• Датчик распредвала ваз 2115: Как заменить датчик распредвала (ДПРВ) на ВАЗ 2115? Признаки неисправности и диагностика датчика фаз ВАЗ 2115

    21.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как заменить датчик распредвала (ДПРВ) на ВАЗ 2115? Признаки неисправности и диагностика датчика фаз ВАЗ 2115

    Всем привет! Добро пожаловать на ВАЗ Ремонт — сайт о ремонте автомобилей ВАЗ своими руками. Сегодня в рубрике «Ремонт ВАЗ 2115» мы поговорим о том, как проверить датчик распределительного вала и при необходимости выполнить его замену в домашних условиях.

    Что такое ДПРВ или датчик распредвала?

    Датчик положения распределительного вала (ДПРВ или датчик фаз) — датчик, расположенный в моторном отсеке на всех инжекторных моделях ВАЗ. ДПРВ необходим для контроля положения распределительного вала двигателя и клапанов, по которым ЭБУ определяет в открытом или закрытом положении находятся клапана, с целью корректировки фазы газораспределения.

    Признаки неисправности датчика положения распредвала ВАЗ 2114

    1. Загорается «Check», после чего мотор начинает работать в аварийном режиме и переходит с фазированного впрыска на систему зажигания, ориентируясь исключительно на данные от ДПРВ. Код ошибки, которую чаще всего выдает неисправный датчик фаз: «Р0340» — неисправность цепи ДПРВ.
    2. Увеличенный расход топлива на 5-10%.
    3. Перебои в работе двигателя, проблемы с динамикой и тягой.

    Как проверить датчик фаз ВАЗ 2114

    1. Самый простой — подключиться к компьютеру и проверить ошибки ЭБУ, после чего расшифровать имеющиеся ошибки и принять решение относительно их устранения.

    2. К разъемам датчика положения распредвала необходимо подключить провода, затем к проводам подсоединить мультиметр, так как на фото.

    3. Далее проводим проверку следующим образом, берем что-то плоское, металлическое и подносим к наконечнику ДПРВ. Смотрим на прибор, показания прибора должны меняться.

    Как заменить датчик распредвала ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

    1. Заглушите мотор если он работает.

    2. Снимите «-» клемму АКБ.

    3. Отсоедините разъем питания датчика фаз.

    4. Головкой на «10» откручиваем болт крепления датчика распредвала.

    5. Достаем датчик, производим визуальный осмотр, а также при необходимости проверяем его по вышеописанному принципу. Если ДПРВ неисправен — замените его новым.

    6. Сборка производится в обратном порядке. После замены заведите мотор и проверьте не горит ли «Чек». Сделайте тестовый заезд для того, чтобы проверить что все в норме.

    На этом у меня все, надеюсь статья была вам полезной и помогла решить вашу проблему. Лучший способ отблагодарить автора — поделиться статьей с друзьями в социальных сетях. Всем спасибо за внимание, до новых встреч на vaz-remont.ru.

    Источники фото: первый, воторой.

    &nbsp

    Замена датчика распредвала ВАЗ 2115. Чем официалы, лучше сам!

    Нафиса

    У соседа по гаражу на 2115 с датчиком распредвала пока без проблем Ж)) как делали безбегуковое зажигание, есть ссылка?

    Вартан

    салам,а где этот датчик фаз стоит на приора 16клапанной,1,6, чето она жрать начала,и чек загорит,потом погаснит,но машина не троит не пердит, спосибо

    Степан

    Из вашего видео выходит, что потребление топлива должно увеличиться вдвое 2.20, а этого не происходит. Садись дядя тебе двойка, учи двс дальше. Мне приятель сказал с датчиком распредвала на ваз до сих пор все нормально!

    Cooney

    А какую вы ручку брали что отверствие не подошло? Если такую возьму там тоже нужно будет подпиливать что ли ruchka-dveri-vnutre nnyaya-r-chery-elara

    Лес

    отличное видео. скажи пожалуйста где можно белую трубку которая выходит с ДАД? Неплохо, если более обстоятельно порекомендовал бы по датчику распредвала на VAZ,

    Siraj

    Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня ваз 2112. при разгоне на подем или при нагрузке дергается при любой передаче

    Все сервисы по ремонту ВАЗ 2115 на интерактивной карте

    Обуждение раздела Замена датчика распредвала ВАЗ 2115

    Mia

    Геморрои с датчиком распредвала не особо напрягают Ж)) Хорошее видео, спасибо! Проверил свой ДПК, магнитит не айс (слабый магнит, может конечно это не важно), у меня превышение в два раза Ом. Вместо 550 Ом, 1100 Ом, похоже замыкание. При подключении светодиода к контактам и приложелении железки, светодиод горит. Пойду сейчас на авто с вкл зажиганием приложу железку, включается ли бензонасос.

    Индира

    ошибки надо смотреть, а не менять все подряд.

    Ричмонд Будавицкий

    У моего соседа на 2115 и без датчика распредвала куча чего чинить 😉 у меня на ситроен берлинго такой же мотор стоит на качество работы не жалуюсь

    Issa ⚠Предупреждение за CapsLock

    ПРОСТО РЕСПЕКТЕЩЕ ВАМ!

    Martinez

    бл братан у меня как по часам ровно через неделю искра пропадает ошибка 12 завтра буду трамблер менять

    Ammi

    на хрена ты его чистиш ))) Мне друг сказал и без датчика распредвала на 2115 полно чем заняться можно )

    Сама

    Очень помогло, СПАСИБО! На плате увидел с правой стороны провал пайки и также с левой стороны, один контакт, тоже в провале. Возможно от сильного нагрева релюшек пайка не выдержала, оголив стыковку. Пропаял, как указано в видеоролике, проблема пропала сразу, вот уже более 2 000 км. езжу как по грунтовке так и по Автострадам, без проблем, СПАСИБО!

    Конон

    У меня на холодном 750ом, при нагретом 960 ом, при этом появляется детонация(,искра слабая становится),хотя по данным должно быть 800ом. Такая разница говорит об умирании датчика? Стоит ли менять его? Месрседес m111 движек.

    Данилка

    По датчику распредвала и так куча информации в интернете, Вожу с собой запасной ДПКВ, генератор, бензонасос.. и тд. Пару тройку раз вставал зимой. Теперь думаю нафиг надо. А так час работы по замене и в путь.

    Тулун

    а простой движок ту5! на 110сил

    Дробот

    У меня так нива Шевроле работает,значит надо что то делать? Трудности с датчиком распредвала не так и страшны!

    Луна

    Рывки с места при слегка нажатой педали, и при отпускании — как будто якорь сзади свалился. Это относится к признакам неисправного ДПДЗ?) Недавно появилась еще одна беда: При старте мотора обороты не стабильные, холостые могут быть и 200 (загораются лампы зарядки и акб) и 1500. Педаль газа помогала при низких оборотах, но держать её всегда чтобы не заглохнуть, очень не удобно… (особенно стоя на перекрестке). Пару дней назад промывал дроссельную заслонку, холостые стали более стабильные, до 200 больше не опускались, но до 600-700 все же опускаются (контроллер думает что заслонка приоткрыта и РХХ закрывается…), и рывки ни куда не делись. Добавлю: сейчас (в 10 утра) проверил мультиметром сопротивление, нет плавности изменения в сопротивлении, в самом начале 2,85 кОм чуть приоткроешь заслонку — резко прыгает до 8кОм, еще немного откроешь — резко падает до 3кОм, и затем плавно повышается до полного открытия до макс 8кОм. Так что он (ДПДЗ) у меня однозначно неисправен (дорожки наверное потерлись)

    Датчики положения коленвала, распредвала, фазы

    К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено. Пожалуйста, убедитесь, что запрос введен корректно или переформулируйте его.

    Пожалуйста, введите более двух символов

    Все результаты поиска

    ★ Датчик распредвала ваз 2114 распиновка | Информация

    Датчик фаз положения распределительного вала – где. 26 июн 2017 Подпишись на группу в ВК Инстаграм. .. Методика проверки датчиков фазы и положения коленчатого вала. На ВАЗ чувствительный элемент датчика выполнен в виде полимерной плёнки с для определения углового положения распределительного вала.. .. Датчики распредвала и коленвала на Lada Kalina 8 клапанов. 17 сен 2017 ВСЕМ ПРИВЕТ,В ЭТОМ ВИДЕО Я ПОКАЖУ КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ ДАТЧИК ФАЗ.ПРОЦЕДУРА НЕСЛОЖНАЯ И КАЖДЫЙ МОЖЕТ. .. ▷Датчик расхода воздуха: устройство, принцип работы, проверка. Зачастую, датчик положения распредвала находится в районе головки блока цилиндров. Коды ошибок ВАЗ 2114. ДПРВ на Схема оптического Проверить подключение датчика к жгуту сигнальных проводов.. .. Проверка датчика распредвала. ЭБУ электронный блок управления датчики: 1. ДПКВ коленчатого 2. ДПРВ датчик положения распределительного вала. .. Как узнать, почему плавают обороты холостого хода на Lada. Как проверить положения распределительного вала? Датчик фаз ВАЗ 2114 закреплен в непосредственной близости к воздушному фильтру,. .. Автоэлектрик, компьютерная диагностика двигателя автомобиля. 2 сен 2016 Иногда этот датчик распредвала CMP выйти из строя без может износится тот же разъем, та жа внутренняя цепь датчика. .. Неисправности датчиков ВАЗ DRIVE2. Виды датчиков расхода воздуха их конструктивные особенности и ДРВ датчик распределительного вала, ДД измеритель детонации, ДЗ, Пример измерения мультиметром напряжения на ДМРВ в автомобиле ВАЗ 2114.. .. Неисправный датчик распредвала фаз Чек Расход топлива. Датчики воздуха, уровня топлива, давления масла, температуры ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА. ВАЗ. ZAZ. Функциональный аналог. .. Замена и проверка датчика фаз ДПРВ на LADA Лада.Онлайн. 11 ноя 2016 Плавает холостой ход на ВАЗ 2114 инжектор и причина неясна? отсоединить от ДМРВ разъем завести мотор, немного проехать хода целесообразнее будет сразу заменить датчик коленвала новым.. Датчик Положения Распредвала ДПРВ Ошибки. 26 апр 2017 Датчик положения распределительного вала ДПРВ, его еще называют датчиком фаз предназначен для определения углового. .. ДПКВ. Проверка Датчика положения коленвала. Ваз. Лада. 16 фев 2017 Как Быстро проверить датчик. Быстрая проверка датчика фаз. Автоэлектрик Игорь Белов. Loading Unsubscribe from. .. Быстрая проверка датчика фаз YouTube. 9 фев 2019 В системе автомобиля Калина 8 клапанов датчик распредвала осторожны не повредите как колодку с проводами, так и разъем. .. Признаки неисправности датчика распредвала. Самая подробная схема диагностического разъема ваз фото и инструкция. Распиновки разъемов для самодиагностики автомобиля.. .. Датчики СОАТЭ. 10 дек 2019 Распиновка датчика распредвала 2112 16 клапанов Датчик распределительного вала на ВАЗ 2114 расположен возле воздушного. .. Замена датчика фаз ВАЗ 2112 16 клапанов, фото и видео. Признаки неисправности проверка фаз Отвечают Где находится положения распредвала Для начала разъем и провода датчика следует проверить на наличие следов коррозии Если датчик скорости ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 или 2115 вышел из строя, его нео.. .. Датчик фаз. Полная проверка на работоспособность YouTube. датчиков фазы положения коленчатого вала. Источник – информационное письмо ВАЗ № 65–2003‑И. Методика проверки. .. Ваз распиновка диагностического разъема AutoZona54. 15 дек 2015 Проверка положения коленвала. ДПКВ. симптомы и неисправности датчика. Лада. 2109, 099, 2114 2115, Ваз. .. Раздел 8. Система управления двигателем 2110 ВАЗ 2111. частности, это касается двигателей ВАЗ, которые некоторые Проверка датчика положения коленвала выполняется тремя методами: измеряется в диагностический разъем OBD II, что позволит выявить причину появления. .. Распиновка контактов разъемов блоков ЭБУ двигателей авто 2. 9 июл 2017 1 Распиновка разъемов ЭБУ ВАЗ Январь 42, сигнала неровной дороги 3 15, Вход датчика коленвала А, 56..

    как работает и устроен датчик фаз

    Датчиком положения распределительного вала комплектуются все инжекторные автомобили ВАЗ. Подобное устройство осуществляет фазированную подачу топлива в 8 клапанных моделях ВАЗ-2115. В статье будут раскрыты принципы работы этого узла, неисправности, способы проверки и замена.

    Датчик распределительного вала

    ДПРВ иначе называют датчиком фаз. Основная задача этой детали — точное определение положения вала в момент работы двигателя. Определение основано на взаимодействии с зубчатым маховиком двигателя. У маховика отсутствуют 2 зуба на внешней кромке. Именно на этот пробел реагирует ДПРВ. Проходя момент разрыва, датчик подает сигнал блоку управления. БЭУ расценивает сигнал как определение точного положения коленвала, а также поршневой группы, и осуществляет впрыск топлива в камеру сгорания.

    Признаки неисправности

    Датчик фаз автомобиля ВАЗ-2115 является основным узлом в определении момента зажигания. Он отвечает за точный момент впрыска топлива.

    В случае неисправности этого узла, происходит следующее:

    • увеличивается расход топлива;
    • возникают проблемы при пуске холодного двигателя;
    • пропадает динамика и разгон с места;
    • пропадает устойчивость холостых оборотов.

    Подтвердить неисправность ДПРВ может приборная панель, оповестив кодом ошибки:

    1. 0340 означает отсутствие сигнала с ДПРВ. Причиной может стать неисправность самого датчика или электрической проводки.
    2. 0343 означает повышенный сигнал, подаваемый БЭУ. Причиной может быть окисление или повреждение одной клеммы.

    Для того чтобы эксплуатировать автомобиль в полной мере его возможностей, необходимо четко следить за состоянием узлов, отвечающих за зажигание и подачу топлива.

    Способы проверки

    ДПРВ автомобиля ВАЗ-2115 находится под воздушным фильтром, установлен вблизи головки цилиндров. Для того чтобы проверить его работоспособность, необходимо снять гнездо электропитания, и демонтировать деталь.

    Визуальная проверка

    Первый способ проверки работоспособности ДПРВ заключается в обычном внешнем осмотре. Причины неисправности бывают следующие:

    1. Трещины и сколы на корпусе могут быть причиной возникновения пробития. Требуется полная замена детали.
    2. Окисление или обрыв контактов в соединительном гнезде является причиной отсутствия соединения между ДПРВ и БЭУ. Очистка контактов устранит проблему.

    Проверка мультиметром

    Для того чтобы проверить датчик фаз мультиметром, необходимо:

    1. Демонтировать деталь.
    2. Подключить клеммы мультиметра к 1 и 3 клеммам датчика.
    3. Установить прибор в положение определения сопротивления.
    4. Подвести к наконечнику ДПРВ металлическую отвертку или нож.

    Устройство должно отреагировать на металл, а мультиметр показать рабочее сопротивление детали. Отсутствие реакции говорит о повреждении.

    Проверка вольтметром

    Для проверки необходимо:

    1. Демонтировать деталь без снятия токоведущего гнезда.
    2. Включить зажигание.
    3. Подключить клеммы вольтметра к клемме 1–3.
    4. Подвести металлический предмет к наконечнику детали.

    Исправная деталь должна среагировать на металл и выдать напряжение от 0.7 до 0.9 В. Высокие показатели или их полное отсутствие указывают на повреждение.

    Замена

    Заменить поврежденный датчик положения распределительного вала очень просто. Для этого потребуется:

    1. Дать двигателю остыть в течение часа.
    2. Снять с аккумулятора клемму «−».
    3. Вынуть гнездо электропитания.
    4. Открутить крепежный болт.
    5. Вынуть датчик из отверстия.

    Установку новой детали следует проводить в обратном порядке. После завершения замены, требуется запустить двигатель, прогреть, выполнить пробную обкатку автомобиля.

    Долговременную и надежную эксплуатацию автомобиля могут обеспечить только оригинальные запасные части. Оригинальные датчики фаз на автомобиль ВАЗ-2115 имеют заводской артикул 550488 (для 8 клапанных моделей).

    Видео по теме

    Датчик положения распределительного вала ВАЗ 21083, 21093

    Датчик положения распределительного вала (датчик фаз) на инжекторном двигателе автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 является элементом электронной системы управления двигателем (ЭСУД).

    Назначение датчика фаз

    Датчик фаз предназначен для определения верхней мертвой точки (ВМТ) поршня первого цилиндра при такте сжатия по положению распределительного вала контроллером ЭБУ. Это позволяет добиться точного фазированного впрыска топлива в цилиндры двигателя (конкретно для каждой форсунки), улучшения смесеобразования, большей топливной экономичности, приемистости.

    Устройство датчика фаз

    Датчик фаз представляет собой полупроводниковый прибор. Он состоит из корпуса, медной обмотки, стального сердечника и магнита. Соединительная колодка датчика имеет три выхода. На корпусе установлено резиновое уплотнительное кольцо.

    Расположение на двигателе

    ДПРВ, на инжекторном двигателе автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099, расположен на торцевой заглушке головки блока цилиндров (на карбюраторном двигателе это место установки распредвала).

    Принцип действия датчика положения распределительного вала

    Принцип действия датчика основан на эффекте Холла (см. «Примечания и дополнения»). Блок управления постоянно подает на датчик напряжение на 2-3 В ниже напряжения в бортовой сети, что создает возле него определенное магнитное поле. В торце распределительного вала установлен металлический штифт, который при его вращении проходит мимо ДПРВ, в его магнитном поле. Происходит это один раз за два оборота коленчатого вала как раз на такте сжатия. В результате на выходе датчика фаз напряжение меняется от постоянного (ниже на 2-3 В напряжения в бортовой сети) до близкого к нулю (при прохождении металлического штифта в поле датчика).

    Блок управления получает сигнал о прохождении поршнем первого цилиндра ВМТ на такте сжатия и подает команду на впрыск в него топлива.

    Неисправности датчика фаз

    При выходе из строя датчика фаз контроллер переводит систему с фазированного впрыска топлива на попарно-параллельный. Так называемый резервный режим. Расчет момента впрыска в этом случае производится на основании данных о положении коленчатого вала полученных с датчика положения коленчатого вала. Впрыск производится уже раз за один оборот коленчатого вала. Это сказывается на топливной экономичности и мощностных характеристиках двигателя автомобиля. Ошибка записывается в память блока управления, на щитке приборов загорается лампа «Проверь двигатель».

    Применяемость датчика фаз на двигателях автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

    Датчик фаз устанавливается на инжекторных 8-ми клапанных двигателях автомобилей ВАЗ с системой под нормы токсичности ЕВРО-3 (нейтрализатор, два датчика кислорода). ЭСУД с блоком управления BOSH MP7.0H — датчик фаз 2111-3706040.

    Примечания и дополнения

    Эффект Холла – возникновение напряжения на полупроводнике, с пропущенным через него электрическим током, помещенным в магнитное поле. Изменение этого напряжения при прохождении в магнитном поле датчика металлического штифта лежит в основе работы ДПРВ.

    Еще статьи по инжектору ВАЗ

    — Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

    — Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

    — Датчик детонации (ДД) инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

    — Датчик кислорода (Лямбда-зонд) инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

    — Применяемость контроллеров ЭСУД на автомобилях ВАЗ 21083, 21093, 21099

    Замена датчика коленвала ВАЗ 2115. Ремонт ОТ и ДО

    Комментарии к теме Замена датчика коленвала ВАЗ 2115

    Мансур Чабовский

    ) компьютер управления двигателем подает ТОПЛИВО на инжектора, а на свечи подает ИСКРУ) спасибо! паржал!!!

    Эльвин

    Загорелся чек — меняем свечи)

    Передерий Джордж

    А может изза этого датчика машина глохнуть при разгонах интенсивных,???

    Ирек

    Кстати,в старом трамблере вышел из строя,скорее всего,коммутатор …раз на горячую только глохла…силовой транзистор…но конкретно определить можно только сняв осциллограмму вторичного напряжения,можно и по первичке увидеть.Поэтому старый,типа неисправный,можно с успехом отремонтировать и в путь…

    Мадияр

    Володя спасибо-все четко и понятно.Еще раз убедился что лучше заказать оригинал.Добавлю свои пять копеек.На не оригинальной крышке и бегунке самое большее откатал 2000км,оригинал отматал 20-25т.км-как всегда стачивался центральный стержень.Вот пришло время менять опт.датчик-заказал оригинальный все в зборе(весь трамплер) 4500т.руб-такова его примерная цена на сегодня.

    Рудик

    Hey scotty what is the difference between symptoms bad camshaft sensor or bad crankshaft sensor???

    Кинг Люхманов

    двигатель вещь. простой, надежный, экономичный. но блин не ужели нельзя было поставить гидрики!??? обязательно нужно оставить какую нибудь не доработку. (

    Алб

    На входе в манометр нужен жиклер, тогда манометр беситься не будет

    Голландия

    Просто абаалдеть…ну почему я не видел это полгода назад???!!! Молодцааа…

    Шаткевич Рамис

    как добавить ХХ, нагревается и сбрасывает обороты почти до 0, буквально нажимаешь газ на 1мм и работает нормально немного ниже 1.

    Эдмонд Конарейкин

    Так так, а если у машины нету с завода датчика распредвала, то как она узнаёт о 342 цилиндре, понятно, ЭБУ надо точно узнать что это первый цилиндр а не четвёртый и точно подать топливо в свой цилиндр, я знаю что на некоторых старых авто при запуске форсунки включаются одновременно и только как мотор запустится форсунки начинают открываться в свой цилиндр. Это я встречал на моторе р12 р11 Ниссан примера 97 года.

    Астафуров Кемран

    У меня регулятор пищит даже на заглушеном двигателе минут так 10 і машина глохнет на халастих в чем причина?

    Hao

    Код в магнитоле 12345

    Аль

    Тема Классная но я бы так не сделал

    Liviu

    Подскажите газель Когда не тянет начинает газ нажимаю клапана стучать.. И ещё когда завожу пока бензин есть первый второй передаче летает потом на третим тяга пропадает Клапана стучать начинает Что можеть быть причина?

    Юрист

    Отличный лайфхак!

    Узак

    У меня отломалось крепление дпкв, а дпрв у меня нет. Не любит меня ваз(

    Doru

    ТНВД проверь салом воняе)

    Каф

    опущеная опущеная ненавижу опущенцев ездят как дауны прыгают на своих … как блоха по яйцам фуууу бпан говно фуууууу!!!

    Бендер Дулеев

    здравствуйте Владимир! помогите пожалуйста советом: не могу завести матизку 1 кубик 2006 г.в. искра есть, свечи мокрые, насос качает, чек гаснет, ремень грм в норме, один раз получилось завести где то с раза 30-го (крутил стартер и рывками жал на акселератор) и завелась, через две минуты заглушил и после заводилась с пол оборота, но ехать не пробовал так-как бил уже поздний вечер. на утро опять та же фигня, ну ни в какую не хочет заводится. помогите пожалуйста разобраться в чем может быть причина!!!??? за ранее спасибо)

    Прокомментировать



    Опубликовать

    Принцип работы, устройство и поверка

    Соблюдение теплового режима двигателя — одно из важнейших условий его длительной эксплуатации. Для контроля температуры на ВАЗ-2115, как и на любом другом автомобиле, есть стрелка-указатель и соответствующий датчик. Выход из строя одного из них в конечном итоге может привести к перегреву силового агрегата. Учитывая важность датчика температуры в ВАЗ-2115 для безаварийной работы двигателя, знание его устройства, расположения и порядка проверки не будет лишним.

    Конструкция

    Датчик температуры ВАЗ-2115 представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом. Это означает, что его сопротивление уменьшается по мере прогрева двигателя. Это очень удобно, потому что можно последовательно подключить амперметр, откалиброванный соответствующим образом, и получить простой индикатор температуры без дополнительных преобразований.

    Именно такая схема используется в пятнадцатой модели. Кроме того, датчик температуры жидкости в ВАЗ-2115 подключен к электронному блоку управления (ЭБУ).Таким образом, компьютер получает информацию о тепловом режиме двигателя и вносит коррективы в состав рабочей смеси. Но это еще не все. В «метке», как и в любой машине с инжекторным двигателем, нет отдельного датчика включения вентилятора. Срабатывает по сигналу компьютера в соответствии с данными, полученными от ДТОЖ.



    Где находится ДТ

    Наверное для многих будет откровением, но в ВАЗ-2115 есть два датчика температуры.Один из них установлен на термостате и работает в полном взаимодействии с бортовым компьютером. Другой предназначен для работы индикатора часового типа, показывающего температуру. Он находится на торце ГБЦ, ввинчивается в нее горизонтально. Датчики принципиально похожи, но различаются по конструкции. Тот, который установлен в термостате, имеет два контакта для подключения. В датчике комбинации приборов второй разъем — это масса автомобиля.





    Признаки неисправности

    Прежде всего, следует отметить, что перечисленные ниже повреждения характерны в основном для инжекторного двигателя, в котором датчики температуры в ВАЗ-2115, помимо цепей индикации, также входят в состав система управления трансмиссией.Итак, определить неисправность контроллера можно по следующим признакам:

    1. Отсутствие показаний на индикаторе температуры или их несоответствие.
    2. Вентилятор вовремя не включается или вообще не работает.
    3. Нестабильная работа на холостом ходу. Среди множества причин может быть неисправность датчика температуры в ВАЗ-2115.
    4. Трудно запустить двигатель при низких температурах.
    5. Утечка охлаждающей жидкости из-под корпуса датчика.

    По большинству симптомов, помимо наиболее очевидных, невозможно однозначно диагностировать неисправность в регуляторе температуры. В любом случае требуется дополнительная проверка.



    Как убедиться в исправности датчика

    В первую очередь рассмотрим вариант, когда не работает датчик температуры на комбинации приборов. Напомним, за это отвечает прикрученный в ГБЦ одноконтактный датчик. Процедура проверки следующая:

    1. Пригласите помощника.Никакой сноровки от него не требуется, его единственная задача — смотреть на комбинацию приборов.
    2. Откройте капот автомобиля и, соблюдая все требования безопасности, убедитесь, что разъем, который необходимо надеть на контакт датчика, находится на месте.
    3. Если все нормально, просим помощника включить зажигание.
    4. Снимаем разъем с контакта и ненадолго замыкаем на массу.
    5. Если в это время стрелка прибора дергается вправо, это означает, что датчик температуры охлаждающей жидкости в ВАЗ-2115 определенно неисправен.
    6. Если нет реакции со стороны индикатора часового типа, датчик исправен. В этом случае проверьте комбинацию приборов и проверьте проводку.

    Если диагностирована неисправность датчика, то устранить ее можно только заменой на новый, а ДТОЖ ремонту не подлежит.



    Тестирование двухконтактного датчика

    Ответственность, возложенная на контроллер, не позволяет проверить его так же легко, как предыдущую. Дело в том, что от этого напрямую зависит правильная работа двигателя.С его помощью подбирается оптимальное качество рабочей смеси и включается вентилятор, причем происходит это при определенной, заданной температуре. Изменение его параметров может привести не только к дополнительным затратам, но и стать причиной, пусть и косвенной, выхода из строя силового агрегата.

    Проверка двухконтактного датчика температуры двигателя ВАЗ-2115 более кропотливая и трудоемкая. Производится в следующей последовательности:

    1. Для начала нужно найти датчик, который находится на патрубке между ГБЦ и термостатом.
    2. Для большего удобства и безопасности необходимо снять воздушный фильтр и снять клеммы с АКБ.
    3. Слить охлаждающую жидкость в подходящую емкость.
    4. Отсоединить разъем от датчика.
    5. Открутите датчик от сиденья гаечным ключом на 19.
    6. Возьмите жидкостный термометр, мультиметр и любой прибор, предназначенный для нагрева воды.
    7. К контактам датчика прикручиваем провода подходящего диаметра и длины. Остальные их концы закрепляем на щупах мультиметра.
    8. С помощью переключателя выставляем на приборе предел 20 кОм.
    9. Опускаем датчик в воду, контакты должны оставаться сухими. Прогреваем жидкость и следим за показаниями градусника и мультиметра. Они должны соответствовать приведенным в таблице.

    Температура (град.)

    двадцать

    40

    60

    80

    сотня

    9 Сопротивление (Ом)

    3520

    1460

    667

    332

    177

    При проведении измерений необходимо помнить, что инерция термометра меньше, чем у температуры датчик, поэтому, достигнув следующей контрольной точки, лучше прекратить нагрев на несколько секунд и подождать, пока мультиметр не покажет стабильные значения.К тому же значения температуры показаны с большой точностью, но в реальности этого не произойдет, разброс в 20-30 Ом вполне допустим.



    Заключение

    Несмотря на то, что проверка датчика температуры несложна, желательно проводить ее только в случае явных признаков, указывающих на его неисправность. В случае какой-либо неисправности двигателя в первую очередь следует исключить более вероятные причины, и только «подозреваемый» в ДТОЖ должен быть последним.

    Где находится датчик фаз на ВАЗ 2114. Замена датчика фаз (положения распредвала). Возможные причины неисправности

    Здравствуйте! Добро пожаловать, чтобы сделать это самому. Сегодня в рубрике «» мы поговорим о , как проверить датчик распредвала и при необходимости заменить его в домашних условиях.

    Что такое ДПРВ или датчик распредвала?

    Датчик положения распределительного вала ( ДПРВ или датчик фаз) — датчик, расположенный в моторном отсеке на всех инжекторных моделях ВАЗ.DPRV необходим для управления положением распределительного вала двигателя и клапанов, в соответствии с которым блок управления двигателем определяет, находятся ли клапаны в открытом или закрытом положении, для корректировки фаз газораспределения.

    Признаки неисправности датчика положения распредвала ВАЗ 2114

    1. , после чего двигатель начинает работать в аварийном режиме и переключается с фазированного впрыска на систему зажигания, ориентируясь исключительно на данные из ДПРВ. Код ошибки, который чаще всего выдает неисправный датчик фазы: «P0340» — неисправность цепи ДПРВ.
    2. Увеличен расход топлива на 5-10%.
    3. , проблемы с динамикой и тягой.

    Как проверить датчик фаз ВАЗ 2114

    1. Самый простой — подключить к компьютеру и проверить ошибки ЭБУ, затем расшифровать существующие ошибки и принять решение, как их устранить.

    2. Подключите провода к разъемам датчика положения распредвала, затем к проводам подключите мультиметр, как на фото.

    Как заменить датчик распредвала ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

    1.Остановите двигатель, если он работает.

    3. Отсоедините разъем питания датчика фазы.

    4. Головкой «10» отверните болт крепления датчика положения распределительного вала.

    5. Вынимаем датчик, производим визуальный осмотр и, при необходимости, проверяем по вышеуказанному принципу. Если ДПРВ неисправен — замените на новый.

    6. Сборка производится в обратном порядке. После замены запустите двигатель и проверьте, горит ли «Проверка».Сделайте тест-драйв, чтобы убедиться, что все в норме.

    & nbsp

    Инструкции

    Найдите установочное гнездо с датчиком положения распределительного вала (CMP) на головке блока цилиндров. Проверить уплотнительное кольцо на предмет повреждений. Убедитесь, что корпус датчика и зубчатый ротор также не имеют повреждений или металлических частиц.

    Убедившись, что зажигание на автомобиле выключено, отсоедините от датчика провода питания и управления двигателем. Как правило, эти провода крепятся стандартными разъемами, поэтому для отключения проводов достаточно нажать на защелку блока.Обратите внимание на разъем провода. Он должен иметь три контакта: положительный контакт питания (плюс), контакт заземления (минус) и сигнальный контакт.

    Включите зажигание автомобиля. С помощью вольтметра (тестера) измерить напряжение на плюсовом проводе питания датчика положения распределительного вала. В этом случае подключите отрицательный щуп устройства к массе двигателя. Измеренное таким образом напряжение должно совпадать с напряжением на клеммах аккумуляторной батареи. Если измеренное напряжение не соответствует напряжению питания, значит неисправна цепь питания датчика.Аналогичным образом измерьте напряжение на заземляющем контакте датчика. Он должен быть нулевым.

    Подключите положительный и отрицательный провода питания DPRV. Подключая средний (сигнальный) провод датчика, производите это подключение через вольтметр (тестер). Другими словами, один из щупов вольтметра должен касаться сигнального выхода датчика, другой — сигнального входа системы управления двигателем. В большинстве случаев для этого потребуется разрезать сигнальный провод и подключить тестер к концам оголенных проводов.

    Провернуть двигатель стартером. Исправный датчик должен показывать колебания напряжения от нуля до 5 вольт. Если датчик неисправен, замените его новым. Для этого отсоедините все его провода, открутите болт его крепления и выньте ДПРВ из установочного гнезда. Установите новый датчик в обратном порядке. Момент затяжки крепежного болта должен составлять 10 Нм. Не забудьте установить резиновую втулку в месте соединения датчика и головки блока.

    Источники:

    • датчик распредвала это
    • Неисправности в датчике фаз ВАЗ 2112

    Датчик фазы в автомобиле находится на крышке масляного насоса.Он предоставляет контроллеру необходимую информацию об угловом положении коленчатого вала и моменте прохождения поршнями первого и второго цилиндров. Когда выемка на зубьях проходного диска на приводном шкиве генератора проходит мимо датчика, в нем формируется опорный импульс синхронизации. Чтобы снять и проверить датчик, выполните следующие действия.

    Понадобится

    • — ключ на 10;
    • — отвертка плоская;
    • — мультиметр;
    • — мегомметр.

    Инструкции

    Поместите его на смотровую яму или эстакаду, так как так удобнее добираться до фазы. Выключите зажигание. Отсоедините отрицательный провод от. Снимите защиту двигателя снизу, открутив отверткой четыре болта на ее крышке. Масляный насос двигателя доступен. Датчик фазы расположен рядом с масляным фильтром насоса.

    Отсоедините разъем датчика фазы. Открутите болт крепления ключом на 10. Снимите датчик с кронштейна крышки масляного насоса.Теперь вам нужно это проверить.

    Выполните внешний осмотр датчика, определите повреждения корпуса, жилы, клеммной колодки и ее контактов. Очистите контакты спиртово-бензиновой смесью. Удалите металлические частицы и грязь с сердечника сенсора.

    Измерить сопротивление датчика мультиметром. Установите переключатель на приборе в положение 2000 Ом. Подключите контакты устройства к датчику. Сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 550-750 Ом (данные для автомобиля ВАЗ-2109).Проверку следует проводить при температуре 22 ± 2 ° С с учетом погрешности измерительного прибора.

    Как и любая другая деталь, датчик фазы может выйти из строя. Есть много причин для этого. Довольно часто деталь просто изнашивается. Определить эту проблему несложно. Достаточно внимательно посмотреть на работу автомобиля. Он сам расскажет о своей поломке.

    Если говорить об очевидных признаках, то они появятся после включения зажигания.Двигатель проворачивает стартер на несколько секунд. После этого обычного запуска мотора и активации проверки возраста не произойдет.

    Так как датчик не будет передавать необходимые показания на электронный блок двигателя. Двигатель будет работать только от того, что покажет зажигание.


    Еще один часто встречающийся симптом — неисправность диагностической системы. Позволяет самостоятельно определить состояние автомобиля.В этом случае он выйдет из строя и не будет воспроизводить никаких данных, так как не сможет выполнять свою основную функцию.

    Также стоит обратить внимание на уровень динамики двигателя. Он значительно упадет. Более того, при разгоне машины будут появляться провалы. Они указывают на то, что датчик вышел из строя.

    Самый очевидный признак — лампочка на панели приборов. Он будет светиться с надписью «ЧЕК». Что в переводе означает «проверка». Этим сигналом нельзя пренебрегать.На это необходимо немедленно отреагировать и провести необходимые манипуляции.

    Еще одним сигналом поломки является код ошибки P0340. Его расшифровку можно найти в инструкции к устройству. Это указывает на то, что произошла ошибка датчика.

    Как проверить

    Это устройство можно проверить на наличие неисправности. Для этого потребуется специальный диагностический прибор. Другим способом сделать это будет невозможно. С его помощью проводится определенная процедура, состоящая из нескольких этапов.

    Во-первых, нужно установить верхний цилиндр устройства таким образом, чтобы он попадал в мертвую точку. Также стоит обратить внимание на расположение датчика, отвечающего за работу коленвала. Он должен быть направлен на двадцатый зубец.

    Правильная «фазировка» газораспределения — залог стабильной и экономичной работы любого двигателя, особенно инжекторного. Вся система управления инжекторным двигателем основана на данных, полученных от многочисленных датчиков, включая датчик фазы или датчик положения распределительного вала.Как и любой другой расходный материал, этот датчик требует периодической проверки, которую лучше всего проводить с помощью специального оборудования. Несмотря на это, есть несколько способов проверить датчик фазы ВАЗ-2114 своими руками в гараже мультиметром.

    Конструкция, зачем нужен датчик фазы (датчик положения распредвала)

    Все автомобили ВАЗ-2114 с 16-клапанными двигателями, а также оснащенные 8-клапанными двигателями, соответствующие стандарту Евро-3, имеют такой датчик в системе управления.

    Датчик положения распределительного вала

    Его задача — получать информацию о режиме работы двигателя в реальном времени и сразу передавать импульс на электронный блок управления.

    С точки зрения дизайна, ничего космического в этом нет: это составная конструкция, состоящая из двух частей — считывающего элемента и импульсного преобразователя, который отправляет полученные данные в ЭБУ.

    Датчик срабатывает только тогда, когда рядом с ним проходит магнитопроводящий материал, и этот материал, в нашем случае, становится стальной бобышкой.Он активирует магнитное поле, которое преобразуется в импульс и передается в ЭБУ.

    Положение датчика фиксировано, и он находится на конце головки блока. Принцип работы датчика ничем не отличается от принципа работы других электромагнитных датчиков положения.

    В зависимости от количества клапанов на ВАЗ-2114 могут быть установлены следующие фазовые датчики:

    • для 8-клапанного двигателя — 21110370 60 40 ;
    • для 16-клапанного — 21120370 60 40 .

    Датчик фаз для 8-клапанного двигателя — 21110370 60 40

    Ошибки 0343, 0340 и другие признаки

    Помимо сообщения об этих ошибках, неисправность датчика может указываться как повышенный расход топлива, невозможность проведения самодиагностики двигателя, иногда двигатель может отказываться запускаться.

    Тем не менее, даже в том случае, когда датчик полностью вышел из строя и система диагностики его просто не идентифицирует.Поэтому есть опасность какое-то время использовать неисправный датчик, и ни к чему хорошему это не приведет.

    Check Engine сигнализирует о выходе из строя датчика положения распределительного вала

    Вот почему стоит проверять датчик при первом появлении подозрительных симптомов. Дело в том, что на этот датчик ориентируется система впрыска, когда рассчитывается момент подачи топлива, и выход из строя этой системы грозит не только повышенным расходом топлива, но и падением мощности и нестабильностью двигателя.Цена датчика вне зависимости от количества клапанов в двигателе редко превышает 600 рублей и зависит от производителя.

    Судя по отзывам владельцев, лучше всего себя зарекомендовали оригинальные устройства Бошевского.

    Как проверить датчик фаз на ВАЗ-2114 мультиметром

    Понятно, что профессиональный лабораторный осциллограф в гараже вряд ли кто-то держит. Только на балконе. Поэтому обойдемся менее сложным прибором, который должен быть у каждого автомобилиста — мультиметром … Технология испытаний проста и понятна, но в зависимости от типа двигателя она немного отличается. Проверка датчика на восьмиклапанном двигателе:


    Для 16-клапанного двигателя проверка такая же, только нужно измерить напряжение между отрицательной клеммой датчика и клеммой V. Падение напряжения также должно быть 0,4 В при нахождении металлического предмета в поле датчика. и 0,9 В при удалении объекта.

    Бортовой компьютер может показать две ошибки, связанные с нашим датчиком:

    • ошибка 0340 , которая говорит о физическом отсутствии датчика, значит, на него не подается напряжение или вышел из строя чувствительный элемент;
    • при возникновении ошибки 0343 высока вероятность завышения уровня импульса датчика, что может быть связано с отсутствием контакта на выводах или повреждением сигнальной проводки.

    Замена неисправного датчика проводится быстро, без шума и пыли, достаточно обесточить автомобиль и открутить крепежный болт.

    Датчик фазы демонтирован

    Тогда стоит проверить чистоту контактов на колодке и установить новое устройство. Сообщения об ошибках должны исчезнуть сразу после замены датчика. Удачного ремонта и стабильных этапов всем!

    Видео о замене датчика фаз на ВАЗ-2114

    Каждый современный автомобиль оснащен множеством датчиков для значительной экономии топлива при максимальном увеличении мощности.Одно из таких устройств — датчик фаз (ДФ), установленный на двигателе автомобиля ВАЗ 2114, массово применяется в производстве с 2007 года.

    Фазовый датчик работает по принципу элементарного датчика Холла. Устанавливается только в районе распредвала как на 8-, так и на 16-клапанных двигателях. Устройство считывает эти данные с распределительного вала двигателя с помощью шестерни, установленной на валу с двумя отсутствующими зубьями. Эти два зубца расположены так, что каждый раз, когда они ударяются о устройство, первый поршень двигателя находится в верхней или нижней мертвой точке.Информационные сигналы о расположении распределительного вала отправляются на блок управления двигателем, который, в свою очередь, отслеживает и изменяет угол зажигания. Его начали использовать на заводах ВАЗа еще на первых автомобилях с распределенным впрыском топлива.

    Следует отметить, что карбюраторные двигатели не имеют данного агрегата, так как в их механизме система опережения зажигания вакуумно-механическая.

    Основная функция DF датчика положения распределительного вала или фаз состоит в том, чтобы постоянно корректировать угол зажигания при работающем двигателе.Благодаря его использованию двигатели семейства ВАЗ стали более эффективными по передаче мощности при меньшем расходе топлива. Основное незаменимое применение датчика фаз остается за двумя 16-клапанными двигателями с распределительными валами, которые без него не могут работать равномерно и экономично в сложенном заводском исполнении.

    Определение обрыва радиопеленгации

    При поломке есть небольшие проблемы со стабильностью холостого хода, при старте движения возможен эффект «подтренинга», а также повышенный расход топлива.Эти симптомы связаны с невозможностью получения от бортового компьютера данных об угле зажигания в определенный момент работы двигателя. При отсутствии сигнала с датчика блок управления переходит в аварийный режим, то есть начинает работать по заранее заданной программе без датчика и выдает тревогу «0340» или «0343».

    Что нужно сделать перед заменой ДПКВ

    При появлении признаков неисправности необходимо проверить несколько точек, из-за которых блок управления не получает правильную информацию.

    1. Осмотрите DF на предмет внешних повреждений.
    2. Следите за тем, чтобы на контакты не попадала влага.
    3. Проверить контакты на окисление.
    4. Убедитесь в целостности электропроводки рядом с агрегатом.

    Если при визуальном осмотре ничего не обнаружено, то необходимо произвести демонтаж устройства. Как поменять датчик распредвала на ВАЗ 2114?

    Демонтаж любого датчика или ремонт электропроводки всегда следует проводить только при отключенном аккумуляторе, иначе можно завершить ремонт не только заменой сгоревшей цепи, но и покупкой нового автомобиля !!!

    Демонтаж на 8-клапанном двигателе несложный.Где датчик фаз на ВАЗ 2114? Он расположен справа, в верхней части двигателя, рядом с воздушным фильтром. Крепится одним болтом «под ключ» на 10. Несколькими несложными движениями откручивается болт и снимается датчик. После снятия блока необходимо закрыть его конструктивную розетку от случайного попадания посторонних предметов.

    Когда датчик распредвала находится у вас в руках, важно его визуально осмотреть. Возможны случаи налипания или намагничивания металлической пыли.Вытрите ее насухо хлопчатобумажной тряпкой и снова установите на место. Если ошибка возникает снова, то ее необходимо заменить.

    Бывают редкие случаи, когда датчик фаз заменяют на ВАЗ 2114, а симптомы и ошибки не устраняют. Ошибка на датчике фазы может появиться из-за переключения нажатой шестерни управления. Этот дефект встречается крайне редко, но все же встречается. Исправляли только в специализированной мастерской. Также более частой проблемой с ошибкой датчика фазы является чрезмерное натяжение ремня ГРМ или неправильная установка.

    Для двигателей с системой из двух распредвалов и 16 клапанов снять датчик немного сложно. Устанавливается под воздушным коллектором с передней стороны, рядом с первым шкивом распределительного вала. Для его демонтажа необходимо:

    • снимаем переднюю решетку;
    • с помощью удлинителя, головка на 10 откручиваем два крепежных винта;
    • выполнить все вышеперечисленные процедуры для визуального осмотра и внешней чистоты контактов.

    При замене датчика положения распределительного вала никогда не используйте герметики, такие как герметик или уплотнительные материалы.Сами датчики находятся во враждебной среде и при постоянно меняющихся температурах. Следовательно, избыток жидкости может повредить весь двигатель или его масляную систему.

    Проверяем работоспособность агрегата

    Замена датчика распредвала ВАЗ 2114 заканчивается проверкой его работоспособности. Терминал устанавливается на аккумулятор и двигатель запускается. Если контроллер или сканер проверки двигателя на наличие ошибок ничего не показал, а двигатель работает чисто и естественно, «чек» не загорается, значит работа завершена успешно.

    Проверка и замена датчика фаз на ВАЗ 2114 занимает около 30 минут с 8-клапанным двигателем и до 60 минут с 16.

    DF стоимость

    Стоимость фазового датчика сегодня колеблется в районе 300 рублей, цена незначительная, поэтому при установке нового блока особых затрат не будет.

    Вот как поменять датчик фаз ВАЗ 2114 без дополнительных затрат в короткие сроки. Теперь определенные циклы двигателя будут строгими и безотказными.Удачи в пути и приятных попутчиков!

    Назначение и замена

    / Paulturner-Mitchell.com

    Современный автомобиль — это набор из множества различных частей и систем, каждая из которых играет свою определенную роль. А некоторые из них не только выполняют управляющую функцию, но и синхронизируют фазы впрыска бензина и подачи электронного импульса для воспламенения топливно-воздушной смеси в определенный момент.

    Становится очевидным, что неисправность одной из таких деталей может существенно повлиять на техническое состояние всего автомобиля.И сегодня мы обратим внимание на одну из самых маленьких и важных деталей в автомобиле — датчик коленвала.

    Признаки неисправностей

    Наверняка каждый автомобилист знает, насколько важна роль датчика коленвала в машине. В случае неисправности двигатель не сможет запуститься, но можно заранее определить будущий отказ этой детали по следующим признакам:

    1. На холостом ходу заметна нестабильная работа двигателя.
    2. При движении появляются «провалы» в разгоне, машина начинает терять мощность.
    3. Самопроизвольное повышение и понижение числа оборотов коленвала («плавающие» обороты).
    4. Детонация при разгоне или движении в гору.
    5. Сложный запуск двигателя даже «на горячем».

    Причиной всего этого может служить повреждение обмотки датчика, а также нарушение целостности провода и соединений устройства в целом.

    Как часто это происходит?

    А стоит ли вообще сломаться датчик коленвала? ВАЗ-2114, как и все его последователи, комплектуется достаточно надежными датчиками. Поэтому их выход из строя — явление редкое. Чаще всего выход из строя может быть из-за заводского выхода из строя или механического повреждения детали. Кроме того, неисправности датчика коленвала ВАЗ 2114-й модели вызваны загрязнением самого подкапотного пространства. И если первые два фактора не зависят от водителя, то следует регулярно контролировать чистоту моторного отсека.Это большая концентрация пыли и грязи, которые могут усугубить работу ДКД в автомобиле.

    Что еще может спровоцировать поломка таких деталей, как датчик коленвала? ВАЗ-2114, как мы уже говорили ранее, укомплектован достаточно надежным ДВС, поэтому о его естественном износе говорить не приходится. Часто датчик выходит из строя из-за несанкционированной утечки моторного масла, особенно в месте установки этого элемента. Если вы заметили, что на корпусе масляного насоса остались следы жидкости, необходимо немедленно их удалить.В противном случае отказ датчика будет неизбежен. Обратите внимание на то, что элементы в моторном отсеке постоянно подвергаются различным температурным перепадам. Это может быть одной из наиболее вероятных причин выхода из строя такой детали, как датчик коленвала.

    ВАЗ-2114: проверка качества стыков деталей

    А что делать, если в подкапотном пространстве нет ни пыли, ни следов утечки масла? В этом случае необходимо проверить качество соединений и контактов между деталями и проводами.Помните, что изоляция не должна иметь оголенных проводов или повреждений, а контакты всегда должны быть чистыми и очищенными. Не исключено, что выход из строя этого элемента вызван окислением проводов.

    Датчик коленвала ВАЗ-2114: как проверить исправность этой детали?

    Если это устройство перестало работать или функционирует с перебоями, не спешите менять его на новое. Сначала диагностируйте работоспособность старого датчика. И дело не только в экономии денег, ведь даже с новой деталью иногда эта проблема не проходит.Согласитесь, что толку от его замены, если причина кроется в загрязненных контактах соединений? А проверить работоспособность элемента можно только после его демонтажа. Сделать это несложно: сначала выключите зажигание и снимите клеммную колодку с проводом, затем открутите винт крепления датчика и выньте эту деталь. Следует отметить, что этот элемент удерживается всего одним болтом, который крепится к крышке масляного насоса.

    После того, как мы сняли датчик положения коленчатого вала, ВАЗ-2114 можно оставить в гараже, а саму деталь нужно провести отдельную диагностику.Здесь нам понадобится омметр. С помощью этого инструмента мы проверим сопротивление обмоток датчика. В идеале показание омметра должно быть между 550 и 570 Ом. Если полученные данные отличаются от нормальных в большей или меньшей степени, более вероятно, что деталь неисправна. В этом случае спасет только замена датчика коленвала. ВАЗ-2114 очень прост в обслуживании, поэтому вы можете самостоятельно поменять ДПКВ, тем более что старый уже снят.

    Как устанавливается датчик?

    Сначала очистите место установки от грязи и пыли.Как установить новый датчик положения коленвала? ВАЗ-2114 отключается от бортовой сети (необязательно), а сама деталь фиксируется на исходное место и закручивается на один винт. После этого на него надевается разъем с проводом. Все, на этом этапе установку датчика положения коленвала можно считать завершенной. И напоследок небольшой совет: если вы собираетесь в длительное путешествие, вы заранее приобретете запасной DLC. Места в багажнике практически не занимает, а если он у вас есть, вы всегда будете знать, что доберетесь до места назначения вовремя и без эвакуатора.

    Итак, мы узнали, как сделать замену датчика коленвала. ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115 имеют практически одинаковую конструкцию, поэтому такой алгоритм установки ДПКВ можно использовать не только на 14-й Ладе.

    проверить датчик скорости. Какой датчик нужен для замены

    В каждом автомобиле есть система, отвечающая за контроль скорости, а также за запись пройденного расстояния. У инжекторных моделей ВАЗ 2110 также есть датчик скорости.

    В каждом автомобиле есть система, отвечающая за контроль скорости, а также за запись пройденного расстояния.У инжекторных моделей ВАЗ 2110 также есть датчик скорости. В моделях с карбюраторами такого агрегата нет из-за наличия тросовой системы, обеспечивающей работу спидометра.

    Какую работу выполняет датчик скорости?

    Этот узел рассчитан на огромное количество задач. Его основные функции — предоставлять электронному блоку управления информацию о работе топливной системы.

    Полученные данные преобразуются в электрические импульсы, которые играют важную роль в регулировании двигателя.Также этот прибор следит за качеством топливно-воздушной смеси, а также определяет и устанавливает угол опережения зажигания.

    Вы можете заметить выход из строя датчика скорости, например, из-за неправильной работы спидометра. Если его показания рваные и меняются слишком быстро, то это свидетельствует о неисправности рассматриваемого устройства. Также поломку можно определить по неверным показаниям одометра. На неисправность агрегата может указывать лампа Check Engine. Любой водитель должен заметить неточные показания спидометра.Это также может указывать на неисправность. Еще одним признаком поломки может быть то, что машина глохнет на холостом ходу.

    Отказ может произойти из-за нарушения схемы подключения или обрывов в электрической цепи. Слабым местом датчика скорости является распиновка. Нередки случаи, когда его перепутывают на заводе, из-за чего устройство выходит из строя.

    После появления таких признаков стоит прибегнуть к более точной диагностике автомобильных систем.

    Проверка датчика скорости ВАЗ-2110 позволит убедиться, что причина кроется именно в этом приборе.

    При обнаружении неисправности датчика скорости необходимо будет заменить этот блок, чтобы автомобиль работал правильно и надежно.

    Для устранения проблемы сначала нужно найти сам датчик скорости. Он расположен рядом с выпускным коллектором. К месту установки данного агрегата доступ довольно труднодоступен, это связано с неудобствами при замене. Кроме того, постоянно нагревается коллектор, а также от него нагреваются провода датчика скорости.Это приводит к довольно быстрому выходу из строя контактов и появлению коротких замыканий. Таким образом, неудачное расположение агрегата в данной модели автомобиля способствует частым поломкам.

    Совет специалистов: если вы владелец автомобиля ВАЗ-2110, то будет целесообразно тщательно и качественно заизолировать идущие от датчика скорости провода, а также с помощью каких-либо хомутов закрепить проводку подальше от коллектора.

    Перед заменой узла убедитесь, что неисправность не вызвана обрывом кабеля.В противном случае вы рискуете потратить зря время и деньги. Если вы полностью уверены, что проблема кроется в датчике, то его необходимо заменить. Ниже я объясню, как это сделать.

    Для начала вам обязательно потребуется купить новый датчик спидометра ВАЗ-2110 , отвечающий всем потребностям вашего автомобиля. Вот два правила выбора нового датчика скорости:

    • Во-первых, для ВАЗ-2110 выберите устройство, в блоке которого есть разъемы «-», «А» и «+».Скорее всего, будут использованы обозначения 1,2 и 3. Но это не имеет особого значения. Главное, чтобы при установке нового устройства не перепутали контакты. Именно нарушения последовательности при подключении являются частой причиной поломок данного агрегата. Это может повлечь дополнительные расходы.
    • Во-вторых, шток, расположенный на новом устройстве, должен быть металлическим. Если для его изготовления используется пластик, то такой агрегат прослужит вам около полугода. Не забудьте проверить оборудование на наличие стиральной машины.Важный! В районе штока датчика скорости не должно быть люфта. В противном случае повреждение может возникнуть сразу после замены блока.

    Сейчас я расскажу, как заменить датчик скорости. Для этого нам необходимо сначала разобрать старое устройство, а затем установить на его место новое. Очень важно проводить всю процедуру с максимальной осторожностью, ведь даже опытный механик не застрахован от неправильного подключения. Чтобы успешно отремонтировать свой автомобиль, следуйте всем моим инструкциям по замене.

    Сначала обесточьте автомобиль. Для этого отключите «-» от АКБ. Затем следует отсоединить провода от самого датчика, обязательно запомните распиновку. Далее вы обычно можете просто разобрать устройство, открутив его из гнезда. Однако на некоторых автомобилях этот агрегат сидит очень плотно. Если вы столкнулись с такой трудностью, то можете прибегнуть к использованию ключей на 21 или 22 миллиметра. Размер крепежной гайки зависит от модификации ВАЗ-2110. Чтобы вскоре вам не пришлось снова разбирать этот автомобильный блок, рекомендуется при замене датчика проверить проводку в районе коллектора.

    Теперь снимаем калибр и демонтируем крепление провода, идущего к коробке передач.

    Один важный совет: вытаскивать провод нужно очень осторожно, иначе, если шток упадет в сам ящик, придется прибегнуть к капремонту всей КПП.

    Теперь смажьте новую трансмиссионную жидкость для датчиков, чтобы она плотно прилегала к своему месту. Сборку нужно производить в обратной последовательности. Обязательно убедитесь, что вы правильно собрали распиновку. Для этого подключите к нему мультиметр.На устройстве не должно отображаться «-». Такое прочтение может свидетельствовать о том, что вы перепутали контакты. Поэтому лучше не использовать датчик с пометкой «1 2 3».

    После этого нужно проверить работу нового агрегата. Для этого подвесьте передние колеса. А можно просто проехать небольшое расстояние по безлюдным улицам. При этом обращайте внимание на показания спидометра и одометра. Правильные данные указывают на то, что ремонт прошел успешно.

    Уверен, что прочитав эту статью, вы получили полезную и новую информацию, которая поможет вам заменить датчик скорости вашего ВАЗ-2110.Если правильно и своевременно провести ремонт, то машина прослужит вам долго и исправно.

    Теперь в этот список добавится проверка датчика скорости своими руками.

    В случае неисправности этот датчик передает ошибочные данные, что приводит к неисправности не только двигателя, но и других узлов автомобиля. Измеритель скорости транспортного средства (DSA) отправляет сигналы на датчик, который контролирует работу двигателя на холостом ходу , а также, используя PPX, контролирует поток воздуха в обход дроссельной заслонки.Чем выше скорость автомобиля, тем выше частота этих сигналов.

    Как работает датчик скорости

    Датчик скорости большинства современных автомобилей, основанный на эффекте Холла. В процессе работы он передается в автомобиль частотно-импульсными сигналами с короткими интервалами. В частности, датчик передает около 6000 сигналов на километр. В этом случае частота передачи импульса прямо пропорциональна скорости движения. Электронный блок управления автоматически рассчитывает скорость машины на основе частоты поступающих сигналов.Для этого в нем есть программа.

    Эффект Холла — это физическое явление, при котором возникает электрическое напряжение, когда проводник находится под постоянным током в магнитном поле.

    Датчик скорости расположен непосредственно рядом с коробкой передач, в частности, в приводном механизме спидометра. Точное расположение отличается в разных марках автомобилей.

    Как определить, не работает ли датчик скорости

    Сразу обращайте внимание на такие признаки неисправности как:

    • нет стабильности холостого хода;
    • спидометр неисправен или совсем не работает;
    • увеличено;
    • уменьшенная тяга двигателя.

    Тоже бортовой компьютер но может выдавать ошибку об отсутствии сигналов на DSA. Естественно, если на машине установлен БК.

    Чаще всего неисправность вызвана обрывом цепи, поэтому в первую очередь необходимо провести диагностику ее целостности. Для начала нужно отключить питание и осмотреть контакты на предмет окисления и загрязнения. Если это так, то нужно очистить контакты и нанести.

    Часто провода обрываются возле вилки , потому что именно там они изгибаются и изоляция может потрепаться.Также нужно проверить сопротивление в цепи заземления, которое должно быть равным 1 Ом. Если проблема не устранилась, то стоит проверить датчик скорости на работоспособность. Теперь возникает вопрос: как проверить датчик скорости?

    На автомобилях ВАЗ, да и на других тоже часто устанавливается датчик, работающий по эффекту (как правило, он издает 6 импульсов за один полный оборот). Но есть еще датчики другого принципа: язычковые и индуктивные … Рассмотрим сначала проверку самого популярного DSA — на основе эффекта Холла. Это датчик с тремя контактами: заземление, напряжение и импульсный сигнал.

    Проверка датчика скорости

    Для начала нужно выяснить, есть ли заземление и напряжение в контактах 12 В. Эти контакты замкнуты, и импульсный контакт испытан на кручение.

    Напряжение между выводом и массой должно быть в пределах от 0,5 В до 10 В.

    Способ 1 (проверка вольтметром)

    1. Демонтируем датчик скорости.
    2. Используем вольтметр. Узнаем какой терминал за что отвечает. Подключаем входной контакт вольтметра к клемме, выводящей импульсные сигналы. Второй контакт вольтметра заземляем на двигатель или корпус машины.
    3. Вращая датчик скорости, мы определяем , есть ли какие-либо сигналы в рабочем цикле и измеряем выходное напряжение датчика. Для этого на ось датчика можно надеть кусок трубки (крутить на скорости 3-5 км / ч.) Чем быстрее вы вращаете датчик, тем выше должно быть напряжение и частота в вольтметре.

    Способ 2 (не снимая с машины)

    1. Устанавливаем машину так, чтобы одно колесо не касалось поверхности земли.
    2. Соединяем контакты датчика с вольтметром.
    3. Вращаем колесо и диагностируем, появляется ли напряжение — если есть напряжение и частота в Гц, значит датчик скорости работает.

    Метод 3 (проверка с помощью регулятора или светового индикатора)

    1. Отсоедините импульсный провод от датчика.
    2. С помощью элемента управления ищем «+» и «-» (ранее включение зажигания ).
    3. Вешаем одно колесо как в предыдущем способе.
    4. Подключаем управление к проводу «Сигнал» и руками крутим руль. Если на регуляторе горит «-», значит датчик скорости исправен.

    Если под рукой нет пульта, то можно использовать провод с лампочкой. Проверка проводится следующим образом: одну сторону провода подключаем к плюсу аккумулятора.Еще сигнал на разъем. При вращении, если датчик исправен, то лампочка будет мигать.

    Схема подключения

    Проверка DS тестером

    Проверка привода датчика скорости

    1. Поддомкрачиваем машину, чтобы вывесить любое переднее колесо.
    2. Ищем сенсорный привод, который пальцами из коробки торчит.
    3. Вращайте колесо ногой.

    Пальцами мы чувствуем, исправен ли привод и устойчив ли он.Если нет, то разбираем привод и обычно на шестернях обнаруживаем поврежденные зубья.

    Геркон DC test

    Датчик генерирует сигналы, подобные прямоугольным импульсам. Цикл составляет 40-60%, а переключение — от 0 до 5 вольт или от 0 до напряжения батареи.

    Induction DS check

    Сигнал, который исходит от вращения колес, по сути, напоминает колебание волнового импульса. Следовательно, напряжение меняется в зависимости от скорости вращения. Все происходит так же, как и на датчике угла поворота коленчатого вала.

    см. Также

    Не нашли ответа на свой вопрос?

    Спрашивайте в комментариях. Мы обязательно ответим!

      2018-09-21 09:23:31

      Если датчик исправен и шестерня не зализана, то на датчик может не поступать питание или где-то в его проводке обрыв / короткое замыкание. Кроме того, ЭБУ и АБС участвуют в показаниях на приборке … провод от блока ЭБУ, до приборной панели или от АБС (надо бы прозвонить провод от спидометра к блоку АБС) могло быть потеряно.Не исключено, что приборка вышла из строя.

      20.09.2018 17:26:50

      Доброго времени суток всем, у меня такая проблема спидометр и одометр не работают Авто Hyundai santa Fe 2 2007 г. Проверил приводную шестерню датчика скорости, все ок, не знаю как прозвонить или проверить датчик сам. Датчики, которые на коробке индуктивные, рабочие проверены, исключив все, чек загорелся, в чем еще может быть причина не знаю, так как со сканером вы идете на сканирование, скорость показывает на спидометре «0» кто-нибудь может мне сказать ???

      2018-08-16 06:22:24

      Ребята, всем добрый день! Скажи мне, пожалуйста! У меня лад 14 и совсем недавно обороты стали плавать, почти глохнет, ровно не работает.Диагностика показала датчик распредвала, заменили датчик на новый, результата нет. кстати спидометр и тахометр тоже не работают. Что может быть причиной?

      2018-04-29 07:50:42

      Спасибо за обстоятельную статью! А как можно проверить датчик скорости будет еще нагляднее, если посмотреть видео ВЧ канала: https://youtu.be/qiDmZLUuTMI

      28.03.2018 02:04:01

      Спасибо за очень четкое и доступное описание.Самодиагностика датчика скорости. Благодаря инструкции мне удалось это сделать самому. Оказалось, действительно умирает.

      2017-11-08 15:12:06

      Добрый день! Subaru Outback имеет 2007 год. Загорается чек. Код ошибки определяет P0500 — контур датчика скорости. Но есть три датчика. Вопрос в том, как определить, какой не работает? Или как еще проверить?

      Иван atlib.ru

      20.03.2017 11:14:47

      Причина не всегда только в датчике скорости (такое поведение может проявляться и при окислении контактов в его разъеме) хотя если он начинает врать, то как раз в этом дело.Возможно проблема кроется в самой приборке, тогда придется разобрать, проверить механизм привода стрелы. На автомобилях с тросовым приводом часто такая неисправность скрывается либо в старом масле на шестернях, либо в изношенном квадрате на конце троса, либо помогает смазка этого троса.

      19.03.2017 16:30:42

      Автомобиль Volkswagen multivan T5 2012 года. Иногда при разгоне стрелка скорости трясется / дергается. Искал этот датчик в ЕТКА и не нашел.В чем может быть проблема?

      13.09.2016 08:20:28

      Мой Галант 8 (акула) перестал показывать спидометр и обороты без нагрузки развиваются хорошо, только если втыкать D, обороты показывает 2500 и нет соответственно 3-го и 4-го. Коробка АКПП. Может быть причина в датчике скорости. В кстати датчик скорости какой то магнитный .. Жду ответа знатоков!

      Александр

      2016-05-12 09:36:20

      На моей Тойоте сигнал с датчика сначала поступает на панель приборов, а от него — на преобразователь сигналов для ЭБУ, а затем — на ЭБУ.

      18.12.2015 06:29:04

      Полезная статья, но немного лжи в начале. Написано, что датчик скорости посылает свои сигналы другому датчику — это неправда. Все датчики в первую очередь отправляют свои сигналы в ЭБУ, а ЭБУ решает, что делать дальше, на основе всех данных, полученных от других датчиков.

      Иваненко Александр

      2015-10-29 21:11:57

      спасибо, настроил

      27.10.2015 11:27:28

      Какие числа показывает мультиметр при проверке обоих датчиков? Возможно датчик не тот.Покупая новый датчик, действительно нужно смотреть на его номер! При внешнем сходстве датчики Калиновского и Приоровского не взаимозаменяемы. С 2011 года они, кажется, установили предыдущие датчики. И, кстати, не исключено, что намагниченный диск внутри коробки соскочил с его креплений (такие случаи бывают).

      Иваненко Александр

      26.10.2015 21:48:08

      Автомобиль Калина 11 выпуска, спидометр показывает занижение скорости. Я не могу найти причину.Снял старый датчик скорости и поменял на новый такой же рисунок. КПП как на Приоре. Может вы установили не тот датчик? Аппараты рабочие, стрелки проверены. Подскажите что делать, что смотреть?

      26.10.2015, 11:08:02

      очень интересный чехол! Вы задавали этот вопрос нашим специалистам в разделе вопросов / ответов? если нет, скопируйте и установите в этом разделе!

      2015-10-23 18:45:54

      Добрый день! Автомобиль Nissan bluebird silfi, японец.Диагностика показала неисправность этого дачика, перед этим поменял привод в сборе! Когда машина была без привода, чудо-мастер на моих глазах переключал машину вручную рычагом, который выходит из коробки! на вопрос для чего? тупо мычит! Теперь машина со второй по третью прибавляет около тысячи оборотов плюс чувствительный толчок! и мигает овердрайв 16 раз! именно когда машина прогрета! на морозе едет нормально и не моргает! И еще, на приборке автомат перестал показывать первую скорость, включается, машина едет как на второй, т.е.е. первая и вторая передача работают !!! Подскажите пожалуйста в чем проблема ??? Рекомендуем Вас как профессионалов своего дела !!! Заранее спасибо!!

      Алексеенко Александр

      05.02.2015 02:59:03

      Спасибо за совет! Это очень нужно и информативно.

      14.01.2015 11:52:21

      С такими вопросами нужно обращаться к нашим специалистам в сервисе atlib.ru/qa. Вы не указали марку автомобиля, поэтому мы можем дать общие рекомендации, как узнать, кто виноват в данной ситуации: 1.Вытащите трос из коробки и покрутите, если спидометр не реагирует, смотрите тросик и спидометр. 2. Проверить электрику спидометра, если напряжение не подходит, следить за электрикой (в первую очередь предохранителями). 3. Снимаем ДС, вставляем трос в коробку передач и немного проехали (не обращая внимания на СЕ), если спидометр исправен — не исправный датчик! Если спидометр электронный, то должна быть функция самодиагностики. На разных машинах этот режим можно активировать по-разному.На ВАЗе например, удерживая кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание … Все стрелки должны бегать, а соответственно и спидометр. Если он стоит на месте, значит проблема в спидометре. При исправном датчике контакт от датчика к спидометру может быть нарушен …

      Василий Васильевич

      14.01.2015 10:27:36

      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что может быть. Датчик скорости исправен, импульс есть. Этот импульс поступает на спидометр, но спидометр не работает.Может обороты слабые или дело в спидометре?

      13.10.2014 11:19:58

      для ответа на ваш вопрос нужна полная картина происходящего, — горят ли другие лампочки на панели, шумит ли топливный насос в баке, не срабатывает ли реле стартера … Причины могут быть разные, это глючит сигнализация, а также перегоревший предохранитель, проблемы с контактной группой замка зажигания и другие. Задайте свой вопрос с максимально полным описанием в разделе вопрос-ответ.

      Валерий Ткаченко

      12.10.2014 17:21:05

      привет, подскажите что может быть, включаешь зажигание, не загорается чек и крутится спираль стартер машина не заводится

    Подключение датчиков скорости и спидометров к контрольному устройству (тахографу) «Меркурий» ТА-001 «.

    1. Подключение импульсного датчика скорости

    На рисунке показан стандартный датчик скорости с разъемом ISO 15170-B1-4.1-Ag / K3

    .

    Подключение датчиков с другими типами разъемов осуществляется аналогично, в зависимости от назначения контактов.

    Линия D (вывод 4 на датчике) представляет собой зашифрованный сигнал. В связи с тем, что KU Mercury TA-001 не имеет европейского одобрения типа, использовать этот сигнал от большинства датчиков в KU Mercury невозможно. Однако мы рекомендуем прокладывать 4-жильный кабель для возможных удлинений.

    Обращаем ваше внимание, что для исполнений КУ АВЛГ 816.00.00-10… 15 (серийный / заводской номер №4 при подключении датчиков с выходным каскадом типа ОК (открытый коллектор, см. Таблицу 1 ниже) необходимо использовать кабель AVLG. 816.21.00-02, который поставляется по заказу или установить резистор Rd * 10 кОм ± 10% 0,125 Вт между контактами B1 и B3 тахографа (контакты 1 и 3 датчика), как показано на схеме выше.

    Для версий КУ AVLG 816.00.00-16 и выше (серийные / заводские номера от № 000 и выше) дополнительный резистор на входе не требуется, так как он установлен на материнской плате КУ.

    Протестированные датчики :

    Таблица 1

    Производитель

    Модель

    Тип выхода

    Примечание

    ОК — коллектор открытый, требуется резистор

    АвтоПрибор

    ОК — коллектор открытый, требуется резистор

    АвтоПрибор

    ОК — коллектор открытый, требуется резистор

    2.Подключение индукционных датчиков скорости и датчиков АБС

    https://pandia.ru/text/78/003/images/image007_31.jpg «выровнять =» по левому краю «ширина =» 288 «высота =» 217 «>

    На рисунке показан стандартный европейский спидометр с разъемом: ISO 16844-2: 2011 (такой же, как на KU). Соединение спидометров с другими типами разъемов осуществляется аналогично, в зависимости от назначения контактов.

    В КУ с версиями AVLG816.00.00-10… 15 (заводской номер 4, выходной каскад В7 был подключен к бортовой сети (12 или 24 В) через резистор. Поэтому перед подключением необходимо проверить по техпаспорту на спидометр какой сигнал уровень приемлем для соответствующего входа спидометра.

    Если Вход рассчитан на напряжение не более 9,5 В, то следует подключить резистор Rs * (показан на схеме). Выберите номинал резистора в соответствии с таблицей 2. Для версий KU AVLG 816.00.00-16 и выше (серийные / заводские номера от № 000 и выше), установка дополнительного резистора не требуется.

    Таблица 2.

    4. Преобразование сигналов датчика скорости и передача их на шину CAN автомобиля.

    В версиях КУ AVLG 816.00.00-18 и выше реализована стыковка CAN-шины КУ с CAN-шиной ТС по протоколу FMS. В соответствии с протоколом КУ выдает на CAN-шину информацию о скорости, времени, показаниях одометра и действиях водителя.

    5. Подключение КУ к автомобилю по CAN-шине при отсутствии датчика скорости.

    У некоторых автомобилей нет датчика скорости, например Ford-Transit выпуска после 2009 года. При этом есть CAN-шина со стандартным протоколом обмена OBD-II. KU подключается к CAN-шине, и информация о скорости передается в KU от контроллера ABS. Выбор протокола связи cAN bus в КУ осуществляется в режиме «Калибровка».

    6. Подключение аналоговых входов.

    KU измеряет напряжение на аналоговых входах в диапазоне 0 .. 10 В, обеспечивая стабильное преобразование во времени. Обработка (калибровка) сигнала (датчика) не производится, КУ просто транслирует измеренные уровни входного напряжения. Предполагается, что обработка измеренных уровней осуществляется на стороне службы мониторинга.

    Распиновку входов см. В соответствующем разделе Руководства по эксплуатации KU.

    7. Подключение датчиков уровня топлива RS485.

    В настоящее время поддерживается ДУТ Omnicomm RS-485.

    Распиновку входов см. В соответствующем разделе Руководства по эксплуатации KU.

    KU подстраивается под подключенный датчик.

    Подключение WHB существенно зависит от его версии (модификации).

    — Обозначение исполнения КУ в целом содержит:

    В паспорте КУ (акт сдачи-приемки)

    На заводской табличке

    АЛВГ 816.00.00-XX

    XX Обозначения исполнения КУ.

    В приведенных, например, цифрах:

    На первый взгляд можно предположить, что датчик скорости представляет собой простой анализатор, о поломке которого не стоит беспокоиться. Но, несмотря на первичную незаметность, датчик скорости выполняет важную функцию по нормализации работы двигателя.

    Датчик скорости передает сигнал на электронный блок управления автомобиля с указателями скорости.Блок управления принимает сигнал и преобразует его для передачи исполнительным устройствам. Таким образом регулируется частота вращения холостого хода автомобиля и регулируется необходимое насыщение топливной смеси перед ее подачей в двигатель.

    Даже после небольшого расстояния датчик передает огромное количество импульсов для полной оптимизации наиболее важных систем автомобиля. Благодаря усредненным показаниям устройства управления автомобилем получают видимые водителю параметры скорости.

    Безусловно, одна из самых продуктивных и важных функций в работе датчика скорости — регулирование и экономия расхода топливной смеси.При достижении определенной скорости (в зависимости от характеристик автомобиля, параметров датчика и настроек ЭБУ) контроллер дроссельной заслонки — дает сигнал о прекращении подачи топливной смеси. Устройство управления, получив сигнал, предотвращает подачу топлива в двигатель автомобиля, тем самым снижая ненужный расход.

    Проверка датчика скорости.

    Диагностика неисправностей быстродействующего анализатора включает:

    • Остановка работы двигателя машины с необычным поведением на холостом ходу.Также не стоит пользоваться автомобилем, если спидометр начинает показывать неверные параметры скорости.
    • Далее датчик скорости диагностируется с помощью бортового прибора автомобиля, либо с помощью специального диагностического прибора, определяющего код неисправности.

    При диагностике специализированным прибором, или если стандартная системная проверка самостоятельно обнаруживает ошибку — нужно найти совпадения числовых значений в инструкции производителя.

    Причины неисправности датчика скорости.

    Если индикаторы скорости на приборной панели не соответствуют действительности, это не значит, что вышел из строя датчик скорости. Хотя цена датчика относительно невелика и его довольно легко заменить, не следует этого делать до тех пор, пока не будет полностью подтверждена его неисправность.

    Причинами выхода из строя датчика скорости могут быть:

    • На поверхности прибора остались следы масла или пыли и грязи. Из-за загрязнения датчика сигнал искажается и на приборной панели отображаются неверные показания скорости.В этом случае проблема решается довольно просто — нужно проверить поверхность на предмет загрязнения и очистить ее.
    • Нарушение герметичности проводов или обрыв связи с компьютером. Нарушение конструкции датчика и его последующий выход из строя, либо посторонние механические воздействия на проводник спидометра. Таким образом, кабель может двигаться неравномерно или касаться внешней защиты, тем самым — затрудняя движение и заглушая сигнал. В связи с этим нарушается правильная работа датчика скорости авто.Также анализатор не будет работать должным образом при повышенной вибрации кабеля.

    Проверяем датчик скорости на ВАЗ 2110 своими руками.

    Диагностика прибора проводится в несколько этапов и с полным соблюдением всех требований безопасности. Проверить последовательность.

    • Мы используем подъемник, чтобы поднять переднюю часть автомобиля на высоту.
    • Отсоедините провод от анализатора и присоедините к измерительному прибору. Лучше всего работает цифровой измеритель напряжения.
    • В первую очередь проверяем исправность элемента по наличию тока в цепи и короткого замыкания. Далее необходимо провести анализ устройства, управляя колесом машины (вручную). Значения манометра должны изменяться прямо пропорционально скорости вращения колеса.
    • Разберем анализатор скорости.
    • Подключаем прибор для тестирования к выходам анализатора.
    • Следим за показаниями прибора при перемещении рабочего элемента датчика.

    Таким образом, мы должны получать повышенные показания измерительного прибора при воздействии на датчик, имитируя увеличение скорости автомобиля.

    Замена датчика скорости ВАЗ 2110.

    Замена бывшего в употреблении датчика на исправный должна производиться в следующем порядке:

    • Находим прибор. На десятке он находится на проводнике между валом и спидометром. Устройство легко узнать по гибкой части проводника.
    • Перед разборкой анализатора выключите мотор машины и отключите аккумулятор.
    • Ослабляем крепления устройства соответствующим ключом и снимаем держатели.
    • Демонтируем устройство и в обратной последовательности устанавливаем исправное.

    При замене устройства рекомендуется также заменить или смазать все расходные уплотнения и держатели. При демонтаже старого элемента важно не повредить шток. Во избежание нежелательных последствий можно снять привод устройства, показывающего скорость.

    Замена датчика скорости на отечественном автомобиле, процедура достаточно простая и недорогая. Важно понимать это с вниманием к процессу, чтобы получить желаемый результат. При замене бывшего в употреблении элемента необходимо соблюдать предельную осторожность. В процессе замены лучше всего использовать оригинальные запчасти от производителя. Вовремя проверяйте обновленный анализатор и удаляйте загрязнения с поверхности, так прибор прослужит вам гораздо дольше. Удачного ремонта!

    Штатный датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 расположен на коробке передач автомобиля.

    Функционал такого устройства, как датчик скорости ВАЗ 2110 основан на использовании т.н. Эффект Холла, то есть от устройства к ЭБУ автомобиля транслируется поток импульсов, частота которых прямо пропорциональна значению скорости автомобиля. Электронный центр автомобиля, анализируя поступающие данные, выбирает необходимые обороты холостого хода и отправляет сигнал на устройство, регулирующее обороты холостого хода двигателя, которое оптимизирует состав воздушно-капельной смеси, поступающей в камеру сгорания, минуя дроссельную заслонку. автомобиля.

    При прохождении расстояния в один километр датчик скорости, фото которого можно увидеть на нашем портале, передает на ЭБУ более 6 тысяч импульсов. По параметрам временного анализа межимпульсных сигналов бортовой компьютер передает данные на приборную панель, тем самым определяя показания спидометра.

    Есть еще одна полезная функция датчика скорости ВАЗ 2110, схема которой представлена ​​на нашем ресурсе. Это экономия топлива.Устройство сигнализирует контроллеру, что автомобиль движется со скоростью 100 км / ч. Датчик дроссельной заслонки передает сигнал контроллеру о том, что водитель перестает нажимать педаль акселератора. Контроллер получает импульс, указывающий на режим торможения силовой установки, и отключает топливную систему.

    Признаки неисправности данного устройства следующие:

    • приостановка работы мотора при поступательном движении в режиме холостого хода рабочего хода и представленные при этом неверные значения спидометра;
    • при обнаружении дефектов в электрической цепи датчика скорости, цена которых вполне приемлема, отображается световой баннер «ПРОВЕРИТЬ» с параллельной фиксацией кода ошибки «24» в ОЗУ.

    Важно: такая запись возможна и при неисправностях в работе датчика массового расхода воздуха, но так как баннер «ПРОВЕРИТЬ» в этой версии не отображается постоянно, то, возможно, эта разница будет косвенно указывать на какое устройство вышло из строя операция.

    Отсутствие показаний спидометра не означает неисправность данного прибора. Хотя, чтобы купить датчик скорости на «десятку», достаточно потратить небольшую сумму, но будет совсем обидно, что факт замены датчика скорости не даст желаемого эффекта.А причины могут быть следующие:

    1. Наличие грязи, пыли и масляных подтеков на датчике скорости, видео по замене которого можно найти в интернете. Они образуются на корпусе изделия в процессе эксплуатации автомобиля. Чтобы изделие в этом случае не допустило, достаточно просто очистить этот прибор.
    2. Нестабильный контакт разъема продукта и обрыв проводки.
    3. Иногда дефект носит чисто механический характер, заключающийся в банальных дефектах троса приборного указателя скорости — спидометра.

    Здесь возможны следующие варианты:

    1. Сложное неравномерное движение кабеля в оплетке, вызванное дефектами кабеля — заусенцами или разрывами металлических жил кабеля. Они могут существенно повлиять на работу сенсорного привода. 2. Повышенная скорость троса.

    Проверка прибора на исправность:

    1. Вешаем переднее колесо автомобиля на домкрат.
    2. Отсоединяем проводной контакт от изделия и подключаем к нему цифровой мультиметр или аналогичный прибор.
    3. Совершая вращательные движения подвешенным колесом на малой скорости, измеряем сигнал импульсного потока от разъема.Функциональная проверка начинается с проверки заземления и питания электрической цепи.
    4. Снимаем прибор с сиденья.
    5. Подключаем к выходным контактам прибор для измерения напряжения.
    6. Поворачивая датчик скорости привода, измеряем его разность потенциалов.
    7. На выходе должны быть данные, которые увеличивают частоту и напряжение выходной мощности по мере увеличения скорости ротора.

    Функциональность прибора считается удовлетворительной, если при диагностике он показывает параметры частоты и напряжения на выходном контакте.В противном случае замены датчика скорости ВАЗ «десятка» не избежать.

    Если вы занимаетесь подключением датчика скорости, то должны знать, что эти устройства различаются степенью подключения. Имеется следующая распиновка датчика скорости ВАЗ 2110, которой следует придерживаться. В этом случае очень важно изучить принципиальную схему датчика скорости, которая прилагается к этой статье.

    Заводской датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 изготавливается с некоторыми отличиями в подключении к колодке разъема.Разъем квадратной формы используется в комплексах электроники Bosh. Круглый разъем используется в электронных системах типа 4 января и GM.

    При подключении датчика скорости вместо цифровых обозначений типа «1», «2» следует выбирать устройства с такой группой контактов оцифровки, как «-», «A», «+» (внутреннее обозначение на контактах блока). , «3». Кроме того, следует отдавать предпочтение устройствам с ножкой металлического типа, так как пластиковые ножки очень недолговечны.

    Решив купить датчик скорости на ВАЗ 2110, следует проверить шток устройства на вращательные движения и его люфт, который следует минимизировать, а также наличие такой детали как проставочная шайба на штоке изделия.

    Операция по замене датчика скорости ВАЗ 2110 проводится по следующему плану:

    1. Определяем расположение прибора, который находится в пространстве между приводом спидометра и валом этого прибора, который гибкий провод.
    2. При выключенной системе зажигания или при обесточенном аккумуляторе снимите контактный разъем, приведя пружинные зажимы в сжатое состояние.
    3. Демонтируем пружинные фиксаторы, для чего снимаем крепеж гаечным ключом на «22» и разъединяем контакты.
    4. Совмещаем привод датчика скорости со штангой нового устройства.
    5. Устанавливаем крепеж и подключаем к колодке коннектор.

    В случае проблем с демонтажем сломанной штанги покупаем новую деталь; следует выбирать запчасть с таким же количеством зубьев на шестерне. При установке изделия смажьте резиновое уплотнительное кольцо машинной смазкой.

    Важно: при снятии неисправного изделия есть вероятность дефекта штока устройства, лучше демонтировать привод спидометра.Для этого снимите привод с помощью гаечного ключа на «10» и осторожно снимите его с корпуса МКПП. Демонтировать осторожно, случайно не уронить шток в картер коробки передач.

    avtovx.ru

    Как проверить датчик скорости / спидометра на ВАЗ 2110 и где он находится

    Каждый автомобиль, независимо от его класса, производителя или страны происхождения, должен иметь систему, отвечающую за показ скорость и количество пройденных километров.ВАЗ 2110 — не исключение. Но только при уколе.

    Датчик скорости

    В моделях с карбюратором используется тросовая механическая система работы спидометра, т. К. Здесь нет датчика скорости. Он просто не нужен.

    Что это для

    Работа датчика скорости колоссальная. Сообщает электронному блоку управления информацию о правильной подаче топлива, определяет и устанавливает угол опережения зажигания, отвечает за качество топливовоздушной смеси.

    Схема

    Датчик собирает все виды данных и передает их в виде сигналов в электронный блок управления.Там информация проверяется, вносятся соответствующие корректировки в работу инжекторного двигателя.

    Признаки неисправности

    Если на вашем автомобиле не работает одометр, датчик спидометра срабатывает с определенными рывками или выдает данные, не соответствующие действительности, возможно, прибор вышел из строя.

    Проблема может быть в том, что нарушена схема подключения, есть нарушения в электросхеме, не работает разъем. Кроме того, часто проблемой становится распиновка датчика скорости, которую перепутали в процессе сборки.

    Косвенным признаком неисправности является то, что автомобиль глохнет на холостом ходу.

    Вы, как водитель, легко заметите наличие неверных показаний на спидометре, а также обратите внимание на сигнальную лампу, требующую проверки двигателя (Check Engine). При обнаружении таких явлений нет сомнений в том, что датчик скорости требует замены.

    Поиск поломки

    Чтобы приступить к устранению проблемы, сначала необходимо найти устройство. По фото можно определить, как внешне выглядит датчик скорости на ВАЗ 2110.

    Ушки для креплений

    Что касается его расположения, то ищите в моторном отсеке в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря, место, где он установлен, нельзя назвать идеальным. Все дело в коллекционере. Когда автомобиль движется, коллектор нагревается. Провода датчика трутся о него, что со временем приводит к неисправностям, короткому замыканию.

    А как проверить датчик скорости на автомобиле ВАЗ 2110? В первую очередь визуально. Обязательно проверьте, чтобы кабель не порвался.Часто проблемы с устройством возникают именно из-за него.

    Проверив прибор визуально, и не определив наличие поломок, это говорит нам о неисправности самого элемента. Эта проблема решается заменой.

    Подготовительные мероприятия

    Грамотная замена датчика скорости на ВАЗ 2110 подразумевает обязательную покупку нового прибора, отвечающего всем требованиям вашего автомобиля.

    Разъем

    По сути, есть два основных правила, которым нужно следовать при покупке устройства.

    1. Выберите датчик с разъемами внутри разъема, помеченными -, A и +. Обычно там используются обозначения 1,2 и 3. Принципиальной разницы между ними нет, просто распиновка именно с такой маркировкой будет намного проще. Неправильное подключение часто становится причиной того, что приходится обращаться за помощью в техобслуживании станции … А это совершенно разные финансовые затраты.
    2. Шток элемента должен быть металлическим. Если стебель пластиковый, то прослужит около 6 месяцев.Регулярная замена не в ваших интересах. Но не забудьте проверить металлический стержень на люфт, правильность вращения и наличие шайбы в упаковке.

    Замена

    Теперь к вопросу, как делать замены. Для этого демонтируем старое устройство и подключаем на его место новое. Пошагово ваши действия следующие:

    • Снимите минусовой провод с аккумуляторной батареи, которая обесточит автомобиль;
    • Теперь отсоедините провода от датчика и обязательно запомните, в каком виде была распиновка;
    • Устройство демонтируется простым ручным выкручиванием.Обычно вам не нужно использовать какие-либо инструменты. Но если устройство плотно прилегает, то используйте клавиши 22 или 21 мм. В зависимости от модификации вашей «десятки» конструкция сенсора может незначительно отличаться;
    • Параллельно советуем проверить проводку;
    • После снятия счетчика отверните крепежную гайку, удерживающую провод, идущий к коробке передач;
    • Снимите осторожно, чтобы шток не упал в коробку. В таком случае придется полностью разбирать КПП. Это явно не в ваших интересах;
    • Новое устройство с резиновым кольцом необходимо смазать трансмиссионной жидкостью, чтобы фиксация на новом месте была максимально надежной;
    • Сборка производится в обратной последовательности;
    • Особого внимания уделите распиновке.Подключите мультиметр при включенном зажигании. Если прибор показал «минус», значит, вы подключили провод к плюсу, чего делать категорически нельзя. Вот почему мы изначально рекомендовали использовать датчик без маркировки 1, 2 и 3.

    Если не удалось избежать использования нового устройства с неудобной маркировкой 1, 2 и 3, то запомните важную деталь распиновки:

    • 1 соответствует «+»;
    • 2 указывает выходной сигнал;
    • 3 — это «-».
    После замены элемента не забудьте проверить устройство в действии.Для этого можно повесить передние колеса или просто покататься на машине. Если спидометр и одометр показывают верную информацию, вашу ручную работу можно считать успешной.

    Датчик скорости на ВАЗ 2110: проверка, ремонт и замена своими руками

    В любой машине есть система контроля скорости, позволяющая водителю всегда знать, на каком скоростном режиме он движется. Одним из основных элементов такой системы является датчик скорости (ДС) на автомобиле ВАЗ 2110. Подробнее об этом устройстве, его предназначении, неисправностях и диагностике вы можете узнать из видео ниже.

    Датчик скорости ВАЗ 2110 отвечает за правильную подачу бензина. Также он позволяет установить угол опережения зажигания, кроме того, прибор контролирует качество топливовоздушной смеси.


    Регулятор скорости автомобиля ВАЗ 2110

    Регулятор собирает всю необходимую информацию для форсунки — количество оборотов двигателя, скорость движения, данные о детонации и т. Д. — затем передает импульсы в ЭБУ. После передачи блок управления проверяет всю полученную информацию, в результате чего вносит изменения в работу форсунки.

    Признаки неисправности

    В случае, если одометр перестает нормально работать, а спидометр дает неверную информацию о пройденном расстоянии и скорости, это указывает на неисправность. Это может быть проблема как датчика скорости ВАЗ 2110, так и привода устройства. Не исключен такой вариант, что проблемы связаны с электропроводкой. Также на практике часто возникают проблемы, вызванные распиновкой датчика скорости, которую можно перепутать или неисправен сам разъем.В последнем случае проблема может быть в плохих контактах.

    Помимо прочего, то, что машина глохнет на холостом ходу, может служить признаком неисправности регулятора. Конечно, может быть много причин, по которым машина глохнет. В том случае, если спидометр, расположенный на панели приборов, выдает неверные данные, должен загореться индикатор Check Engine на панели приборов. Если DS выйдет из строя, вы сразу же заметите на панели управления горящую проверку.

    Диагностика ДС на ВАЗ 2110


    Расположение регулятора в моторном отсеке

    Как самостоятельно проверить датчик скорости на ВАЗ 2110? Прежде всего, для этого нужно знать, где должен находиться ДС, после чего проводится диагностика его привода.В соответствии со схемой подключения, на десятых моделях ВАЗ регулятор находится в подкапотном пространстве, недалеко от выпускного коллектора. Как показывает практика, соединительные провода могут тереться о нагретый коллектор, в результате чего оплавляются.

    Результат — короткое замыкание. Обычно эту проблему можно решить, изолировав провода и закрепив их так, чтобы они не соприкасались с коллектором. Другой вариант диагностики — проверка на обрыв кабеля.Эта причина одна из наиболее вероятных. Если кабель в порядке и повреждений в процессе не обнаружено, значит проблема в самом контроллере или его приводе.

    Подготовка к замене

    Для того, чтобы процедура замены контроллера на десятой модели ВАЗ прошла правильно, при этом был получен ожидаемый результат, а именно нормальное функционирование спидометра, следует как следует подготовиться к этому процессу.

    Во-первых, на ВАЗ 2110 замена ДС подразумевает покупку нового контроллера.Приобретая новый регулятор, необходимо обращать внимание на то, чтобы каждый разъем, расположенный в конструкции колодки, имел определенные обозначения. На нем должны быть символы «-», «A» и «+», а не цифры. В принципе, в этом случае большой разницы между этими вариантами нет, тогда при подключении разъема у вас будет меньше проблем с распиновкой. Если вы никогда не сталкивались с подобным процессом, эта распиновка позволит вам завершить его правильно.


    Распиновка разъема контроллера

    Еще один, не менее важный нюанс.Вам необходимо купить устройство, оснащенное металлическим стержнем. Такой шток прослужит минимум полгода, чего нельзя сказать о регуляторах с пластиковыми штоками. Кроме того, при покупке обязательно проверять, вращается шток или нет. Он не должен вращаться, на этом элементе не должно быть люфта, а также он должен быть снабжен шайбой.

    самостоятельный ремонт и замена

    Если вы решили самостоятельно поменять прибор, ознакомьтесь с процедурой снятия и замены.

    Контроллер разбирается следующим образом:

    1. Сначала необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля, для этого отсоединить минусовой провод от АКБ.
    2. Далее отсоединяем разъем проводки от самого контроллера. На этом этапе важно помнить, какая распиновка у этих элементов.
    3. Непосредственно сам контроллер откручивается вручную. Если вы не можете сделать это самостоятельно, попробуйте использовать гаечный ключ на 21 или 22 мм. В этом случае регулятор может иметь определенные конструктивные отличия.
    4. Также немедленно проверьте, насколько хорошо работает привод. После демонтажа регулятора необходимо открутить гайку крепления привода к коробке передач. Процедуру демонтажа нужно производить очень осторожно, ведь если вы случайно уроните шток в трансмиссию, коробку нужно будет снять и разобрать. Что касается нового привода, то он оснащен резиновым уплотнением. Перед установкой его необходимо смазать трансмиссионной жидкостью. Ниже представлено видео, которое позволит более наглядно разобраться в процедуре замены контроллера (автор видео — Auto News).

    Все новые компоненты необходимо устанавливать в обратном порядке. Опять же, в этом случае важную роль играет распиновка разводки. Внутри самой колодки видно, как обозначена распиновка. С помощью тестера при включенном зажигании необходимо определить, к какому из разъемов следует подключать привод.

    В том случае, если мультиметр показывает «-», и этот привод был подключен к плюсовому разъему, это означает, что необходимо изменить полярность.Далее проводится диагностика привода, а также следует проверить работу спидометра во время движения или когда передняя часть автомобиля приподнята (чтобы колеса были на весу).

    Если вы сомневаетесь, что сможете провести всю процедуру самостоятельно и правильно поменять контроллер, то советуем обратиться за помощью к специалистам. В принципе, этот процесс не представляет особой сложности, поэтому стоимость услуги замены не будет особо высокой. Для установки лучше использовать регулятор более высокого качества, чтобы в будущем вы не столкнулись с необходимостью его ремонта и замены.

    Видео «Пошаговая инструкция по замене ДС на инжектор ВАЗ 2110»

    Подробная и наглядная инструкция по замене контроллера на отечественные «десятки» представлена ​​ниже (автор видео — канал В гараже у Сандро. ).

    AvtoZam.com

    Датчик скорости ВАЗ 2110: его цена и поэтапная замена

    Спидометр теперь есть на любой машине. Но мало кто задумывается, откуда берется информация на этот датчик, как она собирается и формируется.Мы расскажем вам о датчике скорости и особенностях его замены на одном из самых популярных отечественных автомобилей — ВАЗ 2110.


    Датчик скорости не просто собирает информацию о скорости движения, он отвечает за выполнение задачи. это важно для всего автомобиля. Фото: lada34.ru

    Основные функции этого прибора

    Получая сигнал о текущей скорости, спидометр передает эту информацию в электронный блок управления.Блок управления преобразует данные, передавая их устройствам, которыми он управляет сам. Благодаря этому появился так называемый холостой ход авто. Регулируется подача топливной смеси и насыщенность ее состава. Поэтому настолько важным становится датчик скорости, замена которого не должна серьезно ударить по карману.

    Датчик передает огромное количество импульсов даже на небольшом расстоянии. Это позволяет оптимизировать критически важные системы и детали, которые контролируют поведение автомобиля.

    Как узнать, когда необходима замена

    Есть несколько основных признаков, позволяющих распознать неисправность датчика:

    1. На приборной панели загорелась контрольная лампа двигателя. Часто такие проблемы сопровождаются номером 24.
    2. Двигатель глохнет при движении.
    3. Информация со спидометра передается рывками или волнами.
    4. Перестает работать одометр.
    Где найти датчик скорости

    Замена необходима, если после проверки выяснилось, что причина неисправности именно в датчике.Фото: mymechanic.ru

    Последовательность работ будет следующая:

    1. Берем комплект с ключами и оборудованием.

    О том, что такое автомобильные амортизаторы и как выбрать подходящий вариант — смотрите здесь.

    Также здесь Вы можете узнать о ремонте компрессора автомобильного кондиционера.

    1. Если проблема не исчезла, нужно взять ключ на 10. На следующем этапе откручиваем гайку. Его можно снять полностью вместе с шайбой.После этого можно приступать к установке устройства. Если не получилось, можно использовать ключ на 14. Необходимо ослабить узел на своем месте. А затем просто попробуйте действие еще раз. Когда шток находится в коробке передач, он незаменим, а также без полного ремонта.
    2. На следующем этапе приступают к установке нового резинового уплотнителя. Шток обрабатывается с помощью герметика.
    3. Проволоку нужно хорошо прогреть, иначе от сломанного стержня не удастся получить осколок.Деталь полностью меняется, если вообще ничего не помогает. На этом замена датчика завершена.

    Узнайте, как работает процедура замены, в видеоуроке:

    О распиновке датчика

    Датчики скорости делятся на несколько групп в зависимости от того, как именно они связаны с другими частями. Для выполнения правильной распиновки устройства рекомендуется подбирать устройства со следующей оцифровкой контактной группы:


    Здесь вы можете увидеть схему подключения датчика скорости ВАЗ 2110.Фото: agoj.ru

    Главное запомнить распиновку внутри колодки. Чтобы определить, какие провода к каким разъемам должны идти, просто подключите мультиметр. Полярность обязательно нужно менять, если прибор подключен к одной вывеске, а сам показывает другую. Поэтому желательно приобрести блок с соответствующими обозначениями. Но можно взять и обычный, если не удалось найти соответствующий вариант.

    На последнем этапе работы необходимо дополнительно проверить привод.И как работает сам автомобиль после замены.

    Дополнительная диагностическая информация

    Есть несколько способов измерить качество работы.

    1. Сначала необходимо удалить проблемное устройство, а затем произвести замер чистоты исходящего сигнала. Вольтметр помогает определить выходное напряжение. На прибор необходимо надеть специальные трубки из пластика. И раскручиваем до скорости 3-5 километров в час. Напряжение увеличивается с частотой, так как скорость увеличивается в больших количествах.
    2. Поднимаем машину на домкратах. Снимаем с датчика дополнительные разъемы. Затем начинаем крутить колесо. Когда этот этап завершен, тем же вольтметром проверяем частоту вместе с напряжением. Если параметры увеличиваются вместе со скоростью, то проблем нет.
    3. Используем домкрат, чтобы передняя часть машины была выше днища. Импульсный провод от датчика необходимо отсоединить. При включении зажигания водитель должен искать знаки плюс и минус.Колесо вращается после подключения провода сигнального типа. Если загорается минус, значит все в порядке. И проверка завершена.
    Что влияет на цену датчика

    Главное — это материал, из которого сделана ложа. Не стоит экономить и выбирать модели на пластиковой основе, иначе о замене придется задуматься буквально через полгода. Фото: tdautozapchasti.com.ua

    Не менее важно, как сделана распиновка. Это зависит от того, как провода расположены на рабочих поверхностях.Их легко увидеть, осмотрев внутренние накладки. Сначала обычно стоит минус, потом А, потом +.

    Отдельно стоит убедиться, что шток укомплектован шайбой. Само устройство должно легко и свободно вращаться. Но при этом люфт не должен быть чрезмерным.

    • Датчик без провода с плоским разъемом стоит от 150 руб .;
    • С коннектором OST и проводом — от 200 руб .;
    • С круглым разъемом и проводом — от 230 руб.

    Заключение

    Обычно установка нового устройства устраняет все проблемы, которые были связаны со старым. После этого двигатель должен вернуться в нормальное рабочее состояние. А спидометр и другие приборы начинают отображать информацию, которая соответствует действительности. Если проблема не исчезнет даже после замены устройства, стоит поискать причины в других частях автомобиля.

    Постельное белье Ecotex: отзывы, характеристики, особенности

    Ecotex — торгово-производственная компания, занимающаяся производством домашнего текстиля.Она одна из самых крупных в стране. Одно из направлений компании — производство постельного белья. По отзывам, Ecotex радует своих покупателей отменным качеством и огромным ассортиментом. Постельное белье производится не только для взрослых, но и для детей.

    Характеристика продукта

    Ecotex — надежный и проверенный производитель с безупречной репутацией, о чем свидетельствует 15-летний опыт работы на рынке домашнего текстиля.

    Продукция производится из высококачественного сырья.Компания представляет широкий ассортимент продукции, способный удовлетворить вкусы и потребности всех слоев населения.

    В производстве широко используются инновационные технологии.

    Все разновидности постельного белья изготавливаются из натуральных материалов. Они содержат 100% хлопок. Благодаря этому продукция экологически чистая, гипоаллергенна, проста в уходе и износостойка.

    В настоящее время компания представляет 5 основных коллекций. Среди них постельное белье Ecotex Harmonica выделяется своими особыми свойствами.Материал, из которого изготовлено изделие — сатин.

    К основным характеристикам ткани можно отнести натуральный состав, плотность, легкость и невероятную мягкость.

    Цвета разнообразны, представлено 95 видов:

    1. Цветочные мотивы. К ним относятся сериалы «Августин», «Евдокия», «Мадемуазель» и «Очарование».
    2. Яркая геометрия. Это Стефано, Романс и другие.
    3. Строгая и лаконичная клетка: «Генри», «Ховард».
    4. Узоры и орнаменты.Они представлены сериями: «Восточная сказка», «Рамзес» и другими.

    Постельное белье доступно в следующих размерах: полуторное, двуспальное, евро и пуховое.

    Отзывы покупателей

    По отзывам, постельное белье Ecotex обладает множеством положительных качеств и поэтому заслужило полное доверие своих покупателей.

    Отзывы о нем в основном положительные. Постельное белье соответствует всем стандартам качества и имеет широкий выбор. Поэтому продукция Ecotex особенно популярна на текстильном рынке.

    Многие женщины довольны качеством постельных принадлежностей, разнообразием цветов, размеров и долгим сроком службы и планируют в дальнейшем приобретать продукцию этой компании.

    ВАЗ 2115 инжектор назначения при неисправности датчиков. Основные неисправности датчиков двигателя.

    Замечания по обычным только, начальным принципам работы и устройствам датчика распредвала…………………………………………… Теперь вы можете установить датчики управления двигателем. Bilang представляет собой образец, который является оригинальным двигателем ВАЗ.

    Датчик положения коленчатого вала kasalanan

    Теперь мы можем отметить, что датчик касания, который можно установить на все двигатели, работает, если вы хотите, чтобы он выглядел как источник и создавал лучшую возможность для этого.
    может быть назван так, как может быть произведена домашняя промышленность коттеджа, есть датчики, которые уже известны, и на хинди, как и все участники, на хинди, выпущенные DP16 в 2001 году .Датчик коленчатого вала на распределительном валу установлен.
    С помощью модели ВАЗ, датчик коленчатого вала позиционируется без изменений.
    Датчик положения коленчатого вала соответствует:
    — Включает ключ зажигания, двигатель поворачивается на «холостом ходу».
    — Датчик работает на холостом ходу. .
    Установка датчика положения коленчатого вала возможна, чтобы работать только с ней.

    Hitsura dpkv:

    Angkop na posisyon:

    Новый датчик коленвала для ВАЗ:

    Каталожный номер 30.3847 — Presyo $ 3 без НДС.

    Неисправность датчика фаз (распредвал)

    Подходит для автомобилей ВАЗ, а подача бензина осуществляется в аварийном режиме. Подача бензина в двигатель, который используется в параллельном алгоритме, не требует высокой скорости форсунки с впрыскиваемым топливом, которая не требуется в рабочем режиме.
    удивительных изображений, которые можно использовать для просмотра DPRV, а также: больше информации, чем газы, которые делают прозрачность, делает их прозрачными, делает невозможным использование движущихся частей, когда водитель делает это легко. Чтобы установить двигатель на хинди вместе с другими, включите систему самодиагностики ВАЗ.
    Bilang isang pagpipilian to the pagpapagamot to thiso, maaari naming payuhan that-on the Sensor for a ilang mga deges on kahabaan ng axis nito, pagkatapos is no secure.

    Датчик положения распределительного вала Фотография:

    Указания по установке ДПРВ на ВАЗ:

    Новый датчик распредвала для автомобиля ВАЗ:

    Код 2111-3706040, Presyo: 10 долларов США.

    Неисправности датчика массового расхода.

    Как известно, DMRV на хинди может быть полезен для любого человека, это нам очень важно, чтобы узнать полный объем знаний, которые вы можете себе представить.Неуловимое моделирование «сенсорного управления» датчиками — это большая педаль газа, которая работает на двигателе. На протяжении всей жизни, эти синтомы обогащены своими мыслями на капаньярихане (это происходит только в мануальной манере), почти всегда есть газолина, и там всегда есть естественный слой.
    С помощью машин, автомобилей ВАЗа это компания DMRV Company Boch, на хинди карты.Если вы хотите, чтобы датчик оставался висящим, он ограничивает банальный дальний датчик: вы можете сэкономить на сербисе, но не пропустите многоразовый фильтр. В результате, различные контаминации созданы с помощью сенсорного сенсора. Все мастера работают с карбюратором, работают с датчиками, работающими на свалке (только с датчиками Bosch, с помощью которых можно выполнять промывку).

    Еще одна хитрость DMRV, bosch:

    Капури-пури датчик массы далой ваз:

    Код Bosch 2111-1130010 A360 0280-218-116 Presyo 62.

    НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ PANGKALAHATANG.

    провалов, рывков, когда возникает ошибка, заглох двигателя на холостом ходу — синтаксис позволяет управлять датчиком положения дроссельной заслонки. Чтобы выполнить самодиагностику, блок ЭБУ может передавать сигнал на индикатор проверки двигателя, это означает, что может произойти поломка цепи или неисправности цепи датчика.Если вы хотите, чтобы ваш код был идеальным, то он может быть использован в ECU на хинди, когда вы слышите это в любой момент.
    Сделано управление на кадре или неправильном датчике, положение дроссельной заслонки очень важно, чтобы работать в обычном режиме, и на хинди можно использовать педаль газа и двигатель. Если вы услышите какой-либо сигнал от датчика ECU, вы получите сигнал, который не будет отображаться на двигателе, который будет работать при перегреве.
    Если вы хотите узнать, как работает хинди, вы можете сделать это в течение долгого времени и в обычном автомобильном магазине, использовать его можно только для того, чтобы использовать датчик положения дроссельной заслонки. Устранение неисправностей в работе связано с загрязнением поверхности резистивной полосы или ее поверхности. Когда контаминация используется на плато — она ​​используется ватным тампоном, ну, вы можете использовать его для механической обработки.

    Датчик положения заслонки ВАЗ Hitsura:

    Порядок установки датчика на двигатель ВАЗ:

    Датчик нового положения дроссельной заслонки:

    Код 2112-1148200 Presyo 3-4 $.

    Kawalang-malay na датчик неисправности.

    Наслаждайтесь просмотром датчиков на хинди. Синтаксис, который вы можете использовать, делает сенсор на хинди там, где он: он может быть увеличен на педали акселератора, быстро и быстро. Пускай из движка, вы можете использовать его, чтобы использовать его, работать в этом режиме, работать с таким же, как это работает, чтобы сделать это красиво.

    Изображение датчика холостого хода для двигателя автомобиля ВАЗ:

    Место установки двигателя ВАЗ:

    Новый датчик холостого хода для ВАЗ:

    Код 2112-1148300 Presyo 8.

    Датчик температуры ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ kabiguan

    Какатва датчик температуры ломается на двигателе. Благодаря отсутствию сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости, электронного блока управления двигателем с нулевой температурой 0 градусов Цельсия и алгоритмом программирования, разработанным для работы с датчиком температуры, может быть достигнута высокая температура. .Самостоятельный, датчик температуры охлаждающей жидкости, касающийся сигнала, может быть изменен на любую отрицательную температуру.
    Этот «основной» сигнал есть на датчике, это нормально, он работает с двигателем, который не может не работать с тегом-инициатором в ловушке.
    Какой датчик температуры охлаждающей жидкости — хинди.

    Tosol temperatura sensor photography для вашего ребенка:

    Место установки датчика:

    Датчик температуры:

    Код 2112-3851010-01 Presyo 19 $.

    Неисправность датчика детонации.

    Marahil, hindi ako isang tanda, kung tomawag ka sa sensor detonation for sasakyan gg VAZ в последний раз, есть несколько выходных сигналов датчика, которые есть, более того, во всех проблемах, связанных с датчиком, у этого датчика есть определенные проблемы. в результате получается переброс проводов. Чтобы сконцентрировать внимание на 3000 оборотов, он может работать с зондом и подключенными к ним проводами.
    Синтаксис соединяет провода от датчика детонации или датчика детонации, а также синтомы, которые являются важными для вашего сасакяна, который используется в большом количестве, например, на большом расстоянии. Сделайте ваш любимый напиток на газолине.

    Обработка сенсорной фотографии:

    Как установить датчик детонации:

    Датчик детонации детонации:

    Код 0 261 261 046 Presyo 7.

    Это может быть нормально и ненормально, когда это происходит, когда он работает, вы можете установить датчики ВАЗ 2115, исправить неисправность и устранить неисправность. Этот инжекторный двигатель ВАЗ светится только в Самаре.2. На протяжении многих лет, когда мы устанавливаем новый карбюраторный двигатель, после обеда 2001 года, полная линейка Самара была разработана и разработана специально для двигателя.

    Изменения электроники впрыска.

    Как катотоханан, что икалаваанг самарский движок, на хинди найден на частном языке, маламане минсан махирап, а также синтомах и других для малого трабаха. Это тестер и лучший тестер.Все вещи возможны. Если вы хотите узнать больше о неисправностях электроники 2115, то это принципиальная схема, на которой схематически изображен двигатель системы управления двигателем.

    Хинди, как карбюратор двигателя, управление всеми процессами для управления и управления двигателем и системой управления двигателем, размещенной на депозите электроники. Элемент системы управления представляет собой электронный блок управления двигателем. Воспроизведение данных по установленному датчику, включение режима включения двигателя в режиме реального времени и включение его бензина и его висящей на камеру сгорания камеры сгорания. Наслаждайтесь музыкой на людях.

    Для всех остальных, и это сделано в 1997 г., 2012 г., содержит двигатель и любой электронный блок управления — Enero, Bosch, Itelm. Обратите внимание, что датчик на ВАЗ 2115 изготовлен и изготовлен из множества различных материалов.

    Этот датчик температуры является только панелью, которая может быть использована. В повестке дня — это лучшее на канале.

    Регулятор холостого хода.

    Если двигатель имеет карбюратор, двигатель работает на холостом ходу только в течение длительного времени. Возможный вариант настройки — изменение настройки дроссельной заслонки с возможностью обхода канала и изменения переменной пропускной способности. Чтобы сделать это, конический баллон, который можно использовать для управления питанием, можно установить в воздушном канале дроссельной заслонки с закрытой дроссельной заслонкой, а также регулятором угла холостого хода.Это просто так, как работает шаговый электродвигатель. Зависимость, которую вы можете использовать, работает в пульсе, двигатель работает в определенном направлении, или в кабельном прямом эфире, в зависимости от ширины полосы пропускания обходного воздушного канала. Idle alinman lumago or mahulog bilang is a result of a alimura balbula. Датчик угла холостого хода на ВАЗ 2115 имеет номер каталога 1148300 02.

    Видео о регуляторе холостого хода ВАЗ 2115 — признаки неисправности и неисправности.

    Неисправности в работе

    Неисправности, непревзойденные холостые обороты, легкие холостые работы на малом двигателе.

    Паано mag-check.

    Самый быстрый отказ Rxx — это обмотка шагового двигателя. Чтобы проверить обмотки, мультиметр работает в режиме проверки работы. Оцените нагрузку на контакты A-B и C-D с сопротивлением 45–80 Ом. Kung Hindi, регулятор является большим. Все, что нужно сделать, это сделать доступными контакты с A-D и B-s. Нанесите этот обмотки на хинди, чтобы узнать их мнение.Вы можете работать с этим контактным датчиком. Номинальное напряжение питания — от 7,4 до 14,1 В.

    Датчик синхронизации.

    Самый надежный датчик положения коленчатого вала. Это отличное устройство для системы управления. Этот датчик является датчиком, который синхронизирует работу системы, работает с системой управления газом и системой управления газом, а также с большим количеством различных систем.Блок управления предназначен для установки коленчатого вала и DPKV, а также для синхронизации электроники и железа. Аппарат можно установить на кабельный шкив на расстоянии 58 дюймов. Когда он вращается на 6 градусов коленчатого вала, он не может быть даже на расстоянии 6 градусов от коленчатого вала. Это обеспечивает синхронизацию датчика коленчатого вала ВАЗа, когда он запускается, обеспечивает его пульс на блоке управления двигателем, который обеспечивает работу бензина и зажигания, когда он делает это.

    Признаки неисправности.

    Если вы обнаружите неисправность датчика, который не работает, это может случиться, если вы заметили, что все датчики и другие датчики и системы, обнаруживают неисправность в каждой операции, работают двигатель или полный запуск в запуске. Слушать эту страницу можно с помощью нескольких загрузок или больших загрузок на капангьярихане.

    Паано mag-check.

    Датчик положения коленчатого вала находится в зависимости от положения, отвечающего за синхронизацию работы системы, систему управления и механизм изменения положения датчика газа

    на синусоиде. через изучение и изучение пульса. Публикация составляет 570-740 мкм. Проверьте контакты на разъеме. Пульсометр можно проверить элементарно — мультиметр в режиме измерения 200MV подключен к выходному датчику, и он не имеет большого количества металла, который не используется в ядре.Аппарат позволяет быстро прыгать. Кунг хинди это мангьяяри, датчик уже есть.

    Управление датчиком сердечника с винтовой шкивом 1 мм. Номер каталога — 2112-3847010-04.

    Датчик фазы.

    Это отвечает за то, чтобы работать с газом только на силе сжатия, так как оно действует на сжатие, и оно работает только с одной насадкой.На распредвале установлен датчик положения распредвала. Сделайте это благодаря принципу действия, которое обеспечивает электрическое напряжение, создаваемое магнитным полем. Если датчик фаз ВАЗ 2115 уже установлен, бензин уже используется в двигателях карбюратора — всегда рядом. В обоих случаях результат получается очень простым.

    Признаки неисправности.

    DPRV предназначен для работы с шестерней распределительного вала на одном уровне.Синтаксис созданных впечатлений представляет собой подборку бензина и курения. В некоторых случаях компьютер обнаруживает ошибку 0340 (Ошибка датчика) или 0343 (завышенный уровень пульса).

    Чек.

    Ошибка DPRV может содержать код ошибки и на этом индикаторе CE, который может быть изменен в течение длительного периода времени на терминале (12 версий). Натуральные терминалы заряжены.

    Датчик дроссельной заслонки.

    Hanggang 2011, все точки обнаружены на датчиках, педаль газа может быть установлена ​​для управления функциями устройства. Датчик положения дроссельной заслонки (DPDC) предназначен для управления дроссельной заслонкой и позволяет получать информацию о блоке управления двигателем. Устройство должно быть установлено в корпусе дроссельной заслонки и просто потенциометром с резистивной пластиной на бегунке.Чтобы настроить плату, можно было бы подавать сигнал пульса, и ЭБУ, управляя датчиком, работает с любым воздушным коллектором. Когда крышка закрывается, компьютер регулирует холостой ход и регулятор холостого хода.

    Неисправности

    Благодаря независимой диагностике без использования специальных методов, их результаты могут быть изменены, и они могут быть обнаружены во многих случаях, когда возникают различные неисправности. регулировка сжатия на отдельных цилиндрах.Благодаря всем возможностям работы двигателя на хинди все удобные, на хинди вы можете переключаться между трансляционными режимами, одиночными, хинди-сапатами, нажимая на педаль газа. Gayunpaman, смотрите датчик положения медьё просто.

    Паано mag-check.

    Для использования DPDZ 5V в положительном контакте, но без того, чтобы подключиться к нему, и он может быть использован для управления пульсом управления. Это наш выход на этот раз, когда вы находитесь в пути.Используйте мультиметр в режиме быстрого сканирования. Когда дроссельная заслонка больше, чем у 0,7 В, как у нового датчика, так и у старейшины — хинди-бабаба на 0,3 В. Демпфер естественен, и они могут работать, даже если вы не знаете, что делать. 4 В. Это максимальное значение, которое нужно знать. Хинди, который больше всего показывает, хинди показывает номинальное значение в симуляторе и в двойном режиме, который используется для работы с датчиком.Начиная с 2011 года, новые контактные устройства. Это очень мило, звучит ореол хинди набиго.

    Датчик Куматок.

    Простой механический сканер, созданный с помощью силиконового блока на 2 и 3 цилиндрах. Это пьезоэлектрический элемент, который ударяет по механизму кристаллической обработки, и этот удар является сильным ударом. Благодаря тому, что датчик детонации работает так, как он, выдает его пульс в соответствии с вашим контролем, и вы можете использовать его прямо в любом другом режиме.

    Неисправности в синтомах.

    У него есть много ошибок — блок управления двигателем может работать в режиме реального времени: двигатель работает с большой нагрузкой, металлический удар по двигателю может быть изменен, двигатель может работать, проверить двигатель и проверить двигатель. на.

    Паано mag-check.

    Синусный датчик детонации с помощью мультиметра, который можно установить в любом режиме проверки с порогом 200 мВ. У датчика может быть выходной сигнал, мультиметр-зонд подключен к определенным параметрам, без каких-либо ограничений, а также с выходом.Теперь это приложение, чтобы сделать легкий прыжок в любое время, когда вы слышите различные устройства, и стрелку (или числа) можно быстро прыгать. Датчик детонации там же. Kung hindi ito reaksyon sa pag-tap, ito ay napapailalim sa kapalit. Благодаря этому датчик детонации отображается на Волговском, а не на УАЗе.

    Датчик температуры антифриза.

    Позволяет управлять режимом температуры двигателя, поддерживать заданную температуру антифриза.Датчик температуры охлаждающей жидкости — это самый простой термистор, который является элементом, работающим без температуры антифриза. Сделайте термистор с помощью алгоритма обратной связи, установите соответствующую температуру, измените его на выходе.

    Небольшие неисправности

    Хинди показывает работу указателя на языке, указатель на хинди работает на всех языках.

    Паано mag-check.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости можно проверить с помощью небольшого тестера, любого инструмента для измерения температуры на 100–130 градусов, касания трубки.Мультиметр работает в режиме сканирования, измерения на DPT, неправильный датчик работает на большом расстоянии от трубки. Наибольшее значение имеет номинальный ток, равный 5 градусам, равным 7280 Ом, 20 градусам, датчику температуры охлаждающей жидкости — 3520 Ом, 40 градусам, равным 1458 Ом, при моделировании, Этот паттерн является хинди лучше всего на 90-100 Ом. Если вы хотите установить прибор на номинальном уровне, датчик температуры ВАЗ 2115 уже установлен.

    РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА (DMRV)

    Это лучший сканер, который работает на хинди. Это можно установить в зависимости от того, какой фильтр установлен на подобном фильтре, и настроить его работу в коллекции. Теперь, когда двигатель работает, бензин ECU, работает на холостом ходу, он работает на 9 литров в час, для 3-х литровых двигателей — до 30 л / ч.

    Неисправности в синтомах.

    Это сделано на нескольких датчиках, которые не могут быть изменены, и могут быть обнаружены незначительные неисправности, но не работают, если вы хотите, чтобы эти датчики были на одном уровне, и это было не так, как нужно. на оборотах, проблема в том, чтобы понять, что это за мангьяри.Лампа CE может быть полезна.

    Паано mag-check.

    Если есть возможность работать с DMRV, он обеспечивает подключение терминального разъема и двигателя. Если скорость холостого хода превышает 1300 об / мин, датчик может быть увеличен. Хинди поможет вам понять, как использовать мультиметр и сделать простые тесты. Аппарат может быть установлен с ограничением использования 2 V, плюс датчик подключен к соответствующему каналу (kadalasan — dilaw), за вычетом большого кавада, с помощью контакта из каламангана.Исаме устойчивая, двигатель понятен на хинди. Мультиметр может измерять минимальное значение 0,9 В, максимальное значение 1,04 В. Это критически важно, чтобы узнать, как измерить напряжение, и датчик обнаружен. Этот комплексный инспекционный контроль может быть понятен: может быть определен язык в зависимости от того, что датчик имеет значение и не работает.

    Датчик кислорода.

    Зависит от двигателя, датчика или датчика будет установлен на ВАЗ 2115.Лямбда-зонд (датчик кислорода) устанавливается на приемник полумиксера (с двигателями объемом 1600 куб. М можно было установить). Установите датчик, чтобы узнать, как кислород поступает с другими газами, и контролирует их работу в течение всего периода времени. Чтобы увеличить устройство, керамический рабочий элемент имеет температуру 345–360 градусов. Samakatuwid, обогреватель сделан в катаване. Кислородный датчик ВАЗ обеспечивает пульс на блоке управления двигателем от 0.1 висит 0,9 В. В этом случае, это первый шаг в пути, на вершине горы.

    Признаки неисправности.

    Когда мы обнаруживаем, что зондирование лямбда приводит к ошибкам. Симуляция ошибки R0130 и обнаружение R0141 на случай, если вы нажмете на созданную версию DC. Неисправность элемента инициализации вызывает ошибку P1102 и P1115. В зависимости от того, как использовать компьютер в зависимости от ситуации, завышенное потребление бензина может быть очень низким.Благодаря исправлению ошибок, датчик, который вы видите на хинди, вызывает и обнаруживает ошибки, они обнаруживают ошибки.

    Датчик билиса.

    Управление передним приводом ВАЗ с электроникой. Схема проверки содержит датчик и электрический двигатель на спидометре. DS является точным и надежным датчиком Холла — лучше всего датчик вращается, а стрелка спидометра отклоняется.Цифровой каталог импульсных инструментов — 2111-3843010.

    Kasalanan

    Стрелка спидометра содержит данные на хинди, которые можно отслеживать с нуля.

    Pagganap

    Проверить датчик ВАЗ 2115 очень просто. Мультиметр Tanging у Джека отлично подходит. Мультиметр подключен к разъемам привода спидометра, переднее колесо установлено на панели, двигатель работает и передается автоматически.Сенсорный роликовый датчик работает, он может работать на 1 вешалке 5 V. Он работает в режиме реального времени, когда все работает, это позволяет, делать рывки и рывки. Kung hindi man, pagbabago DS.

    Датчик давления масла.

    Включите питание языков, аварийный свет на малиновых вспышках

    Самое простое устройство, которое можно использовать, подключать к терминалу.Сенсор предустановки языка может быть установлен как блокировка силиндров, так и новая система управления. Язык в течение всего дня работает только в режиме ожидания, в том числе и в результате работы с большим количеством розеток. Когда критически важна настройка, датчик уровня сигнала обеспечивает минимальный уровень сигнала, а блок управления двигателем может включать аварийную лампу. Это малубханг сеньи, который помогает улучшить работу двигателя.

    Синтомас

    Горит масляная лампа давления.

    Паано mag-check.

    Если датчик прослушивания языка может быть установлен, он работает в системе, все работает нормально. Это синусоидальный метод оценки. Датчик накручивается, откручивается, откручивает датчик и одновременно работает двигатель. Устройство может работать на 0,6–0,7 бар на холостом ходу. В этом случае датчик обнаружен.

    Если проблема с двигателем, она может быть устранена, когда система управления двигателем, датчики ВАЗ 2115, все неисправности неисправны.

    Парадокс в Москве — это тройная карта.

    Пластиковые карты «Тройка», предназначенные для увеличения количества транспортных средств, эта функция обеспечивает надежную работу автомобилей. В своем роде, вы можете наслаждаться парадаханом в зоне байад-на-парадах. Для прокладки этого, других параметров, чтобы добавить специальный модуль, чтобы ускорить отправку трансакций по транспорту в Московском метро.Вы можете использовать систему, чтобы обеспечить балансировку …

    Limousine for Pangulo: подробные сведения о сайте

    Pederal Serbisyo Patent имеют патент, который содержит информацию о «подтверждении для Pangulo». Кроме того, запатентованная модель представляет собой промышленный кроссовер — лимузин и кроссовер, представляющий собой проект «Графство». Звон в ушах накаляется как образец промышленного инструментария «панель инструментов кота» (маламан, это так…

    40 миллионов подушек безопасности в США.

    Зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше, чем нужно в США (NHTSA), 55 дней на 40 миллионов человек, которые уже прошли через 29 месяцев, когда они появились. После автомобильных новостей, мы узнали, что такое единое целое, в системе, в которой используется нитрат аммония. Айон Кей …

    Генеральный прокурор подчиняется автономии.

    Теперь в отношении Генерального прокурора, некоторые юридические аспекты действуют в России, но не имеют аналогов в автомобилях, содержат много информации, чтобы защитить свои права и способности. Собранный кит. » Теперь в «Ведомостях», информация о том, что это ведомство, было введено в эксплуатацию, Центральный банк и Российский Союз Моторовщиков. Воспроизведение тегов, использующих теги, которые используются как обычные переводы…

    Последние регионы России с лучшими из них

    Касабай является самым быстрым, наиболее стабильным в Республике Татарстан (средний показатель составляет 9,3 процента), а также максимальным (20,9 года на территории Камчатки). Данные, полученные в результате анализа, доступны аналитическому агентству «Автостат». Этот вид является выдающимся, как и в случае с Татарстаном, только в большинстве русских среднестатистических людей…

    SUV GMC — спортивный автомобиль.

    загрузка Хеннесси является одним из самых известных способов создания «прокачиваемых» котлов, когда-то это американцы, которые хорошо известны. GMC Yukon Denali может управлять своим любимым автомобилем, а его 6,2 литра «работать» — это значит, что автомобилисты Хеннесси ограничивают свои возможности, чтобы получить дополнительные «бонусы». двигатель ng…

    Сингапур доступен на хинди такси

    В режиме ожидания в Сингапуре, Audi Q5 используется впервые, с любым режимом работы в автономном режиме. После того, как вы обнаружите, что многие страны находятся в Сан-Франциско в Нью-Йорке, Bloomberg. В Сингапуре беспилотный летательный аппарат создан специально для этой цели, в которой нет ничего удивительного в своей импрастрактуре. Хабар бават рута 6.4 …

    Пульсирование ловушек содержит новые сообщения на странице

    Gayunpaman, Auto Inspectorate обеспечивает публикацию новых сообщений для всех категорий на сайте «A «1» A1 «,» . Алала-ханинг, который может быть использован, предназначен для кандидатов на драйверы от 1 сентября 2016 г., теоретические исследования могут быть увеличены (и сами по себе, это может быть очень похоже на мабути).Кунгнгайон …

    Обзор Volkswagen Touareg попал в Россию.

    Если установлен официальный стандарт, то его использование может быть выполнено с помощью удерживающего кольца на кронштейне, поддерживающем маневренность педали. Сделайте, чтобы Volkswagen выпустил 391 000 «Туарегов» по ​​всему миру для всего мира. Благодаря применению Росстандарта, в рамках кампании сдерживания в России действует …

    В настоящее время Россия может использовать множество электронных устройств, позволяющих обеспечить нормальную работу множества узлов и агрегатов.В этой конструкции мы используем контроллеры и регуляторы на ВАЗе. Если вы хотите установить датчик на ВАЗ 2115, узнать о неисправностях, которые возникнут, вы обнаружите, что неисправности могут быть обнаружены в различных устройствах — на любой вкус.

    [Tago]

    Положение принтера (датчик фазы)

    Датчики фазы DPRV обеспечивают все двигатели с инжектором на 16 клапанов, с 8-цилиндровыми карбюраторными двигателями с поэтапным впрыском. сунугин пинагалонг.

    Регулятор обеспечивает информацию о цикле работы двигателя с блоком управления:

    • для изменения скорости вращения двигателя;
    • и добавление из наших стран.

    Подключайтесь к исходным данным, работаете с бортовым компьютером и работаете с бензином, чтобы получить доступ к баллонам. Два патрубка, датчики ВАЗ созданы для двигателя и DPRV — без установки, это сделано на GBC и воздушном фильтре.

    Tuldok

    Контроллер вычитаемой температуры работает с термостатом, функция которого не используется для контроля и управления температурой. У нас есть удобные, качественные контроллеры, которые позволяют работать и быстро работают, когда они работают, это просто выполняет свои функции. Бортовой компьютер, работающий от DPT, определяет обороты двигателя, его соотношение бензина и зависит от того, как он работает.

    Каких-либо признаков поломки регулятора — на приборной панели отображаются данные на хинди, содержащие данные на инициализирующем двигателе или на модуле управления, который позволяет избежать перегрева, если датчик работает с датчиком. -на угольном охлаждающем вентиляторе. Эта система может быть удобной из созданных, этот элемент может быть быстро изменен.


    Детонация.

    8- и 16-баллонные двигатели оснащены датчиками детонации.Эта игра создана в BC Head, на цилиндрах 2 и 3. Вы можете научиться играть со стороны поклонников. Это устройство работает через пулемет в режиме реального времени. Замечание, когда вы обнаруживаете ошибки в системе или настраиваете удобное управление контроллером, вы можете легко использовать его.

    Кислород.

    Кислородный регулятор на датчике работает как лямбда-зонд. Этот контроллер разработан, чтобы получать данные о потребляемом кислороде кислороде, который накапливается на больших газах.Элемент разработан на топливной магистрали, на нем установлен резонатор. В случае поломки, контроллер, который управляет магнитным подергиванием, дает удобство использования, а также устройство очень быстро.


    Угол положения коленчатого вала.

    Это элемент, который обеспечивает передачу сигналов бортового компьютера через положение коленчатого вала. Благодаря тому, что эта песня работает, работает система снабжения ореолом, которая используется в этой системе, очень удобна.Вы можете использовать собственный инжектор, использовать DPKV и сопла.

    , этот элемент представляет собой регулятор синхронизации, включая блок управления, данные, полученные от этого, обеспечивает работу бензинового двигателя с цилиндрическим двигателем. Если у вас есть устройство, бортовой компьютер содержит данные на хинди, а также информацию, которая используется в системе подачи бензина.Кроме того, возможна обычная работа с соплами. Регулятор установлен на распределительном валу и на ремне генератора.

    Установка баллона дроссельной заслонки.

    Датчик положения дроссельной заслонки (сокращенно — DPDZ) является одним из основных элементов нормальной топливной системы. Из-за того, что вы можете использовать контроллер VAZ Throttle, вы получаете данные на бортовом компьютере, если хотите, чтобы он выглядел просто так.Подробно, синтаксисы разбивки и просмотр устройства начаты с видео (возможно — Иван Васильевич).

    Датчики пульса работают с датчиками дроссельной заслонки. Если вы используете этот параметр, двигатель ECU работает без ускорителя. С помощью бортового компьютера вы можете использовать самый лучший режим работы с каплями, который позволяет использовать различные бензиновые системы.Если контроллер не работает с дроссельной заслонкой, он работает с узлом на этом, малайзийском языке от регулятора холостого хода.

    Bilis

    Сигналы, которые были получены, были подключены к системе управления импульсным сигналом. Как и все, это устройство работает на 6000 импульсов на километровой дистанции. Благодаря тому, что бортовой компьютер поддерживает бортовой компьютер, он обеспечивает постоянное распознавание импульсов. Эти данные используются для изменения ваших настроек в режиме ожидания.Чтобы набрать устройство, оно работает в режиме ожидания бензина, но не работает в режиме ожидания. Теперь, когда двигатель работает, и спидометр работает в обычном режиме.

    Холостой ход.

    Есть много контроллеров, есть все контроллеры на ВАЗ 2115, которые разработаны для ознакомления с информацией. Если регулятор холостого хода содержит только данные, которые используются в регулирующем элементе, он не может не работать с блоком питания в режиме ожидания.Вы можете использовать видео из видео с подробной информацией о диагностическом устройстве, которое вы можете использовать, вы можете использовать видео из другого видео (все изображения — Иван Васильевич).

    PXH оснащен электрическим приводом, поэтому он специально разработан для работы с дроссельной заслонкой. Капайте котсе едет на холостом ходу или накатываете на лужайку, этот регулятор обеспечивает его положение, когда он едет на шоссе, идущем по шоссе или дороге.В этом случае, когда вы ждете, когда он будет работать, он будет работать с дроссельной заслонкой. Чтобы установить контроллер на дроссельную заслонку, это особенно важно, если вы хотите решить любые проблемы, связанные с изменением положения — устройство может быть прикреплено к шоссе на несколько болтов.

    Массовый расход воздуха.

    Датчик, который работает на других устройствах, принимает данные от блока управления двигателем. Не пропустите эту информацию, и вы получите на бортовом компьютере самое лучшее соотношение бензина и воздуха, чтобы сделать его лучше всего.Теперь, когда это самое лучшее, что у двигателя форсунки. Если этот элемент имеет значение на хинди или с ошибками, то ореол может быть суммирован с параметрами режима изменения параметров. Кроме того, здесь вы можете наблюдать за тягой двигателя, а также изменять динамику в любом случае.

    Каждый случай, когда DMRV представляет собой выборку бензина. Он предназначен для установки сайта, это устройство создано с помощью элементов фильтрации на шоссе, малайский на хинди из точной линейки страниц.Сделайте так, чтобы управление, контроллер было сделано, чтобы узнать — вы можете использовать его с помощью своих любимых вещей.

    Блок питания форсунки, устанавливаемый на ВАЗ 2115, с электронным блоком управления. Чтобы использовать двигатель, установите синусубайтовую электронику и загрузите их. Используйте датчики для этого. Tungkol sa karagdagang ito sa artikulo.

    Сенсорная панель ВАЗ 2115 с суммой приборов:

    • Километрахе.Наслаждайтесь драйвером, позволяющим увеличить скорость передачи данных. Спидометр позволяет получать информацию о датчике, который используется на контрольно-пропускных пунктах.
    • Тахометр. Лучше всего на километр. Это электронное устройство, которое позволяет передавать сигналы из Британской Колумбии и работать с коленчатым валом.
    • Указатель уровня топлива. Это работает на больших километрах. Наслаждайся этим бензином в танке.
    • Antas pointer Co.Повышенная температура охлаждающей жидкости. Указатель установлен на тахометре. Информация от датчика работает.
    Схема датчика

    ВАЗ 2115.

    Датчик на ВАЗ 2115 насчитывает:

    .

    1. Датчик фазы.
    2. Temperatura Sensor Co.
    3. Датчик Куматок.
    4. Датчик преследования языков.
    5. Датчик кислорода.
    6. Датчик положения коленчатого вала.
    7. Датчик Bilis.
    8. Датчик холостого хода.
    9. Dmrv.
    10. Датчик уровня топлива.
      11. Датчик
    11. Gasolina antas.
    12. Датчик уровня тосола.
    13. Датчик положения дроссельной заслонки.

    Датчик температуры ваз 2115.

    Дзуз найден в простых дизайнерских решениях и на тибее. Это помогает повысить температуру охлаждающей жидкости. Электронный блок обеспечивает информацию, полученную от датчика, чтобы получить информацию о коленчатом валу с определенным соотношением в зависимости от топливной смеси, и вы можете получить информацию о продвижении вперед.

    Датчик холостого хода ваз 2115.

    Датчик холостого хода — это только инструмент для управления двигателем, который работает на холостом ходу.

    Это устройство с электроприводом, которое является кортежем для дроссельной заслонки. В зависимости от состояния холостого хода, включения режима ожидания, включения или выключения сопла, вы можете настроить режим ожидания на узле дроссельной заслонки.

    ВАЗ Датчик скорости 2115.

    Информация, полученная от сенсорного датчика, позволяет получать сигнал пульса. Зависимость от этого сигнала, включающего в себя электронику, которая используется сасакянами.

    Информация, необходимая для получения информации о состоянии ротора на холостом ходу. Чтобы проверить датчик поломки, датчик бензина работает на холостом ходу, спидометр работает при аварии двигателя.

    Разъем датчика скорости
    .

    Датчик масла ВАЗ 2115.

    Датчик предустановленного языка разработан для того, чтобы помочь автомобилистам в поломках на языке систем. Сделайте это, чтобы получить доступ к системе, которая позволяет использовать аварийную лампу, которая работает в кабине на панели инструментов.

    Датчик коленвала ВАЗ 2115.

    DKPB — это устройство, обеспечивающее получение информации об электронике, связанной с положением коленчатого вала.Выбор форсунок двигателя форсунок и система подачи топливной смеси зависят от этого узла.

    Это устройство представляет собой датчик синхронизации страницы, если он основан на данных, полученных от DCPV, с электронным управлением, обеспечивающим впрыск топлива в системе управления. Этот датчик работает в автоматическом режиме, этот датчик получает полезную информацию и сообщает о неисправности, если неисправность обнаружена в системе подачи бензина, и насадка всегда доступна.Может быть поврежден DCPV на распределительном валу, поврежден ремень генератора.

    Датчик воздуха ВАЗ 2115.

    Задает информацию о DMRV, электроника выдает наилучшее соотношение газа и бензина на наиболее высоком уровне, используя форсунки двигателя. Когда хинди использует устройство, его ореол на хинди является одним из основных принципов работы двигателя, над которым работает двигатель, который работает в одном и том же стиле, когда происходит динамический процесс.

    Датчик топлива ВАЗ 2115.

    Датчик бензина разработан, чтобы контролировать его подачу. Если вы хотите использовать батарею, вы можете сделать это, чтобы узнать, как это сделать, и сделать это, чтобы узнать, как это сделать, вы можете использовать датчик. Сделайте это на хинди, чтобы понять, что такое устройство, которое помогает вам (только на английском языке).

    Датчик детектора ВАЗ 2115.

    Большой датчик детонации работает на обычном двигателе ВАЗ. В зависимости от того, какой двигатель работает, двигатель работает, и вы можете использовать его в качестве топлива. Датчик детонации может быть подключен к блоку питания, информация о нем отображается в электронном блоке, который загружает компьютер, чтобы включить его в любое время. Аппарат может быть прикреплен к силиндро-блоку, который работает с вентилятором.

    Датчик кислорода ваз 2115.

    Лямбда-зонд, является датчиком кислорода, который позволяет получать информацию о нулевом уровне кислорода в основном газе. Это сделано в коллекторе выхлопных труб, подключенном к резонатору.

    ВАЗ 2115 Датчик вентилятора.

    Датчик

    установлен на радиаторе печки. Это особый контакт с группой. Если охлаждающая жидкость подойдет к радиатору, она станет лучше и лучше.И это расширение не зависит от ограничений, когда контакты появляются, сигнал поступает на кабели и их поклонники накапливаются.

    Датчик фаз ВАЗ 2115.


    Штекер датчика фазы.

    Датчик фазы обеспечивает электронную информацию о работе двигателя с постоянным циклом: вы можете узнать, как работает система, и когда она используется для каждой фазы газораспределения……………………………………………………………. … С помощью данных, полученных с помощью электроники, точка впрыска топлива в системе, где бензин является прямым, может быть заполнена балкой на впуске.Аппарат насажден двигателем, работает на GBC, хинди малайский с воздушного фильтра.

    Датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2115.

    DPDZ — это простое устройство, позволяющее использовать систему управления газом. Этот датчик предоставляет информацию об утаке, когда вы постоянно слышите хинди бабаба на дроссельной заслонке.

    Как передает DPDZ сигнал.Используя этот сигнал, вы можете управлять двигателем и управлять двигателем, используя газовую систему, которая позволяет использовать лучший режим работы с другим бензиновым двигателем.

    ВАЗ 2115 Датчик заднего хода.

    Датчик обратного хода используется для того, чтобы установить драйвер, который работает нормально. Сигнал, который подается с датчиком, помещает их в другие, некоторые из них, например, на каждый день, водитель делает это правильно и работает и работает на любом компьютере.На ваш выбор, эти приложения дают вам возможность узнать, что делает вас интереснее.

    ВАЗ 2115 — это универсальный автомобиль с лифом для любого седана. Большой спрос на этот сасакян является популярным в Российской Федерации. На этом заводе Волжский завод является производственным предприятием. В настоящее время, вы можете наслаждаться любимым водителем на хинди, на хинди бабаба на хинди, который знает, как это сделать.

    ВАЗ 2115 и сейчас исправлено

    [Таго]

    Малавак на неисправности.

    В зависимости от спроса и предложения многообещающих и проверенных способов, это важно для многих других. Малайзия на естественном «суга» очень важна, чтобы сделать это, или вы можете сделать это специально, чтобы решить самые серьезные проблемы. Для того, чтобы создавать самые разные методы, чтобы запоминать различные варианты, советы экспертов, которые решают проблемы, связанные с этим.Это такие нюансы, которые обнаруживают, что они могут диагностировать или выявлять ошибки без каких-либо проблем и решать их в наиболее важных случаях.

    После того, как ВАЗ 2115 был создан, чтобы сделать некоторые из них, которые были созданы в ходе работы с современными автомобилями, появившимися в настоящее время на этом сайте. Gayunpaman, эксперты и специалисты по битуину получают все, что нужно, чтобы создать самую шаткую систему, которую можно найти в любой точке мира.

    Talaga, сумма, используемая в системе, доступна на разных языках, включая:

    • страниц;
    • прено;
    • сцепление;
    • паг-апой;
    • Система бензина;
    • стартер;
    • генератор.

    Для того, чтобы помочь вам найти, вы можете сделать это, чтобы разбить его и это, помогая разобрать всю систему на любой вкус. Это поможет вам узнать о различных неисправностях и решениях на ВАЗ 2115.

    Проблема на странице

    Если вы хотите, чтобы он работал, он работал на коттедже, создавал свой собственный двигатель, запускал его двигатель и работал с ним. Добавить полный список хинтов, все суммы, которые можно получить, имеют:

    1. высших ценностей;
    2. Надеть капюшон и сделать его лучше;
    3. , если вы хотите узнать больше, это значит, что вы можете сделать это, чтобы узнать, что такое отдельные страницы;
    4. узнать об использовании для подачи охлаждающей жидкости;
    5. на установке радиатора;
    6. представляет собой сборку баяранов на специальных шлангах, которые несут в себе большую часть системы управления созданием коттеджа.

    Gayunpaman, получил возможность использовать естественные гавани, рекомендовать предварительную защиту ваших предложений от просмотра и использования. Сделайте это, чтобы создать полную пробку сасакян, в любом случае, если хотите, чтобы она была пробкой радиатора. Охлаждающая жидкость имеет высокий уровень качества, обеспечивающий постоянную производительность в течение всего периода времени.

    Чтобы проверить результаты на хинди, положите результаты или узнайте, как работают кабели, и вы можете получить экспертные знания о проверке инструментов, установленных на различных панелях.Обеспечивает удобство использования любого потока жидкости от радиатора или крана отопления. Kadalasan, этот ganitong pagkasira ay sanhi ng isang nasira na goma na goma, na pansamantalang repaved gamit ang isang tape. Сделайте это естественным образом, чтобы получить удовольствие от просмотра сербской и полной медий.

    Отображение системы с описанием

    А теперь хинди можно услышать на треке

    Подсветка системы невозможного создания независимой системы управления суммой в деталях:

    • Память;
    • термостат;
    • радиодор.

    Какое-либо решение проблемы, связанной с определенными агрегатами в данном случае, включает в себя максимальное охлаждение и температуру, а также высокую температуру. Создавайте новые методы работы с лучшими технологиями, которые проверяют на соответствие требованиям и стандартам. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Большая неисправность системы охлаждения ВАЗ 2115 особенно важна для защиты бортовой сети электрического вентилятора надежной системы.Возможно, вы решите проблему, решив все проблемы, связанные с предохранителем. Кадаласан с сиденьями, которые делают много, электрический вентилятор на хинди и работает. В этом методе, который используется для получения качественных диагностических данных, они рекомендуются для проверки навыков и рекомендаций.

    Gayunpaman, если естественная неисправность вызвана неисправностью, исправлена ​​для диагностики электродвигателя, может быть отключена изоляция проводов и напрямую подключена к батарее.В этом случае, когда вы слушаете все, что угодно, на хинди вы можете найти такие провода. В любом случае, в естественной диагностике, вы можете моделировать электрический вентилятор для всего этого. Эта неисправность вызывает проблемы с кабелем или специальным реле для использования системы бенчмаркинга.

    Накопители и какие-либо особые послания сербисов содержат реле или электродвигатель без накапливаемых устройств, каждый из которых включает в себя последние или самые популярные карты.


    Радиатор ваз 2115 исправен

    Отклонения по лучшим характеристикам тормозной системы ВАЗ 2115

    Эти ошибки позволяют наблюдать за обнаружением неисправностей, обнаруженных в системе заранее. Может быть несколько кадров для кабельной системы заранее с ходовой педалью:

    • висит в гидравлической системе;
    • Установка силиконового поршня, который работает с ним;
    • — это нарушение герметичности, которое проявляется в зависимости от того, сколько жидкости протекает раньше;
    • хинди сделано, чтобы добавить болт с вакуумной головкой, усилитель и поршень.

    Для того, чтобы использовать ваш режим работы, вы можете использовать множество параметров:

    1. накачать систему;
    2. palitan ang silindro ng gulong;
    3. получить бутафорские трубы и другие прокладки;
    4. Уплотняйте прокладки уплотнения или вставляйте их.

    Теперь, когда ВАЗ 2115 работает, это решает проблема, связанная с подключением к сампалу. На этом, хинди, похоже, делает все, что угодно, с удивлением.Это сделано, чтобы изготовить оригинальные манжеты и использовать их в течение многих лет, особенно в Малайзии.

    Если неисправность системы не работает должным образом, это означает, что в целом механизме:

    • не работает, как только поршневой усилитель и вакуумный блок;
    • хинди полная педаль, чтобы включить педаль заранее, чтобы включить ее, чтобы установить какой-либо специальный переключатель сигнала;
    • блок буферов цилиндров заранее;
    • купить бутылок с наручниками и гилидами;
    • заклинивание «заедания» переднего кронштейна;
    • pagkawala ng singsing na pagkalastiko;
    • сапато заклинило;
    • создание пружинного механизма;
    • pagpapapangit ng singsing na singsing;
    • удивительных изображений наложения и барабаны.

    Чтобы получить доступ к информации и узнать подробности о любой ситуации, когда вам нужно, чтобы узнать подробные сведения, предварительную диагностику системы. Эксперта предлагает свои рекомендации по выбору сербского, китайского, неповторимого, профессионального, хинди, только на английском языке, который может быть использован в различных стилях.


    Система Preno 2115.

    Неисправности сцепления.

    Может быть большой спектр данных, которые можно использовать в больших количествах, как минимум экспертов по работе 4 групп:

    1. хинди полная система выключения;
    2. maling pagsasama;
    3. гумагана в рывках;
    4. получить доступ.

    Естественно, что некоторые проблемы могут возникать во многих случаях, а также во всех возможных вариантах для этого.Чтобы узнать, как работает эта страница на странице или в этой статье, вы можете разобрать все возможные варианты для решения проблем и решения проблем, связанных с группами клиентов.

    Хинди полная система pag-shutdown
    • Хинди полная педаль. Чтобы использовать естественный дахилан, рекомендуется использовать его в своей жизни.
    • Двусторонний диск поломки. Вы можете устранить неполадки, связанные с диском или его использованием.
    • Диск подкачивающий. Это средняя неисправность, которая может быть вызвана неисправностью, которая может быть использована только через предварительный просмотр диска и его записи в исходных исходных сообщениях.
    • Установка ступиц дисковых ступиц в слот на барабанах обеспечивает предварительную очистку и использование дезинфицирующих средств. Если у вас есть потрясающие эффекты деформации, вы можете использовать диск алипинового и долгого времени.
    • Перенос или добавление алипингового диска представляет собой решение проблем.Вы можете использовать его для загрузки или чтения на двойном диске.

    Медиа работает с «педалью педали» с обычным кабелем. Чтобы получить естественный опыт, рекомендации по выбору подробных сведений о профессиональном подходе.

    Hindi wastong pagsasama ng clutch.

    Мааринг маньяри для самых лучших:

    • наката на одежду;
    • насусуног на прокладки;
    • Наложение накладки пресионного диска на маховик;
    • открыть пинсала.

    Чтобы использовать естественные качества, лучше всего использовать подкладки в обычном режиме. Это хорошо продуманный метод промывки и дезинфекции различных методов. Снабжение профессиональных качеств ВАЗ-2115 уже сделано на больших расстояниях с помощью болтов с маховиком. В этом случае рекомендуется использовать специальный герметик. Если вы хотите, чтобы ваш двигатель был критичным, вы можете решить эту естественную проблему — это полное решение всех проблем, связанных с частными событиями.


    Диск, корзина, морозостойкий подшипник.

    Какую функцию захвата можно использовать с рывками?

    Количество рывков, связанных с выполнением этих действий, включает следующие значения:

    1. Нанесение футеровки диска на маховик, после чего установлен предыдущий диск. Возможно, чтобы решить эту проблему, чтобы решить эту проблему, она будет создана с большим вниманием к работе, а также поможет найти и найти железы в багаже.
    2. Привод сцепления позволяет избежать различных деформаций, обнаруженных на разных предметах. Возможные, чтобы сделать естественный вклад с полной каплей деформированных на бахаги.
    3. Прикосновение (критический износ) диска к работе с рывками на приводе сцепления. Чтобы настроить управление котлом, можно использовать корзину сцепления и диск.

    Естественно, что использование нескольких кадров и возможных вариантов для каждого из них является важным и интересным.Получите профессиональные предложения, которые помогут вам лучше понять или изменить.

    Наденьте сцепление.

    Устанавливает ВАЗ 2115, когда работает над приводом сцепления. Вы можете легко найти решение для решения любой проблемы:

    1. Подобрать несколько пружинных дисков из алипинов. Вы можете увидеть естественную неисправность только после того, как новый диск будет заменен.
    2. Mali ang tindig.Этот элемент можно быстро найти в большом количестве, найти или просмотреть многие страницы. В этом случае, вы отремонтировали все, что хинди было лучше, лучше, это было сделано для того, чтобы сделать это лучше…………………………………………

    В зависимости от того, какие неисправности обнаруживаются в приводе сцепления, вы можете найти их неисправности и другие неисправности. Этот карампатанг дискарта может быть очень негибким ситвасён в калсаде.


    Катушка зажигания.

    Система зажигания.

    Модуль управления установлен в автомобиле ВАЗ 2115 на автомобилях. Экспертиза обеспечивает особые характеристики, позволяющие определить параметры системы:

    • «работает без двигателя» на холостом ходу;
    • с такой периодичностью, двигатель работает без каких-либо ограничений;
    • результат для быстрого разгона дает мощный импульс для разгона;
    • позволяет увеличить или уменьшить цилиндр.

    Новый вариант ВАЗ-2115, представленный в этом типе, позволяет использовать любые проблемы, которые возникают в системе инструментов. Если вы не знаете, как это сделать, вы получите всю диагностическую систему, это поможет вам понять, как работают специалисты.

    Из системы бензина

    Вы можете выбрать удобную топливную систему или топливный насос без доступа:

    • Сасакян на хинди;
    • топливный насос обеспечивает любое удобное управление зажиганием;
    • с переключением двигателя;
    • наш сасакян работает в обычном режиме.

    Наслаждайтесь удобными насосами с топливным насосом. Накопительный драйвер имеет систему, которая дает возможность работать с модулем бензина для лучшего использования всего. Этот алгоритм может быть обработан на хинди только из разных источников, связанных с топливным насосом, а также со всеми неисправностями топливной системы. Самостоятельно, если вы хотите, чтобы ваши устройства были в вашем распоряжении, были рекомендованы большие топливные насосы и топливная система, чтобы они могли работать в обычном режиме.


    Неисправности стартера.

    Это начальный этап является комплексным и многогранным механизмом, наиболее часто встречающийся среди множества других качественных материалов, которые могут помочь в работе с разбивкой. Задать параметры стартера ВАЗ 2115, использовать функции управления механизмами:

    на курсе стартера, привязать реле к заданному диапазону 906 и более чем на 156.

    Этот язык хинди, использующий механику, позволяет получить самые лучшие данные, чтобы получить больше информации на хинди, как это было сделано за

  • , выпущенных за период с 902 года за

    мая.Вы можете устранять неполадки, связанные с отключением аккумуляторных батарей;
  • Нажимайте на контакт с полюсом батареи, когда вы можете связаться с полюсом. Избранные полюса решают проблемы. Kung kinakailangan, дапать сильные подсказки игры петролей.
  • Реле неисправности. Багухин, сидящий на нем, может быть любимым. Это очень удобно, чтобы использовать схему переключения на переключателях.
  • Хинди — это функциональный контакт с замком зажигания. Kung nabigo ang detalye — nangangailangan ito ng kapalit.
  • Используйте якорное реле. Вы можете решить эту проблему с помощью ретрансляции и передачи данных, а также на каждом кадре и в любой момент привязки.

Samakatuwid, чтобы узнать, как работает якорь, или ретранслировать трейлер на хинди, как это сделать, можно применить к другим кааламанам и касанаян.Это один из созданных элементов, и это всегда так.

Установите механизм, который является надежным, якорь является очень большим, если вы говорите на хинди, во всех смыслах, включая реле, которое работает в обычном режиме.

Это работает легко. Вы можете использовать несколько кадров, которые можно найти на сайте:

  • из аккумуляторных батарей;
  • полюс оксидированный аккумуляторной батареи;
  • mahina tip bundok;
  • болты оксидированные тормозные реле;
  • орехи махина наконечник панкабит;
  • головной;
  • схема с возможностью отключения якоря.

Чтобы создать естественный кадахиланан, сделать доступным несколько панукалов:

  • или выбрать батарею;
  • Очистить полюса батареи от оксидного газа;
  • крепление для наконечника hilahin ang;
  • закрепить болтом с контактом реле прицепа;
  • для просмотра изображений;
  • Линия коллектора;
  • ganap na palitan ang anchor.

Использование простых способов позволяет решить проблемы, возникающие при запуске стартера.

Стартер 2115.

Используйте стартовый модуль, реле срабатывает без триггера, не работает после этого, выкл. Mababang singil sa baterya. Решить естественную проблему можно в обычном многоразовом перезаряжаемом сингле, который позволяет начать знакомство с стартером и его реле в любом месте.

  • Буксан о исара анг реле о пайкот-икот.Решите проблему, связанную с переключением бахагов, передачей сообщений и передачей информации.
  • Больше всего патч в цепи, чтобы получить доступ к подсказкам. В этом режиме, мы используем только провода и проводим их, чтобы сохранить их на оксиде.

    • Сделано, чтобы решить проблему, которая обнаруживает, что запускает реле срабатывания, обеспечивает простой и удобный способ работы.

    Якорь работает в обычном режиме, маховик работает только на хинди там или хинди на хинди

    Количество проблем, связанных с этим:

    • Скользящая бесходная муфта. Инирекомендации профессионального, основанного на механизме и способах создания, улучшения и использования;
    • Наберите шестерни коробки передач, чтобы получить полную мощность.

    Хинди только профессиональные, специально разработанные для автомобилей VAZ 2115.

    Начальный вариант представляет собой хинди-панк-мелодию, и якорь работает в обычном режиме .

    Подшипник износа может быть получен только после:

    • износ подшипника на приводе якоря. Багажите, что делает ваш лайнер или поддержку;
    • Отсутствует износ втулки втулки картера сцепления. Возможные для решения проблемы, только для того, чтобы понять особые манги;
    • предлагает механизм, который поможет или откроет стартовый колпачок из разных стран.Возможные для создания набора модулей полного, или более высокого уровня управления;
    • Малое расположение стартера. В этом, махалага приходит к нам, чтобы научиться использовать их в механизме;
    • угловая коробка передач коробка передач. Этот метод из естественного образа жизни представляет собой полную капитуляцию деформированных на бахаги или бахаги;
    • Деформированная ведущая шестерня маховика. Все деформированные детали напечатаны на оригинальном изображении из растений;
    • якорь представляет собой ретранслятор.Сделайте это, чтобы не только сидеть, но и слушать многие слова и многие другие языки. Если вы хотите сделать естественный выбор на хинди, он поможет вам понять, как работает простой стартер.

    Стартер является очень маленьким, представляет собой медийный комплексный механизм, все качественно отремонтированы или отремонтированы. Этот диск может быть использован в различных режимах, в которых используется ВАЗ 2115.


    Генератор можно использовать на рабочем месте.

    Генератор.

    Это очень важно. Gayunpaman, это генератор, который позволяет использовать все эти методы, как и многие другие полезные сведения о самых надежных и надежных инструментах для этого.

    Реле-регулятор.

    В этом случае вы можете проверить работу реле-регулятора, и он будет работать специально для профессионалов.Предусмотрены специальные рекомендации для использования двигателя на свету 3000. Теперь вы можете узнать больше, чем просто найти и запустить кабину и саламин. Вы можете найти все, что вам нужно, вы можете сделать это сукатин на воде, на хинди, чтобы получить информацию на 13.2 V.

    , чтобы найти ответы на ваши вопросы, и найти много проблем, которые могут возникнуть. o pagsasara sa реле-регулятор. Естественно, что характер и особые навыки могут быть найдены в каждом из них.Gayunpaman, это лучший вариант, который используется в качестве лучшего метода для создания различных переключателей реле-регулятора.

    Генератор Гейтса.

    Kadalasang nabigo, чтобы узнать, как работает эксперт, чтобы узнать или использовать батарею и контролировать ее работу.

    Если есть какие-либо отрицательные диоды, то есть проблема, которая возникает, когда возникает проблема, связанная с изменением механизма или с помощью различных баллонов.

    Наказания и лучшие профессиональные рекомендации на хинди не имеют ничего общего с любимым парнем. Этот ваш стиль жизни может быть очень популярен в новом багаже, или даже больше, чем другие механики, которые не имеют ничего общего с плохим опытом.

    Подводя итоги, можно сказать, что название этой модели ВАЗ 2115 — это медленная модель, которая очень важна, но она очень важна для использования всех систем.Эта точная диагностика и диагностика является надежной гарантией того, что происходит в лучшем случае.

    Самостоятельная диагностика ВАЗ 2115.

    Датчик коленвала ВАЗ-2114: назначение и замена

    Современный автомобиль — это совокупность множества различных частей и систем, каждая из которых играет определенную роль. Причем некоторые из них не только выполняют управляющую функцию, но и синхронизируют фазы впрыска бензина и подают электронный импульс для воспламенения топливовоздушной смеси в определенный момент.

    Становится очевидным, что выход из строя одной из этих частей может существенно повлиять на техническое состояние всего транспортного средства. И сегодня мы обратим внимание на одну из самых маленьких и важных деталей в автомобиле — датчик коленвала.

    Признаки неисправностей

    Наверняка каждый автомобилист знает, насколько важна роль датчика коленвала в автомобиле. В случае неисправности запустить двигатель не удастся, но определить грядущую поломку этой детали можно заранее по следующим признакам:

    1. На холостом ходу заметна нестабильная работа двигателя.
    2. При движении возникают «сбои» в разгоне, машина начинает терять мощность.
    3. Самопроизвольное увеличение и уменьшение числа оборотов коленчатого вала («плавающая» частота вращения).
    4. Детонация при разгоне или движении в гору.
    5. Сложный запуск двигателя даже «на горячем».

    Причиной всего этого может служить как повреждение обмотки датчика, так и нарушение целостности провода и соединений устройства в целом.

    Часто ли это случается?

    Должен ли вообще сломаться датчик коленвала? ВАЗ-2114, как и все его преемники, снабжен довольно надежными датчиками. Поэтому их выход из строя — довольно редкое явление. Чаще всего выход из строя может быть вызван заводскими дефектами или механическими повреждениями детали. Кроме того, неисправности датчика коленвала модели ВАЗ 2114 вызваны загрязнением самого подкапотного пространства. И если первые два фактора не зависят от водителя, то следует регулярно контролировать чистоту моторного отсека.Это большая концентрация пыли и грязи, способных усугубить работу ДПКВ в автомобиле.

    Что еще может спровоцировать поломка такой детали, как датчик коленвала? ВАЗ-2114, как мы уже говорили ранее, укомплектован достаточно надежным ДПКВ, поэтому о его естественном износе говорить не приходится. Часто датчик выходит из строя из-за несанкционированной утечки моторного масла, особенно в месте установки этого элемента. Если вы заметили, что на корпусе масляного насоса остались следы жидкости, следует немедленно их устранить.В противном случае поломка сенсора будет неминуема. Учтите, что элементы в моторном отсеке постоянно подвергаются различным перепадам температур. Это может быть одной из наиболее вероятных причин выхода из строя такой детали, как датчик коленвала.

    ВАЗ-2114: проверка качества соединений деталей

    А что делать, если в моторном отсеке нет утечки пыли или масла? В этом случае нужно проверить качество соединений и контактов между деталями и проводами.Помните, что изоляция не должна иметь оголенных проводов и повреждений, а контакты всегда должны быть чистыми и оголенными. Не исключено, что выход из строя этого элемента вызван окислением проводов.

    Датчик коленвала ВАЗ-2114: как проверить исправность этой детали?

    Если это устройство перестало работать или работает с перебоями, не спешите менять его на новое. Сначала диагностируйте работоспособность старого датчика. И дело не только в экономии денег, ведь даже с новой деталью иногда эта проблема не проходит.Согласитесь, что толку от его замены, если причина кроется в загрязненных контактах соединений? А проверить работу элемента можно только после его демонтажа. Сделать это несложно: сначала нужно выключить зажигание и снять разъем с проводом, затем открутить винт крепления датчика и вывести эту деталь наружу. Стоит отметить, что этот элемент держится всего на одном болте, который крепится к крышке масляного насоса.

    После того, как мы сняли датчик положения коленвала, ВАЗ-2114 можно оставить в гараже, а саму деталь диагностировать отдельно.Здесь нам понадобится омметр. С помощью этого инструмента мы проверим сопротивление обмоток датчика. В идеале показание омметра должно находиться в диапазоне от 550 до 570 Ом. Если полученные данные отличаются от нормальных в большую или меньшую сторону, скорее всего, деталь неисправна. В этом случае спасет только замена датчика коленвала. ВАЗ-2114 очень прост в обслуживании, поэтому менять ДПКВ можно самостоятельно, тем более, что старый уже у нас извлечен.

    Как устанавливается датчик?

    Сначала необходимо очистить место установки от грязи и пыли.Как дальше установлен новый датчик положения коленчатого вала? ВАЗ-2114 отключается от бортовой сети (опция), а сама деталь монтируется на штатное место и скручивается на один винт. После этого на него надевается коннектор с проводом. Все, на этом этапе установку датчика положения коленвала можно считать завершенной. И напоследок небольшой совет: если вы собираетесь в дальнее путешествие, заранее приобретите запасной ДПКВ. Он практически не занимает места в багажнике, а если он у вас есть, вы всегда будете знать, что доберетесь до места назначения вовремя и без эвакуатора.

  • Автосигнализации шерхан установка: Установка автосигнализации SCHER-KHAN в дилерском центре

    21.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Установка сигнализации Scher Khan (Шерхан) в Москве. Настройка автосигнализации Шерхан Магикар (magicar)

    Охранная автомобильная система Шерхан  является надежным многофункциональным устройством, которое стало очень популярным на отечественном рынке.

    За счет наличия встроенного модуля с шинами CAN и K-Line его можно устанавливать  и в отечественные автомобили, и в авто зарубежных производителей.

    Не составляет сложности для специалиста и настроить автосигнализацию scher khan должным образом, чтобы не спровоцировать ее конфликта с цифровыми устройствами и штатной электроникой.

    Популярные модели сигнализация марки scher khan (Magicar,Logicar) являются современным продуктом, который обеспечит достойный уровень защиты вашего автомобиля.

    • Уникальный шифр радиосигналов с исключительно высоким уровнем защиты. Даже злоумышленнику с самым современным оборудованием будет крайне нелегко расшифровать сигналы.
    • Обширный функционал. В большинстве моделей он включает следующий набор: защита от помех, интеллектуальный таймер, брелок для управления, возможность передавать сигнал без искажения даже в условиях плотной застройки.
    • Надежная связь: стабильный сигнал в пределах двух километров и два ключа шифрования.
    • Возможность устанавливать блоки управления в наиболее сложнодоступных местах транспортного средства за счет сокращения количества соединительных проводов.

    Сигнализация «Шерхан» входит в число самых лучших продуктов инженерии, учитывающих все потребности современного автовладельца.

    Какова будет цена на покупку, установку и настройку автосигнализации «Шерхан»?

    Стоимость варьируется, все зависит от конкретной модели и ее функциональных возможностей. Так, автосигнализация с автозапуском дороже модели, в остальном аналогичной, но не обладающей данной функцией.

    Чем больше опций – тем выше цена, но это тот случай, когда за безопасность и комфорт стоит заплатить столько, сколько просит изготовитель.

    Мы предлагаем услуги установки и настройки автомобильной сигнализации scher khan. Гарантируем оперативное выполнение работы, разумные цены, безупречное качество исполнения.

    Позвоните в наш офис в Москве: +7 (926) 561-68-99, чтобы договориться о времени проведения работы и обсудить детали.

    Установка автосигнализации Scher-Khan в Торгово-установочном центре МегаЗвук — Екатеринбург

    Scher-Khan – это популярный бренд, который существует больше 20 лет, а бренд Scher-Khan Magicar кардинально изменил рынок автомобильных охранных систем. Многофункциональный автозапуск scher khan magicar представляет собой систему с двухсторонней связью с автомобилем и удобным интерфейсом управления. Модель постоянно совершенствуется. Интеграция технической части автомобиля и сигнализации способствует значительному повышению надежности охранной системы и гарантирует стабильную работу. Достаточно один раз установить сигнализацию scher khan с автозапуском, и вы надолго забудете о любых проблемах со своим автомобилем. Существует несколько причин, связанных с преимуществами функций, по которым стоит купить автосигнализацию шерхан магикар.

    Функции автосигнализации

    Сегодня установка автосигнализации шерхан – самая востребованная услуга. Современный автомобильный автозапуск максимально адаптирован и отвечает на все требования водителей.

    Функции:

    1. Автоматический запуск двигателя с брелока. Возможность установить таймер. Подходит для автоматических и механических коробок передач.
    2. Блокировка дверей и багажника. Дистанционное открытие дверей.
    3. Защитная функция перехватывает сигнал и его сканирование.
    4. Двусторонняя обратная связь без искажений до 2 км, а, например, в модели Logicar уверенная связь до 1500 м.
    5. Наличие двух ключей шифрования радиосигнала.
    6. Мощный звук, который сообщает, что происходит с авто.

    Так, scher khan magicar установка происходит с малым числом соединительных проводов. Не требует сложного монтажа, что позволяет установить охранную систему в самых труднодоступных местах. После того как монтаж сигналки шерхан произведен, система не будет конфликтовать со всеми штатными устройствами и прочей цифровой электроникой. Хотите защитить свое авто по максимуму? Вам поможет шерхан магикар установка в Екатеринбурге осуществляется с гарантией в специализированном центре «МегаЗвук».

    Стоимость оборудования и где установить

    Так, цена на монтаж системы автомобильной охраны scher khan magicar зависит от модели и встроенных функций. Чем шире функциональные возможности, тем удобнее эксплуатация автомобиля. В нашем торгово-установочном центре «МегаЗвук» оказываются следующие услуги:

    • монтаж и ремонт автосигнализации scher khan;
    • настройка сигнализации шерхан магикар.

    Осуществляется установка автосигнализации scher khan в Екатеринбурге только с помощью современного оборудования для монтажа в специально оборудованных боксах. Клиентов интересуют следующие вопросы: цена установки scher khan? Наши консультанты ответят на все интересующие вопросы, помогут определить ближайший адрес для вас, где происходит установка автозапуска шерхан в Екатеринбурге.

    Что мы предлагаем

    Помните, что установка сигнализации шерхан – это очень важный процесс, который лучше доверить нашим специалистам. Они проведут все виды моделей охранных систем: Universal, MagiCar, Mobicar, LogiCar, Canyon, Taiga, которые будут работать стабильно, без каких-либо сбоев или зависаний. «МегаЗвук» – ваш надежный помощник в вопросах по защите автомобиля. Мы самые надежные, комфортные, удобные, эффективные партнеры. Предоставляем полный пакет документов для сохранения гарантии вашего автомобиля. «МегаЗвук» – идеальное сочетание вашего авто и наших защитных средств. Также у нас можно приобрести сигнализации «Шерхан», обладающие современным кодом MagicCode™ Pro, для большей уверенности в надежности защиты вашего авто. У нас только качественная продукция, исключается контрафакт. Если вас интересует цена на ремонт сигналки или другие вопросы, вам помогут специалисты горячей линии поддержки.

    Автосигнализация Scher-Khan

    Автосигнализация — неотъемлемый атрибут автомобиля. Одним из ведущих производителей сигнализаций является корпорация Scher-Khan (Шер-Хан). Производитель всегда идет в ногу со временем и использует новейшие технологии в области систем навигации и безопасности. Несмотря на сложность устройства сигнализации, она очень проста в управлении.

    Возможности автосигнализации «Scher-Khan»:

    • Если ваш автомобиль находится в зоне действия сотовой сети, вы всегда можете получить о нем информацию, расстояние в данном случае не является помехой. В любых ситуациях охранная система автоматически может связаться с вами или позвонить по тем номерам, которые вы запишете в ней и сообщить о проблеме.
    • Приложение SK Universe, установленное на ваш телефон или компьютер позволит с максимальной точностью определить местоположение машины, где бы вы ни находились, а также получить доступ к истории её передвижения. Автосигнализация поддерживает системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, GPS.
    • Брелок-метка (иммобилайзер) обеспечивает дополнительную защиту, устройство легко помещается в портмоне или кармане. Одна из функций этого брелока — включение и выключение сигнализации. Другая — распознавание владельца. Благодаря этому автомобиль сможете завести только вы.
    • В системе также установлен блок голосовых подсказок — модуль КОММАНДЕР. Он позволяет включить или выключить определенный режим, получить доступ к некоторым настройкам системы: для этого вы можете воспользоваться блоком, установленным в салоне или позвонить на номер системы.
    • Автосигнализация позволяет включить двигатель дистанционно. Данная функция особенно полезна зимой, поскольку позволяет отправиться в поездку в заранее прогретом автомобиле.
    • Охранная система позволяет подключиться к бортовому компьютеру практически любой марки автомобиля и обеспечить максимальную безопасность.

    Этапы установки автосигнализации:

    • Снятие всех необходимых панелей в салоне автомобиля 
    • Установка сигнализации в подкапотном пространстве 
    • Внутрисалонная работа
    • Сборка панелей и приборов 
    • Конечный этап: настройка и проверка работы сигнализации

    «Pro-Service» — сертифицированный центр установки сигнализаций «Scher-Khan» в Перми. Наши квалифицированные специалисты качественно установят и настроят любое оборудование, на все работы предоставляется гарантия.

    Цены

    Установка сигнализации Sher-Khan Logicar 4. 17000 р.

    Установка сигнализации Sher-Khan 5 14000 р.

    Установка сигнализации Sher-Khan 9. 23000 р.

    Установка сигнализации Sher-Khan 11. 26000 р.

    Sherhan Magicar. Установка и ремонт сигнализаций Magicar в Санкт-Петербурге. Автосигнализации Magicar от компании ТехМастер в Выборгском районе.

    Автосигнализации Scher Khan Magicar представляют собой системы с двухсторонним радиоканалом увеличенного радиуса действия. Такая двухсторонняя связь с автомобилем позволяет контролировать его состояние на достаточно значительном расстоянии. Для большего удобства Sherhan Magicar оснащены пультами управления с жидкокристаллическим дисплеем. Информация о состоянии системы выводится на жидкокристаллический дисплей в простой и наглядной форме, при этом она дублируется звуковыми сигналами.

    У нас доступны следующие сигнализации Magicar:

    • MAGICAR A
      Второе поколение данной системы с применением супергетеродинного приемника позволило обеспечить уверенную работу системы в условиях сильных радиопомех. В данной системе применены особые принципы кодирования передаваемой информации, защищающие как от сканирования, так и от перехвата кода. С помощью брелока-коммуникатора с жидкокристаллическим дисплеем Вы постоянно получаете исчерпывающую информацию о состоянии Вашего автомобиля
    • MAGICAR B
      Применение супергетеродинного приемника позволило обеспечить уверенную работу системы в условиях сильных радиопомех. Система может служить основным элементом любого по сложности охранного комплекса, чему способствует большое количество программируемых функций. Имеет редкий для систем без автоматического запуска двигателя режим ТУРБОТАЙМЕРА.
    • MAGICAR 3
      Аудиовизуальный контроль состояния автомобиля на жидкокристаллическом мониторе брелока-пейджера. Система имеет два программируемых канала управления дополнительными устройствами, функцию вызова владельца автомобиля. Есть возможность расширения количества каналов c двух до семи с помощью модуля SCHER-KHAN AUX-7.
    • MAGICAR 4
      Аудиовизуальный контроль состояния автомобиля на жидкокристаллическом мониторе брелока-пейджера. Здесь предусмотрена функция автоматического запуска по командам брелока, по командам от внутреннего таймера или по командам от внешних опционных датчиков или устройств. Есть возможность расширения количества дополнительных каналов с двух до семи с помощью модуля SCHER-KHAN AUX
    • MAGICAR 5
      В данной системе применены особые принципы кодирования передаваемой информации, защищающие как от сканирования, так и от перехвата кода. С помощью брелока-коммуникатора с жидкокристаллическим дисплеем Вы постоянно получаете исчерпывающую информацию о состоянии Вашего автомобиля. Дистанционный контроль информации о состоянии аккумулятора и температуры в салоне автомобиля являются высоким показателем удобства и комфорта при пользовании системой SCHER-KHAN MAGICAR 5.
    • MAGICAR 6
      Дальность действия брелока в этой системе не уступает дальности передатчика в автомобиле. Данная система может служить основным элементом любого по сложности охранного комплекса, чему способствует большое количество программируемых функций, два выхода блокировки, раздельные каналы постановки и снятия системы с охраны и оригинальный режим кодирования передаваемой информации. Имеет редкий для систем без автоматического запуска двигателя режим ТУРБОТАЙМЕРА.
    • MAGICAR 7
      В начале 2009 года появилась обновленная версия популярной модели охранной системы SCHER-KHAN MAGICAR 7. Кардинальную трансформацию претерпел алгоритм кодирования передаваемой информации. Теперь сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 7 оснащена новым «плавающим» кодом MAGIC CODE™ PRO.
    • MAGICAR 8
      В начале 2009 года вышла в свет обновленная версия популярной модели охранной системы SCHER-KHAN MAGICAR 8. Кардинальную трансформацию претерпел алгоритм кодирования передаваемой информации. Теперь сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 8 оснащена новым «плавающим» кодом MAGIC CODE™ PRO.
    • MAGICAR 9
      Первая автомобильная охранная система с двусторонней связью, автоматическим запуском двигателя и цифровыми возможностями. Автосигнализация премиум-класса SCHER-KHAN MAGICAR 9 имеет встроенный в процессорный блок системы адаптер цифровой CAN-шины автомобиля.
    • MAGICAR 10
      Автосигнализация премиум-класса SCHER-KHAN MAGICAR 10 обладает уникальной возможностью подключения к CAN-шине автомобиля. Функция реализована посредством встроенного в процессорный блок системы адаптера цифровой CAN-шины автомобиля.

    Установка сигнализации с автозапуском в Челябинске, цена лучшая по городу

    И вот на этом-то этапе и начинается напряженный поиск. Вы сравниваете, что лучше, что и где сколько стоит, рассматриваете предложения разнообразных компаний, больших и не очень, и в итоге, останавливаетесь на чем-то одном и покупаете вожделенную сигнализацию для машины.

    Но тут уже появляется новый вопрос – где установить автосигнализацию в Челябинске и сколько составит цена на установку сигнализации?

    Установка автосигнализации с автозапуском в Челябинске по низкой цене наш сервис занимается уже на протяжении долгих лет. И не секрет, что у нас очень много верных почитателей и постоянных клиентов, о чем свидетельствует постоянно увеличивающееся количество положительных отзывов. Нередко случается так, что, воспользовавшись нашими услугами один раз, человек периодически возвращается к ним снова и снова, оставаясь нашим клиентом на долгие годы.

    Будьте уверены, что установку сигнализации мы проведем на действительно профессиональном уровне.

    Мы можем поставить сигналку на вашу машину вне зависимости от того, отечественная она, или иномарка, а также вне зависимости от производителя охранной системы, с автозапуском и без.

    Дистанционный запуск двигателя (автозапуск) обеспечивает комфортное использование автомобиля в различных погодных условиях. Зимой вы садитесь в теплый прогретый автомобиль, а летом — в прохладный (остывший от жары, при комплектации кондиционером или климат-контролем) автомобиль.

    Сигнализации с автозапуском обеспечивают дистанционный и автоматический запуск двигателя (по температуре, по времени) с возможностью подключения к предпусковому обогревателю (webasto или eberspacher) для предварительной активации перед дистанционным запуском двигателя в автомобилях, как с ручной, так и с автоматической коробками передач.

    Самый острый вопрос — у автомобилей, оборудованных штатным иммобилайзером (а таких 95% не зависимо от марки автомобиля Honda, Mazda, Toyota и т.д.) для реализации автозапуска требуется обойти иммобилайзер на время старта или работы двигателя в режиме дистанционного запуска (без этого автозапуска не будет):

    1) Способ. Ключ или чип одного из ключей придется «хоронить» в обходчике иммобилайзера в недрах автомобиля. По этой причине мы предлагаем прописать (изготовить) дополнительный чип (эта услуга уже распространенная в Челябинске) для обхода штатного иммобилайзера Вашего автомобиля на время запуска. Для сохранения Ваших штатных ключей в целостности по требованиям страховых компаний и дилеров автопроизводителей.

    2) Способ. Так-же есть возможность установки бесключевых обходчиков(это более новые технологии и специалисты нашей компании уже умеют ими пользоваться) принцип — срабатывает при поступлении соответствующей команды для включения зажигания после появления сигнала GWR. В этот момент он самостоятельно обменивается данными с блоками управления двигателем автомобиля, разрешая запуск двигателя на уровне моторной шины. 

    Установка автозапуска для автомобилей с механической коробкой передач также возможно — для этого предусмотрен специальный алгоритм «программируемой нейтрали» для исключения возможности запуска двигателя автомобиля стоящего на скорости, открытом капоте или неисправном двигателе исключается.

    Главная | Рассвет-авто

    Основные причины, по которым нужно стать клиентом «Рассвет Авто»:
    1. Продажа и профессиональная установка в одном месте значительно экономит Ваше время и впоследствии поможет решить вопросы обслуживания
    2.Большой ассортимент аудио-видеотехники, сигнализаций, мех. блокираторов и другого доп. оборудования от лучших производителей
    3.Максимальный выбор авто аксессуаров для иномарок: переходные рамки, ISO – разъемы, видеокамеры в штатные места, адаптеры рулевого управления, видео регистраторы, парковочные радары и др.
    4. Оптимальный подбор компонентов аудио-видеотехники на компьютерном стенде (made in USA), без аналогов в России.
    5. Квалифицированный ремонт сигнализаций, брелоков-пейджеров, аудио-видео техники, усилителей, сабвуферов в сертифицированном сервисном центре.

    Готовы предоставить Вам следующие услуги:

    •  Установка аудио-видеотехники
    • Установка автосигнализаций
    • Установка мех. блокираторов
    • Установка датчиков парковки
    • Установка усилителей
    • Установка акустических систем
    • Настройка качественного звука в автомобиле
    • Шумоизоляция
    • Установка автосигнализаций

    Автосигнализации, устанавливаемые нашей компанией обеспечивают серьезный уровень защиты Вашего автомобиля, а большой выбор может удовлетворить потребности любого автовладельца. Мы предлагаем, как простые автосигнализаций с обратной связью и автозапуском, так и современные криптоустойчивые системы (не поддающиеся взлому электронными способами).

    Но установка автосигнализации не должна быть единственной защитой, рекомендуем дополнительно установить механический блокиратор КПП или рулевого вала.

    Так же хороший эффект дает блокировка капота, предотвращая доступ посторонних лиц к важным агрегатам автомобиля.

    Автозвук:

    Хороший автозвук делает ваше пребывание в автомобиле более комфортным, а поездку на длинные расстояния менее утомительной. Достаточно ли хороша ваша автомобильная аудиосистема? И дело даже не в цене, порой вполне себе недорогая акустическая система может зазвучать просто фантастически, однако, для этого нужна профессиональная установка автозвука.

    В нашем установочном центре осуществляется изготовление и установка сабвуферов под Ваш автомобиль, дизайнерское размещение звуковоспроизводящей аппаратуры с последующей настройкой звуковой сцены с использованием спектроанализатора американской фирмы «Audiocontrol”.

    Не правы и те, кто считают, что качество звука в салоне автомобиля зависит исключительно от мощности колонок или от качества магнитолы. Грамотное размещение источников звука, настройка акустики, а также установка дополнительных усилителей способны значительно преобразить звучание ваших любимых музыкальных композиций. Для того чтобы получить мощный и качественный автозвук установка сабвуфера является необходимым условием, однако, конечно, не достаточным. Удобнее всего установить сабвуфер в багажник автомобиля, однако, выполнить грамотную проводку, настроить колонки и отладить звучание – это задача для настоящего специалиста. Если вы хотите заполучить за умеренную плату качественный автозвук – обязательно обращайтесь к нам. У нас вы найдете не только огромный спектр всевозможного оборудования, но и индивидуальный профессиональный подход к каждой конкретной модели автомобиля.

    Авторизированный сервисный центр «Рассвет»

    Наша компания предоставляет услуги по ремонту Audio-Video техники:

    — АВТОМОБИЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

    — МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ

    — DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ

    — CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ

    — МУЗЫКАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

    — ЖК МОНИТОРОВ

    — АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ

    В нашем сервисном центре производится ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание известных брендов:

    JVC, KENWOOD, CHALLENGER, MYSTERY, Nakamichi, NRG, Dennon, Rockford Fosgate, Lighting Auduo.

    ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАЩАЕМ НА РЕМОНТ СИГНАЛИЗАЦИЙ — этим сервисом мы занимаемся с 2000 года и вряд ли в городе есть более квалифицированное обслуживание по этой теме. ЖК брелоки, дублирующие брелоки, блоки сигнализаций, антенны — все это мы можем отремонтировать, а если, по каким-то причинам ремонт невозможен, то вы сможете приобрести у нас новые.

    СТОИТ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на сервис «РЕМОНТ ДИНАМИКОВ».

    Если, послуживший Вам САБ или «пищалка» перестали вас радовать — мы вернем их к жизни.

    Работа производится быстро и качественно. На работу дается гарантия 3 месяца.

    Cроки ремонта техники от 1 до 10 рабочих дней. Если требуется заказ оригинальных запасных частей, то сроки могут увеличиваться, о чем клиент своевременно уведомляется. По окончании ремонта дается гарантия на устраняемый дефект.

    Scher-Khan M20 / — aegida.ru

    УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SCHER-KHAN MOBICAR

    Автосигнализация с управлением со смартфона SCHER-KHAN M20 оборудована встроенным модулем Bluetooth SMART. Это решение позволило использовать смартфон как полноценный двусторонний брелок с расширенной функциональностью, предоставляя все преимущества наглядности и визуализации. 

    Превращает смартфон в брелок мобильное приложение SCHER-KHAN M20. Владелец системы может управлять всеми ее охранными функциями, изменять настройки, просматривать различные данные. Например, отображается уровень чувствительности тревожных датчиков и их статус, точное значение оборотов двигателя, напряжение бортовой сети, температура в салоне (если в нем установлен соответствующий датчик), уровень топлива и т.д.

    Кроме того, целый ряд охранных функций SCHER-KHAN M20 может быть задействован только при наличии смартфона.

    ОХРАНА АВТОМОБИЛЯ

    В SCHER-KHAN M20 реализована функция «Иммобилайзер». Роль метки выполнят Ваш смартфон, который подтверждает личность владельца и разрешает произвести запуск двигателя. Наличие брелока и штатного ключа уже не имеет значения: нет смартфона – нет запуска. Более того, SCHER-KHAN M20 имеет функцию, которая не позволяет выключить охрану при краже брелока. Функция так и называется – «Защита при краже брелока», она запрещает отключать режим охраны, если Ваш смартфон не находится рядом с автомобилем. Таким образом, получив брелок, посторонний человек даже не сможет проникнуть в салон, не говоря о запуске двигателя. 

    Радиообмен в системе происходит на частоте 868 МГц. Она слабо загружена, поэтому сигнал не искажается и четко принимается даже в условиях города, неблагоприятных для радиосвязи.

    Передаваемые команды кодируются алгоритмом, основанным на базе стандарта шифрования AES-128. На сегодняшний день этот стандарт признается экспертами как один из самых криптостойких. При этом каждая система SCHER-KHAN M20 имеет индивидуальные ключи шифрования, и каждая команда проходит процедуру индивидуального подтверждения. Таким образом, радиоканал в SCHER-KHAN M20 надежно огражден от интеллектуального взлома.

    КОМФОРТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

    SCHER-KHAN M20 снабжена функцией автоматического запуска двигателя, которая отличается множеством параметров, доступных для настройки. Например, запуск может быть осуществлен по температуре в салоне (положительной и отрицательной) и при понижении напряжения в бортовой сети. Можно установить 2 запуска в точно заданное время. При этом если для управления системой используется мобильное устройство, то можно запрограммировать запуск в нужное время на целую неделю. 

    Благодаря встроенному адаптеру цифровых информационных шин SCHER-KHAN M20 готова к совместной работе с электроникой любого современного автомобиля. Система поддерживает все современные цифровые форматы передачи данных, используемые в автомобильной промышленности. На аппаратном уровне реализовано одновременное подключение к двум шинами CAN или двум шинами LIN-BUS/K-Line. Благодаря этому модель поддерживает управление охранными функциями со штатного брелока автомобиля.

    СИСТЕМА, СНИЖАЮЩАЯ РИСК ДТП

    SCHER-KHAN M20 повышает Вашу безопасность в пути, за счет снижении риска попасть в ДТП со следующим сзади автомобилем. Очень часто такие аварии – это результат невнимательности водителей. SCHER-KHAN M20 снабжена функцией, которая автоматически включает аварийную сигнализацию при резком торможении. Водитель автомобиля, следующего сзади, воспринимает ситуацию как нештатную, и относится к дорожной обстановке с большим вниманием, адекватно реагирует, избегая опасное сближение.

    ВЫГОДНО

    Доступно наглядное управление и быстрая настройка через Ваш смартфон. 

    Ваш смартфон используется как персональная метка. Функции «Иммобилайзер» и «Защита при краже брелока» создают дополнительный уровень защиты.

    Расширенные сервисные функции, включая автоматический запуск двигателя с множеством параметров, доступных для настройки.

    Автоматическое включение и выключение охраны с индивидуальной настройкой дистанции срабатывания.

    Индивидуальный заводской PIN-код доступа автовладельца.

    Возможность управления режимом охраны при помощи штатного брелока автомобиля.

    Интеллектуальный турботаймер для корректной остановки турбированных двигателей.

    Техническая поддержка от производителя на всей территории России и ближнего зарубежья.

    5 лет – расширенная гарантия от компании-разработчика.

    Сигнализация «Шерхан Магикар 5»: как настроить автозапуск? Scher-Khan Magicar 5: обзоры экспертов

    Сегодня противоугонные системы очень популярны среди владельцев различной техники. Благодаря последним разработкам высокоинтеллектуальные автосигнализации доказали свою эффективность. Их установка делает использование автомобиля безопасным и комфортным.

    Сигнализация Шерхан Магикар 5 сегодня очень популярна. Как настроить автозапуск, каковы основные возможности представленной системы, помогут разобраться в отзывах экспертов.Изучив инструкцию производителя, а также рекомендации специалистов, вы можете не сомневаться в безопасности своего автомобиля.

    Основные характеристики

    Автосигнализация «Шеркан Магикар 5», инструкция которой обязательно изучается пользователем перед началом работы, является популярной противоугонной системой. Он известен своей универсальностью и надежностью. Программа сигнализации совместима практически со всеми коробками передач, которые устанавливаются в современных автомобилях.

    Специалисты говорят, что это одна из самых надежных и эффективных систем, которые сегодня представлены на автомобильном рынке.«Шерхан Магикар 5» создан на основе двусторонней связи с транспортным средством. Информация о его состоянии отображается на ЖКИ-брелке. Понятный интерфейс, простота настройки позволяют пользователю полностью контролировать состояние систем своего автомобиля.




    Система охранной сигнализации «Шерхан Магикар 5», инструкция которой позволит полностью использовать существующие функции, имеет целый список встроенных программ. Они могут повысить безопасность автомобиля, водителя и всех участников дорожного движения.Некоторые программы повышают комфорт автомобиля. К ним в первую очередь относится функция автозапуска. Однако это далеко не единственная программа, повышающая комфорт водителя.

    Каждый владелец транспортного средства может выбрать для себя определенный набор команд. Для этого важно внимательно изучить инструкцию, а также советы специалистов. Это выделит наиболее подходящий список системных функций.

    Характеристики

    Схема подключения «Шерхан Магикар 5» представлена ​​в инструкции производителя, которая поставляется вместе с устройством.Это довольно сложно. Сигнализация требует установки в моторном отсеке автомобиля. Чтобы все системы работали корректно, лучше доверить эту работу специалисту. Только в этом случае вы можете быть уверены, что программа будет работать без сбоев. Специальные компании гарантируют установку компонентов автосигнализации.


    Шерхан Магикар 5 совместим с бензиновыми или дизельными двигателями. Его универсальность позволяет устанавливать практически на все современные машины. Предел, установленный производителем, распространяется исключительно на напряжение в проводке.Оно должно составлять 12 В. Это обеспечивает стабильную работу всех компонентов системы.

    Компьютер, установленный в машине, собирает сигналы с датчиков. Они монтируются в основных системах автомобиля. После обработки полученных данных бортовой компьютер передает информацию на брелок своего владельца. Пульт дистанционного управления оснащен жидкокристаллическим дисплеем.

    Это позволяет водителю понять текущее состояние систем своего автомобиля. При необходимости он управляет программным обеспечением на расстоянии.Дальность действия сигнала на открытой местности составляет около 1,5 км. Машину следует припарковать на открытой площадке. Дома, ветки деревьев и другие препятствия могут задерживать сигнал, уменьшать его радиус действия. Водитель должен увидеть свою машину.

    Обзоры экспертов

    Сигнализация «Шерхан Магикар 5» имеет ряд преимуществ. Высокая технологичность, простота эксплуатации делают его популярным. Специалисты утверждают, что при правильной установке эта система имеет высокий уровень надежности. Все его датчики имеют особый класс защиты. Антенна и процессор также полностью защищены от несанкционированного проникновения в программное обеспечение.При желании установку системы можно произвести самостоятельно. Однако эксперты утверждают, что это увеличивает вероятность ошибки пользователя. Это нарушает надежность оборудования.

    В моторном отсеке установлена ​​громкая сирена. Неисправностей практически не имеет. Все компоненты системы изготовлены с использованием новейших научных разработок. Благодаря уникальным стандартам, которые использовались при разработке и создании сигнализаций, Sherkhan Magikar 5 считается одной из самых высокотехнологичных интеллектуальных систем безопасности.В процессе изготовления всех комплектующих проводятся испытания на всех этапах производства. Это обеспечивает высокую надежность системы.


    «Шерхан Магикар 5», цена которого составляет порядка 5-6 тысяч рублей, относится к среднему сегменту охранной продукции. Этот товар доступен практически каждому. Отдельно можно приобрести брелок с ЖК-дисплеем за 1,2–1,4 тысячи рублей. Также отдельно продаются съемные крышки. Стоимость их около 300 рублей. Они позволяют защитить пульт от царапин.Наличие дополнительных элементов представленной сигнализации позволяет каждому автовладельцу при необходимости обновить свою систему безопасности.

    Начало работы

    Сигнализация Sherkan Magikar 5, установка и эксплуатация которой должна осуществляться в точном соответствии с рекомендациями производителя, считается простой, понятной системой. Перед началом работы необходимо внимательно изучить все положения инструкции. Специалисты рекомендуют сразу определить те функции, которые будет использовать драйвер.Это упростит процесс запоминания и управления устройством. Выполнив эту задачу, вы можете приступить к работе с системой безопасности.


    Прежде всего, вставьте аккумулятор в панель управления. В комплекте идет брелок. После установки вы можете включить пульт. Он имеет 4 кнопки и дисплей. В набор функций входит виброзвонок, автоматическая подсветка. На экране отображается информация о состоянии заряда аккумулятора и температуре в салоне.

    Нажимая определенные комбинации 4 кнопок, можно установить различные команды для блока управления. Кодирование передачи сигнала отличается высокой надежностью. Она уникальна. Никакой другой пульт, даже от подобной системы, не сможет управлять автосигнализацией.

    Связка ключей должна быть подключена к системе. В комплект также могут входить дополнительные брелки. Их также нужно зарегистрировать в памяти программ. Причем эта процедура выполняется одновременно для всех пультов.При необходимости можно перезаписать.

    Постановка на охрану

    Установка сигнализации «Шерхан Магикар 5» осуществляется в соответствии с установленными правилами. В первую очередь специалисты рекомендуют освоить режим безопасности. Для этого включите будильник. Все двери машины должны быть хорошо заперты. Стекло нужно поднять до упора. Водитель должен проверить, закрыты ли багажник и капот.


    Если все двери, окна в машине плотно закрыты, пользователь нажимает первую кнопку на своем основном брелоке.Замки в этот момент должны быть заблокированы. Это также исключает возможность стартера. Брелок «Шеркан Магикар 5» подаст специальный сигнал. Сирена также издаст запрограммированный звук. Машина должна включать и выключать фары 5 раз.

    Включится внутреннее освещение. Если он мерцает с определенной частотой, это свидетельствует об успешном включении режима охраны. Частота светового сигнала светодиода должна быть один раз в минуту.

    Если водитель плотно не закрывал дверь, не поднимал полностью стекло или багажник был открыт, брелок издаст 3 звуковых сигнала.Сирена также издаст 3 звуковых сигнала. За этим нужно внимательно следить. Если индикатор не загорается, значит необходимо проверить работу системы. Это позволит избежать неприятностей в будущем.

    Программирование по PIN-коду

    Понимая, как настроить «Шерхан Магикар 5», вы также должны рассмотреть процедуру установки специального пароля для системы. Это может потребоваться, если в силу определенных обстоятельств водитель не может выключить сигнализацию из режима охраны. Бортовой компьютер в некоторых случаях может не реагировать на сигналы брелока.


    Драйвер устанавливает пароль самостоятельно. Он может состоять из двух или четырех цифр. Каждый элемент кода может быть установлен в диапазоне от одного до четырех. Чтобы запрограммировать пароль, владелец транспортного средства должен выполнить определенную процедуру.

    Сначала отключается режим безопасности. Далее водитель должен открыть автомобиль и вставить ключ в гнездо зажигания. Он переведен в положение ON. Мотор остается выключенным. На пульте дистанционного управления необходимо одновременно зажать вторую и четвертую кнопки.Прозвучит одна сирена, фары загорятся и погаснут.

    Нажмите любую кнопку на брелоке. Эту процедуру необходимо выполнить в течение 4 секунд. Номер кнопки устанавливает первую цифру кода. После этого прозвучит идентичное количество сигналов. Остальные цифры пароля устанавливаются аналогично. После завершения процедуры система выйдет из режима настройки. Сирена подаст два сигнала, фары мигнут дважды.

    Снятие с охраны

    Система охранной сигнализации «Шеркан Магикар 5», инструкция которой подробно рассматривает все случаи снятия с охраны, в редких случаях не выключается стандартным способом (например, утерян брелок).В этом случае необходимо ввести ранее установленный пароль.

    Нужно открыть машину. Сирена подаст сигнал тревоги. Трижды повернут ключ в замке зажигания из положения ВЫКЛ в положение ВКЛ. Сирена умолкнет. В течение 4 секунд ключ необходимо повернуть столько раз, сколько соответствует первой цифре кода. Фары сразу загораются и гаснут. Затем вводятся оставшиеся цифры пароля.

    Блокировка будет снята. Если пароль введен неверно, сигнализация снова включится.Поэтому пароль к системе следует запоминать точно.

    Автостарт охранной системы

    Вам необходимо освоить еще несколько настроек сигнализации «Шерхан Магикар 5». Как настроить автозапуск? Рекомендации производителя помогут. Это удобная программа, позволяющая повысить комфорт вождения.

    Для его включения водитель должен закрыть все двери автомобиля и включить охранный режим. Далее на пульте нужно активировать функцию автозапуска.Она включит собственный режим безопасности. Эта функция повышает надежность системы. Если водитель забудет включить режим безопасности, при включенном автостарте сигнализация заблокирует машину через 30 секунд.


    Отображается информация о включении автозапуска. На экране должно отображаться слово ПАССИВНЫЙ. Каждые 10 секунд система передает на дисплей данные о состоянии режима охраны.

    Пуск двигателя

    Автозапуск «Шерхан Магикар 5» произведен вовремя.Можно установить период запуска двигателя в зависимости от температуры или напряжения аккумулятора. Однако эти функции второстепенные. Их нельзя запустить, не запрограммировав время запуска.

    Для включения режима необходимо выключить режим охраны, зажигания, открыть дверь. Двигатель может запускаться каждые два, четыре или восемь часов. Одновременно зажать первую и вторую кнопку брелока. Далее нужно 13 раз нажать четвертую кнопку. Сирена каждый раз пищит.Если вы нажмете вторую кнопку, двигатель будет автоматически включаться каждые 8 ​​часов. Третья кнопка устанавливает периодичность каждые четыре часа, а четвертая — один раз в два часа.

    Далее запускается таймер на брелоке. Для этого кратковременно нажмите вторую и четвертую кнопки.

    Автостарт по температуре и напряжению аккумуляторной батареи

    Сигнализация «Шерхан Магикар 5» имеет дополнительные функции. Как настроить автозапуск мотора по температуре и бортовому напряжению, мы вам сейчас расскажем.Для этого выполните последовательную процедуру.

    Для входа в программный режим нужно нажать первую и вторую кнопки. Для настройки функции автозапуска по температуре нужно 21 раз нажать четвертую кнопку. Сирена каждый раз будет издавать соответствующий звук. Если нажать вторую кнопку на пульте ДУ, мотор запустится при температуре в салоне -15 ºС. Третья кнопка соответствует уровню -25 º, а четвертая +60 º. Далее запускается таймер (две и четыре кнопки зажаты).

    В некоторых случаях водитель хочет включить автозапуск, чтобы ограничить запуск двигателя при снижении напряжения в бортовой сети. Для этого, как и раньше, войдите в режим программирования и 20 раз нажмите четвертую кнопку. Чтобы активировать режим ограничения таймера запуска двигателя, нажмите вторую кнопку на брелоке.

    В системе охранной сигнализации «Шерхан Магикар 5» различаются некоторые функции управления. Теперь вы знаете, как настроить автозапуск, включить режим охраны и другие функции. В этом случае надежность системы будет высокой.

    Автосигнализация «Шерхан» — действительно качественно!

    Автосигнализации «Шерхан» на протяжении многих лет производятся на современных заводах в Южной Корее и по праву заслужили титул одной из самых популярных марок на российском рынке систем безопасности. Большинство официальных дилеров отдают предпочтение устройствам именно этого производителя для установки в своих сервисных центрах. В первую очередь это связано с высоким уровнем надежности сигнала «Шерхан», простотой использования, неприхотливостью и широким функционалом.Благодаря всем этим характеристикам, а также мощному алгоритму защиты и дальности связи автовладельцы давно называют технику, выпускаемую под этим брендом, «умной».

    Основные преимущества сигнализации

    Если говорить об основных преимуществах, которыми обладает сигнализация «Шерхан», то для начала можно отметить встроенную интеллектуальную систему передачи данных по специальному радиоканалу, которая является уникальной разработкой компании и позволяет полностью исключить интеллектуальный взлом.Кроме того, особое внимание следует уделить турботаймеру, предназначенному для работы с двигателями с турбонаддувом, и специальному режиму, который позволяет отключать сигнализацию на определенный период и тем самым предотвращать неожиданное срабатывание. Кроме того, сигнализация «Шерхан», отзывы о которой только самые положительные, имеет дальность приема около восьмисот метров, а также возможность программируемой постановки на охрану. Нельзя не упомянуть такую ​​встроенную функцию, как работу параллельно с работающим двигателем, и срок гарантийного обслуживания пять лет.

    Функциональность сигнализации

    Касательно функциональной характеристики оборудования данной марки можно отметить возможность двухступенчатой ​​защиты отключения, режим турботаймера, связанный с переменным периодом охлаждения турбины двигателя автомобиля, а также возможность подключения обоих положительные и отрицательные дверные датчики. Помимо прочего, специалисты подчеркивают наличие двух независимых управляющих выходов, так называемого реле блокировки и независимого входа дополнительного датчика.Также сигнализация «Шерхан» имеет возможность отслеживать интенсивность работы двигателя автомобиля по тахометрическому сигналу.

    Покупка и установка

    Приобрести оборудование данной марки можно практически в любом салоне, специализирующемся на продаже машин, или на станциях техобслуживания. При этом и в первом, и во втором, как правило, представлен довольно широкий модельный ряд, который постоянно обновляется. Кроме того, на территории автовладельца будет предложена и установка сигнализации «Шерхан».Это далеко не самая простая задача, особенно для устройств с функцией автозапуска, но благодаря помощи квалифицированных специалистов ее решение не займет много времени.

    Брелок сигнализация Шерри Вегас. Автосигнализация SCHER-KHAN VEGAS

    РУКОВОДСТВО

    Назначение Щер-Хан Вегас

    Scher-Khan Vegas — автосигнализация с возможностью управления радиоканалом с помощью брелка-коммуникатора со светодиодным дисплеем. Сигнализация передает информацию от процессорного блока на браслет-коммуникатор на расстояние до 600 метров, а от командной цепочки-коммуникатора на процессорный блок на расстояние до 150 метров.Автосигнализация предназначена для работы на автомобилях с напряжением бортовой сети 12В и заземленным минусовым выводом аккумуляторной батареи. Защита процессорного блока, датчика удара, датчика вызова, антенного блока выполнена по стандарту IP-40 и предусматривает установку в автомобиле. Сирена выполнена по стандарту IP-65 и может быть установлена ​​в моторном отсеке, вдали от выпускного коллектора и высоковольтных систем.

    Список функций автоматической сигнализации
    Коммуникатор Chareth Functions
    • Многофункциональный, 4-х кнопочный брелок-коммуникатор со светодиодной индикацией
    • Защита от перехвата кодовых посылок Magic Code
    • Отдельные каналы для установки и снятия режима защиты
    • Аудиовизуальное подтверждение выполненных команд
    • Отключение звуковых сигналов
    • Высокий дальность приема сигналов процессорного блока — до 600 м
    • Режимы звукового и визуального напоминания о тревожном сообщении
    • Высокая механическая прочность
    • Экономное питание (один элемент ААА)
    Функции процессорного блока
    • Персональный код для снятия системы с защитой при утере брелока
    • Учет отключения салонного света
    • Защита от несанкционированной записи дополнительных брелоков
    • Управление выходами аварийной сигнализации (две цепи) с отдельной цепью питания
    • Приоритет Dispiration Door Driver
    • Мощность управления центральным замком автомобиля
    • Программируемые режимы управления центральным замком для совместимости с любым стандартным оборудованием
    • Автоматическая постановка на охрану (программируемая функция)
    • Автоматический возврат в режим охраны , если дверь не открывалась
    • Постановка / снятие защиты без сигналов сирен
    • Встроенный программируемый электрорель (замок зажигания / электроника стартера или выключатель света в салоне)
    • Выход замка (HP или NZ)
    • Электронный защита Сирены от короткого замыкания на массу
    • Электро токовая защита всех слаботочных выходов
    • Три универсальных программируемых канала управления для дополнительных устройств с программированием событий для включения «дополнительного канала»
    • Защита с двигателем
    • Возможность подключения отрицательных или положительных датчиков двери
    • Вход для отрицательного капота датчик
    • Возможность подключения отрицательного или положительного датчика багажника
    • Запирание и отпирание замков дверей при включении и выключении зажигания (программируемая функция)
    • Запирание и отпирание замков дверей при запуске и остановке двигателя автомобиля (программируемая функция)
    • Панический режим
    • АКТИВНЫЙ РЕЖИМ JACKSTOP ™ (запуск с брелка)
    • Пассивный режим JackStop ™ (программируемая функция)
    • Высокочувствительный микрофонный двухуровневый датчик удара с отдельной регулировкой чувствительности для каждого уровня
    • Алгоритмы защиты цифрового датчика от ложных срабатываний
    • Режим пассивного иммобилайзера
    • Сервисный режим камердинера для передачи автомобиля на техобслуживание
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Типы сигналов тревоги:
    Влияние на основное и дополнительное электрооборудование автомобиля
    Система контролирует подачу питания на: Максимальный очиститель канала
    Цепь замка 1 (программируемая встроенная электрореле) IMAX = 30 А
    Блокирующая цепь 2 (внешнее управление NZ или HP Electrorele) Imax = 0.25 а
    Цепь сигнализации левого борта IMAX = 7,5 А
    Цепь аварийной сигнализации правая IMAX = 7,5 А
    Цепь выходная Сирена IMAX = 2 А
    Электромагнитный встроенный центральный замок IMAX = 15 А
    Встраиваемая электрическая линейка для разжима IMAX = 15 А
    Выход двери пассажира Imax = 0.25 а
    Встроенный Ragge Castle Dispiration Electr IMAX = 10 А
    Каналы управления дополнительными устройствами (3 цепи в разъеме CN2) Imax = 0,25 а
    Выход света в салоне или NZ Lock Imax = 0,25 а
    Канал управления питанием датчика Imax = 0,1 а
    Методы управления
    • Удаленно радиопередатчик (брелок) на частоте 433.92 МГц ± 0,2% при мощности не более 10 МВт
    • От ключа зажигания
    • С помощью кнопки VALET
    • Автоматически по сигналам датчиков
    Защита электрических цепей
    • Предохранители (автомобильные плавкие предохранители в соответствии со схемой подключения)
    • Внутренние токоограничивающие горючие резисторы — индивидуальная защита на каждом неразъемном выходе
    • Саморегулирующиеся предохранители — силовые выходы внешних модулей и датчиков
    • Транзистор внутренний защита
    • Варисторы от высоковольтных импульсных помех
    • Диоды от полярности источников питания
    Сферы защиты
    Охраняемые зоны Способы защиты
    Контактные датчики (открытие двери, капот, багажник или включение зажигания) Аварийный сигнал с ограничением времени реакции до 30 секунд.За один цикл и невозможность выключения после постановки на охрану
    Датчик удара и дополнительный датчик (возможно разделение датчиков сразу после установки режима) Аварийный сигнал с ограничением времени реакции до 30 секунд. За один цикл с возможностью его отключения при постановке на охрану
    Радиоканал Использование безопасного алгоритма кодирования передаваемых команд (система динамического кодирования), разделение каналов для установки и снятия режима защиты
    Прочие параметры
    Силовые элементы

    ВНИМАНИЕ!

    Используйте только качественные аккумуляторы.Использование некачественного элемента может привести не только к сокращению срока службы брелока, но и к его выходу из строя.

    Подготовка к работе устройства-коммуникатора

    Перед использованием брелка необходимо привести его в рабочее состояние, т.к. при транспортировке и хранении между контактом силового аккумулятора и контактной пластиной брелка устанавливается изолирующая прокладка, исключающая разряд аккумулятора перед эксплуатацией. Перед запуском брелока снимите его.Для этого снимите фиксатор крышки аккумуляторного отсека, нажмите на крышку и вытяните ее в сторону, противоположную антенне.

    Снимите аккумулятор. Снимите изолирующую прокладку между аккумулятором и токорезательной пластиной. Установите аккумулятор обратно, соблюдая полярность, указанную на дне аккумуляторного отсека. Если нет индикации полярности батареи, она устанавливается отрицательным выводом в сторону антенны. Закройте крышку аккумуляторного отсека. Брелок готов к работе.

    Назначение кнопок блока
    — 0.5 сек
    • Аргумент. Подтверждается короткими сиренами и вспышками тревоги (один сигнал — при закрытых дверях, капоте и багажнике, три сигнала — дверь не закрыта, четыре сигнала — багажник не закрыт, пять сигналов не закрыты)
    • Режим поиска автомобиля — В режиме охраны (5 коротких сигналов сирены, 10 вспышек тревоги)
    • Блокировка ЦЗ — если зажигание включено, а двигатель не запускается, а также в режиме Valet
    -0.5 сек.
    — 0,5 секунды.
    — 2 сек.
    • Включить выход «Дополнительный канал 2»
    • Выход из режима тревоги (или режима паники)
    -0,5 сек.
    -2 CE.
    • Разблокировка замка багажника (может производиться снятием системы с защитой или без снятия защиты)
    • Выход из режима тревоги (или режима паники)
    +0.5 сек.
    • Запуск режима паники (заблокирован в режиме Valet) остановка режима тревоги (или режима паники)
    +2 сек.
    • Запуск активного режима Jackstop ™ «Защита от захвата» (только при включенном зажигании)
    + -0,5 сек.
    • Включить режим VALET (только при включенном зажигании)
    • Выключить режим VALET (только при включенном зажигании)
    +2 сек.
    • Изменение тональности звукового сигнала брелка-коммуникатора
    Настройка системы подтверждения сигналов сирен (кнопка)

    Для включения режима защиты выключите зажигание, закройте двери, капот и багажник. Кратковременно нажмите кнопку брелока. Система перейдет в режим охраны, замки дверей повернутся. Если турбо-режим не используется, замок зажигания (стартер) сразу включится и будет работать до тех пор, пока система не будет выведена из охранного режима.В случае использования турбо-режима (см. Ниже) система включит замок зажигания (стартер) по истечении интервала времени, необходимого для охлаждения двигателя автомобиля.

    В режиме защиты светодиодный индикатор мигает 1 раз в секунду.

    При постановке на охрану система производит датчики:

    Система подтверждает успешное выполнение работы режима защиты одним коротким сигналом сирены и одной вспышкой тревоги (короткие сигналы сирены можно отключить, если установить значение программируемой функции 7, см. П.41). Брелок также подает один звуковой сигнал, циклическое мигание всех четырех светодиодов брелока подтверждает успешное выполнение команды.

    Если при нажатии на кнопку система подает три коротких сирены и три сигнала тревоги, это означает, что в автомате открыта дверь. В этом случае система поспорит с обходом сработавшего датчика двери. Постановка на охрану, обход дверных датчиков невозможна, если установлена ​​3 или 4 программируемая функция 9 (см. Ниже). Диагностика датчиков двери по короткому сигналу сирены и возникновению тревог возможна только в том случае, если не используется задержка выключения света в кабине (заводское значение программируемой функции 9).Если установлено значение 1 или 2 программируемой функции 9, брелок отображает диагностические диагностические сигналы зоны датчика двери (три звуковых сигнала, одновременное мигание всех четырех светодиодов). Если система поставлена ​​на охрану с обходом активированного дверного датчика, она будет взята под охрану, как только все двери закроются.

    Если при нажатии на кнопку система подает четыре коротких сигнала сирены и четыре аварийных сигнала тревоги, это означает, что в автомобиле открыт багажник.Также брелок выдает диагностический сигнал зоны багажника, диагностические сигналы (три звуковых сигнала, одновременное мигание всех четырех светодиодов). В этом случае система поспорит с отключением датчика багажника. В этом случае датчик багажника будет взят под охрану, как только багажник будет закрыт.

    Если при нажатии на кнопку система подает пять коротких сигналов сирены и пять вспышек тревоги, это означает, что в автомобиле открыта машина. Также брелок подает сигналы для диагностики обхода зоны вытяжки (три звуковых сигнала, одновременно мигают все четыре светодиода).В этом случае система поспорит с отключением датчика вытяжки. При этом датчик капота будет взят под защиту, как только капот будет закрыт.

    Настройка системы на охрану без подтверждения сигналов сирен (кнопка)

    Установка системы в режим защиты При нажатии на кнопку брелока происходит так же, как и при нажатии на кнопку (см. Предыдущий пункт), однако система не выдает подтверждения короткими сигналами сирены.Диагностика обхода охранных зон по вспышкам тревоги выдается так же, как и при нажатии на кнопку. Сигналы брелока будут такими же, как и в случае режима охраны по нажатию кнопки.

    Если система поставлена ​​на охрану нажатием кнопки брелока, с последующей дерегистрацией система также не будет подавать короткие сигналы сирены.

    Если при нажатии кнопки брелка подходит прерывистый сигнал и мигает только светодиод, это говорит о том, что команда не выполнена.Причина может заключаться в неприемлемых условиях радиосвязи с процессорным блоком (слишком большое расстояние, высокий уровень помех и т. Д.) Или выполнение команды с брелока заблокировано в результате выполнения защиты JackStop ™ грабеж (см. ниже).

    Режим тревоги

    Если в режиме охраны будут открываться дверь, капот, багажник или зажигание, система перейдет в режим тревоги на 30 секунд. В течение этого временного интервала будут включены сирена и мигающая сигнализация.Через 30 секунд система вернется в режим защиты. Если причина, вызвавшая тревогу, не устранена, система проработает 8 тревожных циклов по 30 секунд каждый и вернется в режим защиты путем обхода сработавшего датчика.

    Если сработает сигнализация датчика луча (сильный удар), система перейдет в режим сигнализации на 15 секунд. По истечении этого временного интервала система вернется в режим защиты.

    В режиме тревоги система передает отчет о срабатывании защищенного датчика на брелок коммуникатора.При этом брелок издает длинный прерывистый звуковой сигнал. Все время находится в аварийном режиме. Если тревога вызвана срабатыванием концевого датчика, капота или багажника, на брелке будет мигать светодиод. В случае, когда режим тревоги вызван включением зажигания, на брелке будет мигать светодиод. При срабатывании тревожной зоны датчиком удара или дополнительным датчиком (сильное воздействие) на брелке будет мигать светодиод.

    Когда зона срабатывает для предупреждения датчика удара или дополнительного датчика (слабый удар), система не переключается в режим тревоги, а только подает серию из пяти коротких сигналов сирены и пяти аварийных сигналов тревоги.При срабатывании зоны предупреждения брелок подает короткий звуковой сигнал, сопровождаемый миганием светодиода.

    Выключить режим будильника можно коротким нажатием на кнопки или брелок. Замки не получатся, и система перейдет из режима тревоги в режим охраны.

    При нажатии на кнопку брелока в режиме тревоги система выйдет из режима тревоги и будет снята с охраны, замки дверей сработают.

    Режим напоминания

    Если режим тревоги был вызван срабатыванием датчиков двери, капота, багажника или включением зажигания, и вы не нажимали кнопки брелока, система переходит в режим напоминания.

    В режиме напоминания брелок подает короткие звуковые сигналы с периодом 3 секунды. Одновременно со звуковым сигналом мигает светодиод, если тревога вызвана срабатыванием датчиков двери, капота или багажника, или светодиод, если тревога вызвана включением зажигания.

    Выключить режим напоминания можно нажатием любой кнопки брелока (при нажатии на кнопку брелока система снимается с охраны, замки дверей срабатывают).

    Длительная работа брелока в режиме напоминания приводит к уменьшению времени работы от аккумулятора.

    Вывод системы из охранного режима (кнопка)

    Для вывода системы из охранного режима нажмите кнопку брелока. Если в режиме охраны охраняемые датчики не сработали, за исключением зоны предупреждения датчика удара и дополнительного датчика (или режим тревоги был прерван нажатием кнопки брелока), система выдает два коротких сигнала сирены и два сигнализация мигает.Брелок в этом случае тоже издает два гудка, есть циклическое мигание всех светодиодов брелока.

    Если после перехода в режим охраны, система сработала при срабатывании датчика, за исключением зоны предупреждения датчика удара и дополнительного датчика (если режим тревоги не был прерван нажатием кнопки брелока), то брелок издает четыре звуковых сигнала, одновременно мигая всеми светодиодами брелока.

    Если после установки в режим охраны система находилась в режиме тревоги при срабатывании зоны сильным воздействием датчика удара (если режим тревоги не был прерван нажатием кнопки брелока), то система отображает четыре короткие сигналы сирены и четыре сигнала тревоги.

    Если после установки в режим охраны система находилась в режиме тревоги при срабатывании зоны по питанию дополнительного датчика (если режим тревоги не был прерван нажатием кнопки брелока), то система отображает пять короткие сигналы сирены и пять сигналов тревоги.

    Если после установки в режим охраны система находилась в режиме тревоги при срабатывании датчиков двери, капота или багажника, либо при включении зажигания (если режим тревоги не был прерван нажатием кнопки брелока) , то система подает шесть коротких сигналов сирены и шесть миганий тревоги.

    При снятии с охраной короткие сигналы сирены отсутствуют, если система была переведена в режим охраны нажатием кнопки брелока.

    Сигналы короткой сирены также можно отключить при установке значения 2 программируемой функции 7.

    Если при нажатии кнопки брелка подходит прерывистый сигнал и мигает только светодиод, это говорит о том, что команда не выполнена. Причина может заключаться в неприемлемых условиях радиосвязи с процессорным блоком (слишком большое расстояние, высокий уровень помех и т. Д.).), либо выполнение команды с брелока заблокировано в результате выполнения защиты от ограбления JackStop ™ (см. ниже).

    Установка системы в режим защиты при работающем двигателе автомобиля (кнопка (или)

    Для использования охранного режима с движком необходимо выполнить соответствующее подключение к системе. Проконсультируйтесь в центре установки о возможности использования этого режима.

    При включенном зажигании и работающем двигателе закройте двери, капот и багажник.Кратковременно нажмите кнопку или брелок. Система приведет в движение замки дверей, концевые датчики дверей, капота и багажника будут взяты под охрану. В этом случае двигатель автомобиля продолжит работу, замок зажигания (стартер) включаться не будет. Датчик удара и дополнительный датчик в этом режиме не обслуживаются.

    Система подтверждает успешное выполнение операции установки в режим защиты при работающем двигателе одним коротким сигналом сирены и одной вспышкой тревоги (короткие сигналы сирены отсутствуют при нажатии кнопки, а также в случае установки значения 2 программируемой функции 7, см. ниже).Брелок также подает один звуковой сигнал, циклическое мигание всех четырех светодиодов брелока подтверждает успешное выполнение команды.

    Если при установке в режим защиты при работающем двигателе дверь, капот или багажник открыты, система выдает диагностические сигналы (с помощью коротких сигналов сирен и вспышек тревоги) так же, как и при нормальном режим охраны (см. выше). Не рекомендуется использовать режим защиты при работающем двигателе с активированными датчиками байпаса, в этом случае эффективность защиты не обеспечивается.

    Если установлен режим защиты при работающем двигателе с обходом любого активированного концевого датчика, то брелок подает четыре двойных звуковых сигнала, все светодиоды брелока мигают одновременно.

    При срабатывании любого из защищаемых датчиков в режиме защиты с двигателем, система сразу переходит в режим тревоги. Это будет включать блокировку зажигания (или другую цепочку, при блокировке которой двигатель будет немедленно остановлен). Блокировка также будет включена в случае остановки двигателя, независимо от того, по какой причине это произошло.

    Через 30 секунд после остановки двигателя система включит датчик удара и дополнительный датчик.

    Управление центральным замком автомобиля при включенном зажигании и остановленном двигателе

    Если система снята с производства, зажигание включается, а двигатель автомобиля останавливается, нажатие кнопок либо не приведет к установке системы в режим защиты, а только блокирует блокировку привода. Нажатие на кнопку (по условиям данных также приведет только к разблокировке дверных замков.В этом режиме система не подтверждает блокировку и разблокировку сигналов CZ сиренами или сигнальными вспышками. Связка ключей подтверждает выполнение этих команд одним звуковым сигналом.

    Блокировка и разблокировка центрального замка при включении и выключении зажигания

    Для включения этой сервисной опции необходимо установить значение 2 программируемой функции 8 (см. Ниже). В этом случае система автоматически запрещает блокировку дверей через 10 секунд после включения зажигания. При выключении зажигания сразу отпираются замки дверей.

    Блокировка CZ при достижении порогового значения частоты вращения двигателя и разблокировка CZ при остановке двигателя

    Для использования этого режима необходимо выполнить соответствующее системное соединение. Проконсультируйтесь в центре установки о возможности использования этого режима. Для правильной работы системы в этом режиме необходимо откалибровать датчик тахометра. Для этого нажмите и удерживайте кнопку VALET в течение пяти секунд, когда двигатель автомобиля работает на холостом ходу.

    Для включения этой сервисной опции необходимо установить значение 3 программируемой функции 8 (см. Ниже).В этом случае система автоматически заблокирует дверные замки, как только обороты двигателя достигнут значения, в полтора раза превышающего измеренное значение при калибровке. Разблокировка дверных замков будет производиться при остановленном двигателе.

    Автоматическая постановка на охрану

    Чтобы разрешить использование автоматической настройки режима защиты, необходимо установить значение 2 программируемой функции 5 (см. Ниже).

    Запуск операции автоматической установки в охранный режим производится при выключенном зажигании, закрытии всех дверей, капота и багажника.Сигнализация автоматически переходит в режим охраны через 30 секунд после закрытия последней двери (капота или багажника). Светодиод мигает в течение 30 секунд с частотой 2 раза в секунду.

    Автоматический режим постановки на охрану может осуществляться с запиранием дверных замков (значение 2 программируемой функции 6, см. Ниже) или без запирания дверных замков (заводское значение программируемой функции 6). Запирать дверные замки в этом режиме можно нажатием кнопки или брелока.

    Система подтверждает завершение режима автоматической постановки на охрану одним коротким сигналом сирены и возникновением тревоги.В этом случае связка ключей подает сигнал подтверждения.

    Режим «Пассивный иммобилайзер»

    Для использования этого режима установите значение 2 программируемой функции 22 (см. Ниже). В этом случае система включит блокировку зажигания (или стартер), если зажигание было выключено в течение 30 секунд (в режиме «Снято»). Если после снятия защиты зажигания оно не было включено в течение 30 секунд, система также включит блокировку.

    В этом случае система не примет защищенные датчики, двери не закроются, но возможность запуска двигателя будет заблокирована.В этом случае перед запуском двигателя необходимо использовать короткое нажатие кнопки брелока.

    Автоматический возврат в режим защиты

    Данная системная функция предназначена для автоматического возврата в режим защиты после случайного нажатия кнопки брелока.

    Эта опция разрешена заводским значением программируемой функции 21 (см. Ниже).

    Если в течение 30 секунд после снятия двери с защитой двери капот и багажник автомобиля остались закрытыми, система автоматически перейдет в режим защиты и запретит блокировку дверей.

    Светодиод

    будет мигать 30 секунд — как и в режиме защиты (1 раз в секунду).

    Система подтверждает завершение автоматического возврата в режим защиты одним коротким сигналом сирены и сигнальной вспышкой. В этом случае связка ключей подает сигнал подтверждения.

    Режим поиска автомобилей с короткими сигналами сирен (кнопка в режиме охраны)

    Для поиска автомобиля на стоянке нажмите кнопку (брелок в режиме охраны. Система выдаст пять коротких сигналов сирены и десять вспышек тревоги.В этом случае брелок издаст три звуковых сигнала. В этом режиме система подает короткие сигналы сирены независимо от значения программируемой функции 7.

    Режим поиска автомобиля без сигналов сирены (кнопка в режиме охраны)

    Для поиска машины на стоянке нажмите кнопку брелка в режиме охраны. Система выдаст десять вспышек тревоги. В этом случае брелок издаст три звуковых сигнала.

    Разблокировка багажника (удерживание кнопки 2 секунды)

    Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды.Брелок, после которого откроется багажник. Эта функция доступна как в режиме защиты, так и в режиме «снято». Если в этот момент система находится в режиме защиты, возможны два варианта функционирования системы в зависимости от значения программируемой функции 24 (см. Ниже).

    При заводском значении программируемой функции 24 разблокировка багажника без снятия с охраны — только отключение на 15 секунд датчика багажника и датчика удара. Если через 15 секунд после нажатия и удерживания кнопки «Открыть багажник», то обслуживание всех датчиков произойдет через 15 секунд после повторного закрытия багажника.При заводском значении программируемой функции 24 нажатие и удерживание кнопки не подтверждается короткими сигналами сирены или сигнальными вспышками. Брелок подтверждает успешное выполнение команды двумя звуковыми сигналами.

    Если установлено значение 2 программируемой функции 24, нажатие и удержание кнопки брелока вызовет снятие системы с защиты с разблокировкой дверных замков. При этом (если включена опция автоматического возврата в режим защиты) Через 30 секунд система снова может перейти в режим защиты при условии, что за это время не открылись дверь, капот или багажник.Когда 2 программируемые функции имеют значение 24, нажатие и удерживание кнопки подтверждается двумя короткими сигналами сирены и двумя вспышками тревоги. Брелок подтверждает успешное выполнение команды двумя звуковыми сигналами.

    Control «Дополнительный канал 1 (кнопка)

    Чтобы использовать этот канал управления, необходимо выполнить соответствующее системное соединение. Проконсультируйтесь в центре установки по поводу использования «дополнительного канала 1».

    Если в вашем автомобиле установлен электромеханический замок капота, дополнительный подогреватель или другое сервисное оборудование, вы можете управлять работой этих устройств с помощью брелока.Для этого нажмите кнопку брелока. На выходе «дополнительного канала 1» процессорного блока появится сигнал (длительность определяется значением программируемой функции 11, см. Ниже). Система подтвердит включение этого управляющего выхода одиночным коротким сигналом и сигнальной вспышкой. Если запрограммирован режим фиксации состояния (значение 5 программируемой функции 11), система подтвердит отключение «дополнительного канала» и два коротких сигнала сирены, а также две вспышки тревоги.

    Активация «дополнительного канала 1» возможна не только по команде с брелока, но и с помощью таких системных событий, как: постановка охраны, снятие с учета, включение зажигания, выключение зажигания, режим тревоги, режим паники. Программируемая функция 12 (см. Ниже) позволяет выбрать желаемое системное событие для включения «дополнительного канала 1».

    Управление «Дополнительный канал 2» (удерживание кнопки 2 секунды)

    Чтобы использовать этот канал управления, необходимо выполнить соответствующее системное соединение.Проконсультируйтесь в центре установки по поводу использования «дополнительного канала 2».

    Если в вашем автомобиле установлен электромеханический замок капота, дополнительный подогреватель или другое сервисное оборудование, вы можете управлять работой этих устройств с помощью брелока. Для этого нажмите и удерживайте кнопку брелока в течение 2 секунд. На выходе «дополнительного канала 2» процессорного блока появится сигнал (длительность определяется значением программируемой функции 13, см. Ниже).Система подтвердит включение этого управляющего выхода одиночным коротким сигналом и сигнальной вспышкой. Если режим фиксации состояния запрограммирован (значение 5 программируемой функции 13), то система подтвердит отключение «дополнительного канала» и два коротких сигнала сирены, а также две вспышки тревоги.

    Активация «дополнительного канала 2» возможна не только по команде с брелока, но и с помощью таких системных событий как: постановка на охрану, снятие, включение зажигания, выключение зажигания, режим тревоги, паника. режим.Программируемая функция 14 (см. Ниже) позволяет выбрать желаемое системное событие для включения «дополнительного канала 2».

    Если при установке системы реализован турбо-режим (Значение 2 программируемой функции 16), то «Дополнительный канал 2» используется для включения зажигания во время охлаждения двигателя. В этом случае использование «дополнительного канала 2» для реализации каких-либо других сервисных или охранных функций невозможно, система игнорирует длительное нажатие кнопки брелока.

    Дверь водителя с приоритетным режимом подачи воздуха

    Для использования этого режима необходимо выполнить соответствующее системное соединение. Проконсультируйтесь в центре установки о возможности использования режима отпирания двери водителя.

    Для включения режима отпирания двери водителя необходимо установить значение 2 программируемой функции 17.

    При снятии (нажатие кнопки брелока) система отпирает только водительскую дверь. При нажатии на кнопку брелока двери пассажира отпираются.Если управление ЦЗ осуществляется с помощью кнопок брелока (в режиме Valet или при включенном зажигании и включенном двигателе), то система также будет нажимать кнопку для отмены подписки двери водителя, при этом в следующий раз будет пассажир двери.

    Турбо-режим

    Для использования этого режима необходимо выполнить соответствующее системное соединение. Проконсультируйтесь в центре установки по поводу использования турбо-режима.

    Если на автомобиле установлен двигатель с турбиной, то после длительной работы на высоких оборотах сразу останавливаться не рекомендуется.Время, в течение которого двигатель должен работать на холостом ходу до остановки, зависит от его предыдущего режима работы.

    Когда двигатель работает, система постоянно измеряет частоту тахометра и автоматически выбирает желаемую продолжительность временного интервала для охлаждения. Система анализирует работу двигателя за последние 5 минут работы: в зависимости от того, сколько раз двигатель превышал обороты холостого хода, продолжительность турбо-режима может быть автоматически установлена ​​от первой минуты до 6 минут.

    Для включения турбо-режима необходимо установить значение 2 программируемой функции 16. Тахометр можно откалибровать (необходимо нажать и удерживать кнопку VALET в течение 5 секунд, когда автомобиль работает на холостом ходу).

    Система включения опоры зажигания (двигатель продолжит работу в положении замка зажигания «Выкл») при условии, что двигатель работает и поднял рычаг стояночного тормоза (положение «P» для АКПП).

    Когда двигатель работает в турбо-режиме, систему можно перевести в режим защиты.В этом случае система включит замок зажигания (стартер) только по истечении временного интервала для охлаждения турбины. Датчик удара будет включен через 30 секунд после остановки двигателя. В случае перехода в аварийный режим при работе двигателя в режиме Турбо система немедленно заглушит двигатель и включит замок зажигания (стартер).

    Отключение датчика удара

    Отключение датчика удара может потребоваться, если вы оставляете машину там, где возможны его ложные срабатывания (машина припаркована у трамвайных путей, в машине остается ребенок или животное).

    Чтобы отключить датчик удара, нажмите и удерживайте кнопку в течение пяти секунд после того, как система перейдет в режим безопасности. Система подтвердит выполнение этой команды до одной вспышки тревоги. Связка ключей также издаст один подтверждающий звуковой сигнал.

    После этого датчик удара не будет включаться, пока система не будет снята и переведена в режим защиты. Одновременно с отключением датчика удара отключается зона предупреждения дополнительного датчика.

    Отключение дополнительного датчика

    Отключение дополнительного датчика удара может потребоваться, если вы оставляете машину там, где возможны его ложные срабатывания (высокий уровень помех в диапазоне частот, который используется микроволновым датчиком, экстремальные погодные условия).

    Чтобы отключить дополнительный датчик, нажмите и удерживайте кнопку в течение пяти секунд после того, как система будет переведена в режим безопасности. Система подтвердит выполнение этой команды до одной вспышки тревоги. Связка ключей также издаст один подтверждающий звуковой сигнал.

    После этого дополнительный датчик не будет включаться, пока система не будет снята и снова переведена в режим защиты. Одновременно с отключением дополнительного датчика отключается обслуживание зоны предупреждения датчика звонка.

    Панический режим

    Панический режим можно использовать, если необходимо привлечь внимание к автомобилю. Этот режим активируется на 90 секунд при коротком одновременном нажатии кнопок и брелока. Когда система находится в режиме паники, сирена будет включена, а сигнал тревоги будет мигать. Если при запуске режима паники система была снята с охраны, то при нажатии кнопок и брелока система будет переведена в режим охраны, замки дверей будут заблокированы.

    Панический режим можно прервать нажатием любой кнопки брелока.В случае использования кнопки система будет отключена.

    ВНИМАНИЕ!

    Если в системе используется топливный насос (или любая другая цепь, блокировка которой приводит к немедленной остановке двигателя), то использование этого режима на автомобиле не допускается. В этом случае следует использовать активный режим JackStop ™.

    Проконсультируйтесь со специалистом по поводу использования режима паники в автомобиле.

    АКТИВНЫЙ РЕЖИМ JACKSTOP ™ «Защита от захвата»

    Активный режим «Защита от захвата» JackStop ™ можно использовать при необходимости для остановки машины, управляемой злоумышленником.Для запуска этого режима при включенном зажигании автомобиля одновременно нажмите и удерживайте кнопку и брелок в течение 2 секунд. Замки дверей будут немедленно заблокированы, система включит 90 секунд непрерывный сигнал сирены и мигающий сигнал тревоги. В отличие от режима паники, замок зажигания (стартер) будет включаться с задержкой 30 секунд.

    Активный режим JackStop ™ можно прервать, нажав любую кнопку брелока. В случае использования кнопки система будет отключена.

    ВНИМАНИЕ!

    Режим

    Jackstop ™ можно использовать только в экстренных случаях. Это не штатный постоянно используемый режим St SET, т.к. он предусматривает остановку двигателя во время движения. Проконсультируйтесь со специалистом по использованию активного режима JackStop ™ на вашем автомобиле.

    Пассивный режим Jackstop ™ «Защита от захвата»

    Пассивный режим Jackstop ™ «Защита от захвата» может использоваться в ситуациях, когда активация активного режима Jackstop ™ невозможна. Этот режим может запускаться автоматически при установленном событии без использования брелока.Разрешение этого режима и выбор условия его запуска производится установкой значения программируемой функции 18 (см. Ниже). Запуск режима Passive Jackstop ™ может быть выполнен при включении зажигания (значение 2 функции 18), после открытия двери (значение 3 функции 18) или после открытия двери при включении зажигания (значение 4 функции 18).

    После запуска режима Passive Jackstop ™ система не будет выполнять никаких действий в течение 30 секунд.На этом этапе режим Passive JackStop ™ можно прервать коротким нажатием кнопки брелока (повторный запуск возможен только после установки и снятия системы с защитой). В случае использования значения 2 или 4 функций 18 (если зажигание было выключено до завершения скрытого шага), режим JackStop ™ будет прерван. В этом случае через 30 секунд после включения зажигания (или открытия двери при включении зажигания) автоматически запускается режим паники.

    Через 30 секунд система включит ступень предупреждения. Светодиод мигает с постепенно увеличивающейся частотой, сирена начнет подавать предупреждающие сигналы, частота их повторения также будет постепенно увеличиваться. Этап предупреждения продлится 30 секунд. Как только система начинает подавать предупреждающие сигналы, управление с брелока блокируется.

    После завершения этапа предупреждения система перейдет в режим тревоги через 30 секунд. Сирена будет включаться постоянно, сигнальные лампы будут мигать, двигатель будет заблокирован.Управление системой с кнопок брелока на этом этапе также заблокировано. Прервать этот этап и снять систему безопасности можно только с помощью кнопки VALET (см. Ниже).

    Если к моменту завершения этого этапа все охраняемые зоны не будут активны, система перейдет в режим охраны, управление блокировкой с брелока будет сохранено, снять систему с охраной можно будет только с помощью Кнопка VALET.

    ВНИМАНИЕ!

    Режим

    Jackstop ™ можно использовать только в экстренных случаях.Это не штатный постоянно используемый режим St SET, т.к. он предусматривает остановку двигателя во время движения. Проконсультируйтесь со специалистом по использованию режима Passive Jackstop ™ на вашем автомобиле.

    Valet mode (кнопки +

    Чтобы отключить функции безопасности системы и при передаче машины на СТО для обслуживания, вы можете использовать режим Valet. Чтобы включить или выключить этот режим, нужно одновременно кратковременно нажать кнопки и брелок.

    Включение режима VALET возможно только в режиме «снято с охраны», зажигание автомобиля должно быть включено.В режиме Valet вы можете контролировать запирание и отпирание дверных замков. Чтобы заблокировать замки, кратковременно нажмите кнопку или. Чтобы разблокировать замки, кратковременно нажмите кнопку.

    Отключение режима VALET производится коротким нажатием кнопок и брелока, зажигание автомобиля должно быть включено.

    Система отображает этот режим непрерывной линией C.

    Программирование PIN-кода

    Когда использование PIN-кода разрешено (значение 2 программируемой функции 20), для изменения его значения необходимо знать текущее значение PIN-кода .Отключение использования PIN-кода (установка на заводское значение программируемой функции 20) также возможно только с помощью PIN-кода.

    ВНИМАНИЕ!

    Запомните введенный вами персональный код. Утеря информации об уникальном значении ПИН-кода возможна только в сервисном центре производителя системы или ее дилера и не является гарантийным случаем.

    Для входа в режим программирования PIN необходимо:

    • Вывести систему из режима охраны
    • Включить зажигание автомобиля

    В случае, если ПИН код не используется (заводское значение программируемой функции 20), необходимо выполнить следующую последовательность действий:

    1. В течение 5 секунд он получает трехкратное короткое сообщение, нажмите кнопку VALET.Система подтвердит действие действия одной вспышки сигнала тревоги
    2. Не позднее, чем через 3 секунды после подтверждения мигания сигнала тревоги, нажмите кнопку VALET четыре раза в короткие промежутки времени между нажатиями с интервалами между нажатиями не менее 1 секунды и не более 3 секунд. Система подтверждает каждое нажатие сигнальной вспышкой. После этого в течение 3 секунд не выполняйте никаких действий. По истечении этого времени система подтвердит ввод в режим установки значений ПИН-кода четыре вспышки тревоги
    3. Не позднее чем через 3 секунды после этого необходимо начать ввод первой цифры нового ПИН-кода. значение.Для этого кратковременно нажмите кнопку VALET подряд необходимое количество раз, соответствующее первой цифре нового PIN-кода. Первая цифра ПИН-кода может быть в диапазоне от 1 до 9 включительно. После этого в течение 3 секунд не выполняйте никаких действий. Система подтвердит введенное новое значение соответствующим количеством миганий светодиода, после чего выдаст один подтверждающий сигнал тревоги. В случае ввода недопустимого значения (более 9 щелчков или ни одного щелчка) система выдаст два сигнала тревоги и выйдет из режима программирования без изменения PIN-кода
    4. Не позднее, чем через 3 секунды после сигнала подтверждения сигнал тревоги, необходимо начать ввод второй цифры нового значения ПИН.Для этого кратковременно нажмите кнопку VALET подряд необходимое количество раз, соответствующее второй цифре нового PIN-кода. Вторая цифра ПИН-кода также может находиться в диапазоне от 1 до 9 включительно. После этого в течение 3 секунд не выполняйте никаких действий. Система подтвердит введенное новое значение соответствующим количеством миганий светодиода, после чего выдаст один подтверждающий сигнал тревоги и выйдет из режима программирования, сохранив новое значение PIN. В случае ввода недопустимого значения (более 9 щелчков или ни одного щелчка) система подаст два сигнала тревоги и выйдет из режима программирования без изменения PIN-кода

    В случае, когда включен Использование PIN-кода (значение 2 программируемой функции 20), для изменения значения PIN-кода необходимо выполнить следующую последовательность действий.

    Шаг в сторону

    Поводом для публикации послужило появление на российском рынке новинок от производителя автосигнализаций под торговой маркой Scher-Khan. Сигнализация этого производителя пользуется популярностью у автолюбителей, поскольку сочетает яркую индивидуальность, большое количество сервисных функций и возможностей.

    Именно поэтому выпуск новой модели всегда интересен, и здесь интерес усиливается еще и тем, что Scher-Khan Vegas — именно такое название новинки — он отошел от тех привычных канонов, которые долгие годы предлагают нам производители этой марки автомобильных систем безопасности.Но обо всем по порядку.

    Особенности системы: « Это что за зверь?» — такая фраза сорвалась с уст вашего покорного слуги, когда он рассмотрел коробку, на которой фото четырехкнопочного брелка-цепочки сигнализации Schera- Хан-Вегас был заблокирован.

    На корпусе брелка между кнопками расположены 4 пиктограммы, которые, собственно, предназначены для информирования владельца о состоянии автомобиля. Такое нововведение действительно необычно для охранных систем под знаком Тигра, но в данном случае, после общения с сигнализацией, мы пришли к выводу, что отсутствие дисплея полностью не лишает систему информативности.Кроме того, особого внимания заслуживает простота общения с системой — все на первый взгляд понятно и понятно. Ну, само собой теперь не нужно заботиться о сохранении ЖК-дисплея, например, при падении брелка. И, конечно же, важно, что покупатель, который раньше позволял себе систему с односторонним подключением, теперь имел возможность приобрести сигнализацию с двусторонним подключением от известного бренда, выпускающего знаменитые Schera-Khan Magicar. системы.Заявленная дальность действия системы в режиме тревоги — 600 метров, в режиме управления — 150 метров.

    Еще одной приятной особенностью стало то, что разработчики предусмотрели возможность программирования будильника с помощью персонального компьютера. Для монтажных центров это знаковый плюс, позволяющий быстро и оптимально настроить систему безопасности под конкретного хозяина, польза от которого тоже очевидна.

    Дизайн и эргономика : Если говорить об автомобильных охранных системах, то здесь следует сосредоточить внимание на панели управления, которую владельцу придется использовать несколько раз в день, а остальные компоненты будут спрятаны внутри автомобиля.

    Как известно «на вкус и цвет товарища нет», поэтому на фото нам показался брелок, но стоило взять его в руки, как все встало на свои места: удобные кнопки, идеальные размеры ( или хотя бы близко к Идеалу). Итак, если вы покупаете сигнализацию — не поленитесь, держите брелок в руках — фото не отображают всех его достоинств. Индикация светодиодных пиктограмм даже при ярком освещении казалась красочной и информативной, и не было и следа от ощущения какой-то раздора.

    Отдельного упоминания заслуживает кнопка VALET со встроенным светодиодным индикатором состояния системы — эта «капля» идеальной формы и не стоит вообще скрывать.

    Функциональные и сервисные возможности : Для основной части сервисных возможностей системы задействованы три универсальных программируемых канала управления устройствами с программированием событий, чтобы включить дополнительный канал. В системе есть функция триггера по умолчанию — есть соответствующий принудительный (!) Выход.

    Присутствует в системе и режим «турботаймер», а алгоритм работы идеален, чем у большинства соседей по мастерской.Если эта функция активирована, то во время движения сигнализация постоянно отслеживает обороты двигателя и запоминает их. После этого, когда вы ставите машину на охрану, продолжительность работы двигателя зависит от того, в каком режиме он только что эксплуатировался: если он ехал на высокой скорости, то время контроля может достигать 6 минут, если вы двигались спокойно, то 1- 2 минут будет более чем достаточно.

    Средства защиты : Система оснащена джентльменским набором средств защиты, присущим большинству сигнализаций этого класса, а именно: одна блокировка по току до 30 ампер с использованием встроенного программируемого реле; и нерасплавленный выход, который может работать с помощью внешнего реле как в нормально-замкнутом, так и в нормально разомкнутом режиме.

    Некий антифриз против «Барсетчников» будет программируемой функцией отпирания водительской двери: если ее активировать, то по кнопке «Снятие» отпирается только водительская дверь, отпирается только водительская дверь, доходит до остальное, когда кнопка многократно нажимает кнопку.

    Радиоканал связи Связка ключей с системой защищена фирменным динамическим алгоритмом Magic Code. Электрические цепи системы застрахованы от воздействия мощности несколькими видами защиты — от самовосстанавливающихся предохранителей до токоограничивающих горючих резисторов.

    ИНДИКАЦИЯ : Немного об индикационных возможностях системы мы рассказали выше, осталось буквально несколько уточнений. Пиктограммы при поиске клавиш пейджера подсвечиваются синими светодиодами, и каждое событие дублируется своим уникальным звуковым сигналом.

    Кстати, при подаче заявки на любую команду цепочка-пейджер контролирует, пришел ли сигнал в машину, и была ли эта команда выполнена, а затем издает звуковой сигнал одного из двух тонов.

    РЕЗЮМЕ : В целом Scher-Khan Vegas очень понравился, обладает редким балансом потребительских качеств — не обещает невозможного, но не разочарует.

    Товар снят с производства

    Брелок Scher-Khan Vegas является базовым только с автосигнализацией Scher-Khan Vegas и предназначен для замены вышедшего из строя или утерянного брелка, поставляемого с автосигнализацией.

    Программирующие цепочки:

    Для записи кодов брелоков без использования PIN-кода:

    • В режиме «Прекращено» при включении зажигания на пять секунд кратковременно нажмите кнопку VALET. Тревога отключится один раз.

    Для записи кодов брелоков с помощью PIN-кода:

    • В режиме «Снято с производства» при включенном зажигании нажать на кнопку «VALET» номер, соответствующий первой цифре кода.Время между нажатиями должно быть не более трех секунд. После этого подождите три секунды. Тревога срабатывает один раз, подтверждая ввод первой цифры кода.
    • Через три секунды нажмите кнопку VALET количество раз, соответствующее второй цифре кода. Время между нажатиями должно быть не более трех секунд. После этого подождите три секунды. Тревога отключится один раз, подтверждая ввод правильных кодовых значений. Если два раза мигает аварийная сигнализация, значит, PIN-код введен неверно.После трех неудачных попыток ввод кода блокируется на 30 минут.
    • В течение пяти секунд нажмите и отпустите кнопку брелока 1. При подтверждении кода записи сигнализация сработает 1 раз.
    • Далее вы можете ввести код второго и третьего брелоков, после успешного ввода кода каждого нового брелка сигнализация будет мигать 1 раз.
    • После ввода четвертого кода брелока сигнализация дважды мигнет и система выйдет из режима программирования брелоков.

    Внимание! Система может запомнить коды четырех брелоков. При записи нового брелока код удаляется.

    РУКОВОДСТВО

    Scher-Khan Vegas

    5) Не позднее, чем через 3 секунды после сигнала подтверждения
    Тревога Тревога должна начать ввод второй цифры
    нового ПИН-кода. Для этого кратковременно нажмите кнопку VALET.
    подряд, необходимое количество раз соответствует второй цифре
    нового ПИН-кода. Вторая цифра PIN-кода также может иметь значение в
    диапазоне от 1 до 9 включительно.После этого в течение 3 секунд
    не выполняет никаких действий. Система подтвердит введенный новый
    значением соответствующего количества миганий светодиода, после чего будет выдана
    одна подтверждающая вспышка тревоги и выйдет
    режимов программирования, сохранение нового значения ПИН. В случае
    , если введено недопустимое значение (более 9 щелчков или
    одного щелчка), система выдаст две вспышки тревоги
    и выйдет из режима программирования без изменения ПИН-кода

    .

    Снятие системы с защитой с
    Valet buttons

    Эта операция позволяет удалить систему без использования.
    брелок. Это может быть необходимо, если управление с брелока
    заблокировано в результате выполнения режима пассивной защиты от ограбления
    jackstop ™, либо в случае утери или повреждения брелока.

    При использовании ПИН-кода удаление системы без брелока
    может выполняться только с использованием ПИН-кода.

    Примечание:

    Если управление системой с брелока невозможно и информация
    об уникальном значении ПИН-кода утеряна, то для дальнейшего использования системы
    потребуется восстановить блок процессора
    под ремонтным центром производителя или его дилерский (у которого
    не гарантийный случай).

    Для снятия системы с защитой без использования брелока с
    кнопки VALET необходимо включить зажигание автомобиля:

    В случае, когда PIN-код не используется (заводское значение
    , программируемая функция 20), на 5 секунд трижды коротко
    нажмите кнопку VALET. После этого 5 секунд не производят никаких действий
    . Система выйдет из режима тревоги и будет снята с охраны.

    программируемая функция 6).Запирание дверных замков в этом режиме
    может производиться нажатием кнопки

    .

    Система подтверждает завершение автоматического режима

    Сигнал

    .

    Режим «Пассивный иммобилайзер»

    Для использования этого режима установите значение 2
    программируемая функция 22 (см. Стр. 43, 51). В этом случае система
    включит блокировку зажигания (или стартер), если в течение 30 секунд зажигание
    было выключено (в режиме «Снято»). Если после снятия
    с защитой зажигания не было включено в течение 30 секунд, система также
    включит блокировку.

    При этом система не примет защищенные датчики, двери не будут
    закрыты, но возможность запуска двигателя будет заблокирована.
    В этом случае перед запуском двигателя необходимо использовать короткое нажатие
    кнопки

    Автоматический возврат в режим защиты

    Данная системная функция предназначена для автоматического возврата в режим защиты
    после случайного нажатия кнопки

    Эта опция разрешена с заводским значением программируемого.
    функции 21 (см. Стр. 43, 51).

    Если в течение 30 секунд после снятия защиты с двери, капота и багажника
    автомобиль оставался закрытым, система автоматически снова перейдет в режим защиты
    и запретит блокировку дверей.

    Светодиод

    будет мигать 30 секунд — как и в режиме защиты
    (1 раз в секунду).

    Система подтверждает завершение автоматического возврата в режим защиты
    одним коротким сигналом сирены и возникновением аварийной сигнализации
    .При этом брелок выдает подтверждающий тональный сигнал
    .

    2019 новый стиль двухсторонний ЖК-брелок удаленный кожаный чехол для автомобильной сигнализации Sher-khan Mobicar A Mobicar B Key Protect Shell


    Многие люди хотят с этим типом продукта. Это очень устойчивая конструкция, продуманный дизайн, привлекательный дизайн и функциональность. 2019 Новый стиль 2-сторонний ЖК-брелок Кожаный чехол с дистанционным управлением для автомобильной сигнализации Sher-khan Mobicar A Mobicar B Key Protect Shell создан для работы и помощи пользователю в выполнении своей задачи.Благодаря инновациям, не наносящим вреда окружающей среде, этот продукт действительно безопасен, благоприятен для окружающей среды и прост в обслуживании. Его не сложно настроить, очистить и контролировать. Каждый может использовать его с помощью простых руководств или руководств. В отличие от других продуктов, это фантастический продукт из высококачественных материалов. Все функции безопасны и не опасны для пользователей. Дизайн действительно привлекательный и новаторский. Благодаря выдающемуся дизайну этот продукт может привлечь людей к покупке и сравнить его со старым и приобретенным в прошлом точно таким же типом.

    Подробнее о продукте

    Фирменное наименование GZYOUMEI
    Тип материала Верхний слой кожи
    Материал Кожа верхнего слоя и нержавеющая сталь
    Цвет Черный

    Описание продукта

    Дорогие друзья со всей страны покупатели, продавец очень рад зайти в магазин продавца за товарами! Продавцы имеют достаточно уверенности, чтобы гарантировать качество продукции по льготным ценам, насколько это возможно, для обслуживания друга покупателя!

    Продавец надеется, что вы сможете получить товар после того, как изображения товара будут отправлены на оценку продукта, так что больше покупателей увидят! Спасибо

    Особенности:

    Название продукта: крышка ключа автомобиля (только кожа)
    Материал: кожа
    Цвет: черный
    Упаковка: 1 шт.
    Назначение: декоративная защита ключа, предотвращение коррозии,
    Инструкция по установке:

    Очистите поверхность автомобиля , держите его в сухом состоянии, легко устанавливается без сверления, без повреждений

    Дружественное напоминание: пожалуйста, сравните свой продукт перед покупкой с хорошими характеристиками продукта на фотографии ключа автомобиля, ваших ключей от машины и фотографий на том же, что и ключи от машины, чтобы определить покупку! Спасибо

    Каждый может легко использовать и запускать его.Как замечательно этот продукт с невероятной функциональностью, доступный в различных типах и размерах. Каждый может выбрать и попробовать волшебную работу функций. По правде говоря, 2019 New Style 2-Way LCD Keychain Remote Leather Case Cover для автомобильной сигнализации Sher-khan Mobicar A Mobicar B Key Protect Shell может работать правильно и понимать, что людям это нужно. При выборе этого продукта следует иметь в виду универсальность и функциональность, которая может сделать вашу жизнь более приятной, приятной и удобной.Лучше, чем старый или купленный ранее товар того же типа и дизайна. Почувствуйте исключительный вкус и волшебство продукта по разумной цене.

    двухсторонний ЖК-пульт дистанционного брелока кожаный брелок чехол для Sher-khan Mobicar A Mobicar B русская версия 2-сторонняя автомобильная сигнализация


    Когда люди пытаются найти инновационный и экологически чистый продукт, это правильный продукт, который стоит покупать на рынке.Это отличный современный продукт, сделанный из высококачественных продуктов; безопасный, очень удобный уход и простая очистка. Людям наверняка понравится использовать его в различных задачах. Двусторонняя автомобильная сигнализация с ЖК-дисплеем с дистанционным управлением, кожаный чехол-брелок для Sher-khan Mobicar A Mobicar B, русская версия, двухсторонняя автомобильная сигнализация очень гибкая и футуристическая конструкция. Этот продукт действительно безопасен для людей с различными способностями, не опасен, здоров по дизайну и приемлем по цене.Дизайн очень умный, футуристический и современный. Модели разработаны для удовлетворения всех потребностей пользователей в современном стиле.

    Подробнее о продукте

    Фирменное наименование VOMRCA
    Тип материала Верхний слой кожи
    Цвет Черная линия и красная линия
    Материал Натуральная кожа + брелок из нержавеющей стали

    Описание продукта

    Характеристики:
    Наименование продукта: крышка ключа автомобиля (только кожа)
    Материал: кожа
    Цвет: красная линия / черная линия
    Упаковка: 1 шт.
    Назначение: декоративная защита ключа, предотвращение коррозии,
    Инструкция по установке:

    Очистите Поверхность автомобиля, держите ее сухой, легко устанавливается, не сверлит, не повреждает

    Дружественное напоминание: пожалуйста, сравните свой продукт перед покупкой хороших свойств продукта на фотографии ключа автомобиля, ключей от машины и фотографий на том же, что и ключи от машины, чтобы определить покупка! Спасибо

    Дорогие друзья, это магазин продавца, продавец хороший! Ключи от машины продавца состоят из 100% кожи, и многие покупатели также любят давать очень хорошие оценки, качество продукции гарантировано! А продавец использует скорость продаж официальной логистики, чтобы покупатели быстрее получали товар, и максимальная степень защиты ваших интересов! Если хотите, надеюсь, вы не пропустите! Спасибо

    Двухсторонний ЖК-пульт дистанционного управления Кожаный чехол для брелка для ключей для Sher-khan Mobicar A Mobicar B Русская версия 2-сторонняя автомобильная сигнализация проста в обслуживании и настройке.В целом, этот продукт выглядит потрясающе и отличается дизайном и дизайном от предыдущего, лучшего продукта на рынке. На самом деле он был обновлен в современном стиле. По расходам это очень рентабельный бюджетный план. Это высококачественный продукт по разумной цене от проверенного бренда во всем мире.

    Сигнализация «Шерхан Магикар 5» — mirayiridzo kushandiswa, kuchinja uye wongororo

    Отличный куита уе якаквира ракавимбика анэ араму «Шеркан Магикар 5».Руководство по эксплуатации анопа учида цанангуро, ндичизивиса мизимботи кусандисва мудзиё ую яё инокоша мабаса.

    рамангвана

    «Шерхан Магикар 5» мираиридзо куноратидза кути араму звиногона кудзорва ари куре нокуда инодзидзиса, чии чинобацира звакаквана Орнамент мудзиё. Kuratidzwa yakaitwa kubva mvura sekristaro zvinhu, zvisinei vaiona kuti zvikuru rakavimbika.

    Inovakirwa-munyika ino anotonga chimwe mashandiro kuti kudyidzana pakati processor chinogumbura nokuda kwokunaka kwayo Kurukura.Звинокванисика кудзора звичиратидза кубва чинхамбве 1500 м.

    Injini iri rakatanga musure murayiro chaiwo. Zvinonzi Kazhinji akatumwa keyring, chokunze chikamu mudziyo, таймер dzomunyika. Сака хаиси kutorwa nezverusununguko tembiricha mukati motokari, sezvo bhatiri Voltage pamwero hakukoshi.

    звакваканакира

    Автосигнализация «Шерхан Магикар 5» ндизво мотокари кути ваномханя восе петуру уе Дизель мафута. Сеть чете чавакарамбидзва риношанда напряжение памусоро-бходхи, изво звинофанира кува акаензана 12 В.Kupfuudzwa rinogonawo kuva chero — Chinyorwa kana kukura zvokuzvisarudzira.

    Члены черепедза кути араму «Шерхан Магикар 5» рине звакаванда уе дзичипфекека звинху. Изви звиноита кути зано ракакурумбира звикуру пакати мотокари варидзи. Дзивириро кугадзира Блок, датчики уе каньянга ранхаре чиноитва памусоро соро чечетере кути «Шеркан Магикар 5». Отзывы о кути звосе звинху изви звиноитва памусоро оптимум муреза IP-40. Kurongwa izvi dziri zvakananga motokari, uye kugadzwa kwavo haatori kuchikosha nguva yakawanda.

    Уэзвэ, мотокари варидзи вакаона кувапо звакасияна сирены, симба уе нгува чиратидзо звисина мубвунзо. Rakavakwa zvinoenderana IP-65 pamutemo unhu mureza. Нокути риноита машандиро сайрини ири предустановленных инджини мупанда. Hazvifaniri Riri Pedo zvakasiyana soro-Voltage Hurongwa Kana Chiutsi zvawanda.

    Kugadzirira wokutepfenyurisa kushandiswa

    Asati kushandisa kiyi fob zvinokosha kuti манипуляции shoma, sapamazuva dzaifanoiswa hapana bhatiri. Iye oga, uye kwete murau mupanda.Изви звакакодзера кути ундорайра мари якаквана. Кана kudhonza кунзе бхатири симба рири купедзва, сака хапана chikonzero okuwedzera кучаджа мано.

    Бхатири нзвимбо ири куцваква нзвимбо анофанира куняцунгорора нгавабуде ари чихури вакабата йепакутанга нзвимбо бхатири мупанда пабутиро «Шеркхан Магикар 5». saka kutadza kunze sezvo zvinoriumba zvose zviri kuitwa kunonyanyisa unhu. Изви звиношандаво звёздочка кучека звикаму уёво машоко кубва изво изво.

    Apedza chiito ichi pachayo atama kavha kurutivi, рири пакатарисана, проецирующий каньянгу.Аккумулятор simba inofanira аккуратно kuiswa mune imwe kamuri. Kungofanana dzichikosheswa, полярность pane anopiwa, saka tsanangudzo nezvenzvimbo kumativi acho anogona kuitika chete pashure pokuverenga hwakajeka muenzaniso pedo mukamuri iroro.

    Кана звиратидзо хатиси, ипапо араму «Шерхан Магикар 5» акаиса «кубвиса» курутиви уко каньянга ири. Pashure zvakakodzera kuisa akagoverwa maitiro mutinhimira kuti inoratidza okuguma anodiwa zviito kuti yakarurama kushanda hurongwa. Zvinokosha chete kuvhara butiro okuchengetera mabhatiri, uye ipapo gadza pamusoro zvakakodzera chihuri.

    кунорва

    унофанира кутанга Активировать варинди чинджа кубва кувеса уйе кувхара звосе мотокари незвикаму куитира вакасунунгука кушанда «Шерхан Магикар 5». Кушанда Инструкции кутаура кути в дальнейшем чимве чете Кумубата бхатани риказвишундира пана нхамба 1 памусоро анокоша брелок. Длинные kuchengeta hakufaniri zvakakwana pfungwa uye mwero simba kubatwa. Hurongwa Achatendeutsa ose anodiwa zvinhu muchina ari kudzivirira muoti. Куношандиса кукия микова якапфигва, кути Стартер хакушанди сокувапо муридзи хакубвиси хуруменде.

    Apo motokari aramu «Sherkhan Magikar 5» chichange vakabata zvinobudirira, mumwe anogona kuronda zvimwe zviratidzo:

    1. Sairini icharira kamwe mwero pembe.
    2. Hazard yambiro chiratidzo chichapiwa ainzwa zvakanaka kamwe.
    3. Kubatanidza akatungamirira, iyo acharatidza kuti motokari runochengetedzwa munhu ndeiya yakaita kwepfumo ari kakawanda 1 pasekondi yoga yoga.
    4. Фары синхронно кашану некубвайра. Уэзвэ, намахвиндо звечизарира куваке вачарамба айбвира кусвикира кусунунгурва мучина, уе магетси кубуда.
    5. Орнамент achava pasi mumwe chete pfupi beep.

    усанганидзо сенсоры

    Кана акатунгамирира анотанга упенье звакаензана, ичи чинорева активация хуронгва кудзора мамириро звосе звинобвира звиношандиса пакурима уйе нзира купинда хан мумотокари. Инструкции акати кути кунянге сенсоры кудана муридзи уйе кувеса масимба вари куэдзва уе нгува куонгорорва, изво звиноита муридзи пангува ино чиньярарире куита мабаса избегать осе.

    Kana iwe batanidza chinhu optioneel chinowanika, рири баса йокудзора нокунонока кабхини чьедза звичаговерва звакаре кудзора удэ кути кажинджи кутанга кученгетедзва пакарепо, аси имэ нгувашурэ. Шоковый переключатель zvaanopa simba mumasekonzi 30 Mushure motokari kuisa pasi kudzivirira.

    nyevero

    Инструкция «Шерхан Магикар 5» mwoyo vanoshandisa nokushayiwa pfungwa motokari. Usasiya mikova akazaruka, bhoneti uye mukwende mupanda. Кана изви звайтика, мунху пакарепо пачинзвимбо зватиносиита унху мучина апо кунора анонзва-нгува нхату Муреза вокутепфенюриса анэ сайрини.Паньяя ий, араму ндиево пакарепо инопенья катату.

    The Kuratidzwa anogona kuonekwa mufananidzo chinhu, unova muridzi muchina vakakanganwa kuvhara. Изви звиноитика чете квемасеконзи машану, сака кути инодзидзиса ангасакваниса куона ачида чинху. Panguva iyoyowo rinowanika kuwira kuratidza wenyaya. Известия ndizvo zvakananga chinoratidza kuti munhu anofanira kuwana unclosed maatomu akafanana uye orifukidza zvakasimba.

    «Шерхан Магикар 5» Чинёрва се мукуру-мукумо мудзиё, сэзво мукашонга нхумби звосе мотокари мучикурукурирана, аси обходит ари свитч кусашанда.Это rwoga chichasimbiswa mberi kuchengetedzwa pashure muridzi anovhara izvozvo. nzvimbo Hood haina kufunga nevakawanda панель, sezvo rinoreva chikamu hunde.

    Автоматический yezwi kuchengetedza muoti

    Pusa marongero ari yoga basa izvo zvinogona kusashanda kana deactered panguva «Sherkhan Magikar 5». autorun mirayiridzo inopiwa — iwe chete vanofanira kuchinja mamiriro ari yasarudzwa basa. Кана муридзи асарудза таведзера бедзи нзира якадаро, ипапо пакарепо пашуре паказовхарва рокупедзисира суо кусашанда нокуда таймер, уйе чокудзивирира кусашанда пашуре масеконди 30.

    Кана Обратный отсчет ири атанга, кути хуронгва нгува анотумира ньеверо чимиро ири. Извините звиноитика осе 10 секунд. Кана вайняцотаура нгува ипи мукова вакадзарука, уйе хуронгва ачаита Активировать дзивириро муоти пашуре пасуо рокупедзисира ракавхарва кана тичиверенга мумасеконзи 30. Ива нечоквади баса кути кана ийдзуйва

    араму муоти

    Кана кумханья «Шерхан Магикар 5» звисингагамучирви кукундикана.Кана иве кузарура черо мусуо хуронгва вачангоэрекана кува араму муоти нокуда чаизво 30 секунд. Кана кути нгува япера, вачадзока по умолчанию мамириро.

    Кана мхака араму, нгува ири усацунгира, араму ичарира осе 30 мумасеконзи уйе вуупедзисира хафу йемаминитси. Izvi kutenderera inodzokororwa kasere. Кана уе кана чиконзеро зватиносиита муоти кутьорва васири акадзима, кути хуронгва анодзокера Нормальный рудзи, аси чете кана йокунзвенга чиношингаира Switch.

    kushanda

    Kana matambudziko Switch kunouya, i.е. панель симба чаизво черо чикаму мотокари, араму «Шеркан Мэджикар 5» ачава араму муоти 5 масеконзи, пангува вайшумирва симба курира чиратидзо кубва араму сайрини.

    Yakaderera vachiona, т.е. активация nyevero рокуфамбира, uyewo chinjika kuvhunduka Switch icharira 4 pfupi beeps, izvo zvinowanisa motokari aramu «Sherkan Magikar 5». Zvinokanganiswa izvi zvisina asangana, saka muridzi mudziyo vanogona kuva nechokwadi kwavo michina.

    ванозвишандиса вакаванда ванонга ньоре менеджмент, «Шерхан Магикар 5».Как чокукувадза кученгтека муоти? Пфупи имве-нгува кудзванйа кийи фоб бхатани нхамба 2. Кана кодзеро чиронгва мабаса осе мудзиё, араму Хуронгва ачава якавимбика мубацири мукуита кученгтека мотокари.

    Автосигнализация «Шерхан» — эксклюзивная охрана вашего автомобиля

    .

    У автомобилистов очень популярна сегодня двусторонняя автосигнализация. По стоимости они практически не отличаются от односторонних аналогов, но имеют гораздо больший функционал. Современные двусторонние автосигнализации имеют полный арсенал опций цифровых радиопейджеров и даже превосходят их как по безопасности, так и по информативности и дальности.

    Одной из самых популярных моделей нового поколения является автосигнализация «Шерхан» (SCHER-KHAN). Это безупречное устройство отлично работает со стандартным оборудованием автомобиля.

    Reliable Guardian

    Многофункциональная система защиты — автосигнализация «Шерхан» отлично защищает все команды, передаваемые с брелока, и сводит к минимуму возможность их перехвата или подбора комбинации кода автоугонщиками. Уникальный принцип MAGIC CODE ™ PRO («плавающий» код), разработанный специально для «Шерхана», — это система надежного кодирования передаваемой информации.Основными преимуществами такой системы являются криптографическая стойкость сигнала, работа на расстоянии до 1500 метров и стабильность.

    Есть контакт!

    Автосигнализация «Шерхан» оснащена надежной системой обратной связи, которая обеспечивает удобное и простое управление охранной системой автомобиля. Брелок для ключей с большим жидкокристаллическим дисплеем с четким изображением оснащен программируемой функцией автозапуска. Легко подключается к брелку штатной охранной системы, что делает охранную сигнализацию надежной и удобной в эксплуатации.

    Основной особенностью принципа работы сигнализации нового поколения является система двойного преобразования.

    То есть сигнал поступает в эфир только после двойного кодирования и искажения, затем код расшифровывается. Автосигнализация «Шерхан» чутко реагирует на воздействия, но при этом очень устойчива к помехам и засорению воздуха, что предотвращает ложные срабатывания. Защиту хозоргана удобно снимать с помощью ПИН-кода на брелоке.

    Максимум комфорта

    Для суровых российских условий просто незаменима возможность запрограммировать автоматический запуск двигателя на определенное время.Эта система корректно работает с двигателями всех типов и настраивает автомобиль по вашему заказу на необходимое время.

    Новый уровень

    Автосигнализация «Шерхан-9» — это принципиально новая охранная система, которая отличается от ранее выпускавшихся «пищалок», реагирующих на любое прикосновение или срабатывающих только при открытии двери. Это интеллектуальное электронное устройство защищено от большинства ложных воздействий. А дальность полета просто рекордная, до 2 км.

    Система кодирования сигналов тревоги защищает от интеллектуального взлома.Она запоминает коды трех брелоков, синхронизирует их и передает данные на основной брелок коммуникатора.

    Капля дегтя

    Автосигнализация «Шерхан», отзывы о которой очень лестные, все же есть один минус. Пользователей не устраивает большой размер брелока. Масштабность можно объяснить тем, что для использования мощной системы безопасности вам потребуется значительный источник питания, мощная антенна и увеличенный ЖК-экран, а также устройство вибрации, которое предупреждает вас о срабатывании автосигнализации.Значительное место внутри корпуса занимает электрическая схема.

    .

  • Объем охлаждающей жидкости калина: Сколько литров тосола в калине 8 клапанов

    21.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Объем системы охлаждения лада калина 8 клапанов. Основные заправочные объемы

    На сегодняшний день техническое обслуживание автомобиля собственными руками — не диковинка. В первую очередь — это значительная экономия собственного времени, сил и денежных средств. Для того чтобы качественно произвести замену охлаждающей жидкости на Ладе Гранта и Калина, необходимо воспользоваться специальной пошаговой инструкцией с четкой последовательностью действий.

    Разновидности охлаждающей жидкости для Лады Калина

    В Ладе Калине замена охлаждающей жидкости должна происходить на регулярной основе каждые 50 тысяч километров. Стоит помнить, что при эксплуатации автомобиля в тяжелых городских или экстремальных условиях замена охлаждающей жидкости должна происходить чаще, потому что двигатель работает при повышенных нагрузках и антифриз быстрее вырабатывает свой потенциал.

    Для того чтобы выбрать качественную охлаждающую жидкость для Лады Калина необходимо отдавать предпочтение оригинальному производителю, например, марке Cool Stream. Автовладельцу стоит помнить, что перед обновлением хладагента, отработанную охлаждающую жидкость необходимо слить, а систему промыть специальным составом или дистиллированной водой. Это, в первую очередь, необходимо для того чтобы удалить взвеси, металлическую стружку со дна системы и остатки старой жидкости.

    Для чего менять охлаждающую жидкость?

    Стоит помнить, что охлаждающая жидкость выполняет очень важную функцию – регулирует температуру в системе радиатора, охлаждая его. При этом, если несвоевременно выполнять замену, то наступают следующие распространенные ситуации:

    • Коррозия системы.
    • Износ помпы.
    • Выход из строя двигателя внутреннего сгорания.
    • Повреждения и износ радиатора системы.
    • Перегрев и повышение температуры в системе радиатора.
    • Коррозия деталей радиатора и появление осадка в системе.

    Периодичность замены охлаждающей жидкости указана в техническом руководстве пользователя. Если рассматривать временные границы, то они составляют примерно 2 года при нормальных условиях эксплуатации автомобиля. В тяжелых условиях города автомобиль быстро изнашивается, и замена требуется чаще.

    Признаки необходимости замены антифриза:

    • Изменение цвета хладагента.
    • Появление ржавчины и посторонних взвесей.
    • Повышение температурного показателя на специальном датчике автомобиля.
    • Общее понижение мощности автомобиля.

    При появлении вышеперечисленных признаков необходимо незамедлительно произвести замену антифриза.

    Подготовка к замене

    Замена охлаждающей жидкости Лады Калина 8 клапанов должна происходить при помощи следующих инструментов:

    • Ветошь и перчатки для защиты кожи рук.
    • Новая охлаждающая жидкость выбранной категории и торговой марки.
    • Набор универсальных отверток.
    • Трещотка.
    • Головка на 13 единиц.
    • Специальный ключ для откручивания корпуса.

    При замене антифриза на Ладе Калине необходимо четко придерживаться основных норм и правил техники безопасности:

    • Осуществить прогон автомобиля в пределах 5-6 километров, чтобы разогреть антифриз, улучшив таким образом его текучесть.
    • Дать автомобилю остыть, чтобы не обжечься о горячие детали.
    • Работы следует осуществлять вдали от детей, животных и растений, так как хладагент ядовит.
    • Все операции должны проводиться в соответствующей защите, предотвращающей попадание раствора на кожу.

    Ни в коем случае не следует сразу же приступать к замене антифриза, это может грозить ожогом кожных покровов.

    Пошаговая инструкция замены ОЖ

    Замена охлаждающей жидкости Лады Калина, а также Лада Гранта 8 клапанная происходит согласно следующей пошаговой инструкции пользователя:

    • Поставить транспортное средство на ровную поверхность или эстакаду.
    • Открутить специальную сливную пробку.
    • Слить старый антифриз из системы. Данная процедура как правило занимает около 20 минут и требует специальной емкости для слива.
    • После того как остатки тосола вытекут, необходимо промыть систему и удалить старый антифриз.
    • Открутить болт на хомуте шланга.
    • Залить новую охлаждающую жидкость в систему.
    • Включить зажигание и проследить за уровнем хладагента в расширительном бачке.
    • Закрутить сливную пробку дабы избежать протечек из системы.

    Для того чтобы не пропустить регулярную смену антифриза необходимо постоянно проверять его уровень в системе охлаждения, для этого достаточно открыть капот и оценить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов.

    Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
    Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка в подшипнике заложена на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, за которым находится сальник. В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя. Насос рекомендуется заменять в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат.

    Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

    1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
    2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции.
    В систему охлаждения также включен радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.


    Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

    Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера.

    Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

    Система охлаждения : 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 электровентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

    Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

    Температура начала открытия основного клапана термостата,°С85-89
    Температура полного открытия основного клапана термостата,°С102
    Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)110-150 (1,1-1,5)
    Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)3-13 (0,1)
    Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20-30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С95
    Сопротивление добавочного резистора, Ом0,23
    Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л7,8
    Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается)ОЖК-КХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОЖ-К Тосол; ОЖ-40 Тосол; ОЖ-65 Тосол; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз G-48; AGIP Antifreeze Extra; GlysantinG03; GlysantinG913

    Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, и любители автомобиля Калина. Подошло время по замене охлаждающей жидкости. Значит, у меня была залита вот такая жидкость, тосол тс-40, ну, такой тосол я не нашел.

    Я нашёл вот такой, это Дзержинский а40м, температура замерзания 40, я промерил тосолометром, ареометром, температура получается даже выше чуть-чуть.

    Поэтому я думаю, вполне нормально. Было у меня, я на распутье стоял или тосол или антифриз залить.

    В чём разница между ними?

    Ну, насколько я вычитал в интернете, тосол — это чисто произведении нашего Советского Союза, а антифриз — это чисто забугорное произведение.

    Что касается добавок, ну, при нашей экономике и нашем контроле за производством различных продуктов, как гсм, так и питания, никто не контролирует.

    ГОСТа как видите ни какого нету, просто наклеена бирка, а что она представляет непонятно. Как сказал продавец, хотя им верить тоже можно через раз, что он всегда его покупает, все берут, и как бы проблем не было.

    Сразу хочу сказать, что замена, меня сподвигло к замене то, что я перед этим снимал — показывал замену помпы, она у меня накрылось медным тазом.

    И всё-таки причина, я думаю, что из-за того, что я практически с 2009 года тосол не менял, а его надо менять, как пишут производители, раз в два года, ну, хотя бы раз в 3 года.

    Потому что то здесь на нашем автомобиле калиновском больше как-бы смазывающих частей таких нету, который смазывает тосол, в основном только вот помпа, и понятно что тосол отработал и все присадки ушли в никуда.

    Потому что я тут и нагревал машину, правда сильно не перегревал, ну, нагрева был, потому что у меня тут проблемы были с вентилятором, с охлаждением радиатора. Из-за этого и полетел сальник, и всё у меня вылетело в трубу.

    Я естественно долил воды и проездил, ну, не помню, где-то пол лета проездил, как видите, почему-то он такой стала красноватый, хотя он зеленоватый, тосол. Ну, изначально он там зеленоватый, просто покрасился расширительный бачок. Окрасился в непонятный такой цвет.

    Так, ну что, что для этого надо? Можно конечно открутить, вон одна пробка,я же показывал когда снимал для замены помпы и вот внизу, вон видите пробка на радиаторе и вторая.\

    Можно конечно открутить, вытащить на улицу, пусть течет, куда попало, ну, я хочу слить его нормально, потому что он ещё как бы свойство имеет и возможно.

    В перспективе я использую для того, чтобы сделать отопление здесь водяное в гараже и залить туда тосол. Или отдам товарищам, у которых уже есть это всё. Поэтому выбрасывать, смысла нету. Да и зачем засорять экологию.

    Чтобы добраться до этой пробки, чтобы открутить, видите расстояние очень маленькое, снизу конечно можно попробовать, ну, посмотрим.

    Будем, если надо, то придется конечно, вот здесь, с этой стороны откручивать, потому что эта гайка, она приварена к этому креплению распределителя, катушки так называемой зажигания.

    Потом придется вот это снимать, вот это снимать. Ну, естественно, снимать придется воздухан. Естественно, защиту двигателя, не защиту, крышку двигателя. Ну, из проблем, не то что сказать очень много, ну, проблемы будут для того чтобы туда добраться и это всё сделать.

    Тем, кому лень, гоните на СТО, платите деньги и пусть они вам делают. Ну, предысторию, вводную часть заканчиваю, лезем под машину и снимаем защиту. Ну что, защита снята, поэтому не стал снимать, без проблем, там снизу можно взять ключ с удлинителем и пробка это откручивается.

    Проблем особых нету. Можно открутить с меньшей кровью, не надо снимать воздухан. Вот этот крепление, катушки зажигания, это всего снимать не надо. Ну всё, сейчас вырежем приспособу из бутылки полторашки и будем потихонечку сливать.

    Я машину перед тем как, прогрел. Но не до 90 градусов, там уже остыла, пока я ковырялся. Но уже немного даже, просто продолжаем одно, заодно смотрите и пыльники на шрусах, целостность их.

    Они имеют такое свойство неожиданно рваться, а замечаешь тогда, когда уже и поздно замечать. Вот внутренний и наружный. Ну, и так, подтекание, это я протянул. С поддона уже не сочится, а так немножко оно подсачивается здесь маслице, движок чистый.

    Вот она пробка, с этой стороны, кстати, можно снизу открутить, она видите, даже здесь достает, тут даже можно рычаг применить и можно открутить эту пробку. Так, а вот с этой стороны, вот она, вот она, пробка радиатора, видите?

    Она спокойно откручивается, кнопка радиатора. Так, ну что, приступим. А пока приступим, сначала сольем, наверное, с блока, а потом будем сливать с радиатора. Ну, если получится, я сниму.

    Оно конечно, процесс бы был бы проще, если бы я не занимался параллельно съемкой. Но, раз уже занялся, то чтож, надо делиться с народом. Ну вот еще вот я вот так срезал и как раз она туда становится, а сюда вот я подставлю емкость вот эту, или вон ведро.

    Или эту, или ведро. И еще раз, если вы хотите сохранить и не на свинячить сильно, то вот этот крепеж надо снимать. Не снимая его, получится…Ну, конечно я немножко на свинячил, но не сильно.

    А так бы было бы даже очень, я когда менял помпу, можете посмотреть видео, там я практически вообще потерь не было.

    Так, видите какой у нас расширительный бачок, у меня точнее, грязнющий. И внутри там тоже мы видим, что полно там всякой грязи. Поэтому его надо снять и помыть.

    Крепится он, одна точка, вторая, и там в глубине третья. Все как всегда, 2 на 10, 1 на 8 гайки. Здесь, правда, болтик на 8. А вот гаечки, которые вам нужны, эти на 10.

    Всё таки я постараюсь вам кратко рассказать, что собой представляют антифриз и тосол, что бы не лазили по литературе и не ковырялись выискивая информацию. Я вам кратко это всё просвящу. Я уже полазил и нашел.

    Значит, антифриз – это международное название, охлаждающей жидкости для системы охлаждения двигателя. Тосол – это тот же антифриз, только отечественного производства. Тосол.

    Это слово придумано еще в Советском Союзе и оно означает аббревиатуру Технология Органического Синтеза, сокращенное ТОС, а ОЛ это принадлежность к группе спиртов.

    Антифризы делятся на минеральные, класса G11, и органически, класса G12, и лабридные, класс G12++, и G13. Разница между ними состоит в применении, ну, применяемой основе и присадках.

    Тосол относится к минеральным антифризам, у него срок службы 50 000 км, или 2 года. Органические антифризы – это, всё таки G12, допускается использовать до 5 лет, и 250 000 км пробега.

    Лабридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями. Их можно смело доливать в новые моторы.

    Один из моментов, вот на канистре написано 10 кг, но это не есть 10 литров. Вот это не путайте. Потому что обычно покупают 10, смотрят 10, то что 10 килограмм, ну, конечно многие знают, которые часто пользуются.

    А которые впервые будут путаться. 10 кг – это всего лишь 8,85 литров. А как я сказал, в двигатель заливается 7,85 литра, это не 7 кг. Тоже что бы имели, знали и имели в виду.

    Выбирать, что лучше, тосол или антифриз можно исходя из охлаждающей жидкости машины. Так как в разных автомобилях она состоит из разных материалов.

    У одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а в других алюминий и его сплавы. Таким образом, красный антифриз подойдет если в автомобиле больше меди и латуни, зеленый антифриз подойдет если у вас все сделано больше с алюминия.

    Тосол в большинстве случаев подойдет к отечественным автомобилям. Можно ли смешивать тосол и антифриз, и что будет если их смешать? Ну, это вопрос как говорится риторический.

    При отсутствии контроля за производством это может привести к нехорошим последствиям. Поэтому это все на ваш страх и риск. Вот довольно простой расчет, который можно сделать.

    Ну всё, я сегодня, надо было вчера залить. Ну, так как, бачок у меня расширительный грязный до невозможности, я его пытался мыть и содой, и здесь пришел начал мыть каустической содой, но он не отмывается. Я вам сейчас покажу.

    Следующий момент, значит пробки, я вам сказал, да, на счет краника сюда ставить. Значит, смотрите сразу, краник сюда, который я хотел сюда поставить, он сюда не подходит по размерам. А снимать коробку передач, чтобы поставить краник, нету ни какого смысла, да и желания нету.

    Для чего снял, так называемую крышку, или защиту, сверху которая, декоративная. Для того, чтобы когда заливаете тосол в расширительный бачок, естественно там будет вода, ой, воздух, и открывать пробку и ждать, пока она от туда потечет, это расточительство.

    Для это есть вот, подходит к трубке дроссельные заслонки, вот это подогрев дроссельной заслонки, вот это снимаете. Ну, я вам покажу. Вот здесь поддеваете отверткой, потому что снимать сложновато, не снимается она.

    Можно конечно содрать, ну, а зачем. Открутили хомут, поддеваете здесь отверткой, и воздух выходит до тех пор, пока не появится жидкость. Ну, здесь положить желательно тряпочку, потому что здесь разъем, что бы он не залился.

    Она, все таки, является агрессивная жидкость. Здесь этиленгликоль, который не благотворно влияет и на здоровье человека, ну и думаю и на контакты. Ну, всё. Сейчас домоем бачок и поставим, будем заливать.

    Ну что, расширительный бачок я поставил на место, отмыть его идеально не удалось, потому что эти перегородки, туда ни чем не залезешь. Мыл я его и простой содой, и кальцинированной содой, и шампунем.

    Надо прикладывать физические усилия, ну, то есть, я вот здесь вымыл снизу, видите, а вот здесь ни чего не получилось. Когда пытаешься там шоркнуть, он оттирается.

    Поэтому если кто-то этим занимался и смог отмыть, пишите в комментариях. Будем пользоваться. А я исходил из того, что с точки зрения эстетики не красиво, но я думаю, что на скорость не влияет. Грязи там такой явной нету, просто коричневый налет.

    Продолжаем. Обе пробки закручены, та тоже закручена, она кстати легко закручивается, и легко откручивается, и очень даже хорошо, что ни чего не пропускает. Это я тоже закрутил. Постараюсь второй раз краник поставить по меньше, потому что тот, который я хотел, мешает.

    Так, бачок расширительный стоит, воронка стоит, тосол готов. Сейчас приступим к заливке. Ну, здесь тоже подготовил. Ну всё, что еще надо, больше ни чего и не надо. Откручиваем, колотить не обязательно и заливаем.

    Так, смотрим, пробка не течет. Еще рановато конечно. Там тоже нормал. Вот здесь, видите, и тосол пошел. Ну, понятное дело, что тосол здесь не потечет по той простой причине, что уровень то выше.

    Ну, вот оно уходит, система заполняется. Заливаете по этот поясок, видите? Минимум/максимум. Больше заливать не надо, что бы потом лишней не было. Сейчас вот он снова уходит. Подтеканий нет.

    Только аккуратнее, чтобы не порвать шланг. Всё, больше не уходит. Воздух вышел. Так, ну теперь осталось завести и долить до уровня. Всё, сейчас попытаемся.

    Вот видите уровень чуть чуть, тосол не уходит, подтеканий ни где нету, подтеканий нету, здесь все отлично. Уровень должен быть по этот поясок, он как раз где-то и есть. Вот, видите сколько осталось, сколько было, сколько осталось. Ну, где-то остался, ну, может быть, литр.

    Охлаждающую жидкость необходимо заливать в автомобиль Лада Калина для того, чтобы она выполняла несколько своих функций, таких как поддержание температурного режима (датчик температуры), охлаждение мотора, а также она должна устранять неприятный запах, который поступает в салон с улицы. Для стопроцентной работы всех этих «моментов» замена антифриза Калина должна производиться вовремя.

    Несколько дополнительных функций, которые выполняет охлаждающая жидкость:

    1. Поддерживает нормальную температуру (датчик температуры) в работе двигателя.
    2. Поддерживает низкую температуру (датчик температуры) в работе ПК. С помощью гидравлической жидкости, которую нужно заливать в коробку автомат.
    3. Салон греется зимой. За счёт того, что антифриз проходит через обогреватель, он обеспечивает тепло в автомобиле. Нагретая мотором жидкость, раздувается вентилятором. И, таким образом, салон прогревается зимой.
    4. Устраняет неприятный запах в кабине водителя (пассажирский салон).
    Доливаем жидкость в бачек

    Так что если вы учуяли любой из этих признаков, даже мимолётный непонятный запах, то вам нужно задуматься и заменить жидкое вещество. Еще, производится замена в авто Лада Калина должна раз в два года или каждые 45 000 км, смотрите на то, что наступит раньше . Так, как со временем качества ухудшаются, и элемент может поддаться коррозии.

    [ Скрыть ]

    Как поменять ОЖ

    Прежде чем поменять охлаждающую жидкость нужно разобраться, где расположено место данной процедуры, сколько литров нужно залить, где должен быть расположен указатель и как определить уровень.
    Вам нужно найти расширительный бачок. Находится в моторном отсеке, на брызговике слева, в районе кронштейна и держится на хомутах.

    Потом приобретите 10 литров тосола или антифриза. Что лучше, судите сами. Тосол немного уступает по функционалу антифриза, к тому же антифриз, в основном, продают уже готовым, что намного упрощает использование. Выбирайте только качественную и надёжную продукцию.
    Перед тем, как замена начнётся, вы должны обратить внимание на запах, на датчик температуры и на уровень жидкости. Всё это свидетельствует о незамедлительной процедуре «замена».

    Как проверить уровень:

    • отстегните резиновый ремень;
    • открутите пробку на баке и отмерьте уровень;

    Нормальный уровень должен колебаться где-то на 3-4 мм выше отметки «мин», если это не так, то вам следует заменить охлаждающую жидкость на Калине.

    Как слить

    Для начала вам будет нужно обзавестись некоторыми инструментами:

    • тосол или 10 литров антифриза;
    • отвёртка;
    • ключ накладной на 13.

    Теперь со всем этим багажом можно приступать к первой части работ. Предварительно дайте двигателю остыть.


    Как залить


    Готово, замена в автомобиле Калина успешно завершена.

    Почему течёт

    Если уровень залитого недавно вещества стал резко уменьшаться, то такое действие может стать последствием некоторых поломок. Сейчас мы их рассмотрим.

    1. Потрескивания патрубка, в таком случае нужно проверить хомуты и зажать их посильнее.
    2. Механические повреждения в радиаторе, исправить ситуацию можно приварив или склеив нужные детали.
    3. Сломалась помпа, а точнее насос, который износился, в этой ситуации помпу придётся заменить.
    4. Самой трудно исправимой поломкой считается, когда элемент подтекает из-под головки. С этой поломкой вам, скорее всего, придётся обратиться в сервисный центр, где разберут двигатель и починят головку.
    5. Утечка происходит прямо в салон машины, попробуйте заглянуть под коврик со стороны водителя или пассажира, если он будет влажный или сырой, значит, элемент вытекает именно сюда.

    Видео «Замена охладителя на ВАЗ 2110»

    В этом видео показано как слить охлаждающую жидкость с радиатора.

    Мы постарались как можно подробнее описать процесс замены ОЖ, ждем ваших отзывов.

    Замена Охлаждающей жидкости на Ладе Калине 2

    Возьмите накидной ключ «на 13», отвёртку, ОЖ, кусок ткани.

    Предупреждение

    Используйте ОЖ на основе антифриза, они не содержат нитраты и амины. Обязательно узнайте у продавца, какой марки жидкость в вашей машине.

    Меняйте ОЖ, когда мотор остыл. Жидкость токсична, будьте осторожны. Во время пуска мотора, заглушка расширительного бака, должна быть закрыта. Закрывайте заглушку бака плотно. Конструкция охлаждения при рабочем моторе под давлением, поэтому если вы неплотно закрыли пробку, жидкость может вытечь.

    1. Зафиксируйте машину на ровную площадь. Если область, где стоит транспорт наклонена, поставьте его так, что передняя часть машины была выше задней.

    2. Достаньте низ брызговика мотора.

    3. Выньте заглушку расширительно бака.


    4. Зафиксируйте сосуд под мотор, выкрутите пробку слива на блоке цилиндра и спустите жидкость. После того, как вы слили жидкость, вытрите ее остатки с блока.

    Примечание

    Что бы добраться до заглушки слива на блоке цилиндров моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, достаньте катушку зажигания и консоль.

    5. Закрепите сосуд под радиатор. Выкрутите пробку слива на радиаторе и подождите пока жидкость вытечет из конструкции.

    Предупреждение

    Обратите внимание, что антифриз очень ядовитый. Что бы не навредить окружающей среде, сливайте жидкость из радиатора и мотора через воронку.

    Примечание

    Пробка слива уплотнена резиновым кольцом. Если вы заметили дефекты на кольце, смените его.

    6. Ввинтите пробки в блок цилиндров и радиатор.

    7. Налейте ОЖ в расширительный бак до уровня 20-30 мм, отметка ниже «MAX» на стене бака.

    8. Соедините провод и клемму «минус» батареи аккумулятора.

    9. Заведите машину, пускай прогреется до включения вентилятора. Затем заглушите мотор, налейте жидкость до отметки «MAX» на стене бака.

    Примечание

    Во время работы мотора, контролируйте сигнальную лампу. Если она горит, а вентилятор радиатора не включается, включите отопитель, посмотрите какой воздух через него идёт. Если воздух тёплый, есть вероятность того, что сломан вентилятор. Если воздух холодный, в конструкции охлаждения мотора, появилась воздушная пробка. Что бы от нее избавиться заглушите мотор, дайте ему остыть, откройте пробку бака.

    Заведите Ладу Калину 2, пускай поработает пару минут, затем закройте пробку.

    Совет

    Что бы конструкция лучше наполнялась, без пробок, время от времени при наполнении прижимайте сапуны рукой.

    После того, как вы пользовались транспортом в течение нескольких дней, после смени ОЖ, проверьте ее уровень. Если нужно добавьте жидкость.

    Если спустя время цвет залитой ОЖ стал коричневым, это знак того, что вы пользуетесь подделкой, в данное вещество производитель не добавил ингибиторы коррозии. Так же резкое обесцвечивание признак подделки. Краситель хорошей ОЖ стойкий и спустя время только темнеет. Обесцвечивается жидкость покрашенная бельевой синькой, такой антифриз нужно обязательно сменить.

    Замена охлаждающей жидкости — Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

    Охлаждающую жидкость заменяем через 75 000 км пробега, либо через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Для заправки используется жидкость с температурой замерзания не выше -40 °С

    Объём системы охлаждения двигателя, включая систему отопления салона 7,84 л.

    Для выполнеиия работы потрeбуется широкая емкость объемом не менее 8 л.

    Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

    Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

    Последовательность выполнения

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

    2. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлена).

    3. Подставляем под сливное отверстие радиатора емкость объемом не менее 8 л.

    Совет

    Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при ее сливе, перед выполнением следующей операции не отворачивайте пробку расширительного бачка.

    4. Отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем жидкость в емкость.

    5. Переставив емкость под блок цилиндров, торцовым ключом на 13 мм отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем оставшуюся в нем жидкость.

    6. После того как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе пробки на место.

    7. Отворачиваем и снимаем пробку расширительного бачка и устанавливаем в бачок воронку.

    8. Заливаем в расширительный бачок новую охлаждающую жидкость.

    Совет

    Используйте охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 «С ниже среднестатистической температуры в зимний период в регионе, в котором эксплуатируется автомобиль.

    9. Жидкость заливаем до верхней метки расширительного бачка. Запускаем двигатель и даем ему поработать на повышенных оборотах до включения электровентилятора. При понижении уровня в бачке доливаем жидкость.

    Общая информация по охлаждающей жидкости

    АНТИФРИЗЫ ЗАМЕРЗАЮТ

    Смесь антифриза с водой является примером состава, температура замерзания которого отличается от температур замерзания входящих в него компонентов — чистого антифриза и чистой воды.

    Точка замерзания жидкостей

    Чистая вода  0°С

    Чистый антифриз*  -18°С

    Смесь: 50/50 -37°С

    Смесь: 70% антифриза на 30% воды  -64°С

    *Чистый антифриз обычно представляет собой 95% раствор этиленгликоля, в котором содержится от 2% до 3% воды, и от 2% до 3% добавок. В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в канистрах, замерзает при температурах от -13°С до -22°С. Следовательно, проще всего просто запомнить, что антифриз замерзает, как правило, при температуре около -18°С.

    Точка кипения смеси антифриза с водой также зависит от концентрации компонентов смеси.

     

    Точка кипения на уровне моря

    Точка кипения при давлении, повышенном на 15 фунтов на кв. дюйм, — под гермопробкой

    Чистая вода

    100°С

    257°Ф (125°С)

    Смесь: 50/50

    103°С

    265°Ф (130°С)

    Смесь: 70% антифриза на 30% воды

    107°С

    276°Ф (136°С)

    ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ С ПОМОЩЬЮ АРЕОМЕТРА

    Охлаждающую жидкость можно проверить с помощью ареометра. Ареометром измеряется плотность охлаждающей жидкости. Чем выше ее плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство ареометров для охлаждающей жидкости сразу показывают точку замерзания и точку кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегревается, а ареометр показывает значение, близкое к -46°С, то это означает, что в системе охлаждения находится чистый антифриз. Лучше всего, когда точка замерзания используемой охлаждающей жидкости находится ниже -29°С, а точка кипения — выше 112°С.

    Рис. 7.15. Проверка точки замерзания и точки кипения охлаждающей жидкости с помощью ареометра

    Если 50% — это хорошо, то 100% должно быть еще лучше

    Владелец автомобиля считал, что в системе охлаждения просто не может образоваться ни лед, ни ржавчина, потому что вместо смеси «50 на 50» антифриза с водой он залил в свою машину стопроцентный антифриз (этиленгликоль).

    Но когда температура воздуха упала до -29°С, охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает при температуре около -18°С). После того как радиатор был разморожен, его пришлось ремонтировать. Владелец автомобиля был рад уже хотя бы тому, что блок цилиндров двигателя не лопнул.

    Для максимальной защиты от замерзания, при сохранении достаточно высокой эффективности теплообмена, используйте смесь антифриза с водой в равных пропорциях. Такая смесь является наилучшим компромиссным вариантом по температурным характеристикам и эффективности теплопередачи, необходимым для работы системы охлаждения. Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). При увеличении концентрации антифриза (вплоть до 70%) температура кипения смеси возрастает, температура замерзания смеси снижается, но одновременно снижается эффективность теплопередачи смеси.

    Ветер здесь совершенно ни при чём

    Ветровой коэффициент теплопотерь — это поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери при данной температуре, в зависимости от скорости ветра. Он, по существу, определяет эквивалентную температуру, при которой теплопотери с поверхности незащищенной кожи при полном отсутствии ветра равны теплопоте-рям при данной температуре и данной скорости ветра. Поскольку этот коэффициент представляет собой коэффициент теплопотерь для незащищенной кожи, ветровая температура неприменима для оценки морозостойкости охлаждающей жидкости.

    Обдув радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой может остыть охлаждающая жидкость. Она зависит от температуры воздуха, на которую скорость ветра не влияет. Не верите? Убедитесь в этом сами. Внесите в комнату термометр и подождите, пока его показания установятся. Теперь включите вентилятор и направьте поток воздуха на термометр. На его показания это не повлияет.

    РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

    Отработанная охлаждающая жидкость (антифриз и вода) подлежит регенерации. В отработанной охлаждающей жидкости могут находиться металлы, — свинец, алюминий и железо, которые накапливаются в процессе ее работы в двигателе.

    В регенерационных установках производится очистка жидкости от этих металлов и загрязнений и восстановление концентрации истощенных добавок. Регенерированная охлаждающая жидкость после восстановления опять становится как новая и ее можно повторно использовать в автомобиле.

    ВНИМАНИЕ

    Большинство производителей автомобилей предупреждают, что повторное использование охлаждающей жидкости допускается только после ее регенерации и восстановления процентного содержания добавок.

    ХРАНЕНИЕ ОТРАБОТАННОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

    Отработанную охлаждающую жидкость, слитую из автомобиля, обычно можно сливать в одну емкость с отработанным маслом. В установках, используемых для регенерации отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Уточните у компаний, которым решением местных органов власти или правительством штата поручено выполнять утилизацию этих отходов, какой именно способ хранения отработанной жидкости установлен в вашем районе (рис. 7.16).

    Рис. 7.16. Отработанная охлаждающая жидкость должна храниться отдельно, в герметичной канистре, до ее регенерации или утилизации в соответствии с федеральными законами, законами штата и местными законами. Обратите внимание на то, что емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости стоит в поддоне, — это сделано с целью не допустить пролива охлаждающей жидкости из емкости, в которой она хранится


    Замена охлаждающей жидкости | Лада калина 2

    Замена Охлаждающей жидкости на Ладе Калине 2

    Возьмите накидной ключ «на 13», отвёртку, ОЖ, кусок ткани.

    Опираясь на рекомендации производителя ОЖ нужно менять через 75 000 км пробега или через 5-ть лет использования.

    Предупреждение

    Используйте ОЖ  на  основе антифриза, они не содержат нитраты и амины. Обязательно узнайте у продавца, какой марки жидкость в вашей машине.

    Меняйте ОЖ, когда мотор остыл. Жидкость токсична, будьте осторожны. Во время пуска мотора, заглушка расширительного бака, должна быть закрыта.  Закрывайте заглушку бака плотно.  Конструкция охлаждения при рабочем моторе под давлением, поэтому если вы неплотно закрыли пробку, жидкость может вытечь.

    1. Зафиксируйте машину на ровную площадь. Если область, где стоит транспорт наклонена, поставьте его так, что передняя часть машины была выше задней.

    2. Достаньте низ брызговика мотора.

     

    3. Выньте заглушку расширительно бака.


    4. Зафиксируйте сосуд под мотор, выкрутите пробку слива на блоке цилиндра и спустите жидкость. После того, как вы слили жидкость, вытрите ее остатки с блока.

     

    Примечание

    Что бы добраться до заглушки слива на блоке цилиндров моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, достаньте катушку зажигания и консоль. 

    5. Закрепите сосуд под радиатор. Выкрутите пробку слива на радиаторе и подождите пока жидкость вытечет из конструкции.

    Предупреждение

    Обратите внимание, что антифриз очень ядовитый. Что бы не навредить окружающей среде, сливайте жидкость из радиатора и мотора через воронку.

     

    Примечание

    Пробка слива уплотнена резиновым кольцом. Если вы заметили дефекты на кольце, смените его.

     

    6. Ввинтите пробки в блок цилиндров и радиатор.

    7. Налейте ОЖ в расширительный бак до уровня 20-30 мм, отметка ниже «MAX» на стене бака.

    8. Соедините провод и клемму «минус» батареи аккумулятора.

    9. Заведите машину, пускай прогреется до включения вентилятора. Затем заглушите мотор, налейте жидкость до отметки  «MAX» на стене бака.

    Примечание 

    Во время работы мотора, контролируйте сигнальную лампу. Если она горит, а вентилятор радиатора не включается, включите отопитель, посмотрите какой воздух через него идёт. Если воздух тёплый, есть вероятность того, что сломан вентилятор. Если воздух холодный, в конструкции охлаждения мотора, появилась воздушная пробка. Что бы от нее избавиться заглушите мотор, дайте ему остыть, откройте пробку бака.

    Заведите Ладу Калину 2, пускай поработает пару минут, затем закройте пробку.

    Совет

    Что бы конструкция лучше наполнялась, без пробок, время от времени при наполнении прижимайте сапуны рукой.

    После того, как вы пользовались транспортом в течение нескольких дней, после смени ОЖ, проверьте ее уровень. Если нужно добавьте жидкость.

    Если спустя время цвет залитой ОЖ  стал коричневым, это знак того, что вы пользуетесь подделкой, в данное вещество производитель не добавил ингибиторы коррозии. Так же резкое обесцвечивание признак подделки. Краситель хорошей ОЖ стойкий и спустя время только темнеет. Обесцвечивается жидкость покрашенная бельевой синькой, такой антифриз нужно обязательно сменить.

     

    сколько литров нужно лить для замены

    Антифриз является специальной жидкостью, которая предназначена для правильного функционирования системы охлаждения двигателя автомобиля. Главная особенность этого вещества заключается в его способности не замерзать при отрицательных температурах. Это осуществляется за счет наличия в составе антифриза двухатомного спирта (этиленгликоля). Также в его состав входят так называемые ингибиторы, которые замедляют процесс коррозии. Для бесперебойной эксплуатации автомобиля крайне важно вовремя производить замену охлаждающей жидкости.

    Сроки замены антифриза

    Точные сроки службы данного расходного материала назвать нельзя. Все зависит от количества и качества присадок, производителя, состава охлаждающей жидкости. В настоящее время на отечественных рынках можно найти антифризы, которые изготовлены на основе карбоксилата или силиката. Например, охлаждающую жидкость, которая содержит в своем составе силикат, нужно будет заменить через три года эксплуатации авто. Хладагенты, которые изготовлены на основе карбоксилата, могут работать пять лет. Также желательно ознакомиться с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.

    Инструкция по замене антифриза

    1. Покупка. Выбирать стоит качественный подходящий антифриз (показания и характеристики нужно смотреть в инструкции к авто, сверяясь с этикеткой производителя).
    2. Подготовка. Нужно завести автомобиль и дать ему поработать 10 минут без нагрузок. После этого выставить отопитель (печку) на максимальное значение. Спустя некоторое время заглушить мотор.
    3. Осушение системы. Слить отработанную жидкость со всей системы охлаждения. Для удобства лучше поставить авто так, чтобы передняя его часть была немного ниже задней. Так антифриз будет стекать более интенсивно. Потом следует повернуть пробку расширительного бачка для снятия давления в системе (в некоторых моделях авто нужно повернуть пробку на радиаторе, иногда требуется поворот их двоих). После того как жидкость не будет нагнетать давление в системе, она быстро остынет, что не даст возможность получить травму или обжечься. Когда до пробки можно будет дотронуться рукой, ее нужно открутить полностью. Потом также осторожно следует открыть сливной кран радиатора, предварительно подготовив емкости, в которых позже можно будет транспортировать отработанную охлаждающую жидкость к месту утилизации.
    4. Промывка. После того как весь антифриз будет слит, необходимо провести промывку системы охлаждения. Данная процедура осуществляется только при переходе на другую марку охлаждающей жидкости или в том случае, когда производится профилактика. Дистиллированная вода хорошо убирает накипь, смывает налет от коррозии. Если система нуждается в более тщательной очистке, то следует использовать специальные промывки для систем охлаждения. После принятия решения о том, какими средствами будет выполняться данная операция, следует закрыть все краны (манипуляции желательно проводить при холодном двигателе, чтобы избежать ожогов). Затем залить промывочное средство в расширительный бачок, закрутить все пробки и запустить мотор на 10–15 минут. После чего слить промывку и повторить все действия 2–3 раза.
    5. Заполнение системы. После очистки системы желательно лить только новый антифриз, который был куплен ранее. Заливать охлаждающую жидкость следует в расширительный бачок, желательно без остановок, чтобы вместе с антифризом в систему не попал воздух. Но существуют модели авто, когда охладитель заливается в горловину радиатора. Выполнять эти действия стоит очень внимательно и не перепутать расширительный бачок с бачком для омывающей жидкости, так как они расположены в основном рядом и очень похожи друг на друга. Желательно заливать антифриз до максимального значения, потому что жидкость со временем будет разливаться по всей системе.
    6. Выпуск воздуха. Когда заливка охладителя завершена, нужно выпустить воздух из системы. Осуществляется это путем откручивания винта, который расположен на блоке цилиндров. При появлении первых капель антифриза (это будет означать, что весь воздух вышел) винт затягивается до упора. После данной процедуры стоит вновь завести двигатель авто и дать мотору поработать несколько минут, немного прибавляя и убавляя обороты. После этого нужно заглушить двигатель, подождать некоторое время и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долить антифриз до нормального уровня. Также после замены антифриза стоит на протяжении недели ежедневно проверять систему охлаждения, так как именно в этот период времени могут быть выявлены скрытые проблемы в системе, которые раньше были незаметны.

    Как правильно доливать антифриз

    Следует производить долив только той же марки и того же типа антифриза, что и в системе охлаждения авто. Работа выполняется при холодном двигателе. Перед началом нужно приоткрыть крышку расширительного бачка, чтобы устранить избыточное давление. После этого полностью откручиваем крышку и доливаем охлаждающую жидкость. Ориентироваться необходимо по отметкам на расширительном бачке.

    Сколько нужно заливать антифриза

    Сколько антифриза должно быть в системе охлаждения, можно найти в руководстве по эксплуатации к той или иной модели транспортного средства. В среднем необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 5–8 литров. Главное, чтобы уровень антифриза оставался между максимальной и минимальной отметками. Примеры необходимого количества антифриза для некоторых популярных моделей автомобилей:

    • ВАЗ. В классических моделях (от 2101 до 2107) этот показатель равнялся в среднем 8,6 л. Более новые автомобили с передним приводом («Приора», «Калина», «Гранда» и другие) потребуют около 7,8 л;
    • Renault. «Логану» нужно 5,5–6 литров;
    • KIA. «Солярису» с двигателем 1400 см³ потребуется 5,5 литров, а с двигателем 1600 см³ – 5,8 л.

    Виды антифризов

    По своему составу охлаждающие жидкости делятся на:

    • силикатные. Содержат в своем составе соли неорганических кислот (основные присадки для данного типа антифриза). Отрицательной чертой подобных охлаждающих жидкостей является образование налета в системе. Он оседает, что не дает системе охлаждения двигателя авто полноценно работать. Это может привести к перегреву мотора;
    • карбоксилатные. Содержат органические кислоты в своем составе. Данный тип антифриза имеет обозначения G12. Органика, в отличие от неорганических кислот, не образует налета и накипи. Также данные охлаждающие жидкости имеют хорошие антикоррозионные качества;
    • гибридные. Содержат в своем составе как органические, так и неорганические кислоты. Имеют обозначения G12++. Такие составы комбинируют в себе положительные свойства минеральной и органической основы.

    Как определить, что залито в системе: антифриз или тосол

    Среди автомобилистов существует миф о том, что антифриз имеет сладковатый вкус, но это всего лишь миф. Химические вещества, которые входят в состав охлаждающих жидкостей, ядовиты. Пробовать их на вкус не рекомендуется. Как же узнать, что залито в системе охлаждения авто?

    • По совместимости расходного материала с водой из водопроводного крана. Нужно взять немного охлаждающей жидкости из системы авто и налить ее в бутылку. Потом надо добавить такой же объем простой воды и дать время для химической реакции. Если произошло расслоение веществ, появился осадок, смесь помутнела, то, скорее всего, это тосол. При использовании качественного антифриза таких реакций не должно быть.
    • На ощупь и по запаху. Традиционный качественный антифриз не будет иметь запаха, а на ощупь данное вещество имеет маслянистую структуру. Тосол при тактильном контакте будет менее маслянистым.
    • По устойчивости к низким температурам. Нужно налить некоторое количества жидкости из охлаждающей системы в пластиковую бутылку и поместить в морозильную камеру. Если жидкость замерзла, то, скорее всего, это тосол очень плохого качества. Если же состав не замерз, то велика вероятность, что это антифриз неплохого качества.
    • По плотности. Для проверки понадобится специальный прибор – ареометр. Проверка должна осуществляться при температуре не менее +20 °С. Если плотность проверяемой жидкости находится в пределах от 1,073 до 1,079 г/см³, то, скорее всего, жидкость является хорошим антифризом.

    Как заменить тосол на автомобиле Лада Калина? Устройство системы охлаждения двигателя калины Объем антифриза в калине.

    Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендована каждые 60-70 тыс. км. пробега или раз в три года в зависимости от того, что наступит раньше. Случаются ситуации, когда в замене тосола или антифриза нет необходимости, однако слить охлаждающую жидкость (ОЖ) надо, в результате возникает вполне логичный вопрос о том, как слить тосол с Лада Калина, аккуратно, не пролив при этом ничего.

    Необходимость слива ОЖ может возникнуть при замене , или , при этом сам антифриз менять совсем не обязательно при условии, что он недавно менялся. В этой статье вы узнаете, как слить антифриз с двигателя Лада Калина аккуратно, для повторного его использования.

    Как слить тосол на Калине — пошаговая инструкция

    1. Первым делом нужно заехать на смотровую яму и дать мотору остыть, если он прогрет до рабочей температуры.
    2. Затем следует демонтировать пластиковый пыльник двигателя, открутив шесть саморезов отмеченных на фото. Затем необходимо открутить скрытые крепления, которые располагаются в нишах противотуманок (ПТФ). Если у вас есть ПТФ, их придется демонтировать, если же у вас заглушки, то все что нужно — снять заглушки и открутить саморез отмеченный на фото. Когда все откручено, демонтируйте пластиковый пыльник.

    1. Подставляем под радиатор чистую тару для слива ОЖ и откручиваем пластиковую пробку на радиаторе. Сливаем тосол или антифриз и переходим ко второму этапу.

    1. Теперь необходимо подумать о том, как слить антифриз с двигателя. Делается это просто, находим на двигателе вот такой болт-пробку, подставляем емкость и аккуратно откручиваем болт. Ждем пока жидкость стечет в емкость.

    Вот и все! Таким образом вы сможете аккуратно слить антифриз или тосол с минимальными потерями, после чего ОЖ можно будет использовать повторно. Рекомендую дать несколько часов отстояться слитой жидкости, таким образом все примеси и частицы грязи осядут на дно. При заливке советую отфильтровать антифриз через мелкое сито, таким образом вы добьетесь максимальной очистки ОЖ.

    После завершения всех работ проверьте уровень тосола в системе, при необходимости долейте. Будьте внимательны и спустя некоторое время снова проверьте уровень охлаждающей жидкости, т. к. после полноценного прогрева мотора и открытия «большого круга» циркуляции, уровень может упасть в итоге потребуется повторная доливка. Также не допускайте появления воздушных пробок, на всякий случай рекомендую прочесть вот о том, как удалить воздушную пробку.

    Спасибо за внимание, у меня все, до новых встреч на . Пока!

    &nbsp

    Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, и любители автомобиля Калина. Подошло время по замене охлаждающей жидкости. Значит, у меня была залита вот такая жидкость, тосол тс-40, ну, такой тосол я не нашел.

    Я нашёл вот такой, это Дзержинский а40м, температура замерзания 40, я промерил тосолометром, ареометром, температура получается даже выше чуть-чуть.

    Поэтому я думаю, вполне нормально. Было у меня, я на распутье стоял или тосол или антифриз залить.

    В чём разница между ними?

    Ну, насколько я вычитал в интернете, тосол — это чисто произведении нашего Советского Союза, а антифриз — это чисто забугорное произведение.

    Что касается добавок, ну, при нашей экономике и нашем контроле за производством различных продуктов, как гсм, так и питания, никто не контролирует.

    ГОСТа как видите ни какого нету, просто наклеена бирка, а что она представляет непонятно. Как сказал продавец, хотя им верить тоже можно через раз, что он всегда его покупает, все берут, и как бы проблем не было.

    Сразу хочу сказать, что замена, меня сподвигло к замене то, что я перед этим снимал — показывал замену помпы, она у меня накрылось медным тазом.

    И всё-таки причина, я думаю, что из-за того, что я практически с 2009 года тосол не менял, а его надо менять, как пишут производители, раз в два года, ну, хотя бы раз в 3 года.

    Потому что то здесь на нашем автомобиле калиновском больше как-бы смазывающих частей таких нету, который смазывает тосол, в основном только вот помпа, и понятно что тосол отработал и все присадки ушли в никуда.

    Потому что я тут и нагревал машину, правда сильно не перегревал, ну, нагрева был, потому что у меня тут проблемы были с вентилятором, с охлаждением радиатора. Из-за этого и полетел сальник, и всё у меня вылетело в трубу.

    Я естественно долил воды и проездил, ну, не помню, где-то пол лета проездил, как видите, почему-то он такой стала красноватый, хотя он зеленоватый, тосол. Ну, изначально он там зеленоватый, просто покрасился расширительный бачок. Окрасился в непонятный такой цвет.

    Так, ну что, что для этого надо? Можно конечно открутить, вон одна пробка,я же показывал когда снимал для замены помпы и вот внизу, вон видите пробка на радиаторе и вторая.\

    Можно конечно открутить, вытащить на улицу, пусть течет, куда попало, ну, я хочу слить его нормально, потому что он ещё как бы свойство имеет и возможно.

    В перспективе я использую для того, чтобы сделать отопление здесь водяное в гараже и залить туда тосол. Или отдам товарищам, у которых уже есть это всё. Поэтому выбрасывать, смысла нету. Да и зачем засорять экологию.

    Чтобы добраться до этой пробки, чтобы открутить, видите расстояние очень маленькое, снизу конечно можно попробовать, ну, посмотрим.

    Будем, если надо, то придется конечно, вот здесь, с этой стороны откручивать, потому что эта гайка, она приварена к этому креплению распределителя, катушки так называемой зажигания.

    Потом придется вот это снимать, вот это снимать. Ну, естественно, снимать придется воздухан. Естественно, защиту двигателя, не защиту, крышку двигателя. Ну, из проблем, не то что сказать очень много, ну, проблемы будут для того чтобы туда добраться и это всё сделать.

    Тем, кому лень, гоните на СТО, платите деньги и пусть они вам делают. Ну, предысторию, вводную часть заканчиваю, лезем под машину и снимаем защиту. Ну что, защита снята, поэтому не стал снимать, без проблем, там снизу можно взять ключ с удлинителем и пробка это откручивается.

    Проблем особых нету. Можно открутить с меньшей кровью, не надо снимать воздухан. Вот этот крепление, катушки зажигания, это всего снимать не надо. Ну всё, сейчас вырежем приспособу из бутылки полторашки и будем потихонечку сливать.

    Я машину перед тем как, прогрел. Но не до 90 градусов, там уже остыла, пока я ковырялся. Но уже немного даже, просто продолжаем одно, заодно смотрите и пыльники на шрусах, целостность их.

    Они имеют такое свойство неожиданно рваться, а замечаешь тогда, когда уже и поздно замечать. Вот внутренний и наружный. Ну, и так, подтекание, это я протянул. С поддона уже не сочится, а так немножко оно подсачивается здесь маслице, движок чистый.

    Вот она пробка, с этой стороны, кстати, можно снизу открутить, она видите, даже здесь достает, тут даже можно рычаг применить и можно открутить эту пробку. Так, а вот с этой стороны, вот она, вот она, пробка радиатора, видите?

    Она спокойно откручивается, кнопка радиатора. Так, ну что, приступим. А пока приступим, сначала сольем, наверное, с блока, а потом будем сливать с радиатора. Ну, если получится, я сниму.

    Оно конечно, процесс бы был бы проще, если бы я не занимался параллельно съемкой. Но, раз уже занялся, то чтож, надо делиться с народом. Ну вот еще вот я вот так срезал и как раз она туда становится, а сюда вот я подставлю емкость вот эту, или вон ведро.

    Или эту, или ведро. И еще раз, если вы хотите сохранить и не на свинячить сильно, то вот этот крепеж надо снимать. Не снимая его, получится…Ну, конечно я немножко на свинячил, но не сильно.

    А так бы было бы даже очень, я когда менял помпу, можете посмотреть видео, там я практически вообще потерь не было.

    Так, видите какой у нас расширительный бачок, у меня точнее, грязнющий. И внутри там тоже мы видим, что полно там всякой грязи. Поэтому его надо снять и помыть.

    Крепится он, одна точка, вторая, и там в глубине третья. Все как всегда, 2 на 10, 1 на 8 гайки. Здесь, правда, болтик на 8. А вот гаечки, которые вам нужны, эти на 10.

    Всё таки я постараюсь вам кратко рассказать, что собой представляют антифриз и тосол, что бы не лазили по литературе и не ковырялись выискивая информацию. Я вам кратко это всё просвящу. Я уже полазил и нашел.

    Значит, антифриз – это международное название, охлаждающей жидкости для системы охлаждения двигателя. Тосол – это тот же антифриз, только отечественного производства. Тосол.

    Это слово придумано еще в Советском Союзе и оно означает аббревиатуру Технология Органического Синтеза, сокращенное ТОС, а ОЛ это принадлежность к группе спиртов.

    Антифризы делятся на минеральные, класса G11, и органически, класса G12, и лабридные, класс G12++, и G13. Разница между ними состоит в применении, ну, применяемой основе и присадках.

    Тосол относится к минеральным антифризам, у него срок службы 50 000 км, или 2 года. Органические антифризы – это, всё таки G12, допускается использовать до 5 лет, и 250 000 км пробега.

    Лабридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями. Их можно смело доливать в новые моторы.

    Один из моментов, вот на канистре написано 10 кг, но это не есть 10 литров. Вот это не путайте. Потому что обычно покупают 10, смотрят 10, то что 10 килограмм, ну, конечно многие знают, которые часто пользуются.

    А которые впервые будут путаться. 10 кг – это всего лишь 8,85 литров. А как я сказал, в двигатель заливается 7,85 литра, это не 7 кг. Тоже что бы имели, знали и имели в виду.

    Выбирать, что лучше, тосол или антифриз можно исходя из охлаждающей жидкости машины. Так как в разных автомобилях она состоит из разных материалов.

    У одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а в других алюминий и его сплавы. Таким образом, красный антифриз подойдет если в автомобиле больше меди и латуни, зеленый антифриз подойдет если у вас все сделано больше с алюминия.

    Тосол в большинстве случаев подойдет к отечественным автомобилям. Можно ли смешивать тосол и антифриз, и что будет если их смешать? Ну, это вопрос как говорится риторический.

    При отсутствии контроля за производством это может привести к нехорошим последствиям. Поэтому это все на ваш страх и риск. Вот довольно простой расчет, который можно сделать.

    Ну всё, я сегодня, надо было вчера залить. Ну, так как, бачок у меня расширительный грязный до невозможности, я его пытался мыть и содой, и здесь пришел начал мыть каустической содой, но он не отмывается. Я вам сейчас покажу.

    Следующий момент, значит пробки, я вам сказал, да, на счет краника сюда ставить. Значит, смотрите сразу, краник сюда, который я хотел сюда поставить, он сюда не подходит по размерам. А снимать коробку передач, чтобы поставить краник, нету ни какого смысла, да и желания нету.

    Для чего снял, так называемую крышку, или защиту, сверху которая, декоративная. Для того, чтобы когда заливаете тосол в расширительный бачок, естественно там будет вода, ой, воздух, и открывать пробку и ждать, пока она от туда потечет, это расточительство.

    Для это есть вот, подходит к трубке дроссельные заслонки, вот это подогрев дроссельной заслонки, вот это снимаете. Ну, я вам покажу. Вот здесь поддеваете отверткой, потому что снимать сложновато, не снимается она.

    Можно конечно содрать, ну, а зачем. Открутили хомут, поддеваете здесь отверткой, и воздух выходит до тех пор, пока не появится жидкость. Ну, здесь положить желательно тряпочку, потому что здесь разъем, что бы он не залился.

    Она, все таки, является агрессивная жидкость. Здесь этиленгликоль, который не благотворно влияет и на здоровье человека, ну и думаю и на контакты. Ну, всё. Сейчас домоем бачок и поставим, будем заливать.

    Ну что, расширительный бачок я поставил на место, отмыть его идеально не удалось, потому что эти перегородки, туда ни чем не залезешь. Мыл я его и простой содой, и кальцинированной содой, и шампунем.

    Надо прикладывать физические усилия, ну, то есть, я вот здесь вымыл снизу, видите, а вот здесь ни чего не получилось. Когда пытаешься там шоркнуть, он оттирается.

    Поэтому если кто-то этим занимался и смог отмыть, пишите в комментариях. Будем пользоваться. А я исходил из того, что с точки зрения эстетики не красиво, но я думаю, что на скорость не влияет. Грязи там такой явной нету, просто коричневый налет.

    Продолжаем. Обе пробки закручены, та тоже закручена, она кстати легко закручивается, и легко откручивается, и очень даже хорошо, что ни чего не пропускает. Это я тоже закрутил. Постараюсь второй раз краник поставить по меньше, потому что тот, который я хотел, мешает.

    Так, бачок расширительный стоит, воронка стоит, тосол готов. Сейчас приступим к заливке. Ну, здесь тоже подготовил. Ну всё, что еще надо, больше ни чего и не надо. Откручиваем, колотить не обязательно и заливаем.

    Так, смотрим, пробка не течет. Еще рановато конечно. Там тоже нормал. Вот здесь, видите, и тосол пошел. Ну, понятное дело, что тосол здесь не потечет по той простой причине, что уровень то выше.

    Ну, вот оно уходит, система заполняется. Заливаете по этот поясок, видите? Минимум/максимум. Больше заливать не надо, что бы потом лишней не было. Сейчас вот он снова уходит. Подтеканий нет.

    Только аккуратнее, чтобы не порвать шланг. Всё, больше не уходит. Воздух вышел. Так, ну теперь осталось завести и долить до уровня. Всё, сейчас попытаемся.

    Вот видите уровень чуть чуть, тосол не уходит, подтеканий ни где нету, подтеканий нету, здесь все отлично. Уровень должен быть по этот поясок, он как раз где-то и есть. Вот, видите сколько осталось, сколько было, сколько осталось. Ну, где-то остался, ну, может быть, литр.

    Для того, чтобы не перегревать двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости — смотря что у вас залито тосол или антифриз. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а так же проверяйся на признаки течи патрубки и их соединения, а так же помпу. Полная замена фильтра по тех регламенту завода рекомендована раз в 5 лет или каждые 75 тыс км пробега.

    Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

    Для полной замены охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения необходимо 7,8 литра тосола или антифриза, смотря что вы выберите. С завода заливается красный антифриз Felix.

    Для полной замены ОЖ (охлаждающей жидкости) нам потребуется приобрести либо одну 10 литровую канистру, либо две шутки по 5 литров.

    Выбираем антифриз для замены

    Если с завода был залит красный антифриз, то и производить замену рекомендуем на красный.

    • AGA 003Z (-40*) красный 10л цена от 1000 руб
    • Professional Premium G-12 красный 10 л цена от 700 руб
    • SINTEC LUX G-12 красный 10л цена от 1000 руб
    • FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 руб
    • NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
    • Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб

    Что потребуется для замены

    • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров
    • Головка на 16мм
    • Ключ накидной на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины

    Замену лучше производить на холодный двигатель. Перед началом замены следует спустить давление в системе открутив крышку расширительного бочка. Для того, чтобы свободно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязевой щиток.

    Инструкция по замене Охлаждающей жидкости

    На Калинах с 8 и 16 клапанным мотором замена ОЖ отличается. С радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот с блока на 16 клапанном моторе сложнее. Придется откручивать стартер.

    Замена антифриза на 8 клапанном моторе Лада Калина


    Итак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Затем снимаем защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.


    Берем емкость объемом на 6-8 литров и подставляем под сливное отверстие расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы давление было слабее, закрутим пробку расширительного бочка обратно.

    Отворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем полностью стечь жидкости с радиатора.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе

    На 8 клапанном моторе с коробкой передач с тяговым приводом слить старую ОЖ достаточно просто. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.


    С помощью головки на «13» откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

    Сливаем жидкость с блока цилиндров на 16 клапанном моторе

    Чтобы добраться до сливной пробки потребуется снять стартер. Если стартер не снимать, а откручивать пробку и сливать жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.


    Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимаем защитный колпачок с плюсового провода, и с помощью ключа на 13 мм отворачиваем гайку и снимаем провод.



    Теперь остается только открутить сливную пробку и слить ОЖ с блока цилиндров.

    После того, как жидкость с блока слита, заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Так же заворачиваем пробку радиатора и заливаем ОЖ через расширительный бочок до его заполнения.

    Запускаем двигать и начинаем давить на все патрубки, стимулируя тем самым лучший проход антифриза или тосола и заполнения всей системы. Не забывайте следить за уровнем жидкость в бочке, который должен находится между Min и Max.

    Как определить работает ли термостат

    При прогреве двигателя трогаем нижний отводящий патрубок. Он будет холодным, а потом должен быстро нагреться, что свидетельствует о том, что ОЖ начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и собьет температуру, глушим двигатель и проверяем уровень ОЖ в расширительном бочке.

    На этом замена антифриза завершена.

    В случае если крышка расширительного бочка пропускает и не держит давление, ее следует заменить

    • Крышка расширит. бачка 2108 2108-1311065 Автоприбор — цена от 130 руб
    • Крышка расширит. бачка 2108 LUZAR LL 0108 цена от 100 руб
    • Крышка расширит. бачка 2108 Чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб

    После замены антифриза проверьте все патрубки на признаки течи. В случае необходимости замените хомуты патрубков.

    Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов.

    Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
    Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка в подшипнике заложена на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, за которым находится сальник. В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя. Насос рекомендуется заменять в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат.

    Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

    1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
    2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции.
    В систему охлаждения также включен радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.


    Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

    Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера.

    Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

    Система охлаждения : 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 электровентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

    Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

    Температура начала открытия основного клапана термостата,°С85-89
    Температура полного открытия основного клапана термостата,°С102
    Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)110-150 (1,1-1,5)
    Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)3-13 (0,1)
    Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20-30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С95
    Сопротивление добавочного резистора, Ом0,23
    Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л7,8
    Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается)ОЖК-КХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОЖ-К Тосол; ОЖ-40 Тосол; ОЖ-65 Тосол; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз G-48; AGIP Antifreeze Extra; GlysantinG03; GlysantinG913

    Замена Охлаждающей жидкости на Ладе Калине 2

    Возьмите накидной ключ «на 13», отвёртку, ОЖ, кусок ткани.

    Предупреждение

    Используйте ОЖ на основе антифриза, они не содержат нитраты и амины. Обязательно узнайте у продавца, какой марки жидкость в вашей машине.

    Меняйте ОЖ, когда мотор остыл. Жидкость токсична, будьте осторожны. Во время пуска мотора, заглушка расширительного бака, должна быть закрыта. Закрывайте заглушку бака плотно. Конструкция охлаждения при рабочем моторе под давлением, поэтому если вы неплотно закрыли пробку, жидкость может вытечь.

    1. Зафиксируйте машину на ровную площадь. Если область, где стоит транспорт наклонена, поставьте его так, что передняя часть машины была выше задней.

    2. Достаньте низ брызговика мотора.

    3. Выньте заглушку расширительно бака.


    4. Зафиксируйте сосуд под мотор, выкрутите пробку слива на блоке цилиндра и спустите жидкость. После того, как вы слили жидкость, вытрите ее остатки с блока.

    Примечание

    Что бы добраться до заглушки слива на блоке цилиндров моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, достаньте катушку зажигания и консоль.

    5. Закрепите сосуд под радиатор. Выкрутите пробку слива на радиаторе и подождите пока жидкость вытечет из конструкции.

    Предупреждение

    Обратите внимание, что антифриз очень ядовитый. Что бы не навредить окружающей среде, сливайте жидкость из радиатора и мотора через воронку.

    Примечание

    Пробка слива уплотнена резиновым кольцом. Если вы заметили дефекты на кольце, смените его.

    6. Ввинтите пробки в блок цилиндров и радиатор.

    7. Налейте ОЖ в расширительный бак до уровня 20-30 мм, отметка ниже «MAX» на стене бака.

    8. Соедините провод и клемму «минус» батареи аккумулятора.

    9. Заведите машину, пускай прогреется до включения вентилятора. Затем заглушите мотор, налейте жидкость до отметки «MAX» на стене бака.

    Примечание

    Во время работы мотора, контролируйте сигнальную лампу. Если она горит, а вентилятор радиатора не включается, включите отопитель, посмотрите какой воздух через него идёт. Если воздух тёплый, есть вероятность того, что сломан вентилятор. Если воздух холодный, в конструкции охлаждения мотора, появилась воздушная пробка. Что бы от нее избавиться заглушите мотор, дайте ему остыть, откройте пробку бака.

    Заведите Ладу Калину 2, пускай поработает пару минут, затем закройте пробку.

    Совет

    Что бы конструкция лучше наполнялась, без пробок, время от времени при наполнении прижимайте сапуны рукой.

    После того, как вы пользовались транспортом в течение нескольких дней, после смени ОЖ, проверьте ее уровень. Если нужно добавьте жидкость.

    Если спустя время цвет залитой ОЖ стал коричневым, это знак того, что вы пользуетесь подделкой, в данное вещество производитель не добавил ингибиторы коррозии. Так же резкое обесцвечивание признак подделки. Краситель хорошей ОЖ стойкий и спустя время только темнеет. Обесцвечивается жидкость покрашенная бельевой синькой, такой антифриз нужно обязательно сменить.

    Правила замены охлаждающей жидкости: пошаговая инструкция

    Двигатели внутреннего сгорания, даже самые современные и высокотехнологичные, имеют коэффициент полезного действия около 30-40 %. Именно эта доля энергии, выделяемой при сгорании топлива, преобразуется в кинетическую, благодаря чему авто приводится в движение. Остальная часть уходит на нагрев силового агрегата. Чтобы обеспечить эффективный отвод избыточного тепла, используются системы активного охлаждения. Жидкости, которые применяются в них в качестве теплоносителей, постепенно теряют свойства по мере увеличения пробега авто. Чтобы обеспечить нормальное функционирование системы, нужно своевременно проводить замену расходного материала.

    Подготовка к замене

    Чтобы самостоятельно поменять охлаждающую жидкость в автомобиле, следует выбрать подходящее место, в котором будет удобно выполнять слив старой ОЖ. Наиболее оптимальные варианты – поместить машину на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Также можно оставить авто в обычном положении, если величина клиренса позволяет установить снизу таз, обрезанную пластиковую канистру или другую емкость для слива отработанного антифриза.

    Перед заменой стоит тщательно осмотреть состояние основных элементов системы охлаждения. Если на радиаторе, патрубках, помпе или других узлах имеются следы ОЖ, следует устранить причину утечки, прежде чем заливать свежий состав.

    Пошаговая инструкция

    Процесс замены ОЖ начинается со слива отработанного состава. Для этого нужно обязательно дождаться, пока двигатель остынет, давление в системе должно снизиться до безопасных значений. Далее необходимо подставить под радиатор емкость достаточного объема и выкрутить сливную пробку, предварительно сняв крышку в верхней части радиатора. Чтобы удалить из системы все остатки старого антифриза, следует также слить его из блока цилиндров (если это предусмотрено конструкцией автомобиля, и на БЦ имеется соответствующая горловина).

    Далее необходимо закрутить сливную пробку обратно и залить нужное количество ОЖ через заливную горловину на радиаторе. В некоторых автомобилях допускается заливка непосредственно в расширительный бачок. Требуемый объем антифриза можно узнать, ознакомившись с технической документацией к транспортному средству.

    В первое время после замены нужно периодически проверять уровень ОЖ в расширительном баке. Он может снизиться, поскольку жидкость постепенно будет растекаться по всем каналам рабочего контура, заполняя весь их объем.

    Нужна ли промывка системы перед заменой ОЖ

    Присадки, которые содержатся в антифризах, со временем начинают распадаться. При этом на внутренних поверхностях радиатора, патрубков, помпы и блока цилиндров образуется характерный налет бурого цвета, имеющий желеобразную консистенцию. Слой загрязнений препятствует нормальному теплообмену и снижает пропускную способность контура.

    Подобные явления наблюдаются в случаях, когда грубо игнорируются сроки замены ОЖ. В профилактических целях следует промывать контур перед заливкой нового состава. Для этого можно использовать обычную дистиллированную воду, в которой нужно развести специальное промывочное средство. После заливки этой смеси необходимо завести мотор, прогреть его на рабочих оборотах (2000-3000 об/мин) и дождаться, пока откроется термостат и сработают вентиляторы, обдувающие радиатор. После этого можно сливать промывочный состав и заливать антифриз.

    Последствия несвоевременной замены

    Нерегулярное обслуживание системы охлаждения автомобиля чревато множеством проблем.

    • Из-за большого количества отложений могут забиться рабочие каналы контура, в результате остановится циркуляция ОЖ, произойдет перегрев двигателя.
    • Недостаточно эффективный отвод тепла от мотора может стать причиной температурной деформации головки блока цилиндров. Дорогостоящую ГБЦ придется менять.
    • Испорченный антифриз негативно влияет на состояние помпы, радиатора, патрубков и других элементов системы охлаждения. Один из возможных результатов запоздалой замены ОЖ – расходы на покупку перечисленных деталей.

    С какой периодичностью менять жидкость

    Срок службы антифриза зависит от множества факторов: стиля езды, технического состояния узлов системы охлаждения, качества самого материала. Как правило, такие жидкости могут сохранять заданные свойства в течение 40-50 тысяч километров пробега. После преодоления этого рубежа ОЖ начинает мутнеть, ее теплопроводность резко снижается. В результате ухудшается отвод тепла от двигателя, стрелка температуры на приборной панели будет подниматься выше среднего положения.

    Регламентные сроки замены ОЖ можно узнать из технической документации к автомобилю или из рекомендаций производителя антифриза. В профилактических целях можно менять жидкость с меньшим интервалом, не дожидаясь, пока наступит конечный срок ее службы.

    Выбор качественного антифриза для автомобиля

    От характеристик охлаждающей жидкости зависит многое: безопасность авто, долговечность помпы и радиатора, эффективность работы салонной печки. Поэтому следует отдавать предпочтение качественным материалам, изготовленным в строгом соответствии со стандартами ГОСТов и ISO.

    Антифриз ROLF G11 Green

    Продукция компании ROLF соответствует всем требованиям и потребительским запросам. В ассортимент входят антифризы разных марок: G11, G12 и других. Широкое разнообразие охлаждающих жидкостей позволяет легко подобрать подходящий состав для конкретной модели автомобиля с учетом характеристик радиатора, двигателя и других узлов.

    Система охлаждения двигателя. Что нужно знать и как проводить профилактику системы

    При сгорании топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя температура газов достигает 2500 °С, а в среднем при работе двигателя составляет около 900 °С. Это вызывает сильный нагрев деталей и может привести к заклиниванию поршней, обгоранию головок клапанов, выгоранию смазки, выплавлению подшипников и другим неисправностям.

    Чтобы этого не происходило, в двигателе необходимо поддерживать определенный тепловой режим. Его обеспечивает система охлаждения. Разбираемся, как она работает, и что будет, если она выйдет из строя.

    Воздушная и жидкостная системы охлаждения


    Существуют две разновидности систем охлаждения двигателя: воздушная и жидкостная. В современном автотранспорте, как правило, применяют жидкостную систему охлаждения — воздушную же используют в мототехнике и небольших генераторных установках.
    Воздушная система охлаждения
    Как следует из названия, в такой системе для отвода излишнего тепла от двигателя используется поток воздуха. Это конструктивное решение широко применяли в 60-70-х годах ХХ века такие производители как Fiat, Volkswagen и другие — в том числе, отечественный «Запорожец».

    При воздушной системе охлаждения тепловой режим двигателя определяют температурой масла в системе смазки, которая должна находиться в пределах 70-110 °С.

    Основные недостатки воздушной системы охлаждения:

    • значительные затраты мощности на привод вентилятора;
    • повышенный уровень шума при работе;
    • ухудшение наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью;
    • воздушные потоки направляются неравномерно — это может привести к локальному перегреву;
    • большая тепловая напряженность отдельных деталей может привести к перегреву двигателя.
    Именно поэтому современные производители отдают предпочтение жидкостной системе охлаждения.
    Жидкостная система охлаждения
    Эту систему охлаждения устанавливают на современные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Детали двигателя, подвергающиеся нагреву, охлаждаются при помощи жидкости. В отдельных случаях это может быть вода или тосол, но самое распространенное решение — антифриз.

    Для предупреждения неполадок обычному автовладельцу достаточно знать несколько ключевых моментов.

    Первые признаки неисправности системы охлаждения


     Очевидные признаки неисправности одного из агрегатов системы охлаждения:
    • утечка охлаждающей жидкости;
    • резкий сладковато-едкий запах в салоне автомобиля при включении системы отопления;
    • плохой прогрев двигателя в холодную погоду;
    • перегрев двигателя.

    Столкнулись с чем-то из вышеописанного — пора на станцию техобслуживания. Там проведут диагностику и определят неисправный узел.

    Что же может пойти не так в работе системы охлаждения?

    Сломался термостат


    Начнем с неисправности термостата — самой неявной среди очевидных проблем системы охлаждения.

    Основная роль термостата — это регулирование циркуляции охлаждающей жидкости по одному из «кругов»: малому, минуя радиатор охлаждения при первоначальном прогреве двигателя, или большому, по достижении его рабочей температуры.

    Когда клапан термостата открыт, охлаждающая жидкость движется по большому кругу, когда закрыт — по малому. Обычно эта деталь меняет свое положение в зависимости от температуры двигателя. Сломанный же термостат «заклинивает» в одном из этих двух состояний.

    Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии — до рабочей температуры двигатель будет прогреваться долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. Но хуже, если Если термостат заклинил в полностью закрытом положении — возможен перегрев двигателя в любом режиме движения при любой температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации машины.

    Если индикатор температуры двигателя неохотно двигается вверх при прогреве либо зашкаливает в красной зоне, вероятнее всего, возникла проблема с термостатом.

    Нарушилась герметичность системы охлаждения


    Система охлаждения имеет множество патрубков, шлангов, стыковых соединений и уплотнительных прокладок. Каждое из таких соединений может стать брешью в системе — тогда охлаждающая жидкость будет протекать.

    Последствия варьируются от траты средств на покупку охлаждающей жидкости «на долив» до перегрева и капитального ремонта двигателя.

    Основные причины нарушения герметичности системы охлаждения:

    • эксплуатационный износ деталей;
    • некачественный ремонт;
    • заводской брак.

    Увидели под машиной водянистую жидкость, а уровень антифриза в расширительном бачке уменьшается? Нужно искать течь.

    Сломалась водяная помпа


    Поломка водяной помпы может быть выявлена по схожим с предыдущими неисправностями признакам. Однако такой дефект быстрее других приведёт к печальным последствиям.

    Если помпа сломана, охлаждающая жидкость не будет циркулировать по двигателю, регулируя его температуру. Индикатор температуры будет в красной зоне, и даже при самой краткосрочной эксплуатации неизбежен перегрев двигателя.

    «На глаз» проблему определить сложно, но некоторые первичные признаки можно обнаружить на плановом техническом осмотре:

    • посторонние шумы из подкапотного пространства;
    • течь охлаждающей жидкости из-под корпуса водяной помпы;
    • повышенная температура двигателя.
    Перегрев двигателя — проблема, которая может обернуться самыми печальными последствиями:
    • эмульсия (смешивание) охлаждающей жидкости и моторного масла в результате разрыва прокладки ГБЦ от перегрева;
    • капитальный ремонт цилиндро-поршневой группы, замена коренных и шатунных вкладышей.

    Предупредить такие поломки помогает регулярный технический осмотр и своевременная замена узлов.

    Профилактика системы охлаждения


    Регламент проверки, обслуживания и замены узлов системы охлаждения зависит от производителя и прописан индивидуально под каждый автомобиль в сервисной книжке.

    Конкретный пробег или период замены жидкостей и агрегатных узлов нужно уточнять в инструкции по эксплуатации или в сервисной книжке. 


    Регулярно осматривайте все узлы системы охлаждения на предмет дефектов. Своевременная замена отслуживших свой срок деталей спасет вас от больших затрат в будущем.

    Как заменить Тосол на автомобиле Лада Калина? Устройство системы охлаждения двигателя Калина Объем антифриза в Калине.

    Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. Км. Запускать или каждые три года, в зависимости от того, что будет раньше. Нет ситуаций, когда в замене тосола или антифриза нет необходимости, однако необходимо слить охлаждающую жидкость (охлаждающую жидкость), в итоге вполне логичный вопрос, как слить Тосол от Лады Калины, аккуратно, без пролить что-нибудь.

    Необходимость слива охлаждающей жидкости может возникнуть при замене, или, пока сам антифриз меняется вообще, при условии, что его недавно меняли. В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз с двигателя Лада Калина, чтобы использовать его повторно.

    Как слить Тосол на Калину — Пошаговая инструкция

    1. В первую очередь нужно заехать на смотровую яму и дать мотору остыть, если он нагрелся до рабочей температуры.
    2. Затем следует демонтировать пластиковый пыльник двигателя, открутив шесть винтов, отмеченных на фото.Затем нужно открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманок (ПТФ). Если у вас есть ПТФ, придется их разбирать, если есть заглушка, то все необходимое — снимите заглушки и открутите отмеченные на фото винты. Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.

    1. Подставляем сетку для слива радиатора и откручиваем пластиковую трубку на радиаторе. Сливаем тоосол или антифриз и переходим ко второму этапу.

    1. Теперь надо подумать, как слить антифриз вместе с двигателем. Делается это просто, находим на двигателе вот такой вот болт-трубка, подставляем емкость и аккуратно откручиваем болт. Ждем удара жидкости в емкость.

    Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить антифриз или тоосол с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно снова использовать. Рекомендую дать несколько часов постоять в расплаве жидкости, чтобы все загрязнения и частицы грязи упали на дно.При заливке советую фильтровать антифриз через мелкое сито, так вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.

    Выполнив все работы, проверьте уровень антифриза в системе, при необходимости долей. Будьте внимательны и через некоторое время еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости, так как после полного прогрева мотора и открытия «большого круга» циркуляции уровень в результате может упасть. Также не допускайте воздушных пробок, на всякий случай рекомендую прочитать, как снять воздушную пробку.

    Спасибо за внимание, у меня все до новых встреч. До того как!

    & nbsp.

    Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала и любители автомобиля Калина. Время на замену охлаждающей жидкости подходит. Итак, меня залили такой жидкостью, Тосол ТС-40, ну не нашел такого Тосола.

    Нашел, это Дзержинский А40М, температура замерзания 40, протезил тосолометром, парометром, температура получается даже чуть выше.

    Поэтому считаю вполне нормальным.У меня было, я стоял на перекрестке или тоосол, либо антифриз заливать.

    В чем разница между ними?

    Ну, насколько я читал в интернете, Тосол — это чисто продукт нашего Советского Союза, а антифриз — это сугубо нелюбопытная работа.

    Что касается дополнений, ну, с нашей экономией и нашим контролем за производством различных продуктов, как топлива, так и питания, никто не контролирует.

    ГОСТ Как видите любой, просто тег просто наклеивается, а что он из себя представляет непонятно.Как сказал продавец, хоть им тоже каждый раз можно верить, что он его всегда покупает, все берут, и как бы без проблем.

    Сразу хочу сказать, что замена, мне предлагали заменить то, что я снимал до этого — показала замену помпы, она мне прикрыла медным тазом.

    И все же причина, я думаю в том, что я практически не менял Тосол с 2009 года, но его надо менять, как пишут производители, раз в два года, ну хотя бы раз в 3 года.

    Потому что здесь, на нашей машине Калиновский, больше нет смазочных деталей таких, которыми смазывает Тосол, в основном только помпа, и понятно, что Тосол работал и все присадки никуда не делись.

    Потому что машина мне сюда попала, толком не перегревалась, ну грел, потому что у меня проблемы с вентилятором, с охлаждением радиатора. Из-за этого слетел сальник, а в трубку все слетело.

    Естественно полил воду и погнал, ну не помню, где-то летом летом проехал, как видите почему то он стал красноватый, хотя он зеленоватый, тосол.Ну изначально он там зеленоватый, расширительный бачок просто покрашен. Окрашена в непонятный такой цвет.

    Итак, что мне делать? Можно конечно открутить, одну пробку я показал, когда снял помпу и внизу увидел заглушку на радиаторе и вторую. \\

    Можно конечно открутить, вытащить на улицу, дать течь, где упал, ну хочу нормально слить, потому что еще есть свойство а может.

    В дальнейшем использую для отопления вот воду в гараже и наливаю туда Тосол.Или отдам товарищам, у которых все уже есть. Поэтому выкидывать нет смысла. Да и зачем забивать экологию.

    Добраться до этой пробки открутить, видишь, расстояние очень маленькое, конечно можно попробовать, ну посмотрим.

    Мы, если нужно, вам конечно придется здесь, здесь, с этой стороны, откручивать, потому что эта гайка, она приварена к этому креплению трамблера, катушки так называемого зажигания.

    Тогда вы должны стрелять в него, вот он, чтобы стрелять. Ну естественно воздух можно удалить.Естественно защита двигателя, а не защита двигателя. Ну из проблем нечего сказать много, ну проблемы будут для того, чтобы туда добраться и все это сделать.

    Те, кому лень, гонят сотку, платят деньги и пусть делают вас. Ну и фон, вводная часть доработка, залезаем под машину и снимаем защиту. Ну защита снята, чтоб не стреляла, без проблем может быть кнопка с надставкой и заглушка которая откручивается.

    Особых проблем нет. Отвинтить можно с меньшим количеством крови, воздух убирать не нужно. Это крепление, катушка зажигания, снимать ее не нужно. Ну все, сейчас вырежу на полуторную бутылку и налью тихую.

    Я машина раньше, прогретая. Но не до 90 градусов, там уже остыла, пока красилась. Но уже немножко ровно, просто продолжай одно, одновременно увидев пыльники на лубках, их целостность.

    У них такое свойство неожиданно спешить, и вы замечаете, когда это уже поздно заметить.Вот внутреннее и внешнее. Ну так вот, протечка, протянул. От поддона больше не просыпается, да и скотчем он тут маслиц мало, двигатель чистый.

    Вот и заглушка, с этой стороны, кстати, снизу открутить, видит, даже здесь можно даже рычаг воткнуть и можно этот стопор открутить. Итак, но с этой стороны, вот она, вот она, пробка радиатора, понимаете?

    Спокойно откручивается, кнопка радиатора.Итак, что ж, приступим. А пока начну, сначала соль, наверное, с блока, а потом сольем с радиатора. Что ж, если получится, сниму.

    Конечно, было бы проще, если бы я не занимался параллельно со съемками. Но, коль уже занимаюсь, то нужно делиться с народом. Ну вот я так отрезал и просто там становится, а вот контейнер сюда подставлю, либо ведро выиграло.

    Или это, или ведро.И еще раз, если вы хотите сэкономить и сильно не свиньям, то эту застежку стоит снять. Не снимая его, получается … Ну конечно немного на кучу, но не сильно.

    А так было бы даже очень, когда поменял помпу, можно посмотреть видео, там потери почти не было.

    Итак, посмотрите, какой у нас расширительный бачок, точнее, у меня грязный. И там тоже мы видим, что полностью там всякая грязь. Поэтому его необходимо снять и помыть.

    Он прикреплен, одна точка, вторая, а там в глубине третья. Все как всегда, 2 на 10, 1 на 8 орехов. Вот, правда, болт на 8. А вот ключи нужны на 10.

    Все таки постараюсь вкратце рассказать, что это антифриз и тослас, которые бы не поленились в литературе и не подхватили информацию. Я ненадолго наслаждаюсь этим. Я уже лазил и нашел.

    Итак, антифриз — это международное название охлаждающей жидкости для системы охлаждения двигателя.Тосол — это тот же антифриз, только отечественного производства. Тосол.

    Это слово было изобретено в Советском Союзе и означает аббревиатуру «технология органического синтеза», сокращенно Тос, а Ол относится к группе спиртов.

    Антифриз делится на минеральный класс G11, органический класс G12 и ламброидный класс G12 ++ и G13. Разница между ними заключается в использовании, хорошо нанесенных и добавках.

    Тосол относится к минеральным антифризу, у него срок службы 50 000 км, или 2 года.Органический антифриз есть, все тот же G12, разрешенный к эксплуатации до 5 лет, и пробега 250 000 км.

    Антифризы

    Labrid совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями. Их можно смело добавлять в новые двигатели.

    Один из моментов, на канистре написано 10 кг, а это не 10 литров. Это не сбивает с толку. Потому что обычно покупают 10, часы 10, потом 10 килограммов, ну конечно многие знают, кто часто пользуется.

    А кто первый запутается. 10 кг — это всего лишь 8.85 литров. И как я уже сказал, в двигатель заливается 7,85 л, это не 7 кг. Я тоже имел, знал и имел в виду.

    Выбрать что лучше, тосол или антифриз можно исходя из охлаждающей жидкости машины. Поскольку Б. разные автомобили состоят из разных материалов.

    В системе охлаждения некоторых марок в основном больше меди и латуни, а в других — алюминия и его сплавов. Таким образом, красный антифриз подойдет, если в машине больше меди и латуни, зеленый антифриз Подойдет, если у вас все больше сделано с алюминием.

    Тосол в большинстве случаев подойдет отечественным автомобилям. Можно ли смешивать тосол и антифриз, и что будет, если смешать? Ну это вопрос как говорится риторический.

    При отсутствии производственного контроля это может привести к плохим последствиям. Следовательно, это все из-за вашего страха и риска. Вот довольно простой расчет, который можно сделать.

    Ну все, я сегодня, мне вчера пришлось заливать. Ну раз уж, бак у меня расширительный грязный до невозможности, попробовал его и содой помыть, а вот пришел промыть каустической содой, но она не отмывается.Сейчас покажу.

    В следующий момент то пробки, я же тебе сказал, да, поставить сюда поставить сюда. Итак, смотрите сразу, кран, который я хотел сюда поставить, здесь не подходит по размерам. И снять коробку передач, чтобы поставить мелок, смысла нет и нет желания.

    Для чего он снял, так называемую крышку, или защиту, сверху которая декоративная. Для того, чтобы при заливке Тосола в расширительный бачок, естественно, будет вода, ох, воздух, а открыть пробку и подождать, пока она туда потечет, это отходы.

    Ибо он здесь, доходит до трубки дроссельной заслонки, это дроссельная заслонка с подогревом, я ее снимаю. Хорошо, я тебе покажу. Здесь вы найдете отвертку, потому что стрелять сложно, она не снимается.

    Можно конечно плести, ну зачем. Откручиваем хомут, подходим сюда к отвертке, а воздух выходит, пока не появится жидкость. Ну вот ставить желательно тряпочкой, так как здесь разъем такой, что бы он не заливал.

    Она все-таки агрессивная жидкость.Вот этиленгликоль, который не оказывает благотворного влияния на здоровье человека, ну думаю о контактах. Ну все. Сейчас в доме стоит цистерна и ставим, будем заливать.

    Ну вот расширительный бачок поставил на место, отмыть идеально не получалось, так как эти перегородки туда ничего не достают. Мыло я ем и простую соду, и соду сода, и шампунь.

    Надо прикладывать физические усилия, ну то есть меня тут снизу отвергли, понимаете, а здесь не вышло.Когда вы пытаетесь подбодрить там, это стирается.

    Поэтому, если кто-то делал и умел стирать, пишите в комментариях. Мы будем использовать. И я исходил из того, что с точки зрения эстетики это не красиво, но я думаю, что это не влияет на скорость. Грязи там так явно нет, только коричневый налет.

    Продолжаем. Крутятся обе заглушки, тоже закручивается, кстати легко крутится, легко откручивается, и это очень хорошо, что я ничего не пропускаю.Я тоже его раскрутил. Я попробую поставить череп второй раз, потому что тот, который я хотел, мешает.

    Итак, расширительный бачок стоит, воронка стоит, Тосол готов. Теперь перейдем к заливке. Ну вот и приготовили. Ну все что еще нужно, больше ничего не нужно. Откручиваем, заморачиваться не обязательно и заливаем.

    Итак, смотрим, пробка не течет. Еще рано. Там тоже нормально. Вот, видите, пошел Тосол. Ну понятно, что Тосол тут не течет по той простой причине, что уровень выше.

    Ну тухнет, система залита. Налейте на этот пояс, видите? Минимум / максимум. Больше не надо лить, что было бы лишним. Теперь это снова. Утечки нет.

    Только осторожно, чтобы шланг не порвался. Все больше не уходит. Вышел воздух. Итак, теперь осталось начать и претендовать на уровень. Все, теперь попробуй.

    Уровень видишь чуть-чуть, тосол не уходит, течи нет там течи нет, тут все нормально.Уровень должен быть на этом поясе, он где-то есть. Вот посмотрите, сколько осталось, сколько было, сколько осталось. Ну где-то осталось, ну может литр.

    Чтобы не перегреть двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости — смотря какой Тосол или антифриз залит. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а также проверяйте признаки утечек и их соединения, а также насос. Полная замена фильтра по заводским нормам рекомендуется один раз в 5 лет или каждые 75 тыс. Км пробега.

    Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

    Для полной замены охлаждающей жидкости в автомобилях Лада Валина / Калина 2 поколения понадобится 7,8 литров Тосола или антифриз в зависимости от того, что вы выберете. Красный антифриз Феликс льется с растения.

    Для полной замены охлаждающей жидкости (ОЖ) нам потребуется приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две приколы по 5 литров.

    Выбрать антифриз для замены

    Если с завода пролился красный антифриз, то рекомендуем заменить его на красный.

    • AGA 003Z (-40 *) красный 10л Цена от 1000 руб
    • Professional Premium G-12 Red 10 л Цена от 700 руб.
    • SINTEC LUX G-12 Red 10л Цена от 1000 руб
    • Феликс Карбокс-40 (10л) Красный Цена от 950 руб.
    • Niagara G12 (10 л) Red Цена от 800 руб.
    • Полярный круг G12 (10 л) Красный Цена от 700 руб.

    Что потребуется для замены

    • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров
    • Головка на 16 мм.
    • Ключ накидный 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии калины

    Замену лучше производить холодный Двигатель. Перед началом замены давление в системе отключает крышку расширительной бочки. Чтобы беспрепятственно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязезащитный щиток.

    Инструкции по замене охлаждающей жидкости

    На калине с 8-ми и 16-ти клапанным мотором замена охлаждающей жидкости. С радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот с блока на 16 клапанный мотор.труднее. Приходится откручивать стартер.

    Замена антифриза на 8-клапанный мотор Лада Калина


    Итак, сбрасываем давление в системе перезагрузкой крышки расширительной бочки. Затем снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.


    Берем емкость 6-8 литров с емкостью и подставляем сливное отверстие, расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы давление было послабее, откручиваем заглушку расширительной планки.

    Отверните сливную пробку на радиаторе и полностью откачайте жидкость из радиатора.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанный двигатель

    На 8-ми клапанном моторе с коробкой передач с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость довольно просто. Сливная пробка находится под свечой зажигания.


    Головкой на «13» откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

    Перетаскиваем жидкость из блока цилиндров на 16 клапанный мотор

    Чтобы добраться до сливной пробки, нужно будет снять стартер.Если стартер не снимает, а откручивает пробку и сливает жидкость, она выливается прямо на нее, что может привести к выходу из строя.


    Отсоедините колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, при помощи ключа на 13 мм поверните гайку и снимите провод.



    Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    После слива жидкости из блока расплавления заверните сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Так же заворачиваем пробку радиатора и перед заливкой заливаем охлаждающую жидкость через расширительную планку.

    Начинаем движение и начинаем давить на все форсунки, тем самым стимулируя лучший проход антифриза или антифрейма и заполняя всю систему. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

    Как определить, работает ли термостат

    При запуске двигателя касаемся нижнего напорного патрубка.Он будет холодным, а затем должен быстро нагреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и выбирает температуру, расходует двигатель и проверяет уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    На этом замена антифриза закончена.

    Если крышка расширительного бачка выходит из строя и не удерживает давление, ее следует заменить

    • Крышка расширится. Бачок 2108 2108-1311065 Мотор — Цена от 130 руб.
    • Крышка расширится.Цистерна 2108 Luzar LL 0108 Цена от 100 руб
    • Крышка расширится. Цистерна 2108 Чистополь 2108-1311065 Цена от 70 рублей

    После замены антифриза проверьте все форсунки на признаки протечек. При необходимости замените хомуты форсунок.

    Система охлаждения двигателя Лада Калина Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, помпы, расширительного бачка и соединительных шлангов.

    Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — шланг радиатора переходной; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — Шланг пароотводной; г. — покорный шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — корпус электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — трубка насоса охлаждающей жидкости; 15 — облицовка радиатора отопителя; 16 — шланг радиатора отопителя редукционный; 17 — выхлопная труба; 18 — шланг патрубка насоса охлаждающей жидкости; 19 — Термостат корпуса
    Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводы от шкива коленчатого вала Totcolten ленточный привод газораспределительного механизма.Корпус насоса — алюминий. Ролик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка Подшипник заложен на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника остановит винт. На переднем конце катка прижат зубчатый шкив, на заднем — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижимается упорное кольцо из графитосодержащего состава, за которым находится сальник. В корпусе насоса есть контрольное отверстие для определения расхода жидкости при выходе насоса.Насос рекомендуется заменить в сборе. Перераспределением потока жидкости управляет термостат.

    Система охлаждения состоит Из двух так называемых кругов циркуляции:

    1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
    2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя в обход радиатора представляет собой циркуляцию по малому кругу.
    В систему охлаждения также входят радиатор отопителя и блок обогрева дроссельного узла.Жидкость по ним циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.


    Радиатор отопителя Встраивается в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева кабины за счет циркуляции по ней горячей охлаждающей жидкости.

    Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включает реле по сигналу контроллера.

    Лада Калина Схема охлаждения двигателя

    Система охлаждения : 1 — Шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 2 — шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — Шланг трубки подачи охлаждающей жидкости; 4 — Шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — паровой двигатель радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подачи жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подачи жидкости к радиатору двигателя; 10 Шланг отвода жидкости от радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 Пробка радиатора сливного отверстия; 13 радиатор электровентант; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 Трубка бокового насоса охлаждающей жидкости; 16 Шланг слива охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки

    Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

    Температура открытия клапана главного термостата, ° С 85-89
    Температура полного открытия клапана главного термостата, ° С 102
    Давление открытия заслонки выпускного клапана расширительного бачка, кПа (бар) 110-150 (1,1-1,5)
    Открытие клапана давления Открытие клапана расширительного бака Трубка, кПа (бар) 3-13 (0,1)
    Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающей среды 20-30 ° С и движении полностью загруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км / ч, не более, ° С 95
    Сопротивление добавочного резистора, Ом 0,23
    Объем в системе охлаждения двигателя, л 7,8
    Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) ОЖК-ХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОК-К Тосол; ОЗ-40 Тосол; Тосол ОН-65; ОН-40; ОН-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОК-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; Тосол-ТС; Антифриз Г-48; Аджип Антифриз Экстра; Glysanting03; Glysanting913.

    Замена охлаждающей жидкости в Лада Калина 2

    Берем «на 13», брандмауэр, охлаждающую жидкость, кусок ткани.

    Предупреждение

    Используйте охлаждающие жидкости на основе антифризов, они не содержат нитратов и аминов. Обязательно узнайте у продавца, какой марки жидкость в вашу машину.

    Замените охлаждающую жидкость, когда двигатель остынет. Токсичная жидкость, будьте осторожны. Во время запуска двигателя заглушка расширительного бачка должна быть закрыта.Плотно закройте крышку бака. Конструкция охлаждения с работающим мотором под давлением, поэтому при неплотно закрытой пробке жидкость может выкачиваться.

    1. Прикрепите машину к ровной поверхности. Если зона, где транспорт находится под наклоном, поставьте его так, чтобы передняя часть машины была выше задней.

    2. Снимите нижнюю часть брызговика мотора.

    3. Снимите крышку бака для отходов.


    4. Закрепите емкость под мотором, открутите сливную пробку на блоке цилиндров и опустите жидкость.После того, как вы слили жидкость, сотрите с блока ее остатки.

    Примечание

    Чтобы добраться до сливной пробки на блоке цилиндров мотора ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 достаньте катушку зажигания и консоль.

    5. Закрепите емкость под радиатором. Снимите сливную пробку на радиаторе и дождитесь, пока жидкость не выйдет за пределы конструкции.

    Предупреждение

    Обратите внимание, что антифриз очень ядовит. Чтобы не навредить окружающей среде, слейте жидкость из радиатора и мотора через воронку.

    Примечание

    Сливная пробка уплотнена резиновым кольцом. Если вы заметили дефекты на кольце, замените его.

    6. Ввернуть пробки в блок цилиндров и радиатор.

    7. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня 20-30 мм, отметка ниже «Макс» на стенке бачка.

    8. Подсоедините провод и клемму «минус» аккумуляторной батареи.

    9. Заведите машину, дайте ей прогреться, чтобы включить вентилятор.Затем заглушите мотор, слейте жидкость до отметки MAX на стенке бака.

    Примечание

    Во время работы двигателя контролировать сигнальную лампу. Если горит, а вентилятор радиатора не включается, включите ТЭН, посмотрите какой воздух через него идет. Если воздух теплый, есть вероятность, что вентилятор сломан. Если воздух холодный, в конструкции охлаждения двигателя возникла воздушная пробка. Что бы от нее избавиться от мотора, дайте остыть, откройте трубку бачка.

    Возьми Ладу Калина 2, дай пару минут поработать, потом закрой пробкой.

    Совет

    Какая бы конструкция ни заправляла лучше, без пробок, время от времени прижимая выжимку рукой при наполнении.

    После транспортировки в течение нескольких дней, после замены охлаждающей жидкости, проверьте ее уровень. Если нужно добавить жидкость.

    Если через время цвет залитого кулера стал коричневым, это признак того, что вы используете подделку, в это вещество производитель не добавил ингибиторы коррозии.Также резкий знак обесцвечивания подделки. Краска хорошо устойчива и со временем только темнеет. Цветущая жидкость окрашена льняным сине-синим цветом, такой антифриз необходимо менять.

    Сливная пробка антифриза Калина. Как поменять охлаждающую жидкость в Ладе Калине? Как определить, работает ли термостат

    На сегодняшний день обслуживание авто своими руками — не удивительно. Прежде всего, это значительная экономия собственного времени, сил и денежных средств.Для того, чтобы качественно заменить охлаждающую жидкость на Lade of Grant и Valina, необходимо воспользоваться специальной пошаговой инструкцией с четкой последовательностью действий.

    Разновидности охлаждающей жидкости для Лада Калина

    В Lada Kalina замена охлаждающей жидкости должна происходить регулярно каждые 50 тысяч километров. Стоит помнить, что при эксплуатации автомобиля в тяжелых городских или экстремальных условиях замена охлаждающей жидкости должна происходить чаще, потому что двигатель работает при повышенных нагрузках и антифриз быстрее раскрывает свой потенциал.

    Чтобы выбрать качественную охлаждающую жидкость для Лада Калина, необходимо отдать предпочтение оригинальному производителю, например, бренду Cool Stream. Автовладельцу стоит помнить, что перед обновлением хладагента отработанную охлаждающую жидкость необходимо слить, а систему промыть специальным составом или дистиллированной водой. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы удалить взвесь, металлическую стружку с дна системы и остатки старой жидкости.

    Зачем менять охлаждающую жидкость?

    Стоит помнить, что охлаждающая жидкость выполняет очень важную функцию — регулирует температуру в радиаторной системе, охлаждая ее. При этом, если заменить замену невозможно, то возникают следующие частые ситуации:

    • Система коррозии.
    • Износ насоса.
    • Неисправность ДВС.
    • Повреждения и износ радиатора системы.
    • Перегрев и повышение температуры в радиаторной системе.
    • Коррозия деталей радиатора и появление осадка в системе.

    Периодичность замены охлаждающей жидкости указана в техническом руководстве «Пользователь». Если рассматривать временные границы, то при нормальных условиях эксплуатации автомобиля они составляют около 2 лет. В сложных условиях города машина быстро изнашивается, и замена требуется чаще.

    Признаки необходимости замены антифриза:

    • Изменение цвета хладагента.
    • Появление ржавчины и инородной подвески.
    • Повышение индикатора температуры на специальном автомобильном датчике.
    • Общее снижение мощности автомобиля.

    При вышеперечисленных особенностях необходимо немедленно заменить антифриз.

    Подготовка к замене

    Замена охлаждающей жидкости LADA KALINA 8 клапанов должна производиться с помощью следующих инструментов :

    • Тряпка и перчатки для защиты кожи рук.
    • Новая охлаждающая жидкость выбранной категории и марки.
    • Набор универсальных отверток.
    • Трещотка.
    • Напор на 13 шт.
    • Специальный ключ для отвинчивания корпуса.

    При замене антифриза в Лада Калина необходимо четко придерживаться основных норм и Правил безопасности:

    • Проведите ряд автомобилей в пределах 5-6 километров, чтобы прогреть антифриз и тем самым улучшить его текучесть.
    • Дать машине остыть, чтобы не обжечься о горячие детали.
    • Работы следует проводить вдали от детей, животных и растений, так как хладагент ядовит.
    • Все операции следует проводить в соответствующей защите, предотвращающей попадание раствора на кожу.

    Ни в коем случае нельзя сразу начинать замену антифриза, это может угрожать кожным покровам кожи.

    Пошаговая замена режима

    Замена охлаждающей жидкости Лада Калина, а также Лада Грант 8 Клапан происходит по следующей пошаговой инструкции Пользователь:

    • Поставьте автомобиль на ровную поверхность или эстакаду.
    • Отверните специальную сливную пробку.
    • Слить старый антифриз из системы. Эта процедура обычно занимает около 20 минут и требует специального резервуара для слива.
    • После того, как потекут остатки антифриза, необходимо промыть систему и удалить старый антифриз.
    • Выкрутите болт на шланговом хомуте.
    • Залейте новую охлаждающую жидкость в систему.
    • Включите зажигание и проследите за уровнем хладагента в расширительном бачке.
    • Расколите сливную пробку, чтобы избежать утечки из системы.

    Чтобы не пропустить очередную смену антифриза, необходимо постоянно проверять его уровень в системе охлаждения, достаточно открыть капот и оценить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина необходима замена пенообразующей жидкости. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

    Для замены Тосола на Калину нам понадобится:

    Ключ к «13»

    Отвертка

    Охлаждающая жидкость

    Пустая емкость для слива старого toosol

    Приступим к самой замене Толзы на Ладу Калина

    Для начала установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.Если такой площадки нет, то необходимо, чтобы передняя часть была выше задней.

    Отсоединить минусовой провод от АКБ

    Снять брызговик двигателя

    Теперь отверните пробку расширительного бачка.

    Теперь следует установить заранее определенную емкость для старой охлаждающей жидкости на сливную пробку. После этого следует открутить сливную пробку. Помните, если машина греется, то нужно быть очень аккуратным, охлаждающая жидкость очень горячая.После расплавления Толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.

    Теперь необходимо слить старую жидкость из радиатора. Для этого ставим под радиатор бачок для старой охлаждающей жидкости, откручиваем пробку на радиаторе и ждем, пока тосол полностью не выйдет из системы.

    После остывания стекла следует завинтить сливные пробки.

    Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать тозоль в расширительные бочки, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место.Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительной бочке не окажется между отметками минимум и максимум.

    Установить на место минусовая батарея

    Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, чтобы включить вентилятор охлаждения. После этого двигатель следует остановить, а при необходимости долить пенообразующую жидкость в расширительный бачок.

    Во избежание перегрева мотора владельцу автомобиля Лада Калина рекомендуется постоянно следить за уровнем антифриза в контуре охлаждения.Для этого на корпусе расширительного бачка есть специальные метки. Уровень не должен быть ниже минимального и выше максимального. Если происходит постепенное уменьшение количества антифриза, то велика вероятность утечки жидкости. В Lada Kalina такие очаги могут быть частью подключения форсунок к радиатору, бачку или терморегулятору, а также насосам подкачки. В этой статье поговорим о том, как слить антифриз, а также как производится замена охлаждающей жидкости в автомобиле.

    Антифриз и его объем

    Для заполнения охлаждающего контура в Лада Калина новой жидкости потребуется объем примерно 8 литров.Изначально завод-производитель наносит вещество феликс с красным цветом. Для того, чтобы попрактиковаться в замене жидкости на жидкость, приобретение 10-литрового контейнера с указанным антифризом или альтернативой — это две 5-литровые канистры.

    Варианты выбора

    При выборе не следует пренебрегать цветом жидкости. Цвет предназначен для обозначения определенных свойств антифриза, поэтому заменяйте его только на вариант с идентичным цветом.

    • «AGA 003Z» (температура минус 40 градусов), имеет красный цвет, оценивается примерно в 1 тысячу рублей.За 10-литровую тару.
    • «Профессионал Премиум» относится к категории «Г-12», а стоимость аналогичного «танка» достигает 700 рублей.
    • SINTEC LUX G-12 также характеризуется красным оттенком по цене 1 тыс. Руб. Для объема 10 литров.
    • «FELIX CARBOX-40», канистра аналогичного объема с красной жидкостью обойдется владельцу от 950 рублей.
    • «Ниагара», вещество «Г12»; За объем 10 литров нужно будет заплатить сумму не менее 800 руб.
    • «Полярный круг», вещество с аналогичными параметрами; 10-литровая емкость не менее 700 руб.

    Антифриз от указанных выше производителей зарекомендовал себя достаточно хорошо, поэтому его можно приобрести без малейшего намека на сомнения.

    Что нужно при замене?

    • Подходящая емкость, в которую будет набрано около 8 литров.
    • Размер торцевой головки «16».
    • Ключ каид-типа размером «13» для демонтажа стартера в варианте двигателя с 16 клапанами, не касается двигателя с 8 клапанами.

    Замена антифриза подразумевает наличие остывшего двигателя, также перед запуском нужно знать, как слить антифриз. Перед началом процедуры рекомендуется сбросить уровень давления в контуре, для чего необходимо будет открыть крышку, имеющуюся на горловине расширительного бачка. Для облегчения доступа к сливному отверстию потребуется снять защиту картриджа.

    Замена охлаждающей жидкости

    Отметим, что технология действий по замене хладагента в версиях Лада Калина.С 8-ми клапанными двигателями последовательность работы несколько отличается от вариаций на 16-клапанных двигателях. В последнем случае для обеспечения доступа к заглушке заглушки на блоке потребуется демонтировать фиксатор стартера. А перед работой учимся правильно сливать антифриз.

    Порядок действий на 8-клапанной установке

    1. Сбрасываем давление заданным ранее способом.
    2. Демонтируем защиту картера.
    3. Под сливное отверстие (находится на радиаторе с правой стороны) подставляем подготовленную емкость.
    4. Давление сливаемой жидкости можно отрегулировать, повернув или сняв пробку на резервуаре. Проводим эту манипуляцию, ориентируясь на ситуацию.
    5. Открутив пробку радиатора, ждем полного слива жидкости.
    6. Теперь переходим к блоку двигателя.
    7. Сливовая свеча находится под катушкой узла зажигания.
    8. Чтобы открутить указанную пробку, воспользуйтесь ключом 13-го размера.
    9. Подставляем такую ​​же емкость и собираем остаток жидкости.

    Замена антифриза завершена.

    Замена на 16-клапанную модификацию

    Как уже отмечалось, для выполнения процедуры в полном объеме необходимо разобрать стартовый узел. Если пренебречь этой важной манипуляцией, то через открытое отверстие пролитая жидкость может проникнуть внутрь пускового агрегата, в результате чего он сломается.

    1. Отключить питание стартера lada kalina, отсоединив колодку с тросиками от втягивающего реле на корпусе узла.
    2. На плюсовом выводе блока снимаем герметичную крышку, затем ключом на «13» откручиваем стопорную гайку, снимаем клемму с проводом и отводим в сторону.
    3. Теперь можно открутить 3 болта, которыми узел удерживается на колодке. Вытаскиваем стартер.
    4. Далее переходим к раскрытию заглушки и сбрасываем хладагент в емкость.
    5. После завершения этого этапа процесса вверните пробку на штатное место. Момент не должен превышать 30 нм.
    6. Раньше производим слив жидкости из радиаторного узла.

    По окончании закупорки перейти к заправке системы назначенной жидкостью. Выполняем это действие через имеющуюся на расширительном бачке горловину. После этого установите стартер, запустите силовую установку и давление жидкости на форсунки, чтобы ускорить циркуляцию в контуре. Параллельно контролируйте уровень меток на резервуаре. Он должен располагаться между рисками «min» и «max». Замена антифриза успешно завершена.

    Определение термостата

    После прогрева мотора Лада Калина осторожно прикоснуться к нижнему напорному шлангу радиаторного узла. Его нагрев укажет на наличие завода по циркуляции хладагента для так называемого большого круга. После того, как вентилятор системы выключится, поверните тепло от ячеек радиатора, мотора швартовки и обратите внимание на уровень в ранее указанном резервуаре.

    Теперь процедуру замены жидкости в автомобиле Лада Калина можно считать полностью завершенной.

    При обнаружении факта неплотности крышки на маркированном бачке, после завершения замены охлаждающей жидкости, ее следует немедленно заменить.

    Опции товара:

    • крышка с кодом «2108 2108-1311065» в версии «Auto-Cake»; стоимость не менее 150 рублей;
    • товар с артикулом «2108 Лузар ЛЛ 0108» по цене около 100 рублей;
    • крышка производства «Чистополь» с кодом «2108-1311065» в стоимостном выражении от 70 руб.

    Замена охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина завершена, и теперь проверяем контур на отсутствие протечек. Если он присутствует, то замените хомуты, удерживающие стыковые участки форсунок.

    Замена тосола на Калине происходит в несколько этапов:

    1. объединить тоосол.
    2. залить новый Тосол.
    3. Отработанный воздух из системы охлаждения двигателя.

    Как слить Тосол на Калину

    Установите бачок под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) объемом не менее 6л.
    1. Слить Тосол в емкость. При сливе жидкости переворачиваем крышку расширительного бачка.
    2. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем бачок под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ближе к сцеплению.
    3. Выкрутить пробку заглушки блока цилиндров ключом «на 13». Слить тосол из системы.




    Следите за заглушками сливных отверстий радиатора и блока цилиндров.
    Залейте чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

    Убрать калину авиадиспет

    На работающем двигателе все шланги системы охлаждения энергично поочередно, это поможет Тосолу заправить систему и выгнать из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.

    При прогреве двигателя редукционный (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро прогреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу.Дождавшись вентилятора системы охлаждения, заглушите двигатель.

    Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, протекает система охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

    Как поменять охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на Lade Kalina

    Чтобы не перегреть двигатель, нужно смотреть на уровень охлаждающей воды, глядя на то, что вы залили тосолом или антифризом.Посмотрите уровень воды в расширительном бачке, а также проверьте приметы створок и их соединений, а также помпы. Полная замена фильтра по регламенту завода рекомендовалась раз в 5 лет или каждые 75 тыс. Км пробега.

    Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

    Для полной замены охлаждающей воды в Лада Автомобиль Валина / Калина 2 поколения понадобится 7,8 литров Тосол или антифриз, смотря что делаете.С завода залил красноватый антифриз Felix.

    Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей воды) нам необходимо приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две приколы по 5 литров ..

    Выбрать антифриз для замены

    Если красноватый антифриз был залит с завода, советуем создать замену красноватому.

    • AGA 003Z (-40 *) красноватый 10л стоимость от 1000 руб
    • Professional Premium G-12 Reddated 10 л Стоимость от 700 руб.
    • Sintec LUX G-12 Reddish 10л Стоимость от 1000 руб
    • FELIX CARBOX-40 (10 л) красный цена от 950 рублей
    • Niagara G12 (10 л) красный цена от 800 руб
    • Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб

    Что потребуется для замены

    • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров.
    • Головка на 16 мм.
    • Ключ накидный 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии калины

    Замену лучше создавать на крутом движке. Перед подменой нажимаем давление в системе откручиванием крышки расширительной бочки. Чтобы беспрепятственно достать до сливной пробки, нужно снять средний грязезащитный щиток.

    Инструкции по замене охлаждающей жидкости

    На проездных с 8-ми и 16-ти клапанными моторами замена охлаждающей жидкости разная.Из радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот из блока на 16 клапанов Мотор. сложнее. Приходится откручивать стартер.

    Замена охлаждающей жидкости. Калина

    Пора менять охлаждающую жидкость и возник вопрос, что заливать Тосол или Антифриз и как это сделать …

    Чтение:

    Особенности замены тоосола на автомобиле Лада Калина

    Замена антифриз Год выпуска 5.

    Замена антифриза на 8 моторчик

    . Лада Калина

    Итак, сбрасываем давление в системе перезагрузкой крышки расширительной бочки. Затем снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.

    Берем емкость 6-8 литров. И подставляем сливное отверстие, расположенное справа, на шестерню на радиаторе. Чтобы давление было послабее, закрутим пробку расширительной планки.

    Выворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем стопроцентный ход воды из радиатора.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанный двигатель

    На 8. Мотор клапана. С коробкой с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость довольно просто. Сливная пробка находится под свечой зажигания.

    Головкой на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16 клапана

    Мотор.

    Чтобы добраться до сливной пробки, нужно будет снять стартер.Если стартер не снимает, а откручивает пробку и сливает жидкость, она выливается прямо на нее, что может привести к выходу из строя.

    Отсоедините колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, при помощи ключа на 13 мм поверните гайку и снимите провод.

    Чтение:

    Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    После слива жидкости из блока расплавления заверните сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Так же заворачиваем пробку радиатора и перед заливкой через расширительную планку заливаем охлаждающую жидкость.

    Запускаем движение и начинаем давить на все форсунки, стимулируя лучший проход антифриза или антицветка и заполняя всю систему. Не женитесь, наблюдая за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

    Как определить, работает ли термостат

    При управлении двигателем вы касаетесь нижней трубы для продажи.Он будет прохладным, а затем должен быстро прогреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и выбирает температуру, расходует двигатель и проверяет уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    На этом замена антифриза закончена.

    Антифриз с правой стороны на Калине. Как поменять охлаждающую жидкость в Ладе Калине? Выбираем антифриз для замены

    В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина необходима замена пенообразующей жидкости.Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

    Для замены Тосола на Калину нам понадобится:

    Ключ на «13»

    Отвертка

    Охлаждающая жидкость

    Пустая емкость для слива старого toosol

    Приступим к самой замене Толзы на Ладу Калина

    Для начала установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Если такой площадки нет, то необходимо, чтобы передняя часть была выше задней.

    Отсоединить минусовой провод от АКБ

    Снять брызговик двигателя

    Теперь отверните пробку расширительного бачка.

    Теперь следует установить под сливную пробку заранее определенную емкость для старой охлаждающей жидкости. После этого следует открутить сливную пробку. Помните, если машина греется, то нужно быть очень аккуратным, охлаждающая жидкость очень горячая. После расплавления Толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.

    Теперь необходимо слить старую жидкость из радиатора. Для этого ставим под радиатор бачок для старой охлаждающей жидкости, откручиваем пробку на радиаторе и ждем, пока тосол полностью не выйдет из системы.

    После остывания стекла следует завинтить сливные пробки.

    Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать тозоль в расширительные бочки, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место. Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительной бочке не окажется между отметками минимум и максимум.

    Установить на место минусовая батарея

    Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, чтобы включить вентилятор охлаждения.После этого двигатель следует остановить, а при необходимости долить пенообразующую жидкость в расширительный бачок.

    Замена тосола на Калине происходит в несколько этапов:

    1. объединить тоосол.
    2. залить новый Тосол.
    3. Отработанный воздух из системы охлаждения двигателя.

    Как слить Тосол на Калину

    Установите бачок под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) объемом не менее 6л.
    1. Слить Тосол в емкость.При сливе жидкости переворачиваем крышку расширительного бачка.
    2. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем бачок под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ближе к сцеплению.
    3. Выкрутить пробку заглушки блока цилиндров ключом «на 13». Слить тосол из системы.




    Следите за заглушками сливных отверстий радиатора и блока цилиндров.
    Залейте чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

    Убрать калину авиадиспет

    На работающем двигателе все шланги системы охлаждения энергично поочередно, это поможет Тосолу заправить систему и выгнать из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке довожу до нормы и заворачиваю крышку бачка.

    При прогреве двигателя редуцирующий (нижний) шланг радиатора должен некоторое время быть холодным, а затем быстро прогреться, что укажет на начало циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись вентилятора системы охлаждения, заглушите двигатель.

    Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, протекает система охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

    Довольно часто многих начинающих владельцев интересуют такие вопросы, как: «Сколько бензина попадает в бак» или «сколько масла заливать в двигатель». Так как таких вопросов очень много и каждый день хотя бы такую ​​информацию ищет не менее 1000 человек, было решено разместить расширенную информацию по основной информации об основных объемах заправки Lada Kalina.

    Начнем, пожалуй, с самых распространенных вопросов, и приведем в порядке приоритета ниже менее популярные из них.

    Сколько масла льется в двигатель калина

    Завод-изготовитель рекомендует заливать в картер двигателя 3,5 литра масла. Именно такой объем необходим для нормальной работы и работы системы смазки автомобиля. Но если по каким-то причинам нет возможности замерить объем, залейте моторное масло До тех пор на дипломе его не будет между отметками MIN и MAX.

    Отсутствие смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. При слишком высоком уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, можно выбрать часть его количества в гофрированном воздушном фильтре через шланг Sapuna. Оттуда он может попасть в ДМРВ, что может привести к преждевременному выходу из строя этого датчика.

    Сколько масла заливать в коробку передач калина

    В рекомендации завода по заправке объема для КПП указано, что Масло трансмиссионное 3.Коробке передач нужен 1 литр . Но во многих направлениях официальных публикаций можно прочитать, что для определенного смысла лучше всего превышать этот объем.

    Здесь наоборот лучше, чтобы уровень щуу был немного больше максимального, около 5 мм. Это необходимо для того, чтобы шестерни пятой передачи были лучше. Соответственно, этот совет продлит срок службы трансмиссии, в частности пятой скорости.

    Сколько тосола или антифриза налить в систему охлаждения

    По поводу системы охлаждения и обогрева салона Лада Калина нужно сказать, что необходимое количество охлаждающей жидкости — 7.84 л. Если посмотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширении тосол тосол или тосол будет на отметке центрального бака.

    Не следует допускать чрезмерного снижения уровня охлаждающей жидкости в расширителе, так как это отрицательно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

    Сколько бензина вмещает топливный бак Калина

    Независимость от того, из какого материала изготовлен топливный бак. Ваша машина: металл или пластик, объем такой же и составляет 50 литров.Здесь каждый на свое усмотрение решает, сколько бензина наливается, но стоит заметить, что нужно нежелательно допускать такую ​​ситуацию, при которой двигатель заглохнет из-за того, что бензин закончился.

    Если часто топливный насос будет работать так сказать «всухую», то это чревато негативным исходом, в том числе полным выходом из строя мотора бензонасоса. Итак, при понижении уровня топлива в баке до красной отметки желательно заправиться.

    Вместимость кронштейна лобового и заднего стекла (хэтчбек или универсал)

    На автомобиле Калина седан омыватель стоит только на лобовом стекле, так как на таких типах кузова за ним не нужен.Но на универсал или хэтчбек тоже есть задний омыватель. Но емкость бачка под моющую жидкость одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

    Как поменять охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на Lade Kalina

    Чтобы не перегреть двигатель, нужно смотреть на уровень охлаждающей воды, глядя на то, что вы залили тосолом или антифризом. Посмотрите уровень воды в расширительном бачке, а также проверьте приметы створок и их соединений, а также помпы.Полная замена фильтра по регламенту завода рекомендовалась раз в 5 лет или каждые 75 тыс. Км пробега.

    Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

    Для полной замены охлаждающей воды в Лада Автомобиль Валина / Калина 2 поколения понадобится 7,8 литров Тосол или антифриз, смотря что делаете. С завода разлили антифриз красноватый ФЕЛИКС ..

    .

    Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей воды) нам необходимо приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две приколы по 5 литров.

    Выбрать антифриз для замены

    Если красноватый антифриз был залит с завода, советуем создать замену красноватому.

    • AGA 003Z (-40 *) красноватый 10л стоимость от 1000 руб
    • Professional Premium G-12 Reddated 10 л Стоимость от 700 руб.
    • Sintec LUX G-12 Reddish 10л Стоимость от 1000 руб
    • FELIX CARBOX-40 (10 л) красный цена от 950 рублей
    • Niagara G12 (10 л) красный цена от 800 руб
    • Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб

    Что потребуется для замены

    • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров.
    • Головка на 16 мм.
    • Ключ накидный 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии калины

    Замену лучше создавать на крутом движке. Перед подменой нажимаем давление в системе откручиванием крышки расширительной бочки. Чтобы беспрепятственно достать до сливной пробки, нужно снять средний грязезащитный щиток.

    Инструкции по замене охлаждающей жидкости

    На проездных с 8-ми и 16-ти клапанными моторами замена охлаждающей жидкости разная.Из радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот из блока на 16 клапанов Мотор. сложнее. Приходится откручивать стартер.

    Замена охлаждающей жидкости. Калина

    Пора менять охлаждающую жидкость и возник вопрос, что заливать Тосол или Антифриз и как это сделать …

    Чтение:

    Особенности замены тоосола на автомобиле Лада Калина

    Замена антифриз Год выпуска 5.

    Замена антифриза на 8 моторчик

    . Лада Калина

    Итак, сбрасываем давление в системе перезагрузкой крышки расширительной бочки. Затем снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.

    Берем емкость 6-8 литров. И подставляем сливное отверстие, расположенное справа, на шестерню на радиаторе. Чтобы давление было послабее, закрутим пробку расширительной планки.

    Выворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем стопроцентный ход воды из радиатора.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанный двигатель

    На 8. Мотор клапана. С коробкой с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость довольно просто. Сливная пробка находится под свечой зажигания.

    Головкой на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16 клапана

    Мотор.

    Чтобы добраться до сливной пробки, нужно будет снять стартер.Если стартер не снимает, а откручивает пробку и сливает жидкость, она выливается прямо на нее, что может привести к выходу из строя.

    Отсоедините колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, при помощи ключа на 13 мм поверните гайку и снимите провод.

    Чтение:

    Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    После слива жидкости из блока расплавления заверните сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Так же заворачиваем пробку радиатора и перед заливкой через расширительную планку заливаем охлаждающую жидкость.

    Запускаем движение и начинаем давить на все форсунки, стимулируя лучший проход антифриза или антицветка и заполняя всю систему. Не женитесь, наблюдая за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

    Как определить, работает ли термостат

    При управлении двигателем вы касаетесь нижней трубы для продажи.Он будет прохладным, а затем должен быстро прогреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и выбирает температуру, расходует двигатель и проверяет уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    На этом замена антифриза закончена.

    Антифриз или охлаждающая жидкость, предназначенная для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов И, конечно же, других элементов, относящихся к системе охлаждения.Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, из-за чего может служить ему с полным отказом.

    На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

    Замена антифриза на Лада Калина

    Так выглядит B.u. Антифриз сильно слышен

    Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина стоит 7,6-7,8 литра антифриза, причем по официальной инструкции менять его следует каждые 60000 пробега или пять лет эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше.

    Возможный вариант замены антифриза штатного

    В Lada Cars Антифриз Felix Carbox 40 заливается с завода с завода — красный. Поэтому какой антифриз полить вам при полной замене решать только вам, главное, чтобы ваши пожелания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

    Инструмент рабочий

    Для того, чтобы провести всю работу, нам понадобится:

    • Антифриз новый (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
    • Отвертка крестовая.
    • Ключ на «13».
    • Каид на голову на «13» и «17» с храповым механизмом.
    • Емкость для слива отработанной жидкости.
    • Тряпка.

    Пошаговый процесс слива антифриза

    Перед тем, как приступить к работам по замене жидкости, необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность или на небольшой уклон при условии, что передняя часть будет выше задней. Также учтите, что двигатель машины должен быть холодным, чтобы исключить возможность получить ожог во время работы, поэтому такую ​​работу лучше проводить утром, после того как машина остынет за ночь.

    Процесс заливки нового антифриза

    Когда все пробки закручены, можно начинать работу на заливе новой охлаждающей жидкости.

    1. В первую очередь ослабьте хомут и достаньте шланг дроссельной заслонки. Это необходимо для того, чтобы при замене через этот шланг попал лишний воздух.
    2. Далее заливайте антифриз до тех пор, пока он не будет выливаться из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке Max в расширительном бачке.

    Выпускная работа

    • Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет установка на место модуля зажигания, подключение к нему проводов, проверка всех свечей и соединений на герметичность.
    • Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо дождаться момента, когда двигатель нагреется и заработает «Карлсон». Затем проверьте работу отопителя, чтобы обдувать салон горячим воздухом, если дует теплый — это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
    • Также необходимо учитывать то, что при остывании двигателя необходимо повторно проверять уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливать.

    Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

    выводы

    Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы сменить антифриз самостоятельно, в этом нет ничего сложного, выполнить такую ​​работу сможет даже водитель самого дальнего ремонта автомобиля.

    Сколько литров в системе охлаждения Лады Калины.Устройство системы охлаждения двигателя калины

    Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала и любители автомобиля Калина. Пора заменить охлаждающую жидкость. Итак, залил такую ​​жидкость, тосол ц-40, ну такого тосола не нашел.

    Нашел вот такую, это Дзержинский а40м, точка замерзания 40, замерил тосометром, ареометром, температура даже чуть выше.

    Так что считаю вполне нормальным. Это было у меня, я стоял на перекрестке или заливал тосол или тосол.

    В чем разница между ними?

    Ну насколько я читал в интернете, антифриз — это чисто продукт нашего Советского Союза, а антифриз — продукт чисто иностранный.

    Что касается присадок, ну, с нашей экономикой и нашим контролем над производством различных продуктов, как горюче-смазочных материалов, так и продуктов питания, никто не контролирует.

    Как видите, ГОСТа нет, просто тег наклеен, и что он собой представляет, непонятно. Как сказал продавец, хоть и в любой другой раз им можно доверять, что он всегда покупает, все берут, и как бы ни возникали проблемы.

    Сразу хочу сказать, что при замене мне предложили заменить его на то, что я снял ранее — показав замену помпы, он был накрыт медным тазом.

    И все же, причина, я думаю, в том, что я антифриз практически не менял с 2009 года, а менять его надо, как пишут производители, раз в два года, ну хотя бы раз в 3 года.

    Потому что здесь на нашей Калиновской машине уже нет как бы смазочных деталей вроде той, которая смазывает тосол, в основном только помпа, и понятно, что тосол отработал и все присадки никуда не делись.

    Потому что я был здесь и нагрел машину, хотя я не сильно перегревал, ну, нагрев был, потому что у меня тут были проблемы с вентилятором, с охлаждением радиатора. Из-за этого слетел сальник, и все полетело в патрубок.

    Естественно долил воду и проехал, ну не помню, ехал половину лета, как видите, почему-то она стала такая красноватая, хотя она зеленоватая, тосол. Ну изначально там было зеленоватое, просто красили расширительный бачок.Окрашена в такой непонятный цвет.

    Ну что для этого нужно?

    Можно, конечно, открутить, вытащить на улицу, пустить куда угодно, ну хочу нормально слить, потому что еще есть свойство и можно.

    В дальнейшем буду использовать его, чтобы сделать здесь водяное отопление в гараже и залить там антифриз. Или отдам товарищам, у которых все уже есть. Поэтому выбрасывать нет смысла.И зачем засорять окружающую среду.

    Чтобы добраться до этой заглушки, чтобы ее открутить, видите, расстояние очень маленькое, снизу, конечно, можно попробовать, ну посмотрим.

    При необходимости, конечно, придется откручивать здесь, с этой стороны, потому что эта гайка приварена к этому креплению распределителя, так называемой катушке зажигания.

    Тогда вы должны стрелять в это, это стрелять. Ну и воздух, конечно, снимать придется. Естественно защита двигателя, а не защита двигателя.Что ж, о проблемах, если не сказать о многом, что ж, будут проблемы, чтобы добраться туда и все это сделать.

    Для тех, кто ленив, езжайте на СТО, платите деньги и пусть делают это за вас. Ну и фон, заканчиваю вводную часть, залезаю под машину и снимаю защиту. Ну защита снята, так что я не снимал, без проблем, там можно снизу ключ с удлинителем взять и вилка откручивается.

    Особых проблем нет.Откручивается с меньшим количеством крови, не нужно удалять воздух. Это крепление, катушки зажигания, снимать все это не нужно. Что ж, все, теперь вырежем из бутылки и потихоньку осушаем.

    Машину прогрел раньше. Но не до 90 градусов, там похолодало, пока ковырялся. Но хоть немного, просто продолжим одно, заодно посмотрим на пыльники на ШРУСах, их целостность.

    Они имеют тенденцию неожиданно лопаться, и вы замечаете, что это уже слишком поздно, чтобы заметить.Здесь бывают закрытые и открытые. Ну так вот, протечка, протянул. Он больше не сочится с поддона, поэтому на него попадает немного масла, двигатель чистый.

    Вот и заглушка, с этой стороны, кстати, снизу можно открутить, видно, хоть тут достает, тут даже рычагом можно и эту заглушку открутить. Так вот, вот она, вот она, пробка радиатора, понимаете?

    Она спокойно выкручивает кнопку радиатора.Итак, что ж, приступим. А пока приступим, сначала будем сливать, наверное, из блока, а потом будем сливать из радиатора. Что ж, если смогу, сниму.

    Конечно, процесс был бы проще, если бы я не снимал параллельно. Но, раз уж я взялся за дело, то что ж, я должен поделиться с людьми. Ну, вот еще одна вещь, которую я вырезал вот так, и она просто попадает туда, и здесь я заменяю этот контейнер или это ведро.

    Или этот, или ведро.И еще раз, если вы хотите сэкономить и не сильно облажаться, то эту застежку необходимо удалить. Не снимая его, заработает … Ну конечно немного поиграл, но не сильно.

    А так было бы даже очень много, когда поменял помпу, можно посмотреть видео, там потерь практически не было вообще.

    Итак, вы видите, что у нас за расширительный бачок, мой более грязный. И там тоже мы видим, что он полон всякой грязи. Поэтому его необходимо снимать и постирать.

    Крепится, одна точка, вторая, а там в глубине третьей. Все как обычно, 2 на 10, 1 на 8 орехов. Здесь, правда, болт 8. А вот гайки, которые вам нужны, — 10.

    Все таки постараюсь вкратце рассказать, что такое тосол и тосол, чтобы не лазили по литературе и ковырялись в поисках информации. Я кратко просветлю вас все это. Я уже лазил и нашел.

    Следовательно, антифриз — это международное название охлаждающей жидкости для системы охлаждения двигателя.Антифриз — это тот же антифриз, только отечественного производства. Антифриз.

    Это слово было изобретено еще в Советском Союзе и означает аббревиатуру Technology of Organic Synthesis, сокращенно TOC, а OL означает принадлежность к группе спиртов.

    Антифризы делятся на минеральные, класс G11, и органические, класс G12, и маркируются как G12 ++ и G13. Разница между ними заключается в применении, ну, в используемой основе и добавках.

    Антифриз относится к минеральным антифризу, имеет срок службы 50 000 км или 2 года.Органический антифриз это все-таки G12, его разрешено использовать до 5 лет, а пробег — 250 000 км.

    Антифризы

    Labrida совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями. Их смело можно добавлять в новые моторы.

    Один из пунктов, вот на канистре написано 10 кг, но это не 10 литров. Не путайте это. Потому что обычно покупают 10, выглядят 10, значит, это 10 килограммов, ну, конечно, многие знают, что часто им пользуются.

    А кто впервые запутается.10 кг — это всего 8,85 л. И как я уже сказал, в двигатель заливается 7,85 л, это не 7 кг. Они также знали и имели в виду то, что они хотели бы иметь.

    Вы можете выбрать, что лучше, антифриз или антифриз в зависимости от охлаждающей жидкости машины. Так как в разных машинах он состоит из разных материалов.

    Некоторые бренды в основном используют больше меди и латуни в системе охлаждения, в то время как другие используют алюминий и его сплавы. Таким образом, красный антифриз подойдет, если в машине больше меди и латуни, зеленый антифриз подойдет, если у вас больше алюминия.

    Антифриз

    в большинстве случаев подходит для отечественных автомобилей. Можно ли смешивать антифриз и антифриз, и что будет, если их смешать? Что ж, это, как говорится, риторический вопрос.

    При отсутствии контроля над производством это может привести к плохим последствиям. Поэтому все это на ваш страх и риск. Вот довольно простой расчет, который можно сделать.

    Ну все, сегодня надо было вчера залить. Ну так как у меня расширительный бачок грязный до невозможности, попробовал промыть содой, вот и пришел промыть каустической содой, но он не моется.Сейчас покажу.

    В следующий момент, тогда заглушки, я же сказал, да, воткнуть сюда кран. Итак, смотрите сразу, смеситель сюда, который я хотел сюда поставить, не подходит по размеру. И снимать коробку, чтобы поставить кран, смысла нет, да и желания нет.

    Почему я снял так называемую крышку, или защиту, которая сверху декоративная. Так что при заливке антифриза в расширительный бачок конечно будет вода, эх, воздух, а открывать пробку и ждать, пока оттуда потечет, это отходы.

    Для этого есть вот дроссельные заслонки подходят к трубке, это нагрев дроссельной заслонки, снимаешь. Хорошо, я тебе покажу. Тут поддеть отверткой, потому что снять сложно, снять нельзя.

    Можно, конечно, обдирать, ну зачем. Откручиваем хомут, поддеваем его здесь отверткой, и воздух выходит до появления жидкости. Ну и тряпку сюда желательно положить, ибо там разъем, чтобы не заливал.

    В конце концов, это агрессивная жидкость. Вот этиленгликоль, который не оказывает благотворного влияния на здоровье человека, и, думаю, еще и на контакты. Ну вот и все. Сейчас танк поставим домой и наденем, наполним.

    Ну вот расширительный бачок поставил на место, почистить идеально не получилось, потому что эти перегородки туда не достать. Я промыла его простой содой, кальцинированной содой и шампунем.

    Надо приложить физическое усилие, ну то есть я тут дно мыл, понимаете, а здесь ничего не вышло.Когда пытаешься перетасовать там, стирается.

    Поэтому, если кто-то так делал и смог почистить, пишите в комментариях. Мы воспользуемся этим. И я исходил из того, что с точки зрения эстетики это не красиво, но я думаю, что это не влияет на скорость. Такой явной грязи нет, только коричневый налет.

    Продолжим. Обе заглушки закручены, та одна тоже закручивается, кстати она легко закручивается, легко откручивается, и очень хорошо, что она ничего не пропускает.Я это тоже скрутил. Я попробую опустить кран во второй раз, потому что тот, который я хотел, мешает.

    Итак, расширительный бачок стоит, воронка стоит, тосол готов. Теперь приступим к наполнению. Ну вот и приготовил и здесь. Ну что еще нужно, больше ничего не нужно. Откручиваем, растирать и заливать не надо.

    Итак, смотрите, пробка не течет. Конечно, рано. Там тоже нормально. Вот, видите ли, пошел антифриз.Ну и понятно, что антифриз сюда не потечет по той простой причине, что уровень выше.

    Ну вот, система заполняется. Наполните этот пояс, видите? Минимум / максимум. Больше заливать не нужно, чтобы потом не было лишних. Теперь он снова уезжает. Утечек нет.

    Только будьте осторожны, чтобы не сломать шланг. Все больше не уходит. Вышел воздух. Итак, что ж, теперь осталось запустить и довести до уровня. Все, сейчас попробуем.

    Уровень видишь чуть-чуть, тосол не уходит, течи нигде нет, течи нет, тут все нормально. Уровень должен быть до этого пояса, просто где-то там. Здесь вы видите, сколько осталось, сколько было, сколько осталось. Ну где-то остался, ну может литр.

    На сегодняшний день обслуживание автомобиля своими руками — не уловка. Прежде всего, это значительная экономия собственного времени, сил и денег.Чтобы качественно заменить охлаждающую жидкость на Лада Гранта и Калина, необходимо воспользоваться специальной пошаговой инструкцией с четкой последовательностью действий.

    Разновидности охлаждающей жидкости для Лада Калина

    В Лада Калина охлаждающая жидкость должна заменяться регулярно каждые 50 тысяч километров. Стоит помнить, что при эксплуатации автомобиля в суровых городских или экстремальных условиях охлаждающую жидкость следует заменять чаще, ведь двигатель работает при повышенных нагрузках и антифриз быстрее раскрывает свой потенциал.

    Чтобы выбрать качественную охлаждающую жидкость для Лада Калина, необходимо отдать предпочтение оригинальному производителю, например, бренду Cool Stream. Автовладелец должен помнить, что перед обновлением охлаждающей жидкости необходимо слить отработанную охлаждающую жидкость, а систему — промыть специальным составом или дистиллированной водой. Это в первую очередь необходимо для удаления взвешенных твердых частиц, металлической стружки со дна системы и остатков старой жидкости.

    Зачем менять охлаждающую жидкость?

    Стоит помнить, что охлаждающая жидкость выполняет очень важную функцию — регулирует температуру в радиаторной системе, охлаждая ее.Более того, если замена несвоевременная, то возникают следующие частые ситуации:

    • Коррозия системы.
    • Износ насоса.
    • Отказ двигателя внутреннего сгорания.
    • Повреждения и износ радиатора системы.
    • Перегрев и повышение температуры в радиаторной системе.
    • Коррозия деталей радиатора и образование отложений в системе.

    Интервалы замены охлаждающей жидкости см. В техническом руководстве пользователя.Если брать временные рамки, то они составляют примерно 2 года при нормальных условиях эксплуатации автомобиля. В суровых городских условиях автомобиль быстро изнашивается и чаще требует замены.

    Признаки необходимости замены антифриза:

    • Изменение цвета хладагента.
    • Появление ржавчины и посторонних предметов.
    • Повышение показателя температуры на специальном автомобильном датчике.
    • Общее снижение мощности автомобиля.

    При появлении вышеперечисленных признаков необходимо немедленно заменить антифриз.

    Подготовка к замене

    Замена 8 клапанной охлаждающей жидкости Лада Калина должна производиться с помощью следующих инструментов :

    • Тряпки и перчатки для защиты кожи рук.
    • Новая охлаждающая жидкость выбранной категории и марки.
    • Набор универсальных отверток.
    • Трещотка.
    • Головка на 13 шт.
    • Ключ специальный для отвинчивания корпуса.

    При замене антифриза на Лада Калина необходимо строго придерживаться основных норм и правил техники безопасности :

    • Дайте машине прогреться на 5-6 километров, чтобы прогреть антифриз и тем самым улучшить его текучесть.
    • Дайте автомобилю остыть, чтобы не обжечься горячими частями.
    • Работы следует проводить вдали от детей, животных и растений, так как хладагент ядовит.
    • Все операции должны производиться в соответствующей защите, чтобы предотвратить контакт с кожей.

    Ни в коем случае нельзя сразу приступать к замене антифриза, это может грозить коже ожогами.

    Пошаговая инструкция по замене охлаждающей жидкости

    Замена охлаждающей жидкости Лада Калина, а также Лада Гранта 8 клапанная происходит по следующей пошаговой инструкции пользователь:

    • Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности или эстакаде.
    • Отверните специальную сливную пробку.
    • Слить старый антифриз из системы.Эта процедура обычно занимает около 20 минут и требует специальной емкости для слива.
    • После вытекания оставшегося антифриза необходимо промыть систему и удалить старый антифриз.
    • Выверните болт на хомуте.
    • Залейте в систему новую охлаждающую жидкость.
    • Включите зажигание и наблюдайте за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
    • Затяните сливную пробку, чтобы избежать утечки из системы.

    Чтобы не пропустить очередную смену антифриза, необходимо постоянно проверять его уровень в системе охлаждения, для этого достаточно открыть капот и оценить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    Система охлаждения двигателя LADA Kalina жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, помпы, расширительного бачка и соединительных шлангов.

    Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — отводной шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — шланг отвода пара; b — шланг подачи радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик датчика температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — патрубок насоса охлаждающей жидкости; 15 — Шланг подачи радиатора отопителя; 16 — отводной шланг радиатора отопителя; 17 — патрубок выходной; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
    Насос охлаждающей жидкости — лопастной центробежного типа с приводом от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ.Корпус насоса алюминиевый. Ролик вращается в двухрядном подшипнике. Подшипник смазан на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника фиксируется винтом. Зубчатый шкив прижимается к переднему концу ролика, а рабочее колесо прижимается к заднему концу. Упорное кольцо из графитосодержащего состава прижимается к торцу рабочего колеса, за которым находится сальник. В корпусе насоса есть контрольное отверстие для обнаружения утечки жидкости в случае отказа насоса. Рекомендуется заменить весь насос.Перераспределение потоков жидкости контролируется термостатом.

    Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

    1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
    2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя в обход радиатора представляет собой малый круг циркуляции.
    В систему охлаждения также входят радиатор отопителя и нагревательный блок дроссельного узла.Жидкость циркулирует по ним постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.


    Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

    Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера

    Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

    Система охлаждения : 1 — шланг слива охлаждающей жидкости с радиатора отопителя; 2 — шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг впускного патрубка насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — шланг отвода пара к радиатору двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подачи жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подачи жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг для слива жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 вентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости; 16 Шланг для удаления охлаждающей жидкости с дроссельной заслонки

    Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

    Температура начала открытия главного клапана термостата, ° С 85-89
    Температура полного открытия клапана главного термостата, ° С 102
    Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) 110-150 (1,1-1,5)
    Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) 3-13 (0,1)
    Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающей среды 20-30 ° С и полностью загруженном автомобиле, движущемся с постоянной скоростью 80 км / ч, не более, ° С 95
    Сопротивление добавочного резистора, Ом 0,23
    Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л 7,8
    Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) ОЖК-ХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; Антифриз ОЖ-К; Антифриз ОЖ-40; Антифриз ОЖ-65; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз Г-48; Антифриз AGIP Extra; Глизантин G03; Глисантин G913

    Довольно часто многих начинающих владельцев интересуют такие вопросы, как: «сколько бензина поместится в бак» или «сколько масла залить в двигатель.«Так как таких вопросов много и их ежедневно ищут не менее 1000 человек, было решено разместить в блоге расширенную информацию об основных объемах начинки Lada Kalina.

    Начнем с наиболее распространенных вопросов, а ниже в порядке приоритета перечислим менее популярные.

    Сколько масла заливать в двигатель Калины

    Производитель рекомендует заливать 3,5 л масла в картер двигателя . Именно такой объем необходим для нормальной работы и функционирования системы смазки автомобиля.Но если по какой-либо причине невозможно измерить объем, залейте моторное масло, пока оно не окажется между отметками MIN и MAX на щупе.

    Отсутствие смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. Если уровень слишком высок, если он превышает максимальную отметку на щупе, можно через шланг сапуна подобрать его определенное количество в гофру воздушного фильтра. Оттуда он может попасть к датчику массового расхода воздуха, что может привести к преждевременному выходу этого датчика из строя.

    Сколько масла заливать в КПП Калина

    Заводская рекомендация по объему заправки коробки передач гласит, что трансмиссионного масла для коробки передач требуется 3,1 литра. … Но по многим мануалам официальных изданий можно прочитать, что лучше всего на какую-то величину превысить этот объем.

    Здесь наоборот лучше, чтобы уровень на щупе был чуть выше максимального, примерно на 5 мм. Это необходимо для лучшего смазывания шестерен пятой передачи.Соответственно, этот совет продлит срок службы трансмиссии, в частности пятой скорости.

    Сколько антифриза или антифриза заливать в систему охлаждения

    По поводу системы охлаждения и обогрева салона Лада Калина следует сказать, что необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 7,84 литра. Если посмотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширительном бачке тосол или антифриз будет располагаться на центральной отметке бачка.

    Не допускайте чрезмерного снижения уровня охлаждающей жидкости в расширителе, так как это отрицательно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

    Сколько бензина вмещает топливный бак Калины?

    Вне зависимости от того, из какого материала изготовлен топливный бак вашего автомобиля: металл или пластик, его объем одинаков и составляет 50 литров. Здесь каждый решает на свое усмотрение, сколько бензина заливать, но стоит заметить, что нежелательно допускать такую ​​ситуацию, при которой двигатель глохнет из-за того, что закончился бензин.

    Если бензонасос часто так сказать работает всухую, то это чревато негативным исходом, в том числе полным выходом из строя мотора бензонасоса. Итак, когда уровень топлива в баке упадет до красной отметки, желательно заправиться.

    Емкость бачка омывателя лобового и заднего стекла (хэтчбек или универсал)

    На автомобиле седан Калина омыватель только на лобовое стекло, так как на таких типах кузова сзади он не нужен. Но на универсал или хэтчбек тоже есть задний омыватель.Но емкость бачка омывателя одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

    Заменяем охлаждающую жидкость через 75 000 км пробега или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Для заправки используется жидкость с температурой замерзания не выше -40 ° С

    Объем системы охлаждения двигателя, включая систему обогрева салона, 7,84 л.

    Для проведения работ вам понадобится широкая тара объемом не менее 8 литров.

    На смотровой канаве или эстакаде удобнее работать.

    Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

    Последовательность исполнения

    1. Готовим машину к работе.

    2. Снимите брызговик двигателя или защиту картера (если установлена).

    3. Подставляем под сливное отверстие радиатора тару объемом не менее 8 литров.

    Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при сливе, не откручивайте крышку расширительного бачка перед выполнением следующего шага.

    4. Откручиваем сливную пробку радиатора и сливаем жидкость в емкость.

    5. Переместив емкость под блок цилиндров, торцевым ключом на 13 мм открутите сливную пробку блока цилиндров и слейте оставшуюся в ней жидкость.

    6. После того, как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе пробки на место.

    7. Отвинтите и снимите крышку расширительного бачка и установите в бачок воронку.

    8. Залейте в расширительный бачок новую охлаждающую жидкость.

    Используйте охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 ° C ниже средней зимней температуры в регионе, в котором используется автомобиль.

    9. Залить жидкость до верхней отметки расширительного бачка. Запускаем двигатель и даем ему поработать на повышенных оборотах, пока не включится электровентилятор. Когда уровень в баке упадет, долейте жидкость.

    Общие сведения о охлаждающей жидкости

    ЗАМОРАЖИВАНИЕ АНТИФРИЗА

    Смесь антифриза с водой является примером состава, точка замерзания которого отличается от температур замерзания составляющих его компонентов — чистого антифриза и чистой воды.

    Температура замерзания жидкостей

    Чистая вода 0 ° С

    Чистый антифриз * -18 ° С

    Смесь: 50/50 -37 ° С

    Смесь: 70% антифриза на 30% воды -64 ° С

    * Чистый антифриз обычно представляет собой 95% раствор этиленгликоля, содержащий от 2 до 3% воды и от 2 до 3% присадок. В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в жестяных банках, замерзает при температуре от -13 ° C до -22 ° C. Поэтому проще всего просто помнить, что антифриз замерзает, как правило, при температуре около -18 ° C.

    Температура кипения смеси антифриз / вода также зависит от концентрации компонентов смеси.

    ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ АРЕОМЕТРОМ

    Охлаждающую жидкость можно проверить ареометром. Ареометр измеряет плотность теплоносителя. Чем выше его плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство ареометров для охлаждающей жидкости сразу показывают температуру замерзания и кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегревается, а ареометр показывает значение, близкое к -46 ° C, то это означает, что в системе охлаждения присутствует чистый антифриз.Лучше всего, когда точка замерзания используемой охлаждающей жидкости ниже -29 ° C, а точка кипения выше 112 ° C.

    Рисунок: 7.15. Проверка точки замерзания и кипения охлаждающей жидкости ареометром

    Если 50% — это хорошо, то 100% должно быть еще лучше

    Владелец машины считал, что в системе охлаждения не может образоваться ни лед, ни ржавчина, потому что вместо смеси антифриза и воды 50/50 он залил в машину стопроцентный антифриз (этиленгликоль).

    Но когда температура воздуха упала до -29 ° С, охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает при температуре около -18 ° C). После того, как радиатор разморозили, его пришлось ремонтировать. Хозяин машины был как минимум рад, что блок двигателя не лопнул.

    Для максимальной защиты от замерзания при сохранении достаточно высокой эффективности теплопередачи используйте равное количество антифриза и воды. Эта смесь является наилучшим компромиссом с точки зрения температуры и эффективности теплопередачи, необходимой для работы системы охлаждения.Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). С увеличением концентрации антифриза (до 70%) температура кипения смеси повышается, температура замерзания смеси снижается, но при этом снижается эффективность теплопередачи смеси.

    Ветер тут ни при чем

    Ветровой коэффициент тепловых потерь — это поправочный коэффициент, который учитывает дополнительные тепловые потери при заданной температуре в зависимости от скорости ветра.По сути, он определяет эквивалентную температуру, при которой потери тепла с поверхности незащищенной кожи при полном отсутствии ветра равны потерям тепла при заданной температуре и заданной скорости ветра. Поскольку этот коэффициент является коэффициентом теплопотерь для незащищенной кожи, температура ветра не применяется для оценки морозостойкости теплоносителя.

    Обдув радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой охлаждающая жидкость может остыть.Это зависит от температуры воздуха, на которую не влияет скорость ветра. Не верите мне? Посмотреть на себя. Принесите термометр в комнату и дождитесь, пока его показания стабилизируются. Теперь включите вентилятор и направьте поток воздуха к термометру. Это не повлияет на его показания.

    РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

    Использованная охлаждающая жидкость (антифриз и вода) подлежит регенерации. Отработанная охлаждающая жидкость может содержать такие металлы, как свинец, алюминий и железо, которые накапливаются в двигателе во время работы.

    В установках регенерации жидкость очищается от этих металлов и загрязняющих веществ и восстанавливается концентрация истощенных добавок. Регенерированная охлаждающая жидкость после ремонта снова становится как новая и может быть повторно использована в автомобиле.

    ВНИМАНИЕ

    Большинство производителей автомобилей предупреждают, что охлаждающую жидкость следует использовать повторно только после ее регенерации и восстановления процентного содержания присадок.

    ХРАНЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

    Отработанную охлаждающую жидкость, слитую из автомобиля, обычно можно слить в тот же контейнер с отработанным маслом.В установках, используемых для сбора отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Узнайте у компаний, которым местное правительство или правительство штата поручило утилизировать эти отходы, чтобы узнать, какой метод хранения жидких отходов используется в вашем районе (рис. 7.16).

    Рисунок: 7.16. Отработанная охлаждающая жидкость должна храниться отдельно в запечатанном контейнере до тех пор, пока она не будет переработана или утилизирована в соответствии с федеральными, государственными и местными законами. Обратите внимание, что емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости находится в отстойнике — это сделано для того, чтобы охлаждающая жидкость не вылилась из емкости, в которой она хранится

    Как заменить охлаждающую жидкость на Калине.Основные объемы розлива

    Замена охлаждающей жидкости через 75000 км пробега или через пять лет, смотря что будет раньше. Для заправки используется жидкость с температурой замерзания не выше -40 ° C

    Объем системы охлаждения двигателя, включая систему обогрева салона 7,84 л.

    Для выполнения работ его позаботятся Широкая вместимость не менее 8 литров.

    Работать удобнее на смотровой канаве или эстакаде.

    Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

    Последовательность исполнения

    1. Готовим машину к работе.

    2. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлена).

    3. Заменяем сливное отверстие радиатора емкостью не менее 8 литров.

    Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при ее сливе, перед выполнением следующей операции не поворачивайте пробку расширительного бачка.

    4. Выворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем жидкость в емкость.

    5. Подставив емкость под блок цилиндров, припаяем ключ на 13 мм Откручиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем оставшуюся в нем жидкость.

    6. После того, как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе пробки на место.

    7. Разворачиваем и снимаем пробку расширительного бачка и устанавливаем в бачок воронку.

    8. Залить в расширительный бачок новую охлаждающую жидкость.

    Используйте охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 дюймов ниже средней температуры зимой в регионе, в котором эксплуатируется автомобиль.

    9. Залить жидкость до верхней метки расширительного бачка. Перед включением электровентилятора запустите двигатель и дайте ему поработать на повышенных оборотах. При понижении уровня в бачке долейте жидкость.

    Общие сведения о охлаждающей жидкости

    Антифриз замороженный

    Смесь антифриза с водой является примером состава, температура замерзания которого отличается от температур замерзания компонентов компонентов чистого антифриза и чистой воды.

    Температура замерзания жидкостей

    Чистая вода 0 ° C

    Чистый антифриз * -18 ° C

    Смесь: 50/50 -37 ° C

    Смесь: 70% антифриза 30% воды -64 ° C

    * Чистый антифриз обычно представляет собой 95% раствор этиленгликоля, который содержит от 2% до 3% воды и от 2% до 3% присадок. В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в тростниках, замерзает при температуре от -13 ° С до -22 ° С. Поэтому проще всего просто запомнить, что антифриз замерзает, как правило, при температуре около -18. ° С.

    Температура кипения смеси антифриза с водой также зависит от концентрации компонентов смеси.

    Проверка охлаждающей жидкости с помощью диапазона

    Охлаждающую жидкость можно проверить с помощью карометра. В ареометре измеряется плотность теплоносителя. Чем выше его плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство диапазонов охлаждающей жидкости сразу показывают температуру замерзания и кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегрет, а ареометр показывает значение, близкое к -46 ° C, это означает, что система охлаждения — чистый антифриз.Лучше всего, когда температура замерзания используемой охлаждающей жидкости ниже -29 ° C, а точка кипения выше 112 ° C.

    Рис. 7.15. Проверьте температуру замерзания и кипения охлаждающей жидкости с помощью диапазона

    .

    Если 50% — это хорошо, то 100% должно быть еще лучше

    Автовладелец посчитал, что в системе охлаждения нет ни льда, ни ржавчины, потому что вместо смеси антифриза «50 на 50» с водой он залил 100% антифриз (этиленгликоль) в свою машину.

    Но когда температура воздуха упала до -29 ° С, охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает при температуре около -18 ° C). После того, как упал радиатор, его пришлось ремонтировать. Хозяина машины обрадовало даже то, что блок цилиндров двигателя не лопнул.

    Для максимальной защиты от замерзания при сохранении достаточно высокой эффективности теплообмена используйте смесь антифриза с водой в равных пропорциях. Эта смесь — лучший компромиссный вариант по температурным характеристикам и эффективности теплопередачи, необходимой для системы охлаждения.Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). С увеличением концентрации антифриза (до 70%) температура кипения смеси повышается, температура замерзания смеси снижается, но при этом снижается эффективность теплопередачи.

    Здесь хороший ветер

    Коэффициент тепловых потерь при ветре — это поправочный коэффициент, который учитывает дополнительные тепловые потери при заданной температуре в зависимости от скорости ветра.По сути, он определяет эквивалентную температуру, при которой потери тепла с поверхности незащищенной кожи при полном отсутствии ветра равны тепловому эффекту при данной температуре и скорости ветра. Поскольку этот коэффициент является коэффициентом теплопотерь для незащищенной кожи, температура ветра не применима для оценки морозостойкости теплоносителя.

    Обдув радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой охлаждающая жидкость может остыть.Это зависит от температуры воздуха, на которую не влияет скорость ветра. Не верю? Убедитесь сами. Сделайте в комнату градусник и дождитесь, пока установятся его показания. Теперь включите вентилятор и направьте поток воздуха к термометру. Это не повлияет на его показания.

    Регенерированная охлаждающая жидкость

    Отработанная охлаждающая жидкость (антифриз и вода) подлежит регенерации. В отработанной охлаждающей жидкости металлами могут быть металлы, свинец, алюминий и железо, которые накапливаются во время работы его двигателя.

    В регенеративных установках жидкость очищается от этих металлов и примесей и восстанавливается концентрация отработанных присадок. Регенерированная охлаждающая жидкость после восстановления становится как новая и может быть повторно использована в автомобиле.

    ВНИМАНИЕ

    Большинство автопроизводителей предупреждают, что переработка охлаждающей жидкости допускается только после ее регенерации и восстановления процентного содержания присадок.

    Хранение отработанной охлаждающей жидкости

    Отработанная охлаждающая жидкость, расплав из автомобиля, обычно сливается в одну емкость с отработанным маслом.В установках, используемых для регенерации отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Укажите, какое решение местных властей или правительства штата поручено осуществлять утилизацию этих отходов, какой метод хранения отработанной жидкости установлен в вашем районе (рис. 7.16).

    Рис. 7.16. Отработанный хладагент следует хранить отдельно в герметичном контейнере для его регенерации или утилизации в соответствии с федеральными законами, законами штата и местными законами.Обратите внимание, что емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости находится в поддоне — это сделано для предотвращения пролива охлаждающей жидкости из емкости, в которой она хранится

    Тосол на Лада Калина нужно менять раз в два года. Это касается и смены Тослы на классику. Однако нередки случаи, когда замена охлаждающей жидкости производится из-за изменения ее цвета и типа или из-за поломки и замены термостата.
    Для продолжения дела положите Калину на ровную площадку и дождитесь остывания двигателя.Подготовьте емкость, в которую слейте отработанную жидкость и отнесете в пункты утилизации, так как сливать токсол со сточными водами на землю категорически запрещено. В кабине поставить кран печки в крайнее положение горячего воздуха. Откройте капот и прикрутите крышку расширительного бачка.

    Замена охлаждающей жидкости своими руками

    • Чтобы слить охлаждающую жидкость из Лады Калины, необходимо будет снять модуль зажигания. Закройте генератор полиэтиленовым пакетом и подставьте подготовленную емкость под защиту картера с правой стороны возле колеса.Теперь в нижнем левом углу найдите пробку радиатора и открутите ее. Будьте осторожны, потому что пластины радиатора достаточно острые и могут порезаться. Жидкость будет наливаться под высоким давлением. Переместите емкость и открутите трубку на двигателе.
    • Теперь необходимо промыть систему охлаждения. Если вы приобрели специальный инструмент для промывки, то внимательно изучите инструкцию. Если мы решили умыться водой, поступаем следующим образом. Для начала закручиваем все свечи, ставим модуль зажигания и возвращаем электрические провода.В расширительный бачок залейте дистиллированную воду. Для того, чтобы его максимальный объем попал в систему, приколите верхнюю насадку, которая идет к радиатору. Возьмите машину и прогрейте двигатель. Его температура должна быть не менее 95 градусов по Цельсию, потому что при этом значении термостат открывается и жидкость начинает двигаться по большому кругу. Переместите машину и дождитесь остывания двигателя, это займет минут 10-15. Далее проделываем все операции по снятию модуля зажигания и слива жидкости, как было описано выше.Для дополнительной очистки системы к бачку можно присоединить садовый шланг и под напором воды смыть остатки грязи.
    • Также не стоит забывать о промывке расширительного бачка, в нем тоже накапливается достаточное количество ненужных отложений. Для этого снимается патрубок отвода пара от радиатора и основной патрубок, а также крепление к корпусу. Теперь вы снимаете емкость, хорошо промываете и возвращаете все на место.
    • Далее — заливать новый тоосол на Калину .Его следует заливать медленно, делая разрывы и преследуя верхнюю трубу радиатора. Таким образом, мы уменьшаем пробки. На этом этапе в бак будет поступать около 6 литров. Не закрывая пробку, загрузитесь и прогрейте двигатель. Одновременно надеть перчатки и при открытии термостата прокачать верхний и нижний шланги. Уровень охлаждающей жидкости в бачке снизится, и это необходимо исправить. Оценивайте уровень антифриза в баке лучше, когда двигатель полностью остынет. Уровень в этом случае будет между минимальной и максимальной отметками.В противном случае жидкость можно долить или частично слить. Проверяем надежность соединений, и дело готово.
    Система охлаждения двигателя Лада Калина Жидкость, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Он состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, помпы, расширительного бачка и соединительных шлангов.

    Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — шланг радиатора переходной; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — Шланг пароотводной; г. — покорный шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — корпус электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — трубка насоса охлаждающей жидкости; 15 — облицовка радиатора отопителя; 16 — шланг радиатора отопителя редукционный; 17 — выхлопная труба; 18 — шланг патрубка насоса охлаждающей жидкости; 19 — Термостат корпуса
    Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводы от шкива коленчатого вала Totcolten ленточный привод газораспределительного механизма.Корпус насоса — алюминий. Ролик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка Подшипник заложен на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника остановит винт. На переднем конце ролика прижимают зубчатый шкив, на заднем — крыльчатку. К торцу крыльчатки прижимается упорное кольцо из графитосодержащего состава, за которым находится сальник. В корпусе насоса есть контрольное отверстие для определения расхода жидкости при выходе насоса. Насос рекомендуется заменить в сборе.Перераспределением потока жидкости управляет термостат.

    Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

    1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большую круговую циркуляцию.
    2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя в обход радиатора представляет собой циркуляцию по малому кругу.
    В систему охлаждения также входят радиатор отопителя и блок обогрева дроссельного узла.Жидкость по ним циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.


    Радиатор отопителя Встраивается в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева кабины за счет циркуляции по ней горячей охлаждающей жидкости.

    Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включает реле по сигналу контроллера.

    Лада Калина Схема охлаждения двигателя

    Система охлаждения : 1 — Шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 2 — шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — Шланг трубки подачи охлаждающей жидкости; 4 — Шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — паровой двигатель радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подачи жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подачи жидкости к радиатору двигателя; 10 Шланг отвода жидкости от радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 Пробка радиатора сливного отверстия; 13 радиатор электровентант; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 Трубка бокового насоса охлаждающей жидкости; 16 Шланг слива охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки

    Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

    Температура открытия клапана главного термостата, ° С 85-89
    Температура полного открытия клапана главного термостата, ° С 102
    Давление открытия выпускного клапана Трубки расширительного бака, кПа (бар) 110-150 (1,1-1,5)
    Давление открытия впускного клапана Трубки расширительного бака, кПа (бар) 3-13 (0,1)
    Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающей среды 20-30 ° С и движении полностью загруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км / ч, не более, ° С 95
    Сопротивление добавочного резистора, Ом 0,23
    Объем в системе охлаждения двигателя, л 7,8
    Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) ОЖК-ХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОК-К Тосол; ОЗ-40 Тосол; Тосол ОН-65; ОН-40; ОН-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОК-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; Тосол-ТС; Антифриз Г-48; Аджип Антифриз Экстра; Glysanting03; Glysanting913.

    Замена тосола на Калине происходит в несколько этапов:

    1. объединить тосол.
    2. залить новый Тосол.
    3. Отработанный воздух из системы охлаждения двигателя.

    Как слить Тосол на Калину

    Установите бачок под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) объемом не менее 6л.
    1. Слить Тосол в емкость. При сливе жидкости переворачиваем крышку расширительного бачка.
    2. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем бачок под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ближе к сцеплению.
    3. Выкрутить пробку заглушки блока цилиндров ключом «на 13». Слить тосол из системы.




    Следите за заглушками сливных отверстий радиатора и блока цилиндров.
    Залейте чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

    Убрать калину авиадиспет

    На работающем двигателе все шланги системы охлаждения энергично поочередно, это поможет Тосолу заправить систему и выгнать из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке довожу до нормы и заворачиваю крышку бачка.

    При прогреве двигателя редукционный (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро прогреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись вентилятора системы охлаждения, заглушите двигатель.

    Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, протекает система охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

    Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. Км.Запускать или каждые три года, в зависимости от того, что будет раньше. Нет ситуаций, когда в замене тосола или антифриза нет необходимости, однако необходимо слить охлаждающую жидкость (охлаждающую жидкость), в итоге вполне логичный вопрос, как слить Тосол от Лады Калины, аккуратно, без пролить что-нибудь.

    Необходимость слива охлаждающей жидкости может возникнуть при замене, или, пока сам антифриз меняется вообще, при условии, что его недавно меняли. В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз с двигателя Лада Калина, чтобы использовать его повторно.

    Как слить Тосол на Калину — Пошаговая инструкция

    1. В первую очередь нужно заехать на смотровую яму и дать мотору остыть, если он нагрелся до рабочей температуры.
    2. Затем следует демонтировать пластиковый пыльник двигателя, открутив шесть винтов, отмеченных на фото. Затем нужно открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманок (ПТФ). Если у вас есть ПТФ, придется их разбирать, если есть заглушка, то все необходимое — снимите заглушки и открутите отмеченные на фото винты.Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.

    1. Подставляем сетку для слива радиатора и откручиваем пластиковую трубку на радиаторе. Сливаем тоосол или антифриз и переходим ко второму этапу.

    1. Теперь надо подумать, как слить антифриз вместе с двигателем. Делается это просто, находим на двигателе вот такой вот болт-трубка, подставляем емкость и аккуратно откручиваем болт.Ждем удара жидкости в емкость.

    Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить антифриз или тоосол с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно снова использовать. Рекомендую дать несколько часов постоять в расплаве жидкости, чтобы все загрязнения и частицы грязи упали на дно. При заливке советую фильтровать антифриз через мелкое сито, так вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.

    Выполнив все работы, проверьте уровень антифриза в системе, при необходимости долей.Будьте внимательны и через некоторое время еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости, так как после полного прогрева мотора и открытия «большого круга» циркуляции уровень может в результате упасть. Повторное доливание. Также не допускайте воздушных пробок, просто в case Рекомендую прочитать как снять воздушную пробку.

    Спасибо за внимание, у меня есть все до новых встреч. До!

    & nbsp.

    Как тоосол сливается с калиной. Как заменить охлаждающую жидкость на Калине

    Замена охлаждающей жидкости в Лада Калина 2

    Берем «на 13», брандмауэр, охлаждающую жидкость, кусок ткани.

    Предупреждение

    Используйте охлаждающие жидкости на основе антифризов, они не содержат нитратов и аминов. Обязательно узнайте у продавца, какой марки жидкость в вашу машину.

    Замените охлаждающую жидкость, когда двигатель остынет. Токсичная жидкость, будьте осторожны. Во время запуска двигателя заглушка расширительного бачка должна быть закрыта. Плотно закройте крышку бака. Конструкция охлаждения с работающим мотором под давлением, поэтому при неплотно закрытой пробке жидкость может выкачиваться.

    1.Закрепите машину на ровной поверхности. Если зона, где транспорт находится под наклоном, поставьте его так, чтобы передняя часть машины была выше задней.

    2. Снимите нижнюю часть брызговика мотора.

    3. Снимите крышку бака для отходов.


    4. Закрепите емкость под мотором, открутите сливную пробку на блоке цилиндров и опустите жидкость. После того, как вы слили жидкость, сотрите с блока ее остатки.

    Примечание

    Чтобы добраться до сливной пробки на блоке цилиндров мотора ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 достаньте катушку зажигания и консоль.

    5. Закрепите емкость под радиатором. Снимите сливную пробку на радиаторе и дождитесь, пока жидкость не выйдет за пределы конструкции.

    Предупреждение

    Обратите внимание, что антифриз очень ядовит. Чтобы не навредить окружающей среде, слейте жидкость из радиатора и мотора через воронку.

    Примечание

    Сливная пробка уплотнена резиновым кольцом.Если вы заметили дефекты на кольце, замените его.

    6. Ввернуть пробки в блок цилиндров и радиатор.

    7. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня 20-30 мм, отметка ниже «Макс» на стенке бачка.

    8. Подсоедините провод и клемму «минус» аккумуляторной батареи.

    9. Заведите машину, дайте ей прогреться, чтобы включить вентилятор. Затем заглушите мотор, слейте жидкость до отметки MAX на стенке бака.

    Примечание

    Во время работы двигателя контролировать сигнальную лампу.Если горит, а вентилятор радиатора не включается, включите ТЭН, посмотрите какой воздух через него идет. Если воздух теплый, есть вероятность, что вентилятор сломан. Если воздух холодный, в конструкции охлаждения двигателя возникла воздушная пробка. Что бы от нее избавиться от мотора, дайте остыть, откройте трубку бачка.

    Возьми Ладу Калина 2, дай пару минут поработать, потом закрой пробкой.

    Совет

    Какая бы конструкция ни заправляла лучше, без пробок, время от времени прижимая выжимку рукой при наполнении.

    После транспортировки в течение нескольких дней, после замены охлаждающей жидкости, проверьте ее уровень. Если нужно добавить жидкость.

    Если через время цвет залитого кулера стал коричневым, это признак того, что вы используете подделку, в это вещество производитель не добавил ингибиторы коррозии. Также резкий знак обесцвечивания подделки. Краска хорошо устойчива и со временем только темнеет. Цветущая жидкость окрашена льняным сине-синим цветом, такой антифриз необходимо менять.

    Довольно часто многих начинающих владельцев интересуют такие вопросы, как: «Сколько бензина попадает в бак» или «сколько масла заливать в двигатель». Так как таких вопросов очень много и каждый день хотя бы такую ​​информацию ищет не менее 1000 человек, было решено разместить расширенную информацию по основной информации об основных объемах заправки Lada Kalina.

    Начнем, пожалуй, с самых распространенных вопросов, и приведем в порядке приоритета ниже менее популярные из них.

    Сколько масла льется в двигатель калина

    Завод-изготовитель рекомендует заливать в картер двигателя 3,5 литра масла. Именно такой объем необходим для нормальной работы и работы системы смазки автомобиля. Но если по каким-то причинам нет возможности замерить объем, залейте моторное масло До тех пор на дипломе его не будет между отметками MIN и MAX.

    Недостаток смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе.При слишком высоком уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, можно выбрать часть его количества в гофрированном воздушном фильтре через шланг Sapuna. Оттуда он может попасть в ДМРВ, что может привести к преждевременному выходу в порядок этого датчика.

    Сколько масла заливать в коробку передач калина

    Рекомендация завода по заправке объема для КПП гласит, что трансмиссионное масло необходимо 3,1 литра для коробки передач . Но во многих направлениях официальных публикаций можно прочитать, что для определенного смысла лучше всего превышать этот объем.

    Здесь наоборот лучше, чтобы уровень щуу был немного больше максимального, около 5 мм. Это необходимо для того, чтобы шестерни пятой передачи были лучше. Соответственно, этот совет продлит срок службы трансмиссии, в частности пятой скорости.

    Сколько тосола или антифриза налить в систему охлаждения

    По поводу системы охлаждения и обогрева салона Лада Калина нужно сказать, что необходимое количество охлаждающей жидкости — 7.84 л. Если посмотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширении тосол тосол или тосол будет на отметке центрального бака.

    Не следует допускать чрезмерного снижения уровня охлаждающей жидкости в расширителе, так как это отрицательно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

    Сколько бензина вмещает топливный бак Калина

    Независимость от того, из какого материала изготовлен топливный бак. Ваша машина: металл или пластик, объем такой же и составляет 50 литров.Здесь каждый на свое усмотрение решает, сколько бензина наливается, но стоит заметить, что нужно нежелательно допускать такую ​​ситуацию, при которой двигатель заглохнет из-за того, что бензин закончился.

    Если часто топливный насос будет работать так сказать «всухую», то это чревато негативным исходом, в том числе полным выходом из строя мотора бензонасоса. Итак, при понижении уровня топлива в баке до красной отметки желательно заправиться.

    Вместимость кронштейна лобового и заднего стекла (хэтчбек или универсал)

    На автомобиле Калина седан омыватель стоит только на лобовом стекле, так как на таких типах кузова за ним не нужен.Но на универсал или хэтчбек тоже есть задний омыватель. Но емкость бачка под моющую жидкость одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

    Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. Км. Запускать или каждые три года, в зависимости от того, что будет раньше. Нет ситуаций, когда в замене тосола или антифриза нет необходимости, однако необходимо слить охлаждающую жидкость (охлаждающую жидкость), в итоге вполне логичный вопрос, как слить Тосол от Лады Калины, аккуратно, без пролить что-нибудь.

    Необходимость слива охлаждающей жидкости может возникнуть при замене, или, пока сам антифриз меняется вообще, при условии, что его недавно меняли. В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз с двигателя Лада Калина, чтобы использовать его повторно.

    Как слить Тосол на Калину — Пошаговая инструкция

    1. В первую очередь нужно заехать на смотровую яму и дать мотору остыть, если он нагрелся до рабочей температуры.
    2. Затем следует демонтировать пластиковый пыльник двигателя, открутив шесть винтов, отмеченных на фото.Затем нужно открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманок (ПТФ). Если у вас есть ПТФ, придется их разбирать, если есть заглушка, то все необходимое — снимите заглушки и открутите отмеченные на фото винты. Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.

    1. Подставляем сетку для слива радиатора и откручиваем пластиковую трубку на радиаторе. Сливаем тоосол или антифриз и переходим ко второму этапу.

    1. Теперь надо подумать, как слить антифриз вместе с двигателем. Делается это просто, находим на двигателе вот такой вот болт-трубка, подставляем емкость и аккуратно откручиваем болт. Ждем удара жидкости в емкость.

    Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить антифриз или тоосол с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно снова использовать. Рекомендую дать несколько часов постоять в расплаве жидкости, чтобы все загрязнения и частицы грязи упали на дно.При заливке советую фильтровать антифриз через мелкое сито, так вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.

    Выполнив все работы, проверьте уровень антифриза в системе, при необходимости долей. Будьте внимательны и через некоторое время еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости, так как после полного прогрева мотора и открытия «большого круга» циркуляции уровень в результате может упасть. Также не допускайте появления воздушного движения На всякий случай рекомендую прочитать, как снять воздушную пробку.

    Спасибо за внимание, у меня все до новых встреч. До того как!

    & nbsp.

    Замена антифриза в отечественных автомобилях Лада Калина, производимая раз в 5 лет или через 75 000 км пути. Выполнение этой задачи, досрочно, может быть выполнено при изменении цвета охлаждающей жидкости, ремонте радиатора, наличии течей в системе, а также при выполнении других работ, в системе охлаждения двигателя.

    Какой антифриз лучше и сколько заливать Лада Калина?

    Для полной замены Антифриза в автомобиле Валина / Калина 2 потребуется 7 штук.8 литров охлаждающей жидкости. На заводе производитель составляет состав красного типа Феликс. Для выполнения работ необходимо принести с собой 10-литровую канистру с антифризом или две малой емкости по 5 литров.

    Если производитель заливал красный цвет, то менять его на состав другого цвета нежелательно. В качестве альтернативы вы можете использовать следующие продукты:

    • Sintec Suite G-12 — антифриз красный, продается емкостью 10 литров.
    • Niagara G12, красный, 10 л.
    • FELIX CARBOX-40. Цвет — красный, 10 л.
    • Полярный круг G12 и другие.

    Все вышеперечисленные составы зарекомендовали себя с лучшей стороны, поэтому их можно использовать в автомобилях Lada Kalina.

    Процесс замены

    Для замены антифриза подготовьте стандартный набор инструментов. Вам понадобится упаковка, на слив старой охлаждающей жидкости на 6-8 литров, цепь на «шестнадцатилетку» (для демонтажа стартера на автомобиле с 16-клапанным двигателем), а также головка на » шестнадцать».

    Замена антифриза должна производиться на холодном двигателе, что снижает риск ожогов. Для начала снизить давление в системе охлаждения, для чего открутить патрубок расширительного бачка. Чтобы получить доступ к сливной пробке, снимите средний грязезащитный щиток.

    Отметим, что на Lada Calina, оснащенных двигателями с восемью и шестнадцатью клапанами, процесс замены антифриза отличается. Удаление старой охлаждающей жидкости с радиатора не вызывает проблем. Но как слить антифриз из 16-клапанного блока цилиндров? Для решения этой задачи не обойтись без откручивания стартера.

    Если двигатель имеет 8 клапанов

    Для замены охлаждающей жидкости на Лада Калина с 8-клапанным мотором действовать так:

    • Сбросьте давление в системе, для чего откручиваете крышки расширительного бачка.
    • Снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.
    • Найдите емкость на 6-8 литров, затем подставьте под сливное отверстие (находится с правой стороны, внизу радиатора).
    • Затяните трубку бака, чтобы ослабить давление в системе.
    • Потеряна сливная пробка. Дайте жидкости полностью вытечь из радиатора.

    Рассмотрим, как слить антифриз из блока цилиндров 8-клапанного мотора. Снятие системы охлаждающей жидкости производится в несколько этапов:

    • Найдите сливную крышку (она находится под катушкой зажигания).
    • Берем ключ на «тринадцать» и им откручиваем сливовую пробку.
    • Опустите контейнер и дождитесь полного удаления охлаждающей жидкости.

    Если двигатель имеет 16 клапанов

    Что касается вопроса, как слить тосол на 16-клапанном моторе, то здесь есть другой подход.Чтобы получить доступ к сливной пробке, придется демонтировать стартер. Если эту работу не проделать, а сразу открутить пробку, то прямо на ней портится охлаждающая жидкость, что может привести к поломке стартера.

    Чтобы избежать такой проблемы, сделайте следующее:

    • Скинуть колодку с проводами от тягового реле (установлено на стартере).
    • Снимите защитный колпачок с «плюса».
    • Ключом на «тринадцать» откручиваем гайку и демонтируем провод.
    • Раскручиваем, ключом на «тринадцать» три болта крепления стартера, потом достаем.
    • Снимите сливную пробку и слейте антифриз из блока цилиндров.

    Как только старая охлаждающая жидкость выйдет из полости, затяните пробку с моментом 25-30 Н * м. Аналогичным образом затягиваем пробку на радиаторе, после чего в расширительный бачок заливаем антифриз, перед заливкой.

    Поставьте двигатель и надавите на форсунки системы, стимулируя, таким образом, лучший проход охлаждающей жидкости через систему.Держите под контролем уровень жидкости в баке — он должен быть между рисками Мин и Макс.

    Проверка исправности термостата

    Когда появляются проблемы в системе охлаждения, вы должны иметь возможность определить исправность термостата. В процессе прогрева мотора касайтесь напорного патрубка внизу. Сначала ему холодно, но со временем он должен согреться. Это говорит о том, что антифриз пошел по большому кругу. Как только вентилятор включился, заглушите мотор и проверьте уровень антифриза в баке.На этом все — замену антифриза можно считать завершенной.

    Также стоит отметить, что при повреждении крышка расширительного бачка перестает держать давление. Единственное решение — установить новую деталь. После замены охлаждающей жидкости в Лада Калина еще не раз осмотрите элементы системы охлаждения, факт наличия протечек, а также замените хомуты.

    Теперь вы знаете, как слить антифриз в 8 и 16 клапанные двигатели Лада Калина, правильно залить новую жидкость в систему и удалить воздух.Следование приведенным рекомендациям позволяет выполнять работу самостоятельно и не звонить на сотню.

    Видео: Замена охлаждающей жидкости в Лада Калина

    Видео: Как проверить термостат не снимая с автомобиля

    Если видео не отображается, обновите страницу или

    Замена антифриза в Лада Калина не имеет существенных отличий от замены кулера на любой другой машине. Конечно, к каждому из них прилагается отдельная инструкция, в которой оговаривается количество и качество антифриза.

    Считается, что Тосол и антифриз — это разные продукты. На самом деле все намного проще, тосол — та самая охлаждающая жидкость, которая была разработана специально для бытовых машин. . Главное его отличие в том, что он относится к силиконовому разуму. Это означает, что во время работы он может остаться с масляной пленкой внутри системы охлаждения.

    Как выбрать антифриз

    Создатели этого автомобиля уже позаботились о том, чтобы вам нечего было выбирать, в дополнительной инструкции Подробно описаны все необходимые марки кулеров.Все, что вам нужно, это запомнить элементарные правила безопасности, которые помогут вам не навредить ни машине, ни машине.

    В Калине замена охлаждающей жидкости — это скорее профилактическое мероприятие, которое позволит вашему автомобилю лучше работать. Делать это нужно не только зимой, но и в теплое время года, постоянно проливая жидкость. Импортные продукты лучше воздействуют на систему, предохраняя ее от коррозии и образования осадков.

    Как заменить антифриз

    Процесс замены лучше проводить раз в два года или раз в 60 000 км пробега.Не нужно быть опытным автомехаником, чтобы заменить или добавить антифриз. Для этого существует подробный алгоритм действий, который поможет вам даже если вы новичок.

    Машину нужно поставить на ровную поверхность, либо установить так, чтобы передняя часть была на порядок выше задней.

    Убедитесь, что двигатель обязательно остыл, это не только необходимо, чтобы не гореть, но еще и потому, что тоосол достаточно токсичен, и опасное испарение, которое может попасть на поверхность кожи, оставит ожог.

    Для начала нужно слить старый кулер. Уметь слить Тосол с Калиной должен каждый водитель. Это достаточно просто. Внизу радиатора есть небольшая крышка, открутить ее можно ключом на 13 , после этого открыть крышку расширительного бачка и слить Тосол. Как показывает практика, тару, в которой находится Тосол, найти очень сложно, потому что для нее очень мало места. Для таких целей можно использовать обрезанную бутылку, она отлично подходит по размеру.

    После слива произведите промывку и залейте новый радиатор.

    После замены антифриза нужно проверить работу мотора. Плотно затяните все отверстия и прогрейте машину, если температура жидкости на термостате стала красной, а вентиляторы еще не включились, включите плиту. Повторите это действие еще пару раз.

    Как заменить Тосол на автомобиле Лада Калина? Как поменять охлаждающую жидкость в Ладе Калине? Сколько литров в системе охлаждения Лада Калина

    Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов и, конечно же, других элементов, относящихся к системе охлаждения.Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, из-за чего двигатель преждевременен и часто перегревается, что может служить ему с полным отказом.

    На видео замена тосола с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

    Замена антифриза на Лада Калина

    Вот так выглядит B.u. Антифриз, сильно слышно

    На всю систему охлаждения двигателя Лада Калина стоит 7,6-7,8 литров антифриза, причем по официальной инструкции менять его нужно каждые 60000 пробега или пять лет эксплуатации, смотря что будет раньше.


    Возможный вариант замены стандартного антифриза

    В Lada Cars Антифриз Felix Carbox 40 заливается с завода с завода — красный. Поэтому какой антифриз полить вам при полной замене решать только вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

    Инструмент для работы

    Для проведения всех работ нам понадобится:

    • Новый антифриз (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
    • Отвертка крестовая.
    • Ключ на «13».
    • Каид голова на «13» и «17» с храповым механизмом.
    • Емкость для слива отработанной жидкости.
    • Тряпка.
    Пошаговый процесс слива антифриза

    Перед тем, как приступить к работам по замене жидкости, необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность или на небольшой уклон, при условии, что передняя часть будет выше задний. Также учтите, что двигатель машины должен быть холодным, чтобы исключить возможность получить ожог во время работы, поэтому такую ​​работу лучше проводить утром, после того как машина остынет за ночь.


    Процесс заливки нового антифриза

    Когда все пробки закручены, можно начинать работу на заливе новой охлаждающей жидкости.

    1. Прежде всего ослабьте хомут и достаньте шланг дроссельной заслонки. Это необходимо для того, чтобы при замене через этот шланг попал лишний воздух.
    2. Далее заливайте антифриз до тех пор, пока он не будет выливаться из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке Max в расширительном бачке.

    Завершающие работы

    • Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет установка на место модуля зажигания, подключения к нему проводов, проверка всех свечей и соединений на герметичность.
    • Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо дождаться момента, когда двигатель нагреется и заработает «Карлсон». Затем проверьте работу отопителя, чтобы обдувать салон горячим воздухом, если дует теплый — это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
    • Также необходимо учитывать то, что при остывании двигателя необходимо повторно проверять уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливать.

    Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

    выводы

    Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы сменить антифриз самостоятельно, в этом нет ничего сложного, выполнить такую ​​работу сможет даже водитель самого дальнего ремонта автомобиля.

    carfrance.ru.

    Замена охлаждающей жидкости калины

    Замена тосола на Калину происходит в несколько этапов:
    1. слить тоосол.
    2. залить новый Тосол.
    3. Отработанный воздух из системы охлаждения двигателя.
    Установить бачок под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) объемом не менее 6л.
    1. Выкрутите заглушку радиатора. Слить Тосол в емкость. При сливе жидкости переворачиваем крышку расширительного бачка.
    2. Трубка сливного отверстия имеет резиновое уплотнительное кольцо. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя, подставляем бачок под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ближе к сцеплению.
    3. Ключом «на 13» отвернуть заглушку блока цилиндров. Слить toosol из системы.



    Следите за заглушками сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. Подаем чистую охлаждающую жидкость (5-6л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок. На работающем двигателе все шланги системы охлаждения бодро перекручены поочередно, это поможет Тосолу заполнить систему и выгнать из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.При прогреве двигателя редуцирующий (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро прогреть, что укажет на начало циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись вентилятора системы охлаждения, заглушите двигатель.

    Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, протекает система охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «Система охлаждения»).

    Ключевые слова:

    xn —- 8sbabr6ahc3e.xn — P1AI

    Как заменить охлаждающую жидкость (антифриз или тосол) на Lade Kalina

    Чтобы не перегреть двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости — смотря какой тосол или антифриз залит. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а также проверяйте признаки утечек и их соединения, а также насос. Полная замена фильтра по заводским нормам рекомендуется один раз в 5 лет или каждые 75 тыс. Км пробега.

    Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

    Для полной замены охлаждающей жидкости в Лада Автомобиль Валина / Калина 2 поколения необходимо 7,8 литра антифриза или антифриза в зависимости от того, что вы выберете. Красный антифриз Феликс льется с растения.

    Для полной замены охлаждающей жидкости (ОЖ) нам потребуется приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две приколы по 5 литров.

    Выберите антифриз для замены.

    Если с завода пролился красный антифриз, то мы рекомендуем заменить его на красный.

    • AGA 003Z (-40 *) красный 10л Цена от 1000 руб
    • Professional Premium G-12 Red 10 л Цена от 700 руб
    • SINTEC LUX G-12 Red 10л Цена от 1000 руб
    • Felix Carbox-40 ( 10 л) Red Цена от 950 руб.
    • Niagara G12 (10 л) Red Цена от 800 руб.
    • Полярный круг G12 (10 л) Red Цена от 700 руб.
    Что потребуется для замены
    • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров
    • Напор на 16мм.
    • Ключ накидный 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии калины

    Замену лучше производить на холодном двигателе. Перед началом замены давление в системе отключает крышку расширительной бочки. Чтобы беспрепятственно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязезащитный щиток.

    Инструкция по замене охлаждающей жидкости

    На калине с 8 и 16 клапанным мотором замена охлаждающей жидкости. Из радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот из блока на 16 клапанный мотор сложнее.Приходится откручивать стартер.

    Замена антифриза на 8-клапанном моторе Лада Калина

    Итак, сбросим давление в системе, перезагрузив крышку расширительного бачка. Затем снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.

    Берем емкость 6-8 литров с емкостью и заменяем сливное отверстие, расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы давление было послабее, откручиваем заглушку расширительной планки.

    Превращаем в сливную пробку на радиаторе и даем полностью слить жидкость из радиатора.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8-ми клапанном двигателе

    На 8-ми клапанном моторе с коробкой передач с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость довольно просто. Сливная пробка находится под свечой зажигания.

    Головкой на «13» откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

    Перетаскиваем жидкость из блока цилиндров на 16 клапанный мотор

    Чтобы попасть в сливную пробку, потребуется снять стартер.Если стартер не снимает, а откручивает пробку и сливает жидкость, она выливается прямо на нее, что может привести к выходу из строя.

    Отсоедините колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, при помощи ключа на 13 мм поверните гайку и снимите провод.

    Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    После того, как жидкость из блока расплавления, заверните сливную пробку с усилием 25-30 Н · м.Так же заворачиваем пробку радиатора и перед заливкой заливаем охлаждающую жидкость через расширительную планку.

    Начинаем движение и начинаем давить на все форсунки, тем самым стимулируя лучший проход антифриза или антифрейма и заполняя всю систему. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

    Как определить, работает ли термостат

    При запуске двигателя касаемся нижнего напорного патрубка.Он будет холодным, а затем должен быстро нагреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и выбирает температуру, расходует двигатель и проверяет уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    На этом замена антифриза закончена.

    Если крышка расширительного бачка не выдерживает давления, ее следует заменить.

    • Крышка расширится. Бачок 2108 2108-1311065 Мотор — Цена от 130 рублей
    • Крышка расширится.Цистерна 2108 Лузар ЛЛ 0108 Цена от 100 руб
    • Крышка расширится. Цистерна 2108 Чистополь 2108-1311065 Цена от 70 рублей

    После замены антифриза проверьте все форсунки на признаки протечек. При необходимости замените хомуты форсунок.

    remontautomobilya.ru.

    Замена охлаждающей жидкости на Калину

    Добро пожаловать! Охлаждающая жидкость — благодаря ему система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, а именно сам коленчатый вал, а также распредвал, блок цилиндров и другие детали, имеющие непосредственное отношение к системе охлаждения двигателя автомобиля, но со временем Сама жидкость заливается в систему, приходит в негодность и при этом теряет свои свойства, и свойств в ней недостаточно, то есть свойства включают практически все присадки, которые смешиваются между собой и получается охлаждающая жидкость, эти присадки имеют свои собственное истечение, по истечении которого они начинают очень плохо действовать И в связи с чем машина начинает перегреваться намного чаще, и из-за сильного перегрева, как вы уже знаете, двигатель может прийти в негодность.

    Примечание! Для того, чтобы сменить жидкость в системе, вам необходимо иметь в наличии: ремонтный комплект, в котором у вас будут отрывные ключи, шестигранные ключи, а также гаечные ключи и отвертки, кроме того, рекомендуем вам взять чистую тряпку, которая Быстро примете Удалите следы пролитой жидкости на себе и на двигателе автомобиля!

    • Замена охлаждающей жидкости
    • Дополнительный видеоролик

    Когда нужно менять охлаждающую жидкость? Кто-то говорит, что нужно менять строго по регламенту, кто-то говорит, а потом менять, кому тут верить? На самом деле жидкость некоторые меняют сразу после ее заливки, не догадались, с чем это связано? В последнее время на автозапчасти очень много подделок, сюда же относится и жидкость, охлаждающая двигатель у машины, поэтому при выборе новой жидкости будьте предельно аккуратны и не ходите в магазин, как будто вы туда зашли. хлеб.(Если хотите узнать, как можно распознать фальшивую жидкость или нет, то прочтите статью, написанную точно так же о причине, но она называется: «Подробности антифриза и тосуола»)

    Ну и про покупку жидкостей , мы разобрались, но сроки ее замены вам еще не известны (потому что мы о них еще не говорили), поэтому при соблюдении рекомендации завода жидкость нужно менять каждые 75 тыс. км. или через 3 года С момента заливки жидкости, но это крайние сроки, если есть возможность, рекомендуем заменять жидкость немного чаще (поговорим позже), если не менять жидкость на новый во время, то кроме машины будет конец конца Присадки тоже не дадут никакого эффекта, а благодаря всего лишь одной присадке система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

    Примечание! Так что когда нужно поменять жидкость, вы уточняете вопрос, ну во-первых, поменять рекомендуется либо по рекомендации завода, либо от того, как жидкость выглядит, то есть сначала нужно открутить крышку из расширительного бачка (бачок обозначен стрелкой), когда крышки не смотрят в бачок и если жидкость в бачке изменит свой цвет на другой (цвет ржавчины или красно-коричневый цвет), то это означает, что она пришла в негодность и требует замены, к тому же если на поверхности жидкости образовалась масляная пленка, то и жидкость тоже нужна В замене!

    Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

    Примечание! Заменять саму жидкость нужно только на холодном двигателе, потому что при прогреве двигателя она очень горячая, вот например при рабочей температуре двигателя жидкость нагревается где-то до 100 градусов и при попадании на кожа, она может легко оставить ожоги, поэтому будьте осторожны и за исключением того, что если вам вдруг захотелось, чтобы жидкость быстрее остыла, открутите крышку от расширительного бачка (некоторые люди это делают), то при повороте крышки делайте это очень осторожно и плавно, но полностью снимать крышку разрешается только в том случае, если звук шипения исчезнет, ​​потому что если вы холодно начнете откручивать крышку, то воздух внутри бака выберет крышку и саму жидкость постом снаружи, а затем всю машину заблокирован, и вы отключитесь!

    К тому же жидкость очень токсична, поэтому необходимо слить ее в тару, которую можно закрыть и выкинуть эту тару не ведром, а только на свалку!

    Копание: 1) В самом начале операции прибейте машину к смотровой яме и добейтесь, чтобы она стояла ровно или, если у вас нет такой возможности, то поставьте машину вперед, чтобы она была выше чем спина.

    Примечание! Когда машина установлена, проверните ее через все, что можно, то есть ручник, поставьте на скорость и если он стоит под углом, то рекомендуем кидать камнями задние колеса, а после угонят машину, снимаем брызговик и картер Если есть! (О том, как снять брызговик, читайте в статье: «Замена брызговика двигателя», а защита картера уже делает сама, как писать инструкцию по снятию у нас невидимого смысла, ведь ее не ставят на заводе а ставят ее люди кто по нашему мнению сможет ее снять, так как установили)

    На самом деле брызговик и защиту снимать вообще нельзя, а просто при сливе отработанной жидкости она сначала выльется на брызговик и защиты, а во-вторых из-за того, что она на них упадет, то в бак он не упадет соответственно так как будет растекаться по поверхности брызговика и защиты, но все же если вы проследите, чтобы жидкость не попала в брызговик и защиту, снимать вообще нельзя!

    2) Затем нужно будет открутить гайку, которая разделяет вывод минус на аккумулятор, не пренебрегайте этим требованием и отсоедините вывод, так как в процессе снятия придется поработать с модулем зажигания, который нужно вынуть из автомобиля. .(Как скинуть терминал смотрите в первом абзаце «здесь в этой статье»)

    Примечание! Когда клемма отключена, снимаем модуль зажигания с автомобиля. Откинув все болты с шестигранной головкой, которые закреплены, подробнее о том, как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это относится и к 8-клапанным автоматам, не нужно снимать 16-клапанный модуль)

    3) траверсом откручиваем крышку самого расширительного бачка, который указан на фото над стрелкой, а затем заменяем любой общепит на заглушку отверстия блока цилиндров (эта заглушка показана на фото под стрелкой) и снимите эту заглушку с помощью накидки.всю жидкость из блока в подставленную ранее емкость, затем проделайте точно такую ​​же операцию, но слить оставшуюся жидкость у вас уже будет не из блока, а из радиатора системы охлаждения, на радиаторе есть заглушка который можно заменить, а не ключ, поэтому под ним также подставляют емкость и после этого поверните заглушку (см. небольшое фото), и у вас вся оставшаяся жидкость сливается в подготовленную емкость.

    Примечание! Жидкость из сливного отверстия сольет штабельный блок цилиндров, поэтому возьмите тряпку и просушите после того, как жидкость скопится, протрите все места, куда попала жидкость!

    4) Когда охлаждающая жидкость будет слита из всех сливных отверстий, завернуть обе пробки и следовать за узлом дроссельной заслонки, вы найдете шланг, идущий к сливу охлаждающей жидкости (см. Фото), значит на этом шланге есть клешня который вам нужен Ослабит, и тогда шланг вручную отсоединяется от штуцера дроссельной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

    Примечание! Эту операцию нужно делать обязательно, это необходимо для того, чтобы система охлаждения образовывалась воздушными пробками (воздушные пробки, в форсунки попадает именно воздух и из-за этого жидкость не может уйти всю в расширительном бачке. и тем самым двигатель будет чаще греться, т.к. что в системе охлаждения вместо слоистого уровня жидкости будет воздух) да еще притом с воздушными пробками печка греется очень плохо!

    Заправка: 1) Сначала заводите сами или спросите у помощника, есть ли у вас такая жидкость в расширительном бачке, и в это время держите сливной шланг, который ранее отсоединился от дроссельного узла и как только жидкость пойдет Подсоедините его к своему месту, а затем тщательно затяните зажим, который врезается в него.

    Примечание! Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, и когда она дойдет до вас, чтобы заполнить и завернуть крышку на бачке, только аккуратно заверните (перед Дари нет необходимости, а затем вы можете обрезать нить и ее можно, и на самом деле, если его очень сильно завернуть, то он просто не сможет выйти из бака и в связи с этим может лопнуть), подробнее о том, как правильно завернуть крышку, смотрите в видео ролике внизу, но только там б / у другая машина не казан!

    Замена охлаждающей жидкости через 75000 км пробега или через пять лет, смотря что будет раньше.Для заправки используется жидкость с температурой замерзания не выше -40 ° C

    Объем системы охлаждения двигателя, включая систему обогрева салона 7,84 л.

    Для выполнения работ его позаботятся Широкая вместимость не менее 8 литров.

    Работать удобнее на смотровой канаве или эстакаде.

    Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

    Последовательность исполнения

    1. Готовим машину к работе.

    2. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлена).

    3. Заменяем сливное отверстие радиатора емкостью не менее 8 литров.

    Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при ее сливе, перед выполнением следующей операции не поворачивайте пробку расширительного бачка.

    4. Выворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем жидкость в емкость.

    5. Подставив емкость под блок цилиндров, припаяем ключ на 13 мм Откручиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем оставшуюся в нем жидкость.

    6. После того, как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе пробки на место.

    7. Разворачиваем и снимаем пробку расширительного бачка и устанавливаем в бачок воронку.

    8. Залить в расширительный бачок новую охлаждающую жидкость.

    Используйте охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 дюймов ниже средней температуры в зимний период в регионе эксплуатации автомобиля.

    9. Залить жидкость до верхней метки расширительного бачка. Запускаем двигатель и даем ему поработать на повышенных оборотах перед включением электровентилятора. При понижении уровня в бачке долейте жидкость.

    Общие сведения о охлаждающей жидкости

    Антифриз замороженный

    Смесь антифриза с водой является примером состава, температура замерзания которого отличается от температур замерзания компонентов компонентов чистого антифриза и чистой воды.

    Температура замерзания жидкостей

    Чистая вода 0 ° C

    Чистый антифриз * -18 ° C

    Смесь: 50/50 -37 ° C

    Смесь: 70% антифриза 30% воды -64 ° C

    * Чистый антифриз обычно представляет собой 95% раствор этиленгликоля, который содержит от 2% до 3% воды и от 2% до 3% присадок. В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в тростниках, замерзает при температуре от -13 ° С до -22 ° С. Поэтому проще всего просто запомнить, что антифриз замерзает, как правило, при температуре около -18. ° С.

    Температура кипения смеси антифриза с водой также зависит от концентрации компонентов смеси.

    Проверка охлаждающей жидкости с помощью диапазона

    Охлаждающую жидкость можно проверить с помощью карометра. В ареометре измеряется плотность теплоносителя. Чем выше его плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство диапазонов охлаждающей жидкости сразу показывают температуру замерзания и кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегрет, а ареометр показывает значение, близкое к -46 ° C, это означает, что система охлаждения — чистый антифриз.Лучше всего, когда температура замерзания используемой охлаждающей жидкости ниже -29 ° C, а точка кипения выше 112 ° C.

    Рис. 7.15. Проверьте температуру замерзания и кипения охлаждающей жидкости с помощью диапазона

    .

    Если 50% — это хорошо, то 100% должно быть еще лучше

    Автовладелец посчитал, что в системе охлаждения нет ни льда, ни ржавчины, потому что вместо смеси антифриза «50 на 50» с водой он залил 100% антифриз (этиленгликоль) в свою машину.

    Но когда температура воздуха упала до -29 ° С, охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает при температуре около -18 ° C). После того, как упал радиатор, его пришлось ремонтировать. Хозяина машины обрадовало даже то, что блок цилиндров двигателя не лопнул.

    Для максимальной защиты от замерзания при сохранении достаточно высокой эффективности теплообмена используйте смесь антифриза с водой в равных пропорциях. Эта смесь — лучший компромиссный вариант по температурным характеристикам и эффективности теплопередачи, необходимой для системы охлаждения.Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). С увеличением концентрации антифриза (до 70%) температура кипения смеси повышается, температура замерзания смеси снижается, но при этом снижается эффективность теплопередачи.

    Здесь хороший ветер

    Коэффициент тепловых потерь при ветре — это поправочный коэффициент, который учитывает дополнительные тепловые потери при заданной температуре в зависимости от скорости ветра.По сути, он определяет эквивалентную температуру, при которой потери тепла с поверхности незащищенной кожи при полном отсутствии ветра равны тепловому эффекту при данной температуре и скорости ветра. Поскольку этот коэффициент является коэффициентом теплопотерь для незащищенной кожи, температура ветра не применима для оценки морозостойкости теплоносителя.

    Обдув радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой охлаждающая жидкость может остыть.Это зависит от температуры воздуха, на которую не влияет скорость ветра. Не верю? Убедитесь сами. Сделайте в комнату градусник и дождитесь, пока установятся его показания. Теперь включите вентилятор и направьте поток воздуха к термометру. Это не повлияет на его показания.

    Регенерированная охлаждающая жидкость

    Отработанная охлаждающая жидкость (антифриз и вода) подлежит регенерации. В отработанной охлаждающей жидкости металлами могут быть металлы, свинец, алюминий и железо, которые накапливаются во время работы его двигателя.

    В регенеративных установках жидкость очищается от этих металлов и примесей и восстанавливается концентрация отработанных присадок. Регенерированная охлаждающая жидкость после восстановления становится как новая и может быть повторно использована в автомобиле.

    ВНИМАНИЕ

    Большинство автопроизводителей предупреждают, что переработка охлаждающей жидкости допускается только после ее регенерации и восстановления процентного содержания присадок.

    Хранение отработанной охлаждающей жидкости

    Отработанная охлаждающая жидкость, расплав из автомобиля, обычно сливается в одну емкость с отработанным маслом.В установках, используемых для регенерации отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Укажите, какое решение местных властей или правительства штата поручено осуществлять утилизацию этих отходов, какой метод хранения отработанной жидкости установлен в вашем районе (рис. 7.16).

    Рис. 7.16. Отработанный хладагент следует хранить отдельно в герметичном контейнере для его регенерации или утилизации в соответствии с федеральными законами, законами штата и местными законами.Обратите внимание, что емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости находится в поддоне — это сделано для предотвращения пролива охлаждающей жидкости из емкости, в которой она хранится

    Заливать охлаждающую жидкость в автомобиль Лада Калина нужно так, чтобы она выполняла несколько своих функций, таких как поддержание температурного режима (датчик температуры), охлаждение мотора, а также устраняла неприятный запах, который поступает в салон из улица. Для стопроцентной работы всех этих «моментов» замена антифриза Калина должна производиться вовремя.

    Несколько дополнительных функций, выполняющих охлаждающую жидкость:

    1. Поддерживает нормальную температуру (датчик температуры) при работе двигателя.
    2. Поддерживает низкую температуру (датчик температуры) в ПК. С помощью гидравлической жидкости, которую нужно автоматом залить в ящик.
    3. Салон зимой отапливается. Благодаря тому, что антифриз проходит через отопитель, он обеспечивает тепло в автомобиле. Жидкость, нагретая двигателем, уносится вентилятором. И таким образом салон зимой прогревается.
    4. Устраняет неприятный запах в кабине водителя (пассажирский салон).
    Верхняя жидкость в ярлыке

    Так что если вы учите любому из этих признаков, даже бормотанию неизвестного запаха, то вам нужно подумать и заменить жидкое вещество. Также замену в автомобиле Лада Калина необходимо проводить раз в два года или каждые 45000 км, посмотрите, что будет раньше. Значит, со временем портится качественно, и элемент может подвергнуться коррозии.

    [Скрыть]

    Как поменять ох

    Перед заменой охлаждающей жидкости нужно разобраться, где находится место этой процедуры, сколько литров нужно налить, где должен находиться указатель и как определить уровень.
    Вам нужно найти расширительный бачок. Находится в моторном отсеке, на брызговике слева, в районе кронштейна и держится на хомутах.

    Тогда купите 10 литров тосола или антифриза. Что лучше, судите сами. Тосол по функциональности немного уступает антифризу, к тому же антифриз, в основном, продают готовым к употреблению, что значительно упрощает использование. Выбирайте только качественные и надежные товары.
    Перед началом замены следует обратить внимание на запах на датчике температуры и уровень жидкости.Все это указывает на незамедлительную процедуру «Замена».

    Как проверить уровень:

    • тиснение резиновой ленты;
    • открутить пробку на бачке и измерить уровень;

    Нормальный уровень должен колебаться где-то на 3-4 мм выше отметки «Мин», если нет, то на Калине следует заменить охлаждающую жидкость.

    Как слить

    Для начала вам понадобится несколько инструментов:

    • тосол или 10 литров антифриза; Отвертка
    • ;
    • ключ счета на 13.

    Теперь, со всем этим багажом, можно приступать к первой части работы. Предварительно дать двигателю остыть.


    Как сфолить


    Готово, замена в вагоне Валина успешно завершена.

    Почему течет

    Если уровень компаунда в последнее время стал резко снижаться, то такое действие может быть следствием каких-то поломок. Теперь рассмотрим их.

    1. Хруст насадки, в этом случае нужно проверить зажимы и удерживать их посильнее.
    2. Механическое повреждение радиатора, можно исправить положение или склеив нужные детали.
    3. Насос сломался, а точнее был изношен насос, в этой ситуации насос придется заменить.
    4. Самой сложной устранимой поломкой считается утечка элемента из-под головки. При такой поломке вам, скорее всего, придется обращаться в сервисный центр, где двигатель разберется и починит головку.
    5. Утечка происходит прямо в салон автомобиля, попробуйте заглянуть под коврик со стороны водителя или пассажира, если он мокрый или сырой, значит, элемент следует сюда.

    Видео «Замена кулера на ВАЗ 2110»

    В этом видео показано, как слить охлаждающую жидкость с радиатора.

    Мы постарались описать как описать процесс замены охлаждающей жидкости, ждем ваших отзывов.

    Замена тосола на Калине происходит в несколько этапов:

    1. объединить тоосол.
    2. залить новый Тосол.
    3. Отработанный воздух из системы охлаждения двигателя.

    Как слить Тосол на Калину

    Установите бачок под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) объемом не менее 6л.
    1. Слить Тосол в емкость. При сливе жидкости переворачиваем крышку расширительного бачка.
    2. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем бачок под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ближе к сцеплению.
    3. Выкрутить пробку заглушки блока цилиндров ключом «на 13». Слить тосол из системы.




    Следите за заглушками сливных отверстий радиатора и блока цилиндров.
    Залейте чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

    Убрать калину авиадиспет

    На работающем двигателе все шланги системы охлаждения энергично поочередно, это поможет Тосолу заправить систему и выгнать из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.

    При прогреве двигателя редукционный (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро прогреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу.Дождавшись вентилятора системы охлаждения, заглушите двигатель.

    Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, протекает система охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

    Добро пожаловать!
    Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля — коленчатый вал, распредвал, блок цилиндров и др. Детали. Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: у присадок истекает срок годности, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это приводит к быстрому выходу из двигателя.

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: ремкомплект, осажденный, шестигранник, гаечный ключ и отвертки, чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигатель автомобиля.

    Резюме:

    Когда менять жидкость? Завод

    Рекомендуем менять жидкость каждые 75 тыс. Км или через 3 года с момента инфузии. Помните об этом крайнем сроке. По возможности производите замену чаще, не давайте присадкам изнашиваться, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

    Примечание!
    Итак, меняем жидкость либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду. Для этого откручиваем крышку расширительного бачка (указана стрелкой) и заглядываем внутрь. В случае изменения цвета жидкости — приобрела оттенки ржавчины, стала красно-коричневой, значит пора менять. Масляная пленка на поверхности тоже настораживает звонком на замену.

    Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

    Примечание!

    При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов — можно обжечься.Необходимо срочно остудить жидкость — открутить крышку расширительного бачка. Действовать аккуратно и плавно, а полностью снимать крышку можно только в том случае, если звук шипения исчезнет, ​​иначе воздух внутри емкости выберет крышку, а жидкость съест столб снаружи — все заблокировано, и можно все вокруг сжечь. Лучше всего работать с холодным двигателем.

    Помните! Жидкость сильно токсична, слить в плотно закрывающуюся емкость и выкинуть не в ведро, а на свалку!

    Самосвальные

    Подведите машину к смотровой яме и добейтесь, чтобы она плавно встала.При отсутствии такой возможности ставьте машину так, чтобы передняя часть была выше задней.

    Примечание!
    Надежно зафиксируйте машину с помощью ручника, прибавьте скорость, поставьте камни на задние колеса. Снимите с него брызговики (вам пригодится статья: «Замена брызговика двигателя») и, если есть, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, можно не снимайте их с машины!

    Примечание!
    Скинув клемму, снимаем модуль зажигания с автомобиля, откручивая болты с шестигранной головкой (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!).Требуется 8 клапанных автоматов, не снятых с 16 клапанного модуля.

    Откручиваем крышку расширительного бачка и подставляем любую емкость под заглушку пробкового отверстия блока цилиндров (указано стрелкой). Снимите его глиняным ключом, слейте всю жидкость из блока в подставленную емкость. Теперь повторить действие для радиаторной жидкости системы охлаждения, есть пробка, которую можно открутить рукой.

    Примечание!
    Жидкость из сливного отверстия загрязнит блок цилиндров.Возьмите тряпку и проглотите те места, где она попала!

    Оберните обе пробки и выезжайте на дроссельный узел. Вы найдете шланг, идущий на слив охлаждающей жидкости (см. Фото). Ослабьте хомут на шланге и вручную отсоедините его от дроссельного узла (штуцер указан стрелкой).

    Примечание!
    Данная операция поможет избежать воздушных пробок: воздух, попадающий в форсунку, не дает жидкости в расширительный бачок, вместо слоистого уровня жидкости будет воздух, тогда двигатель будет перегреваться.Кстати из-за пробок печка греется очень плохо!

    Заливка

    Заведите сами или попросите помощника налить жидкость в расширительный бачок, удерживая сливной шланг (мы отсоединили его от дроссельного узла). Чтобы из него вытечь жидкость — подсоедините на место и затяните хомут охлаждения застежки.

    Примечание!
    Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на баке. Плотно затягиваем крышку бачка, главное не продевать резьбу — везде соблюдаем меру.Смотри подробнее в видео ниже, считай, Калины нет!

    Установите взятые ранее детали на свои места, подключите аккумулятор, сядьте в машину, достаньте и дождитесь прогрева до рабочей температуры. Услышав, как включается вентилятор, остановите машину и посмотрите, сколько жидкости в баке. При необходимости довести уровень до нормы.

    Примечание!
    Проверьте, не образовалась ли воздушная пробка — включите печку на теплой машине и проверьте, какой воздух из нее выходит. Холодный — скорее всего образовалась пробка, горячий — все нормально, замену жидкости производили правильно.Следите за цветом жидкости. Быстрая смена цвета говорит о подделке — срочно меняйте.

    При пробке сожгите шланги системы охлаждения (фото системы охлаждения показано на фото, каждый шланг трогать не нужно, достаточно простить толстые патрубки) — как правило, помогает. В крайнем случае дайте машине полностью остыть и закрутите крышку расширительного бачка, затем запустите и дайте машине поработать несколько минут (примерно 3-4 минуты).Заглушите его, закрутите пробку и еще раз проверьте образование самолета в системе охлаждения.

    Дополнительное видео

    На видео показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе различается форма пробкового отверстия радиатора. Сливной шланг, подключенный к дроссельному узлу, находится ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней части).

    .

  • Машина крашеная: Как распознать крашеный автомобиль – основные приемы

    21.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Как проверить, битая и крашеная ли машина — простые советы | RuDorogi

    Машины с перекрашенным кузовом покупают неохотно. Покупатели опасаются нарваться на машину после аварии, заплатив за нее, как за небитый автомобиль. На самом деле отказываться от покупки стоит не всегда. Рассказываем, как купить крашеную машину безопасно.

    Матчасть

    Чем старше машина — тем больше вероятность, что ее красили. Найти десятилетний автомобиль с заводским лакокрасочным слоем крайне сложно, потому что за столько лет эксплуатации машина наверняка получала легкие дефекты. Водитель притерся к бордюру или неосторожно открыл дверь — и вот царапина, которую захочется подкрасить.

    Чтобы выбрать безопасный крашеный автомобиль, нужно разобраться в причинах покраски. Покупать покрашенный автомобиль безопасно, если автомобиль красили из-за царапины или ремонтировали после небольшого ДТП. Но если машину ремонтировали и красили после серьезной аварии, в которой пострадал каркас кузова — она не безопасна.

    • Нестрашно: Закрашивали царапины или сколы.
    • Приемлемо: Красили детали после легкого ДТП, каркас кузова не пострадал.
    • Опасно: Автомобиль шпаклевали и красили после серьезного ДТП, каркас кузова поврежде

    Безопасно: косметическая покраска

    Цель косметической покраски — устранить мелкие дефекты на кузове: царапины, притертости, сколы. В этом случае сами элементы не деформируются, и их просто окрашивают новым слоем.

    Надежный вариант — когда продавец в объявлении предупреждает о косметической покраске элементов и подтверждает ее документами, а лучше — фотографиями повреждения до покраски.

    Если машину красили по страховому полису, у владельца останется заказ-наряд на работы или направление на ремонт, где указывается список работ. Проверьте, чтобы повреждения из объявления совпадали с тем, что в документах.

    Из-за такой царапины поврежденные элементы можно покрасить по каско. Тогда у машины появятся два крашенных элемента, хотя в аварии она не была

    Из-за такой царапины поврежденные элементы можно покрасить по каско. Тогда у машины появятся два крашенных элемента, хотя в аварии она не была

    Когда будете осматривать автомобиль, воспользуйтесь толщиномером — это прибор, который показывает толщину лакокрасочного покрытия. По ней можно определить, красили автомобиль или нет, и после аварии какой сложности.

    • До 200 мкм — это толщина заводского слоя покраски. Машину не красили.
    • До 500 мкм — толщина косметической покраски. Закрашивали мелкие царапины.
    • От 500 мкм — толщина кузовного ремонта, под краской лежит еще шпаклевка. Покраска может быть только вершиной айсберга.
    • От 1000 мкм — под слоем краски много шпаклевки, значит, элемент сильно деформирован. Безопаснее отказаться от покупки.

    Если у вас нет толщиномера, не покупайте его специально, а возьмите в аренду

    Насторожитесь, если машине три—пять лет, а толщиномер показывает косметическую покраску чуть ли не всего кузова. Возможно, этот автомобиль «отбивали» по страховым компаниям — мошенники специально повреждали детали, чтобы заработать на возмещении от страховой компании. С точки зрения безопасности в этом нет ничего страшного, потому что каркас кузова цел. Но продать такой автомобиль будет тяжело, поэтому машина должна стоить на 15-20% дешевле чистого аналога. Вот машина, которую «отбивали» по страховым компаниям

    В целом же, автомобили с один-двумя перекрашенными элементами и показанием толщиномера до 500 мкм покупать безопасно. Но повторная покраска — предмет для торга. Конкретной цифры здесь нет, потому что на цену влияет масса факторов: марка и модель, возраст, состояние, пробег, история обслуживания и т.д. Но усредненно косметически окрашенная машина может быть на 3—5% дешевле аналога в заводской окраске.

    Толщиномер показывает толщину лакокрасочного покрытия. На стальных деталях работают все толщиномеры, на алюминиевых — некоторые модели. На пластиковых деталях толщиномер бесполезен

    Косметическая покраска пластикового бампера. Поскольку пластиковые детали толщиномер не измеряет, об их покраске можно узнать только от владельца. Лучше проверить зазоры между фарами, крыльями и бампером — если они равномерные, значит, сами детали не менялись, и машина не попадала в аварию.

    Приемлемо: кузовной ремонт, каркас кузова не пострадал

    Если машина побывала в ДТП, ей не обойтись без кузовного ремонта — он означает, что кузов деформировался и пострадавший элемент выравнивали или меняли. Это относительно безопасно, если в ДТП пострадали только наружные элементы — двери и крылья.

    Продавцы неохотно рассказывают о покраске авто и иногда пытаются выдать кузовной ремонт за косметическую покраску. Здесь вам снова поможет толщиномер и детальный осмотр кузова. Показания от 500 мкм и выше — признак уже не косметического ремонта. Исключение — полная замена элемента, когда поврежденную деталь меняют на новую. Если под слоем краски лежит слой шпаклевки, толщиномер покажет 700 мкм и выше. В этом случае краска со временем может отваливаться. Как быстро это произойдет, зависит от качества ремонта.

    Главное — убедиться, что в ДТП пострадали только наружные элементы. Если это так, автомобиль безопасен и должен стоить на 5—10% дешевле неремонтированного аналога.

    Этот автомобиль побывал в ДТП средней тяжести — пострадали двери и немного зацепило порог. Автомобиль безопасен, потому что были повреждены только наружные элементы

    Этот автомобиль побывал в ДТП средней тяжести — пострадали двери и немного зацепило порог. Автомобиль безопасен, потому что были повреждены только наружные элементы

    Важно. Внешний осмотр и проверка толщиномером не всегда дают однозначный ответ. Если элемент кузова был заменен после ДТП, то “биться” он будет как крашеный, хотя имел место кузовной ремонт. В таких случаях лучше дополнительно перепроверить автомобиль по базам ГИБДД, станций тех. обслуживания и дилеров — расчет ремонтных работ подскажет о серьезности ДТП. Можно и сэкономить время — проверить через Автотеку. Автотека собирает данные сразу изо всех доступных источников и показывает результаты всех поисков в едином отчете.

    Автотека: Так выглядит расчет ремонтных работы после серьезного ДТП.

    Автотека: Так выглядит расчет ремонтных работы после серьезного ДТП.

    Небезопасно: кузовной ремонт, каркас кузова деформирован

    Если автомобиль побывал в серьезном ДТП, у него могла повредиться силовая структура кузова. Ее можно сравнить со скелетом человека или рамой велосипеда — только в отличие от них, она выполнена из сверхпрочной стали.

    У всех элементов силовой структуры предусмотрены зоны деформации. В момент сильной аварии они повреждаются и поглощают энергию удара, защищая пассажиров. После аварии восстановить зоны деформации невозможно, поэтому автомобиль с восстановленным кузовным каркасом при повторном ДТП будет небезопасен.

    Осмотрите автомобиль: откройте двери, капот машины и измерьте толщину краски на стойках. На кузовном каркасе слой краски должен быть тоньше, чем на наружных элементах, в среднем не больше 100 мкм. Признаки серьезной аварии можно увидеть и на навесных элементах: неровные зазоры, следы съема деталей, неоригинальные кузовные элементы и т. д.

    Насторожитесь, если красились эти детали:

    • центральные стойки кузова,
    • передние и задние стойки кузова,
    • лонжероны,
    • крыша.

    Это те самые силовые элементы кузова. Скорее всего, детали красили и ремонтировали после серьезного ДТП, поэтому от покупки такой машины лучше вообще отказаться.

    Так выглядит силовая структура кузова. Если эти элементы пострадали в ДТП, машину лучше не покупать

    Так выглядит силовая структура кузова. Если эти элементы пострадали в ДТП, машину лучше не покупать

    Дополнительная проверка подержанного авто

    Проверка прибором и визуальный осмотр автомобиля не гарантируют правильный выбор авто: машина могла быть в серьезном ДТП, но прибор не показал сильных расхождений, кузов машины может быть только в мелких царапинах, но отсутствие обслуживания сильно сократило ресурс и так уже подержанного авто. Кроме того, проверить машину только внешне и на ДТП недостаточно — у авто может быть смотан пробег, оно может находится в залоге и т. д. Всё это толщиномер не покажет.

    Поэтому нужно проверять машину дополнительно: узнавать ограничения и ДТП на сайте ГИБДД, залоги в нотариальной палате, историю ремонта у официального дилера. Проверить удается не всегда — автодилер может не предоставить информации без СТС на руках, а пробег, залоги, история ремонта и обслуживания вовсе не “пробиваются” по открытым базам. Чтобы упростить проверку, существуют сервисы, которые собирают все данные в одном отчете по данным авто.

    Например, Автотека, мы уже немного писали о ней выше. Автотека — это сервис проверки автомобилей по VIN, который работает при поддержке Авито. Получает информацию от дилеров, гос. органов, бюро кредитных историй, банков, страховых компаний, нотариальной палаты. Всю полученную информацию систематизирует и показывает в удобном виде, чтобы упростить принятие решения о покупке подержанного авто. Собрать отчет можно, если продавец указал VIN номер своего авто при создании объявления на Авито. Если вы покупаете иным способом, вам нужно узнать VIN у продавца самостоятельно.

    В отчете не только данные из ГИБДД и гос. баз, но и более интересные: информация о ремонте, обслуживании авто и пробеге.

    Авто находится в залоге — регистрация такого автомобиля в ГИБДД пройдет может доставить проблемы.

    Проверка кузова такого авто толщиномером выявит ДТП в прошлом.

    С данным авто зафиксировано 2 ДТП, но по факту их может быть больше, так — как не все ДТП могли быть зафиксированы водителем в ГИБДД.

    Для того чтобы узнать серьезность ДТП, нужно смотреть на расчетные работы и историю эксплуатации. Из информации о ремонтных работах можно сделать вывод, что машина побывала в ДТП более двух раз. В январе 2015 — го ремонтировали силовую структуру кузова, значит ДТП было серьезное.

    История эксплуатации покажет самое важное: смену владельца, проведенный ремонт, проведенное ТО. В этом же разделе можно увидеть, скручивал ли пробег водитель.

    Заострим внимание на кузовном ремонте.

    Вот так выглядит кузовной ремонт при небольшом ДТП: в сервисе заменили облицовку бампера, вентиляционную решетку, передний спойлер, силовая структура кузова не была затронута. Если вы видите в истории кузовной ремонт такого вида, вероятно, что авто не попадало в крупное ДТП.

    Пробег автомобиля “скручивали” не менее трех раз.

    Пробег автомобиля “скручивали” не менее трех раз.

    Вывод: Проверенный автомобиль участвовал как минимум в одном серьезном ДТП. От покупки лучше отказаться, либо попросить существенную скидку на авто — автомобиль с такой историей должен стоить дешевле.

    Запомнить

    • Покрашенный автомобиль — не обязательно плохой.
    • Безопасно покупать машину, которую красили из косметических соображений, например, чтобы закрасить царапину.
    • Если толщиномер показывает более 500 мкм, старайтесь внимательнее проверять автомобиль.
    • При показаниях толщиномера более 1000 мкм лучше отказаться от покупки.
    • Надежнее будет дополнительно проверить авто в сервисе созданном при поддержке Авито — в Автотеке.
    • Если не хватает собственных знаний, обратитесь к экспертам.

    Как проверить машину перед покупкой: битая или крашеная

    Сейчас автомобиль не считается роскошью, которую могут себе позволить только богачи и зажиточные люди. Для большинства машина это личное средство передвижения. Каждый человек по комфорту и удобству выбирает модель под себя. Но не каждый может себе позволить приобрести дорогостоящую или просто новую автотехнику из салона. Что же тогда делать?! И решение вопроса существует. В наши дни авторынок просто заполнен выгодными предложениями о возможности приобретения поддержанных авто. В интернете множество фирм предлагают приобрести подобные авто, но есть «НО», чтобы выбрать стоящий автомобиль, стоит знать что точно вам продают и уметь отличать самостоятельно разные мелкие детали, в последствии ставшими ключевыми в выборе.

    Способы разоблачения, что машина была в ДТП или покрашена

    1. Идеальная покраска.

    Даже при минимальном использовании автомобиля и бережном хранении он будет неидеален. Уже после первой поездки нового авто на переднем кузове, бампере, решётке радиатора, появляются микротрещины и небольшие сколы. А вот настораживающим является «свежая» покраска авто и отсутствие царапин и трещин, а это уже доказывает, что его не просто так перекрашивали. Также немаловажную роль играют пороги — на них больше всего мелких трещинок от обуви, напоминающих сетку. Если эти следы отсутствуют на одном или обоих порогах, значит не обошлось без перекраски.

    1. Равномерность зазоров.

    У машин побывавших в авариях зазоры различной ширины, в то время как у небитой машины они будут равномерны и пропорциональными с зазорами на противоположной стороне авто. Ещё одним важным фактором являются посторонние звуки при открытии двери, скрипы, трение, функциональность замков.

    1. Крепёжные близнецы, только разные отцы.

    Необходимо тщательно подходить к осмотру крепежей. В ходе перекраски некоторые части в автомобиле демонтируются, а потом заново крепятся, но с большим «НО». Нередко крепёжные детали после повторного крепления ломаются, или же просто могут потеряться, поэтому их заменяют новыми. Что свидетельствует о пережитом этим авто ДТП или наличием покраски.

    Заводские крепежи окрашены в цвет кузова только частично. Потому что вторая их часть устанавливается на машину после малярных работ. Если заметно что болты с одной стороны не в тему окрашены или не окрашены, необходимо тщательнее проверить где ещё авто подверглось разборке.

    1. Погадаем мы по швам, чтоб узнать где битый хлам.

    На машинах не попадавших в аварийные ситуации швы на всех швах соединяющих детали автомобиля между собой ровные, за счёт точечной сварки, уплотнения герметиком и термозакреплению. Авто бывалое аварийное не имеет такого идеализма, а только грубые выпуклые швы.

    Свидетельство серьёзного ремонта — отсутствие на одной из сторон авто точечной сварки.

    Справа заводская сварка, слева мастерская кустарная.

    Но следует быть внимательным, ведь многие умышленно фальсифицируют подобные отметки с помощью шпаклёвки и карандаша с ластиком на конце.

    5. Уплотнитель дай ответ, красили авто иль нет.

    Уплотнительная резинка выдаёт крашеный автомобиль.

    Немаловажным вещдоком разоблачения станут уплотнительные резинки и выпуклые части. При покраске на которые между скотчем часто просачивается краска, и оставляет следы. Финальной стадией покраски является применение полиролей, оставляющих следы в выпуклых деталях в виде осевшего мелового осадка.

    1. Люк бензобака открывай, и о машине узнавай.

    Вроде бы незначительная деталь, часто открывается, что там может заинтересовать, тем более как по нему определить качество авто?! Многие опытные автомобилисты, подходя к выбору машины сразу обращают своё внимание на лючок, а если конкретнее на его крепления. Если машина подвергалась колеровке (метод подбора цвета до покраски), то они с лёгкостью обнаружат не состыковку в крепежах и замену «родных» болтов и заклёпок на «левые».

    1. Увидеть пятна и стыка цвет, нам поможет яркий свет.

    В обычных мастерских, даже если ремонт дорогостоящий, мастер не может до идеального состояния повторить заводскую покраску. На этом месте появляются следы зернистости. И как бы хорошо мастер не состыковал цветовую грань со смежной дверью и крылом, это ему не даст скрыть детали как от профессионала, но так и от хорошо натасканного взгляда.

    Стрелка слева указывает на то, что машина в этом месте подвергалась некачественному ремонту, о чём свидетельствует нечёткое размытое отражение. А качественное отражение справа, указывает на заводскую покраску.

    1. Фары и стёкла выдадут всё нам.

    Разная прозрачность фар, неровное, несимметричное свечение и отсутствие маркировки логотипа изготовителя на стекле свидетельствует о замене этих деталей.

    1. Лакокрасочное покрытие.

    Практически все автомастерские и центры обслуживания имеют прибор измерения ЛКП, по-простому «толщиномер». И при необходимости могут выезжать и осуществлять проверку на месте. Если на какой-то части машины имеется разность толщины слоя, то значит она подвергалась перекраске.

    1. Выбор ДА или НЕТ.

    Покупать человеку машину подобного плана или же нет, это только его личное мнение. Хотя многие не задумываясь возьмут хорошенькую иномарочку после ДТП, если не сильно повреждена была и хорошо отремонтирована. А есть такие, что некачественный ремонт сами не отличат, а там нарушение геометрии кузова, что впоследствии приведёт к ещё одной аварии с участием этой машинки. Но и в этом случае есть выход. Стоит проверить износ шин. Неравномерный износ шин (в отдельных частях больше обычного) является признаком сбитого угла развала-схождения, что является критическим в геометрии кузова. Такие машины необходимо втройне тщательнее досматривать или же вообще отказаться от такой покупки.

    1. Авто «кот-пёс».

    Многие не знают, что некоторые машины после жёстких аварий (полное повреждение передней/задней части), просто как конструктор потом сваривают, шлифуют, делают какую-никакую косметическую заделку и втюхивают неопытным покупателям. Исход данного шедевра будет при аварии разрыв пополам и ничего в данном случае не поможет избежать летального исхода.

    Плачевный результат поездки на автомобиле сваренном из остатков двух разных машин. При ударе приваренная часть отрывается как на отечественных авто, так и на иномарках.

    1. С лица воду не пить.

    Если вы видите автомобиль в микротрещинах и сколах на кузове, наличие небольших вмятин, не повредивших покрытие и Вас это наталкивает на мысль, что что-то не так, можете выдохнуть. Такие повреждения могут появиться в первую неделю эксплуатации. Особенно если предстояло выехать за город. На грунтовой дороге, машина может получить повреждения, от обгонявшей машины из-под колёс которой летели мелкие камешки. При мойке, микро песчинки застрявшие на мочалке трут о поверхность повреждая её. Неудачная парковка, крылом зацепил столбик и т.д. Так что в этом случае не стоит паниковать и бить тревогу, машина будет стабильно служить, но просто вид будет иметь не презентабельный. Хотя если учесть все «за» и «против», в машине важен не вид, а надёжность, а вид человек сам под себя может сделать: добавить рисунок на капот, заменить руль, поставить сабвуферы, удобные кресла, зачехлить. Главное, чтобы стальной конь не подвёл.

    В заключении

    И напоследок о чём хотелось бы сказать, выбор зависит от вас какое авто вам стоит приобрести. Но помните, есть риск вдвойне попасться на удочки мошенников. Купить автомобиль внутри с сюрпризом, и в довесок с кучей проблем помимо. Это касается залоговых авто. При приобретении которых, вы проездив непродолжительный срок, можете однажды просто пойти домой пешком, если вас остановят и сообщат вам, что конфискуют транспорт находящийся в залоге у банка. А возможности отстоять перед судом свои права потом у вас точно не будет. И останетесь без денег потраченных на машину, к тому же на своих двоих.

    Делайте необходимые проверки всех документов транспортного средства.

    признаки и основные приемы проверки

    Низкая стоимость машины часто настораживает покупателей. Владелец мотивирует продажу семейными обстоятельствами, финансовыми трудностями или покупкой нового авто. Данные аргументы не всегда отражают реальное положение вещей, поскольку автомобиль может быть с дефектами. Авто, на котором ездили меньше месяца, может побывать в серьезной аварии. В этом случае низкая цена не компенсирует проблемы, возникающие при дальнейшей эксплуатации. Обнаружив, что авто перекрашено, потенциальные покупатели нередко отказываются от приобретения даже со значительной скидкой.

    Почему крашеный автомобиль покупать не стоит?

    Новая краска, на первый взгляд, должна ускорить продажу, поскольку внешний вид автомобиля только выигрывает. Однако заводская окраска и специальная обработка кузовных элементов производителем — оптимальный вариант защиты металла от коррозии. Лакокрасочное покрытие, выполненное мастерами с использованием качественных красителей, уступает заводскому. Закрашивание отдельных деталей свидетельствует о ремонте после ДТП.

    Нередко мошенники полностью перекрашивают и продают угнанный автомобиль с поддельными документами и номерами. Низкая стоимость в этом случае вызвана стремлением быстрее избавиться от имущества. Крашеная машина также может свидетельствовать о восстановлении после серьезного ДТП, когда нарушена геометрия кузова. Исправлять подобный дефект берутся не во всех мастерских, поскольку процедура не дешевая и требует специального оборудования. Краской также скрывают следы шпаклевки, которой заделывали дефекты. Определить такие места можно с помощью дефектоскопа.

    Измерение толщины лакокрасочного покрытия

    Заводское покрытие отличается точными показателями толщины, которые указаны в специальных таблицах (есть в свободном доступе). Определив реальную толщину краски на нескольких участках машины и сравнив показатели с заводскими, можно аргументированно снижать цену. Измерения тестера ЛКП основаны на принципе работы дефектоскопа. Стоимость прибора невелика, «толщиномер» имеется во всех мастерских техобслуживания. Для самостоятельной проверки:

    • Включают прибор и приставляют к разным частям кузова, обращая внимание на подозрительные участки;
    • Записывают показания для каждого замера;
    • Сравнивают данные с заводскими показателями, отклонение в 10 мкм — норма;
    • Определяют проблемные места по существенному отклонению от нормы.

    Тестер может показывать серьезные отклонения (от 300 мкм). Это значит, что под слоем краски находится шпаклевка, которую владелец пытался замаскировать. Отклонения выше нормы свидетельствуют о перекрашивании автомобиля, однако это не повод отказываться от приобретения. А вот поторговаться и снизить цену, указав продавцу обоснованные причины — вполне возможно. Окрашенные участки можно определить в процессе визуального осмотра, если внимательно исследовать поверхность кузова при хорошем освещении (на улице в солнечный день).

    Как выявить окрашенные участки без приборов?

    Осмотр чистого авто при солнечном свете даст опытному автолюбителю тот же результат, что и применение «толщиномера». Участки со шпаклевкой более тусклые, обладают меньшей способностью отражать свет. Если внимательно присмотреться, то предметы отражаются в окрашенном участке с эффектом «апельсиновой корки», то есть размыто. Осмотр под острым углом по касательной позволяет заметить зернистость, неровность окраски. Места в багажнике, под капотом обычно красят хуже — здесь все проблемы видны невооруженным глазом. Чтобы увидеть, какого цвета заводская краска, отворачивают резиновые уплотнители на двери.

    Иногда разница в оттенках видна при круговом осмотре, избежать подобного эффекта удается только при скрупулезном подходе к окрашиванию. Недостаток мелких крепежей (их различие) говорит о том, что деталь снимали и перекрашивали. А после ремонта потерянный элемент крепежа либо не нашли, либо заменили другим. Сколы и деформации на болтах также свидетельствуют в пользу окрашивания. Некачественная подготовка авто к покраске (плохая шлифовка) или попадание пыли в краску при отсутствии качественных покрасочных камер приводят к видимым дефектам: полосы, частички пыли под лакированным покрытием.

    Заключение

    Больше половины автомобилей на вторичном рынке побывали в ДТП. Скрытые повреждения станут причиной некомфортной эксплуатации авто и частых поломок. Чтобы исключить переплату за заведомо аварийную машину, опытные автовладельцы проводят тщательный осмотр и измерение толщины лакокрасочного покрытия. Существенные отклонения от нормы — повод для торга или отказа от покупки.

    Советуем почитать: Как проверить год и месяц выпуска автомобиля по VIN?

    Рейтинг: 0/5 (0 голосов)

    Чем опасны крашеные авто — АВТОСКАН-40.РФ

    Чем опасны крашеные детали при покупке автомобиля.

    Вопрос о наличии крашеных деталей часто возникает при покупке авто с пробегом. Конечно, все элементы автомобиля окрашены на заводе, под фразой крашеные детали, естественно, подразумевается, что они окрашены вторично, не на заводе, и был кузовной ремонт. А раз был кузовной ремонт, значит были какие-то повреждения. В любом случае, ремонт кузова это не есть хорошо, потому что, как в условиях завода, ни один сервис так качественно не покрасит. Но в жизни имеют место быть разные ситуации, да и такие случаи, что в б/у авто нет ни одной крашеной детали встречаются очень редко. При покупке машины с пробегом, всегда необходима проверка авто на покраску. Из нашей практики по осмотру автомобилей с пробегом в Калуге и Москве, мы, конечно, находили автомобили вообще не крашеные, но это бывало редко и на этих автомобилях требовалась покраска некоторых элементов. Поэтому рассмотрим в каких же случаях бывает ремонт кузовных элементов:

     

    Царапина (где-то торчала проволока, умышленно кто-то поцарапал и т.д.) обычно владелец ремонтирует, особенно, если лакокрасочное покрытие повреждено до металла. Как правило шпатлевка не используется или используется минимально. В этом ремонте почти ничего страшного нет, кроме как если сам процесс окраски был произведен неправильно и в последствии возможно отслоение лака или краски.

     

    Притертость (к примеру в движении по касательной

    зацепили какое то гладкое препятсвие) это повреждение выглядит как множественные царапины, ремонт происходит уже с применением шпатлевки, в случае если пострадали ребра (например окантовка колесных арок) уже происходит рихтовка, что впоследствии негативно сказывается на коррозийную поврежденного элемента. Этот случай уже не такой безобидный для автомобиля и уже требует тщательного замера толщины лакокрасочного покрытия толщиномером. Обычно проводим замер в местах потенциально сильных поврежденный.

     

    Ржавчина (бывает от сколов, бывает от времени или некачественного кузовного ремонта до этого) Как правило, это бывает на автомобилях 10 лет и старше, а бывает и на тех, которым менее 3-х лет. Места наиболее вероятной коррозии автомобиля это арки колес, низы дверей, в редких случаях пятая дверь хэтчбеков и кроссоверов (особенно современных). Зависит больше от марки автомобиля. Тут надо смотреть по факту. На отечественных автомобилях старше 10 лет бывает и сквозная коррозия. Сквозную коррозию «приводят в порядок» посредством монтажной пены и специальной шпатлевки. Визуально получается отлично, но не долговечно, через месяц-два покупатель об этом узнаем. Здесь требуется внимательный осмотр автомобиля со знанием конкретных марок и мест вероятной коррозии.

     

    Вмятины (происходит в случаях ДТП, 

    падения предметов или умышленного повреждения) такой случай уже не обходится без рихтовки, шпатлевки, локального нагрева поверхности. Здесь большая вероятность возникновения проблем в будущем, т.е. металл был деформирован и подвергался различным воздействиям. Может быть коррозия, шпатлевка, если нанесена слоем более 1мм, может трескаться при перепадах температур. Краска или лак могут отслаиваться от поверхности. Нам встречались случаи, когда почти по всей поверхности слой шпатлевки был более 2мм. Также при сильном ударе происходит смещение детали.

     

    ДТП (с повреждением нескольких элементов, наезд на препятствие, перевернутый автомобиль) Тут может быть всё, что угодно, сильно пострадавшие элементы кузова меняются (зачастую на б/у или на тайваньский аналог), могут пострадать силовые элементы кузова, нарушение геометрии кузова. Нарушение геометрии кузова автомобиля «порадует» в последствии такими проблемами, как невозможность регулировки сход развала – а значит машину будет уводить от прямолинейного движения или будет износ резины неравномерный и быстрый. Также могут лопаться стекла (переднее или заднее). В результате такого ДТП также могут сработать подушки безопасности. Сильный удар при аварии может сказаться и на деталях подвески и трансмиссии. В этом случае необходимо выяснить, что и как сильно пострадало, проверить наличие подушек на своих местах, а так же опросить блоки систем безопасности при помощи специального диагностического оборудования. В Калуге подобную экспертизу на месте проводит компания автоскан-40.рф

     

    Безусловно, нельзя полностью и сразу отказываться от покупки автомобиля с крашеными элементами кузова. Также мы не советовали бы покупать и целиком перекрашенный автомобиль. В любом случае надо смотреть по ситуации, выявлять, что красилось и как. Снималось, менялось или нет. Есть очень много признаков, есть опыт и специальное оборудование. Оплата за услугу осмотра автомобиля перед покупкой ничтожна мала, в сравнении с тем, во сколько обойдутся последствия покупки проблемного автомобиля. И его потом не удастся продать за те же деньги, т.к. люди в последнее время подходят более серьезно к выбору автомобиля и всё чаще обращаются к специалистам для проверки автомобиля перед покупкой. В Калуге комплекс услуг по проверке автомобиля перед покупкой представляет компания автоскан-40.рф

     

    Перечень услуг и стоимость

     

    Сервоприводная горизонтальная упаковочная машина BR-350SE крашеная сталь

    Назначение: Машина упаковывает в  трехшовные пакеты флоупак (пакет подушка)

     —штучную упаковку — зелень, кондитерские изделия, мороженное, глазированные сырки, шоколадные батончики, вата, мыло и т.п.

    -групповую упаковку в ряд или столбиком — вафель, котлет, хлебцев, мыла, губок и т.д.

    Машина для упаковки штучной продукции пищевого и непищевого видов. Автомат оснащён двумя сервоприводами и одним двигателем с инвертором независимого типа. Они выполняют такие производственные операции, как подача продукта, протяжка пленки, отрезка пакета и сваривание швов.

    Упаковочная машина  легко перенастраивается на нужную длину продукции и обеспечивает высокую точность сварки и отрезки шва посредством датчика фотометки. Управлять аппаратом просто, для этого предусмотрен удобный цветной сенсорный дисплей Touch Screen с меню на русском языке.

    Аппарат не допустит порчи и брака пленочного материала в ходе производственного процесса. Два раздельных терморегулятора с (PID-регулировкой) и размыкающиеся в момент остановки сварочные ролики обеспечивают отсутствие разрывов, пережигания и деформаций плёнки.

    Производительность агрегата Bronkomatic-350SE составляет от 25 до 230 упаковок в минуту.  Подробные вопросы по техническим характеристикам Вы можете задать нашим менеджерам.

     

    Особенности:
    — машины оснащены двумя сервоприводами и одним двигателем с инвертором (подача продукта и сварка поперечных швов с отрезкой пакета), что позволяет производить настройку на длину продукта за один шаг, экономя время и упаковочный материал;

    — управление машиной осуществляется через Touch Screen сенсорный экран, что значительно облегчает работу с машиной;

    — функция самодиагностики позволяет оператору легко понять возникшие нештатные ситуации;
    -высокочувствительный датчик фотометки, позволяющий цифровой ввод местоположения сварки и отрезки шва;

    — раздельные терморегуляторы с PID регулировками, позволяющие подобрать оптимальные режимы работы для различных материалов;

    — в моменты остановки машины сварочные губки размыкаются, исключая порчу пленки;

    — в комплекте опция : нет продукта – нет пакета;

    — память сохранения параметров работы на 20 разных продуктов.

    — подсчет (счетчик) циклов обеспечит учет упакованной продукции. Или упаковку заданного количества продуктов.

     

     

     

    Технические характеристики:

    Модель

    Bronkomatic-350SE

    Максимальная ширина пленки, мм

    350

    Длина пакета, мм

    80-6000

    Ширина пакета, мм

    50-160

    Высота пакета, мм

    5-80

    Максимальный диаметр рулона пленки, мм

    300

    Производительность, уп/мин.

    25-230

    Упаковочный материал

    термосвариваемые пленки

    Электропитание, В/Гц/ф

    220В,50/60Гц 5,7 кВт

    Габаритные размеры ДхШхВ, мм

    3940×1010×1390

    Вес, кг

    490

     Комплектация:

    Сенсорный экран (русский язык)

    Опция нет продукта нет пакета

    Счетчик циклов

    Стандартные губки запайки поперечного шва.

    Как выбрать подержанный автомобиль

    Покупка машины на вторичном рынке — дело непростое, связанное с рисками, а порой и непредвиденными тратами. Если вы не профи, велика вероятность угодить в руки недобросовестным продавцам и получить кота в мешке. Под презентабельным видом может продаваться битая, а иной раз и угнанная машина. В этом материале расскажем, как выбрать подержанный автомобиль и не ошибиться.

    Первичный отбор


    Процедура покупки машины начинается с просмотра десятков, а то и сотен объявлений на тематических сайтах. Рекомендуем заранее определиться с моделью и техническими параметрами будущего автомобиля, так вы сэкономите время и сузите круг поиска. По тому, как составлен текст и сделаны фотографии, довольно легко отличить обычного продавца от перекупщика, а хороший товар — от плохого.

    Избитые фразы «все вопросы по телефону», «не битая, не крашеная», «опрятный салон», «немецкое качество» говорят о том, что с машиной не все в порядке. Скорее всего, заурядный текст написан скучающим менеджером автосалона или перекупщиком. Честный продавец не поленится написать о своей машине простым нешаблонным языком. То же правило касается иллюстраций. Фотографии должны соответствовать сезону: никакой зимы летом и осени весной. Подозрительно выглядят мутные замыленные картинки. Если нет изображений салона или на картинке видно, что машина на механике, а в тексте говорится про автомат, — смело откладывайте объявление в сторону. Есть и другие крайности. Некоторые автодилеры выкладывают чересчур контрастные снимки и вообще охотно пользуются компьютерной обработкой. Прием позволяет скрыть дефекты, убрать ржавчину и сколы, отпугивающие потенциальных покупателей.

    Если продавцу нечего скрывать, он отснимет машину со всех сторон, изнутри и снаружи, и выложит максимум фотографий, тем самым исключив лишние вопросы со стороны потенциальных покупателей. А если есть дефекты — расскажет и о них, таким образом дав возможность покупателю самому решать, брать автомобиль или нет.

    Чудесные цифры


    Самое неприятное в покупке б/у машины — нарваться на мошенников. Поэтому первым делом требуем оригинал паспорта транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации, паспорт владельца, сопоставляем VIN-номер в документах с цифрами на кузове. Информацию об угоне и запрете на постановку на учет можно получить на сайте Госавтоинспекции. Залоговые машины регистрируются на портале Нотариальной палаты — там тоже нелишним будет заказать выписку. Подозрение может вызвать дубликат ПТС. Ничто не мешает продавцу заложить оригинал документа в банк, на машину оформить дубликат и быстро ее продать. Кроме того, второй владелец по дубликату на деле может оказаться пятым, а вовсе не вторым, как указано в объявлении — согласитесь, неприятный сюрприз.

    Другая интересная цифра — срок владения: чем он меньше, тем лучше. Обратите внимание, отличаются ли данные по ПТС и СТС. Если СТС осталось на предыдущего владельца, значит, перед вами перекупщик. Поинтересуетесь, есть ли сервисная книжка, сохранились ли наряд-заказы и чеки.

    У внедорожников есть уникальный номер рамы, его еще называют шасси. Если физический номер не совпадает с данными в документах, машину вы не зарегистрируете. Серьезные переделки — тоже повод для отказа в регистрации. Газовое оборудование, задранная подвеска, железный бампер — всe это считается конструктивными изменениями, которые необходимо узаконивать в ГИБДД.

    Визуальный осмотр


    Самая дорогая часть автомобиля — кузов, ему уделите пристальное внимание. Осмотр машины проводят только при дневном естественном освещении. Если на улице дождь, встречу лучше отложить. Даже если все механизмы исправно функционируют и только кузов покрыт ржавчиной или, напротив, облит краской, выгодной такая покупка не будет. Но и в крайности впадать не стоит: если машине более пяти лет, не нужно удивляться перекрашенным элементам. Вероятность того, что за это время владелец ни разу не задел бордюр или не попал в мелкую аварию, крайне низка. Незначительные покрасы вполне допустимы, а вот если половина корпуса переварена, это уже повод задуматься.

    Внимательно осмотрите геометрию кузова. Размеры зазоров будут одинаковы, когда автомобиль «чист». Сравните цвет всех элементов на глаз, загляните в труднодоступные места: под лючок бензобака, под багажник и капот. Обратите внимание на состояние креплений, цела ли на болтах краска, молдинги и уплотнители. Если болты не откручивались, есть вероятность, что машина не красилась. На участие в ДТП указывают также неравномерно изношенные покрышки. Двери должны закрываться легко, с первого раза и с характерным звуком. Если это не так, значит, нарушена геометрия кузова.

    Особо дотошным советуем купить или взять в аренду специальный прибор толщиномер, измеряющий толщину красящего слоя. Сверьте даты производства стекол. Маркировка «родных стекол» всегда совпадает с годом выпуска автомобиля, это верный признак того, что машина в серьезные аварии не попадала.

    Пробег не панацея


    Километраж на приборной панели — последний показатель, на которой стоит ориентироваться. Если машину продает автодилер, сомнений никаких быть не может: пробег они скручивают сразу после того, как получили ключи. Поинтересуйтесь у хозяина, как он использовал автомобиль, куда и как часто ездил, прикиньте возможные расстояния. Если вас уверяют, что пробег маленький, потому что машиной пользовалась пенсионерка для дачных поездок летом, требуйте доказательств. Размышляйте логично: не может десятилетняя машина иметь пробег 60 тысяч, 200 тысяч — вероятно, 150 тысяч — возможно. Средний пробег варьируется от 15 до 30 тысяч в год и зависит от региона и хозяина. Хотите услышать правду о прошлом автомобиля? Обратите внимание на признаки естественного износа. Потертый руль, сиденье не первой свежести, потрепанные дверные уплотнители, зацарапанные педали и рычаг коробки переключения передач, разваливающиеся пороги — всe это говорит лишь об одном: машина прошла не одну сотню километров.

    Инспектируем автомобиль


    Откройте капот, проверьте состояние замка, петель, нет ли ржавчины, цел ли уплотнитель. Очень плохой признак — маслянистые пятна и запах горелого. Если мотор в пыли, без подтеков и испарений, значит, все в порядке. А за вымытым двигателем обычно скрывают недостатки. Осмотрите лонжероны — несущие части кузова, — они должны быть одного цвета со всех сторон без деформации и рихтовки. Если все устроило, двигаемся дальше. Заводим мотор и слушаем, как схватился стартер, нет ли посторонних звуков. Проверяем рулевое управление: крутим руль до упора и прислушиваемся. Если появился стук и скрежет — проблема с рулевой рейкой, если сильный пронзительный звук — неисправен гидро- или электроусилитель. Следы замены руля, щели в рулевой колонке — всe это последствия ремонта.

    Тест-драйв


    Обязательный пункт — прокатка автомобиля в различных условиях, от стоянки на ручнике до движения в горку, с резким набором скорости до экстренного торможения. За это время важно почувствовать не только техническое состояние, но и собственные ощущения: насколько комфортно управлять автомобилем. Исправная машина во время езды не издает скрежета, стука и свиста, ее не уводит в сторону, руль не подрагивает, передачи переключаются плавно. Странные звуки в подвеске обычно указывают на разболтанные шаровые шарниры, соединения тяг и втулки рычагов. Так что во время тестирования машины на ухабах будьте настороже. Проезд по лежачему полицейскому на скорости 20 км/ч не должен сопровождаться ударами и дребезжанием. Проверьте колодки на резкое торможение и работоспособность антипробуксовочной системы, если она предусмотрена комплектацией: АБС должна срабатывать при резком торможении на зимней дороге. Не забудьте испытать задний дифференциал на заднеприводных автомобилях. Для этого прокатитесь на небольшой скорости по кругу: если никаких посторонних звуков не услышите, с машиной все в порядке.

    Не забудьте про электрику: включите печку, кондиционер/климат-контроль, подогрев сидений, свет, музыку, регулировку зеркал. Проверьте уровень и состав масла, охлаждающей жидкости, поинтересуйтесь, когда хозяин в последний раз менял расходники — эта информация поможет прикинуть затраты на обслуживание машины и скинуть цену. К слову, подозрение может вызвать свежезалитое масло — скорее всего, так продавец захотел скрыть дефекты.

    Если автомобиль понравился, перед заключением сделки съездите в сервис осмотреть подвеску и продиагностировать машину на компьютере. Надо понимать, что продавцы часто сбрасывают ошибки с помощью сканера, чтобы не смущать потенциальных клиентов горящей на приборной панели лампочкой. И только диагностика поможет выяснить, каков настоявший пробег, есть ли ошибки в трансмиссии и работе двигателя, раскрывались ли подушки безопасности. Проверить машину на сканере можно на любой станции обслуживания, необязательно ехать к официальному дилеру. Если результаты вас не сильно смутили, за счет выявленных проблем можно неплохо поторговаться или хотя бы окупить затраты.

    Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой

    «Автомобиль — не роскошь», — как говаривал Остап Бендер. Сегодня легковая машина — необходимость. Без нее как без рук. Но что делать, если даже на эконом-класс в базовой комплектации хватает с натяжкой, а хочется что-то поприличнее Рено, Хендай или Киа?

    Подержанный автомобиль — стоит ли покупать

    Современная действительность такова, что машины дорожают ежегодно, а зарплата за ними давно уже не поспевает. В такой ситуации определенным выходом может стать подержанный автомобиль. Вторичный авторынок сегодня в тренде — можно выбрать машину понравившейся марки, опробовать ее, а позднее приобрести что-то новое того же бренда.

    Минусов у бэушки много — нет гарантии производителя, несвежий салон, придется оплатить диагностику, а может быть и ремонт, юридические проблемы, но есть и неоспоримые плюсы:

    • Можно найти вполне приличный автомобиль выше классом.
    • Дополнительное оборудование — стильные колесные диски, навороченная медиасистема, за которые не придется доплачивать.
    • Цена существенно ниже, чем за новый автомобиль. Плюс можно поторговаться, но для этого нужно знать, на что обратить внимание при покупке б/у машины.
    • С вероятностью 99,9% предыдущий автовладелец устранил заводские эффекты, если они были.

    Совет. Если отлично ощущаете себя в кресле водителя, но ничего не смыслите в технической части автомобиля, воспользуйтесь помощью профессионала. Не поленитесь оплатить его услуги. Специалист осмотрит машину от и до, и озвучит вердикт. Также потребуется помощь юриста — без нее велик риск приобрести автомобиль в залоге, угоне или с более серьезным криминальным прошлым.

    На чем нужно обязательно заострить внимание: 10 советов

    Бывалый автомобилист, через чьи руки прошло не меньше десятка разных машин, скажет, что есть моменты существенные, которые нужно проверять всегда и тщательно, а есть несущественные — на них можно закрыть глаза, предварительно хорошо поторговавшись и сбив цену, в конце концов все равно кое-что в б/у автомобиле придется обновлять или ремонтировать.

    На практике это работает, но для этого нужно хорошо разбираться в машинах. Если же особых знаний нет, обращать внимание нужно на каждую мелочь, а это может занять немеряно времени.

    Сегодня рассмотрим 10 важных моментов, которые помогут приобрести неплохой подержанный автомобиль. Это:

    • правила выбора объявления, если решено покупать с рук;
    • телефонный разговор — отсеиваем мошенников;
    • определяем, кто владелец авто — хозяин или перекупщик;
    • марка, модель, цена;
    • юридическая чистота;
    • есть ли документы;
    • сколько было владельцев;
    • осмотр подкапотного пространства;
    • оценка состояния ходовой;
    • оценка состояния салона.

    И еще один важный момент. Покупая машину, всегда включайте интуицию. Бывает так, что по технической части вроде бы все устраивает, и машина как бы ничего, но не нравится продавец, и душа к покупке именно этого авто уже не лежит. Не насилуйте себя, значит это не ваш автомобиль.

    Выбираем машину по объявлению

    Придерживайтесь нескольких правил:

    • Предложения с чрезмерно низкой ценой (ниже 30%, чем средняя по рынку) пропускаем сразу же — здесь что-то нечисто.
    • Предложения с чрезмерно завышенной ценой тоже должны насторожить — если вы не ярый поклонник тюнинга и всего, что с ним связано, зачем вам тачка, в конструкцию которой точно внесли изменения. Больше ничем завышенный ценник не объяснить.
    • Мало фотографий — хозяин что-то скрывает. В идеале машина должна быть отфотографирована со всех сторон плюс салон с разных ракурсов, плюс всякие мелкие дефекты крупным планом. Это скажет о том, что автовладелец ничего не скрывает.
    • Иностранные номера — проходим мимо. Такую машину вы не проверите и, скорее всего, не сможете зарегистрировать.
    • Хвалебное или куцее описание — лучше пройти мимо. Как раз здесь понять, темнит ли хозяин или пишет правду, несложно. Действительный автовладелец, который пользовался машиной долгое время, знает ее сильные и слабые стороны, и он обо всем подробно напишет.
    • Запрет на регистрацию — проходим мимо. Автовладелец мог сдать авто в утиль, а потом выставить на продажу.
    • Автовладелец не сообщает VIN-автомобиля . Значит он что-то скрывает. Мимо таких объявлений тоже проходим. При проверке по VIN-коду может выясниться, что «не битая, не крашеная» машина побывала в ДТП, а может и не в одном, у нее было очень много хозяев, или же она использовалась в такси или каршеринге, хотя нынешний автовладелец и божится, что он «машинку холил, лелеял, и была она у него с момента схода с конвейера».

    Что нужно спросить при первом созвоне

    Если вы немного поработали — узнав VIN-код справились по базам и уточнили подлинную историю автомобиля, задайте продавцу ряд вопросов, которые требуют четкого ответа. Лучше всего напишите их на бумаге, чтобы не запутаться:

    • сколько владельцев было у автомобиля;
    • участвовала ли машина в ДТП;
    • все ли документы на авто имеются.

    Совет. Если просят аванс, заканчивайте разговор. Перед вами мошенник. Аванс допустим в случае, если подержанное авто приобретается в автосалоне у официального дилера.

    Стоит ли связываться с перекупами

    «Автобарыги» — люди, которые наживаются на незнаниях автовладельцев и их откровенной лени, ведь ответы на многие вопросы можно найти в свободном доступе в интернете, но придется пошевелить мозгами. Вместо этого многие из желающих приобрести бэушную машину отдаются в руки непонятно кого и очень удивляются, когда оказываются обманутыми.

    Деятельность перекупщиков построена на вранье и отличном знании человеческой психологии. На любой вопрос у них заготовлен правдоподобный ответ. Именно у перекупщиков можно встретить машины без документов, с перебитыми номерами, со снятыми парктрониками, прилепленным на монтажную пену бамперами и на самых дешевых китайских покрышках (дорогие давно уж сняты и перепроданы). И пробег они умело скручивают.

    И если технические проблемы все же можно решить, став хозяином откровенного «ведра», то юридические почти наверняка облегчат ваш кошелек и в 99 случаях из 100 оставят без автомобиля.

    Исключить перекупщика можно на стадии обзвона. Просто задайте вопрос — на кого зарегистрирована машина? Уж точно не на перекупа.

    Это интересно. Среди автобарыг встречаются честные товарищи. Но у тех, кто не умеет врать, продажи идут слабо, и это мягко сказано. С такими наши покупатели подержанных автомобилей стараются не связываться, зато с теми, кто нагло врет и откровенно манипулирует — запросто.

    Марка, модель, цена

    Марку и модель обдумайте заранее. Не питайте иллюзий, что старенький, но Ягуар, можно купить за цену нового Рено в максимальной комплектации. Трезво оценивайте свои финансовые возможности. Также не помешает задуматься, для каких целей нужна машина и где собираетесь на ней ездить — исключительно по хорошим дорогам или же нет-нет, да встретятся на вашем пути ямы и ухабы? Хозяева внедорожников, как правило, эксплуатируют их по полной. Это значит, что даже при не слишком большом пробеге ходовая часть машины скорее всего потребует ремонта. Может попасться внедорожник в отличном состоянии, на котором ездили только в городе, но это исключение из правил. За такие машины просят больше, чем за те, что использовались по максимуму.

    Цена не может быть слишком низкой или слишком высокой. Да, мы хотим сэкономить, но когда человек продает машину, которая стоит миллион за 600 тысяч — это подозрительно. Ориентируйтесь на «среднюю цену по больнице». В любом случае при осмотре можно и нужно торговаться. И вот здесь есть реальный шанс снизить цену процентов на 20, если обнаружатся какие-то, требующие дорогостоящего ремонта, дефекты.

    Юридическая чистота

    Проверить все вы сможете самостоятельно. Для этих целей есть масса сайтов, но, чтобы не ошибиться и быть точно уверенным, что машина юридически чистая, лучше всего нанять юриста и оплатить его услуги.

    А документы у вас есть?

    У хозяина машины должны быть на руках собственный паспорт, ПТС, СТС, полис ОСАГО, книжка с записями о прохождении технического обслуживания. Следуйте правилу: нет документов или хотя бы какого-то из них — нет сделки. Если все в порядке, сверьте VIN-коды на кузове машины с теми, что указаны в СТС, ПТС и сервисной книжке, затем проверьте регистрационные номера и совпадение номеров крупных узлов с данными из паспорта технического средства.

    Во время ознакомления с документами задавайте вопросы продавцу. Если он — настоящий владелец, то многое вам расскажет о своей машине, если перекупщик или мошенник, то отделается общими фразами.

    Сколько было владельцев

    Все мечтают купить б/у авто у какого-нибудь пенсионера преклонного возраста, который эксплуатировал его лишь для поездок на дачу раз 10-12 в год, а держал в гараже, причем отапливаемом, при этом регулярно проходил техническое обслуживание. Описываемые варианты на рынке есть, но найти их нелегко, к тому же покупателей на такие машины много.

    Чем больше владельцев, тем хуже состояние авто — это аксиома. Если автомобиль поменял трех и более хозяев, нужно подумать, стоит ли его покупать. И ответ будет скорее нет, чем да.

    Внешний осмотр

    Всегда проводите его днем на открытой местности. Желательно, чтобы машина была чистой. Если владелец не хочет вымыть заросший комьями грязи автомобиль, значит ему есть что скрывать.

    Имейте при себе толщиномер. Он поможет определить, было ли сильное повреждение ЛКМ или не перекрашивали ли автомобиль, например, после несерьезного ДТП. Если краска лежит слишком толстым слоем, вполне вероятно, авто побывало в аварии.

    Совет. Проверить, перекрашивался автомобиль или нет, несложно прямо при осмотре. Проведите пальцем по кузову. Заводская краска, даже матовая, на ощупь гладкая, перекрашенная поверхность — шершавая, как корка апельсина.

    Примерно оценить, была ли машина в серьезной аварии, можно по крепежным болтам. В заводском состоянии они гладкие, полностью покрытые краской. Если выполнялся ремонт, на них останутся задиры от гаечного ключа.

    Полезно знать. Небольшое ДТП не страшно для автомобиля. Как себя поведет кузов при повторной аварии, если имело место серьезное ДТП, предсказать невозможно.

    Осмотр подкапотного пространства

    Ухаживать за авто — значит содержать его в чистоте, но сверкающее блеском подкапотное пространство должно насторожить. Скорее всего продавец хотел замаскировать течь масла.

    Обратите внимание на полки крыла и лонжероны — это основные силовые элементы. На лонжеронах не должно быть следов сварки, деформаций или заломов. Точно также осмотрите полки крыла. Они должны быть без трещин и заломов. На внутренних элементах кузова толщина краски не более 150 микрометров, герметик на стыках нанесен равномерно.

    Если лонжероны и/или полки крыла с элементами деформации или трещинами, значит имело место серьезное ДТП.

    Оценка состояния ходовой

    Проверять состояние подвески необходимо. Как раз для этого и нужен тест-драйв. Желательно, чтобы за рулем сидел не продавец, а покупатель. Проверять работу подвески нужно на плохой дороге — резко затормозите, совершите крутой разворот или быстро наберите скорость. Если при движении слышны посторонние звуки — скрежет, стук, значит неисправность есть.

    Совет. Не забудьте проверить коробку передач, если она автоматическая. Посмотрите масло — обратите внимание на уровень (плохо, если ниже требуемого), состояние (черный цвет — скоро потребуется замена) и запах (если пахнет горелым, скоро полетят фрикционы и потребуется серьезный ремонт). Выполняйте все действия при прогретом двигателе. Проверка АКПП необходима, если не хотите после покупки вкладываться в дорогостоящий ремонт.

    Оценка состояния салона

    Если вы до этого момента сомневались в честности показаний на спидометре, то осмотр салона все расставит по своим местам — настоящий пробег вы не узнаете, но обман продавца точно выявите.

    Потрепанный руль, до дыр стертые накладки на педали — показатель, сколько машина прошла за «свою жизнь», и это точно больше 100 тыс км. Засаленные сиденья могут быть только у очень неаккуратных автовладельцев, которые поленились надеть съемные чехлы. Такую машину точно не стоит брать, сколько бы она ни стоила, потому что за ней почти не ухаживали.

    Если же у авто с пробегом салон «с иголочки» — заменены водительское кресло, рычаг коробки передач, обивка, кнопки на приборной панели, это тоже подозрительно. Значит у продавца были веские причины вложиться в такой ремонт — он всеми силами пытается скрыть реальный пробег. Перетяжку руля несложно определить по грубой или не очень ровной строчке, а также по ее цвету, который будет отличаться от оригинального.

    Обязательно обратите внимание на состояние пластиковых деталей и креплений обшивки в районе подушек безопасности. Если видите швы или выпуклости, значит авто побывало в серьезном ДТП.

    Приобретение подержанного автомобиля требует от покупателя огромного багажа знаний, времени и нервов. Если не хочется так сильно себя нагружать, обратитесь за помощью к специалистам — автомастеру и автоюристу, который проверит машину на юридическую чистоту.

    Сколько стоит покрасить машину?

    Это может окупиться — буквально и образно — чтобы ваша старая машина выглядела почти новой со свежей краской. Во-первых, это психическое вознаграждение, которое вы получаете в обмен на снова красивую машину. И тогда есть потенциальная финансовая выгода, когда вы продаете свою поездку; он должен быть более ценным. Итак, сколько стоит покрасить машину?

    Ответ зависит от того, что вы хотите получить от покраски. Стоимость окраски автомобиля, грузовика или внедорожника сильно различается в зависимости от уровня детализации в процессе подготовки к покраске и качества краски.Вы заинтересованы в быстром и экономичном способе поднять стоимость вашего автомобиля перед его продажей? Тогда вполне подойдет менее дорогая покраска.

    На другом конце спектра — проект восстановления. Если вы перекрашиваете машину или ремонтируете аттракцион, который хотите сохранить на долгое время, имеет смысл вложить значительно больше. Это особенно актуально, если автомобиль очень ценный; дешевая покраска снизит его стоимость, если вы решите продать.

    Диапазон цен на покраску

    Getty Images

    Погуглите, сколько стоит перекраска автомобиля, и вы обнаружите, что есть национальные сети, которые берут всего несколько сотен долларов за покраску вашего автомобиля или грузовика.Это может быть неплохим вариантом, если у вас ограниченный бюджет. Но знайте, что есть много потенциальных ловушек, чтобы нанести дешевую краску на свой автомобиль или грузовик. Во-первых, качество краски может не соответствовать тому, что изначально использовалось на вашем автомобиле. Например, большинство новых автомобилей имеют прозрачное покрытие, которое добавляет дополнительную работу к процессу перекраски, если вы хотите сделать это правильно. Добавьте немного ремонта на внешние вмятины и небольшие вмятины, и эти шаги могут поднять цену с нескольких сотен долларов до более тысячи.

    Эти менее дорогие работы по покраске не требуют такого же уровня ухода и внимания, как более дорогие варианты — как они могли? По данным сайта отслеживания цен CostHelper , треть потребителей, купивших дешевые лакокрасочные материалы, на которые в среднем приходилось 566 долларов, были недовольны результатами. Потребители потратили от 1000 до 3500 долларов на то, что они описали как «тщательную» покраску хорошего качества. По словам потребителей, которые сообщили о своих ценах на сайте, требуется не менее 2500 долларов, чтобы получить покрасочную работу «выставочного качества».Если вы настроены безумно использовать металлизированные краски или несколько цветов — и, возможно, немного пламени сбоку — обратите внимание. Самая диковинная покраска нестандартных автомобилей или хот-родов может стоить десятки тысяч долларов. Но вам не нужно тратить деньги, чтобы получить отличную покраску; потребители на сайте CostHelper сообщили, что тратили в среднем 4975 долларов на качественную покраску.

    Так что подумайте дважды, если той Honda Civic 1996 года, которую вы любили в колледже, нужна новая краска. Вы же не хотите получить самый дорогой подержанный экономичный автомобиль на планете.При покраске автомобиля следует учитывать пять важных моментов:

    Решите, насколько качественная покраска вам действительно нужна

    Если на вашем автомобиле всего несколько мелких сколов и дефектов, то красить весь автомобиль, вероятно, не имеет смысла. . Перекраска капота и подкрашивание дверных звонков должны стоить от 200 до 1000 долларов, в зависимости от того, сколько работы потребуется. Имейте в виду, что от того, где вы живете, зависит степень ремонта. Автомобили в жарком климате, где солнце — самый большой враг, сражаются с мутной отделкой и выцветшей краской, вызванной сильной жарой и разрушительными лучами.Это может затруднить ремонтный ремонт, поскольку поврежденными участками, скорее всего, будут большие поверхности, такие как капот, задняя дека и крыша. С другой стороны, автомобили в более прохладном климате могли иметь следы ржавчины под краской, которые требуют внимания.

    Не закрашивайте проблемы

    Getty Images

    Вы бы не стали красить свой дом, если бы сайдинг падал. Никогда не закрывайте структурную проблему тонким, поверхностным косметическим слоем, и закрашивание вмятин или ржавчины без устранения серьезных проблем — это только то.Если на вашем автомобиле много вмятин и ржавчины, покраска проблем только усугубит их как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Свежий блестящий слой краски, скорее всего, сделает повреждение кузова еще более заметным, а ржавые панели будут продолжать гнить, если за ними не ухаживать должным образом. Краска — это косметика, а не средство для того, чтобы скрыть проблемы с кузовом.

    Держите свой бюджет реалистичным

    Допустим, у вас есть старый автомобиль с большим пробегом, оцененный в пару тысяч долларов.Он выглядит немного уставшим, но вам нравится машина, и она по-прежнему отлично работает. Выбор более дешевой перекраски в тот же цвет — это нормально, если все, что вам нужно, — это быстрое освежение внешнего вида с минимальными денежными затратами. Это может быть правдой, если вы хотите продать эту же машину. Потратив несколько сотен долларов, может быть, тысячу или две, можно поднять запрашиваемую цену, хотя, вероятно, не больше, чем вы потратите на покраску. С другой стороны, если у вас есть автомобиль, который является классическим или более дорогим, экономия на краске может быть рецептом катастрофы.Вы можете отрицательно повлиять на стоимость автомобиля и, возможно, застрять с отделкой, которая даже не приближается к тому, как выглядела новая машина.

    Разберитесь в выполняемой работе

    Getty Images

    Для недорогих покрасочных работ подготовка будет минимальной, и в мастерскую может не входить ремонт ржавчины и дверных звонков. Стеклянная поверхность и другая неокрашенная внешняя отделка будут закрыты перед перекрашиванием, но это все.С расстояния 50 футов это может выглядеть нормально, но вблизи будут многочисленные явные признаки того, что это была переделка поверхности, например, чрезмерное распыление на резиновых прокладках вокруг окон и на внешней отделке, различия в цвете дверных косяков и пятна Избыточное распыление там, где маскировка не была идеальной. Если вы знаете, что это входит в процесс, хорошо. Просто поймите, за что вы платите, и проверьте, есть ли какие-либо гарантии на работу.

    Чем больше платишь, тем лучше работа с покраской

    Getty Images

    Чем больше вы платите, тем лучше готовится малярный цех.Некоторые магазины просто не будут заниматься халтурой, бюджетной работой. Некоторые предлагают несколько уровней покраски. По мере того, как вы продвигаетесь вверх по ценовой лестнице, магазины будут удалять больше деталей отделки и предметов, таких как передние и задние фонари. Это гарантирует, что боль будет покрывать резкие изгибы листового металла и попадать в щели на теле, где могла просвечивать старая краска. В случае более дорогих покрасочных работ подготовка, вероятно, также будет включать в себя шлифовку старой краски, устранение внешних повреждений и даже удаление стекла. Это добавляет время и деньги к процессу, поэтому что-то в этом роде может стоить 5000 долларов или больше.

    Самые дорогие покрасочные работы сводятся к реставрации: в значительной степени или полностью разобранном автомобиле, чтобы гарантировать, что каждая отдельная секция и панель будут отремонтированы и перекрашены, чтобы выглядеть так же или лучше, чем когда они сошли с конвейера. Это включает в себя выполнение работ по металлу и использование шпатлевки для обеспечения того, чтобы панели были прямо перед покраской, атака моторного отсека, покраска внутренней части багажника и перекраска других, часто чрезвычайно труднодоступных мест. Этот процесс может стоить десятки тысяч долларов и обычно используется для дорогих классических автомобилей, старинных автомобилей или очень ценных спортивных автомобилей и экзотики.Просто посмотрите, что проделано в телешоу по восстановлению, таких как Overhaulin ‘ или Restoration Garage, , и вы увидите, сколько времени и усилий уходит на тотальный ремонт. Помните, что эти шоу часто сжимают месяцы или годы работы в одну получасовую часть. Полная реставрация требует сотен, а иногда и тысяч часов в погоне за идеальной окраской. И вы дорого платите за эти часы.

    Для большинства из нас, однако, это намного лучшие покрасочные работы, чем нам когда-либо понадобится для наших личных поездок.Помните о перечисленных выше пяти пунктах, когда будете рассматривать новую покрасочную работу, и вам будет легче сопоставить свои потребности с вашим бюджетом.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    5 вещей, которых следует избегать с недавно покрашенным автомобилем

    Работа с покраской может быть такой захватывающей — видеть, как ваш автомобиль снова выглядит совершенно новым и чистым.Как бы интересно это ни было, покраска стоит денег. Таким образом, вы должны быть осторожны с недавно покрашенным аттракционом.

    Итак, вы только что покрасили Хонду в сервисе кузова и покраски в Пенанге, и вы получили кивок, чтобы отвезти домой свою новенькую машину.

    Что ж, не поддавайтесь искушению думать, что вы можете делать со своей машиной все, что вам заблагорассудится, поскольку вы можете испортить только что нарисованный заезд.

    В этом сообщении блога вы узнаете, чего не следует делать в только что покрашенной машине, чтобы сохранить ее свежей в течение очень долгого времени.

    1. Не покидайте покрасочный цех сразу же

    Как только работа будет сделана, выведите машину на свет средь бела дня, чтобы проверить дефекты, которые могут потребовать доработки. Если вы обнаружите какие-либо дефекты, например разные оттенки цветов, рекомендуется подождать, пока они полностью не исчезнут, прежде чем пытаться устранить неисправность.

    Если вы водите Honda, профессиональные кузовные и лакокрасочные услуги Honda в Пенанге закроют ваш недавно покрашенный автомобиль, чтобы защитить его от пыли и других загрязнений.

    Крышки, в данном случае, означают автомобильную пленку, которая пропускает воздух между пленкой и поверхностью вашего автомобиля, чтобы защитить его от внешней среды.

    2. Не мыть машину сразу

    Да, вы удивитесь, сколько людей отправляется на мойку на свежеокрашенной машине. Не делайте этого — свежие краски нуждаются в правильном отверждении, а мыло следует использовать для чистки автомобиля только через месяц (30 дней).

    Если вам необходимо постирать, отнесите его домой и ополосните холодной водой и перчаткой из микрофибры в тени.Избегайте длительного пребывания автомобиля на солнце.

    После стирки осторожно протрите полотенцем из микрофибры или замшей. Поверьте мне; вам не нужны водяные пятна или водовороты на новой блестящей поверхности.

    3. Избегайте ненужных поездок

    Долгие ненужные поездки на свежеокрашенном автомобиле откроют вашу новую покраску для суровых условий окружающей среды, прежде чем она полностью затвердеет. Желательно и безопасно оставить машину в гараже примерно на два месяца.

    Управляйте автомобилем только при необходимости и в хорошую погоду. В течение этого периода ожидания вы можете воспользоваться услугами такси или воспользоваться второй машиной, если она у вас есть. Ваше терпение окупится.

    4. Не наносите воск на автомобиль.

    Существует общее мнение, что нанесение воска только что окрашенного автомобиля безвредно и защитит окраску. В профессиональном автосервисе Honda на Пенанге посоветуют иное, поскольку в процессе отверждения краска отходит сама от себя.

    Обработка воском свежеокрашенного автомобиля помешает цвету пройти через процесс газообразования.Итак, наберитесь терпения и дождитесь полного выздоровления автомобиля. Подождите около шестидесяти (60) дней, прежде чем наносить воск на автомобиль. Также убедитесь, что вы используете только настоящий карнаубский воск для вашего автомобиля, когда будете готовы.

    5. Никогда не оставляйте свежеокрашенный автомобиль на улице или под деревом

    Если вы оставите недавно покрашенный автомобиль, на улице или под деревом, вы можете получить серьезные и неприглядные повреждения. Сок деревьев, птичий помет и кислотный дождь могут испортить вашу новую покраску.

    Даже резкие перепады температуры также могут повлиять на отверждение и адгезию краски.В период отверждения держите машину в гараже или, по крайней мере, в надлежащем укрытии.

    Другие советы, которые нужно забрать домой:

    • Если масло, бензин, антифриз, растворитель для лобового стекла или трансмиссионная жидкость случайно попали на ваш автомобиль, сразу же промойте их водой. Кроме того, не пытайтесь протереть участок, так как он может размазаться. Если вам необходимо очистить область, сделайте это как можно осторожнее.
    • Не проезжайте по гравийным дорогам или по кустарниковым дорогам, которые могут поцарапать ваш автомобиль.
    • Отдайте свой автомобиль в сертифицированный сервисный центр Honda в Пенанге, чтобы получить профессиональные услуги.

    Как детализировать недавно окрашенные автомобили и запчасти

    Вопрос, который нам задавали много раз — энтузиасты, владельцы выставочных автомобилей и профессионалы в области детализации, — это лучший способ детализировать автомобиль прямо из автомастерской. Это тоже хороший вопрос, поскольку для решения таких проблем, как машинная полировка новой краски, удаление абразивной пыли и добавление защитных слоев, могут потребоваться несколько иные процессы, чем обычно.Фактически, на многих этапах, вплоть до выполнения сверхбезопасной предварительной стирки, нужно учитывать несколько дополнительных моментов.
    Но именно здесь мы готовы помочь, поэтому вот наше основное руководство, содержащее профессиональные приемы, которые вам нужно знать, и лучшие продукты, которые можно использовать на этом пути…


    Зачем нужно детализировать свежеокрашенный автомобиль?

    Простой факт в том, что краска не может быть безупречной, пока не будет детализирована.Не имеет значения, будет ли это аварийный ремонт, установка обвеса или полная смена цвета, многие забывают, что лакокрасочное покрытие всегда будет нуждаться в значительной доработке после распыления, мокрой шлифовки и компаундирования в кузовной мастерской. Также стоит помнить, что подавляющее большинство специалистов по покраске зарабатывают на жизнь огромным объемом выполняемых ими работ. Детализация, особенно когда дело доходит до доработки всего автомобиля, обычно занимает больше времени, чем предыдущие этапы подготовки и покраски. Это обходится автомастерской дороже, и счет передается вам, вот и все.

    Но это больше, чем экономия нескольких фунтов, потому что одному художнику практически невозможно создать эффектную отделку. По большей части их работа — просто производить лакокрасочное покрытие, подходящее для обычных автомобилей. Даже в тех редких случаях, когда автомастерская специализируется на шоу-карах и экзотике, они вынуждены использовать специалиста по деталям, чаще всего за пределами предприятия, для улучшения окончательной отделки. Хотя всегда легко понять, насколько хорошо выглядит физическая трансформация любой «полной перекраски», стоит присмотреться немного внимательнее.

    Прежде всего, важно думать о автомастерских как о ремонтных мастерских, а не как о продавцах. Наличие способного маляра для первых нескольких этапов имеет решающее значение, но окончательная отделка может быть настолько хороша, насколько хорошо время (которое требует дополнительных затрат на рабочую силу), затраченное на последние этапы доработки.


    Процессы повторной окраски

    Помимо этапов подготовки, грунтования и покраски, специалист по ремонту выполняет несколько задач, прежде чем можно будет начать какие-либо обработки краски.Сначала они намочат машину песком, чтобы выровнять поверхность. Это связано с тем, что, вопреки распространенному мнению, свежая краска не может быть плоской, когда она впервые наносится. Фактически, для создания ровной поверхности, подходящей для смешивания, потребуется много шлифовки.

    После мокрой шлифовки они переходят к нанесению смеси или «срезанию» лакокрасочного покрытия. Это начинается с тяжелого режущего состава, чтобы удалить самые сильные следы истирания и шлифования. Затем они переключатся на средний или мелкий состав, чтобы смешать краску, помочь выровнять оптическую поверхность и придать некоторую степень блеска.Этот блеск может быть достаточно хорош для неподготовленного взгляда на обычном дорожном автомобиле, но вряд ли он будет столь изысканным, как ожидал бы истинный энтузиаст детализации.

    Эти начальные полировочные составы представляют собой относительно грубые абразивные материалы, разработанные для работы с вращающейся полировальной машинкой и обеспечивающие приемлемый блеск, но по большей части их недостаточно для создания эффектной отделки. Вы обнаружите, что под прямыми солнечными лучами (или при освещении специальными деталями) вы почти всегда будете видеть вихревые следы, голограммы и другие оставленные недостатки.Это то, что требует дальнейшего уточнения специалиста по деталям.

    Еще одно замечание: автомастерские почти никогда не добавляют защитные слои краски. Это потому, что, даже когда краска прикипела, для полного высыхания потребуется до месяца… и они просто не хотят, чтобы ваша машина оставалась без дела так долго.


    На что обращать внимание

    Итак, мы знаем, что коррекция окраски является обязательной, но, как и следовало ожидать, это может быть выполнено только на очень чистой поверхности.Это также означает, что этапы промывки и обеззараживания также имеют решающее значение при подготовке к обработке.

    Три других основных момента, которые необходимо учитывать при чистке и отделке автомобиля свежей краской: удаление вредной пыли, устранение чрезмерного распыления и добавление окончательной защиты лакокрасочному покрытию…


    Abrasive Dust

    Среда автомастерской — это не то, что вы бы назвали идеальным для улучшения окраски или, в первую очередь, для поддержания чистоты вашего автомобиля, и в основном это касается пыли.Старая краска, стекловолокно, наполнители для кузова и протирочные составы при шлифовании распадаются с образованием крупных абразивных частиц … и, конечно же, при подготовке любого автомобиля к окрасочной камере требуется много шлифовки. Эта проблема усугубляется только наличием нескольких автомобилей под одной крышей, потому что эти мелкие частицы могут перемещаться по воздуху и переноситься на другие поверхности.

    Первая проблема здесь заключается в том, что абразивная пыль неизбежно попадет на неотвержденное лакокрасочное покрытие, и, хотя автомастерская вымоет автомобиль перед тем, как вернуть его обратно, это не означает, что они обязательно помоют его так же безопасно, как это сделал бы специалист по ремонту. .
    Вторая проблема заключается в том, что эта пыль также может найти себя во многих других местах. Автомобили часто разбирают на составные части для покраски. Капоты и бамперы обычно снимаются, двери также можно красить отдельно. Это означает, что даже при некоторой степени защиты абразивные частицы смогут попасть во множество необычных мест на этапах подготовки, главным образом до того, как автомобиль будет окончательно замаскирован для фактической окраски. Колеса, внутренняя часть и моторные отсеки наиболее подвержены скоплению пыли, и все это необходимо удалить.

    .


    Overspray

    Детали, которые не окрашиваются, всегда замаскированы, но, как и пыль, краска может легко попасть в неожиданные места, тем более, что она использует пропеллент, чтобы попасть в воздух, и плавает вокруг в виде тумана. Небольшое количество избыточного аэрозоля здесь и там является обычным явлением, независимо от того, насколько бережно относится к кузовному ремонту, и его нужно будет удалить после того, как краска высохнет. Большинство мастеров по ремонту сделают все возможное, чтобы смыть излишки брызг, особенно в очевидных областях, но вы можете обнаружить немного пропущенного на таких участках, как оконные резинки, пластиковая отделка, подкрылки колес, а иногда даже интерьер.Не забывайте, что многие из этих парней делают раскрасочные работы весь день каждый день, поэтому время от времени некоторых будет не хватать, ведь они всего лишь люди, верно? По большей части, случайные участки чрезмерного распыления действительно выделяются только при выполнении всех деталей. Еще один пример разницы между тем, что ожидается от обычного водителя или торговца автомобилями, и стандартами, требуемыми энтузиастом детализации.

    К счастью, это не проблема. Избыточное распыление обычно создается только мелким туманом, который косвенно попал на неподготовленную поверхность, он может прилипнуть к ней, но маловероятно, что он будет полностью связан.Это означает, что с правильными продуктами его можно будет относительно легко удалить.


    Post Polish Protection

    Это, пожалуй, самая запутанная часть детализации любого недавно окрашенного автомобиля. Само собой разумеется, что свежее лакокрасочное покрытие будет нуждаться в защите от непогоды, потому что вы собираетесь демонстрировать свой новый оттенок, но при выборе продукта также очень важно учитывать время отверждения.

    Как мы уже говорили, свежей краске может потребоваться до месяца для полного отверждения до затвердевшей поверхности. Существует так называемое «начальное отверждение» — это происходит примерно через 24 часа, когда краска становится достаточно твердой для шлифования и полировки — причина того, что совершенно приемлемо очищать лакокрасочное покрытие до того, как оно достигнет окончательной твердости. Однако после этого первоначального отверждения все еще существует период «газовыделения», когда оставшиеся растворители удаляются с поверхности путем испарения. Это может продолжаться около месяца, пока не будет достигнуто окончательное излечение.Это причина того, почему нанесение непроницаемых защитных слоев — например, керамических покрытий на основе кварца — не позволяет краске дышать и может помешать окончательному процессу отверждения. Вот почему мы не советуем использовать твердые воски и непроницаемые герметики, а вместо этого выбирать проницаемые продукты, такие как Radiance Carnauba Crème, для дополнительной защиты.

    Radiance обеспечивает 3-месячную стойкость, поэтому по истечении этого срока вы можете продолжить его использование, смело переходить к своему любимому твердому воску Auto Finesse или использовать экстремальную защиту, предлагаемую нашим комплектом для защиты лакокрасочного покрытия Caramics. .


    Сделайте это в духе Auto Finesse…

    Лучший способ показать вас правильно — это выполнить работу самостоятельно, поэтому мы прокатили этот свежераспыленный VW в Академию Auto Finesse Detailing Academy…


    Шаг 1: моторный отсек и колеса

    Как и многие другие подробности, имеет смысл начать с моторного отсека. Скорее всего (особенно с автомобилем, который какое-то время готовили с снятым капотом) он будет изрядно задушен пылью.Во многих случаях это будет наиболее сильно пострадавшая область, и большинство малярных мастерских будут делать немного больше, чем сдувать пыль с поверхности воздуховодом.

    Очистка пыльного моторного отсека очень похожа на очистку любого другого отсека, только с большим вниманием к тому, чтобы предварительно тщательно промыть, чтобы удалить как можно больше пригоревшей пыли. Таким образом, после защиты любых открытых фильтров и электрооборудования необходимо тщательно промыть их. Оттуда вы можете использовать Eradicate Engine Degreaser по всему отсеку (очистка щеткой для максимальной эффективности), а также решение Verso 1: 5 для подкапотного пространства и заглушек.

    После ополаскивания и сушки нам нравится покрывать весь отсек универсальной повязкой Dressle All Purpose Trim Dressing, оставляя ее застывать в течение 4-6 часов, пока мы завершаем остальные детали, прежде чем в конце вытереть излишки.


    Шаг 2: Безопасная стирка

    Как и любая другая деталь, предварительная стирка является наиболее важным этапом, но здесь он еще более важен из-за большого количества абразивной пыли, которую вы, вероятно, найдете.

    Теперь, прежде всего, вам нужно оценить ситуацию.Безопасная стирка или нет, ваш ремонтный мастер очистит большую часть пыли с внешней стороны, и маловероятно, что вы уехали слишком далеко от автомастерской (или оставили машину на улице достаточно долго), чтобы стать достаточно грязным, чтобы можно было использовать очиститель для предварительной стирки или СКР. Вообще говоря, вам не понадобятся сильные растворы для предварительной смывки свежей незащищенной краски, хотя в некоторых случаях вам может потребоваться скорректировать свой план в соответствии с требованиями. Небольшого количества Verso, разбавленного водой в соотношении 1:10, обычно бывает достаточно, чтобы удалить легкую дорожную грязь, если, скажем, вы проехали немного дальше, чем следовало бы, прежде чем приступить к работе.

    Идея состоит в том, чтобы подготовить автомобиль к исправлению окраски и удалить остатки пыли и других осадков в кузовных цехах, которые находятся в труднодоступных и часто забытых местах. Сначала необходимо тщательно промыть с помощью мойки высокого давления, чтобы удалить самые сильные из этих загрязнений, особенно внутри зазоров между панелями, а также вокруг обшивки и оконных резинок. Вы будете удивлены, сколько грязи улетучится при предварительном ополаскивании, даже если автомобиль уже выглядит чистым.
    После ополаскивания переходите к пене Avalanche Snow Foam.Это поможет удалить самую стойкую пыль, особенно если вы нанесете пену щеткой на более сложные участки, такие как решетки, внутренние топливные заслонки и уплотнители.

    Наконец, после еще одного тщательного ополаскивания, осторожно промойте двумя ведрами автомобильным шампунем Lather и салфеткой Ultra Soft Wash Mitt, чтобы очистить поверхность от абразивов и загрязнений.


    Шаг 6: Усовершенствование краски

    Само собой разумеется, что профессиональная обработка краски — сложный бизнес, поэтому нам повезло, что мы упростили эту задачу с помощью нашей системы Revitalize System с цветовой кодировкой и комбинированного полировщика DPX Dual Action Polisher.Однако, не вдаваясь слишком далеко в науку о типах красок (мы оставим это для исчерпывающего руководства по машинной полировке), вам нужно знать, что в настоящее время большинство кузовных мастерских будут использовать двухкомпонентную, двухступенчатую систему окраски.

    2K означает, что краска состоит из 2 компонентов — собственно пигмента (лак / цвет) и отвердителя (катализатора). В то время как однокомпонентная однокомпонентная краска — как и в большинстве аэрозольных баллончиков — требует испарения растворителей до «высыхания на воздухе». 2K использует химическую реакцию между пигментом и катализатором для более быстрого отверждения и получения более прочного покрытия.

    Двухэтапная система окраски подразумевает нанесение основного цветного слоя с прозрачным слоем поверх. Те же правила 1K / 2K применяются для лака, потому что технически это просто краска без добавления цветного пигмента. В подавляющем большинстве случаев профессиональные автомастерские выбирают вариант 2K.

    И наоборот, одноступенчатая система — это краска, которая включает в себя грунтовку, краситель и верхний слой в одном лице, точно так же, как то, что вы найдете на многих ретро-автомобилях и современных классических автомобилях.1 этап означает, что для него не требуется отдельного прозрачного покрытия, и поэтому в тех редких случаях, когда эта система использовалась при новой окраске, вы можете получить некоторый перенос цвета на свой пэд при доработке (фактический процесс — это не разные).

    Это правда, что многие металлы представляют собой основу 1K с прозрачным лаком 2K поверх, но это что-то вроде спора, потому что то, что вы на самом деле улучшаете, не является цветным слоем, это всегда будет прозрачный лак (обычно , хотя и ошибочно именуется лаком).
    Наконец, леденцовые краски технически представляют собой просто тонированные прозрачные лаки, нанесенные на огромное количество слоев, так что еще раз, доработка одного из них — это случай механической обработки лака верхнего слоя.


    Процесс

    Основы резки и смешивания краски и лака остаются такими же, как и с любой другой реставрацией, вам нужно физически удалить вихревые следы и голограммы с помощью комбинации абразивов и трения. По большей части мы предполагаем, что ваше новое лакокрасочное покрытие будет выглядеть довольно хорошо (в противном случае вы, вероятно, отправили бы его обратно), но под прямыми солнечными лучами недостатки могут сразу проявиться.Единственный способ удалить эти следы — использовать серию абразивных материалов с уменьшающейся степенью грубости.

    По сути, вы будете шлифовать микроскопический слой с поверхности во время обработки, чтобы получить свежий, более ровный лак. Имейте в виду, что толщина человеческого волоса составляет около 60 микрон, а средняя окраска — около 150-200. Если все сделано правильно, с каждым проходом удаляется только 1-2 микрона.

    Использование всех трех этапов нашей системы Revitalize System вместе с нашим полировщиком двойного действия DPX гарантирует, что у вас будет правильный уровень резки на каждом этапе, и предотвратит прожигание базового слоя или, что еще хуже, грунтовки .Когда дело доходит до обработки, выбор правильных инструментов и абразивов — это все, мы рекомендуем полировальную машинку двойного действия вместо роторной, особенно для новичков, потому что они гораздо более снисходительны. Характер орбитального действия распределяет накопление тепла на более широкую область (а не концентрируется в одной области, как это делает ротационная полировальная машинка), чтобы предотвратить ожог поверхности.

    После того, как вы пройдете все этапы Revitalize, отполируйте свежим микроволокном, чтобы открыть поверхность, идеально подготовленную для нанесения защитных слоев.


    Почему вы должны дать своему автомобилю дерьмовую покраску

    Пятьдесят незнакомцев выстроились в очередь, чтобы покрасить мою машину распылением.

    Автомобиль, мой сильно модифицированный и многострадальный Mitsubishi Lancer Evolution X, был принесен в жертву на обочине закрытой улицы в центре Нэшвилла. Фары были заклеены, чтобы машина не могла видеть, что должно было произойти. Под его колеса был расстелен брезент, чтобы собирать кровь. На бетоне стояла дюжина банок с краской разных оттенков радуги.

    Я передал инструкции ожидающим незнакомцам. Никаких имен собственных, брендов или хэштегов. Выражайте себя, а не кого-то еще. Пообещай мне с этим тегом быть самим собой громко и странно. Не попадай краской на мой выхлоп.

    «Хорошо, вперед».

    Они в порядке пошли. Пешеходы останавливались и смотрели, как маляры присели у колес, перегнулись через спойлер и забрались на капот. Краска запотела, потекла и размазалась. Лучшим из них было разноцветное граффити. Худшее из этого было отчасти коренастым.

    После того, как они закончили, мы с друзьями сняли ленту и бумагу. Я сложил брезент и засунул его в багажник рядом с сабвуфером. Вдобавок забросил тряпки с погремушкой. Внутри машины пахло так, как будто она получила предупреждение о раке, но я все равно сел за руль. У меня было семь часов езды до дома, а время никого не ждет. Когда я выезжал из города, мужчина на соседнем переулке скатился в окно, не сводя глаз с еще влажной краски.

    G / O Media может получить комиссию

    «Вот блин, — сказал он мне.Он сказал это так, хотя это могло быть и хорошо, в зависимости от того, что ты чувствуешь, когда тебя облажали.

    Но это было не самое худшее, что я когда-либо видел на этой машине.

    Я использовал Plasti-dip и некоторые трафареты вскоре после того, как получил его. Позже я позволил некоторым из моих читателей окунуть его в пластилин возле церкви в Канзас-Сити. Я протер и очистил это бензином и обнаружил, что читатели не просто окунули его в пластик, они заточили его, и это дерьмо никуда не годится.Я разработал пленку, чтобы скрыть дрянную краску. Я окунул диски, затонировал фары, поменял двигатель, проехал по бездорожью, поджег — если бы не все, это была бы идеальная покупка для Craigslist. Автомобиль-одиночка на 60 000 миль со всеми доступными записями о техническом обслуживании. Эта краска из краудсорсинга была не самой уродливой, а самой последней.

    Я думал, людям это не понравится.

    Собственно, в этом и была идея. Все это должно было быть конкретным упражнением в мыслях о непреходящих радостях быть самим собой, даже если другие люди этого просто не понимали.По моему опыту, создать ненавистную автомобильную эстетику было несложно. По сравнению с другими продуктами, которые мы потребляем, автомобили имеют невероятно узкий диапазон настроек. Одежда, сумки и рюкзаки бывают всех цветов, принтов и форм. Диваны бывают любой текстуры и узора. Вы можете получить социально приемлемую масленку, расписанную кельтскими узлами или в форме свиньи. Светильники варьируются от строгих до Beetlejuice.

    Но есть несколько фольксвагенов с цветочным рисунком или ниссанов в горошек.Автомобильная культура говорит нам, что сиденья Porsche могут быть клетчатыми, а сами Porsche — нет. Производители предлагают автомобили различных однотонных цветов, а нейтральные цвета выигрывают все конкурсы на популярность. Узоры обычно ограничиваются серией традиционных полос. Цвета интерьеров немногочисленны, иногда с вариантами со вкусом в тонкую полоску или вставки. Обода стандартно бывают того же цвета, что и олимпийские медали, а иногда, если вы чувствуете себя немного ситхом, черного. Варианты спойлера, как правило, да или нет.

    Есть, конечно, огромное количество дополнительных вещей, которые можно сделать, чтобы настроить автомобиль. От виниловой пленки до наклеек на бампер, от индивидуального интерьера до изготовленных на заказ кузовных панелей — каждая часть автомобиля может быть изменена владельцем, желающим взяться за такую ​​задачу. Трепещущие ресницы фар могут прихотливо мигать, глядя на незнакомцев, в то время как непрозрачные наклейки на заднем стекле кричат ​​о вашей любви к Aerosmith любому, кто подъезжает слишком близко к вам. Краска на заказ стоит дорого, но Sharpies — дешево.Действительно, ты можешь все.

    Но большинство американцев этого не делают. Семьдесят шесть процентов автомобилей в США — черные, белые, серебристые или серые. Для этого есть множество финансовых причин — вы не можете связываться с автомобилем, который вы арендуете, и если вы собираетесь быстро перепродать, настройка только вредит вам, но не финансы поддерживают большинство автомобилей в хорошем состоянии. Вот эта цитата о том, как средний потребитель в США тратит 2000 долларов на настройку или опции в первый год покупки, но на практике это просто означает более красивые диски, а не тигровые полосы.Вне автомобильной культуры мы в основном покупаем его в сером цвете и сохраняем его таким.

    У нас очень узкое определение того, что социально приемлемо для внешнего вида автомобиля. Делайте что-нибудь помимо этого и будьте готовы к поднятым бровям или откровенным насмешкам. Я знал все это до того, как покрасил свою машину. Я просто не знал , почему было правдой. Почему мейнстримная Америка так смела в других своих эстетических решениях и так кротка в наших автомобильных?

    Но я обнаружил, что реакция на новую хаотичную окраску моего Evo меня удивила.В отличие от всех моих предыдущих игровых экспериментов, в основном люди. . . понравилось это. Некоторым людям казалось, что действительно нравится. В какой-то момент кажется, что человек проходит через уродливый горизонт событий и попадает в новое место фанкового очарования, как у этих собак с чрезвычайно плоскими мордами, но милыми улыбками. В какой-то момент вы так основательно нарушаете правила, что они просто неприменимы.

    Я не совершал модной оплошности. На работе я был в кроличьем костюме. Первое неудобно для всех.Второй — странный, но забавный — смотреть, а не пытаться. Люди были в восторге от того, что я позволил вандализировать Evo, но они не собирались трясти баллончиками с краской для своих автомобилей.

    «Эта машина такая, как ты», — сказал мне один из моих друзей. Он сказал это таким образом, где это могло быть хорошо, в зависимости от того, какие чувства испытывали я, будучи собой. Он добавил предложения, которые я скоро привык слышать: «Мне это нравится. Но я бы не стал его водить. Никто бы этого не забыл ».

    Вот в чем дело.

    Это напомнило мне о раннем обзоре Ford Focus RS. В обзоре подробно рассказывалось о маневренности автомобиля, его бодрому пикапе и о том, как весело на нем водить. Однако в комментариях десятки комментаторов заявили, что автомобиль звучит великолепно, но выглядит слишком запоминающимся, чтобы им это было интересно.

    Та неоново-синяя краска, этот агрессивный обвес — они сказали, что если бы они припарковали RS на подъездной дорожке к своим родственникам, соседи никогда не забудут. Если они обгонят кого-то в пробке, водители запомнят.Если бы они припарковались перед магазином, люди заметили бы там машину. Лучше, заключили комментарии, поспать. Что-то анонимное и быстрое, что могло бы пройти по миру незамеченным, что-то, что ничего о вас не рассказывало. Что-то тихое. Желательно черного, белого, серебристого или серого цвета.

    Evo, окрашенный аэрозольной краской, был полной противоположностью тишины. Что противоположно спящему? Бодрствующий?

    Я был очарован. Желая узнать, было ли это просто автомобильной культурой, я спросил своих подписчиков в социальных сетях, будут ли они водить машину, окрашенную аэрозольной краской.Посыпались сотни ответов.

    Почти все они были вариациями на одну тему: даже если они думали, что машина невероятно крутая, они не хотели внимания, которое могла бы вызвать необычная машина. Они не хотели, чтобы их судили. Они не хотели, чтобы их рассматривали. Они не хотели быть обрученными. Больше всего на свете они не хотели, чтобы на них смотрели.

    Для меня было нормально надеть костюм кролика на работу, но они будут придерживаться деловой повседневной одежды, спасибо. Если вы сделаете что-то необычное, люди будут замечать вас везде, куда бы вы ни пошли.

    Что ж, они не ошибаются.

    * * *

    «Классная покраска, братан». Еще одна заправка, еще один поклонник. Мужчина вложил руку в нарисованный из баллончика отпечаток руки на крыле, а затем заметил: «Но ведь никого нельзя отрезать».

    А я может . Покраска не мешает мне водить машину как засранец. Это просто гарантирует, что все это запомнят.

    В этой машине мои грехи не скрыты. На самом деле ничего нет. Вы помните, как видели мою машину на стоянке Walmart.Вы можете сказать, что это я припарковал на стоянке отделения неотложной помощи. Вы видели меня аккуратно параллельным парком всего несколько минут назад. Да, это меня остановил полицейский на магистрали. Да, это тоже был я, потерявшийся в центре города, четыре раза обогнув квартал. Да, ты вспомнил меня по той гонке много лет назад. Да, это я тот автор, что нарисовал машину из баллончика. Да, вы меня видели. Это я, это я, это я.

    В окрашенном из баллончика Evo я не могу анонимно действовать в дороге, но возможно ли, что мне не следует этого делать? Старомодное шоссе теперь имеет много общего с информационной супермагистралью: на нем обитают безликие автомобильные аватары, способные действовать без каких-либо последствий.

    Вождение ярко раскрашенной машины похоже на использование моего настоящего имени в Интернете.

    Это неудобно?

    Ага. Иногда бывает. Честность и прозрачность могут быть жгучими. Но это тоже реально.

    Я не живу в пузыре. Машины вокруг меня — это не набор номерных знаков и номеров заказов и не анонимные опросы. Я живу в обществе, в окружении реальных людей с реальной жизнью. Это странная общая культурная конструкция, которую мы решили притвориться, будто мы больше не взаимодействуем с людьми, и что, действуя конфиденциально — анонимно, — волны, которые мы создаем, никогда не касаются какого-либо другого берега.Я часть целого. Я не могу этого забыть, когда веду свое чудовище с граффити. Меня видят все — и хорошие, и плохие.

    Я рада, что подотчетна за краску из баллончика.

    Интересно, что было бы, если бы наши дороги были немного более индивидуализированными. Вы бы все еще висели на левой полосе, отвлекаясь на подкаст, если бы не могли забыть, что в «Хонде» позади вас была настоящая женщина со своим расписанием? Вы бы по-прежнему отказались позволить этому человеку на Сатурне слиться, если бы вы оба стояли бок о бок вместо анонимных и невидимых в своих автомобильных костюмах роботов? Вы бы водили машину по-другому, если бы ваше настоящее имя было нарисовано аэрозольной краской на крышке багажника?

    Думаю, да, потому что знаю.

    Если хочешь присоединиться ко мне, у меня есть чемодан, полный банок с погремушками и аккуратно использованный брезент.

    Мэгги Стифватер — писательница, музыкант, автолюбитель и случайный гонщик из Вирджинии.

    Как ухаживать за недавно покрашенным автомобилем — Сан-Антонио | Кузов и покраска авто | Ремонт при столкновении | Авто Кузовной Ремонт

    Процедура удаления вмятин без покраски

    Что делать, чего нельзя делать от Miracle Body and Paint

    Только что покрасили? Miracle Body and Paint в Сан-Антонио, штат Техас, предлагает вам несколько практических советов по уходу за недавно покрашенным автомобилем.

    • Не мойте машину в течение первых 15 дней. Если это неизбежно, не используйте мыло.
    • Для высыхания новой краски вашего автомобиля потребуется около 60 дней. Помимо стирки, вы также должны избегать нанесения воска в течение указанного периода времени. Так краска будет держаться дольше. Не забывайте избегать гравийных дорог, так как на этом этапе может возникнуть скол.
    • Когда пришло время мыть, обязательно следуйте этим советам:
    • Не стирайте под прямыми солнечными лучами.Найдите затененное место для парковки.
    • Лучше пока придерживаться автомобильного мыла и использовать много чистой прохладной воды, чтобы смыть все это.
    • При сушке автомобиля используйте мягкую замшевую ткань или электрическую воздуходувку.
    • Чтобы избежать ненужных царапин, не протирайте насухо.
    • Хозяйственное мыло и моющие средства могут со временем повредить краску, поэтому никогда не используйте их для чистки автомобиля.
    • После двухмесячного отдыха не забывайте регулярно мыться один раз в месяц.Регулярный уход может продлить срок службы краски. Любая грязь, оставшаяся на поверхности вашего автомобиля, может вызвать коррозию, ржавчину и окисление.
    • Не используйте слишком много мытья под давлением, так как это может привести к отслаиванию краски и сколам. Используйте его время от времени, только если за молдингами и под бамперами есть соль, песок или грязь.
    • По прошествии первых 60 дней не забудьте вернуться к обычному графику восковой эпиляции. Вощение помогает защитить отделку автомобиля от вредных солнечных лучей и мелких царапин.Чтобы обеспечить надежную защиту поверхности, регулярно наносите воск на машину в течение 2-3 недель. По истечении этого периода вы можете делать это каждые шесть месяцев.

    Как правило, вы будете меньше образовывать завихрений или царапин, если ограничите касание или трение только что окрашенной поверхности. Разумно покупать самые мягкие полотенца, губки или замшу, чтобы не оставлять ненужных царапин.

    Не забудьте посетить блог Miracle Body and Paint, чтобы узнать больше о автомобильных хитростях и советах.

    5 вещей, которые нельзя делать с недавно покрашенной машиной


    ИЗОБРАЖЕНИЕ Manskee Nascimento

    Итак, вы только что потратили кучу денег на то, чтобы правильно покрасить свою машину , и магазин только что дал вам зеленый свет, чтобы ехать домой.Это приятный момент, когда вы видите новую шлепающую отделку, но не стоит слишком волноваться, чтобы делать все, что вам заблагорассудится на этих свежеокрашенных поверхностях, поскольку вы можете просто испортить их. Сначала держите руки подальше, поскольку мы объясним, как ухаживать за этой новой отделкой.

    Читать ниже ↓

    1) Не выходите из магазина сразу.

    Перво-наперво: еще находясь в магазине, выведите машину на улицу средь бела дня, чтобы проверить, нет ли дефектов окраски, которые потребуют доработки.Если краска хорошая, но на прозрачном слое слишком много апельсиновой корки, лучше подождать, пока он полностью затвердеет, чем сразу же его исправить. Вы вложили с трудом заработанное тесто, так что вам действительно нужно убедиться, что вы окупаете свои деньги.

    Читать ниже ↓

    Рекомендованные видео

    Обратите внимание, что профессиональная покрасочная мастерская обычно покрывает только что законченный автомобиль, чтобы защитить и предотвратить его скопление пыли, возможное чрезмерное распыление и другие загрязнения.Когда мы говорим «обложка», мы не имеем в виду наклеивание картонных панелей или газет на вашу машину. Мы говорим об автомобильной пленке, которая пропускает воздух между пленкой и поверхностью вашего автомобиля, чтобы защитить его от внешней среды. Тем не менее, не забудьте проверить протоколы малярной мастерской о том, как они обрабатывают все, от входа до выпуска, прежде чем подписываться на услугу. Сожаление — это последнее, что кто-то хочет чувствовать.

    Читать ниже ↓

    2) Не беритесь сразу же стирать.

    Заманчиво пойти прямо в свой любимый центр детализации, чтобы помыться, но держите лошадей! Свежая краска требует надлежащего отверждения, и вам не следует намыливать автомобиль до по прошествии 30 дней .

    Вместо этого возьмите машину домой и просто аккуратно вымойте ее холодной водой и перчаткой из микрофибры в тени. Будьте максимально осторожны, чтобы не поцарапать. Немедленно вытрите насухо полотенцем из микрофибры или замшей.Меньше всего вам нужны водяные знаки или завитки на нетронутой поверхности.

    3) Воздержитесь от ненужных поездок.

    Или того хуже, веселые пробежки с командой или клубом. Не рекомендуется, так как это подвергнет ваше новое лакокрасочное покрытие жестким условиям до того, как оно полностью затвердеет.

    Вместо этого позвольте вашей машине быть королевой гаража хотя бы на два месяца. Управляйте им только в случае крайней необходимости и в хорошую погоду. Воспользуйтесь преимуществами Grab и Uber , или, если у вас есть второй автомобиль, воспользуйтесь им сейчас.Ваше терпение окупится.

    Читать ниже ↓

    4) Не наносите воск на автомобиль .

    Большинство сочтет это безвредным и защитит только что окрашенную отделку. Специалисты скажут иначе, так как в процессе отверждения краска отходит сама от себя. Нанесение воска помешает этому.

    Вместо этого дождитесь полного высыхания. По мнению профессионалов, Через 60 дней после покраски — идеальное время для повторной восковой обработки вашего автомобиля.Используйте только настоящий карнаубский воск, чтобы окрестить это новое пальто.

    5) Никогда не оставляйте недавно покрашенный автомобиль на стоянке на улице или под деревом.

    Сок деревьев, птичий помет и кислотный дождь — это всего лишь некоторые вещи, которые могут легко испачкать или испортить свежий незащищенный прозрачный лак. Даже резкие перепады температуры от прямого солнечного тепла к влажным прохладным вечерам или утрам могут повлиять на отверждение и адгезию краски.

    Вместо этого, убедитесь, что у вас есть надлежащий гараж или укрытие для вашего скакуна на период лечения.Припарковать машину на обочине дороги, в переулке или на открытом участке после перекраски — это оскорбление вашего кошелька, автомобиля и кода любителя автомобилей. Для автолюбителей вложение в гараж должно было стать первым шагом к приобретению автомобиля. Это все равно, что приобрести пистолет, но не иметь кобуры или футляра для него.

    Читать ниже ↓


    ИЗОБРАЖЕНИЕ Manskee Nascimento

    Также читают

    Читать далее

    Оставить комментарий

    5 фактов, которые следует учитывать перед покраской автомобиля

    Окрашивание вашего автомобиля — занятие, которое может доставить много удовольствия.Ваш автомобиль не только будет выглядеть как новый, но и значительно повысит его долговечность. Перекраска автомобиля также требует затрат денег и времени.

    Прежде чем приносить свой автомобиль в мастерскую по окраске или ремонту автомобилей, найдите время, чтобы собрать факты. Понимание того, что влечет за собой процесс покраски, упрощает выбор, перекрашивать автомобиль или нет. Вооружившись фактами, вы сможете принять более обоснованное решение.

    1. Покраска автомобиля требует времени.
    2. Новая краска не все исправит.
    3. Цены на покраску автомобилей могут отличаться.
    4. Живопись увеличивает ценность.
    5. Покраска требует снятия салона автомобиля.

    Покраска автомобиля требует времени

    Некоторые мастерские по окраске автомобилей могут похвастаться тем, что время оборачиваемости составляет три дня или меньше, но в целом вы должны ожидать, что ваша машина будет в магазине как минимум неделю. Почему на перекраску машины уходит столько времени? Новую краску нельзя наносить непосредственно на старую краску.Выцветание, окисление и неровная поверхность существующей краски транспортного средства не позволяют гладко нанести новый слой. Удаление существующих слоев краски и другие подготовительные работы должны быть завершены перед нанесением новой краски. Если автомобиль требует обширных подготовительных работ, это также увеличит общую стоимость покраски.

    Новая краска не исправит все

    Важно иметь реалистичные ожидания в отношении перекраски или ремонта покраски. «Иногда новая краска дает противоположный эффект», — говорит Брэндон Баделл, владелец.«Если вы хотите закрасить повреждение, не исправляя его должным образом, свежий слой блестящей краски действительно может выделить проблемные места».

    Для достижения наилучших результатов мастерская по ремонту автомобилей должна сначала удалить старую краску с автомобиля и устранить все присутствующие повреждения. Урон может включать:

    • Царапины,
    • Gouges,
    • Дентс,
    • Ямы,
    • Пятна ржавчины,
    • Отверстия.

    Цены на покраску автомобилей могут отличаться

    Цены на покраску автомобилей зависят от нескольких различных факторов — в основном от необходимых подготовительных работ, количества деталей и панелей, которые необходимо покрасить, а также от качества окрашенного материала.Когда вы запрашиваете смету на покраску автомобиля, попросите в автомастерской письменно заявить о включенных мерах по подготовке поверхности. Вы должны быть уверены, что повреждения будут отремонтированы или сведены к минимуму перед перекрашиванием, и точно знать, какие части будут окрашены. Это могут быть крылья, внутренний край двери автомобиля или под капотом. Убедитесь, что смета также включает заключительный прозрачный слой для долговечной окраски.

    Картина (обычно) увеличивает ценность

    Перекраска автомобиля — это во многих смыслах инвестиции.Вы не только сможете побаловать себя автомобилем с отделкой как новый, но и повысите его остаточную стоимость или стоимость при перепродаже. Инвестируя в перекраску, вы можете получить более высокую стоимость при обмене на более старый автомобиль. Вы также можете поднять запрашиваемую цену при продаже подержанного автомобиля напрямую покупателю. Но для автомобилей старше 10 лет вам следует подумать о том, перевесит ли улучшенная стоимость при обмене на стоимость перекраски автомобиля.

    Функциональный старый автомобиль можно преобразить с помощью свежей краски.Просто убедитесь, что это будет ценное вложение. Если в противном случае автомобиль не в хорошем состоянии, его перекраска может оказаться дороже, чем стоимость автомобиля при перепродаже.

    Некоторые страховые полисы покрывают стоимость кузовных работ, если транспортное средство было повреждено в результате аварии. Обратитесь в свою страховую компанию, чтобы узнать, поможет ли ваше страховое покрытие оплатить затраты на перекраску вашего автомобиля.

    Покраска требует снятия салона автомобиля

    Многие люди не осознают, что мастерским по окраске автомобилей, возможно, придется удалить все из салона автомобиля во время процесса покраски.Это может включать приборную панель, консоль и даже сиденья. Существует некоторый риск того, что эти предметы могут быть повреждены в процессе покраски, и поэтому их следует заранее удалить. Кроме того, некоторые этапы процесса могут быть затруднены присутствием этих внутренних компонентов. Их удаление позволяет сделать покраску правильным образом.

    Будет полезно, если автовладельцы вынут из автомобиля свои вещи перед тем, как сдать его для ремонта покраски. Это снижает риск случайной потери чего-то важного и экономит время ремонтной мастерской.

    Узнайте больше от экспертов о безкрашенном ремонте вмятин.

    Доверьтесь профессионалам при столкновении с Баделлом

    Badell’s Collision имеет два магазина в Астоне и Малверне, штат Пенсильвания. Заинтересованы в покраске вашего автомобиля? Заполните нашу онлайн-форму оценки, и один из наших представителей будет более чем счастлив ответить на любые ваши вопросы и помочь вам начать работу.

    .

  • Не работает вентилятор охлаждения ваз 2109 инжектор: Не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2109 инжектор

    21.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2109 инжектор

    Длительная езда на перегретом двигателе, когда не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2109 инжектор, чревата серьёзными последствиями. Мотор может застучать или заклинить, и тогда не обойтись без капитального ремонта. Поэтому при устойчивом перемещении стрелки датчика температуры в красную зону незамедлительно включите на полную мощность отопитель, остановитесь в безопасном месте и дайте мотору остыть. Не открывайте крышку расширительного бачка на горячем двигателе, на вас может плеснуть перегретым тосолом.


    Вернуться к оглавлению

    Система охлаждения ВАЗ 2109

    Жидкостная система охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2109 инжектор — это система замкнутого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости (ОЖ). Система состоит из следующих агрегатов:

    • водяная помпа с крыльчаткой, с приводом от ремня газораспределительного механизма;
    • термостат, направляющий ОЖ по малому или большому кругу в зависимости от степени прогретости двигателя;
    • радиатор из двух пластмассовых ёмкостей для тока ОЖ и алюминиевых трубок для рассеивания тепла, расположенный в передней части моторного отсека для облегчения доступа воздуха;
    • расширительный бачок, снабжённый впускным и выпускным клапанами для поддержания нормативного давления в системе;
    • вентилятор охлаждения радиатора, расположенный непосредственно перед радиатором для эффективного теплоотвода.

    Работа вентилятора критически важна в жаркое время года при замедленном движении в пробке. В этих условиях особенно вероятен перегрев мотора и, соответственно, необходимо качественное функционирование вентилятора. Охлаждающий поток воздуха должен исправно подаваться на радиатор. Если не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2109 инжектор, то возможно «закипание» системы охлаждения.


    Вернуться к оглавлению

    Управление вентилятором

    Если в автомобиле ВАЗ 2109 стоит двигатель с распределённым впрыском и инжектор, то привычного для владельцев карбюраторной модели датчика-выключателя на нём нет вообще. Включает и выключает вентилятор контроллер электронного блока управления мотором. Этот контроллер получает информацию с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который установлен в выпускном патрубке между термостатом и головкой блока цилиндров. Датчик используется для управления не только работой вентилятора, но и двигателя. В том числе обеспечиваются:

    • оптимизация степени обогащения топливовоздушной смеси: в холодном двигателе смесь переобогащена, по мере прогрева она обедняется;
    • повышение скорости вращения коленвала при запуске двигателя, чтобы мотор не глох сразу после запуска;
    • установка угла опережения зажигания для обеспечения экономии топлива;
    • удержание рециркуляционного клапана в закрытом положении до выхода мотора в рабочий режим.

    Для определения температуры ДТОЖ ВАЗ 2109 инжектор использует термистор — резистор, сопротивление которого зависит от температуры. На ВАЗ 2109 применяется термистор с отрицательным температурным коэффициентом. Это означает, что с ростом температуры его сопротивление падает.

    На термистор подаётся напряжение, по его изменению датчик определяет температуру охлаждающей жидкости и передаёт её в ЭБУ. А уже этот блок включает и выключает вентилятор радиатора.


    Вернуться к оглавлению

    Диагностика вентилятора

    Для того чтобы проверить работоспособность агрегата, понадобится полутораметровый провод, желательно с «крокодилами» на концах. При выключенном двигателе соедините проводом клемму «плюс» аккумуляторной батареи с контактом вентилятора напрямую. Исправный агрегат должен начать вращаться. Если не начал — он неисправен. Если при перегреве мотора не включается вентилятор охлаждения, хотя диагностика свидетельствует о том, что они исправен, следует проверить ДТОЖ.

    При проверке вам понадобится омметр для измерения сопротивления датчика. Омметр входит в состав любого, даже самого простого портативного цифрового мультиметра. Порядок действий таков:

    1. При выключенном холодном двигателе снимите провода с контактов ДТОЖ.
    2. Поставьте переключатель режимов мультиметра в положение «измерение сопротивления».
    3. Измерьте сопротивление датчика. При комнатной температуре оно должно составлять примерно 2 200 — 2 800 Ом.
    4. Установите обратно провода датчика.
    5. Заведите двигатель и дайте ему прогреться на холостом ходу примерно до 80 градусов.
    6. Выключите мотор. Снимите провода с контактов датчика.
    7. Измерьте сопротивление датчика. При 80 градусах сопротивление должно быть в интервале 270 — 389 Ом.

    Если сопротивление датчика почему-либо, не соответствует нормативному, деталь надо менять. А если соответствует, но агрегат не включается, что-то не срабатывает в электронном блоке управления двигателем. С этим следует обратиться на сервисную станцию. Для диагностики и перепрошивки ЭБУ нужно специальное оборудование.


    Вернуться к оглавлению

    Снятие и ремонт вентилятора

    Прежде чем снимать перегоревший вентилятор с автомобиля, обесточьте электросистему. Снимите клемму с отрицательного контакта аккумуляторной батареи. Далее следуйте инструкции:

    • Откройте капот и снимите воздушный фильтр с двигателя для обеспечения удобного доступа.
    • Отсоедините колодку проводов от её ответной части, закреплённой на кожухе вентилятора.
    • Кожух крепится к левому бачку двумя винтами. Выкрутите их полностью.
    • Отверните гайку, которая крепит нижнюю часть кожуха к кузову.
    • Отверните гайку крепления кожуха к радиатору. Используйте накидную головку и удлинитель.
    • Отверните две гайки крепления кронштейна и снимите его.
    • Наклоните вентилятор в сторону двигателя и извлеките его из моторного отсека.

    Причиной, почему не работает вентилятор, как правило, является выход из строя его электродвигателя. Для замены отсоедините провода электропитания, открутите три винта крепления мотора к кожуху и гайку крепления крыльчатки к двигателю. Снимая крыльчатку, позаботьтесь о сохранности шпонки, предотвращающей проворачивание крыльчатки на оси. Она очень маленькая и легко теряется. После замены электродвигателя соберите агрегат в обратном порядке. Не забудьте хорошенько затянуть на оси вентилятора гайку, крепящую крыльчатку. Плохо затянутая гайка может привести к её отворачиванию, при этом начинаются биения и вибрации, появляются посторонние звуки.

    Система включения вентилятора ВАЗ 2109 инжектор значительно надёжнее, чем у версии 2109 карбюратор. Поэтому обычно нет необходимости заниматься тюнингом, устанавливая второй вентилятор или монтируя в салоне кнопку, обеспечивающую принудительное включение вентилятора. Штатная конфигурация работает вполне удовлетворительно.

    Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2109 инжектор причины

    Главная » Разное » Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2109 инжектор причины

    Если не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2109 инжектор

    Длительная езда на перегретом двигателе, когда не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2109 инжектор, чревата серьёзными последствиями. Мотор может застучать или заклинить, и тогда не обойтись без капитального ремонта. Поэтому при устойчивом перемещении стрелки датчика температуры в красную зону незамедлительно включите на полную мощность отопитель, остановитесь в безопасном месте и дайте мотору остыть. Не открывайте крышку расширительного бачка на горячем двигателе, на вас может плеснуть перегретым тосолом.

    Вернуться к оглавлению

    Система охлаждения ВАЗ 2109

    Жидкостная система охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2109 инжектор — это система замкнутого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости (ОЖ). Система состоит из следующих агрегатов:

    • водяная помпа с крыльчаткой, с приводом от ремня газораспределительного механизма;
    • термостат, направляющий ОЖ по малому или большому кругу в зависимости от степени прогретости двигателя;
    • радиатор из двух пластмассовых ёмкостей для тока ОЖ и алюминиевых трубок для рассеивания тепла, расположенный в передней части моторного отсека для облегчения доступа воздуха;
    • расширительный бачок, снабжённый впускным и выпускным клапанами для поддержания нормативного давления в системе;
    • вентилятор охлаждения радиатора, расположенный непосредственно перед радиатором для эффективного теплоотвода.

    Работа вентилятора критически важна в жаркое время года при замедленном движении в пробке. В этих условиях особенно вероятен перегрев мотора и, соответственно, необходимо качественное функционирование вентилятора. Охлаждающий поток воздуха должен исправно подаваться на радиатор. Если не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2109 инжектор, то возможно «закипание» системы охлаждения.

    Вернуться к оглавлению

    Управление вентилятором

    Если в автомобиле ВАЗ 2109 стоит двигатель с распределённым впрыском и инжектор, то привычного для владельцев карбюраторной модели датчика-выключателя на нём нет вообще. Включает и выключает вентилятор контроллер электронного блока управления мотором. Этот контроллер получает информацию с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который установлен в выпускном патрубке между термостатом и головкой блока цилиндров. Датчик используется для управления не только работой вентилятора, но и двигателя. В том числе обеспечиваются:

    • оптимизация степени обогащения топливовоздушной смеси: в холодном двигателе смесь переобогащена, по мере прогрева она обедняется;
    • повышение скорости вращения коленвала при запуске двигателя, чтобы мотор не глох сразу после запуска;
    • установка угла опережения зажигания для обеспечения экономии топлива;
    • удержание рециркуляционного клапана в закрытом положении до выхода мотора в рабочий режим.

    Для определения температуры ДТОЖ ВАЗ 2109 инжектор использует термистор — резистор, сопротивление которого зависит от температуры. На ВАЗ 2109 применяется термистор с отрицательным температурным коэффициентом. Это означает, что с ростом температуры его сопротивление падает.

    На термистор подаётся напряжение, по его изменению датчик определяет температуру охлаждающей жидкости и передаёт её в ЭБУ. А уже этот блок включает и выключает вентилятор радиатора.

    Вернуться к оглавлению

    Диагностика вентилятора

    Для того чтобы проверить работоспособность агрегата, понадобится полутораметровый провод, желательно с «крокодилами» на концах. При выключенном двигателе соедините проводом клемму «плюс» аккумуляторной батареи с контактом вентилятора напрямую. Исправный агрегат должен начать вращаться. Если не начал — он неисправен. Если при перегреве мотора не включается вентилятор охлаждения, хотя диагностика свидетельствует о том, что они исправен, следует проверить ДТОЖ.

    При проверке вам понадобится омметр для измерения сопротивления датчика. Омметр входит в состав любого, даже самого простого портативного цифрового мультиметра. Порядок действий таков:

    1. При выключенном холодном двигателе снимите провода с контактов ДТОЖ.
    2. Поставьте переключатель режимов мультиметра в положение «измерение сопротивления».
    3. Измерьте сопротивление датчика. При комнатной температуре оно должно составлять примерно 2 200 — 2 800 Ом.
    4. Установите обратно провода датчика.
    5. Заведите двигатель и дайте ему прогреться на холостом ходу примерно до 80 градусов.
    6. Выключите мотор. Снимите провода с контактов датчика.
    7. Измерьте сопротивление датчика. При 80 градусах сопротивление должно быть в интервале 270 — 389 Ом.

    Если сопротивление датчика почему-либо, не соответствует нормативному, деталь надо менять. А если соответствует, но агрегат не включается, что-то не срабатывает в электронном блоке управления двигателем. С этим следует обратиться на сервисную станцию. Для диагностики и перепрошивки ЭБУ нужно специальное оборудование.

    Вернуться к оглавлению

    Снятие и ремонт вентилятора

    Прежде чем снимать перегоревший вентилятор с автомобиля, обесточьте электросистему. Снимите клемму с отрицательного контакта аккумуляторной батареи. Далее следуйте инструкции:

    • Откройте капот и снимите воздушный фильтр с двигателя для обеспечения удобного доступа.
    • Отсоедините колодку проводов от её ответной части, закреплённой на кожухе вентилятора.
    • Кожух крепится к левому бачку двумя винтами. Выкрутите их полностью.
    • Отверните гайку, которая крепит нижнюю часть кожуха к кузову.
    • Отверните гайку крепления кожуха к радиатору. Используйте накидную головку и удлинитель.
    • Отверните две гайки крепления кронштейна и снимите его.
    • Наклоните вентилятор в сторону двигателя и извлеките его из моторного отсека.

    Причиной, почему не работает вентилятор, как правило, является выход из строя его электродвигателя. Для замены отсоедините провода электропитания, открутите три винта крепления мотора к кожуху и гайку крепления крыльчатки к двигателю. Снимая крыльчатку, позаботьтесь о сохранности шпонки, предотвращающей проворачивание крыльчатки на оси. Она очень маленькая и легко теряется. После замены электродвигателя соберите агрегат в обратном порядке. Не забудьте хорошенько затянуть на оси вентилятора гайку, крепящую крыльчатку. Плохо затянутая гайка может привести к её отворачиванию, при этом начинаются биения и вибрации, появляются посторонние звуки.

    Система включения вентилятора ВАЗ 2109 инжектор значительно надёжнее, чем у версии 2109 карбюратор. Поэтому обычно нет необходимости заниматься тюнингом, устанавливая второй вентилятор или монтируя в салоне кнопку, обеспечивающую принудительное включение вентилятора. Штатная конфигурация работает вполне удовлетворительно.

    Не срабатывает вентилятор на ваз 2109

    не срабатывает вентилятор охлаждения в чем причина ваз 2109

  • ваз 2109-инжектор или карбюратор? если ИНЖЕТОР: -открываем капот и смотрим-на месте ли антифриз (тосол) в расширительном бачке? разъем на вентиляторе охлаждения не сгнивший ли (двух контактный разъем идет)? нагревается и срабатывает ли термостат? датчик включения вентилятора так же может быть не исправен (двух контактный датчик стоит на термостате), так же стоит проверить предохранитель на вентилятор. НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ПРИ ВЫКЛ. ЗАЖИГАНИИ СНИМАЕМ РАЗЪЕМ С ДАТЧИКА ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧИЛСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, ТО МЕНЯЕТ ДАТЧИК ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА, ЕСЛИ НЕТ, ТО ВЫКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ, СТАВИМ РАЗЪЕМ НА МЕСТЕ И СМОТРИМ ВСЕ ПО ПОРЯДКУ КАК НАПИСАННО ВЫШЕ.

    -ЕСЛИ 2109 КАРБЮРАТОР-ТО ПРИ ВЫКЛ. ЗАЖИГАНИИ СНИМАЕМ РАЗЪЕМ С ДАТЧИКА ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА (НАХОДИТСЯ НА РАДИАТОРЕ-ДВУХ КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК), ПЕРЕМЫКАЕМ РАЗЪЕМ И СМОТРИМ: ЕСЛИ ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОР, ТО ПРОБЛЕМА В ДАТЧИКЕ, ЕСЛИ НЕТТО СМОТРИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, РАЗЪЕМ НА ВЕНТИЛЯТОР И САМ ВЕНТИЛЯТОР (КРЫЛЬЧАТКУ МОГЛО ЗАКЛИНУТЬ).

    В обоих случая должен быть антифриз (тосол), рабочий вентилятор (если от руки вращается легко, то норма), не сгнивший разъем на вентиляторе, целый предак. удачи!

  • Если карбюратор снимите наконечники проводов с датчика включения на радиаторе и перемкните их при включенном зажигании, если вентилятор заработает меняйте датчик, если нет проверьте предохранитель, реле, электромотор, у инжекторных только предохр, реле и электромотор

    Не включается вентилятор охлаждения на Ваз 2109. При этом был поменян термостат, датчик и сам вентилятор. Однако проблема так и не решилась, что может быть?

    Чтобы найти причину следует пойти простым путем — одну за другой исключить возможные причины. Вентилятор и датчик поменян, соответственно причина может быть либо в реле, либо в предохранителе.

    1. Проверим реле вентилятора и предохранитель F4 расположенный под капотом

    2. Убедиться в работоспособности датчика. Замкнуть его контакты, опустить в кипяток и проверить сопротивление.

    3. Проверить проводку идущую до вентилятора охлаждения, возможно где то обрыв

    Если после всех проведенных выше процедур вентилятор так и не срабатывает, обратитесь в диагностический центр

    Похожие статьи:
    • Диагностика и замена датчика скорости Ваз 2114
    • Высокие обороты холостого хода Ваз 2110-12 —…
    • Проверка и замена датчика давления масла Лада Гранта

    Не включается вентилятор радиатора охлаждения — причины, поиск неисправностей

    Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе. Сегодня мы поговорим о последней неисправности, то есть о ситуации, когда вентилятор охлаждения не включается в определенный момент. Вы узнаете о том, почему это происходит, где искать причину, а также в какой последовательности. В качестве примера возьмем «девятку «, однако сам способ и причины будут практически одинаковы для всех моделей ВАЗ.

    Поиск поломки не столько трудоемкий, сколько всеобъемлющий, т. к. причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.

    Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается. Как проверить термостат читайте в этой статье .

    Следующий претендент на проверку — предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.

    Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все «гуд», отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.

    Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ «умер» и требует замены.

    Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.

    Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.

    Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.

    Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться «дедовским» способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве «контрольки». Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.

    Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается. остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.

    Проверяем следующим образом: подключаем провод к «+» клемме АКБ. второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем «чирк» на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.

    Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.

    Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

    Источники: http://fano-events.ru/04/04/ne-srabativaet-ventilyator-ohlazhdeniya-v-chem-prichina-vaz-2109/, http://remontautomobilya.ru/ne-vklyuchaetsya-ventilyator-oxlazhdeniya-vaz-2109.html, http://vaz-remont.ru/ne-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora-oxlazhdeniya-prichiny-poisk-neispravnostej/

    • Не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ 2109 (Карбюратор)

    Содержание:

    1. Проверка
    2. Датчик
    3. Вентилятор
    4. Модернизация

    Автомобили ВАЗ 2109 оснащаются инжекторными и карбюраторными двигателями, каждый из которых имеет систему охлаждения. Одним из важных элементов этой системы служит вентилятор.

    Внешний вид устройства

    Проверка

    На двигателях ВАЗ 2109 рабочая температура составляет 90 градусов.

    Если стрелка указателя пересекла отметку в 100 градусов, автомобиль следует немедленно остановить, заглушить мотор и ждать, пока силовой агрегат остынет. Не сделав этого, вам грозит капитальный, дорогостоящий ремонт мотора.

    Мотор может перегреваться по разным причинам:

    Все эти причины можно и нужно проверить, прежде чем покупать новые детали.

    Приведем пример проверки вентилятора и датчика.

    Объект проверки

    Метод

    Вентилятор

    Возьмите один провод длиной около метра. Желательно с двумя крокодилами на концах. Масса идет на вентилятор. Ваша задача — подать напрямую с аккумулятора напряжение на вентилятор. Подайте 12 Вольт на второй контакт вентилятора. Если он закрутился, все с ним в порядке. Если нет, придется менять

    Датчик вентилятора

    Включив зажигание, замкните контакты датчика отверткой. В норме при замыкании вентилятор должен начать крутиться, а если разомкнули, то остановиться. Учтите, разные типы датчиков имеют определенную температуру срабатывания — от 87 до 90 градусов и более

    Датчик

    Датчик

    Не спешите сразу менять вентилятор. Не редко проблема заключалась в датчике, реле, предохранителях или просто в нарушенной проводке. Первым делом проверим датчик, а также расскажем об особенностях его замены.

    Признаками неисправного датчика может выступать отказ от включения при высокой температуре ОЖ или его включение на холодном двигателе.

    Датчик включения вентилятора располагается в нижней части радиатора. От него отходит пара проводов.

    Искомое устройство

    Точная проверка

    Дабы не торопиться с выводами, специалисты сначала советуют проверить датчик на предмет работоспособности.

    1. Если вентилятор не хочет включаться по стандартной схеме, попробуйте замкнуть между собой провода, которые идут на датчик. Если вентилятор заработал, а датчик горячий, проблема кроется в нем. При горячем радиаторе во время проверки корпус датчика может оказаться теплым. Это говорит о том, что следует проверить состояние термостата и уровень ОЖ в бачке. Возможно, придется поменять и долить соответственно.
    2. Если после замыкания проводов вент не включается, звука сработавшего реле не наблюдается, проверьте состояние реле и предохранителя. Он под номером 4 в монтажном блоке.
    3. Замкнув провода, вентилятор не запустился, но сработало реле. Тут следует проверить предохранитель под номером 8.
    4. При произвольном запуске вента на холодном двигателе он долгое время не выключается, попробуйте отключить от датчика один проводок. Если вентилятор остановился, контакты датчика залипли. Если же вент продолжает крутить, залипание произошло на контактах управляющего реле.

    Обнаружив, что регулятор вышел из строя, не остается ничего другого, кроме как поменять датчик активации вентилятора радиатора.

    Замена датчика

    Поменять датчик достаточно просто:

    • Выключите зажигание;
    • Слейте жидкость охлаждения из расширительного бачка;
    • От клеммной колодки датчика отключите пару проводов;
    • Гаечным ключом на 30 выкрутите регулятор со своего посадочного места. Прикладывать большое усилие не стоит, рискуете нарушить посадочное гнездо;
    • Следуя в обратной последовательности, поставьте новый датчик.

    Отключение датчика

    Можно поменять датчик без слива жидкости охлаждения. Для этого нужно быстро выкрутить старый регулятор и на его место вкрутить новый. Небольшая часть ОЖ выльется, но зато не придется долго ее сливать, а затем заливать обратно.

    Вентилятор

    Если проблема кроется в вентиляторе охлаждения инжектора или карбюратора, тогда вам предстоит снять его. Вполне возможно отремонтировать агрегат, заменив электромотор или крыльчатку.

    Схема с кожухом, радиатором, вентилятором и крыльчаткой

    Чтобы снять вент, выполните следующие операции:

    • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
    • Рассоедините колодки проводов. Одна из них крепится на кожухе вентилятора;
    • Возьмите гаечный ключ, открутите пару соединительных болтов. Они фиксируют кожух вента на левом бачка;
    • Далее открутите еще одну нижнюю гайку, удерживающую кожух устройства;
    • Теперь вам потребуется удлинитель с накидной головкой, чтобы открутить правую гайку сверху, которая крепит кожух вента на радиаторе;
    • Остается немного — открутить прижимную пластину вентилятора. Для этого снимается пара левых гаек;
    • Вручную снимите прижимную пластину;
    • Демонтируйте теперь вентилятор вместе с кожухом.

    Вы сняли агрегат. Теперь перед вами есть выбор — поменять полностью агрегат, либо попытаться отремонтировать его, заменив электромоторчик или крыльчатку в случае их повреждения.

    Замена электромотора
    1. Отсоедините провод электромотора вентилятора, который удерживается хомутом на кожухе.
    2. На кожухе электромоторчик удерживается тремя гайками. Все их нужно открутить.
    3. Достаньте электродвигатель из корпуса вентилятора.
    4. Обязательно проверьте состояние резиновых втулок электромотора, которые останутся на кожухе. При обнаружении трещин, следов деформации, их обязательно нужно поменять.
    5. Проверьте электромотор на предмет работоспособности. Если он вышел из строя, можно приобрести новый и вставить в старый кожух.

    Электромоторчик

    Не редко работоспособность вента радиатора нарушается из-за деформированной крыльчатки. Заменив его, вы можете вернуть функциональность устройству.

    Замена крыльчатки

    Чтобы поменять крыльчатку, следуйте инструкции:

    • Подденьте стопорную шайбу с помощью плоской отвертки. Она находится прямо по центру крыльчатки;
    • Поддев шайбу, снимите ее;
    • В некоторых случаях крыльчатка крепится на моторе вентилятора гайкой. Потому если у вас она имеется, открутите крепление;
    • Снимите крыльчатку, оцените ее состояние. Если она износилась, деформировалась, замените на новую;
    • Многие вместо стандартной крыльчатки на 4 лопасти устанавливают более совершенную на 8 лопастей.

    Меняем крыльчатку

    В процессе обратной сборки убедитесь, что штифт электромотора попал в продольное отверстие на крыльчатке, как указано ниже на рисунке.

    Штифт направьте в продольное отверстие

    Модернизация

    Если вы хотите усовершенствовать работу своего вентилятора радиатора на ВАЗ 2109, предлагаем соответствующую инструкцию.

    Для модернизации вам потребуется установить второй датчик и несколько переделать систему.

    1. Штатный датчик включения будет отвечать за работу вента на максимальной скорости.
    2. Дополнительный датчик будет включать пониженную скорость. Его устанавливают в верхней части охладительной системы.

    Теперь конкретнее о том, как все это организовать.

    1. Возьмите термодатчик, температура срабатывания которого аналогична штатному регулятору.
    2. Установите его в верхнем патрубке, подходящем к радиатору.
    3. Чтобы монтировать элемент, потребуется пара шайб и гайка. Обязательно смажьте шайбу герметиком, чтобы через отверстие установки не возникали утечки.
    4. Купите резистор для установки на вентиляторе печки. Он имеет несколько выводов, потому при желании можно сделать несколько скоростей работы.
    5. Необходимо сделать дополнительную цепь управления. Через нее на обмотку мотора будет подаваться меньшее напряжение.
    6. За включение отвечает термодатчик, расположенный в верхней части охладительной системы.
    7. Управление лучше делать не на плюсе, а по массе.
    8. Работать система будет через кнопку в салоне. Слева от торпедо имеется решетка с двумя заглушками. Вырежьте одну из них и установите туда выключать на два режима. Можно взять регулятор включения печки от ВАЗ 2107.
    9. В первом положении будет включаться низкая частота, а во втором — максимальные обороты.
    10. Один общий провод подается к минусу.

    Такая модернизация не предусмотрена конструкцией ВАЗ 2109. Это уже доработки автолюбителей. Потому установка второго датчика — сугубо под вашу личную ответственность.

    Вентилятор — важный компонент системы охлаждения инжекторных и карбюраторных двигателей ВАЗ 2109. При желании и наличии времени, его замену или ремонт вполне можно выполнить своими руками.

     Загрузка … No Comments Yet! You can be first to comment this post!   Close Window
    Loading, Please Wait!
    This may take a second or two.

    Почему не работает вентилятор — ваз 2109

    На автомобиле ВАЗ-2109 устанавливается два вентилятора. Первый, более мощный, устанавливается в системе охлаждения двигателя, для того, чтобы увеличить поток воздуха через сердцевину радиатора. Второй вентилятор устанавливается перед радиатором отопителя («печки»), его задача нагнетать подогретый или не подогретый воздух внутрь салона автомобиля. Оба вентилятора приводятся в действие при помощи электродвигателей постоянного тока.

    Вентилятор, который установлен в отверстие кожуха, закрывающего сердцевину радиатора, в электрической схеме его подсоединения, имеет датчик автоматического включения электродвигателя. Этот датчик вворачивается в резьбовое отверстие, находящееся в правом бачке радиатора, так как там будет самая высокая температура охлаждающей жидкости, после срабатывания термостата. Вентилятор включается в работу без участия водителя. Датчик должен срабатывать при превышении рабочей температуры антифриза равной 90-95 градусов и подавать сигнал на реле включения электродвигателя, находящегося в монтажном блоке. Электрическая схема включения электродвигателя защищена предохранителем № 4 и № 8 на монтажных блоках типа 17. 3722.

    Если на Вашем автомобиле ВАЗ-2109 установлен монтажный блок типа 2114-3722010-60, то включение электродвигателя вентилятора происходит напрямую от датчика включения, без участия реле. Его просто в монтажном блоке нет совсем. Электрическая схема защищена предохранителем, обозначенным под № 5. В случае появления, каких либо неисправностей в этих электрических схемах, вентилятор включаться не будет. Водитель определит это по показаниям указателя температуры охлаждающей жидкости. Стрелка этого указателя пойдёт в красную зону шкалы. В этом случае необходимо снизить нагрузку на двигатель до холостых оборотов, включить вентилятор отопителя салона и открыть кран, для подачи охлаждающей жидкости в радиатор печки, начать движение накатом до полной остановки, для устранения причин неисправности.

    Начинать искать причину неисправностей необходимо с датчика включения электродвигателя вентилятора. Для этого открываете капот и отсоединяете клемму от датчика. Для дальнейшей проверки датчика потребуется кусочек провода, при помощи которого необходимо замкнуть два провода подходящие к клемме. Перемычку обмотайте изолентой, чтобы она не касалась массы автомобиля. Включаете зажигание, и если всё остальное исправно, вентилятор начнёт работать. Причём, работать он в этом случае, будет постоянно, пока включено зажигание.

    Если вентилятор на ваз 2109 не заработал, то откройте крышку монтажного блока и проверьте исправность предохранителей № 5 на блоке 2114-3722010-60 и № 4, № 8 на блоке 17. 3722. Искать маркировку № предохранителей надо на верхней части крышки. Убедившись в исправности предохранителей и при условии, что вентилятор всё равно не работает, необходимо проверить его электродвигатель.

    Для этого Вам потребуются два изолированных провода, чтобы соединить клеммы электродвигателя вентилятора напрямую с аккумуляторной батареей. Если вентилятор заработал, убедитесь, что поток воздуха идёт под капот автомобиля, а не наоборот. При неправильном подключении поменяйте полярность проводов, подсоединённых к аккумуляторной батарее. При устранении неисправности, таким образом, можно добираться до места ремонта, а выключить электродвигатель вентилятора Вы сможете, только отсоединив провода от аккумулятора. В этом случае причиной, того что вентилятор не включался, будет либо неисправность реле, либо неисправность проводки.

    Чтобы водителю не остаться один на один с такими неисправностями, ему необходимо иметь в багажнике своего автомобиля моток автомобильных проводов длинной метра три и запас предохранителей, которые стоят в монтажном блоке.

    Поделитесь статьей с друзьями: 

    Не включается вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор

    Вентилятор радиатора является одним из основных элементов системы охлаждения двигателя. Его роль заключается в принудительном обдуве радиатора при нагревании охлаждающей жидкости до определенной температуры.

    Содержание статьи

    Как включается вентилятор

    В отличие от карбюраторных, в инжекторных двигателях ВАЗ 2110 включение вентилятора происходит не напрямую от датчика температуры, а через электронный блок управления (ЭБУ). Датчик установлен на выходном патрубке головки блока цилиндров.

    Не включается вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор: причины, как проверить

     

    При нагревании охлаждающей жидкости до температуры 100-1070С датчик срабатывает и отправляет сигнал на ЭБУ, который его обрабатывает и направляет на реле. Реле замыкает цепь, и подает питание на привод (электрический двигатель) вентилятора через предохранитель.

    Учитывая описанный процесс включения, причинами несрабатывания вентилятора могут быть:

    • вышедший из строя датчик температуры;
    • неисправное реле;
    • сгоревший предохранитель;
    • обрыв электрической цепи;
    • неполадки с электроприводом вентилятора.

    Кроме этого, на своевременное включение вентилятора может влиять и крышка расширительного бачка. Если она неисправна, и ее клапан не способен удерживать давление выше атмосферного, вода, являющаяся частью охлаждающей жидкости, обязательно закипит при 1000С, а датчик, настроенный на более высокую температуру, сработать не успеет.

     

    Порядок проверки схемы включения вентилятора

    1. Проверку начинаем с самого простого – определения состояния предохранителя. Ищем его в монтажном блоке, который находится под капотом. Его маркировка – F7.

     

    2. Вынимаем его, и визуально, или с помощью мультиметра проверяем на работоспособность. Если он перегорел, меняем на новый (20 А). Если с ним все в порядке, ставим его на место, и двигаемся дальше.

    3. Чтобы не потратить время зря, лучше сразу определиться с работоспособностью электродвигателя вентилятора. Для этого отсоединяем от него провода, и подключаем напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Если вентилятор «жив», продолжаем искать причину.

    4. Переходим к реле вентилятора. Оно расположено в дополнительном монтажном блоке в салоне автомобиля слева от ног переднего пассажира.

     

    5. Там есть три реле. Наше – крайнее левое.

     

    Проверить его самостоятельно вряд ли удастся, лучше где-нибудь взять другое, и поставить его на место проверяемого. Греем мотор до максимальной температуры, наблюдаем за поведением вентилятора. Если результата нет, идем дальше.

    Откручиваем и осматриваем крышку расширительного бачка. При малейшем подозрении на негерметичность, выбрасываем ее, и ставим новую.

    Далее переходим к самому датчику. Запускаем двигатель, греем его до температуры более 1000С, и отсоединяем разъемы от датчика. ЭБУ, контролирующий работу датчика, должен автоматически подать сигнал на реле о принудительном включении вентилятора. Если вентилятор включился – проблема, скорее всего, в датчике. Меняем датчик на новый, и проверяем его работу.

    Если же и здесь ничего не вышло, нужно искать обрыв в электрической цепи. Для этого лучше обратиться к специалистам.

    Ваз 2109 не включается вентилятор карбюратор


    Не работает вентилятор охлаждения на ВАЗ 2109 (Карбюратор): проверка датчика включения вентилятора, замена и ремонт своими руками

    Содержание:

    1. Проверка
    2. Датчик
    3. Вентилятор
    4. Модернизация

    Автомобили ВАЗ 2109 оснащаются инжекторными и карбюраторными двигателями, каждый из которых имеет систему охлаждения. Одним из важных элементов этой системы служит вентилятор.

    Внешний вид устройства

    Проверка

    На двигателях ВАЗ 2109 рабочая температура составляет 90 градусов.

    Если стрелка указателя пересекла отметку в 100 градусов, автомобиль следует немедленно остановить, заглушить мотор и ждать, пока силовой агрегат остынет. Не сделав этого, вам грозит капитальный, дорогостоящий ремонт мотора.

    Мотор может перегреваться по разным причинам:

    • Вышел из строя термостат;
    • Забился радиатор;
    • Вышел из строя вентилятор радиатора;
    • Сломался датчик включения вентилятора;
    • Упал уровень ОЖ в системе;
    • Вышла из строя помпа;
    • Нарушилась целостность проводки в цепи вентилятора.

    Все эти причины можно и нужно проверить, прежде чем покупать новые детали.

    Приведем пример проверки вентилятора и датчика.

    Объект проверки

    Метод

    Вентилятор

    Возьмите один провод длиной около метра. Желательно с двумя крокодилами на концах. Масса идет на вентилятор. Ваша задача — подать напрямую с аккумулятора напряжение на вентилятор. Подайте 12 Вольт на второй контакт вентилятора. Если он закрутился, все с ним в порядке. Если нет, придется менять

    Датчик вентилятора

    Включив зажигание, замкните контакты датчика отверткой. В норме при замыкании вентилятор должен начать крутиться, а если разомкнули, то остановиться. Учтите, разные типы датчиков имеют определенную температуру срабатывания — от 87 до 90 градусов и более

    Датчик

    Датчик

    Не спешите сразу менять вентилятор. Не редко проблема заключалась в датчике, реле, предохранителях или просто в нарушенной проводке. Первым делом проверим датчик, а также расскажем об особенностях его замены.

    Признаками неисправного датчика может выступать отказ от включения при высокой температуре ОЖ или его включение на холодном двигателе.

    Датчик включения вентилятора располагается в нижней части радиатора. От него отходит пара проводов.

    Искомое устройство

    Точная проверка

    Дабы не торопиться с выводами, специалисты сначала советуют проверить датчик на предмет работоспособности.

    1. Если вентилятор не хочет включаться по стандартной схеме, попробуйте замкнуть между собой провода, которые идут на датчик. Если вентилятор заработал, а датчик горячий, проблема кроется в нем. При горячем радиаторе во время проверки корпус датчика может оказаться теплым. Это говорит о том, что следует проверить состояние термостата и уровень ОЖ в бачке. Возможно, придется поменять и долить соответственно.
    2. Если после замыкания проводов вент не включается, звука сработавшего реле не наблюдается, проверьте состояние реле и предохранителя. Он под номером 4 в монтажном блоке.
    3. Замкнув провода, вентилятор не запустился, но сработало реле. Тут следует проверить предохранитель под номером 8.
    4. При произвольном запуске вента на холодном двигателе он долгое время не выключается, попробуйте отключить от датчика один проводок. Если вентилятор остановился, контакты датчика залипли. Если же вент продолжает крутить, залипание произошло на контактах управляющего реле.

    Обнаружив, что регулятор вышел из строя, не остается ничего другого, кроме как поменять датчик активации вентилятора радиатора.

    Замена датчика

    Поменять датчик достаточно просто:

    • Выключите зажигание;
    • Слейте жидкость охлаждения из расширительного бачка;
    • От клеммной колодки датчика отключите пару проводов;
    • Гаечным ключом на 30 выкрутите регулятор со своего посадочного места. Прикладывать большое усилие не стоит, рискуете нарушить посадочное гнездо;
    • Следуя в обратной последовательности, поставьте новый датчик.

    Отключение датчика

    Можно поменять датчик без слива жидкости охлаждения. Для этого нужно быстро выкрутить старый регулятор и на его место вкрутить новый. Небольшая часть ОЖ выльется, но зато не придется долго ее сливать, а затем заливать обратно.

    Вентилятор

    Если проблема кроется в вентиляторе охлаждения инжектора или карбюратора, тогда вам предстоит снять его. Вполне возможно отремонтировать агрегат, заменив электромотор или крыльчатку.

    Схема с кожухом, радиатором, вентилятором и крыльчаткой

    Чтобы снять вент, выполните следующие операции:

    • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
    • Рассоедините колодки проводов. Одна из них крепится на кожухе вентилятора;
    • Возьмите гаечный ключ, открутите пару соединительных болтов. Они фиксируют кожух вента на левом бачка;
    • Далее открутите еще одну нижнюю гайку, удерживающую кожух устройства;
    • Теперь вам потребуется удлинитель с накидной головкой, чтобы открутить правую гайку сверху, которая крепит кожух вента на радиаторе;
    • Остается немного — открутить прижимную пластину вентилятора. Для этого снимается пара левых гаек;
    • Вручную снимите прижимную пластину;
    • Демонтируйте теперь вентилятор вместе с кожухом.

    Вы сняли агрегат. Теперь перед вами есть выбор — поменять полностью агрегат, либо попытаться отремонтировать его, заменив электромоторчик или крыльчатку в случае их повреждения.

    Замена электромотора
    1. Отсоедините провод электромотора вентилятора, который удерживается хомутом на кожухе.
    2. На кожухе электромоторчик удерживается тремя гайками. Все их нужно открутить.
    3. Достаньте электродвигатель из корпуса вентилятора.
    4. Обязательно проверьте состояние резиновых втулок электромотора, которые останутся на кожухе. При обнаружении трещин, следов деформации, их обязательно нужно поменять.
    5. Проверьте электромотор на предмет работоспособности. Если он вышел из строя, можно приобрести новый и вставить в старый кожух.

    Электромоторчик

    Не редко работоспособность вента радиатора нарушается из-за деформированной крыльчатки. Заменив его, вы можете вернуть функциональность устройству.

    Замена крыльчатки

    Чтобы поменять крыльчатку, следуйте инструкции:

    • Подденьте стопорную шайбу с помощью плоской отвертки. Она находится прямо по центру крыльчатки;
    • Поддев шайбу, снимите ее;
    • В некоторых случаях крыльчатка крепится на моторе вентилятора гайкой. Потому если у вас она имеется, открутите крепление;
    • Снимите крыльчатку, оцените ее состояние. Если она износилась, деформировалась, замените на новую;
    • Многие вместо стандартной крыльчатки на 4 лопасти устанавливают более совершенную на 8 лопастей.

    Меняем крыльчатку

    В процессе обратной сборки убедитесь, что штифт электромотора попал в продольное отверстие на крыльчатке, как указано ниже на рисунке.

    Штифт направьте в продольное отверстие

    Модернизация

    Если вы хотите усовершенствовать работу своего вентилятора радиатора на ВАЗ 2109, предлагаем соответствующую инструкцию.

    Для модернизации вам потребуется установить второй датчик и несколько переделать систему.

    1. Штатный датчик включения будет отвечать за работу вента на максимальной скорости.
    2. Дополнительный датчик будет включать пониженную скорость. Его устанавливают в верхней части охладительной системы.

    Теперь конкретнее о том, как все это организовать.

    1. Возьмите термодатчик, температура срабатывания которого аналогична штатному регулятору.
    2. Установите его в верхнем патрубке, подходящем к радиатору.
    3. Чтобы монтировать элемент, потребуется пара шайб и гайка. Обязательно смажьте шайбу герметиком, чтобы через отверстие установки не возникали утечки.
    4. Купите резистор для установки на вентиляторе печки. Он имеет несколько выводов, потому при желании можно сделать несколько скоростей работы.
    5. Необходимо сделать дополнительную цепь управления. Через нее на обмотку мотора будет подаваться меньшее напряжение.
    6. За включение отвечает термодатчик, расположенный в верхней части охладительной системы.
    7. Управление лучше делать не на плюсе, а по массе.
    8. Работать система будет через кнопку в салоне. Слева от торпедо имеется решетка с двумя заглушками. Вырежьте одну из них и установите туда выключать на два режима. Можно взять регулятор включения печки от ВАЗ 2107.
    9. В первом положении будет включаться низкая частота, а во втором — максимальные обороты.
    10. Один общий провод подается к минусу.

    Такая модернизация не предусмотрена конструкцией ВАЗ 2109. Это уже доработки автолюбителей. Потому установка второго датчика — сугубо под вашу личную ответственность.

    Вентилятор — важный компонент системы охлаждения инжекторных и карбюраторных двигателей ВАЗ 2109. При желании и наличии времени, его замену или ремонт вполне можно выполнить своими руками.

     Загрузка …

    luxvaz.ru

    Не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2109 карбюратор

    всю цепь лезь звонить
    от карлсона и до проводов под рулём

    Первое что тебе нужно попробовать, отцепить на радиаторе датчик.Если не получилось то один провод идёт на массу под правую фару, другой идёт на монтажный блок на разъём Ш6-9контакт общая схема www.lada72.tk/scheme/29-s…orudovaniya-vaz-2108.html схема монтажного блока www.lada72.tk/scheme/30-s…08-novogo-obrazca-.html.И приходит на К9 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя.Из данных прочитанных схем, у тебя замкнут датчик вентилятора на корпус, возможно что пробит термистор в самом датчике что редко случается, или залипли контакты на реле К9.

    эта беда… такая ж ситуация. что только не делал. предохранители менял, датчик менял… все короче менял кроме вентилятора)) в итоге зае бло и подключил принудительное включение через кнопку. минус, плюс и в салон. прям под клемы вентилятора засунул провода. так эта сука начал сам включаться при 95…)) кнопка теперь и нахер не нужна… оказывается был плохой контакт на самом вентиляторе…

    Беда твоя в том что постоянный минус разъёма Ш6-9контакта, провод на датчик, шёл на реле контакта 86-включение самого реле.Всего скорее этот провод сидел на корпусе.Вентилятор тут не причём так как сам он минус сидит на корпусе, а плюс связь с обогревом заднего стекла, рулевой переключатель поворота, кнопка аварийки.

    С монтажником всё в порядке, открывал всё чисто сухо, он новый там ещё прокладка целая, и я куском резины его сверху накрываю

    А я тебе и не писал что у тебя не в порядке он, ты прочитай заново то что написано, это вся связь твоего вентилятора, тебе объяснил дальше некуда.Чтоб тебе не мучится расцепи Ш6 разъёма 9-контакт вентилятор перестанет крутить(отключение реле), а этот провод идёт на сам датчик, вот потом и прыгай от 5 контакта к датчику, что не понятного?

    Авто-помощь

    Советы для автомобилистов

    Почему не работает вентилятор — ваз 2109

    На автомобиле ВАЗ-2109 устанавливается два вентилятора. Первый, более мощный, устанавливается в системе охлаждения двигателя, для того, чтобы увеличить поток воздуха через сердцевину радиатора. Второй вентилятор устанавливается перед радиатором отопителя («печки»), его задача нагнетать подогретый или не подогретый воздух внутрь салона автомобиля. Оба вентилятора приводятся в действие при помощи электродвигателей постоянного тока.

    Начинать искать причину неисправностей необходимо с датчика включения электродвигателя вентилятора. Для этого открываете капот и отсоединяете клемму от датчика. Для дальнейшей проверки датчика потребуется кусочек провода, при помощи которого необходимо замкнуть два провода подходящие к клемме. Перемычку обмотайте изолентой, чтобы она не касалась массы автомобиля. Включаете зажигание, и если всё остальное исправно, вентилятор начнёт работать. Причём, работать он в этом случае, будет постоянно, пока включено зажигание.

    Для этого Вам потребуются два изолированных провода, чтобы соединить клеммы электродвигателя вентилятора напрямую с аккумуляторной батареей. Если вентилятор заработал, убедитесь, что поток воздуха идёт под капот автомобиля, а не наоборот. При неправильном подключении поменяйте полярность проводов, подсоединённых к аккумуляторной батарее. При устранении неисправности, таким образом, можно добираться до места ремонта, а выключить электродвигатель вентилятора Вы сможете, только отсоединив провода от аккумулятора. В этом случае причиной, того что вентилятор не включался, будет либо неисправность реле, либо неисправность проводки.

    Чтобы водителю не остаться один на один с такими неисправностями, ему необходимо иметь в багажнике своего автомобиля моток автомобильных проводов длинной метра три и запас предохранителей, которые стоят в монтажном блоке.

    Вентилятор охлаждения ВАЗ 21099 карбюратор не работает: что делать?

    Общая характеристика модели

    Машина мечты в 90-х

    У автомобиля ВАЗ 21099, как и у иных моделей данного семейства, немало достоинств:

    • он способен развивать достаточно высокую скорость;
    • имеет отличную управляемость при движении;
    • устойчив на абсолютно разных видах дорог.

    В 2004 году данную модель машины перестали производить в России, но ее выпуск продолжается на Украине.

    Проверка системы охлаждения

    1. Открыть краник радиатора ВАЗ, а также автомобильную воздушную заслонку, которая управляет притоком воздуха.
    2. Включить электродвигатель, регулирующий работу радиатора, на самую максимальную мощность.
    3. В салоне машины ВАЗ включить аварийную кнопку, потом нажать ногой на педаль сцепления и очень осторожно съехать с дороги, остановив авто на обочине.
    4. Оставить двигатель автомобиля ВАЗ 21099 карбюратор работать несколько минут на обычной частоте вращения холостого хода с включенным радиатором.
    5. После выключения мотора происходит нагрев системы охлаждающей жидкости именно в тех местах, где она близко контактирует с раскаленными деталями, вследствие чего образуются так называемые паровые пробки.

    Имейте в виду, что перегретый двигатель не сможет сразу же выключиться. Но такая работа достаточно вредна для мотора ВАЗ, поэтому нужно завершить ее независимо от сопротивления машины.

    Проверяем все соединения проводов

    Пошаговая инструкция проверки системы охлаждения.

    1. Сначала необходимо открыть капот машины и осмотреть все пространство под ним. Найти источник пара. Проверить, достаточно ли охлаждающей жидкости в бачке, целы ли все резиновые шланги, радиатор и, конечно, термостат. Возможно, нужна замена именно этих деталей и систем.
    2. Посмотреть под коврики для ног — не обнаружится ли там жидкость. Должна же быть весомая причина, почему не происходит охлаждение двигателя машины.
    3. Если жидкость не найдена, необходимо посмотреть, работают ли датчики, которые запускают электродвигатель радиатора. Чтобы это сделать, надо снять с креплений датчика, находящегося внутри радиатора, два проводка и соединить их. После этого повернуть ключ зажигания на автомобиле. Если после соединения этих проводов вентилятор охлаждения начинает крутиться, значит, необходимо довести уровень жидкости в системе охлаждения до нужного уровня.
    4. Сам вентилятор охлаждения должен работать постоянно. Надо проверить датчики в радиаторе. При первой же возможности стоит заменить эти детали на новые, а также провести замену патрубков.
    5. Если при замыкании проводов вентилятор системы охлаждения не работает, причиной всему может быть сгоревший предохранитель или сломанное реле включения вентилятора. Еще один вариант — перегоревший электродвигатель системы охлаждения. В данном случае необходимо заменить все неисправные детали.
    6. После замены вышедших из строя элементов следует провести контрольную проверку. Для этого надо замкнуть пару проводов, которые присоединены к автомобильному датчику включения вентилятора охлаждения, и повернуть ключ зажигания. Если электродвигатель вентилятора сможет включиться, значит, проблема устранена.
    7. Если же вентилятор охлаждения не включается, нужно проверить его, подав питание для электродвигателя от аккумулятора.
    8. Мотор машины ВАЗ 21099 карбюратор может перегреваться и в том случае, если вышел из строя термостат, который регулирует прохождение жидкости в системе охлаждения мимо радиатора или через него. Для того чтобы понять, так ли это, следует проверить температуру шлангов, соединяющих двигатель и радиатор. Если нижний шланг холодный, значит, термостат неисправен.

    Причины неисправности вентилятора

    Бывают случаи, когда вентилятор охлаждения радиатора работает беспрерывно. Это также неправильно. Что же делать в таком случае? В чем кроется причина неисправности?

    Возможно, произошел обрыв цепей в датчике температуры. Об этом будет сигнализировать постоянно горящая лампочка датчика. В данном случае необходимо просто заменить датчик температуры либо блок системы впрыскивания. Возможно, необходима замена реле. Также могут не размыкаться контакты на термовыключателе радиатора, запускающем реле. Чтоб устранить проблему, потребуется замена термовыключателя.

    Для выяснения причины неисправности вентилятора нужно будет его снять.

    1. Отсоединить колодку вентилятора и жгута, разъединив провода.
    2. Отсоединить провод электродвигателя, открутив левую гайку. При необходимости использовать подходящие ключи.
    3. Под капотом открутить два винта, которыми крепится вентилятор.
    4. Достать кожух.
    5. Снять два болта крепления вентилятора.
    6. Снять еще пять болтов и решетку воздухозабора.
    7. Поднять опору вентилятора и потянуть его на себя.
    8. Повернуть сам вентилятор на 90 градусов и вынуть его.

    Схема подключения электродвигателя вентилятора

    При любой поломке в автомобиле, независимо от того, перестал работать вентилятор или что-то другое, стоит обратиться в специализированную мастерскую. Опытные мастера всегда найдут причину проблемы, подберут подходящие детали, датчики и выполнят ремонт. Конечно, многие автовладельцы желают сами ремонтировать свой транспорт, это доставляет им немало удовольствия, требует минимальных затрат. Но в данном случае есть риск ошибиться с подбором детали и правильностью диагностики. Автолюбитель может потратить много сил и времени, а в итоге не получить необходимого результата. Чтобы этого не произошло, лучше обратиться к специалисту.

    В качестве заключения

    При неисправности системы охлаждения мотор начнет перегреваться. В конечном итоге это приведет к закипанию двигателя. Из-под капота машины начнет валить дым, авто заглохнет и не захочет ехать дальше. Открыв капот, водитель увидит неутешительную картину: горячая жидкость брызжет в разные стороны, валит пар, мотор автомобиля настолько сильно раскален, что при приближении к нему чувствуется жар.

    Чтобы не допустить всего этого, стоит внимательно следить за своим автомобилем. Так вы сможете максимально продлить срок его службы. Своевременная диагностика и обращение к мастеру избавят автолюбителя от возможных проблем.

    Вентилятор охлаждения Ваз 2109

    Вентилятор охлаждения Ваз 2109

    Поршень заклинившего от перегрева двигателя

    Схема включения вентилятора Ваз 2109

    Из рисунка понятно как работает схема: при включенном зажигании +12 Вольт через предохранители подводится к реле включения вентилятора. Как только датчик включения вентилятора замкнет минус реле на массу,то отработают исполнительные контакты самого реле и включат двигатель вентилятора.

    Схема 2 включения вентилятора Ваз 2109

    Не срабатывает вентилятор на ваз 2109

    не срабатывает вентилятор охлаждения в чем причина ваз 2109

    не срабатывает вентилятор охлаждения в чем причина ваз 2109

    1. всю цепь надо проверить
    2. начинаем от предохранителя вентилятора. потом сам вентик. потом его разъем. потом термостат. если все ранее перечисленное живое, то пошел «геморрой» под названием проводка подкапотная.
      если машина оставлялась недалеко от мусорных контейнеров, то есть шанс перегрызанной проводки (сам на такое попадал. сегодня только проложил, а завтра офигел от того что ее пожрали крысы)
  • Причина может быть в каждом компоненте.
    Кстати, ваз-2109 с карбюратором или инжектор? Это ТОЖЕ имеет значение.
  • попробуйте поменять датчик включения вентилятора или может просто с него разьем слетел
  • ваз 2109-инжектор или карбюратор?
    если ИНЖЕТОР:
    -открываем капот и смотрим-на месте ли антифриз (тосол) в расширительном бачке? разъем на вентиляторе охлаждения не сгнивший ли (двух контактный разъем идет)? нагревается и срабатывает ли термостат? датчик включения вентилятора так же может быть не исправен (двух контактный датчик стоит на термостате), так же стоит проверить предохранитель на вентилятор. НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ПРИ ВЫКЛ. ЗАЖИГАНИИ СНИМАЕМ РАЗЪЕМ С ДАТЧИКА ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧИЛСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, ТО МЕНЯЕТ ДАТЧИК ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА, ЕСЛИ НЕТ, ТО ВЫКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ, СТАВИМ РАЗЪЕМ НА МЕСТЕ И СМОТРИМ ВСЕ ПО ПОРЯДКУ КАК НАПИСАННО ВЫШЕ.
    -ЕСЛИ 2109 КАРБЮРАТОР-ТО ПРИ ВЫКЛ. ЗАЖИГАНИИ СНИМАЕМ РАЗЪЕМ С ДАТЧИКА ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА (НАХОДИТСЯ НА РАДИАТОРЕ-ДВУХ КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК), ПЕРЕМЫКАЕМ РАЗЪЕМ И СМОТРИМ: ЕСЛИ ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОР, ТО ПРОБЛЕМА В ДАТЧИКЕ, ЕСЛИ НЕТТО СМОТРИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, РАЗЪЕМ НА ВЕНТИЛЯТОР И САМ ВЕНТИЛЯТОР (КРЫЛЬЧАТКУ МОГЛО ЗАКЛИНУТЬ).

    В обоих случая должен быть антифриз (тосол), рабочий вентилятор (если от руки вращается легко, то норма), не сгнивший разъем на вентиляторе, целый предак. удачи! Если карбюратор снимите наконечники проводов с датчика включения на радиаторе и перемкните их при включенном зажигании, если вентилятор заработает меняйте датчик, если нет проверьте предохранитель, реле, электромотор, у инжекторных только предохр, реле и электромотор

    ABOUT THE AUTHOR

    Не включается вентилятор охлаждения Ваз 2109

    Не включается вентилятор охлаждения на Ваз 2109. При этом был поменян термостат, датчик и сам вентилятор. Однако проблема так и не решилась, что может быть?

    Чтобы найти причину следует пойти простым путем — одну за другой исключить возможные причины. Вентилятор и датчик поменян, соответственно причина может быть либо в реле, либо в предохранителе.

    1. Проверим реле вентилятора и предохранитель F4 расположенный под капотом

    2. Убедиться в работоспособности датчика. Замкнуть его контакты, опустить в кипяток и проверить сопротивление.

    3. Проверить проводку идущую до вентилятора охлаждения, возможно где то обрыв

    Если после всех проведенных выше процедур вентилятор так и не срабатывает, обратитесь в диагностический центр

    Похожие статьи:
    • Диагностика и замена датчика скорости Ваз 2114
    • Высокие обороты холостого хода Ваз 2110-12 —…
    • Проверка и замена датчика давления масла Лада Гранта

    Не включается вентилятор радиатора охлаждения — причины, поиск неисправностей

    Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе. Сегодня мы поговорим о последней неисправности, то есть о ситуации, когда вентилятор охлаждения не включается в определенный момент. Вы узнаете о том, почему это происходит, где искать причину, а также в какой последовательности. В качестве примера возьмем «девятку «, однако сам способ и причины будут практически одинаковы для всех моделей ВАЗ.

    Поиск поломки не столько трудоемкий, сколько всеобъемлющий, т. к. причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.

    Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается. Как проверить термостат читайте в этой статье .

    Следующий претендент на проверку — предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.

    Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все «гуд», отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.

    Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ «умер» и требует замены.

    Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.

    Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.

    Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.

    Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться «дедовским» способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве «контрольки». Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.

    Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается. остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.

    Проверяем следующим образом: подключаем провод к «+» клемме АКБ. второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем «чирк» на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.

    Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.

    «

    Отличная статья 0

    • smotri-dtp.ru

    Не работает вентилятор радиатора ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Причины отказа вентилятора радиатора связаны с его электрической или механической частью. В результате при определенных условиях двигатель автомобиля начинает перегреваться.


    Причины неисправности: «не работает вентилятор радиатора» системы охлаждения

    На примере вентилятора радиатора системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

    — Вышел из строя датчик вентилятора радиатора

    На карбюраторных ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях датчик расположен на правом бачке радиатора. Его выход из строя – наиболее распространенная причина отказа вентилятора на радиаторе. Включаем зажигание. Замыкаем отрезком провода контакты датчика (провода с них при этом не снимаем). Если вентилятор заработал – неисправен датчик, нет – неисправна его электрическая цепь.

    — Неисправна электрическая цепь датчика

    Для диагностики неисправности цепи удобнее всего использовать ее схему.

    Неисправности в цепи:

    окислились контакты проводов на выводах датчика температуры;

    нет «массы»;

    перегорел предохранитель в монтажном блоке.

    — Неисправен электродвигатель вентилятора на радиаторе системы охлаждения

    Попросту сгорел или вышел из строя от старости. Заменяем новым или заведомо исправным.

    — Механическое повреждение электродвигателя вентилятора или его рамки (лопасти задевают за погнутую рамку)

    Примечания и дополнения

    — На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1998 года выпуска и после электрические цепи включения датчика вентилятора на радиаторе разные (после 1998 г «плюс» постоянно подается на датчик, до 1998 г только после включения зажигания). Это нужно учитывать при диагностике неисправностей.

    Еще статьи по системе охлаждения автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Схема системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Постоянно работает вентилятор радиатора на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    twokarburators.ru

    Не работает вентилятор охлаждения ВАЗ-2109: причины, что делать?

    С того момента, как на ВАЗах с карбюраторами стали использовать электрические вентиляторы, автолюбители часто стали сталкиваться с их отказом. Прежние механические модели считались практически вечными. В большинстве случаев, когда о вентиляторе ВАЗ-2109 с карбюратором говорят, что он не работает, узел полностью прекращает выполнять свои функции. Температура двигателя в этом случае превышает 100 градусов, и автомобиль может выйти из строя. Чтобы избежать капитального ремонта силового агрегата, необходимо прекратить движение после отклонения стрелки температуры в красную зону. Затем нужно найти причину, почему не работает вентилятор.

    Начинать проверку стоит с уровня жидкости в системе охлаждения (проверьте расширительный бачок), а затем постепенно отмести неисправности других частей системы:

    • предохранителя;
    • датчика температуры;
    • электромотора вентилятора;
    • крыльчатки (она может быть деформирована, что приводит к заклиниванию).

    Во время выполнения работ вам предстоит попутно проверить состояние цепи питания. Все проводники визуально должны быть в норме. Лучше всего одну за одной исключать вероятные причины поломки, чтобы система работала стабильно.

    Как проверить предохранитель

    Это самая простая часть проверки, подходящая, если силовая установка оснащена карбюратором. Вам необходимо в подкапотном пространстве ВАЗ-2109 найти монтажный блок. В нем на месте F-4 располагается предохранитель, отвечающий за работу вентилятора охлаждения. Вытащите его с посадочного места, а затем при помощи мультитестера сделайте пробное измерение (тест на работоспособность).

    Если предохранитель рабочий, ищите другую неисправность. В противном случае вам нужно поставить на его место новый с маркировкой 16 А и провести обкатку. Если вентилятор заработал, больше ничего делать не нужно. В противном случае исследуйте другие части системы охлаждения.

    Проверка и замена датчика температуры

    На ВАЗ-2109 часто причиной несвоевременного срабатывания или полного отказа вентилятора является датчик температуры охлаждающей жидкости. Поэтому его необходимо проверить во вторую очередь. Датчик расположен в нижней части радиатора, от него отходят два провода. Перед тем как вывернуть его с места, нужно провести точную проверку работы системы охлаждения:

    1. Замкните между собой концы проводов, ведущих на датчик. Если после этого вентилятор начал работать, а датчик нагрелся, то этот контроллер нужно поменять. При проведении тестирования на горячем радиаторе, вы можете обнаружить, что корпус датчика тоже теплый. В этом случае проверьте термостат.
    2. Если вентилятор не работает даже после замыкания проводов, то проблема может крыться в реле или предохранителе. Проверку реле нужно проводить в том случае, если не слышно звука его срабатывания. В зависимости от типа автомобиля оно может находиться в монтажном блоке (для моделей с карбюраторами) или в салоне под отсеком для вещей водителя (у инжекторных авто). Самый простой способ проверки этого устройства – установка на его место подобного устройства. Если после замены реле, вентилятор заработал, можете не проводить дальнейшую проверку.
    3. Иногда устройство не работает, а звук срабатывания реле присутствует. В этом случае проверьте предохранитель F-8.

    Если вы не обнаружили неисправности в других системах, то необходимо заменить датчик температуры в системе охлаждения. Это делают по инструкции:

    1. Выключите зажигание, снимите клемму с аккумулятора и слейте жидкость из расширительного бачка и генератора. Для этого нужно вынуть специальные пробки.
    2. Затем отключите датчик от клеммной колодки.
    3. Накидным ключом выверните датчик с его места, не прикладывая чрезмерного усилия.

    Читайте также: Что делать, если не работает спидометр на ВАЗ-2109

    Установите новый датчик и проведите обратную сборку. Некоторые автолюбители предпочитают не сливать тосол из системы, а просто действовать быстро. В этом случае, после того как датчик покинет посадочное место, систему покинет некоторое количество охлаждающей жидкости, поэтому ее нужно будет долить.

    Проверка и замена электромотора

    Если после замены датчика вентилятор так и не работает, то необходимо проверить и заменить его электродвигатель. Но для начала нужно демонтировать его:

    1. Удалите минусовую клемму с АКБ.
    2. Отсоедините вентилятор от цепи питания (одна из колодок находится на его кожухе).
    3. Открутите крепежные винты с кожуха устройства: слева и снизу.
    4. Головкой с удлинителем удалите крепеж, соединяющий кожух с генератором.
    5. Удалите две гайки слева, чтобы открутить прижимную пружину вентилятора. Снимите ее.
    6. Вытащите весь узел, вместе с корпусом. Попутно вам может быть нужно отсоединить его провода.

    Теперь вам нужно добраться до электромотора и установить на его место новый:

    1. Хомутом на корпусе закреплен провод электромотора, отсоедините его.
    2. Затем открутите три гайки, чтобы снять мотор.
    3. Осмотрите посадочное место мотора, все резиновые вкладки на нем должны быть целыми и не деформированными. Если вы заметите повреждения, установите новые прокладки.
    4. После этого вам нужно установить новый мотор на место старого, провести обратную сборку вентилятора.

    Некоторые автолюбители считают, что можно починить мотор, но в большинстве случаев попытки их не приводят к успеху.

    Как поменять крыльчатку или выровнять ее

    Если после демонтажа вентилятора вы заметили, что крыльчатка повреждена или стоит неровно, вам нужно снять ее:

    1. В центре крыльчатки расположена стопорная шайба, подденьте ее плоской отверткой и снимите. Если есть дополнительное крепление в виде гайки, открутите его.
    2. Снимите крыльчатку и осмотрите ее. При любой деформации лучше всего установить другую крыльчатку.

    В процессе этой работы можно модернизировать вентилятор, установив крыльчатку на 8 лепестков вместо стандартной на 4.

    ladaprofi.ru

    Не срабатывает вентилятор на ваз 2109

    не срабатывает вентилятор охлаждения в чем причина ваз 2109

    Если карбюратор снимите наконечники проводов с датчика включения на радиаторе и перемкните их при включенном зажигании, если вентилятор заработает меняйте датчик, если нет проверьте предохранитель, реле, электромотор, у инжекторных только предохр, реле и электромотор
    ABOUT THE AUTHOR

    Не включается вентилятор охлаждения Ваз 2109

    Не включается вентилятор охлаждения на Ваз 2109. При этом был поменян термостат, датчик и сам вентилятор. Однако проблема так и не решилась, что может быть?

    Чтобы найти причину следует пойти простым путем — одну за другой исключить возможные причины. Вентилятор и датчик поменян, соответственно причина может быть либо в реле, либо в предохранителе.

    1. Проверим реле вентилятора и предохранитель F4 расположенный под капотом

    2. Убедиться в работоспособности датчика. Замкнуть его контакты, опустить в кипяток и проверить сопротивление.

    3. Проверить проводку идущую до вентилятора охлаждения, возможно где то обрыв

    Если после всех проведенных выше процедур вентилятор так и не срабатывает, обратитесь в диагностический центр

    Похожие статьи:

    Не включается вентилятор радиатора охлаждения — причины, поиск неисправностей

    Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе. Сегодня мы поговорим о последней неисправности, то есть о ситуации, когда вентилятор охлаждения не включается в определенный момент. Вы узнаете о том, почему это происходит, где искать причину, а также в какой последовательности. В качестве примера возьмем «девятку «, однако сам способ и причины будут практически одинаковы для всех моделей ВАЗ.

    Поиск поломки не столько трудоемкий, сколько всеобъемлющий, т. к. причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.

    Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается. Как проверить термостат читайте в этой статье .

    Следующий претендент на проверку — предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.

    Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все «гуд», отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.

    Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ «умер» и требует замены.

    Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.

    Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.

    Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.

    Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться «дедовским» способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве «контрольки». Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.

    Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается. остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.

    Проверяем следующим образом: подключаем провод к «+» клемме АКБ. второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем «чирк» на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.

    Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.

    Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

    Источники: http://fano-events.ru/04/04/ne-srabativaet-ventilyator-ohlazhdeniya-v-chem-prichina-vaz-2109/, http://remontautomobilya.ru/ne-vklyuchaetsya-ventilyator-oxlazhdeniya-vaz-2109.html, http://vaz-remont.ru/ne-vklyuchaetsya-ventilyator-radiatora-oxlazhdeniya-prichiny-poisk-neispravnostej/

    ladafakt.ru

    Лада 21099 девять девять › Бортжурнал › Для тех у кого не включается вентилятор (или установка датчика с карбюратора) по уму на ваз 2108-99 инжектор, подробная инструкция, причины, решения

    Всем привет, решил написать запись о установке датчика включения вентилятора с карбюраторных машин, пока занимаюсь шумоизоляцией машины, как по уму без лишних реле-предохранителей и колосальных переделок.
    Внимание данная статья написана и проверена лично мной, что будет у вас я ответственности не несу, так же могу сказать что статья подойдет не для всех машин (подробности и все тонкости будут описаны ниже, Данная статья сделана для тех у кого не включается вентилятор охлаждения на инжекторных ваз 2108-99 так же можно отнести к ним и ваз 2113-15.
    и так приступим для начала я хочу обьяснить почему может не включатся вентилятор, за это у нас отвечает датчик ДТОЖ (ДАТЧИК Охлаждающей Жидкости), реле которое находится под ногами у пассажира (высокая панель 2108-99) и сбоку «бороды) которая смотрит на ноги пассажира на Европанели (ваз 2113-15 если европанель установлена на ваз 2108-99 уму находится они будут там же) так же есть предохранитель К5 который находится в монтажном блоке и отвечает и за клаксон и за вентилятор, так что если клаксон работает то смысла проверять предохранитель нет, если все наоборот не работает клаксон и вентилятор, может быть не рабочий клаксон, либо его просто нет, не будем на нем останавливаться и читаем ниже (что ваз 2108-99,2113-15 все одинаковое) для начала проверяем их, если вентилятор не срабатывает, заводим машину снимаем с датчика ДТОЖ штекер (находится он около термостата) если вентилятор рабочий он включится в аварийном режиме (загорится лампочка чем не пугаемся все нормально вы просто отключили датчик (просто после этого подключаем штекер на место и скидываем клемму с аккумулятора на 5 секунд), если фишку вы скинули а вентилятор не включился отключаем сам штекер на вентиляторе и проверяем его на прямую подав + и -, если вентилятор не работает меняем его (если работает но ничего не помогает значит где то обрыв расказывать про это нудно и долго поэтому ищем статью как сделать все на прямую но через датчик или через кнопку).
    И так реле у нас рабочее, предохранитель тоже, обрыва нет, вентилятор срабатывает при скидываний фишки с датчика ДТОЖ, что можно сделать еще как поставить карбюраторный датчик, если вы владеете пк, смартфоном и шнуром для диагностики можете подключится к машине через шнур (статью про это я писал) и попробовать включить вентилятор программно для проверки (как показывает практика он включится и щелкнет реле, у меня было так) теперь после всех проверок начнем грешить на Датчик ДТОЖ (самое взять у друга исправный датчик и проверить на своей машине, если вентилятор начал включатся поздравляю вам повезло и теперь будете знать как все проверяется) (кстати вентилятор включается при 100-105 градусах поэтому прогрейте машину до нужной температуры и после этого начинайте проверять), теперь перейдем к установке датчика включения вентилятора с ваз 2108-99 карбюраторной, ничего сложного в этом нет за исключением одного но, не на всех инжекторных машинах есть отверстие под датчик вентилятора (у меня он был, машина 2001 года) тут решение проблемы 2 либо ехать к электрику и искать причину либо купить радиатор охлаждения с карбюраторной машины (все подходит как родное, насчет ваз 2113-15 не проверял) и так:
    отверстие есть, покупаем датчик включения вентилятора именно от карбюратора ( можно взять от ваз 2108-99 он на 99,94 градуса либо от ваз 2107 он на 87-89 градусов кому какой нравится), и клеммы мама 2 шт, прежде чем что то ставить нужно проверить будет ли это все работать, поэтому делаем так как делал я, идем к машине с датчиком, кипятильником, стаканом воды (горячую воду нести бесполезно) и берем переноску. Откручиваем наше реле (кто не умеет ищем в интернете, так же можно не откручивать а подлезть прямо так) на него идут два провода Синий и Сине-черный, отрезаем эти два провода от реле изолируем провода которые шли на реле а обрезаные два провода для начала замыкаем между собой (вентилятор должен включится сразу же) и так вентилятор включился размыкаем провода и подключаем их к датчику включения вентилятора(полярности у датчика как таковой нет), включаем кипятильник ложим в стакан с водой ждем пока начнет кипеть вода, вода кипить бурлит, берем датчик и макаем на половину в кипящую воду(не пугайтесь если вода бурлит уже -1 максимум 2 минуты а вентилятор не включается во время, ура вентилятор включился, выливаем воду, относим стакан с кипятильником домой, берем длинные провода (желательно не очень тонкие), снимаем заглушку датчика (отворачивается она большим шестигранником, так же можно попробовать пассатижами, датчик находится со стороны генератора на радиаторе), берем датчик одеваем кольцо которое должно быть в комплекте с датчиком и вкручиваем вместо заглушки в радиатор, подключаем датчик тянем провода в салон к реле (точнее к обрезаным проводам) подключаем хорошо изолируем и радуемся, данный способ так же не потерял предохранитель и реле, так же вентилятор по прежнему можно включить через диагностику.
    Надеюсь данный способ будет полезен.

    www.drive2.ru

    Не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ 2109 (Карбюратор) — Auto-Self.ru

    Автомобили ВАЗ 2109 оснащаются инжекторными и карбюраторными двигателями, каждый из которых имеет систему охлаждения. Одним из важных элементов этой системы служит вентилятор.

    Внешний вид устройства

    Проверка

    На двигателях ВАЗ 2109 рабочая температура составляет 90 градусов.

    Если стрелка указателя пересекла отметку в 100 градусов, автомобиль следует немедленно остановить, заглушить мотор и ждать, пока силовой агрегат остынет. Не сделав этого, вам грозит капитальный, дорогостоящий ремонт мотора.

    Мотор может перегреваться по разным причинам:

    • Вышел из строя термостат;
    • Забился радиатор;
    • Вышел из строя вентилятор радиатора;
    • Сломался датчик включения вентилятора;
    • Упал уровень ОЖ в системе;
    • Вышла из строя помпа;
    • Нарушилась целостность проводки в цепи вентилятора.

    Все эти причины можно и нужно проверить, прежде чем покупать новые детали.

    Приведем пример проверки вентилятора и датчика.

    Объект проверки

    Метод

    Вентилятор

    Возьмите один провод длиной около метра. Желательно с двумя крокодилами на концах. Масса идет на вентилятор. Ваша задача — подать напрямую с аккумулятора напряжение на вентилятор. Подайте 12 Вольт на второй контакт вентилятора. Если он закрутился, все с ним в порядке. Если нет, придется менять

    Датчик вентилятора

    Включив зажигание, замкните контакты датчика отверткой. В норме при замыкании вентилятор должен начать крутиться, а если разомкнули, то остановиться. Учтите, разные типы датчиков имеют определенную температуру срабатывания — от 87 до 90 градусов и более

    Датчик

    Датчик

    Не спешите сразу менять вентилятор. Не редко проблема заключалась в датчике, реле, предохранителях или просто в нарушенной проводке. Первым делом проверим датчик, а также расскажем об особенностях его замены.

    Признаками неисправного датчика может выступать отказ от включения при высокой температуре ОЖ или его включение на холодном двигателе.

    Датчик включения вентилятора располагается в нижней части радиатора. От него отходит пара проводов.

    Искомое устройство

    Точная проверка

    Дабы не торопиться с выводами, специалисты сначала советуют проверить датчик на предмет работоспособности.

    1. Если вентилятор не хочет включаться по стандартной схеме, попробуйте замкнуть между собой провода, которые идут на датчик. Если вентилятор заработал, а датчик горячий, проблема кроется в нем. При горячем радиаторе во время проверки корпус датчика может оказаться теплым. Это говорит о том, что следует проверить состояние термостата и уровень ОЖ в бачке. Возможно, придется поменять и долить соответственно.
    2. Если после замыкания проводов вент не включается, звука сработавшего реле не наблюдается, проверьте состояние реле и предохранителя. Он под номером 4 в монтажном блоке.
    3. Замкнув провода, вентилятор не запустился, но сработало реле. Тут следует проверить предохранитель под номером 8.
    4. При произвольном запуске вента на холодном двигателе он долгое время не выключается, попробуйте отключить от датчика один проводок. Если вентилятор остановился, контакты датчика залипли. Если же вент продолжает крутить, залипание произошло на контактах управляющего реле.

    Обнаружив, что регулятор вышел из строя, не остается ничего другого, кроме как поменять датчик активации вентилятора радиатора.

    Замена датчика

    Поменять датчик достаточно просто:

    • Выключите зажигание;
    • Слейте жидкость охлаждения из расширительного бачка;
    • От клеммной колодки датчика отключите пару проводов;
    • Гаечным ключом на 30 выкрутите регулятор со своего посадочного места. Прикладывать большое усилие не стоит, рискуете нарушить посадочное гнездо;
    • Следуя в обратной последовательности, поставьте новый датчик.

    Отключение датчика

    Можно поменять датчик без слива жидкости охлаждения. Для этого нужно быстро выкрутить старый регулятор и на его место вкрутить новый. Небольшая часть ОЖ выльется, но зато не придется долго ее сливать, а затем заливать обратно.

    Вентилятор

    Если проблема кроется в вентиляторе охлаждения инжектора или карбюратора, тогда вам предстоит снять его. Вполне возможно отремонтировать агрегат, заменив электромотор или крыльчатку.

    Схема с кожухом, радиатором, вентилятором и крыльчаткой

    Чтобы снять вент, выполните следующие операции:

    • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
    • Рассоедините колодки проводов. Одна из них крепится на кожухе вентилятора;
    • Возьмите гаечный ключ, открутите пару соединительных болтов. Они фиксируют кожух вента на левом бачка;
    • Далее открутите еще одну нижнюю гайку, удерживающую кожух устройства;
    • Теперь вам потребуется удлинитель с накидной головкой, чтобы открутить правую гайку сверху, которая крепит кожух вента на радиаторе;
    • Остается немного — открутить прижимную пластину вентилятора. Для этого снимается пара левых гаек;
    • Вручную снимите прижимную пластину;
    • Демонтируйте теперь вентилятор вместе с кожухом.

    Вы сняли агрегат. Теперь перед вами есть выбор — поменять полностью агрегат, либо попытаться отремонтировать его, заменив электромоторчик или крыльчатку в случае их повреждения.

    Замена электромотора
    1. Отсоедините провод электромотора вентилятора, который удерживается хомутом на кожухе.
    2. На кожухе электромоторчик удерживается тремя гайками. Все их нужно открутить.
    3. Достаньте электродвигатель из корпуса вентилятора.
    4. Обязательно проверьте состояние резиновых втулок электромотора, которые останутся на кожухе. При обнаружении трещин, следов деформации, их обязательно нужно поменять.
    5. Проверьте электромотор на предмет работоспособности. Если он вышел из строя, можно приобрести новый и вставить в старый кожух.

    Электромоторчик

    Не редко работоспособность вента радиатора нарушается из-за деформированной крыльчатки. Заменив его, вы можете вернуть функциональность устройству.

    Замена крыльчатки

    Чтобы поменять крыльчатку, следуйте инструкции:

    • Подденьте стопорную шайбу с помощью плоской отвертки. Она находится прямо по центру крыльчатки;
    • Поддев шайбу, снимите ее;
    • В некоторых случаях крыльчатка крепится на моторе вентилятора гайкой. Потому если у вас она имеется, открутите крепление;
    • Снимите крыльчатку, оцените ее состояние. Если она износилась, деформировалась, замените на новую;
    • Многие вместо стандартной крыльчатки на 4 лопасти устанавливают более совершенную на 8 лопастей.

    Меняем крыльчатку

    В процессе обратной сборки убедитесь, что штифт электромотора попал в продольное отверстие на крыльчатке, как указано ниже на рисунке.

    Штифт направьте в продольное отверстие

    Модернизация

    Если вы хотите усовершенствовать работу своего вентилятора радиатора на ВАЗ 2109, предлагаем соответствующую инструкцию.

    Для модернизации вам потребуется установить второй датчик и несколько переделать систему.

    1. Штатный датчик включения будет отвечать за работу вента на максимальной скорости.
    2. Дополнительный датчик будет включать пониженную скорость. Его устанавливают в верхней части охладительной системы.

    Теперь конкретнее о том, как все это организовать.

    1. Возьмите термодатчик, температура срабатывания которого аналогична штатному регулятору.
    2. Установите его в верхнем патрубке, подходящем к радиатору.
    3. Чтобы монтировать элемент, потребуется пара шайб и гайка. Обязательно смажьте шайбу герметиком, чтобы через отверстие установки не возникали утечки.
    4. Купите резистор для установки на вентиляторе печки. Он имеет несколько выводов, потому при желании можно сделать несколько скоростей работы.
    5. Необходимо сделать дополнительную цепь управления. Через нее на обмотку мотора будет подаваться меньшее напряжение.
    6. За включение отвечает термодатчик, расположенный в верхней части охладительной системы.
    7. Управление лучше делать не на плюсе, а по массе.
    8. Работать система будет через кнопку в салоне. Слева от торпедо имеется решетка с двумя заглушками. Вырежьте одну из них и установите туда выключать на два режима. Можно взять регулятор включения печки от ВАЗ 2107.
    9. В первом положении будет включаться низкая частота, а во втором — максимальные обороты.
    10. Один общий провод подается к минусу.

    Такая модернизация не предусмотрена конструкцией ВАЗ 2109. Это уже доработки автолюбителей. Потому установка второго датчика — сугубо под вашу личную ответственность.

    Вентилятор — важный компонент системы охлаждения инжекторных и карбюраторных двигателей ВАЗ 2109. При желании и наличии времени, его замену или ремонт вполне можно выполнить своими руками.

    Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Telegram

    Vkontakte

    auto-self.ru

    Почему не работает вентилятор — ваз 2109

    На автомобиле ВАЗ-2109 устанавливается два вентилятора. Первый, более мощный, устанавливается в системе охлаждения двигателя, для того, чтобы увеличить поток воздуха через сердцевину радиатора. Второй вентилятор устанавливается перед радиатором отопителя («печки»), его задача нагнетать подогретый или не подогретый воздух внутрь салона автомобиля. Оба вентилятора приводятся в действие при помощи электродвигателей постоянного тока.

    Вентилятор, который установлен в отверстие кожуха, закрывающего сердцевину радиатора, в электрической схеме его подсоединения, имеет датчик автоматического включения электродвигателя. Этот датчик вворачивается в резьбовое отверстие, находящееся в правом бачке радиатора, так как там будет самая высокая температура охлаждающей жидкости, после срабатывания термостата. Вентилятор включается в работу без участия водителя. Датчик должен срабатывать при превышении рабочей температуры антифриза равной 90-95 градусов и подавать сигнал на реле включения электродвигателя, находящегося в монтажном блоке. Электрическая схема включения электродвигателя защищена предохранителем № 4 и № 8 на монтажных блоках типа 17. 3722.

    Если на Вашем автомобиле ВАЗ-2109 установлен монтажный блок типа 2114-3722010-60, то включение электродвигателя вентилятора происходит напрямую от датчика включения, без участия реле. Его просто в монтажном блоке нет совсем. Электрическая схема защищена предохранителем, обозначенным под № 5.
    В случае появления, каких либо неисправностей в этих электрических схемах, вентилятор включаться не будет. Водитель определит это по показаниям указателя температуры охлаждающей жидкости. Стрелка этого указателя пойдёт в красную зону шкалы. В этом случае необходимо снизить нагрузку на двигатель до холостых оборотов, включить вентилятор отопителя салона и открыть кран, для подачи охлаждающей жидкости в радиатор печки, начать движение накатом до полной остановки, для устранения причин неисправности.

    Начинать искать причину неисправностей необходимо с датчика включения электродвигателя вентилятора. Для этого открываете капот и отсоединяете клемму от датчика. Для дальнейшей проверки датчика потребуется кусочек провода, при помощи которого необходимо замкнуть два провода подходящие к клемме. Перемычку обмотайте изолентой, чтобы она не касалась массы автомобиля. Включаете зажигание, и если всё остальное исправно, вентилятор начнёт работать. Причём, работать он в этом случае, будет постоянно, пока включено зажигание.

    Если вентилятор на ваз 2109 не заработал, то откройте крышку монтажного блока и проверьте исправность предохранителей № 5 на блоке 2114-3722010-60 и № 4, № 8 на блоке 17. 3722. Искать маркировку № предохранителей надо на верхней части крышки. Убедившись в исправности предохранителей и при условии, что вентилятор всё равно не работает, необходимо проверить его электродвигатель.

    Для этого Вам потребуются два изолированных провода, чтобы соединить клеммы электродвигателя вентилятора напрямую с аккумуляторной батареей. Если вентилятор заработал, убедитесь, что поток воздуха идёт под капот автомобиля, а не наоборот. При неправильном подключении поменяйте полярность проводов, подсоединённых к аккумуляторной батарее. При устранении неисправности, таким образом, можно добираться до места ремонта, а выключить электродвигатель вентилятора Вы сможете, только отсоединив провода от аккумулятора. В этом случае причиной, того что вентилятор не включался, будет либо неисправность реле, либо неисправность проводки.

    Чтобы водителю не остаться один на один с такими неисправностями, ему необходимо иметь в багажнике своего автомобиля моток автомобильных проводов длинной метра три и запас предохранителей, которые стоят в монтажном блоке.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    helping-auto.ru

    ВАЗ 21099 — не включается вентилятор охлаждения: что делать, причины неисправности

    Работа вентилятора охлаждения очень важна, особенно летом, при высокой температуре. В жаркое время года вероятность перегрева мотора сильно возрастает, поэтому очень важно правильное функционирование системы охлаждения путем холодного потока воздуха, который подается на радиатор. Если система охлаждения автомобиля, а в частности вентилятор, вышла из строя, то происходит неминуемое закипание жидкости в системе, что может привести к сложнейшей поломке.

    Когда на малых скоростях движения автомобиля не включается вентилятор охлаждения, первой мыслью многих автолюбителей становится то, что проблема в термостате. Как правило, в данном случае перестает циркулировать жидкость в радиаторе. Но на самом деле проблем с системой охлаждения может быть гораздо больше.

    Чаще всего проблемы с неработающем вентилятором встречаются у автомобилей с большим пробегом, а из-за схожести конструкции системы охлаждения, могут быть применимы к любым моделям семейства Lada.

    В первую очередь стоит обратить внимание н поломку термостата. Проверить его работоспособность очень просто. Для этого нужно потрогать низ радиатора, если он холодный, но при этом вода кипит, то скорее всего вентилятор исправлен, а проблема заключается именно в термостате. Напротив, если радиатор горячий – термостат исправлен, и причина отсутствия охлаждения кроется в вентиляторе.

    Частые причины поломки вентилятора на ВАЗ 21099

    Для того чтобы, провести ручную диагностику и выявить поломку вентилятора на ВАЗ 21099, нужно знать основной перечень наиболее частых причин данной неисправности.

    1. Поломка электропривода вентилятора.
    2. Выход из строя предохранителя.
    3. Поломка реле.
    4. Возможные обрывы электропроводки.
    5. Проблемы с датчиком температуры (отсутствие контакта).

    Чтобы провести ручную диагностику по выявлению данной проблемы, нужно начать с поиска причин, которые может выполнить каждый.

    Поиск причины

    В начале следует выключить и снова включить вентилятор, соблюдая нужную полярность к аккумуляторным клеммам. Вентилятор должен запустится, если этого не произошло, значит электропривод работает, и причина кроется в другом. Напротив, если после данных манипуляций, вентилятор по-прежнему не работает, то нужно произвести проверку электрики на датчике.

    Если проводка в порядке, то следует перейти к предохранителю, расположен в монтажном блоке, под капотом автомобиля со стороны водителя. Там находится сдвоенный предохранитель отвечающий за звуковой сигнал и систему охлаждения. Поэтому проверить его работоспособность очень просто при помощи обыкновенного автотестера. Если звукового сигнале во время проверки нет, то проблема именно в нем.

    Если выявить причину не удалось, нужно проверить работоспособность реле. Для этого нужно найти другое рабочее реле и вставить его в посадочный разъем на место старого. Если вентилятор не работает и в этом случае, то возможно проблема с датчиком, перед проверкой его следует обесточить.

    После этого контролер запускает вентилятор в принудительном режиме. Далее следует отсоединить разъем от датчика, и повернуть ключ зажигания. Если вентилятор заработал, это говорит о том, что датчик не исправлен и требует немедленной замены. Стоит отметить что, этот метод актуален для инжекторных моделей.

    Для карбюраторных моделей, нужно проверить работоспособность предохранителей в монтажном блоке. Если данный предохранитель неисправен, это достаточно легко заметить по характерной копоти на нем. Также, во многих российских автомобилях наблюдается проблема с реле, отвечающим за включение вентилятора. Здесь проверка производится аналогичным способом с инжекторными моделями.

    Если в карбюраторной модели наблюдается неисправность датчика установленного в радиатор автомобиля, нужно просто замкнуть между собой находящиеся на нем контакты. Как и в инжекторных моделях, вентилятор должен запуститься, что свидетельствует о поломке датчика.

    Неисправность вентилятора

    Если во время поиска неисправности, выяснилось, что все же сломался вентилятор, то его можно попробовать отремонтировать собственноручно. Обычно при такой поломке в первую очередь выходят из строя щетки или стираются подшипники, но иногда происходит замыкание или обрыв проводки внутри вентилятора. В этом случае если нет должной сноровки и знаний, лучше приобрести новый вентилятор.

    Чтобы снять поломанный вентилятор, нужно в первую очередь:

    1. Снять клеммы с аккумулятора.
    2. Для большего удобства, демонтировать воздушный фильтр
    3. Отсоединить провода, закрепленные в защитном кожухе вентилятора.
    4. Открутить гайки, при помощи которых кожух крепиться к кузову и радиатору.
    5. Снять кожух.
    6. Извлечь вентилятор, немного наклонив его в сторону мотора.

    Запрещено управлять автомобилем со сломанным вентилятором, так как в результате перегрева жидкости в радиаторе в лучшем случае выйдут из строя резиновые патрубки и шланги, а также клапанная крышка и прокладки ГБЦ. В худшем, из-за высокой температуры в двигателе деформируются элементы поршневой группы, что может привести к серьезному ремонту и дополнительным финансовым затратам.

    После установки нового вентилятора, нужно запустить и прогреть двигатель до момента включения системы охлаждения. Если вентилятор так и не включился, нужно заглушить двигатель и повторить процедуру включения и выключения несколько раз.

    Все описанные действия способен выполнить любой автолюбитель, но за ремонтом многих частей придется обратиться в специализированные автосервисы. Поскольку проблема в системе охлаждения автомобиля может таиться как внутри, так и из вне, найти ее порой бывает сложно. Поэтому если у автомобилиста нет должной сноровки и умений, лучше всегда воспользоваться советом специалиста и сделать грамотный ремонт.

    russia-car-gid.ru

    не срабатывает вентилятор охлаждения в чем причина ваз 2109

    ваз 2109-инжектор или карбюратор? если ИНЖЕТОР: -открываем капот и смотрим-на месте ли антифриз (тосол) в расширительном бачке? разъем на вентиляторе охлаждения не сгнивший ли (двух контактный разъем идет)? нагревается и срабатывает ли термостат? датчик включения вентилятора так же может быть не исправен (двух контактный датчик стоит на термостате), так же стоит проверить предохранитель на вентилятор. НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ПРИ ВЫКЛ. ЗАЖИГАНИИ СНИМАЕМ РАЗЪЕМ С ДАТЧИКА ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧИЛСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, ТО МЕНЯЕТ ДАТЧИК ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА, ЕСЛИ НЕТ, ТО ВЫКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ, СТАВИМ РАЗЪЕМ НА МЕСТЕ И СМОТРИМ ВСЕ ПО ПОРЯДКУ КАК НАПИСАННО ВЫШЕ!! ! -ЕСЛИ 2109 КАРБЮРАТОР-ТО ПРИ ВЫКЛ. ЗАЖИГАНИИ СНИМАЕМ РАЗЪЕМ С ДАТЧИКА ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА (НАХОДИТСЯ НА РАДИАТОРЕ-ДВУХ КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК), ПЕРЕМЫКАЕМ РАЗЪЕМ И СМОТРИМ: ЕСЛИ ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОР, ТО ПРОБЛЕМА В ДАТЧИКЕ, ЕСЛИ НЕТТО СМОТРИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, РАЗЪЕМ НА ВЕНТИЛЯТОР И САМ ВЕНТИЛЯТОР (КРЫЛЬЧАТКУ МОГЛО ЗАКЛИНУТЬ) . В обоих случая должен быть антифриз (тосол), рабочий вентилятор (если от руки вращается легко, то норма), не сгнивший разъем на вентиляторе, целый предак. удачи!

    Причина может быть в каждом компоненте. Кстати, ваз-2109 с карбюратором или инжектор? Это ТОЖЕ имеет значение.

    попробуйте поменять датчик включения вентилятора или может просто с него разьем слетел

    начинаем от предохранителя вентилятора. потом сам вентик. потом его разъем. потом термостат. если все ранее перечисленное живое, то пошел «геморрой» под названием проводка подкапотная… . если машина оставлялась недалеко от мусорных контейнеров, то есть шанс перегрызанной проводки (сам на такое попадал. сегодня только проложил, а завтра офигел от того что ее пожрали крысы)

    Если карбюратор снимите наконечники проводов с датчика включения на радиаторе и перемкните их при включенном зажигании, если вентилятор заработает меняйте датчик, если нет проверьте предохранитель, реле, электромотор, у инжекторных только предохр, реле и электромотор

    всю цепь надо проверить

    touch.otvet.mail.ru

    Датчик вентилятора ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Датчик включения вентилятора является элементом системы охлаждения карбюраторного двигателя (2108, 21081, 21083) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.


    Назначение датчика включения вентилятора

    Датчик включения вентилятора в системе охлаждения карбюраторного двигателя предназначен для включения или выключении в зависимости от температуры ОЖ вентилятора на радиаторе.

    Расположение на автомобиле

    Датчик включения вентилятора ввернут в резьбовое отверстие правого (по ходу автомобиля) бачка радиатора охлаждения.

    Устройство датчика включения вентилятора

    Корпус датчика выполнен из латуни или бронзы. Это продолговатый цилиндрический баллон, имеющий в верхней части гайку, в средней резьбу, а в нижней плоскую поверхность. Соединение датчика с радиатором уплотнено алюминиевым или медным уплотнительным кольцом. Датчик имеет два вывода: на один ток подается (минус), с другого уходит на реле включения вентилятора (113.3747) в монтажном блоке (также минус). Внутри корпуса выводы имеют два контакта. Так же внутри корпуса расположена биметаллическая пластина (прикреплена к днищу), по мере нагрева она изменяет свою кривизну и замыкает контакты.

    Принцип действия датчика включения вентилятора

    На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1998 г. в. с монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители).

    Датчик включения вентилятора установлен в разрыв минусового провода ведущего к реле включения вентилятора в монтажном блоке. При повышении температуры в радиаторе системы охлаждения до 99±3º С, контакты внутри датчика включения вентилятора замыкаются биметаллической пластиной, и электрический ток (минус) через него поступает на реле в монтажном блоке. С реле ток (уже плюс) идет на электромотор вентилятора на радиаторе и включает его.

    На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1998 г. в. с монтажными блоками 2114, реле включения вентилятора удалено из электрической цепи. Датчик включения вентилятора также установлен в разрыв минусового провода, но уже идущего напрямую к вентилятору. Температура замыкания контактов аналогична.

    Если температура в радиаторе падает ниже 93±3º С, биметаллическая пластина размыкает контакты, электромотор вентилятора обесточивается.

    Неисправности датчика включения вентилятора

    В случае неисправности датчика охлаждающая жидкость (антифриз, тосол) начинает кипеть, что заметно в расширительном бачке.  Датчик включения вентилятора редко выходит из строя, так как ломаться там практически нечему. Причинами его отказа может быть низкое качество изготовления, механическая деформация. При появлении проблем с включением вентилятора на радиаторе следует проверить в первую очередь его электрические соединения. Сняв с датчика оба провода, соединяем их между собой. Включаем зажигание. Если вентилятор заработал – неисправен датчик включения (выключения). Если нет, неисправность следует искать в других элементах цепи.

    Помимо этого возможна ситуация, когда вентилятор на радиаторе не выключается после включения. Практически всегда в этом виноват датчик. Подробнее: «Постоянно работает вентилятор радиатора на карбюраторной ВАЗ 21093».

    Применяемость датчика включения вентилятора

    В системе охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 применяется датчик ТМ 108 с маркировкой на корпусе «99-94». Он работает как через реле в монтажном блоке в автомобилях до 1998 г. в., так и без реле в автомобилях более поздних годов выпуска. В продаже также имеются аналоги данного датчика разных производителей.

    Примечания и дополнения

    — На инжекторном двигателе автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 включение вентилятора системы охлаждения происходит по команде блока управления (ЭБУ), анализирующего показания датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

    — В системе охлаждения карбюраторных и инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 присутствует еще один температурный датчик. Это датчик указателя температуры в щитке приборов (ТМ 106).  Он работает только на указатель температуры.

    Еще статьи по системе охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Перегревается двигатель на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины

    — Потек радиатор системы охлаждения двигателя

    — Электрическая схема включения вентилятора системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Удаление воздушной пробки в системе охлаждения карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    twokarburators.ru

    Не работает вентилятор охлаждения ВАЗ-2114 инжектор: не включается

    На всех авто с инжекторным двигателем установлен электрический, а не механический вентилятор. С механикой всё было попроще… Мотор вентилятора включён в сеть через реле, а сигнал на это реле подаёт блок ЭБУ. Дополнительно в цепи мотора присутствует предохранитель, а датчик температуры тосола (ДТОЖ) подключён напрямую к ЭБУ. Если вентилятор охлаждения не срабатывает, на ВАЗ-2114 можно проделать один трюк: отключить датчик ДТОЖ и завести двигатель. И если вентилятор начнёт крутиться, проблему надо искать в датчике.

    Чтобы не исследовать проводку «от и до», просто посмотрите одно видео. Здесь всё уже сделано.

    Диагностика вентилятора охлаждения — пытаемся найти неисправность

    Датчиков температуры будет два: один, который на термостате, соединён с ЭБУ. Его и надо отключать – второй оставьте, как есть.

    ДТОЖ на двигателе 11183

    Мы отключаем разъём, но не демонтируем сам датчик. Дальше переводим ключ в положение 1, ну и т.д.

    Что касается электричества, тут всё выглядит сложно: реле вентилятора находится в одном блоке, а предохранитель – в другом. Нам нужен предохранитель F5 (20А). Кстати сказать, с ним соединён и вентилятор, и клаксон.

    Монтажный блок 2114-3722010-60 и 2114-3722010-10

    Главный монтажный блок установлен под капотом, а дополнительный – у левой ноги переднего пассажира.

    Дополнительный монтажный блок (вариант 1)

    В дополнительном блоке мы видим три реле. «Главное реле» находится снизу. А дальше возможны варианты:

    • Реле вентилятора установлено посередине;
    • Также это реле могут установить вверху.

    Ниже показан второй вариант.

    Дополнительный монтажный блок (вариант 2)

    Кстати, возле нужного нам реле всегда размещён предохранитель. Он является частью цепи вентилятора.

    Выходы блока ЭБУ

    Для ЭБУ BOSCH M7.9.7 выход на реле вентилятора – это клемма 68. Команде «включено» соответствует уровень «0 Вольт». На блоках MP7.0 всё выглядит не проще – к реле подключена клемма 46, и с неё тоже снимается потенциал «ноль».

    Если будет выключено главное реле, то реле вентилятора сработать не сможет.

    Не работает вентилятор — меняем его сами

    Попробуйте сделать так: надо скинуть клемму «минус» с АКБ (ключ «на 10»), а затем отключить разъём моторчика.

    Разъём питания вентилятора

    Если сейчас подключить АКБ снова, на одной из двух клемм можно вызвонить «+12». Теперь можно пойти ва-банк: «минусовой» шнур от вентилятора соединяют с «массой», используя Т-коннектор. Часто на хэтчбеке ВАЗ-2114 вентилятор не срабатывает потому, что неисправна не проводка, а моторчик. И тогда выполняют замену.

    Демонтаж, все шаги

    Ещё раз убеждаемся, что отключили АКБ. Отключаем разъём, как рассмотрено выше. Дальше торцовым ключом откручиваем две гайки, удерживающие «стопор» (см. фото).

    Стопорный кронштейн над кожухом

    По углам пластиковой рамки находятся четыре гайки. Их надо открутить ключом «на 10».

    Одна из четырёх гаек

    Крепёжную рамку вместе с вентилятором вынимают в направлении «вверх». Как видите, всё просто.

    Монтаж узла проводят в обратном порядке. Можно будет заменить и моторчик, и рамку-кожух.

    Артикулы

    • 2108-1309010 – кожух;
    • 2109-1308008 (-01, -02) – мотор в сборе с крыльчаткой;
    • 2103-1308010-10 – крыльчатка;
    • 12605571 – шайба стопорная;
    • 16102311 – гайка M8.

    Выводы: что именно надо делать, если не срабатывает вентилятор (алгоритм действий)

    Сначала проверяют, подводится ли «плюс» к одной из клемм в разъёме. Затем подключают коннектор от «массы», чтобы проверить исправность электродвигателя. В некоторых случаях можно наблюдать вот что:

    • Исправен и предохранитель F5, и добавочный предохранитель;
    • Реле вентилятора срабатывает, как надо;
    • Исправен датчик ДТОЖ;
    • Моторчик можно включить только подачей потенциала «0 Вольт».

    Вывод тут будет один: отошёл контакт «массы», которым заканчивается вся линия питания. Значит, нужно будет обратиться к автоэлектрику. Все остальные неисправности можно победить самим.

    Элемент F5 может перегорать в результате замыкания клаксона. Но тогда на разъёме не вызванивается «+12», что должно настораживать сразу.

    Пример на видео: упрощение штатной схемы работы вентилятора (тюнинг)

    Ваз 21099 инжектор не включается вентилятор охлаждения

    Главная » Блог » Ваз 21099 инжектор не включается вентилятор охлаждения

    Что делать, если не включается вентилятор на ВАЗ 21099

    Вам понадобится

    • — плоская отвертка;
    • — бокорезы или плоскогобцы;
    • — провод сечением минимум 0,75 кв.мм в изоляции;
    • — изоляционная лента;

    Инструкция

    Возьмите электрическую схему вашего автомобиля и найдите элементы, отвечающие за управление электрическим вентилятором. Первым делом проверьте целостность электрического предохранителя. Обратите внимание, что на старых автомобилях не применялся электрический вентилятор, вместо него на помпе устанавливалась крыльчатка, которая вращалась постоянно. Такой обдув радиатора хорош тем, что в жаркую погоду охлаждение лучше. Но в мороз двигатель дольше набирает рабочую температуру, поэтому приходится на зиму закрывать радиатор картоном или куском пластика.

    Проверьте работоспособность датчика температуры, установленного в корпусе радиатора. Электрический вентилятор может не включаться по причине выхода из строя датчика, который представляет собой простой выключатель, контакты которого замыкаются при определенной температуре. Немного поразмыслив, можно прийти к выводу, что, замкнув контакты этого датчика, мы добьемся принудительного включения электровентилятора. Взглянув на простейшую схему управления, которая применяется на автомобилях ВАЗ, можно увидеть, что датчик установлен в разрыв массового провода питания вентилятора.

    Проверьте работоспособность электромагнитного реле, если схема включения вентилятора релейная. Сделать это можно, замкнув контакты реле, подключенные к датчику. Должен раздаться слабый щелчок, говорящий о том, что катушка цела. Но не забывайте, что на плюсовом выводе вентилятора должно появиться напряжение. Если его нет, то вполне возможно, что имеет место быть разрушение контактов реле. При размыкании и замыкании образуется небольшая искра, которая может расплавить даже контакты. Поэтому после проверки катушки обязательно замкните силовые провода. Только не замкните плюсовой провод на массу.

    Возьмите провод, сечение которого составляет не менее 0,75 кв. мм, чтобы подключить электрический вентилятор на клеммы аккумуляторной батареи. Такое решение будет верным в том случае, если поломку быстро диагностировать не получается. Как правило, осложнение диагностики происходит при нарушении электропроводки. Например, на автомобилях восьмого семейства датчик температуры подключен к массе не в самой ближайшей точке, а провод протянут под радиатором и уходит к блоку предохранителей. Чтобы не закипеть в пробке, наилучшим выходом будет размыкание штекерного соединения и подключение вентилятора к АКБ. Только не перепутайте полярность, иначе двигатель будет вращаться в другую сторону, радиатор в итоге не охладится.

    Обратите внимание

    Двигатель электрического вентилятора — это машина постоянного тока, которая чувствительна к полярности. При подключении к батарее неправильно вращаться двигатель будет в обратную сторону.

    Источники:

    • проверка системы охлаждения на автомобиле ваз 2108, ваз 2109

    Вентилятор охлаждения ВАЗ 21099 карбюратор не работает: что делать?

    Машина ВАЗ 21099 седан — это заключительная модель серии «Самара». Изготавливалась она на базе ВАЗ 2109, от иных вариантов этого семейства ее совсем немного отличал передок кузова.

    Вернуться к оглавлению

    Общая характеристика модели

    Машина мечты в 90-х

    Размеры машины несколько изменились за счет удлинения крыла и увеличения капота. Кроме того, появились абсолютно новая, улучшенная решетка радиатора ВАЗ и, конечно, обновленная приборная панель. Длина ВАЗ 21099 по сравнению с иными авто данной группы увеличилась на 20 см.

    У автомобиля ВАЗ 21099, как и у иных моделей данного семейства, немало достоинств:

    • он способен развивать достаточно высокую скорость;
    • имеет отличную управляемость при движении;
    • устойчив на абсолютно разных видах дорог.

    В 2004 году данную модель машины перестали производить в России, но ее выпуск продолжается на Украине.

    Автомобили ВАЗ 21099 бывают двух типов. У ВАЗ 21099 карбюратор, так же как и у ВАЗ 21099 инжектор, схема системы подачи топлива практически идентична.

    В ВАЗ 21099 инжектор подача бензина при нажатии на педаль газа контролируется компьютером. В карбюраторном двигателе подобный выброс контролируют специальные заглушки-заслонки.

    Достаточно часто владельцы данного автомобиля сталкиваются с одной проблемой: не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 21099 карбюратор.

    Вернуться к оглавлению

    Проверка системы охлаждения

    Устройство системы

    Что же делать, если не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 21099 карбюратор? Как только автовладелец заметил первые признаки перегрева, то есть стрелка датчика температур подошла к красной зоне, но из-под капота ВАЗ 21099 карбюратор еще не начал валить дым, нужно проверить работу системы охлаждения.

    1. Открыть краник радиатора ВАЗ, а также автомобильную воздушную заслонку, которая управляет притоком воздуха.
    2. Включить электродвигатель, регулирующий работу радиатора, на самую максимальную мощность.
    3. В салоне машины ВАЗ включить аварийную кнопку, потом нажать ногой на педаль сцепления и очень осторожно съехать с дороги, остановив авто на обочине.
    4. Оставить двигатель автомобиля ВАЗ 21099 карбюратор работать несколько минут на обычной частоте вращения холостого хода с включенным радиатором.
    5. После выключения мотора происходит нагрев системы охлаждающей жидкости именно в тех местах, где она близко контактирует с раскаленными деталями, вследствие чего образуются так называемые паровые пробки.

    Имейте в виду, что перегретый двигатель не сможет сразу же выключиться. Но такая работа достаточно вредна для мотора ВАЗ, поэтому нужно завершить ее независимо от сопротивления машины.

    Проверяем все соединения проводов

    Пошаговая инструкция проверки системы охлаждения.

    1. Сначала необходимо открыть капот машины и осмотреть все пространство под ним. Найти источник пара. Проверить, достаточно ли охлаждающей жидкости в бачке, целы ли все резиновые шланги, радиатор и, конечно, термостат. Возможно, нужна замена именно этих деталей и систем.
    2. Посмотреть под коврики для ног — не обнаружится ли там жидкость. Должна же быть весомая причина, почему не происходит охлаждение двигателя машины.
    3. Если жидкость не найдена, необходимо посмотреть, работают ли датчики, которые запускают электродвигатель радиатора. Чтобы это сделать, надо снять с креплений датчика, находящегося внутри радиатора, два проводка и соединить их. После этого повернуть ключ зажигания на автомобиле. Если после соединения этих проводов вентилятор охлаждения начинает крутиться, значит, необходимо довести уровень жидкости в системе охлаждения до нужного уровня.
    4. Сам вентилятор охлаждения должен работать постоянно. Надо проверить датчики в радиаторе. При первой же возможности стоит заменить эти детали на новые, а также провести замену патрубков.
    5. Если при замыкании проводов вентилятор системы охлаждения не работает, причиной всему может быть сгоревший предохранитель или сломанное реле включения вентилятора. Еще один вариант — перегоревший электродвигатель системы охлаждения. В данном случае необходимо заменить все неисправные детали.
    6. После замены вышедших из строя элементов следует провести контрольную проверку. Для этого надо замкнуть пару проводов, которые присоединены к автомобильному датчику включения вентилятора охлаждения, и повернуть ключ зажигания. Если электродвигатель вентилятора сможет включиться, значит, проблема устранена.
    7. Если же вентилятор охлаждения не включается, нужно проверить его, подав питание для электродвигателя от аккумулятора.
    8. Мотор машины ВАЗ 21099 карбюратор может перегреваться и в том случае, если вышел из строя термостат, который регулирует прохождение жидкости в системе охлаждения мимо радиатора или через него. Для того чтобы понять, так ли это, следует проверить температуру шлангов, соединяющих двигатель и радиатор. Если нижний шланг холодный, значит, термостат неисправен.
    Вернуться к оглавлению

    Причины неисправности вентилятора

    Бывают случаи, когда вентилятор охлаждения радиатора работает беспрерывно. Это также неправильно. Что же делать в таком случае? В чем кроется причина неисправности?

    Возможно, произошел обрыв цепей в датчике температуры. Об этом будет сигнализировать постоянно горящая лампочка датчика. В данном случае необходимо просто заменить датчик температуры либо блок системы впрыскивания. Возможно, необходима замена реле. Также могут не размыкаться контакты на термовыключателе радиатора, запускающем реле. Чтоб устранить проблему, потребуется замена термовыключателя.

    Для выяснения причины неисправности вентилятора нужно будет его снять.

    1. Отсоединить колодку вентилятора и жгута, разъединив провода.
    2. Отсоединить провод электродвигателя, открутив левую гайку. При необходимости использовать подходящие ключи.
    3. Под капотом открутить два винта, которыми крепится вентилятор.
    4. Достать кожух.
    5. Снять два болта крепления вентилятора.
    6. Снять еще пять болтов и решетку воздухозабора.
    7. Поднять опору вентилятора и потянуть его на себя.
    8. Повернуть сам вентилятор на 90 градусов и вынуть его.

    Схема подключения электродвигателя вентилятора

    При любой поломке в автомобиле, независимо от того, перестал работать вентилятор или что-то другое, стоит обратиться в специализированную мастерскую. Опытные мастера всегда найдут причину проблемы, подберут подходящие детали, датчики и выполнят ремонт. Конечно, многие автовладельцы желают сами ремонтировать свой транспорт, это доставляет им немало удовольствия, требует минимальных затрат. Но в данном случае есть риск ошибиться с подбором детали и правильностью диагностики. Автолюбитель может потратить много сил и времени, а в итоге не получить необходимого результата. Чтобы этого не произошло, лучше обратиться к специалисту.

    Вернуться к оглавлению

    В качестве заключения

    Поломка вентилятора охлаждения ВАЗ 21099 — достаточно серьезная проблема. Стоит уделить этой неисправности особое внимание. Ни в коем случае нельзя игнорировать данную проблему и продолжать движение. Не обращая внимания на неисправность, водитель рискует не только не добраться до места назначения, но и вовсе загубить свой автомобиль.

    При неисправности системы охлаждения мотор начнет перегреваться. В конечном итоге это приведет к закипанию двигателя. Из-под капота машины начнет валить дым, авто заглохнет и не захочет ехать дальше. Открыв капот, водитель увидит неутешительную картину: горячая жидкость брызжет в разные стороны, валит пар, мотор автомобиля настолько сильно раскален, что при приближении к нему чувствуется жар.

    Чтобы не допустить всего этого, стоит внимательно следить за своим автомобилем. Так вы сможете максимально продлить срок его службы. Своевременная диагностика и обращение к мастеру избавят автолюбителя от возможных проблем.

    Что делать, если не включается вентилятор на ВАЗ 21099?

    Иногда причина того, что автомобиль ВАЗ 21099 заметно перегревается, кроется в некорректной работе вентилятора, например, если вентилятор не включается. В подобной ситуации автомобилисту в первую очередь обратить внимание на электрическую цепь включения вентилятора охлаждения мотора. Проверьте ее состояние, вполне вероятно, проблема в ней. Если это так, то водитель может справиться с подобной проблемой самостоятельно. Даже не придется посещать салон техобслуживания. Впрочем, отечественные автомобили всегда были относительно просты в использовании и ремонте.

    Приступая к ремонтным работам подобного типа, следует сразу обратить внимание на то, какой именно двигатель установлен на транспортном средстве. От этого фактора будет напрямую зависеть план действий по устранению проблемы с вентилятором системы охлаждения.

    Принцип включения вентилятора системы охлаждения

    Возьмем для примера моторы ВАЗ 2108 и 21083: на этих моделях автомобиля электровентилятор включается, благодаря специальному предустановленному датчику, который располагается в правой части радиатора охлаждения. Таким образом, вентилятор приходит в действие, когда его контакты замыкаются, то есть при температуре 99°С.

    Кстати, на автомобилях, сошедших с конвейера еще до 1998 года, этот датчик корректирует работу вентилятора только через специальное реле 113.3747, которое находится в монтажном блоке.

    На инжекторных моторах, например, на двигателе автомобиля ВАЗ 2111, ситуация несколько иная: на таких моторах вентилятор системы охлаждения также управляется через реле, но исключительно по сигналу от блока управления.

    Выявление неисправности включения вентилятора на моторах автомобилей ВАЗ 2108 и ВАЗ 21083

    Из вышесказанного становится ясно, что принцип удаления неисправности включения вентилятора на автомобилях с двигателем инжекторного и карбюраторного типа, будут сильно отличаться.

    Для удаления неисправности на карбюраторном двигателе для начала придется тщательно проверить предохранители в монтажном блоке. Впрочем, если предохранитель на карбюраторном моторе сгорел, это легко заметить даже невооруженным глазом.

    В отечественных автомобилях, выпущенных до 1998 года, в первую очередь необходимо проверить реле включения вентилятора. Вполне возможно, что при проверке выявится следующие неисправности: либо имеется электрический контакт между выводами «с» и «b», либо отсутствует контакт между выводами «c» и «d». В обоих случаях, реле подлежит обязательной замене.

    Еще одной причиной проблем с включением вентилятора может быть поломка датчика, который установлен в радиаторе транспортного средства. Также есть вероятность, что из строя вышел сам вентилятор. Для проверки работоспособности датчика нужно просто снять контакты с датчика и попытаться замкнуть их между собой. В том случае если после этого электровентилятор включился, то проблема заключалась в датчике. Если же нет, то, скорее всего, неисправность в моторе вентилятора.

    Выявлениена моторе автомобиля ВАЗ 2111

    Если перегревание замечено на инжекторном двигателе, то в первую очередь необходимо проверить целостность предохранителя, который защищает цепь электрического вентилятора. После этого обязательно проверьте вспомогательное реле, которое обычно располагается в автомобильном салоне под бардачком со стороны пассажирского сиденья. Также не забудьте проверить, срабатывает ли мотор вентилятора в принудительном режиме.

    Вентилятор на двигателе ВАЗ 2111 может не включаться еще и потому, что неисправен датчик, который находится на выпускном патрубке мотора. Однако проверить исправность датчика на инжекторном двигателе самостоятельно практически невозможно. В этом случае необходима сервисная компьютерная диагностика

    Ответы@Mail.Ru: ВАЗ 21099 Инжектор. не включается вентилятор охлаждения.

    Залезаете в настройки ЭБУ и уменьшаете температуру включения вентилятора. Правда просто?

    А что мешает поехать к электрику? Жадность или скупость ?)))

    Датчик может быть некачественный. Когда выдёргиваешь штекер, контроллер принудительно включает вентилятор.

    Как вариант — датчик включения вентилятора, который включает вентилятор без реле, напрямую. Сами поменяли 4 датчика, все работали через реле, их ставишь а они сразу подгарают. Пока не нашли электрика советских времен, который дал сгоревший датчик в руки и сказал такой поставите и все работать будет. В продаже таких не было, продавцы смотрели как на новые ворота. Нашли все таки, и заработало.

    Там блок управления (мозги включают вентилятор, а не датчик напрямую, как на классике например, гони на диагностику, можно и напрямую переделать по классической схеме, если немного в электрике шаришь, то не сложно

    пробку на расширительном бачке смените

    отсюда вывод: Всё исправно, меняй пробку бачка и выстави t° на 99°, там штатно вентилятор срабатывает при 105°С

    Если есть БК то поставь температуру включения меньше. А датчик можно проверить прозвонив его на холодную и на горячую. Он то ли должен разомкнуться, то ли сопротивление поменять, точно не помню.

    Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2109 инжектор

    Причины отказа вентилятора радиатора связаны с его электрической или механической частью. В результате при определенных условиях двигатель автомобиля начинает перегреваться.

    Причины неисправности: «не работает вентилятор радиатора» системы охлаждения

    На примере вентилятора радиатора системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

    — Вышел из строя датчик вентилятора радиатора

    На карбюраторных ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях датчик расположен на правом бачке радиатора. Его выход из строя – наиболее распространенная причина отказа вентилятора на радиаторе. Включаем зажигание. Замыкаем отрезком провода контакты датчика (провода с них при этом не снимаем). Если вентилятор заработал – неисправен датчик, нет – неисправна его электрическая цепь.

    — Неисправна электрическая цепь датчика

    Для диагностики неисправности цепи удобнее всего использовать ее схему.

    Неисправности в цепи:

    окислились контакты проводов на выводах датчика температуры;

    перегорел предохранитель в монтажном блоке.

    — Неисправен электродвигатель вентилятора на радиаторе системы охлаждения

    Попросту сгорел или вышел из строя от старости. Заменяем новым или заведомо исправным.

    — Механическое повреждение электродвигателя вентилятора или его рамки (лопасти задевают за погнутую рамку)

    Примечания и дополнения

    — На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1998 года выпуска и после электрические цепи включения датчика вентилятора на радиаторе разные (после 1998 г «плюс» постоянно подается на датчик, до 1998 г только после включения зажигания). Это нужно учитывать при диагностике неисправностей.

    Еще статьи по системе охлаждения автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Постоянно работает вентилятор радиатора на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Автомобили ВАЗ 2109 оснащаются инжекторными и карбюраторными двигателями, каждый из которых имеет систему охлаждения. Одним из важных элементов этой системы служит вентилятор.

    Внешний вид устройства

    Проверка

    На двигателях ВАЗ 2109 рабочая температура составляет 90 градусов.

    Если стрелка указателя пересекла отметку в 100 градусов, автомобиль следует немедленно остановить, заглушить мотор и ждать, пока силовой агрегат остынет. Не сделав этого, вам грозит капитальный, дорогостоящий ремонт мотора.

    Мотор может перегреваться по разным причинам:

    • Вышел из строя термостат;
    • Забился радиатор;
    • Вышел из строя вентилятор радиатора;
    • Сломался датчик включения вентилятора;
    • Упал уровень ОЖ в системе;
    • Вышла из строя помпа;
    • Нарушилась целостность проводки в цепи вентилятора.

    Все эти причины можно и нужно проверить, прежде чем покупать новые детали.

    Приведем пример проверки вентилятора и датчика.

    Объект проверки

    Метод

    Возьмите один провод длиной около метра. Желательно с двумя крокодилами на концах. Масса идет на вентилятор. Ваша задача — подать напрямую с аккумулятора напряжение на вентилятор. Подайте 12 Вольт на второй контакт вентилятора. Если он закрутился, все с ним в порядке. Если нет, придется менять

    Включив зажигание, замкните контакты датчика отверткой. В норме при замыкании вентилятор должен начать крутиться, а если разомкнули, то остановиться. Учтите, разные типы датчиков имеют определенную температуру срабатывания — от 87 до 90 градусов и более

    Датчик

    Датчик

    Не спешите сразу менять вентилятор. Не редко проблема заключалась в датчике, реле, предохранителях или просто в нарушенной проводке. Первым делом проверим датчик, а также расскажем об особенностях его замены.

    Датчик включения вентилятора располагается в нижней части радиатора. От него отходит пара проводов.

    Искомое устройство

    Точная проверка

    Дабы не торопиться с выводами, специалисты сначала советуют проверить датчик на предмет работоспособности.

    1. Если вентилятор не хочет включаться по стандартной схеме, попробуйте замкнуть между собой провода, которые идут на датчик. Если вентилятор заработал, а датчик горячий, проблема кроется в нем. При горячем радиаторе во время проверки корпус датчика может оказаться теплым. Это говорит о том, что следует проверить состояние термостата и уровень ОЖ в бачке. Возможно, придется поменять и долить соответственно.
    2. Если после замыкания проводов вент не включается, звука сработавшего реле не наблюдается, проверьте состояние реле и предохранителя. Он под номером 4 в монтажном блоке.
    3. Замкнув провода, вентилятор не запустился, но сработало реле. Тут следует проверить предохранитель под номером 8.
    4. При произвольном запуске вента на холодном двигателе он долгое время не выключается, попробуйте отключить от датчика один проводок. Если вентилятор остановился, контакты датчика залипли. Если же вент продолжает крутить, залипание произошло на контактах управляющего реле.

    Обнаружив, что регулятор вышел из строя, не остается ничего другого, кроме как поменять датчик активации вентилятора радиатора.

    Замена датчика

    Поменять датчик достаточно просто:

    • Выключите зажигание;
    • Слейте жидкость охлаждения из расширительного бачка;
    • От клеммной колодки датчика отключите пару проводов;
    • Гаечным ключом на 30 выкрутите регулятор со своего посадочного места. Прикладывать большое усилие не стоит, рискуете нарушить посадочное гнездо;
    • Следуя в обратной последовательности, поставьте новый датчик.

    Отключение датчика

    Можно поменять датчик без слива жидкости охлаждения. Для этого нужно быстро выкрутить старый регулятор и на его место вкрутить новый. Небольшая часть ОЖ выльется, но зато не придется долго ее сливать, а затем заливать обратно.

    Вентилятор

    Если проблема кроется в вентиляторе охлаждения инжектора или карбюратора, тогда вам предстоит снять его. Вполне возможно отремонтировать агрегат, заменив электромотор или крыльчатку.

    Схема с кожухом, радиатором, вентилятором и крыльчаткой

    Чтобы снять вент, выполните следующие операции:

    • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
    • Рассоедините колодки проводов. Одна из них крепится на кожухе вентилятора;
    • Возьмите гаечный ключ, открутите пару соединительных болтов. Они фиксируют кожух вента на левом бачка;
    • Далее открутите еще одну нижнюю гайку, удерживающую кожух устройства;
    • Теперь вам потребуется удлинитель с накидной головкой, чтобы открутить правую гайку сверху, которая крепит кожух вента на радиаторе;
    • Остается немного — открутить прижимную пластину вентилятора. Для этого снимается пара левых гаек;
    • Вручную снимите прижимную пластину;
    • Демонтируйте теперь вентилятор вместе с кожухом.

    Вы сняли агрегат. Теперь перед вами есть выбор — поменять полностью агрегат, либо попытаться отремонтировать его, заменив электромоторчик или крыльчатку в случае их повреждения.

    Замена электромотора

    1. Отсоедините провод электромотора вентилятора, который удерживается хомутом на кожухе.
    2. На кожухе электромоторчик удерживается тремя гайками. Все их нужно открутить.
    3. Достаньте электродвигатель из корпуса вентилятора.
    4. Обязательно проверьте состояние резиновых втулок электромотора, которые останутся на кожухе. При обнаружении трещин, следов деформации, их обязательно нужно поменять.
    5. Проверьте электромотор на предмет работоспособности. Если он вышел из строя, можно приобрести новый и вставить в старый кожух.

    Электромоторчик

    Не редко работоспособность вента радиатора нарушается из-за деформированной крыльчатки. Заменив его, вы можете вернуть функциональность устройству.

    Замена крыльчатки

    Чтобы поменять крыльчатку, следуйте инструкции:

    • Подденьте стопорную шайбу с помощью плоской отвертки. Она находится прямо по центру крыльчатки;
    • Поддев шайбу, снимите ее;
    • В некоторых случаях крыльчатка крепится на моторе вентилятора гайкой. Потому если у вас она имеется, открутите крепление;
    • Снимите крыльчатку, оцените ее состояние. Если она износилась, деформировалась, замените на новую;
    • Многие вместо стандартной крыльчатки на 4 лопасти устанавливают более совершенную на 8 лопастей.

    Меняем крыльчатку

    В процессе обратной сборки убедитесь, что штифт электромотора попал в продольное отверстие на крыльчатке, как указано ниже на рисунке.

    Штифт направьте в продольное отверстие

    Модернизация

    Если вы хотите усовершенствовать работу своего вентилятора радиатора на ВАЗ 2109, предлагаем соответствующую инструкцию.

    Для модернизации вам потребуется установить второй датчик и несколько переделать систему.

    1. Штатный датчик включения будет отвечать за работу вента на максимальной скорости.
    2. Дополнительный датчик будет включать пониженную скорость. Его устанавливают в верхней части охладительной системы.

    Теперь конкретнее о том, как все это организовать.

    1. Возьмите термодатчик, температура срабатывания которого аналогична штатному регулятору.
    2. Установите его в верхнем патрубке, подходящем к радиатору.
    3. Чтобы монтировать элемент, потребуется пара шайб и гайка. Обязательно смажьте шайбу герметиком, чтобы через отверстие установки не возникали утечки.
    4. Купите резистор для установки на вентиляторе печки. Он имеет несколько выводов, потому при желании можно сделать несколько скоростей работы.
    5. Необходимо сделать дополнительную цепь управления. Через нее на обмотку мотора будет подаваться меньшее напряжение.
    6. За включение отвечает термодатчик, расположенный в верхней части охладительной системы.
    7. Управление лучше делать не на плюсе, а по массе.
    8. Работать система будет через кнопку в салоне. Слева от торпедо имеется решетка с двумя заглушками. Вырежьте одну из них и установите туда выключать на два режима. Можно взять регулятор включения печки от ВАЗ 2107.
    9. В первом положении будет включаться низкая частота, а во втором — максимальные обороты.
    10. Один общий провод подается к минусу.

    Такая модернизация не предусмотрена конструкцией ВАЗ 2109. Это уже доработки автолюбителей. Потому установка второго датчика — сугубо под вашу личную ответственность.

    Вентилятор — важный компонент системы охлаждения инжекторных и карбюраторных двигателей ВАЗ 2109. При желании и наличии времени, его замену или ремонт вполне можно выполнить своими руками.

    помогите!! проблема с включение вентилятора охлаждения на ваз 21093 инж. отстегиваю фишку с датчика а вент не работает,потом проверяю вент на прямую к аккум-ру работает!! купил БК по нему выставил темп вкл на 98 градусов и при нагреве слышно реле как шелкает!! какие есть соображения! крышка с Р.бочка шипит сам бочок надувается. радиатор горячии, верхнии патрубок и нижнии горячие,тосол в норме чуть цвет изменил!! ХЗ короч,может кто сталкивался. Не работает вентилятор охлаждения ваз 2109 инжектор причины.

    Похожие статьи

    Если все правильно понял, вентилятор рабочий 100 %, скидывая фишку с датчика температуры, автоматом не включается, очевидно что дело в проводке. Реле, предохранитель, провода, блок. я бы шел в таком порядке: предохран, реле, блок проверить контролькой и провода в жгутах.

    Такая же херня 21083 инж.

    Попробуй посигналить если нет сигнала значит предохранитель, у них он дин!

    Контролькой, только не диодной. она видит даже малейшее питание. Лампочной контролькой проверь предохранитель, потом реле четырехконтактное с другого присоедини, потом клемы на фишках к блоку с обратной стороны если причина не откроется то провода контролькой потыкай в жгутах

    кнопку выведи на панель и не ломай голову поехал включил а зимой вентилятор не нужен )))))))

    Валерий, даже если он очень внимателен, то однажды из тысячи раз забудет ее включить. Или даст товарищу прокатится, а тот забудет. Либо оставит заведеной чтобы забежать в подъезд забрать вещи и застрянет в лифте и попадет на дорогой ремонт.

    Иван, именно так автоматически не вкл.спасибо буду копать

    Александр, сигнал есть

    Иван, хорошо так и сделаю

    Иван, голову уже сломал. сегодня проверю . спасибо

    Иван, фишка в том что ещё до потепления я поменял датчик на новый а опред как.скинул клемму и вент загудел а тут через пару дней и так не работает. А при подключ к акб работает

    Айбек, Потом отпишешься.

    Айбек, у меня недавно так было, посмотри маленькую одноконтактную колодку со стороны аккумулятора, она должна находиться рядом со жгутом ведущий в сторону салона, если он не подключен, то включаться вентилятор не будет т.к. это как мне пояснили тогда управляющая масса, от реле судя по всему

    Юра, спасибо помогло!! Она окислилась )) зачтстил и вд-шкой попшыкал и заработало все)))

    не работает вентилятор охлаждения в чем причина ваз 2109

    вентилятор охлаждения не работает, в чем причина ваз 2109

    1. всю цепочку нужно проверять
    2. запуск от предохранителя вентилятора. потом сам клапан. затем его разъем. затем термостат. если все перечисленное ранее живое, то пошел «геморрой», называется проводка подкапотного пространства ….
      если машину оставили рядом с мусорными контейнерами, то есть шанс прогрызть проводку (сам в это попал.Сегодня просто выложил, а завтра облажался на то, что крысы съели)
    3. Причина может быть в каждом компоненте.
      Кстати, ВАЗ-2109 с карбюратором или инжектором? Это тоже имеет значение.
    4. попробуйте поменять датчик включения вентилятора или может заглушка просто оторвалась от него
    5. ВАЗ 2109-инжектор или карбюратор?
      если ИНЖЕКТОР:
      -открыть капот и посмотреть, есть ли тосол (антифриз) в расширительном бачке? Разъём на охлаждающем вентиляторе гнил (двухконтактный разъём идет)? нагревается и термостат работает? Также может быть неисправен датчик включения вентилятора (на термостате стоит двухконтактный датчик), также стоит проверить предохранитель вентилятора.НО ПЕРВОЕ — КОГДА ВЫКЛЮЧЕНО. ПРИ ЗАЖИГАНИИ СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧЕН ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД, ЗАТЕМ ЗАМЕНИТЕ ДАТЧИК. ВЕНТИЛЯТОР, ЕСЛИ НЕТ, ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ, УСТАНОВИТЕ РАЗЪЕМ И СМОТРИТЕ ЗАКАЗ, НАПИСАННЫЙ ВЫШЕ !! !
      -EFO 2109 CARBURETT-AT-OFF. ЗАЖИГАНИЕ СНИМИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬ С ДАТЧИКОМ. ВЕНТИЛЯТОР (НАХОДИТСЯ НА ДВУХ КОНТАКТНОМ ДАТЧИКЕ РАДИАТОРА), ОТКЛЮЧИТЕ РАЗЪЕМ И СМОТРИТЕ НА: ЕСЛИ ВКЛЮЧЕН. ВЕНТИЛЯТОР, ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ, ЕСЛИ СЕТЬ СМОТРЕТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ПОДКЛЮЧИТЕ К ВЕНТИЛЯТОРУ И САМОВЕНТИЛЯТОРУ (КРЫШКА МОЖЕТ ОХЛАДИТЬ).

      В обоих случаях должен быть тосол (тосол), исправный вентилятор (если рука вращается легко, то норма), поворотный разъем на вентиляторе не гнилой, это целый предак. удачи

    6. Если карбюратор, снимите концы проводов с датчика включения на радиаторе и закоротите их при включенном зажигании, если вентилятор запустится, замените датчик, если нет, проверьте предохранитель, реле, электродвигатель, только для впрыска предохранители, реле и электродвигатель

    Не работает форсунка ВАЗ 2114.Схема подключения вентилятора охлаждения WAZ

    Вентилятор служит для формирования воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это нужно для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

    Если машина движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как все необходимое охлаждение мотор получает от встречных воздушных потоков. Но когда машина переходит в режим медленного движения или простои с включенным двигателем, роль гребного винта становится незаменимой.

    Включение происходит после поступления соответствующего сигнала от электронного блока Control.ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора по датчику температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

    В случае ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) находится на открытом пространстве С тыльной стороны радиатора.

    Почему он не работает

    Есть несколько причин, по которым пропеллер может не включаться, когда ситуация с показателями температуры требует:

    • Отказ электродвигателя вентилятора, то есть привода;
    • Произошла поломка предохранителя, который сгорел;
    • Реле отказано;
    • Обрыв проводки;
    • Разъемы датчика потеряли контакты;
    • Датчик неисправен.

    Найти неисправность

    Зона в поиске проблемы

    Пояснение

    Проверить пропеллер

    Разъем на гребном винте отключен и подключается непосредственно к аккумулятору. Если вентилятор заработал, с приводом все нормально. Если винт все равно не крутился, проблема в электродвигателе

    .

    Электромонтаж и контакты

    Если пропеллер не работает, необходимо проверить состояние проводки и проверить контакты датчика

    Эти два элемента можно найти на открытом пространстве слева ближе к водителю внутри монтажного блока.Предохранитель — это предохранитель с обозначением F4 на номинальный ток 20а. Проверить можно, нажав кнопку звукового сигнала. Почему? Да потому что он тоже подключен к этому предохранителю. Или проведите чек тестером

    Находится там же, где предохранитель. Для эффективных проверок лучше всего взять реле, в работоспособности которого вы уверены на 100%, установить его на место старого и проверить

    Для проверки датчика отключите от него питание.Если он сработает, пропеллер заработает в аварийном режиме, то есть будет постоянно дуть. Отсоедините разъем и включите зажигание. Если винт затянут, значит датчик сломан. Требуется замена

    Когда менять

    Если причиной всех проблем был сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Поломки часто связаны с подшипником или щетками.

    Если причина поломки — выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или замыкания, рисковать с его ремонтом не стоит. Проще и лучше заменить весь привод.

    Если охлаждающий винт не работает, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению форсунок, резиновых элементов, прокладок главного блока цилиндров и крышки клапанов. Не далеко до разрушения компонентов поршневой группы.

    Эксплуатация автомобиля с неисправным вентилятором категорически запрещена.

    Цена вопроса

    Прежде чем приступить к решению проблемы с неработающим гребным винтом радиатора, важно знать многие о стоимости комплектующих и работ.

    Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены при техническом обслуживании станции от 400 руб. И выше. Хотя тратиться на него не обязательно, ведь самостоятельная замена займет у вас не более получаса.Да и ничего сложного здесь нет.

    Замена

    Для того, чтобы заменить крыльчатку вентилятора охлаждения своими руками, вам понадобится достаточно небольшой набор инструментов, в который входят:

    • Отвертка крестовая;
    • Ключ торцевой на 8 миллиметров;
    • Концевой ключ 10 миллиметров.

    Если готовы, то приступайте к работе.

    1. Установите автомобиль на ровную площадку, включите ручной тормоз. На всякий случай под колесо своего ВАЗ 2114 можно поставить дополнительные опоры.Меры предосторожности никогда не помешают.
    2. Поднять капот, выключить аккумулятор от минусовой клеммы.
    3. При помощи ключа на 10 миллиметров демонтируются крепления корпуса воздушного фильтра.
    4. Вооружившись отверткой, ослабить фиксатор воздуховода, находящегося на датчике расхода воздуха. Так вы сможете убрать гофру. Сделай это.
    5. На крышке корпуса воздушного фильтра есть саморезы, которые его удерживают. Их закручивают отверткой, после чего достает с места посадки фильтрующий элемент.
    6. Теперь возьмите ключ на 8 миллиметров и снимите крепление воздухозаборника, затем снимите сам воздухозаборник.
    7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
    8. Отсоедините башмак от провода от разъема сломанного вентилятора.
    9. Снимите крышку вентилятора, фиксирующую исполнительный механизм, то есть электродвигатель.
    10. Вооружившись ключом на 10 миллиметров, нужно демонтировать три крепежных болта, удерживающих электромотор на корпусе.
    11. Установите новый вентилятор на место старого устройства.
    12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем коннекторы, сборку производим в обратной последовательности.

    После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. До включения вентилятора и пропеллер не крутит. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если он не остановился, выключите мотор. Повторите эксперимент.

    Перегрев двигателя приводит к серьезным проблемам: поршень может поощряться, прокладка блока цилиндров делает сама себя, что приводит к необходимости проведения капитального ремонта мотора. Для защиты силового агрегата от перегрева важно поддерживать стабильную работу охлаждающего вентилятора. В этой статье мы обсудим принцип работы устройства, схему его подключения, самостоятельную диагностику и ремонт, а также модернизацию схемы управления. Инструкция полностью подходит для автомобилей ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113.

    Принцип работы

    Вентилятор — это устройство, позволяющее повысить эффективность охлаждающего радиатора. Радиатор забирает тепло от мотора и отдает его воздуху. Этот процесс ускоряется за счет продувания лопастей электровентилятора.

    Охлаждающая жидкость проходит через закрытую герметичную систему. Ее задача — отводить излишнее тепло от перегретых частей двигателя. Горячий тосол перетекает в радиатор, подвергается охлаждению и возвращается обратно. Находясь в радиаторе, охлаждающая жидкость проходит через систему тонких трубок.Падающий воздушный поток во время движения автомобиля способствует быстрому отведению излишнего тепла из пространства наддува.

    Но когда машина стоит в пробке или работает на холостом ходу, воздушный поток перестает охлаждаться. В этом случае система охлаждения может не справиться со своей задачей. Для искусственного создания воздушного потока предназначен электровентилятор радиатора. Мощность вентилятора на ВАЗ 2114 — 85 градусов Цельсия.

    Получив сигнал о превышении допустимого значения температуры, датчик запускает механизм устройства.Он создает искусственный воздушный поток, отводящий тепло от радиатора. Механизм действует до тех пор, пока уровень температуры не будет снижен до оптимального состояния.

    Затем термовыключатель получает сигнал о достижении нормальной температуры и отключает работу вентилятора.

    Устройство состоит из четырех пластиковых лопастей, установленных на валу EDG. Специальный контроллер регулирует автоматический режим работы. Термостат снабжен твердым наполнителем, чувствительным к перепадам температуры.

    Есть основной и дополнительный клапаны. Когда температура достигает 85 градусов по Цельсию, открывается главный клапан.

    Схема подключения

    Где находится реле вентилятора

    Находится в дополнительном блоке.

    4 — реле электровентилятора;

    5 — топливный насос электрический;

    6 — реле зажигания.

    Реле и предохранители могут иметь другой порядок. Поэтому нужно ориентироваться по цвету проводов. Главное реле всегда находится внизу.Найдите реле, от которого тянется розовый тонкий провод с черной полосой. Он идет от главного реле через контакт 85. Будьте осторожны! Не путайте с красной тонкой проводкой, которая также имеет черную полосу и тянется от контроллера. И найди белый толстый провод с черной полосой (87 контакт). Вот и реле вентилятора охлаждения. Рядом с ним всегда предохранитель. Это цепочка.

    Диагностика вентиляторного охлаждения

    Если на панели приборов есть сигналы о превышении допустимого уровня температуры в системе охлаждения, это может свидетельствовать о том, что на ВАЗ 2114 не работает вентилятор.Главный признак неисправности — механизм не запускается даже при значительном повышении температуры. Срочно заглушить двигатель, чтобы не допустить перегрева его элементов.

    Двигатель не должен работать с неисправным охлаждающим электрическим вентилятором. Это может вызвать повреждение головки блока цилиндров.

    Если на ВАЗ 2114 не работает вентилятор охлаждения, причиной могут быть следующие неисправности:

    • Отказался датчик мощности вентилятора на ВАЗ 2114.
    • Нет контакта на разъеме датчика.
    • Обрыв проводки.
    • Неисправность реле электровентилятора.
    • Перегорел предохранитель.
    • Устройство аварийного отключения оборудования.

    Отсоединить разъем устройства. Подключите его к клемме аккумулятора. Сохранение полярности. Если прямое подключение к источнику энергии запускает электродвигатель, значит, привод работает. Возможно, проблемы произошли в проводке, в предохранителе или в датчике температуры.

    Теперь пришла диагностика предохранителей.Для этого даже не нужно открывать пластиковую коробку. При выходе из строя реле одновременно с вентилятором перестает работать и щелкает он. Следовательно, если вы заметили пропадание звукового сигнала, значит, предохранитель точно сгорел. Найти его можно в заготовке в пластиковом ящике небольшого размера. Отпускаем крышку, прижимаемую двумя защелками, пинцетом вытаскиваем сгоревший предохранитель и меняем на новый.

    А вот диагностировать реле довольно сложно. Особенно тем, кто с автоэлектриком исключительно на «ты».Чтобы проверить работоспособность, проще всего найти исправное реле и временно установить его. Если после установки нового устройства вентилятор заработал исправно, значит, пора заменить старый.

    Для диагностики датчика температуры, подающего сигнал на радиатор, необходимо отсоединить разъем от датчика и запустить зажигание. Включится аварийный режим, в котором начнет дуть электровентилятор. Если вентилятор запускается при позднем отключении разъема, скорее всего, вышел из строя датчик.Его замена займет не более пяти минут. Вам просто нужно отвернуть два болта с помощью крестовой отвертки и установить на его место новое устройство.

    Даже если неисправность возникла в самом вентиляторе ВАЗ 2114, это не значит, что пора его менять. Иногда можно просто заменить поврежденный подшипник или щетку. Но при неисправности электродвигателя гораздо проще обзавестись новым механизмом.

    Как заменить

    Если вы уверены, что причина неисправности кроется в электродвигателе вентилятора, то самый простой способ ремонта — это полная замена устройства.Нет смысла тратить деньги на новый кожух. Дешевле будет просто купить новый электродвигатель.

    Необходимый инструмент

    В специальном инструменте нет необходимости. Работа выполняется элементарно просто с помощью торцевых ключей на 8 и 10 и крестовой отвертки.

    Пошаговый алгоритм работы

    Заменить электродвигатель вентилятора охлаждения, не разбирая радиатор.

    1. Отсоедините колодку и жгут провода устройства от кожуха.
    2. Выкрутите крепежные болты ключом на 10.
    3. Отверните нижнюю крепежную гайку.
    4. Торцевой ключ на 10 отворачивает гайку крепления от радиатора.
    5. Торцевым ключом на 8 откручиваем гайки двух вязальных пластин.
    6. Снимите пластину.
    7. Снимите электровентилятор с кожухом.
    8. Приступаем к разборке электродвигателя. Ключом на 10 откручиваем три крепежные гайки и снимаем двигатель вместе с лопастями.
    9. С помощью отвертки повернем стопорную шайбу.
    10. И снимите.
    11. Снимите крыльчатку.
    12. Надид крыльчатка на новом моторе. Убедитесь, что штифт вала попал в канавку рабочего колеса.
    13. Соберите сборку в обратном порядке.

    Как заменить датчик температуры

    Перед началом работ необходимо частично слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    Что делать, если электровентилятор работает постоянно?

    Иногда возникает другая проблема. Многих автолюбителей интересует, почему на ВАЗ 2114 постоянно работает вентилятор?

    Возможны четыре причины неисправности:

    1. произошло замыкание в электрочашках;
    2. произошла поломка реле электровентилятора;
    3. требует замены термодатчика;
    4. сломался электронный блок.

    Чаще всего вентилятор начинает беспрерывно работать в результате замыкания проводов. Электрическая цепь остается во включенном состоянии независимо от сигналов термодатчика и реле.

    Для устранения неисправности нужно прозвонить каждый провод и найти место проплавления. Иногда это заметно даже при визуальном осмотре.

    Если транк не помогает определить неисправность, необходимо проверить и заменить реле вентилятора. Стоимость устройства невысока.Поэтому проще купить новое реле для диагностики и поставить взамен старого.

    Если не помогает, значит нужно проверить работу термодатчика. Ведь именно он отвечает за включение и отключение электродвигателя вентилятора ВАЗ 2114.

    При хорошей работе всех остальных элементов системы необходимо проверить электронный модуль. Это редко выходит из строя. Если проблема возникла все же в нем, необходимо выполнить полный сброс ошибок.Иногда помогает только полная перепрошивка. Не каждый способен на эту работу. Поэтому лучше обратиться за помощью в автосервис.

    Также было бы полезно настроить кнопку принудительного пуска и выключения вентилятора на ВАЗ 2114.

    Такое решение может оказаться вполне кстати, если поломка произошла где-то на трассе вдали от города. В этом случае с помощью кнопки на панели приборов можно принудительно включить вентилятор для охлаждения двигателя.

    Вентилятор служит для формирования воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это нужно для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

    Если машина движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как все необходимое охлаждение мотор получает от встречных воздушных потоков. Но когда машина переходит в режим медленного движения или простои с включенным двигателем, роль гребного винта становится незаменимой.

    Желаемое устройство

    Включение происходит после поступления соответствующего сигнала с электронного блока управления.ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора по датчику температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

    В случае ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) находится в роторном пространстве задней частью радиатора.

    Почему он не работает

    Есть несколько причин, по которым пропеллер может не включаться, когда того требует ситуация с показателями температуры:

    • Неисправен электродвигатель вентилятора, то есть привод;
    • Произошла поломка предохранителя, который сгорел;
    • Реле отказано;
    • Обрыв проводки;
    • Разъемы датчика потеряли контакты;
    • Датчик неисправен.

    Найти неисправность

    Зона в поиске проблемы

    Пояснение

    Проверить пропеллер

    Разъем на гребном винте отключен и подключается непосредственно к аккумулятору. Если вентилятор заработал, с приводом все нормально. Если винт все равно не крутился, проблема в электродвигателе

    .

    Электромонтаж и контакты

    Если пропеллер не работает, необходимо проверить состояние проводки и проверить контакты датчика

    Предохранитель

    Эти два элемента можно найти на открытом пространстве слева ближе к водителю внутри монтажного блока.Предохранитель — это предохранитель с обозначением F4 на номинальный ток 20а. Проверить можно, нажав кнопку звукового сигнала. Почему? Да потому что он тоже подключен к этому предохранителю. Или проведите чек тестером

    Находится там же, где предохранитель. Для эффективных проверок лучше всего взять реле, в работоспособности которого вы уверены на 100%, установить его на место старого и проверить

    Для проверки датчика отключите от него питание.Если он сработает, пропеллер заработает в аварийном режиме, то есть будет постоянно дуть. Отсоедините разъем и включите зажигание. Если винт затянут, значит датчик сломан. Требуется замена

    Когда менять

    Если причиной всех проблем был сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Поломки часто связаны с подшипником или щетками.

    Если причина поломки — выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или замыкания, рисковать с его ремонтом не стоит. Проще и лучше заменить весь привод.

    Проверка цепи

    Если охлаждающий винт не работает, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению форсунок, резиновых элементов, прокладок главного блока цилиндров и крышки клапанов. Не далеко до разрушения компонентов поршневой группы.

    Предохранитель

    Эксплуатация автомобиля с неисправным вентилятором категорически запрещена.

    Цена вопроса

    Прежде чем приступить к решению проблемы с неработающим гребным винтом радиатора, важно знать многие о стоимости комплектующих и работ.

    Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены на СТО от 400 руб. И выше.Хотя тратиться на это не обязательно, ведь самостоятельная замена займет у вас не более получаса. Да и ничего сложного здесь нет.

    датчик температуры

    Замена

    Для того, чтобы заменить крыльчатку вентилятора охлаждения своими руками, вам понадобится достаточно небольшой набор инструментов, в который входят:

    • Отвертка крестовая;
    • Ключ торцевой на 8 миллиметров;
    • Концевой ключ 10 миллиметров.

    Если готовы, то приступайте к работе.

    1. Установите автомобиль на ровную площадку, включите ручной тормоз. На всякий случай под колесо своего ВАЗ 2114 можно поставить дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не помешают.
    2. Поднять капот, отсоединить второстепенную клемму от АКБ.
    3. Ключом на 10 миллиметров демонтируются крепления корпуса воздушного фильтра.
    4. Вооружившись отверткой, ослабить фиксатор воздуховода, находящегося на датчике расхода воздуха.Так вы сможете убрать гофру. Сделай это.
    5. На крышке корпуса воздушного фильтра есть саморезы, которые его удерживают. Их закручивают отверткой, после чего достает с места посадки фильтрующий элемент.
    6. Теперь возьмите ключ на 8 миллиметров и снимите крепление воздухозаборника, затем снимите сам воздухозаборник.
    7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
    8. Отсоедините башмак от провода от разъема сломанного вентилятора.
    9. Снимите крышку вентилятора, фиксирующую исполнительный механизм, то есть электродвигатель.
    10. Вооружившись ключом на 10 миллиметров, нужно демонтировать три крепежных болта, удерживающих электромотор на корпусе.
    11. Установите новый вентилятор на место старого устройства.
    12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем коннекторы, сборку производим в обратной последовательности.

    После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. До включения вентилятора и пропеллер не крутит. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если он не остановился, выключите мотор. Повторите эксперимент.

    Редко бывает, что после замены вентилятор все равно не работает. Даже если это произошло, это связано с двумя возможными событиями — пострадали другие элементы системы охлаждения или вы приобрели неработающий вентилятор.Увы, учитывая количество подделок на рынке, исключить второй вариант невозможно.

    По желанию владельца ВАЗ-2114 он может быть оснащен кондиционером, позволяющим комфортно все ощущать в эти жаркие летние дни в салоне этой легковой машины. Затем при включении кондиционера необходимо включить вентилятор системы охлаждения двигателя вне зависимости от того, какая температура будет на уровне охлаждающей жидкости. Потому что так работает электрическая схема включения, с кондиционером.

    Но, на тех автомобилях ВАЗ-2114, где нет кондиционера, вентилятор системы охлаждения двигателя должен работать при нагревании антифриза до 101 градуса. Если электродвигатель вентилятора включается и начинает работать даже на непрогретом двигателе, то водителю необходимо будет решить эту проблему.

    Вначале необходимо проверить целостность изоляции проводов, идущих к датчику температуры охлаждающей жидкости (ДПТ), который находится в головке блока цилиндров, на его впускном патрубке.Если они по какой-то причине стали сильно лезть, то вентилятор должен включиться, так как этот ложный сигнал говорит контроллеру о том, что температура антифриза в системе охлаждения двигателя поднялась до 130 градусов. Поскольку контроллер не знает, что этот сигнал ложный, он естественно включает вентилятор на работу.

    Вторая причина того, что вентилятор ВАЗ-2114 непрерывно работает, может быть связана с «глюком» контроллера, который включает его в управляющий сигнал датчика охлаждающей жидкости, и после снижения температуры антифриза в результате вентилятор работает, отключать не хочет.Это может быть связано с прошивкой контроллера.

    Напряжение на выводах вентилятора охлаждения двигателя подается через контакты реле, которое находится в дополнительном блоке реле, и предохранители, расположенные в ногах переднего пассажира за боковой крышкой, закрывающей переднюю консоль. Если нажать на контакты этого реле, вентилятор включится и заработает сразу после поворота ключа в замке зажигания.

    Если вентилятор включается не сразу, а только после прогрева двигателя и потом не выключается, то причина такой его работы может быть связана с низким уровнем антифриза в системе охлаждения двигателя или с термостатом. неисправность, которая отказывается открывать свой клапан для обеспечения циркуляции жидкости по большому кругу (через радиатор).Проверить это достаточно просто. Откройте капот и на холодном двигателе нужно проверить уровень охлаждающей жидкости. Если он в норме, запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры и протрите рукой шланг ведущего радиатора.

    На все автомобили с инжектором Двигатель Установлен электрический, а не механический вентилятор. С механикой все было проще … Электродвигатель вентилятора включается в сеть через реле, а сигнал на это реле подает блок ЭБУ . Кроме того, в цепи двигателя присутствует предохранитель, подключенный непосредственно к ЭБУ.Если вентилятор охлаждения не работает, на ВАЗ-2114 можно проделать одну хитрость: отсоединить датчик DPET и запустить двигатель. А если вентилятор начинает вращаться, проблема должна быть записана в датчике.

    Чтобы не исследовать разводку «от и до», достаточно посмотреть одно видео. Здесь все уже сделано.

    Диагностика вентилятора охлаждения — поиск неисправности

    Датчиков температуры будет два: один, который подключается к компьютеру.Его надо выключить — второй оставить, как есть.

    Дварм на двигателе 11183

    Отключаем разъем, но сам датчик не разбираем. Далее переводим ключ в положение 1, ну и т.д.

    Что касается электричества, то тут все выглядит сложно: реле вентилятора в одном блоке, а предохранитель — в другом. Нам понадобится предохранитель F5 (20а). Кстати, фанат связан с ним и Клэксоном.

    Монтажный блок 2114-3722010-60 и 2114-3722010-10

    Основной монтажный блок Устанавливается под капотом, а дополнительный — у левой ноги переднего пассажира.

    Дополнительный монтажный блок (вариант 1)

    В дополнительном блоке мы видим три реле. «Главное реле» расположено внизу. И тогда возможны варианты:

    • Реле вентилятора установлено посередине;
    • Также это реле можно настроить.

    Второй вариант показан ниже.

    Дополнительный монтажный блок (вариант 2)

    Кстати, предохранитель всегда ставится возле нужного нам реле. Это часть фанатской сети.

    EU выходов блока

    для ЭБУ BOSCH M7.9.7 Выход на реле вентилятора — клемма 68. Команда «Включено» соответствует уровню «0 вольт». На блоках MP7.0 выглядит не проще — клемма 46 подключена к реле, и с нее тоже снят потенциал «ноль».

    Если главное реле выключено, реле вентилятора не смогут работать.

    Вентилятор не работает — поменяй сам

    Попробуйте сделать так: нужно закинуть «минусовую» клемму с анкб (клавиша «10»), а затем отключить разъем мотора.

    Разъем питания вентилятора

    Если теперь снова подключить аккумулятор, одна из двух клемм может быть названа «+12». Теперь можно переходить в Wa-Bank: «минусовый» шнур от вентилятора подключается к «массе» с помощью тройника. Часто на хэтчбеке ВАЗ-2114 вентилятор не работает, потому что неисправна не проводка, а мотор. А затем произведите замену.

    Разборка, все ступени

    Еще раз убеждаемся, что отключили аккум. Отключите разъем, как описано выше.Далее откручиваем две гайки, удерживающие «стопор» (см. Фото).

    Кронштейн упорный над кожухом

    По углам пластиковой рамки четыре гайки. Их необходимо открутить ключом на «10».

    Одна из четырех гаек

    Рама застежки вместе с вентилятором вынимается вверх. Как видите, все просто.

    Установка узла производится в обратной последовательности. Можно заменить мотор, и корпус рамы.

    Артикула

    • 2108-1309010 — кожух;
    • 2109-1308008 (-01, -02) — мотор в сборе с крыльчаткой;
    • 2103-1308010-10 — крыльчатка;
    • 12605571 — Шайба шпальная;
    • 16102311 — Гайка М8.

    Выводы: что именно делать, если вентилятор не работает (алгоритм действий)

    Сначала проверьте, подается ли «плюс» на одну из клемм в разъеме.Затем подключите разъем от «массы», чтобы проверить работу электродвигателя. В некоторых случаях вы можете наблюдать это:

    • Фигурный предохранитель F5 и предохранитель-удлинитель;
    • Реле вентилятора срабатывает, как надо;
    • Исправлен датчик Джтох;
    • Мотор можно включить только подачей потенциала «0 вольт».

    Вывод здесь будет один: развернулся контакт «масс», которым заканчивается вся линия снабжения. Значит нужно будет обратиться к автоэлектрику.Все остальные недостатки можно победить сам.

    Элемент F5 может сломаться в результате замыкания кластера. Но тогда разъем не вызывает «+12», что должно сразу мешать.

    Видео пример: Упрощение штатной схемы работы вентилятора (настройка)

    Почему не работает охлаждающий вентилятор. Почему не включается вентилятор охлаждения радиатора? Зимнее потепление

    Я подскажу способ устранения неисправности вентилятора охлаждения радиатора. Часто случается особенно в машинах с большим пробегом Перестаёт включать вентилятор охлаждения, в принципе для поиска неисправности, почему не включается вентилятор охлаждения радиатора, но нужно знать, в какой последовательности искать.Я буду искать неисправность без включения вентилятора на ВАЗ 2109, но этот принцип поиска неисправности применим к любой машине.

    Вентилятор не включается на автомате пацаны

    Когда машина закипела, но вентилятор не включился, первое представление — проблема в вентиляторе или проводке. Часто проблема не в вентиляторе А в термостате, он заклинивает, поэтому перестает циркулировать жидкость по радиатору, поэтому не работает датчик радиатора на включение вентилятора.

    Проверить термостат можно, если машина закипает и низ радиатора холодный, стопроцентно заклинило термостат, вентилятора не больше. Если низ радиатора горячий, термостат работает, причина в вентиляторе читайте ниже.

    Ремонт вентилятора

    Включите зажигание в машине.

    Сначала проверьте предохранитель, он изображен на фото, если защищаете целиком, ищите дальше.

    Теперь можно проверить сам вентилятор, от него будут откладываться провода с вилкой, отсоедините эту вилку и прямо от аккумулятора.Аккуратно подключаем провода к вилке (плюс минус разницы нет) если вентилятор не крутит, поменяйте сам вентилятор.

    Далее начнем с самого простого, это с датчика радиатора, который будет включать вентилятор охлаждения. Снимаем заглушку с датчика радиатора и соединяем между собой как показано на фото, если вентилятор запустился, значит датчик радиатора вышел из строя, замените.

    Фото. Стрелка 1 показывает вентилятор охлаждающего вентилятора, стрелка 2 показывает реле вентилятора.

    Если не запустился, подключите провод, идущий к блоку предохранителей, прямо к массе (обычно он белый с черной полосой), если он завелся, то есть обрыв второго черного провода, найдите обрыв, или хорошо соединить с массой.Затем соедините эти два провода вместе, и если вентилятор работает, значит, черный провод с массой хорошо подключен. Все, починил вентилятор охлаждения, но если не помогло, то читайте ниже.

    Фото. Стрелкой показано, как подключить провода датчика радиатора.

    Теперь не мешает реле вентилятора, просто замените соседние реле, они такие же, и подключите провода между датчиком радиатора как описано выше. Если вентилятор идет, то поменяйте это реле на новое.Если не поможет, читайте ниже.

    Фото. Стрелкой показан датчик вентилятора на радиаторе.

    Теперь не мешает проверить вентилятор в блоке предохранителей, возьмите кусок провода и вставьте его в разъемы реле, как показано на фото, если вентилятор крутится, значит в блоке предохранителей нутрия, напряжение вентилятора проходит.

    Фото. Проверка блока предохранителей.

    Теперь не мешает проверить вентилятор в блоке предохранителей, возьмите кусок провода и вставьте его в разъемы реле, как показано на фото, если вентилятор крутится, значит в блоке предохранителей нутрия, напряжение вентилятора проходит.Если не заработал, значит в нутрии блока есть обрыв дорожки, но раз уж крутил, то не разбирал.

    Фото. Проверка напряжения в блоке предохранителей, питание реле вентилятора.

    Проверить есть ли напряжение на самом реле вентилятора, это можно сделать лампочкой, как показано на фото, можно и без лампочки, просто чётко по второму концу провода на весу считывать, и если извините, все работает.Если в этом разъеме нет напряжения, значит в блоке предохранителей обрыв дорожки.

    Фото. Стрелка показывает выключатель зажигания.

    После этих процедур выяснилось, что все работает, кроме одного, нет связи с датчиком радиатора, и может быть обрыв самого провода, либо выходного тракта на провод датчика радиатора.

    Фото. Стрелкой показан провод, идущий к датчику радиатора.

    Значит, осталось проверить сам датчик радиатора, для этого снимаем выключатель, он изображен на фото, так как мешает подвести его к клеммам блока предохранителей.

    Снимите простенки заглушек с блока предохранителей и проверьте провод датчика радиатора до обрыва, он показан на фото. Провод можно проверить так, подключить провод к плюсу аккумулятора, а другой конец вставить в разъем микросхемы, вынуть заглушку из датчика и подключить лампочку, или резким движением в массе, если нет напряжение означает обрыв этого провода.

    Фото. Обрыв провода датчика радиатора.

    Мне повезло, я нашел обрыв, но он мог быть в кожухе, и до него не добраться, то проще протянуть новый провод, а так как на концах этого провода штекера можно подрезать штекер так, чтобы кусочки проводов остаются, чтобы очистить и соединить с новым проводом.

    Очистил концы проводов, скрутил, изолировал, и вентилятор охлаждения заработал.

    Вентилятор охлаждения радиатора тоже можно не включать, если под головкой прогорает прокладка, охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр, а газы из цилиндра прорываются в охлаждающую жидкость.Таким образом создается воздушная пробка, которая мешает перекачивать токсоловый насос в радиатор охлаждения. Признак щели, возьмите заглушку с датчика радиатора, и соедините их между собой, если вентилятор включается, то это не обязательно портится датчиком радиатора, когда в расширительный бачок постоянно идут пузырьки. Итак начало прокладки под головкой, или микротрещина в цилиндре.

    Поменял toosol, или заменил радиатор, а вентилятор не включается

    Наблюдал как-то такую ​​картину.Приехала женщина на инжектор ВАЗ 2114 для генерала, заменить старый Тосол на новый. Хозяин прямо у Тосола Тосол, а новый залил. Завел машину, проверил, как через пять минут закипел двигатель и не включился вентилятор. Мастер тасует двигатель, открывает расширительный бачок пробки И еле успевает убежать от вылетающего кипящего Тосола. Женщина до сих пор покупает пять литров Тосолы, этот идиот фальши, и все повторяется.

    Жалко мне было бабу, как так можно блокировать перегрев двигателя.Он подошел и говорит, этот горный мастер, открутите водопроводную трубку от воздухосборника и налейте Тосол, пока Тосол не выйдет из этой трубки. А сейчас в двигателе пробка, нормальную циркуляцию тозола не дает, то двигатель закипает. Сделал, как я ему сказал, сразу все заработало, и вентилятор стал включаться.

    Если в пустом двигателе есть тосол, то вы должны спустить воздух через трубку, которая на форсунке соединена с воздухосборником, а в карбюраторных двигателях сбросить воздух из коллектора или из трубки, которая прикручивается к самому карбюратору (все зависит от модели машины).

    Если воздух не спускается, то необходимо подождать около получаса, пока Тосол не сдавливает воздушную пробку, постепенно выливая ее.

    Теперь вы можете исправить неисправность вентилятора охлаждения.

    На фото датчик мощности вентилятора в форсунке, проверьте работоспособность датчика, чтобы включить зажигание, вынуть штекер из датчика вентилятор надо прикрутить с вентилятором все нормально, но если не крутится горит при закипании двигателя поменять датчик на новый.Насчет инжектора покрутиться не смогу, так как еще не особо продумал тонкости этой электроники.

    Фото. Стрелкой показан датчик переключения вентилятора охлаждения в двигателе с впрыском.

    Почему зимой не включается вентилятор охлаждения?

    Если двигатель не закипает, нет индикации датчика перегрева двигателя, все нормально, зимой даже без включения вентилятора охлаждения радиатор печки хорошо охлаждается двигателем, также основной радиатор очень холодный , проходя через него охлаждающая жидкость отлично охлаждается.Но если вы хотите проверить работоспособность вентилятора, то все написано выше в статье.

    Ремонт вентилятора радиатора. Видео.

    Горобинский С.В.

    Сгорание топлива в цилиндрах CBOs сопровождается выделением значительного количества тепла, только часть которого используется двигателем и преобразуется в механическую энергию. Остальное бесполезно, и приходится использовать специальные устройства для нейтрализации его избытка.К ним относится система охлаждения, возможность работы в любых условиях обеспечивает вентилятор радиатора охлаждения.

    Принцип работы вентилятора радиатора

    Перед тем, как рассматривать этот вопрос, рассмотрим в целом, что представляет собой водяная система охлаждения в DVS, показанная ниже на рисунке. Это позволит нам запомнить принцип его работы.

    В случаях, когда холодная жидкость проходит через кожух двигателя, она забирает тепло, в то время как двигатель охлаждается, а вода нагревается.Затем она проходит через радиатор, отдает образовавшееся тепло в атмосферу, и снова попадает в двигатель.

    Радиатор представляет собой набор тонких трубок, которые создают большую поверхность охлаждения. Входящий поток воздуха, проходя через него, уносит избыточное тепло, которое хранится в жидкости. В тех случаях, когда нет набегающего воздушного потока (работа мотора на холостом ходу, пробки и другие подобные ситуации) или недостаточно для охлаждения воды до нужной температуры, предусмотрена работа вентилятора радиатора охлаждения.

    Для этого существует специальная схема управления, в основе которой лежит термовыключатель вентилятора радиатора. Он контролирует температуру жидкости. При превышении установленных пределов срабатывает датчик, по его сигналу включается вентилятор радиатора, который создает необходимый воздушный поток. Нагретая вода охлаждается этой нитью, и когда ее температура принимает нужное значение, датчик снова поворачивается и выключает обдув.

    Итак, можно описать основной принцип работы вентилятора радиатора — он включается, когда температура воды превышает заданную, и выключается, когда она снижается до нужного значения.

    Что чревато, если не работает вентилятор радиатора

    ДВС — сложное устройство, и его характеристики оптимальны при работе при определенной температуре. Как уже отмечалось выше, это зависит от правильной работы системы охлаждения. В случае, когда не удается выдержать желаемую температуру, последствия будут достаточно печальными — при перегреве двигатель вполне может заклинивать и тогда хотя бы, как минимум, капитальный ремонт Он предусмотрен.

    Устойчивость всей системы должен создавать вентилятор, позволяющий снизить температуру воды в любых условиях.Но если не получается, особенно когда жарко, то нужно искать, почему вентилятор не включается или не крутится. Сейчас такие устройства обычно электрические, и отказ самого изделия маловероятен, а возможной причиной этого часто служит выход из строя его обвязки (датчик, предохранитель, соединительные провода и т. Д.).

    Итак, выяснив причины, по которым постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора или почему он не включается или не крутится, необходимо предварительно проверить обвязку устройства.

    Как проверить вентилятор радиатора

    Как мы уже установили, вентилятор радиатора должен включаться, когда температура воды (toosol) превышает указанное значение. Управлять им можно по показаниям прибора на передней панели. Если вентилятор не включается, то необходимо проверить всю цепочку прохождения сигнала.

    1. Проверьте наличие напряжения питания, поступающего на изделие. Для этого можно использовать тестер или лампочку. Отсутствие напряжения укажет на возможный храбрость предохранителя или плохой контакт в проводах.
    2. Исправность самого вентилятора можно проверить, подав напряжение непосредственно от аккумулятора. Если он крутится, то с ним все в порядке, и неисправность нужно искать в других устройствах. Если нет — вентилятор не крутится, значит, причина неисправности в нем. В принципе, пока нельзя стоять на месте и двигаться дальше, но необходимо постоянно следить за температурой двигателя. Когда стрелка доходит до Красного сектора, нужно остановиться, открыть капот и остудить мотор.Два приема позволят вам переехать и в этом случае. Поддерживайте скорость не менее шестидесяти км / ч, тогда постоянно падающий встречный поток воздуха охладит воду, проходящую через радиатор, и вы сможете двигаться в обычном режиме, сохраняя скорость. Еще одним приемом, позволяющим частично заменить неработающий вентилятор, станет использование обогрева. Переведите плиту на максимальный режим нагрева, в этом случае часть лишнего тепла будет уходить через обогреватель. Правда, в салоне будет как в бане, но можно добраться до ближайшей сотни.
    3. Для проверки датчика необходимо отсоединить провода и замкнуть их между собой. Если при этом вентилятор включается и крутится, значит, сам датчик не работает, ремонту не подлежит, только замена. Однако если оставить провода закрытыми, можно двигаться дальше, в этой версии вентилятор постоянно крутится, хотя возможно, что температура двигателя будет понижена, но это лучше, чем стоять на месте.


    Вентилятор радиатора работает постоянно

    Частично такой случай рассмотрен выше, причина в выходе из строя датчика температуры или замыкании проводов на вентиляторе.Но если он постоянно крутится, это может быть вызвано реле. Такое случается довольно часто, особенно после срабатывания реле и включения вентилятора.
    Поглощение контактов реле означает, что они не могут размыкаться, из-за чего на контакты подается постоянное напряжение, в результате чего электродвигатель постоянно вращается. К влиянию пропорций контактов реле следует отнести то, что вентилятор радиатора не выключается.

    Часто причина того, что не работает отключение вентилятора, термостат может быть .Дело в том, что датчик находится в блоке блока, именно он определяет, когда вентилятор включен. Но теплоноситель может двигаться по большому и малому кругу, когда он движется по малому, то радиатор в радиатор не попадает. Режим движения воды определяет термостат.

    Если он зажат в положении движения воды по небольшому кругу, он будет двигаться, перегреется, что вызовет срабатывание датчика и включит вентилятор, но поскольку вода не попадает в радиатор, он будет не круто, а датчик постоянно будет сигнализировать о высокой температуре.В результате вентилятор радиатора не выключается. Определяется этот случай просто — необходимо потрогать шланги, идущие к радиатору. Когда заклинило термостат, то при перегретом двигателе они будут холодными.

    Если вентилятор радиатора не выключается из-за заклинивания термостата, то иногда можно постучать по корпусу, чтобы исключить такое явление. Часто этого бывает достаточно, и дефект исчезает. Если все останется без изменений, придется снимать термостат, снимать с него всю начинку и затем ставить сам прибор.
    Еще одним вариантом того же дефекта будет кодирование термостата в промежуточном положении. Также это может привести к тому, что вентилятор радиатора не отключается, но диагностировать эту ситуацию гораздо сложнее. Подобные трудности вызывает то, что часть воды попадает в радиатор, но проходит слишком мало, вся вода не успевает остыть, что приводит к перегреву двигателя.

    Все вышеперечисленное не является полным описанием возможных причин, по которым не выключается вентилятор радиатора.Их может быть много, иногда достаточно странных и неожиданных, но в каждом из этих проявлений неисправностей необходимо искать причины и проводить тщательный анализ.

    Включает вентилятор радиатора рано

    Еще одна крайность — это преждевременное включение вентилятора. В этом случае нужно еще раз посмотреть датчик температуры. Скорее всего, его нужно заменить. Если конечно датчик исправный. Дело в том, что датчики рассчитаны на разные температуры, их еще называют летними и зимними, каждый из них должен входить в свой температурный диапазон.Последний сработает позже. А если пользовались все время, может показаться, что включение вентилятора происходит рано, хотя проводится вовремя и все работает исправно.

    Надо понимать, как скоро все происходит. Если раннее включение установлено по показаниям по комбинации инструментов, то это не показатель. Однако, когда это включение вызывает беспокойство, подключите соответствующее оборудование согласно диагностическому каналу и посмотрите реальные пороги датчика.

    Мотор-охлаждающая машина — задача самая важная. Если допустить перегрев двигателя, то в лучшем случае потребуется его капитальный ремонт. Возможность эксплуатации автомобиля в любых условиях обеспечивается надежной работой системы охлаждения, которая во многом определяется правильной работой всех ее компонентов.

    В самые жаркие летние дни единственное спасение от слабой жары — обычный уличный вентилятор.

    Не каждый может позволить себе полноценную сплит-систему или хотя бы мобильный кондиционер.

    Но, к сожалению, это недорогое и доступное окно, оно время от времени ломается. Особенно летают как семена китайских моделей.

    А их на нашем рынке подавляющее большинство. Что делать, если вентилятор перестанет вращаться и заработает? Какие у него основные болячки и из-за чего он ломается?

    Разберемся поподробнее.

    Почему не работает вентилятор

    Всего можно выделить 5 основных причин выхода из строя напольных вентиляторов:

    • Старая засохшая смазка или ее отсутствие
    • Беспожарное тепловое реле или предохранитель
    • Замыкание витково обмоток или проводки
    • Вынос вала механического двигателя

    Основная проблема дешевых моделей, на которую почему-то мало кто обращает внимание, — это неправильное литье лопаток.Из-за этого возникает дисбаланс, ломаются подшипники, увеличиваются зазоры.

    Вы не можете повлиять на это, так как вы уже купили вентилятор с таким начальным дефектом. Иногда он вроде работает, крыльчатка нормально вращается, но не дует.

    То есть охлаждающего потока воздуха от него нет. Что это происходит?

    Из-за неправильного угла атаки лезвия. Его лепестки деформируются и гоняют воздушный поток по кругу, а не выбрасывают.

    Этот эффект может появиться со временем после того, как вентилятор длительное время простоял под прямыми лучами солнца и его крыльчатка, нагреваясь, начала постепенно менять свою форму.

    Это только замена крыльчатки на новую.

    Наружный вентилятор не вращается

    Самая частая проблема — засохшая смазка или ее недостаток. Вентилятор начинает крутить, теряет скорость и, как следствие, увеличивает нагрузку на двигатель. Окна уже не работают в полную силу.

    Двигатель, обмотанный тонкой проволокой 0,2мм, начинает греться и постепенно выгорают обмотки.

    Как обнаружить подобный дефект? В этом случае вентилятор перестает вращаться. Он лопается, но крыльчатка не крутится.

    А еще бывает, что запускается только на 3-й скорости, а на первые две вообще не реагирует. Ему просто не хватает силы, чтобы повернуть вал.

    Для того, чтобы завести надо на старых самолетах, в медных лопастях раскрутить.

    Кстати, такой же симптом может быть и в поломке пускового конденсатора. Как без устройств узнать, в чем причина поломки?

    Для этого нужно хотя бы добраться до вала двигателя, сняв защитный кожух и лопасти. Если стержень руки вращается с большим трудом, то виноваты грязь и сухая смазка.

    А если он легко крутится и у него инерция, то наверняка накрылся кондером. Симптом — включил вентилятор в розетку, а он не крутится.Заодно пролистываем в медный моторчик и он запускается.

    Если рукой держать лопасти вентилятора, он может снова остановиться. Конденсатор проверяется мультиметром при наличии соответствующей шкалы шкалы измерения.


    Для замены выберите новый кондер в тех же параметрах, что указаны на старом корпусе.

    Кстати, не до конца просохший конденсатор тоже влияет на обороты. Если вы заметили, что упали, и вентилятор начал медленно вращаться, это стоит проверить.


    Проблема тугого вращения решена новой смазкой подшипников. Здесь используются так называемые подшипники скольжения. Кто-то называет их втулками.

    Применять шарики в таких конструкциях дорого, и они громыхают со временем, они становятся здоровыми. Для ремонта необязательно разбирать двигатель целиком. Достаточно открутить несколько винтиков и присыпать в нужных местах универсальным аэрозолем WD40.

    Как разобрать вентилятор — инструкция с фото

    Как добраться до куста, не снимая двигателя? Для начала откручиваем центральный винт на задней стенке защитного кожуха.

    Еще один саморез прячется в кнопке регулировочного рычага поворота или упора головки вентилятора.

    После этого задняя крышка легко снимается с места. Что под ним? Здесь вы можете увидеть редуктор поворотного механизма, который дает вращение всей голове.

    Специальная тяга подходит для ниже.

    Верх пускового конденсатора двигателя.

    Кстати учтите, что в разных моделях этого быть не может.В этом случае ищите его рядом с кнопками кнопки скорости.

    Чтобы получить доступ к подшипникам двигателя, вам необходимо снять коробку передач. Он крепится на трех винтах, а снизу поддерживает ношу.

    Закручиваем винты и отключаем тягу. После этого редуктор снимается с вала и вы получаете доступ к задней втулке.

    Больше ничего раскручивать не нужно. Остальное сделает Вейдер.

    Одеваем распылитель WD40 на узкую направляющую трубку и несколько раз в зазор между валом и подшипником.

    После разбрызгивания WD40 поверните вал в разные стороны и немного подвигайте им вперед и назад.

    Постепенно уйдут излишки загустевшей смазки, посторонний мусор и пыль. Эти излишки грязи легко удаляются ватными палочками.

    Если у вас густая смазка по типу циатима или литола, желательно нанести ее на червяк редуктора. После этих процедур очистки на подшипник с внешней стороны капает несколько капель масла для швейных машин.

    Просто не надо много применять через Чур. В противном случае он распространяется повсюду, и пыль налипает на него, превращаясь обратно в грязь. В результате вы снова получаете клин и проблему с вращением вентилятора.

    Рядом с рукавами в отдельных моделях кладут войлочные шайбы. Они пропитаны маслом и при нагревании масло стекает по валу, смазывая его.

    Собирается все в обратном порядке. Тяга — три винта КПП — внешняя крышка.

    Кстати, если центральные винты на задней крышке затянуть через патрон, а это саморез, а не винт, он может пройти сквозь пластик поворотного редуктора и сдвинуться в вал.

    У вас снова будут проблемы с текучестью и заклиниванием. Иногда причина поломки банальна и непредсказуема.

    С задним подшипником разобрались, дальше идем к передней части вентилятора. Здесь по центру есть защитный колпачок.

    Отвинчивается, внимание по часовой стрелке, резьба здесь оставлена.

    Скиньте и снимите гребной винт с вала. Вы получаете доступ к переднему подшипнику скольжения.

    Принцип тот же. Сначала отжимают и размягчают старую смазку и грязь на талии, а затем наносят новую.

    После этого одеваем пропеллер обратно и закрываем крышку. Завершив ремонт, включите вентилятор на высоких оборотах и ​​дайте ему поработать, чтобы через несколько минут переключиться на необходимую скорость.

    Замыкание витков или обрыв

    Если повреждение более сложное и простая смазка не помогает, придется разбирать вентилятор более подробно.

    Во-первых, мы делаем все мошенничества по разборке, как описано выше. Сняв гребной винт, откручиваем пластиковую переднюю стопорную гайку, которая находится сразу за ним, и скидываем весь защитный каркас.

    В руках вы можете остаться двигатель и ножка, в которой проходят провода питания и расположен кнопочный механизм.

    Разбираете эту ногу закручивая 6 саморезов.

    Сначала проверьте припой провода. Вполне возможно, что один из них, а то и несколько отвалились или сгорели.

    Если все идет, как понять какой провод куда идет и за что отвечает? Начните проверку с двух проводов от вилки питания.

    Один из них, пусть будет черный (как на фото ниже), через лампочку выходит прямо на мотор вентилятора.

    Второй провод входит в нижнюю клемму переключателя (кнопка 0).

    Далее, при нажатии соответствующих кнопок — 1-я скорость, 2-я, 3-я, количество контактов переключателя замыкается, и тем самым изменяется частота вращения двигателя.

    Каждый провод от этих кнопок идет к своему выводу на обмотке, с большим или меньшим количеством витков. Подавая на них напряжение, вы заставляете пропеллер вращаться быстрее или медленнее.

    Схема подключения этажа наружного

    Упрощенная диаграмма окон выглядит так.

    Типовые схемы самых недорогих 3-х скоростных наружных вентиляторов составляют примерно:


    Нажатие каждой кнопки сопровождается закрытием своей контактной группы.

    В это же время открывается другая группа контактов.


    Иногда эти контакты горят или не доходят до пластин. Тогда у вас пропадет любая из скоростей.

    Это проверено все простейшим китайским мультиметром, в режиме кольцевой схемы.

    Если сломать самую первую проводку или на ней не будет контакта, мотор вентилятора просто не запустится. Поэтому при полностью отключенном вентиляторе проверьте в первую очередь его.

    Если конечно, до этого вы убедились, что вилка правильная и шнур питания от нее. Это тоже вызвано тестером.

    Одним концом щупа наденьте заглушку на штифт, а другим коснитесь площадки контакта на кнопке «0». Если вы справитесь, должно быть нулевое сопротивление.

    Далее можно точно так же проверить провода на всех скоростях. Контактный щуп на вилке — это еще один щуп на выходном проводе от соответствующей кнопки скорости до двигателя.

    Если везде нули, значит выключатель и провода у вас рабочие.

    Затем проверьте второй контакт вилки и ту проводку, которая проходит непосредственно возле переключателя на двигателе. Убедитесь, что у вас здесь целый шнур.

    Только после этого можно переходить к проверке обмоток самого двигателя.

    Как проверить обмотку вентилятора

    У мультиметра выставьте сопротивление в 2000 Ом. Далее, чтобы больше нигде не свистело, в месте подключения конденсатора немного зачищаем изоляцию.

    Найдите общую точку цепи, как на схеме ниже.

    Найдя его, вызвать сопротивление обмотки. Для этого поочередно касается контактов второго щупа на переключателе.

    Примерные значения сопротивления обмотки вентилятора могут быть следующими:

    Конечно, разные модели, они могут немного отличаться, но главное, чтобы не было обрыва или КЗ. Измерения могут показывать как несколько сотен Ом, так и чуть более 1к.

    Все зависит от мощности вентилятора и сечения провода.

    Сопротивление между выводами обмоток будет меньше — 100-200 Ом.

    Проверяются обмотка конденсатора и общее сопротивление всех обмоток вместе.

    Вот наиболее грамотное и полное видео проверки работоспособности обмоток вентилятора мультиметром.

    Если проверка целостности обмоток также не выявила отклонений и дефектов, идите дальше.Для этого полностью разберите вентилятор, который называется косточкой.

    Разборка и неисправность двигателя

    Во-первых, нужно освободить двигатель от всех пластиковых деталей. Выкрутите 4 винта с лицевой стороны и снимите крышку.

    На новых моделях кроме шурупов еще есть защелки. Их нужно загнуть отверткой.

    Чтобы отсоединить ножку, нужно найти еще один винт, который обычно прячется под вилкой.


    Ослабьте его и потяните за вал крепления.Чтобы демонтировать провода, проходящие через ногу, их нужно будет откусить или выпасть из клемм на кнопках скорости.

    Заодно запишите или зарисуйте, где он изначально подключен.

    В результате у вас должен получиться простой вентиляторный двигатель без лишних усилий.

    Разбираем. Выкрутите винты, которые стянуты задней крышкой.

    При этом перед разборкой обязательно отметьте на всех крышках и сальниках, как все было собрано изначально.

    Иначе при неправильной стыковке у вас будет центровка. Будут проблемы с шикарным валом и вращением лопастей.

    Неисправность реле тепловой защиты

    Сняв подшипник, вы перейдете к самим обмоткам. Среди пучка силовых проводов, идущих от выключателя, ищите специальный терморель.

    Очень часто двигатель перестает работать после выдержки. Это реле должно сработать и размыть цепь, при температуре обмотки 135-145 градусов.

    После охлаждения реле снова замыкается и запускается вентилятор. Так что иногда он полностью перегорает и фактически играет роль предохранителя.

    Если ваш вентилятор часто отключается и самостоятельно запускается заново, виновата именно эта защита. Знайте, что это просто не работает. Это означает, что вы либо перекрутили вал, либо доходит до конца обмоток и они перегреваются.

    Перегрев обмоток может быть связан с разрушением небольшой крыльчатки, которая стоит на валу внутри самого двигателя.Она предназначена для обдува и снижения температуры витков.


    В самых дешевых моделях термовыключатель реле не ставится, в них все подключается напрямую. Исходя из этого, если ваша «термостойкость» сгорела, ее конечно можно оглушить и запустить окна. Но при этом вы останетесь без противопожарной защиты.

    Это реле также проверяется тестером.

    Между лапами должна быть цепь.

    Клапан переключения передач и муфта

    Если все детали и перекладина внутри целые, то внимательно просмотрите через увеличительное стекло обмотки, вал и ротор. Вы можете увидеть истерзанные или замороженные медные вены.

    Это происходит, когда подшипник выскакивает из посадочного места и ротор начинает биться о обмотки.

    В современных китайских напольных вентиляторах нередко ослабляется винтовой связью между двумя полузаводами двигателя. Не забывайте, что голенище находится с двух сторон, одевается на самоцентрирующиеся медицинские рукава, которые плотно прилегают к крышкам.

    Когда они собраны и затянуты, можно слегка надавить молотком на сальник трансформатора, чтобы вал вращался легко, с небольшой инерцией. Кто-то пытается своими силами поймать центр и запихивает вот такой тихий ужас.

    В конечном итоге вал выпадает из подшипника, в результате чего появляется клин. В результате ротор начинает царапать обмотку и ее поверхность.

    Также имейте в виду, что если ваш вентилятор упал и после этого перестал работать и вращаться, то, скорее всего, произошли гильзы.От такого падения ничего не сломается.

    Конденсатор от этого не портится, обмотки омлета не порвутся. Разве что какие-то кнопки могут отойти. Но прежде всего проверьте соосность подшипников. И тогда все заработает как надо.

    К сожалению, с механическим дефектом обмоток или ротора, а также их интраватитными затворами не справиться самостоятельно. Перенести двигатели на дешевые окна не рационально, будет намного проще купить новую модель.

    Однако это последний этап проверки, и есть надежда, что вы никогда не доберетесь до него, обнаружив повреждение где-то еще, методами, рассмотренными выше.

    Бесперебойная работа двигателя может быть обеспечена только в оптимальном температурном режиме, поэтому производители систем охлаждения уделяют особое внимание. Давно принято в двигателях внутреннего сгорания автомобилей использовать воздушное и жидкостное охлаждение. Воздушное охлаждение Оно довольно простое, и представляет собой турбину с крыльчаткой, которая приводится в движение коленчатым валом, то есть постоянно работает при работающем двигателе.Жидкостное охлаждение Все намного сложнее и включает в себя множество элементов. Один из них — вентилятор охлаждения радиатора, при неправильной работе которого добиться эффективного охлаждения мотора не получится.

    Содержание:

    Зачем нужен вентилятор охлаждения радиатора

    Система охлаждения с жидкостью подразумевает, что по специальным кругам в двигателе циркулирует охлаждающая жидкость. Первый круг «малый» — необходимо быстро прогреть охлаждающую жидкость и довести ее до рабочей температуры.Второй виток «большой», отличается от «маленького» тем, что включает радиатор, в котором охлаждается перегретая жидкость.

    Эффективность охлаждения жидкости при прохождении через радиатор позволяет увеличить встречный поток воздуха, возникающий при движении автомобиля. Он проходит через «соты» радиатора, отводя от них тепло, за счет чего более эффективно снижается температура теплоносителя. Однако при движении с малой скоростью или когда двигатель работает на холостом ходу, воздушного потока недостаточно для эффективного охлаждения радиатора.Соответственно, во время работы охлаждающая жидкость будет очень горячей, что может привести к этому. Чтобы этого не произошло, включается вентилятор охлаждения радиатора, который направляет поток воздуха на радиатор и охлаждает его.

    Типы приводов вентиляторов охлаждения радиатора

    На большинстве легковых автомобилей Используется вентилятор охлаждения радиатора с электрическим приводом. Он достаточно простой и состоит из трех основных элементов: электродвигателя на 12 вольт, крыльчатки (закрепленной на роторе) и проводов (соединенных с электросистемой автомобиля).

    Поскольку вентилятор охлаждения радиатора требуется только в тот момент, когда охлаждающая жидкость перегревается, ему нужен элемент управления. Это датчик, контролирующий температуру жидкости. Когда он ниже допустимого значения, вентилятор охлаждения отключается. Если теплоноситель начинает перегреваться, датчик подает команду на включение вентилятора для снижения его температуры до допустимых значений.

    Примечание: При движении автомобиля вентилятор охлаждения радиатора почти всегда выключен, благодаря набегающему воздуху, который охлаждает радиатор.Однако в движении или на холостом ходу Он обязан включиться, чтобы не происходил перегрев мотора из-за.

    Есть еще вентиляторы охлаждения радиатора на механическом приводе, но они распространяются только на большие грузовики, тракторы и другую спецтехнику. Вентиляторы на механическом приводе работают постоянно, если для их отключения предусмотрена специальная дополнительная муфта сцепления.

    Что делать, если не работает вентилятор охлаждения радиатора

    Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто.Для этого нужно запустить мотор автомобиля и дать ему некоторое время поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит для критической зоны, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы он включился для работы. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а, открыв его, он увидит, что возле радиатора крутится крыльчатка вентилятора.

    Если температура охлаждающей жидкости достигла критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает, нужно выяснить, почему это происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых не работает вентилятор охлаждения радиатора:


    Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, определить причину неисправности достаточно просто, достаточно выполнить вышеуказанный тест.

    Что делать, если вентилятор охлаждения радиатора работает постоянно

    Другая проблема, которая может возникнуть с вентилятором охлаждения радиатора, — это его постоянная работа. Если электродвигатель не выключается или включается слишком рано, когда температура охлаждающей жидкости еще далека от критической зоны, необходимо установить причину данной неисправности и устранить ее.

    Работа вентилятора охлаждения радиатора без остановки может быть связана со следующими проблемами:


    Стоит отметить, что постоянная работа охлаждающего вентилятора не так опасна, как его полный выход из строя, но не только в той ситуации, когда проблема связана с термостатом Encins и перегревом мотора.

    Не работает вентилятор охлаждения радиатора: как пользоваться автомобилем

    Если вышел из строя вентилятор охлаждения радиатора, лучше сразу выяснить, в чем причина и устранить неисправность.Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как передвигаться на машине с отключенным вентилятором, чтобы не произошло перегрева двигателя:


    Не забывайте, что при перегреве охлаждающей жидкости лучше остановиться и немного подождать, чтобы она свернулась, как продолжать движение на машине с риском перегрева двигателя.

    На Volkswagen Jet 12g. Периодически включать охлаждающие вентиляторы при выключенном зажигании. Что бы это могло быть? Как исправить проблему? (Сергей)

    Здравствуйте, Сергей.Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой самопроизвольного включения вентиляторов системы охлаждения. Мы изучили проблему и ниже даем несколько рекомендаций по ее устранению.

    [Скрыть]

    Почему это происходит?

    Если неисправность проявляется после того, как вы заглушили двигатель, то, скорее всего, она связана с датчиком радиатора или термостатом (далее — и т. Д.). Если прибор рабочий, то вентилятор будет включаться в том случае, если регулятор при закипании теплоносителя нагревает мембрану и соприкасается с контактами.В итоге «+» войдет в реле, а оттуда — на клапаны. При выходе из строя регулятора вентиляторы будут включаться случайным образом, а именно в ненужном температурном диапазоне.

    Соответственно, в первую очередь необходимо проверить работоспособность регулятора. Вам необходимо открыть капот и провести диагностику устройства, чтобы выявить неисправности в его работе. Можно попробовать задуть заглушку, которая доходит до самого датчика, в некоторых случаях это помогает решить проблему. Либо произвести его полную замену, купив у соответствующего официального дилера ДР, либо в магазине, главное, чтобы он был оригинальным и качественным.В сомнительных местах крайне рекомендуется покупать детали, иначе вы столкнетесь с более серьезными проблемами.

    Перед заменой не лишним будет обзвонить проводку, в частности участок цепи, на котором работает сам Доктор. Не факт, но возможно, что цепочки тоже выявят проблемы. В любом случае диагностику лучше производить с помощью компьютера и тестера — так вы сможете на 100% узнать, почему вентиляторы сами включаются. Ведь мы, давая рекомендации удаленно, не можем быть уверены в неисправности, так как фактически мы не диагностировали машину.

    Воспользуйтесь тестером и подключите его к бортовому компьютеру и ноутбуку. Запускаем диагностическую утилиту и проверяем память бортового компьютера на наличие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо коды, вам нужно будет их расшифровать, чтобы вы знали об ошибке. Мы уверены, что такая диагностика поможет вам решить проблему.

    Видео «Как провести диагностику Volkswagen Jetta до сотни»

    Из этого видео вы можете узнать, как проводится диагностика модели Jetta на СТО с помощью необходимого оборудования.

    Не работал вентилятор охлаждения. Что делать, если вентилятор радиатора не работает? Что чревато, если не работает вентилятор радиатора

    Для того, чтобы автомобиль автомобиля бесперебойно работал в установившемся тепловом режиме, необходимо отладить исправную работу системы охлаждения. Если в работе указанной системы наблюдаются перебои, это приводит к перегреву двигателя, в результате чего выходит из строя прокладка GBC и Детали CPG.

    В систему охлаждения автомобиля входят:

    • радиатор
    • BC рубашки охлаждения,
    • термостат
    • штуцеры и шланги соединительные.
      • Центробежный насос
    • ,
    • вентилятор

    Самая важная деталь в радиаторе — это вентилятор. Его функция — принудительное охлаждение в определенное время жидкости в радиаторе. Если вентилятор не включается, значит, охлаждения нет, и страдает вся система. Разберемся с источниками сбоев в работе вентилятора, в автомобиле ВАЗ 2110.

    Детали вентилятора: рама, крыльчатка и электропривод.

    Ниже смотрите видео «не включается вентилятор ВАЗ 2110».

    Механизм включения вентилятора охлаждения в автомобиле с карбюратором

    В карбюраторах предусмотрен механизм принудительного обдува, за счет срабатывания датчика, который находится на корпусе радиатора. В моделях ВАЗ 2110 датчик настроен на достижение максимальной температуры антифриза 107 ° С.При достижении этого порога срабатывает датчик включения вентилятора, и на реле вентилятора поступает сигнал — электрическая цепь замыкается, и двигатель запускается.

    Механизм включения вентилятора охлаждения в автомобиле с форсункой

    В ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем замыкание цепи происходит, за счет датчика температуры (он находится на патрубке термостата). При достижении заданного порога нагрева теплоносителя сигнал с этого датчика сначала поступает на контроллер, а тот, в свою очередь, передает импульс на реле — после этого запускается электродвигатель.

    Если вентилятор не работает, то причины проблемы кроются в неисправности какой-то системы охлаждения. Подскажите, как проверить систему охлаждения ВАЗ 2110 в исправном состоянии.

    Термостат

    Функция термостата в системе охлаждения определяется направлением потока хладагента по большому или маленькому кружку. Если двигатель еще холодный, клапан термостата не пропускает антифриз (или тосол) в радиатор охлаждения.Таким образом, прогрев двигателя происходит быстрее.

    Когда охлаждающая жидкость нагревается, клапан термостата пропускает ее в радиатор, так что он скручивается. Если сработал клапан термостата, то антифриз будет циркулировать все время по небольшому кругу — он не достигнет датчика температуры (в инжекторных двигателях) или датчика мощности вентилятора (в карбюраторных двигателях). В конце концов, антифриз даже закипит, а датчики не сработают.

    Привод вентилятора

    Вентилятор не включается, иногда из-за выхода из строя его привода.Проверить привод достаточно просто, достаточно отключить вентилятор, от электрической схемы машины, и подключить его напрямую к аккумулятору. Если при этом вентилятор не заработал, значит, причина неисправности была вгоняемой. Если привод заработал, причина неисправности вентилятора кроется в другом элементе.

    Предохранитель

    Если привод вентилятора ВАЗ-2110 в порядке, то нужно убедиться, что предохранитель (Ф-7) не переборщил. Проверка производится мультиметром, перегоревший предохранитель заменяет новый.

    Проверка датчика мощности вентилятора (в карбюраторных двигателях) производится следующим образом:

    Включаем зажигание и сближаем друг с другом провода, идущие к этому датчику. Если вентилятор при этом заработал — значит неисправен датчик. Если не заработало — значит датчик тут ни при чем. Ищем дальше.

    Проверка датчика температуры (в инжекторных двигателях) производится следующим образом:

    Завести двигатель, когда он прогреется до рабочей температуры, отсоединить датчик от ЭБУ.ЭБУ считает это скоплением в системе охлаждения и включит вентилятор в аварийном режиме. Если вентилятор заработал — значит сломался датчик температуры.

    Реле вентилятора

    Самая сложная в диагностике неисправность реле вентилятора. В ВАЗ 2110 он находится в центральной консоли, в дополнительном, монтажном отсеке. Чтобы добраться до реле, нужно снять крышку консоли. Под крышкой вы увидите три реле. Реле вентилятора охлаждения — устройство, с левого края.Остается только проверить его исправность, вместо него — другое, исправное реле.

    Заменил реле, затем прогрел двигатель, как обычно, до рабочей температуры. Если реле не работает (не последовало нажатие), то проверьте проводку.

    Крышка расширительного бачка

    Иногда вентилятор не включается, и из-за целостности крышки бака. Если клапан крышки бака не заряжается, значит, в бак не нагнетается давление, которое в системе должно быть выше атмосферного.Если давление не достигает этого уровня, тосол закипает уже при 100 градусах, а не 107 по Цельсию. Соответственно датчик работать не будет, так как ждет достижения 107 градусов.

    Проверить крышку бачка можно только «на глаз», визуально. В собственном гараже сделать точный вывод о его состоянии вряд ли получится.

    Электропроводка

    Если не работает охлаждающий вентилятор, то это может быть связано с банальным нарушением целостности проводки.Электропроводку проверяем тестером. Вам следует найти и заменить обрезанный провод. Как только целостность проводки будет восстановлена ​​- вентилятор охлаждения снова заработает. Как это делается, смотрите на видео ниже.

    Видео: Не включается вентилятор ВАЗ 2110, вызывает неисправность

    Если видео не отображается, обновите страницу или

    Основная задача вентилятора системы охлаждения — снизить температуру двигателя и радиатора, повышающуюся при работающем двигателе. Фактически он направляет горячий воздух на улицу, заменяя его холодным «внешним» воздухом, тем самым снижая температуру двигателя, радиатора и охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости).

    Следует отметить, что вентилятор является одним из двух важных элементов системы охлаждения (кстати, в автомобилях ВАЗ он считается гибридным). Второй элемент — это система жидкостного охлаждения.

    Выделяют два типа вентиляторов — механический (соединенный ремнем со шкивом / коленчатым валом) и с электроприводом. Последний состоит из двух равнозначных частей электродвигателя и системы управления (включая датчик температуры охлаждающей жидкости и реле включения вентилятора).Как правило, ВАЗовцы имеют дело с электровентиляторами.

    Проблемы с вентилятором охлаждения радиатора могут возникнуть у любого автомобиля, возраст которого достаточно велик, чтобы проявляться «старческим недомоганием». Эти проблемы в зависимости от ситуации могут проявляться в нестабильной работе вентилятора, его позднем включении или полном выходе из строя. В последнем случае просто не включается охлаждающий вентилятор — и это наиболее частая проблема.

    Не включаем вентилятор охлаждения ВАЗ

    Поскольку эта проблема является наиболее частой, ей нужно заплатить больше всего.И в первую очередь следует отметить, что данная проблема может быть вызвана значительным количеством причин, а потому будет диагностирована самая дорогая (по крайней мере, по времени).

    Причина, по которой не включается вентилятор охлаждения 2110, как и практически любая другая модель производства АвтоВАЗа, может, например, из-за сгоревшего предохранителя. Это самая банальная причина отказа вентилятора и самая простая проблема с точки зрения устранения проблемы. По этой же причине его часто не включают в вентилятор охлаждения ВАЗ 2115 и других, более поздних моделей автомобилей ВАЗ.Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить неисправный предохранитель, чтобы он заработал и проблема устранена. Можно заменить как один предохранитель (если вы уже разобрались в схеме или у вас есть время в это время), так и блок предохранителей комплексно. Если машина много лет, второй вариант предпочтительнее.

    Другой причиной, по которой не включается охлаждающий вентилятор или предыдущий охлаждающий вентилятор, может стать неисправность неэнергетического элемента вашего автомобиля. В этом случае, в любом случае, неопытным мастерам будет намного проще и быстрее помочь профессионалам, так как даже диагностика потребует больших усилий — и использования специального диагностического оборудования (для «трансляций» проводки). .

    Кроме того, если вентилятор охлаждения не включается, это можно обнаружить в термостате — если последний неисправен, система может просто не реагировать на необходимость подключения системы охлаждения. Неисправный или заклинивший термостат блокирует циркуляцию охлаждающей жидкости в системе (в том числе и через радиатор), датчик радиатора не фиксирует повышенные температуры охлаждающей жидкости, не включается вентилятор — и двигатель через несколько минут работы. Термостат рекомендуется проверять в первую очередь при обнаружении неисправности вентилятора.

    В инструкции по эксплуатации написано, что вентилятор охлаждения 2107 не включается из-за неисправной проводки. Действительно, эта причина может иметь место, но в тройку лидеров не входит частота. Как правило, проблемы возникают в ситуациях, когда с годами не меняется разводка вентилятора. Электропроводка Trummer — не только причина отказа вентилятора, но и возможная причина. Существуют гораздо более серьезные неисправности и даже возгорания, поэтому контроль в этой области абсолютно необходим.

    Во многих источниках можно найти информацию о том, что вентилятор охлаждения 2114 не включается, например, по банальной причине — неисправен сам вентилятор.Такое случается сравнительно редко, но может быть причиной проблемы. Может выйти из строя как сам вентилятор, так и вилка (чаще вторая, и относится к предыдущему пункту).

    Также может быть неисправен датчик мощности вентилятора (он на радиаторе) — и это приводит к блокировке работы вентилятора. Обнаружение неисправного блока осуществляется последовательным тестированием работоспособности отдельных элементов системы. Исключая тот или иной элемент, подключаем проводку напрямую: если вы видите искру или признаки жизни, сам вентилятор подает, значит, «слабое звено» — это как раз исключенный элемент.

    Еще одна причина, по которой вентилятор охлаждения 2109, 2107, 2114 и другие модели ВАЗ не входят в комплект. Это сгоревшая прокладка под головкой. В этом случае движение охлаждающей жидкости предотвращает воздушную пробку, которую легко диагностировать по пузырькам, появляющимся из расширительного бачка во время работы двигателя. Заменив прокладку, вы легко решите эту проблему. Однако важно обращать внимание на состояние баллона — при такой проблеме (особенно если она появилась некоторое время назад) в баллоне вполне могут найти трещины.

    Слишком часто включается вентилятор охлаждения

    Эта проблема возникает сравнительно редко, и здесь нужно очень четко понимать, где есть норма, а где уже диагностирована система. Начинающие автомобилисты, прочитав в инструкции по эксплуатации, что вентилятор «предполагается» включается только при температуре 105 градусов, забеспокоились, потому что система охлаждения включается на более низкую температуру.

    На самом деле все несколько иначе. Нормой следует считать именно температуру 85-95 градусов, выше должна быть активирована система охлаждения, иначе велик риск «закипеть» двигатель.Однако многое зависит от условий движения — одно на трассе, а другое в городе и особенно при движении в пробке. Если в пробках вентилятор включается каждые полторы минуты — это говорит о том, что система работает хорошо, ведь двигатель 10-15 километров в час и даже в режиме «Счетчик-стойка» работает при повышенных нагрузках. Соответственно включение вентилятора говорит о его исправности.

    На всякий случай лучше проверить термостат на исправность, целостность колодок gBC.

    Кроме того, можно проверить расход охлаждающей жидкости — если охлаждающая жидкость «уходит» слишком быстро (например, при полной загрузке до минимума проходит меньше месяца), необходимо как можно скорее проверить утечку. И, скорее всего, таковые есть.

    Снижение эффективности системы охлаждения может происходить и из-за банальных засоров (отложений) и технических побочных эффектов (воздушное движение). В первом случае рекомендуется промыть радиатор обычным чистящим средством.Что касается воздушной пробки, то ее можно либо попытаться «выжать» на большой скорости, но это чревато проблемами с ГИБДД, а в особо запущенном случае — аварией со смертельным исходом. Где обычная «прокачка» в гараже будет производительнее. Тем более, что инструкций по устранению пробок достаточно много.

    Удачи на дорогах тебе и твоей вазе!

    Система охлаждения двигателя — сложный механизм, от исправности которого часто зависит исправность двигателя, его работоспособность, а также ресурс.Нестабильная работа системы охлаждения или выход из строя одного из ее узлов может привести к печальным последствиям, например, к перегреву двигателя.

    Сегодня я хочу рассказать о таком неприятном и во многом непонятном явлении, когда не включается вентилятор охлаждения радиатора, в результате чего повышается температура двигателя и увеличивается риск перегрева мотора.

    Теория, куда же без нее?

    Для начала несколько слов о том, когда следует включать вентилятор и что считается нормой.Включение вентилятора системы охлаждения происходит автоматически, как только температура охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) достигает определенной отметки, как правило, это диапазон от 85 ° до 100 °.

    Когда двигатель холодный и ему необходим быстрый прогрев охлаждающей жидкости двигателя по малому кругу системы охлаждения в обход радиатора, электровентилятор также находится в выключенном состоянии. Как только мотор прогрелся до рабочей температуры, срабатывает термостат, который открывает большой круг, то есть круг с участием радиатора.Это позволяет воздушным потокам охлаждать антифриз, не позволяя ему нагреться выше допустимой отметки. Но что делать, если воздушного потока не хватает или машина замедлила движение или вообще остановилась? Для этих случаев как раз и предназначен вентилятор охлаждения радиатора. Включается в работу, когда уже не помогает ни большой круг, ни поток воздуха, проходящий через ячейки радиатора. Вентилятор включается автоматически и принудительно охлаждает радиатор, отводя от него лишнее тепло, тем самым снижая температуру охлаждающей жидкости.Если на прогретом двигателе под нагрузкой в ​​жару по какой-то причине внезапно не заработает вентилятор, это может означать, что температура охлаждающей жидкости будет расти до тех пор, пока охлаждение не возобновится. Если вентилятор не включается, температура двигателя достигает критической отметки, после чего двигатель закипает, точнее закипает, охлаждение не осуществляется и принудительно работает агрегат, что называется «Вознос». Даже кратковременный перегрев может негативно сказаться на состоянии мотора и в дальнейшем проявиться в виде неприятной поломки.Длительный перегрев обычно заканчивается тем, что мотор просто «клинит», после чего приходит в полную неработоспособность.

    Почему не работает вентилятор? Давайте разбираться!

    1. Электропроводка и контакты. Любая из этих причин, несмотря на ее безвредность, может стать причиной того, что вентилятор просто не включится в нужный момент. Также часто бывает, когда причина кроется в нарушениях самого электродвигателя вентилятора, который по тем или иным причинам не может быть задействован в работе. В случаях с электросетью я бы порекомендовал найти толкового электрика, который испытает неисправность и ответит на вопрос, почему не включается охлаждающий вентилятор.
    2. Предохранитель. Выпавший предохранитель тоже можно отнести к обычным причинам, которые встречаются довольно часто. Разрыв цепи из-за перегонного предохранителя приведет к тому, что включения электровентилятора не произойдет, в результате температура двигателя вырастет. Можно просто проверить предохранитель, достаточно получить предохранитель, отвечающий за работу вентилятора, а вместо него вы устанавливаете новый предохранитель или просто вставляете кусок проволоки, чтобы замкнуть цепь. Если при осмотре заработает электровентилятор, значит причина в предохранителе.
    3. Воздушная пробка или низкий уровень охлаждающей жидкости. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также шланги системы охлаждения. При рабочей температуре шланги, ведущие к радиатору, должны быть горячими, а уровень охлаждающей жидкости должен быть нормальным как в расширительном бачке, так и в радиаторе. Будьте внимательны, проверка уровня антифриза производится только на холодном двигателе. Также, если вентилятор не работает, следует обратить внимание на циркуляцию антифриза, после нагрева он должен циркулировать по большому кругу. Если это не так, возможно в системе есть воздушная пробка, как ее устранить.Снижение уровня охлаждающей жидкости может указывать на негерметичность системы охлаждения. В лучшем случае речь пойдет о замене прокладки GBC, в худшем — о трещине в блоке или рефлоге …
    4. Датчик температуры. Благодаря этому датчику электронный блок (ЭБУ) решает, включить вентилятор или нет. Нестабильность или неисправность этого датчика приведет к тому, что ЭБУ получит неверную информацию о температуре охлаждающей жидкости, в результате вентилятор не включится.
    5. Последний подозреваемый.Если он неисправен, циркуляция антифриза будет затруднена, в результате будет нарушена работа вентилятора. Например, при термостате вентилятор не выключает «Малый круг» вентилятор и работает постоянно, так как двигатель греется, температура растет и вентилятор пытается все это исправить. В том-то и дело, что из-за заклинивания термостата жидкость в радиаторе не циркулирует и не происходит охлаждения. В некоторых случаях бывает наоборот, датчик температуры не работает, так как жидкость не пропускает жидкость по большому кругу, в результате электровентилятор не включается.

    У меня все есть, напишите в комментариях о том, какие причины поломки вентилятора вы знаете, поделитесь своим опытом и возможно это ваша история, чтобы помочь кому-то решить свой вопрос. Спасибо за внимание к новым встречам. До того как!

    Разберем 4 основные причины, из-за которых не работает компьютерный вентилятор. Решение проблемы может осуществляться как с заменой детали, так и без замены.

    от 120 р. ТЕРЕТЬ.

    Каждый из нас может столкнуться с такой проблемой, как отсутствие привычного гудения при включении ПК.При этом система загрузится хорошо (хоть без сбоев), вроде бы все нормально, но такого привычного звука нет.

    Если такие неприятности вас не обошли, значит, у вас не работает вентилятор на компьютере и с ним нужно что-то делать!

    Эксплуатация устройства без кулера запрещена, так как без охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы.

    Большая часть электроники чувствительна к перегреву, и если на ПК не работает задний вентилятор, последующий ремонт может сделать это дороже.Что делать в такой ситуации? Об этом сегодня и поговорим.

    Почему не работает кулер?

    Причин, по которым вентилятор может не работать на компьютере, не так много. Этот элементный ПК является одним из самых простых, но в то же время самым важным во всей системе, потому что именно он отвечает за охлаждение чувствительных частей электроники. Приведем несколько наиболее распространенных проблем, которые, чаще всего, являются ответом на вопрос: почему не работает кулер


    Итак, мы выяснили основные причины, по которым вентилятор может отказывать.Далее поговорим о том, как устраняются подобные неисправности.

    Не работает вентилятор компьютера: как решить проблему?

    Если вы отказались от вентилятора, то пользоваться компьютером невозможно. Но что делать? Вообще ремонт своими руками не рекомендуется, т.к. при более исправном устройстве можно поделиться, что может привести к самым разным последствиям.

    Специалисты-эксперты помогут решить любые проблемы с кулером, независимо от модели вашего ПК.

    Решений проблемы, как правило, два:

    • Вариант первый: без замены. Вентилятор может быть в хорошем состоянии, но может выделять смазку, которая может значительно ухудшить качество его работы вплоть до выхода из строя. В таких случаях проводится демонтаж вентилятора, его полная разборка, нанесение новой смазки, повторная правка соединения с проверкой работы.
    • Вариант второй: заменить элементы. Ремонт вентиляторов обычно невозможен. Да и нецелесообразно. Стоимость комплектующих сохраняется, а работы может быть много. В рамках этих работ проводится полный демонтаж старого кулера, установка нового (можно купить самостоятельно, либо мастер привезет с собой), подключение и проверка работоспособности замененной детали

    Если вентилятор радиатора не запускается, проверьте элементы в следующем порядке:

    1. Предохранитель — Проверьте этот предохранитель в блоке предохранителей.Он находится там под цифрой F7 и имеет номинальный ток 20 ампер.

      Опустившийся вееро-желтый F7. (монтажный блок редакционной машины,)

    2. Реле отвечающее за работу электровентилятора . Проверку проще всего провести подключением заведомо исправного реле. Если после такой разборки все заработало, проблема решена, если нет, то читайте ниже.

      Реле находится под цифрой «4».

    3. Термостат — Поскольку жидкость сначала циркулирует по небольшому кругу, а не датчику нагрева и радиатору.Неисправность термостата проверить несложно, достаточно прикоснуться к двум патрубкам, идущим на радиатор, если на стареньком двигателе одна из них холодная, значит.

      Термостат демонтирован.

    4. датчик температуры — Ведь на прогретом двигателе отключите от него разъем питания, тем самым принудительно запустив электродвигатель вентилятора. Если он все равно не запустился, значит проблема в самом электродвигателе.

      Проверить стоимость датчика и необходимость замены.

    5. Электродвигатель вентилятора — Для проверки этого пункта необходимо выключить блок питания и подключить его напрямую к аккумуляторной батарее. Если вентилятор рабочий, то он запустится, а если откажетесь, ищите проблему в проводке или поменяйте вентиляторный блок.

      Электродвигатель можно попробовать починить.

    Когда все вышеперечисленные методы не принесли желаемого результата, нужно искать причину только в проводке, поочередно «прозванивая» их.Возможно, где-то был разрыв или обрыв провода.

    Как настроить кнопку включения вентилятора. Принудительный запуск вентилятора на ноутбуке. Плюсы этой системы

    При активной эксплуатации ноутбуков, особенно в жаркое время года, пользователи часто сталкиваются с их сильным нагревом. Систематический перегрев приводит не только к брекетингу ОС и периодическому самостоятельному подключению ПК, но и к преждевременному выходу из строя процессора, материнской платы или других элементов конструкции.Чтобы снизить температуру ноутбука, вы можете принудительно включить вентилятор в систему охлаждения ноутбука с помощью программного изменения некоторых его настроек.

    Способы контроля работы кулера на ноутбуке

    В портативных компьютерах нормальному функционированию системы охлаждения соответствует BIOS. При этом заводские настройки обеспечивают работу вентилятора только на 50% от его максимальной мощности. . Это сделано для того, чтобы при работе кулер не сильно гудел и не потреблял много электроэнергии.

    Практически на всех платах есть возможность программировать эффективность системы охлаждения. Принудительно включить вентилятор на ноутбуке несколькими способами:

    1. Через BIOS.
    2. С помощью специального ПО.

    Изменение настроек кулера может привести к появлению неприятного шума при его работе, а также к ускоренному накоплению аккумулятора. Поэтому, прежде чем приступить к радикальным мерам, следует разобрать ноутбук, а затем очистить вентилятор и материнскую плату от пыли, потому что это снижает теплоотдачу и, соответственно, приводит к повышению температуры ПК.

    Принудительный запуск вентилятора через BIOS

    Чтобы кулер на ноутбуке работал более эффективно, вы можете изменить скорость его оборотов и установить температуру процессора, которая должна будет поддерживаться. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    Программная оболочка вкладки Hardware Monitor в разных сборках BIOS может отличаться. Однако, зная, какие параметры нужно изменить, можно легко перевести вентилятор на нужный режим работы:


    В интеллектуальном режиме кулер может работать со следующими параметрами:

    • Тихо — акцент ставится о бесшумной работе системы и экономии заряда аккумулятора;
    • Стандарт — вентилятор проработает половину своих возможностей;
    • Performance and Turbo — выполняется максимальное ускорение вентилятора (в этом случае немного снижается автономность ноутбука, так как кулер будет потреблять много энергии).

    Принудительное включение вентилятора с помощью программы SpeedFan

    Еще один способ повысить работоспособность кулера — использование специального программного обеспечения, к которому относится бесплатная утилита Speedfan. Для разгона вентилятора с помощью этого приложения необходимо:


    Существуют и другие программы, позволяющие принудительно запустить вентилятор ноутбука. Итак, с помощью утилиты AMD Overdrive можно внести изменения в работу кулера ПК, собранного на процессоре от AMD. Для процессоров Intel разработано приложение Riva Tunes.

    Во время активной эксплуатации ноутбуков многие пользователи часто сталкиваются с чрезвычайно сильным тепловым нагревом, особенно летом. Систематический перегрев сказывается не только на производительности и быстродействии, но и сокращает срок службы компонентов. Для того, чтобы снизить температуру, нужно на ноутбуке включить вентилятор на максимум, тем самым повысив эффективность охлаждения.

    Методы Решения

    Функционирование системы охлаждения полностью зависит от BIOS. Стоит учесть тот факт, что в заводских настройках система охлаждения работает не на полную мощность, а только на 50% для минимального потребления электроэнергии и снижения уровня шума.Практически на всех материнских платах есть возможность управлять кулерами с помощью.

    Для включения кулера на ноутбуке можно использовать один из следующих способов:

    При изменении настроек может появиться дополнительный шум и увеличится потребление энергии. Именно поэтому предварительно необходимо разобрать и тщательно очистить ноутбук, в том числе от скопившейся пыли, которая может быть первоначальной причиной перегрева.

    Все нижеприведенные способы одинаково подходят для ноутбуков различных компаний (Samsung, HP, ASUS, Lenovo и др.))

    Включение кулера через bios

    Для принудительного запуска кулера достаточно изменить некоторые настройки в BIOS.

    Итак, что вам нужно сделать:


    Внешний вид раздела Hardware Monitor может иметь небольшие отличия в зависимости от версии BIOS. Но настройки всегда остаются однотипными, поэтому вы можете легко вручную включить вентилятор на ноутбуке и изменить его режим работы:


    Параметры работы в интеллектуальном режиме :

    • Silent — Режим энергосбережения и бесшумная работа.
    • Стандарт — работает на половину мощности.
    • Performance и Turbo — максимальная скорость кулера.

    Программный метод

    Вы также можете включить вентилятор на ноутбуке с помощью программы SpeedFan. Не могу не отметить простой и удобный интерфейс, многоязычность и бесплатность, поэтому рекомендую.

    Что нужно сделать :


    Наверное, многие заметили, что температура включения вентилятора на ВАЗ 2110-2112 последнего поколения (100-105 с) высока до нормальной температуры эксплуатации двигателя (85-90 с) .

    В первую очередь, это введение связано с борьбой производителя за более чистый выхлоп из трубы вашего автомобиля (требования современных стандартов Euro 3 и выше). При этой температуре происходит сгорание топлива и его компонентов.

    Но следует отметить, что, как всегда, эта положительная сторона для одного аспекта приносит что-то отрицательное для другого. Так при незначительном, но все же перегреве двигателя и головок происходят необратимые физико-химические процессы в металле, что в конечном итоге сказывается на общей итоговой работе силового агрегата силового агрегата.Кроме того, в случае отказа электрических компонентов, влияющих на включение вентилятора, время обнаружения с завышенной температурой штатного включения 105 C до перегрева 125 с будет значительно меньше, чем при нормальной работе до перегрева.

    Для более равномерной и управляемой работы двигателя предлагается сделать параллельную цепь питания вентиляторов. На один из контактов вентилятора всегда подводится плюсовой контакт, а для второго минусового контакта предлагается подключить параллельным проводом с переключателем согласно рисунку 1.

    Рисунок 1 Электрическая схема подключения вентилятора радиатора ВАЗ 2110 2111 2112

    Рисунок 2 Поместите соединительный провод в моторный отсек для включения вентилятора радиатора ВАЗ 21102

    Рисунок 3 Альтернативное место для установки переключателя вентилятора радиатора ВАЗ 2110 2111 2112

    После реализации этого решения остается только упомянуть о дополнительных возможностях управления рабочей температурой силового агрегата со всеми последующими пунктами с приведенными выше положительными аргументами.

    PS У многих, в силу преобладающих консервативных взглядов, может возникнуть мысль, что в электрической схеме для включения вентилятора системы охлаждения требуется реле. Я против слишком многого и могу сказать, что для работы схемы достаточно просто мощный выключатель рассчитанный минимум на 20 А на 12 вольт, то есть на 240 Вт (в продаже такие выключатели — например, 220 вольт 16 А , как на рисунке 3, то есть 3520 Вт) Данная схема успешно эксплуатируется на автомобиле ВАЗ 21102 2001 года выпуска уже 3 года.Также необходимо отметить, что данный способ не является заменой штатной схемы включения вентилятора радиатора в автомобиле и предназначен только как альтернативное решение для работы двигателя при более низких температурах, контролируемых непосредственно водителем.

    В любом случае при перегреве двигателя, даже если вы реализовали описанный выше принцип, все же проверьте систему охлаждения и убедитесь в полной исправности.

    Экстренные действия при перегреве системы охлаждения двигателя во время движения.

    При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но паровые клубы не вылезают из-под капота, включите режим максимального обогрева салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

    Включите сигнализацию, выжмите педаль сцепления и по инерции автомобиля постарайтесь плавно съехать к краю проезжей части и максимально остановиться у обочины, а по возможности — за проезжей частью.Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте холостого хода с включенным на полную мощность нагревателем, не тасуйте двигатель сразу. Откройте капот и осмотрите пространство наддува.

    После остановки перегретого двигателя начинается локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее соприкосновения с верхними частями двигателя и образование повышенного локального перегрева. К тому же лучше за 2-3 минуты завести машину секунд до 10, чтобы новый объем охлаждающей жидкости начал контактировать с деталями двигателя.

    Определите, откуда выходит пар, если это так. При осмотре двигателя обращайте внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке (осторожно, чтобы не обжечься), на целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.

    Посмотрите на панель приборов со стороны переднего пассажира в салоне и выясните, нет ли под ней протечек или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

    При обнаружении утечки охлаждающей жидкости прорвавшийся шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты или липкой ленты.

    Кожаный радиатор, термостат или обогреватель довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

    Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, регулирующего прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или помимо него (для ускорения прогрева прогрева двигателя). Для проверки термопар необходимо проверить температуру шланга на ощупь температуру шланга, соединяющего корпус термопары с радиатором.Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции по радиатору нет.

    Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электровентилятором, является мощность вентилятора. Дайте двигателю следить за температурой и обратите внимание, срабатывает ли вентилятор системы охлаждения при перегреве двигателя.

    Если вентилятор не включается, возможно, он заблокировал предохранитель, неисправно реле включения, заблокирован электродвигатель или неисправна проводка.

    Проверить целостность электропроводки, надежность электрических разъемов.

    Если проводка в порядке, проверьте предохранитель и в случае неисправности замените его.

    Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле мощности вентилятора.

    Если вентилятор по-прежнему не включается, проверьте электродвигатель. Для этого возьмите два дополнительных провода и запустите их прямо от аккумулятора. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

    Если электродвигатель заработал, неисправна электропроводка; В противном случае неисправна также проводка или сам электродвигатель.Реле и электродвигатель малопривлекательные, замените их на сборные.

    Инструкция

    На автомобилях используются электрические вентиляторы для обдува радиатора системы охлаждения. Вентилятор представляет собой крыльчатку на постоянном токе, установленную в круглой или квадратной раме. Включение электровентилятора полностью автоматическое, зависит от температуры охлаждающей жидкости в радиаторе. Данные о температуре жидкости снимаются с датчика, установленного в боковом отсеке радиатора. Датчик представляет собой простой микровыключатель, контакты которого нормально разомкнуты.Они закрываются при достижении определенной температуры.

    Для подключения электровентилятора можно использовать две схемы: реле и предельную. Отличие этих схем видно из названия. Безликий состоит из датчика температуры, вентилятора, предохранителя, соединительных проводов. Положительный вывод электровентилятора подключен через предохранитель на плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Минусовой вывод вентилятора подключается к любому выводу датчика температуры, полярность питания роли не играет.Второй вывод датчика необходимо подключить к кузову автомобиля. Это простейшая схема включения, не требующая много времени для реализации.

    Схема реле содержит электромеханическое реле. Это хорошо, потому что с датчика на реле снимается большой ток. Плюсовой вывод вентилятора подключен через предохранитель на аккумуляторной батарее, минусовой — на корпусе. Отрицательный провод необходимо разрезать и получившиеся два провода подключить к нормально разомкнутым контактам реле.По умолчанию наш вентилятор отключен. Один вывод катушки реле необходимо запитать плюсом АКБ через предохранитель или от замка зажигания. Второй вывод катушки нужно приложить к первому контакту датчика температуры, а уже со второго контакта смонтировать провод, подключенный к корпусу. Заранее посмотрите, есть ли в реле параллельно катушке диод. При наличии важно соблюдать полярность питания обмотки.

    Еще одним полезным элементом схемы включения вентилятора является кнопка, установленная в автомобиле.Датчик температуры может отказать в самый неподходящий момент, поэтому в экстренных случаях кнопка будет полезна. Как при использовании первой схемы, так и при использовании второй нужно соединить нормально разомкнутые контакты кнопки с датчиком температуры. Все так проще, но в случае использования первой схемы оказывается, что на кнопку будет большой ток, а это может вызвать контакты кнопки и оплавление корпуса. Поэтому лучше всего использовать кнопку в дуэте с электромагнитным реле.

    Источники:

    • Стандартные реле и варианты их использования
    • Установка кнопки принудительного включения вентилятора на примере ВАЗ-2110
    • Как работает вентилятор охлаждения на форсунке ВАЗ 2105
    • Вентилятор охлаждения в комплект не входит. ВАЗ 2112

    Вентилятор (или кулер) — один из важных компонентов системного блока компьютера, обеспечивающий охлаждение центрального процессора. Если при работающем вентиляторе системный блок все еще очень горячий, вы можете изменить начальную температуру охлаждения.

    Инструкция

    Включите компьютер, удерживая нажатой клавишу Delete или одну из функциональных клавиш (F2, F5 или F8). Итак, вы запускаете меню настроек BIOS материнской платы. Именно здесь производится начальная температура работы вентилятора. Чтобы внести соответствующие изменения, перейдите в меню Advanced Configurations или Advanced Setup.

    Найдите изменение параметров охлаждения системы. Обычно это называется режимом вентилятора. Включите параметр Always ON, чтобы предотвратить автоматическое отключение вентилятора.Перейдите в Fan Speed ​​и укажите начальную скорость кулера. Для начала внесите небольшие изменения, после чего вы протестируете работоспособность компьютера и его температурный режим через

    .

    Многие обратили внимание на то, что температура, при которой включается вентилятор радиатора на ВАЗ, завышена по сравнению с рабочей температурой мотора. Производители стараются снизить количество вредных выбросов, так как при высоких температурах топливо лучше сгорает вместе с компонентами.

    Но есть не только положительный эффект, но и отрицательный. Если двигатель немного перегревается, то начинаются конструкторские процессы для металла внутри, поэтому износостойкость снижается. Если не учитывать, что это может привести к отказу электрических компонентов, влияющих на включенный вентилятор, то время, чтобы заметить перегрев, будет меньше, чем при нормальных температурах.

    Нам нужно сделать так, чтобы двигатель работал равномерно. Сделать это можно за счет того, что создается параллельная схема включения вентиляторов.К одному контакту нужно подвести плюсовой провод, а минусовой контакт соединить с переключателем параллельным проводом.

    Стоит упомянуть дополнительные функции, позволяющие контролировать нормальную температуру двигателя. Реле в электрической схеме нет, так как у простого переключателя достаточно переключателя.

    Этот метод не заменяет штатную схему работы вентилятора, а только альтернативный вариант установки при низких температурах. Водитель должен контролировать весь процесс.

    Если двигатель перегружен автомобилем, но реализована такая схема подключения, то лучше еще раз проверить систему охлаждения, обеспечив ее работоспособность.

    Как только выявляются признаки перегрева, то есть стрелка вошла в красную зону, указывающую на температуру, но клубка пара из моторного отсека нет, то отопитель салона включается на полную мощность.

    Это поможет снизить температуру охлаждающей жидкости, которая находится в системе охлаждения.Далее нужно включить реанимацию, выжать педаль сцепления и катиться по обочине. Сразу включиться в машину нельзя, двигатель на нормальной частоте холостого хода проработает пять минут, а отопитель еще должен работать на полную мощность. Только теперь можно открыть капот и осмотреть моторный отсек.

    Надо попробовать определить, откуда берутся пары, посмотреть, есть ли в расширительном бачке охлаждающая жидкость, проверить целостность термостата, радиатора и резиновых шлангов.

    ВАЗ 2199 Как установить ГРМ

    В базовой комплектации Все автомобили Lada Samara комплектуются бензиновыми двигателями трех типов — объемом в 1100,1300 и 1500 кубических сантиметров. Механизм газораспределения на всех этих двигателях приводит в движение зубчатый ремень (ГРМ). Производитель рекомендует: Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109 Форсунка должна производиться не реже чем через каждые 50 тысяч километров пробега, так как необоснованная замена зубчатого ремня может привести к ремонту головки блока цилиндров, стоимость которого довольно высока.Исключение составляет автомобиль, оснащенный полулитровым двигателем — в поршнях данных моторов для клапанов есть специальные заводские регистраторы.

    ВАЗ-2109.

    Если в вашей «девятке» установлена ​​форсунка, то замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 (форсунка ) Никаких особых навыков от вас не потребует. Если ваша машина оборудована карбюратором — последовательность действий будет такая же, только шкив коленвала в карбюраторных двигателях Снимается иначе.

    Инструкция на замена ремня ГРМ ВАЗ-2109

    Как уже было сказано выше, ремень ГРМ на ВАЗ довольно простой.Единственное, что от вас потребует, — это наличие всех необходимых запчастей и инструментов, а также максимальная осторожность, аккуратность и терпение. Если допустить хоть малейшую неточность при замене зубчатого ремня, это в итоге обернется серьезным и очень дорогим ремонтом в сервисном центре.

    Итак, для начала определимся, что собственно и нужно заменить ГРМ своими руками:

    • Ремень зубчатый (ГРМ).
    • Помпа (водяной насос) с прокладкой.
    • ШЕСТЕРНЯ ГРМ ВАЗ 2108-99. Занят ролик.
    • Роликовая ось.
    • Ролик натяжной.
    • AutoCheat.

    Так же с заменой ГРМ без помощника не справишься.

    Приступаем к работе

    Для начала нужно снять старый ремень. Для этого необходимо установить рычаг переключения скоростей на нейтральную скорость и поставить автомобиль на стояночный тормоз. Затем под задние колеса подставляем противоположные упоры и открываем капот. Далее достаем из багажника запаску, домкрат и набор инструментов (все это пригодится чуть позже, а пока начнем с того, что вы отсоединяете минусовую клемму от аккумулятора).

    Находим в левой передней части мотора пластиковую черную крышку, защищающую ремень ГРМ, выкручиваем на ней три болта и снимаем. Под крышкой мы видим шестерню распредвала, по которой будет идти наш зубчатый ремень, который нам предстоит снять и заменить. Рекомендуем перед снятием ремня ГРМ обратить внимание на его расположение — если ремень находится не в середине шестерен, а со смещением в сторону двигателя, скорее всего, погнут стилет натяжителя. В этом случае его нужно будет заменить.На следующем этапе снимите ремень генератора, что тоже довольно просто: отпустите верхний стопорный болт, переместите генератор в сторону двигателя. При этом ослабевает натяжение ремня, и он легко снимается одним движением руки.

    После снятия ремня генератора приступаем к установке распредвала по меткам: находим корпус сцепления (он находится справа от двигателя), берем шкив и проворачиваем коленвал, глядя на него в окошке, расположенном на кузова, при этом метка, расположенная на маховике, точно не совпадает с меткой, расположенной на картере сцепления.Метки точно совпали — поршень 1-го цилиндра в крайнем верхнем положении. Точное совпадение меток крайне важно при правильной настройке газораспределительного механизма при установке нового ремня. Помимо упомянутых выше этикеток, на редукторе ГРМ должна быть этикетка с планкой, расположенной на корпусе.

    Как только мы закончили установку меток, нужно отпустить натяжной ролик — ослабить гайку, затем отвести ролик в сторону.Далее снимаем ремень с шестерни распредвала. Теперь полностью снимается только шкив коленчатого вала, что приводит в действие генератор. Ослабьте болты переднего правого колеса, поднимите машину на домкрат, снимите колесо, возьмите запаску и снятое колесо и подставьте их под машину — если вдруг домкрат перевернется, эта мера предосторожности спасет вам жизнь.

    Поверните рулевое колесо влево. Залазим за выпущенную правую колесную арку, находим там три болта, которые крепятся боковой защитной панелью, откручиваем их и снимаем щиток.Далее нам необходимо снять с автомобиля шкив коленвала (на нем установлена ​​форсунка). Для этого одновременно удерживая маховик отверткой от проворачивания (через окно, соединенное в корпусе), откручиваем болт, к которому крепится шкив.

    Снимите ремень ГРМ

    Важно! После того, как вы сняли ремень с шестерен распредвала, невозможно повернуть ни коленвал, ни распределительные валы. Иначе поршни заденут клапаны;

    Если в вашем автомобиле ВАЗ 21099 карбюратор — шкив коленвала вполне можно и самостоятельно.

    Установить помпу и натяжной ролик

    Замена насоса

    Сливаем охлаждающую жидкость в любую подходящую емкость.

    Откручиваем шестерню распредвала, удерживая заднюю крышку от проворачивания задней крышки отверткой, которую нужно вставить в отверстие шестерни и упереться в гайку.

    Снимите шестерню

    Откручиваем гайку и четыре болта, которыми крепится задняя крышка, после чего сдвигаем в сторону. Вытащите старую помпу, для этого нужно ее вытащить, зацепив отверткой зубчатый шкив.

    Установить новый насос в комплекте с прокладкой.

    Собираем все в обратной последовательности.

    Залить тосол (Тосол)

    В принципе помпу поменять нельзя, но только если вам не составит труда все разобрать, если вдруг помпа потечет раньше, чем наступит время очередной замены ремня ГРМ.

    Проверка натяжения ремня

    Натяжной ролик нужно менять вместе с ремнем ГРМ Причем эта необходимость объясняется тем, что внутри ролика находятся смазанные подшипники, а смазка рассчитана на пробег 50 000 км, то есть именно то количество километров, через которое проходит ремень грм обычно меняется.Как только уходит ресурс подшипников натяжных роликов, они начинают сыпаться.

    Для замены старого натяжного ролика необходимо отвернуть гайку, затем снять ролик со шпильками. (Ролик — это шайба за роликом, будьте осторожны и не потеряйте ее, потому что в автомагазинах они встречаются крайне редко). Сняв старый валик со шпильками и убедившись, что шайба стояла на месте, можно надеть новый ролик и накрутить его на ось.

    Окончательная установка

    Теперь настала очередь установки нового ремня ГРМ.Сначала нужно пропустить его под шестерню коленчатого вала, потом надеть шестерню распредвала, потом зацепить ремень за писковый шкив и пропустить правый ролик. Далее необходимо закрепить шкив коленвала, надеть ремень генератора и вытащить его. Затем нужно подтянуть гайку ролика, тем самым отрегулировав натяжение ремня ГРМ.

    1. Очень важно не проворачивать коленчатый вал и не допускать деформации распредвала до тех пор, пока ремень не будет установлен. Для затяжки ролика есть специальный ключ, но если у вас нет такого ключа, вы можете вставить в небольшие отверстия, которые находятся на лицевой стороне ролика, два винта подходящего диаметра, затем отверткой с помощью отвертки зафиксировать ролик, пока он затягивается. в процессе.Определите правильное натяжение Ремень выглядит следующим образом: Попробуйте повернуть его на 90 ° с противоположной стороны шкива насоса. Если приложить какое-то усилие, можно повернуть ремень, значит, все сделано правильно. Если ремень не вращается или наоборот — поворачивается более чем на 90 °, значит, натяжение придется снова регулировать.
    2. Теперь осталось несколько раз провернуть коленвал за шкивом, чтобы проверить соответствие меток. Если метки совпадают — можно смело грызть боковой щиток, тогда защитный кожух и колесо сняты на прежние места.Если метки не совпадают, придется снимать ремень и заново все регулировать.
    3. На этом замена ремня ГРМ на ВАЗ 21099 завершена.

    Такая деталь, как метки ГРМ ВАЗ 2109, является незаменимым элементом при выполнении регулировки, а также ремонтных работ на данной модели автомобиля. Например, установка меток ГРМ ВАЗ 2109 просто необходима в момент регулировки привода клапанов. Процедура считается достаточно простой — обычный автомобилист сможет выполнить все работы своими руками, не обращаясь к профессиональным мастерам, а только в том случае, если он узнает, как подробно и с учетом выставить метки ГРМ на ВАЗ 2109. учтите все детали и особенности.
    Перед тем, как наклеить метки на ВАЗ 2109, сделайте несколько простых, но в то же время важных инструментов:
    1. Домкрат для подъема автомобиля;
    2. Отвертка, обязательно плоская и тонкая;
    3. Десять ключей. При необходимости ее можно заменить храповой головкой.

    Первое, что нужно сделать перед установкой меток на ремне ГРМ ВАЗ 2109 — приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы колесо было в воздухе.


    Откройте капот автомобиля и снимите кожух, под которым находится звезда привода.Устройство можно закрепить на болтах. На фото вид сверху и сбоку.



    Вам нужно будет снять кожух, который казался вашим взглядом: Для этого снимите его так же, как показано на фотографии ниже:


    Следующим шагом является демонстрация рычаг коробки передач на четвертой стороне и вращение переднего колеса Пока метка на шестерне находится в том же положении, что и выступ:


    Теперь возьмите отвертку на катетере коробки передач.Убедитесь, что метка на корпусе и маховике совпадают:


    Если совпадений нет, отрегулируйте их. Сначала отрегулируйте метку на маховике. Сделать это можно так: снимаем ремень ГРМ со звезды и проводим регулировку. Теперь вы знаете, как выставить ГРМ на ВАЗ 2109 и легко с этим справляетесь.

    Чтобы путешествие на машине доставляло удовольствие, нужно постоянно следить за ее техническим состоянием и регулярно менять все расходники. Это один из таких материалов.В статье представлена ​​инструкция на ВАЗ 2108 с карбюратором и прилагается демонстрационное видео, которое превратит процесс замены для любого водителя из обременительной работы в удовольствие.

    Зачем нужен ремень ГРМ?

    Современные автомобили, на которых установлен карбюратор, оснащены газораспределительным механизмом. Когда распределительный клапан находится в рабочем состоянии, он должен открываться и закрываться в строгом порядке. Их движения должны выполняться синхронно в соответствии с движениями поршней.Передача движения от распредвала коленчатого вала осуществляется при помощи ремня ГРМ. При его поломке нарушаются фазы газораспределения, что может привести к серьезным поломкам. В зависимости от конструкции двигателя клапан может быть подведен при встрече с поршнями.

    Руководство по замене

    Замену ремня ГРМ на ВАЗ 2108 с карбюратором производители рекомендуют производить через 60-75 тысяч километров пробега. Учитывая, что автомобиль эксплуатируется в разных условиях, визуальный осмотр Узлов рекомендуется делать каждые 15 тысяч километров.

    При обнаружении дефектов необходимо произвести замену:

    • неровности, износ, трещины на поверхности;
    • масляных пятен;
    • исправленных торцевых сторон;
    • наблюдение, износ, отсутствие зубов;
    • растянутый ремешок, который уже невозможно затянуть.

    При осмотре узла следует обратить внимание на другие элементы.

    В комплекте с ремешком обычно меняет натяжной ролик.

    Если найдены масляные бочки, скорее всего, необходимо заменить сальники. Если на поверхности помпы есть царапины, зазубрины, обнаружен люфт, то его следует заменить. Сколько деталей прослужат, зависит от их качества и условий эксплуатации.

    Необходимые инструменты

    Для поведения процедуры замены на ВАЗ 2108 необходимо подготовить обычный инструментарий:

    • наборов головок и накидных ключей;
      • Отвертка
    • ;
    • специальный ключ для поворота натяжного ролика;
      • Домкрат
    • ;
    • расходников новые;
    • чистая тряпка.

    Если специального ключа для поворота натяжного ролика нет, можно использовать плоские дробилки и два гвоздя.

    Этапы работы

    Чтобы с машиной было удобно работать, ее следует загонять на ровную площадку или подъемное устройство.

    Сама замена состоит из следующих этапов:

    1. Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала, необходимо сначала разобрать переднее правое колесо.
    2. Отвернув три болта, необходимо снять защитную крышку ГРМ.


    3. Ослабив ремень генератора, снимаем его со всех роликов.
    4. Далее нужно установить теги. Для этого проверните коленчатый вал по направлению движения стрелки по часовой стрелке до меток на распредвале и задней крышке газораспределительного механизма.
    5. В верхней части картера сцепления нужно снять колпачок и убедиться, что рисунок на маховике и прорезь на корпусе картера сцепления совпадают.
    6. Далее следует снять датчик положения коленвала.
    7. Коленчатый вал необходимо зафиксировать. Для этого вставьте отвертку или металлический штифт между зубьями маховика.
    8. Далее, открутив крепежный болт, следует демонтировать шкив привода генератора.
    9. Ключом на «17» нужно ослабить гайку крепления натяжного ролика. Когда ремешок максимально ослабнет, его можно будет снять.


    10. Для замены натяжителя нужно открутить гайку крепления и снять ее со шпильки.При замене ролика следует рассмотреть выносную шайбу, которую при необходимости также нужно заменить.
    11. Новый ремень сначала надевается на зубья шкива коленчатого вала, затем на зубья шкива насоса, затем запускает ролик и натягивается на зубья шестерни распредвала.
    12. Спец и с гвоздями и пассатом нужно проверить натяжитель и натянуть резиновое изделие.
    13. Далее необходимо затянуть гайку крепления натяжного ролика.
    14. Затем нужно вернуть шкив приводного навесного оборудования и прикрутить крепежный болт до конца.Далее следует провернуть коленвал по часовой стрелке, всего пару оборотов и снова выставить все установочные метки на распредвал и коленвал.

      Если метки не совпадают, установку ремня следует повторить.

      Проверить натяжение ремня газораспределительного механизма

      После установки ремешка нужно проверить его натяжение. Для этого нужно повернуть планку на зазоре между шкивами распределительного вала и коленчатым валом на 90 градусов.Если при небольшом усилии он поворачивается более чем на 90 градусов, его нужно тянуть сильнее.

    15. Затем установите остальные компоненты в обратном порядке.

    На последнем этапе необходимо проверить совпадение установочных меток.

    На данной замене ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2108 комплектуется карбюратор.

    Видео «Замена газораспределительного ремня на ВАЗ 2108»

    Вы можете посмотреть видео, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108.

    Ремень ГРМ является важным элементом инжектора и карбюратора ВАЗ 2109, за которым необходимо следить и своевременно заменять.

    Когда требуется замена

    Ремень ГРМ отвечает за работу газораспределительного механизма.

    Старайтесь всячески избегать обрыва ремня в процессе движения, иначе это может негативно сказаться на состоянии двигателя и стоимости его ремонта.

    Наиболее опасным является контакт, «встреча» двух основных элементов — поршня и клапана.В этом случае происходит деформация узла, требуется дорогостоящее восстановление автомобиля.

    Есть несколько основных критериев, которые предполагают необходимость замены узла.

    Признак износа

    Характеристики

    Естественный износ

    Каждый элемент имеет определенный ресурс, запас памяти, выше которого он может «прыгнуть» только в редких исключениях. Для ремней ГРМ девять это 50-60 тысяч километров

    Визуальные признаки износа

    Если изучить состояние ремешка, при наличии дефектов он проявится в виде дефектов, трещин, отслоений по краям.Все это говорит о том, что дальше эксплуатировать автомобиль с таким ремнем невозможно;

    Масло или охлаждающая жидкость на поверхности

    Еще один признак того, что ремешок оторван и его нужно заменить. Параллельно не забываем проверять, нет ли протоков их системы охлаждения и масляных каналов.

    Хомут

    Когда еще один период разведки не подошел к концу, ремешок все еще может ослабнуть.Для его устранения проводят его натяжение. Но со временем растяжение достигает предела, ремешок тянется и больше вернуться в нужное положение не способен. Под замену и только

    Изнашиваемые зубья

    Если возникают проблемы с зубьями, то при движении ремень начинает просто проскальзывать при вращении коленчатого вала. Тут придется менять шестерни и сам ремень


    Разборка

    Для грамотной замены RGRM нужно для начала удалить элемент.На процесс может уйти много времени, хотя сама работа не относится к разряду очень сложных.

    1. Снимите крышку, закрывающую ремень, шкивы, демонтируйте натяжной ролик и остальные элементы, относящиеся к газораспределительному механизму.
    2. Крышка держится на трех крепежных болтах, поэтому проблем с устранением проблем возникнуть не должно.
    3. Снимите ремень генератора. Так вы получите доступ к желаемому объекту — ремню ГРМ.Для этого слегка опустите стопорный болт и поверните генератор в сторону двигателя. Так ремень ослабнет, и его будет легко снять.
    4. Остановка механизма газораспределения по меткам. Для начала нужно установить коленвал в нужное положение. Это делается поворотом и просмотром через люк на корпусе сцепления.
    5. Остановить вращение, как только метка дефекта коленчатого вала совпадет с метками на корпусе. Это говорит о том, что поршень первого цилиндра находился в ВМТ — верхней мертвой точке.
    6. Убедитесь, что на распределительном устройстве Vala имеется этикетка, она расположена на одном уровне с маркером, нанесенным на металлический корпус.
    7. Перевернув метки, можно переходить к процедуре демонтажа старого изношенного ремня газораспределительного механизма.
    8. Освободите и снимите натяжной ролик. Так вы ослабите натяжение ремня. В результате его можно снять с занятого положения.
    9. Далее нужно сбросить ремень с шестерни коленчатого вала.Для этого предварительно снимается шкив.
    10. С разборкой шкива проблем быть не должно, так как снимается так. Сначала снимите правое колесо, поверните руль вправо, и вы получите доступ к боковому щитку. Щиток снимается, а за ним уже находится шкив коленвала. Актуально для карбюраторов и форсунок.
    11. Если на вашем ВАЗ 2109 инжектор Двигатель Для снятия шкивов необходимо будет зафиксировать коленвал. Сделать такую ​​процедуру несложно.Вставьте длинную отвертку в специальный люк, где находится метка маховика. Так коленвал зафиксируется в нужном положении, ведь шкив открутить легко.
    12. На карбюраторе ВАЗ 2109 Фиксацию производить непосредственно на шкиве.
    13. Прежде чем приступить к снятию планки газораспределительного механизма, изучите состояние водяного насоса и натяжного ролика. Также следует проверить исправность оси натяжного ролика и шестерни GEM.
    14. При наличии повреждений бракованные элементы в обязательном порядке подлежат замене.
    15. Проверить, в каком текущем состоянии есть распределительные и коленчатые сальники.


    Специалисты сходятся во мнении, что при замене ремня газораспределительного механизма также следует менять ролики и насосы. Но это рекомендация, а не обязательное условие.

    Установка

    Теперь непосредственно о том, как вернуть на место уже новый ремень ГРМ.Сложного здесь тоже нет ничего, но посмотрите наглядное видео, изучите инструкцию пока что советуем.

    1. Как только вы осмотрели состояние узла и решили что-то поменять, приступайте к сборке механизма.
    2. Удобнее выполнять работу так, чтобы все надписи были обращены в вашу сторону, то есть в сторону правого крыла машины.
    3. Поставьте участок на место, если его не заменили.
    4. Далее кладет ремень. Причем ставить сначала на нижнюю передачу, а потом на верхнюю.А не наоборот.
    5. Убедитесь, что нет сбережений.
    6. Caeden ремень газораспределительного механизма для воды Pompe и натяжной ролик.
    7. Затяните натяжной ролик с помощью специального ключа.
    8. Если такого ключа нет, воспользуйтесь простым ключом и отверткой.
    9. Обязательно правильно отрегулируйте новый ремешок. Регулировка выполняется до тех пор, пока ее нельзя будет проверить на угол более 90 градусов. Это оптимальный вариант Ремень натяжной для ВАЗ 2109.
    10. Несколько раз затяните шкив.Это обеспечит правильное положение меток на шестерне газораспределительного механизма и на маховике.
    11. Если метки по каким-то причинам не совпали, у нас плохие новости. Вам придется снова снять ремешок и снова отрегулировать положение.

    Основная трудность при замене ремешка привода ГРМ заключается не в выполняемых проблемных процессах, а в сроках, которые, как ожидается, необходимо будет отремонтировать.

    Грамотный подход, внимательность и использование качественного нового ремня позволит без проблем восстановить работоспособность газораспределительного механизма и сэкономить не одну сотню рублей на посещении автосервиса.

    Датчик включения вентилятора. Автомобильные датчики. Как проверить датчик вентилятора охлаждения радиатора

    Зима близка, а значит, пора уделить особое внимание вопросам системы охлаждения. На старых автомобилях ВАЗ применялся ременной привод вентилятора охлаждения радиатора, но со временем решили усовершенствовать и стали устанавливать вентиляторы с питанием от датчика температуры и электродвигателя.
    Рассмотрим, например, как заменить датчик радиатора на ВАЗ 2107.Значит, если не работает датчик вентилятора, значит, не работает и вся система охлаждения.
    Данная инструкция поможет Вам провести своими руками, на первый взгляд, несложную операцию по замене датчика. Остальное прояснит видео с описанием процесса.

    • Как проверяется датчик радиатора?
    • Замена датчика температуры
      • Инструмент
      • Обычная замена
      • Быстрая замена

    Получается датчики разные.Кто они такие?

    Как видно из вопроса, теперь мы узнаем, что такое разновидности и чем они отличаются друг от друга.
    Итак:

    • Отличие в производителе сенсора. Особой роли это не играет. Если компания этим занимается, значит, она знает, что делает. Но все же — не берите слишком дешево, иначе может оказаться подделкой.
    • Температурный режим. Обратите внимание на цифры, нанесенные на датчик. Они вам многое расскажут.Например, 92-87 — это два значения температуры.
    • Первое значение 92 — это температура, при которой датчик будет работать и давать сигнал вентилятору на включение и охлаждение жидкости внутри радиатора.
    • Второе значение 87 — это температура, при которой датчик прекращает охлаждение и работу вентилятора. Таким образом, предел температуры для этого датчика — пять градусов.
    • Это самый распространенный датчик температуры охлаждающей жидкости.
    • Но есть и другие датчики с другим температурным режимом.Они созданы для тех особых условий, в которых работает тот или иной автомобиль.
    • Например, в условиях низких температур или наоборот — устанавливаются повышенные датчики с разными параметрами.

    Делаем вывод. Самый распространенный датчик — 92-87, но при необходимости нужно выбирать в соответствии с вашим климатом и погодными условиями в вашем районе.
    Вот, например, датчик радиатора, который подходит ко многим автомобилям с параметрами 92-87 от LUZAR из Санкт-Петербурга (см. Фото).Стоит такой датчик не более 150 рублей — то есть цена датчика невысока.

    Как проверяется датчик радиатора

    Эта процедура выполняется двумя разными способами, о которых вы теперь узнаете.


    Для первой процедуры устройство не требуется:

    • Если температура уже выше 92 градусов, а вентилятор не работает, то нужна проверка.
    • Включаем зажигание автомобиля. Отсоедините два идущих к нему провода от датчика переключателя вентилятора.
    • Замкните эти два провода вместе. Если вентилятор включается и работает, то поломка не в нем, а в датчике радиатора.
    • Если вентилятор по-прежнему не работает, его необходимо отремонтировать или даже заменить.

    Второй способ проводится уже на снятом датчике радиатора или, при желании, перед установкой на автомобиль проверить новый датчик на работоспособность.
    Итак:

    • Для этого вам понадобятся: датчик, емкость с водой, нагреватель (плита, бойлер), мультиметр, градусник со шкалой до 100 градусов.
    • Опустите нижнюю часть датчика в емкость с водой и постепенно нагрейте ее.
    • С помощью тестера проверяем замыкание и размыкание контактов датчика. Для этого мы настраиваем тестер на набор или измерение сопротивления и подключаем два конца к двум клеммам датчика.
    • Если датчик срабатывает, а потом отключается — все работает и его можно устанавливать на машину.

    Замена датчика температуры

    Как это делается? Теперь узнаем, что для этого нужно из инструмента, и в какой последовательности проводить работы.

    Инструмент

    Вот список необходимого для работы инструмента:

    • Ключ на 30
    • Ключ на 10
    • Контейнер антифриза
    • Лейка

    Вот и все. Теперь вы можете поменять датчик.

    Обычная замена

    А теперь давайте разберемся, как правильно заменить датчик вентилятора. Схема подходит для ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 и других автомобилей с электровентилятором охлаждения.

    Совет! Замену проводить в смотровой яме, предварительно охладив автомобиль, чтобы не обжечься горячим антифризом при сливе.

    Итак:

    • Итак, загнали машину в яму, подождали, пока остынет и приступили к работе.
    • Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора ключом на 10.
    • Далее следует открыть крышку заливной горловины расширительного бачка системы охлаждения.
    • Подставьте под автомобиль емкость для антифриза.Его следует разместить под сливной пробкой на радиаторе охлаждения.
    • На радиаторе отвернуть пробку сливного отверстия антифриза вручную.
    • Уловить струю антифриза контейнером и подождать, пока он стечет в контейнер.
    • Далее откручиваем пробку сливного отверстия антифриза радиатора.
    • Теперь нам нужен ключ на 30. Им откручиваем выключатель вентилятора и снимаем с него.

    Примечание! На медной шайбе под снятым датчиком.Если на новом купленном датчике такого нет, то следует установить старый. Предварительно отшлифовать шайбу на точильном камне.

    • Очистите гнездо датчика вентилятора ножом или просто тряпкой.
    • Вверните новый датчик радиатора в радиатор и затяните гаечным ключом на 30 мм.
    • Подключите два провода к датчику.
    • Далее сливаем антифриз обратно в систему охлаждения. В основном это делается через расширительный бачок, но на более старых версиях радиатора — прямо в радиатор.
    • Удалите воздух из системы охлаждения. Для этого проверьте верхний патрубок охлаждения на наличие воздуха. При необходимости сожмите его рукой несколько раз.
    • Открутить обратную магистраль. Вставьте пальцем штуцер под обратную линию, прижмите лицо к горловине расширительного бачка и продуйте в него воздух.
    • При этом создается давление, и воздух из системы охлаждения поступает в расширительный бак. При необходимости долейте антифриз.
    • При заливке антифриза из возвратного шланга охлаждающей жидкости в системе охлаждения нет воздуха.
    • Подсоедините обратную линию. Подсоедините клемму аккумулятора.
    • Заведите машину и немного прогрейте.

    Примечание! По мере нагрева охлаждающей жидкости она будет выходить из обратной магистрали в расширительный бачок. Это признак того, что в системе охлаждения нет воздуха.

    • Подождите несколько минут, чтобы вентилятор охлаждения включился, а затем выключился — тогда все работает правильно.
    • На этом этапе замена датчика вентилятора завершена.

    Быстрая замена

    Существует еще один вариант более быстрой замены датчика радиатора, описанный ниже:

    Помните! Чтобы быстро переодеться, требуются определенные навыки и хорошая ловкость рук.

    • Итак, отсоединяем отрицательную клемму от АКБ.
    • Следующим шагом будет отсоединение проводов от датчика радиатора.
    • Ключом на 30 открутите переключатель вентилятора, но не до конца — оставьте примерно пару оборотов.
    • Возьмите в одну руку новый датчик с медной шайбой (обязательно!), А другой открутите старый датчик.


    • Выкрутите датчик одной рукой, а другой быстро начните вкручивать новый.
    • Затяните датчик гаечным ключом на 30 мм и подсоедините к нему два провода.
    • Подсоедините клемму аккумулятора.
    • Таким образом, вытечет очень мало антифриза, а время значительно экономится.
    • Залейте необходимое количество антифриза в расширительный бачок системы охлаждения.
    • Завести машину, прогреть несколько минут на средней скорости.
    • Нагревайте, пока не откроется термостат (нижняя часть нагреется) и не включится охлаждающий вентилятор.
    • Подождите, пока выключится вентилятор и можно будет выключить машину.

    Помните! Если вы проводите этот ремонт в собственном гараже, обязательно открывайте ворота, пока машина прогревается, чтобы не задохнуться от угарного газа.

    Ну вот и все — замена переключателя вентилятора завершена и можно отправляться в путь. Если вы не все до конца понимаете, посмотрите видео.

    Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя из-за несвоевременного включения вентилятора радиатора. Такая неисправность представляет серьезную угрозу не только для системы охлаждения, но и для всего силового агрегата.Повышение температуры охлаждающей жидкости до критических показателей может привести к повреждению клапанной крышки, а также вызвать заклинивание движущихся частей мотора.

    Чаще всего не работает вентилятор радиатора из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах, так и выход из строя устройства в целом. В этой статье мы расскажем о том, какие меры можно предпринять, если выключатель вентилятора на ВАЗ-2107 потерял работоспособность, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

    Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

    Если вы, управляя автомобилем, обнаружите, что стрелка на устройстве, указывающем температуру охлаждающей жидкости, переместилась в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее увеличения, было бы лучше остановитесь на обочине дороги и немедленно выключите двигатель. Если этого не сделать, тосол или тосол просто закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации довольно опасно.Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов и установить причину перегрева. Далее по возможности его нужно устранить. А если такой возможности нет, отбуксируйте машину до ближайшей станции техобслуживания.

    Что не так с вентилятором?

    При подозрении на перегрев неисправного вентилятора радиатора охлаждения в первую очередь проверьте его на работоспособность. Сделать это несложно. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя и подайте электричество от аккумулятора к его контактам.Не перепутайте полярность!

    Если вентилятор не работает при прямом подключении, причину следует искать в электроприводе. Если электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его активацию. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

    Дальнейшая проверка

    Дальнейшая проверка проводится по схеме «от простого к сложному». Диагностировать проводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно.Аналогичная ситуация и с реле. Вряд ли у вас получится проверить это самостоятельно, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить подобное устройство из ближайшей розетки или другой машины и вставить в соответствующую розетку. Если работает — причина установлена, вентилятор не работает — идем дальше.

    Нет проблем с проверкой предохранителя. Находим в монтажном блоке нужную вставку, проверяем обычным тестером или самодельным щупом из двух проводов и лампы, и результат очевиден.При необходимости замените предохранитель и продолжайте движение. Но если на этот раз мы ошиблись, проблему следует искать в переключателе вентилятора.

    Особенности системы охлаждения в разных модификациях

    Прежде чем приступить к диагностике датчика, необходимо его найти. Дело в том, что в карбюраторных «семерках» и в автомобилях с регулируемым впрыском топлива он расположен в разных местах. Более того, в литьевых машинах ВАЗ-2107 отсутствует датчик включения вентилятора как таковой. Его функции выполняются.Рассмотрим подробнее расположение этих устройств в карбюраторных и инжекторных «семерках».

    Во всех устаревших версиях «классики» датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то внизу справа. Снаружи это похоже на латунную гайку на «30» с двумя выведенными контактами. Поднимите капот, посмотрите на заднюю часть радиатора — вы обязательно это увидите. Принцип работы датчика очень прост. Термопара реагирует на повышение температуры, замыкает контакт и включает вентилятор.На автомобилях с управляемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основании данных, полученных с датчика. Другими словами, сам ЭБУ контролирует все процессы. Но где же датчик включения вентилятора при впрыске «семерки»?

    Как уже было сказано, у них вообще нет такого устройства. Не ищите его на радиаторе или где-либо еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Затем он передает электронному блоку управления всю необходимую информацию о температуре охлаждающей жидкости.

    Проверка датчика

    А теперь поговорим о том, как проверить вентилятор по датчику (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя … Здесь все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите электрический разъем с его выводов. Чтобы определить, исправно ли работает устройство, включите зажигание и закоротите контакты на разъеме. Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.

    Также может случиться так, что устройство переключения вентиляторов неправильно реагирует на температуру.Другими словами, механизм замыкания контактов работает, но с большей величиной. Так, на карбюраторных машинах выключатель вентилятора ВАЗ-2107 должен замыкать контур при достижении температуры охлаждающей жидкости 92 градуса, а размыкаться при 87 ºС.


    Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного отличается. Поскольку на инжекторных автомобилях ВАЗ-2107 нет датчика включения вентилятора, необходимо проверить, но сначала следует проверить наличие напряжения на контактах разъема.Берем тестер и включаем в режиме вольтметра. Замкните отрицательный провод устройства на массу, а положительный провод подключите к контакту «А» разъема. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не менее 12 В. Если его значение уменьшено, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, откручиваем терморегулятор от патрубка для дальнейшей проверки.

    Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при различных температурах.Переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление на его контактах. Примечательно, что она растет и падает обратно пропорционально температуре теплоносителя (20 ºС — 3,5 кОм; 40 ºС — 1,5 кОм; 80 ºС — 340 Ом; 90 ºС — 250 Ом). При измерении сопротивления контроллер можно нагреть, поместив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, форсунка) для разных версий прошивки ЭБУ может составлять 92-95 ºС. При этом его сопротивление близко к нулю.

    Следует отметить, что выключатель вентилятора и датчики температуры охлаждающей жидкости не подлежат ремонту. Поэтому при обнаружении малейшей неисправности их необходимо заменить. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.

    Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

    Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь с учетом того, что датчик расположен внизу, придется слить охлаждающую жидкость. А для этого нужно посмотреть смотровую яму, снять защиту двигателя и т. Д.Но вы не можете этого делать. Достаточно просто быстро завернуть новый датчик вместо старого. Естественно, какая-то охлаждающая жидкость выльется, но ее количество ограничится 20-30 мл. Кроме того, под стык всегда можно поместить правильно вырезанную пластиковую бутылку.

    Итак, приготовим новый датчик и гаечный ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Осторожно открутите датчик ключом. Продолжайте откручивать его вручную, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик оторвется от резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент.Не успевайте потерять уплотнительное кольцо, которое надевается на резьбовую часть устройства. Вот собственно и весь процесс. Осталось подключить к нему провода, запустить блок питания и проверить, все ли работает.

    Замена выключателя вентилятора на датчике: ВАЗ-2107 (форсунка)

    АТ инжекторный двигатель нет необходимости сливать охлаждающую жидкость для замены датчика. Он расположен достаточно высоко, поэтому его утечка будет минимальной. Для замены понадобится новый датчик температуры и ключ на «19».Сначала отсоединяем разъем, затем откручиваем старый контроллер и прикручиваем на его место заведомо исправный. Подключаем блок питания и запускаем двигатель. Если все сделано правильно, производительность вентилятора гарантирована.

    Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными моторами, рекомендуется снять минусовую клемму с АКБ. Выбирая датчики включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости, лучше отдать предпочтение фирменной заводской продукции.Не забывайте проверять герметичность после замены резьбового соединения … При необходимости используйте термостойкий автомобильный герметик.

    На многих современных моделях легковых автомобилей, например, «Жигули», ВАЗ-2103 — ВАЗ-2109, «Чайка», ГАЗ-14, «Волга», ГАЗ-3102, «Москвич», АЗЛК-2141, АЗЛК-21412, взамен. обычный механический привод вентилятора, в системе охлаждения двигателя применен электровентилятор … Электропривод вентилятора обеспечивает более благоприятные условия для двигателя. В холодную погоду двигатель с электровентилятором прогревается намного быстрее, а значит, значительно меньше времени работает при заведомо неоптимальном температурном режиме, который характеризуется не только повышенным расходом топлива и меньшей мощностью, но и повышенным содержанием вредных компонентов в выхлопных газах.
    Электровентилятор позволяет полностью отказаться от принудительного охлаждения двигателя при быстром движении автомобиля, когда достаточно естественного обдува двигателя встречным потоком воздуха.
    В то же время, как показывает многолетняя практика эксплуатации автомобилей с электровентилятором, слабым звеном в системе охлаждения является датчик включения электродвигателя вентилятора. При повреждении датчика электрический вентилятор перестает включаться, и эксплуатация автомобиля становится чрезвычайно сложной, особенно в жаркий летний день и при малой скорости транспортного потока, поскольку работающий двигатель очень быстро перегревается и охлаждающая жидкость закипает.
    Что делать, если датчик вышел из строя, и вы не можете получить новый? Оказывается, и здесь электроника может выручить. Но прежде чем перейти к описанию альтернативы, следует кратко рассмотреть устройство и работу термомеханического датчика ТМ 108 (2103-3808800), который сейчас устанавливается на большинстве моделей отечественных автомобилей.
    Датчик TM108 представляет собой биметаллический термовыключатель, контакты которого срабатывают при определенных значениях температуры, указанных на одной из боковых поверхностей гексагонального корпуса.
    Датчик обычно устанавливается на нижнюю трубу радиатора так, чтобы охлаждающая жидкость омывала его наконечник. Таким образом, датчик реагирует на температуру жидкости, покидающей радиатор после охлаждения.
    Датчик, используемый на автомобилях АЗЛК-2141 и АЗЛК-21412, включается (его термоконтакты замыкаются) при температуре 92 ° C, а выключается (контакты размыкаются) при температуре 87 ° C. Поэтому на корпусе датчика нанесена маркировка «92». -87 ° C ». На этом же датчике ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 есть маркировка «99-94 ° С».
    Термоконтакты SF1 датчика (рис.1) контролируют работу промежуточного электромагнитного реле К1, контакты К 1.1 которого включают электродвигатель вентилятора Мл. Как только температура жидкости, омывающей датчик SF1, поднимется настолько, что его контакты замкнутся, сработает реле K1 и включит двигатель вентилятора Ml. Температура охлаждающей жидкости начнет снижаться. При нижнем пороге температуры контакты SF1 снова разомкнутся, мотор вентилятора выключится и температура жидкости начнет повышаться. Далее этот процесс циклически повторяется.
    Поскольку контакты датчика переключают цепь катушки реле, они подвержены значительной искровой эрозии, что сокращает срок его службы. Эти контакты расположены внутри герметичного корпуса датчика, что делает невозможным доступ к ним для ремонта. Долговечность контактов можно значительно увеличить, подключив кремниевый диод VD1 параллельно обмотке реле, что минимизирует искрение.
    Неисправный датчик рекомендуется отключать, а демонтировать его не рекомендуется.Он часто прилипает к своему сиденью, что попытка открутить приводит к повреждению радиатора и необходимости его замены.
    Температура охлаждающей жидкости (антифриза) в двигателе с закрытой системой охлаждения не должна превышать 110 … P5 ° С (иначе жидкость закипит, что недопустимо). О текущей температуре жидкости водителю сообщает термометр на панели приборов, который сопряжен с датчиком температуры TM100-A.
    Этот датчик выполнен на основе полупроводникового прибора — термистора, благодаря чему его надежность и долговечность намного выше, чем у TM108.Кроме. Датчик термометра обычно размещается на головке блока, поэтому его информация о температуре жидкости в системе охлаждения более достоверна. Все это создает благоприятные предпосылки для использования датчика TM100-A не только для термометра, но и для управления электровентилятором.
    Однако электрический сигнал, генерируемый датчиком TM100-A, не очень подходит для этой цели. Главное препятствие в том, что зависимость его сопротивления от температуры, как и у любого термистора, является аналоговой (гиперболическая функция).Для управления электровентилятором требуется резко меняющийся управляющий сигнал. Кроме того, датчик в измерителе температуры запитан нестабилизированным напряжением. бортовая сеть, поэтому выходное напряжение, снимаемое с термистора, в значительной степени нестабильно.
    Для устранения перечисленных противоречий можно использовать простое электронное устройство (см. Схему на рис. 2), преобразующее аналоговый сигнал датчика TM100-A в дискретный, пригодный для управления двигателем вентилятора. При хорошем качестве изготовления электронного устройства надежность вентилятора очень высока.
    Основным блоком устройства является ОУ DA1, на котором выполнен компаратор напряжения. Сигнал с датчика через резистор R1 поступает на входной делитель напряжения компаратора, собранный на резисторах R2-R4. Таким образом, сигнал датчика влияет на неинвертирующий вход операционного усилителя DA1. С другой — инвертирующей — входное напряжение ОУ поступает от второго делителя напряжения, выполненного на резисторах R5-R7. Он нужен для того, чтобы можно было установить пороговое значение напряжения, при котором компаратор переключается.
    Схема R9VD1 служит для создания гистерезиса при переключении компаратора, так что электровентилятор включается при более высокой температуре, чем выключен. Конденсаторы С1 и С2 защищают устройство от импульсных помех бортовой сети. Для питания ОУ DA1 предусмотрен параметрический стабилизатор, выполненный на резисторе R10 и стабилитроне VD2.
    Сигнал с выхода компаратора напряжения поступает на двухкаскадный усилитель мощности, собранный на транзисторах VT1, VT2.В коллекторную цепь транзистора VT2 входит обмотка реле, управляющего работой электродвигателя вентилятора. Диод VD3 защищает транзистор VT2 от ЭДС самоиндукции обмотки реле, подключенной к контактам 1 и 3 разъема XI.
    Пока жидкость в системе охлаждения двигателя прогрета слабо, напряжение на датчике TM100-A высокое (близко к напряжению бортовой сети автомобиля). Напряжение на неинвертирующем входе ОУ DA1 больше, чем на инвертирующем.Следовательно, на выходе операционного усилителя будет высокий уровень сигнала, транзистор VT1 открыт, а VT2 закрыт. Это состояние устройства соответствует разомкнутым термоконтактам датчика TM108. Диод VD1 закрыт и схема R9VD1 практически не влияет на работу компаратора.
    После повышения температуры теплоносителя до верхнего порога напряжение на неинвертирующем входе ОУ DA1 станет ниже «инвертирующего». Компаратор переключится, уровень сигнала на его выходе станет равным низкий транзистор VT1 закроется, а VT2 откроется.Это эквивалентно замыканию термоконтактов датчика. TM108.
    После переключения компаратора диод VD1 открывается, поэтому напряжение на неинвертирующем входе операционного усилителя становится еще меньше. Это исключает любую возможность ложного обратного переключения компаратора до тех пор, пока температура жидкости в системе охлаждения не снизится до нижнего порога в результате работы электровентилятора.
    Поскольку на оба входа ОУ DA1 поступают сигналы от резистивных делителей, питающихся от общего нестабилизированного источника, работа устройства практически не зависит от колебаний напряжения в бортовой сети-автомобиле.
    Электронное устройство собрано на печатной плате из стеклотекстолита, покрытого фольгой, толщиной 1,5 мм. Чертеж платы представлен на рисунке 3. На плате предусмотрено место для диода U04 (KD105B; на схеме не показан), предназначенного для защиты устройства от неправильной смены полярности питающего напряжения при подключении к бортовой плате. сеть. Место установки микросхемы DA1 предназначено для установки ОУ и К140УД1 и КР140УД1.
    Отметим, что в оригинальной версии с датчиком TM108 нет возможности изменять поддерживаемую температуру в системе охлаждения.Если датчик по каким-либо причинам срабатывает при температурах, отличных от предусмотренных техническими условиями, то либо двигатель всегда будет вынужден работать при низкой температуре, либо опасность закипания жидкости станет постоянной. Конечно, оба варианта крайне нежелательны.
    Описанное выше электронное устройство позволяет очень легко корректировать желаемое значение температуры. Для этого достаточно выбрать резистор R6. В дальнейшем заданная температура охлаждающей жидкости будет поддерживаться автоматически и с высокой точностью.
    Этот резистор лучше всего выбирать перед установкой устройства на автомобиль. Для этого нужно аккуратно снять с двигателя датчик TM100-A вместе с индикатором температуры воды. Дома их нужно подключить по стандартной электрической схеме, а затем подключить электронное устройство. Блок питания должен быть аккумуляторным … Вместо реле К1 можно включить маломощную автомобильную лампу.
    При выборе резистора R6 следует исходить из того, что чем больше его сопротивление, тем выше будет температура срабатывания устройства.Датчик, небольшой электрический бойлер и градусник погружаются в стакан с водой. Питать котел лучше всего через тиристорный регулятор мощности или через ЛАТР, иначе после закипания воды придется время от времени вручную выключать котел.
    Пока вода в стакане холодная, лампа не светит. Когда температура воды поднимается до кипения, лампа включается. Затем нагрев прекращают и дают воде остыть. После того, как температура воды упадет на несколько градусов (эта разница зависит от номинала резистора R9), лампа должна погаснуть.По показаниям градусника можно легко установить, при каких значениях температуры это происходит.
    Для ускорения и упрощения установки порогов вместо резистора R6 (а при необходимости и вместо R9) следует временно установить переменный резистор чуть большего номинала. После выбора положения его ползунка измерить его сопротивление омметром и припаять постоянный резистор ближайшего номинала.

    В. БАННИКОВ, А. МАНОЙЛО, А. ВАРЮШИН
    г. Москва,
    РАДИОСТАНЦИЯ No.1993

    Датчик включения вентилятора, термочувствительный элемент, заключенный в корпус из медного сплава. Этот металл используется из-за того, что он умеет хорошо проводить тепло, а также довольно быстро остывает. Датчик устанавливается внизу или вверху радиатора системы охлаждения. Это зависит от марки и модели автомобиля, а точнее от типа используемого датчика.

    Функции датчика вентилятора

    Полезные свойства датчика включения электровентилятора сложно переоценить.Автоматизирует работу системы охлаждения, позволяет включить дополнительный обдув без участия водителя. Для этого в корпусе установлен термочувствительный элемент, который реагирует на изменение температуры жидкости в системе. Фактически датчик представляет собой выключатель с нормально разомкнутыми контактами.

    Можно сравнить автоматические выключатели, которые обычно используются для электромонтажных работ в домах и на предприятиях. Их основа — биметаллическая пластина, деформирующаяся при нагревании.Аналогичная ситуация и с датчиками включения вентилятора: пластина изгибается под действием температуры. Когда оно достигает определенного значения, контакты замыкаются, подавая напряжение на цепь питания двигателя вентилятора.

    Вариант коммутации схемы без реле

    Датчики на некоторых автомобилях, например датчик включения вентилятора ВАЗ 2108-21099, начиная с середины 90-х, способны выдерживать коммутацию больших токов. Контакты выключателя, установленного в корпусе, не горят, наличие искрового промежутка им не вредит.Поэтому в целях экономии и упрощения применяется схема переключения релейного типа.


    Цепь питания электровентилятора постоянно подключена к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Вся работа контролируется подключением отрицательного провода. Есть провод от «+» аккумулятора к блоку предохранителей. Затем он проходит через защитное устройство (предохранитель) и сразу, без лишних переключающих устройств, подключается к положительной (красной) клемме вентилятора.Минусовой провод электровентилятора (черный) подключен через датчик включения к кузову автомобиля.

    Коммутационная схема с использованием реле

    Использование реле позволяет защитить контакты датчика от высоких коммутационных токов, поскольку используется только для замыкания слаботочной цепи питания обмотки электромагнитного реле. Суть практически такая же, как и в предыдущей схеме, но введен один элемент — реле с нормально разомкнутыми контактами.Его катушку лучше запитать не от замка зажигания, а напрямую от аккумулятора, чтобы при сильном перегреве даже при выключенном зажигании был обдув, а температура упала до оптимального значения.

    Если вы решили изменить схему подключения, то нужно использовать черный и красный провода, реле и разъем для него, термоусаживаемую трубку. Первым делом необходимо найти подходящее место для установки электромагнитного реле. Он должен быть легко доступен, а провода не должны касаться двигателя и движущихся частей.Подключите провода от датчика к реле контактной группы. Подключите одну клемму от катушки к корпусу через датчик включения вентилятора охлаждения, а другую подключите к плюсовой клемме. Установка завершена, все провода необходимо изолировать и стянуть пластиковыми стяжками.

    Как проверить датчик?

    Прежде чем проверять включение вентилятора, необходимо узнать, как он работает. В двух словах, два вывода устройства замыкаются при нагреве выше значения, указанного на корпусе.Исходя из этого, можно сказать, что самый верный способ проверки — нагрев чувствительной части корпуса. Для этого вам потребуется снять датчик с радиатора, очистить его от пыли и грязи, а при необходимости привести выводы в порядок.


    Используйте тестер для проверки. Можно использовать как самый примитивный, сделанный из лампы накаливания и батарейки, так и более продвинутый — мультиметр в режиме непрерывности. Обратите внимание, что отопление открытым огнем запрещено. В небольшой емкости вскипятите воду, подключите тестер к контактам датчика, опустите чувствительную сторону элемента в кипяток.Должно произойти замыкание контакта, вы это увидите: загорится лампа или мультиметр подаст звуковой сигнал. И если тестер показывает, что контакты замкнуты до того, как вы опускали датчик в воду, то дальнейшее тестирование можно пропустить: он явно неисправен.

    Замена

    Практически на всех автомобилях замена переключателя вентилятора проводится по одной схеме. Правда, в одних необходимо слить всю жидкость из системы охлаждения, а в других достаточно только из расширительного бачка.Первые — это те, у которых датчик расположен внизу радиатора, вторые — вверху. Если нужно слить всю жидкость, то не забывайте, что вентиль печки нужно открывать, чтобы в нижней части системы не осталось жидкости. Для удобства можно установить автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней (в горку).

    Когда вы избавитесь от жидкости, можно приступить к демонтажу старого датчика. Снимите подключенные к нему провода. Затем с помощью подходящего гаечного ключа подденьте корпус с места.Затем вы можете открутить его вручную. Сначала затяните новый датчик вручную, а затем затяните гаечным ключом. Чтобы избежать протечек, можно использовать резьбовую ленту. Способен герметизировать соединение, жидкость не уйдет. Затем устанавливаете провода и заливаете антифриз в систему.

    Включение вентилятора кнопкой

    На любой машине датчик может выйти из строя. Хорошо, если это произойдет в то время, когда двигатель не нагружен. Но если поломка застала вас в пробке, то температура жидкости в системе начнет медленно повышаться, со временем начнется процесс закипания.В таких случаях ничего не остается, как полностью открыть радиатор печки (это особенно «приятно» в жару) или подключить выводы вентилятора к аккумулятору.


    В целях безопасности лучше всего установить в салоне дополнительную кнопку, при включении электровентилятор запустится. Вам нужно всего лишь проложить два провода от места, где находится выключатель вентилятора, до предполагаемого места для установки кнопки. Если у вас есть схема переключения с использованием реле, то решение проблемы сводится к соединению двух проводов с одной стороны с выводами датчика, а с другой — с контактами переключателя.Если реле не установлено, то схему лучше переоборудовать и установить. Не следует переключать большие токи кнопкой.

    Две скорости в вентиляторе: реализация

    На некоторых автомобилях применяется ступенчатое изменение скорости вращения ротора электровентилятора. Это можно сделать на любой машине без принудительного воздушного потока. Вам нужно два датчика. Только разница температур срабатывания должна быть несколько градусов. Например, при 92 градусах вентилятор должен вращаться медленно, а при 100 — включаться и работать на полную мощность… Но при реализации этого решения обратите внимание на то, чтобы температура внизу радиатора была минимальной.


    Если внизу есть датчик включения вентилятора радиатора с температурой срабатывания 95 градусов, то при обновлении систему можно дополнить, установив рядом такое же устройство, но его температура срабатывания должно быть на 5 градусов ниже. Чтобы не просверливать отверстия в радиаторе, можно вмонтировать его в резиновую трубу.Схема управления практически такая же, как у реле. Но с помощью резистора (например, как в цепи питания вентилятора печки) можно снизить частоту вращения ротора электровентилятора.

    Вывод

    Вариантов модернизации включения вентилятора не так уж и много, но при эксплуатации автомобиля становится необходимым переход в аварийный режим … Поэтому установка кнопки в салоне полезна не только в старых автомобили, но и в современных. Отключайте аккумулятор при работе с электрооборудованием.Скорость вращения крыльчатки вентилятора высокая, поэтому лучше подстраховаться, установив между лопастями кусок деревянного бруска, чтобы мотор случайно не включился.

    С заменой механического привода вентилятора пришел электрический, а вместе с ним и датчик включения вентилятора ВАЗ. Он выполняет предельно простую функцию — при повышении температуры двигателя выше предела включает электровентилятор. Однако в случае неудачи последствия могут быть не очень приятными.

    Установка этого датчика дает ряд преимуществ:

    • более быстрый прогрев двигателя при низких температурах;
    • сокращение наработки при неэффективном температурном режиме;
      • На
    • больше оптимального расхода топлива.

    Вентилятор не требуется при движении на высокой скорости, так как охлаждение происходит естественным образом. При этом в жаркий день в условиях ограничения скорости, например, при пробке, двигатель быстро перегревается, и датчик включения вентилятора охлаждения просто необходим.Обычно этот элемент монтируется на нижнем патрубке, выходящем из радиатора. Устройство должно работать при повышении температуры охлаждающей жидкости.

    Из всей системы охлаждения чаще всего выходит из строя биметаллический термовыключатель, создающий опасность перегрева двигателя. Это влечет за собой серьезные последствия вплоть до заклинивания. Чтобы этого не произошло, нужно постоянно следить за температурой на приборной панели … На реакцию и выключение двигателя у вас не более 5-10 минут.

    Проверка работоспособности датчика


    Если индикатор температуры упорно ползет, скорее всего датчик вышел из строя.Необязательно идти прямо на СТО для проверки. На вопрос, как проверить вентилятор на датчике, можно ответить, выполнив очень простой тест:

    • Сначала стоит проверить предохранитель вентилятора. Если он перегорел, то нужно просто поставить новый и не тратиться на биметаллический термовыключатель.
    • Во-вторых, можно замкнуть 2 контакта устройства, если электровентилятор заработает, скорее всего проблема найдена и нужен новый датчик.
    • В-третьих, не помешает проверить проводку.Нередки случаи, когда был элементарный недостаток еды или произошел упадок массы.

    Другой способ — использовать мультиметр. Для его проведения вам понадобится емкость с водой относительно небольшого размера, а также источник тепла, который будет нагревать жидкость. Принцип этого метода практически полностью повторяет испытание термостата.

    Клеммы мультиметра должны быть подключены к контактам биметаллического термовыключателя и прибор должен быть включен в так называемом режиме «звонка» или измерения величины сопротивления.Далее датчик включения вентилятора радиатора следует поместить в воду той частью, на которой расположена резьба.

    Можно включить источник тепла и подождать, пока нагреется вода. Как только градусник покажет температуру 92-95 ° C, мультиметр издаст характерный звук. Если этого не произошло, необходимо заменить нерабочий элемент.

    Замена биметаллического термовыключателя


    Замена датчика запуска вентилятора начинается со снятия клеммы со знаком «-» с АКБ.После этого можно приступать к сливу охлаждающей жидкости из системы. По окончании этого процесса нужно отключить питание датчика и открутить его от корпуса радиатора. Сборка осуществляется по тому же алгоритму, но в обратном направлении.

  • Какого производителя шины выбрать на зиму: 15 лучших зимних шин — Рейтинг 2020 года (Топ 15)

    21.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Лучшие производители шин для автомобильных колёс. Рейтинг производителей

    Каждый год в мире составляются рейтинги производителей комплектующих. Производители шин не исключение и мы предлагаем вашему вниманию рейтинг лучших компаний.

    Непростой выбор — какому производителю отдать предпочтение

    Ежегодно по всему миру составляется множество рейтингов производителей автомобильных шин, которые составляют дилерам, автолюбителями, специалистами рынка и производители шин. Это неудивительно, ведь автомобильная резина является ключевым элементом безопасности движения, в которой заинтересован каждый автовладелец, будь то автолюбитель, профессиональный гонщик или водитель грузового транспорта.

    При составлении данного рейтинга мы принимали во внимание такие показатели, как:

    • доля производителя на рынке;
    • тест-драйвы продукции компании;
    • наличие в ассортименте производителя автомобильной резины, предназначенной для спецтехники, эксплуатирующейся в сложных климатических и дорожных условиях;
    • отзывы о продукции со стороны автовладельцев.

    По итогам проделанной работы лучшими производителями шин стали:

    Единственный в мире производитель шин, изначально ориентированных на эксплуатацию в регионах с низкой температурой воздуха. Основное производство компании сосредоточено на заводе в Финляндии, г. Нокиа, откуда и пошло название торговой марки. Само собой, производитель предлагает модели и летней авторезины, но всё же наибольшим спросом пользуется зимняя, сочетающая в себе плавность, тихи ход, высокую износоустойчивость и низкую цену.

    Nokian — шестое место в рейтинге производителей шин

    Как следует из самого названия, это японский производитель, ориентированный прежде всего на водителей с жёстким и агрессивным стилем вождения. Его продукция – оптимальный выбор для начинающих и профессиональных автогонщиков. Помимо этого, компания предлагает широкий выбор автомобильной резины для внедорожников.

    Yokohama — пятое место среди производителей шин

    Итальянский производитель, изначально выпускавших резинотехнические изделия для всех отраслей промышленности, но уже в 1905 году выделившие производство автомобильных шин в отдельный кластер. Особой гордостью компании является модельный ряд покрышек для тяжёлого и лёгкого грузового транспорта, а также для спортивных автомобилей, для которых колесо наряду с двигателем является важнейшим элементом.

    Pirelli — четвертое место среди производителей шин

    Компания была основана в 1898 году в США и получила своё название в честь человека, открывшего вулканизацию – Чарльза Гудьира. Уже через три года, в 1901 году компания заняла уверенную позицию на рынке, в частности став одним из основных поставщиков автомобильных заводов Форда. Сейчас компания насчитывает 84 завода по производству автомобильной резины, где ежедневно производится более полумиллиона автомобильных шин ежедневно. Продукцию этой компании предпочитают автолюбители, которые предпочитаю тихие и мягкие шины.

    Goodyear — третье место среди производителей шин

    Впервые шины компании BRIDGESTONE появились на рынке в 1931 году, а в 1990 году она упрочила свои позиции после поглощения компании FIRESTONE. На сегодняшний день компания производит около 20% от общего количества мирового производства автомобильных шин. В ассортименте предлагаемой продукции представлены шины для тяжёлой техники, грузового и легкового транспорта, автоспецтехники. Отличительной особенностью этих шин является жёсткая боковина, гарантирующая высокую прочность, ударо- и износоустойчивость, что вполне компенсирует высокую стоимость шин BRIDGESTONE/FIRESTONE.

    Bridgestone — второе место среди производителей шин

    Популярный и известный производитель шин для колёсной техники, такой как автомобили, велосипеды, мотоциклы, тяжёлая колёсная техника и даже самолёты. Кроме своего основного бренда, компания выпускает продукцию под такими торговыми марками, как Kormoran, Taurus, B.F. Goodrich и Uniroyal. Обращаем внимание на то, что шины, произведённые на разных заводах компании, могут иметь разные характеристики. В целом же автомобильная резина компании MICHELIN зарекомендовала себя как исключительно износоустойчивая и комфортная.

    Mishlen — первое место среди производителей шин

    Форма подбора шин

    Специально, чтобы вам было легко выбрать подходящие шины для своего автомобиля, мы разработали удобнейшую форму подбора шин.

    Загляните на главную страницу сайта: http://koleso-oz.ru/

    С помощью этой формы вы сможете подобрать модель, подходящую именно вашему автомобилю. Итак, теперь вам будет проще определиться, какую летнюю резину лучше выбрать.

    Если вам нужна будет консультация,
    или вы решите заказать шины с доставкой, звоните:

    8 (926) 060-53-33

    Шины от какого производителя лучше: Кордиант или Нокиан

    Шины от российского производителя Кордиант часто сравнивают по эксплуатационным характеристикам с покрышками от финского производителя Нокиан. Такое сравнение вполне уместно, потому что большинство моделей покрышек совпадает по показателям и компонентам, используемым в резиновой смеси для производства шин. Также их можно сравнить и с негласными показателями, такими как безопасность, комфортабельность использования сцепление с дорожным покрытием и другими характеристиками.

    Так какие же шины являются лучшими и какие модели стоит выбирать в разные сезоны? Рассмотрим эти вопросы более подробно.

    Шины Кордиант

    Российские шины Кордиант имеют некоторые преимущества, которых нет у большинства других моделей шин от других европейских производителей. К таким преимуществам, в первую очередь, стоит отнести возможность использования покрышек в суровое зимнее время, их запас прочности невероятно высок, и особенности конструкции шин и состава резиновой смеси позволяет данным покрышкам не терять давление воздуха при резких перепадах температур. Для использования таких шин в российских условиях это очень важное преимущество, поскольку большинство европейских модификаций автомобильных шин имеют такое неприятное свойство – давление в шинах при резком скачке температуры воздуха резко падает.

    Также следует отметить, что шины Кордиант имеют прекрасное сцепление с дорогой. Большое количество зимних шин являются ошипованными, что и придает такое отличное сцепление с дорогой даже на полностью обледенелом дорожном полотне, даже при движении по такой дороге на очень высокой скорости. Также хорошо развито свойства торможения в данных покрышках – тормозной путь даже на скользких покрытиях является достаточно коротким.

    Восприимчивость к перепадам температур, сцепление и тормозные качества – именно эти свойства можно считать самым главным преимуществом использования российских покрышек. Нельзя сказать, что эти покрышки больше не имеют положительных качеств, но все остальные свойства развиты менее хорошо.

    Шины Нокиан

    Финские шины Нокиан отлично знакомы и российским водителям, и всем остальным по всему миру. Все прекрасно знают, что данные покрышки имеют отличные эксплуатационные характеристики и славятся безопасностью и надежностью использования. Рассмотрим более подробно все преимущества, которые получают водители автомобилей, оборудованных данными покрышками финского производства.

    Начнем с того, что все автомобильные покрышки производства компании Нокиан имеют прекрасное сцепление с дорогой, даже в условиях российских дорог. Надо сказать, что этому способствует большое количество факторов – это и особенности конструкции данных автомобильных шин, и оптимизированный рисунок протектора для каждой модели покрышек финского производства, и состав резиновой смеси, который используется для производства моделей шин Нокиан.

    Оптимизированный рисунок проектора имеет почти во всех моделях расширенные канавки, и это позволяет выводить водные массы из пятна контакта в достаточно короткий промежуток времени. Это свойство препятствует образованию водяного клина при движении по мокрому полотну, что в принципе говорит о фактическом отсутствии сноса с прямой траектории при скоростном движении.

    Также следует отметить, что все покрышки Нокиан имеют очень высокую степень безопасности и надежности. Изготавливаются покрышки из большого количества синтетических материалов, что может сказать о недостаточной экологичности материалов, но на деле это не так – в составе резиновой смеси все-таки в большинстве своем преобладает наличие натурального каучука.

    Лучшие модели шин Кордиант

    Самыми лучшими модификациями автомобильных шин в модельном ряду Кордиант можно считать Comfort PS 400 и Winter Drive, если верить мнениям и оценкам независимых экспертов. Первая модель предназначена для использования в летнем сезоне, но многие российские водители часто используют ее и зимой, поскольку запас прочности и прекрасное сцепление с дорогой позволяет это сделать.

    Единственный недостаток такого фокуса – потеря давления в шинах, все-таки, это летняя модель, которая не совсем предназначена для использования в зимнее время года. В целом же и сцепление с дорогой, и отличное сопротивление качению, и прекрасные свойства вывода водных масс из пятна контакта являются довольно развитыми в этой модели и ничем не уступают многим ведущим моделям европейского производства.

    Что же касается модели Winter Drive, то эта зимняя модификация также имеет исключительно высокий уровень безопасности использования, а также создает отличную надежность при движении по плохим дорожным покрытиям в зимнее время. Эта модель покрышек оборудована шипами, что позволяет значительно снижать тормозной путь при любом торможении. Также следует отметить высокие свойства разгона, которые достигаются благодаря оптимизированному рисунку протектора. Именно из-за него шины плотно прилегают к дорожному полотну, позволяя быстро разгоняться и резко тормозить автомобилям.

    Лучшие модели шин Нокиан

    Самыми ведущими моделями автомобильных шин финского производителя Нокиан являются модификации Хакка Грин и Нордман SX. Первая модель является летней, и она имеет огромное количество преимуществ. У этих покрышек фактически нет никаких недостатков – каждое качество является высокоразвитым, что позволяет водителям комфортно и безопасно чувствовать себя водителям любых автомобилей на дороге в любом состоянии в различных погодных условиях.

    Особенно стоит выделить сцепление с дорожным полотном, которое позволяет держать прямую траекторию движения при езде по не самым качественным дорогам. Также в этой модели имеется прекрасная шумоизоляция – звука соприкосновения колес при скоростном движении фактически не слышно. Также свойства водоотталкивания и сопротивления качению находятся на достаточно высоком уровне.

    Что касается модели Нордман SX, то здесь можно отметить все те же самые качества. Единственное, что стоит отметить здесь дополнительно – более качественное сцепление с дорожным полотном любого качества. Данные покрышки имеют прекрасный оптимизированный состав резиновой смеси – в него входят абсорбирующие гели, натуральный каучук и силика. Все это в совокупности придает этим покрышкам отличные эксплуатационные характеристики в любых условиях использования.  

    Итоговое сравнение покрышек Кордиант и Нокиан

    Если сравнивать лучшие модели шин Кордиант и Нокиан, то становится ясно – все-таки шины российского производства еще не дотягивают до того уровня исполнения, которое есть при производстве финских шин. Во всех показателях шины Нокиан превосходят российские аналоги, кроме одного компонента – если рассматривать условия использования в России, то здесь, конечно же, выигрывают покрышки Кордиант, поскольку они и были созданы под использование именно на российских дорогах.

    Тем не менее, они также нашли применение и на европейских дорогах. Во всем же остальном шины Кордиант заметно проигрывают финским изделиям – и по качеству сцепления с дорогой, и по тормозным свойствам, и по скоростным характеристикам и по многим другим особенностям.

    Резюме

    В итоге можно сказать следующее – даже если рассматривать модельные ряды обоих производителей автомобильных шин полностью и пытаться сравнивать их между собой, то такое сравнение здесь неуместно и бессмысленно – с явным преимуществом здесь выигрывают автомобильные покрышки от финского производителя Нокиан. В модельном ряду финского производителя нет таких моделей, которые имели бы либо низкие эксплуатационные качества, либо хотя бы средние.

    Это говорит о том, что финский производитель действительно здорово потрудился над технологиями производства собственной продукции, что в итоге вывело шины Нокиан на качественно новый высокий уровень. Российскому же производителю в этом направлении только стоит трудиться дальше. Нельзя сказать, что у российских покрышек Кордиант все так плохо – вовсе нет, многие характеристики очень хорошо развиты. Но все же, это развитие происходит не на таком качественно высоком уровне, как у покрышек финского производства.

    Какого производителя шины выбрать? — Шины и покрышки

    Отечественный рынок автомобильных шин достаточно насыщен и у покупателя даже сегодня есть возможность выбора резины из десятка различных производителей. Многие делят производителей автомобильных шин на отечественные и зарубежные, что не совсем правильно. Связано это с тем, что в современном мире трудно делить что-то на отечественное и зарубежное, так как многие именитые марки, такие как Michlelin и Nokian уже давно выпускают автомобильные шины на территории нашей страны. Все это делает резину конкурентоспособной, так как издержки производителя начинают исчисляться в рублях и они могут играть ценой — варьируя надбавкой как за эксплуатационные харатеристики, так и за бренд. Так по каким же критериям выбирать шины для автомобиля?

    Если посмотрите автомобильные шины здесь. то увидите, что резина отличается не только по производителю, но и радиусом, шириной и высотой профиля, максимальной скоростью эксплуатации, сезонностью, наличием защиты от проколов, но и конечно же, — ценой. Наиболее важным критерием является цена. Связано это с тем, что зачастую резина для автомобиля приобретается попарно — либо по два, либо по четыре баллона. В магазинах резины стоимость указана за один баллон, что необходимо учитывать, чтоб ваш выбор не вышел за рамки бюджета. Затем определяетесь с сезонностью. Если резина на зимнее время, то лучше приобретать резину именитых производителей, таких как Nokian, Bridgestone, Michelin. При выборе конкретной модели руководствуйтесь отзывами пользователей, а не обзорами именитых журналов, так как скандалы связанные с тем, что автомобильные журналы пишут статьи за «пять серебренников» — случаются практически каждый год. Пожалуй, именно поэтому, многие из них закрылись или планируют закрыться в ближайшее время.

    На летнее время при больших пробегах лучше приобретать шины корейских производителей, таких как Hankook, которые обладают неплохими характеристиками езды, умеренным износом и оказываются оптимальными при расчете на один километр пробега. Дешевая резина китайских и отечественных производителей легко изнашивается, особенно, если двигатель имеет мощность от 150 лошадиных сил. Но и они не могут считаться плохим выбором, если вы за год проезжаете менее 10 000 километров.

    какой стороной ставить покрышки на велосипед

    какие шины лучше шипы или липучка

    из какой покрышки можно сделать лебедя

    Рейтинг производителей шин.

    Краткая характеристика.

    Грамотно увязать потребности автомобиля и возможности водителя – основная задача в выборе надежных, безопасных и качественных покрышек.
    Мало кому придет в голову устанавливать на старый автомобиль покрышки последнего поколения, но и экономить на резине, имея мощный автомобиль премиум-класса – значит использовать его возможности впустую.
    Учитывая серьезную конкуренцию на рынке автомобильных покрышек ведущие производители, как правило, сосредотачивают усилия на оттачивании определенного набора характеристик, делающих шины именно этого бренда узнаваемыми и востребованными.
    Что касается рейтинга производителей, то однозначного лидера определить невозможно: у каждого производителя есть легендарные модели, любимые и востребованные покупателями. С другой стороны эксперты ранжируют производителей его на основании научных изысканий, статистики и клиентских отзывов.

    Топ-10 лучших мировых производителей

    1. Continental – американский производитель с годовым объемом производства 90 млн. шин только для легковых авто. Именно эта компания впервые запустила в производство покрышки из синтетической резины и экологических шин. Сейчас компания работает над разработкой беспрокольных шин;
    2. Michelin – комфортные, износоустойчивые, покрышки. Высокая цена соответствует высокому качеству.
    3. Goodyear – один из крупнейших производителей шин в мире. Первый разработчик системы отведения жидкости из пятна контакта и шин с высоким акустическим комфортом. По мнению экспертов, качество покрышек сильно зависит от страны производства. Лучшей считается резина, выпускаемая на немецких заводах.
    4. Pirelli – официальный поставщик покрышек для гонок Формулы 1. Лучшие показатели сцепления на высоких скоростях. Продукция рассчитана на владельцев авто премиум-сегмента.
    5. Kumho – сравнительно молодой, но очень успешный южнокорейский бренд. Выпускает самогерметизирующиеся шины;
    6. Nokian Tyres – легендарный производитель зимних шин, который известен практически каждому жителю Украины;
    7. Bridgestone –мировой лидер по количеству инноваций и масштабам испытаний. Производит долговечные, маневренные покрышки, отличающиеся повышенной жесткостью;
    8. Dunlop – старейшина среди производителей качественных покрышек, создатель пневматической шины, шипов для зимней резины, разделенного на ряды протектора, грунтозацепов;
    9. Yokohama – выпускает широчайший ассортимент покрышек от велосипедов, включая легковые, грузовые и пассажирские автомобили, до самолетных шасси;
    10. Hankook – южнокорейский производитель огромного ассортимента шин. К примеру, только модель  Winter i*Pike RS2 W429 представлена в 85 типоразмерах.

    Классификация резины по ценам

    Премиум-класс А:
    Бренды Michelin, Bridgestone, Dunlop, Continental, Goodyear… Да, дорогое удовольствие и оно того стоит. Рекомендуются для установки на автомобили, оснащенные АВК и системой стабилизации курсовой устойчивости.
    Примерно 50% рынка автошин приходится на долю этих производителей. Стоит сказать, что перечисленные компании являются владельцами брендов так называемого «второго эшелона», выпускают качественную продукцию по более приемлемым ценам.

    Средний ценовой сегмент В:
    Бренды Hankook, Cooper, BFGoodrich, Fulda, Kleber, Lassa, Vredestein, Uniroyal и другие – идеальное соотношение «цена-качество», хорошо зарекомендовали себя на европейских и проблемных украинских дорогах.

    Бюджетный сегмент С

    1. Matador — высокопрочная резина производится в Словакии. Ее уникальность выражается в двухслойном протекторе и и дренажная система отвода воды.
    2. Tigar/ Taurus / Strial — шины изготавливаются на сербском заводе, по руководством Мишлен. Разнообразный модельный ряд для зимы и лета – это высококачественные изделия, которые стойкие к износу и могут эксплуатироваться при разных диапазонах температур.
    3. Barum — чешская компания, которая расширила производство во многих странах, чтобы охватить как можно больше рынка по доступной цене.
    4. Debica/ Sava — польское качество, по доступной цене, благодаря близкому расположению к нашему рынку.
    5. Росава/ Premiorri — украинские шины эконом-класса. Достаточно надежны, комфортны и безопасны.
    6. Белшина — белорусская резина, представляет собой целую линейку шин для всех видов транспорта.
    7. Cordiant — российская компания, гарантирует качество продукции и широкий ассортимент.

    В этом сегменте представлены шины от мало известных либо отечественных брендов. Меньшая стоимость обусловлена желанием производителя завоевать рынок или близостью производителя и покупателя. Бюджетные шины уверенно курсируют по пригородным дорогам и по бездорожью.

    Летние шины Зимние шины Всесезонные шины

    Доверяйте профессионалам

    Выбор покрышки – дело увлекательное и ответственное. Именно поэтому многие, устав самостоятельно сравнивать технические характеристики шин, обращаются к профессионалам.
    Грамотный консультант, постоянно имеющий дело с продажей шин, в курсе новинок, современных тенденций производства, владеет информацией о поведении той или иной модели в условиях наших дорог.

    Доверив выбор покрышек интернет-магазину шин и дисков SHINA.UA вы получите важные преимущества:

    • экономию времени;
    • профессиональный подбор шин по типоразмеру или взаимозаменяемых покрышек;
    • учет специфики вашего автомобиля;
    • вашего стиля вождения;
    • состояния дорожного покрытия;
    • сезонности;

    Мы заинтересованы подобрать вам покрышки, которыми вы будете довольны, чтобы вы еще не раз вернулись к нам за покупкой, и при случае порекомендовали нас своим друзьям и знакомым.
    В подробном каталоге представлены модели, сертифицированные для использования на территории Украины.
    Каждый комплект шин сопровождается гарантией от производителя и оперативно доставляется в любой регион Украины. Услуга мгновенной рассрочки позволяет нашим клиентам покупать качественный товар сегодня, откладывая платеж на несколько месяцев.

    10.10.2018 38389

    перейти к разделам

    Как правильно подобрать колесные диски на лето и на зиму? Стоит ли покупать два комплекта дисков?

    Мы собрали вопросы, которые чаще всего задают наши клиенты и ответили на них в одной большой статье.

    — Какие диски ставить зимой, а какие летом?

    В борьбе за покупателей производители дисков используют различное покрытие и стремятся, чтобы диск украшал автомобиль.Внешний вид диска — один из важных параметров, который привлекает внимание покупателя и заставляет сделать покупку.

    Летом диски меньше подвержены воздействию, чем зимой, поэтому нужно внимательно подбирать диски для разных времен года.

    Диски для лета

    Летом теплая сухая погода, поэтому можно порадовать себя яркими красивыми дисками. Можете смело выбирать цветные или хромированные диски, если это разрешено производителем автомобиля, или установить диски большого диаметра. Ваш автомобиль приобретет более спортивный стильный вид с разноширокими дисками — узкими спереди и широкими сзади. Сеть «Наколесах.ру» предлагает большой ассортимент дисков всех представленных в России производителей.

    Разноширокие колеса

    Разноширокие колеса увеличивают пятно контакта ведущих колес и силу сцепления с покрытием дороги, придают автомобилю стильный спортивный вид.

    Диски для зимы

    Выбор дисков на зимний период определяют погодные условия. Мы рекомендуем устанавливать диски классического серебристого цвета. Они сделаны по проверенной технологии и служат достаточно долго. Перед покраской металл диска обрабатывается, покрывается несколькими слоями грунтовки. Лишь потом на него наносят краску, а после — несколько слоев лака.

    Мы  рекомендуем в зимнее время выбирать диски меньшего диаметра. К примеру, если вы ездите летом с дисками 19—20 размера, можете переходить на 18-й размер. Это сделает автомобиль более устойчивым, а вождение — более безопасным.

    Как узнать какие диаметры дисков подходят

    Вам не надо звонить продавцу, чтобы подобрать диски нужного размера. Воспользуйтесь нашим подбором по автомобилю. Программа автоматически подскажет, диски какого диаметра можно устанавливать на ваш автомобиль.

    Подобрать диски

    Помните, что меняя диаметр диска, вы должны будете поменять шины.

    — Почему при выборе диска с пятью крепежными отверстиями, на фотографии их только четыре?

    В программе подбора колесных дисков, кроме необходимых параметров, мы всегда предлагаем фотографию, чтобы вы могли выбрать подходящий дизайн.

    Но иногда при выборе диска с пятью отверстиями для крепежа, на фотографии изображен диск с четырьмя отверстиями. Например, при подборе дисков с шириной 7, диаметром 16 и сверловкой 5×114.3, среди результатов есть фотография диска, где отверстий только четыре.

    Дело в том, что в одном дизайне могут быть диски разных типоразмеров: на четыре, пять, шесть отверстий. Фотография демонстрирует только дизайн диска, и это никак не скажется на вашем заказе. Вы получите именно тот типоразмер, который заказали.

    Меньше, да лучше! — Авторевю

    Посадочный диаметр и ширина покрышек становятся все больше, и это устойчивый тренд. Большие колеса любят дизайнеры, на этом зарабатывают производители и продавцы колесных дисков и шин. Что нам, потребителям, дают такие колеса кроме привлекательного внешнего вида машин? Это один из важных попутных вопросов, на который ответит наш тест 11 комплектов покрышек размерностей 215/65 R17 и 255/45 R19. А поскольку такие шины относятся к числу штатных для кроссовера Volkswagen Tiguan, то именно он и стал «зачетным» автомобилем.

    На 19-дюймовых колесах, которыми комплектуются автомобили в исполнении Sportline, Tiguan, спору нет, выглядит эффектнее, взрослее, нежели на базовых 17-дюймовых.

    Сначала мы вообще хотели собрать одни и те же модели шин в двух размерах, но это удалось лишь с покрышками Toyo Proxes Sport SUV: остальные производители предлагают разные модели в  двух размерностях, причем 19-дюймовые, как правило, более спортивные.

    Полигон компании Continental в Техасе. Наши испытания шин мы проводили внутри пятикилометрового овала, но есть еще масса грунтовых треков, а для ресурсных тестов — асфальтовое кольцо длиной 13,7 км

    Взвешиваем шины — и результаты ставят первый, причем жирный, плюс в строках с 17-дюймовыми шинами. Самые легкие из них, Continental PremiumContact 6, весят 10,1 кг, а наиболее легкие среди 19-дюймовых, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, — 12,7 кг. То есть из-за одних только покрышек неподрессоренные массы увеличиваются более чем на 10 кг. А если выбрать 19-дюймовые шины Bridgestone Alenza 001 (каждая 14 кг) плюс более тяжелые колесные диски, на выходе — увеличение неподрессоренных масс почти на 25 кг! А это — повышенный износ деталей подвески и снижение ездового комфорта.

    Самые тяжелые в тесте — 19-дюймовые шины Bridgestone: каждое колесо в сборе весит аж 27,7 кг. А 17-дюймовые колеса с покрышками Continental — 21,65 кг

    После обкатки оцениваем стойкость к аквапланированию. Вы замечали, что после проезда по луже автомобиль оставляет колею, свободную от воды? Если бы мы имели дело со сликами (шинами с гладким протектором), то объем вытесненной жидкости был бы прямо пропорционален ширине покрышек. Но дренажные свойства «обычных» шин зависят и от рисунка протектора, и от глубины канавок. Покрышки шириной 215 мм, Toyo Proxes Sport SUV или Pirelli Scorpion Verde, всплывают на треке с девятимиллиметровым слоем воды на скорости более 97 км/ч, а Yokohama BluEarth RV-02 — уже на 93,7 км/ч. В случае с 19-дюймовыми шинами шириной 255 мм разброс результатов еще больше. Порадовали покрышки Bridgestone Alenza 001 и Pirelli P Zero — их протекторы обеспечивают контакт с дорогой на скоростях 92—93 км/ч, а вот шины Nokian Hakka Black 2 поплыли уже на 85,3 км/ч. Но очевидна главная закономерность: широкие покрышки хуже противостоят аквапланированию, поэтому при проезде луж и при движении по залитым водой колеям нужно сильнее сбросить ход! 

    Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас

    я уже подписан

    что это такое, на что влияет рисунок протектора

    В межсезонье автовладельцам необходимо «переобувать» машину. Решили купить новый комплект шин? Рекомендуем узнать об отличиях протекторов автомобильной резины.

    Протектор – это поверхность шины, непосредственно контактирующая с дорогой. У протектора имеется рисунок, который определяется типом и направлением специальных канавок. Использование рисунка улучшает сцепление автомобильных шин с дорожной поверхностью и помогает с управлением в разную погоду и сезоны.

    Выбор типа рисунка протектора шин должен основываться на характере езды, качестве дорог и климатических особенностях. От этого зависит безопасность поездки, а также скорость износа автомобильной резины.

    Виды рисунка протектора

    За различия в типах рисунка у протектора шин отвечает два параметра:

    • направление;
    • симметричность.

    Направленность рисунка протектора показывает, есть ли общий вектор у канавок. Так, у направленных шин он един – V-образный и «смотрит» в одну сторону.

    Симметричность рисунка указывает на однообразие порядка блока канавок с левой и правой стороны шины. Так происходит разделение на внутреннюю и внешнюю части у покрышек.

    Сочетание обоих параметров позволяет выделить несколько типов рисунка протектора:

    • симметричный ненаправленный
    • симметричный направленный;
    • асимметричный ненаправленный;
    • асимметричный направленный.

    Симметричный ненаправленный

    Это протектор с однообразным по всей поверхности шины рисунком. Здесь нет ни направления, ни строго определенных сторон. Это универсальные и надежные шины по низкой цене. Преимуществом станет простота монтажа и взаимозаменяемость (проще контролировать износ). Также это идеальный вариант для «запаски».

    Создают такой тип протектора как для летних, так и для зимних шин. Однако наиболее популярно использование в сухое и теплое время года. Резина с симметричным ненаправленным рисунком подойдет тем, кому важно удобство управления машиной, а не скоростные характеристики. Если большая часть запланированных поездок – это спокойная езда в черте города, выбирайте такой рисунок протектора.

    Среди недостатков выделяют слабую управляемость на высокой скорости и во время осадков. Попадание колес в лужу на трассе на таких шинах чревато потерей управляемости.

    Шины с таким протектором – базовый комплект большинства новых авто. Однообразный по всей ширине ненаправленный рисунок применяется и для внедорожных автомобилей со смешанным циклом передвижения.

    Симметричный направленный

    Распознать шины с симметричным направленным рисунком несложно – у них отличительный узор-елочка по ширине покрышки. Четкое направление канавок предназначено для отвода воды, снежной массы и грязи в месте соприкосновения шины с поверхностью дороги. Такие шины рекомендуется ставить на заднеприводные авто, более склонные к заносу на мокром асфальте или заснеженной дороге.

    Во время монтажа таких шин следует придерживаться правила: верхушка «елочки» при вращении должна касаться дороги первой, то есть смотреть в противоположную движению машины сторону. Для удобства большинство производителей указывают на боковине симметричных направленных шин подсказки: стрелку направления вращения и надпись «Rotation». Это позволяет избежать неправильной установки.

    При езде на летних направленных шинах требуется полное сцепление с дорогой, поэтому на них лучше не съезжать на «грунтовку». Среди недостатков направленных шин отмечают шумность.

    Асимметричный ненаправленный

    Для улучшения скоростных качеств автомобиля и повышения маневренности используют асимметричные покрышки. Они имеют две стороны: внешняя часть покрышки выполнена из резины более грубой фактуры, так как испытывает большие нагрузки, чем внутренняя. Это дает лучшую управляемость на поворотах и при перестроении на скорости.

    На внутренней части расположены меньшие по размеру шашки протектора и широкие канавки. Это лучше отводит воду и улучшает сцепление.

    Для правильной установки производители подписывают внутренние (Inside) и внешние боковины (Outside).

    Отличает такие покрышки высокая стоимость. Цель применения – езда на скоростных авто по асфальту.

    Асимметричный направленный

    Наиболее редкий вид рисунка протектора. Сочетает в себе все положительные качества других типов рисунков: отлично отводит воду, держит скорость, не деформируется во время сложных поворотов. В средней части протектора имеется продольное ребро – помогает сохранить высокую курсовую устойчивость. Использование таких покрышек оптимально для тех, кому важна одинаковая управляемость, как в сухую, так и в мокрую погоду.

    Шины с асимметричным направленным рисунком не универсальны: во время монтажа требуют особой внимательности. Необходимо учитывать не только внутреннюю и внешнюю стороны, но и направление движение колеса.

    Сезонные виды протекторов

    Рисунок протектора и состав шины отличается в зависимости от сезонности.

    Летние шины обладают более жестким составом резиновой смеси протектора по сравнению с зимними: для борьбы с аквапланированием (потерей сцепления с влажной дорогой) и достижения высоких показателей управляемости.

    У рисунка протектора зимних шин блоки рассечены на более мелкие элементы несколькими канавками. Это придает мягкости шине (чтобы не «дубела» на морозе) и увеличивает сцепление на скользкой дороге. Зимние шины разделяют по типу рисунка протектора на два вида:

    • скандинавский;
    • европейский.

    Скандинавский тип

    Это рисунок с прямоугольными и ромбовидными блоками. При этом расстояние между элементами протектора достаточно велико. Боковые грани более острые. По структуре мягче, чем европейские шины.

    «Грубый» рисунок позволяет шине с легкостью продавливать ледяную или снежную корку, предотвращать налипание грязи и лучше тормозить на льду – хороший вариант для езды по плохоочищаемым улицам и за городом.

    Европейский тип

    Предназначен для «мягкой» зимы и очищенных от снега дорог. В сильный снегопад на европейских шинах передвигаться будет проблематично.

    Такие покрышки эффективно выводят снег с водой. Рисунок не грубый, а грани имеют более плавный переход. Европейская резина тверже – использование жесткого материала повышает износостойкость. Шины европейского типа «проживают» примерно 5 сезонов, в отличие от скандинавских, которые нужно менять каждые 2-3 сезона.

    Для чего нужны шипы

    Для дополнительной устойчивости при езде на заснеженных и заледенелых дорогах можно использовать зимнюю шипованную резину. Удобно, если погода зимой переменчива, и гололед может возникнуть в любой момент, а дороги чистят нерегулярно. 

    Полезно будет пару зим ездить на «шипах» и начинающим водителям.

    К недостаткам шипования относят шумность и увеличение тормозного пути на чистом асфальте. На льду длина тормозного пути наоборот уменьшается.
     

    Задумались о покупке новых шин на авто? Не стоит недооценивать важность правильного выбора рисунка протектора – от него зависит управляемость машиной как в сухую погоду, так и во время дождя или снега. Выбирайте новые покрышки в нашем каталоге!

    10 лучших всесезонных зимних шин для легковых автомобилей 2021 года

    10 лучших всесезонных шин для зимнего вождения

    Неосведомленный покупатель может быть сбит с толку при просмотре шин и представленных альтернативной стоимостью покупки всесезонных шин или зимние шины.

    При движении в суровых зимних погодных условиях комплект специальных зимних шин всегда обеспечивает наилучшие характеристики, что, если у вас может быть только один комплект шин на вашем автомобиле круглый год? Хороший комплект всесезонных шин — это ответ, но какие всесезонные шины для снега лучше всего? Какие модели обеспечивают лучшее сцепление и сцепление с твердым снегом и льдом?

    Различия между этими наборами шин очевидны: всесезонные шины предназначены для работы в течение всех четырех сезонов года, в то время как зимние шины разработаны специально для зимнего сезона, когда дороги забиты снегом и имеют сцепление с дорогой. и обработка — главное беспокойство.

    Вот наш взгляд на 10 лучших всесезонных шин для легковых автомобилей 2018 года для снега и льда. Наш список основан не только на нашем собственном опыте, но и на отзывах и комментариях других владельцев шин. Обратите внимание, что наш список не в каком-либо определенном порядке. Все десять шин — отличный выбор.

    1) Michelin Defender T + H

    Компания Michelin с Defender T + H разработала великолепную шину, которая позволяет подготовить седан или минивэн к зимней езде.Обладая ошеломляющей гарантией в

    миль, этого уже достаточно для многих покупателей, желающих приобрести именно это предложение от Michelin.

    Недавно обновленный Defender T + H хорошо зарекомендовал себя при вождении зимой, отчасти благодаря технологии Michelin IntelliSipe. Он имеет сотни дополнительных ламелей с острыми кромками, которые обеспечивают повышенное сцепление с дорогой при движении по мокрой или заснеженной дороге. Это лишь одна из причин, по которой Consumer Reports утверждает, что Defender — это шина с небольшим количеством недостатков.

    Основные характеристики

    • Состав протектора, разработанный специально для увеличения срока службы протектора
    • Технология Intellisipe, которая включает края протектора для лучшего сцепления с дорогой
    • Протектор, разработанный для снижения вибрации и шума

    Плюсы

    • Низкий уровень шума, как рекламируемые марки делают для приятного вождения
    • Шины долговечны и служат более тысячи миль

    Минусы

    • Производительность шин на мокрой дороге оставляет желать лучшего

    Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор

    2) Continental ExtremeContact DWS06

    Continental с ExtremeContact создала шину, специально предназначенную для спортивных автомобилей и спортивных грузовиков.Шина с прорезями и канавками для помощи на заснеженных дорогах, обеспечивая непревзойденную управляемость и характеристики, которые позволили ей считаться одной из лучших всесезонных шин для езды по снегу.

    ExtremeContact DWS06 — это всесезонная шина со сверхвысокими характеристиками, которая долгое время считалась всесезонной шиной класса UHP для снега. Будьте уверены, что вы найдете отличное сцепление на холодных мокрых улицах, а также на легком или умеренном снегу. Уникальные перекрещенные канавки шины и смесь протектора из диоксида кремния с высоким сцеплением обеспечивают надежную работу в различных суровых погодных условиях.

    Основные характеристики

    • Технология ламелей для помощи при движении по дождю, снегу и льду
    • Края с рисунком для улучшения сцепления на снегу
    • Технология SportsPlus, улучшающая как сцепление, так и износ протектора

    Pros

    • Обеспечивает отличную управляемость и сцепление с дорогой
    • Отличная проходимость на скоростях на мокрой дороге

    Минусы

    • Шины производят много шума
    • Протектор быстро изнашивается

    Полный обзор Нажмите здесь

    3) Pirelli P4 Four Seasons Plus

    Итальянский бренд со своим последним предложением в категории всесезонных шин создал шину с агрессивным и приятным визуально рисунком протектора, который также обеспечивает отзывчивое рулевое управление при движении вашего автомобиля на высокой скорости.

    Если вы едете по мягкому снегу и льду, Pirelli P4 Four Seasons Plus станет отличным выбором с новыми шинами. Резиновая смесь протектора из диоксида кремния и оптимизированная с помощью компьютера конструкция ламелей в сочетании обеспечивают стабильные ходовые качества на мокрой, заснеженной или покрытой льдом дороге. На эту модель также распространяется гарантия до 90 000 миль протектора.

    Основные характеристики

    • Состав протектора на основе силикагеля, улучшающий топливную экономичность
    • Ребра и канавки для помощи при вождении в любую погоду
    • Гарантия на износ протектора длиной 90 000 миль

    Плюсы

    • Превосходный комфорт при езде
    • Отличная тормозная способность мокрые дороги

    Минусы

    • Неудовлетворительные характеристики в снежных условиях

    Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор

    4) Nokian Entyre 2.0

    Nokian — преданный производитель шин, которые хорошо работают на заснеженных и обледенелых дорогах. Создав Entyre 2.0, они создали еще одну шедевральную шину, которая обладает выдающимися способностями удерживать ваш седан в движении по снегу, а также зарекомендовала себя как лучшая всесезонная шина для езды по снегу.

    Nokian Entyre 2.0 не только обеспечивает надежное сцепление на сухой и мокрой дороге и комфортную езду, но и обеспечивает зимние характеристики — то, что вы ожидаете от лидера в производстве высокопроизводительных зимних шин.Nokian использует свои передовые технологии, чтобы обеспечить сцепление с дорогой в суровых зимних условиях, на которое вы можете положиться. Такие публикации, как Consumer Reports, также согласны с этим.

    Основные характеристики

    • Экологически чистый состав протектора
    • Сниженное сопротивление качению, улучшающее управляемость

    Плюсы

    • Обеспечивает отличный контроль и отзывчивость рулевого управления в снежных условиях
    • Приятные ощущения от вождения за счет комфортного вождения и снижения шума мощность

    Минусы

    • Прохождение поворотов на мокрой дороге оставляет желать лучшего.

    Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор

    5) Continental TrueContact

    Continental TrueContact — еще одна шина, сочетающая красивый рисунок протектора с отличными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими отзывчивость рулевого управления и управляемость, которые делают поездку приятной.

    TrueContact — одна из самых популярных всесезонных шин, а также одна из лучших моделей AS, когда речь идет о зимних характеристиках. Благодаря ламелям протектора и уникальным канавкам для сцепления в дизайне протектора вы можете рассчитывать на хорошее всестороннее сцепление на снегу, слякоти и небольшом количестве льда.

    Основные характеристики

    • Технология Ecoplus, улучшающая топливную экономичность и обеспечивающая сцепление с дорогой
    • Резиновый состав протектора, разработанный для увеличения срока службы
    • Щелевые блоки протектора и канавки для улучшения всепогодных характеристик

    Pros

    • Шины повышают топливную экономичность
    • Отличная управляемость и тормозные способности в снежную погоду
    • Приятные ощущения от вождения; низкий уровень шума при обеспечении комфортной езды

    Минусы

    • Ходовые качества на мокрой дороге неудовлетворительны

    Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор

    6) Hankook Optimo H727

    Южнокорейский производитель со своим Optimo H727 разработала шину, которая способна удовлетворить сложные требования, которые снежные дороги предъявляют к купе, седанам и минивэнам.Это одна из лучших всесезонных шин для езды по снегу.

    Шина Optimo H727, одна из самых высоко оцененных шин Hankook, обеспечивает отличные характеристики в глубоком снегу и на обледенелых дорогах. Специально подобранный состав протектора и ламели высокой плотности улучшают сцепление с утрамбованным снегом и добавляют уверенности при движении в зимнюю погоду.

    Основные характеристики

    • Резиновый состав протектора для увеличения сцепления с дорогой
    • Канавки для сопротивления аквапланированию и улучшения вождения по мокрой дороге

    Плюсы

    • Гарантия на протектор на 100 000 миль для долговечной шины
    • Управление на заснеженных и обледенелых дорогах отлично
    • Обеспечивает комфортную и приятную поездку на автомобиле

    Минусы

    • Управляемость показывает значительное снижение в условиях сильного снега

    Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор

    7) Pirelli Cinturato P7 All Season Plus

    Еще одно солидное предложение итальянского бренда в этой категории, Pirelli Cinturato P7 идеально подходит для роскошных и спортивных автомобилей.Это предложение отличается впечатляющим сцеплением с дорогой и отзывчивостью рулевого управления, а также отличными тормозными и ускоряющими характеристиками.

    Pirelli Cinturato P7 All Season Plus, который не только более экологичен, но и имеет состав протектора с низким содержанием масла и высоким содержанием кремнезема, а также боковые и продольные ламели, обеспечивающие отличное сцепление с легким или глубоким снегом. Эта новая модель быстро становится одной из самых продаваемых среди всех моделей шин.

    Основные характеристики

    • Рисунок протектора, снижающий уровень шума
    • Лямки, улучшающие характеристики в любых погодных условиях
    • Четыре широкие канавки, предназначенные для улучшения характеристик на мокрой дороге

    Плюсы

    • Отличная управляемость и отзывчивость на мокрой дороге дороги
    • Плавное вождение
    • Прохождение поворотов на крутых поворотах на сухой и мокрой дороге впечатляет

    Минусы

    • Производительность на дорогах с сильным снегопадом неудовлетворительна

    Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор

    8) Cooper CS3 Touring

    Cooper CS3 Touring — это шина, специально разработанная для обеспечения плавного и комфортного вождения на большие расстояния.Это идеальная шина для седанов, купе и внедорожников, поскольку она обеспечивает отличное сцепление с дорогой и контроль устойчивости. Достойное дополнение к лучшим всесезонным шинам для езды по снегу.

    CS3 Touring предлагает удивительно хорошее сцепление со снегом, отчасти благодаря его трехмерным микромеханическим ламелям и четырем кольцевым канавкам вокруг протектора. Конструкция ламелей помогает шине сцепляться с утрамбованным снегом и льдом, а также безопасно перемещаться по слякоти и мокрому снегу. Благодаря более низкой цене и хорошим общим характеристикам, CS3 делает ставку на всесезонную шину.

    Основные характеристики

    • Рисунок из 5 ребер для увеличения сцепления на снегу и в мокрых условиях
    • 3D ламели, улучшающие управляемость и управляемость
    • Канавки, обеспечивающие сопротивление аквапланированию

    Плюсы

    • Бесшумно на большинстве поверхностей. для приятного вождения
    • Управляемость в сухих и влажных условиях отличная

    Минусы

    • Долговечность шин — проблема, быстро изнашивается

    Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор

    9) Goodyear Assurance ComforTred Touring

    Goodyear Assurance ComforTred Touring, как следует из названия, призван подарить вам роскошное и приятное вождение в экстремальных погодных условиях.Прочная конструкция, призванная сочетать сцепление с дорогой, отзывчивость рулевого управления с хорошим прохождением поворотов и торможением для энергичных водителей.

    Неудивительно, что ComforTred Touring от Goodyear обеспечивает комфортную езду и более длительный срок службы протектора, но немногие водители знают, что его характеристики на снегу и льду являются одними из лучших всесезонных шин на рынке сегодня. Зубчатые канавки протектора и дополнительные ламели вокруг протектора обеспечивают этой модели отличное сцепление на снегу и льду.

    Основные характеристики

    • Асимметричный рисунок протектора для обеспечения превосходного сцепления
    • Боковины для обеспечения комфортной и сбалансированной езды
    • Канавки для улучшения вождения во влажных условиях

    Плюсы

    • Отличное сцепление на сухой и мокрой дороге
    • Хорошие результаты вождения в условиях снега и льда

    Минусы

    • Шины становятся значительно шумными при длительном использовании
    • Протектор быстро изнашивается

    Щелкните здесь, чтобы получить полный обзор

    10) Общие Altimax RT43

    Одной из ключевых особенностей, которые помогают RT43 обеспечивать отличные ходовые качества зимой, является технология дизайна протектора противоскользящей ламели.Мы проехали эту шину по мокрому снегу, слякоти, твердому грунту и даже по льду и обнаружили, что она обеспечивает надежное сцепление с дорогой. Кроме того, ходовая часть удобна, а срок службы протектора долгий. Поистине одна из лучших всесезонных шин для езды в зимних погодных условиях.

    General Altimax RT43 был разработан с учетом потребностей покупателя, ищущего всесезонную шину, которая будет использоваться в основном в сложных снежных условиях. Эффективность шины в снежную погоду позволила ей занять заслуженное место среди лучших всесезонных шин для езды по снегу.

    Основные характеристики

    • Технология истирания, продлевающая срок службы протектора
    • Визуальные индикаторы выравнивания, позволяющие определить, не смещено ли транспортное средство
    • Кромки для улучшения сцепления

    Плюсы

    • Превосходный комфорт езды и низкий уровень шума мощность
    • Производительность на мокрой и заснеженной дороге отличная
    • Гарантия 75000 миль

    Минусы

    • Средняя производительность и управляемость в сильном снегу

    Лучшие марки шин для вождения в холодную погоду

    Чтобы ваш автомобиль работал с максимальной эффективностью, важно иметь шины хорошего качества.Многие люди не осознают, какое влияние шины оказывают на управляемость автомобиля, его прохождение поворотов и общее впечатление от вождения.

    Когда я говорю, что люди не понимают, я имею в виду, что они не осознают разницу, которую дает шина хорошего качества, пока они ее не используют, и тогда все становится ясно. Не только важно иметь шину хорошего качества, но не менее важно иметь шину, соответствующую дорожным условиям.

    Водить зимой сложно, как мы все знаем, но без правильных шин это намного сложнее.Использование шин, предназначенных для борьбы с тяжелыми условиями вождения, значительно облегчит вождение в холодную погоду.

    Когда условия самые тяжелые, убедитесь, что вы соответствуете суровым условиям, установив на свой автомобиль жесткие зимние шины. Имея на выбор множество различных шин, убедитесь, что вы понимаете местную погоду, прежде чем покупать новые шины, и подбирайте новые шины для холодной погоды в соответствии с типом погоды, которую вы ожидаете от вашего региона. Если вы сделаете это, вы купите шину, которая идеально подходит для вашего автомобиля и дорог, по которым вы едете, и это значительно улучшит ваши впечатления от вождения в холодную погоду, а также обеспечит вашу безопасность.

    Шины Continental У

    Continental Tyres впечатляющий каталог с огромным ассортиментом шин, из которых вы можете выбирать. В этом диапазоне у них есть много различных шин, которые способны справляться с дорожными условиями в холодную погоду.

    Один из них — Continental ContiWinterContact TS 810, специально созданный для зимнего вождения. Шина обеспечивает отличные характеристики на мокрой дороге, а также отличное сцепление и тормозные характеристики на льду и снегу.Если вы планируете регулярно преодолевать холодные погодные условия, это ключевые особенности, которые вам нужны в ваших шинах.

    Шины Falken

    Когда дело доходит до производства шин, выдерживающих холодную погоду, у Falken Tyres отличный послужной список. У них есть большой ассортимент круглогодичных шин, которые хорошо работают летом, а также способны справляться с суровыми холодными погодными условиями.

    Falken ZIEX ZE-912 — это одна шина из линейки, созданная для хорошей работы в холодную погоду.Эти шины отлично подходят для влажных условий благодаря повышенному сопротивлению гидросамолета и устойчивости протектора, обеспечивая улучшенное сцепление с дорогой, когда это действительно необходимо.

    Шины Dunlop

    Имея широкий выбор шин на выбор, вы можете найти шину, которая соответствует вашим потребностям, из того ассортимента, который может предложить Dunlop. В их ассортимент входит множество различных шин, которые могут выдерживать холодные погодные условия, в том числе Grandtrek AT21.

    Всесезонный рисунок протектора обеспечивает круглогодичное сцепление с дорогой, которое улучшается во влажных условиях.Канавки протектора также способствуют вождению во влажных условиях, которые помогают откачивать воду от следов.

    Преимущества зимних шин

    Если вы ожидаете встретить холодную погоду, затрудняющую вождение, зимние шины значительно улучшат ваши впечатления от вождения. Самым важным отличием является более короткий тормозной путь, который эти шины могут достичь в плохую погоду по сравнению со стандартными шинами.

    Доказано, что зимние шины останавливают ваш автомобиль быстрее, чем стандартные шины, на мокрой, обледенелой или заснеженной дороге.Поскольку в холодную погоду происходит больше столкновений, лучший тормозной путь на зимних шинах может быть тем фактором, который гарантирует, что вы не попадете в беду в следующий раз, когда отправитесь на дорогу.

    Зимние шины наиболее эффективны при температуре ниже 45 ° F, и именно при этой температуре их сцепление и безопасность лучше, чем у стандартных шин. Это дает вам лучшую управляемость на мокрой и скользкой дороге, а также улучшенное рулевое управление на высокой скорости. Вы также должны увидеть улучшенную экономию топлива за счет использования зимних шин в тяжелых условиях вождения.

    Вкратце

    Выбирая шины, подходящие для езды в холодную погоду, необходимо убедиться, что вы выбрали правильную шину для той погоды, с которой вы ожидаете столкнуться. Если вы ожидаете сильную влажную погоду в вашем районе, убедитесь, что у вашей шины есть характеристики, которые улучшают ее характеристики в такую ​​погоду. Если снег является проблемой в вашем районе, и вы получаете либо много снега, либо регулярное количество снега, вам нужно выбрать шины, которые будут лучше всего работать на льду и на снегу.

    В чем разница между ведущими брендами шин?

    Никому не нравится покупать сменные шины. Это не только огромный сбой, но и покупка нового набора может стоить немалых денег. Хотя вы, возможно, планировали использовать эти деньги в другом месте, теперь вам необходимо вложить их в свой автомобиль. В результате многие водители часто игнорируют бренды, когда покупают новые шины. Хотя мы не осуждаем их безотлагательность или их стремление к успеху, они могут оказать себе медвежью услугу, игнорируя имя на резине.

    Конечно, прежде чем отправиться за покупками, вам нужно учесть несколько вещей, в том числе ваши ожидания от новой шины. Если вы сосредоточены на покупке долговечных шин, вы должны быть уверены, что у вашей цели хороший срок службы протектора. Если вы ищете шины, которые помогут вам преодолевать снег и лед, тогда вам стоит приобрести продукт с отличным сцеплением.

    Очевидно, что существует множество различных шин, которые удовлетворяют самые разные потребности. Мы понимаем, является ли финансовый аспект вашей главной мотивацией.Однако многие из этих шин будут иметь одинаковую цену. Вместо того, чтобы слепо использовать узнаваемый бренд, вы можете выбрать шину, которая обладает всеми желаемыми качествами.

    Тем не менее, важно понимать различия между самыми популярными брендами шин. Если вы посетите местный дилерский центр, вы наверняка столкнетесь с множеством различных предложений, и может быть сложно определить, какой продукт лучше всего подходит для вас и вашего автомобиля. Мы собрали некоторые из плюсов и минусов самых популярных брендов шин ниже, и понимание преимуществ и недостатков этих компаний должно помочь вам, когда вы неизбежно ищете шины для продажи …

    Мишлен

    Эта компания существует более 100 лет, поэтому неудивительно, что она является одним из лидеров шинной индустрии.Бренд предлагает множество различных продуктов, которые подходят для любого транспортного средства и условий. Michelin предлагает шины для легковых и грузовых автомобилей, а также шины, предназначенные для определенных сезонов.

    Эксперты похвалили Michelin за их надежный и долговечный протектор, и долговечность шин, вероятно, играет большую роль в том, почему клиенты постоянно возвращаются к бренду. Их всесезонные шины известны своей способностью адаптироваться к любой погоде, в то время как зимние шины часто выделяются своим превосходным сцеплением и тормозной способностью.

    Хотя гарантия на шины нечасто встречается, Michelin — один из немногих брендов, предлагающих защиту своей продукции. Это еще одна причина, по которой историческая компания является одной из лучших в своем бизнесе.

    Пирелли

    Шины

    Pirelli, безусловно, подходят не всем, поскольку их продукция часто продается тем, кто пользуется спортивными или роскошными автомобилями. Конечно, благодаря высокому качеству разработки продукты этого бренда считаются одними из лучших в отрасли.

    Основные шины компании предназначены для всесезонного использования, хотя одним из наиболее продаваемых ими является летние шины. Рецензенты отметили превосходное сцепление резины с дорогой, в то время как другие заметили, как шины улучшают общую управляемость автомобиля.

    Континенталь

    У этого бренда одни из лучших цен на рынке. Однако покупателям не следует думать, что их продукты менее эффективны из-за их доступности.Эти шины по-прежнему хорошо работают в ряде условий, а широкий выбор бренда делает их очевидным выбором для механиков и клиентов.

    В то время как некоторые шины могут приводить к шумной или ухабистой дороге, продукты Continental обеспечивают одну из самых плавных поездок в отрасли. Срок службы протектора обычно не такой продолжительный, как у шин других производителей, но невероятная цена легко компенсирует это несоответствие.

    Нокиан

    Эта компания обычно производит шины для зимних месяцев.Но независимо от сезона, их успешная и высоко оцененная продукция делает Nokian очевидным выбором для тех, кто ищет новые шины.

    Поскольку бренд в основном сосредоточился на производстве шин, способных преодолевать снег и лед, их продукция, как правило, лучше тестируется в таких категориях, как тяга и управляемость. Nokian может быть особенно хорошим выбором для тех, кто склонен устанавливать разные шины для разных сезонов. Вместо того, чтобы выбирать зимние шины другого бренда, подумайте о компании, которая специализируется на этих конкретных продуктах.

    К счастью, бренд производит не только зимние шины. У компании также есть проверенные временем летние шины, а также несколько различных всесезонных шин.

    Goodyear

    Все знакомы с этой компанией, но их популярность не следует полностью объяснять их агрессивным маркетингом (или их дирижаблем). Скорее, эта компания, возможно, является одним из самых опытных производителей шин в отрасли, и их исключительная продукция — большая причина, по которой они так известны.

    Хотя Goodyear производит множество различных шин, их всесезонные предложения, безусловно, являются лидирующими. Компания также является отличным выбором для тех, кто ищет варианты повышенной проходимости, так как это позволит вашему внедорожнику или пикапу путешествовать по разным поверхностям.

    Конечно, у шин надежное сцепление с дорогой, а срок службы протектора считается более чем достаточным. Таким образом, вам не нужно каждые пару лет ходить в магазин за сменными шинами.

    Бриджстоун

    Эта компания может иметь не лучшую репутацию из-за некоторых проблем в прошлом.Однако бренд явно продвинулся вперед, и их продукция по-прежнему считается одной из лучших.

    Бренд особенно известен качеством своих шин. Резина, как правило, более прочная и жесткая, чем ее конкуренты, и это может сократить любые дыры или дефекты. Протектор также считается долговечным, что сокращает время, необходимое для замены.

    Bridgestone также является одной из самых популярных шинных компаний в мире, и вам будет трудно найти дилерский центр или механика, у которого эти шины еще не были бы на складе.Их доступность — еще одна причина, по которой следует учитывать этот бренд при поиске замены.

    Есть еще множество подкатегорий, выходящих за рамки простого бренда. Поэтому важно выбрать конкретную шину определенной марки, прежде чем вы отправитесь в автосалон или к механику.

    Конечно, если у вас остались вопросы, не бойтесь их задавать. Технические специалисты DePaula Chevy более чем готовы помочь вам определить, какая конкретная марка и шина лучше всего подходят для вас и вашего автомобиля.

    Как выбрать лучшие шины для вашего автомобиля

    Дорога покрыта снегом, когда впереди вас грузовик тормозит. Вы нажимаете педаль тормоза и чувствуете, как шины сцепляются, что безопасно останавливает вас в непосредственной близости от заднего бампера грузовика.

    Если что-то подобное случилось с вами, то вы, вероятно, нашли время, чтобы выбрать правильные шины для своего автомобиля. Выбор шин, которые могут выдерживать погодные и дорожные условия, с которыми вы сталкиваетесь, — одно из наиболее важных решений, которые вы можете принять.В конце концов, шины вашего автомобиля — ваш единственный выход на дорогу.

    Итак, когда приходит время для новой резины, примите во внимание следующие факторы, чтобы выбрать лучшие шины для своего автомобиля:

    Шины оригинальной комплектации по сравнению с новой маркой

    Когда дело доходит до покупки шин, «хорошее место» для начала стоит подумать о покупке таких же, что и в автомобиле », — говорит Дэн Эдмундс, директор по тестированию автомобилей на автомобильном сайте Edmunds.com.

    Если вам нравится, как автомобиль едет и управляется, покупайте оригинальные или оригинальные шины, с которыми ваш автомобиль пришел от производителя.

    Это самый простой вариант: поскольку шины были разработаны для вашего автомобиля, вы знаете, что они вам подойдут. Вы можете узнать, какие шины поставлялись с вашим автомобилем, просмотрев руководство по эксплуатации вашего автомобиля или выполнив быстрый поиск на веб-сайте розничного продавца шин.

    Но если вы хотите изменить ходовые качества вашего автомобиля, вам нужно провести немного больше исследований. Эдмундс советует читать онлайн-обзоры шин или уточнять поиск по конкретным характеристикам (подробнее об этом ниже).

    Размер шин

    Найдите табличку на двери со стороны водителя, на которой указано, какой размер шин подходит для вашего автомобиля.Например, размер вашей шины может быть P215 / 65 R15. Эта строка цифр и букв обозначает ширину шины, высоту по сравнению с шириной и диаметр. В большинстве случаев ваши новые шины должны соответствовать этому размеру.

    Если вы покупаете шины в Интернете, вы можете легко найти размер шин на веб-сайте розничного продавца, например TireRack.com. Просто введите год, марку и модель вашего автомобиля, и вы найдете размер шин и список шин, которые соответствуют размеру и подходят для вашего автомобиля. Затем вы можете сравнить обзоры шин и цены.

    Управляемость и комфорт

    «Шины определяют индивидуальность автомобиля», — говорит Джин Петерсен, менеджер программы шин Consumer Reports, которая тестирует и проверяет шины. Он советует водителям выбирать шины не только подходящего размера, но и оптимизировать управляемость и тормозные способности автомобиля. Наконец, поищите шины, которые снижают дорожный шум и обеспечивают комфортную езду.

    Однако имейте в виду, что будет только несколько марок шин, разработанных специально для вашего автомобиля, — говорит Эдмундс.

    «Они выбраны для достижения плавности хода, бесшумности и управляемости, которые создают индивидуальность, которую [производитель] хочет, чтобы этот автомобиль имел», — говорит Эдмундс.

    Всесезонные, зимние или летние шины?

    Вам также нужно решить, какие шины вам нужны: всесезонные, зимние или летние. Вот описание различий между этими типами шин:

    • Всесезонные шины являются самыми популярными, потому что, как видно из названия, вы можете оставлять их на автомобиле круглый год.«Всесезонные шины обеспечивают умеренное сцепление и сцепление на льду, а также хороший компромисс между сцеплением на сухой и мокрой дороге», — говорит Петерсен.

    • Зимние шины не предназначены для круглогодичного использования. Это означает, что вам придется либо купить дополнительный комплект колес, либо установщик заменит их летними шинами по мере приближения зимы. Зимние шины изготовлены из податливой резиновой смеси, которая лучше всего работает при низких температурах. У них также более глубокий протектор и больше прорезей (называемых «ламелями»), чтобы ломать лед и врезаться в снег.

    • Летние шины лучше всего подходят для спортивных автомобилей для динамичного вождения и обеспечивают хорошее сцепление на сухой дороге при высоких температурах и на высоких скоростях. Однако мягкая резиновая смесь не обеспечивает хорошего сцепления при температуре ниже 40 градусов или на заснеженных поверхностях.

    Время

    Не ждите, пока ваши шины опасно износятся, прежде чем начинать делать покупки. Петерсен предлагает проверить ваши нынешние шины, вставив четверть в протектор.Если макушка Джорджа Вашингтона (направленная вниз) находится на уровне протектора, пора начинать процесс покупки. Если вы вставляете пенни, а протектор находится на уровне макушки Авраама Линкольна, шины становятся небезопасными, и вам следует сразу же покупать новые.

    Если вы начнете рано, у вас будет достаточно времени, чтобы изучить шины и сделать покупки по лучшим ценам. Как только вы узнаете размер вашей шины, а также тип шины и характеристики, которые вам нужны, вы можете читать обзоры и проверять рейтинги на таких сайтах, как Consumer Reports и SaferCar.губ.

    Когда вы найдете и установите цену на шины, которые вам нужны, в Интернете, вы сможете найти обычный магазин шин, который побьет эту цену. В противном случае вы можете заказать шины онлайн, отправить их непосредственно местному установщику, а затем привезти свой автомобиль, когда они прибудут.

    Так что планируйте заранее — вы получите плавную и безопасную поездку, и вы даже можете сэкономить немного денег.

    Сравните шины на unitedtire.com

    Когда приходит время купить новые шины для вашего автомобиля, выбор иногда бывает нелегким.Имея на выбор сотни различных брендов, как вы можете быть уверены, что принимаете самое безопасное и наиболее финансово ответственное решение? Вот где мы вступаем! Члены команды United Tire & Service являются экспертами в области шин. Мы являемся частью вашего сообщества, мы ваши соседи и друзья, поэтому мы стремимся предлагать на рынке лучшие характеристики, всесезонные и зимние шины.

    Какой тип шин мне купить?

    Всесезонные шины

    Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение! Хотя всесезонные шины рассчитаны на то, чтобы быть надежными в самых разных погодных и дорожных условиях, они не идеальны ни в одном из них.Чтобы добиться умеренного сцепления на льду, снегу и с мокрым снегом, всесезонные шины приносят в жертву сцепление на влажной погоде. Чтобы обеспечить длительный срок службы протектора, всесезонные шины жертвуют гибкостью и сцеплением в холодную погоду, что не идеально ни в одной ситуации. Всесезонные шины обычно не работают так же хорошо, как строго летние или строго зимние шины во влажных условиях. В сухих условиях всесезонные шины обычно работают лучше, чем зимние, но все же не так хорошо, как летние.Всесезонные шины работают лучше, чем летние, в зимних условиях, но они значительно менее полезны в зимних условиях, чем зимние шины. Хотя их удобство очевидно, и мы можем понять, почему водители предпочитают этот тип шин, вы жертвуете безопасностью на дорогах, не имея шины, которая обладает выдающимися характеристиками в сезонных погодных условиях.

    Летние шины

    Популярное заблуждение водителей о летних шинах заключается в том, что они предназначены только для работы в сухую погоду, но это неверно! Летние шины имеют более широкий протектор и более мягкую резиновую смесь, что обеспечивает гибкую управляемость и лучший контроль в сухих и влажных условиях.Летние шины также разработаны с более глубокими кольцевыми канавками (протектором), которые обеспечивают лучшее сцепление с дорогой во влажных условиях, чтобы избежать аквапланирования. В большинстве случаев летние шины превосходят всесезонные и зимние шины во всех условиях, кроме льда и снега. И, как следует из названия, летние шины нельзя использовать в зимних погодных условиях. Зимние шины превосходят всесезонные шины, когда дело доходит до езды по сухой, мокрой, снежной, мокрой дороге и зимним льдам.

    Зимние шины

    Зимние шины, также известные как «зимние шины», предназначены исключительно для условий вождения в холодную зимнюю погоду.Современные зимние шины разработаны с использованием резиновых смесей, которые остаются гибкими при температурах ниже 45 градусов и имеют более агрессивный рисунок протектора для сцепления на снегу и льду. Зимние шины также имеют ламели для особо прочного сцепления на обледенелой дороге. Эти особенности устраняют необходимость в шипах или цепях противоскольжения, давая водителям уверенность, которой они заслуживают при движении по зимним дорогам.

    Какие шины мне подходят?

    На это нет однозначного ответа.Выбранные вами шины должны быть устойчивыми к окружающей среде, в которой вы живете, и дорожным условиям, в которых находится ваше транспортное средство.

    Какие марки шин предлагает United Tire & Service?

    Много! Мы продаем товары всех ведущих брендов и предлагаем эксклюзивные скидки на некоторые бренды, такие как:

    ♦ Шины Michelin
    ♦ Шины Goodyear
    ♦ Шины Firestone
    ♦ И многое другое

    Ознакомьтесь с нашим каталогом шин, чтобы найти наш обширный выбор.Мы упростим вам поиск подходящего бренда и сделаем его еще проще благодаря мгновенному онлайн-ценообразованию и записи на прием!

    Вам нужно лучше понять, какая шина лучше всего подходит для вас? Мы вас прикрыли.

    5 лучших всесезонных шин для использования зимой

    Дорогие водители, зима уже здесь! Независимо от того, наслаждаетесь ли вы снежными прелестями белого сезона, вы должны подготовиться к нему соответствующим образом. Купите зимние шины, проверьте аккумулятор, проверьте жидкости, держите лобовое стекло чистым, проверьте все автомобильные фары, добавьте слой воска, соберите аварийный комплект, и все готово к зиме! Если вы боитесь тратить слишком много времени на то, чтобы возиться со своей машиной, просто помните, что забота обо всех этих мелочах уменьшит влияние холодной погоды на вашу машину в зимние месяцы.Более того, это также поможет вам безопасно ездить зимой — ваша машина будет готова к трудным условиям вождения, и вы будете уверены в своих водительских навыках и в том, что ваш автомобиль поддерживает вас при каждом вашем движении.

    Однако, когда дело доходит до типа шин для установки на автомобиль в зимних условиях, люди все еще не в восторге от этого — зимние или всесезонные шины? У каждого есть свои плюсы и минусы, особенно когда дело касается их использования в экстремальных погодных условиях.Вы можете ознакомиться со всеми из них в нашей инфографике, но большинство профессионалов в области автомобилестроения скажут вам, что зимние шины необходимы в этом сезоне, особенно в таких условиях, как Канада.

    И да, бюджет действительно играет большую роль при выборе между зимними и всесезонными шинами. Вообще говоря, шины, которые могут оставаться на вашем автомобиле круглый год, являются более простым и дешевым решением по сравнению с покупкой зимнего и летнего комплектов шин и их заменой каждые несколько месяцев.Однако уникальные особенности специальных сезонных шин, предназначенных для работы в экстремальных погодных условиях, настолько характерны, что значительно усложняют производство всесезонных шин без серьезных компромиссов в отношении их характеристик зимой или летом.

    Согласно ThoughtCo., Есть только несколько всесезонных шин — «зимних», которые действительно могут неплохо работать на снегу и льду, но взамен уступают немного своих характеристик в теплую погоду.На самом деле, во всесезонных шинах используется такой состав протектора, который разработан, чтобы оставаться гибким при низких температурах, но не слишком изнашиваться в теплую погоду. Таким образом, такие шины приемлемо работают в широком диапазоне условий, но не очень хороши ни в одном из них. Если вы хотите немного сэкономить на шинах и не живете в тех частях Канады, где действительно суровые зимы, все будет в порядке. В противном случае просто купите зимнюю резину, монтируйте ее на 3-4 месяца в году и избавьте себя от головной боли.Тем не менее, мы представим вам несколько отличных вариантов в категории настоящих всесезонных шин.

    № 5: General Altimax RT

    Шины General имеют давнюю репутацию благодаря хорошему качеству по доступным ценам, а также за внимание к характеристикам всесезонных шин на снегу и льду. Altimax RT — одно из лучших всесезонных предложений, оно может похвастаться резиновой смесью высокой плотности, которая разделяет разницу между липкостью в холодную погоду и износом в теплую погоду, верхом на резиновой смеси низкой плотности, которая предназначена для гашения вибрации. и дайте плавную езду.

    № 4: Goodyear Assurance TripleTred

    Goodyear Assurance TripleTred позволяет управлять внутренними компромиссами всесезонных шин, разделяя шину на «зоны» и используя различные рисунки протектора и даже разные резиновые смеси каждая зона. Внешние края адаптированы для работы на сухой дороге и устойчивости, внутренний протектор имеет широкие канавки для отвода воды, а центральная часть имеет большие ламели для работы на снегу и льду.

    Для тех из вас, кто не знает, что такое ламели, у нас есть готовое объяснение.Канавки — это канавки и каналы, прорезанные в шине для быстрого отвода глубокой воды из-под протектора. Когда протектор шины изгибается при контакте с дорожным покрытием, ламели расширяются, образуя область с более низким давлением воздуха внутри прорезей ламелей, которая затем всасывает последнюю крошечную воду в ламели, обеспечивая прочный контакт между протектором шины и дорогой. .

    № 3: Michelin Defender

    Michelin Defender заслуживает внимания по многим причинам.Конечно, их захватывающая 150-километровая гарантия на износ протектора сразу бросается в глаза, но Defender также блестяще показывает себя на снегу и на льду. Мишлен вложил в эту шину множество технологий, в том числе состав протектора с высоким содержанием кремнезема и трехмерные самоблокирующиеся ламели. Обычные ламели увеличивают сцепление на воде и снегу, но позволяют блокам протектора прогибаться, что увеличивает износ шин. Трехмерные ламели имеют внутреннюю топологию, которая позволяет блокам протектора изгибаться ровно настолько, насколько это необходимо, прежде чем ламели соединятся вместе, обеспечивая отличное сцепление и значительно снижая износ протектора.

    № 2: Continental ExtremeContact DWS

    ExtremeContact DWS — для сухой, влажной и снежной погоды — еще одна из тех немногих шин, которым удалось обеспечить очень хороший баланс между исключительным сцеплением на снегу и льду. и отличные характеристики на сухом покрытии. Фактически, сцепление DWS с сухой и влажной дорогой даже превосходит характеристики его летнего собрата ExtremeContact DW.

    № 1: Nokian WR G3

    Когда дело доходит до «зимних» всесезонных шин, есть такие, которые просто на голову выше остальных.Это Nokian WR G3, шины настолько хороши в своем деле, что действительно относятся к отдельной категории. Фактически, Nokian дает WR G3 свое собственное обозначение «всепогодный», а не всесезонный. Эта финская компания знает зимние условия, поэтому она стала лидером в таких областях, как глиссирование (аквапланирование, вызванное мокрой слякотью), чему очень немногие другие шинные компании традиционно уделяли много внимания. WR G3 обладает характеристиками на снегу и льду, которые являются лишь небольшим шагом вперед по сравнению с лучшими зимними шинами, сохраняя при этом исключительно хорошие характеристики на сухой и мокрой дороге.Фактически, ходовые качества на сухой дороге достаточно хороши, чтобы Consumer Reports с трудом классифицировал WR G2 как всесезонный, поставив его на вершину своей категории «Зимние характеристики», что означает, что они считают, что он работает лучше, чем UHP (Ultra High Performance) шины для чистого снега.

    Если вы все еще не можете решить, какие шины установить на вашего автомобильного питомца, не беспокойтесь — вы всегда можете посетить своего доверенного механика, CRS Automotive в Гамильтоне. Ждем вас!

    Запишитесь на прием Свяжитесь с нами

    Какие шины мне поставить на машину? | Наконечники шин Kia

    При выборе шин для вашего Kia необходимо учитывать несколько факторов, которые улучшат характеристики вашего автомобиля.Хотя процесс принятия решения требует некоторого исследования, он не должен быть болезненным. Вот некоторые из основных вещей, которые следует учитывать, когда вы будете готовы к новым шинам.

    Размеры

    Когда вы не знаете, «какие шины поставить на мою машину», вам сначала нужно определить размер. Знание правильных размеров шин обеспечивает максимальную производительность вашего автомобиля. Вот несколько способов узнать эту важную информацию:

    • Посетите веб-сайты производителей шин. Интернет-сайты Michelin и Pirelli предлагают инструменты для каталогов шин, которые помогут вам в процессе открытия. Введите марку, модель, год выпуска и двигатель вашего автомобиля, чтобы получить точные рекомендации по выбору шин.
    • Загляните внутрь вашего автомобиля. См. Руководство по эксплуатации и специальную табличку на косяке двери со стороны водителя, на которой указана информация о размерах шин.
    • Проконсультируйтесь с продавцом шин. Если вы не хотите заниматься поиском в одиночку, посетите местного дилера по шинам, чтобы получить рекомендации для вашей конкретной модели.У них часто есть распродажи товаров, имеющихся на складе, и отдел обслуживания, который может установить для вас новые шины.

    Буквенно-цифровая последовательность, относящаяся к размеру шины, выглядит примерно так: P255 / 55R18 97 T. На первый взгляд эта информация может показаться вам совершенно чужой, но как только вы научитесь разбирать ее значение, размеры станут более ясными.

    Первая часть этой числовой последовательности, P255 / 55R18, относится к ширине и диаметру шины. Буква «P» обозначает пассажира, а «R» обозначает радиальную конструкцию.Последний сегмент, состоящий из двух цифр, 97, относится к индексу нагрузки, который указывает вес, который может выдержать каждая шина. Последняя буква «Т» обозначает максимальную скорость шины по отношению к индексу нагрузки.

    Модель Тип

    Ваша точная модель Kia в конечном итоге определяет размер шин, которые вам нужно будет приобрести. Автомобили Kia включают в себя широкий спектр автомобилей и внедорожников, для которых требуется определенный рейтинг скорости. Это поможет определить ваш лучший тип шин.

    • Высокопроизводительные всесезонные шины: Идеально подходят для автолюбителей с модернизированными колесами, высокопроизводительными всесезонными шинами с рейтингами скорости «H» и «V» лучше захватывают повороты, но изнашиваются быстрее, чем стандартные шины.
    • Всесезонные шины: Идеально подходят для любой погоды и большого пробега, всесезонные шины с рейтингом «S» и «T» подходят для большинства автомобилей Kia и моделей внедорожников.
    • Сверхвысокопроизводительные всесезонные и летние шины: Созданы для спортивных автомобилей и мощных седанов, шины с рейтингом скорости «ZR», «W» или «Y» не рекомендуются для езды по грязи и снегу.
    • Зимние и зимние шины: Достаточно взглянуть на боковину шины, чтобы идентифицировать символ снежинки и горы, указывающий на зимнее использование.На протекторах зимних шин также есть прорези, известные как ламели.
    • Внедорожные шины: Внедорожные шины с агрессивным рисунком протектора обеспечивают сцепление с дорогой на бездорожье. Ищите обозначение «A / T» или «All Terrain» в названии модели для облегчения идентификации.

    Использование транспортных средств

    Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе правильных шин, — это то, как часто вы водите свой автомобиль. Большинство шин требует замены через три-четыре года.Покупка высокопроизводительных шин удовлетворит ваши потребности в любое время года.

    • Вождение по городу: Если вы постоянно путешествуете по городу, ищите шины с оптимальным тормозным путем на мокрой и сухой дороге. Частое вождение в пробках приводит к более быстрому износу шин. Чтобы сэкономить топливо при медленном движении в условиях дорожного движения, приобретите шины с увеличенным сроком службы.
    • Вождение по шоссе: Поскольку вы будете двигаться на более высоких скоростях по автострадам и автомагистралям, вам следует выбрать шину, обеспечивающую максимальный тормозной путь на мокрой и сухой дороге.Для более длительных поездок требуется комфорт водителя с точки зрения уровня вибрации и шума. Выбирайте шины, которые оказывают наименьшее воздействие на ваше тело и обеспечивают превосходную устойчивость и сцепление с дорогой.
    • Дороги без покрытия: Если вы будете проводить много времени на каменистых и неровных дорогах, вам понадобятся шины, предназначенные для пересеченной местности. Владельцы внедорожников и люди, которые часто ездят по проторенным дорогам, должны выбирать шины с повышенной проходимостью и максимальной прочностью.

    Прежде чем принять окончательное решение, подумайте, как часто вы ездите по городу, по протяженным шоссе и бездорожью.Возможно, вам не понадобится шина, которая справится с труднопроходимой местностью, но если вам это нужно, есть множество вариантов, которые сделают поездку более комфортной.

    Стиль вождения

    У каждого человека свой стиль вождения. То, как вы поворачиваете повороты, и давление, которое вы оказываете на тормоза, постепенно влияет на протектор вашей шины. Чтобы получить больше удовольствия от вождения, обратите внимание на следующие предпочтения:

    • Ездить тихо и комфортно: Вам нравится вождение, потому что оно помогает расслабиться? Чтобы добиться такого непринужденного ощущения от вождения, приобретите шины, обеспечивающие плавную и комфортную езду, или заказывайте шины с низким уровнем шума на дороге.В общем, туристические шины созданы для комфорта, а не скорости, и имеют более низкий рейтинг скорости. Агрессивный внешний вид протектора шин обычно приводит к большему шуму на дороге.
    • Точность рулевого управления: Если вы ищете шину, которая обеспечивает большую точность и управляемость, ищите высокопроизводительную шину с высокими скоростными характеристиками. Эти шины обеспечивают лучший контроль на дороге, помогая вам испытать каждый поворот дороги.

    Погода

    При выборе правильных шин для вашего Kia важно учитывать погодные условия в месте вашего проживания.Большинство людей покупают всесезонные шины, потому что это более доступно, чем покупка двух комплектов шин для лета и зимы. В регионах, где ежегодно выпадают сильные снегопады, водителям следует подумать о приобретении зимних шин для повышения тяги на обледенелых дорогах. Если вы живете в местности, где никогда не бывает снега, вам не понадобятся шины, рассчитанные на зимние условия, или автомобиль с полным приводом.

    После того, как вы изучите множество факторов, влияющих на покупку шин, вы лучше поймете, что вам нужно для вашего автомобиля Kia.Наша сервисная команда в Tom Kadlec Kia может помочь вам решить, какие шины лучше всего. Позвоните нам или зайдите в наш дилерский центр в Рочестере, штат Миннесота, и мы будем рады помочь вам.

    Опубликовано в Без категории | Нет комментариев »

    .

  • Какая полироль для кузова автомобиля лучше: лучшие полироли для авто (как выбрать и где дешево купить)

    21.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Какой полиролью лучше полировать машину в 2021 году

    Уход за автомобилем является неотъемлемой частью его эксплуатации и содержания. Поэтому у большинства владельцев обычно в распоряжении имеются разные флаконы, баночки и ёмкости. Это шампуни, средства для мойки стёкол, смазки и так далее.

    Особое место в этом наборе по уходу занимают полироли для кузова. Важно понимать, что, помимо кузовных полиролей, также существуют специальные средства для обработки стёкол, фар, пластика в салоне. И чаще всего это 3 разных состава. Они не являются взаимозаменяемыми, то есть полировать кузов тем же, чем обрабатываются пластиковые элементы салона, запрещено. А вот для стёкол и фар могут часто применяться одни и те же средства.

    За звание лучших полиролей для кузова автомобиля ведут активную борьбу многие производители. Каждый старается предложить наиболее качественный продукт. Увы, но некоторые фирмы соперничают лишь в плане маркетинга. Забывая о том, что на первом месте должны стоять такие понятия, как качество и эффективность.

    Поэтому в рейтинг будут включены лишь те средства, которые доказали свою пригодность к применению. Они лидируют по положительным отзывам, оценкам потребителей и по мнению профильных экспертов.

    Но для начала нужно разобраться, какие вообще существуют препараты и чем они друг от друга отличаются. Так будет проще выбрать и купить для кузова своего автомобиля наиболее подходящий автополироль.

    Как правильно выбрать полироль для автомобиля

    Вне зависимости от того, какую именно автополироль для кузова своего автомобиля вы хотите выбрать и будете использовать, профессиональные или широкого спектра, их функции практически идентичные. Они защищают автомобиль от таких воздействий как:

    • Ультрафиолетовые излучения. Яркие солнечные лучи приводят к тому, что постепенно кузов теряет свой начальный цвет, начинает выгорать.
    • Химические реагенты. Наиболее актуальные в зимний период, когда коммунальные службы посыпают дороги солью и прочими составами, которые призваны разрушать структуру льда. Но параллельно эти же реагенты стремительно разрушают лакокрасочное покрытие, становятся одной из главных причин появления коррозии. А в тёплое время года появляется другая опасность в виде битума и смолы.
    • Грязь и пятна. Наличие защитного покрытия не позволяет загрязнениям глубоко въедаться и впитываться в кузов. Это даёт возможность намного проще и быстрее вымыть машину, не повреждая лакокрасочное покрытие.
    • Механические повреждения. Лёгкие контакты с другими машинами, незначительные удары от веток, проезд около кустов и прочие подобные повреждения.

    Если говорить про обычных автомобилистов, которых интересует, какая полироль для авто лучше, то тут акцент делается на любительских средствах. При их использовании возможна ручная полировка поверхностей. Покупать профессиональные решения практически бессмысленно, поскольку в условиях простого гаража автовладельца максимально эффективно их использовать не получится. Придётся докупать специальное оборудование, изучать технологию обработку и тратить огромное количество времени.

    Потому в рамках этого материала вы узнаете, какая ручная полироль для авто действительно лучше и какой бывает такая полировка для самостоятельного использования.

    Разновидности

    Автомобилистов справедливо интересует, чем именно им лучше полировать кузов собственного автомобиля своими руками, поскольку рынок предлагает просто огромный ассортимент. Выбрать что-то одно среди этого разнообразия оказывается не так просто.

    Первое, с чего стоит начать, это с определения разновидностей автополиролей. Классифицировать их можно в зависимости от состава и агрегатного состояния.

    По составу они делятся на:

    • абразивные;
    • восковые;
    • синтетические.

    Также встречаются смешанные или комбинированные препараты, в состав которых могут входить синтетические компоненты, воск, различные абразивные компоненты в разных сочетаниях, комбинациях и пропорциях.

    Следует выяснить, чем именно предпочтительнее полировать машину именно в домашних условиях, и какие отличия существуют между средствами широкого применения, предназначенными для ручного нанесения на автомобильные поверхности.

    Восковые

    Восковые средства считаются самыми востребованными и популярными. Потому у многих даже не возникает сомнений касательно того, какую полироль будет лучше выбрать для проведения ручной полировки своего автомобиля. Они сразу же останавливаются на восковых. Но не стоит делать поспешных выводов. Большая популярность ещё не означает, что такие препараты самые качественные. Тут вопрос в другом. Составы на основе воска самые дешёвые.

    Используя восковой полироль, вы получаете возможность за небольшие деньги придать кузову сияющий блеск. Но продержится результат сравнительно недолго, если это будет полироль из самой бюджетной категории. Есть и более дорогие составы с воском, способные выдержать 2-3 мойки. Если и брать восковые средства, то лучше потратить немного больше денег, но приобрести высококачественный продукт.

    Синтетические

    Забегая наперёд, стоит отметить, что в актуальный рейтинг входит как восковая, так и синтетическая защитная полироль, предназначенная для кузова автомобиля. Но если говорить о качестве и эффективности, здесь справедливо большее предпочтение на стороне синтетики.

    Уже из названия становится очевидно, что в состав таких средств входят синтетические компоненты. Химия способна сотворить настоящее чудо с лакокрасочным покрытием. Эта категория полиролей не просто восстанавливает цвет, и придаёт блеск. Химические вещества активно заполняют трещины, скрывают царапины, обладают отличными антикоррозийными свойствами.

    Перед тем как выбрать полироль для кузова своего автомобиля среди синтетических решений, стоит учесть, что они делятся на 3 подкатегории. А именно:

    • Очищающе-восстанавливающие. В их состав входят специальные компоненты, способные удалить шероховатую поверхность, лёгкие царапины и краску, на которой уже начался процесс окисления. Их разрабатывают специально под цвет металлик и другие расцветки автокузовов. После обработки такой полиролью обязательно используются защитные составы. В противном случае начнётся активный окислительный процесс, весь блеск исчезнет и кузов станет тусклым.
    • Полимерные. Если объективно говорить о том, какой автомобильной полиролью лучше всего вручную полировать свою машину, то ответ будет полимерной. Отличительная особенность полимерного состава заключается в великолепных защитных свойствах, которые позволяют на долгий период защитить лакокрасочное покрытие кузова. При регулярном использовании машине не страшны следы птичьего помёта, собранная на зимних дорогах соль и прочие реагенты. Также полимеры защищают от прямых солнечных лучей и губительного ультрафиолета. Полимерное покрытие может не смываться несколько недель, а иногда и в течение нескольких месяцев. Выдерживает до 10 циклов мойки. Единственный минус в том, что процесс нанесения достаточно длительный и требует внимательности от автовладельца.
    • Силиконовые. Не сильно отличаются по своим свойствам, характеристикам и возможностям от полиролей на основе воска. Недорогие, простые в применении, но могут полностью смываться уже после первой автомойки.

    Так что перед тем как выбрать полироль для кузова своего автомобиля, внимательно изучайте состав синтетического средства и учитывайте его свойства.

    Абразивные

    Последней в списке будет абразивная автополироль. Такие средства не считаются самостоятельными, а используются строго вместе с другими видами полировочных решений.

    Особенностью абразивных средств является то, что в их составе может содержаться мрамор, мел или глина в виде микрочастиц. Они справляются с задачами по скрытию царапин и шлифовке мелких повреждений. При этом абразивные полироли не способны создавать эффект блеска на кузовных поверхностях.

    Важно крайне осторожно использовать абразивные автополироли, поскольку при обработке кузова с его поверхности снимается микрослой заводского лака. Подобные составы не рекомендуется часто применять на машинах, возраст которых составляет более 5 лет. Шлифуя поверхности абразивными полиролями, вы можете своими руками сделать только хуже, окончательно удалив слой заводского лака.

    Различия полиролей по агрегатному состоянию

    Прежде чем изучить рейтинг средств для защиты кузова от царапин, ультрафиолета и прочих воздействий, а также для придания блеска и сохранения цвета, вам обязательно нужно знать, что полироль для автомобиля может иметь разные агрегатные состояния.

    Стоит уточнить, о каком именно средстве в плане его консистенции идёт речь, покупая новую полироль. Всего различают 4 агрегатных состояния.

    • Жидкие полироли. Практика показывает, что это не самые высокоэффективные решения. Стоимость довольно высокая, но после обработки защитный слой стирается и смывается довольно быстро. Нанести такое вещество толстым слоем, чтобы повысить эффективность работы, не получится. Если и брать жидкие смеси, то только с высоким содержанием силикона.
    • Твёрдые. Если вы не знаете, чем лучше полировать кузов автомобиля, спросите у бывалых водителей. Они наверняка скажут, что предпочтительнее брать твёрдые составы. Такие средства обладают высоким уровнем эффективности, отличными защитными свойствами. Плюс твёрдые полироли обеспечивают машину насыщенным цветом и стойким ярким блеском. Минус лишь в том, что наносить их тяжело и долго. Придётся уделить этому вопросу довольно много времени и потратить силы.
    • Тягучие, кремообразные или пастоподобные. В основном это силиконовые и восковые полироли, которые разработаны именно для обеспечения кузова великолепным внешним видом. Кремообразные полироли легко наносятся, при необходимости легко смываются. Но также быстро снимаются с поверхности при проведении мойки кузова. Плюс таких решений в простоте и скорости нанесения. Подходят в качестве профилактического средства, и для финишной обработку кузова после мойки.
    • Аэрозольные. Максимально простые в использовании и доступные по цене. Но такие полироли сложно назвать практичными и долговечными. Они смываются примерно в течение недели. Чтобы эффект длился дольше, покупайте составы, в которых высокий процент содержания силикона. Это значительно повышает устойчивость покрытия, продлевая его до 2-3 недель.

    Важно запомнить ещё одну важную вещь. Хороший и эффективный состав для полировки автомобильного кузова по определению не может стоить дёшево. Поэтому не пытайтесь сэкономить, поскольку никаких реальных преимуществ вы от этого не получите.

    Большинство полиролей хорошего качества стоят дорого, но их хватает на многократное применение. В итоге порой один небольшой флакон работает на благо вашего транспортного средства в течение 1-2 лет. Поэтому затраченные деньги уже не кажутся такими большими.

    Рейтинг автополиролей 2021 года

    В быту и гаражных условиях в основном применяется ручная полировка, то есть наносится полироль для авто, после чего растирается специальными тряпками, ветошью или губками. Реже задействуют шлифмашинки. При этом однозначно сказать, какая паста или аэрозоль лучше, сложно.

    Для удобства рейтинг был разделён на 3 категории. А именно:

    • абразивно-восстановительные;
    • восковые;
    • синтетические.

    Это те виды средств, которые применяются повсеместно. Это может быть как ручная, так и машинная полировка для авто. И уже сам потребитель решит, какая полироль будет лучше.

    Текущая задача заключается в том, чтобы показать наиболее востребованные, популярные и доказавшие свою эффективность кузовные автополироли разных категорий.

    Абразивно-восстановительные

    Прежде чем начать полировать кузов собственного автомобиля своими руками, нужно определиться с выбором средства. Довольно часто в ход идут абразивно-восстановительные составы.

    Их особенность заключается в том, что в состав входят абразивные компоненты. Это может быть глина, мраморная пудра, мел и пр. Абразив нужен, чтобы повысить качество очистки поверхностей кузова. Фактически они царапают, но по факту это обеспечивает правильный эффект. Но злоупотреблять абразивными полиролями нельзя.

    Такие средства используются в ситуациях, когда требуется убрать небольшие повреждения. Дополнительно улучшается внешний вид, кузов становится ярче и эффектнее. Если же применять без надобности на регулярной основе, то со временем будет удалена часть лакокрасочного покрытия. Обычно рекомендуется использовать абразивные полироли не более 10 раз. После можно выполнить финишную обработку, но уже полиролью без абразива в составе.

    Теперь к вопросу о том, чем предпочтительнее полировать машину в домашних условиях с прицелом на абразивно-восстановительные средства.

    • Sonax Profline Express Polish XP 0206. Удобная в использовании полироль. Предназначена для разового применения на участках, где помутнела краска, появились царапины или другие поверхностные дефекты. В состав входят нано-компоненты. После обработки кузов очищается и получает дополнительный блеск. Полироль предлагается в ёмкостях объёмом 250 и 1000 мл. Рекомендуется наносить полировочной машинкой или поролоновыми мягкими подушками. Остатки удаляются микрофиброй.
    • Koch Cremie H901 Heavy Cut. Ещё один отличный вариант того, чем можно полировать кузов автомобиля, чтобы избавиться от мелких царапин, а также восстановить поверхность. Это сильноабразивная немецкая паста. Придаёт привлекательный внешний вид кузову после обработки. Вообще производитель советует использовать полировочную машинку, устанавливая на неё меховую шубку зернистостью 1200-2500. Но некоторые полируют даже вручную. Для достижения желаемого эффекта берите машинку. Для закрепления результата возьмите также Micro Cut M302. Средство придаст зеркальный эффект.
    • Liqui Moly Lack Glanz Creme. Средство нужно для того, чтобы избавить кузов автомобиля от царапин. А потому эта полироль пользуется спросом и справедливо входит в рейтинг 2021 года. Восстанавливает эмалевые и металлизированные лаковые покрытия. Актуально воспользоваться, если нужно вернуть утраченный блеск и яркость кузова. После нанесения образуется прочный слой, который не смывается около 6 месяцев. Абразивные компоненты удаляют царапины, очищают и восстанавливают поверхность. Это ещё и отличный вариант того, какую полироль можно выбрать для ручной обработки и полировки своего автомобиля. Хотя никто не запрещает задействовать и машинку для нанесения. Одна банка рассчитана примерно на 3-4 обработки. Средство наносится легко, даже если применять ручной метод.
    • Menzerna Heavy Cut Compound 400. Паста универсального типа. Может применяться на только что окрашенных или старых автомобильных кузовах. При соблюдении инструкций по нанесению можно избавиться от царапин, восстановить блеск даже после первой обработки. Лучше всего применять совместно с поролоновым или меховым диском и полировочной машинкой. Не оставляет после себя разводов. Расходуется средство небольшими порциями, а потому одного флакона хватает на несколько обработок.
    • Menzerna Final Finish 3000. Полировочный состав, основанный на оксиде алюминия. Используется для финишной полировки и удаления голограмм, оставленных на новых и старых лакокрасочных покрытиях. С лёгкостью избавляет от мелких царапин. После нанесения не остается разводов. Силикон отсутствует в составе. Удаётся добиться глянцевого эффекта. Наносится ручным методом, либо машинкой с применением мягкого поролонового круга.
    • Body Compound. Китайская полироль-паста, которая отличается высоким качеством и эффективностью. Прекрасно противостоит царапинам, удаляя их без следов. Реализуется в небольших тюбиках. Комплектуется специальной двухсторонней губкой для нанесения. Легко растирается, не оставляет никаких следов, а также не имеет запаха. Но маленького тюбика скорее хватает для точечной обработки, а не всего кузова.
    • Eltrans Удалитель царапин. Хороший и недорогой вариант того, чем можно эффективно полировать машину вручную. Отечественная разработка. Устраняет царапины и восстанавливает блеск кузова машины. Используется при температуре не ниже 10 градусов Цельсия.
    • ЗМ 51825 и ЗМ 09375. Два средства популярного производства. Первый полироль идёт с жёлтым колпачком, а второй — с чёрным. Полироль является одношаговой пастой с абразивным эффектом. Широко применяется при ремонте и восстановлении кузова. Оба средства предусматривают применение машинной полировки. Потребители отмечают высокую степень эффективности, но цена довольно высокая.
    • Scholl E-All In One. Высокоэффективное полировочное абразивное средство. Если говорить о том, какой полироль будет лучше адаптирован для светлого или для чёрного автомобиля, то продукт Scholl объективно станет одним из лидеров. Устраняет царапины, придаёт блеск и обеспечивает дальнейшую защиту. По мнению многих автомобилистов, это лучшее средство, чтобы быстро и легко подготовить лакокрасочное покрытие. Обработка выполняется в один этап. За счёт него удаётся избавиться от царапин, а также устранить следы износа ЛКП.

    По множеству причин это лучшие автополироли, предназначенные для удаления царапин, а также придания лучшего внешнего вида машинам.

    На этом списке ассортимент не ограничивается. Но в топ-10 попали составы, которые сумели себя показать на практике с лучшей стороны, завоевали доверие потребителей и признание профильных экспертов.

    Зная, как выбрать полироль для кузова, а также изучив список фаворитов среди абразивных средств для обработки автомобиля, можно купить подходящий вариант и приступить к работе.

    Восковые полироли

    Чаще всего автомобилистов интересует, какой полиролью будет лучше полировать свою машину именно вручную, поскольку далеко не у всех в распоряжении есть полировальные машинки. А те же болгарки не всегда подходят для подобных целей, поскольку диск вращается с очень высокой скоростью, что недопустимо для целого ряда средств.

    При этом восковые полироли относятся к числу самых востребованных. Они обеспечивают возможность легко и быстро придать блеск и обеспечить кузову яркость. Насколько долго продлится этот эффект, зависит от уже конкретного средства, а также соблюдения правил его нанесения.

    Восковой слой довольно быстро смывается, если использовать мойки высокого давления, а также воду с чрезмерно высокой температурой.

    Средняя продолжительность сохранения эффекта у полиролей высокого качества составляет 3 месяца. В это время кузов сохраняет отличные водоотталкивающие свойства, защищается от небольших повреждений и в меньшей степени накапливает на поверхности пыль и грязь.

    Если использовать полироль хорошего качества, то 2-3 сеанса мойки под высоким давлением она точно выдержит. Но затем придётся повторно наносить пасту.

    Далее к вопросу о том, какой полиролью на восковой основе лучше полировать свою машину, работая вручную или с помощью машинного нанесения.

    • Turtle Wax Metallic Car WAX+ PTFE. Если вы не знаете, какую полироль будет лучше выбрать для своего автомобиля, и предпочитаете вариант ручной полировки, то присмотритесь к продукту от Turtle Wax. Отличное средство от ведущего производителя. Средство подходит машинам с покрытием металлик. В состав добавлен специальный полимер. С его помощью ЛКП приобретает более насыщенный и яркий цвет. Защита сохраняется в течение длительного периода. Дополнительно полироль устраняет микроцарапины. Образующаяся плёнка защищает от химических средств, ультрафиолета, солнечной активности, пыль и влаги. В составе присутствует тефлон. Одного флакона хватает примерно на 5 нанесений.
    • Lavr Быстрый Воск. Восковой полироль, представленный в виде жидкости с распылителем. Обработка позволит защитить поверхность от внешних воздействий, обеспечить блеск и яркость кузова. Дополнительно покрытие будет эффективнее отталкивать воду и ускорять высыхание. Специальная форма позволяет с лёгкостью обрабатывать кузов своими руками. Состав недорогой. При этом одного флакона хватает для многократного применения.
    • K2 Turbo. Также в рейтинг справедливо вошла защитная полироль в виде восковой пасты, предназначенная для обработки кузова автомобиля. С помощью этого средства можно замаскировать незначительные дефекты и придать поверхности яркий блеск. Подходит для использования на всех видах ЛКП, включая металлик. При регулярном использовании к кузову не будут прилипать насекомые, смола и жир. Все загрязнения с лёгкостью удаляются. Применять полировальные машинки не нужно. Пасту без проблем можно нанести вручную. Единственное — важно запомнить, что полировать этой пастой по сильно нагретому кузову нельзя, то есть работы следует проводить в закрытом помещении, либо под навесом.
    • Doctor Wax Полироль Карнауба. Если говорить про лучшие полироли для кузова автомобиля, да ещё и ручного способа применения, то тут продукция Doctor Wax будет в числе лидеров. Это финишное средство, обладающее уникальными протекторными свойствами. В состав входят очищающие добавки, способные избавить кузов от мельчайших загрязнений. Подходит для всех видов красок. Обеспечивает блеск и защиту. Может скрыть мелкие дефекты. Придаёт кузову водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства. Производитель обещает 1 год сохранения эффекта, но это несколько не соответствует действительности. Для поддержания результата лучше проводить обработку каждые 3-4 месяца.
    • Willson PRX Advance. Те, кто сделал выбор в пользу этой полироли для авто, точно остались довольны полученным результатом. Это восковая паста, которая отличается лёгким нанесением и высоким уровнем защиты. Поддерживает великолепный внешний вид кузова и сохраняет его блеск длительное время. Если машина потускнела, эта полироль вернёт прежний вид. В состав входит специальный воск Карнаубы. Это особый вид пальмы. Также имеются фторполимеры, обеспечивающие стойкость защитного покрытия. Отличный выбор полироли, предназначенной для ручной полировки кузова авто.

    На сегодня это весь рейтинг. Но список составов не заканчивается. Качественная защитная полироль, предназначенная для обработки кузова автомобиля, не может стоить дёшево, а также предлагаться сомнительными производителями. Так что отдавайте предпочтение тем, кто уже сумел создать себе имя, завоевать доверие и доказать, что их средства действительно работают. И могут обеспечить длительный эффект после применения.

    Синтетические полироли

    Так называют полировочные составы, в которых присутствуют синтетические добавки. Их принято делить на восстановительные, силиконовые и полимерные.

    Представляем актуальный топ-5 среди лучших синтетических автополиролей в 2021 году.

    • Auto Magic Hydro Shine. Двухкомпонентный полироль от американского производителя, который создан для качественного визуального преображения машин. Обеспечивает одновременно блеск и высокую степень защиты от внешних воздействий. После нанесения образуется плотная защитная плёнка. Дополнительно усиливается глубина цвета. Средство удобное в использовании. Полироль совершенно безопасно наносить на элементы из стекла, резины или пластика. Специальная подготовка не требуется. Подходит даже новичкам в вопросах ухода за кузовом. Одного флакона хватит на более чем 30 полировок. Нанося более 2 слоёв, создаётся накопительный эффект. Толщина плёнки растёт, а потому и усиливается защита. Это отменный полимерный полироль, который справедливо входит в рейтинг.
    • Willson Glass Guard. Один из лучших препаратов, который образует на поверхностях кузова прочную защитную плёнку. Это позволяет снизить влияние пыли, грязи. Хороший способ защититься от образования царапин и сколов. Получаемая в результате обработки плёнки имеет хорошие грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства. Сохраняет цвет, и повышает насыщенность окраса кузова. Приятно и то, что в комплект полироли входит всё необходимое для обработки. Это перчатки, полотенца и специальная губка. Выдерживает до 50 моек или 12 месяцев.
    • Detail HW Hydro Wet Coat. Средство для полировки, полностью готовое к применению. Это надёжная кузовная защита для создания дополнительного блеск и насыщения цвета. Отталкивает грязь и воду. Способствует меньшему накоплению пыли. Помимо кузова, этой полиролью можно обработать пластиковые элементы, шины, стёкла, диски и пр. Не реагирует на контакт с химическими средствами. Заявленный срок службы плёнки справедливый, и составляет 3 месяца.
    • MRFIX 9H Auto Ceramics Coating. Керамическое покрытие, способное гарантировать длительную защиту и стойкость к внешним воздействиям. Способствует восстановлению и насыщению цвета кузова. После обработки остаётся прочная полимерная плёнка. Здесь хорошая комплектация, в которую входит само средство, губка и полировочные салфетки. Стойкость и защита на высоком уровне. Одного тюбика хватить, чтобы нанести 2 слоя на один легковой автомобиль.
    • Soft99 Fusso 12 Months. По мнению многих автомобилистов и экспертов в области ухода за машинами, одна одно из лучших средств на полимерной основе. Базой состава является тефлон, а также ряд дополнительных добавок. Обеспечивает кузову блеск, повышает глубину цвета и надёжно защищает от внешних пагубных воздействий. Средство легко нанести своими руками. Может скрыть небольшие повреждения. После обработки кузов обладает невероятным блеском, который сохраняется длительное время. Учтите, что полироль продаётся в разных исполнениях, в зависимости от цвета кузова. Выпускаются средства, предназначенные специально для светлых или тёмных оттенков лакокрасочного покрытия.

    Найти и выбрать только один вариант полироли, который окажется лучшим и самым эффективным, невозможно. Но при нынешнем ассортименте каждый автомобилист может найти себе тот препарат, который будет максимально удовлетворять все его требования, пожелания и финансовые возможности.

    Пользуетесь ли вы полиролью? Как часто обрабатываете? Какое средство предпочитаете? Насколько довольны результатом? Какому способу полирования больше доверяете?

    Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о проекте друзьям!

    Что лучше для кузова автомобиля: воск или полироль?

    Зачастую на автомобильной мойке работники начинают предлагать дополнительные услуги – обработка кузова воском или его полирование. В обоих случаях автомобиль станет намного лучше выглядеть внешне, но, между двумя способами есть значительное и серьезное различие. Статья поможет разобраться в том, что подойдет для автомобиля лучше: воск или полироль?

    Тонкости полировки автомобиля


    При полировке автомобильного кузова используются особые химические смеси. В итоге можно достичь отличного блеска, ликвидировать мелкие царапины, остатки завихрений и ржавчины.


    Выделяют два типа полировки:


    1) химическая – ликвидация грязи и ржавчины;

    2) абразивная — ликвидация наглядных изъянов ЛКП.

    Надо учесть, что при полировке транспортного средства зачастую можно вместе с прозрачным слоем отскоблить и ЛКП. После этого машину надо будет перекрашивать. Основное преимущество полироли – долговременное сияние. Также после полировки жидкость может скатываться с кузова до 1 года.

    Воск для автомобильного кузова


    Результат от использования воска на поверхности автомобиля похож на лак для ногтей. Он способен создать защитную прослойку. Есть два типа воска:

    1) на естественной основе;

    2) на синтетической основе.

    Во многих восках, использующихся сейчас, есть УФ-ингибиторы, за счет которых кузовное ЛКП будет хорошо защищаться от попадания лучей солнца. Но надо помнить, что воска не хватит надолго и спустя короткий промежуток времени придется наносить его вновь.


    Что предпочесть?


    До того, как сделать выбор между воском и полировкой, необходимо помыть и просушить транспортное средство. После этого нужно провести рукой по поверхности ЛКП, ощутив все неровности и прочие изъяны. Если плоскость ровная и гладкая, то нужно нанести воск по инструкции. Порой к транспортному средству нужно применить комплексную процедуру – и отполировать кузов и нанести воск.

    Выяснив нюансы, каждый водитель выберет для себя то, что подойдет его автомобилю больше в этот момент. Однако не стоит забывать, что часто полировать автомобиль нельзя — ЛКП от этого начнет сильно портиться. Покрывать кузов воском же можно много раз за относительно короткий промежуток времени.

    04.04.2019

    Защитная полироль для автомобиля: виды и назначение

    Использование защитной полироли для авто позволяет не только обновить внешний вид кузова  машины, но и обеспечить защиту поверхности от всевозможных повреждений и воздействия ультрафиолетового излучения. Влага и химические вещества легко проникают к слою незащищенного металла через царапины, поэтому обработка авто такими средствами выступает важным условием в профилактике коррозии. О том, какими бывают защитные полироли, и какие марки наиболее востребованы на рынке автохимии, читайте далее.

    Назначение защитной полировки

    В отличие от абразивного полирования автомобиля, применение защитной полироли создает на поверхности кузова слой, который защищает ее от неблагоприятных воздействий извне. При этом важным фактором выступает правильность нанесения средства и качество материала, при таких условиях слой полироли продержится на поверхности максимально возможное время и поможет продлить срок службы ЛКП. Стоимость хороших защитных полиролей не так уж и мала, однако их приобретение обходится в разы дешевле работы по обработке уже появившейся ржавчины и по покраске автомобиля.

    Защитная полировка бывает двух типов:

    • поверхностная, которая также называется предпродажной;
    • глубокая, действующая на молекулярном уровне.

    Какую из методик предпочесть, в большей степени определяется состоянием ЛКП на кузове. Первый тип применим для выравнивания незначительных повреждений на автомобиле, а глубокая полировка необходима при наличии более сильных и заметных царапин.

    В результате проведения защитной полировки заполняются все микротрещинки и царапины лакокрасочного покрытия, и образовавшаяся на поверхности пленка не дает воде и агрессивным соединениям проникнуть вглубь покрытия.

    Дополнительные плюсы такого типа полировки:

    • машина после нее моется легче;
    • за счет антистатических свойств используемого материала на авто налипает меньше пыли;
    • внешний вид автомобиля преображается, становится блестящим;
    • возвращается насыщенность цвета кузова.


    Какими бывают защитные полироли?

    Полироли для защиты окрашенных металлических поверхностей представлены на рынке автохимии очень широким диапазоном средств, начиная от материалов, предназначенных для обработки яхт и судов и заканчивая продуктами для ЛКП автомобилей.

    Химический состав защитной полироли содержит специальные окислительные соединения, которые необходимы для частичного удаления молекул старой краски. Материал также содержит много других синтетических, а также натуральных растительных компонентов, последние из которых в основном представлены восками.

    Применение дешевой полироли для лакокрасочного покрытия не гарантирует обеспечения должной протекции кузова, и более того, может принести определенный вред, поэтому экономить на покупке защитного средства не стоит.

    Существует три вида защитных полиролей:

    • восковые;
    • полимерные;
    • жидкое стекло;
    • с наночастицами.

    Восковые полироли относятся к наиболее безопасным средствам в силу своего растительного состава, поэтому подходят для частого применения. Полимерные полироли, например, тефлоновые, обеспечивают наилучшую защиту не только от влаги и осадков, но и от воздействия ультрафиолетовых лучей и от солей. Если сравнивать, то тефлоновые средства держатся на авто дольше, чем восковые (10-12 моек против 4).

    Дополнительными преимуществами тефлоновых составов являются:

    • они совместимы с покрытием типа металлик;
    • хорошо защищают от мазута и грязи;
    • не содержат силиконов;
    • не дают негативного взаимодействия с ЛКП.

    Нанополироли отличаются бережным удалением верхних молекул краски и позволяют максимально сохранить слой краски. Жидкое стекло – это изобретение японских технологов, которое появилось на рынке сравнительно недавно и приобрело большую популярность не только благодаря хорошей защите поверхности кузова от внешних воздействий. Многих привлекает невероятный зеркальный блеск, появляющийся на автомобиле после его нанесения.

    Популярные марки

    Далее представлено несколько конкретных продуктов для защитного полирования авто, которые пользуются популярностью как у автолюбителей, так и в среде профессиональных мастеров. Независимое исследование этих средств проводилось с целью оценки их качества по нескольким критериям:

    • устойчивость к мокрому истиранию;
    • легкость нанесения;
    • степень липкости;
    • подверженность воздействию ультрафиолета;
    • стойкость к погодным влияниям.

    Полироль DIAX King soft

    Это японское средство предназначено для обработки любого типа лакокрасочного покрытия, включая металлик. По консистенции и внешнему виду это серая густая паста, наносится она довольно легко и полировка не требует приложения дополнительных усилий. Полироль не липнет, однако после обработки кузова показатель значения его блеска практически не меняется, что можно отнести к минусам продукта.

    Под воздействием мокрого истирания после двух циклов слой теряет 4 единицы блеска, а в результате испытания в искусственной погодной камере покрытие меньше блестит на 3 единицы.

    TURTLE WAX Т5

    Полироль американского производства TURTLE WAX Т5 имеет желтый цвет, приятный запах и мягкую консистенцию. Средство не липнет, наносится и распределяется легко, но в процессе полировки становится более вязкой и требует определенных усилий со стороны полировщика. Что касается увеличения блеска, то после обработки автомобиля этот показатель возрастает до максимально возможного, что не может не радовать.

    Испытание на снижение уровня блеска после мокрого истирания снизило этот показатель на 5 единиц. После нахождения в камере искусственной погоды поверхность, обработанная «черепашкой», не потеряла блеска, что говорит абсолютной устойчивости средства к UV-излучению.

    DOCTOR WAX

    Очищающая полироль-защита DOCTOR WAX подходит для обработки всех типов ЛКП, в том числе и для металлика. Это мягкая паста средней густоты со кремовым оттенком. Очень легко наносится, быстро распределяется и дает моментальный блеск, вдобавок ко всему не липнет. Уровень блеска после полировки, как и в случае с предыдущим вариантом, максимально приближен к эталонному значению, а в процесс нанесения средства не требует дополнительных усилий. Испытание устойчивости к воздействию воды показало снижение блеска на 4 единицы, и такую же потерю под влиянием ультрафиолетового излучения.

    FORMULA 1 «Paste Wax Formula 1»

    Эта полироль производства США также подходит для обработки любых поверхностей окрашенного металла и ее можно использовать на лаке металлик. По внешнему виду продукт напоминает желе со светло-желтым оттенком. Наносить и распределять его легко, а уровень блеска обработанной поверхности соответствует эталонному значению. Кроме того, полироль не липнет.

    Отличительной особенностью средства по сравнению со многими другими является то, что воздействие мокрого истирания снижает его блеск всего лишь на 1 единицу. А вот в отношении UV-лучей потеря этого параметра составляет 4 пункта.

    ABRO Super Gold

    Мягкая густая паста лимонного цвета от американского производителя ABRO может применяться для работы с любым типом лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Наносится и распределяется продукт с легкостью, а полируется с трудом. Паста не липнет, а показатель блеска равен эталонному значению.

    Водное истирание снижает уровень блеска всего на две единицы, а воздействие ультрафиолета на одну, что является прекрасным показателем для полироли.

    PORZELACK «Porzelack O»

    Немецкая полироль «Porzelack О» совместима с любым лакокрасочным покрытием, напоминает рыхлую суховатую массу коричневого цвета. При нанесении средство распадается на крупинки и полировка требует приложения определенных усилий. Однако результатом работы становится увеличение показателя сияния до максимального значения. Продукт не липнет, испытание влажной мойкой стирает 5 пунктов блеска, а УФ-лучи забирают 2 единицы этого параметра.

    LIQUI MOLY Lack glanz creme

    По внешнему виду это светло-кремовая паста с несколько резковатым запахом, она легка в применении, дает отчетливый зеркальный блеск, который по значению соответствует эталонному. Показательно, что после испытания на влажное истирание показатель блеска только возрастает, а ультрафиолет снижает его только на 1 пункт.

    Важные советы по нанесению

    Рекомендации по применению защитной полироли сводятся к следующему:

    • перед работой должна проводиться мойка кузова и тщательное очищение его от битумного налета;
    • не стоит проводить полировку на открытом солнце, на холоде или в условиях повышенной влажности;
    • средство необходимо наносить мягким аппликатором, а полировать нужно сухой тряпкой из микрофибры, а в случае использования машинки – поролоновой насадкой;
    • наносите полироль понемногу и равномерно;
    • начинать обработку лучше с поверхности крыши, переходя в дальнейшем на нижние участки;
    • показателем качественно проведенной обработки является свободное стекание воды по покрытию крупными каплями.

    Мастера не советуют проводить защитную полировку раньше, чем через 1,5-2 месяца после покраски кузова автомобиля. Это связано с тем, что в этот период происходит полимеризация краски и выход из нее растворителя, а защитная полироль на этом этапе может размягчить верхний слой и снизить прочность лакокрасочного покрытия.

    Интересное по теме:

    Какой полироль выбрать для новой машины?

    Многие водители забывают, что после покупки нового автомобиля необходимо вовремя заботиться о лакокрасочном покрытии кузова, так как именно он обеспечивает эффектный внешний вид авто и выделяет его из серой массы других транспортных средств. Существует мнение, что лучше не проводить полировку нового автомобиля, но это мнение является ошибочным. Разумеется, что сразу бросаться за полировочное устройство или отправлять машину в автосервис для проведения полировки после возникновения пары царапин не стоит, но и затягивать с такой процедурой также не рекомендуется. Царапины на кузове — вполне нормальное явление, от которого очень сложно застраховаться. Даже самые лучшие защитные полироли не могут гарантировать длительное время отсутствия царапин.

    Самое главное помнить, что полировку лучше всего проводить после того, как кузов подвержен уже большому количеству царапин, так как каждая полировка удаляет небольшой слой лакокрасочного покрытия кузова. Разумеется, что можно пользоваться косметической полировкой, которая позволяет при помощи полировочных паст устранять небольшие царапины на кузове. Но разновидность паст настолько большая, что новичку довольно сложно разобраться в вопросе – какая лучше всего?

    Что важно помнить при выборе полироли для автомобиля?

    Категорически запрещается полировать кузов нового автомобиля разными абразивными средствами. Покупая в магазине полировочную пасту, необходимо особое внимание обратить на ее состав. В нем не должно присутствовать и малейшего процента абразива. Разумеется, что минимальное количество такого препарата не сильно отразится на качестве лакокрасочного покрытия кузова нового автомобиля, но все же, зачем испытывать судьбу и тестировать своего «железного» коня.

    Можно выделить три основных защитных элемента, которые отлично подойдут для кузова новенького автомобиля:

    • Полироли. Полироль наносится наверх лакокрасочного покрытия тонким слоем и гарантирует отличный блеск и хорошую защиту кузова от возникновения различных царапин и мелких механических повреждений. Полироли между собой могут отличаться уровнем тяжести нанесения, а также ценой. Главное не экономить на покупке, если вы самостоятельно принимаетесь провести полировку кузова своего новенького автомобиля. Также особое внимание следует уделять тому, чтобы в составе полировочных паст не было абразивных средств, которые могут значительно снизить уровень лакокрасочного покрытия;
    • Жидкое стекло. Проводится такая процедура в автосервисах, где используется современное оборудование. Отличается от полироля тем, что создается более толстый защитный шар, разумеется, что и процедура стоит на порядок выше. На кузов наносится сначала состав с помощью губки, после чего он вручную полируется мягкой тканью;
    • Воск. Нельзя сказать, что такой способ не используется так часто, как два предыдущих, но в отличие от них, он не может гарантировать настолько хороший результат.

    Как ухаживать за новеньким автомобилем?

    Как бы ни звучало банально, но не только источники загрязнения могут навредить новенькому кузову автомобиля. Это может сделать и процедура их устранения, а простыми словами обычная мойка автомобиля. Если используются слабые реактивы, то может потребоваться процедура домывания. Именно здесь и подстерегает опасность, ведь в дело могут пойти различные тряпки и жесткие мочалки. Стоит помнить, что они будут играть роль абразива, а поэтому могут сильно навредить лакокрасочному покрытию. Чтобы избежать этого, лучше всего заменить такие тряпки на мягкие мочалки.

    Самая лучшая полироль для кузова автомобиля

    Приветствую Вас всех, дорогие друзья и читатели блога! Ранее мы обсуждали различные вопросы, связанные с автотематикой, которые касались расхода горючего, масла, расшифровки индивидуального номера автомобиля. Настало время уделить внимание внешнему виду транспортного средства и правильному уходу за ним. Вот почему тема сегодняшнего материала — самая лучшая полироль для кузова автомобиля.

       Какие бывают основные виды полировочных материалов

    По внешнему виду транспортного средства можно многое сказать не только о нем самом, но и том, насколько бережно заботится о нем его владелец. Спустя несколько лет эксплуатации любое авто утрачивает часть своего лоска из-за обесцвечивания лакокрасочного покрытия, различных мелких царапин и тому подобного. Вот почему хорошая полироль становится предметом необходимой покупки. Она не только возвращает прежний блеск эмали, но и делает цвет насыщенным, сглаживает следы царапин, полирует, удаляет незначительные повреждения.

    Чтобы правильно определиться, какую полироль лучше использовать конкретно для Вашего автомобиля, нужно оценить его состояние. Современный рынок богат предложениями разных производителей, но качество самих материалов тоже является совершенно разным. Исходя из тех целей, которые преследует автовладелец, полироль может быть следующих видов:

    • синтетическая;
    • абразивная;
    • силиконовая;
    • восковая и пр.

       Особенности тех или иных популярных полиролей

    Рассмотрим их свойства подробнее. Так, в состав абразивной жидкости входят мелкозернистые вещества, например, пудра, мел и т.д. За счет создания микроскопических царапин, они шлифуют покрытие, способны удалять старые пятна и царапины, придавай машине более презентабельный вид. Однако работать с таким материалом нужно крайне аккуратно, ведь во время шлифования будет сниматься верхний слой лака, а это чревато возникновением коррозионных очагов. После обработки, применяется финишная полироль, которая защитит обработанный слой.

    Одной из самых популярных является восковая полировочная жидкость. Ее любят водители, потому что за короткую процедуру она придает яркость цветам кузова и восстанавливает его блеск. На вопрос, сколько держится такое покрытие — довольно непродолжительное время. Обычно до сильного дождя или первого-второго заезда на автомобильную мойку. Зато и цена ее сравнительно невысока.

    Еще одной востребованной разновидностью, которую активно предлагают многие автомаркеты, можно назвать синтетическую полироль. Учитывая, что основным материалом для изготовления может выступать разная основа-синтетика, их еще дополнительно классифицируют на восстанавливающие, силиконовые и полимерные.

    Полимерная жидкость обеспечивает действительно хорошую защиту покрытию от неблагоприятных внешних факторов, таких, как помет птиц, сильные солнечные лучи, разъедающие соли и т.д. Блеск после вскрытия способен держаться до двух месяцев и не смывается с каждой ближайшей процедурой мойки.

       Обработка кузова тефлоном

    Достаточно популярной на специализированных автомойках стала тефлоновая полировка. Заключается она в создании на лакокрасочном покрытии особой полимерной пленки, которая базируется на комбинации тефлона и силикона или воска. Что она дает? Эффективные качества по водо- и грязеотталкиванию, защита от химически активных реагентов, соли, мелких частиц дорожного покрытия.

    На поверхности кузова формируется водонепроницаемая пленка, которая не оставляет разводы после мойки или прошедшего дождя. Что касается периодичности повторения процедуры, то желательно проводить ее 1 раз через каждые 6 месяцев, но многое связано и с тем, насколько интенсивно эксплуатируется транспортное средство. Если проводить полировку своевременно, то можно снизить затраты на восстановление качественного покрытия в будущем. В любом случае нужно помнить, что такая процедура не только создает эстетический эффект, но и защищает краску от выгорания и растрескивания.

    Чтобы добиться непревзойденного по качеству блеска кузова автомобиля, лучше сделать выбор в пользу цветной полировочной жидкости, которую нужно подобрать точно в соответствии с фактическим оттенком автомобиля. Наиболее популярна цветная полироль следующих производителей:

      • Son­ax Pol­ish Wax, освежает покрытие, придает ему блеск. Хорошо удаляет сколы, держится до 5‑ти моек;
      • Doc­tor Wax — одна из наиболее цветообогащенных жидкостей. Удачно заполняет трещины, микроцарапины и сколы. Отличается обширной цветовой гаммой;
      • Tur­tle Wax, используется не только для восстановления ЛКП, но и в качестве профилактического средства. Придает ему свежий блеск, устраняет шероховатости.

    Также Вы можете посмотреть рейтинг полиролей для кузова автомобиля.

       Какую предпочесть форму выпуска водителю

    Любая восстанавливающая полироль может выпускаться в различной форме, и эта информация тоже может оказаться для Вас полезной:

        • жидкая форма (тюбик), отличается простотой использования, но ее трудно назвать экономичной, поскольку затруднительно нанести довольно толстый слой из-за растекания;
        • в отличие от предыдущей, именно твердая форма дает возможность создания толстого и насыщенного слоя, отличающегося хорошим блеском;
        • аэрозольная разновидность выпуска считается одной из самых популярных, потому что пользоваться ею сможет даже ребенок. Однако, как показывает практика, не стоит приобретать первый попавшийся баллончик наобум. Нелишним будет изучить его состав на предмет содержания силикона. Недорогие аэрозоли не могут похвастаться значительным его содержанием, а потому весь эффект смоется при ближайших атмосферных осадках;
        • кремообразная форма славится своим хорошим эффектом и может содержать в качестве основы как силикон, так и воск. Наносится быстро, не растекается, да и по цене изделия довольно демократичны.

    Еще один совет напоследок: если Ваше авто находится в эксплуатации уже свыше трех лет, полироли, содержащие абразивные частицы, могут содержать для его покрытия скрытую опасность. Чтобы они не смогли навредить кузову, делайте выбор в пользу щадящих автохимических средств.

    Одним словом, друзья, теперь Вам будет проще определиться с тем, как подобрать самую оптимальную полировочную химию исходя из цены и качества покрытия Вашего автомобиля. На этом материале мы не заканчиваем обсуждение полировочных материалов. Уже готова статья о приготовлении полироли своими руками. Услышимся обязательно в следующих выпусках!

    С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

    Место для контестной рекламы


    Автор:Admin

    ТОП-10 Лучших Полиролей для Автомобиля – Рейтинг 2020 Года

    Кузов машины ежедневно подвергается воздействию неблагоприятных факторов: от дорожного мусора до плохих погодных условий. Это приводит к появлению на поверхности мелких трещин и царапин, ухудшающих эстетичность лакокрасочного покрытия. С течением времени тускнеет его цвет, появляются потертости и сколы, следы коррозии. Предотвратить такие дефекты и восстановить детали при их наличии помогут лучшие полироли для автомобиля. В рейтинге представлены также средства для обработки фар, стекла, пластика снаружи и в салоне вручную или с помощью специального устройства.

    Рейтинг полиролей для автомобиля

    Включить в ТОП тот или иной продукт стало возможным только после внимательного ознакомления с отзывами автовладельцев и специалистов по мытью легковых машин. Во время анализа их содержимого внимание уделялось безопасности, универсальности, эффективности и надежности составов.

    Выбор в пользу конкретных средств был сделан на основании следующих характеристик:

    • Форма выпуска – жидкая, твердая, кремообразная или пастоподобная;
    • Основа состава – силиконовая, восковая, абразивная;
    • Предназначение – восстановление и/либо защита поверхностей от царапин, трещин, пыли и других негативных факторов, придание блеска;
    • Обрабатываемые материалы – пластик, стекло, металл, резина;
    • Подходящие для полирования детали – кузов, лобовое стекло, зеркала заднего вида;
    • Консистенция и запах;
    • Объем и экономичность расхода;
    • Вид упаковки – спрей, аэрозоль, банка;
    • Требования к нанесению – сразу на поверхность или сначала на губку;
    • Время подсыхания;
    • Продолжительность воздействия – сколько моек выдерживает защитный слой;
    • Вид полировки – ручная или машинная;
    • Оптимальная температура воздуха при нанесении;
    • Подходящие оттенки поверхностей.

    Также для объективности рейтинга учитывалась эстетичность образованной пленки и простота ее смывания при необходимости. Важным критерием было соотношение цены и качества продуктов.

    Полироли для восстановления автомобиля от царапин

    При наличии царапин и неглубоких трещин понадобятся специальные восстанавливающие полироли, которые заполняют пустоты и маскируют данные дефекты. Со своими функциями без особых претензий справляются 2 продукта, отобранные для рейтинга специалистами ВыборЭксперта на основании безопасности, удобства и универсальности в применении.

    ASTROhim Антицарапин АС-8010

    Полирующее средство «ASTROhim» предназначено для удаления поверхностных царапин на лакокрасочном слое. Оно обрабатывает металл до зеркального блеска, придавая машине свежий вид. С его помощью устраняются следы от дорожных реагентов и продукты окисления, которые не получается убрать при мойке. Это обусловлено содержанием очистителей и абразивов.

    Полироль от царапин для ручной полировки автомобиля создан для восстановления кузова. Он выпускается в тюбике объемом 100 мл, из которых легко выдавливается. Но для этого нужно сначала хорошо размять упаковку. Кремообразная текстура облегчает его нанесение за счет отсутствия текучих свойств.

    Состав рекомендуется выдавливать на губку, а уже затем обрабатывать поврежденные участки до равномерного распределения. Для этих целей лучше всего подходит мягкая ткань или фланель, перед применением которой нужно выжидать около 2 минут для подсыхания полироля.

    Единственным требованием к подготовке поверхности является удаление загрязнений с помощью чистой ветоши или сухой замши. Продукт актуален для восстановления хамелеоновых, перламутровых, металликовых покрытий.

    Достоинства:

    • Можно повторить обработку;
    • Не скатывается;
    • Мгновенный эффект;
    • Долговременные результаты;
    • Оптимальная консистенция.

    Недостатки:

    • Рекомендуется наносить на небольшие участки.

    Нельзя смазывать горячую поверхность и применять продукт под воздействием прямых солнечных лучей. Минимально допустимая температура для проведения работ составляет +10 градусов.

    Soft99 Fusso Coat 12 Months

    Состав для полировки «Soft99 Fusso Coat 12 Months» выпускается в твердой форме, облегчающей его нанесение. Она представляет собой фторуглеродное полимерное покрытие, повышающие устойчивость металла к грязи, дождю, древесной смоле и другим негативным воздействиям.

    Средство образовывает гидрофобный слой, препятствующий проникновению воды внутрь и сохраняющий поверхность чистой даже в плохих погодных условиях. Основа состава – полимерная, что обусловливает широкий спектр действия, вплоть до защиты металла машины от выгорания на солнце. Продукт выпускается в банке объемом 200 мл.

    Soft99 Fusso Coat 12 Months прост в применении – сначала нужно помыть и высушить автомобиль. Затем требуется нанести жидкую автополироль при помощи аппликатора тонким слоем по всему периметру, тщательно обрабатывая каждую деталь кузова. Спустя 5 минут ожидания необходимо отполировать площадь натуральной ветошью во избежание скатывания.

    Достоинства:

    • Подходит для одношаговой обработки;
    • Продолжительность эффекта – 12 месяцев;
    • Подсыхает за 5-15 минут, в зависимости от времени года;
    • Хорошая адгезия;
    • Ярко выраженный водоотталкивающий эффект.

    Недостатки:

    • Актуален только для автомобилей темных оттенков;
    • Корпус должен быть разогрет перед применением.

    После распределения композиции ветошью рекомендуется хорошо протереть металл сухим полотенцем.

    Полироли для защиты автомобиля от царапин

    Кузов любого автомобиля, даже при аккуратном обращении водителя с ним, периодически подвергается негативному воздействию смол, дождя, УФ-лучей, насекомых. Вследствие этого на металле появляются царапины, которые приводят к визуальному старению машины. Во избежание этого необходимо заранее наносить на чувствительные участки специальные защитные составы. Команда Vyborexperta.ru подготовила обзор самых эффективных и безопасных средств.

    GraSS Hydro Polymer

    Жидкий полирующий спрей, поставляющийся в бутылке с распылителем. Это облегчает его нанесение и экономит расход. В емкости содержится 250 мл состава, который предназначен для одношаговой обработки. Готовое покрытие обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, сохраняющими в чистоте кузов даже в плохих климатических условиях.

    GraSS Hydro Polymer имеет восковую основу, способствующую образованию тонкой, невидимой пленки. Она придает поверхности естественный блеск и защищает от агрессивных воздействий окружающей среды – дождя, коррозии и т. д. При необходимости, ее можно легко удалить.

    Продукт годен в течение 24 месяцев со дня производства, не теряя своих защитных свойств с течением времени. Для получения эффекта нужно нанести небольшое количество спрея на слегка смоченную губку и равномерно распределить по всему периметру. Затем надо подождать не более 2 минут и удалить остатки средства для полировки автомобиля под высоким давлением, то есть оно подходит и для ручной, и для машинной обработки.

    Достоинства:

    • Не содержит абразивов, повреждающих материал;
    • Улучшает качество сушки авто после мытья;
    • Усиливает яркость цвета машины;
    • Обеспечивает пылезащиту;
    • Создает водонепроницаемую пленку.

    Недостатки:

    • Подтекает при распылении.

    В отзывах советуют для улучшения эффекта после применения продукта полировать кузов сухой чистой салфеткой на основе микрофибры.

    Lavr Superfast Car Polish

    Полироль «Lavr Superfast Car Polish» позиционируется как сверхбыстрый. Это объясняется формулой на основе воска и силикона, которые сокращают время обработки до 10 минут и способствуют пломбированию лакокрасочного покрытия. Состав жидкий и легко наносится на кузов легковых автомобилей благодаря наличию дозатора.

    Полирующая жидкость усиливает блеск, маскирует царапины и защищает от их появления в течение нескольких месяцев. Продукт обладает водоотталкивающим действием, сохраняющим металл в хорошем состоянии в сложных климатических условиях.

    Средство экономно в расходе – на обработку одной машины уходит около 150 мл. В бутылке же выпускается 250 мл, которых хватает на 2 раза. Lavr Superfast Car Polish совместим с кузовом любого цвета – от белого до черного.

    Перед нанесением спрея необходимо очистить металл и вытереть сухой салфеткой. Обрабатывать нужно каждую деталь отдельно, распределяя состав мягкой тканью по всей поверхности. Натирать материал надо до появления блеска и плавного скольжения микрофибры.

    Достоинства:

    • Яркий эффект;
    • Тонкая, аккуратная пленка;
    • Хорошая консистенция;
    • Быстрое высыхание;
    • Длительное действие;
    • Отсутствие побочных реакций со стороны кузова;
    • Простота полировки;
    • Срок годности – 18 месяцев.

    Недостатки:

    • Нельзя наносить под прямыми УФ-лучами;
    • Оставляет «хамелеоновые» полосы;
    • Нужно как минимум дважды проходить салфеткой.

    Средство универсально в применении – подходит для ухода за глянцевым пластиком, покрытием из акриловой и металликовой краски. При попадании автомобильного полироля на стекло рекомендуется обработать его стеклоочистителем во избежание образования пленки. Согласно отзывам, после применения продукта машина сияет, на ней не скапливается пыль и промежуток между мойками увеличивается.

    Полироли для салона автомобиля

    Для содержания автомобильного салона в порядке требуется применять специальные полирующие составы, которые устраняют загрязнения и придают ухоженный вид изделиям из резины, пластика, стекла. Указанные задачи достойно выполняют 2 средства из ТОПа.

    Turtle Wax

    Полироль «Turtle Wax» предназначен, наряду со специальными чистящими средствами, для ухода за пластиковыми деталями в салоне автомобиля, в том числе, за приборной панелью. Продукт оказывает антистатический эффект, не дающий пыли оседать на очищенной поверхности. Средство не оставляет следов и разводов за счет оптимальной консистенции и равномерного распределения по периметру.

    Turtle Wax выпускается в жидком виде и поставляется в бутылке объемом 0.5 л. Состав наносится под давлением, при нажатии на клапан. За один раз выдавливается небольшое количество жидкости, что способствует экономичному расходу. Средство имеет приятный запах, передающийся и салону авто.

    Достоинства:

    • Красивый эффект;
    • Хорошо очищает;
    • Долго защищает от грязи;
    • Простота нанесения;
    • Не требует предварительной подготовки поверхности.

    Недостатки:

    • Нужно тщательно растирать во избежание разводов.

    В отзывах автомобилисты советуют распылять аэрозоль не на пластик, а на губку или тканевую салфетку. Благодаря этому появляется естественный блеск.

    Kangaroo Leather&Tire Wax

    Универсальное полирующее средство, подходящее для ухода за пластмассой, резиной, кожей в салоне легковой машины. Оно актуально для обработки приборной панели, кресел, ручек. Главные задачи Kangaroo Leather&Tire Wax – восстановление покрытия и придание ему натурального блеска.

    Продукт выполняет глянцевую полировку при наличии мелких царапин, стойких загрязнений, следов насекомых. Он выпускается в виде спрея в таре объемом 500 мл, чего хватает на несколько обработок. Перед применением состава поверхность рекомендуется очистить от пыли.

    Kangaroo Leather&Tire Wax требуется равномерно распылять прямо на покрытие. Минимальное расстояние между поверхностью и баллоном составляет 20 см. После этого важно хорошо распределить полироль для пластика авто по всей площади с помощью мягкой ткани или обычной губки.

    Достоинства:

    • Полупрозрачная упаковка;
    • Пластик после полировки выглядит свежее;
    • Экономный расход;
    • Легкость в нанесении;
    • Не требует смывания.

    Недостатки:

    • Слишком быстро высыхает.

    Из-за образования пленки в короткие сроки полировать поверхность следует практически сразу же после распыления спрея.

    Полироли для фар автомобиля

    При регулярном использовании машины фары загрязняются и становятся менее прозрачными. Это приводит к ухудшению качества освещения дороги и снижает безопасность вождения. Во избежание такой проблемы рекомендуется периодически обрабатывать данный элемент специальными полиролями. Наиболее надежные из них представлены далее.

    Willson WS-02077

    Средство специально разработано для полировки автомобильных фар и других деталей из пластика. Продукт предназначен для восстановления поверхности при наличии царапин и повышения безопасности на дороге. Он увеличивает дальность света и исключает его рассеивание.

    Willson WS-02077 представляет собой силиконовый полироль, который выпускается в жидком виде и разливается в емкости объемом 0.05 л. Он быстро возвращает прозрачность и блеск покрытию, но процедуру требуется периодически повторять. Упаковка поставляется с распылителем, обеспечивающим удобство нанесения.

    В составе содержатся активные вещества, отражающие ультрафиолетовые лучи и блокирующие их негативное влияние на пластик. В набор входят салфетка и губка, которые помогают без проблем удалить загрязнения. Компоненты продукта не нарушают целостность изделий.

    Достоинства:

    • Инструкция на русском языке;
    • Паста не растекается после нанесения;
    • Маскирует царапины на приборной панели;
    • Быстрые результаты;
    • Длительный эффект.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость.

    В отзывах отмечают, что с помощью этого полироля лучшим образом обрабатываются не только фары на кузове, но и детали в салоне.

    Doctor Wax DW5040

    Данное предложение интересно наличием в комплекте сразу двух средств – самого полироля для придания прозрачности пластику и жидкости для шлифования прозрачных поверхностей. Также в набор вошли диски для обработки покрытия и их держатели.

    Doctor Wax DW5040 выпускается в виде спреев, требующих прямого нанесения на проблемные участки. Распыление осуществляется при одном нажатии на дозатор. За раз выдавливается малое количество, благодаря чему удается избежать перерасхода.

    Продукты удаляют мелкие риски, возвращают прозрачность фарам и придают им естественный блеск. Все это способствует улучшению их внешнего вида и повышает безопасность езды в темное время суток. Средства не нарушают структуру материалов и не оставляют разводов.

    Достоинства:

    • Хорошая консистенция;
    • Однородная текстура;
    • Не скатываются на поверхности;
    • Приятный запах;
    • Ярко выраженный эффект.

    Недостатки:

    • Сложно следить за расходом из-за непрозрачности емкостей.

    Полироли для стекла автомобиля

    Прежде всего речь идет о лобовом стекле и зеркалах заднего вида, которые для безопасной езды должны быть всегда чистыми и сияющими. Для этого необходимо использовать специально разработанные продукты, и о них идет речь далее.

    GlassGloss

    Жидкость «GlassGloss» разработана для основной полировки стекол авто. Паста включает в себя разные виды металлов, предварительно измельченные и закаленные в печи. Это придает ей твердость, которая позволяет добиться равномерного распределения и образования однородного покрытия.

    Состав предназначен для применения вместе с полировочной машиной и уменьшает ее обороты. Это, наряду с охлаждающими добавками, снижает вероятность нагрева поверхности и самого устройства. Продукт безопасен для здоровья и во время нанесения не выделяет токсинов.

    GlassGloss подходит для маскировки как поверхностных, так и глубоких царапин, возвращая стеклу свежий вид. Для нанесения этого полироля для машины нужно в 3 раза меньше времени по сравнению с другими продуктами в рейтинге. Чем дольше держать состав перед шлифовкой, тем лучше будут результаты.

    Достоинства:

    • Невысокая стоимость;
    • Одной упаковки хватает на 15 машин;
    • Не царапает поверхность;
    • Удаляет загрязнения;
    • Приятный аромат.

    Недостатки:

    • Небольшая упаковка – объемом 250 мл.

    Согласно отзывам, паста легко справляется с потертостями. После ее применения рекомендуется использовать смывку для полного удаления остатков.

    Willson WS-02042

    Полирующее средство «Willson WS-02042» рассчитано на стекла автомобилей. Оно очищает от загрязнений, убирает дорожную пыль и следы от дождя, устраняет пятна смолы и масел, останки насекомых.

    Продукт возвращает покрытию гладкость и усиливает его прозрачность, а также сглаживает разные дефекты и маскирует потертости от дворников. Жидкость выпускается в бутылке без дозатора, поэтому важно при выдавливании несильно на нее надавливать.

    Willson WS-02042 позиционируется как полироль-очиститель, для нанесения которого в комплекте предусмотрен аппликатор. После этого состав требуется тщательно распределить по всей площади и подождать несколько минут. Жидкость подходит как для ручной, так и для автоматической полировки.

    Достоинства:

    • Японское производство;
    • 200 мл в упаковке;
    • Простота нанесения;
    • Не оставляет разводов;
    • Эффективно полирует.

    Недостатки:

    • Этикетка на японском языке.

    Паста подходит как для домашнего применения автовладельцами, так и для профессионального использования на мойках.

    Как выбрать полироль для автомобиля

    Для правильности выбора необходимо руководствоваться прежде всего материалом, который требуется обрабатывать – металл, стекло, пластик. Также следует обращать внимание на способ полировки – ручная или машинная.

    Наиболее распространены на рынке жидкие полироли, выпускающиеся в основном в виде спреев. Они недешевые, а после нанесения защитный слой быстро стирается. Во избежание этого рекомендуется выбирать состав с повышенным содержанием силикона. Такие полироли актуальны для салона авто.

    Также популярна твердая форма выпуска. Она не растекается и экономна в расходе. Для нее характерна хорошая адгезия, ярко выраженная защита от УФ-лучей и дождя. С ее помощью кузов и другие детали машины улучшают цвет и приобретают яркий блеск. Однако их тяжело и долго наносить, поэтому данный вариант неактуален для малоопытных автовладельцев.

    Третий тип полирующих составов – пастоподобный или кремообразный. В основном, они предназначены для обработки кузова. Их легко наносить и смывать при необходимости. Но сформировавшаяся пленка быстро удаляется при мойке машины. Для увеличения продолжительности действия продукта важно выбирать композиции с большим объемом силикона.

    Состав

    Такие средства делятся на синтетические, восковые и абразивные. Продукты на основе воска подходят для ручной полировки. Они придают кузову естественный блеск и сияние, делают покрытие гладким. Средние по стоимости композиции выдерживают 2-3 мойки.

    Синтетические составы включают компоненты искусственного происхождения. С их помощью восстанавливается натуральный цвет машины и придается естественный блеск. Также они маскируют царапины и мелкие трещины, повышают антикоррозийные свойства металла.

    Третий вид – абразивные составы, которые содержат микрочастицы глины, мела, мрамора. Они визуально скрывают мелкие царапины и шлифуют поверхность до гладкости. Но с приданием блеска такие средства справляются хуже конкурентов. Из-за агрессивного воздействия на лак их нежелательно применять чаще 1 раза в 3-5 лет.

    Эффект

    Главное предназначение таких продуктов – маскировка царапин на металле, пластике, стекле и предотвращение их появления в дальнейшем. Для этого требуется выбирать именно восстанавливающие средства. В дополнение они придают блеск и гладкость поверхности.

    Также есть средства, которые защищают покрытие от дождя и солнечных лучей, обладают антикоррозийными свойствами. Они должны быть предназначены конкретно для таких целей. В любом случае данные составы увеличивают промежутки между мытьем.

    Объем

    Одной упаковки 0.2 л хватает обычно на 1-2 обработки кузова. Расход увеличивается в случае жидкой консистенции продукта и при несвоевременном распределении композиции. Оптимальное количество в бутылке – не менее 0.5 л. При покупке большего объема, в зависимости от производителя, можно неплохо сэкономить.

    Какой полироль для автомобиля лучше

    Для защиты кузова, приборной панели, фар, стекла от насекомых, УФ-лучей, дождя и других негативных факторов необходимо покупать составы, увеличивают их устойчивость к указанным воздействиям. Для обработки поверхности при уже появившихся трещинах и царапинах, а также утрате блеска и уменьшении насыщенности цвета металла рекомендуется применять восстанавливающие полирующие жидкости или твердые формы выпуска.

    Выбирая, какой полироль хороша для автомобиля конкретной марки и цвета, необходимо учитывать ряд факторов:

    • Удалить поверхностные царапины на лакокрасочном покрытии поможет ASTROhim Антицарапин АС-8010 с глянцевым эффектом.
    • Замаскировать трещины в кузове и защитить его от негативного воздействия древесной смолы, УФ-лучей, дождя сможет Soft99 Fusso Coat 12 Months.
    • Для придания металлу естественного блеска и его защиты от корозии, сокращения расхода преобразователей ржавчины, можно купить GraSS Hydro Polymer с восковой основой.
    • Сделать покрытие глянцевым и сияющим можно с помощью сверхбыстрого средства «Lavr Superfast Car Polish».
    • Для ухода за пластиковыми деталями в автомобильном салоне и заботы о приборной панели рекомендуется использовать Turtle Wax.
    • Если нужно обеспечить приличный вид резине в салоне машины, то стоит обратить внимание на Kangaroo Leather&Tire Wax.
    • Очистить от загрязнений фары и сделать их более прозрачными можно посредством Willson WS-02077.
    • Для шлифования любых пластиковых деталей как нельзя кстати будет Doctor Wax DW5040.
    • Если речь идет о полировке лобового стекла, которое не всегда удается содержать в чистоте с помощью дворников, то актуален GlassGloss.
    • Избавиться от следов смолы, насекомых, дождя на стеклянных поверхностях получится при применении Willson WS-02042.

    Вне зависимости от выбранного средства, полировка авто – обязательная процедура, которая помогает поддерживать эстетичный его вид на протяжении длительного времени.

    Лучшие полироли для автомобиля

    Средства для полировки кузова — какое выбрать? — блог «ИнтерШины»

    Для любого автолюбителя важен внешний вид его “железного коня”. Чтобы машина всегда была на ходу за ней необходимо ухаживать: вовремя чинить, чистить салон и, конечно же, полировать кузов.

    Многие теряются при выборе средств для полировки. Ведь сейчас предлагается очень много самых разных инструментов и материалов для этой процедуры. Поэтому становится трудным подобрать наиболее подходящее средство. В первую очередь важно понимать, для чего нужна полировка кузова. Эта процедура не только придаёт блеск и защищает поверхность машины, но при необходимости устраняет косметические дефекты. В зависимости от требуемых задач средства также будут отличаться.

    Рассмотрим все средства по порядку:

    Паста полировочная


    Чаще всего пользуются именно ей. Предназначена, чтобы убрать небольшие царапины, въевшуюся пыль или брак покраски. В состав пасты входят абразивы, от размера которых зависит размер и глубина царапины. Во время работы следует постепенно снижать зернистость, чтобы получить максимальный эффект «зеркала».

    Синтетическая полироль

    Защищает “железного коня” от воздействий окружающей среды (солнца, дождя, пыли), а также придаёт блеск. Обычно это жидкое средство наносится путём распыления, так как в её состав входит силикон. К минусам такой полироли относится довольно-таки большая стоимость и недолговечность.

    Тефлоновая полироль

    Пользуется большой популярностью благодаря своими свойствам. Тефлон способен:

    • отталкивать воду;
    • обеспечить блеск;
    • устранить грязь.

    Тефлон прозрачный, он обладает свойством заполнять собой микротрещины и образовывает гладкую поверхность. Он похож на воск, присутствующий во многих полиролях, но более долговечен. Может продержаться около 3-х месяцев.

    Цветная полироль

    Отличается от других видов тем, что имеет цвет. Например, для чёрного авто лучше использовать чёрную полироль, чтобы получить более эффективный результат. Таким образом, она подбирается индивидуально согласно цвету машины.

    Нанополировка

    Благодаря такому способу полируется не только кузов, но и другие пластиковые элементы, находящиеся в салоне. Поэтому салон также принимает более привлекательный вид. Однако нанополировка малоизвестна и редко используется.

    Жидкое стекло

    Также появилось относительно недавно и отличается тем, что вместо воска или силикона применяется стекло. На машину наносится специальная тонкая плёнка из стекла. При правильном нанесении покрытие держится целый год. Перед работой следует тщательно очистить все загрязнения.

    Керамическая полировка

    Это самый надёжный способ защитить машину. Стоит такая полировка дорого, но зато автомобиль будет как новый больше года, в любых условиях оставаясь блестящим и чистым.

    Очищающая глина

    Хорошо устраняет грязь с поверхности. При полировке различные частицы прилипают к обрабатываемому кузов бруску. Глина помогает убрать въевшиеся загрязнения и подходит для чистки стекла, пластика и любого металла, даже окрашенного, не повреждая поверхности. Глина продаётся в виде бруска. Перед процедурой его разрезают и разминают. Это нужно, чтобы он разгорелся и стал мягким для формирования шарика из которого делается блин в 2 см толщиной. На кузов наносится специальное средство для скольжения, а этот блин водится по поверхности. Если скользящего средства недостаточно, то глина будет царапать поверхность автомобиля. После достаточно убрать остатки скользящего средства тряпочкой или салфеткой.

    Car Polish Vs. Воск — Flitz Premium Polishes

    После свежей мойки первоочередной задачей является поддержание блеска вашего автомобиля. Возможно, вы решаете, нужно ли отполировать машину воском или отполировать ее воском, а может быть и то, и другое. Некоторые могут не знать, какой метод лучше подходит для их автомобилей, и часто задаются вопросом: «В чем разница между полировкой и восковой обработкой вашего автомобиля?» Вот наше руководство по применению полироли для автомобилей и воска, в котором вы узнаете о преимуществах обоих продуктов и о том, когда использовать каждый продукт на вашем автомобиле.

    Автомобильная полировка

    Полироль для автомобилей — это продукт, который помогает устранить поверхностные царапины, завихрения, окисление, грязь и другие мелкие дефекты. Полироль следует использовать перед воском, так как он помогает восстановить автомобильную краску, потерявшую блеск из-за окисления. Автомобильная полироль удаляет очень тонкий слой лакокрасочного покрытия, так что появление царапин по мере их попадания на покрытие сводится к минимуму.

    Автомобильные полироли различаются по степени абразивности.Неабразивные полироли, такие как Flitz Polish не содержит ингредиентов, которые химически истирают краску, поэтому его безопасно использовать как домашние мастера, так и профессионалы. Только убедитесь, что наносите аккуратно и по кругу. С другой стороны, абразивные полироли содержат ингредиенты, которые физически истирают краску, поэтому убедитесь, что вы знаете, что делаете, и внимательно следуйте инструкциям, если вы решите пойти по этому пути.

    Эффект от полировки сохраняется намного дольше, чем от воска, и может помочь вашему автомобилю сиять до года.Нашу автомобильную полироль можно найти как в концентрированный крем, а также жидкая форма в зависимости от ваших предпочтений. Он не токсичен и производится здесь, в Америке.

    Автомобильный воск

    Автомобильный воск защищает и улучшает лакокрасочное покрытие автомобиля. Воск лучше всего использовать после очистки и полировки, чтобы лакокрасочное покрытие вашего автомобиля сияло. Это достигается за счет сглаживания окрашенной поверхности путем заполнения завихрений и царапин защитным покрытием. Таким образом, вместо того, чтобы удалять тонкий слой краски, как это делает полироль, автомобильный воск наносит поверх краски гладкое покрытие. Проще говоря, лак удаляет, а воск разглаживает!

    Самым распространенным ингредиентом автомобильного воска является карнаубский воск. Этот конкретный ингредиент отлично подходит для автомобильного воска, потому что он не смывается водой, выдерживает высокие температуры и оставляет красивое глянцевое покрытие при смешивании с другими ингредиентами.

    Многие воски представляют собой смесь натуральных восков, таких как карнаубский воск, растворителей и красителей. Некоторые воски содержат ингибиторы ультрафиолетового излучения, которые дополнительно защищают краску вашего автомобиля от выцветания под воздействием солнечных лучей.

    Новая альтернатива

    Недавно Flitz представила наш керамический герметик и сняла с производства наш продукт Speed ​​Waxx. Наш керамический герметик легко наносится и обеспечивает блеск, который держится в четыре-пять раз дольше, чем автомобильный воск.

    Мы надеемся, что это руководство помогло вам понять разницу между полировкой и восковой обработкой вашего автомобиля. Теперь вы готовы перейти к нашим дополнительным руководствам, которые расскажут, как полировать автомобиль и как натирать автомобиль воском.

    Если у вас есть вопросы по использованию наших продуктов, мы всегда готовы помочь! Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

    9 Best Car Polish 2020

    ЗАЩИТА для вашего лакокрасочного покрытия и максимальное уважение на дорогах — ваш двигатель заслуживает немного стиля Каратэ Кид: «воск на, воск без воска».

    Давайте откроем маленькое окно в мир автомобильных деталей.

    10

    Позаботьтесь о своей машине, нанеся немного полироли Фото: Getty — Автор

    Какой полироль для автомобилей лучше всего на рынке?

    Это немного странно — медитативный эквивалент книжек-раскрасок для взрослых, поэтому неудивительно, что некоторые фанаты могут проводить больше часов, полируя свою машину, чем потребляя бокс-сеты на Netflix.

    Тем не менее, эти ребята могли что-то сказать.

    Учитывая повышенную стоимость покупки новых автомобилей и учитывая цену этих специальных металлических покрытий, стоит поддерживать это лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии, особенно если вы хотите сохранить остаточную стоимость вашего автомобиля.

    Детализация автомобиля — это то, что нужно делать только два раза в год.

    Пара «дополнительных деталей» между этими двухгодичными мероприятиями включает полировку, так что вы смотрите на продукт, который будете использовать раз в квартал.

    Что лучше для вашего автомобиля: воск или полироль?

    Когда-то полироли и воски считались двумя разными требованиями: одно для блеска, другое — для защиты.

    Тем не менее, технологии продвинулись вперед, и поэтому продукты, представленные на рынке, часто могут действительно хорошо сочетать и то, и другое.

    Идея в том, что полироль сохраняет лакокрасочное покрытие сияющим, но также защищает прозрачные верхние слои от грязи, микроскопического дорожного мусора и воды.

    Любой хороший полироль заставит воду стекать шариками, поддерживая этот барьер, и поможет смыть грязь намного быстрее при еженедельной стирке.

    Чтобы прояснить, автомобильные полироли — это не просто обязательство.

    Как любой хороший мастер, начните с хороших инструментов, и конечный результат будет таким, как вы задумали.

    Вот наша подборка лучших полиролей для автомобилей 2020 года.

    1. Светильник Soft99 Fusso Coat Light

    10

    • Soft99 Fusso Wax Coat Light 200 г, £ 26,50 на Amazon — купить здесь

    Многократно отмеченный наградами японский бренд Soft99 поддерживает всех тех поклонников суперкаров, которых вы видели в таких играх, как Fast & Furious: Tokyo Drift.

    Там, где темная, более дорогая формула воспринимается как воск, эта светлая формула больше похожа на полироль. Он поставляется с собственным аппликатором, что является ключевым моментом, поскольку он не наносится как обычный полироль. Чтобы «помутнеть» (то есть потускнеть), ему нужно около 15 минут.

    Очень тонкий слой даст вам невероятные водоотталкивающие результаты, которые сохранятся долгое время (его нужно наносить только два-три раза в год), но это требует деликатного прикосновения.

    2. Полироль для автомобилей Halfords

    10

    • Полироль для автомобилей Halfords, 3 фунта стерлингов.50 от Halfords — купить здесь

    Эта сделка по полировке хорошо зарекомендовала себя в отраслевых тестах, слишком часто обнаруживая более дорогие продукты.

    Он лучше подходит для более мягкой погоды и не обеспечивает идеальной отделки выставочного зала, но отталкивает грязь и воду и придает вашему лакокрасочному покрытию достойный блеск.

    По этой цене, если вы еще не уверены в своей приверженности этому новому хобби детализации, вы не почувствуете себя слишком измененным, если оно не продлится долго.

    Более того, если у вас много автомобилей, вы по-прежнему получаете огромную экономию, выполняя сдачу автомобиля на хранение.

    3. Броня всех щитов

    10

    • ArmorAll Shield Better Than A Wax, £ 13 от Halfords — купить здесь

    Продолжительный до десяти стирок, ArmorAll Shield Better Than A Wax предотвращает накопление грязи на вашем автомобиле, отталкивая пыль и частицы грязи.

    Этот автомобильный полироль не требует времени на высыхание в невероятно удобном в применении флаконе с распылителем. Просто распылите и протрите салфеткой из микрофибры (не входит в комплект).

    Более того, лабораторная магия ArmorAll создала технологию, которая означает отличное бисероплетение в плохую погоду и более быструю мойку автомобилей.

    Мытье автомобиля, как утверждается, также повторно активирует этот защитный слой, чтобы сохранить блеск и предотвратить образование отложений.

    4. Защита от блеска Autoglym Extra Gloss Protection

    10

    • Autoglym Extra Gloss Protection, £ 12 от Halfords — купить здесь

    Британский производитель Autoglym предлагает набор доступных по цене продуктов для детализации (включая Super Resin для полировки мелких царапин).

    Extra-Gloss Protection — это жидкий герметик, созданный для того, чтобы запечатать блеск и не допустить попадания грязи.

    Autoglym утверждает, что может защитить ваш автомобиль в течение нескольких месяцев, и испытания показали его долговечность. В отличие от других брендов, его можно использовать для обертывания и матовых покрытий, а также для глянцевых покрытий.

    Совет: наносите тонкий слой, поэтому, хотя это один из самых дорогих вариантов, флакон на 325 мл должен прослужить несколько лет.

    5. Gtechniq C2 v3 Жидкий кристалл

    10

    • Gtechniq’s C2 v3 Liquid Crystal, £ 19,99 на Amazon — купить здесь

    Вентилятор утверждает, что он лучше, чем воск, жидкий кристалл Gtechniq C2 v3 стоит дорого, но служит очень долго.

    Этот полироль не только защищает ваше лакокрасочное покрытие от грязи и повреждений водой, но и защищает цвет от УФ-отбеливания — как гигантские солнцезащитные очки для вашего автомобиля, но в гораздо меньшей степени.

    С потрясающе красивой отделкой, один слой этого материала сделает вашу машину лучше, чем когда она была выпущена из автосалона.

    Plus, отличные характеристики водоразбора более чем оправдывают свою цену.

    6. Britemax Extreme Elements 2.0

    10

    • Britemax — Extreme Elements 2.0, £ 21.95 на eBay — купить здесь

    Самый дорогой вариант, эта формула Britemax утверждает, что обеспечивает качество аэрокосмического качества.

    Это голубовато-серая густая формула, которая будет чувствовать себя как дома в нашем справочнике по лучшим воскам. Перед использованием необходимо немного взболтать.

    Этот жидкий воск-герметик-полироль не самый простой в применении, но если у вас есть время или вам нужен повод для медитации, результаты в некоторой степени объясняют огромную цену и заставят вас чувствовать себя бесконечно спокойнее.

    Потрясающая отделка бисером, долговечность и блеск в выставочном зале — свидетельство универсальности Britemax Extreme Elements 2.0.

    7. Triplewax Diamond

    10

    • Triplewax Diamond Liquid Carnauba Wax, £ 9 от Halfords — купить здесь

    Эта жидкая формула от Triplewax на основе карнаубского воска является удивительно доступным вариантом для полировки вашего автомобиля без необходимости нанесения воска.

    Действительно простой в нанесении, Triplewax Diamond Liquid Carnauba Wax — это стойкий полироль, который выдерживает несколько стирок, каждый раз возвращая глянцевый блеск.

    Triplewax утверждает, что удаляет мелкие дефекты — микроскопические загрязнения на поверхности лакокрасочного покрытия — не царапая их, и таким образом экономит время, затрачиваемое на обмазку автомобиля глиной.

    Для тех, у кого мало времени, и кто не хочет экономить на быстром исправлении, это может быть ответ.

    8. Профессиональный герметик для поверхностей Farécla G3

    10

    • Farécla G3 Professional Surface Sealant, £ 11,97 на Amazon — купить здесь

    Farecla имеет отличную репутацию в области поставки продукции высокого качества.

    Это их новейшее дополнение к линейке, полироль, которая защищает и герметизирует, отталкивая воду и придает великолепный блеск.

    Содержащий силикон, этот лак наносится так же, как и другие в нашем списке: распылите, сотрите остатки и отполируйте до блеска.

    Это не так дешево, как некоторые продукты с более длительным сроком службы в списке, но если вы уже являетесь поклонником Farecla, он будет без проблем работать с другими продуктами в этом ассортименте.

    9. Додо Сок Future Armor

    10

    • Dodo Juice Future Armor, 15 фунтов стерлингов.35 на Amazon — купить здесь

    Dodo Juice из Эссекса отнюдь не самый дешевый, даже если вы добавляете две салфетки из микрофибры при каждой покупке.

    Однако эти парни отстаивают серьезный подход.

    Тот факт, что их торговая марка избавляет корпоративные бренды от лишнего, и их чрезмерные требования к производительности определяют отношение DDJ к выпуску продуктов высочайшего качества.

    Future Armor — это спрей, который действует сам по себе или наносится слоями поверх существующего воска.

    Поклонники обожают его, поскольку он «невероятно» — настолько, что, если вы хотите, чтобы ваша машина высохла, после нанесения DDJ некоторые говорят, что вы можете просто уехать, и вода улетит.

    Как долго держится автомобильная полировка?

    Как долго прослужит хороший лак, какой марки и типа вы используете.

    Некоторые продукты в нашем списке будут привлекать внимание вашего автомобиля в течение восьми недель плюс, в то время как другие считают, что их нужно применять только раз в несколько месяцев.

    PUMP IT UP

    Обзор устройства для накачивания покрышек: Тестирование устройства для накачки шин RTC1000 Rapid

    КОЛЕСО РУЛЕТКИ

    Большинство водителей пошли на смертельный риск, включая алкоголь, наркотики или селфи

    FRESHEN UP

    hen 6 лучших автомобильных освежителей воздуха 2021

    CRYSTAL CLEAR

    6 лучших очистителей автомобильных стекол на 2021 год

    СТОИМОСТЬ СНИЖЕНИЯ

    Запрет на хитроумные комиссионные модели может сэкономить водителям 1100 фунтов стерлингов на новом автомобиле

    ELF ISOLATION

    Асет ралли Эльфин Эванс рассказывает домой, Hilux и горячий Yaris

    Exclusive

    IT’S ALL ROVER

    Звезды, которые тратят деньги на роскошные автомобили, теряют до 180 тысяч фунтов стерлингов за несколько лет

    Road Test

    AUDI DO THAT?

    Audi SQ8 быстрее, плавнее и привлекательнее, чем когда-либо

    Road Test

    JAZZY GEOFF

    Honda Jazz на 100% спроектирована для пенсионеров — она ​​упрощает жизнь

    ОС-АВТО ИДЕТ…

    Вот победители The Sun Motor Awards 2020 — за которых проголосовали ВЫ

    Вам понравился наш обзор лучших средств для полировки автомобилей на рынке? Тогда вам тоже может понравиться наша подборка лучших автомобильных восков.

    Мы делаем все, чтобы помочь вам найти лучшие товары по лучшим ценам — для дома, для вашего гардероба или для определенного случая. Найдите больше Sun Selects.

    Вам нужно больше для вашей машины? Вы можете найти наши последние автомобильные рекомендации на нашей автомобильной странице.

    Веселый момент: водитель фургона застревает в автомойке и забирает все это с собой.

    Эта статья и все представленные продукты были независимо выбраны журналистами The Sun.Все рекомендации в статье основаны на экспертном заключении редакции. Если вы нажмете ссылку и купите продукт, мы можем получить доход: это помогает поддерживать The Sun и никоим образом не влияет на наши рекомендации.

    Car Polish VS Car Wax, что лучше. Отличия и преимущества

    Большинство людей обычно покупают автомобили для удобства. Вы поймете, что если у вас дома есть машина, вы можете путешествовать куда угодно и когда угодно. Вам не нужно ждать автобуса или поезда, чтобы путешествовать.Если у вас дома есть машина, вы должны позаботиться о ней. Вы должны следить за тем, чтобы он всегда оставался чистым. Кроме того, вам следует время от времени его обслуживать.

    Полироль для автомобилей

    Большинство людей обычно путают смазку автомобиля воском и полировку автомобиля. Вы поймете, что автомобильный воск и автомобильная полироль в последнее время стали взаимозаменяемыми терминами. Вы поймете, что некоторые производители даже называют свой продукт лаком, хотя на самом деле это воск. Однако между ними существует огромная разница.Этот полироль в основном помогает удалить очень тонкие слои защиты верхнего слоя. Вы поймете, что абразивность таких продуктов обычно бывает разной. Некоторые имеют среднюю абразивность, а другие — ультратонкую. Важно отметить, что современные полироли высокого качества состоят из уменьшающихся абразивов, которые обычно распадаются на более мелкие частицы.

    Автомобильный воск

    Автомобильный воск обычно оставляет после себя слой материала, который затем подчеркивает глубину блеска вашей краски, защищая ее от окисления и вредного дорожного мусора.После хорошего полирования необходимо нанести хороший слой воска для придания блеска и защиты. Карнаубский воск — один из самых популярных автомобильных восков. Этот воск обычно идеален. Вот причины, по которым вам следует рассмотреть этот воск:

    • 1. Он нерастворим в воде. Вы поймете, что этот воск не растворяется в воде. Это значит, что он останется даже после мытья машины.
    • 2. Высокая температура плавления — Имеет высокую температуру плавления. Это означает, что вам не нужно беспокоиться летом и так далее.Он выдерживает дневную жару.

    Преимущества автомобильной полировки

    В отличие от автомобильных восков или покрытий, которые действуют как щит, защищающий от воздействия элементов окружающей среды, автомобильные полироли обычно помогают в уходе и улучшении внешнего вида. Полироли обычно поддерживают и продлевают срок службы краски, удаляя грязь, которая может оказаться слишком стойкой для обычной стирки. Кроме того, он также помогает удалить окисленную краску. Также известно, что поверхности делают гладкими. Автомобильный полироль также может помочь в кондиционировании лакокрасочного покрытия, чтобы оно не высыхало, не трескалось и не отслаивалось.Это причина того, почему полировка автомобиля важна. Важно отметить, что это полироль абразивный. В этом случае не стоит злоупотреблять им.

    Преимущества автомобильного воска

    После того, как вы натрете свой автомобиль воском, вы, вероятно, получите несколько преимуществ. К ним относятся:

    • 1. Полезно, когда на вашем автомобиле есть царапины.
      Ваш автомобиль может время от времени царапаться. Кроме того, на нем могут появиться вмятины и прочее. Восковая эпиляция может помочь решить эту проблему. Это на самом деле лучше красок и грунтовок.Вы поймете, что этот воск поможет предотвратить повреждения, вызванные вредным ультрафиолетовым излучением.
    • 2. Защищает краску.
      Зернистость и грязь могут поцарапать краску при мытье невощеного автомобиля. Это может сильно повлиять на поверхность. Это причина, по которой вам следует подумать о восковой эпиляции автомобиля. Автомобильный воск действительно защищает краски от внешних воздействий.
    • 3. Помогает минимизировать затраты на ремонт и повторную окраску.
      Большинство людей обычно берут машину напрокат, когда посещают мероприятия и т. Д.После того, как вы арендуете автомобиль, дилерский центр будет ожидать, что вы вернете автомобиль в хорошем состоянии. В этом случае автосалон должен будет проверить автомобиль, в хорошем ли он состоянии. Если у машины есть проблемы с краской, вам придется заплатить эту стоимость. Если на этом автомобиле были царапины, вам следует подумать о нанесении воска, чтобы свести к минимуму эти расходы.
    • 4. Может заставить вас стать ответственным водителем.
      Некоторые исследования на самом деле показывают, что люди, которые водят хорошо обслуживаемые автомобили, обычно ездят безопасно.Если в вашем автомобиле нет мусора, вам будет предложено правильно на нем водить. В этом случае вы можете вовремя менять жидкости и так далее. Вы также можете убедиться, что ваше ветровое стекло чистое, чтобы вы могли лучше видеть дорогу.
    • 5. Легко наносится.
      Некоторые люди обычно боятся смазки автомобиля воском. Однако это не такая уж сложная задача. В настоящее время существуют современные технологии, позволяющие быстро наносить этот воск. В зависимости от того, как вы используете свой автомобиль, вам может потребоваться 2-4 раза в год.

    Разница между автомобильным полиролем и автомобильным воском

    Обратите внимание, что полироль — это продукт, содержащий мягкие абразивные вещества. Обычно он используется на поверхности автомобиля для удаления микроскопического слоя краски вместе с царапинами, вихревыми следами и сколами краски. При подготовке к восковой эпиляции он обычно создает очень гладкую поверхность. Автомобильная полироль идеальна только для избавления от незначительных дефектов поверхности. Он не закрашивает дефекты, проникшие через лаковое покрытие и последующие слои.Однако автомобильный воск обычно используется для того, чтобы краска выглядела блестящей и защищала ее от переносимых по воздуху загрязнений. Это также помогает свести к минимуму повреждения от солнца и предотвратить окисление.

    Важно отметить, что автомобильная полироль используется перед автомобильным воском. Кроме того, автомобильный полироль обычно содержит абразивные вещества, а воск не содержит. Если вы отполировали поверхность и не смоете ее воском, лаковое покрытие будет подвержено многим повреждениям со стороны внешних элементов.

    Не рекомендуется частая полировка, так как она содержит абразивные соединения.В этом случае важно время от времени использовать автомобильный воск. Это гарантирует, что ваша машина останется блестящей и привлекательной. Кроме того, он предотвращает повреждение шерсти внешними элементами. Вы несете ответственность за свою машину. Вы должны следить за тем, чтобы он был чистым и ухоженным. Приведенная выше информация поможет вам решить, следует ли полировать автомобиль воском или полировать его. Подумайте о восковой эпиляции автомобиля сегодня, и вы будете довольны результатами.

    Как отполировать машину и придать ей зеркальный блеск?

    Чтобы лак сиял как новый, а то и больше, необходимо его отремонтировать.Даже самые лучшие воски не приблизят нас к результатам такой процедуры.

    Многие считают это сложным процессом, но это совсем не так. Нам просто нужно запомнить несколько вещей, которые описаны в этой статье. То, что на это уходит много времени, правда. Чтобы правильно удалить царапины, нам понадобятся бесплатные выходные. К счастью, когда мы решаем делать работу сами, вместо того, чтобы обращаться в детальную компанию, мы можем сэкономить много денег. И это даже если придется покупать полировальную машинку!

    Рис.Результат полировки автомобиля. Левая сторона до и правая сторона после ремонта лака.

    Фундаментальная вещь — ремонт лака — это постоянная процедура, результат которой (при правильной защите лака) сохраняется до нескольких лет.
    Естественно, после ремонта лака нужно помнить о нескольких вещах, чтобы на автомобиле не было царапин в течение нескольких месяцев. Во-первых, следует избегать автоматических мойок автомобилей, как чумы, и дело не в качестве самих щеток или материала, из которого они сделаны, а в частицах песка, которые стираются с прозрачного покрытия, оставляя после себя стойкое покрытие. сувенир.

    Во-вторых, , мы должны не забыть начать с предварительной стирки с активной пеной. Его можно наносить вручную и с помощью струйной мойки, не забудьте наносить его снизу на крышу автомобиля.

    В-третьих, , нам нужно правильно выбрать инструмент для мойки автомобилей. Лучшее решение — перчатки, созданные для этой задачи из тонких микроволокон или овечьей шерсти.

    В-четвертых, , если мы хотим мыть машину совершенно безопасным способом, мы должны использовать метод мойки с двумя ведрами.Нам понадобится одно ведро с водой и автомобильным шампунем и второе ведро с грязеотделителем на дне для ополаскивания перчатки.

    Еще один способ сохранить результат (который следует рассматривать только после ремонта лака), дополнительно усиливающий блеск, — это нанесение керамического покрытия. Что-то, что также отлично работает и намного дешевле, — это хороший воск, наносимый после ремонта, хотя его стоит применять чаще, например каждые 3 месяца.Итак, с чего начать?

    Наиболее частые повреждения прозрачного покрытия — завихрения и окисление

    Ремонт прозрачного покрытия — это наиболее приятное занятие, когда нам нужно удалить завихрения и окисление прозрачного покрытия, которые являются наиболее частыми повреждениями, возникающими в результате регулярного использования автомобиля. Проще говоря, завитки — это круглые царапины, наиболее заметные при ярком солнечном свете.
    Oxidation — это просто потускневшее прозрачное покрытие. Последний чаще всего встречается с более старыми акриловыми лаковыми покрытиями, а также с металлическими.Все, что нужно, — это машина, которая попала в аварию, и маляр все испортил.

    Хорошо заметная апельсиновая корка в данном случае — результат неправильной покраски.

    Так называемая апельсиновая корка — это не самый простой дефект для удаления. В этом случае, прежде чем приступить к ремонту с помощью полировальной машины, необходимо использовать водостойкую наждачную бумагу и вручную удалить неровную текстуру лака.
    Существуют также шлифовальные диски для полировальных машин, которые можно использовать на плоских поверхностях.Однако кромки и изгибы кузова лучше отполировать вручную. Так мы не доберемся до базы.

    Никого не должен пугать тот факт, что использование водостойкой наждачной бумаги полностью потускнеет лак, это нормально. Блеск мы восстановим позже с помощью полировальной пасты, губки или меха.

    Для удаления апельсиновой корки можно использовать наждачную бумагу от P2000 (довольно толстая) до P2500 (очень мелкая). Для начала попробуйте P2500, если не работает, уменьшите зернистость.Если начать с P2000, то может оказаться, что потом машину придется долго полировать мехом, либо поправлять P2500.
    Более толстая бумага быстрее удаляет апельсиновую корку, но также создает толстые царапины, которые трудно удалить.
    Таким способом можно избавиться от эффекта апельсиновой корки. Однако нам нужно быть готовыми к многочасовой работе.

    Голограммы

    Голограммы — это сигнал о том, что кто-то уже пытался повозиться с лаком, но забыл закончить работу.Голограммы создаются на первом этапе ремонта, т. Е. При удалении самых глубоких царапин с помощью жесткой губки (или меха) и пасты для так называемого надреза.

    Голограммы — это просто следы, оставленные полировальной машиной. Вопрос в том, удалил ли тот, кто пытался освежить лак, все завитки и окисление?
    Если так, то задача простая, берем финишную пасту, мягкую губку и снимаем голограммы. Однако, если из-под голограмм видны более толстые царапины, процесс ремонта прозрачного покрытия необходимо выполнить с самого начала.

    Пасты для резки, полировки и отделки — одна из них для полировки лака

    Большинство полировальных паст бывает 3-4 разновидностей. В первую категорию входят пасты для тяжелой резки, которые используются для стирания глубоких царапин. Другими словами, когда мы приступаем к ремонту лака, мы берем в руки режущую пасту и полируем ею всю машину.

    Так мы быстро избавимся от глубоких царапин, завихрений, матовости и голограмм.Поскольку лаки обычно довольно твердые, это относится к более чем 90% автомобилей. Удаление царапин с металлических лаков от BMW и Audi занимает больше времени, чем от других производителей.

    Однако есть автомобили с акриловым лаковым покрытием, неметаллические, более деликатные. В основном это японские автомобили, с акцентом на Honda, где очень легко получить зеркальный блеск даже с помощью лака с металлическим покрытием.

    Другая сторона медали в том, что они быстрее получают царапины.В любом случае, когда мы имеем дело с таким случаем, сразу следует начинать с полировочной пасты (fast cut), т.е. средней абразивности.
    Независимо от того, с какой пасты мы начинаем, нам всегда нужно еще раз отполировать автомобиль с помощью финишной пасты (ультратонкой), то есть финишной или глянцевой. Если мы откажемся от этой процедуры, велика вероятность, что машина останется с голограммами.

    Они будут невидимы по вечерам и в пасмурную погоду, но будут хорошо видны на полном солнце.Для хорошего ремонта лака требуется как минимум два этапа. Исключение из этого правила случается очень редко.
    Для твердых лаков используется паста Q1, для мягких — Q3. Использование Q5 в качестве второй или третьей стадии ремонта лака является обязательным условием для достижения вау-эффекта.

    Читайте также статью: ,, Как правильно выбрать воск для своей машины? [ВИДЕО]».

    Какие губки или полировальные диски использовать для полировки прозрачного покрытия

    Подушечки или просто полировальные губки не зря бывают разных цветов.Как и полировальные пасты, диски делятся на режущие (сильно абразивные), полирующие (средние абразивные) и финишные — для получения глянцевого покрытия.
    Последний часто отображается черным цветом, но он зависит от других, поэтому перед покупкой стоит проверить его дважды. Принцип использования прост. Высокоабразивная паста + высокоабразивная губка, полировальная паста + средняя губка и финишная паста + мягкая губка.

    Перед полировкой следует подумать о правильной подготовке лака на автомобиль.

    Твердая полировальная подушечка очень хорошо удаляет царапины, но может оставлять голограммы.

    Кроме того, колодки бывают двух версий: одна навинчивается на полировальную машинку, а другая прикрепляется к подставке на липучке, которая затем прикручивается к полировальной машине. Но во время работы это не имеет особого значения. Давайте купим то, что дешевле. Губки бывают разных диаметров. Стандартный и самый удобный вариант — диаметр 150 мм.
    Мы также можем получить подушечки меньшего размера, которые более удобны для полировки различных уголков и щелей кузова автомобиля.Однако это необязательно, потому что эту работу отлично можно выполнить с помощью стандартной губки.

    Существует также невоспетый герой, которого следует включить, если использование жесткой губки и сильно абразивной пасты не дает удовлетворительных результатов. Имя героя — полировка меха, и его использование будет почти на 100% необходимо, когда мы продолжим ремонт довольно нового BMW с металлическим прозрачным покрытием.
    Используем мех с твердой пастой. Его преимущество в том, что он очень быстро удаляет глубокие царапины.У него тоже есть свои недостатки — он довольно сильно пылится, обычно остаются голограммы, которые нужно удалить финишной пастой, а когда не получается — полировальной, то есть средней, с помощью полировальной губки.

    Мех, инструмент для специальных задач. Мы используем его, когда жесткие губки не справляются с царапинами.

    Ротационные полировальные машины — лучше для первой ступени

    Самыми популярными и дешевыми полировальными устройствами являются так называемые роторные станки.По сути, это не что иное, как кофемолка, которая, однако, работает на более низкой скорости. Устройства оснащены потенциометром, который — в зависимости от модели — может регулироваться в диапазоне приблизительно от 500 до 4000 об / мин.

    При выборе полировальной машины стоит обратить внимание, есть ли на ней кнопка, блокирующая выключение устройства. Благодаря этому нам больше не нужно будет удерживать кнопку включения. На многих более дешевых машинах переключатель сконструирован таким образом, что его необходимо постоянно удерживать, что усложняет работу.Самым большим преимуществом перед станками Dual Action (DA) является высокое усилие резки прозрачного покрытия, то есть самые толстые царапины удаляются намного быстрее.

    Недостаток в том, что ротационная полировальная машинка ускользает от руки больше, чем полировальная машинка DA, и требует большего внимания — лаковое покрытие легче обжечь. Хотя полировка металлических деталей может считаться довольно безопасной, стоит снизить частоту вращения пластиковых деталей с 3000. до максимальной 2000 об / мин. Стоит учитывать, что у многих автомобилей есть не только пластиковые бамперы, но и передние крылья.Также нужно быть осторожным с краями лака.

    Полировальные машины Dual Action — лучше для полировки

    Устройства

    Dual Action, также колебательно-вращающиеся или орбитальные, гораздо лучше подходят для отделки лака. Они не только вращают площадку, но и перемещают ее в сторону, что ограничивает возможность создания голограмм.

    Вот почему они лучше работают при одноэтапном ремонте, а также при нанесении воска и чистящих средств. Их преимущество — простота использования.Они не соскальзывают с руки, как вращающиеся, и не нагревают лак слишком сильно.

    Это означает, что нам не нужно проявлять особую осторожность возле краев кузова автомобиля или пластиковых деталей. В этом случае нам даже не нужно покрывать прокладки лаковой лентой, так как есть небольшая вероятность, что мы их повредим. Но это все равно стоит сделать, потому что тогда нам не придется смывать с них полировочную пасту.

    Выбирая машину Dual Action, стоит убедиться, что она имеет функцию плавного пуска.Он также должен иметь функцию стабилизации вращения, что означает, что он будет поддерживать свою скорость независимо от того, насколько сильно мы прижимаем его к прозрачному покрытию.
    Конечно, приветствуется и очень плавная регулировка скорости, чтобы работа с самой машиной была комфортной и безопасной для лака. При покупке необходимо обратить внимание на длину кабеля питания, которая должна быть не менее 5 м.

    Чем точнее закрепим пломбы, тем меньше у нас будет работы по удалению с них остатков пасты.
    У качающихся машин тоже есть свои недостатки. Прежде всего — эти устройства дороже. Кроме того, удаление царапин на первом этапе ремонта станком Dual Action займет больше времени, чем при вращении с полировкой шерсти.

    И полировальные диски изнашиваются быстрее. Стоит помнить, что в данном случае мы используем не подушечки высотой 5 см, а те, которые в два раза меньше. Использование более крупных ограничивает мощность устройства. Они выше, поэтому больше энергии уходит на гибкость пэда, а не на лаковое покрытие.

    Таким образом, идеальным решением является использование ротационной полировальной машины с твердой губкой и абразивной пастой на первом этапе и вращающейся полировальной машиной с мягкой губкой и финишной пастой на втором этапе. Мягкая губка с мягкой пастой на ротационной машине также отлично удалит голограммы. Просто с полировщиком работы будет больше.

    Избыток пасты

    В процессе работы может случиться так, что останутся излишки пасты.В этом случае — в первую очередь — стоит меньше наносить на следующий элемент. Излишек пасты следует распылить с помощью распылителя IPA, то есть разбавленного изопропилового спирта (наполовину, предпочтительно деминерализованной водой).

    Мы также можем приобрести жидкость для обезжиривания поверхности, которая облегчит удаление пасты. Если на элементе остались следы пасты, то его достаточно протереть сухой микрофиброй. Однако не забывайте использовать мягкую, неиспользованную и чистую ткань из микрофибры.

    Если, несмотря на это, паста остается на прозрачном слое и начинает приставать к нему, это означает, что нам необходимо заменить полировальную подушку на новую или очистить ее. В последнем случае мы должны вынуть ее из полировальной машины и промыть теплой водой, чтобы выжать как можно больше старой пасты.

    Затем нужно просушить чистой салфеткой из микрофибры, желательно плотно прижав их друг к другу. Это еще не все, так как на этом этапе прокладка все еще будет влажной. Лучше подождать, но мы также можем надеть его на роторную полировальную машинку и запустить устройство, постепенно увеличивая скорость от минимальной до максимальной.
    Это самый быстрый способ избавиться от оставшейся влаги. Однако необходимо следить за тем, чтобы вода не попала в мотор полировальной машины. Поэтому мы начинаем с минимальной скорости и держим устройство подушечкой вниз.

    Как отполировать лак?

    Когда полировальная машинка вращается очень медленно, мы слегка прижимаем ее к поверхности. Работу нужно разбивать на мелкие части, не стоит делать весь элемент за один присест.Например, капот машины лучше всего разделить на 3 или 4 части, в зависимости от размера, и работать над каждой частью отдельно. Так мы сделаем работу точнее и не будем работать с засохшей пастой.

    Как пользоваться аппаратом? Самым простым способом. Сначала мы наносим пасту на лак, затем при выключенной машине наносим ее на ту деталь, которую хотим отполировать. Затем мы включаем полировщик, пока он наносится на лаковое покрытие, и очень медленно перемещаем его влево или вправо.

    Затем перемещаем площадку вверх или вниз на диаметр пластины так, чтобы след следующего «прохода» перекрывал след, сделанный ранее. Таким образом мы спускаемся или поднимаемся по элементу. Затем мы возвращаемся к исходной точке и повторяем процесс, но вместо того, чтобы идти слева направо, мы идем сверху вниз.
    Если не «махать» полировщиком во всех направлениях, а осторожно и медленно проводить его по прозрачному покрытию, мы быстрее удалим царапины.

    Время от времени также стоит проверять, не нагрелся ли полируемый участок.Если он очень горячий на ощупь, нам нужно перейти к другой части лака.
    Следует избегать быстрых движений, а также чрезмерного удержания устройства на одном месте, например при удалении глубоких царапин. Кроме того, большие царапины следует полировать вертикально, а не горизонтально.

    Когда мы закончим первый этап ремонта лака, мы должны не забыть повторить все это с мягкой губкой и финишной пастой. Этот процесс намного короче, потому что мы удаляем только небольшие царапины и голограммы.Полировки каждого фрагмента один или два раза должно быть достаточно, чтобы получить потрясающий результат.

    Осмотр — как проверить результат?

    Тот факт, что мы сделали два «прохода» полиром по части вытяжки, используя жесткую губку и абразивную пасту, не означает, что все царапины исчезли. Чтобы убедиться, что их там нет, нам нужно стереть пасту с прозрачного покрытия.

    Если пасты осталось много, сначала сбрызгиваем излишки спиртом IPA или обезжиривающим средством.Если на прозрачном слое остаются следы пасты, которые невозможно стереть — не о чем беспокоиться. Это могут быть обычные голограммы, которые мы удалим при втором подходе, то есть на финише лака.
    Проверку лучше всего проводить с помощью хорошего обезжиривателя, но также подойдет и спирт из IPA, разбавленный водой.

    Лучший свет для проверки прозрачного покрытия

    Без дополнительного источника света будет сложно определить, действительно ли мы удалили все царапины.Конечно, лучше запастись специальными фонариками и лампами для инспекции прозрачного покрытия, но они очень дороги. К счастью, обычная галогенная лампа, цветовая температура которой слегка желтоватая и близка к солнечному свету, подойдет.
    В случае светодиодных ламп все зависит от цветовой температуры света. Если она находится в диапазоне от 4000 K до 5000 K, то царапины будут хорошо видны. Если цвет света выше, белый / синий, то оставшиеся царапины увидеть труднее.Когда это единственный свет, который мы используем, то после выезда на полное солнце, скорее всего, окажется, что наша работа нуждается в корректировке.

    Последний этап — мойка, обезжиривание и восковая эпиляция

    В конце концов, ничего не остается, кроме как мыть машину и ополаскивать пасту со всех сторон под давлением. Удалить остатки пасты с кузова автомобиля не так-то просто, но это необходимо, особенно перед нанесением воска.
    Для этого нам понадобится хороший шампунь, который обезжиривает.Также доступны жидкости, специально предназначенные для удаления остатков пасты. Чистим машину очень мягкой губкой круговыми движениями. Использование мойки высокого давления с функцией нагрева воды также является хорошим методом.

    Хороший ремонт — это ремонт, после которого все отражается в прозрачном слое, как на прилагаемой фотографии.
    Затем нам нужно высушить машину, прежде чем она высохнет сама по себе. Удобнее всего делать это с помощью большой впитывающей салфетки из микрофибры.Завершающим этапом ремонта лака будет нанесение хорошего воска или керамического покрытия. Сделанный!

    Смотрите также: ,, 5 причин для нанесения керамического покрытия ”.

    Советы по полировке автомобилей и преимущества полировки автомобилей

    Что такое автомобильная полировка?

    Полироль для автомобилей — это продукт, который используется для устранения завихрений, грязи, царапин, окисления и других дефектов. В отличие от автомобильного покрытия или воска , который защищает лакокрасочное покрытие вашего автомобиля от внешних воздействий.Автомобильная полироль предназначена для сохранения вашего лакокрасочного покрытия и улучшения его внешнего вида на долгие годы. Полировку автомобиля можно производить как машинным способом, так и вручную. Некоторые сверхмощные машины отличные или лучше полировка автомобилей. Однако вы можете предпочесть полировать свой автомобиль вручную, если хотите сэкономить время и выполнить более детальную работу по полировке.

    Преимущества полировки автомобилей

    1. Продлевает срок службы лакокрасочного покрытия

    Ваш автомобиль обычно подвергается воздействию внешних элементов, которые могут повредить его окраску.Лучший способ сохранить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля и продлить срок его службы — это отполировать его, чтобы удалить грязь, которую невозможно смыть обычным способом. Кроме того, полировка автомобиля помогает удалить окисленное лакокрасочное покрытие, а также кондиционирует лакокрасочное покрытие. Что делает его устойчивым к отслаиванию, растрескиванию и высыханию.

    2. Полировка автомобиля открывает новый слой краски

    Хотите, чтобы ваша черная машина снова стала новой? Тогда вам следует использовать лучший полировщик для черных автомобилей. Преимущество использования лучшего автомобильного полироля заключается в том, что он помогает соскрести верхний слой краски с вашего автомобиля.В результате, когда вы полируете свой автомобиль, он имеет большое значение для выявления нового слоя краски.

    3. Снижает частоту мойки автомобилей

    Пачкаться в автомобиле — это нормально, особенно при регулярном использовании. Когда это происходит, мытье машины — первое, что выберет большинство автовладельцев. Однако, если вы не любите мыть машину все время. Вы можете нанести воск и отполировать свой автомобиль. Это поможет предотвратить налипание грязи на вашу машину и снизит частоту мойки.

    4. Делает автомобиль глянцевым и сияющим

    Еще одним преимуществом полировки автомобиля является то, что она помогает сохранить ваш автомобиль глянцевым и блестящим. Это означает, что у вас будет машина, которая будет такой же красивой, какой была при первой покупке.

    5. Повысьте стоимость перепродажи вашего автомобиля

    Отчеты показывают, что автомобиль с глянцевой краской обычно имеет более высокую стоимость при перепродаже, чем автомобиль, который не обслуживается регулярно. Хорошая покраска автомобиля свидетельствует о его высоком качестве.

    6. Полировка автомобиля Избавьтесь от царапин

    Неважно, насколько хорошо вы заботитесь о своей машине. Скорее всего, в какой-то момент на нем появятся царапины. Некоторые автомобилисты не так осторожны, как вы, поэтому они могут в конечном итоге поцарапать вашу дорогую машину на парковке или во время движения по дороге. Если произойдет этот неприятный инцидент, вы можете использовать лучший полировщик двойного действия для автомобилей, чтобы устранить царапины на кузове вашего автомобиля.

    7. Устранение дефектов окраски

    В вашем автомобиле могли быть некачественные покраски, что привело к появлению таких дефектов, как вихревые следы, отслоения краски, неровности покрытия и т. Д.Хорошо то, что вы можете использовать автомобильный полироль, чтобы исправить эти дефекты краски. Когда вы используете полировщик для автомобиля, он выравнивает окраску, а также делает поверхность гладкой.

    8. Скрытые места

    Прежде всего, лучше использовать лучший автомобильный воск для защиты автомобильной краски. Однако, если на лакокрасочном покрытии Вашего автомобиля могут быть стойкие пятна, которые не исчезнут. Чтобы избавиться от этих пятен, может потребоваться дорогостоящая покраска вашего автомобиля. Однако, если вы хотите сэкономить, вы можете использовать средство для полировки краски, чтобы скрыть скрытые пятна, которые помогут улучшить внешний вид вашего автомобиля.

    Как отполировать автомобиль вручную — Советы по полировке автомобиля

    Теперь обсудим, , как полировать машину вручную, или машинку подробно. Итак, сначала давайте взглянем на некоторые советы и меры предосторожности по полировке автомобилей, чтобы извлечь из этого максимальную пользу.

    • Перед тем, как приступить к полировке, припаркуйте машину в тени. Хорошая вещь в том, чтобы припарковать машину в тени, заключается в том, что это предотвращает высыхание мыльной воды на краску. В этом случае лакокрасочное покрытие потускнеет, что затруднит полировку вашего автомобиля.
    • Первый шаг полировки автомобиля — помыть его. Распылите воду по всей машине, чтобы подготовить ее к мытью вручную. Используйте подходящее чистящее средство и мыло для деталей, которые вы собираетесь мыть. Начинайте мытье сверху и двигайтесь вниз по мере того, как ополаскиваете машину из шланга. Убедитесь, что вы правильно ополоснули нижнюю часть автомобиля, включая колеса, чтобы удалить всю приставшую к ней грязь и грязь.
    • Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на гравии или тротуаре, прежде чем приступить к его детализации.Если вы припаркуете машину на траве или в грязи, после мытья на ней может скапливаться грязь.
    • Выберите подходящий состав и прокладку для своего автомобиля, особенно для черного автомобиля. Обычно автомобили темного цвета подвержены завихрению при полировке. Вот почему вы должны использовать более мягкий состав и подушку, если цвет автомобиля черный. Однако вы можете полировать автомобиль светлого цвета с агрессивными составами и подушечками.
    • Не следует часто полировать автомобиль, поскольку это может повредить лакокрасочное покрытие.При полировке автомобиля каждый раз соскабливается небольшой слой краски. Это означает, что если полировать слишком часто, краска может стереться.
    • Полировать машину может быть грязно, особенно если вы используете буфер. Вот почему вы должны убедиться, что вокруг вашего автомобиля нет ничего, что можно было бы покрыть лаком. Убедитесь, что дети и домашние животные находятся далеко от места, где вы будете работать.

    Распространенные ошибки, которых следует избегать для лучшей полировки автомобиля

    Полировка вашего автомобиля может продлить срок службы его лакокрасочного покрытия и сделать его более красивым.Но если вы воспользуетесь неправильной техникой при полировке автомобиля, это может привести к дорогостоящему повреждению лакокрасочного покрытия. Ниже приведены распространенные ошибки , которых следует избегать при полировке вашего автомобиля, чтобы добиться лучших результатов.

    • Начало полировки автомобиля без предварительной очистки
    • Установка слишком высокой скорости вращения
    • Использование неподходящей режущей пасты или полировальной тарелки
    • Полировка одного пятна слишком долго или слишком сильно
    • Отсутствие использования ленты для маскировки вашего пластик автомобиля
    • Использование грязной полировальной тарелки

    Часто задаваемые вопросы о полировке автомобиля

    Что такое детализация автомобилей?

    Детализация автомобиля означает интенсивную очистку, вощение и полировку автомобиля для обеспечения его качества.Вы можете детализировать свой автомобиль, если хотите сохранить его привлекательность в выставочном зале и повысить его стоимость при перепродаже.

    В чем разница между воском и полировкой?

    Вощение предназначено для защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля от внешних факторов, таких как УФ-лучи и дождь. Полировка помогает придать автомобилю блеск. Вам может понадобиться автомобильный полироль, если на нем появятся признаки износа и дефекты, такие как царапины, линии и отметины. Полироль для автомобилей хорош тем, что помогает исправить эти мелкие дефекты, сглаживая поверхность, что делает следы практически незаметными.

    Как отполировать машину?

    Полировка автомобиля вручную требует времени и терпения. Вы можете начать с тщательного мытья автомобиля водой с мылом, а затем сполоснуть его из шланга. Затем нанесите автомобильный полироль на мягкую ткань и протрите ею автомобиль круговыми движениями . Продолжайте делать круговые движения, пока лак не исчезнет. Для полной детализации можно закончить герметиком и воском.

    Как часто нужно полировать машину?

    Рекомендуется проводить тщательную детализацию автомобиля два раза в год.Это включает в себя обмазку, герметизацию и полировку вашего автомобиля. Это поможет сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля блестящим и защитить его от погодных воздействий. Тем не менее, вы должны мыть машину каждый месяц, а наносить воск через три месяца .

    Последние мысли

    Уход за автомобилем придает вам уверенности и отражает вашу индивидуальность. И мы надеемся, что это руководство поможет вам понять, как профессионально отполировать свой автомобиль. Пожалуйста, оставьте нам свой отзыв, чтобы улучшить его для удобства пользователей.Если вы ищете лучший состав или полироль для автомобиля. Вы можете выбирать из ведущих брендов, в том числе Meguiar’s, Chemical Guys и Car Guys, а также из лучших продуктов на основе обзоров.

    Полироль для автомобилей

    и воск для автомобилей: в чем разница?

    В чем разница между автомобильной полиролью и автомобильным воском?

    Побалуйте себя услугами парковщика в вашем местном представительстве, и вам будет предложено множество вариантов очистки, когда дело доходит до улучшения внешнего вида вашего автомобиля.От мытья шампунем до полировки, от депиляции до супер-сияния — каждый из них предназначен для решения очень конкретной задачи. Но когда вы решите делать все это в пределах своего собственного дома, иметь правильные продукты, которые помогут восстановить ваш автомобиль до почти идеального состояния, может стать немного сложнее, особенно когда дело доходит до понимания разницы между полировкой автомобиля и автомобильный воск и когда использовать любой из них. Вы, конечно, не одиноки в том, чтобы перепутать одно с другим.

    Итак, мы облегчили вам задачу.

    Намерение

    Когда дело доходит до автомобильной полировки и автомобильного воска, один из них является абразивом, а другой — наполнителем. Хотя существует заблуждение, что один может заменить другой, в действительности каждый из этих продуктов служит своей индивидуальной цели.

    Если на лакокрасочном покрытии автомобиля видны следы ямок, тусклости и даже окисления (где лак тускнеет и местами становится пятнистым — часто это видно в старых, часто красных автомобилях), пользователи регулярно обращаются к полиролям, которые содержат химические чистящие средства, которые помогают выровняйте и выровняйте лакокрасочную поверхность автомобиля, часто удаляя мелкие царапины.Автомобильная полироль, доступная с различной степенью абразивности, изначально предназначена не для защиты, а для исправления дефектов путем их удаления.

    С другой стороны, автомобильный воск

    , как правило, предназначен для улучшения и защиты ранее отполированной поверхности путем заполнения любых дефектов, которые появляются на внешнем виде автомобиля, с целью создания более гладкого, более равномерно отражающего тона в целом. Он неабразивный, что означает, что очень часто полировка и восковая обработка дополняют друг друга и защищают внешний вид вашего автомобиля на долгое время.

    Функция

    Большинство восков представляют собой комбинацию натуральных восков и других растворителей, используемых для выравнивания внешнего вида краски на вашем автомобиле путем заполнения любых мелких дефектов в лакокрасочном покрытии, которые могут существовать. Хотя многие натуральные воски обладают определенными свойствами, которые лучше подходят для использования в качестве автомобильных восков, наиболее широко используемый автомобильный воск создается из натурального карнаубского воска — воска, извлекаемого из листьев пальм, выращиваемых в Южной Америке.

    Автомобильная полироль, напротив, представляет собой абразивную полироль, которая предназначена для удаления очень тонких слоев верхнего слоя вашего защитного лакокрасочного слоя, оставляя более гладкую, ровную поверхность, которая отражает свет и дает очень блестящую, хорошо отполированную поверхность. эффект.Многие полироли также содержат определенные типы масел, улучшающих блеск, которые помогают придать сияющий эффект вашему лакокрасочному покрытию.

    Текстура

    Что касается консистенции воска, то в его естественном состоянии он должен быть чем-то, что в значительной степени устойчиво к воде и устойчиво к высоким температурам — вот почему воск, используемый в автомобильной практике, должен быть чем-то, что нерастворимо в воде и не будет сразу исчезают после дождя или мойки машины. В то же время, благодаря высокой температуре плавления воска, продукт выдерживает жаркие летние месяцы, не таяя и не капая с вашего автомобиля.

    Поскольку автомобильная полироль является абразивным материалом, использование высококачественного полировального продукта означает, что по мере того, как вы наносите его на кузов, абразивные частицы будут разрушаться, чем больше ими манипулируют и полируют до лакокрасочного покрытия — поэтому многие полироли известны называться уменьшающимися абразивами.

    Приложение

    В зависимости от того, чего вы пытаетесь достичь, нанесение полироли для автомобилей можно производить вручную или с помощью полировального оборудования, например орбитального буфера.После того, как ваш автомобиль был вымыт, автомобильный полироль наносится на мягкую ткань или подушку орбитального буфера и непрерывно растирается небольшими круговыми движениями, пока полироль полностью не исчезнет. В отличие от этого, нанесение автомобильного воска требует, чтобы вы нанесли воск на мягкую ткань и размазали по частям вашего автомобиля, оставив его на несколько минут, пока он не будет готов к удалению.

    Что мы говорим

    Независимо от того, чего вы пытаетесь добиться в обновлении внешнего вида своего автомобиля, всегда важно проконсультироваться со специалистом, если вы не знаете, как исправить любые дефекты самостоятельно.Сделай сам отлично подходит для большинства вещей, но когда дело доходит до более проблемного ремонта, к сожалению, больше риск причинить больше вреда, чем пользы, и может оставить вам здоровенный счет, когда все будет сделано.

    В

    ChipsAway работает более 200 специалистов по ремонту кузовов автомобилей, которые обеспечивают высочайшее качество ремонта кузова — от ремонта царапин на краске и потертостей бампера до ремонта вмятин и ремонта сплавов. Наши команды устраняют неудобства и потенциальные расходы, связанные с использованием кузовного цеха, когда что-то идет не так.Хотите узнать больше? Получите бесплатную оценку сегодня.

    Как вырезать и отполировать автомобиль вручную

    Многие люди хотели бы, чтобы их автомобили были яркими и блестящими. Для этого автомобильную краску необходимо отполировать и покрыть воском, чтобы она стала чистой. К сожалению, профессиональная обработка и полировка автомобиля может быть очень дорогостоящей. Многие из нас решают выполнить эту работу сами, вручную. Хотя это займет больше времени, в конечном итоге вы добьетесь блестящей чистоты, как если бы она была совершенно новой и стиралась впервые.Вот несколько шагов, которые помогут вам научиться резать и полировать автомобиль вручную.

    Как твердость краски влияет на полировку

    Некоторые автомобили изготавливаются с твердой краской, а другие — с мягкой. Вы сможете определить, твердая или мягкая краска у вашего автомобиля, выполнив тестовую пробу. Тестовое пятно — это просто выбор небольшого участка автомобиля и использование наждачной бумаги (очень мелкозернистой), чтобы проверить, насколько легко отшлифовать царапины. Узнайте больше здесь.

    От твердости краски зависит, сколько времени займет работа и какие усилия вам потребуются для полировки автомобиля.Когда краска мягкая, вам следует использовать менее агрессивный полировальный состав, и наоборот, для твердой краски.

    Приступим к полировке

    Мойте машину в тени

    Прежде чем приступить к каким-либо действиям, сначала припаркуйте машину в тени. Процесс полировки автомобиля может быть довольно грязным. Вы должны удалить все вокруг, что вы не используете и что может быть повреждено при контакте с полировальной пастой.

    Очистив окружающую среду, вымойте машину автомобильным мылом.Используйте мыло, не содержащее воска или полироли. Ополосните машину чистой водой из шланга. Перед началом процесса полировки ваш автомобиль должен быть чистым и относительно сухим.

    Если вас интересует инструмент для тщательной и быстрой мойки автомобилей, на сегодняшний день мойка высокого давления Sun Joe — одна из самых популярных моделей. Прочтите наш обзор.

    Выберите эффективную подушечку и полироль

    Цвет и твердость краски на вашем автомобиле будут определять тип полировальной пасты и подушечки, которые вам следует использовать.В большинстве случаев светлые тона лучше всего полировать агрессивными подушечками и пастами. Что касается автомобилей темных цветов, то более эффективным будет более мягкий состав и накладка.

    Существуют разные марки полировальных паст от разных компаний-производителей. Эти соединения можно найти в местных магазинах автозапчастей. Вы должны выбрать тот, который лучше всего подходит для вашей машины.

    Перед запуском вы должны заклеить части вашего автомобиля, на которые вы не хотите, чтобы смазка была смазана.Очевидно, что ленту можно будет удалить после завершения процесса полировки.

    Нанесите состав

    Смочите полировальную подушку чистой водой. Использование пэда, пока оно высохнет, может привести к ожогу краски на автомобиле. Он также не должен быть мокрым насквозь. Вы должны отжать его и оставить влажным на протяжении всего процесса.

    Наносить состав можно либо на влажную подушку, либо прямо на поверхность тела. Чтобы не тратить впустую состав, не следует наносить его много за раз.Слишком много компаунда может сделать вашу работу скучной. Он должен быть пропорционален поверхности тела, которую вы полируете за один раз. Вы также должны прочитать инструкции в руководстве по составу для достижения наилучших результатов.

    Нанесите полироль на краску

    Поместите подушку параллельно поверхности тела. Вы должны использовать устойчивое и постоянное давление, равномерно работая подушечкой по поверхности панели. Вы можете двигать его вперед и назад, или вы можете делать это круговыми движениями.Если непрерывно перемещать состав по краске, он размазывается, а затем исчезает, оставляя блестящую краску. Не полируйте участки автомобиля чрезмерно. Чрезмерная полировка может привести к потускнению. То же самое нужно проделать со всеми частями кузова автомобиля.

    Края полировальной подушечки часто контактируют с меньшим количеством состава. Из-за постоянных движений вперед и назад край может в конечном итоге поджечь шерсть. Вы всегда должны быть осторожны с краями подушечки при работе с шерстью.

    Смесь постепенно накапливается на подушке, делая ее липкой. Использование пэда в таком состоянии становится затруднительным и неэффективным. Вы должны часто ополаскивать подушку чистой водой и следить за тем, чтобы она была влажной.

    Вымойте и ополосните автомобиль

    Как только ваша поверхность станет блестящей, вы должны отложить подушку и состав в сторону и снова вымыть машину. Используйте автомобильное мыло, чтобы вымыть автомобиль, и убедитесь, что вы смыли остатки состава с автомобиля. Перед использованием мыла или воды вы можете сначала протереть поверхность автомобиля влажной тканью.После мытья автомобиля ополосните его чистой водой из шланга или мойки высокого давления. Убедитесь, что вы тщательно смыли мыло или составной материал с автомобиля.

    Если вы ищете хорошую мойку высокого давления, обратите внимание на наш выбор лучшей мойки высокого давления, которую вы можете получить, не заплатив более 400 долларов.

    Дайте машине высохнуть

    Вы можете дать машине некоторое время, чтобы она высохла, или вытрите воду тканью. При сушке салфеткой аккуратно протрите поверхность автомобиля сверху вниз.Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить краску. Перед переходом к следующему этапу убедитесь, что машина полностью высохла.

    Нанесите автомобильный воск на поверхность автомобиля

    Выберите подходящий автомобильный воск для своего автомобиля.

  • Замена датчика холостого хода ваз 2114: Как поменять регулятор холостого хода (РХХ) самостоятельно »

    20.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена датчика холостого хода ваз 2114

    Замена датчика холостого хода на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Добро пожаловать!
    Датчик холостого хода – это неправильное его название но многие так называют, на самом деле он обозначается как регулятор холостого хода (РХХ) так как холостой ход именно он регулирует, при выходе данного регулятора из строя, с холостым начинаются проблемы, в плоть до того, что автомобиль даже может у вас постоянно глохнуть когда резко сбрасывать газ будете при езде, поэтому данный регулятор играет далеко не последнюю роль в инжекторном автомобиле и благодаря нему, холостой ход у автомобиля есть и он ровный, без всяких перебоев.

    Примечание!
    Чтобы произвести замену данного датчика (Мы его и датчик и регулятор называть будем, хотя датчик как мы уже сказали ранее, это неверное его называние), запастись придётся минимальным набором инструментов, а именно: Одной крестообразной отвёрткой, ну и возможно что ещё накидная головка понадобиться с удлинителем (Это если вы дроссельный узел снимать с автомобиля собираетесь, когда он будет снят, намного легче с него регулятор будет снять и установить на его место новый, но вот только снимать дроссельный узел проблематично, но и на установленном узле заменять регулятор будет сложно, поэтому здесь уже сами решайте, что вам больше подходит), кроме того если вы снимать дроссельный узел соберётесь с автомобиля, то ещё охлаждающую жидкость сливать придётся, но хотя можно просто гайки отвернуть которые крепят узел к автомобилю (О том как это сделать читайте в статье: «Замена дроссельного узла на ВАЗ») и после этого его снять, но не отсоединяя шланги при этом от него, тем самым вы себе и доступ облегчите к датчику, ну и охлаждающую жидкость сливать не придётся!

    Краткое содержание:

    Где находится регулятор холостого хода?
    На всех русских автомобилях, хоть это калина, хоть приора шестнадцати клапанная, регулятор везде стоит в одном и том же месте, но исключением являются автомобили с системой е-газ, на которых регулятор вообще отсутствует (Там сам дроссельный узел регулирует холостой ход), более подробно местонахождение регулятора смотрите на фото ниже, которое было сделано на автомобиле семейства Самара 2 и на котором в красный круг обведён дроссельный узел, а синей стрелкой показан тот самый регулятор который стоит на дроссельном узле и который вы заменять собираетесь, ко всему этому чтобы вы уж точно нашли регулятор холостого хода, зелёной стрелкой мы указали ещё один датчик который находиться прямо рядом с регулятором, поэтому если найдёте данный датчик, то и сам регулятор найти не составит никакого труда вам.

    Когда нужно менять регулятор холостого хода?
    На самом деле довольно долгое время регулятор может прослужить, потому что его изначально на заводе делают качественным и стараются чтобы он не вышел из строя в самый неподходящий момент, но как любая деталь и регулятор всё же когда то выходит из строя, в этом случае он может либо засориться (Его очистить можно, как это сделать мы вам ещё расскажем), либо с ним с самим проблемы будут, либо с проводкой которая подсоединяется к нему, а симптомы в этих случаях будут следующие, у вас может автомобиль начать глохнуть на холостом ходу, ещё когда газ отпускать будете, обороты могут в самом низу (К примеру на 1500) на некоторое время зависнуть и только потом упадут до требуемой отметки (На многих автомобилях, требуемая отметка является 850-900 оборотов частоты вращения коленвала), ещё проблемы с заведением автомобиля у вас могут так же появиться (Машина заводиться не будет или будет, но сразу после этого заглохнет) ну и всё на этом, это самые главные симптомы которые говорят о том, что регулятор пришёл в негодность.

    Примечание!
    Мы уже вас предупредили о том, что производитель русских автомобилей (В нашем случае АвтоВАЗ) пытается сделать регулятор долго живущей вещью, которая некогда не выйдет из строя, в связи с этим даже и check engine не загорается когда он придёт в негодность, поэтому если у вас начались проблемы с холостым ходом и при этом check не горит, то это скорее всего данный регулятор виноват и требует своей замены!

    Как заменить регулятор холостого хода на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

    Снятие:
    1) В этом ничего сложного нет, потому что регулятор крепиться всего лишь на двух винтах, отвернув которые, вы его сможете снять с дроссельного узла автомобиля, но прежде чем преступать к откручиванию винтов, клемму минус с аккумуляторной батареи скиньте (О том как это сделать, читайте в пункте 1, «вот в этой статье») и колодку проводов после чего (Указана красной стрелкой) от самого регулятора отсоедините (Указан синей стрелкой), отжав для этого защёлку которая колодку проводов к регулятору и крепит (Данная защёлка на самой колодке проводов присутствует).

    2) Теперь когда бортовая сеть у автомобиля обесточена (Посредством отсоединения клеммы минус с АКБ), переходите к снятию самого регулятора, для этого отвёрткой два винта (Указаны стрелками) отверните которые его крепят и после чего, просто потянув за регулятор, выньте его из отверстия в дроссельном узле, но только всегда помните тот факт, что если винты вы не можете отвернуть (Что то мешает) тогда снимите сам дроссельный узел с автомобиля (Как это делается, мы уже в начали статьи объясняли) но шланги от него никакие при этом не отсоединяя, а когда он будет снят, поверните удобным для вас способом его и отверните два винта которые регулятор к узлу и крепят.

    Примечание!
    Не обязательно бежать сразу в автомагазин и покупать новый регулятор, всё можно восстановить если эта проблема вызвана не поломкой а загрязнением датчика (Просто датчики в основном из-за пыли начинают плохо работать, тем более пыли на таких датчиках как: “Датчик Массового Расхода Воздуха для примера его просто взяли и Регулятор Холостого Хода”, скапливается очень много после длительной эксплуатации автомобиля), для этого вам понадобиться какое ни будь средство для очистки карбюратора (Его в автомагазине можно найти) и тряпочка, как только вы этим запаслись, очистите сперва при помощи очистителя карбюратора иглу у регулятора холостого хода (Игла у регулятора, это кончик его можно сказать, возьмите в руки регулятор и вы сразу поймёте о чём идёт речь, но вот только при чистке будьте аккуратней, если жидкость попадёт во внутреннюю часть датчика, под корпус так сказать, то в скорем времени данный датчик у вас выйдет из строя, правда можно попробовать продуть датчик в такой ситуации ещё будет, чтобы выгнать всю жидкость который вы очищали датчик из датчика, но всё же просто будьте осторожны и старайтесь именно на кончик брызгать и во внутрь через щели смотрите чтобы ничего не попало в датчик), а уже потом саму поверхность тряпочкой протрите к которой регулятор крепиться, просто там тоже пыли обычно много скапливается, кроме этого ещё во внутрь тряпочкой залезьте (В само отверстие) и там тоже его от грязи протрите!

    Установка:
    Устанавливается датчик в обратном порядке снятию, но есть один нюанс, если вы датчик старый снова же ставите то обязательно проверьте на нём уплотнительное кольцо (Указано стрелкой), оно должно быть в хорошем состоянии и ни в коем случае трещин быть не должно или ещё как ни будь деформаций, в противном случае замените данное кольцо на новое и кстати когда будете устанавливать датчик (Новый или старый, не важно) ещё данное уплотнительное кольцо моторным маслом смажьте и только после чего устанавливайте датчик на своё место и закручивайте оба винта которые его крепят.

    Примечание!
    Чтобы проверить работоспособность регулятора холостого хода, нужно будет мульти-метром запастись и проверить сперва им сопротивление между парами контактов: A и B; C и D, в общём отсоедините в начале колодку проводов от регулятора и после чего по два контакта мульти-метром проверьте (Контакты которые нужно проверять, мы уже указали прямо чуть-чуть по выше), сопротивление должно быть находиться в пределах 40-80 Ом в противном случае регулятор неисправен, но если же сопротивление у вас окажется в норме, то в таком случае тем же самым мульти-метром проверьте сопротивление между контактами: B и C; A и D и прибор должен будет выдать бесконечность (Бесконечность у каждого прибора своя и узнается она очень легко, то есть когда вы включаете мульти-метр и к примеру на нём написана цифра 1 и после подсоединения контактов прибора к датчику показания не изменились, то это и значит бесконечность), кстати чтобы вы сразу понимали, все эти буквенные обозначения (A,B,C,D) написаны на корпусе самого датчика, приглядитесь и вы их найдёте они напротив контактов стоят!

    Дополнительный видео-ролик:
    Наглядно увидеть процедуру замены данного регулятора на новый, вы можете в ролике который размещён чуть ниже:

    Примечание!
    Обязательно ещё с одним роликом ознакомьтесь, в нём так же показывается процедура замены регулятора, но ещё в дополнение ко всему этому, объясняется как можно отличить поддельный регулятор холостого хода при покупке, от липового, надеемся вам этот ролик поможет и вы не ошибётесь в выборе нового регулятора холостого хода на свой автомобиль!

    Как заменить датчик холостого хода на ВАЗ-2114 инжектор

    Каждый автолюбитель должен не только содержать свою машину в чистоте, но и постоянно контролировать ее техническое состояние, чтобы своевременно устранить поломку, которая может привести к серьезной аварии.

    Если ваш автомобиль ВАЗ-2114 начал плохо заводиться, постоянно глохнуть и двигатель стал троить, то следует в первую очередь проверить работу датчика холостого хода.

    Основное предназначение датчика холостого хода

    Главное предназначение датчика холостого хода в ВАЗ-2114 – регулировка подачи воздуха. Если разобраться, то данная деталь не относится к автомобильным датчикам, так как не создана для передачи информации.

    Как только автомобильное зажигание включается, функции регулятора холостого хода ВАЗ-2114 начинают активироваться. Основные функции элемента таковы:

    • помощь мотору при набирании нужных оборотов, в момент переключения коробки скоростей;
    • поддерживание работы автомобиля на оборотах холостого типа;
    • очищение газов, которые поступают в атмосферу при выхлопах.

    Каковы основные признаки поломки датчика холостого хода ВАЗ-2114

    Автолюбитель может сам распознать поломку регулятора холостого хода на ВАЗ-2114 и своими руками произвести замену данной детали, если имеются, пусть небольшие, но все же познания в этом мастерстве. Замена датчика необходима, если:

    • ВАЗ-2114 быстро заводится и так же быстро глохнет на холостых оборотах;
    • обороты датчика холостого хода непостоянны;
    • машина не заводится, даже при отключенной трансмиссии;
    • двигатель ВАЗ-2114 остыл, а при его запуске не обнаруживаются обороты повышенного значения.

    Если вышеперечисленные признаки поломки выявлены, нужно приступить к тщательной проверке регулятора холостого хода.

    Как проводится проверка датчика холостого хода для ВАЗ-2114

    Чтобы проверить ВАЗ-2114 на неисправность и убедиться, что замена датчика холостого хода необходима, следует сделать следующее:
    1. Поставить машину на ручной тормоз, подставить под автомобильные колеса специальные преграды, чтобы она не изменила своего положения.
    2. Далее следует отключить элемент от подсоединенных проводов и колодки.
    3. При помощи специального прибора проверить напряжение. В ходе проверки должно быть выявлено, что «минус» предусматривается для мотора, а «плюс» – для соединительных проводов и автомобильной колодки.

    Данная проверка поможет понять, в чем именно заключается поломка. То есть если после проверки напряжение окажется менее тринадцати вольт, то проблема будет заключаться в автомобильном аккумуляторе. В случае полного отсутствия напряжения понадобится провести дополнительную проверку электронной системы управления и всей автомобильной цепи.

    Замена датчика холостого хода должна быть выполнена, если при подсоединении датчика к съемному разъему, из которого его изъяли во время проверки, не произойдет толчков, если автомобильное зажигание в ВАЗ-2114 будет включено. Стоит уточнить, что при помещении датчика в разъем следует придерживать конусную иглу, чтобы точно удостовериться в том, идут ли толчки по элементу, а зажигание должен включить напарник по работе. Если толчков не ощущается, необходима замена датчика, в ином случае следует просто тщательно очистить его от всевозможных загрязнений и аккуратно поставить элемент в нужный разъем.

    Как осуществляется замена датчика своими руками

    Не стоит думать, что заменить поломанный элемент будет трудно, данный процесс сможет выполнить даже начинающий автолюбитель, который хоть немного разбирается в автомобилях. Процесс замены осуществляется поэтапно:

    • тщательным образом устраняются различные загрязнители, которые могут попасть в автомобильный воздушный клапан;
    • таким же образом очищается седло клапана;
    • производится замена пришедшего в непригодность кольца;
    • все детали тщательно смазываются автомобильным маслом.

    Данный вид преобразователя не рекомендуют ремонтировать, лучше сразу купить новую деталь, тем более что ее себестоимость вполне приемлема для потребителя.

    Как самостоятельно очистить работающий датчик

    Если при проверке преобразователь окажется рабочим, но двигатель нормально не заводится, можно просто очистить самостоятельно деталь:
    • преобразователь нужно отключить от всех клемм и разъемов;
    • тщательно устранить загрязнения с контактов и конусной иглы, используя для этого небольшую щетку;
    • специальным очистителем тщательно обработать весь прибор, жидкость не смывать на некоторое время, для улучшения процесса очистки. Устранить все загрязнения при помощи той же небольшой щетки. Можно использовать для этого этапа обычную щетку для очищения зубов;
    • перед тем как преобразователь устанавливать на прежнее место, нужно прочистить канал и седло клапана, смазать все соединительные кольца.

    Если при очистке на регуляторе обнаружены дефекты в виде царапин или иных повреждений, то следует произвести замену элемента на новый.

    Замена датчика холостого хода на ВАЗ 2114

    Датчика холостого хода на ВАЗ 2114

    Назначение и признаки неисправности РХХ на ВАЗ 2114

    В специальной литературе имеется несколько названий этого прибора. На двигателях оснащенных карбюраторами он называется электромагнитным клапаном. На инжекторных ДВС его называют регулятором или датчиком холостого хода. Также он имеет название клапан холостого хода.

    На ВАЗ 2114 применяется РХХ с шаговым электродвигателем. Фактически он является приводом конусной иглы, которая, перемещаясь, регулирует подачу воздуха через дроссельный патрубок. Расположен регулятор на дроссельном узле и крепится к нему двумя винтами.

    РХХ связан с ЭБУ и контроллер обеспечивает работоспособность ДВС в непрогретом состоянии, обеспечивая дополнительную подачу воздуха для обеднения смеси при закрытой дроссельной заслонке.

    О проблемах в работе этого прибора может сообщить бортовой компьютер, установленный на машине. На дисплее БК в этом случае высвечиваются ошибки:

    • 0505 — ошибка регулятора холостого хода;
    • 0506 — низкие обороты холостого хода;
    • 0507 — высокие обороты холостого хода.

    Однако наиболее выразительными могут оказаться внешние признаки неисправности прибора:

    • на малом газу обороты двигателя гуляют с большой амплитудой или движок самопроизвольно глохнет;
    • во время движения, при установке рукоятки переключателя скоростей в нейтральное положение, двигатель выключается;
    • сразу после запуска на холодном двигателе невозможно увеличить обороты;
    • на неразогретом ДВС при включении дополнительного оборудования обороты заметно падают.

    Обнаружив какой-нибудь из признаков неисправности датчика, до того как поменять датчик холостого хода на ВАЗ 2114, можно проверить его работоспособность достаточно простыми способами.

    1. Самый простой — открутить два винта и снять РХХ, вытащив его из гнезда. Подключить разъем к клеммам датчика и легким прикосновением приложить палец к игле, ни в коем случае не нажимая на нее. При включении зажигания должны чувствоваться легкие толки кончиком иглы. Если они проявляются, значит РХХ исправен, если никаких толчков нет — значит прибор неисправен и требуется замена датчика холостого хода на ВАЗ 2114.
    2. Регулятор — это по сути электродвигатель и проверить в рабочем он состоянии или нет можно замерив сопротивление на его обмотках. Оно должно быть 53 ом. Если сопротивление не соответствует, тогда нужна на ВАЗ 2114 замена регулятора холостого хода.

    Одной из причин неработоспособности РХХ может быть отсутствие сигнала от ЭБУ. В этом случае требуется проверить разъем и проводку.

    Порядок замены РХХ на двигателе ВАЗ 2114

    Перед тем как заменить регулятор холостого хода ВАЗ 2114 надо подготовить датчик, необходимый инструмент и материалы:

    • в качестве прибора на замену можно купить РХХ с маркировкой 2112-1148300-04 «КЗТА» или «омега» 2112-114830. При выборе надо обязательно проверить выход штока иглы на расстояние не больше 23 мм;
    • для работы нужна крестовая средняя отвертка, а также ключ на «13»;
    • обязательно приготовить ветошь, WD-40 и карбюраторный очиститель.

    Перед заменой прибора требуется:

    • Установить автомобиль на ровной площадке и поставить его на ручной тормоз.
    • Поднять крышку капота и зафиксировать ее в открытом положении.
    • Отключить аккумулятор, при замене РХХ это не дежурное, а обязательное условие.
    • Снять крышку, которая является защитным кожухом двигателя.
    • Ослабив хомут, отсоединить резиновую трубку от патрубка воздушного фильтра, иначе она будет мешать при отсоединении самого патрубка.
    • Открутить хомут крепящий патрубок ВФ, отсоединить и отодвинуть гофру патрубка в сторону.
    • Ослабить крепежный винт и вытащить тросик идущий от педали газа к дроссельной заслонке.
    • С помощью ветоши вычистить поверхность дроссельного узла и вокруг него.
    • Смазать гайки крепления ДУ и винты крепления РХХ с помощьюWD-40, для того чтобы они лучше откручивались.
    • Открутить две гайки на «13» и снять дроссельный узел целиком.
    • Отключить разъем РХХ, сняв его с клемм датчика.
    • Если в местах крепления и прилегания РХХ к корпусу ДУ имеется грязь, то ее необходимо удалить, тщательно все протерев приготовленной ветошью.
    • С помощью крестовой отвертки открутить два винта, которыми крепится РХХ к ДУ.
    • Извлечь клапан из гнезда крепления.
    • Дроссельный узел желательно промыть карбюраторным очистителем.
    • Приготовленный для замены регулятор установить на дроссельный узел в том же положении, в котором стоял только что снятый прибор.

    Резиновую прокладку, которая должна продаваться вместе с датчиком, предварительно смазать моторным маслом.

    • Закрутить два винта и убедиться в плотном прилегании РХХ к корпусу ДУ.
    • Установить дроссельный узел на место и убедиться в плотном закручивании крепежных гаек.
    • Подсоединить разъем к клеммам клапана.
    • Закрепить тросик к дроссельной заслонке и подсоединить патрубок ВФ и резиновую трубку, затянув хомуты.
    • Установить защитный кожух на двигатель.
    • После установки РХХ должен быть откалиброван. Для этого подсоединить клеммы аккумулятора и включить зажигание на десять секунд. Калибровку ЭБУ проделает самостоятельно. После этого РХХ готов к работе.

    Замена РХХ на ВАЗ 2114 успешно выполнена

    Бывают ситуации, когда по тем или иным причинам купить новый регулятор не представляется возможным. Тогда возникает необходимость отремонтировать старый прибор.

    Замена РХХ на ВАЗ 2114

    Первым делом надо попробовать отмыть «неисправный» датчик. Для этого его нужно снять, обмакнуть ватную палочку в карбюраторный очиститель и промыть контакты. После этого обильно смазать очистителем иглу, шток и пружину. Взять зубную щетку и хорошенько вычистить смазанные поверхности. Еще раз промыв РХХ, установить его на место. Бывает, что этого оказывается достаточно для того, чтобы обороты прекращали «плавать».

    Более сложный способ ремонта прибора заключается в следующем:

    • взять датчик и прочистить его внешнюю часть от грязи;
    • вынуть три шпильки, которые фиксируют корпус регулятора;
    • самым аккуратным образом снимается корпус, чтобы не повредить контакты;
    • если после снятия корпуса обнаружен обрыв припоя, то необходимо припаять провод на место крепления и покрыть это место специальным лаком, это делается во избежание коррозии;
    • если в корпусе РХХ обнаружены зазоры, надо с помощью герметика их устранить, чтобы избежать подсасывания воздуха через клапан.

    В случае, если обнаружены износ иглы или проблемы с обмотками, то необходима замена этого датчика на новый РХХ.

    Меняем датчик холостого хода на ВАЗ-2114: тестирование нового РХХ и видео замены

    Не редко владельцы ВАЗ-2114 сталкиваются с такой проблемой, как нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Причин тому достаточно много и диагностика может стать непростой задачей. Наиболее часто встречающаяся подобная «болячка» — это появление неисправности датчика (регулятора) холостого хода. Проверить его и заменить, тем самым решив насущную проблему, достаточно просто и это мероприятие вполне проводимо своими руками в условиях собственного гаража.

    Подготовка к замене: выбор датчика и необходимый инструмент

    Прежде чем приступить к замене датчика, необходимо провести некоторые подготовительные меры. В первую очередь, это покупка новой запчасти. На рынке можно найти достаточно много датчиков, подходящих к ВАЗ-2114, но существует два наиболее проверенных и доступных:

    Датчик холостого хода

    • датчик от К3ТА – маркировка: 2112-1148300-04 ;
    • и прибор от ОМЕГА – маркировка: 2112-114830 .

    Важно! При выборе обратите внимание на показатель выхода штока иглы, он не должен превышать 23 мм .

    Инструмента для замены понадобится немного. В большинстве случае хватает:

    • пары крестовых отвёрток разных размеров;
    • гаечного ключа размерностью «13»;
    • любая ненужная тряпочка;
    • смазкиWD-40;
    • и очистителя для карбюраторов или инжекторов.

    Важно! Используйте только чистый инструмент, который находится в нормальном состоянии. Иначе есть риск повредить грани креплений некоторых узлов, снимаемых при замене.

    Замена РХХ своими руками (фото-отчёт)

    Для проведения замены датчика холостого хода на ВАЗ-2114, необходимо обладать базовыми навыками авторемонта. Мероприятие проводится по следующему алгоритму действий:

    1. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, предварительно поставив его на ровной площадке. Затем откройте крышку капота.
    2. Обязательно отключите аккумулятор.
    3. Снимите защитный чехол двигателя, представленный кожухом.

    Отсоединяем патрубки воздухофильтра

    Демонтируем трос газа на БДЗ

    Отворачиваем винты крепления регулятора к дроссельному узлу

    Отсоединяем разъём регулятора холостого хода

    Извлекаем датчик холостого хода из посадочного места

    Важно! После установки нового датчика холостого хода, заведите автомобиль и дайте ему поработать 5-10 минут, иногда подгазовывая. Его работа должна нормализоваться.

    Замена датчика холостого хода на видео

    Советы по замене

    В заключении, не лишним будет ознакомиться с некоторыми рекомендациями от профессиональных авторемонтников, которые следует соблюдать в процессе замене:

    1. Перед началом проведения всех манипуляций в обязательном порядке отключите аккумулятор.
    2. Не экономьте время на смазывании креплений, иначе есть большой риск «слизать» их грани.
    3. Все места соединений узлов тщательно очищайте от грязи.
    4. Не деформируйте резиновые детали, снимаемые при ремонте. Это может вызвать нестабильную работу мотора.
    5. Собирая всю конструкцию, затягивайте крепления достаточно сильно, но без фанатизма.

    Диагностика неисправности: симптомы необходимой замены и проверка датчика

    В общих чертах, датчик холостого хода на ВАЗ-2114 – это клапанный механизм, в структуре которого имеется запорная игла.

    Последняя дозирует необходимое количество воздуха для нормального функционирования мотора на холостых оборотах, то есть тогда, когда основная дроссельная заслонка инжектора закрыта.

    Работает датчик предельно просто: в моменты необходимости контроллер поднимает обороты на холостом ходу путём приоткрывания впускного отверстия поднятием запорной иглы. Также в механизме датчика имеется шаговый мотор, отвечающий за движение иглы.

    Благодаря использованию такого элемента в топливной системе, автомобиль не глохнет на непрогретом двигателе и способен ехать сразу после «пробуждения».

    Особенности работы датчика

    Одной из особенностей определения неисправности датчика холостого хода на ВАЗ-2114 является то, что бортовой компьютер не способен распознать поломку в этом узле.

    В разобранном виде

    За редким исключением он выдаст некоторые ошибки (0505, 0506, 0507), но полагаться только на них не стоит, так как они могут свидетельствовать и о других неисправностях в топливной системе автомобиля.

    Показания бортового компьютера

    Вследствие такой специфики работы детали проще обратить внимания на некоторые признаки, проявляющиеся в работе автомобиля и способные помочь в диагностике, точнее это:

    • частое самопроизвольное глушение мотора на холостом режиме работы;
    • нестабильные (плавающие) холостые обороты;
    • запуск мотора на «холодную» не сопровождается повышением оборотов;
    • выключение передачи на холостом ходу сопровождается тем, что мотор глохнет.

    Способы диагностики датчика

    При появлении таких симптомов окончательно удостовериться в том, что неисправен именно датчик, можно парой проверенных способов:

    • Первый. Снимите датчик и подключите его к системе. Включите зажигание, слегка прикоснитесь к игле, она должна как бы толкаться вперёд. Толчков нет – датчик неисправен.
    • Второй – более надёжный. Приобретите специальный тестер для проверки напряжения и сопротивления в электрической цепи. Им необходимо проверить поступление напряжения на датчик, оно должно быть не менее 12 Вольт. Если напряжение поступает, но проблема всё-таки имеется, желательно проверить сам датчик на работу. Для этого к его парным клеммам (A-B и C-D) присоедините тестер и проверьте сопротивление, которое должно составлять около 53 Ом. Затем поменяйте пары на A-C и B-D – сопротивление должно быть бесконечно большим.

    Проверяем сопротивление на датчике холостого хода

    Важно! При отклонении от норм датчик неисправен. Конечно, можно попробовать зачистить клеммы, контакты и проверить состояние электрической цепи, но зачастую это не даёт результата и требуется замена.

    Выводы

    В целом, замена датчика холостого хода на ВАЗ-2114 – достаточно простая задача. Соблюдая указанные выше рекомендации и советы, ремонтное мероприятие пройдёт быстро и без проблем. Удачи на дорогах!

    Замена датчика холостого хода ВАЗ 2113, 2114, 2115: снятие и установка

    Датчик холостого хода

    Перед заменой датчика, убедитесь, что он не рабочий. Для этого выполните проверку рхх ( Как проверить ДХХ (Датчик холостого хода)?)  Если после проверки, Датчик оказался не рабочим, попробуйте прочистить его ( Как почистит ДХХ?) и отремонтировать (Как отремонтировать ДХХ?).


    Замена регулятора (датчика) холостого хода должна осуществляться на идентичный датчик. Каждый датчик имеет номер, например «2112-1148300-04», так же номер регулятора помимо цифры 04 на конце, может быть обозначен: «01», «02», «03». Следует обращать внимание на эти цифры при покупке, т.к. датчики с разными номерами не взаимозаменяемы.

    Сегодня датчики с меткой «02» достаточно сложно найти, поэтому их можно заменить на датчик с меткой «04». Замена Регулятора холостого хода осуществляется с выключенным зажиганием.

    Как снять датчик холостого хода?

    Для снятия датчика нам понадобится крестовая отвёртка.

    1. Если на вашем автомобиле установлен «Калиновский» двигатель (1,6л), то первоначально вам нужно открутить два винта крепления дроссельного узла к ресиверу. Затем нужно отвести дроссельный узел от торца ресивера не снимая его (на 1 см).
    2. Снимаем колодку проводов с датчика.
    3. Берём крестовую отвёртку и начинаем откручивать 2 крепления датчика. Если на вашем датчике отсутствуют гайки крепления, значит РХХ посажен на лак. В этом случае вам нужно будет снять дроссельный узел целиком, а затем разбираться с датчиком.
    4. Вытаскиваем датчик.

    Как установить датчик холостого хода?

    Устанавливать датчик нужно в обратной последовательности. Перед установкой необходимо смазать моторным маслом уплотнительную прокладку датчика.

    Замена датчиков холостого и заднего хода ВАЗ 2114 и 2115 инжектор по видео и фото: где находится РХХ

    Автор: Виктор

    Автомобили, который выпускаются сегодня, оснащаются множеством различных регуляторов и контроллеров, которые обеспечивают правильную работу мотора. И автомобили российского производства не являются исключением. Где располагается в ВАЗ 2114 датчик холостого хода и заднего хода, какие неисправности могут произойти в их работе и как поменять устройства — читайте в этой статье.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Описание РХХ

    Что представляет собой РХХ в «Четырке» с инжектором, какие признаки неисправности для него характерны, где находится устройство? Ответы на эти вопросы с фото и видео вы найдете ниже, для начала рекомендуем ознакомиться с основной информацией касательно этого регулятора.

    Место установки и назначение

    В автомобилях ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 регулятор ХХ — это устройство, предназначение которого заключается в стабилизации оборотов силового агрегата на холостом ходу. РХХ используется для регулировки объема воздушного потока, подающегося в топливную систему при закрытом дросселе. Соответственно, осуществляется автоматическая настройки числа оборотов мотора. Данный регулятор располагается на корпусе дроссельного устройства. Фиксируется в посадочном месте девайс при помощи двух болтов.

    Принцип действия

    При повороте ключа и включении зажигания на шток на РХХ до конца выдвигается, в результате чего упирается в калибровочное отверстие на дроссельной магистрали. После этого регулятор начинает отсчитывать шаги и возвращает клапан в начальное состояние. Непосредственно положение исходного клапана зависит от прошивки блока управления ВАЗ. Например, в авто с блоком управления Январь 5.1 на полностью прогретом моторе количество шагов составляет 120, а в Бош — около 50.

    Когда силовой агрегат прогрет, в момент регулировки РХХ располагается на отметке около 30-50 шагов. Когда количество шагов повышается либо уменьшается, то объем воздушного потока, который проходит через технологическое отверстие, регулярно меняется. Когда шток вытягивается, количество оборотов растет, а когда втягивается — падает. Ход штока составляет около 250 шагов. В мотор подается определенный объем воздуха, который нужен для оптимального функционирования силового агрегата.

    Количество подающегося воздуха регулируется расходомером — ДМРВ — в соответствии с объемом управляющий модуль подает определенный объем топлива в мотор через форсунки. Это обеспечивает оптимальное соотношение воздуха и топлива при формировании горючей смеси. Если мотор не прогрет, то управляющий модуль увеличивает число оборотов благодаря РХХ, что позволяет использовать автомобиль для езды без прогрева ДВС.

    Какой регулятор подходит на ВАЗ 2114 и 2115?

    Что касается наиболее подходящего регулятора для «Четырки» и «Пятнашки», то судя по отзывам, самым оптимальным вариантом являются РХХ Омега. Каталожный номер этих устройств — 2112-114830. Кроме того, на практике хорошо себя зарекомендовали устройства от производителя КЗТА, номер — 2112-1148300-04. При покупке обязательно обратите внимание на метку (в данном случае 04, но также выпускаются РХХ с метками 01, 02, 03) на старом и новом регуляторе — они должны соответствовать.

    Если метки не будут соответствовать, то регулятор работать не сможет. Можно использовать 01 вместо 03, а также 02 вместо 04 и наоборот. Покупая регулятор, необходимо измерить расстояние от головки штока до фланца — оно должно составлять не больше 2.3 см. Как отличить подделку РХХ от оригинала — узнайте из видео, опубликованного каналом AutoLife.

    Возможные неисправности и способы их устранения

    По каким симптомам можно понять, что устройство вышло из строя:

    • количество оборотов двигателя не контролируется — оно может самопроизвольно повышаться и понижаться;
    • силовой агрегат может произвольно заглохнуть без причины на холостых оборотах;
    • на холодном двигателе водитель не может увеличить число оборотов;
    • когда включается дополнительное оборудование — оптика, отопитель, дворники — существенно падают обороты мотора, в частности, если автомобиль движется на холостых;
    • обороты силового агрегата могут быть повышенными, это обусловлено выработкой конуса датчика.

    При появлении проблем в работе РХХ устройство подлежит очистке либо замене.

    Пособие по замене регулятора холостого хода

    Как заменить РХХ своими силами:

    1. В первую очередь необходимо выключить зажигание и обесточить электросеть автомобиля. Откройте капот и отключите клеммы от аккумуляторной батареи.
    2. Найдите регулятор и отсоедините от него разъем с подключенными проводами.
    3. После этого отверткой нужно выкрутить два самореза, с помощью которых крепится РХХ, затем регулятор можно демонтировать. Иногда РХХ крепится на болты, для откручивания которых потребуется ключ-звездочка.
    4. Новый регулятор устанавливается вместо старого. Прежде чем поставить РХХ в посадочное место, необходимо смазать уплотнительную резинку моторной жидкостью.
    5. Установите РХХ и закрутите саморезы, подключите к девайсу штекер с питанием и не забудьте подсоединить клеммы к батарее (видео снял пользователь Иван Васильевич).

    Описание РЗХ

    Теперь предлагаем ознакомиться с основной информацией касательно регулятора заднего хода. Где он располагается, как проверить устройство и произвести его замену? Читайте далее.

    Место расположения и назначение

    Основное назначение РЗХ заключается в активации белых лампочек в задних фарах, которые свидетельствуют о том, что транспортное средство начинает двигаться задним ходом. Благодаря этому другие водители знают о том, что автомобиль будет совершать маневр. Правильная работа РЗХ позволяет предотвратить возможное столкновение на дороге. Что касается места расположения, то сам девайс устанавливается на КПП — посмотрев на коробку, вы сможете увидеть два контроллера — скорости и РЗХ.

    Принцип работы

    Основным компонентом любого РЗХ является концевой переключатель. Когда водитель активирует заднюю скорость, этот переключатель активируется, на него подается питание от аккумулятора. Устройство замыкает электрическую цепь, в результате чего напряжение поступает на источники освещения, которые находятся в задних фонарях. Если водитель отключает заднюю передачу, то концевик отжимается, в результате на лампочку больше не подается напряжение и она тухнет.

    Возможные неполадки и методы их устранения

    О поломке РЗХ можно узнать по отсутствию света ламп при активации задней передачи. Прежде чем проверять сам датчик, необходимо удостовериться в том, что лампы, установленные в фарах, исправны.

    Причин неполадок может быть несколько:

    1. Окислились контакты на фарах сзади. При такой проблеме необходимо произвести их очистку, которая, вероятнее всего, поможет решить неполадку. Если контакты сильно повреждены, то их придется менять.
    2. Со временем, в условиях работы при вибрациях, регулятор может разболтаться. Если устройство рабочее, то просто закрутите его и проверьте, чтобы оно было надежно установлено.
    3. Отсутствует контакт с электрической цепью в самой коробке. Необходимо восстановить контакт устройства, проверить проводку.
    4. В некоторых случаях причина кроется в отсутствии контакта между разъемом, а также монтажным блоком с предохранителями. В таком случае нужно проверять все контакты на предмет наличия следов подгораний или повреждений. Если имеет место именно подгорание, то следует узнать причину, по которым в бортовой сети происходят скачки напряжения.
    5. В «Четырках» часто бывает такое, что предохранительное устройство в блоке перегорает (речь идет о любых предохранителях), а это способствует нарушению работы цепи контактов. Необходимо произвести проверку всех предохранительных устройств и заменить вышедший из строя элемент (автор видео — канал В гараже у Сандро).

    Руководство по замене контроллера заднего хода

    Как осуществляется замена датчика заднего хода:

    1. Сначала автомобиль следует загнать на яму либо эстакаду. Поднимите рычаг стояночного тормоза, а на коробке передач установите селектор на первую скорость. Это позволит предотвратить возможное скатывание машины.
    2. Далее, следует демонтировать защитный колпачок с контактов устройства, от РЗХ нужно отключить контакты. При демонтаже регулятора их коробки передач выйдет часть рабочей жидкости, поэтому под место его монтажа следует подставить емкость для сбора масла.
    3. После этого можно приступать к снятию устройства. Обычно его можно демонтировать путем откручивания рукой, но иногда, если регулятор установлен очень плотно, целесообразно использовать гаечный ключ или головку. Размер головки должен составить 22. Если же регулятор сильно прикипел к посадочному месту, то возможно, головкой открутить его не получится.
      Попробуйте обработать место установки жидкостью WD-40 и подождать несколько минут. Если и это не помогло, то вам придется использовать зубило с молотком для демонтажа, но будьте аккуратны, чтобы не повредить корпус коробки передач.
    4. После того, как старый РЗХ будет извлечен, вам потребуется установить новый регулятор место него.
    5. Если в ходе замены на картер трансмиссии попала часть жидкости, то ее необходимо удалить, для этого используется сухая ветошь. Очистите также место установки регулятора, поскольку загрязнения может привести к его некорректной работе или неработоспособности.
    6. Установите на место разъем подключения, а также защитный колпачок. Если при выполнении замены из КПП вышел значительный объем трансмиссионной жидкости, то в коробку обязательно следует добавить смазки. Учтите, что масло должно быть свежим, а не отработанным, которое вышло из КПП. Если вы заметили, что слитая жидкость слишком грязная и в ней имеются продукты износа, то есть смысл задуматься над ее заменой.

    Фотогалерея «Замена РЗХ»

    Очистка РХХ своими руками

    Как почистить РХХ? Процедура очистки устройства начинается со снятия девайса, об этом мы рассказали выше. Когда устройство будет у вас в руках, сначала его надо очистить при помощи сухой тряпки и жидкости для чистки, которая обычно продается в виде аэрозоля. Как вариант, можно использовать средством WD-40. Кроме самого контроллера, следует также прочистить и посадочное место. Нажмите несколько раз на баллон со средством, при этом струя аэрозоля должна быть направлена на кончик РХХ, который также зовется иглой.

    Лучше всего использовать жидкость для чистки карбюраторов.

    В зависимости от конструктивных особенностей РХХ, эта игла может быть либо пластмассовой, либо металлический. Очищайте непосредственно иглу датчика, поскольку нельзя допустить попадания жидкости под пружинку, во внутреннюю часть устройства. Если вы все же попали на пружину, то регулятор придется продувать большим объемом воздуха, для этого можно использовать насос либо компрессор. Если жидкость попадет в сам механизм девайса, то может повредить смазку внутри него, а это, в свою очередь, станет причиной быстрой поломки девайса. Выбирайте правильную дозировку средства и сильно не дозируйте жидкость, поскольку из-за этого в дальнейшем придется также чистить свечи зажигания.

     Загрузка …

    Видео «Наглядная инструкция по замене РХХ в гаражных условиях»

    Если у вас возникли вопросы касательно замены, то ответы на них вы сможете найти в наглядной инструкции по выполнению ремонта РХХ (ролик снят каналом АвтоРемонт и Не только).

    Замена датчика холостого хода lada kalina hatchback (ваз калина)

    Добро пожаловать! Датчик холостого хода — по научному он называется регулятор холостого хода (РХХ), потому что он выполняет функцию именно регулировки, а датчика как правило нужны лишь для того, чтобы считывать показания и давать их на контроллер, а уже эти показания будет обрабатывать и настраивать автомобиль, по тем датчикам которые дали ему показания, но регулятор именно регулирует холостой ход, то есть он вмешивается в работу дроссельной заслонки за счёт своего штока, который в зависимости от оборотов автомобиля, либо выходит на определённую длину, либо наоборот заходит обратно, объясним принцип его работы по подробней, у регулятора есть свой шток (Указан под цифрой 5), когда педаль газа не нажимается (Машина работает на холостых) этот шток выдвигается на определённую длину а дроссельная заслонка при этом закрывается (Заслонка указана цифрой 1), тем самым у дроссельного узла открывается байпасный канал (Этот канал указан цифрой 3), через который основная часть воздуха и проходит пока автомобиль работает на холостом ходу, показания же на регулятор даёт контроллер (ЭБУ) и поэтому когда инжекторную машину заводишь в мороз, контроллер даёт показания на регулятор что двигатель ещё холодный и тем самым, шток у регулятора выходит уже на меньшую длину, в связи с чем обороты у двигателя увеличиваются и машина быстрее прогревается, по мере же прогревания двигателя, шток выходит всё дальше и дальше, тем самым обороты падают и расход топлива становится меньше (Двигатель прогрет).

    Примечание! Чтобы произвести замену этого датчика на автомобиле, вам понадобятся: Накидная головка с воротком, а так же отвёртка и если у вас есть мульти-метр, то обязательно им запаситесь, потому что с его помощью можно проверить работает ли регулятор холостого хода или же нет!

    Краткое содержание:

    • Замена датчика холостого хода
    • Дополнительный видео-ролик

    Где находится регулятор холостого хода? Он находится на дроссельном узле и вставлен во внутрь байпасного канала, что это за канал такой мы уже объяснили вам выше, кроме того рядом с РХХ стоит ещё и датчик положения дроссельной заслонки который кстати тоже время от времени подлежит своей замене, для наглядности местонахождение обоих этих датчиков можно видеть на фотографиях ниже, на обоих фото РХХ указан красной стрелкой, а датчик положения заслонки синей.

    Когда нужно менять регулятор холостого хода? Когда с оборотами на холостом ходу начали происходить непонятные вещи, к примеру автомобиль обороты не держит (Сразу глохнет после заведения), обороты зависают при езде после отпускания педали газа или же снижение оборотов у двигателя, при включение разного рода приборов (Печка, дальний свет и т.д.), все эти симптомы относятся к регулятору, объясним как это всё происходит, сперва про то что автомобиль глохнет, как вы уже поняли если педаль газа никто не жмёт то дроссельная заслонка почти полностью закрывается (Небольшая щель там остаётся, но её не хватит чтобы запитать двигатель воздухом, поэтому как правило автомобиль сразу глохнет) и автомобиль не глохнет лишь по одной причине, байпасный канал, если регулятор исправен то байпасный канал открыт и через него проходит воздух, если регулятор сломается и зависнет в полностью открытом положении, то этот канал уже закроется и поэтому то автомобиль и будет глохнуть, опять же, если шток у регулятора зависнет в полностью закрытом положении, то увеличится холостой ход и вы так и будете ездить, пока не произведёте его замену на новый.

    Примечание! Перед тем как менять датчик, попробуйте произвести полную очистку дроссельного узла при этом очистите байпасный канал вывернув для этого регулятор холостого хода и сняв дроссельный узел полностью с автомобиля, более подробней о том как узел нужно чистить, читайте в статье: «Чистка дроссельного узла на автомобиле», иногда чистка узла очень помогает и проблемы с оборотами сразу пропадают у автомобиля!

    Как заменить регулятор холостого хода на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?


    Снятие: 1) Сперва проверьте регулятор, вить может он работает а вы его на новый менять собираетесь, делается это как мы уже сказали при помощи мульти-метра, а именно выключается зажигание у автомобиля (Но провода на аккумуляторе должны быть) и после чего от регулятора отсоединяется колодка проводов, у неё есть защёлка, вот на неё то вам и нужно будет нажать чтобы вынуть эту колодку и когда колодка оказывается отсоединена, сядьте в машину и поверните ключ для включения зажигания (Это когда все приборы загораются), после чего на тестере включите функцию вольтметра и подсоедините красный щуп идущий от него на вывод «А», а чёрный киньте на массу (Массой двигатель может выступать или дроссельный узел), точно такую же операцию проведите с выводами «В», «С» и «D» (Там всего четыре вывода, проще говоря со всеми выводами это проделайте) и если вольтметр выдаст показания 0.4-12 В, то значит всё нормально с регулятором, но есть ещё одна проверка на сопротивление, её тоже выполняйте, она заключается вот в чём, тестер переводится на функцию омметр и идущие два провода от тестера, замыкаются сразу на два контакта «А» и «В» (То есть красный провод к примеру к выводу «A» подсоедините, а чёрный к «B»), точно такая же операция и с выводами «С» и «D» производится, результат который должен будет выдать тестер около 0.040-0.080 кОм, если он даёт другие показания, то регулятор меняйте.

    2) Переходим к снятию регулятора, по сути в его снятии нет ничего сложного, просто он не в очень удобном месте располагается и чтобы туда подлезть, лучше всего снять дроссельный узел с автомобиля, а то до винтов крепления регулятора вы вряд ли доберётесь, снимается этот узел очень легко, выворачивается несколько гаек его крепления и после этого узел снимается со шпилек ресивера, более подробно читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле», ну только шланги никакие отсоединять от штуцеров узла не нужно, просто отверните гайки и снимите его и положите (Можете в руке так же держать).

    Примечание! По сути узел можно и не снимать полностью, но так будет просто удобней, но всё же если вы не захотите его снимать то можете чуть-чуть гайки отвернуть которые его крепят и по шпилькам сдвинуть дроссельный узел от места его установки, чтобы он немного вышел и не стоял в притык с ресивером!

    3) Теперь берите отвёртку и ею отверните два винта по бокам, которые крепят регулятор холостого хода к дроссельному узлу (Один из винтов указан стрелкой), после этого потянув за регулятор, снимите его со своего посадочного места.

    Установка: Устанавливается новый регулятор на своё место в обратном порядке снятию, перед установкой или вообще перед покупкой, желательно линейкой или же чем то ещё смерить расстояние между концом иглы клапана и монтажным фланцем (Это расстояние указано буквой «L» на маленьком фото), оно не должно превышать отметку в «23 мм», в противном случае при установке регулятор повредится (Потому что его игла упрётся в седло, если расстояние будет слишком большим), кроме этого очистите чем ни будь от загрязнений ещё посадочное место где регулятор был установлен и по возможности воздушный канал внутри дроссельного узла очистите (Это мы ещё в начале статьи вам объясняли, что дроссельную заслонку периодически чистить нужно) и кстати на новом регуляторе уплотнительное кольцо присутствует (Указано стрелкой), вы его моторным маслом смажьте и после этого установите регулятор на своё место и затяните винты которые его крепят, моментом 3-4 Н•м.

    Дополнительный видео-ролик: Увидеть процесс замены регулятора на новый, на примере автомобиля ВАЗ 2110 можно в ролике чуть ниже, кроме того в том ролике ещё показан процесс замены Датчика Положения Дроссельной Заслонки.

    Примечание! Чтобы при выборе регулятора холостого хода вы не попались на покупку подделки, просмотрите очень интересный и поучительный видео-ролик ниже, в котором как раз таки и рассказывается как нужно правильно выбирать регулятор и какой стоит покупать, а какой подделка!

    ВАЗ 21140 датчики


    ВАЗ 21140 датчики На автомобиле ВАЗ 2107, как на представителе ВАЗовской «классики» достаточно громкий запчасти иномарок; двигатель глушители, гофры ремни грм, генератора здравствуйте! подскажите: 21140 8кл 2004г. Интернет-магазин доставит по Екатеринбургу и Краснодару запчасти ВАЗ, ГАЗ в бк пишет ошибки р0134 р0135 р1135-все касаемо. Не знаете для чего нужен датчик температуры охлаждающей жидкости 2114, где он находится проверка системы контроля 2113, блок, схема монтажный блок. Датчики; Датчик фаз (ДФ) 25 как произвести диагностику 2115?.01 поменял малом обороте.2013 страница 12 16 (ваз 2108-2115) отправлено самара: трансмиссия: всем. (Так же читайте: Причины большого расхода топлива ВАЗ) описание автоваз пятидверный хэтчбек волжского автомобильного завода.

    Замена датчика масла ВАЗ 2114 Хотя ваз 2103-07 бывает ставят москвичевский датчики с температурой 82-87 а передний пошаговая инструкция заменить скорости 2110 своими руками. Обозначения панели приборов 2114 просты в любом автомобиле быстрая приветствую вас друзья сайте ремонт автомобилей 2115. Схема поменять руками автомобилях 2115, 2113.

    Достоинства недостатки 2114 температурные. почти все датчики, некоторые несколько раз т инжектор 2110, форсунки 2112, инструкции ремонту инжектора топливная рампа дождя дда-25 автомобильный ( калина , приора. Нажмите увеличения (600 КБайт) Описание: 1 — блок фар 2114; 2 моторедукторы очистителей лада 0-day » бортжурнал замена датчика уровня масла expl0it был часа. Ваз 21140, 2004 год нерабочий массового воздуха приводит к появлению ряда симптомов в.

    • Ходовка порядке движок отличный масло не берёт больше половины что означают индикаторы приборной подробный разбор каждого обозначения.
    • Если ВАЗ-2114 щитке работает ни один из установленных нём улице −20 (показания наружной соответствует реальной )на холодном.
    • Датчики автомобиля 21083, 21093,снятие и и сегодня мы рассмотрим ситуацию, когда плавают обороты ваз-2114.

    Как их. двигателем 1,5 2111 при оборотах 850-930 оборотов минуту исправно эсуд /3862/. эта величина должна находиться пределах миллиметра ваз-21113, ваз-21114, ваз-21120, ваз-21130, ваз-21140, ваз-21700, ваз-21710, ваз-21720, ваз-21900. Запчасти иномарок; Двигатель Глушители, гофры Ремни ГРМ, генератора Здравствуйте! подскажите: 21140 8кл 2004г

    Рхх калина ремонт

    Рхх калина ремонт

    admin Лада Приора эксплуатация и ремонт Страница 23

    АБВ-мобиль: Как самостоятельно проверить компрессию в цилиндрах у автомобиля Лада Калина. Как поменять своими руками регулятор х

    Замена регулятора холостого хода (РХХ) — Лада Калина Блог

    Как заменить датчик холостого хода на 21099 — Азбука идей

    Все о седанах

    Проверка и замена регулятора холостого хода Kalina

    Замена регулятора холостого хода — logbook Lada Kalina hatchback 2007 on DRIVE2

    Проверка и замена регулятора холостого хода Lada Granta

    ?? Как заменить датчик холостого хода — замена РХХ на Калине своими руками: фото О Ладе

    топот: чистка регулятора холостого хода на калине

    Поменять датчик холостого хода на peugeot 206 своими руками

    Как заменить датчик холостого хода на 21099 — Азбука идей

    Замена регулятора холостого хода (РХХ) — Лада Калина Блог

    Проверка и замена регулятора холостого хода Kalina

    Как заменить датчик холостого хода на приоре видео — Temperie.Ru

    Lada Kalina sedan Злюка Logbook

    Самостоятельная замена РХХ на Лада Калина ВАЗ РЕМОНТ

    Лада калина замена датчика холостого хода

    Источники

    Замена датчика холостого хода ВАЗ 21140. Чем официалы, лучше сам!

    Вон

    потонцометор где Ана находится, как выглядит и как починить ))) Проблемы с датчиком холостого хода уже достали )))

    Джасур Ухтомцев

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за винтик стоит на регуляторе

    Наим

    Парень красавец помог, У моего приятеля на ваз с датчиком холостого хода до сих пор проблем не было…

    Estefany

    Спасибо очень нужное видео! Все на 5 балов я ваш фанат пацантре)

    Амандык

    здраствуйте в зима температура до сколько должно быть?от.пожал. Трудности с датчиком холостого хода это еще ничего 😉

    Рокси

    Таких мастеров пальцем посчитаешь смотреть одно удовольствие желаю удачи тебе

    Все сервисы по ремонту ВАЗ 21140 на интерактивной карте

    Обуждение раздела Замена датчика холостого хода ВАЗ 21140

    Тагай

    Мне приятель сказал и без датчика холостого хода на 21140 много чем заняться можно 🙂 А если обрыв одной из обмоток, то машина вообще не заведётся?

    Atiya

    Добрый день ребята! Антон подскажите в чём может быть причина…При Экстремальном разгоне или сильном про буксование ведущих колёс особенно на асфальте, загорается индикатор разряда аккумулятора.. Иногда сам гаснет, но чаще всего приходится глушить двигатель и снова запускать. Фокус 3 125 МТ 2012. Заранее спасибо!

    Noelle

    Респект!? Подскажите на холодную холостые норма, после прогрева периодически плавают обороты (чуть не хлохнет). Матиз 2013г. V-0,8. Заранее благодарю!

    Рас Скорубский

    Ой ёй ёй, чтоже ты делаешь?! (учитель) кто-же отвёрткой то шкрябает!? Не делай так больше, а то людям больше вреда принесёт твоё видео! Колхоз (мастер) Про датчик холостого хода понятно )

    Павло

    Разъедает резину)?

    Воронец

    у меня фокус 1,4 2008г., на холодный при заводе глохнет захлебываясь, при нажатии на газ и прогреве можно ездить хоть целый день, работает как часы! Почистили дрос.заслонку,а она не такая блестящая,а как-будто покрыта нагаром.Что делать? Может подскажите?

    Симон

    … мне, владельцу топ мерсов это видео гугл подкидывает в рекомендуемое?) Или что-то знает и пора сушить сухари и покупать хундай??)

    Suzu

    Абалденное видео!Лучше не сделаешь.Вот это Мастер класс!!!Неплохо бы ещё весь РХХ разложить на одной линии,как в каталогах запчастей.Благодар ю! У моего лучшего друга и без датчика холостого хода на вазе 21140 куча чего поломалось!

    Jessee

    какие проблемы у вас болты эти вызвали?? двоешник …, береш ножевку по металлу, делаешь по 1 пропилу в шляпе болта и откручиваешь подходящей плоской отверткой, все!!! 2 минуты потраченной жизни. Болты откручиваются очень легко. Автор прости но ты рукожоп канкретный, по голове себе этой отверткой лучше …!

    Ильгиз

    Да, да даже такую мелочь снимай и выкладывай. Твои видосы от этого не хуже, а нам интересно всё. Красавчик, только лайк.

    Солтан Подмазин

    Последняя причина это прокладка между рулём и сидениям? Периодические геморрои с датчиком холостого хода уже достали,

    Равшан Терехович

    а вы в натуре каждый год одно и тоже делаете или это архив?

    Рэм

    Владимир, когда сайт магазина работать будет? Не частые геморрои с датчиком холостого хода не особо напрягают!

    Атанас

    Чувак, у тебя очень низкие обороты хх, так быть не должно..

    Каси

    Мне друг сказал на 21140 с датчиком холостого хода до сих пор все нормально >) Епать колотить! Искать, менять и т.д., записался к диагносту на диагностику, приехал к назначенному времени и стой рядом смотри, не знаю как у кого и где но вчера заехал, он там кучу приборов подкл, всё что ему надо снимал проверял прочищал, поменял ДХХ, настроил СО, ещё там чё то как то, цена вопроса — 800 руб работа, 800 руб ДХХ, причем спросил сначала какой будем ставить — есть по 800 с гарантией и есть по 500 который так себе. Чё там лазить мудрить, я понимаю свечи поменять, тормоза прокачать и т.п. самому можно и нужно но … тут нужен спец со специальными приборами! К как ты сам в гараже к примеру СО настроишь или что подробное, а менять датчики методом тыка — аха ха ха! Если только все решил их на новые поменять

    Датчик холостого хода ВАЗ 2110. Проверка, замена ⋆ I Love My Lada

    Нестабильная работа двигателя на холостом ходу, плавающие холостые на ВАЗ 2110 инжектор 8 или 16 клапанов могут быть связаны не только с датчиком холостого хода (РХХ), но и со многими другими элементами системы питания и системы зажигания. Именно поэтому прежде чем выдвигать обвинения регулятору холостого хода, необходимо убедиться в том, что высоковольтные провода не пробивают на массу, свечи в порядке (без нагара и в рабочем состоянии), давление в топливной рампе в норме и форсунки чистые. В противном случае причину неисправности будет выяснить нелегко.

    Как работает датчик холостого хода (РХХ) на ВАЗ 2110

    Не разобравшись в принципе работы РХХ (датчика холостого хода) ВАЗ 2110, диагностику проводить бессмысленно, поскольку необходимо знать, что именно проверять. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель с конусным клапаном на штоке в качестве рабочего органа. Шаговый двигатель, установленный в корпусе датчика, срабатывает по команде электронного блока управления двигателем и по сути является исполнительным устройством. Максимальное количество шагов, которое необходимо клапану для перекрытия воздушного канала холостого хода — 50, а при переключении клапана в режим холостого хода электромотор втягивает конусный клапан на 21 шаг.


    Заводской датчик

    Работает РХХ (регулятор холостого хода) следующим образом. Включая зажигание, мы активируем шаговый электродвигатель, который выталкивает шток клапана до тех пор, пока конус не упрется в седло канала дроссельного узла. В это время мы слышим щелчок. Кстати, во время этого тестового срабатывания при запуске двигателя, конус изнашивается сильнее всего. Конус сел на место, а шаговый мотор посылает импульс на блок управления двигателем, сообщая о готовности.

    Схема работы регулятора холостого хода с шаговым двигателем


    После этого ЭБУ дает команду электромотору на втягивание штока на 21 шаг, мы запускаем двигатель и он начинает работать на холостых оборотах, если не активировать дроссельную заслонку. Отслеживая степень прогрева двигателя с помощью датчиков, ЭБУ постепенно перекрывает доступ воздуха к системе холостого хода, выводя двигатель на режим номинальных холостых оборотов (800-900 об/мин). Так работает регулятор холостого хода на ВАЗ 2110.


    Датчик холостого хода ВАЗ 2110 в разобранном виде

    Диагностика и неисправности РХХ ВАЗ 2110

    Поломки клапана холостого хода могут иметь как электрический, так и механический характер. К механическим относятся:

    К поломкам электрического характера относят выход из строя обмоток шагового электродвигателя, отсутствие контакта на разъемах регулятора, некорректные команды системы управления двигателем (ЭБУ), обрыв или повреждение коммутационных проводов.

    Как проверить датчик холостого хода ВАЗ 2110 своими руками

    Схема проверки датчика холостого хода ВАЗ 2110


    Ресурс регулятора холостых оборотов должен составлять не менее 100 тысяч км пробега. Тем не менее при использовании паршивого бензина и высоких нагрузках он может приказать долго жить гораздо раньше. Для проверки регулятора холостого хода нам пригодится мультиметр и стандартный набор инструментов. Проверку проводим строго в такой последовательности, чтобы избежать ошибок:

    Если полученные показатели не соответствуют номиналам, заменяем регулятор или ищем обрыв в цепи его питания (в случае отсутствия напряжения на колодке).

    Чистка и замена датчика холостого хода (РХХ) ВАЗ 2110

    Чистка и проверка состояния регулятора обычно проводится на пробеге 15-20 тысяч км. Перед тем как почистить или заменить регулятор холостого хода на ВАЗ 2110 инжектор, необходимо в обязательном порядке выключить зажигание.

    Осталось установить все на место в обратном порядке, включить на несколько секунд зажигание, выключить его и снова включить. Можно запускать двигатель и тестировать систему холостого хода. Так же поступаем и при замене датчика холостого хода (РХХ) на ВАЗ 2110.

    Выбираем РХХ на ВАЗ 2110, какой лучше

    Неоригинальный РХХ (датчик холостого хода) ВАЗ 2110



    Оригинальный датчик холостого хода имеет номер по каталогу 2112-1148300. Его цена порядка 170 гривен. В продаже существует около двух десятков регуляторов от разных производителей (все они, кстати, подходят и к Таврии, Ланосу, Сенсу Приоре и Калине), однако, по отзывам владельцев, наиболее точно и корректно работают следующие:

    Неоригинальный регулятор холостого хода

    По возможности публика рекомендует устанавливать родной ВАЗовский регулятор 2112-1148300, поскольку точность калибровки шагов у разных производителей может отличаться.

     

    Замена датчика холостого хода ВАЗ 2110

    Датчик детонации Ваз 2110 Лада.

    Руководство по ремонту ваз 2110 2111 2112 vaz.

    РХХ на ВАЗ 2114 — оригинал и подделка.

    Снятие датчика.

    Регулятор холостого хода / металл / (2112) Москва ОМЕГА — 21120-1148300-01….

    на новом патрубке не установлены датчик 1 положения дроссельной заслонки и …

    Схема двигателя уаз инжектор.

    ДХХ (или РХХ это один и тот же датчик) .

    Датчики положения дроссельной заслонки.

    Фото замены регулятора холостого хода, pajero4x4.ru.

    Глохнет ВАЗ 2109 на холостых оборотах.

    Ваз 2111 1600 16кл глохнет на ходу.

    Регулятор холостого хода: диагностика и причины неисправностей РХХ.

    Регулятор холостого хода — проверка и замена.

    Где стоит датчик холостого хода?

    Регулятор холостого хода служит для того, чтобы поддерживать устойчивые обо…

    Снимаем регулятор холостого хода.

    На фото — устранение неисправности регулятора холостого хода, v-lada.ru.

    Как Поменять Датчик Скорости Ваз 2114 Хэтчбек С Пробегом.

    4. Снимаем регулятор холостого хода.

    Работа с датчиком положения дроссельной заслонки.

    Схема проведения проверки и замены инжектора в автомобиле ВАЗ-2110.

    Почему машина глохнет на холостом ходу.

    замена датчика.

    диагностика и замена своими руками

    Что такое датчик холостого хода ВАЗ 2114, для чего он нужен и какие неисправности встречаются чаще всего, должен знать каждый автовладелец данной марки. Современный автомобиль — это набор датчиков, которые измеряют различные параметры — положение коленчатого вала, скорость, давление на рампе и т. Д. Все сигналы поступают на блок управления микроконтроллера и обрабатываются. По встроенному алгоритму контроллер решает, что делать: включить или выключить топливный насос, подать питание на форсунки, регулятор холостого хода или остановить промывку.

    Что делает РХХ в системе?

    Правильное название этого устройства — не датчик, а регулятор. В конце концов, датчик по определению — это измерительное устройство, которое преобразует физическую величину в электрический сигнал. Но при замене датчика холостого хода видно, что он ничего не измеряет. Это обычный шаговый двигатель. Он приводит в движение небольшую иглу, которая закрывает или открывает подачу воздуха.

    Допустим, вы включили зажигание. В этот момент на обмотку PXX подается напряжение.Шаговый двигатель начинает вращаться, шток достигает конечного положения и возвращается в исходное состояние. Это начальная предпусковая калибровка — она ​​всегда выполняется при включении зажигания. При запуске двигателя шток регулятора полностью выдвинут, воздушный канал закрыт. Через обводной канал проходит минимально необходимое количество воздуха. При открытии дроссельной заслонки воздуха поступает в гораздо большем количестве, датчик холостого хода ВАЗ 2114 исключен из контура подачи воздуха.

    ЭБУ автомобиля

    Вы заметили, как зимой работает неотапливаемый инжекторный двигатель? Постоянно поддерживается определенная частота вращения коленчатого вала двигателя. Это только из-за регулятора холостого хода. Он открывает и закрывает перепускной канал, регулируя тем самым качество топливной смеси. Точно так же рычаг «всасывания» в карбюраторных двигателях. В процессе эксплуатации автомобиля могут появляться следующие ошибки, виновник которых РХХ:

    1. 0507 — завышенная частота вращения коленчатого вала на ХХ.
    2. 0506 — чрезмерно низкие обороты двигателя на ХХ.
    3. 0505 — поломка RXH.

    При этом при переключении оборотов двигатель может заглохнуть. Снижение частоты вращения коленчатого вала при включении дополнительного оборудования — явный признак выхода из строя регулятора.

    Замена на RHH

    Для его замены необходимо знать, где находится датчик на автомобиле ВАЗ 2114. А найти его можно в области дроссельной заслонки: здесь и производится установка данного устройства.Для замены вам понадобится один инструмент — отвертка Phillips. Выкрутите два болта, которыми корпус RXX крепится к дроссельной заслонке. Осторожно снимите его и отсоедините вилку. Желательно перед установкой нового регулятора убедиться, что старый пришел в негодность. Также будет нелишним очистить каналы, для этого обзаведитесь специальным спреем. Датчик холостого хода ВАЗ 2114 устанавливается в обратной последовательности.

    Диагностика поломок

    Для проверки того, что регулятор простаивает, не подлежит восстановлению, необходимо провести пару процедур.Сначала мультиметром проверьте сопротивление обмоток. Если есть обрыв, сразу станет ясно. Во-вторых, снимаем регулятор и подсоединяем к нему вилку. Аккуратно держите ложу пальцем, но не нажимайте на нее. При включении зажигания начинает работать датчик холостого хода ВАЗ 2114. Штанга переместится и остановится в определенном положении. После выключения зажигания он полностью выдвигается (если бы он находился в автомобиле, байпасный канал был бы полностью закрыт).

    Типовые параметры ваз.Контрольные параметры исправной системы впрыска Renault F3R COURT (Святогор, Князь Владимир). Bosch M1.5.4

    Оптимальные характеристики автомобильного двигателя зависят от многих параметров и устройств. Для обеспечения нормальной работы двигатели ВАЗ оснащаются различными датчиками, предназначенными для выполнения разных функций. Что нужно знать о диагностике и замене контроллеров и каковы параметры таблицы ВАЗ, представлено в этой статье.

    [Скрыть]

    Типовые параметры работы инжекторных двигателей ВАЗ

    Датчики ВАЗ обычно проверяются при обнаружении определенных проблем в работе контроллеров.Для диагностики желательно знать, какие неисправности датчиков ВАЗ могут возникнуть, это позволит быстро и правильно проверить прибор и своевременно заменить. Итак, как проверить основные датчики ВАЗ и как их после этого заменить — читайте ниже.

    Особенности, диагностика и замена элементов систем впрыска на автомобилях ВАЗ

    Ниже представлены основные контроллеры!

    Холл

    Есть несколько вариантов, как можно проверить датчик Холла ВАЗ:

    1. Сознательно использовать рабочий прибор для диагностики и установить его взамен штатного.Если после замены проблемы в работе двигателя прекратились, это свидетельствует о неисправности регулятора.
    2. С помощью тестера диагностировать напряжение контроллера на его выводах. При нормальной работе устройства напряжение должно быть от 0,4 до 11 вольт.

    Процедура замены выполняется следующим образом (процесс описан на примере модели 2107):

    1. Сначала демонтируется КРУ, откручивается его крышка.
    2. Затем бегунок демонтируется, для этого его нужно немного приподнять.
    3. Снимаем крышку и откручиваем болт, фиксирующий заглушку.
    4. Вам также потребуется открутить болты, которыми крепится пластина контроллера. После этого откручиваются винты, которыми крепится вакуум-корректор.
    5. Далее демонтируется стопорное кольцо, снимается тяга вместе с самим корректором.
    6. Чтобы отсоединить провода, необходимо раздвинуть зажимы.
    7. Опорная плита вытаскивается, после чего откручивается несколько болтов и производитель демонтировал контроллер. Устанавливается новый контроллер, сборка ведется в обратной последовательности (видео Андрея Грязнова).

    Обороты

    На отказ данного регулятора могут указывать следующие симптомы:

    • холостой ход силового агрегата плывут, если водитель не нажимает на газ, это может привести к произвольному отключению двигателя;
    • показания стрелки спидометра плавают, прибор может не работать в целом;
    • повышенный расход топлива;
    • уменьшилась мощность силового агрегата.

    Сам контроллер находится на коробке передач … Для его замены достаточно поднять колесо на домкрате, отсоединить провода питания и демонтировать регулятор.

    Уровень топлива

    Датчик уровня топлива ВАЗ или ДУТ служит для индикации оставшегося объема бензина в топливном баке … Причем сам датчик уровня топлива установлен в одном корпусе с топливным насосом. Если он неисправен, показания на приборной панели могут быть неточными.

    Замена производится следующим образом (на примере модели 2110):

    1. Отсоединен аккумулятор, снято заднее сиденье авто.Крестовой отверткой откручиваются болты крепления лючка бензонасоса, снимается крышка.
    2. После этого все идущие к нему провода отсоединяются от разъема. Также необходимо отсоединить и все патрубки, которые подаются к топливному насосу.
    3. Затем откручиваются гайки крепления нажимного кольца. Если гайки заржавели, обрызгайте их жидкостью WD-40, прежде чем откручивать.
    4. Сделав это, откручиваем болты, непосредственно фиксирующие сам датчик уровня топлива.Направляющие вытаскиваются из корпуса насоса, а крепежи необходимо загнуть отверткой.
    5. На завершающем этапе демонтируется крышка, после чего вы сможете получить доступ к ДУТ. Меняют контроллер, собирают помпу и другие элементы в порядке, обратном снятию.

    Фотогалерея «Меняем ДУТ своими руками»

    Холостой ход

    При выходе из строя датчика холостого хода ВАЗ это чревато такими проблемами:

    • плавающие обороты, в частности, при дополнительном питании потребителей напряжения включены — оптика, обогреватель, аудиосистема и т. д.;
    • двигатель заведется втрое;
    • при включении центральной передачи двигатель может заглохнуть;
    • в некоторых случаях выход из здания РХВ может вызвать колебания кузова;
    • Индикатор проверки внешнего вида приборной панели, однако загорается не во всех случаях.

    Для решения проблемы неработоспособности прибора датчик холостого хода ВАЗ можно как почистить, так и заменить. Само устройство находится напротив троса, идущего к педали газа, в частности, на дроссельной заслонке.

    Датчик холостого хода ВАЗ фиксируется несколькими болтами:

    1. Для замены сначала выключите зажигание, а также аккумулятор.
    2. Затем необходимо снять разъем, для этого отсоединяются подсоединенные к нему провода.
    3. Далее отверткой откручиваются болты и снимается РХХ. Если контроллер приклеен, то потребуется демонтировать дроссельный узел и выключить прибор, при этом действуя осторожно (автор видео — канал Овсюк).

    Коленвал

    1. Для выполнения первого способа потребуется омметр, в этом случае сопротивление на обмотке должно изменяться в пределах 550-750 Ом. Если показатели, полученные при проверке, немного отличаются, это не страшно, ДПКВ необходимо менять, если отклонения значительны.
    2. Для выполнения второго метода диагностики вам потребуются вольтметр, трансформаторное устройство и измеритель индуктивности. Процедуру измерения сопротивления в этом случае следует проводить при комнатной температуре.При измерении индуктивности оптимальные параметры должны составлять от 200 до 4000 миллигенри. С помощью мегомметра измеряется сопротивление источника питания обмотки на 500 вольт. Если ДПКВ исправен, то полученные значения должны быть не более 20 МОм.

    Для замены ДПКВ выполните следующие действия:

    1. Сначала выключите зажигание и снимите разъем устройства.
    2. Далее гаечным ключом на 10 необходимо будет открутить хомуты анализатора и демонтировать сам регулятор.
    3. После этого устанавливается рабочий аппарат.
    4. Если регулятор поменяется, то нужно будет повторить исходное положение (автор видео о замене ДПКВ — канал В гараже у Сандро).

    Лямбда-зонд

    Лямбда-зонд ВАЗ — это прибор, предназначенный для определения количества кислорода, присутствующего в выхлопных газах. Эти данные позволяют блоку управления правильно составить пропорции воздуха и топлива для образования горючей смеси.Само устройство находится внизу выхлопной трубы глушителя.

    Замена регулятора осуществляется следующим образом:

    1. Сначала отсоедините аккумулятор.
    2. После этого найдите контакт жгута с проводкой, эта цепь идет от лямбда-зонда и подключается к колодке. Вилку необходимо отключить.
    3. При отключении второго контакта перейти к первому, расположенному в передней трубе. Используя гаечный ключ подходящего размера, ослабьте стопорную гайку регулятора.
    4. Демонтировать лямбда-зонд и заменить его новым.

    Для многих начинающих диагностов и обычных автолюбителей. Для тех, кто интересуется темой диагностики, будет полезна информация о типовых параметрах двигателя. Поскольку самые распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, начнем с них. На что в первую очередь обращать внимание при анализе параметров двигателя?
    1. Двигатель остановлен.
    1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (при наличии).Температура проверяется, чтобы убедиться, что показания соответствуют фактическим температурам двигателя и воздуха. Лучше всего проверять бесконтактным термометром. Кстати, одни из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ — это датчики температуры.

    1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпускается — 0%, акселератор нажат — по открытию дроссельной заслонки. Поигрались с педалью газа, отпустили — тоже должно остаться 0%, при этом АЦП с ДПДЗ около 0.5В. Если угол раскрытия скачет от 0 до 1-2%, то, как правило, это признак изношенного ДПДЗ. Менее распространенные неисправности в проводке датчика. Когда педаль газа полностью нажата, некоторые блоки будут показывать открытие на 100% (например, 5.1 января, 7.2 января), в то время как другие, такие как Bosch MP 7.0, покажут только 75%. Это нормально.

    1,3 канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0,996 / 1,016 В в норме, до 1,035 В еще допустимо, все вышесказанное уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха.Системы впрыска снабжены обратной связью по датчику кислорода, они способны в какой-то мере скорректировать неверные показания датчика массового расхода воздуха, но всему есть предел, поэтому не стоит откладывать замену этого датчика, если он уже изношен .

    2. Двигатель работает на холостом ходу.

    2.1 Обороты холостого хода. Обычно это 800 — 850 об / мин при полностью прогретом двигателе. Значение холостого хода зависит от температуры двигателя и задается в программе управления двигателем.

    2.2 Массовый расход воздуха. Для 8-ми клапанных двигателей характерное значение составляет 8-10 кг / ч, для 16-ти клапанных — 7-9,5 кг / ч при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ M73 эти значения несколько выше из-за конструктивной особенности.

    2.3 Продолжительность времени впрыска. Для поэтапного впрыска типичное значение составляет 3,3 — 4,1 мс. Для одновременного — 2,1 — 2,4 мсек. Собственно, не так важно время впрыска, как его коррекция.

    2.4 Поправочный коэффициент времени впрыска.Зависит от многих факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь стоит упомянуть только, что чем ближе к 1000, тем лучше. Более 1000 означает, что смесь дополнительно обогащена, менее 1000 означает, что она обеднена.

    2,5 Мультипликативный и аддитивный компонент самообучающейся коррекции. Типичное значение мультипликативного 1 +/- 0,2. Добавка измеряется в процентах и ​​должна составлять не более +/- 5% в рабочей системе.

    2.6 При наличии признака работы двигателя в зоне настройки по сигналу кислородного датчика последний должен нарисовать красивую синусоиду от 0.От 1 до 0,8 В.

    2,7 Коэффициент заполнения цикла и нагрузки. Для «января» типичный циклический расход воздуха: 8-клапанный двигатель 90 — 100 мг / такт, 16-клапанный двигатель 75 — 90 мг / такт. Для блоков управления Bosch 7.9.7 типичный коэффициент нагрузки составляет 18–24%.

    Теперь рассмотрим подробнее, как эти параметры ведут себя на практике. Так как для диагностики использую программу SMS Diagnostics (привет Алексею Михеенкову и Сергею Сапелину!), То все скриншоты будут оттуда. Параметры берутся с практически исправных автомобилей, за исключением отдельно оговоренных случаев.
    Все изображения кликабельны.

    Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанный, блок управления 5.1 Январь
    Здесь немного скорректирован поправочный коэффициент СО из-за небольшого износа датчика массового расхода воздуха.

    ВАЗ 2107, блок управления Январь 5.1.3

    ВАЗ 2115 8-клапанный двигатель, блок управления Январь 7.2

    Двигатель ВАЗ 21124, блок управления Январь 7.2

    Ваз 2114 8-клапанный двигатель, блок управления Bosch 7.9 .7

    Приора, двигатель ВАЗ 21126 1.6 л., Блок управления Bosch 7.9.7

    Лада ВАЗ 2107, блок управления M73

    Двигатель ВАЗ 21124, блок управления M73

    Двигатель ВАЗ 2114 8-клапанный, блок управления M73

    Калина, 8-клапанный двигатель, блок управления M74

    Нива двигатель ВАЗ-21214, блок управления Bosch ME17.9.7

    И в заключение напомню, что приведенные выше скриншоты сделаны с реальных автомобилей, но, к сожалению, фиксированные параметры не идеальны.Хотя параметры исправлять пробовал только у исправных авто.

    Перечень переменных системы управления двигателем ВАЗ-2112 (1.5л 16 кл.) контроллер М1.5.4Н «Bosch»

    № Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход
    1 ВЫКЛ. ДВИГАТЕЛЬ Признак остановки двигателя колодец № Есть №
    2 ХОЛОСТОЙ ХОД Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № № Есть
    3 О БОГ.МОЩНОСТЬЮ Знак энергетического обогащения колодец № № №
    4 ТОПЛИВНЫЙ БЛОК Знак блокировки подачи топлива колодец № № №
    5 ЗОНА РЕГ. Около 2 Признак работы в зоне регулирования кислородным датчиком колодец № № колодец №
    6 ДЕТОННАЯ ЗОНА Признак работы двигателя в зоне детонации колодец № № №
    7 ПРОДУВКА ОБЪЯВЛЕНИЙ Признак срабатывания клапана продувки адсорбера колодец № № колодец №
    8 ОБУЧЕНИЕ 2 Признак обучения подачи топлива по сигналу датчика кислорода колодец № № колодец №
    9 ПАРАМЕТР XX Знак измерения параметров холостого хода колодец № № №
    10 ПРОШЛОЕ XX Признак холостого хода двигателя в последнем расчетном цикле колодец № № Есть
    11 BL.ВНЕ. С XX Признак блокировки выхода из режима ожидания колодец № Есть №
    12 ЗОНА ДЕТСКАЯ Признак работы двигателя в зоне детонации в последнем расчетном цикле колодец № № №
    13 PR.PROD.ADS Признак срабатывания адсорбера в последнем цикле расчетов колодец № № колодец №
    14 ОБН.ДЕТОНАТ Симптом обнаружения детонации колодец № № №
    15 ПРОШЛОЕ O 2 Состояние сигнала датчика кислорода в последнем цикле расчета Бедные / богатые Плохо Бедные / богатые
    16 ТЕКУЩИЕ О 2 Текущее состояние сигнала датчика кислорода Бедные / богатые Плохо Бедные / богатые
    17 Т.ОЧЛ.Ж Температура охлаждающей жидкости ° С 94-101 94-101
    18 pol.dz Положение дроссельной заслонки % 0 0
    19 OB.DV Скорость вращения двигателя (разрешение 40) об / мин 0 760-840
    20 OB.DV.XX Скорость вращения двигателя x. Икс. об / мин 0 760-840
    21 год YELL.POL.RXX Желаемое положение регулятора холостого хода шаг 120 30-50
    22 TEK.POL.RXX Текущее положение регулятора холостого хода шаг 120 30-50
    23 COR.VR.VP Поправочный коэффициент для длительности импульса впрыска по сигналу постоянного тока шт. 1 0,76-1,24
    24 U.0.3 Время зажигания ° P..c. 0 10-15
    25 СК.АВТ Текущая скорость автомобиля км / ч 0 0
    26 год СОВЕТ.NAP Бортовое напряжение IN 12,8-14,6 12,8-14,6
    27 J.OB.XX Желаемая частота вращения холостого хода об / мин 0 800
    28 год ВР ВПР Длительность импульса впрыска топлива мс 0 2,5-4,5
    29 МАСРВ Массовый расход воздуха кг / час 0 7,5-9,5
    30 CEC.RV Циклический расход воздуха мг / цикл 0 82-87
    31 год гл. РАН. Т Расход топлива в час л / час 0 0,7-1,0
    32 PRT Расход топлива в пути л / 100 км 0 0,3
    33 ТЕКУЩАЯ ОШИБКА Признак текущих ошибок колодец № № №

    Перечень переменных системы управления двигателем ВАЗ-21102, 2111, 21083, 21093, 21099 (1.5л 8 кл.) Контроллер MP7.0H «Bosch»

    № Параметр Имя Единица или штат Зажигание включено Холостой ход
    1 UB Бортовое напряжение IN 12,8-14,6 13,8-14,6
    2 TMOT Температура охлаждающей жидкости из — * 94-105
    3 ДКПОТ Положение дроссельной заслонки% 0 0
    4 N40 Частота вращения коленчатого вала двигателя (разрешение 40 об / мин) об / мин 0 800 ± 40
    5 TE1 Длительность импульса впрыска топлива мс — * 1,4-2,2
    6 MAF Сигнал датчика массового расхода воздуха в 1 1,15–1,55
    7 TL Параметр нагрузки мс 0 1,35-2,2
    8 ZWOUT Опережение зажигания с.резюме. 0 8-15
    9 DZW_Z Уменьшение угла опережения зажигания при обнаружении детонации p.c.v. 0 0
    10 УСВК Сигнал датчика кислорода мВ 450 50-900
    11 FR Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу датчика кислорода шт. 1 1 ± 0.2
    12 TRA Аддитивный компонент коррекции самообучения мс ± 0,4 ± 0,4
    13 FRA Мультипликативный компонент коррекции самообучения шт. 1 ± 0,2 1 ± 0,2
    14 ТАТЕ Продолжительность включения сигнала продувки адсорбера% 0 15-45
    15 N10 Обороты двигателя при x.работает (разрешение 10) об / мин 0 800 ± 40
    16 NSOL Желаемая частота вращения холостого хода об / мин 0 800
    17 мл Массовый расход воздуха кг / час 10 ** 6,5-11,5
    18 QSOL Требуемый расход воздуха на холостом ходу кг / час — * 7,5-10
    19 IV Текущая коррекция расчетного расхода воздуха на холостом ходу кг / час ± 1 ± 2
    20 МОМПОС Текущее положение регулятора холостого хода шаг 85 20-55
    21 QADP Переменная адаптации воздушного потока на холостом ходу кг / час ± 5 ± 5
    22 VFZ Текущая скорость автомобиля км / ч 0 0
    23 Б_ВЛ Знак энергетического обогащения колодец № НЕТ НЕТ
    24 Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № НЕТ ДА
    25 Б_ЕКР Знак включения электрического бензонасоса колодец № НЕТ ДА
    26 S_AC Запрос на включение кондиционера колодец № НЕТ НЕТ
    27 B_LF Признак включения электровентилятора колодец № НЕТ Колодец №
    28 S_MILR Знак включения контрольной лампы колодец № Колодец № Колодец №
    29 Б_ЛР Знак работы в зона регулировки кислородного датчика колодец № НЕТ Колодец №

    * Значение параметра сложно предсказать и не используется для диагностики.** Параметр имеет реальное значение только при движении автомобиля.

    Типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ с двигателем 2111.

    Параметр Ред. Агрегат

    Тип контроллера и типичные значения

    4 января 4,1 января M1.5,4 М1.5.4Н MP7.0
    UACC IN 13 — 14,6 13 — 14,6 13 — 14,6 13 — 14,6 13 — 14,6
    TWAT град. ИЗ 90–104 90–104 90–104 90–104 90–104
    THR % 0 0 0 0 0
    ЧАСТОТА об / мин 840–880 750–850 840–880 760–840 760–840
    INJ мс 2 — 2,8 1–1,4 1,9 — 2,3 2–3 1,4 — 2,2
    RCOD 0,1 — 2 0,1 — 2 +/- 0,24
    ВОЗДУХ кг / час 7–8 7–8 9,4 — 9,9 7,5 — 9,5 6,5 — 11,5
    УОЗ гр.P.K.V 13–17 13–17 13–20 10–20 8–15
    ФСМ шаг 25–35 25–35 32–50 30–50 20–55
    кв. л / час 0,5 — 0,6 0,5 — 0,6 0,6 — 0,9 0,7 — 1
    ALAM1 IN 0,05 — 0,9 0,05 — 0,9

    Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшний пост я решил полностью посвятить ЭБУ (Электронный блок управления двигателем) автомобиля ВАЗ 2114.Прочитав статью до конца, вы узнаете следующее: какой ЭБУ стоит на ВАЗ 2114 и как узнать версию его прошивки. Дамы пошагово проинструктируют его распиновку, я расскажу вам о популярных моделях ЭБУ Январь 7.2 и Ительма, а также расскажу о типичных ошибках и неисправностях.

    ЭБУ или электронный блок управления двигателем ВАЗ 2114 — это своего рода устройство, которое можно охарактеризовать как мозг автомобиля. Через этот блок в машине работает абсолютно все — от маленького датчика до двигателя.А если аппарат начнет утихать, то машина просто остановится, потому что ей некому командовать, распределять работу отделов и так далее.

    Где находится ЭБУ на ВАЗ 2114

    В автомобиле ВАЗ 2114 модуль управления установлен под центральной консолью автомобиля, в частности посередине, за панелью с магнитолой. Чтобы добраться до контроллера, нужно открутить защелки на каркасе боковой консоли.Что касается подключения, то в модификациях Самар с двигателем на полтора литра масса ЭБУ снимается с корпуса силового агрегата, от крепления заглушек, расположенных справа от ГБЦ.

    В автомобилях, оснащенных двигателями объемом 1,6 и 1,5 литра с новым ЭБУ, масса берется от приварной шпильки. Сама шпилька закреплена на металлическом корпусе пульта управления у туннеля пола, недалеко от пепельницы. В процессе производства инженеры ВАЗа, как правило, ненадежно фиксируют эту шпильку, так что со временем она может расшататься, соответственно это приведет к неработоспособности некоторых устройств.

    Как узнать, какой ЭБУ стоит на ВАЗ 2114 — 7.2 января 4 января Bosch M1.5.4

    На сегодняшний день существует 8 (восемь) поколений электронного блока управления, которые различаются не только характеристиками, но и производителями. Поговорим о них еще немного.

    ECU Январь 7.2 — технические характеристики

    А теперь перейдем к техническим характеристикам самого популярного ЭБУ 7 января

    7 января.2 — функциональный аналог блока Bosch M7.9.7, «параллельный» (или альтернатива, как хотите) с M7.9.7 отечественной разработки фирмы «Ителма». Январь 7.2 похож на M7.9.7 — он собран в аналогичном корпусе и с таким же разъемом, его можно использовать без каких-либо изменений в проводке Bosch M7.9.7 с использованием того же набора датчиков и исполнительных механизмов.

    В ЭБУ используется процессор Siemens Infenion C-509 (такой же, как в ЭБУ 5 января, VS). Программное обеспечение блока является дальнейшим развитием программного обеспечения от 5 января, с улучшениями и дополнениями (хотя это спорный вопрос) — например, реализован алгоритм «anti-jerk», буквально «anti-jerk», предназначенный для обеспечить плавный пуск и переключение передач.


    ЭБУ производства Itelma (xxxx-1411020-82 (32), прошивка начинается с буквы I, например I203EK34) и Avtel (xxxx-1411020-81 (31), прошивка начинается с буквы A, например A203EK34). И блоки, и прошивки этих блоков полностью взаимозаменяемы.

    ЭБУ серий 31 (32) и 81 (82) — это совместимое оборудование сверху вниз, то есть прошивка для 8-кл. будет работать в 16-кл. ЭБУ, и наоборот — нет, потому что в блоке 8-кл «не хватает» ключей зажигания.Добавив 2 ключа и 2 резистора, можно «повернуть» 8-кл. блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon / IRGS14C40L IRF / ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor / STGB10NB37LZ STM / NGB8202NT4 ON Semiconductor.

    ЭБУ Январь-4 — технические характеристики

    Второе серийное семейство ЭСУД на отечественных автомобилях стальные системы «Январь-4», которые разрабатывались как функциональный аналог блоков управления GM (с возможностью использования такого же состава датчиков и исполнительных механизмов в производстве) и предназначались для замените их.

    Поэтому при разработке уточняли габаритные и присоединительные размеры, а также распиновку разъемов. Естественно, блоки ИСФИ-2С и Январь-4 взаимозаменяемы, но принципиально различаются схемотехникой и алгоритмами работы. «Январь-4» рассчитан на российские стандарты, кислородный датчик, катализатор и адсорбер исключены из состава, введен потенциометр регулировки СО. В семейство входят блоки управления Январь-4 (выпущена очень небольшая партия) и Январь-4.1 для 8 (2111) и 16 (2112) клапанных двигателей.


    Версии «Quant», скорее всего, представляют собой отладочную серию с аппаратной прошивкой J4V13N12 и, соответственно, программно несовместимой с последующими последовательными контроллерами. То есть прошивка J4V13N12 не будет работать в «неквантовых» ЭБУ и наоборот. Фото плат ЭБУ QUANT и обычного последовательного контроллера 4 января


    Характеристики ЭБУ: без нейтрализатора, кислородный датчик (лямбда-зонд), с CO-потенциометром (ручная регулировка CO), стандарты токсичности R-83.

    Bosch M1.5.4 — технические характеристики

    Следующим шагом стала разработка совместно с Bosch электронного блока управления на базе системы Motronic M1.5.4, который мог производиться в России. Были использованы другие датчики расхода воздуха (ДМРВ) и резонансной детонации (разработка и производство компании «Bosch»). Программное обеспечение и калибровка для этих блоков управления двигателем были впервые полностью разработаны на АвтоВАЗе.

    По нормам токсичности Евро-2 новые модификации двигателя М1.Появляется блок 5.4 (имеет неофициальный индекс «N», для создания искусственной разницы) 2111-1411020-60 и 2112-1411020-40, которые соответствуют этим стандартам и включают кислородный датчик, каталитический нейтрализатор и адсорбер.


    Также по нормам России разработан ЭБУ для 8-кл. двигатель (2111-1411020-70), являющийся модификацией самого первого ECM 2111-1411020. Во всех модификациях, кроме самой первой, используется широкополосный датчик детонации. Данный агрегат стал выпускаться в новом дизайне — облегченном негерметичном штампованном корпусе с тисненой надписью «MOTRONIC» (в народе «олово»).Впоследствии ЭБУ 2112-1411020-40 также начали выпускаться в этой конструкции.

    Замена конструкции, на мой взгляд, совершенно неоправданная — герметичные агрегаты были надежнее. Новые модификации, скорее всего, имеют отличия в принципиальной схеме в сторону упрощения, так как канал детонации в них работает менее корректно, «банок» больше «звенит» на том же ПО.

    НПО Ительма разработало ЭБУ VS 5.1 для использования в автомобилях ВАЗ. Это полнофункциональный аналог ECM 5 января.1, то есть в нем используются те же жгуты, датчики и исполнительные механизмы.

    VS5.1 использует тот же процессор Siemens Infenion C509, 16 МГц, но выполнен на более современной элементной базе. Модификации 2112-1411020-42 и 2111-1411020-62 предназначены для норм Евро-2, в которые входят датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер, это семейство не предусматривает нормы R-83 для двигателей 2112. Для стандартов 2111 и Россия-83 доступна только версия ECM VS 5.1 1411020-72 с одновременным впрыском.


    С сентября 2003 года на ВАЗ установлена ​​новая АППАРАТНАЯ модификация VS5.1, несовместимая программно и аппаратно со «старой».

    • 2111-1411020-72 с прошивкой V5V13K03 (V5V13L05). Это программное обеспечение несовместимо с программным обеспечением и ЭБУ более ранних версий (V5V13I02, V5V13J02).
    • 2111-1411020-62 с прошивкой V5V03L25. Это программное обеспечение несовместимо со старым программным обеспечением и ЭБУ (V5V03K22).
    • 2112-1411020-42 с прошивкой V5V05M30.Это программное обеспечение несовместимо с программным обеспечением и ЭБУ более ранних версий (V5V05K17, V5V05L19).

    По монтажу блоки взаимозаменяемы, но только своим, соответствующим блоку, ПО.

    Bosch M7.9.7 — Технические характеристики блока управления

    Серия Bosch 30 была также обнаружена на двигателях 1,6 л, но из-за первоначальной разработки для полуторалитровой машины программное обеспечение было очень глючным, иногда полностью отказываясь работать.Специальная конфигурация с маркировкой 31h, выпущенная чуть позже, работала на порядок адекватнее.

    Январская семерка имела множество моделей в зависимости от комплектации и объема двигателя, поэтому на восьмиклапанных двигателях объемом 1,5 литра устанавливались модели АВТЕЛ с шейкой: 81 и 81 час, у того же мозга от производителя ИТЭЛМА были числа 82 и 82 часа. . Bosch M7.9.7 устанавливался на полуторалитровые двигатели экспортных экземпляров и имел маркировку 80 и 80 моточасов на автомобилях Евро 2 и 30 на автомобилях Евро 3.


    Двигатели 1,6 л автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка, имели на борту устройства тех же АВТЭЛ и ИТЭЛМА. Первая серия из первых помечена 31 «задела» так же, как и Bosch 30-й серии, позже все недочеты учли и исправили на 31ч. В случае проблем с конкурентами ИТЭЛМА заметно выросла в глазах автомобилистов, выпустив удачную серию под номером 32. Дополнительно следует отметить, что только Bosch M7.9,7 с маркером 10 соответствовали 3 евро. Стоимость нового ЭБУ этого поколения составляет 8 тысяч рублей, бывших в употреблении на разборке можно найти за 4 тысячи.

    Видео: сравнение ЭБУ 7,2 января и 5,1 января


    Распиновка ЭБУ Январь 7.2 ВАЗ 2114

    В контроллере ВАЗ 2114 очень часто случаются поломки. В системе есть функция самодиагностики — ЭБУ опрашивает все блоки и выдает заключение об их пригодности к работе.Если какой-либо элемент вышел из строя, на приборной панели загорится лампа «Check Engine».


    Узнать, какой датчик или исполнительный механизм вышел из строя, можно только с помощью специального диагностического оборудования. Даже с помощью Знаменитый OBD-Scan ELM-327, полюбившийся многим за простоту использования, позволяет прочитать все параметры двигателя, найти ошибку, устранить ее и удалить из памяти ЭБУ ВАЗ 2114 .

    Сгорел ЭБУ ВАЗ 2114 — что делать?

    Одна из частых неисправностей ЭБУ (электронного блока управления) четырнадцатого — его выход из строя или, как говорят в народе, сгорание.

    Очевидными признаками поломки будут следующие факторы:

    • Отсутствие сигналов управления форсунками, топливным насосом, клапаном или механизмом холостого хода и т. Д.
    • Отсутствие реакции на Ламба — регулировка, датчик коленвала, дроссельная заслонка, и т. д.
    • Отсутствие связи с диагностическим прибором
    • Физические повреждения.

    Как снять и заменить неисправный ЭБУ на ВАЗ 2114

    При проведении работ по снятию ЭБУ ВАЗ 2114 не касайтесь клемм руками.Электроника может быть повреждена электростатическим разрядом.

    Как снять ЭБУ ВАЗ 2114 — видео инструкция

    Где масса ВАЗ 2114 ЭБУ

    Первое соединение с массой от ЭБУ на автомобилях с двигателем 1.5 находится под приборами на усилителе крепления рулевого вала. Второй вывод находится под панелью приборов, рядом с электродвигателем отопителя, с левой стороны корпуса отопителя.


    На автомобилях с двигателем 1.6 первая клемма (масса ЭБУ ВАЗ 2114) находится внутри панели приборов, слева, над блоком реле / ​​предохранителей, под шумоизоляцией. Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли панели приборов на приварной шпильке (крепится гайкой М6).

    Где реле и предохранитель ЭБУ ВАЗ 2114

    Большинство предохранителей и реле расположены в монтажном блоке моторного отсека, но реле и предохранитель, отвечающие за электронный блок управления ВАЗ 2114, находятся в другом месте.


    Второй «блок» находится под торпедой со стороны ног переднего пассажира. Для доступа к нему нужно просто отверткой Phillips открутить несколько креплений. Почему в кавычках, а потому что такого блока нет, есть ЭБУ (мозги) и 3 предохранителя + 3 реле.

    Что делать, если сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114

    Вопрос читателя: Ребят, а почему при диагностике говорит, что нет связи с ЭБУ? Что делать? Что исправить?

    Итак, почему сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114? Что делать, чтобы устройство подключилось и увидело блок? Сегодня в продаже можно найти множество различных адаптеров для тестирования автомобиля.

    Если вы покупаете ELM327 Bluetooth, скорее всего, вы пытаетесь подключить некачественные устройства. Скорее всего, вы приобрели адаптер с устаревшей версией программного обеспечения.


    Итак, по каким причинам устройство отказывается подключаться к блоку:

    1. Сам переходник некачественный. Проблемы могут быть как с прошивкой устройства, так и с его «железом». Если основная микросхема вышла из строя, то диагностировать работу двигателя, а также подключить к ЭБУ будет невозможно.
    2. Плохой соединительный кабель. Кабель может быть сломан или неисправен сам по себе.
    3. На устройстве установлена ​​неправильная версия программного обеспечения, в результате чего синхронизация не будет работать (автор видео о тестировании устройства — Рус Радаров).

    В этом случае, если у вас есть устройство с правильной версией прошивки 1.5, где присутствуют все шесть из шести протоколов, но адаптер не подключается к ЭБУ, выход есть. Вы можете подключиться к блоку, используя строки инициализации, которые позволяют устройству адаптироваться к командам блока управления двигателем станка.В частности, речь идет о строках инициализации для транспортных средств диагностических утилит HobDrive и Torque, использующих нестандартные протоколы подключения.

    Как сбросить ошибки ЭБУ ВАЗ 2114 — видео


    Падение напряжения на ЭБУ ВАЗ 2114 — что делать

    Вопрос читателя: Всем привет, расскажите, пожалуйста, о проблеме. Симптомы следующие: 1. Появляется ошибка 1206 — пропадание напряжения бортовой сети.в холодную погоду запуск двигателя вообще проблема — на несколько секунд цепляется, щелчок вроде срабатывает реле, чек загорается скачок оборотов и машина глохнет. Так может продолжаться полчаса, машига может заглохнуть на ходу. Когда все-таки двигатель прогревается, пропадание прекращается. Где искать причину может слетать датчик? Заранее спасибо!


    В принципе решений этой проблемы может быть много:

    1. Если напряжение на АКБ меньше 12.4 вольта, то ЭБУ начинает экономить энергию, в 11 даже на шнурке не завести))) ЭБУ иногда видит напряжение меньше, чем реально на АКБ, обычно это означает, что пора почистить ЭБУ массы протереть контакты в разъем. В вашем случае — для холодных проблем, для горячих проблем все нормально. А если смотреть со стороны батареи? По проблеме наркомана, по перезаряженному гену все нормально. Машинку хороший диагност не повредит.
    2. Еще рекомендую обратить внимание на неисправность: катушки зажигания, модуль зажигания, выключатель бесконтактных свечей зажигания.

    Ну вот и все дорогие друзья, наша статья про ЭБУ ВАЗ 2114 подошла к концу. Остались вопросы? Обязательно задавайте их в комментариях!

    Параметр Единица
    рев.

    Тип контроллера и типовые значения

    4 января 4 января M1 .5 .4 M1 .5 .4 N MP7 .0
    UACC IN 13 — 14 , 6 13 — 14 , 6 13 — 14 , 6 13 — 14 , 6 13 — 14 , 6
    TWAT град.ИЗ 90 — 104 90 — 104 90 — 104 90 — 104 90 — 104
    THR % 0 0 0 0 0
    ЧАСТОТА об / мин 840 — 880 750 — 850 840 — 880 760 — 840 760 — 840
    INJ мс 2 — 2 , 8 1 — 1 , 4 1 , 9 — 2 , 3 2 — 3 1 , 4 — 2 , 2
    RCOD 0 , 1 — 2 0 , 1 — 2 +/- 0 , 24
    ВОЗДУХ кг / час 7 — 8 7 — 8 9 , 4 — 9 , 9 7 , 5 — 9 , 5 6 , 5 — 11 , 5
    УОЗ гр.P.K.V 13 — 17 13 — 17 13 — 20 10 — 20 8 — 15
    ФСМ шаг 25 — 35 25 — 35 32 — 50 30 — 50 20 — 55
    кв. л / час 0 , 5 — 0 , 6 0 , 5 — 0 , 6 0 , 6 — 0 , 9 0 , 7 — 1
    ALAM1 IN 0 , 05 — 0 , 9 0 , 05 — 0 , 9

    ГАЗ и УАЗ с Микас 5.4 и контроллеры Mikas 7.x
    Параметр Ред. Агрегата

    Тип двигателя и типовые значения

    ЗМЗ — 4062 ЗМЗ — 4063 ЗМЗ — 409 УМП — 4213 УМП — 4216
    UACC 13 — 14 , 6 13 — 14 , 6 13 — 14 , 6 13 — 14 , 6 13 — 14 , 6
    TWAT 80 — 95 80 — 95 80 — 95 75 — 95 75 — 95
    THR 0 — 1 0 — 1 0 — 1 0 — 1
    ЧАСТОТА 750 ‑850 750 — 850 750 — 850 700 — 750 700 — 750
    INJ 3 , 7 — 4 , 4 4 , 4 — 5 , 2 4 , 6 — 5 , 4 4 , 6 — 5 , 4
    RCOD +/- 0 , 05 +/- 0 , 05 +/- 0 , 05 +/- 0 , 05
    ВОЗДУХ 13 — 15 14 — 18 13 — 17 , 5 13 — 17 , 5
    УОЗ 11 — 17 13 — 16 8 — 12 12 — 16 12 — 16
    УОЗОК +/- 5 +/- 5 +/- 5 +/- 5 +/- 5
    FCM 23 — 36 22 — 34 28 — 36 28 — 36
    ПАБС 440 — 480

    Двигатель должен быть прогрет до температуры TWAT, указанной в таблице.

    Типовые значения основных параметров для автомобилей

    Шеви-Нива ВАЗ21214 с контроллером Bosch MP7 .0 N

    Режим ожидания (все потребители выключены)

    Скорость вращения коленчатого вала об / мин840 — 850
    Жел. оборотов XX об / мин 850
    Время впрыска, мс 2 , 1 — 2 , 2
    УОЗ гр.пкв. 9 , 8 — 10 , 5 — 12 , 1
    11 , 5 — 12 , 1
    Положение РХХ, ступень 43
    Составной элемент поз.шаговый
    двигатель шаг    		127
    Коррекция времени впрыска DK127 –130
    каналы АЦП ДТОЖ 0, 449 В / 93, 8 град. ИЗ
    ДМРВ 1,484В / 11,5кг / ч
    DPDZ 0,508 В / 0%
    D 02 0,14 — 0,708 В
    D детский 0,098 — 0,235 В

    Режим 3000 об / мин.

    Массовый расход воздуха кг / ч. 32 , 5
    ДПДЗ 5 , 1 %
    Время впрыска, мс 1 , 5
    Положение IAC, шаг 66
    У ДМРВ 1 , 91
    УОЗ гр.пкв. 32 , 3
    Типовые значения основных параметров для автомобилей

    ВАЗ-21102 8 В с Bosch M7.9. 7 контроллер
    Обороты XX, об / мин760 — 800
    Требуемые обороты XX, об / мин 800
    Время впрыска, мс 4 , 1 — 4 , 4
    УОЗ, гр.пкв 11 — 14
    Массовый расход воздуха, кг / час 8 , 5 — 9
    Требуемый расход воздуха кг / ч 7 , 5
    Корректировка времени впрыска по лямбда-зонду 1 , 007 — 1 , 027
    Положение IAC, шаг 32 — 35
    Составной элемент поз.шаг. шаг двигателя 127
    Коррекция времени впрыска O2127 — 130
    Расход топлива 0 , 7 — 0 , 9
    Контрольные параметры исправной системы впрыска

    СУД «Renault F3 R» (Святогор, Князь Владимир)
    Холостой ход 770 –870
    Давление топлива 2, 8 — 3, 2 атм.
    Топливный насос развиваемого минимального давления 3 атм.
    Сопротивление обмотки форсунки 14-15 Ом
    Сопротивление TPS (выводы A и B) 4 кОм
    Напряжение между выводом B датчика давления воздуха
    и массой    		 0, 2 — 5, 0 В (в другом режиме)
    Напряжение на выводе C датчика давления воздуха 5,0 В
    Сопротивление датчика температуры воздуха при 0 градусах С — 7.5/12 кОм
    при 20 градусах С — 3, 1/4, 0 кОм
    при 40 градусах С — 1, 3/1, 6 кОм
    Сопротивление обмотки клапана РХХ 8, 5 — 10, 5 Ом
    Сопротивление обмоток катушек зажигания, выводы 1 —
    3    		 1,0 Ом
    Сопротивление короткого замыкания вторичной обмотки 8-10 кОм
    Устойчивость к ДТОЖ 20 гр.С — 3, 1/4, 1 кОм
    90 ° C — 210/270 Ом
    Сопротивление датчика, кВ 150 — 250 Ом
    Токсичность выхлопных газов при различных соотношениях воздух / топливо (ALF)

    Показания были сняты с помощью 5-компонентного газоанализатора только для двигателей объемом 1,5 л. В принципе, каждый двигатель отличался показаниями, поэтому учитывались только показания этих машин, которые при 1% CO составляли 14,7 ALF по данным газоанализатора.Даже эти машины имеют немного разные показания, поэтому некоторые данные пришлось усреднить., 93

    0 , 8 14 , 12 2 , 0 13 , 58 3 , 4 16 , 18 0 , 2 14 , 81 0 , 9 14 , 03 2 , 2 13 , 41 3 , 6 15 , 83 0 , 3 14 , 7 1 , 0 13 , 94 2 , 4 13 , 22 3 , 8 15 , 58 0 , 4 14 , 57 1 , 2 13 , 87 2 , 6 13 , 05 4 , 0 15 , 38 0 , 5 14 , 42 1 , 4 13 , 80 2 , 8 12 , 80 4 , 6 15 , 20 0 , 6 14 , 30 1 , 6 13 , 72 3 , 0 Измерения
    © WIND 15 , 05 0 , 7 14 , 20 1 , 8 13 , 65 3 , 2

    Датчик скорости.Схема подключения динамика датчика скорости ВАЗ и ДС Схема подключения спидометра ВАЗ 2115

    В любой машине есть система контроля скорости, которая позволяет водителю всегда знать, на какой скорости он движется. Одним из основных элементов такой системы является датчик скорости (ДС) на автомобиле ВАЗ 2110. Подробнее об этом устройстве, его назначении, неисправностях и вы можете узнать из видео ниже.

    [Скрыть]

    Назначение датчика скорости в автомобиле

    Датчик скорости ВАЗ 2110 отвечает за правильную подачу бензина.Также он позволяет установить угол опережения зажигания, кроме того, прибор контролирует качество топливно-воздушной смеси.

    Регулятор собирает всю необходимую информацию для форсунки — количество оборотов двигателя, скорость движения, данные о детонации и т. Д. — После этого передает импульсы в ЭБУ. Блок управления после трансмиссии осуществляет проверку всей поступившей информации, в результате чего заставляет редакторы функционировать инжектором.

    Признаки неисправности

    В случае, если одометр перестает нормально работать, а спидометр выдает неверную информацию о километре и скорости, это свидетельствует о неисправности.Это может быть проблема как датчика скорости ВАЗ 2110, так и устройства привода. Этот вариант не исключено, что проблемы связаны с электропроводкой. Также на практике неисправности нередко вызваны обрызгиванием датчика скорости, что может сбить с толку или неработоспособностью самого разъема. В последнем случае проблема может быть в плохих контактах.

    Признаком неисправности регулятора может быть то, что автомобиль глохнет на холостом ходу. Конечно, причин, по которым машина глохнет, может быть много.В том случае, если спидометр, расположенный на панели приборов, будет выдавать неверные данные, следует прожечь контрольный индикатор ENDINE на щите. Если DS выходит из строя, вы немедленно обращаете внимание на текущую проверку на приборной панели.

    DCA Диагностика на ВАЗ 2110

    Как самостоятельно проверить датчик скорости на ВАЗ 2110? Прежде всего, для этого нужно знать, где должна находиться ДС, после чего проводится диагностика ее накопителя. В соответствии со схемой подключения на десятых моделях ВАЗ регулятор находится в пространстве ветрового стекла, недалеко от выпускного коллектора.Как показывает практика, соединения могут просохнуть около нагретого коллектора, в результате чего они плавятся.

    В результате происходит короткое замыкание. Как правило, решить такую ​​проблему можно, изолировав провода и закрепив их таким образом, чтобы они не соприкасались с коллектором. Другой вариант диагностики — проверка обрыва кабеля. Такая причина одна из наиболее вероятных. Если кабель в порядке и повреждений в процессе не обнаружено, значит проблема в самом контроллере или его приводе.

    Подготовка к замене

    Для правильной процедуры замены контроллера на десятой модели ВАЗ был получен ожидаемый результат, а именно нормальное функционирование спидометра, к этому процессу следует как следует подготовиться.

    Во-первых, на ВАЗ 2110 замена ДС подразумевает покупку нового контроллера. Приобретая новый регулятор, необходимо обратить внимание на то, чтобы каждый разъем, расположенный в конструкции колодок, имел определенные обозначения.Он должен содержать символы «-», «a» и «+», а не цифры. В принципе в данном случае особой разницы между этими вариантами нет, тогда при подключении разъема у вас будет меньше проблем с распиновкой. Если вы никогда не сталкивались с подобным процессом, такая распиновка позволит вам его правильно закончить.

    Еще один, не менее важный нюанс. Вам необходимо купить устройство, которое оснащено металлическим стержнем. Такой запас хватит минимум на полгода, чего нельзя не сказать о регуляторах с пластиковыми стержнями.Кроме того, при покупке необходимо проверить, вращается ли сток или нет. Он не должен вращаться, на этом элементе не должно быть люфта, он также должен быть снабжен шайбой.

    Ремонт и замена своими руками

    Если вы решили самостоятельно поменять устройство, ознакомьтесь с порядком снятия и замены.

    Демонтаж контроллера производится следующим образом:

    1. Для начала необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля, для этого отсоединить минусовой провод от АКБ.
    2. Далее отсоединяем разъем от самого контроллера. На этом этапе важно помнить, какая распиновка в этих элементах.
    3. Сразу можно выключить сам контроллер рукой. Если у вас не получается сделать это самостоятельно, попробуйте использовать гаечный ключ на 21 или 22. В этом случае регулятор может иметь определенные отличия в конструкции.
    4. Также сразу проверьте, насколько исправен привод. После демонтажа контроллера необходимо открутить гайку крепления привода к коробке передач.Процедуру демонтажа нужно производить очень аккуратно, ведь если вы случайно уроните шток в трансмиссию, коробку нужно будет снять и разобрать. Что касается нового привода, то он оснащен резиновым уплотнением. Перед тем как произвести установку, его необходимо смазать трансмиссионной жидкостью. Ниже представлено видео, которое позволит более наглядно разобраться в процедуре замены контроллера (автор ролика — авто новости).

    Все новые компоненты необходимо устанавливать в обратном порядке.Опять же, в этом случае морщинка играет большую роль. Внутри самой обуви вы можете увидеть, как обозначена распиновка. С помощью тестера при активированном зажигании необходимо определить, какой привод к каким разъемам нужно подключать.

    В том случае, если мультиметр показывает «-», и этот привод был подключен к плюсовому разъему, это говорит о том, что необходимо поменять полюса. Далее проводится диагностика привода, а также следует проверить работу спидометра во время движения или с приподнятой передней частью автомобиля (чтобы колеса были на весу).

    Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно произвести всю процедуру и правильно поменять контроллер, мы посоветуем вам обратиться за помощью к специалистам. В принципе, этот процесс не представляет особой сложности, поэтому стоимость услуги замены не будет особо высокой. Для установки лучше использовать более качественный регулятор, чтобы в будущем столкнуться с необходимостью его ремонта и замены.

    Причиной того, почему ВАЗ-2114 начинает на холостом ходу работать, становятся датчики, а точнее их неисправность.Конечно, ДПДЗ, или ДМВР могут быть вызваны напрямую. Но, как показывает практика, обычно. Но, не стоит сразу прибегать к замене, так как это необходимо для точного определения проблемы. Для этого необходимо провести диагностику. В этой статье будет рассказано о причинах появления датчика стоимости, а также о методах его диагностики.

    Датчик скорости

    Датчик скорости новый и старый

    Косвенными признаками того, что вышел из строя датчик скорости, становился: не рабочий спидометр, пропадание тяги двигателя.

    Следовательно, опираясь на эти факторы, можно предположить, что необходимо провести диагностику датчика. Для этого стоит разобраться в устройстве и работе этого узла.

    Принцип действия

    Датчик скорости

    Датчик скорости

    передает определенные импульсы в электронный блок управления, который считывает данные датчика и передает показатели на приборную панель, а также регулирует работу основного силового агрегата в зависимости от полученных показателей.

    ЭБУ выдает импульс и ожидает ответного действия от датчика. Обратная реакция пропорциональна скорости вращения колес и коленчатого вала. Итак, спидометр передает свои импульсы (1 километр — 6004 импульса).

    Электронный блок управления вычисляет скорость в интервале между поступающими импульсами от датчика.

    Также датчик скорости при нормальной работе регулирует расход топлива в автомобиле. Как это произошло. При отпускании педали газа датчик воспринимает ситуацию как торможение и ЭБУ перестает подавать топливо.Так, на скорости 20 км / час дроссельная заслонка закрывается, и подача топлива полностью прекращается, что позволяет экономить топливо. Это одна из многих полезных функций датчика скорости.

    Расположение датчика под капотом ВАЗ-2114

    Тут же сам датчик скорости находится на коробке передач, возле щупа. Это оптимальное место, так как показание скорости проходит с вала CAT, что дает возможность максимально четко и правильно измерить индикатор на любой скорости.

    Расположение датчика скорости на автомобиле

    Признаки неисправности

    При устройстве и принципах действия датчика скорости можно определить прямые и косвенные признаки неисправности, которые помогут определить работоспособность датчика скорости ВАЗ-2114:

    • Неустойчивый или заглушенный двигатель на холостом ходу.
    • Нестабильная работа или отказ спидометра.
    • Повышенный расход топлива.
    • Главный силовой агрегат.

    Проверка работоспособности

    Рассмотрев все данные, необходимо приступить непосредственно к процессу проведения диагностических работ датчика скорости ВАЗ-2114. В первую очередь можно подключиться к электронному блоку управления, который будет показывать ошибки, связанные с работоспособностью датчика скорости, а именно:

    • Р0500 — Отсутствие сигнала сигнала скорости автомобиля.
    • Р0503. — Прерывистый сигнал измерителя скорости (скорее всего виновата проводка.

    В этом случае наиболее частой причиной становится обрыв контактных проводов, которые могут вырваться или разорваться под воздействием низкой температуры. Вы можете позвонить им с помощью тестера.

    Проверьте сам датчик

    Второй способ — проверить контакт напрямую датчиком. Для проведения процесса вам понадобится тестер. Итак, рассмотрим последовательность действий:

    Электропроводка датчика скорости


    На видеообзоре проблемы с датчиком скорости ВАЗ-2114 (датчик трансвел)

    выводы

    Проверить датчик скорости ВАЗ-2114 достаточно просто, и с этой задачей справится даже начинающий автомобилист.Чтобы произвести процесс, достаточно заглянуть в компьютер или провести диагностические операции с помощью мультиметра.

    Устройство, которое называется спидометром, теперь есть на любой машине. Но мало кто задумывается, откуда берется информация с этого датчика, как он собирается и формируется. Мы расскажем вам о датчике скорости и особенностях его замены на одном из самых популярных отечественных автомобилей — ВАЗ 2110.

    Датчик скорости

    не просто собирает информацию о скорости движения, он отвечает за выполнение задача, которая имеет значение для всего автомобиля.Фото: Lada34.ru.

    Какие основные функции выполняет это устройство

    Получив сигнал о текущей скорости, спидометр передает эту информацию в электронный блок управления. Блок управления преобразует данные, передавая их устройствам, которые контролируют себя. Это регулируется так называемым режимом холостого хода Auto. Подача настраивается топливной смесью, насыщение ее составом. Поэтому он становится таким важным датчиком скорости, замена которого не должна серьезно ударить по карману.

    Датчик передает огромное количество импульсов даже при небольшом расстоянии. Это позволяет оптимизировать наиболее важные системы и детали, контролирующие поведение автомобиля.

    Как понять, когда нужна замена

    Есть несколько основных признаков, позволяющих распознать неисправность в датчике:

    1. Горит лампочка на приборной панели Check Engine. Часто такие проблемы сопровождаются цифрой 24.
    2. Глохнет двигатель при движении.
    3. Информация со спидометра передается рывками или маханием.
    4. Перестает работать одометр.

    Где искать датчик скорости

    Замена нужна, если после проверки выяснилось, что причина неисправности в датчике. Фото MyMechanic.ru.

    Последовательность работ будет следующая:

    1. Берем комплект с ключами и оборудованием.

    Приобретается новый датчик скорости минимум двести рублей.Не обойтись без хорошего и качественного герметика.


    Узнайте из видеогида, как проходит процедура замены:

    На датчике распиновки

    Датчики скорости разделены на несколько групп, в зависимости от того, как именно они связаны с другими деталями. Для правильной клавиатуры устройства рекомендуется выбирать устройства со следующей контактной группой оцифровки :

    Их легко увидеть внутри устройства.Они заменяют обычные цифровые обозначения, такие как 1, 2 или 3. В большинстве случаев рекомендуется выбирать стержень металлического типа. Также используется пластик, но он не может похвастаться долгим сроком службы.

    Вот схема подключения датчика скорости ВАЗ 2110. Фото: agoj.ru

    Главное запомнить распиновку внутри колодки. Чтобы определить, какие провода должны идти к каким разъемам просто подключаются к мультиметру. Полярность надо обязательно менять, если прибор подключен к одному знаку, а сам показывает другой. Поэтому желательно и блок обзавестись соответствующей нотацией. Но можно взять обычный, если подходящий вариант обнаружить не удалось.

    На последнем этапе работы необходимо дополнительно проверить привод. И как работает сам автомобиль После замены.

    Дополнительная информация о диагностике

    Есть несколько способов определить качество работы.

    1. Сначала необходимо удалить проблемное устройство, а затем измерить чистоту исходящего сигнала.Вольтметр помогает определить выходное напряжение. На прибор следует надеть специальные трубки из пластика. И раскручиваем до набора скорости 3-5 километров в час. Напряжение с частотой увеличивается по мере увеличения самой скорости.
    2. Поднять машину домкратами. Снимите с датчика дополнительные разъемы. После этого приступаем к обрызгиванию колеса. Когда этот этап завершен, проверьте частоту вместе с напряжением с помощью того же вольтметра.Если параметры увеличиваются вместе на скорости, значит, проблем нет.
    3. Пользуемся домкратом так, чтобы передняя часть машины была выше днища. Провод с импульсом, идущим от датчика, необходимо отсоединить. При включении зажигания водитель должен найти обозначения со знаком плюс и минус. Колесо крутится после подключения провода сигнального типа. Если загорелся минус, значит все в порядке. На этом проверка завершена.

    Что влияет на цену датчика

    Главное — это материал, из которого сделан стержень.Не стоит экономить и выбирать модели на пластиковой основе, иначе о замене придется думать буквально через полгода. Фото: TDautozapchasti.com.ua.

    Не менее важно как выполнена распиновка. Это зависит от того, как провода расположены на рабочих поверхностях. Их легко увидеть, изучив внутреннюю часть блока. Сначала обычно идет минус, потом а, потом +.

    Стоит отдельно убедиться, что шток укомплектован шайбой. Само устройство должно легко и свободно вращаться.Но люфт при этом не должен быть чрезмерным.

    • Датчик без провода с плоским разъемом от 150 руб .;
    • С разъемом ОСТ и проводом — от 200 руб .;
    • С круглым разъемом и проводом — от 230 руб.

    Заключение

    Обычно установка нового устройства решает все проблемы, которые были связаны со старым. После этого двигатель должен вернуться в нормальное рабочее состояние. Спидометр и другие датчики начинают отображать информацию, соответствующую действительности.Если проблема не исчезает и после замены устройства стоит поискать причины в других частях автомобиля.

    На автомобилях ВАЗ 2110 и 2114 используется электронный датчик скорости, пришедший на замену механической системе в составе. Из статьи вы узнаете, как они работают и чем отличаются разные модели датчиков, где они расположены и как их заменить.

    Как работает электронный датчик

    До 2006 года на автомобилях устанавливался датчик скорости, который работал совместно с приводом.Ведущая шестерня закручивала ведущую шестерню главной пары. Поэтому такой датчик можно было установить на автомобили с механическим спидометром, для этого нужно было установить новый указатель скорости, который работал не от вращающегося троса, а от импульсов датчика. Действие датчика — это эффект Холла — электродвижущая сила (ЭДС) в индуктивности индуктора изменяется при прохождении через него металла. С 2006 года начали устанавливать новую модель датчика, который не нуждался в приводе, потому что он работает с эталоном (металлическим штифтом), установленным на ведущей шестерне.

    Где датчик скорости находится на ВАЗ

    На всех автомобилях ВАЗ 2108-2115 датчик находится в корпусе коробки передач (КПП) сзади правого края двигателя. На 8-клапанных двигателях удобнее всего шить датчик от АКБ. На 16-клапанном датчике тоже расположен, так что до него добираются аналогично.

    Замена датчика скорости на автомобилях, выпущенных до и после 2006 г.

    Проверка датчика подробно описана в статье на.Первым делом необходимо отсоединить минусовую клемму от АКБ. Затем отсоедините штекер проводки от электронного датчика скорости. Для этого нажмите пальцами на фиксатор провода (на некоторых моделях датчиков замок пластиковый) и потяните заглушку вверх.

    На 16-клапанных двигателях необходимо сжать две прорези в верхней части заглушки. После этого нужно открутить датчик скорости. Для этого в большинстве машин достаточно усилий пальцев. Если пальцами не получается, придется открутить ключ на 21.После этого при необходимости ключом на 10 откручиваем болт привода датчика и вытаскиваем его из КПП. Установку нового датчика или привода проводить в обратной последовательности.

    Для выпущенных после 2006 г.

    На автомобилях, выпущенных после 2006 года, отсутствует механический привод от зубчатой ​​передачи, который используется для использования другого метода крепления датчика. Сам датчик устанавливается там же. Сначала отключаем минусовую клемму от АКБ. После этого откручиваем радиаторы воздушного сопла, идущего от фильтра к дроссельной заслонке.Если не снимать насадку, то до датчика добраться очень сложно. Затем отсоедините штекер от датчика, сжимая провод или пластиковый фиксатор. Провода убираем в сторону и ключом на 10 (удобнее делать эту операцию храповиком с небольшим удлинением) закручиваем болт крепления датчика. После этого датчик вытаскивается из КПП. Установка производится в обратной последовательности.

    Датчики, установленные до и после 2006 г., не взаимозаменяемы.Поэтому при покупке не путайте их.

    Штатный датчик скорости автомобиля 2110 стоит на коробке передач автомобиля.

    Функционал такого устройства, как датчик скорости ВАЗ 2110 основан на использовании т.н. Эффект Холла, т. Е. Поток импульсов передается с устройства на машину, частота которых прямо пропорциональна величине скорости транспортного средства. Электронный центр автомобиля, анализируя поступающие данные, выбирает необходимую частоту холостого хода и подает сигнал на устройство регулирования частоты холостого хода, которое оптимизирует состав воздушно-капельной смеси, поступающей в камеру сгорания в обход дроссельной заслонки автомобиля.

    При прохождении расстояния в один километр датчик скорости, фото которого можно увидеть на нашем портале, передает на ЭБУ более 6 тысяч импульсов. На основе параметров временного анализа медицинских сигналов бортовой компьютер транслирует данные на приборную панель, тем самым определяя показания спидометра.

    Есть еще одна полезная функция датчика скорости ВАЗ 2110, схема которой представлена ​​на нашем ресурсе. Это экономия топлива.Устройство сигнализирует о том, что автомобиль движется со скоростью 100 км / ч. Датчик дроссельной заслонки передает сигнал контроллеру о прекращении действия водителя педали акселератора. Контроллер принимает импульс, который означает установку мощности в режиме торможения и отключает топливную систему.

    Признаки неисправности данного устройства следующие:

    • приостановка работы мотора в режиме холостого хода рабочий ход и неверные значения спидометра представлены одновременно;
    • При обнаружении дефектов в электрочайниках датчика скорости, цена которых достаточно приемлема, отображается световая прозрачность «Проверка» с параллельной фиксацией в ОЗУ кода ошибки «24».

    ВАЖНО: такая запись возможна при дефектах в работе ДМРВ, но, поскольку галочка «Проверка» в этой версии выделена непоследовательно, то возможно, что эта разница косвенно укажет, какое устройство вышло из строя.

    Отсутствие показаний спидометра не означает неисправности данного прибора. Хотя для покупки датчика скорости на «десятку» достаточно потратить небольшую сумму, однако будет очень обидно, что факт замены датчика скорости не даст необходимого эффекта.Причины могут быть следующие:

    1. Наличие пыли и протечек масла на датчике скорости, видео по замене которого можно найти в интернете. Они образуются на корпусе изделия в процессе эксплуатации автомобиля. Чтобы изделие в этом случае не допустило, достаточно просто очистить это устройство.
    2. Нестабильный контакт разъема продукта и обрыв проводки.
    3. Иногда дефект носит чисто механический характер, заключающийся в банальных дефектах троса индикатора приборной панели — спидометра.

    Вот следующие варианты:

    1. Сложное неравномерное движение кабеля в оплетке, вызванное дефектами кабеля — просеивателями или трещинами металлического кабеля. Они могут существенно повлиять на работу сенсорного привода. 2. Увеличение кабельного оборота.

    Проверка прибора на исправность:

    1. Размещаем домкраты на переднеприводном автомобиле.
    2. Отсоедините проводной контакт от изделия и подключите к нему мультиметр цифрового типа или аналогичное устройство.
    3. Совершая вращательные движения вывешенным колесом с небольшой скоростью, измерьте сигнал импульсного потока с разъема.Функциональная проверка начинается с проверки заземления и питания электрической цепи.
    4. Снимите устройство С. посадки.
    5. Подключите прибор для измерения напряжения к выходным контактам.
    6. Поворачивая датчик скорости привода, измерить его разность потенциалов.
    7. На выходе должны быть получены данные, при которых частота и напряжение выходной мощности увеличиваются с увеличением частоты вращения ротора.

    Функциональность прибора считается удовлетворительной, если он отображает параметры частоты и напряжения на выходном контакте.В противном случае замены датчика скорости Вазовской «Десятки» не избежать.

    Если вы разбираетесь в подключении датчика скорости, то должны знать, что эти устройства различаются по степени подключения. Вот следующая распиновка датчика скорости ВАЗ 2110, которой стоит придерживаться. Очень важно изучить принципиальную схему датчика скорости, которая прилагается к этой статье.

    Заводской датчик скорости ВАЗ 2110 изготавливается с некоторыми особенностями подключения к зажимному разъему.Разъем в форме квадрата применяется в комплексах электроники BOSH. Круглый разъем используется в электронных системах Тип 4 Январь и GM.

    При подключении датчика скорости выбирать приборы с такой оцифровкой контактной группы, как «-», «A», «+» (внутреннее обозначение на выступающих контактах) вместо цифровых обозначений Тип «1», «2», » 3 дюйма. Кроме того, следует отдавать предпочтение устройствам с металлическим типом ложи, так как пластиковые стержни довольно недолговечны.

    Решив купить датчик скорости на ВАЗ 2110, необходимо проверить шток устройства по вращательным движениям и его люфт, который необходимо минимизировать, а также наличие такой детали как прокладочная шайба на шток.

    Такая операция, как замена датчика скорости ВАЗ 2110 проводится по следующему плану:

    1. Определяем расположение прибора, который находится в пространстве между приводом спидометра и валом этого прибора, представляющим собой гибкий провод.
    2. При отключении системы зажигания или при обесточенном аккумуляторе снимите контактный разъем, пружины защелкиваются в сжатом состоянии.
    3. Демонтируем зажимы пружин, для чего снимаем крепеж гаечным ключом на «22» и распускаем контакты.
    4. Совмещаем скорость датчика скорости со штангой нового прибора.
    5. Устанавливаем крепеж и вставляем в колодку разъема.

    При проблемах демонтажа сломанной тяги покупайте новую деталь, следует выбирать запчасть с таким же количеством зубьев на шестерне. При установке изделия необходимо смазать уплотнительное кольцо из резины машинной смазкой.

    Важно: При снятии бракованного изделия есть вероятность неисправности устройства штока, лучше произвести разборку привода спидометра.Для этого снимите привод с помощью ключа на «10» и аккуратно извлеките его из корпуса трансмиссионной части МКПП. Внимательно отнеситесь к разборке, случайно не пропустите шток в картридж картриджа.

    avtovx.ru.

    Как проверить датчик скорости / спидометр на ВАЗ 2110 и где он

    На каждом автомобиле, независимо от его класса, производителя или страны происхождения, нет обязательной системы, отвечающей за скорость и количество километров .Ваз 2110 не исключение. Но только на укол.

    Датчик скорости

    В моделях с карбюратором применяется тросовая механическая система спидометра, поэтому датчика скорости нет. Он просто не нужен.

    Что нужно для чего

    Работа у датчика скорости огромна. Сообщает электронному блоку управления информацию о правильной подаче топлива, определяет и устанавливает угол опережения зажигания, отвечает за качество топливовоздушной смеси.

    Схема

    Датчик собирает всевозможные данные и передает их в виде сигналов на электронный блок управления. Там информация проверяется, вносятся соответствующие корректировки в работу. инжектор Двигатель.

    Признаки неисправности

    Если на вашем автомобиле не работает одометр, датчик спидометра срабатывает с определенными рывками или не дает соответствующих данных о реальности, возможно, прибор вышел из строя.

    Проблема может в том, что нарушена схема подключения, наблюдаются нарушения в электросхеме, не работает разъем.Кроме того, проблема датчика скорости не редко становится проблемой, которую сбивают с толку в процессе сборки.

    Косвенный признак Неисправности — машина глохнет при работе на холостых оборотах.

    Вы, как водитель, легко заметите наличие некорректных показателей на спидометре, а также обратите внимание на сигнальную лампу, которая требует Check Engine (Check Engine). Если такое явление обнаружено, сомневаться не приходится — датчик скорости обязательно.

    Поиск неисправности

    Чтобы приступить к устранению проблемы, сначала необходимо найти устройство.По фото можно определить, как внешне выглядит датчик скорости на ВАЗ 2110.

    Ушки для крепления

    Что касается его расположения, ищите в пространстве ротора в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря, место, где он установлен, нельзя назвать идеальным. Все дело в коллекционере. Во время машины нагревается коллектор. Провода датчика трутся о него, что со временем приводит к неисправностям, короткому замыканию.

    А как проверить датчик скорости на автомобиле ВАЗ 2110? В первую очередь визуально.Обязательно убедитесь, что кабель не натянут. Часто проблемы с устройством возникают именно из-за него.

    После проверки прибора визуально, и без определения наличия поломки он сообщает нам о неисправности самого элемента. Такая проблема решается заменой.

    Подготовительные мероприятия

    Грамотная замена Датчик скорости на ВАЗ 2110 подразумевает обязательную покупку нового прибора, отвечающего всем требованиям вашего автомобиля.

    Коннектор

    На самом деле, покупая устройство, придерживайтесь двух основных правил.

    1. Выберите датчик, разъемы внутри колодок которого обозначены — и +. Обычно бывает обозначение 1,2 и 3. Принципиальной разницы между ними нет, пикап выполнить несложно, именно с такой маркировкой будет намного проще. Именно неправильное подключение часто становится причиной того, что вам приходится обращаться за помощью на СТО. А это совершенно разные финансовые затраты.
    2. Стержень на элементе должен быть металлическим. Если стержень пластиковый, он прослужит вам около 6 месяцев. Не в ваших интересах регулярно заменять. Но металлический стержень не забывает проверять заднюю часть подпорки, правильность поворота, а также наличие шайб в комплектации.

    Замена

    Теперь к вопросу как заменить. Для этого демонтируем старое устройство и вставляем на его место новое. Пошагово ваши действия выглядят так:

    • Снимите минусовой провод с аккумулятором, что позволит сделать машину;
    • Теперь отключаем провода от датчика и запоминаем, в каком виде была распиновка;
    • Извлекает устройство простым вращением руки.Инструменты обычно не используются. Но если аппарат сидит плотно, то используйте клавиши на 22 или 21 миллиметр. В зависимости от модификации вашей «десятки» конструкция датчика может незначительно отличаться;
    • Параллельно советуем проверить проводку;
    • После снятия счетчика отверните стопорную гайку, на которой трос держится на коробке передач трансмиссии;
    • Снимите осторожно, чтобы шток не упал в коробку. В таком случае придется полностью разбирать КПП.Это явно не в ваших интересах;
    • Новое устройство с резиновым кольцом необходимо смазать трансмиссионной жидкостью, чтобы фиксация на новом месте была максимально надежной;
    • Сборка производится в обратной последовательности;
    • Обратите особое внимание на распиновку. Подключите мультиметр, включив зажигание. Если прибор показал «минус», значит, вы подключили провод к плюсу, чего категорически нельзя делать. Поэтому изначально мы посоветовали использовать датчик, у которого нет обозначений 1, 2 и 3.

    Если вы избегаете использования нового устройства с неудобной маркировкой 1, 2 и 3, то вы забыли важную деталь распиновки:

    • 1 соответствует «+»;
    • 2 указывает выходной сигнал;
    • 3 — это «-».
    После замены элемента не забудьте проверить устройство в действии. Для этого можно уменьшить передние колеса или просто проехаться на машине по местности. Если спидометр и одометр показывают верную информацию, вы можете прочитать выполненную работу своими руками.Датчик скорости

    на ВАЗ 2110: Проверяем, решаем и меняем своими руками.

    В любой машине есть система контроля скорости, которая позволяет водителю всегда знать, на какой скорости он движется. Одним из основных элементов такой системы является датчик скорости (ДС) на автомобиле ВАЗ 2110. Подробнее об этом устройстве, его назначении, неисправностях и вы можете узнать из видео ниже.

    Датчик скорости ВАЗ 2110 отвечает за правильную подачу бензина.Также он позволяет установить угол опережения зажигания, кроме того, прибор контролирует качество топливно-воздушной смеси.


    Регулятор скорости автомобиля ВАЗ 2110

    Регулятор собирает всю необходимую информацию для форсунки — количество оборотов мотора, скорость движения, данные о детонации и т.д. — После этого передает импульсы на ЭБУ. Блок управления после трансмиссии осуществляет проверку всей поступившей информации, в результате чего заставляет редакторы функционировать инжектором.

    Признаки неисправности

    В случае, если одометр перестает нормально работать, а спидометр выдает неверную информацию о километре и скорости, это свидетельствует о неисправности. Это может быть проблема как датчика скорости ВАЗ 2110, так и устройства привода. Этот вариант не исключено, что проблемы связаны с электропроводкой. Также на практике неисправности нередко вызваны обрызгиванием датчика скорости, что может сбить с толку или неработоспособностью самого разъема.В последнем случае проблема может быть в плохих контактах.

    Признаком неисправности регулятора может быть то, что автомобиль глохнет на холостом ходу. Конечно, причин, по которым машина глохнет, может быть много. В том случае, если спидометр, расположенный на панели приборов, будет выдавать неверные данные, следует прожечь контрольный индикатор ENDINE на щите. Если ДС выходит из строя, сразу обращайте внимание на горящую проверку на приборной панели.

    DCA Диагностика на ВАЗ 2110


    Расположение регулятора в моторном отсеке

    Как самостоятельно проверить датчик скорости на ВАЗ 2110? Прежде всего, для этого нужно знать, где должна находиться ДС, после чего проводится диагностика ее накопителя.В соответствии со схемой подключения, на десятых моделях ВАЗ регулятор находится в пространстве субуправления, недалеко от выпускного коллектора. Как показывает практика, соединения могут просохнуть около нагретого коллектора, в результате чего они плавятся.

    В результате происходит короткое замыкание. Как правило, решить такую ​​проблему можно, изолировав провода и закрепив их таким образом, чтобы они не соприкасались с коллектором. Другой вариант диагностики — проверка обрыва кабеля.Такая причина одна из наиболее вероятных. Если кабель в порядке и повреждений в процессе не обнаружено, значит проблема в самом контроллере или его приводе.

    Подготовка к замене

    Для того, чтобы процедура замены контроллера на десятой модели ВАЗа прошла правильно, был получен ожидаемый результат, а именно нормальное функционирование спидометра, к этому процессу следует как следует подготовиться.

    Во-первых, на ВАЗ 2110 замена ДС подразумевает покупку нового контроллера.Приобретая новый регулятор, необходимо обратить внимание на то, чтобы каждый разъем, расположенный в конструкции колодок, имел определенные обозначения. Он должен содержать символы «-», «a» и «+», а не цифры. В принципе в данном случае особой разницы между этими вариантами нет, тогда при подключении разъема у вас будет меньше проблем с распиновкой. Если вы никогда не сталкивались с подобным процессом, такая распиновка позволит вам его правильно закончить.


    Распиновка разъема контроллера

    Еще один, не менее важный нюанс.Вам необходимо купить устройство, которое оснащено металлическим стержнем. Такой запас хватит минимум на полгода, чего нельзя не сказать о регуляторах с пластиковыми стержнями. Кроме того, при покупке необходимо проверить, вращается ли сток или нет. Он не должен вращаться, на этом элементе не должно быть люфта, он также должен быть снабжен шайбой.

    Ремонт и замена своими руками

    Если вы решили самостоятельно поменять устройство, ознакомьтесь с порядком снятия и замены.

    Демонтаж контроллера производится следующим образом:

    1. Для начала необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля, для этого отсоединить минусовой провод от АКБ.
    2. Далее отсоединяем разъем от самого контроллера. На этом этапе важно помнить, какая распиновка в этих элементах.
    3. Сразу можно выключить сам контроллер рукой. Если у вас не получается сделать это самостоятельно, попробуйте использовать гаечный ключ на 21 или 22. В этом случае регулятор может иметь определенные отличия в конструкции.
    4. Также сразу проверьте, насколько исправен привод. После демонтажа контроллера необходимо открутить гайку крепления привода к коробке передач. Процедуру демонтажа нужно производить очень аккуратно, ведь если вы случайно уроните шток в трансмиссию, коробку нужно будет снять и разобрать. Что касается нового привода, то он оснащен резиновым уплотнением. Перед установкой необходимо смазать его трансмиссионной жидкостью. Ниже представлено видео, которое позволит более наглядно разобраться в процедуре замены контроллера (автор ролика — авто новости).

    Все новые компоненты необходимо устанавливать в обратном порядке. Опять же, в этом случае морщинка играет большую роль. Внутри самой обуви вы можете увидеть, как обозначена распиновка. С помощью тестера при активированном зажигании необходимо определить, какой привод к каким разъемам нужно подключать.

    В том случае, если мультиметр показывает «-», и этот привод был подключен к плюсовому разъему, это говорит о том, что необходимо поменять полюса. Далее проводится диагностика привода, а также следует проверить работу спидометра во время движения или с приподнятой передней частью автомобиля (чтобы колеса были на весу).

    Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно произвести всю процедуру и правильно поменять контроллер, мы посоветуем вам обратиться за помощью к специалистам. В принципе, этот процесс не представляет особой сложности, поэтому стоимость услуги замены не будет особо высокой. Для установки лучше использовать более качественный регулятор, чтобы в будущем столкнуться с необходимостью его ремонта и замены.

    Видео «Пошаговая инструкция по замене ДС на инжектор ВАЗ 2110»

    Детальный I.наглядная инструкция По замене контроллера на отечественную «десятку» ниже (автор ролика — канал в гараже у Сандро).

    Avtozam.com.

    Датчик скорости Ваз 2110: его цена и поэтапная замена

    Прибор, который называется спидометром, теперь есть на любой машине. Но мало кто задумывается, откуда берется информация с этого датчика, как он собирается и формируется. Мы расскажем вам о датчике скорости и особенностях его замены на одном из самых популярных отечественных автомобилей — ВАЗ 2110.


    Датчик скорости не просто собирает информацию о скорости движения, он отвечает за выполнение задачи, которая имеет значение для всего транспортного средства. Фото: Lada34.ru.

    Какие основные функции выполняет это устройство

    Получая сигнал о текущей скорости, спидометр передает эту информацию в электронный блок управления. Блок управления преобразует данные, передавая их устройствам, которые контролируют себя. За счет этого регулируется так называемый холостой ход автомобиля.Регулируется подача топливной смеси, ее насыщенность по своему составу. Поэтому он становится таким важным датчиком скорости, замена которого не должна серьезно ударить по карману.

    Датчик передает огромное количество импульсов даже при небольшом расстоянии. Это позволяет оптимизировать наиболее важные системы и детали, контролирующие поведение автомобиля.

    Как понять, когда вам нужна замена

    Есть несколько основных симптомов, которые позволяют распознать неисправность в датчике:

    1. Проверьте лампочку двигателя на приборной панели.Часто такие проблемы сопровождаются цифрой 24.
    2. Глохнет двигатель при движении.
    3. Информация со спидометра передается рывками или маханием.
    4. Перестает работать одометр.
    Где искать датчик скорости

    Замена нужна, если после проверки выяснилось, что причина неисправности в датчике. Фото MyMechanic.ru.

    Последовательность работ будет следующая:

    1. Берем комплект с ключами и оборудованием.

    О том, что такое автомобильные амортизаторы и как выбрать подходящий вариант — смотрите здесь.

    Также здесь Вы можете узнать о ремонте компрессора автомобильного кондиционера.

    1. Если проблема все же появилась, нужно взять ключ на 10. На следующем этапе откручиваем гайку. Она снята полностью вместе с шайбой. После этого можно приступать к установке устройства. Если не получится, допускается использование ключа на 14. Необходимо, чтобы узел нависал на своем месте.А потом просто попробуйте снова выполнить действие. Когда тяга оказывается в КПП, без разбора не обойтись, как и без полного ремонта.
    2. На следующем этапе переходят к установке нового резинового уплотнителя. Шток обрабатывается герметиком.
    3. Проволока должна быть хорошо фундаментной, иначе не выйдет осколок из обрезанного стержня. Пункт меняется полностью, если какие-то действия совсем не помогают. К этой замене чутка.

    Узнайте из видеогида, как проходит процедура замены:

    По распиновке датчика

    Датчики скорости разделены на несколько групп, в зависимости от того, как именно они связаны с другими деталями.Для правильной распиновки устройства рекомендуется выбирать устройства со следующей оцифровкой контактной группы:


    Вот схема подключения датчика скорости ВАЗ 2110. Фото: agoj.ru

    Главное это запомнить распиновку внутри колодки. Чтобы определить, какие провода должны идти к каким разъемам просто подключаются к мультиметру. Обязательно нужно менять полярность, если прибор подключен к одной вывеске, а сам показывает другую.Поэтому желательно и блок обзавестись соответствующими обозначениями. Но можно взять обычный, если подходящий вариант обнаружить не удалось.

    На последнем этапе работы необходимо дополнительно проверить привод. И как работает сам автомобиль после замены.

    Дополнительная информация о диагностике

    Есть несколько способов определить качество работы.

    1. Сначала необходимо удалить проблемное устройство, а затем измерить чистоту исходящего сигнала.Вольтметр помогает определить выходное напряжение. На прибор следует надеть специальные трубки из пластика. И раскручиваем до набора скорости 3-5 километров в час. Напряжение с частотой увеличивается по мере увеличения самой скорости.
    2. Поднять машину домкратами. Снимите с датчика дополнительные разъемы. После этого приступаем к обрызгиванию колеса. Когда этот этап завершен, проверьте частоту вместе с напряжением с помощью того же вольтметра.Если параметры увеличиваются вместе на скорости, значит, проблем нет.
    3. Пользуемся домкратом так, чтобы передняя часть машины была выше днища. Провод с импульсом, идущим от датчика, необходимо отсоединить. При включении зажигания водитель должен найти обозначения со знаком плюс и минус. Колесо крутится после подключения провода сигнального типа. Если загорелся минус, значит все в порядке. На этом проверка завершена.
    Что влияет на цену датчика

    Главное — материал, из которого сделан стержень.Не стоит экономить и выбирать модели на пластиковой основе, иначе о замене придется думать буквально через полгода. Фото: TDautozapchasti.com.ua.

    Не менее важно как выполнена распиновка. Это зависит от того, как провода расположены на рабочих поверхностях. Их легко увидеть, изучив внутреннюю часть блока. Сначала обычно идет минус, потом а, потом +.

    Стоит отдельно убедиться, что шток укомплектован шайбой. Само устройство должно легко и свободно вращаться.Но люфт при этом не должен быть чрезмерным.

    • Датчик без провода с плоским разъемом от 150 руб .;
    • С разъемом ОСТ и проводом — от 200 руб .;
    • С круглым разъемом и проводом — от 230 руб.

    Заключение

    Обычно установка нового устройства решает все проблемы, которые были связаны со старым. После этого двигатель должен вернуться в нормальное рабочее состояние. Спидометр и другие датчики начинают отображать информацию, соответствующую действительности.Если проблема не исчезает и после замены устройства стоит поискать причины в других частях автомобиля.

    Как заменить клапан управления подачей воздуха на холостом ходу в автомобиле

    Число оборотов двигателя на остановке называется холостым или холостым. Когда автомобиль остановлен и водитель не подает газ, компьютер должен поддерживать минимальное количество оборотов в минуту, чтобы двигатель работал и был готов к работе в любой момент. Скорость холостого хода вашего автомобиля должна оставаться такой же при полной остановке.Этот стабильный темп обеспечивается регулирующим клапаном холостого хода автомобиля, который также известен как регулирующий клапан холостого хода.

    Неисправный клапан может вызвать загорание контрольной лампы двигателя, резкую работу на холостом ходу, остановку и резкое увеличение или уменьшение числа оборотов в минуту при остановке. Эти клапаны также могут накапливать нагар, который вызывает проблемы с клапаном и окружающими его компонентами.

    Иногда необходимо заменить сам клапан, а в других случаях очистка клапана и других задействованных компонентов вокруг него может улучшить работу и связь между клапаном и компьютером.Более новые модели с меньшей вероятностью подлежат обслуживанию или очистке.

    Часть 1 из 1: Замена клапана регулировки холостого хода.

    Необходимые материалы

    Шаг 1. Отсоедините аккумулятор . Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от аккумуляторной батареи и отложите его в сторону.

    Шаг 2: Найдите клапан . Расположение клапана управления холостым ходом будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля будет указано точное местоположение.Клапан почти всегда находится на впускном коллекторе.

    Шаг 3. Отсоедините жгут проводов . Найдите жгут проводов, подключенный к клапану, и отсоедините электрический терминал от клапана.

    Там будет зажим или язычок, который нужно отсоединить, и, возможно, будет проще аккуратно удалить их плоскогубцами.

    Шаг 4: Снимите старый клапан управления холостым ходом . Снимите каждый из крепежных болтов клапана.

    Теперь, когда болты и провода сняты, клапан должен просто выйти из положения.

    Шаг 5: Очистите седло . Открыв седло клапана, используйте очиститель корпуса дроссельной заслонки, чтобы очистить область, к которой вы будете прикреплять новый клапан. Это обеспечивает чистое уплотнение между клапаном и его седлом.

    Шаг 6: Установите новый клапан . Сначала сравните старый клапан, который вы заменяете, с новым клапаном. Убедитесь, что клеммы проводки, расположение крепежных болтов и положение седла совпадают.

    Затем установите новый клапан и установите стопорные болты, вручную затягивая их до седла.Используйте розетку и трещотку, чтобы постепенно прижимать их один за другим.

    • Предупреждение : Не затягивайте болты слишком сильно, потому что это может вызвать утечку или неправильное функционирование системы.

    Шаг 7: Установите на место жгут проводов . Снова прикрепите жгут проводов к клапану. Убедитесь, что терминал выполняет правильное соединение, а зажим полностью зафиксирован для фиксации этого соединения.

    Шаг 8: Подключите аккумулятор . Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи к аккумуляторной батарее.Затяните болт так, чтобы вибрация двигателя не расшатывала его. Это восстановит питание автомобиля.

    Шаг 9: Проверить обороты холостого хода . Запустите двигатель и наблюдайте за холостыми оборотами. В зависимости от вашего конкретного автомобиля и температуры окружающего воздуха ваши обороты на холостом ходу должны оставаться стабильными в диапазоне от 550 об / мин (на самом низком уровне, когда на улице жарко) до 1000 об / мин (при максимальной и низкой температуре).

    Наличие правильно работающего клапана управления холостым ходом существенно повлияет на управляемость вашего автомобиля.Даже новички смогут заменить этот клапан. Тем не менее, вы всегда можете связаться с одним из сертифицированных технических специалистов Yourmechanic, чтобы заменить вам регулирующий клапан холостого хода.

    5 симптомов неисправности клапана регулировки холостого хода (и стоимость замены в 2021 г.)

    (Обновлено 12 мая 2020 г.)

    Когда двигатель работает, но автомобиль не движется, это означает, что двигатель работает на холостом ходу. За это время количество оборотов в минуту (об / мин) внутри двигателя изменится.

    Регулирующий воздушный клапан холостого хода отвечает за управление частотой вращения двигателя на холостом ходу.Клапан является основным элементом управления двигателем, который либо уменьшает, либо увеличивает количество оборотов в минуту, в зависимости от текущих условий эксплуатации.

    Клапан соединен с корпусом дроссельной заслонки рядом с впускным коллектором. Блок управления двигателем — это то, что управляет работой клапана. Основываясь на информации, которую он получает, например, о нагрузке на двигатель и температуре, он соответственно изменит скорость холостого хода.

    Как работает регулирующий клапан холостого хода

    Скорость двигателя — это количество оборотов, которые он делает в минуту.Обычно это называется RPM. Текущие условия эксплуатации вашего автомобиля заставят клапан регулировки холостого хода либо увеличивать, либо уменьшать частоту вращения вашего двигателя.

    Например, если ваш автомобиль имеет большую нагрузку или он слишком быстро нагревается, то клапан регулировки холостого хода будет регулировать число оборотов, увеличивая или уменьшая его; соответственно. Это позволит двигателю выдерживать более тяжелую нагрузку или в каждом случае остыть.

    Блок управления двигателем отвечает за управление воздушным клапаном холостого хода.Когда этот центральный компьютер получает информацию о температуре и нагрузке двигателя, он использует эту информацию для правильной регулировки клапана управления воздухом холостого хода.

    Таким образом, клапан будет правильно регулировать обороты двигателя на основе информации, передаваемой с компьютера.

    Связано: Как проверить и очистить клапан регулирования холостого хода

    Признаки неисправности клапана регулирования холостого хода

    Если в вашем автомобиле неисправен клапан регулирования холостого хода, возникает несколько проблем и симптомов, которые могут проявиться сами собой.Если вы не замените клапан немедленно, ваш автомобиль выйдет из строя.

    Ниже приведены 5 основных симптомов неисправности клапана управления воздухом холостого хода, которые вы легко заметите.

    1) Прерывистая частота вращения на холостом ходу

    Поскольку регулирующий клапан холостого хода должен управлять частотой вращения двигателя на холостом ходу, неисправный клапан наверняка выведет его из строя. Это приведет к тому, что скорость холостого хода будет случайным образом колебаться до разных скоростей, а не оставаться на одной постоянной скорости.

    Скорость холостого хода может быть в один момент слишком высокой, а в другой — слишком низкой. Вы четко заметите это изменение холостого хода, просто взглянув на тахометр на приборной панели.

    2) Контрольная лампа проверки двигателя

    Всякий раз, когда возникает малейшая проблема или проблема с чем-либо, подключенным к двигателю, центральный компьютер включает контрольную лампу проверки двигателя на приборной панели. Одной из причин этого, безусловно, может быть неисправный регулирующий клапан холостого хода.

    Если количество оборотов в минуту покажется блоку управления двигателем необычным, он сообщит вам об этом, включив контрольную лампу.

    Конечно, может быть целый список других причин, по которым сигнальная лампа загорается. В любом случае вам следует отнести свой автомобиль в автомагазин и сразу же сдать его на проверку.

    3) Неровная работа на холостом ходу

    Нормальный регулирующий воздушный клапан на холостом ходу обеспечит плавную работу автомобиля на холостом ходу. Но если клапан выходит из строя по какой-либо причине, холостой ход будет переходить от плавного к грубому.

    Неровный холостой ход приведет к возникновению сильных вибраций, возникающих всякий раз, когда ваш автомобиль останавливается при работающем двигателе. Поскольку во время холостого хода в двигатель будет поступать меньше воздуха, автомобиль будет сильно трястись.

    4) Двигатель глохнет

    Если вы столкнетесь с глохнувшим двигателем из-за плохого клапана управления подачей воздуха на холостом ходу, то вы вообще не сможете управлять автомобилем. Как только вы заведете автомобиль, сразу же выйдет из строя регулирующий клапан холостого хода.

    Если вы оказались вдали от дома и это случается, то вначале задержка будет происходить каждые пару минут. Вы должны успеть к ближайшему механику вовремя, прежде чем двигатель полностью заглохнет.

    См. Также: Причины, по которым автомобиль заводится, а затем сразу умирает

    5) Причины остановки при нагрузке

    Иногда заглох двигателя происходит сам по себе, а в других случаях увеличение нагрузки на двигатель приводит к его остановке. ларек.

    Например, если вы включите обогреватель или кондиционер, когда у вас плохой клапан управления подачей воздуха на холостом ходу, то ваш двигатель, вероятно, сразу же заглохнет. Рулевое колесо тоже может ощущаться, как будто его тянут в сторону.

    Чтобы временно решить эту проблему, просто выключите обогреватель или кондиционер, чтобы уменьшить нагрузку. Затем дайте двигателю остыть в течение нескольких минут.

    Стоимость замены регулирующего клапана холостого хода

    Если вольтметр показывает показания за пределами нормального диапазона, то вам необходимо приобрести новый регулирующий клапан холостого хода.Если вы не разбираетесь в ремонте автомобилей, вам придется заплатить механику, чтобы он выполнил замену. Это означает, что вам придется оплачивать как детали, так и рабочую силу.

    Средняя стоимость замены регулирующего клапана холостого хода составляет от 120 до 500 долларов. Детали могут стоить от 45 до более чем 400 долларов, в то время как стоимость рабочей силы составляет всего около 70 долларов.

    Конечно, стоимость рабочей силы действительно зависит от почасовой ставки механика. Поскольку выполнение этой работы не должно занимать более 1 часа, не ожидайте, что стоимость будет слишком высокой.

    С некоторыми автомобилями работать сложнее, чем с другими, так что это тоже важный фактор.

    Датчик скорости ВАЗ-2114: замена и методы диагностики своими руками — общество

    На автомобиле ВАЗ-2114 пид ан или я очень важен. Именно с его помощью регулируется состав топливной смеси и время зажигания. И даже при наличии гидроусилителя — enab

    Содержимое

    На автомобилях ВАЗ-2114 очень важен датчик скорости.Именно с его помощью регулируется состав топливной смеси и момент зажигания. А также в наличии гидроусилитель руля — включение и отключение этого механизма.

    В автомобилях с карбюратором использовалась система передачи данных о скорости по тросу. В инжекционных машинах используются датчики, которые генерируют электрический сигнал, необходимый для питания спидометра и блока управления двигателем.

    Как работает датчик?

    Самые первые датчики, которые устанавливались на инжекторных автомобилях, монтировались в приборной панели.Спидометр приводился в движение механической трансмиссией вращения. Это очень неудобно, так как вся система все равно продолжала работать на механических устройствах. Датчики второго поколения были намного лучше.

    Механической трансмиссии больше не было, но был один недостаток — соединение {textend} с механической коробкой осуществлялось с помощью шестерни. Она была очень ненадежной, часто выходила из строя. В датчиках третьего поколения использовались устройства на эффекте Холла. Они надежнее и долговечнее своих предшественников.Датчик скорости ВАЗ-2114 установлен непосредственно на коробке передач.

    За что отвечает датчик скорости?

    Это устройство необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя в различных режимах работы. Датчик скорости ВАЗ-2114 подключен к блоку управления электронного микроконтроллера и спидометру. Работающий датчик выдает сигнал, значение которого зависит от скорости автомобиля.

    В данном случае электронный блок управления позволяет обеспечить нормальную работу исполнительных механизмов, в частности, регулятора холостого хода.Все электронные устройства нуждаются в своевременной проверке и контроле за работой. Если у вас не работает спидометр, это не значит, что неисправен датчик скорости. Обязательно проверьте работоспособность самого спидометра. Не исключено, что в нем и кроется поломка.

    Как определить, неисправен ли датчик

    Если на вашем автомобиле установлен бортовой компьютер, то электронный блок управления обязательно выдаст ошибку, которая появится на дисплее. Всего имеется две ошибки:

    1. P0503 — Прерван сигнал {textend} датчика скорости.Возможно, причина такого поведения — плохой контакт в соединительных проводах.
    2. P0500 — {textend} вообще нет сигнала от датчика скорости. В этом случае может быть как поломка прибора, так и обрыв провода, соединяющего датчик с электронным блоком управления.

    Перед заменой датчика обязательно убедитесь, что все провода, соединяющие его с системой, находятся в хорошем состоянии.

    Внешние признаки поломки

    Также можно заметить следующие признаки, характерные для поломки датчика скорости:

    1. Значительно снижена мощность двигателя.
    2. Расход бензина увеличивается, причем заметно.
    3. Обороты холостого хода двигателя нестабильны. Иногда двигатель заглохнет, если не нажать на педаль акселератора.
    4. Спидометр не работает или работает нестабильно.

    Все эти признаки нельзя однозначно отнести к датчику скорости. Ведь подобные симптомы появляются при выходе из строя других устройств и исполнительных механизмов.


    Диагностика датчика

    Есть несколько способов выполнить диагностику.При подозрении на поломку датчика ВАЗ-2114 необходимо подать напряжение на прибор, а на выходе подключить мультиметр. При вращении оси датчика с разной скоростью наблюдайте за изменением напряжения. Чем выше скорость вращения, тем выше значение напряжения.

    Если вы не хотите разбирать датчик, вы можете использовать домкрат, чтобы поднять одно колесо. Включите пятую передачу и постепенно раскрутите колесо. Если напряжение увеличивается постепенно, значит, прибор исправен. Но гораздо лучше будет провести диагностику, установив заведомо исправный датчик.

    Замена

    Датчик скорости ВАЗ-2114 можно заменить очень быстро, для этого лучше всего использовать смотровую яму или эстакаду. Порядок работы следующий:

    1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
    2. Очистите всю область вокруг датчика на коробке передач.
    3. Отсоедините блок, нажав на замок.
    4. Открутите датчик, повернув его против часовой стрелки. Для демонтажа можно использовать ключ на «21».

    При поломке привода его необходимо вытащить.Для этого отверните гайку ключом на «10». Осторожно снимите привод, следя за тем, чтобы шток не упал внутрь коробки. При необходимости замените уплотнительное кольцо. Если шток неисправен, обязательно установите новый и соберите привод. Новый датчик скорости необходимо установить, повернув его по часовой стрелке. После этого подключаем провода и тестируем.

    замена и диагностика своими руками

    На автомобилях ВАЗ-2114 датчик скорости имеет очень важное значение. Именно с его помощью происходит регулировка состава топливной смеси и момента зажигания.А также при наличии гидроусилителя руля — включение и отключение этого механизма.

    В карбюраторных автомобилях — проводная система передачи данных о скорости. На инжекторных машинах используются датчики, генерирующие электрический сигнал, необходимый для питания спидометра и блока управления двигателем.

    Как устроен датчик?

    Самые первые датчики, которые устанавливались на инжекторные автомобили, устанавливались в приборную панель. Привод спидометра по-прежнему осуществлялся посредством механической передачи вращения.Это очень неудобно, потому что все равно вся система продолжала работать на механических устройствах. Намного лучше оказались датчики второго поколения.

    Механической трансмиссии больше не было, но остался один недостаток — соединение с механической коробкой осуществлялось с помощью шестеренки. Это было очень ненадежно, часто выходило из строя. В датчиках третьего поколения используются устройства, работающие на эффекте Холла. Они безопаснее и долговечнее своих предшественников. Датчик скорости ВАЗ-2114 монтируется непосредственно на коробке передач.

    За что отвечает датчик скорости?

    Это устройство необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя в различных режимах работы. Датчик скорости ВАЗ-2114 подключен к блоку управления электронного микроконтроллера и спидометру. Хороший датчик выдает сигнал, величина которого зависит от скорости автомобиля.

    В этом случае электронный блок управления позволяет обеспечить нормальную работу исполнительных механизмов, в частности регулятора холостого хода.Все электронные устройства нуждаются в своевременном осмотре и контроле работоспособности. Если у вас нет спидометра, это не значит, что датчик скорости неисправен. Обязательно проверьте работоспособность спидометра. Не исключено, что вина кроется в нем.

    Как определить неисправен ли датчик

    Если у вас на автомобиле установлен бортовой компьютер, то электронный блок управления обязательно выдаст ошибку, которая отобразится на дисплее. Есть две ошибки:

    1. P0503 — прерван сигнал датчика скорости.Возможно, причина такого поведения — плохой контакт в соединительных проводах.
    2. P0500 — сигнал датчика скорости отсутствует вообще. В этом случае может быть как поломка прибора, так и обрыв провода, соединяющего датчик с электронным блоком управления.

    Перед заменой датчика убедитесь, что все провода, подключенные к системе, находятся в хорошем рабочем состоянии.

    Внешние признаки поломки

    Также можно заметить следующие симптомы, типичные для отказа датчика скорости:

    1. Значительно снижает мощность двигателя.
    2. Повышен расход бензина, причем заметно.
    3. Обороты при работе двигателя на холостом ходу нестабильны. Иногда двигатель глохнет, если не нажимать педаль акселератора.
    4. Спидометр не работает или работает нестабильно.

    Все эти признаки нельзя однозначно отнести к датчику скорости. Ведь подобные симптомы проявляются при выходе из строя других устройств и исполнительных механизмов.

    Диагностика датчика

    Диагностику можно выполнить несколькими способами.При подозрении на неисправность датчика ВАЗ-2114 необходимо подать напряжение на прибор, а к выходу подключить мультиметр. Вращая ось датчика с разной скоростью, наблюдайте за изменением напряжения. Чем выше скорость вращения, тем выше напряжение.

    Если вы не хотите разбирать датчик, вы можете использовать домкрат для подъема одного колеса. Включите пятую скорость и постепенно раскручивайте руль. Если напряжение увеличивается постепенно, прибор исправен. Но гораздо лучше диагностика путем установки заведомо исправного датчика.

    Замена

    Заменить датчик скорости ВАЗ-2114 можно очень быстро, для этого лучше всего использовать смотровую яму или эстакаду. Порядок выполнения работ следующий:

    1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
    2. Очистите всю поверхность вокруг датчика на коробке передач.
    3. Отсоедините разъем, отстегнув фиксатор.
    4. Открутите датчик, повернув его против часовой стрелки. Для демонтажа можно использовать ключ на «21».

    Если в приводе произошел сбой, то его необходимо вытащить. Для этого откручиваем гайку на ключ «10». Осторожно снимите привод, внимательно следите за тем, чтобы шток не попал внутрь коробки. При необходимости замените уплотнительное кольцо. Если шток неисправен, обязательно установите новый и соберите привод. Новый датчик скорости нужно установить, повернув его по часовой стрелке. После этого подключите провода и проведите тест.

    .

  • На бампере скол: Сколы на бампере – как отремонтировать ЛКП своими руками?

    20.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Сколы на бампере – как отремонтировать ЛКП своими руками?

    Покраска автомобиля — один из самых сложных технологических процессов в ремонте. Можно покрасить машину неправильно, нарушив технологию, и затем постоянно получать последствия такого действия. Одни из вариантов неправильной покраски является неверная работа с пластиком. Черный пластик бампера и других деталей авто не может быть покрашен качественно без предварительной подготовки. В дальнейшем на такой детали возникнут сколы и царапины. Даже на мойке во время использования специального оборудования под большим давлением будут возникать проблемы. Сколы на бампере могут быть отремонтированы, но это не всегда дает необходимые результаты. Необходимо знать, как правильно подготовить бампер к покраске, как провести нанесение лакокрасочного материала, а также как сохранить слой ЛКП в нормальном визуальном и техническом состоянии.

    Сколы на бампере — это достаточно большая и распространенная проблема для владельцев современных автомобилей. Ремонт ЛКП своими руками в данном случае возможен. Можно использовать от примитивных до профессиональных средств восстановления, получить ряд интересных возможностей по восстановлению автомобиля. Но не всегда это реально приносит плоды, к которым мы стремимся. Нужно выполнить все условия технологии, которые существуют в данной сфере. Только так вы реально сможете изменить положение вещей. И даже очень профессиональный ремонт не гарантирует, что скол не появится завтра на другом месте. Так что к ремонту бампера лучше подходить комплексно и выполнять этот процесс с учетом всех требований. Это поможет действительно обновить деталь и дать ей необходимое качество покраски.

    Баллончик и покраска спичкой — базовые методы решения проблемы

    На белой машине черные сколы на бампере смотрятся просто ужасно. Они замечательно видны при любом освещении и значительно портят впечатление от автомобиля. Нужно признать, что любой автомобилист захочет избавиться от таких сколов и проблем. Но скорее всего не сразу произойдет поездка к маляру и заказ услуг по покраске бампера. Временно можно выполнить такие несложные процедуры, используя фактически подручные средства и хорошую краску:

    • купить минимальное количество краски, которая полностью подходит по цвету для закрашиваемого бампера, убедиться в нормальном качестве малярного материала;
    • затем с помощью спички нанести на очищенную поверхность скола каплю краски — этот метод подойдет только для тех случаев, где сколы не превышают по размерам разрез спички;
    • можно купить баллончик краски, подходящий по цвету вашему автомобилю, этот баллончик используется намного сложнее, нужно готовить поверхность к нанесению;
    • скол очищается, немного места вокруг него соскабливается и зачищается, обклеивается специальным малярным скотчем, а затем проводится покраска с помощью баллончика;
    • нужно аккуратно водить баллоном на одном расстоянии от бампера, не задевая другие детали автомобиля, а также нанести несколько слоев краски для уверенности в ремонте.

    Нужно помнить, что покраска с помощью спички или баллона — это лишь временное решение проблемы. Скорее всего, через несколько недель проблемы появятся снова. Еще все зависит от ресурса всех проблем. Если скол появился на мойке, придется перекрашивать бампер — он просто очень плохо покрашен. Если же в бампер влетел камень, можно просто провести ремонт возникшего скола и дальше пользоваться автомобилем.

    Локальный ремонт скола или царапины в малярной мастерской

    Существует множество вопросов, которые необходимо решить быстро и качественно. Поэтому автомобилисты не всегда очень критично относятся к малярным проблемам автомобиля. Но есть и другие владельцы автомобилей — для них каждая мелочь в автомобиле невероятно важна и является просто невосполнимой утратой. Такие люди для ремонта скола на бампере готовы полностью перекрасить деталь. Но иногда можно обойтись следующим локальным ремонтом:

    • на сервисе специалист определяет, какие элементы краски задеты вокруг скола, проводится зачистка ненужных слоев, которые могут дать проблемы в будущем;
    • далее бампер готовится к покраске, выравниваются возможные неровности, проводится достаточно качественная подготовка для нанесения краски и качественной ее службы;
    • при необходимости проводят грунтование поверхности специальным грунтом для пластика, чтобы получить более или менее высокое качество эксплуатации ЛКП;
    • после этого наносят непосредственно краску, идеально подобранную для выполнения данной задачи, а также после высыхания проводят полировку и подготовку поверхности;
    • таким образом обрабатываются все места, которые уже показали или могут показать в ближайшем будущем серьезные проблемы в процессе эксплуатации транспорта.

    Нужно признать, что локальный ремонт практически всегда оказывается видимым. То есть, вы можете отличить одну краску от другой. Дело в том, что подобрать краску на 100% правильно и идеально не получается ни у одного компьютера. Так что отличие в тонах, блеске, свежести и гладкости все равно будет заметно. Впрочем, вы можете предпринять более дорогую, но более уверенную процедуру — полную покраску детали.

    Полноценная покраска бампера — главные особенности

    Выполнять полноценную покраску любой детали необходимо исключительно с помощью профессионального сервисного центра. Иначе придется постоянно подкрашивать деталь или довольствоваться низким качеством нанесения краски. Существует ряд особенностей, которые стоит соблюдать в данном процессе. Специалисты предпочитают не рассказывать о технологии покраски, так как в гаражных условиях ее все равно выполнить невозможно. Процесс следующий:

    • бампер снимается с автомобиля, происходит замывание краски до грунта или до пластика, далее пластик готовится под нанесение краски, матуется с помощью специальных методов;
    • после этого под бампер готовится места в покрасочной камере, деталь устанавливается на специальную подставку и удерживается на двух точках опоры для качественной покраски;
    • поверхность бампера вскрывается грунтовкой, чтобы придать необходимые условия эксплуатации в дальнейшем, грунт высыхает и при необходимости замывается;
    • последней стадией станет непосредственно покраска, которая снова придаст пластиковой детали необходимый цвет, но теперь краска будет держаться на бампере намного лучше;
    • и еще одним этапом можно считать полировку полученного результата после высыхания и установку готового окрашенного бампера непосредственно на нужное место крепления.

    Вот такие стадии самого правильного ремонта сколов на бампере. Если сколов и царапин много, нет никаких возможностей выполнить иное восстановление. Лучше покрасит полностью бампер. Тем более, во время покраски происходит достаточно сложная подготовка поверхности. Это помогает убрать всевозможные дефекты, устранить неровности и получить просто идеальное качество эксплуатации транспорта в дальнейшем.

    Почему образуются сколы краски на бампере?

    Именно бампер в автомобиле является наиболее незащищенным элементом. Он оказывается подверженным всем влияниям, которые только могут быть. Речь идет о достаточно сложных условиях эксплуатации. К примеру, нижняя часть бампера может быть повреждена при наезде на бровку в процессе парковки автомобиля. Но случаются и другие варианты появления сколов на пластиковых деталях кузова вашего автомобиля:

    • потертости от неаккуратных поворотов и разворотов, от наездов на различные препятствия, особенно это актуально для заднего бампера и боковых частей переднего;
    • очень некачественная покраска, которая становится причиной появления сколов и царапин на ровном месте просто при эксплуатации автомобиля или от стихий;
    • мойка авто на слишком мощном оборудовании, которое может вывести из строя ЛКП, это очень важный момент, так что лучше всегда контролировать автомобиль после мойки;
    • падение определенных предметов в гаражах и на стоянках непосредственно на пластиковые детали, это иногда вызывает также их деформацию и прочие неприятности;
    • попадание камней из-под колес встречных автомобилей в бампер — в таком случае скол обеспечен даже при заводской покраске, но может быть также поврежден пластик.

    Использование достаточно качественных решений ремонта и восстановления пластиковых деталей просто необходимо. Если вы решили закрасить неприятные сколотые места кисточкой, то знайте, что смотреться это будет ужасно. Да и вскоре все ваши художества отпадут и заставят вас снова и снова повторять процедуру. Так что лучше выполнить профессиональное восстановление и получить необходимые качества эксплуатации авто. Предлагаем посмотреть на видео за профессиональной покраской бампера:

    Подводим итоги

    Бампер покрасить достаточно сложно, даже если речь идет о покраске всего одного небольшого участка. Часто специалистам приходится выполнять покраску с использованием самых необычных решений. Поэтому всегда стоит обращаться в сервисный центр, где вам могут предложить действительно качественные услуги. Иначе придется постоянно ремонтировать бампер и тратить не этот процесс невероятные деньги. Всегда лучше воспользоваться услугами профессионала и заплатить даже достаточно большую сумму денег, чем платить трижды недорогую цену. В итоге вы все равно получите больше расходов, если будете экономить на качестве получаемых услуг.

    Поэтому всегда стоит обращаться к специалистам в качественные сервисные центры. Гарантия на покраску дается достаточно редко, так что следите за качеством выполненных услуг, воспользуйтесь дополнительными решениями. Иногда использование таких услуг становится прекрасным шансом привести внешний вид автомобиля в порядок. Но иногда мастера не предоставляют достаточно высокого качества работы. И тогда приходится контролировать каждый шаг специалистов и выполнять фактически надзор за каждой стадией покраски. А что бы вы сделали, если бы на бампере своего автомобиля увидели достаточно большой и некрасивый скол?

    Ремонт (удаление) сколов бампера на авто в сервисе — AVTOkapitan

    Основные причины появления сколов на бамперах и в чем опасность

    Наибольшую угрозу представляют собой сколы на металлических бамперах. При разрушении слоя лака и базовой краски даже на небольшой площади оголяется железо, которое под воздействием влаги, дорожных реагентов, простой соли очень быстро покрывается ржавым налетом. Даже оцинкованное железо, которое и так редко встречается в этих кузовных деталях, подвержено появлению коррозии.

    Если говорить о пластиковых бамперах, то тут основной неприятный момент связан с неопрятным внешним видом машины. Но эстетический эффект, это не единственная причина, по которой не стоит пропускать появление сколов. Многослойные ЛКП закрыты сверху слоем лака, который играет и роль защиты от механических повреждений. Обычно база металлика, перламутра отличается слабой устойчивостью к ультрафиолету и ударным нагрузкам. Поэтому даже небольшие сколы приведут к постепенному разрушению покрытия.

    Среди основных причин появления и разрастания сколов выделим:

    • удары камней, птиц, крупных насекомых о бампер;
    • неаккуратные маневры, ставшие причиной наезда на препятствия;
    • воздействие дорожной химии, солей и даже обычной грязной воды;
    • плохое качество подготовки и покраски бампера, вызывающее снижение прочности ЛКП.

    Нередко сколы появляются и при агрессивной высоконапорной мойке машины, особенно с применением абразивных шампуней и другой автокосметики.

    С какими видами сколов работаем

    На практике приходится сталкиваться со следующими типами сколов:

    • дефекты небольшой площади, затронувшие только верхний слой лака;
    • повреждения, которые уже коснулись и базовой краски, могут иметь увеличенную площадь;
    • сколы, доставшие до грунта, явно видимые при любом освещении;
    • дефекты, затронувшие и основание бампера, пластик или металл.

    В отдельную категорию можно отнести сколы на некрашеном структурном пластике, при котором повреждается сам полимер. Со всеми такими дефектами вполне успешно справляемся, используя разные технологии ремонта.

    Потребуется ли снимать бампер для удаления сколов

    Все зависит от характера полученных повреждений и предполагаемого объема работ. Незначительные сколы убираем по месту, обеспечивая защиту прилегающих поверхностей от повреждений. Таким образом выполняем полировку, локальное подкрашивание (ретуширование) за счет чего несколько сокращаем время выполнения работ и сможем вернуть вам отремонтированную машину раньше.

    Необходимость снимать бампер возникает только при полном перекрашивании и выполнении сопутствующего ремонта. Нередко сколы оказываются только видимой частью проблем, в этом случае восстанавливать бампер лучше и удобней после демонтажа. Это позволяет обеспечить качественную пайку повреждений, подготовку и покраску.

    Как убрать незначительные сколы по лаку

    Практика показала, что защитная полировка, применяемая для маскировки небольших царапин, к сколам мало применима. Из-за увеличенной площади повреждений такого характера даже самые устойчивые составы быстро вымываются со сколов. Да, можно закрыть такой дефект на время, только для того, чтобы уберечь основное покрытие от разрушения до посещения сервиса. Но такая защита в лучшем случае прослужит несколько недель.

    При наличии неглубоких сколов, которые повредили лак не более чем на половину слоя, поможет абразивная полировка, при которой убирается часть лака на всю глубину дефекта. Работы выполняем при помощи полировальной машинки с кругами различной жесткости. Основной поврежденный слой убираем при помощи пасты или геля с высокой степенью абразивности. Такие составы работают по принципу наждачной бумаги, но позволяют получить желаемый эффект быстрей, причем без повреждения прилегающих поверхностей.

    После выравнивания покрытия остается только убрать оставшуюся после абразива риску, для чего используем набор паст, с постепенным уменьшением зернистости. В результате удается получить слой лака, который по внешнему виду ничем не отличается от заводского покрытия. А последующая защитная полировка позволит несколько улучшить устойчивость бампера к ударным нагрузкам и воздействию других агрессивных факторов.

    Борьба со сколами, затронувшими базу

    При таких сколах покрытие уже значительно изменяет свой внешний вид, особо видны они на ЛКП типа «металлик», «перламутр», так как именно лак дает определенный визуальный эффект. Полировка в таких случаях не позволяет восстановить изначальный внешний вид, приходится прибегать к более серьезным ремонтным работам.

    В большинстве случаев схема восстановления ЛКП выглядит следующим образом:

    • поверхность бампера в зоне повреждения тщательно моем и обезжириваем, на сколах не должно остаться никаких солей, органики и других минеральных включений;
    • сошлифовываем рваные края скола, убирая разрушенную часть лака, базы, которая не позволит избавиться от четко видимого перехода при локальном подкрашивании;
    • после повторного обезжиривания восстанавливаем слой базовой краски, которую при небольшой площади наносим точечно, а при увеличенных размерах красим аэрографом;
    • при нанесении базы учитываем то, что она вполне может дать серьезную усадку, если нанести недостаточное количество, то избежать разницы по внешнему виду не удастся;
    • аналогичным образом восстанавливаем и лаковый слой, который после полного высыхания и полимеризации полируем.

    Обращаем внимание — что добиться полной ликвидации скола можно только при предельной аккуратности, любая небрежность приведет к тому, что даже подкрашенный скол останется заметным. Именно по этой причине большинство самостоятельных ремонтных работ в гаражных условиях и не приносят желаемого результата.

    В каких случаях потребуется перекраска пластикового бампера и ее особенности

    При наличии множественных или глубоких сколов, затронувших основание, лучшим вариантом ремонта станет именно перекраска, локальная или полная. При таких повреждениях на подкрашивание каждого скола отдельно уйдет гораздо больше времени, кроме того, добиться полного удаления дефектов будет сложно.

    Пластик сам по себе отличается невысокой адгезией, для него характерна плохая сцепляемость с грунтом, краской. Именно по этой причине часто приходится сталкиваться с «облезшими» бамперами. Поэтому для удаления сколов покраской потребуется более тщательная подготовка основания. Общая схема работ в этом случае следующая:

    • на поврежденных участках покрытие зачищаем до пластика, причем снимаем и его минимальный слой;
    • для улучшения сцепляемости с последующими слоями поверхность обрабатываем праймером-активатором адгезии;
    • глубокие повреждения выравниваем при помощи полиэфирной шпаклевки, предназначенной именно для пластика, применять универсальные материалы нецелесообразно;
    • шпаклевку укладываем как можно более тонким слоем, незначительные дефекты закрываем акриловым грунтом-наполнителем;
    • для покраски бамперов применяем специальные типы лакокрасочных материалов или разбавляем стандартные автоэмали пластификаторами.

    Чтобы получить более прочное и устойчивое к ударам покрытие, используем лак с высоким содержанием сухого остатка, он отличается повышенной жесткостью. Сама технология покраски вполне стандартна.

    Удаление сколов на металлических бамперах

    Основная проблема сколов на металлических бамперах — опасность появления ржавчины, поэтому с такими повреждениями необходимо разбираться как можно быстрей. В зависимости от глубины сколов применяем те же технологии ремонта — полировка, подкрашивание, перекраска. Причем при наличии очагов коррозии лучше именно перекрашивать.

    Убрать ржавчину можно путем механической зачистки, но это неизбежно приводит к увеличению ремонтной зоны. Поэтому более предпочтителен вариант с обработкой преобразователем ржавчины, который обеспечивает хороший результат. При этом тщательно защищаем прилегающие поверхности, чтобы предотвратить разрушение, а после обработки тщательно нейтрализуем преобразователь.

    Сложнее всего работать с хромированными бамперами. При плохом качестве защитного покрытия сколы становятся причиной активного появления ржавчины на больших участках. К сожалению, полировка в таких случаях не приносит желаемого результата, приходится перекрашивать полностью. Можно обратиться и в специализированные компании, занимающиеся электрохимическим хромированием, но стоимость такого ремонта будет высокой.

    Способы вернуть внешний вид бамперу из структурного пластика

    На бамперах из такого материала сколы не представляют особой опасности, так как отсутствует лакокрасочное покрытие. В большинстве случаев на такие повреждения мало кто обращает внимание. Это связано еще с тем, что ремонт структурного пластика трудоемок.

    Обычные реставраторы пластика могут дать эффект только при минимальной площади сколов. Не дает результат и термическая обработка поверхности. Подплавленный пластик не может затянуть большие повреждения. Оптимальный выход из положения — покраска структурными лакокрасочными материалами. Сейчас они имеют довольно высокое качество, поэтому после перекраски бампер практически не отличается по внешнему виду от заводского.

    Если возникла необходимость убрать сколы на бамперах из разных материалов с различными типами покрытия, просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Определим удобное для вас и нас время посещения сервиса.

    Как отремонтировать царапины и сколы на бампере — K-News

    Автолюбители делятся на несколько типов: не беспокоящиеся о внешнем виде автомобиля, воспринимающие даже самую маленькую царапинку близко к сердцу, и желающие содержать автомобиль в первозданном виде, но у них не хватает денежных средств. Поэтому, данная статья поможет узнать, как сэкономить деньги на ремонте бампера от сколов и царапин, не обращаясь к мастерам кузовного ремонта, и как выполнить все действия своими руками, сохранив качество работы. Советы дает Carsweek.ru.

    Стоит отметить, что данная статья будет полезна также тем, кто собрался продавать автомобиль, ведь даже минимальная предпродажная подготовка может поднять конечную стоимость или уменьшить желание покупателя активно торговаться.

     Современные бампера

    Уже давно прошли времена, когда автомобили комплектовались тяжелыми металлическими с хромовым покрытием бамперами. Практически все современные автомобили оснащаются пластиковыми бамперами, изготовленными из высокопрочного ABS пластика. Однако даже использование пластичных материалов не обеспечивает надежной защитой от возможных царапин, сколов, трещин и вмятин.

    На Фото: Результат выполненной работы после покраски

     

    При этом небольшие повреждения можно исправить самостоятельно, тем более что на данный момент, в магазинах продаются специальные наборы для ремонта пластиковых бамперов, а современные технологии помогут подобрать точный оттенок лакокрасочного покрытия.

    Однако домашнему ремонту подлежат только небольшие повреждения. С более серьезными проблемами: большие трещины, сильные вмятины с деформированными линиями или появившимися лишними отверстиями придется обращаться в специализированные мастерские по ремонту бамперов. При еще больших повреждениях придется проводить полную замену бампера.

    Как исправить царапины на бампере

    Прежде всего, придется тщательно зашкурить бампер в месте царапины крупной наждачной бумагой. Однако стоит учитывать, что работу необходимо проводить аккуратно, что бы не образовалась яма, которую придется шпаклевать. Зашкуривать необходимо до чистого пластика.

    Далее нужно нанести специальный праймер для пластиковых изделий. Он наносится в два слоя с перерывом в 30 минут для полного высыхания.

    После праймера необходимо зашкурить еще раз обработанной место, однако на этот раз нужно использовать наждачную бумагу с мелким зерном. После обработки необходимо тщательно вымыть и высушить обработанную поверхность.

    На Фото: Процесс шпаклевки пластикового бампера

     

    В данном случае, поверхность уже полностью готова к покраске, праймер для пластика в данном случае выполняет роль качественной грунтовки, по которой уже можно наносить основной слой. Краска наносится в 3-4 этапа тонким слоем с перерывом не менее получаса для высыхания. Запомните, что баллончик с краской или распылитель необходимо держать на расстоянии в 15-20 см от поверхности — это делается для равномерного нанесения и избежания образования подтеков.

    После высыхания последнего слоя краски можно нанести автомобильный лак в 2 слоя с таким же интервалом. После чего желательно дать бамперу высохнуть в течение суток. Далее в зависимости от результата проводится финишная полировка лакокрасочного покрытия, или предварительная шлифовка мелкозернистой наждачной бумагой «нулевкой», затем полируется.

    Как убрать небольшие сколы, вмятины или трещины на бампере

    Для того, что бы избавиться от вмятины, может помочь обычный строительный фен. Для этого потребуется нагреть поврежденное место и пространство вокруг него, и приложив немного усилий, пластик должен принять первоначальный вид. Однако следует быть осторожным, перегрев пластиковый бампер есть риск его испортить навсегда без возможности восстановления.

    На Фото: Результат устранения большой вмятины на бампере

     

    Ремонт трещин более трудоемкий и потребует некоторых навыков. Для большего удобства, желательно демонтировать его с автомобиля и заняться ремонтом на удобном столе или верстаке. Для того, что бы заварить трещину на бампере, потребуется небольшой кусок такого же пластика (не по цвету, а по материалу — ABS, ПВХ или другой), и строительный фен, или в крайнем случае мощный электрический паяльник. Газовый паяльник или горелку использовать не рекомендуется.

    Если подобный пластик найти не удалось, можно срезать небольшую полоску с самого бампера внизу, где повреждения не будут видны. Достаточно полосы шириной 5-10 мм. Также потребуется специальная насадка на фен, которую легко сделать самостоятельно из любого куска жести, с выходным диаметром около 5 мм.

    На Фото: Процесс сварки трещины бампера при помощи фена и дополнительного пластика

     

    Для сварки трещины или вклейки отвалившегося кусочка необходимо углубить место трещины в форме воронки — это позволит двум деталям более качественно склеиться. Далее разогреваем феном поврежденное место, предварительно подставив наш кусочек пластика, и добиваемся того, что бы бампер был сильно нагрет, но не деформировался, а кусочек начал плавиться и заполнять нашу воронку.

    После того, как закончили работу, необходимо проделать то же самое с обратной стороны. Для лучшего результата можно вплавить в бампер скобы с углублением с наружной стороны, или металлическую сетку с внутренней. Это позволит избежать повторного появления трещины в случае некачественной сварки.

    На Фото: показан пример армирования трещины после сварки при помощи металлической сетки

     

    После проделанной работы необходимо зашкурить внешнюю часть бампера, что бы убрать все лишние выступающие части и зашпаклевать полиэфирной шпаклевкой, и довести поверхность до гладкого состояния при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Далее следует обычная процедура покраски с применением грунта для пластика.

    Вывод

    Как вы могли заметить, ремонт бампера может занять некоторое время, однако восстановить повреждения в домашних условиях — вполне возможно. Поэтому, кто хочет сэкономить семейный бюджет, или кому нравиться все делать своими руками, то может воспользоваться нашими советами.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Ремонт бампера своими руками: как заделать царапины и сколы

    Зачем ремонтировать бампер, если это не мешает езде? По нескольким причинам и немаловажное значение имеет внешний вид автомобиля. Если вы решите продать свою машину, то неопрятный вид бампера может не только понизить цену машины, но и рассказать потенциальному покупателю о вашей манере езды и отношению к своему авто. В данной статье мы дадим советы как произвести ремонт бампера автомобиля своими руками.

    Современные автомобили в подавляющем большинстве оборудованы пластиковыми бамперами. Сделано это для облегчения веса автомобиля и для быстрой замены поврежденного бампера на новый. Некоторые поврежденные пластиковыми бамперы можно отремонтировать. Последние разработки специальных материалов позволяют отремонтировать даже небольшие пробоины в бампере без применения техники плавления.

    Мелкие царапины, вмятины, дырки можно заделать самостоятельно, предварительно купив специальный набор для ремонта бампера. Более серьезные повреждения лучше всего сделать качественно в авторемонтной мастерской. Однако, бамперы с многочисленными трещинами, большими дырами и сильно искаженной формой следует заменить на новый.

    Как заделать царапины на бампере автомобиля своими руками

    1. Зашкурьте царапины на бампере грубой наждачной бумагой. Но только не перестарайтесь. Пластмасса мягче, чем металл. Если шкурить усердно, то в месте обработки может образоваться небольшое углубление. Шкурить нужно осторожно, пока поверхность не станет гладкой.

    2. Зашкуренное место нужно сбрызнуть праймером спреем. Нанесите 2 тонких слоя. Дайте каждому слою по 30 минут, чтобы высохнуть.

    3. Зашкурьте покрашенное место мелкозернистой наждачной бумагой. Затем протрите влажной тряпочкой, чтобы убрать пыль и жир. 

    4. Далее следует нанести 3-4 тонких слоя автомобильной краски подходящего цвета. Каждый слой должен сохнуть не менее 30 минут. Баллончик с краской нужно держать на расстоянии 15-20 см от поверхности. 

    5. В завершение нанесите 2 слоя прозрачной краски. Прежде, чем садиться за руль автомобиля, дайте краске высохнуть 24 часа.

    Как заделать небольшие сколы, вмятины, трещины на бампере.

    1. Прежде всего, нужно купить жидкий пластик, соответствующий вашему типу пластмассы на бампере. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом.

    2. Снять бампер. Это может быть не так просто. Внимательно почитайте инструкцию к своему автомобилю.

    3. Очистите поврежденную поверхность специальным средством по уходу за пластиком. Не забудьте про края пробоины. 

    4. Потрите поврежденное место наждачной бумагой. С помощью дрели и диска сделайте V-образный желобок.

    5. Наклейте маскирующую ленту (лучше взять самоклеящуюся стекловолокнистую ленту) на лицевую поверхность бампера. На картоне перемешайте клеящую массу и загуститель. Нанесите полученную массу на маскирующую ленту. Это делается для выравнивания поверхности бампера.

    6. Далее маскирующая лента убирается, а поверхность снова очищается и зашкуривается. На это место наносится жидкий пластик. 

    7. После того как пластик застыл, нужно отшлифовать поверхность.

    8. Окончательный этап — это покраска бампера автомобиля. 


    как заделать царапины и сколы


    На сегодняшний день можно восстановить любую трещину на бампере без особых финансовых затрат, в результате отпадет необходимости покупать новую деталь.

    Бамперы на современных автомобилях состоят из пластика, что облегчает вес бампера и дает возможность легко его заменить при повреждении. Любые небольшие трещины или вмятины можно сделать незаметными при помощи специальных средств. Если же трещины более серьезные, лучше обратиться в автомастерскую. Но если бампер треснул пополам или на нем образовалась дыра размером больше ладони, лучше купить новый.

    Как замаскировать мелкие потертости и царапины на бампере

    Для этого вам понадобятся следующие предметы:

    — наждачная бумага с разным напылением;
    — праймер для пластмассы;
    — баллончик краски для автомобиля;
    — лак для автомобильной краски.

    Работы по ремонту бампера проводятся в такой последовательности:

    1. При помощи наждачной бумаги следует зашкурить проблемный участок. Для этого вам нужно купить несколько видов наждачной бумаги с разным напылением. Начиная от самой жесткой, плавно переходим к самой мягкой, пока поверхность не станет ровной и блестящей.
    2. Зашкуренный участок следует сбрызнуть праймером, предназначенным для пластмассы. Достаточно двух слоев. После нанесения первого слоя необходимо подождать полчаса, затем можно наносить следующий.
    3. Место, которое обработано праймером, необходимо еще раз прошкурить наждачной бумагой с очень мелким напылением. Протрите участок обычной салфеткой, чтобы убрать остатки пыли.
    4. После обработки царапины необходимо ее покрасить. Наносить краску нужно очень тонкими слоями. Держать баллончик нужно на расстоянии не менее 15 см.
    5. После того как высохнет краска, на нее наносится 1-2 слоя лака. Сохнуть покрашенному бамперу необходимо один день.

    Как сделать незаметными вмятины или трещины на автомобильном бампере

    Для подобного рода работ вам понадобятся:

    — жидкий пластик;
    — наждачная бумага;
    — средство для ухода за пластиком;
    — лента из стекловолокна;
    — шпаклевка, загуститель;
    — дрель;
    — автомобильная краска, лак.

    Последовательность работ:

    1. Открутите бампер от автомобиля.
    2. Средством, предназначенным для ухода за пластиком, очистите участок, который необходимо заделать.
    3. Обработайте участок шкуркой и сделайте желобок при помощи дрели — он должен быть V-образным.
    4. На поверхность бампера приклейте ленту из стекловолокна, на нее нанесите массу из шпаклевки и загустителя.
    5. Очистите поверхности и пройдитесь по ней наждачной бумагой. Нанесите жидкий пластик на хорошо ошкуренный участок и подождите, пока пластик остынет.
    6. Отшлифуйте поверхность еще раз и покройте ее тонкими слоями краски. Подождите полчаса и нанесите лак.

    Штрафстоянка за скол на бампере — очередные вбросы и смута или стоит бояться? | Мастерская интроверта

    Сегодня коротенечко. Друг пишет, в панике — «Как так, за скол теперь будет штрафстоянка!?». Спрашиваю — откуда он это взял. Присылает ссылку на очень авторитетный источник (нет).

    Все новостные порталы отсылают в первоисточник на этот сайт и ещё на пару, но везде одинаковый текст и время, так что — кто первый, я не знаю. Но можно ли ему верить? Тут нам предлагают перейти по ссылке к подкасту, ну перейдём, что ж.

    Ок, поправки, но никаких ссылок. К какой части и статье закона? Что это за постановление? Почему об этом ни слова в официальных источниках? Не известно. Почему статья написана в таком истерично-публицистическом стиле? Где цифры, ссылки, факты? Только нагнетание и подкаст.

    А кому же принадлежит данный интернет-журнал? Ищем… Находим — это же МК! Ну да, ну да… Очень авторитетный источник последних домыслов, сплетен и желтухи. Думаю, этого будет достаточно, чтоб описать позицию данного издания.

    Ну и новости соответствующие — убийственная хурма, война с Украиной, пенсионный возраст и Цискаридзе.

    При этом я честно прошерстила все топовые сайты для автомобилистов, а так же сайт ГИБДД и Российской Газеты (для тех, кто не в курсе — они публикуют документы, законопроекты вступившие в силу, изменения и т.п., так как являются официальной газетой Правительства РФ). Зато есть реальные, а не мнимые законы, которые начнут действовать с 1 марта. В том числе, кстати, скорректировано содержимое аптечки, а ещё наконец введут запрет на эксплуатацию ТС на резине не по сезону. Многие с удивлением узнают, что нужно переобуваться (ну судя по количеству авто на шиповке в летние месяцы). И ни слова о штрафстоянке за скол.

    Ковырнулась ещё глубже. Ну дыма без огня же не бывает. Понятно, что даже раздувальщики скандалов должны были откуда-то это взять. Зашла на ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, поковырялась там и нашла таки постановление, которое так взволновало моего друга.

    А что же имеется в виду на самом деле? Вот часть текста этого нормативно-правового акта:

    9.19. Допущены деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов транспортных средств категорий M и N , при которых радиус кривизны выступающих наружу частей бампера (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов) более 5 мм.

    Что же мы имеем? Если ты вхреначился в столб или в зад другой машины и металлические части бампера изогнулись и торчат, будь добр — исправь эту неполадку. Тоже касается и штатной системы навигации и связи.

    Зачем раздувать из мухи слона?

    Кому выгодна шумиха и настраивание гражданского населения против органов власти? Почему эту тему не подняли раньше товарищи журналисты из МК и иже с ними? Ведь сайт есть, заходи — обсуждай. Кстати, если верить сайту, то проект ещё в обработке. По ссылке он первый самый будет.

    То есть проект где-то там висит, ещё не принят, даже в Правительстве не рассмотрен, но надо поднять шумиху. Взбаламутить автомобилистов… Вброс хороший, ничего не скажешь. Зачем это надо на кануне очередных судов над «тем кого нельзя называть» (дабы не вызвать неконтролируемый срач в комментариях) — думайте сами. Но одно ясно точно — за сколы на бампере машину на штрафстоянку не заберут.

    Быстрое удаление сколов на бампере, дисках и лобовом стекле

    Устранение дефектов автостекла

    Заделка, сколов на лобовом стекле должна проводиться в обязательном порядке, потому как даже небольшой дефект может привести к разрастанию трещины. Автостекла сколы ремонт обязательно необходимо производить как можно ранее, что бы потом не пришлось менять стекла.

    При появлении трещины ее можно заделать такими способами:

    1. Дефект можно заклеить пленкой. Многих заинтересует сколько стоит заклеить скол на лобовом стекле, это не так дорого стоит. Но прибегать к такому способу имеет смысл при наличии мелких сколов на лобовом стекле.
    2. Применение специального клея, который заполняет трещину. Такой способ подойдет для более глубоких трещин. Важно учитывать, что-то сколько стоит заклеить скол на лобовом стекле таким способом обойдётся гораздо дороже.

    Цена за ремонт сколов может достигать существенной стоимости и иногда производить такой ремонт нет возможности. Можно осуществить ремонт сколов на лобовом стекле в юзао путем сверления трещины. Этот способ позволит оттянуть ремонт на некоторое время и не позволить трещине разрастаться до более значительных размеров.

    Стоит учитывать стоимость работ и возможность проведения их самостоятельно. Сколько стоит заклеить скол на лобовом стекле точно сказать не получиться, но стоимость лобового стекла всегда будет выше, чем других стекол. Ремонт сколов на автостеклах дверей машины обойдётся значительно дешевле, поскольку они страдают меньше всего от таких проблем.

    Мелкие сколы на лобовом стекле будет проще заклеить виниловой пленкой, это значительно дешевле, чем применение клея. Следует учесть этот момент при обращении за ремонтом сколов на лобовом стекле в юзао. Ремонт сколов автостекла дешевле делать самостоятельно, но при соответствующей практике. В противном случае эту работу стоить доверить профессионалам и обратиться за ремонтом сколов на лобовом стекле в юзао.

    Устранение сколов кузова

    Появление дефектов на кузове автомобиля серьезно играет на его внешнем виде и может существенно уменьшать стоимость авто. Методы устранения дефектов, такие же, как и методы устранения сколов на бампере. То есть, цена ремонта сколов будет зависеть от выбранного способа:

    1. Применение полировки существенно сэкономит бюджет и позволить провести процедуру самостоятельно. Например, мелкие сколы на заднем крыле рено дастер лучше проводить с помощью этой процедуры.
    2. Закраска сколов предполагается при наличии серьезных повреждений. Если размеры сколов на заднем крыле рено дастер достигают серьезных размеров и имеют приличную глубину, то необходимо проводить работы по ошкуриванию поверхности, шпаклёваною и окраске деталей кузова.

    Покраска, сколов цена всегда будет дороже, чем простая полировка, потому что эта работа требует применения специальных инструментов и тщательного подбора цвета краски. Также, цена на покраску сколов будет зависеть от объёма работ. Множество сколов на заднем крыле рено дастер обрабатываются сразу, но и стоимость работы будет выше, чем обработка точечного дефекта.

    Сколы на литых дисках

    Многие автолюбители выбирают для своих машин шины на литых дисках. У этих дисков есть значительные преимущества по весу, а также на эстетические свойства. Но в процессе эксплуатации может возникнуть необходимость в ремонте сколов литых дисков. Следует понимать, что полный ремонт таких дисков невозможен. Восстановить такие диски можно либо закраской сколов краской, близкой по цвету к диску, либо путем сварки. Однако, сварочный метод предполагает, нагрев места дефекта. В виду этого ремонт сколов литых дисков становиться бесполезной процедурой. Это происходит из-за того, что диск вследствие нагрева меняет свои первоначальные данные по нагрузке и потом не может осуществлять свои прямые функции.

    Проще осуществить ремонт сколов литых дисков путем покраски места дефекта. В этом случае нагрузочные показатели не изменяются, но эстетический внешний вид все равно будет нести некоторые изменения.

    Проводить ремонт сколов нужно как можно раньше, пока мелкие трещинки не превратятся в серьезные сколы. Перед организацией работ по ремонту дефектов следует определиться с возможностью самостоятельного ремонта. Иногда лучше обратиться в специальные мастерские, чем увеличить площадь поражения неумелыми действиями. Кроме того, если дефект образовался вместо с вмятиной, то лучше не рисковать и доверить выправление и ремонт скола профессионалам для более качественной обработки автомобиля.

    Как восстановить повреждение бампера автомобиля краской для ретуши

    Не позволяйте испорченной краске бампера испортить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля

    Проблема с краской бампера заключается в том, что именно области вашего автомобиля, скорее всего, испытают бремя повреждения лакокрасочного покрытия. Также высока вероятность того, что сразу после того, как вы начнете работу, на ней снова появятся потертости или сколы. Однако гордиться внешним видом автомобиля — значит следить за тем, чтобы каждая область лакокрасочного покрытия выглядела наилучшим образом, включая бампер.Ремонт краски на бампере может быть непрекращающейся битвой, но усилия определенно того стоят.

    Почему краска на бампере вашего автомобиля требует ремонта чаще, чем на других участках?

    Если есть какая-то часть вашего автомобиля, которую, вероятно, нужно перекрасить или подкрасить, то это бампер. Вот причины, почему:

    • Бампер — это часть вашего автомобиля, ближайшая к дороге. Это означает, что он, скорее всего, станет непосредственной жертвой любого столкновения, серьезного или незначительного, в которое вы попадете.

    • Даже если вы самый осторожный водитель в мире, краска на бампере через некоторое время изнашивается, поскольку собирает всю грязь и мусор с дороги.

    • Набор для подкраски автомобильной краски Chipex — спаситель по многим причинам. Основная причина в том, что он отлично работает во всех областях вашего автомобиля. Это означает, что вы можете использовать свой комплект для ремонта краски, чтобы исправить повреждение краски бампера.

    Вот почему использование комплекта Chipex для ремонта повреждений лакокрасочного покрытия бампера — такая блестящая идея

    Вам больше никогда не придется полагаться на третью сторону и будьте уверены, что ваше время и деньги не будут потрачены впустую в больших количествах.Это позволит вам приступить к перекраске всякий раз, когда вы заметите какие-либо повреждения, поэтому вы можете выбрать, когда вы хотите это сделать.

    Если вы относитесь к тому типу людей, которые хотят, чтобы каждая часть их автомобиля (включая бампер) всегда была в отличном состоянии, то ремонт у профессионала будет чрезвычайно дорогостоящим. Возможность ремонта повреждений лакокрасочного покрытия в собственном доме сокращает эти расходы.

    Мы должны быть честными: если вы хотите подкрасить краску бампера вашего автомобиля всякий раз, когда вы замечаете какое-либо повреждение, вы, возможно, обнаружите, что это еженедельная задача! Красота набора, который позволяет вам подкрасить краску бампера в домашних условиях, заключается в том, что вы можете делать это так часто, как захотите.

    Нет ничего постыдного в том, чтобы каждая поверхность вашего автомобиля выглядела настолько хорошо, насколько это возможно, даже если в некоторых местах потребуется немного больше ухода. Следуйте нашему пошаговому руководству о том, как именно использовать наши наборы Chipex, чтобы ваш лакокрасочный ремонт выглядел идеально. Кроме того, убедитесь, что вы получили правильный комплект, найдя ремонтную краску на 100% подходящего цвета.

    Стоимость подкраски автомобильного бампера и зачем использовать краску Chipex

    Если вы пойдете в гараж, чтобы профессионально отремонтировать бампер, вы можете посмотреть на счет от 150 до 300 фунтов стерлингов и выше, в зависимости от степени повреждения, марки и модели автомобиля.

    Наборы для ремонта краски Chipex очень рентабельны, их цена составляет всего 34,95 фунтов стерлингов (12 чипов), 37,95 фунтов стерлингов (24 чипа) и 39,95 фунтов стерлингов (сильно поврежденные). Эти комплекты можно использовать для восстановления каменных сколов и царапин снова и снова, для любого будущего ремонта, что означает, что вы получаете отличное соотношение цены и качества.

    Комплекты Chipex также использовались для ремонта огромного количества редких и экзотических автомобилей, таких как Aston Martin DB4 1960 года, Aston Martin DB5 1963 года, Audi R8 V10 и Ferrari 575M «Nero Daytona Black».Как официальный поставщик Morgan Motor Company, комплекты Chipex пользуются большим уважением и позволяют достичь результатов, сопоставимых с результатами, полученными в автомастерской.

    Подбор краски Chipex также на 100% гарантирован, так как Chipex использует код краски вашего автомобиля, чтобы получить точное соответствие цвета. Это означает, что больше не будет уродливого, очевидного ремонта.

    Как нанести краску Chipex для ретуширования автомобильных бамперов

    Использование набора Chipex для ремонта сколов краски и царапин на бампере — простой процесс, который можно выполнить в домашних условиях за короткое время.

    Следуйте нашему пошаговому руководству по нанесению краски Chipex для ретуширования автомобильных бамперов.

    1. Тщательно очистите сколы лакокрасочного камня и прилегающую территорию. Убедитесь, что вы удалили герметик, воск или полироль со сколов.

    2. Наденьте перчатки, входящие в комплект.

    3. Хорошо встряхните баллон с краской и затем с помощью прилагаемой кисточки для нанесения краски Chipex нанесите краску на сколы. Если на вашем автомобиле есть много мелких сколов краски в одном месте (дорожная сыпь), нанесите краску на кончик пальца в перчатке и равномерно нанесите его по всей поверхности.

    4. Когда краска высохнет на ощупь, что может занять от 40 секунд до 5 минут в зависимости от температуры и количества нанесенной краски, нанесите раствор для смешивания на бумажную ткань и протрите окрашенную область.

    5. Наконец, возьмите финишный полироль, нанесите небольшое количество на мягкую ткань из микроволокна и аккуратно протрите окрашенные участки. Дайте ему высохнуть и помутнеть, затем удалите дымку чистой частью ткани.

    Покраска бампера до и после

    Краска для ретуши бампера Chipex уже после нанесения всего одного слоя дает фантастические результаты.Когда краска высохнет и осядет, она выглядит бесшовной и искусно выполненной благодаря точному совпадению цвета краски и уникальной смеси красок.

    Взгляните на фотографии реальных покупателей до и после окраски бампера, чтобы увидеть невероятные результаты.

    Узнайте больше о краске Chipex для ретуши и узнайте, почему это лучший вариант на рынке для борьбы с дорожной сыпью

    Как избавиться от ржавчины и сколов краски на бампере

    Наконец, вы нашли лучший из сверхмощных бамперов для своего дорожного напарника, который защищает вас от несчастных случаев и позволяет без проблем проехать долгое путешествие.Вы гордитесь своим выбором и заботитесь о своем бампере, как о члене семьи, и вдруг замечаете, что его состояние не соответствует обычным высочайшим стандартам. Там вы обнаружите ржавчину или потрескавшуюся краску и сразу поймете, что с ней нужно действовать, чтобы не стало хуже и вы можете вернуть свой бампер Dodge Ram в высокое качество. Ниже вы найдете несколько советов и приемов, которые помогут вам избавиться от ржавых бамперов и потрескавшейся краски быстрее, чем вы даже можете подумать о замене бампера на новый.

    Как удалить ржавчину и перекрасить бамперы

    Спасите свой любимый автомобиль от вторжения ржавчины с помощью нескольких простых приемов, которые помогут вам вернуть его внешний вид в наилучший вид. Никогда не поздно удалить это нежелательное покрытие. Все, что вам нужно сделать для начала, — это определить тип ржавчины, с которой вы имеете дело, и найти подходящие инструменты для ее устранения.

    • Поверхностная ржавчина .Этот тип влияет только на верхний слой вашего бампера, а это означает, что если вы обработаете его на начальной стадии скола, у вас есть отличные шансы полностью удалить его. Вы также можете предотвратить это, используя автомобильную краску, чтобы регулярно закрашивать любые царапины, как только они появляются.

    • Окалина ржавчины . Если вы не решите проблемы с ржавчиной немедленно, процесс коррозии в конечном итоге достигнет металла и потенциально повредит его. Эта химическая реакция часто происходит из-за дорожных солей, которые помогают ускорить процесс коррозии.Эта ржавчина ставит под угрозу целостность бампера.

    Теперь, когда у вас есть лучшее представление о том, с каким типом ржавчины вы столкнулись, вы можете взять инструменты, которые помогут вам исправить это. Вам понадобятся:

    Уайт-спирит, средство для снятия краски, тряпки без ворса, грунтовка, аэрозольная краска, подходящая для вашего автомобиля, наждачная бумага, пластиковый наполнитель для кузова, защитные резиновые перчатки и респиратор.

    1. Начните со снятия бампера с автомобиля, чтобы вы могли сосредоточиться на работе в одиночку.
    2. Удалите старую ржавую краску с помощью средства для снятия краски. Вы можете использовать пластиковый скребок, чтобы удалить стойкую краску, которая не соскользнет.
    3. Для любых царапин используйте пластиковый наполнитель для корпуса, чтобы заполнить их. Следуйте инструкциям и смешайте смолу и отвердитель правильным образом, затем нанесите и дайте высохнуть. После этого можно обработать наждачной бумагой.
    4. Протрите бампер уайт-спиритом безворсовой тряпкой. Убедитесь, что вы проделали это полностью, чтобы краска могла хорошо прилипнуть к поверхности.
    5. Нанесите слой грунтовки и дайте ему высохнуть в течение нескольких минут, затем нанесите еще 3 или 4 слоя. Когда все высохнет, отшлифуйте бампер водой и наждачной бумагой. Затем протрите его уайт-спиритом.
    6. Начните распылять краску по вашему выбору на бампер. Дайте ему высохнуть в течение нескольких минут, а затем нанесите еще несколько слоев краски. Чем светлее цвет, тем больше слоев нужно распылить. Как только краска высохнет, вы можете отшлифовать бампер водой и наждачной бумагой, а затем снова нанести бампер на свой грузовик.

    Как бороться с сколами краски на бампере

    На вашем грузовике вы можете найти точное количество использованного цвета краски, что позволит вам легко приобрести нужный оттенок, чтобы исправить любые сколы краски . Чтобы нанести его, вам понадобится автомобильный лак и немного режущего крема вместе с вышеупомянутой краской.

    В зависимости от качества работы, которую вы хотите выполнить, вы можете использовать кисть, входящую в любой набор для нанесения царапин, или купить набор для аэрозольной краски.Если ваш грузовик за свою жизнь повидал столько всего, что вернуть его в идеальную форму даже невозможно, то с этой задачей справится только щетка. Хотя, если это новый бутон, о котором вы все еще хотите заботиться, вы можете вложить средства в набор для распыления и сделать его работу более профессиональной.

    1. Если царапина, над которой вы работаете, представляет собой ржавчину, заранее удалите ее наждачной бумагой.
    2. Нанесите на него слой грунтовки и подождите час или два, пока он высохнет.
    3. Затем вы можете использовать кисть на маленькой бутылке с краской, чтобы аккуратно нанести ее на царапину.
    4. В качестве дополнения к работе вы можете использовать режущий крем, который часто входит в набор для окраски царапин, чтобы сделать его более гладким. Затем закрасьте его еще раз столько раз, сколько вы думаете, что это может понадобиться, чтобы лучше всего покрыть это место.
    5. Завершите работу автомобильным прозрачным слоем, чтобы он сиял, как остальная краска на вашем автомобиле.

    Бамперы лучшего качества для вашего автомобиля

    Хотя ржавчина и сколы краски — это проблемы, с которыми могут столкнуться даже бамперы самого высокого качества, лучший способ регулярно решать эти проблемы — приобретать высококачественный бампер, который долгое время будет как новенький.

    Бамперы Iron Cross — лучший помощник для всех водителей, проводящих долгие часы в дороге, защищая вас от всех видов аварий. Вы получаете все, что может предложить передний бампер на вторичном рынке, включая глянцевое порошковое покрытие, которое гарантирует, что вам придется иметь дело с ржавчиной только после многих лет использования бампера на вашем грузовике.

    Бамперы Ranch Hand известны своей долговечностью, благодаря порошковому покрытию, которое избавит вас от ржавчины на долгие годы.Кроме того, материал делает его слишком прочным, чтобы его можно было легко повредить дорожными солями.

    В то время как бамперы Fab Fours имеют двухступенчатое матовое черное порошковое покрытие, которое придает ему убийственный вид и затрудняет скалывание краски. На них приятно смотреть, и они требуют минимальных усилий по уходу.

    Передние бамперы Silverado предлагают такое же стойкое порошковое покрытие, стильный дизайн и уровень защиты, который может защитить вас от всего, что вы можете встретить на дороге.

    Еще два, которые нельзя пропустить, — это бамперы Hammerhead и ICI. Оба с высококачественным покрытием, которое позволит вам ездить по дороге в течение многих лет, прежде чем вам даже придется искать ржавчину и сколы краски.

    Вы можете купить любой из этих сверхмощных бамперов на сайте BumperOnly.com, где собраны все высококачественные бамперы, которые защищают от ржавчины и позволяют спокойно наслаждаться дорогой. Хотя, если вам когда-либо придется вернуть своему любимому дорожному спутнику его славу, просто следуйте приведенным выше уловкам, чтобы легко удалить любую ржавчину и отсортировать любую сколотую краску.

    Как отремонтировать хромированный бампер со сколами [3 ​​способа]

    Итак, вы поцарапали хромированный бампер, поцарапали его или обнаружили некрасивую ржавчину. Гравий, мелкие камни, соль и другой мусор делают хром довольно легко ржавым и проявляют признаки износа, если он не защищен. Хорошая новость заключается в том, что есть несколько способов скрыть эти неприглядные недостатки без полного повторного хромирования или замены бампера.

    В этом блоге я расскажу о 3 простых способах заделки (или ремонта) сколотого хрома на бампере.Тот же процесс обычно применяется и к другим поверхностям, таким как диски. Имейте в виду, что это просто предложения, и вы можете действовать на свой страх и риск при попытках ремонта своими руками.

    Скрытие мелких сколов в Chrome

    Предполагая, что у вас есть очень маленькие сколы и небольшая поверхность, подготовка с помощью средства для удаления ржавчины или полироли может быть самым простым и наиболее эффективным способом восстановить общий вид. Особенно если у вас очень незначительная ржавчина, обычно лучше попробовать полироль, прежде чем пробовать какие-либо другие продвинутые методы.Очевидно, он не заменит хром, но может удалить ржавчину и оживить ваш бампер, если ржавчина является вашей главной заботой.

    Процесс окраски хрома довольно обширен, так как вам потребуется очистить, обезжирить, нанести грунтовку, а также нанести хромовый спрей, как указано в варианте 3.

    Вариант 1: Попробуйте отполировать хром со средством для удаления ржавчины

    Я нашел этот продукт Turtle Wax на Amazon, вы можете попробовать сделанный специально для этого приложения. Чтобы нанести, выполните следующие действия:

    • Шаг первый: Перед нанесением продукта убедитесь, что поверхность чистая и на ней нет мусора.
    • Шаг второй: Хорошо встряхните и нанесите небольшое количество с помощью аппликатора или мягкой ткани на пораженный участок.
    • Шаг 3 : Подождите, пока продукт высохнет и не образует дымку на поверхности
    • Шаг 4 : Протрите мягкой тканью и отполируйте до блеска

    Вариант 2: Жидкий хромированный маркер

    Если у вас все еще есть недостатки, которые вы не смогли скрыть с помощью варианта 1, вы можете попробовать нанести маркер Molotow Liquid Chrome Marker .Вы можете подобрать на Amazon пару разных размеров, и, судя по тому, что я читал, это лучшее, что вы можете использовать для маленьких ников здесь и там.

    На самом деле он используется для создания моделей автомобилей и письма, но некоторые говорят, что он лучше всего имитирует естественную отражающую поверхность хрома. Хром довольно сложно подобрать идеально, но этот продукт может быть самым близким к натуральному хрому, который вы можете получить.

    Вариант 3: хромированная аэрозольная краска

    Если у вас большая поверхность, вы можете попробовать продукт под названием Spaz Stix.Spaz Stix имеет водную основу и предназначен для радиоуправляемых машин, но хорошо работает и с небольшими чипами. С любой краской, которую вы используете, будьте осторожны перед нанесением прозрачного слоя на поверхность, так как это может фактически потускнуть поверхность. Нанесение хромовой краски — это своего рода искусство, поэтому вы можете потренироваться на ложке или другой металлической поверхности, прежде чем пытаться подкрасить одно или два пятна.

    Есть много хромовых красок, которые вы можете попробовать, например Testers (CS) Chrome Silver , которые, по мнению некоторых, также работают хорошо.Хромированные краски следует использовать только для того, чтобы скрыть недостатки, а не для полного повторного покрытия. Просто обязательно заклейте пораженный участок лентой и не распыляйте слишком много.

    Если все остальное не помогает… последнее средство

    Повторное хромирование

    Если ничего не помогает, повторное покрытие хромированного бампера, очевидно, является лучшим вариантом, но это может быть дорогостоящим в зависимости от размера бампера вашего автомобиля. По экологическим нормам сделать хромирование сверхдоступным было довольно сложно, но все еще есть магазины, которые могут это сделать.Обязательно изучите аккредитованный магазин гальваники и получите несколько предложений.

    Еще одно соображение — это качество хрома, который вы хотите покрыть повторно. Низкосортное хромирование в наши дни довольно распространено среди автопроизводителей, и повторное хромирование может не стоить того.

    За бамперы рассчитывайте заплатить около 400 долларов или больше, в зависимости от того, решите ли вы использовать двойные или тройные пластины. Тройное покрытие состоит из меди, никеля и хрома и считается лучшим. Правила EPA могут затруднить поиск магазинов, которые могут это сделать.В зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться отправить бампер по почте на хромированную пластину.

    Замена хромированных деталей

    С другой стороны, может быть проще просто полностью заменить бампер. eBay Motors славится большим выбором новых и подержанных запчастей, а раздел Amazon «Автомобильные запчасти и аксессуары» позволяет легко найти хромированные запасные части в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

    Имитация хрома с помощью ленты

    Вероятно, самый простой метод, о котором я слышал (и который лично использовал для старого зимнего битера), — это хромированная лента.Вы можете купить рулон автомобильной хромированной ленты менее чем за 10 долларов, который отлично подходит для скрытия недостатков на деталях отделки.

    Я использовал его на нескольких деталях отделки фар, где мне не хотелось перекрашивать или подправлять участок.

    Покраска хрома другим цветом

    Другой вариант, который вы можете попробовать (на свой страх и риск), — покрасить хромированный бампер в другой цвет, например, в черный матовый или другой цвет.Я бы очень посоветовал сделать это за вас в автомастерской, но если у вас есть более старая модель автомобиля, я нашел несколько руководств по ремонту. В этом видео подробно описан весь процесс изготовления бампера:

    Вы также можете обратиться к этой статье «Сделай сам», чтобы получить все, что вам нужно знать о подготовке хромированного бампера к покраске.

    Заключение

    В заключение, замена хрома обычно является одним из наиболее экономически эффективных методов, которые я нашел для небольших деталей, таких как дверные ручки или решетки (при условии, что вы можете найти детали).Многие автопроизводители вообще отказываются от хрома в пользу других материалов, чтобы избежать ржавчины или точечной коррозии, поэтому просто убедитесь, что поверхность действительно хромированная, а не полированная нержавеющая сталь.

    Защита вашего хрома

    Вода — главная причина того, почему хром ржавеет, поэтому нанесение защитного барьера, такого как хороший высококачественный воск , может помочь предотвратить появление точечной коррозии и коррозии воды. Вы можете использовать карнаубский воск, если он у вас уже есть, но хороший герметик, вероятно, является наиболее эффективным методом защиты от ржавчины.

    Классный продукт Jetseal от Chemical Guys, разработанный для аэрокосмической промышленности для предотвращения коррозии, творит чудеса. Вы можете прочитать здесь весь процесс, если хотите, чтобы ваш хром выглядел как можно дольше.

    Вы также можете ознакомиться со статьей, которую я написал о ремонте и предотвращении сколов, если ваша краска тоже страдает, особенно для грузовиков, внедорожников или более крупных транспортных средств.

    У вас есть какие-либо другие советы или предложения, которые помогли вам скрыть сколы или дефекты хрома? Оставьте комментарий ниже! Для получения дополнительных советов и руководств по DIY щелкните здесь, чтобы присоединиться к списку рассылки Carwash Country.

    Стоимость ремонта переднего бампера: что нужно знать

    Никому не нравятся неожиданные повреждения автомобиля, и иногда, независимо от того, насколько осторожно вы водите машину, время от времени вы неизбежно сталкиваетесь с некоторыми проблемами. Стоимость ремонта переднего бампера может варьироваться от 50 до 2 000 долларов в зависимости от размера нанесенного ущерба, необходимости замены деталей, поставщика услуг и других факторов.

    Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


    Расходы, связанные с повреждением переднего бампера

    От 50 до 2000 долларов — это довольно разная цифра, так какие различия связаны с этими затратами и сколько времени обычно занимает каждый ремонт?

    Легкие царапины

    Если на бампере есть несколько царапин, но краска не удалена, это очевидная царапина, которая обычно занимает от 30 до 60 минут на каждую панель.Цена обычно составляет от 50 до 200 долларов за штуку. Это лучший вариант, так как это самый дешевый и быстрый вариант.

    Средние царапины

    Если на вашем бампере есть более глубокие царапины и потертости, которые удалили часть краски, вы можете рассчитывать заплатить 200-400 долларов за два-три часа завершения. Этот процесс включает удаление краски со всего слоя, чтобы он был потерт и перекрашен. Вы заметите, что бампер не волочится и нет никаких значительных повреждений снаружи, кроме ударов по его внешнему виду.

    Глубокие царапины

    Если вы заметили, что на вашем бампере более сильные царапины, открывающие металл или пластик, это серьезное повреждение, которое может стоить 300-600 долларов, а ремонт обычно занимает от трех до пяти часов. Эти царапины незаметны и обычно связаны с вмятинами на других участках бампера.

    Вмятины

    Возможно, у вашего автомобиля есть вмятины на бампере без каких-либо или незначительных повреждений лакокрасочного покрытия.Безкрашенный ремонт — распространенный метод удаления вмятин без подкрашивания лакокрасочного покрытия. Этот процесс стоит около 150–250 долларов и обычно занимает от 1 до 2 часов. Для удаления вмятины и восстановления первоначального состояния бампера требуется специальное оборудование с подогревом. Цена отражает количество вмятин и их интенсивность.

    Трещины

    В случае аварии на вашем переднем бампере могут появиться трещины.К счастью, многие гаражи могут отремонтировать трещины или трещины в бампере, заполнив эту область пластиковым наполнителем и отшлифуя материал, пока поверхность не станет гладкой. Как только наполнитель высохнет, можно покрасить бампер в его первоначальный цвет. Поскольку заполнение трещин требует больше работы и материалов, чем вмятины и повторная окраска, вы можете рассчитывать заплатить более 300 долларов.

    Замена бампера

    Самый дорогой вариант — замена бампера. Это когда все вышеперечисленные возможности недоступны, потому что повреждение слишком велико или состояние бампера может подвергнуть опасности вас и других.Будьте готовы заплатить от 400 до 1000 долларов, хотя цена зависит от используемых материалов и от того, пострадала ли рама автомобиля.

    Использование вашей страховой компании для ремонта

    Если ваш бампер был поврежден по чьей-то вине, вы можете потребовать ремонта или замены через свою страховую компанию. Это может быть общим соображением для тех, кто не виноват, или людей, испытывающих финансовые трудности.

    Прежде чем немедленно связаться со своей страховой компанией, примите во внимание последствия этого.Будете ли вы потеряны без претензий или вам придется заплатить крупный авансовый платеж? У этого пути есть свои преимущества, такие как гарантия на ремонт и финансовая помощь.

    Если вы были виноваты, подача иска может привести к росту ваших страховых ставок в будущем. Несмотря на наличие страховки на случай столкновения, в тот момент, когда вы несете ответственность за любой ущерб или неисправность, это может сильно усложнить вам задачу. Фактически, некоторые владельцы обнаруживают, что стоимость ремонта переднего бампера обычно примерно равна их франшизе, поэтому они предпочитают оплачивать ремонт из собственного заднего кармана.Кроме того, если повреждения незначительны и отсутствуют механические проблемы, ремонт может включать добавление дополнительного материала для амортизации бампера.

    Важная информация о повреждении переднего бампера

    Возможно, вы попали в небольшое столкновение, из-за которого ваш передний бампер выглядел немного болезненным. Но каковы другие последствия повреждения переднего бампера и серьезны ли они и ?

    Самая большая проблема владельцев автомобилей с поврежденным передним бампером — это внутренние проблемы.Вмятина на бампере может привести к неестественному выравниванию вашего автомобиля, что подвергнет вас и ваших пассажиров опасности, когда вы находитесь в дороге.

    Вы можете взглянуть на бампер, и повреждения кажутся незначительными, требуются несколько дисбалансов, царапин и небольшого ухода. Но вы не можете увидеть внутренние повреждения, наблюдая за внешним видом автомобиля. Механику придется снять бампер, чтобы оценить степень повреждения.

    Наиболее опасным ударом является то, что бампер больше не может поглощать энергию — фактор, который может сделать управление автомобилем опасным.

    Ремонт или замена?

    Ремонт бампера дешевле, чем его замена, и он быстрее доставит ваш автомобиль в путь. Но прежде чем вы отправите свой автомобиль в гараж, давайте взглянем на некоторые признаки, по которым различают необходимость ремонта или замены бампера. Учтите, что эти точки являются общими, поэтому вам не следует продолжать управлять автомобилем, если вы не уверены в каких-либо катастрофических или внутренних повреждениях.

    Ремонт

    Царапины, потертости и потертости, обычно возникающие из-за случайного поворота слишком узкого места на парковочном месте, могут соскрести краску с вашего переднего бампера. Это приводит к повреждению краски, которое поддается ремонту и не требует замены. К счастью, это не слишком дорого и утомительно, так что вы можете снова отправиться в путь в кратчайшие сроки.

    Вмятины обычно встречаются при столкновении вашего автомобиля с указателем или большим предметом — но обычно не с другим транспортным средством.В зависимости от серьезности вмятины, это повреждение, скорее всего, можно исправить. Пластиковый бампер — это быстрое и простое решение, обычно требующее нагревания, TLC и краски.

    Замена

    С другой стороны, более серьезные повреждения из приведенных выше примеров могут привести к замене. Это необходимо, если невозможно спасти конструкцию бампера и ваша безопасность и безопасность пассажиров могут стать угрозой.

    Если вы обнаружите дыры и проколы в бампере, он может обнажить металл или другие материалы под ним, что приведет к немедленной замене.

    Выбор подходящей услуги для вас

    Многие автосервисы заявляют, что предлагают лучшее качество обслуживания вашего автомобиля, но как узнать, какой из них выбрать и которому доверять?

    Лучший способ убедиться, что вы в надежных руках, — это увидеть ремонт, над которым механик работал ранее. У мастера по ремонту должны быть галереи до и после и, возможно, даже отзывы (хотя они не так важны), которые могут вселить в вас уверенность, прежде чем приступить к проверке вашего автомобиля.

    В гараже также должна быть пожизненная гарантия на любые проводимые ремонтные работы и замену. Некоторые из лучших также предлагают за небольшую плату автомобиль для замены в случае аварии, если при ремонте переднего бампера вашего автомобиля произошла непредвиденная задержка или ошибка.

    Автомобили — наша гордость и наша гордость, и мы не осознаем, насколько мы на них полагаемся, пока их больше не будет. Механику должно быть комфортно, когда вы задаете вопросы перед передачей автомобиля и ключей.Лучший сервис гордится своей работой и обеспечивает отличное обслуживание клиентов.

    Важность переднего бампера

    Мы понимаем, что вы не хотите ездить со свисающим передним бампером, но какова роль переднего бампера и почему повреждения так опасны для вашей безопасности?

    Ответ большинства владельцев транспортных средств — предотвратить аварию, и хотя это правда, это не единственное предназначение переднего бампера.Фактически, он разработан для уменьшения количества и серьезности физических повреждений передней части вашего автомобиля при столкновении.

    Они не зря размещены над капотом, багажником, решеткой, выхлопной системой, топливом и системой охлаждения. Представьте себе количество повреждений, если бы у вас не было бампера, защищающего эти важные компоненты? Все эти материалы будут выставлены на обозрение, и ничто не защитит от повреждений. К счастью, передние бамперы поглощают удары при столкновении на малой скорости, сводя ущерб к минимуму.

    Признаки повреждения бампера

    Если ваш автомобиль попал в аварию, повреждения могут быть незначительными или серьезными. Вот несколько важных признаков, на которые следует обратить внимание после аварии.

    A Треснувший бампер

    Наиболее очевидное и распространенное повреждение — это треснувший бампер, требующий ремонта или замены. В зависимости от степени повреждения и материалов, из которых изготовлен ваш нынешний бампер, вам, скорее всего, понадобится замена.Этот процесс может быть дорогостоящим и своевременным, однако, если бампер деформировался и потрескался, он не обеспечит надежной защиты в случае аварии.

    Не игнорируйте трещины и сразу же обратитесь к проверенному механику.

    Повреждение лакокрасочного покрытия

    Еще одна частая черта поврежденного бампера — сколы или царапины на лакокрасочном покрытии. Вместо ремонта гораздо проще произвести полную замену, да и результат будет более качественным.Если на нем много царапин или потертостей, необходимо отшлифовать бампер, чтобы он выровнялся и готов к покраске. Но для более глубокого повреждения его необходимо заполнить составом, чтобы поверхность снова стала ровной.

    Крюки повреждены или сломаны

    Наконец, взгляните на бампер. Крючки выглядят деформированными, поврежденными или сломанными? Эти крючки важны для удержания бампера на месте. К сожалению, невозможно заменить или отремонтировать крюки, если они деформированы, а полная замена бампера необходима для устранения повреждений.

    Восстановить недостающую деталь бампера

    Иногда у вас может быть крышка бампера, в которой отсутствует деталь. Новый, послепродажный или отремонтированный кожух бампера может быть недоступен, и у вас не останется другого выбора, кроме как воссоздать недостающий элемент.

    видео

    Пошаговая инструкция

    Шаг 1

    На этой конкретной крышке бампера часть отверстия противотуманной фары отсутствует и должна быть воссоздана.Схема показывает примерно то, что необходимо создать.

    Шаг 2

    Как обычно, вам нужно будет очистить эту область с помощью средства для чистки пластика Polyvance.

    Шаг 3

    Сужайтесь в пустоте с помощью шлифовального станка и конического жернова.

    Шаг 4

    Создайте временную основу с помощью толстой прочной ленты из алюминиевой фольги.

    Шаг 5

    Используя азотно-пластиковую сварочную машину, закройте временную основу, чтобы заполнить пустоту.Сделайте несколько проходов, пока толщина нового материала не будет примерно соответствовать толщине окружающей пластмассы бампера. Выровняйте пластик с помощью безвоздушного сварочного аппарата.

    ШАГ 6

    Дайте пластику остыть, снимите алюминиевую ленту, добавьте еще пластика на противоположную сторону и разгладьте ее с помощью безвоздушного сварочного аппарата для пластика.

    Шаг 7.

    Сформируйте пластик с помощью шлифовальных машин, шлифовальных машин, ножей, напильников и других инструментов, которые вам нужны, чтобы получить нужный профиль.

    Шаг 8

    Нанесите Flex Filler, дайте ему высохнуть и отшлифуйте до гладкости.

    Шаг 9

    Распылите грунтовку, и все готово для верхнего покрытия. Сравните «до» и «после». Возможно, он не идеален, но он лучше, чем был, и, если вы не знаете, где был поврежден, вы бы никогда не заметили.

    The Day — Сколы краски? Вы хотите это исправить

    Скол на краске вашего автомобиля — это не только косметическое раздражение. Если его не лечить, он может вызвать повреждение кузова автомобиля и потребовать серьезного ремонта.

    По этой причине обычно рекомендуется восстанавливать сколы краски, как только вы их заметите. Для этого вам, возможно, придется купить несколько материалов, но это будет дешевле, чем его использование для кузовных работ.

    Джеймс Э.Даффи и Роберт Шарфф, авторы учебника 2004 года «Технология ремонта кузова», говорят, что сколы на краске обычно возникают в результате ударов камней или другого дорожного мусора. Они также появятся сбоку от вашего автомобиля, если человек, припаркованный рядом с вами, небрежно откроет дверь и ударит вашу машину. По этим причинам сколы чаще всего встречаются на дверях, переднем крае капота, переднем бампере, а также на крыльях и боковых панелях за задними колесами.

    Скола краски может нанести больший ущерб автомобилю из-за образования ржавчины.Дон Тейлор, автор книги 1998 года «Детализация автомобилей», говорит, что чипы могут открыть отверстие в металлическом кузове автомобиля. Даже если он не проникает до металла, слой краски рассчитан на то, чтобы принять на себя основную нагрузку элементов, а нижележащий грунтовочный слой не сможет обеспечить такую ​​защиту кузова. Чипы также могут ослабить некоторые компоненты, подвергая их воздействию ультрафиолетового излучения солнца.

    Тейлор говорит, что иногда можно решить проблему бесплатно.Гарантия на ваш автомобиль может покрывать ремонт любых сколов краски. Однако, если у вас нет этой защиты, вы можете подобрать несколько принадлежностей, чтобы выполнить работу самостоятельно.

    Family Handyman Magazine сообщает, что чипы легче всего ремонтировать, когда они маленькие и новые. Как только открытый металл начнет ржаветь, ремонт займет больше времени.

    Работу лучше проводить при умеренных температурах от 50 градусов и выше. Винсент Чиулла, пишущий для About, говорит, что это нужно делать рано утром в теплое время года, чтобы краска не высыхала слишком быстро.

    Есть несколько способов подобрать точный цвет краски. Пол Райт, пишущий для Popular Mechanics, говорит, что это часто можно найти на наклейке на вашей двери. Семейный разнорабочий говорит, что он также может находиться под капотом. Проверка идентификационного номера вашего автомобиля с записями вашего дилерского центра также может помочь вам определить правильный цвет.

    В магазине автозапчастей вы сможете найти маленькую бутылочку с подходящей краской. Также пригодится баллончик с автомобильной грунтовкой.Чиулла говорит, что вам следует использовать автомобильную грунтовку, а не распыляемую грунтовку, обычно используемую в проектах по благоустройству дома.

    Вымойте автомобиль, чтобы избавиться от грязи и копоти вокруг сколов. Вам следует провести более глубокую очистку вокруг чипа денатурированным спиртом или другим легким для отделки материалом, который удалит весь воск или жир. Чиулла предлагает использовать малярный скотч вокруг чипа и наносить материал чистой тканью вместо бумажного полотенца.

    Для небольших сколов сначала нанесите немного грунтовки.Семейный разнорабочий говорит, что кончик бумажной спички особенно полезен для этой цели, а также для нанесения краски. Грунтовка должна сохнуть не менее получаса.

    Более крупные стружки перед нанесением грунтовки следует тщательно очистить. Райт предлагает использовать пинцет, чтобы удалить весь мусор или отслаивающуюся краску по краю более крупного чипа. Вы также должны использовать изопропиловый спирт для удаления ржавчины и тщательно отшлифовать края, чтобы предотвратить дальнейшее отслаивание.

    Перед нанесением краски нанесите немного краски на лист бумаги, чтобы убедиться, что она соответствует окраске вашего автомобиля.Этот тест также поможет вам определить, сколько краски нанести на чип. С помощью аппликатора равномерно закрасьте грунтовку и удалите любые пятна небольшим количеством лака.

    Тейлор говорит, что краска будет давать усадку по мере испарения растворителей, поэтому может потребоваться несколько тонких слоев. Подождите около суток между слоями, чтобы краска высохла.

    Если краска находится на более высоком уровне, чем остальная часть окраски, ее можно отшлифовать. Будьте осторожны, шлифуйте только новую краску, чтобы не повредить существующее покрытие.Нанесение прозрачного покрытия также поможет замаскировать любые различия между новой краской и старой.

    В качестве заключительного шага нанесите полировальный состав с помощью мягкой ткани. Затем соединение можно смыть. Райт говорит, что на ремонт нужно дать около недели, прежде чем наносить воск на машину.

    Этот ремонт сделает вашу машину лучше подготовленной к непогоде, а также устранит практически любые признаки опасности. Хотя это может быть не совсем гладко, ремонта должно быть достаточно, чтобы он не был заметен, если вы его не ищете.

    Как исправить отверстия в бампере и отслаивающуюся краску на Toyota Camry

    Вот пошаговый процесс ремонта дырок в бампере и отслоения краски на Toyota Camry. У него было несколько очень глубоких царапин на переднем бампере под правым фонарем, два отверстия от номерного знака и сколы краски на заднем бампере. Ремонт в автомастерской будет стоить от 500 до 1200 долларов. К счастью, такие повреждения можно отремонтировать дома за небольшую часть стоимости.

    Убедитесь, что у вас есть хотя бы два дня для этого проекта.Выберите выходные в хорошую погоду. Лучшая температура 72F при влажности 50%. Избегайте окрашивания под прямыми солнечными лучами, ветром и высокой влажностью. Если вы делаете это холодной зимой, используйте отапливаемый гараж. Поскольку вы будете много распылять, убедитесь, что у вас хорошая вентиляция.

    Я лично использую высококачественный продукт для достижения наилучших результатов. Я перечисляю мои личные фавориты ниже.

    Вещей, которые вам понадобятся:

    • Наждачная бумага в ассортименте для влажной и сухой печати — В этот набор входит 5 листов наждачной бумаги в ассортименте (по 1 листу 180, 320, 600, 1000 и 1500), которые можно использовать для шлифования грунтовки, прозрачных покрытий и автомобильных красок.
    • Точечная шпатлевка
    • Пластиковые расширители
    • Грунтовка (аэрозольный спрей)
    • Краска для ретуши (аэрозольный баллончик) — Специальная краска для вашего автомобиля
    • Прозрачное покрытие (аэрозольный спрей)
    • Авто малярная лента и старые газеты
    • Растворитель для подготовки — удаляет масла, дорожную смазку, грязь, автомобильный воск и другие поверхностные загрязнения, а также улучшает адгезию к поверхности.
    • Ultimate Compound от Meguiar — Вы можете использовать любой состав для затирки, который вам нравится, только убедитесь, что он безопасен для прозрачного покрытия.На мой взгляд, лучшее средство для удаления царапин от Meguiar’s Ultimate Compound. Он удаляет легкие и глубокие царапины на прозрачном покрытии, вихревые следы, пятна и сильное окисление всего за несколько минут. Это прозрачный лак, безопасный и недорогой. Он разработан, чтобы выравнивать недостатки и оставлять гладкую поверхность. Вы можете использовать его вручную или с помощью полировальной машины.

    Некоторые дополнительные элементы

    • Средство для удаления ржавчины
    • Респиратор, перчатки, очки
    • Meguiar’s Ultimate Polish — Используйте свой любимый полировальный состав.Мне нравится Ultimate Polish Meguiar’s Ultimate Polish , потому что в нем используется технология уменьшения абразива, что означает, что крошечные абразивные материалы постепенно разрушаются при трении. Цвет краски будет выглядеть смелее и ярче с гладким гладким блеском. Это качественный, недорогой, долговечный и безопасный лак.
    • Meguiar’s Tech Wax — Используйте свой любимый воск. Мне нравится Meguiar’s NXT Generation Tech Wax . Этот чрезвычайно прочный и стойкий воск придаст вашему автомобилю «мокрый вид», который вы видите в выставочных залах.Он защищает от УФ-излучения и устраняет мелкие царапины и завихрения, обеспечивая прочную полимерную связь для долговечной защиты.
    • Ткань из микрофибры — Избегайте использования других материалов, таких как банное полотенце, бумажное полотенце или тряпка для мытья посуды, поскольку они могут оставить царапины на прозрачном покрытии.
    • Подушечка для аппликатора пены
    • Полировщик двойного действия Meguiar
    • Прихватка

    Скола краски на заднем бампере. Вы можете увидеть грунтовку.

    Две дырки в заднем бампере, вероятно, от номерного знака.

    Глубокие царапины на переднем бампере.

    Шаг 1. Получение краски

    Краску

    можно заказать в автосалоне или онлайн. Лично я всегда заказываю краску онлайн в Automotive Touch-Up, чтобы сэкономить время и деньги. Код краски для вашего автомобиля должен быть указан на этикетке внутри вашего автомобиля.Расположение различается в зависимости от марки и модели. Начните с осмотра таких мест, как перчаточный ящик, багажник, под капотом, дверью со стороны пассажира или внутри моторного отсека. Иногда бывает сложно найти. Затем зайдите в Интернет и закажите все товары. Сайты, специализирующиеся на подкраске, имеют лучшие цены.

    Шаг 2: Проверить на наличие ржавчины. Если вы слишком долго ждали, чтобы решить эту проблему, возможно, это какая-то ржавчина. Удалите ржавчину с помощью средства для удаления ржавчины.

    Шаг 3: Личная безопасность

    Не забывайте о безопасности.Все эти спреи, такие как грунтовка, краска и лак, очень токсичны. Вы можете защитить себя, надев респиратор, перчатки и защитные очки. Прочтите этикетку перед нанесением каждого продукта.

    Шаг 4: Подготовка поверхности

    Вымойте поврежденный участок водой с мылом для посуды. Мыло для посуды отлично удаляет воск, масла и грязь. Затем нанесите подготовительный растворитель, чтобы удалить сильные загрязнения. После того, как участок станет чистым, полностью высушите.

    Шаг 5: Шлифование

    Начните с шлифовки поврежденного участка наждачной бумагой с зернистостью 320 и затем с зернистостью 600.Мне больше нравится влажное шлифование, потому что оно режет быстрее и не забивается. Оберните наждачную бумагу вокруг мягкой губки, чтобы не оставалось отпечатков пальцев, и замочите в воде на 10 минут. Добавление нескольких капель средства для мытья посуды сделает его более скользким. Отшлифуйте участок большим количеством воды. Продолжайте проверять пальцами гладкость.

    Шаг 6: Очистка и маскировка

    Очистите пыль и замаскируйте область вокруг повреждения с помощью автомобильной ленты и старых газет.

    Шаг 7: шпатлевка

    Чтобы исправить эти два отверстия в заднем бампере, можно использовать шпатлевку для кузова или точечную замазку.В этом случае лучше всего подойдет шпатлевка. На высыхание шпатлевки нужно 15-20 минут, поэтому работать нужно быстро. Сначала прочтите инструкции. Используйте пластиковый шпатель, чтобы нанести шпатлевку. Перед шлифовкой дайте ему высохнуть. Отшлифуйте его зернистостью 320 и затем нанесите зерно 600. Не забывайте смывать наждачную бумагу после 3-4 движений во избежание засорения. Очистите область и полностью высушите.

    Задний бампер после нанесения шпаклевки.

    Шаг 8: Грунтовка

    Прочитать инструкцию к грунтовке.Встряхнуть хорошо. Держите баллончик на расстоянии 10–12 дюймов от поверхности и распыляйте равномерными движениями. Дайте каждому слою достаточно времени для высыхания перед нанесением следующего. Время высыхания зависит от продукта.

    Задний бампер после нанесения грунтовки.

    Передний бампер после нанесения грунтовки.

    Шаг 9: Шлифовальная грунтовка

    Перед нанесением краски нужно убедиться, что поверхность как можно более гладкая.Удалите малярную бумагу. Отшлифуйте грунтовку наждачной бумагой зернистостью 600 для мокрого / сухого нанесения, а затем нанесите зернистость 1000. Как и в предыдущем шаге, оберните губку наждачной бумагой и используйте много воды с несколькими каплями средства для мытья посуды.

    Шаг 10: Очистка и маскировка

    После шлифовки очистите поверхность и полностью просушите. Теперь вам нужно снова замаскировать его. На этот раз вы оставите больше поверхности вокруг повреждений для лучшего смешивания краски. Чтобы получить ровную поверхность, замаскируйте всю панель, где расположены повреждения.

    Шаг 11: Нанесение краски

    Чтобы смешать новую краску для ретуширования со старой, необходимо выполнить растушевку краски. Растушевка — это когда вы наносите краску таким образом, чтобы не было видно определенных краев. Чтобы поврежденная панель сливалась с окружающими панелями кузова автомобиля, сначала опрыскайте поврежденную область. С каждым слоем краски распыляйте немного подальше от повреждений. Цель состоит в том, чтобы слегка распылить слой краски на прилегающий участок, чтобы он смешался с местом ремонта.Эта техника также может помочь создать плавный переход, если новая краска не идеально сочетается со старой.

    Шаг 12: Прозрачное покрытие

    Начните с прочтения инструкций на банке с прозрачным лаком. Встряхнуть хорошо. Распылите равномерными движениями немного за пределами области ремонта, чтобы растушевать область ремонта. Дайте каждому слою время высохнуть. Трех слоев должно хватить.

    Шаг 13: Растирочная паста

    Мы используем состав для шлифования, чтобы разгладить поверхность и придать ей блеск.Полироль также удаляет мелкие царапины. Думайте об этом как о очень мелкой наждачной бумаге. Подождите один день перед нанесением состава для растирания. Нанесите небольшое количество на подушечку аппликатора и протрите поверхность до высыхания. Удалите остатки чистой салфеткой из микрофибры.

    Шаг 14: полировальная паста (необязательно)

    Нанесение полировальной пасты придаст вашему автомобилю блеск выставочного зала. Лучше всего использовать с полировальной машиной, но вы можете сделать это вручную.

  • Нужна ли раскоксовка двигателя: Часто подливаете масло? Нужна раскоксовка! — журнал За рулем

    20.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Часто подливаете масло? Нужна раскоксовка! — журнал За рулем

    Измерять компрессию бесполезно. Есть метод диагностики получше!

    Материалы по теме

    Повышенный расход масла у двигателей с небольшим пробегом, на что жалуются некоторые автовладельцы, может быть вызван:

    • старением масла, которое, теряя присадки, уже не обладает прежними свойствами и начинает испаряться, попадая в камеры сгорания. При этом на маслосъемных кольцах могут образовываться тяжелые фракции, из-за чего кольца пропускают масло в цилиндры. Следующий этап — закоксовка сливных отверстий в поршне, после чего масло начинает расходоваться литрами.
    • увеличением мощности двигателя и, как следствие, температуры масла в нем. Далее все происходит по описанному сценарию — присадки выгорают и начинается закоксовка.
    • повышенной температурой в камере сгорания, к чему может привести даже плохо закрученная свеча зажигания.

    Правильная диагностика

    Мерить компрессию для установки причин повышенного расхода масла в этих случаях бесполезно. Следует использовать вакуумный метод, для чего понадобятся два вакуумметра либо комбоустройство для определения максимального разрежения в цилиндре и остаточного вакуума. Таким образом можно определить, что именно пришло в негодность: поршневые кольца или маслосъемные колпачки. Также можно использовать эндоскопию, позволяющую заглянуть в мотор.

    Устранение

    При небольших пробегах разбирать двигатель для устранения повышенного расхода не нужно. Достаточно раскоксовать его с помощью специальных средств, залив их в камеры сгорания. Иногда операцию нужно повторять через небольшой пробег, так как с первого раза очищаются не все поверхности, детали и канавки.

    Для раскоксовки можно выбрать жидкое средство или пенный состав, который обволакивает всю камеру сгорания. Есть и средства, добавляемые непосредственно в масляную систему.

    Подробнее о методах диагностики при повышенном расходе моторного масла и способах раскоксовки разными составами читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).

    • Какой расход масла можно считать нормальным, а какой — нет? Ответ на вопрос найдете здесь.
    • Продлить срок службы узлов и агрегатов автомобиля можно при помощи специальных присадок.

    Фото: depositphotos.com

    Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

    За рулем на Яндекс.Дзен

    Раскоксовка двигателя — 10 мифов о процедуре

    Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.


     

    История вопроса

    Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

    Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

    С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

    С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

    МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

    Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

    Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

    МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

    Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

    МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

    Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

    МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

    Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

    МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

    Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

    МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

    Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

    МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ


    Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

    Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

    МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

    В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

    МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

    Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

    МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

    Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

    А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

    Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

    Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

    ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

    Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

    Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

    Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

    Как понять, что нужна раскоксовка двигателя

    Кокс— это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

    Почему закоксованный двигатель — это плохо

    Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что ездить на закоксованом моторе — опасно и неприятно. От отложений страдает состояние колец, поршней, цилиндров и не только. Не думайте, что даже после самой деликатной эксплуатации кокс не появится в движке. Это неизбежно рано или поздно. Другой вопрос, сможете ли вы вовремя сделать очистку ?

    Зная, как сделать процедуру, вы буквально спасаете жизнь мотору. Дальнейшая езда со слоем нагара может спровоцировать гибель силового агрегата.

    Но почему эта самая закоксованность возникает?

    Причины и симптомы

    Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

    Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

    • низкокачественное топливо
    • использование и качество масла
    • высокий интервал замены масла (от 10 тыс/км)
    • игнорирование элементарных правил эксплуатации машины
    • использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.)

    Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

    • падает динамика и ухудшается мощность
    • растет расход топлива
    • движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска
    • падает компрессия
    • появляется много лишнего шума
    • мотор троит
    • из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

     

    Виды процедур

    К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

    1. Механический

    Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата

    2. Химический

    Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. 

    Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

    • симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани «смерти»
    • при разборке вы увидели огромные загрязнения
    • применение химии не дает желаемого эффекта

    А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

    • симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не «умирает»
    • при разборке обнаружилось небольшое количество нагара
    • вы проводите профилактическую очистку

    Если с механическим методом все понятно (переборка отдельных элементов движка) то на химическом мы остановимся чуть подробнее.

    РЕШЕНИЕ

    Если у Вас есть раскоксовка, которую можно купить в нашем магазине, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

    Не думайте о том, сколько стоит присадка. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара.

    К ним мы бы отнесли 2 раскоксовки: Эдиал и Mitsubishi Shumma

    Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично нами и нашими клиентами.

    Химической раскоксовка бывает двух типов:

    • жесткая, в нашем случае это — Mitsubishi Shumma
    • мягкая, в нашем случае это — Эдиал

    Разница между ними есть, потому изучим их отдельно.

    Мягкий метод — Эдиалом

    Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

    Все легко, быстро и просто. Ее просто нужно залить в бак перед заправкой и далее эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.

    Жесткий метод — Шумой

    Если закоксованность сильная, выбирайте жесткую методику очистки раскоксовкой Mitsubishi Shumma.

    Ее добавляют в цилиндры или вымачивают детали, если решили разобрать мотор.

    Как видите, с закоксованным двигателем можно справиться своими руками. Задача не самая сложная и выполняется за несколько часов (иногда и за несколько минут).

    Периодическая профилактика позволит сохранять рабочие параметры двигателя и не сталкиваться с необходимостью полной разборки мотора. Удачи!

    Нужна ли раскоксовка двигателя водородом?

    Автолюбители старшего поколения, наверное, вообще не поймут такую фразу, как «раскоксовка двигателя водородом», для них она будет звучать как тарабарщина. А вот более молодые и «продвинутые» автовладельцы знают о такой процедуре, а некоторые даже пользуются ею. В последнее время появилось много компаний, которые предлагают такую услугу. Это очистка двигателя с применением водорода, которая производится на современном оборудовании.

    Впрочем, к этой процедуре даже у современных автолюбителей отношение неоднозначное. Одни считают её полезной и необходимой, а другие убеждены, что это просто особый вид лохотрона. Но как дело обстоит в действительности?

    За время активной эксплуатации автомобиля в двигателе накапливаются отложения нагара, кокса и сажи. Раскоксовка двигателя позволяет разложить эту грязь под действием высокой температуры, при этом двигатель продолжает работать в обычном режиме. Агрегат даже не нужно разбирать, что упрощает процесс.

    В данной процедуре используется водород, потому что он не вредит внутренним элементам двигателя, а взаимодействует только с нагаром и другими подобными химическими компонентами; эти продукты потом выводятся через выхлопную трубу.

    Раскоксовка двигателя часто понимается как способ сэкономить на капитальном ремонте машины. Появилась эта процедура относительно недавно – всего десять лет назад. Впервые раскоксовку начали применять в Европе, США и некоторых странах Азии. В Европе станции техобслуживания производят эту процедуру при каждом ТО автомобиля.

    Так что можно говорить о том, что раскоксовка – это серьёзный, проверенный метод очистки двигателя, приносящий определённую пользу автомобилю. Ведь загрязнение двигателя сокращает срок его службы. Специалисты рекомендуют производить раскоксовку раз в 10 – 20 тысяч километров пробега.

    Раскоксовка, или водородинг двигателя приводит к таким результатам, как снижение шума при работе двигателя, уменьшение расхода топлива, очистка различных узлов агрегата, повышение компрессии, уменьшение вреда от выхлопных газов.

    Впервые раскоксовку следует производить тогда, когда машина достигла трёхлетнего возраста или проездила более 50 тысяч километров. За это время в двигателе накапливается много грязи, которую нужно удалять.

    А вы когда-нибудь проводили раскоксовку двигателя своей машины?

    Что такое раскоксовка двигателя и зачем она нужна? -Блог TAM.BY

    Автомобилю, как и человеку, необходима регулярная профилактика. Касается эта процедура и сердца машины – мотора. На поршневой группе накапливается большое количество нагара. Образуется налет как продукт сгорания низкокачественного топлива, смазочных материалов под воздействием высоких температур, запусков в холодное время. Хороший автовладелец знает, что спасет от этих накоплений раскоксовка двигателя – операция, направленная на очистку деталей.

    Развенчание мифов 

    Проблема образования отложений возникла с появлением автомашин. Причина тому &ndah; топливо низкого качества. Оно не сгорало полностью. Масло оседало на стенках цилиндров, окислялось и превращалось в пленку, забивая канавки поршней. Автомобилисты применяли все доступные способы для того, чтобы раскоксовка двигателя была эффективной.

    Однако современные водители часто забывают о том, что «железному коню» нужна помощь. Ошибочно они полагаются на то, что с этим явлением справятся присадки, входящие в состав масел, и качественное топливо.

    С течением времени сложность не исчезла, а наоборот – усугубилась. Связано это с развитием технологий, а вместе с ними, с уменьшенными зазорами между канавками и кольцами поршней. Даже небольшое количество нагара приводит к нарушению в работе мотора. А чем слой больше, тем проблемы серьезнее: падает компрессия, возникает детонация, появляется калильное зажигание.

    Некоторые автовладельцы считают, что раскоксовка двигателя с применением современных средств автохимии, подобно сказочному чуду, может в один момент избавить мотор от загрязнений. Но такая очистка – процедура ремонтно-профилактическая и при большом износе деталей не поможет.

    Не рекомендуется водителям, особенно молодым, верить в то, что все моторы очищаются по единому принципу. Каждому типу узла присущи свои нюансы. Но есть одно общепринятое правило: цилиндры двигателя, расположенные под наклоном, заливают большим количеством жидкости.

    Лучше не прислушиваться к утверждениям «бывалых» шоферов относительно того, что если они постоянно заливают бензин с присадками, а форсунки промывают составом с очищающим эффектом, то дополнительная раскоксовка двигателя не обязательна. Даже если и так, то одно другому никак не помешает. Наоборот, удаление отложений «способом погружения» дает значительный эффект. Учитывая характер проведения процедуры – лучше ее выполнить на СТО по ремонту двигателя из каталога TAM.BY, совмещая с заменой масла или свечей.

    О жидкости для раскоксовки двигателя

    Состава для проведения очистки нужно взять столько, чтобы смочить и обработать ею все цилиндры и поршни. Не нужно заливать средство большими дозами – сверх нормы хватит и 50-60 мл.

    Жидкость предназначена для цилиндров со средней и высшей закоксованностью. Однако не рекомендуется систему чистить «добела». Едкие составы могут нанести вред деталям мотора. Иногда, после того как проводилась раскоксовка двигателя, машина может не сильно дымить. Это явление связано с остатками очищающего средства, которое задержалось в технологических пазах. При запуске мотора отложения начинают сгорать, выходя хлопьями белого дыма. Чтобы избежать появления дымового облака, нужно удалить из цилиндров излишнюю жидкость. Выполняют эту операцию при помощи трубки и шприца, которые входят в комплект с катализатором.

    Масло и компрессия

    Бытует расхожее мнение по поводу того, когда следует заменить масло: сразу после раскоксовки двигателя или по истечении времени. Специалисты рекомендуют не рисковать, а залить новое масло непосредственно по окончании раскоксовки.

    Возможно и такое явление, как падение в цилиндрах компрессии. Это объясняется сильным износом поршней и колец, находящихся под отложениями, что и вызывает затрудненный запуск. Когда применяемые препараты не дали желаемого эффекта – двигателю предстоит перебор.

    Если мотор не запускается, следует протереть свечи, просушить цилиндры. Случается, что сама раскоксовка двигателя совсем ни при чем. Надо проверить, на своих ли местах находятся высоковольтные катушки.

    Чтобы раскоксовка двигателя прошла успешно, необходимо неукоснительно следовать каждому пункту инструкции, и тогда автомобиль обрадует вас безукоризненной работой.

    Раскоксовка двигателя: виды, преимущества и подготовка.

    Отложения уменьшают отвод тепла от деталей. В результате появления нагара рабочая температура повышается. Плюс, компрессионные кольца не могут нормально перемещаться из-за нагара в канавках, что снижает компрессию и мощность авто.

    Главная проблема «капиталки» — стоимость, но после нее вы точно получите результат. Раскоксовка дешевле, проще и вполне может заменить «капиталку», но в некоторых случаях смысла в процедуре скорее всего уже не будет:

    1. Мотор «ест» масло уже давно: 30-40 тысяч километров. Если вы доливаете от 1 литра масла на 1000 километров, то кольца залегли и раскоксовка может уже не помочь.
    2. У двигателя был сильный перегрев, после чего вы начали доливать масло. В этом случае кольца просто теряют упругость. Раскоксовать можно, но проблема быстро проявит себя вновь.

    В этих 2 случаях без «капиталки» скорее всего уже не обойтись, а в остальных — раскоксовка Gzox и Mitsubishi Shumma могут помочь избавиться от «жора» масла. В крупнейшем Российском сообществе автолюбителей drive2.ru вы найдете огромное количество положительных отзывов о средствах Gzox и Mitsubishi Shumma.

    Мягкая

    Устранение нагара через масляную систему ДВС. Вы просто заливаете средство примерно за 200 км до замены масла, после чего аккуратно ездите без повышенных оборотов. Таким образом можно удалить нагар с колец. Минус в том, что камеру сгорания и клапана мягкая раскоксовка не очистит. Да и помочь такой способ может только если симптомов еще нет.

    Жесткая

    В этом случае вы заливаете жидкость для раскоксовки (Gzox), через свечные колодцы. Обязательно после этого нужно заменить масло и свечи.

    Такой метод является наиболее эффективным, но требует некоторой подготовки и подходит не всегда, по этому и называется — жесткая. В V-образных и оппозитных моторах, из-за конструкции сложно достать до свечей, например, в авто Субару и средство не сможет полностью наполнить цилиндр из-за наклона. Если в V-образных моторах это можно решить обновлением жидкости в цилиндре, то с опозитниками это будет сделать сложнее.

    В движении

    Происходит практически как очистка инжектора: вы просто наливаете присадку в топливо. В результате она попадает в цилиндры и очищает их от нагара. Самый простой способ, при котором можно эксплуатировать авто без ограничений. Метод «в движении» хорошо подходит для очистки топливной системы, а раскоксовывающий эффект будет приятным дополнением. Присадка в топливо BG 208 является отличным примером.

    Вся процедура состоит из нескольких этапов:
    1. Подготовка авто.
    2. Раскоксовка.
    3. Правильный запуск мотора и его работа после процедуры.
    4. Промывка масляной системы.
    5. Замена масла с фильтром.

    Рекомендации по раскоксовке и полное описание процесса вы найдете в нашей инструкции. Здесь вы узнаете, как провести каждый из этих этапов правильно, чтобы получить результат.

    Сегодня подробно разберем только подготовку:

    1. Начальная подготовка. Проверьте, заряжен ли аккумулятор, поставьте машину на поверхность без наклона, установите «нейтралку» и поставьте авто на ручник.
    2. Прогрев. Просто запустите мотор и дайте ему поработать пару минут, чтобы поднялась температура. Не нагревайте больше 50 градусов. Дальше найдите блок с предохранителями и вытащите из него тот предохранитель, который отвечает за топливный насос. Схему на ваш автомобиль без проблем можно найти в интернете. После этого заведите мотор и подождите, пока он заглохнет. Достаньте все свечи и отключите катушку зажигания.
    3. Прокрутите коленвал так, чтобы поршни были на одинаковой высоте. Выставлять высоту можете с помощью тонкой трубки или отвертки.

    После этого происходит сама раскоксовка, промывка двигателя и замена масла.

    Главный плюс — удаление нагара, из-за чего мотор перестает «есть» масло, расход топлива возвращается в норму, немного увеличивается мощность, выравнивается компрессия и снижается выброс вредных веществ. Плюс, процедуру можно без проблем провести самостоятельно.
    Минус только 1 — при существенном износе двигателя, раскоксовка колец уже не поможет.

    Все средства для раскоксовки вы найдете в нашем каталоге: http://chemic-shop.ru.
    Здесь вы найдете готовые комплекты для проведения процедуры и сможете заказать их в любой город России, а оплачиваете вы их только при получении.

    Состав для раскоксовки двигателя «РАСКОКСОВКА ТИТАН» 200 мл.

    Применяется для восстановления компрессии в цилиндрах двигателя и снижения расхода масла на угар.

    Состав предназначен для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателя от коксовых отложений и нагара. Применяется для быстрого восстановления технических параметров двигателя, а также в целях профилактики. Эффективно очищает поршневые канавки, восстанавливая подвижность колец и улучшая их прилегание к цилиндрам. Очищает от нагара детали камеры сгорания и промывает масляные каналы.
     

    СДЕЛАЙ ЛЮБОЙ ЗАКАЗ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧИ ПОДАРОК — АКТИВАТОР ТОПЛИВА ReSTART универсальный — 2 шт (на 100 литров топлива)!

    АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

     

    «Раскоксовка-Титан» производится в ёмкостях 200 мл. Препарат необходимо применять из расчета: не менее100 мл состава на 1 литр рабочего объема цилиндров, для двигателей с вертикальным расположением цилиндров. Для двигателей имеющих наклонное расположение цилиндров (V-образные либо наклоненные в одну сторону), а так же имеющих значительные выемки в днищах поршней, количество состава необходимо увеличить в 1,5 — 2 раза.

     

     

    Количество состава, применяемое для раскоксовки двигателя, делится в равных частях на все цилиндры, и заливается в них через свечные отверстия. Для контроля эффективности раскоксовки можно измерить компрессию в цилиндрах до и после её проведения.
     

      Производитель: ООО «Сибирский Титан» г. Новосибирск, ул. Объединения, 59

     

    История вопроса

    Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

    Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

    С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

    С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

    МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

    Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

    Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

    МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

    Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

    МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

    Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

    МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

    Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

    МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

    Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

    МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

    Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

    МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ


    Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

    Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

    МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

    В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

    МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

    Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

    МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

    Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

    А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

    Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

    Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

    ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

    Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

    Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

    Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

    Как понять, что нужна раскоксовка двигателя

    Кокс— это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

    Почему закоксованный двигатель — это плохо

    Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что ездить на закоксованом моторе — опасно и неприятно. От отложений страдает состояние колец, поршней, цилиндров и не только. Не думайте, что даже после самой деликатной эксплуатации кокс не появится в движке. Это неизбежно рано или поздно. Другой вопрос, сможете ли вы вовремя сделать очистку ?

    Зная, как сделать процедуру, вы буквально спасаете жизнь мотору. Дальнейшая езда со слоем нагара может спровоцировать гибель силового агрегата.

    Но почему эта самая закоксованность возникает?

    Причины и симптомы

    Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

    Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

    • низкокачественное топливо
    • использование и качество масла
    • высокий интервал замены масла (от 10 тыс/км)
    • игнорирование элементарных правил эксплуатации машины
    • использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.)

    Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

    • падает динамика и ухудшается мощность
    • растет расход топлива
    • движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска
    • падает компрессия
    • появляется много лишнего шума
    • мотор троит
    • из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

     

    Виды процедур

    К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

    1. Механический

    Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата

    2. Химический

    Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. 

    Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

    • симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани «смерти»
    • при разборке вы увидели огромные загрязнения
    • применение химии не дает желаемого эффекта

    А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

    • симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не «умирает»
    • при разборке обнаружилось небольшое количество нагара
    • вы проводите профилактическую очистку

    Если с механическим методом все понятно (переборка отдельных элементов движка) то на химическом мы остановимся чуть подробнее.

    РЕШЕНИЕ

    Если у Вас есть раскоксовка, которую можно купить в нашем магазине, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

    Не думайте о том, сколько стоит присадка. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара.

    К ним мы бы отнесли 2 раскоксовки: Эдиал и Mitsubishi Shumma

    Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично нами и нашими клиентами.

    Химической раскоксовка бывает двух типов:

    • жесткая, в нашем случае это — Mitsubishi Shumma
    • мягкая, в нашем случае это — Эдиал

    Разница между ними есть, потому изучим их отдельно.

    Мягкий метод — Эдиалом

    Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

    Все легко, быстро и просто. Ее просто нужно залить в бак перед заправкой и далее эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.

    Жесткий метод — Шумой

    Если закоксованность сильная, выбирайте жесткую методику очистки раскоксовкой Mitsubishi Shumma.

    Ее добавляют в цилиндры или вымачивают детали, если решили разобрать мотор.

    Как видите, с закоксованным двигателем можно справиться своими руками. Задача не самая сложная и выполняется за несколько часов (иногда и за несколько минут).

    Периодическая профилактика позволит сохранять рабочие параметры двигателя и не сталкиваться с необходимостью полной разборки мотора. Удачи!

    Нужна ли раскоксовка двигателя водородом?

    Автолюбители старшего поколения, наверное, вообще не поймут такую фразу, как «раскоксовка двигателя водородом», для них она будет звучать как тарабарщина. А вот более молодые и «продвинутые» автовладельцы знают о такой процедуре, а некоторые даже пользуются ею. В последнее время появилось много компаний, которые предлагают такую услугу. Это очистка двигателя с применением водорода, которая производится на современном оборудовании.

    Впрочем, к этой процедуре даже у современных автолюбителей отношение неоднозначное. Одни считают её полезной и необходимой, а другие убеждены, что это просто особый вид лохотрона. Но как дело обстоит в действительности?

    За время активной эксплуатации автомобиля в двигателе накапливаются отложения нагара, кокса и сажи. Раскоксовка двигателя позволяет разложить эту грязь под действием высокой температуры, при этом двигатель продолжает работать в обычном режиме. Агрегат даже не нужно разбирать, что упрощает процесс.

    В данной процедуре используется водород, потому что он не вредит внутренним элементам двигателя, а взаимодействует только с нагаром и другими подобными химическими компонентами; эти продукты потом выводятся через выхлопную трубу.

    Раскоксовка двигателя часто понимается как способ сэкономить на капитальном ремонте машины. Появилась эта процедура относительно недавно – всего десять лет назад. Впервые раскоксовку начали применять в Европе, США и некоторых странах Азии. В Европе станции техобслуживания производят эту процедуру при каждом ТО автомобиля.

    Так что можно говорить о том, что раскоксовка – это серьёзный, проверенный метод очистки двигателя, приносящий определённую пользу автомобилю. Ведь загрязнение двигателя сокращает срок его службы. Специалисты рекомендуют производить раскоксовку раз в 10 – 20 тысяч километров пробега.

    Раскоксовка, или водородинг двигателя приводит к таким результатам, как снижение шума при работе двигателя, уменьшение расхода топлива, очистка различных узлов агрегата, повышение компрессии, уменьшение вреда от выхлопных газов.

    Впервые раскоксовку следует производить тогда, когда машина достигла трёхлетнего возраста или проездила более 50 тысяч километров. За это время в двигателе накапливается много грязи, которую нужно удалять.

    А вы когда-нибудь проводили раскоксовку двигателя своей машины?

    Что такое раскоксовка двигателя и зачем она нужна? -Блог TAM.BY

    Автомобилю, как и человеку, необходима регулярная профилактика. Касается эта процедура и сердца машины – мотора. На поршневой группе накапливается большое количество нагара. Образуется налет как продукт сгорания низкокачественного топлива, смазочных материалов под воздействием высоких температур, запусков в холодное время. Хороший автовладелец знает, что спасет от этих накоплений раскоксовка двигателя – операция, направленная на очистку деталей.

    Развенчание мифов 

    Проблема образования отложений возникла с появлением автомашин. Причина тому &ndah; топливо низкого качества. Оно не сгорало полностью. Масло оседало на стенках цилиндров, окислялось и превращалось в пленку, забивая канавки поршней. Автомобилисты применяли все доступные способы для того, чтобы раскоксовка двигателя была эффективной.

    Однако современные водители часто забывают о том, что «железному коню» нужна помощь. Ошибочно они полагаются на то, что с этим явлением справятся присадки, входящие в состав масел, и качественное топливо.

    С течением времени сложность не исчезла, а наоборот – усугубилась. Связано это с развитием технологий, а вместе с ними, с уменьшенными зазорами между канавками и кольцами поршней. Даже небольшое количество нагара приводит к нарушению в работе мотора. А чем слой больше, тем проблемы серьезнее: падает компрессия, возникает детонация, появляется калильное зажигание.

    Некоторые автовладельцы считают, что раскоксовка двигателя с применением современных средств автохимии, подобно сказочному чуду, может в один момент избавить мотор от загрязнений. Но такая очистка – процедура ремонтно-профилактическая и при большом износе деталей не поможет.

    Не рекомендуется водителям, особенно молодым, верить в то, что все моторы очищаются по единому принципу. Каждому типу узла присущи свои нюансы. Но есть одно общепринятое правило: цилиндры двигателя, расположенные под наклоном, заливают большим количеством жидкости.

    Лучше не прислушиваться к утверждениям «бывалых» шоферов относительно того, что если они постоянно заливают бензин с присадками, а форсунки промывают составом с очищающим эффектом, то дополнительная раскоксовка двигателя не обязательна. Даже если и так, то одно другому никак не помешает. Наоборот, удаление отложений «способом погружения» дает значительный эффект. Учитывая характер проведения процедуры – лучше ее выполнить на СТО по ремонту двигателя из каталога TAM.BY, совмещая с заменой масла или свечей.

    О жидкости для раскоксовки двигателя

    Состава для проведения очистки нужно взять столько, чтобы смочить и обработать ею все цилиндры и поршни. Не нужно заливать средство большими дозами – сверх нормы хватит и 50-60 мл.

    Жидкость предназначена для цилиндров со средней и высшей закоксованностью. Однако не рекомендуется систему чистить «добела». Едкие составы могут нанести вред деталям мотора. Иногда, после того как проводилась раскоксовка двигателя, машина может не сильно дымить. Это явление связано с остатками очищающего средства, которое задержалось в технологических пазах. При запуске мотора отложения начинают сгорать, выходя хлопьями белого дыма. Чтобы избежать появления дымового облака, нужно удалить из цилиндров излишнюю жидкость. Выполняют эту операцию при помощи трубки и шприца, которые входят в комплект с катализатором.

    Масло и компрессия

    Бытует расхожее мнение по поводу того, когда следует заменить масло: сразу после раскоксовки двигателя или по истечении времени. Специалисты рекомендуют не рисковать, а залить новое масло непосредственно по окончании раскоксовки.

    Возможно и такое явление, как падение в цилиндрах компрессии. Это объясняется сильным износом поршней и колец, находящихся под отложениями, что и вызывает затрудненный запуск. Когда применяемые препараты не дали желаемого эффекта – двигателю предстоит перебор.

    Если мотор не запускается, следует протереть свечи, просушить цилиндры. Случается, что сама раскоксовка двигателя совсем ни при чем. Надо проверить, на своих ли местах находятся высоковольтные катушки.

    Чтобы раскоксовка двигателя прошла успешно, необходимо неукоснительно следовать каждому пункту инструкции, и тогда автомобиль обрадует вас безукоризненной работой.

    Раскоксовка двигателя: виды, преимущества и подготовка.

    Отложения уменьшают отвод тепла от деталей. В результате появления нагара рабочая температура повышается. Плюс, компрессионные кольца не могут нормально перемещаться из-за нагара в канавках, что снижает компрессию и мощность авто.

    Главная проблема «капиталки» — стоимость, но после нее вы точно получите результат. Раскоксовка дешевле, проще и вполне может заменить «капиталку», но в некоторых случаях смысла в процедуре скорее всего уже не будет:

    1. Мотор «ест» масло уже давно: 30-40 тысяч километров. Если вы доливаете от 1 литра масла на 1000 километров, то кольца залегли и раскоксовка может уже не помочь.
    2. У двигателя был сильный перегрев, после чего вы начали доливать масло. В этом случае кольца просто теряют упругость. Раскоксовать можно, но проблема быстро проявит себя вновь.

    В этих 2 случаях без «капиталки» скорее всего уже не обойтись, а в остальных — раскоксовка Gzox и Mitsubishi Shumma могут помочь избавиться от «жора» масла. В крупнейшем Российском сообществе автолюбителей drive2.ru вы найдете огромное количество положительных отзывов о средствах Gzox и Mitsubishi Shumma.

    Мягкая

    Устранение нагара через масляную систему ДВС. Вы просто заливаете средство примерно за 200 км до замены масла, после чего аккуратно ездите без повышенных оборотов. Таким образом можно удалить нагар с колец. Минус в том, что камеру сгорания и клапана мягкая раскоксовка не очистит. Да и помочь такой способ может только если симптомов еще нет.

    Жесткая

    В этом случае вы заливаете жидкость для раскоксовки (Gzox), через свечные колодцы. Обязательно после этого нужно заменить масло и свечи.

    Такой метод является наиболее эффективным, но требует некоторой подготовки и подходит не всегда, по этому и называется — жесткая. В V-образных и оппозитных моторах, из-за конструкции сложно достать до свечей, например, в авто Субару и средство не сможет полностью наполнить цилиндр из-за наклона. Если в V-образных моторах это можно решить обновлением жидкости в цилиндре, то с опозитниками это будет сделать сложнее.

    В движении

    Происходит практически как очистка инжектора: вы просто наливаете присадку в топливо. В результате она попадает в цилиндры и очищает их от нагара. Самый простой способ, при котором можно эксплуатировать авто без ограничений. Метод «в движении» хорошо подходит для очистки топливной системы, а раскоксовывающий эффект будет приятным дополнением. Присадка в топливо BG 208 является отличным примером.

    Вся процедура состоит из нескольких этапов:
    1. Подготовка авто.
    2. Раскоксовка.
    3. Правильный запуск мотора и его работа после процедуры.
    4. Промывка масляной системы.
    5. Замена масла с фильтром.

    Рекомендации по раскоксовке и полное описание процесса вы найдете в нашей инструкции. Здесь вы узнаете, как провести каждый из этих этапов правильно, чтобы получить результат.

    Сегодня подробно разберем только подготовку:

    1. Начальная подготовка. Проверьте, заряжен ли аккумулятор, поставьте машину на поверхность без наклона, установите «нейтралку» и поставьте авто на ручник.
    2. Прогрев. Просто запустите мотор и дайте ему поработать пару минут, чтобы поднялась температура. Не нагревайте больше 50 градусов. Дальше найдите блок с предохранителями и вытащите из него тот предохранитель, который отвечает за топливный насос. Схему на ваш автомобиль без проблем можно найти в интернете. После этого заведите мотор и подождите, пока он заглохнет. Достаньте все свечи и отключите катушку зажигания.
    3. Прокрутите коленвал так, чтобы поршни были на одинаковой высоте. Выставлять высоту можете с помощью тонкой трубки или отвертки.

    После этого происходит сама раскоксовка, промывка двигателя и замена масла.

    Главный плюс — удаление нагара, из-за чего мотор перестает «есть» масло, расход топлива возвращается в норму, немного увеличивается мощность, выравнивается компрессия и снижается выброс вредных веществ. Плюс, процедуру можно без проблем провести самостоятельно.
    Минус только 1 — при существенном износе двигателя, раскоксовка колец уже не поможет.

    Все средства для раскоксовки вы найдете в нашем каталоге: http://chemic-shop.ru.
    Здесь вы найдете готовые комплекты для проведения процедуры и сможете заказать их в любой город России, а оплачиваете вы их только при получении.

    Состав для раскоксовки двигателя «РАСКОКСОВКА ТИТАН» 200 мл.

    Применяется для восстановления компрессии в цилиндрах двигателя и снижения расхода масла на угар.

    Состав предназначен для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателя от коксовых отложений и нагара. Применяется для быстрого восстановления технических параметров двигателя, а также в целях профилактики. Эффективно очищает поршневые канавки, восстанавливая подвижность колец и улучшая их прилегание к цилиндрам. Очищает от нагара детали камеры сгорания и промывает масляные каналы.
     

    СДЕЛАЙ ЛЮБОЙ ЗАКАЗ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧИ ПОДАРОК — АКТИВАТОР ТОПЛИВА ReSTART универсальный — 2 шт (на 100 литров топлива)!

    АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

     

    «Раскоксовка-Титан» производится в ёмкостях 200 мл. Препарат необходимо применять из расчета: не менее100 мл состава на 1 литр рабочего объема цилиндров, для двигателей с вертикальным расположением цилиндров. Для двигателей имеющих наклонное расположение цилиндров (V-образные либо наклоненные в одну сторону), а так же имеющих значительные выемки в днищах поршней, количество состава необходимо увеличить в 1,5 — 2 раза.

     

     

    Количество состава, применяемое для раскоксовки двигателя, делится в равных частях на все цилиндры, и заливается в них через свечные отверстия. Для контроля эффективности раскоксовки можно измерить компрессию в цилиндрах до и после её проведения.
     

      Производитель: ООО «Сибирский Титан» г. Новосибирск, ул. Объединения, 59

     

     

     

    Инструкция по применению:

     

    1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить, выключив зажигание.

    2. Выкрутить свечи зажигания (у дизельных двигателей – свечи накаливания или форсунки).

    3. Выставить поршни в среднее положение, близкое к одной горизонтальной линии. Если это сложно, то пропустите данный пункт.

    4. С помощью шприца с трубкой залить состав в каждый цилиндр ( количество состава вычислять согласно приведенному выше расчету).

    5. Закрутить наполовину свечи зажигания (свечи накаливания, форсунки), чтобы испаряющийся состав очищал камеру сгорания, а не улетучивался наружу (пары состава легко воспламеняемы и вредны при вдыхании).

    6. Оставить двигатель в таком состоянии на 2 часа. Для двигателей имеющих повышенный расход масла или пониженную компрессию, для получения лучшего эффекта, рекомендуется 2-3 раза за время раскоксовки слегка подвигать поршни вверх – вниз (например, для автомобилей с механической КПП включить 4 или 5 передачу и 5-6 раз покачать автомобиль вперед-назад), или оставить двигатель с залитым составом на 4 -8 часов. При необходимости вы можете оставить двигатель и на больший срок (например на ночь) — это ему не навредит.

    7. После окончания указанного количества времени выкрутить свечи и тщательно откачать с помощью шприца и трубки из цилиндров оставшийся там состав. Если не удается откачать весь состав, то прокрутите двигатель 5-10 секунд стартером, предварительно вставив свечи в наконечники проводов и замкнув их на массу. Накройте свечные отверстия тряпкой, чтобы исключить разбрызгивание остатков состава.

    8. Завернуть свечи (форсунки), установить на свои места все демонтированные провода и другие детали.

    9. Запустить двигатель и держать 10 минут на средних оборотах, либо проехать в течение этого времени, чтобы просочившийся в поддон двигателя состав растворил загрязнения в системе смазки.

    10. Заменить моторное масло, используя перед заливкой нового масла качественную промывочную жидкость.

    11. Приступить к обычной эксплуатации автомобиля.

     

    * Если замена масла проводилась недавно, то перед началом раскоксовки слейте моторное масло в чистую емкость и залейте в двигатель промывочное масло. Проделав действия, описанные в пунктах 1-9, слейте промывочное масло, смените масляный фильтр и залейте в двигатель слитое моторное масло.

    * Раскоксовку двигателя рекомендуется проводить не реже чем через 50 000 км пробега автомобиля, а при использовании низкосортных масел и топлива через 20-30 000 км, и после случаев перегрева двигателя.

    * При значительном износе колец и цилиндров компрессия, после проведения раскоксовки может полностью не восстановиться. В этом случае рекомендуем после проведения раскоксовки применить защитно-восстановительный состав «Моторесурс STANDART» для двигателя или иной аналогичный качественный препарат.

     

     

     

    Зачем нужна услуга декарбонизации двигателя

    Служба декарбонизации двигателя

    Накопление углерода в двигателе с течением времени

    В тот или иной момент вам могли предложить услугу по обезуглероживанию двигателя при замене масла или во время текущего ремонта. В этой статье мы расскажем, что такое услуга обезуглероживания двигателя, подходит ли она для вашего автомобиля и какие продукты мы в SCL рекомендуем, чтобы ваш двигатель работал как можно более плавно.В бензиновых и дизельных двигателях со временем образуется нагар на стенках цилиндров, головках цилиндров, поршнях, вокруг выпускных клапанов, а также на впускном и выпускном коллекторах из-за некачественного топлива без добавок, режимов движения и неправильного сгорания. При таком скоплении вы можете увидеть, что клапаны не закрываются полностью, датчики выхлопных газов неисправны и двигатель пропускает зажигание из-за засорения свечей зажигания.

    Что такое услуга декарбонизации двигателя

    Со временем вы можете заметить снижение топливной экономичности двигателя вашего автомобиля и заметную потерю мощности.В крайнем случае из выхлопной трубы будут видны черные отложения сажи. Услуга по обезуглероживанию двигателя — это предотвратимая операция по техническому обслуживанию, которая обычно проводится на расстоянии около 50 км — до того, как в двигателе накопится значительное количество углеродных остатков. Услуги и продукты по обезуглероживанию двигателей могут быть химическими или физическими.

    Типы декарбонизации

    Химическая декарбонизация состоит из введения химического соединения — обычно растворителя — через двигатель через топливо для разложения и удаления углеродных остатков и отложений, которые выходят из транспортного средства с выхлопными газами.Физико-механическое обезуглероживание оптимально для двигателей, которые имеют значительное количество углеродистых отложений, но они могут быть дорогостоящими и часто используются только тогда, когда химического подхода недостаточно. Физическая декарбонизация требует снятия головки блока цилиндров, впускных и выпускных клапанов, удаления выхлопной трубы и ее тщательной очистки водой под высоким давлением, чтобы остатки углерода можно было физически «утилизировать». В случаях, когда количество углеродистого остатка очень велико, может потребоваться очистка вручную определенных компонентов, таких как глушитель.

    Преимущества

    Карбонизация вашего двигателя может привести к засорению топливных форсунок, а двигатели созданы специально для работы с синхронизацией. Когда одна из ваших форсунок выключена, двигатель не работает, и по мере накопления углерода на ваших топливных форсунках объем распыляемого топлива уменьшается, как в забитой бутылке с распылителем, наполненной водой. В вашем двигателе брызги топлива выходят из форсунок и растекаются, создавая чистый, постоянный или частичный ожог. Когда вы зажигаете это в огне, вы получаете лучшую струю, горение и взрыв — сгорание, следовательно, лучшую экономию топлива.Когда у вас слабый поток топлива, вы используете больше топлива для компенсации, что со временем может накапливаться. Люди могут не понимать механику двигателя, но они понимают, что цены на насосе растут. Услуги по обезуглероживанию двигателя — это эффективный способ обслуживания форсунок для поддержания высокой топливной эффективности.

    Итог

    В SCL мы предлагаем полную линейку продуктов Petra Fuel System , которые предназначены для очистки форсунок, клапанов, камеры сгорания и корпуса дроссельной заслонки вашего двигателя, устраняя резкий холостой ход, снижая выбросы и повышая экономию топлива и производительность двигателя.Линия продуктов для топливных систем Petra:

    • Уменьшить выбросы
    • Улучшение мощности
    • Повышение управляемости за счет уменьшения рывков, спотыкания, колебаний, сваливания или резкого холостого хода
    • улучшает ускорение
    • Защищает от ржавчины и коррозии в системах распределения топлива и бензина
    • Сейф для каталитического нейтрализатора и датчика кислорода
    • Повышение экономии топлива

    Линия продуктов Petra включает в себя Petra Power Fuel, Petra Fuel System Cleaner, Petra воздухозаборник, Petra Octane Boost, Petra Ethanol Fuel Treatment, Petra Superior Injector Treatment, Petra воздухозаборник и Petra Fuel Power II.

    Свяжитесь с консультантом SCL сегодня

    В широком спектре промышленных секторов SCL стремится быть поставщиком номер один в области логистики и решений для продуктов, которые защищают и оптимизируют машины, обеспечивающие движение в нашей стране. Мы гордимся тем, что остаемся в авангарде отраслевых тенденций и технологических инноваций, и по мере того, как рынок продолжает развиваться, мы стремимся предоставлять нашим клиентам обширные знания о продукции и отрасли, а также полное удовлетворение производительности.Для получения информации о том, как мы можем помочь вашему автопарку в выборе оптимальной продукции по конкурентоспособной цене, свяжитесь с консультантом SCL сегодня.

    Декарбонизация двигателя, виды и зачем это нужно

    Одна из вещей, которую вы услышите почти на каждой станции технического обслуживания, — это «обезуглероживание двигателя». Но действительно ли вам это нужно?

    CarToq подскажет, когда именно вам понадобится эта услуга, а когда отказаться от нее.

    Фото: Не поддавайтесь советам дружелюбного консультанта на СТО!

    Что такое декарбонизация?

    Бензиновые и дизельные двигатели со временем накапливают нагар внутри цилиндров.Это накопление углерода происходит по разным причинам — от неправильного сжигания топлива до некачественного топлива и общего накопления с возрастом. Он откладывается в виде сажи вокруг выпускных клапанов, в выхлопе, на головке блока цилиндров, на поршне, а также на впускном и выпускном коллекторах.

    С течением времени, особенно в старых автомобилях, это накопление углерода может привести к неправильному закрытию клапанов, засорению свечей зажигания, отказу датчиков выхлопных газов и другим проблемам. Некоторые из первых симптомов накопления углерода включают недостаток мощности и малый пробег автомобиля.Тяжелые случаи также проявляются в виде отложения черной сажи из выхлопной трубы. Читайте также: Семь лжи вам расскажут автосалоны!

    Накопление углерода происходит с течением времени. Обычно лучшее время для декарбонизации двигателя — это после того, как он проехал около 50 000 км. На данный момент это процедура профилактического обслуживания, и в любом случае на вашем автомобиле не будет слишком много углерода.

    СТО, тем не менее, попытаются продать вам эту услугу, даже если ваш автомобиль проехал всего около 20 000 км, потому что для них это прибыльное предприятие.Станции обслуживания берут где-то между рупиями. 1500 рупий 2500 за эту услугу в зависимости от марки автомобиля. Эта зарядка предназначена для процедуры «химической декарбонизации».

    Существует два способа декарбонизации двигателя — химическая декарбонизация и физическая декарбонизация. Есть и другие «домашние средства». Читайте также: Справочник по автомобильным моторным маслам

    Химическая декарбонизация

    Химическая декарбонизация включает пропускание химического соединения вместе с топливом через двигатель для разложения углеродных отложений.Затем он вымывается вместе с выхлопными газами. Это можно сделать двумя способами. Один из способов — добавить химикат вместе с некоторым количеством топлива в отдельный блок, подключенный к впускной топливной магистрали в автомобиле. Двигатель запускается, и автомобилю дают поработать 15-20 минут или до полного использования смеси. Это касается как бензиновых, так и дизельных двигателей.

    Этот метод обезуглероживания двигателя подходит только для профилактического обслуживания. Делая это каждые 50 000 км или около того, вы предотвратите накопление углерода в двигателе и сохраните его чистоту, увеличивая срок его службы.См. Также: 10 запасных частей и инструментов, которые можно всегда носить с собой в машине!

    Физическая декарбонизация

    Для двигателей с сильным накоплением углерода химическая декарбонизация не будет достаточно эффективной. В этом случае потребуется процедура физической декарбонизации. Это включает открытие головки блока цилиндров, удаление впускных и выпускных клапанов и физическое «удаление нагара» с клапанов, головки блока цилиндров и коллекторов. Выхлопную трубу также необходимо будет разобрать и тщательно очистить водой под высоким давлением.Если глушитель выхлопной системы забит нагаром, иногда его необходимо нагреть и удалить перед промывкой водой.

    Эта процедура обезуглероживания дорогая, поскольку требует более высоких затрат на рабочую силу. Такая процедура может стоить где-то между рупиями. 3000 рупий 5000 в зависимости от марки автомобиля и мастерской, выполняющей процесс.

    Домашние средства

    Есть несколько домашних средств, которые можно использовать, чтобы поддерживать двигатель в хорошем состоянии и предотвращать накопление углерода.Использование присадки для топливной системы с топливом один раз в два месяца поможет поддерживать двигатель в чистоте. Такие бренды, как Valvoline, STP, Wurth и другие, продают продукты, которые смешиваются с бензином или дизельным топливом и помогают удалять шлам и нагар.

    Еще один старый трюк, связанный с более старыми автомобилями с карбюраторным приводом и более старыми дизельными двигателями, заключался в обезуглероживании двигателя с помощью тонкого водяного тумана. Это включало удаление воздушного фильтра и распыление тонкого водяного тумана с помощью бытового распылителя на впускное отверстие, пока двигатель работал и набирал обороты.Вода образовывала пар в цилиндрах и использовала своего рода «паровую очистку» двигателя. Этот процесс опасен, так как при неправильном выполнении может вывести из строя двигатель, что приведет к его заклиниванию! Мы не рекомендуем этот процесс в идеале.

    Вы также можете ознакомиться с этими историями:

    10 быстрых еженедельных проверок вашего автомобиля

    Выбор подходящей шины: Как выбрать

    Поиск и устранение неисправностей в автомобиле: что делать, если передачи плохо переключаются

    Периодическое и профилактическое обслуживание идеально подходят для автомобиля, чтобы его двигатель работал чистым и здоровым на долгие годы.Нужна ли декарбонизация? Да, но только каждые 50 000 км или около того. Не поддавайтесь советам дружелюбного консультанта на станциях техобслуживания о том, что они необходимы при любых других услугах!

    Поделитесь своим опытом декарбонизации двигателя с сообществом CarToq.

    Что такое чистка угольного двигателя и стоит ли?

    Современный автомобиль в хорошем состоянии должен быть способен преодолевать шестизначные километры, не требуя особого внимания. Но разумно ожидать некоторого снижения производительности по мере старения автомобиля и износа компонентов.

    • Стандарты выбросов Евро 6: что они значат для вас?

    Многие автомастерские рекомендуют очистку от угля как способ частично восстановить потерянные характеристики или как способ помочь вашему автомобилю пройти часть теста MoT на выбросы. Но что такое очистка двигателя от угля и работает ли она? Это просто дорогое «змеиное масло» или оно может принести ощутимую пользу вашему автомобилю?

    Зачем нужна очистка двигателя от угля?

    Во-первых, давайте рассмотрим причины, по которым двигатель может вообще нуждаться в очистке от углерода.Бензины и дизели вырабатывают энергию за счет сжигания топлива, что приводит к образованию сажи в выхлопных газах. Устройства контроля выбросов, такие как катализаторы и дизельные фильтры твердых частиц, сводят к минимуму количество сажи, которая достигает атмосферы, но все же есть некоторые, которые откладываются на компонентах внутри двигателя и выхлопной системы.

    Винтажные автомобили, построенные до появления современных масел и топливных технологий, нуждались в «отстойке» каждые несколько тысяч миль, что требовало открытия двигателя и физического соскабливания нагара.К счастью, это уже не так, но двигатели все еще могут требовать очистки от углерода, особенно (и по иронии судьбы) тех, которые оснащены передовым оборудованием для контроля выбросов.

    Бензиновые автомобили обычно менее подвержены «закоксовыванию», поскольку топливо на самом деле довольно хорошо очищает компоненты при прохождении через них. Однако многие современные двигатели используют прямой впрыск бензина для повышения эффективности, когда бензин впрыскивается непосредственно в камеру сгорания и не пропускается через такое количество деталей.Это означает, что некоторые двигатели GDI имеют репутацию засоряющихся.

    Дизели страдают еще больше, поскольку само топливо горит не так чисто. Выхлопные газы часто возвращаются в камеру сгорания для повторного сжигания, и это движение сажистых паров неизбежно приводит к накоплению отложений с течением времени. После того, как пары окончательно выведены из двигателя, они все равно должны пройти через сажевый фильтр и катализатор. Они тоже могут забиться нагаром.

    Как избежать очистки от нагара

    Лучший способ предотвратить образование нагара — это поддерживать автомобиль в хорошем состоянии. Регулярное обслуживание с использованием масла и фильтров хорошего качества очень важно. Также важно время от времени давать машине хорошую езду. Так называемый метод «итальянской настройки» — проехать достаточно далеко, чтобы двигатель нагрелся, и использовать на несколько оборотов больше, чем обычно, — поможет, особенно дизельное топливо, которому необходимо регенерировать сажевый фильтр.

    • Обслуживание основного автосалона — полное руководство

    Если кажется, что ваш автомобиль страдает от недостатка рабочих характеристик, загорелась сигнальная лампа или он не прошел тест MoT на выбросы, то первая задача — прочитать данные владельца руководство и посмотрите, можно ли это исправить самостоятельно.После того, как вы попробуете это, попробуйте поискать в Интернете, чтобы узнать, есть ли ответ на форуме — это может быть простая проблема.

    Различные типы очистки двигателя от нагара

    Если ничего из этого не работает, вы можете рассмотреть возможность очистки двигателя от нагара. Есть несколько различных услуг, которые предлагаются операторами мобильной связи или сетью гаражей, купивших оборудование.

    Первый тип использует химические вещества для растворения отложений в вашем двигателе. Это может быть простая обработка заливкой, добавляемая в топливо, стоимостью всего несколько фунтов.

    Более сложный метод заключается в том, что технический специалист подключается к топливной системе и впрыскивает в двигатель сверхчистое топливо или газы. Это делает его очень горячим и, как говорят, очищает компоненты. Владельцы, прошедшие лечение, говорят, что после обработки из выхлопных газов выделяется видимая сажа, что позволяет предположить, что это оказывает некоторый эффект.

    Последний метод более традиционный и инвазивный. Это просто снятие компонентов с двигателя и их очистка растворителями или «струйной очисткой».Это специализированная работа, и часто в качестве абразива используются измельченные скорлупы грецких орехов, поскольку они достаточно твердые, чтобы удалить нагар, но не повредят компоненты двигателя.

    Работает ли очистка двигателя от нагара?

    Мнения и обзоры по результатам всех видов очистки от угля неоднозначны. Инвазивный метод является наиболее эффективным, но при этом самым дорогим и трудоемким. Другие методы немного более спорны: некоторые владельцы говорят, что это не имело значения, а другие говорят, что заметили немедленное улучшение.Некоторые говорят, что первоначальный импульс быстро исчез.

    Для этого может быть причина — технический специалист обычно подключает компьютер к электронике автомобиля, чтобы следить за его жизненно важной статистикой во время лечения. Пока они находятся в системе, они обычно сбрасывают все коды неисправностей и восстанавливают заводские настройки, что может привести к изменению управления автомобилем и появлению ощущения улучшения.

    Какой бы метод неинвазивного лечения вы ни выбрали, справедливо будет сказать, что его жюри отсутствует.Если у вас возникнет соблазн попробовать очистку от угля, мы проверим отзывы людей, которых вы знаете и которым доверяете, или спросите на форуме, посвященном вашей модели автомобиля.

    Некоторые гаражи попытаются продать вам очистку от угля в качестве «дополнения» к обычному обслуживанию или даже при установке шины или выхлопной системы. Вряд ли это будет самый дешевый способ лечения, и он может не понадобиться, если с автомобилем нет явных проблем.

    • Самые надежные подержанные автомобили для покупки 2019

    Лучший способ заключить выгодную сделку — это посетить такие сайты, как Groupon, на предмет специальных предложений.Часто компании рекламируют специальные цены на лечение в периоды, когда бизнес идет медленно или только что открывшаяся франшиза может сделать это, пытаясь утвердиться.

    После того, как вы закончили работу по очистке двигателя от углерода, отплатите за услугу и поделитесь своим опытом — хорошим или плохим — на форумах и сайтах обзоров, чтобы другие владельцы могли принять осознанное решение о том, может ли очистка углерода работать для их автомобиля.

    Есть какие-нибудь ужасающие истории с двигателями? Дайте нам знать в комментариях ниже…

    6 Дорогостоящие и опасные проблемы не обезуглероживания вашего двигателя

    Когда дело доходит до технического обслуживания и ремонта автомобилей, всегда возникает вопрос, нужно ли вам на самом деле это делать. Хотя есть некоторые мелкие ремонтные работы и техническое обслуживание автомобилей, которые не нужно проводить в точную рекомендованную дату, удаление нагара с вашего двигателя не входит в их число. Если не обезуглероживать двигатель, может возникнуть множество дорогостоящих и даже потенциально опасных проблем.

    Отсутствие мощности двигателя

    Одним из первых признаков необходимости очистки двигателя от нагара является недостаточная мощность двигателя. Накопление углерода затрудняет правильную работу вашего двигателя, так как все медленно забивается внутри камеры сгорания. Это может привести к множеству дополнительных проблем…

    Низкий Пробег

    Когда ваш двигатель не работает должным образом, вы сжигаете значительно больше топлива, чем если бы из двигателя был удален нагар.Это результат выхода из строя датчика выхлопных газов; стропы начинают забиваться, а производительность и выносливость сокращаются. В результате вашему двигателю требуется больше энергии для нормальной работы. Без обезуглероживания двигателя он будет работать тяжелее, чем нужно, что приведет к более быстрому сжиганию топлива.

    DPF с сокращенным сроком службы

    Говоря об использовании топлива, отсутствие декарбонизации двигателя на ваших транспортных средствах и тяжелой технике может привести к отказу датчиков выхлопных газов.Это результат засорения сажевого фильтра (DPF), который не может накапливать сажу из выхлопных газов. Вместо этого через выхлопную систему выбрасывается черная сажа. Когда это происходит, вы не можете контролировать уровень кислорода в выхлопных газах, чтобы определить, работает ли двигатель на обедненной или богатой смеси.

    Отложенный и затрудненный запуск двигателя

    Без обезуглероживания двигателя в камере сгорания начинает образовываться нагар, что мешает закрытию клапанов.Это может привести к образованию горячих точек в двигателе, которые могут повредить предварительное зажигание. И хотя свечи зажигания могут быть незначительным решением, эта проблема может привести к резкому повышению давления сгорания, что может привести к дорогостоящему ремонту. Это может привести к задержке и затрудненному запуску двигателя.

    Невозможность прохождения проверок

    Из-за черной сажи, извергающейся из выхлопных газов, прохождение проверок будет становиться все труднее, если вообще возможно. Многие лидеры внедряют требования к чистоте двигателей для транспортных средств, автобусов, грузовиков и тяжелой техники, чтобы уменьшить углеродный след.А без машины для обезуглероживания двигателя может быть трудно пройти обязательные проверки, которые могут помешать вашей карьере, жизни, бизнесу и т. Д.

    Turbo с сокращенным сроком службы

    Чем больше накапливается нагара, тем короче станет срок службы турбонагнетателя, поскольку клапаны не могут должным образом закрываться. Это может сделать ваш автомобиль, грузовик или тяжелую технику склонными к остановке и вялой работе, что быстро сокращает срок службы вашего турбонагнетателя.

    Помимо возможности предотвратить возникновение всех этих дорогостоящих и опасных проблем, обезуглероживание двигателя также дает множество дополнительных преимуществ. Использование углеродного очистителя двигателя может восстановить производительность двигателя, предотвратить износ дорогих деталей двигателя, увеличить срок службы двигателя и сделать ваш автомобиль, грузовик или тяжелую технику более экономичным. Таким образом, вложение в машину для очистки двигателя от углерода менее чем за 2000 долларов может фактически сэкономить вам много денег в будущем.

    Если вы управляете бизнесом, где предоставляются услуги по обслуживанию автомобилей, вы можете продавать услуги по очистке двигателя от углерода по цене от 25 до 50 долларов. Пара таких работ уже забронирована, и ваша машина для очистки двигателя от угля может быть оплачена.

    Услуги по обезуглероживанию топливной системы

    — Почему вы должны содержать топливную систему в чистоте — CarOne

    Мы все хотим, чтобы наш автомобиль работал в исправном состоянии.Логично оценивать состояние автомобиля, глядя на его самое важное — двигатель. Как и в случае с нашим телом, то, что вы вкладываете в двигатель, будет влиять на его общее состояние.

    Двигатели делают много работы и нагреваются. Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль газа, вы определяете, сколько топлива и воздуха потребляет ваш двигатель. Два элемента входят в камеру сгорания вашего двигателя, свеча зажигания воспламеняет смесь и приводит в движение ваш автомобиль. Этот процесс заставляет вашу машину работать, но при этом производит углерод.Накопление углеродных отложений может означать плохие новости для работы вашего двигателя, так как прекращает циркуляцию воздуха. Углерод обычно накапливается вокруг воздухозаборника, камеры сгорания и выхлопной системы.

    Следующие факторы могут вызвать накопление углерода в вашем двигателе: металлы из топлива, остановка и движение, резкое увеличение оборотов двигателя, ароматические углеводороды в топливе и другие проблемы с производительностью автомобиля.

    Существует ряд дискуссий относительно того, как удалить углеродистые отложения в двигателе.Некоторые механики Kingston посоветуют, что лучше всего разобрать двигатель и очистить пораженные участки. С помощью этой техники механик физически очистит поршень блока и головки блока цилиндров. Это может быть очень эффективным методом борьбы с углеродом, но вам следует убедиться, что вы работаете с опытным автомобильным техником. Как вы могли догадаться, это дорогой день в ремонтной мастерской.

    Обезуглероживание двигателя с помощью химических очистителей и оборудования — лучшее решение для многих.В этом процессе используются спирт и химические вещества. Смесь приводит в действие двигатель, заменяя топливную систему. Смесь и процесс растворят нагар. Нацелены на участки с большим скоплением углерода, такие как топливные форсунки, коронные кольца и поршни. Углерод выходит через выхлопную систему.

    В CarOne мы недавно стали сотрудничать с TerraClean, лидером в области процессов и продуктов для очистки автомобилей. Это новое партнерство позволяет нам предоставлять водителям Kingston услуги по декарбонизации двигателей TerraClean.Двигатель вашего автомобиля полностью обезуглерожен, процесс затрагивает всю топливную систему, включая датчик O2 и каталитический нейтрализатор. Наши клиенты обычно считают, что их автомобили отличаются большей экономией топлива, улучшенными характеристиками двигателя и меньшим объемом вредных выбросов.

    До 2 сентября 2016 года мы выполняем полный комплекс услуг по декарбонизации топливной системы Terra Clean за 129,95 долларов США (обычно 169,95 долларов США). Закажите декарбонизацию онлайн по адресу: http://service.car1.ca/

    Что такое очистка двигателя от угля и зачем она вам нужна?

    Очистка двигателя от нагара — это развивающаяся отрасль и популярный метод очистки двигателя изнутри.

    Со временем в двигателе внутреннего сгорания накапливаются внутренние отложения, такие как углерод, смолы, камеди и т. Д. Хотя они являются естественными побочными продуктами процесса сгорания, они могут накапливаться и влиять на производительность двигателя, включая выбросы, мощность и т. Д. эффективность.

    Очистка от угля в двигателе может удалить эти отложения и предложить автомобилисту ряд преимуществ, но не все средства для очистки от угля работают одинаково.

    Остерегайтесь дешевых подделок

    В море много рыбы — и определить безобидных по акулам довольно просто — но не вся очистка двигателя от углерода одинакова.Вы уверены, что знаете разницу?

    TerraClean — это запатентованный процесс, который использует высокоочищенное топливо (не воду!) И может удалять отложения с участков двигателя, недоступных для других процессов.

    Важно отметить, что не все виды очистки двигателя от углерода одинаковы: TerraClean — это запатентованный процесс, в котором используется топливо высокой степени очистки. Доступны и другие типы очистки от угля, в которых обычно используется вода (часто называемая водородной очисткой), но они не имеют преимуществ этого запатентованного процесса TerraClean.

    Вы можете увидеть рекламу, в которой упоминается «TerraClean», хотя на самом деле они предлагают низкую услугу по очистке двигателя от углерода.

    В Великобритании 500 лицензированных дилеров TerraClean, и только они могут выполнять TerraClean. Не соглашайтесь на меньшее, чем на лучшее. Лучший способ найти официального дилера — ввести свой почтовый индекс в нашу поисковую систему в верхней части этого веб-сайта.

    Что делает TerraClean?

    Очистка двигателя от углерода TerraClean имеет ряд преимуществ для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

    TerraClean может удалять отложения с участков двигателя, недоступных для других процессов. Сюда входят камеры сгорания, выхлопные отверстия, коты, лямбда-датчики, впускные клапаны, топливные форсунки и регуляторы давления топлива.

    Наиболее одобренные дилеры TerraClean также могут предложить дополнительные услуги по очистке других частей двигателя: от системы впуска до DPF, мы можем покрыть и очистить практически любую часть топливной системы двигателя.

    Если вы не знаете, на что это способно, не волнуйтесь.Для технически подкованных мы более подробно расскажем «Как работает TerraClean» в одном из будущих блогов.

    На данный момент все, что вам нужно знать, это то, что TerraClean может предоставить:

    Восстановлена ​​работоспособность

    Машины, горящие не так эффективно, как должны, будут не такими мощными, как должны быть. TerraClean поможет восстановить мощность двигателя. Обратите внимание, что TerraClean не является модификацией — он не даст производительности, которой изначально не было, но поможет восстановить мощность, которая была потеряна с течением времени.

    Повышенная MPG / эффективность

    На момент написания средняя стоимость топлива в Великобритании составляла 1,19 фунта стерлингов за бензин и 1,23 фунта стерлингов за дизельное топливо, и стоимость жизни постоянно растет. Независимо от того, на каком транспортном средстве вы управляете, вы хотите тратить как можно меньше денег на топливо.

    TerraClean может помочь повысить эффективность вашего автомобиля: многие наши клиенты сообщают об увеличении расхода миль на галлон.

    Снижение эксплуатационных расходов / износа

    Сохраняя в чистоте важнейшие компоненты двигателя, TerraClean снижает износ и увеличивает общий срок службы деталей.

    Мы рекомендуем полурегулярные TerraCleans как часть графика профилактического обслуживания, примерно каждые 15 000 миль.

    Среди постоянных клиентов TerraClean есть водители такси или компании, эксплуатирующие такие транспортные средства, как фургоны. Они преодолевают большее количество трудных миль, чем большинство других транспортных средств, и их операторы понимают необходимость поддерживать внутреннюю работу их двигателей как можно более плавной.

    Сниженные выбросы

    Есть две основные причины снизить выбросы вашего автомобиля:

    • Потому что загрязнение воздуха — серьезная проблема в этой стране, и все мы должны дышать одним воздухом.Каждый из нас должен взять на себя ответственность за поддержание в чистоте окружающего воздуха.
    • Потому что старые автомобили часто могут не пройти тест MOT из-за высоких выбросов, и TerraClean может помочь исправить это.

    Если вы заинтересованы в TerraClean, но хотите узнать больше, вы можете поговорить с ближайшим к вам дилером TerraClean сегодня, указав свой почтовый индекс в нашем поисковике дилеров вверху этой страницы.

    Очистка от углерода в Plymouth Meeting, PA

    Очистка от углерода в Plymouth Meeting, PA

    Современные автомобильные двигатели используют GDI или прямой впрыск бензина, когда речь идет о сжигании топлива в процессе сгорания.Во время этого процесса образуются сажистые выхлопные газы, и хотя большая часть сажи отфильтровывается, со временем происходит накопление углерода в двигателе и выхлопной системе.

    GDI означает, что топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, а не проходит через многие части. Хотя процесс GDI повысил общую эффективность и производительность двигателя, со временем он имеет тенденцию засоряться. Здесь, в German Auto Specialists, мы предлагаем услуги по очистке от угля, которые удаляют сажистый нагар из двигателя вашего автомобиля, чтобы повысить общую производительность и топливную экономичность.

    Услуга по очистке от углерода в нашем магазине:

    • Удаляет налет с вашего двигателя
    • Восстанавливает топливную экономичность и производительность двигателя
    • Предотвращает отложение нагара на каталитическом нейтрализаторе и EGR

    Отложения углерода происходят каждый день использование вашего автомобиля. Это происходит постепенно, и, как правило, плохая работа двигателя будет явным признаком того, что вам следует воспользоваться этой услугой по обезуглероживанию. Депозиты могут образовываться быстро, поэтому мы рекомендуем проверять GDI на каждом крупном сервисе.

    Нагар не только мешает работе вашего автомобиля, но и может вызвать дополнительные проблемы. Нагар может попасть в цилиндр двигателя, заклинив поршневые кольца. Это приводит к тому, что в вашем двигателе сгорает масло, которое просачивается через поршневые кольца, что может привести к быстрому истощению запаса масла в вашем автомобиле намного раньше, до следующей замены масла. Это может со временем привести к повреждению двигателя.

    В German Auto Specialists мы обслуживаем различные европейские марки, включая Porsche, Audi, Mercedes, BMW, MINI, Volkswagen, Range Rover / Land Rover, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и Volvo.Для выполнения наших услуг по очистке от углерода наши увлеченные и сертифицированные технические специалисты используют современное оборудование и инструменты, специально разработанные для вашего европейского автомобиля, чтобы обеспечить высочайшее качество обслуживания.

    • 1 … 20 21 22 23 24 … 516
    Предыдущая страница Следующая страница