркой.

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3176
    Источник: https://www.sehndvichpaneli.ru/remont-detaley-avtomobilya-pri-pomoschi-epoksidnoy-smoly-i-steklonitey/

    Технология устранения повреждений

    Технологический процесс восстановления деталей эпоксидными композициями состоит из следующих операций: подготовка поверхности, подготовка заплат, приготовление композиции, нанесение композиции, отверждение композиции.
    Подготовка поверхности заключается в очистке ее от загрязнений, масла, окислов, а также в придании в некоторых случаях поверхностям шероховатости.

    На нагруженных корпусных деталях типа блока цилиндров, картера коробки передач, картера сцепления необходимо предварительно заварить трещины, приварить на пробоины заплаты для обеспечения прочности, затем зачистить сварной шов и прилегающие поверхности на ширине 25-30 мм.

    При подготовке трещин длиной менее 50 мм и пробоин на деталях, менее нагруженных, можно ограничиться лишь зачисткой поверхности вокруг дефектов на ширину 25-30 мм и разделкой неглубокой канавки вдоль трещины. Поверхность вокруг дефекта должна быть зачищена до металлического блеска. Для повышения прочности сцепления эпоксидной композиции с металлом на зачищенной поверхности создают шероховатость (например, путем нанесения зубилом насечек, или нанесения рисок крупной абразивной шкуркой).

    После зачистки поверхность вокруг трещин и пробоин необходимо обезжирить растворителем и выдержать в течение 5-8 мин до испарения. Белая ткань (ветошь) после протирки обезжиренной поверхности должна оставаться чистой.

    Композицию наносят металлическим или деревянным шпателем. Первый слой композиции следует тщательно втереть в поверхность детали. При заделке небольших трещин сначала заполняют канавку, затем образуют вокруг нее валик шириной 20-25 мм и высотой 2-3 мм. При герметизации сварного шва размеры валика должны быть такими же.

    Для повышения прочности сцепления эпоксидной композиции с металлом при заделке небольших трещин, не подвергшихся заварке, эпоксидную композицию полезно армировать стеклотканевой лентой, толщиной 0,1-0,3 мм. При заделке небольшой пробоины стекло-тканевая заплата накладывается в несколько слоев. Первый слой заплаты должен перекрывать кромки пробоины на 10-15 мм, последующие слои заплаты должны перекрывать каждый предыдущий на 5-10 мм.

    Эпоксидная композиция отверждается при комнатной температуре. Если для отверждения композиции применен отвердитель полиэтиленполиамин, то время достижения наибольшей прочности соединения составляет 24-28 ч, а в случае применения отвердителя АФ-2 — 8-10 ч.

    Процесс отверждения можно ускорить подогревом детали. Наиболее эффективным является смешанное отверждение композиции, при котором сначала деталь выдерживают при комнатной температуре в течение нескольких часов (до «схватывания» композиции), затем в камере при температуре 40-60°С. При этом процесс отверждения ускоряется в 2 раза.

    Восстановленные при помощи эпоксидных композиций детали в большинстве случаев не требуют механической обработки.

    Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2840
    Источник: http://AutoCarta.ru/vosstanovlenie-detaley/chugunnye-detali/vosstanovlenie-detaley-composicijami-i-pastoj.html

    Восстановление деталей каменной пастой

    До недавнего времени единственным способом устранения трещин в выпускных трубах двигателей была газовая сварка с общим нагревом. С появлением электродов на основе меди и никеля дефект начали устранять электродуговой сваркой капельно-порционным методом. Существует еще один весьма простой и достаточно эффективный способ заделки трещин в этих деталях — каменной пастой. Этот материал представляет собой смесь трех компонентов: наполнителя, ускорителя и разбавителя.

    В качестве наполнителя могут быть использованы порошки горных пород вулканического происхождения: андезита, базальта, диабаза, тешенита, бештащита и др. Для приготовления каменной пасты целесообразнее использовать тонкоизмельченный андезит, диабаз или базальт, так как порошки этих пород обладают большей адсорбирующей способностью.

    В качестве ускорителя затвердевания пасты применяют 93%-ный технический кремнефтористый натрий. В качестве разбавителя применяют растворимое натриевое жидкое стекло плотностью 1,48.

    Применяемые порошки должны быть чистыми и сухими. Их влажность не должна превышать: 2% — для порошков наполнителя, 1% — для кремнефтористого натрия. В случае превышения указанных величин влажности порошки необходимо перед применением просушить в нагревательной камере 2-3 ч при температуре 60-80°С. После сушки порошки необходимо просеять через сито с 800-900 отв/см2.

    Жидкое стекло должно быть чистым, светлым, незагустевшим, без посторонних примесей. Нельзя для составления каменной пасты применять калиевое стекло (в отличие от натриевого оно имеет темный цвет). Чтобы жидкое стекло не покрывалось пленкой, его следует хранить в плотно закрытой посуде.

    Каменную пасту приготавливают по следующей рецептуре: на каждые 100 г наполнителя берут 3 г кремнефтористого натрия и 50 г жидкого стекла.

    Приготавливают пасту следующим образом. Отвешивают в указанных пропорциях необходимое количество каждого составляющего и смешивают между собой сначала порошки наполнителя и кремнефтористого натрия. Смесь этих порошков может храниться длительное время без существенного изменения свойств, поэтому ее можно приготавливать впрок на несколько месяцев вперед. Для получения пасты, пригодной к применению, в смесь порошков наполнителя и кремнефтористого натрия вводят и тщательно перемешивают жидкое стекло. Масса должна получиться однородной и сметанообразной по вязкости.

    Каменная паста, в которую введено жидкое стекло, сохраняет свои свойства 10-30 мин. По истечении этого времени на поверхности состава начинает появляться обволакивающая пленка, свидетельствующая о полимеризации пасты. Такую пасту применять не следует. Исходя из этого свойства пасты окончательное ее приготовление следует производить непосредственно перед нанесением пасты на деталь. Количество приготавливаемой пасты определяют из расчета ее использования в течение 10 мин. При этом исходят из того, что для заделки трещины длиной 10 мм требуется около 10 г пасты.

    Перед нанесением пасты восстанавливаемая поверхность должна быть соответствующим образом подготовлена: зачищена до металлического блеска и обезжирена. Технология подготовки поверхности вокруг трещины не отличается от подобной операции при восстановлении деталей эпоксидной композицией.

    Каменную пасту наносят на трещину и близлежащую поверхность деревянным или металлическим шпателем, тщательно втирая ее в поверхность до полного смачивания. Высота слоя (толщина) должна быть не более 2 мм, ширина — 20-25 мм. Нанесение более толстого слоя приводит к появлению в пасте газовых пузырей, которые, растрескиваясь, нарушают монолитность состава и ослабляют прочность сцепления пасты с поверхностью.

    Затвердевание каменной пасты происходит самопроизвольно при комнатной температуре в течение 24-30 ч. При необходимости процесс затвердевания пасты можно ускорить нагревом детали в термокамере. Так, при 90°С паста затвердевает в течение 4-5 ч, при 50°С — за 8-12 ч.

    Для ускорения затвердевания пасты нельзя применять открытый огонь (пламя паяльной лампы, газовой горелки и т.п.) так как паста в этом случае разрушается. После затвердевания каменной пасты последующая обработка поверхности не требуется.

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 4162
    Источник: http://AutoCarta.ru/vosstanovlenie-detaley/chugunnye-detali/vosstanovlenie-detaley-composicijami-i-pastoj.html

    Эпоксидная смола для объемной заливки

    Существуют определенные правила, следование которым приведет к положительному результату. Перед тем, как приступить к изготовлению объемных вещей, стоит ознакомиться со следующими рекомендациями:

    1. Любое готовое объемное изделия не должно иметь пузырьков. Затвердевать материал должен равномерно по всей толщине. Если предположительная толщина готового изделия превышает 2 миллиметра, то смола наносится слоями. При этом последующий слой наносится после того, как закончится первичная полимеризация предшествующего слоя.
    2. Эпоксидку можно заливать и в изготовленные заранее формы. Чтобы после полного застывания изделие свободно извлекалась и формы, последнюю предварительно смазывают техническим вазелином. Для придания вещи красивого цвета, применяют порошковый краситель.
    3. После завершения всех работ готовое изделие помещается в такое место, где температура немного превышает комнатную, и оно хранится там около 3-4 часов. Как только закончилось первичное застывание, деталь помещается в жарочный шкаф на 6 часов для ускорения процесса полимеризации. Если оставить изделие в комнате, то ждать его полного высыхания придется целую неделю.
    4. Окончательный этап – механическая обработка детали, которая включает в себя шлифование и резку.

    Блок: 5/9 | Кол-во символов: 1271
    Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

    Технология ремонта с эпоксидкой

    Стеклоткань нужна для упрочнения поврежденного участка кузова или внутренних узлов авто. При необходимости в эпоксидку можно добавить и вещества, обеспечивающие еще большую надежность соединения – алюминий или сталь (в форме порошка), тальк, опилки. Также в продаже есть пластификаторы (масла и прочие) которые вводят в эпоксидку для улучшения ее свойств. Пластификатор помогает смоле длительно не подвергаться отслаиванию и растрескиванию, потому он желателен для применения.

    Подготовительные работы

    Для подготовки изделия чистят от любых поверхностных и глубоких загрязнений. Убирают краску, коррозию, грязь путем протирания растворами, мытья, шлифования. Вокруг места повреждения нужно обработать поверхность на 6 см, не меньше. Если немного осадить зону ремонта внутрь, накладка почти не будет выделяться на основном фоне. Перед работой участок обезжиривают. При необходимости наносят полироль, антикор или делают цинкование. Потом производят грунтование.

    По форме дефекта готовят накладки из стекломатериала. Их надо 3-4 штуки, что зависит от толщины стекловолокна. Первая должна быть по краям на 2 см больше, чем дефект, последняя больше на 6 см, промежуточные – на 3-4 см.

    Установка стекловолоконных накладок

    Вначале на обработанное основание наносят слой разведенной отвердителем эпоксидки. Далее порядок работ будет таким:

    • прикладывают самый маленький кусок стеклоткани, прокатывают его роликом для удаления воздуха;
    • если воздух все же проник под материал, последний аккуратно прокалывают;
    • наносят еще один слой смолы, наслаивают следующий кусочек среднего размера;
    • при необходимости, выполняют еще один промежуточный слой или прикладывают самую большую «заплатку», попеременно смачивая эпоксидной смолой.

    Кусочки стекловолокна можно сразу пропитывать смолой и прикладывать на положенное место. Главное, чтобы каждый следующий слой на несколько миллиметров перекрывал предыдущий. После окончательного застывания смолы по поверхности проходят напильником, потом ее шкурят. Оставшиеся ямки можно замазать автошпаклевкой. На дырки большого размера вначале ставят твердую заплатку – из металла, фанеры. Это поможет исключить повреждение стекловолокна. Предварительно материал смазывают воском или парафином, чтобы по завершении работы его можно было убрать.

    Техника безопасности

    Нельзя допускать попадание эпоксидки на кожу, глаза, что может вызвать аллергию или токсическое поражение, воспаление. Для этого надевают перчатки, очки. Работать нужно в респираторе, ведь мелкие частички стекловолокна тоже вредны для органов дыхания, как и испарения смолы. В помещении важно установить хорошую вытяжку или тщательно проветривать его через окно. При попадании смолы на кожу ее хорошо промывают с мылом, наносят питательный крем. Соблюдение таких мер поможет сделать работу качественно и безопасно для здоровья.

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2940
    Источник: https://www.sehndvichpaneli.ru/remont-detaley-avtomobilya-pri-pomoschi-epoksidnoy-smoly-i-steklonitey/

    Изготовление деталей из стекловолокна и эпоксидной смолы

    Чтобы создать необходимые детали с использованием эпоксидной смолы и стекловолокна, необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

    • эпоксидную или полиэфирную смолу;
    • стекломат или стеклоткань;
    • специальные ножницы;
    • кисточки;
    • перчатки;
    • очки.

    Инструкция по изготовлению деталей выглядит следующим образом:

    1. Стеклоткань подбирается в зависимости от того, какое изделие необходимо изготовить. Если речь идет о мелких деталях, то стоит использовать ткань с низкой плотностью. При помощи плотной ткани легко сделать деталь большой толщины.

      Разная плотность стеклоткани

    2. Выбор смолы должен быть правильным. Полиэфирные смолы качественнее пропитывают и быстрее сохнут, тогда как эпоксидка доступнее, но время высыхания более длительное.
    3. К выбору отвердителя необходимо подходить с особой тщательностью и подбирать его под каждый конкретный случай. Можно также прибегнуть к помощи продавца.
    4. Для получения копии необходимой детали нужно на исходный вариант наклеить вырезанный кусочек стеклоткани, который после, используя кисточку, пропитать составом смолы и отвердителя. Потом наносится дополнительный слой ткани и опять пропитывается. Максимальное количество слоев за один раз не может превышать трех. Все это оставляется на 24 часа для высыхания при комнатной температуре. После полного высыхания можно добавить еще столько же слоем и так до необходимой толщины. Причем каждый раз смола разводится заново, поэтому стоит для этих целей использовать одноразовые пластиковые стаканчики.
    5. Не рекомендуется выставлять деталь для просушки под прямые солнечные лучи. Могут образоваться трещины.
    6. Чтобы не повредить искомый образец, его предварительно обрабатывают воском, обматывают пищевой пленкой или малярным скотчем.
    7. Если есть необходимость в соединении мелких деталей, их предварительно зачищают наждачной бумагой, чтобы гладкая поверхность стала немного шершавой, а после наносится эпоксидная смола с отвердителем, после плотно прижимаются детали друг к другу.

    Больше интересной информации можете узнать из видеороликов:

    Блок: 9/9 | Кол-во символов: 2131
    Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

    Принципы работы со стеклотканью

    Стоит иметь в виду, что при создании стеклоткани используется парафин, который находится там в избытке.

    Стеклоткань

    Но прежде, чем делать пропитку стеклоткани при помощи смол, необходимо освободиться от парафина. Если этого не сделать, то он станет отталкивать смолу, тем самым не давая ей полностью осуществить пропитку, что впоследствии приведет к негативным последствиям.

    Во избежание недоразумений стоит прибегнуть к отжигу. Это делается разными способами:

    • с использованием печи;
    • с применением паяльной лампы;
    • прибегаем к помощи разведенного костра.

    Отжиг стеклоткани на костре

    Печь и костер относятся к категории самых простых и доступных способов отжига. Процесс длится недолго и приводит к положительному результату. При использовании паяльной лампы работа проводится за больший промежуток времени и могут возникнуть определенные сложности.

    Подробнее о том, как произвести отжиг стеклоткани на костре, можете узнать из видео:

    Прежде, чем приступить к созданию определенного изделия, стеклоткань необходимо предварительно раскроить. Для этого стоит использовать достаточно прочные ножницы. Но и они могут быстро затупиться, поэтому надо позаботиться о наличии точильного станка.

    Раскрой стеклоткани нужно делать на небольшие кусочки, причем по размерам они должны совпадать с поверхностями, на которых они будут использоваться. Чем больше неровностей на поверхности, тем меньше по размеру должны быть лоскуты стеклоткани. Прежде, чем начинать работать со стеклотканью, ее концы стоит освободить от осыпающихся нитей. При наличии ненужного мусора процесс нанесения смолы существенно усложнится.

    Блок: 7/9 | Кол-во символов: 1636
    Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

    Рекомендации при работе с эпоксидкой и стекловолокном

    При работе со стекловолокном нужно учитывать следующие советы:

    • сгладить все существующие углы, насколько это возможно, так как заполнить этим веществом острые углы будет очень проблематично;
    • температура в помещении должна быть такой, чтобы смола не застывала слишком быстро;
    • количество отвердителя в смолу добавляется с таким расчетом, чтобы его не было слишком много;
    • при наличии «режущего пистолета» для работы со стекловолокном можно применить «резаный мат», при этом одновременно можно уложить такое количество стекловолокна, сколько необходимо в вашем случае;
    • если предполагается сделать что-то грандиозное, то лучше всего его делать это из нескольких небольших составляющих частей, которые впоследствии скрепляются при помощи стекловолокна и эпоксидной смолы.

    Блок: 8/9 | Кол-во символов: 820
    Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

    Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 33217
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:
    1. https://www.sehndvichpaneli.ru/remont-detaley-avtomobilya-pri-pomoschi-epoksidnoy-smoly-i-steklonitey/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 8990 (27%)
    2. https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html: использовано 8 блоков из 9, кол-во символов 10997 (33%)
    3. https://remontautomobilya.ru/kak-sdelat-remont-kuzova-steklovoloknom-steklotkanyu-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 1717 (5%)
    4. http://AutoCarta.ru/vosstanovlenie-detaley/chugunnye-detali/vosstanovlenie-detaley-composicijami-i-pastoj.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 8510 (26%)
    5. http://www.mokkoauto.ru/informatsiya/kuzovnoy-remont-epoksidnoy-smoloy-i-steklotkanyu/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3003 (9%)

    Свежая эпоксидная смола лучшего качества от полкило + сопутствующие товары.

    Дорогой друг!

    Добро пожаловать на новый сайт нашего интернет-магазина! Наш магазин для тех, у кого «чешутся» руки, кто всё любит делать сам или хочет научиться что-то сделать своими руками!
    Сайт стал еще удобнее и понятнее, появилось больше информации о товаре, реальных фотографий и видео! Вы по-прежнему можете купить у нас всего полкилограмма эпоксидной смолы, метр стеклоткани или 100 грамм отвердителя, пигмента или другого материала.
    Не забыли мы и об оптовых покупателях, практически всё, что мы продаем можно купить много и по «вкусной» цене. Для ремонта и строительства лодок у нас есть смола эпоксидная, отвердители, пластификаторы, стеклоткани, эмали. Для изготовления обвесов, бамперов есть стекломат, микросфера, аэросил, шпатлевка. Для моделирования стекловуаль, пигменты, а также смола для бижутерии.
    Практически каждый месяц у нас появляются новинки — материалы, о которых вы часто спрашиваете! Все материалы мы тестируем на предмет качества и свежести.

    ВНИМАНИЕ! Мы сами завозим посылки на склады транспортных компаний! Отправляем 5 дней в неделю Новой почтой, реже Деливери.

    Чем мы лучше других?

    Мы придерживаемся мнения «Клиент всегда прав», хотя, поверьте, не всегда так получается. Не каждый хочет взвешивать смолу или придерживаться технологий. У нас покупают, потому что:

    • наш товар всегда свежий, он просто не залеживается
    • весь товар можно купить в небольшом количестве
    • на большие объёмы — скидки
    • если вам что-то не подошло, товар можно вернуть или обменять
    • мы даем консультации по товару и технологиям, о которых знаем сами
    • отправка заказов в течение суток
    • мы работаем 5 дней в неделю, а иногда и в субботу
    • если вы обнаружили недостачу, мы исправляем проблему за свой счёт
    • упаковка и доставка посылок на склад перевозчика за наш счёт
    • выписать счёт-фактуру или накладную для нас не проблема
    
    Если по каким-либо причинам у вас не получается оформить заказ, выделите табличку вашего заказа, нажмите кнопки CTRL+C (скопировать) и вставьте в письмо, которое нужно создать в вашем почтовом клиенте нажав CTRL+V.
    Наш е-мейл внизу каждой страницы. Смайлик замените собачкой.

    Товар в картинках

    ООО «Стеклопластиковые Технологии»

    Производство и дистрибьюция композитных материалов — «стеклоткани, стекломаты, эпоксидные смолы, полиэфирные смолы.»

    Все, что нельзя прикрутить, можно приклеить.

    Наша компания предлагает широкий спектр материалов отрасли композитного стекловолокна по конкурентоспособным ценам и с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Сотрудники «РАОгрупп» технически подкованы и знают характеристики любого предлагаемого товара.

    Ознакомится с нашей продукцией и ценами, Вы можете в каталоге/прайсе.

    Философия компании

    Наша компания существует для того, чтобы наши достижения в производстве химической продукции способствовали прогрессу и процветанию человечества.

     

    Вы не уверены, какой материал Вам необходим или у Вас потребность в больших количествах? Свяжитесь с нами, и мы поможем Вам сделать правильный выбор, а также оформить заявку на необходимое количество!

    У нас всегда в наличие: полиэфирные смолы и гелькоуты , системы эпоксидных смол и наполнители, инструменты, которые используются в производстве стеклопластика, стекломатериалы такие как стекломаты, стеклоткань , углеродные волокна и многое другое.

    Выберите нашу компанию и Вас приятно удивят не только наши цены, но и общение с нашими сотрудниками, так как мы гарантируем уважительное и вежливое отношение к каждому клиенту.

    Если Вам нужна консультация специалиста, или Вы уже определились с выбором и хотели бы оплатить товар, пожалуйста, звоните по телефону……, или пишите нам.

     

    Стекловолокно

    Стекловолокно это армирующий материал, который испульзуется в стеклопластиках. На основе стекловолокна выпускают стекломаты, стеклоткани, стеклоленты и т.д., так же бывает рубленное стекловолокно.

     

    Изготовление катеров. Тюнинг катеров и лодок

    Наша компания может помочь вам подобрать исполнителя для решения ваших задач по изготовлению и ремонту стеклопластиковых изделий, конструкций и т.д. Мы имеем несколько партнеров в сферах: тюнинг катеров и лодок, изготовление катеров и лодок, изготовление архитектурных форм, тюнинг автомобилей, производство сувениров и многих других сферах.

    Стеклоткань и эпоксидная смола как пользоваться


    Работа со стеклотканью и эпоксидной смолой — DRIVE2

    Решил написать все нюансы для тех кто первый раз захотел покрыть стеклотканью и эпоксидной смолой какое нибудь изделие. Я сам сегодня первый раз это делал и что то не получилось, а что то получилось. Конечно перед этим процессом просмотрел в инете много информации, но практически все они о поверхностном взгляде. И вот нашел видео, такого же самоучки, но все равно всего он не раскрыл и я попал на некоторые нюансы. Купил эпоксидную смолу и стеклоткань.

    Полный размер

    эпоксидная смола

    Полный размер

    Стеклоткань

    Обклеил изделие бумажным скотчем (если обклеили бумажным скотчем, то не закидывайте в дальний угол, иначе скотч на следующий день начинает отклеиваться). Бумажный скотч закрывает все дырочки, да и к тому же ложится как надо. Можно бумагу нарезать кусочками, а затем кусочки с одной стороны пропитать водой, а с другой промазать клеем ПВА, и накладывать. Мокрые кусочки имеют свойство растягиваться, удобно накладывать. Сделал металлический валик.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер


    Купил обычный маленький валик. Взял от старого сайленблока сердцевину. Приварил шайбочки, нарезал резьбу и вооля валик готов. Но скажу так, он оказался бесполезным, так как когда начинаешь им ровнять пропитанная стеклоткани начинает приклеиваться к валику, так что им ни как не получится. Взял маленькую кисточку, межу прочем удобно маленькой. Приготовил два днища от боклашек. Одно для растворителя, что бы ложить кисточку (что бы не засохла), а вторую для приготовления по нем ногу эпоксидной смолы с затвердителем. Ну и конечно нарезал стеклоткань маленькими кусочками. Но скажу так если у вас большое пространство и ровное, то необязательно мелкими, можно и побольше, быстрее можно промазать и пропитать, но главное не в изогнутых местах, иначе большой кусок чуть, чуть начинает выгинать.

    Полный размер

    Когда вытащите стеклоткань из упаковки, разделите ее, она легко отделяется и становится тоньше.


    Самое главное не забудьте разделить стеклоткань. Я с этим столкнулся первый раз и ни кто, ни где не сказал что такое возможно. А я значит нарезал и стал накладывать толстый слой. Во первых он дольше пропитывается, а во вторых на изгибах практически не загибается и выгинается назад. Я таким макаром запорол радиаторную решетку.

    Полный размер

    Вот в этих местах толстый слой не загинался. Точнее загинался, но затем обратно выгинался.


    А на бампере уже отделил и тонким слоем накладывал. Ложилось просто на ура. Промазывал эпоксидкой, затем накладывал кусочек и промазывал (точнее промакивал кисточкой, так как мазать не получиться, стеклоткань отделяется) эпоксидкой. Затем промазывал рядом и опять накладывал стеклоткань в нахлест, и опять промакивал стеклоткань.

    Полный размер


    На изгибах желательно по больше накладывать, для прочности.
    Надеюсь это поможет тем кто в первый раз захочет заняться этим, но не хотел бы в первый раз запороть изделие. Ведь материал стоит не дешево, да и если в первый раз не получиться, то многие потом бросают из за того что не получилось. У меня получилось со второго раза и результатом я доволен. Желаю начинающим удачи!

    www. drive2.ru

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

    Стеклоткань совместно с эпоксидной смолой часто применяются для упрочнения, гидроизоляции, ремонта и сглаживания поверхностей. Эффективными и наиболее удобными считаются несколько вариантов их нанесения. Наиболее часто используются технологии «мокрой» и «влажной» обработки.

     

    «Влажный» способ

    Вариант, предполагающий «влажное» нанесение хорошо подходит для обработки больших участков малыми порциями смолы. Этот способ подразумевает наклеивание стеклоткани на основу, уже обработанную эпоксидной смолой.

    Для качественного нанесения нужно выполнить следующие действия:

    • Подготовить отрезки ткани нужного размера.
    • Покрыть основание слоем смолы потолще.
    • На слой свеженанесенной эпоксидной смолы приложить стеклоткань. Если наклеивание осуществляется на наклонные поверхности, то нужно дождаться легкого загустения состава, т. е. стадии, когда он становится липким.
    • Приподняв край стеклоткани, подровнять неровности движениями от центра к краям. Образовавшиеся складки можно вырезать, края на короткое время наложить друг на друга.
    • Сухие участки (как правило, они белого цвета) нужно добавочно обработать валиком из поролона, с нанесенным на него смоляным составом.
    • Скребком удалить лишнюю эпоксидную смолу, пузырьки.
    • При необходимости можно нанести сверху еще несколько пластов ткани, действуя аналогичным способом.
    • После отверждения состава удалить избыточные куски стеклоткани.

    Неровности и образовавшиеся переходы между тканью и поверхностью равняют массой из смолы и наполнителя. Если процесс выравнивания осуществляется после приклеивания ткани, то сверху шпатлевки следует наносить два-три слоя смолы. Результатом такой работы становится формирование тонкой защитной пленки, маскировка тканевой текстуры.

     

    «Сухое» нанесение

    Этот способ предполагает нанесение материала на сухую основу, после чего происходит его пропитывание эпоксидной смолой. Для этого нужно:

      • Обрезать стеклоткань во всех направлениях на 30-35 мм больше нужных размеров. Если площадь обрабатываемой поверхности больше размеров стеклоткани, то материал можно разложить внахлест. На наклонных участках материал закрепляется липкой лентой, скрепками.
      • Распределять клеевой состав по всему участку можно скребками, щетками, валиками. Делать это нужно от центра к краям, расправляя образовавшиеся складки. Удалить их можно, приложив на изогнутый участок и отрезав лишнее.
      • Скребком избавиться от смоляных излишков, не оставляя под покрытием сухих зон и пузырьков.
      • При необходимости можно сразу же нанести следующие аналогичные слои.
      • После отвердевания следует отрезать лишние части стеклоткани.

    Если стеклоткань становится прозрачной, приобретает малозаметную текстуру, то это свидетельствует об оптимальном количестве смолы. Ее избыток проявляется зонами с глянцевым блеском. Пористые участки следует обрабатывать так, чтобы смола хорошо напитала не только ткань, но и поверхность под ней.

    Дата публикации: 02.06.2019

     

    Поделиться в социальных сетях:

    polymerika.ru

    Как работать с эпоксидной смолой и стеклотканью

    Эпоксидная смола и стеклоткань — идеальный материал для умелых рук. С их помощью можно создавать любые детали небольшого размера, в том числе испытывающих сильную нагрузку. Незаменим этот материал в создании моделей танков, машин, самолетов, кораблей, с его помощью можно отремонтировать бензобак, капот, крыло настоящего автомобиля и многое-многое другое.

     

    Вам понадобится

    • — стеклоткань или стекломат;
    • — эпоксидная или полиэфирная смола;
    • — отвердитель;
    • — кисточки;
    • — ножницы;
    • — перчатки.

    Инструкция

     

    1

    Выбирайте вид стеклоткани в зависимости от целей ее применения. Мелкие детали лучше изготавливать из тонкой ткани низкой плотности (до 250 гр/м2). Зато толстая плотная (более 300 гр/м2) позволяет быстро и легко набирать толщину для массивных деталей. Удобно использовать также так называемый стекломат, представляющий собой уже нарубленные волокна.

     

    2

    Правильно подбирайте смолу для работы. Полиэфирная смола лучше пропитывает материал, быстрее высыхает. Эпоксидную легче найти, она более доступна по цене, зато сохнет в несколько раз дольше. Удобно, если есть цветовая индикация смолы, в процессе высыхания она меняет цвет.

     

    3

    Не забудьте про отвердитель, для каждой смолы нужно подбирать его специально. Лучше всего воспользоваться советами продавца при выборе, но можно и поэкспериментировать: смешать пробную партию и через час оценить результат: если смесь даже не начала схватываться, изменить пропорции или состав. Рекомендуемые пропорции смешивания: 2-3% (не меньше 1% и не больше 5%) отвердителя.

     

    4

    На деталь, копию которой следует получить, накладывайте вырезанный кусок стеклоткани, при помощи кисточки пропитывайте его смесью смолы и отвердителя. Затем еще один слой ткани, снова пропитка. За один раз можно уложить до 3 слоев, оставить высыхать на сутки. Когда смола высохнет, добавить еще 2-3 слоя и таким образом до наращивания нужной толщины. Разводить смолу с отвердителем нужно каждый раз заново, удобно для этого использовать одноразовые пластиковые стаканчики.

     

    5

    Обратите внимание: в какой-то момент смола становится желеобразной, при этом ее уже нельзя наносить на поверхность, но еще можно испортить механическим воздействием. Сушить на солнце деталь не рекомендуется, она может растрескаться.

     

    6

    Чтобы не испортить оригинальную деталь, с которой делается копия, на нее перед работой нанесите восковой состав, или пищевую пленку, или малярный скотч.

     

    7

    Если требуется соединить две детали между собой, сначала зачистите гладкую поверхность наждачной бумагой, чтобы она стала шершавой. Затем нанесите смесь эпоксидной или полиэфирной смолы с отвердителем и крепко прижмите.

    ВНИМАНИЕ!!!

    Работать со стеклотканью нужно только в перчатках, иначе руки будут пару дней чесаться. Если же мелкие ворсинки все-же проникли на кожу, смажьте ее детским кремом.

    При работе с полиэфирной или эпоксидной смолой все вокруг может оказаться липким. Поэтому удобно использовать одноразовые стаканчики, а ножницы и кисточку оборачивать полиэтиленом.

    stvural.ru

    Ремонт арки, стеклоткань, полиэфирная смола — DRIVE2

    Итак жуки на на арке крыла. Переднее крыло лучше снимать, а вот заднее ремонтируется на месте.
    Подготовка к покраске арки заднего крыла заняла 2 дня.
    Инструмент:
    1. Болгарка (отрезной круг, лепестковый круг и волосатый металлический).
    4 у.е.
    2. Орбитальная шлифмашинка (шлифовальные круги Р80, Р120, Р240, Р320, Р400) или наждачные листы и брусок
    3 у.е.
    3. Полиэфирная смола + стеклоткань, использовал NOVOL
    8у.е.
    4. Шпатлёвка Novol fiber i uni .
    За 2 банки 8 у.е.
    5. Грунт кислотный.
    Баллончик стоит 6 у.е. но у меня оставался после прошлых ремонтов.
    6. Грунт наполнитель акриловый.
    1 кг = 14 у. е.
    Начинаем зачищать

    Полный размер


    Хорошо, что америкосы делают авто из металла, а не из фольги…, Но металл гниёт и ржавеет со временем.
    С помощью болгарки с кругом в виде ёжика, сбиваем краску а с ней и ржавчину, получили дыры ( если есть хоть какой пескоструй то желательно пройтись песком). Меняем ёжика на отрезной круг и ровняем полученные отверстия от зачистки. Получаем…

    Полный размер

    Полный размер


    Далее зачищаем наждачкой вокруг отверстий, обезжириваем и обрабатываем кислотным грунтом.

    Полный размер

    Далее есть два способа нанести стеклоткань со смолой:
    Обезжириваем поверхность .
    1. Вырезаем стоклоткань по отверстиям .
    (Если отверстия от коррозии не большие, предварительно обстучать отверстия по контуру молотком, чтоб их углубить).
    2. В моем случае отверстия большие, рву стеклоткань мелкими кусочками.
    Далее замешиваем небольшое кол-во смолы с отвердителем.
    Обильно смазываем зону ремонта смолой, далее: если 1й случай то берём кусочек стеклоткани и прикладываем к месту ремонта и прописываем смолой и т. д.
    В моем случае кусочки стеклоткани смешаны сразу со смолой. По немного заталкиваются в отверстия и с помощью кисточки выдавливается возду и так пока отверстие полностью не заполнится. Затем пару кусков стеклоткани наклеиваются поверх отверстия, закрывая его полностью, вот что получилось

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер


    Смоло сохнет долго, поэтому первый день окончен.
    День второй начинается с болгаркой в руках с лепестковым кругом т.к. смола очень плохо чистится. Убрал излишки смолы и придал маломальскую форму.
    Обезжириваем.
    Далее шпатлёвка с волокном, замешиваем и наносим. Высохшую обрабатываем наждачкой и придаем нужную форму (круг Р120, Р240).
    Обезжириваем.
    Завершаем универсальной шпатлевкой

    Полный размер

    , ровняем наждачкой (Р240, Р320).
    Далее обклеиваем зону ремонта и разбавляем грунт акриловый.
    Обезжириваем.
    Грунтуем.

    Полный размер


    Сглаживание края грунта и замываем грунт, можно на мокрую и на сухую. Я предпочитаю на сухую. Круг шлифовальный Р400 — Р 500.
    И вот готово к покраске.

    Полный размер

    Цена ремонта с полной покупкой материала 43 у.е.
    Мне обошлось 15 у.е.

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Процесс создания детали из стеклопластика — DRIVE2

    Что такое стеклопластик?
    Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое.

    Какие существуют методы производства изделий?
    Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка.
    Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера).

    Изготовление болвана
    Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже.
    Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями.
    Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами.
    Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона.
    Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев.
    Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается.
    И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани.
    После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров.
    Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком.
    Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий.

    Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата:

    Материалы для полиэфирных смол
    Для полиэфирных смол используются следующие материалы:
    стекловуаль для первого слоя
    для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м. кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины
    для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити
    для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов
    для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер
    для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут.

    www.drive2.ru

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой | 5domov.ru

    Двумя материалами, которые широко применяются практически во всех отраслях промышленности, являются стеклоткань и эпоксидная смола. С их участием можно создать как маленькие детали, так и серьезные установки, выдерживающие колоссальную нагрузку. Их можно встретить везде: в качестве составляющих самолетов, танков, морских судов, автомобилей. Благодаря этим материалам можно починить капот или бензобак машины. Они также очень полезны и для других целей.

    Плюсы и минуса стекловолокна

    Стекловолокно активно используется во многих отраслях благодаря своим преимуществам, по сравнению с другим материалами. Стоит на них остановиться подробнее.

    Достоинства

    Недостатки

    Отменная прочностьЗначительная ломкость
    ДолговечностьВ состоянии пропускать в себя другие вещества
    Хорошие теплоизоляционные качества
    Легок в обработке
    Доступная цена

    Плюсы и минусы эпоксидной смолы

    Этот материал известен каждому, кто хоть что-нибудь умеет делать своими руками. Он нашел свое применение на строительных площадках, на судоверфях, в промышленности, домашнем хозяйстве и рукоделии. Эпоксидная смола достаточно востребованная, благодаря своим техническим характеристикам, а также достоинствам. Но есть и отрицательные моменты, о которых необходимо знать.

    Преимущества

    Недостатки

    Представляет собой клеящее вещество, которое в состоянии скрепить между собой практически все, за исключением полиэтилена, термопласта, тефлона, оргстекла, полипропилена, поликарбоната.Необходимо время для полимеризации
    Длительный срок хранения (около 30 лет)Существенная стоимость
    Отсутствие запахаНеобходимость в элементарных средствах защиты (очки, марлевая повязка, перчатки)
    Влагостойкая и не боится воздействия агрессивных сред
    При работе с ней не требуется специальной защиты в виде противогаза
    Экологически чистый продукт
    Возможность корректировать вязкость при помощи активных разбавителей и пластификаторов
    Малая усадка
    Небольшой вес

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

    В связи с тем, что готовую смолу нужно использовать достаточно быстро, перед тем, как развести ее отвердителем, нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть идеально ровным, чистым и полностью освобожденным от посторонних предметов, не имеющих отношение к будущему процессу. Если есть необходимость, то поверхность нужно отшлифовать и протереть от пыли мягкой тканью. Перед использованием эпоксидной смолы поверхность нужно полностью обезжирить. Для этого стоит прибегнуть к помощи уайт-спирита.

    В приготовлении эпоксидного состава нет ничего сложного. Нужно только быть аккуратным и все делать по порядку, согласно инструкции. Если необходимо сделать небольшое количество смолы, то стоит отмерить определенное количество составляющих. Смола немого подогревается при помощи водяной бани. Это сделает материал менее вязким. После добавляется отвердитель малыми дозами, с постоянным перемешиванием компонентов.

    Смешивание эпоксидки и отвердителя

    Готовый состав нужно использовать максимум в течение часа, а желательно раньше, поэтому смесь сразу же наносится на уже подготовленную поверхность.

    Нанесение эпоксидной смолы

    Если есть необходимость в большом объеме эпоксидной смолы, то ее сперва соединяют с пластификаторами, а затем:

    1. смесь подогревают не небольшом огне, постоянно помешивая при помощи дрели с миксерной насадкой или строительного миксера. Объем добавленного пластификатора не должен превышать 10% от объема эпоксидной смолы;
    2. чтобы придать эпоксидке нужный оттенок, в массу подмешиваются пигменты. Но это приведет к потере прозрачности состава;
    3. прежде, чем добавлять в эпоксидную смолу отвердитель, нужно ее остудить до температуры в 30 градусов. В процесс охлаждения смесь постоянно необходимо помешивать, чтобы достичь однородности состава. Чтобы получилось качественное вещество, необходимо отвердитель добавлять тоненькой струйкой, очень медленно, чтобы не вылить лишнего. При передозировке отвердителя смола может закипеть, тем самым приобрести матово-белый оттенок.

    Чтобы добиться желаемого результата, эпоксидку на подготовленную поверхность наносят слоями, причем каждый последующий слой наносится еще до полного высыхания предыдущего.

    По такому же принципу можно работать с эпоксидкой и стеклотканью. Эти два материала используются в большинстве случаев для того, чтобы изготовить разнообразные модели, отремонтировать отдельные детали автомашины.

    Прежде поверхность обезжиривается, после на ней располагают небольшой объем стеклоткани, которую впоследствии пропитывают эпоксидной смолой. Эту процедуру проделывают трижды. Затем в течение 24 часов состав оставляют в покое. За это время эпоксидка высыхает полностью. Дальше можно делать еще дополнительные слои, чтобы достичь необходимой толщины. Как только состав полностью высох, заготовка освобождается от первоначальной детали.

    Пропитка стеклоткани эпоксидной смолой

    Если есть необходимость в соединении двух деталей друг с другом, то соединительные плоскости необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги. После наносят эпоксидную смолу и прижимают одну поверхность к другой.

    Подробнее о процессе нанесения эпоксидки на стеклоткань смотрите в видео:

    Эпоксидная смола для объемной заливки

    Существуют определенные правила, следование которым приведет к положительному результату. Перед тем, как приступить к изготовлению объемных вещей, стоит ознакомиться со следующими рекомендациями:

    1. Любое готовое объемное изделия не должно иметь пузырьков. Затвердевать материал должен равномерно по всей толщине. Если предположительная толщина готового изделия превышает 2 миллиметра, то смола наносится слоями. При этом последующий слой наносится после того, как закончится первичная полимеризация предшествующего слоя.
    2. Эпоксидку можно заливать и в изготовленные заранее формы. Чтобы после полного застывания изделие свободно извлекалась и формы, последнюю предварительно смазывают техническим вазелином. Для придания вещи красивого цвета, применяют порошковый краситель.
    3. После завершения всех работ готовое изделие помещается в такое место, где температура немного превышает комнатную, и оно хранится там около 3-4 часов. Как только закончилось первичное застывание, деталь помещается в жарочный шкаф на 6 часов для ускорения процесса полимеризации. Если оставить изделие в комнате, то ждать его полного высыхания придется целую неделю.
    4. Окончательный этап – механическая обработка детали, которая включает в себя шлифование и резку.

    Техника безопасности при работе с эпоксидной смолой

    При попадании жидкой или вязкой эпоксидной смолы на кожный покров человека она может его повредить. А если смола нагрета до высокой температуры, то можно получить и ожоги рук, а также поражение дыхательных путей. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо строго соблюдать следующие правила:

    • желательно облачиться в индивидуальные средства защиты, к которым относятся специальная одежда, медицинские перчатки, очки и респиратор;
    • содержать эпоксидную смолу необходимо в закрытой емкости;
    • место работы с эпоксидкой должно хорошо проветриваться.

    Если нечаянно состав попал на кожу, то необходимо быстро смыть его под проточной водой с использованием мыла. Можно также использовать спирт денатурированный. Если смола попала на роговицу глаза, то стоит немедленно обратиться к врачу.

    Принципы работы со стеклотканью

    Стоит иметь в виду, что при создании стеклоткани используется парафин, который находится там в избытке.

    Стеклоткань

    Но прежде, чем делать пропитку стеклоткани при помощи смол, необходимо освободиться от парафина. Если этого не сделать, то он станет отталкивать смолу, тем самым не давая ей полностью осуществить пропитку, что впоследствии приведет к негативным последствиям.

    Во избежание недоразумений стоит прибегнуть к отжигу. Это делается разными способами:

    • с использованием печи;
    • с применением паяльной лампы;
    • прибегаем к помощи разведенного костра.

    Отжиг стеклоткани на костре

    Печь и костер относятся к категории самых простых и доступных способов отжига. Процесс длится недолго и приводит к положительному результату. При использовании паяльной лампы работа проводится за больший промежуток времени и могут возникнуть определенные сложности.

    Подробнее о том, как произвести отжиг стеклоткани на костре, можете узнать из видео:

    Прежде, чем приступить к созданию определенного изделия, стеклоткань необходимо предварительно раскроить. Для этого стоит использовать достаточно прочные ножницы. Но и они могут быстро затупиться, поэтому надо позаботиться о наличии точильного станка.

    Раскрой стеклоткани нужно делать на небольшие кусочки, причем по размерам они должны совпадать с поверхностями, на которых они будут использоваться. Чем больше неровностей на поверхности, тем меньше по размеру должны быть лоскуты стеклоткани. Прежде, чем начинать работать со стеклотканью, ее концы стоит освободить от осыпающихся нитей. При наличии ненужного мусора процесс нанесения смолы существенно усложнится.

    Рекомендации при работе с эпоксидкой и стекловолокном

    При работе со стекловолокном нужно учитывать следующие советы:

    • сгладить все существующие углы, насколько это возможно, так как заполнить этим веществом острые углы будет очень проблематично;
    • температура в помещении должна быть такой, чтобы смола не застывала слишком быстро;
    • количество отвердителя в смолу добавляется с таким расчетом, чтобы его не было слишком много;
    • при наличии «режущего пистолета» для работы со стекловолокном можно применить «резаный мат», при этом одновременно можно уложить такое количество стекловолокна, сколько необходимо в вашем случае;
    • если предполагается сделать что-то грандиозное, то лучше всего его делать это из нескольких небольших составляющих частей, которые впоследствии скрепляются при помощи стекловолокна и эпоксидной смолы.

    Изготовление деталей из стекловолокна и эпоксидной смолы

    Чтобы создать необходимые детали с использованием эпоксидной смолы и стекловолокна, необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

    • эпоксидную или полиэфирную смолу;
    • стекломат или стеклоткань;
    • специальные ножницы;
    • кисточки;
    • перчатки;
    • очки.

    Инструкция по изготовлению деталей выглядит следующим образом:

    1. Стеклоткань подбирается в зависимости от того, какое изделие необходимо изготовить. Если речь идет о мелких деталях, то стоит использовать ткань с низкой плотностью. При помощи плотной ткани легко сделать деталь большой толщины.

      Разная плотность стеклоткани

    2. Выбор смолы должен быть правильным. Полиэфирные смолы качественнее пропитывают и быстрее сохнут, тогда как эпоксидка доступнее, но время высыхания более длительное.
    3. К выбору отвердителя необходимо подходить с особой тщательностью и подбирать его под каждый конкретный случай. Можно также прибегнуть к помощи продавца.
    4. Для получения копии необходимой детали нужно на исходный вариант наклеить вырезанный кусочек стеклоткани, который после, используя кисточку, пропитать составом смолы и отвердителя. Потом наносится дополнительный слой ткани и опять пропитывается. Максимальное количество слоев за один раз не может превышать трех. Все это оставляется на 24 часа для высыхания при комнатной температуре. После полного высыхания можно добавить еще столько же слоем и так до необходимой толщины. Причем каждый раз смола разводится заново, поэтому стоит для этих целей использовать одноразовые пластиковые стаканчики.
    5. Не рекомендуется выставлять деталь для просушки под прямые солнечные лучи. Могут образоваться трещины.
    6. Чтобы не повредить искомый образец, его предварительно обрабатывают воском, обматывают пищевой пленкой или малярным скотчем.
    7. Если есть необходимость в соединении мелких деталей, их предварительно зачищают наждачной бумагой, чтобы гладкая поверхность стала немного шершавой, а после наносится эпоксидная смола с отвердителем, после плотно прижимаются детали друг к другу.

    Больше интересной информации можете узнать из видеороликов:

    Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

    3.5 (70%) 2 votes

    5domov.ru

    Осваиваем стеклоткань… — DRIVE2

    Прежде чем описать весь процесс — давайте разберемся с материалом готового изделия.
    Вначале хочу сказать, что готовое изделие имеет два компонента. Первый компонент — армирующая основа (стеклоткань), второй — элемент
    замораживающий конструкцию в нужной форме (застывшая эпоксидная смола).
    Нам понадобится: Монтажная строительная пена. (количество банок пены в зависимости от размера детатали, но я бы брал с небольшим запасом). Лучше ведь
    если у вас останется немного пены на другую деталь или устранение огрех первой, чем потом еще раз в магазин бегать. Полиэфирная/эпоксидная смола.
    Отвердитель. (1-3% от кол-ва смолы, но хочу заметить что количество требуемого отвердителя обычно написано на банке со смолой, эта памятка действует лишь на случай не имения такой надписи)
    Стеклоткань. Канцелярский нож и набор лезвий к нему.
    Начнем — технология разбита на 2 основных этапа. Первый — создание шаблона (матрицы). Ее делают из двух видов материалов. Из пластилина или монтажной строительной пены. Я бы советовал остановится на пене, т.к. это выйдет гораздо дешевле и менее проблематично, т.к. пластилин имеет свойство плавится и стекать при, даже, незначительном повышении температуры. Итак вначале наносится пена, наносится она толстым слоем с большим запасом. Потом обычным концелярским ножом вырезается форма будущей детали.
    Обрезаем все лишнее, вышкуриваем поверхность.
    Предварительно устраняем все дефекты матрицы (шаблона из пены) и покрываем ее разделительным составом.
    Покрываем матрицу слоем гелькоута*. Гелькоутом на выклеиваемом изделии увлекаться сильно не стоит, он может со временем растрескаться и Вам придется перекрашивать изделие. Дальше как при изготовлении матрицы: после того, как гелькоут в достаточной степени отвердился, наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы. (Над смолой не дышать! Опасно для здоровья.)
    Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком первый слой стекломатериала — стекловуали. Как только первый слой стекломата полностью пропитается, то, при необходимости, перед нанесением последующих слоев армирующего материала, добавляется дополнительное количество смолы. Важно, чтобы первый слой не содержал пузырьков с воздухом.
    Последующие слои смолы и армирующего материала наносятся до получения требуемой толщины, при этом необходимо обеспечить тщательную пропитку и надлежащее уплотнение каждого слоя. Во избежание скопления избыточного количества выделяемого при ламинировании тепла рекомендуется единовременно наносить не более четырех слоев смолы и армирующего материала. Упрочнение формуемого изделия достигается введением в него ребер жесткости. Так делают капоты и крышки багажников. Для порогов, бамперов и спойлеров вполне достаточно слоя порошкового стекломата около 5мм. Элементы, образующие ребра жесткости, покрываются армирующим матом и тщательно пропитываются смолой. После чего, для придания обратной поверхности однородности, на всю поверхность формуемого изделия может наноситься заключительный слой армирующего материала. Ждем сутки.
    Собственно все. Далее шлифуем, шпаклюем, грунтуем, красим.

    Гелькоут-это материал, используемый для получения высококачественной отделки на видимой части армированного композитного материала. Большинство распространенных гелькоутов основаны на эпоксидной или ненасыщенной полиэфирной смоле.

    www.drive2.ru

    Полезная информация для изготовления стеклопластика

    Стеклопластик это материал, состоящий из двух основных компонентов. Это материал из стекловолокна (стекловолокно, стеклоткань, стекломат), который служит для армирования (усиления) изделия, и смолы, являющейся связующим.

    Материалы для изготовления стеклопластика.

    Смола

    Смола является связующим материалом и поэтому к выбору смолы надо подойти наиболее ответственно, особенно при отсутствии опыта изготовления стеклопластиковых изделий. Если при выборе стеклоткани или стекломата можно довольствоваться рекомендациями специалистов, т.к. этим выбором определяются, в основном, механические свойства готового изделия, то разная смола требует разных технологических процессов.

    Для начинающих мы рекомендуем эпоксидную смолу. Эпоксидная смола менее привередлива в работе и имеет большее время застывания и поэтому у вас будет больше времени для исправления возможных ошибок. Эпоксидную смолу также рекомендуется использовать при ремонте изделий (лодок, бамперов…). Она хорошо склеивается с пластиком, деревом, металлом.

    Полиэфирная смола, в основном, используется для изготовления цельных деталей

    Хотим также напомнить, что на свойства смол и на их рабочие параметры довольно сильно влияют температурные характеристики помещения, в котором производятся работы, и его проветриваемость. Порой для лучшего застывания матрицу с изделием помещают в специальную сушильную камеру. Это помогает значительно ускорить процесс получения готового изделия. Самые прочные изделия изготавливаются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре.

    Сама смола достаточно хрупкая, и именно стекломатериал придает ей необходимую прочность и гибкость

    Материалы из стекловолокна

    Для изготовления стеклопластиков используется стекловолокно, ровинг, стекломат, стеклоткань и другие стекломатериалы.

    Самые распространенные это ровинг, стекломат и стеклоткань.

    Ровинг

    Ровинг это стекловолокно собранное в пучок и намотанное на бобину. Ровинг похож на некрученую стеклонить. Укладка ровинга производится специальным пистолетом, в который, во время работы, подается еще смола и катализатор.

    Стекломат

    Стекломат состоит из хаотично расположенных волокон, а стеклоткань выглядит как обычная ткань. Наибольшее упрочнение дают стеклоткани. Стекломаты дают меньшую прочность, но они более легки в обработке и по сравнению со стеклотканью лучше повторяют форму матрицы.

    Стекломат может быть очень тонким, а бывает толстым, как одеяло. Стекломаты различаются по толщине и плотности, но разделяют их по весу одного квадратного метра материала в граммах: 300, 450, 600. Чем тоньше мат, тем более сложную поверхность он позволяет вывести, с большим количеством граней и резких переходов. Толстый мат (600 или 900) позволяет набрать толщину изделия и добиться необходимой прочности. При создании толстых изделий работа проходит в несколько этапов. Выкладывается несколько листов для получения первого слоя и дается время на застывание. Затем дополнительно, уже на твердую поверхность, укладываются дополнительные листы мата для придания необходимой толщины. Если попытаться уложить сразу все слои, то велика вероятность, что готовое изделие покоробится, стянется.

    Стеклоткань

    Стеклоткани бывают разной толщины. Стеклоткани также используются для придания жесткости и объема готовому изделию. Как и любая ткань, стеклоткань неодинаково работает при разнонаправленном растяжении. Поэтому для придания необходимой жесткости стеклоткань укладывается под разными углами. Стекловолокно в стеклоткани играет немаловажную роль. Оно должно хорошо пропитываться смолой и удерживать ее между волокнами. На это свойство пропитываемости в стеклоткани влияет наличие в ней и количество парафина. На ответственные изделия желательно выбирать стеклоткани без парафина. Парафин также можно выжигать перед применением.

    К слову о прочности. Как это ни странно прозвучит, но чем меньше смолы в стекловолокне (при условии его полной пропитки и отсутствии пузырьков), тем прочнее будет готовое изделие и тем меньше окажется и его вес.

    Гелькоут (gelcoat)

    Для придания цвета готовой детали , а также для защиты от внешних воздействий используется особый материал гелькоут (gelcoat – гелевое покрытие). Можно сказать, что гелькоут это та-же смола, но с добавлением красителя. Его можно подобрать по цвету или создать свой оттенок колеровочными составами. Кроме того, слой гелькоута увеличивает срок службы изделия, защищает от воздействий окружающей среды и скрывает структуру стеклопластика. Готовое изделие будет иметь ровную (зависит от качества матрицы) поверхность, нужного цвета.

    Гелькоуты бывают внутренними и внешними (topcoat).

    Внутренний гелькоут наносится первым слоем в матрицу. После того как гелькоут затвердел, укладывается стекловолокно и смола. В этом процессе кроется один важный момент. Если слой гелькута будет в одном месте слишком тонкий, то может случиться следующее: или в этом месте будет просвечивать структура стекловолокна, или гелькоут может вообще отойти и сморщиться. Поэтому крайне важно пользоваться правильными материалами и следовать технологии. Для равномерного нанесения гелькоута часто используют не кисти, а краскопульты. Так удается значительно сократить количество брака и уменьшить расход материала. Но для распыления гелькоут должен быть более жидким, чем для ручного нанесения. В настоящее время в продаже имеются готовые гелькоуты для нанесения кистью и для напыления.

    Внешний гелькоут (topcoat) наносится после того, как изделие вынули из матрицы. Здесь он выполняет роль краски. Благодаря присутствию в составе топкоута парафина поверхность после отверждения не остается липкой, хорошо шкурится и полируется. Топкоут можно изготовить самим на базе гелькоута или смолы, добавив раствор парафина в стироле.

    Макет и матрица

    Для изготовления изделия из стеклопластика первое, что необходимо, – создать его макет. В некоторых случаях макетом может являться уже существующее изделие, которое Вы хотите размножить. Например: бампер автомобиля. Для еще не существующих изделий макет может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущих изделий. Более того, если необходимо, чтобы у детали, которая будет затем создаваться, была идеально ровная поверхность, над ее качеством придется поработать уже на макете. Чем более гладким и ровным будет макет, тем меньше работы потребуется потом, при изготовлении и доведении матрицы.

    Еще до создания макета необходимо понять, можно ли изготовить деталь целиком или нет. Дело в том, что при работе со стеклопластиками и другими подобными материалами необходимо, чтобы готовую деталь после застывания можно было вытащить из матрицы, ничего не повредив при этом. Возможно, деталь будет иметь такую форму, что ее придется изготавливать из нескольких частей, а затем скреплять их друг с другом.

    Матрица создается по макету. Это самый ответственный момент. Прежде всего макет покрывается тонким слоем воска. Эту процедуру можно сравнить с полировкой автомобиля. После того как макет подготовлен, на него наносится слой специального матричного гелькоута. Это покрытие в дальнейшем позволит вывести поверхность матрицы практически до зеркального блеска. Матричный гелькоут гуще, чем обычный, и ложится более толстым слоем.

    После того как встанет этот слой, начинается укладывание стекломатериала. Сначала более тонкого (стекловуаль, …). Он позволит точно повторить все изгибы и контуры макета. Далее желательно дать подсохнуть первому слою. Затем уже можно выложить еще несколько слоев более толстого материала (мат, стеклоткань), но сразу набирать толщину не стоит, иначе матрицу может повести (изогнуть и покоробить). При создании матриц на простые детали можно упростить процедуру.

    Если матрица будет разъемной, то при ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его на сегменты. Выложив основной, после его застывания перегородки вынимаются и, обработав кромки первого сегмента матрицы, выкладываются остальные. Для правильного позиционирования сегментов друг относительно друга в первом при формовании делаются специальные ямки. Когда будут формоваться следующие сегменты, эти ямки будут заполнены смолой и стекловолокном, и появятся бугорки. Эти пары и позволят при будущем использовании правильно скрепить различные части матрицы воедино. Для скрепления сегментов матрицы в ребрах всех отдельных частей сверлятся отверстия под крепежные болты.

    Для того чтобы матрица была прочной и хорошо держала форму, после ее изготовления, прежде чем вынуть макет, к матрице приформовывают ребра жесткости. В зависимости от ее размеров это может быть прочный стальной каркас или небольшие фанерные или деревянные ребра.

    Готовая матрица, если макет был изготовлен аккуратно, может и не потребовать дополнительной обработки, но зачастую приходится выводить поверхности, шлифовать и полировать матрицу до блеска. Только тогда можно получить идеальную деталь. А к кузовным элементам вообще нужно особое внимание.

    Затем начинается долгий процесс вощения. Матрицу приходится тщательно натирать воском несколько раз с перерывами. Воск нужно не просто намазывать, а растирать до получения тонкой, гладкой, невидимой пленки. Если этого не сделать, то поверхность готового изделия будет не гладкой, а шершавой.

    После, а порой и вместо вощения иногда используют специальные жидкости, которые, высыхая, создают пленочное покрытие, предотвращающее попадание смолы или гелькоута на матрицу, чего никак нельзя допускать. Как нельзя и царапать ее поверхность. В противном случае смола может намертво прирасти к матрице, и тогда процедуру шлифовки, полировки и вощения придется повторять снова. Порой используют особые составы, обработав которыми матрицу можно снимать с нее до 100 изделий, но старый добрый воск всегда остается самым понятным и надежным средством.

    Процесс создания матрицы, описанный выше, является довольно распространенным вариантом, используемым в большинстве фирм, но существуют и другие, более сложные технологии.

    Собственно, далее можно приступать к изготовлению деталей. Слой гелькоута в принципе не обязателен, но, во-первых, он придает более законченный вид готовому изделию, а будучи цветным, позволяет сэкономить на покраске или вообще от нее отказаться, а во-вторых, он защищает матрицу от стекловолокна, которое на самом деле очень даже абразивно, т. е. царапает.

    Технологии

    Технологий производства изделий из стекловолокна существует несколько. Стоит сразу оговориться, что эти методы используются и при работе с другими армирующими материалами, такими, как карбон, кевлар, другие тканые материалы и их сочетания.

    Ручное (контактное) формование. Этот способ самый простой и дешевый (если не считать затрат на квалифицированную рабочую силу). Пропитка стекловолокна осуществляется валиком или кистью, которые должны быть стойкими к смолам. Волокно или сразу укладывается в форму, или уже после пропитки. Обработка стекловолокна разбивочными валиками способствует лучшему распределению смолы между волокнами. Затем укаточными валиками производят окончательную укатку стеклоткани, выдавливая пузырьки воздуха и равномерно распределяя смолу по всему объему. Крайне важно не допустить, чтобы под слоем стеклоткани оставались пузырьки воздуха. Если изделие застынет с таким браком, это место будет ослаблено вплоть до возможного сквозного продавливания. Такие брачки также могут помешать дальнейшей обработке изделия, потребовать его восстановления или полной замены. В любом случае будут затрачены дополнительные материалы, труд, а также деньги.

    Ручной метод может быть несколько механизирован. Существуют смесители, подающие смолу с катализатором через валик, и иные приспособления. Но укатывать все равно приходится своими руками.

    Достоинство ручного метода вполне очевидно: просто и дешево. Но любая экономия может иметь и обратную сторону. Качество готовых изделий очень сильно зависит от квалификации рабочих. И условия труда при таком подходе довольно вредные. Кроме того, очень сложно добиться большой производительности. Однако для небольших фирм и малых объемов работы этот метод самый подходящий.

    Метод напыления рубленого ровинга. Этот подход куда более технологичен. В нем используется не стекловолокно, а стеклонить, которая подается в измельчитель специального пистолета, где рубится на короткие волокна. Затем пистолет «выплевывает» их вместе с порцией смолы и катализатора. В воздухе все смешивается и наносится на форму. Но после этой процедуры все равно массу необходимо прикатать, чтобы удалить пузырьки. Далее отвердевание происходит как обычно.

    Такой способ выглядит очень заманчиво и просто. Казалось бы, стой и поливай из шланга. Но есть один существенный недостаток, из-за которого этот способ не столь популярен, – слишком большой расход смолы. Изделие получается очень тяжелым, и, так как волокна не переплетены друг с другом, механические свойства такого стеклопластика несколько хуже. Кроме того, к вредным парам смол подмешивается взвесь мелких частиц стекла от измельчителя, очень вредных для легких человека.

    Метод намотки. Этот специфический метод предназначен для изготовления пустотелых круглых или овальных секционных компонентов, типа труб или резервуаров. Таким образом делаются парусные мачты, удочки, рамы велосипедов, глушители автомобилей и т. д. Стекловолокна пропускаются через ванну со смолой, затем через натяжные валики, служащие для натяжения волокна и удаления излишков смолы. Волокна наматываются на сердечник с необходимым сечением, угол намотки контролируется отношением скорости движения тележки к скорости вращения. Как намотка нитки на шпульку швейной машинки. В результате получаются крепкие и легкие изделия.

    Метод препрегов. В данном случае используются не отдельные смола и ткань, а так называемые препреги – предварительно пропитанная смолами стеклоткань. Стекловолокно предварительно пропитывается предкатализированной смолой под высокой температурой и большим давлением. При низких температурах такие заготовки могут храниться недели и даже месяцы. При этом смола в препрегах находится в полутвердом состоянии. При формовании препреги укладываются в матрицу и закрываются вакуумным мешком. После нагрева до 120 -1800°C смола переходит в текучее состояние, и препрег под действием вакуума принимает нужную форму. При дальнейшем повышении температуры смола застывает.

    Вся проблема этого метода в необходимости нагревательного оборудования, особенно автоклава. По этой причине изготавливать большие детали очень сложно. Но и плюсы очевидны. Использование вакуума позволяет значительно снизить вероятность появления воздушных пузырьков и существенно сократить долю смолы в готовом изделии.

    Существуют и иные технологии – пултрузия, RFI, RTM и др. – практически на все случаи жизни. Выбор той или иной технологии зависит от необходимых объемов, сложности изделия и количества денег.

    europolis.ru

    Ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками

    Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?

    На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта — восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.

    Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

    Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

    • небольшой вес;
    • устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
    • простота и быстрота монтажа;
    • продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
    • и самое главное — его низкая стоимость.

    Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов.​ Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

    Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

    Инструменты и материалы для ремонта

    Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

    • стекловолокно;
    • эпоксидная смола;
    • отвердитель;
    • наждачная бумага;
    • растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
    • ​шпатели и кисти разных размеров;
    • тара для смешивания смолы с отвердителем

    Подготовительный этап

    Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.​​

    Правильное проведение предварительных работ​ — залог качественного ремонта.

    Технология работ

    Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

    1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
    2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
    3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
    4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
    5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
    6. следующий шаг — нанесение шпаклевки;
    7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.
    Техники установления накладок

    Первый вариант

    Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

    Второй вариант

    Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

    Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

    При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку — фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

    Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

    Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

    Меры безопасности при проведении работ

    При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

    Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.​

    Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

    remontautomobilya.ru

    Как сделать такой обвес. — DRIVE2

    У меня часто спрашивают, как можно сделать такой обвес. Я отвечаю, что это просто. Не быстро, грязно, вредно, но просто.
    Нужна монтажная пена, пенопласт, стеклоткань и эпоксидная смола либо полиэфирная. Полиэфирная смола лучше пропитывает стеклоткань, дешевле, легче и элластичней. Эпоксидная смола крепче, но как стекло ломается, потому что изделее жёстче. Хочу заметить эпоксидная смола хорошо клеится на полиэфирную, полиэфирная же на эпоксидку клеится плохо.
    Не забывайте, работать надо только в распираторе. Пары хоть и не сильно пахнут, но очень вредные. Рукавицы лучше купить с двойной резиновой обливкой. Обязательно работай в спецодежде. Рукава застёгивай. Акуратно её снимай. Что бы пыль от стеклоткани не садилась на чистую одежду. Лучше работать с пылесосом.
    Руки и лицо обильно смывай водой после работы. Голову каждый раз после работы мой. Самая вредная в этой работе — пыль от стеклоткани.
    Лучше клеить полиэфирной смолой, она лучше пропитывает ткань. Но можно и эпоксидной смолой. Смолу эпоксидную лучше подогреть до тёплого состояния, она будет более текучей. Можно долить в эполксидку чуть ацетона. Но с ацетоном изделие теряет немного прочность.
    Темпиратура в помещении должна быть не ниже 15гр. Работать надо жёсткой кистой для клея. Ширина 15-20мм. Промазать надо сперва изделие, потом наложить стеклоткань, и затем кисточкой смоченой смолой промазывать положеный каждый слой стеклоткани.
    Следует помнить при работе с отверждающими смолами и шпатлёвками на основе их — следующее:
    1. При прохождении реакции отверждения смол при смешивании с отвердителем, происходит выделение тепла. Тепло вызывает ускорение реакции. Чем больше массы смолы Вы одновременно замешаете с отвердителем, тем больше выделяется тепла в момент отверждения. Тем меньше времени при этом будет смесь иметь подвижность, позволяющую нормально выработать затворенный материал.
    Например: полиэфирную шпатлёвку рекомендуется одновременно замешивать в количестве не более 100гр.
    2.Чем больше температура воздуха, реакция проходит быстрее.
    Рекомендуемой температурой считается 20 градусов.
    3. Следует помнить, что полиэфирные смолы и шпатлёвки на их основе имеют ограниченный срок хранения. В лучшем случае 12 месяцев. После этого срока хранения продукция на основе полиэфирных смол – мусор.
    4. Эпоксидные смолы не имеют критического срока хранения, но они густеют. И работать с ними становится труднее. Для достижения рабочей вязкости необходимо подогревать предварительно эпоксидную смолу до внесения отвердителя. Обычно ёмкость с эпоксидной смолой помещают в горячую воду. Но и здесь открывается негативная сторона подогрева. Раствор становится подвижней на менее продолжительное время. В таком случае лучше уменьшить объём для смешивания. Можно опять же добавить немного ацетона.
    И ещё. Эпоксидная смола не имеет срока давности, а вот отвердитель для неё стареет.

    Если элемент должен сниматься, то прокладывается полиэтиленовая плёнка. Потом закрепляется листовой пенопласт на монтажную пену, Листы пенопласта тоже скрепляются монтажной пеной. Когда высохнет пена, -режется форма. Потом если хотиде, чтоб это была форма для изготовления изделий, можете форму выравнивать гипсом, любой шпаклёвкой. Потом эта форма отделяется от автомобиля, там где был приложен полиэтилен. Потом эта форма шлифуется, натерается специальным воском, затем наносится гелькоут. На гелькоут раскладывается стеклоткань либо стекломаты, пропитываются полиэфирной смолой, либо эпоксидной. Через день форма отделяется от изделия.
    Можно делать бампера или другой обвес проще. Если не надо будет отдирать то, что изготовите. Просто на то место, где будет ваше художество ноносится пена монтажная. Если художество выпирает достаточно много, то надо приклеить пенопласт листовой плотный. Потом вояете, что хотите. Режете ножовкой, ножом, шкуркой. Если лишнее сняли, сного нанесите пены. Сного вояете. Когда форма будет нужной конфигурации, прямо на пену наносите эпоксидною смолу и приклеиваете кусочки стеклоткани. Если полиэфирка, то пену и пенопласт надо изолировать от прямого контакта. (Следует помнить, что пена и пенопласт может вступить в реакцию с активными растворителями. Ацетон, полиэфирка и другие. Пена в этом случае увеличивается в объеме, а пенопласт съёживается. В таких случаях клеют бумагу, плёнку. Я же просто наношу на такую поверхность клей ПВА. Эпоксидная смола без ацетона никак не влияет на пенопласт и пену). Потом проклеиваете новый участок и сного кусочек стеклоткани. Так три пять слоёв. Потом надо пропитать верхний слой стеклоткани эпоксидкой либо полиэфиркой. Когда высохнет, то что получится кувалдой не разобъёте. Потому, что там осталась монтажная пена, которая придаёт особую упругость. Останется только зашпаклевать автомобильной шпатлёвкой неровности, вышкурить, закрунтовать и красить.

    Какие будут сложности и ещё вопросы обязательно пишите. С огромным удовольствием подскажу и помогу.
    С уважением, Сергей Бунин.

    www.drive2.ru

    Стеклопластики. Их свойства. Производство. Методы изготовления. — DRIVE2

    Доброго времени суток.
    Сегодня будем повышать культуру производства. Обязательно к прочтению 🙂 особенно новичкам.

    Описание стеклопластиков.

    Стеклопластик — композиционный материал, состоящий из стеклянного наполнителя и синтетического полимерного связующего. Наполнителем служат в основном стеклянные волокна в виде нитей, жгутов (роввингов), тканей, матов, рубленых волокон; связующим — полиэфирные, феноло-формальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы, полиимиды, алифатические полиамиды, поликарбонаты и др. Для стеклопластика характерно сочетание высоких прочностных, диэлектрических свойств, сравнительно низкой плотности и теплопроводности, высокой атмосферо-, водо- и химстойкости. Механические свойства стеклопластика определяются преимущественно характеристиками наполнителя и прочностью связи его со связующим, а температуры переработки и эксплуатации — связующим.

    Наибольшей прочностью и жёсткостью обладают стеклопластики, содержащие ориентированно расположенные непрерывные волокна. Такие стеклопластики подразделяются на однонаправленные и перекрёстные; у первых волокна расположены взаимно параллельно, у вторых — под заданным углом друг к другу, постоянным или переменным по изделию. Изменяя ориентацию волокон, можно в широких пределах регулировать механические свойства стеклопластиков.

    Большей изотропией механических свойств обладают стеклопластики с неориентированным расположением волокон: материалы на основе рубленых волокон, нанесённых на форму методом напыления одновременно со связующим, и на основе холстов (матов). Диэлектрическая проницаемость стеклопластиков 4-14, тангенс угла диэлектрических потерь 0,01-0,05.

    Изделия из стеклопластика с ориентированным расположением волокон изготавливают методами намотки, послойной выкладки или протяжки с последующим автоклавным, вакуумным или контактным формованием либо прессованием, из пресс-материалов — прессованием и литьём.
    Примеры изделий из стеклопластика

    Стеклопластик применяют как конструкционный и теплозащитный материал при производстве корпусов лодок, катеров, судов и ракетных двигателей, кузовов автомобилей, цистерн, рефрижераторов, радиопрозрачных обтекателей, лопастей вертолётов, выхлопных труб, деталей машин и приборов, коррозионностойкого оборудования и трубопроводов, небольших зданий, бассейнов для плавания и др., а также как электроизоляционный материал в электро- и радиотехнике.

    Свойства стеклопластиков.
    Стеклопластик обладает многими очень ценными свойствами, дающими ему право называться одним из материалов будущего. Ниже перечислены некоторые из них.

    Малый вес.
    Удельный вес стеклопластиков колеблется от 0,4 до 1,8 и в среднем составляет 1,1 г/см3. Напомним, что удельный вес металлов значительно выше, например, стали – 7,8, а меди — 8,9 г/см3. Даже удельный вес одного из наиболее легкого сплава, применяемого в технике, — дуралюмина составляет 2,8 г/см3. Таким образом, удельный вес стеклопластика в среднем в пять-шесть раз меньше, чем у черных и цветных металлов, и в два раза меньше, чем у дуралюмина. Это делает стеклопластик особенно удобным для применения на транспорте. Экономия в весе на транспорте переходит в экономию энергии; кроме того, за счет уменьшения веса транспортных конструкций (самолетов, автомобилей, судов и т.п.) можно повысить их полезную нагрузку и за счет экономии топлива увеличить радиус действия.

    Диэлектрические свойства.
    Стеклопластики являются прекрасными электроизоляционными материалам при использовании как переменного, так и постоянного тока.

    Высокая коррозионная стойкость.
    Стеклопластики как диэлектрики совершенно не подвергаются электрохимической коррозии.
    Существует целый ряд смол (некоторые полиэфирные смолы, смолы Norpol DION), позволяющие получить стеклопластики стойкие к различным агрессивным средам, в том числе и к воздействию концентрированных кислот и щелочей.

    Хороший внешний вид.
    Стеклопластики при изготовлении хорошо окрашиваются в любой цвет и при использовании стойких красителей могут сохранять его неограниченно долго. Прозрачность. На основе некоторых марок светопрозрачных смол можно изготовить стеклопластики, по оптическим свойствам немногим уступающим стеклу.

    Высокие механические свойства.
    При своем небольшом удельном весе стеклопластик обладает высокими физико-механическими характеристиками. Используя некоторые смолы и определенные виды армирующих материалов, можно получить стеклопластик, по своим прочностным свойствам превосходящий некоторые сплавы цветных металлов и стали.

    Теплоизоляционные свойства.
    Стеклопластик относится к материалам с низкой теплопроводностью. Кроме того, можно значительно повысить теплоизоляционные свойства путем изготовления стеклопластиковой конструкции типа “сэндвич”, используя между слоями стеклопластика пористые материалы, например пенопласт. Благодаря своей низкой теплопроводности, стеклопластиковые сэндвичевые конструкции с

    www.drive2.ru

    Ремонтный Комплект № 4 (Эпоксидная смола Эд-20 с отвердителем + стеклоткань)

    Состав комплекта:
    + 10 кг. эпоксидной смолы ЭД-20 Высший сорт. ГОСТ
    + 1 кг. отвердителя для эпоксидной смолы ПЭПА (Полиэтиленполиамин)
    + 10 метров конструкционной стеклоткани Т-11 на Силановом замасливателе (плотность 380г/м2)

     

    Ремкомплект предназначен для  ремонта и строительства лодок, яхт, катеров, изготовление обвесов, бамперов, авто-тюнинга и авиамоделирования.

    ЭД-20 пригодна для изготовления эмалей, лаков, шпатлевок, в качестве полуфабриката для производства других эпоксидных смол и добавок к ним. Итоговые свойства изделия на основе эпоксидной смолы зависят от того, какими отвердителями, добавками они модифицируются

     

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭД-20:

    Цвет по железо-кобальтовой шкале, не более3
    Массовая доля эпоксидных групп, %2-22,5
    Массовая доля иона хлора, %, не более0,001
    Массовая доля омыляемого хлора, %, не более0,3
    Массовая доля гидроксильных групп, %, не более1,7
    Массовая доля летучих веществ, %, не более0,2
    Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0,1)°C13-20
    Время желатинизации, не менее8 ч.
    Время полного отверждения24 ч

     

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-11

    Марка

    Т-11

    Толщина, мм

    0,28±0,03

    Поверхностная плотность,г/м2

    385±15

    Разрывная нагрузка Н (кгс)

    2744(280)

    Ширина ткани (см)

    92/100

    Вид замасливателя

    силан

    Как оклеить стеклотканью лодочный корпус?

    Эпоксидная смола – материал универсальный. Она используется во многих отраслях: в строительстве, на производстве, в ремонтных работах и творчестве. Современные смолы могут обеспечить долголетие множеству изделий. Особенно это актуально в случае с обработкой и изготовлением корпусов судов из стеклоткани и эпоксидки. Такое сочетание материалов позволяет сделать лодку более прочной и исключить риски возникновения пробоин.

    Что такое стеклоткань?

    Данный материал изготавливается из стекловолокна, сырьем для производства которого служит определенный тип стекла. Тонкие нити выдавливаются из расплавленного стекла, после этого они охлаждаются. Такая нить получается достаточно тонкой, чтобы не ломаться при сгибании. Существует два вида стеклоткани: тканный и нетканый. Они отличаются методом укладывания нитей. В первом случае нити предварительно собираются в пучки, а в случае с нетканым материалом они располагаются в полотне хаотично.

    Стеклоткань обладает рядом уникальных свойств. Она довольно прочная при небольшой массе, а также устойчива к воде и агрессивным растворам. Она жаропрочна и не горит, обладая, в том числе, некоторыми диэлектрическими свойствами. Также стеклоткань относится к материалам, безопасным для окружающей среды. Благодаря своей структуре она является довольно гибким материалом, способным принимать любую форму. А также имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.

    Оклейка корпуса стеклотканью и эпоксидной смолой

    Следует учитывать, что долговечность такой обработки лодочного корпуса напрямую зависит от максимально точного следования технологии. Важно также не ошибиться с выбором самой стеклоткани, ведь существует немало разновидностей этого материала. Основное требование – совместимость с эпоксидной смолой. Для того, чтобы можно было сделать лодочный корпус из эпоксидки и стеклоткани, на последней должен использоваться замасливатель на основе крахмала или аминосилана.

    Стоит отметить, что толщина стекловолокна также является важным фактором. Стеклоткань не должна быть излишне толстой. В случае необходимости лучше использовать два слоя более тонкого стекловолокна, чем один, но потолще. Немаловажной является и предварительная подготовка поверхности, на которую предполагается клеить стеклоткань с помощью эпоксидной смолы.

    Подготовка поверхности лодки

    Чтобы оклейка вышла качественной, внешняя сторона лодочного корпуса должна быть максимально ровной. Все трещины, выступающие части, углубления нужно устранить при помощи специальной шпаклевки и шлифовки. Очень важно убрать выступы, способные снизить степень прилегания стеклоткани к поверхности корпуса.

    Для качественной оклейки нужно выполнить все этапы данного процесса по правилам. Направление оклейки может быть как поперек корпуса лодки, так и вдоль него. Желательно расположить более прочные нити вдоль корпуса. Стеклоткань нарезается на куски необходимого размера еще до начала оклейки. Такая подготовка убережет материал от преждевременного попадания на него эпоксидной смолы. Эпоксидка наносится на поверхность с помощью металлического валика.

    Оклейка лодки стеклотканью и эпоксидной смолой

    Смешивать смолу и отвердитель лучше, когда их температура приближена к комнатной. Стеклоткань нужно укладывать на хороший слой эпоксидной смолы в направлении от кормы к носу. Лучше не разглаживать материал руками, а потянуть за ее края. Так не будут образовываться складки, нарушающие гладкость слоя.

    После размещения отреза нужно нанести сверху еще один слой смолы. Это удобно делать с помощью пластикового шпателя. На неровных местах лучше использовать металлический валик. Следует контролировать давление на инструмент и работать по возможности быстро. Полностью пропитав один участок стеклоткани, нужно удалить пузыри воздуха из-под него, используя разбивочный валик.

    Далее следует нанести эпоксидную смолу на следующую часть корпуса, сверху наложить стеклоткань. Материал должен ложиться внахлест не менее, чем на 10-12 см на крупных лодках и 6-7 см на небольших. Затем необходимо пропитать стеклоткань смолой. После укладки каждого полотна нужно проверить предыдущие участки и, в случае необходимости, выгнать из-под них пузыри воздуха и подкорректировать расположение стеклоткани.

    Завершается оклейка лодочного корпуса дополнительным выравниванием слоя смолы с помощью пластикового шпателя. При этом не нужно слишком сильно давить на инструмент во избежание сдвига листов стеклоткани. В процессе работы не нужно использовать ацетон для разбавления смолы, т.к. она может потерять ряд своих ценных свойств при застывании.

    Советы по работе с эпоксидной смолой и стеклотканью

    Для работы с такими большими объектами, как лодка, нужно обязательно использовать респиратор. Это необходимо для защиты дыхательных путей от паров смолы. Для снижения их концентрации следует проветривать рабочее помещение как можно чаще. В идеале это должна быть комната с хорошей вентиляцией. Температура в помещении должна быть не ниже 22-24 °С для того, чтобы смола застывала правильно и не густела раньше времени.

    В идеале не стоит работать над таким масштабным проектом в одиночку. Еще один участник процесса обеспечит постоянный доступ мастера к свежей эпоксидной смоле и поможет придержать большой лист стекловолокна. Стоит отметить, что описанная ранее технология может быть использована для изготовления корпуса модели из стеклоткани и эпоксидки. Такой метод широко используется в среде мастеров, изготавливающих уменьшенные варианты лодок, самолетов и прочей техники. Конечно, при работе с такими моделями можно успешно провести все этапы в одиночку.

    При работе с участками большой кривизны (нос и около клинкерной обшивки) следует увеличить площадь перехлеста. Такой запас значительно упростит процесс выравнивания. Уникальность такого материала, как стеклоткань позволяет ей принимать формы различной сложности. На описанных выше участках корпуса выравнивание стеклоткани нужно проводить после окончательной пропитки смолой.

    Иногда нужно прибегнуть к помощи ножниц и разрезать стеклоткань, чтобы она плотнее прилегала к корпусу. Это может быт полезно при обработке таких мест, как штевень или стык в области транец-борт. На углах же корпуса такие надрезы крайне нежелательны. Край стекловолокна намного лучше впитывает состав. Поэтому его желательно плотно прижать к корпусу с использованием молярного скотча.

    Склеивание, покрытие и нанесение стекловолокна с помощью WEST SYSTEM

    Эти основы эпоксидной смолы — это то, что вам нужно знать для успешного использования эпоксидной смолы WEST SYSTEM. Основы эпоксидной смолы включают дозирование и смешивание, модификацию эпоксидными наполнителями, подготовку поверхности, склеивание, зажим, установку оборудования, обтекание, финишные покрытия, приклеивание эпоксидной смолы при низких температурах, очистку, химический состав эпоксидной смолы и чистоту работы.

    Дозирование и смешивание эпоксидной смолы

    Модифицирование эпоксидной смолы с помощью наполнителей и добавок

    Подготовка поверхности под эпоксидную смолу

    Склеивание и закрепление эпоксидной смолой

    Склеивание крепежа и метизов эпоксидной смолой

    Обтекатель с эпоксидной смолой

    Нанесите тканую ткань и ленту с эпоксидной смолой

    Барьерное покрытие эпоксидной смолой

    Окончательная подготовка поверхности

    Финишные покрытия поверх эпоксидной смолы

    Очистка и удаление эпоксидной смолы

    Холодное эпоксидное соединение

    Эпоксидная химия

    Чистая работа с эпоксидной смолой

    Комплексное решение проблем с эпоксидной смолой

    О чем мы говорим на страницах «Основы эпоксидной смолы»

    Эти основные инструкции и иллюстрации по эпоксидной смоле были написаны для вас, конечного пользователя.Здесь вы узнаете о лучших методах использования эпоксидной смолы для склеивания эпоксидной смолой, эпоксидных соединений, эпоксидных галтелей, эпоксидного покрытия и нанесения стеклоткани или армирующих материалов с помощью эпоксидной смолы. Если вы новичок в использовании двухкомпонентных эпоксидных смол морского класса WEST SYSTEM, прочитайте информацию, представленную на связанных изображениях выше, чтобы избежать распространенных ошибок и получить наилучшие результаты для вашего проекта. Вам необходимо понимать основы использования эпоксидной смолы, когда вы строите каяк, ремонтируете лодку из стекловолокна, ремонтируете деревянную лодку или выполняете ремонтные работы по дому, например, ремонтируете треснувший душ из стекловолокна или ванну.

    Если вы не можете найти здесь информацию, которую ищете, или если у вас есть вопросы, выходящие за рамки основ эпоксидной смолы, не стесняйтесь обращаться за помощью к нашему штатному техническому персоналу.

    Как разработчик и производитель эпоксидных смол мы всегда тесно сотрудничали с нашими клиентами, чтобы обеспечить техническую поддержку продукции и ноу-хау. Мы построили наш бизнес на дружелюбном обслуживании клиентов, обширных исследованиях и разработках, а также на производственном опыте. У нас есть традиция и культура обмена нашими знаниями и опытом с помощью книг, учебных пособий, видео, семинаров и практикумов.

    Применение стеклоткани с эпоксидной смолой WEST SYSTEM морского класса

    Нанесение стеклоткани или ленты на поверхности обеспечивает усиление и сопротивление истиранию, или, в случае фанеры из пихты Дуглас, предотвращает проверку волокон. Время нанесения стеклоткани обычно наступает после того, как вы завершили обтекатель и придание формы, но перед окончательной операцией нанесения покрытия. Ткань из стекловолокна также может наноситься в несколько слоев (ламинированная) и в сочетании с другими материалами для создания композитных деталей.

    Ткань из стекловолокна может наноситься на поверхности одним из двух способов. «Сухой» метод означает наложение ткани на сухую поверхность. «Влажный» метод относится к нанесению ткани на поверхность с эпоксидным покрытием, часто после того, как смачиваемое покрытие становится липким, что помогает ей прилипать к вертикальным или верхним поверхностям. Поскольку этот метод затрудняет размещение ткани, предпочтительным методом является сухой метод, особенно с более тонкой тканью.

    Сухой способ наложения ткани или ленты из стекловолокна
    1. Подготовьте поверхность так же, как для эпоксидного склеивания.
    2. Поместите ткань из стекловолокна на поверхность и обрежьте ее на несколько дюймов со всех сторон. Если площадь, которую вы покрываете, больше, чем размер ткани, позвольте нескольким частям перекрываться примерно на два дюйма. На наклонных или вертикальных поверхностях закрепите ткань малярной лентой, изолентой или скобами.
    3. Смешайте небольшое количество эпоксидной смолы (три или четыре насоса для смолы и отвердителя).
    4. Налейте небольшую лужицу эпоксидной смолы / отвердителя рядом с центром ткани.
    5. Распределите эпоксидную смолу по поверхности стеклоткани с помощью пластикового шпателя, аккуратно нанося эпоксидную смолу из бассейна в сухие участки. Смачивайте ткань на вертикальных поверхностях с помощью поролонового валика или кисти. Правильно намоченная ткань прозрачная. Белые области указывают на сухую ткань. Если вы накладываете стеклоткань на пористую поверхность, не забудьте оставить достаточно эпоксидной смолы, чтобы ткань и поверхность под ней впитали ее. Постарайтесь ограничить количество скребков, которые вы делаете при наложении стекловолоконной ткани.Чем больше вы «работаете» с влажной поверхностью, тем больше мелких пузырьков воздуха помещается в суспензию в эпоксидной смоле. Это особенно важно, если вы планируете использовать бесцветную отделку. Вы можете использовать валик или кисть для нанесения эпоксидной смолы как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Разгладьте складки и расположите ткань по мере продвижения к краям. Проверьте наличие сухих участков (особенно на пористых поверхностях) и при необходимости повторно смочите их, прежде чем переходить к следующему шагу. Если вам нужно прорезать складку или выемку на стеклоткани, чтобы положить ее ровно на сложный изгиб или угол, сделайте разрез острыми ножницами и пока что перекрывайте края внахлест.
    6. Используйте пластиковый шпатель, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы до того, как первая партия начнет образовывать гель. Медленно проведите скребком по стекловолоконной ткани под низким, почти плоским углом, равномерно прижимая и перекрывая движения. Используйте достаточное давление, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы, которые позволили бы ткани соскользнуть с поверхности, но не давление, достаточное для создания сухих пятен. Излишки эпоксидной смолы выглядят как блестящие участки, в то время как должным образом смоченная поверхность выглядит равномерно прозрачной с гладкой тканевой текстурой. Более поздние слои эпоксидной смолы заполнят ткань ткани.
    7. Обрежьте излишки и нахлест ткани после того, как эпоксидная смола полностью затвердеет. Ткань легко разрезать острым канцелярским ножом. При желании обрежьте ткань внахлест следующим образом:
      a.) Поместите металлическую линейку сверху и посередине между двумя перекрывающимися краями. b.) Разрежьте оба слоя ткани острым канцелярским ножом. c.) Снимите самую верхнюю обрезку, а затем поднимите противоположный обрезанный край, чтобы удалить перекрывающую обрезку. d.) Снова смочите нижнюю сторону приподнятой кромки эпоксидной смолой и загладьте на место. В результате должно получиться почти идеальное стыковое соединение, исключающее двойную толщину ткани. Соединение внахлест прочнее стыкового соединения, поэтому, если внешний вид не важен, вы можете оставить нахлест и ровные неровности после нанесения покрытия.
    8. Покройте поверхность эпоксидной смолой, чтобы заполнить переплетение до того, как смачивание достигнет финальной стадии отверждения.

    Следуйте процедурам окончательной подготовки поверхности.Потребуется два или три слоя эпоксидной смолы, чтобы полностью заполнить переплетение ткани и обеспечить окончательную шлифовку, которая не повлияет на ткань.

    Мокрый способ нанесения ткани или ленты из стекловолокна

    Альтернативный метод нанесения стеклоткани — это положить ткань или ленту прямо на поверхность, которая уже была покрыта влажной эпоксидной смолой. Как уже упоминалось, это не предпочтительный метод, особенно с большими кусками ткани, из-за сложности устранения складок или регулировки положения ткани по мере ее смачивания.Однако вы можете столкнуться с ситуациями, когда этот метод может оказаться полезным или необходимым.

    1. Подготовьте поверхность для приклеивания эпоксидной смолой. Предварительно подогнать и обрезать ткань по размеру. Аккуратно сверните ткань, чтобы позже ее можно было удобно свернуть на прежнее место.
    2. Нанесите толстый слой эпоксидной смолы на поверхность.
    3. Разверните стеклоткань поверх влажной эпоксидной смолы и расположите ее. Поверхностное натяжение должно удерживать ткань на месте. Если вы накладываете ткань вертикально или над головой, вы можете немного загустить эпоксидную смолу с помощью наполнителя, а затем подождать, пока она не станет липкой.Разгладьте морщины, приподняв край ткани и разглаживая ее от центра рукой в ​​перчатке или скребком.
    4. Нанесите второй слой эпоксидной смолы с помощью вспененного валика. Нанесите достаточно эпоксидной смолы, чтобы она полностью смочила ткань.
    5. Удалите излишки эпоксидной смолы с помощью шпателя, используя длинные перекрывающиеся движения. Ткань должна казаться постоянно прозрачной с гладкой текстурой ткани.
    6. Обрежьте излишки и нахлест ткани после того, как эпоксидная смола полностью затвердеет. Ткань легко разрезать острым канцелярским ножом.При желании обрежьте ткань внахлест следующим образом:
      a.) Поместите металлическую линейку сверху и посередине между двумя перекрывающимися краями. b.) Разрежьте оба слоя ткани острым канцелярским ножом. c.) Снимите самую верхнюю обрезку, а затем поднимите противоположный обрезанный край, чтобы удалить перекрывающую обрезку. d.) Снова смочите нижнюю сторону приподнятой кромки эпоксидной смолой и загладьте на место. В результате должно получиться почти идеальное стыковое соединение, исключающее двойную толщину ткани.Соединение внахлест прочнее стыкового соединения, поэтому, если внешний вид не важен, вы можете оставить нахлест и ровные неровности после нанесения покрытия.
    7. Покройте поверхность дополнительным количеством эпоксидной смолы, чтобы заполнить переплетение до того, как смачивание достигнет финальной стадии отверждения.

    Любые оставшиеся неровности или переходы между тканью и основой могут быть устранены с помощью эпоксидной смолы / шпатлевки, если поверхность должна быть окрашена. Любой дополнительный обтекатель, выполненный после окончательного эпоксидного покрытия, должен быть покрыт несколькими дополнительными слоями поверх обтекаемой области.

    Примечание. Третьей альтернативой для более опытных пользователей является вариант обоих методов. Наносите ткань после того, как смоченный слой эпоксидной смолы полностью затвердеет. Выполните первые три шага мокрого метода, но подождите, пока эпоксидная смола не высохнет на ощупь, прежде чем размещать ткань и переходить к шагу 3 сухого метода. Наносите ткань до того, как первый слой достигнет окончательной фазы отверждения.

    Прозрачная эпоксидная отделка по дереву (светлая отделка)

    Альтернативный метод смачивания для яркой отделки — нанесение эпоксидной смолы на ткань кистью с короткой щетиной.Окуните кисть в эпоксидную смолу и легкими ровными движениями нанесите эпоксидную смолу на поверхность. Не вдавливайте эпоксидную смолу в ткань, поскольку она может задерживать воздух и просвечивать сквозь прозрачную отделку. Нанесите достаточно эпоксидной смолы, чтобы пропитать ткань и дерево внизу. Через несколько минут нанесите дополнительную смолу на сухие (белые) участки. Если эпоксидная смола выглядит молочной из-за высокой влажности или чрезмерной обработки, нагрейте поверхность, пропустив по ней тепловой пистолет или фен. Используйте слабый огонь, чтобы избежать выделения газов. Обязательно используйте 207 Special Clear Hardener для получения прозрачных покрытий.

    Ремонт ванны или душа из стекловолокна

    Узнайте, как использовать эпоксидную смолу WEST SYSTEM для ремонта ванн и душевых из стекловолокна на Epoxyworks.com.

    Барьерное покрытие эпоксидной смолой WEST SYSTEM судового класса

    Барьерное покрытие эпоксидной смолой

    Барьерное покрытие с эпоксидной смолой образует эпоксидное покрытие, которое обеспечивает эффективный барьер для влаги и гладкую основу для окончательной отделки.

    Нанесите минимум два слоя эпоксидной смолы WEST SYSTEM для обеспечения эффективного влагонепроницаемого барьера.Если нужно шлифовать, нанесите три слоя. Защита от влаги будет увеличиваться с дополнительными слоями, до шести слоев или толщиной около 20 мил. В первый слой нельзя добавлять добавки или пигменты. Не рекомендуется смешивать разбавители с эпоксидной смолой WEST SYSTEM.

    Слегка и беспорядочно раскатайте небольшой участок, распределив эпоксидную смолу в виде тонкой ровной пленки.

    Одноразовые тонкие валики из пенополиуретана, такие как WEST SYSTEM 800 Roller Covers, позволяют лучше контролировать толщину пленки, с меньшей вероятностью вызывают экзотермическую реакцию эпоксидной смолы и оставляют меньше неровностей, чем более толстые валики.Разрежьте крышки на более узкие слои, чтобы добраться до труднодоступных мест или для длинных узких поверхностей, таких как стрингеры.

    Завершите нанесение обтекателя и ткани перед тем, как приступить к окончательной окраске. Перед нанесением покрытия дождитесь стабилизации температуры пористых поверхностей. В противном случае, когда материал нагревается, воздух внутри пористого материала может расширяться и выходить из материала (выделяя газ) через покрытие и оставлять пузырьки в отвержденном покрытии.

    1. Подготовьте поверхность для приклеивания эпоксидной смолой.
    2. Смешайте столько эпоксидной смолы / отвердителя, сколько вы можете нанести в течение открытого времени смеси. Вылейте смесь в роликовый поддон, как только она будет тщательно перемешана.
    3. Залейте валик умеренным количеством эпоксидной смеси. Раскатайте излишки на пандусной части роликового поддона, чтобы получить равномерный слой на ролике.
    4. Слегка и беспорядочно накатайте эпоксидную смолу на площадь примерно 2 х 2 фута, чтобы равномерно распределить эпоксидную смолу по площади.
    5. По мере высыхания валика увеличивайте давление настолько, чтобы эпоксидная смола образовывала тонкую ровную пленку.При необходимости увеличьте площадь покрытия, чтобы пленка была нанесена более тонко и равномерно. Чем тоньше пленка, тем легче будет сохранить ее ровность и избежать потеков и проседаний на каждом слое.

    6. Удалите покрытие, слегка проведя валиковой щеткой по свежей эпоксидной смоле.

      Обработайте область длинными легкими ровными движениями, чтобы уменьшить следы роликов. Перекрывайте ранее покрытую эпоксидной смолой область, чтобы совместить обе области вместе.

    7. Покройте как можно больше этих небольших рабочих участков каждой партией эпоксидной смолы.Если партия начинает густеть до того, как ее можно будет наносить, выбросьте ее и смешайте новую партию меньшего размера.
    8. Удалите эпоксидное покрытие, слегка проведя валиковой щеткой по свежей эпоксидной смоле длинными, равномерными движениями внахлест после нанесения каждой партии. Придавите достаточное усилие, чтобы сгладить неровности, но не настолько, чтобы удалить какое-либо эпоксидное покрытие. Измените направление нанесения каждого эпоксидного покрытия: 1-й слой — вертикально, 2-й слой — горизонтально, 3-й слой — вертикально и т. Д. Крышку ролика WEST SYSTEM 800 можно разрезать на сегменты, чтобы получилась опрокидывающаяся щетка.

    Повторное покрытие

    Нанесите второй и последующие слои эпоксидной смолы, следуя тем же процедурам. Убедитесь, что предыдущий слой затвердел достаточно прочно, чтобы выдержать вес следующего слоя. Чтобы избежать шлифования между слоями, наносите все слои в один и тот же день. После того, как последний слой эпоксидной смолы застынет в течение ночи, вымойте и отшлифуйте его, чтобы подготовить к окончательной отделке.

    Подробнее о барьерном покрытии

    Прочтите о том, как технический советник WEST SYSTEM Брюс Нидерер использовал эпоксидное барьерное покрытие для предотвращения пузырей на гелькоуте на своем флаере Pearson 1981 года «Тройная угроза в Epoxyworks».com в своей статье « Triple Threat», 38 лет, и это еще не все.

    Подготовка поверхности перед нанесением эпоксидной смолы WEST SYSTEM

    Основы подготовки поверхности важны независимо от того, склеиваете ли вы ткань, выравниваете ее или накладываете. Успех нанесения эпоксидной смолы зависит не только от ее прочности, но и от того, насколько хорошо эпоксидная смола держится на поверхности. Если вы не приклеиваете частично застывшую эпоксидную смолу, прочность связи зависит от способности эпоксидной смолы механически «вставляться» в поверхность.Выполнение этих трех этапов подготовки поверхности имеет решающее значение для операций первичного и вторичного эпоксидного склеивания.

    Для хорошей адгезии поверхности для склеивания эпоксидной смолой должны быть чистыми, сухими и отшлифованными.
    1. Очистить Эпоксидные склеиваемые поверхности не должны содержать каких-либо загрязнений, таких как жир, масло, воск или смазка для форм. Загрязненные поверхности очистите разбавителем для лака, ацетоном или другим подходящим растворителем. Перед высыханием растворителя протрите поверхность бумажными полотенцами.Очистите поверхности перед шлифовкой , чтобы избежать попадания загрязнений на поверхность. Соблюдайте все меры безопасности при работе с растворителями.

    Очистите поверхность. Используйте растворитель только при необходимости, чтобы удалить все загрязнения.

    2. Сухая Все эпоксидные склеиваемые поверхности должны быть как можно более сухими для хорошей адгезии. Ускорьте высыхание, нагревая склеиваемую поверхность термофеном, феном или нагревательной лампой. Используйте вентиляторы для перемещения воздуха в замкнутых или замкнутых пространствах.Следите за конденсацией при работе на открытом воздухе или при изменении температуры рабочей среды.

    Высушите поверхность. Дайте влажным поверхностям полностью высохнуть или используйте тепло или вентилятор для ускорения высыхания.

    3. Шлифованная Перед нанесением эпоксидной смолы отшлифуйте гладкие непористые поверхности — тщательно отшлифуйте поверхность. Бумага из оксида алюминия с зернистостью 80 обеспечит хорошую текстуру эпоксидной смолы, в которую она «войдет». Убедитесь, что склеиваемая поверхность твердая.Перед шлифовкой удалите отслаивание, меление, пузыри или старое покрытие. После шлифовки удалите всю пыль.

    Отшлифовать непористые поверхности. Создайте текстуру для эпоксидной смолы.

    Подготовка поверхности для различных материалов
    Затвердевшая эпоксидная смола

    Если вы не используете специальный прозрачный отвердитель WEST SYSTEM 207 Special Clear Hardener, аминный румянец может выглядеть как восковая пленка на застывших эпоксидных поверхностях.Это побочный продукт процесса отверждения, который может быть более заметным в прохладных влажных условиях. Аминовые румяна могут забивать наждачную бумагу и препятствовать последующему склеиванию, но это инертное вещество легко удаляется.

    Чтобы удалить румянец, промойте поверхность чистой водой (не растворителем) и используйте абразивную губку, например Scotch-brite ™ 7447 Универсальные подушечки для рук. Просушите поверхность бумажными полотенцами, чтобы удалить растворенный румянец до того, как он высохнет на поверхности. Отшлифуйте оставшиеся глянцевые участки наждачной бумагой зернистостью 80.Мокрая шлифовка эпоксидной смолы также удалит аминный румянец. Если антиадгезионная ткань накладывается на поверхность свежей эпоксидной смолы, аминный румянец будет удален, когда антиадгезионная ткань будет отделена от застывшей эпоксидной смолы, и дополнительное шлифование не требуется.

    Не полностью затвердевшие эпоксидные поверхности можно приклеивать или покрывать эпоксидной смолой без промывки или шлифовки. Перед нанесением покрытий, отличных от эпоксидной (краски, краски для дна, лаки, гелькоуты и т. Д.), Дайте эпоксидным поверхностям полностью затвердеть, затем промойте и отшлифуйте.

    Лиственных пород

    Перед нанесением эпоксидной смолы отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 80.

    Тик / маслянистая древесина

    Протрите ацетоном за 15 минут до нанесения эпоксидной смолы. Растворитель удаляет масло с поверхности и позволяет эпоксидной смоле проникать. Перед нанесением покрытия убедитесь, что растворитель испарился. G / flex Epoxy оптимально подходит для маслянистых пород древесины.

    Пористая древесина

    Перед нанесением эпоксидной смолы специальная подготовка не требуется. Если поверхность отполирована, возможно, тупым строгальным станком или дисками пилы, отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы открыть поры.Удалите пыль.

    Сталь или свинец

    Удалите загрязнения, отшлифуйте или отшлифуйте до блестящего металла, покройте эпоксидной смолой, затем зашлифуйте свежую эпоксидную смолу на поверхность. Повторное покрытие или склеивание после нанесения первого геля эпоксидного покрытия.

    Алюминий

    Перед нанесением эпоксидной смолы смочите песок зернистостью 80.

    Полиэфирные ламинаты

    Очистите загрязнения с помощью силикона и средства для удаления воска, например DuPont Prep-Sol ™ 3919S. Зашлифуйте бумагой с зернистостью 80 до матового покрытия, затем нанесите эпоксидную смолу.

    Пластмассы

    Адгезия к эпоксидной смоле разная. Эпоксидная смола G / flex — оптимальный выбор для склеивания пластмасс. Твердые, жесткие пластмассы, такие как ПВХ, АБС и стирол, обеспечивают лучшую адгезию при хорошей подготовке поверхности и адекватной площади склеивания. После шлифовки окисление пламенем (путем быстрого пропуска пропановой горелки по поверхности без плавления пластика) может улучшить сцепление эпоксидной смолы с некоторыми пластиками. Рекомендуется провести тест на адгезию пластика, в котором вы не уверены.

    Типы загрязнений, которые удаляет хорошая подготовка поверхности

    Масло, консистентная смазка, воск и т. Д.

    Нет веских причин протирать поверхность органическим растворителем, если нет доказательств присутствия на поверхности органических загрязнений. Все мы знакомы с такими растворителями, как ацетон, разбавители для лака и запатентованными смесями, такими как DuPont Prep-Sol ™, разработанными для удаления определенных загрязнений. Большинство растворителей этого типа удаляют органические загрязнения, такие как масло, жир, воск и т. Д.Протирание поверхности органическим растворителем может показаться отличной идеей, но эти растворители могут растворять загрязнения с ветоши и откладывать их на рабочей поверхности, где они могут препятствовать адгезии эпоксидной смолы. Это не лучший способ подготовки поверхности. Силикон — хорошо известное антиадгезионное средство и, кстати, входит в состав многих смягчителей тканей для стирки в домашних условиях. Поверхность может быть загрязнена силиконом, который органический растворитель извлекает из тряпки для протирки. Многие органические растворители могут растворять искусственные волокна тряпок.Салфетка ацетоном может привести к отложению пластика на очищаемой поверхности. Эти растворенные пластмассы могут действовать так же, как смазка для пресс-формы, что является противоположностью подготовки поверхности для хорошей адгезии эпоксидной смолы.

    Если вы подозреваете, что что-то загрязняет поверхность, для удаления которой потребуется растворитель, используйте простые белые бумажные полотенца, чтобы вытереть растворитель, и свежие бумажные полотенца, чтобы высушить поверхность. Не используйте тряпки. Чтобы избежать повторного осаждения загрязнений на поверхности, вытрите растворитель, пока он еще влажный.Часто меняйте бумажные полотенца как для вытирания растворителем, так и для сушки поверхности.

    Шлифовальная пыль

    Несмотря на пыль, только что отшлифованная поверхность настолько чиста, насколько это возможно, но всегда есть желание потереть ее рукой, чтобы проверить гладкость. Это не лучший способ, если вы не носите чистую перчатку. Это связано с тем, что ваша кожа может откладывать масла на поверхности, загрязняя только что подготовленную поверхность. Соль на коже может ускорить коррозию металлических поверхностей, что приведет к проблемам с адгезией эпоксидной смолы.

    Хорошие методы удаления шлифовальной пыли — это очистить ее пылесосом, смести чистой настольной щеткой или смыть водой. Но вам не нужно удалять до последней частицы шлифовальной пыли, чтобы получить хорошую адгезию эпоксидной смолы; кусочки оставшейся шлифовальной пыли не должны иметь более вредного адгезионного эффекта, чем эпоксидный наполнитель, то есть не беспокойтесь об этом.

    Производители липких тряпок утверждают, что протирание ими поверхности их продуктов не оставляет следов.Однако вполне вероятно, что тряпка оставит остатки, хотя большинство красок и лаков содержат достаточно растворителя, чтобы удалить или растворить остатки. Эпоксидная смола, напротив, не содержит ни одного из этих агрессивных растворителей. Остатки липких тряпок могут вызвать проблемы с адгезией и появление «рыбьих глаз» при последующих слоях эпоксидной смолы. Альтернативный метод подготовки поверхности — использовать сухую тряпку, не оставляющую следов.

    Не используйте сжатый воздух для удаления шлифовальной пыли. Сжатый воздух может загрязнить поверхность компрессорным маслом или водой.

    Прочие источники загрязнения

    Некоторые источники тепла в магазине очень способны загрязнять поверхность. Обогреватели «Торпеда» (саламандра) не горят чисто. Они способны истощать большое количество влаги и углеводородов, которые могут быстро накапливаться на рабочей поверхности.

    Стеарат цинка наносится на некоторые типы наждачной бумаги, чтобы предотвратить ее быструю загрузку. Стеарат, химическое вещество, похожее на животный жир, может привести к загрязнению поверхности простым шлифованием.Мы рекомендуем вам использовать оксид алюминия или водостойкую влажную / сухую наждачную бумагу, не обработанную стеаратом.

    Аминовая румяна, побочный продукт процесса отверждения эпоксидной смолы, может образовываться при определенных условиях. Эта восковая пленка растворима в воде, но многие органические растворители неэффективны для ее удаления. Вот почему мы рекомендуем промыть эпоксидную поверхность водой (достаточно чистой для питья), используя подушечку Scotch Brite ™ (или влажное шлифование водостойкой влажной / сухой наждачной бумагой) и просушить ее бумажными полотенцами перед продолжением следующей операции.Мыльная вода или вода с нашатырным спиртом или отбеливателем не обязательны и могут оставлять собственные остатки, которые являются еще одним возможным загрязнением поверхности.

    Как узнать, достаточно ли подготовки поверхности?

    Как узнать, действительно ли ваша подготовка поверхности эффективна? Вымойте водой. Этот простой «тест на разрыв воды» работает, потому что многие загрязнители отталкивают воду. Просто нанесите воду на поверхность с помощью тампона Scotch Brite. Если вода равномерно отрывается от поверхности, деталь «чистая».«Если на определенных участках протекает вода или бусинки, поверхность требует дополнительной очистки. Вы можете с одинаковой легкостью провести этот тест на мелких и крупных деталях. Чтобы быть эффективной, используемая вода не должна содержать поверхностно-активных веществ или других загрязнений, которые заставили бы воду течь равномерно даже при наличии загрязнения. Тест на разрыв водой не покажет остатков мыла или других водорастворимых пленок, но поможет их удалить.

    Есть некоторые материалы, с которыми эпоксидная смола плохо держится, независимо от того, как вы чистите поверхность.Однако большинство проблем с адгезией можно отнести к какой-либо форме поверхностного загрязнения. Источники загрязнения могут быть незаметными или очевидными, но если вам абсолютно необходима хорошая адгезия, основание должно быть чистым.

    Эпоксидная химия — Понимание эпоксидной смолы морского класса WEST SYSTEM

    При отверждении смешанная эпоксидная смола переходит из жидкого состояния, через гелевое состояние в твердое.

    Понимание химического состава эпоксидной смолы важно для безопасного и эффективного использования эпоксидной смолы.При смешивании эпоксидной смолы и отвердителя начинается химическая реакция, которая превращает объединенные жидкие ингредиенты в твердые. Время, необходимое для этого химического превращения из жидкости в твердое вещество, называется временем отверждения . По мере отверждения эпоксидная смола переходит из жидкого состояния в гелеобразное, прежде чем перейти в твердое состояние.

    По мере отверждения смешанная эпоксидная смола переходит из жидкого состояния через гелевое состояние в твердое.

    Химия эпоксидной смолы и стадии отверждения

    Этап 1: Жидкость — время открытия эпоксидной смолы

    Открытое время (также рабочее время или время мокрой укладки) — это часть времени отверждения после смешивания смолы и отвердителя, чтобы вызвать химическую реакцию эпоксидной смолы, когда смесь остается жидкой, пригодной для обработки и пригодной для нанесения.Вся сборка и зажимы должны производиться в течение открытого времени, чтобы обеспечить надежное соединение.

    Этап 2: гель — начальное отверждение эпоксидной смолы

    Смесь эпоксидных смол переходит в начальную фазу отверждения (также называемую «зеленой стадией» в химии эпоксидных смол), когда она начинает гелеобразование или «начальную стадию». С эпоксидной смолой больше нельзя работать, и она будет постепенно превращаться из липкой гелевой консистенции в твердую резину, на которой вы будете вмятины ногтем.

    Поскольку эпоксидная смесь затвердела только частично, новое нанесение эпоксидной смолы все еще будет химически связываться с ней, поэтому поверхность может быть приклеена или покрыта повторно без специальной подготовки.Однако эта способность уменьшается по мере того, как смесь приближается к окончательному отверждению.

    Стадия 2: твердое вещество — окончательное отверждение эпоксидной смолы

    Химическая реакция эпоксидной смолы завершена. Смесь затвердела до твердого состояния, ее можно отшлифовать и придать ей форму. У вас не должно быть вмятины большим пальцем. На данном этапе химии эпоксидной смолы продукт достиг примерно 90% от своей предельной прочности, поэтому зажимы можно снимать. Он продолжит отверждаться в течение следующих нескольких дней при комнатной температуре.

    Новое нанесение эпоксидной смолы больше не будет химически связываться с ней, поэтому поверхность эпоксидной смолы должна быть должным образом подготовлена ​​и отшлифована перед нанесением нового покрытия для достижения хорошего механического вторичного сцепления. См. Раздел «Подготовка поверхности».

    Вы можете улучшить тепловые характеристики эпоксидной смолы и снизить вероятность просвечивания ткани насквозь, нагревая эпоксидную смолу после ее отверждения до твердого состояния. Свяжитесь с нашим техническим персоналом для получения дополнительной информации о пост-отверждении.

    Время отверждения эпоксидной смолы

    Открытое время и время отверждения определяют большую часть работ по строительству и ремонту эпоксидной смолы. Открытое время определяет время, доступное для смешивания, нанесения, разглаживания, формования, сборки и зажима. Время отверждения определяет, как долго вы должны подождать, прежде чем снимать зажимы, или прежде чем вы сможете шлифовать или переходить к следующему этапу проекта. Два фактора определяют открытое время эпоксидной смеси и общее время отверждения: скорость отверждения отвердителя и температура эпоксидной смолы.

    Скорость отвердителя эпоксидной смолы

    Каждый отвердитель эпоксидной смолы имеет идеальный диапазон температур отверждения. При любой заданной температуре каждая комбинация смола / отвердитель будет проходить одни и те же стадии отверждения, но с разной скоростью. Выберите отвердитель, который даст вам достаточно времени для работы, которую вы выполняете при той температуре и условиях, в которых вы работаете. В справочнике по продукту и на этикетках контейнеров указаны жизнеспособность и время отверждения отвердителя.

    Жизнеспособность — это термин, используемый для сравнения скорости отверждения эпоксидной смолы различных отвердителей.Это время, в течение которого определенная масса смешанной смолы и отвердителя остается жидкостью при определенной температуре. (Смесь массой 100 г в стандартном контейнере при 72 ° F). Поскольку жизнеспособность отвердителя является мерой скорости отверждения определенной содержащейся в нем массы (объема) эпоксидной смолы, а не тонкой пленки, жизнеспособность отвердителя намного короче, чем его открытое время.

    Температура эпоксидной смолы

    Чем выше температура застывания эпоксидной смолы, тем быстрее она застывает (Рисунок 1). Тепло ускоряет химическую реакцию эпоксидной смолы или химическую реакцию компонентов эпоксидной смолы.Температура отверждения эпоксидной смолы определяется температурой окружающей среды плюс экзотермическое тепло, выделяемое при ее отверждении.

    Температура окружающей среды — это температура воздуха или материала, контактирующего с эпоксидной смолой. Температура воздуха чаще всего равна температуре окружающей среды, если только эпоксидная смола не наносится на поверхность с другой температурой. Как правило, эпоксидная смола застывает быстрее при более высокой температуре воздуха.

    Экзотермическое тепло возникает в результате химической реакции отверждения эпоксидной смолы. Количество выделяемого тепла зависит от толщины или площади открытой поверхности смешанной эпоксидной смолы.В более густой массе сохраняется больше тепла, вызывая более быструю реакцию и больше тепла. Форма емкости для смешивания и смешиваемое количество имеют большое влияние на эту экзотермическую реакцию. Масса застывающей эпоксидной смолы (8 жидких унций или более) в пластиковой чашке для смешивания может быстро произвести достаточно тепла, чтобы расплавить чашку и обжечь вашу кожу. Однако, если такое же количество распределить тонким слоем, экзотермическое тепло рассеивается, и время отверждения эпоксидной смолы определяется температурой окружающей среды. Чем тоньше слой застывающей эпоксидной смолы, тем меньше на него воздействует экзотермическое тепло, и тем медленнее он застывает.

    Контроль времени отверждения эпоксидной смолы

    В теплых условиях по возможности используйте более медленный отвердитель эпоксидной смолы. Смешивайте меньшие партии, которые можно быстро израсходовать, или вылейте смесь эпоксидной смолы в контейнер с большей площадью поверхности (например, роликовый поддон), тем самым позволяя экзотермическому теплу рассеиваться и увеличивая открытое время. Чем раньше смесь будет перенесена или нанесена (после тщательного перемешивания), тем больше полезного открытого времени смеси будет доступно для покрытия, укладки или сборки.

    В прохладных условиях используйте более быстрый отвердитель или используйте дополнительный нагрев, чтобы поднять температуру эпоксидной смолы выше минимально рекомендуемой температуры нанесения отвердителя. Используйте термофен, тепловую лампу или другие источники тепла, чтобы нагреть смолу и отвердитель перед смешиванием или после нанесения эпоксидной смолы. При комнатной температуре полезно дополнительное нагревание, когда требуется более быстрое лечение.

    Внимание! При отверждении эпоксидная смола выделяет тепло. Не заполняйте пустоты и не заливайте слои эпоксидной смолы толще ½ дюйма — тоньше, если они покрыты пеной или другим изоляционным материалом.Несколько дюймов смешанной эпоксидной смолы в замкнутой массе (например, в чашке для смешивания) будут генерировать достаточно тепла, чтобы расплавить пластиковую чашку, обжечь кожу или воспламенить горючие материалы, если оставить ее на полную жизнеспособность. По этой причине не используйте пену или стеклянные емкости для смешивания, а также не выливайте в замкнутые пространства. Если горшок со смешанной эпоксидной смолой начинает экзотермически (нагреваться), быстро вынесите его на улицу. Избегайте вдыхания паров. Не утилизируйте смесь, пока реакция не завершится и не остынет.

    Подробную информацию о работе с эпоксидной смолой при низких температурах см. В разделе «Склеивание при низких температурах».

    Удаление газа

    ВНИМАНИЕ! Нагревание не загустевшей эпоксидной смолы снижает ее вязкость, что позволяет эпоксидной смоле легче растекаться или провисать на вертикальных поверхностях. Кроме того, нагревание эпоксидной смолы, нанесенной на пористую основу (мягкая древесина или материал сердцевины с низкой плотностью), может привести к «выделению газа» из основы и образованию пузырьков в эпоксидном покрытии. Чтобы избежать выделения газа, подождите, пока эпоксидное покрытие не загустеет, прежде чем нагревать его. Никогда не нагревайте смешанную эпоксидную смолу в жидком состоянии выше 120 ° F (49 ° C).

    Независимо от того, какие шаги предпринимаются для контроля времени отверждения, базовое понимание химического состава эпоксидной смолы и тщательное планирование нанесения и сборки позволят вам максимально использовать открытое время эпоксидной смолы и время отверждения.

    Чтобы получить ответы на вопросы химика по химии эпоксидных смол, прочтите «Спросите химика» на Epoxywork.com.

    Полиэфирные и эпоксидные смолы


     Полиэстер Смолы ар продукты на основе стирола, используемые во всех типах композитов строительство.Обычно называют смолой из стекловолокна или лодочная смола. Экономичная альтернатива использованию эпоксидных смол. Новые смолы на основе сложных виниловых эфиров становятся все более популярными в качестве альтернатива эпоксидным смолам.


     Полиэстер Гелькоут обычно используются в качестве барьерных покрытий для защиты или добавление цветного покрытия к вашей детали из стеклопластика.


     Эпоксидная смола Смолы являются двухкомпонентная система смолы, используемая при высокой прочности, низкой усадке и низкая хрупкость. Эпоксидные смолы превосходят большинство полиэфирных (ортофталевых) смол.

    Эпоксидная смола Руководство пользователя и часто задаваемые вопросы нужно покупать только индивидуальную бутылку со смолой или отвердителем? Нажмите Здесь по ценам


     Цветной пигменты использовались для подкрашивать или тонировать полиэфирные или эпоксидные смолы по своему желанию цвет.Обычно требуется смешивание двух цветов для соответствия определенные взгляды. Прозрачные пигменты обеспечивают четкость смола остаться, но с цветным тоном.


     Duratec товары б / у для покрытий форм. заглушки или покрытия гелькоутом доступны вместе с шпатлевками, шпатлевками и более.

    Уретан Пена текучая пенополиуретан, используемый для флотации, изоляции, резьбы, заглушки и многие другие приложения. 4 плотности имеется в наличии.

    Уретан Пена FAQ

    Форма Выпускает восков, аэрозоли и жидкость ПВА для высвобождения полиэстера и эпоксидной смолы смолы с поверхности формы.

    Аква-Бафф & Полировочная паста Аква-Бафф 2000 полировальная паста и финишная паста Finesse-It-II для полировки стекловолокна, гелькоута, автомобильной и морской техники краски.

    Aqua-Buff и отделочные составы

    Aqua-Buff и отделочные составы

    		 Детализация Соединения
    т.561-842-6121


    Основные инструкции:
    Нанесите состав Aqua-Buff 2000 кистью или тканью на засыпаемую поверхность, несколько квадратных футов за раз, и опрыскайте поверхность водой. Сразу машинная полировка с чистой подушкой из овечьей шерсти при 2500 об / мин или выше. Если состав высохнет во время полировки, смочите его повторно. поверхность путем опрыскивания водой.Повторите процесс до устраняют царапины на исключительно твердых поверхностях.    		 Aqua Buff 2000
    Fast-Cut Полировальная паста
    Aqua-Buff 2000 — это состав на водной основе, предназначенный для удаления тонкого шлифования царапины (зернистость 800 и выше) или завитки, следы поверхность до зеркального блеска. Наносить на гелькоут, акрил или грунтовочные поверхности, включая заглушки, формы и готовые продукты.Полирует эти поверхности до яркого, чистого финиш. Используйте Aqua-Buff 2000, чтобы придать лодке великолепный вид, формы или другие гелевые поверхности. В наличии 7 разные размеры
    4 унции, 1 пинта, 1 кварта, 1 галлон, 2 галлона, 5 галлонов, бочка 55 галлонов
    Размеры От пинты до 5 галлонов упакованы в отжимную бутылку контейнеры с носиками для облегчения дозирования ваша рабочая поверхность
    Кошка Нет. Описание Цена
    АБУФ-2000-04 4ounce Trial Банка 5,95 долл. США
    АБУФ-2000-16 Бутылка пинты (16 унций) 13 долларов.95
    АБУФ-2000-32 Литровая бутылка (32 унции) 21,75 долл. США
    АБУФ-2000-128 Галлоновый кувшин (128 унций) 43 доллара.00
    АБУФ-2000-256 Два галлона Кувшины 75,50 долл. США
    АБУФ-2000-500 Пять галлонов Кувшины 169 долларов.50
    АБУФ-2000-55ДР 55 галлонов Барабан $ 1 375,00
    3M Finesse-It II Отделка Материал

    Finesse-It II используется для удаления микротонких шлифовальных царапин. (зернистость до 1500).Удаляет завихрения после смешивания. Придает глянцевую мокрую отделку стекловолокну, гелькоуту. и морские и автомобильные окрашенные поверхности. Работает очень хорошо на гелькоут.

    Этот продукт при использовании квалифицированным полировщиком также может добиться глянцевого покрытия эпоксидной смолы. Пожалуйста, проверьте внимательно перед использованием на эпоксидной смоле. Эпоксидная смола — это мягкий пластик и полировка. на слишком высокой скорости будет размазывать этот вид пластика.

    В наличии 3 разные размеры
    1 пинта, 1 кварта и 1 галлон,

    Кошка Нет. Описание Цена
    3M-09048 Пинта (16 унций) 26,95 долл. США
    3М-35928 Кварта (32 унции) 46 долларов.50
    3М-35929Г Галлон (128 унций) 155,00 долл. США



    .
    • 1 … 56 57 58 59 60 … 425
    Предыдущая страница Следующая страница