• Замена цепи 406 змз: Замена цепей двигателя ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

    14.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Замена цепей двигателя ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

    Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток

    Слейте жидкость из системы охлаждения.

    Снимите радиатор системы охлаждения.

    Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.

    Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

    Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и снимите шланг.

    Снимите крышку головки блока цилиндров.

    Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

    Снимите водяной насос.

    Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации).

    Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой.

    Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.

    Затем выньте гидронатяжитель.

    Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи.

    Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

    Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов.

    Снимаем шкив коленчатого вала.

    Крышку цепи можно снять, не снимая головку блока. Но при этом возможно повреждение прокладки головки, так как при ее установке на верхний торец крышки был нанесен клей-герметик.

    Вместе с тем, устанавливая крышку на место, трудно добиться точной центровки манжеты на втулке коленчатого вала, что приведет к ее быстрому износу.

    Поэтому разбирая привод газораспределительного механизма, снимайте головку блока (см. Замена прокладки головки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110).

    Головкой на 14 отворачиваем четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку.

    Ключами на 14 и 17 отворачиваем два болта крепления усилителя к картеру сцепления и снимаем усилитель.

     

    Отворачиваем головкой на 13 четыре гайки и ключом на 12 одиннадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

    Аккуратно, стараясь не повредить прокладку, снимаем поддон со шпилек и кладем на балку.

    Шестигранным ключом на 6 отворачиваем 7 винтов крепления крышки.

     

    Поддев отверткой, снимаем крышку цепи.

    Снимаем верхнюю цепь со звездочки промежуточного вала.

    Шестигранным ключом на 6 выворачиваем ось башмака гидронатяжителя верхней цепи и снимаем башмак.

    При необходимости ключом на 14 отворачиваем удлинитель оси башмака.

    Шестигранным ключом на 6 выворачиваем ось башмака нижнего гидронатяжителя и снимаем башмак.

    Зубилом отгибаем края стопорной пластины.

    Отверткой, удерживая звездочку промежуточного вала, ключом на 12 отворачиваем два болта.

    Снимаем звездочку вместе с нижней цепью с оси промежуточного вала.

    Шестигранным ключом на 6 отворачиваем два винта и снимаем успокоитель нижней цепи.

    Сборку проводим в обратной последовательности.

    Перед сборкой привода газораспределительного механизма очищаем привалочные плоскости блока цилиндров и крышки цепи от остатков прокладки и герметика.

    После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.

    Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.

    Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.

    Замените поврежденные успокоители цепей.

    Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

    Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

    Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ.

    Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя.

    Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

    Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала.

    При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

    Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.

    Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину.

    Затяните болты моментом 22–25 Нм (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.

    Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

    Затяните болты крепления успокоителя цепи.

    Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров

    Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью.

    Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

    Вверните болт 1.

    Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу.

    Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

    Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны.

    Метка «А» должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра.

    Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала.

    Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке.

    Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

    Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Метка «А» на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров.

    Остальные валы при этом поворачиваться не должны.

    Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Нм (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники.

    Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока.

    Установите успокоитель 7.

    Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика.

    При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

    Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей. Установите шкив коленчатого вала.

    Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Нм (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания.

    При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

    Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3).

    Проверьте совпадение меток.

    Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика.

    Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Нм (1,2–1,8 кгс·м).

    Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м).

    Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания.

    Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

    Установите снятые ранее навесные агрегаты.

    Как заменить цепи и шестерни газораспределения ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

    Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток

    Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость, снимаем брызговик и ремень привода вспомогательных агрегатов.

    Снимаем радиатор, вентилятор, насос охлаждающей жидкости и генератор.

    Снимаем шкив коленчатого вала.

    Крышку блока можно снять, не снимая головки.

    Но при этом возможно повреждение прокладки головки, так как при сборке на верхний торец крышки блока цилиндров был нанесен клей-герметик. Кроме того головка мешает при установке крышки — трудно добиться точной центровки манжеты на втулке коленчатого вала, что приведет к ее быстрому износу.

    Поэтому разбирая привод газораспределительного механизма, снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406).

     

    Головкой «на 14» отворачиваем четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку.

    Ключами «на 14» и «17» отворачиваем два болта крепления усилителя к картеру сцепления и снимаем усилитель.

     

    Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки и ключом «на 12» одиннадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

     

    Аккуратно, стараясь не повредить прокладку, снимаем поддон со шпилек и кладем на балку.

    Снимаем гидронатяжитель нижней цепи (см. Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ-406).

    Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем семь винтов крепления крышки блока цилиндров.

     

    Поддев отверткой, снимаем крышку.

    Шестигранным ключом «на 6» выворачиваем ось башмака гидронатяжителя верхней цепи…

     

    Снимаем башмак натяжителя.

    Снимаем верхнюю цепь со звездочки промежуточного вала.

     

    При необходимости ключом «на 14» отворачиваем удлинитель оси башмака.

    Шестигранным ключом «на 6» выворачиваем ось башмака нижнего гидронатяжителя и снимаем башмак.

     

    Зубилом отгибаем края стопорной пластины.

    Отверткой, удерживая звездочку промежуточного вала, ключом «на 12» отворачиваем два болта.

     

    Снимаем звездочку вместе с нижней цепью с оси промежуточного вала.

    Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем два винта и снимаем успокоитель нижней цепи.

    Сборку проводим в обратной последовательности.

    Перед сборкой привода газораспределительного механизма очищаем привалочные плоскости блока цилиндров и крышки цепи от остатков прокладки и герметика.

    Установка

    Если снималось зубчатое колесо коленчатого вала, напрессовать его на коленчатый вал, установить уплотнительное кольцо и втулку.

    Установить шпонку 1 в паз на коленчатом валу.

    Повернуть коленчатый вал так, чтобы метка 3 на зубчатом колесе коленчатого вала совпадала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение в.м.т.

    Установить успокоитель цепи 4, но болты 5 крепления успокоителя не затягивать.

    Одеть цепь 6 на зубчатое колесо коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

     

    Надеть цепь на ведомое зубчатое колесо 1 и установить его на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт колеса вошел в отверстие

    промежуточного вала. При этом метка 4 на зубчатом колесе должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

    Установить ведущее зубчатое колесо промежуточного вала так, чтобы установочный штифт его вошел в отверстие на ведомом зубчатом колесе.

    Завернуть два болта крепления зубчатых колес промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину.

    Болты затянуть моментом 22–25 Нм (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксировать их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.

    После установки цепи не поворачивать промежуточный и коленчатый валы.

    Нажав на башмак натяжителя, натянуть цепь и проверить совпадение меток на зубчатых колесах и блоке цилиндров.

    Затянуть болты крепления успокоителя цепи.

    Смазать верхнюю цепь моторным маслом и затем одеть ее на ведущее зубчатое колесо промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока.

     

    Если зубчатое колесо 2 установлено на распределительном валу, отвернуть болт 1 и снять колесо 2 с распределительного вала.

    Одеть цепь на зубчатое колесо 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установить на него зубчатое колесо 2 с надетой на него цепью.

    При этом штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие зубчатого колеса. Завернуть болт 1.

    Поворачивать распределительный вал нужно ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натянуть цепь.

    Промежуточный и коленчатые валы при этом поворачиваться не должны. Метка А должна совпасть с верхней плоскостью головки блока.

    Отвернуть болт 6 и снять зубчатое колесо 4 с впускного распределительного вала.

    Надеть на колесо 4 цепь и установить колесо 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув при этом распределительный вал по часовой стрелке.

    Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие зубчатого колеса. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натянуть цепь.

    Метка А на зубчатом колесе 4 должна совпасть с верхней плоскостью головки блока.

    Остальные валы при этом поворачиваться не должны.

    Завернуть болт 6.

    Затянуть болты 1 и 6 моментом 46–74 Нм (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники.

    Установить успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока.

    Установить успокоитель 7.

    Установить крышку цепи и водяной насос. При этом на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, нанести тонким слоем герметик «Гермесил» или подобный ему. При установке крышки цепи следить за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

    Установить гидронатяжители верхней и нижней цепей.

    Установить шкив коленвала.

    Завернуть храповик и затянуть моментом 104–128 Нм (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленвал от проворота, вставив отвертку в зубья венца маховика и уперев ее в установочный штифт картера сцепления. При затяжке храповика шкив маховика напрессовывается на коленвал.

    Провернуть за храповик коленвал на два оборота и установить в положение в.м.т. поршня 1-го цилиндра. Проверить совпадение меток.

    Установить переднюю крышку головки блока, нанеся на поверхность крышки, прилегающей к головке блока, слой герметика «Гермесил». Затянуть болты крепления крышки моментом 12–18 Нм (1,2–1,8 кгс·м).

    Устанавливаем все детали в обратном порядке.

    Замена Цепи ГРМ на Уаз Патриот с Двигателем ЗМЗ 409

    Согласно заводскому регламенту замена цепи ГРМ на автомобиле УАЗ Патриот должна производиться через каждые 80 тысяч пробега. Несвоевременное сервисное обслуживание может привести к ее проскакиванию или обрыву, как следствие – вызов эвакуатора и замена поврежденных деталей. Избежать дорогостоящего ремонта двигателя ЗМЗ 409 в результате удара клапанов о поршни помогают специальные канавки. Далее рассмотрим устройство газораспределительного механизма и особенности замены цепи ГРМ на автомобиле УАЗ Патриот.
    Устройство и признаки износа механизма ГРМ
    Привод механизмов, обеспечивающих распределение рабочей смеси и вывод отработанных газов на Патриоте – цепной. Поскольку передача крутящего момента от коленчатого вала к распределительному осуществляется через промежуточную звездочку, то разработчикам пришлось установить две отдельные цепи, гидронатяжители и успокоители. В итоге получилась достаточно сложная система, которая нуждается в периодическом осмотре и замены цепи ГРМ.
    В результате естественного износа или под влиянием чрезмерных нагрузок элементы ГРМ начинают изнашиваться и выходить из строя. Типичными неисправностями являются растяжение цепи и поломка гидравлического натяжителя. Признаками скорой замены цепи ГРМ могут служить:
    металлический звук в подкапотном пространстве;
    потеря мощности двигателя;
    повышенный расход топлива;
    пробег приближается к 80 тыс. км.
    Чтобы предотвратить поломку газораспределительного механизма во время повседневной эксплуатации транспортного средства, необходимо визуально контролировать натяжение цепи, обращать внимание на посторонние звуки и поведение автомобиля.
    Алгоритм замены механизмов ГРМ на УАЗ Патриот
    Ремонт износившихся деталей механизма ГРМ достаточно трудоемкий процесс, который занимает много времени. Для качественного выполнения работ потребуется:
    смотровая яма или подъемник;
    новый комплект оригинальных запчастей;
    необходимый инструмент и вспомогательные принадлежности;
    приспособление для установки фаз газораспределения.
    Первым делом демонтируем навесное оборудование и сливаем технологические жидкости. Далее выставляем по специальным меткам и фиксируем шестерни от проворачивания специальным стопорным приспособлением. Следующий этап заключается в извлечение изношенных деталей и установке новых. Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.

    Если у вас стоит однорядная цепь, рекомендуем заменить на двух рядную. Комплекты грм змз

    Замена грм двигатель 405, 406, 409

    Замена цепи грм Peugeot 406. ЗМЗ 406 замены цепи грм. Чем официалы, лучше сам!

    Комментарии к теме Замена цепи грм Peugeot 406

    Памир

    уменя газель 406 дв пробег330т еще неменял цепь надо менять двиг не шумит

    Бульба

    У моего друга с цепью грм на 406 до сих пор все в ажуре ) согласен на 8 клапанной калине проездил 54 тысячи порвался поставил другой он проездил 55 тысяч друг также на 8 клапанной проездил 53 тысячи короче после 50 тысяч игра в рулетку порвется не порвется)

    Шестак

    ‘Техника безопасности? Не. Не слышал’… глядя на то как пихаем мост ногой, пока машина висит на хайджеке, а сам при этом под машиной.

    Жалал Гуламирян

    Смотрел оба видео проедся с 2.2 турбо в купе, очень интересно, Про цепь грм куча инфы в инете )))

    Beauvais

    От души брат.четко

    Dean

    тот самый момент когда нельзя использовать ударный гайковерт не говоря постукивание по коленвалу который написано по мануалу

    Нешитова Шынар

    Редкие трудности с цепью грм это еще что 😉 ого, неожиданно оказалось, что дизайн самый противоречивый из всего, что я снимал в обзорах)

    Камжанова Таша

    у меня на калине ремень грм прошел 60 тыщ поменял только из-за перестраховки, начитавшись и насмотревшись вот таких вот видео типа ‘ай, всё пропало’ :). а так — был в отличном состоянии. ремень генератора поменял на 71! тыще и то только потому что загудел ролик. а ремень — в отличном состоянии.

    Идель Куталин

    Уменя механический натяжитель ремень также равномерно вращается просто зависит от натяжения.мы же незнаем с какой силой натягивает автоматический?,

    Пол

    Добрый день, подскажите пожалуйста! На двигателе ОМ615 от ТНВД к воздушной заслонке на колекторе идет система тяг, есть ли в них какая-то регулировка?

    Арутюнян

    Спасибо мне помогло!!! Периодические геморрои с цепью грм уже задолбали,

    Уорнер Цалапов

    Что репостить надо?

    Перезовский Вовк

    Молодцы в салоне. Про ремень ничего не сказали.

    Dennys

    У друга и без цепи грм на пежо много чем заняться можно ) Можно ваш телефон для связи

    Элеонора Альмевская

    Нижнюю тебе переварю

    Пальмира Хобаева

    Скажите пож. хондв цивик 120000 начал шуметь в районе цепи и горит лампа давления масла. Через какое то время все пропадает и лампа давления тухнет и все ок. Потом опять начинается. Куда копать???

    Тевриз

    Мне приятель сказал и без цепи грм на 406 полно чем заняться можно! Вопрос если фазики не по меткам поставить. Машина будет работать?

    Иршат

    братва! вообщем-то проблема такова, форик 97 год 2.0 s turbo. помогите пожалуйста! машина троит масло не жрет. утечек нет! был на диагностике показало валюметр! взял поменял, все ровно троит черный выхлоп, поменял дросель, чистил датчик холостого хода, катушку, свечи с провадами менял, по ездил около трех часов все равно так же. В чем еще причины может быт?

    Похожие видео по ремонту

    ЗМЗ-406, замена ГРМ: установка по меткам

    Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.

    Особенности конструкции

    Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.

    Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:

    1. Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
    2. Такт сжатия.
    3. Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
    4. Выпуск отработанных газов.

    Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.

    Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.

    Где расположена цепь?

    На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные. В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение меняется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один или несколько зубьев.

    В результате этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ механизмов при этом происходит намного быстрее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если таковой имеется), промежуточный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сразу нескольких систем.

    Признаки поломки газораспределительного механизма

    Среди основных признаков неисправностей в механизме газораспределения можно выделить:

    • существенное падение мощности мотора;
    • появление хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
    • снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение – выше 10 кг/кв. см.).

    Если неисправна цепь, то она начнет издавать характерный шум. Причиной поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если своевременно осуществить замену цепи, то всех этих неприятностей можно избежать.

    Характерные неисправности

    При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.

    При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа газораспределительного механизма будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения. Старайтесь своевременно производить натяжение цепи, следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания – не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.

    Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.

    Инструменты для замены цепи ГРМ

    Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:

    1. Головки и трещотка.
    2. Накидные и рожковые ключи.
    3. Шестигранники.
    4. Ключ динамометрический.
    5. Зубило и молоток.
    6. Съемники с двумя или тремя лапами.

    Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой – это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.

    Слив антифриза из системы

    Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.

    Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.

    Начальный этап разборки

    Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:

    1. Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
    2. Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
    3. Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
    4. Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
    5. Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте – недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
    6. Выкручиваете крепления муфты привода крыльчатки вентилятора.
    7. Снимаете крыльчатку и муфту.
    8. Снимаете жидкостный насос.
    9. Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
    10. Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.

    Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.

    Окончательный демонтаж цепи привода

    Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:

    1. Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
    2. Извлекаете корпус натяжителя.
    3. Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
    4. После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
    5. Снимите успокоитель цепи.
    6. Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
    7. Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
    8. Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.

    При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.

    После снятия привода

    После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.

    Также нужно обратить внимание на:

    1. Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
    2. Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
    3. Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
    4. Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.

    Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.

    Проведение сборки

    Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:

    1. Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
    2. Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
    3. Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
    4. Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
    5. Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
    6. Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
    7. Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
    8. Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.

    Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Н*м.

    Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.

    Метки ГРМ и затяжка

    Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:

    1. Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
    2. Наденьте на нее цепь.
    3. Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
    4. Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
    5. Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
    6. Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
    7. Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
    8. Затяните храповик.
    9. Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
    10. Подключите патрубок для отвода газов из картера.

    Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.

    Метки ГРМ ЗМЗ 406 двигатель: выставляем на инжектор, карбюратор

    Автор Алексей Белокуров На чтение 6 мин. Просмотров 2.3k. Опубликовано

    Правильно выставленные метки сохраняют здоровье двигателю ГРМ ЗМЗ 406 на долгие годы. Опытные механики знают, что после того, как будет заменена цепь по степени важности выставление меток стоит на первом месте при сборке силового агрегата. Поэтому к этой процедуре относятся с внимательностью.

    А наши автовладельцы научились ремонтировать отечественные двигатели «на коленке» в гаражных условиях. И многие не обладают той сноровкой и опытом, который есть у механиков на СТО. Поэтому сегодня я расскажу вам о том, как правильно выставить метки на ГРМ ЗМЗ 406.

    Метки цепи ГРМ 406 двигателя

    Новички автовладельцы спросят, а зачем выставлять риски газораспределительного механизма на 406 двигателе. Метки – это заводские насечки на распределительных валах, коленвалах и корпусе силового агрегата. Они нужны для того, чтобы впускные и выпускные клапаны открывались и закрывались в одинаковом ритме, не сбиваясь.

    Внимание! Перебирают распределительные валы на снятом силовом агрегате. Но, если нет возможности снять двигатель, то опытные механики делают эту процедуру на установленном в автомобиле моторе.

    Выставляют метки ГРМ по двум причинам:

    • когда устанавливают новый ГРМ в силовом агрегате транспортного средства. Тут необходимо будет выставить распределительные валы в нужном направлении. Иначе мотор работать не будет;
    • когда проводят ремонт ГРМ или частичном меняют его детали. Например, цепь, звездочки и тому подобное.

    Опытные механики говорят, что есть третья причина, по которой нужно выставлять метки ГРМ. Дело в том, что при работе силового агрегата валы и другие детали могут незначительно смещаться. Но эти смещения сильно влияют на распределение фаз.

    Замена цепи ГРМ газель 406 двигатель

    Давайте рассмотрим выставление меток в случае замены цепи ГРМ двигателя ЗМЗ 406. Это частая поломка, которая будет сопровождать автовладельцев машины с этим мотором. Если не будет рядом сервис-центров, то ему понадобится самому поменять цепь и выставить метки ГРМ.

    Почему цепь ГРМ выходит из строя

    Давайте рассмотрим, почему цепь нуждается в замене. Во-первых, это устройство со временем растягивается. Когда растяжение увеличивается больше, чем на два миллиметра, то цепь перестает выполнять возложенные на нее функции. В этом случае опытные механики меняют цепь.

    Считается, что для двигателя ЗМЗ 406, оптимальным количеством километров, пройденных автомобилем, являются сто тысяч, после которых нужно заменить цепь. Вместе с цепью желательно заменить звездочки, распредвалы.

    Кроме растяжения ремня, на этом связующем распредвалы элементе, могут появляться сколы и трещины. Это приводит к тому, что цепь может в любой момент порваться. Обрыв детали означает загиб клапанов. Это чревато серьезным капитальным ремонтом двигателя с большими затратами денежных средств.

    Как определить необходимость замены цепи

    Мотор шумит и слышны стуки на холостых оборотах – это первые признаки того, что с цепью что-то не так. Падают обороты мотора, силовой агрегат глохнет, когда стоит в пробке – это первые признаки того, что необходимо регулировать тепловые зазоры клапанов.

    Следующий блок покажет, как происходит смена газораспределительного механизма. А затем я расскажу, как выставляют метки ГРМ опытные механики.

    Как происходит замена ГРМ

    Чтобы провести замену цепи ГРМ на движке, понадобятся следующие инструменты:

    • набор ключей и головок;
    • набор шестигранников;
    • динамометрический ключ;
    • герметик;
    • смазывающее средство для мотора;
    • обезжириватель.

    Далее даны наглядные шаги примера, как меняют ремень опытные механики:

    1. Очищают силовой агрегат от грязи.
    2. Проверяют поднят ли первый цилиндр.
    3. Отключают аккумуляторную батарею.
    4. Снимают корпус радиатора, и сливают антифриз.
    5. Демонтируют шкив коленчатого вала и помпу для охлаждения.
    6. Снимают крышку ремня привода ГРМ.
    7. Находят и выставляют метки.
    8. Снимают цепь, предварительно ослабив шестеренки.
    9. Затем достают новую и одевают ее на распредвалы.

    Теперь более подробно о том, как выставляют метки ГРМ.

    Как выставить метки ГРМ 406

    Теперь поговорим о выставлении меток в газораспределительном механизме. Необходимо приподнять над землей правое колесо домкратом. Это нужно для того, чтобы свободно вращать распредвалы до отметок, которые понадобятся для выставления фаз подъема и отпуска клапанов.

    Чтобы выставить метки ГРМ, делают следующее:

    1. Отметку находят на шкиве коленчатого вала.
    2. На корпусе силового агрегата также ищут метку.
    3. Затем поворачивают поднятое колесо и совмещают обе риски.
    4. Теперь демонтируют заглушку маховика и находят риску.
    5. Делают так, чтобы она совпала с отметиной на корпусе силового агрегата.

    После того, как все риски выставлены в нужном направления, монтируют мотор в обратном порядке.

    Где расположена цепь

    В моторе газели цепь располагается спереди силового агрегата. Однако в двигателях, например, немецкого производства, ее можно встретить и сзади. Поэтому все зависит от производителя. Куда он цепь поставит, там она и будет работать.

    Признаки поломки газораспределительного механизма

    Признаками поломки газораспределительного механизма являются:

    • понижение мощности силового агрегата;
    • стук в головке блока цилиндров. Эти два признака свидетельствуют о проблемах с тепловыми зазорами клапанов, неисправности гидрокомпенсаторов;
    • выстрелы в глушитель. Говорит об износе шкива коленчатого вала;
    • синий дым из выхлопной трубы, снижение уровня смазывающего средства мотора. Значит износились колпачки, направляющие втулки, клапаны;
    • детонационные стуки, работа мотора с перебоями свидетельствуют о использовании бензина низкого качества, который приводит к нагару на клапанах и выходу из строя ГРМ.

    Если вовремя не исправить эти проблемы, то потребуется капитальный ремонт мотора. Со стороны автовладельца будут большие денежные затраты.

    Однако этого можно избежать заменой цепи и профилактическим обслуживанием двигателя ЗМЗ 406. Правильная установка меток способствует исправной работе мотора на протяжении всего жизненного ресурса силового агрегата.

    Установка распредвалов по меткам

    О том, как правильно устанавливать метки, я уже писал в начале этого одного большого блока. Единственное дополню, что установка метки ГРМ считается законченной, когда звездочка распределительного вала стоит ровно. А вот отметина на шкиве коленчатого вала должна уходить немного вперед.

    Подобное расположение даст мотору одинаковую тягу во время работы силового агрегата. Поэтому опытные механики советуют не пренебрегать подобной процедурой.

    Идеальная фаза

    Выставление меток, если существует расхождение между отметками звездочки и шкива в один зуб, невозможно. Опытные механики сразу скажут, что цепь ослаблена. А значит, что либо ремень неисправен, либо проблема с натяжителями детали. Следует проверить.

    Эксплуатация разрезной звезды позволяет получить идеальную фазу с совершенным расположением меток. Поэтому опытные механики порой используют ее взамен обычной зубчатой звезды.

    Метки ГРМ и затяжка

    Установки меток должны проводится строго по тому, как указано в мануале двигателя. А сила затяжки должна соответствовать цифрам, которые указаны в книжке по эксплуатации движка. Не рекомендуется изобретать что-то свое.

    Затягивать все болты только динамометрическим ключом. Иначе можно перетянуть или недотянуть болты на движке, что приведет к аварийной ситуации.

    Заключение

    Установку меток лучше делать опытным механикам. Тогда новички могут напортачить и ГРМ ЗМЗ 406 выйдет из строя, так и не пройдя положенный пробег. Поэтому так важно соблюдать ежегодное профилактическое обслуживание двигателя 406. Без него мотор, каким бы он хорошим не был, долго не протянет.

    Различия в приводе распредвалов ЗМЗ-409, зубчатые и втулочные цепи ГРМ

    В двигателях семейства ЗМЗ-409 в зависимости от года выпуска и модификации двигателя есть различия в приводе распредвалов. В нем могут применяться однорядные и двухрядные втулочные цепи или однорядные зубчатые цепи. Некоторые различия есть и в самих распределительных валах. 

    Различия в приводе распредвалов ЗМЗ-409, зубчатые и втулочные цепи ГРМ.
    Привод распределительных валов ГРМ двигателя ЗМЗ-40905.

    Привод распределительных валов двигателя ЗМЗ-40905 состоит из звездочки коленчатого вала на 29 зубьев, ведомой на 46 зубьев и ведущей на 23 зуба звездочек промежуточного вала, звездочек на 29 зубьев распределительных валов, двух зубчатых цепей : нижняя — 84 звена. верхняя 108 звеньев, гидронатяжителей, башмаков натяжения цепей и успокоителей цепей. Натяжение цепи каждой ступени осуществляется гидронатяжителями.

    Для правильной сборки привода распределительных валов и установки фаз газораспределения на звездочке коленчатого вала, ведомой звездочке промежуточного вала, звездочках распределительных валов, блоке цилиндров имеются метки.

    При установке привода метки М1, М2 на блоке цилиндров должны совпадать с метками на звездочках коленчатого и промежуточного валов. Метки на звездочках распределительных валов должны быть направлены в разные стороны наружу двигателя и совпадать с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

    Такое положение распределительных и коленчатого валов соответствует нахождению поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Положение поршня первого цилиндра в ВМТ также можно определить по совпадению риски на диске демпфера шкива коленчатого вала с выступом на крышке цепи.

    Звездочки впускного и выпускного распределительных валов привода распределительных валов с зубчатыми цепями не взаимозаменяемые. Для их отличия друг от друга на звездочке впускного распределительного вала выбито две установочных метки, на звездочке выпускного распределительного вала имеется только одна метка.

    Ведущая звездочка промежуточного вала стальная, для увеличения твердости и износостойкости углеродоазотирована. Звездочки коленчатого вала, распределительных валов и ведомая звездочка промежуточного вала изготовлены из высокопрочного чугуна.

    Привод распределительных валов ГРМ двигателя ЗМЗ-40904.

    Привод распределительных валов двигателя ЗМЗ-40904 такой же как и на двигателе ЗМЗ-40905, за тем исключением, что на двигателях ЗМЗ-40904.10 ранних выпусков применялся привод распределительных валов не на зубчатых цепях, а на двух однорядных или двухрядными втулочных цепях : нижняя – 72 звена, верхняя — 92 звена, и натяжные устройства со звездочкой вместо башмаков натяжения цепей. То есть такой, как ранее на двигателе ЗМЗ-409.10.

    Привод распределительных валов ГРМ двигателя ЗМЗ-40911.

    Привод распределительных валов двигателя ЗМЗ-40911 такой же как и на двигателях ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-40905.  Различия в приводе распредвалов касаются только самих распределительных валов.

    Замена однорядных втулочных цепей привода распредвалов ГРМ ЗМЗ-409 на двухрядные или зубчатые цепи.

    При замене однорядных втулочных цепей привода распределительных валов на двухрядные цепи необходимо заменить все звездочки, гидронатяжители и натяжные устройства со звездочками, а при их замене на зубчатые цепи необходимо поменять все звездочки, успокоители цепей, а вместо натяжных устройств со звездочкой поставить башмаки натяжения цепей.

    Замена двухрядных втулочных цепей привода распредвалов ГРМ ЗМЗ-409 на зубчатые цепи и наоборот.

    При замене двухрядных втулочных цепей привода распределительных валов на зубчатые цепи или наоборот, зубчатые на двухрядные втулочные, надо заменить все звездочки, успокоители цепей, гидронатяжители. Натяжные устройства со звездочкой меняются на башмаки натяжения цепей или наоборот.

    Распределительные валы газораспределительного механизма ЗМЗ-40904, ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911.

    Распределительные валы всех моделей двигателей отлиты из специального легированного чугуна. Для достижения высокой износостойкости рабочих поверхностей применяется отбел кулачков. Валы вращаются в два раза медленнее коленчатого вала в подшипниках, образованных головкой цилиндров и съемными алюминиевыми крышками.

    От осевых перемещений распредвалы удерживаются упорными полукольцами из полиамида, которые входят в проточки на передней опорной шейке валов и передней крышки распределительных валов.

    В двигателях ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-40905 впускной и выпускной распределительные валы имеют одинаковый профиль кулачков, и обеспечивают высоту подъема клапанов на 9 мм.

    На двигателе ЗМЗ-40911 впускной и выпускной распределительные валы имеют разный профиль кулачков и обеспечивают высоту подъема впускных клапанов на 8 мм, а выпускных на 9 мм.

    На заднем торце выпускного распределительного вала закреплена металлическая пластина, служащая для подачи импульсов датчику фазы Bosch 0 232 103 097 или Bosch 0 232 103 048 системы управления двигателем и последующему определению микропроцессором фазы работы двигателя.

    На часть двигателей ЗМЗ-40905 датчик фазы может не устанавливаться и тогда идентификация такта сжатия в первом цилиндре электронным блоком управления происходит по отдельному специально заложенному в него алгоритму.

    Фазы газораспределения.

    Распределительные валы обеспечивают фазы газораспределения одинаковые для двигателей ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-40905, и отличные для двигателя ЗМЗ-40911. Подробности на схеме ниже.

    Фазы газораспределения действительны только при правильной установке привода распределительных валов. В процессе длительной эксплуатации происходит удлинение цепей привода, что приводит к нарушению фаз газораспределения и ухудшению характеристик двигателя.

    Похожие статьи:

    • Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5.4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
    • Головка цилиндров, клапанный механизм и привод распределительных валов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов.
    • Проверка фаз газораспределения на ЗМЗ-409, углы кулачков распредвалов для привода с втулочными и зубчатыми цепями.
    • Система вентиляции картера ЗМЗ-40904, замерзание трубки вентиляции, уход за системой.
    • Генераторы двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911, возможные неисправности генератора.
    • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.

    Постельное белье Ecotex: отзывы, характеристики, особенности

    Ecotex — торгово-производственная компания, занимающаяся производством домашнего текстиля. Она одна из самых крупных в стране. Одно из направлений компании — производство постельного белья. По отзывам, Ecotex радует своих покупателей отменным качеством и огромным ассортиментом. Постельное белье производится не только для взрослых, но и для детей.

    Характеристика продукта

    Ecotex — надежный и проверенный производитель с безупречной репутацией, о чем свидетельствует 15-летний опыт работы на рынке домашнего текстиля.

    Продукция производится из высококачественного сырья. Компания представляет широкий ассортимент продукции, способный удовлетворить вкусы и потребности всех слоев населения.

    В производстве широко используются инновационные технологии.

    Все разновидности постельного белья изготавливаются из натуральных материалов. Они содержат 100% хлопок. Благодаря этому продукция экологически чистая, гипоаллергенна, проста в уходе и износостойка.

    В настоящее время компания представляет 5 основных коллекций.Среди них постельное белье Ecotex Harmonica выделяется своими особыми свойствами. Материал, из которого изготовлено изделие — сатин.

    К основным характеристикам ткани можно отнести натуральный состав, плотность, легкость и невероятную мягкость.

    Цвета разнообразны, представлено 95 видов:

    1. Цветочные мотивы. К ним относятся сериалы «Августин», «Евдокия», «Мадемуазель» и «Очарование».
    2. Яркая геометрия. Это Стефано, Романс и другие.
    3. Строгая и лаконичная клетка: «Генри», «Ховард».
    4. Узоры и орнаменты. Они представлены сериями: «Восточная сказка», «Рамзес» и другими.

    Постельное белье доступно в следующих размерах: полуторное, двуспальное, евро и пуховое.

    Отзывы покупателей

    По отзывам, постельное белье Ecotex обладает множеством положительных качеств и поэтому заслужило полное доверие своих покупателей.

    Отзывы о нем в основном положительные.Постельное белье соответствует всем стандартам качества и имеет широкий выбор. Поэтому продукция Ecotex особенно популярна на текстильном рынке.

    Многие женщины довольны качеством постельных принадлежностей, разнообразием цветов, размеров и долгим сроком службы и планируют в дальнейшем приобретать продукцию этой компании

    Цепь привода ГРМ ЗМЗ-406: установка и замена

    Газораспределение Система — одна из основных составляющих любого двигателя. Он включает цепную или ременную передачу.Последний менее шумный, но в то же время менее надежный. Цепь никогда не рвется. Но на работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, чем заменить цепь ГРМ ЗМЗ-406 и из чего состоит этот элемент.

    Характеристика

    Эта деталь является основой двигателя. Именно благодаря цепочке можно правильно выставить фазы ГРМ ЗМЗ-406. Вспомните это впуск, компрессия, ход и выпуск. Чтобы не погнуть клапан и обеспечить максимальную эффективность, используется специальная цепочка.


    Именно она распределяет усилия на распредвал, который в нужный момент открывает и закрывает клапаны двигателя. Таким образом, ГРМ ЗМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и их вывод после третьего такта (рабочего хода). В результате мы получаем мощный и экономичный двигатель.

    Где находится?

    Цепь ГРМ ЗМЗ-406 расположена на шкиве коленчатого вала. Он вращается одновременно с ним при работающем двигателе.Также используются специальные стабилизаторы цепи ГРМ ЗМЗ-406. Они обеспечивают необходимый механизм натяжения.




    При выходе из строя установка фаз ГРМ ЗМЗ-406 не будет произведена правильно. Цепь растянется или пропустит несколько зубцов. Во время работы механизма срабатывают водяной насос, гидроусилитель (не на всех Газелях) и промежуточный вал системы зажигания. Цепь ГРМ ЗМЗ-406 тесно связана с каждым из этих элементов.

    О неисправностях с ГРМ

    Основными признаками поломки являются снижение мощности двигателя, характерные хлопки в выпускном и впускном коллекторе, а также низкий уровень компрессии. Он не должен быть меньше 10 килограмм на квадратный сантиметр. Но покупать новый комплект ГРМ ЗМЗ-406 не обязательно. Возможно, вышла из строя только цепь. Кстати, при неисправности издает стук по металлу. Спровоцировать такие неисправности ремня ГРМ ЗМЗ-406 может неплотная посадка седел клапанов.В результате образуются нагар, выходят из строя клапанные пружины. Зазор между балкой и штоком клапана не нормальный. Если двигатель не обеспечивает достаточного открытия клапанов, это может привести к повреждению гидравлических подъемников. Также изнашивается шестерня коленчатого и распределительного валов. Вследствие этого возникает необходимость ремонта двигателя ЗМЗ-406. Тайминг — серьезный механизм. Во избежание неприятностей необходимо следить за натяжением цепи и регулировать демпфер. Делать это нужно не реже одного раза в 80 тысяч километров.Цепочка, в отличие от ремня, — довольно надежный механизм. Не рвется и не провоцирует загиб клапанов, а только растягивается при длительном использовании. Ресурс цепи газораспределительного механизма составляет около 200 тысяч километров. Ресурс ремня не превышает 80 тысяч. Но если у вас есть характерные симптомы 150 тысяч (имеется в виду стук металлической цепи), не сомневайтесь, замените. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать эту систему своими руками.

    Приборы

    Для того, чтобы замена ремня ГРМ ЗМЗ-406 прошла успешно, необходимо подготовить набор инструментов.Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и зубило. Далее рассмотрим пошаговый процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.

    Подготовительные работы

    Для начала подготовим емкости для слива рабочих жидкостей. Сначала залейте антифриз. В «ГАЗели» его много, около десяти литров. Сливается, открутив пробку внизу радиатора. Будьте осторожны — сначала антифриз потечет под большим давлением. По мере того, как он выливается, он будет меньше.Рекомендуется использовать наливную канистру или ведро. Важно, чтобы емкость была чистой. Для лучшего выхода антифриза открутите пробку на расширительном бачке.

    Что дальше?

    После этого снимаем передний фартук с решеткой радиатора (если это «деловой» бампер, откручиваем его крепления по центру и бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые присоединяются к радиатору. последний элемент.Если ваш автомобиль оборудован гидроусилителем, необходимо снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.


    Вынимаем также ремень генератора и помпу, предварительно ослабив натяжение. Теперь снимите крышку клапана головки блока цилиндров. Все болты нужно сложить в отдельную коробку или нишу. Это не повлияет на ремонт, но значительно ускорит процесс сборки. Вам не нужно искать, где находится недостающий болт или гайка, как это часто бывает. Далее откручиваем вискомуфту вентилятора с самой крыльчаткой.


    Крышку клапана рекомендуется размещать в чистом и сухом месте.Наличие пыли на его внутренней стороне крайне нежелательно. Далее снимается помпа и датчик вращения коленвала (не забудьте переустановить, иначе двигатель просто не заведете). На следующем этапе демонтируется шкив коленвала и масляный поддон. Затем откручиваем два болта крепления натяжителя цепи. Последний элемент гаснет. Всего на 406-м и 405-м двигателях есть два гидронатяжителя — верхний и нижний. Нам нужно получить оба механизма. Нижняя разбирается по такому же принципу.Далее нам нужно снять крышку цепи. Он крепится на семи болтах. Будьте осторожны — вы можете повредить передний сальник коленвала и прокладку ГБЦ. Откручиваем болт верхнего натяжителя и снимаем рычаг звездочкой. Далее откручиваем пластик стабилизатора цепи ГРМ ЗМЗ-406. Откручиваем болты крепления шестерен к фланцу распредвала (в этом двигателе их два). Далее нам понадобится еще один инструмент. Для снятия понижающей передачи необходимо между ней и второй передачей установить отрицательную отвертку (она будет служить рычагом).


    Загибаем конец стопорной пластины, и, удерживая промежуточный вал, вставляем наш инструмент. Вытаскиваем шестерни и нижнюю часть цепи с коленвала. Если разобрать сложно, снимите резиновое уплотнение между шестерней и втулкой. Последний элемент тоже демонтируется. Вторая шестерня сжимается при помощи съемника.

    После того, как вы удалили цепочку

    Итак, мы достаем элемент. Цепь необходимо тщательно промыть бензином и очистить от грязи.Осмотрите ее внешний вид. Через 150 и более тысяч километров он растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильную разводку газа. При наличии на втулках механизма следов износа, зазубрин и трещин механизм не подлежит дальнейшей эксплуатации. Если на шестернях есть сколы, их тоже заменяем на новые. Проверьте состояние депрессантов. В случае повреждения замените элемент новым. Проверьте состояние звездочек натяжителя. Они должны свободно вращаться вокруг своей оси.Задиров и сколов на рабочей поверхности быть не должно.

    Реверс в сборе

    Сначала необходимо правильно установить синхронизацию. Для этого прокручиваем коленчатый вал, пока первая отметка на нем не совпадет со второй на блоке цилиндров. Поршень первого цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке. Далее устанавливаем цепной демпфер. Болты пока не затягиваем. Смажьте нижнюю цепь машинным маслом и наденьте на ведомую шестерню и коленчатый вал. Устанавливаем предпоследнюю так, чтобы штифт вошел в расточку промежуточного вала.Отметка на шестерне должна совпадать с отметкой на блоке цилиндров. В этом случае часть цепи, проходящая через демпфер, будет натянута. Закручиваем крепежные болты шестерен промежуточного вала. Под ними монтируется стопорная пластина.


    Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки — от 22 до 25 Нм. Когда болт в нужный момент затянется, этот ключ начнет щелкать — переходите ко второму элементу. Не забудьте закрепить оба болта стопорной пластиной. Его края загибаем молотком и стамеской.Затем нажмите на рычаг натяжителя и проверьте, совпадают ли метки на блоке цилиндров и шестерне. Закручиваем болты демпфера и смазываем верхнюю цепь. Надеваем шестерню промежуточного вала. Прокрутите распределительный вал по часовой стрелке. Надеваем цепь на вторую передачу. Штифт распределительного вала должен войти в свое отверстие.

    Моменты зарядки и метки

    Используя четырехсторонний ключ, прокрутите распределительный вал против часовой стрелки. Натягиваем цепь ГРМ. Коленчатый вал и промежуточный вал не должны вращаться.Этикетки будут соответствовать верхней поверхности головки блока цилиндров. Снимаем шестерню с выпускного распредвала и устанавливаем на нее цепь. Далее ставим обратно, слегка повернув вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Вращаем вал против часовой стрелки, натягивая цепь ГРМ. Далее устанавливаются кожух цепи и помпа. Сверху крышки следует нанести небольшой слой герметика. При установке старайтесь не повредить передний сальник коленвала. Далее монтируются два гидронатяжителя и шкив коленчатого вала.У последних необходимо соблюдать момент затяжки — от 104 до 129 Нм.


    В этом случае необходимо включить 5-ю передачу и стояночный тормоз. Удерживайте коленчатый вал так, чтобы он не проворачивался. Затем затяните храповик. Последний прокручивает два оборота. Коленчатый вал установлен в верхнюю мертвую точку (относительно первого цилиндра). Далее устанавливается крышка ГБЦ. На него необходимо нанести слой герметика, чтобы предотвратить утечку масла. Крышка затягивается с моментом около 12 Нм. Далее нужно подсоединить патрубок вентиляции картера к штуцеру на клапанной крышке.Подключаем провода к катушкам зажигания и надеваем их концы на свечи. Залить антифриз обратно, поставить радиатор на место и запустить двигатель. Если все было сделано правильно, металлические звуки исчезнут, а мощность двигателя вернется в норму. На этом процесс ремонта газораспределительного механизма завершен. Лучший ремень ГРМ ЗМЗ-406 — это тот, который на цепи. Многие автовладельцы до сих пор скептически относятся к ременной передаче. Цепной привод в разы надежнее. Но практика показывает, что с каждым годом он теряет популярность, особенно среди зарубежных производителей.

    Проблемы с установкой

    Были случаи, когда при ремонте этого механизма повреждалась прокладка головки. В этом случае необходимо срезать ее остатки канцелярским ножом и использовать герметик. Также этим инструментом необходимо обработать все уплотнительные детали крышки. Время высыхания герметика — 24 часа.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, что такое газораспределительный механизм на 406-м моторе ГАЗелевский. Как видите, замена цепи не требует дополнительных инструментов.Но по времени на это уходит целый день. Поэтому стоит заранее спланировать такой ремонт. На СТО такая услуга занимает около 5 часов. Его стоимость шесть тысяч рублей. Сам газораспределительный комплект стоит около пяти тысяч рублей. В его состав входят цепи (малая и большая), гидронатяжители, демпферы и звездочки распределительных валов.

    Регулировка зажигания форсунки ЗМЗ 406. Микропроцессорное зажигание (МПСЗ) вместо трамбла. Газель система зажигания

    (Голосов: 63, в среднем: 4,29 из 5)

    Мечта наших отцов и дедов — Волга.Недавно были в гостях у моего старого друга на моем любимом ГАЗ 31105. Посторонний шум от привода GHM, а также повышенный расход и плохой подборщик приговаривают к цепи газораспределительного механизма. Итак, газ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

    Убедитесь, что нам нужно: масло в двигатель с фильтром и прокладкой поддона картера, лучше бы пробка, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и металлическая щетка, для промывки деталей .Чистый двигатель я видел только в новой Волге. Недаром говорят: «Если в Волге не течет нефть, значит, ее нет». Еще набор ключей и головок с усилением на 36, шестигранник на 6, много ветров, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А также терпение и огромное желание провести эту процедуру самостоятельно, так как доверить это кому-либо другому — это очень здорово. Прочитав статью до конца, вы поймете, почему.

    Самое главное, это комплект для ремонта привода ГМЗ-405.406 409 двигателей ЗМЗ-405 406 409 полноценных — таково его официальное название. Он должен включать следующие компоненты:

    1. Два натяжителя цепи.
    2. Две гидравлические цепи.
    3. Две приводные цепи, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 единиц, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
    4. Трехцепочечный штиль.
    5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидрослоя, а также две шумоизолирующие.
    6. Звездочки коленчатого вала и распределительные валы, ведущий и ведомый промежуточный вал со стопорной пластиной.

    Он так выглядит.

    А вот и сам пациент.

    Под капотом реально двигатель ЗМЗ-406.

    Осмотр закончен, приступаем к силовым упражнениям

    Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем тосол и масло из двигателя. Снимаем верхнюю мощность радиатора.

    Отсоедините все мешающие форсунки.

    Снимаем жгут проводов.Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

    Головкой на 12 выверните восемь болтов по окружности крышки клапана и снимите последний.

    Пока сервисный ремень натянут, ослабляем три болта на шкиве 10 насоса.

    Ослабляем болт на 13 натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляя натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

    Снимите сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

    Откручиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последний.

    Снимите генератор с треугольной пластиной.

    Откручиваем болт на 10 датчик положения коленвала.

    Убрать датчик в сторону, чтобы он не мешал.

    Головкой по 36 на болт шкива поворачиваем коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока метки на распредвалах не укажут на верхнюю мертвую точку.

    Метка на распредвале чернильных клапанов должна находиться на уровне верхнего края головки блока цилиндров.

    Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

    Откручиваем болт шкива коленвала, предварительно натянув коленвал. Для этого помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил тормоза, и в это время происходит легкое движение руки с помощью расходомера и головы на 36 поворачивает болт.Снимите шкив коленчатого вала, он должен будет пострадать, потому что сидит на валу плотно.

    Ослабить хомуты форсунок помпы.

    Шестигранник на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и на 12 один ключ с обратной и снимаем помпу охлаждающей жидкости.

    Откручиваем два болта верхней крышки гидрохлорида. Поскольку натяжитель в разряженном состоянии будет давить на крышку, держите ее, чтобы она не соскочила.

    Снимите крышку и сам гидрокат.

    Аналогично и ниже.

    Откручиваем шесть болтов на усилителе на 14 и снимаем. Под ним спрятались гайки крепления масляного поддона.

    Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 шт), а также все, что держит поддон картера (11 болтов и 4 гайки).

    Поддон опускается примерно на два сантиметра, затем не дает балки.Но достаточно вытащить старую прокладку и вспомнить добрые слова инженеров из Горькова об извлечении прилегающих поверхностей перед установкой новой прокладки.

    Вот такая ужасная картина предстает нашему взору.

    Теперь снимите нижнюю крышку крышки привода ГРМ.

    Шестигранником открутите винты верхнего штифта и снимите его.

    Аналогично со вторым. Он взлетит с цепью.

    На распредвалах есть специальный квадрат под ключ на 30, чтобы валы удерживались при откручивании болта звездочки.Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем планки распредвалов.

    Снимите звездочки распредвала и цепь с седатором.

    Шестигранник переверните крепление натяжителя цепи и снимите его. Точно снизу.

    Прогиб кромки стопорной пластины и шпонки на 12 оборачивают болты звездочки промежуточного вала. Снимите его с помощью цепочки. После этого откручиваем два болта нижнего штифта и снимаем его.

    Снимите стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо для наглядности немного сдвинуто.

    Для этого лучше всего подходит съемник с двойной внутренней резьбой.

    И вот секрет, почему мы меняем набор. Если посмотреть на звезды, сразу заметна разница, значит, старая цепочка не подходит для новых звезд и наоборот.

    Теперь, когда все, что нам мешало, демонтировано, можно мыть все детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

    Приступаем к сборке

    Одеваем новую звезду коленвала и сразу ставим метку.

    Затем прикручиваем нижний седатор, натяжитель и устанавливаем новую цепь.

    Ставим звездочку промежуточного вала, ставим метку. Обтачивая края фиксирующей пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правую ветвь цепи необходимо растянуть.

    Проверяем еще раз совпадение тегов.

    Одеваем верхнюю цепь на промежуточную аварию и ставим седатор. Все смазать чистым маслом.

    Ставим натяжитель.

    Полоса распредвала выпускных клапанов так, чтобы правая ветвь была натянута, а метка на звездочках находилась на уровне верхнего края головки блока цилиндров. Тоже со вторым распредвалом.

    Ставим гидросистему и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажимаем отверткой на гидросистему, добиваясь того, что бы он разрядился.Без падения он толкнет отвертку и потянет за цепь.

    Ставим верхний штифт и еще раз проверяем все метки.

    Аккуратно положите переднюю крышку, предварительно смазав герметики прокладки и всех прилегающих плоскостей. Ставить крышку не просто так, как нужно, натяжитель держать и следить за тем, что бы метки не сошли. Проверяем коленвал на два оборота и, если клапаны не сошлись с поршнями и все метки встали на свои места, все остальное выставляем в порядке обратного снятия.Залить масло, антифриз и запустить двигатель.

    Видео установки и тесты TRG ZMZ-406

    Хорошее видео показывает много интересных моментов. Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

    autogrm.ru.

    Диагностика системы управления зажиганием и двигателя А / м «Газель»

    Автомобили марки Газель — самый популярный и доступный грузовой автомобиль в России, предназначенный для перевозки небольших грузов. Поскольку количество таких автомобилей становится все больше, стоит учесть некоторые нюансы различных систем Газели, например, микропроцессорную систему зажигания, которой установлено 406 модификаций.В этом случае мы рассмотрим диагностику автомобиля, владелец которой жалуется на рывки, хлопок и пропадание мощности.

    Будет проверена система питания, двигатель и система зажигания. С помощью газоанализатора проверяли карбюратор, но не в работе первой и второй камер, отсечки, холостого хода, а также обогащения на холостом ходу проблем не обнаружено. Далее двигатель. Проверка компрессии нарушений не выявила, показатели 9,6 кг / см2 для двигателя 406 совпали с нормой, но при повторной проверке выявлено небольшое отклонение на 10%, поэтому очередной проверке подверглись фазы газораспределения.Оказалось, что хлопок и рывки были результатом того, что верхняя цепь проскочила на два зубца.

    Система газораспределения.

    В 406-й модификации двигатель выглядит следующим образом: в каждом из двух градуированных и двух впускных цилиндров установлено по четыре клапана, правый распредвал (вид спереди) приводится в действие выхлопом, а левый — чернильным. Гидравлические компоненты зазора привода клапана от распредвалов позволяют не проводить техобслуживание и регулировку. Распределительные устройства приводятся в движение от коленчатого вала двумя втулочными цепями.

    Тип правильной сборки в такте сжатия ВМТ с положением поршня первого цилиндра привода распределительного вала:

    1. Выступ на крышке цепи (M1) должен совпадать с риском на звездочке коленчатого вала ( 2), горизонтально расположенные метки (9) на звездочках распределительных валов (10, 12) должны совпадать с верхней плоскостью ГБЦ.

    2. Установочная табличка (m2) на блоке цилиндров должна соответствовать риску на звездочке промежуточного вала.

    Центр двадцатого зуба синхронизирующего диска (3) должен находиться в заданном положении валов строго напротив положения коленчатого вала датчика коленчатого вала (4). Диск синхронизации (1) представляет собой шестерню, на которой расположены друг от друга 6 градусов в количестве 58 штук, две из которых недоступны для синхронизации. Две пропущенные впадины — это начало обратного отсчета номеров зубов (15), а нумерация идет в направлении, обратном времени по часовой стрелке.Однако наладка газораспределительной системы не привела к возврату былой мощности двигателя.

    Теперь займемся диагностикой системы зажигания. Течение экономайзера с принудительным холостым ходом в карбюраторном двигателе с шестнадцатой перчаткой ЗМЗ-4063 и зажигание обеспечивается микропроцессорной системой Микас 5.4. Эта система в зависимости от условий эксплуатации и режима работы двигателя реализует максимально оптимальный уз, состоит из проводов с разъемами, блока управления, набора исполнительных механизмов и датчиков.Высокая специфичность показаний двигателя без каустического воспламенения и детонации обеспечивается за счет эффективной идентификации блока управления детонационным сгоранием каждого из цилиндров и датчика детонации. При повреждении датчиков блоком мгновенно реализуется аварийный режим управления. Датчик положения коленчатого вала — исключение, так как без него работа двигателя невозможна.


    Электронный блок управления (ЭБУ) Микас 5.4

    На панели двигателя А / м установлен ДАД — датчик абсолютного давления воздуха на впускном трубопроводе (модель 0261230004 фирмы Bosch), и подключается к осям в впускной трубопровод двигателя.Количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, рассчитывается блоком управления по измеренному значению. Этот датчик выглядит как электронное выносное интегральное устройство с кремниевой рабочей камерой и специальным порошком, внутри которого находится образцовое давление. Электропроводность чувствительных полупроводниковых элементов, находящихся внутри рабочей камеры, изменяется в прямой зависимости от ее механического положения. Питание обеспечивается стабилизированным напряжением 5 В, а выходное напряжение 0,4 ….4.65 В и линейно зависит от измеряемого давления от 0,2 до 1,05 атмосферы и подключается при помощи трехконтактной вилки к жгуту проводов. Изменение баланса тензораскации вызвано смещением мембраны (т.е. рабочей камеры), поскольку резисторы включены в мостовую схему. С этими резисторами связана схема электронной обработки сигналов, размещенная на одной плате с чувствительным элементом.

    Датчик абсолютного давления (DDA)

    Для определения температуры двигателя автомобиль оборудован моделями DTohl (датчик температуры охлаждающей жидкости) 19.328 или 40.5226 российского производства. Блок управляет клапаном форкаризатора холостого хода, а также регулирует (УАЗ) в соответствии с измеренным значением температуры. Система управления состоит из катушки зажигания, электромагнитного клапана экономайзера принудительного холостого хода и датчика детонации. Установленная на внешней оболочке термостата системы охлаждения ДХЛ с помощью двухконтактного разъема подключается к жгуту проводов.


    Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТохл)

    Напротив венца шестерни шкива коленчатого вала в заготовке цепи газораспределительного механизма установлен датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) модели 23 индукционного типа.3847 РФ, или модель 0261210113 немецкой фирмы bosch, которая соединяется гибким кабелем с трехконтактным электр. Этот датчик представляет собой катушку с магнитным сердечником с сопротивлением обмотки от 880 до 900 Ом. Для обеспечения оптимальной работы системы управления требуется зазор между дисками диска и датчиком размером от 0,5 до 1 миллиметра. Во избежание повреждения кабеля датчика вращающимися частями генератора или двигателя его необходимо закрепить максимально надежно, так как нарушение работы ДПКВ приводит к остановке работы двигателя.

    Принципы работы.

    Используя сигнал датчика положения коленчатого вала, блок управления вычисляет скорость вращения, и определение величины цикла заполнения воздухом каждого из четырех цилиндров двигателя происходит за счет измерения абсолютного давления. Угол опережения зажигания, зависящий от цикла наполнения и скорости вращения, и соответствующая частота двигателя хранятся в блочном запоминающем устройстве. Эти угловые значения имеют дополнительную регулировку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.Обеспечение хороших тяговых свойств в этих условиях достигается увеличением значений углового опережения зажигания в холодном двигателе. Также при обнаружении детонационного воспламенения из-за некоторых факторов, например, изменения условий окружающей среды или использования малотопливного топлива, блок управления настроит УАЗ. При повреждении датчиков абсолютного давления или температуры внешней среды блок управления активирует сигнализацию и включает диагностические лампы. Пониженная мощность, ухудшение динамических свойств, увеличение расхода топлива — все это результаты двигателя автомобиля с указанием неисправностей.Кроме того, помимо управления зажиганием в функции блока, управление электромагнитным клапаном экономайзера осуществляется принудительно — на холостом ходу, что при торможении двигателем обеспечивает отключение подачи топлива. Величина оборотов коленчатого вала для отключения подачи топлива составляет 1860 оборотов в минуту, а для возобновления подачи — 1560 оборотов в минуту.

    Сначала необходимо проверить работу диагностической цепочки и бортовой системы диагностики, так как при включении режима движения должен выдаваться код неисправности 12.Для запуска кодов необходимо замкнуть десятый и двенадцатый контакты диагностической колодки.

    Во-вторых, с помощью диагностического тестера измерить параметры датчиков двигателя, чтобы сравнить их с типовыми значениями, установленными для «среднего» двигателя.

    При наличии определенного опыта и точных параметров в вольтах для измерений может быть достаточно обычный осциллограф и мультиметр, но все же при наличии диагностического тестера можно будет установить поправку в CMN и проверьте исполнительные механизмы.

    Двигатель ЗМЗ 406.

    Проверке тестовой «Газели» на абсолютное давление было присвоено значение 50 мбар из расчета 400-480, причем увеличение оборотов не вызвало повышения давления и показания практически не изменились.

    Время фазы ZMZ 409, 405, 406 Установка, настройка, регулировка, рекомендации

    есть комплекты для установки фаз газораспределения

    с помощью шаблона выбрал еще 6 лунок

    У меня выпускной вал был собран, — т.е. со звездочкой-инвалидом

    откручиваем бужели — (прижимная станина) упоры вала и поворачиваем кулачки первого цилиндра к выпускному коллектору так, чтобы растянулась цепь от нижней звезды, нажимаем ПП — закручиваем бужели, ставим штанга транспортировочная на первом цилиндре — нужная часть указателя ловить 19 градусов, я новая Цепь поставил 18 градусов допустимый параметр 2 градуса, в мануале 19… если это принципиально, то можно вспомнить звезду во второй позиции ключа

    на фото выставлено положение градуировки перед восхождением ПБ:

    аналогично, поворачивая кулак первого цилиндра к впускному коллектору и ловя 20градутов или относительно на один градус больше полученного угла градуировки РВ

    поставил 19 градусов, так как выпуск был 18

    установил впуск RV с разницей в один градус, прижимая болты и прикрепляя звезду обода к повороту так, чтобы B в натяжении цепи одно из 7-го витого отверстия было соосно с ключом на RV, в крайнем случае (для гурманов) есть второй вариант отверстия на валу для шкворня, т. е. у вас будет 14 вариантов, только не заглаживайте шпонку в РВ заранее, (что бы больно не помешало…) А то вдруг не вытащишь … то поставь цепочку калори, гидросистему

    получается такая картина:

    Гидравлическая машина : Открутите крышку гидроотверстия и центр крышки болта, вставьте новую или перезаряжаемую старую, закрутите крышку, нажимая на натяжитель и вставляя сколдер, чтобы натяжитель попал в натяжитель, открывая его внутри …

    bugel: Комнаты написаны на bohembers

    впуск: 1-2-3-4, номер ставится сбоку на впускном коллекторе!

    градация: 5-6-7-8, номер со стороны выпускного коллектора!

    не путайте их местами, если оставите старые, то поставьте как были!

    , если фургон новый, то обязательно разбудить масло бугеля и шаки RV

    если передняя крышка новая , Давление в системе маслоснабжения будет недостаточным, для коррекции — радиус ложа РВ припаивается кожей, до полного прижатия передней крышки!

    также читайте на нашем сайте:

    или тема на форуме:

    Карбюратор ЗМЗ 406 начал выпускаться с 1996 года и с тех пор успел зарекомендовать себя хорошей надежностью и простотой.По своей надежности он значительно превосходит устаревший двигатель ЗМЗ 402 на Газе, который после поломок с трудом заводится.

    Двигатель ЗМЗ 406 серии

    Общие характеристики

    Двигатель ЗМЗ 406 карбюраторный, четырехцилиндровый, а также с микропроцессорной системой зажигания. ЗМЗ 406, оснащенный карбюратором, имеет мощность — 110 л. с., а с инжектором — 145 л. из. К тому же у инжекторных модификаций разные экологические стандарты.Например, ЗМЗ 4062.10 — 0-класс, а ЗМЗ 40621.10 — еврокласс — 2. Масляный радиатор в ЗМЗ 406 считается лишней деталью, так как 6-лопастный двигатель не греется. В ЗМЗ 405 масляный радиатор не выполняет свои функции, а двигатель в жару перегревается и естественно не запускается.

    Карбюратор ЗМЗ 406 не требует стольких затрат при оснащении газовым оборудованием. Причем это преимущество относится к пропану и метану, но стоимость газового оборудования будет расти с повышением экологических норм.

    Стоимость бензинового карбюратора ЗМЗ 406 напрямую зависит от условий и манеры езды, а также поры года. Система зажигания карбюратора ЗМЗ 406 считается достаточно надежной. Двигатель сможет развивать скорость до 500 тысяч километров при использовании качественного масла и бензина, а также аккуратном проезде педалью.

    ГАЗель

    Модель ЗМЗ 40524.10 — известный всем карбюратор газель. Марка легковых автомобилей — «Газель» — одна из самых популярных и доступных в России грузовых автомобилей, изначально предназначенных для невысоких грузов.Из-за огромного количества таких машин учтем несколько нюансов различных систем газели. Например, микропроцессорная система зажигания, которая установлена ​​на модель 406.

    Если водитель заявляет, что его машина издает хлопок, дергается и теряет силу. В этом случае следует проверить систему питания, двигатель и систему зажигания. Газоанализатор не во время работы 1-й и 2-й камеры, отсечки, обогащения и на холостом ходу проверял карбюратор и никаких нарушений не обнаружил.Дальше проверка двигателя. При проверке компрессии неисправности не обнаружено, но в следующий раз отклонения от нормы выявлены. Был сделан вывод, что толчок и хлопок не понравились водителю из-за прыжка верхней цепи.

    ЗМЗ 406 серия карбюратор

    Что делать при пропадании мощности Газели?

    С самого начала нужно проверить, как функционирует диагностическая цепочка и бортовая система диагностики, потому что при активации режима режима изображения функция функционирования 12. Для работы по считыванию кода 10-й и 12-й контакты диагностической колодки должны быть замкнуты. С помощью диагностического тостера измеряются показания датчиков двигателя, а затем они сравниваются с типичными значениями среднего размера. Самая частая причина снижения мощности автомобиля — загрязнение трубки, соединяющей впускной коллектор и датчик давления.

    Газель Система зажигания

    Микропроцессорная система зажигания воспламеняет рабочую жидкость в цилиндрах и устанавливает необходимый угол опережения зажигания автомобиля для всех режимов работы двигателя. Система зажигания выполняет функцию регулирования операции принудительного движения принудительного хода. Благодаря системе зажигания работа двигателя становится более экономичной, контролируется соблюдение всех вентилей токсичности уходящих газов, устраняется детонация и увеличивается мощность автомобиля. Если сравнить с этой классической системой, то эта система зажигания намного надежна и долговечна. Здесь можно поймать только свечи зажигания.

    Как работает режим диагностики?

    При включении системы зажигания срабатывает сигнализатор.В этот момент начинает работать система диагностики. Если вся система работает, лампочка перестает светиться, а в противном случае продолжает гореть. То есть потухший сигналор говорит о том, что система зажигания абсолютно исправна.

    Карбюратор серии ЗМЗ 406

    Почему двигатель 406 иногда запускается при замерзании?

    Наиболее частые причины, по которым двигатель не запускается 406:

    • Некачественное масло;
    • Недостаточно мощный аккумулятор, не позволяющий запустить двигатель;
    • Неисправен стартер;
    • Наклонная система зажигания;
    • Бензин некачественный;
    • Неисправность бензина.
    Как отрегулировать карбюратор?
    • Отсоедините шнур воздушной заслонки;
    • Снимите воздушный фильтр и крышку карбюратора;
    • Проверить уровень поплавковой камеры, он должен быть ниже 3 сантиметров от края;
    • Извлеките пробку поплавковой тягой;
    • Убедиться в герметичности клапана уплотнительного кольца;
    • Установить верх карбюратора;
    • Установить воздушную заслонку и воздушный фильтр;
    • До самого конца вкручиваем винт настройки хода, закручивая его на пять оборотов.Проведите те же действия с качественным винтом, но уже открутите его на три оборота;
    • Запуск силового агрегата;
    • Пусть прогреется до 90⁰;
    • Вращением рабочего регулирующего винта выбрать частоту вращения коленчатого вала, около 700-кратной;
    • Нажмите на педаль акселератора и двигайтесь быстро. В случае высыхания двигателя увеличивайте частоту;
    • Пою в автосалон и настраиваю ЦО и ЦЗ Мотор.

    Скважина №

    Порядок действий Подменю ТРГ Цепь ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (видео)

    Мечта наших отцов и дедов Волга.Не так давно меня навещали мои старые друг на друге на собственном любимом газе 31105. Обочины от привода TRG, также повышенный расход и плохой пикап, выносит цепь газораспределительного механизма. Итак, газ 31105, двигатель 406 Замена цепи ГРМ.

    Убедитесь, что нам нужно: масло в двигатель с фильтром и прокладкой поддона картера, лучше бы пробка, герметик высокотемпературный, серого цвета фирмы 999 ABRO, керосин и металлическая щетка, для промывки деталей.Чистый двигатель я видел только в новой Волге. Недаром говорят: «Если в Волге не течет нефть, значит, ее нет». Еще набор ключей и головок с усилением на 36, шестигранник на 6, много ветров, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А также терпение и огромное желание провести эту процедуру самостоятельно, так как доверить это кому-либо другому — это очень здорово. Прочитав статью до конца, вы поймете, почему.

    Самое главное, это комплект для ремонта привода ГМЗ-405.406 409 двигателей ЗМЗ-405 406 409 полноценных — таково его официальное название. В его состав должны входить следующие ингредиенты:

    1. Два натяжителя цепи.
    2. Две гидравлические цепи.
    3. Две приводные цепи, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 единиц, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
    4. Три цепи штиль.
    5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидрослоя, а также две шумоизоляционные.
    6. Звездочки коленчатого вала и распределительные валы, ведущий и ведомый промежуточный вал со стопорной пластиной.

    Он так выглядит.

    А вот и сам пациент.

    Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

    Осмотр закончен, приступаем к силовым упражнениям

    Для начала снятие защиты двигателя и брызговика. Сливаем тосол и масло из двигателя. Снимаем верхнюю мощность радиатора.

    Отсоедините все мешающие форсунки.

    Снимаем жгут проводов.Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

    Головкой на 12 выверните восемь болтов по кругу крышки клапана и снимите последний.

    Пока сервисный ремень натянут, ослабляем три болта на шкиве насоса 10.

    Ослабляем болт на 13, натяжной ролик и откручивая болт на 10 ослабляя натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

    Снимите сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

    Закручиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последний.

    Снимите генератор, вставленный с треугольной пластиной.

    Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

    Читать

    Убрать датчик в сторону, чтобы он не мешал.

    Головкой по 36 на болт шкива поворачиваем коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока метки на распредвалах не укажут на верхнюю мертвую точку.

    Метка на распредвале чернильных клапанов должна находиться на уровне верхнего края головки блока цилиндров .

    Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

    Установка зажигания двигателя автомобиля 406

    Старина Прямой Мастер)))))))))))

    Газель — установка трамблеров по меткам

    Новый метод с уточнением Хотите еще видеоуроков?

    Откручиваем болт шкива коленвала, предварительно натянув коленвал.Для этого помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил тормоза, и в это время происходит легкое движение руки с помощью расходомера и головы на 36 поворачивает болт. Снимите шкив коленчатого вала, он должен будет пострадать, потому что сидит на валу плотно.

    Ослабить хомуты форсунок помпы.

    Шестигранник на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и на 12 один ключ с обратной и снимаем помпу охлаждающей жидкости.

    Откручиваем два болта верхней крышки гидрохлорида. Поскольку натяжитель в разряженном состоянии будет давить на крышку, держите ее, чтобы она не соскочила.

    Снимаем крышку и сам гидрокат.

    Аналогично и ниже.

    Откручиваем шесть болтов на усилителе на 14 и снимаем. Под ним спрятались гайки крепления масляного поддона.

    Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 шт), а также все, что держит поддон картера (11 болтов и 4 гайки).

    Поддон опускается примерно на два сантиметра, затем не дает балки. Но достаточно вытащить старую прокладку и вспомнить добрые слова инженеров из Горькова об извлечении прилегающих поверхностей перед установкой новой прокладки.

    Вот такая ужасная картина предстает нашему взору.

    Теперь снимите нижнюю крышку крышки привода ГРМ.

    Шестигранник выкручиваем Саморезы верхнего штифта и снимаем его.

    Аналогично со вторым. Он взлетит с цепью.

    На распредвалах есть специальный квадрат под ключ на 30, чтобы валы удерживались при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем планки распредвалов.

    Снимите звездочки распредвала и цепь с седатором.

    Читать

    Шестигранник переверните крепление натяжителя цепи и снимите его.Точно снизу.

    Заполнение краев стопорной пластины и ключа на 12 поворачиваем звездочкой крепления болта промежуточного вала . Снимите его с помощью цепочки. Затем откручиваем шестигранник двумя болтами нижнего штифта и снимаем его.

    В любом автомобиле система зажигания играет одну из основных функций. Именно благодаря его правильной работе обеспечивается правильная работа силового агрегата как при запуске, так и в процессе эксплуатации автомобиля.Что нужно для использования свечей в автомобилях Газели, по каким причинам может вылезти катушка зажигания ЗМЗ-406 и как установить зажигание своими руками? Вы можете найти ответы на эти и другие вопросы ниже.

    [Скрыть]

    Свечи, применяемые на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

    Перед тем, как отправиться в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей форсунок 405, 406 или 409, необходимо: ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых разрешена в таких моторах.Производитель официально рекомендует использовать SZ A14DVR или их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то считайте, что искра должна быть 0,7-0,85 мм.

    Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в сети, рекомендуют использовать SZ A17DVR, но это запрещено по двум причинам:

    • во-первых, у этих товаров другой параметр теплоотвода;
    • кроме того, их зазор составляет 1 мм, и для этих двигателей он не подходит.

    Найти устройства A14DVR сегодня не так-то просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

    Для того, чтобы вы выбрали аналогичный товар, предлагаем ознакомиться с расшифровкой более подробно:

    1. A — этот бук определяет диаметр, а также шаг резьбы D. В исходном СЗ резьба используется M14 * 1.25.
    2. 14 — значение галлинального числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима изделия.
    3. D — значение длины резьбы. В нашем случае СЗ комплектуется резьбой длиной 19 мм.
    4. Б — определяет, насколько велик тепловой конус изолятора в самой камере самовозгорания. Благодаря речи конуса прогрев разогрева ускоряется при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает его повышенное сопротивление образованию автомобиля.
    5. Последний символ — П — определяет наличие в конструкции встроенного резисторного элемента. За счет наличия резистора снижается уровень помех для радиооборудования, а также модуля управления с мотором.В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ не повлияет на функциональность и качество образования искр при запуске двигателя.

    Частота замены и признаки неисправности

    В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тыс. Км пробега. Конечно, этот показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, условия ее эксплуатации, а также качество используемого топлива.Последний момент очень важен, так как использование некачественного топлива приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

    По каким признакам можно определить неисправность свечей:

    1. Если снять СЗ с места посадки, то увидишь его корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия. Такую неисправность можно попробовать устранить чисткой, но это не всегда помогает.
    2. Наличие следов масла на СЗ. Из-за воздействия масла продукт не может эффективно работать, поэтому в работе СЗ могут возникнуть сбои. Такие устройства нужно очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания на них моторной жидкости.
    3. Также следы топлива на приборах тоже могут свидетельствовать о неисправности СЗ.
    4. Еще одна примета — стартер долго крутится, при этом мотор может запуститься через длительный промежуток времени, а может вообще не запуститься.Те же симптомы указывают на корневой аккумулятор, сломанную резину или неправильно работающий бензонасос.
    5. При движении мотора проявляются неприятные и нехарактерные звуки. Они также могут появиться при движении на холостом ходу.
    6. Значительно повышен расход топлива при эксплуатации автомобиля.
    7. Кроме того, увеличилось количество вредных веществ в выхлопных газах. Конечно, определить эту неисправность на глаз не удастся, нужна более тщательная диагностика.
    8. Существенно ослабла тяга автомобиля, уменьшилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.

    Проверить свечи своими руками

    В соответствии с сетевыми двигателями 405, 406 и 409 свечи используются для передачи искры от распределительного устройства в цилиндры двигателя. Если работа СЗ нарушена, это может сказаться на качестве работы мотора в целом.

    Для проверки устройств вам понадобится помощник:

    1. С первого СЗ нужно отключить.
    2. С помощью ключа откручивается изделие от места посадки.
    3. Один конец устройства со стороны электрода должен быть сведен к двигателю или металлу на кузове автомобиля, расстояние между электродом и массой должно быть примерно 1-2 мм.
    4. Затем помощник включает стартер, пытаясь запустить двигатель. Если в момент прокрутки между электродом и корпусом проскочила искра, это говорит о исправности изделия. Таким же способом проверяем каждую СЗ.Учтите, что проблемы с искрой могут быть связаны и с неправильной работой распределителя, а также с повреждением высоковольтных проводов.

    Особенности устройства катушки зажигания

    Катушка зажигания (КЗ) представляет собой небольшой трансформатор по габаритам. На его магнитопровод наматывается первичная обмотка, а поверх нее, секции, устанавливается вторичная обмотка. Оба установлены в пластиковом корпусе, а пространство между этими составляющими заполнено термоактивной полимерной смолой.

    Также на корпусе расположены низковольтные и высоковольтные контакты для подключения устройства. В соответствии со схемой подключения катушек низковольтное импульсное устройство запитывается от модуля управления. Находясь внутри устройства, эти импульсы преобразуются в высоковольтные заряды, которые, в свою очередь, поступают на СЗ. Разряд осуществляется одновременно на двух СЗ (автор видео — Александр Терехин).

    Как проверить кз?

    Как проверить КЗ самостоятельно:

    1. Для начала отключите провод питания от минусовой клеммы АКБ и выключите зажигание.
    2. Затем откройте капот и отсоедините от изделия два высоковольтных кабеля. Отверните болты и снимите штангу с изделием. Аналогично разборка второго КЗ.
    3. Сама процедура диагностики проводится с помощью омметра, его щуп подключается вместо смещенных проводов. После подключения щупа необходимо измерить уровень сопротивления. Если изделие исправное и исправное, уровень сопротивления должен быть порядка 0,4-0,5 Ом.
    4. Для получения более точных диагностических данных можно также укоротить щуп-тестер, после чего снова диагностируется сопротивление.В частности, теперь вас интересует вторичная обмотка устройства. Если аппарат исправен, то полученное значение должно быть в районе 5-7 ком. В том случае, если диагностика показала другие значения, это говорит о том, что КЗ необходимо заменить.

    Фотогалерея «Диагностика КЗ»

    Характерные неисправности узла и способы их устранения

    Неисправность в работе КЗ может произойти по следующим причинам:

    1. Короткое замыкание внутри системы, которое может привести к перегреву устройства .Если рабочая температура превысит 150 градусов, изделие выйдет из строя безвозвратно.
    2. Вторая причина — неисправность питания от электромобиля. Как известно, для нормальной работы электроприборов уровень напряжения в бортовой сети должен быть не менее 11,5 вольт. Если мощность будет слишком низкой, это приведет к тому, что для зарядки КЗ потребуется гораздо больше времени.
    3. Устройство также может выйти из строя из-за механического повреждения изоляции. Такая проблема обычно связана с попаданием моторной жидкости через изнашиваемые уплотнения.
    4. Плохой контакт продукта с бортовой сетью. В случае повреждения корпуса CZ это может привести к попаданию влаги в первичную или вторичную обмотку, что, в свою очередь, может привести к появлению переходного сопротивления.
    5. Тепловые проблемы. Некоторые модели KZ больше других подвержены тепловыделению, что также может сказаться на их ресурсе.
    6. В результате воздействия вибрации двигателя мощность ЦЗ также может быть нарушена.

    Инструкция по подключению КЗ

    В двигателях ЗМЗ 405, 406 и 409 используются два КЗ — один работает с цилиндрами 1 и 4, а второй — с цилиндрами 2 и 3.Первый находится ближе к впускному коллектору, а второй — к градуировке. Для правильного подключения низковольтные провода следует подключать в пару — те, которые используются для первой катушки (цилиндры 1-4), будут короче. Так как сам КЗ не полярный, ой как точно кабель будет подключен к кабелю, также не играет роли внутри пары, какой цилиндр будет подключен к проводу (по видео — каналу SPAWNYXC90).

    Основные аспекты установки зажигания

    Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

    1. Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку GBC, для этого нужно открутить четыре винты до 12.В некоторых модификациях моторов разборка подразумевает также снятие топливного насоса.
    2. Затем демонтируется верхний гидрохлорид, расположенный в головке, для этого закручиваются два винта фиксации.
    3. Далее снимается цепь — средний, а также верхний для этого закручиваются два винта, которые фиксируются.
    4. После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы необходимо закрепить при помощи ключа на 27, одновременно откручивая фиксирующие их винты.В модификациях моторов 4063.10 Звездочка распредвала демонтируется вместе с эксцентриком привода АЗС.
    5. В соответствии с проводником, установленным на звездочке, в каждом из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые смещения должны составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского проема, расположенного по оси симметрии.
    6. В том случае, если при настройке фаз необходимо будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то на одно из дополнительных отверстий следует установить саму звездочку с положительным смещением.Находится справа от стандартного проема.

    Видео «Инструкция по зажиганию»

    Наглядная инструкция по настройке самостоятельно, приведена в видео ниже (автор — канал ГАЗ 3110).

    Amazon.com: Oregon S56 AdvanceCut 16-дюймовая цепь бензопилы Fits Craftsman, Echo, Homelite, Poulan, Remington, 1, серый: Garden & Outdoor

    Размер: 1

    Описание продукта

    Цепь для бензопилы Oregon S56 с 16-дюймовым зубилом оснащена высокопроизводительными фрезами для снятия фаски и зубчатым приводным звеном, обеспечивающим низкую отдачу, хороший отвод стружки и плавное резание.Двойные углы резцов на цепи S56 обеспечивают превосходную производительность на многих популярных пилах, в которых используется низкопрофильная цепь с шагом 3/8 дюйма. Цепь S56 также оснащена четырехсторонними симметричными завязками, которые упрощают соединение петель цепи. Подходит для многих моделей бензопил, включая следующие: Craftsman / Sears: 358.34116, 358.35161, 358.35170, 358.35514, 358.38070, 358.38160, 38.38170. Подходит для следующих моделей бензопил Echo только при использовании с прутками марки Oregon: CS-310, CS-330T, CS-346, CS-352, CS-355T, CS-360T, CS-370, CS-400, CS-3400, CS-3450.Подходит для Homelite: UT10516, UT10532, UT10560, UT10564, UT10568, UT10569, UT10660, UT10926, UT10947, UT43122. Подходит для Husqvarna: 136 *, 137 *, 142 *, 235E *, 240 *, 240E *, 334T, 335T, 338XPT *, 339XP *, T435, T540XP (* Убедитесь, что ваша модель имеет низкопрофильную звездочку 3/8 дюйма). Подходит для Makita: EA3201S35B, EA4300F40B, DCS34, DCS3416, UC3530A, UC4030A, UC4051A. Подходит для McCulloch: CS340, CS380, EB358a, MCC1635A, MS354a, MS4016. Подходит для Poulan: 220, 221, 222, 260, 400E, 1420, 1425, 1625, 1630, 1800, 1950, 2000, 2025, 2050, 2055, 2075, 2150, 2175, 2250, 2300, 2375, 2450, 2550, 3416 , 3516, 3516AVX, 3816 и WildThing.

    От производителя

    Цепь 16-дюймовой полурезной цепной пилы Oregon S56 оснащена высокопроизводительными долоторезными фрезами для снятия фаски и зубчатым приводным звеном отбойного механизма, обеспечивающим низкую отдачу, хороший отвод стружки и плавное резание. Двойные углы резцов на цепи S56 обеспечивают превосходную производительность на многих популярных пилах, в которых используется низкопрофильная цепь с шагом 3/8 дюйма. Цепь S56 также оснащена четырехсторонними симметричными завязками, которые упрощают соединение петель цепи.Подходит для Craftsman, Echo, Homelite, Poulan и Remington.

    .

  • Характеристики зимних шин: Все о колесах, выборе шин и дисков от компании Koleso-OZ

    14.07.2021 Автор:alexxlab
    Комментариев нет

    Важные характеристики зимних шин – выбираем отличную резину

    Современный автомобилист обладает большим выбором аксессуаров и запчастей для своего транспорта. В большинстве случаев это позволяет купить прекрасный вариант по соотношению цены и качества. Но иногда слишком обширный выбор среди конкурирующих производителей становится причиной серьезных сложностей в выборе. Среди важных моментов для любого владельца транспорта является обновление сезонной резины. Ездить на летних шинах зимой уже не просто небезопасно, но еще и противозаконно. Равно как колесить на зимних покрышках в летний период. Потому нужно прекрасно осознавать, какие лучше покупать зимние шины, учитывать их технические характеристики и уметь выбрать наиболее подходящий вариант среди предложенных.

    Бренды предлагают порой удивительно качественные покрышки, но иногда даже самая успешная компания выпускает ужасный вариант. Лучше отдать предпочтение определенной модели резины не потому, что производитель ее известен на весь мир, а потому, что вы сочли качество покрышки наиболее заметным среди всех предложенных вариантов. Конечно, выбрать будет непросто по многим причинам. Вам придется рассмотреть десятки вариантов, которые будут подходить по всем важных техническим характеристикам. Давайте разберем, как лучше выбирать зимнюю резину на ваше авто.

    Первичный отбор — важные технические данные и показатели

    В первую очередь, нужно отобрать все модели, которые предлагают нужные вам размеры. Это диаметр внутренней окружности покрышки, которые измеряется в дюймах (R13, R15, R16 и т.д.), а также физические размеры. Среди размеров нас будет больше всего интересовать ширина протектора, а также высотка профиля резины. В моделях 155/65, к примеру, ширина обозначается первой цифрой и равна 155 миллиметров. С этим параметров играть нельзя, необходимо брать такой, как требуется вашему авто. Вторая цифра — высота профиля в процентах от всей высоты шины. Это значит, что 65% высоты этой покрышки занимает профиль. Также важны такие показатели:

    • индекс скорости — максимальная скорость, которую можно развивать на этой покрышек, обозначается большой латинской буквой;
    • индекс нагрузки — две или три цифры, указанные перед индексом скорости, означают максимально допустимую нагрузку на одно колесо;
    • страна производитель шины — это также можно найти на маркировке, часто данная информация прячется от глаз покупателя;
    • выбор симметричного или асимметричного рисунка протектора для нужных вам характеристик поездки;
    • максимальное давление воздуха внутри шины, также часто указывается в маркировке или в документах;
    • температурный индекс и прочие важные для вашей эксплуатации параметры важной покупки.

    Воспользовавшись таким подбором, вы сможете выбрать для себя оптимальную шину по рекомендациям производителя. Но даже после такого жесткого отбора в вашем выборе останется еще не один десяток вариантов для окончательного принятия решения. Достаточно будет применить несколько следующих шагов, чтобы понять, какие именно покрышки для вас окажутся наиболее производительными и качественными. В отобранных вами вариантах будут присутствовать шины из разных ценовых классов с различным качеством и совершенно разными свойствами.

    Подбор зимних шин по сфере и интенсивности эксплуатации

    Существует специальная резина для сложных условий эксплуатации с некоторыми дополнениями. Она стоит дороже и выполняет свою работу лучше, чем обычное предложение. Тем не менее, зачастую покупателю достаточно самых обычных вариантов, которые не затянут на большие деньги в бюджете. С помощью простых решений можно получить больше преимуществ в покупке резины. Впрочем, если вы будете использовать машину интенсивно, да еще и в разных климатических условиях, вам явно не помешает обратить внимание на такие различия предложений:

    • химический состав протектора, который влияет на поведение машины на льду, снегу или асфальте;
    • долговечность резины, гарантированная производителем при соблюдении определенных условий использования;
    • шины с обозначением M+S (Mud + Snow) позволяют эксплуатировать авто на снегу, а также в грязевых условиях;
    • резина AS (All Seasons) предполагает эксплуатацию при любых погодных условиях, но считаются зимними;
    • покрышки AW (All Weather) позволяют использовать авто как на Севере, так и на Юге страны в зимнее время;
    • если в маркировке присутствует слово Aquacontact, резина может активно бороться с проблемами управления на глубоких лужах;
    • нанесенная на профиль снежинка означает, что такая резина подходит для суровой зимы (именно такой, какая обычно бывает в России).

    Эти параметры для каждого покупателя будут индивидуальными. Если вы эксплуатируете машину только в городе, можете вообще не обращать внимания на эти обозначения, поскольку вам придется использовать авто на холодном асфальте, а не в снежных заносах и ледяных покрытиях. Лучше купить те покрышки, которые готовы служить действительно долго и повышать безопасность эксплуатации транспорта в различных условиях. Для городской эксплуатации лучше выбрать универсальные шины без какой-либо специализации.

    Последняя стадия — подбор бренда, ценовой категории и определение с шипами

    На последней стадии вам придется решить, покупать резину с шипами или без. Это очень важное решение, которое повлияет на стоимость приобретения, а также станет причиной некоторых других важных аспектов. Шипованную резину обычно подбирают для трассовой эксплуатации машины, а также преодоления суровых зимних препятствий. Если же вы ездите по городским дорогам, шипы будут только мешать, а также сделают покупку неоправданно дорогой. Каждый должен выбрать необходимость шипов самостоятельно. Далее важно выбрать правильный бренд и ценовую категорию:

    • откажитесь от покупки резины с названием, которого вы ранее никогда не встречали и не слышали;
    • воспользуйтесь отзывами и мнением автомобилистов на различных форумах, чтобы определить хороший бренд;
    • вспомните, какие шины прослужили вам дольше всех остальных и лучше прочих покупок в этой сфере;
    • определите максимально возможный бюджет, который вы можете потратить на резину в данном сезоне;
    • воспользуйтесь различными предложениями интернет-магазинов, изучите ценовые предложения и ассортимент разных брендов;
    • сопоставьте все полученные данные, чтобы приобрести максимально подходящую и лучшую по цене резину.

    С таким подбором вы сможете без проблем получить необходимые возможности от покупки зимней резины. Не забывайте оценивать тонкости эксплуатации автомобиля в различных условиях, а также прочие важные функции, которые окажутся помощниками в выборе и покупке зимней резины. Среди обширного предложения специализированных магазинов вполне возможно выбрать несколько подходящих моделей шин, среди которых можно будет легко отобрать лучшее предложение. На последней стадии подбора просто включите логику, а также оцените параметры цены и качества каждого представленного варианта. Предлагаем посмотреть несколько советов от профессионального гонщика о том, как выбрать зимнюю резину:

    Подводим итоги

    Хорошая резина — это безопасность и уверенность в передвижении на автомобиле. Нельзя пренебрегать возможностью купить качественные и долговечные покрышки, которые обеспечат хорошее управление и небольшой тормозной путь зимой. Но также стоит обращать внимание на стоимость и на особенности эксплуатации. В современном исполнении известных брендов практически все покрышки имеют хорошие шансы на то, чтобы быть выбранными из обширного ассортимента. Ведь здесь также включается важный фактор личных симпатий каждого покупателя.

    Если вы подобрали три-четыре варианта с помощью указанных инструментов выбора зимней резины, воспользуйтесь личной логикой и прагматичным подбором лучшего предложения. Это поможет выбрать ту резину, которая будет служить долго и качественно, а также не принесет никаких проблем в финансовой части. Обязательно выполняйте качественный подбор зимних шин по всем важным параметрам и приобретите такие покрышки, которые обеспечат уверенную поездку в любых условиях в зимнее время. Каким брендам зимней резины вы отдали бы предпочтение сегодня?

    Характеристики зимних шин Bridgestone

    Зимние шины Bridgestone производятся для всех транспортных средств и имеют большой ряд моделей под различные потребности. Каждый владелец автомобиля может выбрать именно ту модель, которая наиболее ему подходит.

    К примеру, для спорткаров специально выпускается модель Blizzak LM-25, обеспечивающая надежность в тяжелых зимних условиях и четкую работу сцепления на любых поверхностях.

    Примером универсальной модели Bridgestone, которая успешно используется, как в легковых автомобилях, так и внедорожниках, является Blizzak Revo 1. Состав этих шин имеет пористую структуру, что помогает сохранять потрясающую управляемость на сложных дорогах.

    Зимние шины Bridgestone Blizzak LM-80 предназначены для кроссоверов и внедорожников. Принципиально новая технология производства ламелей повышает проходимость шин. Оптимизация протектора и формы каркаса позволяют снизить расход топлива, что делает эту модель довольно экономичной.

    Для русских дорог есть прекрасная модель зимних шин Blizzak WS70. Она идеально впишется в городские лужи, снежные заносы и гололеды наших дорог. Конструкция и состав шин помогают стабилизировать управление автомобилем и повысить его маневренность на мокрых и заснеженных участках дороги. Модель WS70 прекрасно сочетается с легковыми автомобилями, микроавтобусами и внедорожниками, что расширяет спектр ее применения не только для личного, но и общественного транспорта.

    Зимние шины Bridgestone разрабатываются на основе материалов, которые при низких температурах не меняют своих свойств. К тому же они имеют определенные рисунки протекторов, создающие добавочное сцепление на ледяной и снежной поверхности. Эти особенности обеспечивают усиленное сцепление в холодное время года и гарантируют безопасность автомобилю на любых дорогах.

    Классификация зимней резины Bridgestone делит все модели на два типа: шипованная и нешипованная. К нешипованной резине относятся модели серии Blizzak, имеющие в своем составе микропористую структуру с наличием твердых bite-частиц. Шипованная резина представлена серией Ice Cruiser, модели которой разработаны из специальной резиновой смеси. Шипы этой модели имеют эксклюзивную конструкцию.

    Новые стандарты зимней резины – модель Ice Cruiser 7000 и Blizzak Revo GZ

    Последние разработки и тестирования компании Bridgestone вывели на рынок инновационные продукты, отвечающие всем потребностям вождения в зимнее время года. Это шины Ice Cruiser 7000 и Blizzak Revo GZ. Многочисленные тест-драйвы представленных моделей показали их превосходство перед конкурентами по трем показателям: управление автомобилем на льду, стойкость резины к износу и торможение. Зимние шины Ice Cruiser 7000 дают возможность безопасно и уверенно управлять своим автомобилем независимо от погодных условий. Зимняя резина Bridgestone Blizzak – это комфортные условия, бесшумность и безопасность вождения в зимнее время.
    Сегодня продажа зимних шин Bridgestone начинается именно с этих двух моделей. Рассмотрим их подробнее.

    Обзор зимних шин Ice Cruiser 7000

    В модели Ice Cruiser 7000 представлена революционная форма шипов, которая создает сверхпрочное сцепление поверхности шины с дорогой. Этому способствует и увеличенное количество шипов – с 12 линий до 16. Кроме этого, в модели усовершенствована защита шипов от выпадения, что позволяет максимально увеличить срок службы изделия.
    Немаловажным фактором является то, что зимние шины Bridgestone Ice Cruiser 7000 разрабатывались с учетом российских дорог. Тестирование резины в климатических условиях России позволило создать продукт, надежность которого не слабеет даже в самых критических зимних условиях.

    Весомым преимуществом модели Ice Cruiser 7000 является инновационный шип, разработанный на основе многогранного облегченного алюминия. Модернизированный шип прочно врезается в лед, гарантируя улучшенную управляемость машины на поверхности льда.

    Обзор зимних шин Blizzak Revo GZ

    Продажа зимних шин Bridgestone всегда была на высоте. Но с появлением Blizzak Revo GZ поклонников нешипованной резины Bridgestone стало еще больше. expander.close}}-{{/expander.close}}

    {{/children.length}} {{/href}} {{#children.length}} {{/children.length}}
    • {{/children}}
{{/children.length}} {{/.}}

Время выбирать Nokian Tyres — Безопасные зимние шины для сложных климатических условий

Десятилетиями природа зимних шин Nokian Hakkapeliitta остается неизменной: в каждой шине ощущается наше знание сложных климатических условий.

Марка МаркаABARTHACACURAAIWAYSAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAMCAROARTEGAASIA MOTORSASTON MARTINAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIBARKASBAWBEDFORDBENTLEYBERTONEBESTURN (FAW)BITTERBMWBOGDANBONDBORGWARDBRILLIANCEBRISTOLBUGATTIBUICKBYDCADILLACCALLAWAYCARBODIESCATERHAMCHANGANCHANGFENGCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCMCCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDATSUNDE LOREANDE TOMASODERWAYSDODGEDONKERVOORTDRDSEMGRANDENGLONFAW (TIANJIN)FERRARIFIATFISKERFORDFORD OTOSANFORD USAFOTONFSOGAZGEELYGENESISGEOGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGONOWGONOW (GAC)GOUPILGREAT WALLHAFEIHAIMA (FAW)HAIMA (ZHENGZHOU)HAVALHAWTAIHINDUSTANHOBBYCARHONDAHONDA (GAC)HUANGHAIHUMMERHYUNDAIINDIGOINFINITIINNOCENTIIRAN KHODROIRMSCHERISDERAISUZUIVECOIZHJACJAGUARJEEPJENSENJMCKIAKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDWIND (JMC)LDVLEXUSLIFANLIGIERLINCOLNLOTUSLTILUXGENMAHINDRAMANMARCOSMASERATIMAXUSMAYBACHMAZDAMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMETROCABMGMG (SAIC)MICROCARMIDDLEBRIDGEMINELLIMINIMITSUBISHIMITSUOKAMORGANMORRISMOSKVICHMPM MOTORSNISSANNISSAN (DFAC)NSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOSCAPANOZPANTHERPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAVONRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSAMSUNGSANTANASEATSEAZSHELBYSHUANGHUANSIPANISKODASMARTSPECTRESPYKERSSANGYONGSTANDARD AUTOMOBILESTEYRSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITAGAZTALBOTTATATAZZARITESLATHINKTOFASTOYOTATOYOTA (FAW)TOYOTA (GAC)TRABANTTRIUMPHTVRUAZUMMUZ-DAEWOOVAUXHALLVECTORVOLVOVORTEXVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYYUGOYULONZASTAVAZAZZHONGXING (ZX AUTO)ZILZOTYE

Год выпуска Год выпуска

Модель Модель

Двигатель (опционально) Двигатель

Ширина Ширина

Высота Высота

Диаметр Диаметр

Как определить типоразмер Ваших шин

Типоразмер шин, которые подходят вашему автомобилю, обозначается набором цифр и букв, например, 205/55 R 16 94 V XL. product_list_description}} {{{description}}} {{/product_list_description}} {{#showSizes}}

    {{#sizes}}
  • индекс скорости {{kmh}} км/ч{{#speed}}{{#weight}}, {{/weight}}{{/speed}} наибольшая грузоподъемность {{kg}} kg {{#out_of_production}}
    Снята с производства{{/out_of_production}} {{#price_formatted}}{{{price_formatted}}}{{#price_asterisk}}*{{/price_asterisk}}{{/price_formatted}} {{#buy}} {{/buy}}
    • {{/sizes}}
{{/showSizes}} {{/showProduct}} {{/product}} {{/product.length}} {{/showFilter}} {{/items}} {{/filterGroup}}

  • Легковые автомобилиВнедорожники / 4х4Минивэны и легкие грузовикиГрузовые автомобили и автобусыИндустриальные шины

  • Зимние шины Летние шины Нешипованные шины Шипованные шины

Бессрочная Расширенная гарантия Шиномонтаж в подарок

Шина Nokian Hakkapeliitta LT3 разработаны специально для автомобилей, испытывающих большие нагрузки на колеса и оси. Концепция ошиповки Arctic Stud использует абсолютно новую форму шипа и материал корпуса шипа. Резиновая смесь Arctic Grip была …
Подробнее

Шиномонтаж в подарок

Эта прочная зимняя шина, предназначенная для эксплуатации на тяжелых автомобилях класса SUV 4×4 в сложных условиях, сочетает в себе отличное сцепление, исключительную износостойкость и высокую управляемость. Пакет брекеров этой шины содержит на 60…
Подробнее

Бессрочная Расширенная гарантия Шиномонтаж в подарок

Новая шипованная шина Nokian Hakkapeliitta C3 для профессионального транспорта делает жизнь проще. Эти износостойкие шипованные шины могут противостоять сложным зимним условиям. В дополнение к сбалансированному сцеплению в зимних условиях, характе…
Подробнее

Бессрочная Расширенная гарантия Шиномонтаж в подарок

Новая универсальная фрикционная новинка Nokian Hakkapeliitta CR3 разработана для эксплуатации зимой на развозных фургонах и микроавтобусах, отличается надежным сцеплением и комфортом. Наряду с чрезвычайно низким сопротивлением качению шина обладае…
Подробнее

Nokian Nordman C имеет надежную и прочную конструкцию — эта новинка отлично подойдет для использования на профессиональном транспорте. Специальный состав резиновой смеси обеспечивает их исключительную функциональность в суровых зимних условиях.
Подробнее

Для мягкой зимы

Шина Nokian WR C3 для микроавтобусов обеспечит отличное сцепление на зимней дороге и комфортное вождение. Безопасность, износостойкость и легкость управления как на городских улицах, так и на проселочных дорогах. Ламели удаляют воду из пятна…
Подробнее

Характеристики зимних шин

Интернет-магазин «ШинаДиски» предлагает широкий ассортимент шин и резины для легковых и грузовых авто, мотоциклов и квадроциклов по приемлемой стоимости и с гарантией высокого качества от официальных производителей. Качественные зимние автошины можно заказать на сайте компании, воспользовавшись простым и удобным поиском и указать цену и бренд, габаритные размеры (высоту, ширину и радиус), индекс скорости и нагрузки, омологацию. По всем вопросам можно обратиться за профессиональной помощью к квалифицированным менеджерам.

Характеристики и особенности зимних шин

От качества зимних шин напрямую зависит безопасность транспортного средства на обледенелых дорогах, его маневренность и управляемость. За счет того, что резина постоянно контактирует с дорожным покрытием, опытные автовладельцы не рекомендуют экономить на их покупке и предпочитать только надежные интернет-магазины автотоваров, которые предоставляют заводскую гарантию и сертификаты.

Для зимнего периода современные производители предлагают шипованные и нешипованные (фрикционные) модели, которые отличаются стоимостью и брендом, составом резины и рисунком протектора. Шипованные покрышки станут оптимальным вариантом для езды за чертой города, они обеспечивают хорошее сцепление и маневренность транспортного средства.

Нешипованные или так называемые «липучки» подходят для езды по городу, по заснеженным асфальтированным дорогам, гарантируя безопасность передвижения. Предлагаются также и универсальные модели, которые рекомендуется использовать в том случае, если планируются поездки, как по городу, так и за его пределами в равной степени.

Основные преимущества зимних шин «Ханкук»

Зимние шины Ханкук можно приобрести в интернет-магазине автомобильных товаров «ШинаДиски» по выгодной стоимости и с гарантией качества от официального бренда. К главным преимуществам этих зимних шин относится следующее:

  • углубленный симметричный рисунок;

  • отличная шумоизоляция;

  • экономия топлива за счет низкого сопротивления качению;

  • инновационная дренажная система, что позволяет избежать заносов на поворотах;

  • самоочищающиеся протекторы.

Благодаря наличию увеличенного количества специальных волнообразных протекторов транспортное средство лучше передвигается по сугробам и заснеженным дорогам. Отличительными характеристиками шин Ханкук является хорошая проходимость, эффективное и быстрое торможение на любых типах дорог, прочность, износостойкость, продуманный стильный дизайн и свойство самоочищения.

Эти шины способны выдерживать значительные нагрузки, конструкция состоит из стального каркаса, металлических брекетов и боковых зон с арамидными волокнами. Производитель гарантирует оптимальное соотношение стоимости и качественных характеристик, безупречное качество изделий, устойчивость к деформациям, долговечность и защиту от проколов, что особенно важно для отечественных дорог.

Пять главных принципов выбора зимних шин — Российская газета

Новые автомобили в основном продаются на летних шинах, а если вы покупаете подержанную машину, то имеется прямой смысл задуматься о покупке зимнего комплекта. Ведь даже если бывший владелец отдает вам зимнюю резину в подарок, вероятнее всего, эти покрышки не новые, качественная «липучка» при умеренном использовании сохранит свои свойства (прежде всего эластичность) три, максимум четыре сезона, а «шиповка» и того меньше — два-три сезона. Затем большая часть шипов повылетает, и колесо утратит заложенные в конструкцию качества. Бюджетная резина при этом выдерживает один — два сезона интенсивной эксплуатации. Как бы то ни было, в нашем материале мы решили дать совет, как правильно выбрать зимнюю резину в зависимости от ваших потребностей.

Когда «переобуваться»

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю, оговорено Техническим регламентом Таможенного союза — до 1 декабря, эта норма актуальна для всех регионов России.

При этом, разумеется, нужно ориентироваться также и на температуру воздуха. Для справки — пороговая температура, при которой летние шины полностью сохраняют свои сцепные свойства, обычно составляет около 6 градусов Цельсия.

Иными словами, когда столбик термометра полез ниже этого значения, ставьте зимние шины, даже если декабрь еще не наступил. При этом ездить на зимней резине регламент обязует весь зимний период — по февраль включительно. Помните также о том, что технический регламент Таможенного союза запрещает эксплуатацию транспорта с шипованной резиной в летний период (июнь, июль, август).

Зимние или всесезонные

Во «всесезонках» производители постарались объединить качества летней и зимней резины, что отразилось прежде всего на протекторе. На таких шинах имеют место скругленные канавки для отвода воды, предусмотрены элементы, которые характерные как для зимнего рисунка, так и летнего.

Но главное — резиновая смесь в теории должна обеспечивать хорошую ходимость и тормозные характеристики как в теплое время, и в мороз.

По факту же оказывается, что «всесезонка» не может соперничать с зимними моделями ни на льду, ни в рыхлом снегу, ни при езде по сухому асфальту. Так что в Европе с ее умеренным климатом использование подобных шин является в целом логичным. Но на наших дорогах, за исключением, быть может, южных регионов, следует отдать предпочтение зимней резине. Тем не менее, использование «всесезонки» в зимние месяцы (с декабря по февраль) в нашей стране официально разрешено, правда, с условием, что резина имеет соответствующую маркировку М+S, M&S или M S.

Какого размера выбрать резину

Размеры шин, подходящие для вашего автомобиля, указаны в инструкции по эксплуатации и на табличке в проеме водительской двери или (в некоторых случаях) на крышке лючка бензобака. Там же, как правило, указаны и размеры регламентированное давление в покрышках при разной нагрузке. Речь идет прежде всего о ширине покрышки, влияющей напрямую на размер пятна контакта. Многочисленные тесты показали, что на сухом и мокром дорожном полотне лучше ведут себя машины с максимально широкой резиной.

В то же время узкие покрышки оптимально подойдут для эксплуатации по дорогам, засыпанным снегом. Тут работают законы физики — покрышке с уменьшенной шириной легче пробить себе колею в «пухляке», да и управляемость с такой резиной будет поострее, и расход топлива поменьше. Еще один совет — выбирать на зиму колеса максимально небольшого диаметра.

Опять-таки серия тестов авторитетных автомобильных изданий показала, что транспорт на шинах R16 выигрывает у авто на покрышках R17, а R15 соответственно — у R16 в большинстве дисциплин. Среди прочего у машины с резиной меньшего диаметра значительно выше скорость начала аквапланирования, лучше торможение на сухом асфальте, но чуть хуже (незначительно) торможение на льду. Кроме того, колеса максимально небольшого диаметра меньше шумят и мягче принимают дорожные неровности. Таким образом, выбор колес меньшего диаметра на зиму в целом предпочтителен.

Шипы или «липучка»

Тестовые замеры говорят о том, что шипованная и нешипованная резина демонстрируют сопоставимые показатели на снегу. При этом «липучка» оптимальнее ведет себя на дорогах крупных городов, которые поливают реагентами и посыпают песком и солью.

Даст фору «шиповке» «липучка» также на мокром и сухом асфальте, в слякоть и на жидкой снеговой каше — сказываются преимущества лучшего водоотведения и хорошего сцепления.

Преимущества «шиповки» тоже известны. Такая резина лучше работает на льду и укатанном снегу. Отсюда вывод. Если вы передвигаетесь зимой в условиях мегаполиса, однозначно выбирайте «липучку». Бонусом станет также лучший акустический комфорт и меньшая вибронагруженность фрикционной шины. С другой стороны, часто ездите в регионах по дорогам, нерасчищенным от снега и льду, покупайте шипованную резину.

Какой бренд выбрать

Мы не будем упоминать популярные бренды, чтобы не делать им рекламу, однако дадим несколько намеков. При выборе резины для холодных зим старайтесь выбирать производителей резины из холодных регионов планеты. И наоборот — даже премиальные продукты компаний из жарких стран логично избегать. Если вы не готовы переплачивать за бренд, разумным будет выбор в пользу суббрендов шинных гигантов.

На поверку оказывается, что такая резина выпускается на тех же заводах, что и более раскрученная премиальная резина, однако и технологии и состав резиновой смеси у премиальных покрышек и массовых аналогов дочерних компаний во многом схожи. В то же время экономить по максиму, выбирая продукцию компаний третьего эшелона, к примеру, из азиатских стран, мы не рекомендуем. Есть неплохой выбор и из линеек отечественных производителей.

В последнем случае логично ориентироваться на лицензионные продукты от западных компаний. Напомним, что на территории нашей страны работают заводы Nokian Tyres (Ленинградская обл.), Continental (Калужская область), Yokohama (Липецк), Michelin (Московская область), Pirelli (г. Воронеж, г. Киров) и Bridgestone (Ульяновская область).

Зимние шины для города

Городской цикл езды обладает своей спецификой, особенно зимой. Рассмотрим эту специфику применительно к выбору резины.

Несмотря на все изыскания производителей покрышек, сделать по-настоящему универсальные шины невозможно. Это видно как по самому факту разделения покрышек на зимние и летние, так и по особенностям поведения их на различном покрытии: всегда найдется какой-то случай, где одна модель шины лучше всех остальных.

Особенности городской зимы

В первую очередь стоит заметить, что, несмотря на все проблемы с коммунальными службами, снег и лед с дорог все же убирают, а улицы обрабатывают реагентами. Городская улица чаще представляет собой мокрый или сухой (в морозы) асфальт, а не заснеженную колею или каток из голого льда.

Случаются и сильные снегопады, при которых дороги не успевают убирать, и «ледяной дождь», при котором обледеневает все, включая улицы, но в этом случае, как правило, медленно движется весь поток транспорта. Для безопасности движения в данных погодных условиях куда большее значение имеют внимание и рефлексы водителя, чем характеристики шины.

Еще один важный аспект — езда во дворах. Дворовые территории убирают менее тщательно, уделяя больше внимания пешеходным дорожкам, поэтому там можно встретить труднопроходимые сугробы или гололед. Но и в этом случае скорость движения невелика: куда большую роль играет проходимость.

Влияние шин на поведение автомобиля

Любая зимняя резина обладаем определенным набором характеристик. Выделим главные из них:

  1. Поведение на сухом асфальте при низких температурах.

  2. Поведение на мокром асфальте при низких температурах.

  3. Поведение на снегу.

  4. Поведение на льду.

  5. Проходимость.

Обычно автовладельцы делают выбор между покупкой шипованной и нешипованной резины.

У каждого вида есть свои плюсы и минусы. Нешипованная резина ведет себя несколько хуже на голом льду и укатанном снегу, тогда как шипы имеют свойство шуметь, выпадать и увеличивать тормозной путь на чистом асфальте.

Поведение в глубоком снегу, а также проходимость, в большей степени обеспечиваются рисунком протектора, нежели наличием шипов.

Исходя из этого, для города предпочтительной является нешипованная резина (это же рекомендуют и производители шин). Помимо зимнего периода, играет роль при выборе резины и время межсезонья, когда среднесуточная температура воздуха уже вплотную приближается к отметке, за которой следует переходить на зимнюю или летнюю резину, а снега и льда на дорогах уже (или еще) нет. Как раз в этом случае нешипованные покрышки дают возможность осенью переобуться пораньше, а весной — позже. При этом водитель не ощутит дискомфорта от увеличенного тормозного пути, повышенной шумности, потери шипов. Да и очереди на шиномонтаж удастся избежать, а это часто — сэкономленное время.

Технологии компании Мишлен применяемые при производстве зимних шин

В то же время, стремясь удовлетворить всех автовладельцев, компании по производству шин активно работают над устранением специфических недостатков шипованной и нешипованной резины, не говоря уже о работе над улучшением характеристик, общих для того и другого типа покрышек. Рассмотрим для примера некоторые решения, которые применяет для этого компания Mишлен.

Борьба с потерей шипов при движении по чистому асфальту

Для увеличения прочности крепления шипа в шинах MICHELIN X-Ice North 3 под внешним слоем протектора расположена термоактивная резиновая смесь. В месте основания  шипа слой этой смеси охватывает тело шипа и надежно его удерживает. Термоактивная резиновая смесь твердеет при понижении температуры, что увеличивает эффективность сцепления с дорогой. При движении, когда окружающая температура выше нуля градусов, термоактивная смесь более эластична, и сила прокола шипа уменьшается.

Улучшение сцепных свойств нешипованной резины на льду

Внешний резиновый слой нешипованной шины MICHELIN X-Ice 3 изготавливается из резиновой смеси Flex-Ice, сохраняющей эластичность при низких температурах и жесткость — при повышенных. За счет этого шины обладают  не только хорошим сцеплением на любом зимнем покрытии, но и повышенной стойкостью к износу.

Также хорошему сцеплению с дорогой способствует особое строение протектора, где часть ламелей заменена на микропомпы — небольшие отверстия цилиндрической формы на верхнем крае внешнего блока протектора. Их назначение — удалять воду из пятна контакта, подсушивая лед и таким образом повышая эффективность работы резиновой смеси. Кроме того, наличие микропомп привело к увеличению жесткости всей структуры протектора, в результате чего была повышена управляемость шины в целом.

Для водителя, соблюдающего ПДД, одинаковый уровень безопасности обеспечит как шипованная, так и нешипованная резина. Однако с точки зрения комфорта, как при движении, так и в организационных моментах (период межсезонья и очередей на шиномонтажах), предпочтительным выбором являются нешипованные шины.

И, конечно, не стоит экономить и выбирать резину из нижней ценовой категории: как правило, шины средней или высокой цены значительно превосходят дешевые варианты по большинству характеристик.

Протекторы зимних шин — виды и характеристики

Каждая модель зимней авторезины уникальна. Это касается даже продукции одного бренда, не говоря уже о производителях в целом. Обусловлено различие шин возложенными на них задачами. К примеру, одни покрышки практически не шумят, но их проходимость оставляет желать лучшего, в то время, как «громкие» шины великолепно «вгрызаются» в обледенелую дорогу. В чём же разница, схожих на первый взгляд моделей? И как выбрать оптимальный вариант? Давайте разбираться.

В первую очередь нужно сразу сказать, что идеальных зимних покрышек не существует. То есть, всегда найдётся шина, которая лучше хотя бы в одном из показателей. Из чего следует, что выбор резины — это поиск идеального компромисса между эксплуатационными характеристиками. А потому, оптимальный комплект шин для каждого водителя будет сугубо индивидуальным, соответствующим региону проживания, стилю вождения и типу транспортного средства.

Классификация зимних протекторов

Главным отличием каждой модели автомобильной резины является протектор. А точнее, его состав, рисунок и высота. Этими параметрами и варьируют производители, обеспечивая свои шины улучшенным шумовым комфортом, водоотведением, сцеплением, а также экономичностью, долговечностью, проходимостью и минимальным тормозным путем. Однако, перечисленные характеристики зачастую являются взаимоисключающими в той или иной мере, а потому добиться идеальной реализации всех параметров в едином протекторном рисунке невозможно.
Производители резины выходят из сложившейся ситуации, делая уклон в сторону определённого набора характеристик. На специализацию моделей делают акцент и продавцы, умалчивая о слабых сторонах изделия. Чтобы разобраться во всём детальнее, далее описаны существующие виды протекторов.

Внедорожный

Внедорожный протекторный рисунок зимних шин составлен из отдельно стоящих блоков квадратной или ромбовидной формы высотой около 10 миллиметров. Поперечные и продольные зазоры между этими элементами достаточно большие и снизу, и сверху. Сам же рисунок, в основном, имеет направленность, и напоминает литеру «V», что подтверждается маркировкой «rotation» со стрелкой на боковине изделия, указывающей направление кручения.

Такое строение шины позволяет автомобилю уверенно двигаться по снежной целине и эффективно бороться со снежной шугой, однако её шумовой комфорт оставляет желать лучшего. К недостаткам подобных комплектов авторезины также следует отнести увеличенный расход горючего, который обусловлен более сложным торможением и разгоном.

Несмотря на то, что внедорожный протектор не предназначен для скоростной езды, данные покрышки пользуются популярностью в РФ и СНГ. Особенно это касается областей, где традиционно много снега, а надёжность и проходимость является приоритетом.

Скоростной (Европейский)

По названию абсолютно ясно, что данным протектором обладают зимние покрышки, которые рассчитаны на эксплуатацию при больших скоростях. Подобные комплекты выпускаются большинством производителей, и пользуются огромным спросом в Европе, где климат умеренный, а дороги хорошо очищаются. Поэтому такую резину ещё называют «Европейская зима». Протекторные блоки здесь меньшего размера, а их высота 6-7 миллиметров. Рисунок исключительно направленный. Кроме того, протектор имеет пару параллельных бортам бороздок, которые и обеспечивают прирост в скорости. К плюсам также можно отнести короткий тормозной путь и устойчивость в поворотах.

Уровень шума у скоростных зимних покрышек очень низкий, и сравним с аналогичными показателями летних моделей. Автошины с таким строением протектора отлично противостоят аквапланированию, достойно ведут себя при небольшом снегопаде и демонстрируют хорошую экономичность. С другой стороны, эта резина абсолютно не эффективна в глубоком снегу или на заснеженном бездорожье, что делает её непопулярной в нашей стране.

Классический

В шинах с классическим протектором наблюдается наиболее ровный баланс характеристик. Протекторный рисунок составлен из средних по величине блоков, которые могут быть различной формы, и имеют высоту 7-8 миллиметров. Продольные канавки широкие, а поперечные — средней ширины. При этом, в равной мере встречаются направленные и ненаправленные модели.

Такие шины не рассчитаны на слишком большие скорости, а предназначены для спокойной, размеренной езды. Не справится классическая авторезина и с полуметровыми сугробами. В общем, всё по-среднему, как в любой универсальной вещи.

Следует отметить, что обладателями шин данного типа являются 70 процентов автомобилистов Российской Федерации. Но рекомендовать их стоит лишь жителям городов, где дороги убирают и ремонтируют, поскольку для сельской местности эти покрышки подходят плохо. Однако, такая резина дешевле прочих вариантов, а зачастую ещё и более долговечна.

Асимметричный

Зимние покрышки с асимметричным рисунком протектора являются наиболее «свежим» изобретением. Шину можно условно разделить на две продольные части, каждая из которых будет иметь свой рисунок, и выполнять свои функции. Таким образом производитель обеспечивает зимней резине хороший баланс взаимоисключающих характеристик.
Так, внешняя часть покрышки с классическим рисунком отвечает за качественное сцепление с «чистой» дорогой, а внутренняя (внедорожная) обеспечивает необходимую проходимость по снежной каше и сугробам.

Теоретически, такие шины должны быть универсальными. Но на практике их эффективность не доказана, и вызывает сомнения, поскольку полезная площадь каждой части уменьшена вдвое. При этом, стоимость данных комплектов превосходит цены на все покрышки, упомянутые выше, что не добавило им популярности среди отечественных водителей.

На этом всё. Решать, во что обуть свой автомобиль, в любом случае вам. Нам же остается лишь пожелать подходить к выбору зимней резины мудро и взвешенно, поскольку от этого зависит ваша безопасность и комфорт.

Особенности лучших зимних шин

Размещено:
23 октября, 2016

Когда в Канаде становится холодно и начинает выпадать снег, зимние шины просто необходимы. Простая правда заключается в том, что, хотя всесезонные шины — отличный вариант для лета и осени, они просто не предназначены для того, чтобы выдерживать суровые канадские зимы. Если вы хотите обезопасить себя и свою семью в автомобиле этой зимой, вам понадобится отличный комплект зимних шин.

Для зимних шин необходимы однонаправленные протекторы

Лучшие зимние шины будут иметь протектор, который позволит вам контролировать ситуацию в плохую погоду. Эксперты сходятся во мнении, что однонаправленный протектор — лучший вариант зимних шин.Это связано с тем, что однонаправленный рисунок протектора способен эффективно отводить воду, слякоть, снег и лед, удерживая вас в прямом контакте с дорогой, лучше, чем любые другие варианты. Однонаправленные протекторы легко различимы, поскольку они обычно имеют V-образный рисунок, а также глубокие канавки между блоками протектора.

В целях безопасности убедитесь, что на зимних шинах есть ламели

Так же, как и однонаправленные протекторы, ламели являются ценным инструментом, который поможет вам держать автомобиль под контролем в зимние месяцы.Прорези — это серия небольших прорезей на протекторах зимних шин. Эти прорези работают вместе, чтобы эффективно бороться со слякотью и снегом во время движения, рассеивая мусор с дороги. С комплектом шин, оснащенных ламелями на вашем автомобиле в зимние месяцы, вы сможете лучше тормозить при движении по обледенелой дороге. Вы также улучшите прохождение поворотов, ускорение и общую управляемость вашего автомобиля.

Ваши лучшие варианты будут иметь обозначение зимней шины для тяжелых условий эксплуатации

Вы, , возможно, заметили, что на некоторых зимних шинах есть символ снежинки на склоне горы.Этот символ — больше, чем просто стильный дизайн: это официальное обозначение Канадской ассоциации шин и каучуков. Если на ваших шинах есть этот символ, это означает, что они соответствуют требованиям к зимним характеристикам сцепления Канадской ассоциации шин и резины, и вы можете быть уверены, что они обеспечат вам управляемость, тягу и общие характеристики, необходимые для успешного движения по дорогам и шоссе во время движения. Канадские зимы.

Позвольте TIRECRAFT помочь вам найти идеальный комплект зимних шин

Если вы покупаете первый комплект зимних шин или обновляете их до того, как начнет падать снег, специалисты вашего местного TIRECRAFT могут вам помочь.Когда вы остановитесь, команда может дать советы и рекомендации, а также ответить на любые ваши вопросы о зимних шинах. Свяжитесь с нами сегодня или загрузите БЕСПЛАТНОЕ полное руководство по зимним шинам , чтобы узнать больше о наиболее важных функциях, на которые следует обратить внимание при выборе комплекта зимних шин!

Назад

Характеристики шин / Выбор шин / Служба поддержки клиентов / Nokian Tyres

Характеристики шин / Выбор шин / Служба поддержки клиентов / Nokian Tyres {{#дети.expander.close}} — {{/ expander.close}}

{{/children.length}} {{/ href}} {{# children.length}} {{/children.length}} {{/дети}} {{/children.length}} {{/.}}
  • Выбор шин
  • Ремонт и замена шин
  • Окружающая среда и устойчивое развитие

Прочитать статью

{{/ статьи}}

Когда лучше всего использовать всесезонную шину?

Всесезонные шины лучше всего работают при температуре 45 градусов по Фаренгейту и выше.Для большей части страны это означает, что они идеально подходят для езды весной, летом и осенью. Если зимой нет снежных и скользких условий, подойдет всесезонная резина.

Прочитать статью

Когда лучше всего использовать всепогодную шину?

Всесезонные шины можно использовать круглый год, при этом обеспечивая отличную управляемость на снегу. Всесезонные шины идеально подходят для водителей, которые переживают четыре сезона, но не предназначены для того, чтобы выдерживать более суровые зимы в северных регионах.

Прочитать статью

Когда лучше всего использовать специальную зимнюю шину?

Зимние шины предназначены для работы в холодных зимних условиях, а не только на снегу. Эти шины обеспечивают исключительное сцепление с дорогой при температуре ниже 45 градусов по Фаренгейту. Зимний рисунок протектора также разработан для обеспечения отличного сцепления на обледенелой и снежной дороге. Зимние шины разработаны специально для…

Прочитать статью

В чем разница между зимними шинами и всесезонными шинами?

В ваших автомобильных шинах много высоких технологий, которые можно настраивать от шины к шине, чтобы они работали в соответствии с предполагаемым типом транспортного средства, состоянием дороги, стилем вождения и, что наиболее важно, температурой.Главное отличие зимней резины от всесезонной — это не то, что вы видите. Резиновая смесь, безусловно, является самым большим фактором зимнего сцепления, которое вы получаете от любой данной шины. Второе по важности различие между зимними шинами и всесезонными шинами — это дизайн протектора.

Резиновая смесь протектора для холодной погоды

В холодную погоду обычная всесезонная резина протектора и резина, используемая в летних шинах с высокими эксплуатационными характеристиками, затвердевает при более высокой температуре, чем резиновая смесь, используемая в зимних шинах.Резина обычных всесезонных шин затвердевает, когда температура опускается ниже 42 градусов по Фаренгейту. Резина шины должна быть гибкой, чтобы держаться на дороге. При температуре около 42 градусов по Фаренгейту всесезонная и зимняя шина имеют примерно одинаковое сцепление с дорогой, однако, когда ртуть падает, зимняя шина приобретает сцепление с дорогой, в то время как всесезонные шины и высокопроизводительные шины теряют сцепление. При температуре значительно выше 42 градусов по Фаренгейту резина во всесезонных шинах остается устойчивой к износу. В отличие от этого, резина протектора зимней шины размягчается и изнашивается намного быстрее.По этой причине зимние шины следует снимать с автомобиля в начале весны и заменять поздней осенью, когда температура регулярно опускается ниже 42 ° F. Даже самые зимние шины премиум-класса, такие как Nokian Hakkapeliitta 8 или Michelin X-Ice Xi3, не предназначены для работы в летнюю жару.

Рисунок протектора для сцепления на снегу и льду

Еще один фактор, улучшающий сцепление с дорогой в зимнее время — рисунок протектора. Долговечные летние шины обычно имеют твердые ребра, разделенные широкими кольцевыми канавками.Этот тип протектора оптимизирован для длительного срока службы, хорошей топливной экономичности и бесшумной езды по гладкой дороге. Обычные всесезонные шины часто имеют цельные блоки протектора, расположенные в форме шеврона с широкими канавками. Эти протекторы идеально подходят для отвода воды из-под протектора, но для сцепления на льду и снегу шинам требуется высокая плотность заусенцев. Инженеры по шинам добиваются этого, вставляя узкие прорези протектора в элементы протектора. Часто протектор покрывается этими мелкими прорезями или ламелями протектора.Прорези протектора обеспечивают остроту, сохраняя при этом целостность протектора для лучшей управляемости и снижения уровня шума. Примерами стилей зимних шин с очень высокой плотностью ламелей для улучшения сцепления на снегу и льду являются шины Arctic Claw TW1, Bridgestone Blizzak WS80 и Antares Grip 20.

Маркировка шин

Название шины и маркировка на ее стороне также указывают на предполагаемое использование. Распространенной маркировкой на зимних шинах является символ «Снежинка трех вершин».Когда эта маркировка нанесена на шину, вы знаете, что она соответствует особым требованиям к характеристикам сцепления на снегу, установленным Американской ассоциацией производителей резины и Канадской ассоциацией производителей резины. На всесезонных шинах такой маркировки нет. Чаще всего всесезонные шины имеют более общую маркировку M + S. Шины с маркировкой M + S не являются хорошим показателем производительности на холодных зимних дорогах, на льду или даже на утрамбованном снегу.

Шины easy для зимних шин

Tyres-easy.com предлагает огромный выбор зимних шин для всех типов автомобилей и стилей вождения.Воспользуйтесь нашей подборкой шин, чтобы подобрать размер, марку и стиль шин в соответствии с вашим бюджетом.

Эксклюзивные скидки для участников!

Создайте бесплатную учетную запись на Tyres-Easy.com и узнайте о скидках на большой выбор шин.

Всесезонные, зимние и летние шины

Тип шины, которую носит ваш автомобиль, должен зависеть от общего климата и условий, в которых вы ездите ежедневно.

На выбор предлагаются три основных категории шин: летние, зимние и всесезонные.Каждый из них отличается составом резины, а также глубиной протектора и рисунком. Выбор правильной шины для вашего автомобиля повлияет на производительность (торможение и прохождение поворотов), безопасность и комфорт езды.

Летние шины

Как следует из названия, летние шины созданы для теплых погодных условий и предназначены для обеспечения максимального сцепления с дорогой для превосходной управляемости автомобиля.

Если посмотреть на характеристики протектора летней шины, то основной характеристикой является широкий и непрерывный центральный канал, который помогает поддерживать прямолинейную устойчивость, в то время как параллельные канавки помогают противостоять аквапланированию, отводя воду во влажных условиях.На внешнем крае шины имеется большая площадь контакта, позволяющая лучше сцепляться с дорогой во время поворотов и смены направления движения. И глубина протектора летних шин обычно меньше, чем у других типов шин, что улучшает управляемость и отзывчивость, но также приводит к более частой замене шин.

Когда дело доходит до резиновой смеси, летняя шина имеет физический состав, который предназначен для температур, как правило, выше 40 градусов по Фаренгейту. Летние шины, как правило, имеют самый липкий состав среди трех типов шин, что обеспечивает им максимальное сцепление и лучшие тормозные характеристики на мокрой / сухой поверхности.Но при более низких температурах резиновая смесь летних шин может начать затвердевать и потерять сцепление с дорогой, увеличивая риск скольжения или заноса на дорожном покрытии.

Зимние шины

Зимние шины созданы для устойчивости на снегу, льду и слякоти. Они подходят для температуры ниже 40 градусов по Фаренгейту. Из трех типов шин зимние шины обеспечивают самые мягкие и наиболее комфортные ощущения от езды для пассажиров, но их рисунок протектора может создавать дополнительный дорожный шум на сухом асфальте.

По сравнению с летней шиной рисунок протектора зимней шины выглядит намного более сложным. Зимние шины имеют глубокие канавки для удержания уплотненного снега, что улучшает сцепление с дорогой за счет сцепления снега со снегом. Ожидается, что тормозной путь зимних шин на снегу намного короче, чем у других типов шин. Кроме того, зимние шины имеют крошечные зигзагообразные прорези, называемые ламелями, по всей внутренней части рисунка протектора, чтобы создать острый край для сцепления с дорогой в разных направлениях.

Резиновая смесь зимних шин мягкая и остается эластичной даже при минусовых температурах.Из-за этой мягкости и податливости использование зимних шин при более высоких температурах приведет к их быстрому износу.

Всесезонные шины

Всесезонные шины предназначены для климатических условий, которые выдерживают все четыре сезона в умеренной степени. Они предлагают универсальность и надежную управляемость на мокрых, сухих и легких заснеженных дорогах. Из трех типов шин они обеспечивают самую плавную езду.

С точки зрения протектора всесезонная шина выглядит как комбинация летней и зимней шины.Как и в летних шинах, внешний край протектора предназначен для улучшения сцепления с дорогой. И, как и в зимней шине, вы найдете ламели вдоль внутренней части шины для улучшения прохождения снега и слякоти, а широкие канавки помогают воде отводиться во время движения под дождем.

Резиновый состав всесезонной шины обычно разделяет разницу между зимней шиной и летней шиной, поэтому она может оставаться относительно гибкой при отрицательных температурах, но также обеспечивает жесткость, эффективную в более теплом климате.

Как сделать выбор

Для тех, кто живет в регионах, где в сезон суровых погодных условий обычное явление, чередование двух комплектов шин — зима для холодных месяцев и лето для теплых месяцев — может иметь наибольший смысл. Это обеспечивает оптимальную производительность и безопасность в течение всего года.

Для владельцев автомобилей в теплом климате, которые любят энергичное вождение и никогда не устремляются к холоду, рекомендуется выбрать летние шины.

Но для тех, кто живет в регионах, где нет суровых зимних условий и времена года относительно мягкие, всесезонные шины могут быть наиболее удобным и практичным выбором для круглогодичного использования.

Как это работает: зимние шины

К настоящему времени вы слышали эту мысль много раз: в зимнюю погоду у вас должны быть зимние шины. Это в первую очередь потому, что зимние шины имеют оптимальный состав и рисунок протектора для работы в плохую погоду.

На самом деле, дороги даже не должны быть такими обледеневшими. Когда температура опускается ниже 7 ° C (45 ° F), зимние шины лучше прилипают к асфальту и, в свою очередь, улучшают ускорение, управляемость и, самое главное, тормозной путь.Но как именно они это делают?

Во-первых, это смесь каучука и других ингредиентов, известная как компаунд, который может включать натуральный и синтетический каучук, масло, диоксид кремния и технический углерод. Обычную резину нельзя использовать отдельно, потому что она становится слишком твердой и хрупкой при низких температурах и слишком мягкой в ​​горячем состоянии. «В разных шинах используются разные смеси резины, — говорит Рон Маргадонна, старший менеджер по техническому маркетингу Michelin в Северной Америке. «Для зимних шин смеси резины сильно различаются, чтобы снизить то, что мы называем« температурой стеклования », которая является ключевым элементом, обеспечивающим гибкость резины протектора при экстремально низких температурах.”

С другой стороны, состав летних шин разработан таким образом, чтобы оставаться достаточно прочным в жаркую погоду. Они не подходят для холодной погоды, потому что этот состав укрепляется еще больше, резко снижая сцепление шины с дорогой. Это широко известно как «вождение на хоккейных шайбах».

СВЯЗАННЫЙ

Во всесезонных шинах используется состав, который представляет собой компромисс между зимой и летом. В холодную погоду они лучше летних, но при температуре ниже 7 ° C их сцепление хуже, чем у зимних шин.Это как на сухой, так и на заснеженной дороге, где меньшее сцепление с дорогой может означать разницу между остановкой позади идущего впереди автомобиля или проскальзыванием на заднюю часть.

Другой важный компонент — протектор. На зимней шине вы обычно обнаружите, что она состоит из нескольких небольших блоков, которые придают ей более острые края и способность «впиваться» в снег. Канавки в шинах отводят грязь и воду, поэтому резина остается в контакте с дорогой. В противном случае шина может гидропланетировать — это опасная ситуация, когда шина выталкивает воду вперед, а затем заезжает на нее.Когда это произойдет, автомобиль будет скользить.

Протектор также имеет небольшие прорези, называемые ламелями. Они открываются, когда они касаются дороги, чтобы обеспечить большую поверхность сцепления. Вы также можете увидеть рядом с ними крошечные отверстия, называемые микронасосами, которые собирают воду при соприкосновении с ними. Вместо того, чтобы перемещать большие количества, как это делают канавки, они в первую очередь собирают очень тонкий слой воды, который может образоваться на поверхности льда или когда асфальт влажный.

Рисунок протектора шин тщательно спроектирован и обычно является собственностью производителя шин.Одна из проблем заключается в том, что агрессивные зимние шины часто могут быть шумными на сухом асфальте. По словам Маргадонны, это происходит в первую очередь из-за того, что в рисунок протектора попадает воздух. «Инженеры обычно работают с элементами протектора, чтобы гарантировать случайность контакта с дорожным покрытием», — говорит он, добавляя, что в основном это делается с помощью компьютерных моделей.

Как и любая шина, зимние шины бывают разными по качеству и эффективности, и цена соответственно растет. Как правило, вы платите за технологию: более качественные составы и усовершенствованная конструкция протектора повышают цену.

Шины, соответствующие зимним стандартам — обычно того типа, который вам нужен по правилам, таким как требования к зимним шинам Квебека или для страховых скидок, — будут иметь логотип на боковой стенке снежинки внутри горы с тремя вершинами. Тем не менее, это минимальный стандарт по всем направлениям, и он не является показателем качества шины среди всех зимних шин.

Довольно недавнее добавление среди некоторых производителей шин — это «всесезонная» шина, которая представляет собой всесезонную шину с рисунком протектора, который соответствует требованиям для логотипа горы / снежинки.Резина мягче, чем у всесезонной, но не такой податливой, как у зимней шины. Всесезонные шины можно использовать круглый год, они принимаются в юрисдикциях, где требуются зимние шины. Как и у всех шин, их качество варьируется от производителя к бренду, но, как правило, на льду они не так хороши, как зимние шины.

Несмотря на свое название, шины Mud и Snow (M + S) не являются зимними. Вместо этого они всесезонные, которые соответствуют определенным стандартам M + S в отношении дизайна протектора, и не предназначены для зимних сезонов, если на них нет логотипа горы / снежинки.

Какие бы шины вы ни использовали, их состояние имеет жизненно важное значение. Шины должны иметь достаточный протектор и накачивать их до рекомендованного давления. Они — самая важная функция безопасности вашего автомобиля, потому что они единственное, что связывает вас с дорогой. Все остальные устройства безопасности нужны только для того, чтобы помочь, когда ваши шины потеряют сцепление с дорогой и начнут скользить.

зимних шин и всесезонные шины | Джонсон-Сити TN

Winter Tires vs.Всесезонные шины

Вначале был только один тип шин — полоса резины, обернутая вокруг стального колеса. Благодаря развитию шинных технологий вы можете получать шины, предназначенные для конкретных автомобилей или конкретных климатических условий. Зимние шины и всесезонные шины — это два типа шин, которые всегда вызывают споры в сознании потребителей. Здесь мы сравнили характеристики обеих шин для вашего лучшего понимания.

Что такое всесезонная шина?

Всесезонная шина разработана для обеспечения долговечности и тяговых характеристик в различных дорожных условиях, таких как сухой, влажный и умеренно прохладный климат.Однако они не могут обеспечить хорошие тяговые характеристики на обледенелых и заснеженных дорогах. Фактически, всесезонные шины перестают работать при температуре ниже 45 ° F.

Причина снижения тяговых характеристик в холодных условиях кроется в их материале. Всесезонные шины не имеют особого состава резины. Все не зимние шины изготовлены из резины, которая затвердевает при температуре ниже 45 ° F, и всесезонные шины не являются исключением. Для лучшего сцепления резина шины должна быть достаточно гибкой, чтобы протектор мог прочно соприкасаться с землей.В экстремально холодную погоду всесезонная шина похожа на твердый пластиковый шар, катящийся по заснеженной поверхности. Без хорошего сцепления увеличивается вероятность заноса.

Всесезонная шина имеет большую ширину, что делает ее непригодной для езды по заснеженным дорогам. Кроме того, протекторы и каналы, проходящие через шины, более узкие. Рисунок протектора всесезонных шин подходит для умеренных влажных условий, когда более узкие каналы помогают отводить воду и уменьшают эффект аквапланирования.Более узкий рисунок протектора создает проблемы при движении по снегу. Каналы забиваются снегом и слякотью, что снижает тягу. Кроме того, более широкие шины увеличивают поверхность контакта, и всесезонная шина не может пробиться сквозь снег.

Что такое зимняя шина?

Зимняя шина специально разработана для улучшения тяговых характеристик в зимних дорожных условиях. Зимняя шина изготовлена ​​из специальной резины, которая сохраняет гибкость даже при очень низких температурах.Это означает, что протектор зимней шины не сильно поворачивается и может максимально контактировать с землей.

Зимняя шина более узкая, что помогает ей пробиваться сквозь снег. Некоторые производители зимних шин также устанавливают металлические шипы на протекторе для повышения тяговых характеристик. Каналы, идущие по окружности, шире, что помогает отгонять снег и слякоть на мокрой дороге. Рисунок протектора зимних шин также имеет узкие прорези в блоках протектора, которые разделяют блоки протектора и повышают тяговые характеристики.

Автоэксперты советуют людям, живущим в более холодных регионах, зимой использовать зимние шины. Зимние шины сокращают тормозной путь автомобиля на обледенелой дороге. Тяговое усилие, обеспечиваемое зимними шинами, улучшает работу вспомогательных систем, антипробуксовочной системы, анти-тормозных систем и полного привода в зимних условиях. Согласно отраслевым данным, использование зимних шин в зимних дорожных условиях снижает опасность столкновения на 40% по сравнению с всесезонными шинами.

Теперь, когда вы знаете основные различия между всесезонными и зимними шинами, вы можете решить, какая из них подходит для вашего автомобиля.


Зимние шины | Park Chrysler Jeep

Зимние шины | Парк Крайслер Джип Сохраненные автомобили

СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

У вас нет сохраненных машин!

Ищите эту ссылку в избранном:

  • Новости

    Статьи

    Тесты

    БлогиДокументыМарки и моделиПарк ЗРФото и видеоПодборкиШиныАвторыСпецпроектыОпросы ЗРПДД онлайнФорум
    Все НовостиДорогиТюнингСтрахованиеТопливоРетроПроисшествияЗаконАвторынокАвтоновинкиТехнологииКурьезыСпортИсторическое видео: Борис Ельцин тестирует ВАЗ-2110

    Процедура показа новых моделей первым лицам государства — традиционная, но в объективы камер она попадает совсем нечасто.

    «Волга» застряла на рельсах перед приближающимся поездом

    Двое находившихся в салоне мужчин были без сознания.

    Американцы дали оценку УАЗу Патриоту

    Портал HotCars похвалил российский внедорожник, который продается в США под названием Bremach Taos.

    Все СтатьиДеталиДорогиСтатистикаКонсультантПрезентацияПерcонаЗабытый автопроект СССР: невезучий предок ГАЗели

    ГАЗ-56 успешно прошел испытания. А почему невезучий? Да потому, что места на конвейере ему так и не нашлось.

    У меня коробка-автомат. Зачем нужен ручник?

    Многие владельцы машин с автоматами не пользуются стояночным тормозом, полностью полагаясь на режим «Парковка». А зря!

    Вы спрашивали про емкость аккумулятора. Вот ответ эксперта

    Для начала вспомним, что любой учебник по электрооборудованию автомобиля рекомендует хранить заряженную батарею, снятую с машины, в холодном помещении.

    Все ТестыТест-драйвСравнительный тестАвто с пробегомАвтопутешествиеDaewoo Nexia-десятилетка: 4 «за» и столько же «против»

    На вторичке Нексия дешевле Лады Гранты. А ведь она не так уж и плоха.

    Подержанная Лада XRAY: 3 плюса, один минус и все болячки

    Тольяттинский как бы кроссовер ничем ужасным не прославился. Но избегайте робота!

    Hyundai Solaris б/у: большинство косяков устранили до вас

    Но будьте осторожны: на рынке много «уезженных» и криминальных машин.

    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
    Тип брелока с ЖКИ
    Количество брелков управления 2, 1 с ЖКИ
    Основной блок 1
    CAN модуль встроенный
    Сирена в комплекте не автономная
    Датчик удара микрофонный 2 уровня
    Датчик движения (объёма) нет
    Датчик наклона\перемещения нет
    Температурный датчик есть
    Датчик вызова водителя есть
    Модуль приема/передачи выносной
    Кнопка-переключатель Valet есть
    Светодиодный индикатор в блоке вызова водителя
    Количество концевых выключателей (шт) 2
    Комплект для монтажа стандартный
    Количество жгутов проводов (шт) 10
    Язык инструкций русский
    Краткая памятка владельцу есть
    Наклейки на стекло есть
    ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
    Двухсторонняя связь между брелком и авто есть
    Количество охранных зон 7
    Режим Valet есть, вкл. с переключателя
    Режим пассивного иммобилайзера есть
    PIN код есть
    Anti-Hi-Jack есть, вкл. с брелка (2 варианта)
    Отключение датчиков при постановке на охрану есть, раздельное отключение зон
    Раздельное открывание дверей можно реализовать
    Охрана автомобиля с заведенным двигателем есть
    Пассивная постановка в охрану есть
    Автовозврат в охрану есть
    Обход неисправных зон есть
    Контроль количества введённых брелков нет
    Память тревог есть
    Количество блокировок двигателя 2
    Количество встроенных блокировок двигателя нет
    Количество внешних блокировок двигателя (шт.) 1
    Цифровая блокировка двигателя нет
    Вход для дополнительного датчика есть
    Вход для концевиков капота/багажника 2 +1 положительный
    Количество выходов на световую сигнализацию 2 силовых до 10А на канал
    «Бесшумная охрана» есть
    Режим «паника» есть
    Состояние после перерыва питания энергонезависимое
    Управление замками дверей при вкл\выкл зажигания есть
    Интеллектуальный режим охраны нет
    СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
    Встроенный CAN модуль есть
    Количество дополнительных каналов 2 программируемых
    Выходы управления центральным замком силовые 6
    Выход на замок багажника силовой
    Выход на контроллер стеклоподъемников канал есть
    Функция «Комфорт» есть, вкл. программированием
    «Свободные руки» есть
    Задержка опроса зон есть, вкл. программированием, 30 или 45 сек
    «Вежливая подсветка салона» есть
    «Поиск на стоянке» есть, световые и звуковые сигналы
    Бесшумная постановка\снятие с охраны есть
    «Ловушка для злоумышленника» есть
    Алгоритм программирования сигнализации программатор или брелок
    Выбор длительности импульсов на Ц.З. (сек) 0,3/0,8/3/30
    Выход на дополнительный пейджер есть, через программируемый доп. канал
    Вызов владельца к автомобилю есть, стуком по датчику на стекле
    Подключение к «ручнику» есть
    ФУНКЦИИ БРЕЛКА И РАДИОКАНАЛ
    Дальность оповещения (метров) 2000
    Дальность управления (метров) 1500
    Тип управляющего кода MAGIC CODE™ PRO
    Контроль канала связи принудительный
    Несущая частота радиоканала (мГц) 433,92
    Поставка и снятие с охраны разными кнопками
    Количество кнопок брелка 4
    Количество зон охраны, индицируемых на брелке 5
    Вибро-режим в брелке есть
    Подсветка ЖК-дисплея брелока есть
    Режим напоминания о пропущенной тревоге на брелке есть, звук + иконка
    Часы в брелке есть
    Будильник в брелке есть
    Индикация температуры в салоне автомобиля есть
    Индикация напряжения аккумулятора автомобиля есть
    Индикация разряда батареи брелка есть
    Элемент питания брелка с обратной связью ААА
    Максимальный радиус действия одностороннего брелка 50
    Элемент питания брелка без обратной связи ААА
    ДИСТАНЦИОННЫЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК (ТУРБО)
    Дистанционный запуск двигателя есть
    «Турботаймер» есть
    Автозапуск двигателя по таймеру есть
    Автозапуск двигателя по температуре в салоне есть
    Автозапуск по будильнику есть
    Время прогрева двигателя после запуска (мин.) 10/20
    Программная «нейтраль» для МКПП есть
    Контроль работы двигателя генератор,тахо вход, шум
    Поддержка автозапуска для дизеля (сек.) 4,8,10,15
    Время работы стартера при запуске двигателя (сек.) 1,2,3,4,6
    Длительность работы турботаймера (мин.) 1-4 интеллектуальный
    ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Рабочее напряжение питания 9-18
    Ток потребления (мА) 30-40
    Диапазон рабочих температур (град С) -40 +85
    Габаритные размеры центрального блока (мм) 155-120-32
    Страна изготовитель Южная корея
    Сайт фирмы-производителя www.mega-f.ru
    Гарантия (мес.) 60
    мощность сирены (Вт) 15-20