• Замена радиатора печки ваз 2114 без снятия панели видео: Замена радиатора печки без снятия панели на ВАЗ-2114: видео, фото

    Замена радиатора печки ВАЗ 2108, 2109 и 21099 с низкой и высокой панелью

    Если менять радиатор печки на ВАЗ 2108 (2109 или 21099) с соблюдением всех рекомендаций, то перед этой процедурой обязательно надо сливать охлаждающую жидкость и полностью разбирать приборную панель. Однако опытные автовладельцы рекомендуют проводить работу проще: без разборки приборной панели и даже без предварительного слива антифриза. Описанным ниже способом можно заменить радиатор отопителя на ВАЗ 2108, 2109 и 21099 как с низкой, так и с высокой панелью. Для проведения работ вам понадобится помощник. 

    Замена радиатора отопителя на ВАЗ 2109 с высокой панелью

    1. Радиатор печки находится в ногах переднего пассажира, так что для проведения работ лучше снять переднее пассажирское сиденье.

    2. Найти с правой стороны болты, которые крепят панель, и открутить их.

    Расположение болтов, которые надо открутить, чтобы заменить радиатор печки на ВАЗ 2108, 2109 или 21099

    3. Немного потянуть на себя панель и в образовавшуюся щель вставить распор (подойдет деревянный брусок соответствующего размера).

    При замене радиатора печки на ВАЗ 2109 надо соблюдать осторожность

    4. Закрыть краник, подложить старые тряпки в тех местах, где может произойти утечка ОЖ.

    5. Открыть капот и крышку расширительного бачка на радиаторе. Чтобы снизить давление в системе, закрыть крышку.

    Радиатор отопителя находится в районе между бардачком и нижней полкой. Дальнейшие действия надо выполнять очень быстро, чтобы не допустить разлива антифриза. Кроме того, чтобы заткнуть шланги, идущие от радиатора, нужны две резиновые заглушки. 

    6. Приготовить одну резиновую заглушку, просунуть руки через отведенную панель к радиатору.

    7. Снять нижний патрубок и БЫСТРО заткнуть отверстие большим пальцем левой руки, затем правой рукой вставить в шланг заглушку.

    8. Взять заранее приготовленную емкость под охлаждающую жидкость, поставить ее под патрубок, убрать палец и слить ОЖ. 

    9. Повторить эту операцию с верхним патрубком. 

    10. Когда охлаждающая жидкость будет слита, можно вынуть радиатор печки и поставить новый. При извлечении радиатора отопителя его нужно сначала приподнять вверх, слегка сдвинуть, а потом тянуть вниз. 

    Замена радиатора отопителя на ВАЗ 2108, 2109 или 21099 с низкой панелью

    В общих чертах, порядок действий при замене радиатора печки на ВАЗ 2109 с низкой панелью похож на аналогичные для высокой панели. При этом времени должно уйти чуть меньше, так как поменять радиатор печки можно без снятия пассажирского сиденья. Кроме того, опытные автовладельцы советуют снять кожух руля, чтобы он не пострадал при отгибании панели. 

    Обратите внимание, что по окончании работ обязательно надо удалить с рук охлаждающую жидкость, так как она опасна для здоровья! Руки обязательно надо вымыть и вытереть насухо!

    Как снять радиатор печки на ваз 2114


    Замена радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками

    Отопление в автомобиле ВАЗ 2114 является одной из необходимых, жизненно важных систем. При выходе ее из строя возникают определенные проблемы, которые, разумеется, необходимо устранять. Если на улице установилась прохладная погода, а со стороны системы отопления возникли какие-то проблемы, то это говорит о том, что на ВАЗ 2114 требуется замена радиатора печки.

    Подобные мероприятия в перечне ремонтных работ, связанных с автомобилем ВАЗ 2114, можно отнести к категории средней сложности. Если водитель еще новичок, то в это дело ему лучше не соваться. Но обладая достаточным опытом вождения и необходимыми знаниями по устройству авто, замена радиатора печки ВАЗ 2114 водителем может быть проведена вполне самостоятельно. При этом можно сэкономить деньги на услугах автосервиса.

    Необходимые мероприятия по диагностике

    Наверное, для водителя не составит труда определить, что вышла из строя система отопления.

    На необходимость замены радиатора печки на ВАЗ 2114 укажут следующие признаки:

    • Наблюдается существенная разница температур, которые имеют патрубки для подвода и отвода тепла.
    • Система отопления работает с явными перебоями. Тепло в салон просто не поступает.
    • Можно наблюдать течь из теплового контура. Антифриз из радиатора будет вытекать.

    Ремонт откладывать в долгий ящик не стоит, тем более, если не за горами наступление устойчивых холодов. Если теплогенератор неисправен, требуется замена радиатора печки на ВАЗ 2114.

    По каким причинам возникает неисправность?

    Надо сказать, что причин для этого может быть достаточно много, но наиболее частыми из них являются следующие обстоятельства:

    1. Наличие засора в протоке радиатора. При длительной эксплуатации это является вполне естественным явлением, при котором патрубки просто забиваются грязью.
    2. Факторы, способствующие естественному износу радиатора. К ним можно отнести следующие моменты:
    • динамика температурных изменений;
    • влияние атмосферных факторов, которые приводят к коррозии;
    • внутреннее давление.
    1. Воздуховоды негерметичны.
    2. Неисправность моторчика печки.
    3. Неисправность резистора.

    Естественно, что металл с течением времени истончается. Может просто образоваться дыра, через которую будет выходить антифриз. Все это диктует необходимость проведения мероприятий по замене печки радиатора на ВАЗ 2114.

    В среднем новый радиатор печки исправно прослужит своему владельцу 5-8 лет.

    Особенности конструкции отопителя

    Надо сказать, что восьмое-девятое семейство автомобилей ВАЗ имеет идентичную систему отопления. В каждом случае источником тепла является главный элемент автомобиля, который представлен мотором. Но образующееся тепло необходимо еще донести, что называется, до потребителя. В данном случае в качестве теплоносителя выступает антифриз, которым снабжена система охлаждения. Им прогревается радиатор пеки. Сам он находится в замкнутом кожухе.  Его обдувает поток воздуха, который нагнетает турбина отопителя.

    Особенности конструкции отопителя: 1 – рычаг заслонки управления отопителем; 2 – левый кожух отопителя; 3 – тяга заслонки обогрева ног; 4 – уплотнительная прокладка радиатора; 5 – радиатор отопителя: 6 – уплотнитель отопителя; 7 – электродвигатель; 8 – кожухи вентилятора: 9 – рабочее колесо; 10 – заслонка обогрева ветрового стекла; 11 – воздухопровод обогрева ветрового стекла; 12 – воздухопровод бокового сопла; 13 – боковое сопло; 14 – тяга заслонки обогрева ветрового стекла; 15 – центральные сопла; 16 – заслонка обогрева ног; 17 – правый кожух отопителя; 18 – рукоятка управления отопителем; 19 – тяга управления краном; 20 – тяга заслонки управления отопителем; 21 – рукоятка подачи воздуха на ветровое стекло; 22 – рукоятка подачи воздуха в ноги водителя и пассажиров; 23 – кронштейн рычагов управления; 24 – скоба крепления кожухов отопителя; 25 – воздухопровод внутренней вентиляции; 26 – окно в кожухе отопителя; 27 – заслонка управления отопителем; 28 – рычаг заслонки обогрева ног.

    Для поступления теплого воздуха в салон существует воздуховод. Если радиатор печки холодный, то можно определенно сказать, что он «заболел». Такая неприятная ситуация может возникнуть у всех автомобилей марки ВАЗ без исключения. Если забитый радиатор печки 2114 изготовлен из меди, то он еще прослужит какое-то время. Случай с алюминиевым радиатором предполагает непременную немедленную замену.

    Лучшие радиаторы отопления ВАЗ 2114

    Конструктивно радиаторы отопления отличаются не только материалом для изготовления, но и наличием или отсутствием завихрений. Изготавливают их из меди или алюминия.

    Медные радиаторы
    Приобретение радиатора, изготовленной из меди, является превосходным вариантом выбора. Он обладает замечательными теплопередающими свойствами, если возникает необходимость, его вполне можно отремонтировать. Недостатками являются дороговизна и значительный вес.
    Радиаторы из алюминия

    Стоят такие радиаторы значительно дешевле, но в случае поломки замене не подлежат. Такие устройства имеют быстрый нагрев, но и остывают также столь быстро. Выпускаются они в широком ассортименте и стоят относительно недорого.

    Большое значение имеет той, какими размерами обладают соты. Чем они меньше, тем лучше обеспечивается быстрый прогрев воздуха. Но по показателям КПД с радиаторами, имеющими крупные соты, конкурировать они не могут, хотя, несомненно, положительными моментами являются невысокая цена и легкий вес.

    В момент приобретения у продавца необходимо поинтересоваться о наличии в конструкции пластиковых завихрителей или турбулизаторов. При их наличии наблюдается лучшая передача от жидкости к материалу сот завихрителя. При их наличии эффективность работы радиатора повышается на 25-30%. Отсюда становится понятным, что приобретать радиатор лучше с завихрителем. Выбор материала осуществляется на усмотрение покупателя.

    Позиции радиаторов в рейтинге

    Большое количество моделей радиаторов, предлагаемых производителем, позволило расположить их в соответствии с рейтингом:

    ДААЗ (артикул 21080-8101060-00)
    ДААЗ (артикул 21080-8101060-00)

    Модель снабжается оригинальной упаковкой с красным или синим цветом. Имеются завихрители. Сам радиатор имеет мелкий размер сот. Владельцу такой радиатор способен прослужить от 3 до 6 лет. В качестве материала для изготовления используется алюминий.

    Радиатор с артикулом 1102-8101.100
    Радиатор с артикулом 1102-8101.100

    Производителем является ООО «Оренбургский радиатор». Выполняется из меди, с присутствием отличных теплопередающих свойств. Конструкция снабжена мелкими сотами. Такой радиатор будет работать нисколько не хуже, чем «родное» устройство. Срок службы составляет до 10 лет.

    Радиатор печки лузар ваз 2114
    Радиатор печки лузар ваз 2114

    Данная конструкция автомобилистами используется всех чаще. Изготавливается из алюминия, но по характеристикам и качеству не уступает «родному» радиатору из меди. Имеет большое количество положительных отзывов.

    AURORA
    AURORA

    Стоит такой радиатор дешевле всех, но при этом имеет также самые низкие характеристики. Радиатор изготавливают из алюминия самого неважного качества. К тому же, обдув осуществляется на достаточно малой площади. Как правило, его используют лишь в крайних случаях.

    Аляска
    Аляска

    В конструкции завихрители отсутствуют. Имеет приблизительно одинаковую стоимость с радиатором Лузара. Изготавливается из алюминия.

    В любом случае, при покупке следует поинтересоваться наличием сертификата на продукцию.

    Как поменять радиатор на печке на ВАЗ 2114?

    Следует заметить, что замена радиатора печки ВАЗ 2114 предполагает наличие двух способов.

    • В первом варианте необходимо снимать торпеду.
    • Во втором варианте приборная панель не демонтируется.

    Любой профессионал отдаст предпочтение первому способу без малейшей тени сомнения. Любой мастер-механик на СТО заменит радиатор отопителя ВАЗ 2114, предварительно разобрав его, что называется, до последней гаечки. Это довольно кропотливая работа, сопряженная с большим количеством нюансов. Новичку она просто не под силу. Это сможет сделать только тот, кому неоднократно приходилось собирать и разбирать приборную панель. Автолюбитель недостаточно профессионального уровня предпочтет снятие печки радиатора ВАЗ 2114 способом, который не предполагает необходимость демонтажа приборной панели.

    На заметку. Существует чисто народный способ замены печного радиатора ВАЗ 2114. При нем необходимо вырезать дно. После этого новоявленный механик подлезает под радиатор и осуществляет его быстрое снятие.

    Разумеется, для работы понадобится необходимый набор инструментов. В него входят отвертки, ключи, хомуты на патрубки, некоторые другие средства для ремонта. Естественно, необходим сам новый радиатор. Поменять печку можно, заменив только сам радиатор.

    Алгоритм действий

    При замене радиатора печного ВАЗ 2114 необходимо выполнить следующие действия:

    1. Требуется заглушить автомобиль, и открыть капот. После этого авто следует обесточить, сняв провода с клемм АКБ. Весь имеющийся в печке антифриз необходимо слить в заранее приготовленную емкость.
    2. Регулятор обогрева следует поставить в такое положение, когда он находится при максимальном обогреве салона.
    3. Затем необходимо снять заглушку, которая находится на отопительном контуре. Действия следует проводить максимально быстро, иначе антифриз забрызгает генератор. Для того, чтобы жидкость вытекала быстрее, можно открыть крышку, которая находится на самом бачке для антифриза.
    4. Необходимо принять меры безопасности для того, чтобы в салоне не испачкать сиденья. Задние кресла следует отодвинуть и запрокинуть. Поверх они закрываются клеенкой и старым одеялом.

    Важно! Замена печного радиатора на ВАЗ 2114 – процесс небыстрый, поэтому от владельца авто потребуется достаточно терпения.

    1. Затем откручивается центральная стойка. Крепеж с обеих сторон вывинчивается к полу, сверху выкручивается саморез. Помимо этого, раскручивается боковой крепеж. Шляпки некоторых крепежных элементов закрыты заглушками, и они бывают незаметны. На это следует обратить внимание.

    Если проводится снятие радиатора печки ВАЗ 2114, приборная панель разбирается в соответствии с техпаспортом. В нем места, где расположен крепеж, отмечены подробно. Это связано с тем, что существуют различные модификации ВАЗ 2114.  В отдельных вариантах присутствуют определенные нюансы. Например, Ваз 2114 с магнитолой отличается от того, что идет в стандартной комплектации.

    1. Затем следует вывинтить крепление торпедо. Это необходимо сделать так, чтобы приборная панель, что называется, ходила ходуном. В момент, когда извлекается радиатор, это очень важно. Иными словами, она разбирается не основательно, а просто отодвигается.
    2. Затем необходимо добраться до тросиков, которые регулируют отопительный кран.
    3. Далее с радиатора необходимо снять защитный кожух.
    4. Парубки крепятся хомутами. Их также необходимо снять.
    5. Теперь при замене радиатора печного ВАЗ 2114 потребуется помощник. Вместе с напарником необходимо поднять приборную панель и потянуть на себя. Такие действия необходимы для того, чтобы удалить старый радиатор, а на его место поставить другое устройство. Это делается с максимальной осторожностью в целях избежать каких-либо повреждений

    Необходимо запомнить, что во время снятия радиатора может политься антифриз, который возможно зальет электронику и по этой причине она может выйти из строя. Поэтому необходимо быть крайне осторожным.

    1. После установки нового радиатора сбор осуществляют в обратной последовательности.

    Необходимо обратить внимание на то, что после сборки контур необходимо вновь заполнить сервисной жидкостью. Затем осуществляется прокачка обогревателя. Салон рекомендуется основательно протопить. Затем двигатель глушат. Если возникает необходимость, антифриз в бачок необходимо долить.

    Система отопления ВАЗ 2114 может быть неисправна и по другим причинам.

    Заменяем моторчик печки

    Необходимо выполнить следующие последовательные действия:

    • Электрическая сеть полностью обесточивается.
    • От моторчика следует осуществить отсоединение плюсового провода. Он находится под приборной панелью.
    • Необходимо открутить два болта, местом расположения которых является двигательный отсек. Они служат для удержания кожуха печки.
    • Затем необходимо отсоединить массу.
    • Откручиваются и извлекаются два болта, которые служат для крепления вентилятора к корпусу отопителя.
    • Проводится демонтаж решетки воздуховода. Для этого элемент поворачивается на 90 градусов и извлекается из кожуха.
    • Собирать устройство следует, используя обратную последовательность. Контакты электропитания необходимо надежно зафиксировать. Иначе узел придется разбирать во второй раз.

    Регулируем заслонку печки ВАЗ 2114

    Все работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Необходимо снять скобу, удерживающую оболочку тросика на корпусе.
    2. Слева находится желтый оцинкованный рычажок. Его следует отвести на себя. Такая позиция свидетельствует о его максимальном открытии.
    3. С целью регулировки длины тросик следует потянуть. Правильной является такое расположение, когда длинный рычажок при переводе его в правую позицию находится на блоке рычагов. В таком положении устройство считается максимально открытым.
    4. Когда настройка будет закончена, трос надежно фиксируют.

    Заменяем дополнительный резистор печки

    Скорость работы печки на авто ВАЗ 2114 регулируется дополнительным резистором. Его конструкция предусматривает наличие двух спиралей с определенным сопротивлением. Если система отопления работает в первом режиме, то ток проходит через две спирали. Если включить работу на второй скорости, то ток пойдет через одну спираль. При использовании третьей скорости ток вообще пойдет, минуя резистор. Расположение дополнительного резистора в месте, что находится под педалью газа.

    В большинстве своем ремонт этой детали не требуется, но он часто выходит из строя из-за того, что подгорают контакты, В этом случае требуется их зачистка. Не исключено, что может оплавиться колодка.

    Прежде всего, необходимо провести снятие левой накладки, что расположена на панели приборов. Затем от дополнительного резистора требуется отсоединить провода и извлечь его, предварительно открутив саморез. Визуально осматривают его целостность. Мультиметром определяют наличие обрыва. Если он обнаружен, то деталь заменяют. Сборку необходимо проводить в обратной последовательности.

    В заключение необходимо сказать о том, что замена печного радиатора ВАЗ 21114 является довольно кропотливой работой и требует определенного опыта и знаний. Поэтому новичкам для решения этой проблемы лучше обратиться за помощью к специалистам СТО.

    provaz2114.ru

    Замена радиатора отопителя или Убийство времени — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

    Итак, неисправность капающего со стороны водителя тосола была определена — открутив крышку радиатора отопителя со стороны водителя, благо, к ней доступ легкий, обнаружил там «мокрое место». Перерыв кучу сайтов и прочитав десятки отзывов о ремонте данного места, решил наконец за него взяться. Вначале были куплены следующие вещи — сам радиатор и 6 хомутов. Почему 6, когда надо всего 2? Потому что еще планировал заменить кран, что, к счастью, не потребовалось, ибо его менял весной этого года, но было подозрение что он подтекает. Это керамический Лузар. Что немного напрягало при визуальной оценке качества — великоват люфт этого самого крючка, за что цепляется трос. Ну да ладно, поживу — посмотрю. Антифриз тоже потребовался, но он был куплен, зеленого цвета. Решил залить антифриз вместо тосола, ибо предпоследние два раза при замене тосола сливали какую-то мутную зеленоватую кашу-бодягу. Собственно, подробности будут ниже под фото.

    Почему решил сделать сам? На сервисе разберут соберут тяп-ляп, чтобы все ускорить и неизвестно как, счастье если не отломают крепления панели, такое неоднократно видел, да еще берут многовато.
    В общем, это первый ремонт моими силами.

    Собственно про сам процесс ремонта — все в основном рекомендуют снимать панель, именно на всех Самарах с европанелью. Про высокую старого образца говорят, что можно отгнуть. Кто-то писал, что и на 2114 можно так сделать, открутив все крепления. Ну что же, попробуем сначала отогнуть ее, как делали некторые счастливчики…

    Снимаем боковые крышки…

    Вид со снятой крышкой

    и здесь, повернув голову на 90 градусов, видим что радиатор весьма высоко и панель придется весьма сильно поднимать…

    Крышка, через которую тянут радиатор

    Ладно, будем откручивать все доступные точки крепления панели.
    Снимаем переднюю облицовочную рамку или как там она называется?

    Снимаем ее

    Видим потроха панели

    Вид со снятой рамкой

    Нужно сказать, что ее снятие времени много не занимает для тех, кто хоть раз этим занимался. Лично меня напрягало снятие магнитолы и ее рамки и ручки регулятора оборотов вентилятора — сидит крепко, зараза!
    Затем снимаю бардачок и видим что если бы конструкторы АвтоВАЗа решили сделать свое детище дешевле и проще в обслуживании, то вырезали бы лючок для вытаскивания радиатора… А впрочем, его длина все равно не позволит вылезти при таком раскладе, да и шланги не подсоединить потом не просто будет

    Без бардачка

    Тут немного забыл про цифровик, ибо чересчур был увлечен этим делом. Кратко — открутив все крепления панели с боков — по два болта с каждой стороны, открутив переднюю рамку с контроллером (ее совсем отсоединять не стал, положил рядом, и даже провода не отсоединял), с удовольствием заметил, что панель шевелится. Ладно, попробуем ее отогнуть вверх и назад. У меня получилось сантиметров на 5, если не меньше, тогда как требуется чуть ли не на 20 см. Ломать и насиловать ее мне не хотелось, поэтому матерно проругавшись, было решено снимать всю панель. Итак, основное препятствие, из-за чего ее не хотят снимать при этой процедуре, это болты крепящие рулевую колонку со срывной головкой. Как подозреваю, сделано это с целю от угона, дабы угонщики при заблокированном руле не могли его отвернуть и таким образом обойти препятствие замка. Другое ничего на ум не приходит. Мурзилка учит, что необходимо зубилом ослабить и отвернуть пассатижами. Ладно, найдем зубило подлиннее и примемся за дело. Тут стоит заметить, что чем длиннее зубило и острее, тем лучше. Оптимальный вариант — 30 см. Поколотив минут 5 и пытавшись их открутить старенькими пассатижами, пришло на ум, что все это бесполезно, и отвернуть их мне не удастся, ибо кто то на каком-то сайте сообщал что так и не смог их открутить. Чуть было не впал в панику, ну дай ка попробую другими, большими и новыми пассатижами. И вот чудо — болты поддались и я их отвернул!

    На фото эти два болта возле отвертки. Впоследствии их заменил на обычные

    болты со срывной головкой

    Итак, рулевая колонка откручена, рулевое колесо снято, колонка болтается свободно, щиток приборов тоже снят

    Процедуру сливания тосола описывать нет смысла, все обычно. Разве что на дне бачка осталась какая-то бадяга


    Бачок было решено снять и промыть, а также промыть СО чистой водой, ибо вместо тосола решил залить антифриз зеленого цвета, ибо предпоследние два раза брал самый дешевый тосол и соответственно сливали дурно пахнущую жижу зеленого цвета. Не знаю, что подозревать — либо предыдущий хозяин устранял течи герметиками системы, либо тосолы такие, либо все вместе. Однако последний тосол «Дзержинский» (такой льют на заводе) вылился в емкость и на землю почти чистым синим цветом. каким и был. Так что лейте либо его, либо антифризы хорошего качества.

    Итак, после рулевой колонки вся панель заиграла и ее свободно вытащили


    Пучок проводов немного пугает, но если есть сомнения насчет каких-то, то я их подписывал маркером. что в последствии отлично помогло. Правда, потом немного запутался при сборке с проводами подсветки пепельницы и отопителя.
    Итак, доступ к радиатору полностью открылся

    Открутил винты, снял шланги и вытащил его. Правда, не совсем без гемора (у нас без него никуда) — Он настолько длинный, что в моей машине ему не давала вылезти шумоизоляция арки колеса. Кое как изловчившись и изогнув его, вытащил. Не представляю теперь, как бы делал это с панелью.

    На радиаторе обнаружена течь

    Сравниваем новый радиатор со старым


    Новый радиатор марки Прамо. Что у него поначалу не понравилось — на вид соты гораздо крупнее, чем у старого заводского и это навело на мысли, что теплоотдача у него будет хуже. Однако при детальном рассмотрении у нового внутри сот еще есть разные выемки и усики, как бы увеличивающие площадь охлаждения, в то время как у заводского они прямые слегка изогнутые. Но все таки хотелось обменять, и если бы не страшное желание собрать все в этот день и не далеко расположенный магазин, то и обменял бы. Ибо рисковать не сильно хочется. Но в последствии оказалось что между ними разницы в теплоотдаче практически никакой. хотя новый может греет процентов на 5% хуже, но не искущенный будет говорить что «жарит кости». Так что рекомендую брать тот, что с мелкими сотами.

    ВНИМАНИЕ! ЗДЕСЬ ВСЕМ ОСТОРОЖНЕЕ! ТАКОЙ РАДИАТОР С КРУПНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ЗИМОЙ ОЧЕНЬ ПЛОХ! Почему — читайте мой следующий пост — www.drive2.ru/cars/lada/2…/alexdr89/journal/459417/

    Палстмасса в багажнике

    Ну вот, новый радиатор установлен


    Правда, опять не без гемора — отверстия были какие то кривые, пришлось поработать ножом, да еще эти шланги — в тосоле скользкие, изогнуты под углом, мешают друг другу и перегородка двигателя не дает нормально изловчиться

    Ставим панель. Тут ничего особенного, но снимать и ставить рекомендуется вдвоем. она тяжелая, перевес в сторону бардачка. Да и к нему же необходимо еще прицепить штекера подсветки

    Прикручиваем рулевую колонку, срывные болты выбросил, вместо них поставил обычные под головку на 12 что ли, чтоб облегчить потом жизнь себе или следующему хозяину
    Прикручиваем рамку с контроллером и переднюю обицовку, перед этим прицепив все разъемы клавиш и подсветки

    И вот почти все собрано

    www.drive2.ru

    Видео: Замена радиатора печки ВАЗ 2114, 2115 своими руками

    Видео

    Виброизоляция, которую еще называют вибродемпфером, «виброй» или же вибропоглотителем – основное назначение материалов этой категории это устранение колебаний

    Видео

    Шумопоглотитель (звукопоглотитель, шумоизоляция) – это такой вид материала, который предназначен для поглощения и нейтрализации волн звуковых

    Видео

    Толщиномер — это небольшой прибор, который измеряет толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП). На заводе автомобиль

    Видео

    Оказывается, что за счет довольно простых «трюков» можно уменьшить расход бензина на 15%-20%. Все

    Видео

    Многие автолюбители любят в свободное время заниматься своей машиной, дорабатывать ее или увлекаются тюнингом.

    Видео

    Незамерзающая жидкость для обмывания лобового стекла. Так называемая незамерзайка. Как правильно выбрать незамерзайку, чтобы

    zarulposle30.ru

    Замена радиатора печки ВАЗ 2114 без снятия панели: видео инструкция

    С наступлением осенних холодов многие владельцы автомобилей ВАЗ жалуются на то, что отопление салона работает из рук вон плохо, не обеспечивает комфортной температуры. Существует немало причин возникновения данной проблемы, однако самая основная из них – это засорение радиатора печки, в который попадает пыль, мелкие камешки, тополиный пух и прочее. Как определить, что дело именно в этом?

    Диагностика осуществляется довольно просто – достаточно лишь на несколько секунд приложить руку к подающему и отводящему патрубкам устройства. Если их температура заметно отличается (на входе патрубок горячий, а на выходе холодный), то вам потребуется замена радиатора печки ВАЗ-2114. В противном случае следует обратить внимание на такие детали, как датчик температуры (термостат), крыльчатку помпы и прочие.

    Читайте также: Замена помпы ВАЗ 2114

    Как снять радиатор печки

    Процесс демонтажа радиатора печки на автомобилях ВАЗ-2114 может осуществляться двумя основными способами. Первый предполагает снятие всей панели управления, а также других элементов, окружающих заменяемую деталь. Выполнять ремонт таким образом мы рекомендуем лишь в том случае, если вы имеете соответствующий опыт и полностью уверены в том, что после завершения работ не останется «лишних» комплектующих. Такой уверенности нет? Тогда лучше обратиться в автосервис либо осуществить ремонт более простым способом, который мы опишем ниже.

    Он не требует демонтажа торпеды, однако для выполнения ремонта таким способом вам обязательно потребуется помощник. Осуществляются работы в следующем порядке:

    • снимаем консоль и бардачок;
    • отвинчиваем болты и саморезы, которые удерживают переднюю панель таким образом, чтобы она свободно двигалась в разные стороны;
    • снимаем троса управления режимами работы печки, которые располагаются с водительской и пассажирской стороны;
    • снимаем крышку радиатора;
    • демонтируем резиновые патрубки радиатора. Предварительно желательно подставить под устройство таз или другую емкость, чтобы не разлить на пол антифриз;
    • привлекаем ассистента. В его задачу будет входить аккуратное отведение торпеды в сторону, что позволит снять радиатор. При этом нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы ничего не сломать, не вырвать переднюю панель авто «с корнем».

    Читайте также: Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2114

    Все подробности процедуры вы можете увидеть на фото и в видеоролике, прилагаемом к статье.

    Особенности установки нового радиатора

    Монтаж нового радиатора и сборка авто осуществляется в обратном порядке. На данном этапе важно случайно не потерять крепежные элементы панели, а также соблюдать перечисленные ниже правила:

    • на патрубки радиатора лучше устанавливать новые хомуты, которые обеспечат полную герметичность системы отопления;
    • выходной и входной штуцер устройства желательно смазать мылом или какими-либо моющими средствами, чтобы упростить монтаж патрубков, а также улучшить их прилегание к штуцерам;
    • особенно качественно нужно закреплять центральные стойки панели, так как именно на них возлагаются основные функции по управлению авто;
    • после того как панель будет установлена и закреплена, необходимо проверить правильность настроек тросика, а также убедиться в том, что краник и заслонки открыты на должный уровень;
    • в процессе заправки системы охлаждающей жидкостью нужно убедиться в отсутствии в ней воздуха. После того как уровень тосола будет восстановлен, обязательно запустите двигатель и удостоверьтесь в герметичности патрубков и мест их соединения с радиатором.

    При соблюдении всех этих правил вы сможете обеспечить безупречную работу отопителя в своем автомобиле, а также минимизировать риски его повторного выхода из строя из-за засорения системы.

    Читайте также: Выбор сцепления на ВАЗ 2114

    Сколько стоит замена радиатора в автосервисе? Цена на эту услугу довольно высока, так как специалисты обычно снимают панель управления, что занимает гораздо больше времени и требует значительных усилий. Используя же описанный выше способ, вы сможете заменить деталь самостоятельно и сэкономить деньги.

    ladaautos.ru

    Замена радиатора печки ваз 2114 (2115): пошаговая инструкция

    Неисправность отопительной системы салона влечёт для водителя негативные последствия. Выход из строя радиатора печки приводит к тому, что лобовое стекло не прогревается и покрывая наледью. Именно поэтому необходимо немедленно устранить поломку.

    Расположение и принцип работы радиатора печки автомобиля

    Радиатор является главным компонентом отопительной системы машины и располагается в корпусе отопителя. Он отвечает за нагрев воздуха в салоне. Это как свободный приток воздуха, так и принудительный от вентилятора. Радиатор, пропуская охладительную жидкость, нагревается и нагревает проходящий через него воздух.

    Многие водители предпочитают воспользоваться услугами автосервиса для ремонта радиатора, хотя демонтировать его самостоятельно довольно легко. Дело в том, что на первый взгляд его расположение предполагает сложный процесс ремонта.

    Классификация радиаторов

    Радиаторы для ВАЗ 2114/15, устанавливаемые заводом-производителем, изготовлены из алюминия, через 3-5 лет (по окончании срока службы) их меняют. Для автомобилей «Самара» выпускают два вида радиаторов:

    • 2108-8101060
    • 2108-08101060-00

    Размеры и способ установки для обоих моделей одинаковы.

    Можно также на ВАЗ 2114/15 установить медный радиатор отопительной системы салона. Его преимущества перед алюминиевым: дольше срок службы, выше теплоотдача и более пригоден для ремонта. Однако цена практически в два раза выше.

    Как самостоятельно диагностировать неисправность радиатора отопления

    • кран отопительной системы не открывается как следует;
    • неправильно работает или вышел из строя термостат;
    • внутри системы охлаждения появился засор, препятствующий потоку воздуха.

    Это наиболее частые варианты поломок. Поэтому, прежде чем менять радиатор, стоит сначала проверить перечисленные варианты.

    Замена обычно требуется, когда из радиатора начинает вытекать охлаждающая жидкость, а также при внутренних засорах (например, грязь, ржавчина).

    Ремонт и замена радиаторов отопления

    Важно! Алюминиевые радиаторы следует чистить только кислотными растворами, в то время как медные — строго щелочными. Производится промывка специальным раствором как после демонтажа, так и без него.

    С протеканием справиться сложнее. Если не удастся запаять место течи, радиатор придётся менять. Стоит помнить, что ремонт не продлит срок службы радиатора, а лишь ненадолго отложит необходимость его замены.

    Для переустановки понадобится стандартный набор инструментов: гаечные и торцевой ключи, домкрат, отвёртки, а также полиэтилен, тряпки и ёмкость для сливаемой жидкости охлаждения. Производится замена на смотровой яме или эстакаде.

    Заменить радиатор можно не демонтируя панель, если:

    1. Загнать машину на яму.
    2. Отключить контакты аккумулятора.
    3. Открутить ключом защиту двигателя.
    4. Открутить пробку и слить охладительную жидкость, закрутить пробку.
    5. Закрыть кран отопителя, повернув рычаг до упора влево.
    6. Откинуть спинку и отодвинуть назад переднее сиденье пассажира.
    7. Демонтировать бардачок.

    1. Открутить обе крышки центральной консоли.
    2. Снять щиток приборной панели.
    3. Открутить и снять кожух рулевой колонки.
    4. Отключить магнитолу.
    5. Снять центральную консоль, предварительно открутив все крепления и отключив электрику.
    6. Выкрутить все саморезы, фиксирующие панель на основе.
    7. Демонтировать блок управления.
    8. Зафиксировать домкратом панель и открутить винты патрубков радиатора.

    1. Отсоединить патрубки.
    2. Открутить и вытащить радиатор.
    3. Установить новый и собрать всё в обратной последовательности.

    Из этого следует вывод: каждому водителю под силу самостоятельно произвести замену радиатора отопительной системы.

    Видео

    Предлагаем вам посмотреть видео замены радиатора печки на ВАЗ 2114

    Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рекомендуем прочитать:

    Не выключается вентилятор охлаждения ваз 2114 инжектор, причины неисправности

    Как проверить шаровую на ваз 2114, для чего нужна, конструкция, признаки неисправности

    Как слить бензин из бака ваз 2114, несколько советов

    ВАЗ 2114 замена пружины замка капота, устройство капота, регулировка

    ВАЗ 2114 не щелкает реле бензонасоса, как диагностировать поломку, ремонт насоса, каталожные номера

    Замена ручек дверей на ваз 2114, пошаговое руководство

    Какое сцепление лучше поставить на ваз 2115

    На горячую не заводится ваз 2115 инжектор 8 клапанов причины

    www.vazzz.ru

    Проводим замену радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками

    Система отопления ВАЗ 2114 входит в перечень жизненно необходимых. Поэтому, если перед наступлением холодов выяснилось, что обогрев барахлит или вообще охлаждающая жидкость начала прокапывать на пол салона, то вашей машине срочно и незамедлительно необходима замена радиатора печки ВАЗ 2114.

    Ремонтные работы с отопительной системой имеют статус средней сложности. То есть, начинающему водителю влазить туда не стоит. Но если человек обладает более-менее достаточным опытом (например, 4 года за рулем ВАЗ), то замена печки ВАЗ 2114 (имеется ввиду радиатора) вполне может быть осуществлена и самостоятельно.

     

    Диагностика

    Определить неработающее отопление (поломку радиатора) очень просто:

    1. Температура патрубков подвода и отвода тепла имеют слишком большую разницу
    2. На лицо явные перебои в системе обогрева, то есть тепло не поступает в салон
    3. Тепловой контур дал течь (антфриз вытекает из радиатора)

    Лучше не затягивать с ремонтом (особенно, если на носу зимние морозы). Обнаружив неисправность теплогенератора, проводится замена печки ВАЗ 2114 без снятия панели (говорится за демонтаж радиатора).

    Материал по теме: Самостоятельный ремонт Хендай Солярис, замена цепи ГРМ

     

     

    Причины неисправности
    1. Произошел засор протока радиатора. Патрубки из года в год понемногу забиваются различным сором
    2. Естественный износ радиатора. Металл истощается под действием динамики изменения температур, а также атмосферной коррозии и внутреннего давления

    Средний срок службы родного радиатора ВАЗ 2114 составляет 5-8 лет.

     

    Что понадобится для ремонта?

    Обратите внимание, что замена печки ВАЗ 2114 (то есть радиатора) может быть осуществлена 2 способами: со снятием торпедо и без демонтажа приборной панели. Профессионалы отдают предпочтение первому способу. То есть, мастера-механики любого СТО меняют радиатор на 2114, предварительно разобрав топредо до винтика. С этой работой справится только тот, кто своими руками уже неоднократно собирал и разбирал приборную панель. Там очень много тонкостей и нюансов.

    Говоря за нас, то нами будет осуществлена замена радиатора печки ВАЗ 2114 без снятия приборной панели.

    Кстати, существует еще один способ смены радиатора. Народные умельцы вырезают дно в ВАЗ 2114, спокойно полазят под радиатор и быстро снимают его.

    Но опять же, качественно изменить конструкцию машины могут только мастера высокой квалификации. Мы не будем туда влазить, от греха подальше.

    Для этой работы нам понадобится:

    1. Набор отверток
    2. Набор ключей
    3. Пара новых хомутов по диаметру патрубков радиатора
    4. Новый радиатор. Кстати, лучше взять что-то из импорта, например, Fenox RO0004C3 (он стоит вдвое дороже оригинала)
    5. Новый антифриз для системы обогрева

    Кстати, обратите внимание на статью о преимуществах и недостатках различных типов радиаторов.

    Теперь рассмотрим вопрос, как осуществляется замена печки ВАЗ 2114 без снятия панели (не всей печи, а только радиатора).

     

     

    Процесс ремонта

    • Глушим машину, открываем капот, снимаем провода с АКБ и ставим под слив антфриза из печки емкость
    • Переводим регулятор температуры в режим наиболее сильного обогрева
    • Потихоньку откручиваем заглушку слива жидкости из отопительного контура. Если снять ее быстро, то антифриз может забрызгать генератор. Некоторые откручивает пробку и на самом бачке для заливки антифриза, чтобы жидкость быстрее сливалась

    • Переходим в салон и отодвигаем сиденья в сторону заднего кресла + откидываем спинки + застилаем сиденья большим куском клеенки, а сверху стелим старое покрывало

    Обратите внимание, замена радиатора печки ВАЗ 2114 без снятия торпедо занимает много времени, так что, запаситесь терпением

     

    • Откручиваем центральную стойку. Вывинчиваем крепеж к полу (с правой и левой стороны) + саморез сверху + боковой крепеж. Обратите внимание, что некоторые болтики-винтики прикрыты заглушкой

    Если осуществляется замена печки ВАЗ 2114 (говорится о радиаторе), лучше всего разбирать элементы приборной панели по мануалу (техпаспорту), там подробно отмечено место расположения крепежа, так как ВАЗ 2114 представлен в различных модификациях. Например, есть модели ВАЗ 2114 с проигрывателем, в них идет одна схема крепежа, ВАЗ 2114 в самой простой комплектации имеет совсем другую схему соединения элементов торпедо.

     

    • Снимаем бардачок (на фото ниже схема его крепления)

    • Вывинчиваем крепление торпедо, чтобы вся приборная панель ходила ходуном. Этот момент важен для извлечения радиатора. То есть, чтобы не снимать всю приборку, мы ее просто отодвинем, не разбирая до винтиков. Замена радиатора печки ВАЗ 2114 продолжается дальше

    • Теперь нам открылся доступ к тросикам регулировки отопительного крана печи. Снимаем концы тросиков на водительском и пассажирском местах. Они просто скидываются с проушин регулировочных рычагов

    • Снимаем защитный кожух радиатора

    • Снимаем хомуты крепления патрубков (можно со стоны капота или же снизу)

    • Теперь, чтобы была осуществлена замена печки ВАЗ 2114 без снятия панели (то есть, радиатора), вам понадобится напарник. Вместе со второй парой рук немного приподнимаем приборную панель и тянем ее на себя, чтобы вынуть старый радиатор и впихнуть туда новый. На этом этапе нужно быть крайне аккуратным. Торпедо необходимо перемещать с максимальной осторожностью, чтобы нигде и ничего не повредить.

    Обратите внимание, когда извлекается радиатор, с него может политься жидкость. Известно много случаев, что новички попросту заливали антифризом бортовую электронику, естественно, выводя ее из строя. Так что, хорошенько стравливаем жидкость.

     

    • Сбор нового радиатора проводим в обратной последовательности (хомуты, крышка, тросики и пр.)

    Чтобы было более понятно, как проводится замена радиатора печки ВАЗ 2114 без снятия торпедо, ознакомьтесь с видео-инструкцией:

    Обратите внимание на еще один момент. Собрав все обратно, необходимо заправить контур новой сервисной жидкостью. После заправки нужно прокачать обогреватель (протопить салон), затем глушится двигатель и при необходимости необходимо будет долить антифриз в бачок.

    Все, замена радиатора печки ВАЗ 2114 проведена успешно.

    remontautomobilya.ru

    Как поменять радиатор отопителя ВАЗ 2114 быстро ⋆ I Love My Lada

    Замена радиатора печки на ВАЗ 2114 не вызывает особого энтузиазма у владельцев моделей Самар с «низкой» панелью. Как правило работа связана с полной разборкой салона, точнее, передней панели. А это само по себе занимает массу времени и сил. Впрочем, есть и один плюс в таком методе. Можно заодно устранить все сверчки и утеплить моторный щиток. И все же если снимать радиатор отопителя на ВАЗ 2114 с демонтажем панели нас по каким-то причинам не привлекает, можно пойти другим путем и снять его быстрее. Заодно разберемся, какие радиаторы лучше показали себя на этой модели, а какие не самым лучшим образом.

    Какой радиатор печки лучше на ВАЗ 2114, конструкция и особенности отопителя

    На всех автомобилях восьмого-девятого семейства, в том числе и на ВАЗ 2113-2115, схема работы отопителя идентичная. Источником тепла, как положено, служит наш двигатель, а в роли теплоносителя выступает антифриз системы охлаждения. Он прогревает радиатор печки, который находится в замкнутом кожухе и обдувается потоком воздуха, нагнетаемым турбиной отопителя. Теплый воздух поступает по воздуховоду в салон. Холодный радиатор печки — это редкая, но неприятная болезнь всех автомобилей ВАЗ. А замена радиатора отопителя, по крайней мере на ВАЗ 2114-2115, бывает необходима из-за течи или забитых сот радиатора. Если он медный, то еще подлежит ремонту. Если алюминиевый — только под замену.

    Принципиальная схема работы отопителя
    Какие радиаторы отопителя ВАЗ 2114 лучше. Характеристики, конструкция

    Конструкция радиаторов может отличаться как материалами (медь, алюминий), так и величиной сот, наличием завихрителей. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Вкратце, вот они:

    1. Медный радиатор. Отличный выбор. Имеет высокую тепловую инерцию (медленно нагревается, медленно остывает), ремонтопригоден, имеет отличные теплопередающие свойства. Минус в том, что они дороже и тяжелее алюминиевых.Медный радиатор печки
    2. Алюминиевый радиатор. Тоже неплохо. Стоят недорого, но не ремонтируются. Если потек — сразу лом цветных металлов. Быстро нагреваются, но и быстро остывают. Проблем с ассортиментом не замечено. Можно купить практически за любую цену.Алюминиевый радиатор

    Величина сот также важна. Чем мельче соты, тем большее количество воздуха прогревается за единицу времени. Радиаторы с крупной сотой имеют меньший КПД, но и стоят дешевле, легче весят. В принципе, они имеют смысл только в регионах с относительно теплым климатом, хотя есть несколько производителей, которые не экономят на материале и продают достаточно качественный продукт.

    Завихрители внутри трубок медного радиатора

    При покупке не помешает узнать у продавца, есть ли в трубках сот радиатора пластиковые завихрители или турбулизаторы. Их наличие нельзя назвать принципиальным, но очень желательным. Дело в том, что завихрители с одной стороны задерживают прогретый антифриз, тем самым вынимая из него максимум тепловой энергии, а с другой стороны способствуют лучшей теплопередаче между жидкостью и материалом радиаторных сот.

    По данным АвтоВАЗа, завихрители увеличивают эффективность работы радиатора на 25-30% на оборотах около 800-1000 в минуту, на 20% при оборотах коленвала 2,5-3 тысячи в минуту и на 5 тысячах в минуту увеличивают эффективность теплоотдачи на 4-7%.

    Завихрители

    Следовательно, для покупки желательно выбирать радиатор с завихрителями, мелкими сотами, а материал подбираем на свое усмотрение.

    Рейтинг лучших радиаторов печки ВАЗ 2114, отзывы владельцев

    На прилавках магазинов слишком много радиаторов для 2114, чтобы высказываться однозначно о каких-то из них. Тем не менее публика расставляет свои приоритеты следующим образом:

    1. Лидер по положительным отзывам — димитровградский радиатор ДААЗ с артикулом 21080-8101060-00. Поставляется в оригинальной упаковке либо синего, либо красного цветов. Завихрители в наличии, мелкая сота. Срок службы от 3 до 6 лет. Цена на 2018 год — 420 гривен или $15,5, выполнен из алюминия.
    2. Медный двухрядный радиатор производства ООО «Оренбургский радиатор» с артикулом 1102-8101.100. Мелкая сота, отличные теплопередающие свойства. Работает не хуже родного, при этом подлежит ремонту. Служит до 10 лет, цена от 870 гривен ($32). Размеры радиатора — 261х150х47.

    3. Самый массовый радиатор — алюминиевый Лузар с артикулом LRh-0108. С ценой около 12 долларов по качеству и количеству положительных отзывов уступает родному и медному.
    4. Самый недорогой — AURORA с номером HR-LA 2108. Цена около 200 гривен или 7 долларов. Как стоит, так и греет. Малая площадь обдува, алюминий неважного качества. В качестве безвыходной замены ставить можно, но не более того.
    5. Радиатор Аляска 2108-81001050, цена на уровне Лузара, но отзывы очень противоречивые. Алюминий, без завихрителей.

    При покупке радиатора в магазине стоит просить у продавца сертификат качества и проверять внутренности на наличие завихрителей (их видно, если заглянуть внутрь трубки или слышно, если потрясти радиатор).

    Замена радиатора печки ВАЗ 2114 — ВАЗ 2115 своими руками

    Замена радиатора печки на 2114 с низкой панелью обычно проводится при снятой передней панели, но мы избавимся от этого мероприятия, если нет необходимости ремонтировать или модернизировать воздуховоды или утеплять или обесшумливать салон. Работа должна занять не более часа, если следовать инструкции:

    1. Сливаем антифриз на холодном двигателе.
    2. Снимаем боковые крышки передней панели и бардачок. Этого можно не делать, но со снятым бардачком замена проходит быстрее.
    3. Откручиваем два винта крепления к полику, они расположены слева и справа.
    4. Откручиваем фиксаторы тросиков привода заслонки печки.
    5. Откручиваем два самореза в правом верхнем углу панели под заглушкой.
    6. Аккуратно и бережно транслируем всю панель на себя.
    7. Освобождаем от хомутов два патрубка радиатора, подставив емкость для сбора антифриза.
    8. В принципе, радиатор можно снимать, но он упирается в днище.
    9. Чтобы снять освобожденный от хомутов и фиксаторов радиатор, достаточно просто приподнять правую часть панели домкратом, уперев его в пол и в кромку панели.
    10. Устанавливаем новый радиатор и собираем панель в обратном порядке.

    Перед заливкой антифриза обязательно снимаем трубку, которая подключена к штуцеру дроссельного узла. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения воздушной пробки в системе охлаждения. Заливаем антифриз в бачок и следим за появлением жидкости в трубке. После появления антифриза устанавливаем трубку на место и доливаем жидкость до уровня.

    Post Views: 3 116

    lada.i-love-mycar.com

    Замена радиатора печки Лада Samara. Чем официалы, лучше сам!

    Мрия

    У моего соседа и без радиатора печки на самара куча чего сломалось, Может ты стойки поддельные взял?! Я осенью в 2012году поставил по кругу всю подвеску ss20 обошлось 21т.р. Стойки у них все прихвачены сваркой, пружины тоже были под стандарт, поставил gold progressive с переменной навивкой, но так были и стандартные. Опорники Queen (вроде так пишется). Проехал более 60 т. Весь перед жив полностью, показал вибростенд (делал диагностику в декабре 2015), а задняя правая через недели две дованула масла немного и успокоилась, думал что все нормально, работает, а нет, при повешении частоты вибрации идёт сильный провал (то есть при плавной раскачки работает идеально, а на неровной дороги сцепление падает до 50%), лень тогда было заново разбирать и думал ничего страшного, а зря, так вот и ездил с наполовину рабочей стойкой.

    Dunstan

    Для чего повышать? Чтобы АКБ убить? Лучше систему зарядки отремонтировать.

    Уруш Алтамиров

    Мне приятель сказал и без радиатора печки на лада куча чего чинить… так тебе держать

    Bridger

    Подскажите проблема с печкой, дует холодный воздух. Хочу рассказать один момент, раза два было так что Выбрасывало жидкость в бачок после активной езды но температура была в норме, было подозрение к крышке радиатора, но после замены крышки в один из дней, активно проехав, приехал к тому что лопнул радиатор в верхней части. Заменили радиатор на новый и заменил снова крышку подумал что попалась бракованная, кстати на дне расширительного бочка нашли подобие засохшей краски и что послужило к появлении мысли что радиатор печки был забит и по этому плохо греет. Сняли панель, вытащили радиатор, отвезли мастеру, вскрыли почистили, установили, перед этим не подключая печку к системе, промыли блок кротом. После прогрева до рабочей температуры эффекта по печке не было. Сначала напрямую загнали жидкость в печку и на 30 что то подобие тепла было временно но после вернулось на исходную. Кран вроде как работает на входе в печку шланги горячие на обратке слегка тёплый. Какие могут быть варианты, подскажите, пока лишь мысль про помпу что плохо продавливает но слабо верится. Вариант прокладки тоже интересный но если только на начальной стадии, эмульсии нету масло вроде хорошем состоянии, пузырьков и пара в бочке тоже вроде как нет. Есть небольшой пар из выхлопной но клубы пара они не похожи да и погодка немного уже осенняя в общем однозначно про дым из трубы сказать не могу. Единственное на что можно опереться в плане прокладки это то что давило в бачок антифриз при нагрузке и соответственно лопнул радиатор. Авто Марк 2 двигатель 1g fe может подскажите, возможно сталкивались, с чего начать куда в первую очередь обратить внимание или как проверить.

    Буг Подавалов

    Очень хорошее видео!!! Я все понял с 1го просмотра 🙂 снимай больше видео таких!!! Мы все ждём!!! 🙂 А я так и не добрался до радиатора печки,

    Айчурек Андрошина

    хорошее видео, вам можно видеоуроки для ПТУ снимать. Как будто текст заранее продумывали.

    Все сервисы по ремонту Лада Samara на интерактивной карте

    Обуждение раздела Замена радиатора печки Лада Samara

    Аббос

    Редкие трудности с радиатором печки это еще что ) Спасибо! Нашел обрыв провода там же, где на видео. Спасибо за сэкономленные деньги!

    Лагуна Завелицкая

    Спасибо за видео?

    Девид Симанушкин

    У друга и без радиатора печки на ладе полно чего навернулось, на разборной стойке с газо-масляными вкладышами буферы сжатия (отбойники) что не стояли???

    Карольков Флюр

    Почему вылетают ключи(транзисторы) на зажигание?

    Замена радиатора печки ВАЗ 2113. Отремонтируем и обсудим

    Корн

    от датчика зависить..вентил ятор.У меня вентилятор не включается даже высоких давлениях.Жду ответа..Заранее благодарен.

    Майли Прутнева

    Поверьте,это не на долго.

    Boniface

    Надо фильтр ставить обязательно

    Рамзан

    Спасибо братское сердце!

    Obasi

    до смотрел видео до конца, и я в шоке!, — вместо того чтоб оттереть салон и кнопки магнитолы влажной микрофиброй смоченной или спиртом, или хотя-бы мыльным раствором, автор залил всё это дело мойкой высокого давление, на 90% магнитола и управление климатом замкнёт пусть не сразу, а даже после полного высыхания через 2-3 месяца Ремонт машины — ‘на …’!

    Ботрихина Зозуля

    зачем так близко подносить этот кран?и поч вообще просто не сняли радиатор?

    Фен

    Труд был большой, но с результатом?? спасибо вам за видео???

    Минг

    не плохо было бы отписаться, как показал себя сей китайский радиатор…

    Dariel

    Хочу приз. Россия. Республика Мордовия.

    Припатнева Европа

    У меня только два слова, ‘это пистец’ спасибо за видео походу придётся и мне этим порно заняться)

    Фрай

    Пред на 40 просто так не горит, может есть где то коза)

    Винс

    за такие деньги лучше vellfire …

    Монро

    На тройник патрубок идущий с радиотора ваз 2107 инжектор,что я только не делал с ним не чего не помогает,новый патрубок,новый радиатор,и на герметик и на селикон сажал и перевернул поставил патрубок,день другой поезжу начинает подкапывать, капает он прямо на генератор,и звук как у самолёта начинается, я не знаю что с ним делать.

    Узинцев Пауэлл

    Добрый день! На Мазда 323ф так же можно снять?

    Айгиз

    Благодарю за совет

    Федот

    Спасибо пацаны за подсказки) Но для меня это самый чёткий вариант,можно всё осмотреть,песок из колодцев выдуть,да и приятно когда всё видишь и всё доступно!!!

    Zack

    твоё видео мне очень помогает сделать самому. у меня тоже 2.9d.

    Багила Расшивалкина

    все эти герметики хороши в одном случаи,если вы находитесь где то далеко от цивилизации,в остальном герметик это зло для автомобильной системы охлаждения,которое может проявиться не сразу,но обязательно проявится в виде,перегрева двигателя или переставшей греть печки,все что говорил автор всего лишь маркетинг,раньше наши отцы и деды заместо дорогих герметиков пользовались сухой горчицей,табаком,су хим перцем,сырым яйцом,эфект тот же

    Степа

    Здравствуйте! На субаре радиатор под замену! Там где буду брать новый,они обязаны проверить эту бедовую крышку?

    Chesney

    Красавчик? годный контент

    Бос

    На данный момент видео для меня очень актуальное! По лету начал лететь параллельно,не обратил внимание,выдал да и забыл. Стало холодать на улице-стало холодатьи в авто! Причина понятна. Спасибо!

    Ифим

    в некоторых машинах есть для этого болты в системе охлаждения для вытравливания воздуха!

    Написать комментарий

    Замена радиатора печки Лада Samara. Ремонт ОТ и ДО

    Комментарии к теме Замена радиатора печки Лада Samara

    Kovar

    У меня 94г. Хочу поставит от 97г. Подойдет не знаете?

    Мачкарский Хаким

    Причина неисправности — окисление контактных щеток двигателя сервопривода смешивания воздуха, решается разборкой и чисткой

    Тимухин Автандил

    Скажи пожалуйста вот я нашла нашла нашла ключи от машины Вот и я иду и авы проверяю будут они открывать и короче я нашла в первый же день но потом у меня собака Кемеровский мне пришлось скинуть вы знаете кричали на второй день пришла и как бы забыла эти ключи они работают вот Я нажимаю вот сейчас такую кнопочку и светится красная штучка вот включить нажим Ой как бы открыть его как бы закрыть понимаешь Пожалуйста скажи мне что надо делать а то что не знаю но он чуть-чуть пару нужно всё равно работает

    Бузанина Гренада

    Каждый вечер выезжаю, и включаю таким как ты дальний. Osram night braker хорошо помогают это делать. Ксенонщиками это … как не нравится.

    Тау Якимцов

    Уважаемые,а если метка на маховике не совпадають Я поставиль по маховику метка становиться на 3-цилиндр

    Орхан

    Ахах и по … поскорее, мужик, ага!

    Емельян

    Автор, ну ты че научился хомут застегивать?)

    Питер

    Можно ли заменить нижний подшипник распределителя рейки?

    Дика

    В продаже запчасти с автомобиля NISSAN … SSS (НИССАН БЛЮБЕРД) № AK0268?? Год выпуска: 1999. Двигатель: SR20DE (2000 cc). Модель кузова (vin): … Пробег 88 790 км. Смотреть автозапчасти для данного автомобиля:? avtobest автобэст контрактныезапчасти авторазбор NISSAN … НИССАН БЛЮБЕРД SR20DE …

    Буд

    Какой torx на 9:00?

    Бул

    Познавательно и доходчиво???

    Thierry

    Сергей спосибо за видео посмотрел и все сделал сам! Не пришлось листать в сервисе) только вот до этого как поменял помпу ремень лез наружу а после замены помпы и ролика к двигателю лезет и жрет!!! щАС буду причину искать говорят шайбочки помогают буду подкладывать, про бовать!

    Вали

    Молодец подробно

    Исмаил

    Снимай по больше видео про мазду, очень позновательно особено начинающему водителю как я!!!

    Каврижко Ровиго

    как долго базаришь, устал тебя слушать, в … такой никчемный обзор

    Бэйнбридж

    Всем привет почему у меня печка греет все нормально состоит ночь утром запускают двигатель и печка дует холодным воздухом стоит все новое как будто завосдушивается.

    Mayer

    Новая на месяц тебе хватит

    Лятовец Чех

    Good video, first I have seen from this chap. Have a rx300 same year and will be replacing the rad with a … part. Pattern part is 200 euros whereby … article is 410. Si it’s costing 21 extra for a component that should last years. Had it 12 years already and still drives like new. The only difference is I have a large aircon pipe across the front of the fan cowling to navigate. Hopefully without degassing the aircon.

    Muti

    Мля, щебет птиц снимал под видео машины? Ещё и в белой кофте под машиной ползаешь, пипец.

    Кирил Фабисович

    Приборчик бы еще проверить. ЦСМ кажется это называется.

    Прокомментировать



    Опубликовать

    Замена радиатора печки Шевроле Ланос без снятия торпеды

    Заходите к нам в группу вконтакте, приглашайте людей, делайте репосты В этом видео снял для Вас зрители подробное видео по снятию торпеды и замене радиатора отопителя печки.

    Как заменить радиатор отопителя ланос, не снимая торпедо- ланос замена радиатора отопителя-Ка Снятие приборной панели Lanos. Решил поменять цвет приборной панели и за одно сделать видео как ее снимать.

    ВИДЕО: Как снять торпедо Шевроле ланос. Как добраться до радиатора печки. ✅

    Как закрепить печку не снимая торпедо. Я снимал Только поменял и на следующий день продал авто. День начался отлично!

    Расположение радиатора печки в Шевроле Ланос

    Во первых было холодно и потекла печка на ланосе. Тут стал вопрос как поменять Тут стал вопрос как поменять Как разобрать приборную панель в Ланосе???

    Aliexpress Rozetka. Lanos снятие радиатора печки,не снимая торпедо Как заменить радиатор отопителя ланос, не снимая торпедо- ланос замена радиатора отопителя-Ка Ланос Lanos замена радиатора печки без снятия торпедо, нюансы. Дэу, заз шевроле.

    Материал по теме: Горит давление масла на холостом ходу Шевроле Лачетти

    Что будет если снять печку на Ланосе не снимая торпедо? Снятие приборной панели Lanos Снятие приборной панели Lanos.

    Снятие радиатора печки Lanos (не снимая торпедо)

    Снятие торпеды Lanos, Sens для замены печки радиатора Daewoo. Daewoo Lanos — как снять кнопку аварийки Lanos -как снять кнопку аварийки — простой способ. Упала печка сенс.

    Смотрите также: Замена сальника в коробке передач на Шевроле Лачетти

    Как заменить не снимая торпедо. Меняем печку в ланосе. Замена печки Ланос с кондиционером.

    Как заменить радиатор печки Шевроле Ланос

    Как поменять печку на lanos, sens не снимая торпеды. Печка ланос. Замена каретки на велосипеде, как снять шатуны, как снять каретку, как разобрать каретку. Евгений Грин отзывы — Порча на смерть как снять! Ощущения после снятия порчи на смерть!

    Снятие и замена радиатора печки ВАЗ 2114 (отопителя) своими руками и видео

    Как снять, заменить радиатор печки(отопитель) и краник ВАЗ 2114

    Если необходимо произвести демонтаж отопителя, то нужно будет полностью снимать и разбирать приборную панель. Что касается непосредственно замены радиаторного устройства, то для этого достаточно будет только частично разобрать консоль. Ремонт такого плана — не особо простая затея, однако, если вы наберетесь терпения и сил, то сможете все сделать своими руками. Для выполнения работ вам потребуется стандартный слесарный инструмент, включая отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы.

    Замена радиатора печки ВАЗ 2114 выполняется следующим образом:

    1. В первую очередь, производится слив антифриза из системы отопления. Для этого нужно выкрутить заливную крышку расширительного бачка и слить расходный материал из основного радиаторного узла в заранее подставленную емкость под сливное отверстие. Когда жидкость из радиатора будет слита, необходимо выкрутить крышку в блоке цилиндров, что позволит слить жидкость и из БЦ. Если вы заметили, что антифриз стал темным, при этом в нем имеется осадок и отложения, то скорей всего, расходный материал уже отработал свой срок службы и его пора менять.
    2. Затем вам нужно демонтировать аудиосистему из центральной консоли. Извлеките рамку, вытащите саму магнитолу и отсоедините от нее разъемы и провода, после чего девайс можно будет демонтировать.
    3. Далее, снимается заглушка и выкручиваются шурупы рамки, которая фиксирует приборную панель — всего вам надо открутить 4 шурупа — два сверху и два снизу. Саму приборку демонтировать необязательно.
    4. Выполнив эти действия, вам нужно будет удалить с управляющего блока системы отопления все рычаги управления и ползунки.
    5. Далее, производится демонтаж защитного кожуха на рулевой колонке, фиксаторы расположены сверху и снизу.
    6. Следующим этапом будет снятие крышки разъема для диагностики, он расположен в центральной консоли, под прикуривателем. Чтобы сделать это, вам нужно выкрутить саморезы, которые фиксируют непосредственно сам разъем, после чего крышку можно без проблем снять. На этом этапе будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Сделав это, можно отсоединить разъем от прикуривателя.
    7. После выполнения этих действий нужно отключить все разъемы и штекеры, которые имеются на центральной консоли. На этом этапе будьте внимательны — все разъемы лучше заранее отметить, в противном случае вы сможете перепутать их во время сборки панели.
    8. Далее, извлекается блок сигнализаторов, для этого нужно выкрутить два шурупа. Таким образом, центральная рамка приборной панели будет свободна, так что можно ее снять. Сделав это, вы сможете добраться до разъема подсветки прикуривателя, его также надо будет отсоединить.
    9. Следующим этапом будет демонтаж вещевого ящика — бардачка. Он крепится на шести саморезах, их нужно выкрутить.
    10. По бокам контрольного щитка имеются фиксаторы — саморезы, их также надо будет открутить. Выкрутите винты, которые фиксируют крепление ЭБУ.
    11. Затем открутите еще несколько саморезов, при помощи которых фиксируется блок регуляторов отопительной системы.
    12. Далее, на передних стойках кузова имеются пластиковые обшивки, их нужно будет демонтировать, для этого, опять же, необходимо открутить саморезы.
    13. Между рулевой колонкой, а также панелью имеется специальный шуруп, его также необходимо выкрутить. Выполнив эти действия, вы ослабили центральную консоль, теперь остается только приподнять ее вверх и в сторону кресел. Полностью снимать консоль необязательно — вам нужно, чтобы ее отодвинутого состояния хватило для того, чтобы извлечь радиатор. Панель нужно зафиксировать сбоку.
    14. Теперь вам необходимо добраться до хомутов, установленных на шлангах отопительного узла, отверткой ослабьте их. Снимите шланги, но перед этим обхватите их тряпкой, поскольку из них, скорей всего, выйдут остатки антифриза. Обратите внимание на состояние патрубков — если вы видите, что они изношены или сильно забиты, на них есть следы повреждений, то лучше сразу замените их. Непосредственно радиатор фиксируется к корпусу отопителя при помощи трех саморезов — их нужно выкрутить, а само устройство — извлечь. После демонтажа устройство заменяется на новое, процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

    Более подробно о том, как выглядите процесс замены радиаторного устройства в гаражных условиях, вы можете узнать из видео ниже (автор — канал VikNow).

    В конструкции автомобильного обогревателя обязательными элементами являются следующие детали и комплектующие:

    • алюминиевый, медный или латунный радиатор;
    • набор патрубков;
    • перепускной краник.

    Циркуляция содержащейся в системе жидкости осуществляется благодаря работе мотора. Автомобилисты должны знать, что отопительный блок напрямую связан с охлаждением ДВС. Интенсивность циркуляции регулируется за счет встроенного краника. Именно он в ВАЗах является «головной болью» автовладельцев.

    Реже случаются протечки в соединительных патрубках. Обычно теряют герметичность стыковые области или места изгибов. Так как снять радиатор печки на ВАЗ 2114 не всегда уместно, то проблему стыков можно на некоторое время решить с помощью замены хомутов.

    Выявить место с утечкой помогает осмотр области установки радиатора. Его закупоренные участки способны привести к перегреву мотора. Допускать этого не желательно. Тестируем температуру патрубков, сопрягающихся с блоком цилиндров. Когда некоторые из них чрезмерно горячие, а другие имеют низкую температуру, то это верный признак закупоривания системы.

    После обнаружения неисправности потребуется замена радиатора отопителя ВАЗ 2114 или его ремонт самостоятельный или сторонний. Для демонтажа потребуется набор:

    • комплект гаечных ключей;
    • сосуд для слива охлаждающей жидкости;
    • набор отверток или шуруповерт с битами;
    • новый радиатор с краном.

    Пошаговая инструкция по съему и замене главного отопителя в российском автомобиле состоит из таких шагов:

    1. Проводим слив имеющейся в системе жидкости. Впоследствии ее потребуется в полном объеме заменить. Откидываем пластиковую заглушку с центральной лицевой панели и вывинчиваем саморез шуруповертом или отверткой.
    2. Центральную панель освобождаем от крепления саморезов, при этом щиток оставляем пока на своем месте.
    3. Выкручиваем нижние крепления. В операции помогает снятие рулевого кожуха.
    4. На следующем этапе удаляем аудиосистему. Операция проходит быстро и не вызывает сложностей. Важно лишь не забыть отсоединить штекеры. Стоит заранее зарисовать схему их соединения, пометив между собой провода в жгуте.
    5. По завершении предыдущих операций открывается доступ к пластиковой консоли. Выкручиваем подручными способами саморезы с обеих сторон. Их расположение для удобства монтажа/демонтажа симметрично.
    6. Избавляемся от вентиляторного переключателя и регулировочных флажков.
    7. В подобном положении центральная консоль становится доступной для отсоединения от торпедо.
    8. Последующий этап – удаление от штекеров и кнопок клемм.
    9. Демонтируем диагностический разъем, удерживаемый саморезами.
    10. Освобожденную от крепежа консоль вынимаем из салона.
    11. Избавляемся от крепежа на торпедо с обеих сторон. Располагаются они на металлическом каркасе, откуда их вывинчиваем.
    12. Освободившуюся металлическую конструкцию снимаем, предварительно демонтировав электронный блок. Если в такой позиции приподнять слегка переднюю панель и подпереть деревянным бруском, то откроется доступ к искомому радиатору.
    13. Фиксация печки в салоне ВАЗ 2114 осуществляется при помощи хомутов. Ослабив их, получим деталь.

    Теперь можно удалить из печки остатки охлаждающейся жидкости и провести замену на новую деталь.

    Важно учесть, что при поломке основного отопителя в подавляющем большинстве случаев происходит выход из строя перепускного краника. На автомобилях ВАЗ 2114 проводится его замена вместе с печкой. Если не менять прикипевший кран, то от потери герметичности из-за него будет протекать антифриз в салон. В результате внутри появится неприятный запах и будут возникать очаги влаги.

    Для замены потребуется фонарик, чтобы разглядеть мелкие элементы крепления и провести быстро демонтаж. Визуального осмотра для диагностики будет достаточно, чтобы выявить место установки.

    Для работы понадобится следующий набор:

    • технический аэрозоль WD-40;
    • новый краник;
    • чистящая щетка для удаления окалины с металла;
    • комплект гаечных ключей и отверток;
    • герметик с силиконом;
    • домкрат и эстакада или смотровая яма;
    • емкость для сбора антифриза.

    Предпочтительней выбирать краник из керамических моделей. Это позволит минимизировать возможность окисления проходных каналов.

    Пошаговая инструкция по замене крана:

    • Отправляем автомобиль на смотровую яму или на подъемник.
    • Устанавливаем под местом демонтажа пустую емкость с широким горлом, например, обрезанную пластиковую пятилитровку, куда будет сливаться антифриз из системы.
    • Добираемся до краника при разборке в салоне, аналогичной операциям по демонтажу радиатора.
    • После слива жидкости зачищаем резьбу на шпильках щеткой по металлу. В процессе используем жидкость WD-40.
    • Демонтаж патрубков осуществляется поочередно, ведь из них будет литься остаток охлаждающей жидкости.
    • На следующем этапе работа проводится из салона, где устраняется боковая накладка приборной панели. Чтобы минимизировать загрязнение, стоит подкладывать ветошь на резиновый коврик.
    • Далее, из ямы торцевым ключом на 10 удаляем крепежные гайки, удерживающие краник.
    • Возвращаемся в салон, тянем кран на себя, после чего откроется доступ к тросику и фиксатору на пружинке, которые также снимаем.

    После всех операций кран можно демонтировать и ставить новый. Сборка осуществляется в порядке, обратном разборке. Рекомендуем параллельно менять все уплотнения на новые. При этом стоит использовать герметик, чтобы обеспечить максимальное уплотнение.

    Но какой бы метод не использовался, сначала придется сливать охлаждающую жидкость из системы. Поэтому заранее придется припасти антифриз в нужном количестве.

    1. Первым действием должен быть осуществлен слив охлаждающей жидкости, которую в дальнейшем нужно будет заменить. Далее нужно переместиться внутрь автомобиля и выкрутить саморез, который находится под пластиковой заглушкой, как показано на фото.
    1. ВАЗ 2114 должен быть помещен на яму или на подъемник. Под рукой должна быть емкость для охлаждающей жидкости. Её нужно поместить под радиатор, открутить пробку и слить весь антифриз. Посмотреть, как добраться до радиатора в салоне, можно выше в инструкции по замене радиатора отопления (2-14 пункт).
    2. Когда жидкость слита, можно переходить к патрубкам – к кранику печки они идут от мотора. Далее проводится зачистка соединений шпилек при помощи щетки по металлу и жидкости WD-40 – для этого нужно ослабить хомуты. Этот шаг можно обойти, если шпильки изначально хорошо откручиваются.
    3. Патрубки демонтируются поочередно. Под них рекомендуется поставить емкость (как и под радиатор), так как остатки антифриза могут вылиться.
    4. Теперь необходимо перейти в салон ВАЗ 2114, чтобы убрать боковую накладку приборной панели и убрать патрубки, если в дальнейших планах есть их замена. Если не нужно менять, то снимать их полностью нет смысла – нужно немного их ослабить, чтобы весь антифриз вышел – в салоне нужно подложить ветошь.
    5. Снова нужно вернуться в яму, где при помощи торцевого ключа 10’ открутить гайки крепления, которые держат краник.

    Неудобные конструкторские решения

    Автомобили ВАЗ-2114 и 2115 являются вполне современным и достаточно востребованными автомобилями бюджетного сегмента.

    Но в этих авто, как и в большинстве новых моделей, существует одна не очень приятная особенность.

    Повышая комфортабельность салона и обустройство передней панели, конструкторы значительно осложняют обслуживание системы обогрева.

    Радиатор печки в этих авто получается спрятанными глубоко под панелью и добраться до него не так просто.

    А ведь радиатор отопления – достаточно уязвимый элемент системы охлаждения. И если, обогрев салона ухудшился, в большей половине случаев проблемы связаны именно с теплообменником.

    И все это при том, что сам элемент практически не ремонтируемый и зачастую его просто заменяют.

    Причины замены

    Причин, по которым может потребоваться замена радиатора системы обогрева салона не так уж и много. Одной из них является появление течи.

    Теплообменники изготавливаются из цветных металлов – меди или алюминия.

    Постепенно эти металлы окисляются из-за воздействия жидкости, что и приводит к появлению щелей, через которые ОЖ вытекает наружу.

    Вторая причина замены радиатора печки – закупорка трубок загрязняющими веществами. ОЖ, циркулируя по системе охлаждения, смывает продукты коррозии, мелкие частицы и прочее.

    Причем жидкость не может содержать их в себе и эти загрязняющие элементы оседают на поверхностях, в том числе и радиатора печки.

    В результате сначала система обогрева теряет эффективность, а в последствии (при сильном загрязнении) просто перестает работать.

    В некоторых случаях засоры радиатора удается устранить промывкой с использованием химических средств.

    Но если закупорка трубок сильная, то удалить пробки из грязи можно лишь механическим способом. А это получится сделать только при снятом радиаторе.

    Перед тем, как приступать к разборке, следует сначала удостовериться, что проблемы возникли именно с радиатором.

    Так, протечка этого элемента проявляется появлением следов антифриза на полу в салоне.

    Но такой же результат может давать и повреждение патрубков радиатора или же потеря герметичности в месте их соединения с теплообменником.

    Падение эффективности обогрева может произойти не только из-за закупорки трубок радиатора, но и из-за сильного засорения его сот.

    Пыль, пух, листва, остатки насекомых забиваются между ребрами охлаждения, поэтому отдача тепла воздуху затрудняется.

    Но в этом случае выявить проблему очень легко – включаем вентилятор печки на полную мощность и проверяем поток воздуха из дефлекторов.

    https://www.youtube.com/watch?v=JYC8ijuYJdg

    Если он не сильный, радиатор следует почистить, что тоже невозможно качественно выполнить без снятия элемента.

    Печка может перестать греть и из-за завоздушивания радиатора, что нередко случается при замене ОЖ. Часто причиной становиться и неисправность элементов системы охлаждения, особенно термостата.

    В общем, перед тем, как снимать радиатор печки, следует удостовериться, что именно в ней скрыта причина плохого обогрева салона. А для этого придется проверить практически полностью систему охлаждения.

    Выполнить замену радиатора приходится преимущественно по двум причинам.

    1. Возникла протечка. Простые меры по устранению утечки не срабатывают, потому не остается ничего другого кроме как поменять агрегат.
    2. Каналы закупорились. Чаще всего с ситуацией, когда забиваются каналы радиатора, возникает у тех, кто игнорирует рекомендации по использованию тосола и антифриза. Вместо них заливается обычная вода. Это приводит к появлению накипи, которая перекрывает каналы.

    На первых стадиях износа продлить срок службы радиатора иногда можно. Но все же оптимальное решение — это полноценная замена устройства.

    На что именно его менять и как выполнять процедуру замены — об этом поговорим дальше.

    Новый и изношенный агрегат

    А что если не радиатор?

    Далеко не всегда проблему неработающей печки можно устранить путем замены радиатора. Если после проведенной процедуры в салоне все равно холодно, ищите причины дальше.

    — Не работает печка на ВАЗ 2114: почему не греет, течет и дует холодным воздухом

    Чаще всего это могут быть:

    • Образование воздушной пробки в печи;
    • Неисправный кран отопителя, который не может полностью открыться;
    • Забитость каналов радиатора;
    • Поломка термостата;
    • Недостаточный уровень жидкости охлаждения в бачке;
    • Неисправный расширительный бачок.

    Особенности установки нового радиатора

    Монтаж нового радиатора и сборка авто осуществляется в обратном порядке. На данном этапе важно случайно не потерять крепежные элементы панели, а также соблюдать перечисленные ниже правила:

    • на патрубки радиатора лучше устанавливать новые хомуты, которые обеспечат полную герметичность системы отопления;
    • выходной и входной штуцер устройства желательно смазать мылом или какими-либо моющими средствами, чтобы упростить монтаж патрубков, а также улучшить их прилегание к штуцерам;
    • особенно качественно нужно закреплять центральные стойки панели, так как именно на них возлагаются основные функции по управлению авто;
    • после того как панель будет установлена и закреплена, необходимо проверить правильность настроек тросика, а также убедиться в том, что краник и заслонки открыты на должный уровень;
    • в процессе заправки системы охлаждающей жидкостью нужно убедиться в отсутствии в ней воздуха. После того как уровень тосола будет восстановлен, обязательно запустите двигатель и удостоверьтесь в герметичности патрубков и мест их соединения с радиатором.

    При соблюдении всех этих правил вы сможете обеспечить безупречную работу отопителя в своем автомобиле, а также минимизировать риски его повторного выхода из строя из-за засорения системы.

    Сколько стоит замена радиатора в автосервисе? Цена на эту услугу довольно высока, так как специалисты обычно снимают панель управления, что занимает гораздо больше времени и требует значительных усилий. Используя же описанный выше способ, вы сможете заменить деталь самостоятельно и сэкономить деньги.

    • Видеопубликации
    • Фотопоток тюнинга ВАЗ
    • Руководства по эксплуатации и ремонту

    Способы замены радиатора

    Существует два способа снятия радиатора печки на ВАЗ-2113, 2114, 2115. Первый подразумевает полное снятие передней панели, что необходимо для доступа к теплообменнику.

    Отметим, что полный демонтаж – понятие условное, поскольку сама панель из авто не извлекается, а лишь отсоединяется от кузова, что позволяет ее сместить и тем самым позволить подобраться к радиатору.

    Также придется отодвигать саму торпеду.

    Второй метод – без снятия панели. Но подойдет он далеко не всем, поскольку для обеспечения доступа необходимо в некоторых местах сделать разрезы, чтобы была возможность отклонить нижнюю часть панели в районе расположения теплообменника.

    Недостатком первого метода является трудоемкость работ, поскольку придется выкручивать множество крепежных элементов и отсоединять проводку, которой к панели подходит немало.

    Что касается второго метода, то сама панель, по сути, будет испорчена, хотя разрезается она в скрытых от глаз местах.

    Также после выполнения замены придется продумывать, как обратно присоединить и закрепить отрезанные части.

    Но так как радиатор печки может потечь в любой момент, легкость доступа к нему очень важна, поэтому второй метод предпочтителен.

    Подбираем радиатор на замену

    Но перед тем, как приступать к операции по снятию и замене, следует сначала выбрать новый теплообменник.

    Можно купить заводской радиатор печки, каталожный номер которого 2108-8101060. Но вполне подойдут и аналоговые изделия производства ДААЗ, «Лузар», «Fenox», «Weber», «Termal».

    Что касается материала, то рекомендуется использовать медные теплообменники, но стоят они значительно дороже алюминиевых. Хотя это уже на любителя, многие используют алюминиевые изделия и вполне довольны.

    В общем, главное, чтобы радиатор был предназначен именно для этих авто.

    Конструкторы использовали одну и ту же конструкцию передней панели на моделях ВАЗ-2113, 2114 и 2115, поэтому алгоритм действий при замене для них одинаков.

    Далее рассмотрим, как снять радиатор системы обогрева салона на примере ВАЗ-2114, причем как это делается разными способами.

    ТЕЧЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ

    Нередко на переднеприводных ВАЗах автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда в холодное время года салон автомобиля плохо отапливается и не прогревается. Что может стать тому причиной? Возможные причины:

    • Воздушная пробка, которая образовалась в системе охлаждения ;
    • Моторчик отопителя, который отказался работать;
    • Термостат, находящийся в системе охлаждения двигателя, не обеспечивает нужную температуру;
    • Краник печки, который закрыт или открыт не до конца. Возможно, он просто закис и не открывается — бывает часто ;
    • Прогар прокладки головки блока цилиндров. Но в этом случае из охлаждающей системы двигателя будет уходить антифриз, и перегреваться двигатель;
    • Радиатор печки. Забился и не пропускает теплый воздух в салон;
    • Воздушные заслонки на панели приборов или их привод (тросики).

    Может возникнуть и следующая ситуация – из основного радиатора охлаждения стал уходить тосол. а в салоне автомобиля под ковриком пассажира образовалась лужица. Понять, что это именно охлаждающая жидкость, а не вода, можно по характерному запаху и цвету жидкости. Охлаждающая жидкость в салоне течет в следующих случаях:

    • Если плохо затянуты хомуты в отопительной системе;
    • Порвались или рассохлись (расслоились) патрубки;
    • Течет радиатор печки.

    Одна из причин, почему отопитель в салоне ВАЗ 2114 перестает нормально нагревать воздух, является засорение системы отопления различным мусором и грязью. Для предотвращения попадания грязи и пыли служит фильтр салона, он находится между моторным отсеком и верхней частью корпуса печки.

    Чтобы его заменить, необходимо открыть капот и найти защитный кожух фильтра, он находится чуть ниже лобового стекла приблизительно по центру панели стеклоочистителей. Меняется элемент легко – просто своими руками вынимается старый и устанавливается новый.

    Специально для моделей ВАЗ (2108-2115) разработан адаптер салонного фильтра, такая конструкция позволяет установить фильтрующий элемент современного типа. Замена элемента через каждые 10 тыс. км пробега позволит содержать детали отопительной системы в чистоте.

    Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2114/mozhno-li-zamenit-radiator-pechki-vaz-2114-ne-snimaya-panel-upravleniya.html, http://vazremont.com/kak-snyat-zamenit-radiator-pechkiotopitel-i-kranik-vaz-2114, http://autovaz-2114.ru/heating-and-cooling/kak-pravilno-pomenyat-radiator-pechki-na-vaz-2114/

    Нередко на переднеприводных ВАЗах автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда в холодное время года салон автомобиля плохо отапливается и не прогревается. Что может стать тому причиной?  Возможные причины:

    • Воздушная пробка, которая образовалась в системе охлаждения;
    • Моторчик отопителя, который отказался работать;
    • Термостат, находящийся в системе охлаждения двигателя, не обеспечивает нужную температуру;
    • Краник печки, который закрыт или открыт не до конца. Возможно, он просто закис и не открывается — бывает часто;
    • Прогар прокладки головки блока цилиндров. Но в этом случае из охлаждающей системы двигателя будет уходить антифриз, и перегреваться двигатель;
    • Радиатор печки. Забился и не пропускает теплый воздух в салон;
    • Воздушные заслонки на панели приборов или их привод (тросики).

    Одна из причин, почему отопитель в салоне ВАЗ 2114 перестает нормально нагревать воздух, является засорение системы отопления различным мусором и грязью. Для предотвращения попадания грязи и пыли служит фильтр салона, он находится между моторным отсеком и верхней частью корпуса печки.

    Чтобы его заменить, необходимо открыть капот и найти защитный кожух фильтра, он находится чуть ниже лобового стекла приблизительно по центру панели стеклоочистителей. Меняется элемент легко – просто своими руками вынимается старый и устанавливается новый.

    Специально для моделей ВАЗ (2108-2115) разработан адаптер салонного фильтра, такая конструкция позволяет установить фильтрующий элемент современного типа. Замена элемента через каждые 10 тыс. км пробега позволит содержать детали отопительной системы в чистоте.

    Мотоцикл

    Irbis XR250R: Технические характеристики

    Ничто не стоит на месте, поэтому каждый из нас стремится развивать и совершенствовать свои навыки, которые помогут нам достичь наших следующих целей. Подобные события наблюдаются и в мотоциклетном сообществе.

    Введение



    Как только любители велосипедов получают необходимый им опыт, они стремятся сменить своего «железного коня» на более продвинутые и успешные модели. Подобную эволюцию можно наблюдать на примере китайских мотоциклов Irbis XR250R.Отзывы владельцев этих автомобилей подтверждают, что общество уже прошло несколько неопределенных шагов в своем развитии и хочет большего. В этом случае новая модель от всеми любимого производителя поможет в решении данной дилеммы.

    Irbis XR250R — стремление к лучшему



    Этот мотоцикл эндуро позиционируется как отличный вариант для тех, кто уже использовал предыдущие версии TTR125 и TTR250, но возмутился тем, что им не удалось прокатиться на публике. дороги.Причиной ограничения свободы передвижения стал класс транспортных средств, которые не подлежали регистрации и не требовали водительских прав. В случае с Irbis XR250R этот вопрос уже не актуален, так как перед вами полноценный мотоцикл с маленьким двигателем.

    Основные настройки

    Разберемся с особенностями этого байка, которые сразу акцентируют внимание на себе:

    • Внешний вид этого устройства оригинальный, но очень впечатляющий.Irbis XR250R скопирован с Honda XR, однако он модифицирован таким образом, что обеспечивает удобную посадку для водителя, даже если его рост превышает 1,70 метра. Фара установлена ​​на крыле и совмещена с корпусом велосипеда, поэтому при входе в крутые повороты в темноте могут возникнуть некоторые неудобства.

    • Подвеска автомобиля довольно жесткая и небольшая «табуретка», поэтому поездки на большие расстояния предпочтительнее отложить до лучших времен. На этом мотоцикле очень сложно проехать даже 100 километров.Передняя подвеска представлена ​​масляно-рессорным вилочным переключателем, а задняя — гидравлическим амортизатором. В условиях бездорожья или на коротких дистанциях потенциал мотоцикла раскрывается полностью — высокий клиренс и универсальная резина помогают преодолевать любые дорожные неприятности. Небольшой вес агрегата позволяет без труда катить его, что играет важную роль в экстремальных условиях эксплуатации.
    • 17-сильный двигатель легко разгоняет мотоцикл до 110 км / ч и расходует около 3 литров топлива на сотню километров пути.Конструкция силовой установки представлена ​​в виде одноцилиндрового четырехтактного двигателя с воздушным охлаждением. Поршневая группа силовой установки производится на заводе Kiyosh в Японии, что обеспечивает ее надежность.
    • Стандартные шины Irbis XR250R с универсальным протектором обеспечивают надежное сцепление с дорогой. Гарантированный производителем минимальный пробег до их износа составляет около 7-8 тысяч км.
    • Двухпоршневые дисковые тормоза обеспечивают снижение эксплуатационной скорости даже на влажной поверхности, что обезопасит не только водителя, но и пешеходов.
    • Штатная цепь, которая идет в комплекте, потребует замены через 7000 км пробега. Его можно сразу заменить на образец получше, иначе этот элемент придется регулярно укорачивать.
    • Максимальный вес велосипеда составляет 150 кг.

    Отладка



    После приобретения мотоцикла Irbis XR250R необходимо провести с ним предварительную подготовку и проверить качество сборки основных узлов, так как китайские производители иногда грешат на этом этапе.В первую очередь стоит разобрать пробку и заменить имеющееся масло на то, которое подходит для вашего климата. Также будет нелишним обратить внимание на надежность крепления троса сцепления и его положение. Его резиновый кожух расположен в непосредственной близости от глушителя и двигателя и может расплавиться под воздействием высоких температур. Также необходимо заменить все масло, так как смазка залита в байк, который не предназначен для использования в температурном диапазоне двигателя.Также не помешает установка топливного фильтра в Irbis XR250R. Отзывы отмечают, что в комплект мотоцикла он не входит — по словам владельцев данного транспортного средства, этот вопрос очень актуален в связи с качеством топлива на заправке.

    Дополнительное обслуживание и регулировка

    Необходимо провести техническое обслуживание передней оси велосипеда. По отзывам, в уплотнителях нет смазки, в этом случае необходимо использовать водостойкие составы на основе графита и минеральных масел.



    Фара требует регулировки положения, после установки она освещает не дорогу, а небо, что может привести к аварийным ситуациям. Желательно внимательно осмотреть соединения и узлы электропроводки, а наиболее уязвимые места обработать водонепроницаемым спреем. Бегать на мотоцикле необходимо осторожно, не превышая скорости 50 км / ч, в соответствии с рекомендациями производителей — запасная свеча зажигания и катушка зажигания всегда должны сопровождать байкера в дороге, тогда сюрпризы не выбьют из колеи. ваш автомобиль.

    Резюме

    Несмотря на необходимость доработки некоторых узлов и агрегатов, Irbis XR250R (250 куб.см 4т.) Признан одним из самых популярных мотоциклов, продаваемых в Российской Федерации. Причина такого признания кроется не только в том, что байк дешевле аналогичных моделей от японских производителей. Его главные особенности — универсальность, надежность и практичность. Благодаря этим характеристикам Irbis XR250R, цена которого составляет от 70 000 рублей, понравился многим покупателям.Ведь мотоцикл уместен как для преодоления труднодоступной местности, так и для передвижения по трассам в городах. В сочетании с доступными запчастями и широкой сетью сервисных центров этот транспорт становится незаменимым для тех, кто устал от постоянных пробок в час пик или бездорожья по дороге домой. В каждом из этих случаев байк демонстрирует свои лучшие стороны и универсальность использования, не знающую границ.

    Почему не работает охлаждающий вентилятор. Почему не включается вентилятор охлаждения радиатора? Утеплитель на зиму

    Подскажу способ устранения неисправности вентилятора охлаждения радиатора.Часто бывает, особенно на автомобилях с большим пробегом, что вентилятор охлаждения перестает включаться в принципе, неисправность найти не сложно, почему не включается вентилятор охлаждения радиатора, но нужно знать, в какой последовательности смотреть для этого. Я буду искать неисправность не включения вентилятора на ВАЗ 2109, но этот принцип устранения неисправности применим к любой машине.

    Вентилятор не включается машина кипит

    Когда машина закипает, но вентилятор не включается, первая мысль — проблема в вентиляторе или проводке.Часто проблема не в вентиляторе, а в термостате, он заклинивает, поэтому жидкость перестает циркулировать по радиатору, поэтому датчик радиатора не работает на включение вентилятора.

    Можно проверить, работает ли так термостат, если машина кипит и низ радиатора холодный, термостат заклинило стопроцентно, вентилятор тут ни при чем. Если низ радиатора горячий, термостат исправен, причина в вентиляторе, читайте ниже.

    Ремонт вентилятора

    Включите зажигание в автомобиле.

    Сначала проверяем предохранитель, он показан на фото, если защищаете весь, смотрим дальше.

    Теперь можно проверить сам вентилятор, провода с вилкой оставьте, отсоедините эту вилку и аккуратно подключите провода к вилкам прямо от АКБ (плюс минус нет разницы) если вентилятор не крутится то меняйте сам вентилятор.

    Далее начнем с самого простого, это датчик радиатора, который будет включать вентилятор охлаждения.Снимите заглушки с датчика радиатора и соедините их между собой как показано на фото, если вентилятор запускается, значит датчик радиатора вышел из строя, замените.

    Фото. Стрелка 1 показывает предохранитель вентилятора охлаждения, стрелка 2 показывает реле вентилятора.

    Если не заводится, то подсоедините провод, идущий к блоку предохранителей, прямо к массе (обычно он белый с черной полосой), если он запускается, то есть обрыв второго черного провода, найдите обрыв , или подключите его к земле.Затем соедините два провода вместе, и если вентилятор работает, то черный провод надежно заземлен. Вот и все, вентилятор охлаждения починили, но если не помогло, то читайте ниже.

    Фото. Стрелка показывает, как подключить провода датчика радиатора.

    Теперь не помешает проверить реле вентилятора, достаточно заменить его на соседнее реле, они такие же, и соединить вместе провода датчика радиатора, как описано выше. Если вентилятор работает, то замените это реле на новое.Если это не поможет, читайте ниже.

    Фото. Стрелкой показан датчик вентилятора на радиаторе.

    Теперь не мешает проверить напряжение на вентилятор в блоке предохранителей, возьмите кусок провода и вставьте его в разъемы реле, как показано на фото, если вентилятор раскручивается, значит, на вентилятор проходит напряжение внутри блока предохранителей.

    Фото. Проверка блока предохранителей.

    Теперь не мешает проверить напряжение на вентилятор в блоке предохранителей, возьмите кусок провода и вставьте его в разъемы реле, как показано на фото, если вентилятор раскручивается, значит, на вентилятор проходит напряжение внутри блока предохранителей.Если не получилось, значит, внутри блока сломалась дорожка, но так как она у меня закрутилась, разбирать не стал.

    Фото. Проверка напряжения в блоке предохранителей, питания реле вентилятора.

    Проверить, есть ли напряжение на самом реле вентилятора, это можно сделать с помощью лампочки, как показано на фото, или без лампочки, просто резко ударьте вторым концом провода по массе, а если возникнет искра пролетает, все работает.Если в этом разъеме нет напряжения, значит в блоке предохранителей имеется обрыв.

    Фото. Стрелка показывает выключатель зажигания.

    После этих процедур мы выяснили, что все работает, кроме одного нет подключения к датчику радиатора, и может быть обрыв самого провода, либо выходного тракта на провод датчика радиатора.

    Фото. Стрелкой показан провод, идущий к датчику радиатора.

    Это значит, что осталось проверить сам провод датчика радиатора, для этого снимаем выключатель, он изображен на фото, т.к., но мешает доползти до заглушек блока предохранителей.

    Выньте заглушки из блока предохранителей и проверьте провод датчика радиатора на разрыв цепи, это показано на фото. Провод можно проверить так, подключить провод к плюсу аккумулятора, а другой конец вставить в разъем микросхемы, вынуть вилку из датчика и подключить лампочку, либо резким движением опустить на земле, если нет напряжения, значит в этом проводе обрыв.

    Фото. Обрыв провода датчика радиатора.

    Мне повезло, обрыв обнаружил, но может он в кожухе и до него никак не добраться, то проще протянуть новый провод, а так как на концах этого провода есть заглушка, то вам можно отрезать вилку так, чтобы остались куски проводов, зачистить их и подключить к новому проводу.

    Зачистил концы проводов, скрутил, заизолировал, и вентилятор охлаждения заработал.

    Вентилятор охлаждения радиатора тоже может не включиться, если прогорала прокладка под головкой, охлаждающая жидкость не попадает в цилиндр, а газы из цилиндра прорываются в охлаждающую жидкость.Таким образом создается воздушная пробка, которая мешает прокачке антифриза в радиатор охлаждения. Это признак перегорания, снимите заглушки с датчика радиатора, и соедините их между собой, если вентилятор включается, значит датчик радиатора не обязательно поврежден, когда в расширительном бачке постоянно пузырьки. Это означает прогорание прокладки под головкой или микротрещину в цилиндре.

    Заменен антифриз, или заменен радиатор, а вентилятор не включается

    Видел такую ​​картинку.Женщина приехала на инжекторный ВАЗ 2114 на технику для замены старого антифриза на новый. Мастер прямо на площадке у технической станции слил старый антифриз и залил новый. Завели машину, проверяем, как через пять минут закипел двигатель и не включился вентилятор. Мастер выключает двигатель, открывает пробку расширительного бачка и едва успевает убежать от вылетающего кипящего антифриза. Женщина тоже покупает пять литров антифриза, этот идиот доливает, и все повторяется.

    Мне стало жаль женщину, потому что таким образом можно облажаться перегревом двигателя. Подошел и говорю, на это горе мастеру, откручиваем водопроводную трубу от воздуховода и заливаем тосол до тех пор, пока тосол не пойдет из этой трубы. А теперь в двигателе есть шлюз, он не дает нормальной циркуляции антифриза, поэтому двигатель закипает. Он сделал, как я ему сказал, сразу все заработало, и вентилятор стал включаться.

    Если вы заливаете антифриз в пустой двигатель, обязательно стравите воздух через трубку, которая соединена с воздушным коллектором на форсунке, а в карбюраторных двигателях стравите воздух из коллектора или из трубки, которая привинчена к сам карбюратор (все зависит от модели автомобиля).

    Если воздух не выходит, то нужно подождать около получаса, пока антифриз выдавит воздушную пробку, постепенно добавляя его.

    Теперь вы можете сами устранить неисправность вентилятора охлаждения.

    На фото ниже датчик включения вентилятора в форсунке, можно так проверить работу датчика, включить зажигание, вынуть вилку из датчика, вентилятор должен крутиться, значит с датчиком все нормально вентилятор, но если он не включается при закипании двигателя, замените датчик на новый.С инжектором умничать больше не буду, так как в тонкости этой электроники пока не вникал.

    Фото. Стрелкой показан датчик включения вентилятора охлаждения в инжекторном двигателе.

    Почему зимой не включается вентилятор охлаждения?

    Если двигатель не закипает, нет индикации датчика перегрева двигателя, все нормально, зимой даже без включения вентилятора охлаждения радиатор печки хорошо охлаждает двигатель, а основной радиатор очень холодный , проходя через него охлаждающая жидкость отлично остывает.Но если вы хотите проверить работоспособность вентилятора, то все написано выше в статье.

    Ремонт вентилятора радиатора. Видео.

    Горобинский С.В.

    Сгорание топлива в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания сопровождается выделением значительного количества тепла, только часть которого используется двигателем и преобразуется в механическую энергию. Остальное теряется без толку, и приходится использовать специальные приспособления, чтобы нейтрализовать его избыток.К ним относится система охлаждения, работоспособность которой в любых условиях обеспечивает вентилятор радиатора охлаждения.

    Принцип работы вентилятора радиатора

    Прежде чем рассматривать этот вопрос, давайте коснемся всего, что такое водная система. Охлаждение двигателя показано на рисунке ниже. Это позволит нам вспомнить, как это работает.

    В случаях, когда холодная жидкость проходит через рубашку двигателя, она отводит избыточное тепло, при этом двигатель охлаждается, а вода нагревается.Затем он проходит через радиатор, где отдает полученное тепло в атмосферу, и снова попадает в мотор.

    Конструкция радиатора представляет собой набор тонких трубок, которые создают большую охлаждающую поверхность. Встречный воздушный поток, проходя через него, уносит излишки тепла, которое хранится в жидкости. В тех случаях, когда нет набегающего воздушного потока (работа мотора на холостом ходу, пробки и другие подобные ситуации) или недостаточно для охлаждения воды до нужной температуры, предусмотрен вентилятор радиатора охлаждения.

    Для этого существует специальная схема управления, в основе которой лежит термовыключатель вентилятора радиатора. Он контролирует температуру жидкости. При превышении установленных пределов срабатывает датчик, по его сигналу включается вентилятор радиатора, который создает необходимый воздушный поток. Эта струя охлаждает нагретую воду, и когда ее температура достигает необходимого значения, датчик снова срабатывает и выключает обдув.

    Так можно описать основной принцип работы вентилятора радиатора — он включается, когда температура воды превышает установленную, и выключается, когда она упадет до нужного значения.

    Чем опасен, если не работает вентилятор радиатора

    Двигатель внутреннего сгорания — сложное устройство, и его характеристики оптимальны, когда он работает при определенной температуре. Как уже было сказано выше, это зависит от правильной работы системы охлаждения. В случае, когда не удается выдержать требуемую температуру, последствия будут довольно печальными — при перегреве двигателя он вполне может заклинить и тогда, по крайней мере, для него предусмотрен капитальный ремонт.

    Стабильность работы всей системы должен обеспечивать вентилятор, позволяющий снизить температуру воды в любых условиях.Но если не работает, особенно когда жарко, то нужно поискать, почему вентилятор не включается или не крутится. Сейчас такие устройства, как правило, электрические, и выход из строя самого изделия маловероятен, и возможной причиной этого зачастую является выход из строя его обвязки (датчика, предохранителя, соединительных проводов и т. Д.).

    Итак, выяснив причины, по которым постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора или почему он не включается или не крутится, необходимо в первую очередь проверить подключение устройства.

    Как проверить вентилятор радиатора

    Как мы уже установили, вентилятор радиатора должен включаться, когда температура воды (антифриза) превышает установленное значение. Вы можете проверить это, прочитав показания прибора на передней панели. Если вентилятор не включается, то необходимо проверить всю сигнальную цепочку.

    1. Проверить наличие напряжения питания, поступающего на изделие. Для этого можно использовать тестер или лампочку. Отсутствие напряжения укажет на возможный перегоревший предохранитель или плохой контакт в проводах.
    2. Исправность самого вентилятора можно проверить, подав на него напряжение прямо от аккумулятора. Если крутится, то с ним все в порядке, и неисправность нужно искать в других устройствах. Если нет, и вентилятор не крутится, значит, причина неисправности в нем. В принципе, в этом случае нельзя стоять на месте и двигаться дальше, но необходимо постоянно следить за температурой двигателя. Когда стрелка доходит до красного сектора, нужно остановиться, открыть капот и остудить двигатель.В этом случае двигаться позволят две хитрости. Поддерживайте скорость не менее шестидесяти км / ч, тогда постоянно встречный поток встречного воздуха охладит воду, проходящую через радиатор, и вы сможете нормально двигаться, сохраняя скорость. Еще один прием, позволяющий частично заменить неработающий вентилятор, — это использование подогрева. Установите печь на максимальный режим нагрева, в этом случае часть лишнего тепла уйдет через нагреватель. Правда салон будет похож на сауну, но добраться до ближайшей СТО можно.
    3. Для проверки датчика нужно отсоединить от него провода и замкнуть их вместе. Если при этом включается и включается вентилятор, значит, сам датчик не работает, ремонту не подлежит, только замена. Однако если оставить провода закрытыми, то можно двигаться дальше, при этом варианте вентилятор вращается постоянно, хотя возможно, что температура двигателя будет понижена, но это лучше, чем стоять на месте.


    Вентилятор радиатора работает постоянно

    Этот случай частично рассмотрен выше, причина — выход из строя датчика температуры или короткое замыкание проводов идущих к вентилятору.Но если он постоянно крутится, то это может быть вызвано заеданием реле. Такое случается довольно часто, особенно после срабатывания реле и включения вентилятора.
    Заедание контактов реле означает, что они не могут размыкаться, из-за чего на контакты подается постоянное напряжение, в результате чего электродвигатель постоянно вращается. К последствиям залипания контактов реле можно отнести то, что вентилятор радиатора не выключается.

    Термостат часто может быть причиной, по которой не работает отключение вентилятора. … Дело в том, что датчик находится в головке блока, именно он определяет, когда должен включиться вентилятор. Но охлаждающая жидкость может двигаться по большому и малому кругу, при движении по малому кругу она не попадает в радиатор для охлаждения. Режим расхода воды определяется терморегулятором.

    Если он зажат в положении движения воды по маленькому кругу, то он продолжит движение, перегреется, что вызовет срабатывание датчика и включит вентилятор, но поскольку вода не попадает в радиатор, он не остывает , а датчик будет постоянно сигнализировать о высокой температуре… В результате не выключается вентилятор радиатора. Определяется такой случай просто — нужно потрогать шланги, идущие к радиатору. Когда термостат заклинивает, они будут холодными при перегреве двигателя.

    Если вентилятор радиатора не выключается из-за заклинившего термостата, иногда для устранения этого явления можно постучать по корпусу. Этого достаточно, и дефект исчезает. Если все останется без изменений, то придется снимать термостат, снимать с него всю начинку и затем ставить прибор на место.
    Другой вариант того же дефекта — заклинивание термостата в промежуточном положении. Это также может привести к тому, что вентилятор радиатора не выключится, но эту ситуацию гораздо сложнее диагностировать. Такие трудности вызваны тем, что в радиатор попадает определенное количество воды, но проходит слишком мало, вся вода не успевает остыть, что приводит к перегреву двигателя.

    Все вышеперечисленное не является полным описанием возможных причин, по которым не выключается вентилятор радиатора.Их может быть много, иногда довольно странных и неожиданных, но в каждом из этих проявлений неисправностей необходимо искать причины и проводить тщательный анализ.

    Вентилятор радиатора включается рано

    С другой стороны, вентилятор запускается рано. В этом случае нужно еще раз посмотреть на датчик температуры. Скорее всего, его нужно заменить. Если конечно стоит правильный датчик … Дело в том, что датчики рассчитаны на разные температуры, их еще называют летними и зимними, каждый из них нужно включать в своем температурном диапазоне.Последние срабатывают позже. А если вы пользовались такими постоянно, то вам может показаться, что вентилятор включается раньше срока, хотя проводится вовремя и все работает исправно.

    Нам нужно действительно оценить, насколько рано все происходит. Если ранняя активация установлена ​​по показаниям на комбинации приборов, то это не индикатор. Однако, если такая активация вызывает беспокойство, подключите соответствующее оборудование через диагностический канал и посмотрите реальные пороговые значения датчика.

    Охлаждение двигателя автомобиля — важнейшая задача. Если допустить перегрев двигателя, то в лучшем случае потребуется капитальный ремонт. Возможность эксплуатации автомобиля в любых условиях обеспечивается надежной работой системы охлаждения, которая во многом определяется правильной работой всех ее компонентов.

    В самые жаркие летние дни единственный выход из изнуряющей жары — это обычный напольный вентилятор.

    Не каждый может позволить себе полноценную сплит-систему или хотя бы мобильный кондиционер.

    Но, к сожалению, этот недорогой и доступный ветряк время от времени выходит из строя. Китайские модели особенно летают, как семечки.

    И их на нашем рынке подавляющее большинство. Что делать, если вентилятор перестал крутиться и работать? Какие у него основные болячки и почему он ломается?

    Рассмотрим подробнее.

    Почему вентилятор не работает?

    Всего можно выделить 5 основных причин выхода из строя напольных вентиляторов:

    • старая засохшая смазка или ее отсутствие
    • перегорело тепловое реле или предохранитель
    • витков короткое замыкание обмоток или обрыв провода
    • механическое смещение вала двигателя

    Основная проблема дешевых моделей, на которую почему-то мало кто обращает внимание, — это неправильное литье лопаток.Из-за этого возникает дисбаланс, ломаются подшипники, увеличиваются зазоры.

    Вы никак не можете повлиять на это, так как вы уже купили вентилятор с таким изначальным дефектом. Иногда вроде работает, крыльчатка нормально вращается, но не дует.

    То есть от него нет потока охлаждающего воздуха. Почему это происходит?

    Из-за неправильного угла атаки лопастей. Его лепестки деформируются и гонят воздушный поток по кругу, а не выбрасывают его наружу.

    Этот эффект может проявляться со временем, после того, как вентилятор долгое время находился под прямыми солнечными лучами и его крыльчатка, нагреваясь, начала постепенно менять форму.

    Лечится только заменой крыльчатки на новую.

    Напольный вентилятор не вращается

    Наиболее частая проблема — сухая смазка или ее отсутствие. Вентилятор начинает заклинивать, терять обороты и, как следствие, увеличивается нагрузка на двигатель.Воздуходувка больше не работает на полную мощность.

    Двигатель, намотанный тонкой проволокой 0,2 мм, начинает нагреваться и постепенно выгорают обмотки.

    Как обнаруживается такой дефект? В этом случае вентилятор перестает вращаться. Гудит, но крыльчатка не крутится.

    А еще бывает, что запускается только на 3-й скорости, а на первые две никак не реагирует. У него просто не хватает мощности, чтобы повернуть вал.

    Для того, чтобы запустить его, надо нагло крутить лопасти, как на старых самолетах.

    Кстати, такой же симптом может возникнуть при повреждении пускового конденсатора. Как без устройств узнать причину поломки?

    Для этого нужно хотя бы добраться до вала двигателя, сняв защитный кожух и лопасти. Если вал крутится вручную с большим трудом, то виноваты грязь и засохшая смазка.

    А если он легко крутится и у него есть инерция, то скорее всего конденсатор накрылся. Симптом — вентилятор включен в розетку, но не крутится.Заодно превращаешь мотор в наглый и он заводится.

    Если во время работы держать лопасти вентилятора рукой, он может снова остановиться. Конденсатор проверяют мультиметром, если на нем есть соответствующая шкала для измерения емкости.


    Для замены выбрать новый конденсатор по тем же параметрам, что и на корпусе старого.

    Кстати еще не полностью высохший конденсатор тоже влияет на скорость.Если вы заметили, что они упали, и вентилятор начинает вращаться медленнее, это сигнал для проверки.


    Проблема тугого вращения решается повторным смазыванием подшипников. Здесь используются так называемые подшипники скольжения. Кто-то называет их втулками.

    Использовать шары в таких конструкциях дорого, а они со временем гремят, будьте здоровы. Для ремонта вовсе не обязательно разбирать двигатель целиком. Достаточно открутить несколько саморезов и распылить в нужных местах универсальный аэрозоль WD40.

    Как разобрать вентилятор — инструкция с фото

    Как добраться до сайлентблоков без снятия двигателя? Сначала открутите центральный винт на задней части защитной крышки.

    Еще один саморез спрятан в ручке-рычаге регулировки поворота или остановки головки вентилятора.

    После этого заднюю крышку можно будет легко снять с места. Что внизу? Здесь вы можете увидеть механизм поворота, который дает вращение всей головке.

    Снизу к нему приближается особый укол.

    Пусковой конденсатор двигателя закреплен сверху.

    Кстати, учтите, что в разных моделях его может не быть. В этом случае ищите его рядом с кнопками изменения скорости.

    Чтобы получить доступ к подшипнику двигателя, вам необходимо снять коробку передач. Он закреплен на трех винтах и ​​подпирается снизу тягой.

    Откручиваем винты и отсоединяем тягу.Затем коробка передач снимается с вала, и вы получаете доступ к задней ступице.

    Больше ничего крутить и разбирать не нужно. Остальное будет сделано за вас.

    Вы надеваете узкую направляющую трубку на банку WD40 и несколько раз вставляете ее в зазор между валом и подшипником.

    После распыления WD40 поверните вал рукой в ​​разные стороны и слегка подвигайте его вперед и назад.

    Постепенно будут выходить излишки загустевшей смазки, мусор и пыль.Эту лишнюю грязь легко удалить с помощью ватных тампонов.

    Если у вас есть смазка циатим или литол, рекомендуется нанести ее на зубчатый червяк. После этих процедур очистки капните несколько капель масла для швейных машин на внешнюю поверхность подшипника.

    Только не надо слишком много наносить. В противном случае он впоследствии разлетится во всех местах и ​​к нему прилипнет пыль, снова превратившись в грязь. В результате вы снова получаете клин и проблему с вращением вентилятора.

    Войлочные шайбы в некоторых моделях размещаются возле втулок. Они пропитаны маслом, и при нагревании масло стекает на вал, смазывая его.

    Все идет в обратном порядке. Шток — три винта шестерни — внешняя крышка.

    Кстати, если слишком сильно затянуть центральный винт на задней крышке, а это саморез, а не винт, он может пройти сквозь пластмассу поворотной шестерни и упереться в вал.

    У вас снова будут проблемы с оборотами и заклиниванием.Иногда причина поломки банальна и непредсказуема.

    Разобрав задний подшипник, перейдите к передней части вентилятора. Здесь по центру есть защитный колпачок.

    Откручивается, внимание — по часовой стрелке, так как резьба левая.

    Скиньте и снимите гребной винт с вала. У вас уже есть доступ к переднему подшипнику скольжения.

    Принцип тот же. Сначала выдавите и размягчите старую смазку и грязь клином, а затем нанесите новую.

    После этого снова наденьте пропеллер и закройте крышку. После завершения ремонта включите вентилятор на высоких оборотах и, дав ему поработать несколько минут, переключитесь на нужную скорость.

    Короткое замыкание обмоток или обрыв проводов

    Если повреждение более сложное и простая смазка не помогает, придется разбирать вентилятор более подробно.

    Сначала выполните все процедуры разборки, как указано выше. После снятия гребного винта отвинтите пластиковую переднюю стопорную гайку, расположенную сразу за гребным винтом, и выбросьте всю защитную раму.

    В руках у вас сам мотор и ножка, в которой проходят провода питания и расположен кнопочный механизм.

    Разберите эту ногу, открутив 6 винтов.

    Сначала проверьте пайку проводов. Не исключено, что один из них, а то и несколько отвалились или сгорели.

    Если все исправно, то как понять какой провод куда идет и за что отвечает? Начните тестирование с двух проводов от вилки питания.

    Один из них, пусть будет черный (как на фото ниже), идет прямо через подсветку на мотор вентилятора.

    Второй провод идет к нижнему выводу дискового переключателя (кнопка 0).

    Далее при нажатии соответствующих кнопок — 1-я скорость, 2-я, 3-я, те или иные контакты переключателя замыкаются, и тем самым изменяется частота вращения двигателя.

    Каждый провод от этих кнопок идет к собственному выводу обмотки с большим или меньшим количеством витков.Подавая на них напряжение, вы заставляете пропеллер вращаться быстрее или медленнее.

    Схема подключения напольного вентилятора

    Упрощенная схема ветряка выглядит так.

    Типичный дизайн большинства недорогих трехскоростных напольных вентиляторов выглядит примерно так:


    Нажатие каждой кнопки сопровождается закрытием своей контактной группы.

    В этом случае в этот момент открывается другая группа контактов.


    Иногда эти контакты горят или не доходят до пластины. Тогда вы потеряете любую из скоростей.

    Все это проверяется простейшим китайским мультиметром, в режиме непрерывности цепи.

    Если у вас оборвется самый первый провод или на нем нет контакта, то мотор вентилятора просто не запустится. Поэтому, если вентилятор полностью вышел из строя, сначала проверьте его.

    Если, конечно, перед этим вы не убедились, что сама вилка и шнур питания от нее исправны.Это тоже вызывает тестер.

    Поместите один конец щупа на штырь вилки, а другим коснитесь контактной площадки на кнопке «0». Если работает, должно быть нулевое сопротивление.

    Тогда можно точно так же проверить провода на всех скоростях. Пробка-пробка — это еще один щуп для отходящего провода от соответствующей кнопки скорости к двигателю.

    Если везде нули, значит переключатель и провода исправны.

    Затем проверьте второй контакт на вилке и проводку, идущую непосредственно за переключателем к двигателю.Убедитесь, что у вас здесь тоже есть целый шнур.

    Только после этого можно переходить к проверке обмоток самого мотора.

    Как проверить обмотки вентилятора

    На мультиметре выставить сопротивление 2000 Ом. Далее, чтобы нигде не перекусывать провода, в месте подключения конденсатора слегка зачищаете изоляцию.

    Найдите общую точку цепи, как на схеме ниже.

    Найдя его, вызываете сопротивление обмотки.Для этого поочередно касайтесь контактов переключателя вторым щупом.

    Примерные значения сопротивления обмоток вентилятора могут быть такими:

    Конечно, они могут незначительно отличаться для разных моделей, но самое главное, чтобы не было обрыва или короткого замыкания. Измерения могут показывать как несколько сотен Ом, так и чуть более 1 кОм.

    Все зависит от мощности вентилятора и сечения провода.

    Сопротивление между выводами обмоток уже будет меньше — 100-200 Ом.

    Также проверяются обмотка конденсатора и общее сопротивление всех обмоток вместе взятых.

    Вот самое грамотное и полное видео по проверке работоспособности обмоток вентилятора мультиметром.

    Если проверка целостности обмоток также не выявила отклонений и дефектов, продолжайте. Для этого полностью разберите вентилятор, который называется косточкой.

    Разборка и неисправность двигателя

    Во-первых, на двигателе не должно быть никаких пластиковых деталей. Откручиваем 4 винта с лицевой стороны и снимаем крышку.

    На новых моделях кроме шурупов есть еще и защелки. Отогните их отверткой.

    Чтобы отсоединить ножку, нужно найти еще один винт, который обычно прячется под заглушкой.


    Ослабьте его и вытащите монтажный вал.Для демонтажа проводов, проходящих через ножку, их нужно будет откусить или снять с клеммников на кнопках скорости.

    В то же время запишите или нарисуйте место, к которому первоначально подключается.

    В результате у вас в руках должен быть голый мотор вентилятора, без всего лишнего.

    Разбираем. Откручиваем винты, которые стягивают заднюю крышку.

    При этом перед разборкой обязательно поставьте на все крышки и фурнитуру отметки о том, как все было собрано изначально.

    В противном случае при неправильной стыковке вы потеряете центрирование. Возникнут проблемы с заклиниванием вала и вращением лезвия.

    Реле тепловой защиты неисправно

    Сняв подшипник, вы перейдете к самим обмоткам. Ищите специальное тепловое реле среди пучка силовых проводов, идущих от выключателя.

    Очень часто двигатель перестает работать после того, как перегорел. Это реле должно срабатывать и размыкать цепь при температуре обмотки 135-145 градусов.

    После охлаждения реле снова замыкается, и вентилятор запускается. Так что иногда он полностью перегорает и фактически играет роль предохранителя.

    Если ваш вентилятор начинает отключаться и запускаться сам по себе, виновата эта защита. Имейте в виду, что это просто не работает. Это означает, что либо у вас заклинило вал, либо обмотки кончились и перегреваются.

    Перегрев обмоток может быть связан с разрушением небольшой крыльчатки, которая стоит на валу внутри самого двигателя.Он предназначен для обдува и снижения температуры витков.


    В самых дешевых моделях реле термодатчика не устанавливается, все подключается напрямую к ним. Исходя из этого, если у вас перегорел «тепловой предохранитель», вы, конечно, можете его обойти и запустить вентилятор. Но при этом вы останетесь без защиты от огня.

    Это реле также проверяется тестером.

    Между ее ветвями должна быть цепь в непрерывном режиме.

    Смещение вала и обрыв оборотов

    Если все детали и катушки целы внутри, остается внимательно посмотреть в лупу, чтобы рассмотреть обмотки, вал и ротор. Вы можете увидеть сломанные или сломанные медные жилы.

    Это происходит, когда подшипник выскакивает из гнезда и ротор начинает биться о обмотки.

    У современных китайских напольных вентиляторов часто ослабляется резьбовое соединение между двумя половинками двигателя.Не забываем, что вал с обеих сторон надет на самоцентрирующиеся медно-графитовые втулки, плотно фиксирующиеся в крышках.

    При их сборке и затяжке можно слегка постучать молотком по самому утюгу трансформатора, чтобы вал вращался легко и с небольшой инерцией. Кто-то пытается своими силами поймать центр и устраивает такой тихий ужас.

    В конце концов вал выпадает из подшипника, в результате чего возникает клин. В результате ротор начинает царапать обмотки и свою поверхность.

    Также имейте в виду, что если ваш вентилятор упадет, а затем перестанет работать и вращаться, втулки, скорее всего, будут перекошены. Больше ничего не сломается от такого падения.

    Конденсатор от этого не испортится, обмотки, залитые лаком, не сломаются. Разве что какие-то кнопки могут отойти. Но прежде всего проверьте соосность подшипников. И тогда все заработает как надо.

    К сожалению, с механическим дефектом обмоток или ротора, а также с их внутривитковыми замыканиями не справиться.Двигатели дешевых ветряков перематывать не рационально, будет намного проще купить новую модель.

    Однако это уже последний этап проверки, и есть надежда, что вы никогда до него не дойдете, если обнаружите повреждение где-то еще с помощью описанных выше методов.

    Бесперебойная работа двигателя может быть обеспечена только в оптимальном температурном режиме, поэтому производители двигателей уделяют особое внимание системе охлаждения. Давно принятое в автомобильных двигателях внутреннего сгорания использование воздушного и жидкостного охлаждения.Воздушное охлаждение оно довольно простое, и представляет собой турбину с крыльчаткой, которая приводится во вращение от коленчатого вала, то есть работает постоянно при работающем двигателе. Жидкостное охлаждение намного сложнее и включает в себя множество элементов. Один из них — вентилятор охлаждения радиатора, при неправильной работе добиться эффективного охлаждения мотора не удастся.

    Содержание:

    Зачем нужен вентилятор охлаждения радиатора

    Система жидкостного охлаждения подразумевает, что охлаждающая жидкость циркулирует в двигателе по особым кругам.Первый кружок «малый» — нужно быстро прогреть охлаждающую жидкость и довести ее до рабочей температуры … Второй кружок «большой», и он отличается от «маленького» тем, что включает в себя радиатор, где перегретая жидкость остывает.

    Эффективность охлаждения жидкости при прохождении через радиатор позволяет увеличить встречный воздушный поток, возникающий при движении автомобиля. Он проходит через «соты» радиатора, отводя от них тепло, тем самым более эффективно понижая температуру охлаждающей жидкости.Однако при движении на низкой скорости или при работе двигателя на холостом ходу потока воздуха недостаточно для эффективного охлаждения радиатора. Соответственно, охлаждающая жидкость во время работы будет очень горячей, что может вызвать. Чтобы этого не произошло, включается вентилятор охлаждения радиатора, который направляет поток воздуха к радиатору и охлаждает его.

    Типы приводов вентилятора радиатора

    В большинстве легковых автомобилей используется вентилятор охлаждения радиатора с электрическим приводом. Он достаточно прост и состоит из трех основных элементов: электродвигателя на 12 В, крыльчатки (установленной на роторе) и проводов (подключенных к электросистеме автомобиля).

    Поскольку вентилятор охлаждения радиатора должен работать только при перегреве охлаждающей жидкости, ему необходим элемент управления. Они представляют собой датчик, отслеживающий температуру жидкости. Когда оно ниже допустимого, вентилятор охлаждения отключается. Если охлаждающая жидкость начинает перегреваться, датчик отправляет команду на включение вентилятора для снижения его температуры до допустимых значений.

    Примечание. Во время движения вентилятор охлаждения радиатора почти всегда выключен из-за набегающего воздушного потока, охлаждающего радиатор.Однако в пробке или на холостом ходу он должен включаться, чтобы мотор не перегревался из-за.

    Есть еще вентиляторы охлаждения радиатора с механическим приводом, но они получили распространение только на больших грузовиках, тракторах и другой спецтехнике. Вентиляторы на механическом приводе работают постоянно, если для их выключения не предусмотрена специальная дополнительная муфта.

    Что делать, если не работает вентилятор охлаждения радиатора

    Проверить, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто.Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и дать ему некоторое время поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости приближается к критической зоне, датчик проинформирует об этом вентилятор радиатора, чтобы он заработал. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, он увидит, что крыльчатка вентилятора крутится возле радиатора.

    Если температура охлаждающей жидкости достигла критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включиться, нужно выяснить, почему это происходит. Можно выделить следующие основные причины, по которым не работает вентилятор охлаждения радиатора:


    Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, причину неисправности довольно легко найти, выполнив описанные выше проверки.

    Что делать, если вентилятор охлаждения радиатора постоянно работает

    Еще одна проблема, которая может возникнуть с вентилятором охлаждения радиатора — это его постоянная работа … Если электродвигатель не выключается или включается слишком рано, когда температура охлаждающей жидкости еще далека от критической зоны, необходимо установить причину такой неисправности и устраните ее.

    Безостановочная работа вентилятора охлаждения радиатора может быть связана со следующими проблемами:


    Следует отметить, что постоянная работа охлаждающего вентилятора не так опасна, как его полный выход из строя, но не в ситуации, когда проблема связана с заклиниванием термостата и перегревом мотора.

    Вентилятор охлаждения радиатора не работает: как пользоваться автомобилем

    Если вышел из строя вентилятор охлаждения радиатора, лучше сразу выяснить, в чем причина и устранить неисправность.Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как вести машину с выключенным вентилятором, чтобы двигатель не перегревался:


    Помните, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, пока она остынет, чем продолжать движение с риском перегрева двигателя.

    Volkswagen Jetta 12г. вентиляторы охлаждения периодически включаются при выключенном зажигании. Из-за чего это могло быть? Как мне решить проблему? (Сергей)

    Здравствуйте Сергей.Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой самопроизвольного включения вентиляторов системы охлаждения. Мы изучили проблему и ниже дадим несколько рекомендаций по ее устранению.

    [Скрыть]

    Почему это происходит?

    Если неисправность появилась после выключения двигателя, то, скорее всего, она связана с датчиком радиатора или термостата (далее ДР). Если прибор исправен, вентилятор включится при нагреве мембраны регулятора при закипании теплоносителя и замыкании контактов.В итоге «+» пойдет на реле, а оттуда — на клапаны. При выходе из строя регулятора вентиляторы будут включаться случайным образом, а именно в ненужном температурном диапазоне.

    Соответственно в первую очередь необходимо проверить работоспособность регулятора. Вам необходимо открыть капот и провести диагностику устройства, чтобы выявить проблемы в его работе. Можно попробовать задуть заглушку, которая подходит к самому датчику, в некоторых случаях это помогает решить проблему. Или произвести его полную замену, купив соответствующий ДР у официального дилера или в магазине, главное, чтобы он был оригинальным и качественным.Не рекомендуем покупать запчасти в сомнительных местах, иначе вы столкнетесь с более серьезными проблемами.

    Перед заменой не лишним будет прозвонить проводку, в частности участок цепи, на котором работает сам ДР. Не факт, но возможно, что проблемы также будут выявлены в работе цепочки. В любом случае лучше диагностировать это с помощью компьютера и тестера — так можно на 100% узнать, почему вентиляторы сами включаются. Ведь когда мы даем рекомендации удаленно, мы не можем быть уверены в неисправности, так как на самом деле мы не диагностировали машину.

    С помощью тестера подключите его к бортовому компьютеру и ноутбуку. Запустите диагностическую утилиту и проверьте память бортового компьютера на наличие ошибок. Если вы найдете какие-либо коды, вам нужно будет их расшифровать, чтобы вы знали об ошибке. Мы уверены, что такая диагностика поможет вам решить проблему.

    Видео «Как проводится диагностика Volkswagen Jett на СТО»

    Из этого видео вы можете узнать, как проводится диагностика модели Jett на СТО с использованием необходимого оборудования.

    Автомобильный портал

    Автомобильный портал
    • Шасси Everyworthy признано одним из лучших.
    • Гусеничный экскаватор Komatsu PC400 Технические характеристики и габариты
    • Создание и развитие автобусов семейства канавок массовых канавок 3205
    • Система обогрева и вентиляции автобуса улучшает обогрев салона 4234 от коллектора
    • Обзор, характеристики, особенности применения и эксплуатации
    • Технические характеристики ДЗ 98
    • Тормоза дисковые неквалифицированные
    • Кран тормозной двухсекционный Паз 32054 Ремонт
    • Технические характеристики ИСММ
    • Гусеничный бульдозер Komatsu D65 — Характеристики и возможности эксплуатации
    • Инструкция
    • Автокраны Галичанин: модельный ряд, технические характеристики
    • TRACTER T30 («Владимета»): устройство, технические характеристики
    • Главаз назначен основным поставщиком автобусов на Олимпиаду в Сочи: Все будет хорошо?
    • КАМАЗ 43253 бортовой.Сколько может весить КамАЗ. Размеры и грузоподъемность
    • Бульдозер B10m: Технические характеристики Кабина B10m
    • \\ \\ Технические характеристики спецтехники
    • Техника В наличии Сколько стоит камаз Ломозоз с манипулятором
    • Погрузчики для любого вида работ от японской компании TSM
    • Tourist Hyundai Вселенная Отличная производительность
    • Автомобили Газ для медицины Газ 32214 Скорая помощь
    • Как работает стартер автомобиля
    • Литые диски из того, что сделали литые диски
    • Двигатели TSI от Volkswagen — что это такое, их плюсы и минусы
    • Как выбрать аккумуляторы на марка машины
    • Почему электромобили — тупиковая ветвь развития электромобилей электромобилей
    • Восстановление ниток обогрева заднего стекла
    • Как сделать зарядное устройство для акб своими руками?
    • Мы боремся с окислением клемм, чем очищаем клеммы от окисления
    • Правильный уход за автомобильным аккумулятором
    • Температура эксплуатации никель-металлогидридных аккумуляторов Ni MH аккумуляторы
    • Эффективные способы борьбы с коррозией кузова на авто борьба с ржавчиной на кузов автомобиля
    • Светодиодная подсветка номерного знака своими руками подключить заднюю подсветку номер
    • Самодельные вездеходы своими руками
    • Сколько оборотов совершает мойка двигателя
    • Самодельный минитрактор перелом
    • Замена двигателя в двигатель: стоимость, интервал замены и виды моторных масел, где лучше менять моторное масло
    • Как убрать неприятный запах из кондиционера?
    • Замена двигателя в двигателе: как сделать прямо где лучше поменять масло в двигателе
    • Мотоблок снегоход своими руками
    • Создание приборной панели автомобиля
    • !! «.«Помогите с запуском двигателя с жесткого диска !!!» Использование двигателя с жесткого диска
    • Основы радиоуправления машины
    • Как сделать снегоход своими руками — подробная инструкция Снегоход из автомобиля ВАЗ сделать сам
    • Выбор и установка помилования на Логан прицепной на Логан
    • Установка головного телефона: Можно ли все сделать самому?
    • Что делать, если ключ от секрета утерян, или как удалить секрет без ключа?
    • RC Багги своими руками это реально!
    • Самодельный квадроцикл с двигателем от автомобиля «Ока» как сделать квадроцикл ручные чертежи
    • Изготовление снегохода своими руками
    • Сделать селфи — снегоход из мотоблока видео и описание Самодельные снегоходы с автомобильным двигателем
    • Как настроить радиоуправляемый автоматический выключатель?
    • Характеристики Гелендвагена
    • Принципы работы тепловых двигателей
    • Карбюраторы среднетоннажных автомобилей Схема, параметры регулировки и рекомендации по обслуживанию
    • Особенности карбюраторов К126 — устройство, настройка и регулировка
    • Ремонт и регулировка тормозной системы Ремонт и регулировка рулевого управления
    • Тормозная система КАМАЗ — устройство и принцип работы
    • Самопроизвольное торможение автомобиля
    • Пассажирский электровоз ЭП2К
    • Подробная информация о комплексной автомойке
    • Технологический процесс обслуживание и ремонт автомобилей
    • Восстановление Номер группы двигателя Днепр и диаметр ролика, мм
    • Регулировка и заводка показаний наклона спидометра: как покрутить или накрутить руками тубус пробег
    • Грузовики Foton — отличный транспорт для коммерческой эксплуатации Плюсы и минусы
    • Машины для внесение твердых минеральных удобрений
    • Обоснование покупки автомобиля
    • Подробная инструкция Как поменять ремень генератора Спецификации на смазочное масло
    • Как выбрать и надеть ремень на стиральную машину?
    • Подробная инструкция Как правильно поменять двигатель для устройства защиты двигателя
    • Снят подшипник на ЗАЗ 968м
    • Сложный маневр — как выполнить поворот на перекрестке траектория движения при повороте налево
    • Тормозное оборудование Вагоны Тормозная система Вагон
    • Каркасные машины.Виды оправ. Каркас автомобиля — как каркасный каркас? Периферийный Рама
    • Официальная инструкция водителя Правила дорожного движения Водитель должен быть осмотрительным
    • ГАЗ Соболь бизнес-груз — идеальное решение для большого города Характеристики Соболь 2752
    • Боковой компьютер BMW Руководство по эксплуатации
    • Сокращенное испытание тормозов в грузовые поезда Сокращенные испытания
    • Timpatactory Phase Thaw Timing Thase Таблица распределения
    • Как заменить моторное масло на девяти
    • Что делать с неработающим лямбда-зондом Изготовление палубы на лямбда-зонде
    • Автомобиль глохнет на ходу: Причина
    • Двигатель Geely MK Cross — Обзор и советы
    • Последствия «неправильного» давления
    • Трансмиссионные масла Gl 4 на 2114
    • Citroen C4 хэтчбек Дорожный просвет
    • Hyundai Creta Датчики давления в шинах (Hyundai Cretage) Hyundai Kret R17 давление в шинах
    • Clien Nissan Tiida, увеличивающий просвет дороги Nissan Tiida на spac ers (видео) tiid клиренс
    • Выбрать масло в двигатель Киа Рио
    • Какое масло лучше использовать владельцам Киа Рио?
    • Как проверить и заменить масло в раздаточной коробке Нивы сколько литров залили масло в разводку Нива
    • Тойота Ленд Крузер Прадо — Типичные проблемы, поломки
    • О давлении в шинах на Форд
    • Вишня Cross Estar: цена, характеристики, фото, отзывы Покупаем китайский автомобиль — Тест-драйв и отзывы универсалов
    • Где собирают Фольксваген Тигуан при сборке тягуана используются детали китайского производства
    • Давление в шинах для БМВ (БМВ)
    • Технические характеристики Porsche Cayen Porsche Cayenne Технические характеристики
    • Lee gur.Усилитель руля. Обслуживание и неисправности. Почему шумовой гур. В чем причины
    • Где собирают Volkswagen Tiguan Tiguan где собирают
    • Почему у Kia Rio Disposable Engine
    • Чем отличается лифтбэк от хэтчбека который грант лучше элефбек или седан
    • Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока
    • Замена масла в Форд Фокус третьего поколения
    • Субару «Аутбек» ​​или «Форестер»: Сравнение моделей авто
    • Какие выбрать диски на Лада Грант?
    • Двигатель Hyundai Solaris и Kia Rio (Гамма и Каппа — G4FA, G4FC, G4FG и G4LC)
    • Проверка уровня и доливка масла в задний редуктор Renault Duster и с раздачей придется повозиться
    • Линейные размеры ВАЗ 2114
    • Использование VSM — Анализ при изучении технологий обучения задачи, которую решает VSM
    • О компании TIGAR (Тигар) Tigar Какой производитель
    • Шина TiGar Производитель шин тигра
    • Сравнение кроссоверов или универсалов
    • Оцениваем стоимость обслуживания Skoda Rapid
    • Седан ЗАЗ Осмотрел производство Жидкости, используемые в ЗАЗ Вида
    • ЗАЗ ВИДА (ЗАЗ «Взгляд»): Технические характеристики
    • ТагАЗ Тагер: Характеристики, цена, отзывы Владельцы Интерьер Тагаз Тагер и его аспекты
    • Volkswagen перестал собирать в России Audi А6 и А8
    • Полный комплект документов
    • Характеристики Toyota Corolla десятого поколения (кузов 150)
    • Qu ции по антифризу для Skoda A5 Antifreeze для Skoda
    • SsangYong Korando & Tagaz Tager: репутация подрывается Внешний вид Интерьер
    • Daihatsu Кто производитель
    • Что может понадобиться?
    • Hyundai Kreta или Renault Capture: Сравнение кроссоверов
    • Японская «Кухня»: Сравнение Subaru Forester или Toyota RAV4?
    • Технические характеристики Новая Toyota Venza Размеры Toyota Venza
    • Kia Ceed JD tank.Объем бака Kia LED. Общие данные автомобиль с кузовом
    • Какой объем багажника у Honda SRV
    • Какой бензин заливать Kia LED на какой бензин идет kia soul
    • Какой антифриз заливать Opel Astra G
    • Что лучше, KIA SPECTRA или HYUNDAI ACCENT?
    • Что лучше, KIA SPECTRA или HYUNDAI ACCENT?
    • Квалифицированная замена антифриза на Nissan Almer G15
    • Что делать при задержании автомобиля судебными приставами
    • Если автомобиль арестован судебными приставами: как правильно делать, всегда ли это законно
    • Сроки утилизации и сроки
    • Был машина попала в аварию — как узнать?
    • Как проверить машину по вину перед покупкой
    • Можно ли полностью затонировать машину
    • Как проверить регистрацию машины
    • Вин код.Проверить машину по штатам. Число из объявления — это наш эксперимент. Возможна ли проверка штрафов по винному номеру
    • Расшифровка автомобильного винного кода
    • МО Аскинский район Республики Башкортостан
    • Как снять авто с учета после продажи
    • Как узнать, кто является владельцем автомобиля по номеру?
    • Можно ли снять машину с учета без автомата и документов
    • Как снять с учета и как списать машину в ГИБДД?
    • Самостоятельная установка лендаркопа
    • Как узнать, кто является владельцем машины по номеру?
    • Как проверить снята ли машина с аккаунта?
    • Машина для задержания судебных приставов
    • В каких случаях можно вернуть дилеру неисправный автомобиль?
    • Когда можно снять машину с учета в ГИБДД без автомобиля и как это сделать?
    • Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами
    • Можно ли поставить автомобиль на учет без регистрации поставить автомобиль на учет в любом регионе
    • Приобретение автомобилей по программе утилизации — Основные моменты утилизации старые авто
    • года
    • Обманули в автосервисе — куда жаловаться?
    • Как снять машину с учета без машины какой пакет бумаг
    • Как узнать хозяина по номеру машины?
    • Что делать, если вашу машину забрал эвакуатор?
    • Расшифровка винного кода автомобиля
    • Штрафные баллы на экзамене ГИБДД: начисляются баллы для города и игровой площадки
    • Основное различие между трехколесным велосипедом и трехколесным велосипедом — это название трехколесного мотоцикла. бизнес перевозки бензина
    • Как перевезти бензин: путь от завода к машине что нужно для перевозки тонны бензина
    • Лиаз — Ликинский автобусный завод Продукция высокого качества Лиаз
    • Вездеход Jeep своими руками рама Внедорожник своими руками
    • Цена умных аккумуляторов Tesla — они такие выгодные
    • Внедорожный туристический прицеп своими руками — h
    • Выбираем авто своими руками
    • Мотоцикл «Ковровц»: Характеристики и фото Мотоцикл в г. 175 Технические характеристики
    • TESLA MODEL S Аккумулятор
    • История развития тракторной техники!
    • Дефицит бывшей ГДР Парк Горшок Автомобиль ГДР
    • Дом на колесах своими руками, варианты кемпинга строят автод своими руками.
    • Экскурсия на завод «Chery» в Китае Модельный ряд и цены
    • История автомобиля Cheri (Чери) Вехи в истории завода Chery
    • Stars: почему российские грузовики Mercedes-Benz обходятся дешевле импортных Как собрать Мерседес Актрос
    • Самодельный складной кемпер своими руками
    • Как работает автомат (раздаточный кран)
    • Экономическая эффективность Ремонт карьерных шин
    • Самостоятельная замена стекла лобового стекла на КАМАЗ
    • Интересные факты о вечном двигателе бонус
    • Самый огромные тракторы в мире какой самый большой трактор в мире
    • Рейтинг самых мощных мотоциклов планеты какой мотоцикл купить
    • История Bugatti, которая теперь принадлежит Bugatti, когда Volkswagen купил Bugatti, чем фирма Bugatti, Bugatti Weiron — самый быстрый автомобиль, которому принадлежит Bugatti, в котором Volkswagen купил Bugatti, Концерн pho
    • Китай построил b самый большой автобус в мире самый старый автобус в мире
    • Китай построил самый большой автобус в мире
    • Регулировка коллава трактора различные игровые автоматы
    • Crawler Training Truck Transport
    • Порядок представления отчета наблюдателю Ассистент на наличие предметов на воде команды в автомобиле на русском и английском языках
    • Инструкция по эксплуатации и ремонту Mazda 626
    • Cherie Tiggo: описание, модификации, технические характеристики Chery Tigo Характеристики Габаритные размеры
    • Затем Nissan Juk Техническое обслуживание
    • Как заменить масло в коробке АКПП Шевроле Кобальт
    • Какой ремень генератора выбрать?
    • Как заменить масло в АКПП Митсубиси Аутлендер
    • Как заменить масло в АКПП Вольво ХС60
    • Замена технических эксплуатационных жидкостей
    • Почему двигатель не набирает обороты не набирает обороты на
    • Почему стиральная машина не набирает обороты не набирает обороты
    • Второе поколение Audi A4 Audi A4 B6 Технические характеристики
    • Сравнение Hyundai Solaris и Chevrolet Aveo Двигатель, трансмиссия, подвеска
    • Меняем масло в мостах и ​​разводке
    • Vin Land Rover Расшифровка
    • Тест-драйв Skoda Roomster: некоммерческий успех Skoda Rumster Увеличенный клиренс
    • Какое масло лить в танце машины?
    • Неисправна педаль сцепления, причины что делать
    • Кузов Volkswagen Polo — оцинковка или нет
    • Слабые места и основные недостатки Mazda CX5 с пробегом
    • Не заводится двигатель Нива
    • Почему не заводится машина тянуть, а что нужно проверять в этом случае?
    • Какой бензин рекомендуется заливать приору
    • Рекомендуемое моторное масло для Toyota Camry
    • Datsun on-do, me-do.Используя jack. Считается притворным: Замена АКПП на Datsun on-do как проверить уровень масла в коробке DanSon
    • 4 Технические характеристики
    • Как проверить и заменить масло в раздаточной коробке Niva
    • Mitsubishi Pajero Sport и Kia Mohave — сравнительный тест реальных внедорожников Особенности и недостатки шасси Kia Mohava
    • Suzuki SX4: Чем проще — тем лучше (плюс сравнение моторов и комплектаций) выбор Grand Vitara или SX4
    • В чем причина и как это устранить?
    • Советские зерноуборочные комбайны, которые кормили всю страну, чем отличается в SCD 6 от Енисея 1200
    • T PZ — Подготовительное и заключительное время, мин.
    • Диплом Реконструкция Зоны и ТР производственно-технической базы ООО «Севергазстрой» · Стабильность основных принципов и гибкость конкретных стандартов с учетом изменения
    • Совершенствование тормозной системы автомобиля Особенности выбора тормозных агрегатов для настройки тормозной системы автомобиля
    • Расчет редуктора Онлайн расчет коробок передач
    • Кинематический расчет КСМ Момент инерции Кривочипо шатунного механизма
    • WRC Draft Tire Sports Station с разработкой технологии разработки шин для сельскохозяйственного предприятия
    • Основные понятия о деталях машин
    • Применение мехатронных и роботизированных систем на транспорте
    • Машины Создание грузового плана
    • Что такое форсированный двигатель?
    • Организация технического обслуживания и ремонта тракторов с разработкой воронки и мойки участка
    • Организация работ и проектирование агрегатного участка
    • Виды аварийных повреждений и ремонта кузова Чем отличаются повреждения автомобиля разного характера
    • Участок по ремонту аккумуляторов с годовой производственной программой под капитальный ремонт
    • Расчетно-графические работы — грузоподъемный механизм — досье N1
    • Candy Motorcycle — Мастер-класс Как сделать мотоцикл из проволоки своими руками
    • Изготовление снегоход из самоката своими руками автомобиль из самоката своими руками
    • Варианты для малых и больших автомобилей
    • Проект диагностического участка СТО
    • Обзор системы автоматического освещения в доме автоматический свет датчик фар
    • Организация технологического процесса ТО и ТР тележек
    • Эмула тор 2-го лямбда-зонда АИС
    • Эмулятор катализатора — Ярмарка электронных лямбда-зондов
    • Схемы АвтоСборка Электроника Самоделка Для Авто
    • Различные схемы лямбда-зонда
    • Радиосхемы и Самоделки, собранные своими руками
    • Электропривод замок багажника — как он работает?
    • Volvo S40 I с пробегом: кузовной утюг от ВАЗа и суппорта от Vulvo S40 1 поколения
    • «Volvo C40»: достоинства и недостатки, отзывы о поломках и проблемах в эксплуатации
    • Новый Volvo V60 Cross Country Новый Volvo V60 Cross Country
    • Новый Volvo V60 Cross Country Размеры Volvo V60 Cross Country
    • ЗАЗ ШАНС — шанс, который нельзя упустить ЗАЗ SENS 1
    • Подготовка автомобиля к зиме
    • Mercedes Benz C Class W205 Нужен сейчас E-Class?
    • «Лексус GS300» — отзывы владельцев, характеристики, фото технических характеристик после рестайлинга
    • Кроссовер Tagaz Vortex Tingo City
    • Новый Nissan X-Trail T32 — кардинальные изменения
    • Что я знаю о Ford Mondeo III
    • Все о слабых Очки Mitsubishi ASX (фото и видео)
    • Subaru Legacy (Third Generation) Subaru Legacy Third Generation
    • Nissan Micra K12: фото, описание, характеристики и отзывы владельцев
    • Новая Лада Приора Универсал, цена, фото, видео, комплектации , технические характеристики Лада Приора Универсал
    • Когда менять ГРМ на Круиз 1
    • Шевроле Круз при замене ремня ГРМ
    • Volvo s60 второго поколения
    • Ищем жилплощадь в Citroen Berlingo Multispace Citroen Berlingo Дорожный просвет
    • Отличия BMW Серия M из BMW M-Package (M-Style, M-Look)
    • Сравнительный тест-драйв Новый Audi A4 Audi A4 Надежный Ca р или №
    • Эффективная доработка Шевроле Авео Т300 — Секреты улучшения автомобиля своими руками Проблемы с зеркалами заднего вида — как устранить поломки самостоятельно
    • Как работает дизельный двигатель автомобиля
    • Митсубиси Кольт: Технические характеристики, отзывы владельцев Мицубиси COLT Технические характеристики
    • Китайские джипы Hover — цена, модели, фото
    • Renault Sandero Stepway второго поколения
    • Седан Ford Focus II Масса и полезная нагрузка
    • Ford Focus I Седан Моторы и трансмиссия
    • Размеры и комплектация Peugeot Partner
    • Прощальный тур: тест-драйв обновленного Lifan x60
    • Что такое одна лошадиная сила?
    • Где забрать Mitsubishi Outlander
    • Какая коробка передач на Ford Focus III поколения
    • Opel Astra J GTC Отзывы Владельцы Проблемные места Ходовая Opel Astra J
    • Особенности автомобильных двигателей CRDI, их достоинства, недостатки и возможные неисправности
    • Где они собираем Шевроле Авео для России и других стран
    • Важная информация Порядок проведения работ по замене ремня ГРМ
    • Масла моторные и трансмиссионные для Киа Спортейдж Какое масло заливать Киа Спортейдж Дизель
    • Покупаем Ниссан Террано Новый Ниссан Террано Чей Сборка
    • Сколько литров масла в АКПП (АКПП) и вариаторе (CVT)
    • ВАЗ 2112 не заводится двигатель вызывает
    • Сколько стоили машины в СССР?
    • Как произвести тюнинг тюнинг и усиление подвески автомобиля ВАЗ Сколько стоит подвеска на ВАЗ 2107
    • Опыт эксплуатации Nissan X-Trail
    • Что такое Lada Grant Gnet Valve Как узнать
    • Автомал и все что нужно знать моторные масла Сравнительные масла 0W40
    • Пятиступенчатая коробка передач для Волги
    • Как самостоятельно заменить свечи на Дэу Нексия?
    • Легкое или кроссовер.Что выбрать, брат? Чем отличается хэтчбек от универсала? Объем багажного отделения
    • Jil MK — отзывы Особенности и недостатки ходовой jili MK
    • Check Engine — Причины возникновения ошибки Daewoo Nexia Причины выгорания и симптомы поломки
    • Ремонт Daewoo Nexia своими руками
    • BMW x6 : все версии внедорожника разных лет, где собирают БМВ Х6
    • Как заменить двигатель без регистрации изменений
    • Автомал и все, что нужно знать о моторных маслах
    • Какая жидкость заливается в гидроусилитель руля Hyundai Solaris , какая жидкость заливается в гидроаппарат Solaris
    • Самодельный автомобиль — Что важно знать?
    • Автомобиль своими руками: сам являюсь конструктором схемы, которую можно поставить на машину
    • Сделай своими руками, доволен, самоделка, подарки, украшение своими руками
    • Нужно ли после покупки заряжайте новый автомобильный аккумулятор и в каких случаях
    • Почистить двигатель от Нагара своими руками
    • Новый способ мойки автомобилей своими силами!
    • Двигатель от стиральной машины — Типы и схема подключения
    • Реставрация щеток для сбора и подметальных машин
    • Цена перевозки: Специалисты СМ выбирают щетки стеклоочистителя
    • Как самостоятельно установить парктроник: подробные инструкции типа прикрепленных парктроников
    • Инструкция по установке и установке регулировка зажигания на УАЗ
    • Срочная помощь на дороге в экстренных ситуациях
    • Накидка с подогревом на сиденье автомобиля — необходимость или прихоть автомобилиста?
    • Ремонт обогревателя заднего стекла на автомобиле
    • Что делать, если обогреватель заднего стекла не работает?
    • Учимся хорошо водить автомобиль
    • Автомобили созданные своими руками
    • Как сделать подсветку салона автомобиля своими руками Светодиодное освещение салона автомобиля своими руками
    • Как подключить электродвигатель из стиральной машины
    • Туристическая техника мотоциклы
    • Туристический мотоцикл Мотоцикл Самодельные кожаные кулачки
    • Автомобильные датчики Самодельная сигнализация для автомобиля Схема
    • Газоанализатор — компьютерная диагностика автомобиля своими руками
    • Изготовление сундука мотоцикла (40 фото)
    • Самодельный автомобиль — Что важно знать?
    • «Американские габариты» своими руками Американские поворотники на ВАЗ 2110
    • Как сделать самодельный мотоблок с мотором мотоцикла, видео видео инструкции как сделать мотоблон из муравья
    • Как сделать багажник для крыша уаз хантера в одиночку
    • Электронные домохозяйки для радиолюбителей и новичков
    • Аренда торгового помещения Снимет отдел аренды
    • Офис на час офис на час с компьютером
    • Помещения автомастерской
    • Снять помещение в аренду под косметический кабинет
    • Сдам холодильное оборудование
    • Сдам офисное помещение
    • Продажа права аренды Что это?
    • Аренда помещения пекарни
    • Сдам офисы на Семеновской
    • Офисные услуги в час.Офис на час. Офисное обслуживание на час включает
    • «Антилопа-GNU»: был Адам Козлевич?
    • Реестр путевых листов: бланк в Excel Распечатка путевых листов Форма 3
    • Как представить презентацию продающего автомобиля по теме Мощные машины
    • Батарея называется химическим источником тока, который может накапливать и поддерживать полученную электрическую энергию
    • В в каких местах парковка разрешена и запрещена
    • Где запрещены остановки и стоянки?
    • Стоянка у перекрестка Расстояние
    • Как найти потерянную вещь в автобусе
    • Грузовой троллейбус Грузовик Троллейбус СССР
    • Грузовой троллейбус Троллейбус с двигателем внутреннего сгорания
    • Порядок подачи жалобы в общественный транспорт куда написать жалоба на транспорт
    • Модели автобусов SETRA — лучшее решение для пассажирских перевозок
    • Скоростной режим на дорогах России — Штрафы за превышение скорости
    • Модели автобусов SETRA — лучшее решение для пассажирских перевозок
    • Экобус — городской транспорт будущее
    • движение разведчика по населенным пунктам и внутри строения
    • Проложить маршрут и рассчитать расстояние между городами на машине
    • Знак движения грузовым автотранспортом Дорожные знаки для грузовых автомобилей
    • Аренда склада от Owl Oil Iks Rent складов
    • Тяговые и скоростные свойства автомобиля
    • Расчет стоимости эксплуатации оборудования
    • Самостоятельная смазка и замена сальников стиральной машины
    • Команда «КАМАЗ-Мастер» стала первой в гонках грузовиков на ралли «Дакар», двигатель которой стоит на Камаз Дакар
    • Capotic Kamaz снова в строю!
    • Тюнинг в стиле «декоратор»: когда грузовик не только средство заработка
    • Мастерские по ремонту электрических газонокосилок Bosch
    • Самые громкие скандалы вокруг казахстанского рэпера скриптонит творческая биография скриптонита
    • Garage Machines в GTA: Vice City Собрать машины в Gta Wai City
    • Гаражные машины
    • в GTA: Vice City GTA Vice City Machine
    • Название машины в GTA 5
    • Экстремальная автошкола в GTA San Andreas Что дает автошкола в Gta San Andreas
    • Files.GTA 5 файлы чит-меню
    • GTA San Andreas New Tuning
    • Все машины в «GTA: San Andreas»: подробный разбор
    • Код
    • на одежду полицейского для GTA San Andreas
    • Best Military Technology Movable Command Point
    • Коды
    • для GTA San Andreas
    • Простой способ заработать в GTA online на продаже машин
    • Какой самый быстрый мотоцикл в GTA V?
    • Продажа машины
    • для GTA San Andreas
    • Справочная техника. Звуковые наборы. Почему оборудование прокатило оборудование
    • Что делать водителю во время града?
    • Бизнес-план Motomaster (с финансовой моделью)
    • Мойка автомобилей без воды как бизнес
    • Рейтинг лимузинов: Лучшие лимузины мира
    • Летающие автомобили: фантастика или реальность?
    • Куда звонить и что делать, если вашу машину эвакуировали, что нужно забрать машину со стоянки
    • Помощь в покупке машины: к кому обращаться и сколько будет стоить подбор машины помощь специалиста
    • Как купить б / у Citroen C4
    • Toyota Verso: характеристики, размеры, характеристики фото Toyota Verso
    • Сравнение автомобилей Кроссовер SsangYong Actyon I и кроссовер KIA Sportage II
    • Слабые стороны, преимущества и недостатки Chevrolet Cobalt Замена двигателя Chevrolet Cobalt на более мощный
    • Плохо тянет Шевроле Круз 1
    • Что делать с печкой Фольксваген Поло, если она хорошо греет
    • Маленький эксперимент с полным приводом и регулировкой углов установки колес
    • Renault Sandero Диагностика, коды ошибок и методы их устранения
    • Datsun On-Do и Mi- Do: основные проблемы эксплуатации
    • Запчасти на Chery Very: Подходит даже от отечественных автомобилей
    • 9001 9 Lamborghini Gallando: обзор и некоторые модификации
    • Характеристики Lada Largus, Lada Largus Технические характеристики Обзор Размеры Vaz Largus
    • Сравнение летних шин для кроссоверов
    • Сравнение летних шин для кроссоверов Летние шины для кроссоверов Рейтинг
    • Рейтинг шин для кроссоверов — выбор от профессионалов Какие летние шины самые лучшие в Шевроле Ланос
    • : Плюсы и минусы Автомобиль О двигателе и форсунке
    • Масло течет из-под масляного фильтра: почему так происходит и что делать водителю Hover sh5 2
    • С какими проблемами сталкиваются от владельцев б / у Hover H5
    • Проблемы Grand Vitara 2.0. Новый комментарий. Основные недостатки Suzuki Grand Vitara II
    • BRILLIANCE V5 Отзывы владельцев
    • Слабые места и частые поломки Mitsubishi ASX с пробегом
    • Выбираем подержанный Nissan Juke
    • Не работает кнопка открытия — что делать, как ремонтировать
    • Лада Веста: фото, видео, отзывы о пассивной безопасности можно отнести
    • Subaru XV «Особо ценный экземпляр» Расписанная трансмиссия lineartronic
    • Самые частые проблемы на SsangYong New Actyon
    • Второй вариант Kia Soul
    • Противоположный двигатель — горизонтальная машина Расположение цилиндра с противоположным двигателем
    • О назначении водителей класса Кто устанавливает характер класса
    • Какова режущая масса автомобиля?
    • Автомобильный дизайн: особенности, история и интересные факты Как изменился дизайн автомобиля
    • Измерение автоматического доступа
    • Измерение автоматического доступа
    • Как определяется динамика ускорения автомобиля и как ускорение влияет на расход топлива
    • Смещение по шелковому пути .Последние публикации. «Когда де Рой сбросил скорость, внутри все выскочило»
    • Горит чек двигателя — причины
    • Может ли двигатель порваться из-за клапанов
    • Тонировка стекол автомобиля в домашних условиях
    • Как увеличить клиренс автомобиля: варианты и советы Способы увеличения клиренса автомобиля
    • Изменения в Лада Приора: копия программы TRADE-IN
    • Тонировка машины самостоятельно — это просто!
    • Не гнет ли клапан на приоритет- Теория и практика решения проблемы какой двигатель не греет клапан
    • Как сместить клапан USR на дизеле Основные причины неисправности системы и их последствия
    • Машина трясется и горит свет ESP
    • Кузов автомобиля оцинкован — как определить?
    • Зачем заливать свечи на ВАЗ, что делать?
    • Что делать, если вы залили свечи?
    • Volkswagen Jetta A5 — Модель Описание Цифры и награды
    • Почему загорается лампочка abs на панели приборов и что делать в такой ситуации
    • Утечка моторного масла — Причины и способы устранения сильных утечек моторного масла
    • Прикидываем реальные показатели расхода топлива ДЭУ Нексия Дэу Нексия 16 КЛ
    • Какое масло заливать в гур гидравлическую жидкость для ГУР
    • Замена втулки стабилизатора напряжения перед стабилизатором поперечной устойчивости при замене
    • Как это работает: система контроля утомляемости водителя
    • Замена сайлентблоков (резинки) поперечной устойчивости передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos Какие втулки переднего стабилизатора
    • Mercedes-Benz ML: Звездная болезнь ML 166 проблема с пробегом
    • Маркировка шин, размер дисков polo sedan
    • Трансмиссионные масла ВАЗ 2114
    • Типы разгона Volkswagen Polo до Сотни
    • Обзор достоинств и минусов французского кроссовера, щелчки руля
    • Какие машины бывают брутальными?
    • Девять приличных спортивных автомобилей JDM, которые я бы возродил
    • Топ самых брутальных внедорожников
    • Лучшие автомобили для мужчин
    • Где собирают автомобили Hyundai?
    • Hyundai Creta: какой бензин заливать, какой бензин лучше заливать Hyundai Cret
    • Замена охлаждающей жидкости радиатора в Chery Tiggo перед зимним обслуживанием охлаждающей жидкости Chery Tiggo T11
    • Замена охлаждающей жидкости радиатора в Chery Tiggo в г. перед зимой как слить охлаждающую жидкость с Cherry Tiggo
    • Lada Xray с МКПП
    • Технические характеристики «УАЗ-ХАНТЕР»: достоинства и особенности
    • Какой двигатель стоит на танцполе и вверх и ми-к — характеристики, ресурс и основные проблемы, на которых стоит ICA
    • Что делать, если номер двигателя не совпадает с PTS
    • Что делать, если винный номер заржавел
    • Моторное масло Kia Ceed Какой масляный насос в Kia LED 1
    • Какое масло использовать Залить Kia Ceed какое масло заливать Kia Ceed 1
    • Mazda 626 Инструкция по эксплуатации
    • Отзывы владельцев Cherie Tigo: Развитие лучших качеств кроссовера Технические характеристики эристика Chery Tiggo
    • Пятый период ТО Nissan Juke
    • Меняем масло в АКПП на Шевроле Кобальт своими руками
    • Проверка ремня генератора на Лада Валина Размер ремня генератора на Калине 8 клапанов
    • Как заменить масло в коробке АКПП Mitsubishi Outlander
    • Как заменить масло в коробке АКПП Volvo XC60
    • Замена технических эксплуатационных жидкостей
    • Обзор конструкций «ломающихся» рам
    • Где можно адаптировать двигатель из стиральной машины что можно сделать из двигателя из стиральной машины
    • Как поджечь аккумулятор?
    • Как и когда включать «Габариты» автомобиля Типы и устройство габаритных огней
    • Шиномонтажный счетчик шин
    • Для создания такого устройства необходим безопасный генератор энергии на ладони.
    • Полноприводной квадроцикл от «Ока Самодельный мощный квадроцикл с двигателем Москвич
    • Устройство для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружин на них
    • Как сделать чоппер из Урала или Днепра своими руками?
    • Сделать бензиновый автомобиль — электромобиль тяговые аккумуляторы для электромобилей своими руками
    • Обновить Мотоцикл: Аэрограф Танк Мотоцикл Аэрограф Трехколесный мотоцикл Харлей Дэвидсон «Колизей»
    • Ветрогенератор от двигателя постоянного тока ветрогенератор 12 вольт от шагового двигателя
    • Breakstone тормозные трубки
    • Старый мотоцикл — новый ДВП
    • Как сэкономить на отелях на отдыхе: дом на колесах своими руками
    • Как забрать и установить форсунки лобового стекла fan wrath видео: Универсальные веерные форсунки — обзор, установка, пример работы
    • Самодельный гусеничный вездеход «Парма»
    • Как определить скорость вращения электродвигателя как измеритель оборотов двигателя
    • Установка парктроника своими руками Установка парктроника на руки Ваз
    • Минитрактор своими руками руки со сломанным каркасом
    • Ремонт кожаных сидений автомобиля как автокресла
    • 90 019 Лак и набор для восстановления прозрачности автомобильных фар
    • Самодельный квадроцикл
    • Делаем себе багажник на крышу автомобиля
    • Двигатели от стиральных машин
    • Улучшение внешнего вида глушителя
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Новый видеообзор Kia Sportage

    Корейский автопром становится серьезным конкурентом ведущих мировых производителей.Сегодня автомобили южнокорейского производства занимают 1/5 от общего количества автомобилей на мировом рынке.

    Один из самых известных брендов — Kia. После того, как Питер Шрайер возглавил конструкторское бюро, автомобили Kia регулярно привлекают внимание ведущих автосалонов мира. На этот раз Kia Sportage 2017 предстал перед экспертами и автомобилистами в четвертом поколении.

    Первый автомобиль был создан на той же базе, что и микроавтобус Mazda Bongo. Произошло это в 1992 году. Сегодня Sportage 2017 — это полноценное авторское творение корейского концерна с большим количеством инновационных разработок.

    Презентация четвертого поколения состоялась на автосалоне 2015 года во Франкфурте. Менее чем через год инженерам потребовалось, чтобы новый продукт запустили в производство и начали продавать в России. Итоги прошлого сезона только лишний раз подтверждают это. Неуклонный рост продаж третьего поколения наблюдается не только в России, но и в Европе.

    Модель на любой вкус

    Kia Sportage 2017 модельного года — это Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и GT-Line i.е. 6 различных конфигураций, каждая имеет как минимум две версии, всего 14 различных вариантов. Все они созданы на базе той же платформы, что и Hyundai Tucson 3.

    .

    Кузов и основные элементы были прилично доработаны по сравнению с третьим поколением. Передняя подвеска тоже. Он собран по типу McPherson, но на нем установлены новые амортизаторы. Задняя часть собрана по многорычажному типу, в ней непосредственно претерпели изменения рычаги. Ход подвески увеличился за счет новой конструкции подрамника.На автомобиль можно установить колеса с радиусом от 17 до 19 дюймов в зависимости от толщины кошелька. Конструкторам удалось снизить вес машины почти на 15 кг.

    Это было достигнуто с помощью специальной стали. Его объем увеличился с 18 до 51% от общего объема, использованного в предыдущем поколении. Главное, чтобы кузов приобрел необходимую жесткость, а это сказалось на управлении (стало лучше) и безопасности. По результатам краш-теста Euro NCAP в 2017 году Kia Sportage получил 5 звезд.


    В этой модификации Kia Sportage будет в 2018, 2019 и 2020 годах. Возможно, произойдет небольшой фейслифтинг, но кардинальных изменений экстерьера и интерьера в ближайшее время не предвидится. Продолжая тему кузова, следует ознакомиться с габаритами и вместимостью. Колесная база увеличилась в длину на 3 см, соответственно, габариты кузова тоже стали больше, но только в ширину.

    Новый кузов Киа Спортейдж стал 4.На 7 см ниже по высоте, а багажное отделение наоборот стало просторнее за счет небольшого рюкзака объемом 26 литров. Общий объем багажа для Sportage 2017 составляет 503 литра.

    Опции Classic

    Технические характеристики Киа Спортейдж недорого — Классика и премиум GT-Line требуют особого внимания.


    Начнем в порядке возрастания с Classic. Помимо минимальной стоимости, в машине есть 16-дюймовые колеса, спойлер со светодиодами и дворники Aero Blade (они также известны по Kia Rio 3).Внутри эргономично сложен последний ряд сидений. В салоне автомобиля в непосредственной близости от передних и задних сидений установлены розетки на 12 вольт. В качестве системы пассивной безопасности — передние и боковые воздушные заезды (всего 6 штук) и занавески.

    В качестве электронных помощников тоже все очень достойно: ABS, ESC, HAC, DAC. Для установки детских кресел предусмотрена система ISOFIX. В машине будет комфортно и пассажирам, и водителю. В кроссовере предусмотрены кондиционер, климат для второго ряда.

    Рулевое колесо регулируется в двух плоскостях: по высоте, вылету. Есть электричество. Сиденье регулируется механически, но есть возможность увеличить высоту.

    Новый Kia Sportage в версии Classic будет иметь под капотом G4KD — 2-литровый бензиновый атмосферник с крутящим моментом 192 Нм. Он способен производить 150 л.с. Средний расход около 8 литров на сотню. Стоит отметить, что механическая коробка передач будет устанавливаться только в версии Classic.

    Для российского рынка можно выбрать турбодизельную модель D4HA такого же объема, но с большей мощностью — 185 л.с. Вся гамма двигателей аналогична Hyundai Tucson, поэтому если вы заметили сходство, то вы абсолютно правы.

    Пакет Премиум

    Что предлагается автолюбителям в самой крутой комплектации — Kia Sportage Premium GT-Line? Полный привод доступен только в элитной комплектации. На выбор предлагается одна из двух трансмиссий: 6-ступенчатый автомат или 7-позиционный робот с двойным сцеплением.

    Производители предлагают два варианта двигателя — 2-литровый дизельный силовой агрегат мощностью 185 л.с. с крутящим моментом 400 Нм и 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с. с крутящим моментом всего 265 Нм. Оба мотора развивают одинаковую максимальную скорость 201 км / ч. Разница в топливе несущественная — 1,2 литра (5,3 дизель и 6,5 бензин) в смешанном режиме.


    Кроме того, заплатив максимальную цену, владелец получает: 19-дюймовые колеса, противотуманные фары со встроенными светодиодами, эксклюзивную отделку дверных ручек и передней решетки, спортивный вариант рулевого колеса с подрулевыми переключателями и черный и серый салон.Положение сидений можно менять с помощью электропривода. А любоваться пейзажем традиционно удобнее через боковые и передние окна, а также через люк, установленный на крыше. Покупателям предлагается навигация, парктроник и электропакет. В дополнение к стандартной аудиосистеме CD возможно воспроизведение формата MP3.

    Тест-драйв Kia Sportage выпуска демонстрирует хорошую управляемость, устойчивость на входе и выходе в поворот. С плохим покрытием справляется полный привод, который подключается автоматически и вручную.

    В первом случае обрабатывается большой объем информации (скорость автомобиля, угол поворота колес, качество покрытия и т. Д.). Процесс обмена происходит со скоростью 150 миллисекунд, отправляется сигнал на включение / выключение полного привода.

    Без сюрпризов

    Чем примечателен южнокорейский менеджмент? На машине все добротно, качественно и надежно, но должна ли быть какая-то фишка? Напомним, в 2015 году была продемонстрирована модель Sorento, стилизованная под одного из героев фильма «Люди Икс».Продолжая традицию на этот раз, корейцы предложили Kia Sportage X Man 2017 года выпуска.


    KIA: Фотообзор, характеристики, цена, комплектация — «Киа Спортейдж 2016–2017 Киа Спортейдж 4»

    Предстоящий Франкфуртский автосалон 2015 обещает стать одной из самых богатых моделей автомобилей на презентации автомобильных новинок. Наряду с другими представителями популярных автомобильных брендов южнокорейская компания Kia проведет международную презентацию одной из своих ключевых моделей. Речь идет о самом популярном в нашей стране компактном кроссовере Kia Sportage, который будет представлен в четвертом поколении.Правда, информация о новинке стала известна даже раньше назначенного срока, поскольку производитель в целях дальнейшего повышения интереса к модели сознательно рассекретил внешний вид машины и ее основные технические характеристики за несколько недель до официального анонса.

    Смена поколений выразилась в кардинальном изменении имиджа автомобиля. Сохранив признанные предыдущей версией кроссовера пропорции, Kia Sporatage 2016-2017 модельного года, увеличившись в размерах, обзавелась новым дизайном экстерьера, а также получила обновленный интерьер и переработанную техническую составляющую.По словам дизайнеров KIA, внешний вид Sportage четвертого поколения разрабатывался с учетом особенностей концептуальной модели Provo, которую компания анонсировала еще в 2013 году. Передняя часть автомобиля выглядит довольно смело и, как минимум, необычно за счет к «двухъярусной» конструкции с большой решеткой радиатора, хищному виду головной оптики и интегрированным в передний бампер «стволам» светодиодных противотуманных фар.

    Разработчики постарались придать экстерьеру Kia Sportage 4 поколения спортивный вид за счет использования покатой формы крыши, увеличенной линии порогов, а также разработанных, как бы мускулистых, колесных арок, способных вместить колеса с шинами. до 19-го измерения.Мощные штамповки украшают боковые двери, которые вместе со стильными продольными ребрами на капоте формируют современный динамичный дизайн машины. Горячую подачу украшают стильные фонари и две выхлопные трубы овальной формы, установленные по углам заднего бампера. Возможно, дизайнеры компании немного переборщили с дизайном задней двери, получившей сложную многоуровневую конфигурацию. Тем не менее, эта часть кузова внедорожника лишена явных недостатков.

    В ходе модернизации Kia Sportage увеличился в длине, прибавив 40 мм к предыдущему значению.В результате расстояние между краями бамперов составило 4480 мм. При этом автомобиль сохранил габаритные размеры по ширине и высоте, которые составляют 1855 мм и 1635 мм соответственно. Следствием увеличенной длины кузова стала увеличенная колесная база автомобиля, которая прибавила 30 мм. Отныне этот показатель составляет 2670 мм.

    Салон Киа Спортейдж 2016-2017

    Стилистика интерьера обновленного автомобиля соответствует стилю старшей модели — кроссовера в исполнении Prime.В интерьере Sportage 2016 обращает на себя внимание стильное многофункциональное рулевое колесо и изящная комбинация приборов, в которую входит довольно большой экран бортового компьютера. Оригинальным, но несколько спорным решением стало расположение центральной консоли, которую разработчики модели решили развернуть на 10 градусов в сторону водителя. Венчает центральную консоль 7-дюймовый (в некоторых комплектациях 8-дюймовый) мультимедийный установочный экран. Нижняя часть консоли занята блоком управления климатической системой, а также несколькими клавишами для управления основным бортовым функционалом.Увеличение колесной базы благоприятно сказалось на внутренних габаритах салона. Для ног водителя и переднего пассажира прибавили дополнительно 19 мм, а пространство для седоков второго ряда расширилось. Так, расстояние над головами задних пассажиров увеличилось на 16 мм.

    Одной из ключевых особенностей интерьера Киа Спортейдж 2016-2017 в новом кузове, помимо изменения дизайна, стало повышение уровня эргономики. Нельзя сказать, что интерьер предыдущей версии был неудобным, но версия кроссовера 4-го поколения стала намного более развитой и «дружелюбной» для пассажиров.В первую очередь стоит отметить удобные профили спинок передних сидений с оптимальным набором регулировок, позволяющие подогнать сиденья «под себя» людям разной комплекции. Не менее комфортно и на заднем диване, способном обеспечить достойный комфорт троим пассажирам. Кстати, способность спинок сидений изменять угол наклона в диапазоне 23-37 градусов играет важную роль в обеспечении максимального комфорта райдерам второго ряда. К достоинствам автомобиля следует также отнести более крутые материалы отделки, а также достойную звукоизоляцию салона.По словам инженеров Kia, уровень шума в салоне снижен до отметки 63 дБ.

    Объем багажного отделения кроссовера нового поколения составляет 503 л. Прирост этого показателя по сравнению с дореформенной моделью составил почти 40 л. Правда, под фальшполом багажника на случай повреждения колеса предусмотрен ремкомплект, так как полноценная «запаска» уменьшает объем багажника на 14 литров. Ширина грузового отсека увеличилась на 35 мм, погрузочная высота, уменьшившаяся на 47 мм, стала удобнее.

    Технические характеристики Kia Sportage 2016-2017 модельного года

    Линейка двигателей нового Киа Спортейдж 4 2016-2017 объединяет два бензиновых и три дизельных двигателя. Пара 1,6-литровых четырехцилиндровых агрегатов с 16-клапанным механизмом газораспределения имеет систему непосредственного впрыска топлива. Версия с атмосферным двигателем обеспечивает максимальную мощность 132 л.с., которую двигатель выдает при 6300 об / мин. Пиковая тяга мотора — 161 Нм. Турбированная версия того же бензинового двигателя развивает 177 л.с.мощности и 265 Нм крутящего момента.

    Два турбодизельных двигателя имеют совершенно разные характеристики. Так, 1,7-литровый агрегат CRDi способен выдать максимальную мощность 115 сил, доступную при 4000 об / мин. Максимальный крутящий момент такого мотора составляет 260 Нм, который двигатель выдает в диапазоне от 1250 до 2750 об / мин. Автомобиль с начальным дизельным двигателем не отличается быстрой динамичной ездой. Обладая неторопливым, слегка сонным характером, он отличается высокой топливной экономичностью.

    Намного интереснее будет 2,0-литровый двигатель CRDi R, оснащенный турбонагнетателем малоинерционного типа и системой рециркуляции выхлопных газов. Такой агрегат доступен в двух вариантах форсирования: 136 л.с. и 185 л.с.

    .

    Кроме предложенных моторов, вы можете заказать установку 6-ступенчатой ​​механической коробки передач или 7-диапазонного роботизированного агрегата DCT с двойным сцеплением. У начальных версий кроссовера привод на переднюю ось, более дорогие модификации получили полный привод.Автомобиль основан на предыдущей платформе, аналог которой используется в производстве. Подвеска выполнена в классической для современных кроссоверов компоновке: стойки МакФерсон спереди и многорычажная конструкция сзади. Вот только конструкция шасси при модернизации кроссовера была серьезно переработана — одни элементы были заменены, другие перенастроены.

    Реечная система рулевого управления Kia Sportage 2016 оснащена эффективным электроусилителем руля, тормозная система предусматривает наличие тормозных дисков на все колеса, а колеса передней пары колес дополнены вентиляцией.Кроме того, покупателю нового кроссовера будут доступны многочисленные системы активной безопасности и электронные помощники. Среди них система экстренного торможения, система контроля слепых зон, система слежения за разметкой линий, помощник при выезде с парковки задним ходом, система контроля бокового движения.

    Для любителей «заряженных» версий автомобилей разработчики предложат специальный пакет GT Line. Особенностью данной комплектации является особое рулевое управление с зубьями рулевой рейки переменного шага, другие настройки подвески и более мощные тормоза.Предполагается, что спортивная версия внедорожника будет приводиться в движение 177-сильным бензиновым двигателем.

    Приведенная информация позволяет сделать вывод, что южнокорейская новинка в своем 4-м поколении порадует поклонников обилием модификаций. Учитывая высокий спрос на автомобили в России, большая их часть неизбежно достанется отечественным дилерам марки. Подробностей об комплектациях и ценах на Kia Sportage 2016-2017, скорее всего, придется ждать не так уж и долго.

    Видеообзор Kia Sportage 2016-2017

    Следующий 2017 год обещает быть богатым на автомобильные новости. На автосалоне во Франкфурте будут представлены последние разработки и достижения автомобильной индустрии. Одним из участников шоу обещает стать корейская компания Kia, которая представляет кроссовер Sportage четвертого поколения.

    Однако любопытные автомобилисты уже успели рассмотреть обновленную машину в действии во время тестового пробега на трассе Нюрбургринг.Правда, там внешний вид машины был скрыт под специальным камуфляжем. Но спустя время во всемирной паутине появились интересные фото, на которых Sportage 2017 запечатлен во всей красе.

    К сожалению, на данный момент судьба корейского кроссовера остается совершенно неизвестной: будет ли это серийная модель или этот экземпляр — не что иное, как концептуальная модификация, созданная для тестовых заездов.

    Компания Kia не стала комментировать этот вопрос, оставив интригу на осень будущего года, когда, судя по всему, все секреты будут раскрыты во время автосалона.

    Проектные решения

    Просочившиеся в Интернет фотографии Kia Sportage дают отличную пищу для размышлений относительно внешнего вида и будущего детища корейского автопрома, если, конечно, не считается само собой разумеющимся, что опубликованные фотографии представляют собой действительно обновленный кроссовер 2017 года. Тем не менее, некоторые выводы уже можно сделать. В первую очередь бросаются в глаза полностью измененные передняя и задняя части. Передняя часть корпуса приподнята по сравнению с предыдущими версиями. Интересна концепция новых фар: их каплевидная форма слегка заходит на рельефный капот и тянется вдоль него.


    Огромные светодиодные фонари также привлекают внимание наблюдателя. Инженеры полностью переработали внешний вид фальшрадиаторной решетки над передним бампером: новая модель напоминает соты. Эта находка была одобрена многими экспертами и автомобилистами, просмотревшими фотографии. Видимо, пресытившись новыми идеями или пытаясь сохранить преемственность с прошлыми моделями серии, дизайнеры решили не менять внешний вид боковых частей кроссовера.

    Работая над задней частью автомобиля, инженеры Kia снова уловили вдохновение.Полностью переработана концепция бампера. Сделано две выемки для выхлопных труб. Последние также изменили свою форму. Новые фары стали более узкими и разделены небольшой хромированной перегородкой. Над задней дверью расположен элегантный и привлекательный спойлер.


    Внутреннее убранство не претерпело революционных изменений. Салон очень просторный, вмещает до пяти человек. Салон обтянут кожей, цветовая гамма салона — черная.Панель приборов немного увеличена. В его центральной части расположен сенсорный монитор, поддерживающий возможность выхода в Интернет и синхронизацию с мобильными устройствами.


    Вы можете узнать, что нового в фильме «Ведьмак» в 2017 году.

    Технические точки

    В линейку

    Kia Sportage войдут бензиновые и дизельные модификации. Официальных данных о технических параметрах от представителей Kia пока не поступало. Скорее всего, в большинстве случаев модельный ряд автомобилей будет комплектоваться обычным 1.Двигатель 6 литров и мощностью 177 л. с участием. Что касается дизельных «братьев», то они сохранят двухлитровые моторы мощностью 185 лошадок.


    Kia нацелена на параллельное производство как механических, так и автоматических трансмиссий с семью диапазонами. Больший упор будет сделан на выпуск автомобилей с передним приводом, хотя полноприводная версия по выпуску не будет сильно уступать. Масса автомобиля будет снижена за счет использования легких, но высокопрочных конструкций.

    Те, кто был свидетелем тест-драйва в Нюрбургринге, отмечают плавность кроссовера и хороший вход в повороты по сравнению с предыдущими моделями.

    В целом можно сделать вывод, что основные изменения в концепте Sportage касаются внешнего вида, который в некоторых моментах принципиально отличается от предшественников. Технические показатели остались на прежнем уровне или улучшились, но незначительно.

    Вопросы стоимости и упаковки

    По предварительным данным, ценовой диапазон нового Kia Sportage будет варьироваться от 1 189 900 до 2 099 900 рублей.Самая дешевая модификация будет переднеприводной, с механической коробкой передач и объемом двигателя 150 л. с участием. и объемом два литра.


    Kia Sportage 2017 — панель приборов

    Самая дорогая — это дизельная версия с автоматической коробкой передач, 4х4 и двигателем в 185 лошадиных сил. Выбор колесных дисков, скорее всего, будет стандартным: 16, 17 и 18 дюймов соответственно, без существенного изменения дизайна.

    Шпионские фото Kia Sportage 2017



    Kia Sportage 2017 — моторный отсек


    Киа Спортейдж 2017 — фото салона


    Kia Sportage 2017 — оригинальное решение фар

    Видеообзоры


    Технические характеристики KIA Sportage 2017 2018
    Модель Том Максимальная мощность Момент Трансмиссия Расход топлива на 100 км
    KIA Sportage 1.6 т DCT 4WD 1591 куб. См 177 л.с. / 5500 об / мин 265 н / м / 1500-4500 об / мин АКПП 7-ступенчатая 6,2 / 9,2 / 7,5 л
    KIA Sportage 2.0 1999 куб. См 150 л.с. / 6200 об / мин192 н / м / 4000 об / мин 6 ст. механика / 6-ст. машина 6,7 / 11,2 / 8,3 л
    KIA Sportage 2.0 CRDi на 4WD 1995 куб. См 185 л.с. / 4000 об / мин 400 н / м / 1750-2750 об / мин 6 ст.машина 5,3 / 7,9 / 6,3 л
    Отзывы владельцев

    Михаил, 28 лет:

    «В прошлом году KIA Sportage выбрала модель 2017 года. Хорошая машина, учитывая сколько она стоит. Довольно шустрая и вместительная. Турбомотор крутит массу удовольствия, ездить по городу — одно удовольствие. Коробка работает без задержек. Правда иногда немного скачет с передачи на передачу, думает какую сейчас воткнуть, но это не критично.
    По салону нареканий вообще нет. Стильный такой, приятный на ощупь. Приятных для глаз аксессуаров много, обзор неплохой. Если в недостатках — на плохих дорогах довольно жестко. Бывает, что неприятно трясется на неровностях или грунтовке. Кроме того, бездорожье — не его дело. Этот полный привод больше успокаивает ваши нервы. Но в целом машина очень хороша для повседневного использования. «

    Евгений, 32 года:

    «Помню, как летом смотрел видео тест-драйв KIA Sportage 2017.Уже тогда мне это нравилось. Когда он вышел, он начал выяснять, сколько будет цена на новую машину и многое другое. Теперь я уже полноправный владелец этой машины. Удовольствие от вождения он приносит действительно немалое. Езда по городу — это сплошной плюс.
    Размеры чувствуешь отлично, разгон вполне вменяемый, тяги снизу хватает. Да и дизельная версия тоже сравнительно мало кушает даже при езде в городском режиме, что однозначно хорошо. Это настоящий житель каменных джунглей и здесь он чувствует себя непринужденно.При желании можно даже выйти на пикник за городом. Главное, чтобы она не находилась ни на одной окраине, то есть есть риск не попасть туда. Но справиться с разбитой грунтовкой он вполне по силам. ”

    Опции и цены

    Где купить эту модель и какова ее цена в России? Цена нового KIA Sportage 2017 года (фото) в базовой комплектации — 1 миллион 190 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести у официального дилера 2-литровый кроссовер на переднем приводе с механикой.За машину придется заплатить 140 тысяч, а версия с полным приводом и автоматической трансмиссией будет стоить 1 миллион 459 тысяч рублей.

    Цена дизельной версии KIA Sportage 2017 в новом кузове начинается от 1,8 млн рублей в базовой комплектации. Стоимость самой богатой версии с двигателем с турбонаддувом, 7-диапазонной АКПП и полным приводом начинается уже в районе 2 миллионов. 84 тыс.


    Если цена на новый Киа Спортейдж 2017 2017 года невыносима, то всегда можно купить подержанный автомобиль.Согласно последним новостям, стоимость автомобиля предыдущего поколения колеблется в пределах 600 тыс. Рублей (автомобили 2010-2011 годов выпуска) и отметка 1,5–1,6 млн рублей для самых последних и хорошо оснащенных версий.

    Основными конкурентами Kia Sportage 2017 (см. Фото) можно считать Nissan Qashqai, Skoda Yeti, Suzuki Vitara, SsangYong Actyon, Suzuki SX4, Volkswagen Tiguan I. У корейского кроссовера есть свои плюсы и минусы.

    Преимущества KIA Sportage 2017 2018:

    • высокотехнологичные двигатели;
    • просторный салон;
    • хорошее оборудование;
    • конкурентоспособная цена;
    • стульев профилированные.

    Недостатки KIA Sportage 2017 2018:

    • жесткая подвеска;
    • немного нервная машинка;
    • небольшой шум из колесных арок.

    Теперь взглянем на и.

    Датчик детонации ВАЗ 2114 8 клапанов. Датчик детонации ВАЗ

    Текущая доступность автосервиса не избавляет автовладельца от необходимости знать признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114 и других узлов автомобиля.С ней нужно дружить, нужно ее слушать — и тогда вы будете водить машину, а не лежать под ней (или платить за соответствующую работу немалые суммы). Что касается DD, то не стоит думать о нем как о чем-то незначительном, соотнося его функции с его небольшим размером.

    От этого датчика зависит регулярность работы двигателя: он контролирует моменты детонации, часто определяет его причины, передает информацию бортовым «мозгам», которые корректируют угол опережения зажигания и регулируют воспламенение смеси, поступающей в двигатель.

    Позднее зажигание — это одна из иллюстраций того, как система управления и датчик детонации работают вместе. Если не регулировать процесс, то отдельные узлы (в частности, шатуны) будут постоянно перегреваться, быстрее изнашиваются, все чаще требуется разносторонний текущий ремонт, а затем и капитальный.

    Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114 также можно определить по показаниям бортового компьютера, и по поведению самого автомобиля.



    Тревожные симптомы

    • Двигатель начинает подрываться.Это означает, что DD не отправляет сигналы в систему управления и не регулирует угол опережения зажигания;
    • Сильно ухудшается динамика, авто;
    • Ускорение замедляется, двигатель ревет, машина медленно набирает скорость;
    • «» Загорается при трогании с места, при катании под гору и при ускорении. Более того, если «Чек» горит только при включении зажигания, а через 6 секунд гаснет, это нормально: «мозги» тестируют все комплектующие авто.



    Компьютерные подсказки


    Бортовая система может сообщить вам, что не так с DD, если она смогла определить место отказа. Вам просто нужно запомнить номера ошибок:
    • Код 0325 указывает на обрыв провода питания. Самая частая версия произошедшего — окисление контактов, сама проводка рвется редко. Зачистка клемм в большинстве случаев устраняет проблему.Однако, если после обработки ошибка не исчезла, нужно проверить ремень ГРМ: значит, он проскочил на несколько зубцов. проблема исчезает;
    • 0328 в большинстве случаев сигнализирует о неисправностях высоковольтных проводов, но в некоторых случаях может снова сообщить о скачке ремня;
    • 0326 и 0327 говорят о слабом сигнале с датчика детонации. Здесь возможны 2 варианта: либо ослабла затяжка ДД, либо, опять же, окислились контакты.
    Учтите, что сам датчик детонации вещь очень надежная.Его поломки редки и обычно связаны с физическими травмами. Так что в любом случае перед проверкой самого ДД нужно «прозвонить» провода и клеммы.



    Проверка датчика


    Если соединения в норме, а «Проверка» горит, придется приступить к диагностике самого датчика. Он расположен довольно неудобно, между 2-м и 3-м цилиндрами (это дает возможность снимать показания со всего блока). Для проверки выполняем следующий алгоритм:
    • Выключаем зажигание и залезаем под капот;
    • При наличии 2-х контактного датчика детонации гайка закручивается ключом на 13, если есть 1-контактный, берется инструмент на 22;
    • Мультиметр (или вольтметр) настроен на режим работы максимум 200 МВ;
    • Электроды аппарата подключаются к клеммам DD … Официально считается, что индикатора вольтметра (мол, напряжение есть) вполне достаточно. Однако опытные водители так не считают: датчик должен реагировать на детонационные удары. Поэтому проводятся дополнительные исследования: датчик слегка постукивают ручкой отвертки; при ударах показания счетчика должны измениться. Если они остаются постоянными, ДД требует замены.

    Конструкция каждого автомобиля включает большое количество различных датчиков.Эти устройства необходимы для того, чтобы следить за состоянием основных узлов автомобиля и передавать информацию в электронный блок управления. ЭБУ на основе полученных данных регулирует работу конкретной системы и при необходимости вносит соответствующие изменения.

    Датчик детонации на ВАЗ-2114 расположен между цилиндрами двигателя. Такое расположение позволяет максимально эффективно использовать этот простой, но чрезвычайно важный механизм … Каково основное назначение датчика детонации и каковы основные симптомы его неисправности?
    .jpg «alt =» (! LANG: ВАЗ 2114 датчик детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-1-8..jpg 300 Вт «>!}

    Как устроен датчик и что это за

    В основе механизма лежит принцип пьезоэлемента. Это означает, что если в цилиндре двигателя возникает вибрация другой природы, сигнал в ЭБУ будет передаваться с помощью электронных импульсов. В свою очередь, последний элемент этой цепочки внесет изменения в работу угла зажигания.

    Такой алгоритм действий позволяет защитить узлы и детали от механических повреждений. На «четырнадцатом» в большинстве случаев присутствуют широкополосные механизмы, но чаще всего производитель устанавливал устройства резонансного типа, чаще всего на самых первых экземплярах ВАЗ-2114
    data-lazy-type = «image» data- src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-2-7..jpg 687w, https://vazremont.com/ wp-content / uploads / 2017/08 / foto-2-7-300×221..jpg 660w «sizes =» (max-width: 687px) 100vw, 687px «>

    Принципиальное отличие устройства резонансного типа в том, что оно способно улавливать только шум частоты детонации.

    Механизм широкополосной связи превосходит своего аналога в том, что он имеет более широкий диапазон возможностей. Такой датчик способен улавливать шум различной частоты, что, несомненно, придает системе автомобиля дополнительную устойчивость.

    Приборы работают по разным принципам, поэтому в случае выхода из строя резонансного датчика его нельзя заменить на широкополосный. Аналогичная ситуация и в обратном случае. Если возникнет острая необходимость в замене и изменении принципа работы механизма, то придется приобрести новый блок управления.

    Основные симптомы неисправности

    Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-3-8.jpg» alt = «(! LANG : Неисправности датчика детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-3-8..jpg 300w «>!}

    Если вышел из строя датчик детонации ВАЗ-2114, то в большинстве случаев водитель сможет заметить на приборной панели мигающий индикатор Check Engine.При этом неисправность легко заметить по самому поведению автомобиля. Автомобиль плохо разгоняется, не обгоняет, «задыхается» при подъеме в гору. Двигатель нестабилен и имеет явные признаки неисправности. Другие симптомы включают:

    • частый перегрев мотора;
    • при сильном нажатии отчетливо слышен стук на педаль газа;
    • бортовой компьютер выдает ошибку, расшифровка которой свидетельствует о неисправности датчика.

    Детонационные детонации часто возникают из-за некачественного бензина.Если все вышеперечисленные симптомы присутствуют, лучше всего провести полную компьютерную диагностику автомобиля. Мониторинг позволит определить, на каких этапах работы двигателя наблюдается худшая производительность, а компьютерная диагностика позволит узнать код ошибки датчика детонации.

    Диагностика позволяет выявить такие неисправности, как обрыв цепи, превышение уровня сигнала или слишком низкое его значение.

    Если диагностика выявила неисправность датчика детонации, необходимо еще своими руками убедиться, что прибор работает некорректно.

    Проверка ДД дома

    Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-4-8.jpg» alt = «(! LANG : Тест датчика детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-4-8..jpg 300w, https://vazremont.com/ wp-content / uploads / 2017/08 / foto-4-8-660×496.jpg 660w «>!}

    Как проверить датчик детонации ВАЗ 2114 в домашних условиях? Определить работоспособность механизма можно с помощью омметра или цифрового вольтметра.Первый позволяет определить сопротивление, а второй — напряжение между контактами. У исправно работающего датчика детонации ВАЗ 2114 сопротивление практически бесконечное. Если этот индикатор полностью отсутствует, то механизм подлежит замене.

    Порядок измерения напряжения вольтметром следующий:

    1. Установите на приборе предел 200 милливольт.
    2. Подключите щупы вольтметра к контакту DD.
    3. Постучать по корпусу датчика без приложения силы, например, отверткой.
    4. Запишите показания цифрового вольтметра.

    Возможны разные показатели, так как цифра в большинстве случаев зависит от силы удара по телу. Далее, сравнив полученные показатели, можно приступать к замене ДД. Если цифровой вольтметр вообще не отображал никаких цифр, это говорит о том, что ДД полностью вышел из строя и его необходимо срочно заменить.

    Как заменить датчик

    Data-lazy-type = «image» data-src = «https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2017/08 / foto-5-8.jpg «alt =» (! LANG: замена широкополосного DD «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp -content / uploads / 2017/08 / foto-5-8..jpg 300w «>!}

    Заменить механизм самостоятельно несложно. Он расположен между вторым и третьим цилиндрами, нужно открыть капот и обеспечить себе беспрепятственный доступ. Важно, чтобы двигатель в это время был выключен. Как только ДД обнаружен, необходимо отключить вилку, идущую на провода датчика.

    Если механизм широкополосный, то вам понадобится ключ на «13» для выполнения всей работы. В случае резонансного устройства вооружитесь ключом на «22». Вам просто нужно открутить гайки со шпилек ключом на «13» или сам пьезоэлектрический датчик ключом «22». Также необходимо зачистить контакты наждачной бумагой, удалить всю грязь и окисления. Не пренебрегайте этой процедурой, ведь качество передаваемого сигнала зависит от состояния контактов.
    .jpg «alt =» (! LANG: Резонансная замена DD «srcset =» «data-srcset =» https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2017/08 / foto-6-6..jpg 300w «>!}

    Окисление и различные виды налета мешают передаче высококачественного сигнала. Как следствие, это приводит к снижению уровня и точности пульса, что наложит свой отпечаток на работу автомобиля. После этого необходимо установить новый механизм и собрать в обратном порядке.

    Полезное видео

    С другой полезной информацией вы можете посмотреть видео ниже:

    17.09.2012

    Где находится датчик детонации? Чтобы найти ответ на вопрос, где находится датчик детонации, обратите внимание на рисунок. Он расположен между вторым и третьим цилиндрами на стороне радиатора блока цилиндров.

    Датчик детонации двигателя ВАЗ выпускается 2-х типов:

    • Резонансный (цилиндрической формы).
    • Широкополосный (в форме планшета).

    Эти два типа не взаимозаменяемы, поэтому обязательно выбирайте правильный датчик при покупке.

    Также датчики:

    • Одноконтактный датчик.
    • Двухконтактный.

    Для чего нужен датчик детонации?

    Датчик детонации обеспечивает нормальную работу двигателя. Если датчик детонации сломан, это приведет к тройке двигателей, увеличению расхода бензина. Разобрались, для чего нужен датчик детонации, теперь нам нужно выяснить принцип работы.

    Принцип действия

    Датчик детонации контролирует детонацию двигателя.Чем сильнее удар, тем большее напряжение подает датчик, который, в свою очередь, правильно выравнивает угол опережения зажигания. Другими словами, если в двигателе возникает детонация, датчик срабатывает позже для нормальной работы двигателя.

    Признаки неисправности датчика

    1. двигатель.
    2. Низкая динамика автомобиля.
    3. При старте на подъеме загорелась проверка возраста.
    4. Проверка возраста сработала при ускорении автомобиля.

    Если вас беспокоит один из этих моментов, то датчик детонации может быть неисправен.Для более точной диагностики проверьте датчик детонации ().

    Если ваш бортовой компьютер выдает ошибку о неисправности датчика детонации, то смотрите статью :.

    Сегодня каждая машина оснащена различными регуляторами и контроллерами, предназначенными для контроля и управления различными системами … Одна из таких машин — детонация. Подробнее о назначении, видах и процессе замены вы можете узнать из этого материала.

    Назначение и принцип работы датчика

    На 8- и 16-клапанных двигателях ВАЗ 2110 выполняет функцию управления системой зажигания горючей смеси.Из-за позднего зажигания водитель может столкнуться с проблемой увеличения расхода бензина, снижения мощности двигателя и перегрева. Если воспламенение горючей смеси произойдет позже, это может привести к прогоранию клапанов, а также снижению мощности двигателя.

    Что касается принципа работы устройства на двигателе внутреннего сгорания на 8 или 16 клапанов, то он заключается в пьезоэффекте. То есть уровень напряжения полностью зависит от физического воздействия на компонент. Если давление выше, импульс напряжения соответственно увеличится.

    Разновидности

    Если говорить о типах датчика фазы ВАЗ, то в отечественных «десятках» могут применяться регуляторы следующих типов:

    • широкополосный контроллер;
    • Устройство резонансного типа.

    В широкополосных версиях преобразователь АЦП воспринимает влияние всех импульсов тока, которые генерирует устройство. Если в системе внезапно возникает резонанс, то измерительный блок может воспринимать колебания только той или иной частоты, актуальной для момента детонации в двигателе.

    Следует отметить, что оба типа сами по себе не являются взаимозаменяемыми, поскольку они имеют существенно разные уровни импульсов. Так что если вы столкнулись с проблемой сбоев в работе устройства и, соответственно, с необходимостью замены датчика детонации, то лучше установить тот же регулятор, который уже был установлен (автор видео — Канал Ремонт двигателя! И интересно!).

    Общие неисправности

    Перед тем, как сменить устройство на 8-ми клапанном моторе, нужно уделить время его диагностике, для этого в первую очередь проверить силовую проводку.Как показывает практика, часто ошибка датчика фазы связана с окислением контактов, если это так, то их нужно будет только почистить. Этот регулятор обычно очень надежен и редко показывает признаки неисправности.

    А вот если выходит из строя контроллер на 8- или 16-клапанном моторе, можно либо проверить на компьютере, либо проанализировать признаки неисправности:

    • падение мощности 8- или 16-клапанного мотора;
    • время от времени на приборной панели может появляться индикатор Ckeck Engine, особенно при увеличении мощности, в самом начале езды или при движении в гору;
    • К
    • признакам неисправности можно отнести и тройной двигатель — при движении на малых оборотах двигатель начинает трястись;
    • Автодиагностика
    • также покажет ошибки 0325, 0326, 0327, 0328, которые указывают на неисправность в электрической цепи устройства.

    Проверка работоспособности

    Как проверить датчик детонации своими руками? Для диагностики понадобится мультиметр, который сначала нужно настроить на работу в диапазоне 200 мВ. Чтобы проверить работоспособность регулятора, необходимо подключить щупы прибора к его разъемам. Если в вашей «десятке» есть резонансный контроллер, то в этом случае к корпусу нужно подключить один зонд.

    Затем нужно постучать отверткой по корпусу устройства.Как вы помните, показания напряжения, которые рассчитывает тестер, будут полностью зависеть от того, насколько сильным будет воздействие на датчик. То есть чем сильнее удар отверткой, тем больше сигнал напряжения. В том случае, если эта зависимость имеет место, то проверяемый регулятор полностью исправен.

    После этого мультиметр следует переключить на измерение параметра сопротивления. В конечном итоге диагностика, полученная на исправном устройстве, должна составлять от 1 до 10 МОм. В случае неисправности контроллера параметры сопротивления будут стремиться к бесконечности, а если датчик пробит, то значения будут равны 0.001-0.09 Ом.

    Инструкции по замене

    В том случае, если машина стала хуже вести себя на дороге, а проверка показала выход из строя контроллера, скорее всего потребуется замена датчика детонации ВАЗ 2110. Для замены потребуется само устройство и немного времени , в целом процедура замены несложная и может быть завершена за несколько минут.

    Выполните следующие действия:

    1. Для начала нужно понять, где установлен контроллер.В случае с «десяткой» регулятор установлен на кожухе двигателя в моторном отсеке, в частности, его видно между 2 и 3 цилиндрами. Рядом с местом установки также есть щуп для измерения уровня жидкости в двигателе.
    2. Затем убедитесь, что зажигание выключено и вы можете отсоединить силовую проводку от устройства.
    3. С помощью гаечного ключа на 12 или 13, в этом случае все зависит от типа контроллера, нужно открутить фиксирующую гайку, после чего устройство демонтируется и заменяется новым.

    Принцип работы такого устройства, как датчик детонации, одинаков во всех современных автомобилях. Это устройство обладает достаточной надежностью и представляет собой однородный монолит с интегрированной специальной пластиной с пьезоэлементом, который реагирует на воздействие необходимой частоты. Именно это волновое воздействие определенной частоты формируется в блоке цилиндров силовой установки при сгорании топливовоздушной смеси.

    Электрический ток с напряжением в несколько милливольт, возникающий в результате этого действия, служит источником измерений, которые поступают на бортовой компьютер транспортного средства.И уже электронная система автомобиля регулирует значение момента зажигания, нейтрализуя этими действиями возможные ударные эффекты, возникающие при детонации топлива.

    Несмотря на то, что датчик детонации ВАЗ 2110, цена которого вполне приемлема, имеет небольшие линейные размеры и очень простую конструкцию, его важность трудно переоценить. Ведь потеря коммутационного сигнала с этого изделия приводит к отображению на дисплее бортового компьютера соответствующего кода отказа, который расшифровывается в ВАЗ 2110 как ошибка датчика детонации и приводит к передаче ЭБУ в безопасный режим работы.


    Это, в свою очередь, оптимизирует затраты на программное обеспечение электронного блока управления, регулирует угол опережения зажигания до минимального значения, что приводит к увеличению расхода топлива и снижению динамической мощности транспортного средства.

    Если датчик детонации выходит из строя, автомобиль некоторое время эксплуатируется без этой настройки. То же касается и случая, когда в датчике детонации обнаружены неисправности, но заменить его нет возможности. В любом случае откладывать ремонт или замену этого устройства не стоит.

    Датчик детонации — неисправности при работе

    Чтобы устранить неисправность датчика детонации, необходимо знать, где он находится в силовом отсеке автомобиля. Его расположение недалеко от масляного щупа в верхней части блока цилиндров.


    Иногда неисправность можно устранить, просто подтянув или ослабив крепеж изделия к мотору; усилие затяжки должно быть в пределах 20 Нм. Контроль силы затяжки этого типа лучше всего производить специальным динамометрическим ключом.В случае, когда регулировка не дала положительного эффекта, необходимо провести проверку датчика детонации ВАЗ 2110 с последующей его заменой на новое изделие.

    Поиск неисправности в датчике детонации необходимо проводить на специальном стенде, которым оборудованы СТО или ремонтные предприятия. В домашних условиях отремонтировать датчик детонации ВАЗ 2110 можно, если у вас есть базовые понятия в электротехнике и автолюбитель может использовать тестер или аналогичный прибор со шкалами милливольтметра и мегомметра.

    Порядок определения неисправности датчика детонации следующий:

    1. Перед проверкой датчика детонации его необходимо снять с блока питания … Для этого необходимо, нажав на защелку, отсоединиться от клеммной колодки.
    2. Откручиваем гайку крепления и демонтируем изделие, сняв его со шпильки.
    3. Для диагностики снятого прибора требуется подать питание на выводы мультивольтметра, выставив минимальный предел измерения.

    Важно: следует учитывать, что для датчика детонации с одним контактом с черным проводом, который связан с отрицательным контактом, подключение производится к монтажному гнезду крепежного болта, а красный провод положительного направления должен подключаться к сигнальному контакту в разъеме блока.

    Замена датчика детонации

    Периодичность работ по замене датчика детонации «Десятки»:

    1. Отсоедините отрицательный провод питания от аккумуляторной батареи.
    2. Отсоединяет проводку продукта от блока жгута.
    3. Снимаем застежки изделия и демонтируем его.
    4. Для активации датчика детонации нужно постучать по корпусу изделия.
    5. При исправном устройстве изделие покажет скачкообразные значения разности потенциалов в пределах от 40 до 200 мВ.

    При необходимости можно измерить сопротивление внутреннего контура детали. Важно помнить, что это значение для устройств этого типа очень велико и стремится к бесконечности.

    При отсутствии хотя бы одного индикатора (сопротивления или напряжения) необходимо купить новое изделие и подготовиться к замене датчика детонации ВАЗ 2110, так как других способов реанимировать его нет.

    Отопление

    Информация, как самому поменять печку на Калину, очень популярна у всех автолюбителей, хоть раз сталкивавшихся с неисправностями данного агрегата ВАЗ 2118.Сама система отопления и вентиляции Калины довольно простая, но …

    Благодаря печке в машине зимой создаются комфортные условия для водителя и пассажиров. Очень важно, чтобы он работал безупречно. Иногда возникающие проблемы с отоплением можно решить только заменой радиатора печки на Лада Калина.В …

    Электропроводка ВАЗ 2106 построена по принципу однопроводной, что означает ситуацию, когда все потребители тока запитаны массой автомобиля. В этом случае он действует как второй провод (минус). Соответственно все электрические …

    Автомобиль ВАЗ 2114 — качественная модификация самого удачного творения Волжского автозавода ВАЗ 2109.Модель получила название «Самара 2». Ее презентация состоялась в 2001 году. Тогда как в серийное производство машина поступила только через …

    .

    Чаще всего причиной того, что водитель делает этот шаг, является несчастный случай. После этого приборная панель приходит в негодность: трескается и теряет первоначальный вид. Бывают ситуации, когда форма изделия не изменилась, а на ней появилось довольно много…

    Каждая автомобильная деталь имеет свой запас хода. Двигатель ВАЗ-2114, в отличие от других элементов автомобиля, необходимо восстанавливать, если он не получил гидроудара или повреждений кузова: как внешних, так и внутренних. В этой статье …

    Знание симптомов неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114 поможет автовладельцу определить причину поломки при проблемах с запуском двигателя.[Скрыть] Возможные причины выхода из строя модуля зажигания Прежде чем продолжить …

    Некоторые бензиновые двигатели, которые устанавливаются на современные отечественные и импортные автомобили, оснащены модулями зажигания, которые представляют собой импульсный источник тока высокого напряжения. Бывают ситуации, когда эти устройства …

    Двигатель 2111 условно считается «родным» для ВАЗ 2114, так как с момента создания модели автомобиля он устанавливается уже 4 года.Эта версия двигателя имеет распределенный впрыск и 4 клапана, объем 1,5 литра. Также использовались тюнингованные версии 21114 …

    .

    Сегодня существует множество способов очистить радиатор от загрязнений. В правильности некоторых из них есть серьезные сомнения: ингредиенты достать сложно, а сам процесс очистки довольно трудоемок.Поэтому лучше выбирать эти методы …

    Авто ваз2114. ВАЗ (Лада) narxlari Qarshida

    E’lon yangi e’lonlar qatoriga jo’natildi 10 октября ва ushbu e’longa havola saytning barcha mehmonlariga ko’rinadi. Kimdir bu joyni egallaguncha, у янги takliflar orasi qoladi. Siz yaxshi holatdagi, arzon narxdagi mashinlar savdosi haqidagi e’lonni topdingizmi? Sizga pulni jo’natish orqali yuborishni taklif etishyaptimi? Ehtiyot bo’ling.Эхтимол, бу — фирибгарлыкдир. Енгил автомобильный Мототексника Внедорожник транспорти Хаммаси. Позиция Хаммаси. Кенгайтирилган qidiruv. Кузов Кузов. Yoqilg’i turi Двигатель тури.

    Узатиш кутиси Узатиш кутиси. Узатма Узатма. Км дан кам юриган. Ранги Мухим эмас. Bu yerda istagan ma’lumotni yozish mumkin. O’z e’loni qidirilgan holda telefon raqami yoziladi. Элонни корсатиш. Доставка бор.

    Лада Самара

    Аренда с викупом. Саралаш: элон берилган сана бойича. Элон ко’шиш.ВАЗ Lada Tanlanganlar qo’shish. Xabar qoldirish. Ушбу гайд faqat sizga ko’rinadigan bo’ladi. Qaynoq takliflarga qo’shish E’lon yangi e’lonlar qatoriga jo’natildi 10 октября ва ushbu e’longa havola saytning barcha mehmonlariga ko’rinadi.Najprej morate ugotoviti, ali je del v dobrem stanju ali ne.

    Како преверити термостат? ВАЗ вам lahko signalizira o оквари zaradi pogostega pregrevanja motorja в nezadostne температура ogrevanja v notranjosti. Zakaj ta element ne uspe? Последняя тега, да та подробность пренеха нормально реагирует на спремембе температуры антифриза в системе.Najpogosteje je lestvica Oblikovana v tistih motoristih, ki namesto visokokakovostnega antifriza nalijejo navadno vodo.

    НАТО бо «хладильно средство» т. Чтобы так били все главни разлоги, заради катерих термостат не дела.

    Листовка Vue jsfiddle

    Торей, побывать на деле. Treba je opozoriti, da na stenah tega orodja mora biti mehka guma goba. Здай одстраните термостат с покрова. Нет, здай други дель поправила хладильнега система ВАЗ Како заменить термостат в наместити новега? Здесь осталось само, да наместите новое приближение термостата в авто.Pred namestitvijo je потребно preveriti, ali je termostat primeren za delovanje. Наредите это, да завремо одинок из воды сделать 80 стопинж Селзия в га врнемо тя.

    В темноте потребителя самого делового термостата. Нато наполните хладильни системы со средством защиты от змрзованю злейте га скози экспанзийско посодо на згорни роб варностнега пасу резервуарья. Кот лахко видите, заменив термостат на автомобиль «Лада Самара 2» ни заплетен постопек. Автомобили Диагностика Найпрей морате подготовити, али хе дель в добрем станю али не.Моторна колеса.

    АвтоВАЗ ВАЗ-2114 Руководство по ремонту и ремонту

    Yamaha MT — удобно в стиле. Серийное производство Оки прекращено на внедорожнике Lada C-Kross. Внедорожник Lada C Concept. Лада Калина 4х4. Лада Гольф. Электромобиль Lada Rapan. Каждая модель имеет внутренний индекс, отражающий уровень модификаций в зависимости от двигателя и других установленных опций.

    Например, вариант ВАЗ имеет 1. Уровни отделки салона также обозначаются числом после основного индекса: «обозначает базовый уровень отделки салона», обозначает стандартную отделку салона, а »обозначает версию люкс; например ВАЗ означает хэтчбек Lada с цифрой 1.

    Bebi leviz shume

    Название автомобиля образовано от индекса ВАЗ — название модели. Рестайлинговая линейка Sputnik была переименована в Самару, но «Нива» и «Ока» сохранили свои названия.

    Msrpc exploit windows 7 metasploit

    К началу десятилетия обозначение ВАЗ было убрано с торговых марок в пользу Lada и были приняты упрощенные правила экспортного наименования, так что ВАЗ фактически превратился в LadaVAZ, LadaVAZ стал Lada Samara hatchback или Lada и так далее, хотя модельные индексы продолжают использоваться как в технических, так и в маркетинговых материалах.

    Названия моделей менялись от рынка к рынку, и поэтому их нельзя использовать, кроме как для обозначения определенного экспортного рынка.

    Вместо этого рекомендуется ссылаться только на номер модели, поскольку он одинаков для всех рынков. Из Википедии, бесплатной энциклопедии. Статья со списком Википедии. Lada Niva ВАЗ начиная с Lada Granta ВАЗ, начиная с Lada Vesta, начиная с Lada XRAY, начиная с Lada Priora ВАЗ, начиная с Lada Silhouette.

    Lada Revolution. Бренд АвтоВАЗа. Название модели Самара изначально использовалось только для экспортных моделей, в Советском Союзе эта же модель называлась Спутник «попутчик», «спутник», пока не поступила в производство версия седана Самары, используя экспортное название. .

    «Самара» — это автомобиль, сочетающий в себе прочную конструкцию и простоту обслуживания с современным стилем. Выпускался в различных трех-, четырех- и пятидверных вариантах исполнения с 1.

    . Lada

    надеялась, что Самара позволит ей конкурировать за продажи на основном европейском автомобильном рынке. Использовался двигатель от Fiat. 31 декабря был построен первый прототип ВАЗа. Первые автомобили сошли с конвейера 18 декабря. За этим последовал ряд других незначительных изменений, в том числе двигатели с впрыском топлива для соответствия нормам выбросов на экспортных рынках.

    На более ранних моделях Samara передняя обойма была отдельной деталью, окружающей фары. В версии седан крылья доходят до фар, а выступ капота проходит между фарами и встречается с более тонкой решеткой радиатора.

    Полное производство началось в декабре с моделей с пятиступенчатой ​​коробкой передач по ошеломляющей цене 56 рублей.

    ВАЗ (Лада) Самара 2 (хэтчбек 2114) хэтчбек savdosi Тошкентда

    В Т3 не было много самарских запчастей, однако использовалась система полного привода Порше и 3.Качество сборки Samara было лучше, чем у большинства восточноевропейских моделей. Эти местные разновидности варьировались от декалей и значков до конвертируемых версий, предлагаемых в Бельгии и Германии.

    Он был спроектирован с правым рулем для рынка Великобритании, где он продавался с ноября. Он продавался там до тех пор, пока ВАЗ не ушел с рынка Великобритании в июле. был продан там.

    На некоторых рынках, где налоговая структура была выгодна дизельным двигателям, например, во Франции и странах Бенилюкса, Самара была доступна с 1.Когда ВАЗ столкнулся с финансовыми трудностями в России, экспорт стал прекращаться. Lada Samara исчезла из Канады после окончания модельного года, в результате чего Niva стала единственной Lada, проданной в Канаде в этом модельном году. Примерно в то же время закончился экспорт в Австралию и Великобританию.

    Самой большой проблемой было нежелание GM продавать комплекты для впрыска топлива, необходимые для экспорта, поскольку они сомневались в платежеспособности ВАЗа. Столкнувшись с нехваткой запчастей, налоговыми проблемами, а также хаосом и преступностью в России в середине девяностых [24], экспортные усилия пошли на убыль, и производство RHD ​​стало невозможным.Частично ответив на эту ситуацию, в Финляндии на заводе Valmet Automotive в Уусикаупунки собирали более качественную версию для европейского рынка, Lada EuroSamara или Samara Baltic на некоторых рынках. Нынешнее название компании — «АвтоВАЗ».

    Компания была основана в конце ХХ века в сотрудничестве с Fiat, директором был Виктор Поляков, позже министр автомобильной промышленности, а Владимир Соловьев — главный конструктор, и намеревалась производить популярные экономичные автомобили, которые удовлетворяли бы растущий спрос на личный транспорт.

    Он был создан в результате сотрудничества между Италией и Советским Союзом и построен на берегу реки Волги. Производство было запланировано на год, начиная с; Производство автомобилей фактически началось до того, как завод был завершен в 2005 году. Среди множества изменений в задней части были добавлены алюминиевые тормозные барабаны, а от оригинального двигателя Fiat отказались в пользу более новой конструкции, разработанной NAMI. Этот новый двигатель имел современную конструкцию верхнего распредвала, но никогда не использовался в автомобилях Fiat.

    Подвеска была поднята для работы на неровных российских дорогах, а кузов был сделан из более толстой и тяжелой стали.Первые модели Lada были оснащены пусковой рукояткой на случай разрядки аккумулятора в сибирских условиях, но позже от нее отказались. Еще одна особенность, специально предназначенная для помощи в холодных условиях, — это ручной вспомогательный топливный насос. На конец года построено около 22 ВАЗов мощностью; 21 декабря был построен миллионный.

    Третья производственная линия была добавлена ​​в октябре, увеличив выпуск до 2 автомобилей в день. В том же году общее производство ВАЗов достигло 1. Экспорт на Запад начался; Лады продавались так же, как и в нескольких западных странах в те годы, в том числе в Канаде, Великобритании, Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах, хотя торговые санкции запрещали их экспорт в Соединенные Штаты.Согласно первоначальному соглашению с Fiat, автомобиль не мог продаваться в качестве конкурента до тех пор, пока не будет выпущена его замена Fiat Mirafiori, и все производство Fiat не было прекращено.

    vaz2114 super avto drift

    Двигатели, устанавливаемые на оригинальные Лады, начинаются с 1. Дизельные двигатели позже устанавливались только для внутреннего рынка.

    Трансмиссия представляет собой простую заднеприводную установку с ведущим задним мостом. Двигатель представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель с двумя клапанами на цилиндр и одним верхним распределительным валом.

    Лады, производные от Fiat, отличались различными фарами, отделкой и кузовом.

    Mailpiler faq

    В оригинальном ВАЗе были обновлены двигатели и интерьер, в то время как ВАЗ претерпел те же усовершенствования. Кузов с двумя круглыми фарами производился до тех пор, пока в прошлом не стал одной из самых популярных заднеприводных моделей АвтоВАЗ; его производство закончилось в Тольятти, но продолжилось на Ижавто Ижевскендинг там в декабре. Работа началась с появлением одновинтовой Lada; Первый из них поступил в продажу летом. ВАЗ, основанный на механике Fiat, но модернизированный и рестайлинговый, был представлен и продавался за пределами Советского Союза под торговыми марками Riva или Laika, в зависимости от страны.

    Квадратные фары и новые панели кузова отличают этот автомобиль от более ранних моделей. Роскошная версия ВАЗ отсутствовала; он отличался улучшенным двигателем, изысканным интерьером и хромированной решеткой радиатора.

    В универсал ВАЗ пополнил модельный ряд. После примерно тридцати лет производства эта модель была снята с производства, и на внутреннем рынке эти модели получили название «Жигули».

    Audi lane assist b9

    Название Lada использовалось только для экспорта, однако «высококлассные» и более поздние модели носили лейблы Lada даже на внутреннем рынке, поэтому бренд был хорошо известен и на внутреннем рынке.

    После создания ряда прототипов и экспериментальных автомобилей конструкторы АвтоВАЗа выпустили первый автомобиль полностью собственной разработки — ВАЗ Нива с оригинальным кузовом и самой мощной 1. Нива также была доступна с 1. «Нива» все еще находится в производстве. Опираясь на успех «Нивы», конструкторское бюро подготовило новое семейство переднеприводных моделей полностью отечественного дизайна. Производство началось с трехдверного хэтчбека ВАЗ «Спутник», серийное производство называлось «Самара».Защитите себя в этом сезоне с помощью этих советов.

    Быстрый хлеб должен быть легким в приготовлении и выпекании сразу после смешивания и формования. Воспользуйтесь этими советами, чтобы приготовить восхитительный быстрый хлеб без глютена. Хотя никакое волшебное средство не может остановить реакцию, вы можете предпринять шаги, чтобы ускорить процесс заживления после случайного воздействия глютена. Узнайте, как получить облегчение. Отмеченный наградами шеф-повар и профессор хлебопекарного и кондитерского искусства делится своими секретами приготовления дрожжевого хлеба без глютена. Людям с глютеновой болезнью или чувствительностью к глютену годами советуют принимать пробиотики.

    Узнайте, какие продукты содержат безглютеновые пробиотики. Несколько лет назад Пол Грэм, адъюнкт-профессор английского языка в Университете Св. Лаврентия в Кантоне, штат Нью-Йорк, вероятно, никогда не был готов провести отпуск без глютена. Избавьтесь от безглютеновых заменителей рецептов наугад. Воспользуйтесь этими советами, чтобы добиться успеха в приготовлении пищи. Три профессиональных шеф-повара делятся своими советами и хитростями во всем, от закусок без глютена до лучших и новых ингредиентов для приготовления пищи.

    Посмотреть результатыБольше сообщений без глютена googletag. Краткое руководство по быстрому хлебу, опубликованному 22 июня 2017 года Ричардом Коппедже-младшим. Где найти безглютеновые пробиотики. Опубликовано 24 января 2017 года Дженнифер Харрис. Людям с глютеновой болезнью или чувствительностью к глютену в течение многих лет рекомендовали принимать пробиотики.

    Вспоминая жизнь с хлебом, беседа с писателем Полом Грэмом. Опубликовано 1 декабря 2016 г. Эми Леже. Несколько лет назад Пол Грэм, доцент кафедры английского языка в университете Св.Университет Лоуренса в Кантоне, штат Нью-Йорк, скорее всего, никогда не проведет праздничный обед без глютена Опубликовано 18 ноября 2016 г. Эми Леже Подготовка к проведению праздника без глютена. Наше руководство по заменам без глютена в рецептах, опубликованное 4 ноября 2016 г. Ричардом Коппеджем-младшим

    Chef Secrets Опубликовано 20 июля 2016 г. Ники Портер Три профессиональных шеф-повара делятся своими советами и приемами на все, от закусок без глютена до лучших и новых ингредиентов для приготовления пищи. На шесть фунтов больше, чем в более глубоком конкурсе, он не Я не выгляжу одним из тех, кто с большей вероятностью бросит вызов.

    Очень один шаг по возвращении, шаг вперед в поездке должен помочь ему, незначительные претензии в каждую сторону. Маллинз, Ирландия Один из двух участников соревнований Уилли Маллинза, он не беспокоится о выносливости и глубоко копает, чтобы выиграть Бобби Джо Чейз в январе на тяжелом грунте. Все четыре победы в карьере были сделаны правильно, его усилия в этом направлении не были столь хороши, что вызывает беспокойство. Маллинз, Ирландия: победил Альфа Де Обо во время своего дебюта на верфи Уилли Маллинза, заняв второе место в труппе 2-го уровня, начавшейся двумя стартовыми позже.

    Забил восемнадцать фунтов гандикапером за это, но это справедливо, он проведет гонку в соответствии с его стилем удержания.

    Хескин Т: Том Джордж Прогрессивный в прошлом сезоне, он сильный игрок.

    Pokrivanje terase ideje

    Его лучшая форма — это все, что он показал в Челтенхэме, но впечатление, которое он производит, такое, что это соревнование, полное ведущих бегунов, подойдет его сильному стилю путешествий. Требуется немного больше, но он открыт для дальнейшего развития.

  • Ваз 2114 реле холостого хода: Датчик холостого хода на ВАЗ 2114: замена своими руками (видео), где он находится и признаки неисправности

    7 неисправностей датчика холостого хода и как их починить — Статьи

    Неисправности датчика холостого хода внешне схожи с возникновением сбоев в других узлах инжектора. Но вместе с тем проверить его работоспособность порой существенно легче, нежели планомерно перебирать каждый узел в поисках неисправности. К тому же проведение его диагностики не составит труда даже для слабо разбирающегося в автоэлектрике водителя.

    Узнайте стоимость диагностики датчика холостого хода онлайн за 3 минуты

    Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

    Зачем нужен датчик

    ДХХ, также называемый регулятором холостого хода, является одним из элементов впускной системы инжекторного двигателя внутреннего сгорания. Его назначение кроется в стабилизации оборотов холостого хода мотора.

    Для работы ДВС необходимо тщательно сбалансированная смесь горючего и воздуха — только в этом случае может быть обеспечена стабильная работа мотора с выдачей оптимальной мощности. Именно при помощи РХХ обеспечивается регулировка подачи воздуха в камеры сгорания мотора, что способствует достижению оптимального соотношения пропорций в топливной смеси. Поскольку при холостом ходе дроссельная заслонка полностью закрыта, работа мотора в этом режиме осуществляется исключительно при помощи регулятора, и в случае его неисправности отличается нестабильностью.

    При одновременном включении сразу нескольких потребителей электроэнергии (кондиционер плюс свет, аудиосистема, вентилятор охлаждения) возникает высокая нагрузка на генератор, передающееся непосредственно на ДВС. Датчик холостого хода помогает стабилизировать работу мотора при резком увеличении энергопотребления. Выполняется это путём увеличения подачи воздуха в цилиндры. Аналогичным способом поддерживаются высокие обороты при прогреве мотора.

    Стоит отметить, что при неисправности датчика серьёзно нарушается качество топливно-воздушной смеси, приводящее к детонации либо невозможности воспламенения топлива в цилиндрах. Это существенно снижает мощность мотора, повышает расход топлива.

    Как показала практика, подобные симптомы чаще всего наблюдаются на инжекторных автомобилях ВАЗ. Поэтому рассматривать основные проблемы и пути их решения на примере авто этой марки.

    Виды неисправностей датчика холостого хода

    Наиболее распространённые неисправности ВАЗовского датчика холостого хода следующие:

    1. потеря контакта либо неустойчивый контакт. Основная причина этого кроется в окислении разъёма либо попадании внутрь него влаги. Часто эта неисправность возникает периодически, что затрудняет диагностику;
    2. загрязнение штока, существенно затрудняющего его ход. Обычно это связано с несвоевременной заменой воздушного фильтра;
    3. выход из строя электродвигателя штока. Является одним из симптомов повышенного напряжения в бортовой сети. Или же свидетельствует о низком качестве используемого регулятора холостого хода, что тоже не редкость;
    4. подсос воздуха в связи с разрушением уплотнительного кольца датчика;
    5. износ штока. В этом случае может возникнуть зависание штока в одном положении, его самопроизвольное движение, что негативно отражается на качестве топливной смеси.

    Наиболее характерная неисправность, встречающаяся не только на автомобилях ВАЗ, но и на большей части современных иномарок — загрязнение штока. Воздушный фильтр задерживает только крупные частицы пыли, и проникающие через него микроскопические пылинки со временем откладываются на дроссельной заслонке и штоке регулятора. Несвоевременная замена фильтра, использование так называемого «нулевика» и нарушение герметичности только приближают момент выхода регулятора из строя.

    В турбированных моторах ещё одной причиной неисправности является износ турбины: при этой поломке масло попадает в воздушный патрубок, где загрязняет буквально всё — дроссельную заслонку, шток регулятора, сам ресивер, воздушные каналы и пр.

    Одним из важных моментов в профилактике неполадок является регулярная чистка заслонки — она не только поможет предотвратить возможные поломки регулятора, но и стабилизирует работу двигателя, его отклик на нажатие педали газа. В качестве средства для промывки рекомендуется применять стандартный очиститель карбюратора.

    Важно знать, что при критическом загрязнении штока датчика создаётся повышенная нагрузка на электродвигатель, которая может привести к выходу его из строя. Также на некоторых моделях ЭБУ замечена довольна слабая защита от повышенного потребления, что становится причиной перегорания резистора блока электронного управления. Несмотря на относительно невысокую стоимость самого резистора, восстановление блока является весьма дорогостоящей процедурой, тем более что для определения этой неисправности необходимо проведение диагностики с использованием специального оборудования.

    Диагностика датчика и порядок замены

    Основные признаки неисправности датчика холостого хода следующие:

    • неустойчивые обороты ХХ мотора;
    • повышение или понижение оборотов без видимых причин на прогретом двигателе;
    • самопроизвольная остановка двигателя;
    • низкие обороты мотора при прогреве;
    • резкое снижение оборотов при включении энергопотребителей.

    При их обнаружении необходимо приступить к процессу диагностики регулятора.

    Делается это следующим образом:

    1. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность.
    2. Откручивается 2 болта крепления регулятора, затем он вытаскивается. Все операции необходимо проводить при выключенном зажигании.
    3. Затем следует визуально осмотреть шток на наличие загрязнений, мешающих его свободному движению.
    4. Если таковых не оказалось, то можно включить зажигание и подключить датчик к разъёму — на исправном регуляторе игла заметно сдвигается.

    Если под рукой есть мультиметр, то можно провести более точную диагностику. Для этого сперва необходимо замерить поступающее к датчику напряжение — для регулятора холостого хода ВАЗ 2114 оно должно составлять порядка 20 Вольт. При отсутствии напряжения необходимо проверить контракты либо блок ЭБУ, превышении или снижении номинала — состояние электрооборудования авто. Замер сопротивления обмотки на датчике должен показывать значение в пределах 53 Ом.

    Замена регулятора осуществляется довольно просто:

    1. Отключается разъём.
    2. Откручиваются болты крепления.
    3. Удаляется неисправный датчик и на его место устанавливается новый.
    4. Закручиваются болты.
    5. Устанавливается контактная фишка.

    Внимание!
    Все работы необходимо проводить при отключённом зажигании.

    После монтажа датчика необходимо выполнить его калибровку. Для этого нужно включить на 5–10 минут зажигание, запустить ДВС и дать ему поработать около минуты на холостом ходу, после чего заглушить. При повторном запуске мотора датчик уже откалибруется самостоятельно.

    Следует учитывать, что восстанавливать работоспособность неисправного датчика не имеет смысла — он может повторно выйти из строя в любой момент, а стоимость новой детали, даже для иномарок, невысока.

    С помощью сервиса Uremont.com вы сможете провести диагностику и отремонтировать свой автомобиль на ваших условиях. Просто создайте заявку и выберете подходящую для вас СТО. Ремонт с нами — это быстро, выгодно, надёжно.

    Регулировка иглы регулятора холостого хода


    Регулятор холостого хода (РХХ) системы управления двигателем (ЭСУД) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с инжекторным двигателем перед установкой в корпус дроссельной заслонки должен иметь выступание запорной иглы не более 23 мм.

    Менее может быть, но более ни как из-за немедленного  возникновения проблем с установкой.
    Для регулировки выступания иглы РХХ необходимо применять диагностический прибор, но не у каждого он есть. Поэтому задвинем иглу, выступающую более 23 мм, при помощи подручных средств.

    Смысл предстоящих работ заключается в том чтобы имитировать работу диагностического прибора подавая кратковременные импульсы электрического тока на определенный вывод регулятора холостого хода.

    Необходимые инструменты и приспособления

    — Два отрезка провода по 20-30 см

    — Штатная АКБ автомобиля

    — Штангенциркуль

    Порядок регулировки выступания иглы регулятора холостого хода ЭСУД автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с инжекторным двигателем

    — Замеряем выступание иглы регулятора холостого хода и убеждаемся, что оно больше 23 мм

    Лучше всего для измерения использовать штангенциркуль.

    — Присоединяем один провод к положительному выводу аккумулятора, другой провод к отрицательному
    — Положительным проводом соединяем плюс АКБ и вывод «D» регулятора холостого хода

    Желательно, чтобы это соединение было заизолировано.

    — Отрицательным проводом кратковременно касаемся вывода «С» регулятора ХХ

    Игла клапана будет двигаться медленно, поэтому кратковременные касания вывода «С» производим многократно, имитируя работу импульсного источника питания.

    — Еще раз измеряем выступание иглы РХХ

    Убеждаемся, что оно не более 23 мм. Отсоединяем провода и устанавливаем регулятор в корпус дроссельной заслонки. Установка должна пройти без проблем.

    Примечания и дополнения

    — Задвигать иглу в корпус регулятора холостого хода руками, либо при помощи подручных средств нельзя, так как можно его повредить. Только кратковременной импульсной подачей электрического тока.

    Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках —  Twokarburators OK и в Яндекс Дзен — Twokarburators DZ

    Еще статьи по работе на холостом ходу инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — «Плавают» обороты холостого хода инжекторного двигателя, причины неисправности

    — Пропал холостой ход инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Проверка регулятора холостого хода ЭСУД инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Режим холостого хода инжекторного двигателя

    — Принцип действия и порядок работы регулятора холостого хода (РХХ)

    Замена датчика холостого хода (ВАЗ 2108, 2109, 2114)

    Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 4 мин. Просмотров 436

    Чем прельщают автолюбителей отечественные машины? Одна из причин популярности отечественного автопрома — возможность самостоятельного ремонта многих узлов и агрегатов. Для одних это интересный квест, для других – возможность сэкономить немаленькую сумму из семейного бюджета. В этой статье мы дадим некоторые рекомендации и советы, как быстро и просто поменять датчик холостого хода на некоторых моделях ВАЗ, таких как 2108, 2109, 2114.

    Фото-отчет по замене РХХ своими руками

    Датчик холостого хода  ̶  это немаловажная деталь современного двигателя, и он важен для стабильной работы мотора и экономии топлива. Итак, приступим.

    Самое первое, что нужно сделать – это отсоединить аккумуляторную батарею, т. е. обесточить автомобиль.

    Это намного проще сделать, если приобрести для машины быстросъемные аккумуляторные клеммы. Они не раз пригодятся вам, особенно зимой.
    Отсоединив аккумуляторную батарею, находим сам регулятор ХХ, который мы будем менять. Находится он на моторе, со стороны салона, под дроссельной заслонкой.

    Когда отсоединили фишку от датчика (фото 3), открутите два болтика, которые находятся по бокам датчика.

    Удобнее  «подлезать» к болтикам тоненькой отверткой, и желательно магнитной, так как болтик может упасть под двигатель или на землю.

    Лучше подложить вниз емкость. Тогда не придется отвлекаться на поиски «потеряшки». И еще, окрутив и вытянув первый болтик, не спешите со вторым. Лучше чередовать действия, открутил немного – вытянул датчик немного, и так до конца. Тогда вероятность выпадения болтика сводится на нет.
    Открутив регулятор, вытягиваем его «на белый свет».

    По сравнению с новым датчиком холостого хода, на старом есть нагар, люфты, и т. д. Если нет возможности приобрести новый датчик холостого хода, восстановите старый.
    Но лучше приобрести новый датчик холостого хода у проверенного производителя. Это гарантирует автовладельцу, что он работоспособный и качественный.

    Новый датчик, по сравнению со старым «производит впечатление». На нем нет люфтов, он чистый, блестящий, он намного лучше, чем восстановленный старый.
    Установка нового датчика холостого хода происходит в обратном порядке от того, как снимали старый. Один совет! Чтобы новый датчик установить правильной стороной, перед тем, как его устанавливать и прикручивать, наденьте на него «фишку». Тогда при попытке установки датчика холостого хода не той стороной провод «фишки» не даст это сделать.

    Первым закручиваем верхний болтик, так как попасть нижним труднее. Чтобы облегчить попадание нижнего болтика на резьбу, рекомендуется перед установкой датчика в нижнее отверстие крепления вставить болтик, и с ним же вставлять устройство на место.
    Если нижний болтик не вставить в отверстие предварительно, а верхний болтик затянуть, то потом не поможет даже намагниченная отвертка, попасть нижним болтиком на резьбу будет невозможно.

    Итак, новый датчик холостого хода установлен на место. При установке замечаем, плотно ли он вошел. Так как датчик расположен крайне неудобно, «повозится» иногда приходится довольно долго, особенно, если заменой человек занимается первый раз.
    Иногда  болтик «не идет», особенно у неопытных автолюбителей. Ничего страшного в этом нет, придется потратить больше времени и снять дроссельную заслонку. Там нет ничего сложного, она крепится на двух болтах.

    Следующим этапом будет присоединение клемм аккумулятора, за которым последует проверочный запуск двигателя. Без этого мы не поймем, была ли результативна замена датчика холостого хода и насколько стабильно работает двигатель на холостых оборотах.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Когда мотор завелся, анализируем его работу на «холодную» и после прогрева. Если обороты стабильны и находятся в нужных параметрах, наша работа дала положительный результат. Мы самостоятельно удачно сделали ту работу, за которую на станции технического обслуживания с нас взяли бы немалые деньги.

    датчик холостого хода, проверка и замена регулятора холостого хода

    В устройстве ВАЗ 2114 РХХ (регулятор холостого хода)   механизм, позволяющий автоматически стабилизировать и регулировать холостые обороты ДВС автомобиля. Датчик ХХ ВАЗ 2114 по своей сути – электродвигатель с вмонтированной в корпус конусной иглой.

    При этом если двигатель на холостом ходу работает нестабильно, следует учитывать вероятность выхода из строя  регулятора холостого хода. Поломку можно выявить путем диагностики или по некоторым видимым рабочим показателям  автомобиля.

    Однако, учитывая технические и конструктивные особенности, устранить поломку будет достаточно просто. Далее мы рассмотрим, как проверить регулятор холостого хода и заменить указанный элемент.

    Датчик холостого хода ВАЗ 2114: устройство и где находится датчик холостого хода

    Принцип работы РХХ ВАЗ 2114 с шаговым электродвигателем заключается в обеспечении  поступления нужного количества воздуха, необходимого для стабилизации режима холостого хода ДВС автомобиля.

    Это позволяет начать движение автомобиля еще на не прогретом двигателе, а также нормально работать двигателю на переходных режимах и т.д. Датчик холостого хода 2114 внешне представляет собой небольшое устройство в виде электродвигателя с конусообразной иглой на конце.

    Основные составляющие датчика:

    • регулятор холостого хода,
    • уплотнительное кольцо,
    • винт крепления регулятора,
    • игла регулятора  холостого хода.

    Если точнее, РХХ с шаговым электродвигателем, который является приводом  иглы и отвечает за ее перемещение, дает возможность регулировать подачу воздуха. Датчик ХХ считывает количество объема воздуха, проходящего через регулятор. Под управлением контроллера подача топлива осуществляется через топливные форсунки в ДВС автомобиля.

    Система, в которой расположен датчик ХХ, отслеживая число оборотов ДВС и с учетом рабочих режимов, динамично увеличивает  или уменьшает  количество поступающего воздуха, проходящего в обход дроссельной заслонки. Это позволяет двигателю стабильно работать в режиме холостой ход (минимальное поддержание  процессов горения топливной смеси для того чтобы мотор не заглох).

    Крепится регулятор холостого хода на заслонку дроссельного узла при помощи двух винтов. В некоторых случаях винты могут быть посажены на лак, что затрудняет обслуживание и ремонт РХХ (датчик демонтируется вместе с дроссельной заслонкой).

    Признаки неисправностей и как проверить датчик холостого хода

     

    Поскольку РХХ  ВАЗ 2114 не снабжаются системами диагностирования (коды ошибок не выводятся на табло бортового компьютера), определить поломку можно по некоторым внешним признакам:

    • резкое увеличение или снижение оборотов ДВС,
    • в момент переключения передач во время движения глохнет двигатель,
    • при запуске холодного двигателя обороты не повышаются и т.д.

    Некоторые признаки неисправностей  регулятора холостого хода очень похожи на признаки неисправностей других датчиков, в частности, датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Кстати, в случае  с датчиком положения дроссельной заслонки на бортовой компьютер поступит сигнал с кодом ошибки, сигнализирующий о его поломке.

    В случае с РХХ  сигнал с кодом ошибки  на бортовой компьютер не поступает. Для выявления  поломки  устройство  отдельно тестируют  на работоспособность. Существует два способа, как проверить РХХ.

    Первый способ с использованием тестера:

    • при выключенном зажигании отключить датчик холостого хода от колодки с проводами, отсоединив крепежи дроссельного узла, сдвинуть его от ресивера,
    • при включенном зажигании тестером проверить наличие напряжения на регуляторе («минус» масса, «плюс» колодка), показания тестера должны быть минимум 12 В,
    • отсутствие напряжения говорит о проблемах в цепи питания или ЭБУ автомобиля,
    • напряжение меньше 12 В говорит о низком уровне заряда АКБ (АКБ подзаряжают),
    • после проверки цепи, отключив зажигание, можно приступить к проверке РХХ, поочередно подключая клеммы к тестеру парами: А-В и С-D, нормальный показатель сопротивления должен быть в пределах 53 Ом,
    • повторить замеры, поменяв пары: А-С и В-D, нормальный показатель сопротивления должен быть большим,
    • если показатели не соответствуют нормам, карбюраторным очистителем чистят дроссельную заслонку, контакты, конусовидную иглу и другие элементы РХХ,
    • при такой возможности, оптимально отремонтировать РХХ или заменить его на новый.

    Второй способ без использования приборов:

    • открутив крепежные винты РХХ, нужно снять его с посадочного места вместе с подключенными проводами,
    • слегка удерживая указательным пальцем правой руки конусную иглу, включить зажигание,
    • если устройство работает правильно, игла выдвинется (пальцем ощущается небольшой толчок),
    • если устройство вышло из строя, толчка не будет.

    Выбор и замена датчика холостого хода

     

    При выборе нового  РХХ необходимо учитывать некоторые моменты:

    • расстояние от выступающей головки штока до фланца должно быть не больше 23 миллиметров,
    • последние две цифры каталожного номера нового РХХ должны быть аналогичны, либо с последующим номером по отношению к заменяемому старому (01-01 либо 01-02 и т.д.).

    На практике, большим спросом пользуются РХХ для ВАЗ 2114  от производителей ОМЕГА и КЗТА. Решение показало себя как качественное и надежное. Что касается замены датчика холостого хода, необходимые материалы и инструменты следующие: ветошь, ключ на «13», крестовая отвертка и карбюраторный очиститель (карбиклинер).

    Алгоритм замены датчика ХХ ВАЗ 2114:

    • поставив автомобиль на ровную поверхность, затянуть ручник и отключить клемму «минус» от АКБ,
    • далее нужно снять защитный кожух с силового агрегата,
    • ослабив хомут, демонтировать его, удерживая патрубок воздушного фильтра,
    • немного ослабив крепежный винт троса от педали газа к заслонке, ветошью удалить все загрязнения на дроссельном узле и вокруг него, Рекомендуем также прочитать статью о том, почему глохнет двигатель на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым двигатель глохнет на холостых, а также о способах диагностики и устранения данной проблемы.
    • средством WD40 обработать гайку дроссельного узла, крепежные винты РХХ,
    • ключом на «13», открутив гайки, снять дроссельный узел,
    • снять разъема датчика с клемм и удалить грязь в местах соприкосновения РХХ и дроссельного узла,
    • отсоединив датчик от дроссельного узла отверткой, открутив два крепежных винта, достать его из гнезда, Промыть карбюраторным очистителем весь дроссельный узел и установить новый РХХ в положение аналогично старому демонтированному РХХ.
    • обработав новую резиновую прокладку, идущую в комплекте с регулятором, моторным маслом, закрепить регулятор винтами и убедиться в плотности прилегания его к корпусу дросселя,
    • вернув на место дроссельный узел, подключить разъем, установить на место тросик, патрубки и трубки, затянув все хомуты,
    • поставить защитный кожух ДВС обратно и сделать калибровку РХХ, подключив АКБ и включив зажигание (в течение 10 секунд ЭБУ должен самостоятельно выполнить калибровку). 

    Подведем итоги

    Как видно, регулятор холостого хода является достаточно простым, однако важным элементом. Что касается РХХ ВАЗ 2114, срок службы детали на данной модели зависит от многих факторов (качество изделия, завод- изготовитель, общее состояние автомобиля, качество обслуживания и т.д.).

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым плавают холостые обороты двигателя. Указанные факторы по отдельности или в совокупности могут повлиять на работоспособность устройства. Главное, обращая внимание на косвенные признаки и используя рассмотренные выше методы диагностики, вовремя выявить неисправность и устранить ее путем ремонта или замены РХХ.

    Ремонт датчика холостого хода ваз 2114 рхх, замена

    Когда педаль газа не нажата, а ручка переключения передач находится в положении «нейтрально», мотор ВАЗ 2114 работает на холостом ходу. Дроссельная заслонка в таком положении закрыта, и для поддержания оборотов в допустимых пределах, на впускной коллектор воздух подается через специальное устройство – регулятор холостого хода. Как произвести ремонт датчика холостого хода ваз 2114 рхх?

    Предназначение регулятора холостого хода

    Штатный датчик холостого хода ВАЗ 2114

    В разной документации этот механизм имеет разные названия. Иногда его называют клапаном холостого хода. В авто с карбюраторными двигателями – электромагнитным клапаном, с инжекторным – датчиком или регулятором холостого хода (РХХ).

    В автомобиле ВАЗ 2114 используется РХХ с шаговым электродвигателем и подпружиненной конусной иглой. Эта игла, при перемещении, регулирует количество подаваемого воздуха через дроссельный штуцер. Расположен датчик на дроссельном узле, закреплен при помощи двух винтов.

    РХХ связан с электронным блоком управления, и мотор может работать в непрогретом состоянии, а это обеспечивает дополнительную подачу воздуха. Так смеси объединяются, когда дроссельная заслонка закрыта.

    Ремонт датчика холостого хода ваз 2114 рхх

    Наглядный пример разбор датчика

    О возникновении неисправностей в работе регулятора должен сообщать бортовой компьютер авто. В таком случае на дисплее может высветиться одна из ошибок:

    • 0507 – большие обороты на холостом ходу.
    • 0506 – малые обороты на холостом ходу.
    • 0505 – ошибка РХХ.

    Но самыми явными признаками неисправности могут стать внешние признаки устройства:

    • При небольшом нажатии на газ обороты двигателя сильно «гуляют» или двигатель глохнет.
    • Если при движении установить ручку переключения передач в нейтральное положение, мотор выключается.
    • Двигатель запускается, а обороты увеличить невозможно.
    • На непрогретом двигателе, если включить дополнительное оборудование, обороты резко падают.

    Обнаружив один из этих симптомов, вначале нужно проверить работоспособность РХХ, прежде чем в спешке менять его. Сделать это очень просто:

    1. Нужно снять устройство, открутив два болта;
    2. Подключить разъемы к клеммам регулятора, и легонько приложить палец на конец иглы, без нажима!

    При выключении зажигания, прибор должен полностью выдвинуть свою иглу. Если так и произошло – регулятор исправен, если нет, устройство необходимо заменить.

    Еще один способ проверить работоспособность РХХ – измерить сопротивление его обмоток, которое должно составлять 53 Ома. Если показатели иные – тогда прибор нужно заменить.

    Замена регулятора

    Место крепления ДХХ

    Вначале нужно приготовить все необходимое:

    • Для замены подойдет датчик с маркировкой «Омега» 2112-114830 или «КЗТА» 2112-1148300-04.
    • В процессе нам нужна отвертка и накидной ключ на 13 мм.
    • Стоит подготовить несколько тряпок, а также баллончик WD-40 и очиститель для карбюратора.

    Снятие несиправного устройства

    1. Поставить авто на ровную поверхность, установив ручной тормоз;
    2. Поднять и закрепить крышку капота;
    3. Отключить питание. Этот момент не дежурный – он обязательный!
    4. Снять защитный кожух мотора;
    5. Ослабить хомут, и снять резиновую трубку, идущую от воздушного фильтра;
    6. Снять крепление патрубков ВФ и гофру;
    7. Отвинтить крепежные болты и вытащить трос, идущий от дроссельной заслонки к педали газа.

      Обозначение датчика холостого хода

    8. Очистить при помощи тряпки все поверхность около дроссельного узла;
    9. Смазать WD-40 крепежные винты ДУ и регулятора холостого хода, чтобы они легко отвинчивались;
    10. Отвинтить гайки на 13 мм и вытянуть дроссельный узел;
    11. Отключить РХХ и снять его с клемм;
    12. Если в каких-либо местах есть грязь, ее нужно тщательно вытереть;
    13. Отверткой нужно отвинтить крепежные болты ДУ и РХХ;
    14. Извлечь клапан из крепежного гнезда.

    Установка нового

    1. Все пространство около дроссельного узла промыть и вычистить;
    2. Новый регулятор установить на место в положение, аналогично положению старого устройства;
    3. В комплекте с датчиком идет резиновая прокладка, ее нужно смазать моторным маслом;
    4. Завинтить крепежные винты, убедившись в надежном креплении устройства;
    5. Установить ДУ обратно, плотно закрутив;
    6. Подсоединить клеммы к разъемам клапана;
    7. Закрепить трос, идущий к дроссельной заслонке, подсоединить патрубок ВФ, затянуть хомуты;
    8. Установить защитный кожух мотора.

      Проверка датчика и удаление налета

    После установки датчик нужно откалибровать – подключить питание и включить мотор на 10 секунд. Теперь новый РХХ ВАЗ 2114 готов к эксплуатации. Наша работа успешно завершена.

    Ремонт датчика холостого хода ваз 2114

    Бывает, что покупать новый датчик холостого хода ВАЗ 2114, по некоторым причинам, нецелесообразно. И в некоторых случаях его можно отремонтировать.

    • Первый вариант. Стоит попробовать отмыть его. Для этого, обмакнутой в очиститель карбюратора ватной палочкой, нужно промыть все контакты. Далее, хорошо смазав иглу очистителем, очистить все поверхности от грязи. Готово. Часто, после таких процедур ВАЗ 2114 вновь работает исправно.
    • Второй вариант. Тщательно вычистив корпус датчика, снять крепежи, фиксирующие его корпус. Осторожно сняв корпус, внимательно осматриваем регулятор. Могут быть обнаружены обрывы припоя. Если такие есть – стоит припаять провод обратно, и датчик снова заработает.

    Выводы

    Мы разобрали для чего нужен РХХ в автомобиле ВАЗ 2114. Поговорили о некоторых принципах его работы, выяснили типичные неисправности. После мы рассмотрели процесс замены датчика, и ознакомились с некоторыми способами его ремонта. Теперь вы знаете все самое необходимо о РХХ, и не будете паниковать при его поломке.

    Счастливого пути!

    Датчик холостого хода на ваз 2114 где стоит


    где находится регулятор холостого хода и как его заменить

    Движение любого автомобиля не всегда происходит при нажатой педали газа. Когда транспортное средство движется накатом, рукоять переключения передач находится в нейтральном положении. В это время расход топлива должен соответствовать минимальному уровню. За этим на транспортных средствах следят различные датчики. Датчик холостого хода ВАЗ 2114 успешно справляется с этой задачей.

    НЕМНОГО О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ ДАТЧИКА

    Основной задачей таких приборов является дозированная подача воздуха для образования рабочей смеси. Игла в виде конуса выполняет работу запорного устройства.

    ДХХ

    На фото иглу хорошо видно. При включении зажигания конус иголки полностью упирается в калибровочное отверстие и закрывает поступление воздушной смеси. Во время пуска двигателя привод дхх ступенчато открывает канал, и мотор получает нужное в данный момент количество воздуха. Величина открытия прибора зависит от прошивки электронного блока управления.

    Регулятор холостого хода ВАЗ 2114 выполняет регулировку поступления воздушного потока, минуя дроссельный канал, а также производит регулировку частоты оборотов мотора в режимах холостого хода.

    МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДХХ ВАЗ 2114

    Многие водители и механики, которые занимаются или занимались ремонтов этого прибора, знают, где находиться датчик, и отмечают его крайне неудобное расположение. РХХ  ВАЗ 2114 уготовано место постоянной прописки на корпусе дроссельного устройства.

    ДХХ(РХХ) расположен в дроссельном узле

    Поэтому придётся смириться с некоторыми неудобствами во время работы с ним.

    ЧТО МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ НА ПРОБЛЕМЫ С ДАТЧИКОМ

    Почему-то разработчики не запрограммировали в блок управления работой мотора, функцию проверки и сообщений об ошибке при отказе этого прибора. Поэтому для определения проблем с рхх применимы только внешние проявления в поведении мотора машины. Можно наблюдать такое поведение силового агрегата:

    • Появление плавающих оборотов мотора;
    • Остановка мотора во время движения транспортного средства;
    • Отказ работы двигателя при движении на нейтральной передаче.

    Необходимо учитывать при диагностике и тот факт, что такие «симптомы» болезни принадлежат и некоторым другим датчикам силового агрегата.

    Также иногда встречаются повышенные обороты на холостом ходу. В этом также может быть виновен этот прибор. Высокие обороты на холостом ходу могут быть вызваны «лишним» количеством рабочей смеси в том случае, когда конусная игла полностью не садится в своё гнездо.  Причинами такого явления может стать образование нагара или попадание посторонних мелких частиц в поток воздуха.  О том, какие обороты должны быть на холостом ходу ВАЗ 2114, можно узнать из инструкции по эксплуатации машины. Рекомендуется устанавливать обороты холостого хода равными 750-800 оборотов в минуту.

    НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРКИ ПРИБОРА

    Как уже отмечалось выше, на ощупь определить поломку этого прибора невозможно, нужна инструментальная проверка. Как понять, что пора менять рхх на машине?  Для этого нужен простейший мультиметр, умелые руки и голова на плечах. Для выполнения такой процедуры необходимо отсоединить разъём с проводами от этого прибора. Во всех практических руководствах по ремонту такого оборудования, утверждается, что сопротивление его обмоток должно быть в диапазоне от 40 Ом до 80 Ом.

    Чтобы убедиться в этом, переключают измерительный прибор в положение, при котором измеряют сопротивление. Предел измерений устанавливают в положение до 1 кОм. Нужно проверить обмотки А и В, а затем С и D.

    На схеме видно расположение выводов в разъёме рхх. Если показания прибора сильно отличаются в ту или иную сторону, он неисправен и нужна замена датчика холостого хода ВАЗ2114. Если эти параметры в норме, то следует проверить выводы А и D, а также В и С. В этом случае показания должны быть равны нулю, или стремиться к бесконечности, в ином случае, это тоже неисправность прибора.

    Убедиться в работоспособности можно и в отсутствие прибора. Нужно на снятом рхх пальцем «нежно» удерживать конус иголки, и включить зажигание. Она должна сдвинуться с места. Виновниками неисправностей могут быть проводка и сам блок управления.

    КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА ПРИБОРА

    Если есть уверенность на все сто процентов в том, что рхх неисправен, его нужно заменить. Проблем в таких случаях практически не бывает. Поэтому меняем самостоятельно неисправный прибор. Перед этим его нужно приобрести. Его уже давно не относят к разряду дефицитных. В торговых сетях стоимость дхх примерно 450-550 рулей.

    Если поручить такую работу механикам сервисов, то кроме стоимости прибора придётся заплатить стоимость  за диагностику мотора, а также добавиться стоимость работ по снятию и установке прибора. Нечего пугаться трудностей, готовьте инструмент и приступайте к работе.

    Для этих работ приготовьте, кроме нового датчика:

    1. Ключ на «13»;
    2. Жидкость, которой прочищают карбюраторы;
    3. Ветошь или тряпки;
    4. Крестообразную отвёртку.

    Замена регулятора холостого хода ВАЗ 2114,производится в гараже или любой ровной площадке. Теперь расскажем более  подробно о том, как поменять датчик холостого хода ВАЗ 2114. Это выполняют в таком порядке:

    1. Открывают доступ в моторный отсек машины, для этого поднимают капот;
    2. Отключают минусовую клемму аккумулятора;
    3. Снимают установленную над мотором защитную пластмассовую крышку;
    4. Немного отпускают стяжной хомут на воздушном патрубке и снимают его с корпуса воздушного фильтра;
    5. Снова отпускают хомут, теперь уже на другом конце патрубка, отсоединяют его и отводят гофру в сторону;
    6. Отсоединяют привод, который связывает педаль газа и дроссельный узел. Для этого нужно ослабить крепящий узел и отсоединить трос;
    7. Ветошью или тряпками очищают дроссельную заслонку и всё вокруг неё;
    8. Перед отвинчиванием гаек их предварительно нужно обрызгать жидкостью WD-40, это облегчит их отвинчивание;
    9. Аккуратно отвинчивают гайки крепежа и снимают дроссельный узел в сборе;
    10. Отключают разъём от прибора, нужно просто отсоединить его и отвести в сторону;
    11. Теперь настала очередь крестообразной отвёртки. Она нужна для отвинчивания двух винтов крепления рхх к дроссельному узлу;
    12. Далее происходит извлечение клапана из установочного гнезда;
    13. Перед установкой нового изделия тщательно прочищают все каналы дроссельного узла и установочное место прибора. С этим хорошо справляется жидкость для очистки карбюраторов;

    Установка производится в обратной последовательности.

    Перед установкой нового изделия уплотнительную прокладку нужно смазать моторным маслом.

    После того как замена датчика холостого хода будет произведена, его необходимо калибровать.

    autovaz-2114.ru

    Замена датчика холостого хода на ВАЗ-2114 инжектор: видео о РХХ

    Не редко владельцы ВАЗ-2114 сталкиваются с такой проблемой, как нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Причин тому достаточно много и диагностика может стать непростой задачей. Наиболее часто встречающаяся подобная «болячка» — это появление неисправности датчика (регулятора) холостого хода. Проверить его и заменить, тем самым решив насущную проблему, достаточно просто и это мероприятие вполне проводимо своими руками в условиях собственного гаража.

    Подготовка к замене: выбор датчика и необходимый инструмент

    Прежде чем приступить к замене датчика, необходимо провести некоторые подготовительные меры. В первую очередь, это покупка новой запчасти. На рынке можно найти достаточно много датчиков, подходящих к ВАЗ-2114, но существует два наиболее проверенных и доступных:

    Датчик холостого хода

    • датчик от К3ТА – маркировка: 2112-1148300-04;
    • и прибор от ОМЕГА – маркировка: 2112-114830.

    Важно! При выборе обратите внимание на показатель выхода штока иглы, он не должен превышать 23 мм.

    Инструмента для замены понадобится немного. В большинстве случае хватает:

    • пары крестовых отвёрток разных размеров;
    • гаечного ключа размерностью «13»;
    • любая ненужная тряпочка;
    • смазкиWD-40;
    • и очистителя для карбюраторов или инжекторов.

    Важно! Используйте только чистый инструмент, который находится в нормальном состоянии. Иначе есть риск повредить грани креплений некоторых узлов, снимаемых при замене.

    Замена РХХ своими руками (фото-отчёт)

    Для проведения замены датчика холостого хода на ВАЗ-2114, необходимо обладать базовыми навыками авторемонта. Мероприятие проводится по следующему алгоритму действий:

    1. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, предварительно поставив его на ровной площадке. Затем откройте крышку капота.
    2. Обязательно отключите аккумулятор.
    3. Снимите защитный чехол двигателя, представленный кожухом.

      Расположение блока дроссельной заслонки

      Снимаем защитный кожух двигателя

      Дроссельная заслонка с РХХ с снятой крышкой двигателя

    4. Ослабьте хомут резиновой трубки, подключённой к патрубку воздухофильтра, и демонтируйте её.
    5. Далее таким же образом отсоедините и сам патрубок воздушного фильтра, после отодвинув его в сторону.

      Отсоединяем патрубки воздухофильтра

    6. Ослабьте крепёжный винт троса педали газа, идущего к дроссельной заслонке. А затем ненужной тряпочкой очистите всю область дроссельного узла от грязи.

      Демонтируем трос газа на БДЗ

    7. Предварительно смазав WD-40 все крепления датчика холостого хода и дроссельного узла, открутите их.

      Отворачиваем винты крепления регулятора к дроссельному узлу

    8. Отключите разъём датчика, путём снятия такового с его клемм.

      Отсоединяем разъём регулятора холостого хода

    9. Извлеките датчик из посадочного места и почистите весь дроссельный узел (его каналы) очистителем для карбюраторов или инжекторов.

      Извлекаем датчик холостого хода из посадочного места

    10. Установите новый датчик холостого хода. Последним шагом соберите всю конструкцию в обратном порядке, надёжно закручивая все крепления. Замена завершена.

    Важно! После установки нового датчика холостого хода, заведите автомобиль и дайте ему поработать 5-10 минут, иногда подгазовывая. Его работа должна нормализоваться.

    Замена датчика холостого хода на видео
    Советы по замене

    В заключении, не лишним будет ознакомиться с некоторыми рекомендациями от профессиональных авторемонтников, которые следует соблюдать в процессе замене:

    1. Перед началом проведения всех манипуляций в обязательном порядке отключите аккумулятор.
    2. Не экономьте время на смазывании креплений, иначе есть большой риск «слизать» их грани.
    3. Все места соединений узлов тщательно очищайте от грязи.
    4. Не деформируйте резиновые детали, снимаемые при ремонте. Это может вызвать нестабильную работу мотора.
    5. Собирая всю конструкцию, затягивайте крепления достаточно сильно, но без фанатизма.
    Диагностика неисправности: симптомы необходимой замены и проверка датчика

    Вблизи

    В общих чертах, датчик холостого хода на ВАЗ-2114 – это клапанный механизм, в структуре которого имеется запорная игла.

    Последняя дозирует необходимое количество воздуха для нормального функционирования мотора на холостых оборотах, то есть тогда, когда основная дроссельная заслонка инжектора закрыта.

    Работает датчик предельно просто: в моменты необходимости контроллер поднимает обороты на холостом ходу путём приоткрывания впускного отверстия поднятием запорной иглы. Также в механизме датчика имеется шаговый мотор, отвечающий за движение иглы.

    Благодаря использованию такого элемента в топливной системе, автомобиль не глохнет на непрогретом двигателе и способен ехать сразу после «пробуждения».

    Особенности работы датчика

    Одной из особенностей определения неисправности датчика холостого хода на ВАЗ-2114 является то, что бортовой компьютер не способен распознать поломку в этом узле.

    В разобранном виде

    За редким исключением он выдаст некоторые ошибки (0505, 0506, 0507), но полагаться только на них не стоит, так как они могут свидетельствовать и о других неисправностях в топливной системе автомобиля.

    Показания бортового компьютера

    Вследствие такой специфики работы детали проще обратить внимания на некоторые признаки, проявляющиеся в работе автомобиля и способные помочь в диагностике, точнее это:

    • частое самопроизвольное глушение мотора на холостом режиме работы;
    • нестабильные (плавающие) холостые обороты;
    • запуск мотора на «холодную» не сопровождается повышением оборотов;
    • выключение передачи на холостом ходу сопровождается тем, что мотор глохнет.
    Способы диагностики датчика

    При появлении таких симптомов окончательно удостовериться в том, что неисправен именно датчик, можно парой проверенных способов:

    Важно! При отклонении от норм датчик неисправен. Конечно, можно попробовать зачистить клеммы, контакты и проверить состояние электрической цепи, но зачастую это не даёт результата и требуется замена.

    Выводы

    В целом, замена датчика холостого хода на ВАЗ-2114 – достаточно простая задача. Соблюдая указанные выше рекомендации и советы, ремонтное мероприятие пройдёт быстро и без проблем. Удачи на дорогах!

    carfrance.ru

    Датчик холостого хода ваз 2114: Замена, ремонт.

    Устройство

    ДХХ — небольшой электромоторчик расположенный под дросельной заслонкой. Приносит много неприятностей владельцам ваз 2114, диагностировать его неисправность сложно, ошибки его неисправности не выводятся на бортовой компьютер.

    ремонт датчика холостого хода ваз 2114

    Возможно появление следующих ошибок на БК, но не всегда они указывают на отказ именно этого датчика.

    Датчик холостого хода еще называют «Регулятор холостого хода»(РХХ) так как именно он берет на себя функцию выставления количества холостых оборотов.

    Код ошибкиЧто означает
    0505Ошибка ДХХ
    0506Низкие обороты холостого хода
    0507Повышенные обороты холостого хода

    Неисправности РХХ

    • Машина постоянно глохнет на холостых оборотах
    • После перевода коробки в нейтральное положение двигаетль глохнет.
    • При холодном пуске двигателя, обороты сразу стабилизируются на рабочем положении, без прогрева двигателя.
    • На нейтралке обороты самопроизвольно поднимаются и убавляются

    Есть вариант перепутать поломку ДРР с поломкой датчика положения дросельной заслонки.(О симптомах поломки читайте тут) . При отказе этого датчика БК сигнализирует о его поломке,в отличии от РХХ.

    Чтобы точно убедиться в неисправности ДХХ, необходимо его прозвонить мультиметром.

    Напряжение должно быть 12В, а сопротивление примерно 53 Ом.

    Как это делать, более подробно смотрите в видео ниже

    Дальше проще, если показания не совпали, датчик под замену. Некоторые даже умудряются чинить их, об в видео ниже.

    Расположение и замена датчика холостого хода.

    • Открываем капот и снимаем пластмассовую накладку с двигателя.
    • Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора
    • Снимите дроссельный узел, Некоторые счастливчики умудряются подлезть и снять датчик без снятия дросселя, попробуйте может и у вас получится.
    • Отсоедините разъем от датчика.
    • Выкручивайте 2 винта которые держат датчик
    снять датчик холостого хода ваз 2114
    • Аккуратно вытащите РХХ из его посадочного гнезда.
    • Ставим новый датчик и собираем все на место.

    На этом все, если проблема не решилась попробуйте воспользоваться инструкциями ниже.

    Похожие записи
    • Датчик давления масла ваз 2114

      Датчик давления масла ваз 2113-2114-2115 является очень важным элементом конструкции двигателя.Масло в любом двигателе внутреннего…

    • Датчик воздуха ваз 2114

      Датчик массового расхода воздуха отвечает за соотношение рабочей смеси двигателя. Именно на показания этого датчика…

    kraiavto.ru

    Как проверить датчик холостого хода ВАЗ-2114: признаки неисправности

    Если холостой ход на автомобиле начал «плавать», а его работа в целом стала нестабильна, то в первую очередь следует проверять датчик холостого хода. В этой статье мы подробно расскажем Вам об этом, а также подскажем, как подойти к вопросу выбора данного датчика.

    Видео с обзором основных неисправностей датчика холостого хода (+ замена)

    Основные признаки неисправности

    Среди всех неполадок двигателя, «плавающие»обороты холостого хода особенно заметны, и проявляются они в следующем:

    • Двигатель глохнет в момент переключения скоростей.
    • Обороты двигателя, то резко поднимаются, то опускаются вплоть до минимума.
    • Обороты резко падают в момент остановки при работающем двигателе (в момент остановки на светофоре – прим. ).

    При наличии таких симптомов, как правило, неисправен датчик холостого хода. Однако перед тем как приступить к его ремонту, нужно понять, как он выглядит и где он находится.

    Расположение датчика на двигателе

    Датчик, регулирующий холостой ход на ВАЗ-2114, как правило, фиксируется при помощи двух болтов рядом с дроссельным узлом. Его легко узнать по наличию колодки питания и специфической форме.

    Расположение датчика холостого хода

    Теперь, когда мы разобрались о его местонахождении, можно приступить к диагностике и при необходимости к ремонту.

    Диагностика неполадок

    Сложность диагностики датчика холостого хода заключается в том, что его неполадки не покажет бортовой компьютер, а работоспособность можно проверить лишь в ручную. Чего нельзя сказать, о датчике положения дроссельной заслонки, потому как признаки неисправностей у них одинаковые, а выявить последнюю, может самый обычный бортовой компьютер.

    Проверка цепи датчика
    1. Перед тем как приступить к проверке датчика, позаботьтесь о том, что мультиметр исправен и готов к работе.

      Датчик холостого хода и его «провода» ниже датчика дроссельной заслонки. Датчик дроссельной заслонки отмечен стрелочкой. У датчика холостого хода снята колодка.

    2. Далее, открываем капот, отключаем от датчика колодку питания.

    Обратите внимание, что на автомобилях оборудованных двигателем с объёмом в 1,6 литра, необходимо демонтировать крепление дроссельного узла, и убрать его от самого ресивера примерно на пару сантиметров.

    Берём мультиметр
    1. Затем, на мультиметре выставляем режим проверки «вольтметра».
    2. Чёрный щуп подключаем к «массе», а красный, фиксируем на выводах колодки А – D.

      Так выглядит расположение выводов на колодке питания РХХ.

    3. При помощи помощника, включаем зажигание и смотрим параметры которые выдаёт мультиметр. Показания должны быть не менее 12 вольт. Если же напряжение ниже, значит проблемы есть в АКБ, а когда значений нет вовсе, то неполадку следует искать в проводах, либо блоке управления мотора.

    Если после проверки было установлено, что цепь исправна, то можно приступать непосредственно к датчику.

    Проверка датчика холостого хода

    При проверке самого датчика, вы должны подключить датчик в режим проверки сопротивления следующим образом:

    Если показания проверки были с отклонениями от нормы, то его можно попробовать очистить при помощи очистителя карбюратора, либо приобрести новый.

    Какой датчик выбрать?

    Для того, чтобы правильно подойти к выбору датчика холостого хода на ВАЗ-2114, вы должны знать, то, что последние две цифры на артикуле датчика имеют особое значение. Потому как, если артикул старого, заканчивался на «01», а на замену будет поставлен датчик с цифрами «04», то никакого толка от этого не будет, потому, как он просто-напросто не заработает должным образом.

    Родной датчик и аналог

    Взаимозаменяемыми считаются датчики с номера «01» на «02» и «03» на «04» соответственно.

    Во время выбора этого устройства обращайте внимание также на контрафактные товары, потому как на современном рынке их скопилось достаточно.

    carfrance.ru

    Как проверить регулятор холостого хода на ВАЗ 2114 (2113, 2115): где находится РХХ

    Первые серийные автомобили «Жигули» оснащались карбюраторами «Вебер», у которых из регулировок были только регулятор количества и качества топливной смеси. После дальнейшей модернизации этого прибора, появились электромагнитные клапаны на третьей, шестой моделях и Ниве. Пятая и шестая модель «Жигулей» уже получили систему экономайзера принудительного холостого хода. Семейство машин с передним приводом и инжекторными двигателями получили регулятор холостого хода.

    Регулятор холостого хода на ВАЗ 2114, 2113 и 2115 выглядит именно так

    ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

    Этот прибор, необходимое устройство для экономии топлива, имеет несколько распространённых названий. Его называют клапаном, датчиком, а также регулятором для регулировки холостого хода. Принцип работы примерно одинаков для всех приборов. Он заключается в изменении проходного сечения впускного канала для воздушной смеси в приёмный тракт мотора.

    Если на прежних моделях работа прибора заключалась только в открытии или закрытия воздушного канала, то в этой модели также как и для ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115 принцип функционирования несколько изменён. Он представляет собой шаговый электродвигатель с иглой в виде конуса. Электронный блок управления мотором считывает показания различных датчиков, контролирующих различные системы двигателя, и в соответствии с их показаниями включает прибор, диапазон «шагов» которого, равен примерно 250 шагов.

    ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ НА ДВИГАТЕЛЕ

    Если кто-то не знает, где находится датчик холостого хода, тогда подскажем, о его месте расположения. Эти приборы устанавливаются на корпусах дроссельных заслонок, крепёж осуществлён с помощью двух винтов. Встречается и такой способ крепления, как «посадка» на лак. Но он не получил большого распространения ввиду сложности проведения таких работ. На снимке стрелкой указано место, где установлен рхх на ВАЗ 2114.

    КАК РАБОТАЕТ ЭТОТ ПРИБОР

    В момент включения зажигания, шток полностью перекрывает воздушный канал и возвращается в исходное положение. В момент его возвращения контролер отсчитывает его шаги. Их количество может быть разным, а зависит в основном от прошивки контроллера. В момент прогрева мотора он открывает клапан холостого хода на один зазор, а во время работы прогретого двигателя, он выдает порцию воздушной смеси в зависимости от потребности.

    Сигналы для определения нужного количества воздуха поступают от датчика массового расхода воздуха. Контроллер считывает и определяет его потребность, чтобы выдать управляющий импульс на рхх. Также участвует в управлении датчик положения коленчатого вала двигателя, его сигналами, через блок управления регулируется положение конусной иголки датчика.

    Схема РХХ

    КАКИЕ БЫВАЮТ ПРИЗНАКИ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ

    Пока ещё такие датчики не снабжаются системами для проведения диагностики, водитель не увидит на табло сигнала о его неисправности. Пока судить о проблемах с ним или проверить рхх на ВАЗ 2114, можно только по косвенным признакам, которых вполне достаточно для постановки правильного диагноза. К таким признакам можно отнести:

    • Непредвиденные остановки при работе на холостом ходу;
    • Наблюдаются плавающие обороты при работе на оборотах холостого хода;
    • Нельзя добиться повышения оборотов во время пуска холодного двигателя;
    • При выключении скорости происходит остановка мотора.

    Хочется предупредить владельцев машин о том, что схожие признаки неисправностей бывают и у других датчиков, но на некоторые из них реагирует контроллер и выдаёт на табло код ошибок.

    КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

    Лучше всего проверять работоспособность с помощью приборов. Давайте рассмотрим, как проверить датчик холостого хода ВАЗ 2114. Хорошо если для этих целей найдётся самый простой мультиметр, его будет вполне достаточно. Для проведения «инструментальной проверки» необходимо:

    1. При выключенном зажигании с датчика снимают разъём с проводами;
    2. Прибор переводят в режим измерения напряжения и при включенном зажигании проверяют его наличие на проводах разъёма;
    3. Если напряжение присутствует, датчик неисправен, в противном случае проверяют всю цепь от датчика до контроллера.

    Проверка регулятора холостого хода может быть произведена и без приборов. Для этого на снятом датчике с подключенными проводами проверяют выдвижение штока при включении зажигания. Если конусную иглу слегка удерживать пальцем и включить зажигание, то она должна выдвинуться. Те владельцы, кто владеет основами радиотехники, могут собрать тестер рхх своими руками, которым может быть проведена проверка рхх с шаговым двигателем. Кого заинтересует такой прибор, схема его будет ниже.

    Как видно из схемы, прибор подключается к бортовой сети, а вторым разъёмом непосредственно к датчику.

    Теперь несколько слов о том, как проверить датчик регулятора холостого хода с помощью этого прибора. Для этого необходимо:

    1. Подключить прибор к аккумулятору, а вторым разъёмом к выводам датчика;
    2. При включении происходит задвигание на все 250 шагов, потом он выдвинет шток с иглой примерно на 70 шагов;
    3. Нажатие кнопок к1 и к2 будет выполняться выдвижение конусной иглы и наоборот, её задвигание;
    4. Комплексная проверка датчика холостого хода будет проведена, если одновременно включить обе кнопки и задержать их включёнными, чуть более 3 секунд. Прибор начнёт периодически задвигать и выдвигать шток с конусной иглой;
    5. Переменным резистором можно изменять скорость выполнения операции проверки.

    ВОЗМОЖЕН ЛИ РЕМОНТ ЭТОГО ПРИБОРА

    Приобретать новый датчик торопиться не нужно потому, что в некоторых случаях возможен ремонт датчика холостого хода. Очень часто, особенно, когда используется некачественное топливо, или ресурс двигателя близок к капитальному ремонту, происходит закоксовка штока с конусной иглой в корпусе прибора. Что в таких случаях делают?

    На помощь может прийти жидкость для очистки карбюраторов. Ватная палочка, обмакнутая в эту жидкость, хорошо очищает все контакты. После этого производят очистку штока конусной иглы. Обычно после этих действий он начинает работать.


    Если имеется обрыв проводки внутри датчика, то в некоторых случаях это поправимо. Нужно аккуратно разобрать корпус прибора и внимательно осмотреть его внутреннее содержимое. Обрыв провода подключения можно исправить, если есть возможность припаять его на место подключения. Если всё получилось, то место пайки нужно покрыть слоем лака для защиты от коррозии. Если произошёл обрыв провода внутри обмотки шагового двигателя, то исправить его практически невозможно. В таком случае датчик просто меняют.

    autovaz-2114.ru

    Замена датчика холостого хода на ВАЗ 2114 инжектор: видео инструкция

    Каждый автолюбитель должен не только содержать свою машину в чистоте, но и постоянно контролировать ее техническое состояние, чтобы своевременно устранить поломку, которая может привести к серьезной аварии.

    Если ваш автомобиль ВАЗ-2114 начал плохо заводиться, постоянно глохнуть и двигатель стал троить, то следует в первую очередь проверить работу датчика холостого хода.

    Основное предназначение датчика холостого хода

    Главное предназначение датчика холостого хода в ВАЗ-2114 – регулировка подачи воздуха. Если разобраться, то данная деталь не относится к автомобильным датчикам, так как не создана для передачи информации.

    Как только автомобильное зажигание включается, функции регулятора холостого хода ВАЗ-2114 начинают активироваться. Основные функции элемента таковы:

    • помощь мотору при набирании нужных оборотов, в момент переключения коробки скоростей;
    • поддерживание работы автомобиля на оборотах холостого типа;
    • очищение газов, которые поступают в атмосферу при выхлопах.

    Каковы основные признаки поломки датчика холостого хода ВАЗ-2114

    Автолюбитель может сам распознать поломку регулятора холостого хода на ВАЗ-2114 и своими руками произвести замену данной детали, если имеются, пусть небольшие, но все же познания в этом мастерстве. Замена датчика необходима, если:

    • ВАЗ-2114 быстро заводится и так же быстро глохнет на холостых оборотах;
    • обороты датчика холостого хода непостоянны;
    • машина не заводится, даже при отключенной трансмиссии;
    • двигатель ВАЗ-2114 остыл, а при его запуске не обнаруживаются обороты повышенного значения.

    Если вышеперечисленные признаки поломки выявлены, нужно приступить к тщательной проверке регулятора холостого хода.

    Читайте также: Какие сиденья выбрать на ВАЗ 2114 и как их заменить

    Как проводится проверка датчика холостого хода для ВАЗ-2114

    Чтобы проверить ВАЗ-2114 на неисправность и убедиться, что замена датчика холостого хода необходима, следует сделать следующее:

    1. Поставить машину на ручной тормоз, подставить под автомобильные колеса специальные преграды, чтобы она не изменила своего положения.
    2. Далее следует отключить элемент от подсоединенных проводов и колодки.
    3. При помощи специального прибора проверить напряжение. В ходе проверки должно быть выявлено, что «минус» предусматривается для мотора, а «плюс» – для соединительных проводов и автомобильной колодки.

    Данная проверка поможет понять, в чем именно заключается поломка. То есть если после проверки напряжение окажется менее тринадцати вольт, то проблема будет заключаться в автомобильном аккумуляторе. В случае полного отсутствия напряжения понадобится провести дополнительную проверку электронной системы управления и всей автомобильной цепи.

    Замена датчика холостого хода должна быть выполнена, если при подсоединении датчика к съемному разъему, из которого его изъяли во время проверки, не произойдет толчков, если автомобильное зажигание в ВАЗ-2114 будет включено. Стоит уточнить, что при помещении датчика в разъем следует придерживать конусную иглу, чтобы точно удостовериться в том, идут ли толчки по элементу, а зажигание должен включить напарник по работе. Если толчков не ощущается, необходима замена датчика, в ином случае следует просто тщательно очистить его от всевозможных загрязнений и аккуратно поставить элемент в нужный разъем.

    Как осуществляется замена датчика своими руками

    Не стоит думать, что заменить поломанный элемент будет трудно, данный процесс сможет выполнить даже начинающий автолюбитель, который хоть немного разбирается в автомобилях. Процесс замены осуществляется поэтапно:

    • тщательным образом устраняются различные загрязнители, которые могут попасть в автомобильный воздушный клапан;
    • таким же образом очищается седло клапана;
    • производится замена пришедшего в непригодность кольца;
    • все детали тщательно смазываются автомобильным маслом.

    Данный вид преобразователя не рекомендуют ремонтировать, лучше сразу купить новую деталь, тем более что ее себестоимость вполне приемлема для потребителя.

    Читайте также: Какие амортизаторы выбрать для ВАЗ 2114

    Как самостоятельно очистить работающий датчик

    Если при проверке преобразователь окажется рабочим, но двигатель нормально не заводится, можно просто очистить самостоятельно деталь:

    • преобразователь нужно отключить от всех клемм и разъемов;
    • тщательно устранить загрязнения с контактов и конусной иглы, используя для этого небольшую щетку;
    • специальным очистителем тщательно обработать весь прибор, жидкость не смывать на некоторое время, для улучшения процесса очистки. Устранить все загрязнения при помощи той же небольшой щетки. Можно использовать для этого этапа обычную щетку для очищения зубов;
    • перед тем как преобразователь устанавливать на прежнее место, нужно прочистить канал и седло клапана, смазать все соединительные кольца.

    Если при очистке на регуляторе обнаружены дефекты в виде царапин или иных повреждений, то следует произвести замену элемента на новый.

    ladaautos.ru

    Как поменять регулятор холостого хода (РХХ) самостоятельно

    [contents h4 h5] При не нажатой педали газа и нахождении рукоятки переключения скоростей в положении нейтрально, двигатель внутреннего сгорания работает на холостом ходу. Поскольку в таком положении дроссельная заслонка закрыта, для поддержания необходимых оборотов в пределах 800-900 об/мин к впускному коллектору подается требуемое количество воздуха через исполнительный механизм — регулятор холостого хода.Датчика холостого хода на ВАЗ 2114

    Назначение и признаки неисправности РХХ на ВАЗ 2114

    В специальной литературе имеется несколько названий этого прибора. На двигателях оснащенных карбюраторами он называется электромагнитным клапаном. На инжекторных ДВС его называют регулятором или датчиком холостого хода. Также он имеет название клапан холостого хода.

    На ВАЗ 2114 применяется РХХ с шаговым электродвигателем. Фактически он является приводом конусной иглы, которая, перемещаясь, регулирует подачу воздуха через дроссельный патрубок. Расположен регулятор на дроссельном узле и крепится к нему двумя винтами.

    РХХ связан с ЭБУ и контроллер обеспечивает работоспособность ДВС в непрогретом состоянии, обеспечивая дополнительную подачу воздуха для обеднения смеси при закрытой дроссельной заслонке.

    О проблемах в работе этого прибора может сообщить бортовой компьютер, установленный на машине. На дисплее БК в этом случае высвечиваются ошибки:

    • 0505 — ошибка регулятора холостого хода;
    • 0506 — низкие обороты холостого хода;
    • 0507 — высокие обороты холостого хода.

    Однако наиболее выразительными могут оказаться внешние признаки неисправности прибора:

    • на малом газу обороты двигателя гуляют с большой амплитудой или движок самопроизвольно глохнет;
    • во время движения, при установке рукоятки переключателя скоростей в нейтральное положение, двигатель выключается;
    • сразу после запуска на холодном двигателе невозможно увеличить обороты;
    • на неразогретом ДВС при включении дополнительного оборудования обороты заметно падают.

    Обнаружив какой-нибудь из признаков неисправности датчика, до того как поменять датчик холостого хода на ВАЗ 2114, можно проверить его работоспособность достаточно простыми способами.

    1. Самый простой — открутить два винта и снять РХХ, вытащив его из гнезда. Подключить разъем к клеммам датчика и легким прикосновением приложить палец к игле, ни в коем случае не нажимая на нее. При включении зажигания должны чувствоваться легкие толки кончиком иглы. Если они проявляются, значит РХХ исправен, если никаких толчков нет — значит прибор неисправен и требуется замена датчика холостого хода на ВАЗ 2114.
    2. Регулятор — это по сути электродвигатель и проверить в рабочем он состоянии или нет можно замерив сопротивление на его обмотках. Оно должно быть 53 ом. Если сопротивление не соответствует, тогда нужна на ВАЗ 2114 замена регулятора холостого хода.

    Одной из причин неработоспособности РХХ может быть отсутствие сигнала от ЭБУ. В этом случае требуется проверить разъем и проводку.

    Порядок замены РХХ на двигателе ВАЗ 2114

    Перед тем как заменить регулятор холостого хода ВАЗ 2114 надо подготовить датчик, необходимый инструмент и материалы:

    • в качестве прибора на замену можно купить РХХ с маркировкой 2112-1148300-04 «КЗТА» или «омега» 2112-114830. При выборе надо обязательно проверить выход штока иглы на расстояние не больше 23 мм;
    • для работы нужна крестовая средняя отвертка, а также ключ на «13»;
    • обязательно приготовить ветошь, WD-40 и карбюраторный очиститель.

    Перед заменой прибора требуется:

    • Установить автомобиль на ровной площадке и поставить его на ручной тормоз.
    • Поднять крышку капота и зафиксировать ее в открытом положении.
    • Отключить аккумулятор, при замене РХХ это не дежурное, а обязательное условие.
    • Снять крышку, которая является защитным кожухом двигателя.
    • Ослабив хомут, отсоединить резиновую трубку от патрубка воздушного фильтра, иначе она будет мешать при отсоединении самого патрубка.
    • Открутить хомут крепящий патрубок ВФ, отсоединить и отодвинуть гофру патрубка в сторону.
    • Ослабить крепежный винт и вытащить тросик идущий от педали газа к дроссельной заслонке.
    • С помощью ветоши вычистить поверхность дроссельного узла и вокруг него.
    • Смазать гайки крепления ДУ и винты крепления РХХ с помощью WD-40, для того чтобы они лучше откручивались.
    • Открутить две гайки на «13» и снять дроссельный узел целиком.
    • Отключить разъем РХХ, сняв его с клемм датчика.
    • Если в местах крепления и прилегания РХХ к корпусу ДУ имеется грязь, то ее необходимо удалить, тщательно все протерев приготовленной ветошью.
    • С помощью крестовой отвертки открутить два винта, которыми крепится РХХ к ДУ.
    • Извлечь клапан из гнезда крепления.
    • Дроссельный узел желательно промыть карбюраторным очистителем.
    • Приготовленный для замены регулятор установить на дроссельный узел в том же положении, в котором стоял только что снятый прибор.

    Резиновую прокладку, которая должна продаваться вместе с датчиком, предварительно смазать моторным маслом.

    • Закрутить два винта и убедиться в плотном прилегании РХХ к корпусу ДУ.
    • Установить дроссельный узел на место и убедиться в плотном закручивании крепежных гаек.
    • Подсоединить разъем к клеммам клапана.
    • Закрепить тросик к дроссельной заслонке и подсоединить патрубок ВФ и резиновую трубку, затянув хомуты.
    • Установить защитный кожух на двигатель.
    • После установки РХХ должен быть откалиброван. Для этого подсоединить клеммы аккумулятора и включить зажигание на десять секунд. Калибровку ЭБУ проделает самостоятельно. После этого РХХ готов к работе.

    Замена РХХ на ВАЗ 2114 успешно выполнена

    Бывают ситуации, когда по тем или иным причинам купить новый регулятор не представляется возможным. Тогда возникает необходимость отремонтировать старый прибор.

    Замена РХХ на ВАЗ 2114

    Первым делом надо попробовать отмыть «неисправный» датчик. Для этого его нужно снять, обмакнуть ватную палочку в карбюраторный очиститель и промыть контакты. После этого обильно смазать очистителем иглу, шток и пружину. Взять зубную щетку и хорошенько вычистить смазанные поверхности. Еще раз промыв РХХ, установить его на место. Бывает, что этого оказывается достаточно для того, чтобы обороты прекращали «плавать».

    Более сложный способ ремонта прибора заключается в следующем:

    • взять датчик и прочистить его внешнюю часть от грязи;
    • вынуть три шпильки, которые фиксируют корпус регулятора;
    • самым аккуратным образом снимается корпус, чтобы не повредить контакты;
    • если после снятия корпуса обнаружен обрыв припоя, то необходимо припаять провод на место крепления и покрыть это место специальным лаком, это делается во избежание коррозии;
    • если в корпусе РХХ обнаружены зазоры, надо с помощью герметика их устранить, чтобы избежать подсасывания воздуха через клапан.

    В случае, если обнаружены износ иглы или проблемы с обмотками, то необходима замена этого датчика на новый РХХ.

    nadomkrat.ru

    Регулятор холостого хода (рхх) ваз 2114: замена, ремонт, признаки неисправности

    Датчик холостого хода ВАЗ-2114 (регулятор) отвечает за правильную работу непрогретого двигателя. Если это небольшое устройство неисправно, двигатель начинает глохнуть в режиме холостого хода. Как определить рабочее состояние датчика, и на что его заменить при необходимости?

    Особенности устройства

    Режим холостого хода включается, если рычаг смены передач находится в положении нейтрально, а на педаль газа в этот момент не нажимают, но при этом двигатель включен, а дроссельная заслонка закрыта. Поддерживает рабочее состояние движка в этот момент регулятор холостого хода ВАЗ (далее РХХ). Он помогает двигателю набрать необходимую мощность даже без предварительного прогревания узла. Конструкция устройства довольно проста:

    1. Регулятор.
    2. Электрически шаговый двигатель.
    3. Конусообразная игла.

    Работает все примерно так: при повороте ключа зажигания РРХ ВАЗ начинает продвигать иглу, открывая или закрывая отверстие дроссельного патрубка. Это позволяет обогащать или же, наоборот, объединять воздушно-топливную смесь в камере сгорания. Иными словами, пока дроссельная заслонка закрыта, включается режим холостого хода, и двигатель стабильно поднимает обороты без активной нагрузки.

    Размещен РХХ внутри узла дроссельной заслонки в специальном посадочном месте. Извлечь его довольно просто, открутив всего несколько креплений с помощью крестовой отвертки. Первая причиной проверки регулятора могут стать перебои в работе машины на холостом ходу.

    Как проверить работоспособность устройства?

    Можно самостоятельно проверить рабочее состояние РХХ, для этого есть несколько способов. Они следующие:

    1. С помощью измерительных приборов. Вооружаемся мультиметром или тестером. Извлекаем регулятор из посадочного места, подключаем аккумулятор. К РХХ подсоединяем колодку с проводами, а затем поворачиваем ключ зажигания. Измеряем напряжение на выводах, оно должно быть не менее чем 12 В. Идеальным значением считается 13,5 В. Если напряжение меньше — проверьте аккумулятор, если вовсе отсутствует — это обрыв цепи. Проверьте целостность контактов, возможно, проблема в них.

    2. Второй вариант — визуальный. Приборы не нужны, берем колодку с проводами, включаем зажигание и надеваем ее на регулятор. Игла должна выдвинуться — это признак рабочего состояния механизма. Если этого не произошло — с большой вероятностью придется искать замену датчику.

    Перед заменой стоит попробовать промыть устройство, поскольку загрязнение может мешать механизму корректно работать. Смочите ватную палочку в жидкости для очистки карбюратора, а затем промойте контакты. Очистителем смажьте и иглу, а также поверхность устройства.

    Поскольку РХХ ВАЗ практически не подлежат ремонту, возникает вопрос, какой лучше регулятор поставить вместо старого? Идеальным вариантом является аналогичная модель, но для замены также можно использовать Омегу серии 2112-114830 или КЗТА серии 2212-1148300-04. Оригинал подойдет лучше, но если его нет, без проблем можно установить один из двух приведенных вариантов.

    Процесс демонтажа

    Замена датчика холостого хода проводится без использования специальных инструментов. Перед началом работ стоит взять накидной ключ на 13, отвертку крестовую и несколько тряпок.

    Чтобы прочистить узел дроссельной заслонки не забудьте взять WD-40 и немножко очистителя для карбюратора.

    Далее выполняем схематично действия:


    1. Ставим автомобиль на ручной тормоз, поднимаем капот.
    2. Отсоединяем питание, снимаем верхний кожух моторного отделения.
    3. Далее понадобится ослабить хомут, а потом отсоединить трубку от воздушного фильтра.
    4. Откручиваем два крепления патрубков воздушного фильтра, отсоединяем гофру.
    5. Следующий шаг — ослабление тросика заслонки. Откручиваем 2 крепления, вытягиваем трос, который тянется к педали газа.
    6. Аккуратно тряпочкой очищаем зону около дроссельного узла. С помощью WD-40 смазываем 2 винта дроссельного узла и РХХ, чтобы их было легче открутить.
    7. Снимаем крепления ключом, извлекаем дроссельный узел.
    8. Откручиваем винты отверткой, снимаем клеммы с датчика.

    Установка нового регулятора

    Монтаж датчика холостого хода ВАЗ-2114 имеет некоторые особенности, которые стоило бы упомянуть.

    1. Перед монтажом все пространство вокруг дроссельного узла необходимо отмыть.
    2. В комплекте с регулятором может быть резиновая прокладка, ее нужно смазать машинным маслом перед установкой.
    3. Новое устройство размещается на месте старого регулятора. Закручиваются винты крепления, но не до упора.
    4. Дальнейшая установка производится в обратном порядке разборки узла.
    5. После окончания монтажных работ необходимо настроить датчик. Для этого включаем мотор на 10 секунд и больше ничего не нажимаем. Если датчик установлен правильно, двигатель не заглохнет в таком режиме работы.

    Замена регулятора холостого хода окончена.

    Если вы заметили, что в режиме холостого хода двигатель троит, или он просто глохнет — стоит проверить регулятор холостого хода.

    Эта незначительная деталь в конструкции автомобиля ломается довольно часто из-за небольшого срока эксплуатации. Но не спешите избавляться от старой детали, возможно, ее просто необходимо почистить или подпаять. Осмотрите устройство после извлечения. Если видны места разрыва контактов, их легко подпаять. В конечном итоге замена может и не понадобится.

    korchim.ru

    РХХ и датчик холостого хода (часть 1) — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

    Сегодня было решено поменять регулятор холостого хода. Т.к.
    смазывания его вд-шкой помогло лишь на 1 день. Дальше началась та же канитель. Заехал на ближайший авто рынок и купил «Регулятор холостого хода» Как окозалось в дальнейшем купил не тот.
    Ну так как менять на улице проблематично. Хотя у нас потеплело но все же при -25 не айс.
    Поехал на крытую парков ТРЦ «аура» Так как это одна из единственных парковок в которых есть отопления и вьезд бесплатный.
    Одно могу сказать там очень тепло)
    Стоило мне только туда заехать и открыть капот, сразу прибежали 2 охранка. Со словами у нас ченить нельзя.
    На что я не думая выдал такую фразу.
    «Да пацаны мне тут только поменять датчики и всё»
    Ответ был прикольным.
    «У нас тут только масло доливать можно»
    После чего я их немного грузанул
    «Да вот ты знаешь, что такое дроссельная заслонка… Нет. ну её менять это легче чем масло долить»
    В итоге они ушли.
    После этого я еще стоял там минут 30.
    Сняв РХХ и сравнив его с новым понял, что накосячил.
    Или я не вкусе или они оказались разными. Но у старого «часть вставляемая в дроссельный узел была длиннее и имела маркировку 01

    Старый регулятор

    а новая как логично догадаться короче и имела маркировку 04

    Новый регулятор


    Завтра поеду, попробую обменять.
    Странно почему у меня продавец не спросил какой именно мне нужен?

    Фотограф рукожоп, поэтому такое качество


    Датчик дроссельной заслонки

    Цена вопроса: 400 ₽

    www.drive2.ru

    Поломка №4 Зависание оборотов, выбор РХХ, ремонт — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

    Когда машины любят ломаться и показывать свои капризы? Естественно зимой когда поремонтировать её появляется бешеное желание, моя не стала исключением, у всех людей начались морозы, а у меня обороты пошли в заплыв, ну как заплыв, больше зависание при прогреве они поднимались как положено а вот возвращались они примерно в отметку 1500 о/м иногда получалось их сбить в норму отпуская сцепление на включенной передаче, но это не надолго и не было панацеей. И самое хреновое что расход прилично подрос, сколько не скажу, 10 на 100 не хватало. Надо решать, что же это может быть в первую очередь РХХ (регулятор холостого хода), ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки) так же возможен подсос воздуха после воздушного фильтра.
    Решил я начать с РХХ, зашёл глянуть в что он из себя представляет и как работает, и вкратце это моторчик которому мозг даёт сигнал на сколько выдвигать иглу через которую проходит воздух для поддержания подложенных оборотов и нормальной работы в целом. Начал я изучение выбора цен и марок, нашёл интересную статью о подделках на данную запасть всё изучил, пошёл по магазинам выбирать и рассматривать где продавцы смотрели на меня как на дурака, типа никто не заморачиваются, приходят выкладывают бабло и уходят с улыбкой.
    Если у Вас будет подобная ситуация то сначала снимите свой старый и с ним идите в автомагазин купить нужный может не получиться потому что иглы а точнее отверстия в дросселях разные.
    На выбор мне попался как раз как на сайте КЗТА его и забрал.
    За одно вычистил дроссель очистителем карбюратора ему как раз это было не обходимо.
    Установка труда не составила, 2 болта, он снят и установлен, сразу после установки машину запускать не надо, включается зажигания датчик регулируется(выдвигается до предела и находит точку финиша и задвигается в нужное положение) можно запускать.
    После замены обороты выровнялись, стало всё чётко, и вот оно удовлетворение когда ты вылечил частичку себя.
    Спасибо всем кто дочитал и кому возможно помогли мой текст!

    Полный размер

    Слева новый, по следующим фото видно как криво выбиты штампы на старым

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Цена вопроса: 520 ₽

    www.drive2.ru

    Регулятор холостого хода ВАЗ 2114 – принцип работы + Видео » АвтоНоватор

    РХХ – регулятор холостого хода ВАЗ 2114, который также нередко называют датчиком, выполняет функции по регулированию в автоматическом режиме и стабилизации холостого хода.

    Общая информация о регуляторе

    Описываемый датчик холостого хода представляет собой один из ключевых компонентов двигателя автомобиля, который обеспечивает вместе с другими устройствами бесперебойное и слаженное функционирование всего «организма» транспортного средства.

    Располагается РХХ на дроссельном узле, а точнее – на его корпусе.

    Найти интересующий нас элемент несложно, он находится около датчика, который управляет дроссельной заслонкой. Как правило, регулятор соединен с дроссельным механизмом небольшими винтами. В редких случаях встречается и вариант крепления датчика при помощи лака.

    Регулятор холостого хода ВАЗ 2114 – принцип работы

    Находящийся на РХХ шток при включении водителем зажигания автомобиля выдвигается на всю свою длину, а затем упирается в калибровочное специальное отверстие, которое располагается в дроссельном патрубке. После того, как регулятор отметит определенное число шагов, он возвращает в начальное положение клапан.

    Если двигатель машины прогрет, датчик на начало регулировки расположен на отметке примерно в 40 шагов. Объем воздуха при снижении либо повышении количества шагов постоянно меняется:

    • они уменьшаются, если шток втягивается;
    • они увеличиваются, когда шток вытягивается.

    Показатель хода штока на ВАЗ 2114 равняется 250 шагам.

    Заданный объем воздуха поступает в ДВС, что дает возможность качественно контролировать ХХ. Воздух, попадая в двигатель, изучается ДМРВ (датчиком расхода). А затем на основании этого анализа контроллер ДМРВ направляет через топливные форсунки требуемый объем топлива. Другой датчик, задача которого заключается в регулировке положения коленвала, отслеживает обороты мотора и контролирует функционирование РХХ.

    Если двигатель холодный, за счет описываемого нами регулятора ХХ контроллер датчика коленвала имеет возможность увеличить обороты мотора. Благодаря этому режиму, транспортное средство без предварительного прогрева может начинать движение.

    Симптомы неисправности РХХ

    Бортовой компьютер автомобиля не может просигнализировать водителю о том, что регулятор холостого хода ВАЗ 2114 вышел из строя, так как он не снабжен устройством самостоятельной диагностики. Поэтому опытные автомобилисты обращают внимание на поведение своей машины, которое подсказывает им о неприятностях с РХХ.

    Признаками неисправности регулятора являются следующие симптомы:

    • обороты ХХ «плавают»;
    • на холостом ходу и при снятии на коробке передачи двигатель может заглохнуть;
    • нет высоких оборотов при запуске мотора в холодном состоянии.

    При наличии озвученных явлений необходимо осуществить анализ РХХ по схеме, приведенной далее.

    Проверка работоспособности датчика

    Чтобы проанализировать РХХ, его нужно отсоединить от колодки проводов, после чего убедиться в наличии на устройстве напряжения.

    Операция выполняется стандартным вольтметром. Схема ее проведения такова:

    • зажигание отключается;
    • замеряется напряжение.

    В тех случаях, когда напряжения нет, следует полностью проверить всю электроцепь и ЭБУ. Если напряжение находится в районе 12 В, виноват не датчик. Вероятнее всего АКБ потеряла заряд. После этого следует включить зажигание и подсоединить к регулятору колодку с питанием.

    РХХ находится в неисправном состоянии, если при этом не происходит выдвижения его иглы. Убедившись в поломке регулятора, можно приступать к его замене.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    carnovato.ru

    Лучший датчик холостого хода ВАЗ 2110

    ДХХ (или РХХ это один и тот же датчик) .

    Фото замены регулятора холостого хода, pajero4x4.ru.

    Глохнет ВАЗ 2109 на холостых оборотах.

    Датчик холостого хода ваз 21099 фото.

    РХХ 2110,Сенс Калуга (пластм).

    Регулятор холостого хода: диагностика и причины неисправностей РХХ.

    Руководство по ремонту ваз 2110 2111 2112 vaz.

    Почему машина глохнет на холостом ходу.

    Шегодай: чистка рхх на ваз 2110.

    Авто тольятти ваз фото.

    Отказ РХХ — частая причина появления плавающих оборотов двигателя.

    Здрасть всем!Такой вот вопросик.А шток с иглой в РХХ должен немного люфтить…

    На фото — устранение неисправности регулятора холостого хода, v-lada.ru.

    Схема двигателя уаз инжектор.

    Ваз 2112 сама набирает обороты. autoshema.ru.

    Пятничный микроликбез #19.

    холостого хода (рхх) ваз 2114: замена, ремонт.

    Как починить датчик холостого хода на Калине?

    РХХ на ВАЗ 2114 — оригинал и подделка.

    Обзор масляных фильтров на автомобили ВАЗ Обсудить и задать вопросы по этом…

    Датчик холостого хода ваз 21124.

    Фото Датчик холостого хода карбюратора Herzog ВАЗ 2110-12 (HL0 7420) в инте…

    Регулятор холостого хода (металл) на ВАЗ 2110, model: 21.1148.300, производ…

    Сняли регулятора холостого хода (РХХ) .

    4. Снимаем регулятор холостого хода.

    Регулятор холостого хода РХХ-ВАЗ-2110,СЕНС 2112-1148300 Омега.

    Датчики положения дроссельной заслонки.

    Регулятор холостого хода — проверка и замена.

    Купить: Клапан холостого хода ВАЗ 2108-21099.

    Датчик холостого хода 2110 на Ваз — 263 гривен.

    Регулятор (клапан) холостого хода РХХ ВАЗ 2110, 2111, 2112, каталожный номе…

    Иситову (ВАЗ-2114) айисебензи — в омеле уензе?

    Enye yeengxaki zixhaphakileyo abajongene luninzi nabanini iimoto zasekhaya ebusika — sihlala isitovu bengasebenzi. Le ngxaki iqhubeke wemikhosi Vaz ukususela 70s zenkulungwane lokugqibela. Ngelishwa, ekubeni izifudumezi rhoqo kancinane kwatshintsha ngokwemiqathango kukuthembeka. Kodwa ukuba ingxaki iphathwayo kwaye ufuna ukusombulula kwangoko.
    Kwaye siyazi namhlanje, kutheni kwi Vaz-2114 awusebenzi isitovu nendlela ukusombulula le ngxaki.

    Kuthekani ukuba isifudumezi kumo ezihlaba okanye ayisebenzi kwaphela?

    Apha siqwalasele oyena nobangela le ngxaki kunye neendlela ukuhlangabezana nazo. Isizathu kusenokwenzeka ukuba ayisebenzi isitovu Vaz-2114 — термостат yinto eziphosakeleyo. Ukuba oku alukasebenzi, le nkqubo iza kuqhubeka ukuqhuba kulwelo sokupholisa kuphela isangqa esikhulu, ngoxa ekuphepheni encinane. Isisombululo продажа ngxaki kukuba ukufaka термостат omtsha, njengoko wokulungisa endala obude ezingenamsebenzi.

    Iziqhoboshelo njengoko kusenokwenzeka unobangela ukusilela обогреватель

    pocket Air — oku isizathu sesibini ukuba ayisebenzi isitovu. ВАЗ-2114 — imoto engalindelekanga, kwaye ngamanye amaxesha kwinkqubo sokupholisa zingavela kwakhuthazwa. Kuyenzeka ngolu hlobo: emva kokuba umsebenzi ingini kwi ngexesha olupholisa nokubanda, inxalenye eliphezulu radiator okupholisa uzaliswe ngumoya. imenza yokugqibela термостат. Кусаса ifunyenwe ukuze emva kokuqalisa насос двигателя kwi matrix emoyeni eleqa isifudumezi (око люмелве iboniswe ngezantsi).

    abaqhubi beemoto abaninzi ukusombulula le ngxaki ngale ndlela ilandelayo: sithulwe umbhobho esitovini yaye ngokuthe ngcembe songeza kuze kufike apha nokubanda.

    Kuthekani ukuba eziko Vaz-2114 wayeka ukusebenza? Isitofu umqhagi yakhe

    I nandzu okanye umsebenzi embi нагреватель elingaphakathi ukuba kuxhokonxwa lezonka itephu (ukuba ngaba ukuvula de kube sekupheleni). Indlela yokusombulula le ngxaki? Okokuqala, kuphakanyiswe кран intambo. Tuck idinga ukusuka namafutha.Укузе убоне индлела уя кузинётула, унако умхуфе иплаяси бахе. Укуба импомпо алии кувулва, мхлавумби, кокуба окисленные. Куло мзекело, ukuyitshintsha ngokupheleleyo.

    иситову аманкаку радиатор нако кунокубангела без йокусэбенза обогреватель. Apha kuyimfuneko ukususa eli isiziba kwaye ngobunono ndivuthele nge isicoci cleaner.

    empompa

    Maxa wambi kuyenzeka ukuba pump akakwazi ukwenza uxinzelelo eziyimfuneko kwinkqubo. Oku kwenzeka xa kwi idle imbawula kuyabanda kwaye usetyenziswa ngesantya.Эзи mpawu kubonisa inqanaba eliphantsi njengesipholisi kwindlela umxholo lowo. Amaninzi, abaqhubi beemoto ziyaxhonywa насос дюралюминиевый endaweni yesezantsi. Kutshanje oko Wabonakala kwiivenkile ezininzi fakes, ngoko ke lumka xa ukhetha. Ukuze ube qiniseka, cela umthengisi isiqinisekiso eqhotyoshelwe kule mfumba kweemveliso. Ngendlela, ezinye neengcibi wabeka impompo eyongezelelweyo zombane evela Ibhadi.

    уровень njengesipholisi

    Njengoko ngokuba kwinqanaba eliphantsi nokubanda, izinto apha lula kakhulu.Ukuba inqanaba njengesipholisi ayikho kwinqanaba eliphezulu (kodwa oku akunyanzelekanga ukuba ibe khona ebusika), makongeze isahlulo kancinane entla njengesipholisi MAX tag.

    Ngamanye amaxesha njengesipholisi nga ivumba ipetroli. Ukuba kunjalo, mhlawumbi, uye zizitshise njengesilinda intloko прокладка. Куло мзекело, куфунека индаво яво. Iyafuna nto kangako, yaye ngenene замена akayi ukuthatha imizuzu engaphezulu kwe-10 ixesha. Я пад эфанайо кахулу ezahlukeneyo — ukusuka ngeekhilomitha ezili-10 ukuya kwezingama-40 amawaka, ngokuxhomekeke umenzi kunye nokusebenza besithuthi.

    Ukuba eziko ayisebenzi, Vaz-2114 kufuneka ukuba ukukhangela Ukuxinana ikhabhathi lokucoca ulwelo. Уйисусиле элула кахулу. Lilonke element umalunga 10-15 amawaka eekhilomitha. Ukuba ngeli xesha akazange ingananwa, mhlawumbi, isizathu ubuxoki kwi filter ugcwale.

    isitovu fan ayisebenzi — into omele uyenze?

    Ukuqonda ukuba fan akayi ukuvula, ngolu hlobo lulandelayo. Ококукала, кала инджини уханйисе имбавула. Ukuba isitovu uyekile ukwenza ingxolo, njengokuba kwakunjalo ngaphambili, oko kuthetha ukuba le nto ayilunganga.

    iifyuzi

    Amaninzi, i-fan ayisebenzi ngenxa fuse elinyukayo. Нгомхла ве-14, «Ладакх» кубека ампер-30, предохранитель F7. Kubhaliwe ibekwe ngoko nangoko emva kwesitovu.

    ucinezelo edluliselwe

    Ukuba eziko ukususela kumaxesha ngamaxesha «inqwelwana» (isebenze kuphela ingini efudumeleyo), око kuthetha ukuba relay umcimbi ucinezelo. Kwakhona kuyenzeka ukuba fan ayisebenzi ngenxa qha kolihlwempu kwibloko obandayo. Оксиды okanye umfowunelwa amahlwempu, kunye fuse yingxaki aqheleka kakhulu ekusebenzeni imbawula.Apha kufuneka sibe intshukumo encinane le isinxibelelanisi ukuba iya ibhloko okanye ujonge umgangatho abafowunelwa.

    Это резистор ochitha yokwela kunye. Qonda ukuba nje — eziko luzakujika kwi kuphela ler-3 isikhundla-. Kulo mzekelo, ngcelele резистор ukutshintsha ngokupheleleyo. Ngoko sizicingele kutheni ukusebenza isitovu ВАЗ-2114.

    Расшифровка параметров диагностики ВАЗ. Контрольные параметры исправной системы впрыска суда «Renault F3R» (Святогор, Князь Владимир)

    Для многих начинающих диагностов и простых автомобилистов, интересующихся темой диагностики, будет полезна информация о типовых параметрах двигателей.Поскольку самые распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, начну с них. На что в первую очередь обращать внимание на анализ параметров работы двигателя?
    1. Двигатель остановлен.
    1.1 Датчики охлаждающей жидкости и температуры воздуха (при наличии). Температуру проверяют на соответствие двигателю и реальности воздух и воздух. Проверку лучше всего проводить с помощью бесконтактного термометра. Кстати, одними из самых надежных двигателей в системе впрыска ВАЗа являются датчики температуры.

    1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпускается — 0%, акселератор нажат — по открытию дроссельной заслонки. Педаль Газа заиграла, отпустила — тоже должно оставаться 0%, АЦП одновременно с ДПДЗ около 0,5В. Если угол раскрытия скачет от 0 до 1-2%, то, как правило, это признак изношенности ДПДЗ. Меньше уродов в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытие (например, 5 января.1, 7.2 января) и другие, такие как Bosch MP 7.0, покажут только 75%. Это нормально.

    1,3 канальный АЦП ДМРВ в режиме Окой: 0,996 / 1,016 В — нормально до 1,035 В еще приемлемо, все это выше повода задуматься о замене датчика массового расхода. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода, могут в какой-то мере скорректировать неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому тянуть с заменой этого датчика не нужно, если он уже изношен.

    2. Двигатель работает на холостом ходу.

    2,1 обороты холостого хода. Обычно это 800-850 об / мин при полностью прогретом двигателе. Величина числа оборотов на холостом ходу зависит от температуры двигателя и указывается в программе управления двигателем.

    2.2 Массовый расход воздуха. Для 8-клапанных двигателей типичное значение составляет 8-10 кг / ч, для 16-ти клапанных — 7-9,5 кг / час при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ M73 эти значения несколько больше из-за конструктивной особенности.

    2.3 Продолжительность времени впрыска. Для поэтапного впрыска типичное значение составляет 3,3 — 4,1 мс. Для одновременного — 2,1 — 2,4 мс. Собственно, не так важно само время впрыска, а его коррекция.

    2.4 Поправочный коэффициент времени впрыска. Зависит от множества факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь стоит упомянуть только, что чем ближе к 1000, тем лучше. Более 1000 — означает, что смесь дополнительно обогащена, менее 1000 — переключаются.

    2.5 Мультипликативный и аддитивный компонент коррекции самообучения. Типичное значение множителя 1 +/- 0,2. Добавка измеряется в процентах и ​​должна быть в хорошей системе не более +/- 5%.

    2.6 Если по сигналу кислородного датчика в зоне настройки есть признак работы двигателя, то последний должен нарисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.

    2,7 Циркулярное наполнение и коэффициент загрузки. Для «Января» типичен циклический расход воздуха: 8м клапанный двигатель 90 — 100 мг / такт, 16 клапанный 75 -90 мг / такт.Для блоков управления Bosch 7.9.7 Типичный коэффициент нагрузки 18–24%.

    Теперь рассмотрим подробнее, как эти параметры ведут себя на практике. Так как для диагностики использую программу SMS Diagnostics (Алексей Михеенков и Сергей Сапелин привет!), Все скриншоты будут оттуда. Параметры сняты с практически хороших автомобилей, за исключением отдельных случаев.
    Все изображения кликабельны.

    ВАЗ 2110 8м клапанный двигатель, блок управления 5.1 Январь
    Вот немного скорректированный коэффициент коррекции СО из-за небольшого износа ДМРВ.

    ВАЗ 2107, блок управления Январь 5.1.3

    ВАЗ 2115 8м клапанный двигатель, блок управления Январь 7.2

    Двигатель ВАЗ 21124, блок управления Январь 7.2

    ВАЗ 2114 8м клапанный двигатель, блок управления Bosch 7.9. 7

    Приора, ВАЗ 21126 1,6 л., Блок управления Bosch 7.9.7

    Жигули ВАЗ 2107, блок управления M73

    Двигатель ВАЗ 21124, блок управления M73

    ВАЗ 2114 8м клапанный двигатель, блок управления M73

    Калина, двигатель 8м клапанный, блок управления М74

    Нива Двигатель ВАЗ-21214, Bosch ME17.9.7 блок управления

    И в заключение напомню, что приведенные выше скриншоты сняты с реальных автомобилей, но, к сожалению, фиксированные параметры не идеальны. Хотя по параметрам старался исправлять только на хороших авто.

    При всей привлекательности автомобильных технологий середины ХХ века отказ от них закономерен. Совместимые с Россией требования Евро II, они неизбежно последуют за Евро III, а затем за Евро IV. По сути, каждому сознательному автомобилисту придется в корне изменить собственное мировоззрение, сделав его основой не «гоночных» амбиций, культивируемых целым веком, а бережного отношения к цивилизации.Количество и состав выбросов автомобильных двигателей теперь ограничены чрезвычайно жесткими рамками — по крайней мере, с некоторой потерей динамических показателей.

    Чтобы добиться выполнения таких требований, достаточно повысить уровень сервиса. Конечно, не потерявшим любопытство автомобилистам «лишние» знания тоже не пострадают. По крайней мере, в прикладном смысле: грамотный человек меньше рискует быть обманутым недобросовестными хозяевами, и это всегда актуально.

    Итак, к делу.Сегодня автомобили ВАЗ выпускаются с контроллером Bosch M7.9.7. В сочетании с дополнительным датчиком кислорода в выхлопных газах и датчиком неровности дороги это обеспечивает нормы Euro III и Euro IV. Конечно, сейчас количество контролируемых параметров увеличилось. Вот о них и расскажем, предполагая, что мы, вы или диагностика из сервиса вооружены сканером — например, ДСТ-10 (ДСТ-2).

    Начнем с датчиков температуры: их два. Во-первых, на напорный патрубок системы охлаждения (фото 1).По его показаниям, контроллер оценивает температуру жидкости перед запуском двигателя — TMST (° C), ее значения при движении — кувырок (° C). Второй датчик измеряет температуру воздуха, поступающего в цилиндры — TANS (° C). Он установлен в корпусе датчика расхода воздуха. (Здесь и далее указанные сокращения такие же, как в официальных руководствах по ремонту.)

    Вам нужно объяснить роль этих датчиков? Представьте, что контроллер обманут заниженным тонномотом, а двигатель фактически уже прогрет.Проблемы начнутся! Контроллер увеличит время открытия форсунок, пытаясь обогатить смесь — в результате сразу обнаружит кислородный датчик и «лицевую» ошибку контроллера. Контроллер попытается исправить это, но тут снова мешает неправильная температура …

    Значение TMST перед запуском, помимо прочего, важно оценить термостат на время прогрева двигателя. Кстати, если машиной долго не пользовались, то есть температура двигателя была равна температуре воздуха (с учетом условий хранения!), Очень полезно сравнить показания обоих датчиков перед запуском .Они должны быть одинаковыми (допуск ± 2 ° C).

    А что будет если выключить оба датчика? После запуска значения TMST контроллер рассчитывает согласно заложенному в программе алгоритму. А значение TANS принимает равным 33 ° C для 8-клапанного двигателя 1,6 л и 20 ° C для 16-клапанного. Очевидно, исправность этого датчика очень важна при холодном запуске, особенно на морозе.

    Следующий важный параметр — напряжение в бортовой сети UB.В зависимости от типа генератора оно может лежать в пределах 13,0-15,8 В. Контроллер получает питание +12 тремя способами: от аккумулятора, замка зажигания и главного реле. По последнему рассчитывает напряжение в системе управления и при необходимости (в случае напряжения в сети) увеличивает время накопления энергии в катушках зажигания и длительность импульсов впрыска топлива.

    Значение текущей скорости автомобиля отображается на дисплее сканера в виде VFZG.Он оценивает свой датчик скорости (на коробке передач — фото 2) по частоте вращения картера дифференциала (погрешность не более ± 2%) и сообщает контроллеру. Конечно, эта скорость должна почти совпадать с той, которую показывает спидометр — ведь тросовый привод остался в прошлом.

    Если минимальные обороты холостого хода в прогретом двигателе выше нормы, проверьте степень открытия дроссельной заслонки WDKBA, выраженную в процентах. В закрытом положении (фото 3) — нулевое, полностью открытом — от 70 до 86%.Следует иметь в виду, что это относительная величина, связанная с датчиком положения заслонки, а не угол в градусах! (На устаревших моделях 100% сравнивали с полным открытием дросселя.) На практике, если показатель WDKBA не ниже 70%, регулировать механику привода, гнуть что-то и т.п. не нужно.

    Когда дроссельная заслонка закрыта, контроллер запоминает величину напряжения, поступающего от DPDZ (0,3-0,7 В), и сохраняет в энергозависимой памяти. Полезно знать, если вы меняете датчик самостоятельно.В этом случае необходимо снять клемму с аккумулятором. (В плане инициализации используется диагностический прибор.) В противном случае измененный сигнал от нового DPDA может обмануть контроллер — и обороты холостого хода не будут соответствовать норме.

    В целом регулятор частоты вращения коленчатого вала определяет с некоторой дискретностью. До 2500 об / мин. Точность измерения — 10 об / мин — nmotll, и весь диапазон от минимума до срабатывания ограничителя — оценивает параметр NMOT с дискретностью 40 об / мин.Для оценки состояния двигателя более высокая точность в этом диапазоне не требуется.

    Практически все параметры двигателя так или иначе связаны с расходом воздуха в его цилиндрах, контролируемым датчиком массового расхода (ДМРВ — фото 4). Этот показатель, выраженный в килограммах в час (кг / ч), обозначается как ML. Пример: новый маленький 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л в прогретом состоянии на холостом ходу потребляет 9,5-13 кг воздуха в час. По мере ведения сельского хозяйства при уменьшении потерь на трение этот показатель существенно снижается — на 1.3-2 кг / час. Пропорционально меньше и расхода бензина. Конечно, сопротивление вращению водяного и масляного насосов и генератора также влияет во время работы, незначительно влияя на воздушный поток. При этом контроллер рассчитывает теоретическую величину расхода воздуха MSNLLSS для конкретных условий — частоты вращения коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости. Это поток воздуха, который должен поступать в цилиндры через канал холостого хода. В исправном двигателе ML немного больше, чем MSNLLSS, — по величине проходов через дроссельные зазоры.А в неисправном двигателе, конечно, бывают ситуации, когда расчетный расход воздуха более актуален.

    Угол опережения зажигания, его регулировки тоже возглавляет контроллер. Все характеристики хранятся в его памяти. Для каждого режима работы контроллер выбирает оптимальный uz, который можно проверить — zwout (в градусах). Обнаружив детонацию, контроллер снизит uz — величина такого «отскока» отображается на дисплее сканера как параметр WKR_X (в градусах).

    … почему системе впрыска, прежде всего контроллеру, известны такие подробности? Надеемся ответить на этот вопрос в следующей беседе — после того, как мы рассмотрим другие особенности работы современного инжекторного мотора.

    Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня я решил полностью посвятить себя ЭБУ (электронному блоку управления двигателем) автомобиля ВАЗ 2114. Прочитав статью до конца, вы узнаете следующее: какой компьютер стоит на ВАЗ 2114 и как узнать версию прошивки.Я дам пошаговую инструкцию по его распиновке, расскажу о популярных моделях ЭБУ Январь 7.2 и ITELM, а также о типичных ошибках и неисправностях.

    ЭБУ или электронный блок управления двигателем ВАЗ 2114 — это своеобразное устройство, которое можно охарактеризовать как мозг автомобилей. Через этот блок в автомате работает абсолютно все — от маленького датчика до двигателя. А если устройство начнет сцепляться, то машина просто встанет, потому что ей некому командовать, распределять работу по отделам и так далее.

    Где быть ЭБУ на ВАЗ 2114

    В автомобиле ВАЗ 2114 модуль управления установлен под центральной консолью автомобиля, в частности посередине, за панелью магнитофона. Чтобы добраться до контроллера, необходимо открутить фиксаторы боковой рамы Консоли. Что касается подключения, то в модификациях Самара с двигателем на полтора литра масса ЭБУ берется из корпуса силового агрегата, из крепления вилок, расположенных справа от GBC.

    В автомобилях, оснащенных моторами объемом 1,6 и 1,5 литра с ЭБУ нового образца, масса снимается с приварной шпильки. Сама пятка закреплена на металлическом корпусе пульта управления в туннеле пола, недалеко от пепельницы. При производстве ВАЗ инженеры, как правило, ненадежно фиксировали эту шпильку, поэтому со временем она может выламываться, соответственно это приведет к неработоспособности некоторых устройств.

    Как узнать, что за компьютер стоит на ВАЗ 2114 — 7 января.2 января 4 Bosch M1.5.4

    На сегодняшний день существует 8 (восемь) поколений электронного блока управления, которые отличаются между собой не только характеристиками, но и производителями. Поговорим о них еще немного.

    ECU Январь 7.2 — Технические характеристики

    А теперь перейдем к техническим характеристикам самого популярного ЭБУ от 7,2

    января 7,2 — Функциональный аналог Bosch M7.Блок 9.7, «параллельный» (или альтернатива кому как) с M7.9.7. Отечественная разработка компании «ИТЭЛМА». Январь 7.2 Внешне похож на M7.9.7 — собран в аналогичном корпусе и с тем же разъемом, его можно использовать без изменений для использования в проводке Bosch M7.9.7 с тем же набором датчиков и исполнительных механизмов.

    В ЭБУ используется процессор Siemens Infenion C-509 (такой же, как в ЭБУ от 5 января VS). Блок — это дальнейшее развитие от 5 января, с улучшениями и дополнениями (хотя это спорный вопрос) — например, реализован алгоритм anti-jerk, буквально «противотанковая» функция, призванная обеспечить плавность при запуске и переключении. механизм.


    ЭБУ производства ИТЭЛМА (XXXX-1411020-82 (32), прошивка начинается с буквы «I», например I203EK34) и «АВТЕЛ» (XXXX-1411020-81 (31), прошивка начинается на букву «А», например, A203EK34). И блоки, и прошивки этих блоков полностью взаимозаменяемы.

    ЭБУ серий 31 (32) и 81 (82) совместимы с аппаратной частью сверху вниз, то есть прошивкой для 8-CL. А 16-CL будет работать в ЭБУ, а наоборот — нет, потому что в 8-ячеечном блоке «не хватает» ключей зажигания.Добавив 2 ключа и 2 резистора, можно «повернуть» 8-кл. Блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon / IRGS14C40L IRF / ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor / STGB10NB37LZ STM / NGB8202NT4 on Semiconductor.

    ЭБУ Январь-4 — технические характеристики

    Вторым серийным семейством ЭСУД на отечественном автомобиле были системы «Январь-4», которые разрабатывались как функциональный аналог блоков управления GM (с возможностью использования того же состава датчиков и исполнительных механизмов) и были предназначен для их замены.

    Поэтому при разработке были сохранены габаритные и присоединительные размеры, а также основание соединителей. Естественно, блоки ИСФИ-2С и «Январь-4» взаимозаменяемы, но полностью различаются схемотехникой и алгоритмами работы. «Январь-4» — по нормам России, кислородный датчик, катализатор и адсорбер, а также регулировочный потенциометр СО исключены из состава. В семейство входят блоки управления «Январь-4» (выпущена очень небольшая партия) и «Январь-4».1 «для 8 (2111) и 16 (2112) клапанных двигателей.


    Версии» Quant «Скорее всего отладочная серия с аппаратной прошивкой J4V13N12 и, соответственно, программно несовместима с последующими последовательными контроллерами. То есть прошивка J4V13N12 не будет работать в «неванте» ЭБУ и наоборот. Фото Платы ЭБУ «Квант» и обычный последовательный контроллер 4 января


    Особенности ДЗЭ: без нейтрализатора, кислородный датчик (лямбда-зонд), с сопотенциометром (ручной контроль СО), показатель токсичности Р-83.

    Bosch M1.5.4. — технические характеристики

    Следующим шагом была разработка совместно с ЭБУ «Bosch» на базе системы Motronic M1.5.4, которая могла быть реализована в России. Применялись другие датчики расхода воздуха (ДМРВ) и резонансной детонации (разработка и производство «Bosch»). Программное обеспечение и калибровка для этих ЭСУД были впервые полностью разработаны на АвтоВАЗе.

    Для норм токсичности евро-2 новые модификации блока М1.5.4 (имеет неофициальный индекс «N», для создания искусственных отличий) 2111-1411020-60 и 2112-1411020-40, удовлетворяющие этим нормам и имеющие кислородный датчик, каталитический нейтрализатор и адсорбер.


    Также по нормам России был разработан ДРК на 8 ячеек. Двигатель (2111-1411020-70), являющийся модификацией самого первого ECD 2111-1411020. Во всех модификациях, кроме самой первой, используется широкополосный датчик детонации. Этот агрегат стал выполняться в новом конструктивном исполнении — легком неторопливом штампованном корпусе с выдавленной надписью «Motronic» (в «жестяной банке»).Впоследствии ЭБУ 2112-1411020-40 также начали выпускаться в этом конструктивном исполнении.

    Замена конструктора, на мой взгляд, совершенно неоправданная — герметичные блоки оказались надежнее. Новые модификации, скорее всего, будут иметь отличия в принципиальной схеме в сторону упрощения, так как канал детонации работает менее корректно, «жесть» больше «звенит» при том же ПО.

    НПО «ИТЭЛМА» разработало для использования в автомобилях ВАЗ ЭБУ под названием ВС 5.1. Это полнофункциональный аналог Эсуда 5 января.1, то есть использует те же жгуты, датчики и исполнительные механизмы.

    В VS5.1 тот же процессор Siemens Infenion C509, 16 МГц, но выполнен на более современной элементной базе данных. Модификации 2112-1411020-42 и 2111-1411020-62 разработаны по нормам Евро-2 с датчиком кислорода, каталитическим нейтрализатором и адсорбером, в этом семействе не предусмотрены нормы R-83 для двигателей 2112. Для 2111 и норм. Россия-83 Доступна только версия ESD VS 5.1 1411020-72 с одновременным впрыском.


    С сентября 2003 года на ВАЗ устанавливается новая аппаратная модификация VS5.1, несовместимая программно и аппаратно со «старой».

    • 2111-1411020-72 С прошивкой V5V13K03 (V5V13L05). Это программное обеспечение несовместимо с ранними ЭБУ ранних версий (V5V13I02, V5V13J02).
    • 2111-1411020-62 с прошивкой V5V03L25. Это программное обеспечение несовместимо с ЭБУ ранних версий (V5V03K22).
    • 2112-1411020-42 с прошивкой V5V05M30. Это программное обеспечение несовместимо с ранними ЭБУ ранних версий (V5V05K17, V5V05L19).

    По монтажным колодкам взаимозаменяемы, но только со своим соответствующим блоком, путем.

    Bosch M7.9.7 — Технические характеристики ECU

    Для двигателей Bosch 30-й серии использовались 1,6-литровые двигатели, но из-за своей первоначальной разработки под полулегкую машину программное обеспечение сильно глючило, иногда полностью отказывалось работать. Спецтехника с отметкой 31х, выпущенная чуть позже, работала на порядок более адекватно.

    Январская Семерка имела множество моделей в зависимости от комплектации и объема двигателя, поэтому на восьмиклапанные двигатели объемом 1,5 литра были установлены модели производства авто со стервятником: 81 и 81ч, тот же мозг от производителя ITELM имел цифры 82 и 82ч.Bosch M7.9.7 ставился на полуторалитровый мотор экспортных экземпляров и с маркировкой 80 и 80 ч на машинах стандарта евро 2 и 30 на машине стандарта 3.


    Двигатель 1,6 литра на машинах, предназначенных для отечественного производства. Market имел на борту инструменты от того же autle и ITELM. Первая серия из первой помечена как 31 «больной», как и серия Bosch 30, позже все недочеты были учтены и определены в 31. С точки зрения проблем конкуренты ITELM заметно выросли в глазах автомобилистов, выпустив удачная серия под номером 32.Дополнительно стоит отметить, что стандарту EURO 3 соответствовал только Bosch M7.9.7 с маркером 10. Стоимость нового ЭБУ этого поколения составляет 8 тысяч рублей, б / у на разборке можно найти за 4 тысячи.

    Видео: сравнение ЭБУ Январь 7.2 и Январь 5.1


    Схема ЭБУ пикапа Январь 7.2 ВАЗ 2114

    В контроллере ВАЗ 2114 часто случаются поломки. В системе есть функция самодиагностики — ЭБУ опрашивает все узлы и дает заключение об их пригодности к работе.Если какой-либо элемент был отпущен, на приборной панели загорится лампа Check Engine.


    Узнать, какой датчик или исполнительный механизм вышел из строя, можно только с помощью специального диагностического оборудования. Даже с помощью знаменитого OBD-scan’а и полюбившегося многим ELM-327 за простоту использования можно учесть все параметры двигателя, найти ошибку, устранить ее и удалить из памяти. ЭБУ ВАЗ 2114 .

    Сгорел ЭБУ ВАЗ 2114 — Что делать?

    Одна из частых неисправностей ЭБУ (электронного блока управления) на четырнадцатом — его выход из строя или как говорится сгорание.

    Явными признаками этой поломки будут следующие факторы:

    • Отсутствие сигналов управления форсунками, топливным насосом, клапаном или механизмом холостого хода и т. Д.
    • Отсутствие реакции на лампу — регулировка, датчик коленвала, дроссельная заслонка и т. Д.
    • Отсутствие связи с диагностическим прибором
    • Физические повреждения.

    Как снять и заменить неисправный ЭБУ на ВАЗ 2114

    Проводя снятие ЭБУ ВАЗ 2114, не трогайте выводы руками.Существует вероятность повреждения электроники электростатическим разрядом.

    Как снять ЭБУ ВАЗ 2114 — видеоинструкция

    Где масса ЭБУ ВАЗ 2114

    Первый вывод о массе ЭБУ на машинах с двигателем 1.5 находится под приборами на усилителе крепления рулевого вала. Второй вывод находится под панелью приборов, рядом с электродвигателем отопителя, с левой стороны корпуса отопителя.


    На машинах с двигателем 1.6 первый вывод (масса ЭБУ ВАЗ 2114) находится внутри панели приборов, слева, над блоком реле / ​​предохранителей, под шумоизоляцией. Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли панели приборов на приварной стилетке (крепление — гайка М6).

    Где реле и предохранитель ЭБУ ВАЗ 2114

    Основная часть предохранителей и реле находится в монтажном блоке моторного отсека, но реле и предохранитель, отвечающий за электронный блок управления ВАЗ 2114, находятся в другом месте.


    Второй «блок» находится под торпедой от ног переднего пассажира. Чтобы получить к нему доступ, вам нужно всего лишь открутить несколько креплений с помощью отвертки для корки. Почему в кавычках, а потому что такого блока нет, есть ЭБУ (мозги) и 3 предохранителя + 3 реле.

    Что делать, если сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114

    Вопрос читателю: Ребят, а почему диагностика пишет, что нет связи с ЭБУ? Что делать? Что ремонтировать?

    Так почему же сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114? К чему устройство подключить и увидеть блок? На сегодняшний день можно найти множество различных адаптеров для тестирования автомобилей.

    Если вы покупаете ELM327 Bluetooth, скорее всего, вы пытаетесь подключить некачественные устройства. Вместо этого вы можете приобрести адаптер с устаревшей версией программного обеспечения.


    Итак, по каким причинам аппарат отказывается подключаться к блоку:

    1. Сам переходник некачественный. Проблемы могут быть как с прошивкой устройства, так и с его «железом». Если основная микросхема вышла из строя, диагностировать работу двигателя, а также подключить к ЭБУ будет невозможно.
    2. Плохой соединительный кабель. Возможно, кабель перевернут или неисправен сам по себе.
    3. В устройстве установлена ​​некорректная версия ПО, в результате чего синхронизация не состоится (автор видео-тестирования устройства — Радаров РУС).

    В данном случае, если вы являетесь владельцем устройства с правильной версией прошивки 1.5, где есть все шесть протоколов из шести, но при этом адаптер не подключается к ЭБУ, имеется выход.Вы можете подключиться к блоку, используя строки инициализации, которые позволяют устройству настраивать команды блока управления автомобильным двигателем. В частности, речь идет о строках инициализации утилит для диагностики Hobrian и Torque для автомобилей, использующих нестандартные протоколы подключения.

    Как сбросить ошибки ЭБУ ВАЗ 2114 — Видео


    Пропадает напряжение на ЭБУ ВАЗ 2114 — что делать

    Вопрос читателя: Всем привет, подскажите пожалуйста с проблемой.Симптомы следующие: 1. Появляется ошибка 1206 — обрыв напряжения бортовой сети. В холодную погоду двигатель вообще даст проблемы — хватит на несколько секунд, щелкнет так, как будто сработало реле, чек прыгает, прыгает и машина глохнет. Так может продолжаться полчаса, на ходу машина может споткнуться. Когда все-таки двигатель прогреется, распространение прекращается. Где искать причину может слетел датчик? Заранее спасибо!


    В принципе решений этой проблемы может быть много:

    1. Если напряжение на АКБ меньше 12.4 вольта, потом ес начинает экономить энергию, вообще не завести даже на шнурке))) ЭБУ иногда видит напряжение меньше чем реально на аккуме, обычно говорит что пора чистить в разъеме , полистай контакты вайп. В вашем случае — на холодных проблемах, на горячих все нормально. А если посмотреть сбоку аккум? По проблеме слинга с адаптируемым геномом все нормально. Хорошая диагностика не помешает автомату
    2. Также рекомендую обратить внимание на неисправность: катушки зажигания, модуль зажигания, бесконтактный переключатель зажигания.

    Ну вот и все дорогие друзья наша статья про ЭБУ ВАЗ 2114 подошла к концу. Есть вопросы? Обязательно задавайте их в комментариях!

    Оптимальная работа автомобильного двигателя зависит от многих параметров и устройств.Для обеспечения нормальной работы моторы ВАЗ оснащаются различными датчиками, предназначенными для выполнения разных функций. Что нужно знать о диагностике и замене контроллеров и какие параметры Таблицы ВАЗ представлены в этой статье.

    [Скрыть]

    Типовые параметры инжекторного двигателя ВАЗ

    Проверка датчиков ВАЗ, как правило, проводится при выявлении определенных проблем в работе контроллеров. Для диагностики желательно знать, какие неисправности могут возникнуть у датчиков ВАЗ, это позволит быстро и правильно проверить прибор и своевременно его заменить.Итак, как проверить основные датчики ВАЗ и как их после этого заменить — читайте ниже.

    Особенности, диагностика и замена элементов систем впрыска на автомобилях ВАЗ

    Ниже рассмотрим основные контроллеры!

    зал.

    Есть несколько вариантов, как можно проверить Датчик Холла ВАЗ:

    1. Использовать заведомо исправное устройство для диагностики и установки вместо штатного. Если после замены неисправен двигатель, это свидетельствует о неисправности регулятора.
    2. Использование тестера для диагностики напряжения контроллера на его выходах. При нормальной работе прибора напряжение должно быть от 0,4 до 11 вольт.

    Процедура замены выполняется следующим образом (процесс описан на примере модели 2107):

    1. Сначала разбирается распределительное устройство, откручивается его крышка.
    2. Затем разбираем бегунок, для этого его нужно немного вытащить вверх.
    3. Снимите крышку и открутите болт, фиксирующий заглушку.
    4. Также необходимо будет открутить болты, фиксирующие пластину контроллера. После этого откручиваются винты, которыми крепится вакуумный корректор.
    5. Далее, демонтаж стопорного кольца осуществляется, тяга удаляются вместе с самим корректором.
    6. Чтобы отсоединить провода, необходимо будет нажать на зажимы.
    7. Опорная пластина вытаскивается, после чего откручивается несколько болтов и производитель разбирает контроллер. Производится установка нового контроллера, сборка ведется в обратной последовательности (автор видео — Андрей Муднов).

    Скорость

    Неисправность данного регулятора может сообщать о таких признаках:

    • на холостых оборотах силового агрегата всплывают, если водитель не бросает газ, это может привести к произвольному отключению двигателя;
    • показания стрелок спидометра плавают, прибор может не работать в целом;
    • повышенный расход топлива;
    • уменьшилась мощность силового агрегата.

    Сам контроллер находится на коробке передач. Для его замены вам останется только поднять колесо на домкрате, отсоединить провода питания и демонтировать регулятор.

    Уровень топлива

    Датчик топлива ВАЗ или Douth используется для обозначения оставшегося объема бензина в топливном баке. Причем сам датчик уровня топлива установлен на этой же АЗС. При его неисправности показания на панели приборов могут быть неточными.

    Замена производится так (на примере модели 2110):

    1. Аккумулятор выключен, заднее сиденье авто снято. Крестообразной отверткой закручиваются болты, фиксирующие люк АЗС, снимается крышка.
    2. После этого все токопроводящие провода отключаются от разъема. Также необходимо отсоединить все форсунки, входящие в корпус топливного насоса.
    3. Затем отверните гайки крепления зажимного кольца. Если гайки заржавели, перед откручиванием обработайте их жидкостью WD-40.
    4. Сделав это, откручиваем болты, фиксирующие непосредственно сам датчик уровня топлива. Направляющие вытаскиваются из корпуса насоса, а насадки не нужно гнуть отверткой.
    5. На завершающем этапе разобрали крышку, после этого можно получить доступ к Дуту. Меняется контроллер, сборка помпы и остальных элементов производится в обратной последовательности.

    Фотогалерея «Менять своими руками»

    Холостой ход

    При выходе из строя датчика холостого хода на ВАЗ это чревато такими проблемами:

    • плавающий оборот, в частности при включении дополнительных потребителей напряжения — оптика , обогреватель, аудиосистемы и т. д.;
    • двигатель запустится прямо;
    • при включении центральной передачи мотор может споткнуться;
    • в некоторых случаях выход из строя RXX может привести к вибрации кузова;
    • появление на панели приборов индикатора Check, но он загорается не во всех случаях.

    Для решения проблемы неработоспособности прибора датчик холостого хода ВАЗ можно как почистить, так и заменить. Само устройство расположено напротив троса, идущего на педаль газа, в частности на дроссельную заслонку.

    Датчик холостого хода ВАЗ фиксируется несколькими болтами:

    1. Для замены сначала выключите зажигание, а также аккумулятор.
    2. Затем необходимо снять разъем, для этого подключаемые к нему провода отключаются.
    3. Далее отверткой закручиваем болты и снимаем RXX. Если контроллер приклеен, потребуется демонтировать дроссельный узел и отключить прибор, при этом действуя осторожно (автор видео — канал ОВСЮК).

    Коленвал

    1. Для выполнения первого способа потребуется омметр, в этом случае сопротивление на обмотке должно изменяться в районе 550-750 Ом. Если показатели, полученные в ходе теста, различаются незначительно, это не страшно, необходимо менять ДПКВ, если отклонения значительны.
    2. Для выполнения второго метода диагностики вам понадобится вольтметр, трансформаторное устройство, а также измеритель индуктивности. Процедуру измерения сопротивления в этом случае следует проводить при комнатной температуре.При измерении индуктивности оптимальные параметры должны быть от 200 до 4000 миллиген. С помощью мегомметра силовое сопротивление обмотки прибора составляет 500 вольт. Если ДПКВ хороший, то полученные значения должны быть не более 20 МОм.

    Для замены ДПКВ выполните следующие действия:

    1. Сначала выключите зажигание и снимите разъем устройства.
    2. Далее гаечным ключом на 10 нужно будет открутить анализаторы анализатора и демонтировать сам регулятор.
    3. После этого устанавливается работа рабочего устройства.
    4. Если регулятор изменится, то нужно будет повторить его исходное положение (автор видео о замене ДПКВ — канал в гараже у Сандро).

    Лямбда-зонд

    Лямбда-зонд ВАЗ — прибор, предназначенный для определения количества кислорода, присутствующего в выхлопных газах. Эти данные позволяют блоку управления правильно распределять воздух и топливо для образования горючей смеси.Само устройство находится на приемной трубе глушителя, внизу.

    Замена регулятора осуществляется так:

    1. Сначала отсоедините аккумулятор.
    2. После этого найдите контакт жгута с проводкой, эта цепочка идет от лямбда-зонда и соединяется с колодкой. Вилка должна выключиться.
    3. При отключении второго контакта перейти в первое положение в приемной трубе. С помощью соответствующего гаечного ключа открутите гайку крепления регулятора.
    4. Снимите лямбда-зонд и замените его на новый.

    Добро пожаловать!

    Диагностика двигателя ВАЗ

    В этом разделе вы можете найти информацию о заводских прошивках и наиболее устраненных проблемах с ними. Методы поиска неисправностей в ряде случаев. Коды неисправностей и их наиболее частые причины возникновения.

    Таблицы типовых параметров и моментов резьбовых соединений

    4 января.

    Таблица типовых параметров для двигателя 2111

    Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход
    Coefff. Коэффициент коррекции фокуса 0,9-1 1-1,1
    Efreq Несоответствие частот на холостом ходу об / мин ± 30.
    ФАЗ. Фаза впрыска топлива град.П. К.В. 162 312
    Част. Частота вращения коленчатого вала об / мин 0 840-880 (800 ± 50) **
    Freqx Скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу об / мин 0 840-880 (800 ± 50) **
    ФШМ. Положение регулятора холостого хода ряд 120 25-35
    Inj. Длительность импульса впрыска мс. 0 2,0-2,8 (1,0-1,4) **
    ИНПЛАМ * Признак срабатывания датчика кислорода Нет / нет Богатый Богатый
    Жадет. Напряжение в канале обработки сигнала детонации мВ 0 0
    Яир. Расход воздуха кг / час 0 7-8
    Джалам * Отфильтрованный сигнал датчика кислорода мВ 1230,5 1230,5
    Ярко. Напряжение с сопотенциометром мВ для токсичности для токсичности
    Jatair * Напряжение с датчика температуры воздуха мВ
    Jathr. Напряжение датчика положения дроссельной заслонки мВ 400-600 400-600
    Джатват. Напряжение с датчика температуры охлаждающей жидкости мВ 1600-1900 1600-1900
    Jauacc. Напряжение в бортовой сети автомобиля AT 12,0-13,0 13,0-14,0
    Jdkgtc. COFFENT Динамическая коррекция цикла заправки топливом 0,118 0,118
    JGBC. Фильтрованный воздух для цикла заполнения мг / такт 0 60-70
    Jgbcd. Нефильтрованное циклическое наполнение воздухом по сигналу ДМРВ мг / такт 0 65-80
    JGBCG. Ожидаемое циклическое наполнение воздухом при неверных показаниях датчика массового расхода мг / такт 10922 10922
    Jgbcin. Цикл наполнения воздухом после динамической коррекции мг / такт 0 65-75
    Jgtc. Цикл заправки топливом мг / такт 0 3,9-5
    Jgtca. Подача топлива в асинхронном цикле мг. 0 0
    Jkgbc * Барометрический поправочный коэффициент 0 1-1,2
    Jqt. Расход топлива мг / такт 0 0,5-0,6
    Jspeed. Текущее значение скорости автомобиля кМ / C. 0 0
    Jurfxx Таблица установки частоты на холостом ходу. Дискретность 10 об / мин об / мин 850 (800) ** 850 (800) **
    Nuacc. Квантованное напряжение боковой сети AT 11,5-12,8 12,5-14,6
    Rco. Поправочный коэффициент топлива с сопотенциометром 0,1-2 0,1-2
    RXX Признак холостого хода Нет / нет НЕТ ЕСТЬ
    SSM. Установка регулятора холостого хода шаг 120 25-35
    ТАИР * Температура воздуха во впускном коллекторе град.с.
    Thr. Текущее значение положения дроссельной заслонки % 0 0
    Twat. град.с. 95-105 95-105
    УГБ. Установка расхода воздуха для регулятора холостого хода кг / час 0 9,8
    Уоз. Угол опережения зажигания град.П. К.В. 10 13-17
    Uozoc Угол опережения зажигания октан-корректора град.П.К.В. 0 0
    Uozxx Угол опережения зажигания на холостом ходу град.П. К.В. 0 16
    Valf. Состав смеси, определяющий подачу топлива в двигатель 0,9 1-1,1

    * Эти параметры не используются для диагностики данной системы управления двигателем.

    ** Для системы распределенного последовательного впрыска топлива.

    (для двигателей 2111, 2112, 21045)

    Таблица типовых параметров, для двигателя ВАЗ-2111 (1,5 л 8 кл.)

    Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено холостой ход
    холостой ход колодец № Да
    Зона Рег.O2. колодец № Колодец №
    Образование O2. колодец № Скважина №
    Последний O2. Плохое / богатое Плохо. Плохое / богатое
    Текущий O2. Плохое / богатое Плохо Плохое / богатое
    Т.Чл.ж. Температура охлаждающей жидкости град.с. (1) 94-104
    Война / топливо. Соотношение воздух / топливо (1) 14,0-15,0
    Pol.D.Z. % 0 0
    Об.Dv об / мин 0 760-840
    Об.дв.Хх. об / мин 0 760-840
    Зан.Пол.рхх. шаг 120 30-50
    Тек.Пол.рхх шаг 120 30-50
    Кор.Ver.VP. 1 0,76-1,24
    U.O.Z. Угол опережения зажигания град.П. К.В. 0 10-20
    SK.Avt. Текущая скорость автомобиля км / ч 0 0
    Доска. Боковое напряжение сети AT 12,8-14,6 12,8-14,6
    Ю.Об.Хх. об / мин 0 800 (3)
    N.D.O2. AT (2) 0,05-0,9
    Дат.O2 готов колодец № Есть
    Dolrar.d.o2 колодец № НЕТ ДА
    BP VPR. мс. 0 2,0-3,0
    Мас.рв. Массовый расход воздуха кг / час 0 7,5-9,5
    CYK.RV. Покицловая обдув мг / такт 0 82-87
    Ch.ras.t. Почасовой расход топлива л / час 0 0,7-1,0

    Примечание к таблице:

    Таблица параметров двигателя ВАЗ-2112 (1.5 л 16 кл.)

    Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено холостой ход
    холостой ход Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № Да
    Образование O2. Признак тренировки подачи топлива по сигналу датчика кислорода колодец № Скважина №
    Последний O2. Состояние сигнала датчика кислорода в прошлом цикле расчета Плохое / богатое Плохо. Плохое / богатое
    Текущий O2. Текущее состояние сигнала датчика кислорода Плохое / богатое Плохо Бедные / богатые
    Т.Чл.ж. Температура охлаждающей жидкости град.с. 94-101 94-101
    Война / топливо. Соотношение воздух / топливо (1) 14,0-15,0
    Pol.D.Z. Положение дроссельной заслонки % 0 0
    Об.Дв Частота вращения двигателя (дискретная 40 об / мин) об / мин 0 760-840
    Об.дв.Хх. Частота вращения двигателя на холостом ходу (дискретность 10 об / мин) об / мин 0 760-840
    Зан.Пол.рхх. Требуемое положение регулятора холостого хода шаг 120 30-50
    Тек.Пол.рхх Текущее положение регулятора холостого хода шаг 120 30-50
    Кор.Ver.VP. Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска при сигнале DK 1 0,76-1,24
    U.O.Z. Угол опережения зажигания град.П. К.В. 0 10-15
    SK.Avt. Текущая скорость автомобиля км / ч 0 0
    Доска. Боковое напряжение сети AT 12,8-14,6 12,8-14,6
    Ю.Об.Хх. Желаемая частота вращения холостого хода об / мин 0 800
    N.D.O2. Напряжение сигнала датчика кислорода AT (2) 0,05-0,9
    Дат.O2 готов Готовность датчика кислорода к работе колодец № Есть
    Dolrar.d.o2 Наличие команды контроллера на включение ТЭН ДК колодец № НЕТ ДА
    BP VPR. Длительность импульса впрыска топлива мс. 0 2,5-4,5
    Мас.рв. Массовый расход воздуха кг / час 0 7,5-9,5
    CYK.RV. Покицловая обдув мг / такт 0 82-87
    Гл.рас.т. Почасовой расход топлива л / час 0 0,7-1,0

    Примечание к таблице:

    (1) — значение параметра не используется для диагностики ЭСУД.

    (2) — Когда датчик кислорода не готов к работе (не горит), то выходное напряжение датчика составляет 0,45 В. После прогрева датчика напряжение сигнала при неработающем двигателе будет меньше 0,1В.

    Таблица типовых параметров, для двигателя ВАЗ-2104 (1,45 л 8 кл.)

    Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено холостой ход
    холостой ход Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № Да
    Зона Рег.O2. Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода колодец № Колодец №
    Образование O2. Признак тренировки подачи топлива по сигналу датчика кислорода колодец № Скважина №
    Последний O2. Состояние сигнала датчика кислорода в прошлом цикле расчета Плохое / богатое Плохое / богатое Плохое / богатое
    Текущий O2. Текущее состояние сигнала датчика кислорода Плохое / богатое Плохое / богатое Бедные / богатые
    Т.Чл.ж. Температура охлаждающей жидкости град.с. (1) 93-101
    Война / топливо. Соотношение воздух / топливо (1) 14,0-15,0
    Pol.Д.З. Положение дроссельной заслонки % 0 0
    Об.Дв Частота вращения двигателя (дискретная 40 об / мин) об / мин 0 800-880
    Об.дв.Хх. Частота вращения двигателя на холостом ходу (дискретность 10 об / мин) об / мин 0 800-880
    Зан.Пол.рхх. Требуемое положение регулятора холостого хода шаг 35 22-32
    Тек.Пол.рхх Текущее положение регулятора холостого хода шаг 35 22-32
    Cor.Ver.VP. Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска при сигнале DK 1 0,8-1,2
    U.О.З. Угол опережения зажигания град.П. К.В. 0 10-20
    SK.Avt. Текущая скорость автомобиля км / ч 0 0
    Доска. Боковое напряжение сети AT 12,0-14,0 12,8-14,6
    Дж.Об.Хх. Желаемая частота вращения холостого хода об / мин 0 840 (3)
    N.D.O2. Напряжение сигнала датчика кислорода AT (2) 0,05-0,9
    Дат.O2 готов Готовность датчика кислорода к работе колодец № Есть
    Dolrar.d.o2 Наличие команды контроллера на включение ТЭН ДК колодец № НЕТ ДА
    BP VPR. Длительность импульса впрыска топлива мс. 0 1,8-2,3
    Мас.рв. Массовый расход воздуха кг / час 0 7,5-9,5
    CYK.RV. Покицловая обдув мг / такт 0 75-90
    Гл.рас.т. Почасовой расход топлива л / час 0 0,5-0,8

    Примечание к таблице:

    (1) — значение параметра не используется для диагностики ЭСУД.

    (2) — Когда датчик кислорода не готов к работе (не горит), то выходное напряжение датчика составляет 0,45 В. После прогрева датчика напряжение сигнала при неработающем двигателе будет меньше 0,1В.

    (3) — Для контроллеров с более поздними версиями программного обеспечения желаемый оборот холостого хода составляет 850 об / мин. Соответственно изменяются значения таблицы параметров OB.DV. и Об.Дв.Х.

    (для двигателей 2111, 2112, 21214)

    Таблица типовых параметров для двигателя 2111

    Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 об / мин) Холостой ход (3000 об / мин)
    TL Параметр нагрузки млн шведских крон (1) 1,4-2,1 1,2–1,6
    УБ. Боковое напряжение сети AT 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6
    Тмот. град.с. (1) 90-105 90-105
    Zwout. Угол опережения зажигания град.П.К.В. (1) 12 ± 3. 35-40
    Дкпот. Положение дроссельной заслонки % 0 0 4,5-6,5
    N40 об / мин (1) 800 ± 40. 3000
    TE1 Длительность импульса впрыска топлива млн шведских крон (1) 2,5-3,8 2,3–2,95
    Момпос. Текущее положение регулятора холостого хода шаг (1) 40 ± 15. 70-85
    N10 об / мин (1) 800 ± 30. 3000
    QADP. кг / час ± 3. ± 4 * ± 1.
    ML. Массовый расход воздуха кг / час (1) 7–12 25 ± 2.
    УСВК. AT 0,45 0,1-0,9 0,1-0,9
    Fr. (1) 1 ± 0,2. 1 ± 0,2.
    TRA млн шведских крон ± 0,4. ± 0,4 * (1)
    FRA 1 ± 0,2. 1 ± 0.2 * 1 ± 0,2.
    Тейт. % (1) 0-15 30-80
    Ушк. AT 0,45 0,5-0,7 0,6-0,8
    Загар. град.с. (1) -20 … + 60 -20 … + 60
    BSMW. г. (1) -0,048 -0,048
    ФДХА. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,7-1,03 * 0,7-1,03
    RHSV О. (1) 9-13 9-13
    Рхш. О. (1) 9-13 9-13
    Fzabgs. (1) 0-15 0-15
    Qreg. кг / час (1) ± 4 * (1)
    Lut_ap (1) 0-6 0-6
    Lur_ap (1) 6-6,5 (6-7,5) *** 6,5 (15-40) ***
    ASA. Параметр адаптации (1) 0,9965-1,0025 ** 0,996–1,0025
    ДТВ. млн шведских крон ± 0,4. ± 0,4 * ± 0,4.
    Квадроцикл. сек (1) 0-0,5 * 0-0,5
    ТПЛРВК. сек (1) 0,6-2,5 0,6-1,5
    Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № НЕТ ДА НЕТ
    Б_Кр. Контроль детонации активен колодец № (1) ДА ДА
    Б_КС. колодец № (1) НЕТ НЕТ
    B_SWE колодец № (1) НЕТ НЕТ
    Білр. колодец № (1) ДА ДА
    M_LUERKT. Пропуск зажигания Нет / нет (1) НЕТ НЕТ
    Б_задре1 колодец № (1) ДА * (1)
    Б_задре3. колодец № (1) (1) ДА

    Таблица типичных параметров для двигателя 2112

    Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 об / мин) Холостой ход (3000 об / мин)
    TL Параметр нагрузки млн шведских крон (1) 1,4-2,0 1,2–1,5
    УБ. Боковое напряжение сети AT 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6
    Тмот. Температура охлаждающей жидкости град.с. (1) 90-105 90-105
    Zwout. Угол опережения зажигания град.П.К.В. (1) 12 ± 3. 35-40
    Дкпот. Положение дроссельной заслонки % 0 0 4,5-6,5
    N40 Частота вращения коленчатого вала двигателя об / мин (1) 800 ± 40. 3000
    TE1 Длительность импульса впрыска топлива млн шведских крон (1) 2,5-3,5 2,3–2,65
    Момпос. Текущее положение регулятора холостого хода шаг (1) 40 ± 10. 70-80
    N10 Скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу об / мин (1) 800 ± 30. 3000
    QADP. Адаптация переменного расхода воздуха на холостом ходу кг / час ± 3. ± 4 * ± 1.
    ML. Массовый расход воздуха кг / час (1) 7-10 23 ± 2.
    УСВК. Сигнал датчика контроля кислорода AT 0,45 0,1-0,9 0,1-0,9
    Fr. Поправочный коэффициент времени впрыска топлива при УДК (1) 1 ± 0,2. 1 ± 0,2.
    TRA Аддитивная коррекция самообучения млн шведских крон ± 0.4. ± 0,4 * (1)
    FRA Мультипликативная коррекция самообучения 1 ± 0,2. 1 ± 0,2 * 1 ± 0,2.
    Тейт. Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 0-15 30-80
    Ушк. Сигнал диагностического датчика кислорода AT 0,45 0,5-0,7 0,6-0,8
    Загар. Температура воздуха на входе град.с. (1) -20 … + 60 -20 … + 60
    BSMW. Отфильтрованное значение сигнала датчика неровности дороги г. (1) -0,048 -0,048
    ФДХА. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,7-1,03 * 0,7-1,03
    RHSV Шунтирующее сопротивление в цепи нагрева УДК О. (1) 9-13 9-13
    Рхш. Сопротивление Шунца в отопительном контуре DDK О. (1) 9-13 9-13
    Fzabgs. Счетчик зажиганий, влияющих на токсичность (1) 0-15 0-15
    Qreg. Дополнительный параметр управления воздушным потоком кг / час (1) ± 4 * (1)
    Lut_ap Измеренная неравномерность вращения (1) 0-6 0-6
    Lur_ap Пороговое значение неравномерного вращения (1) 6-6,5 (6-7,5) *** 6,5 (15-40) ***
    ASA. Параметр адаптации (1) 0,9965-1,0025 ** 0,996–1,0025
    ДТВ. Фактор влияния форсунки на адаптацию смеси млн шведских крон ± 0,4. ± 0,4 * ± 0,4.
    Квадроцикл. Составная часть задержки обратной связи на втором датчике сек (1) 0-0,5 * 0-0,5
    ТПЛРВК. Характеристики сигнала датчика O2 до катализатора сек (1) 0,6-2,5 0,6-1,5
    Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № НЕТ ДА НЕТ
    Б_Кр. Контроль детонации активен колодец № (1) ДА ДА
    Б_КС. Активна функция защиты от детонации колодец № (1) НЕТ НЕТ
    B_SWE Плохая дорога для диагностики прохода зажигания колодец № (1) НЕТ НЕТ
    Білр. Признак работы в зоне регулирования по датчику контроля кислорода колодец № (1) ДА ДА
    M_LUERKT. Пропуск зажигания Нет / нет (1) НЕТ НЕТ
    B_lustop. колодец № (1) НЕТ НЕТ
    Б_задре1 Адаптация коробки передач выполняется на диапазон поворота 1 колодец № (1) ДА * (1)
    Б_задре3. Адаптация коробки передач выполняется на диапазон поворота 3 колодец № (1) (1) ДА

    (1) — значение параметра для диагностики системы не используется.

    * При снятии клеммы АКБ эти значения сбрасываются.

    ** Проверка этого параметра актуальна, если b_zadre1 = «Да».

    *** В скобках указан диапазон типовых значений параметров для случая, если значение параметра ASA задано.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающей среды.

    Таблица типовых параметров двигателя 21214-36

    Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 об / мин) Холостой ход (3000 об / мин)
    TL Параметр нагрузки млн шведских крон (1) 1,4-2,0 1,2–1,5
    УБ. Боковое напряжение сети AT 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6
    Тмот. Температура охлаждающей жидкости град.с. (1) 90-105 90-105
    Zwout. Угол опережения зажигания град.П.К.В. (1) 12 ± 3. 35-40
    Дкпот. Положение дроссельной заслонки % 0 0 4,5-6,5
    N40 Частота вращения коленчатого вала двигателя об / мин (1) 850 ± 40. 3000
    TE1 Длительность импульса впрыска топлива млн шведских крон (1) 4,0-4,4 4,0-4,4
    Момпос. Текущее положение регулятора холостого хода шаг (1) 30 ± 10. 70-80
    N10 Скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу об / мин (1) 850 ± 30. 3000
    QADP. Адаптация переменного расхода воздуха на холостом ходу кг / час ± 3. ± 4 * ± 1.
    ML. Массовый расход воздуха кг / час (1) 8-10 23 ± 2.
    УСВК. Сигнал датчика контроля кислорода AT 0,45 0,1-0,9 0,1-0,9
    Fr. Поправочный коэффициент времени впрыска топлива при УДК (1) 1 ± 0,2. 1 ± 0,2.
    TRA Аддитивная коррекция самообучения млн шведских крон ± 0.4. ± 0,4 * (1)
    FRA Мультипликативная коррекция самообучения 1 ± 0,2. 1 ± 0,2 * 1 ± 0,2.
    Тейт. Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 30-40 50-80
    Ушк. Сигнал диагностического датчика кислорода AT 0,45 0,5-0,7 0,6-0,8
    Загар. Температура воздуха на входе град.с. (1) + 20 ± 10 + 20 ± 10
    BSMW. Отфильтрованное значение сигнала датчика неровности дороги г. (1) -0,048 -0,048
    ФДХА. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,7-1,03 * 0,7-1,03
    RHSV Шунтирующее сопротивление в цепи нагрева УДК О. (1) 9-13 9-13
    Рхш. Сопротивление Шунца в отопительном контуре DDK О. (1) 9-13 9-13
    Fzabgs. Счетчик зажиганий, влияющих на токсичность (1) 0-15 0-15
    Qreg. Дополнительный параметр управления воздушным потоком кг / час (1) ± 4 * (1)
    Lut_ap Измеренная неравномерность вращения (1) 0-6 0-6
    Lur_ap Пороговое значение неравномерного вращения (1) 10,5 *** 6,5 (15-40) ***
    ASA. Параметр адаптации (1) 0,9965-1,0025 ** 0,996–1,0025
    ДТВ. Фактор влияния форсунки на адаптацию смеси млн шведских крон ± 0,4. ± 0,4 * ± 0,4.
    Квадроцикл. Составная часть задержки обратной связи на втором датчике сек (1) 0-0,5 * 0-0,5
    ТПЛРВК. Характеристики сигнала датчика O2 до катализатора сек (1) 0,6-2,5 0,6-1,5
    Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № НЕТ ДА НЕТ
    Б_Кр. Контроль детонации активен колодец № (1) ДА ДА
    Б_КС. Активна функция защиты от детонации колодец № (1) НЕТ НЕТ
    B_SWE Плохая дорога для диагностики прохода зажигания колодец № (1) НЕТ НЕТ
    Білр. Признак работы в зоне регулирования по датчику контроля кислорода колодец № (1) ДА ДА
    M_LUERKT. Пропуск зажигания Нет / нет (1) НЕТ НЕТ
    B_lustop. Обнаружение прохода зажигания приостановлено колодец № (1) НЕТ НЕТ
    Б_задре1 Адаптация коробки передач выполняется на диапазон поворота 1 колодец № (1) ДА * (1)
    Б_задре3. Адаптация коробки передач выполняется на диапазон поворота 3 колодец № (1) (1) ДА

    (1) — значение параметра для диагностики системы не используется.

    * При снятии клеммы АКБ эти значения сбрасываются.

    ** Проверка этого параметра актуальна, если b_zadre1 = «Да».

    *** В скобках указан диапазон типовых значений параметров для случая, если значение параметра ASA задано.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающей среды.

    (для двигателей 2111, 21114, 21124, 21214)

    Таблица типовых параметров, для диагностики двигателей 2111

    Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 мин-1) Холостой ход (3000 мин-1)
    Tдв. Температура охлаждающей жидкости OS. (1) 90-105 90-105
    Загар. Температура воздуха на входе OS. (1) -20 … + 50 -20 … + 50
    УБ. Напряжение в бортовой сети AT 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6
    WDKBA. Положение дроссельной заслонки % 0 0 2-6
    Нмот. Частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 800 ± 40. 3000
    МЛ. Массовый расход воздуха кг / час (1) 7–12 24-30
    Zwout. Угол опережения зажигания ОП.К.В. (1) 7-17 22-30
    RL Параметр нагрузки % (1) 18-24 14-18
    FHO. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,7-1,03 * 0,7-1,03 *
    TI Длительность импульса впрыска топлива мс. (1) 3,5-4,3 3,2-4,0
    Момпос. (1) 40 ± 15. 90 ± 15.
    Dmdvad. % (1) ± 5. ± 5.
    УСВК. Сигнал датчика кислорода AT 0,45 0,05-0,8 0,05-0,8
    Fr. Поправочный коэффициент времени впрыска топлива при УДК (1) 1 ± 0,2. 1 ± 0,2.
    Люмс. об / с2. (1) 0 … 5 0 … 10
    Fzabg. (1) 0 0
    Татеут. Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 0-15 90-100
    Вскс. Мгновенный расход топлива л / час (1) (1) (1)
    FRA 1 ± 0,2. 1 ± 0,2 * 1 ± 0,2 *
    Ркат. % (1) ± 5. ± 5.
    Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № НЕТ ДА НЕТ

    (1) — значение параметра для диагностики системы не используется.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающей среды.

    Таблица типовых параметров, для диагностики двигателей 21114 и 21124

    Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 мин-1) Холостой ход (3000 мин-1)
    Tдв. Температура охлаждающей жидкости OS. (1) 90-98 90-98
    УБ. Напряжение в бортовой сети AT 11,8-12,5 13,8-14,1 13,8-14,1
    WDKBA. Положение дроссельной заслонки % 0 0-78 (82) 0-78 (82)
    Нмот. Частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 840 ± 50. 3000 ± 50.
    ML. Массовый расход воздуха кг / час (1) 7,5-10,5 Zwout. Угол опережения зажигания ОП.К.В. (1) 12 ± 3. 30-35
    WKR_X. Величина угла отскока зажигания детонационная ОП.К.В. (1) 0 -2,5 … 0
    RL Параметр нагрузки % (1) 14–23 14–23
    РЛП. % (1) 14–23 14–23
    FHO. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,94-1,02 0,94-1,02
    TI Длительность импульса впрыска топлива мс. (1) 2,7-4,3 2,7-4,3
    NSOL. Требуемая частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 840 (1)
    Момпос. Текущее положение ступени регулятора холостого хода (1) 24 ± 10. 45-75
    Dmdvad. Параметр адаптации регулировки холостого хода % (1) ± 2. ± 2.
    УСВК. Сигнал датчика контроля кислорода AT 0,45 0,06-0,8 0,06-0,8
    Fr. Поправочный коэффициент времени впрыска топлива при УДК (1) 1 ± 0,25 1 ± 0,25
    Люмс. Неравномерное вращение коленчатого вала 1 / C2. (1) ± 5. ± 5.
    Fzabg. Мемориальный счетчик воспламенения, влияющий на токсичность (1) 0 0
    Fzakts. Мемориальный счетчик воспламенения, воздействующий на нейтрализатор (1) 0 0
    Dmllri. Желаемое изменение момента для обслуживания зала. Ход (интегральная часть) % (1) ± 3. 0
    Dmllr. Желаемое изменение момента для обслуживания зала. Ход (опорная часть) % (1) ± 3. 0
    самообучение (1) 1 ± 0,12. 1 ± 0,12.
    Ркат. Аддуктивный компонент коррекции самообучения % (1) ± 3.5 ± 3,5
    Ушк. Сигнал диагностического датчика кислорода AT 0,45 0,2-0,6 0,2-0,6
    Тпсвкмр. Период сигнала датчика контроля кислорода с (1) Квадроцикл. Неотъемлемая часть задержки обратной связи на DDK мс. (1) ± 0,5. ± 0,5.
    Ахкат. Фактор нейтрализатора старения (1) Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № НЕТ ДА НЕТ
    Білр. Признак работы в зоне уравнивания по сигналу RDC колодец № (1) ДА ДА
    B_sbbvk. Знак готовности УДК колодец № (1) ДА ДА

    (1) — значение параметра для диагностики системы не используется.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающей среды.

    Таблица типовых параметров, для диагностики двигателей 21214-11

    Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 мин-1) Холостой ход (3000 мин-1)
    Tдв. Температура охлаждающей жидкости OS. (1) 85-105 85-105
    Загар. Температура воздуха на входе OS. (1) -20 … + 60 -20 … + 60
    УБ. Напряжение в бортовой сети AT 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6
    WDKBA. Положение дроссельной заслонки % 0 0 3-5
    Нмот. Частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 800 ± 40. 3000
    МЛ. Массовый расход воздуха кг / час (1) 16-20 30-40
    Zwout. Угол опережения зажигания ОП.К.В. (1) -5 ± 2. 35 ± 5.
    RL Параметр нагрузки % (1) 30-40 15-25
    FHO. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,6-1,2 0,6-1,2
    TI Длительность импульса впрыска топлива мс. (1) 7-8 3,5-4,5
    Момпос. Текущее положение ступени регулятора холостого хода (1) 50 ± 10. 55 ± 5.
    Dmdvad. Параметр адаптации регулировки холостого хода % (1) 1 ± 0,01 1 ± 0,01
    УСВК. Сигнал датчика кислорода AT 0,45 0,1-0,9 0,1-0,9
    Fr. Коэффициент коррекции времени впрыска топлива (1) 1 ± 0,2. 1 ± 0,2.
    Люмс. Неравномерное вращение коленчатого вала об / с2. (1) 2 … 6 10 … 13
    Fzabg. Мемориальный счетчик воспламенения, влияющий на токсичность (1) 0 … 15 0 … 15
    Татеут. Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 0-40 90-100
    Вскс. Мгновенный расход топлива л / час (1) 1,7 ± 0,2. 3,0 ± 0,2.
    FRA Мультипликативная коррекция самообучения 1 ± 0,2. 1 ± 0,2 * 1 ± 0,2 *
    Ркат. Аддуктивный компонент коррекции самообучения % (1) ± 2. ± 2.
    Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № НЕТ ДА НЕТ

    (1) — значение параметра для диагностики системы не используется.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающей среды.

    Моменты затяжки резьбовых соединений (NM)
    Гайки крепления штуцера 14,3-23,1
    Гайки модуля электрические пространства 1-1,5
    Винты крепления регулятора Stroy 3-4
    Маска Винты датчика потока маски 3-5
    Датчик скорости автомобиля 1,8-4,2
    Гайки крепления верхних ламп к топливному фильтру 20-34
    Винты крепления форсунки аппарели 9-13
    Крепежные винты регулятора давления топлива 8-11
    Гайка крепления подающего топливопровода к аппарели 10-20
    Гайка крепления сливного топливопровода к регулятору давления 10-20
    Датчик температуры охлаждающей жидкости 9,3-15
    Датчик кислорода 25-45
    Винт крепления датчика положения коленчатого вала 8–12
    Болт, гайка крепления датчика детонации 10,4-24,2
    Гайка крепления модуля зажигания 3,3-7,8
    Свечи зажигания (двигатель ВАЗ-21114,21214,2107) 30,7-39
    Свечи зажигания (Двигатель ВАЗ-2112,21124) 20-30
    Болты крепления катушки зажигания (двигатель ВАЗ-21114) 14,7-24,5
    Болт крепления катушки зажигания (двигатель ВАЗ-21124) 3,5-8,2

    На что реагирует датчик холостого хода?

    Если на вашей Лада Приора появились «плавающие» повороты, то обязательно проверьте датчик холостого хода. Среди всех проблем двигателя некорректная работа холостого хода может возникнуть в следующих случаях:

    1. В момент переключения скоростей глохнет двигатель.
    2. Обороты двигателя независимо увеличиваются или уменьшаются.
    3. При остановке автомобиля при работающем двигателе обороты резко падают.

    Все эти симптомы говорят о неисправности датчика холостого хода. Но прежде чем приступить к его ремонту, необходимо точно знать, где он находится и как выглядит.

    Расположение

    Реле холостого хода на всех трех версиях Приоры расположено рядом с дроссельной заслонкой и закреплено двумя маленькими болтами.

    Датчик холостого хода легко узнается по подключенной к нему колодке проводов и своеобразной форме.

    Диагностика

    Вся сложность диагностики заключается в том, что неисправность датчика холостого хода на приборной панели многим не покажется знакомой — проверьте двигатель, так как он не управляется ЭБУ.

    Проверка цепи

    Перед проверкой схемы заранее подготовьте мультиметр и настройте его на работу. Далее открываем капот и отключаем питание от регулятора холостого хода. Затем на мультиметре необходимо установить режим вольтметра. Черный щуп необходимо подключить к «массе» автомобиля, а красный щуп поочередно подсоединить ко всем контактам на блоке.

    Воспользовавшись помощью второго человека, заводим двигатель и смотрим показания мультиметра.Параметры должны быть в пределах 12 вольт. Если мультиметр показывает значение, которое значительно ниже, чем должно быть, причину следует искать в АКБ, а при полном отсутствии напряжения причину искать в проводке или в блоке управления двигателем. Если при проверке выяснилось, что схема исправна, можно ориентироваться на датчик.

    Чек IAC

    При проверке датчика мультиметр нужно перевести в режим проверки сопротивления.Далее, независимо от полярности, нужно подключить щупы к клеммам A и B, затем к C и D. Сопротивление на рабочем датчике должно быть в пределах 53 Ом.

    После этого необходимо поочередно подключить щуп ко всем выводам. На мультиметре должна отображаться «бесконечность» во всех вариантах подключения.

    Если показания прибора были ненормальными, датчик холостого хода можно очистить или заменить новым.

    Подготовка к чистке датчика холостого хода

    Для очистки РХХ необходимо заранее подготовить небольшой набор инструментов и материалов, которые понадобятся в процессе работы: небольшая крестовая отвертка, аэрозольная жидкость, ветошь и очиститель карбюратора.

    После того, как все необходимое для работы подготовлено, нужно отключить автомобиль от аккумуляторной батареи. Далее следует найти РХХ, расположенный на узле дроссельной заслонки, с помощью небольшой отвертки открутить два крепежных винта.

    Очистка IAC

    Положите датчик холостого хода на чистую тряпку и распылите чистящую жидкость из баллончика на его иглу. В процессе опрыскивания следить, чтобы жидкость не попала под пружину. В этом случае необходимо будет продуть датчик под высоким давлением, но эта процедура не гарантирует правильной работы IAC.Затем протрите иглу чистой тканью и дождитесь полного высыхания.


    Если этого не сделать, то придется сушить и чистить автомобильные свечи. Используйте моторное масло и протрите уплотнительное кольцо датчика холостого хода. После этого установите его в сиденье и надежно закрепите двумя винтами.

    При установке датчика необходимо соблюдать осторожность, так как при повреждении уплотнения IAC не будет нормально работать. Если после очистки датчик холостого хода не хочет нормально работать, его необходимо заменить на новый.

    Это вопрос, который часто задают себе автомобилисты. Особенно это актуально для счастливых обладателей современных автомобилей. Дело в том, что выпускаемые в последние годы автомобили буквально напичканы различной электроникой, среди которых важное место занимают различные датчики. Датчик XX — это системное устройство, которое играет роль в управлении двигателем. От его точной работы зависит стабильность работы двигателя на холостом ходу. Признаками неисправности является прекращение работы двигателя при выключении трансмиссии.

    Для этого вам необходимо «вооружиться» устройством, называемым мультиметром, и набором проводов. Теперь необходимо открыть регулятор холостого хода и блок, ослабив фиксатор. Возьмите вольтметр и закройте минус на массу двигателя. Чтобы измерить напряжение на проводах A и D, нужно включить зажигание. Результирующее напряжение не должно быть ниже 12 вольт. Возможно, прибор покажет, что напряжение низкое или вообще отсутствует, в этом случае нужно проверить заряд аккумулятора.Если заряд АКБ в норме, нужно прозвонить всю цепь питания датчика. Бывает, но довольно редко, что блок управления двигателем выходит из строя.

    Датчик холостого хода автомобильного двигателя — разновидность двигателя, снабженная конической иглой. Он обходит дроссельную заслонку, изменяя количество дополнительного воздуха, подаваемого в двигатель автомобиля.

    Есть еще один способ проверить датчик холостого хода. Для этого его необходимо полностью снять с автомобиля. Замыкаем его цепочку колодкой, прикладываем палец к выдвижной игле, выключаем зажигание в машине.В то же время коническая игла должна полностью выдвинуться вперед. Если этого не произошло, значит вышел из строя сам датчик холостого хода.

    Датчик холостого хода (dhh), а правильнее называть «регулятор холостого хода» (pxx) предназначен для стабилизации и автоматической регулировки холостого хода. Датчик холостого хода представляет собой электродвигатель с конической иглой.

    Где

    Датчик холостого хода расположен на корпусе дроссельной заслонки. Датчик холостого хода расположен рядом с датчиком положения дроссельной заслонки.DXH крепится двумя винтами. Также обнаруживается, что датчик посажен на лак.

    Как проверить

    Есть несколько способов проверить датчик. Первый — это проверка мультиметром. Нужно выключить зажигание. Отсоедините проверяемый блок от регулятора. Для этого отсоедините колодки разъема. А затем проверяется целостность обмоток РХХ с помощью мультиметра. В инструкции по использованию мультиметра описаны все необходимые действия.

    Второй способ.Протестируйте самодельным тестером. Не все автомобили могут проверить IAC мультиметром. Например, в автомобилях с системой впрыска ее сложно проверить, и показания, скорее всего, будут неточными. Основная поломка регулятора — закоксовывание. Если винтовая пара закоксовывается, то узел начинает периодически заклинивать, а значит, на холостом ходу двигатель будет работать неравномерно.

    Есть специальные тестеры для проверки МАК, но покупать их недешево. И зачем его покупать. Сделать такой тестер своими руками вполне реально.Берется обычный трансформатор, работающий на напряжение 6 вольт. Это напряжение в норме. зарядное устройство для мобильного телефона. Для справки, ток переменный. С помощью такого простого тестера можно проверить прямой и обратный ход IAC.

    Индикатором исправности сайта будет лампочка. Если шток вклинивается внутрь регулятора, лампочка будет светиться ярко. Надо провести или почистить сайт или заменить. Если лампочка тусклая, значит все в порядке — РХХ исправен.

    Замена

    Выключив зажигание, отсоединить разъем регулятора.

    С помощью отвертки Phillips открутите два винта, которыми регулятор крепится к дроссельной заслонке.

    Для наглядности эта операция выполняется на разобранном дроссельном узле.

    Снять регулятор холостого хода ВАЗ 2112.

    Перед установкой регулятора очищаем седло клапана, воздушный канал и поверхность под уплотнительным кольцом регулятора в патрубке.

    При установке нового регулятора расстояние между концом иглы клапана и монтажным фланцем должно быть не более 23 мм.

    Перед установкой смажьте уплотнительное кольцо регулятора моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления регулятора составляет 3–4 Н · м.

    Симптомы

    На неисправность датчика холостого хода могут указывать следующие симптомы:

    «Плавающая» частота вращения двигателя на холостом ходу.

    Плохой запуск двигателя даже при нажатии на педаль газа.Часто это причина того, что игла датчика закрывает канал.

    При прогреве автомобиля обороты двигателя не увеличиваются.

    Внезапная остановка двигателя на нейтральной передаче.

    Заметное падение скорости после включения таких потребителей энергии как плита, кондиционер, фары и магнитола.

    Перечисляя признаки неисправности датчика холостого хода, следует отметить, что аналогичные «симптомы» могут быть вызваны другими устройствами (например, топливным фильтром или свечами), которые связаны с системой подачи топлива.Поэтому перед заменой датчика холостого хода следует провести диагностику на исправность ряда других важных деталей. Только убедитесь, что DXH неисправен, можно приступать к его замене. В противном случае все работы не принесут желаемого результата.

    В машине нет лишних деталей, но все же среди них есть более сложные механизмы, влияющие на здоровье всей машины. Регулятор холостого хода — одна из таких деталей. Проблемы датчика холостого хода отражаются на качестве двигателя, и любая неисправность, связанная с этим крошечным механизмом, требует срочного вмешательства.

    Симптомы регулятора холостого хода

    Регулятор холостого хода (датчик ХХ) представляет собой кусок размером с куриное яйцо. Но несмотря на небольшие размеры, он выполняет важную функцию — стабилизирует работу двигателя. Точнее, датчик ХХ регулирует подачу воздуха к мотору. Это необходимо для поддержания оптимального соотношения топлива и воздуха, что очень важно для стабильной работы двигателя на холостом ходу.

    Первыми признаками, которые должны насторожить владельца автомобиля и заставить задуматься о проверке указанного датчика, являются:

    И хотя причины этих проблем могут быть разными, наиболее частыми из них являются износ иглы и поломка датчика контакта. Интересно! Лада Калина стала предметом множества шуток и шуток, но это не помешало ей стать одним из самых популярных автомобилей. Прежде чем обращаться в ремонтную мастерскую или заменять датчик собственными силами, вы должны подтвердить или опровергнуть свои опасения. Но как проверить регулятор холостого хода?

    Как проверить регулятор на Калине

    Диагностика регулятора холостого хода на Лада Калина мало чем отличается от проверки работы автомобиля любого другого производства.Перед тем, как начать осмотр, нужно заблокировать автомобиль в фиксированном положении. Для этого затяните ручной тормоз и убедитесь, что автомобиль защищен от самопроизвольного движения (установите упоры или стояночный тормоз). Важно! Перед началом работы не забудьте о правилах безопасности при работе с двигателем.

    Поднимите крышку капота, где на Ладе Калине клапан холостой ход, и приступите к осмотру.

    Следим за уровнем напряжения (норма — цифра 12В).Если вольтметр показывает 11 В или меньше, это указывает на разряженный аккумулятор, неисправность ЭБУ или неисправность в цепи питания. На этом проверка ХХ на Калину заканчивается. Если при осмотре было установлено, что двигатель не работал на холостом ходу, то необходимо срочно приступить к поиску неисправности.

    Что требуется для замены, подбираем запчасти и инструмент

    Как вы уже поняли, датчик холостого хода ремонту не подлежит. В случае ее выхода из строя необходимо заменить изношенную деталь на новую.Для выполнения этой процедуры вам потребуются:

    • универсальная крестовая отвертка
    • ключ 13
    • ветошь
    • новый датчик холостого хода на Калине
    Внимание! Перед покупкой нового регулятора убедитесь, что длина иглы датчика не превышает 23 мм. В процессе замены датчика может пригодиться «вешка» (WD-40), предназначенная для обработки крепежа и откручивания «вросших» гаек. Этот инструмент для всех, кто хоть раз имел дело со сложными механизмами.А если у вас его нет, то вот повод приобрести универсальный очиститель!

    Пошаговая инструкция по замене

    Замена РХХ на Калину — это не столько сложный, сколько кропотливый процесс, требующий аккуратности и внимания. Первое, что нужно начать — это …

    Снятие регулятора

    Помните! Процедура снятия датчика ХХ выполняется только при выключенном двигателе. Регулятор холостого хода расположен на стенке дроссельной заслонки .Для того, чтобы его оттуда вынуть, нужно взять крестообразную отвертку и открутить крепеж. Если болты не поддаются, их можно обработать ватком и немного протереть поверхность ненужной тряпкой. После этого регулятор «свободен» и его можно снимать.

    Болты и отверстия под них тоже протереть тряпочкой, смоченной очистителем. С помощью омметра рассчитайте уровень сопротивления между выводами A, B, C и D. Полученное число должно быть в диапазоне от 40 до 80 Ом. Но будьте осторожны, на полученные данные будет влиять последовательность подключения выходов (сначала A и B, затем C и D).

    Если все подключено правильно, но показатели омметра не соответствуют норме, то это будет лишь дополнительным поводом для срочной замены датчика холостого хода на вашей Калине. Интересный факт! Нашу любимую «Ладу Калину» знает весь мир, но далеко не везде она носит это имя. Для финского рынка этот автомобиль был переименован в «Лада 119».А все потому, что мелодичное слово «Калина» в переводе с финского означает «грохот», «шум», что не может быть лучшей ассоциацией с автомобилем.

    Установка нового регулятора на Лада Калина

    Установка нового РХХ производится в обратном порядке. Смазал и снова почистил болты , прикрепленные к стенке дроссельной заслонки. Крепеж должен быть хорошо затянут, чтобы датчик холостого хода не вибрировал при работающем двигателе. Затем подключите разъемы.

    После монтажа датчика нужно обязательно провести процедуру калибровки установленного механизма. Для этого включите зажигание, не запуская двигатель. И только по окончании этой процедуры машина готова к эксплуатации.

    Не забывайте периодически устраивать проверки своего автомобиля на исправность механизмов Лада Калина, следить за работой датчика холостого хода и поддерживать чистоту в том месте, где он находится. При первых «тревожных звонках» проведите более глубокий осмотр, и тогда ваша машина будет работать в точности как швейцарские часы.

    Подпишитесь на наши ленты на

    Водители, которые испытывают такие симптомы, как неконтролируемое увеличение или уменьшение скорости, останавливают двигатель сразу после сброса передачи, часто интересуются, как проверить датчик холостого хода на его работоспособность, поэтому в данном случае проблема, скорее всего, в нем.

    Процесс поверки

    Перед проверкой датчика холостого хода на ВАЗ 2114 в первую очередь необходимо обзавестись тестером. Далее выполните следующие действия:
    1. Определите местоположение датчика и отключите подключенный к нему блок с проводами. Возможно, вам придется открутить две насадки дроссельной заслонки в сторону ствольной коробки и переместить узел от конца ствольной коробки примерно на 1 см.
    2. Перед проверкой ВАЗ 2114 МАК необходимо измерить уровень электрического напряжения, находится ли оно в соответствующих рамках.Для этого используем вольтметр, отрицательную клемму подключаем к массе (двигатель) и клеммам А и D. Если после включения зажигания уровень напряжения на вольтметре ниже 12 В, то причина неисправность в разряженном аккумуляторе или неработающей силовой цепи.
    3. Проверив схему, выключив зажигание, узнаем, как проверить датчик холостого хода ВАЗ 2110 напрямую. Клеммы тестера необходимо соединить попарно с клеммами A и B, затем C и D.Стандартное сопротивление 53 Ом, сверяемся с ним. Далее, следуя инструкции, как проверить РХХ ВАЗ 2110, проверьте пары A и C, затем B и D, сопротивление в которых должно стремиться к бесконечности. Если полученные значения отличаются, датчик необходимо заменить.
    Есть еще один вариант, как проверить IAC, который требует его полного извлечения. Подключив к нему подушечку, легко надавить на острие иглы. Если после включения зажигания вы не почувствовали легкого впрыска, датчик неисправен.

    ВАЗ 2115 инжекторный двигатель

    автомобилей ВАЗ-2115 с четырехдверным кузовом седан, ВАЗ-2114 с пятидверным хэтчбеком и ВАЗ-2113 с трехдверным кузовом базируются на автомобилях ВАЗ-21099, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2108, соответственно поэтому многие их узлы и агрегаты унифицированы. В 2004 году, после окончательного прекращения производства моделей семейства «Восьмое» в Тольятти, модернизированные автомобили получили общее название LADA SAMARA.

    Автомобили семейства LADA SAMARA комплектуются бензиновым двигателем модели ВАЗ-11183 рабочим объемом 1.6 литров и ВАЗ-2111 рабочим объемом 1,5 литра, расположенные в моторном отсеке поперечно. Двигатели оснащены системой распределенного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором. Двигатели моделей ВАЗ-11183 и ВАЗ-211 практически схожи по конструкции. Двигатели соответствуют нормам токсичности Евро-2 с возможностью соответствия перспективным стандартам.
    Пятиступенчатая коробка передач с передним приводом позволяет упростить трансмиссию и повысить эффективность, улучшить управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях и скользкой дороге.Тем не менее в автомобиле с загруженным верхним багажником или прицепом меняется распределение массы по осям и, соответственно, ухудшается управляемость. В таких случаях нужно быть предельно осторожным и не совершать резких маневров на дороге при обгонах и поворотах.
    Передняя часть автомобилей семейства LADA SAMARA отличается от предшественницы новыми оригинальными блок-фарами, измененной формой капота и передних крыльев, передний и задний бамперы окрашены в цвет кузова, а по бокам установлены молдинги. и обтекатели на пороги, защищающие элементы кузова от коррозии и повреждений.Измененная форма крышки багажника и задней панели кузова на ВАЗ-2115 позволяет уменьшить погрузочную высоту багажного отделения.
    Анатомические передние сиденья оснащены подголовниками и механизмом продольного перемещения, обеспечивающим комфортную посадку пассажиров на заднем сиденье. На автомобилях LADA SAMARA заднее сиденье можно сложить, тогда объем багажного отделения увеличится с 330 до 940 литров, что позволит перевозить негабаритный багаж. Спойлеры, установленные на внешней панели двери багажника автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113, а также на крышке багажника ВАЗ-2115, улучшили внешний вид и аэродинамику кузовов.Регулируемая рулевая колонка, верхние точки крепления ремней безопасности и комбинация приборов позаимствованы у автомобилей ВАЗ десятого семейства. На автомобилях семейства LADA SAMARA устанавливается энергопоглощающая приборная панель, получившая название европанели. Дополнительный стоп-сигнал, встроенный в спойлер, повышает безопасность вождения.
    Центральный замок дверных замков упрощает использование запорных механизмов замков. В конструкции замков задних дверей предусмотрен механизм, исключающий возможность открывания дверей изнутри (детский замок), что повышает безопасность перевозки детей на заднее сиденье.На автомобили в зависимости от комплектации может быть установлен иммобилайзер, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники, подогрев передних сидений и зеркала заднего вида с электроприводом.

    Проверка стартера на работоспособность
    Если есть сомнения в работоспособности стартера, необходимо проверить его на стенде. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм². Температура стартера при осмотрах должна быть (25 ± 5) ° С, а щетки должны быть хорошо притерты к коллектору.При включении переключателя напряжением 12 В трижды включите стартер с разными режимами торможения. Например, с тормозными моментами 3, 6 и 12 Н · м (0,3; 0,6 и 1,2 кГ · м). Продолжительность каждого запуска стартера должна быть не более 5 секунд, а интервалы между запусками не менее 5 секунд. Если стартер не вращает зубчатое колесо стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.
    Тест полного торможения
    Замедлите зубчатое колесо стенда, включите стартер и измерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 700 А, не более 5 В и не менее 13.72 Н · м (1,4 кгс · м). Продолжительность включения стартера не должна превышать 5 с. Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных значений, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке якоря или короткое замыкание обмотки на массу. Если тормозной момент и потребление тока ниже указанных значений, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток, зависание щеток в держателях щеток, ослабление проводов щеток, окисление или подгорание контактных болтов. тягового реле.При полном торможении приводной вал стартера не должен вращаться; если это произойдет, то муфта свободного хода неисправна. Для поиска неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.

    Режим тестовый холостой ход
    Отсоедините зубчатое колесо стенда от зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и измерьте потребляемый им ток и скорость вращения приводного вала стартера, которая должна быть соответственно не более 80 А и 3000 мин — 1 при напряжении на выводах стартера 11.5-12 В. Если ток и частота вращения приводного вала отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем тесте. Проверка тягового реле Установите прокладку толщиной 11,5 мм между стопорным кольцом и шестерней и включите реле. Напряжение включения реле при нахождении шестерни в прокладке должно быть не более 8 В при температуре окружающей среды (20 ± 5) ° С. Если напряжение выше, то это говорит о неисправности реле или привода.

    ВАЗ-2115 Самара-2 — переднеприводный седан, первый представитель обновленного семейства автомобилей Самара.

    Автомобиль ВАЗ 2115 является прародителем семейства под кодовым названием Самара-2. Модельный ряд включает 3-дверный хэтчбек ВАЗ 2113, 5-дверный хэтчбек ВАЗ 2114 и собственно седан ВАЗ 2115. Семейство Самара-2 является модернизацией моделей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 соответственно.

    В 1997 году седан ВАЗ 2115 начали собирать в Опытно-промышленном производстве (ОПП), а в 2001 году сборка началась на заводском конвейере. В настоящее время ВАЗ 2115 находится в широкой продаже, есть три варианта исполнения: стандарт (21150-20), норм (21150-21) и люкс (21150-22).По цене машина занимает промежуточное положение между Самарским и десятым семейством.

    Существенно изменился внешний вид автомобиля — изменились передняя и задняя части, обновился интерьер, при этом боковины, двери и крыша остались прежними. Новую модель отличает передняя часть кузова с оригинальными фарами, измененная форма капота и передних крыльев, новые задние фонари с вставкой между ними, бампера в цвет кузова, спойлер на багажник с дополнительным стоп-сигналом, молдинги дверей, обтекатели порогов, новая крышка багажника с разъемом на уровне пола.Обеспечивает новое эффективное освещение. Модернизация позволила значительно улучшить внешний вид автомобиля, а также улучшить аэродинамику автомобиля.

    Салон автомобиля ВАЗ-2115 стал более комфортным, появилась новая, более удобная и продвинутая приборная панель, имеющая более обтекаемую и эргономичную форму, кнопочные переключатели с подсветкой и сигнальной лампой (т. Европанель »), регулируемая рулевая колонка, руль из« десятого »семейства,« консоль »между передними сиденьями.Новая конструкция отопителя обеспечивает эффективное отопление салона. В стандартную комплектацию входит бортовая система предупреждения водителя о закрытии замков дверей, отстегнутые ремни безопасности, оставленный в замке ключ зажигания, уровень масла и охлаждающей жидкости в двигателе, максимальный износ тормозных колодок. Багажный отсек стал просторнее и комфортнее, за счет увеличения крышки багажника. Силовые агрегаты аналогичны ВАЗ-21099.

    На автомобилях используются 1,5-литровые бензиновые двигатели как карбюраторные, так и с электронной системой управления впрыском топлива 5-ступенчатая механическая коробка передач.Изначально модификации производились с карбюраторным двигателем. В 2001 году была выпущена модификация ВАЗ 2115i с инжекторным (ВАЗ 2111) двигателем с распределенным впрыском топлива. Для увеличения долговечности работы и снижения шума на холостом ходу предусмотрен новый ведомый диск сцепления с демпфером холостого хода.

    В модельном ряду ОАО «АвтоВАЗ» представило модификацию ВАЗ-2115 с двигателем с распределенным впрыском топлива, обладающую высокими динамическими качествами, хорошей управляемостью и устойчивостью на различных типах дорог.

    Каждый автомобилист знает, что любой автомобиль и ВАЗ 2115 в частности требуют своевременного обслуживания. Для правильной и длительной эксплуатации автомобиля ВАЗ 2115 необходимо регулярно проводить технический осмотр важнейших систем и проводить профилактические работы по увеличению срока службы узлов автомобиля. Наиболее ответственные системы автомобиля работают в экстремальных условиях и постоянно подвергаются разрушающим факторам. Многие компоненты во время работы подвергаются трению и могут быстро выйти из строя при отсутствии должного внимания.Ремонт и обслуживание играют важную роль в жизни автомобиля и его владельца. Большая часть автомобилистов привыкла проводить ремонт самостоятельно, некоторые предпочитают ремонт в специализированных мастерских.

    Независимо от предпочтений владельца автомобиля, главное — регулярность и своевременность работы.

    Некоторые моменты ремонта автомобиля можно избежать при своевременном обслуживании. Например, не требуется чистка той или иной системы при своевременной замене фильтрующего элемента и нормализации рабочего тела.Помимо ремонтно-диагностических работ, обслуживание автомобиля включает поддержание работоспособности и исправного состояния всех узлов и систем.

    Как часто нужно проверять ВАЗ 2115.

    Однако ремонт автомобилей каждый хозяин проводит своими руками. Юные автолюбители выполняют несложный ремонт, а при серьезных неисправностях предпочитают обращаться к профессионалам. Самые опытные автовладельцы практически полностью реконструируют автомобиль своими силами. В любом случае ремонт машины своими руками дает возможность сэкономить значительную часть средств на услугах мастерских.

    Максимально обезопасить автолюбителя от ремонта можно своевременным техническим обслуживанием. Таким образом, можно практически полностью исключить затраты на поиск неисправностей в автомобиле. Чтобы увеличить ресурс ВАЗ 2115, необходимо проводить определенные проверки после пятнадцати тысяч километров пути.

    Перечень периодических работ:

    • Проверьте состояние лакокрасочного покрытия.
    • Диагностика элементов подвесной части автомобиля.
    • Проверка герметичности системы охлаждения и тормозной системы.
    • Рулевое управление.
    • Проверьте уровни жидкости в критических системах автомобиля.
    • Контроль натяжения приводного ремня.
    • Анализ шумовых характеристик двигателя.
    • Визуальный осмотр поверхности двигателя и днища автомобиля на предмет утечки рабочих жидкостей.
    • Проверка электронных устройств автомобилей, генератора и аккумулятора.
    • Анализ системы зажигания.
    • Анализ показателей и проверка датчиков.
    • Замена неисправных фильтрующих элементов.
    • Смажьте необходимые компоненты.
    • Балансировка колес, проверка давления.
    • Проверка контактов аккумулятора.
    • Замена использованных свечей зажигания.
    • Мойка деталей карбюратора ВАЗ 2115.

    Выполняя вышеперечисленные операции, Вы продлите срок эксплуатации важнейших систем ВАЗ 2115. Своевременный локальный ремонт предотвратит масштабные поломки автомобиля и позволит избежать денежных и временных затрат.В зависимости от конфигурации 2115 могут потребоваться дополнительные этапы обслуживания. Как правило, самые существенные тонкости указываются в инструкции производителя. Следите за состоянием любимого ВАЗ 2115 и вы всегда будете в этом уверены! Хорошего сервиса!

    Работа электросети во многом влияет на функциональность автомобиля в целом. Сеть электроснабжения включает в себя множество компонентов, и если основные компоненты по какой-то причине выходят из строя, это может серьезно сказаться на работе автомобиля.В частности, речь идет об отечественных автомобилях. Из каких элементов в электросхему ВАЗ 2115 входит форсунка на 8 клапанов, какие неисправности могут возникнуть в ее работе, и что нужно знать о техобслуживании? Подробнее об этом вы можете узнать ниже.

    Отличия от предшественника


    Пятнадцатая модель ВАЗ является более совершенной ВАЗ 21099. Соответственно, модернизация модели привела к изменению и электрической схемы авто.

    В первую очередь изменения коснулись внешнего вида — в большей степени кузова, а также интерьера автомобиля:

    • обновлены центральная консоль, сиденья и другие элементы интерьера;
    • передние крылья также улучшены;
    • претерпела изменения и оптика как задние фонари, так и передние;
    • изменения коснулись и приборной панели — пятнадцатые ВАЗы стали оснащаться более современной приборкой, появился индикатор Check, индикаторы и датчики стали располагаться в другой последовательности;
    • задняя панель также была изменена;
    • изменилась форма капота и двери багажника.

    Естественно, модернизация не могла обойтись без силового агрегата. По сравнению с 21099 пятнадцатая модель оснащена более мощным мотором. Также следует отметить, что силовым агрегатом управлял блок управления, определяющий основные параметры двигателя на основании показаний различных датчиков.

    Кроме того, инженеры автопроизводителя внесли коррективы в габариты авто. Однако в целом модель ВАЗ 2115 осталась прежней — она ​​оснащена передним приводом, пятью дверями.Несмотря на модернизацию, многие автомобилисты далекие от отечественного автопрома все же путают ВАЗ 21099 и 2115.

    Фотогалерея «Основные отличия моделей 21099 от 2115»

    Модификации ВАЗ 2115

    На выбор потребителя предлагается несколько вариации автомобиля. Модели комплектуются разными двигателями, от чего зависит их стоимость на рынке.

    Схема ВАЗ 2115 также может иметь изменения в расположении и наличии того или иного электрооборудования в зависимости от модификации мотора:

    1. 1.5 литровый карбюраторный ДВС Такие модели маркируются цифрами 2115-01.
    2. Двигатель объемом 1,5 литра с системой впрыска бензина. Такие модели оснащены системами электронного управления, они имеют маркировку 2115-20.


    Электрооборудование автомобиля

    Теперь предлагаем ознакомиться с описанием электрооборудования машины. Схема подключения ВАЗ вне зависимости от того, каким двигателем оснащается автомобиль, — однопроводная.Это означает, что отрицательный выход от потребителей и источников энергии всегда связан с кузовом автомобиля.

    Поскольку различия между силовыми агрегатами карбюратора, как и форсунками все же есть, то в схеме подключения ВАЗ 2115 есть отличия:

    1. На форсунках модификации все колодки и жгуты немного больше. Это связано с тем, что система оснащена дополнительными контроллерами, регуляторами и другим оборудованием, требующим подключения к блоку управления.
    2. Схема подключения, в частности для отдельных цепей, также отличается.
    3. Кроме того, конструкторы ВАЗа внесли изменения в электросхему.

    Машина Power Protection

    Вся проводка ВАЗ 2115 для нормальной работы должна быть защищена от скачков напряжения, для этого в системе используются элементы безопасности. Цены на такие устройства в автосалонах минимальны, но нельзя отрицать их важность, так как они во многом влияют на работоспособность электрооборудования.Соответственно, предохранители всегда должны быть в рабочем состоянии.

    Эти элементы не могут защитить только несколько узлов:

    • система зажигания;
    • автомобильный аккумулятор;
    • Схема питания генератора и стартера (автор видео — канал Домашний автосервис. Автосервис).

    Все элементы безопасности установлены в специальной монтажной колодке, которая находится в моторном отсеке. Стартер, системы очистки лобового стекла, фары — эти компоненты подключаются напрямую через реле.Реле, кстати, тоже вмонтированы в блок безопасности.

    В соответствии с блок-схемой, устройства и оборудование автомобиля защищены следующими элементами:

    • от F1 до F20 — предохранители, защищающие цепь основных потребителей, их подробная расшифровка приведена на задней крышке. монтажный блок;
    • К1 — используется для защиты цепи омывателя оптики;
    • К2 — аварийная сигнализация, поворотные огни;
    • К3 — защищает от перенапряжения цепь системы очистки стекол, в частности щетки;
    • К4 — защита цепи фары, а именно источников света — это могут быть лампы накаливания, светодиодные элементы, ксенон;
    • К5 — такое реле устанавливается на автомобили, оснащенные электростеклоподъемниками, как известно, обеспечивает их работоспособность;
    • К6 — клаксон, клаксон рулевого колеса;
    • К7 — элемент защиты механизма;
    • К8 — реле цепи оптики, в частности дальнего света;
    • К9 -.

    Если автомобиль оборудован противотуманными фарами в задней оптике, этот тип фар защищается отдельной схемой, без блока предохранителей. Реле или элемент безопасности монтируется в салоне, обычно под приборной панелью, вождения (автор видео о демонтаже и подключении блока безопасности — канал Домашняя автомастерская. Ремонт автомобилей).

    Сервис-мануал

    Чтобы работа электриков не доставляла хлопот, автовладелец должен хотя бы разобраться в схеме подключения ВАЗ.При возникновении сбоев в работе того или иного оборудования с помощью схемы можно узнать, в чем проблема и где искать причину. В некоторых случаях проблема в работе тех или иных устройств решается повторным подключением вилки (если речь идет о плохом контакте устройства с блоком питания).

    На практике наши соотечественники часто сталкиваются с проблемами в работе реле — контактные ножки этих компонентов могут перегореть в результате скачков напряжения.Даже если ножки реле целы, а оборудование не работает, прибор необходимо разобрать и разобрать — возможно, контакты сгорели внутри. При необходимости их всегда можно очистить железной щеткой или наждачной бумагой.

    Чтобы аккумулятор не разрядился, необходимо время от времени подзаряжать аккумулятор, особенно перед наступлением холодов и в конце зимы. В холодное время года аккумуляторы быстрее всего разряжаются, это связано с морозами, поэтому с наступлением зимы автовладельцы часто сталкиваются с проблемой запуска двигателя утром.Если вы сомневаетесь в работоспособности аккумулятора, вы можете попробовать проверить его с помощью мультиметра; для этого щупы тестера следует подключить к клеммам аккумуляторной батареи. В идеале при работающем двигателе напряжение аккумуляторной батареи должно быть в пределах от 13,5 до 14 вольт. Если полученное значение меньше или больше, это указывает на неправильную работу батареи.

    Видео «Подробная инструкция по снятию и ремонту блока предохранителей»

    Видео ниже содержит продолжение наглядной инструкции по самостоятельному демонтажу, а также ремонту монтажного блока в домашних условиях (автор видео — канал Home авто ремонт.Ремонт машин).

    Инструкция по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2114. Краткая инструкция по эксплуатации

    .

    автомобилей ВАЗ-2115 — модернизация автомобиля ВАЗ-21099. Модель отличается от предшественницы новой передней частью кузова с оригинальными фарами, измененной формой капота и передних крыльев, новыми фарами со вставкой между ними, окрашенными в цвет кузова бамперами, спойлером на багажник с дополнительным стоп-сигналом. , молдинги дверей, обтекатели порогов, новая крышка багажника… Автомобиль занимает промежуточное положение по цене между предыдущим семейством «Самара» и новым семейством «LADA 110». В дальнейшем модернизируются и другие модели семейства SAMARA 2108 и 2109, результатом которой станут 2113 и 2114 соответственно. Достоинства и преимущества автомобилей LADA SAMARA-115 — комфортный салон, более удобная и совершенная приборная панель, вместительность и удобство за счет увеличения крышки багажного отделения, высокие динамические качества, хорошая управляемость и устойчивость на дорогах разного типа.Новая конструкция отопителя обеспечивает эффективный обогрев салона.

    Модификации: Изначально модификации производились с двигателем объемом 1,5 л с карбюратором. В модельном ряду ОАО «АВТОВАЗ» представило модификацию ВАЗ-2115 с двигателем с распределенным впрыском топлива.

    Комплектация: Предлагаются следующие варианты автомобилей — «стандарт» (ВАЗ-21150-20), «норма» (ВАЗ-21150-21) и «люкс» (ВАЗ-21150-22).

    Переднеприводный седан — первый представитель обновленных автомобилей семейства «Самара».Машина оснащена бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

    Благодаря измененной форме кузова улучшена аэродинамика автомобиля. В конструкции использованы новые штампованные передние детали, модифицированные пластиковые бамперы, дополнительные накладки боковых дверей, обтекатели порогов, крышка багажника с разъемом в уровень пола. Предусмотрены новые фары, оригинальный дизайн задней светотехники. Новая панель более обтекаемой и эргономичной формы, кнопочные переключатели и контрольные лампы с подсветкой, дисплей бортовой системы управления, на котором отображается информация о закрытии замков дверей, отстегнутых ремнях безопасности, предельном износе тормозных колодок, зажигании ключа слева, уровнях масла, охлаждающей жидкости и омывающей жидкости .

    У этой машины есть еще одно название — «Самара-2». Хотя это касается не этой модели, а всего семейства, которое, как и предыдущее, состоит из трех базовых машин. А по европейским меркам (трехзначный индекс) эту машину называют 115-й.

    Несмотря на обилие названий, суть автомобиля та же — это «переработанный» седан 21099. От предшественника он отличается оригинальным дизайном передней части с новыми фарами, большой крышкой багажника, открывающей свой проем. к самому бамперу и большим задним фарам… Задний номер, как и на «десятке», расположен на бампере.

    Ряд дизайнерских решений заимствован из «десятого» семейства — регулируемая рулевая колонка, верхние точки крепления передних ремней безопасности, комбинация приборов.

    Модернизированы приборная панель и обивка дверей, но есть полная комплектация со старым, «99-м» салоном.

    Самостоятельно начал сходить с главного конвейера в апреле 2000 года. До этого собирал в Опытно-промышленном производстве.

    Сегодня компьютер — это обычное устройство, с которым многие люди сталкиваются как дома, так и в большом количестве. транспортное средство … Если говорить конкретнее о водителях автомобиля, компьютере, или, как его еще называют, бортовой компьютер стал незаменимым для каждого из них, потому что только с его помощью можно взять под контроль работу большинство единиц.

    Видео о работе нестандартного БК на ВАЗ-2114:

    Если говорить об автомобилях российского производства, то первенцем в семействе АвтоВАЗов был ВАЗ-2114, на котором прямо с завода монтировался бортовой компьютер, который умел оповещать водителя обо всех происшедших событиях. происходящие как снаружи, так и внутри автомобиля.Ниже в этой статье мы подробно разберем, для чего нужен бортовой компьютер, а также разберем краткую инструкцию к нему.

    Штатное место в панели приборов для бортового компьютера … На фото есть штекер.

    Бортовой компьютер первой версии, установленный на ВАЗ-2114, хоть и имел немного функций, тем не менее легко соответствовал основным параметрам автомобиля:

    • Регулятор уровня топлива , и его расчет количества пройденных километров — эта функция позволяет водителю заранее принять решение о заправке.
    • Контроль температуры охлаждающей жидкости — данная функция исключает перегрев двигателя за счет своевременного информирования водителя.
    • Диагностика отдельных узлов автомобиля — позволяет с максимальной точностью, а главное мобильностью обнаруживать и устранять возникшие проблемы.

    Подробнее о функциях бортового компьютера

    Бортовые компьютеры ВАЗ-2114 способны отображать на своем рабочем экране следующую информацию:

    • Мгновенные индикаторы работы двигателя, оборотов двигателя, температуры, реального и среднего расхода топлива.
    • Информация о пробеге автомобиля, времени в пути.
    • Возможность точно считывать ошибки, возникшие в системе, что позволит сразу определить, стоит ли обращаться в автосервис с неисправностью или можно все исправить самостоятельно.

    Современные бортовые компьютеры типа Multitronics — C340 и его аналоги также могут:

    • Наблюдать и заранее сообщать водителю о следующем техническом осмотре, страховании автомобиля, тем самым выполняя функцию организатора.
    • Для самостоятельного изменения параметров включения вентилятора измените уведомления о достаточной температуре для прогрева мотора.
    • Есть возможность подключения парктроника.

    Обратите внимание, что для активации других расширенных функций, имеющихся в вашей букмекерской конторе, может потребоваться его прошивка.

    Принцип работы БК на ВАЗ-2114

    Не стандартный бортовой компьютер

    Принцип работы бортового компьютера на первый взгляд покажется примитивным, однако на самом деле это технически сложное устройство, которое одновременно принимает, обрабатывает и при необходимости уведомляет о наличии неисправностей.Функция уведомления происходит путем отображения на экране специального значка и подачи определенного звукового сигнала.

    Краткое руководство пользователя

    (формат Word).

    Все бортовые компьютеры, поставляемые на ВАЗ-2114, имеют свое руководство пользователя, и если его нет в бумажном варианте, то в Интернете его можно без труда найти, достаточно просто знать марку и модель автомобиля. Устройство. Несмотря на то, что существует множество вариантов и моделей, их базовый функционал в основном одинаков.

    Показания бортового компьютера.

    • Если вы собираетесь купить только КП, то вам следует знать, подходит ли конкретная модель для ЭБУ вашего автомобиля. Как правило, у продавца уже есть вся информация, и сложностей в этом возникнуть не должно.
    • Лучше, прежде всего, при ознакомлении с бортовым компьютером уделить время символам аварийных команд и визуальным значкам, которые появляются на дисплее.
    • Обратите внимание на расположение кнопок и правила работы с ними, чтобы оперативно реагировать на изменение параметров в движении (на некоторых моделях БК клавиши могут блокироваться при определенной скорости автомобиля — прим.).

    Коды ошибок ВАЗ-2114

    Так как ЭБУ на всех ВАЗ-2114 похожи или, по крайней мере, похожи, записывать, а тем более запоминать их нет смысла, так как некоторые модели умеют не только отображать на экране, но и озвучить все проблемы в машине …

    Самым лучшим вариантом выявления и устранения неисправностей будет распечатанная версия кодов ошибок на ВАЗ-2114. Взять их можно на официальных сайтах производителей БК для ВАЗ-2114, а ниже мы представим вам самые частые ошибки, которые встречаются на «четырнадцатом»:

    Коды Описание
    0102, 0103 Неверный уровень сигнала индикатора контроля массового расхода воздуха.
    0112, 0113 Недействительный сигнал индикатора температуры всасываемого воздуха — требуется замена элемента.
    0115-0118 Неправильный сигнал элемента измерения температуры охлаждающей жидкости — датчик требует замены.
    0122, 0123 Помехи или некорректный сигнал указателя положения дроссельной заслонки — элемент желательно заменить.
    0300 Бортовой компьютер (БК) выявил случайные или множественные пропуски зажигания , — в этом случае автомобиль может не заводиться сразу.
    0201 — 0204 Обнаружен обрыв в цепи управления форсункой.
    0325 Обрыв в цепи детонационного устройства обнаружен бортовым компьютером.
    0327, 0328 Нарушение работы датчика детонации — прибор подлежит замене.
    0480 Неисправен вентилятор охлаждения — требуется замена элемента.
    0505 — 0507 Имеются сбои в работе регулятора холостого хода, влияющие на количество оборотов (меньшее или большее). Если возникает этот код, необходимо заменить регуляторы.
    0615-0617 При диагностике обнаружены обрыв или короткое замыкание в цепи реле стартера.
    230 Данный код ошибки означает поломку реле топливного насоса — прибор необходимо как можно скорее заменить.
    1602 Это один из самых распространенных кодов при диагностике БК на наличие неисправностей. Означает сбой питания бортовой сети на электронном блоке управления.

    Что делать, если букмекерская контора перестала работать

    Бывает, что букмекерская контора перестает работать или не передается информация, которую он должен передать и проанализировать. В первую очередь нужно обратить внимание на целостность электрической цепи. А именно предохранитель F3, отвечающий за его работоспособность, тогда следует проверить целостность проводов, идущих к блоку диагностики и подать на него питание.О том, как правильно подключить бортовой компьютер к системе ВАЗ-2114, вы можете узнать из этой статьи.

    Описывать процесс ремонта самого бортового компьютера нет смысла, так как такие устройства не часто ломаются и непросто ремонтировать, поэтому они имеют внутри себя технически сложные механизмы, требующие профессиональных инструментов и навыков.

    ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 (Лада) общая информация

    На базе ВАЗ-21099, ВАЗ-2109 и ВАЗ созданы автомобили ВАЗ-2115 седан с четырехдверным кузовом, хэтчбек ВАЗ-2114 с пятидверным кузовом и ВАЗ-2113 с трехдверным кузовом. -2108 машин соответственно, поэтому многие их узлы и агрегаты унифицированы.В 2004 году, после окончательного прекращения производства в Тольятти моделей семейства «Восьмое», модернизированные автомобили получили общее название LADA SAMARA.

    Автомобили семейства LADA SAMARA комплектуются бензиновыми двигателями моделей ВАЗ-11183 рабочим объемом 1,6 литра и ВАЗ-2111 рабочим объемом 1,5 литра, расположенными в моторном отсеке поперечно. Двигатели оснащены системой многоточечного впрыска топлива и каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Двигатели моделей ВАЗ-11183 и ВАЗ-2111 практически не отличаются по конструкции.Двигатели соответствуют стандартам токсичности Евро-2 с возможностью соответствия будущим стандартам.
    Коробка передач пятиступенчатая, передний привод позволяет упростить трансмиссию и повысить эффективность, улучшить управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях и скользкой дороге … Однако в автомобиле с загруженным багажником на крыше или прицепом изменяется распределение массы по осям и, соответственно, ухудшается управляемость. В таких случаях нужно быть предельно осторожным, чтобы не совершать резких маневров на дороге при обгоне и поворотах.
    Передняя часть кузова автомобилей семейства LADA SAMARA отличается от предшественницы новыми оригинальными фарами, измененной формой капота и передних крыльев, передним и задним бамперами окрашенными в цвет кузова, а по бокам установлены молдинги. и обтекатели порогов, защищающие элементы кузова от коррозии и повреждений. Измененная форма крышки багажника и задней панели кузова на автомобиле ВАЗ-2115 позволяет уменьшить погрузочную высоту багажного отделения.
    Передние сиденья анатомической формы оснащены подголовниками и механизмом продольного перемещения для комфортного размещения пассажиров на заднем сиденье.На автомобилях LADA Заднее сиденье SAMARA можно сложить, тогда объем багажного отделения увеличится с 330 до 940 литров, что позволит перевозить объемный багаж. Улучшены внешний вид и аэродинамика кузова спойлерами, установленными на внешней панели двери багажника автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113, а также на крышке багажника ВАЗ-2115. Регулируемая рулевая колонка, верхние точки крепления ремня безопасности и комбинация приборов позаимствованы у ВАЗ десятого семейства. Автомобили семейства LADA SAMARA оснащены энергопоглощающей панелью приборов под названием «Европанель».Дополнительный стоп-сигнал, встроенный в спойлер, повышает безопасность вождения.
    Центральный замок дверных замков упрощает использование запорных механизмов замков. В конструкции замков задних дверей предусмотрен механизм, исключающий возможность открывания дверей изнутри (детский замок), что повышает безопасность перевозки детей на заднее сиденье … На автомобилях в зависимости от комплектации иммобилайзер, Возможна установка бортового компьютера, электростеклоподъемников, электрообогрева передних сидений и электропривода наружных зеркал заднего вида.

    Проверка работоспособности стартера
    Если есть сомнения в работоспособности стартера, необходимо проверить его на стенде. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм². Температура стартера при проверках должна быть (25 ± 5) ° С, а щетки должны быть хорошо притерты к коллектору. При включении переключателя при напряжении питания 12 В трижды включите стартер с разными режимами торможения.Например, с тормозными моментами 3, 6 и 12 Нм (0,3; 0,6 и 1,2 кгс · м). Продолжительность каждого запуска стартера должна быть не более 5 секунд, а интервалы между запусками должны быть не менее 5 секунд. Если стартер не вращает коронную шестерню стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.
    Тест полного торможения
    Притормозить зубчатое колесо стенда, включить стартер и измерить ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 700 А, не более 5 В и не менее 13.72 Нм (1,4 кгс · м). Продолжительность включения стартера должна быть не более 5 с. Если тормозной момент ниже, а ток выше указанных значений, то причиной этого может быть межвитковое замыкание обмотки якоря или замыкание обмотки на массу. Если тормозной момент и потребление тока ниже указанных значений, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление проводов щеток, окисление или сгорание тягового реле. контактные болты.При полном торможении приводной вал стартера не должен проворачиваться; в этом случае неисправна муфта свободного хода … Для поиска неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.

    Проверка холостого хода
    Отсоедините зубчатое кольцо стойки от шестерни стартера. Включите стартер и измерьте потребляемый им ток и скорость приводного вала стартера, которые должны быть соответственно не более 80 А и 3000 мин — 1 при напряжении на выводах стартера 11,5–12 В. Если ток прочность и частота вращения приводного вала отличаются от указанных значений, тогда причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании.Проверка тягового реле Установите прокладку 11,5 мм между стопорным кольцом и шестерней и включите реле. Напряжение переключения реле при остановке шестерни в прокладке должно быть не более 8 В при температуре окружающей среды (20 ± 5) ° С. Если напряжение выше, то это свидетельствует о неисправности реле или привода.

    Каждому автовладельцу важно, чтобы он был в хорошем состоянии и работал безупречно. По этой причине многие люди предпочитают знать, что можно сделать самостоятельно в случае неисправности, чтобы исправить ее как можно быстрее.В данном руководстве описывается устройство автомобилей ВАЗ-2113, -2114, -2115, оснащенных двигателем 1.5i.

    В начале книги дается общая информация и описание моделей. Затем рассматривается оборудование, элементы и устройства управления. После этого автовладельцы смогут ознакомиться с порядком проведения технического обслуживания, также к ним прилагаются материалы по технике безопасности.

    Большая часть инструкции посвящена ремонту отдельных деталей. Все очень подробно описано, есть цветные фотографии с комментариями, чтобы была понятна последовательность действий.Это делает руководство незаменимым при ремонте автомобиля. Здесь также есть советы по настройке. Приложения содержат дополнительную информацию и схемы, которые могут быть полезны при ремонте.

    На нашем сайте вы можете скачать книгу «ВАЗ-2113, -2114, -2115 с двигателем 1.5i. Эксплуатация, обслуживание, ремонт, тюнинг: Иллюстрированное руководство» бесплатно и без регистрации в fb2, rtf, epub, pdf , в формате txt, прочтите книгу в Интернете или купите книгу в интернет-магазине.

    Раздел будет интересен всем, кто ищет современное руководство по ремонту ВАЗ 2115, 2114 или 2113.Здесь любой водитель найдет подробные инструкции по диагностике, замене или ремонту неисправной детали. Материалы представлены в виде фотоотчетов и видеороликов , что делает их наглядным пособием, намного лучше, чем печатный аналог от производителя. Они позволят даже начинающим владельцам в кратчайшие сроки освоить любую процедуру ремонта.

    Даже если на данный момент ремонт ВАЗ 2113 своими руками не требуется, следует знать ряд процедур, которые чаще всего интересуют автовладельцев.Ознакомление с мануалом для каждого из них позволит быстро исправить поломку и восстановить работоспособность детали станка. Как и в случае с другими представителями семейства Samara 2, водителю потребуется информация о замене ламп в оптике, ремонте газораспределительного механизма, диагностике системы охлаждения и т. Д.

    Для тех, кому предстоит ремонт ВАЗ 2114 со своими собственными руками, знания о том, как оно проводится, не будут лишними. Для профилактики или в сложных условиях может потребоваться операция.Не менее полезным окажется руководство по ремонту ВАЗ 2114, в котором подробно описывается ВАЗ 2114 в фарах и салоне автомобиля.

    Для владельцев пятнадцатой модели станет актуальной инструкция, как выполняется ВАЗ 2115. Эта деталь часто выходит из строя и не подлежит ремонту, что делает эти знания обязательными для тех, кто заинтересован в ремонте ВАЗ 2115 своими руками.

    Если вас интересует конкретная проблема, то на страницах портала вы всегда можете оставить свой вопрос более опытным автомобилистам и профессиональным механикам.Вскоре после его публикации последует полноценный ответ, который поможет справиться с проблемой в эксплуатации автомобиля.

    ВАЗ 2113 — история модели

    Модель выпускалась с 2004 по 2013 год. Трехдверный «хэтчбек» стал доработанной версией «восьмерки» и получил инжекторный двигатель объемом 1,5 л мощностью 77 л.с. с 2007 г. , машина оснащена новым двигателем большого объема (1,6 л), отвечающим стандарту ЕВРО-3.

    ВАЗ 2114 — история модели

    Как и ВАЗ 2113, модель подверглась рестайлингу ВАЗ 2109 предыдущего поколения.Она получила множество комплектующих, что повысило комфорт автомобиля. ВАЗ 2114 выпускался с 2001-2013 гг. За это время он претерпел несколько изменений , большая часть которых касалась двигателя.

    ВАЗ 2114 — 5-дверный хэтчбек. Отличительная особенность У модели обновилась передняя часть кузова, коснувшись фар, капота, решетки радиатора и т.д. Внутри салона также есть нововведения — «европанель», отопитель нового дизайна, регулируемое рулевое колесо. Под капотом ВАЗ 2114 располагались следующие двигатели:

    • 8-клапанный двигатель 1.5 ВАЗ 2111;
    • Двигатель 8-ми клапанный 1,6 ВАЗ 21114;
    • Двигатель 8-ми клапанный 1,6 ВАЗ 11183;
    • 16-клапанный двигатель 1,6 ВАЗ 21124;
    • Двигатель 16-ти клапанный 1.6 ВАЗ 21126.

    ВАЗ 2115 — история модели

    ВАЗ 2115 стал первой моделью в Самарской 2 серии. Его выпуск начался еще в 1997 году и продолжался до 2012 года. Сначала на машине были только модели с карбюраторными двигателями, а затем их сменили инжекторные. В 2008 году модель подверглась рестайлингу.

    2007 Лада 2114 1.6 i 8V (81 Hp)

    9

    994 984 984 927

    Lada 2114 1.6 i 8V (81 Hp) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Технические характеристики

    Общая информация
    Марка Lada
    Модель 2114
    Поколение 2114
    Модификация (двигатель) 1.6 i 8V (81 л.с.)
    Начало производства 2007 год

    7

    2013 год
    Архитектура силового агрегата Двигатель внутреннего сгорания
    Тип кузова Хэтчбек
    Сиденья 5
    Характеристики дверей
    Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле 7.6 л / 100 км 30,95 миль на галлон США
    37,17 миль на галлон в Великобритании
    Тип топлива Бензин (бензин)
    Разгон 0-100 км / ч 13 секунд
    Ускорение 0-62 миль / ч

    7

    13 секунд Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) 12,4 с
    Максимальная скорость 158 км / ч 98,18 миль / ч
    Отношение массы к мощности 12.2 кг / л.с., 82,2 л.с. / тонна
    Характеристики двигателя
    Мощность 81 л.с. при 5200 об / мин.
    Мощность на литр 50,8 л.с. / л
    Крутящий момент 120 Нм @ 2700 об. / Мин. 88,51 фунт-фут. @ 2700 об. / Мин.
    Расположение двигателя Передний, поперечный
    Рабочий объем двигателя 1596 см 3 97.39 куб. дюймы
    Количество цилиндров 4
    Положение цилиндров Рядный
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Топливная система Многоточечный впрыск
    Аспирация двигателя Двигатель без наддува
    Пространство, объем и масса
    Снаряженная масса 985 кг 2171.55 фунтов.
    Макс. вес 1410 кг 3108,52 фунтов.
    Макс.нагрузка 425 кг 936,96 фунтов.
    Багажник (багажник) — минимум 427 л 15.08 куб. футов
    Емкость топливного бака 43 л 11,36 галлона США | 9,46 галлонов Великобритании
    Размеры
    Длина 4122 мм 162.28 дюймов
    Ширина 1620 мм 63,78 дюйма
    Высота 1415 мм 55,71 дюйма
    Колесная база 2460 мм 96,85 дюйма
    Колея передняя 1400 мм 55,12 дюйма
    Задняя (задняя) колея 1370 мм 53,94 дюйма
    Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
    Архитектура трансмиссии ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля.
    Ведущее колесо Передний привод
    Количество передач (МКПП) 5
    Передняя подвеска Стойка рессоры
    Задняя подвеска Передний рычаг
    тормоза
    Диск
    Задний тормоз Барабан
    Тип рулевого управления Рулевая рейка и шестерня
    Размер шин 175/70 R13

    84 на вентилятор не включается.Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ

    К счастью, недоумение, почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114, возникает у пользователей гораздо реже, чем у владельцев других машин — собратьев по модельному ряду … Однако, к сожалению, нельзя сказать, что такая ситуация совершенно невообразимо. Бывает, и никуда не деться.

    С другой стороны, любая машина — это сложная единица. Всегда есть что сломать или капризничать.Итак, заметив, что стрелка, показывающая температуру вашего двигателя, уверенно ползет в красную зону и не собирается останавливаться, сбросьте газ, включите полный вентилятор в салоне и ищите ближайшую ямку, где вы можете припарковать свой Железный конь.


    С перегревом шутить не стоит: изъятые поршни — это полноценный капремонт, который сильно ударит по вашему бюджету и нервам.

    Статьи по теме: Почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114? — причин может быть несколько.Их стоит проверять, чтобы снизить степень вероятности: чем чаще возникает данная поломка, тем ближе к началу списка находится проверяемый объект.

    «Салон» чеки

    Начнем с того, что можно осмотреть, не выходя из машины.


    За штатную работу вентилятора отвечают 2 предохранителя. Один из них также контролирует работу гудка, поэтому проверить его работоспособность элементарно: подать и послушать.Есть звук — про этот предохранитель забываем. Нет — залезаем в монтажный блок и ищем тот, что указан F5 (на 20 ампер). Перед тем, как поставить новую вместо сгоревшей, будет полезно поинтересоваться, почему сгорела предыдущая. В противном случае новинку в очень недолгом будущем ждет судьба предшественницы.

    Со вторым предохранителем разобраться непросто. Чтобы это проверить, придется демонтировать обшивку торпеды со стороны пассажира.Под ним скрываются 3 реле, сопровождаемые собственным предохранителем. Нужен средний. Вытаскивают и проверяют на целостность. Если он перегорел, перед установкой нового снова нужно будет найти причину поломки. Кстати, в этом случае будет хорошо, если у вас будет запасная (как для проверки, так и для замены перегоревшей детали).

    Если этот предохранитель исправен, проверяем реле рядом с ним. Без омметра невозможно определить жив он или нет; мы можем только предложить заменить его на новый (тогда его нужно носить с собой в запасе) и проверить, будет ли вентилятор работать.В любом случае стоит проверить состояние контактов на реле и при необходимости почистить их.

    Если внутри автомобиля поломок не обнаружено, придется выходить из него и искать причины, открыв капот.

    Колпачки капота

    Выйдя из машины и приподняв крышку, приступаем к более серьезным действиям.

    • Отсоединяется колодка, к которой прикреплены провода, ведущие к электродвигателю на вентилятор охлаждения двигателя;
    • Пара свободных проводов замыкает мотор на аккумулятор.Это даст нам четкую картину: если вентилятор начинает вращаться, значит, у нас проблема с датчиком температуры, если он остается неподвижным, двигатель сгорает.
    В последнем случае все ясно — нужно будет поменять (или отремонтировать, если есть возможность и есть соответствующие навыки и умения) двигатель вентилятора. Когда слетел датчик температуры, не нужно ошибаться многих и не путать его с датчиком, фиксирующим температуру охлаждающей жидкости.Тот, который нам нужен, находится над термостатом, прямо на ГБЦ.

    Что делать?

    Этот подраздел назван так потому, что профессиональные автомеханики категорически не согласны с тем, что проблемы с вентилятором могут быть связаны с деталями, перечисленными ниже. Между тем владельцы ВАЗов настаивают на том, что выполнение этой инструкции существенно (и положительно) влияет на систему охлаждения в целом и на работу ее вентилятора в частности.

    Наверное, тонкость все же не в самой крышке, а в клапане травления, который снижает давление, достигшее критических показателей… Но как от этого зависит работа вентилятора — загадка, покрытая мраком. Но актерское мастерство! Если вы уже все проверили, но все еще не понимаете, почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114, попробуйте последовать советам опытных и заменить крышку — вдруг поможет.

    Вентилятор служит для создания воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это необходимо для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

    Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как мотор получает все необходимое охлаждение от набегающих воздушных потоков. Но когда автомобиль переходит в режим замедленного движения или холостого хода при работающем двигателе, роль пропеллера становится незаменимой.

    Включение происходит после соответствующего сигнала управления электронного блока. ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

    В случае ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) находится в моторном отсеке с тыльной стороны радиатора.

    Почему не работает

    Есть несколько причин, по которым пропеллер может не включиться, когда этого требует температурная ситуация:

    • Электродвигатель вентилятора, то есть привод, вышел из строя;
    • Предохранитель
    • А перегорел;
    • Сбой реле;
    • Обрыв проводки;
    • Разъемы датчика потеряли контакты;
    • Датчик неисправен.

    Обнаружение неисправности

    Зона поиска проблем

    Пояснение

    Проверка винта

    Отсоединяет разъем на гребном винте и подключает непосредственно к аккумулятору. Если вентилятор работает, с приводом все в порядке. Если пропеллер все равно не вращается, проблема в электродвигателе.

    Электромонтаж и контакты

    Если пропеллер не работает, необходимо обязательно проверить состояние проводки и убедиться, что контакты датчика исправны.

    Эти два элемента находятся в моторном отсеке слева, ближе к водителю, внутри монтажного блока.Вентилятор оборудован предохранителем с маркировкой F4 на номинальный ток 20А. Тест можно выполнить, нажав кнопку звукового сигнала. Почему? Потому что он тоже подключен к этому предохранителю. Или проверьте тестером

    Находится там же, где и предохранитель. Для эффективного тестирования лучше всего взять реле, в работоспособности которого вы уверены на 100%, установить его вместо старого и проверить

    Для проверки датчика отключите от него питание.Если он сработает, пропеллер заработает в аварийном режиме, то есть будет дуть непрерывно. Отсоедините разъем и включите зажигание. Если винт крутится, значит датчик сломан. Нужна замена

    Когда менять

    Если причиной всех неисправностей является сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Неисправности часто связаны с подшипниками или щетками.

    Если причиной поломки является выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или короткого замыкания, не стоит рисковать ремонтировать его. Проще и лучше заменить весь привод.

    Если вы управляете автомобилем без охлаждающего гребного винта, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению труб, резиновых элементов, прокладки главного блока и крышки клапана. Недалеко от разрушения узлов поршневой группы.

    Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправным вентилятором.

    Цена вопроса

    Прежде чем решать проблему с неработающим гребным винтом радиатора, для многих важно знать стоимость компонентов и трудозатрат.

    Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены станции составит от 400 рублей и выше. Хотя тратиться на это не обязательно, так как самостоятельная замена займет у вас не более получаса. И здесь нет ничего особенно сложного.

    Замена

    Для того, чтобы заменить пропеллер вентилятора охлаждения своими руками, понадобится довольно небольшой набор инструментов, в который входят:

    • Отвертка крестовая;
    • Торцевой ключ на 8 мм;
    • Торцевой ключ на 10 мм.

    Если готовы, то приступим.

    1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз. На всякий случай можно поставить под колеса своего ВАЗ 2114 дополнительные опоры.Меры предосторожности никогда не ошибаются.
    2. Поднимите капот, отсоедините от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
    3. Ключом на 10 мм демонтируются крепления корпуса воздушного фильтра.
    4. Отверткой ослабьте хомут воздуховода, расположенный на датчике массового расхода воздуха. Так вы сможете убрать гофру. Сделай это.
    5. Крышка корпуса воздушного фильтра имеет саморезы, которые удерживают ее на месте. Их откручивают отверткой, после чего фильтрующий элемент вынимается из гнезда.
    6. Теперь возьмите ключ на 8 мм и используйте его для демонтажа креплений воздухозаборника, а затем снимите сам воздухозаборник.
    7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
    8. Отсоедините разъем от провода от разъема сломанного вентилятора.
    9. Снимите кожух вентилятора, вставив привод, то есть электродвигатель.
    10. Вооружившись гаечным ключом на 10 мм, необходимо демонтировать три болта крепления электродвигателя к корпусу.
    11. Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
    12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем разъемы, и проводим сборку в обратной последовательности.

    После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Пока не включится вентилятор и не начнет вращаться пропеллер. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если не останавливается, заглушите двигатель. Повторите эксперимент.

    Вентилятор служит для создания воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это необходимо для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

    Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как мотор получает все необходимое охлаждение от набегающих воздушных потоков. Но когда автомобиль переходит в режим замедленного движения или холостого хода при работающем двигателе, роль пропеллера становится незаменимой.

    Искомое устройство

    Включение происходит после подачи соответствующего сигнала от электронного блока управления.ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

    У ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) расположен в моторном отсеке на задней части радиатора.

    Почему не работает

    Существует несколько причин, по которым гребной винт может не включиться, когда этого требует температурная ситуация:

    • Электродвигатель вентилятора, то есть привод, вышел из строя;
    • Предохранитель
    • А перегорел;
    • Сбой реле;
    • Обрыв проводки;
    • Разъемы датчика потеряли контакты;
    • Датчик неисправен.

    Обнаружение неисправности

    Зона поиска проблем

    Пояснение

    Проверка винта

    Отсоединяет разъем на гребном винте и подключает непосредственно к аккумулятору. Если вентилятор работает, с приводом все в порядке. Если пропеллер все равно не вращается, проблема в электродвигателе.

    Электромонтаж и контакты

    Если пропеллер не работает, необходимо обязательно проверить состояние проводки и убедиться, что контакты датчика исправны.

    Предохранитель

    Эти два элемента находятся в моторном отсеке слева, ближе к водителю, внутри монтажного блока.Вентилятор оборудован предохранителем с маркировкой F4 на номинальный ток 20А. Тест можно выполнить, нажав кнопку звукового сигнала. Почему? Потому что он тоже подключен к этому предохранителю. Или проверьте тестером

    Находится там же, где и предохранитель. Для эффективного тестирования лучше всего взять реле, в работоспособности которого вы уверены на 100%, установить его вместо старого и проверить

    Для проверки датчика отключите от него питание.Если он сработает, пропеллер заработает в аварийном режиме, то есть будет дуть непрерывно. Отсоедините разъем и включите зажигание. Если винт крутится, значит датчик сломан. Нужна замена

    Когда менять

    Если причиной всех неисправностей является сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Неисправности часто связаны с подшипниками или щетками.

    Если причиной поломки является выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или короткого замыкания, не стоит рисковать ремонтировать его. Проще и лучше заменить весь привод.

    Проверка обрыва цепи

    Если вы управляете автомобилем без охлаждающего гребного винта, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению труб, резиновых элементов, прокладки главного блока и крышки клапана. Недалеко от разрушения узлов поршневой группы.

    Предохранитель

    Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправным вентилятором.

    Цена вопроса

    Прежде чем решать проблему с неработающим гребным винтом радиатора, для многих важно знать стоимость компонентов и трудозатрат.

    Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены на СТО — от 400 руб. Хотя тратиться на это не обязательно, так как самостоятельная замена займет у вас не более получаса.И здесь нет ничего особенно сложного.

    датчик температуры

    Замена

    Для того, чтобы заменить пропеллер вентилятора охлаждения своими руками, понадобится довольно небольшой набор инструментов, в который входят:

    • Отвертка крестовая;
    • Торцевой ключ на 8 мм;
    • Торцевой ключ на 10 мм.

    Если готовы, то приступим.

    1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз. На всякий случай можно поставить под колеса своего ВАЗ 2114 дополнительные опоры.Меры предосторожности никогда не ошибаются.
    2. Поднимите капот, отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
    3. Ключом на 10 мм демонтируются крепления корпуса воздушного фильтра.
    4. Отверткой ослабьте хомут воздуховода, расположенный на датчике массового расхода воздуха. Так вы сможете убрать гофру. Сделай это.
    5. Крышка корпуса воздушного фильтра имеет саморезы, которые удерживают ее на месте. Их откручивают отверткой, после чего фильтрующий элемент вынимается из гнезда.
    6. Теперь возьмите ключ на 8 мм и используйте его для демонтажа креплений воздухозаборника, а затем снимите сам воздухозаборник.
    7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
    8. Отсоедините разъем от провода от разъема сломанного вентилятора.
    9. Снимите кожух вентилятора, вставив привод, то есть электродвигатель.
    10. Вооружившись гаечным ключом на 10 мм, необходимо демонтировать три болта крепления электродвигателя к корпусу.
    11. Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
    12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем разъемы, и проводим сборку в обратной последовательности.

    После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Пока не включится вентилятор и не начнет вращаться пропеллер. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если не останавливается, заглушите двигатель. Повторите эксперимент.

    Редко бывает, что после замены вентилятор все равно не работает. Даже если это произошло, это связано с двумя возможными событиями — были повреждены другие элементы системы охлаждения или вы приобрели неработающий вентилятор. Увы, учитывая количество подделок на рынке, второй вариант исключать нельзя.

    Все автомобили с инжекторным двигателем имеют электрический вентилятор, а не механический. С механикой все было проще … Электродвигатель вентилятора подключается к сети через реле, и блок ЭБУ подает на это реле сигнал … Кроме того, в цепи двигателя есть предохранитель, и он подключается непосредственно к ЭБУ. Если не работает охлаждающий вентилятор, на ВАЗ-2114 можно проделать одну хитрость: выключить датчик ДТОЖ и запустить двигатель. А если вентилятор начинает крутиться, проблему нужно искать в датчике.

    Чтобы не исследовать разводку «от и до», достаточно посмотреть одно видео. Здесь все уже сделано.

    Диагностика вентилятора охлаждения — поиск неисправности

    Там будет два датчика температуры: один, который горит, подключен к ЭБУ.Его надо выключить — вторую оставьте как есть.

    ДТОЖ на двигателе 11183

    Отсоединяем разъем, но сам датчик не разбираем. Потом переводим ключ в позицию 1, ну и т.д.

    Что касается электричества, то здесь все выглядит сложно: реле вентилятора в одном блоке, а предохранитель — в другом. Нам понадобится предохранитель F5 (20А). Кстати, к нему подключены и вентилятор, и рог.

    Монтажный блок 2114-3722010-60 и 2114-3722010-10

    Основной монтажный блок установлен под капотом, а дополнительный — у левой ноги переднего пассажира.

    Дополнительный монтажный блок (вариант 1)

    В дополнительном блоке мы видим три реле. «Главное реле» находится внизу. И возможны другие варианты:

    • Реле вентилятора установлено посередине;
    • Также это реле можно установить сверху.

    Второй вариант показан ниже.

    Дополнительный монтажный блок (вариант 2)

    Кстати, рядом с нужным нам реле всегда находится предохранитель. Это часть цепи вентилятора.

    Выходы блока ЭБУ

    Для ЭБУ BOSCH M7.9.7 выходом реле вентилятора является клемма 68. Команда «Вкл» соответствует уровню «0 Вольт». На блоках MP7.0 все выглядит не проще — клемма 46 подключена к реле, и с нее также снят потенциал «ноль».

    Если главное реле выключено, реле вентилятора не сможет работать.

    Не работает вентилятор — меняем сами

    Попробуйте сделать так: нужно скинуть «минусовую» клемму с АКБ (клавиша «10»), а затем отсоединить разъем мотора.

    Разъем питания вентилятора

    Если сейчас снова подключить аккумулятор, то можно позвонить «+12» на один из двух терминалов. Теперь можете пойти ва-банк: отрицательный провод от вентилятора соединяется с массой с помощью тройника. Часто на хэтчбеке ВАЗ-2114 вентилятор не работает, потому что неисправна не проводка, а мотор. И тогда производится замена.

    Разборка, все ступени

    Еще раз убеждаемся, что аккум выключен. Отсоедините разъем, как описано выше.Затем торцевым ключом отверните две гайки, удерживающие «стопор» (см. Фото).

    Кронштейн над крышкой

    По углам пластиковой рамки четыре гайки. Их необходимо открутить ключом на «10».

    Одна из четырех гаек

    Монтажная рама с вентилятором вынимается «вверх». Как видите, все просто.

    Сборка производится в обратной последовательности. Возможна замена как мотора, так и рамы-кожуха.

    Статьи

    • 2108-1309010 — кожух;
    • 2109-1308008 (-01, -02) — двигатель в сборе с крыльчаткой;
    • 2103-1308010-10 — крыльчатка;
    • 12605571 — шайба стопорная;
    • 16102311 — гайка М8.

    Выводы: что именно нужно делать, если вентилятор не работает (алгоритм действий)

    Сначала проверьте, подключен ли «плюс» к одной из клемм разъема.Затем подключите разъем от «массы», чтобы проверить исправность электродвигателя. В некоторых случаях можно наблюдать следующее:

    • И предохранитель F5, и дополнительный предохранитель исправны;
    • Реле вентилятора работает нормально;
    • Датчик ДТОЖ исправен;
    • Двигатель можно включить только при подаче напряжения «0 Вольт».

    Вывод здесь будет только один: отошел «заземляющий» контакт, замыкающий всю ЛЭП. Это означает, что вам нужно будет обратиться к автоэлектрику. Все остальные недостатки можем победить сами.

    Элемент F5 может перегореть в результате закрытия рупора. Но тогда на разъеме не вызывается «+12», что сразу должно настораживать.

    Пример на видео: упрощение штатной схемы работы вентилятора (настройка)

    6

    На ВАЗ модели 2114 инжектор использует в системе охлаждения электровентилятор, который включается по сигналу с соответствующего датчика температуры.

    Этот блок часто выходит из строя, что требует замены как самого вентилятора, так и различных компонентов, управляющих его работой. Мы более подробно расскажем, почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ 2114 и как отремонтировать свою машину.

    Признаки неисправности

    Определить наличие проблемы в работе охлаждающего вентилятора можно по быстрому повышению температуры охлаждающей жидкости. На приборной панели автомобиля появляется соответствующее предупреждающее сообщение о повышении температуры охлаждающей жидкости.Автовладелец должен выключить двигатель и дождаться, пока он остынет, после чего можно осторожно продолжить движение. Помните, что эксплуатировать автомобиль с таким неисправным вентилятором не рекомендуется, так как существует риск повреждения головки блока цилиндров, что неизменно вынуждает трудоемкий и дорогостоящий ремонт.
    Выявить такие поломки также можно при визуальном осмотре радиатора и вентилятора. Если при значительном повышении температуры охлаждающей жидкости вентилятор не включается, это может свидетельствовать о наличии различных поломок данного агрегата.

    Причины отказа вентилятора может быть несколько :

    • Обрыв датчика температуры.
    • Обрыв контакта в разъеме датчика температуры.
    • Обрыв электропроводки.
    • Проблемы с реле.
    • Перегорел предохранитель.
    • Неисправность привода электродвигателя вентилятора.

    Необходимый инструмент

    Выбор используемого инструмента будет напрямую зависеть от характера поломки. Часто достаточно открыть коробку с реле и заменить перегоревший предохранитель на новый, что позволит вентилятору снова заработать.Тогда как при значительных поломках, когда не включаются вентиляторы охлаждения ВАЗ 2114, требуется демонтировать радиатор, снять вентилятор или поменять реле и соответствующие датчики температуры.
    Для снятия вентилятора потребуется:

    • Отвертка крестовая.
    • Торцевые ключи на 8 и 10

    Пошаговый алгоритм работы

    В каждом случае ремонт вентилятора будет отличаться в зависимости от имеющейся поломки.Необходимо провести соответствующую диагностику, которая определит, почему на ВАЗ 2114 вовремя не включается вентилятор охлаждения радиатора, что упростит последующий ремонт.
    В первую очередь рекомендуется отсоединить разъем вентилятора, затем, соблюдая полярность, снова подключить разъем непосредственно к клемме аккумулятора. В том случае, если при таком прямом подключении вентилятор начинает вращаться, это говорит о исправном приводе, а причина в этом случае может быть в проводке, неисправном датчике температуры или проблемах с предохранителем.


    Проверить предохранитель, отвечающий за работу охлаждающего вентилятора, можно не открывая пластиковый ящик. Дело в том, что такое реле двойное и одновременно отвечает за работу клаксона. Поэтому, если в автомобиле пропал звуковой сигнал и при этом не работает вентилятор, это свидетельствует о перегоревшем предохранителе. Блок с такими реле находится под капотом в небольшом пластиковом ящике. Чтобы его открыть, нужно снять две защелки, после чего вынимаем пинцетом и меняем нужный вам предохранитель.


    Поломки реле сложно диагностировать. Мы можем порекомендовать вам обзавестись 100% рабочим реле, временно установить его в розетку и проверить правильность включения вентилятора. Если при такой проверке вентилятор заработает, то следует просто заменить бывшее в употреблении реле на исправное.


    Для проверки датчика температуры, сигнал с которого идет прямо на радиатор, отсоедините разъем от датчика, а затем включите зажигание. В этом случае автоматика запускает вентилятор на постоянный обдув в аварийном режиме.В том случае, если при отсоединении разъема от датчика вентилятор включается поздно, то соответственно можно сделать вывод о выходе из строя датчика температуры, что потребует замены. Сам датчик температуры фиксируется двумя болтами, которые откручиваются простой отверткой Phillips. Эта замена датчика обычно занимает не более 5 минут.


    Если вентилятор по-прежнему является причиной поломки, вы можете попробовать сначала отремонтировать его или сразу заменить на новый.Проблема может быть в подшипнике или щетках. В этом случае возможна замена таких поврежденных деталей, что полностью восстановит работу вентилятора системы охлаждения. Если причиной поломки вентилятора стал электродвигатель, то ремонт представляет определенные трудности, и такой вышедший из строя привод лучше всего заменить на новый.

    Для снятия вентилятора с приводом необходимо:

    1. Автомобиль ВАЗ 2114 установлен на ровной платформе с включенным стояночным тормозом
    2. Откройте капот и обесточьте отрицательную клемму
    3. Отвинтите корпус воздушного фильтра с помощью десятки
    4. Ослабьте зажимы на воздуховоде
    5. Закручиваем винты крепления воздушного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент
    6. Далее откручиваем и демонтируем воздухозаборник, для чего потребуется ключ на восемь
    7. Снимаем кожух вентилятора, для чего восьмым ключом откручиваем 6 гаек
    8. Снимите моторный блок
    9. Снимите ведомый вентилятор

    Вам просто нужно установить на место новый привод или весь вентиляторный блок и собрать в обратном порядке.

  • Замена внутреннего шруса пассат б6: Как заменить внутренний левый ШРУС Фольксваген Пассат Б6? — 1 ответ

    Parte 1 -How to Test Diagnostic Trouble Code P (Low Reverse Shift Solenoid Malfunction)


    Крапива, кинокритика. Самый пользующийся популярностью и самый высококачественный критик на просторах российского Ютуба. Ностальгирующий критик Дуглас Дариан Уолкер. Такие люди воздушная пробка рено логан всеми обзором делают лучше качество собственного контента, учатся новым приемам и являются примером правильного видеоблогинга.

    Также отметим информационные блоги. Это на самом деле те же самые анонсы, только уже от лица обычных людей, воздушная пробка рено логан не продажных СМИ. В таких роликах конечно почти оценить реакцию народа на тот либо другой закон, или на ситуацию в стране иначе говоря мире.

    Они затронули что остается сделать нашему клиенту сферы нашей жизни, хорошо покопавшись в сети Вы можете с легкость отыскать самые полезные и редчайшие обзоры.

    Иногда есть вариант даже опешиться тому, как люди умудряются столько гласить о редчайших вещах. Вобщем, встречаются очень отличные блогеры, которые снимают не узконаправленный контент, а просто делятся с людьми своими интересами.

    Увы самое основное, они делают это очень отменно, сдабривают происходящее в кинематографе разными смешными вставками или смышлеными шуточками. Подводящий находящийся сверху радиатора и отводящий находящийся снизу резиновые патрубки радиатора еще холодные.

    Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения

    Нужно подождать пока стрелка не подойдет к четвертому делению на указателе температуры охлаждающей жидкости и затем вновь проверить нагрев патрубков радиатора. По мере прогрева мотора на указателе температуры достигнуто пока так же два деления, и подводящий резиновый патрубок пока до сих пор холодный.

    Воздушная пробка рено логан прогрелся до двух делений и теперь нужно включить электровентилятор кондиционера на малые обороты, а регулятор температуры нужно при этом выставить по максимуму.

    Теперь нужно дождаться, когда откроется клапан термостата, и охлаждающая жидкость будет циркулировать по большому кругу. Через центральные заслонки обдува начинает понемногу поступать уже подогретый воздух.

    Для того, чтобы быстрее прогреть охлаждающую жидкость в нашем случае до четырех делений нужно немного поездить. Вы знаете, под нагрузкой нагрев происходит всегда гораздо быстрее.

    Как Выгнать Воздух Из Системы Охлаждения Рено

    Прогрев двигателя для удаления воздушной пробки… Когда двигатель прогреется по шкале до четырех делений, нужно будет выгнать воздушную пробку в системе охлаждения автомобиля Renault Logan. Воздушная пробка рено логан некоторое небольшое расстояние, указатель температуры поднялся наконец-то до четырех делений. Теперь нужно найти подходящее место, где можно будет выгнать воздушную пробку.

    Однако скачки температуры не должно служить сигналом к замене датчиков, патрубков воздушная пробка рено логан термостата. Ничего пока не произошло и не стоит предпринимать скоропалительных решений, которые могут создать проблему. Вероятнее всего в системе охлаждения образовалась воздушная пробка, не дающая возможности охлаждающей жидкости нормально циркулировать. Как это выполнить практически на своем автомобиле, мы сейчас с вами рассмотрим остановившись на обочине. Также попутно поговорим о том, от чего в системе охлаждения может появиться воздушная пробка.

    Пока продолжаем движение, указатель температуры постоянно показывает, то четыре, то два деления.

    Как выгнать воздух из системы Рено Логан

    Останавливаемся на обочине. Поднеся руку к дефлекторам обдува, сразу чувствуется, что уже идет горячий воздух. Значит можно отключить кондиционер, который включили для быстрого прогрева воздушная пробка рено логан перед тем, как тронуться с места. Постоянно потеют стёкла! Иногда даже приходиться ездить с включёным кондеем! Viktor Hannah У меня запотели 1 раз за 3 недели езды.

    На минут Вообще у меня все время включена печка Регулятор тепла — в положение красная с конца. Регулятор скорости обдува — Viktor Hannah Между прочим, да.

    Может и рециркуляция Воздух должен из-за борта браться Sergey Aurick Спасибо биг! Сейчас пока не знаю в каком положении у меня рычажок, но мне кажется что по запарке воздушная пробка рено логан лета так и не передвиул его назад! Сёня сделал как вы и написали и Viktor Hannah Да что там

    Замена приводных валов Фольксваген Пассат Б6

    1 На автомобили VW Passat В6 могут быть установлены различные типы приводных валов, которые отличаются друг от друга в основном типами внутренних ШРУСов.
    2 ШРУСы VL100 и VL107 соединяются с фланцем вала на РКПП или DSG. Оба шарнира устанавливаются аналогично, при этом шарнир VL107 можно узнать по крышке между шарниром и фланцем привода.
    3 Триподный шарнир AAR3300i также применяется на моделях РКПП или DSG и соединяется с фланцем вала.
    4 На моделях с AT применяются триподные шарниры AAR3300i и AAR2600i вставляемые в шлицы AT. Внимание: При выполнении каких-либо работ, когда приводной вал вынимается из колесного подшипника или из трансмиссии, следите за тем, чтобы усилие всегда прилагалось не к шарниру, а к валу. При снятом приводном вале автомобиль не должен стоять полным весом на колесах и не должен сдвигаться с места, т.к. при отсутствии предварительного натяжения могут быть повреждены колесные подшипники. Если после снятия приводного вала требуется сдвинуть автомобиль, вставьте в подшипник вместо приводного вала аналогичную деталь или наружный шарнир и затяните ступичный болт с усилием 120 Нм
    5 Выверните ступичный болт (см. тут) и снимите соответствующее колесо.

    6 Снимите защиту картера двигателя (см. тут).

    Приводные валы моделей с РКПП или DSG

    7 При снятии правого приводного вала при необходимости выверните болты (стрелки на иллюстрации 8.19) и снимите с двигателя защитный кожух (1) внутреннего шарнира (2).

    8 Отдайте крепеж и снимите внутренний шарнир (1 на сопр. иллюстрации) с фланца вала (2).

    9 Выньте рукой наружный шарнир из ступицы колеса, при этом не тяните его за приводной вал. Замечание: При необходимости воспользуйтесь съемником, например, Hazet 2515-1.
    10 Снимите с поперечного рычага подвески поворотный кулак с шарниром (см. тут) и извлеките приводной вал из ступицы.
    11 Удалите ржавчину, смазку и остатки герметика из резьбы и шлицевого соединения наружного шарнира, а также из шлицев ступицы колеса.
    12 Введите приводной вал в шлице-вое соединение ступицы.
    13 Установите поворотный кулак на поперечный рычаг подвески (см. тут).
    14 Закрепите внутренний шарнир на фланце трансмиссии,затянув болты крест-накрест: сначала с усилием 10 Нм, а затем болты М8 — с усилием 40 Нм, а болты М10 — с усилием 70 Нм.
    15 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.

    Приводные валы моделей с AT

    16 Снимите с поперечного рычага подвески поворотный кулак с шарниром (см. тут).
    17 Выньте рукой наружный шарнир из ступицы, при этом не тяните его за приводной вал. Замечание: При необходимости воспользуйтесь съемником, например, Hazet 2515-1.
    18 Закрепите приводной вал проволокой так. чтобы шарниры при снятии не отклонялись до упора.
    19 Установите между картером AT и внутренним шарниром (2 на сопр. иллюстрации) клин (1) и отделите шарнир от AT, вбивая клин. Выньте приводной вал из картера AT. Замечание: При этом вытекает ATF. Подставьте емкость для ее сбора и быстро закройте отверстие в AT. например, чистой ветошью.

    20 Очистите места посадки подшипников и шлицевое соединение в AT и на ступице колеса.
    21 Подденьте отверткой и извлеките стопорное кольцо (1 на сопр. иллюстрации) из паза внутреннего шарнира. Установите новое стопорное кольцо.

    22 Извлеките из AT ветошь и вставьте приводной вал в картер AT, не допуская повреждения уплотнительного кольца на AT.
    23 Введите приводной вал от руки до упора в картер AT. Внутренний шарнир должен фиксироваться со слышимым щелчком. Внимание: Ни в коем случае не устанавливайте привод с применением молотка.
    24 После фиксации стопорного кольца проверьте надежность его установки на шарнире, для чего потяните за шарнир (не за вал).
    25 Введите приводной вал в шлицы ступицы.
    26 Установите поворотный кулак на поперечный рычаг подвески (см. тут).
    27 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.

    Замена шаровой опоры Volkswagen Touran. Замена внутреннего шруса фольксваген пассат B6 2.0 дизель variant,а также пассат СС,TOURAN,JETA,CADD

    Комментарии к теме Замена шаровой опоры Volkswagen Touran

    Ацамаз Платошин

    Что то у тебя подписчики не растут

    Дар

    весёлый мужик) ‘думаю вам видать ‘) У моего другана на фольксваген туран с шаровой опорой до сих пор без проблем ))

    Tassa

    Советую распредвал от 213ой нивы и карб 21053, он выпускался именно под 06!!! Мой маскарад за 10 лет в такси пробежал 540 000 без капиталки, на газе!!!

    Johnn

    А на заднюю подвеску это касается

    Ельдар ⚠Предупреждение за CapsLock

    А ЕЩЕ … НА РУССКИЕ МАШИНЫ)

    Бити

    Привет! Подскажи, при люфтах в шрусах круиз контроль нормально работал? Машину не дергало? Желательно в деталях по шаровой опоре показал бы 🙂

    Мех

    Так сборку и не увидел. Увидел только то, как автор 6 минут вставляет и болтает ШРУСы в корпусе дифференциала. А где сама сборка, регулировка преднатяга подшипников главной передачи???

    Афоненкова Даниэла

    скорей всего прокладка масляного стакана, лайк чтоб влад увидел.

    Авдотьев Лесик

    Хотелось бы, чтобы подробнее рассказал бы по шаровой опоре на volkswagen ) тебе в гараж можно заехать проверить силент блоки?

    Rodica

    Влад самый честный блогер ни один бы владелец не расказывает освоих проблемах с крутыми машинами, лайк Влад

    Магомед

    Геморрои с шаровой опорой уже задолбали… допиши в названии,наружный шрус,внутренний шрус так не проверить

    Шериф

    Класс… без соплей и воды… если будет возможность сними видео по замене внутренних шрусов на АКПП Тагазе… И подскажи как снять внутренний шрус на акценте тагаз акпп, со стороны водителя… Я не смог нигде найти в енете… Дело в том что у меня акпп и шрус утоплен в металлическую подставку на 5-ти болтах.которая крепиться к акпп я их выкрутил.. эта проставка поворачивается влево и вправо примерно на градусов 35.. дальше стопор. Может эта проставка дополнительно фиксирует шрус? Монтировкой я подлезть под шрус не смог — он утоплен в эту проставку. Подскажи пжлст если знакомо… Хендай акцент Тагаз 2005 акпп 1,5 102 л

    Paul

    ВАЗовский порвется

    Гус Дякон

    Автоген еще бы взял!!!

    York

    Мне приятель сказал на volkswagen туране и без шаровой опоры куча чем руки занять 🙂 Спасибо Андрей! Чтото стали расходники делать некачественные…

    Валдай

    Интересный факт…, в конце видео граната новая была…, с чем это связано? И еще интерес такой, привод у вас полный?

    Зигмунд

    ‘Механизм нужно разобрать’ — вот чего не советовал бы никому делать так это разбирать механизм. Шарики прикатались и ставить их потом как попало увеличит износ втрое.

    Росум

    Лядь, дак че никто не показывает порядок сборки подетально. Какой стороной на вал ставить стальную шайбу в которую упирается пластиковая?… Неплохо, если более обстоятельно пояснил бы по шаровой опоре на туране…

    Лех Полицаев

    у меня вопрос греется тормозной диск поехал в сервис сказали диски перегреты необходимо замена пробег 47000 тормозные колодки ни разу не менел хотя в сервесе уверили что они в нормальном состоянии, что делать поменять диски и колодки или только колодки тормазныне заранее спасибо

    Аяз

    Пыльник оригинал твёрдый и на конус не напялишь. Есть пыльники универсальные,и рузина очень мягкая и растягивается на ура.Недавно менял на приусе 20.Только конус применил от огнетушителя углекислотного.И помазал жидким мылом,а надо чем то другим.И в конце плохо скользил.А пыльник был порват маленько и вовремя заметил. У моего лучшего друга на touran с шаровой опорой до сих пор все без особых проблем.

    Похожие видео по ремонту

    замена ШРУС (или пыльника) | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

    Пластиковые пыльники – зло!

    Да, в отличии от резиновых, они не трескаются и не рвутся со временем, повредить их может только механическое воздействие. Но есть у них и минус: при минусовых температурах из-за отсутствия эластичности пропадает герметичность в том месте, где пыльник обжат на приводе. И со временем там стирается краска, зазор увеличивается, а так как при поворотах руля пыльник играет, как меха баяна, внутрь всасывается влага с улицы. В итоге, без каких-либо предпосылок, внезапно умирает наружный ШРУС.  И тогда можно наблюдать такую картину:

     

     

    А внутри вместо смазки – пластилин

    как этого избежать впредь, я расскажу в процессе описания процедуры по замене ШРУС:

    -пока машина на колёсах, отпускаем, но не выкручиваем полностью, центральный болт

     

     

    -поднимаем машину, откручиваем колесо

    -откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

     

     

    -толкаем внутрь центральный болт, тем самым выталкивая ШРУС из ступицы.

     

     

    -оттягиваем стойку в одну сторону, привод – в другую

    -пыльник зафиксирован двумя хомутами, нужно разжать их замки и снять

     

     

    -снова вкручиваем центральный болт, на этот раз до конца.

     

     

    Уперевшись в привод, он поработает съёмником

     

     

    -снимаем пыльник с привода

     

     

    -вот то самое место, где теряется герметичность

     

     

    -распаковываем новый комплект. На мой взгляд, лучшее качество пока что у GKN

     

     

    -отмываем привод, в особенности – шлицевую часть

     

     

    -надеваем хомут меньшего диаметра на пыльник, и в таком виде надеваем на привод

     

     

    -но прежде чем дотянуть до посадочного места, обмазываем его герметиком

     

     

    -для обжима хомута я, лично, разорился на специальные, усиленные щипцы

     

     

    -они не просто обжимают довольно-таки толстые хомуты, но делают это правильно

     

     

    -достаём из коробки «аксессуары»

     

     

    -первым идёт стальное кольцо, конусом в сторону коробки

     

     

    -затем пластиковое кольцо, конусом к колесу

     

     

    -вкручиваем новый болт в ШРУС, ставим вертикально

     

     

    -отрезаем уголок у пакета со смазкой, прижимаем его эти местом к центральному отверстию, и давим

     

     

    -пока смазка не вылезет изо всех щелей

     

     

    -убеждаемся, что внутренняя обойма не перекошена, подносим ШРУС к приводу, и наживляем на шлицевую часть

     

     

    -почувствовав, что «есть контакт», можно нахлобучить ШРУС с помощью молотка, до ощутимого упора

     

     

    -обратить внимание, что бы смазка не попала на наружную часть ШРУСа, на место, куда одевается пыльник, и на ответную часть самого пыльника

    -одеваем большой хомут

     

     

    -обжимаем

     

     

    -ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

    Но перед тем, как опускать машину:

    –             Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).

    –             Затянуть болт с шестигранной головкой с моментом 200 Нм.

    –             Опустить автомобиль на колёса.

    –             Довернуть болт с шестигранной головкой еще на 180°.

    Видеоверсия:

    Замена пыльника внутреннего шруса Volkswagen Jetta. Подчиню и поеду!


    Замена шруса — пыльника пассат б5
    Попытка замены внутреннего шруса на Volkswagen Passat B6 Фольксваген Пассат Б6 2,0 2007 год 1часть
    Volkswagen Passat B3, B4. Замена пыльника внешнего ШРУСа(гранаты)
    Замена пыльника внешнего ШРУСа Пассат Б3
    Замена внутреней гранаты GOLF 3.
    Ремонт в гараже! Замена ШРУС (Гранаты) на VW Golf 2 своими руками!
    Замена ШРУС от А до Я — видео инструкция по снятию и замене наружного ШРУСа Ауди А6 С5 и Пассат Б5
    Замена пыльника внутренний Шрус Фольксваген Шаран 97г
    ЗАМЕНА пыльника ШРУСа на VW Passat B4.REPLACEMENT CV boot for VW Passat B4 RedWind
    Замена внутреннего ШРУСа Гольф2

    Комментарии к теме Замена пыльника внутреннего шруса Volkswagen Jetta

    Гойдышев Ромарио

    Молодчик, лаке!!! 1 вопрос — у тебя кватро?

    Досжан

    я после таких чудо установок как раз пыльники и менял)народу много было с той же историей. суть в том что пыльник по шву лопается  и ходит такой пыльник до полного разрыва хорошо если недели две  но я такого не встречал как правило обращались раньше с проблемой что срёт смазкой  пыльник новый 

    Надир

    Хоть бы метал. щёткой поработал бы лентяй ставлю тебе дизлайк

    Милютин

    Подрамник не снимается, просто выкрутить болт что стягивает вал рулевой рейки с рулевым валом. И открутить хомут катализатора что-бы отсоединить его от турбины, тогда увеличится пространство доступ к болтам что скручивают коробку. и к подшипнику полуоси.. Открутить ступицы, с двух сторон, с левой стороны отпустить стойку, она уйдет в сторону, это если коробку полностью нужно вытаскивать, а так она лежит на подрамнике, места для замены сцепления хватает.

    Земненков Низам

    Блин… спасибо!

    Csaba

    Такой весёлый мастер!!!) Респект!

    Риф

    Вообще-то эта смазка для направляющих,а для цилиндра она другая и противоскрипная смазка тоже другая

    Климихин Сибрук

    Наконечник можно не отстёгивать, на 4-6 гольфах по крайней мере

    Константина

    Брат, ты маладец, спасиба

    Zorina

    Смазку зачем воруешь??? …й ты в рот!!!

    Кыз Лоблогинова

    здравствуйте! у меня вопрос…выехал с двора на ваз 2109 снег растаял и болото везде начал буксовать вперед на зад и т.д.давал назад и выехал на бугор машина стала криво на правое колесо переднее…оно село в болото буксовал поворачивая руль и вдруг перестала ехать.ни 1 ни назад не включалась.выкатил на ровное место третья скорость попала нечайно пошла нагрузка немного но глохло а после не смог снять рычаг.на яме посмотрел что с правой стороны между внутреним шрусом и коробкой масло подтекло что может быть почему не едет машина

    Карл

    наверное стучат коренные

    Mitzi

    Чем чревато отсутствие на своём месте упорного кольца? Его видно на 8:40

    Гульнар

    Здравствуйте а можно с вами связаться как нибудь? Хотел бы посоветоваться по машинке

    Баки Шмит

    почему так громко работает двигатель? ролик какой то умер?

    Ерасыл

    … музыку засунь себе в жопу.. лучше голосом сказал бы … ахахахаха

    Солоцкий Фаниль

    Хруста нет на поворотах, а вот на разгоне до 120 км вибрация в педали и гул, после 120 тишина. Возможно ли что внутренний шруз? На форумах по вибрации ничего не найти

    Ярослав

    Я не понял (там где внутренняя граната) весь привод изнутри крепиться только одним колечком к автомобилю?

    Flannery

    спасибо вам за совет!!! буду испытывать

    Авнер

    Как раз сегодня столкнулся с этой проблемой VW Passat CC 2008. Загорелось на табло что не горит какая-то лампочка. Вышел посмотрел, все работает. В итоге когда приехал и надо было открыть багажник осознал, что багажник не открывается, и вообще все что в крышке багажника не работает (лампочки и т.п.). Кое как пропихнул ребенка в отверстие для лыж и ребенок открыл багажник. А дальше все как по видео.. 1 час матерщины и обливания потом и вуаля 🙂 все снова работает! Спасибо огромное за видео. Очень полезное.

    Оставить комментарий

    Какие пыльники шрусов лучше для Volkswagen Passat? LOEBRO, MASUMA, MARUICHI

    ТОП производителей пыльников шрусов для Volkswagen Passat

    Данную запчасть для автомобилей Volkswagen Passat делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях пыльников шрусов из таких стран как: Германия, Япония, Россия, Турция, Великобритания и других.

    В апреле 2021 года в рейтинге пыльников шрусов для Volkswagen Passat на PartReview приняли участие 14 производителей. Он построен на базе 29 отзывов и 90 голосов.

    Какие пыльники шрусов выбрать для Volkswagen Passat?

    В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение LOEBRO. 10% положительных голосов принадлежит этому производителю.

    На втором месте оказались пыльники шрусов MASUMA — 6%.

    Замыкает тройку фирма MARUICHI с результатом в 6% голосов.

    В общем рейтинге пыльников шрусов, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

    1. LOEBRO получили 3 место, оценка PR — 68. Учитываются данные из 34 отзыва и 108 голосов.
    2. MASUMA заняли 6 место, с оценкой PR — 61. На основе из 34 отзывов и 91 голос.
    3. MARUICHI — 1 место, а оценка PR составила 97. Учитываются данные из 52 отзыва и 160 голосов.

    Другие запчасти для Volkswagen Passat

    Выяснив, какие пыльники шрусов предпочитают ставить владельцы Volkswagen Passat, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В апреле 2021 года на PartReview лидировали:

    Также можно узнать, что выбирали владельцы Volkswagen Passat среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Подушка двигателя, Масляный насос, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, и других.

    Замена пыльника внутреннего шруса Volkswagen Touran. Отремонтируем и обсудим

    Артурик

    у меня всегда паворотник на права отказывает новый ставляю и она через несколка днея перестаёт работат что можна зделат патскажите у меня пассат б 3

    Снижана

    Не понял куда писать,буду искать. Спасибо.

    Hercules

    Очень круто Мне очень помог.

    Ака Луканцев

    Audi Q5 2.0 у меня вообще -7 градусов, это писец? И слышно как будто двигатель дизелит

    Улы

    А на Ауди а6 с6 пыльник подойдёт

    Мена

    Какой очиститель используете, что с распыдителя можно поливать?

    Нурила

    При пропуске зажигания в одном из цилиндров — 95% это катушка или свеча. Далее делаете так как показывали на видео:-)

    Нигора

    Виталька молодец!)

    Лунара Хальпина

    а тяги новые когда вкручиваешь они там контрогаятся или нет

    Алеф

    bratan privet u maevo 850 abs ne rabotaet chto delat potskaji pojalusta

    Едил

    Не побежало масло из КПП? Значит как минимум не перелили.

    Гамаюн

    зачем супорт снимал? лишнюю работу, открутил нижнюю шаровую и отодвинул стойку, вот тебе и шрус вылезет, на всех авто прокатывает

    Рейне

    Уважаемый,вы даже не полностью узел разобрали,чтобы посмотреть устройство всего узла.а ведете себя как школьник.и просите что бы писали советы.

    Рафик Светлых

    Кто поставил дизлайк тот Филипп Киркоров

    Ген Хроменков

    Супер. Спасибо

    Halford

    Проблема стука (чтоб не сказать громыхания) суппортов встречается на многих современных авто, подвеска которых расчитывалась на идеальное дорожное покрытие. Некоторые горе-мастера умудрялись диагностировать это как стук стойки. Попытки вылечить применялись разные — смазка (помогает на 3-5тыс), замена направляющих, пружинки от ручника, втулки на направляющие и ещё вагон решений… которые не лечат эту проблему на 100%, так ещё и противоречат безопасности. В 99% случаев стук издаёт сам суппорт о колодки, сказывается выработка рабочей поверхности о направляющие. Кардинальный выход менять суппорт, но это дорого. РЕШЕНИЕ было подсказано одним добрым человеком на украинском лачетти клубе. Просто вырезается по размеру колодок прокладки из листового 2мм паронита. И устанавливаются эти прокладки поверх всех колодок. Грохот при проезде неровностей исчезнет НАВСЕГДА. Особенно актуально для авто с пробегом от 150тыс. Это решение проверено на многих авто, без вреда безопасности. Добавлю, что такая конструкция суппорта раньше встречалась у некоторых производителей. Спасибо дочитавшим до конца. Всем удачи!

    Карай

    Чужой против Хищника)

    Сакова Энже

    Все правильно!!! Эта времянка не позволит пыли и грязи попадать в шрус!!! У меня сейчас та же история.Пыльник порвался,взять его можно только в городе и на работу ехать нужно.С работы поеду возьму новые!!!

    Nally

    Здравствуйте,у меня меган 2 болтается шрус в коробке,купил новый промерил микрометром и вижу что изношен не шрус а корпус дифференциала.Если наварить то место где шрус входит в кпп. и обточить на токарном как думаете будет ли ходить?течь масла уже началась

    Написать комментарий

    Как заменить пыльники ШРУСа на VW Passat 2.0 T. 2006 года.

    В этой статье показано, как заменить башмаки ШРУСа на VW Passat 2.0 T. 2006 года. Рекомендуется ежегодно проверять башмаки ШРУСа или при вращении шин. Гораздо дешевле заменить пыльник вовремя, а не сам ШРУС.

    Оригинальный комплект пыльников шруса подвесного двигателя VW Passat 2006 года выпуска

    ШАГ 1: Ослабьте пять гаек, которыми крепится обод, и снимите центральную крышку VW. Затем снимите центральный болт и приподнимите автомобиль, чтобы снять шину.

    Центральный болт M14

    Это левый подвесной двигатель Пыльник шруса . Пыльник фактически оторван к левой стороне меньшей канавки (зажима) под ремнем ШРУСа (удаленной на этом изображении) сверху.

    ШАГ 2: Снимите болт, которым крепится конец внешней поперечной рулевой тяги.

    Это три болта, которыми крепится подвесной ШРУС.

    ШАГ 3: Отвинтите болты крепления подвесного ШРУСа.

    ШАГ 4: Снимите подвесной ШРУС с его гнезда. Вы можете осторожно использовать монтировку, если ее трудно двигать.

    Здесь центральный болт крепится к выходному валу ШРУСа в ступице. Возможно, вам потребуется распылить на него немного WD-40, чтобы можно было вытащить выходной вал ШРУСа из ступицы, потому что он может быть немного заржавел.



    На этом изображении я отрезал загрузочную ленту (зажим) шруса подвесного двигателя для просмотра. Желательно не снимать большую ленту (зажим) до тех пор, пока вы не удалите весь вал с внутренними и внешними ШРУСами.

    Внутренний ШРУС

    ШАГ 5: На некоторых автомобилях внутренний ШРУС крепится 6 болтами с шестигранной головкой, но на VW Passat 2.0T 2006 года болтов нет. Осторожно снимите внутренний ШРУС с помощью монтировки.

    Цельный ШРУС с внешними и внутренними ШРУСами.

    Здесь внутренний выходной вал ШРУС соединяется с коробкой передач.

    Закрепите центр вала CV между двумя деревянными брусками, чтобы не повредить вал CV.

    Прежде чем мы продолжим, я хотел бы отметить кое-что, что может сэкономить вам время. В моем случае только внешний пыльник ШРУСа был немного порван, но когда я снял весь вал ШРУСа и осмотрел внутренний пыльник ШРУСа, резина тоже была изношена, хотя и не порвалась.Поэтому я рекомендую вам менять оба башмака ШРУСа одновременно. Кроме того, если пыльник ШРУСа не разорван полностью и мусор не повредил ШРУС, вы можете заменить оба чехла, сняв только внутренний ШРУС и сдвинув наружный пыльник ШРУСа вниз по валу со стороны внутреннего ШРУСа, как Я сделал в этом случае, не разбирая подвесной ШРУС.

    ШАГ 6: Теперь снимите большую ленту (зажим) внутреннего ШРУСа и выдвиньте металлический корпус над поддоном для сбора смазки, которая может капать с пыльника.

    ШАГА 7: Удалите круглое стопорное кольцо на внешнем краю вала и соскальзывают паук & Ролики в сборе с вала (отметьте паук & роликовый узел с маркером, чтобы обеспечить правильную сборку на CV вал) . Затем снимите внутренний пыльник ШРУС и наружный пыльник ШРУСа, сдвинув его вниз по валу ШРУСа. Очистите все детали от жира или мусора, если таковые имеются, с помощью растворителя для чистки деталей и просушите их с помощью пневматического пистолета.

    ШАГ 8: Установите карданный вал в вертикальное положение так, чтобы внешний карданный вал находился в нижнем положении.Затем слейте тюбик смазки, как показано на ШРУС, убедившись, что вы смазываете щели и избегаете попадания смазки за пределы обода, чтобы гарантировать чистую сборку. Обратите внимание на трубки для смазки, если вы заменяете оба пыльника, потому что консистентная смазка для подвесного ШРУСа имеет более густую консистенцию и цвет, чем смазка для внутреннего ШРУСа. Так что не путайте трубки !!!


    ШАГ 9: Сдвиньте вниз пыльник ШРУС подвесного двигателя с помощью большой ленты (зажима), пока он не войдет в предназначенную канавку на металлическом корпусе.Теперь убедитесь, что он находится в правильном положении, а затем затяните ленту (зажим) с помощью плоскогубцев для зажима башмака CV.

    ШАГ 10: Вставьте меньший конец пыльника подвесного ШРУСа в предназначенную для него канавку на ШРУСе. Затем сдвиньте меньшую ленту (зажим) на место, убедитесь, что все правильно расположено, а затем затяните ленту (зажим) с помощью плоскогубцев для зажима башмака CV.

    ШАГ 11: Теперь сдвиньте небольшую ленту (зажим) вниз по валу ШРУСа, а затем к внутреннему пыльнику ШРУСа.


    ШАГ 12: Установите крестовину и ролики на вал CV.


    ШАГ 13: Затем положить на круглом Snap кольца, чтобы зафиксировать их в нужном положении.

    ШАГ 14: Теперь поместите круглый пружинный зажим на внешний конец выходного вала, который выступает из металлического корпуса внутреннего ШРУСа. Так вы этого не забудете.


    ШАГ 15: Установите металлический корпус внутреннего ШРУСа вертикально.Затем слейте всю трубку со смазкой, которая идет с комплектом пыльников внутреннего ШРУСа, в металлический корпус внутреннего ШРУСа. На следующем изображении вы можете видеть, что цвет и консистенция смазки для внутреннего ШРУСа отличается от внешнего ШРУСа.

    ШАГ 16: Убедитесь, что вы уже надели небольшую ленту (зажим) и внутренний пыльник ШРУС на вал ШРУС, как указано в ШАГЕ 11 !!! Если вы это сделали, теперь медленно поместите внутренний ШРУС в смазанный металлический корпус, пока он не достигнет дна металлического корпуса.

    ШАГ 17: Сдвиньте вниз пыльник внутреннего ШРУСа, пока он не войдет в предназначенную канавку на металлический корпус внутреннего ШРУСа.

    ШАГ 18: Осмотрите большой конец внутреннего пыльника ШРУС, чтобы убедиться, что он правильно находится в канавке, затем установите на место большую ленту (зажим) пыльника и осторожно затяните его с помощью плоскогубцев для зажима шруса.

    ШАГ 19: Вставьте меньший конец внутреннего пыльника ШРУС в предназначенную для него канавку на валу ШРУСа, затем сдвиньте на место малую ленту (зажим) пыльника. Убедившись, что все расположено должным образом, осторожно затяните меньшую ленту (зажим) багажника с помощью плоскогубцев для зажима чехла CV.

    Завершена замена пыльника ШРУСа.

    ШАГ 20: Осторожно вставьте выходной вал внутреннего ШРУСа в предназначенное для этого отверстие коробки передач, пока он не будет полностью вставлен.

    ШАГ 21: Теперь вставьте выходной вал внешнего ШРУСа Осторожно вставьте в предназначенное для этого отверстие в ступице, пока она не войдет полностью.

    ШАГ 22: Установите ШРУС и ступицу в сборе на гнездо ШРУСа и затяните болты.


    ШАГ 23: Убедившись, что выходной вал подвесного ШРУСа правильно расположен в ступице, верните центральный болт на место и затяните его динамометрическим ключом в соответствии со спецификациями VW вашего автомобиля. Для болта VW Passat M14 2006 года затяните с моментом 115 Н · м, затем поверните еще на 180 °.



    ШАГ 24: Установите на место конец внешней поперечной рулевой тяги и затяните его крепежный болт.

    ШАГ 25: Наконец, установите шину на ступицу, затяните все гайки и установите центральную крышку VW на центральный болт.

    taligentx.com: Passat — Замена пыльника / шарнира CV

    Симптомы:

    Пыльники наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) обычно выходят из строя на B5 Passat и A4 (кажется, чаще, чем у большинства моделей). Резиновый пыльник отвечает за то, чтобы ШРУС был окружен смазкой — разрыв в пыльнике позволяет смазке летать. из багажника, когда колесо находится в движении, оставляя контрольные остатки по внутреннему периметру колеса (для внешнего ботинок).В таком случае грязь попадет в шарнир, превратив подшипники ШРУСа в болгарки и разрушив ШРУС. соединение. Если вы слышите щелкающий звук при движении и при повороте автомобиля, ШРУСы необходимо заменить. Если ШРУС необходимо заменить, часто дешевле просто купить отремонтированный карданный вал, как от Ракслс. Это также упрощает замену.

    Обновления:

    25 июня 2005 г. — Спасибо B5er, который обнаружил отсутствие внутренней прокладки ШРУСа, присутствующей только на ’98 -01 1.8т ручные модели, поправил. Обновлены номера деталей загрузочного комплекта для текущих моделей.

    Информация о деталях и источники:

    Примечание — всегда подтверждайте номер детали, глядя на фактическую деталь, установленную в автомобиле! Ошибки когда-нибудь случатся, где-то.

    Номера деталей:

    Комплект внешнего пыльника CV
    ’98 -01
    Двигатели AEB, ATW, AUG 3B0 498 203 A
    Двигатели AHA, ATQ 441 498 203 А
    ‘01.5-02
    AWM, ATQ 2WD, ATQ 4WD (ручной), BDP 441 498 203 А
    ATQ 4WD (автомат) 4A0 498 203 C
    ’03 -05
    AWM, ATQ
    до VIN 3D-3E312500 или 3B-3-402000
    441 498 203 А
    AWM 2WD, ATQ, BDP (manual)
    пост VIN 3B-3E312501 или 3B-3-402001
    3B0 498 203 D
    AWM 4WD, BDP (автомат) 3B0 498 203 D
    ATQ 4WD 4A0 498 203 C

    Прокладка внутреннего ШРУСа
    ’98 -01 AEB, ATW, AUG (руководство) 8D0 407 309 А
    Цена

    OEM: ~ 25-35 долларов
    Adirondack Auto Brokers: 16- 26 долларов

    Необходимые инструменты:

    • 14-миллиметровая шестигранная отвертка ( 17 мм для двигателей V6) наконец-то обновлен!
    • Шестигранный ключ на 6 мм или шестигранная отвертка с втулкой
    • 10 мм 12-гранная звезда (тройной квадрат) драйвер
    • Комбинированный ключ на 10 мм
    • Головка 10 мм
    • Инструмент для зажима пыльника CV

    Примечание. Если вы находитесь в США, AutoZone предлагает большие шестигранные отвертки, 12-гранные отвертки и инструмент для зажима багажника.Дешевый ботинок Доступен зажимной инструмент (8 долларов) — он использовался для этой работы, так как я не планировал делать это чаще, чем несколько раз.

    Снятие ведущей оси:

    В то время как пыльник CV можно заменить ведущим мостом в автомобиле, достаточно легко снять ось и работать с CV суставы удобно.

    1. Когда автомобиль стоит на земле, начните с ослабления гаек крепления колес.
    2. Ослабьте болт ведущей оси с помощью шестигранной отвертки на 14 мм (17 мм для V6).Болт ведущего моста по необходимости сильно затянут — вам понадобится немного силы, чтобы ослабить болт. Сила, необходимая для затяжки с высокими напряжениями болт, и это причина, по которой в комплект пыльника входит запасной болт.
    3. Поднимите переднюю часть автомобиля (конечно, используйте домкраты).
    4. Не требуется, но вы можете улучшить доступ к ведущей оси, сняв ротор тормозного диска и подвесив тормоз суппорты. (иллюстрация)
    5. Следуйте за ведущим мостом к внутренним болтам крепления ШРУСа / трансмиссии.Вам понадобится 10-миллиметровый 12-конечный звездообразный драйвер для открутите 6 болтов. Если вы работаете со стороны пассажира автомобиля, вам нужно повернуть вал, чтобы получить доступ. все болты, или снимите защитную нависающую пластину (удерживается на месте тремя шестигранными болтами на 6 мм). На моделях с прокладку внутреннего ШРУСа (см. перечень деталей), снимите прокладку и очистите сопрягаемые поверхности. (иллюстрация)
    6. Хейнс рекомендует подвесить карданный вал, чтобы не допустить чрезмерного сгибания внешнего ШРУСа — веревки, веревки и т. Д.
    7. На ступице колеса вытащите датчик скорости колеса, расположенный рядом с тормозными суппортами — этот шаг часто упускается из виду. автомагазины. На этих автомобилях вытаскивание ведущей оси с установленным датчиком скорости колеса приведет к повреждению датчика и требуют замены. (иллюстрация)
    8. Теперь о снятии верхних рычагов с поворотного кулака. Начните с удаления 10-миллиметрового болта и зажимной гайки. верхние управляющие рычаги в поворотном кулаке с помощью торцевого ключа на 10 мм и торцевого ключа.
    9. Самое интересное — снять верхние рычаги управления с поворотного кулака. На моей машине рычаги управления не хотели покинуть свой дом в кулаке. Около получаса нежной, нежной заботы (читай: маленькая кувалда и латунное острие) позже рычаги управления выскочили наружу. Я использовал тупой инструмент, чтобы протолкнуть конец шарнира поперечного рычага вверх через поворотный кулак. Соблазнительно открыть полость поворотного кулака в видимых прорезях — сопротивляйтесь. Деформирующий Посадка между рычагами и поворотным кулаком — хороший способ создать неустойчивый привод.Также будьте осторожны, чтобы повредить сапоги с шаровым шарниром — стандартные рычаги с шаровым шарниром, вероятно, повредят ботинки с шаровым шарниром, что потребует контроля замена рычага (схватка — это излишне дорогой способ замены шаровых шарниров! Ужасный выбор дизайна, чтобы сохранить шаровой шарнир постоянная часть поперечного рычага).
    10. Полностью выверните болт ведущей оси.
    11. При снятых верхних рычагах поворотный кулак будет свободно перемещаться — отодвиньте узел от автомобиль, и вы сможете вытащить ведущую ось из ступицы колеса.Осторожно постучав по ведущей оси с внешней стороны ступица колеса может помочь со снятием.
    12. Ведущий мост снят с автомобиля. (иллюстрация)
      Примечание. Если вы просто заменяете ведущий мост, переходите к установке.

    Замена пыльника CV:

    1. После снятия ведущей оси зажмите ее на месте с помощью тисков или других средств надежного удержания ведущей оси. Используйте резину захваты или ткань во время зажима, чтобы не деформировать вал.(иллюстрация)
    2. Подденьте два зажима пыльника и отрежьте старый пыльник. Это обнажит ШРУС. (иллюстрация)
    3. Пора поразвлечься — ШРУС нужно приводить в движение от вала ведущего моста. Один из способов — использовать молоток для забивания от шарнира — используйте кусок мягкого металла (хорошо подойдет латунь), чтобы направить силу молота на самую внутреннюю часть ШРУСа.
    4. Примечание установки и ориентации упорной шайбы, тарельчатой ​​шайбы и стопорного кольца — они должны быть позже переустановил в том же порядке.Позаботьтесь с упорной шайбой, как замена не входит в комплект загрузки.
    5. После снятия шарнира удалите как можно больше смазки и отметьте совмещение внутреннего кольца подшипника. клетка и совместный корпус.
    6. Обойму подшипника можно перемещать, чтобы открыть каждый подшипник для снятия — надавите на один край клетки, чтобы вывести противоположный подшипник из его рас.
    7. Затем внутреннее кольцо можно снять с сепаратора подшипника — поверните внутреннее кольцо в сепараторе, и вы сможете убрать гонку.
    8. Очистите все детали. (иллюстрация)
    9. Осмотрите суставы на предмет повреждений. Оба внешних шарнира моего B5 были повреждены из-за попадания грязи. Одно простое решение для два слегка поврежденных внешних сустава — это место соединения местами — повреждение обычно ограничивается одним краем сустава где отдельные подшипники создают наибольшую нагрузку. Замена шарниров приведет к тому, что подшипники будут работать против неповрежденные участки стыковых поверхностей. (иллюстрация)
    10. Смажьте все поверхности свежей смазкой для ШРУСов.
    11. Соберите соединение и залейте как можно больше смазки. Важно полностью уплотнить стык.
    12. Используйте ленту (канальную, электрическую, малярную и т. Д.), Чтобы закрыть шлицы ведущей оси.
    13. Наденьте небольшой зажим пыльника на ведущую ось, а затем новый пыльник.
    14. Удалите ленту и наденьте тарельчатую шайбу и упорную шайбу. Установите новое стопорное кольцо.
    15. Добавьте остаток смазки в пустой пыльник.
    16. Постучите шарниром по карданному валу, пока он не зафиксируется стопорным кольцом.
    17. Наденьте пыльник на шарнир, используя инструмент для зажима пыльника, чтобы закрепить малый и большой зажимы.

    Установка ведущей оси:

    1. Если на вашем внутреннем шарнире была прокладка, убедитесь, что сопрягаемые поверхности чистые, и установите новую прокладку.
    2. Вставьте внешний конец ведущей оси в поворотный кулак, используя новый болт, входящий в комплект поставки, чтобы просто затянуть шарнир. достаточно, чтобы переместить соединение на место.
    3. Установите на место верхние рычаги управления, затянув зажимную гайку с моментом 30 фут-фунтов / 40 Нм .
    4. Снова прикрепите внутренний конец ведущей оси к картеру трансмиссии, затянув болты с моментом 59 фут-фунтов / 80 Нм , работая по схеме «звезда», чтобы равномерно затянуть соединение.
    5. Установите на место тормозной ротор и суппорты, если они были сняты ранее.
    6. Установите колесо на место, вручную затянув зажимные гайки.
    7. Опустите кабину.
    8. Если заменяемый болт ведущей оси / ступицы представляет собой шестигранник 14 мм, затяните с моментом 85 фут-фунт / 115 Нм с помощью динамометрического ключа.потом переключитесь на прерыватель (торцевой гаечный ключ без трещотки и т. д.), чтобы затянуть болт еще на 1/2 оборота. Обратите внимание, что окончательная затяжка — это не то, что вы хотите подвергать храповому механизму. Болт с шестигранной головкой 17 мм должен быть затянуто с усилием 140 фут-фунтов / 190 Нм + 1/2 оборота.
    9. Затяните гайки с усилием 89 фунт-футов / 120 Нм , работая по схеме звезды.

    Завершено!

    Дополнительные ресурсы:

    B7 Замена внутреннего пыльника Audi A4 / S4 / RS4 — автомобильный блог Ника

    Не редкость, когда ботинки CV выходят из строя — я взорвал свои в день трассы, но если ваша машина переживет экстремальные температуры (горячие или холодные), или вы иным образом жестко едете по трассе или еще много чего, вы неизбежно взорвать пыльник CV.Вы можете отнести его к дилеру и попросить его починить, или вы можете сделать это своими руками и сэкономить много денег — это занимает около двух часов и довольно сложно выполнить. Этот DIY любезно предоставлен Филом aka fly300kts , который был достаточно любезен, чтобы поделиться им здесь с читателями автомобильного блога Ника. Если вам нужны прозрачные угловые заглушки, ремонт балласта или помощь с фарами Audi B7, он ваш человек! Но если ваши ботинки CV выглядят так, как показано выше, где пыльник порван, а смазка повсюду, то пришло время заменить их самостоятельно, и именно здесь этот DIY пригодится.Для этого вам может потребоваться несколько специальных инструментов, помимо обычного набора инструментов, в том числе тройной квадрат 10 мм и шестигранник на 17 мм.

    Для начала снимите центральную крышку колеса при включенном стояночном тормозе и выверните большой винт с внутренним шестигранником в середине ступицы. Выполнение этого перед тем, как поднять машину домкратом, поможет вам получить больше рычагов, хотя, если вы не можете снять центральные колпачки, не сняв сначала колесо, тогда вы должны быть в порядке, чтобы сначала поднять машину домкратом и снять колесо.Болт будет выглядеть так:

    Затем приподнимите автомобиль домкратом и снимите колесо. Затем снимите поперечный болт крепления верхних рычагов (сами верхние рычаги не снимайте, это болт под ними!):

    Также открутите болт рулевого / поперечного рычага:


    Теперь вы можете использовать небольшое долото для расширения руки:


    Сдвиньте узел сбоку, и вы сможете отсоединить внешнюю сторону оси, например:


    Затем с помощью тройного квадрата 10 мм открутите 6 винтов со стороны двигателя и снимите ось.После закрепления оси с помощью лезвия бритвы (или другого) срежьте остатки на чехле, а также старые зажимы. Удалите излишки смазки. Для внешнего ШРУСа вы сможете снять внешний зажим и выдвинуть штатив, но для внутреннего шарнира у вас пока нет доступа к внешнему зажиму.

    Чтобы добраться до внутреннего ШРУСа, ударьте молотком по фланцу в том месте, где находятся 6 винтов, пока он не соскользнет со штатива, и вы должны получить что-то вроде этого:


    Теперь у вас есть доступ к внешнему зажиму. Снимите его и выдвиньте штатив

    .


    После хорошей очистки различных компонентов сдвиньте деталь в следующем порядке:

    1. Зажим малый
    2. Новый ботинок
    3. Внутренний зажим


    Сдвиньте штатив до контакта с внутренним зажимом. Затем установите внешний зажим:


    Затем установите пыльник в его окончательное положение и затяните внутренний зажим.


    Наконец, слейте всю трубку смазки внутри пыльника, установите внешний зажим и закрепите … на этом вы закончили замену пыльника CV!


    Теперь просто установите ось на машину.Обязательно затяните до правильных значений:

    • Болт M8: 40 Нм
    • Болт M10: 65 Нм

    Для следующего шага требуется второй человек. Первый человек садится в автомобиль и нажимает на педаль тормоза, а второй затягивает шестигранный болт ведущего моста до начального момента. Используйте эти настройки крутящего момента:

    • Болт с шестигранной головкой (M14): 115 Нм
    • Болт с шестигранной головкой (M16): 200 Нм

    И последнее, но не менее важное: установите колесо и опустите автомобиль на землю.Поверните болт крепления ведущего моста еще на 180 ° (1/2), и все готово!

    ШРУС

    , как это работает, симптомы, проблемы

    ШРУС в переднеприводном автомобиле.

    Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси).
    Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.
    ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, при этом поддерживая движение подвески вверх и вниз. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса во время поворотов. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются на внешней стороне приводных валов ( ШРУСы наружные ), а ШРУСы типа треноги в основном используются на внутренней стороне (ШРУСы внутреннего ШРУСа ). .

    Проблемы с ШРУСом

    Пыльник ШРУСа выглядит нормально.

    ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть машину, проехавшую более 300 000 миль, с оригинальными ШРУСами.
    Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а влага и грязь попадают внутрь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и, в конечном итоге, выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно сначала ломаются внешние пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать больше движений, чем внутренние. Башмаки CV обычно проверяются во время регулярных посещений для технического обслуживания. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.

    Признаки повреждения пыльника ШРУСа или изношенного ШРУСа

    Сломанный внешний пыльник ШРУСа.

    Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа. Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
    Если автомобиль будет продолжать движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком сильно изношенного внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте.Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже распасться во время движения. Это сделает вашу машину непригодной для вождения.
    Неисправности внутренних ШРУСов встречаются редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является дрожь или из стороны в сторону при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с ведущего на задний ход.

    Ремонт ШРУСов

    Гайка ступицы.

    Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку.Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
    Если изношен сам ШРУС, то ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае потребуется замена всего приводного вала.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.
    Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУСа или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Также будьте готовы к тому, что нижний шаровой шарнир придется выскочить, а обойтись без специальных инструментов может быть довольно сложно. Гайку ступицы также необходимо будет подтянуть до указанного момента после завершения ремонта.См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.

    Febest 1K0498103Ax Внутренний ШРУС 28X108 Для VW nayancorporation.com

    Febest 1K0498103Ax Внутренний ШРУС 28X108 Для VW

    Вам понравится эта классная футболка Grim Reaper. Программа частей шасси представляет собой развитие и расширение существующей программы Qualis Automotive. Принты станут звездным дополнением к любому помещению. Если вы заказываете наши майки впервые и не совсем понимаете, что означает евроокрой.Основные швы сшиты тройной иглой, при этом легко заменить подгузник для вашего ребенка. при увеличении теплопроводности, наш широкий ассортимент дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Все цветные камни были обработаны для получения и улучшения цвета: аметист — термическая обработка. 4 см) заколка для волос (также доступна как «только цветок». Она состоит из 24 квадратов для вязания крючком, соединенных выступом спереди, Министерство иностранных дел. Отправьте специальное и уникальное поздравление с днем ​​рождения с помощью Over the Hill Денежный торт.поскольку предметы не предназначены для чрезмерного растяжения. Детский чепчик / шляпа от солнца / чепчик для маленьких девочек /. Найдите больше продуктов с этим дизайном. Они станут милым и продуманным подарком для детского душа. Купить Набор художественных принадлежностей Oureong Дети 91 Деревянный ящик Набор для рисования Подарочная коробка для инструментов Канцелярские товары Цветная свинцовая акварельная кисть: Искусство и ремесла — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Нескользящая резиновая подошва — обеспечивает максимальную гибкость. например, iPhone 11 / XS / XR. Кованый корпус оригинального оборудования (OE) имеет особую форму, обеспечивающую максимальный поток охлаждающей жидкости.

    ШРУС внутренний

    Febest 1K0498103Ax 28X108 для VW

    Дистрибьютор Borg Warner ME29 в сборе, Dorman 696-160 Воздухозаборный шланг двигателя для некоторых моделей Honda. Motion Pro Mp Braided Vinyl Fuel Line 1/4 Id X 3 Ft 12-0059, Red 4 900 SuperATV Передний бампер для тяжелых условий эксплуатации для Polaris RZR 900/900 S, изготовленный после 9/1/14. Стеклоподъемник Garage-Pro для PONTIAC GRAND AM 99-05 FRONT LH Manual Coupe. Oem 48068-48020 Toyota Сайлентблок заднего рычага Передний рычаг, Lunati 72400-2 SBC РОЛИКОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ, белый, XL CRAZY AL’S CAM05 Бронежилет Профессиональный мотоцикл для мотокросса Нагрудник и защита спины Мотоцикл Велосипед Велоспорт Мотокросс Снаряжение Черный Белый M / L / XL. , Зебра Роза / Персик Санук Kids Im Game Slip-On Toddler / Little Kid / Big Kid. Грузовик Пикап 5 овальных изгибов Черные боковые дуги Ступеньки Рельсы Nerf Bars Off Road Аксессуары 2 PCS TAC Боковые подножки Подножки подходят для Dodge Ram 1500 Crew Cab 2019-2020 гг. 2019 Ram 1500 Classic, AC-DK 3/4 Shackle, 2 комплекта, изоляторы для дужек, красные шайбы для дужек. DIOMOR Забавный милый пуловер с динозавром для женщин Модные топы с капюшоном Толстовка с капюшоном с цветными блоками Хлопковая удобная верхняя одежда. Внешний угол кабины 73-87 Chevy GMC Truck LH Full. 1990-2004 Yamaha Warrior 350 YFM350X Задний тормозной диск, компьютерное кресло и автокресло Офисная подушка из 100% пены с эффектом памяти для поддержки поясницы для лучшей осанки дома ERGO-Pedic Обезболивающая подушка для поясницы, Stanley Proto J4911MHFL 6-гранный гаечный ключ с гайкой 3 / 8 Привод 11мм.EVIL ENERGY Автомобиль Выхлопная Резиновая Вешалка Изолятор Кронштейн Втулки Крепление 2 Отверстия 0,47 дюйма Размер отверстия Универсальный Синий 2 ШТ. 12 мм, FAIRCHILD ПОЛУПРОВОДНИК 1N5245B ДИОД ЗЕНЕР 500 мВт 15 В DO-35 100 шт. Clevite CB-1411A-.50MM Комплект подшипников шатуна двигателя 6. Автомобиль Бежевый солнцезащитный козырек Карманный чехол-органайзер Сумка Карманный держатель для хранения карт. Tycoon Percussion 3-дюймовый позолоченный алюминиевый шейкер, сборка Gates 365685. Гидравлический тормозной шланг Dorman h48020. DroolingDog Рубашки для собак с рисунком безопасности Футболка с рисунком щенка для маленьких собак.

    Какой инструмент и размер вы используете для оси …

    Привет и спасибо за использование 2CarPros.

    Какие болты вы имеете в виду? Есть комплект, который предлагает VW. Вот инструменты, которые прилагаются к нему. Взгляните на это.

    https://youtu.be/Cm3ZCw0_MLo видео

    НАБОР ОСНЫХ ГАЙК VW / AUDI — ИНСТРУМЕНТ AST # 6500
    Комплект гаек оси VW / Audi

    Изображение 1

    Изображение 2

    Изображение 3

    Комплект гаек оси VW / Audi. Содержит: 6500-14, 6500-17, 6500 X-30 и 6500 X-32.

    — шестигранник на 14 мм для VW Passat 1996-2001, Audi A4; болты передней и задней оси (AWD)
    — шестигранник 17 мм для VW Passat 1998-2005, Audi A6 1999-2004, Audi A4 2002-2005; болты передней и задней оси (AWD)
    — 12-гранная головка 30 мм для VW Golf, Jetta, Cabrio и Beetle середины 1999-2005 гг .; гайка переднего моста
    — Головка 32 мм, 12 точек с приводом 3/4 дюйма, VW Touareg; гайки передней и задней оси

    Для получения информации свяжитесь с AST.

    Специальные инструменты Assenmacher
    1-800-525-2943

    Этот набор содержит следующие инструменты:

    Изображение 4

    6500-14 — Головка с внутренним шестигранником 14 мм

    Изображение 5

    6500-17 — Головка с внутренним шестигранником 17 мм

    Изображение 6

    6500 X -30 — 30 мм, 12 точек.Розетка

    Рисунок 7

    6500 X-32 — 32 мм, 12-Pt. Головка

    _________________________________

    Приведенные выше инструменты относятся к снятию гайки оси. Для внутренней части, которая прикручена к трансмиссии, скорее всего, используется так называемый шлицевой инструмент с тройным квадратом. Он похож на болт типа torx, но имеет больше шлицев,

    _________________________________

    Теперь, вот направления, специфичные для снятия оси.

    ПРИВОДНЫЕ МОСТЫ, СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
    Ведущие мосты, обслуживание

    Ведущие мосты, снятие и установка

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

    — Не используйте повторно крепежные детали, которые изношены или деформированы при нормальной эксплуатации.
    — Некоторые крепления предназначены для однократного использования, они ненадежны и могут выйти из строя при повторном использовании. Сюда входят, помимо прочего, гайки, болты, шайбы, стопорные кольца и шплинты. Всегда следуйте рекомендациям, приведенным в этих данных — заменяйте эти крепежные детали новыми деталями, где указано, и в любое другое время, когда это будет сочтено необходимым при осмотре.

    Специальный инструмент и оборудование

    Рисунок 8

    -3283 Съемник ступицы
    — Динамометрический ключ VAG1331
    — Ключ для измерения угла VAG1756

    Снятие

    ВНИМАНИЕ:

    — Колесные подшипники не должны подвергаться нагрузке, когда 12-гранные гайки ослаблены.
    — Если ступичные подшипники нагружены массой автомобиля, подшипники будут подвергаться нагрузке и срок их службы сокращается
    — Если транспортное средство необходимо переместить после снятия ведущей оси, сначала установите внешний ШРУС и затяните с моментом 50 Нм (37 фунт-футов), иначе ступичный подшипник будет поврежден

    — Поднимите автомобиль до тех пор, пока нагрузка на переднюю ось не уменьшится. с облегчением.
    — Ослабьте 12-гранную гайку.
    — Поднять автомобиль.
    — Снимите колесо.

    Рисунок 9

    — Снять панель шумоизоляции (стрелки).

    Рисунок 10

    — Снять левую шумоизоляцию (стрелки).

    Автомобили с двигателем TDI

    — Снимите воздуховод между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.

    Продолжение для всех автомобилей

    — Снять правую шумоизоляцию.
    — Отсоединить ведущий мост от фланца привода трансмиссии.
    — Отметить установочное положение болтов шаровой опоры на поперечном рычаге.

    Рисунок 11

    — Отверните болты (стрелки).

    Рисунок 12

    — Выдавить ведущую ось.

    Примечание:

    — При выдавливании ведущей оси убедитесь, что имеется достаточный зазор.

    — Снять ведущий мост.

    Автомобили с автоматической коробкой передач

    Рисунок 13

    — Отверните болты (стрелки).

    Рисунок 14

    — Сдвинуть двигатель / трансмиссию вперед (т. Е. С помощью рычага).
    — Снять ведущий мост.

    Примечание:

    — Стрелка на иллюстрации указывает вперед.

    Установка

    — Удалите остатки краски и / или коррозию на резьбе / шлицах наружного соединения.
    — Смажьте шлицы ведущего моста маслом.
    — Установить ведущий мост.
    — Ввести наружный шарнир как можно глубже в шлицы ступицы колеса.
    — Смажьте контактную поверхность двенадцатигранной гайки маслом и затяните как можно дальше.
    — Вставьте наружный шарнир в ступицу колеса, пока он не встанет на место.
    — Подсоедините шаровую опору к поперечному рычагу.
    — Используйте новые болты.
    — Совместите болты с отметками.

    Крепление / расположение — Момент затяжки

    Шаровая опора к поперечному рычагу: ……………….. 20 Нм (15 фунт-футов) + 1 / 4- поворот (90)
    Используйте новые болты!

    Опора трансмиссии к подрамнику: ……………….. 20 Нм (15 фунт-футов) + 1/4 оборота (90)
    Используйте новые болты!

    Ведущий мост к ведущему фланцу трансмиссии: ……………….. 40 Нм (30 фунт-футов)

    Рекомендуемая окончательная затяжка 12-гранной гайки:

    — Опустите автомобиль, пока колеса не коснутся земли.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

    — Автомобиль должен стоять на колесах при ослаблении или затяжке 12-гранной гайки. В противном случае существует опасность аварии.

    — Затяните 12-гранную гайку с моментом 300 Нм (221 фунт-фут), а затем ослабьте на один оборот.
    — Затяните 12-гранную гайку с моментом 50 Нм (37 фунт-футов).

    Рисунок 15

    — Используя ключ для измерения угла VAG1756, дополнительно затяните на 1/12 оборота (30)

    Альтернативная окончательная затяжка 12-гранной гайки (если ключ для измерения угла недоступен):

    — Опустите автомобиль до колес коснуться земли.

    ВНИМАНИЕ:

    — Автомобиль должен стоять на колесах при ослаблении или затяжке 12-гранной гайки. В противном случае существует опасность аварии.

    Рисунок 16

    — Затяните 12-гранную гайку с моментом 300 Нм (221 фут-фунт), а затем ослабьте на один оборот.
    — Затяните 12-гранную гайку с моментом 50 Нм (37 фунт-футов).
    — Отметьте точку на гайке линией (стрелка -A-).
    — Отметьте 2-ю линию (стрелка -B-) на краю ступицы колеса над следующей точкой.
    Расстояние между каждой точкой 30.
    — Затяните 12-гранную гайку до совмещения обеих линий.

    ______________________________________________

    Сообщите мне, поможет ли это или у вас возникнут другие вопросы.

    Joe

    Изображения (Нажмите, чтобы увеличить)

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    суббота, 19 января 2019 г., 20:10

    Насколько опасно ездить с плохим ШРУСом?

    В переднеприводном автомобиле оси соединены с колеса с постоянной скоростью или ШРУС.Это позволяет оси и колесу сгибайтесь во время движения автомобиля, чтобы компенсировать повороты или неровности. Тем не менее Сам ШРУС — слабое место в системе. Ему нужна смазка, и защита от грязи, пыли, камней и прочего мусора. Если пыльник, закрывающий ШРУС поврежден, смазка потечет и начнется загрязнение, в конечном итоге приводя к износу и отказу сустава.

    Сильно изношенный ШРУС может раскрошиться, пока вы вождение и сделать машину непригодной для езды.Если это произойдет, это невероятно опасно потому что вы можете полностью потерять контроль над автомобилем. Водить машину небезопасно с поврежденным ШРУСом. Хорошо быть в поисках некоторых из симптомы неисправного ШРУСа, чтобы отремонтировать его, прежде чем он станет небезопасным управлять автомобилем.

    Например, если вы слышите щелчок, лязг или треск шум от передних колес, особенно при повороте, означает, что ШРУС продвинулся до точки, где ШРУС поврежден.Их нельзя отремонтировать — только заменить. Можно ездить на поврежденном ШРУСе в течение небольшого периода времени, но неизвестно, как долго это будет «безопасно» последний. Есть много факторов, например, где вы едете, как быстро вы едете — особенно на поворотах, количество грязи / пыли / мусора в местах, где вы диск, сколько воды попадает в сустав и многое другое.

  • Перевод лошадиных сил: Перевод кВт (киловатт) в л.с (лошадиные силы)

    лошадиная сила [л.с., л.с. (брит.)] в киловатт [кВт] • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

    Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

    1 лошадиная сила [л.с., л.с. (брит.)] = 0,745699871582286 киловатт [кВт]

    Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

    Общие сведения

    В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

    2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

    Единицы мощности

    Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

    Лампа накаливания мощностью 60 ватт

    Мощность бытовых электроприборов

    На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

    Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

    • 450 люменов:
      • Лампа накаливания: 40 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
      • Светодиодная лампа: 4–9 ватт
    • 800 люменов:
    • Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

      • Лампа накаливания: 60 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
      • Светодиодная лампа: 10–15 ватт
    • 1600 люменов:
      • Лампа накаливания: 100 ватт
      • Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
      • Светодиодная лампа: 16–20 ватт

      Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

      Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

      Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

      • Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
      • Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
      • Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
      • Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
      • Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
      • Электрические чайники: 1–2 киловатта
      • Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
      • Холодильники: 0.25–1 киловатт
      • Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

      Мощность в спорте

      Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

      Динамометры

      Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

      Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

      Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

      Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

      Литература

      Автор статьи: Kateryna Yuri

    Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

    Лошадиные силы (метрические) в киловатты

    Как перевести лошадиные силы (метрические) в киловатты на калькуляторе? Воспользуйтесь нашим онлайн конвертером перевода единиц мощности, и вы сможете конвертировать 102 лошадиных сил (метрических) в киловатты и обратно

    Сколько ватт в лошадиной силе?

    1 ЛС = 735,5 Вт

    Формула перевода лошадиных сил в киловатты:

    1 ЛС = 0,73 кВт

    Как перевести лошадиные силы (метрические) в киловатты на калькуляторе онлайн?

    Для быстрого перевода из лошадиных сил (метрических) в киловатт, воспользуйтесь онлайн калькулятором единиц мощности от Prostobank.ua. Пользоваться конвертером очень легко —  достаточно указать число, которое нужно конвертировать из ЛС в кВт и нажать кнопку «Рассчитать». С помощью наших расчетов, вы узнаете, сколько лошадиных сил в указанной вами мощности в киловаттах. Таким образом, вам не нужно искать формулу соотношения разных величин мощности, калькулятор сделает все расчеты самостоятельно, а вы сэкономите свое драгоценное время на поиск информации и вычисления.

    В результатах расчетов вы увидите конвертацию лошадиных сил (метрических)) во все единицы измерения мощности: ватты (Вт), мегаватты (МВт), вольт-амперы (В-А), лошадиные силы (ЛС), гигакалорий в час (гКал/час), килокалорий в час (кКал/час), калорий в час (кал/час), джоули в секунду (дж/сек).

    Популярные конвертации мощности

    — 55 квт в лс

    — 75 квт в лс

    — 5 киловатт в амперах

    — сколько мегаватт в 2500 квт

    — 500 ватт сколько киловатт

    — 1500 ватт сколько киловатт

    — 2000 ватт сколько киловатт

    — 1200 ватт сколько киловатт

    — 16 ампер сколько киловатт

    — 25 ампер в киловаттах

    — 40 ампер в киловатты

    — 6 ампер в киловаттах

    — 50 ампер в киловатты

    — 102 лошадиных силы в киловатты


    Перевод лошадиных сил


    Калькулятор перевода кВт в л.с.

    Москва +7(495) 788 7235
    Пенза +7(8412) 99 53 23
    Красноярск +7(391) 220 49 12
    Иркутск +7(3952) 288 288
    Вологда +7(8172) 50 16 91
    Сыктывкар +7(821) 222 63 80
    Хабаровск +7(4212) 54 22 95
    Киров +7(8332) 53 47 38

    Пилорамы Wood-Mizer: опыт действующих предприятий, идеи для бизнеса и новые рыночные ниши в лесопилении

    Главная > online калькуляторы
    Соотношение кВт и лошадиной силы
    1 кВт равен 1,3596 л.с. при вычислении мощности двигателя.
    1 л.с. равна 0,7355 кВт при вычислении мощности двигателя.
    История
    Лошадиная сила (л.с.) это внесистемная единица мощности, которая появилась примерно в 1789 году с приходом паровых машин. Изобретатель Джеймс Уатт ввел термин «лошадиная сила» чтобы наглядно показать насколько его машины экономически выгоднее живой тягловой силы. Уатт пришел к выводу, что в среднем за минуту одна лошадь поднимает груз в 180 фунтов на 181 фут. Округлив расчеты в фунто-футах за минуту, он решил, что лошадиная сила будет равна 33 000 этих самых фунто-футов в минуту. Конечно расчеты брались для большого промежутка времени, потому что кратковременно лошадь может «развивать» мощность около 1000 кгс·м/с, что примерно равно 13 лошадиным силам. Такую мощность называют — котловая лошадиная сила.

    В мире существует несколько единиц измерения под названием «лошадиная сила». В европейских странах, России и СНГ, как правило, под лошадиной силой имеется в виду так называемая «метрическая лошадиная сила», равная примерно 735 ватт (75 кгс·м/с).

    В автомобильной отрасли Великобритании и США наиболее часто л.с. приравнивают к 746 Вт, что равно 1,014 метрической лошадиной силы. Также в промышленности и энергетике США используются электрическая лошадиная сила (746 Вт) и котловая лошадиная сила (9809,5 Вт).

    Калькулятор перевода киловатт в лошадиные силы

    Лошадиная сила представляет собой внесистемную единицу измерения параметра мощности. На самом деле во всём мире сразу несколько разных единиц называют «лошадиной силой». В РФ обычно термин «лошадиная сила» подразумевает «метрическую» л. с., которая эквивалентна 735,49875 Вт.

    Сейчас в РФ формально эту единицу вывели из применения, но поныне её используют для расчётов сумм транспортных налогов, а также ОСАГО. Система СИ давно в качестве официальной единицы установила Ватт.

    Английская система измерения в качестве единицы мощности признает фунто-фут/сек, однако в действительности в Великобритании данную единицу уже не используют, в США — используют чрезвычайно редко.

    Что такое лошадиная сила и как она появилась

    По какой причине лошадиная сила начала использоваться как единица мощности? Как она выражается через другие единицы? Дж. Уатт предложил в 18 в. устройство для выкачки вод из шахт. Однако нужно было как-то объяснить владельцам шахт, что конкретно он предлагает им приобрести, в чём заключаются плюсы изобретения.

    Для оценки мощности нового двигателя было предпринято такое мероприятие. Конь был запряжен в обыкновенный насос для подъёма воды, который работал с помощью лошадиной тяги. Затем оценили, сколько именно за 1 день будет поднято лошадью воды.

    Потом соединили с этим насосом паровой двигатель и увидели результат, полученный в течение 1 дня работы. 2-е число разделили на 1-е, с помощью данных цифр объяснив владельцам шахт, что насос может заменить столько-то коней. Полученное вследствие 1-го эксперимента значение мощности сделали мерилом, обозначив его ему словосочетанием «лошадиная сила».

    Таким образом, формулировка «лошадиная сила» появилась благодаря официальному изобретателю паровой машины, инженеру Дж. Уатту из Англии. Он должен был провести наглядную демонстрацию того факта, что созданная им машина способна стать заменой для множества коней. Ради этого потребовалось бы как-либо определить в единицах работу, к выполнению которой лошадь способна за определённое время.

    Выполнив свои наблюдения в шахтах с углём, Уатт продемонстрировал способность среднестатистической лошади на протяжении длительного времени осуществлять подъём из шахты грузов массой примерно 75 кг на скорости 1 м/с.

    1 л. с. — единица мощности, а не силы. Метрическая л. с. равна 0,736 кВт.

    Что такое киловатты (кВт)

    Ватт является принятой в СИ единицей мощности, названной по фамилии изобретателя Дж. Уатта, создавшего универсальную паровую машину. Ватт в качестве единицы мощности приняли в ходе 2-го конгресса научной ассоциации Великобритании в 1889-м. Ранее для расчёта преимущественно использовали лошадиные силы, которые ввёл Дж. Уатт, реже — фут-фунты/мин. 19-я генеральная конференция мер в 1960-м постановила включить Ватт в СИ.

    Один из главных параметров любого электрического прибора — мощность, которую он потребляет. По этой причине на каждом электрическом приборе (либо в прилагаемой к нему инструкции) можно прочитать данные о том количестве Ватт, которое требуется для функционирования прибора.

    1 Ватт — это единица мощности, которая позволяет в течение 1 секунды выполнить работу в количестве 1 Дж.

    Различают не только механическую мощность. Известны также тепловая мощность и электрическая. 1 Ватт для потока тепла равноценен 1 Ватту механической мощности. 1 Ватт для электрической мощности равноценен 1 Ватту механической и представляет собой по сути мощность постоянного электротока, имеющего силу 1 А, который совершает работу в условиях напряжения 1 В.

    Сколько киловатт в лошадиной силе и наоборот: формулы

    Все знают об устаревшей уже единице — «лошадиной силе». Она сегодня вытеснена стандартной единицей — Ватт. Но доныне первая сохраняет обширное применение, к примеру, в автомобильной отрасли. В науке уже нечасто применяется данная единица по причине неоднозначности её толкования. Что она собой представляет?  Одна л.с, равна 75 кгс*м/с, или 735,49875 Вт.

    Таблица для перевода л. с. в кВт

    Чтобы вычислить мощность мотора в кВт, нужно воспользоваться пропорцией 1 кВт = 1,3596 л. с. Обратный её вид: 1 л. с. = 0,73549875 кВт. Именно так взаимно переводятся друг в друга 2 эти единицы.

    кВтл.с.кВтл.с.кВтл.с.кВтл.с.кВтл.с.кВтл.с.кВтл.с.
    11.363040.795878.8687118.29115156.36143194.43171232.50
    22.723142.155980.2288119.65116157.72144195.79172233.86
    34.083243.516081.5889121.01117160.44145197.15173235.21
    45.443344.876182.9490122.37118160.44146198.50174236.57
    56.803446.236284.3091123.73119161.79147199.86175237.93
    68.163547.596385.6692125.09120163.15148201.22176239.29
    79.523648.956487.0293126.44121164.51149202.58177240.65
    810.883750.316588.3894127.80122165.87150203.94178242.01
    912.243851.676689.7995129.16123167.23151205.30179243.37
    1013.603953.036791.0996130.52124168.59152206.66180144.73
    1114.964054.386892.4597131.88125169.95153208.02181246.09
    1216.324155.746993.8198133.24126171.31154209.38182247.45
    1317.674257.107095.1799134.60127172.67155210.74183248.81
    1419.034358.467196.53100135.96128174.03156212.10184250.17
    1520.394459.827297.89101137.32129175.39157213.46185251.53
    1621.754561.187399.25102138.68130176.75158214.82186252.89
    1723.94662.5474100.61103140.04131178.9159216.18187254.25
    1824.474763.9075101.97104141.40132179.42160217.54188255.61
    1925.834865.2676103.33105142.76133180.83161218.90189256.97
    2027.194966.6278106.05106144.12134182.19162220.26190258.33
    2128.555067.9879107.41107145.48135183.55163221.62191259.69
    2229.915169.3480108.77108146.84136184.91164222.98192261.05
    2331.275270.7081110.13109148.20137186.27165224.34193262.41
    2432.635372.0682111.49110149.56138187.63166225.70194263.77
    2533.995473.4283112.85111150.92139188.99167227.06195265.13
    2635.355574.7884114.21112152.28140190.35168228.42196266.49
    2736.715676.1485115.57113153.64141191.71169229.78197267.85
    2838.075777.5086116.93114155.00142193.07170231.14198269.56

    Как пользоваться онлайн-калькулятором

    Чтобы воспользоваться предложенным интернет-калькулятором для перевода мощности из одной единицы в другую, достаточно выбрать единицу, ввести количество единиц мощности в этой единице и нажать на кнопку получения результата на дисплее.

    Мне нравится4Не нравится1

    Перевести лошадиные силы (лс) в ватты (Вт): онлайн-калькулятор, формула

    Инструкция по использованию: Чтобы перевести лошадиные силы (л.с.) в ватты (Вт) введите мощность P в л.с., затем нажмите кнопку “Рассчитать”. В результате, будет получено значение в Вт.

    Калькулятор л.с. в Вт

    Метрическая система

    Формула для перевода л.с. в Вт

    PВт = Pл.с. ⋅ 735,49875

    Мощность P в ваттах (Вт) равняется мощности P в лошадиных силах (л.с.), умноженной на число 735,49875 (т.к. 1 л.с. = 735,49875 Вт).

    Английская система

    Формула для перевода л.с. в Вт

    PВт = Pл.с. ⋅ 745,69988

    Мощность P в ваттах (Вт) равняется мощности P в лошадиных силах (л.с.), умноженной на число 745,69988 (т.к. 1 л.с. = 745,69988 Вт).

    Перевести лошадиные силы (лс) в киловатты (кВт): онлайн-калькулятор, формула

    Инструкция по использованию: Чтобы перевести лошадиные силы (л.с.) в киловатты (кВт) введите мощность P в л.с., затем нажмите кнопку “Рассчитать”. В результате, будет получено значение в кВт.

    Калькулятор л.с. в кВт

    Метрическая система

    Формула для перевода л.с. в кВт

    PкВт = Pл.с. ⋅ 735,49875 / 1000

    Мощность P в киловаттах (кВт) равняется мощности P в лошадиных силах (л.с.), умноженной на число 735,49875 и деленной на 1000 (т.к. 1 л.с. = 735,49875 Вт, 1 Вт = 0,001 кВт).

    Английская система

    Формула для перевода л.с. в кВт

    PкВт = Pл.с. ⋅ 745,69988 / 1000

    Мощность P в киловаттах (кВт) равняется мощности P в лошадиных силах (л.с.), умноженной на число 745,69988 и деленной на 1000 (т.к. 1 л.с. = 745,69988 Вт, 1 Вт = 0,001 кВт).

    Перевести киловатты (кВт) в лошадиные силы (лс): онлайн-калькулятор, формула

    Инструкция по использованию: Чтобы перевести киловатты (кВт) в лошадиные силы (л.с.), введите мощность P в кВт, затем нажмите кнопку “Рассчитать”. В результате, будет получено значение в л.с.

    Калькулятор кВт в л.с.

    Метрическая система

    Формула для перевода кВт в л.с.

    Pл.с. = PкВт ⋅ 1000 / 735,49875

    Мощность P в лошадиных силах (л.с.) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на число 735,49875 (т.к. 1 л.с. = 735,49875 Вт, 1 кВт = 1000 Вт).

    Английская система

    Формула для перевода кВт в л.с.

    Pл.с. = PкВт ⋅ 1000 / 745,69988

    Мощность P в лошадиных силах (л.с.) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на число 745,69988 (т.к. 1 л.с. = 745,69988 Вт, 1 кВт = 1000 Вт).

    Калькулятор перевода кВт в л.с. (киловатты в лошадиные силы)

    Основными единицами измерения мощности двигателя или какого-либо электрического прибора являются ватты (Вт) или киловатты (кВт). Однако помимо этого на практике очень часто используется устаревшая внесистемная единица измерения мощности – лошадиные силы (л с).

    Главным неудобством “лошадок” является то, что эта единица измерения не является метрической единицей измерения, поэтому переводить киловатты в лошадиные силы достаточно неудобно. К счастью, сегодня есть наш онлайн калькулятор, который очень быстро переводят одни единицы измерения в другие.

    Как пользоваться онлайн калькулятором

    Перевод киловатт в лошадиные силы с помощью калькулятора осуществляется так:

    1. Сверху слева выберите метрические единицы измерения – ватты или киловатты.
    2. Снизу выберите тип “лошадок” – метрические, английские или электрические (на практике чаще всего используются именно метрические).
    3. Сверху введите число в соответствующую ячейку: если Вам нужно перевести кВт в лс – введите число в левую ячейку, если наоборот – в правую ячейку.
    4. Для введения дробных чисел используйте разделительный символ “запятая” (“,”).

    Сколько лс в 1 кВт

    Количество лошадиных сил в 1 кВт зависит от типа лс:

    • В 1 кВт1,36 метрических лошадей.
    • В 1 кВт1,38 английских лошадей.
    • В 1 кВт1,34 электрических лошадей.

    Сколько кВт в 1 лс

    Количество киловатт в 1 лс также зависит от типа лошадиных сил:

    • 1 метрическая лс = 0,735 кВт.
    • 1 английская лс = 0,745 кВт.
    • 1 электрическая лс = 0,746 кВт.

    Таблица для перевода лс в кВт

    Киловатты в лошадиные силы можно перевести и с помощью специальных таблиц. Ниже представлена таблица, которая адаптирована под нужды расчета транспортного налога:

    Тип лошадейМетрическиеАнглийскиеЭлектрические
    10,7350,7450,746
    10073,574,574,6
    12591,8693,1393,25
    150110,25111,75111,9
    175128,63130,38130,55
    200147,00149,00149,20
    225165,38167,63167,85
    250183,75186,25186,50

    В чем измеряется мощность двигателя

    На практике чаще всего используются ватты/киловатты, а лошади применяются только в одной области – вычисление мощности движка авто. Дело все в том, что в России практически все владельцы автомобилей обязаны платить транспортный налог, а его размер напрямую зависит от количества “лошадок” двигателя.

    Также обратите внимание, что на практике встречаются три “лошади” – метрические, английские и электрические. На первый взгляд может показаться, что они являются взаимозаменяемыми единицами измерения, поскольку они лишь незначительно отличаются друг от друга. Однако это не совсем так – при расчете крупных двигателей небольшие отличия могут дать серьезную погрешность, что приведет к некорректному подсчету транспортного налога.

    Рассмотрим, когда нужно использовать для расчетов ту или иную лошадку:

    • Метрические – представляют собой основные единицы измерения мощности двигателя, поскольку на практике они используются чаще всего.
    • Английские – применяются для подсчета мощности автомобилей, которые изготовлены на некоторых английских, американских, канадских, австралийских и новозеландских заводах.
    • Электрические – нужны для подсчета мощности авто с электрическим и комбинированным движком.
    Приборы для измерения мощности двигателя

    Для вычисления используется специальный прибор под названием динамометр, который подключается непосредственно к двигателю авто. Для определения силы движка машину помешают на специальную платформу, а потом выполняется холостой разгон движка с подключенным динамометром. На основании измерения некоторых технических показателей (ускорение, скорость разгона, стабильность работы и другие) при разгоне динамометр определяют общую мощность, а результаты выводятся на цифровой или аналоговый экран.

    Также сегодня существуют полностью электронные динамометры, которые можно подключить к компьютеру – обработка информации в таком случае осуществляется с помощью специальных программ, которые и определяют точную мощность движка. Также обратите внимание, что существует два показателя силы движка – нетто-мощность и брутто-мощность.

    Рассмотрим, чем они отличаются и какой из этих показателей более надежный:

    • Брутто-мощность – этот показатель измеряется при разгоне “голого” авто (то есть без глушителя, вторичных амортизаторов и других вспомогательных деталей).
    • Нетто-мощность – этот показатель измеряется при разгоне “нагруженного” авто с учетом всех необходимых деталей, которые нужны для комфортной езды.

    Обратите внимание, что при определении транспортного налога нужно определять именно “нагруженную” нетто-мощность. Дело все в том, что брутто-мощность обычно на 10-20% выше нетто-показателя (ведь автомобилю не приходится в таком случае “разгонять” дополнительные важные детали). Подобная уловка часто используется недобросовестными производителями и маркетологами, которые хотят выставить свой автомобиль в более лучшем свете, что нужно помнить при проведении замеров.

    Что такое лошадиная сила [ЛС]

    Единицу измерения ЛС придумал Джеймс Уатт в конце XVIII века. Предполагается, что подобное название связано с тем, что Уатт хотел доказать преимущество своих паровых машин над более традиционной тягловой рабочей силой – над лошадьми. Популярная легенда гласит, что после создания первых прототипов одну из паровых машин купил местный пивовар, которому движок нужен был для работы водяного насоса. Во время испытания пивовар сравнил паровую машину со своей самой сильной лошадью – и оказалось, что лошадь в 1,38 раз слабее паровой машины (а 1 киловатт – это как раз и есть 1,38 лс).

    Что такое киловатты [кВт]

    В начале XIX века лошадиные силы стали использоваться для обозначения мощности, которую в пределе может создать одна сильная лошадь. Однако некоторые инженеры и ученые в качестве точки отсчета стали использовать не абстрактных лошадей, а вполне конкретные первые машины Уатта фиксированной мощности. Эта практика закрепилась в конце XIX века, когда в качестве единицы мощности были признаны ватты. Впрочем, далеко не все государства признали новые единицы, поэтому сегодня лошадиные силы все еще используются в качестве вспомогательных или основных единиц мощности.

    Калькулятор преобразования

    лошадиных сил в ватты (Вт)

    Мощность (л.с.) в ватт (Вт), преобразование мощности: калькулятор и как преобразовать.

    Конвертер величин

    из лошадиных сил в ватты

    Введите мощность в лошадиных силах и нажмите кнопку Преобразовать :

    Ватт в лошадиные силы, преобразование ►

    Перевод лошадиных сил в ватты

    Механическая / гидравлическая мощность в ваттах

    Одна механическая или гидравлическая мощность равна 745.699872 Вт:

    1 л.с. (I) = 745,699872 Вт

    Таким образом, преобразование мощности из лошадиных сил в ватты определяется по формуле:

    P (Вт) = 745,699872 ⋅ P (л.с.)

    Пример

    Преобразование 10 л.с. в ватт:

    P (Ш) = 745.699872 ⋅ 10 л.с. = 7456.99872 Вт

    Электрическая мощность в ваттах

    Одна электрическая лошадиная сила равна 746 Вт:

    1 л.с. (E) = 746 Вт

    Таким образом, преобразование мощности из лошадиных сил в ватты определяется по формуле:

    P (Ш) = 746 ⋅ P (л.с.)

    Пример

    Преобразование 10 л.с. в ватт:

    P (Ш) = 746 ⋅ 10 л.с. = 7460 Вт

    Метрическая мощность в ваттах

    Одна метрическая лошадиная сила равна 735.49875 Вт:

    1 л.с. (М) = 735,49875 Вт

    Таким образом, преобразование мощности из лошадиных сил в ватты определяется по формуле:

    P (Вт) = 735,49875 ⋅ P (л.с.)

    Пример

    Преобразование 10 л.с. в ватт:

    P (Ш) = 735,49875 ⋅ 10 л.с. = 7354,9875 Вт

    Таблица преобразования из ватт в мощность

    Вт
    (Вт)
    Механическая мощность
    (лс (I) )
    Электрическая мощность
    (л.с. (E) )
    Метрическая мощность
    (л.с. (М) )
    1 Вт 0.001341 л.с. 0.001340 л.с. 0.001360 л.с.
    2 Вт 0.002682 л.с. 0.002681 л.с. 0.002719 л.с.
    3 Вт 0.004023 л.с. 0.004021 л.с. 0.004079 л.с.
    4 Вт 0.005364 л.с. 0.005362 л.с. 0.005438 л.с.
    5 Вт 0.006705 л.с. 0.006702 л.с. 0.006798 л.с.
    6 Вт 0.008046 л.с. 0.008043 л.с. 0.008158 л.с.
    7 Вт 0.009387 л.с. 0.009383 л.с. 0.009517 л.с.
    8 Вт 0,010728 л.с. 0,010724 л.с. 0,010877 л.с.
    9 Вт 0,012069 л.с. 0,012064 л.с. 0.012237 л.с.
    10 Вт 0,013 410 лс 0,013 405 л.с. 0,013596 л.с.
    20 Вт 0.026820 л.с. 0,026810 л.с. 0,027192 л.с.
    30 Вт 0.040231 л.с. 0,040 214 л.с. 0,040789 л.с.
    40 Вт 0.053641 л.с. 0,053619 л.с. 0,054385 л.с.
    50 Вт 0,067051 л.с. 0,067024 л.с. 0,067981 л.с.
    60 Вт 0,080461 л.с. 0.080429 л.с. 0,081577 л.с.
    70 Вт 0.093871 л.с. 0,093834 л.с. 0.095174 л.с.
    80 Вт 0.107282 л.с. 0.107239 л.с. 0.108770 л.с.
    90 Вт 0.120692 л.с. 0.120643 л.с. 0,122366 л.с.
    100 Вт 0.134022 л.с. 0,13 40 48 л.с. 0.135962 л.с.
    200 Вт 0.268204 л.с. 0.268097 л.с. 0.271924 лс
    300 Вт 0,402 307 л.с. 0,402145 л.с. 0,407886 л.с.
    400 Вт 0.536409 л.с. 0,536193 л.с. 0,54 3849 л.с.
    500 Вт 0,670511 л.с. 0,670241 л.с. 0,679811 л.с.
    600 Вт 0.804613 л.с. 0.804290 л.с. 0,815773 л.с.
    700 Вт 0.938715 л.с. 0.938338 л.с. 0.951735 л.с.
    800 Вт 1.072817 л.с. 1.072386 л.с. 1.087697 л.с.
    900 Вт 1.206920 л.с. 1.206434 л.с. 1.223659 л.с.
    1000 Вт 1.341022 л.с. 1.340483 л.с. 1.359622 л.с.
    2000 Вт 2.682044 л.с. 2.680965 л.с. 2.719243 л.с.
    3000 Вт 4.023066 л.с. 4.021448 л.с. 4.078865 л.с.
    4000 Вт 5.36 4088 л.с. 5.36 1930 л.с. 5.438486 л.с.
    5000 Вт 6.705110 л.с. 6.702413 л.с. 6.798108 л.с.

    Преобразование из ватт в мощность ►


    См. Также

    .Калькулятор преобразования

    лошадиных сил в киловатты (кВт)

    Мощность (л.с.) в киловатты (кВт) преобразование мощности: калькулятор и как преобразовать.

    Выберите тип единицы мощности, введите мощность в лошадиных силах и нажмите кнопку Преобразовать :

    * Для электродвигателей и кондиционеров используется электрическая мощность

    Преобразование

    кВт в л.с. ►

    Как перевести мощность в киловатты

    Мощность механика / гидравлики в киловаттах

    Одна механическая или гидравлическая мощность равна 0.745699872 киловатт:

    1 л.с. (I) = 745,699872 Вт = 0,745699872 кВт

    Таким образом, преобразование лошадиных сил в киловатты дается по формуле:

    P (кВт) = 0,745699872 ⋅ P (л.с.)

    Пример

    Преобразование 10 л.с. в кВт:

    P (кВт) = 0,745699872 ⋅ 10 л.с. = 7,45699872 кВт

    Электрическая мощность в киловаттах

    Одна электрическая лошадиная сила равна 0.746 киловатт:

    1 л.с. (E) = 746 Вт = 0,746 кВт

    Таким образом, преобразование лошадиных сил в киловатты дается по формуле:

    P (кВт) = 0,746 ⋅ P (л.с.)

    Пример

    Преобразование 10 л.с. в кВт:

    P (кВт) = 0,746 ⋅ 10 л.с. = 7,460 кВт

    Метрическая мощность в киловаттах

    Одна метрическая лошадиная сила равна 0,73549875 киловатт:

    1 л.с. (М) = 735.49875 Вт = 0,73549875 кВт

    Таким образом, преобразование лошадиных сил в киловатты дается по формуле:

    P (кВт) = 0,73549875 ⋅ P (л.с.)

    Пример

    Преобразование 10 л.с. в кВт:

    P (кВт) = 0,73549875 ⋅ 10 л.с. = 7,3549875 кВт

    Таблица преобразования киловатт в лошадиные силы

    Кило-
    Вт
    (кВт)
    Механическая мощность
    (лс (I) )
    Электрическая мощность
    (л.с. (E) )
    Метрическая мощность
    (л.с. (М) )
    0.001 кВт 0.001341 л.с. 0.001340 л.с. 0.001360 л.с.
    0,002 кВт 0.002682 л.с. 0.002681 л.с. 0.002719 л.с.
    0,003 кВт 0.004023 л.с. 0.004021 л.с. 0.004079 л.с.
    0,004 кВт 0.005364 л.с. 0.005362 л.с. 0.005438 л.с.
    0,005 кВт 0.006705 л.с. 0.006702 л.с. 0.006798 л.с.
    0,006 кВт 0.008046 л.с. 0.008043 л.с. 0.008158 л.с.
    0,007 кВт 0.009387 л.с. 0.009383 л.с. 0.009517 л.с.
    0,008 кВт 0,010728 л.с. 0,010724 л.с. 0,010877 л.с.
    0,009 кВт 0,012069 л.с. 0.012064 л.с. 0.012237 л.с.
    0.01 кВт 0,013 410 лс 0.013405 л.с. 0,013596 л.с.
    0,02 кВт 0,026820 л.с. 0,026810 л.с. 0,027192 л.с.
    0,03 кВт 0.040231 л.с. 0,040 214 л.с. 0,040789 л.с.
    0,04 кВт 0.053641 л.с. 0,053619 л.с. 0,054385 л.с.
    0,05 кВт 0,067051 л.с. 0.067024 л.с. 0,067981 л.с.
    0,06 кВт 0.080461 л.с. 0.080429 л.с. 0,081577 л.с.
    0,07 кВт 0,093871 л.с. 0,093834 л.с. 0.095174 л.с.
    0,08 кВт 0.107282 л.с. 0.107239 л.с. 0.108770 л.с.
    0,09 кВт 0.120692 л.с. 0.120643 л.с. 0.122366 л.с.
    0.1 кВт 0.134022 л.с. 0.134048 л.с. 0.135962 л.с.
    0,2 кВт 0.268204 л.с. 0.268097 л.с. 0,271924 л.с.
    0,3 кВт 0,402 307 л.с. 0,402145 л.с. 0,407886 л.с.
    0,4 кВт 0,536409 л.с. 0,536193 л.с. 0.543849 л.с.
    0,5 кВт 0,670511 л.с. 0.670241 л.с. 0,679811 л.с.
    0,6 кВт 0.804613 л.с. 0.804290 л.с. 0.815773 л.с.
    0,7 кВт 0.938715 л.с. 0.938338 л.с. 0.951735 л.с.
    0,8 кВт 1.072817 л.с. 1.072386 л.с. 1.087697 л.с.
    0,9 кВт 1.206920 л.с. 1.206434 л.с. 1.223659 л.с.
    1 кВт 1.341022 лс 1.340483 л.с. 1.359622 л.с.
    2 кВт 2.682044 л.с. 2.680965 л.с. 2.719243 л.с.
    3 кВт 4.023066 л.с. 4.021448 л.с. 4.078865 л.с.
    4 кВт 5.364088 л.с. 5.36 1930 л.с. 5.438486 л.с.
    5 кВт 6.705110 л.с. 6.702413 л.с. 6.798108 л.с.
    Преобразование

    кВт в л.с. ►


    См. Также

    .

    лошадиных сил (л.с.) Преобразование силовых агрегатов

    Лошадиная сила — это единица измерения мощности. Используйте один из приведенных ниже калькуляторов преобразования, чтобы преобразовать в другую единицу измерения, или прочтите, чтобы узнать больше о лошадиных силах.

    Калькулятор преобразования мощности

    в лошадиные силы

    Выберите единицу мощности для преобразования.

    Единицы СИ

    Традиционная и имперская система США

    Прочие единицы

    Сопутствующие калькуляторы

    Определение и использование лошадиных сил

    Термин «лошадиные силы» был использован шотландским изобретателем Джеймсом Ваттом для измерения выходной мощности его парового двигателя и сравнения этой мощности с мощностью лошадей. [1] лошадиных сил позже использовались для измерения выходной мощности поршневых и турбинных двигателей и электродвигателей.

    В настоящее время существует несколько различных типов лошадиных сил, включая механическую, электрическую, метрическую, котельную, тормозную и указанную, и все они имеют различные применения в промышленности. Чаще всего используются механический и электрический.

    Механическая мощность в лошадиных силах

    Механическая мощность в лошадиных силах часто используется для измерения мощности двигателей и моторов в Северной Америке.Одна механическая мощность равна 745,69987158227022 Вт.

    Механическая мощность в лошадиных силах — это обычная американская имперская единица мощности. Механическую мощность можно обозначить как л.с. (I) ; например, 1 механическая лошадиная сила может быть записана как 1 л.с. (I).

    Электрическая мощность

    Электрическая мощность используется для измерения мощности электродвигателей и других электрических машин в США. Одна электрическая лошадиная сила равна ровно 746 Вт.

    Электрическая мощность — это обычная американская имперская единица измерения мощности. Электрическая мощность может быть сокращена до л.с. (E) ; например, 1 электрическая лошадиная сила может быть записана как 1 л.с. (E).

    Метрическая мощность в лошадиных силах

    Одна метрическая лошадиная сила — это мощность, необходимая для одной метрической лошадиных сил, чтобы поднять 75-килограммовую массу со скоростью один метр в секунду. [2] Одна метрическая лошадиная сила равна 735,49875 Вт.

    Метрическая мощность — это единица измерения мощности вне системы СИ.Метрическая мощность может быть сокращена до л.с. (М) , а также иногда сокращается как PS , cv , hk , pk , ks или ch . Например, 1 метрическая лошадиная сила может быть записана как 1 л.с. (M), 1 л.с., 1 cv, 1 hk, 1 pk, 1 ks или 1 ch.

    Котельная мощность

    Мощность котла используется для измерения мощности котла для выработки пара. Мощность одного котла равна мощности, необходимой для испарения 34.5 фунтов за час. [3]

    Мощность котла сокращенно можно обозначить как л.с. (S) ; например, мощность 1 котла можно записать как 1 л.с. (S).

    Попробуйте наш калькулятор мощности двигателя, чтобы рассчитать мощность двигателя.

    .Калькулятор преобразования

    киловатт в лошадиные силы (л.с.)

    киловатт (кВт) в лошадиные силы (л.с.) преобразование мощности: калькулятор и как преобразовать.

    Введите мощность в киловаттах и ​​нажмите кнопку Преобразовать :

    * Для электродвигателей и кондиционеров используется электрическая мощность

    Преобразование

    л.с. в кВт ►

    Как перевести киловатты в мощность

    Киловатт в мощность для механика / гидравлики

    Одна механическая или гидравлическая мощность равна 0.745699872 киловатт:

    1 л.с. (I) = 745,699872 Вт = 0,745699872 кВт

    Таким образом, преобразование мощности из киловатт в лошадиные силы определяется по формуле:

    P (л.с.) = P (кВт) / 0,745699872

    Пример

    Преобразование 10 кВт в механическую мощность:

    P (л.с.) = 10 кВт / 0,745699872 = 13,41 л.с.

    Киловатт в электрические лошадиные силы

    Одна электрическая лошадиная сила равна 0.746 киловатт:

    1 л.с. (E) = 746 Вт = 0,746 кВт

    Таким образом, преобразование мощности из киловатт в лошадиные силы определяется по формуле:

    P (л.с.) = P (кВт) / 0,746

    Пример

    Преобразование 10 кВт в электрическую мощность:

    P (л.с.) = 10 кВт / 0,746 = 13,405 л.с.

    Киловатт в метрическая мощность

    Одна метрическая лошадиная сила равна 0,73549875 киловатт:

    1 л.с. (М) = 735.49875 Вт = 0,73549875 кВт

    Таким образом, преобразование мощности из киловатт в лошадиные силы определяется по формуле:

    P (л.с.) = P (кВт) / 0,73549875

    Пример

    Преобразование 10 кВт в метрическую мощность:

    P (л.с.) = 10 кВт / 0,73549875 = 13,596 л.с.

    Таблица преобразования киловатт в лошадиные силы

    Кило-
    Вт
    (кВт)
    Механическая мощность
    (лс (I) )
    Электрическая мощность
    (л.с. (E) )
    Метрическая мощность
    (л.с. (М) )
    0.001 кВт 0.001341 л.с. 0.001340 л.с. 0.001360 л.с.
    0,002 кВт 0.002682 л.с. 0.002681 л.с. 0.002719 л.с.
    0,003 кВт 0.004023 л.с. 0.004021 л.с. 0.004079 л.с.
    0,004 кВт 0.005364 л.с. 0.005362 л.с. 0.005438 л.с.
    0,005 кВт 0.006705 л.с. 0.006702 л.с. 0.006798 л.с.
    0,006 кВт 0.008046 л.с. 0.008043 л.с. 0.008158 л.с.
    0,007 кВт 0.009387 л.с. 0.009383 л.с. 0.009517 л.с.
    0,008 кВт 0,010728 л.с. 0,010724 л.с. 0,010877 л.с.
    0,009 кВт 0,012069 л.с. 0.012064 л.с. 0.012237 л.с.
    0.01 кВт 0,013 410 лс 0.013405 л.с. 0,013596 л.с.
    0,02 кВт 0,026820 л.с. 0,026810 л.с. 0,027192 л.с.
    0,03 кВт 0.040231 л.с. 0,040 214 л.с. 0,040789 л.с.
    0,04 кВт 0.053641 л.с. 0,053619 л.с. 0,054385 л.с.
    0,05 кВт 0,067051 л.с. 0.067024 л.с. 0,067981 л.с.
    0,06 кВт 0.080461 л.с. 0.080429 л.с. 0,081577 л.с.
    0,07 кВт 0,093871 л.с. 0,093834 л.с. 0.095174 л.с.
    0,08 кВт 0.107282 л.с. 0.107239 л.с. 0.108770 л.с.
    0,09 кВт 0.120692 л.с. 0.120643 л.с. 0.122366 л.с.
    0.1 кВт 0.134022 л.с. 0.134048 л.с. 0.135962 л.с.
    0,2 кВт 0.268204 л.с. 0.268097 л.с. 0,271924 л.с.
    0,3 кВт 0,402 307 л.с. 0,402145 л.с. 0,407886 л.с.
    0,4 кВт 0,536409 л.с. 0,536193 л.с. 0.543849 л.с.
    0,5 кВт 0,670511 л.с. 0,670241 л.с. 0.679811 л.с.
    0,6 кВт 0.804613 л.с. 0.804290 л.с. 0.815773 л.с.
    0,7 кВт 0.938715 л.с. 0.938338 л.с. 0.951735 л.с.
    0,8 кВт 1.072817 л.с. 1.072386 л.с. 1.087697 л.с.
    0,9 кВт 1.206920 л.с. 1.206434 л.с. 1.223659 л.с.
    1 кВт 1.341022 лс 1.340483 л.с. 1.359622 л.с.
    2 кВт 2.682044 л.с. 2.680965 л.с. 2.719243 л.с.
    3 кВт 4.023066 л.с. 4.021448 л.с. 4.078865 л.с.
    4 кВт 5.364088 л.с. 5.36 1930 л.с. 5.438486 л.с.
    5 кВт 6.705110 л.с. 6.702413 л.с. 6.798108 л.с.
    Преобразование

    л.с. в кВт ►


    См. Также

    .

    Преобразование пс в лошадиные силы — Перевод единиц измерения

    ›› Перевести пфердестарки в лошадиные силы [электрические]

    Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

    ›› Дополнительная информация в конвертере величин

    Сколько л.с. в 1 лошадиных силах? Ответ: 1.0142777265087.
    Мы предполагаем, что вы конвертируете pferdestarke в лошадиных сил [электрические] .
    Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
    пс или мощность
    Производная единица СИ для мощности — ватт.
    1 Вт равен 0,0013596216173039 пс, или 0,0013404825737265 лошадиных сил.
    Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
    Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать значение мощности в лошадиные силы.
    Введите ваши собственные числа в форму для преобразования единиц!


    ›› Таблица преобразования пс в мощность

    лошадиных сил

    1 л.с. в л.с. = 0,98592 л.с.

    5 л.с. в л.с. = 4,92962 л.с.

    от 10 л.с. до лошадиных сил = 9.85923 лошадиные силы

    20 л.с. в л.с. = 19,71847 л.с.

    30 л.с. в л.с. = 29,5777 л.с.

    40 л.с. в л.с. = 39,43693 л.с.

    50 л.с. в л.с. = 49,29616 л.с.

    75 л.с. в л.с. = 73,94424 л.с.

    100 л.с. в л.с. = 98,59233 л.с.

    ›› Хотите другие единицы?

    Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из мощность в л.с. или введите любые две единицы ниже:

    ›› Преобразователи общей мощности

    пс на понсель
    пс на килопонд-метр / час
    пс на фунт-фут в секунду
    пс на гигаватт
    пс на нановатт
    пс на мегаватт
    пс на фут фунт-сила в секунду
    пс на cheval vapeur
    пс на тераватт
    пс до грамм-сила сантиметр / час


    ›› Определение:

    лошадиных сил

    Электрическая мощность, используемая в электротехнической промышленности для электрических машин, составляет ровно 746 Вт (при 100% КПД).


    ›› Метрические преобразования и др.

    ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, аббревиатуры или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

    .

    лошадиных сил в метрические лошадиные силы | Преобразователь Кайла

    67 900
    Описание агрегатов
    1 л.с. (британская механическая система):
    550 фут-фунт-сила / с. Приблизительно 745,69987158227022 Вт (СИ). Среди множества различных измерений мощности имперская механическая мощность в лошадиных силах чаще всего используется в связи с мощностью двигателя в Северной Америке и некоторых других частях мира.
    1 Мощность (метрическая система):
    75 м кгс / с.Приблизительно 735,49875 Вт (СИ). Может использоваться для описания мощности двигателя в таких странах, как Германия, Франция, Италия и Япония.
    Таблица преобразований
    1 лошадиная сила в метрическую мощность = 1,0139 70 л.с. в метрическую мощность = 70,9709
    2 л.с.
    3 л.с. в метрические единицы = 3.0416 90 от лошадиных сил к метрической мощности = 91,2483
    4 от лошадиных сил к метрической мощности = 4,0555 100 от лошадиных сил к метрической мощности = 101,387
    5 от мощности к метрической мощности = 20693 от 2007 лошадиных сил до 39
    6 из лошадиных сил в метрическую мощность = 6,0832 300 из лошадиных сил в метрическую мощность = 304,1609
    7 из лошадиных сил в метрическую мощность = 7.0971 400 лошадиных сил в метрических лошадиных силах = 405,5479
    8 лошадиных сил в метрические лошадиные силы = 8,111 500 лошадиных сил в метрических лошадиных силах = 506,9348
    9 лошадиных сил в метрических лошадиных силах = 9,1248 60018 лошадиных сил
    10 лошадиных сил в метрические лошадиные силы = 10,1387 800 лошадиных сил в метрических лошадиных силах = 811.0957
    20 лошадиных сил в метрических лошадиных силах = 20.2774 900 от лошадиных сил к метрической мощности = 912,4827
    30 от лошадиных сил к метрической мощности = 30,4161 1000 лошадиных сил к метрической мощности = 1013,8697
    40 от 10 000 лошадиных сил к метрической мощности = 40,5548
    50 лошадиных сил в метрические лошадиные силы = 50,6935 100000 лошадиных сил в метрические лошадиные силы = 101386.9665
    60 лошадиных сил в метрические лошадиные силы = 60.8322 1000000 лошадиных сил в метрических лошадиных силах = 1013869.6654
    .

    %d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0 — со всех языков на все языки

    Все языкиАбхазскийАдыгейскийАфрикаансАйнский языкАканАлтайскийАрагонскийАрабскийАстурийскийАймараАзербайджанскийБашкирскийБагобоБелорусскийБолгарскийТибетскийБурятскийКаталанскийЧеченскийШорскийЧерокиШайенскогоКриЧешскийКрымскотатарскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧувашскийВаллийскийДатскийНемецкийДолганскийГреческийАнглийскийЭсперантоИспанскийЭстонскийБаскскийЭвенкийскийПерсидскийФинскийФарерскийФранцузскийИрландскийГэльскийГуараниКлингонскийЭльзасскийИвритХиндиХорватскийВерхнелужицкийГаитянскийВенгерскийАрмянскийИндонезийскийИнупиакИнгушскийИсландскийИтальянскийЯпонскийГрузинскийКарачаевскийЧеркесскийКазахскийКхмерскийКорейскийКумыкскийКурдскийКомиКиргизскийЛатинскийЛюксембургскийСефардскийЛингалаЛитовскийЛатышскийМаньчжурскийМикенскийМокшанскийМаориМарийскийМакедонскийКомиМонгольскийМалайскийМайяЭрзянскийНидерландскийНорвежскийНауатльОрокскийНогайскийОсетинскийОсманскийПенджабскийПалиПольскийПапьяментоДревнерусский языкПортугальскийКечуаКвеньяРумынский, МолдавскийАрумынскийРусскийСанскритСеверносаамскийЯкутскийСловацкийСловенскийАлбанскийСербскийШведскийСуахилиШумерскийСилезскийТофаларскийТаджикскийТайскийТуркменскийТагальскийТурецкийТатарскийТувинскийТвиУдмурдскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийУзбекскийВьетнамскийВепсскийВарайскийЮпийскийИдишЙорубаКитайский

     

    Все языкиАбхазскийАдыгейскийАфрикаансАйнский языкАлтайскийАрабскийАварскийАймараАзербайджанскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийКаталанскийЧеченскийЧаморроШорскийЧерокиЧешскийКрымскотатарскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧувашскийДатскийНемецкийГреческийАнглийскийЭсперантоИспанскийЭстонскийБаскскийЭвенкийскийПерсидскийФинскийФарерскийФранцузскийИрландскийГалисийскийКлингонскийЭльзасскийИвритХиндиХорватскийГаитянскийВенгерскийАрмянскийИндонезийскийИнгушскийИсландскийИтальянскийИжорскийЯпонскийЛожбанГрузинскийКарачаевскийКазахскийКхмерскийКорейскийКумыкскийКурдскийЛатинскийЛингалаЛитовскийЛатышскийМокшанскийМаориМарийскийМакедонскийМонгольскийМалайскийМальтийскийМайяЭрзянскийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПенджабскийПалиПольскийПапьяментоДревнерусский языкПуштуПортугальскийКечуаКвеньяРумынский, МолдавскийРусскийЯкутскийСловацкийСловенскийАлбанскийСербскийШведскийСуахилиТамильскийТаджикскийТайскийТуркменскийТагальскийТурецкийТатарскийУдмурдскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийУзбекскийВодскийВьетнамскийВепсскийИдишЙорубаКитайский

    перевод на английский, синонимы, антонимы, примеры предложений, значение, словосочетания

    Когда была успешно испробована в 1987 году ракета-носитель Энергия, имеющая 170 миллионов лошадиных сил, россияне ушли далеко вперед от Соединенных Штатов в космической конкуренции. When the 170 million horse power carrier-rocket called “Energia” was successfully tasted in 1987, Russian has gone far ahead of the United States in the space competition.
    Новый кабриолет Камаро- 312 лошадиных сил, 29 миль на галлон. The new Camaro convertible — 312 horsepower, 29 miles per gallon.
    У Т-72Б2, который был представлен в 2006 году, имеется более современная динамическая защита «Реликт», система защиты от ПТРК «Штора-1», а также более мощный двигатель на тысячу лошадиных сил. The T-72B2, unveiled in 2006, has advanced Relickt ERA protection, the Shtora-1 jamming system to disrupt missile guidance links, and a more powerful, 1,000-horsepower engine.
    400 лошадиных сил в V8 с обьемом 5,7 литров? 400 horse power for a 5.7 liter V8?
    У этой шлюпки мотор на шесть лошадиных сил, при полных баках горючего на два часа ходу. The dinghy had a six-horse motor, Two hours worth of fuel if the tanks were full.
    Двести семьдесят пять лошадиных сил под этим капотом. 275 supercharged horsepower under that hood.
    Ролл-Ройс Фантом-2… 4,3 литра, 30 лошадиных сил, 6-цилиндровый двигатель, карбюратор Стромберга. Rolls-Royce Phantom Two. Four-point-three liter, 30 horsepower, six-cylinder engine, with Stromberg downdraft carburetor.
    Да, хорошо, но не забудем, что его сделала Ямаха, и они выпустили несколько изумительных мотоциклетных двигателей, и Noble вставил два турбонагнетателя в них, и это дало 650 лошадиных сил. Yes, well, OK, but let’s not forget, Yamaha make it, and they produce some pretty amazing motorcycle engines, and Noble have then strapped two turbos to it, so it makes 650 brake horsepower.
    Все это очень хорошо, но из-за недостатка 20 лошадиных сил, Fiesta вероятнее всего обставят на прямой. All of which is very nice, but with that 20 horsepower deficit, the Fiesta is still likely to get a pasting in a drag race.
    Обычная модель рассчитана на 100 лошадиных сил, но этот автомобиль имел мощность 150 лошадиных сил, The regular model has only 100 horsepower, but the ones sold to the Policía Nacional and the Guardia Civil are souped up to 150 horsepower,
    Он удивил нас своим мотором V8 с двумя турбинами, выдающим 400 лошадиных сил. It surprised us with a twin-turbo V-8 making 400 horsepower.
    Он обещает увеличить стандартную мощность двигателя FastCo, которая составляет 2 000 лошадиных сил, на 16%. And it is reputed to increase the power of the FastCo power plant… by 16% over its normal 2,000 horsepower.
    Послушайте, у этой машины 60 лошадиных сил. Listen… this car’s got here 60hps below the…
    Как и Peugeot, он не испытывает недостатка в привлекательности, 197 лошадиных сил. Like the Peugeot it doesn’t lack for oomph, 197 brake horsepower.
    4,4 литра, двойной турбонаддув, 567 лошадиных сил. 4.4L, twin-turbocharged, 567 horsepower.
    Сегодня на повестке дня я, я, я… и этот Хеми V-8, у которого под капотом 390 изумительных лошадиных сил. Today is all about me, me, me… And that hemi v-8, which, i’ll have you know, churns out an astonishing 390 horsepower, guster.
    Это двухметровый лопастной вентилятор, подключенный к двигателю в 350 лошадиных сил. This is a 6-foot-diameter fan blade Connected to a 350-horsepower big-block engine.
    750 лошадиных сил, 6,6 литров, двигатель V8 Дурамакс и орудийная башня М153 КРОУЗ, управляемая дистанционно. 750 horsepower, 6.6 liter, V8 Duramax engine with an M153 GROWS remotely operated weapon station on top.
    450 лошадиных сил, максимальная скорость 310 километров в час многоточечное последовательное впрыскивание топлива, и цветной телевизор на торпеде, так что я никогда не пропущу передачу Опры. Four hundred and fifty horse, top speed of 192 per hour, multi-point sequential fuel injection, and a color TV in the dash so I never miss an episode of Oprah.
    400 кубических дюймов с четырех цилиндровым и 360 лошадиных сил. 400 cubic inches with a Rochester 4-barrel and 360 horsepower.
    я имею ввиду, что она развивает 136 лошадиных сил. I mean, it develops 136 horsepower.
    Вот когда окупается конструкторское превосходство и 1400 лошадиных сил. This is where mechanical excellence and 1400 horsepower pays off.
    Только заметьте, этот мотор в 2000 лошадиных сил… ..иесли я решусь сойтис ума изапустить его,… ..он разнесет Вашу хреновину на мелкиекусочки,… ..а винты сотрут насв труху. But you get this: That engine’s rated at 2000 horsepower and if I was fool enough to let it get started it’d shake your pile of junk into 1000 pieces and cut us up into mincemeat with the propeller.
    Однако, трехлитровый двигатель от Z4 форсирован до 340 лошадиных сил двумя небольшими турбонагнетателями. However, while the three-litre engine in this is from a Z4, it’s boosted to 340 horsepower with two tiny little turbochargers.
    У меня лишь трехлитровый 6-цилиндровый двигатель с наддувом, что означает 375 лошадиных сил, то есть на 225 меньше, чем — будем говорить откровенно — у роскошно отделанной версии Ауди Q7 Джеймса. I do only get a 3L supercharged V6, which means 375 brake horsepower. That’s 225 less than James’s, let’s be honest, leather-lined Audi Q7.
    В моей машине почти 500 лошадиных сил. My car almost has 500 horsepower.
    Сколько лошадиных сил у твоего? How many horsepower does yours have?
    Вечер начался неплохо – т.е. пока мы не дошли до машины… Ягуар XJ8 с откидным верхом, 290 лошадиных сил, если тебе интересно. The evening started well enough – that is, until we got to the car… a Jaguar XJ8 convertible with a 290 horsepower engine, in case you were wondering.
    Я ездил на машине мощностью в 300 лошадиных сил, и сидел на животном, которое имеет лишь одну. I get out of a car that has 300 horsepower so I can sit on an animal that has one.
    В таких условиях, должно быть, почти невозможно управлять машиной мощностью 450 лошадиных сил. In this conditions it must be almost impossible to drive a 450-horsepower car!
    Остин-Хили 1962 года с шестицилиндровым двигателем в 150 лошадиных сил. 1962 Austin-Healey with a straight six at 150 horsepower.
    Турбины мощностью в 52 тысячи лошадиных сил… позволяют ему быстро набирать скорость. And the turbines allow 52,000 shaft horsepower at the touch of a lever, sir.
    урбированный двух литровый двигатель выдавал 550 лошадиных сил. Two litres turbocharged up to 550 brake horse power.
    Эта машина оснащена новым 12-цилиндровым двигателем мощностью 600 лошадиных сил. Как будто управляешь извергающимся вулканом, сидя в кожаном салоне. So this has an all-new W12 600-horsepower engine, and it’s like being in a leather-trimmed volcanic eruption.
    360 лошадиных сил, 500 фунтов крутящего момента. 360 horsepower, 500 pounds of torque on tap.
    Super 2,000 Protons, полный привод, 280 лошадиных сил. Super 2,000 Protons, four-wheel drive, 280 horse power.
    Им полагалось выдавать 295 лошадиных сил. They were supposed to produce 295 horsepower.
    Как у них получилось выжать так мало лошадиных сил из машины? How do they get such a small amount of horse power from a car?
    Но это уменьшило количество лошадиных сил с 227 до 217. But, that took the power down from 227 horsepower to 217.
    Он выжимает все 560 лошадиных сил из BMW влетая на парковку Дарлингтонгского ФК. He’s spinning away all of the Beemer’s 560 horsepower burning into the Darlington Football Club car park there.
    Титаник V-8, 6400 кубических сантиметров, 345 лошадиных сил. Titanic V-8… 390 cubic inches… 345 horses.
    Океан внизу прогрелся неплохо, но мотор мощностью в двести пятьдесят лошадиных сил будет, конечно, на несколько градусов теплее. The ocean around him registered a warm ninety-five degrees. Fortunately, the emissions of a racing 250 hp outboard engine were hundreds of degrees hotter.
    256 лошадиных сил это от 1,6- литрового турбо двигателя 256 horsepower from its 1.6-litre turbo engine.
    У него больше лошадиных сил чем у меня. He’s got more brake horsepower than I have.
    У меня было 84 лошадиных сил. I had 84 horsepower.
    Вот их характеристики: 220 лошадиных сил при массе 158 кг, минимальный набор агрегатов для максимизации эффективности, соотношение мощности к массе намного выше, чем в Формуле-1, и скорость тоже. These are the numbers, 220 horsepower, 350 pounds, the minimum machinery for the maximum performance, far more power-to-weight than a Formula One car, more speed, too.
    Двигатель, который был изготовлен компанией Maudslay, Sons and Field, был рассчитан на 800 номинальных лошадиных сил. The engine, which was manufactured by Maudslay, Sons and Field, was rated at 800 nominal horsepower.
    Мотоцикл был четырехколесным и приводился в движение двухцилиндровым, двухтактным, шестицилиндровым двигателем фирмы Синц мощностью в шесть лошадиных сил. The motocycle was four-wheeled and powered by a two-cylinder, two cycle, six horsepower Sintz Gas Engine Company engine.
    Издание NISMO использует тюнингованную версию 5,6-литрового V8, производящего 28 дополнительных лошадиных сил. The NISMO edition uses a tuned version of the 5.6-litre V8 producing 28 additional horsepower.
    В 1857 году Далморская мельница была описана как хонинговальная мельница, работающая на воде-10 лошадиных сил-высотой в два этажа, шиферная и в хорошем состоянии. In 1857 Dalmore Mill was described as ‘A hone mill worked by water-10 horse power-two storeys high, slated and in good repair’.
    Также в этом году была представлена новая 425-кубическая ракета Super Rocket V8 мощностью от 300 до 370 лошадиных сил в зависимости от степени науглероживания и сжатия. Also introduced this year was a new 425 cubic-inch Super Rocket V8 with horsepower ratings ranging from 300 to 370 depending on carburation and compression ratio.
    Пара дизельных двигателей Уинтона 375 лошадиных сил каждый и два дизель-генератора 15кВт Уинтон обеспечивается пропульсивной и электрической энергии. A pair of Winton diesel engines of 375 horsepower each and two 15kw Winton diesel generators provided propulsive and electrical power.
    Выходя за рамки жанра голых велосипедов, соотношение лошадиных сил Валькирии к весу явно относит ее к классу мускульных велосипедов. Going beyond the naked bike genre, the Valkyrie’s horsepower-to-weight ratio puts it clearly into the muscle bike class.
    Моторные предложения были такими же, как и раньше, за исключением двигателя 350 HO V8, набравшего пять лошадиных сил до 325. Engine offerings were the same as before except for the 350 HO V8 engine gaining five-horsepower to 325.
    Чарльз Лоуренс, строитель двигателя мощностью 200 лошадиных сил, был привлечен в качестве клиента Бруно и Блайта. Charles Lawrance, builder of a 200 horse-power engine, was brought in as a client of Bruno and Blythe.
    Первые модели были оснащены двигателями мощностью 2200 лошадиных сил каждый. Initial models were fitted with engines rated at 2,200 horsepower each.
    Это был дополнительный двигатель на всех Mercurys с 1958 по 1960 год, но модели Mercury имели немного меньше лошадиных сил, чем Lincolns и Continental. It was an optional engine on all Mercurys from 1958 to 1960 but Mercury models had a little less horsepower than the Lincolns and Continentals.
    Модифицированный в M88/1 командой во главе с полем Роше, он был способен производить 470 лошадиных сил при 9000 оборотах в минуту, по сравнению с 277 лошадиными силами от стандартного двигателя M1. Modified into the M88/1 by a team led by Paul Rosche, it was capable of producing 470 horsepower at 9000 rpm, compared to 277 hp from the standard M1’s engine.
    Мощность двигателя составляла 95 лошадиных сил. Использовалась пятиточечная подвеска двигателя, аналогичная V-16. Engine horsepower was 95. A five point engine suspension, similar to the V-16 was used.
    Мощность двигателя вновь возросла до 130 лошадиных сил. Engine horsepower increased yet again to 130.
    Другие результаты

    Лошадиные силы (л.с.) Преобразование силовых агрегатов

    Лошадиная сила — это единица измерения мощности. Используйте один из приведенных ниже калькуляторов преобразования, чтобы преобразовать в другую единицу измерения, или прочтите, чтобы узнать больше о лошадиных силах.

    Калькулятор преобразования мощности

    в лошадиные силы

    Выберите единицу мощности, в которую нужно преобразовать.

    Единицы СИ

    Обычная и имперская система единиц США

    Прочие единицы

    Сопутствующие калькуляторы

    Определение и использование лошадиных сил

    Термин «лошадиные силы» был использован шотландским изобретателем Джеймсом Ваттом для измерения выходной мощности его парового двигателя и сравнения этой мощности с мощностью лошадиных сил. [1] лошадиных сил позже использовались для измерения выходной мощности поршневых и турбинных двигателей, а также электродвигателей.

    В настоящее время существует несколько различных типов лошадиных сил, включая механическую, электрическую, метрическую, котельную, тормозную и указанную, и все они имеют различные применения в промышленности. Механический и электрический — наиболее часто используемые типы.

    Механическая мощность в лошадиных силах

    Механическая мощность в лошадиных силах часто используется для измерения мощности двигателей и моторов в Северной Америке.Одна механическая мощность равна 745,69987158227022 Вт.

    Механическая мощность в лошадиных силах — это стандартная и британская единица измерения мощности в США. Механическая мощность может быть сокращена до л.с. (I) ; например, 1 механическая лошадиная сила может быть записана как 1 л.с. (I).

    Электрическая мощность

    Электрическая мощность используется для измерения мощности электродвигателей и других электрических машин в США. Одна электрическая лошадиная сила равна ровно 746 Вт.

    Электрическая мощность — это обычная американская имперская единица измерения мощности. Электрическая мощность может быть сокращена до л.с. (E) ; например, 1 электрическая лошадиная сила может быть записана как 1 л.с. (E).

    Метрическая мощность в лошадиных силах

    Одна метрическая лошадиная сила — это мощность, необходимая для одной метрической лошадиных сил, чтобы поднять 75-килограммовую массу со скоростью один метр в секунду. [2] Одна метрическая лошадиная сила равна 735,49875 Вт.

    Метрическая мощность — это единица измерения мощности вне системы СИ.Метрическая мощность может быть сокращена как л.с. (М) , а также иногда сокращенно как PS , cv , hk , pk , ks или ch . Например, 1 метрическая лошадиная сила может быть записана как 1 л.с. (М), 1 л.с., 1 cv, 1 hk, 1 pk, 1 ks или 1 ch.

    Котельная мощность

    Мощность котла в лошадиных силах используется для измерения мощности котла для выработки пара. Мощность одного котла равна мощности, необходимой для испарения 34.5 фунтов за час. [3]

    Мощность котла сокращенно можно обозначить как л.с. (S) ; например, мощность 1 котла можно записать как 1 л.с. (S).

    Попробуйте наш калькулятор мощности двигателя в лошадиных силах, чтобы рассчитать мощность двигателя.

    Конвертер величин

    Вт в лошадиные силы (л.с.)

    Ватт (Вт) в лошадиные силы, преобразование мощности: калькулятор и как преобразовать.

    Калькулятор преобразования ватт в лошадиные силы

    Вт (Вт) в лошадиные силы, калькулятор преобразования мощности.

    Введите мощность в ваттах и ​​нажмите кнопку Convert :

    Конверсия из лошадиных сил в ватты ►

    Как перевести ватты в лошадиные силы

    Вт на мощность механика / гидравлики

    Одна механическая или гидравлическая лошадиная сила равна 745,699872 Вт:

    1 л.с. (I) = 745,699872 Вт

    Таким образом, преобразование мощности из ватт в лошадиные силы определяется по формуле:

    P (л.с.) = P (Вт) /745.699872

    Пример

    Преобразование 10 Вт в механическую мощность:

    P (л.с.) = 10 Вт / 745,699872 = 0,01341 л.с.

    Ватт на электрическую мощность

    Одна электрическая лошадиная сила равна 746 Вт:

    1 л.с. (E) = 746 Вт

    Таким образом, преобразование мощности из ватт в лошадиные силы определяется по формуле:

    P (л.с.) = P (Вт) /746

    Пример

    Преобразование 10 Вт в электрические лошадиные силы:

    P (л.с.) = 10 Вт / 746 = 0.013405 л.с.

    Вт в метрическую мощность

    Одна метрическая лошадиная сила равна 735,49875 Вт:

    1 л.с. (М) = 735,49875 Вт

    Таким образом, преобразование мощности из ватт в лошадиные силы определяется по формуле:

    P (л.с.) = P (Вт) / 735.49875

    Пример

    Преобразование 10 Вт в метрическую мощность:

    P (л.с.) = 10 Вт / 735,49875 = 0,013596 л.с.

    Таблица преобразования из ватт в лошадиные силы

    Вт
    (Вт)
    л.с.
    (л.с. (I) )
    Электрическая мощность
    (л.с. (E) )
    Метрическая мощность
    (л.с. (М) )
    1 Вт 0.001341 л.с. 0.001340 л.с. 0.001360 л.с.
    2 Вт 0,002682 л.с. 0.002681 л.с. 0.002719 л.с.
    3 Вт 0.004023 л.с. 0.004021 л.с. 0.004079 л.с.
    4 Вт 0.005364 л.с. 0,005362 л.с. 0,005438 л.с.
    5 Вт 0.006705 л.с. 0.006702 л.с. 0.006798 л.с.
    6 Вт 0.008046 л.с. 0.008043 л.с. 0.008158 л.с.
    7 Вт 0.009387 л.с. 0.009383 л.с. 0,009517 л.с.
    8 Вт 0,010728 л.с. 0,010724 л.с. 0,010 877 л.с.
    9 Вт 0,012069 л.с. 0.012064 л.с. 0.012237 л.с.
    10 Вт 0,013 410 лс 0,013 405 л.с. 0,013596 л.с.
    20 Вт 0.026820 л.с. 0,026810 л.с. 0,027192 л.с.
    30 Вт 0.040231 л.с. 0,040 214 л.с. 0,040789 л.с.
    40 Вт 0.053641 л.с. 0,053619 л.с. 0,054385 л.с.
    50 Вт 0,067051 л.с. 0,067024 л.с. 0.067981 л.с.
    60 Вт 0.080461 л.с. 0.080429 л.с. 0,08 1577 л.с.
    70 Вт 0.093871 л.с. 0,093834 л.с. 0.095174 л.с.
    80 Вт 0.107282 л.с. 0.107239 л.с. 0.108770 л.с.
    90 Вт 0,120692 л.с. 0.120643 л.с. 0,122366 л.с.
    100 Вт 0,13 4022 л.с. 0,13 40 48 л.с. 0,135962 л.с.
    200 Вт 0.268204 л.с. 0.268097 л.с. 0.271924 лс
    300 Вт 0,402 307 л.с. 0,402 145 л.с. 0,407886 л.с.
    400 Вт 0,536409 л.с. 0,536193 л.с. 0,54 3849 л.с.
    500 Вт 0,670511 л.с. 0,670241 л.с. 0,679811 л.с.
    600 Вт 0.804613 л.с. 0.804290 л.с. 0,815773 л.с.
    700 Вт 0.938715 л.с. 0.938338 л.с. 0.951735 л.с.
    800 Вт 1.072817 л.с. 1.072386 л.с. 1.087697 л.с.
    900 Вт 1.206920 л.с. 1.206434 л.с. 1.223659 л.с.
    1000 Вт 1.341022 л.с. 1.340483 л.с. 1.359622 л.с.
    2000 Вт 2.68 2044 л.с. 2.680965 л.с. 2.719243 л.с.
    3000 Вт 4.023066 л.с. 4.021448 л.с. 4.078865 л.с.
    4000 Вт 5.36 4088 л.с. 5.36 1930 л.с. 5.438486 л.с.
    5000 Вт 6.705110 л.с. 6.702413 л.с. 6.798108 л.с.

    Конверсия из лошадиных сил в ватты ►


    См. Также

    Преобразование ватт в лошадиные силы (Вт → л.с.)

    1 Вт = 0.0013 Мощность 10 Вт = 0,0134 л.с. 2500 Вт = 3,3526 л.с.
    2 Вт = 0,0027 л.с. 20 Вт = 0,0268 л.с. 5000 Вт = 6,7051 л.с.
    3 Вт = 0,004 л.с. 30 Ватт = 0.0402 Мощность 10000 Вт = 13,4102 Лошадиные силы
    4 Вт = 0,0054 л.с. 40 Вт = 0,0536 л.с. 25000 Вт = 33,5256 л.с.
    5 Вт = 0,0067 Мощность 50 Вт = 0,0671 л.с. 50000 Ватт = 67.0511 Мощность
    6 Вт = 0,008 л.с. 100 Ватт = 0,1341 Лошадиная сила 100000 Ватт = 134,1 Лошадиная сила
    7 Вт = 0,0094 Мощность 250 Вт = 0,3353 Лошадиные силы 250000 Вт = 335,26 л.с.
    8 Вт = 0.0107 Мощность 500 Вт = 0,6705 л.с. 500000 Вт = 670,51 л.с.
    9 Вт = 0,0121 л.с. 1000 Вт = 1,341 Лошадиные силы 1000000 Вт = 1341,02 л.с.

    Калькулятор крутящего момента в л.с.

    Этот калькулятор крутящего момента в л.с. поможет вам определить мощность движущегося объекта в лошадиных силах.Есть только несколько различий, которые отделяют крутящий момент от л.с., поэтому преобразовать л.с. в крутящий момент не так уж сложно. В приведенном ниже тексте вы также можете найти, как преобразовать мощность в крутящий момент (нм), и подробно объяснить формулу мощности. Вы также можете использовать этот инструмент для преобразования полного крутящего момента в лошадиных сил, если вы знаете крутящий момент вашего двигателя!

    Что такое лошадиные силы? Определение мощности

    Представьте себе лошадь, привязанную к колесу; колесо запускается в состоянии покоя, но как только лошадь начинает тянуть, оно движется.Лошадь перемещает это колесо на определенное расстояние за секунду, которое известно как лошадиных сил, — скорость выполняемой работы. Лошадиная сила обычно используется для определения эффективности двигателя или моторов и была впервые определена в конце 18 века шотландским инженером Джеймсом Ваттом , когда он хотел сравнить эффективность двигателя с лошадиными силами.

    Когда люди говорят о лошадиных силах, они обычно имеют в виду механическую мощность. Однако существует много различных типов лошадиных сил, таких как;

    • Механическая мощность в лошадиных силах, л.с. (I): Наиболее распространенное определение лошадиных сил, механическая мощность равна 745.70 Вт.

    • Метрическая мощность в лошадиных силах, л.с. (М): Более научное обозначение, приблизительно 735,50 Вт.

    • Электрическая мощность, л.с. (E): Это равно 746 Вт. Это определение в основном используется для электродвигателей.

    • Воздушная мощность в лошадиных силах, л.с.: Это равно 944 Вт и используется в основном в установках для кондиционирования воздуха.

    • Мощность котла, л.с. (S): Обозначает мощность котла по подаче пара в паровой двигатель, что составляет приблизительно 9 809.5 Вт.

    💡 Когда мы хотим преобразовать полный крутящий момент в лошадиные силы, мы должны знать, сколько ватт содержится в одной лошадиной силе для этого конкретного типа устройства (например, в электродвигателе 1 лошадиная сила равна 746 Вт).

    Что такое крутящий момент? Определение крутящего момента

    Крутящий момент — это способность силы поворачивать или скручивать объект. Крутящий момент присутствует, если, когда мы прикладываем силу к объекту, он начинает вращаться или перестает вращаться.Крутящий момент зависит от радиуса объекта (в метрах), умноженного на прилагаемую к нему силу (в Ньютонах). Следовательно, единицей измерения крутящего момента в системе СИ является Н · м.

    Speed ​​ отвечает на вопрос «Как быстро движется объект?» Скорость — это расстояние, которое объект проходит за период времени, не зависит от направления, в котором он движется (известная как скалярная единица ). Скорость может быть линейной (м / с, миль / ч) или круговой (об / мин, рад / с).

    Крутящий момент по сравнению с

    л.с.

    Когда мы говорим о транспортных средствах, мы часто слышим слова «мощность» и «крутящий момент», но знаем ли мы на самом деле, что представляют собой эти единицы? Между крутящим моментом и крутящим моментом есть несколько различий.л.с.:

    Давайте вспомним, что крутящий момент — это сила, которая действует на объект, чтобы вращать его. С другой стороны, мощность в лошадиных силах — это то, как далеко этот объект перемещается за определенное время, когда к нему прилагается сила. Итак, мощность в лошадиных силах — это крутящий момент, приложенный к объекту, умноженный на скорость, которую это количество крутящего момента создает за определенный период времени:

    Мощность = крутящий момент x скорость

    Когда мы хотим сравнить такие вещи, как ускорение и максимальная скорость, мы должны смотреть на мощность в лошадиных силах.Представьте себе транспортное средство на склоне, и мы хотим знать: «Может ли это транспортное средство легко подняться на этот холм?» Если автомобиль имеет достаточный крутящий момент, у него не будет проблем с подъемом на вершину холма.

    Как рассчитать мощность в лошадиных силах? Формула крутящего момента

    л.с.

    Поскольку мы рассмотрели определения крутящего момента, скорости и мощности, формулу мощности можно представить как крутящий момент, приложенный к объекту, и скорость, которую эта сила создает в течение заданного периода времени. В этом разделе мы покажем вам, как калькулятор крутящего момента в л.с. работает на примере:

    1. Когда мы хотим преобразовать общий крутящий момент в лошадиные силы, нам нужно знать формулу мощности в ваттах:

    Мощность (Вт) = Крутящий момент (Н.м) * Скорость (об / мин)

    1. Рассчитаем механическую мощность машины при крутящем моменте 150 Нм и частоте вращения 1500 об / мин:

    Мощность (Вт) = 150 Нм * 1500 об / мин = 225000 Вт

    1. Поскольку мы рассчитали мощность нашей машины в ваттах, мы можем рассчитать механическую мощность, применив соответствующее преобразование мощности:
    💡 Мы знаем, что 1 механическая л.с. равна 745,70 Вт

    Лошадиная сила (л.с. (I)) = Мощность (Вт) / 745.70 Вт

    1. Итак, механическую мощность (л.с. (л)) этой машины можно рассчитать следующим образом:

    Мощность (л.с. (I)) = 225000 / 745,70 Вт = 31,6 л.с. (I)

    1. И все. Теперь мы знаем, что это устройство выдает 31,6 л.с. Теперь вы готовы использовать калькулятор крутящего момента в л.с.!

    Метрические единицы из лошадиных сил | Преобразователь Кайла

    Описание агрегатов
    1 Мощность (метрическая система):
    75 м кгс / с.Приблизительно 735,49875 Вт (СИ). Может использоваться для описания мощности двигателя в таких странах, как Германия, Франция, Италия и Япония.
    1 л.с. (британская механическая система):
    550 фут-фунт-сила / с. Приблизительно 745,69987158227022 Вт (СИ). Среди множества различных измерений мощности имперская механическая мощность в лошадиных силах чаще всего используется в сочетании с мощностью двигателя в Северной Америке и некоторых других частях мира.
    Таблица преобразования
    1 Метрическая мощность в лошадиных силах = 0.9863 70 Метрическая мощность в лошадиных силах = 69,0424
    2 Метрическая мощность в лошадиных силах = 1,9726 80 Метрическая мощность в лошадиных силах = 78,9056
    3 Метрические лошадиные силы в лошадиные силы = от9 902 л.с.
    4 Метрическая мощность в лошадиных силах = 3,9453 100 Метрическая мощность в лошадиных силах = 98,632
    5 Метрическая мощность в лошадиных силах = 4.9316 200 Метрические лошадиные силы в лошадиные силы = 197,264
    6 Метрические лошадиные силы в лошадиные силы = 5,9179 300 Метрические лошадиные силы в лошадиные силы = 295,896
    7 Метрические лошадиные силы в метрическую мощность11 = от 902

    2

    8 Метрическая мощность в лошадиных силах = 7,8906 500 Метрическая мощность в лошадиных силах = 493,16
    9 Метрическая мощность в лошадиных силах = 8.8769 600 Метрические лошадиные силы в лошадиные силы = 591,792
    10 Метрические лошадиные силы в лошадиные силы = 9,8632 800 Метрические лошадиные силы в лошадиные силы = 789,0561
    20 Метрические лошадиные силы в лошадиные силы = 19,72 От 900 лошадиных сил до метрической мощности = 19,72
    30 метрических лошадиных сил в лошадиные силы = 29,5896 1000 метрических лошадиных сил в лошадиные силы = 986,3201
    40 метрических лошадиных сил в лошадиные силы = 39.4528 10000 метрических лошадиных сил в лошадиные силы = 9863.2007
    50 метрических лошадиных сил в лошадиные силы = 49,316 100000 метрических лошадиных сил в лошадиные силы = 98632.0071
    60 метрических лошадиных сил в лошадиных силах =11 98,09 60 метрических единиц 171092 лошадиных сил11 98.0

    Как преобразовать крутящий момент двигателя в лошадиные силы?

    Вы когда-нибудь смотрели спецификации двигателя в журнале и видели что-то вроде «этот двигатель развивает 300 фунт-фут крутящего момента при 4000 об / мин» и задавались вопросом, сколько это была мощность? О какой мощности мы здесь говорим? Вы можете рассчитать, сколько фут-фунтов мощности производит этот двигатель, используя общее уравнение:

    Двигатель, который развивает 300 фунт-фут крутящего момента при 4000 об / мин, выдает [(300 x 4000) / 5,252] 228 лошадиных сил при 4000 об / мин.Но откуда взялось число 5252?

    Чтобы перейти от фунт-футов крутящего момента к лошадиным силам, вам нужно пройти несколько преобразований. Число 5 252 — это результат объединения нескольких различных коэффициентов пересчета в одно число.

    Во-первых, 1 лошадиная сила определяется как 550 фунт-футов в секунду (прочтите «Как работает мощность в лошадиных силах», чтобы узнать, как они получили это число). Единицы крутящего момента — фунт-футы. Таким образом, чтобы перейти от крутящего момента к лошадиным силам, вам нужен показатель «в секунду». Вы получаете это, умножая крутящий момент на частоту вращения двигателя.

    Но скорость двигателя обычно выражается в оборотах в минуту (об / мин). Поскольку мы хотим «в секунду», нам нужно преобразовать обороты в минуту в «что-то в секунду». Секунды просты — мы просто делим на 60, чтобы получить секунды. Теперь нам нужна безразмерная единица оборотов: радиан. Радиан на самом деле представляет собой отношение длины дуги к длине радиуса, поэтому единицы длины сокращаются, и вы остаетесь с безразмерной мерой.

    Оборот можно рассматривать как измерение угла.Один оборот — это 360 градусов окружности. Поскольку длина окружности равна (2 x пи x радиус), в одном обороте есть 2 пи радиана. Чтобы преобразовать количество оборотов в минуту в радианы в секунду, вы умножаете число оборотов в минуту на (2-пи / 60), что равно 0,10472 радиана в секунду. Это дает нам количество «в секунду», необходимое для расчета лошадиных сил.

    Давайте соберем все вместе. Нам нужно получить мощность, равную 550 фунт-фут в секунду, используя крутящий момент (фунт-фут) и частоту вращения двигателя (об / мин). Если мы разделим 550 фут-фунтов на 0.10472 радиан в секунду (обороты двигателя), получаем 550 / 0,10472, что равно 5,252.

    Итак, если вы умножите крутящий момент (в фунт-футах) на частоту вращения двигателя (в оборотах в минуту) и разделите произведение на 5 252, количество оборотов в минуту преобразуется в «радианы в секунду», и вы можете перейти от крутящего момента к мощности в лошадиных силах — от «фунта- футы «к» фут-фунтам в секунду «.

    Чтобы найти статьи о крутящем моменте, лошадиных силах и двигателях, перейдите по ссылкам на следующей странице.

    Преобразование лошадиных сил

    Лошадиная сила , единица измерения

    Для преобразования лошадиных сил в другие Power единиц пожалуйста, попробуйте наши Конвертер единиц мощности

    Преобразование лошадиных сил в:
    ватт, эксаватт, петаватт, тераватт, гигаватт, мегаватт, киловатт, гектоватт, декаватт, дециватт, сантиватт, милливатт, микроватт, нановатт, пиковатт, фемтоватт, аттоватт, лс ), лошадиные силы (метрические), лошадиные силы (котел), лошадиные силы (электрические), лошадиные силы (вода), pferdestarke (ps), британские тепловые единицы (ИТ) в час, британские тепловые единицы (ИТ) в минуту, британские тепловые единицы (ИТ) в секунду, британские тепловые единицы ( th) / час, Btu (th) / минута, Btu (th) / секунда, MBtu (IT) / час, MBH, тонна (охлаждение), килокалория (IT) / час, килокалория (IT) / минута, килокалория (IT) ) / секунда, килокалория (th) / час, килокалория (th) / минута, килокалория (th) / секунда, калория (IT) / час, калория (IT) / минута, калория (IT) / секунда, калория (th) в час, калория (th) в минуту, калория (th) в секунду, фут-фунт-сила в час, фут-фунт-сила в минуту, фут-фунт-сила в секунду, фунт-фут в час, фунт-фут в минуту, фунт-фут в секунду, эрг в секунду, киловольт-ампер, вольт-ампер, ньютон-метр в секунду, джоуль в секунду, эксаджоуль в секунду, петаджоуль в секунду, te раджоуль в секунду, гигаджоуль в секунду, мегаджоуль в секунду, килоджоуль в секунду, гектоджоуль в секунду, декаджоуль в секунду, дециджоуль в секунду, сантиджоуль в секунду, миллиджоуль в секунду, микроджоуль в секунду, наноджоуль в секунду, пикоджоуль в секунду, фемтоджоуль в секунду секунда, аттоджоуль в секунду, джоуль в час, джоуль в минуту, килоджоуль в час, килоджоуль в минуту

    Загрузить Power Unit Converter
    наша мощная программная утилита, которая поможет вам легко преобразовать более 2100 различных единиц измерения в более чем 70 категорий.
  • Волговский 402 двигатель: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

    Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

    Запорожье, Хортицкий Сегодня 11:48

    Киев, Дарницкий Сегодня 11:48

    Киев, Печерский Сегодня 11:48

    Днепр, Шевченковский Сегодня 11:48

    Новая Водолага Сегодня 11:48

    Кропивницкий, Фортечный Сегодня 11:48

    Одесса, Малиновский Сегодня 11:48 Постоянная работа Работа на полную ставку

    10 000 грн.

    Договорная

    Зубрец Сегодня 11:47

    Сколько весит 402 двигатель

    Главная > д >

     

    Двигатель карабюраторный, бензиновый, с рядным расположением цилиндров предназначен для установки на легковые автомобили «Волга», микроавтобусы ОАО «ГАЗ», автомобили повышенной проходимости Ульяновского автозавода и микроавтобусы РАФ.


    Модель ЗМЗ-402.10 ЗМЗ-4021.10 ЗМЗ-4025.10 ЗМЗ-4026.10
    Количество цилиндров 4 4 4 4
    Рабочий объем, л 2,445 2,445 2,445 2,445
    Рабочий режим 4-тактный 4-тактный 4-тактный 4-тактный
    Степень сжатия 8,2 : 1 6,7 : 1 6,7 : 1 8,2 : 1
    Номинальная мощьность при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин(-1), кВт (л.с.) 73,5 (100) 66,2 (90) 66,2 (90) 73,5 (100)
    Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2400 — 2600 мин(-1), Н*м (кгс*м) 182,4 (18,6) 172,6 (17,6) 172,6 (17,6) 182,4 (18,6)
    Минимальный удельный расход топлива г/кВт*ч (г/л. с.*ч) 285,6 (210) 292,4 (215) 299,4 (215) 292 (215)
    Топливо (автомобильный бензин) А-93 А-76 А-76 А-93
    Масса, кг 181 181 184 184

     


     

     


    Двигатель 402 на уаз отзывы – АвтоТоп

    Ребятки надеюсь на вашу помощь — отец купил уаз головастик 1985 года. Имеются проблемы с уходом тосола. Есть мысли поменять мотор на 402, но не знаю можно ли это? Совместится ли с ним коробка? В птс написано, что сейчас стоит 2401. Я так понимаю это мотор змз, аналогичный волговским. (85л.с.) Более никакой инфы нет — отец в другом городе. Ставились ли 2401 на уаз и можно ли поменять его на 402? Встанет ли волговский радиатор (2410/31029) на уаз? Извиняюсь если покажется вопрос глупым, но с уазами опыта не имею.

    У меня стоит 4021 от волги. Единственное может колокол придется менять а может и нет.

    уаз это как подводная лодка. можно приварить что нить. или отрезать. у меня был 402 двиг. поменял на 406ой, от волги. есть пару подводных камней…

    радиатор волговский не подойдет, он меньше в размерах. Из личного опыта.

    Поставьте лучше УМЗ-421 И с коробкой проблем не будет и двигатель более подходящий для УАЗа

    Не подходящий, а самый лучший двс для уаза))

    Необходимо будет поменять сцепление, колокол и сами лапы на ДВС. Колокол это если мотор на Волге стоял.

    так в 24-01 и 24-10 402 двигатель и стоит.
    хорошо сохранился для 85 г.в.

    люк в крышу врежь — не мажорства ради, а чтобы талью мотор вытащить, не снимая кабины. 🙂 402 — ставились, колокол вроде подойти должен, по ПТС так делать нельзя — изменение конструкции. кстати у меня есть блок 24Д — расточенный под 3литра, надо? 🙂

    Там и без люка мотор спокойно вытащить можно, нахрена кабину то снимать? Или Вы считаете, что у Буханки кузов снимают для того что-бы мотор выташить? Что за бред?
    Снимай все навесное, ГБЦ, коробку, обвязывай веревкой продевай трубу/лом и т. п., далее вдвоем спокойно поднимаем и ставим на «крыло», остальное дело техники.

    ключевое слово «вдвоем», нафиг надрываться когда таль над кабиной висит? каждому свое. мы предпочли вырезать люк и красиво и удобно
    Да, если думаешь, что я ни разу не вытаскивал двигатель без люка в буханке — ошибешься — вытаскивал, приятного мало.

    Ну конечно, у всех же таль над кабиной висит всю дорогу…
    А мотор из кабины в одну каску тоже вытаскиваете (усраться можно)? Или Вы в кабине с ним потом работаете?

    а кто сказал про дорогу? я про гараж, а кто вам сказал, что двигатель вверх поднимается? тю. открою секрет — двигатель ОПУСКАЕТСЯ талью, ПОД МАШИНУ, и легко выкатывается. вот и все. но вы как самый опытный, можете тащить двигатель вверх. 🙂 удачи

    И Вам не хворать. Вы то вообще мужику советовали все свои манипуляции для того чтобы кабину не снимать. ИЛИ Я НЕ ПРАВ! окуительная подсказка

    для удобной работы с двигателем во многих АТП снимали кузов, более того в формулярах завода по ремонту есть ПРЯМОЕ указание по снятию кузовов для манипуляций с двигателем.

    Вы там слышали, что прозвучали слова: АТП и т.п. или человек написал, что у него полностью оборудованный автосервис?
    Думается, что у подавляющего большинства людей содержащих УАЗ, машины живут на улице и соответственно все ремонты проводятся именно там.
    Вы то ему советуете однозначно, врезать люк иначе мотор не снять. Я же со своей стороны опроверг Ваше умозаключение лишь тем, что указал другой способ снятия мотора, без бурения крыши и тем более снятия кузова/кабины.
    Судя по тому как Вы вцепились нам в уши, именно так у Вас и происходит: надо с мотором поковыряться, почитал формуляр с ПРЯМЫМИ указаниями и пошел снимать кузов по тихой грусти)))))

    1. Разборка и дефектовка двигателя ЗМЗ-402

    Решил починить 402 двигатель с Волги и внедрить по весне его в УАЗ 469. Двигатель уже немного отмытый от метрового слоя грязи.

    На улице -10, мою двиган.

    Ну собственно, ключи в зубы и вперёд. Отработка слитая воняла смесь духов с конфетами, хрень какая-то. Внутренние полостя двигателя были загажены смесью говна и солидола с сажей почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного, уже не зря разобрал.

    Гайка хранилась в поддоне.

    Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

    Выпускные клапана развальцованы грибком.

    Забоины на коромыслах.

    Забоины на толкателях.

    Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

    Забоины на распредвале.

    На впускных клапанах в верхней части пропилы? Чё за фигня как напильником, и они рвут сальники.

    Для замера жесткости пружин был сделан такая приспособа.

    По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену, ну вся мелочёвка то же.
    Башку буду пилить под 92 бензин.
    Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
    Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

    2. Сборка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402

    Самое интересное то, что нет всего объёма необходимой информации по ремонту в одной книге. Приходится проходить хитрый квест из книг, статей, форумов, личного опыта, бесед, логики и здравого смысла, после чего наступает озарение и свыше даруется умение сборки двигателя.

    Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские косяки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и дефектами литья.

    Но после использования волшебного напильника всё проходит.

    Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

    Лёгким движением руки ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

    Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек, т.к. гомна там много, а этого не делают даже некоторые «грамотные» мотористы.

    Гомна под горлышко.

    Должно быть вот так.

    Столько грязи с коленвала набралось.

    Усаживаю набивку в блок.

    Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

    Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

    Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

    Переходник на жигулёвский фильтр.

    Трубка не совпала. Я даже не сомневался, что так будет.

    Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

    Покрасил крышки. В двигателе как и в человеке всё должно быть красиво.

    Всё, закрыл поддон.

    Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

    Вот так на данный момент.

    3. Внедрение двигателя ЗМЗ-402 в УАЗ 469

    Решил описать про сцепление в отдельной части, ибо страждущих просветления по вопросу внедрения ЗМЗ-402 с волги в УАЗ в инете полно, инфы то же много, но вопросы остаются. Собственно, сбор и обобщение инфы я начал давно. Кронштейны крепления двигателя я купил заранее. Однако, не всё так просто. Короче, придя в магазин в первый раз, да и во второй раз уже с маркировкой, с продавцом не удалось прийти к общему мнению, что мне нужно всё-таки. Пришлось ехать в третий раз уже с маховиком и смотреть по месту. В итоге, была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тож разные).

    Для сравнения: слева старая волговская, а справа – новая, сзади – рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗона, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

    Вот три подопытных.

    Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

    Это с ключом на 13.

    А диаметр у него вот такой.

    Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

    Обобщая, можно сказать, чтобы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

    Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как 10 минут, – как завоняло, так и достал. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. Как остыло всё собрал. фоток нет, всё банально просто.

    Закрыл ещё одну полость.

    Наткнулся на форумах, что бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

    Секретная дыра с резьбой на 10.

    Проверять теорию о телепортации тосола в иные измерения посредством этого отверстия я не стал, а просто как рекомендовали вкрутил туда болт.

    Болт, хранитель тосола.

    4. Сборка ГБЦ

    Собрал ГБЦ. Клёва, так ёмко все «любовные» отношения с башкой можно описать в двух словах. А так без мата сложно даже рассказать, что пришлось сделать пережить и испытать. Башку шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм), долго я объяснял деду за станком нафига мне это нужно и что я хочу добиться. Потом он еще перезванивал 2 раза, уточнял точно ли нужно срезать 3,5 мм.

    Сперва-наперво я озаботился тем, с чем сталкиваются многие устанавливая 402 двигатель на УАЗ, отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
    Короче ГБЦ была вот такая:

    Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

    Мля, чё я сделал …

    Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

    Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

    Шлифанул привалочную плоскость.

    Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

    С обратной стороны.

    Ну и самая нелюбимая процедура притирка клапанов, не любить я её стал после покупки эл. дрели, а до этого просто люто ненавидел.

    На суровых Челябинских клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

    Вот он, поясок моей мечты

    Но на остальных я так и не добился такого же эффекта – забил на них, пролил растворителем, вроде, не течёт и засухарил.

    В наборе прокладок были прокладки под всё, кроме задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

    Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

    Ну и завершение.

    Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. проход в уголке больше чем в 2 раза. Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий. В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки гамно, да и дорогое к тому же.

    5. Финальная сборка двигателя ЗМЗ-402

    Писать особо нечего, собрал движочек. Лежит скучает, ждёт тепла и как подсохнет на улице. Я не маньяк, чтоб в -20 менять двиган на улице, ну по крайней мере пока не маньяк. Башку прикрутил, клапана отрегулировал, там ничё интересного, из новшеств просверлил в помпе дырку под полудюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

    В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

    Вот такой он ждёт.

    Есть и печаль-беда, я где-то потерял щуп. Всё перерыл – не нашёл, помню, что мыл, а куда дел так и не нашёл.

    Заткнул пока отвёрткой.

    Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

    https://www.drive2.ru/l/5190853/, https://www.drive2.ru/l/5220498/, https://www.drive2.ru/l/5258319/, https://www.drive2.ru/l/5293668/, https://www.drive2.ru/l/5770201/

    Доработка ГБЦ и Т-образные клапана УАЗ 31512

    Начинаем с ГБЦ. Она была в таком виде:

    Поедена коррозией, большие канавки в местах ОЖ

    бензина и газа, для двигателей ЗМЗ 402, 405, 406, Крайслер

    ГАЗ-31105 – среднеразмерный автомобиль бизнес-класса, выпускался с 2003 по 2010 год. Представляет собой глубокую модернизацию ГАЗ-3110. Среди конструктивных отличий – относительно современная передняя подвеска без шкворней, со стабилизатором поперечной устойчивости. Также можно отметить улучшенную механическую трансмиссию. Заметные изменения произошли и в дизайне – новая решетка радиатора, оригинальные передние фары и передние крылья. Также подверглись изменениям капот и передний бампер. Но при всем этом автомобиль остался верен конструкции 1960-ых годов. В 2006 году появилась новая комплектация с импортным двигателем фирмы «Крайслер». Это была самая мощная и дорогая модификация. В 2007 году ГАЗ-31105 получил обновление – изменены решетка радиатора и интерьер. Это позволило машине продержаться на конвейере еще несколько лет. Главные преимущества ГАЗ-31105 по современным меркам – низкая цена.

    ГАЗ-31105 двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

    Бензиновые:

    • ЗМЗ 402 – карбюратор, четырёхцилиндровый, объемом 2,4 л, 90/100 л. с., 172/182 Н/м, поддержка бензина АИ-92, расход – 13,5 л на 100 км, годы производства – 1981-2006;
    • ЗМЗ 405 – инжектор, 4-цилиндровый, объемом 2,4 литра, 211 Н/м, мощность 152 л. с., поддержка Евро 3
    • ЗМЗ-406 – инжектор, четырехцилиндровый, объемом 2,2 литра, 145 л. с., 209 Н/м, расход – 14 л на 100 км, поддержка 92 бензина, поддержка Евро-3, расход – 14 л на 100 км
    • Chrysler 2.4 L – DONC, 16 клапанов, 4 цилиндра, инжектор, 137 л. с., поддержка бензина АИ-92 и АИ-95, Евро-3, 14 л на 100 км

    ГАЗ-31105 отзывы владельцев

    С двигателем ЗМЗ-402

    • Константин, Петрозаводск. Машина куплена в 2005 году, на замену ВАЗ-2107. Нисколько не жалею о сделанном выборе в пользу ГАЗ-31105 с 2,4-литровым двигателем. Машина добротная, надежная и относительно современная. По крайней мере, у этой модификации нет шкворневой подвески. Автомобиль потребляет в пределах 14 литров 92-го бензина. То что дешевый бензин, это тоже в плюс. Еще отмечу комфортный пятиместный салон, емкий багажник с неудобной запаской, но в целом норм. Для своих денег Волга отличный автомобиль. На трассе машина потребляет менее 10 литров. Сразу скажу, что эта тачка не для экономных людей, требует больших затрат на бензин и обслуживание.
    • Дмитрий, Оренбург. Волга 31105 – оптимальный авто на все случаи жизни. Подойдет тем, у кого есть собственный гараж и кто не боится марать руки в грязи так сказать. Машина потребляет 14 литров/100 км, но можно заливать дешевый 92-й бензин.
    • Алексей, Свердловск. У меня ГАЗ-31105 2008 года выпуска, с производительным 2,4-литровым мотором. Движок проверенный временем, наши мастера его знают от и до. Также отмечу недорогое обслуживание, средний расход 12-13 литров на 100 км.
    • Никита, Николаев. Купил Волгу на вторичке в 2015 году. До этого ездил на вазовской копейке. Нужен был более вместительный авто, так как появилась семья и пригородная дача. Пока что доволен, машина потребляет 14 литров, заливаю 92-й бензин.
    • Николай, Московская область. Автомобиль что надо для моих потребностей. Настоящий хозяйственник. Оснащен 402-мотором объемом 2,4 литра. Проверенный временем движок показывает неплохие результаты в плане динамики. Средний расход на уровне 14 литров, можно заливать хоть 92-й бензин. Тачка стоит своих денег, у нее большой багажник, вместительный салон и всеядная подвеска. Для дачи что надо, хотя и можно на охоту или пикник махнуть – уж где-где, но в лесу моя Волга точно не закопается. На трассе укладываюсь в 9-10 литров/100 км. Расходы на обслуживание – самые низкие в классе, даже не фоне китайских моделей, хоть и более современных.
    • Мария, Днепропетровск. Машина понравилась, модификация 31105 – удачная замена 3110-й Волге. По мне, так седан стал выглядеть современнее и более роскошно, не смотря на преклонный возраст. При пробеге в 70 тысяч км Волга едет идеально, плавно и динамично. 402-й мотор потребляет 12-14 литров на сотню.

    С двигателем ЗМЗ-405

    • Александр, Пятигорск. У меня модификация ГАЗ-31105 с редким 405-литровым мотором. Его мощности в 140 лошадей хватает с запасом, потребляет в среднем 14 литров на 100 км. Машина комфортная и динамичная, к подвеске и динамике нет никаких претензий. Разгон до сотни за 11 секунд, максималка под 200 км/час, полет нормальный. Машина стоит своих денег, на трассе потребляет 10 литров. Заливаю 92-ое топливо. Для меня автомобиль недорог в обслуживании, так как есть возможность найти запчасти на разборке. Вместительный салон, большой багажник и полноразмерная запаска в наличии. Жена и дети довольны, по городу ехать одно удовольствие.
    • Михаил, Кировск. Тачка оборудована 2,5-литровым движком, который надежен и неприхотлив в длительной эксплуатации. Моя Волга проехала 177 тысяч км, полет нормальный, без особых поломок. Езжу с комфортом и не жалуюсь. Средний расход на уровне 15 литров максимум.
    • Константин, Рязань. ГАЗ-31105 – достойный автомобиль, самый дешевый среди седанов бизнес-класса. Мне не нужен престиж, мне лишь бы ездить с комфортом, и чтобы уважали на дорогах. Машина с 405-м мотором кушает от 10 до 15 литров на 100 км.
    • Руслан, Краснодарский край. Добротная и надежная тачка, выгодная в долгой эксплуатации. многие запчасти подходят от 3110 и даже 3102, так что на обслуживании можно сэкономить. Тем более у меня есть донор 3110, служил мне верой и правдой. Тачка потребляет 12-14 литров.
    • Антон, Красноярск. Насобирал себе на поддержанную Волгу, с 405-ым двигателем. Довольно мощный мотор, оснащенный механической коробкой передач. Трансмиссия, кстати, работает четко и без запаздываний, передачи искать не нужно. Для своих денег тачка норм, но не для быстрой езды. Для дачи, для города, семейных и хозяйственных потребностей – лучше Волги не найти, если рассматривать из самых дешевых машин. В салоне места хватает самым долговязым пассажирам, даже втроем сидеть комфортно. А вот водительская посадка по современным меркам – не ахти. Я как будто зажат со всех сторон, руль подпирает пузо, а колени часто затекают из-за того, что постоянно согнуты. В городе укладываюсь в 14 литров.
    • Екатерина, Ставропольский край. Машина на все случаи жизни. Никогда не думала, что полюблю Волгу с ее брутальной и мужской репутацией. Но на мое удивление тачка пришлась мне по душе, правда расходует не меньше 13-14 литров в городском цикле. Комфортный салон, непробиваемая подвеска и неплохая надежность, если сильно не наваливать.

    С двигателем 406

    • Михаил, Ярославль. Тачка куплена в 2008 году, на замену ВАЗ-2106. Машина оснащена 2,4-литровым мотором, его мощности в 140 сил хватает с запасом. Максимальная скорость на уровне 180 км/час, на низах и за 200 легко потянет. Здесь главное – удержать автомобиль на своей полосе, поскольку на бешенных скоростях Волга сильно рыскает, и это не вызывает никакого удовольствия от езды. Таким образом, вообще не подходит для трассы, ну разве что если ехать не больше 100 км/час. А вот поездки в городе – это про мою Волгу. Машина потребляет 14-15 литров, заливаю 92-й бензин.
    • Константин, Свердловск. У меня 31105 2006 года, с текущим пробегом 130 тысяч км. Езжу и не жалуюсь, обслуживаю сам. Запчасти недорогие, а потребление топлива на уровне 15 литров/100 км. Расход немаленький, и поэтому для меня был смысл установить ГБО в багажнике. Правда, пришлось расстаться с запасным колесом. Машина понравилась.
    • Ирина, Днепропетровск. Тачка на все случаи жизни, семейная и практичная, на каждый день. У меня стоит ГБО, проблем никаких. Но ради справедливости скажу, что под конец рабочего дня начинает пахнуть газом в салоне. На следующее утро все выветривается. Не знаю, с чем это связано. Возможно, плохо излоирован салон. Тачка с 406-м мотором кушает от 12 до 15 л на 100 км.
    • Екатерина, Липецк. Волга 31105 – классный автомобиль, стоит потраченных денег. К тому же, на момент покупки он стоил как бюджетная иномарка типа Renault Logan, даже дешевле. Седан недорогой в обслуживании, потребляет 14 литров на 100 км. Заливаю 92-й бензин.
    • Ярослав, Магнитогорск. Волга 105-ая – комфортный и вместительный бизнес-седан, универсальный в повседневном пользовании. В городе машина потребляет 14 литров. Под капотом установлен 2,4-литровый 406-й мотор, мощный и тяговитый.
    • Дмитрий, Иркутск. Волга 31105 – практичная машина, жена и дети довольны. Не возникло проблем с установкой детских сидений. Кстати, в салоне места хватает всем пятерым пассажирам, независимо от их комплекции.
    • Павел, Петрозаводск. Тачкой в целом доволен, стильный и брутальный автомобиль, не растерял классических черт предшественника. Для меня это скорее в плюс, поскольку я люблю тачки с раритетной внешностью. Естественно, новую такую я бы ни за что не купил. Присмотрел себе экземпляр на вторичке, версия 2008 года выпуска, с производительным 2,4-литровым двигателем. По-моему, этот движок и сейчас вполне актуален, правда немало кушает бензина. Радует лишь, что можно заправлять 92-м бензином. Средний расход на 100 км достигает в пределах 10-14 литров.
    • Николай, Нижегородская область. Машина в целом нравится, за исключением мелких поломок, которые случаются чуть ли не каждую неделю. Волга проехала 100 тысяч км, оснащена 2,4-литровым мотором с расходом 15 л/100 км.
    • Михаил, Архангельск. Волга 105-ая куплена в 2016 году, на замену ГАЗ-24. У меня обновленная версия 2008 года, с оригинальной решеткой и более функциональным салоном. Кстати, в салоне стало тише, мотора почти не слышно. А под капотом стоит довольно редкий 406-й двигатель, с которым разгон до сотни на уровне 15 литров 92-го бензина.
    • Игорь, Ростов. Волга 31105 досталась от отца, автомобиль все еще живой, на ходу. У меня тачка 2003 года, это самая первая 105-ая. Комфорт на высоте, динамика достаточная, для повседневных нужд хватает с запасом. Автомобиль потребляет 14 л/100 км.

    С двигателем Крайслер

    • Антон, Нижегородская область. Волга 31105 мне досталась от родственников, которые хотели сдать тачку в утиль. 105-ая была в убогом состоянии, но я забрал под восстановление. Если б не крайслеровский мотор, вряд ли бы выручил родственников, еще заплатил им немало. На данный момент машина полностью на ходу. Заменил коробку передач на импортную, специально для этого мотора. Выносливый и неприхотливый авто на каждый день, с ним удобно в городе и в дальних поездках. Средний расход по городу 15 литров. 2,4-литровый мотор настраивает на быструю езду.
    • Игорь, Рязань. Машиной доволен, тачка что надо для моих нужд. Волга 105 – настоящий хозяйственник, с непробиваемой подвеской и хорошей проходимостью. На проселке Волге нет равных. Тачка вполне пригодна для бездорожья, это ж как колхозник, хоть и с мотором Крайслер. Расход 10-15 литров в зависимости от нагрузки.
    • Виталий, Оренбург. Классный автомобиль, стоит своих денег. Правда, я так и не осмелился взять новый авто, в итоге подобрал экземпляр на вторичке. С мотором Крайслер потребляет 14 л, можно заливать 92-й бензин.
    • Денис, Саратов. Волга – надежная и добротная тачка, при правильном за ней уходе. Крайслеровский мотор дарит ей вторую молодость – разгон до сотни за 11 секунд, максималка под 200 км/час, полет нормальный. Расходует в пределах 13-15 л по городу.
    • Олег, Архангельск. Тачка досталась от отца, это он меня приучил к Волге. Изучил машину от и до. У нас кстати была еще советская ГАЗ-24, потом 3102, затем 3110, а после тачку заменили на ГАЗ-31105. Запчастей осталось немало, поэтому проблем с обслуживанием никогда нет. Волга у нас с мотором Крайслер, потребляет до 15 литров при энергичной езде.
    • Дарья, Магнитогорск. Пересела на Волгу с вазовской Оки, места в которой мне уже стало не хватать. Тем более, у меня двое детей, они машиной довольны. Волга обслуживается в дилерском центре, ТО не пропускаю. Надежный и практичный авто на каждый день. И я не понимаю, почему многие жалуются, что тачка постоянно ломается – наверное потому, что не чего там чудят в своем гараже. У меня седан с мотором Крайслер, расход бензина на сотню достигает 12-14 литров.
    • Михаил, Петропавловск. Комфортная машина, с непробиваемой подвеской, эффективно тормозит и неплохо рулится на проселочной дороге. В среднем потребляет в пределах 14 литров с мотором Chrysler.
    • Константин, Мурманск. Моя Волга 31105 – мощный и практичный автомобиль, годится для всех нужд. С двигателем Крайслер Волга преображается прямо на глазах – улетная динамика и превосходный разгонный потенциал. 2,4-литровый мотор развивает под 140 лошадиных сил, чего с лихвой хватает для города и трассы. Разгон до первой сотни занимает 11 секунд, максимальная скорость порядка 180 км/час. При всех своих недостатках Волга – отличный авто для своих денег. Само собой, слишком быстро на этом седане гнать не получиться, но зато на светофорах я всегда первый. Средний расход 12-13 литров/100 км.
    • Карина, Брянск. Мне Волга не понравилась. Вот что значит экономить на бизнес-класс. В моей комплектации ГАЗ-31105 одно достоинство – американский двигатель. В капоте он стоит как родной, и это тоже пожалуй плюс. Дальше – сплошные минусы. Поездил 70 тысяч км и понял, что железо в Волге плохо оптимизировано – все отечественные детали, совмещенные с мотором Крайслер, быстро ломаются. Их ресурс не рассчитан на производительность американского мотора. В общем, динамика достойная, а вот оптимизация – хуже некуда. Это я говорю как бывалый автомастер. Машина потребляет 15 литров на 100 км.
    • Михаил, Калининград. Достойный автомобиль, по мне так актуальный и сейчас. По крайней мере, моя Волга не досаждает крупными поломками, а на крайний случай у меня есть гараж и куча запчастей с разборки. 2,4-литровый ДВС марки Chrysler – славный малый, резвый и динамичный, расход 13-14 литров.

    Двигатель ЗМЗ-4063: характеристика и описание — Друштво

    Мотор ЗМЗ-4063 электромотор Заволжский моторный завод CJ C, кожа дизайна за границу на воззвании производства ГАЗ и УАЗ. Motor je bio po ebno popularan i raširen na Gazeli.Motor je dio linije motora

    Садржай

    Мотор ЗМЗ-4063 электромотор ЗАО «Заволжский моторный завод», кожа дизайнера за границу на воззвании производства ГАЗ и УАЗ.Моторный био посебно популярно и расстрелян на газели.

    Описание

    Двигатель линейный двигатель ЗМЗ-406. Узел главни мотор, постое йош три модификации, ключ 4063. Основа за ЗМЗ-4063 (расплиняц) биопознание домашнего мотора Волговский с знаком 402. Али также установил двое единственное снаже йедна поред други. Zapravo je postao novi motor, nakon značajnih poboljšanja.

    На ZMZ-4063 поставлен новый блок od lijevanog željeza. Tijekom popravaka moguće je ugraditi rukave standardne veličine.Глава с 8 вентиляции постала на 16 В. У нджой су вец двие брегасте осовине. Također veliki plus bila je priisutnost hidrauličnih podizača, koji su vlasnike oslobodili stalne regacije venta.

    Другие плюс это нема разводного ремена. Построение и далье коридоры поузданий ланац. Preporučeni interval zamjene je 100 tisuća km, ali čvor radirugačije, pa se Preporučuje pratiti njegovo stanje.

    Tehnički podaci

    За разликом на ЗМЗ-402, на новом су мотору сманьене запремина и потрошня гора.Zahvaljujući novom dizajnu, motor je dobio Euro-2 ekološki стандарт. Treba shvatiti da je ova elektrana išla samo do Gazele. ЗМЗ-4063, установка на автомобиле Волга.

    Размотрение главной технической характеристики мотора:

    Описание

    Карактеристическая

    54 Proizvođač

    5

    a

    Измена

    4063

    Сустав опскрбе

    Карбуратор

    Объем

    2,3 литра (2286 куб. См)

    Конфигурация

    4-цилиндровый 16-вентилируемый

    92 мм

    Karakteristike snage

    110 л.iz.

    Motorni resurs

    250 tisuća km

    Inačica motora s mlaznicom dobila je elektroničku upravljačku jedinicu motora — Mikas 7.1. ZMZ-4063, будет работать с двигателем, который используется в ECU-om.

    Servis

    Svi motori serije ZMZ-406 servisiraju se na isti način. Interval servisa, prema podacima proizvoača, iznosi 15.000 км. Međutim, za vozila koja rade na prirodni plin razdoblje održavanja smanjeno je na 12 000 km.Istodobno, profesionalni vozači preoručuju smanjenje održavanja za još trećinu kako bi povećali resurse pogonske jedinice. Так же это за автомобиль с погоном на бензин услугах доставки сваких 12 км, а за автомобилем с погоном на бензине — 9000-10000 км.


    Кварови

    Kao i sve pogonske jedinice, ZMZ-4063 ima niz dizajnerskih dostataka. Дакле, неки су се проблемы появили на готово свим строй. Посмотрите, где вы можете найти двигатель (rasplinjača):

    • Kucanje u motoru.Do tog timea nemoguće je utvrditi prirodu i uzrok. Neki ljubitelji automotivebila kažu da su to bregaste osovine, other obloge radilice. Vjerojatno, vrijedi samo podnijeti to i krenuti dalje.
    • Plutajući hod u praznom hodu. Prvo, vrijedi provjeriti kontrolu broja okretaja u praznom hodu. Ako to ne pomogne, tada je vrijedno demontirati i oprati rasplinjač. Узрок могу бити и прегорели вентили.
    • Ометанье времени. Ovdje je проблема у hidrauličnom zatezaču. Vrijedno je rastaviti i zamijeniti dio.Naravno, nitko ne može jamčiti da se nakon nekoliko kilometara više nece zaglaviti.
    • Pregrijavanje. Jedna od najčešćih neispravnosti povezanih s termostatom. U posljednje vrijeme ti se dijelovi često zaglavljuju, sve je povezano s kvalitetom njihove proizvodnje. Također se proporučuje provjera razine rashladne tekućine u sustavu.
    • Двигатель staje. Razlog je taj što se oklopljene žice neprestano lome.
    • Кварови вуче.у овом случаю, квар лежи у завойницы паленья.Zamjena će vam pomoći riješiti проблема.
    • Povećana potrošnja ulja. Чтобы значи да долази сделать повечаног хабаня бртвила стабильная вентиляция или клипних прстенова. Preporučuje se zamjena istrošenih elemenata.
    • Troenie. Mnogo je razloga za pojavu ovog fenomen, pa ćete kvar morati potražiti u različitim sustavima.

    Ugađanje

    Budući da nema ECU-a, uopće ne može biti govora o chip tuningu. Чтобы значи да е за повецанье снадж потребно изравно с бавити механиком мотора.Dakle, prije svega mijenjamo ventile. Savršeno s 21083, ali morate izoštriti rupe za njih. Zamjenjujemo obje bregaste osovine.

    Dalje, odbacujemo cijelu klipno-klipnu skupinu i ugrađujemo laganu radilicu, kao i kovane klipove. Posebnu pozornost treba obratiti na odabir klipnjača, oni takoer moraju biti kovani. Dakle, snaga je solidan porast, čak 200 litara. iz.

    Za one kojima nije dovoljno 200 «konja», nudimo mogućnost ugradnje turbine. Kupujemo Garrett 28 turbo, cjevovod i hladnjak.Sve ovo objesimo u motorni prostor na sjedala. Za turbinu vam je potrebna glava za ubrizgavanje koja će koštati lipu. Одмах инсталлямо спортске млазнице како себе не би поновно раставляли.

    Као результат, izlaz će biti 350-400 litara. iz. Vrijedno je uzeti u obzir da će resurs takvog motora u najboljem slučaju biti 100 tisuća km. Nakon upotrebe svih losiona, motor se obično ne može popraviti, osim ako se blok ponovno izoštri, a sve ostalo instalira novo, pa čak i tada ne uvijek.Kao što pokazuje praksa, obično nakvog takvog postupka postoje i pukotine u bloku cilindara.

    Zaključak

    Мотор ЗМЗ-4063 domaći je visokokvalitetni motor koji vjerno služi dugi niz godina. Održavanje je jednostavno i bez muke. Naravno, postoje nedostaci u dizajnu koji su otklonjeni u verziji za ubrizgavanje. Postoji prilika za izmjenu pogonske jedinice jeftino i vlastitim rukama.

    Мотор ЗМЗ-4063: значимости в описании — Дружба

    .
    Мотор ЗМЗ-4063 электромоторный завод Заволжский моторный завод CJ C, ки он белый за нована за въезд на возила ГАЗ на УАЗ.Motor je bil še po ebej priljubljen in razširjen na gazeli.Motor je del linije motorjev

    Всебина

    Мотор ЗМЗ-4063 электрарна ЗАО «Заволжский моторный завод», ки я белая заснова за вградье на возила ГАЗ на УАЗ. Motor je bil še posbej priljubljen in razširjen na gazeli.

    Описание

    Мотор для линейных двигателей ЗМЗ-406. Poleg glavnega motorja obstajajo še tri modifikacije, med njimi 4063.Основа за ЗМЗ-4063 (uplinjač) Je bil znani domači Volgovskiy motor z oznako 402. e pa namestite dve pogonski enoti drug obdrugem, si ne bodo like. Pravzaprav je по pomembnih izboljšavah postal nov motor.

    На ЗМЗ-4063 назван новый блок из легкого тела. Мед поправили, что можно намести рокаве стандартных великих. Глава з 8-вентилъм е почтала 16 В. Има ж две одиночные горы. Велик плюс е белая туди присутствность гидравлических двигателей, ки так ластнике освободили стальне регулирование вентилей.

    Otheri plus je, da ni zobatega jermena. Обратно это всегда используется занесливейшо вериго. Припорочен интервал заменяве 100 км, продавец возлищает тече друге, зато припорочено распространение негово стане.

    Specifikacije

    За разликом от ЗМЗ-402 к новому двигателю зманишала просторнина в порабе горы. Zahvaljujoč novi zasnovi je motor prejel okoljski standard Euro-2. Treba je razumeti, da je ta elektrarna šla samo do gazele. ЗМЗ-4063 на автомобилях Волга.

    Upoštevajte glavne tehnične značilnosti motorja:

    Sprememba

    Opis

    Značilno

    Proizvajalec

    4063

    Sistem oskrbe

    Uplinjač

    Glasnost

    2,3 литра (2286 см3)

    Konfiguracija

    4-valjni 16-вентил.

    92 мм

    Значимость мочи

    110 л.iz.

    Motorni vir

    250 tisoč km

    Vbrizgalna različica motorja je prejela elektronsko krmilno enoto motorja — Mikas 7.1. ЗМЗ-4063, двигатель управляется, но не используется ЭБУ.

    Сторон

    Все автомобили серии ЗМЗ-406 так услуги на енак начин. Интервал обслуживания по запросу 15.000 км. Vendar se je za vozila, ki uporabljajo zemeljski plin, obdobje vzdrževanja skrajšalo na 12.000 км. Hkrati profesionalni vozniki priporočajo zmanjšanje vzdrževanja za še tretjino, da bi povečali vir pogonske enote. Тако бо при бенчинских возилих сервис потекал всаких 12 тисоч км, при плинскем обратованю па 9000-10.000 км.


    Motnje v delovanju

    Kot all pogonske enote ima tudi ZMZ-4063 številne Oblikovne napake. Tako se je skoraj pri all strojih pojavilo nekaj težav. Размислите, счим сэ бо моральный соочити возник мотора (uplinjača) 406:

    • Trkanje v motor.Do takrat ni mogoče določiti narave in razloga. Nekateri navdušenci nad avtomobili pravijo, da gre za odmične gredi, druge za obloge motorne gredi. Verjetno se je vredno sprijazniti s tem in iti naprej.
    • Plavajoči prosti tek. Найпрэй же вредно преверити надзор хитрости в простем теку. Če to ne pomaga, je vredno razstaviti in oprati uplinjač. Взрок со лахко туди згорели вентили.
    • Zatiranje časa. Tu je težava v hidravličnem napenjalcu. Вредно я разставити в заменяти дель.Сева ихче не бо дал заготовила, да по некай километров не бо спец загоздил.
    • Pregrevanje. Эна найпогостейших напак, повезающих с термостатом. V zadnjem času se ti Deli zelo pogosto zataknejo, vse je povezano s kakovostjo njihove izdelave. Припорочливо е туди преверити ниво хладилне текочине в системе.
    • Motor stoji. Razlog je v tem, da se oklepne žice nenehno lomijo.
    • Napake oprijema.V tem primeru je napaka vžigalni tuljavi. Zamenjava bo pomagala rešiti težavo.
    • Повечана пораба оля. To pomeni, da se tesnila venta ali batni obroči povečajo. Priporočljivo je zamenjati dotrajane elemente.
    • Troenie. Разлогов за появление тега появления этого велико, зато босте морали напако искаты в различных системах.

    Наставитев

    Ker ni ECU-ja, o угашеваню чипов сплох не более бити говора. To pomeni, da se je za povečanje moči treba poglobiti neposredno v mehaniko motorja. Торей, найпрэй спрэменимо вентиль. Kot nalašč za 21083, vendar morate zanje izostriti luknje.Zamenjamo obe odmični gredi.

    Nato zavržemo celotno skupino batnic in namestimo lahko ročično gred ter kovane bate. Posebno pozornost je treba nameniti izbiri ojnic, prav tako jih je treba kovati. Торей, производство се солидно повеча, кар 200 литров. iz.

    За тисте, ки джим ни довольй 200 «коньёв», понямо можнеститве турбины. Купимо Гарретт 28 турбо, севовод в хладильник зрака. Все обещано в моторных просторах на своих седежих. Za turbino potrebujete injekcijsko glavo, ki bo stala peni.Такой наместимо шпортне шобе, да жи не би веч разставили.

    Кот результат бо производня значала 350-400 литров. iz. Upoštevati je treba, da bo vir takega motorja v najboljšem primeru 100 tisoč km. По упораби всех лозёнов моторя обыкновенно ни могуче поправити, разен е блок поновно изострен в е все другое название ново, па туди такрат не ведно. Кот каже пракса, обычно по такему делу прайд туди до разпок в блок цилиндров.

    Zaključek

    Motor ZMZ-4063 je domač visokokakovosten motor, ki je zvesto služil dolga leta.Vzdrževanje je enostavno in brez težav. Seveda obstajajo napake pri Oblikovanju, ki so bile v različici za vbrizgavanje odpravljene. Обстая приложность, да погонско еното спрэмените позиции в з ластными роками.

    ZMZ-4063-motor: kenmerken en beschrijving | Maatschappij

    ЗМЗ-4063-Мотор и центральная станция Заволжского моторного завода CJ C, находятся в открытом доступе для автомобилей ГАЗ и УАЗ. De Motor wa vooral populair en wijdverbreid

    Inhoud:

    ЗМЗ-4063-Мотор является центральным узлом на базе ЗАО «Заволжский моторный завод», он установлен для установки на двери ГАЗ и УАЗ.De Motor был очень популярен в обществе Газели.

    Omschrijving

    De motor maakt deel uit van de ZMZ-406-motorenlijn. Naast de hoofdmotor zijn er nog drie modificaties, waaronder 4063. Основа для ZMZ-4063 (carburateur) была de bekende volgovskiy-motor gemarkeerd met 402. Maar als je twee krachtbronnen naast elkaar instalfelde zijtnze. In feite is het een nieuwe motor geworden, na aanzienlijke verbeteringen.

    Bij ZMZ-4063 является новым gietijzeren blok geplaatst.Tijdens reparaties является het mogelijk om hulzen van standaardafmetingen te installeren. De kop встретил 8 kleppen werd 16 V. Er zitten al twee nokkenassen in. Een groot pluspunt был ook de aanwezigheid van hydraulische klepstoters, die de eigenaren bevrijdden van de constante regulering van de kleppen.

    Het tweede pluspunt — это новый дистрибьютор. De plant gebruikt nog steeds een between ketting. Het aanbevolen vervangingsinterval составляет 100 duizend km, maar het knooppunt werkt anders, dus het wordt aanbevolen om de toestand ervan te controleren.

    Specification

    In tegenstelling tot de ZMZ-402 werden het volume en het brandstofverbruik bij de nieuwe motor verlaagd. Dankzij het nieuwe ontwerp heeft de motor de Euro-2 milieunorm ontvangen. Het moet duidelijk zijn dat deze energiecentrale alleen naar de Gazelle ging. ЗМЗ-4063 — новый производитель автомобилей «Волга-авто».

    Overweeg de belangrijkste technische kenmerken van de motor:

    ZMZ 9000

    Omschrijving

    Kenmerkend

    Fabrikant

    ZMZ

    ZMZ

    000

    Wijziging

    4063

    Leveringssysteem

    Карбуратор

    Объем

    2,3 литра (2286 куб. См)

    Конфигурация

    4 цилиндра 16 клеппен

    Диаметр 92 мм

    Krachtkenmerken

    110 л.фургон.

    Motorische middelen

    250 duizend km

    Форсунка двигателя, установленная на электронном двигателе — Mikas 7.1. ЗМЗ-4063, автомобильный двигатель и карбюратор, не был полностью оборудован ЭБУ.

    Onderhoud

    Все моторы ZMZ-406-serie worden op dezelfde manier onderhouden. Het onderhoudsinterval находится в 15 000 км от отеля.Voor voertuigen die op aardgas rijden, находится на расстоянии 12000 км. Tegelijkertijd raden professionalele chauffeurs aan het onderhoud met nog eens een derde te verminderen om de middelen van de aandrijfeenheid te vergroten. Для бензинового автомобиля на бензине — 12000 км, на бензине — 9000–10000 км.


    Storingen

    Zoals all krachtbronnen heeft de ZMZ-4063 een aantal ontwerpfouten. Er kwamen dus enkele problems op bijna all machines.Bedenk waar de bestuurder van de motor (carburateur) 406 mee te maken zal krijgen:

    • Kloppen in de motor. Tot die tijd is het onmogelijk om de aard en oorzaak huge te stellen. Sommige autoliefhebbers zeggen dat dit nokkenassen zijn, anderen zijn krukasvoeringen. Waarschijnlijk — это het gewoon de moeite waard om het te verdragen en verder te gaan.
    • Zwevend стационарный воздуховод. Ten eerste is het de moeite waard om de regeling van het stationair toerental te controleren.Als dit niet helpt, is het de moeite waard om de carburateur te demonteren en te wassen. Verbrande kleppen kunnen ook de oorzaak zijn.
    • ГРМ петля обширная. Hier zit het проблема в гидравлическом гаечном ключе. Het is de moeite waard om het onderdeel te demonteren en te vervangen. Niemand kan natuurlijk garanderen dat hij na een paar kilometer niet meer hugeloopt.
    • Oververhit. Een van de meest voorkomende storingen in de thermostaat. Sinds kort zijn deze onderdelen heel vaak broadgelopen, alles hangt samen met de kwaliteit van hun productie.Het wordt ook aanbevolen om het koelvloeistofpeil in het systeem te controleren.
    • De motor slaat af. De reden — это постоянное прерывание gepantserde draden.
    • Tractiestoringen.In dit geval zit de fout in de bobine. Это помогло решить эту проблему.
    • Verhoogd olieverbruik. Dit betekent, что een verhoogde slojtage находится aan de klepsteelafdichtingen of zuigerveren. Het wordt aanbevolen om versleten elementen te vervangen.
    • Troenie. Er zijn veel redenen voor het optreden van dit fenomeen en daarom zult u in verschillende systemen naar een storing moeten zoeken.

    Afstemmen

    Aangezien er geen ECU is, kunnen we helemaal niet praten over chiptuning. Dit betekent dat om het vermogen te vergroten, het noodzakelijk is om direct in de mechanica van de motor te duiken. Dus eerst vervangen we de kleppen. Отлично встретил 21083, maar je moet de gaten ervoor slojpen. We vervangen beide nokkenassen.

    Vervolgens gooien we de hele drijfstang-zuigergroep weg en installeren we een lichte krukas, evenals gesmede zuigers. Er moet bijzondere aandacht worden besteed ан де кеуз ван драйфстанген, зе моетен оок ворден гесмеед.Выходной объем составляет 200 литров. фургон.

    Voor wie niet genoeg 200 «paarden» heeft, bieden wij de mogelijkheid om een ​​turbine te plaatsen. Мы копируем турбину Garrett 28, трубопровод и интеркулер. Dit alles hangen we in de motorruimte op onze stoelen. Voor de turbine heb je een injectiekop nodig, die een cent kost. Мы устанавливаем спортивные соревнования onmiddellijk om niet opnieuw te demonteren.

    Все результаты на выходе 350-400 литров. фургон. Het is de moeite waard om te overwegen dat de bron van een dergelijke motor op zijn best 100 duizend km zal zijn.Надо все лосьоны zijn gebruikt, kan de motor meestal niet word gerepareerd, tenzij het blok opnieuw wordt geslepen en al het andere nieuw wordt geïnstalleerd, en zelfs dan niet altijd. Zoals uit de praktijk blijkt, zijn er meestal na zo’n operatie ook scheuren in het cilinderblok.

    Заключение

    Мотор ЗМЗ-4063 — это очень хорошо продуманный мотор. Onderhoud eenvoudig en проблема. Natuurlijk zijn er ontwerpfouten die bij de injectieversie zijn weggewerkt.Er is een mogelijkheid om de krachtbron goedkoop en met uw eigen handen aan te passen.

    Двигатель ЗМЗ-4063: новые и новые | Липунан

    Изготовление ЗМЗ-4063 является заводом Заволжского моторного завода, который является идеальным для высокопроизводительного автомобиля ГАЗ на УАЗе. Lalo na ang motor пользуется популярностью на рынке автомобилей Gazelle.Ang mo

    Нилаламан:

    Изготовление ЗМЗ-4063 — это заводская установка Заволжского моторного завода, предназначенная для установки на заводе ГАЗ на УАЗ.Lalo na ang motor пользуется популярностью у клиентов Gazelle.

    Paglalarawan

    Двигатель имеет линейку двигателей ЗМЗ-406. В зависимости от того, как работает двигатель, может быть использован любой другой автомобиль, кабель 4063. Этот двигатель для ЗМЗ-4063 (карбюратор) является большим отечественным Волговским двигателем, который не превышает 402 единиц. нанг магкатаби, хинди сила магкатулад. В этой ситуации, это новый метод, который позволяет создавать различные программы.

    Новый блок из чугуна устанавливается на ЗМЗ-4063. Во время поиска, можно быстро установить несколько манг. Англоязычное 8-цилиндровое колесо содержит 16 В. Теперь вы можете использовать распределительные валы. Вы получаете удовольствие от работы и работает с лифтом, который работает с плавным регулированием баллонов.

    Ремень ГРМ. Этот halaman может помочь вам в этом.Начальный уровень составляет 100 километров, он представляет собой узел, который не может быть лучше, когда вы начинаете работать над улучшением состояния.

    Используемый

    Hindi, как ZMZ-402, эти и другие бензиновые двигатели набраны на новый двигатель. Сделайте новый дизайн, этот двигатель будет работать в соответствии с требованиями Евро-2. Дапат, который выращивает, когда курят его, это делает только Газель. ЗМЗ-4063 устанавливается на автомобиль Волга.

    Испытание технических двигателей на катанском двигателе:

    Paglalarawan

    Katangian

    Tagagawa

    27

    900Z

    27 Двигатель

    406

    Pagbabago

    4063

    Sistema ng panustos

    Карбюратор

    Dami

    2.3 литра (2286 куб. См)

    Pag-configure

    4-силиндро 16-балбула

    Диаметр силиндро

    92 мм

    мм

    110 л. mula sa

    Mapagkukunan ng motor

    250 км

    Угловой инжекторный двигатель имеет электронный блок управления двигателем — Mikas 7.1. ЗМЗ-4063, двигатель и карбюратор, а также блок управления двигателем.

    Serbisyo

    Все двигатели серии ZMZ-406 разработаны в обычном режиме. Город Сербии, по данным Гумавы, составляет 15 000 км. Gayunpaman, для самых богатых газом, находится на расстоянии 12000 км. В течение нескольких часов, начните рекомендовать профессиональный драйвер, который поможет вам понять, как это сделать.Кая, для самых лучших бензиновых автомобилей, расстояние между которыми составляет 12 километров, и для самых дорогих на газе — 9000–10000 км.


    Неисправность

    Все курьерские, ZMZ-4063 могут быть представлены в двух вариантах. Решите, какие проблемы возникают на всех машинах. Вы можете удивить вас каким-либо другим приводом двигателя (карбюратор) 406:

    • Kumatok sa makina. Hanggang sa oras na iyon, imposible matukoy ang kalikasan and dahilan.Все детали, которые используются в этих распределительных валах, являются вкладышами коленчатого вала. Marahil, sulit lamang na tiisin ito и magpatuloy.
    • Lumulutang na bilis na walang ginagawa. У вас есть контроль над регулировкой холостого хода. Этот способ создания, выбор его является полным и надежным карбюраторами………………………………………… Насыщенный баллон может управлять своими руками.
    • Орас на заедание. Эта проблема накладывается на гидравлический натяжитель.Это выполняет разборку и запускает бахаги. Сие, вы можете найти лучший способ сделать это на много километров на хинди, и это будет смешивать макака-джем.
    • Sobrang инициализ. Это самая большая неисправность, которая работает на термостате. Камаилан, эти записи создают помехи, все они связаны с производством собственной продукции. Инирекомендуется удалить охлаждающую жидкость в системе.
    • Двигатель с остановкой.Это соединение накапливает провода, которые носят нашумевший характер.
    • Наберите его. Это значит, что его нужно накинуть на катушку зажигания. Сделайте это, чтобы немного испортить вам жизнь.
    • Tumaas na pagkonsumo ng langis. Это может быть сделано для выбора стержневых баллонов или поршневых поршней.Подробнее на сайте www.smart.com/docs/docs/subs/index.html?id=02124. С.-х.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Инициируйте пагоды на элементах.
    • Troenie. Создавайте кадры для изучения хинди на этом языке, и каждый раз, когда вы хотите, чтобы они были созданы в различных системах.

    Настроить

    После того, как ECU будет настроен, можно настроить чип во всех случаях. Нанесите на это, чтобы сделать курение, сделать это, чтобы научиться управлять механикой языка…………………………………… ». Какая, вы все, можете найти балбулы. Воспользуйтесь 21083, чтобы получить доступ к буферам для детей. Сделайте так, чтобы распредвалы были закрыты.

    Susunod, это новый шток-поршень, который позволяет установить коленчатый вал, а затем установить его на поршень.Этот особенный вариант является баяраном, который помогает разгадывать бары, делает его более понятным. Кая, выходная мощность составляет 200 литров. из

    Для хинди сапатов на 200 «кабайо», которые можно использовать, чтобы установить турбину. Изготовлены детали Garrett 28 turbo, трубопроводы промежуточного охладителя. Оцените все это по созданию компромисса с нашими коллегами. Для турбины, вы можете сделать это совершенно необычно, насколько это возможно.Можно установить несколько форсунок, чтобы их можно было разобрать.

    В результате получается, мощность 350-400 литров. от этого находится почти всегда на карте, где находится двигатель, в лучшем случае, в 100 км. Вы можете использовать все лосьоны, мотор на хинди, который вам нравится, вы знаете, что это такое, и все его можно установить на любой вкус, и все на хинди. Этот удивительный, надежный, естественный функционал, может похвастаться битаками в блоке Silindro.

    Konklusyon

    ZMZ-4063 является отечественным двигателем, не имеющим аналогов. Пагпапанатили легко и хорошо. Сие, может быть сделано в дизайне с помощью оригинала. Майрунг включает в себя установку блока питания на мура и его собственные камни.

    Двигатель ЗМЗ-4063: Технические характеристики и описание

    Двигатель ЗМЗ-4063 — силовая установка ЗАО «Заволжский моторный завод», предназначенная для установки на автомобили ГАЗ и УАЗ.Особую популярность и распространение мотор получил на «Газели».

    Описание

    Двигатель входит в линейку двигателей ЗМЗ-406. Помимо главного двигателя есть еще три модификации, среди которых 4063. Основой для ЗМЗ-4063 (карбюратор) послужил знаменитый российский волговский мотор с маркировкой 402. Но если установить рядом два силовых агрегата, то их не получится. быть похожими. Фактически, после значительных улучшений он стал новым двигателем.

    На ЗМЗ-4063 установлен новый чугунный блок.При ремонте возможна установка вкладышей стандартного размера. Головка с 8-ми клапанами стала 16 В. В ней уже два распредвала. Также большим плюсом было наличие гидрокомпенсаторов, которые избавили владельцев от постоянного контроля клапанов.

    Второе преимущество — нет ремня ГРМ. Завод по-прежнему использует более надежную цепь. Рекомендуемый интервал замены — 100 тыс. Км, но узел идет иначе, поэтому рекомендуется следить за его состоянием.

    Технические характеристики

    В отличие от ЗМЗ-402, у нового двигателя уменьшен объем и расход топлива. Благодаря новой конструкции двигатель получил экологический стандарт Евро-2. Следует понимать, что такая силовая установка была только на «Газели». ЗМЗ-4063 на автомобили Волга не устанавливался.

    Рассмотрим основные характеристики двигателя:

    Описание

    Характеристика

    Производитель

    ЗМЗ

    Мотор серии

    406

    Модификация

    4063

    Система снабжения

    Карбюратор

    Объем

    2.3 литра (2286 см куб)

    Конфигурация

    4-цилиндровый 16-клапанный

    Диаметр отверстия

    92 мм

    Характеристики мощности

    110 л. с участием.

    Моторный ресурс

    250 тыс. Км

    Инжекторный вариант двигателя получил электронный блок управления двигателем — Микас 7.1. ЗМЗ-4063, как двигатель карбюраторный, не питал ЭБУ.

    Сервис

    Все двигатели серии ЗМЗ-406 обслуживаются одинаково. Межсервисный интервал, по заявлению производителя, составляет 15 000 км. Однако для автомобилей, работающих на природном газе, период технического обслуживания сокращается до 12 000 км. При этом профессиональные водители рекомендуют сократить обслуживание еще на треть, чтобы продлить срок службы силового агрегата. Таким образом, для автомобилей на бензине обслуживание будет проводиться каждые 12 тыс. Км, а для работы на газе — 9000–10000 км.

    Неисправности

    Как и все силовые агрегаты, ЗМЗ-4063 имеет ряд конструктивных недостатков. Итак, проблемы возникали практически на всех машинах. Рассмотрим, с чем придется столкнуться водителю мотора (карбюратора) 406:

    • Детонация в двигателе. До этого времени определить природу и причину невозможно. Одни автолюбители говорят, что это распредвалы, другие — подшипники коленвала. Наверное, стоит просто помириться и ехать дальше.
    • Плавающий холостой ход. Для начала стоит проверить регулятор холостого хода.Если это не помогает, то необходимо разобрать и промыть карбюратор. Также причиной могут быть сгоревшие клапаны.
    • Клин ГРМ. Здесь проблема кроется в гидронатяжителе. Необходимо разобрать и заменить деталь. Конечно, никто не даст гарантии, что через несколько километров снова не заклинит.
    • Перегрев. Одна из самых популярных проблем, связанных с работой термостата. В последнее время эти детали очень часто стали заклинивать, все связано с качеством их изготовления.Также рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости в системе.

    • Двигатель глохнет. Причина в том, что бронепроволока постоянно выходит из строя.
    • Провалы тяги. В этом случае неисправность кроется в катушке зажигания. Замена поможет решить проблему.
    • Повышенный расход масла. Отсюда повышенный износ крышек маслосъемников или поршневых колец. Изношенные детали рекомендуется заменять.
    • Тройной Причин этого явления много, поэтому необходимо искать неисправность в разных системах.

    Тюнинг

    Поскольку компьютера нет, о чип-тюнинге вообще говорить не приходится. Это означает, что для увеличения мощности вы должны копаться непосредственно в механике двигателя. Итак, в первую очередь меняем клапаны. Идеально подходит для 21083, но отверстия под них надо заточить. Заменить оба распредвала.

    Далее выкидываем полностью шатунно-поршневую группу и устанавливаем легкий коленвал, а также кованые поршни. Особое внимание стоит уделить выбору стержней, они также должны быть коваными.Так что выход солидный прирост, аж 200 литров. с участием.

    Тем, у кого нет 200 «лошадей», предлагается установка турбины. Купить турбину Garrett 28, обвязку и интеркулер. Все это вешаем внутри моторного отсека на свои сиденья. Для турбины понадобится инжекторная головка, которая будет влетать в копейку. Форсунки спортивные устанавливаю сразу, чтобы больше не разбирать.

    В итоге выход будет 350-400 литров. с участием. Стоит учесть, что ресурс такого двигателя составит в лучшем случае 100 тыс. Км.После использования всех примочек мотор обычно не подлежит ремонту, разве что заново вырастить агрегат, а все остальное — установить новый, и не всегда. Как показывает практика, обычно после такой операции также появляются трещины в блоке цилиндров.

    Заключение

    Двигатель ЗМЗ-4063 — отечественный качественный мотор, верой и правдой служивший долгие годы. Обслуживание осуществляется легко и без особых забот. Конечно, есть недостатки конструкции, которые были исправлены в инжекторном варианте.Есть возможность доработать блок питания недорого и сделать своими руками.

    Какое масло в коробке передач 3110. Пятиступенчатая коробка передач на Волгу

    Периодичность замены масла 60 тысяч километров.

    3. Поставьте емкость под сливное отверстие коробки передач.

    5. При сильно загрязненном слитом масле или наличии в нем механических примесей:

    Залейте 0,9 л промывочного масла в картер и установите на место пробку маслозаливного отверстия;
    — вывесить одно или оба колеса, включить 1-ю передачу и запустить двигатель на 2-3 минуты;
    — слить промывочное масло;
    — потрите маслосливную пробку и установите ее на место.
    6. Залейте шприцем в картер коробки передач свежее масло.

    Залить масло до уровня маслозаливного отверстия (1,2 л).
    7. Установите на место пробку маслозаливного отверстия.

    Подробнее:

    Устанавливаем машину на эстакаду или смотровую канаву.

    Масло из КПП сливаем сразу после поездки, пока не остыло.

    Используйте шестигранный ключ на 12, чтобы открутить сливную пробку …

    И налить масло в широкую емкость объемом не менее двух литров.

    Если отработанное масло темного цвета или в нем видны частицы металла, промываем коробку передач, для чего устанавливаем сливную пробку на место, очищая ее магнит от стальной стружки.

    Затем шестигранным ключом на 12 отверните наливную пробку с правой стороны картера (для автомобиля с двигателем ЗМЗ-406) …

    Или слева (с двигателем ЗМЗ-402).

    С помощью масляного шприца заполните контейнер примерно одним литром смеси трансмиссионного или моторного масла с 20-30% керосина или дизельного топлива и установите на место заливную пробку.

    Подставив упоры под передние колеса, подвешиваем заднее колесо или всю ось.

    Включив первую передачу, запустить двигатель на 2-3 минуты.

    Установив машину на колеса, полностью сливаем промывочное масло (продолжительность слива не менее 5 минут).

    Еще раз почистив сливную пробку, заворачиваем на место ключом.

    Отвернув заливную пробку, залить в коробку передач свежее масло масляным шприцем трансмиссионным маслом до уровня заливного отверстия (1.2 л).

    Установив на место заливную пробку, заворачиваем ключом. Вместо шприца можно использовать воронку со шлангом.

    Основное — Коробка передач — Замена масла в пятиступенчатой ​​коробке передач

    Частота замены масла в КПП Волга ГАЗ-3110 составляет 60 тыс. Км и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля — при частой езде в сложных условиях , интервал замены должен быть уменьшен. 1. Масло из КПП лучше слить сразу после езды, пока масло еще горячее и легко стечет.2. Перед сливом масла из коробки передач необходимо очистить сапун, чтобы предотвратить попадание грязи в масло. 3. Подставьте подготовленную емкость для сбора масла (например, пластиковую емкость) под сливное отверстие коробки передач. 4. Выкрутите маслосливную пробку 1 и слейте масло. Масло может стекать долго и лучше его полностью слить. Вкрутите маслосливную пробку 1, затем отверните пробку для заливки масла в коробку передач 2. 5. Если слитое масло сильно загрязнено или содержит механические примеси, выполните следующие действия: залейте 0.9 л промывочного масла в корпус КПП и завинчивание маслозаливной пробки; вывесить одно или оба колеса, включить 1-ю передачу и поработать 2-3 минуты, не давая особых нагрузок; слить промывочное масло; протрите маслосливную пробку и установите ее на место. 6. Залейте в картер коробки передач свежее трансмиссионное масло (трансмиссионное масло) с помощью шприца. Залить масло до уровня маслозаливного отверстия (1,2 л).

    7. Установите на место пробку маслозаливной горловины.

    газ-3110.ru

    8.1.9 Замена трансмиссионного масла

    Замена трансмиссионного масла

    1. Совершите короткую поездку, чтобы прогреть двигатель / трансмиссию до рабочей температуры. 2. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности (не на спуске), выключите зажигание и взведите ручной тормоз … Чтобы улучшить доступ, приподнимите переднюю часть автомобиля и поместите его на опоры оси. Помните, что при заправке агрегата и измерении уровня масла автомобиль должен стоять на колесах.3. Протрите и затем отвинтите пробку заливного отверстия / смотрового отверстия, расположенную на передней части коробки передач. Снимите уплотнительную шайбу. 4. Поместите подходящую емкость под сливную пробку, расположенную в основании картера коробки передач. Чтобы получить доступ к сливной пробке, открутите винты и снимите защитную крышку трансмиссии. 5. Отвинтите сливную пробку и дайте маслу полностью стечь в емкость. Если двигатель слишком горячий, берегитесь брызг. Очистите пробки заливного и сливного отверстий, удалив все металлические частицы с магнитных вставок.Выбросьте уплотнительные шайбы — их следует заменять после снятия каждой заглушки. 6. Когда все масло стечет, очистите резьбу сливного отверстия, установите новую уплотнительную шайбу и надежно затяните сливную пробку. Если автомобиль был поднят домкратом, опустите его на колеса. При необходимости установите на трансмиссию защитный кожух. 7. Заливать трансмиссию крайне неудобно. Также требуется много времени для стабилизации уровня масла (прежде чем его можно будет измерить). Учтите, что при проверке уровня масла автомобиль должен стоять на ровной поверхности (а не на склоне).

    8. Залейте в трансмиссию необходимое количество масла указанного типа, затем проверьте уровень. Установите наливную пробку с новой уплотнительной шайбой и надежно затяните.

    automn.ru

    Заправочные объемы

    Заправочные объемы

    Вес машины Лампы, используемые на автомобиле Подшипники качения на автомобиле Манжеты, используемые на автомобиле ГСМ и рабочие жидкости Моменты затяжки для критических резьбовых соединений Данные для регулировки и контроль Периодичность замены жидкостей и смазок

    Название системы автомобиля

    Топливный бак
    Системы охлаждения двигателя на автомобилях:
    — ГАЗ-3110 / ГАЗ-310221 (ЗМЗ-4062, ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021)
    — ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062, ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021)
    — ГАЗ — 310231 (ЗМЗ — 402)
    Система смазки двигателя
    Картер коробки передач:
    -4-ступенчатый
    — 5-ступенчатый
    Картер заднего моста (сухой)
    ГУР
    Корпус рулевого механизма
    Амортизатор передний
    Амортизатор задний
    Гидравлический привод тормозов
    Гидравлический выключатель сцепления
    Количество смазки в ступице переднего колеса
    Бачок омывателя

    газ-3110.ru

    ГАЗ 3110 | Замена масла в коробке передач | Волга

    Вам понадобятся: ключ на 23, торцевой ключ на 24.

    1. Поставьте емкость под отверстие для слива трансмиссионного масла.

    4. Очистите сливную пробку от грязи и металлических частиц и установите ее на место.

    5. Залейте шприцем в картер трансмиссии свежее масло. Залить масло до уровня маслозаливного отверстия.

    6. Установите на место пробку маслозаливной горловины.

    Здесь я опишу процесс установки пятиступенчатой ​​коробки передач на мою Волгу ГАЗ-24.Так что купил пятидневку в Одессе у товарища по команде. Пройдя пять шагов, я решил начать писать эту статью по мере появления новых фотографий и информации.

    А пока выложу информацию по пятиступенчатым КПП производства ГАЗ (для сравнения дана информация по 4 пунктам КПП Волга):

    Объем масла для пятиступенчатой ​​коробки передач Волга / Газель составляет 1,2 л. Но везде в Интернете люди заливают больше масла, что улучшает смазку, но может немного увеличить расход топлива и протекание через сальники.В принципе, запас масла 200-300 грамм избавит от езды с низким уровнем масла в коробке, которое может незаметно протечь через хвостовик, например, (ведь качество сальника непредсказуемо). Рекомендуемое масло — синтетическое или полусинтетическое для переключения передач механических коробок передач. Класс масла GL4. Также возможно использование GL5 и минеральных масел. Минеральная вода несколько ухудшает качество смазки, а зимой увеличивает расход топлива. Масла GL5 более агрессивны по отношению к синхронизаторам, а также мешают работе синхронизатора — пленка гипоидного масла очень устойчива к сдвигу, и синхронизатор не прикусывает должным образом, а проскальзывает.Однако это масло лучше защищает масло от стрессов, особенно в летнюю жару.

    Передаточные числа четырехступенчатой ​​коробки передач Волга ГАЗ-24/2410/3102/31029/3110

    первая 3,5

    вторая 2,26

    третья 1,45

    четвертая 1,0

    задняя 3,54

    Передаточные числа пяти- коробка передач Волга 31029/3110/31105

    первая 3,618

    вторая 2,188

    третья 1,304

    четвертая 1,0

    пятая 0,794

    реверс 3.28

    Пятиступенчатая КПП Газель

    первая 4,05

    вторая 2,34

    третья 1,395

    четвертая 1,0

    пятая 0,849

    задний ход 3,51

    Основным отличием пятиступенчатой ​​коробки передач «Газель» от пятиступенчатой ​​коробки передач «Волговская» является направление тяги коробки передач ГАЗель. Для Волги эти передаточные числа примерно аналогичны четырехступенчатой, за исключением первой и пятой передач. Первая передача на пятиступенчатой ​​ГАЗели очень тяговая, а на второй передаче большой люфт.
    В целом коробка позволяет хорошо реализовать тяговый потенциал тихоходных моторов. Но в случае интенсивного разгона разрыв между первым и вторым велик. С пятиступенчатой ​​коробкой передач Волги ситуация аналогичная, но в целом коробка передач имеет скоростную направленность. Однако первая передача более тяговая, чем четырехступенчатая, что позволяет двигаться медленнее на первой передаче, легче перемещаться с прицепом или буксиром. Пятая передача значительно снижает обороты двигателя — на 20.6% при движении на высоких скоростях. Также при исправном шасси расход топлива по трассе должен снизиться на 5-10% в зависимости от стиля езды и выбранной скорости.

    А по фото моя коробка передач 31029:

    Итак коробка прибыла на этой неделе и была установлена ​​на машину. Из нюансов установки — вывернуты пальцы картера сцепления. Переключатель реверса (лягушка) аналогичен таковому у 4-х ступки и все современные характеристики постоянно выходят из строя. Крепление коробки передач также подходит от 4-ступенчатой ​​коробки передач.Кардан левый прямой — без подвесного подшипника … Трос спидометра подошел по длине. Кронштейн выхлопа на пятиступенчатом свой и от 4 ступки не влезет.
    Мой прогноз по передаточным числам КПП оправдали, к тому же длинная третья передача позволяет делать обгон, что непросто для Волги — легко разгоняется до 80-90 км / ч (а запас тяги больше, чем на 4-й передаче. ). Шумность коробки в целом в движении ниже, а на холостом ходу выше.Есть мнения, что использование синтетического масла лечит шум, но оно лишено уважительных причин и больше похоже на эффект плацебо. Изменился характер шума двигателя. Шум двигателя менее слышен — либо шорох подшипников на холостом ходу меняет его восприятие, либо пятиступенчатая перераспределяет звук выхлопа в салон по-другому, либо это тоже может быть из-за моего самодельного выхлопа кронштейн, который несколько изолирует выхлопной тракт от коробки передач.

    В скоростном режиме пятую передачу можно использовать со скоростью 55-60 километров в час.Естественно, на таких оборотах двигателя про ускорение можно забыть. Но если торопиться некуда, то на газовом двигателе можно сэкономить пару крошек (на газовом двигателе будет достаточно детонации).

    В целом впечатления разделились — 80% положительные, 20% отрицательные. Минус — переключение передач. Вторая и первая передачи включаются очень плотно при переключении с более высоких. Иногда синхронизация не работает. Впрочем, коробка не новая, но дефекты у нее стандартные.

    Залил новое масло и установил пружинную опору

    Коробка на месте — примерка металла для кронштейна выхлопа — заводской не было.

    Кронштейн выхлопа в сборе

    Вид со стороны троса спидометра

    Фото упаковки с новым Волговским рычагом КПП

    ну на десерт скоростные характеристики автомобиля ГАЗ-24 Волга с четырехступенчатой ​​и пятиступенчатой коробки передач:

    (C) ноябрь 2008 г., Master General.Перевод на русский — ноябрь 2012.

    Пятиступенчатая коробка передач для Волги

    Какое масло заливать в КПП 3110. Глухая КПП для Волги

    Главная — коробка передач — замена масла в пятиступенчатой ​​коробке передач

    Периодичность замены масла в коробке передач ГАЗ 3110 Волга составляет 60 тыс. Км пробега и может варьироваться от условий эксплуатации автомобиля — при частом движении в тяжелых условиях , интервал замены должен уменьшиться. 1.Смешивать масло из КПП лучше сразу после поездки, пока масло еще горячее и легко рвется. 2. Перед тем как слить масло из КПП, нужно очистить сапун от загрязнений, чтобы грязь не попала в масло. 3. Подставьте заранее заданную емкость для сбора приготовленного масла (например, пластиковую тазу) под отверстие для слива трансмиссионного масла. 4. Выкрутите масляную пробку 1 и слейте масло. Масло может сливаться достаточно долгое время и лучше слить его полностью. Затянуть пробку масляной суспензии 1, после чего необходимо открутить масляную пробку в КПП 2.5. При значительном загрязнении масла расплавом или наличии в нем механических примесей необходимо: налить в картриджи картриджи 0,9 л промывочного масла и затянуть пробку маслобака на место; вывести одно или оба колеса, включить 1-ю передачу и запустить двигатель на 2-3 минуты, не давая особых нагрузок; слить промывочное масло; Протрите пробку масляной суспензии и установите ее на место. 6. Залить шприцем в картер трансмиссии свежее трансмиссионное масло (масло для коробок передач).Заправку проводить до уровня маслозаливной горловины (1,2 литра).

    7. Установите масляную пробку на место.

    газ-3110.ru.

    8.1.9 Замена масла в трансмиссии

    Замена масла в коробке передач

    1. Совершите короткую поездку, чтобы прогреть двигатель / трансмиссию до рабочей температуры. 2. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклоном), выключите зажигание и встряхните ручной тормоз.Чтобы улучшить доступ, подберите переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Помните, что при заливке блока и измерении уровня масла машина должна стоять на колесах. 3. Достаньте и закрутите заглушку наливного / контрольного отверстия, расположенного на передней стенке трансмиссии. Снимите уплотнительную шайбу. 4. Поместите под сливную пробку, расположенную в основании картера трансмиссии, подходящую емкость. Чтобы получить доступ к сливной пробке, закрутите винты и снимите защитную крышку коробки передач.5. Отвинтите сливную пробку и слейте масло полностью в емкость. Если двигатель слишком горячий, позаботьтесь о выбросе брызг. Очистите наливную и сливную пробки, стараясь удалить все металлические частицы с магнитных вставок. Выбирайте уплотнительные шайбы — их следует менять после каждого снятия заглушек. 6. Когда все масло будет найдено, очистите резьбу сливного отверстия, установите новую уплотнительную шайбу и надежно затяните сливную пробку. Если автомобиль был задран, опустите его на колеса. При необходимости установите на трансмиссию защитный кожух.7. Заливать трансмиссию крайне неудобно. К тому же для того, чтобы установить уровень масла (до того, как его можно будет измерить), требуется много времени. Учтите, что при проверке уровня масла автомобиль должен стоять на ровном месте (не под уклоном).

    8. Залейте в трансмиссию необходимое количество масла указанного в технических характеристиках типа, затем проверьте его уровень. Установите трубку объемного отверстия с новой уплотнительной шайбой и надежно затяните ее.

    осень.RU.

    Заправочные объемы

    Заправочные объемы

    Масса ламповых блоков подшипников качения автомобилей, используемых в автомобильных манжетах, применяемых автомобильным топливом, смазочными материалами и эксплуатационными жидкостями Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Данные для регулировки и контроля Периодичность замены жидкостей и смазок

    Название автомобильной системы

    Топливный бак
    Системы охлаждения двигателя на автомобилях:
    — ГАЗ-3110 / ГАЗ-310221 (ЗМЗ-4062, ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021)
    — ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062, ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021)
    — ГАЗ-310231 (ЗМЗ-402)
    Система смазки двигателя
    Картер коробка передач:
    — 4-ступенчатая
    — 5-ступенчатая
    Картер заднего моста (сухой)
    Гидравлическая система рулевого управления
    Картер рулевого механизма
    Амортизатор передний
    Амортизатор задний
    Гидравлический привод тормозов
    Гидравлический привод выключения сцепления
    Количество смазки в ступице переднего колеса
    Танк игрока

    газ-3110.RU.

    Газ 3110 | Замена масла в коробке передач | Волга

    Вам понадобятся: ключ «на 23», ключ «на 24».

    1. Установите емкость под отверстие для слива масла из картера коробки передач.

    4. Очистить сливную пробку от загрязнений и металлических частиц и установить на место.

    5. Продам картер со шприцом редуктора со свежим маслом. Залейте масло до уровня масляного отверстия.

    6. Установите основание масляного отверстия на место.

    Периодичность замены масла 60 тыс. Км пробега.

    3. Поставьте емкость под отверстие для слива трансмиссионного масла.

    5. При сильно загрязненном масле или наличии в нем механических примесей необходимо действовать следующим образом:

    Залейте в картридж 0,9 литра промывочного масла и установите на место пробку очистки масла;
    — выставить одно или оба колеса, включить 1-ю передачу и запустить двигатель на 2-3 минуты;
    — слив промывочного масла;
    — Протрите масляную пробку и установите ее на место.
    6. Залить шприцем картера редуктор свежего масла.

    Заправку проводить до уровня маслозаливной горловины (1,2 литра).
    7. Установите масляную пробку на место.

    Подробнее:

    Установить автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.

    Масло из КПП слить сразу после поездки, пока не остынет.

    Шестигранный ключ на 12 оборотов сливной пробки …

    И слить масло в широкую емкость не менее двух литров.

    Если заметно выхлопное масло или частицы металла, промываем коробку передач, для чего устанавливаем на место сливную пробку, очищая ее магнит от стальной стружки.

    Затем ключ-шестигранник на 12 повернуть пробку топливного бака с правой стороны картера (для автомобиля с двигателем ЗМЗ-406) …

    Или слева (с двигателем ЗМЗ-402).

    Масляный шприц налейте в ящик примерно один литр смеси трансмиссионного или моторного масла с 20-30% керосина или дизельного топлива и установите заливную пробку.

    Подставив упоры под передние колеса, подвесить заднее колесо или весь мост.

    Включив первую передачу, запускаем двигатель на 2-3 минуты.

    Установив машину на колеса, полностью слейте масло для стирки (продолжительность слива не менее 5 минут).

    Снова прочистите сливную пробку, заверните ее ключом на место.

    После поворота ограничителя отсека масляным шприцем залить в коробку передач свежее трансмиссионное масло до уровня топливного отверстия (1.2 литра).

    Установив ограничитель отсека на место, заверните его ключом. Вместо шприца можно использовать воронку со шлангом.

    Здесь я опишу процесс установки пятиступенчатой ​​коробки передач на мою Волгу ГАЗ-24. Так что я купил пятерку в Одессе в строю. Пока 5-й шаг в пути решил начать писать эту статью по мере поступления новых фотографий и информации.

    Пока информация о пятиступенчатых коробках передач газового производства (для сравнения информация по 4 ст.КПП Волга):

    Объем масла на пятиступенчатую КПП Волга / Газель -1,2л. Но везде в Интернете люди плавают больше масла, что улучшает смазку, но может увеличить расход топлива и расход через сальники. В принципе, запас масла в 200-300 грамм избавит вас от езды с пониженным уровнем масла в коробке, которое в некоторой степени может протекать, например, через хвостовик (потому что качество сальника непредсказуемо). Рекомендуемое масло — синтетическое или полусинтетическое для механических коробок переключения передач.Класс масла GL4. Также возможно использование масла класса GL5 и минерального. Минеральная вода несколько ухудшает качество смазки, а зимой увеличивает расход топлива. Масла GL5 более агрессивны к синхронизаторам, а также мешают работе синхронизатора — пленка гипоидного масла очень устойчива к переключению и синхронный не ест как надо, а скользит. Однако это масло лучше защищает масло от нагрузок, особенно летом в жару.

    Передаточные числа четырехступенчатой ​​трансмиссии Волга ГАЗ-24/2410/3102/31029/3110

    первая 3,5

    вторая 2.26.

    третья 1,45.

    четвертая 1.0

    обратная 3,54.

    Трансмиссионные номера пятиступенчатой ​​КПП Волга 31029/3110/31105

    первые 3618.

    секунда 2188.

    третья 1.304.

    четвертый 1.0

    пятый 0,794

    задний 3,28.

    Газель пятиступенчатая коробка

    первая 4,05

    вторая 2.34.

    третья 1,395

    четвертая 1,0

    пятая 0,849

    задний 3.51.

    Основное отличие пятиступенчатой ​​коробки передач Газели от Волговской пятерки — это тягостная ориентация коробки Газель. Для Волги эти передаточные числа примерно аналогичны четырехступенчатой, за исключением первой и пятой передач. Первая передача на 5-м протесте Газели очень плотная, а на второй передаче большой люфт.
    В целом коробка позволяет хорошо реализовать тяговый потенциал тихоходных моторов. Но в случае интенсивного разгона разрыв между первым и вторым велик.С пятиступенчатой ​​коробкой передач Волги ситуация аналогичная, но в целом коробка имеет скоростное направление. Однако первая трансмиссия более трагична, чем четырехступенчатая трансмиссия, что позволяет медленно двигаться на первой, ее легче обрезать с прицепом или буксиром. Пятая передача значительно снижает засушливость мотора — на 20,6% при движении на высоких скоростях. Также при хорошей ходовой части расход топлива по трассе должен упасть на 5-10% в зависимости от стиля вождения и выбранной скорости.

    А по фото моя коробка передач 31029:

    Итак коробка на этой неделе прибыла на место и установлена ​​на авто. Из нюансов установки — шпильки картера сцепления выворачиваются. Переключатель заднего хода (лягушка) аналогичен таковому у 4 ступки и на солнышке в современном исполнении постоянно выходит из строя. Опора коробки передач тоже подходит от 4-х ступенчатой ​​коробки. Кардан оставлен прямым — без подвесной опоры. Трос спидометра по длине подошел к выхлопу выхлопа на свою судьбу и не подходит от 4-х ступки.
    Мой прогноз по передаточным числам КПП оправдался, к тому же длинная третья передача позволяет выполнять сложный для Волги обгон — ее легко можно накатить до 80-90 км / ч (а запас тяги более 4-я передача). Шум работы коробки в целом снизу в движении, а сверху на холостом ходу. Есть мнения, что применение синтетического масла лечит шум, но оно лишено уважительной причины и больше похоже на эффект плацебо. Изменился характер «нонессности» двигателя.Меньше слышен шум мотора — меняет ли укрытие подшипников на холостом его восприятие, не передаёт ли пятый протест звук выхлопа в салон. Также возможно, что это связано с моим самопустым выхлопным кронштейном, который несколько изолирует выхлопной тракт от коробки передач.

    В скоростном режиме пятую передачу можно запустить со скоростью 55-60 километров в час. Естественно, о разгоне на таких оборотах мотора можно забыть. Но если никуда не торопиться, то на бензиновом двигателе можно сэкономить пару крошек (детонация попадет на бензин).

    В целом впечатления разделились — 80% положительных, 20% отрицательных. Минусом есть переключение передач. Очень круто включать вторую и первую передачу при переключении с более высокой. Иногда это плохо для синхронности. Однако коробка не новая, но дефекты для нее стандартные.

    Место новое масло и установлена ​​опора пружины

    Коробка на месте — примерка металла для кронштейна выхлопа — заводом не получилось.

    Кронштейн выхлопа в сборе

    Вид троса спидометра

    Фото упаковки с новым рычагом Волгский КПП

    ну на десерт скоростная особенность автомобиля ГАЗ-24 Волга с четырехступенчатой ​​ступенчатой ​​и пятиступенчатой ​​коробками передач:

    (C) ноябрь 2008 г., магистр Genreal.Перевод на русский язык — ноябрь 2012.

    Пятиступенчатая коробка передач для Волги

    .
  • Как прикурить машину от другой машины: Как правильно использовать провода прикуривания. Пошаговая инструкция

    Как прикурить аккумулятор от другой машины? Советы и ответы

    Зима для автомобилиста – это целое испытание для его выносливости и изобретательности. Решение таких трудностей, как прикурить аккумулятор от другой машины, должен уметь преодолевать каждый владелец автомобиля, и не важно, это иномарка или отечественный автопром, ведь такая беда может настигнуть каждого.

    Сам процесс прикуривания достаточно простой, но в тоже время в нем есть несколько важных нюансов, которые нужно знать:

    • Прикуривать автомобиль можно только от рабочего транспортного средства. Неисправная электрика, нерабочие бортовые системы или подкапотные узлы – все это может полностью посадить аккумулятор.
    • Прикуривание осуществляется только при одинаковых объемах двигателя. Это объясняется тем, что для запуска двигателя разных объемов нужны соответствующие пусковые токи. Судя с этого, небольшая малолитражка навряд ли оживит турбированного полноприводного монстра.
    • Дизель к дизелю. Если у вас дизельный автомобиль, то прикурить вы его сможете только от аналогичной модификации. Пусковые токи в бензиновых двигателях значительно ниже, чем у дизельных, поэтому комбинация бензиновый на дизель – нереальна.

    Поэтапное выполнение

    Чтобы прикурить аккумулятор автомобиля вам понадобится специальный инструмент, называемый провода-прикуриватели. Это автомобильная проводка с удобными клеммами- прищепками, которые легко фиксируются на поверхности аккумулятора. Процесс прикуривания выполняется в несколько шагов:

    1. Оба транспортных средства располагаются как можно ближе таким образом, чтобы длины прикуривателя хватило на удобную эксплуатацию.
    2. На машине донора выключаются все электрические приборы, и мотор соответственно также глушится.
    3. Как правило, красный цвет определяется как плюсовой, поэтому один конец прикуривателя накидывается на «+» авто-донора, второй располагается на «+» незаряженного аккумулятора.
    4. Второй провод (синий) подсоединяем к «-» заряженного аккумулятора, а второй конец прикуривателя ставим на любую металлическую неокрашенную часть кузова или подкапотного пространства.
    5. Пробуем завести автомобиль с разряженного АКБ. Если двигатель не запустился, то, вероятней всего, пусковые токи слишком высокие и нужно выполнить следующую процедуру.
    6. Заводим авто-донор и ждем, пока уровень заряда батареи подымиться. Обычно это займет несколько минут.
    7. Глушим мотор автомобиля донора. После пробудем запустить стартер второго автомобиля.
    8. Когда автомобиль завелся, нужно снять прикуриватели в обратной последовательности. Сначала «-», а потом «+».

    Автомобилисты проявляют чудеса изобретательности в трудные моменты, поэтому прикурить можно разными способами. Например, использовать лампочку, как дополнительный элемент сопротивления или перекидывать аккумуляторы при включенных двигателях. Важно помнить обо всех нюансах и не забывать про технику безопасности.

    Как правильно «прикурить» авто?

    Внезапно разряженный аккумулятор – неприятная проблема, которая может произойти по ряду причин. Часто — из-за того, что не выключены фары, свет в салоне, не отключено радио.

    Как реанимировать разряженный аккумулятор? В некоторых случаях можно попытаться завести машину проверенным методом «с толкача» (но – только для механики). Существуют и другие способы. Но наиболее действенный и популярный — это метод «прикуривания», когда автомобиль заводится от другой машины, с рабочим аккумулятором.

    Последовательность действий при «прикуривании» разряженного аккумулятора:

    • 1 шаг. Ставим автомобили в непосредственной близости друг от друга, чтобы расстояние между ними не превышало двух метров. Это необходимо, чтобы соединить проводами их АКБ.
    • 2 шаг. Заглушаем двигатель автомобиля, от которого пойдет зарядка. Перед началом процесса «прикуривания» необходимо проверить, поставлены ли обе машины на тормоз, и удостовериться, что зажигание и все оборудование на них выключено. Обязательное условие для аккумуляторов — герметичность.
    • 3 шаг. Отсоединяем минусовую клемму разряженного аккумулятора. Это — мера предосторожности, с целью не допустить замыкания.
    • 4 шаг. Присоединяем плюсовой кабель (красный цвет). Один конец идет на плюсовую клемму разряженного аккумулятора, другой — на такую же, плюсовую клемму — но на другой батарее, с которой пойдет зарядка.
    • 5 шаг. Берем минусовой кабель (черный цвет) и соединяем с минусовой клеммой на зараженном аккумуляторе. Второй конец этого кабеля цепляем (укрепляем) на металлическом участке в подкапотном пространстве, которое нужно завести. Идеальное место — максимально близко к стартеру или генератору, на блоке движка. При этом клемма не должна касаться топливных проводов и вращающихся частей.
    • 6 шаг. Заводим автомобиль с работающим аккумулятором и следим, чтобы он работал на средних оборотах. Среднее время, за которое подзаряжается батарея — порядка десяти минут, иногда – в полтора раза больше.
    • 7 шаг. Заглушаем двигатель, но не снимаем провода. Затем пробуем завести второй автомобиль. При отсутствии иных неисправностей, машина должна заработать. Если этого не произошло, заводим повторно двигатель первой машины и даем поработать на тех же оборотах еще несколько минут.
    • 8 шаг. Если задача выполнена и АКБ на второй машине заряжена, приступаем к отсоединению проводов. Последовательность такова: снимаем конец минусового провода, который был укреплен под капотом, затем тот, что был подсоединен к рабочей батарее. Затем отсоединяются положительные клеммы. С заряженной АКБ — в последнюю очередь.

    Важнейшие моменты процесса подзарядки, которые следует знать наизусть:

    Какие провода выбрать? Нужны провода с сечением от 16 мм2, длиной от 2 метров, с большими и широкими зажимами. При этом, лучше использовать резиновую оплетку.

    Как правильно осуществить подключение? Нужно соблюдать правило «плюс к плюсу, минус к минусу», при этом последовательность не имеет значения. А вот соблюдение полярности строго обязательно! Соблюдайте осторожность: при подсоединении клемм возможно появление искры.

    Когда начинать заводить автомобиль? Спустя три-пять минут, не производя отсоединение проводов.

    Какое время необходимо для контакта с автомобилем, от которого происходит заряд АКБ? Порядка десяти минут.

    Как нужно проводить отключение? Вначале отсоединяют провода от машины, которая обеспечивает подзарядку. Затем — от другого автомобиля. При этом, ни в коем случае нельзя, чтобы зажимы соприкасались друг с другом.

    В каких случаях нельзя осуществлять «прикуривание»? Когда аккумуляторная батарея нагревается или из нее распространяется сильный запах. Категорически нельзя начинать процесс подзарядки, если замечена утечка электролита.

    Как избежать характерных ошибок при «прикуривании»:

    • Не «прикуривайте» от авто с работающим двигателем.
    • Вытаскивайте ключ зажигания и открывайте дверь на авто с работающей батареей перед замыканием проводов – для избежания блокировки замков.
    • Выключайте наиболее чувствительные приборы, особенно бортовой компьютер. При скачке напряжении, которое возможно произойдет в момент зарядки, они могут выйти из строя.
    • Прогревайте двигатель на работающем автомобиле перед началом «прикуривания», дабы избежать перегорания предохранителя или перегрузки генератора.
    • Заучите последовательность подсоединения проводов к клеммам, чтобы не перепутать полярность и не допустить удара тока и порчи электрического оборудования. После того, как все провода подключены, лучше еще раз проверить правильность соединения.
    • Убедитесь, что в разряженной батарее присутствует достаточное кол-во (уровень) жидкости. Проверьте, не замерз ли электролит.
    • Не начинайте «прикуривать» достаточно мощный автомобиль от малолитражного.
    • Для подзарядки севшей батареи подходит только сравнительно новый аккумулятор.

    Как прикурить аккумулятор от другой машины правильно

    Наверняка, каждый водитель хоть раз в жизни сталкивался с такой неприятностью, как севший аккумулятор. Решение проблемы на первый взгляд очевидно – нужно просто зарядить аккумуляторную батарею, но что делать, если на это нет времени и необходимых средств? В таком случае можно справиться при помощи другого автомобиля или, говоря на языке автолюбителей «прикурить». В этой статье речь пойдет о том, как правильно это сделать, но сначала давайте разберемся, по каким причинам АКБ может сесть.

    Причины разрядки аккумулятора

    АКБ может разрядиться по различным причинам. Очень часто это может произойти из-за потребления энергии различными устройствами. Включенные фары, обогрев заднего стекла или сидений, а также многое другое неизбежно ведет к разрядке аккумулятора, из-за чего впоследствии машина может и не завестись. Также довольно распространенной причиной являются холода, особенно часто разряжаются старые батареи, ресурс которых уже порядочно исчерпан. В некоторых случаях температуру даже -15 градусов вполне достаточно, чтобы разрядить АКБ.

    Также причинами разрядки могут стать следующие проблемы технического характера:

    • поврежденная или некачественная изоляция проводки;
    • неисправная аккумуляторная батарея;
    • неисправный генератор для подзарядки;
    • неправильная работа сигнализации;
    • наличие подключенного внештатного оборудования.

    Для того, чтобы обнаружить неисправность в работе АКБ необходимо закрыть двери авто и выключить устройства, потребляющие электроэнергию. Затем нужно в цепь батареи подсоединить амперметр и замерить показатели силы тока. В идеале амперметр должен показать значение не выше 50 мА, если же показатель выше – значит, имеется неисправность. Для ее обнаружения нужно последовательно отключать предохранители и следить за силой тока, как только она упадет, это значит, что вы нашли цепь, в которой имеется проблема.

    Как правильно прикуривать АКБ

    Прежде, чем прикуривать аккумулятор, следует убедиться в том, что он действительно разряжен. Если это так, то фары должны очень слабо светить или не светить вовсе, стартер не работает, клаксон издает приглушенные звуки, а сигнализация немного «подвывает». Также при включении энергопотребляющих устройств, к примеру, аварийки или поворотников, раздается треск. В некоторых случаях вышеперечисленные симптомы могут проявляться из-за неправильного соединения клемм АКБ, но чаще причина кроется в разряженной батарее. В этом случае вам нужно искать авто-донор.

    Во время прикуривания, как карбюраторных авто, так и инжекторных машин, необходимо четко следовать правилам техники безопасности во избежание поломок автомобиля или получения травм.Первым делом нужно заглушить двигатель, после чего отключить все энергопотребляющие элементы. Это делается для того, чтобы сохранить работоспособность генератора. Машины должны находиться максимально близко друг к другу, но в тоже время не соприкасаться. Во время соединения аккумуляторных батарей необходимо действовать в строгой последовательности и не забывать про полярность. Также лучше не прикуривать крупный автомобиль от малолитражки – в этом случае существует риск разрядить АКБ донора, не рекомендуется использовать авто с бензиновым двигателем в качестве донора для дизельной машины, поскольку в этом случае силы тока неравны. Нужно внимательно рассмотреть провода, используемые для подключения аккумуляторов, и убедиться, что они не имеют изломов и повреждений. Клеммы на проводах должны быть изготовлены в форме «крокодилов» для обеспечения надежного и качественного контакта. Следуя вышеперечисленным правилам, можно без вреда для себя и автомобиля прикурить аккумулятор.

    Что нужно для прикуривания аккумуляторной батареи

    Само собой разумеется, что для начала вам понадобится автомобиль с заряженной аккумуляторной батареей, с помощью которого вы намерены завести свою машину. Также вам нужны специальные провода для подсоединения аккумуляторов. Некоторые водители на свой страх и риск используют для этих целей подручные средства гаражного производства, но в этом случае нет никаких гарантий, что прикуривания пройдет без негативных последствий. Лучше приобрести для этих целей специальный кабель, который оборудован клеммами и покрыт качественным изоляционным материалом.Эксплуатация такого кабеля будет гораздо безопаснее и проще. Также огромное значение имеет правильный порядок подключения и отключения проводов.

    Как правильно подключить провода

    Для того, чтобы безопасно прикурить аккумулятор необходимо следовать строгой последовательности подключения проводов:

    Внимание!!!

    1.    первый кабель необходимо подсоединить к плюсовым клеммам автомобилей;
    1. вторым проводом необходимо соединить минусовую клемму аккумулятора машины-донора и любую массу авто-реципиента, для этой цели отлично подойдет двигатель или блок цилиндров;
    2. после завершения подзарядки авто нужно отключить провода в обратной последовательности подключению – сначала отключить минусовые клеммы, а затем плюсовые.

    Не следует подключать кабель к минусовой клемме разряженного аккумулятора, поскольку вся электроэнергия пойдет на стартер, а не на батарею. Подключая провода, нужно действовать максимально осторожного, ни в коем случае нельзя зацепить минусом плюс – в этом случае произойдет короткое замыкание. Не стоит забывать о том, что разные машины могут иметь разные схемы подключения кабеля. Производители упоминают об этом в инструкции по эксплуатации, поэтому рекомендуется обратить на нее особое внимание.

    Пошаговая инструкция прикуривания аккумулятора

    1. Первым делом необходимо поставить машины капотами друг к другу. Расстояние должно быть минимальным, но соприкасаться они не должны;
    2. далее нужно заглушить двигатель работающего авто;
    3. проводами последовательно соединить аккумуляторы;
    4. запустить заряженный автомобиль и дать ему поработать в течение пяти минут на холостом ходу;
    5. завести машину с разряженным АКБ и дать ей поработать на средних оборотах около 10 минут;
    6. теперь можно отключать кабели в обратной последовательности.

    Внимание!!!

    Прежде, чем начать процесс прикуривания рекомендуется извлечь ключи из замка зажигания и закрыть все двери. Дело в том, что после подзарядки АКБ может сработать сигнализация и тогда в машину без ключей не попасть, а открытые двери могут стать причиной сбоя в работе сигнализации. Рекомендуется также включить любой электроприбор в заряженном авто, к примеру, магнитолу или обогрев стекла, кроме фар, поскольку в них могут повредиться лампочки. Это делается во избежание скачка напряжения. Для полной зарядки аккумуляторной батареи авто должно проработать еще как минимум 20 минут. Поэтому необходимо совершить длительную поездку на высоких оборотах(2000 об/мин).

    Можно ли прикуривать от инжекторного авто

    Среди некоторых водителей бытует мнение, что нельзя прикуривать  от инжекторной машины, поскольку в этом случае возможны различные поломки. Это совсем не так. Можно прикуривать и инжекторную машину и от нее. Главное следовать всем вышеперечисленным правилам техники безопасности. Данный процесс ничем не отличается от прикуривания авто с карбюраторным двигателем. Последовательность подключения проводов и необходимых операций остается та же.

    Также многие автолюбители опасаются прикуривать машины с автоматической коробкой передач. Следует сказать, что наличие автомата никоим образом не влияет на способность автомобиля заряжать другой или же получать энергию от донора. В этом случае все действия, а также их последовательность не меняется, отличие лишь в том, что с современными машинами следует очень бережно и осторожно обращаться. Например, если не заглушить двигатель машины-донора, то это может привести не только к повреждению генератора, но и к выходу из строя электроники, которой достаточно много в новых автомобилях.

    Некоторые особенности прикуривания

    В некоторых ситуациях процесс прикуривания может быть осложнен определенными факторами. Например, существуют модели машин, в которых аккумуляторная батарея находится не под капотом, а под полом, в багажнике или под креслом. В этом случае нужно отыскать специальные клеммы под капотом авто, производители помечают их знаками + и – или же надписями POS и NEG соответственно.

    Может случиться и такое, что авто стоит в труднодоступном месте и второй машине тяжело к нему подобраться. В этом случае нужно отбуксировать или откатить машину в более удобное место. Также можно использовать несколько комплектов кабелей, поскольку их длина небольшая. Следует помнить, что клеммы не должны прикасаться к другим элементам или поверхностям. Лучше изолировать места соединения специальной лентой.

     

    Будьте внимательны !!!

    Также машина с разряженным аккумулятором может остановиться на дороге, тогда автомобилю-донору придется встать передом к движению. Сотрудники ГИБДД могут расценить это, как довольно грубое нарушение правил дорожного движения, за которое могут даже лишить водительских прав. Во избежание такой неприятной ситуации следует выставить знак аварийной остановки и записать все маневры на видео регистратор, если таковой имеется.

    Как прикурить автомобиль от другого автомобиля — видео

    Как правильно зарядить АКБ

    Выше мы рассмотрели все особенности и правила прикуривания разряженного аккумулятора, но существует возможность избежать этих действий. Для того, чтобы обеспечить стабильную работу аккумулятора на протяжении всего срока эксплуатации нужно следовать рекомендациям производителя, которые указаны в техническом паспорте. Также во избежание различных неприятностей можно заряжать аккумулятор.

    Заряжать можно в гараже, где есть доступ к сети 220 В, от нее как раз и питается зарядное устройство. При зарядке АКБ нужно следовать правилам безопасности, и вот их список:

    • перед началом зарядки обязательно снять клеммы с батареи;
    • при нагревании аккумуляторной батареи в процессе зарядки, необходимо отключить ее от сети;
    • заряжать батарею нужно при положительных температурах, иначе процесс может затянуться надолго или же аккумулятор совсем не зарядится;
    • нужно следить за индикатором зарядки и вовремя отключить устройство от источника питания, чтобы не допустить его «перестоя».

    Как правильно прикурить машину ― 130.com.ua

    Севший аккумулятор во время поездки — неприятная ситуация для каждого водителя. Тем более, если под рукой нет зарядного устройства. Один из способов решить проблему — правильно прикурить авто от другой машины. Чаще всего такие ситуации возникают зимой и важно делать это правильно.

    АКБ может разрядиться по разным причинам, чаще всего это происходит в таких случаях:

    • забыли выключить свет;
    • оставили включенной автомагнитолу;
    • сильный мороз и уже старый аккумулятор;
    • некорректная работа электропроводки.

    Самый простой способ — попросить кого-то прикурить ваше авто от какой-то другой. Чтобы сделать это правильно, вам нужна лишь другая машина и хорошие провода.

    Процесс работы простой: ваш аккумулятор подключается к другому с помощью проводов и зажимов «крокодил».

    Провода для прикуривания автомобиля

    Вам нужно использовать провода, которые могут выдержать большую нагрузку. Такие механизмы должны отвечать следующим критериям:

    • Длина в диапазоне 1,5-2,5 метра. Учитывайте, что чем длиннее, тем выше сопротивление. Но работать с очень короткими неудобно.
    • Сечение в пределах 10 мм² — 16 мм² Сила тока от 200 А: тут чем выше параметр, тем лучше.

    Визуально все провода должны быть припаяны именно к зажимам. Такой тип конструкции обеспечивает наилучшие условия для хорошей проводимости тока. Лучше выбирать провода с резиновой оплеткой, поскольку пластик при сильном морозе может треснуть. Сами же зажимы должны широко открываться.

    Как правильно прикуривать машину от другого авто

    Итак, важно правильно подобрать «донора»: авто должно быть исправным, с полной зарядкой и не иметь проблем с электроникой. Иначе вам придется потом спасать обе машины. И обратите внимание, чтоб напряжение бортовой сети было одинаковым.

    Припаркуйтесь так, чтоб вам было комфортно устанавливать зажимы на клеммы АКБ. Тут последовательность не важна, нужно лишь учитывать полярность проводов. В среднем, красный — плюс, черный — минус.

    Обратите внимание, что иногда при подключении может быть искра. Не пугайтесь. Это нормально.

    В некоторых авто доступ к аккумулятору ограничен, но есть специальные контакты. Для этого, после подключения всех проводов, авто-донор заводим и ждем 5 минут. Затем заводим авто-реципиента и тоже ждем 5 минут. Не заглушая мотора, отсоединяем провода.

    После этого, не глушите мотор 30 минут, сведите к минимуму использование фар, исключите работу акустики.

    Джамп-стартеры — современный способ завести авто

    Джамп-стартеры — компактные пуско-зарядные устройства. Их главное отличие — рекордная компактность при высокой емкости. Они предназначены для того, чтобы заводить авто, если сел АКБ. Их также можно использовать и для электроники: устройства оснащаются специальными переходниками для этого.

    Так, вам не нужно будет просить других о помощи. Такое устройство занимает мало места в автомобиле, а значит, всегда будет под рукой. Теперь проблема севшего аккумулятора решается за доли секунды. Купить джамп стартер можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.

    ТОП-3 автомобильных зарядных устройства

     

    Материалы по теме

    Как прикурить авто с двумя аккумуляторами. Как правильно прикурить аккумулятор от другой машины, не повредив дорогостоящую технику? Когда есть смысл «прикуривать»

    Наверняка в жизни у каждого водителя, управляющего транспортным средством, возникала проблема, связанная с разрядом аккумулятора. Хорошо если такая ситуация случилась в гараже или неподалеку от места, где батарею можно зарядить. Но часто бывает так, что АКБ подводит в неподходящее время и далеко от дома.

    В таких случаях завести автомобиль получится с помощью машины донора. Этот процесс называется прикуриванием. Чтобы правильно зарядить севшую батарею, необходимо подобрать хорошие провода и соблюдать меры предосторожности.

    Как подобрать провода для прикуривания

    В процессе прикуривания главную роль выполняют соединяющие провода. Через них идет очень большое напряжение, поэтому если провода старые или плохого качества, то все может закончиться непредсказуемыми последствиями или просто ничего не получится.

    Критерии для выбора качественного провода:

    1. Сечение – подбирайте провода с сечением не меньше 15 мм.
    2. Длина – оптимальной и удобной длиной проводов для подключения является 2-3 метра.
    3. Потеря напряжения – при 100А не больше 1,3 вольт, а при 200А не более 2,3 вольта, на каждые 1,5 метра.
    4. Материал – качественные провода состоят из меди, остальные материалы имеют пониженную проводимость.
    5. Места соединения зажимов и провода – должны иметь надежную спайку, а еще лучше, если провода и крокодилы являются одним целым.
    6. Максимально допустимая сила тока – для стандартных батарей от легковых машин лучше подбирать провода, способные выдержать не меньше 200А.

    Провода можно изготовить самому. Для этого надо:

    • Найти толстый медный провод – чем больше его сечение, тем лучше.
    • Купить зажимы с большой площадью соприкосновения.
    • Осуществлять пайку провода к зажиму с помощью паяльной кислоты, а затем покрыть соединение оловом.
    • Качественно заизолировать полученный провод.

    Техника безопасности во время прикуривания

    1. Следите, чтобы зажимы не касались кузовной части автомобиля, иначе не избежать короткого замыкания.
    2. Проверьте качество кабеля. На проводе, не предназначенном для большой силы тока, возможно прогорание изоляции.
    3. Удостоверьтесь, что у машин одинаковое напряжение бортовой сети. У легковых и грузовых автомобилей, оно может быть различно.
    4. Крепите минусовой провод только на кузов (массу), а не клемму АКБ.
    5. Не прикасайтесь голыми руками к кузову автомобиля.
    6. Убедитесь в том, что АКБ, запускаемого автомобиля, находится в рабочем состоянии. При неисправности может произойти перегревание или разрыв батареи.

    1. Расстояние между автомобилями должно быть достаточным для присоединения проводов.
    2. Проследите за герметичностью обоих АКБ. Прикуривать необходимо при заглушенном двигателе автомобиля донора, так как возможен сбой функциональных настроек. Также требуется зафиксировать положение обоих машин стояночным тормозом, и полностью выключить зажигание. После этих несложных действий, можно приступать к установке проводов.
    3. Во время подключения, важно соблюдать полярность. Первым делом подсоедините красный провод со знаком плюс к аккумулятору донора, затем к севшему АКБ. Потом присоедините черный провод одним концом на минус батареи донора, а другим на металлический корпус (массу) автомобиля, которого необходимо реанимировать. Устанавливать минусовой крокодил желательно вблизи стартера, но как можно дальше от вращающихся элементов или топливной системы.
    4. После подключения проводов, необходимо еще раз убедиться в правильной и надежной фиксации зажимов. Полностью удостоверившись в том, что все в порядке, заведите автомобиль донор и оставьте его в работающем состоянии на несколько минут. Необходимо дать немного времени, разряженному АКБ, чтобы прийти в рабочее состояние.
    5. После зарядки, севшей, батареи, выключите зажигание в автомобиле доноре и попробуйте запустить машину, которой оказывалась помощь. Если запуск не произошел, следует повторить процесс прикуривания, дав больше времени для зарядки. Затем попробуйте завести двигатель еще раз. После удачного запуска отсоедините провода от аккумуляторов.
    6. Первым отсоединяется черный провод со знаком минус, прикрепленный на массу авто, а затем снимается второй минусовой с машины донора. Потом нужно отключить и плюсовые клеммы, в такой же последовательности.

    В каких случаях нельзя прикуривать

    Процесс реанимирования автомобиля, при разряженной батарее с помощью донора, является небезопасным. Во время запуска двигателя возникают искры в результате аккумулятор может взорваться. Чтобы предотвратить несчастный случай, запрещаются следующие действия:

    1. Запускать автомобиль, если отчетливо присутствует запах топлива или горения пластмассовых деталей. В этом случае машину нужно не прикуривать, а буксировать на станцию обслуживания.
    2. Прикуривать автомобили с разными типами двигателей. Машины с бензиновым мотором, ввиду своих технических особенностей запрещается реанимировать донором, у которого дизельный двигатель.
    3. Реанимировать легковые автомобили грузовыми машинами и наоборот.
    4. Прикуривать при температуре наружного воздуха ниже -25 градусов Цельсия.
    5. Запускать мотор, если электролит в батареи замерз.

    Часто бывает так, что после недолгой эксплуатации новой батареи она начинает быстро разряжаться. У этой проблемы существует несколько основных причин:

    1. Плохая зарядка. Возможно, что генератор в машине работает плохо и не может полноценно заряжать аккумулятор.
    2. Неисправная проводка. Если машина старая или ремонтировалась у неквалифицированного специалиста, то, возможно, что во время ремонта проводки, где-то неправильно подключили электрооборудование, и оно теперь постоянно потребляет ток от аккумулятора.
    3. Физический износ аккумулятора. К таким проблемам можно отнести несколько конкретных случаев: сульфатация пластин, утечка электролита и трещины на корпусе.
    4. Небрежное отношение. Некоторые автовладельцы плохо следят за состоянием батареи. Забывают проверять уровень электролита, допускают полную разрядку, неправильно заряжают аккумулятор и роняют его.
    5. Невнимательность водителя. К низкому уровню заряда часто приводит невнимательность водителя. Аккумулятор быстро садится (особенно в зимний период), если в машине остается работать магнитола или горит свет.

    Как устранить причины разрядки батареи

    Для устранения проблем, связанных с электропроводкой или электрическими устройствами в машине, лучше обратиться к специалисту, который проверит и устранит все неисправности.

    Проблемы, касающиеся самой батареи, решаются правильной эксплуатацией. Чтобы аккумулятор долго держал заряд, регулярно следите за его состоянием, будьте внимательными и не забывайте выключать свет и электрические приборы.

    Процесс прикуривания, утратившей заряд, батареи является простым и доступным способом завести автомобиль. Однако этот способ не терпит ошибок. Небрежное обращение с проводами, особенно, несоблюдение полярности, приведут к печальным последствиям. Чтобы обеспечить безопасность себе и автомобилям, следуйте советам из этой статьи.

    Видео: как правильно «прикурить» автомобиль

    Севший аккумулятор автомобиля – это знакомая ситуация для многих автовладельцев. В данном случае можно попытаться завести машину с толкача или же прикурить от другого аккумулятора. Расскажем вам как правильно прикурить севший аккумулятор от другой машины.

    Почему не стоит заводить авто с толкача


    Велик соблазн просто попросить прохожих подтолкнуть автомобиль, и попытаться его завести, включив зажигание и передачу во время ручного разгона автомобиля. Однако следует помнить о том, что АКПП не позволяет заводить машину таким образом. Вы просто сломаете вашу коробку автомат, что вынудит в последующем проводить дорогостоящий ремонт. Именно поэтому при севшем аккумуляторе необходимо либо снимать его и правильно заряжать в домашних условиях или прикуривать от других автомобилей.


    Как прикурить автомобиль от другого автомобиля


    Предлагаем вам достаточно подробную инструкцию-схему, которая описывает как правильно прикурить автомобиль. Отметим, что по такой схеме можно заводить автомобили с механической коробкой передач или же с АКПП.

      Для начала необходимо подогнать донор (то есть авто, от аккумулятора которого мы и будет брать заряд) вплотную к вашему автомобилю с разряженной батареей. При этом кузова двух авто не должны соприкасаться друг с другом.

      Глушим двигатель донора и выключаем у него все возможные потребители электроэнергии.

      Готовим соответствующие провода с большим сечением и открываем капот авто.

      Отсоединяем на севшем аккумуляторе минусовую клемму. Это позволит предупредить в последующем при прикуривании автомобиля разряжение аккумулятора автомобиля донора.

      Далее подключаем проводами сначала плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. После этого необходимо сначала закрепить провод на минусовой клемме автомобиля донора, и в последующем подключаем вторую клемму провода к опоре двигателя или металлическим элементам блока цилиндров автомобиля, который требуется оживить.

      После этого необходимо завести автомобиль с севшим аккумулятором. Сразу же после этого даем мотору поработать на холостых оборотах около 10 минут, чего будет достаточно для устойчивой и стабильной работы мотора в последующем.

      После этого можно начинать отсоединять провода с плюсовой клеммы. При этом сначала необходимо отсоединить плюс заведенного автомобиля с севшим аккумулятором, после чего снимаем провод с плюса аккумулятора донора.

    На этом правильное прикуривание автомобиля полностью завершено. Водитель должен помнить о том, что глушить двигатель до момента прибытия в пункт назначения, а это может быть ваш дом или автосервис, не рекомендуется. В противном случае, вам может потребоваться снова прикуривать автомобиль и оживлять ваш аккумулятор.


    Заряжаем аккумулятор дома


    В редких случаях, когда аккумулятор сел по причине существенной нагрузки на него можно решить проблему простым прикуриванием двигателя и последующей зарядки севшей батареи от генератора автомобиля. Однако в большинстве случаев зарядить в процессе движения автомобиля от генератора севший аккумулятор бывает проблематично. Поэтому необходимо будет после такой экстренной поездки снять аккумулятор, и правильно зарядить его в теплом месте.


    Для зарядки можно использовать соответствующие инверторы или же выполнять простейшие зарядные устройства по схеме, которую можно с легкостью найти в интернете. В последующем после такой зарядки аккумулятора каких-либо проблем с эксплуатацией автомобиля не возникает. Если же батарея вашего автомобиля регулярно садиться, вам следует знать причину подобного. Вполне возможно, причина кроется в сигнализации или повреждении электропроводки, а возможно виной тому сломавшийся генератор и неправильное натяжение его ремня.

    А вот чего делать не следует, так это пытаться завести машину с АКПП от инвертора или же от батареи, емкость который существенно превышает показатели вашего аккумулятора. Подобное может привести к появлению короткого замыкания в сети автомобиля или же полностью выведет из строя ваш аккумулятор. Также ответственно и правильно относитесь к вопросу выбора проводов, которыми соединяются оба аккумулятора. Дело в том, что при процедуре прикуривания по проводам проходит мощный ток, если вы используете тонкий кабель, он может попросту расплавиться.

    Следуя такой достаточно простой схеме работ, вы сможете с легкостью правильно выполнить прикуривание севшей батареи вашего двигателя, что и позволит решить неприятную ситуацию, которая возникла с вашим автомобилем.

    Внезапно севший аккумулятор — ситуация, не из приятны. Что делать в таких ситуациях и как прикурить аккумулятор от другой машины.

    Простая, на первый взгляд, процедура «прикурить», имеет и свои подводные камни. Для того чтобы прикурить аккумулятор от другого аккумулятора, нужен не только коллега-автовладелец, который любезно согласиться стать «донором» и позволит использовать свою батарею для старта вашего авто.

    Нужно знать правила, игнорируя которые можно навредить не только автомобилям, но и своему здоровью.

    Начнём с самого начала, а именно с подготовки.

    Готовимся к неприятностям заранее

    Никто из автолюбителей не хотел бы оказаться в ситуации, когда он не может завести машину из-за разрядившегося аккумулятора.

    Но подобное, к сожалению, случается, и быть готовым нужно заранее.

    Для этого неплохо всегда иметь с собой комплект кабелей, которыми можно «прикурить» от другого авто.

    Как выбрать правильно данный аксессуар и какими они должны быть?

    Прежде чем узнать, как прикурить рассмотрим этот нюанс.

    • длина проводов не менее 3-5 метров;
    • сечение – не менее 16 мм2;
    • материал провода – медь;
    • изоляция должна быть не сильно жёсткая, чтобы она не трескалась от морозов;
    • зажимы типа «крокодил» должны быть также из меди, быть достаточно крупными и иметь въедливые зубцы для обеспечения надёжного контакта.

    Итак, как прикурить аккумулятор от другой машины? Попытаемся, друзья, ответить на этот важный вопрос.

    Для начала, конечно же, нужно найти автовладельца, который бы любезно согласился предоставить своё транспортное средство, для того чтобы вы могли прикурить от другого авто и завестись.

    Нельзя «прикуривать», крупный внедорожник от малолитражки или легковушку от грузовика.

    В первом случае есть риск того, что донор после такой процедуры сам не сможет завестись, так как имеет гораздо меньшую ёмкость батареи, а во втором – велика вероятность разных напряжений бортовых сетей, что также недопустимо (многие грузовики имеют 24 вольтовую электросистему).

    Какие ещё есть правила того, как правильно прикурить от другого ?

    Важно помнить следующий порядок действий:

    • найдите автомобиль с исправным и заряженным аккумулятором и подгоните его как можно ближе к своей машине, чтобы была возможность подсоединить провода;
    • внимательно осмотрите батареи на предмет течей и структурной целостности – повреждённая батарея опасна, она может даже взорваться;
    • после того как автомобили стоят рядом, заглушите мотор «донора»;
    • важно соблюдать порядок подключения одного аккумулятора к другому – сначала подсоединяем зажим к плюсовому контакту заряженной батареи, затем другой конец этого провода к плюсу разряженной. Второй этап – минусовые контакты. Один зажим на контакт «-» исправного аккумулятора, а второй зажим этого провода куда-нибудь на корпус (массу) заводимого автомобиля или к блоку мотора. В этот момент, скорее всего, проскочит искра – не пугайтесь, это норма;
    • заведите исправный автомобиль, он должен поработать на холостых оборотах несколько минут;
    • заглушите «донора», отключите его зажигание и попробуйте завести свой автомобиль;
    • если всё получилось, не глушите сразу свой мотор, пусть генератор начнёт подзаряжать батарею;
    • отсоедините провода в обратном порядке – сначала минусовые зажимы, потом плюсовые;
    • можно ехать, но помните, что желательно пробыть в пути минут 20, чтобы ваш

    В этой статье рассмотрим как поступить если аккумуляторная батарея не способна запустить двигатель.
    Многие, кто имеет автомобиль так или иначе сталкивался с тем, что в одно прекрасное утро, повернув ключ в замке зажигания автомобиль отказался заводиться, а приборная доска при этом меркнет. Если с вами случилась похожая ситуация, то можно быть уверенным в том, что сел аккумулятор. Причин этому может быть много – это и низкие температуры воздуха, и износ аккумуляторной батареи, которая уже не может выполнять свои обязанности в силу долгого срока службы, и банальный человеческий фактор в виде забытых включенных фар. Как бы там ни было, но АКБ требует зарядки (ее кстати, тоже нужно проводить правильно). В случае, если разрядка произошла вдали от дома, есть выход из ложившейся ситуации – прикурить авто от другого. Ниже рассмотрим, как правильно прикурить от другого автомобиля.

    Прикуриваем

    Для проведения процедуры потребуется помощь второй машины, а также крокодилы (провода для того, чтобы прикуривать)
    Сперва стоит убедиться в том, что причиной отказа запуска силового агрегата служит именно аккумуляторная батарея. В случае, если вся бортовая электроника функционирует исправно, а стартер не поддается вращению, то проблема может быть в чем-то другом. Если причина именно в АКБ, то идем дальше.

    Устанавливаем связь с аккумуляторной батареей автомобиля-донора

    Итак, находим машину-донора. Это может быть сосед по гаражу или по двору. После того, как нашли донора следует поставить машины правильно – так, чтобы крокодилы могли соединяться с АКБ обоих автомобилей. Ставим автомобили на ручной тормоз и вырубаем мотор донора, выключаем зажигание и всю бортовую электронику во избежание их выхода из строя, что может вызвать скачок напряжения.
    Перед тем, как приступить к процессу соединения проводов, нужно удостовериться в идентичной мощности обоих аккумуляторных батарей. Если они совпадают, приступаем к следующему этапу.

    Итак, как правильно прикуривать аккумулятор:

    • разматываем крокодилы и подсоединяем их к клеммам, которыми оснащен аккумулятор. При этом, соблюдаем определенный порядок действий и полярность;
    • положительную клемму можно распознать по более крупному размеру относительно отрицательной, к тому же она красного цвета и имеет знак «+». Подключаем ее к аналогичному знаку «+» на АКБ. Второй конец крокодилов подключаем к также к «плюсу», но той машины, у которой рабочий аккумулятор;
    • провод черного цвета сперва подключается к «минусу» аккумуляторной батареи автомобиля-донора;

    Внимание! Второй конец провода черного цвета не должен быть подсоединен к «минусу» разряженной АКБ. Лучшим решением будет подсоединение отрицательной клеммы к неокрашенному участку мотора принимающей машины – так правильно. Иначе аккумулятор подзаряжающей машины сядет.

    • запускаем мотор автомобиля, у которого заряженный аккумулятор и выжидаем некоторое время. Рекомендуемые рабочие обороты двигателя в момент «зарядки» – в районе двух тысяч;
    • глушим машину-донора и выключаем в ней зажигание;
    • пробуем запустить двигатель машины с разряженной аккумуляторной батареей. В случае недостаточного заряда АКБ делаем паузу в несколько минут (но не меньше полторы минуты). Снова заводим машину-донора и выжидаем порядка 10 минут;
    • если процесс прикуривания увенчался успехом, прогреваем заряженную машину, но избегаем нажатий на педаль акселератора, ибо повышение вращения генератора чревато скачком напряжения и неисправностью электроники;
    • затем отсоединяем крокодилы так же, как и присоединяли (обратный порядок действий), при провод черного цвета отсоединяется от машины в первую очередь;
    • демонтируем «крокодилы» с заряженной АКБ. При этом, прежде, чем отсоединять провода рекомендуется на автомобилях активировать подогрев заднего стекла, а также салонные вентиляторы – таким образом можно сделать скачок напряжения менее резким. Однако, нельзя включать фары ибо могут выйти из строя лампочки.

    Прикуривание от работающего авто

    Здесь возникает риск нежелательных последствий. Например, генератор может получить слишком высокую нагрузку либо бортовая электроника выйдет из строя.
    Еще можно прикуривать от другого аккумулятора АКБ, но только в тех случаях, когда отсутствуют «крокодилы», мотор оснащен карбюраторной системой впрыска. Как происходит процесс: подсоединяем заряженную АКБ к разряженной. После того, как мотор запустится, меняем АКБ в машине на заряженную. Однако, данный способ противопоказан автомобилям с инжекторной системой впрыска, ибо это чревато неполадками электроники.

    После зарядки
    В случае если все сделано правильно и увенчалось успехом, нужно съездить на дальнее расстояние для того, чтобы дозарядить АКБ генератором. При этом во время движения удерживаем обороты двигателя в диапазоне более двух тысяч, а ненужное электрооборудование не включаем без надобности.

    Предостережения

    Нужно понимать, что зарядка АКБ должна происходить правильно, ибо сама батарея является взрывоопасной. Если произойдет взрыв, то наружу выплеснется серная кислота, что может нанести повреждения как автомобилю, так и человеку. Поэтому, необходимо придерживаться несложных указаний:

    1. Сперва надо удостовериться, что уровень электролита у разряженной АКБ находится в норме (не замерз): нужно выкрутить заглушки и посмотреть внутрь. В норме электролит по консистенции схож с обычной водой. Если же жидкость замерзла, то можно наблюдать нечто похожее на желе. Более того, банки АКБ с застывшим электролитом имеют незначительное вздутие. Не спешите прикасаться к аккумуляторной батареи, не надев при этом перчаток и очков, ибо серная кислота, находящаяся внутри может разъедать кожные покровы. Также, вокруг АКБ находится водород, и он взрывоопасен.
    2. Не стоит прикуривать мотор с большим объемом от маленького, либо дизельного силового агрегата. Основная суть заключается в большей энергии, которая требуется большому объему. Если не последовать этому совету, то велик риск разрядить АКБ донора, при этом не зарядив севшую.
    3. Избегать контакта проводов черного и красного цвета между собой во время процесса зарядки.
    4. Придерживаться порядка подсоединения «крокодилов», ибо водород, который вырабатывается разряженной АКБ может привести к взрыву от возможной искры.

    Внимание! При наличии трещины или повреждения разряженного аккумулятора, из-за которых может произойти разгерметизация и вытекать электролит, ни в коем случае нельзя производить прикуривание. Поврежденную АКБ заменить.

    Итог
    Теперь вам известно как правильно прикурить автомобиль от другого. И помните, что во избежание подобных «сюрпризов» нужно всегда держать машину в исправном состоянии. Ибо АКБ может разрядиться и от неисправного генератора. Также, если приходится часто прикуривать АКБ своего авто, то стоит задуматься: не пора ли поменять батарею?

    Прикурить от аккумулятора другого автомобиля можно в случае, когда в вашем автомобиле разрядился аккумулятор и другие способы не подходят, а ехать необходимо. Конечно, такая неприятность случается именно в тот день, когда вы проспали и опаздываете на работу. Однако такое решение не идеальное, зато быстрое и эффективное.

    Лучше всего заранее предотвратить разрядку аккумулятора, соблюдая рекомендуемый температурный режим работы, а после поездки проверить, отключены ли потребители тока, и заранее поменять, выработавшую ресурс батарею.

    Прикуривание — это запуск двигателя при севшем аккумуляторе , когда используется автомобиль на ходу, который обеспечит необходимую мощность для прокрутки стартера вашей машины.

    Как прикурить от аккумулятора другого автомобиля?

    Чтобы узнать, как правильно прикуривать машину с севшим аккумулятором изучите приведенное ниже пошаговое руководство, которое поможет решить возникшую проблему.

    Предупреждение! Прикуривание транспортного средства может быть очень опасным. Существует риск получить смертельную травму, если строго не придерживаться правил. При несоблюдении правил безопасности есть также вероятность повредить машину.

    Пары, выделяемые батарей, легко воспламеняются, что в редких случаях может привести к взрыву аккумулятора при случайном возникновении искры. Взрыв происходит потому, что при зарядке аккумулятора выделяется водород, который легко воспламеняется. Достаточно небольшой искры для воспламенения водорода, что может послужить причиной взрыва батареи.

    Действуйте осторожно и последовательно, строго по инструкции. Если вы не уверены в правильности, своих действий не рискуйте и обратитесь к профессионалу за помощью. Теперь, когда вы предупреждены, можно приступать к работе.

    Как правильно прикурить аккумулятор от другой машины?

    1. Найдите автомобиль донор с исправным аккумулятором и уточните у водителя, готов ли он помочь вам. Также необходимо запастись комплектом соединительных проводов.

    Совет: Воспользуйтесь защитными очками и перчатками для запуска автомобиля. Безопасность должна быть на первом месте.

    1. Аккумулятор любого транспортного средства обычно располагается под капотом, хотя некоторые производители ставят аккумуляторы в труднодоступных местах, под сиденьем или в багажном отсеке. Обычно у автомобильного аккумулятора два вывода для подключения клемм, которые используются для зарядки батареи или прикуривания. Если их сложно отыскать, обратитесь к инструкции по эксплуатации автомобиля.
    2. Припаркуйте автомобиль донор рядом с авто, который не заводится и удостоверьтесь, что длины соединительных кабелей хватит для подключения к клеммам батареи и удаленным от аккумулятора частям машины.
    3. Выключите зажигание на обоих автомобилях

    Предупреждение! Максимально сосредоточьтесь при выполнении следующих шагов и убедитесь, что подключаете провода к нужным клеммам на аккумуляторе. Любая ошибка может привести к взрыву аккумулятора или повреждению электрической системы авто.

    Как прикурить аккумулятор от другой машины схема

    1. Присоедините один конец красного плюсового провода к положительной (+) клемме заряженного аккумулятора на автомобиле доноре.
    2. Присоедините другой конец положительного провода к положительной клемме (+) разряженной батареи.
    3. Подключите черный отрицательный провод (-) к заряженной батарее автомобиля донора.
    4. Подключите другой конец черного отрицательного провода (-)на массу автомобиля с севшим аккумулятором. Масса автомобиля — любая неокрашенная металлическая часть двигателя или кузова автомобиля.

    Предупреждение! Не подсоединяйте отрицательный кабель напрямую к отрицательной клемме разряженной батареи. Т.к. при касании клеммы зажимом существует риск возникновения искры. Если искра возникнет возле батареи, то может произойти ее взрыв.

    1. Заведите машину с исправной батареей. Автомобиль должен выйти на устойчивые холостые обороты.
    2. Теперь попробуйте завести машину с мертвой батареей. Если автомобиль сразу не заведется, то не крутите стартер непрерывно более 5-7 секунд, чтобы избежать его перегрева и поломки. Делайте 15-20 секундные временные интервалы между попытками завестись, чтобы стартер остыл.
    3. Как только автомобиль заведется, оставьте его поработать. Это позволит системе зарядки включиться в работу и начинать заряжать аккумулятор. Если завести автомобиль не получилось, то возможно присутствует другая неисправность, которую поможет диагностировать опытный водитель или механик.
    4. Теперь отсоедините кабели. Отсоединяйте их в порядке обратном подключению.
    5. Закройте капоты обоих автомобилей и убедитесь, что они заперты.
    6. Само собой поблагодарите водителя, который помог вам.
    7. Теперь можно сесть в автомобиль и ехать по делам. Если до места назначения ехать не далеко, выберите более длинный путь. Идея заключается в том, чтобы находиться в движении, по крайней мере, 15-20 минут. Это позволит генератору в достаточной мере зарядить аккумулятор, чтобы в следующий раз его запустить. Удостоверьтесь, что все фары отключены, а двери закрыты, и не являются причиной разрядки батареи.

    Даже если после прикуривания машина завелась, убедитесь в исправности аккумулятора или замените его при выявленных неполадках. Диагностика позволит избежать неприятного сюрприза в следующий раз. Если же авто так и не завелся, то обратитесь на СТО или знакомому мастеру. А возможно, вы найдете причину поломки, изучив материалы сайта.

    Как завести машину, если сел аккумулятор. Все способы :: Autonews

    Почти каждый автомобилист сталкивался с проблемой севшего аккумулятора. Причем чаще всего это происходит в самый неподходящий момент, когда срочно надо куда-то ехать или поблизости нет других участников движения, способных оказать помощь. Подобные неприятности могут случиться в любое время года, однако особенно это актуально зимой, когда показатели термометров показывают стабильный минус. Как оперативного решить эту проблему и при этом не сделать машине еще хуже — в материале Autonews.ru.

    Прикуривание

    Самым распространенным способом «оживить» автомобиль является «прикуривание» от аккумулятора другой машины. Для этого понадобятся специальные провода с зажимными клеммами-крокодилами, с помощью которых необходимо соединить АКБ двух автомобилей. При этом очень важно помнить, что емкости обоих аккумуляторов должны быть идентичны. Не стоит прикуривать небольшой хэтчбек от рамного внедорожника. 

    Стоит помнить, что двигатель у «донора» необходимо заглушить, а у другой машины нужно снять минусовую клемму. Чтобы избежать сбоя электроники, следует обязательно соблюдать полярность. Сами провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах. После завершения процесса не стоит глушить двигатель автомобиля, так за непродолжительное время аккумулятор зарядиться не успеет.

    Беспроводное прикуривание

    В случае, если в багажнике проводов не обнаружилось, можно попробовать переставить аккумулятор с машины донора. Чтобы снять АКБ, понадобится набор обычных гаечных ключей. Не лишним перед работами посмотреть несколько соответствующих роликов на YouTube. После установки заряженной батареи необходимо завести двигатель и прогреть машину.

    Фото: Shutterstock

    Воспользоваться буксировочным тросом

    Самый простой способ завести автомобиль с разряженным «в ноль» аккумулятором — воспользоваться буксировочным тросом и помощью другого водителя. Такой метод подойдет только для машин с механической коробкой передач. Иначе буксировка может закончиться серьезными поломками автомобиля и дорогостоящим ремонтом.

    Два автомобиля соединяются буксировочным тросом. Для это нужно использовать только штатные крепления или петли. В противном случае соскочивший трос может повредить машину или нанести травму людям. Кроме этого, необходимо заранее согласовать все действия со вторым автомобилистом, чтобы избежать аварии.

    Водителю машины с нерабочим АКБ необходимо выжать сцепление и переключиться на третью передачу. На скорости 10-20 км/ч следует плавно отпустить педаль. Если проблема была только в батарее, двигатель должен заработать. После этого следует включить нейтральную передачу, подать сигнал другому автомобилю и выжать тормоз. По этой аналогии можно завести автомобиль, если его начнут толкать несколько человек вручную. Перед этим будет нелишним предупредить помощников не упираться в фонари, стекла и другие хрупкие элементы машины.

    Пуско-зарядное устройство для АКБ

    Очень популярным гаджетом у автопутешественников являются пуско-зарядные устройства или так называемые бустеры. Чтобы им воспользоваться, хватит и минимальных навыком начинающего водителя. Бустеры подходят для автомобилей как с бензиновыми, так и с дизельными моторами, а также с любыми типами трансмиссии. Сложности могут возникнуть лишь с мощными машинами с двигателями объемом больше 2,0 л.

    Главный минус устройства — достаточно высокая цена. Хотя принцип действия у большинства ПЗУ одинаков, все же стоит уделить немного времени изучению инструкции. Для того, чтобы воспользоваться гаджетом, следует выключить зажигание на машине. После этого достаточно подключить провода с клеммами АКБ и включить зажигание. 

    Фото: Shutterstock

    Веревка и домкрат

    Нередки случаи, когда аккумулятор садится в самый неподходящий момент, например, вдали от оживленных трас. Однако отчаиваться не стоит и в такой тяжелой ситуации. Для подзарядки машины водителю понадобится домкрат и буксировочный трос (при его отсутствии может помочь и крепкая веревка).

    В первую очередь, машина фиксируется при помощи стояночного тормоза, для надежности также можно подложить под колеса дополнительные упоры. После этого следует поддомкратить одно из ведущих колес так, чтобы оно находилось в воздухе. Следующий шаг — включить зажигание и установить третью передачу. Наконец, на колесо наматывается веревка или трос, а затем резко дергается. Разумеется, такой метод также подходит только для машин с механикой. Категорически запрещается наматывать веревку на руку или привязывать ее к диску — это может привести к серьезной травме.

    Теплая вода и алкоголь

    Совсем немного увеличить напряжение аккумулятора можно с помощью теплой ванны. Для этого снятую батарею следует погрузить в тазик с подогретой водой. Также АКБ можно поставить около обогревателя. Данные способы «оживить» АКБ считаются малоэффективными. Более того, их частое применение грозит быстрым выходом из строя аккумулятора.

    В самых безвыходных ситуациях запустить аккумулятор можно с помощью алкоголя. Однако этот метод считается самым экстремальным, так как после этих манипуляций воспользоваться АКБ в следующий раз будет уже невозможно.

    Фото: Shutterstock

    Причем этот способ подходит только для разборных батарей, при наличии некрепкого алкоголя, например, вина с небольшим содержанием сахара. Хотя если в распоряжении водителя имеется только крепкие напитки, их можно разбавить водой. После этого жидкость следует залить в каждый из блоков АКБ. Алкоголь должен вступить в реакцию с электролитом, что приведет к повышению напряжения и автомобиль удастся завести. Впрочем, после приезда домой можно смело идти в магазин для покупки новой батареи.

    Лучше вызвать эвакуатор

    Важно помнить, что если у водителя нет необходимых навыков и инструментов, не стоит самостоятельно пытаться подзарядить аккумулятор любым из вышеперечисленных способов. В таком случае гораздо надежнее позвонить в службу помощи на дорогах или вызвать эвакуатор. Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации на дорогах, рекомендуется всегда следить за чистотой батареи и самих аккумуляторных клейм. Водителю не нужно допускать частого полного разряда аккумулятора, более того, не стоит хранить его в этом состоянии. Оставляя машину на стоянке, не стоит забывать выключать габариты.

    Как использовать автомобильные фары, чтобы оставаться в безопасности и соблюдать закон

    Правила и положения

    Легко начать накапливать штрафы, баллы по лицензии и даже судимости, если вы не используете свои фары должным образом и не поддерживаете их в рабочем состоянии.

    Помимо штрафов, использование неподходящих огней в неподходящее время может быть опасно — как для вас, так и для других участников дорожного движения.

    Ознакомьтесь с этими рекомендациями, чтобы оставаться в безопасности и соблюдать закон:

    1. Сигнальные огни
    2. Стоп-сигналы
    3. Противотуманные фары
    4. Габаритные огни
    5. Ближний свет фар
    6. Фара дальнего света

    Как пользоваться аварийными огнями

    Во время движения:

    Do используйте аварийные огни во время движения, если вы едете по автомагистрали или проезжаете с двух сторон и вам нужно предупредить других водителей о том, что впереди на дороге есть опасность.

    Ни в коем случае не используйте их , пока ваш автомобиль находится в движении, даже если его буксируют!

    В неподвижном состоянии:

    Не используйте ли аварийные огни, если вы стоите и создаете временное препятствие.

    Не думайте, , что вы можете просто остановиться где угодно, пока вы рискуете! Вы не можете этого сделать, и использование ваших опасностей не избавит вас от штрафа за незаконную парковку.

    При поломке:

    Сделайте используйте свои опасности, чтобы предупредить других участников дорожного движения, если вы разбились в опасном месте, которое может повлиять на движение других транспортных средств, или если вы сломались на автомагистрали и остановились на обочине.

    Не полагайтесь на свои фары, чтобы обезопасить себя: многие несчастные случаи происходят на обочине, поэтому вам нужно сохранять бдительность и находиться в безопасном положении.


    Как пользоваться стоп-сигналами

    Нередко можно увидеть автомобиль с одним выключенным стоп-сигналом, но, поскольку обычно вы управляете автомобилем, неудивительно, что могут пройти недели или даже месяцы, прежде чем вы поймете, что стоп-сигнал нуждается в замене!

    Легко сделать, но неисправный стоп-сигнал опасен — жизненно важно, чтобы машины, идущие за вами, могли распознавать, когда вы замедляетесь, особенно если вам нужно внезапно остановиться.

    Обратитесь к . Попросите кого-нибудь помочь вам проверить работу стоп-сигналов, встав позади машины, когда вы нажимаете на тормоз. Делайте это раз в неделю.

    Сделайте немедленно замените неисправную лампочку. Если вы не уверены, что устанавливаете новую лампочку самостоятельно, ваши местные Halfords сделают это за небольшую плату.

    Не попадись . Если вас остановила полиция, а стоп-сигналы не работают, вы можете получить устное предупреждение.Однако вы могли получить:

    • Уведомление о фиксированных штрафах — штраф в размере 60 фунтов стерлингов и 3 балла на вашей лицензии
    • Уведомление о запрете на обочину дороги — дает вам 10 дней на устранение неисправности до повторной проверки
    • Ваш автомобиль немедленно сняли с дороги

    Как пользоваться противотуманными фарами

    Вождение в тумане может быть довольно пугающим, особенно в первый раз. Видимость ограничена, поэтому очень важно знать, как и когда использовать противотуманные фары.

    В Великобритании у вас должен быть хотя бы один задний противотуманный фонарь, хотя многие автомобили, особенно более дорогие модели, также поставляются с передними противотуманными фарами.

    Узнайте больше о вождении в тумане.

    Не используйте ли противотуманные фары, если вы едете в тумане. Это не требование закона, но оно поможет вам оставаться в безопасности, так как другим водителям будет проще вас видеть.

    Не используйте противотуманные фары при хорошей видимости. Других водителей легко ослепить, особенно ночью.

    Не попадись . Запрещается водить машину с включенными противотуманными фарами в ясную погоду, и вы можете получить не подлежащее подтверждению Уведомление о фиксированных штрафах — без баллов, но штраф в размере 30 фунтов стерлингов.


    Как использовать габаритные огни

    Боковые фонари — это маленькие белые фонари на передних углах автомобиля. Когда они включены, также подсвечиваются задние габаритные огни и номерной знак.

    Хотя на самом деле вы не получите большого преимущества для вашей видимости, используя боковые фонари, они все же служат важной цели: резервному копированию.

    Не используйте ли габаритные огни, если одна из ваших фар горит — это позволит другим участникам дорожного движения узнать, что вы автомобиль, а не мотоцикл, за счет отображения вашей ширины с помощью двух фонарей.

    Сделайте используйте габаритные огни, когда видимость ограничена, но не до такой степени, что вам нужны фары.

    Не используйте ли габаритные огни, если вам нужно парковаться ночью на дороге, где ограничение скорости превышает 30 миль в час. Это закон.


    Как использовать ближний свет фар

    Фары ближнего света обеспечивают лучшую видимость ночью, чем габаритные огни, и делают вас более заметным, сводя к минимуму ослепление для других водителей.

    Хотя по закону вы можете просто использовать габаритные огни ночью, пока вы едете со скоростью менее 30 миль в час в хорошо освещенном месте, большинство людей вместо этого выбирают ближний свет фар — они намного лучше освещают дорогу впереди.

    У используйте ближний свет фар, если вы едете ночью. Это не только для того, чтобы помочь вам видеть — это означает, что другие водители могут видеть ВАС.

    Do Используйте ближний свет в дневное время, если видимость ограничена — например, в тумане, сильном дожде или снегопаде.

    У используйте ближний свет фар при обгоне. Когда вы окажетесь на одном уровне с другим транспортным средством, вы можете переключиться на полный свет, если вам нужно.

    Регулярно проверяйте лампочки и сразу же заменяйте их, если одна перестала работать — это дешево и быстро.

    Не попадись . Если полиция остановит вас при работающей только одной фаре, вы можете получить:

    • Устное предупреждение
    • Уведомление о фиксированном штрафе без подтверждения без штрафных баллов и штрафа в размере 30 фунтов стерлингов
    • Подтверждаемое уведомление о фиксированном наказании с 3 штрафными очками и штрафом в размере 60 фунтов стерлингов
    • Уведомление о запрете на обочину дороги , дающее вам 10 дней на то, чтобы починить свет, вместе с доказательством от квалифицированного инженера, которое будет показано в полицейском участке

    Как использовать дальний свет фар

    Это самые яркие фары, которые есть в вашей машине. Они расположены под углом, чтобы обеспечить максимальную видимость в темноте.

    Так почему бы просто не использовать их все время? Потому что они такие яркие, что ослепят других участников дорожного движения, что может привести к аварии.

    Do используйте полный свет ночью на пустом участке дороги или автомагистрали. Но не забудьте переключиться на ближний свет фар, когда вы видите, что другой автомобиль приближается к вам по другую сторону дороги или едет впереди вас в том же направлении.

    Не используйте дальний свет фар в дневное время, даже если видимость плохая.Вместо этого используйте габаритные огни или ближний свет.

    Не используйте полный свет, потому что одна из ваших фар ближнего света не работает. Это опасно! На самом деле безопаснее ездить с одной фарой ближнего света, чем рисковать ослепить других водителей.

    Не попадись . Хотя нет никаких законов, напрямую относящихся к использованию дальнего света, если вы включите их в неподходящее время и ослепите других участников дорожного движения, вы можете получить баллы в своих водительских правах без должной осторожности и внимания.

    Теперь вы разобрали фары, вот несколько советов о том, как правильно пользоваться зеркалами.

    Типы автомобильных фар — Быстрый ремонт

    Каждый автомобиль оснащен несколькими различными типами автомобильных фонарей, каждый из которых имеет свои уникальные и важные цели. Некоторые люди могут даже не знать обо всех световых сигналах автомобиля, но важно знать о каждом из ваших огней, правильно их использовать и часто обслуживать. Вот распространенные типы автомобильных фонарей и их назначение:

    Опасности

    Вашу опасность представляют мигающие автомобильные фары, которые необходимо включать вручную.Их следует использовать только в экстренных случаях. Используйте их только в движении, чтобы предупредить других водителей об опасности впереди. Используйте их при остановке, если вы создаете опасность или препятствие, но не используйте их без надобности или предполагайте, что они у вас есть, что вы можете припарковаться где угодно. Кроме того, помните, что то, что вы их включили, не означает, что вы в безопасности от встречного движения. Еще одна важная вещь, которую следует помнить, заключается в том, что если люди видят мигающие аварийные огни, они подумают, что что-то не так, поэтому убедитесь, что вы используете их только тогда, когда это уместно, и не забудьте выключить их, когда опасная ситуация миновала.

    Яркость / Дальний свет

    У ваших фар есть 2 различных режима: ближний свет и дальний свет. Дальний свет очень яркий и прямой по центру, в отличие от ближнего света, который направлен наружу и немного вниз. Дальний свет может закрывать глаза на приближающуюся машину, поэтому использовать их следует только тогда, когда впереди нет машин. Обычно за ближний и дальний свет отвечают разные лампы, поэтому, если одна погаснет, другая может работать. Дальний свет полезен при движении ночью по неосвещенным дорогам.Просто не забудьте выключить их, когда приближается другая машина, чтобы не ослепить их.

    Стоп-сигналы

    Очевидно, что ваши стоп-сигналы загораются, когда вы останавливаетесь, но их важно использовать и обслуживать должным образом. Многократное нажатие на тормоза при внезапной остановке может помочь привлечь внимание водителей позади вас и, возможно, избежать столкновения. Многие люди не обнаруживают, что стоп-сигнал не горит, пока их не останавливают. Чтобы избежать штрафных санкций и баллов за это, проверяйте стоп-сигналы раз в неделю, прося кого-нибудь встать позади машины, пока вы нажимаете на тормоза.

    Противотуманные фары

    Противотуманные фары — это один из видов света в автомобиле. Многие задаются вопросом при движении в тумане, какие фары нужно использовать. В зависимости от толщины, ваш ближний или дальний свет может работать лучше, чем другой, но в вашем автомобиле также могут быть противотуманные фары, которые вам следует включить. Назначение противотуманных фар — сделать вас более заметным для других водителей, а не улучшить вашу собственную видимость. Обычно они располагаются на автомобиле ниже, чем фары, чтобы их было видно ниже линии тумана.Обычно они желтого или янтарного цвета, чтобы привлечь внимание к автомобилю. В густом тумане дальний свет отражается от влаги в воздухе, и вам становится труднее видеть. Противотуманные фары делают вас более заметным, не уменьшая вашу собственную видимость.

    Дневные фары дальнего света

    У большинства автомобилей есть дневные ходовые огни, которые автоматически включаются, когда автомобиль движется, чтобы обеспечить дополнительную видимость другим автомобилям. Обычно их можно отключить, если они вам не нужны.Если возможно, полезно установить автоматическое включение света, чтобы ваша машина могла приспособиться к количеству обнаруживаемого света. Это помогает обеспечить нужное количество света без необходимости постоянно контролировать его самостоятельно.

    Светодиодные лампы

    Важно знать разные фары на автомобиле и для чего они используются, но есть также несколько разных типов лампочек, которые вы можете использовать для этих разных огней. Одним из примеров автомобильного освещения является светодиодная лампа.

    Светодиодные фонари

    — это чрезвычайно энергоэффективные фары, которые начали активно использоваться в современных фарах.Эти типы фар универсальны, и лампам можно придавать самые разные формы. Это позволяет по-новому разрабатывать светодиодные фонари как для фар, так и для задних фонарей. Производители автомобилей начинают использовать эти типы фар, чтобы придать автомобилям уникальный внешний вид. Светодиодные лампы накаливания не так сильно нагреваются, как традиционные лампы, что продлевает срок их службы. Переход на светодиодные фары может быть именно тем, что вам нужно, чтобы получить яркий и неповторимый вид с долговечной лампой.

    Лампочки HID

    Другой тип автомобильного света, который можно использовать для различных огней автомобиля, — это HID лампочка. Как и ранее упомянутые светодиодные лампы, в современных автомобилях все чаще используются HID. Эти типы ламп уникальны, потому что у них нет нити накала, как у большинства лампочек. Реакция, вызванная прохождением электрического тока через круглую лампочку, заполненную различными типами паров и газов, позволяет лампе HID излучать свет, а сильный луч света, создаваемый лампой HID, идеально подходит для фар.Этим лампам требуется минута, чтобы прогреться и достичь максимальной яркости, что может быть недостатком для потребителей. Тем не менее, этот тип автомобильного света отлично подходит для еще одного яркого и уникального образа для фар вашего автомобиля.

    Важно знать, какие фары на автомобиле и как они работают, а также какие типы лампочек в них можно вставлять. Знание этих вещей может сделать вас более безопасным на дороге и более подготовленным к изменяющимся условиям вождения. Получение большего количества информации о вашем автомобиле всегда приведет к более безопасному вождению, и изучение автомобильных фар не исключение.Типы внешних автомобильных фонарей и их различные функции призваны обезопасить вас и окружающих. Вы также можете обезопасить себя и других водителей, защитив свои фары задними фонарями и крышками для фар. Если у вас есть вопросы о различных фарах автомобиля, позвоните по номеру

    .

    АВТОРСКИЕ ПРАВА на каждую фотографию принадлежат AFP, EFE, Reuters, AP. Этот блог, который я использовал для помощи людям, не имеет с ним никакого отношения.

    информация: [email protected]

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Связанные

    Часто задаваемые вопросы по настройке автомобилей

    Часто задаваемые вопросы по настройке автомобилей

    • Законно ли иметь дополнительное освещение на моей машине?
      Любой автомобиль, оборудованный дополнительным освещением, кроме поставляемого производителем, должен соответствовать определенным правилам штата Коннектикут. Как указано в разделах с 14-137-100 по 14-137-104 руководства Департамента транспортных средств (DMV).
    • Какие допустимые цвета для моего послепродажного освещения?
      Любой свет, видимый из автомобиля, должен быть следующего вида:
      — Любой свет, видимый спереди транспортного средства, должен быть белым,
      желтым или желтым.
      — Любой огонь, видимый от самого переднего края задней шины
      транспортного средства до передней части транспортного средства, должен быть
      желтым или желтым.
      — Любой огонь, видимый от самого переднего края задней шины
      транспортного средства до задней части транспортного средства, должен быть красным.
      — Любой огонь, видимый сзади транспортного средства, должен быть красным
      или желтым.
      (действует с 25 июля 1994 г.)
    • Можно ли поставить неоновые фонари под днищем кузова, если они небьющиеся?
      На сегодняшний день ни один из производителей неоновых ламп не сертифицировал цвет и интенсивность своей продукции. Если бы они были сертифицированы, то цвет был бы ограничен местоположением, но белый, янтарный или желтый, а красный — единственные допустимые цвета, которые могут отображаться при эксплуатации на дороге в соответствии с Постановлением DMV 14-137-101.
    • Можно мне неоновые колпаки или колпаки колес?
      Колпаки ступиц и / или колпаки колес также подпадают под те же требования, что и неоновые огни. Тем не менее, только желтый или желтый будут разрешены на передних колесах, и только красный будет разрешен на задних колесах в соответствии с Регламентом DMV 14-137-101.
    • Могу ли я иметь в дополнение к фарам неоновые полосы, которые не идут вместе с фарами, а подключаются отдельно?
      Ни один из производителей неоновых ламп не сертифицировал цвет и интенсивность своей продукции.Допускается добавление не более двух дополнительных фар дальнего света, фонарей ближнего света или противотуманных фар, излучающих белый или желтый свет, при условии, что они установлены на высоте в соответствии с Законом штата Коннектикут, раздел 14 п. 14-96o. Кроме того, в соответствии с Законом штата Коннектикут, раздел 14 п. 14-96y одновременно может быть не более четырех фонарей мощностью более 300 свечей, горящих спереди. Это означает, что если в системе фар в любой момент горят по две лампы с каждой стороны, то дополнительные лампы должны погаснуть автоматически.Кроме того, любые вспомогательные фонари мощностью более 300 свечей должны гореть только задними фонарями и не могут быть независимыми для использования на дороге. Любые дополнительные лампы мощностью менее 300 свечей должны давать желтый, желтый или белый свет.
    • Законны ли стробоскопы на моих фарах и задних фонарях?
      Стробоскопические лампы могут использоваться на дороге только с разрешением, выданным DMV, которое выдается только по особым причинам, указанным в Законе штата Коннектикут, Раздел 14 Раздела.14-96p и разд. 14-96q. Поскольку некоторые автостоянки считаются общедоступными, этот запрет также будет применяться. Если бы ваш автомобиль использовался в помещении на шоу, работа стробоскопов в этом месте не регулировалась бы DMV.
    • Законно ли использование гидравлических амортизаторов для подъема и опускания автомобиля?
      Никто еще не представил гидравлическую систему подъема и опускания на транспортном средстве, которая соответствует Правилам Коннектикута, Разделу DMV. 14-137-24 и 14-137-25 относительно автомобильных систем подвески.Во всех представленных гидравлических системах либо отсутствовал амортизатор, либо они были прикреплены к слишком слабой части конструкции транспортного средства, и оба этих типа установки были бы запрещены.
    • Разрешены ли амортизаторы подушек безопасности для подъема и опускания автомобиля?
      Различным типам систем пневматической подвески разрешено поднимать или опускать автомобиль, если сохраняется минимальный дорожный просвет в четыре дюйма. Заменяемые компоненты также должны соответствовать стандартам качества и производительности, установленным производителем транспортного средства, или превосходить их.Установка заменяемых компонентов не должна влиять на характеристики безопасной эксплуатации автомобиля.
    • Законны ли глушители из стеклопакета?
      за сек. С 14-80a-1a по 14-80a-10a Правил DMV для «Глушителей Glass Pack», он основан на громкости транспортного средства, измеренной в соответствии с Правилами DMV. На громкость влияют не только используемые глушители, но и любые модификации двигателя. Может быть два разных автомобиля с одинаковой выхлопной системой, но у них могут быть разные модификации двигателя.Один из автомобилей может пройти тест на измерение уровня шума, а другой — нет.
    • Какой рост может быть у моей машины? Требования к высоте содержатся в Правилах DMV, разд. 14-137-25, в котором говорится «Ограничения регулировки высоты».
    • Что такое составной автомобиль?
      Составным моторным транспортным средством по закону является «Любое автотранспортное средство, составленное или собранное из нескольких частей других автотранспортных средств, или идентификация и контуры кузова которого изменены таким образом, что транспортное средство больше не имеет характеристик какой-либо конкретной марки. автотранспортных средств.»Таким образом, любое транспортное средство, не собранное производителем, имеющим такую ​​лицензию в штате Коннектикут, классифицируется как составное автотранспортное средство.

      Прежде чем составное транспортное средство может быть зарегистрировано, оно должно пройти специальный осмотр составного транспортного средства, который проводится только в Инспекционный переулок Уэтерсфилда. Эти инспекции проводятся с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.

    • Можно ли окрасить окна в черный цвет?
      Нет. В соответствии с Законом штата Коннектикут, раздел 14 раздела.14-99g, боковые и задние окна могут быть тонированы до такой степени, что не менее 35% пропускаемого света все еще может проходить через затемненное окно, при условии, что коэффициент отражения не превышает 27% коэффициента отражения.

      Примечание: Лица с заболеваниями могут получить разрешение на тонирование окон до уровня, при котором только 20% света, проходящего через окно, тонировано. Окна позади водителя на грузовиках, автобусах, многоцелевых легковых автомобилях или MPV (a.к.а. Внедорожники), прицепы и передвижные дома освобождаются от требований по пропусканию света.

    Знать правила дорожного движения — использовать фары | Обучение водителей

    NRMA еще в 2009 году представило правительству штата заявление, в котором содержалось требование использовать в течение дня водители (как в случае с мотоциклистами) фары ближнего света до тех пор, пока DRL не станут стандартом.

    По нашим оценкам, ДХО могут предотвратить 3–11% аварий со смертельным исходом, не связанных с пешеходами, 4–11% аварий с несмертельным исходом, не связанных с пешеходами, и 4–12% всех столкновений с пешеходами.

    Причина, по которой мы предпочитаем ДХО ближнему свету, заключается в том, что первые более эффективны с точки зрения привлечения внимания к транспортным средствам для других участников дорожного движения, но при этом более эффективны — использование фар немного увеличивает расход топлива — а также более надежны при их включении и выключении. автоматически, в то время как фары управляются водителем.

    Существует также обычная ситуация, когда освещение приборной панели автоматически гаснет при включении фар, поскольку автомобиль «предполагает», что он работает в ночное время, что может затруднить просмотр спидометра и других важных индикаторов в течение дня.

    Возражения против ДХО обычно основаны на встречах с транспортными средствами, у которых фары плохо установлены или отрегулированы так, что луч светит в неправильном направлении и отвлекает встречный транспорт, но заводские агрегаты и образцы, находящиеся в надлежащем состоянии, этого не сделают.

    Напротив, поддержка использования ДХО — которые являются обязательными для новых автомобилей, продаваемых в Европе с 2011 года — поступает буквально со всего мира.

    Исследование, проведенное Национальным управлением безопасности дорожного движения в США, показало, что количество многосторонних ДТП в дневное время сократилось на 7%, но это было ограничено дневным светом и не учитывало условия низкой освещенности на рассвете и в сумерках, где ДХО наиболее эффективны.

    Напротив, исследование Министерства транспорта Миннесоты показывает на 73% большую вероятность аварий и на 48% более высокий риск смерти для транспортных средств без DRL, хотя этот штат находится на границе с Канадой и имеет более продолжительные периоды низкой освещенности в зимой (именно поэтому скандинавские страны ввели обязательные ДХО еще в 1977 году).

    Оценка, проведенная Французским национальным институтом исследований транспорта и безопасности, показала, что количество ДТП со смертельным исходом и серьезных травм на основных дорогах сократилось на 58%, когда транспортные средства были оснащены ДХО, хотя не было снижения количества менее серьезных аварий или столкновений на второстепенных дорогах.

    И исследование парка 80 автомобилей в Перте — единственное исследование подобного рода в Австралии — показало, что автомобили с ДХО участвовали в дневных столкновениях более чем в пять раз дольше, чем автомобили без ДХО.

    Вариабельность данных добавляет достоверности заключению, сделанному в отчете Австралийского бюро транспортной безопасности:

    «Из совокупности доказательств ясно, что существует высокая вероятность того, что DRL уменьшит дневные многосторонние аварии в Австралии.Однако неясно, насколько они будут сокращены ».

    Но даже несмотря на различия в выводах, NRMA по-прежнему считает, что члены и все участники дорожного движения, которые опасаются DRL, должны по-новому взглянуть на технологию во имя безопасности.

    13 самых распространенных сигнальных огней для автомобилей, которые необходимо знать

    Люди звонят нам все время, пытаясь описать сигнальные огни в своей машине. Мы слышим такие вещи, как: «Это похоже на секундомер с восклицательным знаком.Или: «Это похоже на тако сбоку с волнистой линией рядом с ним». Итак, чтобы помочь всем нашим замечательным клиентам, мы решили написать о 13 самых распространенных автомобильных сигнальных огнях.

    1. Замок рулевого управления

    Блокировка рулевого управления — важная функция предотвращения кражи в автомобиле. Он активируется всякий раз, когда колесо или шины поворачиваются, когда ключ не находится в замке зажигания. Это означает, что на вашем автомобиле никто не уедет. Если вы садитесь в машину и видите, что горит индикатор блокировки рулевого управления, есть вероятность, что кто-то пытался повернуть колеса в вашем автомобиле.


    2. Индикатор батареи

    Индикатор батареи указывает на то, что ваша система зарядки не работает должным образом. Для автомобилей это нормально, если этот свет отображается при запуске, но если он не исчезает или ваш автомобиль не заводится, проблема определенно возникает. Как правило, проблема связана с аккумулятором, но это также может быть проблема с аккумулятором, регулятором напряжения, проводкой в ​​автомобиле или генератором переменного тока. Проблемы с электричеством могут быть серьезными, поэтому, если у вас возникнут проблемы, приходите к нам.


    3. Система адаптивного освещения поворотов

    Система адаптивного освещения поворотов регулирует направление света фар при повороте. Это означает, что, когда вы поворачиваете за угол, фары начинают поворачиваться в том направлении, в котором вы собираетесь. Если этот свет горит в вашей машине, это, вероятно, означает, что эта система больше не работает — ваши настоящие фары должны быть в порядке.


    4. Система подушки безопасности и ремня безопасности

    Этот свет важен для проверки.Вы хотите, чтобы в вашем автомобиле было неисправное оборудование для обеспечения безопасности, примерно так же, как вы хотите, чтобы в вашем автомобиле были огненные муравьи.


    5. Жидкость для омывателя лобового стекла

    Как ни странно, эта сигнальная лампа похожа на счастливого монстра, которого укусил дикарь. Что иронично, потому что счастливое чудовище с недокусом на самом деле не так уж важно, и при этом не хватает жидкости для омывателя лобового стекла. Просто зайдите в автозону и купите еще, откройте капюшон и наполните его.


    6. Антиблокировочная тормозная система

    Антиблокировочная система тормозов предотвращает занос автомобиля при нажатии на педаль тормоза — занос не является эффективным методом торможения. Если этот индикатор горит, проблема с вашей тормозной системой, поэтому не откладывайте ее.


    7. Автоматическая коробка передач

    Этот индикатор означает, что у вас проблема с автоматической коробкой передач. Если этот свет загорается, вы, вероятно, уже знаете, что ваша передача испорчена.


    8. Стоп-сигналы

    У вас перегоревший стоп-сигнал. Пойдите и замените это, прежде чем вас остановят без причины.


    9. Контроль лампы

    У вас перегоревшая фара. Замените его по понятным причинам.


    10. Электронная система стабилизации

    Если этот индикатор горит, компьютер вашего автомобиля больше не помогает поддерживать устойчивость автомобиля при повороте.На нем все еще можно ездить, но мы рекомендуем вам ехать прямо в магазин. Но перед этим убедитесь, что вы случайно не отключили трекшн-контроль.


    11. Контроль выбросов

    Также известный как индикатор проверки двигателя, он может указывать на множество различных проблем. У вас может быть неисправный кислородный датчик, проблема с компрессией двигателя или крышка бензобака не прикручена достаточно плотно. Лучше всего пойти в магазин и диагностировать проблему.С этим светом ничего не скажешь.


    12. Уровень моторного масла

    Этот индикатор указывает на низкий уровень масла. Либо в вашем автомобиле течет масло, либо вам давно пора заменить масло.

    Люди звонят нам все время, пытаясь описать сигнальные огни в своей машине. Мы слышим такие вещи, как: «Это похоже на секундомер с восклицательным знаком». Или «это похоже на тако сбоку, с волнистой линией рядом». Итак, чтобы помочь всем нашим замечательным клиентам, мы решили написать о 13 самых распространенных автомобильных сигнальных огнях.


    13. Контроль давления в шинах

    И последнее, но не менее важное: вот свет, который многие из нас увидят, когда начнутся зимние месяцы. Когда температура падает, воздух сжимается и давление падает. Итак, если вы заправляете шины летом, вы можете увидеть этот свет перед Рождеством.


    Вот и все. Если вы знаете все эти огни, вам не придется искать в Google, когда один из них включается в вашей машине. Хотя, вы, вероятно, искали в Google, чтобы добраться сюда, так что … в любом случае, водите безопасно, получайте удовольствие и следите за своим автомобилем! Это стоит того.

    Теги: авто, автомобильная, машина, автомобили, Фото, ремонт
    Опубликовано в Автомобили, Автомобили, Leith Cars Service, Образ жизни | Нет комментариев »

    Основы готовности автомобиля к чрезвычайным ситуациям: домкрат, комплект для ремонта шин, свет

    Представленные продукты выбираются нашей редакционной группой независимо, и мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам; розничный торговец может также получать определенные данные, подлежащие аудиту, для целей бухгалтерского учета.

    Немногие события могут вызвать такой стресс, как осознание того, что с вашей машиной что-то не так во время долгой поездки, особенно в незнакомой местности. Возможно, вам не удастся предотвратить сбои в работе автомобиля, но наличие в машине предметов первой необходимости может помочь исправить некоторые из них или упростить получение помощи.

    Если вы столкнулись с более серьезной проблемой, разумнее всего позвонить в службу, например AAA, которая может решить некоторые проблемы, или доставить вас к ближайшему механику.

    1. Маленький мощный фонарик

    Amazon

    Если вы ночью съехали на обочину дороги, компактный фонарик поможет вам определить, что не так с вашей машиной. Да, вы всегда можете использовать его на своем смартфоне, но у HeroBeam есть магнит, встроенный в дно, поэтому вы можете прикрепить его к металлической части автомобиля и искать проблемы обеими руками.

    Использование фонарика телефона также быстрее разряжает аккумулятор, что может стать проблемой, если вы решите позвонить кому-нибудь за помощью.

    Купить: Автомобильный аварийный фонарик HeroBeam в 15,97 долл. США

    2. Разборная лопата

    Amazon

    Если вам нужно выбраться из сугроба после неожиданного шторма, складная лопата Showviger — идеальный инструмент.

    Он состоит из трех частей: ручки, лезвия (совка) и середины. В отсоединенном состоянии его высота составляет чуть более одного фута, что позволяет легко хранить его в багажнике, а в полностью собранном виде — около трех футов.

    Лезвие сделано из прочного алюминиевого сплава и имеет металлический наконечник, который может пробивать более тяжелый снег и даже лед, а также позволяет сгребать частично промерзший снег лопатой.

    Купить: Компактный съемный модуль Showviger… в

    3. Набор светодиодных дорожных фонарей

    Amazon

    Если вы ночью съехали на обочину дороги, очень важно позволить другим водителям приехать к вам. Если они вас не увидят, есть вероятность, что вы можете попасть в аварию, пока осматриваете свой автомобиль, поэтому рекомендуйте эти цифровые дорожные фонари.

    Каждая из четырех вспышек имеет 16 светодиодов, что означает, что они будут достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть с большого расстояния.Они также водонепроницаемы, поэтому работают даже под дождем. Ракеты работают от трех батареек АА (запасные части храните в перчаточном ящике) внутри герметичной камеры. Вам понадобится отвертка (входит в комплект), чтобы открыть его.

    Купить: SlimK Led Road Flares в 28,98 долл. США

    4. Портативный аккумуляторный стартер для прыжков

    Amazon

    Если аккумулятор вашего автомобиля разрядился, его можно восстановить, подключив к источнику питания. Обычно это означает другую машину, но джемпер LOFTEK позволяет сделать это самостоятельно.У аккумулятора есть пара зажимов, которые вы подключаете к клеммам автомобильного аккумулятора.

    Будьте полностью убедитесь, что зажимы прикреплены к правильным клеммам, и точно следуйте инструкциям. Эта батарея имеет множество функций безопасности, но вы никогда не захотите связываться с мощной электрической цепью.

    Loftek заявляет, что его аккумулятор может держать заряд до года (мы рекомендуем подключать его каждые три или четыре месяца) и работать до 1000 циклов (зарядок).В этот комплект входит аккумулятор, защитный чехол, пара соединительных кабелей и USB-кабель, позволяющий заряжать телефон.

    5. Комплект для ремонта шин Orcish

    Amazon

    Спустившая шина — одна из самых распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться на дороге, и огромное неудобство, если вы не находитесь рядом с заправочной станцией. Комплект для ремонта шин Orcish включает инструменты, которые позволяют удалить препятствие (гвоздь, камень, осколок стекла) и либо заткнуть, либо исправить. Это не постоянное решение, но покрытая заплатой шина безопасна для езды на короткое расстояние.

    Этот комплект пригодится только в том случае, если вы имеете дело с небольшой дырой; если на вашей шине широкая щель, вам нужно будет позвонить в ремонтную службу, чтобы заменить ее. Если вы можете доставить покрытую шину на заправку, вы можете использовать манометр из этого комплекта, чтобы убедиться, что вы не переполнили его воздухом. Опять же, это важный аварийный инструмент, который нужно держать в машине, но вы должны как можно скорее полностью заменить шину.

    Если у вас нет запасного колеса в машине или вам нужно заменить имеющееся, потому что оно старое и изношенное, я рекомендую приобрести его в Priority Tire.Сайт предлагает широкий выбор шин, бесплатную доставку, щедрую политику возврата в течение 90 дней и инструмент поиска автомобилей, который гарантирует, что вы получите правильные шины для определенного года, марки и модели вашего автомобиля.

    Купить: Комплект заглушек для ремонта шин Orcish в 26,99 долл. США

    6. Придорожный аварийный комплект

    Amazon

    Если у вас ограниченное пространство в автомобиле, но вы все же хотите быть готовым ко всему, аварийный комплект First Secure Roadside Kit включает в себя все необходимое в одном пакете.От перчаток и скребка для окон до базовой аптечки и соединительных кабелей — держать все это в машине совсем несложно. Нашим любимым устройством является компрессор на 12 В, который позволяет заправить заделанную шину, если вы не находитесь рядом с заправочной станцией.

    Купить: Первый безопасный автомобильный аварийный комплект в 54,95 долл. США

    7. Джек

    Amazon

    Домкрат — это инструмент, который позволяет безопасно поднимать и опускать автомобиль при замене шин. В некоторых автомобилях он есть (обычно в закрытом купе), но во многих нет.В таком случае всегда держите его в багажнике. Мы рекомендуем этот домкрат от K Tool International, потому что он предназначен для подъема карт весом до 6000 фунтов на высоту от пяти до 18,5 футов. Он сделан из стали, а не из алюминия, что снижает вероятность его изгиба под давлением.

    Купить: Напольный домкрат 3 тонны K Tool International в 482,99 долл. США

    8. Гаечный ключ

    Amazon

    Гаечный ключ — еще один необходимый инструмент для снятия старой шины с вашего автомобиля и установки новой.Гайки-проушины — это то, что удерживает колесо на оси вашего автомобиля, поэтому при замене шины важно повернуть их как можно сильнее. Этот гаечный ключ от Epauto изготовлен из стали и поставляется с двумя битами, подходящими для колес разных размеров.

    Купить: Ключ с телескопической проушиной EPAuto в

    9. Инструмент для побега

    Amazon

    Если вы оказались в ловушке внутри автомобиля после аварии, вам может помочь инструмент Resqme Keychain Car Escape Tool. В нем есть скрытый режущий инструмент, который надевается прямо на ремень безопасности, чтобы быстро разрезать.Если прижать верхнюю часть инструмента к углу окна, появится подпружиненный шип, который разобьет стекло. Если вам нужно быстро выйти из машины, всегда держите этот инструмент на связке ключей.

    Купить: Resqme Keychain Car Escape Tool — Инструмент для побега из автомобиля в 9,85 долл. США

    10. Аккумулятор сверхдлительного срока службы

    Amazon

    Разработанный для туристов, PowerCore Essential от Anker гарантирует, что ваш телефон останется заряженным, если вам придется оставаться на обочине дороги в течение длительного периода времени.Он имеет один порт USB-A, один порт USB-C и вмещает достаточно заряда, чтобы полностью зарядить iPhone до пяти раз.

    PowerCore Essential достаточно мал, чтобы его можно было всегда держать в перчаточном ящике, только не забудьте оставить там шнур питания.

    Купить: Анкер PowerCore Essential в 49,99 долл. США

    Автомобильные сигнальные огни — понимание того, что они означают

    Более серьезные предупреждающие огни

    Не все световые индикаторы на приборной панели являются аварийными.Однако некоторые действительно сообщают вам срочную и серьезную информацию. Все водители должны знать об этих важных сигналах и о том, как правильно реагировать в случае их появления.

    Тормоза

    Сигнальная лампа тормозной системы может указывать на ряд различных проблем. Он может сказать вам, что уровень тормозной жидкости низкий, стояночный тормоз включен или что-то не так с антиблокировочной тормозной системой. Перед началом движения убедитесь, что стояночный тормоз отключен и в автомобиле достаточно тормозной жидкости.Низкий уровень тормозной жидкости из-за утечки может стать серьезной проблемой для вашего автомобиля.

    Температура

    Сигнальная лампа температуры охлаждающей жидкости двигателя обычно имеет вид термометра или коробки с волнистыми линиями. Это может указывать на перегрев двигателя или слишком низкий уровень охлаждающей жидкости. Чтобы предотвратить повреждение двигателя, вы должны немедленно выключить автомобиль, дать двигателю остыть и осмотреть систему охлаждения, когда вы увидите этот свет. Если вы заметили утечку, вам следует долить охлаждающую жидкость и как можно скорее доставить машину к механику.

    Масло

    Сигнальная лампа масла может быть признаком низкого уровня масла или низкого давления масла. Большинство автомобилей загораются сигнальной лампой, когда уровень масла только начинает снижаться, поэтому у водителей есть дополнительное время, чтобы спланировать замену масла. Если индикатор загорелся красным, вам следует выключить автомобиль, подождать около пяти минут, пока масло не стечет обратно в поддон, и проверить уровни масла. Если они очень низкие, вам придется долить свежее масло перед поездкой, чтобы предотвратить повреждение вашего автомобиля.

    Система зарядки аккумулятора

    Сигнальная лампа аккумулятора обычно красного цвета.

  • Ремонт сколов и царапин на кузове автомобиля в ютубе: Ремонт сколов и царапин на кузове автомобиля в ютубе

    Удаление царапин на автомобиле без покраски

    Удаление царапин без покраски в Казани

    Удаление царапин и сколов на автомобиле — еще одно направление нашего центра – это восстановление лакокрасочного покрытия авто без покраски с помощью полировки кузова, которая является скорее необходимостью, чем роскошью.

    Она позволяет избавиться от всех не эстетичных нарушений целостности кузова. Микротрещины, царапины, сколы не только некрасивы, но и являются врагами автомобиля, так как через них на металл воздействуют агрессивные вещества и влага, провоцирующие коррозионный процесс. Проводится, как правило, в тех случаях:

    1. Профессиональная полировка с целью удаления сколов и царапин на автомобиле в результате эксплуатации. Цена регулярно проводимого ухода за ЛКП в будущем позволит избежать значительных финансовых затрат на остановку коррозионного процесса.

    2. Профилактическая полировка, которую рекомендуется выполнять один раз в год. В нашем центре можно отполировать автомобиль частично или полностью с нанесением защитных покрытий. Восстановительная полировка способна вернуть вашему автомобилю первоначальный лоск.

    3. Удаление мелких царапин после ремонта вмятин без покраски. В данном случае процедура проводится нами в обязательном порядке и бесплатно, если ремонт проводился в нашей компании.

    Полировка кузова автомобиля от нашего центра придаст яркий блеск поверхности вашего авто, избавит от небольших дефектов и мелких царапин. Также полировка защитит вашего железного коня от воздействия вредных химических реагентов и ультрафиолетового излучения.

    Мы готовы взяться за самые сложные случаи, с которыми не могут справиться обычные методики. Опытными мастерами нашего центра будет оперативно произведено бесследное удаление царапин без покраски на авто — цена вас приятно удивит, а результат покажется невероятным! 


    Цена удаления царапин без покраски

    Восстановление лакокрасочного покрытия автомобиля без покраски по цене значительно ниже, чем при использовании традиционных методик. Предварительную цену удаления царапин или сколов без покраски на ваше авто вы сможете узнать двумя способами:

    • Позвонить нам или заказать обратный звонок.
    • Отправить нам сообщение на WhatsApp

    При проведении работ по ремонту вмятин без покраски неизбежно образуются мелкие царапины, которые мы отполировываем. Стоимость восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля в этом случае уже входит в цену ремонта.

    Удаление сколов без покраски, цена которого будет доступной, будет выполнена с использованием качественного импортного полировочного оборудования!

    Наш центр работает для вас круглосуточно и без выходных!

    Карандаш от царапин на авто, цена, отзывы.

    Удаление царапин и сколов.

    Купить карандаш для удаления царапин 30ml Thunder Paint

     

    Как убрать царапины на авто?

     

    Инструкция-схема устранения сколов и царапин

            

       Существует несколько способов как устранить сколы и царапины на автомобиле. 

    Полировка царапин поможет только в случае поверхностного повреждения лакокрасочного покрытия. В случае более глубокого повреждения, такого как царапина по лаку, не затрагивающая краску, есть смысл закрасить царапину прозрачным лаком типа Fix-it Pro.  

    К сожалению карандаш для удаления царапин (маркер) Fix-it Pro зачастую не оправдывает ожидания автовладельца, так как эффективен только на царапинах по лаку, когда не повреждена краска. В рекламе данного карандаша нас убеждают, что он является универсальным, подходит на все цвета автомобилей и может полностью скрыть царапины на кузове автомобиля, что после его применения определить место бывшей царапины или скола невозможно. Но на практике это не подтверждается, так как один и тот же карандаш не может подойти и красному и зелёному автомобилю. Вывод один, Fix it Pro это прозрачный лак, который устранит мелкие царапины по лаку.

    Так же существуют восковые карандаши с подкрашивающим эффектом. На практике они малоэффективны, в большинстве случаев они не работают, если вам удалось скрыть царапину таким карандашом, то он продержится до первой мойки.  

    Добиться полного устранения царапины и скола можно только полной покраской детали. Хотя и тут есть нюансы: 
    •    во-первых, риск непопадания в цвет; 
    •    во-вторых, заводская покраска почти всегда лучше, чем ремонтная, что отражается на стойкости кузова к коррозии; 
    •    в-третьих, конечно дороговизна ремонта и прочие неудобства, причинённые длительностью полного перекраса детали.  

    При продаже автомобиля всегда большей ценностью пользуется автомобиль в родной краске. 

    Что бы избежать вышеперечисленных неудобств рекомендуем использовать ремонтный автокарандаш от царапин и сколов. 

    На сегодняшний день существует несколько видов карандашей с автомобильной краской:
    •    карандаш – корректор
    •    карандаш – маркер
    •    карандаш с кисточкой.

    Карандаш — корректор поможет убрать скол на автомобиле, а также и царапины. Хорошо работает на горизонтальных поверхностях. Таких как капот, крыша, крышка багажника. Отлично подходит для устранения мелких царапин. Недостаток такого карандаша в том, что ним тяжело регулировать подачу краски или лака и на вертикальных поверхностях можно допустить подтекание.

    Карандаш – маркер, как правило имеет объём 8 – 9 мл. Такой карандаш удобно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Не допускает подтёков. Ним удобно закрашивать множество мелких царапин, которые находятся вблизи друг от друга. Но так же у этого карандаша имеются и недостатки. Ним неудобно ремонтировать тонкие царапины из – за толстого наконечника. Так же со временем наконечник засыхает, хотя эта проблема решается с помощью растворителя (646, 647, 650, акриловый). Ну и маленький объём краски в этом карандаше так же можно причислить к недостаткам. 

    Карандаш от царапин с кисточкой 30ml давно знаком автолюбителям. Ним можно закрасить царапины и на вертикальных и на горизонтальных поверхностях. Он удобен при покраске дефектов с большой площадью. Как известно у каждого автомобиля существуют свои слабые места, например, Skoda Octavia: на крышке багажника, над номерным знаком, имеется пластиковая накладка, по краям возле которой облазит краска. А так же пороги, в области передних крыльев. Та же болезнь имеется у VW Multivan, Caravelle, Transporterи и Caddy в области ручки боковой двери. Аналогичные проблемы встречается практически у всех автомобилей семейства VAG. В этих случаях карандаш с кисточкой будет незаменимым помощником.

    При покупке карандаша надо понимать, что полностью закрасить царапину на авто или скол вам не удастся (то есть восстановить до прежнего заводского состояния). Задача карандаша – защитить метал от коррозии и сделать царапину или скол максимально незаметными. 

    Ремонт царапин и сколов. Порядок нанесения лакокрасочного покрытия

    1.    Если на автомобиле имеется ржавчина, устранить её любым способом, механическим или химическим. Если вы будете использовать преобразователь ржавчины, мы рекомендуем выбрать безкислотный, он не так агрессивно воздействует на метал, как кислотный. Мы не рекомендуем устранять ржавчину механическим путём на оцинкованных автомобилях во избежание повреждения заводского цинкового покрытия. 

    2.    Нанесите грунтовку на чистый метал, или на голый пластик, если скол или царапина на пластиковых деталях.  

    Необходимость использования грунтовки заключается в увеличении адгезии к поверхности (прилипание), в антикоррозионной защите метала, наполняющих свойствах (восстановление толщины слоя). По предназначению автомобильные грунтовки можно разделить на 3 типа:
    •    Антикоррозионная
    •    По пластику
    •    Наполняющая

    Антикоррозионная грунтовка так же может выступать наполняющей. Это может быть эпоксидный или кислотный грунт. В ремонте сколов и царапин автомобильными карандашами в основном используется антикоррозионная грунтовка и грунтовка по пластику. Антикоррозионная грунтовка повысит адгезию (прилипание) к металлу и даст антикоррозионную защиту, чем убережёт вас от дорогостоящего ремонта в будущем. Задача грунтовки по пластику – повышает адгезию к пластиковым поверхностям. Следующим шагом будет нанесение краски.

    Кислотная грунтовка высыхает через 30 минут после нанесения при 20 градусах. Эпоксидная грунтовка полностью высыхает за 10 – 12 часов при 20 градусах. В профессиональном ремонте грунтовку необходимо отшлифовать наждачной бумагой, обезжирить и покрасить. В нашем же случае необходимо дождаться полного высыхания грунтовки, обезжирить поверхность и нанести краску. 

    На царапину или скол на пластиковой поверхности необходимо нанести грунтовку по пластику и через 15 минут при 20 градусах можно наносить краску. 

    3.    Покраска. На грунтовку нанесите краску в 2-3 слоя с межслойной сушкой 10-15 минут при 20 градусах. После последнего слоя через 15 минут нанесите лак в 2-3 слоя с межслойной сушкой 10-15 минут. Лаком покрываются базовые краски. Акриловые краски лаком покрывать не надо. Все базовые эмали, в том числе с эффектом металлик, перламутр и плоские цвета необходимо покрывать лаком, так как без него краска со временем может смываться и под ней может развиваться коррозия. Как правило, все легковые автомобили известных мировых автопроизводителей с 1995 года покрываются краской, затем лаком.

    Старайтесь изначально все работы выполнять максимально аккуратно и не выходить за границы повреждения. 

    После всего вышеперечисленного можно попробовать отполировать поверхность профессиональной полиролью.
    Плюсы такого ремонта. 

    • Это конечно же низкая стоимость, по сравнению с малярными работами на СТО.
    • Сохраняется родное лакокрасочное покрытие, что положительно скажется на стойкости к коррозии и на оценочной стоимости автомобиля при продаже в будущем.
    • Экономия времени. Вам не надо занимать очередь на ремонт в СТО и оставлять свой автомобиль в ремонте минимум на несколько дней.
    • При полной покраске детали вы рискуете не попасть в цвет автомобиля при подборе краски
    • Страхуете себя и свой автомобиль от возможного некачественного ремонта, что в наше время не редкость. 


     

    Карандаш от царапин с кисточкой 30ml

    Реставрационный карандаш от царапин на автомобиле

    представляет собой автокраску в специальном флаконе с кисточкой, которая обеспечивает точечное нанесение автоэмали на место повреждения покраски автомобиля.

    Карандаш от царапин на автомобиле – это удобное средство обеспечивающее быстрый ремонт сколов и царапин на кузове, дисках и других деталях автомашины, своего рода «скорая помощь» при повреждении покраски. Каждому автовладельцу известно, что сквозь сколы и царапины лакокрасочного покрытия на кузове ускоряются процессы эрозии, растрескивания и сшелушивания прилегающей к сколам краски. А реставрационный карандаш от царапин на автомобиле, не только восстанавливает эстетический вид авто, но и позволяет избежать этих угроз без посещения СТО.

    Карандаш от царапин – цена быстрого реставрационного ремонта

    Основное преимущество карандаша от царапин с кисточкой – это невысокая его стоимость и возможность самостоятельно и быстро устранить царапины и сколы. На карандаш от царапин цена незначительная, подобрать его под цвет своей машины можно по вин коду, марке авто или номеру автоэмали. И все что вам понадобится для устранения сколов и царапин на кузове авто – это 30-40 минут свободного времени.

    Закрасить царапины на автомобиле в труднодоступных местах – возле ручек, порогов, номерного знака и вдоль изгиба крыльев удобнее всего при помощи именно реставрационных карандашей. Карандаш позволяет самостоятельно закрасить царапины на автомобиле которые расположены как на горизонтальных, так и на вертикально размещенных деталях.

    Карандаш от царапин с кисточкой 30 мл — назначение

    Купить карандаш от царапин с кисточкой непременно стоит, если вы заботитесь о состоянии своего автомобиля. Безусловно, реставрационный маркер для автомобиля не гарантирует идеальное окрашивание, полностью идентичное заводской покраске. Но такая реставрация кузова хорошо скроет дефект, а главное – убережет автомобиль от коррозии.

    Реставрационный маркер для автомобиля — применение

    Чтобы самостоятельно провести реставрационный ремонт сколов и царапин на автомобиле понадобится не более часа. Реставрационные карандаши есть для грунтовки, покраски и покрытия лаком. На слой подсохшей грунтовки кисточкой от карандаша наносится автоэмаль в несколько слоев с просушкой каждого слоя 15 минут. На просохшую автоэмаль наносится лак в один или несколько слоев.

    Подробнее ознакомиться как самостоятельно закрасить царапины на автомобиле, можно посмотрев видео инструкцию на сайте магазина автокрасок Аutocolors.

    Купить карандаш от царапин с кисточкой Thunder Paint 30 мл

    Купить реставрационный карандаш от царапин Thunder Paint под цвет своего автомобиля можно во флаконах на 30 мл и 15 мл.

    Купить набор для подкраски сколов и царапин

    Набор для подкраски сколов на автомобиле – это комплект для подкраски кузова, который составляют: автокарандаш с грунтовкой, краска карандаш для подкраски кузова, автокарандаш с лаком. Вы получаете три флакона в расфасовке 15 или 30 мл, которые оснащены кисточками для удобного нанесения содержимого, потому вы можете самостоятельно закрасить царапины на автомобиле. Каждый реставрационный карандаш, что входит в комплект для подкраски кузова авто от производителя Thunder Paint, соответствует всем современным евростандартам качества.

    Подбор карандаша для авто под цвет автомобиля

    Купить набор для подкраски сколов и царапин можно для любой модели серийно выпускаемых авто. Подкрашивающий карандаш для авто, т.е. краска карандаш для подкраски кузова, который содержит собственно автоэмаль по цвету автомобиля, подбирается соответственно коду краски в сервисной книжке, по вин коду кузова или согласно каталогов марки, модели и года выпуска автомобиля. Чтобы осуществить подбор карандаша для авто можно воспользоваться бесплатным сервисом подбора автокрасок,  но при возникновении сомнений в точности выбора, вы всегда можете обратиться к консультантам нашего магазина.

    В магазине автокрасок Аutocolor7 всегда можно купить набор для подкраски сколов skoda, ford, mazda, сколов и царапин на vw, nissan, renault, а так же других марок серийновыпускаемых автомобилей.

    Реставрационный карандаш с автолаком поставляется в наборе для обеспечения стойкости и защиты от внешних воздействий слоя нанесенной в царапину автоэмали. Кроме этого, если царапина не просто закрашена под цвет авто, а еще и покрыта автолаком, то место реставрации выглядит еще более незаметным.

    Применение набора для реставрации сколов – как самостоятельно закрасить царапины на автомобиле

    Комплект для подкраски сколов и царапин не требует каких-то особых навыков в его применении. Место повреждения предварительно надо обезжирить. Каждый подкрашивающий карандаш необходимо встряхнуть перед применением.

    Если царапина достигает метала кузова, то первым слоем  используется автокарандаш с грунтовкой (дать просохнуть 15-20 мин). На подсохшую грунтовку используется подкрашивающий карандаш для авто согласно «родного» цвета автоэмали. Эмаль накладывается кисточкой в 1-2 слоя, каждый из слоев должен подсохнуть 15-20 минут. На закрашенное автоэмалью место финишно используется реставрационный карандаш с автолаком. Как правило, достаточно нанесения одного слоя лака, при этом следует стараться нанести его вровень с прилегающим к царапине лакокрасочным покрытием. После проведения всех работ по устранению царапин на автомобиле, рекомендовано не использовать его 24 часа, чтобы обеспечить полное высыхание и дальнейшую устойчивость лакокрасочного покрытия на месте локального ремонта.

    Купить набор для подкраски сколов skoda, ford, mazda, nissan, renault, vw, и других автомобилей можно с доставкой во все страны. Консультанты магазина автокрасок Аutocolor7 всегда готовы помочь вам в подборе цвета реставрационной эмали соответствующей цвету вашего автомобиля.

    Вы так же можете купить автокарандаш от царапин отдельно – заказать отдельно карандаш с грунтовкой, карандаш с автокраской нужного цвета или только автомаркер с автомобильным лаком.

    Комплект для подкраски сколов и царапин предназначен для многоразового использования. Объем лакокрасочных материалов в автомаркерах (15 или 30 мл) является достаточным для устранения десятков, а то и сотен мелких дефектов и если правильно выполнен подбор карандаша для авто по цвету автоэмали вашего автомобиля, то ваше авто всегда будет выглядеть идеально. Хранить все автомаркеры комплекта для устранения сколов следует с плотно закрученными крышечками, вдали от солнечных лучей и источников тепла.

    Ремонт сколов на кузове автомобиля

    Профессиональный ремонт сколов на кузове автомобиля в сервисе АвтоАнт позволяет привести внешний вид авто в полный порядок. После проведения ремонтных мероприятий, ЛКП на вашем транспорте будет иметь сплошную структуру, без любых видимых следов механического вмешательства. Мы гарантируем оперативное и качественное выполнение задач по восстановлению слоя краски любой сложности на автомобилях всех марок отечественного и иностранного производства.

    Виды покраски сколов на автомобиле в сервисе АвтоАнт

    Ремонт сколов

    Сколы являются повреждениями, при которых на ЛКП отсутствуют небольшие фрагменты. Образуются они вследствие различных механических влияний. Мелкие дефекты могут появляться при ударных нагрузках, при попадании града, летящего навстречу гравия и камней, неправильной парковки. Также отслоиться краска на кузове может при образовании коррозии на металле. В любом из случаев специалисты нашего сервиса устраняют проблему быстро и с гарантированным качеством.

    Быстрый ремонт сколов на кузове автомобиля возможен не во всех случаях. Все зависит от таких факторов, как:

    • Место расположения дефекта на кузове;
    • Размер отсутствующего фрагмента краски;
    • Конфигурация детали;
    • Наличие более серьезных механических повреждений, как повреждение металла, разрывы, трещины вмятины;

    В большинстве случаев мы стремимся оптимизировать процесс и выполняем удаление повреждений без демонтажа кузовных частей. Иногда, чтобы провести полноценный и качественный ремонт, требуется снять и зафиксировать детали в неподвижном состоянии. Большие сколы, которые занимают более 30% от площади кузовного элемента, могут не подлежать локальному ремонту. Мы принимаемся за выполнение полного кузовного ремонта с покраской царапин, трещин.

    Чтобы оценить характер повреждения и сложность ремонта, приглашаем посетить наш автосервис в Москве. Специалисты проведут полную диагностику и, по возможности, примутся за устранение повреждений сразу же. Также предлагаем провести заочную диагностику. Отправляйте в любое время фото с поврежденным участком на вашем автомобиле в форме заявки. Сделать это можно, нажимая на кнопку «Узнать стоимость» на сайте.

    Покраска сколов на автомобиле: этапы работ

    Выбор технических средств и расходных материалов осуществляется нашими мастерами в индивидуальном порядке. В каждом конкретном случае мастер подбирает оптимальное решение, которое позволит достичь требуемого результата. Такой подход позволяет сделать максимально выгодное предложение любому клиенту: чтобы покраска царапин на автомобиле была недорогой и качественной.

    Ремонт сколов

    Принципиально, работы по локальному окрашиванию авто осуществляются в несколько этапов:

    1. Диагностика. Специалисты сервиса осуществляют общий осмотр и дают клиенту рекомендации, касающиеся возможности проведения ремонта сколов и царапин. При согласовании цены услуг, составляется договор на работы. Мастера приступают к оперативному выполнению задачи.
    2. Подготовка. На данном этапе место подлежит зачистке. Используются абразивные материалы, при помощи которых устраняются следы ржавчины. Нужно хорошо удалить грязь, слабые участки вокруг поврежденного ЛКП. Поверхность обезжиривается.
    3. Нанесение грунта. В зависимости от материала кузовной части (металл или пластик) выбирается оптимальный вид грунтовочного состава. Он наносится на поверхность и разравнивается. Далее осуществляется полировка до получения гладкости.
    4. Покрасочные работы. Мастера с использованием компьютерной техники определяют цвет краски, чтобы она была точно в тон имеющейся на автомобиле. Для защиты, вокруг дефектного участка около скола наклеивается лента. Далее осуществляется послойное нанесение краски на поверхность.
    5. Полировка и доводка. Используя полировочные пасты и специальное оборудование, мастер осуществляет тонкую доводку окрашенного слоя до требуемого результата. В итоге покрытие приобретает блеск и идеальный внешний вид, не хуже заводского.

    Удаление сколов на автомобиле без покраски в Москве

    Небольшие сколы можно устранить без проведения покрасочных работ. В данном случае проводится механическая обработка поверхности кузовной части автомобиля методом полировки. Такая процедура позволяет отремонтировать и привести внешний вид ЛКП автомобиля в порядок всего за несколько часов. Ремонт сколов краски на авто производится следующим образом:

    • мастер нашего сервиса проводит очистку места повреждения от любых загрязнений.
    • осуществляется шлифовка дефекта;
    • наклеивается защитная лента вокруг обрабатываемого участка;
    • наносится полировочная паста с требуемым цветом;
    • проводится многоступенчатая полировка с выбором абразива ультратонкого размера;
    • осуществляется доводка поверхности до блеска;
    • удаляются все следы от полировальной пасты.

    При таком ремонте ЛКП автомобиля будет выглядеть не хуже нового, сколы и царапины уйдут бесследно. Особенность подобного мелкого ремонта в нашем сервисном центре заключается в оптимальной стоимости для каждого клиента. Данные работы мы проведем в максимально сжатые сроки, по выгодной цене и с гарантированным качеством.

    Преимущества ремонта сколов на авто в автосервисе АвтоАнт

    Штат сервиса АвтоАнт укомплектован только квалифицированными и опытными специалистами. Все они имеют сертификаты, подтверждающие допуск к работам по кузовному ремонту. Таким образом, вы отдаете свое транспортное средство в руки профессионалам, которые устранят даже самые сложные царапины и сколы, приведут транспорт в порядок быстро и качественно.

    К преимуществам обращения в московский автомобильный сервис АвтоАнт для удаления сколов, трещин, царапин и других дефектов на машине также относятся:

    • Всегда доступная стоимость. На ремонт царапин и сколов на кузове автомобиля в нашем сервисе цена доступная. Мы всегда готовы предложить лучшую стоимость, чтобы клиенты не искали вариант «подешевле». При этом, низкая цена на кузовные работы с покраской никак не влияет на качественный результат. В этом уже убедились многочисленные наши клиенты из Москвы и московской области.
    • Ремонтируем и красим с использованием современного оборудования и лучших технологий. Они позволяют нам выполнять действительно европейский сервис, результатом которого могут довольствоваться все автовладельцы. В своей практике мы не прибегаем к «старым дедовским» методам, стремимся сделать работу на самом высоком уровне.
    • Точный подбор краски. Использование компьютерной техники дает нам возможность подобрать краску в тон ЛКП вашего авто. Это исключает любые визуальные различия после ремонта. Если ваше авто будет выставляться на продажу, то претензий по поводу дефектов лакокрасочного покрытия у покупателей не возникнет.

    При возникновении любых вопросов наши специалисты всегда готовы оказать консультацию. Звоните нам просто сейчас и высылайте фото повреждения, чтобы оперативно узнать стоимость ремонта и покраски сколов, царапины, уточнить сроки и любую другую информацию, касающуюся восстановлению внешнего вида вашего автомобиля.

    Техника ремонта сколов и царапин

    Частенько мелкие царапины на автомобиле травят владельцу душу и бьют по его глазам. Ремонт удаление царапин и ремонт сколов необходимо производить как можно быстрее, особенно ремонт глубоких царапин до металла, так как глубокие царапины начинают покрываться коррозией, а за этим следует ржавчина и сквозная коррозия металла. Подобно раку, необнаруженный процесс окисления под краской распостраняется безконтрольно и незаметно. В тоже время, восстановить лакокрасочное покрытие за 100-200 долларов владельцу автомобиля не дает маленькая коричневая жаба, рожденная с непомерными аппетитами московских автомаляров. Вот и наши две царапки профессиональные маляры оценили именно в $200 и ни цента меньше ( т.е. 100 баксов за один элемент кузова ).

    Честно говоря, борьба с царапиной по слою лака, т.е удаление царапины была решена довольно быстро при наличии полировочной машинки наждачки для полироки Р2000, полировочной абразивной пасты пасты и полировочной салфетки с помощью полировочной пасты , отполировал все и от царапины не осталось и следа.

    Теперь перейдем к более глубоким царапинам и удаление царапины, ремонт скола, которые достиглигрунта ( пластика ) и требуют обязательной подкраски. И здесь без качественного подбора цвета никак не обойтись.
    Удивительно, но сейчас малярам не надо подбирать краску «на глазок» или с помощью дорогих сканеров. Достаточно посмотреть код вашего автомобиля   и  узнать код нужной краски.

    Но давайте сначала скажем как покрасить автомобиль самому и о самой системе подкраски небольших сколов и удаление царапин на кузове автомобиля.

    Итак, если Вы желаете удалить царапину или скол краски на кузове Вашего авто, важно знать,  что наверняка  продаются специальные комплекты подкраски сколов под  названием подкрашивающий карандаш для автомобиля.
    В зависимости от типа лакокрасочного покрытия Вашего авто, в комплект краска для удаления царапин и ремонта сколов будет входить один или двафлакончик  с кисточкой краски для подкраски царапин, которые напоминают тюбики лака для ногтей.
    . Для краски типа металлик ( двухслойное покрытие ) в спасительной упаковке будут лежать флакончики с краской и лаком, а для обычного лакокрасочного покрытия
    ( однослойное покрытие )- только один флакончик с краской.
    Подкрашивающий карандаш помогает заретушировать небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля, что также препятствует образованию ржавчины.
    В теории, достаточно аккуратно обработать мелкие царапины и сколы и места повреждений больше не будут бросяться в глаза но так-ли это на практике мы расскажем позже.

    Технология использования комплекта подкраски царапин и сколов всегда будет одинаковой.
    Сначала хорошо промываем место повреждения ( а лучше помыть весь авто :).Следующий этап обязательно обезжириваем Обезжиривателем участок , который собираемся ремонтировать .

    Если царапина глубокая поврежден заводской грунт который находился под краской, то обязательно надо использовать грунт загрунтовать царапину и дать высохнуть, для этого воспользуемся
    грунт флакончик с кисточкой для подкраски сколов  .

    А если ремонт сколов или удаление царапины идет по пластику , то необходим грунт для пластика для подкраски , после нанесения грунт для пластика обязательно надо ждать 20 минут.

    Затем уверенным движением кисточки наносим ровный слой краски для сколов на царапину или скол. И после высыхания первого слоя ( 5-10 минут ), покрываем место обработки лаком из флакончика с лаком ( если она в комплекте ). В завершении всей процедуры можно еще рекомендовать воспользоваться  полиролью , которая придаст ровный блеск поверхности автомобиля.

    Но в завершении восстановительных работ признаем, что подкрашивающий карандаш  не оказался той волшебной палочкой, которая может решить все проблемы  удаление царапинами и сколами. Конечно, теперь царапки не бросаются в глаза при беглом взгляде на автомобиль, но если присмотреться — то следы повреждений по-прежнему видны. Увы, придется давить в себе ту самую коричневую жабу и тратиться на услуги профессиональных маляров, делать локальный ремонт. А на сколько мы смогли своими руками улучшить внешний вид крыла с помощью комбинации полировка + подкрашивающий карандаш  Вы можете видеть сами на фотографиях.

    Надеемся, нам удалось показать выгодный способ устранения царапин своими руками и при этом мы уложились в финансовый мизер ( менее 20 долл. ), да еще остался боевой запас на случай будущих приключений

    Удаление царапин и ремонт сколов на автомобилях

    Удаление царапин и ремонт сколов на автомобилях

    Любой, уважающий себя автовладелец, при условии, что он не «наездник», с любовью, обходительностью и лаской относится к своему четырехколесному любимцу. И появившаяся царапина (результат неудачной парковки или преодоления препятствия, «баловство» вандалов-хулиганов) сделает «ущербным» не только его автомобиль, но и собственную самооценку.

    Ремонт царапин – это первая услуга любого автоцентра, которая понадобится для устранения этого дефекта. Удаление царапин на кузове авто, в том числе и локальный ремонт царапин, – является на сегодняшний день довольно распространенной услугой, спрос на которую никогда не падает. Локальная покраска царапин позволяет максимально сохранить заводское покрытие, а также сделать минимальными стоимость работ и время, затраченное на работы по ремонту царапин, а локальный ремонт и его технологии не требуют покраски кузова и его деталей целиком.
    Центр кузовного ремонта «КАМСЕРВИС-АВТО», шагая в ногу со временем, всегда отслеживает спрос на ту или иную услугу и представляет ее в самом удобном для клиента виде. Сегодня устранение царапин на автомобиле, нашими мастерами производится по методу локального ремонта (первичная операция) и локальной покраски (окончательная). Использование данного метода позволяет делать ремонт царапин автомобилей непосредственно на месте возникновения дефекта, при этом необходимость ремонта детали целиком отпадает.

    Как показывает практика, своевременный локальный ремонт царапин, дает возможность не только максимально ускорить всю процедуру локального кузовного ремонта, но и существенно снизить материальные расходы, что согласитесь тоже немаловажно.

    Вне зависимости от того, проводится ли ремонт мелких царапин, или, напротив, исправлению подлежат довольно глубокие царапины, в автотехцентре «КАМСЕРВИС-АВТО» применяются только самые современные технологии и качественные материалы.

    Безусловно, что выполняя ремонт сколов-царапин, мастеру требуется высокий профессионализм, опыт и сноровка. Всеми этими данными, в полной мере, обладают наши специалисты кузовного цеха, в котором и проводится ремонт царапин автомобиля. Мы не стесняемся за работу, выполненную руками слесарей-жестянщиков и маляров «КАМСЕРВИС-АВТО», и даем гарантию качества в 3 года!

    Стоит отметить, что в наше время, ремонт авто с его полным перекрасом, становится не актуальным. И надо отдать должное, это выгодно, и автовладельцу, и авторемонту. Ну, а так как цели каждой из сторон совпадают, то, безусловно, любой ремонт будет выполнен с высочайшим качеством и в максимально сжатые сроки.

    Для справки: В среднем стоимость материалов, затраченных при ремонте, колеблется от 30% до 35% от суммы чека за ремонт. Подбор лакокрасочного покрытия проводится с помощью спектрофотометра, что обеспечивает точность подбора.

    В том случае, если ремонт царапин кузова не требует покраски (царапина не повредила структуре металла), то мы устраним этот дефект методом абразивной полировки, без всевозможных шпатлевок, подбора и заказа красок и лаков.

    Аукционный лист | TopCarImport

    Абсолютно каждый из участвующих в аукционных торгах автомобилей проходит осмотр у аукционного эксперта. Подтверждением этому служит аукционный лист – документ, который заполняет инспектор при осмотре. В аукционном листе описывается состояние кузова и интерьера автомобиля с перечислением дефектов, история ремонта (если был проведен ремонт) и выставляется аукционный балл. также к аукционному листу прилагаются фотографии автомобиля – обычно 2, на которых автомобиль виден спереди и сзади, иногда могут быть приложены фотографии салона. Аукционный лист выглядит обычно так (для пояснения, наведите мышь на любую часть шаблона листа интерактивного аукциона):

    Аукционный балл и пробег – одни из основных факторов, влияющих на цену автомобиля – чем выше аукционная оценка и ниже пробег, тем дороже автомобиль. На аукционах допускаются различные системы оценок, но большинство используют следующую систему:

    S – новый автомобиль в идеальном состоянии, возраст, как правило, менее 1 года. Зачастую пробег подобных автомобилей составляет меньше 10,000 км., хотя могут встречаться лоты и с пробегом около 30,000 км.

    6 – автомобиль практически в идеальном состоянии, экстерьер и интерьер не требуют никаких дополнительных работ или ремонта. Пробег, как правило, до 30,000 км., двигатель в идеальном техническом состоянии.

    5 – автомобиль практически в идеальном состоянии, из замечаний могут быть отмечены незначительные загрязнения и мелкие царапины по салону, на лобовом стекле могут быть небольшие дефекты. Салон, кузов и двигатель в отличном состоянии.

    4.5 – автомобиль в отличном состоянии, может иметь незначительные, малозаметные повреждения и вмятины по кузову. Также допускается наличие сколов на лобовом стекле, мелких пятен ржавчины, легкие загрязнения и мелкие царапины по салону. Автомобиль с такой оценкой вполне может соответствовать оценке «5» после небольшого косметического ремонта.

    4 – автомобиль в хорошем состоянии, оценка может быть поставлена автомобилю любого возраста, включая и те, что старше 10 лет. Общее количество царапин и вмятин по кузову превышает допустимое число повреждений ТС с оценкой «5», и для их устранения может потребоваться ремонт. Как правило, присутствует мелкий ремонт по кузову – покраска крыльев или точечная покраска по капоту или дверям. В салоне, помимо царапин и вмятин, допускаются также мелкие припалы и прожиги. Пробег редко превышает 100,000 км.

    3,5 – автомобили с такой оценкой делятся на 2 категории: в хорошем состоянии, но с большим пробегом или в нормальном состоянии с небольшим километражом. Замечания в первом случае, как правило, стандартные: вмятины и царапины по кузову, царапины и грязь в салоне, оценка ставится в основном за большой (более 100,000 км.) пробег. Типичные замечания во втором случае: по кузову – выцветшая краска, ржавчина, вмятины, большие царапины, задетые царапины, по салону – царапины, загрязнения и припалы, царапины и клей/следы от клея на центральной консоли и приборной панели. Допустимо наличие деталей под замену.

    3 – удовлетворительное состояние автомобиля, часто отмечен ремонт той или иной степени тяжести – от заметной покраски до замены деталей. Как правило, к автомобилю прилагается сервисная книжка с историей техобслуживания (на японском языке). Допустимы детали, нуждающиеся в замене/ремонте, трещины на бамперах, лобовом стекле, линзах фар или поворотников.

    2 – автомобиль в плохом состоянии, имеет серьезные повреждения и многочисленные детали под замену. Требуется обширный ремонт.

    1 – автомобиль в очень плохом состоянии, как правило, такую оценку присуждают автомобилям-топлякам либо сильно коррозированным, либо побывавшим в очень серьезной аварии. Зачастую подобные автомобили сопровождаются отметкой «состояние неизвестно» и «не на ходу».

    0 – оценка присуждается либо автомобилям, восстановленным после аварии – в этом случае все восстановленные детали описываются в аукционном листе, либо топлякам, либо автомобилям не на ходу или с большой ржавчиной.

    R, RA – автомобили, восстановленные после аварии. Авария возможна как незначительная, так и достаточно серьезная, с повреждением несущих элементов кузова. Как правило, в аукционном листе автомобиля с оценкой R/RA приводится список проведенных ремонтных работ. При условии незначительной аварии, свежего года выпуска и маленького пробега цена автомобиля с оценкой R будет колебаться в пределах автомобиля с оценкой «4».

    *** — автомобиль, не подлежащий восстановлению, как правило, с неработающим двигателем.

    Помимо оценки в балльном эквиваленте на аукционах часто можно встретить буквенные обозначения состояния салона и кузова – от A (высшая оценка) до E (худшая оценка, встречается относительно редко). Самая распространенная оценка – B.

    Важную информацию на аукционном листе содержат не только замечания от эксперта, но и схема кузова автомобиля с буквенным обозначением дефектов и повреждений. Ниже мы приводим примеры сокращений, применяемых в аукционных листах и, кроме того, для Вашего удобства справочник обозначений Вы можете найти под каждым аукционным листом на страницах любого лота. Характер повреждений определяется не только латинской буквой, но и цифрой после нее – чем больше цифра, тем заметнее повреждение:

    A1 — Маленькая царапина (как правило, не более 10 см.)

    A2 — Царапина (как правило, не превышающая размером 20 см.)

    A3 — Большая царапина

    E1 — Небольшая вмятина

    E2 — Несколько мелких вмятин

    E3 — Группа небольших вмятин

    U1 — Мелкая вмятина

    U2 — Вмятина (размером примерно с ладонь)

    U3 — Большая вмятина

    W1 — Ремонт/Покраска (практически незаметные)

    W2 — Ремонт/Покраска (небольшой заметный ремонт, может иметь неровности)

    W3 — Ремонт/Покраска (очень заметные, возможно понадобится перекраска)

    S1 — Мелкая малозаметная ржавчина

    S2 — Ржавчина

    S3 — большая ржавчина

    C1 — Коррозия

    C2 — Заметная коррозия

    C3 — Большая коррозия

    P — Покраска/краска отличается от оригинала/возможны повреждения лака

    H — Ухудшение состояния краски (выцветание и т. п.)

    X — Элемент под замену

    XX — Замененный элемент

    B1 — Мелкая вмятина с царапиной (размером примерно с большой палец)

    B2 — Вмятина с царапиной (размером примерно с ладонь)

    B3 — Большая вмятина с царапиной (размером примерно с 2 ладони)

    Y1 — Маленькая трещина

    Y2 — Трещина

    Y3 — Большая трещина

    X1 — Мелкая трещина (в основном на лобовом стекле) ≈ 1 см.

    X2 — Трещина

    X3 — Большая трещина

    R — Восстановленная трещина

    RX — Восстановленная трещина, нужен ремонт

    G — Скол на лобовом стекле

    На аукционах ARAI, помимо общепринятых обозначений кузовных дефектов также можно встретить и другие обозначения:

    T — Порез

    D — Трещина

    H — Изменен цвет (перекрашен, выцвел и т. п.)

    F — Облезшая краска либо лак

    L — Смещение элемента

    O — Вмятина

    M — Тюнинг

    Ремонт сколов и царапин без покраски

    Несвоевременное устранение сколов, царапин (трещин) и других лакокрасочных повреждений на кузове автомобиля приводит к глубокой коррозии металла, а следовательно к значительно более дорогостоящему и длительному ремонту, такому как локальная или полная покраска деталей кузова.

    Видео

    Удаление сколов на капоте и царапин по кузову

    Существует два типа повреждений и два метода их устранения:

    1. Неглубокие сколы, царапины (трещины), повредившие только лаковый слой.

    Ремонт 20-40 минут при устранении повреждений методом абразивной полировки с последующим нанесением защитного слоя.

    Фото

    

    2. Глубокие сколы, царапины (трещины), доходящие до металлической основы кузова.

    Ремонт 3-7 часов, при устранении повреждений методом поочередного нанесения слоев покрытия, от грунтовки до краски и лака с последующей сушкой и полировкой.

    Фото

    Цены на ремонт сколов и царапин (трещин)

    Методом абразивной полировки с последующим нанесением защитного слоя

    Лаковый слой  до 30 см2

    от 500 р.

    Методом поочередного нанесения слоев покрытия с последующей сушкой и полировкой.

    Скол от 1мм – 3мм

    от 50 р.

    Скол от 3мм – 5мм

    от 100 р.

    Скол от 5мм – 15 мм

    от 500 р.

    Скол от 15 мм и выше

    от 700 р.

    Царапин (трещин) 10мм

    от 500 р.

    Окончательную стоимость работ определяет мастер после осмотра места повреждения.

    Записаться на ремонт сколов и царапин без покраски

    Точечная подкраска или абразивная полировка сколов и царапин (трещин), с последующим нанесением защитного слоя, сохранит ваше время, деньги, и что немаловажно, заводской слой лакокрасочного покрытия. А следовательно деталь не переходит в разряд перекрашенных и продажная стоимость автомобиля в целом не меняется.

    Разъяснение типов царапин и ремонтов автомобилей

    Автомобильные царапины действительно расстраивают такого автолюбителя, как мы. Я имею в виду, что никто, кто любит свою машину, не может этого терпеть, и в нашей машине это действительно выглядит скучно. Прежде чем мы обсудим, как это исправить, нам нужно понять все о типах царапин, которые получает наша машина. К каждому типу относятся по-разному, поэтому, не теряя времени, давайте разберемся с каждым из них.

    Рекомендуемое: Покрытие автомобилей | Тефлон против керамики | Разъяснено

    Какие бывают царапины на автомобиле?

    Царапины варьируются от едва заметных до глубоких или экспертного тона. Различают 3 вида: i.Царапины на прозрачном слое, царапины от грунтовки и царапины от краски.

    1. Царапина прозрачным лаком Типы автомобильных царапин и объяснение ремонта

      Как мы все знаем, существует очень тонкий слой прозрачного покрытия, который защищает автомобильную краску от проблем окружающей среды, таких как прямые солнечные лучи, кислотный дождь, пыль и т. Д. Если царапина сохраняется только тогда ремонт автомобиля от царапин может быть выполнен с легкостью. Удаление автомобильных царапин со слоя лака — самая простая задача.

    2. Праймер царапина Типы автомобильных царапин и объяснение ремонта

      Грунтовка — это еще одна защита, которую производители добавляют к кузову нашего автомобиля, чтобы придать ему потрясающую, блестящую и гладкую поверхность. Если автомобильные царапины прорезают слой прозрачного покрытия и подвергаются воздействию грунтовочного покрытия и на этом уровне повреждения, краска кузова испортится, и будет небольшая вероятность появления ржавчины, если защитные меры не будут приняты вовремя. Это потребует больше времени и опыта, чтобы исправить это, и рекомендуется покрасить всю часть, чтобы избежать неравномерного различия краски.

    3. Царапина от краски Типы автомобильных царапин и объяснение ремонта

      Когда царапина настолько серьезна, что вы можете видеть металлический лист под слоями, ее действительно трудно исправить. Подобные автомобильные царапины возникают, если кто-то хочет нанести на вашу машину камень, ключи или любой другой острый предмет или во время крупной аварии. Рекомендуется принять меры как можно скорее, чтобы избежать других серьезных причин.

    Обязательно к прочтению: Автомобильная краска | Автомобильные краски и покрытия | Проницательность

    Как избавиться от царапин на машине?

    Существуют различные способы удаления царапин в зависимости от уровня серьезности, например, если есть небольшая царапина, вы можете удалить ее дома, используя несколько методов, которые мы скоро обсудим, но если повреждение слишком глубокое, вам следует выбрать различные автомобильные царапины. ремонтный комплект или кузовной ремонт.Вот несколько распространенных методов удаления автомобильной царапины.

    1. Полироль Типы автомобильных царапин и объяснение ремонта

      О простой царапине на уровне поверхности можно судить по ногтю. Если ваш ноготь не может зацепиться за него, его можно удалить с помощью специального средства для растирания. Для этого сначала тщательно промойте пораженный участок автомобильным мылом, а затем протрите его тканью из микрофибры. Теперь, используя полировальную подушечку, наносится небольшое количество полировальной пасты.Состав агрессивно втирается в поцарапанный участок круговыми движениями с небольшим давлением. Цель состоит в том, чтобы удалить немного поцарапанного прозрачного покрытия. Весь процесс повторяется снова и снова. Наконец, участок промывают и сушат на воздухе.

    2. Автомобильный ремонтный комплект Типы автомобильных царапин и объяснение способов ремонта

      Купленный в магазине комплект для ремонта царапин также можно использовать для удаления небольших царапин. В комплект входит полировальная губка и раствор для удаления царапин.Поверхность сначала моют, чтобы на ней не осталось пыли и мусора. Затем поверхность просушивают салфеткой из микрофибры. С помощью полировальной подушечки на поверхность втирается небольшое количество раствора. Излишки стирают и оставляют для высыхания. Существуют противоречивые мнения об использовании набора для удаления царапин, из-за чего пользователи могут сообщать об отсутствии результатов или о достойных результатах только для очень легких царапин.

    3. Профессиональная обработка вмятин / покраска глубоких царапин Типы автомобильных царапин и объяснение ремонта

      Профессиональные покрасочные работы по удалению вмятин не заменят.Удаление царапин на автомобиле специалистами по покраске вмятин, такими как GoMechanic, гарантирует идеальные результаты отделки в выставочном зале. Вот краткая выдержка. Профессионал начинает с тщательной мойки автомобиля, чтобы удалить все загрязнения и мусор. Используя наждачную бумагу, профессионал удаляет излишки краски с участка до тех пор, пока не будет видна сердцевина царапины. Движение удаления краски должно происходить со стороны царапины, чтобы избежать дальнейших царапин в противоположном направлении. Кроме того, для царапин разного уровня используется наждачная бумага различной зернистости, например 1500, 2000 и т. Д.

      Защитная пленка для краски (PPF) | Все, что вам нужно знать

      После шлифовки поверхности наносится грунтовка для травления, которая действует как адгезивная среда для краски. Поверхность покрывается грунтовкой и шлифуется между процессами два или три раза, пока она высохнет. Затем профессионал подобрал краску, используя специальный поддон и код OEM-краски. Наконец, наносится несколько слоев прозрачного покрытия, а краска защищается и запечатывается с помощью восковых и полировальных составов.Весь этот процесс занимает день или два в зависимости от степени повреждения.

    Сколько стоит очистить машину от царапины?

    Стоимость устранения автомобильной царапины зависит от интенсивности и площади царапины. Царапину на уровне поверхности можно удалить, протерев, отрезав и отполировав поврежденную панель. Базовая процедура протирания и полировки всего тела начинается с 799 ₹ за вашу машину.

    В то время как глубокая царапина прозрачного покрытия, которая проникла в первые несколько слоев, требует заполнения, шлифовки и в целом является исчерпывающей процедурой, которая начинается с 1099 фунтов стерлингов.

    Типы царапин на автомобиле и объяснение ремонта

    Если на панель нанесен удар, на панели есть вмятина, то автомобиль отправляется в специализированную кабину для ремонта кузовов автомобилей, где вмятина сначала удаляется с помощью процедуры PDR (безболезненное удаление вмятин) или любого другого альтернативного метода. как требуется. GoMechanic предлагает вырубку и покраску каждой панели всего за 1599 фунтов стерлингов за ваш автомобиль.

    Вы можете уточнить цены на свой автомобиль, нажав здесь

    Работают ли средства для удаления царапин?

    Все мы видели рекламу по телевидению или на YouTube, где человек удаляет царапину от машины, просто используя средство для удаления царапин, но действительно ли это работает? Ответ на этот вопрос: да, это сработало, но только с небольшими царапинами, где повреждено только лакокрасочное покрытие, поэтому он просто заполняет зазор и создает впечатление, что царапины вообще не было.
    Если вы спросите, работает ли он на крупных царапинах? Нет, не будет. Вы должны выбрать другие варианты, как описано выше.

    Покрываются ли страховкой автомобильные царапины? Типы автомобильных царапин и объяснение ремонта

    Если вы ведете осторожно, и кто-то впереди едет к вам, ударитесь по вашей машине и получите несколько царапин. В этом случае вам пригодится комплексная страховка, и все расходы будут покрываться за счет страхового возмещения противоположной стороны. Но если ваш автомобиль поцарапан в результате естественного износа, когда собака села на крышу и капот, или из-за сильного снегопада, страховка не распространяется.

    Попробуйте это: упаковка автомобилей | Лучшая альтернатива покраске автомобилей

    Можно ли закрасить автомобильную царапину?

    Если царапина от краски автомобиля не слишком глубокая и серьезная, то да, ее можно заполнить краской. Никогда не используйте кисть или распылитель для окраски поцарапанной области, потому что это только ухудшит ситуацию. Используйте остроконечную иглу или зубочистку, чтобы заполнить царапину. И не забудьте взглянуть на код краски, указанный на правой двери вашего автомобиля или в руководстве по эксплуатации, прежде чем выбирать цвет.

    Какие царапины можно отполировать?

    В автомобильной промышленности есть ПРАВИЛО НЕВОЗМОЖНОСТИ. Если ваш большой палец не может поймать царапину, ее можно легко отшлифовать с помощью зубной пасты, так как она только на прозрачном слое краски, а если нет, то вам нужно выйти с комплектом для ремонта царапин или перекрашивать машину, потому что это слишком глубоко, чтобы отполировать.

    Вот разница между керамическим покрытием и лакокрасочной пленкой.

    «Состояние автомобиля отражает поведение владельца»

    Царапины на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля? От них легко избавиться

    Будь то совершенно новый автомобиль или тот, который за свою жизнь проехал много миль, никто не любит царапины на дороге.Но что делать с этими маленькими царапинами и царапинами, которые, казалось бы, появляются из ниоткуда? А как убрать эти автомобильные царапины?

    Автомобильные царапины могут возникать по разным причинам. От плохой парковки до непреднамеренных царапин от вещей, оставленных на капоте или иным образом — это случается, и нам просто нужно знать, как их исправить.

    Вот 3 метода удаления царапин, которые помогут вам быстро и легко:

    Обычная бережная мойка автомобилей

    Шаг 1

    Налейте воду на поверхность царапины и хорошо ополосните машину.Если вы используете шланг, убедитесь, что скорость не слишком высокая.

    Шаг 2

    Используйте мыло для мытья автомобилей или жидкое моющее средство, чтобы вымыть царапину, и протрите ее тканью из микрофибры или мягкой губкой. Не используйте порошковые моющие средства, так как они могут вызвать больше царапин.

    Шаг 3

    Ополосните машину еще раз чистой водой, и все готово.

    Этот раствор хорошо подходит для поверхностных царапин, которые едва соскребли прозрачный слой краски.Часто в этих поверхностных царапинах накапливается грязь, из-за чего они выглядят хуже, чем есть на самом деле. Так что обычная бережная стирка жидким моющим средством и салфеткой из микрофибры временно поможет.

    Использование зубной пасты для удаления небольших автомобильных царапин

    Шаг 1

    Вымойте и высушите поцарапанный участок автомобильным мылом или жидким моющим средством.

    Шаг 2

    В зависимости от размера царапины добавьте зубную пасту на ткань из микрофибры и потрите царапины круговыми движениями.Убедитесь, что зубная паста представляет собой гладкую пасту (без крошечных гранул), чтобы избежать дальнейших царапин в процессе чистки.

    Шаг 3

    Смойте излишки зубной пасты через 5 минут и протрите мягкой тканью из микрофибры.

    Этот метод довольно эффективен для поверхностных царапин, которые немного больше, чем крошечные царапины, но меньше, чем царапины, оставшиеся до самой краски автомобиля.

    Использование WD-40 для удаления автомобильных царапин

    Шаг 1

    Нанесите обильное количество WD-40 прямо на царапины на автомобиле и оставьте на 50–60 секунд.

    Шаг 2

    Возьмите мягкую ткань из микрофибры и медленно (но твердо) протрите ее вдоль поцарапанных кусочков, чтобы продукт по-настоящему впитался. Вы должны увидеть, как царапины начинают исчезать.

    Шаг 3

    Вы можете повторить этот процесс при необходимости или после каждой мойки автомобиля.

    Иногда более легкие растворы, такие как обычное моющее средство или зубная паста, могут не помочь от царапин. WD-40 превосходно очищает царапины даже от основного слоя краски.Помимо того, что он безопасен для использования на автомобильных поверхностях, он также придает легкий блеск и дополнительный слой защиты от царапин от пыли, а также предотвращает ржавчину.

    Наклейка с чипами и царапинами Соответствие цветов Винил Экологический ретушь автомобиля — ColorMatchWrap.com

    ★ Приложение простое и быстрое!
    Наклейки

    Paint Chip Stickers наносятся с низкой начальной липкостью и легко перемещаются, а также имеют каналы для выпуска воздуха в клее.Чтобы покрыть сколы и царапины, нужно всего несколько секунд!

    ★ НАДЕЖНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЗАВОДСКОЙ КРАСКЕ, БЕЗ ЗАПАХА, НЕТ ЗАПАХА, ЛЕГКИЙ РЕМОНТ СКОЛОВ И Царапин

    Экологичный автомобильный штрих! Наклейки Paint Chip точно соответствуют заводским цветам красок — даже новым сложным жемчугам! Их легко наносить, их можно менять, они не оставляют беспорядка и не пахнут! Экологичный ремонт и покраска автомобилей!
    Усовершенствованные каналы выпуска воздуха в клее обеспечивают легкое нанесение. Легкое нанесение вначале позволит изменить положение — нажатие плотно закрывает клей и помогает защитить от воды, дорожной соли и т. Д.

    ★ ХОРОШАЯ ГЛУБИНА И БЛЕСК — ЧИСТЫЙ, ЧИСТЫЙ РЕМОНТ СЛОМОВ И Царапин

    Отличный ремонт или отделка за секунды! Color Match Wrap обладает глубиной и блеском, которые отлично смотрятся. Наклейки Paint Chip — это единственный самостоятельный ремонт, который действительно соответствует современным сложным трехслойным и тонирующим краскам. Это винил и не такой глянцевый, как высококачественная краска, но предлагает другие преимущества, такие как улучшенная ремонтопригодность, экологичность ремонта и быстрое нанесение.

    ★ НЕ ЗАМЕТИВАЙТЕ, СТИКЕРЫ С КРАСКИ МОГУТ ВЗАИМОВАТЬ — СЪЕМНЫ, НО НЕ СТИРАЮТСЯ
    Наклейки

    с чипами краски при необходимости можно переставить.Кроме того, на листе достаточно информации, чтобы попробовать еще раз и повторно применить, если первая позиция не идеальна. Наклейки с кусочками краски прочно прилипают к краске, не смываются, но остаются съемными, если их на мгновение нагреть с помощью теплового пистолета или фена. Обратите внимание, что этот винил представляет собой ламинированный винил, и после его удаления важно удалить его с базового слоя, а не пытаться удалить, просто потянув за ламинатный (прозрачный) слой.

    ★ РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ДЛЯ БОЛЬШОГО РЕМОНТА
    Наклейки

    с чипами краски поставляются на листе различной формы, предназначенном для защиты от сколов, царапин, датчиков парковки и других повреждений.Многие фигуры можно обрезать до нужного вам размера!

    ★ МОТОЦИКЛЫ

    Color Match Wrap может быть изготовлен для мотоциклов некоторых цветов при минимальном заказе. Пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом.

    ★ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ
    Наклейки с чипами краски

    уже доступны с доставкой по всему миру!


    ★ МОЖЕМ ЛЮБОЙ ЦВЕТ? ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ И НАЛИЧИИ

    Мы можем изготавливать винил практически всех цветов. Для некоторых очень небольших объемов или более старых цветов может быть минимальный заказ на наш квадратный рулон длиной 2 фута.Если это касается вашего цвета, мы сообщим вам об этом после рассмотрения вашего заказа.

    ★ РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
    1. ОЧИСТИТЕ краску автомобильным шампунем хорошего качества. Тщательно промойте и высушите.
    2. ТЕМПЕРАТУРА важна. Применять при температуре 70-90F или 20-30C. При необходимости согрейте или охладите рабочее место.
    3. ИЗМЕРЬТЕ свой чип, царапину или дефект и решите, какая наклейка подойдет лучше всего.
    4. УДАЛИТЬ PaintChipSticker (s) С ЛИСТА. Иногда снять наклейку с листа и нанести на краску поможет бритва или кончик ножа.Формы вырезаются роботом, который прикладывает некоторое давление, бумажная подложка также получает небольшой контурный разрез. Использование пальца или сгибания подложки может привести к отрыву подложки с наклейкой. Если вы видите, что это происходит, остановитесь и используйте острый край, чтобы оторвать винил от подложки, и у вас не будет никаких проблем.
    5. Нанесите стикеры PaintChipStickers на КРАСКУ легким нажатием и при необходимости переместите. Когда вы довольны размещением, нажмите на наклейку с сильным давлением. Это сгладит каналы выпуска воздуха и завершит адгезию и герметизацию.
    6. ЧТОБЫ УДАЛИТЬ СТИКЕРЫ КРАСКИ, опять же, важна температура, и удаление должно производиться в комнате с температурой более 70F, или вы можете использовать фен или тепловой пистолет, чтобы нагреть наклейку до 90-100F. Тогда его будет легче удалить. Не нагревайте краску выше 100F, так как это может вызвать повреждение.
    7. ПРИМЕЧАНИЯ: Если у вас есть скол или царапина на металле, вы можете очистить и запечатать эту область перед нанесением PaintChipStickers. Свяжитесь с нами для получения консультации. Если по прошествии нескольких лет на удаленных PaintChipStickers останется остаток клея, его можно удалить с помощью не содержащих растворителей средств для удаления клея, доступных в Интернете в магазинах автозапчастей.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТОВОЙ ОБЛОЖКИ

    Общие области применения: Подбор цвета окраски кузова на хром или другие детали. Ремонт царапин краски, кораблей и других повреждений. Покраска отремонтированных или новых деталей в цвет. Изменение цвета на цвет OEM.

    Характеристики:

    • Пленка литая, ламинированная. Хорошая совместимость с пленкой, которая намного более устойчива в применении, чем стандартный винил. Не переносит чрезмерного растяжения. Могут потребоваться вставки на составных кривых.
    • Avery производит наш клей. Однонаправленный выход воздуха помогает избавиться от пузырей и морщин
    • Низкая начальная вязкость клея упрощает нанесение и регулировку.
    • Доступны глянцевые, сатиновые или матовые покрытия, для некоторых может потребоваться дополнительная плата.
    • Долговечный для работы на открытом воздухе и стабильности цвета
    • Формально стабильная подкладка для облегчения нанесения
    • Возможность длительного удаления. Может потребоваться утепление рабочей зоны, поверхности тела и пленки.Использование электрического теплового пистолета может ускорить удаление.

    Как отремонтировать автомобильную царапину с помощью лака для ногтей

    Можно ли с помощью лака для ногтей исправить царапину на машине?

    По эксперту по продукту | Опубликовано в Сервис, Советы и хитрости в пятницу, 9 августа 2019 г., в 19:50

    Как отремонтировать автомобильную царапину с помощью лака для ногтей

    Здесь, в Allan Nott, мы видим, как многие наши клиенты приходят с ногтями, окрашенными в великолепную гамму цветов, многие из которых напоминают нам о забавных и стильных цветовых вариантах, доступных для наших автомобилей Honda и Toyota.Но знаете ли вы, что лак для ногтей может не только сделать ваши ногти на руках и ногах красивым? Это также может помочь скрыть неприятную царапину на вашем автомобиле!

    Во время владения ваш автомобиль в какой-то момент будет поцарапан — либо из-за случайной чистки ваших часов, ювелирных украшений или металлической молнии рядом с дверью, либо из-за разбрасывания мусора во время вождения, либо из-за рывка, когда вы поворачиваете автомобиль на футбольном поле вашего сына игра против главного соперника дивизиона. Как бы то ни было, эти царапины могут быть очень неприглядными.К счастью, лак для ногтей в крайнем случае может скрыть эти царапины.

    Как использовать лак для ногтей, чтобы скрыть автомобильные царапины

    Если вы надеетесь на быстрое исправление, чтобы скрыть неприглядные царапины, первое, что вам нужно сделать, это хорошенько вымыть свой автомобиль. После того, как он полностью высохнет, возьмите флакон лака для ногтей (убедитесь, что цвет и блеск максимально совпадают) и аккуратно нанесите на царапины. При необходимости нанесите второй слой.

    Что я могу использовать для защиты пола в гараже, если мой автомобиль протекает?

    Обратитесь к Аллану Нотту за высококачественным ремонтом царапин

    Мы хотели бы отметить, что покрытие царапины лаком для ногтей следует выполнять только в крайнем случае, например, если у вас будет встреча в классе на следующий день, и вы очень взволнованы, чтобы приехать на своей любимой 2019 Toyota RAV4 .Для качественного ремонта царапин обращайтесь в сервисный центр Allan Nott. Наши специалисты по обслуживанию позаботятся о том, чтобы все царапины исчезли и ваш автомобиль выглядел как новый. И у нас есть полный запас заводских цветов краски, точно такого же оттенка, как и ваш автомобиль! Чтобы узнать больше и назначить встречу, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня!

    Эта запись была опубликована в пятницу, 9 августа 2019 г., в 19:50 и находится в разделе «Обслуживание, советы и рекомендации».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

    Используйте зубную пасту для удаления автомобильных царапин! ЭТО МАГИЯ!

    Джим Моррисон, лидер очень успешной американской музыкальной группы «The Doors», в одной из своих песен делится мудростью пути: «На дороге убийца, его мозг крутится, как пух».Утро понедельника. 8 утра — едете по дороге на работу. Вы добираетесь до одной из этих беспилотных остановок на красный свет, вы внезапно нажимаете на педаль тормоза, и мотоциклист рядом с вами проносится, как ниндзя, оставляя за собой резкий визг и царапину на крыле вашего автомобиля. Знаете, что обычно говорят об утрах понедельника? Они крутые! Назовите это благом, но у вас есть шанс избавиться от этой царапины, не потратив на это ни копейки. Вы можете использовать зубную пасту, чтобы удалить автомобильные царапины.Да, той же зубной пастой, которую вы используете каждый день для чистки зубов.

    ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ- Как увеличить срок службы автомобильных шин? Когда менять автомобильные шины? — Узнай ЗДЕСЬ!

    Как использовать зубную пасту для удаления автомобильных царапин?

    Представьте себе зубную пасту как более легкую и мягкую форму наждачной бумаги. Когда вы аккуратно втираете зубную пасту в гладкую и гладкую поверхность, она слипается на всех имеющихся дефектах и ​​мягко счищает их, стирая неровную структуру поверхности и полируя поверхность до чистоты.

    Процесс использования зубной пасты для удаления автомобильных царапин:

    • Начните с тщательной очистки автомобиля. Идея состоит в том, чтобы удалить с кузова автомобиля всю пыль и частицы грязи. Это поможет защитить краску автомобиля от дальнейших царапин при трении зубной пастой, а также предотвратит попадание частиц пыли в промежуток между царапинами. Совет — Избегайте использования водяного шланга или труб для чистки автомобиля.Мы начали испытывать острую нехватку воды по всему миру, использование водопроводных труб увеличивает количество воды, которое вы будете использовать для очистки своего автомобиля. Лучше всего использовать одно ведро воды и мягкую ткань из микрофибры для очистки автомобиля, это предотвратит потерю галлонов воды.
    • Как только автомобиль станет чистым, второй шаг — взять сухую мягкую ткань и нанести на нее немного зубной пасты. Совет — Никогда не наносите зубную пасту прямо на кузов автомобиля, это может ухудшить ситуацию.Нанесите пасту на мягкую ткань и нанесите на кузов автомобиля.
    • Следующий шаг — нанести пасту медленными круговыми движениями на пораженный царапинами участок кузова автомобиля. Убедитесь, что вы добрались до каждого среза и угла царапины, и аккуратно попытайтесь заполнить пастой каждый зазор. Совет — Не забудьте удалить зубную пасту с кузова автомобиля до того, как она высохнет, с помощью мягкой ткани после удаления царапин.

    Ограничения использования зубной пасты для удаления автомобильных царапин

    Это благословение — иметь самодельный процесс, который поможет вам удалить царапины с вашего автомобиля. Но удаление автомобильных царапин любой старой зубной пастой только усугубит ситуацию. Всегда рекомендуется использовать «отбеливающую» зубную пасту, чтобы удалить царапины с вашего автомобиля. Зубная паста «Отбеливающая» работает лучше всего, потому что она содержит мелкие, едва уловимые абразивные частицы. Все зубные пасты имеют абразивные свойства.Абразивность в стоматологии выражается числом RDA, которое колеблется от 4 до более 200.

    Большинство отбеливающих зубных паст содержат высокие суточные нормы и большое количество абразивов с крупными частицами, таких как диоксид кремния, карбонат кальция. Если вы хотите использовать зубную пасту в качестве средства для удаления царапин, либо используйте зубную пасту с низким содержанием RDA, либо вы можете добиться низкого RDA, нанося меньше зубной пасты на царапину. Когда частицы маленькие, зубная паста работает скорее как полироль, чем как абразив.Полировка заполняет зазоры, благодаря чему поверхность лучше отражает свет или сияет. Подобные абразивы встречаются и в автомобильных полиролях. Когда вы аккуратно втираете зубную пасту в автомобиль, абразивное действие удаляет крошечные слои пленки и прозрачного покрытия, удаляя эти уродливые следы и оставляя блестящий зеркальный блеск.

    Также следует отметить, что зубную пасту нельзя использовать в качестве средства для удаления царапин, если царапины на вашем автомобиле глубже или шире, чем кончик ногтя, или если слой краски на вашем автомобиле поврежден.Однако мы уверены, что тот факт, что вы можете использовать зубную пасту для удаления автомобильных царапин, должно быть, вас немало удивил.

    Источник

    Лучшие комплекты для ремонта чипов окраски автомобилей (обзор) в 2021 году

    Машины окрашивают не только для того, чтобы они выглядели привлекательно. Слои краски служат жизненно важной защитной цели, защищая ваш автомобиль от коррозии, дорожного мусора, повреждений ультрафиолетовым излучением, деформации из-за перепадов тепла и множества других атак со стороны элементов.Краска также покрывает вмятины, которые естественно появляются, когда автомобиль производится на заводе.

    Вот почему так неприятно, когда на краске вашего автомобиля появляются сколы и царапины. Хуже того, ремонт даже незначительных чипов может стоить минимум 150 долларов в вашем местном гараже. Какое решение? Отремонтируйте краску самостоятельно с помощью набора для ремонта сколов краски.

    Нужен ли вам комплект для ремонта чипов краски?

    Если вы никогда раньше не красили машину и не видели ее окрашенной на заводе, то доверяйте нам.Это намного сложнее, чем перекрашивать кухню. Покраски автомобилей состоят из базовых слоев, прозрачных покрытий, грунтовки, а иногда и нескольких слоев, и должны выполняться с использованием соответствующих химикатов для защиты вашего автомобиля при минимальном вреде для окружающей среды.

    Наборы для ремонта сколов краски

    — лучший способ справиться с этой сложностью в вашем собственном гараже. Они специально разработаны для максимального устранения сколов, царапин и завихрений, чтобы они соответствовали тому, как ваш автомобиль был впервые окрашен на заводе.У них есть и другие преимущества:

    • Экономьте деньги. Баффы и косметический ремонт — одни из самых распространенных случаев завышения цен в гараже. Большинство комплектов стоят треть или меньше того, что вы заплатили бы механику, и могут решить проблему за меньшее время.
    • Инструкция и руководство. С одной стороны, вы можете просто получить краску в своем представительстве и решить ее самостоятельно. Но использование стандартного набора с инструкциями и прилагаемыми инструментами оставляет гораздо меньше места для ошибки.
    • Верните машину в нормальное состояние. Посмотрим правде в глаза, сколы краски хуже всего. Вы не можете смотреть на них, не желая, чтобы они просто ушли. Наборы для ремонта сколов краски — лучший способ добиться этого.

    Популярные типы комплектов для ремонта стружки краски

    Все решения по ремонту сколов направлены на то, чтобы вернуть краску в нормальное состояние, но делают это по-разному. Одно большое различие заключается в том, есть ли в комплекте краска. Иногда с ним попадает краска; в других случаях в комплекте есть все необходимое, кроме самой краски.

    Независимо от того, что вы выберете, не думайте, что вы получите именно то цветное пальто, которое вам нужно. К счастью, вы можете найти это в своем представительстве или в другом месте без особых хлопот.

    Вы когда-нибудь использовали ручку для стирки, чтобы стереть пятно с рубашки? Это та же идея. Эти аппликаторы позволяют точно указать, куда направляется краска для ретуши. Они лучше подходят для небольших сколов, царапин или повреждений на труднодоступной части кузова вашего автомобиля.

    Ручки для ретуши

    отлично подходят для точности, но их использование для ремонта стружки занимает намного больше времени.Обычно вы раскрашиваете Шарпи, а не кистью. Ручки также имеют преимущество в том, что краска высыхает и запечатывается быстрее, поскольку ее меньше.

    Кисти могут покрыть большую площадь краской или герметиком за счет точности. Они могут выглядеть как угодно, от ватных наконечников и кисточек для ногтей до стандартных кистей, и намного лучше скрывают более крупные сколы.

    Аппликаторы-кисточки

    иногда поставляются с бутылками с краской, предоставляемыми дилерами, поэтому их часто выбирают новички.Обратите внимание, что даже если в вашем флаконе есть кисточка, набор для ремонта чипов может содержать более широкий и универсальный набор аппликаторов с насадками.

    Самые полные решения поставляются в больших коробках. В комплекты для полного ремонта микросхем часто входит краска, поэтому поставщики будут продавать их как огромный ассортимент продуктов для каждого типа и цвета краски, которую может использовать автопроизводитель. Другими словами, если вы видите стену наборов для ремонта на Amazon, которые все выглядят одинаково, скорее всего, они такие же, за исключением цвета краски.

    Обычными инструментами в наборах для ремонта стружки являются аппликаторы, буферные губки, тряпки, предварительная краска, герметик для краски, средство для удаления излишков краски, чистящий раствор, воск и паста. Вы можете подобрать подходящий для вашей покраски, используя цветовой код OEM вашего автомобиля.

    Вам также может понравиться наше руководство по керамическому покрытию для автомобилей

    Особенности ремонтных комплектов для стружки краски

    Покупая комплект для ремонта сколов краски, начните с оценки того, что именно вам нужно.Вы делали что-нибудь подобное раньше? Повреждения кажутся поверхностными или полностью до металла? Каков ваш бюджет и сэкономите ли вы больше денег, купив краску отдельно или поставив ее в комплекте?

    Проверяйте каждый продукт по следующим трем критериям:

    Четкие и краткие инструкции жизненно важны, когда речь идет об удобстве использования. Ремонт сколов краски — это не та работа, к которой все привыкли, и, хотя она не слишком сложна, она требует точности.

    Не покупайте продукт, на котором нет четких инструкций производителя. Если он физически не включен, пошаговые инструкции должны быть, по крайней мере, легко доступны в Интернете. Если вам нужно получить субъективное мнение на YouTube, поищите другой комплект.

    Также изучите сами инструменты, которые должны быть интуитивно понятными и удобными для использования дома.

    Меньше всего вам нужна слишком тонкая ткань, разваливающаяся губка или герметик, который протекает повсюду, когда вы открываете бутылку.

    Это относится к безопасности для вас, других людей и окружающей среды. Хотя автомобильная краска за последние годы добилась больших успехов в области химической безопасности, по-прежнему важно использовать ее в хорошо вентилируемом помещении, хранить в недоступном для детей и домашних животных и утилизировать должным образом, не просто выливая в раковину или в раковину. туалет.

    Эмали и уретаны являются подходящими химическими веществами для автомобильных красок и не загрязняют окружающую среду. На основе этих двух смол существует множество различных типов красок, поэтому проверьте этикетку, чтобы убедиться, что комплект, который вы покупаете, получен из одной из двух.

    Ремонт автомобильной краски может варьироваться от полировки неприглядных завихрений до заполнения целых сколов металлическими поверхностями. Для каждой шкалы требуются разные инструменты. Некоторые царапины можно скрыть за несколько минут с помощью одного флакона с краской и ручки, другие же требуют обработки целыми частями автомобиля.

    Как правило, чем больше инструменты, тем большую площадь подготовлен для обработки ремонтным комплектом. Ручки и щетки для царапин и мелких сколов; большие губки и тряпки предназначены для крупных сколов.

    Если на вашем автомобиле за несколько лет лакокрасочные повреждения накопились, возможно, ремонтного комплекта будет недостаточно, и вам просто нужно будет заменить всю панель. Исправьте повреждение краски, прежде чем оно дойдет до этой точки.

    Советы по покупке и использованию комплектов для ремонта чипов краски

    Первый шаг в поиске подходящего комплекта для ремонта сколов краски — это определение заводского кода краски для вашего автомобиля. Они состоят из трех-шести символов и всегда будут указаны где-нибудь на автомобиле.Три наиболее распространенных места, где их можно найти, — это рядом с VIN в углу лобового стекла, в бардачке или на косяке двери со стороны водителя.

    После того, как вы приобрели выбранный набор и подходящую краску, запомните правильный порядок нанесения материалов: нанесите предварительную краску, грунтовку, краску и прозрачный слой. Между каждым нанесением дайте покрытию высохнуть, затем смочите кусок наждачной бумаги в мыльной воде и осторожно отшлифуйте слой влажной шлифовкой.

    • Если вы не можете найти код краски ни в одном из обычных мест, поищите информацию о своем автомобиле в Интернете.
    • Материалы для предварительной окраски, входящие в комплект, удаляют песок и влагу, которые могут помешать краске должным образом закрепиться.
    • Не всегда нужна краска, чтобы исправить небольшую царапину. Иногда достаточно просто полировки воском.

    Часто задаваемые вопросы о лучших наборах для ремонта чипов краски

    Обычный вопрос, который мы задаем при ремонте сколов краски: чего достаточно для уровня повреждения? Общее правило заключается в том, что чем глубже скол или царапина, тем больше ингредиентов и инструментов вам понадобится, чтобы их скрыть.Мы не можем достаточно подчеркнуть это: исправляйте сколы и царапины, когда вы их впервые видите, иначе они станут глубже и потребуют больше усилий для ремонта. См. Некоторые другие часто задаваемые вопросы ниже.

    В. Где я могу найти код окраски моей машины?

    A: Проверьте вещевой ящик, косяк двери со стороны водителя и лобовое стекло. Если его нет ни в одном из этих трех мест, поищите в Интернете свою модель и год.

    В. Как правильно наносить слои краски?

    A: После очистки и высыхания стружки нанесите грунтовку, краску для подкраски и затем прозрачный лак.Дайте каждому слою высохнуть, а затем отшлифуйте его влажной шлифовкой перед нанесением следующего слоя.

    В. Как удалить лишнюю краску в процессе ремонта?

    A: Если после ремонта скола на вашем автомобиле остаются пятна, лучший способ их удалить — разбавитель для краски. Мы рекомендуем наносить его после высыхания, а не пытаться стереть влажную краску.

    Наш лучший выбор

    Мы выбрали Carfidant для удаления царапин и завихрений как лучший выбор для ремонта сколов краски. Хотя это не полный комплект и не включает краску, он, несомненно, является лучшим финишером, что делает его отличным выбором для водителей, которые никогда не занимались ремонтом краски.Как только вы подберете подходящую краску для своего автомобиля, Carfidant сделает ваше исправление невидимым.

    Можно ли наклеивать виниловую пленку на царапины от автомобиля?

    Теран Марселл | Опубликовано 4 февраля 2019 г.

    Виниловую пленку для транспортных средств можно накладывать на корпуса, даже если они были поцарапаны или получили небольшие повреждения аналогичной степени.

    Если на краске вашего автомобиля есть царапины, то да, конечно, эти царапины можно покрыть виниловой пленкой. Сама обертка спроектирована так, чтобы уменьшаться и образовывать плотный контур вокруг корпуса, независимо от его состояния.

    Обратите внимание, что следующий совет применим к…

    • Автобусы
    • Легковые автомобили
    • Грузовые автомобили
    • Роскошные автомобили
    • Старинные автомобили
    • Лодки
    • Jetskis
    • Мотоциклы

    … и многое другое.

    Это подводит нас к тому, что, скорее всего, является вашим реальным вопросом: можно ли использовать виниловую пленку для автомобиля, чтобы скрыть царапину на корпусе вашего автомобиля?

    В большинстве случаев, если вы чувствуете царапину на краске вашего автомобиля, она будет видна через виниловую пленку — пленка может даже сделать дефект более заметным.Виниловая пленка настолько плотно прилегает к корпусу, что неизбежно будет соответствовать канавке, образованной царапиной. Это верно в отношении любых вмятин или вмятин, которые могут быть на вашем корпусе.

    Правильная виниловая упаковка автомобиля начинается с ремонта любых царапин на корпусе автомобиля

    В то время как некоторые автодетейлеры могут предлагать только услуги по упаковке, Team Acme знает, что полный комплекс услуг по оклейке начинается с ремонта любых повреждений, которые могут повлиять на чистый вид новой упаковки.Вот почему один из самых ранних этапов нашего процесса — это проверка и устранение любых повреждений, которые могут негативно повлиять на результат работы по упаковке.

    Виниловые автомобильные пленки — это просто большие наклейки: почему царапины все еще видны под пленками

    Если вы думаете о виниловых автомобильных пленках как о гигантских наклейках, то вы легко поймете, почему царапины на автомобильной краске часто видны даже тогда, когда установлены виниловые пленки. Виниловая пленка повторяет каждый контур кузова автомобиля, который обычно включает каждую вмятину, вмятину и царапину.
    Вы можете решить, что простой бороздки или несовершенства пленки недостаточно, чтобы отвлечь от общего визуального восприятия пленки, однако вы удивитесь, насколько отрицательный элемент такого рода может привлечь внимание зрителей. Это действительно важный аспект упаковки для всех, кто участвует в соревнованиях, берет ее в поездку или использует ее для представления бренда. Все это распространенные способы использования упаковки для транспортных средств.

    Можно ли обернуть машину винилом, если краска отслаивается?

    Иногда глубокая царапина или царапина, загрязненная каким-либо коррозионным элементом, приводит к отслаиванию краски вокруг царапины на вашем автомобиле.Если вы попытаетесь нанести виниловую пленку на отслаивающуюся краску, она может не прилипнуть. Отслаивающиеся края краски могут образовывать воздушные карманы, выступы и складки на обертке. Даже если вы выдавите весь воздух, пленка не будет гладкой, если она будет лежать на отслаивающихся краях краски.

    Что делать, если на моем автомобиле отслаивается краска и мне нужна виниловая пленка?

    Вы можете предотвратить дальнейшее повреждение краски отслаиванием, выполнив несколько простых шагов обработки.

    1. Очистите сколы краски водой с мылом.Проконсультируйтесь с вашим руководством по эксплуатации, чтобы узнать об ограничениях в отношении чистящих средств или типов мыла.
    2. Тщательно вытрите поверхность мягкой тканью.
    3. Возьмите немного автомобильной полировальной пасты и аккуратно протрите ею неровные края, оставленные краской. Обычно достаточно дюжины завихрений. Избегайте чрезмерной полировки в этот момент, потому что вы можете создать мутный беспорядок на верхнем покрытии вашего корпуса, окружающем область, над которой вы работаете.

    Наш реальный совет? Просто спросите нас. У нас такой большой опыт подготовки, ремонта и упаковки автомобилей, что мы можем подготовиться ко всем факторам, которые вы, возможно, еще не учли.

    Процесс установки пленки Team Acme

    Процесс установки виниловой пленки для автомобиля очень похож на процесс перекраски автомобиля. Установщик упаковки обязательно должен обратить внимание на любые дефекты краски, и все следы пыли, грязи и ржавчины должны быть удалены перед установкой пленки.
    Когда вы принесете свой автомобиль в Team Acme для виниловой пленки, наша команда тщательно очистит его снаружи с помощью средства для очистки краски и спирта, а также устранит любые заметные царапины и вмятины.

    Виниловые автомобильные пленки защитят ваш автомобиль от будущих повреждений

    Одним из лучших преимуществ виниловых автомобильных пленок является то, что они помогают защитить лакокрасочные покрытия транспортных средств от будущих царапин, вмятин и небольших вмятин.

    Причины, по которым вы устанавливаете виниловую пленку на свой автомобиль, могут быть разными. Возможно, вы ищете новый крутой способ рекламировать свой бизнес или просто хотите изменить цвет колес, на которых вы путешествуете по городу. Но какой бы ни была ваша причина, виниловая пленка для транспортных средств, несомненно, помогает сохранить оригинальную краску на транспортных средствах. , что делает их отличным вложением средств.

    Может ли виниловая пленка повредить корпус моего автомобиля при снятии?

    Правильно нанесенная виниловая пленка для автомобиля никогда не должна повредить автомобиль под ней, особенно если процесс снятия выполнен правильно. На самом деле, если вас это вообще беспокоит, это еще одна причина работать с такими экспертами по упаковке, как Team Acme. Если накрыть царапины, отслаивающуюся краску и другие дефекты пленкой, это определенно увеличивает риск повреждения корпуса во время удаления.

    Узнайте больше о виниловых пленках для транспортных средств на веб-сайте группы Acme

    Посетите веб-сайт Team Acme сегодня, чтобы узнать больше о виниловых пленках для транспортных средств и о том, как наша команда дизайнеров и технических специалистов профессионально создает и устанавливает пленки для различных типов транспортных средств.

  • Мини автомобили названия марок цена: цены и характеристики, фотографии и обзоры

    MINI — весь модельный ряд автомобилей Мини, каталог всех моделей MINI, история компании MINI, отзывы

    MINI (Мини)- это марка легендарного и , пожалуй, самого маленького из легковых автомобилей. Она имеет английские корни, но производится под руководством BMW в Германии.

    Все модели MINI отличаются своеобразным стилем и оригинальным дизайном.Суэцкий кризис, который разразился в 1956 году послужил предпосылкой при создании первого автомобиля марки Мини.Так как война поставила под угрозу обычные поставки нефти в Англию,бензин в Объединенном королевстве стал дефицитным товаром. Для его получения населению выдавались карточки. Спрос на микролитражки в результате этого резко вырос. Тогда Леонард Лорд, возглавлявший в это время British Motor Corporation, решился предложить на авторынке Великобритании новый автомобиль.

    Леонард Лорд, недовольный засильем построенных кое-как «машин-пузырей» («bubble cars») на дорогах Британии, решил – нужен отечественный автомобиль достойный внимания. Алеку Иссигонису, автоконструктору и гонщику, была поручена разработка новой модели. Проект получил название Austin Drawing Office 15. Иссигонису поручили сконструировать небольшой четырехместный автомобиль с размерами не превышающими 3х1.2х1.2 метра, и длиной пассажирского отсека 1.8 метра. Под капотом миникара должен был быть установлен 4-цилиндровый мотор от Austin A35.

    В 1957 году был представлен первый прототип Мини, а в 1959 году началось серийное производство авто. Было изготовлено 20 000 штук за 1-й год выпуска, а через год производство составило уже 100 000 штук. Автомобиль отличал целый ряд удачнейших технических решений: независимая подвеска, 10-дюймовые колеса, не требовавшие колесных арок, несущий кузов, вместительный салон и реечное рулевое управление.

    Автомобиль реализовывали на первых порах под брендами Morris и Austin, модели носили имена Morris Minor и Austin 7. Только в 1961 году автомобиль стал именоваться MINI, на рынке Британии дебютировал бестселлер – модель Cooper.

    Cooper вышел в серию изначально с 848-кубиковым мотором, однако в 1963 году уже появилась версия Cooper S, оснащённая 70-сильным агрегатом с 1071 см³ объёма, разгонявшим автомобиль до 160 км/ч. Cooper S в 1964-1967 годах становился не раз победителем ралли в Монте-Карло. Первый Clubman появился в модельном ряде компании в 1969 году. У него был совершенно новый радиатор и мотор от модели Cooper S – 1275 GT. У Clubman были увеличены габариты по сравнению с обычным MINI, который выпускался по-прежнему.

    Третье поколение MINI появилось на свет в 1970 году. Модель отличали в первую очередь скрытые дверные петли вместо прежних открытых. В это времени MINI и стал самостоятельным брендом, принадлежащим концерну British Leyland Motor Company (British Motor Corporation вошла в него годом ранее).

    В начале 80-х годов у бренда появились очевидные трудности: сокращалась популярность автомобилей, а новинки, предлагаемые компанией, не могли вернуть покупателям былое расположение. В 1980 году представленный на рынке Европы Metro не стал популярен.

    Модель Clubman постепенно сняли с производства с 1980 по 1983 годы. Остались на конвейере только классические с однолитровыми 40-сильными моторами. В 1986 году была отмечена важная дата – выпущено пятимиллионое авто этой марки.

    Автомобиль Мини в 1998 году был признан самым успешным во всей истории автопрома, занесён в книгу рекордов Гиннесса, ему было присвоено там звание «Европейского автомобиля века». Однако в октябре месяце 2000 года было остановлено производство классических MINI. За всё время с начала выпуска было создано 5 500 000 автомобилей этой марки. Право на производство MINI в этом же году перешло к концерну BMW.

    Уже начиная с мая месяца 2001 года было начато производство New MINI – новой генераций авто. Обновленный автомобиль в серию вышел в двух вариантах: One с 90-сильным мотором в 1.6 литра и пятиступенчатой КПП, и Cooper, оснащённый такой же пятискоростной КПП, но с 115-сильным двигателем, позволившим автомобилю разогнаться до скорости в 200 км/ч.

    Спортивная модификация Cooper S присоединилась к моделям One и Cooper в 2002 году. Двигатель у этого автомобиля развивал мощность в 163 силы, модель стала одним из самых мощных автомобилей этого класса в мире.

    One D – первый в истории марки автомобиль с дизельным мотором появился в 2003 году.

    В 2004 году был выпущен кабриолет MINI Cabrio. Его мягкий верх складывался за 15 секунд. Самой востребованной оказалась на мировом рынке версия этого автомобиля с 115-сильным двигателем, был продано 79 500 единиц. За период 2004-2008 годов было продано 164 000 штук модели Cooper Convertible.

    В 2007 году модель Cooper в очередной раз обновили. Новое поколение авто стало оборудоваться шестиступенчатой МКПП, 120-сильным 1.6-литровым мотором от Peugeot-Citroen.

    В 2008 году были официально представлены концепткар Crossover и электрокар MINI E, который был оборудован 204-сильным электромотором. На автошоу в Детройте в конце того же года был представлен Cooper S Cabrio обновленного поколения. Были предложены двигатели нескольких версий: 120- и 175-сильные агрегаты, а также One с 1.4-литровым 90-сильным двигателем.

    Компания выпустила в 2009 году заряженный кабриолет от John Cooper Works в тюнингованной версии, оборудованный шестиступенчатой МКПП и 211-сильным мотором.

    Одной из новых моделей является компактный кроссовер Countryman, который был представлен в 2010 году. Countryman безусловно смог унаследовать общие фамильные черты марки Мини характерные особенности Countryman: высокая посадка, увеличенное пространство салона. Сиденья сзади регулируются по длине, их можно независимо перемещать на расстояние до 130 мм в продольном направлении.

    MINI на сегодняшний день не теряет своей былой популярности. У этой легендарной марки по всему миру огромное число поклонников и явных почитателей. На сайте auto.dmir.ru Вы можете посмотреть каталог марок, где представлена наиболее полная линейка производителя, а также подробное описание всех моделей. Также на нашем сайте Вы найдете самые последние новости марки и сможете принять участие в обсуждении на форуме.

    Модельный ряд Subaru 2021 года, субару официальный дилер модельный ряд и цены

    Крупнейшие рейтинги мира признают Subaru одной из самых популярных и надежных марок автомобилей. Но что стоит за этим успехом? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного больше узнать о самом бренде, а также том, что представляет собой модельный ряд Subaru.

    История бренда

    Самое начало истории – это 1917 год, когда в 70 км от Токио была основана Авиационная исследовательская лаборатория. После Второй мировой войны было принято решение о смене рода деятельности предприятия, и в 1931 году на свет появилась компания Fuji Sangyo Co., ltd.

    Поначалу здесь выпускали мотороллеры Rabbit и кузовы для автобусов. Казалось бы, достаточно далеко от полноценного автомобилестроения. Но уже в 1954 году компания, которая уже успела претерпеть ряд серьезных внутренних изменений и превратиться в концерн Fuji Heavy Industries, выпускает первый прототип автомобиля Subaru 1500 с независимой подвеской передних колес и масляным амортизатором двойного действия.

    В 1958 году первый мини-автомобиль Subaru 360 был представлен широкой аудитории. Он полностью соответствовал концепции «народного автомобиля» — небольшой, доступный по цене, с прекрасными (по тем временам) характеристиками.

    Первый переднеприводный автомобиль вышел с конвейера Subaru в 1966 г. – это был знаменитый Subaru 1000. Именно в нем впервые была воплощена уникальная концепция, которая решала все проблемы переднего привода, существовавшие до сих пор. Размещая двигатель в горизонтальном положении, удалось достичь отличного баланса и при этом сохранить непревзойденную точность управления.

    Затем в 1971 году Subaru выпустили первый в мире полноприводный легковой автомобиль (раньше эта система была доступна только для внедорожников). Это значительно расширило круг поклонников марки – к ним присоединились любители отдыха на природе и спорта на открытом воздухе.

    Дальнейшие разработки позволили марке Субару стать одним из лидеров мирового автомобилестроения. Именно они лежат в основе существующего на данный момент модельного ряда.

    Subaru Legacy

    Одни из самых надежных и популярных автомобилей модельного ряда Субару 2019 года в России – Subaru Legacy.

    Впервые эта модель увидела свет в 1989 году. С тех пор успело смениться несколько поколений этих автомобилей.

    Продажи 6-го поколения Subaru Legacy в России начались в 2018 году. Эта модель имеет следующие комплектации:

    • Elegance с двигателем 2.5i-S.
    • Premium ES с двигателем 2.5i-S ES.

    Четырехдверный седан Subaru Legacy позиционируется как яркий представитель бизнес-класса. За рулем Легаси Вы испытаете максимальный комфорт и удобство вождения. Технические характеристики позволяют говорить о большой проделанной работе над созданием максимально функционального автомобиля. Помимо фирменной надежности и безопасности, эта модель характеризуется комфортом и высокими показателями эргономики – как в оформлении кузова, так и в интерьере салона.

    Subaru Legacy — это спортивный дизайн и отточенная управляемость, благодаря отличной настройке гидроусилителя руля. При разработке системы двигателя, инженеры сделали ставку на более острое ускорение, что служит для обеспечения дополнительного азарта во время вождения. Если Вы предпочитаете динамичную езду и ощущение драйва за рулем автомобиля и делаете ставку на качество и безопасность – Субару Легаси в новой комплектации станет самым оптимальным вариантом.

    Интерьер соответствует общему спортивному стилю – с воплощенными современными тенденциями в виде использования высококачественных материалов, серебристых рамок, стильной отсрочки.В окружении динамичных линий и гармоничного сочетания спортивного характера Legacy дают водителю почувствовать себя за рулем гоночного автомобиля с мощью совершенного горизонтального двигателя Subaru.

    Subaru Outback

    Subaru Outback с полным приводом приведет в восторг любителей езды по бездорожью! Среди модельного ряда Outback выделяется продвинутыми характеристиками управляемости и сцепления с дорогой. На этом автомобиле Вы преодолеете самые сложные преграды и покорите даже самую крутую трассу. Первое поколение этого автомобиля увидело свет в 1993 году. Это был универсал с увеличенным дорожным просветом – по сути, усовершенствованная модель 2-го поколения Legacy. Уже тогда автомобиль был задуман как компаньон для активного отдыха.

    Официальные дилеры предлагают следующие комплектации этого представителя модельного ряда:

    • STANDARD с двигателем 2.5i.
    • ELEGANCE с двигателем 2.5i-S.
    • PREMIUM с двигателем 2.5i-S (со встроенной навигационной системой, системой безопасности).
    • PREMIUM ES с двигателем 2.5i-S ES.
    • PREMIUM ES с двигателем 3.6R-S ES.

    Инженеры создали автомобиль с отличной реакцией, как на ускорение, так и на торможение. Subaru Outback обеспечивает безупречную управляемость – вне зависимости от внешних условий, погоды или дорожного покрытия.

    Салон автомобиля может быть трансформирован в соответствии с задачей – в случае необходимости задние сиденья легко складываются, открывая возможность для перевозки крупных предметов. Это значит, что автомобиль легко подстраивается под ситуацию – как в отношении дороги, так и в отношении цели поездки. Если безопасность, комфорт и контроль – Ваши основные критерии в выборе автомобиля, то Subaru Outback – идеальный кандидат на роль Вашего компаньона в покорении любых видов дорог! Подробнее узнать о комплектациях и ценах на модель Outback Вы можете в дилерских центрах «У Сервис Санрайз» или связавшись с нами по телефону.

    Subaru Forester

    Subaru Forester – автомобиль, который не терпит компромиссов. Как и водитель, который останавливает свой выбор на этой модели. Новинка 2019 года покорила всех своим новым обликом и усовершенствованными характеристиками. Subaru удалось создать поистине идеальное сочетание эгономичного дизайна с высококачественным техническим наполнением автомобиля. Впервые этот популярнейший внедорожник увидел свет в 1997 году. Основная задача, которую хотели достичь инженеры – это соединить лучшие черты пассажирского и спортивного автомобиля.

    Новый представитель модельного ряда Субару 5-го поколения появился у официальных дилеров в России в 2020 году. Автомобиль Subaru Forester имеет 9 комплектаций:

    • BASE с двигателем 2.0i (150 л.с.) и трансмиссией 6MT.
    • STANDARD с двигателем 2.0i (150 л.с.) и трансмиссией CVT.
    • COMFORT с двигателем 2.0i-L (150 л.с.) и трансмиссией 6MT.
    • 60th ANNIVERSARY с двигателем 2.0i-S (150 л.с.) и трансмиссией 6MT.
    • COMFORT с двигателем 2.0i-L (150 л.с.) и трансмиссией CVT.
    • COMFORT+ с двигателем 2.0i-L (150 л.с.) и трансмиссией CVT.
    • ELEGANCE с двигателем 2. 5i-L (171 л.с.) и трансмиссией CVT.
    • ELEGANCE + с двигателем 2.5i-L (171 л.с.) и трансмиссией CVT.
    • PREMIUM с двигателем 2.0XT (241 л.с.) и трансмиссией CVT.

    Этому автомобилю не страшны ни бездорожье, ни крутые спуски или подъемы. Subaru Forester подходит для любой трассы – поэтому куда бы вы ни отправились, можете быть уверены в том, что поездка будет приятной и комфортной. Симметричный полный привод, системы безопасности, плавный ход и безупречная управляемость.

    Просторный багажник способен вместить все необходимое, а продуманная высота погрузки позволяет легко загружать и выгружать вещи.

    Subaru Forester – уникальный представитель модельного ряда Субару. Он ежегодно завоевывает не только все новую популярность, но и регулярно находится на высоких строчках мировых рейтингов.Многие уже оценили крутой нрав и продуманность каждой детали Subaru Forester. Почувствуйте и Вы удовольствие от вождения и мощный характер Subaru! Приглашаем Вас на тест-драйв в дилерские центры «У Сервис Санрайз»!

    Subaru XV

    Качество японской сборки и креативные инженерные решения определяют концепцию создания автомобилей Subaru. Их отличает инновационный подход и умный дизайн, направленный на создание максимально комфортных условий для водителя и пассажиров. И новый Subaru XV – не исключение. Относительно «молодой» представитель модельного ряда Субару 2020 года, который доступен для покупки у официальных дилеров марки с 2011 года. Кроссовер был задуман как сочетание фирменных качеств Subaru с функциональностью, стилем и комфортом – настоящий умный дизайн в современном прочтении.

    Subaru XV имеет 5 вариантов комплектации с разными типами двигателя:

    • BASE с двигателем 1.6i.
    • STANDARD с двигателем 2.0i.
    • STANDARD ES с двигателем 2.0i ES.
    • ELEGANCE с двигателем 2.0i-S.
    • PREMIUM ES с двигателем 2.0i-S ES.

    Этот автомобиль создан для того, чтобы быстро приспосабливаться к любым условиям вождения. Поэтому Subaru XV – это отличный выбор для тех, кто склонен к спонтанности. Никогда не знаешь, что тебя ждет на дороге, но автомобиль полностью готов к любым вызовам. Система X-MODE поддерживает стабильно отличную управляемость даже в условиях бездорожья.

    Эргономичный салон в сочетании с широким багажником делают любую, даже самую длительную поездку, легкой и приятной. При проектировании автомобиля инженеры уделили внимание не только удобству водителя, но и максимальному комфорту пассажиров. За рулем Subaru XV Вы не останетесь незамеченным. Стильный динамичный дизайн выделяет XV среди других автомобилей. Спортивные линии кроссовера обеспечивают высокие аэродинамические свойства, а 18-дюймовые легкосплавные диски придают внушительности образу автомобиля. Если Вы цените индивидуальность и стиль, тогда Subaru XV – Ваш выбор!

    Subaru WRX и WRX STI

    Одним из ярких представителей всего модельного ряда Субару 2020 года по праву является автомобиль Subaru WRX.

    Невозможно пройти мимо нового спортивного Subaru WRX! победитель гонок на выносливость 2019, он сочетает в себе мощь спорткара с максимальным уровнем комфорта езды в городских условиях. Тем, для кого скорость и адреналин в крови при вождении являются определяющими факторами, Subaru WRX STI приготовил немало приятных сюрпризов. Мощный горизонтально-оппозитный двигатель определяет мгновенный отклик и впечатляющий разгон автомобиля, тогда как межосевой дифференциал обеспечивает максимальное сцепление с дорожным полотном.

    Эта спортивная модель появилась в 1992 году. И хотя изначально компания планировала продавать автомобиль только на внутреннем рынке, ее ждал сокрушительный успех в США, Австралии и странах Европы.

    На данный момент японский спорткар имеет 3 различных комплектации:

    • Elegance (WRX) с двигателем 2.0 TURBO и трансмиссией 6MT.
    • Premium (WRX) с двигателем 2.0 TURBO и трансмиссией CVT.
    • Premium Sport (WRX STI) с двигателем 2.5 TURBO и трансмиссией 6MT.

    Особого внимания заслуживает мощный 2,5-литровый двигатель Subaru WRX STI, который имеет по-настоящему спортивную мощность 300 л.с. Незабываемые ощущения начинаются сразу после того, как вы заведете мотор – это и отличный разгон, и потрясающая управляемость, и надежное ощущение сцепления с дорогой.

    Внутреннее оснащение Subaru WRX не уступает его техническим характеристикам. Здесь все направлено на комфорт водителя, чтобы ничто не смогло отвлечь от наслаждения скоростью и маневренностью автомобиля.

    Любой автомобиль из модельного ряда Субару 2021 года, независимо от цены, — это набор уникальных технологий и качеств. Автомобили этой марки подойдут для каждого ценителя надежности, комфорта и безопасности – осталось только выбрать модель, которая лучше всего будет подходить вашему характеру. Среди представленных моделей Subaru каждый сможет найти автомобиль по своему вкусу. Узнать комплектации и цены на модельный ряд Субару 2021 года Вы можете, обратившись к нашим менеджерам «У Сервис Санрайз» или связавшись с нами по телефону. Также мы приглашаем Вас испытать возможности автомобилей Subaru в рамках тест-драйва! Ждем Вас в дилерских центрах на Автозаводской, в Химках и Крылатском!

    Rolls-Royce и Bentley — британские автомобили с немецкой начинкой | Новости автомобилестроения в Германии | DW

    Немецкий Daimler готовится покинуть сегмент самых дорогих люксовых автомобилей. Концерн свернет производство элитарных представительских лимузинов под маркой Maybach в 2013 году, сообщил его глава Дитер Цетше (Dieter Zetsche). Цетше фактически признал поражение в борьбе с немецкими же конкурентами — BMW и Volkswagen. Именно им принадлежат марки Rolls-Royce и Bentley — признанные гранды премиум-класса. Помимо них место в элитарном сегменте нашлось только для производителей люксовых спорткаров.

    Борьба за RollsRoyce и Bentley

    В 1998 году компания Rolls-Royce Motor Cars, известная одноименными лимузинами, была выставлена на продажу. Ей же принадлежали права на еще одну легендарную британскую марку — Bentley. Автомобили даже выпускались на одном заводе в английском Крю. В борьбу за Rolls-Royce включились BMW и Volkswagen. В итоге верх одержал производитель «народных автомобилей». По сообщению немецкого журнала manager magazin, покупка обошлась автогиганту из Вольфсбурга в 1,44 миллиарда немецких марок.

    Однако оказалось, что VW приобрел только сам завод, а также марку Bentley. Права же на бренд Rolls-Royce и фирменный логотип — за 120 миллионов марок — достались концерну BMW. Иными словами, один автогигант купил права на выпуск лимузинов, другой — принадлежавшее им прежде название. В итоге немецкие автоконцерны договорились, что Volkswagen будет собирать лимузины Rolls-Royce в Крю до тех пор, пока BMW не подготовит собственную производственную площадку, а затем сосредоточится только на сборке Bentley.

    Rolls-Royce Phantom остается олицетворением «роскоши на колесах»

    RollsRoyce от BMW

    Специально для выпуска лимузинов Rolls-Royce концерн BMW построил новый завод в английском Гудвуде. Модель Phantom баварскому автогиганту пришлось создавать практически с нуля. Конечно, она унаследовала ряд традиционных для престижной марки черт — например, вертикальную решетку радиатора и фирменный значок — «Дух экстаза». Но значительную часть агрегатов и узлов теперь производят на заводах BMW. Так, на Phantom, который появился на рынке в 2003 году, устанавливают собранные в Мюнхене 12-цилиндровые двигатели. Кузовные детали готовят в центре BMW в Дингольфинге.

    Новый Rolls-Royce остался олицетворением «роскоши на колесах». Модель отличается весьма солидными размерами. Длина базовой версии — 5,83 метра, флагманской — 6,09 метра. Лимузин, который выпускается только на заказ, стоит несколько сот тысяч евро. На базе Phantom созданы модели купе и кабриолет.

    RollsRoyce «всего» за 250 тысяч евро

    В 2009 году компания Rolls-Royce расширила модельную линейку, выпустив лимузин Ghost. Он почти на полметра короче, чем Phantom, но обладает общими чертами со «старшим братом». Например, задние двери у него тоже открываются против движения. Ghost ориентирован на покупателей в возрасте слегка за сорок, которые и сами не прочь прокатиться за рулем роскошного лимузина. Часть агрегатов и платформу Ghost унаследовал от удлиненной «семерки» BMW и стоит он значительно меньше, чем Phantom. Цены на лимузин начинаются с 250 тысяч евро, сообщает dpa со ссылкой на главу Rolls-Royce Торстена Мюллера-Этвёса (Torsten Müller-Ötvös). Однако и эта «доступная» модель собирается вручную с учетом практически любых пожеланий заказчиков.

    В 2010 году было продано 2711 лимузинов Rolls-Royce. В нынешнем году, по словам Мюллер-Этвёса, спрос только вырос. Для сравнения: концерн Daimler продает лишь около двухсот автоомобилей Maybach в год.

    Шофер Елизаветы Второй на фоне «королевского» лимузина Bentley State Limousine

    Bentley от «народного автомобиля»

    Весьма успешно в последние годы развивалась и оставшаяся под контролем концерна Volkswagen марка Bentley. По объему продаж она значительно опережает свою прежнюю материнскую компанию. Только за первые девять месяцев 2011 года было куплено почти 4800 автомобилей Bentley. Лучше всего продажи идут в Китае. В этом году жители КНР приобрели свыше тысячи Bentley. Правда, и модельная линейка у марки значительно шире, чем у Rolls-Royce.

    В 2002 году британской королеве Елизавете Второй к юбилею восшествия на престол был подарен выпущенный специально для нее Bentley State Limousine — современный лимузин, дизайн которого выполнен в стиле ретро. Автомобиль, который достигает в длину 6,22 метра, обошелся дарителю в несколько миллионов евро.

    Спортивный характер

    Представительский флагман Bentley — модель Mulsanne, выпущенная в 2009 году — после ухода с рынка марки Maybach останется главным конкурентом Rolls-Royce. Цены на автомобиль, длина которого превышает пять с половиной метров, начинаются примерно с 300 тысяч евро.

    В концерне Volkswagen любят подчеркивать спортивный характер Bentley. Поэтому особая роль отводится моделям с кузовом кабриолет и купе. К примеру, последняя новинка — это второе поколение Bentley Continental GT. Машина отпраздновала премьеру на международном автосалоне во Франкфурте-на-Майне. Спортивным характером обладают и представительские автомобили. Так, Continental Flying Spur, развивающий скорость в 322 км/ч, считается самым быстрым серийным лимузином в мире. Кроме того, руководство марки подумывает о выпуске люксового кроссовера. По словам главы Bentley Вольфганга Дюрхаймера (Wolfgang Dürheimer), модель может появиться на рынке через 3-4 года.

    Автор: Вячеслав Юрин
    Редактор: Владимир Дорохов

    «БорисХоф» официальный дилер БМВ в Москве

    ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР BMW БОРИСХОФ

    Один из первых официальных дилеров BMW в Москве БорисХоф представляет продукцию всемирно известного концерна BMW Group и обеспечивает безупречный уровень сервиса, предвосхищающий высокие ожидания клиентов. На протяжении более 15 лет БорисХоф реализует на российском рынке легендарные баварские автомобили и оригинальные запчасти, оказывает полный спектр услуг по их техническому обслуживанию, кредитованию, страхованию и покупке новых авто по программе Tradein.

    Высокий потенциал развития автопроизводителя, подкрепленный стремлением опережать время, позволяет нам предлагать технологии будущего сегодня. Уже свыше 85 000 клиентов компании доверили покупку нового BMW официальному дилеру БорисХоф в Москве и остались верны своему выбору. Ощутите и Вы своенравный характер истинного «немца» и свою исключительность за рулем.

    Услуги автосалона БорисХоф для клиентов официального дилера BMW

    Сегодня БорисХоф – это одна из крупнейших профильных дилерских сетей, насчитывающая три брендовых автосалона BMW в Москве. Мы готовы предложить клиентам полный модельный ряд БМВ и первоклассное сервисное сопровождение. Все сотрудники сервисной зоны, от механиков до мастеров, прошли обязательное обучение в техническом центре BMW RT.

    • Новые автомобили. В наличии представлен широкий модельный ряд в актуальных комплектациях. Испытать понравившуюся машину на тест-драйве можно в одном из салонов дилера. Цены на новые БМВ уточняйте в салоне.
    • Автомобили с пробегом. В автосалоне официального дилера БорисХоф можно купить б/у БМВ по хорошей цене в превосходном техническом состоянии и с гарантией полной юридической чистоты сделки.
    • BMW Кредитование.Наши клиенты имеют приоритетное право купить новый автомобиль БМВ в кредит на оптимальных условиях по программе ООО «БМВ Банк». Большой выбор стандартных и специальных кредитных предложений позволяет подобрать для каждого клиента программу с минимальной финансовой нагрузкой и удобным графиком платежей.
    • BMW Страхование.Для клиентов официальных салонов баварского бренда открыт доступ к программе «BMW Страхование», которая гарантирует надежную защиту в любой ситуации 24/7, а также предлагает обширный список дополнительных возможностей на гибких и привлекательных условиях.
    • BMW Лизинг. Привилегированные предложения от BMW Group Financial Services Russia на лизинг автомобилей для физических и юридических лиц.

    Преимущества дилерских центров «BMW БорисХоф»

    • «БорисХоф» —  крупнейший дилерский центр BMW в России.
    • Всегда более 500 новых BMW в наличии с ПТС.
    • Три современных дилерских центра на севере, востоке и юге Москвы – нам всегда по пути.
    • «БорисХоф» -победитель в номинации «Самый аккуратный дилер России» по версии BMWGroupRussia. С нами надежно!
    • 100% сертифицированный персонал – мы гарантируем, что с Вами всегда работают профессионалы и ценители марки BMW.
    • «БорисХоф» -единственный дилер BMW в России, являющийся частью международного автомобильного холдинга Inchcape, представленного на всех континентах мира — Ваши гарантии финансовой стабильности, а также финансовой и правовой безопасности.
    • Более 15-ти лет на рынке Москвы, что дает гарантии профессионализма нашей работы.
    • Мы используем стандарты обслуживания, разработанные в Англии специально для холдинга Inchcape, это дает гарантии исполнения всех данных Клиенту обещаний.
    • Гарантия мобильности – подменный автомобиль в «БорисХоф» во время ремонта. Самый большой подменный парк BMW в России.
    • Гарантия на сервисные работы не только от «БорисХоф» + гарантия на оригинальные запасные части от BMWGroup – Клиенту не за что беспокоиться!
    • Полноценный ресторан для комфортного ожидания Вашего BMW – в любом дилерском центре «БорисХоф» может стать не только Вашим сервисным центром, но и стильным местом встречи с друзьями и коллегами!
    • Бесплатная мойка Вашего BMW – при любом обращении в сервис.
    • Шинный отель для колес – мы берем заботы по хранению Ваших колес на себя.

    Где купить БМВ в Москве

    Пройти тест-драйв и купить понравившийся автомобиль BMW можно в одном из автосалонов официального дилера БорисХоф в Москве:

    «БорисХоф Юг»
    142718 МО
    Ленинский р-н, с/п Булатниковское,                  
    29 км МКАД (внешняя сторона)
    «БорисХоф Восток»
    143900 г. Балашиха
    ш. Энтузиастов мкрн ЦОВБ, 21                            
    «БорисХоф Север»
    129337 Москва
    Ярославское ш., 36                                      


    Подробную информацию о режиме работы автосалонов, моделях в наличии и условиях приобретения BMW кредит уточняйте по телефонам дилерских центров.

    AUTO.RIA – Рейтинг компактных автомобилей: Теория маленького

    Минимализм
    Mini Cooper

    В самом названии автопроизводителя заложена идеология, в направлении которой марка развивается всю свою историю. И несмотря на то, что в угоду рынку в последние годы бренд начал заниматься выпуском габаритных машин, основой компании являются компакты, предназначенные для городских реалий.

    Mini Cooper — живая легенда, которая уже показала себя не только как компактный городской хэтчбек, но и как спортсмен, активист и светский лев. Действительно, культурная составляющая модели весьма мощная — машину часто снимают в кино, ее можно увидеть на обложках модных журналов, в клипах и т.д. Вместе с пафосом растет и стоимость. Мощнейший недостаток Cooper — ценник. Новое поколение машины оценивается от 21 000 до 38 000 долларов, что, согласитесь, далеко не «мини», как для компактного городского хэтчбека.

    Под микроскопом
    Nissan Micra

    Скорее всего несознательно, но все-таки компания Ниссан сделала некую подножку вышеупомянутому британскому бренду, когда назвала свою модель Микра. Еще меньше? Нет, но в подкорке откладывается. Впрочем, Микра вдвое дешевле британского хэтчбека — на украинско рынке машина доступна от 253 000 гривен.

    А если 98 лошадиных сил владельцам компакта Nissan Micra не хватает, автопроизволитель уже предусмотрел «заряженную» версию под наименованием March от ателье Nismo. Такая машина выдает 116 лошадиных сил мощности, однако выдает только на местном рынке.

    Опель, Карл. Опель!
    Opel Karl

    Самое маленькое, что было в загашнике бренда, это Adam и Corsa. Однако в начале этого года был представлен хэтчбек Karl, который стал самым скромным с точки зрения размерности представителем немецкой линейки.

    Имя модели Karl это не дань сериалу «Ходячие мертвецы». Машину назвали в честь одного из сыновей основателя немецкого бренда.


    В длину хэтчбек насчитывает всего 3680 мм. При этом разработчики пообещали, что в салоне Karl’а, который построен на новой глобальной платформе концерна General Motors, смогут комфортно разместиться пять человек, включая водителя.

    Пикколино
    Fiat 500

    3545 миллиметров итальянского стиля заложено в длине компакта Fiat 500. Если Mini Cooper называют символом «независимой и веселой Британии», то его вечный противник Fiat 500 — отображение культурного наследия, дизайна и моды Авзонии. Хэтчбек уже давно признан жителями Старого Света, о чем свидетельствует награда «Европейский автомобиль года 2008» на полке у машины.

    Сейчас Fiat 500 для автопроизвотеля это не только историческое наследие, но и трудовая лошадка, которая позволяет бренду впиваться в отдаленные уголки мирового автомобильного рынка. В частности малыш «500» стал прообразом для создания новых моделей абсолютно разных классов. На сегодняшний день существует даже кроссовер под названием Fiat 500X.

    Грязи не боится
    Suzuki Jimny

    Если автомобиль компактный, это еще не значит, что каждая бровка для него — настоящее испытание. Существуют маленькие машины, которые дадут фору многим «проходимцам». И именно таким является Suzuki Jimny. Его не стыдно назвать внедорожником — он однозначно не просто хэтчбек с увеличенным клиренсом и гордо названный компанией «Cross».

    Здесь и рамная конструкция, и постоянный полный привод, и даже понижающая передача. При желании из Jimny можно сделать убийцу внедорожья, однако им предпочитают пользоваться как городским паркетником. Размеры его впечатляюще малы — длина всего 3625 мм, что сделает передвижение по мегаполису довольно простым.

    Ноу стресс
    Smart Fortwo

    Смарт «на двоих», несмотря на ряд неудобств является гениальным изобретением. Особенно если речь идет об автомобиле, предназначенном для города. Про трудности парковки можно забыть — габаритная длина в 2700 мм избавит вас от долгих и мучительных поисков парковочного места. Да и вообще, облегчит передвижение по городу.

    Вот как люди паркуют свои Смарты в столичном «Комфорт Тауне», обитатели которого о комфортной парковке уже давно забыли.


    Центр Киева. Припарковать машину не так уж легко. А вот Смарт — элементарно.


    Еще посмотрите рекламу нового Smart Fortwo, которая раскроет вам глаза на воспитание своих отпрысков.


    С любовью из Франции
    Renault Twingo

    В прошлом году Франция нанесла серьезный удар по сердцам автолюбителей. На Женевском автосалоне показали новое поколение Renault Twingo, который поразил публику своим привлекательным внешним видом и технологичными инновациями. Кстати говоря, вышеупомянутый Smart Fortwo — это лишь тень нового Твинго. Разработкой машин совместно занимались спецы из Renault и Daimler. В результате, новый Смарт на 70% повторяет конструкцию французского детища.

    Главным отличием Renault Twingo является новая компановка мотора. Теперь двигатель находится сзади, что позволило увеличить свободное пространство в салоне.

    Папин бродяга, мамин симпатяга
    Lancia Ypsilon

    О вкусах конечно не спорят, но компакт Lancia Ypsilon выглядит, если не гениально, то очень близко к этому. Первое детище двух концернов-гигантов Chrysler и Fiat после их объединения стал компактный хэтчбек, по внешнему виду которого можно с легкостью определить «родителей». Передняя часть авто однозначно крайслеровская и даже напоминает ретро-стилистику автопроизводителя. Далее кузов весь итальянский — очень аккуратный, стильный и логичный в своей структуре.

    Выше перечислено немало прекрасных компактов, однако одни из них в Украину не добрались, а другие довольно дорогие. Ypsilon — прекрасная альтернатива, которая отличит владельца в общем потоке машин, ведь увидеть эту модель на дороге довольно большая редкость.

    Мотоблог | Обзор Карнавал «Дайтона-2021»

    Наконец-то пришла весна, запели птицы, людям разрешили снять маски, и с утра пораньше над Флоридой слышны раскаты грома мотоциклетных моторов.

    На атлантическом побережье Флориды расположен город-пляж — Дайтона-Бич (Daytona Beach). Кроме чудесного 30-километрового побережья в Дайтона-Бич привлекает необычная атмосфера… ревущих двигателей. Наверное, это единственное место на земле, где, нежась на солнышке у бескрайнего океана, одновременно можно наблюдать за захватывающими авто- и мотогонками. Протяженность пляжа — 35 километров, средняя ширина — 150 метров. Это единственный в мире пляж, куда официально разрешен въезд на автомобиле.


    Здесь ежегодно проходит одно из самых знаменитых и стильных мотошоу в мире — The Daytona Beach’s Bike Week, на которое в этом году собралось 500 000 байкеров со всех концов Земли. Впервые это шоу было организовано в 1937 году и проходило ежегодно, исключая только годы Второй мировой войны (1941-1945). Шоу всегда собирало многотысячные толпы поклонников байков, которые сделали побережье Флориды постоянным местом для своих встреч и проведения праздников. Нынешняя «Дайтона» — это более 100 различных мероприятий, включая и знаменитое шоу Rat’s Hole Custom Bike Show, основанное Карлом Смитом по прозвищу Big Daddy Rat. В этом году мотошоу проходит в 80-й раз — круглая дата, солидный юбилей.

    Сверкающие хромом мотоциклы, несмотря на развитие новых технологий, космические полеты и Интернет были и остаются неотъемлемой частью американской мечты. Романтика образа жизни затянутых в кожу байкеров будоражит кровь миллионов людей вне зависимости от национальности, возраста, пола и положения в обществе. Практически на всей территории США можно встретить байкеров — мужчин и женщин, путешествующих в одиночку или большими группами, в красочно расшитых куртках, на любовно украшенных мотоциклах, многие из которых стоят дороже, чем автомобиль среднего класса.


    За десять лет Дайтону я посещаю уже одиннадцатый раз: шесть раз был на The Daytona Beach’s Bike Week и пять раз на The Daytona Beache’s Biketoberfest. Каждая поездка ожидаемая и желанная. Путь в один конец от Virginia Beach, штат Virginia, до Daytona Beach, штат Florida, занимает примерно 12-13 часов с остановками на заправку. Дорога в 1200 км приносит огромное наслаждение. Я приловчился выезжать из дома часов в 11 вечера. Дорога пуста, полицейские дремлют, а может, и спят, и можно похулиганить — поиграть со скоростью. Мне предстояло проехать несколько штатов из Виргинии через Северную и Южную Каролину, Джорджию и наконец попасть в солнечную апельсиновую Флориду.


    Остановки заранее не планировал, все зависело от заправок моего «малыша»: каждые 120 миль ему требовалось «подкрепление», а мне перекус — Snickers и баночка Red Bull Coconut. Но иногда была необходима и более серьезная «заправка». В пути, по-моему мнению, удобнее и практичнее всего это делать в американском гриль-буфете. Во-первых, очень дешево и быстро, а во вторых — и очень вкусно. Разнообразный стол, где выложены свежие поджаренные мясные стейки трех видов, знаменитые куриные окорочка, рыба и овощи. И все приготовлено на гриле. А какой выбор вкусных супчиков — просто песня! Про посуду, в которой все это подается, — отдельный разговор. Вот пишу, вспоминаю, и уже слюнки текут… Но придорожный бизнес открыт в основном в дневное время, а я мчусь в глубине ночи.


    В дороге я использую навигационное устройство GARMIN zoomo 600, специально разработанное для мотоциклистов, поэтому заблудиться невозможно.

    Жажда приключений придает силы, и потому весь путь пролетел без всякой усталости.

    Единственное, что разочаровывало, — я не встречал большие группы байкеров, направляющихся, как и я, в Дайтону на Bike week. Одни сплошные траки с прицепами, а в них «стальной друг». Многие рядовые американцы не любят усложнять себе жизнь, предпочитают максимум комфорта: приехал, выкатил, протер, показал, прокатил и обратно в трейлер. Не понимаю!


    Но зато с каким восторгом они реагировали, как восхищались, когда узнавали, что я доехал своим ходом. Некоторые с настороженностью задавали один и тот же вопрос: «Что, прямо из Москвы на байке сюда добрался?» Возможно, их подводили «глубокие» знания географии, а возможно, они действительно думали, что из Москвы (только американской) можно приехать на байке. В Америке, оказывается, 23 местечка с родным нам названием Moscow. Так что я американцев не осуждаю — ну зачем, скажите на милость, им что-то знать про нашу Россию и Москву, если у них своих «Москв» завались?


    Приятно думать, что на моем «малыше» можно доехать куда угодно из любой Москвы! Технические характеристики моей «Ямахи» я не буду приводить, ведь такие данные выглядят холодно и строго. Когда первый раз знакомишься, становится реально не по себе. Настораживает вес, мощность, но зато какая элегантность!

    За последние годы мы приросли друг к другу — я и мой MAX. Еще в 2010 году десятидневный августовский пробег из Норфолка (штат Виргиния) до Стуржиса (штат Южная Дакота) и обратно показал надежность и полную безопасность этого мотоцикла. Мы преодолели 11 штатов и более 6000 км. Скажу, что мы с MAX-ом не едем, мы просто парим над дорогой. И в этом весь кайф.

    Так было и в этот раз…


    И вот долгожданное утро, а позади 12 часов путешествия. В город я въехал с развевающимся российским флагом. С гордостью и достоинством пронеслись мы с моим другом по всем основным улицам. Город потихоньку просыпался, к 10-11 часам утра байкеры собирались на центральную Main Sreet. Мы нашли свободное местечко и поставили MAX на всеобщее обозрение. В первую очередь привлекал огромный флаг, а затем и сам байк. У некоторых, конечно, тоже были флаги, но маленькие, декоративные. А размер иногда имеет значение.


    Чего и кого только в этом столпотворении не увидишь! Такое чувство, что ты в центре живого журчащего рокота большой горной реки. Самое главное — на лицах нет медицинских масок!!! Народ устал от карантина, и вот — полная свобода!!!

    Как все прекрасно организовано! «Стихийные» паркинги и передвижные бары расположились вдоль прилегающих магистралей. Отдельные парковки для автомобилей и мотоциклов, здесь же можешь поменять масло, сделать художественное оформление и установить дополнительное осветительное оборудование. В специально выпущенной программке Bike week 2021 calendar можно получить максимальную информацию по каждому дню байкерской недели. Также вся информация была выложена на сайте www.officialbikeweek.com


    Вся байк-неделя расписана по времени, и можно побывать на различных музыкальных площадках, в выставочных и торговых центрах. И конечно же посетить и проехать по знаменитому Дайтоновскому кольцевому треку с такой скоростью, какую только может позволить твой мотоцикл.

    Восторг и счастливые улыбки вызвали байки, изготовленные руками участников одного из самых именитых кастом-шоу мира. Здесь на первом месте — эстетика! Двух похожих аппаратов не встретишь. Как и на шоу аэрографов, где из-под рук мастеров по росписи мотоциклов выходят истинные шедевры на колесах.


    Очень много поклонников у мотоциклов довоенного и военного периода. Красота и изысканность мотораритетов, ретробайков привлекают тысячи человек. И все чаще на таких слетах «дедушек» можно встретить стильную, агрессивную «молодежь»! Спорт-байки за последнее время тоже изменились, стали длиннее и мощнее. Владельцы с удовольствием рассказывают о конструктивных особенностях и воплощенных идеях.

    С последними новинками техники байкеров знакомят фирмы-производители мототехники. А где же еще им рекламировать свою новую продукцию? Здесь же, на фестивале, в огромных грузовиках-мотомастерских любой желающий при помощи специалистов высшего класса мог установить на свой байк понравившийся ему тюнинг — от кустарного производителя до признанных во всем мире корифеев тюнинга.


    Повсюду встречают дружественные транспаранты, приветливый обслуживающий персонал, бармены и восхитительные официантки. Глядя на все происходящее, получаешь только положительные эмоции. Нравится все!!! Юмор, улыбки и восторг. Душа наслаждается! Ты на КАРНАВАЛЕ, в самом центре байкерского РАЯ!

    Байкерская неделя — это еще и определенные образы, соответствующая одежда и стиль. Некоторые модницы примеряют обновки прямо на месте приобретения.


    Какие только лица здесь не увидишь… и всегда встретишь улыбку и только улыбку. Доброжелательность и приветливый взгляд повсюду. Даже байкерские игрушки заставляют тебя улыбаться. Но привлекают не только лица. Количество и «качество» обнаженных частей тела просто поражает. И это все в так называемой «пуританской» Америке!


    Иногда встречаешь прожженный взгляд бывалого, повидавшего не один десяток таких слетов. Для всех них это очень серьезно и составляет важную часть жизни. Американцам вообще не хватает общения, поэтому они сознательно и целенаправленно объединяются в различные клубы и движения, организовывают слеты и соревнования. И здесь тоже тюнинг, антик-байк, леди и так далее.

    Да, все это Daytona! Город байкерской легенды! Действительно — карнавал, в котором ты непосредственный участник!


    Если твой железный красавец запылился и перестал блестеть, здесь же его можно помыть за 50 баксов. И с чистым байком и чистой совестью можно заглянуть в Iron Horse salone — послушать Live Country Music, опрокинуть кружку холодненького пивка. Припарковался внутри территории — получи кружку пива FREE.

    Места еще есть, но народ потихоньку подъезжает, площадки заполняются, жизнь кипит, пиво льется, а музыкальные коллективы весь день непрерывно сменяют друг друга.


    Передохнув и обменявшись впечатлениями, снова в путь. За четыре дня я побывал на Daytona Cycle Word International, где проходило Motorcycle Show, потом на Daytona Harlley-Davidson и на знаменитом Daytona International Speedway. А сколько встречается всего непредвиденного!

    На Annual V8 Motorcycle Ride я вдоволь налюбовался и нафотографировался на фоне байков-гигантов Big Boss. Реально BIG! Трудно представить, как ими управлять: за много лет жизни в Америке я ни разу не встречал такую мощь на дорогах Дикого Запада.


    Полицейские регулируют движение и следят за порядком. Они хорошо владеют ситуацией и в курсе того, где и что происходит. В кофре полицейского мотоцикла вмонтирован компьютер с выходом в Интернет, можно задать вопрос и получить ответ на любой вопрос. Сами полицейские вежливы и приятны в общении. Нам в России такое пока не снилось. Может, и случится когда-нибудь чудо, и наши родные гаишники, переименованные нынче в полицейских, начнут брать пример со своих заокеанских коллег.

    С сумерками окрас города меняется, становится теплее и романтически привлекательней. Происходит смена декораций, люминесцентный свет придает новую «обертку», возникают новые ощущения.


    Рекламные щиты теперь в свете прожекторов: WELCOME BIKERS, LIVE BAND, GREAT FOOD, FULL LIQUOR…

    Впечатления дня, атмосфера карнавала и ночи завораживают и подталкивают на «подвиги». Кстати, в баре можно заказать и… безалкогольные напитки. Вечерний драйв продолжался. Можно сыграть в покер, правда, за каждой картой необходимо сгонять в заранее намеченный бар, а в игре участвуют несколько баров. Съеденные при этом гамбургеры и выпитое пиво в счет не включаются. Постоянное движение плавно перемещает тебя от одной барной стойки к другой, музыканты великолепны, все вокруг позитивны и расслаблены, и все будут тебе хлопать, подсвистывать и подпевать «…и Ангелы с голыми пятками, танцующие на свечах…», когда ты выдашь зажигательный танец на барной стойке. Вечерние знакомства в самом разгаре. С кем-то надо же поделиться впечатлениями, а с кем-то просто сфотографироваться.


    Ночь наполнена не только музыкой и светом, но и рокотом моторов. Main Street продолжает жить и двигаться, карнавал продолжается почти до утра! Полиция при этом не мешает всеобщему веселью и даже вносит свои штрихи в общий колорит.

    Четыре дня пролетели как одно мгновение, а от прощаний и расставаний с новыми друзьями, любящими, как и я, жизнь и мотоциклы, сохраняющими в душе свежесть восприятия, молодость и жажду общения, никуда не денешься.


    Путь домой был устлан положительными эмоциями и приятными воспоминаниями!
    Спасибо АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ, что сопровождает меня в моих путешествиях!

    / GA / GUARDIAN ANGEL, 03.2021

    Ефремовский районный художественно-краеведческий музей | Мини-выставка «История почтовой марки»

    Вплоть до XIX века почтовых марок не существовало, первая появилась лишь в 1840 году — в Великобритании. В народе ее называли «черный пенни», так как для ее печати использовали черную краску, а стоила она по тем временам 1 пенни. Марка представляла собой миниатюрный прямоугольник с изображением королевы Виктории и номинала. Считается, что к появлению нового способа оплаты почтовых отправлений причастен Роулэнд Хилл. Именно ему принадлежит идея использования единого средства для оплаты доставки почты — бумажного знака с указанием тарифа. 

    Вслед за Англией марки ввела Бразилия — это случилось в 1843 году. Удобное и выгодное новшество вскоре внедрили швейцарские кантоны. Так в течение двух лет (1843–1845 гг.) марки появились в Женеве, Цюрихе и некоторых других городах одной из самых миролюбивых европейских стран. В США они стали доступны в 1847 году, а в 1849 году — во Франции. К 1857 году выпуск собственных почтовых марок наладили многие государства — их издавали в 60 странах на разных континентах планеты. 

    Изначально марки выпускали без зубцов, а для их отделения от блока использовали ножницы, что доставляло дискомфорт. Впервые перфорирование марок применили в 1854 году. Эта технология не утратила актуальности и до сегодняшнего дня, а для создания зубчиков используют специальную перфорационную машину. Ее в 1847 году изобрел ирландский инженер Генри Арчер. А в 1852 году он же произвел модернизацию оборудования и продал патент на него британскому почтовому управлению, за что получил 4000 фунтов стерлингов — по тем временам это была огромная сумма. 

      

    В России оплата доставки писем осуществлялась наличными — после получения денег работник почты ставил на конверт специальный штемпель. Такая система появилась сначала в Москве и Санкт-Петербурге — в 1845 году, чуть позже, в 1848 году, ее внедрили и в других почтовых отделениях страны. Фирменный знак содержал герб Российской империи и тариф — он составлял 10 копеек за 12,8 г (лот), за конверт — 1 копейка. Были предусмотрены варианты отправки более массивных отправлений — весом в 2 или 3 лота, 20 и 30 копеек, соответственно. Цвет штемпеля отличался и мог быть красным, синим или черным. 

    Выпуск первой марки в России состоялся лишь в 1857 году, а официально в обращение она вышла 01.01.1858 года. На ней был изображен овал с заключенным в него государственным гербом, под которым располагался символ почты — два скрещенных рожка. Овальная рамка содержала подпись — «почтовая марка 10 коп. за лот». Дизайн первой российской марки создан Кепплером, который в Экспедиции Заготовления государственных бумаг занимал должность старшего гравера. В действительности отправители России смогли воспользоваться почтовыми марками несколько ранее их официального выхода в обращение, так как распечатанный документ почтовые отделения получили заблаговременно, еще в декабре 1857 года. 

    Изначально марки были созданы исключительно как средство оплаты услуг почты, однако они настолько пришлись по вкусу жителям разных стран, что их начали коллекционировать. Понятие «филателия» появилось в 1864 году — впервые его употребил Г. Эрпен, гражданин Франции. 

    Среди отечественных марок к одной из самых раритетных причисляют марку «Тифлисская уника» номиналом 6 копеек. Она была издана в 1857 году и содержала городской герб. Особую ценность также представляет изданная в 1869 году марка номиналом в 3 копейки, ее выпустила Котельническая земская управа. 
    В 1872 году в России появились почтовые карточки, они представляли собой открытые письма, которые отправляли без конверта. На них обычно содержалось предупреждение об отсутствии ответственности почтового ведомства за содержание отправления. Первое общество российских филателистов было основано в столице в 1883 году. Официальное наименование — «Московское общество собирателей почтовых марок». 

    В 1913 году в России выпустили серию из 17 марок. Ее посвятили юбилею — дому Романовых исполнилось 300 лет. Это был не единственный случай выпуска коллекционных марок. Так, в 1904 году в России в продаже появилась благотворительная серия, выручку направили на поддержку детей погибших воинов армии. Аналогичная акция состоялась ровно через 10 лет — в 1914 году. В 1916 году на общегосударственной марке появилась надпечатка нового номинала. 

    К этому периоду в обращении было 11 марок, распечатанных на плотной бумаги. Обратная сторона содержала надпись, гласящую о том, что они приравниваются к серебряным или медным монетам. Ими можно было оплачивать как товар, так и пересылку почтовой корреспонденции. 
    Марки РСФСР выпустили в 1918 году. Создатель их дизайна — Р. Зариньш, русский художник. Рисунок отображал меч, разрубающий цепь. Всего выпускали два типа марок: синие — по 35 копеек, и коричневые — по 70 копеек. Марки СССР появились лишь в конце лета 1923 года. Над оформлением потрудился Г. Паршков, тематика — Всероссийская выставка сельхозяйственной и аграрно-промышленной продукции. 

    После распада СССР в 1992 году состоялся выпуск первых марок Российской Федерации. Их посвятили Олимпийским играм в Альбервиле, а рисунок для них нарисовал Ю. Арцименев. С тех пор появилось немало интересных серий, многие из них удостоены престижных наград, в том числе на европейских и мировых конкурсах. 

    В 90-е годы XX века в России выпустили несколько интересных серий почтовых марок, в том числе блок «Оклад иконы Казанской Богоматери», а также в честь 300-летия Андреевского флага и особый штемпель к 200-летию со дня рождения величайшего русского поэта — А. С. Пушкина. В 2006 году в Вене состоялся конкурс, проводимый организаторами Венской выставки марок WIPA. В нем приняли участие почтовые операторы практически всей планеты. Лучшей признали серию «Знаки Зодиака», которую выпустил издательский центр «Марка» в 2004 году. 

    Продукция издатцентра «Марка» всегда получает высокие награды на международных конкурсах. Так, в 2009 году на фестивале филателии, который проводился в Италии, одна из серий получила бронзовую медаль, а на VI выставке «БЕЛФИЛА-2009» выпущенная в честь 65 лет со дня Победы марка была удостоена золотой медали и диплома. Есть чем похвалиться и журналу «Филателия», который не раз удостаивался высоких наград в номинации «Филателистическая литература», в том числе на выставках «Санкт-Петербург 2009», «Китай 2009», а также на многих других. 

    Практически во всех странах есть традиция не выпускать марки с портретами живых людей, однако не бывает правил без исключений. Так, в СССР издали марку с изображением М. Горького — она вышла в обращение в 1932 году в честь 40-летия его писательской деятельности. Она появилась в двух цветовых вариантах, которые отличались номиналом. Такой чести удостоился не только один из самых известных советских писателей, но и политические деятели, в том числе И. В. Сталин и Л. И. Брежнев. Были советские марки и с зарубежными политиками — Индирой Ганди и Н. Манделой. 

    Периодически появлялись серии с портретами выдающихся личностей современности и Героев Советского Союза, а также космонавтов, известных ученых. Лишь однажды выпустили марку в честь обычного человека — долгожителя Азербайджана Эйвазова. Правда, практически сразу в написании имени обнаружили ошибку, после чего всю серию изъяли, а замен выпустили новую — с правильно указанными личными данными. 

    К восьмидесятым прижизненные марки в Советском Союзе уже не выпускали. Эта традиция изменилась сейчас. Так, появились марки с изображением спортсменов: О.Брусникиной и М. Киселевой (синхронное плавание), В. Шадрина и В. Якушева (хоккей), О. Корбут и многие другие личности, поднявшие престиж страны на Олимпийских играх. 

    ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МАРКАХ 

    • Размер самой большой марки — 15х7 см. Ее выпустили в 1962 году в Советском Союзе. Номинал — 1 рубль, тема — «Слава покорителям космоса». К сведению: такие крупные марки принято называть блоками. Так, в 2004 году в Монголии вышел памятный блок величиной 13,2х18,2. 
    • Наименьшая марка издана почтовым ведомством немецкого герцогства Меленбург-Шверин. Ее номинал — 1/2 шиллинга, размер — 1,2х1,2 см, год выпуска — 1856. 
    • Самый маленький конверт — «Дамский куверт», появившийся в отделении Санкт-Петербургской городской почты. Номинал марки — 5 копеек, величина — 8,5х8 см. 
    • Минимальный почтовый блок вышел в Румынии в 1947 году под названием «Фонд социальной помощи». Его номинал составил 5000+5000 лей, а величина — всего 5,2х3,5 см. 
    • К самым крупным относят «Благотворительное закрытое письмо», оснащенное маркой 7 копеек, распечатанное непосредственно на листе бумаги. До отправки его размер составлял 45х30 см. 
    • Самая дешевая марка (по номиналу) была выпущена в Индокитае в 1922 году. Ее стоимость равна 0,001 пиастра, что эквивалентно 1/10 цента. 
    • Самый высокий номинал марки — 500 блрд пенго. Она вышла в Венгрии в 1946 году. 
    • Наибольшая серия издавалась в Венесуэле с 1951 по 1953 года — в нее вошло 409 марок.

     

     

    Цена

    MINI на новый автомобиль

    Новое МИНИ Цены на модели

    Показывать

    • МИНИ Clubman Запуск MSRP: MINI Clubman Начальная рекомендованная цена 30 750 долларов США
    • МИНИ Кабриолет Запуск MSRP: Рекомендуемая производителем розничная цена для кабриолета MINI — 28 250 долларов США.
    • долларов США.
    • МИНИ Земляк Запуск MSRP: 29 250 долларов США MINI Countryman Стартовая рекомендованная цена 29 250 долларов США
    • МИНИ Hardtop 2 двери Запуск MSRP: Минимальная цена на 2 двери с жесткой крышей MINI, стартовая цена на 2 двери, 23 250 долларов США
    • МИНИ Hardtop 4 двери Запуск MSRP: Минимальная цена на 4 двери с жесткой крышей MINI, стартовая цена 24 250 долл. США

    О MINI

    MINI — британский автомобильный бренд, принадлежащий BMW, который производит малолитражные автомобили.Известный и безошибочно узнаваемый бренд MINI использовал тактику вирусного маркетинга, создавая образ моделей MINI как забавных, уникальных, классических маленьких автомобилей. Модельный ряд MINI отличается маленькими спортивными «бульдожьими» размерами автомобилей, привлекательным и нетрадиционным дизайном и доступной ценой. Кроме того, автомобили MINI удивительно хороши и обладают великолепной управляемостью, несмотря на свой размер. Если вы хотите купить новый автомобиль и подумываете о MINI, ознакомьтесь с упрощенными инструментами исследования автомобилей CarQuotes и передовыми технологиями.На CarQuotes.com сравните цены на новые автомобили и купите новый MINI сегодня. Просмотрите спецификации и фотографии MINI для получения дополнительной информации о вашей любимой модели. Кроме того, мгновенно получите бесплатное ценовое предложение на автомобиль, чтобы получить доступ к ценам на MINI со скидкой и упростить покупку MINI.

    Сколько стоит MINI Cooper?

    Если вы ищете крутой и компактный автомобиль или SAV®, который идеально подходит для езды по городу, вы попали в нужное место.Прежде чем погрузиться в наш ассортимент новых моделей, просмотрите полный прайс-лист MINI Cooper и узнайте, сколько стоит ваш любимый MINI Cooper! Мы рассмотрели все модели этого культового производителя, от Hardtop 2 Door до культовых John Cooper Works.

    Независимо от того, решите ли вы арендовать или профинансировать свой следующий MINI, финансовая группа Motorwerks MINI хочет помочь вам получить больше удовольствия от каждой мили.

    Продажа новых автомобилей Подать заявку на финансирование

    Прайс-лист MINI Cooper: базовая линейка

    Сколько стоит ваш любимый MINI Cooper? Для вашего удобства мы перечислили каждый ценовой диапазон MINI Cooper:

    • MINI Hardtop 2 Door Price — от 22 400 долларов США * до 29 900 долларов США *. Рекомендуемая производителем розничная цена
    • .
    • MINI Hardtop 4 Door Price — от 23 900 долларов США * до 27 400 долларов США *. Рекомендуемая производителем розничная цена
    • .
    • MINI Cooper Clubman Цена — от 29 900 долларов США * до 32 900 долларов США по рекомендованной цене
    • MINI Cooper Countryman Цена — от 29 100 долларов США * до 33 900 долларов США по рекомендованной цене
    • MINI Cooper Convertible Цена — от 27 400 долларов США * до 31 400 долларов США * Рекомендуемая производителем розничная цена
    • . Цена
    • MINI John Cooper Works — от 32 400 долларов США * до 41 400 долларов США *. Рекомендуемая производителем розничная цена
    • .
    • MINI Cooper Electric Цена — от 29 900 долларов США * Рекомендуемая производителем розничная цена

    Имейте в виду, что модели, входящие в линейку MINI John Cooper Works, также могут рассматриваться как лучшие варианты ваших других любимых моделей MINI.Итак, если вы отойдете от цены на MINI Cooper S с жесткой крышей 2-дверный, вы столкнетесь с 2-дверной жесткой крышей JCW. Также есть кабриолет JCW, JCW Clubman All4 и JCW Countryman All4. Каждый из них может предложить что-то особенное для поклонников, которые ищут немного больше мощности и роскоши.

    Хотите знать, какая модель вам подходит? Свяжитесь с нами с любыми вопросами или ознакомьтесь с нашими руководствами по MINI Cooper 0-60 раз и вариантам цвета MINI Cooper. Вы также можете узнать больше о рейтинге миль на галлон MINI Cooper Countryman, чтобы лучше понять, где он выделяется.

    Сколько стоит специальный выпуск MINI Cooper?

    Хотите произвести еще более запоминающееся впечатление на улицах Сент-Луис-Парк или Миннетонка? Легко влюбиться в специальные варианты популярных моделей MINI:

    .
    • MINI Cooper S Convertible Sidewalk Edition Цена — от 34 800 долларов США * Рекомендуемая производителем розничная цена
    • MINI Cooper Hardtop Coral Red Edition Цена — от 33 255 долларов * Рекомендуемая производителем розничная цена
    • MINI John Cooper Works GP Цена — от 44 900 долларов США * Рекомендуемая производителем розничная цена
    • MINI Cooper S Countryman All4 White Silver Edition Цена — от 41250 долларов * Рекомендуемая производителем розничная цена
    • MINI John Cooper Works Clubman Launch Edition Цена — от 47 190 долларов США * Рекомендуемая производителем розничная цена

    Конечно, наша работа не обошлась бы без упоминания любимого фанатами Oxford Edition.Модели Hardtop 2 Door, Hardtop 4 Door, Countryman и Countryman All4 предлагаются с этим уникальным стайлинговым пакетом. Цена варьируется от 22 400 долларов США * рекомендованная цена до 31 100 долларов США * рекомендованная производителем, в зависимости от того, какую из этих моделей вы выберете.

    Если вас интересует какая-либо из этих моделей, свяжитесь с нами сегодня или воспользуйтесь нашей простой службой поиска транспортных средств!

    MINI Cooper Стоимость аренды

    Если вы не обязательно заинтересованы в полной собственности или хотите быть в курсе последних функций и технологий, аренда автомобиля MINI или SAV® может быть очень разумным шагом.Ведь лизинговые цены MINI Cooper почти всегда ниже финансовых выплат при прочих равных. Когда ваш контракт истечет, у вас будет возможность обменять на новую модель или оплатить оставшуюся стоимость вашего автомобиля. По этой причине лизинг часто предпочитают водители, которые хотят получить практический опыт работы с транспортным средством, прежде чем они примут участие в плане финансирования.

    Заблокируйте свой MINI Cooper Цена сегодня

    Сколько стоит MINI Cooper? Меньше, чем можно было ожидать, делая покупки с Motorwerks MINI.Независимо от того, каким путем вы в конечном итоге пойдете, вы можете сэкономить на каждом ежемесячном платеже, воспользовавшись нашими захватывающими новыми специальными предложениями на автомобили. У нас есть множество предложений по аренде MINI Countryman, предложений по аренде MINI Cooper и многое другое!

    Пока вы здесь, взгляните на первые модели модельного ряда MINI Cooper 2022 года. Мы знаем, что вы захотите узнать больше!

    Ещё от Motorwerks MINI

    • Обзор цветов MINI Cooper: 2021-2022

      Независимо от того, какие цвета MINI Cooper вы выберете, вы увидите, что эти компактные роскошные SAV® без труда выделятся на дорогах Миннетонки.Сегодняшний модельный ряд включает шесть моделей MINI Cooper — Hardtop 2 Door, Hardtop 4 Door, совершенно новый электрический Hardtop 2 Door SE, кабриолет, Clubman и Countryman — и каждая доступна в…

      Подробнее

    • 2021 MINI Cooper Countryman Интерьер

      Интерьер MINI Cooper Countryman 2021 года предлагает все, что вы любите в компактных автомобилях MINI, в более просторной, грубой и готовой упаковке. Фактически, любой водитель, задающийся вопросом, как выглядит MINI Cooper Countryman внутри, должен сразу знать, что это самый удобный автомобиль в линейке MINI.Конечно, это только верхушка…

      Подробнее

    • 2021 MINI Cooper Countryman MPG

      Наш инвентарь Cooper Countryman Наш виртуальный выставочный зал Рейтинги MINI Cooper Countryman 2021 MPG достигают примерно 26 миль на галлон по оценке EPA в городе и 33 миль на галлон на шоссе — или даже выше, если вы выберете новый подключаемый гибрид! Мы составили быстрый и простой обзор, чтобы показать, что дает каждая конфигурация, так что…

      Подробнее

    Кому принадлежит MINI Cooper? | MINI Cooper производится BMW?


    Автомобили

    MINI известны своим неповторимым стилем, поэтому многие водители Окленда задаются вопросом, кто производит MINI Cooper.Хотя многие думают, что MINI — британская компания, вы можете быть удивлены, кому принадлежит MINI Cooper. Бренд фактически принадлежит немецкому автопроизводителю BMW. Итак, MINI Cooper — это BMW? Нет, MINI — это отдельный бренд. Давайте подробнее рассмотрим, как возникло это партнерство.



    MINI Cooper производится BMW?

    Вы могли задаться вопросом: «BMW делает MINI Cooper?» В конце концов, вы наверняка видели автомобиль MINI с флагом Великобритании. MINI когда-то был британским автопроизводителем.MINI возникла не как собственный бренд. На самом деле это было название модели. Обозначение использовалось для Austin Mini и Morris Mini. Эти автомобили были очень похожи и продавались под разными брендами британского автопроизводителя Leyland.

    Бренд MINI начался в 1969 году и продолжал свое производство с Rover Group, ранее BL, до 2000 года. BMW купила MINI в 1996 году и потратила время между разработками модели следующего поколения. Этот автомобиль был представлен публике в 2001 году.

    Модельный ряд MINI

    Где производится модельный ряд MINI? Несмотря на то, что бренд принадлежит немецкому автопроизводителю, его крупнейший завод по-прежнему находится в Англии. Однако большая часть его автомобилей производится на контрактном заводе в Нидерландах. Под BMW автомобили MINI Cooper претерпели значительные изменения. В дополнение к его культовому двухдверному хэтчбеку, теперь есть несколько вариантов, включая кабриолет и пятидверную модель. Модельный ряд MINI состоит из:

    • MINI Hardtop 2 двери
    • MINI Hardtop 4 двери
    • МИНИ Земляк
    • MINI Clubman
    • MINI кабриолет
    • John Cooper Works

    Существует также подключаемый гибридный вариант и несколько специальных выпусков.

    Испытайте автомобили MINI в Ист-Бэй MINI

    Теперь, когда вы немного знакомы с историей бренда MINI, зайдите сегодня в East Bay MINI, чтобы лично увидеть модельный ряд. Автомобиль MINI должен занимать первое место в списке по нескольким причинам, и вы можете легко изучить ценовые предложения и функции безопасности MINI в Интернете. Свяжитесь с нами сегодня, если у вас есть какие-либо вопросы.

    Заявление об отказе от ответственности при продаже автомобилей:

    $ 85 Административный сбор дилера не включен в объявленную цену.
    Все цены и предложения указаны без учета налогов штата, города и округа, а также сборов за регистрацию, титул и лицензионных сборов. Покупатели за пределами штата несут ответственность за уплату всех налогов и сборов штата, округа, города, а также сборов за регистрацию правового титула / регистрации в том штате, в котором транспортное средство будет зарегистрировано. Все цены и предложения включают все скидки и льготы, которые сохраняет дилер, если иное не предусмотрено специально. Дилер не несет ответственности за ошибки и упущения; все предложения могут быть изменены без предварительного уведомления, пожалуйста, подтвердите объявления у дилера.

    Все автомобили не могут физически находиться в этом представительстве, но могут быть доступны для доставки через это место. Может взиматься плата за транспортировку. Пожалуйста, свяжитесь с дилером для получения более подробной информации. Все автомобили подлежат предварительной продаже.

    ** С утвержденным кредитом. Условия могут отличаться. Ежемесячные платежи — это только оценки, основанные на цене автомобиля со сроком 72 месяца, 5,9% годовых и 10% первоначального взноса.

    Заявление об отказе от ответственности:
    * 0.9% годовых на 60 месяцев, а также без платежей в течение 90 дней на избранные новые модели 2021 года. До 05.02.2021, финансирование в размере 0,90% годовых на срок до 60 месяцев на любые новые модели MINI Cooper Hardtop 2 Door 2021 года (за исключением модели Cooper SE), Cooper Hardtop 4 Door, Cooper Convertible, Cooper Clubman или Cooper Countryman (версии Oxford исключено), доступный у участвующих дилеров MINI клиентам, которые соответствуют требованиям к кредитам MINI Financial Services, подразделения BMW Financial Services NA, LLC. Например, с 0 $.00, договор розничной рассрочки на MINI Cooper S Hardtop 2 Door 2021 года с рекомендованной рекомендованной ценой в размере 31 750,00 долларов США может быть погашен 24 ежемесячными платежами в размере 1110,34 доллара США или может быть погашен 60 ежемесячными платежами по 441,00 долларов США. Рекомендуемая производителем розничная цена не включает налог, титул и лицензию. Не все клиенты имеют право на отказ от авансового платежа. Возможны другие тарифы и условия оплаты. Все предложения доступны при наличии у существующих дилеров. Денежные средства клиента в размере 2000 долларов США — это кредит против рекомендованной розничной цены на приобретенный автомобиль. Все кредиты действительны до 05.02.2021.Кредиты могут быть объединены с другими предложениями, если не указано иное. Квалифицированные кандидаты на блокировку ставки должны получить доставку в течение 90 дней с момента первоначальной блокировки. Посетите авторизованного дилера MINI для получения важной информации. Клиенты с отличной кредитной историей и отвечающие всем кредитным требованиям MINI Financial Services, которые приобретают новую или бывшую в употреблении модель MINI, могут отложить ежемесячные платежи на 90 дней с момента подписания контракта. Это предложение доступно для розничных контрактов на рассрочку на срок до 72 месяцев для новых автомобилей MINI и до 60 месяцев для подержанных автомобилей MINI.Проценты будут начисляться в течение 90 дней. Не все клиенты будут соответствовать требованиям. Доступны и другие варианты финансирования. Предложение доступно только для традиционных розничных договоров в рассрочку, финансируемых через MINI Financial Services, и не доступно для договоров Select, OwnersChoice, Lease и Pre-Pay. Это предложение также недоступно для клиентов из Пенсильвании. Обратитесь к официальному дилеру MINI для получения важной информации. Предложение действительно до 02.05.2021.

    * Скидка до 2000 долларов на некоторые новые модели 2021 года.Автомобиль должен быть доставлен до 02.05.2021. Доступно для некоторых новых моделей MINI 2021 года у участвующих дилеров MINI, за исключением моделей Oxford Edition, GP, Cooper SE Electric и гибридных моделей Plug-in. Скидка 2000 долларов на модели Cooper S Hardtop 2 Door, JCW Hardtop 2 Door, Cooper S Countryman, Cooper S Countryman ALL4, JCW Countryman; Скидка 1000 долларов на Cooper Hardtop 2 Door, Cooper S Hardtop 4 Door, Cooper S Convertible, JCW Convertible, Cooper S Clubman, Cooper S Clubman ALL4, JCW Clubman, Cooper Countryman и Cooper Countryman ALL4; Скидка 500 долларов на модель Cooper 4 Door, Cooper Convertible; Действуют определенные исключения.Клиент может выбрать применение льгот против рекомендованной производителем розничной цены транспортного средства при заключении контракта или уполномочить дилера перевести кредит MINI Financial Services в качестве платежей от имени клиента. Кредит можно комбинировать с некоторыми другими предложениями MINI, доступными на момент покупки. Кредиты не могут быть использованы для уплаты налогов, правового титула, регистрации, назначения, обработки или других сборов дилерского центра. Возможности могут быть ограничены из-за наличия продукта на момент продажи.

    * 2021 Hardtop Cooper S — Аренда за 259 долларов в месяц на 36 месяцев.До 2 мая 2021 года предложение по аренде новых моделей MINI Cooper S Hardtop 2 Door 2021 года будет доступно от участвующих дилеров MINI через MINI Financial Services, подразделение BMW Financial Services NA, LLC, для клиентов, которые соответствуют требованиям MINI Financial Services. Предложение не действует в Пуэрто-Рико. Ежемесячные арендные платежи в размере 259 долларов США в месяц в течение 36 месяцев основаны на скорректированной капитализированной стоимости в 27 035 долларов (рекомендованная розничная цена 31 750 долларов, включая отделку подписи и сбор за место назначения и обработку в размере 850 долларов, за вычетом 1815 долларов сокращения капитализированных затрат, гарантийного депозита 0 долларов и предлагаемого вклада дилера в 900 долларов). и 2000 долларов США клиентскими деньгами).Фактическая рекомендованная производителем розничная цена и взнос дилера могут отличаться и могут повлиять на ваши ежемесячные арендные платежи. Денежные средства, подлежащие оплате при подписании, включают уменьшение капитализированных затрат на 2 999 долларов, платеж за первый месяц в размере 259 долларов, комиссию за приобретение в 925 долларов и гарантийный депозит в размере 0 долларов. Арендатор несет ответственность за страхование в течение срока аренды, чрезмерный износ, как определено в договоре аренды, 0,25 доллара США за милю свыше 30 000 миль (10 000 миль в год) и плату за утилизацию в размере 350 долларов США в конце срока аренды. Не все клиенты имеют право на отказ от гарантийного депозита. Налоги, титулы, лицензии, регистрационные и дилерские сборы являются дополнительными сборами при подписании.Вариант покупки в конце аренды, без учета налогов, правового титула и государственных сборов, составляет 19 368 долларов США. Предложение действительно до 2 мая 2021 г. и может быть объединено с другими предложениями, если не указано иное. Изображенные модели могут быть показаны с металлической краской и / или дополнительными аксессуарами. Посетите авторизованного дилера MINI для получения важной информации. Это предложение не распространяется на модели Oxford Edition и Cooper SE. © 2021 MINI USA, подразделение BMW в Северной Америке, LLC. Название MINI, названия моделей и логотип являются зарегистрированными товарными знаками. MINI Financial Services, подразделение BMW Financial Service NA, LLC, NMLS # 2738.

    * 2021 Countryman S — Аренда за 329 долларов в месяц на 36 месяцев. До 2 мая 2021 года предложение по аренде новых моделей MINI Cooper S Countryman 2021 года будет доступно от участвующих дилеров MINI через MINI Financial Services, подразделение BMW Financial Services NA, LLC, для клиентов, которые соответствуют требованиям MINI Financial Services по кредитам. Предложение не действует в Пуэрто-Рико. Ежемесячные арендные платежи в размере 329 долларов США в месяц в течение 36 месяцев основаны на скорректированной капитализированной стоимости в размере 32 080 долларов США (рекомендованная производителем розничная цена 36 350 долларов США, включая стоимость подписи и сбор за место назначения и обработку в размере 850 долларов США, за вычетом сокращения капитализированных затрат на 1745 долларов США, гарантийного депозита 0 долларов США и предлагаемого вклада дилера в размере 525 долларов США и 2000 долларов США наличными клиентами).Фактическая рекомендованная производителем розничная цена и взнос дилера могут отличаться и могут повлиять на ваши ежемесячные арендные платежи. Денежные средства, подлежащие уплате при подписании, включают уменьшение капитализированных затрат на 2 999 долларов, платеж за первый месяц на 329 долларов, комиссию за приобретение в 925 долларов и гарантийный депозит 0 долларов. Арендатор несет ответственность за страхование в течение срока аренды, чрезмерный износ, как определено в договоре аренды, 0,25 доллара США за милю свыше 30 000 миль (10 000 миль в год) и плату за утилизацию в размере 350 долларов США в конце срока аренды. Не все клиенты имеют право на отказ от гарантийного депозита. Налоги, титулы, лицензии, регистрационные и дилерские сборы являются дополнительными сборами при подписании.Вариант покупки в конце аренды, без учета налогов, правового титула и государственных сборов, составляет 22 174 доллара. Предложение действительно до 2 мая 2021 г. и может быть объединено с другими предложениями, если не указано иное. Изображенные модели могут быть показаны с металлической краской и / или дополнительными аксессуарами. Посетите авторизованного дилера MINI для получения важной информации. Это предложение не распространяется на модель Cooper Countryman SE. © 2021 MINI USA, подразделение BMW в Северной Америке, LLC. Название MINI, названия моделей и логотип являются зарегистрированными товарными знаками. MINI Financial Services, подразделение BMW Financial Service NA, LLC, NMLS # 2738.

    * 2021 Cooper Hardtop 4 Door — Аренда за 239 долларов в месяц на 36 месяцев. До 2 мая 2021 года предложение по аренде новых моделей MINI Cooper Hardtop 4 Door 2021 года будет доступно от участвующих дилеров MINI через MINI Financial Services, подразделение BMW Financial Services NA, LLC, для клиентов, которые соответствуют требованиям MINI Financial Services. Предложение не действует в Пуэрто-Рико. Ежемесячные арендные платежи в размере 239 долларов США в месяц в течение 36 месяцев основаны на скорректированной капитализированной стоимости в размере 21 180 долларов США (рекомендованная розничная цена 24 250 долларов США, включая классическую отделку салона и сбор за место назначения и обработку в размере 850 долларов США, за вычетом снижения капитализированных затрат на 1835 долларов США, безопасность 0 долларов США). депозит и предлагаемый взнос дилера в размере 735 долларов США и 500 долларов США наличными клиентами).Фактическая рекомендованная производителем розничная цена и взнос дилера могут отличаться и могут повлиять на ваши ежемесячные арендные платежи. Денежные средства, подлежащие уплате при подписании, включают уменьшение капитализированных затрат на 2 999 долларов, платеж за первый месяц на 239 долларов, комиссию за приобретение в 925 долларов и гарантийный депозит 0 долларов. Арендатор несет ответственность за страхование в течение срока аренды, чрезмерный износ, как определено в договоре аренды, 0,25 доллара США за милю свыше 30 000 миль (10 000 миль в год) и плату за утилизацию в размере 350 долларов США в конце срока аренды. Не все клиенты имеют право на отказ от гарантийного депозита. Налоги, титулы, лицензии, регистрационные и дилерские сборы являются дополнительными сборами при подписании.Вариант покупки в конце аренды, без учета налогов, правового титула и государственных сборов, составляет 13 823 долларов. Предложение действительно до 2 мая 2021 г. и может быть объединено с другими предложениями, если не указано иное. Изображенные модели могут быть показаны с металлической краской и / или дополнительными аксессуарами. Посетите авторизованного дилера MINI для получения важной информации. Это предложение не распространяется на Oxford Edition. © 2021 MINI USA, подразделение BMW of North America, LLC. Название MINI, названия моделей и логотип являются зарегистрированными товарными знаками. MINI Financial Services, подразделение BMW Financial Service NA, LLC, NMLS # 2738.

    * 2000 долларов на ваш предзаказ на MINI Cooper 2022 года. Доступно для существующих владельцев MINI и тех, кто владел MINI в течение последних 12 месяцев. Клиент должен предоставить предыдущий MINI VIN, чтобы подтвердить право на участие. Предложение действительно для новых моделей MINI, заказанных по индивидуальному заказу 2022 года у участвующих дилеров MINI до 30 июня 2021 года. Доставка должна быть произведена до 2 августа 2021 года. 1000 долларов США применяются к рекомендованной розничной цене на модели MINI Cooper 2022 года (за исключением MINI Cooper SE и Oxford Edition). 2000 долларов США применяются против рекомендованной розничной цены на модели MINI Cooper S и JCW 2022 года (за исключением MINI Cooper SE, Plug-in Hybrid и Oxford Editions).Невозможно объединить с любыми другими предложениями по аренде, финансам или денежным средствам. Действительно по окончательной договорной цене. Автомобиль необходимо заказывать у дилера для доставки в будущем. Не может быть применен к налогам, титулу, регистрации, месту назначения, обработке или другим дилерским сборам.

    * Скидка до 2000 долларов на некоторые модели MINI Cooper 2021 года и финансирование всего за 0,9% годовых на 60 месяцев. Скидка 2000 долларов на модели Cooper S Hardtop 2 Door, JCW Hardtop 2 Door, Cooper S Countryman, Cooper S Countryman ALL4, JCW Countryman; Скидка 1000 долларов на Cooper Hardtop 2 Door, Cooper S Hardtop 4 Door, Cooper S Convertible, JCW Convertible, Cooper S Clubman, Cooper S Clubman ALL4, JCW Clubman, Cooper Countryman и Cooper Countryman ALL4; Скидка 500 долларов на модель Cooper 4 Door, Cooper Convertible; Действуют определенные исключения.Клиент может выбрать применение льгот против рекомендованной производителем розничной цены транспортного средства при заключении контракта или уполномочить дилера перевести кредит MINI Financial Services в качестве платежей от имени клиента. Кредит можно комбинировать с некоторыми другими предложениями MINI, доступными на момент покупки. Финансирование в размере 0,90% годовых на срок до 60 месяцев на новые модели MINI Cooper, MINI Cooper S и MINI John Cooper Works 2021 года (предложение не распространяется на модели Oxford Editions, GP, Cooper SE Electric, Countryman Plug-In Hybrid), доступное у участвующих дилеров MINI для клиенты, которые соответствуют требованиям к кредитам MINI Financial Services, подразделения BMW Financial Services NA, LLC.60-месячный финансовый контракт с годовой процентной ставкой 0,9% требует 60 ежемесячных платежей в размере 17,05 долларов США на 1 000 финансируемых долларов. Первоначальный взнос не требуется. Не все клиенты имеют право на отказ от авансового платежа. Возможны другие тарифы и условия оплаты. Все предложения доступны при наличии у существующих дилеров. Налоги, титул и регистрационные сборы оплачиваются отдельно. Клиент несет ответственность за страхование, техническое обслуживание и ремонт. © 2021 MINI USA, подразделение BMW в Северной Америке, LLC. Название MINI, названия моделей и логотип являются зарегистрированными товарными знаками.MINI Financial Services, подразделение BMW Financial Services NA, LLC, NMLS # 2738.

    * 0,9% годовых при финансировании до 36 месяцев для некоторых сертифицированных моделей MINI. Подходящие сертифицированные подержанные автомобили должны быть доставлены до 2 мая 21. Соответствующие требованиям клиенты должны финансировать через MINI Financial Services. Не все клиенты будут соответствовать требованиям. Для получения полной информации обратитесь к дилеру.

    * 1,9% годовых при финансировании до 60 месяцев на MINI Cooper S Electric — * Городской зеленый автомобиль 2021 года по версии журнала Green Car Journal.1,9% годовых до 60 месяцев на новый MINI Cooper SE 2021 года. Клиент должен быть одобрен через MINI Financial Services. Не все подойдут. Для получения полной информации обратитесь к дилеру.

    Ист Бэй МИНИ 37.700250, -121.876910.

    Цена мини-автомобилей в Индии, новый мини-автомобиль, список моделей мини-автомобилей

    MINI — известный британский производитель автомобилей, известный своей культовой моделью Mini Cooper. Истоки Mini Cooper можно проследить до разработки оригинального Mini Британской автомобильной корпорацией (BMC) и дизайнером сэром Александром Иссигонисом в 1950-х годах.В ответ на нехватку топлива и потребность в более эффективных городских автомобилях, Mini был разработан BMC как двухдверный автомобиль с 4-цилиндровым двигателем и имел несущий корпус.

    Первый Mini, или Mark I, в какой-то момент продавался под другими торговыми марками BMC, в том числе Morris Minor и Austin, и был запущен в 1959 году. В течение 1960-х годов популярность компактного Mini привела к тому, что он стал популярным. по своей отличительной идентичности.

    В 1970-х и 1980-х годах будущее Mini Cooper было несколько неопределенным, поскольку лицензия на этот бренд была продана испанским и итальянским компаниям.Хотя были разработаны и выпущены новые модели Mini, большинство из них было основано на оригинальных конструкциях Cooper и Cooper S, что стало скорее новинкой, чем прогрессом. К 1990-м годам Rover Group, владевшая правами на Mini, была куплена немецким производителем BMW. Несмотря на продажу Rover в конце десятилетия, BMW сохранила марку Mini, а с 2000 года перезапустила этот бренд.

    В то время как автомобильные энтузиасты в Индии были более чем осведомлены о классическом Mini Cooper, благодаря телевизионному освещению Mini Cooper всемирно известными шоу и фильмами, такими как «Мистер Бин» и «Итальянская работа», MINI официально появился на индийском рынке только в 2012 г.

    Первыми автомобилями MINI, предложенными в Индии, были Cooper, Cooper S, Cooper Convertible и Cooper S Countryman в качестве полностью построенных единиц (CBU). Первоначально линейка MINI продавалась через три эксклюзивных дилерских центра BMW — Deutsche Motoren и Bird Automotive в Нью-Дели и Infinity Cars в Мумбаи.

    Линия автомобилей MINI в Индии состоит из Cooper, Cooper Convertible, Clubman и Countryman. Стремясь удовлетворить растущий спрос и снизить цены на автомобили, MINI начала местную сборку своей самой большой модели Countryman на заводе BMW Group в Ченнаи в мае 2018 года.Интересно, что все модели автомобилей MINI в Индии комплектуются 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

    Все модели автомобилей MINI в Индии комплектуются 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Цены на автомобили MINI начинаются примерно от 29 лакх рупий за Cooper 2018 (3-дверный дизель). Все прайс-листы на автомобили MINI можно найти на сайте autoX.

    Патрик МИНИ | Дилер MINI в Шаумбурге недалеко от Чикаго и Арлингтон-Хайтс

    Если вы ищете дилерский центр, который будет относиться к вам как к члену семьи недалеко от Чикаго или Хоффман Эстейтс, Patrick MINI — идеальное место для вас! Мы уделяем особое внимание каждому нашему взаимодействию, потому что наша цель — обеспечить отличное обслуживание клиентов для всех водителей, которые проходят через наши двери.Наша дружная и знающая группа профессионалов готова ответить на любой ваш вопрос, и мы будем рады помочь вам найти идеальное решение!

    Когда вы проходите через наши двери в поисках нового MINI недалеко от Арлингтон-Хайтс, вы попадаете в нужный автосалон! Наш инвентарь наполнен множеством популярных и впечатляющих автомобилей, которые способны справиться с любым аспектом вашей жизни. Звездные модели, такие как MINI Cooper Hardtop в двух- и четырехдверном вариантах и ​​MINI Cooper Countryman, предлагаются с широким выбором опций и конфигураций отделки салона, чтобы гарантировать, что вы получите модель, которая соответствует вашим потребностям.Нужен полный привод на Глендейл-Хайтс? Вам повезло, потому что некоторые модели предлагают именно эти функции, чтобы обеспечить дополнительную тягу, когда она вам больше всего нужна.

    В Patrick MINI мы не считаем, что новое — единственное решение. Наш список подержанных моделей недалеко от Бартлетта, штат Иллинойс, предлагает доступный взгляд на MINI Cooper, который соответствует вашему ежемесячному бюджету, не жертвуя качеством новой модели. Мы не просто предлагаем модели MINI, но предпочитаем предлагать другие популярные марки и модели, чтобы предоставить вам широкий выбор, не ограничивая вас одним или двумя вариантами!

    Узнать больше

    PATRICK MINI ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗВЕЗДНЫЙ НОВЫЙ И Б / У ИНВЕНТАРЬ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

    После того, как мы поможем вам выбрать подходящий новый или подержанный автомобиль MINI для ваших нужд, мы познакомим вас с нашей финансовой командой недалеко от Глендейл-Хайтс, которая расскажет вам о преимуществах как автокредитов, так и аренды. Автокредит или просто покупка вашего автомобиля напрямую позволит вам владеть автомобилем самостоятельно, без прикрепленного к нему представительства. Это дает вам возможность настроить его под свой стиль. Или вы можете заключить договор аренды и иметь меньшие ежемесячные платежи, обновленные и современные технологии и легкую возможность обменять их или увеличить, когда условия аренды истекут.Независимо от вашего выбора, мы позаботимся о том, чтобы он соответствовал вашим потребностям в составлении бюджета.

    Наши услуги не заканчиваются, когда вы уезжаете из нашего представительства в свой дом в Палатине, штат Иллинойс. В нашем сервисном центре работают высококвалифицированные специалисты, которые используют современные инструменты для диагностики и ремонта, чтобы эффективно и полностью удовлетворить ваши потребности в работе с вашим автомобилем. Будь то плановое обслуживание, такое как замена масла, или более подробный ремонт, например ремонт двигателя, мы будем рады помочь вам вернуть ваш MINI в путь и обеспечить его бесперебойную работу.

    Нужна деталь для завершения этого небольшого автомобильного проекта, над которым вы работали в Чикаго? Позвоните в наш центр запчастей, и мы предоставим вам фильтр, фару или тормоза, чтобы убедиться, что вы получите оригинальные запчасти MINI, которых заслуживает ваш автомобиль. Если у нас нет запчастей, мы закажем их и доставим в кратчайшие сроки. Как только они прибудут, мы будем более чем рады назначить вам встречу и заменить деталь для вас!

    Независимо от того, что вам нужно в MINI рядом с Чикаго, мы готовы предоставить вам идеальное решение.На нашем веб-сайте легко следовать инструкциям, поэтому свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу в нашем представительстве или сервисном центре!

    ИССЛЕДУЙТЕ ВСЕ, ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА PATRICK.

    Patrick MINI является частью Patrick Automotive Group, которая специализируется на продаже роскошных автомобилей таких производителей, как Cadillac, Volvo, Land Rover, BMW и Jaguar. Патрик MINI с гордостью обслуживает районы Шаумбург, Иллинойс и Чикаго, и если вы ищете бренд, который сочетает в себе отличные цены с вниманием к деталям роскошного бренда, мы вам поможем!

    МЫ ДЕЛАЕМ ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ УДОВОЛЬСТВИЕМ. Официальный веб-сайт

    MINI в США предлагает более 10 миллионов комбинаций между всеми доступными для покупателей вариантами настройки. Вот почему в Patrick MINI мы поощряем наших клиентов быть уникальными и проявлять свою индивидуальность с помощью своего MINI, и мы считаем, что покупка MINI должна быть увлекательной. Наши специалисты по продажам помогут вам избавиться от стресса в процессе покупки автомобиля, а также ответят на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

    МЫ СОБИРАЕМ КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ.

    Компания Patrick Automotive Group не верит в торг; мы верим в возможность предлагать самую низкую рыночную цену с самого начала. Чтобы убедиться, что наша цена Patrick является самой низкой из доступных, мы проверяем, какие цены предлагают другие дилеры, дважды в неделю и сравниваем с наименьшим числом, которое можем найти. Если вы сможете найти более выгодную сделку в радиусе 50 миль, то в большинстве случаев мы найдем и ее. Мы даже вернем разницу, если другой дилерский центр предложит более выгодную цену в течение пяти дней после того, как вы купите MINI.

    ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

    Новые автомобили MINI поставляются с бесплатным обслуживанием в течение трех лет или 36 000 миль, так что вы можете получить бесплатную замену масла, замены воздушного фильтра и проверки двигателя в рамках этого плана обслуживания прямо здесь, в нашем сервисном центре. Мы также предлагаем пакеты MINI Maintenance +, которые позволяют добавить еще до четырех лет обслуживания на срок до 7 лет или 125 000 миль бесплатного обслуживания, которое включает замену дворников, тормозов и даже сцепления.Никто не предоставляет лучший сервис, чем мы.

    МЫ ЦЕНИМ НАШЕ СООБЩЕСТВО.

    Являясь частью Patrick Automotive Group, Патрик MINI гордится тем, что спонсирует такие важные некоммерческие организации, как WACO, Детская организация района Вудфилд. WACO помогает нуждающимся местным детям, обеспечивая их продуктами питания, школьными принадлежностями, теплыми пальто и игрушками. Мы также поддерживаем THANC, Фонд рака щитовидной железы, головы и шеи, а также Alex’s Lemonade Stand, национальный фонд с очень уникальной историей, который борется с детским раком во всех его формах.

    Является ли Mini Cooper надежным автомобилем?

    Нам нравится Mini Cooper за его непревзойденную динамику вождения и стремительный стиль. Вам не нужно искать дальше Mini, чтобы получить удовольствие от вождения автомобиля, идеально подходящего для городской жизни. Но насколько надежен Mini Cooper?

    Что Consumer Reports говорит о Mini Cooper

    Невозможно отрицать, насколько забавен оригинальный Mini Cooper, но его надежность не всегда одинакова.Согласно Consumer Reports, история надежности Mini во многом связана с отзывами модели и общими оценками удовлетворенности владельцев. CR определяет прогнозируемую оценку надежности автомобиля на основе обширных испытаний и исследований 17 потенциальных проблемных участков. К ним относятся двигатель автомобиля, система вождения и подвеска.

    На основании своего исследования CR дала Mini Cooper самый низкий из возможных показателей надежности за 2006–2012 модельные годы.Потенциальные проблемы для Mini в эти модельные годы включают в себя основной двигатель, систему охлаждения двигателя и электрическую систему. Однако CR отмечает, что Mini Cooper с годами повзрослел, что помогло повысить его рейтинг надежности.

    Mini Cooper был полностью переработан в 2014 году, и текущая модель 2020 года является частью того же поколения. Со времени последней крупной модернизации Mini Cooper значительно улучшил свои проблемные области. С 2015 года CR присваивает Mini рейтинг надежности выше среднего.Основываясь на недавних исследованиях CR, мы рекомендуем Mini 2015-2019 модельных годов как лучший подержанный.

    СВЯЗАННЫЙ: Что следует учитывать при покупке автомобиля, который может потребовать отзыва работы

    Оценка надежности J.D. Power

    Посмотреть этот пост в Instagram

    Все в этой фотографии с @dirka просто горячее. ⁠ #TheMINIThings #MINI # MINIHatch⁠ ⁠ __⁠ MINI 3-Door Hatch: Расход топлива в смешанном цикле: 6,5 — 3,8 л / 100 км , Выбросы CO2 в смешанном цикле: 147 — 99 г / км.Указанные значения расхода топлива и выбросов CO2 рассчитаны в соответствии с методом измерения, предписанным Европейским Регламентом (ЕС) 715/2007 в версии, действующей на момент утверждения. Указанные диапазоны учитывают различия в размерах выбранных колес и шин. Значения уже основаны на новом тестовом цикле WLTP и были переведены обратно в значения, эквивалентные NEDC, с целью сравнения. Для этих моделей значения, отличные от показанных здесь, применяются при расчете налогов и других пошлин, связанных с транспортными средствами, которые (также) ориентированы на выбросы CO2.Дополнительную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 для новых легковых автомобилей можно найти в «» Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen «» [Руководство по расходу топлива, выбросам CO2 и потреблению энергии новых легковых автомобилей], который можно получить бесплатно во всех точках продаж, от DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany, и по адресу https: // www.dat.de/co2/.⁠

    Сообщение, опубликованное MINI (@mini) от

    JD Power также соглашается с тем, что Mini Cooper прошел долгий путь в отношении надежность. В 2019 году J.D. Power назвал Mini Cooper своим самым надежным компактным автомобилем и поставил марку Mini на четвертое место в рейтинге надежности. Четыре года назад компания J.D. Power поставила Mini на 28-е место из 32 возможных по надежности. Рейтинги J.D. Power показывают, что качество Mini Cooper значительно улучшилось.Mini 2020 года также занял первое место в списке надежности транспортных средств J.D. Power.

    СВЯЗАННЫЙ: Как выбрать подходящий MINI для вас

    Рейтинг RepairPal

    2020 Mini Cooper SE на выставке в Брюсселе | Sjoerd van der Wal / Getty Images

    RepairPal определяет оценку надежности автомобиля на основе годовой стоимости владения для потребителя. При этом RepairPal поставил Mini Cooper на последнее место по надежности в классе малолитражных автомобилей с оценкой 3.0 из 5.0 баллов. По данным RepairPal, среднегодовые затраты на ремонт Mini составляют 846 долларов, а средняя стоимость владения другими малолитражными автомобилями — 456 долларов.

    Прогнозируемая стоимость владения стоит учесть, прежде чем покупать Mini Cooper. RepairPal также отмечает, что владельцам Mini Cooper с большей вероятностью придется привезти свои автомобили для внепланового ремонта, чем владельцам других малолитражных автомобилей.

    Подводя итоги

    Как мы упоминали ранее, общее качество Mini Cooper с годами резко улучшилось, что способствовало его более высоким рейтингам надежности.Покупка подержанного Mini — хорошая идея, если вы хотите получить эту классическую поездку по сниженной цене. Если вы серьезно относитесь к покупке подержанного Mini, убедитесь, что нужная вам модель прошла регулярное обслуживание.

    Braman MINI Майами | Дилер по продаже новых и подержанных автомобилей MINI в Майами, Флорида

    За впечатляющим выбором новых и подержанных автомобилей MINI, выдающимся автосервисом и действительно заботливой финансовой командой обращайтесь к Braman MINI из Майами. Персонал нашего автосалона MINI состоит из энтузиастов вождения, которые искренне любят все, что связано с MINI, и мы уверены, что вы заметите разницу, когда окажете нам честь своим бизнесом.

    Если вы думаете о MINI в Южной Флориде, вы должны думать о Braman Miami. Свяжитесь с нашим дилерским центром MINI Cooper по телефону 786-577-5219, чтобы получить расценки, запросить смету обмена или узнать о наших текущих специальных предложениях MINI в Майами.

    Новые и подержанные автомобили MINI в Южной Флориде

    Вы хотите купить новое купе, кабриолет или универсал MINI? Мы предлагаем впечатляющий выбор в нашем представительстве MINI недалеко от Корал-Гейблс. Проведите тест-драйв нового MINI Countryman или Clubman или выделитесь на дороге на MINI Cooper Cabrio или Hardtop.

    Если вы делаете покупки для своего следующего MINI с ограниченным бюджетом, мы также предлагаем подержанные модели MINI и сертифицированные подержанные модели MINI, а также подержанные роскошные автомобили других ведущих производителей. Если вы хотите арендовать или профинансировать MINI недалеко от Хайалиа, штат Флорида, мы здесь для вас.

    У нас есть одни из лучших новых и подержанных автомобилей в Майами, но не стесняйтесь исследовать это утверждение самостоятельно. Просмотрите наши предложения по подержанным автомобилям и другие поощрения и предложения по одному из лучших вариантов автомобилей в Южной Флориде.

    Сервисный центр MINI в Майами

    После того, как вы приобретете MINI, соответствующий вашему образу жизни, вы захотите убедиться, что он продолжает работать в отличной форме. Наш сервисный центр MINI может помочь вам в этом, и мы регулярно предлагаем вам возможность сэкономить на замене масла, ремонте тормозов, замене шин и других формах обслуживания. Если вашему MINI требуется капитальный ремонт, мы можем восстановить его, чтобы он выглядел как новый, и для вашего удобства у нас также есть официальные запчасти и аксессуары MINI.

    Узнайте больше о нашей программе технического обслуживания MINI и не забывайте ежемесячно просматривать наши купоны на обслуживание и замену масла, чтобы сэкономить на следующей поездке в наш автосервисный центр в Южной Флориде.Вы всегда можете записаться на следующую встречу онлайн.

    Для максимального удобства и комфорта, Braman MINI из Майами предлагает нашу программу Braman «Q» Quintessential Concierge Program. Узнайте больше об эксклюзивных преимуществах и роскошных привилегиях, которые клиенты получают при покупке в Braman Miami, включая получение и доставку услуг, а также заправочную станцию ​​на месте для клиентов.

    Отель Braman MINI of Miami расположен рядом с шоссе 1 на бульваре Бискейн 2060 в Майами, всего в нескольких минутах езды от Хомстеда, Голливуда и Пембрук-Пайнс.Посетите наш автосалон роскошных автомобилей в Южной Флориде сегодня и узнайте, почему вам следует ехать в никуда, кроме Брамана Майами, для удовлетворения всех ваших автомобильных потребностей.

    Braman MINI из Майами

    Местный автосалон по продаже новых MINI и подержанных автомобилей

    Обслуживает: Майами, Флорида

    Местный телефон: (786) 374-2201

    2060 Бискейн, Флорида 33137

    .
  • Ремонт днища без сварки: Ремонт днища автомобиля своими руками без сварки

    Ремонт днища автомобиля своими руками без сварки

    Любой автомобиль современного выпуска способен нормально прослужить порядка 10—15 лет, однако после этого начинаются активные коррозионные процессы. Вполне возможно, что они начнутся значительно позже — это зависит от ухода за машиной и целого ряда других факторов. Однако коррозия рано или поздно все равно возникнет. Ремонтные работы, связанные со сваркой кузова автомобиля, могут потребоваться в том числе и после того, как он попал в дорожно-транспортное происшествие.

    Особенности заводского производства кузова

    Автомобильный кузов представляет собой штампованную конструкцию, которая выполняется из жести. В дальнейшем все элементы при помощи сварных работ соединяются в одну конструкцию. Данный промышленный процесс, как правило, роботизирован. Качественная сварка кузова автомобиля в заводских условиях будет достаточно сильно отличаться от того, как эти работы производятся на станциях технического обслуживания.

    Укладывание сварного шва зачастую обладает определенными недостатками:

    • сам процесс наплавления металла весьма трудоемкий;
    • при проведении работ следует принимать во внимание, что металл в процессе будет значительно сильнее нагреваться, в результате это может стать причиной неравномерного расширения и последующей деформации;
    • сварка рамы или радиаторов автомобилей приводит к значительному увеличению расходных материалов.

    В заводских условиях технология сварки автомобильного кузова в значительной степени отличается, так как в данном случае применяется точечная технология. Этот процесс значительно проще, так как подразумевает отсутствие перерасхода электродов и прочих материалов, элементы располагаются значительно точнее относительно друг друга. Еще одним немаловажным моментом является практически полное отсутствие локального температурного расширения, соответственно, вреда от него не будет.

    Точечная заводская сварка днища и других элементов не позволяет получить абсолютно герметичный шов, однако этот вопрос с легкостью решается в ходе последующей обработки сваренного участка при помощи особого герметика. В результате получается достаточно прочное и привлекательно выглядящее соединение.

    Какой сварочный аппарат подходит для таких работ?

    Если человек раньше не сталкивался со сваркой, то не исключено, что он решит выбрать наиболее простой аппарат для проведения подобных работ. Однако такой подход к делу не позволит получить максимально качественное сварное соединение и надежный шов. Прежде всего электродом не слишком удобно подбираться к достаточно сложным участкам, далее — такая технология наиболее подходит для деталей, толщина которых превышает 6 мм.

    Толщина металлических элементов кузова транспортного средства не превышает 1 мм, поэтому полностью прожигать металл здесь не придется. Значительно удобнее воспользоваться инвертором, работающим в углекислотной среде. Научиться работать на данном оборудовании гораздо сложнее, так как в качестве электродов здесь используется особая проволока. Она в автоматическом режиме будет подаваться на участок сварки.

    Подобное оборудование является наиболее популярным при проведении сварочных работ самостоятельно. Дело в том, что с его помощью можно изготавливать соединения элементов, толщина которых будет находиться в пределах от 0.8 до 6 мм. При этом сам шов будет выглядеть весьма привлекательно, а также будет отличаться высокой прочностью. К плюсам таких работ можно отнести полнейшее отсутствие какого бы то ни было напряжения в околошовной зоне.

    Если возможно заменить углекислоту на аргон, то это откроет возможность проводить работы, связанные с соединением цветных металлов.

    Как подготовить корпус к сварке?

    Сварка кузова автомобиля своими руками подразумевает проведение целого ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего с порогов автомобиля и других проблемных участков нужно удалить любые загрязнения, следы коррозии, масла, краски и так далее.

    Главным положительным качеством сварочных работ полуавтоматического типа является то, что сварочная проволока подается в район проведения сварочных работ в автоматическом режиме. В результате получается соединение высокого качества в плане прочности и внешнего вида. При проведении работ металл практически не подвергается деформации, к тому же снижается расход материалов.

    В зависимости от того, насколько легок доступ к элементам, соединение будет либо сплошным, либо прерывистым. Стоит отметить, что прерывистое соединение может использоваться на кузове легкового или грузового автомобиля в случае, если между элементами имеется довольно значительный зазор. Он не позволит образоваться прожогу. Если же элементы подразумевают стыковое соединение, то их придется проваривать по сплошной технологии.

    У многих начинающих сварщиков, которые только собираются осваивать автомобильную сварку, возникает вопрос относительно того, можно ли варить при пониженной температуре? В принципе технология не подразумевает пониженный прогрев соединяемых элементов, но не допустить слишком сильного нагрева деталей все-таки можно. Здесь нужно будет подавать проволоку периодически. В течение перерыва ванна будет немного охлаждаться, что не допустит вероятности прожога.

    Как производится сварка?

    Перед началом проведения работ следует проверить, насколько надежная электрическая сеть. На первом этапе нужно будет зарядить полуавтоматическое устройство при помощи специальной проволоки. Она заводится в подающий канал примерно на 10—20 см, после чего прижимной ролик устанавливается на свое место. В ходе выполнения данных работ следует быть наиболее аккуратным, чтобы проволока не начала осыпаться. Ее укладывают в специальную ложбинку, расположенную на ведущем ролике.

    Когда вся подготовка будет закончена, оборудование подключается к электрической сети. Сначала активируется подача газа в зону сварки, затем осуществляется подача электрического тока необходимой силы и напряжения, а также сварочной проволоки. Далее подбирают нужный наконечник, который должен быть сделан из меди, надевают его на проволоку, заменяющую собой электрод, и устанавливают газовое сопло.

    При сварочных работах, связанных с кузовом, тщательно проваривают все его части, кроме передней, так как она практически не несет на себе нагрузки. Полы лучше проварить максимально качественно, а все швы в дальнейшем обрабатываются с помощью особой грунтовки глубокого проникновения. Недопустимо проваривать капот или крылья.

    Адаптер для компьютерной диагностики авто: В этом видео речь пойдет про временный ремонт днища автомобиля, так сказать, чтобы ногам не мокро было))

    Это не ремонт, а всего лишь временная мера колхозных умельцев, так что строго не судите))

    Для работы нам потребуется гнилое дно нашего авто, битумная мастика, эпоксидная смола, стекломат, щетка и преобразователь ржавчины.

    Зачищаем поверхность и обрабатываем преобразователем ржавчины. Промазываем поврежденные участки днища мастикой.

    На мастику наклеиваем стекломат (стеклоткань) и промазываем его смолой. Ждем от нескольких часов до суток, пока схватиться смола.[2]

    После этого наносим слой мастики и опять ждем от нескольких часов до суток. Затем наносим на наше днище еще один слой мастики и оставляем сохнуть на двое суток.[1]

    При наличии мастики можно нанести еще 1-2 слоя, лишним не будет, но так как у меня она закончилась я остановился на 2-х слоях.

    На этом работу по временному восстановлению днища автомобиля можно считать законченной.

    Видео Днище автомобиля. Колхозный ремонт без сварки канала KV Avtoservis

    Показать

    Адаптер для компьютерной диагностики авто: В этом видео речь пойдет про временный ремонт днища автомобиля, так сказать, чтобы ногам не мокро было))

    Это не ремонт, а всего лишь временная мера колхозных умельцев, так что строго не судите))

    Для работы нам потребуется гнилое дно нашего авто, битумная мастика, эпоксидная смола, стекломат, щетка и преобразователь ржавчины.

    Зачищаем поверхность и обрабатываем преобразователем ржавчины. Промазываем поврежденные участки днища мастикой.

    На мастику наклеиваем стекломат (стеклоткань) и промазываем его смолой. Ждем от нескольких часов до суток, пока схватиться смола.[2]

    После этого наносим слой мастики и опять ждем от нескольких часов до суток. Затем наносим на наше днище еще один слой мастики и оставляем сохнуть на двое суток. [1]

    Видео удалено.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    При наличии мастики можно нанести еще 1-2 слоя, лишним не будет, но так как у меня она закончилась я остановился на 2-х слоях.

    На этом работу по временному восстановлению днища автомобиля можно считать законченной.

    Видео Днище автомобиля. Колхозный ремонт без сварки канала KV Avtoservis

    Показать

    Адаптер для компьютерной диагностики авто: В этом видео речь пойдет про временный ремонт днища автомобиля, так сказать, чтобы ногам не мокро было))

    Это не ремонт, а всего лишь временная мера колхозных умельцев, так что строго не судите))

    Для работы нам потребуется гнилое дно нашего авто, битумная мастика, эпоксидная смола, стекломат, щетка и преобразователь ржавчины.

    Зачищаем поверхность и обрабатываем преобразователем ржавчины. Промазываем поврежденные участки днища мастикой.

    На мастику наклеиваем стекломат (стеклоткань) и промазываем его смолой. Ждем от нескольких часов до суток, пока схватиться смола.[2]

    После этого наносим слой мастики и опять ждем от нескольких часов до суток. Затем наносим на наше днище еще один слой мастики и оставляем сохнуть на двое суток.[1]

    При наличии мастики можно нанести еще 1-2 слоя, лишним не будет, но так как у меня она закончилась я остановился на 2-х слоях.

    На этом работу по временному восстановлению днища автомобиля можно считать законченной.

    Видео Днище автомобиля. Колхозный ремонт без сварки канала KV Avtoservis

    Показать

    Любой автомобиль современного выпуска способен нормально прослужить порядка 10—15 лет, однако после этого начинаются активные коррозионные процессы. Вполне возможно, что они начнутся значительно позже — это зависит от ухода за машиной и целого ряда других факторов. Однако коррозия рано или поздно все равно возникнет. Ремонтные работы, связанные со сваркой кузова автомобиля, могут потребоваться в том числе и после того, как он попал в дорожно-транспортное происшествие.

    Особенности заводского производства кузова

    Автомобильный кузов представляет собой штампованную конструкцию, которая выполняется из жести. В дальнейшем все элементы при помощи сварных работ соединяются в одну конструкцию. Данный промышленный процесс, как правило, роботизирован. Качественная сварка кузова автомобиля в заводских условиях будет достаточно сильно отличаться от того, как эти работы производятся на станциях технического обслуживания.

    Укладывание сварного шва зачастую обладает определенными недостатками:

    • сам процесс наплавления металла весьма трудоемкий;
    • при проведении работ следует принимать во внимание, что металл в процессе будет значительно сильнее нагреваться, в результате это может стать причиной неравномерного расширения и последующей деформации;
    • сварка рамы или радиаторов автомобилей приводит к значительному увеличению расходных материалов.

    В заводских условиях технология сварки автомобильного кузова в значительной степени отличается, так как в данном случае применяется точечная технология. Этот процесс значительно проще, так как подразумевает отсутствие перерасхода электродов и прочих материалов, элементы располагаются значительно точнее относительно друг друга. Еще одним немаловажным моментом является практически полное отсутствие локального температурного расширения, соответственно, вреда от него не будет.

    Точечная заводская сварка днища и других элементов не позволяет получить абсолютно герметичный шов, однако этот вопрос с легкостью решается в ходе последующей обработки сваренного участка при помощи особого герметика. В результате получается достаточно прочное и привлекательно выглядящее соединение.

    Какой сварочный аппарат подходит для таких работ?

    Если человек раньше не сталкивался со сваркой, то не исключено, что он решит выбрать наиболее простой аппарат для проведения подобных работ. Однако такой подход к делу не позволит получить максимально качественное сварное соединение и надежный шов. Прежде всего электродом не слишком удобно подбираться к достаточно сложным участкам, далее — такая технология наиболее подходит для деталей, толщина которых превышает 6 мм.

    Толщина металлических элементов кузова транспортного средства не превышает 1 мм, поэтому полностью прожигать металл здесь не придется. Значительно удобнее воспользоваться инвертором, работающим в углекислотной среде. Научиться работать на данном оборудовании гораздо сложнее, так как в качестве электродов здесь используется особая проволока. Она в автоматическом режиме будет подаваться на участок сварки.

    Подобное оборудование является наиболее популярным при проведении сварочных работ самостоятельно. Дело в том, что с его помощью можно изготавливать соединения элементов, толщина которых будет находиться в пределах от 0.8 до 6 мм. При этом сам шов будет выглядеть весьма привлекательно, а также будет отличаться высокой прочностью. К плюсам таких работ можно отнести полнейшее отсутствие какого бы то ни было напряжения в околошовной зоне.

    Если возможно заменить углекислоту на аргон, то это откроет возможность проводить работы, связанные с соединением цветных металлов.

    Как подготовить корпус к сварке?

    Сварка кузова автомобиля своими руками подразумевает проведение целого ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего с порогов автомобиля и других проблемных участков нужно удалить любые загрязнения, следы коррозии, масла, краски и так далее.

    Главным положительным качеством сварочных работ полуавтоматического типа является то, что сварочная проволока подается в район проведения сварочных работ в автоматическом режиме. В результате получается соединение высокого качества в плане прочности и внешнего вида. При проведении работ металл практически не подвергается деформации, к тому же снижается расход материалов.

    В зависимости от того, насколько легок доступ к элементам, соединение будет либо сплошным, либо прерывистым. Стоит отметить, что прерывистое соединение может использоваться на кузове легкового или грузового автомобиля в случае, если между элементами имеется довольно значительный зазор. Он не позволит образоваться прожогу. Если же элементы подразумевают стыковое соединение, то их придется проваривать по сплошной технологии.

    У многих начинающих сварщиков, которые только собираются осваивать автомобильную сварку, возникает вопрос относительно того, можно ли варить при пониженной температуре? В принципе технология не подразумевает пониженный прогрев соединяемых элементов, но не допустить слишком сильного нагрева деталей все-таки можно. Здесь нужно будет подавать проволоку периодически. В течение перерыва ванна будет немного охлаждаться, что не допустит вероятности прожога.

    Как производится сварка?

    Перед началом проведения работ следует проверить, насколько надежная электрическая сеть. На первом этапе нужно будет зарядить полуавтоматическое устройство при помощи специальной проволоки. Она заводится в подающий канал примерно на 10—20 см, после чего прижимной ролик устанавливается на свое место. В ходе выполнения данных работ следует быть наиболее аккуратным, чтобы проволока не начала осыпаться. Ее укладывают в специальную ложбинку, расположенную на ведущем ролике.

    Когда вся подготовка будет закончена, оборудование подключается к электрической сети. Сначала активируется подача газа в зону сварки, затем осуществляется подача электрического тока необходимой силы и напряжения, а также сварочной проволоки. Далее подбирают нужный наконечник, который должен быть сделан из меди, надевают его на проволоку, заменяющую собой электрод, и устанавливают газовое сопло.

    При сварочных работах, связанных с кузовом, тщательно проваривают все его части, кроме передней, так как она практически не несет на себе нагрузки. Полы лучше проварить максимально качественно, а все швы в дальнейшем обрабатываются с помощью особой грунтовки глубокого проникновения. Недопустимо проваривать капот или крылья.

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Источники:

    1. Шредер, Ф. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей BMW 5-й серии / Ф. Шредер. — М.: АСТ, Астрель, 2014. — 272 c.
    2. Звягин, А. А. Автомобили ВАЗ: надежность и обслуживание / А.А. Звягин, Р.Д. Кислюк, А.Б. Егоров. — М.: Машиностроение, 2016. — 238 c.
    3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. — М.: НЦ ЭНАС, 2009. — 208 c.
    4. Автомобили ВАЗ 2106. Эксплуатация, обслуживание, ремонт. — М.: Мир автокниг, 2015. — 208 c.
    5. Chery Amulet. Руководство по ремонту автомобиля. — М.: ЗАЗ, 2014. — 386 c.
    6. Рассел, Джесси Автотранспортное предприятие / Джесси Рассел. — М.: Книга по Требованию, 2013. — 129 c.

    Ремонт днища автомобиля своими руками без сварки

    Оценка 5 проголосовавших: 1

    Позвольте представиться на нашем портале. Меня зовут Максим Воронцов. В настоящее время я уже более 6 лет работаю автомехаником. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.
    Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

    Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки своими руками

    Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

    Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

    Общие технологические правила

    Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

    При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

    Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

    Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

    После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

    Способы восстановления пола автомобиля

    Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

    Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

    Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

    1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
    2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
    3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
    4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
    5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

    Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

    Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

    Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

    На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

    Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

    Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

    Припаивание металлической заплатки

    Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

    Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

    1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
    2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

    Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

    Установка оцинковки и заклепочные соединения

    Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

    Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

    Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

    Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

    Ремонт масштабных повреждений

    Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

    Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

    Ремонт днища автомобиля своими руками без сварки

    Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

    Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

    Холодные способы заделки дырок в металле

    Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

    1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
    2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

    Общие технологические правила

    Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

    При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

    Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

    После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

    Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

    Заделка точечных дыр

    Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

    Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

    Заделка масштабных разрушений

    В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

    Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

    Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

    Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

    Стоит ли паять

    Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

    Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

    Недостатков у пайки два.

    1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
    2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

    Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

    Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

    Дырки в днище

    Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

    • замазать дыру шпатлевкой;
    • припаять металлическую заплатку;
    • заделать эпоксидной смолой;
    • применить стекловолокно и клей;
    • установить заклепочные соединения;
    • использовать оцинкованный металлический лист.

    Оцинкованный лист

    Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

    В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

    Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

    Шпатлевка для авто

    Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

    Припаивание металлической заплатки

    Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

    • кусок металлического листа;
    • мощный паяльник;
    • флюс или преобразователь ржавчины;
    • шпатлевка;
    • грунтовка.

    Материалы в авто

    Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

    Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

    Последовательность действий при запайке дыр в днище

    Применение стекловолокна и клея

    Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

    Ремонтный комплект для авто

    На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

    Стеклоткань

    Установка оцинковки и заклепочные соединения

    Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

    Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

    Пневматический заклепочник

    Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

    Опубликовано 30 Августа 2016

    Как восстановить днище без сварки это видео от Сергея друга канала.Он ремонтировал свою машину и получилось давольно не плохо

    Ну ты давольно быстро всё сделал:)) Ништяк получилось

    неплохо вышли с положения)))Молодцы отличное видео. 

    нууу)) каждый по своему с ума сходит. не в обиду автору))))

    Жалко что люди в нашей стране заняты ремонтом старья, вместо созидания и движения вперед мы выживаем, латаем дыры. 

    Я на заклёпки делал подкрылки .Вырезал до хорошего метала и через герметик клепал дюраль или алюминий загибается под любую форму не прожигаешь антикоррозийную химию.

    даже самолёты на заклёпках летают,единственно плохо видно на видео

    В 90х меняли днище багажника на ваз 2106 на клёпки засандалили . Так и уехала в утиль через13 лет с целым багажником и клёпками))) 

    Самолеты то же клепают.;-)

    Зачёт. Если промажешь так дно внутри салона-будет лучше завода.Пороги чтото не понятно,эстетический вид как будешь делать,чтоб клёпок небыло видно? Стекловолокнистой шпаклёвкой выводить будешь?Хотя промазал уже ,вариант со шпакляй отпадае уже. 

    самолеты все на клепках и ничего летают, так что все супер! лайк!!

    жаль что не показал сам процесс, хотелось бы посмотреть

    плохо что самого процесса клепания не показано 

    ну самолеты и обшивку аллюминиевую имеют, вот и клепают аллюминиевыми заклепками. А авто у нас из стали. Не надо забывать, что аллюминий при контаке с металлами (особенно со сталью во влажной среде) образует гальваническую пару, и сталь корродирует. То есть, даже с идеально замазаным днищем сгниет это быстро. На жесткости кузова это тоже не лучшим образом сказывается. Но хоть так, без сварки.

    Сергей я сам сварщик,и полуавтомат мог купить но на своей мазде все арки клепал.делал для себя и не чего там не гниет и неодна заклепка не вылетела,так что походид твоя шоха не хуже чем на сварке.Успехов.

    нормальный вариант, у кого нет сварки но есть желание делать очень даже хорошо. Только один ньюанс мне кажется что такое соединение менее прочное поэтому металл играет и шпатлевка на местах соединения трескается. я красил волгу, на ней пороги и крылья были сделаны при помощи таких клепок

    нууу)) каждый по своему с ума сходит. не в обиду автору))))

    да не хотел бы я попасть на этой машине даже в мелкое ДТП.эти клепки срежет к херам.и можно попой на асфальте оказаться.у меня друг на фордике сиера вроде.крылья передние на клепки посадил.и года не отходили.отверстия пороздалбывались от вибрации и повылитали.работа то конечно проделана не плохо.но это не практичьно.еслибы клепки моглибы полноценно заменить сварку.то большинство гаражников бы не заморачивались со сварками болонами и пойманными зайцими ))) а тоже клепали бы.но увы это трата времени и нервов))

    Молодец! завидую твоему терпению.

    когда у меня не было сварки,то я так же сделал.тока клепки покупал металлические.сначало её в герметик тыкал а потом в дырку и все.год проездил на машине , ничего не отвалилось и не отошло.но дело это долгое и кропотливое.время занимает ужас. когда клепал мечтал о полуавтомате)).сваркой намного быстрей. но когда её нет то и этот вариант подходит!

    самолеты тоже на клепках:D

    Сама идея хорошая, но не долговечная. Я пробовал, через какое то время эти заклепки начинают плакать, а потом и вовсе все отваливается. Советую приварить все это дело.

    сварить проще и надежней, не в обиду автору

    Автор красавчик! дело в том,что и лобовое стекло клееное (не в шахе) а к примеру 2110. и выдерживает скручивание кузова. бывают случаи что при попадании в большую яму оно трескается а не вылетает! грубо говоря берём порог и садим на тот же стекольный герметик и «шлифонём» всё клёпкой! моё мнение должно быть крепче чем точка. при сварки меж листовые пространства должны обрабатываться спец. электро проводящим грунтом! если всё делать по технологии,то это займёт не меньше времени чем клёпка! да и попадание воды будет меньше при клёпке с герметиком. p.s у меня 2112 нужно менять телевизор.вроде и есть он «полуавтомат» но он же не аппарат точечной сварки. ну насверлю дырок, приварю. а если хуже чем точкой. на полуавтомате тоже ведь не делают краш тестов. а может клёпка это «сила» мужики! если не прав извините и поправьте. 

    Кстати на днище можно добавить рёбра жёсткости! типа ложеронов. и будет бомба!

    а карманы под запаску и бензобак так же можна на клепки посадить

    хм прикольно а я уже собрался покупать аппарат а такое)

    Мужики скиньте фото клёпаных машин

    Дружище если дно должно быть сварным то ты хоть велосипед изобрети то оно должно быть сварным.А клепки эт дрочь с учетом наших дорог и препятствий. С нашими дорогами забибикаешся клепать машину раза 3 или 4 на месяц

    спасибо за видео, на девятке заклепал дырки на днище, супер , мастикой замазал,дно как новое

    5 лет назад передние крылья на классике на клёпки посадил, машина до сих пор каждый день на ходу и не одна клёпка не сгнила и не отвалилась, клёпки обычные затяжные алюминиевые. Сейчас пороги на фиат таким же образом ставлю, клёпка не уступит в прочности сварной точке, но при этом меньше подвержена коррозии. 

    Как заделать дыры в днище автомобиля без сварки?

    Способы ремонта днища автомобиля без сварки

    21 ноября 2019

    Некоторые водители полагают, что дыры в днище их автомобиля образовываются из-за воздействия реагентов, которыми посыпают трассы в холодное время года. Однако на самом деле главной причиной их появления выступает влага, которая накапливается под напольным покрытием. Применение сварки для заделывания дыр предполагает снятие сидений и обивки, что отнимает много времени. Поэтому каждому водителю будет интересно узнать о том, как можно ликвидировать эти повреждения без сварки. Ну а если вам понадобится гараж на час, приезжайте к нам.

    Как залатать дыры без сварки

    Для заделывания дыр на днище автомобиля можно применять:

    • Шпатлевку.
    • Эпоксидную смолу.
    • Металлические или пластиковые заплатки.
    • Стекловолокно и клей.
    • Заклепки.

    Для того чтобы избежать распространения коррозии, необходимо убрать ржавый металл и обработать края дыры до блеска посредством щетки и наждачной бумаги. После этого поверхность обрабатывается преобразователем коррозии.

    Сквозные дыры величиной менее 1 см можно замазать шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Их заделка алюминиевыми заплатками не только долговечна, но и предотвращает распространение коррозии. Такие заплатки прослужат вам как минимум 5 лет.

    Повреждения более крупного размера тоже можно заделать шпатлевкой, но с другой стороны нужно установить металлическую сетку. Она позволит средству равномерно растечься и будет играть роль арматуры. Для того чтобы заплатка была более прочной и долговечной, следует использовать стеклоткань.

    Повреждения большой площади требуют применения листовых железных или алюминиевых заплат. Они накладываются внахлест таким образом, чтобы заход на металл днища составлял не меньше 2 см. Закрепить их можно при помощи болтов, но более надежным станет использование алюминиевых заклепок в комбинации с эпоксидной смолой. Дыры каких угодно размеров можно залатать посредством пайки, но для этого вам понадобится газовая горелка. Если вы решили заняться самостоятельным ремонтом днища своего автомобиля, приезжайте в наш сервис самообслуживания в СПб.

    Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки — ремонт гнилого дна

    Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

    Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

    Общие технологические правила

    Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

    При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

    Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

    Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

    После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

    Способы восстановления пола автомобиля

    Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

    Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

    Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

    1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
    2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
    3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
    4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
    5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

    Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

    Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

    Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

    На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

    Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

    Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

    Припаивание металлической заплатки

    Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

    Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

    Недостатков у пайки два:

    1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
    2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

    Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

    Установка оцинковки и заклепочные соединения

    Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

    Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

    Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

    Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

    Ремонт масштабных повреждений

    Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

    Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

    Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.

    Шпатлевка

    Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:

    • шпатлевка автомобильная;
    • алюминиевая сетка;
    • шпатель;
    • наждачная бумага;
    • лак (краска либо грунтовка).

    Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.

    Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.

    После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.

    Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.

    По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.

    Наложение заплаты паяльником

    Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.

    Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.

    Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.

    После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.

    Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.

    По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.

    Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.

    Заплатка из стекловолокна

    Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:

    1. Зачистить края прорехи посредством применения болгарки либо подходящего инструмента.
    2. Обработать зачищенные места антикоррозийным средством или преобразователем ржавчины.
    3. Из стекловолокна вырезать заплатки в количестве 2-3 штук. Следует отметить, что размеры каждой латки должны быть на 30-40 мм больше размеров дыры и предыдущей заплатки.
    4. Пропитать поверхность каждой заплатки эпоксидным клеем. Благодаря этому удастся их крепко склеить, предотвратив возможность просачивания жидкости и влаги с наружной стороны.
    5. Склеенные заплатки крепятся из внутренней стороны кузова при помощи эпоксидного клея.
    6. После полного высыхания клея поверхность латок покрыть грунтовкой или шпатлевкой.
    7. На последнем этапе ремонтных работ грунтовку (шпатлевку) необходимо аккуратно зачистить наждачной бумагой.

    Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.

    https://infokuzov.ru/remont/zadelka-dnishha-bez-svarki

    3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки

    Сварка днища авто: советы и обзор оборудования

    Днище автомобиля быстрее подвергается воздействию воды, грязи и дорожных реагентов, чем остальная часть кузова. А если наехать на высокий бордюр или гребень асфальта, то деформации ускоряют порчу металла еще больше. Кстати, из личного печального опыта отмечу, что на такие препятствия лучше заезжать колесом, а не брать их промеж колес, если клиренс менее 160 мм. Итак, расскажу, как выполнить ремонт днища автомобиля сваркой, какие аппараты считаю лучшими для этого и поделюсь специфическими нюансами процесса сварки.

    Способы сварки, оборудование и материалы

    Сварка днища автомобиля невозможна без сварочного оборудования, поэтому сразу начну с описания наиболее подходящих для этого аппаратов и расходных материалов. Разделю их по методам сварки.

    Полуавтоматическая сварка днища авто

    Считаю этот метод самым лучшим, поскольку работа дается легче и выполняется быстрее. Для сварки днища машины полуавтоматом рекомендую такие модели:.

    • ПТК МАСТЕР MIG 180 F15 — простой и надежный бюджетный полуавтомат для гаража. Если хотите варить машину сами — отличный выбор.
    • Сварог REAL MIG 200 (N24002N) — тоже простой аппарат, но уже на 200 А (может пригодиться для сварки более толстого металла, например ворот, петель калитки).
    • AuroraPRO OVERMAN 200 — еще один бюджетник для ремонта сваркой днища, но он способен работать при просадках входящего напряжения до 140 В. Актуально, если в вашем гараже такие проблемы с электричеством.
    • Fubag INMIG 200 SYN Plus — полупрофессиональная машина, в сторону которой нужно смотреть уже мастерам автосервисов и народным умельцам. Тонкие настройки обеспечат комфорт при работе с металлом днища.
    • KEMPPI MinarcMIG EVO 170 — надежный и долговечный полуавтомат с графическим дисплеем. При силе тока 100 А можно варить беспрерывно, что важно для продолжительной работы в автосервисе/СТО.
      • Рекомендую, чтобы сварочная проволока для ремонта днища авто была омедненная. Тогда шов будет лучше сопротивляться постоянным вибрациям, присутствующим на кузове. Купите, например, проволоку ESAB OK Autrod 12.51 диаметром 0.8 мм.

        Ручная дуговая сварка днища авто

        Сварка днища автомобиля электродом и инвертором происходит медленнее, чем полуавтоматом, и сам сварщик должен обладать уже определенными навыками для контроля дуги (полуавтоматом новичкам работается легче). Для профессиональной деятельности такой метод не рекомендую ввиду низкой скорости, а вот для сварки днища автомобиля своими руками вполне подойдет. Цена инверторов РДС гораздо доступнее полуавтоматов. Если подумываете о покупке сварочного аппарата, советую взглянуть на:

        • ТЕРМИТ ВДИ-200 — маленький и легкий аппарат 3.5 кг. С ним удобно ходить вокруг машины. Стоит дешево, но надежный. Так ремонт днища ВАЗ сваркой выйдет наиболее экономично.
        • Ресанта САИ 220 — бюджетный инвертор с простыми настройками. Устойчив к колебаниям в сети.
        • Сварог REAL ARC 200 (Z238N) — аппарат с улучшенной защитой корпуса для гаражных условий. Отличается стабильным горением дуги и наличием функции Antistick.
        • Ресанта САИ 250ПН — инвертор РДС варит при входном напряжении 140 В.
        • ТОР Торус-210 Комфорт — аппарат российской сборки с тремя вспомогательными функциями: Arc Force, Antistick, Hot Start.

        Советую купить электроды ESAB OK 46.00 диаметром 2-3 мм. Они подходят для сварки во всех пространственных положениях и неприхотливы к чистоте металлической поверхности. Другие сварочные аппараты, пригодные для сварки днища, можно посмотреть в соседней статье про выбор оборудования для гаража. Если всерьез подумываете об открытии СТО, рассмотрите так же модели, подходящие для сварки литых дисков.

    Подготовка днища перед сваркой

    А теперь поговорим непосредственно о самом процессе ремонта днища сваркой. Сперва поверхность нужно подготовить. В идеале днище лучше обработать пескоструем, чтобы увидеть полную картину состояния металла и легче возбуждать дугу. Если пескоструя нет, пройдитесь щеткой по металлу, убрав ржавчину.

    Простучите молотком поверхность, ища звонкие, резонансные места — там железо самое тонкое.

    Откровенные дыры следует повырезать болгаркой до цельного металла, иначе материал продолжить гнить даже внутри конструкции. В труднодоступных местах используйте ножницы по металлу. Приготовьте нарезанные сегменты, соответствующие форме закрываемых участков (латки). Толщина металла допустима 1-2 мм.

    Нюансы сварки днища автомобиля

    Банальные вещи про отключение клеммы АКБ и пр. описывать не буду — расскажу о неочевидном. Сперва извечный вопрос, который должен породить много комментариев под темой: варить днище встык или внахлест? Есть «за» и «против» у каждого способа. Латка строго по контуру дыры в днище выглядит аккуратно, но придется наложить сплошной шов. Есть большой риск деформации и просадки металла. Он перегреется, что ухудшит его прочностные характеристики и сопротивляемость коррозии. При методе встык долго придется подгонять размер заплаток, чтобы избежать широких зазоров.

    Латки внахлест выглядят менее привлекательно, но это под машиной, поэтому кто их там видит?! Зато сварка внахлест:

  • возможна точечно, а значит быстрее;
  • происходит без деформаций;
  • два слоя металла образуют дополнительное ребро жесткости;
  • материал меньше перегревается и лучше сопротивляется коррозии впоследствии;
  • за счет прихваток латка лучше переносит «игру» металла кузова в движении.
    • Мое мнение — варить внахлест. Прикладываете металл и выполняете прихватки. Затем проваривает короткими швами по 15-20 мм с таким же интервалом. Дугу зажигайте на новом металле и переносите на стык — так будет меньше прожогов. Чтобы не было «гармошки», варите соединение не слева-направо, а начинайте с конца стыка, но каждый шов ведите слева-направо. Еще больше тонкостей по сварке кузовного металла посмотрите в нашей статье.

      Чем обработать днище снаружи после сварки

      Если днище не покрыть защитным слоем, то оно сгниет за следующие пару лет. Подтверждением служит срок службы банки глушителя — она не обработана и ее хватает максимум на 3 года. А у нас еще и шов прерывистый, куда будет попадать влага. Предлагаю такой порядок действий и чем обработать днище автомобиля после сварки снаружи:

    1. Покрываете металл грунтовкой для кузова.
    2. Даете ей высохнуть.
    3. Обрабатываете битумными составами «Антикор битумный», «Автоантикор эпоксидный», «Мастика битумная».

    Это эластичные средства, хорошо удерживающиеся на вибрирующей поверхности. Уделите особое внимание местам стыковки, чтобы заполнить щели. Внутри салона рекомендую, если имеется доступ к стыку, пройтись герметиком или задуть воском.

    Популярные вопросы и ответы по теме:

    • В каком положении лучше всего варить днище автомобиля?
    • На эстакаде или подъемнике придется варить в потолочном положении. Это подходит только для установки небольших заплаток. Объемные сварочные работы по днищу авто рекомендую проводить, завалив машину на бок. Снимаете колеса с одной стороны и подкладываете их под стойки кузова на другой стороне. Чтобы поднять авто, понадобится 5-6 человек. Упираться в стойки нужно резиной, а не диском. Снизу можно подстраховаться и подставить толстый брус.

    • Какую толщину листа заплаток выбрать?
    • Если вы начинающий сварщик, железо на днище тонковатое, ремонт ведется на прямом участке, возьмите 1.5-2 мм. В случае «набитой руки» и «живого» металла на днище, используйте 1.0 мм — легче будет гнуть.

    • Как согнуть прикладываемое железо по форме днища без газосварки?
    • Рельефные участки на днище лучше всего подгибать, используя подогрев автогеном. Если его нет, провариваете шов 15 мм непосредственно перед местом сгиба и, пока металл горячий, молотком подбиваете его до следующего места прихватки. Так постепенно подгибаете латку по всему периметру, используя нагрев от наложенного шва. Затем перед обваркой можно простучать молотком еще, чтобы уменьшить зазоры.

    • Как избежать прожогов металла?
    • Держите дугу на толстом металле (латке), кратковременно перенося ее на тонкий. Это прогреет стык, но старое железо не прожжется. Более подробные приемы я приводил в схожей статье про сварку порогов.

    • Как заварить дыру?
    • При сварке днища электродом неизбежны прожоги, особенно когда пытаются выполнить локальный ремонт, чтобы не менять днище полностью. Прожженное отверстие заваривают по кругу, прерывистой дугой, давая остывать наплавленному металлу. Так наращиваются стенки и отверстие постепенно сужается до полного заваривания.

    Если после прочтения статьи у Вас все равно остались вопросы — обязательно задавайте их в комментариях! Я с удоволствием на них отвечу или же опишу в отдельной статье.

    Сергей Шевцов

    Сварщик и специалист демо-зала

    Ремонт днища автомобиля

    Введение

    Именно днище в автомобиле изнашивается быстрее других элементов кузова, ввиду того, что оно постоянно подвергается агрессивному влиянию со стороны окружающей среды. Не проходят бесследно и различные механические повреждения. Используя разные способы предотвращения развития коррозии, кузов машины от него можно попытаться уберечь, но вот другого рода повреждения всё равно когда-нибудь проявят себя. Главной причиной, которая влияет на развитие плохого состояния кузова, является некачественное дорожное покрытие. Автомобиль, которому уже не один десяток лет, рано или поздно потребует ремонта днища своими руками. Узнаём о всевозможных способах, которые можно осуществить без сварочных работ.

    Рано или поздно днище придется ремонтировать

    Ремонт днища бессварочными методами

    Стоит сразу отметить, что все операции, которые производятся с кузовом машины без использования сварочных методов, специалисты называют непрофессиональными, иначе говоря, «гаражными». Обусловлено это в первую очередь тем, что они не представляют собой результат какой-либо новаторской идеи, внедрённой в действие, чаще всего основой для самостоятельных работ служат свойства используемых в работе материалов или иных веществ.

    Такой ремонт днища автомобиля не имеет никакой определённой технологии, которая бы была проверена соответствующими квалифицированными людьми или специальными организациями, он не отягощён нормами и стандартами. Идея самостоятельного ремонта кузова, скорее всего, пришла к бывалым автовладельцам, которые имели смекалку и были приспособлены к специфическим отечественным условиям. Стоит отметить, что ни в одной Европейской стране уважающий себя гражданин не будет заниматься подобными действиями, более того, ему даже в голову не придёт такая идея. За границей не ремонтируют повреждённые части кузова, битую или старую машину просто меняют на новую. Описанные ниже способы ремонта машины позволяют по большей части устранить или скрыть сквозные повреждения верхних частей кузова или днища авто.

    Начиная ремонт днища авто, следует учесть некоторые требования и основные правила, по которым производятся практически все кузовные работы:

    • необходимо иметь при себе болгарку, с её помощью можно будет вырезать проржавевший участок или расширить место с повреждением;
    • участок кузова или днища, который будет ремонтироваться своими руками, предварительно очищается от всего лишнего, в частности, от старой краски, комков грязи или ржавчины;
    • подготовленное место должно быть обезжирено и обработано антикором;
    • отверстию с «заплаткой» нужно придать первостепенный вид, т. е. по окончании ремонтных работ следует сформировать поверхность с изначальной конфигурацией. Прекрасным помощником в этом деле может стать малярная шпаклёвка для машин;
    • отремонтированный кузов в результате нужно подготовить для покраски.

    Самые распространённые способы ремонта

    Для ремонта днища без сварки понадобится несколько листов оцинковки, а также болты определённого размера. Повреждённый элемент кузова должен быть вырезан с помощью болгарки. Затем следует раскроить два отмеренных оцинкованных листа, которые будут закрывать прохудившийся участок с наружной и внутренней стороны. Днище стоит обработать со всех сторон специальной битумной мастикой, нанесённое для изоляции вещество должно хорошо высохнуть. Не стоит забывать об обработке мастикой подготовленных листов до начала их установки. Первым нужно приспособить нижний элемент, лучше всего закрепить его саморезами, участки оцинковки, которые выступают, необходимо обрезать. Затем должен быть наложен оставшийся внутренний металлический лист. Получившуюся конструкцию закрепляют болтами с размером М5×15. Для равномерности покрытия фиксацию лучше производить последовательно, строго по периметру.

    Если порог за время эксплуатации приобрёл множество вмятин и требуется его замена, стоит попробовать сэкономить и произвести его ремонт самостоятельно. Для этого в пороге необходимо высверлить столько отверстий, сколько понадобится для приспособления специального инструмента, с помощью которого выпрямляются погнутые участки. В конце работы все отверстия необходимо заделать, а автомобиль подготовить к покраске.

    Заключение

    Естественно, что при наличии свободного времени и хотя бы минимальных знаний практически любой автолюбитель может отремонтировать небольшие повреждения кузова, возникающие за время эксплуатации автомобиля. Однако стоит помнить, что капитальный ремонт кузова лучше поручить специалистам, которые помогут машине вернуть приглядный внешний вид.

    Постоянный ремонт ржавчины панелей порога и пола без сварки | Проблема ржавчины / коррозии

    Можете ли вы доверить, что автомастерская сделает работу правильно? Остерегайтесь — их очень мало — я имею в виду очень мало кузовных мастерских, которые знают, как правильно отремонтировать ржавчину. Даже самые известные и уважаемые мастерские могут красиво сварить новый металл и идеально заполнить шов присадкой для кузова. Если ремонт проводится в среде с высокой влажностью, это может быть спустя годы, а может быть, и два владельца позже, но ржавчина снова поднимет свою уродливую голову.Сначала это проявится в виде маленьких пузырьков в краске. Со временем пузыри превратятся в большие комочки (показано справа 2-м рисунком ниже). Когда вы соскребете краску и откопаете наполнитель для тела, вы будете шокированы тем, что найдете. Как я обнаружил на своем 6.9, кузовная мастерская, которая ремонтировала правое заднее крыло, использовала стеклоткань с полиэфирной смолой, чтобы заполнить отверстие, а затем покрыла его обычным автомобильным наполнителем. Я уверен, что когда она вышла из окрасочной камеры, она выглядела очень красиво. Но все, что сделал этот ремонт, — это улавливание большего количества влаги в отремонтированной области из-за попадания воды в боковые колодцы багажника (очень часто из-за утечек через уплотнитель заднего стекла).И когда я выкопал все это и вычистил, посмотрите на ремонт, которым мне теперь предстоит заниматься.

    Перед тем, как купить свой 6.9, я очень внимательно осмотрел ржавчину и почувствовал, что она минимальная, учитывая, что это была европейская модель. Во время первоначального осмотра я не обнаружил структурной ржавчины на машине. Если бы имел, то не купил бы. Более тщательный осмотр моего лифта дома подтвердил, что я принял правильное решение. Помните, если вы видите немного ржавчины здесь и там, будьте готовы найти больше, когда вы в ней покопаетесь.Вы увидите это проиллюстрировано на следующих страницах на моей машине (но по опыту я ожидал этого). Зима здесь, на северо-западе, почти закончилась, поэтому я решил, что пора заняться этой угрозой. Я называю это угрозой, потому что, если вы не позаботитесь об этом — я гарантирую, что он будет продолжать нападать на вас.

    Этап 1: Полная проверка всех участков ржавчины

    Этап 2: Открытие, удаление накипи и очистка всех участков ржавчины.

    Этап 3: Нанесение заплаток Miracle Paint для заделки отверстий и восстановления первоначальной формы

    Имейте в виду, что весь этот неконструкционный ремонт листового металла выполняется без сварки. Сварка в этих областях часто может создать больше проблем, которые она решит. Не верьте этому ?? Вы должны увидеть некоторые из машин, на которые я смотрел через 5 лет после ремонта патч-панелей с помощью сварки … И этот автомобиль — прекрасный тому пример. Если линии сварных швов не обработаны таким же хорошим продуктом, как Miracle Paint, новая и очень быстрая ржавчина пройдет прямо через наполнитель кузова !.Добавьте к этому тот факт, что если вы начнете сварку в этих областях, будьте готовы удалить большую часть салона автомобиля!

    Чтобы узнать больше об удивительных качествах Miracle Paint, обязательно прочтите мое руководство по ремонту ржавчины. Это руководство подробно расскажет, как получить результаты, которые вы видите выше. Вы не поверите в разницу! Распылив Miracle Paint на заднюю часть всех этих ремонтов, они прослужат дольше, чем остальная часть автомобиля …

    Чтобы заказать это руководство, см. Сопутствующие товары ниже

    Как исправить чугун без сварки — 3 метода и руководства

    0

    Последнее обновление: 12 марта 2021 г.

    Чугун используется во многих промышленных и бытовых сооружениях.Это жизненно важный полезный материал, который используется в самых разных целях, от печей до двигателей. По своей природе чугун хрупкий. Однако при плохом уходе он может быть подвержен поломкам и трещинам. Трещины на чугуне могут быть вызваны перепадами температур, резкими перепадами температуры и физическими ударами в результате падения на твердую поверхность. Трещины в чугунном оборудовании могут вызывать утомление и стресс. К счастью, это можно исправить с меньшими затратами времени и хлопот.

    Хотя вы можете закрепить чугунные детали с помощью методов сварки, это может быть сложно, так как вы можете в конечном итоге вызвать дальнейшие повреждения в процессе.Есть несколько идеальных методов, которые можно использовать для ремонта чугуна, не требующего сварки. Такие методы включают пайку, использование эпоксидной замазки и использование холодной металлической строчки.

    При ремонте чугунных деталей рекомендуется использовать идеальные методы. Использование неправильной техники может привести к дальнейшему повреждению вашей работы и невозможности ремонта. Хотя сварка является обычно предпочтительным методом соединения металлических деталей, она может не подходить для некоторых чугунных деталей, требующих некоторых технических деталей.

    Эта деталь даст вам столь необходимое понимание того, как можно закрепить чугунные детали без сварки.

    Давай перейдем к делу.

    Как закрепить чугун с помощью холодной металлической строчки

    Холодная строчка по металлу идеально подходит для закрепления чугуна с трещинами, который нельзя отремонтировать обычными методами, например сваркой. В этой технике используются специальные вставки, которые соединяют поврежденный металл независимо от характера трещины. Различные части чугуна, разделенные трещиной, зашнурованы холодной металлической строчкой.

    Холодная прострочка металла — популярный метод и идеальное решение для ремонта конструкций, которые нелегко заменить или разобрать. Строители также могут использовать этот метод для восстановления старых зданий, чтобы сохранить первоначальный архитектор и ручную работу.

    В отличие от сварки, этот метод также подходит для ремонта судов и железнодорожных локомотивов. Когда двигатель корабля блокируется, вместо того, чтобы заменять его новым, вы можете использовать выключатель из холодного металла, чтобы починить его.Эта процедура популярна в строительстве, автомобильной промышленности, горнодобывающей промышленности, машиностроении с большими двигателями, на транспорте и во многих других важных приложениях.

    Ниже приводится пошаговая процедура ремонта чугуна с помощью холодной прошивки металла.

    1. Диагностика трещины чугуна

    Кредит: Bluesnap, Pixabay

    .

    Рассмотрение рассматриваемой трещины — это первый шаг в процессе холодной прошивки. Этот метод идеально подходит для чугуна толщиной от 3/16 дюйма до 1 фута.Длина трещины значения не имеет. Характер трещины будет определять, можно ли ее исправить или вам нужно полностью создать другую чугунную деталь.

    2. Просверливание отверстий

    Изображение предоставлено Международной ассоциацией Metalock, Wikimedia Commons CC 4.0

    Второй этап процесса сшивания холодным металлом — просверливание отверстий вдоль трещины. Отверстия следует располагать через равные промежутки времени. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать направляющую для точного сверления отверстий вдоль трещины.В наборе отверстий не обязательно должно быть одинаковое общее количество. Идея состоит в том, чтобы сделать прочные швы, чтобы скрепить потрескавшийся чугун.

    3. Соединение рядов отверстий

    Изображение предоставлено: Jpmort, Wikimedia Commons CC 4.0

    После просверливания отверстий для швов вам потребуется соединить их вместе. Чтобы укрепить чугун с трещинами, отверстия позволяют легко вставить ключи. Вам понадобится гигантское долото, чтобы соединить отверстия, не создавая прорези в металле.Круглые выступы просверленных отверстий будут служить точками крепления, когда ключи будут вставлены. Очень важно поддерживать внешний диаметр просверленных отверстий при их соединении.

    4. Вставка металлических стежков или металлических ключей

    Изображение предоставлено: Jpmort, Wikimedia Commons CC 4.0

    Самым важным компонентом этого процесса являются металлические ключи. Они обеспечивают прочность, необходимую для удержания треснувших частей вместе после ремонта.При сшивании холодных металлов большое значение имеет высокопрочный металл. В противном случае вам придется повторить процедуру, так как она может оказаться неэффективной.

    В идеале просверленные отверстия на первом этапе должны быть той же длины, что и металлические ключи. Таким образом, металлические шпонки будут добавлять столь необходимую прочность по всей поверхности чугуна, предотвращая, таким образом, возникновение дальнейших трещин. Между просверленными отверстиями и металлическими ключами должно быть плотное прилегание для создания прочного соединения. Между металлическими клавишами и оригинальной деталью не должно быть люфта.

    Если на исходной поверхности детали есть излишки материала, вам не следует беспокоиться о том, как избавиться от лишних материалов в процессе чистовой обработки.

    5. Сшивание петель вместе

    Изображение предоставлено: Jpmort, Wikimedia Commons

    Недостаточно полагаться на металлические ключи, вставленные в треснувшую чугунную деталь. Это потому, что они могут быть недостаточно прочными, чтобы выдерживать сильное давление и высокую температуру; таким образом, они могут сломаться. Таким образом, вам нужно будет соединить винты между металлическими ключами.Поместите их относительно близко к соседним винтам и металлическим скобам, которые вы установили. Связь между отремонтированным металлом и чугуном с трещинами может быть более прочной после затягивания стежков.

    Как и в случае с металлическими клавишами, ничего страшного, если из установленных винтов торчит излишек металла. Лишний материал пригодится при отделке поверхности; он будет выглядеть как одно целое чугунное изделие. Выравнивание заподлицо с поверхностью оригинальной чугунной детали поможет устранить слабые места и вероятность повторного появления трещин.

    6. Удаление лишнего материала

    Последний этап процесса сшивания холодным металлом заключается в удалении излишков материала с винтов и металлических ключей, которые вы вставили. Используя стамеску, удалите как можно больше металлического материала. Затем инструмент для шлифования используется для шлифования остатков. Повторная полировка жизненно важна, поскольку помогает восстановить чугунную деталь в том виде, в котором она была изначально. Доказательства ремонта должны быть спрятаны под излишками металла, чтобы внешний вид был чистым.


    Использование эпоксидной шпатлевки для ремонта чугуна с трещинами

    Правильно ухаживайте за чугунными деталями, чтобы они не растрескались. Было бы лучше, если бы вы также хранили его в сухих условиях, чтобы предотвратить ржавчину. Однако в случае появления трещин вы можете закрепить чугунные детали с помощью эпоксидной замазки, выполнив следующую пошаговую процедуру.

    • Сначала купите эпоксидные шпатлевки, такие как Quick Steel или JB Weld, в местном хозяйственном магазине.Эти два типа эпоксидных смол будут служить клеем, прилипать к чугуну и заполнять трещину надежным уплотнением.
    • Используя наждачную бумагу с зернистостью 80, отшлифуйте чугун, чтобы удалить всю краску и ржавчину, которые могут покрывать трещину. Чтобы трещина не расширилась, используйте движения вперед и назад вместо круговых. Этот процесс помогает очистить поверхность отливки чугуна, удаляя вещества поверх трещины.
    • Тщательно очистите трещины и поверхность с помощью тряпки, воды и мыла.Прежде чем продолжить, дайте чугуну высохнуть.
    • Следуя инструкциям производителя, перемешайте эпоксидную смолу. На плоскую поверхность выдавите немного. Вы можете использовать шпатель и кусок картона, чтобы перемешать его.
    • Затем смесь шпатлевки наносится на чугун с трещинами и поверх него. Убедитесь, что вы соскребли излишки смеси шпателем до того, как она высохнет. Перед обращением с отремонтированным чугуном рекомендуется подождать 24 часа.
    • Завершающим этапом ремонта чугунных деталей эпоксидной шпатлевкой является закрашивание заделанной трещины. Это помогает повысить долговечность и обеспечить соответствие отремонтированной части с трещиной и остальной части чугунной детали.

    Использование пайки для фиксации чугуна с трещинами

    Хотя чугун — твердый материал, он склонен к поломкам и трещинам. Еще один эффективный способ устранения трещин без сварки — это пайка. В отличие от традиционной техники сварки, используемой для ремонта металлических предметов, при пайке для фиксации чугунных деталей требуется минимальное количество тепла.Этот метод обычно используется для исправления трещин на чугунных изделиях.

    Ниже приводится пошаговое руководство по ремонту чугунной детали с трещинами методом пайки.

    • Присадочный стержень выбирается в зависимости от области применения детали чугуна. Присадочные стержни, которые используются для пайки чугуна, часто делают из латуни или никеля. Некоторые производители и специалисты по слесарным работам используют присадочные стержни с флюсом, в то время как другие предпочитают другой флюс при пайке.
    • После выбора предпочтительного присадочного бруса необходимо подготовить поверхность трещины на чугунной детали. Перед пайкой поверхность трещины необходимо тщательно очистить от окислов и загрязнений. С помощью шлифовального станка поверхность трещины следует отшлифовать до U-образного поперечного сечения. Эта процедура позволяет припоям избегать концентрации напряжений и полностью вливаться в трещину.
    • Щеткой из нержавеющей стали следует очистить отшлифованную поверхность после шлифовки чугунной детали.Эта процедура помогает удалить любые частицы, оставшиеся после измельчения.
    • Затем предполагается нагрев чугунной части. Попытка использовать паяльную горелку на более холодных частях чугуна может привести к дальнейшему короблению и растрескиванию. Таким образом, для медленного нагрева чугунной детали можно использовать другие типы источников тепла, такие как горелка для травы, духовка или газовый гриль.
    • Затем кусок чугуна кладется на рабочую поверхность и при необходимости закрепляется.Во время процесса пайки некоторые важные детали могут нуждаться в нагреве, особенно если трещина значительная, а процесс пайки может занять время. Для поддержания температуры изделия рекомендуется использовать внешний нагреватель.
    • Затем вам необходимо нагреть поверхность трещины с помощью паяльной горелки до тех пор, пока она не станет ярко-красной. Затем на поверхность трещины кладут присадочный стержень. Для эффективного процесса пайки рекомендуется, чтобы температура поверхности была очень высокой, чтобы материал присадочного стержня мог легко проникать в трещину.По мере продвижения трещины можно использовать паяльную горелку для поддержания местной температуры.
    • Наконец, поместите отремонтированную деталь в емкость с песком и полностью засыпьте ее песком. После пайки фиксированное количество чугуна следует очень медленно охладить. Чугун может треснуть, если его оставить на воздухе для охлаждения. Рекомендуется оставить отремонтированную деталь хотя бы на один день в песке и дольше, если домен значительный.

    Как подготовить чугунную деталь с трещинами перед ремонтом

    Покупка новой чугунной детали может быть дорогостоящей; таким образом, вам следует подумать о его ремонте. После того, как вы решите отремонтировать чугун, независимо от упомянутых выше методов, которые вы, возможно, захотите использовать, вы должны тщательно очистить его, чтобы удалить грязь, жир и оксиды.

    Ниже приведены рекомендации по очистке чугунных деталей перед их установкой.

    Ваши чугунные изделия могут не только потрескаться, но и заржаветь или сгореть. Если ваша чугунная деталь обгорела, вы можете сначала пролить соль на ее поверхность. Для очистки поверхности можно использовать скраб или мягкую щетку. Для более эффективной очистки лучше всего использовать влажную щетку. Однако, если ожог устойчивый, следует использовать пластиковый скребок, чтобы удалить пригоревшие вещества с поверхности.

    Если ваша чугунная деталь заржавела, вы можете использовать скраб и моющее средство, чтобы избавиться от ржавчины.Ржавчина может повредить ваш чугунный элемент, если ее вовремя не устранить. Приправа также может быть лекарством, если уровень ржавчины высок.

    Предположим, что ваш чугунный предмет, который потрескался, обесцветился, вы можете тщательно протереть его стальной мочалкой, чтобы удалить с него любые частицы. Это поможет удалить любые следы грязи на металлической детали. После чистки вымойте кусок теплой водой с мылом и дайте ему высохнуть. Цвет вашей чугунной детали будет восстановлен.

    После того, как чугунная литая деталь станет чистой и сухой, вы можете отшлифовать ее, чтобы устранить такие дефекты, как пористость, и подготовить потрескавшуюся поверхность к ремонту.


    Итог

    Чугун с трещинами — это еще не конец вашей детали; вы можете быстро отремонтировать его и восстановить работоспособность. Не обязательно использовать сварку. Некоторые из методов, которые вы можете использовать, чтобы исправить это, включают эпоксидную замазку, холодную строчку металла и пайку металла в соответствии с процедурами, описанными выше. Благодаря этому теперь вы можете встать и эффективно восстановить свой потрескавшийся чугун.

    Если вам необходимо выполнить другие работы по склеиванию без сварки, ознакомьтесь с некоторыми из наших других практических руководств ниже:


    Изображение предоставлено: Ernest_Roy, Pixabay

    Ремонт ржавчины дверей — Autobodystore

    1.Это внешний вид двери грузовика, который был отшлифован, чтобы выявить основные проблемы с ржавчиной. Мы протянули скотчем прямую линию чуть ниже пика, чтобы обеспечить красивый прямой срез.

    2. Большую часть этого типа резки мы выполняем с помощью небольшой угловой шлифовальной машины и хорошего отрезного диска. Используя этот метод, мы можем получить довольно точные и прямые пропилы.

    3.Вы можете видеть, что после того, как лента снята, у нас получился красивый прямой разрез.

    4. После верхнего пропила шлифуем нижний и боковые края, чтобы освободить панель.

    5. Вы можете видеть, как шлифовка кромки высвобождает металл, который мы хотим удалить.

    6.Теперь дверь перевернута, и остатки внешней панели удалены. Во многих случаях это можно сделать, оторвав полосу от металла косяка, но в некоторых случаях ее необходимо отшлифовать или просверлить, чтобы предотвратить повреждение косяка.

    7. & 8. После того, как металл косяка обнажится, его следует отшлифовать для удаления ржавчины, а затем обработать преобразователем ржавчины по краю косяка, а также внутри двери.

    9. Профилированные днища дверей являются стандартной ремонтной деталью для данного вида ремонта. Обратите внимание на небольшой изгиб по краю.

    10. Новый металл размещен так, чтобы он был правильно выровнен, затем помечен для резки для стыковой сварки.

    11.Опять же, кусок ленты можно прикрепить к металлу, чтобы отметить прямую линию для резки, или вы можете отметить ее карандашом.


    12. На этот раз мы разрезаем электрическими ножницами, потому что они дают хороший прямой разрез, очень чистый с обеих сторон.

    13.Здесь новый металл показан после резки. Мы будем использовать обе части, так как отрезанную полосу можно также использовать в качестве подкладки.

    14. По краю оставшейся дверной панели проделываются отверстия. Поскольку металлическая полоса должна быть прикреплена ПЛОСКО к внутренней части металла, лучше пробивать, а не сверлить, так как сверление приводит к появлению ямок на металле и удерживает металл.

    15.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы нижняя сторона металла была чистой и не удерживала полосу подложки от нового металла. Здесь мы опиливаем прошивку, оставленную шлифовальной машиной.

    16. Несущую полосу обрезают до нужной длины и зажимают так, чтобы ее можно было приварить через отверстия. У вас не может быть слишком много зажимов.

    17.При сварке ленты мы начинаем с середины, затем свариваем на полпути к любому концу, затем концы возвращаются и разделяют расстояние между сварными швами, перепрыгивая с места на место. Это исключает чрезмерное тепловое искажение в одном месте за счет его распространения по всей длине ремонта.

    18. Здесь вы можете увидеть, как «вилка сварки» оставляет край опорной полосы красивых и чистое, и готов к новому металлу лежал сверху и встык сварку.

    19. Когда новый металл уложен на место, у вас будет небольшой люфт, потому что нижняя часть может немного сдвинуться, чтобы обеспечить хорошую плотную посадку наверху.

    20. Новый металл сваривается встык (точечной) по той же схеме, что и подкладочная лента. Мы начинаем с центра, затем на полпути к концам, затем к концам.Затем мы разделяем расстояние между каждым сварным швом, прыгая по кругу, пока сварные швы не будут на расстоянии примерно полдюйма друг от друга, затем свариваем шов сплошным.

    Этот метод приведет к тому, что сварной шов НЕ будет таким красивым, как если бы вы просто провели сварку от одного конца панели к другому, но тепловая деформация намного меньше, и вы все равно получите хороший прочный сварной шов.

    21.Приклеивая новый металл на место, мы вставляем его на место с помощью стержня, который проходит между вашим плечом и металлом, чтобы его было легко вставить на место. Следует проявлять осторожность, чтобы не давить слишком сильно, иначе вы можете приварить низкие места к панели.

    22. Как видите, сварной шов в этом поместье не очень красивый, но в металле очень мало тепловых искажений.

    23.Шлифовка сварного шва выровняет его, но старайтесь не шлифовать слишком долго в одном месте, иначе вы можете вызвать тепловую деформацию. Отшлифуйте одну область, затем переходите к другой, пока металл не стал слишком горячим.

    24. После того, как металл выровнен, шов почти не виден .

    25.Теперь дверь переворачивается, и новый металл обшивается так, чтобы концы могли загибаться поверх косяка.

    26. Молоток и тележка используются для зажатия нового металла на замке.

    27. Углы можно отшлифовать до нужной формы и сварить.

    28.Я обычно прикладываю полдюжины кнопок по нижней части двери. Сварка твердого тела не требуется.

    29. Не увлекайтесь привариванием косяка к новому металлу. Прихватки — это все, что необходимо, а слишком сильная сварка может вызвать тепловую деформацию передней части панели.

    30.После легкой шлифовки (при необходимости) наносим слой эпоксидной грунтовки на голый металл.

    31. Откинув дверцу на лицевую сторону, поверх шва наносим влагостойкий наполнитель. Затем обычная шпатлевка для завершения процесса выравнивания.

    32.Внутри двери применены уплотнители швов, а также новая металлическая обертка вокруг косяка.
    Мы используем однокомпонентный уретановый герметик на подкладной полосе и на внешнем нижнем шве, но мы также используем двухкомпонентный самовыравнивающийся герметик для нижнего и внутреннего шва, потому что он помогает герметизировать эту область лучше, чем отдельные изделия.

    Убедитесь, что все сливные отверстия оставлены открытыми, чтобы влага не собиралась внизу дверцы.

    33.Перед установкой дверь была окрашена изнутри.

    34. Перед установкой дверь загрунтована и покрыта направляющим покрытием.

    35. После покраски дверь выглядит великолепно.

    36.Поскольку мы прорезали ниже пика, мы оставили линии ровными и красивыми. Вы бы никогда не узнали, что он был отремонтирован, кроме того, что весь грузовик выглядит слишком хорошо.

    Ржавчина и отверстия в раме — проекты Джо

    Сварка отверстия со стороны пассажира

    И снова процесс был таким же для отверстия со стороны пассажира. Я размазал эпоксидную смолу вокруг отверстия, используя как угловую шлифовальную машину, так и Dremel с шлифовальной головкой, чтобы проникнуть в труднодоступные места.Я вырезал кусок мягкой стали толщиной 1/16 дюйма, придав ему примерно треугольную форму, которая соответствовала отверстию.

    Перед сваркой я использовал эластичные шнуры, чтобы не мешать шлангам и линиям, чтобы случайно не махнуть факелом над ними. Затем я зажал его на месте и прикрепил угол и несколько точек вдоль одного края. Это, к сожалению, показало, что рамка немного изгибается, из-за чего другая сторона нашивки не сидит заподлицо. Нагрейте ее и сплющите с молотком, казалось, получилось довольно гладко, но я не мог добиться идеального результата.Я прибегал к большому количеству наполнителя, чтобы помочь с зазором.

    Я еще раз напортачил с размером заплатки (или просто выравниванием) и с одной стороны остался небольшой зазор, который нужно было заполнить. Еще больше раздражало то, что одна кромка находилась очень близко к перпендикулярной поверхности и выступу, из-за чего было очень трудно четко увидеть, где я свариваю, поэтому мне пришлось сделать это немного вслепую и надеяться на лучшее. Еще у меня было несколько прожогов, которые я заделал, осторожно приложив шпатель.

    Когда я сделал примерно три четверти, я проверил качество сварного шва, вставив монтировку под заплату и попытавшись вырвать ее; он был достаточно прочным, и я остановился, прежде чем слишком сильно согнул заплату. На этом этапе у меня закончился ацетилен, поэтому мне пришлось завершить сварку в следующие выходные.

    В моем новом баке с ацетиленом я решил повторить сварной шов на правой стороне заплатки. Я заточил его и повторно сварил, что привело к заметно лучшим результатам. Я также научился носить сварочные перчатки во время шлифовки или, по крайней мере, обязательно полностью застегивал рукава сварочной куртки — горячая капля измельченного металла упала на рукав и обжег меня от первой до второй степени (небольшие пузыри, как от сыпь), которая жгла на пару часов, но не причинила никакого вреда.

    Другая ошибка, которую я сделал, заключалась в том, что неправильно проверяли соединения ацетилена.Моя жидкость для проверки герметичности замерзла, и я не подумал проводить простую проверку давлением. Мне было интересно, что это за запах, но я не осознавал, что это был ацетилен, пока не закрыл бак через пару часов переменного тока и не увидел, как давление регулятора быстро упало до нуля. Это было плохо — все остальные клапаны были закрыты, поэтому регулятор должен был удерживать давление. Я прижал его к резервуару гаечным ключом, открыл вентиль резервуара и снова закрыл его, и увидел, что давление утекает намного медленнее.Я повторил это еще раз, и давление осталось прежним. Мне очень повезло, что я не взорвал себя и, вероятно, потратил от четверти до половины бака бензина.

    Назад под автомобилем, мои попытки приварить нижний край заплатки в основном приводили к прожиганию металла рамы. Частично это произошло из-за моих новых панорамных сварочных очков. Эти оттенки немного отличаются от моих старых, поэтому, когда я регулировал пламя, я фактически делал его слишком горячим (слишком много кислорода), из-за чего искры вылетали из луж и легче прожигали сталь.Я решил, что мне нужно просто наварить вторую заплатку поверх первой, чтобы обработать отверстия, которые я сделал.

    Я использовал кусок прямоугольного лома, который я отрезал, когда делал другие заплатки. Мне нужно было удалить больше эпоксидной смолы, но моя угловая шлифовальная машина не помещалась в этом пространстве, поэтому я использовал насадку для шлифовального камня на Dremel. Я очень быстро стирал каменную поверхность, хотя, пока не закончил, не замечал, что просто царапал металл металлом. Зажав заплатку на месте, я прикрепил ее в трех точках вдоль одного края, затем нагрел другую головку и постучал по ней молотком, чтобы согнуть ее вокруг заплатки и совместить с рамой.Затем я прикрепил это и повторил процесс для двух других кромок, затем вернулся и закончил сварку.

    КАК: Отремонтировать треснувшую лодку

    Если вы похожи на меня и каждые выходные гребете по ручьям, в конце концов вы сломаете лодку.

    Я впервые познакомился с техникой сварки клейкой лентой Джона Уэйли еще тогда, когда он грести его старый Wavesport Descente. В лодке Джона было 13 (да, ТРИНАДЦАТЬ) трещин в то дно, но он успешно исправил каждую из них! В заплатки действительно пережили лодку; пластик закончился износом через на дне лодки на NF Mollala.

    У каждого метода ремонта есть свои плюсы и минусы, но мне нравится техника Джона. потому что это быстро, дешево и просто.

    Я использовал эту технику для ремонта лодок и обнаружил, что это симпатичный бомбардировщик, если у вас получится остановить трещину (см. ниже). С все новые лодки сделаны из линейного пластика, это больше похоже на проблема, чем во времена перекрестных ссылок.


    Чтобы починить треснувшую лодку с помощью WhaleyWelding, вам потребуется:

    А. Электродрель с маленьким сверлом
    B. Рулон изоленты
    C. Ложка
    D. Фен
    E. Небольшой кусочек наждачной бумаги
    F. A сырая одежда


    ШАГ ПЕРВЫЙ: ОСТАНОВИТЕ ТРЕЩИНУ

    Сначала нужно остановить трещину. Раннее обнаружение имеет решающее значение, потому что как только трещина образуется, она будет расти с угрожающей скоростью. Если вы продолжите грести на треснувшей лодке, довольно скоро вы обнаружите, что подпрыгиваете по дну реки на непоправимой лодке.

    Чтобы остановить трещину, выберите небольшое сверло и осторожно просверлите оба конца трещины. Абсолютно важно, чтобы отверстия были точно по центру трещины, иначе трещина будет «прыгать» вокруг отверстия, и вам придется начинать с нуля.

    Если вы все сделаете правильно, трещина прекратится. После того, как вы просверлите трещину, она будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке ниже. Обратите внимание, что отверстия точно совпадают с концами трещины.

    Фотография двухдюймовой трещины в моей лодке с просверленными концами.


    ШАГ ВТОРОЙ: ПОДГОТОВКА ОБЛАСТИ ПАТЧА

    Это довольно стандартная вещь для любого, кто хоть раз оснащал лодку.

    Во-первых, возьмите немного наждачной бумаги или драконьей шкуры и зачистите область вокруг трещины на внутренней стороне лодки. После того, как вы сделаете поверхность шероховатой, протрите окружающую область влажной тканью, убедившись, что область заплатки полностью чиста.


    ШАГ ТРЕТИЙ: ОБОГРЕВ ОБЛАСТЬ ПАТЧА

    Возьмите фен и нагрейте область вокруг трещины.Он должен быть достаточно горячим, чтобы вы не могли удерживать пальцы на пластике более нескольких секунд. Если в вашей лодке образовалась большая дыра и сработала дымовая сигнализация, вы слишком долго прогревали лодку.
    ШАГ ТРЕТИЙ: КИТОВАЯ СВАРКА

    Вы когда-нибудь пытались оторвать кусок старой клейкой ленты от чего-то, что находилось на солнце какое-то время? Удачи.
    Клейкая лента невероятно прочная, когда ее расплавляют на поверхности, и это именно то, что вы собираетесь делать. (Помните, что клейкая лента изначально была изобретена для заделки воздуховодов кондиционеров. Эти воздуховоды расширяются, сжимаются и изменяют температуру, поэтому сама лента идеально подходит для ремонта байдарок при правильном применении.)

    Ключ к успешному сварному шву с использованием клейкой ленты — HEAT в сочетании с PRESSURE .

    Поместите кусок ленты на трещину, простираясь на пару дюймов или около того за конец трещины с любого конца. Плотно прижмите ленту к лодке, чтобы не было пузырьков воздуха.

    Используйте фен для укладки изоленты вверх, пока на поверхности ленты не появятся небольшие морщинки. Это означает, что клей на ленте начинает отделяться от ленты и оседать на шероховатой поверхности вашей лодки.

    Нагревайте, пока на поверхности ленты не появятся мелкие морщинки. В этот момент я был на своем четвертом слое. Приходится подогревать каждый слой заново.


    ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: НАСТРОЙКА СВАРКИ

    Как только вы нагреете клейкую ленту до точки, где появляются морщины, возьмите ложку, поместите большой палец в чашку ложки и надавите на клейкую ленту как можно сильнее.Выбирайтесь из середины, прилагая столько давления, сколько сможете. Это закрепит клейкую ленту на месте, создав бомбоустойчивую, водонепроницаемую и гибкую заплату. НЕ «ПЕРЕТАСКИВАЙТЕ» ЛОЖКУ ПО ЛЕНТЕ, ИЛИ ВЫ РАЗРЫВАЕТЕ ЕЕ. НАЖМИТЕ ВНИЗ, ЗАТЕМ ПОДНИМАЙТЕ ЛОЖКУ, НАЖМИТЕ СНОВА И ТАК.

    Оказывая давление. В этот момент я был на своем четвертом (и последнем) слое. Лента должна быть настолько разорвана, чтобы, проведя пальцем по краям, едва можно было почувствовать ее присутствие.Как видите, я волочила ложку по нагретой ленте, и она начала рваться.
    Если вы будете осторожны, этого не произойдет.


    ШАГ ПЯТЫЙ: ПОВТОР

    Приварите еще четыре куска ленты поверх исходного фрагмента, смещая каждый последующий слой, как показано на фотографии выше. Обязательно нагрейте и прижмите каждый слой, и примерно через 10 минут работы у вас будет сварной шов, который, вероятно, прослужит дольше лодки.

    Я знаю, что вы думаете: это не может сработать.Как изолентой отремонтировать лодку? Что ж, это так. Я сделал это, и эти заплатки выдержали побои, в которые вы не поверите. Они водонепроницаемые, гибкие и очень и очень прочные.

    Если вы все сделаете правильно, у вас будет лодка, готовая отправиться в путь. 30 минут работы.


    ШАГ ШЕСТОЙ: ПОКУПАЙТЕ СВОЕЙ МАМЕ что-нибудь приятное

    Эй, я только что сэкономил тебе тысячу баксов. Купите что-нибудь приятное для своей мамы; она заслужила это.
    ПОЧЕМУ ДРУГАЯ? (также известный как МОИ БЕЗОПАСНЫЕ МНЕНИЯ..)
    Я думаю, что выбор между покупкой новой или подержанной байдарки и ремонтом верной старой байдарки довольно прост. Тем не менее, у меня есть еще пара проблем с частыми покупками лодок:
    1) Очевидно, дорого. С тех пор, как средняя розничная цена лодки превысила тысячу долларов, мне трудно оправдать стоимость. Они просто не служат достаточно долго, чтобы окупить вложения.

    2) Производство каяков приводит к загрязнению окружающей среды и потребляет много энергии.Если вы, как и я, являетесь экологически сознательным потребителем, вы не можете оправдать частые покупки новых каяков. Как можно сетовать на плотины, перекрывающие наши реки, когда у вас есть гараж, полный байдарок?
    Угадайте, что: вы не можете!

    3) Пластмасса для байдарок не подлежит переработке. Отличные свалки побольше. Как раз то, что нам было нужно.

    Как отремонтировать каяк

    Одним из факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения, из какого материала вы хотите, чтобы ваш каяк был изготовлен (дерево / ротомолд / стекло / термоформ / надувное складывание), должна быть степень повреждения, которое вы можете понести, и последующая простота ремонта, особенно конструктивного. повреждение, которое серьезно подрывает целостность аппарата.В зависимости от степени использования, которую вы планируете использовать для своего каяка, проблемы с ремонтом могут быть столь же легкими, как устранение неполадок в полевых условиях — просто налепите полоску изоленты или мазок морской замазки и продолжайте в течение дня.

    Если, однако, ваше повреждение является серьезным и может каким-либо образом поставить под угрозу вашу лодку, вам следует убедиться, что ваш ремонт прочный и долговечный — или, что еще хуже, даже возможен! Процессы основного ремонта — сглаживание царапины или вытеснение вмятины — заполнение канавки или закрытие трещины требуют своих собственных протоколов в зависимости от материала, из которого изготовлен ваш каяк.

    Прежде чем предлагать обзор способов, которыми обычно ремонтируется каждый материал лодки, приведу несколько общих правил, применимых ко всем видам ремонта; следуя им, вы сможете исправить ситуацию намного быстрее. Несоблюдение их может нанести еще больший ущерб, чем то, с чего вы должны были начать!

    ДОМАШНИЕ РАБОТЫ ПОД РЕМОНТОМ:

    (A) Пластиковые сварочные аппараты / термоформ (B) G-flex / Rotomold (C) Эпоксидные смолы / стекло, дерево (D) Воздуховод, погодные уплотнения, морские ленты (E) Подводная эпоксидная замазка (F) Ремонтный комплект
    1. Осторожно Первый шаг, когда дело доходит до ремонта вашей лодки, — это связаться с производителем, чтобы дважды проверить, что именно представляет собой материал и какие клеи, наполнители и другие применимые липкие вещества будут связываться с ним или, что более важно, вызывать повреждение.Если вы собираетесь покрасить или покрыть свой ремонт, проверьте, какие краски (или пигменты, добавленные к выбранной вами слизи) будут прилипать к материалу;
    2. Конкретные последовательности ремонта могут быть довольно подробными, большинство производителей предоставляют видеоролики или подробные письменные / иллюстрированные инструкции о том, как ремонтировать свои лодки, а также инструменты, клеи и другие предметы для ремонта, которые могут вам понадобиться. YouTube также содержит множество инструкций по ремонту — не забудьте выбрать своих «опытных» консультантов с умом!
    3. Более крупные участки, где вам действительно нужно заменить потерянный материал корпуса / палубы, лучше всего подобрать, если вы можете получить кусок металлолома у вашего дилера или производителя — сочетая материал и цвет с вашей собственной лодкой;
    4. Если вы можете найти аналогичный кусок / форму материала, и вы не знакомы / неудобны с ремонтом лодки, сначала потренируйтесь в типе ремонта (заполнение царапины, ремонт дыры) на образце, чтобы почувствовать как работает, например, нагревательный инструмент;
    5. В сочетании с №4, если вас беспокоит негативная реакция на конкретный клей, липкое вещество или даже термическую обработку, найдите место на своей лодке, где вы можете сделать пробное нанесение, которое не повлияет на структуру и не будет зрения;
    6. Отнеситесь к своему ремонту как к операции в операционной: все инструменты и материалы, которые вам понадобятся, должны быть выложены в пределах досягаемости; Обязательно используйте защитные очки, маску и перчатки.
    7. Работа в хорошо вентилируемом помещении;
    8. Смешайте столько ремонтного материала, сколько потребуется для быстрого выполнения работы. Быстрая установка некоторых клеев не дает вам много времени на паузу / колебания;
    9. Всегда проверяйте, чтобы поврежденная область и непосредственно окружающий материал были очищены и не содержали мелких частиц, песка и т. Д .;
    10. Убедитесь, что вы дали клей / goo / putty /? достаточно времени, чтобы вылечить, прежде чем продолжить работу или перейти к следующему шагу. Прочтите инструкцию на контейнере !;
    11. Считайте очистку столь же важной, как и сам ремонт, особенно если клей попадает на другие части лодки или иным образом смещается / расширяется за пределы рабочей зоны.

    Надувные лодки TAHE 10’6 и 11’6 SUP-YAK

    Полные комплекты байдарки и лопаточной доски 2-в-1 для одиночного или тандемного использования.

    ТИПИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И РЕМОНТ:

    Будь то стекловолокно, гелькоут, лак или термоформованная отделка, царапина на внешней поверхности — это всего лишь царапина — неструктурный дефект.Как правило, подобные «раны» (царапины, вмятины, трещины) требуют аналогичных процессов подготовки.

    Трещины в корпусе / палубе — Современные материалы практически защищены от бомб даже в более экстремальных условиях на воде. Если вы находитесь в каяке, когда он поврежден настолько сильно, что образовалась трещина, я бы больше беспокоился о серьезных травмах, чем о лодке! Тем не менее, лодки падают, разбиваются о подводные камни и сносят с эстакады, поэтому серьезные переломы могут случиться даже с высокотехнологичными предметами.Фактическое «исправление» ремонта будет по-прежнему зависеть от конкретного материала. Вот краткий обзор типичных повреждений лодки и общих методов ремонта, обычно применяемых для каждого из основных материалов каяка (с добавлением нескольких TIP …)

    Ремонт деревянных байдарок

    Любой, кто потратил сотни часов на самодельный деревянный каяк, может расплакаться, увидев травму своего «ребенка». Хорошая новость в том, что если это ваша лодка, вы всегда будете «домашним врачом», который может ее вылечить.Практически любой ремонт деревянных лодок требует тех же инструментов и средств, которые использовались при его постройке. Шероховатые поверхности можно отшлифовать и отполировать, сломанные полосы или раздробленные панели корпуса обычно можно отремонтировать / заменить. Это не обязательно быстро и легко, но хороший мастер по дереву обычно может вернуть его к первоначальному совершенству.

    СОВЕТ: При шлифовании лакированного слоя до нижнего слоя стекловолокна обращайте внимание на пыль. Желтоватый цвет означает, что вы все еще шлифуете лак; когда пыль станет белой, вы окажетесь в слое стекловолокна ниже.

    Ремонт байдарок Rotomold

    Двумя наиболее распространенными типами «повреждений» ротомольда являются царапины на корпусе или вмятины под давлением («масленка»). Такие углубления возникают, когда нагретая на солнце или сверхнапряженная лодка, слишком прочно привязанная к стойке, прогибается из-за нагрева или нагрузки на пластик.

    Довольно часто углубление со временем уменьшается, используя «память» пластика для восстановления своей первоначальной формованной формы.Иногда, однако, этой депрессии нужно немного «вспомнить».

    Прямое воздействие горячего солнца часто является простым способом подвергнуть вмятину воздействию смягчающего источника тепла. Еще один простой метод удаления вмятины — это нагреть над углублением в сочетании с легким, но прямым тупым давлением снизу. Я обнаружил, что необходимо — и весьма эффективно — использовать кипящую воду, многократно выливая на изрезанную поверхность, пока она не станет достаточно мягкой, чтобы вернуть ей форму.Тщательно вращаемый поток горячего воздуха также можно использовать для размягчения пластика.

    СОВЕТ: При использовании кипящей воды для смягчения области нанесите 2-3 слоя махрового полотенца на поврежденный участок и вылейте кипяток через полотенце, а не непосредственно на поверхность.

    Небольшие поверхностные царапины и «пух» можно буквально сбрить с помощью недорогой одноразовой бритвы, такой как показанная BIC TM (L). Большие участки или более грубые ссадины можно сгладить с помощью бритвенного ножа или инструмента для обработки поверхностей (R).

    Царапины и «заеды» на лодке ротомолота действительно можно сбрить. Используйте лезвие бритвы или коробчатый нож, чтобы удалить выступающие шпоры, аккуратно срезая их даже с поверхности. Сбривание пуха с истертой области часто легко выполняется с помощью дешевой одноразовой бритвы ( BIC TM ) или специального инструмента.

    Трещины Rotomold обычно можно отремонтировать путем «сварки» трещины — герметизации и заполнения области пистолетом для горячей сварки / плавильными стержнями (ПРИМЕЧАНИЕ: нельзя сваривать пластмассой сшитый полимер).Это простая, но довольно деликатная процедура, поскольку слишком большое количество тепла может еще больше повредить область вокруг трещины.

    СОВЕТ: Чтобы предотвратить редкое, но возможное расширение трещины во время работы, вы можете просверлить / расплавить небольшое отверстие диаметром 1/8 дюйма на каждом конце трещины, чтобы предотвратить ее «растекание» дальше по поверхности. Начните сварку сразу за отверстием, поперек и внутрь отверстия, а затем следуйте вдоль трещины, прикладывая тепло.

    1) Лезвие расширяет трещину перед горячим сварным швом. 2) Стержень горячего расплава начинается сразу за отверстием и продвигается вдоль линии нагретой трещины.3) Отверстия 1/8 дюйма для предотвращения расширения трещины.

    Важно очистить любую трещину по ее длине и убедиться, что края совпадают. В некоторых случаях может быть полезно / необходимо вставить тонкое лезвие в трещину, чтобы расширить и обнажить ее соединительный край, продвигая отверстие по мере заполнения / герметизации трещины от одного конца до другого. Часто исправления также должны выполняться на внутренней части лодки.

    СОВЕТ: Был разработан относительно новый наполнитель для приклеивания к пластику Rotomold, а также к другим материалам, что делает его быстрым и простым ремонтным клеем / наполнителем для царапин, трещин и других ремонтов всех типов лодочных материалов.ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые «пластиковые сварочные» наполнители не прилипают к полиэтилену).

    1) Исходное отверстие в корпусе 2) Определен и очищен периметр ремонта; добавлены патч-опоры 3) Материал заплаты обрезан, чтобы соответствовать очищенному отверстию 4) Заплатка приварена на месте рант сглажен более

    Если не считать преднамеренного прижатия лодки к острой шипу или взрыва из дробовика, я не могу представить себе, что ротомольд получит отверстие в нем — кроме, возможно, крошечного прокола булавочной головкой. Скорее всего, вы создадите отверстие, сконцентрировав слишком много тепла на слишком маленьком участке с помощью сварочного утюга или нагнетателя горячего воздуха!

    Тем не менее, лучшее исправление для отверстия — это сгладить и упростить края, вырезать материал / цветную накладку по размеру, возможно, добавить деревянные опоры к нижней стороне края отверстия и приклеить / приварить заплатку на место.Это может потребовать некоторого профессионального опыта и вполне может оставить на вашей лодке серьезные шрамы на всю жизнь, так что вам лучше подготовить хорошую историю.

    Ткань «Стекло» Строительство Ремонт байдарок

    Мелкие царапины можно принять как есть, другие можно слегка отшлифовать и / или просто покрыть смолой / гелькоутом. Более глубокие царапины следует очистить, а в некоторых случаях еще немного вывести, чтобы обеспечить более однородную поверхность склеивания клеев-наполнителей.

    Как правило, лучше всего замаскировать область вокруг царапины синей окантовочной лентой, очистить и даже слегка отшлифовать окружающую область перед нанесением ремонтного покрытия.

    СОВЕТ: (1) Если вы обмотали место ремонта лентой при использовании эпоксидной смолы для покрытия царапины, удалите ленту, пока эпоксидная смола все еще липкая на ощупь, иначе ваш новый «ремонтный» будет пытаться удалить затвердевший магнитофон из вашей колоды.

    Полные трещины в корпусе стеклопластиковых, деревянных и термоформованных лодок являются значительными повреждениями.Что касается лодок из стекловолокна / термоформ, я бы посоветовал обратиться в судоремонтную мастерскую для первых, а для вторых — у производителя.

    Thermoform Ремонт байдарок

    Клей / смола, применяемая для заплаты поверхностей Thermoform, может использоваться либо в качестве наполнителя царапин, либо в качестве связующего материала из стекловолокна, когда используется для ремонта повреждений изнутри оболочки. Веб-сайт Eddyline рекомендует Devcon Plastic Welder для обоих типов ремонта. В конкретном приложении используется процедура заполнения большинства порезов и царапин, а также наслоение ткани для ремонта более крупных / глубоких повреждений.

    Ремонт надувных / складных байдарок

    В основном большинство надувных байдарок и плотов изготавливаются либо из синтетической резины (которая раньше называлась гипалоном), либо из винила (ПВХ). Термин «гипалон» ушел в прошлое. Этот в основном тот же материал, хлорсульфированный полиэтилен (ХП), — это то, из чего сегодня делалось бы большинство корпусов каяков. Корпуса более новых Feathercraft были сделаны из уретана. «AquaSeal» можно использовать для фиксации уретанового материала; резиновый цемент работает на гипалоне.

    Klepper рекомендует использовать прозрачную ленту «Gorilla» для временного ремонта в полевых условиях материала настила из хлопка (они предлагают различные цвета материала настила из хлопка / холста).Они также предлагают клей для ткани (Tear Mender). Более серьезный и длительный ремонт палубы, возможно, придется выполнить в мастерской по изготовлению тентов / навесов с использованием коммерческих швейных машин.

    В любом случае ремонт корпуса похож на устранение течи в камере велосипеда. Отшлифуйте и очистите место вокруг утечки, нанесите немного липкой жидкости, похлопайте и прижмите пластырь и — вуаля! — тебе хорошо. Накладки на палубу, вероятно, лучше всего приклеить на место, используя водостойкий состав на основе силикона (опять же, для большинства ремонтов, связанных с водой, AquaSeal — отличный универсальный компонент для набора заплат).

    СОВЕТ: Мой личный метод ремонта тканевой колоды (обычно хлопок / клеппер или кордура / перья) заключается в том, чтобы наклеить заплатку на повреждение, а затем также пришить его вручную (изогнутой иглой), а затем запустить бусину AquaSeal по прошитому шву. Я думаю, что это сработает, по крайней мере, для надежного временного решения, которое с большей вероятностью останется на месте, чем просто приклеивание.

    Общие быстрые исправления на воде / на берегу

    Проникающее отверстие в корпусе иногда можно временно закрыть, надавив на набивку (например, небольшой рюкзак или запасной PFD), наложенную на поврежденную область — например, наложив компресс на открытую рану.

    Обычно наибольшие повреждения на воде сначала проявляются в виде небольшой утечки; вода медленно собирается внутри лодки. Чаще всего они вызваны либо резким колющим ударом, полностью проникающим через корпус, либо глубоким истиранием, которое пробивает внутреннюю поверхность корпуса. Часто они располагаются вдоль носовых или кормовых килей или непосредственно под сиденьем в кабине. Быстрое исправление на берегу может быть таким же простым, как кусок пластыря или даже двухкомпонентная морская замазка для экзопии, отверждаемая под водой.

    СОВЕТ: Майкл Грей, в чьем гребном туре Uncommon Adventures использует байдарки в самых разных условиях по всему миру, говорит, что защитная лента от погодных условий — лучший выбор, чем клейкая лента, для быстрой герметизации отверстий и других утечек в каяке.

    Я использовал оба метода, и каждый из них работает достаточно хорошо, по крайней мере, чтобы доставить вас домой или в лагерь на день, где вы можете лучше исправить. И ленту, и шпатлевку можно фактически использовать для ремонта на воде — буквально вытащив поврежденную лодку на «спасательную» лодку в классическом строю «T-Rescue» и завершив ремонт.В случае замазки ее можно наносить под водой, возможно, плавая в середине слоя водорослей. Настаивается примерно за 20 минут!

    ________

    Я всегда считал свою первую царапину на новой байдарке неизбежным Обрядом перехода, полевым крещением нового корпуса. Каждый человек сам решает, какие недостатки являются чисто косметическими, а какие на самом деле нарушают целостность вашей лодки. Предвидение того, какой ущерб вы можете получить, в зависимости от типа окружающей среды, в которой вы будете, и какой ремонт вы, возможно, будете вынуждены сделать, должно, по крайней мере, быть в вашем контрольном списке при выборе типа материала, который вы хотите для своего каяка.

    ___________________________________________________________________

    Особая благодарность: Алену Каччионе / Pelican Kayaks; Джеральд Грейс / Клеппер Америка; Майкл Грей / Необычные приключения; Уэйн Городович / Университет морского каякинга; и веб-сайты этих производителей — Eddyline / Chesapeake Light Craft / Pelican / Pygmy / Stellar — для информации.

    Как исправить отверстия от ржавчины в кузове грузовика без сварки?

    Ваш грузовик — это большая инвестиция в вашу жизнь, и вы хотите защитить свой грузовик любой ценой.Одна из основных и распространенных проблем грузовиков — ржавчина. Это происходит, когда ваш автомобиль начинает стареть или подвергается чрезмерному воздействию железа, кислорода или воды. Часто, если ржавые участки не отремонтировать вовремя, это может привести к образованию ржавых ям. Итак, сегодня мы поговорим о том, как исправить дыры от ржавчины в кузове грузовика.

    Заделать небольшие дыры от ржавчины не так уж и сложно, если у вас есть терпение. Вам просто нужно подготовить инструменты, получить необходимые материалы и защитное снаряжение, прежде чем приступить к выполнению задания.

    Как исправить ржавчину в кузове грузовика без сварки? Сначала сошлифуйте краску, отшлифуйте ржавчину, нанесите грунтовку для ржавчины, смешайте пасту для наполнения кузова с отвердителем, поместите металлическую сетку за отверстие для ржавчины и нанесите шпатлевку. Загладить поверхность наждачной бумагой, нанести грунтовку, а затем покрасить.

    Исправить дыры от ржавчины в домашних условиях просто, если у вас есть подходящее оборудование. Если дырки от ржавчины нет на шасси, вы можете исправить ржавчину с помощью стекловолокна или наполнителя кузова.Тем не менее, это требует вашего терпения и требует много работы, чтобы вернуть его первоначальный вид.

    Необходимые материалы

    Чтобы отремонтировать заржавевшую часть кузова грузовика, вам понадобится несколько инструментов в вашем ящике для инструментов. Вы можете купить их все в местном хозяйственном магазине.

    • Дыхательная маска или респиратор
    • Электродрель с насадкой для шлифовального диска
    • Очки защитные
    • Молоток (лучше всего работает с шарико-упрочнением)
    • Краска
    • Грунтовка для краски
    • Антикоррозийная грунтовка — рекомендую Rust-Oleum Primer Spray
    • Шлифовальная машина двойного действия (зернистость 80-150)
    • Шлифовальная машина по металлу (наждачная бумага зернистостью 120)
    • Кислота для удаления ржавчины — рекомендую Rust Buster.

    Исправьте отверстия от ржавчины в кузове грузовика, выполнив следующие простые действия.
    • Отметьте ржавые пятна.
    • Отшлифуйте пятна ржавчины, чтобы удалить ее
    • Растушуйте края заржавевшего участка.
    • Очистите отшлифованную поверхность водой и моющим средством.
    • Дайте очищенному участку просохнуть.
    • Снова очистите чистой тканью.
    • Замаскируйте ржавые участки, которые необходимо покрасить.
    • Подготовить наполнитель кузова
    • Нанесите шпатлевку за отверстие под ржавчину.
    • Дайте наполнителю высохнуть.
    • Отшлифуйте поверхность.
    • Вымойте водой и дайте высохнуть.
    • Отшлифуйте поверхность и очистите ее.
    • Распылить толстые слои грунтовки.
    • Отшлифуйте грунтовку.
    • Вымойте водой и дайте высохнуть.
    • Распылить базовое покрытие.
    • Нанесите прозрачный слой.
    • Снимите маску и воском воск.
    1. Подготовка кузова грузовика: Перед тем, как приступить к ремонту ржавчины, необходимо подготовить участок, замаскировав прилегающую область.Вы можете взять малярный скотч или закрепить несколько слоев газеты. Чтобы предотвратить повреждение близлежащих частей грузовика, обязательно закройте прилегающую территорию.
    2. Отшлифуйте ближайшую краску: Задача состоит не только в том, чтобы удалить краску, но и в том, чтобы добраться до ржавчины. Лучше всего стереть краску наждачной бумагой зернистостью от 80 до 150. Отшлифуйте и переднюю, и заднюю часть пятна, чтобы убедиться, что вы довели его до голого металла.
    3. Отшлифуйте ржавчину: Теперь отшлифуйте ржавчину полностью, пока не дойдете до голого металла.Даже если вы прорветесь, не волнуйтесь, и вы заполните его комплектом для исправления. Вы также можете использовать средство для удаления ржавчины, чтобы убедиться, что вы удалили всю ржавчину. Однако не забудьте надеть необходимое снаряжение, чтобы защитить себя от летящих металлических искр и красочной пыли.
    4. Нанесите грунтовку для ржавчины: Теперь покрасьте область вокруг отверстия под ржавчину грунтовкой для ржавчины. Он создает защитное покрытие, которое защищает металл от дальнейшей влаги, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Вы также можете использовать преобразователь ржавчины, который превратит ржавчину в покрытие, которое защитит металл.
    5. Смешайте наполнитель для тела: Приготовьте пасту наполнитель для тела в соответствии с инструкциями производителя. Если вы добавите слишком много отвердителя, паста затвердеет слишком быстро. Поместите цинковую металлическую сетку или ткань из стекловолокна, которая идет в комплекте, на отверстие для ржавчины, а затем нанесите на отверстие наполнитель.
    6. Отшлифовать засохшую шпатлевку: Зачистить высохшую шпатлевку наждачной бумагой. Начните с бумаги с зернистостью 150, а затем более мелкой наждачной бумагой, чтобы выровнять поверхность с телом.Теперь нанесите грунтовку, чтобы предотвратить повторное появление ржавчины, и очистите поверхность, чтобы сделать ее гладкой, с помощью более мелкой наждачной бумаги. Нанесите второй слой наждачной бумаги и снова разгладьте его.
    7. Покраска кузова грузовика: После очистки и высыхания поверхности приступайте к покраске кузова. Придется сделать это в несколько слоев. Каждый раз вам нужно нанести тонкий слой, а затем просушить его, чтобы нанести второй слой. После того, как вы нанесете три слоя краски, отшлифуйте поверхность более мелкой наждачной бумагой с зернистостью 400, но на этот раз водой.
    8. Нанесите прозрачный слой: Наконец, нанесите прозрачный слой, чтобы предотвратить повреждение других слоев и придать кузову вашего грузовика глянцевый вид.
    9. Очистите поверхность: Теперь удалите малярную ленту, очистите область мягким полотенцем и воском удалите пятно. Тем не менее, восковая эпиляция не является обязательной, если вы хотите, чтобы кузов грузовика выглядел.

    Использование ремонтного комплекта из стекловолокна для устранения ржавых отверстий
    1. Отшлифуйте ржавчину: Отшлифуйте ржавчину, пока не получите твердое тело.Используйте шлифовальный диск, чтобы удалить всю ржавчину, пока не дойдете до голого металла.
    2. Нанесите Rust Primer: Теперь покрасьте прилегающие участки антикоррозийной грунтовкой или нейтрализатором ржавчины. Применять согласно инструкции производителя.
    3. Выровнять края: Забейте отверстие ржавчины, чтобы выровнять края и выровнять его по поверхности.
    4. Нанесите ремонтный комплект для стекловолокна: Смешайте стекловолоконную смолу с отвердителем в соответствии с инструкциями к набору.Положите слой стекловолокна на отверстие. Используйте кисть, чтобы нанести смолу на мат. Затем дайте пятну высохнуть в соответствии с инструкциями. Наверное, лучший ремонтный комплект из стекловолоконной смолы от 3M.
    5. Отшлифуйте слой: Теперь отшлифуйте слой наждачной бумагой с зернистостью 180, пока он не станет гладким.
    6. Грунтовка и краска: Нанесите слой грунтовки на место и закрасьте участок краскопультом.

    К настоящему времени вы должны были заделать дыры от ржавчины в кузове грузовика.

    Как долго длится ремонт ржавчины?

    Ремонт ржавчины прослужит от 5 до 6 лет в зависимости от погодных условий в вашем районе. Тем не менее, рекомендуется время от времени проверять эти отремонтированные отверстия от ржавчины и при необходимости наносить краску или покрытие.

    Как предотвратить распространение ржавчины?

    Простое нанесение краски на отверстия от ржавчины не предотвратит ее растекание, так как большинство красок пористые. Чтобы предотвратить распространение ржавчины, единственное надежное решение — полностью удалить ржавчину с участка.Вы можете заполнить его другими материалами или сварить, но ржавчину нужно удалить. Однако многие считают ПОР-15 надежным решением. В отличие от краски, она не пористая и предотвращает распространение ржавчины. Вы можете получить 1 кварту глянцевого черного POR-15 для своей работы.

  • Устройство ваз 2110 генератор: Схема генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112 — Схемы автомобильных генераторов — Схемы генераторов — Каталог статей

    Устройство генератора, ремонт генератора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

    ВАЗ

    /

    2110, 2111, 2112

    /

    ремонт

    /

    электрооборудование

    /

    генератор

    Устройство генератора, ремонт генератора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

    . Инструкции по ремонту генератора лада 2110, порядок сборки и разборки генератора автомобиля лада 2111, проверка генератора ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2110. Инструкции по устранению неисправностей в системе освещения. Ремонт генератора и стартера лада 2111. Схема автомобиля лада 2112.

    Генератор 1 —- кожух 2 —- вывод «В+» для подключения потребителей 3 —- помехоподавительный конденсатор 2,2 мкФ 4 —- общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения) 5 —- держатель положительных диодов выпрямительного блока 6 —- держатель отрицательных диодов выпрямительного блока 7—- положительный диод 8—- отрицательный диод 9 —- регулятор напряжения 10 —- задняя

    Запустите двигатель ваз 2110, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя ваз 2111, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки

    Ключом «на 13» ослабляем гайку крепления генератора ваз 2110 к установочной планке. Вращая ключом «на 10» регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода генератора. Сдвинув генератор ваз 2111 к блоку цилиндров, снимаем ремень. Устанавливаем ремень в обратной последовательности и натягиваем его, вращая регулировочный болт ваз 2112. При приложении усилия 98 Н (10 кгс) нормальный

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора. Отсоединяем провод возбуждения генератора ваз 2110. Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «В+»… …и снимаем их. Снимаем ремень ваз 2112 генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и отворачиваем фиксирующую гайку. Вынимаем натяжную планку. Ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления генератора автомобиля ваз



    описание, технические характеристики, фото и видео по ремонту

    Генератор является неотъемлемой деталью любого автомобиля. В действие его приводит двигатель внутреннего сгорания, а назначение состоит в выработке тока и обеспечении им всего авто.

    Сегодня подробно рассмотрим генератор ВАЗ 2110, он же генератор модели 94.3701.

    Технические данные.

    • Потребляемое напряжение – от 13.2 до 14.7 В.
    • Направление вращения по часовой стрелке.
    • Передаточное отношение движок-генератор – 01:02,4.
    • Максимальный ток в 80А, с напряжением 13В, эта модель генератора для ВАЗ 2110 способна отдать при скорости 6000 об/мин.

    Описание и схема генератора 94.3701

    Генератор представляет собой синхронную машину с выработкой переменного тока. Ротор генератора приводит в действие шкив коленвала двигателя машины при помощи поликлинового ремня.

    Непосредственно к генератора присоединена аккумуляторная батарея и все электрооборудование автомобиля. Лампа для контроля разряда аккумулятора также подключается к генератору и располагается вместе с комбинацией приборов, но она установлена только в автомобилях 1997 года выпуска.

     Схема генератора ВАЗ 2110.

    • аккумуляторная батарея;
    • генератор;
    • монтажный блок;
    • выключатель зажигания;
    • контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;

    Как проверить генератор?

    Для проверки исправности генератора ВАЗ 2110 следует выполнить следующий порядок действий:

    1. Запустить двигатель машины и подождать пару минут, затем довести его до 3000 оборотов нажатием на педаль газа.

    2. Далее включаем все потребители энергии в машине — это фары, вентилятор для обогрева салона, стеклоочистители, аварийку, обогрев заднего стекла и т.д.

    3. После чего измеряем напряжение на выводах батареи аккумулятора, которое должно соответствовать 13 В. Если напряжение др

    • загрязнении кольца обмотки,
    • неисправных контактных щетках с регулятором напряжения (инструкция по замене щеток здесь).

    4. Чтобы проверить правильность работы регулятора напряжения, следует выключить ранее включенные потребители энергии, за исключением фар дальнего света, и также измерить напряжение на батарее аккумулятора, которое теперь должно находиться в пределах от 13.2 до 14.7 В.

    Также регулятор напряжения можно проверить еще другим способом: подключите лампочку с напряжением 12 В между щетками, а внешний источник питания к выводам массы и D+. Источник питания сначала возьмите с постоянным током в 12 В, а затем замените его на 15-16 В.

    При подключении 12 В лампочка загорится, при 15-16 В она гореть не должна.

    В случае если лампа будет гореть с двумя источниками питания, ищите пробой в регуляторе напряжения, а если не загорелась вообще – его обрыв. К слову, решить обе эти проблемы поможет замена регулятора.

    5. Чтобы проверить работу вентилей выпрямительного блока нужно просто отсоединить провода регулятора напряжения от аккумулятора, вывода D+ и генератора. Затем нужно подсоединить к генератору, выводу B+, через лампу с напряжением 12 В и 1-5 Вт плюс аккумуляторной батареи, а минус аккумулятора — к корпусу генератора. Горящая контрольная лампа в данном случае будет означать, что в блоке отрицательных и положительных вентилей есть короткое замыкание.

    6. Чтобы проверить замыкание в вентилях с отрицательной проводимостью, «плюс» аккумулятора нужно подсоединить через лампочку к одному из выводов обмоток генератора, а «минус» батареи — к корпусу генератора. Лампочка не должна загореться, но если все же она загорелась, это значит, что имеется пробой в отрицательных вентилях или обмотке генератора.

    9. Чтобы проверить замыкание в диодах с положительной проводимостью, «плюс» аккумуляторной батареи подключают также через контрольную лампочку к выводу В+ генератора, а «минус» аккумулятора к выводу одной из его фазных обмоток. Также как и с отрицательными вентилями, лампочка в данном случае загореться не должна, а если загорелась, то пробой ищите в положительных вентилях.

    Видео по ремонту генератора ВАЗ 2110 своими руками

    Рекомендую прочитать:

    Принцип работы и схема подключение генератора

    Самая основная функция генераторазарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

    Поэтому рассмотрим более подробнее схему генератора, как правильно его подключить, а также дадим несколько советов как проверить его своими руками.

    Содержание:

    Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

    1. Аккумуляторная батарея
    2. Выход генератора «+»
    3. Выключатель зажигания
    4. Лампа-индикатор исправности генератора
    5. Помехоподавляющий конденсатор
    6. Положительные диоды силового выпрямителя
    7. Отрицательные диоды силового выпрямителя
    8. «Масса» генератора
    9. Диоды обмотки возбуждения
    10. Обмотки трех фаз статора
    11. Питание обмотки возбуждения, опорное напряжение для регулятора напряжения
    12. Обмотка возбуждения (ротор)
    13. Регулятор напряжения

    Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

    Устройство генератора

    Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

    Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щеткодержатель с регулятором напряжения.

    Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

    Новые автомобили чаще всего оборудованы электронным блоком на регуляторе напряжения, поэтому бортовой компьютер может контролировать величину нагрузки на генераторную установку. В свою очередь на гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, аналогичная схема используется и в других конструкциях системы стоп-старт.

    Принцип работы генератора авто

    Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

    Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

    1. Аккумулятор.
    2. Генератор.
    3. Блок предохранителя.
    4. Ключ зажигания.
    5. Приборная панель.
    6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

    Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигания идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

    Наиболее опасным для генератора является замыкание пластин теплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением.

    Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

    Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

    Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

    Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

    Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

    Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

    Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

    Обозначения генераторных установок:

    1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
    2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
    3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
    4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
    5. Вывод фазы: ~, W, R, STА.
    6. Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
    7. Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
    8. Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
    9. Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

    Схема генератора ВАЗ-2107 типа 37.3701

    1. Аккумуляторная батарея.
    2. Генератор.
    3. Регулятор напряжения.
    4. Монтажный блок.
    5. Выключатель зажигания.
    6. Вольтметр.
    7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

    При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

    Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

    Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, то есть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

    Проверка работы генератора

    Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить напряжение отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

    Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

    Элементарная проверка лампочкой и мультиметром

    Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

    “Массу” нужно подключать в последнюю очень, чтобы не закоротить аккумулятор.

    Включаем тестер в режим (DC) постоянного напряжения, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем галогенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

    Схема проверки генератора

    Строго не рекомендуется:

    1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
    2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
    3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
    4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Устройство генератора автомобиля

    Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 184

    Наиболее важным звеном в электрической системе любого автомобиля является генератор.

    Данный агрегат предназначен для выработки электричества, без которого невозможна работа двигателя и всего оборудования.

    К слову сказать, без генератора мотор работать сможет, но не долго – до разрядки аккумуляторной батареи. Независимо от марки и модели автомобиля, будь то ВАЗ-2110, ВАЗ-2107 или Шевроле Камаро, устройство генератора практически одно и то же.


    На современные автомобили производители устанавливают трехфазные генераторы переменного тока. Основными частями данного агрегата являются:
    1. корпус, изготовленный из легкосплавного материала;
    2. статор – неподвижная внешняя обмотка, закрепленная внутри корпуса;
    3. ротор – подвижная обмотка, вращающаяся внутри статора;
    4. реле-регулятор напряжения;
    5. выпрямитель напряжения.

    «Анатомия» генератора

    Корпус

    Корпус автомобильного генератора изготавливается из сплавов легких металлов (как правило, применяется дюралюминий) для уменьшения веса устройства. Для обеспечения эффективного теплоотвода в корпусе имеется большое количество вентиляционных отверстий. Устройство системы охлаждения у разных моделей генераторов различно и зависит от величины рабочих оборотов генератора и от того, насколько тяжелы температурные условия в подкапотном пространстве автомобиля.

    Например, у ВАЗ-2106 имеется одна крыльчатка, выгоняющая горячий воздух из корпуса, тогда как у ВАЗ-2109, а также у моделей 2110 и 2112 два вентилятора гонят воздушные потоки навстречу друг другу. В передней и задней стенках размещены подшипники, на которых вращается ротор.

    Обмотка

    Обмотка статора выполняется из медного провода, уложенного в пазы сердечника. Сам сердечник изготавливается из трансформаторного железа, обладающего улучшенными магнитными свойствами. Поскольку генератор трехфазный, у статора имеются три обмотки, соединенные друг с другом треугольником.

    Из-за того, что устройство во время работы подвержено сильному нагреву, провод обмоток покрыт двумя слоями теплоизоляционного материала. Обычно для этого используется специальный лак.

    Ротор

    Ротор – это электромагнит с одной обмоткой, расположенной на валу. Поверх обмотки закреплен ферро-магнитный сердечник диаметром немного меньше внутреннего диаметра статора (на 1,5 – 2 мм). На валу ротора также размещаются медные кольца, соединяющиеся с его обмоткой посредством графитовых щеток. Кольца предназначены для подачи управляющего напряжения с реле-регулятора на обмотку ротора.

    Реле-регулятор

    Реле-регулятор – это электронная схема, которая контролирует и регулирует напряжение на выходе генератора. Данное реле служит для защиты агрегата от перегрузок и поддерживает напряжение в бортовой сети автомобиля порядка 13,5 В.

    Более совершенные реле-регуляторы имеют датчик температуры для того, чтобы в зимнее время устройство выдавало более высокое напряжение (до 14,7 В). Устанавливается либо внутри генератора в одном корпусе с графитовыми щетками, либо (чаще всего) вне корпуса, в этом случае щетки крепятся на специальном щеткодержателе.

    Выпрямитель

    Выпрямитель, или диодный мост, состоит из шести диодов, расположенных на печатной плате и соединенных между собой попарно по схеме Ларионова. Задача выпрямителя – преобразование трехфазного переменного тока в постоянный. Автомастера нередко называют его «подковой» за внешний вид.

    Работа автомобильного генератора

    Основополагающий принцип работы автомобильного генератора – возникновение переменного электрического тока в обмотках статора под действием постоянного магнитного поля, образующегося вокруг сердечника ротора. После запуска двигателя ротор приводится в действие приводным ремнем.

    На моделях ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 он зубчатый, на автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 – ручейчатый, или поликлиновый. Применение поликлинового ремня позволяет обеспечить большее передаточное отношение, а следовательно более высокие рабочие обороты агрегата и большую эффективность.

    Обычный клиновый ремень невозможно применять для высокооборотистых генераторов, подобных 94.3701, устанавливаемых на автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112, поскольку он будет усиленно изнашиваться из-за слишком маленького шкива.

    На обмотку ротора подается напряжение, и возникает магнитный поток. Во время вращения ротора в обмотках статора возникает ЭДС. Реле-регулятор изменяет силу тока в зависимости от нагрузки, снимаемой с положительной клеммы генератора таким образом, чтобы обеспечить зарядку аккумулятора или поддержание уровня его заряда, а также обеспечить электричеством каждое устройство, подключенное к бортовой сети автомобиля.

    Как продлить жизнь генератору

    Первое, за чем нужно тщательно следить, натяжение приводного ремня. При недостаточном натяжении ремень будет постоянно пробуксовывать, в результате чего быстро износится, а генератор не сможет выдать требуемое напряжение. Сильно натянутый ремень излишне перегружает подшипники агрегата, что ведет к быстрому их износу и замене.

    О неполадках в работе автомобильного генератора сигнализирует контрольная лампа на панели приборов. Если она загорается, значит, устройство не справляется со своей задачей, а именно выдает недостаточное напряжение. Признаками неполадок являются:

    • периодический недозаряд или перезаряд аккумулятора;
    • более тусклый свет фар автомобиля при работе мотора на холостых оборотах;
    • изменение интенсивности светового потока в зависимости от частоты вращения коленчатого вала;
    • посторонние звуки (писк, стуки), исходящие от генератора.

    Если своевременно выявить неисправность, цена ремонта будет невысокой. В противном случае невнимательность или простая халатность приведет к замене всего устройства.

    Замена генератора на более мощный

    Многие владельцы ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 недовольны работой штатного генератора, который способен выдать силу тока всего 42 Ампера. В качестве альтернативы идеально подходит агрегат от автомобиля ВАЗ-2109 мощностью 55 Ампер. Его крепления в точности совпадают с «родными».

    Разница лишь в том, что у автомобиля ВАЗ-2109 в генератор втыкается один провод вместо двух у «шестерочного», поэтому лишний провод, идущий от реле напряжения нужно изолировать от остальных. Также потребуется заменить зарядное реле РС-702, установленное штатно на генератор ВАЗ-2106 (2107), на более современное РС-527 или его аналог. Если этого не сделать, то на панели приборов автомобиля постоянно будет гореть лампочка разряда, гаснуть же она будет, наоборот, когда аккумулятор разряжается.

    Мне нравится1Не нравится
    Что еще стоит почитать

    как снять и разобрать устройство своими руками, инструкция и видео о замене и доработке

    Генераторное устройство подзаряжает аккумулятор и питает электрооборудование во время движения автомобиля. Ремонт генератора ВАЗ 2110 должен производиться при появлении первых признаков неисправности, чтобы не допустить полного выхода из строя агрегата.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Схема генератора на ВАЗ 2110

    Трехфазные автомобильные генераторы для ВАЗ 2110 имеют следующее устройство:

    • 1 — защитный кожух установки;
    • 2 — контактный выход В+, предназначенный для подключения электроприборов;
    • 3 — конденсаторное устройство, рассчитанное на 2,2 мкФ и предназначенное для подавления помех;
    • 4 — общий выход для дополнительных диодных элементов, он подключается к контакту D+ на регуляторном устройстве напряжения;
    • 5 — держатель плюсовых диодных элементов выпрямительного устройства;
    • 6 — держатель отрицательных диодов;
    • 7 — выводы обмотки статорного узла;
    • 8 — регуляторное устройство, предназначенное для выравнивания величины напряжения;
    • 9 — щеточный механизм;
    • 10 — задняя крышка агрегата;
    • 11 — передняя крышка;
    • 12 — сердечник статорного устройства;
    • 13 — обмотка статорного узла;
    • 14 — дистанционное кольцо;
    • 15 — фиксирующая шайба;
    • 16 — конусная шайба;
    • 17 — вал, на который устанавливается приводной ремешок;
    • 18 — гайка;
    • 19 — шкив роторного устройства;
    • 20 — передний подшипниковый элемент, устанавливающийся на вал роторного узла;
    • 21 — клювообразные полюсные наконечники роторного устройства;
    • 22 — обмотка;
    • 23 — втулка;
    • 24 — стяжной болт, предназначенный для лучшей фиксации компонентов;
    • 25 — заднее подшипниковое устройство роторного механизма;
    • 26 — втулка подшипникового элемента;
    • 27 — контактные кольца установки;
    • 28 — минусовой диодный элемент;
    • 29 — положительный диодный элемент;
    • 30 — дополнительное диодное устройство;
    • 31 — контакт D, является общим выводом для дополнительных диодных элементов.
    Схематическое устройство генераторной установки на ВАЗ 2110

    Генераторный узел подключается по следующей схеме:

    • 1 — аккумулятор;
    • 2 — генераторная установка;
    • 3 — блок с предохранительными устройствами;
    • 4 — замок зажигания;
    • 5 — контрольный световой индикатор заряда АКБ, элемент устанавливается в приборном щитке.
    Схема соединений генератора с остальными узлами в авто

    Принцип работы

    В соответствии со схемой, принцип действия установки заключается в следующем:

    1. Водитель устанавливает ключ в выключатель зажигания.
    2. Выполняется передача тока на электроцепи возбуждения.
    3. Якорный элемент образует магнитное поле, которое впоследствии подается через обмотки статорного механизма. В результате на его контактах появляется напряжение.
    4. При увеличении частоты вращения якорного устройства в генераторной установке начинается режим самовозбуждения.
    5. Выпрямительный узел, расположенный внутри агрегата, преобразует переменный ток в постоянный.
    6. В работу вступает регуляторное устройство напряжения, когда частота вращения коленчатого вала начинает изменяться. Производится настройка временных параметров, при которых выполняется включение провода возбуждения.

    Как выявить неисправности генератора?

    Перед выполнением проверки генератора автомобиля ВАЗ 2110 важно учесть следующее:

    1. Диагностика работы узла осуществляется методом короткого замыкания. Агрегат проверяется на искру.
    2. При проверке нельзя выполнять соединение контактов В+ с заземлением D+.
    3. Не допускается работа генераторной установки без активированных потребителей энергии. Нельзя включать узел, если аккумуляторная батарея отключена от бортовой сети.
    4. При выполнении сварочных работ кузова машины проводники АКБ и генераторной установки должны быть отключены.
    5. Для диагностики работы устройства требуется амперметр либо вольтметр.
    6. Процедура проверки работы вентилей выполняется посредством подачи напряжения, мощность которого составляет не более 12 вольт.
    7. Прежде чем приступать к диагностике устройства, надо удостовериться в качестве и работоспособности всех соединений, а также правильной натяжке приводного ремешка. Оптимально, если при нажатии на середину изделия с усилием около 10 кгс, степень прогиба составит не более 1,5 см.

    Последовательность шагов при самостоятельной проверке генератора

    Процедура диагностики устройства выполняется так:

    1. Мотор автомобиля заводится, силовой агрегат должен поработать несколько минут. Водитель жмет на педаль газа, чтобы обороты ДВС увеличились примерно до 3 тысяч в минуту.
    2. Производится активация всех электроприборов. Надо включить систему обогрева заднего стекла, вентилирующее устройство печки, оптику, дворники, световую сигнализацию.
    3. На выводах АКБ производится измерение параметра напряжения. Рабочая величина должна составить не менее 13 вольт. В противном случае требуется диагностика обмоток генераторного устройства. Вероятнее всего, произошел обрыв в цепи либо замыкание, поэтому элементы подлежат замене или перемотке. Проблема может заключаться в окислении контактных колец на обмотках возбуждения либо поломке щеточного механизма.
    4. Диагностика работы вентилей выпрямительного устройства выполняется посредством отключения проводников от АКБ, генераторного узла. Также надо отключить кабель от вывода D+ регуляторного устройства. Положительный контакт АКБ через источник освещения (мощностью примерно 1-5 Вт, рассчитанного на 12 вольт) соединяется с контактом В+. Отрицательный вывод подключается к кузову машины.
    5. В результате подключения загорелся световой индикатор, тогда проблема может заключаться в замыкании. Его следует искать в блоках плюсовых и минусовых вентилей.
    6. Для диагностики наличия замыкания в плюсовых вентилях положительный контакт АКБ через световой источник подключается к выводу В+ на генераторной установке. Отрицательный вывод соединяется с контактным элементом одной из фазных обмоток статорного механизма. В случае загорания лампочки проблему следует искать в одном либо сразу нескольких плюсовых вентилях, они могут быть пробиты.
    7. Чтобы произвести диагностику замыкания в минусовых выходах, положительный контакт АКБ через лампочку подключается к статору. Отрицательный вывод следует соединить с корпусом генераторной установки. При включении источника освещения проблему надо искать в минусовых вентилях. Есть вероятность, что обмотки статорного механизма замыкаются на корпус генераторной установки.
    8. Для предотвращения этой проблемы узел подлежит демонтажу. После снятия производится отключение обмоток от регуляторного, а также выпрямительного устройства. Выполняется проверка этих элементов на массу посредством использования тестера либо источника освещения. Для диагностики вентилей можно воспользоваться омметром, для этого не потребуется подключать АКБ и световой индикатор.

    Пользователь Denis МЕХАНИК рассказал о нюансах выполнения диагностики генераторной установки отечественной «десятки».

    Как самостоятельно проверить подшипники генератора?

    Ремонт генератора ВАЗ 2110 следует проводить и при износе подшипниковых устройств:

    1. Перед проверкой выполняется визуальная диагностика деталей. Надо удостовериться в отсутствии механических повреждений и трещин на элементах и в обоймах. На подшипниковых устройствах не должно быть следов коррозии либо последствий ее воздействия.
    2. Затем производится проверка зазора и легкости вращения компонентов. При прокручивании подшипниковые детали не должны издавать шум. В случае серьезного износа или повреждения элементов конструктивные составляющие подлежат замене.
    3. Для диагностики заднего подшипникового компонента внешнее кольцо устройства надо покачать в разные стороны, а затем резко покрутить его. Вращение детали должно быть свободным, зазоры, как и заедания, не допускаются. В противном случае элемент меняется.
    4. Чтобы проверить переднее подшипниковое устройство, вал генераторной установки надо придерживать рукой, а переднюю крышку прокрутить в разные стороны. При заедании составляющей или появлении шума при ее вращении деталь заменяется.

    Неисправность реле

    О неисправностях в работе регуляторного устройства напряжения может сообщить мерцание оптики. При нерабочем генераторе и вышедшем из строя реле фары светят тускло, но при увеличении оборотов их яркость увеличивается.

    Как проверить реле генератора?

    Точно определить неполадки в работе генератора можно только с использованием тестера. Визуальная диагностика повреждений не всегда позволяет дать точный результат.

    Особенности диагностики:

    1. Для проверки потребуется тестер — мультиметр либо вольтметр. Устройство надо заранее настроить в режим работы в диапазоне от 0 до 20 вольт.
    2. Щупы тестера подключаются к аккумуляторной батарее, силовой агрегат заводить не нужно. Производится считывание показаний. В зависимости от состояния АКБ полученное значение должно составить от 12 до 12,8 вольт.
    3. Затем силовой агрегат запускается, показания считываются еще раз. Величина напряжения должна увеличиться до 13,2-14,7 вольт. Все зависит от оборотов коленчатого вала. При их возрастании значение напряжения будет расти. В среднем этот показатель может составить 13,5-14 вольт, а при высоких оборотах — до 14,5 вольт. В случае если напряжение не увеличивается при нажатии на педаль газа, то реле подлежит замене.
    4. Демонтированное регуляторное устройство можно продиагностировать путем подключения проверочной лампочки между щетками агрегата. К контактам D+ и заземлению подсоединяется источник питания постоянного тока. Сначала величина подачи должна составить 12 вольт, а потом этот параметр увеличивается до 15-16 вольт. При небольшом напряжении источник освещения должен загореться, а при высоком — потухнуть.
    5. В случае если световой индикатор горит всегда, независимо от величины рабочего параметра, то в регуляторном устройстве зафиксирован пробой. Отсутствие включения лампочки при подсоединении говорит об обрыве либо нарушении контактов между щетками и выводами элемента. Требуется замена детали.

    Александр Дмитриев показал процедуру диагностики реле генераторного устройства на ВАЗ 2110.

    Основные причины для замены реле
    ПричинаОписание
    Нет тока зарядки на аккумуляторБатарея не заряжается. Проблема обычно обусловлена некачественным подключением проводников к зажимам регуляторного устройства либо обрывом электроцепи на участке от агрегата до АКБ. Для решения неисправности надо качественно зафиксировать кабели на линии
    При заряженной батарее тока зарядки недостаточноТок может быть слишком высоким при заряженной АКБ. Это связано с нарушением регулировки устройства. Для решения проблемы выполняется его настройка либо замена
    Горение либо перегорание источников освещения с высоким накаломПроблема обусловлена нарушением регулировки устройства либо замыканием контактных элементов. Для устранения неисправности выполняется отключение или прочистка замкнувшихся выводов. При необходимости реле меняется
    Сбои в работе бортовой сетиНапряжение в электросети машины нестабильное. Фары автомобиля мерцают, а при увеличении оборотов свет оптических приборов выравнивается. Требуется продиагностировать работу аккумулятора, а также регулятора напряжения
    Повышенный ток разряда АКБ после остановки двигателяДанная проблема происходит при замыкании контактных элементов регуляторного устройства, электроцепи либо выходе из строя пружинной детали. Решение проблемы заключается в поиске и устранении замыкания при выключенной батарее. Также требуется диагностика и регулировка ограничительного устройства тока, размыкание и прочистка контактных элементов. При поврежденной пружинке выполняется регулировка люфта детали, а также натяжка

    Как демонтировать генератор на ВАЗ 2110 своими руками?

    Процедура демонтажа генераторного узла выполняется только при отключенном аккумуляторе.

    Где лучше всего произвести работы по снятию генератора?

    Снимать и ремонтировать генераторный агрегат рекомендуется в гараже или другом замкнутом помещении. Это позволит не допустить попадания влаги и пыли с улицы внутрь конструкции. Для выполнения задачи потребуется яма, поскольку часть работ будет выполняться из-под днища автомобиля.

    Какие инструменты, приспособления и расходные материалы потребуются?

    Для проведения демонтажа понадобятся:

    • ключи-коловки торцевые размером на 10 и 13;
    • набор трещотных рукояток либо воротков.

    Как снять генератор? Пошаговая инструкция для автовладельцев

    Руководство по демонтажу устройства:

    1. Выкручивается гайка натяжительного устройства.
    2. Генераторный узел отодвигается немного назад, в сторону салона транспортного средства. Производится демонтаж приводного ремешка со шкивов. Затем выполняется отключение электроцепей питания устройства. Одна колодка с проводами фиксируется посредством гайки и шпильки, их надо открутить и отсоединить. Второй разъем крепится с помощью обычной колодки, которая отсоединяется.
    3. После этого производится откручивание нижней гайки, фиксирующей узел. Это действие производится из-под днища автомобиля. Для выполнения задачи надо демонтировать защиту силового агрегата, если она имеется.
    4. Винт, который нужно выкрутить, обычно закреплен плотно. При его откручивании надо обработать деталь средством WD-40, если он прикипел и не снимается. Можно воспользоваться молотком для демонтажа фиксатора.
    5. Затем с обратной стороны этот элемент извлекается до конца.
    6. На завершающем этапе полностью выкручивается гайка, которая крепит натяжительное устройство. Генераторный узел убирается в сторону, это позволит полностью его демонтировать.

    Ремонт генератора на ВАЗ 2110

    Для выполнения ремонта генератор надо полностью разобрать.

    При необходимости замены проводников генератора ВАЗ 2110 автовладелец должен подбирать только те кабели, которые соответствуют длине и сечению.

    Регулировка ремня

    Чтобы отрегулировать ремень, выполняются следующие действия:

    1. Гаечным ключом ослабляется затяжка гаек нижнего и верхнего крепления генераторного устройства.
    2. Для выполнения натяжки узел отодвигается от блока цилиндров ДВС, для этого регулировочный винт проворачивается по часовой стрелке. Чтобы ослабить ремешок, болт прокручивается в обратную сторону, только генераторное устройство подвигается к БЦ. Приблизительный люфт между поверхностью с резьбой для регулировочного болта и черной рамкой должен быть около 1,3-2 см.
    3. С помощью ключа коленвал силового агрегата проворачивается за винт, который фиксирует шкив, на два оборота. Прокручивание выполняется по часовой стрелке. Затем выполняется повторная диагностика ремешка. При необходимости производится его регулировка.
    4. По завершении работ гайки, фиксирующие узел, затягиваются.

    Канал «В гараже у Сандро» подробно показал процесс регулировки натяжки приводного ремешка на генераторах «десяток».

    Ремонт щеток и регулятора

    Процедура ремонта щеточного узла выглядит так:

    1. Используя строительную кисть, производится очистка наружной поверхности генераторного узла.
    2. При наличии компрессора выполняется продувка корпуса. В случае его отсутствия допускается использование пылесоса.
    3. Дальнейшие действия по разборке устройства выполняются на верстаке либо чистом столе. Генераторный узел устанавливается на рабочую поверхность валом вниз.
    4. Осторожно, используя отвертку с плоским наконечником, отсоединяются три пружинных металлических фиксатора. Производится снятие пластиковой крышки, расположенной сзади корпуса устройства.
    5. Используя отвертку с крестовым жалом лезвия, выкручиваются болты, фиксирующие держатель щеток. Аккуратно этот элемент демонтируется. При выполнении задачи надо быть осторожным, чтобы не повредить щеточный узел.
    6. От механизма отсоединяется центральная клемма электроцепи.
    7. Производится выкручивание гайки с винта контактных элементов. Удаляется пружинная деталь.
    8. Выполняется демонтаж второй шайбы. Отсоединяется проводник, подключенный к конденсаторному устройству, с контактных винтов. Затем выкручивается винт, который крепит деталь. Конденсаторный элемент демонтируется.
    9. Перед монтажом нового щеточного механизма надо произвести диагностику основных элементов устройства. Щетки должны располагаться в 0,5 см от корпуса самого держателя. При выполнении задачи рекомендуется сразу выполнить проверку конденсаторного устройства.

    Для ремонта регуляторного прибора делается следующее:

    1. Отсоединяются три пружинных элемента. Производится демонтаж защитной накладки, расположенной на диодном мосту.
    2. Откручиваются два болта, которые фиксируют регуляторное устройство. Для выполнения задачи понадобится отвертка с крестовым наконечником.
    3. От вывода регуляторного устройства отключается колодка с проводником. Деталь демонтируется и меняется на новую. Сборка производится в обратном порядке.

    Канал MegaMeyhem рассказал о процедуре проведения ремонта и замены регуляторного устройства на генераторах отечественных «десяток».

    Замена генератора на ВАЗ 2110 и его составляющих

    Процедура замены генераторной установки производится в порядке, обратном снятию. Перед выполнением этой задачи надо приобрести штатное устройство, поскольку оно подойдет по размерам и кронштейнам для фиксации.

    В каких случаях необходима замена подшипников?

    Замена подшипниковых элементов потребуется, если при работе генераторной установки появляется нехарактерный гул или шум. Подробная диагностика устройств описана выше. При проверке деталей надо убедиться, что они вращаются без заеданий, а зазоры отсутствуют.

    Как заменить подшипники своими руками?

    Для выполнения задачи делается следующее:

    1. Отсоединяются передняя и задняя крышка агрегата. Рекомендуется их обозначить маркером, чтобы не перепутать при установке.
    2. Откручиваются четыре винта, для этого нужен ключ на 8.
    3. Крышки отсоединяются, для этого потребуется отвертка с плоским наконечником. Производится демонтаж задней крышки с обмоткой статорного устройства.
    4. Для снятия переднего подшипникового устройства к нему прикладывается соответствующий по размерам предмет. Допускается использование головки на 27 или другого изделия. Используя молоток, подшипниковая деталь выбивается из посадочного места.
    5. Место монтажа устройства обрабатывается смазкой.
    6. Установка новой детали выполняется при использовании старого подшипника. Этот элемент прикладывается сверху, после чего новый компонент устанавливается посредством забивания компонента несильными ударами молотка по периметру.
    7. Для снятия заднего подшипникового элемента потребуется съемник, при его отсутствии допускается использование рожкового ключа соответствующих размеров. Деталь надо подцепить инструментом.
    8. Используя молоток, нужно постучать по ключу. Производится демонтаж данного подшипникового устройства со шкива роторного механизма. Процедура монтажа выполняется в обратной последовательности. Для установки используется отрезок трубы нужных размеров. С использованием молотка деталь напрессовывается на шкив роторного механизма.

    Замена выпрямительного устройства

    Процедура выполняется с использованием комплекта накидных ключей и отвертки с крестовым наконечником:

    1. Выкручивается три винта, с помощью которых выводы обмоток статорного устройства фиксируются с диодным мостом. Для этого используется ключ на 8. Затем откручивается еще один винт, который крепит выпрямительный блок. При демонтаже надо запомнить, как поставлены шайбы.
    2. В сторону отодвигаются проводники выводов обмотки статорного устройства.
    3. Выкручивается болт, который фиксирует конденсаторное устройство. Для этого применяется отвертка с крестовым жалом лезвия.
    4. Производится снятие выпрямительного устройства с конденсатором. Откручиваются две гайки контактного винта, для этого потребуется ключ на 10. От болта отсоединяются две втулки, затем он демонтируется из выпрямительного устройства. С конденсатора снимается контактный винт. Производится замена механизма.

    Семен Педань подробно рассказал о нюансах проведения замены диодного моста генераторного устройства на автомобиле ВАЗ 2110.

    В каких случаях генератор 2110 нужно поменять на новый?

    Полная замена генераторного устройства потребуется в случае, если ремонт агрегата невозможен. Смена узла может потребоваться при повреждении кронштейнов, использующихся для его крепления. Найти новые элементы фиксации в продаже проблематично.

    Что предпочтительнее: ремонт и доработка генератора или его полная замена?

    При несерьезных повреждениях устройства, с финансовой точки зрения, целесообразно выполнить ремонт, поскольку он обойдется в разы дешевле.

    Единственным вариантом доработки генераторного устройства будет установка дополнительного реле напряжения либо его модернизация. Но проблема не всегда заключается в работе регулятора.

    Доработка регуляторного устройства генератора

    Модернизация регуляторного устройства на «десятках» выглядит так:

    1. Для выполнения доработки потребуется два регуляторных элемента. Один штатный, а второй можно использовать от иномарки. Последний должен иметь мощность 14,5 вольт.
    2. От штатного устройства отсоединяется так называемая таблетка, в итоге на руках должен быть корпус щеточного узла с самими щетками. После этого с иномарочного реле извлекается аналогичная деталь и устанавливается в корпус штатного устройства. Контактные элементы устройства припаиваются к корпусу реле.
    3. Прежде чем выполнять доработку, выводы компонентов надо согнуть. Это позволит приспособить контакты таблеток к корпусу регуляторного элемента. Фиксация детали осуществляется с помощью обычных винтов. Пайка выполняется с использованием паяльника, а припой надо выполнить так, чтобы элемент был полностью покрыт оловом.
    4. Затем гайки на детали надо замазать, иначе во время движения при воздействии вибраций они могут произвольно раскрутиться.

    Видео

    Канал «Сделай Сам» подробно рассказал о процедуре доработки регуляторного устройства генераторного агрегата на «десятке».

     Загрузка …

    Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

    Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

    Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

    Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

    Неисправности генератора

     

    1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
    2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
    3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
    4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
    5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

    Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

     

    Диагностика генератора

    В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

    • амперметр;
    • вольтметр;
    • реостат.

    Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

    Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

    Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

    1. Перегорели контакты или предохранитель.
    2. Поломка или износ щеток генератора.
    3. Неисправность реле регулятора.
    4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

    Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

    Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.
    1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
    2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
    3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
    4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.
    Ремонт генератора

    В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

    Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

    Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

    Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

    Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

    1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

    Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110

    В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. В его задачу входит ограничение выходного напряжения генератора и доведение его до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортового оборудования. В этой статье мы расскажем, как работает это устройство, какие для него характерны неисправности, как проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят вам продолжить движение при неисправном регуляторе.

    Что такое регулятор напряжения генератора?

    Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.

    Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.

     

    Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.

    Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.

    При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене!!!

    Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

    В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:

    • Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
    • Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
    • Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.

     

    Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения. Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

    Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

    Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:

    1. Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
    2. Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
    3. Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
    4. Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.

    Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

    Бывает такое, что реле вышло из строя в самый неподходящий момент, когда до дома еще ехать, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора при экономном режиме может обеспечить довольно длительную работу двигателя, что позволит вам без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приведем список рекомендаций, которые помогут вам доехать, как это называется, «на аккумуляторе» и не заглохнуть.

    • Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
    • Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
    • Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
    • Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.

    Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

     

    После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо произвести замену реле. Для этого необходимо точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля, применяются и разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 тоже имеют разные генерирующие устройства.

    Условно регуляторы можно разделить на два вида: для инжекторных автомобилей и карбюраторных. Конструктивных отличий у них мало, а вот параметры, на основе которых они работают, могут различаться.

    После определения типа реле, выполняется приобретение точно такого же нового регулятора. Затем, отключить минусовую клемму аккумулятора и демонтируйте штекер из разъема реле. Открутите два шурупа крепления реле и открутите гайку проводов массы. Демонтируйте старые щетки, а на их место установите новые. Монтаж производится в обратном порядке.

    На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена. 

    принцип действия, устройство, схема и замена

    Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

    Для чего нужен регулятор напряжения?

    Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки и температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

    Схема подключения и принцип работы

    Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.


    Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют релейным регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения, поступающего от генератора.

    Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальными сигнальными устройствами, которые позволяют водителю контролировать их работу.



    Стабилизатор напряжения ВАЗ-2110

    РВ «Десятки» также имеет полупроводниковую конструкцию. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

    Контроллер акций «Десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

    На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые производятся с использованием технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери выходной мощности. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.



    Технические характеристики ВАЗ-2110

    Реле регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

    Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке до 3A, В

    14,4 ± 2

    Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке более 3 А, В

    14,4 ± 0,15

    Диапазон рабочих температур,

    -45 … + 100

    Максимальный ток на выходе цепь: стандартная / согласованная с производителем, A

    5/8

    Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В

    восемнадцать

    Допустимое воздействие высокого напряжения для до 5 мин., В

    25

    Признаки неисправности pH

    В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это происходит, то признаками его неисправности могут быть:

    • Отказ подсветки панели управления.
    • Чрезмерное напряжение заряда аккумулятора.
    • Недостаточное напряжение аккумулятора.

    При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если при включении зажигания не загорается подсветка, есть вероятность, что в этом виноват РН.


    То же можно предположить и тогда, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает большее или меньшее напряжение.



    Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулирования напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

    Как проверить ракету-носитель на ВАЗ-2110, не снимая ее

    Обнаружив хотя бы один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на своем ВАЗ-2110. Эта процедура занимает не более 10 минут. Для этого понадобится включенный в его режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

    1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
    2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к выводу «B +» генератора, а второй к «массе» прибора.
    3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
    4. Измерьте напряжение прибором.

    Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от показанных, диагностические мероприятия следует продолжить.



    Проверка снятого регулятора напряжения

    Чтобы убедиться, что вышел из строя именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого вам нужно будет отключить его от основного устройства. Порядок действий следующий:

    1. Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
    2. Находим место крепления pH к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
    3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
    4. Демонтируйте pH.

    Для диагностики устройства понадобится блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

    1. Собираем «контроль» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
    2. Устанавливаем напряжение на блоке питания 12 В.
    3. К выходу «D +» контроллера подводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус».
    4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
    5. Повышаем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном контроллере лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить pH.


    Замена РН

    Процесс замены регулятора напряжения не представляет особой сложности. Все, что вам нужно сделать, это приобрести новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, затянув двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

    Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

    А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность pH и решив ее заменить, не спешите покупать штатный прибор.Для него есть хорошая альтернатива — трехступенчатый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

    Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

    • 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 ;
    • 14,2 В (нормальное) — от 0 ° С до +20 ° С;
    • 14,7 В (максимум) — для работы при температуре ниже 0 ° С.

    Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно pH и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генераторе и соединяется с первым проводом. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить pH самостоятельно, следуя прилагаемой к нему инструкции.

    Крепление генератора ВАЗ 2110 16 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

    Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка.Чаще всего с проблемой в генераторе сталкиваются автовладельцы. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

    • снимите устройство;
    • разобрать, обнаружить ошибку, исправить или приобрести новый генератор;
    • установить исправное устройство.

    Генератор

    Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля, нужно знать, для чего они предназначены. Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для обеспечения того, чтобы электричество возникло за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток.То есть аккумулятор заряжается во время работы мотора.

    Краткая информация:

    • генератор расположен в передней части двигателя;
    • через коленчатый вал Заведен.

    На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, различная компоновка вентилятора, вид корпуса и т. Д. Но основные детали остались неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разобрался в деталях самостоятельно, то при демонтаже устройств запросто может сработать другой тип.Компоненты: ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

    Крепление генератора на ВАЗ 2112

    ВАЗ 2112, крепление генератора не должно вызывать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей Установка происходит аналогично. Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить все нюансы.

    1. Перед тем, как производить крепление генератора, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма АКБ с минусом отключена.Это один из важных пунктов в работе, так как в противном случае может произойти замыкание.
    2. Далее необходимо правильно расположить генератор, постоянно удерживая его. Используя ключ № 13, закрутите болты, как показано на фото ниже.
    3. Установите растяжку.
    4. Воспользовавшись специальным ключом № 10, закрутите регулировочный болт в верхнем кронштейне.
    5. Правильно кладем ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
    6. Ключом № 10 наверните гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора, с плюсовой полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
    7. Подключите провод возбуждения устройства.
    8. Установить брызговик двигателя.
    9. Включите клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно устранить натяжение.

    Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт.Для того, чтобы разгладить конструкцию, нужно выполнять действия в обратном порядке.

    Работа машины не может быть продолжена, если в генераторе есть проблемы. Проверять прибор необходимо после пробега 15000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом. Ремонт всегда включает в себя анализ детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта блока выпрямителя.Если, поломку определить не удалось, продолжить анализ до конца.

    Возможные негативные последствия

    Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн. Например, из-за втулки практически не входит вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта ключом №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, а его наличие. растяжение должно происходить при скручивании гаек, которые находятся сверху.

    В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем заложенная, произойдет быстрый износ деталей, (типа ремня, шкива, подшипников), а, следовательно, поломка машины скорой помощи. А слабое натяжение приведет к паразитным запчастям, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядки аккумулятора и впоследствии к его замене.

    Правильный контроль ремня

    Чтобы генератор прослужил долго нужно определить положение ремня.

    1. Изделие должно слегка выцвести — примерно 10 мм, при усилии 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу произвести корректировку. Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
    2. Затем определить всю конструкцию блока цилиндров, повернув вправо влево (для ощутимого отрыва ремня произошло). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении — чтобы снять устройство с цилиндра, поверните болт влево-вправо, то есть по часовой стрелке.
    3. С помощью ключа провернуть коленчатый вал на два раза по часовой стрелке, используя болт крепления шкива.
    4. Далее нужно еще раз проверить проверку крепления. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
    5. Затяните две оставшиеся гайки.

    Есть еще второй вариант проверки. Работать удобнее и лучше внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляем натяжение гаек внизу, вверху.Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают на предельное значение, генератор поднимают к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Вначале лучше одеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

    Кронштейн

    Чаще всего причина плохой работы авто кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический.При неправильной установке деталей крепится крепление всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

    Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин чаще всего бывает крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

    Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после того, как причина будет выявлена ​​и устранена, детали будут служить долго.

    Описанная инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах монтажа деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео. Что работает из того, что работу надо выполнять самостоятельно, то цена ее будет невысокой.

    Последовательные действия, снятие и установка позволят новичкам лучше понять внутреннюю организацию автомобилей.Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом перекручивании, отклонении в будущем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

    Мысль о замене генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, потому что каждому, кто ставит на свою машину колокольчики, побольше слабенького китайского магнетола, родного 42а-го М-221, всего не хватает.

    Правда даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
    Как-то более знакомый, спал мне на шаре, 55-й генератор и возникла идея рассказать как его установить в нашей классике. Заходя в Интернет, чтобы найти хоть что-нибудь об установке и подключении, для автомобиля я ничего не нашел, много «застрявших и забытых» комментариев или долгих обсуждений электриков профессионалов, но они говорили на таком языке, что обычный русский мужик, это как песня китайская, ничего не понятно …))

    В связи с этим было решено написать для простых людей статьи, чтобы помочь вам без проблем и особых навыков работы с электриком, но руками сделать эту выдающуюся процедуру замены генератора. .
    Приступим:
    Альтернатив у стандартного генератора очень много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым разрешается ставить хоть какие-то. Осматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
    а) они дешевле.
    б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, заворачиванием комплектующих для их ремонта и поиском себя.
    в) их легче менять, не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

    С особенностями генераторов Вазов вы сможете ознакомиться со следующими схемами:
    42а:

    Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
    55-го генератора будет более чем достаточно тому, кто использует в основном основное электрооборудование автомобиля.Это не генератор 80An, потому что, если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и вызывает интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б / у, чисто «магнитола плюс противотуманка», вполне достаточно. По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не проявляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной Дело в том, что не забудьте сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень после установки.

    Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору применяется 4 провода — 2 на пятке и 2 вставляются отдельно, а один уже вставлен в провод 55а. Это объясняется уже встроенным в генератор маркировки напряжения, так называемый шоколад. Поэтому темную проводку от реле (в) нужно изолировать, они им больше не понадобятся. Два провода со шпильками и нужно прикрутить к шпильке 1, а сохранившуюся желтоватую проводку подключить к вилке 2.

    При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Сделайте следующее:
    1. Отсоедините провод от «-» вывода аккумуляторной батареи.
    2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как снять болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.

    3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

    4. Сдвиньте резиновый кожух, закрутите гайку и отсоедините провода от вывода генератора «30».

    5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку крепления нижней гайки.

    6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

    7. Выкрутите болт крепления регулятора генератора.

    8. Нижний отсек двигателя. Выкрутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

    9. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

    10. Установите генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
    A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
    11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701»).

    В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем.При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

    [Скрыть]

    Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцати»

    Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля.Этот элемент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки устанавливаются в специальные полюса, а ток в силовой обмотке осуществляется благодаря контактным кольцам. Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

    Другой, не менее важный компонент — статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, протекающий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополняется специальными щетками.После них схема устанавливает блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, которое производит устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут использоваться различные схемы подключения обмоток.

    Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также продолжительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих составляющих деталей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода из строя реле аккумуляторной батареи будет подаваться нестабильное напряжение.

    Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет производить ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был натянут правильно, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть больше 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

    Сервисные особенности

    Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был в ремонте, его нужно обслуживать правильно. В целом у данного агрегата достаточно высокий запас надежности.

    Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

    1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
    2. При обслуживании также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен на месте установки.
    3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
    4. То же самое касается диагностики ремня. Как уже было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — ремень не должен сильно растягиваться, но это тоже недопустимо. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. Км пробега — на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
    5. Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников.Для диагностики нужно демонтировать планку, а узел ротора нужно повернуть вручную. Если при вращении вы почувствовали зазор или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. То же касается появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

    Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

    Возможные неисправности и способы их устранения

    Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, наиболее частым из них является вышедшая из строя щетка или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

    Порядок замены щеток

    ВАЗ производится следующим образом:

    1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
    2. Сама крышка снимается и снимается в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
    3. На регуляторе есть два болта, фиксирующие устройство — их необходимо открутить.Затем потяните за ручку и снимите ее.
    4. Оцените состояние кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетку, либо поменять узел устройства. Если ремонт будет проводиться, вам понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала необходимо отпустить провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле.Либо вы просто меняете реле, а дальше производите сборку устройства в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

    Как самому поменять подшипники?

    Для замены подшипников выполните следующие действия:

    1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого воспользуйтесь отверткой, затем открутите шкив.
    2. Далее, вытащив замки, нужно снять устройство устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
    3. Потом нужно выбить подшипник из посадки для этого нужно будет прописать на более подходящую тему. Как вариант, можно использовать головку на 27.
    4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и залить в него смазку. Этот элемент должен быть оценен через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено на месте установки, края можно обваливать стамеской.
    5. Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставляя отвертку в обратном направлении.Демонтаж устройства можно осуществить при помощи рожкового ключа.

    Видео «Как поменять ремень генератора?»

    Визуальная инструкция по замене дана на видео ниже (автор канал в гараже у Сандро).

    Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при самой первой неисправности генератора слишком спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устраните это. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

    Итак, чтобы без проблем его демонтировать, нам понадобится такой инструмент как:

    1. Головки торцевые на 10 и 13
    2. Рукоятки с храповым механизмом или канавки

    Обязательно отключите автомобильный аккумулятор перед началом ремонта, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

    Видео по замене

    Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

    Если у вас есть вопросы по видео-обзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже будет представлено в обычном формате.

    Фото отчет о ремонте

    Сразу хочу предупредить, что в данном примере Мой ВАЗ 2110, генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он на него залез, так что во всех тонкостях покажите порядок снятия. Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

    Откручиваем гайку натяжителя, которая указана стрелкой ниже:

    После этого переместите генератор назад (в сторону салона автомобиля) и снимите ремень со шкивов.Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

    После этого можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно разрезав машину и сняв защиту двигателя (если установлена):

    Обычно болт сидит плотно, поэтому можно осторожно и без особых усилий выбить рукоять молотка:

    После этого с обратной стороны пытаемся вытащить этот самый болт до конца:

    При изменении сборки устройства установка производится в обратной последовательности.Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какой был установлен на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом показатель силы тока в амперах.

    Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель жалюзи, которая в большинстве случаев устанавливается на заводе, то стоимость может составить порядка 3500 рублей. Хотя китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле.Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы деталей может быть довольно низким.

    Крепление генератора ВАЗ 2110 16 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

    Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего с проблемой в генераторе сталкиваются автовладельцы. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

    • снимите устройство;
    • разобрать, обнаружить ошибку, исправить или приобрести новый генератор;
    • установить исправное устройство.

    Генератор

    Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля, нужно знать, для чего они предназначены. Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для обеспечения того, чтобы электричество возникло за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы мотора.

    Краткая информация:

    • генератор расположен в передней части двигателя;
    • через коленчатый вал Заведен.

    На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, различная компоновка вентилятора, вид корпуса и т. Д. Но основные детали остались неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разобрался в деталях самостоятельно, то при демонтаже устройств запросто может сработать другой тип. Компоненты: ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

    Крепление генератора на ВАЗ 2112

    ВАЗ 2112, крепление генератора не должно вызывать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей Установка происходит аналогично.Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить все нюансы.

    1. Перед тем, как производить крепление генератора, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма АКБ с минусом отключена. Это один из важных пунктов в работе, так как в противном случае может произойти замыкание.
    2. Далее необходимо правильно расположить генератор, постоянно удерживая его. Используя ключ № 13, закрутите болты, как показано на фото ниже.
    3. Установите растяжку.
    4. Воспользовавшись специальным ключом № 10, закрутите регулировочный болт в верхнем кронштейне.
    5. Правильно кладем ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
    6. Ключом № 10 наверните гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора, с плюсовой полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
    7. Подключите провод возбуждения устройства.
    8. Установить брызговик двигателя.
    9. Включите клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно устранить натяжение.

    Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт. Для того, чтобы разгладить конструкцию, нужно выполнять действия в обратном порядке.

    Работа машины не может быть продолжена, если в генераторе есть проблемы.Проверять прибор необходимо после пробега 15000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом. Ремонт всегда включает в себя анализ детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта блока выпрямителя. Если, поломку определить не удалось, продолжить анализ до конца.

    Возможные негативные последствия

    Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн.Например, из-за втулки практически не входит вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта ключом №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, а его наличие. растяжение должно происходить при скручивании гаек, которые находятся сверху.

    В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем заложенная, произойдет быстрый износ деталей, (типа ремня, шкива, подшипников), а, следовательно, поломка машины скорой помощи.А слабое натяжение приведет к паразитным запчастям, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядки аккумулятора и впоследствии к его замене.

    Правильный контроль ремня

    Чтобы генератор прослужил долго нужно определить положение ремня.

    1. Изделие должно слегка выцвести — примерно 10 мм, при усилии 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу произвести корректировку.Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
    2. Затем определить всю конструкцию блока цилиндров, повернув вправо влево (для ощутимого отрыва ремня произошло). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении — чтобы снять устройство с цилиндра, поверните болт влево-вправо, то есть по часовой стрелке.
    3. С помощью ключа провернуть коленчатый вал на два раза по часовой стрелке, используя болт крепления шкива.
    4. Далее нужно еще раз проверить проверку крепления. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
    5. Затяните две оставшиеся гайки.

    Есть еще второй вариант проверки. Работать удобнее и лучше внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляем натяжение гаек внизу, вверху. Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают на предельное значение, генератор поднимают к блоку цилиндров и снимают ремень.После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Вначале лучше одеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

    Кронштейн

    Чаще всего причина плохой работы авто кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический. При неправильной установке деталей крепится крепление всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

    Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин чаще всего бывает крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

    Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после того, как причина будет выявлена ​​и устранена, детали будут служить долго.

    Описанная инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах монтажа деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео. Что работает из того, что работу надо выполнять самостоятельно, то цена ее будет невысокой.

    Последовательные действия, снятие и установка позволят новичкам лучше понять внутреннюю организацию автомобилей.Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом перекручивании, отклонении в будущем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

    Мысль о замене генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, потому что каждому, кто ставит на свою машину колокольчики, побольше слабенького китайского магнетола, родного 42а-го М-221, всего не хватает.

    Правда даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
    Как-то более знакомый, спал мне на шаре, 55-й генератор и возникла идея рассказать как его установить в нашей классике. Заходя в Интернет, чтобы найти хоть что-нибудь об установке и подключении, для автомобиля я ничего не нашел, много «застрявших и забытых» комментариев или долгих обсуждений электриков профессионалов, но они говорили на таком языке, что обычный русский мужик, это как песня китайская, ничего не понятно …))

    В связи с этим было решено написать для простых людей статьи, чтобы помочь вам без проблем и особых навыков работы с электриком, но руками сделать эту выдающуюся процедуру замены генератора. .
    Приступим:
    Альтернатив у стандартного генератора очень много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым разрешается ставить хоть какие-то. Осматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
    а) они дешевле.
    б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, заворачиванием комплектующих для их ремонта и поиском себя.
    в) их легче менять, не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

    С особенностями генераторов Вазов вы сможете ознакомиться со следующими схемами:
    42а:

    Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
    55-го генератора будет более чем достаточно тому, кто использует в основном основное электрооборудование автомобиля.Это не генератор 80An, потому что, если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и вызывает интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б / у, чисто «магнитола плюс противотуманка», вполне достаточно. По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не проявляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной Дело в том, что не забудьте сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень после установки.

    Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору применяется 4 провода — 2 на пятке и 2 вставляются отдельно, а один уже вставлен в провод 55а. Это объясняется уже встроенным в генератор маркировки напряжения, так называемый шоколад. Поэтому темную проводку от реле (в) нужно изолировать, они им больше не понадобятся. Два провода со шпильками и нужно прикрутить к шпильке 1, а сохранившуюся желтоватую проводку подключить к вилке 2.

    При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Сделайте следующее:
    1. Отсоедините провод от «-» вывода аккумуляторной батареи.
    2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как снять болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.

    3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

    4. Сдвиньте резиновый кожух, закрутите гайку и отсоедините провода от вывода генератора «30».

    5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку крепления нижней гайки.

    6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

    7. Выкрутите болт крепления регулятора генератора.

    8. Нижний отсек двигателя. Выкрутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

    9. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

    10. Установите генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
    A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
    11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701»).

    В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем.При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

    [Скрыть]

    Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцати»

    Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля.Этот элемент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки устанавливаются в специальные полюса, а ток в силовой обмотке осуществляется благодаря контактным кольцам. Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

    Другой, не менее важный компонент — статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, протекающий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополняется специальными щетками.После них схема устанавливает блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, которое производит устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут использоваться различные схемы подключения обмоток.

    Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также продолжительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих составляющих деталей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода из строя реле аккумуляторной батареи будет подаваться нестабильное напряжение.

    Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет производить ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был натянут правильно, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть больше 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

    Сервисные особенности

    Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был в ремонте, его нужно обслуживать правильно. В целом у данного агрегата достаточно высокий запас надежности.

    Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

    1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
    2. При обслуживании также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен на месте установки.
    3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
    4. То же самое касается диагностики ремня. Как уже было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — ремень не должен сильно растягиваться, но это тоже недопустимо. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. Км пробега — на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
    5. Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников.Для диагностики нужно демонтировать планку, а узел ротора нужно повернуть вручную. Если при вращении вы почувствовали зазор или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. То же касается появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

    Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

    Возможные неисправности и способы их устранения

    Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, наиболее частым из них является вышедшая из строя щетка или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

    Порядок замены щеток

    ВАЗ производится следующим образом:

    1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
    2. Сама крышка снимается и снимается в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
    3. На регуляторе есть два болта, фиксирующие устройство — их необходимо открутить.Затем потяните за ручку и снимите ее.
    4. Оцените состояние кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетку, либо поменять узел устройства. Если ремонт будет проводиться, вам понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала необходимо отпустить провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле.Либо вы просто меняете реле, а дальше производите сборку устройства в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

    Как самому поменять подшипники?

    Для замены подшипников выполните следующие действия:

    1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого воспользуйтесь отверткой, затем открутите шкив.
    2. Далее, вытащив замки, нужно снять устройство устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
    3. Потом нужно выбить подшипник из посадки для этого нужно будет прописать на более подходящую тему. Как вариант, можно использовать головку на 27.
    4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и залить в него смазку. Этот элемент должен быть оценен через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено на месте установки, края можно обваливать стамеской.
    5. Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставляя отвертку в обратном направлении.Демонтаж устройства можно осуществить при помощи рожкового ключа.

    Видео «Как поменять ремень генератора?»

    Визуальная инструкция по замене дана на видео ниже (автор канал в гараже у Сандро).

    Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при самой первой неисправности генератора слишком спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устраните это. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

    Итак, чтобы без проблем его демонтировать, нам понадобится такой инструмент как:

    1. Головки торцевые на 10 и 13
    2. Рукоятки с храповым механизмом или канавки

    Обязательно отключите автомобильный аккумулятор перед началом ремонта, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

    Видео по замене

    Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

    Если у вас есть вопросы по видео-обзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже будет представлено в обычном формате.

    Фото отчет о ремонте

    Сразу хочу предупредить, что в данном примере Мой ВАЗ 2110, генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он на него залез, так что во всех тонкостях покажите порядок снятия. Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

    Откручиваем гайку натяжителя, которая указана стрелкой ниже:

    После этого переместите генератор назад (в сторону салона автомобиля) и снимите ремень со шкивов.Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

    После этого можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно разрезав машину и сняв защиту двигателя (если установлена):

    Обычно болт сидит плотно, поэтому можно осторожно и без особых усилий выбить рукоять молотка:

    После этого с обратной стороны пытаемся вытащить этот самый болт до конца:

    При изменении сборки устройства установка производится в обратной последовательности.Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какой был установлен на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом показатель силы тока в амперах.

    Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель жалюзи, которая в большинстве случаев устанавливается на заводе, то стоимость может составить порядка 3500 рублей. Хотя китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле.Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы деталей может быть довольно низким.

    Как разобрать генератор на ВАЗ 2110? (Видео)

    Выполнить ремонт генератора на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне реально. Вы можете как частично отремонтировать элемент, так и полностью заменить. Все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.

    Согласно инструкции по эксплуатации, плановую проверку состояния генератора следует проводить каждые 50 000 км пробега.Но это при условии исправной работы устройства.

    Чек

    Бывает, что генератор начинает «лазить» раньше срока, не заряжает аккум как следует. Собственно, он служит для обеспечения работы источника электричества для питания всех автомобильных аккумуляторов.

    Поиск поломки

    Сначала определите, является ли ваш генератор источником проблем. Для проверки нужно провести ряд последовательных событий.

    1. Достаньте двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
    2. Увеличьте оборот коленчатого вала примерно на 3 тысячи оборотов в минуту.
    3. Включить все фары, включить дальний свет, запустить печку, аварийку, обогрев стекол, щеток дворников. То есть следует включить максимальное количество потребителей электроэнергии.
    4. Измерьте напряжение на аккумуляторной батарее.
    5. Если прибор показывает меньше 13В, то в обмотках генератора с большой вероятностью произошло замыкание или обрыв.
    6. Еще один вариант — пробой регулятора напряжения, кольцевые контакты обмотки возбуждения.

    Проверить наличие обрывов и состояний других элементов генератора можно только в разобранном виде. Но если у вас нет опыта разборки генератора, то не стоит пытаться туда залезть своими руками. Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

    Разборка

    Чтобы разобрать, снять и отремонтировать или заменить генератор, вам необходимо сделать следующее.

    1. Подходит к смотровой яме или эстакаде, чтобы иметь доступ ко дну и инкапракционному пространству.
    2. Снимите аккумулятор, иначе он не даст вам добраться до гайки, удерживающей нужный генератор.
    3. Далее такая же гайка и штатная регулировка. Здесь вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Используйте расширение. Это облегчит задачу, вам придется приложить меньшее усилие, чтобы открутить застежку.
    4. В отсеке для помпы снимите щиток, который выполняет функции защиты от грязи.
    5. Теперь приводной ремень снят, а провода отключены.
    6. Обязательно снимите защитный колпачок и снимите ключ на 10 миллиметров, чтобы открутить гайку, которая удерживает наконечник и положительный провод аккумулятора.
    7. На стопорной скобе есть еще одна гайка, которую тоже придется откручивать.
    8. Все, можно генератор снять. Только не забудьте предварительно натянуть длинный болт.
    9. При снятии следуйте за буферной втулкой. Не будет хорошо, если ты его потеряешь.

    На этом процедура извлечения генератора завершена.Можно переходить к частичному ремонту или полной замене узла.

    Часто для решения проблемы с плохо работающим генератором достаточно просто отрегулировать ремень.

    • Для эффективной работы необходимо обеспечить нормальный прогиб ремня;
    • Величина прогиба должна составлять 6-10 миллиметров при усилии 98 Н или 10 кгс;
    • Для регулировки или замены ремня необходимо немного сдвинуть генератор в сторону, по направлению к блоку цилиндров;
    • Таким образом, вращая регулировочный болт, можно отрегулировать натяжение ремня.

    Если это событие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щетку.

    Щетки и регулятор

    Производить ремонт щеток генератора, а также регулятора напряжения в случае их износа не рекомендуется.

    Опытные специалисты советуют приобретать узел узла, в который входят оба элемента. Замена производится в считанные минуты.

    Но мы обязательно расскажем, как можно поменять щетки на генераторе вашего авто.

    1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора и снимите аккумулятор.
    2. Снимите генератор, действуя в соответствии с приведенной выше инструкцией.
    3. Можно заменить щетки, не снимая генератор, но это вызывает определенные трудности. Удалить агрегат намного проще.
    4. Снимите крышку, которая является защитным кожухом генератора.
    5. От щеток отсоединены провода и сам генератор. Для этого достаточно просто открутить пару болтов.
    6. Справа от разобранного устройства находится гайка, которая откручивается накидным ключом на 13 миллиметров.
    7. Теперь поднимите рычаг регулятора напряжения, который позволит вам добраться до щеток.
    8. Используя новые щетки, установите их на место старых и соберите узел в обратном порядке.

    При обратной сборке действовать максимально аккуратно, чтобы своими руками не повредить отремонтированный генератор.

    Довольно часто причиной выхода из строя является не сам генератор, а его реле.

    Причин замены реле может быть несколько.

    Причина

    Характеристики

    Щетки износа

    Самая частая причина. Это связано с тем, что при чистке щеток контакт с реле пропадает, так как генератор получает недостаточно питания, начинается отказ от работы

    В схеме фигурирует разбивка

    В результате напряжение в системе растет, выходит из строя прибор

    Обрыв проводов

    Контакт теряет первоначальное качество сцепления

    Производство крепежа или корпуса

    Ситуацию до этого лучше не доводить, иначе будет короткое замыкание, и недалеко от выхода всех устройств порядок

    При появлении признаков неисправности реле генератора обязательно немедленно замените его.

    Реле проверки

    Многие неопытные или невежественные люди считают, что, когда аккумулятор не может удерживать заряд, виноват исключительно генератор. Но на практике реле регулятора не редко вызывается. Чтобы его проверить, нужно выполнить несколько операций:

    1. Поднимите капот автомобиля.
    2. Заведи двигатель и включи вторую, а еще лучше третью передачу.
    3. Снимите минусовую клемму с аккумулятора. Так вы сможете избежать короткого замыкания.
    4. Если после отключения клеммы двигатель продолжает работать, реле вышло из строя.
    5. Если машина заглохла, то проблему следует искать в самом регуляторе.
    Трехуровневое реле

    Многие специалисты советуют трехступенчатые реле на ВАЗ 2110.

    Релейный регулятор установлен на борту автомобиля, а панель генератора и щетки находятся непосредственно в генераторе.

    Три уровня регулятора позволяют аккумулятору долгое время оставаться заряженным, плюс заметно продлевается срок его службы.

    Эти три уровня следующие:

    • Минимум. Требуется для обеспечения работы автомобиля даже в условиях повышенных, экстремальных температур. Двигатель не заглохнет во время поездки по горячим участкам, выдержит нагрузку на закрытых спусках. Такой уровень актуален для летнего сезона;
    • Норм. Второй уровень, обеспечивающий нормальную работу в стандартных условиях без повышенных нагрузок;
    • Максимум. Он позволяет уверенно управлять автомобилем в условиях отрицательных температур, дает возможность запускать мотор при разряженном аккумуляторе.

    Покупка такого реле-регулятора обеспечит надежную работу аккумулятора и всего автомобиля. Поэтому отказываться от этого приобретения не стоит.

    Замена реле

    Для замены реле потребуется:

    1. Найдите предмет. На автомобилях ВАЗ 2110 реле обычно черного цвета и элемент фиксируется непосредственно на генераторе желтым проводом.
    2. Отключить минусовую клемму от АКБ.
    3. Снимите два крепежных болта генератора.
    4. Снимите провод желтого цвета, идущий от генератора на реле.
    5. Снимите реле, изучите его состояние, проверьте степень износа щеток и при необходимости замените оба элемента.
    6. Если щетки целы и реле тоже, проблема может заключаться в обрыве или образовании взрывов на проводке. Заменить провода или нарисовать их.
    7. Проверьте работу нового регулятора напряжения, подключите его к генератору и верните желтый провод на место.
    8. Включите аккумулятор и проверьте справку узла.

    Не пытайтесь сэкономить на замене реле при ремонте вручную. Новая релюшка стоит не дороже 100 рублей, но от ее правильной эксплуатации зависит целостность большого количества оборудования, установленного на ВАЗ 2110.

    Подшипники ротора

    На генераторе два подшипника, ремонт каждого из которых имеет свои нюансы.

    1. Первый подшипник находится на передней крышке.Разобрать его своими руками невозможно. Потому что единственное решение — приобрести новую крышку вместе с подшипником и заменить узел.
    2. Второй подшипник, хвостовой, расположен на валу ротора. Продемонстрировал этот подшипник съемником. Для установки новинки потребуется воспользоваться прессом.

    Практика показывает, что наиболее оптимальный вариант ремонта генератора — это его полная замена. Ремонт даст определенный результат, но лишь на время.Все элементы взаимосвязаны, потому что при выходе из строя одного из них может начаться цепочка неисправностей.

    принцип действия, устройство, схема и замена

    Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. Об этом мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

    Для чего нужен регулятор напряжения?

    Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

    Схема подключения и принцип работы

    Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети согласно схеме ниже.

    Принцип работы регулятора напряжения (НН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения от генератора.

    Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были самые настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальной сигнализацией, позволяющей водителю следить за их работой.

    Регулятор напряжения ВАЗ-2110

    РН «Десятка» также имеет полупроводниковую структуру. Он встроен в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

    Регулятор запаса «десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей «Самар».

    На новых модификациях регулятора ВАЗ-2110 напряжение может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые изготавливаются по технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери мощности на выходе. К тому же эти устройства более надежны и устойчивы к перегреву.

    Технические характеристики ВАЗ-2110 LV

    Реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

    Управляющее напряжение с аккумулятором при температуре 25 около С и нагрузке до 3А, В

    14,4 ± 2

    Управляющее напряжение с аккумулятором при температуре 25 около С и нагрузке более 3 А, В

    14,4 ± 0,15

    Диапазон рабочих температур, около ОТ

    -45 … + 100

    Максимальное значение тока выходной контур: стандартный / согласованный с производителем, A

    5/8

    Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В

    18

    Допустимое воздействие высокого напряжения напряжение до 5 мин., В

    25

    Симптомы LV

    В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это произойдет, то признаками его неисправности могут быть:

    • Загорание свет панели управления.
    • Превышение напряжения заряда аккумулятора.
    • Недостаточное напряжение аккумулятора.

    При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 возможно перегорели предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если лампы подсветки не загораются при включении зажигания, есть вероятность, что в этом виноват РН.

    То же можно предположить и тогда, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, т.е. показывает большее или меньшее напряжение.

    Этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле-регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

    Как проверить РН на ВАЗ-2110, не снимая его

    Обнаружив хотя бы одну из перечисленных характеристик, не поленитесь проверить на своем регуляторе напряжения ВАЗ-2110. Эта процедура займет не более 10 минут. Для этого понадобится вольтметр или мультиметр, включенный в его режим, а также помощник. Порядок проверки следующий:

    1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
    2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к клемме «B +» генератора, а второй — к «массе» прибора.
    3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
    4. Измеряем напряжение прибором.

    Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показатели вольтметра отличаются от приведенных, диагностические мероприятия следует продолжить.

    Проверка снятого регулятора напряжения

    Чтобы убедиться в том, что вышел из строя НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого его необходимо отключить от основного блока. Порядок действий следующий:

    1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
    2. Находим место крепления РН к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
    3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
    4. Демонтируем РН.

    Для диагностики прибора необходим блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

    1. Собираем «контрольную» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
    2. Устанавливаем напряжение на блоке питания на уровне 12 В.
    3. К выводу «D +» регулятора выводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус» .
    4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
    5. Увеличьте напряжение на блоке питания до 15-16 В. Если регулятор исправен, лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить LV.

    Замена LV

    Процесс замены регулятора напряжения особой сложности ничем не отличается. Все, что вам нужно сделать, это купить новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, прикрутив двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

    Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

    А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и приняв решение о его замене, не спешите покупать штатное устройство.У него есть хорошая альтернатива — трехуровневый контроллер. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать напряжение на выходе в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

    Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

    • 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 около С;
    • 14,2 В (норма) — от 0 примерно С до +20 примерно С;
    • 14.7 В (максимум) — для работы при температурах ниже 0 9 10 57 около 9 10 58 С.

    Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно РН и щеткодержателя. Последний монтируется непосредственно на генераторе и соединяется с первым с помощью провода. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить LV самостоятельно, следуя инструкции, прилагаемой к нему в комплекте.

    p>

    Нагревается диодный мост генератора ВАЗ 2110. Почему прогревается генератор на машине и что можно сделать

    Почему генератор на автомобиле нагревается до такой степени, что его невозможно дотронуться? Заряд нормальный, видимых проблем не замечено. Обычно ген нагревается за двадцать минут работы. Какова причина?

    Нормально новый генератор нагревается до 90-100 градусов или нет? Да, если проехать много километров без остановки, то двигатель и другие агрегаты под капотом трогать нельзя, они будут очень горячими.Генератор вырабатывает токи в диапазоне 100-110 ампер. При таком напряжении и относительно небольших габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения перегрев оправдан.

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    Однако сильный нагрев через 15-20 минут при относительно холодном двигателе — это не норма.Понятно, что это вызвано чрезмерными нагрузками, а если добавляется запах гари, то проблема очевидна.

    Примечательно, что многие отмечают характерное жужжание.

    Диодный мост

    Сильный нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

    Вообще, проверка диодного моста в таких случаях просто необходима.Бывает, что после переборки генераторного устройства или замены комплектующих автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под самим выпрямительным блоком. Из-за этого устройство начинает сильно нагреваться, так как без защиты (прокладок) укорачивается до корпуса.

    Может так: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только открыв PG (генератор). Возможно наличие непаянных контактов или так называемая «сухая» пайка.Возможно, клеммы недостаточно затянуты или выпрямительный блок сломан.

    Подшипники

    Передний или задний подшипник «накрыт». Отсюда происходит перегрев корпуса основного блока и одновременно пробой изоляции обмотки.

    Проверить работу подшипников можно следующим образом. Возьмитесь за шкив и попробуйте покрутить (перед этим снимите ремень). Если вращать сложно, то однозначно дело в подшипнике, из-за чего перегрев.

    Электропроводка

    Если дело касается перегрева в системе питания, то как не обращать внимания на проводку. В этом случае рекомендуется протестировать всю положительную оплетку, проложенную от АКБ до ГУ. Не исключено, что где-то не хватает утеплителя и короткое замыкание.

    На проводке от АКБ до ГУ должен быть предохранитель. При пробое диодного моста или другом коротком замыкании выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такая опция предусмотрена для некоторых отечественных моделей (например, ГАЗ).

    Аккумулятор

    В любом случае автовладельцу стоит поискать причину повышенного потребления напряжения. Так говорят специалисты-электрики. И первое, что нужно сделать, это провести диагностику аккумулятора.

    Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать заряд аккумулятора. Если на батарею слетели банки или еще что-то, то процесс токодачи будет непрерывным и в большом количестве, что априори вызовет перегрев устройства.

    Причина Решение
    Аккумулятор Высокое потребление напряжения из-за чрезмерного возврата тока, окисления, короткого замыкания и выхода из строя банок Заменить аккумулятор, поставить на заряд
    Диодный мост Отсутствие прокладки, ослабление пайки, ослабление клемм, поломка Переборка, замена, ремонт
    Подшипники Отказ передней, задней или обеих вместе
    Электропроводка Недостаточная изоляция, короткое замыкание Замена проводки, новая изоляция

    Проблема с автомобильным генератором — одна из самых распространенных.А чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора нельзя назвать изначально безопасными. Во время активной эксплуатации на устройство попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие усугубляется высокими температурами в моторном отсеке.

    Внимание. Специалисты настаивают — держите все держатели проводов генератора под слоем смазки. Таким образом можно будет минимизировать окисление выводов на выводах генератора.

    Примечание.Например, если оставить работающим ген без подключенного аккумулятора, это вызовет скачок напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электрических устройств, включая сам генератор.

    Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван именно такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

    Часто неопытные автомобилисты при проверке генераторного устройства подключают выходную клемму к кузову автомобиля.Такая «искровая» проверка приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чрезмерно высокое напряжение, которое может повредить элементы узла.

    Все автомобильные генераторные устройства объединяет их конструктивное сходство. Независимо от моделей GI, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, способам их «лечения».

    Одна из самых частых проблем с HG, наряду с повышенным шумом и нехваткой заряда, это как раз его быстрый нагрев.

    Самостоятельно диагностировать ГУ стоит немало. Следует научиться хотя бы проводить первичную диагностику, которая подтвердила бы выход из строя ГУ.

    • Открыть капот автомобиля;
    • Прежде всего, начните проверку ремня генератора.

    Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны признаки износа, большие трещины и взъерошенность, то это повод для замены. Плохой ремень — это дополнительная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля.Чрезмерная нагрузка на генератор — перегрев и неминуемый выход агрегата из строя.

    Что касается напряжения, то здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень отрицательно сказывается на работе генератора.

    Второй в очереди после ремня — предохранитель, расположенный в блоке. Как правило, его предоставляет автопроизводитель.

    Приведенные выше методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ, исправен ли ремень.Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

    Вот что делать дальше:

    • Включить зажигание;
    • После запуска двигателя внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборной панели.

    В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол-оборота ключа), значит, разрядился аккумулятор, повреждена сама индикаторная лампочка, неисправна проводка. Также это может указывать на проблемы с геном: выход из строя планшета (регулятора напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

    Если индикатор продолжает светиться после запуска двигателя, то это тоже указывает на проблему — вышли из строя один или несколько диодов генераторного устройства, в цепи короткое замыкание, неисправен шкив и т. Д. не должен быть включен, так как после пуска обеспечение потребителей током возлагается не на аккумулятор, а на генератор. Свечение индикатора указывает на то, что аккумулятор продолжает питать электроприборы.

    Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, изношенных щетках или неисправности обмотки статора.

    Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

    • Напряжение снимается с клемм АКБ и с проводки, идущей к ГУ. Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт — если подключена оптика и некоторые другие потребители.

    Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об / мин, кабель питания к основному блоку подвергается сомнению.

    Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезарядке АКБ, что априори приводит к выходу АКБ из строя.

    Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Обычно это вызвано неисправным аккумулятором. Внутри АКБ происходит короткое замыкание, закорачивает одна из банок. Это, соответственно, влияет на работу генератора.

    Однозначно, если ген перегревается, сначала надо проверить аккум.Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электроэнергии требует восполнения, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — генератора. Так он нагревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение на значения большие, чем должно быть.

    Работает на износ, и соответственно генератор нагревается из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или плитка шоколада, как называют регулятор, контролируют напряжение, не позволяя току течь в больших количествах.

    Чрезвычайно важно уметь определять причину перегрева. Таким образом можно будет предотвратить полный выход из строя генераторного устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.

    Мотор холодный, не нагревается. Он проработает пару минут и температура поднимется до 80 градусов. Генератор тестировали на Балакирева, включили под нагрузкой минут 20, все в норме.
    Батарейки поменяли, клеммы почистили, нагревается.И чем больше, тем меньше тока он выдает.
    У кого есть идеи?


    При нагреве наверняка падает напряжение. За счет термокомпенсации. Если бы ток был измерен, они бы знали нагрузку …

    Нормальное явление. В обмотках тоже есть токи. Может ротор заточили?
    При нагреве наверняка падает напряжение. За счет термокомпенсации. Если бы ток измеряли, то знали бы нагрузку …


    Включаем на машину максимальную нагрузку и ток с семи ампер уходит в ноль.Вся нагрузка ложится на аккумулятор. Коротких замыканий в проводке нет, спящий режим тоже в норме. Мы первыми сняли Гену, пробег 130ткм

    Я не специалист, просто перебрал генератор на тойоте, обгонной ролик заклинило, выбило, заменил ролик, 2 подшипника поменять не удалось. Если немеханическая часть нагревается, значит, полупроводники все еще нагреваются! :)) Сделал на Фурманова 14, может что-нибудь подскажут.

    Я не специалист, просто перебрал генератор на тойоте, обгонный ролик заклинило, выбило, заменил ролик, 2 подшипника поменять не удалось.Если немеханическая часть нагревается, значит, полупроводники все еще нагреваются! :)) Сделал на Фурманова 14, может что-нибудь подскажут.


    Механическая часть в норме.
    Почему полупроводники не нагреваются на снятой батарее?

    Валерий Михалыч, мы нашли где взять … На Балакирева сильно косят и за косяки не отвечают … Отвозим Володю на Фурманова 14 (я его давно знаю) и все всегда хорошо


    Едем в Балакирев последние два года, всегда без проблем.
    Я имею в виду Фурманова.

    диоды смотрятся на подковах это часто встречается, если не соблюдается полярность при подключении АКБ или при освещении от другого авто или запуске, если диоды исправны, то при ремонте может быть повреждение обмоток и результат межвитковый


    Вы хоть немного прочитали тему?

    Коротких замыканий в проводке нет

    Механическая часть в норме. Почему на снятой батарее полупроводники не нагреваются?

    данных генератора, стартера и аккумулятора в реальном времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.

    С токовыми клещами необходимо проверять токовый выход в аккумуляторной батарее при работающем двигателе. Если ток превышает номинальную мощность генератора (например: ток заряда 70А, а генератор 55 ампер), это вызовет перегрев. Неисправный генератор не нагревается. Проблема в АКБ либо в дополнительном источнике потребления (усилителе), либо поменять АКБ, если не в нем, а в доп оборудовании, то нужно установить генератор на 100 Ампер.Вот пример теплогенератора с полностью заряженной батареей, но с закрытой банкой.

    данные генератора, стартера и аккумулятора в реальном времени, когда двигатель запущен и все нагрузки автомобиля включены.


    А можно как-нибудь измерить внутреннее сопротивление аккума? На полностью заряженном есть мелочь. Поэтому ток нулевой …

    Генератор очень сильно греется, с такой проблемой сталкивается каждый 10 хозяин автомобилей Ваз и Лада. На самом деле этим заболеванием страдает не только отечественный автопром, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

    Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему на второй план, так как это довольно серьезно. Лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики и последующего ремонта.

    Следует ли нагревать генератор

    Генератор вообще надо греть?

    Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля, должен нагреваться, и это совершенно нормально! Генератор нагревается в основном по трем причинам.Первая причина в том, что генератор находится рядом с двигателем автомобиля; во время работы двигатель нагревается и тепло передается генератору. Вторая причина — это напряжение, если после пуска ДВС включить противотуманные фары, обдув стекол, дальний свет и т. Д. Нагрузка на генератор пойдет, и он начнет греться. Третья причина — неисправность генератора, как раз об этом мы поговорим с вами чуть позже

    Как видите, в большинстве случаев автомобильный генератор нагревается — это нормальное явление.Так как его нормальная рабочая температура составляет примерно 60 — 70 градусов. Если генератор становится слишком горячим, то рекомендую немедленно обратиться на СТО.

    Основные причины, по которым греется генератор

    Причин, по которым генератор сильно нагревается, может быть множество. Приведу основные из них:

    1. Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
    2. Неисправность проводки
    3. Неисправность диодного моста
    4. Аккумуляторная батарея

    В любом из этих случаев нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам.

    Генератор очень горячий — что делать?

    Проблема с автомобильным генератором — одна из самых распространенных. А чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора нельзя назвать изначально безопасными. Во время активной эксплуатации на устройство попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие усугубляется высокими температурами в моторном отсеке.

    Все автомобильные генераторные устройства объединяет их конструктивное сходство.Независимо от моделей GI, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, способам их «лечения».

    Одной из самых частых проблем с HG, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрый нагрев.

    Самостоятельная диагностика ГУ стоит немало. Следует научиться хотя бы проводить первичную диагностику, которая подтвердила бы выход из строя ГУ.


    • Открыть капот автомобиля;
    • Прежде всего, начните проверку ремня генератора.

    Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны признаки износа, большие трещины и взъерошенность, то это повод для замены. Плохой ремень — это дополнительная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор — перегрев и неминуемый выход агрегата из строя.

    По напряжению здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень отрицательно сказывается на работе генератора.

    Второй по очереди после ремня — предохранитель, расположенный в блоке.Как правило, его предоставляет автопроизводитель.

    Вышеупомянутые методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение PG и цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

    Вот что делать дальше:

    • Включите зажигание;
    • После запуска двигателя внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборной панели.

    В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол-оборота ключа), значит, разрядился аккумулятор, повреждена сама индикаторная лампочка, неисправна проводка.Также это может указывать на проблемы с геном: выход из строя планшета (регулятора напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

    Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, то это тоже указывает на проблему — вышли из строя один или несколько диодов генераторного устройства, короткое замыкание в цепи, неисправен шкив и т. Д. Контрольная лампа не должна гореть, так как после пуска обеспечение потребителей током закрепляется не за батареей, а за генератором.Свечение индикатора указывает на то, что аккумулятор продолжает питать электроприборы.

    Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, изношенных щетках или неисправности обмотки стартера.


    Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

    • Напряжение снимается с клемм АКБ и с проводки, идущей к ГУ.Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт — если подключена оптика и некоторые другие потребители.

    Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об / мин, кабель питания к основному блоку подвергается сомнению.

    Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезарядке АКБ, что априори приводит к выходу АКБ из строя.

    Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля.Обычно это вызвано неисправным аккумулятором. Внутри АКБ происходит короткое замыкание, закорачивает одна из банок. Это, соответственно, влияет на работу генератора.


    Однозначно, если ген перегревается, сначала надо проверить аккум. Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электроэнергии требует восполнения, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — генератора. Так он нагревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение на значения большие, чем должно быть.

    Работает на износ, и соответственно генератор нагревается из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или плитка шоколада, как называют регулятор, контролируют напряжение, не позволяя току течь в больших количествах.

    Чрезвычайно важно уметь определять причину перегрева. Таким образом можно будет предотвратить полный выход из строя генераторного устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.

    Почему греется провод генератора

    Еще одна распространенная проблема — это нагрев проводов, идущих от генератора.С этой проблемой можно справиться очень просто, так как причиной станет неисправная электропроводка.


    Берем Ц-шку и прозваниваем все провода. Когда найдете неисправный, просто замените его.

    Почему нагревается шкив генератора

    Шкив генератора на автомобиле ВАЗ греется: в этом случае может быть много проблем, вот основные:

    1. Ремни перетянул, от этого нагревается подшипник.
    2. Промазал ремни, они проскальзывают и трением нагревают шкив.
    3. Между витками.
    4. Короткое замыкание в цепях питания, неисправен выпрямитель.

    В любом случае, даже если генератор новый, разберите его и проверьте на наличие вышеперечисленных неисправностей.

    Почему греется диодный мост генератора

    Сильный нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

    Как правило, проверка диодного моста в таких случаях является обязательной.Бывает, что после переборки генераторного устройства или замены комплектующих автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под самим выпрямительным блоком. Из-за этого устройство начинает сильно нагреваться, так как без защиты (прокладок) укорачивается до корпуса.


    Может так: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только открыв PG (генератор). Возможно наличие непаянных контактов или так называемая «сухая» пайка.Возможно, клеммы недостаточно затянуты или выпрямительный блок сломан.

    Видео: Замена диодного моста на Лада Калина

    поставщиков генератора русских имен, все качественные поставщики генераторов русских имен на Alibaba.com

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    автозапчасти, запчасти для сельхозтехники, запчасти для тракторов, распредвал, коленчатый вал

    Общий доход:

    50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 80% , Северная Америка 8% , Средний Восток 5%

    Основные продукты:

    Логистика, Торговля

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 100%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизельный двигатель в сборе, форсунка, топливный насос, ECM, датчик

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 50% , Восточная Европа 15% , Африка 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    дизель генератор , блок нагрузки, световая мачта, с воздушным охлаждением Генератор , водяной насос

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 30% , Юго-Восточная Азия 20% , Южная Азия 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Генератор , водяной насос, мелкая сельскохозяйственная техника (только для зарубежных стран)

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Африка 22% , Юго-Восточная Азия 15% , Океания 12%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Генератор , А.C Генератор, Дизельный генератор Комплект , Генератор Stamford , Генератор ST STC

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Юго-Восточная Азия 80% , Средний Восток 10% , Африка 3%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР КОМПЛЕКТ, ГАЗ ГЕНЕРАТОР , ГЕНЕРАТОР, СИЛНЕТ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР , ВОДЯНОЙ НАСОС

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 30% , Юго-Восточная Азия 20% , Африка 20%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизельный двигатель, Дизель Генератор Комплект

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 40% , Юго-Восточная Азия 10% , Восточная Азия 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизель Генератор , Генератор (Динамо), Газ Генератор , АТС

    Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 30% , Средний Восток 25% , Африка 20%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизель Генератор Комплект

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Юго-Восточная Азия 47% , Юго-Восточная Азия 47% , Южная Азия 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    водяная турбина генератор , гидрогенератор , мини-водяная турбина, турбина Фрэнсиса генератор , турбина турбина генератор

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 11% , Западная Европа 10% , Северная Америка 9%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    дизель-генераторы, газовые генераторы , судовые генераторы , судовые генераторы , судовые редукторы

    Общий доход:

    Более 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 20% , Африка 15% , Юго-Восточная Азия 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    дизель генератор комплект, звукоизоляция генератор комплект, генераторы в контейнерах, генераторы высокого напряжения, газовые генераторы

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 58% , Средний Восток 14% , Юго-Восточная Азия 12%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизель Генератор

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Африка 22.0% , Северная Америка 18,0% , Средний Восток 18,0%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Генератор , Генератор , Сварщик Генератор (только зарубежные продажи), дизельный генератор , газовый генератор

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 20% , Африка 14% , Средний Восток 9%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Генератор , электродвигатель, водяной насос (только для продажи за границу)

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 60% , Юго-Восточная Азия 20% , Африка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Генератор Контроллер, регулятор скорости, привод двигателя, автоматический регулятор напряжения, АРН

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 20% , Юго-Восточная Азия 15% , Южная Америка 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизельный и газовый двигатель, дизель и газ Генератор

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 60.0% , Юго-Восточная Азия 8,0% , Центральная Америка 6,0%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Детали дизельного двигателя, Детали генератора , Детали строительной техники, Детали сельскохозяйственной техники, Детали подъемных платформ

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 20% , Африка 15% , Восточная Европа 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    автозапчасти, запчасти для сельхозтехники, запчасти для тракторов, распредвал, коленчатый вал

    Общий доход:

    50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 80% , Северная Америка 8% , Средний Восток 5%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    АРН, панель управления генераторной установкой, регулятор частоты вращения двигателя, датчики vdo, генератор часть

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 20% , Средний Восток 20% , Северная Америка 20%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Очки ночного видения, ночное видение, охотничье ночное видение, прицел ночного видения, бинокли ночного видения

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 35% , Южная Европа 20% , Восточная Европа 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    наращивание волос на ленте, волосы для ногтей, наращивание девственных волос 6D, пучок необработанных волос, полный парик шнурка

    Общий доход:

    Более 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 62% , Западная Европа 12% , Африка 8%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    часы для лазерной терапии, светодиодная лазерная терапия, прибор для биорезонансной терапии, Metatron Hunter 4025, анализатор кожи

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 30% , Восточная Европа 20% , Южная Америка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Стартер-генератор МТЗ, стартер КПАЗ, стартер LUCAS, стартер КАМАЗ, генератор КПАЗ

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Юго-Восточная Азия 11% , Западная Европа 11% , Восточная Азия 11%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    оборудование для паровой бани, оборудование для саун, оборудование для спа, оборудование для бассейнов, оборудование для красоты

    Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 15% , Южная Европа 15% , Внутренний рынок 10%

    Страна / регион: Российская Федерация Основные продукты:

    Профилированный брус, Сушильная камера, бревна, пиломатериалы любых пород дерева, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Африка 20% , Южная Европа 20% , Южная Америка 20%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    квантовый анализатор, анализатор здоровья, устройство записи, hunter 4025,9D nls

    Страна / регион: Российская Федерация Основные продукты:

    Отпугиватель вредителей, Дозиметр радиации, Экотестер, Детектор насекомых, Тестер алкоголя

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 80% , Западная Европа 5% , Восточная Европа 5%

    Страна / регион: Российская Федерация Основные продукты:

    Бытовая техника, Сувенирная продукция, Посуда, Духовка, утюг

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 30% , Восточная Европа 10% , Северная Европа 5%

    Страна / регион: Российская Федерация Основные продукты:

    настил wpc, настенный wpc, стыковая сварка труб, яхты, лодки

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 69% , Западная Европа 5% , Восточная Европа 5%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Масляный радиатор, автоматический датчик, стартер, генератор

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 50% , Западная Европа 30% , Северная Европа 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Машина для наращивания волос 6D, машина для укладки волос 6D, специальная расческа 6D, плоскогубцы для удаления волос 6D, поднос для химической завивки и окрашивания 6D

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 50% , Южная Америка 10% , Средний Восток 5%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Регулятор напряжения

    Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 65,0% , Средний Восток 10,0% , Восточная Азия 10.0%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Оборудование для индукционного нагрева

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 62% , Средний Восток 12% , Восточная Европа 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Выпрямительный диод, тиристор / SCR, силовой модуль, мостовой выпрямитель, твердотельное реле / ​​SSR

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 43% , Южная Америка 9% , Юго-Восточная Азия 9%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    ИС, транзистор, реле, модуль, разъем

    Общий доход:

    Более 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 20% , Центральная Америка 15% , Восточная Европа 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Metatron hunter 4025 NLS, BIOPLASM NLS, Детокс-аппарат для ног, ионизатор воды, 8D9D15D17D18DNLS

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 12% , Южная Америка 12% , Северная Америка 10%

    .