• Программируемые зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов: Лучшее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

    12 лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

    Вымпел 37

    2 693 (напряжение АКБ:12 В, ток зарядки:от 0. 4 А до 20 А)

    Хм, где-то мы это уже видели… Да, ООО «НПФ Орион», клепающее разнообразные зарядные устройства под марками «Орион» и «Вымпел», традиционно использует для них один и тот же корпус с «карманом» под провода сзади, отличаются разные модели (помимо характеристик, конечно) только дизайном передней панели. А вот на панели тут уже есть кое-что интересное: помимо плавной регулировки максимального тока (до 20 А) есть также трехпозиционный переключатель максимального напряжения: 14,1/14,8/16 В. Причем во всех трех режимах по окончанию цикла зарядки устройство не отключается или переходит в «капельный» режим, а продолжает держать на клеммах заданное напряжение, так что отключать его в любом случае нужно вручную – иначе аккумулятор можно «прокипятить» лишку, как на старых ЗУ, состоявших только из трансформатора и выпрямителя. Довольно странное решение для устройства, в котором таки есть электроника. С другой стороны, то, что устройство сразу стремится стартовать на заданном токе без этапа «анализа», позволяет ему «оживлять» те аккумуляторы, на которых недорогие «автоматы» сразу отключаются, не «увидев» нагрузку.

    Жидкокристаллический дисплей, на зависть и многим более дорогим зарядным устройствам, может одновременно показывать и напряжение на клеммах, и текущий ток зарядки. А вот с током неувязка: да, выдать 20 А устройство может, но вот и тонкие провода со слабыми «крокодилами» начинают греться ощутимо, и внутри оно тоже явно перегревается, несмотря на автоматически включающийся при установке тока выше 12 А вентилятор. Впрочем, если следовать классическому правилу «10% от емкости», то такой ток Вам вряд ли понадобится использовать на легковом автомобиле. Тем не менее, конструктивные недочеты этого устройства, старательно имитирующего работу «мануальных», нужно держать в голове.

    Основные плюсы:

    • Ручная регулировка максимального напряжения и тока
    • Индикация напряжения и тока в цифровом виде

    Минусы:

    • Ток стоило ограничить на уровне 8-10 А, все остальное устройству явно «перебор»
    • Отсутствие автоматического отключения, что для электронного ЗУ в принципе странно

    Модели в линейке:

    • Вымпел 37 — напряжение АКБ:12 В, ток зарядки:от 0. 4 А до 20 А
    • Вымпел 27 — напряжение АКБ: 12 В, ток зарядки: от 0.4 А до 7 А
    • Вымпел 47 — напряжение АКБ: 12 В, 24В, ток зарядки: от 0.8 А до 20 А
    • Вымпел 57 — напряжение АКБ: 6В, 12 В, ток зарядки:от 0. 8 А до 20 А

    9.5 / 10

    Рейтинг

    Отзывы

    Промороженный и севший в ноль аккумулятор подхватило без проблем, зарядка пошла.

    Программируемые зарядные устройства для разных типов тяговых аккумуляторных батарей

    Цены на сайте указаны за 1 единицу — окончательную стоимость и наличие товара уточняйте по телефону.

    Действует гибкая система скидок для торгующих, эксплуатирующих (клининговые, логистические и т.п.) компаний, сервисных и технических центров, медицинских учреждений и т.д.

    Зарядные устройства ZENITH ZHF

    Универсальные высокочастотные зарядные устройства ZENITH серии ZHF производятся в Италии. Особенностью данных устройств является возможность программирования зарядного устройства под конкретную аккумуляторную батарею. Интегрированный процессор и карта памяти запоминают всю подробную информацию о процессе зарядки за последние 22 цикла, а также все ошибки и сбои с начала эксплуатации ЗУ. Программирование зарядного устройства и последующее считывание информации с карты памяти для вывода ее на компьютер производятся с помощью мультипрограммера MP-TOP II.

    Зарядное устройство может настраиваться по типу аккумуляторной батареи (классическая/необслуживаемая), по времени зарядки, по емкости аккумулятора.

    Все зарядные устройства ZENITH отличаются высокой надежностью и без перебоев работают при перепадах напряжения электросети в диапазоне 185 — 265 В (47 — 62 Гц).

    Сфера применения зарядных устройств ZENITH ZHF:

    — поломоечные машины;

    — электропогрузчики;

    — электроподъемники;

    — электроштабелеры;

    — гольфкары;

    — автомобили с установленными на борту гелевыми или AGM аккумуляторами;

    — инвалидные кресла с электроприводом;

    — электроскутеры;

    — детские электромобили;

    — лодки с электромоторами для троллинга;

    — катера и яхты;

    — подзарядка аккумуляторов, заряжаемых от солнечных батарей и т. п.

    Модель

    ЗУ

    Макс.

    показатели

    на выходе

    Электро-

    потре-

    бление

    Емкость АКБ (Ач5) при

    разряженности на 80%

    Габариты ЗУ

    / упаковки

    ДхШхВ,

    мм

    Масса

    нетто

    / брутто,

    кг.

    Кол-во на

    паллете,

    шт.

    С жидким электролитом

    Гель/

    AGM

    В

    А

    кВт

    А

    13 ч

    11 ч

    8 ч

    12 ч

    ZHF1212

    12

    12

    0,23

    1,8

    30-140

    30-120

    30-80

    30-120

    234х121х67

    400х295х105

    1,3

    2,4

    40

    ZHF1225

    12

    25

    0,45

    3,2

    100-300

    100-240

    100-160

    100-240

    234х121х67

    400х295х105

    1,3

    2,4

    40

    ZHF2412

    24

    12

    0,41

    3,0

    30-140

    30-120

    30-80

    30-120

    234х121х67

    400х295х105

    1,3

    2,4

    40

    ZHF2420

    24

    20

    0,67

    4,6

    80-240

    80-200

    80-120

    80-200

    234х121х67

    400х295х105

    1,5

    2,6

    40

    ZHF2430

    24

    30

    1,00

    7,0

    120-360

    120-300

    120-180

    120-300

    259х146х81

    400х295х105

    2,3

    3,4

    40

    ZHF2460

    24

    60

    2,00

    12,0

    180-720

    180-600

    180-360

    180-600

    330х175х100

    600х395х125

    3,9

    6,0

    20

    ZHF3620

    36

    20

    1,00

    6,9

    80-240

    80-200

    80-120

    80-200

    259х146х81

    400х295х105

    2,3

    3,4

    40

    ZHF3640

    36

    40

    2,00

    12,0

    160-480

    160-420

    160-240

    160-420

    330х175х100

    600х395х125

    3,9

    6,0

    20

    ZHF4815

    48

    15

    1,00

    6,8

    60-180

    60-160

    60-80

    60-160

    259х146х81

    400х295х105

    2,3

    3,4

    40

    ZHF4830

    48

    30

    2,00

    12,0

    120-360

    120-300

    120-180

    120-300

    330х175х100

    600х395х125

    3,9

    6,0

    20

    ZHF7220

    72

    20

    2,00

    12,0

    80-240

    80-200

    80-120

    80-200

    330х175х100

    600х395х125

    3,9

    6,0

    20

    ZHF8020

    80

    20

    2,10

    14,0

    80-240

    80-200

    80-120

    80-200

    330х175х100

    600х395х125

    3,9

    6,0

    20

    ZHF8420

    84

    20

    2,10

    14,5

    80-240

    80-200

    80-120

    80-200

    330х175х100

    600х395х125

    3,9

    6,0

    20

     

    Также Вашему вниманию предлагаются разъемы (коннекторы) для подключения аккумуляторных батарей к зарядным устройствам.

     

    Зарядные устройства ZENITH ZHFB

    Универсальные мультисистемные высокочастотные зарядные устройства для катеров и яхт.

    Данные арядные устройства созданы для работы с подключением к источнику питания постоянного тока и аккумуляторной батарее.
    Они способны заряжать свинцово-кислотные батареи (требующие малого обслуживания или необслуживаемые), батареи AGM и гелевые. Это полностью автоматические зарядные устройства, работа которых зависит от запрограммированных настроек.
    Зарядные устройства имеют дисплей с сенсорным экраном.
    Во время зарядки на дисплее показываются все данные по нагрузкам: напряжение, ток и температура.
    При помощи дисплея можно изменять все параметры зарядки и настраивать устройство.

    Возможен выбор из следующих циклов:
    • ZENITH : зарядный цикл специально для аккумуляторных батарей ZENITH
    • Pb : зарядный цикл для обслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
    • GEL/AGM : зарядный цикл для герметизированных гелевых/AGM аккумуляторных батарей
    • SPECIAL : пользовательский цикл

    • DC: работа в качестве ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

    При выборе режима «ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ» зарядное устройство работает точно так же, как источник напряжения питания, поддерживая выходное напряжение на постоянном уровне в виде функции номинального напряжения устройстваю.

    При отсутствии подсоединённых батарей зарядное устройство продолжает работать как источник питания.

     

     

     

    Модель

    ЗУ

    Параметры

    электропотребления

    Максимальные

    показатели на выходе

    Макс. емкость

    АКБ

    Габариты ЗУ

    ДхШхВ,

    мм

    Масса

    нетто,

    кг.

    Напря-

    жение,

    В

    Номинальный

    ток, А

    кВт

    В

    А

    при

    заряде

    за 12 ч

    при

    заряде

    за 8ч

    при

    115В

    при

    230В

    Номин.

    Бат.

    1

    Бат.

    2

    Бат.

    3

    ZHFB1260

    от 85

    до 260

    8,6

    4,3

    0,9

    12

    60

    60

    30

    30

    720

    480

    600х330х145

    12

    ZHFB1280

    от 85

    до 260

    12,0

    6,0

    1,2

    12

    80

    80

    40

    40

    960

    640

    12

    ZHFB12100

    от 85

    до 260

    14,8

    7,4

    1,5

    12

    100

    100

    50

    50

    1200

    800

    12

    ZHFB2460

    от 85

    до 260

    17,4

    8,7

    1,8

    24

    60

    60

    30

    30

    720

    480

    12

    ZHFB2480

    от 85

    до 260

    23,4

    11,7

    2,4

    24

    80

    80

    40

    40

    960

    640

    12

    ZHFB24100

    от 85

    до 260

    29,4

    14,7

    3,0

    24

    100

    100

    50

    50

    1200

    800

    12

    ZHFB4850

    от 85

    до 260

    29,4

    14,7

    3,0

    48

    50

    50

    25

    25

    650

    420

    12

    Зарядные устройства U. B.S. PSW MS

    Универсальное мультисистемное зарядное устройство.

    Программирование зарядного устройства производится с помощью кнопок и дисплея на лицевой панели корпуса.

    Устройство позволяет как заряжать глубоко разряженные батареи, так и производить профилактическую подзарядку аккумуляторов, находящихся на хранении. Возможно производить зарядку отдельных батарей или даже целых паллет аккумуляторов, соединив их последовательно или параллельно (по вашему выбору и в зависимости от их параметров).

    Модель

    ЗУ

    Макс.

    показатели

    на выходе

    Габариты

    ЗУ,

    мм

    Масса,

    кг.

    В

    А

    PSW MS.1

    6-32

    3-40

    4,5

    PSW MS.2

    12-64

    2-30


    Зарядные устройства ZENITH ZHF PFC

    Универсальные высокочастотные зарядные устройства ZENITH серии ZHF PFC производятся в Италии. Данная серия зарядных устройств отличается повышенной мощностью и силой тока заряда. Они предназначены для зарядки аккумуляторных батарей высокой емкости.

    Зарядное устройство может настраиваться по типу аккумуляторной батареи (классическая/необслуживаемая), по времени зарядки, по емкости аккумулятора.

    Все зарядные устройства ZENITH отличаются высокой надежностью и без перебоев работают при перепадах напряжения электросети в диапазоне 185 — 265 В (47 — 62 Гц).

    Сфера применения зарядных устройств ZENITH ZHF PFC:

    — электропогрузчики;

    — электроподъемники;

    — электроштабелеры;

    — гольфкары.

    Модель

    ЗУ

    Макс.

    показатели

    на выходе

    Электро-

    потре-

    бление

    Емкость АКБ (Ач5) при

    разряженности на 80%

    Габариты

    ЗУ,

    мм

    Масса,

    кг.

    Кол-во

    на

    паллете,

    шт.

    С жидким электролитом

    Гель/

    AGM

    В

    А

    кВт

    А

    13 ч

    11 ч

    8 ч

    12 ч

    ZHF2490PFC

    24

    90

    3,1

    13

    270-1080

    270-900

    270-540

    270-900

    430х230х105

    7,2

    20

    ZHF3660PFC

    36

    60

    3,1

    13

    180-720

    180-600

    180-360

    180-600

    20

    ZHF3670PFC

    36

    70

    3,6

    16

    180-840

    180-720

    180-420

    180-720

    20

    ZHF4845PFC

    48

    45

    3,1

    13

    160-720

    160-600

    160-360

    160-600

    20

    ZHF4855PFC

    48

    55

    3,7

    16

    180-660

    180-540

    108-330

    108-540

    20

    ZHF4865PFC

    48

    65

    4,4

    20

    180-780

    180-660

    180-420

    180-660

    20

    ZHF7230PFC

    72

    30

    3,1

    13

    120-360

    120-300

    120-180

    120-300

    20

    ZHF7240PFC

    72

    40

    4,1

    20

    160-480

    160-420

    160-240

    160-400

    20

    ZHF8030PFC

    80

    30

    3,4

    13

    120-360

    120-300

    120-180

    102-300

    20

    ZHF8040PFC

    80

    40

    4,5

    20

    160-480

    160-420

    160-240

    160-400

    20

     

    10 лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов – Рейтинг 2020 года

    С наступлением холодов вопрос о покупке хорошей зарядки для АКБ становится весьма актуальным. Появляется много сомнений и сложностей, что аргументировано ростом производителей соответствующей автотехники. Постараемся разобраться в нашем рейтинге лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов 2020 года. В нашем списке вы сможете обнаружить популярные решения разных типов:

    1. Зарядки 12В – используются исключительно в легковых транспортных средства;
    2. Зарядки 24В – используются в грузовых транспортных средствах, и часто также поддерживают 12 В, что говорит о более широкой сфере применения. Очевидно, что стоимость таких зарядных устройств выше.

    Ранее многие также интересовались тем, какое зарядное устройство лучше – импульсное или трансформаторное. Сегодня этот вопрос вряд ли стоит рассматривать, так как приборов второго типа практически нет в продаже, они уже отжили свое, скажем так.

    По способу управления такие устройства можно поделить на автоматические и программируемые. Тут на самом деле дело вкуса, но важно понимать, что второй тип техники поддерживает более тонкие настройки: вольтаж, время, температуру, ампераж и прочее.   С другой стороны – новичкам вряд ли есть смысл заморачиваться этими параметрами. Подробнее об особенностях выбора таких типов устройств поговорим в конце нашей публикации.

    Лучшие зарядные устройства 12В для аккумулятора автомобиля

    В этой категории вы сможете обнаружить обычные «зарядники», которые не предназначены для запуска АКБ, если батарея разрядилась в ноль. В силу простого функционала, такие приборы стоят дешевле. Такие решения обладают более компактными размерами, но они не могут выдать достаточно мощности, чтобы запустить силовую установку. Если будете пытаться завести автомобиль от зарядки этого типа, рискуете просто сломать ее. Поэтому рисковать не стоит.

    AutoExpert BC-44

    Открывает наш топ-10 автомобильных зарядных устройств модель AutoExpert BC-44, предназначенная для аккумуляторов в 12В. Невзирая на демократичный ценник, этот прибор поддерживает индикатор зарядки, амперметр, защиту от перезарядки, что весьма важно для автоматических решений. Помимо прочего, устройство способно восстановить гелиевую батарею, реализован режим зимней зарядки, если довели состояние АКБ до критического минимума. Максимальная сила тока составляет 4А. Учитывая целевое назначение, несложно догадаться, что прибор имеет скромные размеры – 24 на 15 на 7 сантиметров при весе в 640 граммов.

    Плюсы:

    • скромные размеры;
    • защита от перезарядки;
    • индикация;
    • доступная цена.

    Минусы:

    • максимальный ток.

    PATRIOT BCI-4D

    Для пользователей, интересующихся недорогим, но хорошим ЗУ для автомобильного аккумулятора, достойное решение имеется в ассортименте товаров компании PATRIOT. Модель серии BCI-4D имеет широкую сферу применения, качественную сборку и оптимальные технические характеристики. Можно использовать для батарей с напряжением в 6В и 12В: для необслуживаемых аккумуляторов (MF, EFM), клапанных видов, стекловолоконных (AGM), гелиевых АКБ (AGM) и прочих видов. Для удобства работы с разными типами батарей реализовано 6 режимов работы. Еще одной особенностью продукта является 10-ступенчатый цикл, при помощи которого можно за один раз зарядить почти 100% от емкости аккумулятора. Управление этим изобретением осуществляется при помощи внутреннего микроконтроллера.

    Плюсы:

    • срок службы;
    • простое управление;
    • сфера эксплуатации;
    • доступная стоимость.

    Минусы:

    Вымпел 57

    Если вы не знаете, какое купить зарядное устройство для аккумулятора своего автомобиля, рекомендуем обратить внимание на компактную модель проверенную временем серии Вымпел 57. Небольшое ЗУ имеет жидкокристаллический экран, поддерживает регулировку тока (от 0,8 А до 20 А) и напряжения в диапазоне до 12В. Продукт российского производства обладает продолжительным сроком службы, а также широким набором параметров. Можно пользоваться как автоматическими, так и ручными настройками – это увеличивает сферу применения (для мотоциклов, автомобилей, скутеров и прочее). В силу поддержки комбинированного метода зарядки, вероятность перенапряжения сведена к минимуму.

    Плюсы:

    • защита от перенапряжения;
    • автоматические настройки;
    • управление силой тока;
    • надежная конструкция.

    Минусы:

    • есть серии мощнее.

    Bosch C3

    Бесспорно, одним из самых надежных зарядных устройств для батареи 12В является модель Bosch C3, при помощи которой можно заряжать даже гелиевые аккумуляторы. Судя по отзывам покупателей, устройство обладает продолжительным сроком эксплуатации, одинаково хорошо справляется с зарядкой свинцовых, кальциевых и сурьмяных батарей. ЗУ ограничено током в размере 3,8А. Однако, из достоинств можно отметить небольшие размеры, высокую прочность и простое управление. Стоит отметить, что продукт одного из ведущих производителей зарядок для машин отлично работает при минусовой температуре окружающей среды. При этом нет необходимости переживать за перенапряжение.

    Плюсы:

    • надежная сборка;
    • известный производитель;
    • качество конструкции;
    • простое управление;
    • износостойкость.

    Минусы:

    • долго заряжает.

    Hyundai HY 400

    Лучшим зарядным устройством на 12В для автомобильных аккумуляторов 2020 года является модель Hyundai HY 400 (по мнению «ЦК»), при помощи которого можно восстанавливать батареи мотоциклов, снегоходов и легковых автомобилей. В состав конструкции входит встроенный микроконтроллер, при помощи которого можно настроить гибкие параметры зарядки. Следовательно, прибор обладает более широкой сферой применения, чем простые аналоги. В частности, есть возможность восстанавливать ресурс батареи, если она сломалась из-з сульфатации (режим десульфатации). В общей сложности реализовано 9 режимов работы, включая восстановление и быстрые алгоритмы зарядки АКБ. Стоит отметить наличие небольшого экрана, что упрощает процесс эксплуатации небольшого ЗУ для машин. Судя по комментариям покупателей, прибор отлично справляется с зарядом глубоко разряженных аккумуляторов.

    Плюсы:

    • режим десульфатации;
    • наличие экрана;
    • 9 режимов работы;
    • компактные размеры;
    • качество сборки.

    Минусы:

    Лучшие пуско-зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

    Мощности этого типа зарядок вполне хватает, чтобы не только зарядить, но и запустить полностью опустошенный двигатель. Очевидно, что в силу многозадачности такие изобретения стоят дороже аналогов. Более того, такие изобретения крупнее.

    Аirline AJS-55-05

    Пополняет рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов 2020 года модель Аirline AJS-55-05 с гарантией на 1 год на разных случае дефектов и поломок. Пусковое ЗУ имеет прочный металлический корпус, обладающий продолжительным сроком службы. При этом низкая стоимость оборудования не помешала компании реализовать много полезных опций. В частности, реализовано несколько режимов работы, боковые охлаждающие окна, стрелочная индикация, шаговое переключение режимов. Инженеры известной компании установили много температурных режимов, компактную ручку, функцию гашения искр, индикатор ошибок. Есть термостат.

    Плюсы:

    • низкая стоимость;
    • стрелочная индикация;
    • несколько режимов работы;
    • защита от перенапряжения;
    • прочный корпус;
    • есть термостат.

    Минусы:

    • невысокая мощность.

    Fubag Force 1700

    Если интересует премиальная зарядка для аккумулятора автомобиля с регулировкой тока заряда, рекомендуем обратить внимание на Fubag Force 1700 с 6 режимами работы и максимальным током пуска в 1500А. Действительно мощное пусковое зарядное устройство подходит для эксплуатации в любое время года. Можно использовать не только для легкового транспорта, но и грузовиков. Следовательно, это ПЗУ подходит для работы с напряжением в 12В и 24В. Из полезных моментов можно отметить наличие индикации зарядного тока, таймер времени, транспортировочные колеса (конструкция достаточно крупная), а также хорошее качество сборки. Вместе с тем, высокая производительность предусматривает и не низкий ценник.

    Плюсы:

    • подходит для фургонов;
    • запас мощности;
    • прочность сборки;
    • есть колесика;
    • поддержка 24В.

    Минусы:

    • завышенная стоимость;
    • мало в продаже.

    PATRIOT BCT-40 Start

    Среди всего многообразия хороших пускозарядных устройств для машин сложно не заметить модель PATRIOT BCT- 40 Start, которая выгодно выделяется на фоне аналогов доступной стоимостью, компактными размерами и оптимальными техническими характеристиками. Повышенную производительность позволяет использовать режим Boost. Максимальный ток зарядки при этом достигает 42А, что является неплохим показателем для сегмента этой техники. Как вы понимаете, эта модель работает с батареями с напряжением в 12В и 24В. Из недостатков можно лишь отметить невозможность «заправки» щелочных батарей и отсутствие режима десульфатации, но, невзирая на это, техника полностью оправдывает свою стоимость. К тому же, есть ускоренный режим заряда, что сопровождается экономией времени. В силу хорошей защиты, вероятность перенапряжения сведена к минимуму.

    Плюсы:

    • подходит для гелиевых батарей;
    • хорошая защита;
    • ускорение зарядки;
    • неплохая мощность;
    • прочный корпус.

    Минусы:

    • не восстанавливает батареи;
    • не подходит для щелочных батарей.

    Вымпел 90

    Нет оснований сомневаться, что модель Вымпел 90 является одним из самых надежных и функциональных пусковых зарядных устройств для батарей с напряжением в 12В. Пусковой ток в этой модели при этом составляет 200А при формированном заряде в 25А. Необходимо отметить наличие двойной защиты от перегрева, включающей микровентилятор. Вдобавок, производителю удалось уместить важные детали в эргономичный корпус с небольшой, но удобной ручкой для транспортировки продукта. Инженеры компании, имеющей весомый опыт в производстве ПЗУ, позаботился о реализации ведущих схемотехнических решений, руководствуясь продвинутыми компонентами от надежных брендов с мировой известностью. Это говорит о безотказной работе техники на протяжении длительного периода времени.

    Плюсы:

    • сфера применения;
    • дорогие детали;
    • улучшенная эргономика;
    • внешний вид;
    • качество работы.

    Минусы:

    CTEK MXS 5.0

    Лучшее пуско-зарядное устройство 2020 года для зарядки автомобилей – это модель CTEK MXS 5.0 с поддержкой режима десульфатации. Помимо возможности быстро зарядить АКБ с напряжением в 12В есть возможность еще и восстановить батарею от последствия сульфатации. Шведская компания позаботилась о гибком управлении продуктом, позволяя задавать тонкие настройки для работы с разными АКБ. Доступно 4 автоматические программы для работы с автомобильными батареями и аккумуляторами мотоциклов. К приятным сторонам продукции можно отнести отличную индикацию, а также информативное табло. Судя по отзывам автомобилистов, этот прибор отлично справляется с обслуживанием машин при низких температурах.

    Плюсы:

    • заряда в 8 этапов;
    • десульфатация;
    • сфера использования;
    • качество конструкции;
    • надежный производитель.

    Минусы:

    Как правильно выбрать зарядное устройство для АКБ?

    Покупка современного прибора сразу же исключает массу вопросов, с которыми приходится сталкиваться. Если не знаете, как выбрать зарядное устройство для автомобиля, то обязательно смотрите аннотацию на предмет соответствия конкретно вашей батареи. Мы лишь рассмотрим основные параметры:

    1. Заряд нестандартных батарей. Многие автомобилисты сталкиваются с необходимость выбора зарядки для кальциевых, AGM или GEL аккумуляторов. Нередко приходиться иметь дело с напряжением в 16,5В. Как говорилось ранее, для таких нестандартных задач нужно ориентироваться на программируемые модели, не забывая смотреть на аннотацию к зарядному устройству.
    2. Режим десульфатации. Несомненно, это большой плюс. Он может быть реализован в качестве кнопки или алгоритма, но наличие режима указывает на возможность восстановления батареи.
    3. Проверка работоспособности. Не секрет, что некоторые АКБ имеют защиту от воды, и конструкция корпуса в таких изобретениях не просматриваемая. Пользователю попросту не удается понять, какие проблемы возникли, чтобы как следует обслужить батарею. При этом не у каждого есть необходимые знания и опыт, чтобы определить причину при помощи мультиметра. Наличие функции работоспособности зарядки в этом случае позволит выполнить поставленную задачу без лишних хлопот: подключаем, и прибор покажет работоспособность банок.
    4. Проверка емкости. Наличие этой опции указывает на возможность определить емкость, которую восстановил прибор в вашем АКБ. Очень полезная функция
    5. Программируемый заряд. Как вы понимаете речь идет о современных моделях, которые позволяют задавать гибкие настройки – указывать время, в течение которого будет отдаваться одна мощь, после истечения которого, например, другая. Конечно же, автоматические решения таким функционалом не обладают.

    Список вопросов, с которыми может столкнуться покупатель сегодня гораздо шире. Как говорилось ранее, важно убедиться в том, что прибор подходит под батарею вашего авто.

    Что учесть при выборе автоматической зарядки?

    Если решили выбрать автоматическое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, учтите, что такие изобретения, как правило, рассчитаны на средние АКБ свинцового типа. Другими словами, выбранная модель попросту может не подойти под ваш аккумулятор, ведь есть гелиевые, кальциевые и другие решения. В результате, заряд поступает, но не до конца, что приводит к преждевременному износу АКБ. Будьте внимательны. Убедитесь, что автомат подходит для вашей батареи!

    Какое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора лучше купить в 2020 году?

    Таким образом, мы не уделяли особого вниманию названию производителя той или иной разновидности ЗУ или ПЗУ по одной простой причине — их число растет, и качество то же. Если не знаете, какое купить зарядное устройство для автомобиля (с напряжением в 12 или 24В) советуем уделить больше внимание не столько производителю, сколько важным техническим аспектам и соответствию определенного продукта под нужды вашей батареи. Если коротко подвести итоги нашей публикации, лидеры следующие:

    • лучшее зарядное устройство с напряжением 12В – Hyundai HY 400;
    • хорошее ПЗУ для грузовых автомобилей – Fubag Force 1700;
    • лучшее пуско-зарядное устройство с десульфатацией – CTEK MXS 5. 0.

    Друзья, просим понимать, что это субъективное мнение, основанное на отзывах и важных аспектах, но мы не можем затронуть все вопросы, и рассмотреть топовые продукты под всевозможные батареи. Надеемся, эта публикация поможет вам самостоятельно сделать правильный выбор.

    Рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

    Оглавление:

    1. Принцип работы зарядного устройства
    2. Как выбрать зарядное устройство для АКБ?

    Наверное, самой частой причиной невозможности завести автомобиль является разряженный аккумулятор. И по одному из законов Мерфи, он разряжается именно в тот момент, когда машина нужна срочно, и нет возможности отправить ее на СТО. Но проблема решается просто, если заранее позаботиться об авто, и купить зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов, рейтинг которых мы с вами сейчас рассмотрим, чтобы вы смогли подобрать для себя идеальное решение.

    Принцип работы зарядного устройства

    Зарядное устройство для аккумулятора представляет собой компактный агрегат, преобразующий переменный ток в постоянный, передающий его батарее. С одной стороны зарядка подключается к сети 220В, с другой – к аккумулятору. Все просто, но эффективно. Подвидом такого оборудования являются пуско-зарядные устройства, которые позволяют не только зарядить АКБ, но и завести двигатель.

    Зачем нужно такое оборудование:

    1. Для «реанимации» севшего аккумулятора. Особенно часто это нужно зимой.
    2. Для восполнения заряда в процессе эксплуатации источника питания.
    3. Для профилактической подзарядки, которую рекомендуют проводить 1-2 раза в год.

    Как выбрать зарядное устройство для АКБ?

    Чтобы аккумулятор заряжался быстро, без риска повреждения, нужно ответственно подойти к выбору зарядки. На нашем рынке можно найти большое количество моделей, как от отечественных, так и от зарубежных производителей.

    И выбор должен основываться на таких параметрах:

    • удобство в использовании;
    • наличие всех нужных функций;
    • универсальность;
    • наличие индикации, регулировки;
    • надежность;
    • возможность приобрести устройство с официальной гарантией.

    Основываясь на этих требованиях, можно выделить для себя зарядное устройство для автомобильного аккумулятора – рейтинг моделей. Также стоит изучить и отзывы покупателей, которые нашли для себя лучшее соотношение стоимости, функциональности и качества.

    Рейтинг зарядных устройств для автомобильного аккумулятора от магазина «MIGEL»:

    • CTEK MXS 5.0. Модель от шведского производителя, обеспечивающее полностью автоматический цикл зарядки. Универсальное – подходит для AGM, GEL и кислотных аккумуляторов с емкостью от 1,2 до 110 Ач. Официальная гарантия на него – 60 месяцев. Прочный компактный корпус, удобное управление и настройка, вполне демократичная стоимость и большой ресурс – CTEK действительно заслуживает доверия.

    • Bosch C3 0 189 999 03M. Отличный вариант для тех, кому нужна многофункциональность. Модель используется для холодной зарядки, десульфатизации, хранения с подзарядкой. Есть функция интеллектуальной зарядки, возможность сохранения настроек. Подходит для AGM, GEL и кислотных АКБ с емкостью от 1,2 до 120 Ач. К достоинствам относят и компактность корпуса, простоту управления.

    • Зарядное INTERTOOL AT-3019. Надежный, компактный, универсальный «китаец» в пыле- и влагозащищенном прочном корпусе. Есть защита от неправильного подключения, перегрузки и короткого замыкания. Используется вместе с АКБ AGM, GEL или кислотными. Для простоты управления есть ЖК дисплей и светодиодная индикация.

    • ARMER ARM-JS1200A. Популярная модель от тайваньского бренда, которая подходит для зарядки AGM и кислотных аккумуляторов емкостью от 20 до 1200 Ач. Имеет защиту от пыли и влаги, прочный корпус. Оснащен вольтметром и амперметром, стрелочной индикацией заряда. ARM-JS1200A максимально простое в использовании, имеет длительный срок службы, а его надежность уже не раз доказана на практике.

    • АИДА 20s. Зарядка от украинского бренда, многофункциональная и простая в использовании. Подходит для кислотных батарей с емкостью от 32 до 250 Ач. Максимально простая конструкция и управление, прочный корпус, достаточная компактность – при своей стоимости устройство соответствует всем современным требованиям в плане надежности, удобства.

    • Дніпро-М CВ-20S. Еще одна модель от украинского производителя. Обеспечивает импульсную или трансформаторную зарядку кислотных АКБ с емкостью 80-160 Ач. Компактная, простая модель, которую легко использовать. Модель имеет амперметр.

    • INTERTOOL AT-3015. Недорогая, но надежная модель от китайского бренда, пользуется уважением среди автомобилистов, которым не нужна расширенная функциональность. С его помощью легко зарядить кислотный АКБ от 60 до 250 Ач. Тип зарядки – трансформаторный.

    Это далеко не все модели, которые можно отнести в рейтинг лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. В нашем магазине все зарядные для АКБ – гарантированно качественные. Вам достаточно перейти по ссылке: https://makb. com.ua/puskozariadnye-ustroistva, где сможете найти и купить аккумуляторы, среди которых подберете идеальное решение. Мы дорожим собственной репутацией, поэтому в каталоге исключительно сертифицированная продукция от известных брендов. Непосредственное сотрудничество с производителем и грамотное ценообразование способствует тому, что цены на АКБ на 10-15% ниже, чем в сетевых магазинах. Доставку осуществляем в любую точку Украины.

    Обзор зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

    Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов, как выбрать? В настоящее время на рынке огромное количество видов зарядных устройств для автомобильных АКБ.

    Зимой трудно завести машину — запустить двигатель? Необходимо пусковое зарядное устройство.  При недостаточном уровне заряда есть большая вероятность, что аккумулятор не сможет дать начальный ток около 200 ампер, чтобы запустить двигатель.
    Если разрядился аккумулятор, и возникла необходимость его зарядить следует покупать автомобильное зарядное устройство. Как выбрать автомобильное зарядное устройство? Попробуем вам помочь.
    В первую очередь нужно определить напряжение своего аккумулятора: 12 Вольт или 24 Вольта.Если у вас легковой автомобиль, микроавтобус или грузовик (малотоннажный) значит напряжение аккумулятора будет 12 вольт. Для автобусов и больших грузовых автомобилей подходят аккумуляторы 24 вольта.
    Далее следует определить тип вашего аккумулятора, т.к. в наше время существует много разных вариантов АКБ, рассмотрим самые часто встречающиеся:
    1.    Гелевые аккумуляторы,
    2.    Свинцово-кислотные аккумуляторы,
    3.    Свинцово-кислотные AGM аккумуляторы
    Для разных типов АКБ подходят разные зарядные устройства.
    Следующий этап это определение емкости аккумулятора. Каждое зарядное устройство рассчитано на зарядку аккумуляторов определенной мощности. Приведем пример: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора AVS Energy BT-6030 (20A) рассчитано на зарядку кислотного или щелочного АКБ, с емкостью до 70 Ампер/часов. Производители зарядных устройств советуют брать Зарядные устройства с запасом, что бы оно не работало на пределе возможностей.

    Еще одна из важных черт при выборе Зарядного устройства это ручной и автоматический режимы работы зарядного устройства.  Следует отметить, что ранее зарядные устройства выпускались только с ручным режимом регулировки тока зарядки, но с развитием технологий и появлением новых видов АКБ стали выпускаться зарядные с автоматическим режимом. Принцип работы в автоматическом режиме заключается в том, что при достижении заряда в 75 %, зарядное начинает программу уменьшения силы тока и перехода в конечную  стадию заряда.
    Также можно обратить внимание на дополнительные функции автомобильного зарядного устройства:
    1.      3 фазы зарядки – программируемая зарядка состоящая из 3 фаз
    2.      9 фаз зарядки — программируемая зарядка состоящая из 9 фаз
    3.      USB 5v/1А  — порт  USB для подзарядки мобильных гаджетов
    4.       Быстрый старт (Функция 5 минутной зарядки) — позволяет за 5 минут дать батарее заряд для пуска двигателя
    5.      Источник постоянного тока — Возможность использовать данное зарядное устройство
    в качестве блока питания.
    6.      Предпусковая функция- предназначена для подачи большего тока в первые секунды работы стартера, что позволяет обойтись без дорогостоящего пускового устройства.
    7.      Розетка 12в/15А — обеспечивает оптимальную силу тока для заряжания — 14А
    8.      Функция « Пуск»-  на аккумулятор подается ток силой в 50А
    9.      Цифровой дисплей-в корпусе зарядного устройства установлен цифровой дисплей.

    Виды зарядных устройств для автомобильного аккумулятора ― 130.com.ua

    Аккумулятор — это одна из самых важных деталей автомобиля, но зачастую вспоминают о нем только когда он уже полностью разряжен, а чаще всего разряжается аккумулятор холодными зимними ночами. Ну и конечно после длительного простоя автомобиля, аккум тоже может спокойно разрядиться. Очевидно, для того, чтобы он всегда был в «тонусе» его нужно периодически заряжать. И сегодня мы поговорим о зарядных устройствах для автомобильного аккумулятора. Разберем какие есть виды и посмотрим на несколько конкретных моделей.

    Зарядные устройства

    Зарядные устройства бывают двух типов — трансформаторные и импульсные. Сейчас более популярные и современные именно импульсные модели. Они компактные, удобные в эксплуатации, имеют больше возможностей в настройках, но за счет всей этой электроники, которая в них используется, они становятся чуть менее надежными. Трансформаторные же это простые рабочие лошадки, которые качественно выполняют свою работу. Большинство производителей сейчас уже не выпускают трансформаторные модели из-за того, что они в принципе морально устарели.

    По принципу работы зарядки можно разделить на 2 типа: автоматические и программируемые. В большинстве случаев для нормальной зарядки аккумулятора подойдут автоматические устройства, они максимально просты в использовании: подключили зарядное к клеммам аккумулятора, вставили штекер питания в розетку, включили и все — ждете пока АКБ зарядится. Программируемые зарядные устройства нужны для более «нежной» зарядки аккумулятора. В таких устройствах зарядка проходит в несколько этапов с разной силой тока, за счет чего процесс идет максимально правильно и повышается срок службы аккумулятора.

    Выбирая зарядное устройство, важно конечно брать во внимание аккумулятор, который будете им заряжать. Например, не все зарядные устройства могут заряжать AMG, GEL и кальциевые аккумуляторные батареи, так как для их заряда необходимы специальные алгоритмы зарядки. А для заряда кальциевых батарей необходимо напряжение в 16.5 В, и это большая редкость, если ЗУ поддерживает такое напряжение.

    Еще одной полезной функцией зарядных устройств является десульфатация. С ее помощью можно восстановить аккумуляторы, которые потеряли часть своей емкости из-за сульфатации.

    Goodyear CH-4A

    Goodyear CH-4A — это импульсное зарядное устройство, которое подходит как для автомобильных, так и для мотоциклетных аккумуляторов, и имеет напряжение 6/12В. Максимальный ток составляет 4А. Зарядка имеет информативный LCD дисплей, процесс заряда проходит в несколько этапов, что позволяет качественно зарядить автомобильный аккумулятор.

    Hyundai HY 400

    Hyundai HY 400 — это также импульсная зарядка с LCD дисплеем. Рассчитана только на 12В аккумуляторы емкостью до 120 Ач. Процесс зарядки проходит в 9 этапов и присутствует функция десульфатации. Максимальный ток заряда составляет также 4А.

    АИДА 10si

    АИДА 10si — еще одно импульсное зарядное устройство, но теперь уже украинского производства. Подходит для заряда 12В аккумуляторов, емкостью до 180 Ач. Максимальный ток заряда тут уже больше — 10 А. Особенностью модели является наличие целых 3 режимов десульфатации (щадящий — малыми токами при постоянном напряжении в буферном режиме, циклический импульсный — заряд за счет спада избыточного зарядного напряжения и интенсивный — циклическим импульсным зарядом асимметричным током)

    Пуско-зарядные устройства

    Пуско-зарядные устройства помимо простой зарядки аккумулятора, могут еще и запустить двигатель автомобиля, если аккумулятор сел. Запуск двигателя осуществляется за счет кратковременной подачи тока большого ампеража. Крайне полезная функция, особенно зимой, когда за ночь аккумулятор спокойно может сесть, и выехать уже никуда не получится. Можно конечно прикурить от другой машины, но не всегда можно быстро найти под рукой еще один автомобиль, да и провода для прикуривания еще нужны.

    АИДА 30

    АИДА 30 — пуско-зарядное устройство, которое способно зарядить 12В аккумулятор, емкостью до 500 Ач. Максимальный ток заряда составляет 30А, а пусковой ток — 80А. Имеет 6 видов электронных защит (от перегрузок, от перегрева, от коротких замыканий, от обратной полярности, защита АКБ от избыточного зарядного напряжения, защита электронного оборудования автомобиля, компьютера и АКБ при пуске). И также имеет режим десульфатации.

    Pulso BC-40155

    Pulso BC-40155 подойдет для зарядки аккумуляторов как легковых, так и грузовых автомобилей, потому что имеет напряжение 12/24 В. Максимальная емкость заряжаемых аккумуляторов составляет 300 Ач. Максимальный ток заряда 30А, пусковой ток — 100А.

    Ring RECB320

    Ring RECB320 — автоматическое пуско-зарядное устройство для 12В автомобильного аккумулятора, емкостью до 225 Ач. Максимальный ток составляет 20А, пусковой ток — 80А.

    Запустить двигатель при севшем аккумуляторе это конечно хорошо, но у пуско-зарядных устройств есть один недостаток, который может для многих оказаться существенным. Для их использования обязательно должен быть доступ к сети 220 В, а если автомобиль припаркован не в гараже, а где-то на улице возле дома, то не так-то и просто найти нужную розетку. Но есть выход и из такой неприятной ситуации — джамп-стартер.

    Джамп-стартеры

    Джамп стартер или бустер — это компактное пусковое устройство. Его особенностью является наличие встроенного аккумулятора, что позволяет запустить двигатель автомобиля в любом месте, так как ему не нужно постоянное питание от сети. Джамп-стартер по сути представляет собой павербанк, который, кроме зарядки мобильных гаджетов, еще может и запустить двигатель автомобиля. Заряжать автомобильный аккумулятор джамп-стартером не получится, все-таки для этого уже нужна будет отдельная зарядка. К слову, сам бустер заряжается от сети 220В.

    SmartBuster T240

    Этот джамп-стартер имеет встроенную литий-полимерную батарею, емкостью 16800 мАч и пиковый ток 800А. Устройство подходит для запуска дизельного или бензинового двигателя, объемом до 6 литров. Среди дополнительных функций, помимо возможности зарядки мобильных устройств, здесь еще есть сигнальный LED-фонарик.

    GT S14

    Емкость встроенной батареи у бустера GT S14 составляет 14000 мАч, чего должно хватить на целых 20 запусков двигателя. Пусковой ток GT S14 составляет 300А, а пиковый — 480А. Здесь так же, как и в предыдущем джамп-стартере есть сигнальный светодиодный фонарь.

    NOCO genius GB40 Boost Plus

    NOCO genius GB40 Boost Plus — это уже бустер помощнее. Он применяется для быстрого и эффективного запуска двигателей на бензине или дизеле емкостью до 6 и 3 л соответственно. Пусковой ток у этого устройства составляет целых 1000А. И конечно же здесь имеется ультра яркий фонарик.

    Заключение

    Goodyear CH-4A, Hyundai HY 400, АИДА 10si — компактные импульсные зарядные устройства для подзарядки аккумуляторов легковых автомобилей. Отличаются предельно простым управлением и возможностью работы в автоматическом режиме. Подойдут для обычной зарядки севших батарей.

    АИДА 30, Pulso BC-40155, Ring RECB320 — это уже более мощные аппараты, такое ПЗУ стоит выбирать, если часто приходится сталкиваться с необходимостью пуска мотора из-за севшего аккумулятора и ждать, пока он зарядится, нет времени.

    SmartBuster T240, GT S14, NOCO genius GB40 Boost Plus — идеальное решение для экстренного пуска в местах, где ограничен доступ к бытовой электросети. Рекомендуется брать с собой в дальние поездки — и двигатель, если что, завести можно, и подключить к ним при необходимости смартфон, компрессор или другое необходимое оборудование.

    Материалы по теме

    Зарядные устройства для аккумуляторов | 220.

    lv

    Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

    Если с наступлением холодов неосмотрительно оставить включенным свет транспортного средства, то по возвращению к нему будет ждать неприятный сюрприз в виде разрядившегося аккумулятора. Однако тут же распрощаться с этой деталью не придется, поскольку на помощь могут прийти зарядные устройства для аккумуляторов, которые позволят снова успешно использовать транспортное средство. Ассортимент зарядных устройств для аккумуляторов – пускателей двигателей приятно удивляет своим разнообразием, однако широкий выбор порождает вопрос о том, какое зарядное устройство для аккумуляторов следует приобрести.

    Импульсные, моментальные зарядные устройства для аккумуляторов, регулируемые зарядные устройства для аккумуляторов – это только несколько из наиболее часто встречающихся вариантов, поэтому придется немного поразмыслить для того, чтобы принять правильное решение. Если необходимы высококачественные зарядные устройства для аккумуляторов – пускатели с широкой функциональностью, то в этом случае следует выбирать изделия, предлагаемые надежными производителями, которые уберегут от ошибок и позволят встретить холодные зимние утра без стресса. Импульсное зарядное устройство для аккумуляторов автоматически восстановит необходимый уровень зарядки. В иных случаях на выбор повлияют напряжение и ток зарядки этих устройств. Отличаются и цены на зарядные устройства для аккумуляторов, однако если есть потребность в приобретении качественного изделия, то экономить не стоит.

    В ситуации, когда тяжело решить, какое из зарядных устройств для аккумуляторов является наилучшим, на помощь придут их технические данные и отзывы, которые помогут поскорее подобрать подходящее изделие и понять, является ли зарядное устройство для аккумуляторов от блока питания именно тем, что Вы ищете.

    Вы приняли решение о том, что необходимо регулируемое устройство для зарядки аккумуляторов с функцией заводки, или может интересуют другие зарядные устройства для аккумуляторов – пускатели? Приглашаем Вас ознакомиться с нашим ассортиментом – зарядные устройства для аккумуляторов в электронном магазине 220.lv отличаются большим разнообразием, а во время действия специальных предложений стоимость зарядных устройств для аккумуляторов привлекает внимание многих покупателей. Удобно и то, что когда необходимы аккумуляторы, устройства для их зарядки или иные предназначенные для автомобилей товары, их можно приобрести посредством всего лишь нескольких нажатий кнопки. Приобретение зарядных устройств для аккумуляторов через интернет позволяет сэкономить время и заранее избежать возникновения неприятных ситуаций – Вам всего лишь будет необходимо определиться с ценой на зарядное устройство для аккумуляторов (зарядное устройство – пускатель), которая соответствует Вашим возможностям, и мы позаботимся о том, чтобы оно вскоре было доставлено в Ваш дом.

    В нашем ассортименте есть зарядные устройства для аккумуляторов компаний Absaar, CTEK, Bosch, Einhell, Telwin, Lemona, CBA, Minn Kota, а также устройства других производителей, с которыми Вы можете ознакомиться более подробно.

    Программируемое зарядное устройство

    , программируемое зарядное устройство Поставщики и производители на Alibaba.com

    Изучите Alibaba.com, чтобы найти фантастический перечень портативных, удобных и эффективных устройств. Программируемое зарядное устройство подходит для зарядки ноутбуков, телефонов и других электрических устройств. Возьмите с собой. Программируемое зарядное устройство позволяет заряжать устройства, не беспокоясь о том, что батареи разрядятся или внешние корпуса ящиков поддаются неблагоприятным погодным условиям, благодаря твердым материалам с низкой теплопроводностью.Откройте для себя целый ряд зарядных устройств, доступных во многих размерах, весах и различной мощности.

    Найти. Программируемое зарядное устройство с большими солнечными панелями и батареями для быстрой зарядки устройства даже в ночное время, когда нет солнечной энергии. Эти системы зарядки поставляются с различными необходимыми аксессуарами, включая USB-порты, адаптеры, встроенную светодиодную подсветку, защиту от короткого замыкания, солнечную батарею и зажигалки. Приобретайте устройства с солнечными панелями мощностью всего 4 Вт и устройства с панелями мощностью до 100 Вт для эффективной зарядки различной электроники.

    Ищите водонепроницаемые и погодоустойчивые. Программируемое зарядное устройство со сверхкомпактными солнечными панелями и достаточно маленькими блоками питания, которые поместятся в любой рюкзак и позволяют заряжать телефоны в дороге. Приобретите на Alibaba.com зарядные устройства на солнечной энергии, которые удобны в использовании, легко чистятся, складываются и удобны в хранении для быстрого доступа. Изучите множество устройств с интеллектуальной системой зарядки и соответствующими выходами для предотвращения проблем с перезарядкой.

    Просмотрите Alibaba.com для бесподобного. программируемое зарядное устройство на зарядных устройствах, предназначенное для облегчения и улучшения способов зарядки устройств в домашних условиях. Имея в продаже множество зарядных устройств с уникальными характеристиками, покупатели могут легко определить лучшие из них. Изучите предложения различных поставщиков, чтобы найти продукты с превосходными характеристиками и производительностью.

    Зарядные устройства для аккумуляторов на 12 В — The John W. Hock Company

    Зарядные устройства для аккумуляторов на 12 В полностью регулируются и могут автоматически заряжать наши аккумуляторы с гелевым электролитом на 12 В или другие свинцово-кислотные аккумуляторы.Все зарядные устройства имеют твердотельную электронику, которая обеспечивает точную производительность, необходимую для свинцово-кислотных аккумуляторов, без каких-либо переключателей. Зарядные устройства также оснащены защитой от перегрузки, поэтому постоянное замыкание проводов аккумулятора не повредит зарядным устройствам.

    Зарядное устройство модели 2.91 для аккумуляторов 12 В.

    Особенности

    • Зарядка гелевых электролитных и других типов свинцово-кислотных аккумуляторов.
    • Твердотельная электроника
    • обеспечивает необходимый профиль заряда без переключателей для настройки.
    • Защита от перегрузки от короткого замыкания.
    • Заряжайте две батареи одновременно с помощью зарядного устройства серии 2. 89.
    • Battery Tutorial: Щелкните здесь, чтобы узнать больше о аккумуляторных батареях и зарядных устройствах.

    Модель 2.91: Зарядное устройство для одной батареи

    Модель 2.91 является предпочтительным зарядным устройством для зарядки 12-вольтовых аккумуляторов с гелевым электролитом, рассчитанных на 10 ампер-час, используемых в наших продуктах. Зарядное устройство может заряжать одну батарею за раз с максимальной скоростью 1.5 ампер в час.

    Модель 2.89: Зарядите 2 батареи одновременно.

    Модель 2.89: Зарядите 2 батареи одновременно

    Зарядное устройство серии 2.89 по сути представляет собой два идентичных и полностью независимых зарядных устройства на 12 В в одном корпусе. С помощью зарядного устройства модели 2.89 вы можете заряжать две батареи одновременно. Каждая батарея будет заряжаться в соответствии с ее состоянием и уровнем заряда максимум до 1,5 А в час.

    Для более мощных аккумуляторных батарей (не менее 20 ампер-час) зарядное устройство может быть подключено к одной большой батарее и заряжаться с комбинированной скоростью 3. 0 ампер / час.

    Технические характеристики

    Зарядное устройство модели 2.91
    • Входное напряжение:
      110 В переменного тока (модель 2.91-12V-110)
      220 В переменного тока (модель 2.91-12V-220)
    • Напряжение аккумулятора: 12 вольт
    • Максимальная скорость зарядки: 1,5 А в час
    • Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов: 1
    • Поддерживаемые аккумуляторные технологии: гелеобразный электролит, гелевые элементы или свинцово-кислотные аккумуляторы, заполняемые вручную.
    Зарядное устройство модели 2.89
    • Входное напряжение:
      110 В переменного тока (Модель 2.89-12В-110)
      220 В переменного тока (модель 2,89-12В-220)
    • Напряжение аккумулятора: 12 вольт
    • Максимальная скорость заряда: 1,5 А в час на каждую батарею. Может быть соединен мостом для обеспечения до 3 ампер в час.
    • Количество одновременно заряжаемых батарей: 2 при 1,5 А / час.
    • Поддерживаемые аккумуляторные технологии: гелеобразный электролит, гелевые элементы или свинцово-кислотные аккумуляторы, заполняемые вручную.

    Опции

    P / N Описание
    2.91-12В-110 Автоматическое зарядное устройство для одной батареи 12 В, входное напряжение 110 АС.
    2,89-12В-110 Автоматическое зарядное устройство для двух аккумуляторов по 12 В, входное напряжение 110 АС.
    2,91-12В-220 Автоматическое зарядное устройство для одной батареи 12 В, входное напряжение 220 АС.
    2,89-12В-220 Автоматическое зарядное устройство для двух аккумуляторов по 12 В, входное напряжение 220 АС.
    2,70 Автоматическое зарядное устройство для одной батареи 12 В, входное напряжение 110 АС.Используется с рюкзачным аспиратором CDC модели 1412.
    2,35 Герметичная батарея с гелевым электролитом, 12 В, 10 А · ч.
    2,40 Герметичная батарея с гелевым электролитом, 12 В, 17 А · ч. Для использования в ловушках и рюкзачном аспираторе модели 1412.

    Зарядное устройство IC | Analog Devices

    902 80V -Boost 902 902 Li-Ion 902 32 902 ADP5062 902 912 4,1, Li-Ion 1-4 Li-Ion / Li-Poly, 1-5 LiFePO4, SLA до 18 В
    1 LT8491 6 80 10 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный 1.Напряжение холостого хода от 3 до 80 В от 1,3 до 80 В Переключение EEPROM, интерфейс I2C, отслеживание максимальной мощности (полное) 35″> $ 10,35 (LT8491EUKJ # PBF)
    2 LT822850 100 900 6 40 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный Переключение 100% рабочий цикл, двунаправленный, постоянный ток, постоянное напряжение, внешняя синхронизация, ограничение входного тока, монитор входного тока , Ограничение выходного тока, монитор выходного тока, защита от короткого замыкания на выходе, защита от перегрева, защита от перенапряжения, установленная частота резистора, защита от обратного тока, защита от обратного входа, совместное использование SOA, Spread Spectrum 6″> $ 6.60 (LT8228EFE # PBF)
    3 LTC4124 2,7 5,5 100 м Li-Ion 1 4,0 В, 4,1 В, 4,2 В, 4,35 В Линейный Беспроводной Передача питания 2,65 долл. США (LTC4124EV # TRMPBF)
    4 LT8708-1 2,8 80 20 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный Buck-Boost Монитор входного тока, регулировка входного тока, монитор выходного тока, регулировка выходного тока, полифаза, заданная частота резистора 6″> $ 6.60 (LT8708EUHG-1 # PBF)
    5 LT8708 2,8 80 20 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный До 80V Buck Монитор входного тока, Регулировка входного тока, Монитор выходного тока, Регулировка выходного тока, Полифазный режим, Заданная частота резистора $ 6.60 (LT8708EUHG # PBF)
    6 LTC4162-S 4.5 35 3.2 Свинцово-кислотный Свинцово-кислотный до 24 В Adj Переключение Зарядное устройство, интерфейс I2C, отслеживание максимальной мощности (полное), PowerPath 55″> $ 2,55 (LTC4162EUFD-SAD # PBF)
    LTC4162-L 4,5 35 3,2 Li-Ion, Li-Poly от 1 до 8 Adj Switching Зарядное устройство, интерфейс I2C, отслеживание максимальной мощности (полное), PowerPath 2 доллара США.55 (LTC4162EUFD-L40 # PBF)
    8 LTC4162-F 4,5 35 3,2 LiFePO4 от 1 до 9 Adj Интерфейс переключения аккумулятора Отслеживание точки питания (полное), PowerPath 55″> 2,55 долл. США (LTC4162EUFD-FAD # PBF)
    9 LTC4013 4,5 60 20 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-ионный NiCd (медленная зарядка), NiMH (медленная зарядка) Напряжение батареи до 60 В От 0 до 60 В Переключение Отслеживание максимальной точки мощности (выборка Voc), вход NTC, установленная частота резистора $ 3.95 (LTC4013EUFD # PBF)
    10 ADP5092 80 м 3,3 15″> 150 м Li-Ion 1 Adj Коммутация Отслеживание точки максимальной мощности

    (выборка
    долл. США) (ADP5092ACPZ-1-R7)
    11 ADP5091 80 м 3,3 150 м Li-Ion 1 Adj Переключение Отслеживание точки максимальной мощности 900 (выборка) 2 доллара.49 (ADP5091ACPZ-1-R7)
    12 LTM8064 6 58 6 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный Напряжение поплавка до 36 В До 36V Коммутация Внешняя синхронизация, регулирование выходного тока, установленная частота резистора 5″> 16,50 долл. США (LTM8064EY # PBF)
    13 LTM8054 5 36 5,4 Свинцово-кислотный, LiFe Ионный, литий-полимерный Напряжение холостого хода до 36 В До 36 В Переключение Внешняя синхронизация, монитор входного тока, монитор выходного тока, полифазный режим, установленная частота резистора $ 15.95 (LTM8054EY # PBF)
    14 LTC3106 850 м 5,1 300 м Li-Ion, Li-Poly, NiMH (медленная зарядка) 1 Adj Linear Battery Зарядное устройство, пакетный режим, контроль максимальной мощности, Power Good, PowerPath 94″> 2,94 доллара США (LTC3106EUDC # PBF)
    15 LTC4040 3,5 5,5 2,5 LiFePO4, Li-Ion, Li-Poly 1 3.45 В, 3,55 В, 3,5 В, 3,6 В, 3,95 В, 4,05 В, 4,0 В, 4,1 В Переключение Автоматическое переключение резервного питания $ 2,90 (LTC4040EUFD # PBF)
    16 LTC4015 4,5 35 20 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный Напряжение батареи до 35 В До 35 В Переключение Счетчик кулонов, цифровая телеметрия, интерфейс I2C, отслеживание точки максимальной мощности (Полная), Температурный монитор 10″> 5 $.10 (LTC4015EUHF # PBF)
    17 LT3761 4,5 60 20 Свинцово-кислотный, литий-ионный, литий-полимерный, NiCd (медленная зарядка), NiMH (медленная зарядка) Набор с помощью внешнего зарядного устройства IC Adj Коммутация Защита от разомкнутого состояния светодиода, измерение тока от Rail-to-Rail, установленная частота резистора $ 3,20 (LT3761EMSE # PBF)
    18 LTC4123 2,2 5 025″> 25 м NiMH (медленная зарядка) 1 1.5V Линейный Защита обратного входа 2,65 долл. США (LTC4123EDC # TRPBF)
    19 LTC4121-4.2 4,4 40 400 м Li-Ion, Li-Polymer 900 4,2 В Коммутация Отслеживание максимальной точки мощности (выборка Voc) 2,60 долл. США (LTC4121EUD-4.2 # PBF)
    20 LTC4121 4,4 40 4″> 400 м Свинцово-кислотный, Li-PO4 -Ион, литий-полимерный Напряжение аккумулятора до 18 В До 18 В Переключение Отслеживание максимальной точки мощности (выборка Voc) $ 2.60 (LTC4121EUD # PBF)
    21 LTC4079 2,7 60 250 м Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный, NiMH (медленная зарядка) Напряжение аккумулятора до 60 В от 1,2 В до 60 В Линейный Вход NTC 35″> $ 2,35 (LTC4079EDD # PBF)
    22 ADP5090 80 м 3,3 150 м Li-Ion Switching Отслеживание максимальной точки мощности (выборка вокала) $ 1.99 (ADP5090ACPZ-1-R7)
    23 LT8490 6 80 10 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный От 1,3 до 80 В Напряжение плавающего режима 1,3 В на 80 В Переключение Отслеживание максимальной мощности (полное) 35″> 10,35 долл. США (LT8490EUKJ # PBF)
    24 LTM8056 5 58 5,4 Свинцово-кислотный 4, LiFe-IO , Литий-полимерный Напряжение холостого хода до 48 В До 48 В Переключение Внешняя синхронизация, ограничение входного тока, монитор входного тока, ограничение выходного тока, монитор выходного тока, полифаза, установленная частота резистора $ 22.00 (LTM8056EY # PBF)
    25 LTM8055 5 36 5″> 8,5 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный Напряжение холостого хода до 36 В До 36 В 900 Коммутация Внешняя синхронизация, ограничение входного тока, мониторинг входного тока, ограничение выходного тока, мониторинг выходного тока, PolyPhase, установленная частота резистора 22,00 $ (LTM8055EY # PBF)
    26 ADP5063 4 6 .7 2,1 Li-Ion 1 3,6 В Линейный Интерфейс I2C, PowerPath 29″> 1,29 долл. США (ADP5063ACPZ-1-R7)
    27 LT3651-8,4
    4 Li-Ion, Li-Polymer 2 8.4 Переключение 4,13 долл. США (LT3651EUHE-8.4 # PBF)
    28 LT3651-8.2 9
  • 32
  • 4 Литий-ионный, литий-полимерный 2 8.2 Коммутация 4,13 долл. США (LT3651EUHE-8.2 # PBF)
    29 LTC4120-4.2 4,25 40 4″> 400 м Li-Ion, Li-1 Polymer 4,2 В Коммутация Беспроводная передача питания 3,25 долл. США (LTC4120EUD-4.2 # PBF)
    30 LTC4120 4,25 40 400 м Li-Ion, Li-1, Li-1 2 Adj (3.От 5 В до 11 В) Переключение Беспроводное переключение питания 3,25 доллара США (LTC4120EUD # PBF)
    31 LTC4020 4,5 55 20 Свинцово-кислотный, LiFePO4, Li-Li-Li Полимер Напряжение аккумулятора до 55 В До 55 В Понижающее усиление, переключение Управление максимальной мощностью, вход NTC, PowerPath 95″> 4,95 доллара США (LTC4020EUHF # PBF)
    32 ADP5062 6.7 2,1 Li-Ion 1 4,2 В Линейный Интерфейс I2C, PowerPath 1,29 долл. США (ADP5062ACPZ-1-R7)
    33 LTC4000-1 60 20 Свинцово-кислотный, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (медленная зарядка), NiMH (медленная зарядка) Устанавливается с помощью внешнего зарядного устройства IC Adj Switching Maximum Power Point Control 95″> 3 доллара.95 (LTC4000EUFD-1 # PBF)
    34 ADP5061 4 6,7 2,1 Li-Ion 1 4,2 В Линейный I2C 907 интерфейс, PowerPath 1,2 ADP5061ACBZ-2-R7)
    35 LT3796 6 100 20 Свинцово-кислотный, литий-ионный, литий-полимерный, NiCd (медленный заряд), NiMH (медленный заряд) Набор by externals Adj Switching Внешняя синхронизация, регулировка выходного тока, заданная частота резистора 45″> $ 3.45 (LT3796EFE # PBF)
    36 LTM8026 6 36 5 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный Напряжение холостого хода до 24 В До 24 В Коммутация Внешняя синхронизация, регулирование выходного тока, установленная частота резистора 12,58 долл. США (LTM8026EV # PBF)
    37 LTM8052A 6 36 5 Свинцово-кислотный, LiFePO4 Литий-полимерный Напряжение холостого хода до 24 В До 24 В Коммутация Внешняя синхронизация, регулировка выходного тока, установленная частота резистора 17″> $ 13.17 (LTM8052AEV # PBF)
    38 LTM8052 6 36 5 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный Напряжение холостого хода до 24 В До 24 В 900 Коммутация Внешняя синхронизация, регулирование выходного тока, установленная частота резистора 13,17 долл. США (LTM8052EV # PBF)
    39 ADP5065 4 5,5 1,25 Li-Ion 4 900 .2V Переключение PowerPath 39″> 1,39 долл. США (ADP5065ACBZ-1-R7)
    40 LTC4155 4,35 5,5 3,5 Li-Ion, Li-1 Polymer , 4,15 В, 4,1 В, 4,2 В I2C, коммутация Bat-Track, интерфейс I2C, вход NTC, защита от перенапряжения, PowerPath, USB On-The-Go $ 2,95 (LTC4155EUFD # PBF)
    41 LTC4000 3 60 20 Свинцово-кислотный, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (медленная зарядка), NiMH (медленная зарядка) Устанавливается с помощью внешнего зарядного устройства IC Adj Коммутация 95″> 3 $.95 (LTC4000EUFD # PBF)
    42 LTM8061 4,95 32 2 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный 1, 2 4,1 В, 4,2 В, 4,2 В, 8,2 В, 8,4 В Переключение Предел входного тока, регулирование выходного тока, защита от обратного входа 8,85 долл. США (LTM8061EV-4.1 # PBF)
    43 LTC4071 2,65 50 м Литий-ионный, литий-полимерный 1 0V, 4.1V, 4.2V»> 4.0 В, 4,1 В, 4,2 В Шунт Вход NTC 2,20 доллара (LTC4071EDDB # TRPBF)
    44 LTM8062A 4,95 32-2 Свинцово-кислотный 4, LiF Литий-полимерный 1-4 Li-Ion / Li-Poly, 1-5 LiFePO4, SLA до 18,8 В До 18,8 В Переключение Контроль максимальной мощности, регулирование выходного тока, защита от обратного входа 10,20 долл. США (LTM8062AEV # PBF)
    45 LTM8062 95″> 4.95 32 2 Свинцово-кислотный, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer 1-4 Li-Ion / Li-Poly, 1-5 LiFePO4, SLA до 14,4 В До 14,4 В Коммутация Контроль максимальной мощности, регулирование выходного тока, защита от обратного входа 9,85 долл. США (LTM8062EV # PBF)
    46 LT3651-4.2 6.5 32 4 Li-Ion, Литий-полимерный 1 4.2 Коммутация 13″> 4,13 долл. США (LT3651EUHE-4.2 # PBF)
    47 LT3651-4.1 6,5 32 4 Li-Ion, Li-Polymer 1 Переключение 4,13 долл. США (LT3651EUHE-4.1 # PBF)
    48 LT3652HV 4,95 34 2 Свинцово-кислотный, LiFePO4, Li-Ion до 18 В Переключение Контроль максимальной мощности $ 3. 40 (LT3652HVEDD # PBF)
    49 LT3652 4,95 32 2 Свинцово-кислотный, LiFePO4, литий-ионный, литий-полимерный 1-3 Li-Ion / Li-Poly, 1-4 LiFePO4, SLA до 14,4 В до 14,4 В Переключение Управление максимальной мощностью 3,05 долл. США (LT3652EDD # PBF)
    50 LTC4012-2 6 28 12 Литий-ионный, литий-полимерный От 1 до 4 (Li) 2″> 4.2 Коммутация PowerPath 3,25 долл. США (LTC4012CUF-2 # PBF)

    Зарядка аккумуляторов LiFePO4 | Battle Born батареи

    Шон 5 апреля 2017 г.

    Каждый день мы получаем вопросы о зарядке LiFePO4 аккумуляторов. Мы рассмотрели продукты, которые хорошо работают с нашими батареями Battle Born LiFePO4. Чтобы начать серию, мы обсудим основы зарядки аккумуляторов, а продукты будут рассмотрены в других сегментах.

    Зарядка батареи LiFePO4 в основном означает приложение внешнего напряжения для передачи тока от анода к катоду батареи. Зарядное устройство действует как насос — нагнетает ток вверх по потоку, противоположный нормальному направлению тока, когда батарея разряжается. Когда приложенное к зарядному устройству напряжение выше, чем напряжение батареи разомкнутой цепи, тогда течет зарядный ток. Во время этого процесса напряжение холостого хода аккумулятора увеличивается, приближаясь к приложенному напряжению зарядного устройства.

    Зарядное устройство может вести себя по-разному в процессе зарядки. Во-первых, зарядное устройство может постоянно увеличивать свое напряжение, чтобы поддерживать постоянный ток. Это первый этап процесса зарядки, обычно называемый этапом «объемной» зарядки. На этом этапе зарядное устройство регулирует свое приложенное напряжение для подачи максимального тока в аккумулятор. Например, зарядное устройство на 10 ампер будет выдавать максимум 10 ампер во время этой стадии объемной зарядки, а приложенное напряжение увеличится до максимального напряжения или «объемного напряжения».”

    Когда достигается объемное напряжение, зарядное устройство переходит на второй этап, называемый этапом «абсорбционной» зарядки. Во время поглощения зарядное устройство прикладывает постоянное напряжение, называемое «напряжением поглощения». Когда напряжение холостого хода батареи приближается к напряжению поглощения, ток постепенно уменьшается до нуля.

    На этом этапе аккумулятор полностью заряжен. Однако свинцово-кислотный аккумулятор быстро теряет заряд при отключении зарядного устройства. Таким образом, вместо выключения зарядное устройство переходит на третью стадию, называемую «плавающей» стадией, на которой зарядное устройство падает до более низкого напряжения и удерживается на этом уровне.Смысл этого этапа состоит в том, чтобы поддерживать аккумулятор в полностью заряженном состоянии и учитывать тот факт, что свинцово-кислотные аккумуляторы имеют тенденцию к разрядке, даже когда к ним не подключена нагрузка.

    Эти этапы, объединенные последовательно, образуют то, что обычно называют «алгоритмом зарядки». Зарядное устройство для аккумуляторов обычно можно классифицировать по зарядному току (то есть максимальному зарядному току) и целевому напряжению аккумулятора (12 В, 24 В, 36 В, 48 В и т. Д.). Но зарядные устройства могут также включать несколько алгоритмов зарядки (обычно классифицируются как «AGM», «SLA», «Gel», «Wet» и т. Д.). Более пристальный взгляд показывает, что у каждого алгоритма есть свои уникальные параметры, в том числе:

    .

    • Напряжение накопителя
    • Напряжение поглощения
    • Время поглощения
    • Напряжение холостого хода

    Значения алгоритмов зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов сильно различаются. Напряжение накопления и поглощения обычно варьируется от 14,0 до 14,8 В, а поплавок может варьироваться от 13,2 до 13,8 В. Батареи Battle Born на 12 В удобно расположены прямо в середине этих диапазонов. Мы рекомендуем напряжение нарастания и поглощения 14.4 В. Поплавок не нужен, так как литий-ионные батареи не протекают, но плавающее напряжение ниже 13,6 В нормально.

    Вот несколько видеороликов с часто задаваемыми вопросами о зарядке LiFePO4 аккумуляторов.

    В этой серии блогов мы опубликуем результаты наших тестов для различных зарядных устройств LiFePO4, включая преобразователи, инверторные зарядные устройства и контроллеры заряда солнечных батарей. В каждом случае мы сообщим об уникальности алгоритмов зарядки для каждой марки, исследуем эффективность использования заводских настроек по умолчанию для зарядки Battle Born Batteries и определим, что можно сделать для достижения оптимальных настроек.

    Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу зарядки аккумуляторов LiFePO4, свяжитесь с нами в любое время по телефону (855) 292-2831 или напишите нам по адресу [email protected].

    Зарядка многоячеечной батареи | Renesas

    Недорогая мультихимическая бита … 7 25 3 3S, 4,2 / ячейка (2S, 4S) ± 0,5 ± 5 / ячейка ± 5 (CHLIM = 2.0 В) ± 50 (CHLIM = 0,2 В) Нет (устанавливается хостом) 10 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 300 99,9 Многоканальный Li + / Полимер 7–25 Стандартный
    Недорогая мультихимическая летучая мышь. .. 7 25 3 3S, 4,2 / ячейка (2S, 4S) ± 0,5 ± 5 / ячейка ± 3 (CHLIM = 2,0 В) ± 25 (CHLIM = 0,2 В) Нет (устанавливается хостом) 10 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 300 99. 9 Многоканальный Li + / Полимер 7–25 Стандартный
    Высокоинтегрированный аккумуляторный блок … 7 25 3 3S, 4,2 / ячейка (2S, 4S) ± 0,5 ± 5 / ячейка ± 5 (CHLIM = 2,0 В) ± 50 (CHLIM = 0,2 В) Нет (устанавливается хостом) 10 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Есть Есть Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 300 99. 9 Многоканальный Li + / Полимер 7–25 Стандартный
    Высокоинтегрированный аккумуляторный блок … 7 25 3 3S, 4,2 / ячейка (2S, 4S) ± 0,5 ± 5 / ячейка ± 3 (CHLIM = 2,0 В) ± 25 (CHLIM = 0,2 В) Нет (устанавливается хостом) 10 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Есть Есть Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 300 99. 9 Многоканальный Li + / Полимер 7–25 Стандартный
    Высокоинтегрированный аккумуляторный блок … 7 25 3 3S, 4,2 / ячейка (2S, 4S) ± 0,5 ± 5 / ячейка ± 3 (CHLIM = 2,0 В) ± 25 (CHLIM = 0,2 В) Нет (устанавливается хостом) 10 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Есть Есть Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 300 99. 6 Многоканальный Li + / Полимер 7–25 Стандартный
    Высокоинтегрированный аккумуляторный блок … 7 25 3 3S, 4,2 / ячейка (2S, 4S) ± 0,5 ± 5 / ячейка ± 3 (CHLIM = 2,0 В) ± 25 (CHLIM = 0,2 В) Нет (устанавливается хостом) 10 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Есть Есть Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 300 99. 6 Многоканальный Li + / Полимер 7–25 Стандартный
    SMBus Уровень 2 Зарядка аккумулятора … 7 25 3 от 2,7 до 19,2 дюймов, шаг 16 мВ ± 0,5 с шагом 16 мВ ± 3 от 64 мА до 220 мА 2.7 2 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Нет (устанавливается хостом) Нет (устанавливается хостом) Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 400 99,9 Многоканальный Li + / Полимер 7–25 Стандартный
    SMBus Уровень 2 Зарядка аккумулятора . .. 7 25 3 2.От 7 до 19,2 дюйма с шагом 16 мВ ± 0,5 с шагом 16 мВ ± 3 от 64 мА до 220 мА 2,7 2 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Нет (устанавливается хостом) Нет (устанавливается хостом) Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 400 99,9 Многоканальный Li + / Полимер 7–25 Стандартный
    SMBus Уровень 2 Зарядка аккумулятора. .. 7 25 3 от 2,7 до 19,2 дюймов, шаг 16 мВ ± 0,5 с шагом 16 мВ ± 3 от 64 мА до 220 мА 2,7 2 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Нет (устанавливается хостом) Нет (устанавливается хостом) Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 400 99. 9 Многоканальный Li + / Полимер 7–25 Стандартный
    SMBus Уровень 2 Зарядка аккумулятора … 8 22 3 от 1,024 до 19,2 с шагом 16 мВ ± 0,5 с шагом 16 мВ ± 3 от 64 мА до 220 мА 2.7 2 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Нет (устанавливается хостом) Нет (устанавливается хостом) Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 400 99,6 Многоканальный Li + / Полимер 8–22 Стандартный
    SMBus Уровень 2 Зарядка аккумулятора . .. 8 22 4 1.От 024 до 19,2 с шагом 16 мВ ± 0,5 с шагом 16 мВ ± 3 от 64 мА до 220 мА 2,7 2 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Нет (устанавливается хостом) Нет (устанавливается хостом) Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 400 99,6 Многоканальный Li + / Полимер 8–22 Стандартный
    Hybrid Power Boost (HPB) и. .. 8 22 3 от 1,024 до 19,2 с шагом 16 мВ ± 0,5 с шагом 16 мВ ± 3 от 64 мА до 220 мА 2,7 2 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Нет (устанавливается хостом) Нет (устанавливается хостом) Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 400 99. 6 Многоканальный Li + / Полимер 8–22 Стандартный
    Hybrid Power Boost (HPB) и … 8 22 3 от 1,024 до 19,2 с шагом 16 мВ ± 0,5 с шагом 16 мВ ± 3 от 64 мА до 220 мА 2.7 2 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Нет (устанавливается хостом) Нет (устанавливается хостом) Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 400 99,6 Многоканальный Li + / Полимер 8–22 Стандартный
    Гибридная аккумуляторная батарея (HPB) . .. 8 22 3 1.От 024 до 19,2 с шагом 16 мВ ± 0,5 с шагом 16 мВ ± 3 от 64 мА до 220 мА 2,7 2 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Нет (устанавливается хостом) Нет (устанавливается хостом) Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 400 99,6 Многоканальный Li + / Полимер 8–22 Стандартный
    Батарея с узким напряжением постоянного тока (NVDC), гл. .. 8 22 3 от 1,024 до 19,2 с шагом 16 мВ ± 0,5 с шагом 16 мВ ± 3 от 64 мА до 220 мА 2,7 2 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Нет (устанавливается хостом) Нет (устанавливается хостом) Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 400 99. 6 Многоканальный Li + / Полимер 8–22 Стандартный
    Тестер Buck-Boost с узким напряжением постоянного тока … 3,2 23,4 от 2,4 до 13,824 ± 0,5 с шагом 8 мВ ± 3 64 мА, 128 мА, 256 мА или 512 мА Есть Есть Модулятор R3 733–1000 100 Многоканальный Li + / Полимер 3. 2 — 23,4 Стандартный
    Тестер Buck-Boost с узким напряжением постоянного тока … 3,2 23,4 2,4 до 18,304 ± 0,5 с шагом 8 мВ ± 3 64 мА, 128 мА, 256 мА или 512 мА Есть Есть Модулятор R3 733–1000 100 Многоканальный Li + / Полимер 3. 2 — 23,4 Стандартный
    Тестер Buck-Boost с узким напряжением постоянного тока … 3,2 23,4 2,4 до 18,304 ± 0,5 с шагом 8 мВ ± 3 64 мА, 128 мА, 256 мА или 512 мА Есть Есть Модулятор R3 733–1000 100 Многоканальный Li + / Полимер 3. 2 — 23,4 Стандартный
    Тестер Buck-Boost с узким напряжением постоянного тока …
    Настраиваемый аккумулятор Buck-Boost. .. 3,9 23,4 3.9 к 18.304 ± 0,5 с шагом 8 мВ ± 3 64 мА, 96 мА, 128 мА, 160 мА, 192 мА, 224 мА или 256 мА Есть Есть Модулятор R3 600–1420 100 Многоканальный Li + / Полимер 3. 9 — 23,4 Стандартный
    Узкий регулятор / зарядное устройство постоянного тока … 4,5 22 3 от 2 В до 16,3 В с шагом 16 мВ ± 0,5 с шагом 16 мВ ± 3 166A до 346mA 4,7 25 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки системы) Есть Есть Синхронный понижающий преобразователь с переменной частотой 400 99 Многоканальный Li + / Полимер 4. 5–22 Стандартный
    Узкий регулятор / зарядное устройство постоянного тока … 9 22 3 От 2,5 В до 19 В с шагом 16 мВ ± 0,5 с шагом 16 мВ ± 3 256 мА 4,7 25 мкА (DCIN = 0 В, без нагрузки на систему) Есть Синхронный понижающий преобразователь с переменной частотой 400 Многоканальный Li + / Полимер 9–22 Стандартный
    Двунаправленный Buck-Boost Vol. .. 3,8 24 до 20 В с шагом 12 мВ Измерение напряжения Бак-Boost 620 100 3,8–24 Стандартный
    Buck-Boost Узкое тесто постоянного тока. .. 3,2 23,4 2,4 до 18,304 ± 0,5 с шагом 8 мВ ± 3 64 мА, 128 мА, 256 мА или 512 мА Есть Есть Модулятор R3 733–1000 100 Многоканальный Li + / Полимер 3. 2 — 23,4 Стандартный
    Тестер Buck-Boost с узким напряжением постоянного тока …
    Гибридное питание интерфейса SMBus. .. 4,75 25 2 2-4-элементная батарея, шаг 16 мВ ± 0,75 с шагом 16 мВ ± 2 128 мА или 64 мА, 256 мА Задано пользователем 245uA Есть Есть Модулятор R3 350–1000 Многоканальный Li + / Полимер 4. 75–25 Стандартный
    Гибридный усилитель мощности и Narro … 4,75 25 2 2-4-элементная батарея, шаг 16 мВ ± 0,75 с шагом 16 мВ ± 2 128 мА или 64 мА, 256 мА Задано пользователем 245uA Есть Есть Модулятор R3 350–1000 Многоканальный Li + / Полимер 4. 75–25 Стандартный
    Hybrid Power Boost (HPB) и … 4,75 25 2 2-4-элементная батарея, шаг 16 мВ ± 0,75 с шагом 16 мВ ± 2 128 мА или 64 мА, 256 мА Задано пользователем 245uA Есть Есть Модулятор R3 350–1000 Многоканальный Li + / Полимер 4. 75–25 Стандартный
    Hybrid Power Boost (HPB) и … 4,75 25 2 2-4-элементная батарея, шаг 16 мВ ± 0,75 с шагом 16 мВ ± 2 128 мА или 64 мА, 256 мА Задано пользователем 245uA Есть Есть Модулятор R3 350–1000 Многоканальный Li + / Полимер 4. 75–25 Стандартный
    Hybrid Power Boost (HPB) и … 4,75 25 2 2-4-элементная батарея, шаг 16 мВ 0,75 с шагом 16 мВ ± 2 128 мА или 64 мА, 256 мА Задано пользователем 245 мкА Есть Есть 350–1000 Многоканальный Li + / Полимер 4. 75–25 Стандартный
    Тестер Buck-Boost с узким напряжением постоянного тока … 3,2 23,4 3 до 18.304 ± 0,5 с шагом 8 мВ ± 2 64 мА, 128 мА, 256 мА или 512 мА Есть Есть Модулятор R3 733–1000 100 Многоканальный Li + / Полимер 3. 2 — 23,4 Стандартный

    10 лучших зарядных устройств глубокого цикла, рассмотренные и оцененные в 2021 году

    Если вы используете или думаете об использовании аккумулятора глубокого разряда, вам также понадобится лучшее зарядное устройство глубокого цикла, которое можно купить за деньги. Эти продукты гарантируют, что ваш аккумулятор всегда будет готов к работе в любой момент.

    Но есть проблема с поиском качественного зарядного устройства глубокого разряда. Вы видите, что у потенциального покупателя слишком много вариантов.И попытаться найти идеальный среди этого беспорядка практически невозможно.

    По этой проблеме мы решили разработать статью, которую вы читаете в данный момент. В нем вы найдете всю необходимую информацию об этих продуктах. Мы даже предоставим вам обзоры зарядных устройств, которые мы считаем лучшими на рынке.

    Вся эта информация поможет вам понять, чего вы хотите от одного из этих продуктов. И как только вы познакомитесь с функциями и прочим, ваш идеальный выбор станет очевидным. Это может быть даже одно из зарядных устройств, которые мы рассмотрим в следующем разделе.

    Итак, приступим к обзорам и приступим к этому процессу!

    10 лучших зарядных устройств глубокого цикла Обзоры 2021

    В этом разделе мы представим вам обзоры десяти зарядных устройств глубокого цикла, которые мы считаем лучшими на рынке. Мы надеемся, что благодаря этим обсуждениям вы начнете понимать, как может выглядеть высококачественный образец этих продуктов с точки зрения покупателя.

    1. Зарядное устройство NOCO Genius G15000 UltraSafe

    Нашим первым продуктом является интеллектуальное зарядное устройство UltraSafe серии NOCO Genius G15000 Pro, в котором используются одни из самых безопасных и передовых технологий в мире. Я имею в виду, что одной универсальности уже достаточно.

    В конце концов, это зарядное устройство способно работать с автомобильными, морскими, спортивными, жилыми автомобилями и аккумуляторами глубокого разряда. Трудно представить себе, как вы не найдете много вариантов применения этому фантастическому продукту.Я также считаю, что внешний монтаж и прорезиненное основание невероятно полезны.

    Как видите, эти две функции помогут зарядному устройству NOCO избежать скольжения и царапин на поверхности. Его водостойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению также являются прекрасными качествами. С этими защитными аспектами нет сценария, при котором я не смогу использовать этот продукт.

    В результате, даже если на улице идет дождь, это зарядное устройство по-прежнему будет обеспечивать высокое качество при мощности в 15 ампер. Также приятно, что этот продукт предлагает защиту от множества потенциальных проблем: перезарядки, короткого замыкания, перегрева и искр.

    Интеллектуальная батарея внутри этого зарядного устройства — еще один важный фактор, выделяющий продукт. Эта функция гарантирует, что он потребляет наименьшее количество энергии, а также увеличивает производительность и долговечность вашей батареи.

    Он даже оснащен интуитивно понятным светодиодным индикатором, который будет держать вас в курсе всей необходимой информации о процессе зарядки. Это зарядное устройство также включает в себя добавление как высококачественных зажимов аккумулятора X-connect, так и встроенных клемм с проушинами, которые упрощают его использование.

    В целом, этот продукт, кажется, подходит для всех возможных вариантов зарядного устройства глубокого разряда. Я имею в виду, что производитель даже добавил 5-летнюю гарантию, чтобы предложить вам некоторую защиту на случай, если с продуктом случится что-то плохое.

    Но есть одна важная проблема, с которой я не могу отказаться как потенциальный покупатель: это цена. Он очень дорогой, что является результатом его более высокого уровня силы тока и характеристик мирового класса.

    Плюсы

    • Поставляется с x-образными зажимами и встроенными зажимами для проушин
    • Обеспечивает защиту от перезарядки и перегрева
    • Искробезопасность
    • Простота использования
    • 5-летняя гарантия
    • Характеристики внутренний умный аккумулятор

    2.

    Автоматическое зарядное устройство LEICESTERCN

    Следующим продуктом в нашем списке является автоматическое зарядное устройство LEICESTERCN 12V 5A, которое имеет набор функций, которые понравятся любому, кто ищет эти продукты. Одно из таких качеств — светодиодный световой индикатор.

    С помощью этого индикатора вы можете отслеживать весь 7-этапный процесс зарядки. Это удобная функция, которая значительно упрощает весь этот процесс. Аналогичным образом эта модель также поставляется с тремя различными типами зажимов для батарей.

    Это включение может показаться чрезмерным, но оно дает вам возможность выбрать зажимы аккумулятора, которые идеально подходят для вашего оборудования. Это еще одно удобное дополнение, которое демонстрирует готовность производителя ставить потребности клиента на первое место.

    Эти зажимы также делают процесс использования невероятно простым. И как человек, который не всегда хорошо разбирается в механических вещах: такое простое устройство управления, как этот продукт, мне очень нравится.

    Это также помогает автоматизировать весь процесс зарядки, что снимает с вас нагрузку. Все, что вам нужно сделать, это сесть и позволить зарядному устройству сделать всю работу. Звучит здорово, правда? Что ж, это так, и автоматический процесс также поможет продлить срок службы вашей батареи.

    Тот факт, что он сделан из прочных материалов и имеет несколько уровней защиты, тоже не так уж плох. Я имею в виду, что это зарядное устройство имеет полностью герметичный внешний корпус, который предотвратит любые повреждения, которые могут возникнуть из-за множества проблем, вызывающих проблемы: вода, пыль, масло, влага, коррозия и т. Д.

    Похоже, LEICESTERCN проделала потрясающую работу по созданию зарядного устройства глубокого разряда, которое будет обеспечивать высокое качество в течение длительного времени. Но этот продукт не идеален, так как была одна проблема, которая, казалось, не давала покоя некоторым клиентам.

    Как видите, у этой модели нет руководства, а инструкции указаны на самом зарядном устройстве. Некоторые клиенты сочли этот аспект раздражающим и усложнили выполнение инструкций.

    Плюсы

    • Светодиодный световой индикатор
    • Простота использования
    • Автоматическая зарядка и обслуживание
    • Сделано из прочных продуктов
    • Доступная цена
    • Несколько уровней защиты

    Минусы

    • Несколько клиентов сообщили о проблемах с непонятными инструкциями

    3.Battery Tender Plus 021-0128 Зарядное устройство

    Следующий продукт от Battery Tender — одна из самых эффективных моделей во всем этом списке. Вы видите, даже при силе тока 1,25 А это зарядное устройство по-прежнему превосходит почти все модели с номиналом 3 А, что невероятно.

    Он также оснащен ремнем быстрого подключения, что упрощает процесс использования. Благодаря своей конструкции эта функция упростит даже самые сложные соединения. Честно говоря, это качество может быть находкой в ​​определенных ситуациях.

    Вы также должны быть уверены в 10-летней гарантии на это зарядное устройство. Такое количество лет гарантии нечасто встречается на этом рынке. В результате вы можете с полным основанием ожидать, что этот производитель окажет поддержку, когда / если что-то случится с продуктом.

    Также полезно, что это зарядное устройство автоматически переключается в режим плавающей зарядки, когда аккумулятор полностью заряжен. Другими словами, эта функция гарантирует, что вы не перезарядите аккумулятор, что может вызвать массу проблем.

    В том же отношении этот продукт имеет защиту от короткого замыкания и случайного искрения. Защита от обратной полярности — приятный штрих, так как он обеспечивает безопасность пользователя во время использования зарядного устройства.

    Этот продукт имеет несколько дополнительных компонентов, которые вы также не должны упускать из виду: зажимы типа «крокодил» и кольцевые клеммы. Обе эти функции значительно упрощают процесс использования и добавляют определенный уровень удобства для человека, который покупает продукт.

    В целом, это зарядное устройство — надежный вариант, который превзойдет ваши ожидания.Но есть две проблемы, о которых следует помнить перед покупкой. Первая проблема заключается в том, что некоторые клиенты сообщили о проблемах с долговечностью, поскольку зарядное устройство прослужит не так долго, как они хотели.

    Не то, что вам нравится в продукте, который вы рассматриваете. Вторая проблема заключается в том, что этот продукт не является водонепроницаемым, и это вопрос личных предпочтений.

    Плюсы

    • 10-летняя гарантия
    • Ремешок для быстрого подключения
    • Автоматически прекращает зарядку, когда аккумулятор полностью заряжен
    • Защита от обратной полярности
    • Заряжается быстрее, чем любой продукт на 3 А
    • Доступная цена

    Минусы

    • Проблемы с долговечностью
    • Не водонепроницаемые

    4.BLACK + DECKER BM3B Зарядное устройство

    Полностью автоматическое зарядное устройство BLACK + DECKER BM3B на 6 В / 12 В — одна из наиболее удобных моделей в этом списке. Например, он может заряжать аккумуляторы в различных транспортных средствах: внедорожниках, автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, снегоходах, газонокосилках и лодках.

    Уровень удобства этого продукта дополнительно демонстрируется благодаря простоте процесса подключения благодаря добавленным зажимам для аккумулятора и кольцевым клеммам аккумулятора. Такие мелкие детали, как включение этих двух функций, доказывают, что производитель учитывает потребности своих клиентов.

    Также важно отметить, что этот продукт имеет встроенный монтажный кронштейн, что еще раз показывает, что процесс подключения / использования невероятно прост. Я обнаружил, что это зарядное устройство также привлекает несколько уровней защиты.

    Как видите, этот продукт гарантирует, что пользователю не придется беспокоиться о перезарядке, обратной полярности или коротком замыкании, которые могут вызвать какие-либо проблемы. Он даже автоматически переключится в режим плавающей зарядки, когда аккумулятор достигнет полной емкости.

    Но самое лучшее в этой модели — невысокая цена. Фактически, это зарядное устройство — одно из самых дешевых в этом списке. И, учитывая его высокое качество и низкую цену, я думаю, что будет справедливо обозначить этот продукт как выгодную покупку.

    Производитель любезно предоставил и годовую гарантию. Это довольно небольшой срок, но любая страховка лучше, чем никакая. Однако мне, к сожалению, не все понравилось в этом продукте.

    Во время исследования я обнаружил две вещи, вызывающие беспокойство: отсутствие водонепроницаемости и низкий рейтинг ампер.Эти особенности не означают, что товар некачественный. Но если бы у меня были мои пилоты, эти два качества не были бы частью любого зарядного устройства, которое я собираюсь купить.

    Плюсы

    • Простое подключение
    • Автоматически прекращает зарядку при полном заряде аккумулятора
    • Предлагает несколько уровней защиты
    • Низкая цена
    • Монтажный кронштейн, встроенный в зарядное устройство
    • Гарантия 1 год

    Минусы

    • Не водонепроницаемы
    • Низкий ток

    5.

    Зарядное устройство BatteryMINDer Model 1500

    Наш список продолжается еще одним высококачественным продуктом — зарядным устройством BatteryMINDer Model 1500 12V 1,5 Amp. И в этом конкретном зарядном устройстве есть множество вещей, которые меня очень заинтриговали.

    Например, штатный автоматический высокочастотный импульсный десульфатор был одной из первых вещей, которые мне бросились в глаза. Как видите, эта функция позволяет зарядному устройству продлить срок службы вашей батареи в четыре раза, что удивительно.

    Эта функция также помогает восстанавливать более слабые батареи, что является приятным дополнением к этому устройству. Совершенно очевидно, что этот производитель пытался сделать зарядное устройство максимально удобным для пользователя, и этот аспект, безусловно, продвигает его к названию.

    Универсальность зарядного устройства помогает в этом отношении, а также поразила меня своей способностью работать с множеством различных аккумуляторов: 12 В залитые, необслуживаемые, глубокого цикла, герметичные AGM-аккумуляторы марки Optima, морские и герметичные аккумуляторы.

    Учитывая эту информацию, неудивительно, что это зарядное устройство является одним из самых популярных продуктов на своем рынке. Я полагаю, этот статус связан с фантастическим уровнем защиты, который он предлагает.

    Эти возможности защиты включают предотвращение таких вещей, как короткое замыкание, обратная полярность, перезаряд, перегрев и недозаряд. Другими словами, все, что, по вашему мнению, может пойти не так с одним из этих устройств, имеет определенный уровень защиты.

    Но было обидно видеть одну вещь, которая постоянно упоминается в отзывах покупателей; похоже, что обслуживание клиентов было той областью, в которой этот производитель не отличался, и многие люди были разочарованы.

    Это не та область, с которой ведущему бренду следует бороться, и это было огромным разочарованием для продукта, который мне нравился, пока я не прочитал эти жалобы.

    Плюсы

    • Продлевает срок службы батареи
    • Предлагает несколько уровней защиты
    • Работает с различными типами батарей
    • Автоматический компенсатор высоких / низких температур
    • Помогает восстанавливать более слабые батареи
    • Оснащен аккумуляторными зажимами

    Cons

    • Несколько клиентов сообщили о проблемах с обслуживанием клиентов

    6.

    Schumacher SE-1-12S 1.5A Battery Maintainer

    Полностью автоматический аккумулятор Schumacher SE-1-1-12S 1.5A 6 / 12V — это устройство, которое должен рассмотреть каждый, кто ищет зарядное устройство глубокого разряда. Я имею в виду, что у него отличный набор функций и разумная цена.

    Что еще вам нужно? В конце концов, это зарядное устройство отличается удобством благодаря простому процессу монтажа благодаря использованию кабельной стяжки и двустороннего клея. Кроме того, вы можете установить его практически в любом месте, включая поддоны для батарей и крылья.

    Он также оснащен пластиковым корпусом, устойчивым к воздействию множества факторов, вызывающих проблемы: бензина, масла, кислоты, растворителей, воды и кислоты. В результате вы можете ожидать, что ни одна из этих потенциальных проблем не приведет к поломке вашего нового зарядного устройства.

    Мне тоже нравится всегда важное включение режима поплавковой зарядки. Эта функция не только гарантирует, что сила тока снизится после полной зарядки аккумулятора; но он также обеспечит защиту от обратного подключения.

    Многоступенчатый процесс зарядки — еще одно замечательное дополнение, так как он продлит срок службы аккумулятора и обеспечит безопасность всего процесса.С такими гарантиями, как эти две, трудно не быть заинтригованным этим зарядным устройством Schumacher.

    И я даже не упомянул, что этот продукт может работать с множеством транспортных средств: мотоциклами, спортивными автомобилями, внедорожниками и автомобилями. Честно говоря, с этим устройством особо не на что жаловаться.

    Но был один аспект, который мне не нравился, когда я проводил свое исследование. Вы видите, что несколько клиентов сообщили о проблемах с долговечностью продукта, и он перестанет работать через несколько месяцев.

    Конечно, мы должны упомянуть, что эти впечатления были редкими и редкими среди отзывов клиентов. Но жалоба была достаточно частой, поэтому ее стоило упомянуть в этой статье.

    Плюсы

    • Корпус устойчив к воздействию бензина, масел, кислот, растворителей и воды
    • Характеристики режим плавающего заряда
    • Простота установки
    • Автоматическая регулировка силы тока
    • Многоступенчатая зарядка
    • Доступная цена

    7.

    Optima Digital 400 Battery Charger

    Этот следующий продукт обеспечит вам удобство использования, которое превзойдет ваши ожидания. Он имеет набор функций, которые легко делают его одним из лучших зарядных устройств глубокого разряда на рынке.

    Одной из этих выдающихся особенностей является светодиодный индикатор заряда, который имеет ЖК-дисплей. Этот важный элемент позволяет быстро оценить процесс зарядки, просто держа его в руке.

    Эта функция также упрощает процесс эксплуатации зарядного устройства глубокого разряда на 12 В, так как все это управляется этой частью устройства.Кроме того, в нем есть кнопка быстрого выбора типа аккумулятора, что еще раз подтверждает высокое качество этой модели.

    В целом, это невероятно удобная функция, которая дает вам ощущение контроля над всем процессом. Мне также нравится встроенный режим исправности этого зарядного устройства Optima, который продлевает срок службы аккумулятора и оптимизирует его производительность в меру своих возможностей.

    Уже эти два аспекта делают эту модель незаменимой. Но на этом возможности не заканчиваются, поскольку этот продукт известен тем, что восстанавливает слабые или разряженные батареи, которые другие зарядные устройства просто не могут.

    Использование безискровой технологии подключения — еще одна полезная особенность этой модели. Я имею в виду, что эта технология гарантирует, что у вас не будет проблем с искрами при использовании этого устройства.

    Следует отметить, что это зарядное устройство также хорошо работает в нескольких различных ситуациях: как зарядное устройство для морских аккумуляторов, зарядное устройство для жилых автофургонов, зарядное устройство для мотоциклетных аккумуляторов или зарядное устройство для аккумуляторов AGM. И он способен обеспечить высокую производительность в любых обстоятельствах.

    Но важно понимать, что такой уровень производительности не из дешевых. Вы видите, что это зарядное устройство — одно из самых дорогих во всем этом списке; Следовательно, вы должны решить, стоят ли дополнительные функции больших денег.

    Плюсы

    • Светодиодный индикатор зарядки с ЖК-дисплеем
    • Искробезопасный
    • Встроенный режим исправности аккумулятора
    • Возможность восстановления аккумуляторов на других зарядных устройствах
    • Простота эксплуатации

    8.Зарядное устройство OptiMATE 6

    Зарядное устройство Optimate 6 12–24 В — идеальный вариант для всех, кому требуется зарядное устройство глубокого разряда. Этот продукт идеально подходит для процветания в таких обстоятельствах с набором функций, которые поразят вас.

    Как видите, это зарядное устройство способно заряжать аккумулятор 12 В или 24 В и сохранять одинаковую производительность в обеих ситуациях. Но самое лучшее в этой функции то, что когда / если вы случайно выберете 24 В и заряжаете 12 В, устройство само предупредит вас.

    Как человек, который, скорее всего, совершит эту ошибку, я очень ценю включение этой функции. Мне также показалась привлекательной функция автоматического отключения, поскольку она обеспечивает безопасность процесса за счет отключения при обнаружении короткого замыкания.

    Водонепроницаемые материалы, использованные при создании корпуса, тоже приятно удивили. Эти материалы гарантируют, что это устройство может работать при температуре до -40 градусов по Фаренгейту. Конечно, я не собираюсь тестировать это качество, но приятно знать, что оно есть.

    Это зарядное устройство также имеет 3-летнюю гарантию, которая обеспечит вам определенную защиту, когда / если с устройством что-то случится. Эти типы гарантий заставляют меня чувствовать себя лучше при покупке продуктов, а также демонстрируют, что производитель верит в то, что он продает.

    Плюс, полезно, что это зарядное устройство отлично подходит для восстановления разряженных аккумуляторов, что может принести огромные дивиденды в случае выхода аккумулятора из строя. В конце концов, в этом устройстве есть все, что вы можете пожелать от одного из этих продуктов.

    Но у него есть две проблемные области, которые мне не понравились, когда я впервые исследовал это устройство. Первый довольно простой; это дорого и выходит за рамки моего бюджета. Вторая проблема немного серьезнее, поскольку несколько клиентов жаловались на обслуживание клиентов.

    Плюсы

    • Функция автоматического отключения
    • 3-летняя гарантия
    • Всепогодные материалы
    • Заряжает батареи 12 В или 24 В
    • Специалист по восстановлению глубоко разряженных аккумуляторов

    Минусы

    • Дорого
    • Проблемы обслуживания клиентов

    9.Полностью автоматическое зарядное устройство CTEK

    Это зарядное устройство CTEK поможет решить множество проблем, которые могут повлиять на вашу батарею. Вы видите, что в этом устройстве есть 8-этапный процесс, который продлит срок службы аккумулятора и повысит его производительность.

    Одним из этих шагов является процесс десульфатации, который я нашел невероятно интересным, поскольку он способен удалить вызывающий проблемы сульфат из свинцовых пластин. Другими словами, это решает проблему, которая высасывает жизнь прямо из вашей батареи.

    Мне также показалась впечатляющей функция специального ремонта. Данное зарядное устройство использует эту функцию для извлечения глубоко разряженных батарей. В результате это устройство может быть невероятно полезным, когда ваша батарея в конечном итоге выходит из строя.

    Это зарядное устройство также обеспечивает несколько уровней защиты для обеспечения полной безопасности процесса зарядки. Например, эта модель искробезопасна, защищена от короткого замыкания, обратной полярности и имеет встроенную защиту от перезарядки.

    У него даже есть защита от воды, пыли и брызг, чтобы убедиться, что при использовании этого зарядного устройства ничего страшного не произойдет. А если что-то все же произойдет, он подкрепит это трехлетней гарантией, которая сама по себе должна обеспечить значительную защиту.

    Я даже не упомянул, что в многочисленных отзывах покупателей говорилось о простоте эксплуатации этого устройства. Учитывая, что мне нужно простое зарядное устройство, вы можете себе представить, что я ценю такую ​​функцию, как светодиодный дисплей, которая упрощает этот процесс.

    Но и в этих отзывах покупателей были некоторые опасения. Некоторые из них сообщили о проблемах с долговечностью этого устройства, так как продукт не работал через несколько месяцев.

    Проблемы этого типа не то, что потенциальный покупатель хочет видеть, когда он начинает читать слишком важные отзывы клиентов; Однако следует признать, что эта проблема присутствовала лишь в небольшом количестве.

    Плюсы

    • Несколько уровней защиты
    • 5-летняя гарантия
    • Предлагает запатентованный процесс десульфатации
    • Светодиодный дисплей
    • Функция восстановления, извлекающая разряженные батареи
    • Простой процесс эксплуатации

    Минусы

    • Дорого
    • Проблемы с долговечностью

    10.Battery Tender Система управления батареями

    Последнее зарядное устройство в нашем списке, коммерческая система управления литиевыми батареями с 5 банками Battery Tender, представляет собой уникальный продукт, который позволяет заряжать пять батарей одновременно. Но не только эта особенность в нем.

    Он также имеет ряд других особенностей, которые выделяют его. Например, его 4-этапный процесс зарядки гарантирует, что каждая батарея, подключенная к зарядному устройству, будет поддерживать свои самые высокие уровни производительности.И он делает эту способность, не позволяя никому из них перезарядиться.

    Эта модель оснащена 72-часовым таймером безопасности, который мне тоже понравился. Вы видите, что эта часть этого устройства обеспечивает переход аккумуляторов в состояние плавающего режима, что гарантирует их постепенное уменьшение по мере приближения к полной зарядке.

    Не стоит упускать из виду и другие его защитные качества; это устройство имеет защиту от обратной полярности и искробезопасные разъемы.Оба эти аспекта дадут вам ощущение безопасности при использовании этого зарядного устройства.

    Точно так же и трехлетняя гарантия. Совершенно ясно, что нет ни одной меры предосторожности, которую этот конкретный производитель пропустил при создании этого устройства, поскольку кажется, что он подготовлен ко всему.

    Также помогает то, что он имеет дизайн светодиодного индикатора для каждого банка зарядки, что позволяет легко быть в курсе того, как происходит каждый процесс зарядки для отдельных батарей.Включение 6-футового провода и зажимов аккумулятора тоже неплохое дополнение.

    Единственные недостатки, которые этот товар не имеет ничего общего с самим товаром. Вместо этого они вращаются вокруг чрезвычайно высокой цены и сообщений о проблемах со службой поддержки клиентов.

    Плюсы

    • Трехлетняя гарантия
    • Заряжает до 5 аккумуляторов одновременно
    • Безискровая конструкция
    • 4-ступенчатая система зарядки
    • 72-часовой таймер безопасности
    • Защита от обратной полярности

    Минусы

    • Чрезвычайно дорого
    • Плохое обслуживание клиентов

    На что обращать внимание при покупке зарядного устройства глубокого цикла

    Если вы планируете купить один из этих продуктов, определенные факторы будут влиять на это решение . И эта часть статьи подробно расскажет вам об этих вещах, чтобы убедиться, что вы получите лучшее зарядное устройство глубокого цикла на рынке.

    Цена

    Определение бюджета — фундаментальный шаг в процессе поиска идеального зарядного устройства глубокого разряда. Как и многие другие продукты, эти товары доступны по разным ценам, и наличие бюджета может помочь ограничить ваши возможности.

    Это ограничение этих параметров поможет сделать весь процесс менее сложным.В конце концов, количество вариантов, из которых вы должны выбирать, несколько безумно, поэтому важно все, что может уменьшить ваш выбор.

    Но основная цель этого бюджета — найти наиболее экономичный вариант, обладающий всеми функциями, которые вы считаете необходимыми; Следовательно, этот процесс будет сводиться к тому, что вы будете реалистами в отношении того, что вы хотите, и цены, которую требуют эти качества.

    Например, если вам нужно зарядное устройство, которое само отслеживает время автономной работы, оно будет стоить дороже, чем стандартная модель, которая просто заряжает аккумулятор. И вам придется учесть такие вещи, как эта функция, в своем бюджете.

    Элементы окружающей среды

    Некоторые из этих зарядных устройств имеют особенности, которые сделают их пригодными для использования на открытом воздухе. Эти качества будут такими, как водонепроницаемость и устойчивость к УФ-лучам. Другие не смогут справиться с суровыми погодными условиями, такими как ливень.

    Если вам нужно зарядное устройство, способное работать под проливным дождем, вам придется согласиться, это будет стоить вам немного дороже.На мой взгляд, я всегда буду выбирать продукт с водостойкостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, поэтому я знаю, что могу использовать зарядное устройство независимо от погодных условий.

    То есть я не хочу застрять в ливне с разряженной батареей жилого автофургона. Эта ситуация звучит просто как кошмар, которого я бы хотел избежать любой ценой; следовательно, похоже, я собираюсь потратить эти пару лишних долларов.

    Монитор возможностей уровня заряда

    Если вам не нравится идея о том, что батарея разрядится на несколько часов раньше, чем вы ожидаете, зарядное устройство с возможностью контролировать уровень заряда вашей батареи может быть для вас находкой. Вы видите, что эти модели автоматически добавляют дополнительную мощность, когда чувствуют, что уровень заряда становится слишком низким.

    Это еще одна функция, которая в конечном итоге будет немного дороже; но если вы не хотите регулярно проверять батарею самостоятельно, этот продвинутый тип зарядного устройства может стоить дополнительных денег как потребитель.

    Химический состав батареи

    Один из наиболее важных моментов, которые вам нужно учитывать, — это химический состав вашей батареи. Некоторые зарядные устройства подходят только для определенных типов батарей.Например, будут продукты, которые заряжают свинцово-кислотные батареи, но не гелевые батареи.

    И если вы действительно используете эти зарядные устройства с гелевым аккумулятором, вы можете ожидать серьезных последствий, которых вы просто не хотите испытать; Однако эта ситуация не относится ко всем моделям, которые могут заряжать свинцово-кислотные батареи.

    Учитывая эту информацию, чтение описания продукта становится необходимым для всех рассматриваемых вами зарядных устройств глубокого разряда. И, очевидно, вам также нужно выяснить, от какого типа батареи работает ваш дом на колесах.

    Функция выравнивания

    Усовершенствованные зарядные устройства глубокого разряда содержат возможность выравнивания. Эта функция означает, что продукт может продлить срок службы вашей батареи за счет балансировки заряда, что устраняет повреждение, нанесенное пластинам сульфатацией.

    Это довольно полезная функция, которая может помочь максимально эффективно использовать зарядное устройство; однако за это придется заплатить немалую цену, что может создать дыру в вашем банковском счете. Но я думаю, что дополнительная стоимость того стоит с такой функцией.

    На самом деле, я бы предпочел зарядное устройство с этой возможностью, а не вариант покупки по выгодной цене, в котором его нет. Мне кажется, что это так важно и необходимо для чего-то столь важного, как аккумулятор вашего дома на колесах.

    Размер батареи

    И последнее, что вам следует учитывать, это размер батареи. В случае с батареями вы измеряете размер не по физическим размерам, а скорее по ампер-часам, которые они могут хранить. Нормальный ампер-час, который вы увидите от батарей, составляет 50 ампер-часов.

    Эта батарея на 50 ампер-час полностью заряжается за шесть часов с помощью зарядного устройства на 10 ампер. Точно так же морской аккумулятор на 100 А потребует 11 часов для полной зарядки с тем же зарядным устройством. Это то, о чем вам нужно подумать, прежде чем принимать окончательное решение относительно того, какое зарядное устройство является лучшим для вас.

    Другие важные факторы, которые следует учитывать

    В этом разделе будет рассмотрена вся справочная информация, которая может вам понадобиться о зарядных устройствах глубокого разряда. Другими словами, это поможет вам быстрее получить все остальные знания, которые помогут определить, какое зарядное устройство лучше всего подходит для ваших обстоятельств.

    Что такое зарядное устройство глубокого разряда?

    Разобраться в том, что такое зарядное устройство глубокого разряда, достаточно просто. Это зарядное устройство, предназначенное для зарядки аккумуляторов глубокого разряда. И при этом эти продукты обладают определенными качествами, которые помогают облегчить эту работу.

    Например, зарядное устройство глубокого разряда будет иметь более толстые пластины по сравнению с более распространенными зарядными устройствами для свинцово-кислотных аккумуляторов. Эти пластины также будут твердыми, а не губчатыми, как на других зарядных устройствах.

    Эти качества отличаются от зарядных устройств глубокого разряда, поскольку они помогают заряжать аккумулятор глубокого разряда вашего дома на колесах намного быстрее. В конце концов, эти продукты имеют единственную цель — обеспечить максимально эффективную и быструю зарядку аккумулятора вашего дома на колесах.

    В результате поиск лучшего зарядного устройства для жилого автофургона должен быть главным приоритетом для владельца дома на колесах. Это может значительно упростить вашу жизнь в дороге и гарантировать, что аккумулятор вашего дома на колесах никогда не разрядится из-за недостаточной зарядки.

    Как это работает?

    Основное назначение зарядного устройства глубокого разряда — зарядка аккумулятора вашего дома на колесах до полной мощности. Это также обеспечит максимально эффективную скорость зарядки. А в лучших моделях устройство перестанет работать, когда батарея полностью зарядится.

    Это основные функции лучших зарядных устройств глубокого разряда. Конечно, в самом процессе используется гораздо больше научных слов, но эти три функции являются общей сутью того, что вы можете ожидать от этих продуктов.

    Следует отметить, что некоторые зарядные устройства глубокого разряда работают и с другими типами аккумуляторов; следовательно, вы можете получить больше пользы от этих продуктов, чем вы могли ожидать вначале.

    Какие бывают типы зарядных устройств глубокого разряда?

    Существует множество различных типов зарядных устройств глубокого разряда, из которых вам придется выбирать как покупателю. Каждый из них обладает собственным набором качеств, которые могут оказаться весьма полезными для владельца дома на колесах с аккумулятором глубокого разряда.

    Например, существуют зарядные устройства глубокого разряда, известные своей способностью к быстрой зарядке. Некоторые другие типы будут контролировать уровень заряда аккумулятора. Эти зарядные устройства будут сужаться, когда разряд достигнет 80–90%, что помогает предотвратить возникновение перезарядки.

    И так как вы хотите максимально избежать перезарядки аккумулятора вашего дома на колесах, вы можете увидеть, чем эти зарядные устройства могут быть полезны. В этом отношении также полезны функции зарядки аккумулятора глубоким циклом с автоматическими функциями.

    Вы видите, что этот тип начислений автоматически переключается в плавающий режим при необходимости. Эта способность позволяет им заряжать аккумулятор, когда это необходимо. Но эти продукты не являются долгосрочным решением, так как вы не можете использовать их бесконечно.

    Зачем вам нужно зарядное устройство глубокого разряда?

    Зарядное устройство глубокого разряда вам необходимо потому, что автомобильное зарядное устройство 12 В или другие автомобильные зарядные устройства не подходят для использования с аккумуляторами глубокого разряда. Вы видите, что этот тип аккумуляторов сильно отличается от стандартного автомобильного аккумулятора.

    Аккумулятор глубокого разряда — это свинцово-кислотный аккумулятор, который длительное время разряжается. Эти батареи используются в различных электронных приборах и оборудовании:

    Это лишь некоторые из электронных устройств, которые могут использовать эти типы батарей. Зарядные устройства глубокого разряда разработаны специально для удовлетворения уникальных требований, предъявляемых к зарядке аккумуляторов глубокого разряда.

    Я знаю, этот вывод кажется туманным; поэтому мы собираемся немного углубиться в эту тему, выделив различия между стартерным автомобильным аккумулятором и аккумулятором глубокого разряда. И как становится ясно, что зарядное устройство глубокого разряда — это обязательная покупка.

    Различия между стартерными автомобильными аккумуляторами и аккумуляторами глубокого цикла

    Первое, что вам нужно понять, почему вам может потребоваться зарядное устройство глубокого разряда, — это понять разницу между стартерным аккумулятором и аккумулятором глубокого разряда.

    Стартерные аккумуляторные батареи широко используются в грузовиках и легковых автомобилях, они обеспечивают сильноточные всплески мощности для быстрого запуска автомобиля. Как только двигатель грузовика или автомобиля запускается, генератор затем берет на себя весь процесс, обеспечивая питание внутренней электрической системы транспортного средства: подзаряжая аккумулятор.

    Этот процесс является причиной того, что большинство стартерных автомобильных аккумуляторов могут проработать весь срок службы, не опустившись ниже 20% заряда. Но батарея глубокого разряда имеет более сложные потребности, которые вам необходимо удовлетворить, иначе батарея в конечном итоге выйдет из строя и испортится.

    Ни один из этих сценариев не является идеальным, и лучшее зарядное устройство глубокого разряда потребует значительного объема обслуживания, необходимого для удовлетворения потребностей аккумулятора глубокого разряда. Другими словами, вы сможете больше времени уделять интересным вещам, а не беспокоиться о подзарядке аккумулятора.

    Также важно понимать, что аккумуляторы глубокого разряда заряжаются быстрее и имеют тенденцию к более длительному сроку службы при перезарядке, что обусловлено их уникальным характером и графиком зависимости от химического состава аккумуляторов.

    Идеальная ситуация для зарядки — это когда 75% аккумулятора заряжается при 50 А и 15 В во время начальной фазы большой емкости. Оттуда оставшиеся 25% будут заряжаться при более низком уровне тока, пока батарея не достигнет желанных 100%.

    Но процесс на этом не заканчивается, так как при достижении отметки полной зарядки должно происходить снижение напряжения, которое регулируется фазой поддерживающего режима: эта фаза гарантирует, что аккумулятор не потеряет электролиты.

    Разве этот процесс не кажется утомительным и занимает много времени? Это ошеломляющее чувство может невероятно легко исчезнуть, если позволить зарядному устройству глубокого разряда сделать весь этот процесс за вас.

    И, в конце концов, именно по этой причине получение одного из этих продуктов становится такой важной частью опыта RVing. Это гарантирует, что вам не придется тратить много времени на беспокойство о чем-то столь же бесполезном, как подзарядка аккумулятора.

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Как вы, вероятно, ожидали, в разделе часто задаваемых вопросов мы постараемся ответить на все оставшиеся у вас вопросы об этих продуктах. Мы надеемся, что из следующего обсуждения мы сможем прояснить любые проблемы, которые у вас возникают в отношении зарядных устройств глубокого разряда.

    Какие марки хороших зарядных устройств глубокого разряда?

    Одна из важнейших частей этого процесса — выяснить, какие марки зарядных устройств глубокого разряда являются высококачественными. И все производители, упомянутые в нашем разделе обзора продуктов, относятся к этой категории.

    Но даже среди этой небольшой группы брендов есть несколько, которые выделяются немного больше: NOCO Genius и Battery Tender. Ниже мы предоставим вам некоторую справочную информацию о каждой компании, чтобы продемонстрировать, почему они имеют такую ​​отличную репутацию среди своих клиентов.

    Эта компания уже давно создает фантастические продукты. Фактически, их компания восходит к 1914 году. И они смогли остаться, потому что все их продукты созданы с особым вниманием и новаторским мышлением.

    Такой дизайн заставил их раздвинуть границы возможного; но даже когда они раздвигают границы, этот бренд никогда не забывает о самом важном — своих клиентах.

    Как единственный бренд, дважды представленный в нашем разделе обзоров продуктов, вы можете сказать, что мы очень высоко ценим Battery Tender.Это чувство уважения к этой компании проистекает из их готовности заверить своих клиентов в том, что они получают возможный высококачественный продукт.

    Если вы в конечном итоге купите зарядное устройство любой из этих двух марок, высока вероятность того, что вы получите положительный результат. Честно говоря, этот сценарий, скорее всего, произойдет с любой из компаний, упомянутых в нашем разделе обзора продуктов.

    Как правильно зарядить аккумулятор глубокого разряда?

    Процесс зарядки аккумулятора глубоким циклом не слишком сложен. Фактически, это обычно будет выглядеть примерно так, как пять шагов ниже. Но прежде чем мы углубимся в них, давайте быстро рассмотрим материалы, которые вам понадобятся:

    Материалы:

    • Аккумулятор
    • Зарядное устройство
    • Ареометр
    • Резиновые перчатки
    • Дистиллированная вода
    • Отвертка с плоским жалом

    Поскольку у вас есть все готовые материалы, давайте начнем с шагов:

    1. Извлеките аккумулятор и перенесите его в сухое чистое место, где не будет слишком душно и тесно.
    2. Выньте отвертку и снимите с нее крышки аккумуляторных элементов. Эти крышки могут иметь одну из двух форм: отдельные заглушки или одна большая крышка, закрывающая все элементы батареи. Убедитесь, что во время этого процесса вы используете как защитные очки, так и резиновые перчатки. Есть вероятность, что кислота внутри этих ячеек будет выплескиваться, когда вы пытаетесь снять крышку.
    3. Возьмите ареометр, вставьте его наконечник в кювету и наберите в нее жидкость. Прочтите результаты ареометра, следуя прилагаемой к нему инструкции.Некоторые из них могут использовать плавающие шары, чтобы указать, недостаточно ли воды в ячейках. У других вместо этого будет игла. Вы видите, что в ячейке должно быть определенное количество воды, иначе батарея не будет работать правильно. Если выясняется, что в ячейке недостаточно воды, добавьте необходимое количество дистиллированной воды. Убедившись, что в каждой ячейке достаточно воды, повторите их.
    4. Найдите зарядное устройство и установите его в режим непрерывной или медленной зарядки. Также следует выбрать, какой тип аккумулятора вы собираетесь заряжать: 6, 12 или 24 вольт.Если у вас есть зарядное устройство, позволяющее устанавливать напряжение для процесса зарядки, убедитесь, что оно составляет 20% от номинальной емкости аккумулятора в час. Это измерение будет написано на боковой или верхней части аккумулятора.
    5. Следующим шагом является подключение кабелей зарядного устройства к клеммам аккумулятора. Убедитесь, что вы сначала подключили положительный кабель к положительной клемме. Если вы не знаете, как выглядят положительные стороны, обычно они имеют знак плюса или красный цвет провода.Оттуда проделайте то же самое с отрицательным кабелем и клеммой.

    После подключения обоих концов включите зарядное устройство. Подождите около 20 минут, а затем проверьте счетчик заряда зарядного устройства. Этого времени должно хватить для точного определения уровня заряда аккумулятора. Если в вашем зарядном устройстве есть регулятор напряжения, эта следующая часть этого процесса будет выполняться за вас, поскольку оно автоматически отключится, когда достигнет необходимого напряжения. Но если у вас его нет, вам придется ежечасно проверять счетчик заряда, пока аккумулятор полностью не зарядится.И когда он достигнет полной емкости аккумулятора, отключите его.

    Как читать амперметр зарядного устройства?

    Считывание показаний амперметра зарядного устройства очень просто. Вы видите, что этот амперметр показывает величину тока, подаваемого зарядным устройством к батарее. Сначала зарядное устройство будет выдавать высокий уровень тока.

    Например, если вы выберете 12-амперный ток для восстановления заряда батареи, стрелка сначала окажется ближе к 12 на глюкометре. Но по мере того, как начнется процесс зарядки, стрелка начнет двигаться и в конечном итоге опустится до числа, представляющего половину выбранной вами мощности.

    В этом случае число будет 6 ампер. Как только он достигнет этой отметки, аккумулятор полностью заряжен.

    Где купить?

    Лучшее место для покупки зарядного устройства глубокого разряда — это Amazon. На их торговой площадке будет самый большой выбор и самые низкие цены среди всех мест, где вы можете найти один из этих продуктов. В конце концов, есть причина, по которой все модели в нашем разделе обзоров продуктов ссылаются на свой сайт.

    Конечно, есть и другие варианты, на которые стоит обратить внимание. Такие магазины, как Lowes, Walmart и Home Depot, должны иметь множество зарядных устройств на выбор и предлагать клиентам обслуживание, которого вы не получаете с покупками в Интернете.

    Но выбор будет более ограниченным, чем вы можете встретить на торговой площадке в Интернете, такой как Amazon. Важно отметить, что их продукция, скорее всего, также будет стоить дороже.

    Если вам не нравится ни один из этих вариантов, вы можете попробовать пойти в местный магазин для домов на колесах. В этих местах должны быть несколько высококачественных моделей, и вы могли бы получить совет от людей, которые имеют дело конкретно с RV.

    Вам также следует заглянуть на такие сайты, как Batterymart.com, где есть множество вариантов, которые превзойдут ваши ожидания. Но этот сайт часто будет иметь более высокие ценники, чем торговая площадка Amazon.

    Тем не менее, перед покупкой обязательно ознакомьтесь со всеми этими вариантами. Это действие позволит вам оценить, какое место предлагает лучшее соотношение цены и качества, поскольку цены на этих торговых площадках могут сильно различаться.

    Поэтому, пожалуйста, сделайте себе одолжение и убедитесь, что вы изучили все эти варианты, прежде чем вкладывать деньги в продукт.В конце концов, вы никогда не знаете, когда может произойти распродажа, которая в конечном итоге может сэкономить вам кучу денег.

    И, наконец, никогда не покупайте на сайте производителя, так как цены на них, как правило, значительно выше, чем все, что вы найдете в магазинах или на сайтах, упомянутых выше. В конечном итоге вы просто потратите деньги на то, что можно было бы купить дешевле в другом месте.

    Заключение

    Поскольку вы уже хорошо знакомы с этими продуктами, поиск лучшего зарядного устройства глубокого разряда не должен стать большой проблемой.Все, что вам нужно сделать, это использовать информацию из этой статьи, и вы должны быть на правильном пути.

    Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже. Мы будем рады помочь вам с любой проблемой или проблемой, которая может у вас возникнуть в связи с этим процессом.

    Зарядные устройства, преобразователи постоянного тока, инверторы, солнечные зарядные устройства | От 12 В до 144 В постоянного тока


    МЫ ПРИНИМАЕМ PAYPAL В КОРЗИНЕ ПРОВЕРИТЬ СТРАНИЦУ!


    Новые комбинации инвертор / зарядное устройство от SAMLEX доступны на странице ИНВЕРТОРЫ.

    SAMLEX EVO SERIES — это комбинированный инвертор / зарядное устройство / переключатель резерва. Они доступны с напряжением 12 В при 2200 Вт и 3000 Вт и 24 В при 2200 Вт и 4000 Вт. Мы ждали этого некоторое время. Взглянуть.

    Зарядные устройства Soneil на 24 В — это устройства высшего качества, и мы используем их в мобильных устройствах (инвалидные коляски / скутеры) и других приложениях.

    Блоки питания PMBC серии от PowerMax специально созданы для автомобильной диагностики и перепрограммирования. Они имеют возможность регулировки напряжения (от 12,5 до 16,5 В постоянного тока), цифровой дисплей и комплектуются 15-футовым кабелем. Взглянуть.

    Мы добавили специальный сайт зарядных устройств для тележек для гольфа на Golf-Cart-Battery-Chargers.com. Они варьируются от 12 до 72 вольт для всех основных марок гольф-каров и всех типов разъемов. Включает в себя учебные пособия и устройства для десульфатации. Все построено США. Зарядные устройства Golf Cart по-прежнему доступны на этом сайте.

    В связи с растущим рынком электромобилей и частным или домашним строительством электромобилей мы создали отдельную страницу для зарядных устройств для электромобилей.К ним относятся бортовые и портативные устройства с напряжением от 72 до 156 вольт, а также некоторые новые модели, которые принимают входное напряжение 115 или 230 В переменного тока. Все эти зарядные устройства производятся в США с трехлетней гарантией. Проверьте Выбор зарядного устройства для электромобилей.

    Усилители радиоуправления такси — от 12 В до 16 В постоянного тока

    SEC America Model 670 или Model 679 повысит напряжение в автомобилях с 12 В до уровней от 15 до 18 В, что позволит оборудованию связи работать на полную мощность.Ознакомьтесь с этими новыми усилителями постоянного тока в Страница модели 670 или страница модели 679ce.

    У нас слишком низкие цены?

    Были вопросы, особенно от коммерческих клиентов, почему наши цены на некоторые товары в Интернете значительно ниже среднего. Вопросы относительно старых запасов или отремонтированных единиц. Мы не предлагаем НИКАКИЕ восстановленные / отремонтированные / отремонтированные предметы. Все наше запас свежий, актуальная партия, прямо от производителя.Наша цена может показаться слишком большой по двум причинам. low:
    1. Мы покупаем напрямую у производителя на уровне дистрибьютора и оставляем эту экономию за счет низких накладных расходов.
    2. Кто-то еще не против вас трахнуть.
    Если ни один из этих ответов вам не подходит, можете добавлять процент, пока не освоитесь.

    PBM Вилочный погрузчик для тяжелых условий эксплуатации и промышленные зарядные устройства

    Зарядные устройства PBM доступны в различных моделях с выходным напряжением до 72 В с возможностью выбора входное напряжение, однофазное или трехфазное, обычно используется для вилочных погрузчиков и другого тяжелого промышленного оборудования.Эти устройства сертифицированы CE, UL и CUL и имеют четырехзначный ЖК-дисплей. Они управляются микропроцессором, и микропереключатель программируемый для различных функций. Единицы отличного качества, штабелируемые по три в высоту. У нас есть специальный сайт для этих устройств на Forklift-Battery-Charger.com.



    Качество от 6 до 156 вольт постоянного тока

    У нас есть промышленные зарядные устройства , преобразователи постоянного тока, герметичные батареи, солнечные зарядные устройства, синусоидальные инверторы и десульфаторы батарей , созданные для коммерческого, морского, военные, мобильность и домашнее использование. Поставляем комплектующие для систем от 6 вольт до 156 вольт постоянного тока и иметь технического консультанта, который поможет в выборе соответствующий элемент для вашего конкретного приложения. Новые дополнения включают приложение специальные зарядные устройства для тележек для гольфа, и промышленная тележка зарядные устройства для аккумуляторов и герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, как AGM, так и истинно гелевые. Мы также добавили Линия быстрой зарядки портативных или бортовых зарядных устройств, а также промышленных 60 и зарядные устройства на 100 ампер производства США с трехлетней гарантией.К ним относятся 72 вольт, 84 вольт, 96 вольт, Модели на 120, 144 и 156 В для обслуживания электромобиля / альтернативного транспортного средства рынки. Последнее дополнение — линейка аккумуляторов PulseTech ™. продукты для десульфатирования и зарядки / десульфатации аккумуляторов для максимальной емкости и срока службы аккумуляторов.

    Зарядные устройства

    На ChargingChargers.com мы продаем зарядные устройства промышленного качества в амперах. от 2 до 240 ампер и от 6 до 156 вольт постоянного тока, включая трудно найти напряжения, такие как 8 и 72 вольт.Зарядные устройства, которые мы покрываем, включают автомобили, мотоциклы, квадроциклы, тележки для гольфа, морские суда и лодки, бортовые, вилочные погрузчики, ножничные подъемники, скрубберы для полов, переноски, электромобили, скутеры инвалидные коляски, робототехника и большинство промышленных применений. Большинство наших зарядных устройств являются многоступенчатыми. микропроцессорное управление, обеспечивающее эффективную многоступенчатую зарядку. Плавающий каскад в зарядном устройстве с микропроцессорным управлением — отличный применение новых технологий в наш компьютерный век.Старые аккумуляторные батареи Зарядные устройства непрерывного действия обычно поддерживался уровень силы тока, который был слишком высоким для длительного обслуживания, и перезаряженные батареи, что требует постоянного контроля. Новые зарядные устройства могут оставаться подключенным на неопределенное время, а зарядное устройство тока, достаточного для поддержания плавающего напряжения или подзарядки по мере необходимости, компенсируя для внутреннего разряда батареи, предотвращения сульфатации и обеспечения максимального срока службы батареи, с минимальным наблюдением.

    Свинцово-кислотная батарея Внутренний разряд

    Этот внутренний разряд (саморазряд) является общей характеристикой свинцово-кислотных батареи, но зависит от типа батареи. Мокрые или залитые свинцово-кислотные батареи изготовлены из сплава свинец-сурьма и имеют скорость внутреннего разряда от 8% до 40%. Герметичные свинцово-кислотные батареи типа Absorbed Glass Mat (AGM) и Gel используют свинцово-кальциевые сплав, который имеет более низкую скорость внутреннего разряда, от 2% до 10% в месяц.Этот внутренний разряд приводит к засорению пластин аккумулятора, которые могут затвердеть и либо уменьшите емкость аккумулятора, либо разрушите способность свинцово-кислотного аккумулятора перезаряжается. Значительный процент отказов свинцово-кислотных аккумуляторов происходит из-за сульфатации. Правильная зарядка аккумулятора и использование плавающих зарядных устройств снижает сульфатацию проблема, и использование одобренных продуктов десульфатации, таких как линия PulseTech зарядные устройства / десульфаторы предотвращают проблему сульфатирования и даже очищают большинство батарей которыми злоупотребляли.

    Зарядные устройства как источники питания

    Зарядные устройства для аккумуляторов Samlex оснащены двухпозиционным переключателем, с возможностью отключения повышенного режима. для работы в качестве источника питания при плавающем напряжении, для систем резервного питания или источника питания приложений, вплоть до их номинальной выходной силы тока. Зарядные устройства Samlex также можно настраивать с помощью микропереключателя. для настоящих гелевых батарей (гелевый элемент), с внутренним выбором входного переменного напряжения (115/230). Мы использовать их в ретрансляторах, промышленных приложениях, испытаниях робототехники или любых других приложениях. где есть постоянный разряд аккумулятора.

    Ознакомьтесь с нашим ассортиментом зарядных устройств от Dual Pro, Iota Engineering, Japlar-Schauer, PBM, Быстрая зарядка и Samlex America. На сайте ChargingChargers.com мы выбираем зарядные устройства для аккумуляторов за надежность, дизайн и функция, гарантия и стоимость. Мы занимаемся ценообразованием для количества пользователей. Для большего информацию см. в нашем руководстве по зарядке аккумулятора.

    Высококачественные повышающие / понижающие преобразователи постоянного тока с переключателем

    Зарядные устройства.com предлагает высококачественные преобразователи постоянного тока Samlex и SEC America. для военных, промышленных, лабораторных и других приложений, требующих постоянного напряжения повышать (повышать) или понижать (понижать). Высокая эффективность этих преобразователей обеспечивает компактный размер для выхода усилителя и меньшее тепловыделение (продукт неэффективности). Блоки SEC America построены в США и имеют герметичные доски для погодные условия, вибрация и удары. Они очень эффективны и имеют очень широкий диапазон температур.

    Применение преобразователя постоянного тока

    Применение в военной и тяжелой технике может использовать преобразователи постоянного тока в постоянный. в системе 24 В постоянного тока, чтобы обеспечить стабилизированный, стабильный источник постоянного напряжения для 12 электронные устройства постоянного тока, такие как радио, компьютеры, регистраторы данных, звуковое оборудование, огни и т. д. Морские системы могут использовать преобразователи постоянного тока для гидролокатора, радара, приборов, компьютеры, стереосистемы и т. д. Автобусы и тяжелые грузовики также подходят для Преобразователи постоянного тока. Все больше поставщиков услуг связи / Интернета используют конвертеры Samlex в их объекты, а также военные / робототехнические приложения.

    Преобразователь постоянного тока в постоянный — это устройство с электронным управлением, которое родительское напряжение, то есть две батареи на 12 В, подключенные последовательно для номинального напряжения 24 В, и обеспечивает точное, регулируемое напряжение (например, номинальное 12 вольт) в желаемом диапазоне выходных ампер. Обычно они могут выдерживать довольно широкое входное напряжение, что позволяет использовать аккумуляторную батарею. разряд и изменение напряжения системы зарядки.

    ChargingChargers.com имеет доступ к преобразователям постоянного тока различной мощности, в повышающие и понижающие версии, неизолированные и изолированные типы. Нам нравится Преобразователи постоянного тока в постоянный ток Samlex из-за их надежности, разнообразия и пригодности во многих приложениях. Для получения дополнительной информации см. Наш Учебник по преобразователю постоянного тока.

    Инверторы мощности с чистым синусом

    Силовые инверторы — это электронные устройства, преобразующие энергию постоянного тока, хранящуюся в батарее. или батарейный блок в сеть переменного тока для использования в устройствах, которые работают от розетки (электросети) типа мощность.Они бывают с различным входным напряжением инвертора (12 В, 24 В, 48 В постоянного тока) и рассчитаны на длительную выходную мощность и импульсную мощность. Они доступны в модифицированном виде синусоидальные инверторы постоянного тока в переменный и чисто синусоидальные инверторы. В модифицированных синусоидальных инверторах используется ступенчатая выходная волна для приближения к гладкой синусоидальной выходной мощности переменного тока, предоставляемой в коммунальном хозяйстве сетевые энергосистемы. Инверторы мощности с чистым синусом (истинный синус) имеют правильный и хорошо регулируемый выход чистой синусоидальной волны, который позволяет устройствам работать на тип мощности, на который они были рассчитаны. Это больше проблема для некоторых устройств чем другие. Мы продаем только синусоидальные инверторы. Мы только что добавили инвертор / зарядные устройства и модели инверторов / автоматических выключателей также на нашем сайте.

    Преимущества преобразователей постоянного тока в переменный ток с чистой синусоидой:

    Хотя более дорогой, чем модифицированные синусоидальные инверторы, DC to AC Синусоидальные инверторы обеспечивают лучшую производительность и более длительный срок службы для большинства устройств, которыми они питаются, что в конечном итоге приводит к снижению общей стоимости.Для компьютеров, видео и аудио приложений мы всегда рекомендуем чистую синусоидальную мощность . инвертор . Для получения дополнительной информации см. Наш инвертор учебник.

    Зарядные устройства для солнечных батарей для малых и средних предприятий

    ChargingChargers. com специализируется на небольших солнечных панелях на 12 вольт и системы солнечных панелей на 24 вольта и средние на 12 вольт. Мы можем посоветовать и поставить солнечные решения для обслуживания одной или нескольких аккумуляторных батарей, или системы солнечных батарей с малыми или прерывистыми стоками.Зарядные устройства для солнечных батарей может подходить для систем безопасности (видео, сигнализация), удаленной телеметрии, ретрансляторов, открыватели солнечных ворот, зарядное устройство для солнечных заграждений, пусковые батареи генератора / насоса, тяжелые аккумуляторные батареи для оборудования, GPS-локаторы на полуприцепах, в судостроении или в качестве зарядного устройства от солнечных батарей и многие другие ситуации. Подходящие типы свинцово-кислотных аккумуляторов для этих систем включают залитые или мокрые батареи, абсорбирующий стекломат (AGM), а иногда и Истинный гелевый аккумулятор (Gel Cell).

    Опыт работы с солнечными батареями

    Мы являемся опытным поставщиком зарядных устройств для солнечных батарей. Наши технические советник работал с Агентством по охране окружающей среды США над станциями удаленного мониторинга, наши военные (для небольших мобильных приложений в Ираке, обслуживание редко используемых аккумуляторных батарей, термически активируемые средства обучения и многое другое), проекты внутренней безопасности (парковка / строение) видеонаблюдение / запись, многие колледжи и университеты для научного мониторинга и студенческие проекты, а также видеодокументацию по реконструкции на солнечных батареях. Ground Zero в Нью-Йорке называется Project Rebirth.

    Для получения дополнительной информации см. Наше руководство по солнечной энергии. У нас есть доступ ко многим другим солнечным компонентам, так что попробуйте!

    Герметичные свинцово-кислотные AGM и гелевые батареи

    Мы добавляем на сайт несколько герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, как AGM (поглощенные стекломат) и истинные типы геля. Производитель, с которым мы имеем дело, — Universal Power. Штаб-квартира группы находится в Техасе. В то время как наши линии зарядных устройств и инверторов в основном избегают китайского производства. Продукция Universals производится в Китае на заводе, частично принадлежащем Universal.Это дает им право голоса, которого нет у простого покупателя / импортера. Качество имеет были превосходными, а обслуживание клиентов — выдающимся. Это не относится ко всем видам импорта. Герметичные батареи одобрены DOT для перевозки по воздуху и считаются неопасными. Это делает их удобными для доставки по стране без проблем. Это также позволяет путешественникам свободно носить их в багаже, сесть в кресло или скутер за границу. Все модели, которые мы носим, ​​рассчитаны на то, чтобы их можно было ездить на велосипеде, при необходимости отключать и их номинальный срок службы.Спросите о покупках в больших количествах или о размерах, которых нет на сайте.

    Мобильность — Зарядные устройства для инвалидных колясок и скутеров

    Мы предлагаем зарядные устройства специально для мобильных устройств — инвалидных колясок и скутеров. Они универсальны Модели на 24 В, 5 А, одна предназначена для аккумуляторов AGM, другая — для настоящих гелевых аккумуляторов, и один профиль AGM с радиатором охлаждения вместо вентилятора. Есть небольшой блок AGM на 2 ампера для небольших скутеров, которым требуется зарядное устройство в этом диапазоне усилителей, промежуточный AGM на 3 ампера и большее зарядное устройство AGM на 8 ампер.Они оснащены стандартным 3-контактным разъемом XLR, который используется почти в 90% мобильных устройств. устройств. Они представляют собой 3-ступенчатые зарядные устройства, и их можно безопасно прикрепить к стулу или скутеру. плавающий режим до тех пор, пока устройство не понадобится, без риска перезарядки.

    Быстрая бортовая зарядка портативные промышленные зарядные устройства

    Добавление линии быстрой зарядки добавляет еще одну качественную линию зарядных устройств американского производства. выбор.Существуют портативные зарядные устройства на напряжение до 156 вольт и силу тока до 40 ампер при некоторых напряжениях. Стандартные портативные устройства были обновлены, чтобы включить все профили заряда в одном устройстве, с внутренними DIP-переключателями для выбора профиля, что делает эти устройства более универсальный. Линия на борту может быть смонтирована, не обязательно для морской рынок и напряжение до 144 вольт постоянного тока, чтобы мы могли покрыть рынок электромобилей и помогать тем, кто строит электромобили, мотоциклы и т. д.Бортовые модели тоже отличные. для ножничных подъемников, подъемников для людей и т. д. В линейке Industrial есть блоки на 60 и 100 ампер от 12 вольт до 48 вольт. Это для вилочных погрузчиков и других аккумуляторных батарей с высоким ампер-часом. электрические требования, требующие однофазного зарядного устройства. Есть модели ВСУ самолетов на 14 или приложения на 28 вольт, которые включают функцию зарядки. Быстрая зарядка добавлена ​​недавно некоторые модели с несколькими банками с 2,3,4,6,10 и 12 банками, по 10 ампер на банк, с внутренним провалом переключить настройки для типа батареи на каждом банке.Хотя дороже, чем единичный блок напряжения для электромобилей они, по нашему мнению, лучше подходят для высоковольтных электромобилей (72, 96, 120, 144 вольт). На все модели Quick Charge, которые мы носим, ​​предоставляется гарантия 3 года, кроме Octopus. Зарядное устройство для магазина на 10 банков.

    Десульфаторы и зарядное устройство / десульфаторы PulseTech

    Мы добавили линию PulseTech ™ для десульфатации аккумуляторов и зарядки / десульфатации аккумуляторов. устройств.В них используется запатентованный импульсный процесс, используемый на военных и коммерческих рынках для годы. Некоторые производители зарядных устройств заявляют, что их зарядные устройства имеют стадию десульфатации, но свинцово-кислотные зарядное устройство сбивает большую часть рыхлого сульфата с пластин батареи в правильном цикле зарядки, отсюда их требование. Запатентованный процесс направлен на усиленное сульфатирование или затвердевшее сульфатирование, и у нас есть видел и проверял это в магазине. Имеются стационарные модули десульфатации от 12 до 48 вольт, солнечные десульфаторы, солнечные зарядные устройства / десуфаторы, многостанционный магазин десульфаторы и зарядные устройства / десульфаторы с питанием от переменного тока, а также более крупные и военные единиц и новый множитель зарядного устройства Quadlink, который дает вам 4 отдельных выхода для зарядного устройства / обслуживающего устройства XC100-P или X2.Хотя у нас нет в наличии военной линейки PulseTech, у нас есть доступ для покупок в больших количествах. если ты заботиться о восстановлении свинцово-кислотных или герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов или желать максимального срока службы и емкости аккумулятора для вашей тележки для гольфа, скребка для пола, солнечной батареи и т. д. ознакомьтесь с PulseTech / Battery Страницы десульфатации.

    Зарядные устройства для документов / ремонтники для батарей

    Мы также добавили несколько зарядных устройств / специалистов по обслуживанию из Battery Doc, чтобы покрыть аккумулятор на 6 и 12 вольт. ситуации обслуживания.Блок защиты от дождя на 12 вольт (2 ампера) хорошо защищен от дождя. Идеально для водителей мотоциклов в доке и аналогичных влажных или влажных ситуациях, когда требуется техническое обслуживание.

    MobileCharger Зарядное устройство для инвалидных колясок и скутеров в автомобиле

    Мы также добавили зарядное устройство MobileCharge24E, которое подключается к прикуривателю или порту питания автомобиль, грузовик или фургон, и заряжает кресло-коляску или скутер на 24 вольта во время вождения, и до 2,5 часов после выключения автомобиля.Это интеллектуальное зарядное устройство с микропроцессорным управлением, которое не требует перезарядки. батарейки кресла или разрядите аккумулятор автомобиля. У нас было много запросов на что-то подобное, и вот могу предложить этот отличный агрегат.

    Цифровые вольтметры и указатели уровня заряда батарей

    Мы предлагаем цифровые вольтметры Quick Charge на 12, 24, 36, 48, 72, 120 и 144 вольт. Они монтируются, для таких целей, как тележки для гольфа, промышленные тележки, ножничные подъемники и т. д., или может быть портативным. Состояние батареи зарядку и правильную работу зарядного устройства можно определить с помощью этих устройств. Точнее, чем светодиодная полоса График, сделанный в США. У нас также есть датчики уровня заряда Dual Pro Battery с микропроцессорным управлением, которые точно визуально отображают состояние заряда аккумуляторной батареи. Доступны 12, 24, 36, 48 и 72 вольт.

    Не забудьте ознакомиться с инструкциями по выбору, зарядке и восстановлению аккумулятора или свяжитесь с нами с конкретными ситуациями, требованиями.


    Интересный побочный проект для нашей компании.

    Это новинка для хотроддеров и владельцев автомагазинов. Это масштабная версия Маститая воздуходувка GMC 6-71, литая из алюминия в 3-х шт. Он служит держателем для визиток, держателем ручки / карандаша и предметом для разговора. Это также не сдувает ваш стол или прилавок. Они спроектированы, построены по образцу, отлиты и собраны в Соединенные Штаты Америки.Смотрите больше на Mini-Blowers.com.

    Обязательно ознакомьтесь с нашими учебниками!

    Электропитание постоянного тока и уверенность в себе

    Мы работаем над совершенно новым разделом о самообеспечении, который включает в себя продукты и технологии, которые мы представляем здесь, так как многие люди используют аккумуляторные системы для кемпинга, удаленных кабин, шторм обратно и т.д. Я надеюсь, что мы сможем заполнить этот раздел довольно быстро.

  • Нива шевроле жидкость для сцепления: Доливка жидкости в бачок главного цилиндра сцепления Нива Шевроле – 403 — Доступ запрещён

    Доливка жидкости в бачок главного цилиндра сцепления Нива Шевроле


    Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

    Какая тормозная жидкость нужна и сколько её в бачке сцепления?

    Тип DOT-4 SAE J 1703, FMSS116
    Общий объём: 0.15л

    заливка жидкости в бачок сцепления
     Бачок установлен с левой стороны моторного отсека у щита передка и соединен с главным цилиндром гибким шлангом.

       ЗАМЕТКА
    Как вариант может быть установлен главный цилиндр сцепления, объединенный с бачком .
    уровень жидкости в бачке сцепления
    уровень жидкости в бачке сцепления
    1. Такой должен быть нормальный уровень жидкости.
    2. Если уровень ниже нормы, отверните пробку и снимите ее. Пробку кладите на чистую тряпку, не допуская как загрязнения пробки, так и стекания с нее жидкости.
    уровень жидкости в бачке сцепления
    ЗАМЕТКА
    Иногда при снятии пробки оказывается, что резиновый компенсатор вывернут наизнанку. Это говорит о том, что в процессе эксплуатации произошло существенное снижение уровня жидкости в бачке. На автомобиле установлен рабочий цилиндр, автоматически компенсирующий износ сцепления (регулировка вручную не требуется).
    Сильное снижение уровня жидкости при отсутствии ее течи косвенно свидетельствует о предельном износе накладок ведомого диска сцепления.

    доливка жидкости
    3. Аккуратно долейте жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины и заверните пробку.
    доливка жидкости
    ЗАМЕТКА
    Если при снятии пробки компенсатор оказался вывернутым, отсоедините его от пробки, придайте ему форму, показанную на фотографии, и вставьте компенсатор в пробку (он устанавливается с небольшим натягом). При наличии признаков старения, трещин, разрывов и других повреждений замените компенсатор.

    Какая жидкость заливается в сцепление шевроле нива — Защита имущества

    При новых накладках ведомого диска уровень жидкости в бачке главного цилиндра 1, рис. 44, гидропривода выключения сцепления должен быть по нижнюю кромку заливной горловины.

    Какая жидкость заливается в сцепление шевроле нива

    На автомобиле применен гидравлический привод сцепления с беззазорной установкой подшипника выключения сцепления, не требующий вмешательства во время эксплуатации. Компенсация износа накладок ведомого диска происходит автоматически внутри элементов привода и визуально отражается в изменении уровня тормозной жидкости. Приближение уровня жидкости в бачке к верхней кромке металлического хомута крепления бачка косвенно свидетельствует о предельном износе накладок ведомого диска сцепления.

    При проверке состояния элементов привода обращайте внимание на состояние шлангов и защитных чехлов. При обнаружении трещин их необходимо заменить на новые. В случае падения уровня жидкости в бачке необходимо найти и устранить негерметичность. После устранения течи уровень жидкости в бачке необходимо обеспечить как и при новых накладках ведомого диска, см. выше.

    Замена тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления, так же как и ее замена в гидроприводе рабочей тормозной системы, должна проводится через 3 года у дилера ЗАО «Джи Эм — АВТОВАЗ».

    Какая жидкость заливается в сцепление шевроле нива

    В морозы после прогрева двигателя начала скрипеть педаль сцепления. Скрип доносился из главного цилиндра сцепления и отдавал в педаль, чувствовался ногой.

    В целом сцепление было нормальное, но стал замечать, что передачи стали включаться чуть тяжелее, как будто сцепление немного ведет…

    Так как тормозная жидкость с рождения машины в 2005 году ни разу не менялась и приобрела цвет горелого масла, то решил начать с ее смены.

    Взял прозрачный ПВХ шланг, который использовал для вывода сапунов трансмиссии, и обратный клапан системы стеклоомывателей TOYOTA.

    Тампоном из салфетки вычистил бачок, грязюку откачал. Далее на штуцер прокачки одел шланг с клапаном, второй конец — в бутылку. Подливаю чистую жидкость до полного бачка, сажусь в машину и усиленно работаю левой ногой. Желательно не допускать полной выработки жидкости в бачке, чтобы не попал воздух. Но попадание воздуха не страшно, так как сцепление легко прокачивается одним человеком с помощью гидрозатвора или обратного клапана.

    В общем качаю и смотрю на поступающую в бутылку жижу, после третьего бачка пошла чистая жидкость, закрутил штуцер, снял шланг.

    Теперь нужно качнуть раз двадцать и появилось сцепление.
    Оставил отстояться на пару часов, потом прокачал еще раз для верности классическим способом — один качает и держит, второй стравливает жидкость.

    Педаль стала значительно мягче. Завтра буду посмотреть))

    Какая жидкость заливается в сцепление шевроле нива

    В настоящее время гидравлический привод сцепления используется на автомобилях Lada XRAY, Vesta, Largus и 4х4. Исправная работа гидропривода выключения сцепления возможна только, если в системе отсутствует воздух, из-за которого может не полностью выключаться сцепление. В результате переключение передач будет затруднено или невозможно. Рассмотрим в деталях процесс прокачки гидропривода сцепления или замены тормозной жидкости в гидроприводе.

    Когда выполнять замену тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления:

    • LADA 4×4 — каждые 30 000 км. пробега.
    • Ларгус, Веста и XRAY — каждые 90 000 км. пробега или через 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

    Для замены жидкости прокачайте гидропривод сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха.

    Порядок удаление воздуха (прокачки, замены жидкости) из гидропривода сцепления:

    1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке сцепления (для Нивы 2121/2131) или главного тормозного цилиндра (для другие моделей LADA). При необходимости долейте жидкость до уровня «MAX».
    2. Снять защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления (удобней к нему подобраться снизу автомобиля, см. устройство гидропривода).
    3. Надеть на клапан прозрачный шланг и опустите его конец в тару с небольшим количеством тормозной жидкости.
    4. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 секунды и опустить педаль.
    5. Ослабляем штуцер ключом «на 8» (для Нивы 2121/2131). Поддеваем отверткой пружинный фиксатор трубки и приподнимаем его на 1 щелчок. Смещаем наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм (для других моделей LADA).
    6. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет выбегать жидкость.
    7. Как только жидкость перестанет выбегать: зафиксируйте штуцер ключом (для Нивы) или вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором.
    8. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 секунд.
    9. Повторите операции 4-7 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков).
    10. Одеваем защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

    Какая жидкость заливается в сцепление шевроле нива

    Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке. Не допускайте падения уровня в бачке ниже штуцера трубки, иначе в систему попадет воздух и прокачку придется повторить. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

    Признаки наличия воздуха в гидроприводе выключения сцепления:

    • педаль нажата до упора, а сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается хрустом, скрежетом при включении задней передачи.
    • переключение передач затруднено или невозможно.

    В случае появления других проблем, связанных с работой сцепления, следуйте этой инструкции по проверке.

    Chevrolet Niva | Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления | Шевроле Нива


    Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

    Почему чернеет тормозная жидкость.


    Это может происходить, например, в пробке. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки.

    Главная Учебники — Транспорт Нива Шевроле выпуска г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт.  Прокачка гидропривода сцепления,…

    Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

    После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления. Удалите его прокачкой привода. Установка шланга сцепления Нива Шевроле выполняется в последовательности обратной снятию.

    Если потребуется, её доливают.

    Замена жидкости гидропривода сцепления Шевроле Нива

    Как прокачать сцепление замена жидкости в системе сцепления

    Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ, НИВА, Chevrolet Niva. Прокачка сцепления. Подробно в HD

    Замена тормозной жидкости в гидроприводе сцепления.

    Почему на Ниве Шевроле быстро темнеет тормозная жидкость в бачке главного цилиндра сцепления

    Прокачка сцепления, несколько способов.

    ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.

    Почему чернеет тормозная жидкость.

    Нива Шевроле-Пропало Сцепление.Причина.Разбираемся.

    КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!!!

    Бачок сцепления. Резинка бачка сцепления. ВАЗ 2106

    Также смотрите:

    • Номер краски Шевроле эпика
    • Система гур Шевроле Лачетти
    • Замена жидкости гур Шевроле реззо
    • Удалить клапан в глушителе Шевроле каптива
    • Подключение регистратора к плафону освещения Шевроле Авео
    • Chevrolet niva 2006 обзор
    • Лакокрасочное покрытие Шевроле Круз
    • Chevrolet cruze 3000 оборотов
    • В каком городе собирают Шевроле каптива
    • Что лучше Шевроле Ланос или Нива
    • Шевроле колорадо z71
    • Лампы на Шевроле спарк м300
    • Новый тюнинг для нивы Шевроле
    • Через сколько меняют масло в мкпп Шевроле Круз
    • Подушка безопасности Chevrolet cruze муляж
    Главная » Видео » Замена жидкости гидропривода сцепления Шевроле Нива

    Chevrolet Niva | Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления

    По рекомендации завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через 2 года.

    Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.


    Полезный совет

    В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Эта жидкость гигроскопична и быстро впитывает влагу из воздуха. Сконденсировавшаяся в главном и рабочем цилиндрах вода вызывает коррозию деталей и отказ гидропривода, поэтому рекомендуем заменять рабочую жидкость раз в год независимо от пробега.


    Предупреждения

    Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

    Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

    Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

    1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

    2. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника резко нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 1–2 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.


    Примечание

    Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момента полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке и в систему попадет воздух. В этом случае придется прокачивать гидропривод. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

    3. Повторяйте операцию 2 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

    4. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.

    5. Долейте тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка. Установите пробку бачка.

    Эксплуатационные жидкости и объёмы (масла, смазки и пр.) Нива Шевроле

    Место заправки, или смазки

    Количество

    Наименование материала

    Топливный бак58 лАвтомобильный бензин с октановым числом 95
    Система охлаждения двигателя, включая систему отопления салона8,0 лОхлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше -40’С
    Система смазки двигателя, включая масляный фильтр, при температуре окружающего воздуха:
    от -10° до + 45‘С
    от -15° до + 45°С
    от -20° до + 35°С
    от -20° до + З0°С
    от -25° до + 35° С
    от -25° до + 30°С
    от -35° до + 35‘С
    от -35° до + З0’С
    3,75лМоторные масла (с уровнем качества по API: SG, SH, SJ, SL, SM) с классом вязкости по SAE:
    20W-40
    15W-40
    10W-40
    10W-30
    5W-40
    5W-30
    0W-40
    0W-30
    Картер коробки передач1,6лТрансмиссионные масла с уровнем качества по API GL4 или универсальные GL4/GL5 с вязкостью 75W 90, 80W-85, 80W-90
    Картер раздаточной коробки0,79л
    Картер породного моста1,15лТрансмиссионные масла суропнем качества no API GL5 или универсальные GL4/GL5 с вязкое iью 75W-90, 80W-90, 85W-90
    Картер заднего моста1,3 л
    Гидроусилитель руля1,7 лЖидкое 1 ь Pentosan Hydraulic FHjkJ CHF 11S VW 52137
    Система гидропривода выключения сцепления0,15лТормозная жидкость DOT 4SAEJ 1703, FMSS 116
    Система гидропривода тормозов0,5л
    Бачок омыватепя ветрового стекла5,0л
    Бачок омыватепя стекла двери багажного отделения2,0лСтеклоомывающая жидкость на основе спирта
    Поводковое кольцо привода стартераСмазка Литол-24 или импортные аналог и
    Подшипники передних колесСмазка Литол-24 или импортные аналоги
    Подшипники крестовин карданных шарнировСмазки Литин-2, Фиол-1, Фиол-2У или импортные аналоги
    Шарнир вала привода ведущего мостаСмазки ШРУС-4, Спектрол ШРУС MoS,
    Ограничители открывания дверейСмазка ШРУС-4
    Салазки перемещения сиденийСмазка Фиол-1 или импортные аналоги
    Шарниры рулевых тяг и пальцы шаровых опор передней подвескиСмазка ШРБ 4 или импортные аналоги
    Выводы и клеммы аккумуляторной батареиСмазки ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221, Л кто л-24, Фиол-1 или импортные аналоги
    Замки дверей и капотаСмазка ФИОЛ-1
    Регулятор давления задних тормозовСмазка ДТ-1
    Шарниры привода передних колесСмазки ШРУС-4, Спектрол ШРУС MoS,
    Шарнир промежуточного валаСмазки ЛЗ-ПЖЛ-00, Lonfllenm-00, ШРУС-4
    Кондиционер0,65 кг
    0,22 л
    Хладагент П134а
    Масло ISO 150 (АТ41244)
  • Система охлаждения двигателя 409 змз: Система охлаждения двигателя ЗМЗ 409: устройство, характеристика, описание

    Система охлаждения двигателя ЗМЗ 409: устройство, характеристика, описание

    Двигатель ЗМЗ 409 выпускал Заволжский моторный завод для транспортных средств, производимых на Ульяновском автомобильном заводе. Так, автомобили УАЗ получили модернизированный ЗМЗ 405 с некоторыми изменениями, а именно — клапанная крышка другой формы, улучшенный газораспределительный механизм и новая прокладка металлического типа.

    Технические характеристики двигателя

    Двигатель ЗМЗ 409, кроме прочих изменений получил ряд доработок, а именно — клапанная крышка другой формы, улучшенный газораспределительный механизм и новая прокладка металлического типа. Также, увеличился объём, что повлекло за собой модернизацию системы охлаждения.

    Прежде, чем рассматривать описание и устройство мотора, стоит определиться с техническими характеристиками 409-го:

    НаименованиеХарактеристика
    ТипРядный
    ТопливоБензин
    Система впрыскаИнжектор
    Объем2,7 литра (2693 см. куб)
    Мощность128 лошадиных сил
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов16
    Диаметр цилиндра95,5 мм
    Расход13,2 литра на 100 км
    Экологическая нормаЕвро-2, Евро-3, Евро-4
    Система охлажденияЖидкостное, принудительное
    Порядок работы цилиндров1-3-4-2

    Общее описание системы охлаждения

    Система охлаждения ЗМЗ 409 имеет типичную конструкцию для всех моторов, производимых Заволжским заводом. Так, силовой агрегат построен с закрытой системой охлаждения, в которой имеются следующие элементы:

    • Радиатор.
    • Водяная рубашка блока и ГБЦ.
    • Водяной насос.
    • Расширительный бачок.
    • Термостат.
    • Патрубки.
    • Радиатор и вентилятор отопителя.
    • Электровентилятор основного радиатора.
    • Датчик температуры ОЖ.

    Детали и схема устройства

    Схема устройства охлаждения двигателя ЗМЗ 409 достаточно простая и присущая всем инжекторным версиям. Охлаждающая жидкость циркулирует по кругам — большому и малому. Рассмотрим, детали узла «охлаждайки» более детальнее.

    Радиатор и электровентилятор

    Радиатор и электровентилятор обеспечивают постоянную температуру мотора в пределах 87-103 градуса Цельсия, чтобы двигатель не перегрелся. На первых моделях двигателя устанавливался трёхрядный охладитель медной конструкции. Но, после неудачных испытаний, конструкторами было принято решение сменить радиатор на трёхрядный алюминиевый.

    Электровентилятор включается при помощи блока управления, который регулирует температуру мотора при помощи датчика температуры охлаждающей жидкости. Данные о температурном режиме считываются с рубашки охлаждения и подаются на ЭБУ, который включает и выключает основной вентилятор.

    Неисправность вентилятора и радиатора охлаждения ведут к плохой циркуляции и недостаточном охлаждении системы. При этом мотор может перегреваться.

    Если в паре с этим ещё и неисправен термостат, то это приведёт к перегреву мотора, что потянет более серьёзные неполадки.

    Термостат

    Обеспечивает перевод потоков охлаждающей жидкости с малого на большой круг и наоборот. Так, открывается термостат при температурном диапазоне в 60-70 градусов. Это одна из самых важных деталей мотора, поскольку именно она регулирует эффективный и быстрый прогрев движка, а также нормальную работу системы ОЖ.

    При прогреве мотора термостат находится в закрытом положении и циркуляция ОЖ обеспечивается по малому кругу без участия радиатора. После открытия термостата жидкость начинает гоняться по большому кругу, что обеспечивает эффективное охлаждение благодаря радиатору.

    Неисправность термостата приводит к тому, что двигатель начинает греться, поскольку он находится в закрытом состоянии и зачастую, эта неисправность сопровождается частым включением электровентилятора.

    Смена термостата проводится легко, для этого просто необходимо слить ОЖ до уровня ниже детали и открутить корпус. Под корпусом находится изделие. При замене стоит менять и уплотнительную резинку.

    Водяной насос

    Водяной насос или помпа служит для обеспечения циркуляции ОЖ по всей системе. Неисправность данного элемента приводит к потере жидкости и перегреву силового агрегата. Обычно износ подшипников внутри изделия приводит к заклиниванию, из-за чего из-под водяного насоса начинается течь.

    Отопитель

    Одним из неотъемлемых элементов системы охлаждения является система отопителя. Она включает в себя входящий и выходящий патрубок, радиатор и электровентилятор. В зимнее время активно эксплуатируется, чем дополнительно охлаждает движок.

    Расширительный бачок и пробка

    В расширительный бачок вытесняются газы и пары, которые образуются вследствие эксплуатации системы. Там, этот элемент служить также уровнем ОЖ в системе. Через пробку вытесняется воздух, а также горячая «охлаждайка» при перегреве силового агрегата.

    Патрубки

    Патрубки — промежуточные элементы, через которые циркулирует охлаждающая жидкость, а также соединяются разные элементы системы. Неисправность данных деталей может привести к потере жидкости, что может значительно снизить уровень в движке. Обычно, в зависимости от пробега и местности эксплуатации данные детали рекомендуется менять один раз на 100 000 км пробега.

    Датчик температуры

    Датчик температуры охлаждения считывает данные о температурном режиме и передаёт их в электронный блок управления, который проводит регулировке температуры. Устанавливается он на термостате.

    Неисправность элемента может привести к тому, что мотор будет перегреваться, поскольку электровентилятор не будет включаться. Особенно это опасно в летний период. Также, проблемы с датчиком могут послужить ряду других проблем связанных с мотором.

    Водяная рубашка

    Водяная рубашка охлаждения находится внутри блока цилиндров и головки блока. Она обеспечивает вывод тепла с этих элементов, которые нагреваются в процессе эксплуатации. Так, при помощи водяного насоса и патрубков жидкость двигается в радиатор, где собственно и происходит охлаждение, а затем возвращается для поглощения нового тепла.

    Если эксплуатация мотора производится на воде, то зачастую каналы рубашки охлаждения берутся коррозией, что приводит к разрушению стенок. Долгая эксплуатация в таком режиме может привести к попаданию охлаждающей жидкости в цилиндры мотора, что может привести к гидроудару и капитальному ремонту силового агрегата.

    Такая ситуация сильно ударит по карману владельца, поэтому рекомендуется проводить эксплуатацию движка на тосоле или антифризе, которые менее пагубно влияют на элементы силового агрегата.

    Вывод

    Система охлаждения двигателя ЗМЗ 409 — типичная для всех силовых агрегатов Заволжского моторного завода. Мотор стал преемником 405-го и 406-го моторов, а поэтому система ОЖ у них одинаковая. Неисправности элементов системы могут привести к перегреву, что в свою очередь станет причиной деформации и прогиба головки блока цилиндров. Это может послужить капитальному ремонту всего силового агрегата.

    Конструкция системы охлаждения ЗМЗ-409

    Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости.

    Система охлаждения состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты привода вентилятора, электровентилятора, соединительных шлангов и трубок.

    К системе охлаждения также подсоединены радиаторы отопителей и электронасос дополнительного отопителя салона.

    Давление в системе создается водяным насосом, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а из рубашки поступает в термостат.

    В зависимости от температуры жидкость проходит затем в водяной насос (при низкой температуре) или в радиатор (при высокой температуре), откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

    Радиатор системы охлаждения трубчато-ленточный, алюминиевый, по бокам с кронштейнами для крепления радиатора к облицовке радиатора кузова.

    Расширительный бачок пластмассовый, соединен патрубками радиатора с термостатом и закрыт резьбовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе.

    Кран слива охлаждающей жидкости расположен с левой стороны блока цилиндров двигателя.

    Система охлаждения заполнена охлаждающей жидкостью Тосол-А40М. При температуре окружающего воздуха ниже –40°С необходимо применять низкозамерзающую жидкость Тосол-А65М.

    Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав тосола входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

    В случае загорания сигнализатора перегрева двигателя необходимо немедленно остановить двигатель и устранить причину перегрева.

    Периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости должен быть на 3-4 см выше метки «мин».

    Так как охлаждающая жидкость имеет высокий коэффициент теплового расширения, и ее уровень в расширительном бачке значительно меняется в зависимости от температуры, то проверку уровня производите при температуре в системе плюс 15-20 °С.

    В тех случаях, когда снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке произошло за короткий промежуток времени или после небольших пробегов (до 500 км), проверьте герметичность системы охлаждения и, устранив негерметичность, долейте в радиатор или в расширительный бачок охлаждающую жидкость.

    Через каждые три года или каждые 60 000 км (в зависимости от того, что раньше наступит) промойте систему охлаждения и охлаждающую жидкость замените новой.

    Промывайте систему охлаждения следующим образом:

    — заполните систему чистой водой, пустите двигатель, дайте ему поработать до прогрева, заглушите двигатель и слейте воду;

    — повторите указанную выше операцию.

    Из-за наличия воздуха в отопителя салона и соединительных шлангах всю норму заправки жидкости залить без пуска двигателя невозможно. Заправку системы производите в следующем порядке:

    — заверните сливную пробку радиатора и закройте сливной краник блока цилиндров;

    — рукоятку и рычаг управления кранами отопителя салона и дополнительного отопителя установите в положение «открыто»;

    — заполните охлаждающей жидкостью радиатор на 10-15 мм ниже горловины и расширительный бачок на 3-4 см выше метки «мин»;

    — пустите двигатель, после уменьшения уровня жидкости в верхнем бачке радиатора долейте в него охлаждающую жидкость и закройте пробку радиатора;

    — заглушите двигатель, дайте ему остыть, доведите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы и закройте пробку расширительного бачка;

    — выполните 2-3 цикла прогрева – охлаждения двигателя и снова доведите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы.

    Система охлаждения Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с ЗМЗ-409

    Система охлаждения Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с двигателем ЗМЗ-409 жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Система охлаждения Уаз должна быть заполнена низкозамерзающей жидкостью Тосол-А40М, ОЖ-40 «Лена» или аналогичной. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов необходимо применять низкозамерзающую жидкость Тосол-А65М. 

    Система охлаждения Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с двигателем ЗМЗ-409, устройство и особенности конструкции.

    Система охлаждения Уаз состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты привода вентилятора, электровентилятора, соединительных шлангов и трубок. К системе охлаждения также подсоединены радиаторы отопителей и электронасос дополнительного отопителя салона. Давление в системе создается водяным насосом, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала.

    Система охлаждения Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 и ЗМЗ-40904 Евро-3.

    Система охлаждения Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с двигателем ЗМЗ-40905 Евро-4.

    Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а из рубашки поступает в двухклапанный термостат с температурой открытия основного клапана в 82+-2 градуса. В зависимости от температуры охлаждающая жидкость проходит затем в водяной насос, при низкой температуре, или в радиатор — при высокой температуре, а затем откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

    Радиатор системы охлаждения трубчатоленточный или с горизонтальными трубками, алюминиевый, с кронштейнами для крепления радиатора к облицовке радиатора кузова. Расширительный бачок пластмассовый, соединен патрубками радиатора с термостатом и закрыт резьбовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе.

    Кран или пробка слива охлаждающей жидкости расположен с левой стороны блока цилиндров двигателя. Емкость системы охлаждения с учетом отопителя : с трубчатоленточным радиатором — 12,0 литров, с радиатором с горизонтальными трубками — 14,0 литров.

    Вязкостная муфта привода вентилятора системы охлаждения Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго.

    Наружную поверхность вязкостной муфты следует содержать в чистоте для обеспечения отвода тепла, выделяющегося в процессе работы муфты, и нормальной работы биметаллической пружины клапана. Включение и выключение муфты происходит автоматически. В случае, если муфта перестает включаться или включается не полностью, двигатель может перегреваться.

    Если в процессе эксплуатации вязкостная муфта перестанет работать, то ее необходимо заменить на новую, соединение муфты со ступицей имеет левую резьбу. Если конструкция вязкостной муфты позволяет, то можно попытаться восстановить ее работоспособность самостоятельно. Для этого, после снятия ее с двигателя, необходимо :

    — снять с муфты вентилятор,
    — вывернуть из корпуса муфты две шпильки крепления вентилятора,
    — слить рабочую жидкость через отверстия шпилек и тщательно промыть внутреннюю полость муфты бензином,
    — дать бензину полностью стечь, затем залить в муфту через одно из отверстий 40 грамм полиметилсилоксановой жидкости ПМС-10000 ТУ 6-02-737-78, второе отверстие должно быть открытым для выхода воздуха,
    — завернуть шпильки в корпус, закрепить вентилятор и установить муфту на ступицу шкива привода вентилятора.

    Электровентилятор системы охлаждения Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго.

    Система охлаждения Уаз может включать в себя один или два электровентилятора, которые установлены спереди на радиаторе. Их включение и выключение происходит автоматически. Обслуживание электровентилятора в процессе эксплуатации не требуется.

    Рабочая температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго.

    Рабочая температура охлаждающей жидкости для двигателей ЗМЗ-409 Евро-2 и ЗМЗ-40904 Евро-3 должна находиться в пределах 80-105 градусов. Допускается кратковременная, не более 5 минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов.

    Рабочая температура охлаждающей жидкости для двигателя ЗМЗ-40905 Евро-4 должна находиться в пределах 80-110 градусов. Допускается кратковременная, не более 5 минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 120 градусов. В случае загорания контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости, необходимо немедленно остановить двигатель и устранить причину перегрева.

    Контроль температурного режима двигателя осуществляется по указателю температуры и сигнализатору перегрева (контрольная лампа), находящихся в составе комбинации приборов автомобиля. Указатель температуры охлаждающей жидкости управляется сигналом, формируемым блоком управления на основании информации от датчика температуры размещенного в корпусе термостата.

    Обслуживание системы охлаждения Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с двигателем ЗМЗ-409.

    Периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости должен быть на 3-4 см выше метки «МИН». Так как охлаждающая жидкость имеет высокий коэффициент теплового расширения и ее уровень в расширительном бачке значительно меняется в зависимости от температуры, то проверку уровня производите при температуре в системе плюс 15-20 градусов.

    В тех случаях, когда снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке произошло за короткий промежуток времени или после небольших пробегов до 500 километров, проверьте герметичность системы охлаждения и устранив не герметичность, долейте в радиатор или в расширительный бачок охлаждающую жидкость того же типа.

    Промывка системы охлаждения Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго с двигателем ЗМЗ-409, замена охлаждающей жидкости.

    Через каждые три года или каждые 60 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, желательно промыть систему охлаждения, а охлаждающую жидкость заменить новой. Промывайте систему охлаждения следующим образом :

    — заполните систему чистой дистиллированной водой или специальной жидкостью, запустите двигатель, дайте ему поработать до прогрева, заглушите двигатель и слейте воду или жидкость,
    — еще раз повторите указанную выше операцию.

    Для слива жидкости из системы охлаждения двигателя откройте пробку радиатора или пробку расширительного бачка, если радиатор без пробки, выверните сливную пробку радиатора и откройте краник или отверните пробку на блоке цилиндров. При сливе охлаждающей жидкости из системы, рукоятку и рычаг управления кранами отопителя салона и переключатель дополнительного отопителя, при его наличии, необходимо установить в положение «открыто».

    Из-за наличия воздуха в отопителях салона и соединительных шлангах всю норму заправки жидкости залить без пуска двигателя невозможно. Заправку системы охлаждения производите в следующем порядке :

    — заверните сливную пробку радиатора и закройте сливной краник или заверните пробку на блоке цилиндров,
    — рукоятку и рычаг управления кранами отопителя салона и дополнительного отопителя, при его наличии, установите в положение «открыто»,
    — заполните охлаждающей жидкостью радиатор на 10-15 мм ниже горловины и расширительный бачок на 3-4 см выше метки «МИН»,
    — запустите двигатель, после уменьшения уровня жидкости в верхнем бачке радиатора долейте в него охлаждающую жидкость и закройте пробку радиатора,
    — заглушите двигатель, дайте ему остыть, доведите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы и закройте пробку расширительного бачка,
    — выполните 2-3 цикла прогрева — охлаждения двигателя и снова доведите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы.

    Если в системе охлаждения установлен радиатор без верхней пробки, то порядок заправки системы охлаждения несколько меняется и будет следующий :

    — заверните сливную пробку радиатора и закройте сливной краник или заверните пробку на блоке цилиндров,
    — переключатель дополнительного отопителя, при его наличии, установите в положение «включено»,
    — заполните охлаждающей жидкостью систему охлаждения через горловину расширительного бачка на 3-4 см выше метки
    «МИН»,
    — запустите двигатель, после уменьшения уровня жидкости в расширительном бачке долейте в него охлаждающей жидкости,
    — заглушите двигатель, дайте ему остыть, доведите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы и
    закройте пробку расширительного бачка,
    — выполните 2-3 цикла прогрева — охлаждения двигателя и снова доведите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы.

    Перед началом зимнего периода эксплуатации необходимо проверить удельный вес охлаждающей жидкости, который должен быть в пределах 1,078-1,085 г/см3 при температуре 20 градусов.

    Похожие статьи:

    • Система вентиляции картера двигателя ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10 на УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с автоматической коробкой передач Punch 6L50, устройство, принцип и режимы работы, схемы, обслуживание.
    • Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов двигателя ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10 на УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с автоматической коробкой передач Punch 6L50, устройство и обслуживание.
    • Модернизированная система охлаждения двигателя ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10 на УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с автоматической коробкой передач Punch 6L50, устройство, схемы, обслуживание.
    • Система смазки двигателя ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10 на УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с автоматической коробкой передач Punch 6L50, устройство, схемы, обслуживание.
    • Привод распределительных валов и привод клапанов ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10 в УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с автоматической коробкой передач Punch 6L50, устройство, размеры, допуски и зазоры.
    • Коленчатый вал ЗМЗ-409051.10 и ЗМЗ-409052.10 в УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с автоматической коробкой передач Punch 6L50, устройство, размеры, допуски и зазоры.

    Вот почему УАЗ Патриот перегревается! Есть простое решение — журнал За рулем

    Читатель «За рулем» обнаружил конструктивный просчет в системе охлаждения Патриота и предложил свой способ его устранения.

    Я являюсь обладателем УАЗ Патриот 2006 года. Купил его в 2009 и с тех пор наездил на нем 70 000 км. В целом машиной доволен. Главная проблема Патриотов — кузов, но если сразу сделать правильную антикоррозионную обработку, то ресурс его существенно продлится. Хорошо бы делать это на заводе, пока кузов «голый». Ещё бы хорошо защищать пороги пластиком, как давно уже делают на иностранных автомобилях. Вторая проблема — это система охлаждения двигателя. Даже в уважаемом мною журнале «За рулем», в статье от октября 2018 года, написано «ЗМЗ-409 достаточно долговечен (расчетный ресурс — до 300 000 км), но склонен к перегреву, так что владельцы вынуждены постоянно следить за чистотой радиатора, уровнем охлаждающей жидкости и работоспособностью вентилятора». Эта статья и послужила последней каплей, которая вынудила меня написать данный материал. В корне не согласен, что ЗМЗ-409 склонен к перегреву. Как уже писали, и неоднократно, в частности на форуме «Клуб УАЗ Патриот», виноват не двигатель, а неправильно спроектированная система охлаждения. И обсуждающиеся до сих пор варианты замены вискомуфты на электрический вентилятор доказывают, что проблема имеет место быть. Так что же неправильно в системе охлаждения? Почему УАЗ Патриот перегревается на самом деле Начнем с принципиального — с электрического вентилятора. Вот штатный вентилятор завода Luzar (см. галерею). Обратите внимание, куда указывает стрелка направления вращения на крыльчатке. Направление её правильное, для того чтобы поток воздуха шел на нас по этому рисунку и на радиатор в собранном виде. Но… Профиль лопастей этой крыльчатки не предназначен для такого движения воздуха. Этот профиль предназначен для движения воздуха от нас, и стрелка должна быть направлена в обратную сторону. Не знаю, кто и когда это сделал, но это элементарная аэрогидродинамика. Идем дальше, опять-таки обращаясь к аэрогидродинамике. Вентилятор установлен вплотную к радиатору, создавая аэродинамическую тень. При прокачке жидкости или газа двумя штатными насосами (первый — электрический вентилятор, второй — вентилятор вискомуфты), первый не должен быть менее производительным, чем второй, иначе он будет сдерживать работу второго.  Мощность электрического вентилятора (по грубым прикидкам) 20А*12В=240 Вт, а мощность вентилятора вискомуфты, полагаю, составляет несколько киловатт, ведь он подключается напрямую к двигателю. Таким образом, первый в системе менее мощный вентилятор не работает так, как положено.  Плюс ещё забыл сказать о масляном радиаторе, который перекрывает часть воздушного потока к основному радиатору. Что можно сделать? Предлагаю готовый вариант решения для машин с радиатором старого образца (с новым радиатором не пробовал). Итак… Для начала убираем масляный радиатор (кто ещё не убрал). Потом устанавливаем вискомуфту с вентилятором нового образца (у кого ее ещё нет), подгоняя лопасти под размер диффузора. Она надёжнее. Потом покупаем крыльчатку с правильным профилем. Здесь главное не направление вращения, а то, чтобы профиль лопастей давал правильное движение воздушного потока — на радиатор. Я покупал на базаре, подбирая по типу крепления на вал со штифтом, чтобы крыльчатка встала штатно. Мне сказали, что это от Нивы (диаметр — 340 мм). Для сравнения, диаметр штатной патриотовской крыльчатки 290 мм.       Здесь же приведена фотография обратной стороны. Я сточил выступающие ребра жесткости, чтобы они не задевали за болты крышки самого вентилятора, если заменить болты на потайные, то, может, и не надо будет стачивать, или стачивать меньше. Далее, если крыльчатка предназначена для вращения по часовой стрелке (как эта), нужно поменять местами провода в разъёме вентилятора «+» и «-». Тогда направление вращения двигателя вентилятора будет совпадать с направлением вращения крыльчатки. А чтобы электрический вентилятор аэродинамически не шунтировал вентилятор вискомуфты, разворачиваем первый на 180 градусов. На фото видно, что вентилятор развернут на 180 градусов, на вал посажены две дистанционные шайбы, чтобы вентилятор не задевал за болты крепления, упомянутые ранее. Его диффузор крепится с помощью штатных пластин крепления, через штатные металлорезиновые демпферы. Двигатель вентилятора посажен через дистанционные шайбы, роль которых выполняют высокие гайки. В результате получаем стабильно работающую систему охлаждения, подтвержденную практикой 3-летней эксплуатации. Отдельно нужно сказать о гайке для крепления крыльчатки. Усики обламываются, и оставшиеся оплывы становятся стопорами при затягивании гайки за счет взаимодействия с центральной металлической частью крыльчатки. Резьбовая часть гайки осуществляет центровку крыльчатки. (Все крепежные гайки и шайбы были закуплены в магазине крепежа.) Что в итоге? Разворот вентилятора позволил решить несколько задач: исключили аэродинамическую тень, создаваемую им, что дало возможность «дышать» основному вентилятору, когда машина стоит;  приблизили крыльчатку к решетке радиатора, что облегчило поступление забортного воздуха к вентилятору; увеличили производительность системы благодаря большему диаметру крыльчатки.Все эти меры считаю принципиальными, это просто инженерная культура. Далее хочу добавить. На форумах, посвященных этой модели автомобиля, неоднократно упоминалось, что в моторный отсек необходимо добавить воздухоотводы, так называемые «жабры». Спорить не хочу, но сам считаю, что они не помешают: объём почти 3 литра, у моего Патриота они есть. Все варианты, которые доводилось видеть ранее, мне не понравились. Исходя из принципа, что всё должно быть штатное, сделал именно так, применив детали от вентиляции салона пассажирской ГАЗели.   Естественно,  я не призываю менять крыльчатки на вентиляторах. Просто при таком способе установки, появляется возможность применить вентилятор с крыльчаткой увеличенного размера (например от Гранты).   Эту заметку я написал исходя из доброго отношения к Патриоту и к людям, его создавшим и эксплуатирующим. Считаю, что машина с такой историей не должна иметь «ляпов».  Ну а для меня теперь осталась вторая кардинальная проблема —  коррозия, в частности пороги. Gallery

    Материал подготовлен автором личного блога. Редакция ЗР может не разделять мнения автора.

    Обслуживание топливной системы и системы охлаждения ЗМЗ-409

    _____________________________________________________________________________

    Обслуживание топливной системы и системы охлаждения ЗМЗ-409

    Система охлаждения двигателя ЗМЗ-409 (УАЗ-Патриот 3163, УАЗ-Хантер)

    Система охлаждения ЗМЗ-409 автомобилей УАЗ-Патриот 3163, УАЗ-Хантер — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

    Система состоит из водяной рубашки блока цилиндров и водяной рубашки головки цилиндров двигателя, водяного насоса 6, термостата 3, сливного краника 7, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости 4, датчик сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости, установленного в верхний бачок радиатора.

    Система охлаждения двигателя ЗМЗ-409 автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер

    1 – двигатель; 2 – патрубок дросселя; 3 – термостат; 4 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 5 – датчик температурного состояния двигателя; 6 – водяной насос; 7 – сливной краник блока цилиндров

    Наиболее выгодный температурный режим охлаждающей жидкости лежит в пределах 80…90° С.

    Указанная температура поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически и жалюзи, управляемых водителем.

    Поддержание термостатом правильного температурного режима в системе охлаждения оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя ЗМЗ-409 и экономичность его работы.

    Для контроля температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата.

    Кроме того, на щитке приборов автомобиля имеется сигнализатор аварийной температуры, загорающийся красным светом при повышении температуры жидкости свыше 104 °С.

    Датчик сигнализатора аварийной температуры ввернут в верхний бачок радиатора. При загорании сигнализатора следует немедленно остановить двигатель и устранить причину перегрева охлаждающей жидкости.

    Водяной насос (помпа) ЗМЗ-409 автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер центробежного типа. Подшипник 7 отделен от охлаждающей жидкости самоподжимным сальником 4 неразборной конструкции, внутри которого расположены манжета и уплотняющая шайба.

    Жидкость, просачивающаяся через сальник, не попадает в подшипник, а вытекает наружучерез контрольное отверстие 6, которое периодически надо прочищать.

    Подшипник от перемещения удерживается фиксатором 2, который завернут до упора и закернен.

    Подшипник заполняется смазкой при сборке и в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется. Ступица 1 и крыльчатка 5 напрессованы на валик подшипника.


    Водяной насос (помпа) ЗМЗ-409 автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер

    1 – ступица; 2 — фиксатор; 3 корпус; 4 — сальник; 5 -крыльчатка; 6 -контрольное отверстие для выхода охлаждающей жидкости; 7 — подшипник

    Привод насоса ЗМЗ-409 (и генератора) осуществляется поликлиновым ремнем 6РК 1220.

    Разборка и сборка водяного насоса ЗМЗ-409 (УАЗ-3163)

    Разборка насоса производится в следующем порядке:

    — съемником снять крыльчатку;

    — съемником снять ступицу;

    — вывернуть фиксатор подшипника;

    — выпрессовать из корпуса подшипник в сборе с валиком;

    — выпрессовать из корпуса сальник.

    Сборка помпы ЗМЗ-409 (УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер) производится в следующем порядке:

    — с помощью оправки установить сальник, не допуская перекоса, в корпус насоса;

    — запрессовать подшипник с валиком в сборе в корпус так, чтобы гнездо под фиксатор совпало с отверстием в корпусе насоса;

    — завернуть фиксатор подшипника и закернить, чтобы не происходило самоотворачивание фиксатора;

    — напрессовать на валик подшипника ступицу шкива насоса, выдержав размер 106,0 ± 0,2 мм;

    — напрессовать крыльчатку на валик подшипника, обеспечив зазор между крыльчаткой и корпусом 0,9. ..1,3 мм.

    При напрессовке ступицы и крыльчатки необходимо разгружать корпус, фиксатор и подшипник насоса от усилий запрессовки, т.е. упор при напрессовке должен осуществляться на торец валика.

    Перед сборкой очистить и промыть детали насоса, удалить отложения с крыльчатки, корпуса и крышки.

    Проверить величину осевого перемещения наружной обоймы подшипника относительно валика, которая не должна превышать 0,13 мм при нагрузке 5 кгс.

    Подшипник насоса заполнен смазкой на заводе-изготовителе и при ремонте насоса смазки не требует.

    Система питания двигателя ЗМЗ-409 (УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер)

    Система питания топливом ЗМЗ-409 (УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер) осуществляется посредством впрыска топлива во впускную трубу электромагнитными форсунками, управляемыми микропроцессором.

    Система питания состоит из топливного бака 5, топливопроводов 4, 6 и 9, электробензонасоса 8, топливных фильтров 7 и 10, топливопровода двигателя 1, отлитого из алюминиевого сплава, с регулятором давления топлива 3 и электромагнитными форсунками 2.

    Схема системы питания двигателя ЗМЗ-409 (УАЗ-3163)

    1 — топливопровод двигателя; 2 — электромагнитные форсунки; 3 — регулятор давления топлива; 4 — топливопровод отвода топлива в бак; 5 — топливный бак; 6 — топливопровод низкого давления; 7 — топливный фильтр грубой очистки; 8 — электробензонасос; 9 — топливопровод вы-сокого давления; 10 — фильтр тонкой очистки топлива; 11 — топливопровод высокого давления

    Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов ЗМЗ-409 (УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер)

    Впускная система двигателя состоит из впускной трубы и ресивера, отлитых из алюминиевого сплава. Геометрические параметры системы позволяют реализовать газодинамический наддув двигателя.

    На режиме холостого хода и малых нагрузках воздух в двигатель поступает через отдельную систему непосредственно к впускным клапанам.

    Выпускной коллектор ЗМЗ-409 отлит из чугуна. Для улучшения очистки цилиндров двигателя от отработавших газов патрубки от каждого цилиндра соединены между собой 1 и 4, 2 и 3 .

    Это уменьшает влияние работы одного цилиндра на другой и позволяет реализовать эффект настроенного выпуска отработавших газов.

    Система вентиляции картера ЗМЗ-409 (УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер)

    Система вентиляции картера — закрытая, принудительная, действующая за счет разрежения во впускной системе. Маслоотражатель размещен в крышке клапанов.

    Схема вентиляции картера двигателя ЗМЗ-409 (УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер)

    1 — крышка клапанов; 2 — маслоотражатель; 3 — трубка маслоотражательная; 4 — продольный канал системы холостого хода; 5 — ресивер с впускной трубой; 6 — шланг малой ветви вентиляции; 7 — шланг основной ветви вентиляции.

    При работе двигателя на холостом ходу газы из картера отсасываются через малую ветвь в канал системы подачи воздуха на холостом ходу, откуда попадают во впускные каналы головки цилиндров.

    На остальных режимах вентиляция осуществляется через дроссель ресивера и впускную трубу.

    При эксплуатации не нарушайте герметичность системы вентиляции и не допускайте работу двигателя при открытой маслозаливной горловине.

    Это вызывает повышенный унос масла с картерными газами и загрязнение окружающей среды.

    _____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________

    УАЗ-469, 31512, 31514

    _____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________

    УАЗ-3160 Симбир

    УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

    УАЗ-3962, 3741

    УАЗ 31519 Хантер

    УАЗ-3163 Патриот

    Система охлаждения змз 409 — Автомобили Premier

    Содержание

    • Характеристики двигателя
    • Неспециализированное описание совокупности охлаждения
    • Подробности и схема устройства
    • Радиатор и электровентилятор
    • Термостат
    • Водяной насос
    • Отопитель
    • пробка и Расширительный бачок
    • Патрубки
    • Датчик температуры
    • Водяная рубаха
  • Вывод
  • Двигатель ЗМЗ 409 производил Заволжский моторный завод для транспортных средств, создаваемых на Ульяновском автомобильном заводе. Так, машины УАЗ взяли модернизированный ЗМЗ 405 с некоторыми трансформациями, а как раз — клапанная крышка второй формы, улучшенный новая прокладка и газораспределительный механизм железного типа.

    Характеристики двигателя

    Двигатель ЗМЗ 409, не считая других трансформаций взял последовательность доработок, а как раз — клапанная крышка второй формы, улучшенный новая прокладка и газораспределительный механизм железного типа. Кроме этого, увеличился количество, что повлекло за собой модернизацию совокупности охлаждения.

    Прежде, чем разглядывать устройство и описание мотора, стоит определиться с характеристиками 409-го:

    НаименованиеЧерта
    ТипРядный
    ГорючееБензин
    Совокупность впрыскаИнжектор
    Количество2,7 литра (2693 см. куб)
    Мощность128 лошадиных сил
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов16
    Диаметр цилиндра95,5 мм
    Расход13,2 литра на 100 км
    Экологическая нормаЕвро-2, Евро-3, Евро-4
    Совокупность охлажденияЖидкостное, принудительное
    Порядок работы цилиндров1-3-4-2

    Неспециализированное описание совокупности охлаждения

    Совокупность охлаждения ЗМЗ 409 имеет обычную конструкцию для всех моторов, создаваемых Заволжским заводом. Так, силовой агрегат выстроен с закрытой совокупностью охлаждения, в которой имеются следующие элементы:

    • Радиатор.
    • Водяная рубаха блока и ГБЦ.
    • Водяной насос.
    • Расширительный бачок.
    • Термостат.
    • Патрубки.
    • вентилятор и Радиатор отопителя.
    • Электровентилятор главного радиатора.
    • Датчик температуры ОЖ.

    Подробности и схема устройства

    Схема устройства охлаждения двигателя ЗМЗ 409 достаточно несложная и свойственная всем инжекторным предположениям. Охлаждающая жидкость циркулирует по кругам — громадному и малому.

    Разглядим, подробности узла «охлаждайки» более детальнее.

    Радиатор и электровентилятор

    Радиатор и электровентилятор снабжают постоянную температуру мотора в пределах 87-103 градуса Цельсия, дабы двигатель не перегрелся. На первых моделях двигателя устанавливался трёхрядный охладитель бронзовой конструкции.

    Но, по окончании неудачных опробований, конструкторами было решено поменять радиатор на трёхрядный алюминиевый.

    Электровентилятор включается при помощи блока управления, что регулирует температуру мотора при помощи датчика температуры охлаждающей жидкости. Информацию о температурном режиме считываются с рубахи охлаждения и подаются на ЭБУ, что включает и выключает главной вентилятор.

    Неисправность радиатора и вентилятора охлаждения ведут к нехорошей циркуляции и недостаточном охлаждении совокупности. Наряду с этим мотор может перегреваться.

    В случае если в паре с этим ещё и неисправен термостат, то это приведёт к перегреву мотора, что потянет более важные неполадки.

    Термостат

    Снабжает перевод потоков охлаждающей жидкости с малого на громадный круг и напротив. Так, раскрывается термостат при температурном диапазоне в 60-70 градусов.

     Это одна из самых ответственных подробностей мотора, потому, что именно она регулирует действенный и стремительный прогрев движка, а кроме этого обычную работу совокупности ОЖ.

    При прогреве мотора термостат находится в закрытом положении и циркуляция ОЖ обеспечивается по малому кругу без участия радиатора. По окончании открытия термостата жидкость начинает гоняться по громадному кругу, что снабжает действенное охлаждение благодаря радиатору.

    Неисправность термостата ведет к тому, что двигатель начинает греться, потому, что он будет в закрытом состоянии и обычно, эта неисправность сопровождается нередким включением электровентилятора.

    Смена термостата проводится легко, для этого легко нужно слить ОЖ до уровня ниже подробности и открутить корпус. Под корпусом находится изделие.

    При замене стоит поменять и уплотнительную резинку.

    Водяной насос

    Водяной насос либо помпа помогает для обеспечения циркуляции ОЖ по всей совокупности. Неисправность данного элемента ведет к утрата жидкости и перегреву силового агрегата.

    В большинстве случаев износ подшипников в изделия ведет к заклиниванию, почему из-под водяного насоса начинается течь.

    Отопитель

    Одним из неотъемлемых элементов совокупности охлаждения есть совокупность отопителя. Она включает в себя входящий и выходящий патрубок, радиатор и электровентилятор.

    В зимнее время деятельно эксплуатируется, чем дополнительно охлаждает движок.

    пробка и Расширительный бачок

    В расширительный бачок вытесняются пары и газы, каковые образуются благодаря эксплуатации совокупности. В том месте, данный элемент помогать кроме этого уровнем ОЖ в совокупности.

    Через пробку вытесняется воздушное пространство, а кроме этого тёплая «охлаждайка» при перегреве силового агрегата.

    Патрубки

    Патрубки — промежуточные элементы, через каковые циркулирует охлаждающая жидкость, а кроме этого соединяются различные элементы совокупности. Неисправность данных подробностей может привести к утрата жидкости, что может существенно снизить уровень в движке.

    В большинстве случаев, в зависимости от местности и пробега эксплуатации эти подробности рекомендуется поменять один раз на 100 000 км пробега.

    Датчик температуры

    Датчик температуры охлаждения считывает информацию о температурном режиме и передаёт их в электронный блок управления, что проводит регулировке температуры. Устанавливается он на термостате.

    Неисправность элемента может привести к тому, что мотор будет перегреваться, потому, что электровентилятор не будет включаться. Особенно это страшно в летний период.

    Кроме этого, неприятности с датчиком смогут послужить последовательности вторых неприятностей связанных с мотором.

    Водяная рубаха

    Водяная рубаха охлаждения находится в блока цилиндров и головки блока. Она снабжает вывод тепла с этих элементов, каковые нагреваются в ходе эксплуатации.

    Так, при помощи патрубков и водяного насоса жидкость двигается в радиатор, где фактически и происходит охлаждение, а после этого возвращается для поглощения нового тепла.

    В случае если эксплуатация мотора производится на воде, то обычно каналы рубахи охлаждения берутся коррозией, что ведет к разрушению стенок. Продолжительная эксплуатация в таком режиме может привести к попаданию охлаждающей жидкости в цилиндры мотора, что может привести к гидроудару и капремонту силового агрегата.

    Такая обстановка очень сильно ударит по карману обладателя, исходя из этого рекомендуется проводить эксплуатацию движка на тосоле либо антифризе, каковые менее пагубно воздействуют на элементы силового агрегата.

    Вывод

    Совокупность охлаждения двигателя ЗМЗ 409 — обычная для всех силовых агрегатов Заволжского моторного завода. Мотор стал преемником 405-го и 406-го моторов, а исходя из этого совокупность ОЖ у них однообразная.

    Неисправности элементов совокупности смогут привести к перегреву, что в собственную очередь станет причиной прогиба и деформации головки блока цилиндров. Это может послужить капремонту всего силового агрегата.

    Патрубки совокупности охлаждения


    Похожие статьи, подобранные для Вас:

    Система охлаждения уаз патриот 409 двигатель

    Блог городского УАЗа

    Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409 жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Система охлаждения УАЗ должна быть заполнена низкозамерзающей жидкостью Тосол-А40М, ОЖ-40 «Лена» или аналогичной. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов необходимо применять низкозамерзающую жидкость Тосол-А65М.
    Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409, устройство и особенности конструкции.

    Система охлаждения УАЗ состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты привода вентилятора, электровентилятора, соединительных шлангов и трубок. К системе охлаждения также подсоединены радиаторы отопителей и электронасос дополнительного отопителя салона. Давление в системе создается водяным насосом, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала.

    Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 и ЗМЗ-40904 Евро-3.

    Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-40905 Евро-4.

    Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а из рубашки поступает в двухклапанный термостат с температурой открытия основного клапана в 82±2 градуса. В зависимости от температуры охлаждающая жидкость проходит затем в водяной насос, при низкой температуре, или в радиатор — при высокой температуре, а затем откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

    Радиатор системы охлаждения трубчатоленточный или с горизонтальными трубками, алюминиевый, с кронштейнами для крепления радиатора к облицовке радиатора кузова. Расширительный бачок пластмассовый, соединен патрубками радиатора с термостатом и закрыт резьбовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе.

    Кран или пробка слива охлаждающей жидкости расположен с левой стороны блока цилиндров двигателя. Емкость системы охлаждения с учетом отопителя : с трубчатоленточным радиатором — 12,0 литров, с радиатором с горизонтальными трубками — 14,0 литров.

    Рабочая температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения Уаз Патриот.

    Рабочая температура охлаждающей жидкости для двигателей ЗМЗ-409 Евро-2 и ЗМЗ-40904 Евро-3 должна находиться в пределах 80-105 градусов. Допускается кратковременная, не более 5 минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов.

    Рабочая температура охлаждающей жидкости для двигателя ЗМЗ-40905 Евро-4 должна находиться в пределах 80-110 градусов. Допускается кратковременная, не более 5 минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 120 градусов. В случае загорания контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости, необходимо немедленно остановить двигатель и устранить причину перегрева.

    Контроль температурного режима двигателя осуществляется по указателю температуры и сигнализатору перегрева (контрольная лампа), находящихся в составе комбинации приборов автомобиля. Указатель температуры охлаждающей жидкости управляется сигналом, формируемым блоком управления на основании информации от датчика температуры размещенного в корпусе термостата.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости. Система охлаждения состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты привода вентилятора, электровентилятора, соединительных шлангов и трубок.

    К системе охлаждения также подсоединены радиаторы отопителей и электронасос дополнительного отопителя салона.

    Давление в системе создается водяным насосом, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а из рубашки поступает в термостат.

    В зависимости от температуры жидкость проходит затем в водяной насос (при низкой температуре) или в радиатор (при высокой температуре), откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

    Радиатор системы охлаждения трубчато-ленточный, алюминиевый, по бокам с кронштейнами для крепления радиатора к облицовке радиатора кузова.

    Расширительный бачок пластмассовый, соединен патрубками радиатора с термостатом и закрыт резьбовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе.

    Кран слива охлаждающей жидкости расположен с левой стороны блока цилиндров двигателя.

    Система охлаждения заполнена охлаждающей жидкостью Тосол-А40М. При температуре окружающего воздуха ниже –40°С необходимо применять низкозамерзающую жидкость Тосол-А65М.

    Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав тосола входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

    В случае загорания сигнализатора перегрева двигателя необходимо немедленно остановить двигатель и устранить причину перегрева.

    Периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости должен быть на 3-4 см выше метки «мин».

    Так как охлаждающая жидкость имеет высокий коэффициент теплового расширения, и ее уровень в расширительном бачке значительно меняется в зависимости от температуры, то проверку уровня производите при температуре в системе плюс 15-20 °С.

    В тех случаях, когда снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке произошло за короткий промежуток времени или после небольших пробегов (до 500 км), проверьте герметичность системы охлаждения и, устранив негерметичность, долейте в радиатор или в расширительный бачок охлаждающую жидкость.

    Через каждые три года или каждые 60 000 км (в зависимости от того, что раньше наступит) промойте систему охлаждения и охлаждающую жидкость замените новой.

    Промывайте систему охлаждения следующим образом:

    — заполните систему чистой водой, пустите двигатель, дайте ему поработать до прогрева, заглушите двигатель и слейте воду;

    — повторите указанную выше операцию.

    Из-за наличия воздуха в отопителя салона и соединительных шлангах всю норму заправки жидкости залить без пуска двигателя невозможно. Заправку системы производите в следующем порядке:

    — заверните сливную пробку радиатора и закройте сливной краник блока цилиндров;

    — рукоятку и рычаг управления кранами отопителя салона и дополнительного отопителя установите в положение «открыто»;

    — заполните охлаждающей жидкостью радиатор на 10-15 мм ниже горловины и расширительный бачок на 3-4 см выше метки «мин»;

    — пустите двигатель, после уменьшения уровня жидкости в верхнем бачке радиатора долейте в него охлаждающую жидкость и закройте пробку радиатора;

    — заглушите двигатель, дайте ему остыть, доведите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы и закройте пробку расширительного бачка;

    — выполните 2-3 цикла прогрева – охлаждения двигателя и снова доведите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы.

    Двигатель ЗМЗ 409 выпускал Заволжский моторный завод для транспортных средств, производимых на Ульяновском автомобильном заводе. Так, автомобили УАЗ получили модернизированный ЗМЗ 405 с некоторыми изменениями, а именно — клапанная крышка другой формы, улучшенный газораспределительный механизм и новая прокладка металлического типа.

    Технические характеристики двигателя

    Двигатель ЗМЗ 409, кроме прочих изменений получил ряд доработок, а именно — клапанная крышка другой формы, улучшенный газораспределительный механизм и новая прокладка металлического типа. Также, увеличился объём, что повлекло за собой модернизацию системы охлаждения.

    Прежде, чем рассматривать описание и устройство мотора, стоит определиться с техническими характеристиками 409-го:

    НаименованиеХарактеристика
    ТипРядный
    ТопливоБензин
    Система впрыскаИнжектор
    Объем2,7 литра (2693 см. куб)
    Мощность128 лошадиных сил
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов16
    Диаметр цилиндра95,5 мм
    Расход13,2 литра на 100 км
    Экологическая нормаЕвро-2, Евро-3, Евро-4
    Система охлажденияЖидкостное, принудительное
    Порядок работы цилиндров1-3-4-2

    Общее описание системы охлаждения

    Система охлаждения ЗМЗ 409 имеет типичную конструкцию для всех моторов, производимых Заволжским заводом. Так, силовой агрегат построен с закрытой системой охлаждения, в которой имеются следующие элементы:

    • Радиатор.
    • Водяная рубашка блока и ГБЦ.
    • Водяной насос.
    • Расширительный бачок.
    • Термостат.
    • Патрубки.
    • Радиатор и вентилятор отопителя.
    • Электровентилятор основного радиатора.
    • Датчик температуры ОЖ.

    Детали и схема устройства

    Схема устройства охлаждения двигателя ЗМЗ 409 достаточно простая и присущая всем инжекторным версиям. Охлаждающая жидкость циркулирует по кругам — большому и малому. Рассмотрим, детали узла «охлаждайки» более детальнее.

    Радиатор и электровентилятор

    Радиатор и электровентилятор обеспечивают постоянную температуру мотора в пределах 87-103 градуса Цельсия, чтобы двигатель не перегрелся. На первых моделях двигателя устанавливался трёхрядный охладитель медной конструкции. Но, после неудачных испытаний, конструкторами было принято решение сменить радиатор на трёхрядный алюминиевый.

    Электровентилятор включается при помощи блока управления, который регулирует температуру мотора при помощи датчика температуры охлаждающей жидкости. Данные о температурном режиме считываются с рубашки охлаждения и подаются на ЭБУ, который включает и выключает основной вентилятор.

    Неисправность вентилятора и радиатора охлаждения ведут к плохой циркуляции и недостаточном охлаждении системы. При этом мотор может перегреваться.

    Если в паре с этим ещё и неисправен термостат, то это приведёт к перегреву мотора, что потянет более серьёзные неполадки.

    Термостат

    Обеспечивает перевод потоков охлаждающей жидкости с малого на большой круг и наоборот. Так, открывается термостат при температурном диапазоне в 60-70 градусов. Это одна из самых важных деталей мотора, поскольку именно она регулирует эффективный и быстрый прогрев движка, а также нормальную работу системы ОЖ.

    При прогреве мотора термостат находится в закрытом положении и циркуляция ОЖ обеспечивается по малому кругу без участия радиатора. После открытия термостата жидкость начинает гоняться по большому кругу, что обеспечивает эффективное охлаждение благодаря радиатору.

    Неисправность термостата приводит к тому, что двигатель начинает греться, поскольку он находится в закрытом состоянии и зачастую, эта неисправность сопровождается частым включением электровентилятора.

    Смена термостата проводится легко, для этого просто необходимо слить ОЖ до уровня ниже детали и открутить корпус. Под корпусом находится изделие. При замене стоит менять и уплотнительную резинку.

    Водяной насос

    Водяной насос или помпа служит для обеспечения циркуляции ОЖ по всей системе. Неисправность данного элемента приводит к потере жидкости и перегреву силового агрегата. Обычно износ подшипников внутри изделия приводит к заклиниванию, из-за чего из-под водяного насоса начинается течь.

    Отопитель

    Одним из неотъемлемых элементов системы охлаждения является система отопителя. Она включает в себя входящий и выходящий патрубок, радиатор и электровентилятор. В зимнее время активно эксплуатируется, чем дополнительно охлаждает движок.

    Расширительный бачок и пробка

    В расширительный бачок вытесняются газы и пары, которые образуются вследствие эксплуатации системы. Там, этот элемент служить также уровнем ОЖ в системе. Через пробку вытесняется воздух, а также горячая «охлаждайка» при перегреве силового агрегата.

    Патрубки

    Патрубки — промежуточные элементы, через которые циркулирует охлаждающая жидкость, а также соединяются разные элементы системы. Неисправность данных деталей может привести к потере жидкости, что может значительно снизить уровень в движке. Обычно, в зависимости от пробега и местности эксплуатации данные детали рекомендуется менять один раз на 100 000 км пробега.

    Датчик температуры

    Датчик температуры охлаждения считывает данные о температурном режиме и передаёт их в электронный блок управления, который проводит регулировке температуры. Устанавливается он на термостате.

    Неисправность элемента может привести к тому, что мотор будет перегреваться, поскольку электровентилятор не будет включаться. Особенно это опасно в летний период. Также, проблемы с датчиком могут послужить ряду других проблем связанных с мотором.

    Водяная рубашка

    Водяная рубашка охлаждения находится внутри блока цилиндров и головки блока. Она обеспечивает вывод тепла с этих элементов, которые нагреваются в процессе эксплуатации. Так, при помощи водяного насоса и патрубков жидкость двигается в радиатор, где собственно и происходит охлаждение, а затем возвращается для поглощения нового тепла.

    Если эксплуатация мотора производится на воде, то зачастую каналы рубашки охлаждения берутся коррозией, что приводит к разрушению стенок. Долгая эксплуатация в таком режиме может привести к попаданию охлаждающей жидкости в цилиндры мотора, что может привести к гидроудару и капитальному ремонту силового агрегата.

    Такая ситуация сильно ударит по карману владельца, поэтому рекомендуется проводить эксплуатацию движка на тосоле или антифризе, которые менее пагубно влияют на элементы силового агрегата.

    Вывод

    Система охлаждения двигателя ЗМЗ 409 — типичная для всех силовых агрегатов Заволжского моторного завода. Мотор стал преемником 405-го и 406-го моторов, а поэтому система ОЖ у них одинаковая. Неисправности элементов системы могут привести к перегреву, что в свою очередь станет причиной деформации и прогиба головки блока цилиндров. Это может послужить капитальному ремонту всего силового агрегата.

    Двигатель ЗМЗ-409: характеристики, ремонт, отзывы

    В нашей стране двигатель ЗМЗ 409 получил особую популярность и распространение. Этим мотором оснащались автомобили УАЗ «Патриот». Также двигатель ставился на «Соболи» и «Газель».

    История завода

    История Заволжского моторного завода насчитывает уже 45 лет. В 1958 году ЗМЗ, который в основном производил запчасти и отливки из алюминиевых сплавов, был реорганизован в моторный завод в небольшом поселке.Они производили силовые агрегаты для Горьковского, Ульяновского, а также московских автопредприятий.

    Первый двигатель, который на нем был собран — ГАЗ-21 для Волжского автозавода. Моторный завод постоянно увеличивал свои возможности и мощность. Оборудование, цеха и производственные технологии постоянно совершенствовались. Особое внимание было уделено отливке на заводе по производству двигателей.

    В 80-х годах на этом заводе был разработан первый 4-цилиндровый 16-клапанный бензиновый двигатель.Его объем составлял 2,3 литра, а работой ДВС управлял микроконтроллер, который отвечал за систему впрыска и зажигания. Этот двигатель назывался ЗМЗ 4062.

    Мотор ЗМЗ 409

    На конвейер этот мотор поставили в 1996 году. Сегодня на базе этого двигателя выпускается несколько агрегатов объемом от 2,3 до 2,7 л. Это установка моделей 406 и 405. Сюда входит двигатель 409. В основном этот мотор устанавливался на новые и современные отечественные автомобили УАЗ и ГАЗ.Вся генерация этих энергоблоков оснащена газовым нейтрализатором и полностью соответствует нормам ЕВРО-2.

    За несколько лет производства несколько двигателей претерпели серьезные изменения и модификации. В 2003 году была изменена конструкция распредвалов. На замену башмаков натяжителей из пластика пришли звездочки, что позволило избавиться от проблемы выхода из строя гидротолкателей из-за забивания моторного масла продуктами пластмассового износа.

    Тогда, одновременно с тем, что завод перешел на импортные комплектующие для особо важных узлов двигателей, руководство задумало еще более серьезные модификации своей продукции. Система распредвалов была заменена на упрощенную сборку. Это сразу сказалось на надежности. Также было сделано много других обновлений.

    Сегодня Заволжский моторный завод — передовое отечественное предприятие. Продукция, которую здесь производят, отличается высокими характеристиками и качеством.

    Технические характеристики двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ 409

    409 Двигатель — 4-х цилиндровый, линейный двигатель с микропроцессорным управлением. Рабочий объем агрегата — 2,6 литра, степень сжатия -9. Порядок расположения цилиндров организован по схеме 1-3-4-2, коленчатый вал вращается вправо. Максимальный крутящий момент составляет 230 кгс при частоте вращения 3900 об / мин. Вес мотора 190 кг. Система питания этого двигателя — впрыск топлива в трубу.Система вентиляции, которая используется в этом силовом агрегате, закрытая, принудительная, работает за счет разрежения в вытяжной системе. Система смазки также принудительная, комбинированная, с орошением. Система охлаждения представлена ​​в виде жидкостной, принудительной и закрытой. Электрическая часть представлена ​​в виде однопроводной системы.

    Конструкция двигателя

    Рассмотрим конструкцию и основные узлы мотора ЗМЗ409. Сначала о блоке двигателя. Основным материалом для этого участка был серый чугун.Между цилиндрами инженеры сделали специальные каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. В цельной конструкции уже есть все необходимое и все отверстия для крепления насадок и каналов для смазки. В нижней части этого узла установлены подшипники коренных подшипников для крепления коленчатого вала. Крышки этих подшипников не подлежат замене.

    Головка блока цилиндров выполнена в виде литой алюминиевой детали. Головка блока цилиндров оснащена впускным и выпускным клапанами.Каждый цилиндр оснащен двумя клапанами. Справа впускные клапаны, а слева выпускные. Гидротолкатели позволили избавиться от процесса ручной регулировки зазоров. Теперь зазоры кулачков регулируются автоматически.

    Поршни также изготовлены из алюминия. Эти детали имеют термостатические вставки. Юбка выполнена по бочкообразному профилю, а также снабжена специальным микрорельефом, позволяющим значительно улучшить приработку, а также значительно снизить потери на трение.

    На днище каждого поршня имеются черные канавки, которые выполнены для предотвращения возможных ударов поршня о днище тарелок клапана в случае возможных неисправностей.

    Поршневые кольца устанавливаются по три на каждый из поршней. Технические характеристики двигателя 409 включают два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Что касается внешней поверхности компрессионного кольца, то она покрыта слоем специального пористого хрома. Нижнее кольцо покрыто оловом, а остальная поверхность колец фосфатирована.

    Коленчатый вал изготовлен из чрезвычайно прочного чугуна. Он пятиопорный, для лучшей разгрузки опоры оснащены противовесами. Носок коленчатого вала, как и хвостовик, имеют резиновое уплотнение.

    На заводе вал прошел динамическую балансировку. Чтобы исключить его перемещение по осям, инженеры ограничили его двумя шайбами, которые расположены по обе стороны от среднего или третьего подшипника. Упорные шайбы, в свою очередь, состоят из полушайб.

    Газораспределительная система

    Распределительные валы в этом двигателе изготовлены методом литья. Материалом служил высокопрочный чугун. Для повышения износостойкости поверхность распределительного вала была подвергнута специальной обработке.

    Эти детали вращаются на подшипниках, образованных головкой блока цилиндров и специальными съемными крышками из алюминия.

    Привод — цепной, двухступенчатый. Система натяжения цепи осуществляется с помощью гидронатяжителей.

    Клапаны в этом двигателе изготовлены из специальной жаростойкой стали.Двигатель 409 оборудован клапанами, которые во время работы поворачиваются. Привод осуществляется от гидротолкателей распределительных валов. Поскольку это двигатель 409-й модели, его технические характеристики позволяют не регулировать зазоры из-за использования гидротолкателей. Пружины клапанов выполнены в виде двойных пружин. Эти детали унифицированы с двигателями ВАЗ 2108. Гидравлические толкатели выполнены в виде цилиндрической чашки, а масло подается от ГБЦ.

    Система смазки

    Двигатель 409 («УАЗ Патриот») оборудован комбинированной системой смазки, распределяющей масло между трущимися частями под давлением.Система смазки состоит из масляного картера, насоса, форсунок и клапанов, масляных каналов в головке блока цилиндров, коленчатого вала, масляного фильтра, а также электронных датчиков давления масла.

    Система охлаждения

    Двигатель ЗМЗ 409 оборудован жидкостной закрытой принудительной системой охлаждения. Система представлена ​​в виде водяной рубашки на блоке цилиндров, на головке блока цилиндров, водяного насоса, а также термостата, датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика обогрева окружающей среды. Двигатель

    ЗМЗ 409 обеспечивает максимально оптимальный тепловой режим в пределах 80-90 градусов.Поддерживается термостатом. Работает автоматически. Правильный температурный режим позволяет внести неприхотливость в уход за внедорожником УАЗ. Двигатель 409-й модели отличается высокой экономичностью, а его детали чрезвычайно прочными.

    Чтобы водитель был спокоен, а двигатель ЗМЗ 409 не перегревался, инженеры вывели на приборную панель лампу аварийной температуры. Индикатор сработает, если температура выйдет за пределы 104 градусов. Датчик расположен в верхней части бачка радиатора.Нужно следить, чтобы мотор не перегревался, иначе потребуется ремонт двигателя 409.

    Система питания

    Система питания двигателя 409 — инжектор. Поэтому он выполнен в виде впрыска топлива в трубу с помощью форсунки. Последний полностью управляется контроллером или ЭБУ. Система питания мотора организована от топливного бака, приводов, ТНВД, фильтров, а также топливопровода для двигателя.

    Техническое обслуживание

    Чтобы этот мотор работал исправно, на радость вашему владельцу, необходимо проводить регулярное техническое обслуживание. Тогда при выполнении этого условия двигатель будет иметь высокие рабочие характеристики. Для этого агрегата нужно использовать только качественное горюче-смазочные материалы.

    Уход и обслуживание необходимы для всех систем двигателя и автомобиля. Только в таких условиях мотор прослужит долго и проработает без поломок. Следует регулярно проверять уровни масла, охлаждающей жидкости, натяжение ремней охлаждающего насоса.

    Чтобы двигатель работал надежно, обязательно нужно заботиться о системе питания.Только при регулярном обслуживании можно добиться стабильной работы. Вы должны быть уверены, что все соединения с топливной магистралью надежны, а также вам нужно время от времени чистить топливные форсунки.

    Вопросы по ремонту

    Ремонт двигателя может потребоваться при пробеге около 300 тысяч километров. Необходимость ремонта может возникнуть раньше, если автомобиль или агрегат эксплуатировались в особо тяжелых условиях.

    Ремонт двигателя 409 нужен при падении мощности, понижении уровня давления масла, при дымке двигателя и повышении расхода топлива.

    Для двигателя продаются запасные части, поэтому заменить изношенные детали или компоненты легко.

    Отзывы

    УАЗ «Патриот» (на нем установлен двигатель 409) хорошо показывает себя при отсутствии дорог. В дороге на этой машине ездить одно удовольствие. Однако в остальном двигатель 409 имеет неоднозначные отзывы. Кто-то утверждает, что двигатель масляный, кто-то пишет на форумах, что столкнулся с повышенным расходом топлива. Многие пишут, что 409 не подходит для езды по асфальту на джипе УАЗ.Но на других машинах этот мотор себя неплохо показывает.

    В заключение

    В целом двигатель 409 («Патриот») неплох. Силовой агрегат, при этом стоимость его значительно ниже, а рабочие параметры и технические характеристики этого мотора как минимум не хуже чем таковые из некоторых иномарок. Но современные иномарки-внедорожники стоят намного дороже, чем стоит УАЗ «Патриот».

    Также были проведены работы по переделке этих двигателей внутреннего сгорания на газ, хотя результаты таких переделок не особо обнадеживают.

    Как бы то ни было, Патриоты продавались и продавались на автомобильном рынке. Вы также можете купить двигатель 409 отдельно. Как уже было сказано, они устанавливаются не только на «Патриоты», но и на «Газели», «Соболи» и «Волгу».

    Итак, мы выяснили, какие у двигателя 406 есть технические характеристики, устройство, конструкция и история происхождения.

    ЗМЗ 409 технические характеристики

    БРАТСТВО ЗАВОЛГА

    Двигатель ЗМЗ-406 рабочим объемом 2 шт.3 литра в России очень популярны и распространены. С учетом пожеланий отечественных потребителей на его основе созданы варианты увеличенного рабочего объема — 2,5 литра (ЗМЗ-405) и 2,7 литра (ЗМЗ-409).

    При разработке новых моделей моторный завод стремится унифицировать конструкции, поэтому в них много общих деталей. Но есть и отличия. В последнее время двигатели претерпели ряд изменений, связанных с введением более жестких экологических норм — Euro III.Мы о них и расскажем. Внешние скоростные характеристики двигателей представлены на графиках. Напомним, двигатель 40525.10 предназначен для Волги, 40524.10 — для Газели, Соболя, 40904.10 — для современных автомобилей УАЗ.


    Двигатель 406 имеет диаметр цилиндра 92 мм против 95,5 мм у 405. Старый, до введения стандартов Euro III, блок 405 легко «узнать» по характерным поперечным пазам-пазам 2 мм. широкая система охлаждения между цилиндрами.Они улучшили отвод тепла от стенок цилиндров, но снизили жесткость верхней «пластины» блока. При затяжке болтов крепления головки дополнительно деформировались стенки цилиндров, создавая проблемы, которые у двигателя 406, имеющего литые каналы между цилиндрами (из-за большего размера межцилиндровой перемычки — 14 мм против 10,5 мм), не было. знать! Забегая вперед, скажем, что такая конструкция, к счастью, оказалась временной: найдя решение получше, от слотов отказались.


    В январе 2008 года завод начал выпуск двигателей, соответствующих нормам токсичности Евро III для автомобилей ГАЗ и УАЗ. Среди них двигателя 406 уже нет, на конвейеры автозаводов поставляются только двигатели 405 и 409. У них единый блок цилиндров. Внешне он отличается от предыдущего 406-го формой отверстий системы охлаждения между цилиндрами: старые круглые, новые напоминают закругленные треугольники. Для уменьшения расхода масла на отходы для нового блока изменены параметры плоского хонингования цилиндров (глубина, ширина и углы наклона меток).Крышка с резиновым воротником, закрывающая шейку коленчатого вала, прикреплена к заднему концу блока шестью болтами М6. Есть два центрирующих штифта и шесть отверстий с резьбой M10 для установки картера сцепления.


    Совершенствуя двигатель, конструкторы вместе с технологами смогли доработать блок цилиндров и улучшить процесс литья — в блоке 405 (назовем его новым) также можно было сделать воздуховоды в отливке между цилиндры (показаны стрелками).От этого повысилась жесткость блока, а изменения, внесенные в крепление головки блока цилиндров — более глубокие резьбовые отверстия в блоке, более длинные болты, новая прокладка (см. Ниже), — позволили обеспечить более точную и менее деформационную цилиндр. геометрия в области работы поршневых колец … В нижней части блока видны приливы, которые вместе с крышками коренных подшипников образуют опоры коленчатого вала. Крышки изготовлены из высокопрочного чугуна, каждая фиксируется двумя М12х1.25 болтов.


    Головка блока цилиндров у всех двигателей ЗМЗ Евро II была одинаковой. С введением требований Euro III он был изменен, по сравнению с предыдущим не заменим. Система каналов исключила холостой ход — его функции выполняет дроссель с электронным управлением. В передней части головки имеются два отверстия для крепления крышки цепи, а с левой стороны — две бобышки с резьбовыми отверстиями для крепления кронштейнов системы впуска.За счет оптимизации конструкции головы ее вес уменьшился на 1,3 кг.


    При переходе на электронное управление дроссельной заслонкой был устранен ряд деталей. Среди них регулятор холостого хода с воздуховодами, дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, а также шланги подогрева дроссельного узла от системы охлаждения. На картинке показано, что это за конструкция!


    В новых моторах увеличена длина головных болтов (а также глубина резьбовых отверстий в блоке).Это позволило несколько разгрузить зону действия поршневых колец от напряжений, вызванных усилием затяжки болтов. Болты крепления новой головки — ключ TORX 60 с резьбой M 14×1,5 — стали на 24 мм длиннее.


    Ресурс новых приводных ремней Rubena не меньше, чем у автоматического натяжителя. С его установкой изменилась длина ремней. Так, на двигателях без насоса гидроусилителя раньше был поликлиновой ремень длиной 1220 мм, теперь используется ремень длиной 1275 мм.С насосом гидроусилителя рулевого управления установили ремень 1370 мм, теперь его удлинили до 1413 мм.


    Поскольку традиционное регулирование холостого хода не требуется с системой холостого хода с электронным управлением, в ресивере системы впуска воздуха нет резьбовых отверстий для крепления регулятора и кронштейна дроссельной заслонки троса механического привода . .. Уменьшить уровня вибрации и шума системы воздухозаборника, на ресивере делали накладки для крепления кронштейнов, соединяющих ресивер с ГБЦ.В зависимости от модели двигателя используются разные штуцеры — также разные фланцы ствольной коробки для их крепления. Для двигателей 40524 и 40525 — три точки крепления дроссельной заслонки, для 40904 — четыре.


    Старая прокладка ГБЦ из безасбестоармированного материала с металлической окантовкой заменена на металлическую, Elring Klinger — двухслойная, с пружинящими «зигзагами», обеспечивающими герметичность газовых стыков, каналов смазки и системы охлаждения. Эта прокладка предназначена для двигателей 405 и 409 по стандартам Euro III.В сжатом рабочем состоянии его толщина составляет 0,5 мм против 1,5 мм у старой мягкой прокладки. Современные более жаропрочные и, к тому же, позволяют надежно герметизировать соединение головки и блока цилиндров с меньшим моментом затяжки болтов по сравнению с предыдущим. Это также снижает деформацию цилиндра. В прокладке есть два дополнительных отверстия для болтов крепления крышки цепи к головке. Он не взаимозаменяем с прокладками для двигателей Euro II.


    В кожухе цепи двигателя 40524.40525 и 40904 по нормам Euro III, в отличие от предшественников 406.405 и 409, есть два дополнительных отверстия для крепления ГБЦ. Кроме того, она получила обработанную площадку для установки автоматического натяжителя от Litens для ремня привода вспомогательных агрегатов. Узел рассчитан на пробег 150 тыс. Км.


    Вместо механических дроссельных патрубков, которые работают довольно примитивно и зачастую не обеспечивают необходимой чистоты выхлопных газов, стали использовать электронные дроссели, позволяющие соответствовать более жестким экологическим требованиям.При этом ГАЗ отдавал предпочтение воздушной заслонке 1 SIEMENS для двигателей 40524 и 40525, а для двигателя УАЗ 40904 воздушной заслонке 2 — BOSCH.

    Двигатель ЗМЗ 409 Евро-3 выпускается Заволжским моторным заводом для автомобилей УАЗ. Конструкция силового агрегата проста и понятна, что дает возможность производить ремонт в домашних условиях. Двигатель Евро 3 разработан на базе обычного ЗМЗ 406.

    Технические характеристики

    Двигатель ЗМЗ 409 Евро 3 имеет повышенные технические характеристики по сравнению со своим старшим братом.Итак, силовой агрегат в силу того, что он разработан на базе 406-го, получил высокие технические характеристики и выносливость.

    Рассмотрим основные технические характеристики мотора:

    Помимо стандарта Евро 3, стоит рассмотреть ряд модификаций:

    1. ЗМЗ 409.10 — главный двигатель, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с.
    2. ЗМЗ 40904.10 — аналог 409.10 с новым ЦПГ, новыми прокладками, МАП, соответствует экологическому стандарту Евро-3.Мощность 128 л.с. Устанавливается на Патриот, Хантер, Пикап, Грузовой.
    3. ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствует экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с. Устанавливается на Патриот, Хантер, Пикап, Грузовой.
    4. ЗМЗ 4091.10 — заниженная нижняя версия ЗМЗ 40904.10, другой ресивер, распредвалы (лифт 8, фаза 240), прошивка, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
    5. ЗМЗ 40911.10 — аналог ЗМЗ 4091.10, ДБП, соответствует экологическому стандарту Евро-4.Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
    6. ЗМЗ 4092.10 — несерийный мотор. Мощность 160 л.с. Используется на Волге.


    Описание услуги

    Техническое обслуживание двигателя ожидается через 15 000 километров пробега. Итак, мотор вмещает 7 литров моторного масла, но при замене потребуется всего 6 литров. Основные масла, рекомендуемые производителем и автомобилистами, — полусинтетические с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

    Карта техобслуживания ничем не отличается от 409, и выглядит примерно так:

    1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
    2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
    3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
    4. 40 000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтров, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапана.
    5. 55 000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
    6. 70 000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — регулируется топливный и воздушный фильтр, клапаны.Каждые 50 000 км пробега — замена цепи ГРМ.

    Каждую секунду обслуживания требует проверки таких систем, как клапанный механизм, состояние ECM трансмиссии и датчики.

    Регулировка клапанного механизма производится после 50 000 км пробега, а при необходимости и раньше.


    Часто к 70 000 выходят из строя гидроподъемники, которые нужно менять все вместе, так как неизвестно, когда выйдут из строя рабочие. Замена прокладки клапанной крышки производится каждые 40000 км или при протечке из-под нее.

    Неисправности и ремонт

    Особых неисправностей или проблем, связанных с работой двигателя, не было. На некоторых моделях автомобилей было замечено, что форсунки быстро выходили из строя. Эту проблему легко устранить, заменив все закачанные элементы. Цепь газораспределительного механизма может длиться около 200 тысяч км, но бывает, что не вырастает и 100 тысяч км, как вам повезло.

    Капитальный ремонт двигателя следует проводить после 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании может случиться так, что двигатель выдержит 300 000 км.

    Но если стиль вождения «Аля» гоночный, то ресурс силового агрегата значительно сокращается.

    Мощность

    Двигатель 409 Евро 3 оказался неплохим. Особых недостатков не было, ну кроме газораспределительного механизма. Отремонтировать мотор в домашних условиях можно без проблем. Обслуживание осуществляется через 15 тысяч километров пробега.

    Электронная система управления двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 с блоком управления Микас 7. 2 включает в себя следующие датчики системы управления двигателем: положения или фаз газораспределения коленчатого вала, положения или фазы распредвала, массового расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, температуры воздуха, детонационный, кислородный или лямбда-зонд.

    Датчик положения коленчатого вала или датчик времени.

    Каталожный номер DG-6 0 261 210 113 BOSCH или аналоги: 23.3847 или DS-1. Индуктивного типа, установлен в передней части двигателя справа внизу. Датчик работает в паре с синхронизирующим диском с 60 зубьями, два из которых удалены. Зубчатая выемка — это отметка фазы положения коленчатого вала двигателя: начало 20-го зубца диска соответствует ВМТ первого или четвертого цилиндров двигателя, отсчет зубцов начинается после насечки по направлению вращения коленчатого вала.

    Датчик служит для синхронизации фаз управления электромеханикой системы с фазами газораспределения двигателя. Он отмечает каждый оборот коленчатого вала на одинаковых угловых отметках (3 градуса), что позволяет рассчитывать фазы впрыска и угол опережения зажигания, а также рабочую точку управления двигателем на основе частоты вращения коленчатого вала.

    Датчик положения распределительного вала или датчик фазы.

    Каталожный номер PG-3.1 0 232 103 006 BOSCH или аналоги: DF-1, 406.3847050-04 или 406.3847050-05. Датчик работает в паре с маркером распредвала, выполненным в виде гнутой пластины, установленной на выпускном распредвале. Он служит для определения фазы ВМТ первого цилиндра, то есть позволяет определить начало следующего цикла вращения распределительного вала. Датчик подключается к жгуту проводов с помощью трехконтактного разъема с защелкой.

    Датчик массового расхода воздуха.

    Каталожный номер HFM5-4.7 0280 218 037 BOSCH или 20.3855 SIEMENS.Датчик крепится одной стороной к дроссельному устройству, другой — к воздушному фильтру с помощью резиновых трубок и хомутов. При установке датчика необходимо соблюдать его ориентацию, то есть стрелка, показанная на корпусе датчика, должна совпадать с направлением потока воздуха к двигателю. Электрический разъем датчика должен быть повернут в сторону радиатора и ориентирован строго горизонтально.

    Датчик позволяет определить массу воздуха, всасываемого двигателем, и рассчитать рабочую точку управления на основе циклического заполнения цилиндров воздухом.Датчик подключается к жгуту проводов блока управления с помощью защелкивающейся розетки. На датчике может быть установлен потенциометр для регулировки содержания CO в выхлопных газах двигателя.

    Датчик положения дроссельной заслонки.

    Каталожный номер DKG-1 0280122001 BOSCH или аналог 406.1130000-01. Датчик устанавливается на дроссельном устройстве сверху и крепится к нему двумя винтами. Ось дроссельного устройства имеет ориентирующую плоскость, которая при установке датчика совмещается с прорезью на цанговом зажиме оси датчика, соединение осей уплотнено резиновым кольцом.

    Служит для определения степени и скорости открытия дроссельной заслонки. Датчик представляет собой потенциометр с токосъемником, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора 0-100 градусов. Выходное сопротивление потенциометра зависит от степени открытия дроссельной заслонки. Датчик питается от стабилизированного напряжения (5 + 0,2) В от блока управления. Датчик подключается к жгуту проводов с помощью трехконтактного разъема с защелкой.

    Датчики температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры впускного коллектора, температуры воздуха.

    Идентичный, сменный, каталожный номер 19.3828. Датчики установлены: температуры охлаждающей жидкости — на корпусе термостата, температуры воздуха — на ресивере двигателя. Соединения заделаны герметиком. Служат для контроля теплового состояния двигателя.

    Датчик температуры представляет собой полупроводниковый стабилитрон, который имеет обратное соединение и питается постоянным рабочим током + 5В от регулятора. Выходное напряжение датчика зависит от температуры окружающей среды… Датчики подключаются к жгуту проводов с помощью двухштырьковых розеток.

    Датчик детонации.

    Каталожный номер KS 0 261 231 046 BOSCH или аналог: GT-305 или 18.3855. Служит для обнаружения детонации в двигателе и позволяет блоку управления регулировать угол опережения зажигания для устранения детонации. Датчик подключается к жгуту проводов с помощью двухконтактного разъема с защелкой.

    Датчик кислорода или лямбда-зонд.

    Каталожный номер 5WK9-1000G SIEMENS или аналог.Датчик установлен в выхлопной системе двигателя на глушителе водосточной трубы спереди. Для комплектации системы управления двигателем без каталитического нейтрализатора на место кислородного датчика устанавливается заглушка.

    Служит для индикации состояния топливно-воздушной смеси на стехиометрическом уровне, при котором коэффициент избытка воздуха примерно равен 1,0, что позволяет блоку управления обеспечивать оптимальные условия работы катализатора выхлопных газов.

    Датчик представляет собой нагреваемый электрохимический диффузионный зонд, состоящий из твердого электролита на основе диоксида циркония (ZnO2).Датчик генерирует электрический сигнал примерно 0,8-1,0 В при пониженной концентрации кислорода в выхлопных газах (богатая смесь) и 0,2-0,4 В при повышенной концентрации кислорода (бедная смесь).

    Датчик имеет металлический корпус с резьбой M18x1,5 и гайкой S22, перфорированный защитный наконечник для диффузионного зонда. Датчик подключается к жгуту проводов с помощью защелкивающейся вилки.

    Двигатель ЗМЗ-409

    : характеристики, ремонт, отзывы

    В нашей стране очень популярен и широко распространен двигатель ЗМЗ 409.Это укомплектованные автомобили «Патриот». Также двигатель ставили на «землю» и «газели».

    История завода

    История Заволжского моторного завода насчитывает 45 лет. В 1958 году ЗМЗ, производящий в основном детали и литье алюминиевых сплавов, в небольшом поселке преобразовали в моторный завод. Здесь производят силовые агрегаты для Горьковского, Ульяновского и Московского автозаводов.

    Первый двигатель, который был собран на нем — автомобиль ГАЗ 21 Волга. Моторный завод постоянно увеличивает свои возможности и мощность.Постоянно совершенствующееся оборудование, цеха и производственные технологии. Особое внимание на заводе по производству двигателей уделяется литейному производству.

    В 80-х годах на заводе спроектировали первый 4-цилиндровый и 16-клапанный бензиновый двигатель. Его объем составлял 2,3 литра, а управление двигателем осуществлялось микроконтроллером, который отвечал за систему впрыска и зажигание. Этот двигатель получил название ЗМЗ 4062.

    Двигатель ЗМЗ 409

    На конвейер установлен мотор в 1996-м году.Сегодня на базе этого ДВС выпускается несколько агрегатов объемом от 2,3 до 2,7 л. Это набор моделей 406 и 405. Сюда входит двигатель 409. Этот двигатель в основном устанавливался на новые и современные отечественные автомобили УАЗ и ГАЗ. Все эти электростанции оснащены конвертерным газом и полностью соответствуют стандартам EURO-2.

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    За несколько лет производства двигатели несколько раз претерпели серьезные изменения и улучшения. В 2003 году был переделан распредвалы. На смену натяжителю, сделанному из пластика, пришли звездочки, которые помогли избавиться от проблемы выхода из строя толкателей гидросистемы из-за засорения моторных масел продуктами износа пластика.

    Тогда, вместе с тем, что завод перешел на импортные комплектующие для ответственных узлов двигателей, руководство приняло решение о более серьезной модификации своей продукции. Система распредвала была заменена на упрощенный узел. Это сразу отражается на надежности. Также было сделано множество других обновлений.

    Сегодня Заволжский моторный завод — передовое отечественное предприятие. Производимая здесь продукция отличается высокими эксплуатационными характеристиками и качеством.

    Технические характеристики двигатель ЗМЗ 409

    409 Двигатель представляет собой 4-цилиндровый рядный двигатель, работающий с помощью микропроцессоров. Рабочий объем машины — 2,6 л, степень сжатия -9.Порядок зажигания организован по схеме 1-3-4-2, коленчатый вал вращается в нужном направлении. Максимальный крутящий момент составляет 230 кгс при 3900 об / мин. Масса двигателя 190 кг. Система питания этого двигателя — впрыск топлива в трубу. Система вентиляции, которая применяется в этой силовой установке, закрытая, принудительного действия, работающая за счет разрежения в выхлопной системе. Система смазки принудительная, комбинированная с распылителем. Система охлаждения представлена ​​в виде жидкостной, принудительной и закрытой. Электрическая часть представлена ​​в виде однопроводной системы.

    Конструкция двигателя

    Рассмотрим конструкцию и основные узлы двигателя ЗМЗ 409. Сначала о блоке двигателя. Основным материалом для этого участка был серый чугун. Между цилиндрами инженеры сделали специальные каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. В конструкции моноблока уже есть все необходимые отверстия для крепления навесного оборудования и каналов для смазки. В нижней части этого агрегата установлены опоры для подшипников коленчатого вала для крепления коленчатого вала.Эти крышки подшипников не подлежат замене.

    Головка блока цилиндров выполнена в виде литой детали из алюминия. Головка блока цилиндров оснащена впускным и выпускным клапанами. Каждый цилиндр имеет по два клапана. Справа впускной и левый выпускной клапаны. Гидротальцит позволил избавиться от ручной регулировки зазоров. Теперь зазоры регулируются кулачками в автоматическом режиме.

    Поршни также из алюминия. Эти изделия имеют термостатические вставки. Юбка выполнена за счет бочкообразного профиля, снабженного специальным микрорельефом, который может значительно улучшить соосность и значительно снизить потери на трение.

    Нижняя часть каждого поршня находится в черных канавках, которые сделаны для предотвращения возможных ударов поршня о нижнюю часть тарельчатых клапанов в случае их поломки.

    Поршневые кольца устанавливаются по три на каждый из поршней. Технические характеристики двигателя 409 включают два компрессионных и одно маслоуправляемое кольцо. Что касается внешней поверхности компрессионного кольца, то она покрыта слоем специального пористого хрома. Нижнее кольцо покрыто оловом, а остальная поверхность — фосфатными кольцами.

    Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна. Он патипарн, для лучшей разгрузки опоры оснащены противовесами. Носок коленвала и хвостовик с резиновыми уплотнениями.

    Заводской вал прошел динамическую балансировку. Чтобы перемещать его по осям, инженеры ограничили его двумя шайбами, расположенными с двух сторон от среднего или третьего подшипника. Упорные шайбы, в свою очередь, состоят из полушин.

    ГРМ

    Распредвалы в этом двигателе отлиты.Сырьем служил высокопрочный чугун. Для достижения большей устойчивости к износу поверхность распределительного вала прошла специальную обработку.

    Эти детали вращаются на подшипниках, образованных головкой блока цилиндров и специальной съемной крышкой из алюминия.

    Привод-цепной, двухступенчатый. Система натяжения цепи предусмотрена гидрометрической.

    Клапаны в этом двигателе изготовлены из специальной жаропрочной стали. Двигатель 409 оборудован клапанами, которые при работе вращаются.Привод осуществляется от распредвалов гидротальцита. Начиная с этого двигателя 409, технические характеристики позволяют регулировать зазоры за счет использования гидроталькита. Пружины клапанов — это двойные пружины. Эти детали гармонично сочетаются с двигателем от ВАЗ 2108. Гидротальциты выполнены в виде цилиндрической чашки, а масло подается из ГБЦ.

    Система смазки

    409 Двигатель («легковой») оборудован комбинированной системой смазки, которая под давлением разбрызгивает масло между трущимися деталями. Система смазки состоит из масляного поддона, насоса, трубопроводов и клапанов, масляных каналов в головке цилиндров, коленчатого вала, масляного фильтра и электронных манометров давления масла.

    Система охлаждения

    Двигатель ЗМЗ 409 оборудован жидкостной закрытой принудительной системой охлаждения. Система представлена ​​в виде водяной рубашки на блоке цилиндров, ГБЦ, водяного насоса и термостата, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика нагрева окружающей среды.

    Двигатель ЗМЗ 409 обеспечивает оптимальный тепловой режим в диапазоне 80-90 градусов.Он поддерживает термостат. Работает автоматически. Правильная температура позволяет сделать неприхотливый внедорожник УАЗ. Двигатель 409-й модели отличается высоким КПД, а его детали — огромной прочностью.

    Чтобы водитель расслабился, а двигатель ЗМЗ 409 не перегревался, инженеры вывели на приборную панель лампочку аварийной температуры. Индикатор работает только при температуре на улице 104 градуса. Датчик расположен в верхней части бачка радиатора. Необходимо следить за тем, чтобы мотор не перегревался, иначе потребуется ремонт двигателя 409.

    Система питания

    Система питания, в которой установлен двигатель-форсунка 409. Поэтому он выполнен в виде впрыска топлива в трубу с помощью инжектора. Последний полностью управляется контроллером или ЭБУ. Система питания мотора организована от топливного бака, исполнительных механизмов, электрического топливного насоса, фильтров и топливопровода для двигателя.

    Техническое обслуживание

    Чтобы этот мотор работал исправно на радость своему владельцу, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание.Тогда в таком состоянии двигатель будет иметь высокие качества работы. Для этого агрегата необходимо использовать только качественные горюче-смазочные материалы.

    Для ухода и обслуживания необходимо все системы мотора и автомобиля. Только в таких условиях мотор прослужит долго и проработает без поломок. Нужно регулярно проверять уровни масла, охлаждающей жидкости, натяжения ремня, охлаждающего насоса.

    Для безопасной эксплуатации двигателя нам необходимо позаботиться о системе питания. Только при регулярном обслуживании можно добиться стабильной работы.Вы должны быть уверены, что все соединения топливопровода надежны, также нужно время от времени чистить топливные форсунки.

    Конструкция

    В ремонте двигатель может понадобиться, если пробег составляет около 300 тысяч километров. Необходимость ремонта может возникнуть раньше, если автомобиль или агрегат эксплуатируются в особо суровых условиях.

    Ремонт 409 двигателя нужен при падении мощности, снижении уровня давления масла, если двигатель дымит, а расход топлива увеличился.

    Для двигателя продаются запчасти, поэтому заменить изношенные детали или узлы не проблема.

    Отзывы

    УАЗ «Патриот» (на нем установлен двигатель 409) хорошо себя ведет при отсутствии дорог. По бездорожью на этой машине ездить одно удовольствие. Однако в отношении остального двигателя 409 отзывы неоднозначны. Кто-то утверждает, что в двигателе есть масло, кто-то пишет на форумах, что столкнулся с повышенным расходом топлива. Многие пишут, что УАЗ 409 с двигателем для джипа непригоден для езды по асфальту. Но на других машинах этот мотор очень хорошо себя показывает.

    В заключение

    В целом двигатель 409 («Патриот») является хорошей силовой установкой, несмотря на то, что его стоимость намного ниже, а по эксплуатационным параметрам и техническим характеристикам этот мотор как минимум не хуже некоторых автомобилей.Но современные автомобили-внедорожники стоят гораздо больше денег, чем стоимость УАЗа «Патриот».

    Также были проведены работы по переоборудованию этих двигателей внутреннего сгорания на газ, хотя результаты этих изменений не особо обнадеживают.

    Как бы там ни было, «Патриоты» продаются и продаются на автомобильном рынке. Также можно купить и двигатель 409 отдельно. Как уже было сказано, их ставят не только на «Патриоты», но и на «газели», «Землю» и «Волгу».

    Итак, мы нашли двигатель 406 с техническими характеристиками, конструкцией устройства и историей происхождения.

    Окончательное руководство по системе охлаждения для двигателей Chevy 348-409

    Двигатели W были первыми крупными блоками, произведенными Chevrolet. Они были больше и тяжелее своих предшественников, но не обладали присущими им характеристиками, которые способствовали бы проблемам с охлаждением. Чтобы развеять распространенный миф, двигатели W не имеют проблем с перегревом, хотя некоторые из их конструктивных особенностей имеют естественную тенденцию выделять больше тепла, чем типичная конструкция двигателя. К тому же большой разницы в охлаждении 348 или 409 нет.И мы все можем поблагодарить Chevrolet и General Motors за это. На ранних этапах разработки двигателей Chevy W довольно много внимания уделялось охлаждению, поскольку команда разработчиков, несомненно, знала об этих дополнительных факторах тепловыделения.


    Система охлаждения для 348 и 409 имела от 21 до 23 кварт, чтобы двигатель работал при оптимальной температуре. Система направляет охлаждающую жидкость вокруг свечей зажигания головок для отвода тепла от компактной камеры сгорания.


    Этот технический совет взят из полной книги «КАК ВОССТАНОВИТЬ И ИЗМЕНИТЬ ДВИГАТЕЛИ CHEVY 348/409». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ



    ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https: // www.chevydiy.com/ultimate-cooling-system-guide-chevy-348-409-engines/


    Факторы проектирования

    Двигатели конца 1950-х годов теперь имели дополнительные кубические дюймы, вес и мощность, и с этим будет выделяться больше тепла. Шевроле, возможно, даже подумал, что эти уникальные головки не нуждаются в дополнительном охлаждении, поскольку в них не было обычных камер сгорания, как в других двигателях. Но после того, как в 1958 году компания Chevrolet опробовала набор головок без каких-либо путей охлаждения для специального обслуживания области свечей зажигания, компания Chevrolet обнаружила иное.Только одна модель такой головки (номер отливки 3732791) была изготовлена ​​до того, как GM быстро узнала, что им нужно немного больше охлаждения в области, непосредственно прилегающей к свечам зажигания.

    Это потому, что область вокруг свечи зажигания на головке W-образного двигателя имеет несколько факторов, способствующих выделению тепла. Прежде всего, была сама свеча зажигания. Поскольку свечи являются единственным источником искры для цилиндров, и все они работают вместе со скоростью примерно от 1000 до 6000 об / мин, тепло быстро накапливается, когда его нечем удалить.В конце концов, свеча зажигания — это то, что создает эти температуры в камере сгорания в 1000 градусов по Фаренгейту, сжигая заряд сверхсжатого топлива и воздуха. Когда эти горячие отработанные газы выходят из двигателя, они должны пройти через выхлопное отверстие головки. А в случае двигателя W этот порт расположен рядом с отверстием для свечи зажигания. Добавьте уникальную форму W-головок, и теперь тепло сосредоточено внутри этих двух знакомых полумесяцев.

    Еще одним фактором была близость выхлопных отверстий, особенно с двумя центральными цилиндрами, имеющими сиамский дизайн.Еще одним аспектом было уникальное расположение клапанов в головках. Вместо того, чтобы располагаться на линии над центром поршня, как у маленького блока, клапаны W-образного двигателя смещены по диагонали, при этом выпускной клапан заканчивается рядом со свечой зажигания и этой уже нагретой областью.

    Головки двигателя

    W практически не имеют камеры сгорания. Вместо этого в отверстие цилиндра встроены камеры. Из-за такой конструкции и расположения клапанов больше тепла было сосредоточено в точке воспламенения — месте расположения свечей зажигания.Из-за близости клапанов к блоку эти факторы также добавили тепла настилу блока (см. Главу 2). Возник вопрос даже в форме головок и клапанных крышек снаружи двигателя. Знакомые карманы вокруг мест свечей зажигания превратились в небольшие области мертвого воздуха для воздуха, обдуваемого двигателем от вентилятора и скорости движения автомобиля. Так что, если блок получал хоть какое-то облегчение из-за продуваемого воздухом, тянущегося через него от вентилятора, и скорости движения автомобиля или грузовика, эти карманы были не лучшим аэродинамическим дизайном для втягивания и перемещения более холодного воздуха.Все эти факторы привели к возникновению проблемного места, и инженеры Chevrolet знали об этом заранее.

    Вот высокопроизводительный двигатель W, используемый для дрэг-рейсинга, в котором до сих пор используются элементы охлаждения OEM-типа, такие как шланги радиатора и кожух вентилятора. Похоже, что даже с увеличением мощности, которую двигатель выпускает с заголовками и другими модами, многие из стандартных частей сохраняют его прохладным.



    Для уличной версии с обогревателем два выхода водяного насоса обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости через сердечник обогревателя. Два хромированных штуцера на впускном патрубке и водяном насосе — это место, где идут шланги обогревателя.



    Отличительные отверстия на водяных насосах W-блока — единственные на Chevy V-8, которые имеют эту ромбовидную форму.


    После быстрого использования головок без охлаждения свечей зажигания в каждой головке W использовалась подача охлаждающей жидкости к области свечи зажигания. Общая конструкция охлаждения была настолько эффективной, что большинство экспертов до сих пор соглашаются с тем, что никаких дополнительных работ по охлаждению обычно не требуется ни на W-образных головках, ни на остальной части двигателя, если на то пошло.Но Chevrolet улучшил дизайн, использованный на 348-х. Когда вышел 409-й, еще одно небольшое улучшение — еще больше воды, циркулирующей вокруг отверстий для свечей зажигания, на этот раз с отверстием снаружи от отверстия для свечи зажигания, через которое охлаждающая жидкость текла между блоком и головкой. Это охладило край блока и, в основном, головку прямо у отверстия для свечи зажигания. Возможно, это было легкой страховкой, потому что 348 теперь вырос до 409 ci, но это, безусловно, помогло предотвратить любые проблемы с перегревом.

    Две проблемы, устраненные в зародыше на Ws, касались того места, где охлаждающая жидкость попала в блок и где она была первой.В маленьком блоке тепло в основном находилось в центре вокруг самых горячих точек любого двигателя: верхней части цилиндров и их камер сгорания. Инженеры Chevrolet увидели в двигателях W проблему из-за наличия камеры сгорания как части цилиндра и перенаправили поступающую охлаждающую жидкость для решения этой проблемы. Сначала они переместили выступы водяных насосов или отверстия на передней части блока. Вместо того, чтобы располагать их ближе к плоскости центра блока или отверстий, они решили подавать охлаждающую жидкость ближе к внешней стороне блока, где создавалось больше тепла.Для работы с этим новым дизайном был создан новый водяной насос с более широкой стойкой между портами, через которые в блок закачивался свежий охлаждающий агент. Это дало W особый дизайн водяного насоса, не совпадающий ни с чем, существовавшим до или после W. Сегодня этот отличительный водяной насос — это чистый двигатель W.

    Внутри блока Chevrolet также спроектировал водяные рубашки в верхней части цилиндра больше, чем в нижней части, чтобы охладить горячие точки. К тому времени это было обычной практикой в ​​отрасли, особенно с ростом коэффициентов сгорания.Еще одно улучшение заключалось в том, что внутренняя разводка охлаждающей жидкости фактически снижает температуру в непосредственной близости. Chevrolet добился этого, направив сначала охлаждающую жидкость в зоны сгорания нижнего блока. Благодаря такой конструкции с улучшенным потоком охлаждающая жидкость поступает с внешней стороны блока и сначала направляется в нижнюю часть наклонной деки. Затем он проходит по боковым путям вокруг отверстий и вверх в головки перед выходом из блока в передней части впускного коллектора. Преимущество этой схемы заключается в том, что охлаждающая жидкость сначала направляется в горячие точки, а затем в области с более низкими температурами, тем самым создавая лучший путь и диапазон охлаждения.

    Холодопроизводительность

    Удивительное количество факторов может увеличить нагрев двигателя. В начале этого списка находится количество кубических дюймов. Чем больше дюймов, тем больше мощность двигателя, и мы уже знаем, что чем больше мощность, тем больше тепла. Добавление известных элементов увеличения мощности, таких как нагнетатель, турбонагнетатель или дополнительная индукция, позволяет двигателю работать лучше и, конечно, производить больше мощности и снова выделять больше тепла. Другие внешние надстройки, такие как заголовки, позволяют двигателю легче дышать и создавать больше мощности, поэтому их конструкция имеет решающее значение, или количество выделяемого тепла может перекрыть преимущества заголовков.Гоночные коллекторы помогли с использованием тонкостенных труб с фланцами, которые были менее толстыми, чем заводские литые выпускные коллекторы. Кроме того, эффективная конструкция коллекторов отводит газы быстрее, что способствует отводу тепла.


    Четкий снимок того, как впускные отверстия водяного насоса достигают концов блока на W-двигателях для их уникальных потребностей в охлаждении. Этот законченный двигатель показывает, как более широкий водяной насос почти достигает стороны блока. Охлаждение было первой проблемой для инженеров Chevrolet из-за централизованной области камеры сгорания и свечей зажигания, а также из-за того, что они соприкасались с блоком.Инженеры быстро устранили проблему, и сегодня об охлаждении блока W.


    Удаление вспомогательных элементов производства, таких как генераторы переменного тока, насосы для кондиционирования воздуха и другие аксессуары, отнимающие электроэнергию, которые при установке выделяют тепло, является хорошей идеей. (Дополнительным бонусом за удаление этих элементов является то, что это высвобождает мощность при работе этих дополнительных элементов.) Внутри двигателя более высокая степень сжатия может добавить мощность и увеличить выходную мощность двигателя в БТЕ. Хотя этот список можно продолжать и продолжать, ключевым моментом является простое уравнение: мощность в системе охлаждения равна теплу.

    Итак, имея это в виду, система охлаждения должна компенсировать или противодействовать этому теплу, контролируя его. Это достигается за счет отвода тепла при передаче тепла двигателем от охлаждающей жидкости двигателя. Проще говоря, поскольку двигатель нагревает охлаждающую жидкость, радиатор должен отводить это тепло от охлаждающей жидкости. В идеале температура охлаждающей жидкости в радиаторе должна быть понижена. Радиатор имеет охлаждающие ребра, и, поскольку они получают более холодный воздух либо вентилятором (или вентиляторами), либо движением автомобиля, температура охлаждающей жидкости понижается.Вместимость радиатора позволяет охлаждающей жидкости фактически охлаждаться за счет снижения температуры, когда она течет через радиатор. Если емкость радиатора слишком мала, охлаждающая жидкость не сможет снизить его температуру. Производительность работает рука об руку с потоком в системе охлаждения. Все дело в том, чтобы подать охлажденную жидкость в двигатель и вывести горячий охлаждающий агент до того, как он станет слишком горячим.

    Радиаторы

    Радиатор и связанные с ним детали являются наиболее важными деталями для охлаждения двигателя W. К счастью, как и в случае со многими внутренними и внешними W-компонентами, у нас есть современные технологии, которые мы должны благодарить за множество новых деталей, которые помогают двигателю легко и эффективно сохранять его холодным.

    Фондовая

    Для борьбы с возможными проблемами нагрева система, вмещающая 23 литра охлаждающей жидкости (включая нагреватель), была нормой для автомобилей с W. Кроме того, Ws использовал четырехлопастный вентилятор, который выключался при 3200 об / мин, когда теоретически скорость движения транспортного средства обеспечивала достаточное количество поступающего воздуха для охлаждения радиатора.Все это работало под крышкой радиатора на 13 или 15 фунтов на квадратный дюйм на стандартном припаянном медно-латунном радиаторе, протекающем со скоростью около 32 галлонов в минуту (галлонов в минуту).

    Сегодня большая часть деталей, необходимых для восстановления системы охлаждения автомобиля 348/409, легко доступна. Существуют даже комплекты для восстановления оригинального водяного насоса. Show Cars Automotive предлагает один такой комплект, который содержит новые детали, такие как рабочее колесо, вал, подшипник, болты и прокладку для крепления задней крышки насоса, а также две прокладки, необходимые между блоком и насосом.Корпус водяного насоса изготовлен из прочного чугуна, поэтому детали практически не изнашиваются. Задняя крышка изготовлена ​​из штампованной стали, и она также менее подвержена износу. Также доступны изнашиваемые элементы системы охлаждения, такие как шкивы, шланги, корпуса термостатов, лопасти вентилятора и ремни. Для высококачественной реставрации также производятся и продаются оригинальные подходящие радиаторы, хомуты для шлангов и соответствующие элементы для обогревателей / кондиционеров.

    Поддержание нужной температуры двигателя W обычно не было проблемой, пока гонщики не начали «подпрыгивать» новый двигатель.Затем они столкнулись с проблемами, которые могут возникнуть у любого человека при повышении уровня мощности двигателя, но при этом не удовлетворении потребностей в охлаждении.




    Wizard Cooling предлагает широкий ассортимент алюминиевых радиаторов для двигателя W. Вот горячая установка хот-рода с двигателем W. Таким образом, вы можете найти алюминиевый радиатор для 348 и 409, и эти радиаторы подходят для автомобилей Bel Air и Impala. Более крупный алюминиевый радиатор заменил блок OEM и теперь оснащен электрическим вентилятором, который проталкивает воздух через радиатор, даже когда двигатель может быть выключен.


    На охлаждение системы влияет не стиль W. Фактически, охлаждение — это не какой-то конкретный стиль двигателя. Охлаждение любого двигателя подчиняется единым принципам физики. Процесс создания или отвода тепла одинаков для любого двигателя. Двигатели создают мощность, и эта мощность создает тепло. Уравнение, измеряемое в британских тепловых единицах (БТЕ), очень простое — чем больше мощность двигателя, тем больше тепла или БТЕ он генерирует. И если производитель двигателей не справляется с увеличивающимся количеством выделяемого тепла, перегрев происходит снова и снова.

    Алюминий

    Для автомобилей, которые модифицируются, а не реставрируются, лучше всего подойдет алюминиевый радиатор по ряду причин. Самая большая и лучшая из них — это производительность, и у нее есть очень удивительная особенность. Для сравнения, два ряда 1-дюймовых алюминиевых трубок охлаждают пять рядов 1/2-дюймовых трубок быстрее, чем конструкция из меди / латуни, которая наблюдалась раньше. Преимущества сохраняются, как и в случае с алюминиевыми водяными насосами. Теплоотдача алюминия превосходит конструкцию из меди / латуни.Одна из причин — это припой, используемый в конструкции медных / латунных элементов. Припой, который содержит свинец, замедляет процесс переноса сердца и может даже сохранять тепло в системе, вместо того, чтобы отводить его. Конструкция алюминиевого радиатора обычно завершается в паяльной печи. Там ребра прикрепляются к трубкам пайкой, а не пайкой. Это означает, что в алюминиевом радиаторе не используются наполнители или припой. По мере увеличения количества отводимого тепла в системе охлаждения очень часто алюминиевый радиатор меньшего размера может использоваться вместо стандартного блока из меди / латуни. Или можно сделать алюминиевый радиатор большего размера, чтобы он соответствовал исходному размеру блока из меди / латуни, когда были произведены обновления двигателя и требования к системе охлаждения увеличились.


    Если вы строите высокопроизводительный или гоночный двигатель W, водяной насос Edelbrock с высокой производительностью и компьютерной конструкцией станет отличным выбором. У него есть крыльчатка из порошкового металла для более эффективной прокачки охлаждающей жидкости через двигатель. Эти насосы обеспечивают более высокое давление и лучшую производительность, чем стандартный водяной насос.(Фото любезно предоставлено Edelbrock)



    Если вы одеваете W, тот же высокопроизводительный водяной насос Edelbrock доступен в хромированном исполнении. (Фото любезно предоставлено Edelbrock)

    Водяной насос

    Еще одним фактором является управление потоком охлаждающей жидкости. В идеале охлаждающая жидкость проходит через систему с нужной скоростью, и отличительный водяной насос W-образного двигателя делает это. Не слишком быстро и не слишком медленно. Когда система течет слишком быстро, это не позволяет охлаждающей жидкости и двигателю достичь оптимальной температуры.Это не позволит двигателю работать с максимальной производительностью, поэтому ограничение потока замедляет его, позволяя большему количеству тепла накапливаться в двигателе и системе, поддерживая рабочие температуры в оптимальном диапазоне. Обычно небольшие детали в форме шайб устанавливаются в области, где охлаждающая жидкость входит или выходит из блока, чтобы добиться лучшего потока за счет сужения. Другая сторона уравнения — это слишком медленный поток, позволяющий передать слишком много тепла хладагенту, что затрудняет отвод тепла радиатором.Увеличение потока решает эту проблему, и один из способов решить эту проблему — использовать водяной насос большего объема.

    За более чем 50 лет с момента первоначального проектирования и разработки двигателей W, новые продукты и методы производства предоставили нам больше возможностей выбора, когда дело доходит до горячего роддинга 348 или 409. Для охлаждения продуктов одним из первых был водяной алюминий. насос. Уловка старого гонщика с использованием алюминиевого водяного насоса имеет два ценных преимущества. Один из них — очевидный меньший вес насоса, что снижает массу двигателя и его рабочую нагрузку.Другой — с алюминием в качестве основного металла; тепло отводится быстрее, чем сталь или железо. По той же причине алюминиевые крышки клапанов и впускные коллекторы. Ряд компаний производят и продают алюминиевые водяные насосы с Edelbrock и Speedway Motors, предлагая как стандартные алюминиевые, так и полированные версии.


    Speedway Motors производит этот полированный водяной насос для двигателей 348 и 409. Эта красивая деталь поставляется с новыми прокладками и резьбовым ниппелем для шланга обогревателя.Это быстрый способ нарядить двигатель W.



    Высокопроизводительные двигатели W мощностью более 600 л.с. следует модернизировать до высокопроизводительных вторичных водяных насосов. Ламар Вальден предлагает этот водяной насос большой мощности, и он был установлен на его максимальную производительность 509.



    Этот гоночный автомобиль оснащен изготовленной на заказ системой водяного насоса с трубками и фланцами, входящими в блок.



    Как и в других высокопроизводительных двигателях, электрический водяной насос помогает максимизировать мощность и снизить паразитное сопротивление двигателя W.Затем трубка проходит в электрический водяной насос, который можно включать и выключать при необходимости.


    Поскольку поток в любой системе охлаждения часто используется для регулирования тепла, некоторые компании продают запчасти именно для этого. Show Cars Automotive также предлагает чугунные и алюминиевые водяные насосы, а также шкивы повышающей передачи, чтобы они вращались быстрее. Шкивы повышающей передачи, используемые для настройки системы охлаждения, имеют меньший диаметр и поэтому вращаются быстрее. Show Cars предлагает две такие модели, эффективно увеличивающие скорость водяного насоса на 15 или 20 процентов.Использование таких шкивов увеличивает поток охлаждающей жидкости и может помочь уменьшить нагрев. Крыльчатка с высоким расходом — еще одна современная деталь, так же как электрические водяные насосы, блокирующие пластины для водяного насоса и прокладки шкива для правильного выравнивания клиновых ремней.

    Более современные детали для улучшения системы охлаждения включают сбалансированные или высокопроизводительные термостаты, а также улучшенные баки и контейнеры для утилизации. Термостат любого двигателя всегда был источником ограничения, поскольку он открывается и закрывается для прохождения охлаждающей жидкости через него.Термостаты высокого расхода уменьшают это препятствие, тем самым частично открывая поток. Резервуары для утилизации позволяют расширять охлаждающую жидкость при нагревании и возвращать ее в двигатель, когда температура охлаждающей жидкости падает. Первые конструкции сборных баков допускали только расширение. В более современных конструкциях охлаждающая жидкость находится в закрытой системе, что позволяет подавать больше или меньше охлаждающей жидкости по мере необходимости.

    Современные технологии позволяют выпускать еще больше деталей, предназначенных для охлаждения. Северный завод продает две новинки — съемники напряжения системы охлаждения и проточные фильтры охлаждающей жидкости.Оба помогают защитить охлаждающую жидкость от нежелательных загрязнений. Съемники напряжения системы охлаждения устраняют любую статическую электрическую активность в системах охлаждения. Их также называют губками, потому что они поглощают токи в системе. Они также помогают предотвратить повреждение впуска и головки, вызванное электролизом различных материалов в компонентах двигателя. Этими различными материалами могут быть чугун блока, любая сталь в двигателе, латунь или медь в замораживающих пробках или радиаторе и любой алюминий в системе.В случае фильтров охлаждающей жидкости эти узлы соединены в шланг охлаждающей жидкости и действуют как топливный фильтр. Проточные фильтры удаляют любые примеси или материалы, которые охлаждающая жидкость могла собрать в другом месте системы. Многие проточные фильтры имеют прозрачный контейнер, поэтому можно увидеть не только саму охлаждающую жидкость, но и фильтрующий материал, чтобы увидеть, когда его нужно будет заменить. В некоторых случаях эти фильтры можно очистить и использовать повторно.

    Вентиляторы

    Вентиляторы — еще один важный компонент системы охлаждения.Стандартные вентиляторы были с ременным приводом, а сегодня они с ременным приводом и электрическими для применения на вторичном рынке. В двигателях с умеренной степенью нагнетания перед радиатором часто устанавливают дополнительный вентилятор или вентиляторы, которые помогают работе вентилятора двигателя. Доступны специально вырезанные кожухи для этих электрических вентиляторов, которые легко установить, и большинство электрических вентиляторов работают через термостат, который включает их при заданной температуре. В некоторых приложениях для дрэг-рейсинга используется электрический вентилятор с переключателем, управляемым водителем, так как его можно включать и выключать по мере необходимости. Водитель обычно держит вентилятор включенным на этапе подготовки, выключает его во время гонок и включает его снова при возвращении на боксы.

    Воздушный поток

    Воздушный поток, проходящий через радиатор, имеет двоякое значение. Для реального охлаждения воздух должен проходить через сердечники и отводить от них тепло. Другой важный момент при создании воздушного потока — не тратить впустую поток воздуха, проходящего через радиатор, и это относится к кожухам вентилятора. Для стандартных применений обычно достаточно круглого кожуха, охватывающего диаметр лопастей вентилятора.Chevrolet установил, что лопасти вентилятора наполовину находятся внутри и наполовину из задней кромки кожуха, чтобы действовать как турбина, втягивающая воздух через радиатор.

    Вот система водяного насоса на тормозном автомобиле Ламара Уолдена с двигателем 509 W. Электрический насос крепится к изготовленным по индивидуальному заказу трубам и фланцам, которые подходят к отверстиям блока.



    Обратите внимание, что для очистки водяного насоса от зубчатого ремня используются проставки.



    Для верхнего шланга используется корпус на заказ.Самоходные машины часто не имеют термостата, поэтому выбирается корпус, в котором он не используется. Он сделан из алюминия, как и воздухозаборник.



    Кожух на радиаторе очень важен для охлаждения двигателя W и поддержания правильной температуры. Это модели вторичного рынка, оснащенные одним или двумя электрическими вентиляторами, которыми можно управлять с помощью термостатов или дистанционных переключателей. Поскольку они подходят для большинства автомобилей, они легко доступны. (Фото любезно предоставлено Северной фабрикой)


    Для более критических применений, таких как более крупные двигатели с сумматорами мощности, воздушный поток становится более важным.Обеспечение отсутствия зазоров для выхода воздуха из кожуха — это один из способов максимизировать воздушный поток, поскольку он обеспечивает направление воздуха без потерь в радиатор за решеткой. Хорошими примерами являются автомобили с дорогами и овальными гусеницами, которым приходится работать в течение длительного времени. Они направляют почти 100 процентов воздуха из передней части автомобиля через радиатор, при этом очень мало теряя из-за отверстий и утечек. В этом случае лучше иметь слишком много воздуха, чем недостаточно.

    Написано Джоном Кэролло и опубликовано с разрешения CarTechBooks


    ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

    Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

    Моторы

    ЗМЗ с турбиной. Выбираем турбокомпрессор для УАЗа патриота. Конфигурация системы впуска

    Автомобиль для людей, которые не любят быть стесненными дорожным покрытием и в то же время предпочитают комфорт передвижения. Однако, как бы ни старались конструкторы создать автомобиль, достаточно комфортный и надежный, как зарубежные аналоги внедорожников, у автомобилей УАЗ Патриот все же есть масса существенных недостатков. Одна из них — слабый двигатель.

    Технические характеристики ЗМЗ-40911.10

    Количество цилиндров 4
    Рабочий объем, л 2 693
    Степень сжатия 9
    Максимальная мощность (полная) при частоте вращения коленчатого вала -1, кВт (л.с.) 92 (125) 4250 ± 100
    Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм) 219,5 (22,4) 3000 ± 200
    Минимальный удельный расход топлива г / кВт (г / чч) 279 (205)
    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5×94
    Масса, кг 190
    тип двигателя Двигатель внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыском топлива во впускные каналы ГБЦ
    Топливо Бензин обыкновенный евро — 92
    Поэтому владельцы УАЗ Патриот часто проводят тюнинг автомобилей. Более подробно останавливаться на всех видах тюнинга мы не будем, попробуем разобраться с тюнингом двигателя. Штатный бензиновый двигатель ЗМЗ 40911.10 Евро-4 серийно устанавливается на УАЗ Патриот. Существенным его отличием от двигателей УАЗа более ранних версий является инжекторный способ подачи топлива в двигатель. Это 2,7-литровый бензиновый двигатель с максимальной мощностью и крутящим моментом 128 л.с. и 218 Н / м соответственно, которые также значительно уменьшаются в области низких и средних скоростей. Соответствует ли такой «силовой» агрегат двухтонному «Патриоту»? Инженеры компании поставили задачу излечить этот продукт отечественного двигателестроения от присущей ему слабости с помощью турбо-настройки, увеличив крутящий момент двигателя в диапазоне низких и средних оборотов.Полученное улучшение тяги и эластичности двигателей в этих режимах обязано в корне улучшить внедорожные качества и активную безопасность автомобилей. Дополнительными условиями проблемы были: минимум изменений конструкции двигателя и доработок моторного отсека, а также приемлемая для широкого круга автовладельцев стоимость турбо-тюнинга. В результате анализа возможных решений выбор был сделан в пользу системы турбонаддува низкого давления.Мировой опыт моторостроения показывает, что так называемый «мягкий» наддув при избыточном давлении до 0,4 бар увеличивает крутящий момент преимущественно в области низких и средних оборотов двигателя. В то же время такое умеренное форсирование позволяет избежать детонации без «разжимания» двигателя, промежуточного охлаждения воздуха или перехода на высокооктановый бензин, используя штатные элементы топливной системы и системы управления (расходомер, форсунки и т. Д.) и сохранение ресурса двигателя и трансмиссии.

    Коллектор с турбиной устанавливается на двигатель ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

    Турбосистема для автомобилей УАЗ с двигателем ЗМЗ 409 (Патриот, Пикап, Хантер) до недавнего времени существовала в виде опытных образцов конструкции, количество которых исчислялось десятком. Они не предназначались для свободной продажи и устанавливались сервисными работниками. Отчасти такая ситуация была связана с меньшим интересом потенциальных покупателей, а также с объективными трудностями при выборе турбокомпрессора, приемлемого не только по техническим характеристикам и конструкции, но и по стоимости.Дело в том, что зарубежные двигателестроители долгое время не выпускали бензиновые турбомоторы, хоть сколько-нибудь сравнимые по объему и прожорливости с заволжским агрегатом. Поэтому найти недорогую серийную бензиновую турбину необходимого типоразмера было непросто. На эту роль пробовались несколько кандидатов, включая GT-17 и несколько моделей турбин Mitsubishi (MHI). Одни хорошо поднимали крутящий момент «снизу», но ограничивали «вверху», а другие, наоборот, включались в работу с большим опозданием.В итоге лучший вариант был найден. Это оказалась турбина Garrett TB-25 — модель, мягко говоря, не новая, но турбина полностью отвечает всем требованиям разработчиков. С точки зрения идеологии и дизайна система наддува УАЗ идентична установленной на Chevy. Есть некоторые отличия в производительности. В частности, иначе решалась стыковка турбины с выпускным коллектором. Если в двигателе ВАЗ-2123 для этого используется литой переходник, то в двигателе ЗМЗ-409 штатный выпускной коллектор заменяется коллектором дизельного двигателя ЗМЗ-514.Он значительно компактнее и имеет стандартный стыковочный фланец с 4 стойками. Небольшие проблемы возникают из-за того, что автомобили, поступающие на турбо-тюнинг, оснащены двигателями различных модификаций. У них разные системы вентиляции картера, холостого хода, дроссельного узла и т. Д. Все это усложняет задачу создания универсального турбокомплекта — скорее всего, он также будет выпускаться в нескольких вариантах. Начало серийного производства турбокомплектов для свободной продажи — дело ближайшего будущего.А пока все желающие «зарядить» личный или клиентский УАЗ, сделать его более отзывчивым и комфортным в управлении могут обратиться в компанию «Диаз-Турбо». Все необходимое для турбо-тюнинга Патриотов есть, а специалисты сервисной службы помогут установить и настроить систему турбонаддува.

    Кто-нибудь ставил себе такой КОМПЛЕКТ?

    УАЗ Патриот заводской комплектации комплектуется стандартным двигателем ЗМЗ 409. Его существенное отличие от более ранних двигателей УАЗа — инжекторный способ подачи топлива в двигатель.Это 2,7-литровый бензиновый двигатель с максимальной мощностью 128 л.с. Однако многие автолюбители считают такой двигатель слабым местом для своего автомобиля УАЗ Патриот и поэтому всячески его настраивают. Самый распространенный вид тюнинга — замена штатного ЗМЗ 409 на двигатели от других автомобилей, в основном внедорожников иностранного производства, а также дизельных. Впрочем, такой тюнинг стоит недешево, но если сравнить стоимость иностранного внедорожника, даже бывшего в употреблении, и стоимость покупки УАЗ Патриот и замены двигателя, то разница существенная (естественно в сторону УАЗ Патриот).

    Тюнинг двигателя ЗМЗ 409 на УАЗ Патриот. Второй вариант тюнинга двигателя — чип-тюнинг двигателя. Так как на двигателе ЗМЗ 409 спроектирована система управления двигателем с блоком управления МИКАС 7. 2 или МИКАС 11. Современные технологии позволяют изменять настройки системы наиболее оптимальным образом для работы вашего автомобиля. Такой тюнинг позволяет снизить расход топлива и повысить технические параметры. Помимо чип-тюнинга, можно дополнительно установить турбокомпрессор.Установив турбокомпрессор, вы получите значительный прирост мощности двигателя. Установка такого агрегата позволит развить мощность двигателя до 170 л.с. и увеличить максимальный крутящий момент до 290 Нм. В целом мощность двигателя увеличится до 30%. Такой двигатель больше всего подойдет для езды по бездорожью и в сложных условиях. Но помимо этого не следует забывать о мерах предосторожности при эксплуатации двигателя даже ЗМЗ 409 или любого другого при работе в сложных условиях. Поэтому специалисты, готовящие автомобили этого класса к условиям бездорожья, рекомендуют параллельно с настройкой выполнять работы, связанные с выводом сапунов на воздушный фильтр и воздухозаборники на более высокий уровень.Такой тюнинг позволит без проблем преодолевать водные преграды. Аналогичные операции можно произвести при тюнинге двигателя УАЗ Хантер.

    Турбокомпрессор для УАЗ Патриот

    Для полноценной модернизации УАЗ Патриот лучше всего подходит двигатель ЗМЗ 409. Однако установкой турбины ограничиваться не будем. Для повышения производительности и сохранения работоспособности силового агрегата следует провести дополнительную модернизацию. Итак, при установке турбины на УАЗ Патриот дополнительно потребуется сделать:

    В первую очередь смотрим на поршни.Если турбокомпрессор на УАЗе выдает 0,8 — 1, то можно оставить свои поршни, но если давление превышает 1, то лучше всего подходят кованые поршни МАМИ, которые делаются на заказ (правда, я нашел уже готовые в одном из интернет-магазинов) … Если есть желание получить большой «наддув», лучше всего между картером и блоком установить дополнительную вставку для усиления блока двигателя. Что касается распредвалов, в принципе можно оставить стандартные, а можно поставить «широкие» (все зависит от ваших целей и финансовых возможностей). Коленчатый вал на УАЗ Патриот тюнинга не требует, если только не пришло время его ремонтировать. Но что обязательно нужно будет менять, так это вкладыши: вместо «родных» рекомендуется ставить вкладыши шатуна и корня Турбо ЗМЗ. Турбокомпрессор УАЗ Патриот Турбокомпрессор УАЗ Патриот

    Что касается установки коллекторов, то рекомендуется выпускной ЕВРО 2. Но штатный впускной коллектор стоит немного модернизировать, исключив все внутренние перепады и установив дополнительный фильтр нулевого сопротивления и интеркулер.В блок нужно установить дополнительные масляные форсунки (они нужны нам для охлаждения днища поршней).


    Производство ЗМЗ
    Марка двигателя ЗМЗ-406
    Годы выпуска 1997-2008 гг.
    Материал блока цилиндров чугун
    Система подачи инжектор / карбюратор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапаны на цилиндр 4
    Ход поршня, мм 86
    Диаметр цилиндра, мм 92
    Степень сжатия 9. 3
    8 *
    Объем двигателя, куб. См 2286
    Мощность двигателя, л.с. / об / мин 100/4500 *
    110/4500 **
    145/5200
    Крутящий момент, Нм / об / мин 177/3500 *
    186/3500 **
    201/4000
    Топливо 92
    76 *
    Экологические стандарты Евро 3
    Масса двигателя, кг 185 *
    185 **
    187
    Расход топлива, л / 100 км
    — город
    — трасса
    — смешанный.
    13,5

    Расход масла, гр. / 1000 км до 100
    Моторное масло 5W-30
    5W-40
    10W-30
    10W-40
    15W-40
    20W-40
    Сколько масла в двигателе 6
    При замене заливка, л 5,4
    Замена масла проведена, км 7000
    Температура двигателя рабочая, град. ~ 90
    Ресурс двигателя, тыс. Км
    — по данным завода
    — по практике
    150
    200+
    Тюнинг
    — потенциал
    — без потери ресурса
    600+
    до 200
    Двигатель был установлен Волга 3102
    Волга 31029
    Волга 3110
    Волга 31105
    ГАЗ Газель
    ГАЗ Соболь

    * — для ЗМЗ 4061.Двигатель 10 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

    Неисправности и ремонт двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406

    Двигатель ЗМЗ-406 является преемником классического ЗМЗ-402, совершенно нового двигателя (правда, сделанного с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке с верхним распредвалом, последний теперь имеет двух и соответственно 16 клапанного двигателя. На 406 появились гидравлические подъемники и возиться с постоянной регулировкой клапана вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены каждые 100000 км, на самом деле ее пробегает больше 200 тысяч, а иногда и не дотягивает до 100, поэтому каждые 50 тысяч км нужно контролировать состояние цепи, демпферов и гидронатяжителей. Натяжители, как правило, очень низкого качества.Несмотря на то, что двигатель простой, без изменения фаз газораспределения и других современных технологий, для ГАЗа это большой прогресс по отношению к двигателю 402. Модификации двигателя ЗМЗ 406: 1. ЗМЗ 4061.10 — двигатель карбюраторный, СЖ 8 для 76 бензина. Используется на Газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация используется на Волге и Газелях. 3.


    З 4063.10 — двигатель карбюраторный, СЖ 9.3 на 92-й бензин. Используется на Газелях. Неисправности двигателей ЗМЗ 406: 1.Гидравлические натяжители цепи ГРМ. Имеет тенденцию к заклиниванию, в результате чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи с последующим разрушением башмака, скачком цепи и, возможно, даже ее разрушением. В этом случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не гнет клапан. 2. Перегрев ЗМЗ-406. Распространенная проблема, обычно виноват термостат и забитый радиатор, проверьте количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, то ищите воздушные пробки в системе охлаждения. 3. Большой расход масла. Обычно дело в маслосъемных кольцах и сальниках клапанов. Вторая причина — лабиринтный масляный дефлектор с резиновыми трубками для слива масла, если между клапанной крышкой и лабиринтной пластиной есть зазор, то масло уходит. Крышка снята, покрыта герметиком и проблем нет. 4. Провалы тяги, неровные ХХ, это все умирают катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это не редкость, поменять и моторчик полетит. 5. Стук в двигателе. Обычно гидроподъемники стучат на 406-й и просят замену, проходят около 50 000 км.Если нет, то вариантов очень много, от поршневых пальцев до поршней, втулок шатунов и т.д., покажет вскрытие. 6. Двигатель троит. Посмотрите свечи, катушки, замерьте компрессию. 7. Залежи ЗМЗ 406. Дело, чаще всего, в проводах ВВ, датчика коленвала или РХХ, проверка. К тому же постоянно глючат датчики, некачественная электроника, есть проблемы с бензонасосом, да и вообще не обошла стороной и 406 двигатель плохое качество сборки, характерное для российских двигателей.
    Несмотря на это, ЗМЗ 406 — это гигантский шаг вперед по сравнению с ЗМЗ-402, конструкция середины 50-х годов, двигатель стал более современным, ресурс никуда не ушел и все же при адекватном обслуживании, своевременной замене масла и спокойный стиль вождения, он может превышать 300 тыс. км. В 2000 году на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а позже появился ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра.

    Тюнинг двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406 (увеличение мощности)

    Форсунка ЗМЗ 406. Первый вариант увеличения мощности двигателя по традиции — атмосферный, значит валы будем устанавливать. Начнем с впуска, установим воздухозаборник холодного воздуха, ресивер большего размера, подрежем ГБЦ, доработаем камеры сгорания, увеличим диаметр каналов, приточим, установим соответствующие легкие Т-образные клапана, пружины 21083 (на зло варианты от BMW), валы (например ОКБ двигателя 38/38). Штатный тракторный поршень нет смысла крутить, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем.Выхлоп на трубе 63 мм, прямоточный, настраиваем онлайн. Выходная мощность составит примерно 200 л.с., а облик мотора получит ярко выраженный спортивный характер. ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор Если 200 л.с. для вас детское развлечение и хочется настоящего огня, то дуть — ваш путь. Чтобы мотор нормально выдерживал высокое давление, поставим усиленную кованую поршневую группу под низкий SG ~ 8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту.


    рбина Гарретт 28, коллектор к ней, обвязка, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, MAP + DTV, установка январь.На выходе имеем порядка 300-350 л.с. Вы можете поменять форсунки на более эффективные (с 800cc), поставить Garrett 35 и дуть до тех пор, пока двигатель не сломается, чтобы вы могли выдуть 400 и более л.с. Что касается компрессора, то здесь все аналогично турбонаддува, но вместо турбины, коллекторов, патрубков, интеркулера ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваем и едем. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор безупречный и тянет снизу.

    Повышение мощности ЗМЗ 406

    Очень волнующая тема для многих о том, что можно сделать с двигателем ЗМЗ 406, чтобы машина ехала как надо.Уже несколько лет изучаю возможности и варианты улучшения этих моторов, плюсы и минусы различных решений. Наконец я собрался и решил описать свой опыт в этой статье. Предлагаю начать тему доработки мотора с самого начала, т.е. с системы впуска. Впуск Конфигурация системы впуска — один из важных моментов, влияющих на производительность двигателя внутреннего сгорания. Как и в выхлопной системе, во впускной системе происходят волновые процессы.Система впуска на атмосферном двигателе внутреннего сгорания ЗМЗ 406 резонансная и настроена на определенный диапазон скоростей. В заводском исполнении система имеет противоречивые характеристики.


    С одной стороны, у нас достаточно короткий впускной тракт, что свидетельствует о высокоскоростной настройке, с другой — малое сечение впускных отверстий на корпусе фильтра. Обратите внимание, что сам фильтрующий элемент установлен очень эффективно, и замена его фильтром с «нулевым сопротивлением» — не лучшая идея, потому что такой фильтр требует регулярного обслуживания (пропитки) и по умолчанию фильтрует хуже.Чтобы улучшить наполнение цилиндров на высоких оборотах, я бы рекомендовал избавиться от штатного корпуса воздушного фильтра (поддона). Но тогда мы получим еще один не очень хороший эффект — фильтр уже будет забирать воздух в основном из-под колпака, где он намного горячее, чем снаружи. Повышение температуры воздуха на входе снижает наполнение, то есть мощность и момент. Для решения этой проблемы предлагается установить систему «холодного впуска». Эта идея не революционна и хорошо известна. Под капотом, где расположен воздушный фильтр, организован замкнутый объем, в который попадает воздух только извне.Это делается путем установки перегородки. Этот вариант улучшения впускной системы очень популярен на американских автомобилях. Конечно, под капотом ничего не отгораживать, а просто снять воздухозаборник с фильтром под бампером, но тогда есть опасность получить гидроудар при форсировании луж. Изменится и резонансная характеристика впуска. Испытания показали, что резонансная частота смещается вниз по скорости при удлинении впускного тракта.
    шина будет чуть лучше ездить по днищу, но в результате количество лошадей уменьшится, потому что мощность = крутящий момент * обороты. Выпуск Оптимальный вариант по соотношению цена-результат — установка системы «холодного впуска» вместе с выхлопной системой от двигателей Евро2 / 3. Тем, кто хочет получить еще большую мощность, рекомендуется установка прямоточной выхлопной системы, она более эффективна по мощности, но, увы, достаточно шумная. Если вопрос не в цене, то можно выбрать компромиссный вариант от известных производителей мирового уровня. Далее по лестнице доработок (ну и конечно затрат) идет доработка ГБЦ. Доработка любой ГБЦ сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых кромок в камере сгорания (и на днище поршня). На двигатели ЗМЗ 406 также рекомендуется установка прокладки ГБЦ от двигателя 405,22 евро3. Он цельнометаллический (более надежный) и более тонкий, что приведет к увеличению степени сжатия до 10. Как известно, увеличение степени сжатия — один из основных способов повышения КПД ДВС. (повышение КПД, мощности — кому что лучше). Распредвалы Следующим шагом является установка распредвалов с большим подъемом. Если мотор планируется эксплуатировать в городе каждый день, то я бы порекомендовал остановить свой выбор на паре валов 30/34 от Моторного окб. Технические параметры вала 30/30 Чрезвычайно «низкая» версия — обеспечивает максимальное увеличение крутящего момента на малых и средних оборотах. 30/34 Универсальная версия — равномерно увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне.
    4/38 Версия «Конь» — увеличивает крутящий момент на средних и высоких оборотах.38/42 Обеспечивает наибольший прирост крутящего момента на высоких оборотах. Другие варианты Также возможна установка коленчатого вала с большим ходом кривошипа (от ЗМЗ 409, ход 94мм вместо 86мм), что увеличит рабочий объем до 2,5 литров, а как известно момент прямо пропорционален смещение. Но кроме коленвала придется заказывать и другие поршни с пальцем, смещенным на 4мм, чтобы поршень не выходил из плоскости блока и не бился о ГБЦ.Хорошим вариантом для атмосферного двигателя внутреннего сгорания является использование поршней с тонкими кольцами, тонкие кольца снижают динамические потери на трение и повышают общий КПД двигателя, особенно это актуально для револьверных двигателей. Еще можно говорить о разгрузке поршней, шатунов, коленчатого вала, маховика … но лично я считаю, что разгрузка не актуальна для двигателя, работающего в диапазоне до 7000 об / мин. Достаточно хорошего распределения веса и балансировки движущихся частей.Уменьшение размеров маховика, которое так нравится многим, придает двигателю дрожащий цвет. Быстрее раскручивается, но и быстрее тормозит, что иногда бывает неудобно, особенно в городе. Система управления двигателем Естественно, что после любых доработок двигателя внутреннего сгорания необходимо перенастроить систему управления. Программа M7Sport, изначально созданная для управления доработанными моторами ЗМЗ, с этим отлично справляется. Основная особенность этой программы — работа с датчиком абсолютного давления вместо датчика массового расхода воздуха.
    также имеет возможность автоматически откалибровать все необходимые настройки для конкретного двигателя с помощью программы MOLT, что позволяет добиться максимальной отдачи от каждого конкретного двигателя. Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 на автомобиле Волга ГАЗ 31105: 1 — поддон картера; 2 — маслозаборник; 3 — масляный насос; 4 — ролик привода масляного насоса; 5 — коленчатый вал; 6 — шатун; 7, 9 — ведомая и ведущая шестерни привода масляного насоса; 8 — крышка привода масляного насоса; 10 — поршневой палец; 11 — поршень; 12 — прокладка ГБЦ; 13 — впускной клапан; 14 — впускной трубопровод с ресивером; 15 — ГБЦ; 16 — впускной распредвал; 17 — гидравлический толкатель; 18 — выпускной распредвал; 19 — крышка ГБЦ; 20 — указатель уровня масла; 21 — выпускной коллектор; 22 — выпускной клапан; 23 — блок цилиндров; 24 — пробка сливная

    «ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

    Ниже приведены параметры рассматриваемого двигателя:

    • Годы выпуска — 1997-2008 гг.
    • Подающая часть — инжектор / карбюратор.
    • Расположение цилиндров рядное.
    • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
    • Ход поршня — 86 мм.
    • Компрессия — 9. 3.
    • Объем «паровоза» — 2286 кубометров. см.
    • Показатель мощности 145 лошадиных сил при 5200 об / мин.
    • Экологический стандарт — Евро-3.
    • Масса — 187 кг.
    • Расход топлива в смешанном режиме 13.5 литров на 100 км.
    • Расчетный ресурс агрегата 150 тыс. Км.
    • Установка
    • — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

    Модификации

    Введено в эксплуатацию несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

    1. Карбюратор модификация 406. 1. 10. Используется на «Газелях», потребляет бензин АИ-76.
    2. Версия 406. 2. 10. Топливный мотор, устанавливаемый на «Газели» и «Волга».
    3. Модель 406.3. 10. Применялся на ГАЗелях (АИ-92).

    Основные неисправности

    Двигатель ЗМЗ-406 Турбо чаще всего имеет следующие неисправности:

    • Гидравлические натяжители цепи привода ГРМ подвержены заклиниванию. В связи с этим возникает посторонний шум, отсутствие вибраций, дальнейшая деформация обуви, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя заключается в том, что на нем не прогибаются клапана.
    • Перегрев силовой установки.Эта проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка происходит из-за забитого радиатора или выхода из строя термостата. Первоначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных карманов в системе.
    • Повышенный расход масла. Чаще всего такая проблема возникает у двигателя ЗМЗ-406 Турбо КОМПЛЕКТ из-за износа сальников и маслосъемных клапанов на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапана образуется зазор, через который вытекает масло.Чтобы устранить проблему, просто снимите крышку и заклейте поверхность герметиком.

    Другие проблемы

    Среди других часто встречающихся неисправностей двигателя ЗМЗ-406 Турбо можно отметить следующие:

    • Провалы тяги часто наблюдаются из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работоспособность мотора восстанавливается мгновенно.
    • Стук в блоке питания. Эта неисправность возникает из-за износа гидравлических компенсаторов.По заявлению производителя, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
    • Изношены поршневые пальцы, поршни и втулки шатуна, что также приводит к посторонним звукам в моторе.
    • Блок питания троит. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
    • Наблюдается замирание блока питания. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет из-за неисправности проводов, датчика коленвала или РХХ.

    Кроме того, неоднократно наблюдались сбои в работе турбомуфты ЗМЗ-406 и топливного насоса.В целом причины проблем типичны для всех отечественных моторов, в том числе и невысокого качества сборки. Тем не менее 406-я модель намного производительнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Справочно: на базе 406-го «ЗМЗ» разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 л.

    Форсирование

    Одним из вариантов увеличения мощности агрегата является атмосферный способ с установкой дополнительных валов.На входе монтируется забор холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра. Затем распиливается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, увеличивается размер каналов. На следующем этапе усовершенствования двигателя ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются облегченные Т-образные клапаны, пружины типа 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

    Нет смысла использовать штатную тракторную поршневую группу. Приобретены новые поршни кованого типа и облегченный коленчатый вал. Балансировка узла.Прямоточный выхлоп регулируется на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит порядка 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную конфигурацию.

    «ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

    Второй способ усовершенствования рассматриваемого двигателя — установка наддува. Чтобы устройство нормально выдерживало высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой агрегат. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при атмосферной модернизации.

    Установлена ​​турбина Garrett 28 с соответствующим коллектором, трубопроводами, интеркулером, форсунками 630 куб. См, выхлопной системой 76 мм, MAP + DTV. Выходная мощность составит не менее 300 «лошадей». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 см3, что еще больше увеличит мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется новый компрессор, например Eaton M90. Затем вам нужно его настроить. Как показывает практика, такая модернизация позволяет получить без сбоев мотор, тяга которого чувствуется уже снизу.

    Конфигурация системы впуска

    Данная операция с использованием нового ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, настроенные на определенный диапазон оборотов. В стандартной версии агрегат имеет неоднозначные характеристики.

    К достоинствам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входные отверстия фильтра имеют довольно маленькое поперечное сечение.Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены на нулевую версию, которая сложна в обслуживании и не отличается высокой эффективностью.

    Для повышения производительности и наполнения цилиндра на высоких оборотах специалисты рекомендуют снимать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки фильтрующего элемента воздушного фильтра оборудуется замкнутый объем, чтобы воздушный поток поступал исключительно извне.В этом поможет дополнительный раздел.

    Как вариант, можно ничего не отгораживать под капотом, а вывести воздухозаборник под бампер. Однако в этом случае есть опасность гидроудара, при этом отмечается небольшое снижение мощности мотора.

    Доработка ГБЦ

    Эта операция сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на дне поршня. Для рассматриваемых двигателей рекомендуется устанавливать прокладку ГБЦ от 405.22 шт. (Евро-3). Он сделан из цельного металла, более надежен и тоньше. В результате это позволяет повысить компрессию и эффективность двигателя.

    Следующим шагом будет установка распредвалов с увеличенным ходом клапана. Для штатной эксплуатации силовой установки в городских условиях специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

    Другие способы обновления

    Двигатель также можно доработать, установив комплект ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо». Кроме того, коленчатый вал смонтирован с увеличенным ходом кривошипа.Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни со смещением пальца на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о ГБЦ.

    Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели является использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно для быстроходных двигателей. Как вариант, можно заняться облегчением поршневой и шатунной группы, но это не сильно повлияет на двигатели с частотой вращения до 7 тысяч оборотов в минуту.Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и столь же интенсивному падению. Это не очень удобно, особенно при передвижении по городу.

    Сколько бы ни было лошадей под капотом машины, их всегда не хватает. Хотя мощность инжекторного мотора ЗМЗ 406 по техпаспорту составляет 145 л. с., этого мало для всех автовладельцев.

    Сегодня мы расскажем вам об увеличении мощности двигателя ЗМЗ 406 инжектором.

    Автомобили с двигателем 406 обычно тяжелые и поэтому нуждаются в подходящей трансмиссии для обеспечения хорошей динамики.

    Какими способами можно увеличить мощность инжектора ЗМЗ-406?

    Максимальное отверстие цилиндра, можно только навредить силовому агрегату и снизить его ресурс.

    В целом капитальный ремонт двигателя и установка поршней меньшего веса и облегченного коленчатого вала стоит дорого. Конечно, лучший вариант — установить на мотор турбину.

    По сравнению с другими способами увеличения мощности, турбина меньше повреждает трансмиссию.

    При использовании на ЗМЗ-406 можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. Кроме того, на сегодняшний день существуют разные типы турбокомпрессоров, которые легко устанавливаются и не требуют особого внимания со стороны автовладельцев.

    Наддув механический ЗМЗ-406

    Повышение мощности двигателя ЗМЗ 406 за счет механического наддува.

    Все типы компрессоров можно условно разделить на 2 большие группы: с механическим наддувом и с турбонаддувом.У обоих этих типов есть свои плюсы и минусы, а также есть свои поклонники и противники.

    Какой компрессор лучше всего использовать для двигателя ЗМЗ-406? И вообще, что такое механический наддув?

    Принцип работы механического наддува довольно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых расположены шестерни с зацеплением зубьев.

    По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, создающим давление в системе смазки, компрессор создает давление воздуха.Компрессор приводится в движение коленчатым валом двигателя.

    Механический наддув имеет ряд недостатков. Наиболее важным является значительное снижение КПД из-за использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к увеличению нагрузки на двигатель.

    Из-за высокого давления за компрессором увеличивается вероятность обратного просачивания воздуха. Чтобы этого не происходило, применяется многоступенчатая подача воздуха с установленными один за другим несколькими насосами.Однако это приводит к более сложной и дорогой конструкции.

    Турбонаддув ЗМЗ-406

    Повышение мощности двигателя ЗМЗ 406 турбонаддувом. Наилучшую производительность у инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

    У него нет ременной передачи от коленчатого вала, а его конструкция намного надежнее, дешевле и неприхотливее.

    Принцип работы турбонаддува предельно прост: внутри выпускного коллектора находится крыльчатка, приводимая в движение выхлопными газами, а количество оборотов турбины может превышать 200 тысяч.

    Турбина и воздуходувка расположены на одной оси вместе с рабочим колесом внутри выпускного коллектора.

    То есть двигателю с впрыском не нужно тратить энергию на раскрутку компрессора, за счет чего его КПД не снижается, а, наоборот, увеличивается.

    Впрочем, у турбонаддува есть и несколько недостатков, хотя они не столь существенны.

    • Первое — это низкий КПД на малых оборотах. Это можно объяснить тем, что на низких оборотах выхлопных газов выбрасывается меньше.Компрессор начинает работать на полную мощность при высоких оборотах двигателя.
    • Второй недостаток, который следует отметить, — это так называемый эффект «турбо-лага». Между нажатием газа и началом полноценной работы компрессора проходит определенный промежуток времени, но конструкторы постоянно стремятся сократить это время за счет уменьшения веса турбоагрегатов.

    Говорили об увеличении мощности двигателя ЗМЗ 406 инжектором, удачи на дорогах!

    Отечественный двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» является преемником классического аналога, известного под индексом 402.Новый двигатель чем-то напоминает шведский «Saab», корпус агрегата выполнен из чугуна, распредвалы — накладные. Силовая установка включает в себя 16 клапанов, гидравлические компенсаторы. Такая конструкция позволяет владельцу избавиться от частой регулировки клапана. Привод ГРМ комплектуется цепью с расчетным сроком службы не менее 100 тысяч километров. Несмотря на простоту конструкции, рассматриваемая установка намного «продвинута», чем ее предшественница. Изучим особенности устройства и отзывы пользователей о нем.

    «ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

    Ниже приведены параметры рассматриваемого двигателя:

    • Годы выпуска — 1997-2008 гг.
    • Подающая часть — инжектор / карбюратор.
    • Расположение цилиндров рядное.
    • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
    • Ход поршня — 86 мм.
    • Компрессия — 9.3.
    • Объем «паровоза» — 2286 кубометров. см.
    • Показатель мощности 145 лошадиных сил при 5200 об / мин.
    • Экологический стандарт — Евро-3.
    • Масса — 187 кг.
    • Расход топлива в смешанном режиме составляет 13,5 л на 100 км.
    • Расчетный ресурс агрегата 150 тыс. Км.
    • Установка
    • — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

    Модификации

    Введено в эксплуатацию несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

    1. Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Применяется на «Газелях», потребляет бензин АИ-76.
    2. Вариант 406. 2. 10. Топливный двигатель, устанавливаемый на «Газели» и «Волга».
    3. Модель 406. 3. 10. Применяется на ГАЗели (АИ-92).

    Основные неисправности

    Двигатель ЗМЗ-406 Турбо чаще всего имеет следующие неисправности:

    • Гидравлические натяжители поддаются заклиниванию. В связи с этим возникает посторонний шум, отсутствие вибраций, дальнейшая деформация обуви, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя заключается в том, что на нем не прогибаются клапана.
    • Перегрев силовой установки. Эта проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка происходит из-за забитого радиатора или выхода из строя термостата. Первоначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных карманов в системе.
    • Повышенный расход масла. Чаще всего такая проблема возникает у двигателя ЗМЗ-406 Турбо КОМПЛЕКТ из-за износа сальников и маслосъемных клапанов на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапана образуется зазор, через который вытекает масло.Чтобы устранить проблему, просто снимите крышку и заклейте поверхность герметиком.

    Прочие проблемы

    Среди других часто встречающихся неисправностей двигателя ЗМЗ-406 Турбо можно отметить следующие:

    • Часто наблюдаются провалы тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работоспособность мотора восстанавливается мгновенно.
    • Детонация в силовом агрегате. Эта неисправность возникает из-за износа гидравлических компенсаторов.По заявлению производителя, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
    • Износ поршневых пальцев, поршней, а также приводящий к возникновению посторонних звуков в моторе.
    • Силовой агрегат троит. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
    • Наблюдается замирание силового агрегата. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет из-за неисправности проводов, датчика коленвала или РХХ.

    Кроме того, неоднократно наблюдались сбои в работе турбомуфты ЗМЗ-406 и топливного насоса.В целом причины проблем типичны для всех отечественных моторов, в том числе и невысокого качества сборки. Тем не менее 406-я модель намного производительнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Справочно: на базе 406-го «ЗМЗ» разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 л.

    Форсировка

    Одним из вариантов установки является атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На входе монтируется забор холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра.Затем распиливается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, увеличивается размер каналов. На следующем этапе усовершенствования двигателя ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются облегченные Т-образные клапаны, пружины типа 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

    Нет смысла использовать штатную тракторную поршневую группу. Они приобретают коленчатый вал нового типа, облегченный. Балансировка узла. Регулируемый прямоточный выхлоп на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит порядка 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную конфигурацию.

    «ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

    Второй вариант улучшения рассматриваемого двигателя — установка наддува. Чтобы устройство нормально выдерживало высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой агрегат. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при атмосферной модернизации.

    Установлена ​​турбина Garrett 28 с соответствующим коллектором, трубопроводами, интеркулером, форсунками 630 куб. См, выхлопной системой 76 мм, MAP + DTV.Выходная мощность составит не менее 300 «лошадей». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 см3, что еще больше увеличит мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется новый компрессор, например Eaton M90. Затем вам нужно его настроить. Как показывает практика, такая модернизация позволяет получить без сбоев мотор, тяга которого чувствуется уже снизу.

    Конфигурация системы впуска

    Данная операция с использованием нового ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки.В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, настроенные на определенный диапазон оборотов. В стандартной версии агрегат имеет неоднозначные характеристики.

    К преимуществам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входные отверстия фильтра имеют довольно маленькое поперечное сечение. Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены на нулевую версию, которая сложна в обслуживании и не отличается высокой эффективностью.

    Чтобы улучшить производительность и наполнение цилиндра на высоких оборотах, специалисты рекомендуют снимать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки фильтрующего элемента воздушного фильтра оборудуется замкнутый объем, чтобы воздушный поток поступал исключительно извне. В этом поможет дополнительный раздел.

    Как вариант, можно ничего не отгородить под капотом, а вывести воздухозаборник под бампер.Однако в этом случае есть риск получить небольшое снижение мощности мотора.

    Доработка ГБЦ

    Эта операция сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на дне поршня. Для рассматриваемых двигателей рекомендуется установка прокладки ГБЦ от блока 405.22 (Евро-3). Он сделан из цельного металла, более надежен и тоньше. В результате это позволяет повысить компрессию и эффективность двигателя.

    Следующим шагом будет установка распредвалов с увеличенным ходом клапана. Для штатной эксплуатации силовой установки в городских условиях специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

    Другие способы модернизации

    Двигатель также можно улучшить, установив комплект ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо». Кроме того, коленчатый вал смонтирован с увеличенным ходом кривошипа. Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров.Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни со смещением пальца на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о ГБЦ.

    Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели является использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно для быстроходных двигателей. Как вариант, можно заняться облегчением поршневой и шатунной группы, но это не сильно повлияет на двигатели с частотой вращения до 7 тысяч оборотов в минуту.Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и столь же интенсивному падению. Это не очень удобно, особенно при передвижении по городу.

    Прокачка системы охлаждения двигателя 417 умз. Как устроена система охлаждения УАЗ «Буханка»? Назначение системы охлаждения

    Практически все автолюбители знают, что в автомобиле есть система охлаждения двигателя. УАЗ Буханка или 452 комплектуется простой конструкцией силового агрегата, в связи с чем остальные системы имеют простые конструктивные особенности.

    Назначение системы охлаждения

    Система охлаждения двигателя УАЗ Буханка предназначена для охлаждения двигателя во время работы. Так, охлаждающие элементы отводят выделяемое тепло от блока цилиндров и головки с помощью охлаждающей жидкости и охлаждают его в радиаторе.

    В процессе эксплуатации силовой агрегат автомобиля нагревается до запредельных температур и при отсутствии охлаждения детали двигателя просто перегреются и деформируются. Хотя такие ситуации случаются и при наличии системы теплоносителя, в том случае, когда она не в рабочем состоянии или вышел из строя один из важных элементов.

    Рабочая температура двигателя на УАЗ Буханке 80-100 градусов Цельсия. Именно в этом интервале термостат открывается на большой круг охлаждения.

    Так как в данном автомобиле не электровентилятор, а система принудительного охлаждения, постоянно включено дополнительное охлаждение радиатора.

    При выходе из строя одного из охлаждающих элементов силовой агрегат может перегреться. Сначала будет легкий этап, на котором мотор просто закипит. Но могут быть серьезные последствия, такие как прогиб и деформация головки блока цилиндров.На этом этапе ситуацию можно исправить обычной шлифовкой поверхности головки блока.

    На средней стадии элементы двигателя могут деформироваться. Это включает в себя клапанный механизм. Впоследствии головке блока потребуется капитальный ремонт, а это обойдется владельцу транспортного средства в немалую копейку.

    Тяжелая стадия — это когда поршневая группа разрушается от сильного воздействия тепла. Но, и это не самое страшное, что может случиться, ведь при попадании охлаждающей жидкости в цилиндры автомобиля двигатель настигнет гидроудар, на котором капитальный ремонт не всегда спасает.

    Схема системы охлаждающей жидкости

    Схема системы охлаждения двигателя УАЗ довольно простая, она закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. «Охлаждающая жидкость» циркулирует от радиатора по кругу, проходя через водяной насос и термостат в рубашку охлаждения, а затем возвращается.

    Рассмотрим схему охлаждения силового агрегата на УАЗах, и в частности на двигателе с маркировкой 452:

    Элемент системы охлаждения

    Основными элементами системы охлаждения двигателя УАЗ Буханка 452 являются хорошо известные детали: радиатор, вентилятор, водяной насос, термостат, патрубки, водяная рубашка и датчик температуры.Также утеплитель является частью конструкции.

    Итак, рассмотрим, что собой представляют основные элементы охлаждения двигателя, их устройство и принцип работы, а также ремонт и доработка.

    Радиатор и вентилятор

    Автомобили УАЗ могут оснащаться 3-х рядными медными или алюминиевыми радиаторами, обеспечивающими максимальное жидкостное охлаждение. Так как работа элементов довольно продолжительная, процесс охлаждения силового агрегата не всегда бывает таким, каким должен быть.

    В данном случае это связано с засорением каналов внутри элемента.Часто обычная чистка не помогает, а при повышенном износе в трубках появляются трещины, которые хозяева активно паяют, не желая покупать новые детали. Основное назначение радиатора — охлаждение циркулирующей от двигателя жидкости ветровым потоком.

    Вентилятор системы охлаждения на Буханке принудительный, закреплен на шкиве и постоянно работает при вращении коленвала. Многие автолюбители модернизируют эту систему и устанавливают электровентиляторы, которые часто включает сам водитель по показаниям температуры на приборной панели.

    Водяной насос

    Насос на механическом приводе УАЗ. Основное назначение элемента — непрерывная циркуляция теплоносителя по системе. Итак, водяной насос обеспечивает подачу жидкости в радиатор для охлаждения и наоборот. Неисправность этого элемента может привести к потере «охлаждения» и перегреву двигателя.

    Термостат

    Основным конструктивным элементом является термостат. Он циркулирует жидкость и служит переключателем между малым и большим кругом в системе.Для прогрева автомобиля элемент держат закрытым. Когда температура достигает 80 градусов по Цельсию, она начинает открываться, тем самым обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

    Основной неисправностью можно считать заклинивание элемента, что может привести к перегреву мотора, так как, как показывает практика, термостат заклинивает на малом круге, и соответственно не будет дополнительного охлаждения и протекания жидкости через радиатор .

    Форсунки и водяная рубашка

    Форсунки являются средством перемещения жидкости по системе от двигателя и его элементов к радиатору и обратно.Выход из строя этих элементов приводит к потере «охлаждения», что, в свою очередь, снижает уровень теплоносителя в системе, а это прямой путь к перегреву.

    Водяная рубашка — конструктивные особенности головки и блока цилиндров. Именно через эти отверстия течет теплоноситель, забирающий тепло для охлаждения. При длительном сроке службы, особенно в воде, внутри стен может образоваться коррозия, что приведет к утечкам и потере жидкости.

    датчик температуры

    Датчик температуры на буханке не тот, который привык видеть большинство автомобилистов.Это элемент старого образца, который не включает в себя электровентилятор, поскольку здесь установлена ​​принудительная система, а просто отображает показания температуры на приборной панели.

    Вывод

    Как видите, схема системы охлаждения двигателя УАЗ Буханка (452) довольно проста. Его легко отремонтировать, а сломанные детали можно без особого труда заменить. Этот блок состоит из компонентов — радиатора, вентилятора, водяного насоса, термостата, патрубков, водяной рубашки и датчика температуры.

    Датчик охлаждающей жидкости в корне отличается от современных, так как не включает вентилятор, а просто показывает температуру «охлаждения».

    Система охлаждения двигателя ЮМЗ-421 — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости в блок цилиндров. Для нормальной работы двигателя температуру охлаждающей жидкости нужно поддерживать в пределах плюс 80-90 градусов. Допустима непродолжительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105 градусов.

    Такой режим может возникнуть в жаркое время года, когда автомобиль движется с полной нагрузкой на дальние подъемы или в городских условиях движения с частыми ускорениями и остановками. Поддержание нормальной температуры охлаждающей жидкости осуществляется с помощью двухклапанного термостата.

    Система охлаждения двигателя ЮМЗ-421 включает водяную помпу, термостат, водяные рубашки в блоке и головке цилиндров, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, патрубки соединительные, радиатор отопления кузова.

    Водяной насос системы охлаждения УМЗ-421.

    Насос системы охлаждения двигателя ЮМЗ-421 — центробежного типа, приводится в движение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Размеры ремня 10,7х8 мм, длина ремня на автомобилях УАЗ — 1030 мм, на автомобилях ГАЗель — 1018 мм. Корпус и крышка насоса изготовлены из алюминиевого сплава. В конструкции насоса используется специальный двухрядный шариковый подшипник 5НР17124Е.Р6Q6 / L19 или 6-5НР17124ЕС30, с двусторонним уплотнением, с роликом вместо внутренних колец.

    С 1999 года рабочее колесо АРМЛЕНА марки ПП СВ-30 с прямыми радиальными лопатками, обозначение 421.1307032-04, используется на водяных насосах вместо ранее использовавшегося рабочего колеса с назад загнутыми лопатками, обозначение 4022.1307032. В результате перехода на новую крыльчатку были значительно увеличены производительность и давление питания водяного насоса, что позволило обеспечить надежную работу системы охлаждения двигателя, а также повысить эффективность системы отопления салона. .

    Термостат типа ТС-107.

    Двухклапанный, с твердым наполнителем, расположен в выпускном патрубке головки блока цилиндров и соединен шлангами с водяным насосом и радиатором.Главный клапан термостата начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 78-82 градуса, полностью открываться при температуре 94 градуса.

    Когда главный клапан закрыт, жидкость в системе охлаждения двигателя циркулирует, минуя радиатор, через открытый дополнительный клапан термостата внутри рубашки охлаждения двигателя. Когда основной клапан полностью открыт, вспомогательный клапан закрыт, вся жидкость проходит через радиатор охлаждения.

    Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, перекрывая циркуляцию жидкости через радиатор.В холодную погоду, особенно при малых нагрузках на двигатель, почти все тепло отводится в результате обдува двигателя холодным воздухом, а охлаждающая жидкость не циркулирует через радиатор.

    Нельзя снимать термостат с системы охлаждения, так как в холодное время года двигатель без термостата долго прогревается и работает при низкой температуре охлаждающей жидкости. В результате ускоряется его износ, увеличивается расход топлива, в двигателе происходит обильное отложение смолистых веществ, не обеспечивается нормальная температура воздуха в салоне автомобиля.

    В теплое время года при отсутствии термостата большая часть охлаждающей жидкости будет циркулировать по небольшому кругу через рубашку охлаждения двигателя, минуя радиатор. Это приведет к перегреву двигателя.

    Расширительный бачок системы охлаждения.

    На автомобилях УАЗ расширительный бачок системы охлаждения двигателя ЮМЗ-421 напрямую подключен к атмосфере. Регулировка жидкостного обмена между баком и замкнутым объемом системы регулируется двумя клапанами: входным и выходным, расположенными в пробке радиатора.Выпускной клапан открывается при избыточном давлении 0,45-0,60 кгс / см2, а впускной клапан открывается при разрежении 0,01-0,1 кгс / см2.

    Циркуляция охлаждающей жидкости по малому кругу.

    При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80 градусов, срабатывает малый круг циркуляции охлаждающей жидкости. Верхний вентиль термостата закрыт, нижний вентиль открыт.

    В рубашку охлаждения блока цилиндров водяным насосом закачивается охлаждающая жидкость, откуда через отверстия в верхней пластине блока и нижней плоскости ГБЦ жидкость поступает в рубашку охлаждения головки. , затем в корпус термостата и через нижний вентиль термостата и патрубок на вход водяного насоса.Радиатор отключен от основного потока охлаждающей жидкости.

    Для более эффективной работы системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу такая ситуация может сохраняться в течение длительного времени при низких отрицательных температурах окружающей среды; в канале отвода жидкости через нижний вентиль термостата имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. Такое дросселирование приводит к увеличению перепада давления на входе и выходе радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор.

    Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через нижний клапан термостата снижает вероятность аварийного перегрева двигателя при отсутствии термостата, так как шунтирующий эффект малого круга циркуляции жидкости значительно ослаблен, поэтому значительно ослабляется часть жидкости уйдет через радиатор охлаждения.

    Кроме того, для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года в автомобилях УАЗ перед радиатором установлены жалюзи, с помощью которых можно регулировать количество проходящего через радиатор воздуха.

    Циркуляция охлаждающей жидкости по большой окружности.

    Когда температура жидкости поднимается до 80 градусов и более, верхний клапан термостата открывается, а нижний клапан закрывается. Охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу. Для правильной работы система охлаждения должна быть полностью заполнена жидкостью.

    При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, ее избыток выталкивается за счет повышения давления из замкнутого циркуляционного объема в расширительный бачок.При понижении температуры жидкости, например, после остановки двигателя, жидкость из расширительного бачка возвращается в замкнутый объем под действием возникающего вакуума.

    УАЗ-2206, УАЗ-3303 с двигателями ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 жидкостные, закрытые, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости центробежным насосом.

    Система охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, общее устройство.

    Жидкость слабозамерзающая ОЖ-40 или ТОСОЛ-А40М применяется в качестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения; в исключительных случаях допускается использование воды.При температуре окружающей среды ниже минус 40 градусов в системе необходимо использовать ОЖ-65 или ТОСОЛ-А65М.

    Объем системы охлаждения, в том числе на автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-39094, УАЗ-3303 и УАЗ-33036 — 13,2-13,4 л, на УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206 — 14,4- 14,6 л. . На автомобилях УАЗ-37411 и УАЗ-33031, оснащенных предпусковым подогревателем, объем системы охлаждения, включая подогреватель и подогреватель, составляет 13,9-14,1 л, а на УАЗ-39621 — 15,1-15,3 л.

    Схема системы охлаждения двигателей ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

    Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в следующем диапазоне: для двигателей ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218 — 70-90 градусов, для двигателей ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 — 80-90. градусов.

    Это осуществляется термостатом, который автоматически регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор, и жалюзи, которые регулируют количество воздуха, охлаждающего радиатор. В холодную погоду систему охлаждения необходимо защитить изолирующей крышкой с откидным клапаном.

    Температура охлаждающей жидкости регулируется температурой, расположенной на панели приборов и соединенной электрическим проводом с датчиком температуры, ввинченным в корпус термостата. Кроме того, о перегреве охлаждающей жидкости сигнализирует лампа с фильтром красного света, установленная на панели приборов и соединенная с помощью электрического провода, вкрученного в верхний бачок радиатора.

    Сигнальная лампа загорается, когда температура охлаждающей жидкости достигает 91–98 градусов для автомобилей, эксплуатируемых в регионах с умеренным климатом, и 102–109 градусов для транспортных средств, работающих в районах с тропическим климатом.

    Причинами перегрева могут быть: низкий уровень жидкости в радиаторе, слабое натяжение ремня вентилятора, значительные отложения накипи в рубашке охлаждения двигателя и радиаторе, движение при закрытых жалюзи и закрытом клапане изоляционной крышки. Если загорается сигнальная лампа, необходимо немедленно определить и устранить причину перегрева.

    Водяной насос.

    Насос водяной центробежный. В его конструкции используется шарико-роликовый подшипник, изготовленный за одно целое с валом насоса.Подшипник имеет специальные уплотнения, обеспечивающие сохранение присущей при изготовлении смазки. Подшипник не требует дополнительной смазки в процессе эксплуатации. Утечка охлаждающей жидкости через смотровое отверстие, расположенное в нижней части корпуса насоса, свидетельствует о неисправности уплотнения сальника.

    Термостат.

    С твердым наполнителем, помещается в корпус. Работа двигателя без термостата недопустима, так как при снятии термостата основной поток жидкости будет циркулировать по малому кругу системы охлаждения, минуя радиатор, что приведет к перегреву двигателя.

    Крышка радиатора.

    Герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения только с расширительным бачком через выпускной и впускной клапаны. Уплотнительные прокладки Предотвращают пары или охлаждающая жидкость от побега через зазор между шеей радиатора и радиатором штекером запорной пружиной. Для нормальной работы радиатора пробки, необходимо, чтобы прокладки клапанов и прокладка между горловиной радиатора и запорной пружиной находятся в хорошем состоянии.

    Муфта привода вентилятора.

    Деталь автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 оснащена муфтой привода вентилятора, предназначенной для снижения расхода топлива, снижения шума вентилятора, облегчения прогрева холодного двигателя. и поддерживать тепловой режим двигателя в оптимальных пределах.

    В зазоре между ведущей и ведомой частями сцепления находится высоковязкая рабочая жидкость, вращение которой передается от вала сцепления, установленного на ступице шкива насоса системы охлаждения, на корпус сцепления и прикрепленный к нему вентилятор. к нему.Сцепление включается и выключается автоматически в зависимости от температуры воздуха за радиатором. Муфта не разборная.

    Следует учитывать, что соединение вала муфты со ступицей имеет левую резьбу. Для нормальной работы вискомуфты необходимо содержать ее внешнюю поверхность в чистоте. Если сцепление перестает включаться или выключаться, необходимо его осмотреть и при необходимости заменить сцепление.

    УАЗ «Буханка» — полноприводный внедорожник.Эта модель выпускается с 1957 года. Эта машина используется не только по прямому назначению, ведь это особая техника, но ее также используют любители рыбалки и охоты.

    Главное преимущество этого автомобиля — универсальность и огромная проходимость. В салоне могут разместиться 10 пассажиров, а при необходимости он может трансформироваться по желанию. Сердце автомобиля — двигатели ЗМЗ-402 и ЗМЗ-409. Так как автомобиль особенный, многих интересует, как устроена система охлаждения УАЗ «Буханка».

    Устройство общего назначения

    В этих грузопассажирских вагонах вагонной компоновки применяется жидкостное охлаждение закрытого типа. Охлаждающая жидкость принудительно циркулирует в системе под действием центробежного насоса. Производитель рекомендует использовать в качестве охлаждающей жидкости отечественный «Тосол». Однако в экстренных случаях можно залить систему охлаждения УАЗ «Буханки» и обычной водой. Объем, включая не только контуры системы охлаждения, но и нагревателя, на большинстве моделей колеблется от 13.От 2 до 15,3 литров.

    Схема системы охлаждения ЗМЗ-402

    Все довольно просто. Этот силовой агрегат охлаждается жидкостью, протекающей по двум контурам.

    Система построена по кольцевой схеме и состоит из нескольких основных компонентов. Жидкость движется от радиатора по патрубкам к термостату, затем проходит через рубашку охлаждения двигателя. Затем с помощью водяного насоса снова попадает в радиатор. Кроме того, в систему охлаждения УАЗ «Буханка» с двигателем 402 входят электровентилятор, датчик температуры и отопители.Рассмотрим каждый элемент отдельно.

    Термостат

    Это самый деликатный компонент системы. Чаще всего выходит из строя — современные запчасти не очень качественные. Функция термостата — контролировать поток охлаждающей жидкости через двигатель. Блок ЗМЗ-402, как и многие другие, имеет два контура циркуляции теплоносителя — большой и, соответственно, малый.

    Когда водитель заводит двигатель и он немного прогревается, жидкость в системе охлаждения УАЗ «Буханка» циркулирует только по малому кругу.Это позволяет двигателю быстрее прогреваться. Когда температура достигнет примерно 70 градусов, термостат сработает, и охлаждающая жидкость потечет через радиатор охлаждения по большому кругу. Диапазон рабочих температур двигателя 402 составляет от 82 до 90 градусов. Если двигатель не прогревается до этих температур, то это говорит о неисправности термостата. Часто из-за износа он заклинивает и не открывается.

    водяной насос

    Это очень важный элемент. Благодаря этому жидкость может циркулировать прямо по системе.В этом двигателе антифриз циркулирует постоянно принудительно. Насос состоит из нескольких элементов — при необходимости легко разбирается. Насос расположен в передней части блока цилиндров и приводится в действие ременной передачей.

    Радиатор и вентилятор охлаждения

    При прохождении жидкости в системе охлаждения УАЗ «Буханка» через двигатель она нагревается. Он должен остыть, чтобы остыть. Для этого используется радиатор. На эти автомобили производитель устанавливает в основном медные 3-х рядные радиаторы.Однако владельцы предпочитают устанавливать вместо них алюминиевые решения. Как отмечают в отзывах, с ними двигатель охлаждается намного эффективнее.

    Радиатор в системе действует как охладитель. Охлаждается набегающим потоком воздуха во время движения. Когда автомобиль неподвижен или движется с низкой скоростью, воздушный поток слабый и не может в достаточной степени сдувать радиатор. Затем входит вентилятор. В этой машине он принудительного типа. Элемент вращается при работающем двигателе независимо от температуры охлаждающей жидкости.Таким образом, очень сложно перегреть двигатель.

    Рубашка охлаждения и патрубки

    Для подключения различных узлов системы охлаждения 402-го двигателя УАЗ «Буханка» используются патрубки. Это резиновые изделия в виде трубок. Элементы достаточно надежны, но при длительной эксплуатации изнашиваются — стареют. Тогда охлаждающая жидкость может протечь и ее уровень упадет. В результате мотор перегревается.

    Рубашка охлаждения — необходимая деталь, без которой двигатель просто не остынет.Рубашка проходит через весь блок цилиндров. Он действует как радиатор. Затем охлаждающая жидкость выводится в радиатор.

    Двигатель ЗМЗ-409

    Этот мотор отличается другой клапанной крышкой, улучшенным механизмом газораспределения и другой прокладкой головки блока цилиндров. Увеличился и объем силового агрегата, что сразу привело к модернизации системы охлаждения ЗМЗ-409 УАЗ «Буханки».

    Конструкция системы охлаждения типична для двигателя внутреннего сгорания данной конструкции, когда-либо выпускавшегося на Заволжском заводе.Двигатель снабжен жидкостной закрытой форсированной системой. Также есть радиатор, рубашка в блоке цилиндров и в ГБЦ, помпа, расширительный бачок, датчики температуры, электровентилятор, радиатор отопителя и другие элементы. Отметим, что принцип работы системы охлаждения 409 УАЗ «Буханки» прост и аналогичен инжекторным моторам. Здесь теплоноситель тоже движется по большому кругу и по маленькому.

    Радиатор и вентилятор

    Благодаря этим элементам двигатель не перегревается выше своей рабочей температуры.На первых моделях с таким силовым агрегатом был трехрядный медный радиатор, но после не очень удачных испытаний стали устанавливать алюминиевые. Что касается вентилятора, то здесь он уже электрический. Элемент управляется ЭБУ, а данные о температуре считываются прямо с рубашки охлаждения.

    Термостат

    Функция этого элемента здесь такая же. Это необходимо, чтобы открыть или закрыть путь жидкости от маленького круга к большому или наоборот.

    Этот термостат на моторе открывается при температуре 75 градусов.Это одна из важных частей двигателя. Если термостат неисправен, двигатель перегреется.

    водяной насос

    Он заставляет охлаждающую жидкость циркулировать по системе. Это обычная ничем не примечательная водяная помпа. Иногда в нем заклинивает подшипники, и тогда происходят протечки антифриза.

    Отопитель

    Также является одной из составных частей системы охлаждения УАЗ «Буханка» с 409-м двигателем. Нагреватель состоит из впускного и выпускного патрубков, а также радиатора и электровентилятора.Печку активно используют зимой, что еще лучше сказывается на охлаждении двигателя.

    Расширительный бак

    В эту емкость сжимаются газы и пары, образующиеся в системе во время ее работы. Это еще и уровень охлаждающей жидкости. Крышка бака сконструирована таким образом, что через нее вытесняется лишний воздух.

    Датчик температуры

    Этот элемент измеряет температуру и передает результаты измерения в ЭБУ. Далее блок управления регулирует температурный режим.Вы можете найти этот датчик на термостате.

    Недостатки системы

    В стандартной системе только один плюс — она ​​работает. Владельцы не могут сказать, что он безупречно надежен. Все дело в качестве запчастей. Но все остальные достоинства, которыми обладает эта система, смело можно отнести к минусам. На моторе 402 вентилятор работает слишком медленно — количество его оборотов строго ограничено насосом. Чтобы их было достаточно, нужен большой радиатор. Зимой надо этот радиатор закрывать, чтобы мотор не замерз.Также есть проблемы с работой ТЭНа. Без дополнительной искусственной откачки антифриза тепла можно не ждать.

    Все эти проблемы решаются модернизацией 402 системы охлаждения двигателя УАЗ «Буханка» (замена радиатора на многосекционный, установка второй печки и т. Д.). Многие владельцы его улучшают, чтобы повысить эффективность работы.

    Итак, мы выяснили, как устроена система охлаждения УАЗ «Буханка» с двигателем 409 и 402 моделей.Устройство очень простое, но надежность системы, как говорят владельцы, оставляет желать лучшего.

    Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подводом жидкости к блоку цилиндров.

    Система охлаждения состоит из водяного насоса, термостата, водяных рубашек в блоке цилиндров и ГБЦ, радиатора, расширительного бачка, вентилятора, соединительных патрубков и радиаторов отопления кузова.

    Системы охлаждения двигателя автомобилей УАЗ и ГАЗель имеют некоторые отличия в схеме подключения расширительных бачков и радиаторов отопления.

    Система охлаждения двигателя автомобилей ГАЗель

    1 — радиатор отопителя

    2 — кран отопителя

    3 — ГБЦ

    4 — прокладка

    6 — термостат двухклапанный

    8 — отводящий трубопровод

    9 — выпуск пара

    9а — патрубок для подвода жидкости к расширительному бачку

    10 — патрубок для слива жидкости из расширительного бачка

    11 — заглушка

    12– расширительный бак

    13 — отметка «мм»

    14 — корпус термостата

    15 — насос системы охлаждения

    16 крыльчатка

    17 — патрубок соединительный

    18 — вентилятор

    19 — радиатор

    20 — пробка сливного отверстия радиатора

    21 — впускной трубопровод

    22 — блок цилиндров

    1 — радиатор отопителя

    2 — кран отопителя

    3 — ГБЦ

    4 — прокладка

    5 — межцилиндровые каналы для прохождения охлаждающей жидкости

    6 — термостат двухклапанный

    7 — датчик датчика температуры охлаждающей жидкости

    8 — отводящий трубопровод

    9 — пробка радиатора

    10 — жалюзи

    11 — заглушка

    12 — расширительный бачок

    13 — отметка «мм»

    14 — корпус термостата

    15 — насос системы охлаждения

    16 — рабочее колесо

    17 — патрубок соединительный

    18 — вентилятор

    19 — радиатор

    20 — кран сливной радиатора

    21 — впускной трубопровод

    22 — блок цилиндров

    23 — сливной клапан блока цилиндров

    Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах плюс 80 ° -90 ° C.Допускается кратковременная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105 ° С. Этот режим может возникать в жаркое время года, когда автомобиль движется с полной нагрузкой на длительных подъемах или в городских условиях движения с частыми ускорениями и остановками.

    Поддержание нормальной температуры теплоносителя осуществляется с помощью двухклапанного термостата с твердым наполнителем ТС-107-01, установленного в корпусе.

    При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80 ° C, срабатывает малый круг циркуляции охлаждающей жидкости.Верхний вентиль термостата закрыт, нижний вентиль открыт. В рубашку охлаждения блока цилиндров с помощью водяного насоса закачивается охлаждающая жидкость, откуда через отверстия в верхней пластине блока и нижней плоскости ГБЦ жидкость поступает в рубашку охлаждения головки, затем в корпус термостата и через нижний вентиль термостата и соединительный патрубок к входу водяного насоса. Радиатор отключен от основного потока охлаждающей жидкости. Для более эффективной работы системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу (такая ситуация может сохраняться длительное время при низких отрицательных температурах окружающей среды) в канале отвода жидкости имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. через нижний вентиль термостата.Такое дросселирование приводит к увеличению перепада давления на входе и выходе радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор. Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через нижний клапан термостата снижает вероятность аварийного перегрева двигателя при отсутствии термостата, поскольку шунтирующий эффект малого круга циркуляции жидкости значительно ослабляется, следовательно, значительная часть жидкости будет проходить через радиатор охлаждения.Кроме того, для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года автомобили УАЗ имеют перед радиатором жалюзи, с помощью которых можно регулировать количество проходящего через радиатор воздуха.

    Когда температура жидкости повышается до 80 ° C или более, верхний клапан термостата открывается, а нижний клапан закрывается. Охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу.

    Для правильной работы система охлаждения должна быть полностью заполнена жидкостью. При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, ее избыток вытесняется за счет увеличения давления из замкнутого циркуляционного объема в расширительный бачок.При понижении температуры жидкости (например, после остановки двигателя) жидкость из расширительного бачка возвращается в замкнутый объем под действием образовавшегося вакуума.

    На автомобилях УАЗ расширительный бачок напрямую связан с атмосферой. Регулирование обмена жидкости между бачком и замкнутым объемом системы охлаждения регулируется двумя клапанами, входным и выходным, расположенными в пробке радиатора.

    Двигатель ЗМЗ-409: характеристики, ремонт, отзывы

    В нашей стране двигатель ЗМЗ 409 получил особую популярность и распространение.Этим мотором оснащались автомобили УАЗ «Патриот». Также двигатель ставился на «Соболи» и «Газель».

    История завода

    История Заволжского моторного завода насчитывает уже 45 лет. В 1958 году ЗМЗ, который в основном производил запчасти и отливки из алюминиевых сплавов, был реорганизован в моторный завод в небольшом поселке. Они производили силовые агрегаты для Горьковского, Ульяновского, а также московских автопредприятий.

    Первый двигатель, который на нем был собран — ГАЗ-21 для Волжского автозавода.Моторный завод постоянно увеличивал свои возможности и мощность. Оборудование, цеха и производственные технологии постоянно совершенствовались. Особое внимание было уделено отливке на заводе по производству двигателей.

    В 80-х годах на этом заводе был разработан первый 4-цилиндровый 16-клапанный бензиновый двигатель. Его объем составлял 2,3 литра, а работой ДВС управлял микроконтроллер, который отвечал за систему впрыска и зажигания. Этот двигатель получил название ЗМЗ 4062.

    Мотор ЗМЗ 409

    На конвейер этот мотор поставлен в 1996 году. Сегодня на базе этого двигателя выпускается несколько агрегатов объемом от 2,3 до 2,7 л. Это установка моделей 406 и 405. Сюда входит двигатель 409. В основном этот мотор устанавливался на новые и современные отечественные автомобили УАЗ и ГАЗ. Вся генерация этих энергоблоков оснащена газовым нейтрализатором и полностью соответствует нормам ЕВРО-2.

    За несколько лет производства несколько двигателей претерпели серьезные изменения и модификации.В 2003 году была изменена конструкция распредвалов. На замену башмаков натяжителей из пластика пришли звездочки, что позволило избавиться от проблемы выхода из строя гидротолкателей из-за забивания моторных масел продуктами пластмассового износа.

    Тогда, одновременно с тем, что завод перешел на импортные комплектующие для особо важных узлов двигателей, руководство задумало еще более серьезные модификации своей продукции. Система распредвалов была заменена на упрощенную сборку.Это сразу сказалось на надежности. Также было сделано много других обновлений.

    Сегодня Заволжский моторный завод — передовое отечественное предприятие. Продукция, которую здесь производят, отличается высокими характеристиками и качеством.

    Технические характеристики двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ 409

    409 Двигатель — 4-х цилиндровый, линейный двигатель с микропроцессорным управлением. Рабочий объем агрегата — 2,6 литра, степень сжатия -9. Порядок расположения цилиндров организован по схеме 1-3-4-2, коленчатый вал вращается вправо.Максимальный крутящий момент составляет 230 кгс при частоте вращения 3900 об / мин. Вес мотора 190 кг. Система питания этого двигателя — впрыск топлива в трубу. Система вентиляции, которая используется в этом силовом агрегате, закрытая, принудительная, работает за счет разрежения в вытяжной системе. Система смазки также принудительная, комбинированная, с орошением. Система охлаждения представлена ​​в виде жидкостной, принудительной и закрытой. Электрическая часть представлена ​​в виде однопроводной системы.

    Моторостроение

    Рассмотрим конструкцию и основные узлы двигателя ЗМЗ409.Сначала о блоке цилиндров. Основным материалом для этого участка был серый чугун. Между цилиндрами инженеры сделали специальные каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. В конструкции моноблока уже есть все необходимое и все отверстия для крепления насадок и каналов для смазки. В нижней части этого агрегата установлены подшипники коренных подшипников для крепления коленчатого вала. Крышки этих подшипников не подлежат замене.

    Головка блока цилиндров выполнена в виде литых деталей из алюминия.Головка блока цилиндров оснащена впускным и выпускным клапанами. Каждый из цилиндров оборудован двумя клапанами. Справа впускные, а слева выпускные. Гидротолкатели позволили избавиться от процесса ручной регулировки зазоров. Теперь зазоры кулачков регулируются в автоматическом режиме.

    Поршни также изготовлены из алюминия. Эти детали имеют терморегулирующие вставки. Юбка выполнена по бочкообразному профилю, а также имеет специальный микрорельеф, позволяющий значительно улучшить приработку, а также значительно снизить потери на трение.

    На днище каждого поршня имеются черные канавки, которые выполнены для того, чтобы максимально предотвратить возможные удары поршня о днище тарелок клапана в случае возможных неисправностей.

    Поршневые кольца устанавливаются по три на каждый из поршней. На двигателе 409 технические характеристики предусматривают два компрессионных и одно масляное кольцо. Что касается внешней поверхности компрессионного кольца, то она покрыта слоем специального пористого хрома. Нижнее кольцо покрыто оловом, а остальная поверхность кольца фосфатирована.

    Коленчатый вал изготовлен из особо прочного чугуна. Он пятишарнирный, для лучшей разгрузки опор оснащен противовесами. Носок коленвала, как и хвостовик, комплектуются резиновыми уплотнениями.

    На заводе вал прошел динамическую балансировку. Чтобы исключить его перемещение по осям, инженеры ограничили его двумя шайбами, расположенными с двух сторон от среднего или третьего подшипника. Упорные шайбы, в свою очередь, состоят из полушайб.

    Система фаз газораспределения

    Распределительные валы в этом моторе изготовлены методом литья.Материал — высокопрочный чугун. Для большей устойчивости к износу поверхность распределительного вала подверглась специальной обработке.

    Эти детали вращаются на подшипниках, которые образованы головкой блока цилиндров и специальными съемными крышками из алюминия.

    Привод — цепной, двухступенчатый. Система натяжения цепи осуществляется с помощью гидравлических съемников.

    Клапаны в этом двигателе изготовлены из специальной жаростойкой стали. Двигатель 409 оборудован клапанами, которые во время работы вращаются.Привод осуществляется от гидротолкателей распределительных валов. Так как это двигатель 409, его технические характеристики позволяют не регулировать зазоры из-за использования гидротолкателей. Пружины клапанов выполнены в виде двойных пружин. Эти детали унифицированы с двигателями от ВАЗ 2108. Гидравлические толкатели выполнены в виде цилиндрического стакана, а масло подается из ГБЦ.

    Система смазки

    Двигатель 409 (УАЗ Патриот) оборудован комбинированной системой смазки, которая под давлением разбрызгивает масло между трущимися частями.Система смазки состоит из масляного картера, насоса, форсунок и клапанов, масляных каналов в головке блока цилиндров, коленчатого вала, масляного фильтра и электронных датчиков давления масла.

    Система охлаждения

    Двигатель ЗМЗ 409 снабжен жидкостной закрытой принудительной системой охлаждения. Система представлена ​​в виде водяной рубашки на блоке цилиндров, на головке блока цилиндров, водяном насосе, а также термостате, датчике температуры охлаждающей жидкости, датчике отопления помещения.

    Двигатель ЗМЗ 409 обеспечивает наиболее оптимальный тепловой режим в пределах 80-90 градусов.Поддерживается термостатом. Работает автоматически. Правильный температурный режим позволяет сделать обслуживание внедорожника УАЗ неприхотливым. Двигатель 409-й модели отличается высоким КПД, а его детали — огромной прочностью.

    Чтобы водитель успокоился, а двигатель ЗМЗ 409 не перегрелся, инженеры вывели на приборную панель лампочку аварийного температурного режима. Индикатор сработает, если температура превысит 104 градуса. Датчик расположен в верхней части бачка радиатора.Необходимо следить за тем, чтобы мотор не перегревался, иначе потребуется ремонт двигателя 409.

    Система питания

    Система питания двигателя 409-форсунка. Поэтому он выполнен в виде впрыска топлива в трубу с помощью инжектора. Последний полностью управляется контроллером или ЭБУ. Система питания мотора организована от топливного бака, приводов, бензонасоса электрического, фильтров, а также топливопровода для двигателя.

    Техническое обслуживание

    Чтобы этот двигатель работал должным образом и радовал владельца, необходимо регулярное техническое обслуживание. Тогда при соблюдении этого условия двигатель будет иметь высокие характеристики. Для этого агрегата нужно использовать только качественные горюче-смазочные материалы.

    Уход и обслуживание всех систем двигателя и автомобиля. Только в таких условиях мотор прослужит долго и проработает без поломок. Необходимо регулярно проверять уровень масла, уровень охлаждающей жидкости, натяжение ремней охлаждающего насоса.

    Чтобы двигатель работал надежно, обязательно позаботьтесь о системе питания. Только при условии регулярного обслуживания мы можем добиться стабильной работы. Необходимо следить за надежностью всех соединений топливопровода, а также необходимо время от времени чистить топливные форсунки.

    Вопросы по ремонту

    Ремонт двигателя может потребоваться, если пробег составляет около 300 тысяч километров. Потребность в ремонте может возникнуть еще раньше, если автомобиль или агрегат эксплуатировались в особо тяжелых условиях.

    Ремонт двигателя 409 необходим при падении мощности, понижении уровня давления масла, при дымке двигателя и повышении расхода топлива.

    Для двигателя запчасти продаются, поэтому заменить изношенные детали или детали несложно.

    Отзывы

    УАЗ «Патриот» (на нем установлен двигатель 409) хорошо себя показывает при отсутствии дорог. По бездорожью на этой машине ездить одно удовольствие. Однако по остальным 409 двигателям отзывы неоднозначны. Кто-то утверждает, что двигатель масляный, кто-то пишет на форумах, что столкнулся с повышенным расходом топлива.Многие пишут, что двигатель 409 непригоден для езды по асфальту на джипе УАЗ. Но на других машинах этот мотор себя неплохо показывает.

    В заключение

    В целом двигатель 409 (Патриот) — хороший односиловой агрегат, при этом его стоимость значительно ниже, а по рабочим характеристикам и техническим характеристикам этот двигатель как минимум не хуже некоторых иномарок. Но современные иномарки-внедорожники стоят намного дороже, чем стоит УАЗ «Патриот».

    Также была проведена работа по перепланировке этих двигателей на газ, хотя результаты таких переделок не особо обнадеживают.

  • Регулировка фар ваз 21214 своими руками видео: Регулировка фар нива 2121-21214 своими руками – как самостоятельно настроить свет на 2121

    Регулировка фар нива 2121-21214 своими руками

    Правильно отрегулированные фары на транспортном средстве, являются непременным условием для безопасного движения в тёмное время суток.

    Не очень приятно, да и небезопасно двигаться по дороге в ночное время, когда встречный транспорт ослепляет до темноты в глазах. А ведь может случиться так, что и ваш автомобиль доставляет неудобства для других участников движения.

    Также поводом для проверки регулировки может стать плохая видимость водителю во время движения. Проблемы со светом могут создать трудности при прохождении ежегодных технических осмотров. Поэтому такая проверка должна стать правилом для всех водителей.

    Содержание статьи:

    Важно! Для улучшения освещённости дороги, рекомендуется дополнительное освещение в виде противотуманных фар.

    находится регулировочный винт фар нива

    О причинах нарушения регулировок

    Автомобили имеют правильно настроенное головное освещение. К сожалению эти настройки нарушаются. Причин этому может быть много, например, такие как:

    1. Нарушение геометрии кузова;
    2. ;
    3. Ремонт передней подвески;
    4. Монтаж другой резины на колёса;
    5. подвески.

    Световой поток головного освещения будет направляться вверх или вниз, а то и в стороны. Иногда неуместное и неумелое вмешательство владельцев машин приводит к нарушениям в освещении. В любом из этих случаев нужно производить регулировку света.

    Немного о том, как выполняется регулировка 21213 нива

    Если на машине установлен гидрокорректор фар, то их регулировку можно выполнить с его помощью, не выходя из салона транспортного средства.

    извлекаем регулятор корректор фар

    На фото выше показан исполнительный орган гидрокорректора. Регулировка положения отражателя фары производится изменением длины штока, которое меняется под гидравлическим давлением.

    Если была замена элементов передней подвески, или поменяли тип резины, регулировку можно выполнить своими силами.

    Регулируем фары самостоятельно

    Правильно выбрать и установить требуемый световой поток на машине вполне возможно водителю самостоятельно. Для этого нужно иметь представление об устройстве приборов освещения и принципах их регулировок. Такие данные описываются в инструкции по эксплуатации автомобиля, там же имеется и описание такой процедуры.

    Внимание! Для начала работ нужно приготовить инструмент и ровную площадку.

    Из инструмента достаточно крестообразной отвёртки и щитка для прикрытия фары. В машине проверяют давление в шинах, инструкция может регламентировать определённое количество топлива в баке, а также установку на переднее сидение груза, который должен соответствовать весу водителя. А если выразиться проще, то комплектация машины должна соответствовать тому варианту, в котором чаще всего используется.

    На следующем этапе регулировка, предусматривает подготовку площадки, которая в некотором роде подменяет собой регулировочный стенд. В качестве такого стенда можно приспособить стену дома или гаража, гаражные ворота или подходящий щит. На нём нужно нарисовать схему для выполнения регулировки фар. Она имеет практически одинаковый вид для всех автомобилей и представляет собой две горизонтальные линии и три вертикальные.

    таблица настройка фар нива периметр рассеивания света

    Линии на схеме:

    • Ось симметрии машины обозначена как О;
    • Центр правой и левой фар обозначены буквами А и В;
    • Цифра 1 обозначает высоту над полом;
    • Под номером 2 линия, которая расположена внизу под первой на 120 мм, а если в машине установлен гидрокорректор, она находится уже ниже на 65 мм.
    • Перед началом регулировочных работ нужно поставить ручку гидрокорректора в положение, когда самая минимальная нагрузка. Автомобиль перед этим устанавливается на площадке на расстоянии равном 5 метров от щита или стены. После этого можно приступать к регулировке.

    На фотографии ниже, показаны винты для регулировки:

    1. Отвёртка, направленная на регулировочный винт, которым устанавливается направление освещения от фар;
    2. «Оптика»;
    3. Болт, крепящий ободки в фарах;
    4. Облицовочная панель радиатора;
    5. Винт для крепления облицовки радиатора;
    6. Ободок фары;
    7. Винт регулировки света фары.

    схема регулировки фар где находится регулировочный винт болт

    регулировка фар нива

    Перед началом работ включают свет, в положение «ближний свет», а одну из фар закрывают щитком. При установке световых пучков в вертикальных направлениях винты 1 и 7 (см. рисунок выше) поворачиваются в одних и тех же направлениях на одинаковые числа оборотов. Допускаются отличия в количестве поворотов винтов не более трёх оборотов.

    При выполнении регулировок фар Нивы в горизонтальных плоскостях, используются те же винты, которые на рисунке под номерами 1 и 7. Только теперь их нужно вращать в противоположные стороны. Когда винт 1 будет, повёрнут одним оборотом против хода часовой стрелки, то второй винт 7 вращают уже на один оборот, но по ходу часовой стрелки.

    Вращением винтов для регулировок, нужно добиться такого расположения пучка света, когда верхняя горизонтальная линия светового потока, будет не выше нижней горизонтальной линии на стенке или щитке. Наклонная линия пучка света должна пересечься с линиями в вертикальном направлении по центрам обеих фар.

    Таким же образом производится регулирование света второй фары Нивы.

    Внимание! На транспортных средствах, которые не оборудованы гидрокорректором, винты для производства регулировок располагают несколько иным образом. В горизонтальных направлениях световой поток можно отрегулировать при помощи винта, который будет расположен с левой стороны, а по вертикали регулируют свет винтом, расположенным в верхней части фары.

    Несколько слов о регулировке света на стенде

    Все инструкции по эксплуатации транспортных средств рекомендуют проводить подобные регулировки на специальном стенде. Однако в некоторых случаях эту операцию можно легко выполнить самостоятельно. В тех случаях, когда выполнялся ремонт кузова по восстановлению геометрии кузова, лучше всего обратиться в сервис и выполнить эту процедуру с помощью специального стенда.

    регулировочный стенд На фотографии показан один из таких стендов. Он представляет собой стойку, которая свободно вращается в любую сторону. На ней размещают систему для лазерной центровки пучка света, стеклянную линзу с люксометром, зеркало для точного позиционирования.

    Видео о регулировке фар 21214

    Посмотрите для лучшего понимания полезное видео про регулировку фар на Ниве 21214:

    Ставим Led (лэд) фары — яркий свет

    Посмотрите интересное видео про установку светодиодных фар на Ниву:

    Регулировка света фар Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Выберите ровную горизонтальную площадку в пределах базы автомобиля на расстоянии 5 м от экрана – светлой стены здания, гаража и т.п. Можно использовать лист фанеры или оргалита размером 1х2 м. Заправьте автомобиль, положите на штатные места инструмент и запаску, проверьте давление в шинах всех колёс. В темное время суток поставьте машину на выбранной площадке перпендикулярно экрану, расстояние между фарами и экраном должно быть 5 м. Усадите на водительское сиденье помощника или положите груз 75 кгс и слегка качните автомобиль сбоку для установки подвесок.
    Измерьте расстояние от центров фар до пола, на этой высоте проведите линию на экране, а на 120 мм ниже нее – вторую (если установлен корректор фар, вторую линию чертят на 65 мм ниже первой). Начертите на экране вертикальную осевую линию (расстояния от нее до центров левой и правой фары должны быть равны) и линии, соответствующие центрам фар.

    Установите ручку корректора фар (если имеется) в положение минимальной загрузки. Одну из фар закройте куском картона, фанеры и т.п. Включите ближний свет фар. Напротив выемок в ободке оптического элемента и решетки радиатора расположены винты регулировки фары. Регулировочными винтами добейтесь, чтобы верхняя граница светового пятна (горизонталь) совпадала с нижней линией, а место излома пучка (точка пересечения горизонтального и наклонного участка) – с вертикальной линией центра фары.

    Для регулировки пучка света фары в вертикальной плоскости винты C и D поворачивают в одинаковом направлении и на одинаковое число оборотов. Разница в оборотах одного винта без коррекции другого не должна превышать 3-х оборотов.

    В горизонтальной плоскости фары регулируются также винтами C и D, но вращением их в разных направлениях. Например, если один винт поворачивается на один оборот по часовой стрелке, то второй винт надо повернуть на один оборот против часовой стрелки.
    Отрегулируйте вторую фару, закрыв первую.

    Крестообразной отверткой поворачиваем наружный винт С регулировки пучка света правой фары.

    Крестообразной отверткой поворачиваем внутренний винт D регулировки пучка света правой фары.

    Регулировка фар нива 2121-21214 своими руками

    Правильно отрегулированные фары на транспортном средстве, являются непременным условием для безопасного движения в тёмное время суток.

    Не очень приятно, да и небезопасно двигаться по дороге в ночное время, когда встречный транспорт ослепляет до темноты в глазах. А ведь может случиться так, что и ваш автомобиль доставляет неудобства для других участников движения.

    Также поводом для проверки регулировки может стать плохая видимость водителю во время движения. Проблемы со светом могут создать трудности при прохождении ежегодных технических осмотров. Поэтому такая проверка должна стать правилом для всех водителей.

    Содержание статьи:

    Важно! Для улучшения освещённости дороги, рекомендуется дополнительное освещение в виде противотуманных фар.

    находится регулировочный винт фар нива

    О причинах нарушения регулировок

    Автомобили имеют правильно настроенное головное освещение. К сожалению эти настройки нарушаются. Причин этому может быть много, например, такие как:

    1. Нарушение геометрии кузова;
    2. ;
    3. Ремонт передней подвески;
    4. Монтаж другой резины на колёса;
    5. подвески.

    Световой поток головного освещения будет направляться вверх или вниз, а то и в стороны. Иногда неуместное и неумелое вмешательство владельцев машин приводит к нарушениям в освещении. В любом из этих случаев нужно производить регулировку света.

    Немного о том, как выполняется регулировка 21213 нива

    Если на машине установлен гидрокорректор фар, то их регулировку можно выполнить с его помощью, не выходя из салона транспортного средства.

    извлекаем регулятор корректор фар

    На фото выше показан исполнительный орган гидрокорректора. Регулировка положения отражателя фары производится изменением длины штока, которое меняется под гидравлическим давлением.

    Если была замена элементов передней подвески, или поменяли тип резины, регулировку можно выполнить своими силами.

    Регулируем фары самостоятельно

    Правильно выбрать и установить требуемый световой поток на машине вполне возможно водителю самостоятельно. Для этого нужно иметь представление об устройстве приборов освещения и принципах их регулировок. Такие данные описываются в инструкции по эксплуатации автомобиля, там же имеется и описание такой процедуры.

    Внимание! Для начала работ нужно приготовить инструмент и ровную площадку.

    Из инструмента достаточно крестообразной отвёртки и щитка для прикрытия фары. В машине проверяют давление в шинах, инструкция может регламентировать определённое количество топлива в баке, а также установку на переднее сидение груза, который должен соответствовать весу водителя. А если выразиться проще, то комплектация машины должна соответствовать тому варианту, в котором чаще всего используется.

    На следующем этапе регулировка, предусматривает подготовку площадки, которая в некотором роде подменяет собой регулировочный стенд. В качестве такого стенда можно приспособить стену дома или гаража, гаражные ворота или подходящий щит. На нём нужно нарисовать схему для выполнения регулировки фар. Она имеет практически одинаковый вид для всех автомобилей и представляет собой две горизонтальные линии и три вертикальные.

    таблица настройка фар нива периметр рассеивания света

    Линии на схеме:

    • Ось симметрии машины обозначена как О;
    • Центр правой и левой фар обозначены буквами А и В;
    • Цифра 1 обозначает высоту над полом;
    • Под номером 2 линия, которая расположена внизу под первой на 120 мм, а если в машине установлен гидрокорректор, она находится уже ниже на 65 мм.
    • Перед началом регулировочных работ нужно поставить ручку гидрокорректора в положение, когда самая минимальная нагрузка. Автомобиль перед этим устанавливается на площадке на расстоянии равном 5 метров от щита или стены. После этого можно приступать к регулировке.

    На фотографии ниже, показаны винты для регулировки:

    1. Отвёртка, направленная на регулировочный винт, которым устанавливается направление освещения от фар;
    2. «Оптика»;
    3. Болт, крепящий ободки в фарах;
    4. Облицовочная панель радиатора;
    5. Винт для крепления облицовки радиатора;
    6. Ободок фары;
    7. Винт регулировки света фары.

    схема регулировки фар где находится регулировочный винт болт

    регулировка фар нива

    Перед началом работ включают свет, в положение «ближний свет», а одну из фар закрывают щитком. При установке световых пучков в вертикальных направлениях винты 1 и 7 (см. рисунок выше) поворачиваются в одних и тех же направлениях на одинаковые числа оборотов. Допускаются отличия в количестве поворотов винтов не более трёх оборотов.

    При выполнении регулировок фар Нивы в горизонтальных плоскостях, используются те же винты, которые на рисунке под номерами 1 и 7. Только теперь их нужно вращать в противоположные стороны. Когда винт 1 будет, повёрнут одним оборотом против хода часовой стрелки, то второй винт 7 вращают уже на один оборот, но по ходу часовой стрелки.

    Вращением винтов для регулировок, нужно добиться такого расположения пучка света, когда верхняя горизонтальная линия светового потока, будет не выше нижней горизонтальной линии на стенке или щитке. Наклонная линия пучка света должна пересечься с линиями в вертикальном направлении по центрам обеих фар.

    Таким же образом производится регулирование света второй фары Нивы.

    Внимание! На транспортных средствах, которые не оборудованы гидрокорректором, винты для производства регулировок располагают несколько иным образом. В горизонтальных направлениях световой поток можно отрегулировать при помощи винта, который будет расположен с левой стороны, а по вертикали регулируют свет винтом, расположенным в верхней части фары.

    Несколько слов о регулировке света на стенде

    Все инструкции по эксплуатации транспортных средств рекомендуют проводить подобные регулировки на специальном стенде. Однако в некоторых случаях эту операцию можно легко выполнить самостоятельно. В тех случаях, когда выполнялся ремонт кузова по восстановлению геометрии кузова, лучше всего обратиться в сервис и выполнить эту процедуру с помощью специального стенда.

    регулировочный стенд На фотографии показан один из таких стендов. Он представляет собой стойку, которая свободно вращается в любую сторону. На ней размещают систему для лазерной центровки пучка света, стеклянную линзу с люксометром, зеркало для точного позиционирования.

    Видео о регулировке фар 21214

    Посмотрите для лучшего понимания полезное видео про регулировку фар на Ниве 21214:

    Ставим Led (лэд) фары — яркий свет

    Посмотрите интересное видео про установку светодиодных фар на Ниву:

    Регулировка фар ваз 21214 своими руками

    Рег.: 22.10.2013
    Сообщений: 98
    Откуда: Россия, Ростов-на-Дону
    Возраст: 31
    Авто: ВАЗ 21310 2008г, Multitronics TC 740, Гена 100А

    Имя: Андрей
    Рег.: 06.09.2011
    Тем / Сообщений: 3 / 457
    Откуда: Нoвoшaxтинcк, ростовской обл.
    Возраст: 37
    Авто: зaeзжeный кpacный ниф 85 г.p. был,теперь 21213 мурена,98 г.р. был. зелёный шнив 04 г.

    Рег.: 05.11.2007
    Сообщений: 4943
    Откуда: Новосибирск
    Возраст: 35
    Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

    Рег.: 25.01.2010
    Тем / Сообщений: 1 / 1171
    Откуда: Томская обл.
    Возраст: 30
    Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.

    Имя: Андрей
    Рег.: 06.09.2011
    Тем / Сообщений: 3 / 457
    Откуда: Нoвoшaxтинcк, ростовской обл.
    Возраст: 37
    Авто: зaeзжeный кpacный ниф 85 г.p. был,теперь 21213 мурена,98 г.р. был. зелёный шнив 04 г.

    Имя: Ярослав
    Рег.: 21.03.2012
    Тем / Сообщений: 3 / 8260
    Откуда: Таганрог
    Возраст: 28
    Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

    Имя: Андрей
    Рег.: 06.09.2011
    Тем / Сообщений: 3 / 457
    Откуда: Нoвoшaxтинcк, ростовской обл.
    Возраст: 37
    Авто: зaeзжeный кpacный ниф 85 г.p. был,теперь 21213 мурена,98 г.р. был. зелёный шнив 04 г.

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 4030 / 23190
    Откуда: Москва
    Возраст: 65
    Авто: 21214M, 2013 гв.

    Алексей aka ALER.

    Имя: Александр
    Рег.: 22.04.2015
    Сообщений: 109
    Откуда: Одесса
    Возраст: 44
    Авто: ВАЗ-21213, 2003 г., 150 тыс. км.

    У меня вопрос по регулировке фар.
    Машине уже 12 лет. Резина — 15″. Никакого лифта нет.
    Когда купила авто 7 лет назад, то сразу поменял фары (старые были уже ржавые) на такие же стандартные заводские. Привел в порядок механизм гидрокорректора (был грязный и практически не двигался), поставил галоген 100/90 (нужен был помощнее, т.к. часто за городом езжу), отрегулировал фары. Регулировку потом приходилось еще пару раз подстраивать, т.к. фары били далековато и даже на ближнем встречные мне мигали частенько.

    На протяжении всего времени (как я за рулем Нивы) примерно раз в 2 года приходилось регулировать фары дополнительно. Потому что замечал, что как-то они начинали уж близко светить. Дорегулировал в итоге до того, что регулировочные болты затянуты до предела и гидрокорректор стоит на максимуме.

    Но я особо не огорчался, т.к. данные изменения относил на то, что подвеска со временем устаревает и «проседает» из-за износа множества элементов.

    Этим летом, поднакопив денег, сделал ремонт подвески. Были заменены — аммортизаторы (KYB Exctl-G), пружины подвески (ставил заводские, родные. Перед — белые, зад — белые с полосой), резиновые подкладки под пружинами (стандартные), резинки поперечных и продольных тяг. Ступицы и их подшипники, сайлетблоки, шаровые и элементы рулевого не менялись, т.к. мастер сказал, что они еще в хорошем состоянии.
    Машина ощутимо приподнялась.

    Но что смутило — дальность света фар (что на дальнем, что на ближнем) осталось прежней! Дальняя граница освещенности при ближнем свете — примерно 7 м. от бампера, да и дальний, чувствуется, близковат. Регулировки фар, повторюсь, на максимуме вместе с гидрокорректором. Вроде же после замены всех вышеперечисленных деталей ходовой вместе с кузовом авто должна была и увеличиться дальность фар? Ан нет

    Не пойму, в чем проблема Ездить в темноте за городом очень некомфортно (( На дальнем свете более-менее (но не будешь же с ним ездить постоянно), а на ближнем из-за сильно близкой границы света все время в напряжении и на небольшой скорости — ведь когда ты замечаешь в луче света появившуюся яму на дороге, то зачастую просто не успеваешь сбросить скорость или ее объехать ((
    Может сделать, как советует ALER: «По бокам два винтика (горизонтально справа и слева). Если оба завинчиваешь, фара поднимается. Если ввинтил до упора, а фары все равно слишком низко — подложи что-нибудь туда, где в фару упирается рабочий цилиндр гидрокорректора. А можно одеть на его толкатель какой-нибудь жесткий кембрик.» ?
    Тогда очередной вопрос — какой толщины приклеить подкладку на фару, где упирается гидрокорректор? А то ведь если (на глаз подходящее) что-то приклеить, то может получиться, что будет или недостаточно или слишком высоко и опять разбирай, переделывай.

    Регулировка фар нива

    Краткое руководство как производится регулировка света автомобиля Нива

    Верно отрегулированные фары на тс, являются обязательным условием для неопасного движения в тёмное время суток.

    Не очень приятно, ну и опасно двигаться по дороге в ночное время, когда встречный транспорт ослепляет до мглы в очах. Как установить противотуманные фары (птф) на ладу калину. А ведь может случиться так, что и ваш автомобиль доставляет неудобства для других участников движения.

    Также поводом для проверки регулировки может стать нехорошая видимость водителю во время движения. Задачи со светом могут сделать трудности при прохождении каждогодних технических осмотров. Потому такая проверка должна стать правилом для всех водителей.

    О причинах нарушения регулировок.

    Авто имеют верно настроенное головное освещение. К огорчению эти опции нарушаются. Обстоятельств этому может быть много, к примеру, такие как:

    1. Нарушение геометрии кузова;
    2. Замена фар;
    3. Ремонт передней подвески;
    4. Монтаж другой резины на колёса.

    Световой поток головного освещения будет направляться вверх или вниз, а то и в стороны. Что у 2121 постоянный полный привод, поехали они на ниве на зону отдыха, как видим,. Иногда неуместное и неумелое вмешательство владельцев машин приводит к нарушениям в освещении. В любом из этих случаев нужно производить регулировку света.

    Смотрите:

    Немного о том, как выполняется регулировка 21213 нива.

    Если на машине установлен гидрокорректор фар, то их регулировку можно выполнить с его помощью, не выходя из салона транспортного средства.

    На фото выше показан исполнительный орган гидрокорректора. Регулировка положения отражателя фары производится изменением длины штока, которое меняется под гидравлическим давлением.

    Если была замена элементов передней подвески, или поменяли тип резины, регулировку можно выполнить своими силами.

    Регулируем фары самостоятельно

    Правильно выбрать и установить требуемый световой поток на машине вполне возможно водителю самостоятельно. Для этого нужно иметь представление об устройстве приборов освещения и принципах их регулировок. Такие данные описываются в инструкции по эксплуатации автомобиля, там же имеется и описание такой процедуры.

    Кратко напомним об этом. Для начала работ нужно приготовить инструмент, ровную площадку.

    Из инструмента достаточно крестообразной отвёртки и щитка для прикрытия фары. Как снять фару на туареге на автомобиле фольксваген туарег установлены биксеноновые основные фары с газоразрядными лампами. Краткое руководство как производится регулировка света автомобиля нива. Правильно отрегулированные фары на транспортном средстве, являются непременным условием для безопасного. Как снять фары на vw touareg — youtube. В машине проверяют давление в шинах, инструкция может регламентировать определённое количество топлива в баке, а также установку на переднее сидение груза, который должен соответствовать весу водителя. А если выразиться проще, то комплектация машины должна соответствовать тому варианту, в котором чаще всего используется.

    Как отрегулировать фары на НИВА 21213

    Если не получается отрегулировать фары на НИВА 2121,21213,21214 тогда смотрите это видео до конца.

    Регулировка фар на «НИВА 4х4 Урбан»

    Музыка: GTA ft. Sam Bruno — Red lips (mendus_remix)

    На следующем этапе регулировка, предусматривает подготовку площадки, которая в некотором роде подменяет собой регулировочный стенд. В качестве такого стенда можно приспособить стену дома или гаража, гаражные ворота или подходящий щит. На нём нужно нарисовать схему для выполнения регулировки фар. Она имеет практически одинаковый вид для всех автомобилей и представляет собой две горизонтальные линии и три вертикальные.

    Линии на схеме:

    • Ось симметрии машины обозначена как О;
    • Центр правой и левой фар обозначены буквами А и В;
    • Цифра 1 обозначает высоту над полом;
    • Под номером 2 линия, которая расположена внизу под первой на 120 мм, а если в машине установлен гидрокорректор, она находится уже ниже на 65 мм.
    • Перед началом регулировочных работ нужно поставить ручку гидрокорректора в положение, когда самая минимальная нагрузка. Автомобиль перед этим устанавливается на площадке на расстоянии равном 5 метров от щита или стены. Усадите на водительское (расстояния от нее до центров левой и правой фары как работает. После этого можно приступать к регулировке.

    На фотографии ниже, показаны винты для регулировки.

    Смотрите:

    • Отвёртка, направленная на регулировочный винт, которым устанавливается направление освещения от фар;
    • «Оптика»;
    • Болт, крепящий ободки в фарах;
    • Облицовочная панель радиатора;
    • Винт для крепления облицовки радиатора;
    • Культура Kreplenie oʙodkov;
    • Винт регулировки.

    Перед началом работ включают свет, в положение «ближний свет», а одну из фар закрывают щитком. как самому поменять пыльники шруса на ниве как заменить гранату (шрус) на ваз. Как снять фару на ниссан кашкай видео. Ринкс 05 may 2018. А у тебя фары оригинальные? У меня в фарах совсем другой цоколь в ближнем. При установке световых пучков в вертикальных направлениях винты 1 и 7 (см. рисунок выше) поворачиваются в одних и тех же направлениях на одинаковые числа оборотов. Допускаются отличия в количестве поворотов винтов не более трёх оборотов.

    При выполнении регулировок фар Нивы в горизонтальных плоскостях, используются те же винты, которые на рисунке под номерами 1 и 7. Только теперь их нужно вращать в противоположные стороны. Когда винт 1 будет, повёрнут одним оборотом против хода часовой стрелки, то второй винт 7 вращают уже на один оборот, но по ходу часовой стрелки.

    Вращением винтов для регулировок, нужно добиться такого расположения пучка света, когда верхняя горизонтальная линия светового потока, будет не выше нижней горизонтальной линии на стенке или щитке. Наклонная линия пучка света должна пересечься с линиями в вертикальном направлении по центрам обеих фар.

    Таким же образом производится регулирование света второй фары Нивы.

    Несколько слов о регулировке света на стенде

    Все инструкции по эксплуатации транспортных средств рекомендуют проводить подобные регулировки на специальном стенде. Как снять передние фары на nissan qashqai. Однако в некоторых случаях эту операцию можно легко выполнить самостоятельно. В тех случаях, когда выполнялся ремонт кузова по восстановлению геометрии кузова, лучше всего обратиться в сервис и выполнить эту процедуру с помощью специального стенда.

    На фотографии показан один из таких стендов. Он представляет собой стойку, которая свободно вращается в любую сторону. На ней размещают систему для лазерной центровки пучка света, стеклянную линзу с люксометром, зеркало для точного позиционирования.

    Регулировка фар ваз 21214 своими руками видео — Лечение суставов

    Содержание статьи:

    Содержание статьи:

    Краткое руководство как производится регулировка света автомобиля Нива

    Правильно отрегулированные фары на транспортном средстве, являются непременным условием для безопасного движения в тёмное время суток.

     

    Не очень приятно, да и небезопасно двигаться по дороге в ночное время, когда встречный транспорт ослепляет до темноты в глазах. А ведь может случиться так, что и ваш автомобиль доставляет неудобства для других участников движения.

    Также поводом для проверки регулировки может стать плохая видимость водителю во время движения. Проблемы со светом могут создать трудности при прохождении ежегодных технических осмотров. Поэтому такая проверка должна стать правилом для всех водителей.

    Для улучшения освещённости дороги, можно порекомендовать дополнительное освещение в виде противотуманных фар.

    находится регулировочный винт фар нива

    О причинах нарушения регулировок

    Автомобили имеют правильно настроенное головное освещение. К сожалению эти настройки нарушаются. Причин этому может быть много, например, такие как:

    1. Нарушение геометрии кузова;
    2. Замена фар;
    3. Ремонт передней подвески;
    4. Монтаж другой резины на колёса.

    Световой поток головного освещения будет направляться вверх или вниз, а то и в стороны. Иногда неуместное и неумелое вмешательство владельцев машин приводит к нарушениям в освещении. В любом из этих случаев нужно производить регулировку света.

    Немного о том, как выполняется регулировка 21213 нива.

    Если на машине установлен гидрокорректор фар, то их регулировку можно выполнить с его помощью, не выходя из салона транспортного средства.

    извлекаем регулятор корректор фар

    На фото выше показан исполнительный орган гидрокорректора. Регулировка положения отражателя фары производится изменением длины штока, которое меняется под гидравлическим давлением.

    Если была замена элементов передней подвески, или поменяли тип резины, регулировку можно выполнить своими силами.

    Регулируем фары самостоятельно

    Правильно выбрать и установить требуемый световой поток на машине вполне возможно водителю самостоятельно. Для этого нужно иметь представление об устройстве приборов освещения и принципах их регулировок. Такие данные описываются в инструкции по эксплуатации автомобиля, там же имеется и описание такой процедуры.

    Кратко напомним об этом. Для начала работ нужно приготовить инструмент, ровную площадку.

    Из инструмента достаточно крестообразной отвёртки и щитка для прикрытия фары. В машине проверяют давление в шинах, инструкция может регламентировать определённое количество топлива в баке, а также установку на переднее сидение груза, который должен соответствовать весу водителя. А если выразиться проще, то комплектация машины должна соответствовать тому варианту, в котором чаще всего используется.

    На следующем этапе регулировка, предусматривает подготовку площадки, которая в некотором роде подменяет собой регулировочный стенд. В качестве такого стенда можно приспособить стену дома или гаража, гаражные ворота или подходящий щит. На нём нужно нарисовать схему для выполнения регулировки фар. Она имеет практически одинаковый вид для всех автомобилей и представляет собой две горизонтальные линии и три вертикальные.

    таблица настройка фар нива периметр рассеивания света

    Линии на схеме:

    • Ось симметрии машины обозначена как О;
    • Центр правой и левой фар обозначены буквами А и В;
    • Цифра 1 обозначает высоту над полом;
    • Под номером 2 линия, которая расположена внизу под первой на 120 мм, а если в машине установлен гидрокорректор, она находится уже ниже на 65 мм.
    • Перед началом регулировочных работ нужно поставить ручку гидрокорректора в положение, когда самая минимальная нагрузка. Автомобиль перед этим устанавливается на площадке на расстоянии равном 5 метров от щита или стены. После этого можно приступать к регулировке.

    На фотографии ниже, показаны винты для регулировки.

    • Отвёртка, направленная на регулировочный винт, которым устанавливается направление освещения от фар;
    • «Оптика»;
    • Болт, крепящий ободки в фарах;
    • Облицовочная панель радиатора;
    • Винт для крепления облицовки радиатора;
    • Культура Kreplenie oʙodkov;
    • Винт регулировки.

    схема регулировки фар где находится регулировочный винт болт

     

    регулировка фар нива

    Перед началом работ включают свет, в положение «ближний свет», а одну из фар закрывают щитком. При установке световых пучков в вертикальных направлениях винты 1 и 7 (см. рисунок выше) поворачиваются в одних и тех же направлениях на одинаковые числа оборотов. Допускаются отличия в количестве поворотов винтов не более трёх оборотов.

     

    При выполнении регулировок фар Нивы в горизонтальных плоскостях, используются те же винты, которые на рисунке под номерами 1 и 7. Только теперь их нужно вращать в противоположные стороны. Когда винт 1 будет, повёрнут одним оборотом против хода часовой стрелки, то второй винт 7 вращают уже на один оборот, но по ходу часовой стрелки.

    Вращением винтов для регулировок, нужно добиться такого расположения пучка света, когда верхняя горизонтальная линия светового потока, будет не выше нижней горизонтальной линии на стенке или щитке. Наклонная линия пучка света должна пересечься с линиями в вертикальном направлении по центрам обеих фар.

     

    Таким же образом производится регулирование света второй фары Нивы.

    На транспортных средствах, которые не оборудованы гидрокорректором, винты для производства регулировок располагают несколько иным образом. В горизонтальных направлениях световой поток можно отрегулировать при помощи винта, который будет расположен с левой стороны, а по вертикали регулируют свет винтом, расположенным в верхней части фары.

    Несколько слов о регулировке света на стенде

    Все инструкции по эксплуатации транспортных средств рекомендуют проводить подобные регулировки на специальном стенде. Однако в некоторых случаях эту операцию можно легко выполнить самостоятельно. В тех случаях, когда выполнялся ремонт кузова по восстановлению геометрии кузова, лучше всего обратиться в сервис и выполнить эту процедуру с помощью специального стенда.

    регулировочный стенд

    На фотографии показан один из таких стендов. Он представляет собой стойку, которая свободно вращается в любую сторону. На ней размещают систему для лазерной центровки пучка света, стеклянную линзу с люксометром, зеркало для точного позиционирования.

    Для наглядности посмотрите видео.

    Видео о регулировки фар 21214

    Ставим Led (лед) фары, яркий свет



    Source: nivaexpert.ru

    Почитайте еще:

    Регулировка фар нива 2121 | Хитрости Жизни

    Краткое руководство как производится регулировка света автомобиля Нива

    Правильно отрегулированные фары на транспортном средстве, являются непременным условием для безопасного движения в тёмное время суток.

    Не очень приятно, да и небезопасно двигаться по дороге в ночное время, когда встречный транспорт ослепляет до темноты в глазах. А ведь может случиться так, что и ваш автомобиль доставляет неудобства для других участников движения.

    Также поводом для проверки регулировки может стать плохая видимость водителю во время движения. Проблемы со светом могут создать трудности при прохождении ежегодных технических осмотров. Поэтому такая проверка должна стать правилом для всех водителей.

    О причинах нарушения регулировок

    Автомобили имеют правильно настроенное головное освещение. К сожалению эти настройки нарушаются. Причин этому может быть много, например, такие как:

    1. Нарушение геометрии кузова;
    2. Замена фар;
    3. Ремонт передней подвески;
    4. Монтаж другой резины на колёса.

    Световой поток головного освещения будет направляться вверх или вниз, а то и в стороны. Иногда неуместное и неумелое вмешательство владельцев машин приводит к нарушениям в освещении. В любом из этих случаев нужно производить регулировку света.

    Немного о том, как выполняется регулировка 21213 нива.

    Если на машине установлен гидрокорректор фар, то их регулировку можно выполнить с его помощью, не выходя из салона транспортного средства.

    На фото выше показан исполнительный орган гидрокорректора. Регулировка положения отражателя фары производится изменением длины штока, которое меняется под гидравлическим давлением.

    Если была замена элементов передней подвески, или поменяли тип резины, регулировку можно выполнить своими силами.

    Регулируем фары самостоятельно

    Правильно выбрать и установить требуемый световой поток на машине вполне возможно водителю самостоятельно. Для этого нужно иметь представление об устройстве приборов освещения и принципах их регулировок. Такие данные описываются в инструкции по эксплуатации автомобиля, там же имеется и описание такой процедуры.

    Кратко напомним об этом. Для начала работ нужно приготовить инструмент, ровную площадку.

    Из инструмента достаточно крестообразной отвёртки и щитка для прикрытия фары. В машине проверяют давление в шинах, инструкция может регламентировать определённое количество топлива в баке, а также установку на переднее сидение груза, который должен соответствовать весу водителя. А если выразиться проще, то комплектация машины должна соответствовать тому варианту, в котором чаще всего используется.

    На следующем этапе регулировка, предусматривает подготовку площадки, которая в некотором роде подменяет собой регулировочный стенд. В качестве такого стенда можно приспособить стену дома или гаража, гаражные ворота или подходящий щит. На нём нужно нарисовать схему для выполнения регулировки фар. Она имеет практически одинаковый вид для всех автомобилей и представляет собой две горизонтальные линии и три вертикальные.

    Линии на схеме:

      Ось симметрии машины обозначена как О; Центр правой и левой фар обозначены буквами А и В; Цифра 1 обозначает высоту над полом; Под номером 2 линия, которая расположена внизу под первой на 120 мм, а если в машине установлен гидрокорректор, она находится уже ниже на 65 мм. Перед началом регулировочных работ нужно поставить ручку гидрокорректора в положение, когда самая минимальная нагрузка. Автомобиль перед этим устанавливается на площадке на расстоянии равном 5 метров от щита или стены. После этого можно приступать к регулировке.

    На фотографии ниже, показаны винты для регулировки.

      Отвёртка, направленная на регулировочный винт, которым устанавливается направление освещения от фар; «Оптика»; Болт, крепящий ободки в фарах; Облицовочная панель радиатора; Винт для крепления облицовки радиатора; Культура Kreplenie oʙodkov; Винт регулировки.

    Перед началом работ включают свет, в положение «ближний свет», а одну из фар закрывают щитком. При установке световых пучков в вертикальных направлениях винты 1 и 7 (см. рисунок выше) поворачиваются в одних и тех же направлениях на одинаковые числа оборотов. Допускаются отличия в количестве поворотов винтов не более трёх оборотов.

    При выполнении регулировок фар Нивы в горизонтальных плоскостях, используются те же винты, которые на рисунке под номерами 1 и 7. Только теперь их нужно вращать в противоположные стороны. Когда винт 1 будет, повёрнут одним оборотом против хода часовой стрелки, то второй винт 7 вращают уже на один оборот, но по ходу часовой стрелки.

    Вращением винтов для регулировок, нужно добиться такого расположения пучка света, когда верхняя горизонтальная линия светового потока, будет не выше нижней горизонтальной линии на стенке или щитке. Наклонная линия пучка света должна пересечься с линиями в вертикальном направлении по центрам обеих фар.

    Таким же образом производится регулирование света второй фары Нивы.

    Несколько слов о регулировке света на стенде

    Все инструкции по эксплуатации транспортных средств рекомендуют проводить подобные регулировки на специальном стенде. Однако в некоторых случаях эту операцию можно легко выполнить самостоятельно. В тех случаях, когда выполнялся ремонт кузова по восстановлению геометрии кузова, лучше всего обратиться в сервис и выполнить эту процедуру с помощью специального стенда.

    На фотографии показан один из таких стендов. Он представляет собой стойку, которая свободно вращается в любую сторону. На ней размещают систему для лазерной центровки пучка света, стеклянную линзу с люксометром, зеркало для точного позиционирования.

    Для наглядности посмотрите видео.

    Видео о регулировки фар 21214

    Ставим Led (лед) фары, яркий свет

    Тюнинг оптики является актуальным вопросом для многих современных автомобилистов. И автовладельцы отечественных внедорожников Нива в этом случае — не исключение. Какие фары лучше установить на Ниву 21214, как произвести тюнинг оптических элементов? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти ниже.

    Какие фары поставить на авто?

    Фары Нивы 2121 4х4, подфарники, а также остальная оптика позволяет увеличивать видимость в темное время суток на дороге. Благодаря внутренней оптики у автовладельца есть возможность освещения салона 2121 4х4 и прочих компонентов авто. Кроме того, с помощью фар водитель может предупредить других автомобилистов о том, какой маневр он планирует совершить. Соответственно, от качества работы фар в модели 2121 4х4 зависит очень многое, тем более, что каждый элемент оптики выполняет определенную функцию.

    Тюнингованные фонари и подфарники для Нивы

    В передних или задних фарах 2121 4х4 могут применяться разнообразные типы лампочек.

    Как правило, это газоразрядные элементы, которые могут быть следующих типов:

    • накаливания или галогенные, которые на сегодняшний день считаются одним из самых распространенных вариантов, могут использовать как для ближнего, так и дальнего освещения;
    • ксеноновые — один из наиболее современных вариантов, также может использоваться для дальнего или ближнего освещения;
    • вольфрамовые — стоимость таких устройств наиболее низкая, но и качество световой интенсивности у них не высокое.

    В последнее время автовладельцы Нив 2121 4х4 практикуют использование светодиодных лампочек в хрустальные фары. Причем они используются не только для сигнальных опций, но и в качестве источника основного освещения. По факту светодиодные элементы являются более яркими, в отличие от галогенок и ксенона, причем где-то на 300%. Более того, плотность световой заливки в данном случае также выше. Светодиодные фары подойдут для тех Нив 2121 4х4, размер фар которых составляет 7 дюймов.

    Тюнинг фара для Нивы

    Монтаж современных тюнингованных фар на Нива 2121 — процедура не из сложных. Тем более, что со временем многие автовладельцы отечественных внедорожников приходят к этому, чтобы улучшить головное освещение. Ведь в последнее время на отечественном рынке появляется все больше производителей оптики, которые могут похвастаться высококачественными фонарями. Вариантов покупки у автовладельца Нивы 2121 множество — это могут быть и хрустальные, и танковые варианты, выбор производителя зависит исключительно от предпочтений автомобилиста и его финансовых возможностей.

    Как показывает практика, многие владельцы 21213 выбирают фары бренда Wesem. Такую оптику можно легко установить вместо штатной. Для отечественных внедорожников такие фонари идеально подходят — они монтируются за десять минут, тем более, такая оптика характеризуется хорошим освещением, по сравнению с традиционными. Фонари такого типа идеально подойдут для 21213 и 21214, в них устанавливаются лампочки на 12 либо 24 вольта.

    Что касается противотуманной оптики, то бренд Wesem предлагает автовладельцам и такие фонари. Если верить отзывам, противотуманные элементы характеризуются четким очертанием границ освещения — как нижней, так и верхней. Соответственно, благодаря этому у владельца модели 21214 есть возможность правильной настройки и регулировки в соответствии с ГОСТ. По факту противотуманки практически не ослепляют водителей встречных автомобилей, в комбинации с ближним светом они могут давать более качественное освещение.

    Фара головного освещения Нивы

    Тюнинг оптических элементов Нивы

    На большинстве современных транспортных средств, в том числе ВАЗ 21213 и 21214 тюнинг оптики подразумевает замену стекла на фонаре или самом отражателе. В том случае, если на элементе оптики, будь то фонарь или подфарник, выгорели контакты либо оптика стала мутной, ее необходимо будет поменять полностью. Кроме того, автовладельцы 21213 часто практикуют тюнинг фар своими руками. Для того, чтобы выделить свой автомобиль среди остальных, можно использовать тюнингованные танковые фары. Кстати, танковые фонари на сегодняшний день являются одним из наиболее популярных вариантов тюнинга.

    Чтобы произвести тюнинг танковых фонарей или подфарников, как задних, так и передних, нужно демонтировать ободок и извлечь отражатель. Это следует делать очень осторожно, чтобы не повредить устройство. Чтобы выполнить эти действия, нужно открутить четыре болта и три самореза, после этого корпус без проблем можно снять. Если вы считаете, что установки танковых элементов недостаточно, можно улучшить их внешний вид. Для этого на танковые фонари можно наклеить тонировочную пленку, сегодня многие автовладельцы прибегают к этому варианту тюнинга (автор видео — мотосервис STELS18).

    Дальнейшие действия такие:

    1. Когда тюнинг и установка танковых или других фонарей окончена, потребуется произвести регулировку освещения. Если вы никогда не сталкивались с таким процессом, лучше доверить это дело профессионалу.
    2. После проведения тюнинга и установки танковых или хрустальных элементов оптики сзади, и также следует правильно подключить.
    3. Перед монтажом заднего фонаря или подварника следует убедиться в том, что на нем есть уплотнитель. Важно, чтобы в месте соприкосновения кузова и оптики не было просветов, в противном случае на внутренней стороне фонарей и подфарников будет собираться конденсат.
    4. Если вы заметили, что просветы имеются, то по периметру оптического элемента необходимо пройтись герметиком.

    Что касается непосредственно монтажа задней противотуманной оптики, то после совершения тюнинга подключить ее, в принципе, не сложно. С двери багажного отсека следует демонтировать пластиковые панели и выключить электрический разъем. Изнутри в кузове вы сможете увидеть оптический компонент, чтобы его снять, необходимо открутить несколько гаек, которые крепят его. Установите новый фонарь, зафиксировав его на кузове, после этого подсоедините разъем к основной цепи. С амое главное — чтобы не слепил встречные авто.

    Регулировка

    Что касается регулировки, то это также достаточно важный момент. Вариантов осуществления регулировки оптики существует несколько — все они подробно описаны здесь. При необходимости вы можете приобрести специальный электрокорректор, предназначенный для изменения угла наклона светового пучка. Такое электронное устройство автоматически выставляет необходимый угол наклона в зависимости от загруженности авто. По своей конструкции такое устройство включает в себя регулятор фиксации положения оптических элементов, а также несколько механизмов с уплотнителями и электрические провода.

    Видео «Тюнинг оптики на автомобиле Нива»

    Оригинальный тюнинг оптических компонентов отечественного внедорожника представлен на видео ниже (автор видео — Vitaliy Zaremba).

    Регулировку света или положения передних фар на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 необходимо выполнять после их снятия или когда в течение эксплуатации произошла естественная разрегулировка. Регулировку света фар рекомендуется делать на специальном стенде с разметкой, но можно обойтись и без этого, достаточно лишь соблюдать нижеприведенные рекомендации. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

    • В первую очередь необходимо подогнать вес автомобиля под его стандартную комплектацию. То есть регулировка проводится при полностью в идеале или наполовину заправленном топливном баке, при полном снаряжение — запасное колесо, домкрат и необходимые ключи. При регулировке на место водительского сиденья кладется вес, равный весу водителя.
    • Выезжаем на ровную горизонтальную поверхность, устанавливаем автомобиль перед стеной дома и закрываем одну фару куском плотного материала.
    • Переводим гидрокорректор в положение соответствующее минимальной загрузке автомобиля.
    • Крестовой отверткой вращаем регулировочные винты фары в горизонтальной и вертикальной плоскостях и добиваемся нужного направления свечения. Для ближнего света рекомендованная оптимальная дальность, необходимая для контроля состояния дороги при средней скорости 60-80 км/ч должна составлять 45-55 метров. Световой поток правой фары рекомендуется направить чуть в сторону для захвата обочины.
    • Аналогично выполните регулировку второй фары.

    Как отрегулировать фары на ниве 21214 видео

    Рекомендуем к просмотру на тему регулировка света фар ваз 21214 нива – милости просим. Статьи об устройстве систем автомобиля и ремонте своими руками. Справочные материалы. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

    Категория: Ремонт автомобиля видео

    Смех в теме: Учительница биологии весь урок доказывала детям, что ягуар — это животное.

    Опубликовал Админ: по просьбе Конрада

    Оценка автовладельца: Просторный салон влезают без проблем 2 детских кресла и еще 4-po взрослых, хорошая проходимость -юбку можно снять, расход по городу если верить чекам 9 литров в режиме ECO , без режима ECO – где то 11. По трассе расход особо не отличается правда тоже в районе 8 литров.Так как это первый дизель был достаточно удивительно что 2 тонны могут так ехать c 2-x литровым движком был тест – 160 км по платной трассе машина шла очень даже.Кстати где то писали что какие то дожиги принудительные и прочая фигня – за 10 т.км ни разу ничего подобного не было.

    Регулировку света либо положения фронтальных фар на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 нужно делать после их снятия либо когда в течение эксплуатации произошла естественная разрегулировка. хочешь более подробно узнать о том как отремонтировать рулевой редуктор на ваз ?. Как снять и почистить форсунки на ваз 2109 (инжектор)? Содержание: расположение когда требуется замена снятие и замена чистка выполнить снятие форсунок на инжекторном автомобиле ваз. Регулировку света фар рекомендуется делать на особом щите с разметкой, но возможно обойтись и без этого, довольно только соблюдать нижеприведенные советы. Как открыть капот, если порвался трос — советы от службы техпомощи, фото, видео как открыть капот, вскрытие капота на ваз 2105-2107, 2109, 2110 и ниве. как пробить катализатор и банка fox на ваз колбасит и троит двигатель ваз 2114. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте последующую последовательность действий:

    Читайте:

    • В первую очередь необходимо подогнать вес автомобиля под его комплектацию стандарт. Как правильно прокачать тормоза на ваз 2110? -. В видео и статье вы узнаете, как меняется скорлупа (шуба) на передней двери ваз 2109. Как открыть крышку на бензобак авто ваз с кодом |. Будет рассмотрена замена передней левой двери. Другими словами регулировка проводится при на сто процентов в эталоне либо наполовину заправленном топливном баке, при полном снаряжение — запасное колесо, домкрат и нужные ключи. Как отрегулировать фары своими руками:. не открывается задняя дверь ваз, как снять обшивку двери на ваз 2110, 2111, 2112, лада приора — duration: 7:00. При регулировке на место водительского сидения кладется вес, равный весу водителя.
    • Выезжаем на ровненькую горизонтальную поверхность, устанавливаем автомобиль перед стенкой дома и закрываем одну фару кусочком плотного материала.
    • Переводим гидрокорректор в положение соответственное малой загрузке автомобиля.
    • Крестовой отверткой вращаем регулировочные винты фары в горизонтальной и вертикальной плоскостях и добиваемся подходящего направления свечения. Хотите узнать как произвести замену рычага переключения передач ваз 2107? Подробнее читайте обо всем этом и не только у нас на сайте уже сейчас!. Для ближнего света рекомендованная лучшая дальность, нужная для контроля состояния дороги при средней скорости 60-80 км/ч должна составлять 45-55 метров. Сальника коленвала на ваз 2108, ваз 2109, как заменить передний сальник коленвала на ваз 2108. Световой поток правой фары рекомендуется навести чуток в сторону для захвата обочины.
    • Аналогично сделайте регулировку 2-ой фары.

    На этом ремонтные работы по регулировке света фар на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.

    Как отрегулировать фары на НИВА 21213

    Если не выходит отрегулировать фары на НИВА 2121,21213,21214 тогда смотрите это видео до конца.

    Нива 21214 отличная оптика, регулировка фары, ремонт, свет, не Хелла

    Меняем оптический элемент на ниве 3D — 2121. Катализатор как снять двигатель на в зависимости от года выпуска ваз 2114, на них. Как поменять замок передней двери на ваз 2114. Необходимо ли находить Хеллу либо нет? Русские фары в 5 раз дешевле не.

    Читайте:

    2121 2131 ваз видео приобрести нива цена стоимость

    Освещение Нива 2121 2131 Комментировать

    Поделись с друзьями

    Рекомендуем посмотреть ещё:

    Регулировка фар, управление по ремонту и обслуживанию ВАЗ 21213 Воздушное отопление для личного дома

    Как отрегулировать фары на НИВА 21213, Видео, Глядеть онлайн
    Lada 4х4 (ВАЗ —21214 Регулировка направления пучков света фар)
    Регулировка фар ваз 21214 своими руками видео — MyCars
    Регулировка света фар Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
    Как отрегулировать фары на НИВА 21213 видео
    Регулировка фар. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
    Про фары и их регулировку Форум
    Регулировка света фар Ваз 21

    На автомобиле установлены две круглые фары головного света. Лампы фар – двухнитевые (Н4).

    Напряжение на нити ламп подается через реле ближнего и дальнего света типа 113.3747, расположенные под панелью приборов с левой стороны.

    Характеристики реле: напряжение включения при температуре (20±5)°С – не более 8 В, сопротивление обмотки – (85±8,5) Ом.

    Напряжение на обмотки реле подается, если полностью нажата клавиша переключателя наружного освещения (тогда выбор между ближним и дальним светом – в зависимости от положения подрулевого переключателя света фар) или независимо от положения переключателя – если водитель оттягивает на себя левый подрулевой переключатель (включается дальний свет фар).

    На части автомобилей может устанавливаться гидрокорректор фар, предназначенный для изменения угла наклона фар в зависимости от загрузки автомобиля.

    Снятие и разборка фары, замена лампы

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

    Снимаем облицовку радиатора.

    Крестообразной отверткой ослабляем три винта крепления ободка оптического элемента к корпусу фары.

    Повернув ободок против часовой стрелки, снимаем его.

    Вынимаем оптический элемент фары и отсоединяем колодку от лампы

    Разжав два ушка проволочного держателя

    Лампу, пригодную для использования или новую, берем только за цоколь, не прикасаясь к стеклянной колбе

    Для снятия корпуса фары в моторном отсеке отсоединяем колодку проводов фары

    Поддеваем отверткой резиновую заглушку брызговика, вынимаем ее и в образовавшееся отверстие проталкиваем колодку.

    Отсоединяем гидрокорректор от фары

    Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления корпуса фары к кузову.

    Снимаем корпус фары. Установив фару на автомобиль в обратной последовательности, регулируем ее

  • Японские мини машины: Японские автомобили (все марки) фото и отзывы, цены и характеристики

    Японские автомобили (все марки) фото и отзывы, цены и характеристики

    Сейчас трудно поверить, но история Японской автомобильной промышленности началась лишь в первом десятилетии XX века – то есть позднее, чем в странах Старого Света и США. Более того, у её истоков стояло банальное заимствование всё у тех же европейцев и американцев, которое продолжалось вплоть до Второй мировой войны…

    Первые опыты по созданию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Японии датируются 1905 годом – именно тогда инженер Шинейтаро Иошида представил первый омнибус с бензиновым двигателем, собранный из импортных деталей… а ещё через два года общественности была явлена и легковушка, получившая название «Takuri». Но в данном случае, как говорится, «не пошло»…

    До появления по-настоящему первой серийной машины в Стране восходящего солнца миновало ещё десять лет – в 1917-м начался выпуск четырёхдверного седана Mitsubishi Model A, созданного на основе итальянской модели Fiat Tipo 3 и оснащенного 35-сильным мотором и заднеприводной трансмиссией…

    Да и в дальнейшем японское автомобилестроение развивалось преимущественно на лицензионном производстве иностранных «железных коней», а большинство заводов находились под контролем американских и европейских компаний.

    В середине 1930-х годов японцы «подмяли под себя» все промышленные объекты, в результате чего зарубежные машиностроители были вынуждены свернуть работы на территории данной страны. Более того, в связи с начавшейся милитаризацией Японии, на многих предприятиях сделали уклон на создание военной техники, а легковушки отошли на второй план (тогда их могли себе позволить лишь очень состоятельные люди)…

    После поражения во Второй мировой войне и последующей оккупации страны – развитие автопрома Японии подверглось заморозке, которое продлилось до 1949 года. Но на тот момент автомобилестроение находилось в очень плачевном состоянии, отчего практически вся элита страны (за исключением Министерства внешней торговли и промышленности) считала данную отрасль неперспективной – в результате чего местные компании по-прежнему занимались прямым копированием американских моделей…

    Такую тяжелую ситуацию японцам помогла преодолеть другая война – Корейская, разразившаяся летом 1950 года – американцы тогда «по полной программе» загрузили заводы в Стране восходящего солнца заказами на производство военной техники, что позволило местным автомобилестроителям «крепко встать на ноги»…

    Но особенный бум развития случился с автомобильной промышленностью в 1960-х годах, в эпоху «японского экономического чуда» – в стране резко возрос выпуск легковых автомобилей, а компании начали активно конкурировать друг с другом (что было только на руку рядовым покупателям)…

    Ощутимый рост автопрома в Японии продолжился и в 1970-х годах – местные автопроизводители не просто приступили к экспорту своей продукции, но и перенесли часть мощностей за границу… А наивысшего пика машиностроение достигло в 1989-м – тогда в стране было суммарно собрано порядка 13 миллионов «железных коней» (из которых почти половина отправились за рубеж).

    Правда, уже в начале 1990-х годов выпуск автомобилей в Японии сократился до показателей 1979-го, а сама отрасль впала в стагнацию, продолжавшуюся вплоть до 2002 года и сменившуюся очередным ростом…

    В начале XXI века автомобилестроители из Японии приступили к массовой организации сборочных филиалов в Азии, США и Европе, а также более активно покорять ведущие мировые рынки…

    В 2010-х годах японский автопром по праву занимает одну из ведущих позиций на планете – «железные кони» местных машиностроителей представлены во всех существующих сегментах и отличаются надежностью, прогрессивностью и высоким качеством. Ну а компании из Страны восходящего солнца ежегодно суммарно «производят на свет» порядка 25 миллионов автомобилей.

    какие машины предпочитают в Японии? — Авторевю

    Японский автомобильный рынок закончил 2017 год с ростом продаж на 5,3%: реализовано 5 млн 234 тысячи новых машин. Однако стоит учитывать, что официальная статистика в этой стране включает еще и тяжелые грузовые автомобили, поэтому в списке есть такие марки, как Mitsubishi Fuso, UD Trucks, Hino и даже Scania, уж не говоря про развозные машины под массовыми марками.

    У японского авторынка есть любопытная особенность. Если общий объем продаж относительно постоянен и серьезные колебания спроса происходят только после стихийных бедствий, то резкие взлеты и падения продаж отдельных моделей — обычное дело на Островах. Местные покупатели следят за выходом новых машин, а из-за того, что у японских компаний, как правило, множество близких по набору потребительских качеств моделей, то перераспределение спроса между ними случается очень часто.

    Toyota Prius

    Без малого 28% японского рынка занимают так называемые кей-кары — машинки длиной не более 3,4 м с двигателем объемом до 660 «кубиков» и мощностью максимум 64 л.с. Налог на такие крохи в полтора—два раза меньше, чем на полноценные автомобили, поэтому объем продаж превышает 1,44 млн экземпляров. Уже третий год подряд самой популярной моделью в Японии становится кей-кар Honda N-Box (на главном фото): 218 тысяч машин!

    Среди «обычных» автомобилей все еще лидирует Toyota Prius, но после всплеска спроса, связанного с выходом нового поколения, продажи упали на 35% (до 161 тысячи). Теряет рынок и младший гибрид Toyota Aqua (132 тысячи, минус 22%), который в других странах известен под именем Prius c. Зато Nissan Note с появлением гибридной модификации прибавил 36% до 139 тысяч машин.

    Toyota C-HR

    Японцы пока не столь увлечены модой на кроссоверы, как покупатели из Европы, США или России, но в ушедшем году, похоже, случился перелом. Новый паркетник Toyota C-HR стремительно ворвался в первую десятку рейтинга продаж с результатом 117 тысяч машин! Хотя явных последователей у него пока нет: следующий кроссовер расположился аж на двадцать третьем месте хит-парада — это кей-кар Suzuki Hustler (73 тысячи). Зато японцы очень любят минивэны: самый популярный среди них — Toyota Voxy с результатом 87 тысяч машин.

    Volkswagen Golf

    Вообще, Toyota со своим широчайшим модельным рядом занимает 30% домашнего рынка. А на автомобили иностранных марок приходится всего 5,8% спроса: 306 тысяч машин в прошлом году (на 4% больше, чем годом ранее), причем в основном это «немцы». Среди брендов лидирует Mercedes (68 тысяч автомобилей), который единственный среди «чужаков» пробился в первую десятку рейтинга брендов. А самая популярная импортная модель — Volkswagen Golf: 23 тысячи машин за год.

    Продажи легковых и коммерческих автомобилей в Японии в 2017 году (в сравнении с 2016-м)

    Марка 2017 год, шт. 2016 год, шт. Динамика
    Toyota 1 587 062 1 528 173 +3,9%
    Honda 724 834 707 044 +2,5%
    Suzuki 665 871 622 866 +6,9%
    Daihatsu 630 856 586 974 +7,5%
    Nissan 591 000 534 415 +10,6%
    Mazda 209 689 201 404 +4,1%
    Subaru 176 737 155 778 +13,5%
    Mitsubishi 91 621 85 720 +6,9%
    Isuzu 80 984 81 128 –0,2%
    Mercedes-Benz 68 221 67 386 +1,2%
    Hino 67 778 63 310 +7,1%
    BMW 52 527 50 571 +3,9%
    Volkswagen 49 040 47 234 +3,8%
    Lexus 45 605 52 150 –12,6%
    Mitsubishi Fuso 44 134 45 210 –2,4%
    Audi 28 336 28 502 –0,6%
    Mini 25 428 24 550 +3,6%
    Volvo 16 120 14 914 +8,1%
    UD Trucks 10 858 10 529 +3,1%
    Jeep 10 102 9 392 +7,6%
    Peugeot 8 242 7 403 +11,3%
    Renault 7 121 5 304 +34,3%
    Porsche 6 923 6 887 +0,5%
    Fiat 6 523 6 717 –2,9%
    smart 4 638 4 508 +2,9%
    Land Rover 3 619 3 259 +11,0%
    Citroen 3 152 2 009 +56,9%
    Jaguar 2 614 2 883 –9,3%
    Abarth 2 286 2 240 +2,1%
    Alfa Romeo 1 838 1 767 +4,0%
    Maserati 1 824 1 323 +37,9%
    Chevrolet 809 593 +36,4%
    DS 799 1 129 –29,2%
    Ferrari 775 678 +14,3%
    Cadillac 580 635 –8,7%
    Ford 551 2 225 –75,2%
    Lamborghini 475 382 +24,3%
    Bentley 418 434 –3,7%
    Dodge 349 340 +2,6%
    Aston Martin 321 186 +72,6%
    Rolls-Royce 225 223 +0,9%
    Alpina 219 342 –36,0%
    Chrysler 213 283 –24,7%
    Lotus 172 197 –12,7%
    McLaren 164 179 –8,4%
    Scania 160 104 +53,8%
    Hyundai 127 169 –24,9%
    GMC 52 51 +2,0%
    Morgan 23 10 +130,0%
    Lancia 21 23 –8,7%
    MG 14 11 +27,3%
    Buick 9 9 0%
    Bugatti 2 5 –60,0%

    Топ-25 самых популярных автомобилей в Японии в 2017 году (в сравнении с 2016-м)

    Модель 2017 год, шт. 2016 год, шт. Динамика
    Honda N-Box 218 478 186 367 +17%
    Toyota Prius 160 912 248 258 –35%
    Daihatsu Move 141 373 102 410 +38%
    Daihatsu Tanto 141 312 155 998 –9%
    Nissan Note 138 905 102 402 +36%
    Nissan Dayz 137 514 105 731 +30%
    Toyota Aqua 131 615 168 208 –22%
    Toyota C-HR 117 299 4 655
    Suzuki Wagon R 114 711 81 134 +41%
    Suzuki Spacia 104 763 81 277 +29%
    Honda Freed 104 405 52 202 +100%
    Honda Fit 97 939 105 662 –7%
    Toyota Sienta 96 847 125 832 –23%
    Daihatsu Mira 95 772 72 924 +31%
    Toyota Vitz 90 248 71 909 +26%
    Suzuki Alto 88 394 99 715 –11%
    Toyota Voxy 86 772 91 868 –6%
    Nissan Serena 84 433 73 502 +15%
    Toyota Roomy 78 690 8 675
    Toyota Corolla 77 466 84 770 –9%
    Honda N-Wgn 75 591 86 710 –13%
    Subaru Impreza 73 171 42 423 +72%
    Suzuki Hustler 72 600 85 762 –15%
    Toyota Tank 70 839 8 595
    Honda Vezel 64 332 73 889 –13%

    Мини-автомобили в Японии продолжают ставить рекорды популярности

    Традиционные японские кей-кары берут новую высоту: более чем в половине японских семей теперь есть хотя бы один такой автомобиль. При этом не обошлось и без опровергающих стереотипы сюрпризов.

    Любопытные данные публикует Японская ассоциация мини-автомобилей (JAMVA). Согласно данным нового исследования, более половины, а именно 50,6% всех семей в Японии имеют во владении хотя бы один кей-кар. Отличительная особенность этих традиционно популярных в Японии авто – рабочий объем двигателя не более 660 куб. см, а также строгие ограничения по габаритам. В качестве основных плюсов, помимо доступной стоимости и высокой экономичности – льготное налогообложение и упрощенные правила регистрации.

    Показатель в 50% оказался превышен впервые с начала момента проведения подобных исследований с 1986 года. Авторы делают небольшую оговорку, поскольку в общий список были включены кей-кары, используемые не только как персональное транспортное средство, но также и для работы, то есть крохотные грузовички и фургоны оказались вместе с исключительно пассажирскими моделями.

    Возможно, именно этот факт привел к обнаружению необычного обстоятельства. Наибольшая плотность концентрации маленьких авто зафиксирована в сельской местности. В городах же, напротив, этих «чисто городских авто» оказалось существенно меньше. Наиболее яркий пример – Токио. Здесь плотность кей-каров самая низкая по стране: такие авто есть лишь в 11 семьях из 100.

    Анализируя опубликованные данные, японское издание Sankei Shimbun пишет, что доля мини-автомобилей в Японии может лишь вырасти ближайшей перспективе. В качестве главных причин называют неблагоприятную экономическую обстановку и продолжающийся в течение многих лет спад продаж на автомобильном рынке страны. Кроме того утверждается, что автомобиль как таковой, в Японии в последние годы радикально утратил свое значение как фактор, определяющий статус владельца, поэтому на первый план при покупке выходят именно экономические соображения японцев.

    Автомобили японского рынка, которых нет в России. Часть 2

    Вэны

    Мировой спрос на минивэны постепенно падает: на сцену выходят кроссоверы. Это происходит в Европе, в США, в России… но только не в Японии. На местном рынке разномастных вэнов очень много, и свою долю автомобилям повышенной проходимости они отдавать не спешат. Что неудивительно: сельских просторов в Стране восходящего солнца мало, сугробы во дворе встретить сложно, да и перескакивать бордюры для парковки выходит накладно из-за высоких штрафов. Зачем же тогда нужны кроссоверы?

    Три кита японского сегмента минивэнов — Toyota Noah (а также его близкий родственник Voxy), Nissan Serena и Honda StepWGN. В лидерах, как нетрудно догадаться, тойотовская продукция, хотя и у двух других есть своя аудитория. Конструктивно они похожи друг на друга: растянутые базы от гольф-класса, до восьми посадочных мест, средненькие моторы, вариатор и опциональный полный привод. Основные покупатели — конечно же, главы семейств и их жёны.


    Российский след

    Учитывая, что минивэны — нишевый продукт, постепенно исчезающий из автосалонов, желающие купить именно такую машину, а не псевдовнедорожник, идут к серым дилерам или перегонщикам. Японских вэнов на рынке — огромное количество, от моделей 80-х и до самых последних, включая вышеозначенную троицу. Самый большой выбор, конечно, на Дальнем Востоке, но можно подобрать автомобиль и в обеих столицах.

    Кей-кары

    Как Америка немыслима без больших пикапов, Япония не была бы Японией без кей-каров. В 2013 году 40% продаж новых автомобилей обеспечили эти крошечные автомобили. В конце сороковых, когда страна была обескровлена войной, власти создали стандарт сверхмалых авто длиной не более 2,8 метра, шириной не более метра и с объемом двигателя не более 0.15 литра. Такие машины получались очень дешёвыми в производстве и позволили довольно быстро пересадить нацию на четырёхколёсный транспорт с конных повозок и мотоциклов. Теперь нужды в стимуляции автомобилизации у японцев нет, но понятие кей-кара осталось. Цели изменились: в 2000-х власти стимулировали развитие этого сегмента во имя сокращения площадей для парковки, экономии топлива и снижения вредных выбросов. Поэтому на маленькие машинки установили пониженный транспортный налог и предоставили другие блага. Предельные характеристики кей-каров с 1949 года постоянно увеличивались, и начиная с 1998 года длина не может превышать 3,4 метра, ширина — 1,48 метра, а рабочий объём мотора — 0.66 литра. Хотя проблемы пробок и загрязнения окружающей среды для Японии по-прежнему актуальны, власти решили снизить привлекательность покупки такого транспорта, повысив транспортный налог на них сразу на 50%. Причина проста: на разработку кей-каров японские производители тратят большие деньги, а потенциальный рынок сбыта невелик: такие микромашинки за границей никому не нужны. Чтобы снизить их финансовые потери, чиновники решили двигаться в сторону избавления от засилья кей-каров. Сами японцы, правда, такому повороту событий не рады.


    Очевидно, что сегмент микромашинок вряд ли схлопнется в ближайшие годы в силу достаточно высокого домашнего спроса. Правда, очень возможно, что вместо сегодняшнего многообразия мы увидим одну-единственную платформу на всех производителей, на которой они будут строить слегка отличающиеся друг от друга кузова. Предпосылки к этому уже есть. А что вы хотели? Это глобальная экономика. Аудитория кей-каров очень разнообразна. Ее составляет молодежь, женщины и просто не очень богатые японцы, желающие недорого передвигаться на собственном транспорте. Также кей-кары с грузовыми платформами и вместительными кузовами популярны у бизнеса: фермеры возят на них свои продукты на рынок, а логистические компании развозят документы и посылки.

    Российский след

    Кей-каров за время господства правого руля за Уралом в Россию было ввезено немало, и на вторичном рынке их много, хотя в подавляющем большинстве они сосредоточены на Дальнем Востоке. Там «няшные» и «кавайные» машинки очень ценят девушки и просто любители экстравагантного стиля. Ни одного типично японского автомобиля среди новых моделей вы не встретите — маловато у нас охотников покупать машины с 0.66-литровым двигателем. Другие модели японского рынка, которые официально не ввозят в Россию:

    Toyota

    Toyota Vellfire. Минивэн, который отличается от известного нам в России Alphard более брутальным молодёжным дизайном. Toyota Premio. Седан, стоящий между Corolla и Camry, наследник модели Carina и Avensis.


    Toyota Allion. Ближайший родственник Тойоты Премо, делящий с ним всю агрегатную базу, но нацеленный на молодёжную аудиторию и соответствующим образом декорированный. Toyota Corolla Axio. Под этим названием тойотовцы продают седан, известный нам как «просто Королла».


    Toyota Corolla Fielder. Филдер — это японское обозначение Короллы в кузове «универсал». Toyota Sai. Богато оснащённый гибридный седан на базе Avensis, аналог американского Lexus HS.


    Toyota Century. Флагманский седан Тойоты для настоящих консерваторов, так как конструкция мало поменялась с 1967 года. Единственный носитель 5-литрового уникального японского мотора V12. Toyota Mark X. Альтернатива для тех, кому нравятся габариты Camry, но при этом хотелось бы заднего привода, большей мощи и большей роскоши. Наследник «того самого» Mark II.


    Toyota Avensis. Теперь под этим названием продают только универсал, гордо именуемый как European style wagon. Toyota Prius Alpha. Было бы странно, если бы линейку популярной гибридной модели не дополнили универсалом.


    Toyota Isis. Большой семиместный минивэн, знаменитый конструкцией panorama open door: с левой пассажирской стороны центральная стойка смещена назад, что создает огромный проём, когда передняя и задняя двери были открыты. Toyota Wish. Компактный и недорогой вэн на базе Toyota Allion.


    Toyota Estima. Второй по величине минивэн в тойотовском модельном ряду после парочки Alphard/Vellfire. Имеет также и гибридную версию. Toyota Sienta. Небольшой вэн с тремя рядами сидений, огромными сдвижными дверями и авангардным дизайном в стиле старого Renault Twingo.


    Toyota Ist. Маленький городской хэтч, внешне визуально напоминающий кроссовер и имеющий при этом опциональный полный привод. Toyota Vitz. Хэтч-субкомпакт, который известен по всему миру как Yaris.


    Toyota Corolla Rumion. От Короллы десятого поколения взяты как платформа, так и агрегатная база, а сверху на это «одет» коробчатый кроссоверный кузов с оригинальным интерьером. Toyota Porte. Что-то среднее между городским хэтчем и микровэном, оборудованное единственной сдвижной дверью с пассажирской левой стороны.


    Toyota Spade. Собрат Toyota Porte с более молодёжным вызывающим дизайном, для соответствующей аудитории. Toyota Passo. Тойотовский бюджетный хэтч, близнец Daihatsu Boon.


    Toyota bB. Легендарная «коробка», имеющая фанатов по всему миру. Второе поколение живёт на конвейере десятый год, но всё ещё свежо дизайном. Toyota Harrier. Близкий родственник Lexus RX: в начале 2000-х он отличался от него только шильдиком, но теперь получил свой дизайн и отдельную гамму моторов.


    Toyota Rush. Честный субкомпактный кроссовер на базе Daihatsu Terios, за счет постоянного полного привода и блокируемого межосевого дифференциала позволяющий уверенно чувствовать себя на бездорожье.


    Nissan

    Nissan Leaf. Электромобиль, имеющий, в отличие от Mitusibshi iMiEV, вполне приличные экстерьер и интерьер. Nissan Note. Субкомпактный вэн, которого, несмотря на хорошие продажи первого поколения, российское представительство Nissan хочет нас лишить.


    Nissan Cube. Автомобиль для тех, кому нравится идея Toyota bB, но хочется машину более округлых форм.


    Nissan March. Внутрияпонская версия хэтча Micra, ещё недавно продававшегося в России. Nissan Moco. Ниссановский аналог знаменитого Suzuki MR Wagon.


    Nissan NV100 Clipper. Ещё один продукт совместной работы с Suzuki, минивэн стандарта «кей-кар».

     


    Nissan Elgrand. Большой и роскошный минивэн, конкурент Toyota Alphard и Vellfire. Nissan Lafesta. По сути своей — минивэн Mazda Premacy c ниссановским шильдиком.


    Nissan Wingroad. Универсал, построенный на базе Nissan Tiida.


    Nissan Fairlady Z. «Прекрасная дама» представляет собой небольшое спорткупе, которое в России продавалось под индексом с буквой Z. Последней генерации 370Z у нас нет, а вот предшественник 350Z был. Nissan Fuga. Большой бизнес-седан, «клон» Infiniti Q70.


    Nissan Cima. Тот же Nissan Fuga, но с удлиненной колёсной базой с прицелом на клиентов, ездящих на заднем ряду.


    Nissan Sylphy. Интернациональный седан гольф-класса для 13 региональных рынков, помимо японского. Предыдущее поколение модели называлась Bluebird Sylphy. Nissan Latio. Страшненький бюджетный седан с большим багажником, играющий в том же сегменте, что на нашем рынке занимает «логаноподобная» Almera.


    Mitsubishi

    Mitsubishi Lancer Cargo. Модель не имеет ничего общего с Lancer , являясь «перелицованной» версией Nissan Wingroad. Mitsubishi Mirage. Маленький ультрабюджетный хэтч, удостоившийся титула наихудшего автомобиля с точки зрения управляемости по версии американского журнала Consumer Reports.


    Mitsubishi Galant Fortis. Именно так в Японии называется Lancer десятого поколения. Продаётся в кузовах «седан» и «хэтчбек». Mitsubishi RVR. Японское название для маленького кроссовера ASX. Помимо обычной, есть ещё молодежная версия RVR Roadest с агрессивным обвесом.


    Mitsubishi Delica d2. Коробчатый микровэн, «перелицованный» Suzuki Solio. Mitsubishi Delica d3. Ещё одна копия, донором для которой на сей раз стал Nissan NV200.


    Mitsubishi Delica d5. А вот это — настоящий преемник «той самой» Делики, большого минивэна с полным приводом и повышенной проходимостью. Собственная разработка Mitusibishi Motors.


    Honda

    Honda Accord Hybrid. Гибридных версий Аккорда в Японии две — классическая и подзаряжаемая от электросети. Honda Fit. Небольшой микровэн, известный в Европе как Jazz. Имеет удлиненную версию Shuttle, а также гибридную модификацию.


    Honda Freed. Среднеразмерный вэн. Имеет версию Spike c более рубленым и строгим дизайном кузова, а также, разумеется, опциональную гибридную установку.


    Honda Odyssey. Большой минивэн, снискавший, помимо Японии, хорошую славу в США. Honda CR-Z. Квазиспортивное гибридное купе. Выглядит стремительно, но силовой агрегат из электромотора и 1.5-литровой рядной четверки мало на что способен.


    Suzuki

    Suzuki Spacia. Кей-кар повышенной вместимости со скучнейшим силовым агрегатом на базе знаменитого Wagon R. Suzuki Hustler. Недавно дебютировавший на японском рынке кей-кар с псевдокроссоверным дизайном.


    Suzuki Lapin. Кубический и округлый кей-кар, адресованный в основном женской аудитории и подозрительно напоминающий Nissan Cube.


    Suzuki Alto. Простецкий по своей конструкции, «народный» кей-кар с кузовом обычного хэтча без высокого «минивэнистого» силуэта. Suzuki MR Wagon. Маленький вэн формата «кей-кар», ориентированный на молодежную аудиторию.


    Suzuki Solio. Среднеразмерный минивэн с раздвижными дверями, напоминающий кей-кар, но на деле этому стандарту не удовлетворяющий. Suzuki Landy. Сузукиевская версия Nissan Serena без каких-либо ярких отличий от оригинала.


    Subaru

    Subaru Legacy Touring Wagon Если объяснять в понятных для россиянина терминах, то Touring Wagon — это Outback без претензий на бездорожье. Обе модели построены на базе Legacy, но Touring Wagon в большей степени «заточен» под драйв. Гамма двигателей состоит из двух 2.5-литровых моторов, безнаддувная версия выдает 173 л.с., а турбированная — 285 л.с. В конце 2012-го второй вариант заменил даунсайзинговый двухлитровик, способный выдавать за счёт наддува уже 300 л.с.


    Subaru Impreza Sport Если даже обычный седан Subaru Impreza в России с треском провалился из-за неадекватно высокой цены, то уж хэтчбек выводить на рынок не имело смысла. А вот в Японии он прекрасно продаётся под именем Sport и оснащается всё теми же агрегатами — 1. 6-литровым о 114 силах и 2.0-литровым о 150 л.с. В общем, как такового «спорта» в нём не так уж и много.


    Subaru XV Hybrid Модельный ряд без гибрида сегодня — смертный приговор, особенно в Японии, «болеющей» экологическим фанатизмом. Субаровцы разумно рассудили, что бензино-электрическая установка лучше всего подойдет наименее драйверской модели XV, которую и так презирают любители «настоящих» Subaru. Скромный электромоторчик собственного производства Fuji Heavy Industries развивает 13 л.с., и интегрирован в конструкцию вариатора. Этот тандем позволяет добиться расхода топлива около 5 литров на 100 км.


    Subaru Exiga Эксига — ещё одна вариация на платформе Legacy. На сей раз — семиместный гибрид кроссовера и минивэна, предназначенный семейным покупателям. Впрочем, «отжечь» на ней тоже можно: помимо базового безнаддувного 146-сильного двигателя, тут предлагается и турбированный 221-сильный. Модель продается не только в Японии, где она вышла в продажу в 2008-м, но также в Индонезии и Австралии. Не исключено, что скоро начнутся и американские продажи, так как ниша больших семейных кроссоверов после ухода с рынка Tribeca пустует, чего в США допустить никак нельзя.


    Subaru Trezia В Subaru не делают маленьких машинок, а компактный минивэн на японском рынке иметь нужно. Поэтому субаровцы просто купили у Тойоты право выпускать слегка подретушированный минивэн Ractis под собственным брендом. Под капотом — никаких оппозитников, только скучные 1.3 и 1.5-литровые рядные «четвёрки», а также 1.4-литровый турбодизель. Есть также тюнигованная версия Trezia STi, но её доработки сводятся к внешнему обвесу, улучшающему аэродинамику.


    Daihatsu

    Daihatsu Mira. С Миры образца 1985 года срисовали дизайн нашей Оки. Спустя почти 20 лет Ока канула в Лету, а Мира остаётся весьма популярным маленьким хэтчем не только в Японии, но и в Юго-Восточной Азии. Daihatsu Tanto. Высокий кей-вэн со сдвижными боковыми дверями. Имеется более выразительная версия Custom.


    Daihatsu Be-Go. Под этим названием в Японии продают второе поколение маленького кроссовера Terios. И никаких приставок «псевдо» — автомобиль хоть и имеет несущий кузов, и коробка лишена понижающего ряда, зато есть постоянный полный привод и блокируемый межосевой дифф. Daihatsu Mebius. Бюджетная версия универсала Toyota Prius Alpha. Единственное отличие — исключительно пятиместная компоновка.


    Daihatsu Altis. Ещё один тойотовский «клон», на сей раз — Camry. Лишен всех силовых агрегатов, кроме гибридного, а также доступен в единственной, весьма средненькой комплектации.


    Что дальше?

    Как видно, Японию постепенно накрывает волна глобализации. Во многом благодаря кей-карам 50-х автомобилизация в этой стране очень высокая, и спрос на оригинальную местную продукцию оставляет возможность продавать что-то необычное. Бизнес есть бизнес, и опыт десятков разорившихся производителей показывает, что погоня за эстетикой и национальным духом в ущерб прибыли всегда оборачивается катастрофой. Поэтому, скорее всего, «чисто японских» моделей с годами будет становиться всё меньше и меньше.


    Читайте также:

    Самые лучшие японские автомобильные марки

    Уже несколько десятков лет японские автомобили занимают лидирующие позиции на рынке автопрома. Соотношение цены и качества не дает возможности конкурировать с японскими производителями. Казалось бы, эти машины обладают всем: комфортабельным салоном, элегантным дизайном, интеллектуальной системой управления, невысокой ценой, хорошей базовой комплектацией. Придумано все, даже обработка метала против коррозии, что очень важно в российских погодных условиях. Однако присутствуют и небольшие минусы. Достаточное количество моделей выпускаются с правосторонним расположением руля. Но, как утверждают автолюбители, привыкнуть можно ко всему. Главное, практика. Второй проблемой можно назвать маленькие габариты авто. Хотя в последние годы японские машины не уступают в размерах «европейцам». Поэтому, если данные факторы не особо Вас смущают, можете смело приобретать японское авто.

    Типичный представитель японского автопрома от компании Хонда

    Главный критерий качества японских автомобилей — потрясающая надежность. Согласитесь, здесь они не уступают ни американским, ни русским, ни немецким производителям. Можно 10 лет смело ездить даже по российским дорогам, и при этом ни разу не сдавать машину в ремонт. Только важно бережно относится к своему автомобилю, и следить за его состоянием.

    Широкий ассортимент позволяет остановиться на модели такого цвета, класса и размера, какого пожелаете, при этом по доступной цене. Но возникает вопрос, какие модели можно считать лучшими? Как выбрать для себя хороший вариант? Рассмотрим наиболее прочные и популярные марки японских машин.

    Toyota

    Автомобиль концерна Toyota

    Данная автомобильная марка подойдет как водителю со стажем, так и новичку, ведь она совершенно проста в обслуживании! Запчасти для Toyota можно найти в любом уголке России. Кроме того, даже при длительном использовании автомобиля, сервисное обслуживание Вам не понадобится. Ни единого лишнего звука при движении, создается ощущение, что Вы не едите, а «парите» над дорогой!

    Одни из самых популярных моделей Toyota — Corolla и Carina, их можно назвать семейными моделями автомобилей. Данные авто очень вместительны, что позволяет каждому члену семьи чувствовать себя крайне комфортно.

    Однако существует мнение, что, благодаря своей популярности, в последние годы на автомобили Toyota значительно увеличены цены. Что ж, здесь спорить неуместно. Поэтому решать автолюбителям, готовы ли они потратить свои деньги на Toyota или стоит приглядеться к другим японским маркам.

    Nissan

    Автомобиль марки Nissan

    Благодаря экологичности, комфорту, минимальному расходу топлива и надежности многие автолюбители отдают предпочтение именно марке Nissan. В данном случае не придется беспокоиться ни о покупке автозапчастей, ни о поиске сервиса. Дело в том, что корпорация лично выпускает более пяти тысяч деталей, а официальные сервисы компании можно найти в любом удобном месте.

    Но самое важное — это качество автомобиля. Именно это является основной причиной покупки марки Nissan. Лучшими в последние годы признаны модели Cedrik, Laurel, Skyline.

    Honda

    Авто от компании Honda

    Востребованность данной модели объясняется оборудованным по последнему слову техники салоном. Ежегодно японские разработчики предпринимают кучу идей по обновлению дизайна и модернизации автомобиля, не забывая при этом менять и модели предыдущих лет.

    Еще одним преимуществом Honda является высокий уровень безопасности. Создатели авто приложили максимум усилий, чтобы интеллектуальное оборудование максимально защитило пассажиров в случае ДТП и обеспечило надежность и комфорт на протяжении всей поездки.

    Subaru

    На видео рассказывается о новых технологиях, применяемых компанией Субару:

    Еще с момента основания данную марку отличает наличие полного привода на все четыре колеса, а также монококовый кузов. Subaru легок в обслуживании, имеет комфортабельный салон, оборудованный техникой, а также обладает весьма привлекательной ценой. Данные характеристики позволяют моделям Subaru иметь высокий спрос на рынке в течение последних нескольких десятков лет.

    Suzuki

    Автомобиль от компании Suzuki

    Suzuki в основном специализируются на продаже малолитражных и компактных автомобилях, обладающих повышенной проходимостью. В первые годы основания компания занималась продажей ткацких станков, и только спустя 30 лет приняла решение о выпуске малогабаритных автомобилей, что очень кстати! Компания отличается выпуском машин повышенной экономичности, что позволяет не тратиться на бензине. Suzuki, также как и Subaru, имеют высокую степень безопасности и прекрасный дизайн.

    Mitsubishi

    Новая разработка компании Mitsubishi

    В последнее время кажется, что данной компании просто не хватает финансирования. Ведь то неудачно сварены швы, то плохо подобран метал или вовсе не обработан от коррозии. Двигатели Mitsubishi очень привередливы к плохому топливу, потому постоянно приходится тратить деньги на сервизное обслуживание. Однако это не мешает владельцам приобретать такие модели, как Pajero Evo, Lancer Evo и другие. Кто-то отдает предпочтение данным моделям за счет дизайна, кому-то нравится внутренний девайс. Возможно, если тщательно подобрать авто, проблем и не возникнет.

    Mazda

    Автомобиль концерна Mazda

    Плюсами Mazda является ее способность легко справляться с любыми погодными условиями, возможность переваривать не всегда хороший бензин, а также восхитительный дизайн! Минус, пожалуй, только один – необходимость постоянного сервисного обслуживания. Решать Вам, стоит ли постоянно тратить деньги на ремонт любимой машины.

    Японских марок, на самом деле, великое множество. Мы привели самые надежные, качественные, а главное, доступные. Соотносите все «за» и «против» и выбирайте!

    Сравниваем японские и корейские автомобили — какие лучше?

     

    Не секрет, что в век глобализации различия между машинами, произведенными в разных странах, постепенно сходят на нет. Но, все же, автомобили, выпускаемые в двух соседних азиатских странах (Японии и Корее), имеют свои характерные особенности. Так какую иномарку выбрать: японскую или корейскую?

     

    Прославленные японцы

    Несомненное преимущество японских авто заключается в том, что они раньше завоевали мировой автомобильный рынок. Таким производителям из Страны восходящего солнца, как Toyota, Mitsubishi, Honda и Mazda, уже никому ничего не нужно доказывать, поскольку всем давно известно, насколько технологичны, практичны и резвы эти автомашины.

    Взять хотя бы двигатели, разрабатываемые в Японии. Это в большинстве своем высококачественные, надежные и неприхотливые агрегаты, ресурс которых достигает 500 тыс. км. Кроме того, инновационные моторы Mazda, например, которые при повышенной мощности характеризуются пониженным потреблением топлива.

    Японская подвеска считается одной из лучших в мире, вообще. Адаптированная для российских условий подвеска (с увеличенным клиренсом) типа Макферсон обладает ресурсом 150 тыс. км.

    А вот в плане трансмиссии, как считается, у японцев не все так хорошо. У экспертов и потребителей возникают подчас вопросы к роботизированным и автоматическим коробкам передач современных моделей Toyota.

    Экстерьер японцев — агрессивный, целеустремленный, порой даже хищный. Кузов этих машин обычно заряжен на скорость, и отличается привлекательным внешним видом. Но что касается салона, в последние годы японские производители начали ощутимо экономить на материалах (включая шумоизоляцию, сиденья и пластик в салоне). С удобством и эргономикой в бюджетных моделях также бывают проблемы (яркий пример — новый Nissan Almera, не всем он пришелся по душе).

    В целом, японские автомобили постепенно теряют лидерство на азиатском рынке, проигрывая уже очень многим корейским моделям в таком показателе как цена-качество.

     

    Корейские вундеркинды

    Главная особенность корейцев — в том, что они за каких-то 15 лет повторили успех, к которому Япония шла полвека. Последние достижения корейских автозаводов (Hyundai, KIA, Daewoo, а также SsangYong) свидетельствуют: машины, создаваемые в Корее, ничуть не хуже многих японских, и даже кое-где превосходят их!

    Важно, что корейские автогиганты отнюдь не занимаются копированием, как их соседи китайцы, а представляют совершенно оригинальные разработки, многие из которых значительно превосходят то, что удается делать японцам.

    И снова начнем с двигателей, у Hyundai и KIA они практически не уступают японским. Та же надежность, тот же ресурс — до 500 тыс. км и более. Похожие достижения — в плане мощности и экономичности моторов.

    С приводом также все в порядке: они выносливые, надежные, ресурса хватает более чем на 100 тыс. км. А корейская трансмиссия выглядит, пожалуй, даже лучше японской. Практически на всех новых моделях есть 6-ступенчатые коробки, как механических, так и автоматах. При этом ресурс трансмиссий порой достигает 500 тыс. км.

    Было время, когда слабым местом корейцев считали подвеску (будто ее хватало на 25 тыс. км). Но сегодня, по прошествии опыта эксплуатации корейских авто в России, можно с уверенностью сказать: Hyundai и KIA ходят ничуть не хуже той же Тойоты. По качеству подвески Hyundai Elantra опережает Toyota Corolla, а Solaris — и вовсе лучший в классе (в России).

    Дизайн корейских машин вполне соответствует мировым трендам автомобилестроения. Корейцы выпускают оригинальные автомобили, которые красивы снаружи и внутри. Стоит отметить также достойное качество салонов. Кроме того, новые модели Киа и Хендай оснащаются по последнему слову техники: в наличии — USB, AUX, круиз-контроль, автоматическая парковка и т. п. Причем, цены, как и прежде, держатся в среднем диапазоне. И это — при 5-летней гарантии на машины.

     

    Вывод

    Вот и выходит, что японцы — признанные лидеры рынка, но, если нет нужды переплачивать за бренд, то вполне можно остановить выбор на корейской модели. Корейцы плотно конкурируют сегодня практически во всех сегментах автомобильного рынка, за исключением разве что премиального класса.  

    Японский электрошок («Эксперт-Авто») | АВТОСТАТ

    Электромобили стали главным событием завершившегося недавно 46-го Токийского автосалона. Сегодня они осваивают новые рыночные ниши, становятся более автономными и интегрированными в окружающую инфраструктуру.

    Традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) выглядели немного неприлично на прошедшем недавно в столице Японии ежегодном автосалоне. Такие модели были запрятаны участниками в глубину стендов, прозрачно намекая таким образом, что в будущем машины с ДВС люди с любопытством будут разглядывать в музеях.

    Токийское мотор-шоу считается наиболее футуристической автомобильной выставкой, где доминируют японские автопроизводители, которые традиционно представляют самые смелые и устремленные в будущее концепты. В этом году участники смотра активно использовали аббревиатуру CASE, которая, как им кажется, уже скоро будет определять развитие мобильности человечества. Она расшифровывается как Connectivity («соединенность»), Autonomous driving («автономное управление»), Shared mobility («общая, совместная мобильность»), Electrification («электрификация»). Основываясь на этом видении, автопроизводители старались в первую очередь обратить внимание посетителей TMS-2019 на новые автомобили на электрическом ходу, которые могут подключаться друг к другу и к окружающему миру, которыми удобно пользоваться совместно и в которых в некоторых случаях руль управления уже воспринимается как анахронизм, поскольку машина может ехать без участия водителя.

    Электромобили на все случаи

    Хотя сейчас электромобили занимают всего порядка одного процента всех глобальных продаж, в мировом автопроме крепнет уверенность, что за этими машинами будущее и что через двадцать-тридцать лет более 90% всех продаж будет приходится на личные транспортные средства на электрическом ходу. Уверенный курс на электрификацию модельного ряда, в первую очередь японских автопроизводителей, был особенно заметен на токийской выставке: автопроизводители уже не просто декларируют начало производство электрокаров, но и начинают их ориентировать на разные ниши автомобильного рынка.

    Взять, например, второго по величине японского автопроизводителя Nissan. Компания уже имеет в модельной линейке электромобиль Leaf, который неплохо продается по всему миру. Однако по сути эта модель – усредненный вариант, который может быть востребован сразу в разных странах. С ростом спроса на электромобили японский производитель в ближайшее время намерен делать более разнообразные предложения для различного типа потребителей. В частности, в Токио Nissan представил концепт IMk, который нацелен на рынки с высоким спросом на субкомпактные авто. В той же Японии из 5,2 млн ежегодно продающихся легковых автомобилей примерно треть всех продаж приходится на маленькие машинки – так называемые кей-кары. И представленный на выставке новый электрический компактный хетчбэк IMk – востребованное в будущем решение для мобильности в условиях тесного мегаполиса.

    Другая представленная в Токио новинка от Nissan – электрический кроссовер Ariya – ориентирован на страны, где особенно востребованы вместительные машины с большим дорожным просветом. Новый электромобиль имеет полный привод, при этом моторы располагаются на каждой из осей, электроника подключает передние или задние колеса в зависимости от условий движения, что особенно эффективно в условиях бездорожья. Суммарная мощность силовой установки Ariya составляет 227 кВт, крутящий момент равен 680 Нм, что обеспечивает электрокару выдающиеся динамические характеристики, позволяя разгоняться до 100 км/ч всего за пять секунд. На выставке представители Nissan заявили, что к рынкам, на которых потенциально будет востребован новый электрический кроссовер, относится и Россия; таким образом, компания планирует в ближайшем будущем поставлять Ariya и на наш рынок.

    Другие компании тоже проявили решимость развивать модели автомобилей на электрическом ходу. Например, Mazda сдернула покрывало со своего первого серийного электрического кроссовера МХ-30, который скоро будет продаваться в Японии. Honda устроила премьеру компактного электромобиля Honda e, дизайн которого выполнен в стиле ретро. В центре экспозиции Lexus красовался футуристический электроконцепт LF-30 с элегантно откидывающимися вверх дверьми.

    Очень постаралась подчеркнуть приверженность курсу на электрификацию японская марка Daihatsu, которая на своем стенде представила целую россыпь электромобилей на все случаи жизни со смешными покемонскими названиями: WaiWai – так называется новый электрический минивэн компании, WakuWaku – компактный кроссовер для легкого бездорожья, TsumiTsumi – легкий грузовичок на электрическом ходу. А ведущий японский автопроизводитель Toyota заявил на мотор-шоу, что к 2025 году будет готов вывести на рынок десять новых серийных электрических машин, среди них – представленный в Токио субкомпактный электрокар BEV, который имеет длину всего 2,49 м и рассчитан в том числе на удобное использование пожилыми людьми, которых в Японии много.

    Подключенность и шеринг

    Наряду с повальной электрификацией автомобили ближайшего будущего получат функции коммуникации между собой. Например, сразу несколько производителей продемонстрировали на выставке функцию общения между пассажирами разных машин. Причем японские разработчики предлагают это делать с помощью мультяшных образов-аватаров: допустим, звонок друга появляется в образе Человека-паука на трехмерном дисплее или даже в виде голографии на соседнем сиденье. А вот уже пример, когда автомобили скоро будут интегрироваться с коммуникациями окружающего мира: Lexus предлагает в своем концепте использовать технологии дополненной реальности, когда, например, при поиске ближайшего ресторана блюда из находящихся по дороге предприятий общепита станут наглядно появляться на автомобильных стеклах.

    Очень любят японцы использовать в автомобилях различных виртуальных помощников: например, в тойотовском концепте LQ попутчиком является смешной робот Yui: он анализирует манеру езды, и если водитель агрессивно мечется из ряда в ряд, робот вам включит что-то из тяжелого рока, а при плавном движении запустит, скажем, что-то из классики.

    Одновременно уже почти обязательным свойством автомобилей будущего должна быть возможность их совместного использования. О перспективах шеринга на автосалоне говорилось много. Руководство японских автомобильных компаний уже почти как мантру повторяет заявление, что их стратегия на ближайшее будущее заключается не только в развитии производства самих автомобилей, но и в создании услуг мобильности (MaaS – Mobile as a service). Об этом, в частности, на выставке говорил глава Toyota Акио Тойода, который лично представил новый, ориентированный на совместное использования шаттл E-Pallete. Этот беспилотный шеринговый автомобильчик, в частности, планируется широко использовать уже во время Олимпиады в Токио в следующем году.

    Гостиная на колесах

    Одновременно японские автопроизводители не скрывают своих амбиций быть впереди всех с точки зрения беспилотных технологий. Во многих представленных на токийской выставке концепт-карах руля управления нет в принципе, а интерьер уже больше напоминает уютную гостиную комнату с удобными диванчиками. Характерная иллюстрация этого подхода – новый концепт-кар Suzuki Hanare. В Hanare (так в Японии называются традиционные уютные домики) дверь приветливо распахивается вверх, внутри пассажира ждет подобие домашнего интерьера: два расположенных друг против друга дивана, посередине телевизор. Едешь на такой машине, болтаешь с попутчиком напротив или щелкаешь телевизионными каналами – и никакого стресса от вождения в транспортной пробке.

    Впрочем, для широкой публики полностью автономные автомобили в Японии пока не продаются. В серийных машинах новейшие системы помощи управления предлагают пока так называемый третий уровень автономности, когда руль на дороге можно отпускать только на определенных условиях. Например, Nissan сейчас начинает продажи на своем домашнем рынке модели с обновленной системой ProPilot 2.0, которую в дни выставки на дорогах Токио удалось лично испытать корреспонденту «Эксперта». По сути, ProPilot 2.0 – это усовершенствованный адаптивный круиз-контроль, который теперь помимо езды по прямой за другими участниками дорожного движения еще и умеет совершать обгон. Вот на скоростной трассе я еду с активированной системой, машина при помощи соответствующей зеленой иконки, загорающейся на приборной панели, говорит мне, что можно убрать руки с руля. Кладу руки на колени – автомобиль исправно едет с заданной скоростью в своем ряду. Но вот в нашей полосе появился медленно передвигающийся грузовичок. Автомобиль сам включает сигнал поворота, совершает перестроение в соседний ряд, производит обгон и возвращается в исходную полосу. Правда, в ходе этого маневра электроника требует положить руки на руль для подстраховки. А установленная над лобовым стеклом камера следит за тем, чтобы взгляд водителя был всегда направлен на дорогу. Иначе роботизированная система начнет «возмущаться»: она включит звуковое и визуальное предупреждение на приборной панели, что водителю, мол, надо взять управление на себя и система полностью снимает с себя ответственность за происходящее.

    Токио – Москва

    «Мы чувствуем потенциал рынка электромобилей»

    Иван Эспиноза, вице-президент компании Nissan по глобальному продуктовому планированию:

    – Мы убеждены, что электрическая мобильность наступит в ближайшее время, и возлагаем большие надежды на наши продукты в этом быстрорастущем сегменте рынка. В частности, представленный на автосалоне в Токио концепт Nissan Ariya – это электромобиль с просторным салоном, с «премиальной» атмосферой и высокотехнологичным оборудованием. В этом авто отражена концепция Nissan Intelligent Mobility – представление Nissan о личном автомобиле, которому электрификация и интеллектуальные системы позволяют адаптироваться к ситуации и обеспечивать беспроблемные поездки – без аварий и вредных для окружающей среды выбросов.

    Важно отметить, что новые концепт-кары Ariya и IMk построены нашими инженерами на принципиально новой платформе, которая ориентирована на развитие модельного ряда компании именно в сторону электрической мобильности. Особенно новой платформы в том, что она дает гораздо больше свободы для реагирования на запросы потребителей. Скажем, там, где раньше у автомобиля был двигатель, теперь образовалось много дополнительного места. Благодаря конструктивным особенностям электромобиля у наших концептов внизу ровный пол и есть много свободного пространства.

    Мы убеждены, что развитие электрической мобильности позволит нам создавать еще более удобные и комфортные автомобили, два новых концепта Ariya и IMk – это только верхушка айсберга, и в будущем мы намерены активно развивать направление полностью электрифицированного транспорта. Уже сейчас мы чувствуем потенциал рынка электромобилей. Машины на электрическом ходу в целом нравятся потребителям, у них есть очевидные преимущества. Пользователям, скажем, нравится хорошее ускорение, тишина, возможности так называемой электрической педали (e-pedal). Да, во многих странах еще нет достаточно развитой инфраструктуры для развития электромобилей, есть много открытых вопросов с точки зрения законодательного регулирования. Но это лишь вопрос времени, и совсем скоро ситуация здесь изменится.

    10 автомобилей Kei, которые доказывают, что Япония делает малолитражные автомобили лучше, чем кто-либо другой

    Японские правила кей-каров гласят, что транспортное средство не должно быть больше 11,2 фута на 4,9 фута, с двигателем не больше 660 куб. Взамен владельцы получают налоговые льготы и более дешевую страховку, а производители творчески подходят к спортивным автомобилям, пикапам и минивэнам под эгидой kei car

    .

    Honda Beat — один из самых забавных автомобилей в этом списке, поскольку он выглядит как спортивный автомобиль с уменьшенными лучами, а причудливость иллюстрируется фарами, которые огибают арку переднего колеса.

    Его среднемоторная и заднеприводная компоновка придает автомобилю более спортивный характер, и, несмотря на то, что двигатель объемом 660 куб. См выдает всего 63 л.с., он захватил воображение еще в 90-х, когда Honda продала более 30 000 автомобилей.

    2. Honda S660

    Это, пожалуй, самый интригующий кей-кар в продаже на данный момент, отчасти благодаря его фанковому стилю NSX-lite. S660 явно создавался для энтузиастов, с его расположением со средним расположением двигателя и задним приводом, обеспечивающим приличное распределение веса, как и его предшественник, описанный выше.

    В отличие от многих современных автомобилей для энтузиастов, этот идет с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач (или вариатором, если хотите), что позволяет максимально использовать скромные 63 л.с. с турбонаддувом. Несмотря на недостаток мощности, японские журналисты отмечали, как весело водить машину, и, честно говоря, это все, что действительно имеет значение.Ходили слухи о том, что экспортная версия выходит на зарубежные рынки с более мощным двигателем, чтобы конкурировать с Mazda MX-5, но пока ничего не подтверждено.

    3. Suzuki Alto Turbo RS

    Взять стандартную модель и превратить ее в вариант с высокими характеристиками — это старый способ сделать скучные модели захватывающими, поэтому, когда вы видите Suzuki Alto с надписью «Turbo RS» сбоку, вы ожидаете чего-то, что могло бы получить fizz собирается. Особенно с учетом того, что Suzuki Swift Sport доставляет огромное удовольствие от вождения.

    К сожалению, поскольку это все еще кей-кар, у него только двигатель мощностью 63 л.с. Не то чтобы вам было все равно, когда вы увидите его более быстрые полосы, вентиляционные отверстия, аэродинамические губы и красивые литые диски. Чтобы сделать его идеальным всепогодным автомобилем для фан-кей, вы можете оснастить свой Turbo RS полным приводом.

    4.Yamaha Ami

    Раз уж мы говорим об автомобилях, которые выглядят так, будто они должны работать лучше, чем они есть, могу я представить Yamaha Ami? Ага, это миниатюрный Ferrari F40, основанный на Daihatsu Opti.

    Я думаю, что лучший способ описать стремление Ami к F40 — «оптимистично». Он поставлялся с двумя трехцилиндровыми двигателями, один мощностью 42 л.с., другой 55 л.с., так что мы почти уверены, что он займет второе место после итальянского практически в любой категории Top Trumps…

    5.Тойота Пиксис Мега

    Одна из замечательных особенностей японских автомобилей заключается в том, что они часто рождаются инженерами и дизайнерами, которые творчески подходят к правилам. Точно так же, как многие автомобили JDM Performance имеют двигатели объемом 2,0 литра или ниже, чтобы удерживать их в пределах более низкой налоговой категории, автомобили kei должны сочетать большую практичность и компактность.

    Это очевидно на примере Toyota Pixis Mega, автомобиля, который выпускается в двух или четырех вариантах с полным приводом и с двигателем мощностью 52 или 63 л.с. Его квадратный дизайн помогает максимально использовать доступное пространство, выдвигая план этажа до внешнего предела, а затем поднимаясь вверх. В нем раздвижная дверь и сверхнизкий пол, поэтому людям, сидящим сзади, будет легко попасть внутрь, и у них будет много места. Умно.

    6.Daihatsu Hi-jet

    Раз уж мы говорим о практичности, что может быть практичнее пикапа? Первоначально представленный в 1960 году, Hijet имел двухтактный двигатель объемом 360 куб.

    С тех пор он постоянно присутствует в ассортименте Daihatsu, и даже предлагался в электрической форме. Он оказался популярным среди фермеров в сельской местности, которые, возможно, не могут позволить себе полноразмерный пикап, но все же должны иметь возможность перемещать вещи, а также, как вы можете видеть выше, являются альтернативным выбором для особенно дрожжевых дрифтеров.

    7.Автозам АЗ-1

    У меня для вас два слова: двери типа «крыло чайки». Ага, эта чудаковатая штука идет с дверьми в виде крыла чайки, а потому гениальна по своей сути. Как и несколько машин выше, AZ-1 берет Honey, я уменьшил менталитет спортивного автомобиля до создания кей-каров, но здесь Autozam (бывшее подразделение Mazda) воспринял эту идею и сошел с ума. Капот «совок»? Проверять. Вентиляционные отверстия в крыльях? Проверять. Чертовы двери из крыла чайки? Проверять!

    8. Honda Vamos

    Honda Vamos, возможно, был возрожден в 1999 году как довольно приземленный миниатюрный минивэн, но его корни гораздо более странные, чем это.Его дизайн означал, что он будет больше смотреться на сафари, чем в круизе по горам Японии, и, возможно, по этой причине было продано всего около 2500 — это, и тот факт, что он не был полноприводным, несмотря на его, казалось бы, сельский дизайн. .

    Тем не менее, вам не может не понравиться такая необычная маленькая машина с крошечным запасным колесом, прикрепленным к передней части. Это так чертовски мило !

    9.Subaru Sambar

    Вы смотрите на первый в истории грузовик кей-класса, но, к сожалению, он так же интересен, как и Subaru Sambar. Основная причина, по которой эти вещи стали настолько востребованными, заключается в том, что их можно легко превратить в мини-версии культового Volkswagen Camper. Если вы думаете, что настоящий Кемпер стал немного хипстером, это нереально.

    10.

    Suzuki Hustler

    Suzuki Hustler не только в этом списке, потому что забавно, что он разделяет свое название с популярным… хм… мужским журналом. Нет, это было бы глупо и незрело. еще одна причина, по которой он находится в этом списке, заключается в том, что он выглядит ужасно — просто представьте уменьшенную версию и без того крутого Jeep Renegade, и вы где-то рядом. Доказательство того, что вы можете упаковать много дизайна в небольшую упаковку, не выглядя вычурно.

    Если вы хотите большего, посетите сообщество Kei Car и попробуйте #MightyMouse.

    Горячих и популярных в Японии! Подборка из 5 мини-автомобилей с просторным салоном и комфортом

    В июле Daihatsu выпустила модель своего мини-автомобиля Tanto четвертого поколения. Когда Tanto был впервые выпущен в 2003 году, он создал новую категорию мини-автомобилей под названием «Super Height Wagon». Удобство просторного салона благодаря высоте автомобиля более 1700 мм и раздвижной двери заднего сиденья привлекло многих поклонников и способствовало его популярности. Сейчас Super Height Wagon — самая продаваемая категория среди всех типов мини-автомобилей. Вот список из пяти сверхвысоких вагонов, доступных в настоящее время в Японии.

    Самый продаваемый автомобиль Японии 2 года подряд! : N BOX (Honda)

    Самая продаваемая модель Super Height Wagon — это Honda N BOX, которую часто показывали в FUN JAPAN.N BOX не только возглавляет эту категорию, но и является самым продаваемым автомобилем в Японии в 2017 и 2018 годах. Несмотря на то, что это мини-автомобиль, он построен по высоким стандартам качества, включая использование конструкционных клеев, которые обычно встречаются только в высоких ценах. -огнуть авто в отличие от стандартной электросварки. Секрет его популярности — не только в просторном салоне, но и в тихой езде и комфорте сидения.

    Оснащенный рядом усовершенствованных функций безопасности, впервые для мини-автомобилей: Move (Daihatsu)

    Пионер класса Super Height Wagon, Daihatsu Move был лидером на рынке мини-автомобилей, пока его не вытеснила NBOX.Четвертое поколение, выпущенное в июле 2019 года, включает в себя некоторые радикальные изменения: двигатель был полностью обновлен и значительно улучшил характеристики. Кроме того, была изменена внутренняя планировка, благодаря чему пожилым или менее способным людям было легче входить и выходить. Некоторые модели также оснащены передовыми системами поддержки вождения, впервые для мини-автомобилей, такими как новейшее автоматическое управление дальним светом фар, которое позволяет избежать ослепления водителей встречных автомобилей.

    Первое полное изменение модели в конце 2017 года: Spacia (Suzuki)

    Honda и Daihatsu долгое время опережали Suzuki со своими супервысокими универсалами, пока в конце 2017 года не было выпущено второе поколение Spacia. Это был большой успех, и Suzuki быстро вернула себе популярность. Причины этого успеха — непринужденный и стильный внешний вид, и он предлагается в мягкой гибридной версии с небольшим электродвигателем, дополняющим двигатель внутреннего сгорания.

    Nissan и Mitsubishi совместно разработали модель: eK Space / Days Rooks (Mitsubishi Motors / Nissan)

    Этот универсал Super Height Wagon, разработанный совместно Mitsubishi и Nissan, был представлен как первый мини-автомобиль, оснащенный системой поворота на 360 градусов. функция камеры, которая позволяет водителю наблюдать за автомобилем с высоты птичьего полета при парковке.На момент выпуска в 2013 году это была продвинутая модель, и хотя это не самая последняя модель, она сохранила свою популярность. Обновление модели ожидается позже в 2019 году.

    Универсал со сверхвысокой крышей: Wake (Daihatsu)

    Универсал со сверхвысокой крышей высотой более 1800 мм, что даже превышает стандарт для универсалов со сверхвысокой высотой. Высота потолка салона составляет 1455 мм, поэтому пассажиры невысокого роста могут встать. Салон очень просторный, поэтому подходит и для бизнес-использования.Однако количество проданных единиц относительно невелико, возможно, из-за его высокой цены по сравнению с другими сверхвысокими вагонами. Означает ли это, что общая высота около 1800 мм — это как раз то, что нужно?

    Создание лучшего из маленького автомобиля — особый опыт японской автомобильной промышленности, и этот Super Height Wagon является типичным примером этого. Хотели бы вы получить такую ​​машину, если она доступна в вашей стране?

    5 японских автомобилей Kei, которые вам нужны

    Правительственные правила и постановления уже давно сформировали автомобильную промышленность — что строится, что продается и что остается мечтой на чертежной доске — но есть некоторые места, где экологические нормы, налогообложение и безопасность оказали гораздо большее влияние, чем они делать здесь в США.

    Одной из таких стран является Япония, страна, внутренний рынок которой сильно отличается от экспорта, который доминировал в ее глобальном имидже. Прекрасным примером являются автомобили Kei: четырехколесные автомобили размером с пинту с крошечными моторами, предназначенные для использования в рамках самого доступного дорожного налога. Эти автомобили возникли из давнего желания развивать автомобильную промышленность в стране, признавая, что большинство японцев не могли позволить себе ничего, кроме мотоцикла, во время восстановления экономики после Второй мировой войны.

    Удивительно, но, несмотря на их почти древнее происхождение в автомобильную эпоху, класс кей-каров продолжает активно развиваться и в наши дни. Примерно за последние 20 лет этот термин стал применяться к автомобилям с двигателем объемом 660 куб. См, мощностью не более 63 л.с., размером менее 11,2 футов в длину и 4,9 футов в ширину. Кей-кар также должен быть ниже 6,6 футов в высоту, чтобы соответствовать критериям, направленным на их владельцев, что неудивительно, учитывая, что этот термин является сокращением от японских терминов «кейджидоша» или «легкий автомобиль». «

    Традиционно экспорт напрямую из Японии отличается очень высоким качеством благодаря уникальному сочетанию привычек вождения с небольшим пробегом, довольно мягкого климата и очень строгих проверок безопасности, которые заставляют владельцев переходить на новый автомобиль гораздо раньше, чем здесь, в Запад. Это создало огромный пул доступных, ухоженных подержанных автомобилей, которые обычно продавались на таких рынках, как Африка, Индия и Австралия.

    Почему все это имеет значение по эту сторону Тихого океана? Ну, потому что наиболее интересная коллекция кей-каров (построенных в начале 90-х) наконец-то разрешена для импорта в соответствии с правилом 25-летнего освобождения.Хотя не каждый кей-кар достоин желанного, существует ряд интересных вариантов, которые должны понравиться любителям спортивных и необычных автомобилей, и все по цене, которую трудно игнорировать. Просто помните: если ваш рост превышает шесть футов, вы можете убедиться, что действительно можете поместиться внутри одного из этих манчкинов, прежде чем размещать заказ у местного импортера.

    Посмотрите на эти пять автомобилей kei, которые лучше всего подходят для сочетания удовольствия от вождения, стиля и удобства на американских дорогах.

    1. Сузуки Капучино

    Легкие автомобили — одни из самых увлекательных для вождения, поэтому логично, что так много кей-каров следовали формуле двухместных спортивных автомобилей — и тоже взяли верх. Родстер Suzuki Cappuccino весит чуть меньше 1600 фунтов и оснащен трехцилиндровым двигателем объемом 657 куб. См с турбонаддувом, обеспечивающим максимальную допустимую мощность в 63 л.с. (при этом он развивает мотоциклетные 9000 оборотов в минуту). Варианты трансмиссии для привлекательной конструкции с длинным капотом и короткой задней декой включают пятиступенчатую механическую коробку передач и четырехступенчатую автоматическую коробку передач.

    Присмотритесь к магазинам, и вы можете найти версии Cappuccino с дифференциалом повышенного трения и четырехколесной АБС, но, тем не менее, этот автомобиль отлично справляется с второстепенными дорогами и не будет стоить руки и ноги для обслуживания. благодаря надежной трансмиссии Suzuki.

    2. Honda Beat

    Honda Beat — еще один родстер для кей-каров с такой же трехцилиндровой (656 куб.см) заднеприводной формулой, что и у Cappuccino, с одним важным отличием: мотор размером с термос расположен прямо за кабиной кабриолета, что делает его средним. -двигатель ездить.Ему также не хватает турбонаддува, который меняет характер вождения — Honda решила использовать что-то под названием MRTEC, систему, в которой использовались три отдельных дроссельных заслонки, которые помогали выжать 63 л.с. при 8100 об / мин.

    Тридцать три тысячи Beat были построены Honda в период с 1991 по 1996 год (все с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач), а это означает, что есть много людей, которые ждут, чтобы найти новый дом. Благодаря более длинной колесной базе, чем у Miata, но гораздо меньшей занимаемой площади и отсутствию гидроусилителя руля, Beat обеспечивает чистое спортивное вождение с уникальным дизайном посередине судна.

    3. Автозам АЗ-1

    Завершает ориентированное на производительность трио kei car — букву «А» в семействе «A-B (есть) -C (аппучино)» — Autozam AZ-1. Разработанный Mazda и продаваемый в Японии под шильдиком Autozam (который был доступен исключительно покупателям JDM), AZ-1 имеет, безусловно, самый привлекательный дизайн из группы благодаря своим миниатюрным дверям типа крыло чайки. Как и Beat, AZ-1 оснащается трехцилиндровым двигателем объемом 657 куб. См и мощностью 63 л.с. (предоставленный Suzuki) прямо перед задними колесами, что помогает ему легко балансировать при прохождении поворота.Пятиступенчатая механическая коробка передач также входила в стандартную комплектацию автомобиля.

    К сожалению, AZ-1 имел несчастье быть запущенным как раз в то время, когда японская экономика резко упала в начале 90-х, что ограничило продажи до менее 5000 штук. Чтобы поймать Autozam, вам придется сложнее, чем Beat или Cappuccino, и вам также придется быть крутым с его довольно тесной кабиной. Еще более редкая версия AZ-1, получившая название Suzuki Cara, продавала примерно 10 процентов от объема Autozam.

    4. Suzuki Carry / Каждые

    Что это? Еще один Сузуки? Но, конечно же, компания регулярно является самым продаваемым брендом в Японии, и большая часть этого объема основана на ее мастерстве кей-каров. В этом случае Suzuki Carry / Every смещает акцент с спортивного на утилитарный, предлагая покупателям фургонов и грузовиков шанс стать маленьким.

    Обладая трехцилиндровым двигателем объемом 657 куб. См и мощностью 63 л.с., модели Carry (открытая платформа для пикапа) и Every (закрытый фургон со сдвижной дверью) имеют различную компоновку: передний, задний привод для грузовиков и средний, задний привод. для фургонов.Полный привод был доступен в качестве опции с каждым автомобилем, а трансмиссии включали трехступенчатую автоматическую и пятиступенчатую механическую. И грузовик, и фургон идеально подходят для тех, кто ищет максимальную полезность от крошечной, удобной для парковки упаковки, и каждый из них можно купить за очень небольшие деньги на рынке подержанных автомобилей.

    5. Suzuki Alto Works

    Хот-хэтч больше в твоем стиле? И снова Suzuki позаботится о ваших кей-карах. Alto Works — интригующий двухдверный хэтчбек, внешне напоминающий Renault 5, этого милого чемпиона по ралли 80-х.Alto Works был самой быстрой версией стандартного Alto, что означало, что он получил трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 63 л.с. (включая 657 куб.см с промежуточным охлаждением, питаемых этим привлекательным черпаком), а также пятиступенчатую механическую коробку передач.

    Если вы присмотритесь, вы даже сможете найти Alto Works R, который помечен как полный привод, стирал задние сиденья и устанавливал пятиступенчатую коробку передач с близким передаточным числом. Двигатель тоже был переработан, хотя его мощность в 63 л.с. осталась неизменной.Только несколько R были когда-либо построены, с оценками менее 100 для моделей, которые в настоящее время легальны для импорта.

    Поймайте эту особенность кей Suzuki Every Van с полным приводом и турбонаддувом.

    10 самых плохих японских автомобилей Kei, которые мы хотели бы иметь в США (5 слишком смешных)

    Давайте сначала поговорим о том, что такое автомобили Kei. Это самые маленькие автомобили в Японии, созданные в 1949 году, хотя с тех пор правила относительно них менялись несколько раз.Первоначально предполагалось, что объем двигателя будет 350 куб.см или меньше, но для современных автомобилей Kei максимальный рабочий объем считается 660-кубовым.

    Хотя многие из этих автомобилей слишком малы и слабы для успешного экспорта, Suzuki Jimny и Alto являются двумя заметными исключениями, которые довольно успешно экспортировались в другие страны.

    Причины успеха автомобилей Kei, помимо их дешевизны, экономии топлива и удобства парковки, заключаются в государственных налоговых льготах, предоставленных владельцам, которые их водят. В 2015 году налог был увеличен, и продажи на некоторое время снизились, но вскоре снова возобновились. В 2018 году семь из 10 самых продаваемых автомобилей в Японии были автомобилями Kei. Итак, хотя мы не можем иметь их в США, мы бы хотели, чтобы могли, потому что, больные они или смешные, они всегда восхитительны.

    15 Слишком круто: Mitsubishi Pajero Mini

    через OutstandingCars

    Mitsubishi Pajero — это полноразмерный внедорожник, иногда продаваемый как Montero, а также как Dodge Raider. Но Япония, будучи Японией, у них также был Pajero Mini, версия Kei, выпущенная в 1994-2012 годах, которая не имела ничего общего с Pajero, кроме названия.Он был основан на другом автомобиле Kei, Minica, и был довольно успешным во время его производства.

    14 слишком круто: Daihatsu Midget II

    через Reddit

    Мы влюблены в это.Одноместный «пикап» класса Kei, он выпускался с 1996 по 2001 год. Для экономии места запаску устанавливали спереди. Хотя двигатель выдавал всего около 31 лошадиных сил, он все еще мог разогнаться до 70 миль в час, что для грузовика такого размера похоже на преодоление звукового барьера. О, и это на Gran Turismo.

    13 Слишком круто: Suzuki Cappuccino

    через CarThrottle

    Честно говоря, его следовало назвать эспрессо, учитывая его крошечный размер, но относительно мощный выход. Вместе с Autozam AZ-1 и Honda Beat Suzuki Cappucino завершил серию автомобилей A-B-C Kei 90-х годов. Самым крутым в этом автомобиле была его трансформируемая крыша, которая могла превратить автомобиль в тарга-тент или даже в полноценный кабриолет.

    СВЯЗАННЫЙ: 15 самых маленьких спортивных автомобилей в истории

    12 Слишком круто: Nissan Figaro

    через FigaroShop

    Всего 20 000 таких автомобилей, выполненных в полном стиле ретро, ​​сделали Nissan Figaro прекрасным. Технически это не был автомобиль Kei, потому что размеры и объем двигателя были больше, чем ограничения, поэтому мы можем назвать его маленьким и великолепным автомобилем JDM, который был просто великолепен. Выглядит винтажно, но это была модель 1991 года.

    11 Слишком круто: Honda Beat

    через CarThrottle

    Модель B из автомобилей A-B-C Kei 90-х годов, Honda Beat оснащалась трехцилиндровым двигателем объемом 656 куб. См без наддува и мощностью 63 лошадиных силы.Дизайн был классный, и, поскольку он был разработан Пининфариной, легендарным итальянским производителем кузовов, он должен был быть таким, верно? Многие модели теперь можно импортировать в США как автомобили JDM, так что ура нам.

    10 Слишком круто: Suzuki Jimny

    через AutoExpress

    Сегодняшний Jimny — это не машина Kei, особенно те, которые идут на экспорт.Но когда он был впервые запущен, он был представлен как автомобиль Kei. А в Японии до сих пор есть автомобильная версия Jimny от Kei, где установлен небольшой двигатель и убраны расширители крыльев и бамперы, чтобы сделать его меньше.

    9 Too Cool: Autozam AZ-1

    через HemmingsMotorNews

    Autozam AZ-1 был одним из лучших автомобилей A-B-C Kei 90-х годов и поставлялся с двигателем объемом 657 см3, что всего на один см больше, чем Honda Beat. Самыми крутыми в этой маленькой машине были двери типа «крыло чайки» и очень большое заднее крыло, которыми оснащалась ограниченная серия этой модели. Некоторые модели этой модели стоят вдвое дороже Honda Beat из-за ее экзотического стиля.

    8 Слишком круто: Suzuki Mighty Boy

    через Шеннонса

    Разве это не похоже на миниатюрный Subaru BRAT? Хотя это был «грузовик» Кей, он не предлагал никакой полезности, если только все, что вам нужно, — это взять минимальное количество продуктов в ультра-симпатичном транспортном средстве.Безнаддувный двигатель развивал всего 28 лошадей, так что он не мог ничего буксировать или двигаться с большой скоростью. Но видеть его в дороге — все равно удовольствие.

    СВЯЗАННЫЕ: 10 автомобилей JDM, которые быстрее американских маслкаров (и 5 непревзойденных американских гиперкаров)

    7 Слишком круто: Honda S660

    через TopGear

    Назовите этот крошечный кузен Acura NSX.Оба были среднемоторными и начали свою жизнь примерно в одно время. В то время как некоторые в США смогли заполучить Acura NSX, никто не смог получить Honda S660. Кроме того, в то время как Acura NSX производит более 600 лошадиных сил, этот крошечный спортивный автомобиль Kei — всего 63. Тем не менее, очаровательны!

    6 слишком круто: Subaru Sambar Dias Classic

    через Pinterest

    Забудьте минивэн; это микровэн, чуть больше полноразмерной детской игрушки.Один взгляд на это, и мы продаем, не говоря уже о том, что двигатель обычно не работал. Он также поставляется в версии пикапа и предлагает лучшую полезность, чем упомянутые ранее грузовики Kei. Кроме того, здесь мы не можем преодолеть фактор «ауу».

    5 Смешно, но все же мило: Suzuki Carry / Every

    через Pinterest

    Шины на этой машине выглядят просто нелепо для машины такого размера. Хотя машина представляет собой небольшой фургон Kei, шины должны быть совершенно микро. Версия Carry — это пикап, а Every — версия фургона, показанная на картинке. Это 657-кубовый 63-сильный мотор с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, который может обещать полезность, даже если это идеальная коробка.

    4 Смешно, но все же мило: Suzuki Alto Works

    через SODOMoto

    Хотя Suzuki Alto Works может немного напоминать Renault 5, это двухдверный хэтчбек Kei с трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 63 лошадиных силы, который в стиле JDM можно настроить на большее.Это самая быстрая версия автомобиля Alto Kei и довольно изящная в управлении, даже если она больше похожа на аттракционы в парке развлечений.

    СВЯЗАННЫЕ: 15 фотографий хэтчбеков американского производства, которые просто печальны

    3 Смешные, но все же милые: Mitsubishi Minica Lettuce

    через PistonHeads

    Вы не можете найти более смешного, чем автомобиль Kei со стеклянной задней дверью, который называют салатом Minica всех вещей.Это больше похоже на мультяшную версию реальной машины, и мы полностью ожидаем, что персонаж Looney Tunes выскочит из этой, пожевывая морковку или что-то в этом роде. Но все взгляды были бы прикованы к этому, если бы он когда-либо дошел до США.

    2 Смешные, но все же милые: Daihatsu Mira Tocot

    через Викимедиа

    Что касается автомобилей Kei, то Tocot — один из самых просторных.Но если только вы не являетесь вашей единственной семьей и не возражаете против того, чтобы люди показывали пальцем и смеялись, когда вы проезжали мимо них в этой машине; мы бы не рекомендовали это.

    1 Смешно, но все же мило: Nissan Dayz Roox

    через UnfinishedMan

    В отличие от Suzuki Carry and Every, Nissan Dayz Roox представляет собой более четкую и зубчатую коробку, но он по-прежнему ездит на шинах, которые лучше всего подходят для детского трайка. Дело в том, что Япония наводнена этими нелепыми автомобилями, и там никто не заметит эти странные, шаткие конструкции; но купите их в США, и люди могут захохотать. Хотя они все еще могут покупать их массово.

    СЛЕДУЮЩИЙ: 15 действительно грустных фотографий брошенных мустангов, которые ранят вашу душу

    Следующий 10 раз BMW построила невероятные спортивные автомобили

    Об авторе Арун Сингх Пундир (Опубликовано 464 статей)

    Арун Сингх Пундир давно занимается медиа-взломом и большую часть своей жизни проработал в сфере продаж и маркетинга. В 2018 году он официально перешел на сторону редакционной статьи. Он живет со своей женой, двумя сыновьями-негодяями и в свободное время увлекается автомобилями и мотоциклами. Не то чтобы у него слишком много свободного времени. В настоящее время он пишет для HotCars все, что имеет любое количество колес. Он также пишет о поп-культуре, образе жизни и всем вещах, богатых для TheRichest. На данный момент он считает свои Isuzu D-Max V-Cross, Suzuki Ciaz и Royal Enfield Classic 500 тремя нынешними огнями своей жизни. Его мечта — объехать весь мир; даже если это займет более восьмидесяти дней.

    Ещё от Arun Singh Pundir

    2018 (полный год) Япония: самые продаваемые модели автомобилей и мини-автомобили

    В 2018 году Nissan Note был самой продаваемой моделью автомобиля в Японии, за ним следовали Toyota Aqua и Prius. Мини-кар Honda N-Box (kei) продавался в больших количествах.

    Honda NeuV Concept

    Nissan Note был самой популярной моделью в Японии в 2018 году, хотя японские покупатели автомобилей купили почти вдвое больше мини-автомобилей Honda N-Box (kei). Впервые за десятилетие любимой моделью японского автомобиля была не Toyota. Toyota Aqua и Prius, предназначенные только для гибридов, были второй и третьей по популярности моделями автомобилей в Японии в 2018 году.

    30 самых продаваемых моделей автомобилей в Японии в 2018 (полный год)

    По данным JADA, 30 самых популярных моделей автомобилей в Японии в 2018 году:

    -1 Nissan 9026 462 462 9026 Toyota 9026A
    Бренд Модель Продажи в 2018 году Продажи в 2017 году% 17/18
    1 Nissan Примечание 136,324 1389
    2 Тойота Аква 126,561 131,615 -3,8
    3 Тойота Приус 115462 115462 115429 Serena 99,865 84,433 18,3
    5 Toyota Sienta 94048 96,847-2. 9
    6 Toyota Voxy 90,759 86,772 2,3
    7 Honda Honda Corolla 89,910 77,466 16,1
    9 Toyota Vitz 87,299 87,299 -3,3 -3,3 Toyota 9.6
    11 Honda Freed 84,121 104,405 -19,4
    12 Toyota C-HR 76,756 76,756 Toyota Танк 73,799 70,839 4,2
    14 Honda Vezel 59,629 64,332 -7.3
    15 Toyota Alphard 58,806 41,923 39,1
    16 Honda 56872 Ной 56,719 58,729 1,1
    18 Subaru Impreza 54,194 73,171 -25. 9
    19 Toyota Корона 50,324 29,085 73
    20 Nissan X-TRAIL 50,304 Mazda Demio 48,182 49,302 -2,3
    22 Toyota Passo 47,871 54,186 -22.7
    23 Тойота Харриер 44,952 58,732 -23,5
    24 Сузуки Сорио 44,884 Сорио 44,884 Toyota Velfire 43,130 46,757-7
    26 Toyota Esquire 40,224 43,210-8.3
    27 Mazda CX-5 38,290 41,622-8
    28 Сузуки 5,3262 Mazda CX-8 30,701 NA 993,00
    30 Suzuki Crosby 30,624

    Примечание: статистика продаж автомобилей JADA без учета мини-автомобилей (kei)

    Десять самых продаваемых моделей автомобилей в Японии в 2018 (полный год)

    Ни одна из десяти самых продаваемых моделей автомобилей в Японии в 2018 году не сохранила такую ​​же позицию в рейтинге, как год назад:

    В 2018 году Nissan Note впервые стал самой продаваемой моделью в Японии. Хотя продажи Note были немного ниже, чем в 2017 году, Nissan Note в 2018 году улучшился со второго места на первое. Это был первый случай с 2008 года, когда любимым автомобилем японцев была не Toyota.

    Toyota Aqua поднялась с третьего места на второе при немного более слабых продажах — Aqua была лидером продаж в 2015 году. Toyota Prius, любимый автомобиль Японии за предыдущие три года, упал с первого на третье с продажами на 28%.

    Nissan Serena был самой усовершенствованной моделью первой десятки автомобилей в Японии, продажи выросли на 18% и улучшились с десятого на четвертое место.Toyota Sienta поднялась с седьмого на пятое, а Toyota Voxy с девятого на шестое.

    Honda Fit, самая продаваемая модель автомобиля в Японии в 2008 году, опустилась еще на одну позицию в рейтинге и, снизив продажи на 7,4%, оказалась худшей из десяти лучших автомобилей в Японии в 2018 году.

    Вечнозеленая Toyota Corolla снова вошла в десятку лидеров с 12-го места с ростом продаж на 16%. Toyota Vitz опустилась на одну позицию в рейтинге, в то время как Toyota Roomy улучшила позицию и завершила десятку самых продаваемых моделей автомобилей Японии.

    Две машины, выскользнувшие из первой десятки год назад, были Honda Freed (с пятого на 11-е) и Toyota C-HR (с четвертого на 12-е).

    Только две машины в списке 30 лучших сохранили те же позиции в рейтинге, что и год назад: Toyota Noah (17) и Mazda Demio (21), что несколько удивило, что в списке 30 лучших были только две новые модели: Mazda CX-8 и Suzuki Swift.

    Самые продаваемые модели мини-автомобилей в Японии в 2018 (полный год)

    15 самых продаваемых моделей мини-автомобилей (kei) в Японии в 2018 году:

    9 9026 9026,61 9026,61 Alto Alto1 6,1 9026 26 26 2 9026 2 9026 2 9026 Wake1 Jim 42262 Jim
    Maker Модель 通称 名 Продажи в 2018 г. Продажи в 2017 г.% 17/18
    1 Honda 24261 826 218,478 10.7
    2 Сузуки Spacia ス ペ ー シ ア 152104 104763 45,2
    3 Nissan Дни デ イ ズ +141495 137514 2,9
    4 Daihatsu Tant タ ン ト 136,558 141,312 3,4
    5 Daihatsu
    6 Daihatsu Зеркало ワ ゴ ン R 108,013 114,711 3,8
    Suzuki Suzuki
    8 Suzuki Hustler ア ル ト 77,241 88,394 12,6
    9 Suzuki
    10 Honda N-WGN N-WGN 63009 75,591 16.6
    11 Daihats1
    12 Mitsubish eK キ ャ ス ト 42,495 45,540 6,7
    13 9026 2 9026 9026 9026 26
    14 Toyota Pixis ピ ク シ ス 25,627 22,284 15,0
    15 Источник: Zenkeijkyo

    Мини-автомобили (kei-jidousya) в Японии — это транспортные средства, которые, среди прочего, имеют длину менее 3,4 м, максимальную высоту 2 м и максимальную ширину 1 м.48 мес. Объем двигателя ограничен 0,66 л по японским стандартам.

    Honda N-Box © Honda

    Honda N-Box третий год подряд стал самым популярным мини-автомобилем в Японии в 2018 году. Продажи N-Box второго поколения, которые были запущены к концу 2017 года, выросли еще на 11%, а в 2018 году объем продаж за год на 100000 автомобилей больше, чем у самого продаваемого Nissan Note.

    Продажи Suzuki Spacia выросли на 45%, поднявшись с шестого места на второе, а Nissan Days — с четвертого на третье.Daihatsu Tant опустился с третьего на четвертое, а Move со второго на пятое.

    Suzuki Jimny был единственным новичком в списке 15 самых любимых мини-автомобилей Японии.

    10 самых популярных моделей легковых автомобилей и мини-автомобилей в Японии в 2018 году

    В Японии продажи мини-автомобилей (кей) и обычных легковых автомобилей традиционно указываются отдельно. В сумме семь из десяти самых популярных моделей автомобилей в Японии в 2018 году были мини-автомобилями:

    Maker Общее название Продажи в 2018 году
    1 Honda N-BOX 241,870
    2
    2 3 Nissan дней 141,495
    4 Daihatsu Tant 136,558
    5 135,896
    7 Тойота Аква 126,561
    8 Тойота Приус 115,462
    Suzuki Универсал R 107 283

    Бренд Toyota является второстепенным игроком на рынке мини-автомобилей — интересы компании хорошо представлены, особенно через Daihatsu, — но Toyota продолжала доминировать на японском рынке новых автомобилей в 2018 году.

    Крошечные (но зачастую высокотехнологичные) мини-машины в Японии

    Вам не нужно, чтобы мы рассказывали вам, что японский автомобильный рынок настолько удален от рынка США, насколько это возможно.

    Там, где в Северной Америке по-прежнему доминируют большие грузовики, автомобили, которые почти помещаются в кузов пикапа среднего грузовика, составляют почти половину всех продаж японских автомобилей.

    Эти автомобили известны как кейкары или кейджидоша — «легкие автомобили».

    Размер имеет значение

    В соответствии со строгим набором правил и норм, самые маленькие предложения в Японии начинались так же, как и их крошечные аналоги в Европе, обеспечивая недорогой транспорт в послевоенную эпоху.

    Но по мере того, как дороги в Японии становились все более загруженными, их предназначение немного изменилось — жесткие физические размеры и небольшой объем двигателя сводят габариты к минимуму, что исключает их из японского правила, согласно которому любой большой автомобиль должен иметь подходящее место для парковки. Они также сократили полезные суммы из многочисленных автомобильных налогов Японии.

    Целая индустрия выросла около keijidōsha , где все, начиная от легковых автомобилей, фургонов и пикапов, доступно как кей-кары, а иногда даже спортивные автомобили.

    Nissan DAYZ kei-class minicar

    Ни один из них не длиннее 11,2 футов, шире 4,9 футов или выше 6,6 футов. Все автомобили ограничены объемом двигателя 660 куб. См и мощностью 63 лошадиных силы.

    Для сравнения, Smart Fortwo короче — 8,8 футов и ниже — чуть более 5 футов в высоту, но шире на 5,1 фута, имеет более крупный двигатель объемом 1 литр и выдает 70 лошадиных сил в спецификации США.

    Не все такие квадратные, как Nissan Dayz и Mitsubishi EK Wagon, которые вы видите на видео выше — популярны ретро-дизайны, такие как Honda N-One, на которой мы ездили в прошлом году, — но максимальное увеличение внешних размеров автомобиля в рамках правил обеспечивает внутреннее пространство как можно больше.Вы будете удивлены, насколько велики некоторые из этих автомобилей внутри.

    Кей рынка США?

    Учитывая их невероятно компактные размеры, неудивительно, что такие автомобили не продаются в США, хотя один автомобиль приближается. Полностью электрический Mitsubishi i, или i-MiEV, основан на одноименном автомобиле кей-класса, продаваемом на нескольких других рынках по всему миру.

    В то время как стандартная буква i полностью соответствует требованиям kei по размеру (и объему двигателя в бензиновом варианте), модель U.Версия S. была расширена более чем на 4 дюйма и растянута почти на фут. Это помогает ему соответствовать американским нормам о ДТП, а также делает его немного более подходящим для более крупной рамы среднего американца, чем их японский аналог …

    Honda N600 1970 года (Изображение: Wikimedia Commons)

    Это не единственный автомобиль кей-класса, который когда-либо появлялся в США. Около 10 000 Subaru 360 были выпущены в США еще в 1960-х годах, и с более мощным двигателем для рынка США Honda экспортировала свой N600 (основанный на кей-классе N360) в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

    N600 в конечном итоге был заменен на Civic — остальное уже история.

    Высокие технологии

    Некоторые кей-кары традиционно были довольно спартанскими внутри и использовали довольно простую механику, но, как и любой другой автомобиль в наши дни, современные кей-кары удивительно высокотехнологичны.

    Бесступенчатая трансмиссия является обычным явлением, и автомобильные развлекательные системы изобилуют — вы также можете развлечься, застряв в бесконечном токийском движении.

    Их повсеместное распространение также делает их популярной частью тюнинг-культуры Японии, со специальными мероприятиями и гоночными сериями, которые известны.На другом конце шкалы кей-фургоны и пикапы доминируют в японской индустрии легких коммерческих автомобилей.

    Действительно, они такие, какими кажутся — обычные машины, только в миниатюре.

    И хотя им было бы сложно продавать в США огромные внушительные внедорожники и грузовики, они в такой же степени являются продуктом своей среды, как Ford F-Series в Штатах. Но и немного экономичнее …

    _______________________________________________________

    Следуйте за GreenCarReports в Facebook, Twitter, Instagram и Google+

    Крошечных машинок в Японии огромное количество

    ТОКИО. Вождение в этом городе — отстой.Движение ужасное, бензин астрономически дорогой, просто попробуйте найти парковку. Это объясняет, почему японцы любят свои крошечные машинки Kei. Лилипуты повсеместно распространены в Японии — и они были бы здесь, если бы Детройт имел хоть какой-то смысл. Автомобили Kei — это будущее транспорта, и если большая тройка выживет, они должны начать выпускать их здесь, в Америке.

    Машины Kei (или ?????) настолько компактны, что делают Mini гигантским, и вы найдете их повсюду в японской столице.Их корни уходят в микрокары послевоенной эпохи, когда ресурсов было мало, а денег было мало. И хотя они прислушиваются к прошлому, они также намекают на будущее. Крупные японские автопроизводители производят автомобили Kei в течение многих лет (и Toyota может привезти один из них в Америку), и по мере того, как борющаяся автомобильная промышленность, наконец, осознает важность экономии топлива и низких выбросов, они понимают, что маленькое — это следующее большое дело.

    Чтобы попасть в класс Кей, машина может быть не больше 11.1 фут в длину, 4,6 фута в ширину и 6,5 фута в высоту, с двигателем объемом 660 куб. Американцы, привыкшие к огромным внедорожникам, которые весят три тонны и вмещают восемь человек (но редко, кажется, вмещают больше двух), задаются вопросом, как вообще кто-то мог водить что-то настолько маленькое. Но на самом деле — нужно ли вам что-то большее, когда все, что вы делаете, это изнурительно работает или бегаете по делам?

    Японские автопроизводители производят более 50 моделей автомобилей Kei, от строго утилитарного фургона Daihatsu Hijet до спортивной Mazda Autozam с расходом 50 миль на галлон.Их легко узнать — они такие крошечные, что вы не можете не заметить их — но если вам нужно подтверждение того, что вы смотрите на Kei, ищите желтый номерной знак с черными буквами (или если он рекламный Кей, черная табличка с желтым текстом).

    Автомобиль Kei вырос из обломков Второй мировой войны, когда в экономике Японии царил хаос, а население бедствовало.
    Восстановление автомобильной промышленности было необходимо для того, чтобы страна снова встала на ноги, но людям повезло, если у них были йены, чтобы купить скутер.Чтобы стимулировать продажи, правительство предложило покупателям автомобилей Kei щедрые налоговые и страховые льготы. Эта практика прижилась и резко контрастирует с Америкой, где налоговые льготы помогли сделать внедорожники настолько популярными.

    Машины Kei также потребляют бензин — они обычно расходуют от 40 до 60 миль на галлон — это еще одна причина, по которой они так популярны. Бензин в Японии стоит 5,79 доллара за галлон, это самая низкая цена за шесть месяцев. В то время как продажи новых автомобилей в Японии упали более чем на 13 процентов, продажи автомобилей Kei подскочили на 6,2 процента.Руководители «большой тройки» продали бы своих детей за вдвое меньшую сумму продаж. Если Детройт переживет финансовый кризис, возможно, он наконец поймет, что маленькое может быть большим.

    ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ 10:30 и 12:35 ТИХООКЕАНСКОЕ СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ.

  • Порядок введения и отмены знаков пдд: Порядок введения и отмены знаков пдд – Порядок введения и отмены знаков пдд. Где заканчивается действие запрещающих знаков? Дорожные знаки не по госту: соблюдать или нет

    Порядок введения и отмены знаков пдд. Где заканчивается действие запрещающих знаков? Дорожные знаки не по госту: соблюдать или нет

    Мы очень часто сталкиваемся с неправильным либо двояким толкованием правил, установленных законодательством. Большинство таких ситуаций происходит на дорогах, водители и сотрудники ДПС в силу своей не осведомленности по-разному толкуют норму права. Основные споры возникают по поводу установленных дорожных знаков, а именно их действия.

    «Дорожные знаки» — это один из главных разделов ПДД, все будущие водители сдают по ним экзамен, но это не является гарантом того, что в дальнейшем у водителей не будет проблем на дорогах. Существует большое количество дорожных знаков, для удобства их делят на: знаки приоритета, предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационные, особых предписаний, дополнительной информации и сервиса.

    При установке знаков основываются на следующих основных критериях: информативность для конкретной дороги, удобство восприятия водителями (скорость движения, открытость участка). Расстояние установки знака должно быть рассчитано с учетом необходимых действий для водителя (снижение скорости, поворот и т.д.), регламентируется ГОСТ Р 52289-2004. Дорожные знаки для опасных участков размещаются на расстоянии 150 — 300 м., для населенных пунктов (город, деревня) 50 — 100 м. На основании Закона «О БДД» ответственность за дорожные знаки возлагается на органы исполнительной власти субъекта РФ (ГИБДД).

    Зона действия дорожного знака определяется в зависимости от его категории, если это предупреждающий знак, то водитель сам оценивает протяженность опасной дороги (к примеру, знак о неровной дороге). Если установлен запрещающий или предписывающий знак (обгон запрещен), то его зона действия распространяется до первого перекрестка или до выезда из населенного пункта. Ограничительные действия до ближайшего перекрестка объясняются тем, что водитель, выезжающий из-за поворота, не знает о ранее действующем предупреждении. Расстояние действия может быть уменьшен

    Установка дорожных знаков \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

    ]]>

    Подборка наиболее важных документов по запросу Установка дорожных знаков (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

    Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Установка дорожных знаков

    Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияКак следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Астраханской области от 18.04.2011 назначена дополнительная экспертиза, проведение которой было поручено закрытому акционерному обществу «Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии», из заключения которой усматривается, что выполненные истцом работы по установке дорожных знаков, дорожной разметки, ограждений для пешеходов по указанному строительному объекту не в полной мере отвечают требованиям проектной и нормативной документации.

    Нормативные акты: Установка дорожных знаков

    Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ
    (ред. от 30.07.2019)
    «О безопасности дорожного движения»3. Не позднее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения разметки, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого решения. Информирование может осуществляться посредством официального сайта федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая дорога, информационных табло (стендов), размещенных в общедоступных местах вблизи от места установки соответствующих дорожных знаков или нанесения разметки, а также иными способами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

    Информирование о новых знаках за 20 дней до установки

    Третья заключительная часть обзора Федерального закона N 143-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» опубликованного 8 июня 2015 года и вступающего в силу 19 июня 2015 года.

    Предыдущие части обзора: «Закон об эвакуации транспортных средств» и «Новые штрафы ГИБДД с 19 июня 2015 года«.

    В этой статье рассмотрим новый пункт 3 статьи 21 закона «О безопасности дорожного движения», обязывающий информировать граждан об установке новых дорожных знаков или разметки за 20 дней до их установки.

    3. Не позднее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения разметки, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого решения. Информирование может осуществляться посредством официального сайта федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая дорога, информационных табло (стендов), размещенных в общедоступных местах вблизи от места установки соответствующих дорожных знаков или нанесения разметки, а также иными способами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

    О каких знаках обязаны информировать?

  • Пункт содержит определенные дорожные знаки о которых граждане должны быть проинформированы.

    Дорожные знакиДорожные знаки установка которых возможна только через 20 дней после уведомления граждан

    Также информирование должно осуществляться при нанесении разметки, выполняющей функции этих знаков и изменениях схем организации дорожного движения. Кроме того информация должна содержать причины принятия решения о введении запрета или изменении схемы движения.

    Как осуществляется информирование?

    Информационный стендИнформационный стенд на дороге
    • На официальном сайте органа в ведении которого находится дорога, на которой будут установлены новые знаки.
    • Непосредственно на дороге или вблизи дороги на информационном табло, щите или стенде перед участком
    • Иными способами установленными правовыми актами субъекта РФ или муниципальными правовыми актами

    Информирование должно осуществляться не позднее чем за 20 дней до установки дорожного знака или нанесения разметки.

    Через сколько метров начинают действовать запрещающие знаки? | ГИБДД | Авто

    На некоторых участках дорог можно встретить запрещающие знаки, установленные не по ГОСТУ, издалека их не видно. Бывает, что их перекрывает листва и ветви деревьев, а также иные объекты, такие, как припаркованные грузовики или автобусы. Водители замечают их лишь за несколько метров и начинают тормозить непосредственно перед ними. Таким образом, скорость снижается до разрешенных значений через 15-20 метров внутри зоны ограничения, а на загородной трассе — и вовсе через 40-50 м. И как раз в таких проблемных местах оказываются переносные камеры на треножнике. Водители после проезда перед объективом камеры задаются вопросом: придет ли штраф? Некоторые успокаивают себя тем, что зона действия знака начинается не сразу, а лишь после небольшой дистанции, и надеются, что камера учитывает этот интервал. И действительно, иногда штрафы за проезд перед камерой с очевидно большей скоростью не приходят, что подстегивает водителей к повторению подобного маневра.

    Насколько приемлемы такие действия, помогает разобраться автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

    Отсрочки нет

    Миф о том, что запрещающие знаки начинают действовать не сразу, а через пару десятков метров, родился давно. В далекие советские годы, когда камер не существовало, это было нормой ПДД. Однако сейчас Приложение 1 к ПДД под названием «Дорожные знаки» однозначно говорит, что зона действия знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» распространяется от места установки знака и до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта.

    То есть въезжать под знак с максимально разрешенной на трассе скоростью и оттормаживаться уже внутри зоны неправильно. Службы организации дорожного движения совместно с ГИБДД вправе поставить камеру «на 60» хоть через пару сантиметров после знака и будут правы, если начнут выписывать штрафы.

    При этом зона действия знака 3.24 не прерывается в местах расположения выездов с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения главной дороги с полевыми съездами, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены знаки приоритета.

    Бывает, что знак ограничения скорости выставляется на прямых и ровных участках дорог, которые просматриваются на многие сотни метров вперед. Иногда такой знак является временным. В отличие от постоянного главное поле у него желтого цвета, а не белого. Такие знаки по функционалу равны обычным и тоже запрещают быстрое движение.

    Если нет перекрестка, то для отмены зоны действия подобного знака (а также знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26) используется знак 3.31 с черными косыми чертами на белом фоне, который отменяет все предыдущие ограничения.

    Дать отсрочку

    Бывают случаи, когда зону действия запрещающих знаков необходимо отсрочить. К примеру, для обеспечения безопасности надо, чтобы ограничение скорости «60» наступало не сразу, а только через 50-100 метров, вблизи опасного поворота. В этом случае под знаком выставляют белые таблички 8.1.1 с обозначением длины нейтральной зоны. Другими словами, когда на табличке написано «200», то у водителя в запасе еще 200 метров, чтобы сбросить скорость до предписываемых 60 км/ч и пройти поворот безопасно.

    Обычно такие отсроченные зоны ограничения скорости помечаются еще раз дополнительными знаками в месте их введения, чтобы водитель не позабыл о них и въехал в зону ограничения без нарушения.

    Информационные таблички могут использоваться, чтобы отсрочить любой запрещающий знак. К примеру, если сопроводить знак 3.1 «Въезд запрещен» («кирпич») табличкой с надписью «50» или «100», то можно отсрочить его действие на 50-100 метров вглубь улицы. Непосредственно под знак въезжать можно, а вот дальше обозначенной на табличке дистанции проезжать нельзя. Аналогичным образом отодвигается и зона запрета остановки или стоянки.

    Обгоны и контроль скорости в зоне действия временных знаков: как проезжать участки ремонта дорог в 2019 году

    Типичный набор временных знаков: для лучшей видимости их делают на жёлтом фоне. Что интересно, согласно ПДД, знак 1.25 «Дорожные работы» на жёлтом фоне не рисуется, но в России часто используют его в таком исполнении

    Некоторые временные знаки имеют желтый фон вместо белого (например, 3.20 «Обгон запрещен»). Но если речь, например, о знаке, предписывающем объезжать препятствие справа или слева, он имеет обычный вид, просто устанавливается на переносной стойке или кузове грузового автомобиля: в этом случает он тоже считается временным.

    Рабочие устанавливают временный знак, показывающий направление объезда препятствий: он имеет приоритет над разметкой

    Временной может быть и разметка, причем она имеет не жёлтый, а оранжевый цвет. Хотя в России отличить жёлтую от оранжевой бывает проблематично. Что касается именно жёлтых линий, то ими обозначают, например, места запрета остановки (сплошная вдоль обочины) и остановки маршрутного транспорта (желтая «пила»). Осевая жёлтая полностью равноценна обычной белой и наносится для лучшей видимости.

    Желтая линия разметки по смыслу равноценна белой. Впрочем, в России нередко такой же цвет имеет временная разметка, которая формально должна быть оранжевой

    Большая часть временных знаков связана с дорожным строительством и предупреждает об изменении условий: скользкая дорога, выброс гравия, опасная обочина, сужение дороги. Также временные знаки могут предупреждать о приближении к участку с двухсторонним движением, где с большой вероятностью будет запрещен и выезд на встречную полосу. В совсем узких местах может быть временный знак 2.6, дающий преимущество встречному потоку.

    Временный знак 2.6: при его установке нужно уступать встречному потоку

    Для водителей легковых автомобилей наиболее коварны временные запрещающие знаки, в числе которых «Обгон запрещен», «Ограничение максимальной скорости», запрет поворота и разворота.

    У временных знаков особый статус: в случае их противоречия стационарным знакам, ориентироваться нужно на временные. На самом деле, при проведении дорожных работ ГОСТ Р 52289-2004 предписывает закрывать или демонтировать неактуальные стационарные знаки, но частенько их оставляют как есть. И если, например, стационарный знак ограничивает скорость на уровне 90 км/час, а временный — 50 км/час, подчиняться нужно второму.

    То же самое касается разметки: временная имеет приоритет над постоянной в случаях, когда они противоречат друг другу. Если знаки противоречат разметке, хоть постоянной, хоть временной, руководствоваться нужно требованиями знаков.

    Для водителей наибольшей головной болью является знак 3.20 «Обгон запрещен»: если он установлен на участке с прерывистой разметкой, то выезжать на встречную полосу для обгона нельзя. При этом повернуть налево или развернуться можно, ведь в этом случае ни знак, ни разметка не запрещают маневра.

    Пример использования временных знаков и разметки: здесь запрещены обгоны, повороты налево, развороты, объезды препятствия и остановка

    Временные знаки ограничения скорости и запрета обгона действуют до знаков отмены 3.21 и 3.25, которые также выполняются на желтом фоне. Но соответствующие знаки на белом фоне (то есть стационарные) также отменяют действие временных знаков запрета, хотя инспекторы ГИБДД порой пытаются развести водителей, обосновывая, что «желтый знак может быть отменен только желтым знаком».

    — Если исходить из текста ПДД, стационарные знаки 3.21, 3.25 и 3.31 отменяют действие всех ограничений: и постоянных, и временных, — комментирует автоюрист Лев Воропаев.

    Но инспекторы ГИБДД иногда используют такую логику: раз запрет введён временным знаком, в случае противоречий со стационарным приоритет у временного, то есть белый знак отмены ограничений не действует. Справедлив ли такой подход?

    — Здесь нет противоречий между знаками, вводящими ограничение и отменяющими их, — рассуждает Лев Воропаев. — Стационарные знаки просто отменяют ограничение, введённое временными знаками.

    Эксперт отмечает, что в России дорожники часто не думают о том, чтобы установить знак отмены ограничений в принципе. В этом случае временный знак ограничения скорости или запрета обгона, также как и стационарный, действует до ближайшего перекрёстка или конца населенного пункта. При этом выезды с АЗС или пересечения с полевыми дорогами, не обозначенные, например, знаками приоритета, не прерывают зоны действия рассматриваемых знаков. Поэтому ситуации, когда временные ограничения действуют на десятки километров, к сожалению, бывают.

    Есть и ещё одна популярная уловка: например, дорожники установили временный знак 3.21 «Конец зоны запрещения обгона» на участке со сплошной осевой. Поскольку знаки (а тем более временные) имеют приоритет над разметкой, многие водители считают, что в этом случае сплошную можно игнорировать.

    — Однозначно это не так, — говорит Лев Воропаев. — Сплошная линия даже после временного знака отмены ограничений всё равно запрещает любой выезд на встречную полосу.

    В данном случае и нет особенных противоречий между знаками и разметкой, ведь знак 3.20 запрещает только обгон, тогда как смысл сплошной осевой линии шире: она запрещает и поворот налево, и разворот, и объезд препятствия, то есть вводит более широкий круг ограничений.

    — Конечно, зоны действия знаков «Обгон запрещен» и сплошная осевая разметка должны совпадать, кроме частных случаев, например, когда разметка запрещает обгон вблизи перекрёстков неравнозначных дорог, — комментирует автоэксперт Юрий Панченко. — Но если есть знак отмены ограничений, а разметка по-прежнему сплошная, разумеется, лучше не рисковать и воздержаться от обгона.

    Белая и желтая линия разметки, идущие по краю дороги, являются постоянными. При этом белая разрешает остановку и стоянку, жёлтая — нет

    С 2017 года в зоне действия временных знаков разрешили установку камер фотовидеофиксации — это касается и контроля скорости, и выезда на встречную полосу. Несёт ли это дополнительные риски для водителей, ведь временные знаки могут попросту убрать к моменту, когда водитель захочет оспорить постановление?

    — И сами временные знаки, и камеры видеофиксации, включая переносные, должны быть предусмотрены проектом организации движения, — объясняет Юрий Панченко. — То есть ситуация, когда кто-то приехал на участок дороги, самовольно установил там временный знак и камеру-треногу, не предусмотренную соответствующим проектом, незаконна и подлежит оспариванию.

    С этой позицией согласен и Лев Воропаев: если знак, даже временный, не отражен в схеме организации движения, нарушение в зоне его действия можно отменить. К сожалению, выяснить это водитель может уже в ходе судебного процесса.

    — Временные знаки устанавливают собственники дороги или подрядчики, выполняющие её обслуживание или ремонт, — говорит Лев Воропаев. — Если есть подозрения в незаконности установки знака, можно ходатайствовать перед судом о предоставлении схемы организации движения на данном участке: иногда суды идут навстречу водителям. Если знака нет в схеме, это однозначно повод для отмены постановления.

    Подытожим: в случае противоречий знаков и разметки, ориентироваться нужно на знаки. Временные знаки и разметка имеют приоритет над постоянными, но это распространяется на случаи прямого противоречия: например, когда постоянная разметка разрешает поворот налево, а временная запрещает, поворот по факту запрещен.

    Увидев временный знак, отнеситесь к нему со всей серьезностью. Но также имейте в виду, что если требования знака совсем абсурдны, например, зона действия до ближайшего перекрёстка составляет 25 километров, с большой вероятностью, он не соответствует схеме организации движения и нарушение под ним можно оспорить. Правда, уже в суде.

    Обнаружили ошибку или хотите предложить тему? Смело пишите на электронную почту редакции «Авто».

    Ниже — небольшой тест.

    Какой из перечисленных ниже знаков не бывает на жёлтом фоне:

    Постоянный знак разрешает поворот, но временная разметка запрещает его. Можно ли повернуть?

    Зона действия знака «Обгон запрещён» не прерывается…

    Вы едете по трассе, где разрешено движение со скоростью 90 км/час. Сколько временных знаков ограничения скорости встретится вам перед участком ремонта дороги с лимитом 20 км/час (если всё по нормативам)?

    Желтая сплошная разметка, идущая вдоль правой обочины, является:

    Можно ли выехать на встречную полосу через сплошную линию, если впереди идут дорожные работы и временный знак «Объезд препятствия слева» предписывает двигаться по встречной полосе?

    какая протяженность, назначение и что запрещено?

    Зона действия запрещающих знаков дорожного движения

    фото 1Как правило запрещающие знаки действуют по или против направления движения до первого ближайшего перекрестка в крупном населенном пункте. Если город небольшой или же вовсе поселок, то территория простирается до границ этого населенного пункта.

    В условиях больших городов также возможно уточнение действия знака соответствующими табличками, которые указывают на сколько метров и в каком направлении распространяется влияние ограничивающего предупреждения.

    В эту область также включаются все съезды и выезды, прилегающие дороги и маршруты (в особенности касается лесополосы, посадок в черте города аграрных угодий). Также зона знака может ограничиваться другим знаком. В этом случае уточняется площадь влияния одного из них при помощи табличек рядом.

    Правила установки и зона действия дорожных знаков

    фото 2Правила установки знаков дорожного движения описаны в государственном стандарте о технических средствах организации дорожного движения по номеру 52289-2004, основная информация содержится в пятом разделе. Выделяют следующие правила:

    • Знаки действуют на дорожную часть, а также на тротуары, пешеходные пути, обочину и велосипедные дорожки;
    • Знак должен быть четким и хорошо заметным издалека;
    • Его должно быть видно с расстояния не менее ста метров;
    • Знаки ставят справа до дороги или же над ней, но не на обочине;
    • Если дорога имеет несколько полос движения, то такой знак устанавливается на каждую из них на разделительную полосу;
    • Расстояние от края дороги до знака составляет от полуметра до двух метров;
    • Расстояние от нижнего края знака до земли составляет в населенных пунктах от двух до четырех метров, вне-от полутора до трех;
    • Знаки размещают перед перекрестками и поворотами;
    • Если есть необходимость поставить переносные знаки, то их можно ставить на дороге, обочине и разделительной полосе;
    • Рядом могут располагаться не более трех разных знаков;
    • До электрических коммуникаций и проводов должно быть не менее одного метра от знака;
    • Между знаками на одной опоре должно быть 2 сантиметра;
    • Знак, который ограничивает перемещение должен располагаться в начале пути;
    • Знак, разрешающий какой-либо формат движения должен помещаться в конце этого участка.

    Знак остановка запрещена,что запрещено в зоне действия этого знака

    Этот знак запрещает остановку и стоянку машин. Он представляет собой синий круг с красным контуром, перечеркнутым красным крестом. Этот знак действует до перекрестка или конца населенного пункта, но только по одной полосе движения. На такси и общественный транспорт это не распространяется, также в местах остановки таких транспортных средств обычно устанавливаются соответствующие знаки остановок.

    Также он может быть применен с желтой сплошной разметкой, которая запрещает остановку транспортных средств, при этом территория будет определяться этой разметкой. Также этот знак 3.27 может стоять рядом с таблицами со стрелками и цифрами, которые уточняют направление действия знака и его протяженность. В последнем случае зона определяется именно табличкой, а не ближайшим перекрестком. Если стрелка имеет двойное направление, то это значит что водитель находится в зоне действия знака, запрещающего остановку и парковку. Если только в одном вертикальном, то указывает направление и метраж. А если в горизонтальном, то это относится к протяженности зданию или площади, вдоль которого на определенном расстоянии нельзя парковаться.

    Стоянка запрещена, что запрещено в зоне действия этого знака

    фото 3Знак, запрещающий стоянку выглядит как синий круг с красным контуром, который перечеркнут красной линией. Этот знак не действует на такси и общественный транспорт,инвалидов и работников почтовых служб.

    Он распространяется до ближайшего перекрестка или границы поселка.

    Также его могут детализировать таблички со стрелками, указывающими длительность действия и направление как и в случае со знаком 3.27.

    Если рядом указана желтая прерывистая разметка, то это означает запрет на стоянку в пределах этой разметки.

    Знак 3.20 обгон запрещен, что запрещено в зоне действия этого знака

    Знак 3.20 запрещает обгонять транспортные средства до перекрестка или границ пункта, при этом есть исключения:

    • Велосипеды;
    • Гужевой транспорт;
    • Мопеды;
    • Мотоциклы без коляски;
    • Тихоходные средства (имеют знак на машине, не развивают скорость более 30 километров в час).

    Этим транспортным единицам разрешается совершать обгон даже с этим знаком на пути. Зона влияния этого значка может ограничиться соответствующей табличкой рядом с указанием расстояния, или же с разрешающим знаком в конце пути, на что следует обратить внимание при движении.

    Движение запрещено знак 3.2, что запрещено в зоне действия этого знака

    Этот знак запрещает движение в указанной зоне до перекрестка или до конца населенной точки. Направление запрещения указывается таблицами со стрелками в одну сторону или в обе. Также они могут уточнять зону влияния в метрах. Эти ограничения не касаются:

    • Сотрудников почты;
    • Технических рабочих, проводящих ремонтные работы в этой области;
    • Владельцев авто, которые живут или работают в этом месте;
    • Общественного транспорта;
    • Инвалидов;
    • Людей, транспортирующих инвалидов.

    Эти категории граждан имеют право перемещаться по данной территории, но ограниченно.

    Знак кирпич, что запрещено в зоне действия этого знака

    фото 4Этот знак называется знаком 3.1 «Въезд запрещен». Он чаще всего регулирует односторонние выезды, маршруты автобусов, проезды специального назначения (выезд со стоянок, заправочных станций). Этот знак реально не имеет зоны действия, поскольку регулирует въезд на дорогу.

    Также для него существуют исключения: водители общественных маршрутов и транспортирующие инвалидов. К тому же этот знак может уточнять категории допущенных лиц-к примеру если это работники предприятия, то рядом со знаком устанавливается соответствующая табличка, которая имеет такое уточнение.

    Знак 6.4 парковка

    Этот знак выглядит как буква Р белого цвета на синем фоне и обозначает разрешение на парковку на данной территории. Он может уточняться табличками о разрешении заезда на тротуар, то есть так называемой околотротуарной парковке. Эти таблички указывают допустимый способ такого действия ( в каком направлении наезжать, всеми ли колесами или только передними или задними). Зона действия распространяется до перекрестка или уточняющей таблички с расстоянием, чаще всего сто метров.

    Также его могут использовать с табличками, обозначающими стоянку для определенных видов транспорта-медицинского, общественного. За пределами населенного пункта за несколько сот метров будет стоять такой знак с табличкой, указывающей через сколько метров возможна парковка.

    Знак парковка для инвалида

    Этот знак выглядит как знак 6.4 с соответствующей табличкой внизу, которая указывает на право пользованием парковочным местом инвалидом. Зона действия при этом ограничивается специальной разметкой. Все въезжающие транспортные средства должны иметь знак «инвалид» на автомобиле. Его выдают инвалидам первой, второй и третьей группы, лицам, перевозящим инвалидов или детей-инвалидов. Если такой разметки нет, то территория ограничивается тремя с половиной метрами вокруг этого знака.

    Знак инвалид

    Этот знак приклеивается на машину на лобовое и ветровое стекло. Его могут получить:

    • Инвалиды;
    • Люди, перевозящие инвалидов;
    • Водители, транспортирующие детей-инвалидов.

    Этот знак дает автомобилисту определенные льготы, наличие такой отметки является исключением действия многих знаков. Однако надо быть готовым подтвердить это состояние здоровья документами-к примеру выпиской из медицинской организации, если остановит сотрудник ГИБДД.

    Знак пешеходный переход

    фото 5Этот знак обозначает, что впереди проходит зона следования пешеходов через проезжую знак.

    Знак устанавливается в двух видах в зависимости от направления движения: 5.19.1 справа налево, 5.19.2 слева направо.

    Ширина участка определяется разметкой-зеброй. перед этим знаком водитель должен снизить скорость и пропустить всех людей, заступающих под этот знак и на зебру.

    Если такая разметка отсутствует, то ширина зоны влияния исчисляется расстоянием между двумя табличками (знаки обязательно устанавливаются на каждой стороне дороги).

    Знак эвакуатор

    Дорожный знак эвакуатор имеет номер 8.24. Он относится к дополнительным знакам и ставится вместе с тем, что запрещает парковку и стоянку. Это значит что в его отсутствие за стоянку в неположенном месте будет выписан только штраф, а не эвакуация машины. Зона его действия совпадает с территорией запрещающего знака-до перекрестка или границы населенного пункта, а также до разрешающей таблички-знак эвакуатора со стрелкой, направленной вниз. Если этот знак устанавливается рядом с желтой разметкой (сплошной или прерывистой), то его зона ограничивается длиной этой разметки.

    Знак жилая зона

    Знак имеет номер 5.21, что означает въезд на жилую территорию и 5.22 что означает выезд. В этой зоне действует особый режим перемещения автомобилей с ограничением скорости и маневрирования. В городах такие зоны соответствуют домам и иным жилым и социальным постройкам, к примеру школам. Границы при этом составляют границы этих зданий с прилегающей территорией.

    Знак движение прямо

    Знак движение прямо номер 4.1.1 определяет направление перемещения вперед или же назад задним ходом. Исключение составляют маршрутки и автобусы. При этом зона простирается до окончания первого переезда или же до ближайшего перекрестка.

    Знак такси

    Знак 5.18 обозначает стоянку автомобилей такси. Он устанавливается на самом месте парковки и ограничивается ее территорией, может размещаться вместе с желтой разметкой.

    Знак платная парковка

    фото 6Этот знак является дополнительным к основному знаку 6.4 и представляет собой табличку 8.8. Иногда рядом пишут » Вы въезжаете в зону платной парковки», однако это не обязательно. Зона действия знака определяется основным символом 6.4.

    Также конец платной парковки может обозначаться перечеркнутым знаком парковки с дополненной табличкой. Вместо знака может быть установлен соответствующий баннер.

    Знак главная дорога

    Знак 2.1 ставят перед перекрестком. Он дает водителю право первым пересекать этот перекресток по соответствующему направлению, его ставят вместе с табличкой, которая обозначает направления дороги, где основное направление выделяется жирной линией. Знак действует на перекрестке или до знака 2.2., который обозначает окончание главного пути.

    Знак одностороннее движение

    Этот символ имеет значение 5.5. Он регулирует направление движения только в одну сторону, которое начинается после этого знака. Окончание действия обозначается другим знаком-он имеет вид перечеркнутой стрелки и имеет номер 5.6.

    Знак автобусная остановка

    Он устанавливается в начале остановки, в крупных населенных пунктах знак имеет двусторонний вид. Его граница распространяется на место остановки. которое обозначено соответствующей постройкой и «карманом» для въезда общественных средств. Он накладывает ограничения на водителей легковых автомобилей, автобусы имеют преимущество в движении.

    Знак движение по полосам

    Знак 5.15.1 устанавливается на многополосных дорогах и разъездах и информирует водителя о возможных изменениях пути. Он не несет каких-то ограничений, а лишь касается предупреждения о маршруте.

    Знак железнодорожного переезда

    фото 7Этот знак устанавливается за несколько десятков метров до переезда.

    Он может быть однополосным,
    значит впереди такое полотно и устанавливается за 50 метров,

    двухполосным-за 100 и трехполосным — за 150 метров.

    Это заставляет водителя снизить скорость
    и обратить внимание на светофор на путях поезда.

    Знак ограничение скорости

    Знак 3.24 указывает на ограниченную скорость, он имеет вид круга с указанием цифры допустимой скорости. Под ним висит табличка,указывающая длительность этого ограничения в метрах.
    фото 8

    Таблички

    Таблички 8.2.1. и 8.2.2. указывают протяженность действия знака и имеют вид таблиц с цифровым обозначением ограничительного расстояния. Табличка 8.2.3 указывает на окончание действия знака. 8.2.4 обозначает что автомобиль находится в области влияния знака и имеет вид двусторонней стрелки. Знаки 8.2.5 и 8.2.6 относятся к направлению ограничения вдоль каких-либо объектов.

    Временные знаки

    фото 9Временные знаки имеют зону действия, работающую по принципу постоянных, при этом отличается фон этих знаков-желтый.

    Также они имеют приоритет перед основными знаками на дороге по ограничению влияния.

    Территория влияния дорожных знаков обозначена в правилах дорожного движения и положениях ГОСТ.

    Они имеют общие границы и некоторые уточняющие предписания, обозначенные дополнительными знаками на дороге.
    При несоблюдении этих ограничений накладываются штрафы.

    Полезное видео

    Здесь можно ознакомиться с информационными табличками к дорожным знакам ПДД:

    Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

    +7 (499) 504-88-91 Москва +7 (812) 385-57-31 Санкт-Петербург

    Зона действия запрещающих знаков

    Добрый день, уважаемые автолюбители!

    В этом материале мы подробно рассмотрим, как определить зону действия запрещающих дорожных знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30.

    Изображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знака

    Почему именно эти знаки? Зона действия запрещающих знаков определяется Правилами дорожного движения и с ее определением для этих знаков остаются некоторые вопросы, которые на первый взгляд могут быть и не заметны.

    Итак, Правила дорожного движения зону действия данных знаков определяют следующим текстом:

    Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

    Действие знака 3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком Изображение знака5.23.1 или  Изображение знака 5.23.2 , распространяется до этого знака.

    Вроде все просто, давайте возьмем ситуацию не редко встречающуюся на трассах. К трассе примыкает более узкая обычная дорога.

    Зона действия запрещающих знаков

  • Согласно определению  перекрестка  примыкание дороги тоже считается перекрестком, и подобное пересечение полностью подходит под это определение. Оснований полагать, что широкая трасса является  главной дорогой нет. Соответственно данный перекресток является равнозначным и следовательно перед таким перекрестком завершается зона действия запрещающего знака, не смотря на то, что этот перекресток водитель может просто физически не увидеть за разделительной полосой, однако этот перекресток есть.

    Далее попробуем определить прерывается или нет зона на перекрестке исходя из следующего абзаца

    Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

    Тут возникает два вопроса:

    1. Как дорога может быть второстепенной, если перед перекрестом нет никаких знаков? Ведь в таком случае перекресток получается равнозначным.
    2. Какие знаки являются соответствующими?

    Ответы на эти вопросы заложены в определении «Главная дорога»:

    «Главная дорога» — дорога, обозначаемая знаками   Изображение знака2.1 , Изображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знака2.3.1 — 2.3.7 или  Изображение знака 5.1, по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобные) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой.

    Таким образом, зона действия знаков не прерывается в случаях если:

    1. Пересекаемая дорога является грунтовой, полевой или лесной,
    2. Перед пересекаемой дорогой не установлены знаки Изображение знака2.1,  Изображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знакаИзображение знака2.3.1 — 2.3.7 или   Изображение знака 5.1 и при этом перекресток не является равнозначным.

    Зона действия запрещающих знаков

    Зона действия запрещающих знаков

    Зона действия запрещающих знаков

    Зона действия запрещающих знаков

    Возьмем еще один пример, при котором могут возникнуть вопросы о зоне действия обсуждаемых знаков.

    Зона действия запрещающих знаков

    Ситуация всем знакомая, не смотря на то, что такая организация дорожного движения не соответствует требованиям закона о безопасности дорожного движения, на практике применяется очень часто, и уже с автошкол приучают —  если перед перекрестком не установлены знаки приоритета и какой бы главной дорога вам не казалась необходимо убедиться, что на пересекаемой дороге есть «перевернутый» треугольник или шестиугольник и только после этого продолжать движение будучи уверенным в своем преимуществе.

    Но что мы имеем в рамках нашего обсуждения?

    С одной стороны по направлению движения знаков, указывающих на то, что пересекаемая дорога является второстепенной  нет и формально для водителя такой перекресток является равнозначным. Знак повернутый тыльной стороной к водителю, понятно, никаких требований к предъявлять не может. И так как для водителя такой перекресток является равнозначным — зона действия обсуждаемых запрещающих знаков на таком перекрестке заканчивается.

    С другой стороны фактически пересекаемая дорога является второстепенной и мы это знаем, также соответствующих знаков перед пересечением не установлено и зона действия обсуждаемых запрещающих знаков на таком перекрестке не заканчивается.

    Конечно же верно будет ориентироваться на первый вариант, однако если взять пример, как на первом рисунке, то убедить инспектора ДПС, что действие знака закончилось на таком перекрестке будет крайне проблематично.

    Зона действия запрещающих знаков

    Еще зона действия знаков может уменьшена

    Зона действия знаков может быть уменьшена:

    Обратите внимание, увеличить зону действия знаков табличками нельзя, только в сторону уменьшения.

    Дорог вам без препятствий!

    .

  • Шевроле нива замена радиатора печки без кондиционера: Замена радиатора нива шевроле без кондиционера « NewNiva.ru

    Как на ниве шевроле поменять радиатор печки с кондиционером

    Главная » Разное » Как на ниве шевроле поменять радиатор печки с кондиционером

    Chevrolet Niva «креветка» › Бортжурнал › Замена радиатора печки ( без снятия панели ) с кондиционером .

    Полный размер

    Всем привет.
    Вот и меня постигла эта поломка, точнее маленькая с виду неприятность. Дал течь радиатор печки.
    Ну, думаю пиз…ц, тем более, что у меня остался после снятия всего кондиционера, радиатор-испаритель под панелью. Многие Шнивоводы думаю поняли, что я имею ввиду. И как туда добираться.

    Ну, немного коньячка для обдумывания, и через 3 часа доступ к радиатору был свободен, как в поле )))

    И так :
    — снял бордачек,
    — открутил и опустил вниз мозги,
    — снял боковой дефлектор,
    — открутил накладку ( у кого как ARB или просто заглушка ) на панели над бордачком,
    — вырезал окно под накладкой ( этот же материал пойдёт на оклейку рамки магнитофона у меня )
    — вытаскиваем воздуховод от бокового дефлектора ( я его выкинул за ненадобностью )
    — снимаем разъёмы вентилятора, плюс трубку,
    — открываем капот и откручиваем один винт крышки салонного фильтра,
    — снимаемых крышку, у кого на герметике проще, у кого ещё никто не лазил, тогда дворники и всю накладку,
    — под фильтром видим четыре винта, откручиваем,
    — откручиваем три винта крепления с салона моторчика печки,
    — снимаемых стопорную пластину с вала моторчика и вдвоём, сбиваем лёгкими ударами по оси вентилятор,
    — вынимаем моторчик ( не потеряйте шпоночку с вала ) и теперь есть нормальный доступ к защелкам корпуса,
    — снимаем их, одна пида…кая, половиним корпус вентилятора,
    — откручиваем два винта с ушей корпуса испарителя, маленькой отверткой фигурной, один винт на планке, второй на усилителе панели, винты головками от вас,
    — один винт между патрубками радиатора,
    — откручиваем две гайки ( головка на 10 ) между штуцерами со стороны двигателя, предварительно спустив фреон и раскрутив штуцеры радиатора — испарителя,
    — все, можно вытягивать корпус испарителя, может быть потребуется откусить кусачками немного левое ухо на корпусе, потом пристегнуть пластиковым хомутом.

    Теперь есть свободный доступ к радиатору печки.
    Можно делать постепенно, кому как, машина будет на ходу, в отличии при снятой панели.

    Корпус испарителя я обратно внедрять не буду, заказал промежуточный воздуховод как на простой Шниве.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Нива шевроле без кондиционера, без снятия панели, как поменять отопитель и где он находится, как снять блок управления

    Система отопления любого транспортного средства имеет своим комплектующие, который обеспечивают полноценное функционирование всего устройства. Важную роль в работе системы играет радиатор печки. Возникают ситуации, когда устройство выходит из строя и перестает работать. Чтобы устранить любую серьезную неполадку, придется произвести демонтаж узла.  Расположение радиатора предусмотрено по особой схеме.

    Статья расскажет, в каких случаях радиатор требует замены и как заменить его самостоятельно.

    Когда радиатор требует замены

    Длительная эксплуатация автомобиля Нива Шевроле может привести к возникновению проблем.

    В основном это связано:

    • с появлением течи — такую неполадку в работе устройства можно вычислить по лужице, которая появляется в салоне автомобиля Шевроле Нива;
    • засорением устройства — если ухудшается теплоотдача, пора задуматься о смене детали.

    Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» без кондиционера

    Многих автомобилистов часто интересует вопрос, как производится замена радиатора печки Нива Шевроле без кондиционера. Для проведения всех действий изначально потребуется открутить болты, расположенные на блоке цилиндров. Чтобы не повредить внешнюю оболочку крышки расширительного бачка, ее нужно аккуратно снять.

    Кроме этого варианта специалисты рассматривают и другой способ, более практичный. Например, нужно воспользоваться новым шлангом с целью удаления жидкости, которая постепенно накапливается в емкости.

    Какие инструменты понадобятся

    Для проведения процедуры понадобятся следующие приборы:

    • отвертка;
    • пассатижи;
    • кусачки;
    • торцевые головки – можно подобрать соответствующий размер (8, 10, 14).
    Подготовка

    Есть два варианта слива охлаждающей жидкости:

    1. Открыть крышку капота. Переднюю часть цилиндра использовать с целью устранения жидкости.
    2. Достать крышку расширительного бачка и воспользоваться новым шлангом.

    Важно! При замене детали могут сработать подушки безопасности. Чтобы этого не случилось, надо повернуть ключ в замке зажигания в положение «Lock». Специалисты также рекомендуют отключать массу на аккумуляторе. После выполнения всех действий нужно подождать несколько минут. Это делают для разрядки резервного конденсатора.

    При наличии кондиционер, процесс замены отопителя значительно усложняется. Поэтому специалисты рассматривают следующие варианты, которые помогут в осуществлении операций:

    • не снимая панель приборов производится разгерметизация системы кондиционирования;
    • если торпедо разбирается и руль снимается, то работа кондиционера значительно улучшается.

    Как снять радиатор печки

    Снятие радиатора печки начинается с извлечения бардачка. Извлечение саморезов крепления облицовки производится с обеих сторон у ног пассажира. После выполнения данных действий требуется снятие клеммы осветительного прибора.

    Когда хомуты резиновых патрубков ослабевают, их легко снимать. Как только шланг снимается, выкручивается крепеж теплообменника.

    Для надежной фиксации радиатора необходимо проклеить грани, применяя поролон в связи с негерметичностью соединения. Это позволит избежать проникновения воздух вовнутрь.

    Рамку нового теплообменника закрепляют при помощи пластика. Только после этого размещают на посадочное место.

    Несколько способов замены

    На практике рассматривается два варианта замены отопителя Chevrolet Niva 2006.

    Первый способ

    Важно учесть, что в системе отопления до 2 минут сохраняется напряжение.

    Изначально снимают крышка с расширительного бачка, откручивают сливной болт, расположенный внизу двигателя. Так же можно отсоединить трубку охлаждения дроссельного узла. В качестве альтернативы можно применить шланг, при помощи которого охлаждающую жидкость можно переместить в специальную емкость.

    Далее происходит смена радиатора. Совсем необязательно извлекать панель приборов. Изначально нужно снять радиатор печки и отсоединить воздуховод. Ослабляют хомуты, чтобы появилась возможность извлечь резиновую трубку.

    Второй способ

    Потребуется применение небольшой тары. Чтобы избежать образования лужицы в салоне рекомендовано ткань или пленку.

    Пошаговая инструкция всего процесса

    С помощью плоской отвертки поддевают заглушку на панели. Далее нажимают на защелки, которые располагаются в нижней части конструкции, а затем поднимают подушку вверх. Ключом соответствующего размера откручивают болты крепления подушки безопасности.

    Установка заглушек решетки вентиляции выполняется откручиванием саморезов, а также извлечением самой решетки. Далее требуется удаление скотча и извлечение воздуховода при помощи соответствующего инструмента.

    Чтобы аккуратно снять воздуховод со стороны пассажира, потребуется произвести демонтаж решетки вентиляции. Затем удаляют скотч.

    Проводят демонтаж патрубка в ногах пассажира. Изначально откручивают крепеж крепления шланга. Для снятия испарителя кондиционера устраняют блок предохранителей вместе с блоком управления.

    Важно! При извлечении вентилятора снимают воздушный фильтр. Затем выкручивают 4 самореза, при помощи которых крепится электромотор.

    Для размещения конструкции подбирают правую часть. Далее снимают защелки (их всего 6 штук). Их поддевают при помощи отвертки. Как только действия будут выполнены, конструкцию можно разъединить и аккуратно достать. Чтобы отсоединить комплектующие вентилятора, необходимо извлечь защелки.

    Следующий этап – это снятие трубки системы кондиционирования. Поскольку есть вероятность выхода фреона, при проведении процедуры желательно воспользоваться специальными защитными очками.

    Происходит откручивание гайки. Болты крепления нужно аккуратно извлечь, чтобы не повредить гайки. Также нужно снять саморез, который находится там же, где и сам патрубок радиатора.

    В салоне откручивают болты крепления испарителя, а также саморез. Сопло испарителя должно находиться в правой части, пока он не освободится.

    Установка нового отопителя

    Прежде чем заменить старый отопитель на новый, ось конструкции смазывают специальной смазкой. Собирают детали в обратной последовательности. При установке крыльчатки ее перемещают в разные стороны. Затем стоит убедиться, произведена или нет полная посадка на вал двигателя.

    Как заменить радиатор печки на «Шевроле Ниве» с кондиционером (в чем отличия)

    Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером осуществляется со сменой испарителя. Чтобы упростить процесс обратной печной сборки, желательно отметить все разъемы применив специальный маркер. После извлечения вентилятора приступают к демонтажу регулятора.

    Чтобы поменять регулятор, потребуется разобрать переднюю панель. Важно помнить, что после демонтажа требуется проверить краник радиатора и все подводящие патрубки на герметичность.

    Какие инструменты понадобятся

    Чтобы самостоятельно поменять кран отопителя Шевроле Нива, понадобятся:

    • набор отверток;
    • пассатижи;
    • ключ.
    Как снять испаритель и вентилятор

    Рассмотрим, как снять блок управления печкой на Шеви Нива. Эта процедура выполняется через бардачок. Потребуется отсоединить минус на аккумуляторе по следующей схеме:

    • снимается приборная панель;
    • отсоединяется разъем;
    • проворачивается корпус обогревателя;
    • происходит проверка прибора.
    Как снять радиатор

    Чтобы исключить протекание тосола на пол, применяется полиэтиленовая пленка, иначе пол покроется антифризом.

    Рекомендуется предварительно вынуть теплообменник и стянуть патрубок. Для завершения процедуры ослабляют хомуты. Далее их откручивают и извлекают.

    Как заменить радиатор без снятия панели приборов

    Замена устройства осуществляется поэтапно:

    1. Извлекают перчаточный ящик и отсоединяют воздуховод.
    2. Чтобы упростить процесс снятия резиновой трубки для слива оставшейся жидкости ослабляют болты.
    3. Конструкцию прикрепляют с помощью двух шурупов.
    4. Применяя бокорез, удалите кусок пластика, который мешает при производстве демонтажа конструкции.
    5. Затем подготавливают новый радиатор. Чтобы воздух не проходил через щели по периметру наносят клей.

    Это интересно:

    Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле.

    Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками.

    Технические характеристики и преимущества Нивы Шевроле.

    Заключение

    Чтобы ознакомиться с отзывами владельцем о замене радиатора на авто Шевроле Нива, посетите портал Drive2. Здесь можно рассмотреть фото и видео, изучить особенности замены устройства, а также получить советы. На сайте вы узнаете, сколько будет стоить новая деталь. Как правило, цена указывается рядом с фото.

    chevniva.ru

    Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя без снятия панели приборов, кондиционера – альтернативный способ.

    Посетила меня учесть протечки радиатора отопителя, Шевик с кондиционером 2012 г. в., объявленная стоимость работ 7 т.р. Пошел читать интернет, вариантов замены множество и все достойны внимания. Заинтересовался способом, который кратко описан в видео

    и

    Подготовился (купил радиатор и патрубки), принялся за работу и все получилось. Теперь все по порядку:
    1. Отсоединил клемму «-» аккумулятора.
    2. Выполнил демонтаж сидений. Я снял оба, после чего пространства становится достаточным для выполнения работ в любой «понравившейся позе».
    3. Выполнил демонтаж вещевого ящика с отсоединением подсветки и размыкателя.
    4. Демонтировал облицовку туннеля пола (на фото еще не снял), крышку монтажного блока, кожух рулевой колонки, руль поднял вверх.

    Полный размер

    5. Демонтировал консоль панели приборов. Отключил попогрейку, прикуриватель, регулятор зеркал, магнитолу.
    6. К этому времени тосол остыл, сливаем его. Я сделал это по методу.

    7. Демонтировал вертикальную металлическую стойку консоли панели приборов (зеленый на фото), планку крепления боковой пластиковой накладки (красный на фото.). Снял тяги управления потоками воздуха (не все влезли на фото, желтый).

    Полный размер

    8. Далее демонтировал воздуховоды и всю обшивку передней части авто для тщательной просушки, так как было все пропитано тосолом. Получилось так.

    Полный размер

    9. Открутил винты и саморезы крепления отопителя к каркасу панели приборов: 1. Два снизу, расположены симметрично слева (№ 1 на фото) и справа, уровень доступа нормальный. 2. Саморез труднодоступный (№ 2 на фото), выкручивается с применением спец инструмента ключ + бита (представлен на видео выше).

    Полный размер

    3. «Веселые винты» на планке крепления патрубков, так как я не сфоткал, то фото взял у niva67, спасибо ему за подробный отчет по замене радиатора печки.

    4. И еще один шурупчик, слева от патрубков (см. фото, которое взято у RomanIsaev, также спасибо ему за отчет).

    10. Если машина с подушками безопасности (как у меня), то столкнемся с проблемой демонтажа блока управления подушками, который конечно стоит прямо под отопителем на металлической площадке и мешает сдвинуть печку (во всяком случае у меня не получилось). Блок крепится к шпилькам 3-мя гайками, к которым есть доступ. Откручиваем их и, приподнимая отопитель (после откручивания всех саморезов появляется люфт) вынимаем блок управления подушками, предварительно отключив от него шлейф проводов. С целью упрощения дальнейшей сборки укоротил шпильки, чтобы не мешали маневрам.
    11. Отсоединяем патрубки (можно просверлить радиатор и все слить с полученного отверстия, что и надо было сделать) и встречаем тосол.
    12. Далее печка сдвигается в сторону водителя и возникает возможность маневрирования. Необходимо ее установить под определенным ракурсом (смотрите внимательно видео, представленное выше и фото из него)

    и радиатор достаточно легко демонтируется (см. фото).

    Полный размер

    13. Ставим новый радиатор и все собираем в обратном порядке.
    Попутно заменил расширительный бачок, тосол и фильтры. Всем спасибо и удачи на дорогах.
    P.S. Все делал первый раз, полет пока нормальный! Цель работ — экономия средств, проверка альтернативного способа замены радиатора печки. Вывод – метод работает, но все похоже индивидуально.

    www.drive2.ru

    устройство, неисправности, ремонт и полезные советы

    Устройство системы отопления автомобиля «Нива Шевроле»

    Система отопления шевроле обеспечивает качественную работу двигателя, не допуская перегрева, который приводит к поломке мотора. Отопитель салона модели Шевроле Нива жидкостный. Теплый воздух выводится внутрь машины, охлаждая работающий мотор. Выпускаются два вида систем отопителя: без кондиционера и оснащенная кондиционером.Отопитель салона при нормальной работе модели Шевроле Нива при нормальной эксплуатации, не требует дополнительного ухода.

    С кондиционером

    Эта система дает возможность регулирования важных показателей внутри салона автомобиля таких как влажность и температура. Для включения кондиционера выполняются определенные действия:

    1. Производится запуск вентилятора отопителя.

    2. Рукоятка, отвечающая за величину температуры, устанавливается в положение минимальных значений.Система кондиционирования находится под крышкой капота. В салон между отопителем и двигателем выводится лишь испаритель, помогающий обеспечивать бесперебойный обмен между хладагентом и нагретыми воздушными массами. Сам же хладагент двигаясь по трубкам становится газом, тем самым впитывая лишний нагрев. В этом виде он охлаждает ребра испарителя. После этого при помощи вентилятора нагретый воздух выводится внутрь салона, снизив тем самым нагрев мотора. Хладагент под давлением направляется из компрессора в конденсатор, становясь жидкостью во время охлаждения. Затем он подается в ресивер, из которого уходит в редуктор испарителя что бы вновь из жидкости стать газом. После этого наступает следующий повторяющийся цикл охлаждения двигателя.

     

    Без кондиционера

    Схема отопителя нива шевроле, не оснащенного кондиционером, простое устройство:

    •  воздуховод вентиляционный;
    • воздуховод, через который происходит обогрев лобового стекла;
    • промежуточный корпус;
    • воздухозаборный фильтр;
    • вентилятор;
    • воздуховод, через который происходит обогрев салона;
    • воздуховод направленный на обогрев ног;
    • радиатор.

    Сила подачи нагретого воздуха от двигателя возможно регулировать заслонками. Заслонка важная деталь печки нива шевроле. Выстроенная система воздухоотводящих трубок успешно направляет потоки нагретых воздушных масс в разные части салона. Направить горячий воздух можно на лобовое стекло, ноги водителя и пассажиров автомобиля, боковые стекла салона, двери и так далее. Подача регулируется переключателем, оснащённым четырьмя скоростями. Переключатель необходимо мягко перещелкивать в печке нива шевроле. Переключатель печки должен плавно ходить в нива шевроле. Также при поломке переключатель  печки легко заменить самому в моделе нива шевроле. В моделе нива шевроле переключатель печки редко выходит из строя.

    Основные неисправности печки

    Причины неисправности можно перечислить в небольшом списке:

    1. Возникшая поломка блока управления.
    2. Механические либо эксплуатационные повреждения поверхности радиатора.
    3. Вышедший из строя добавочный резистор.
    4. Поврежденные внешними факторами или изношенные продолжительной эксплуатацией патрубки радиатора.
    5. Неисправный кран отопителя.

    Как определить какая именно поломка произошла? Рассмотрим несколько различных признаков по которым вы сможете определить причину неисправности и понять с чего начинать ремонт печки.

    Печка не обогревает пространство для ног

    Ремонт печки также не требует больших навыков в моделе нива шевроле. В редких случаях радиатор печки в моделе нива шевроле мы меняем.Печка нива шевроле имеет простое устройство.Чтобы устранить поломку, нужно сначала измерить температуры жидкости в системе. Это действие покажет где может быть проблема. Когда мотор нагревается до 90 градусов без проблем, а тепла так и нет, то неисправность в системе охлаждения.Заслонка должна быть исправна. Отрегулируйте заслонки, выполняя следующую последовательность действий:

    1. Двигатель нужно нагреть до момента, когда тепло вы сможете почувствовать открытой ладонью.
    2. Устанавливается крайнее значение переключателя.
    3. Ручка, которой регулируется направление воздуха, поворачивается в верхнее положение, затем без промедления ее нужно установить на «10» часов. Данные манипуляции помогут теплу попадать в низ салона автомобиля.

    Данные действия повторяются до достижения результата, так как в основном данная проблема возникает из-за недочетов сборки. Люфты препятствуют свободному продвижению воздуха и постановке необходимого положения заслонки сразу. Стоит отметить-если  теплый воздух так и не дует внутрь машины, то нужно обратить внимание на саму систему охлаждения.Можно также ремонт печки сделать в специализированном центре для модели нива шевроле.

    Утечка тосола из печки

    Износ резиновых шлангов, поломка крана отопителя, все это приводит к возникновению утечки жидкости. Циркуляция жидкости в системе происходит под давлением, что требует сто процентной герметичности соединений. В процессе использования все соединительные трубки, прокладки могут прийти в негодность так как утрачивают гибкость, появляются трещины. Такие поломки обычно достаточно легко обнаружить. Патрубки, пришедшие в негодность заменяют. Замена патрубков печки нива шевроле достаточно легкая процедура. Края соединений можно промазать герметиком перед сборкой. Рекомендуется для стягивания избегать некачественных дешевых хомутов китайского изготовления- они не обеспечат крепкое сцепление и герметичность соединений.

    Печка плохо греет в шеви нива

    Ремонт печки в новых моделях нива шевроле не требуется.Установить причину плохой работы можно после диагностики. Например,если при изменении силы подачи воздуха на трех скоростях вы не замечаете никаких изменений, или тепло не подается вообще, то скорее всего неисправен резистор, который нужно заменить на рабочий.

    Если замена не решила проблему, необходимо продолжить диагностику. В случае, когда снижается уровень охлаждающей жидкости через сутки после долива до уровня, нужно обратить внимание на состояние соединительных шлангов. При необходимости провести замену на новые.

    Поломку блока управления отопителя лучше устранять на станции технического обслуживания, потому что у специалистов, работающих там есть нужные специализированные инструменты, необходимые в этом случае.

    Также создать остановку работы печки может засоренный салонный фильтр. Затрудненная циркуляция увеличивает нагрузку на электро цепь автомобиля, приводя тем самым к перегоранию предохранителей.

    При покупке авто вторичного рынка рекомендуется сразу провести промывку отопительной системы, чтобы потом не попасть на ремонт печки в поддержанных моделях нива шевроле.

    Ремонт радиатора печки

    Как и многие детали в шевроле нива меняем сами, не исключение радиатор.

    Моменты, с помощью которых можно диагностировать поломку, радиатор печки шевроле нива :

    • в бачке резко снизилось количество тосола;
    • снижение качества обогрева салона авто;
    • появление на стеклах с внутренней стороны плотной жирной пленки;
    • в машине появился явный запах тосола;
    • скопление антифриза под ковриком водителя.

    Обнаружив какой-либо из них нужно провести диагностирование радиатора печки шевроле нива, для определения последующих действий по ремонту либо замене.

    Перед заменой запчасти проводится полное освобождение системы от охлаждающей жидкости. Замена радиатора печки нива шевроле без кондиционера не вызовет затруднений и не требует особых навыков. Выполнить работы замена радиатора печки нива шевроле вы сможете даже на простой эстакаде.

    Стоит отметить что замена радиатора печки  нива шевроле  с кондиционером требует специализированных инструментов и знаний. Но все-таки меняем радиатор печки с привлечением  профессионалов.

    Замена тросика печки

    Если не получается переставить положение регулятора, возможно оборвался трос. Для замены хватит типичного комплекта ключей или трещоток и фонарика. Удобнее всего использовать налобный фонарь, это позволит выполнить ремонт печки без затруднений.

    Последовательность действий:

    1. Водительское сидение максимально отодвигается назад.
    2. Открутите болты, рукоятки, находящиеся на панели управления.
    3. Демонтаж панели производится со стороны водителя, т.е слева внизу.
    4. Отсоединяются защелки, которыми крепятся тросики.
    5. Что бы вынуть тросик делается демонтаж заслонки вентилятора.
    6. Во время установки нового тросика обратите внимание на то, что его концы по обе стороны обязательно закручиваются кольцом и надежно закрепляются.

    Сборка проводится в обратной последовательности. По окончании работ важно удостовериться в работоспособности троса проведя проверку.

    Замена блока управления отоплением салона

    Неисправность блока приведет к сбоям в работе системы.

    Порядок действий:

    1. С батареи аккумулятора нужно снять клему минуса.
    2. С панели управления механизмом удаляются все ручки. Вам нужно слегка потянуть их на себя. Затем с помощью отвертки вытаскивается рычаг, отвечающий за циркуляцию. После этого этой же отверткой отсоедините облицовку.
    3. Выкрутите саморезы, находящиеся под облицовочной панелью и достаньте блок управления.
    4. затем нужно снять разъем с проводами, отвечающими за переключение скоростей и отсоединить колодку с проводами, отвечающими за подсветку.
    5. Если отопитель с кондиционером, то необходимо также отсоединить все трубки, соединенные с вакуумным выключателем.
    6. Снимаются скобы, сдерживающие оплетку троса, остальные фиксирующие элементы, также снимаются имеющиеся тяги.

     

    djeeprus. ru

    Chevrolet Niva LE+ «маленький МУК» › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя на Шниве с кондиционером

    Посетила грусть.Потек мерзавчик.
    В выходные буду менять.
    Себе сделал памятку по темам.

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru/l/6990945/ — ! без снятия панели

    www.drive2.ru/l/9072261/ — ! без снятия панели 1

    www.drive2.ru/l/9187588/ — ! без снятия панели 2

    www.drive2.ru/l/454042228252214689/ — ! Снятие ковролину/шумки

    www.drive2.ru/l/479211423801540809/ — ! без слива фреона, снятие торпеды

    www.drive2.ru/l/453278892304629851/ — — без снятия панели

    www.drive2.ru/l/7879911/ — — без снятия панели

    www.drive2.ru/l/519276253128163606/ — — без слива фреона, снятие торпеды

    www.drive2.ru/l/515530491890237736/ — — без слива фреона, снятие торпеды

    www.drive2.ru/l/5060505/ — Замена тросика привода заслонки рециркуляции воздуха.

    Посмотрю, подумаю.Склоняюсь таки к «без снятия торпеды»

    Узнал стоимость ковролину переднего 3500р)))

    Радиатор: (900р + патрубки БРТ — 250р)

    Полный размер

    Полный размер

    Пена для чистки кондера: около 900р. (заодно почистил испаритель)

    Подумать какую нить шляпу чтоб в случае если начнет снова капать не мыть салон))

    В добавок к этим темам :
    www.drive2.ru/l/9072261/ — ! без снятия панели 1

    www.drive2.ru/l/9187588/ — ! без снятия панели 2

    Отгибание кронштейнов:
    Левый и центральный будет мешать однозначно.Их и гнуть и возвращать на место легко(средний вооще хз, в него ничего не вкручивается)
    правый по идеи мешает только снять моторчик печки с улиткой.Но если ее разобрать на три части.то вся эта конструкция снимается без отгибания правого крона.
    Вообщем не спешите отгибать правый крон

    Снятие тросика заслонки:
    Перед снятием, подведите к этой пластине магнит на телескопической ручке, отщелкиваете ее, и магнит не дает ей улететь.Если улетела, то за испарителем либо в его нишах

    Снятие моторчика :
    Отключаем фишку.
    Откручиваем верхнюю часть.
    Затем отщелкиваем пружинные пластинки(при установке рекомендую перевернуть на 180гр все кроме указанного звездочкой. Этому похер.Если прийдется разбирать снова, то со стороны снятого барадачка, все легко остегиваются длинной/средней отверткой с прямым шлицом, а последний указанный звездочкой, сам отваливается)

    Снимаем нижнюю часть.
    Прикручиваем верх назад, и расцепляем вверх и середину.Не прикрутив вверх раскручивать будет сложновато.

    Сексуальный саморез сбоку, можно заменить саморезом с шлицом подключ (я заменил иномарочным по д ключ 7) .

    Снятие испарителя:
    Вас должно быть двое.Второй должен направлять резьбовые части через отверстия в моторный отсек.Предварительно можно пару витков изоленты кинуть на резьбу, чтоб ее прикрыть.Все таки трубки люминевые.
    Винты которые вкручивается со стороны мотора, и имеет крестовой шлиц тоже лучше заменить на винт по ключ, или внутренний шестигранник(я левый заменил на шестигранник, его воротком легоко срывать, а правый на винт под ключ)

    Теперь думаю.Нахрена на испарителе нужен этот дурацкий крон который особой то роли не играет, кроме удержание прокладки-пыльника . по крайней мере, его можно, думаю отфигачить от жесткой связки с корпусом испарителя.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    При установке, обратите внимание, что корпус испарителя может зайти за в железяку к которой он впследствии прикручивается, и из за это нет нормального соприкосновения воздуховодов.

    Сбор влаги:
    Пеленки медицинские. много газет и туалетной бумаги.

    Полный размер

    Метизы все баночкам(подписанны).

    Полный размер

    Полный размер

    Ковролин передний стирается, задний тоже мокрый.Увы но прийдется снимать и его

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    штатный ковролин со слоем пено-паралона нихрена не сохнет.именно пено-паралон.сорвал его нахрен.толщина ковролина уменьшилась на 15-18мм.чтоб выбрать недостоющую толщину, купил резиновые перфорированные коврики 500*800*16.К тому же перфорация даст доставка кислороду к полу.Когда снял шумку с водительского места, а под ним было влажно, и это обычная влага конденсата. Этот гребанный пено-паралон не даёт доступа кислорода и не даёт сохнуть полу.
    По теплу снова разберу и проклею номальной шумкой.

    Так же, думаю сделать планочки, которыми можно вложить соединить основной скелет торпеды, с теми кронами которые надо гнуть.(те сделать эти кроны разьемными, и в случае чего не гнуть, а просто раскрутить)

    *************************

    Собрал все назад.на перфорированных ковриках.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    ПС:А так низкий поклон

    trent63
    Romka-Kot
    Ber256

    Ну и само собой RomanIsaev, за хороший мануал.
    )))

    www.drive2.ru

    Chevrolet Niva GLC › Бортжурнал › Замена радиатора печки. С кондером. Без снятия панели.

    Всем привет! Пришлось и мне насладиться в полной мере заменой радиатора печки. При вытряхивании песка с водительского коврика заметил, что низ его весь сырой. В общем-то все сразу стало ясно. В сервисе даже не торгуются- сразу говорят давайдосвиданья. Натолкал газет под шумку и под коврик, и начал готовиться ))). Сразу скажу, описывать подробно не буду, потому что все уже сказано. Пользуясь случаем хочу передать привет выразить благодарность всем кто описывал на Драйве действия по замене, иначе пришлось бы снимать панель- а это пипеццц. Особенно помог отчет RomanIsaev , я его распечатал и прямо по пунктам воплощал в жизнь))). Благодаря этому за полдня была заменена печка, а также попутно еще несколько мелких дел по машине.
    Накануне, раз уж такое дело, слил бурую жижустарый антифриз, и залил дождевой водички. Как сливать думаю не секрет ни для кого- на блоке пробка под свечами, на радиаторе барашек слева внизу. В бачке на дне была грязь, пришлось снять и помыть, потом посадил на герметик. Купил 10-литровый Феликс Карбокс Красный, вроде неплохой антифриз, а также радиатор+патрубки+герметик. На следующий день слил воду, а в бачке слизи какой то осело с сантиметр толщиной, пришлось опять снимать и мыть бачок((. Ну а дальше все по пунктам, повторяться не буду, изложу тут свои наблюдения- может кому поможет.

    Полный размер

    Сзади склад- порог, бардачок и т.д. Снимал раньше, чтоб посмотреть где течет

    Со снятием бардачка все просто- открутил все саморезы и снял, и стало видно радиатор печки. Отвертки использовал где-то длинную, где-то короткой лучше. Дальше откручиваем под панелью 5 саморезов заглушки места подушки- крутил короткой отверткой или маленькими пассатижами за шляпку самореза. Сразу скажу когда обратно собирал в 2 труднодоступных места слева загнал обычные саморезы по дереву- у них шаг больше- крутить быстрее и держат также хорошо. Затем начал полотном пропиливать окно в панели, но как то мне не понравилось- взял нож и прорезал ножом как открывалкой, главное будьте осторожны, лучше хороший нож с фиксируемым лезвием.

    Полный размер

    В машине появилось еще одно окно)


    Дальше все по порядку как Роман описывает. При снятии улитки немного поковырялся с коварным саморезом справа, собрал себе отвертку из биты и ключа на 7, немного болталась в ключе- подложил медную полоску и стало нормально.

    Фото не мое, зато наглядное

    Еще момент- мне кажется удобнее когда бита и изгиб ключа смотрят в одну сторону. Сначала сделал наоборот- неудобно, ключ упирается в кузов справа- пришлось разворачивать чтобы конец ключа смотрел в салон- так удобнее крутить.

    Полный размер

    Так по-моему удобнее, изгиб в салон смотрит


    А саму шляпку самореза видно в щель со стороны двери- я подсвечивал фонариком и крутил, мне удобнее когда вижу, а не на ощупь.

    Полный размер

    Отсюда видно саморез


    Дальше опять все без косяков, строго по инструкции))). Все разобрал, добрался до печки. Сверлить не стал, подложил тряпку под низ, а при сдергивании патрубка сразу затыкал другой тряпкой- так практически все сухо, да и у меня же вода там была, не так уж страшно).

    Полный размер

    А вот и моя инструкция!

    Полный размер

    А вот и виновник торжества!


    При установке нового радиатора оказалось что продавщица продала мне не тот длинный патрубок- он оказался короче. Не знаю от чего он, разбираться не стал, поставил обратно старый, вроде еще не дубовый.

    Полный размер

    Новье!


    Ну а дальше быстрая сборка в обратном порядке. Немного притормозился с тросиком заслонки, оказалась лопнула оплетка у рычага, и он не работал, похоже что давно. Пришлось обрезать кусок оплетки и зажать по новой. Кстати, все болтики- гаечки складывал в бумажки и подписывал- «улитка», «эбу» и т.д., поэтому из лишних деталей остался только тот самый «коварный саморез», который я не стал обратно закручивать.

    Полный размер

    Рабочий стол)

    Под шумкой и ковром помыл-протер как смог, остальное впиталось газетами, неделю ездил менял периодически. На днях собрал все окончательно. Результатом доволен! Еще раз всем спасибо за отчеты, пацаны вы реально помогли!

    www.drive2.ru

    Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером: фото, видео

    Явление запотевания стёкол, появление не парфюмерного запаха в салоне, ощущение сладковатого привкуса относятся к первым признакам неисправности радиатора печки отопителя. Причиной тому служат нарушения герметичности соединений, появление подтёков тосола с характерным запашком.

    Расположение радиатора печки на Шевроле Нива

    Расположение радиатора отмечено стрелочкой

    Помимо термостата и насоса в систему отопления входит и теплообменник (радиатор). Расположено по центру щитка приборов и визуально можно видеть.

    Радиатор отопителя находится в ногах слева от пассажира

    Причины неисправностей

    Радиатор отопителя потёк

    Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит:

    • Появление: следов антифриза под ковриком водителя, специфического запаха, налёта (жирного) на стёклах. Недостаточный обогрев салона.
    • Потребность частой заливки тосолом расширительного бачка.

    Процесс замены радиатора

    В процессе замены радиатора

    Самостоятельная замена радиатора осуществляется набором инструмента, включая плоскую и крестообразную отвёртку, пассатижи, малого размера (8, 10, 14) торцевые головки.

    Предварительно: отсоединяется клемма АКБ, ведущая на «массу». Ключ зажигания лучше извлечь. Приступать к процессу желательно по истечение 2–3 минут с целью полного разряжения резервного конденсатора.

    Сливаем тосол

    Придерживаясь этапа подготовительных операций, из системы отопления сливается тосол.

    Открутите крышку

    Предлагается обычный вариант слива тосола, сопровождающимся снятием нижнего болта и открытием крышки расширительного бачка.

    Второй альтернативный метод выполняется открытием крышки бачка и отсоединением трубки охлаждения дроссельного узла. На место трубки вставляется иной шланг, через которую сливается антифриз. Для форсирования процесса бочок можно продуть, чтобы удалить остатки жидкости.

    Технология без снятия панели приборов

    За основу замены теплообменника берётся опыт водителей, который позволяет устранять сложные процедуры демонтажа приборной панели.

    Этапы разборки:

    1. Снимается, так называемый, перчаточный отсек и воздуховод обогрева пассажира (ног) отвинчиванием саморез.

      Бардачок снят

    2. Ослабив хомут, снимается резиновая трубка, и сливается остаток жидкости в заранее приготовленную тару. Верхний хомут ослабляется, и патрубок вытягивается на себя.

      Для удобства постелите ткань. Можно использовать пелёнку чтобы не пролить остатки антифриза в радиаторе в салон

      Сливаем остатки антифриза

    3. Радиатор, после удаления двух шурупов выдвигается на себя, пока не упрётся в воздуховод.
    4. Отвинчивается гайка крепления крышки реле с последующим его извлечением. Визуально заметно, как препятствует съёму радиатора уголок пластиковой рамки теплообменника.

      Расположение болта

    5. Кусачками (бокорез) откусывается мешающий кусочек пластика.

      Для наглядности фото на новом радиаторе. Без удаления этого кусочка радиатор не одеть

    6. Крайние грани нового радиатора по периметру оклеиваются («момент») тонкими полосками поролона. Делается это для упреждения проникновения воздуха через щели.

      Обклеивание края радиатора поролоном для исключения возможности попадания воздуха

    Как и при демонтаже старого узла, рамка нового радиатора с отрезанным уголком вставляется в штатное гнездо.

    Видео с заменой без снятия панели
    Комплектация с кондиционером

    Демонтаж радиатора печки усложняется оснащённостью автомобиля кондиционером. Операция кропотливая, но смекалка, любознательность значительно упрощают процесс.

    В процессе замены потребуется снять испаритель кондиционера

    Из существующих двух способов замены радиатора печки предпочтителен вариант со снятием панели приборов. Процесс гарантирует сохранность кондиционера. В другом случае возникает необходимость нарушить герметизацию его с последующей заправкой фреоном.

    Демонтаж панели предусматривает этапы, идентичные процедуре снятия теплообменника без кондиционера. За некоторым исключением:

    1. Отсоединяется клемма АКБ и сливается тосол в приготовленную ёмкость. Бочокследует продуть, чтобы вытекла вся жидкость.
    2. Отвинчиваются болты, и вместе с салазкой извлекается магнитола. Вывернувшурупы (саморезы), снимаются боковые панели, щиток приборов. При этом не забывается удалить кнопки крепления. Отжав защёлки, отводим панель вправо и чуточку на себя, освобождая её из пазов.
    3. Фишки, разъёмы целесообразно пометить маркёром, что ускорит процессобратной сборки. Отвернув привод спидометра, освобождаются болты, а также сама торпеда.o Освободив боковой щиток, кожух руля, извлекается блок управления. Снего отсоединяется разъём подсветки.
    4. Выкручивается рулевая колонка, крепления щитка (снизу) и демонтируется распорка.
    5. Отсоединяется усилитель панели (4 болта).
    6. Освободив крепления вентилятора, снимается печка вкупе с кондиционером иусилителем. Болты крепления последнего к кузову также вывинчиваются.

    Итак, печка свободна, после удаления с неё тройника. Чтобы при сборке не осталось лишних крепёжных деталей, придерживайтесь строгой, обратной последовательности.

    Убеждение в неисправности радиатора приходит после проверки подводящих трубок, патрубков, шлангов на предмет герметичности.

    Заключительный этап работ

    В обратной последовательности монтируются трубки, крепятся хомуты, прикручивается болт расширительного бачка. Бочок заливается тосолом и после нескольких дней эксплуатации машины, контролируется уровень жидкости в бачке. Отсутствие подтёков, запаха и тёплый уют в салоне станет поводом установки на место перчаточного ящика.

    carfrance.ru

    Замена радиатора печки 2123 с кондиционером (снятие торпеды) — DRIVE2

    Здравствуйте. Перерыв весь интернет, не нашел ни одной профессиональной замены радиатора печки на шеви ниве. Как только не извращаются — пилят радиаторы, рвут и разбирают по саморезам торпеды и т.д. Я предложу свой вариант — примерно обратный порядок заводской установки.
    Повторяться не буду по поводу снятия бардачка и слива слива антифриза. Сразу к делу.

    Zoom

    Сняли бордачок и магнитолу с корпусом


    Далее снимаем пластик со стоек ветрового стекла — берем руками сверху и качая открепляем от кузова ( с обоих сторон). Под ними по саморезу, которые держат решетку обдува ветрового стекла. Откручиваем саморезы по бокам (2шт), снимаем решетку обдува стекла. Под решеткой 4 болта под головку 10 (верний крепеж пнели). Откручиваем.

    Zoom

    Снятие пластика со стоек

    Zoom

    Откручиваем 4 болта на 10 — крепеж верхний панели

    Zoom

    Далее откручиваем пластик, Где находятся Рычаги кпп и ручника. Сзади, сдвинув передние кресла вперед, по бокам откручиваем 2 самореза. спереди еще 3 самореза — 1 сверху и 2 по бокам.

    Zoom

    Снимаем решетку обдува лобового стекла


    Далее разбираем пластик рулевой колонки- по бокам 2 самореза и с низу 3 самореза и 2 болта, все под фигурную отвертку Ph4. (Извиняюсь, фоток нет) Снимаем рычаги управления поворотниками и дворниками, нажав по бокам на защелки, отключаем провода от этих рычагов, замка зажигания и сигнала. Далее откручиваем ЗУБИЛОМ и МОЛОТКОМ крепеж нижний рулевой колонки.

    Zoom

    Откручиваем нижний крепеж (Болты с отрывными шляпками). Наставляем зубило на край болта без граней и легкими ударами молотка откручиваем. Достаточно немного провернуть болт и он пойдет от руки. При сборке будем использовать новые или обычные — 6 гранные.

    Zoom

    Далее откручиваем рулевой вал и верхний крепеж. Если есть подушка безопасности блокируем руль, вынув ключ из замка, во избежании обрыва подрулевой ленты. ( после отсоединения рулевого вала нельзя крутить рулем или колесами, если есть аирбэг)

    Zoom

    Снимаем и убираем руль.Либо кому нибудь дайте его порулить)

    Zoom

    Слева снимаем крышку предохранителей (у меня уже снята). Далее откручиваем нижний крепеж панели — 4 болта под головку 13. И снимаем провода с тормозной лягушки.

    Откручиваем сзади за сиденьями 2 самореза и спереди еще 3 самореза держат этот пластиковый кожух-1 сверху и 2 по бокам (их фоток нет)

    Zoom

    Снимаем блоки управления обогревом сидений и управления зеркал <img src=

    Zoom

    Снимаем пластик

    Zoom

    Снимаем Центральую поддерживающую планку, отсоединяем реле и убираем в сторону.

    Zoom

    Отсоедитяем разьем возле педали газа

    .»>

    Zoom

    Снимаем блок предохранителей, отсоединив все разьемы (около 6) от него и сняв реле. И разьединяем оставшиеся 3 разьема. За проводами откручиваем массу (гайка на 10 держит 3 провода)

    Zoom

    Далее под капотом откручиваем крышку салонного фильтра (1 саморез ) под пассажирским дворником. Она на герметике. Можно лезвием подрезать, чтоб поднять.Далее силой мысли поднимаем фильтр и откручиваем под ним 4 самореза .

    Zoom

    Откручиваем Трубки кондея. ВНИМАНЕЕ — спуск фриона не избежен. И рядом с ними 2 гайки на 10. И Откручиваем патрубки печки. Лично я антифриз не сливал за ранее, т.к. при снятии патрубков печки убежит 0,3-1 л жидкости.

    Zoom

    У нас остается 4 болта справа и слева панели. Откручиваем их и Снимаем панель целиком со всем- проводкой, вентилятором, патрубками… ложим панель в удобное место ( я положил на коврик на полу). И после этого можно удобно поменять радиатор. Фотографий больше вставить не могу. Лимит 20 на драйве. Корпус вентилятора и испарителя держатся на 2 болтах и 3 или 4 саморезах. Откручиваем, испаритель в сторону, отодвинув корпус вентилятора. Откручиваем парубки и радиатор. Меняем. (Патрубки — БРТ, радиатор- Дмитроград, хомуты тоже новые). Фото снятой панели


    Сборка в обратном порядке

    Zoom

    Zoom

    Zoom

    www.drive2.com

    Замена радиатора печки на Нива Шевроле с кондиционером

    Отопитель салона является одним из наиболее проблемных мест отечественных автомобилей. Внедорожник Нива Шевроле, не смотря на то, что проектировался в тесном сотрудничестве с General Motors, также не лишен подобного недостатка. Печка может выйти из строя в любой момент, но, как правило, перед поломкой подает признаки неисправности.

    Причина выхода из строя устройства может быть абсолютно любого рода. Владельцам автомобиля важно знать, как производится замена радиатора печки на Нива Шевроле, чтобы быстро и эффективно устранить возникший недуг.

    Процесс замены радиатора печки на Шеви Нива

    Всегда существует риск того, что внутренности теплообменника забьются и печка перестанет правильно функционировать. В случае возникновения подобной проблемы из дефлектора просто будет дуть холодный воздух. Если в салоне был обнаружен тосол, то вероятней всего возникла проблема с радиатором. Необходимо заглянуть под капот и убедиться, что жидкости в расширительном бачке действительно не хватает. После чего можно приступать к самой процедуре замены одной из важнейших составляющих любого отопителя. Необходимый инвентарь:

    • Болгарка;
    • Паяльник;
    • Герметик;
    • Радиатор с «Волги»;
    • Два патрубка с ВАЗ-2108;
    • Четыре хомута и два соединительных патрубка.

    Устройство подлежит замене не только по той причине, что произошла его преждевременная поломка, но также не редки случаи заводского брака самого механизма. Отопитель в таких случаях практически не греет, поэтому его лучше всего поменять в срочном порядке до наступления первых морозов. В любом случае, если возникла необходимость в демонтаже вышедшего из строя конструктивного элемента, стоит проделать следующий порядок действий.

    Порядок проведения работы:

    1. Снять защиту с печки.
    2. Вблизи самой печки болгаркой выпилить прямоугольник четко по контуру.
    3. Под капотом найти два патрубка радиатора отопителя и слить весь тосол.
    4. Со стороны пассажирского места демонтировать бардачок и отсоединить воздуховод.
    5. В старом радиаторе печки просверлить отверстие и слить оставшийся тосол.
    6. Отпаять патрубки, после чего со стороны водителя необходимо вытащить вышедшее из строя устройство.

    В качестве нового радиатора лучшим образом подойдет экземпляр от «Волги», так как он имеет такую же длину с шириной и идентичен в конструктивном плане. Патрубки с Шевроле Нива и ВАЗ-2108 подгоняются под общую длину и соединяются. Родные выходы радиатора с «Волги» необходимо сточить. Когда конструкция готова, её можно устанавливать в положенное место. Радиатор монтируется в кузов со стороны водителя. Устройство следует плотно прижать обычной металлической пластиной и закрепить саморезами. Образовавшиеся щели замазать герметиком. На этом весь порядок работы можно считать завершенным.

    avtooverview.ru

    Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером: фото, видео

    Явление запотевания стёкол, появление не парфюмерного запаха в салоне, ощущение сладковатого привкуса относятся к первым признакам неисправности радиатора печки отопителя. Причиной тому служат нарушения герметичности соединений, появление подтёков тосола с характерным запашком.

    Расположение радиатора печки на Шевроле Нива

    Расположение радиатора отмечено стрелочкой

    Помимо термостата и насоса в систему отопления входит и теплообменник (радиатор). Расположено по центру щитка приборов и визуально можно видеть.

    Радиатор отопителя находится в ногах слева от пассажира

    Причины неисправностей

    Радиатор отопителя потёк

    Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит:

    • Появление: следов антифриза под ковриком водителя, специфического запаха, налёта (жирного) на стёклах. Недостаточный обогрев салона.
    • Потребность частой заливки тосолом расширительного бачка.

    Процесс замены радиатора

    В процессе замены радиатора

    Самостоятельная замена радиатора осуществляется набором инструмента, включая плоскую и крестообразную отвёртку, пассатижи, малого размера (8, 10, 14) торцевые головки.

    Предварительно: отсоединяется клемма АКБ, ведущая на «массу». Ключ зажигания лучше извлечь. Приступать к процессу желательно по истечение 2–3 минут с целью полного разряжения резервного конденсатора.

    Сливаем тосол

    Придерживаясь этапа подготовительных операций, из системы отопления сливается тосол.

    Открутите крышку

    Предлагается обычный вариант слива тосола, сопровождающимся снятием нижнего болта и открытием крышки расширительного бачка.

    Второй альтернативный метод выполняется открытием крышки бачка и отсоединением трубки охлаждения дроссельного узла. На место трубки вставляется иной шланг, через которую сливается антифриз. Для форсирования процесса бочок можно продуть, чтобы удалить остатки жидкости.

    Технология без снятия панели приборов

    За основу замены теплообменника берётся опыт водителей, который позволяет устранять сложные процедуры демонтажа приборной панели.

    Этапы разборки:

    1. Снимается, так называемый, перчаточный отсек и воздуховод обогрева пассажира (ног) отвинчиванием саморез.

      Бардачок снят

    2. Ослабив хомут, снимается резиновая трубка, и сливается остаток жидкости в заранее приготовленную тару. Верхний хомут ослабляется, и патрубок вытягивается на себя.

      Для удобства постелите ткань. Можно использовать пелёнку чтобы не пролить остатки антифриза в радиаторе в салон

      Сливаем остатки антифриза

    3. Радиатор, после удаления двух шурупов выдвигается на себя, пока не упрётся в воздуховод.
    4. Отвинчивается гайка крепления крышки реле с последующим его извлечением. Визуально заметно, как препятствует съёму радиатора уголок пластиковой рамки теплообменника.

      Расположение болта

    5. Кусачками (бокорез) откусывается мешающий кусочек пластика.

      Для наглядности фото на новом радиаторе. Без удаления этого кусочка радиатор не одеть

    6. Крайние грани нового радиатора по периметру оклеиваются («момент») тонкими полосками поролона. Делается это для упреждения проникновения воздуха через щели.

      Обклеивание края радиатора поролоном для исключения возможности попадания воздуха

    Как и при демонтаже старого узла, рамка нового радиатора с отрезанным уголком вставляется в штатное гнездо.

    Видео с заменой без снятия панели

    Комплектация с кондиционером

    Демонтаж радиатора печки усложняется оснащённостью автомобиля кондиционером. Операция кропотливая, но смекалка, любознательность значительно упрощают процесс.

    В процессе замены потребуется снять испаритель кондиционера

    Из существующих двух способов замены радиатора печки предпочтителен вариант со снятием панели приборов. Процесс гарантирует сохранность кондиционера. В другом случае возникает необходимость нарушить герметизацию его с последующей заправкой фреоном.

    Демонтаж панели предусматривает этапы, идентичные процедуре снятия теплообменника без кондиционера. За некоторым исключением:

    1. Отсоединяется клемма АКБ и сливается тосол в приготовленную ёмкость. Бочокследует продуть, чтобы вытекла вся жидкость.
    2. Отвинчиваются болты, и вместе с салазкой извлекается магнитола. Вывернувшурупы (саморезы), снимаются боковые панели, щиток приборов. При этом не забывается удалить кнопки крепления. Отжав защёлки, отводим панель вправо и чуточку на себя, освобождая её из пазов.
    3. Фишки, разъёмы целесообразно пометить маркёром, что ускорит процессобратной сборки. Отвернув привод спидометра, освобождаются болты, а также сама торпеда.o Освободив боковой щиток, кожух руля, извлекается блок управления. Снего отсоединяется разъём подсветки.
    4. Выкручивается рулевая колонка, крепления щитка (снизу) и демонтируется распорка.
    5. Отсоединяется усилитель панели (4 болта).
    6. Освободив крепления вентилятора, снимается печка вкупе с кондиционером иусилителем. Болты крепления последнего к кузову также вывинчиваются.

    Итак, печка свободна, после удаления с неё тройника. Чтобы при сборке не осталось лишних крепёжных деталей, придерживайтесь строгой, обратной последовательности.

    Убеждение в неисправности радиатора приходит после проверки подводящих трубок, патрубков, шлангов на предмет герметичности.

    Заключительный этап работ

    В обратной последовательности монтируются трубки, крепятся хомуты, прикручивается болт расширительного бачка. Бочок заливается тосолом и после нескольких дней эксплуатации машины, контролируется уровень жидкости в бачке. Отсутствие подтёков, запаха и тёплый уют в салоне станет поводом установки на место перчаточного ящика.

    Этапы замены радиатора на Chevrolet Niva с кондиционером без демонтажа панели

    Здравствуйте! Очень нужна пошаговая инструкция для снятия радиатора печки без снятия приборной панели. У меня Шевроле Нива (Бертоне Едишн) с кондиционером, покупал в 2010 году. Спасибо! (Юрий)

    Здравствуйте, Юрий. С необходимостью замены радиатора сталкиваются многие нивоводы. О том, как заменить устройство без снятия приборной панели, мы расскажем далее.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Замена устройства

    Для начала вам нужно отключить клемму аккумулятора.

    1. Произведите демонтаж боковой панели, а также вещевого ящика, открутив все необходимые саморезы.
    2. Далее, открутите болт и демонтируйте воздуховод, расположенный в ногах пассажира. Открутите электронную систему управления двигателем, так будет проще.
    3. Произведите демонтаж заглушки подушки безопасности, которая крепится на четырех болтиках с внутренней стороны. Далее, вырежьте пластик и извлеките воздуховод.
    4. Теперь необходимо снять салонный фильтрующий элемент. Демонтируйте так называемую улитку вместе с корпусом заслонки, конструкцию следует сдвинуть в сторону. После этого отключите подводящие провода и демонтируйте электромотор вместе с улиткой.
    5. Далее, вам потребуется выкрутить испаритель, крепящийся при помощи двух болтов на внутренней стороне. Помимо этого, отсоедините патрубки вместе с устройством их крепления.
    6. Нижние пластинки следует отогнуть. Сам испаритель следует немного сдвинуть в сторону (вправо). Здесь будет максимально осторожны, много силы прикладывать ни в коем случае нельзя, чтобы не повредить элемент. Придавите испаритель к полу транспортного средства, после чего просто вытащите его.
    7. Шланги радиатора следует извлечь. Если вы видите, что они в плачевном состоянии, то их сразу же желательно заменить, тогда патрубки можно обрезать. Кроме того, так будет значительно легче. Болты крепежа устройства также необходимо извлечь.
    8. Затем вам остается только произвести демонтаж элемента и заменить его на новый. Вся дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Нужно подождать какое-то время, пока просохнет шумка. Обратите внимание на состояние всех шлангов и патрубков, если вы заметили какие-либо недостатки, рекомендуем их сразу же поменять.

    Видео «Как поменять радиатор на Ниве Шевроле своими руками»

    Подробный процесс замены представлен на видео (авто видео — Валерий Поспелов).

    Была ли эта статья полезна?

    Спасибо за Ваше мнение!

    Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

    Да (100.00%)

    Нет

    Замена радиатора печки Шевроле Нива без кондиционера — Смотреть видео на nesthotel.ru — Автозапчасти для иномарок, ремонт авто


    Замена радиатора печки в Шевроле Нива, фото и видео урок

    Новый радиатор печки у нас фирмы AT артикул для заказа RA. Перед установкой наклеиваем по периметру поролон. Делается это для того, чтобы убрать щели, через которые проходит воздух мимо. После такой обклейки, воздушный поток будет идти только через соты радиатора, значительно повышая эффективность его работы.

    Замена радиатора печки Шевроле Нива без кондиционера

    Для того чтобы новый радиатор печки встал без проблем, необходимо немного подрезать кромку его уголка. Вот как у нас получилось: Вытираем посадочную поверхность от остатков антифриза.

    Вставляем радиатор не до конца, одеваем на него патрубки, задвигаем полностью и прикручиваем саморезы крепления. То место, где мы отпилили уголок можно замазать замена радиатора печки нива шевроле видео герметиком, чтобы работа печки не теряла своей эффективности, рекомендую Абро серыйон при нагреве не издаёт неприятных запахов.

    Пока воздуховод и бардачок не ставим, заливаем антифриз, заводим автомобиль и выгоняем воздушную пробку. Крестообразной отвёрткой откручиваются саморезы на боковой панели в салоне и замена радиатора печки нива шевроле видео крепления бардачка.

    Панель со стороны пассажира откручивается крестовой отвёрткой Снимается салонный фильтр. Для этого рожковым ключом на 10 выкручиваются четыре болта крепления улитки. Последняя вытаскивается вместе с заслонкой, и вся конструкция отодвигается в сторону так, чтобы появился доступ к проводке. После отсоединения проводов улитка и электромотор извлекаются. При демонтаже радиатора печки нужно снять салонный фильтр Извлекается испаритель, находящийся под салонным фильтром.

    Плоской отвёрткой выкручиваются два болта крепления, отсоединяются все трубки, и испаритель извлекается из своего посадочного места. Операция кропотливая, но смекалка, любознательность значительно упрощают процесс.

    Меняем радиатор печки Шевроле Нива

    В процессе замены потребуется снять испаритель кондиционера Из существующих двух способов замены радиатора печки предпочтителен вариант со снятием панели приборов.

    Процесс гарантирует сохранность кондиционера. В другом случае возникает необходимость нарушить герметизацию его с последующей заправкой фреоном.

    Демонтаж панели предусматривает этапы, идентичные процедуре снятия теплообменника без кондиционера. За некоторым исключением: Отсоединяется клемма АКБ и сливается тосол в приготовленную ёмкость. Бочокследует продуть, чтобы вытекла вся жидкость.

    Отвинчиваются болты, и вместе с салазкой извлекается магнитола.

    Вывернувшурупы саморезыснимаются боковые панели, щиток приборов. При этом не забывается удалить кнопки крепления. Отжав защёлки, отводим панель вправо и чуточку на себя, освобождая её из пазов. Работу можно разбить на несколько основных этапов: Нужно отсоединить аккумулятор, затем слить тосол из системы охлаждения в специальную емкость.

    Чтобы удалить все остатки жидкости можно продуть расширительный бачок.

    Откручиваются болты крепления магнитолы, затем она извлекается вместе с салазками. Выкручиваются саморезы, которые удерживают панели и щиток приборов.

    Затем следует отжать защелки и немного отвести панель, чтобы она вышла из пазов. Чтобы упростить процесс обратной сборки можно отметить все фишки и разъемы маркером или прикрепить маячки из изоленты. Затем извлекается боковой щиток, кожух руля, разъем подветки. Снимается рулевая колонка вместе с распоркой Откручивается вентилятор, затем можно переходить к демонтажу печки вместе с блоком кондиционера Важно помнить, что замена радиатора печки потребует разбора значительной части передней панели, поэтому, чтобы во время сборки не оставалось замена радиатора печки нива шевроле видео деталей и система заработала как следует, необходимо придерживаться четкого порядка при обратной сборке и при необходимости запоминать расположение крепежных элементов.

    После демонтажа необходимо проверить радиатор и все подводящие патрубки на герметичность.

    замена радиатора печки без снятия панели — logbook Chevrolet Niva on DRIVE2 — Ремонт мото, авто и заказ запчастей


    Сборка производится в обратной последовательности. Рекомендуется при установке использовать новые патрубки, поскольку резиновые элементы со временем теряют свою эластичность. По желанию шланги можно посадить на герметик. По завершении всех процедур заливают охлаждающую жидкость в систему до необходимого уровня в расширительном бачке.

    Это интересно: Как сократить расход топлива? Нужно лишь запастись терпением и следовать пошаговым инструкциям. Для извлечения радиатора отгибаются крепёжные планки Установка нового радиатора производится в обратной последовательности. Однако алгоритм замены несколько отличается. Из отопительной системы сливается весь антифриз. Полный слив охлаждающей жидкости занимает 7—10 минут.

    Его необходимо убрать. Застелил пространство от печки до коврика полиэтиленовым пакетом, чтоб тосол не лился на ковролин а сливался на коврик.

    Для подстраховки запихнул под коврик стопку газет. Ослабил хомут нижнего шланга радиатора отопителя, подставил под него отрезанную пластиковую бутылку и стянул шланг с патрубка. Вытекло примерно с пол литра тосола. Часть, конечно, пролилась мимо бутылки.

    Как поменять радиатор печки на шевроле нива

    Далее ослабил второй хомут и стянул второй шланг с патрубка. Открутил 2 самореза крепления радиатора отопителя к корпусу печки. Попробовал вытянуть радиатор. Немного вышел и уперся в верхний воздуховод. Это дело решил откусыванием уголка на корпусе радиатора, который упирался в воздуховод. После этого радиатор вышел почти на всю длину, но уперся на этот раз в крышку блока реле это пластиковая фиговина над мозгами.

    Она крепится всего одной гайкой на 8. Открутил ее и снял крышку. После этого радиатор вышел легко и непринужденно.

    А так выглядело внутреннее пространство печки. Видны потеки и капли тосола. А вот и сам радиатор печки, виновник всего этого безобразия. Установку радиатора печки я производил в обратной последовательности. Предварительно я обклеил радиатор по периметру тонкой полоской поролона.

    Дал часик клею посохнуть.

    Отпилил с помощью найденного в гараже напильника пластиковый уголок на новом радиаторе отопителя, дабы не мешал он установке. По причине присутствия поролона, радиатор на этот раз проскользнул ни так легко. Пришлось приложить достаточное усилие и основательно придавить радиатор к воздуховоду.

    Производитель иногда их склеивает скотчем, поэтому усильте свой напор и у вас всё получится. Извлеките патрубок, расположенный в нижней части, там, где обычно располагаются ноги пассажира. Далее, демонтируйте блок управления, отсоединив от него провода.

    Самостоятельно меняем радиатор печки автомобиля «Нива Шевроле»: пошаговые инструкции с фото и видео

    Чтобы эти провода не мешали вам, можно их временно связать изолентой. Следующим шагом будет извлечение улитки. Вам опять предстоит выкручивание нескольких саморезов, далее отсоединение тросиков и свободное вытягивание улитки. Зайдите теперь со стороны капота, найдите трубки кондиционера и выкрутите.

    Поэтому есть такие варианты развития событий: Самостоятельно в гараже эту работу будет сложно проделать. Самостоятельно можно будет поменять радиатор печки только в том случае, если в машине нет кондиционера. Инструкция как менять теплообменник Нивы Шевроле без кондиционера Производитель советует как снять радиатор отопителя на шевроле нива теплообменник после того, как приборная панель уже полностью разобрана.

    Поэтому в некоторых случаях автовладельцы предпочитают производить ремонт со снятием приборки.

    Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» с кондиционером и без него

    Несмотря на то, что этот способ более сложный он позволяет не нарушать герметичность системы кондиционирования, чтобы не было затрат на заправку авто фреоном. Работу можно разбить на несколько основных этапов: Нужно отсоединить аккумулятор, затем слить тосол из системы охлаждения в специальную емкость.

    Чтобы удалить все остатки жидкости можно продуть расширительный бачок. Откручиваются болты крепления магнитолы, затем она извлекается вместе с салазками.

    Как заменить радиатор печки на шевроле нива


    Chevrolet Niva «Сто34ая» › Бортжурнал › Замена радиатора печки без снятия панели на Ниве Шевроле с кондиционером.

    Доброго времечка.Вот и я созрел на замену радиатора. Проконсультировался вот с этим добрым человеком ( trent63 ), спасибо тебе, взял радиатор печки и в гараж.Всё есть на картинках ниже.
    1.Отсоединяем минусовую клемму АКБ
    2.Снимаем боковую панель и бардачок
    3.Откручиваем винт и снимаем воздуховод ног пассажира, откручиваем ЭСУД, чтоб не мешался.
    4.Снимаем заглушку подушки без.пассажира(4-е винта с внутренней стороны) и вырезаем пластик, достаём воздуховод.
    6.Вынимаем салонный фильтр, откручиваем улитку и корпус заслонки, сдвигаем в сторону, отсоединяем провода и достаём моторчик и улитку.
    7.Откручиваем испаритель 2-а винта с внутренней стороны, трубки и их крепление.
    8.Отгибаем нижние пластины, маленько сдвигаем вправо испаритель и не с очень большой силой придавливаем к полу и достаём его.
    9.Снимаем патрубки радиатора, можно отрезать(если есть новые), так проще и два винта крепления радиатора.
    10.Вынимаем радиатор и меняем.Собираем всё в обратной последовательности.
    P.s теперь думаем, как просушить шумкуи выбираем варианты бардачка под заглушкой.
    Всем удачного настроения и тёплых деньков.

    Цена вопроса: 769 ₽ Пробег: 134 300 км

    www.drive2.ru

    Нива шевроле без кондиционера, без снятия панели, как поменять отопитель и где он находится, как снять блок управления

    Система отопления любого транспортного средства имеет своим комплектующие, который обеспечивают полноценное функционирование всего устройства. Важную роль в работе системы играет радиатор печки. Возникают ситуации, когда устройство выходит из строя и перестает работать. Чтобы устранить любую серьезную неполадку, придется произвести демонтаж узла.  Расположение радиатора предусмотрено по особой схеме.

    Статья расскажет, в каких случаях радиатор требует замены и как заменить его самостоятельно.

    Когда радиатор требует замены

    Длительная эксплуатация автомобиля Нива Шевроле может привести к возникновению проблем.

    В основном это связано:

    • с появлением течи — такую неполадку в работе устройства можно вычислить по лужице, которая появляется в салоне автомобиля Шевроле Нива;
    • засорением устройства — если ухудшается теплоотдача, пора задуматься о смене детали.

    Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» без кондиционера

    Многих автомобилистов часто интересует вопрос, как производится замена радиатора печки Нива Шевроле без кондиционера. Для проведения всех действий изначально потребуется открутить болты, расположенные на блоке цилиндров. Чтобы не повредить внешнюю оболочку крышки расширительного бачка, ее нужно аккуратно снять.

    Кроме этого варианта специалисты рассматривают и другой способ, более практичный. Например, нужно воспользоваться новым шлангом с целью удаления жидкости, которая постепенно накапливается в емкости.

    Какие инструменты понадобятся

    Для проведения процедуры понадобятся следующие приборы:

    • отвертка;
    • пассатижи;
    • кусачки;
    • торцевые головки – можно подобрать соответствующий размер (8, 10, 14).
    Подготовка

    Есть два варианта слива охлаждающей жидкости:

    1. Открыть крышку капота. Переднюю часть цилиндра использовать с целью устранения жидкости.
    2. Достать крышку расширительного бачка и воспользоваться новым шлангом.

    Важно! При замене детали могут сработать подушки безопасности. Чтобы этого не случилось, надо повернуть ключ в замке зажигания в положение «Lock». Специалисты также рекомендуют отключать массу на аккумуляторе. После выполнения всех действий нужно подождать несколько минут. Это делают для разрядки резервного конденсатора.

    При наличии кондиционер, процесс замены отопителя значительно усложняется. Поэтому специалисты рассматривают следующие варианты, которые помогут в осуществлении операций:

    • не снимая панель приборов производится разгерметизация системы кондиционирования;
    • если торпедо разбирается и руль снимается, то работа кондиционера значительно улучшается.

    Как снять радиатор печки

    Снятие радиатора печки начинается с извлечения бардачка. Извлечение саморезов крепления облицовки производится с обеих сторон у ног пассажира. После выполнения данных действий требуется снятие клеммы осветительного прибора.

    Когда хомуты резиновых патрубков ослабевают, их легко снимать. Как только шланг снимается, выкручивается крепеж теплообменника.

    Для надежной фиксации радиатора необходимо проклеить грани, применяя поролон в связи с негерметичностью соединения. Это позволит избежать проникновения воздух вовнутрь.

    Рамку нового теплообменника закрепляют при помощи пластика. Только после этого размещают на посадочное место.

    Несколько способов замены

    На практике рассматривается два варианта замены отопителя Chevrolet Niva 2006.

    Первый способ

    Важно учесть, что в системе отопления до 2 минут сохраняется напряжение.

    Изначально снимают крышка с расширительного бачка, откручивают сливной болт, расположенный внизу двигателя. Так же можно отсоединить трубку охлаждения дроссельного узла. В качестве альтернативы можно применить шланг, при помощи которого охлаждающую жидкость можно переместить в специальную емкость.

    Далее происходит смена радиатора. Совсем необязательно извлекать панель приборов. Изначально нужно снять радиатор печки и отсоединить воздуховод. Ослабляют хомуты, чтобы появилась возможность извлечь резиновую трубку.

    Второй способ

    Потребуется применение небольшой тары. Чтобы избежать образования лужицы в салоне рекомендовано ткань или пленку.

    Пошаговая инструкция всего процесса

    С помощью плоской отвертки поддевают заглушку на панели. Далее нажимают на защелки, которые располагаются в нижней части конструкции, а затем поднимают подушку вверх. Ключом соответствующего размера откручивают болты крепления подушки безопасности.

    Установка заглушек решетки вентиляции выполняется откручиванием саморезов, а также извлечением самой решетки. Далее требуется удаление скотча и извлечение воздуховода при помощи соответствующего инструмента.

    Чтобы аккуратно снять воздуховод со стороны пассажира, потребуется произвести демонтаж решетки вентиляции. Затем удаляют скотч.

    Проводят демонтаж патрубка в ногах пассажира. Изначально откручивают крепеж крепления шланга. Для снятия испарителя кондиционера устраняют блок предохранителей вместе с блоком управления.

    Важно! При извлечении вентилятора снимают воздушный фильтр. Затем выкручивают 4 самореза, при помощи которых крепится электромотор.

    Для размещения конструкции подбирают правую часть. Далее снимают защелки (их всего 6 штук). Их поддевают при помощи отвертки. Как только действия будут выполнены, конструкцию можно разъединить и аккуратно достать. Чтобы отсоединить комплектующие вентилятора, необходимо извлечь защелки.

    Следующий этап – это снятие трубки системы кондиционирования. Поскольку есть вероятность выхода фреона, при проведении процедуры желательно воспользоваться специальными защитными очками.

    Происходит откручивание гайки. Болты крепления нужно аккуратно извлечь, чтобы не повредить гайки. Также нужно снять саморез, который находится там же, где и сам патрубок радиатора.

    В салоне откручивают болты крепления испарителя, а также саморез. Сопло испарителя должно находиться в правой части, пока он не освободится.

    Установка нового отопителя

    Прежде чем заменить старый отопитель на новый, ось конструкции смазывают специальной смазкой. Собирают детали в обратной последовательности. При установке крыльчатки ее перемещают в разные стороны. Затем стоит убедиться, произведена или нет полная посадка на вал двигателя.

    Как заменить радиатор печки на «Шевроле Ниве» с кондиционером (в чем отличия)

    Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером осуществляется со сменой испарителя. Чтобы упростить процесс обратной печной сборки, желательно отметить все разъемы применив специальный маркер. После извлечения вентилятора приступают к демонтажу регулятора.

    Чтобы поменять регулятор, потребуется разобрать переднюю панель. Важно помнить, что после демонтажа требуется проверить краник радиатора и все подводящие патрубки на герметичность.

    Какие инструменты понадобятся

    Чтобы самостоятельно поменять кран отопителя Шевроле Нива, понадобятся:

    • набор отверток;
    • пассатижи;
    • ключ.
    Как снять испаритель и вентилятор

    Рассмотрим, как снять блок управления печкой на Шеви Нива. Эта процедура выполняется через бардачок. Потребуется отсоединить минус на аккумуляторе по следующей схеме:

    • снимается приборная панель;
    • отсоединяется разъем;
    • проворачивается корпус обогревателя;
    • происходит проверка прибора.
    Как снять радиатор

    Чтобы исключить протекание тосола на пол, применяется полиэтиленовая пленка, иначе пол покроется антифризом.

    Рекомендуется предварительно вынуть теплообменник и стянуть патрубок. Для завершения процедуры ослабляют хомуты. Далее их откручивают и извлекают.

    Как заменить радиатор без снятия панели приборов

    Замена устройства осуществляется поэтапно:

    1. Извлекают перчаточный ящик и отсоединяют воздуховод.
    2. Чтобы упростить процесс снятия резиновой трубки для слива оставшейся жидкости ослабляют болты.
    3. Конструкцию прикрепляют с помощью двух шурупов.
    4. Применяя бокорез, удалите кусок пластика, который мешает при производстве демонтажа конструкции.
    5. Затем подготавливают новый радиатор. Чтобы воздух не проходил через щели по периметру наносят клей.

    Это интересно:

    Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле.

    Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками.

    Технические характеристики и преимущества Нивы Шевроле.

    Заключение

    Чтобы ознакомиться с отзывами владельцем о замене радиатора на авто Шевроле Нива, посетите портал Drive2. Здесь можно рассмотреть фото и видео, изучить особенности замены устройства, а также получить советы. На сайте вы узнаете, сколько будет стоить новая деталь. Как правило, цена указывается рядом с фото.

    chevniva.ru

    замена радиатора печки без снятия панели — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2008 года на DRIVE2

    Всем доброго времени суток, еду как то вечерком, у думаю что за налёт такой на стёклах, глядь под коврик а там лужа, думаю ну всё приплыли, радиатор печки, а машина то с кондиционером.
    если спросить у того у кого уже был опыт его замены при упоминании его начинает трясти.
    ну делать нечего, глаза бояться а руки все равно сделают.
    и так три варианта замены.
    1. снятие панели и всего что там есть.
    2. спускать фрион откручивая трубки кондея.
    3. вытащить радиатор со стороны водителя.
    Первые два варианта не подходят снимать панель или крутить трубки кондюка я не хотел.
    Было принято вынимать его со стороны педального узла, т. е. со стороны водителя.
    Может кто то скажет что это колхоз, работать ни чего не будет, ни чего не подойдёт, потом всё будет видно.
    Нет это совершенно не так, все работает в штатном режиме, ни чего не видно так как все становиться на место, и все подходит.
    И так нам понадобиться радиатор отопителя от классики, 2 флянца с прокладками, новые хомуты, и метр печного шланга 16 размера, конечно же герметик, и самоклеющийся паралон.
    и так приступаем.
    Для начало снимаем боковые панели, бардачёк и консоль где живет магнитола, там всё элементарно, саморезы все одинаковые перепутать нечего. снимаем кожух с рулевой колонки.

    Полный размер

    вот такая картина открывается перед нами, чётко видны границы как вырезать, отводим провода в сторону, можно использовать паяльник, я нагревал нож и вырезал им.

    Полный размер

    режется довольно легко

    Полный размер

    когда все вырезали мы видим сам радиатор, но пока вытащить его не можем, переходим на правую сторону, там можно просто отпилить патрубки, я не смог рука не пролезла, я просто выломал боковую крышку радиатора, и выталкиваем его в левую сторону, конечно же перед началом работы не забываем слить тосол, но в радиаторе немного останеться, подложите тряпку

    Полный размер

    обклеиваем новый радиатор паралоном для уплотнения, иначе воздух будет проходить не через радиатор а рядом с ним, и дуть будет не так горячо, новый радиатор вставляется с небольшим усилием, так как обклеен паралоном, вставляем его на место с левой стороны,

    Полный размер

    прикручиваем флянцы, и надеваем уже новые патрубки, флянцы выходят со стороны пассажира, тут немного придётся поеб*ться место маловато.

    Полный размер

    теперь радиатор стоит на своем месте, берём ту часть которую вырезали, прикладываем её к радиатору и хорошо со всех сторон промазываем герметиком, что бы не было дырок, фиксируем на пару часов, я упёр напильник в педаль сцепления.

    Полный размер

    после того как герметик схватился убираем упор и проверяем, все стало одним целым, да конечно вид не очень, но все стоит на своих местах, и заслонка закрывается и открывается полностью, теперь доливаем тосол, завадим проверяем не протекает ли где, если всё впорядке, начинаем обратную сборку

    Полный размер

    вод так выглядит после сборки, как мы видим герметика не видать, всё подошло обратно и встало как и должно, заводим машину, и проверяем заслонку, теперь всё в порядке, дует горячим а если закрыть то холодным, и самое главное если этот гад опять потечёт, то следующая замена не займет очень много времени. всем удачи П.С. я описал способ который был удобен лично для меня.

    Полный размер

    www. drive2.ru

    Замена радиатора печки Chevrolet Niva — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

    1. Открываем крышку, чтоб стравить давление в системе охлаждения. Откручиваем шланг охлаждения с дроссельного узла. Вместо него одеваем шланг, другим концом шланг в 5-литровую бутылку или что оказалось под рукой. Снятый шланг охлаждения затыкаем пальцем и дуем в бачок, выдувая из системы часть антифриза или тосола, кто на чем ездит.

    2. Снимаем бардачек.

    3. Откручиваем воздуховод на ноги, который будет мешаться при вытаскивании печки, там все просто, один винт.

    4. В печке можно просверлить отверстие, чтобы слить часть оставшейся жидкости, для того чтобы при снятии патрубков у нас не потекло из них. Я просверлил дырку и прижал к ней край резинового шланга слив остатки в бутылку.

    5. Откручиваем хомуты шлангов пошире и сдвигаем хомуты как можно ближе к кузову чтобы не мешались. Шланги удобнее снять при вытаскивании печки.

    6. Может понадобиться отломать край печки. Это можно сделать кусачками. Пока только на одной машине не потребовалась такая операция, печка вытащилась так.

    7. На новой печка спиливаем край как на фото, это в случае если при вытаскивании не получилось снять без отламывания уголка.

    8. Устанавливаем печку, одеваем шланги, вспоминая добрым словом конструкторов.

    9. Появившееся отверстие заделываем герметиком. Обычно пользуюсь Абро Серым 999, густой и не воняет.

    Ну а дальше собираем все как и было.

    Всем удачи на дорогах.

    www.drive2.ru

    Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя без снятия панели приборов, кондиционера – альтернативный способ.

    Посетила меня учесть протечки радиатора отопителя, Шевик с кондиционером 2012 г.в., объявленная стоимость работ 7 т.р. Пошел читать интернет, вариантов замены множество и все достойны внимания. Заинтересовался способом, который кратко описан в видео

    и

    Подготовился (купил радиатор и патрубки), принялся за работу и все получилось. Теперь все по порядку:
    1. Отсоединил клемму «-» аккумулятора.
    2. Выполнил демонтаж сидений. Я снял оба, после чего пространства становится достаточным для выполнения работ в любой «понравившейся позе».
    3. Выполнил демонтаж вещевого ящика с отсоединением подсветки и размыкателя.
    4. Демонтировал облицовку туннеля пола (на фото еще не снял), крышку монтажного блока, кожух рулевой колонки, руль поднял вверх.

    Полный размер

    5. Демонтировал консоль панели приборов. Отключил попогрейку, прикуриватель, регулятор зеркал, магнитолу.
    6. К этому времени тосол остыл, сливаем его. Я сделал это по методу.

    7. Демонтировал вертикальную металлическую стойку консоли панели приборов (зеленый на фото), планку крепления боковой пластиковой накладки (красный на фото. ). Снял тяги управления потоками воздуха (не все влезли на фото, желтый).

    Полный размер

    8. Далее демонтировал воздуховоды и всю обшивку передней части авто для тщательной просушки, так как было все пропитано тосолом. Получилось так.

    Полный размер

    9. Открутил винты и саморезы крепления отопителя к каркасу панели приборов: 1. Два снизу, расположены симметрично слева (№ 1 на фото) и справа, уровень доступа нормальный. 2. Саморез труднодоступный (№ 2 на фото), выкручивается с применением спец инструмента ключ + бита (представлен на видео выше).

    Полный размер

    3. «Веселые винты» на планке крепления патрубков, так как я не сфоткал, то фото взял у niva67, спасибо ему за подробный отчет по замене радиатора печки.

    4. И еще один шурупчик, слева от патрубков (см. фото, которое взято у RomanIsaev, также спасибо ему за отчет).

    10. Если машина с подушками безопасности (как у меня), то столкнемся с проблемой демонтажа блока управления подушками, который конечно стоит прямо под отопителем на металлической площадке и мешает сдвинуть печку (во всяком случае у меня не получилось). Блок крепится к шпилькам 3-мя гайками, к которым есть доступ. Откручиваем их и, приподнимая отопитель (после откручивания всех саморезов появляется люфт) вынимаем блок управления подушками, предварительно отключив от него шлейф проводов. С целью упрощения дальнейшей сборки укоротил шпильки, чтобы не мешали маневрам.
    11. Отсоединяем патрубки (можно просверлить радиатор и все слить с полученного отверстия, что и надо было сделать) и встречаем тосол.
    12. Далее печка сдвигается в сторону водителя и возникает возможность маневрирования. Необходимо ее установить под определенным ракурсом (смотрите внимательно видео, представленное выше и фото из него)

    и радиатор достаточно легко демонтируется (см. фото).

    Полный размер

    13. Ставим новый радиатор и все собираем в обратном порядке.
    Попутно заменил расширительный бачок, тосол и фильтры. Всем спасибо и удачи на дорогах.
    P.S. Все делал первый раз, полет пока нормальный! Цель работ — экономия средств, проверка альтернативного способа замены радиатора печки. Вывод – метод работает, но все похоже индивидуально.

    www.drive2.ru

    niva67 › Блог › Замена радиатора печки на Chevrolet Niva с кондиционером, или как я провел эту субботу.

    Сталкивался уже. Думал знаю всё, что да как, в этот раз сделаю быстрее. А нет, не быстрее. Не получается быстрее, слишком многоболтовая работа. Выкладываю, может кому поможет. «Секс» еще тот)
    Слив антифриза и снятие бардачка здесь
    www.drive2.ru/l/3417947/
    Снимаем панель магнитолы. По 2 болта по краям, и 2 вверху. Отодвигаем верх на себя и вытаскиваем из нижних зацепов. Понадобится снятие магнитолы и вытаскивание салазок магнитолы. Места мало, салазки могут мешаться.

    Боковые накладки, они просто на защелках. Откручиваем накладку на панель.

    По одному болту с краев и снимаем.

    Снимаем панель приборов. Красные стрелки болты, там где кнопки они под заглушками, просто выдергиваются. Зеленая защелка, Тянете на себя. Когда отщелкнулась, отводите правую часть панели и вытаскиваете всю панель со сдвигом направо, т. к. слева ее держит зацеп в районе кнопок включения света.
    Маркером для удобства можно проставить цифры на кнопках и клемма чтобы потом не думать при сборке где что было. Со спидометром все просто, 2 болта и пару клемм. Не перепутаете, одна белая, другая красная.

    Откручиваем панель. 4 болта на панели. Которые ближе всего к стеклу. 2 по краям центрального воздуховода и по 1 по краям панели, самые крайние.

    Снимаем блок управления печкой. Снять ее можно и раньше. Перед этим нужно будет снять панели рулевой колонки и левую панель печки, что возле ног.
    Блок управления заслонками. Защелки на горячий-холодный, лицо-ноги отщелкиваем на самой печке. Немного вытягиваем блок и отщелкиваем тросик заслонки салон-улица. Соответственно скидываем клеммы подсветки.

    Откручиваем рулевую колонку. 2 гайки на 13 и два секретных болта. Сбиваются удобно зубильцем и молотком. Потом откручиваются щипцами или плоскогубцами. Рулевую колонку опускаем на сиденье.

    Откручиваем нижние болты крепления панели к усилителю и снимаем панель.

    Распорка, снимаем.

    Нижнее крепление усилителя панели к кузову, прямо над рулевой колонкой, 4 болта.

    Крепления корпуса вентилятора к усилителю. Сделал вот такую приспособу. Либо можно маленькой трещеткой с насадкой.

    Крепление кондиционера и печки к усилителю. Зеленая стрелка один из «сексуальных» болтов. Я немного отогнул край усилителя щипцами и подлез к нему крестовой отверткой. При сборке его закручивать по желанию.

    Левый болт печки для примера.

    Откручиваем болты крепления усилителя к кузову и снимаем усилитель. Никаких силовых нагрузок. Если все открутили все снимается без лишних усилий. Отводим усилитель немного в сторону к сиденьям чтобы можно было вытащить печку.

    Тройник печки, снимаем.

    А теперь самые веселые болты, даже не болтики, шурупчики.
    Жестянка которая нафик не нужна, но мешает снять корпус печки. Верхний откручивается пока шланги еще стоят на печке, подлезаем наискосок отверткой. Удобней до снятия усилителя, чтобы усилитель не мешался. Снимаем шланги, воротком с крестовинкой подлазим к верхнему немного отогнув печку.

    Придумал вот такую штуку. Трещеточный ключ на 8, в него внедрил насадку для шуруповерта.

    Откручиваем жестянку и с легкостью снимаем печку. Корпус кондиционера и жестянка, вид со стороны водителя.

    Крепление на печке.

    При сборке обратно ее закручивать не нужно.

    Течь.

    www.drive2.ru

    Chevrolet Niva GLC › Бортжурнал › Замена радиатора печки. С кондером. Без снятия панели.

    Всем привет! Пришлось и мне насладиться в полной мере заменой радиатора печки. При вытряхивании песка с водительского коврика заметил, что низ его весь сырой. В общем-то все сразу стало ясно. В сервисе даже не торгуются- сразу говорят давайдосвиданья. Натолкал газет под шумку и под коврик, и начал готовиться ))). Сразу скажу, описывать подробно не буду, потому что все уже сказано. Пользуясь случаем хочу передать привет выразить благодарность всем кто описывал на Драйве действия по замене, иначе пришлось бы снимать панель- а это пипеццц. Особенно помог отчет RomanIsaev , я его распечатал и прямо по пунктам воплощал в жизнь))). Благодаря этому за полдня была заменена печка, а также попутно еще несколько мелких дел по машине.
    Накануне, раз уж такое дело, слил бурую жижустарый антифриз, и залил дождевой водички. Как сливать думаю не секрет ни для кого- на блоке пробка под свечами, на радиаторе барашек слева внизу. В бачке на дне была грязь, пришлось снять и помыть, потом посадил на герметик. Купил 10-литровый Феликс Карбокс Красный, вроде неплохой антифриз, а также радиатор+патрубки+герметик. На следующий день слил воду, а в бачке слизи какой то осело с сантиметр толщиной, пришлось опять снимать и мыть бачок((. Ну а дальше все по пунктам, повторяться не буду, изложу тут свои наблюдения- может кому поможет.

    Полный размер

    Сзади склад- порог, бардачок и т.д. Снимал раньше, чтоб посмотреть где течет

    Со снятием бардачка все просто- открутил все саморезы и снял, и стало видно радиатор печки. Отвертки использовал где-то длинную, где-то короткой лучше. Дальше откручиваем под панелью 5 саморезов заглушки места подушки- крутил короткой отверткой или маленькими пассатижами за шляпку самореза. Сразу скажу когда обратно собирал в 2 труднодоступных места слева загнал обычные саморезы по дереву- у них шаг больше- крутить быстрее и держат также хорошо. Затем начал полотном пропиливать окно в панели, но как то мне не понравилось- взял нож и прорезал ножом как открывалкой, главное будьте осторожны, лучше хороший нож с фиксируемым лезвием.

    Полный размер

    В машине появилось еще одно окно)


    Дальше все по порядку как Роман описывает. При снятии улитки немного поковырялся с коварным саморезом справа, собрал себе отвертку из биты и ключа на 7, немного болталась в ключе- подложил медную полоску и стало нормально.

    Фото не мое, зато наглядное

    Еще момент- мне кажется удобнее когда бита и изгиб ключа смотрят в одну сторону. Сначала сделал наоборот- неудобно, ключ упирается в кузов справа- пришлось разворачивать чтобы конец ключа смотрел в салон- так удобнее крутить.

    Полный размер

    Так по-моему удобнее, изгиб в салон смотрит


    А саму шляпку самореза видно в щель со стороны двери- я подсвечивал фонариком и крутил, мне удобнее когда вижу, а не на ощупь.

    Полный размер

    Отсюда видно саморез


    Дальше опять все без косяков, строго по инструкции))). Все разобрал, добрался до печки. Сверлить не стал, подложил тряпку под низ, а при сдергивании патрубка сразу затыкал другой тряпкой- так практически все сухо, да и у меня же вода там была, не так уж страшно).

    Полный размер

    А вот и моя инструкция!

    Полный размер

    А вот и виновник торжества!


    При установке нового радиатора оказалось что продавщица продала мне не тот длинный патрубок- он оказался короче. Не знаю от чего он, разбираться не стал, поставил обратно старый, вроде еще не дубовый.

    Полный размер

    Новье!


    Ну а дальше быстрая сборка в обратном порядке. Немного притормозился с тросиком заслонки, оказалась лопнула оплетка у рычага, и он не работал, похоже что давно. Пришлось обрезать кусок оплетки и зажать по новой. Кстати, все болтики- гаечки складывал в бумажки и подписывал- «улитка», «эбу» и т.д., поэтому из лишних деталей остался только тот самый «коварный саморез», который я не стал обратно закручивать.

    Полный размер

    Рабочий стол)

    Под шумкой и ковром помыл-протер как смог, остальное впиталось газетами, неделю ездил менял периодически. На днях собрал все окончательно. Результатом доволен! Еще раз всем спасибо за отчеты, пацаны вы реально помогли!

    www.drive2.ru

    Chevrolet Niva Т-323 › Бортжурнал › Замена радиатора печки шеви нива с кондеем и установкой радика 2101. Скорее тюнинг, а не колхоз )

    Полный размер

    Родной который течёт…

    Как говориться было все. И ‘камасутра’ со снятием панели, процесс занимательный и очень интересный, но повторять процедуру повторно уже не хотелось.

    Но… очередная мойка машины, и вот, под ковриком водителя опять антифриз.

    Тут ясно, радиатор печки под замену.

    Повторять секси с бубном уже небыло желания.

    1. Часть: НАЧАЛО (эта глава для понимания что есть Колхоз)

    Посмотрев в очередной раз посты про установку радиатора печки, приобрёл весь рекомендуемый комплект:

    — радиатор печки 2101 (взял Luzar)
    — трубки печки от 2101 (уголок на 90 градусов (коротыш) и уголок на 90 градусов (удлиненный)
    — прокладки

    Собирать на резино патрубках от 2108 принцепиально не хотел, так как ставить сгон на место стыка, доп. хомут и в любом случае метал патрубки уголки неизбежны, а это значит доп.место возможного протекания.

    1.1. ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА ПЕЧКИ.
    Особо заострять внимание не буду

    Тут все болнальго:
    — слив ОЖ
    — снимаем бордачек и видим радиатор печки
    — снимем обшивку со стороны водителя и видим куда приходит радиатор
    — снимаем лягушку тормоза (не вынеш радиатор при вынимании упирается в нее)
    — бур машинкой вырезаем заднею крышку радиатора печки по периметру, по основанию самой печки и видим ‘попу’ радиатора.

    Полный размер

    Со стороны водителя. Вырезаем по контуру, прям по плоскости печки.

    — откручиваем хомуты с патрубков и сливаем ОЖ, часть неизбежно остаётся в радиаторе. Сверлим в нижнем углу радиатора отверстие и опорожняем сам радиатор от ОЖ.

    Полный размер

    Для чистоты, использовал детские впитывающие пилеки. С них можно отжать ОЖ и использовать повторно )

    — снимаем переднею крышку радиатора, это крашка откуда патрубки выходят. Отгибаем ответкой усы оцинкованные, которые прижимают крышку к самому радиатору) отогнул практически весь верх и частично низ. Потом с помощью усилия демонтируем/вырываем крышку с радиатора. Крышку не ломаем и не выпиливаем. Она пригодитья для изготовления задней фиксируещей крышки (со стороны выдителя)
    — вытаскиваем/выталкиваем радиатор в сторону водителя.

    1.2. КОЛХОЗ ВЖИВЛЕНИЕ РАДИАТОРА НА УГОЛКАХ 90 градусов.

    — вставляем радиатор 2101, ‘вверх ногами’, название радиатора перевернуть ‘верх ногами’. Это для того, чтоб длинный патрубок металл дотянулся до резино. патрубка.

    1.3. Монтаж метал.патрубков. тут немного подгонки…

    — ставим прокладки
    — устанавливается короткий метал трубка/патрубок. Ставим его в верхний угол.
    При этом примеряем корректность угла поворота. Угол равен 45 градусов относительно оси отверстий крепления самого патрубка, уменьшаем вылет от крепления патрубка до первого изгиба, может упереться в кандер. Обрезал и заварил.
    — аналогичный процесс по подгонки и по удлинненому трубку (приходиться много подгибать)

    ЗАСАДА первая! ВРОДЕ ВСЕ ВЕРНО. .
    Но диаметр метал.патрубков 16 мм.
    Диаметр резино патрубка, внутренний 18 мм! Это значит что хомут может не обжать патрубки должным образом.

    Полный размер

    Колхоз с патрубками 2101

    ЗАСАДА вторая! КОЛХОЗ! нижний патрубок мешает установки воздуховода обдува ног! Сильно выперает от плоскости до изгиба.

    Полный размер

    Подготовка деталей для задней крышки. Обрезаем юбку передней крышки

    Полный размер

    Впаиваем отрезанную заготовку для крепления в обрезанную заднею часть от печки. Все красиво крышка готова! <img src=

    2. ЧАСТЬ! ТЮНИГ УХОДИМ С КОЛХОЗА!)))

    ВООБЩЕ. Все работало и все вроде нормально… но меня это не совсем устроило. И было принято решение заморочиться с индивидуально изготовленными патрубками из нержавеющей стали ))))

    Материалы:
    — два коротыша патрубка метал от 2101, с них срезал уши крепления с высверливанием отверстий под 18 димитр.
    — трубка нержавеющая диаметр 18 мм.
    — электроды по нерже и болгарка )

    Основное в данном действие это сварка стыков и поворотов с опресовкой результата.

    Для корректной подгонки демонтировал установленный радиатор и закольцевал систему отопления с помощью трубки пвх системы водяного отопления )))

    Полный размер

    На фото видно закольцовку системы отопления. Это позволило в спакойном режиме заниматься изготовлением патрубков и эксплуатировать машину.

    Самое нудное в изготовлении это подгонка углов и поворотов.

    Но зато феншуй на лицо)))

    Полный размер

    Углы по оригиналу. Длинна аналогично.

    На что обращаю внимание, это высота от плоскости, т.е. нужно ещё повернуть угол к самому радиатору. Выяснил уже при монтаже результата. Подгибал с помощью зажима в тески и рычага, это про высоту. На фото видно на сколько получилось выше. Это необходимо для того чтоб завернуть болты крепления.

    Полный размер

    Нужно опустить ниже концы. Желательно до уровня оригинала.

    Полный размер

    Опресовывал с помощью штанга от автомойки под давлением водопровода 3 кг. Проверял герметичность сварных швов. Каждый патрубок в отдельности. Между ними резиновая прокладка глухая.

    ФИНАЛ! Покрасил патрубки. Можно было шлифануть до зеркала. Но думаю было бы пафосно и сороки утащат))

    Полный размер

    Все на месте! Красота! Под крышкой поролон.

    Полный размер

    Задняя крышка. Как родная)))

    Далее залил ОЖ. И неделю наблюдал на предмет протечки.

    Все хорошо можно приступать к последнему действию, установка воздуховода обдува ног. Его немного пришлось нагреть феном и вмять, чтоб нижний патрубок не уперался в него.

    Полный размер

    Вот такая вмятина на воздуховоде теперь образовалась) Её не видно по факту.

    Вот теперь можно вешать бардачок и обшивку со стороны водителя )

    КОНЕЦ!
    все счастливы, водитель доволен.

    Теперь замена не будет занимать много времени. Теперь это расходник радиатор печки. Для замены которого не нужно много времени)

    Будь водителем, а не наездн

    www.drive2.ru

    Замена радиатора печки на шниве с кондеем — Часть 1 — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2011 года на DRIVE2

    Часть 1.
    Потек радиатор (жирный налет на стеклах, сырость под ковриками). После долгих консультаций и раздумий решил менять как положено (предлагался вариант с вырезанием боковой стенки печки и замены на похожий радиатор от ВАЗ-2105). При альтернативном варианте сильно смущало что придется резать ребро жесткости около оси привода заслонок. Хотелось разобрать как можно меньше и ничего не гнуть, не ломать — короче без колхоза)) Итак ближе к делу. Для начала куплен радиатор, очень похожий на оригинальный))

    Полный размер

    Снимаем бардачок (открутив кучу саморезов и отсоединив провода от датчика и лампочки, и на всякий случай от двигателя вентилятора), боковые панели консоли, слева видим то место которое предлагалось пилить как альтернативный вариант

    Полный размер

    В самом верху немного видно то самое смутившее меня ребро жесткости и ось) Вот крупнее.

    Полный размер

    Вид справа

    Полный размер

    За бардачком

    Полный размер

    Выдергиваем магнитолу

    Полный размер

    Отсоединяем все провода от нее, запоминая (подписывая) какой откуда, откручиваем сверху два самореза консоли и подав верх на себя снимаем ее.

    Полный размер

    Снова отсоединяем колодки проводов, подписав какая откуда

    Полный размер

    Полный размер

    Далее очередь бортового (у кого то может оказаться родная заглушка)

    Полный размер

    Полный размер

    Для удобства снимаем кожух рулевой колонки, там все просто — всего несколько саморезов

    Полный размер

    Один мануал рекомендовал ослабить саморезы, что прям над рулевой колонкой под приборкой, я ослабил, но в дальнейшем смысла в этом никакого не увидел, в общем не заморачивайтесь)

    Полный размер

    Далее выковыриваем две заглушки на приборке (внизу справа и около кнопки аварийки)

    Полный размер

    Верхняя заглушка, пока я ее выковыривал, меня реально взбесила, хотя у некоторых болтается и легко выходит

    Полный размер

    Полный размер

    Выкручиваем саморезы под ними и два сверху, тянем приборку справа на себя и вправо, т. к. слева ее держит вот такой усик

    Полный размер

    Отсоединяем и номеруем колодки от приборки

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Продолжение следует…

    www.drive2.ru

    Замена радиатора отопителя без кондиционера — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

    Здрасте всем! Наступил и у меня этот «незабываемый и долгожданный» момент — замена радиатора печки. Машинка у меня без кондея.
    Но все равно «мурзилку» и инет почитал.
    Порядок действий в данной комплектации описан и снят на видео очень хорошо. Но только до одного момента (до которого дошел опытным путем через психи и маты). А именно — как вытащить сам радиатор. Ему мешают вылезти патрубки (они не снимаются из-за своей жесткости) и воздуховод. На многих видео этого процесса нет — есть начало работы и как радиатор уже извлечен. Некоторые предлагают отпилить край, просверлить дырки для слива ОЖ и т.д. и т.п.Но это все хорошо для старого, а как быть с новым?
    Итак. Тосол слил только с радиатора (через краник справа внизу). Получилось около 4-5 литров. С блока не сливал. Снял бардачок, отогнул металлические крепления бардачка, ослабил хомуты патрубков. Предварительно застелив газетами пол. Верхний воздуховод просто выдернул аккуратно из его штатного места. Он оказывается с обратной стороны слева просто был приклеен двумя кусочками армированного скотча, а справа (где моторчик) — на серый герметик. А я боялся его тронуть. Но психанул и дернул посильнее. И, о чудо! Воздуховод у меня в руках, а радиатор вынимается легко и просто.
    Патрубки снимаются практически сами — по ходу вынимания радиатора. Можно немного помочь им слезть тупым предметом. Обратно ставиться также легко. Только пластиковые (ну или какие они там) трубки радиатора смазал тормозухой, чтоб патрубки легче оделись. Патрубки не менял, т.к. уже начинало темнеть и вроде они были сухи и целы.Во избежания образования воздушной пробки снял левый шланг подогрева дроссельного узла. Когда тосол побежал из трубки дросселя, то надел его обратно.
    По времени заняло 4 часа. Из которых 2 часа я пытался сыграть в тетрис с воздуховодом, патрубками и радиатором.
    Ну и при попытке снять быстрозажимной хомут с одного из патрубков был сломан датчик адсорбера. Но саморез его победил)))
    Радиатор брал ДААЗ. Вся коробочка в защите, наклеечках. Кстати, при проверке подлинности — «Вы купили подлинный товар производства Группы ОАТ. Благодарим за Ваш выбор». Вот такая СМС пришла. А скан штрих-кодов перекинул меня на сайт производителя.
    Вот в принципе и весь мой подвиг. Может я и не открыл Америку, а вдруг кому поможет. Смотрим фото.

    Полный размер

    Вот какая коробочка и защитная наклеечка.

    Полный размер

    Сам радиатор.

    Полный размер

    Старый радиатор. Зелень эта появилась в левом нижнем углу радиатора и тосол бежал на сторону водителя.

    Полный размер

    Слева вверху место где воздуховод держал скотч. Справа — герметик.

    Полный размер

    Сам воздуховод.

    Полный размер

    Под цифрой 8, которая слева, тот самый шланг который снимал, когда заливал тосол. Фото с инета — прошу простить.

    Полный размер

    Сломанный датчик адсорбера с саморезом.

    Цена вопроса: 989 ₽ Пробег: 69 900 км

    www.drive2.ru

    Chevrolet Niva 2.0i 16v 150hp › Бортжурнал › Экспресс вариант. Замена радиатора печки на шниве с кондеем)))

    Как правило если с таким вопросом подойти к шниваводу которое такое испытал в своей жизни то у него случается инфаркт и приступ эпилепсии, а если еще и попросить помощь в этой процедуре то тебя старательно начинают избегать до того момента пока не поменяешь радиатор))))
    В сервисах разброс цен от 7 до 12 тыс! Да да. както попадался такой ценник. )) По времени обычно заряжают дня два))
    Ну вобщем ладно. суть да дело. сейчас я расскажу на что убил сегодня полтора часа.да да.полтора часа драгоценнейшего времени и что из этого получилось)
    Вобщем дернуло меня сегодня добратся до шлангов печки и заодно глянуть почему так печка хреновато поддувает.
    И так.приступаем к разборке.
    Многие мелкие процедуры пропущу. остановлюсь на ключевых моментах.
    Для начала. скидываем сверху крыльчатку и откручиваем 4 самореза крепления печки к кузову.

    В салоне. откидываем бардачок. Отсоединяем все.скручиваем мозги чтоб не мешались. Откручиваем моторчик.отверткой дожимаем крыльчатку и вытаскиваем моторчик. Отгибаем в сторону салона все! железные кронштейны.

    Для тех у кого еще не вырезан бардачок под эирбег срочно скидываем крышку эирбэга и режем полотном отверстие.
    Заглядываем в него и смотрим в право. стрелкой указал где саморез.


    Видим пимпочку.там пластина и она прикручена к улитке. берем крестовую биту и ей откручиваем извернувшись саморезик.если не хватает сил то пассатижами помогаем дибо биту в ключик накидной на 6 вставляем.место там очень узкое и бита в распор встает. Если не удалось открутить то откидываем заслонку рециркуляции, берем паяльник в левую руку и проплавляем пимпочку и выдавливаем саморез, впоследствии гораздо удобнее сделать там отверстие и стягивать болтиком и гаечкой эту пластину и корпус.
    После этого улитка у нас свободно двигается но не вылазит. отщелкиваем фиксаторы на улитке по кругу и половиним улитку.после этой процедуры вся конструкция свободно вытаскивается на свет божий.

    Дальше. спускаем фреон.(заправка фреона 1000 рэ.и это не та сумма ради которой стоит переживать тем более в свете экономии по сравнению с сервисами)) откручиваем шланги из под капота. вытаскиваем шланг слива конденсата. отключаем фишку датчика температуры.откручиваем сверху болтик крепления корпуса испарителя и покачивая вытаскиваем испаритель.


    Вуаля. доступ к радиатору печки свободен!
    Заглянув в испаритель понял почему так плохо дует))

    Вобщем на все про все.включая перекуры.переодется.на драйве пообщатся ушло ровно полтора часа.
    Сборка в обратной последовательности по времени примерно столькоже займет и даже быстрее ибо бардачок пилить не надо))
    PS//
    оптимизируем. теперь еще быстрее и проще. не трогая этот долбанный саморез
    www.drive2.ru/l/548995777549042208/

    www. drive2.ru

    Замена радиатора печки на Ниве Шевроле

    При длительной эксплуатации автомобиля можно заметить эффект запотевания стекол. В особо критичных случаях в салоне появляется неприятный запах из дефлекторов. Так же можно заметить подтеки охлаждающей жидкости, которая и является всему причиной.

    Радиатор печки Шевроле Нива расположен в центральной консоли в месте отмеченном стрелкой. Это один из основных компонентов системы охлаждения, с которым тем не менее периодически могут возникать проблемы, как с термостатом и насосом. При нарушении герметичности корпуса начинается вытекание охлаждающей жидкости в салон, которое в большинстве случаев заметно даже без разбора панели приборов.

    Чтобы добраться к радиатору лучше снимать панели со стороны пассажира, так как устройство расположено ближе к правой части автомобиля.

    Эта проблема наиболее распространенная у автомобилей с большим пробегом. Причин появления может быть много, например, от некачественной охлаждающей жидкости, заводской дефект при производстве детали, засор или повышенной давление антифриза в системе.

    При этом есть несколько характерных именно для этой проблемы признаков того что необходима замена радиатора печки Шевроле Нива:

    • Следы антифриза под ковриком водителя или пассадира
    • слабый прогрев салона
    • следы жирного налета на лобовом стекле над дефлекторами
    • снижение уровня жидкости в расширительном бачке
    • появление специфического химического запаха в салоне

    Замена

    Существует 2 основных способа замены радиатора. Это связано с техническими характеристиками авто. Нива Шевроле без кондиционера имеет Для того, чтобы самостоятельно поменять радиатор отопителя Шевроле Нива нужно запастить следующим набором инструментов:

    • набор отверток
    • пассатижи
    • ключ с торцевыми головками на 8, 10 и 14

    Перед заменой снимается клемма с аккумулятора, чтобы при случайном попадании антифриза на проводку во время работы не вызвать короткое замыкание. Важно помнить, что в системе в течение 2-3 минут сохраняется напряжение за счет работы резервного конденсатора.

    После этого сливается тосол из системы отопления.

    Для этого нужно снять крышку с расширительного бачка, затем открутить сливной болт в нижней части двигателя. Так же можно отсоединить трубку охлаждения дроссельного узла и подсоединить вместо нее шланг, через который можно слить охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.

    Меняем радиатор без снятия панели приборов

    В основе данной процедуры лежит опыт большого количество водителей, которые уже производили замену детали без сложного демонтажа панели приборов. Работу можно разбить на несколько этапов:

    1. Снимаем перчаточный ящик и отсоединяем воздуховод, ведущий к ногам переднего пассажира.
    2. Ослабляем хомуты, чтобы появилась возможность снять резиновую трубку для слива оставшейся жидкости. Для этого нужно подготовить небольшую тару.
    3. Чтобы провести данную процедуру более аккуратно можно закрыть салон тканью или пленкой, чтобы случайно не вылить антифриз.
    4. Радиатор дополнительно крепиться при помощи 2 шурупов. После их удаления нужно потянуть его немного на себя, пока его ход не ограничиться воздуховодом.
    5.  Снимаем крепление крышки реле, чтобы извлечь его. Это нужно сделать чтобы не мешался угол пластиковой рамки на теплообменнике.
    6. При помощи бокореза можно откусить кусок пластика, который мешает произвести демонтаж
    7. Затем нужно подготовить новый радиатор к установке. Для этого при помощи клея наносим по периметру детали тонкие полоски поролона. Это нужно сделать, чтобы воздух не проходил через щели а максимально эффективно прогревался.
    8. Затем деталь устанавливается в штатной место

    Замена на автомобиле с кондиционером.

    Радиатор печки на Нива Шевроле с кондиционером в виду конструкции расположен несколько иначе, чем в предыдущем случае. Поэтому, чтобы поменять его лучше прибегнуть к некоторым хитростям.

    Так же замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером без снятия панели приборов потребует замены испарителя. Поэтому в некоторых случаях автовладельцы предпочитают производить ремонт со снятием приборки. Несмотря на то, что этот способ более сложный он позволяет не нарушать герметичность системы кондиционирования, чтобы не было затрат на заправку авто фреоном.

    Работу можно разбить на несколько основных этапов:

    1. Нужно отсоединить аккумулятор, затем слить тосол из системы охлаждения в специальную емкость. Чтобы удалить все остатки жидкости можно продуть расширительный бачок.
    2. Откручиваются болты крепления магнитолы, затем она извлекается вместе с салазками. Выкручиваются саморезы, которые удерживают панели и щиток приборов. Затем следует отжать защелки и немного отвести панель, чтобы она вышла из пазов.
    3. Чтобы упростить процесс обратной сборки можно отметить все фишки и разъемы маркером или прикрепить маячки из изоленты. Затем извлекается боковой щиток, кожух руля, разъем подветки.
    4. Снимается рулевая колонка вместе с распоркой
    5. Откручивается вентилятор, затем можно переходить к демонтажу печки вместе с блоком кондиционера

    Важно помнить, что замена радиатора печки потребует разбора значительной части передней панели, поэтому, чтобы во время сборки не оставалось лишних деталей и система заработала как следует, необходимо придерживаться четкого порядка при обратной сборке и при необходимости запоминать расположение крепежных элементов.

    После демонтажа необходимо проверить радиатор и все подводящие патрубки на герметичность. По возможности нужно заменить все патрубки, которые имеют повреждения или их внешний вид вызывает подозрения, чтобы вновь не возвращаться к столь долгой процедуре ремонта.

    Сборка производиться в обратной последовательности. После того, как все элементы установлены на свои места система заполняется охлаждающей жидкостью и несколько первых дней необходимо следить за ее уровнем. Если все работы были выполнены правильно, то салон автомобиля надолго избавиться от подтеков тосола и вернется тепло и свежий воздух без постороннего запаха.

    замена теплообменника отопителя салона. Замена радиатора печки Шевроле Нива с кондиционером

    К сожалению, приходится мириться с тем, что радиатор печки на Шевроле Нива иногда выходит из строя и его приходится менять. Причина выхода из строя — некоторые детали из алюминия. Согласиться с тем, что плита начала плохо нагреваться, не только сложно, но и совершенно неправильно. Правильный температурный режим обеспечивает поддержание отличного микроклимата в салоне.В таком автомобиле комфортно передвигаться даже длительный период в любое время года.

    Итак, если вы столкнулись с плохой работой печки, выяснив, что основная причина проблемы — радиатор, не рекомендуем спешить на СТО. Местные мастера быстро выполнят работу, но потребуют кругленькую сумму. Мы предлагаем вам сохранить его, держать в кармане и выполнить работу самостоятельно. Также хочу отметить, что иногда на СТО работают хакеры, которые готовы затуманивать глаза, сдирая вам деньги.В результате такой «мастерской» работы вам вскоре снова придется делать ремонт. Так что гораздо проще сделать все сразу самостоятельно.

    Процесс замены

    По той причине, что это не самый простой процесс, его следует начинать при наличии веских причин, а также при наличии признаков, четко указывающих на проблемы в системе отопления. Опытные мастера делятся рекомендациями, на основании которых можно провести «диагностику» своего автомобиля, указав, что пора заменить радиатор.Если печка начинает плохо греться, значит, в салоне вашего автомобиля вас постоянно пробегает озноб, а значит, проблема с обогревом. Если к тому же чувствуете запах антифриза, то ваши опасения тем более подтверждаются. Еще больше стоит переживать, если вы заметили, что уровень использованной охлаждающей жидкости постоянно снижается, а под ковром в салоне автомобиля внезапно обнаруживается «болото» маслянистой жидкости.

    Сначала, конечно, проверьте все трубы и шланги, которые являются частью системы отопления и охлаждения.Убедитесь, что они целы. Если это так, значит, виновником таких неприятностей все же является ваш радиатор печки, ресурс которого уже исчерпан. Даже если вы не знаете, как поменять радиатор, не поддавайтесь проблеме. Мы готовы вам помочь и дать конкретные рекомендации, исходя из которых вы мастерски проведете замену радиатора печки на Шевроле Нива с кондиционером и без.

    Есть два пути. Первый способ предполагает проведение работ, не требующих снятия торпеды.Однако у этого метода есть явный недостаток, заключающийся в том, что во время выполнения задачи в кондиционере будет сбрасываться давление, поэтому по завершении вам придется заправлять его хладагентом. Второй способ можно сделать, сняв приборную панель. К сожалению, такая замена радиатора печки на вашей Шевроле Нива будет сопровождаться большими затратами физических и временных ресурсов. Решите, какой метод будет для вас предпочтительнее, изучите предложенные нами рекомендации и приступайте к действиям.

    Первый путь

    Этот способ подходит тем, кто привык выполнять все действия молниеносно, так как они не могут позволить своему транспортному средству просто простаивать в гараже. Главный недостаток этого метода — в самом начале действия необходимо выпустить весь фреон из кондиционера. Если вы хотите облегчить себе процесс сборки, позаботьтесь об этом перед разборкой, вооружитесь маркером и отметьте все снятые болты, винты и другие компоненты.

    Сначала откручиваем все болты и снимаем бардачок. Затем переориентируйте свои усилия на подушку безопасности, если она у вас есть. Снимаем воздуховод пассажира, открутив болты, отсоединив пробки. Не пугайтесь того, что даже при приложении силы воздуховод вам не поддается. Производитель иногда склеивает их между собой скотчем, так что увеличивайте давление и у вас все получится.

    Снимите ниппель, расположенный внизу, где обычно находятся ноги пассажира.Далее демонтируем блок управления, отсоединив от него провода. Чтобы эти провода не мешали, вы можете временно перевязать их изолентой. Следующим шагом будет извлечение улитки. Вам снова придется открутить несколько шурупов, затем отсоединить кабели и свободно вытащить улитку. Теперь идите сбоку от капота, найдите трубы кондиционера и открутите их.

    Теперь мы подошли к радиатору. Однако сразу его демонтировать нельзя. Первоначально следует вырезать в нем отверстие, подставить заранее подготовленную емкость и слить весь оставшийся в ней антифриз. Такие действия достаточно важны, потому что, если на них не обращать внимания, как только вы отсоедините трубы и шланги, весь антифриз начнет брызгать в разные стороны, загрязняя все вокруг, в том числе интерьер. Продолжить процесс будет сложно.

    После слива антифриза можно смело устанавливать новый. Конечно, можно сразу приступить к процессу сборки. Не забудьте визуально осмотреть трубы и шланги снаружи, чтобы убедиться, что они не работают.В противном случае вам придется повторить эту процедуру снова, если вы установите обратно трубу, вызывающую утечку.

    Второй путь

    Можно также использовать второй метод. Сначала отсоедините аккумулятор, затем слейте всю охлаждающую жидкость из радиатора до последней капли. Не лишним будет даже расширительный бачок продуть … Теперь откручиваем четыре болта и снимаем магнитолу с ее направляющими. Переходим к решающему моменту — вам нужно снять приборную панель. Отпустите защелку и потяните панель на себя.Чтобы вам было легче «слушаться», потяните ее не только вперед, но и немного вправо.

    Теперь предлагаем вам использовать маркер и подписать все соединительные детали. В этом случае при сборке вам будет проще выполнить все необходимые действия, вам не придется напрягать память. Далее откручиваем болты, снимаем торпеду. Следующий шаг — извлечение. Сначала снимите его боковую панель, затем слегка потяните на себя, затем отсоедините кабели и клеммы подсветки.Далее снимаем рулевую колонку. Сбоку на панели вы увидите распорку, которую также важно удалить. Направьте свои усилия на снятие крепления усилителя панели, вентилятора. Теперь вам удалось добраться до плиты и кондиционера. Эти два устройства крепятся на четыре винта, три из них откручиваются легко, а четвертый, «самый упорный», поддастся, только если загнуть край усилителя. Снимаем тройник печки и ее кожух. Теперь вам ничего не будет мешать, вы можете смело заменять не только радиатор, но при необходимости даже полностью печку.Далее вам нужно будет собрать заново. Не торопитесь, внимательно выполняйте все действия в обратном порядке. В этом случае вы сможете провести замену таким образом, что даже самые опытные мастера просто ахнут и позавидуют вашей эффективной работе.

    Итак, процесс трудоемкий и ответственный, но с ним справится любой автовладелец, готовый поставить такую ​​цель. Исходя из наших рекомендаций, вам будет проще понять последовательность действий, выполнить их и получить максимальный результат.

    Явление запотевания стекол, появление в салоне непарфюмерного запаха, ощущение сладковатого привкуса — первые признаки неисправности радиатора отопителя. Причина тому — нарушение герметичности стыков, появление потеков антифриза с характерным запахом.

    Расположение радиатора отмечено стрелкой

    Кроме насоса, в систему отопления входит теплообменник (радиатор). Расположен в центре приборной панели и хорошо виден.

    Радиатор отопителя находится в ногах слева от пассажира

    Причины неисправностей

    Утечка в радиаторе отопителя

    Длительная эксплуатация автомобиля неминуемо приводит к:

    • Внешний вид: следы антифриза под ковриком водителя, специфический запах, налет (жирность) на стекле. Недостаточный обогрев салона.
    • Необходимость частого наполнения расширительного бачка антифризом.

    Процесс замены радиатора

    В процессе замены радиатора

    Самостоятельная замена радиатора осуществляется набором инструментов, в том числе плоской и крестовой отверткой, плоскогубцами, малоразмерными (8, 10, 14) торцевыми головками.

    Раньше: отключите вывод, ведущий к «массе». Лучше вынуть ключ из замка зажигания. Желательно запустить процесс через 2–3 минуты, чтобы полностью разрядить резервный конденсатор.

    Слить антифриз

    Придерживаясь этапа подготовительных операций, производится слив антифриза из системы отопления.

    Отверните крышку

    Предлагается обычный вариант слива антифриза, сопровождающийся снятием нижнего болта и открытием крышки расширительного бачка.

    Второй альтернативный способ — открыть крышку бака и отсоединить охлаждающую трубку дроссельной заслонки. На место трубки вставляется еще один шланг, по которому сливается антифриз.Для ускорения процесса ствол можно промыть от остатков жидкости.

    Техника без снятия панели приборов

    Основанием для замены теплообменника является опыт водителей, что дает возможность исключить сложные процедуры демонтажа приборной панели.

    Этапы разборки:

    1. Так называемый бардачок и воздуховод обогрева пассажира (ног) снимаются откручиванием самореза.

      Бардачок снят

    2. При ослаблении зажима резиновую трубку снимают, а остаток жидкости сливают в заранее подготовленную емкость.Ослабляется верхний зажим, и трубка тянется на себя.
    3. Радиатор после откручивания двух винтов прижимается к себе, пока не упрется в воздуховод.
    4. Гайка крепления крышки реле откручивается с последующим ее снятием. Визуально заметно, как угол пластиковой рамки теплообменника препятствует снятию радиатора.

      Расположение болта

    5. Кусачки (бокорезы) откусывают мешающий кусок пластмассы.

      Для наглядности фото на новом радиаторе. Не снимая эту деталь, не ставить радиатор

    6. Крайние края нового радиатора по периметру обклеены («момент») тонкими полосками поролона. Делается это для предотвращения попадания воздуха через щели.

      Оклейка края радиатора поролоном для исключения попадания воздуха

    Как и в случае демонтажа старого блока, рама нового радиатора с обрезанным уголком вставляется в штатную розетку.

    Видео с заменой без снятия панели

    Оборудован кондиционером

    Демонтаж радиатора печки осложняется оснащением автомобиля кондиционером. Операция кропотливая, но гениальная, любопытство значительно упрощает процесс.

    В процессе замены вам нужно будет снять испаритель кондиционера

    Из двух существующих способов замены радиатора печки вариант со снятием панели приборов предпочтительнее.Процесс гарантирует безопасность кондиционера. В другом случае возникает необходимость сломать его герметизацию с последующей заправкой фреоном.

    Демонтаж панели включает те же шаги, что и демонтаж теплообменника без кондиционера. За некоторыми исключениями:

    1. Отсоединяется клемма АКБ и сливается антифриз в подготовленную емкость. Бочку нужно продуть, чтобы слить всю жидкость.
    2. Болты откручиваются, и магнитола снимается вместе с затвором.Открутив винты (саморезы), снимаются боковые панели, панель приборов. При этом не забудьте снять застежку-пуговицу. Отжав защелки, сдвигаем панель вправо и немного на себя, высвобождая ее из пазов.
    3. Микросхемы и разъемы желательно пометить маркером, что ускорит процесс сборки. Отвинчиванием болты, как и сама торпеда, освобождаются. O При снятии бокового щитка, крышки рулевого колеса, блок управления снимается.Отсоединен разъем подсветки.
    4. Откручена рулевая колонка, демонтированы крепления щита (снизу) и проставка.
    5. Панельный усилитель отключен (4 болта).
    6. Освободив крепления вентилятора, печка снимается вместе с кондиционером и усилителем. Также откручиваются болты крепления последнего к корпусу.

    Итак, плита свободна, сняв с нее тройник. Чтобы при сборке не осталось лишних крепежей, соблюдайте строгую обратную последовательность.

    Убеждение в неисправности радиатора происходит после проверки подающих труб, патрубков, шлангов на герметичность.

    Завершающий этап работы

    В обратной последовательности монтируются трубы, крепятся хомуты, прикручивается болт расширительного бачка. Бочка заполняется антифризом и через несколько дней работы машины уровень жидкости в баке контролируется. Отсутствие подтеков, запаха и теплый комфорт в салоне станет причиной установки перчаточного ящика на место.

    Сегодня у нас есть всем известная машина Шевроле Нива (Chevrolet niva 4×4) 2005 года выпуска, на которой необходимо заменить радиатор отопителя. Пробег автомобиля 139 тыс. Км. Возникла проблема, антифриз из радиатора печки стал выливаться под ноги переднего пассажира. Хозяин какое-то время ездил просто доливать охлаждающую жидкость, но вскоре давление стало все сильнее, ее нужно заменить. Покажем подробное фото и видеоурок, как сделать самому.

    Замена радиатора печки Нива Шевроле без кондиционера

    Первым делом нужно слить антифриз, для этого открываем капот и откручиваем расширительный бачок. Ставим снизу емкость, куда будет выливаться тосол, головкой на 13 (желательно шестигранной) откручиваем на блоке специальную заглушку:

    Вставляем шланг, через который будет выливаться охлаждающая жидкость. Сливать охлаждающую жидкость из радиатора не нужно, только из блока.После этого идем в салон, откручиваем все винты обшивки и бардачка:

    Демонтируем бардачок, не забываем снимать разъемы с концевого выключателя и подсветки. После этого кладем пакет, чтобы антифриз не протекал по салону. Подкладывать пакет не обязательно, а просто просверлите старый радиатор дрелью и слейте оставшуюся охлаждающую жидкость. Сначала откручиваем воздуховод. Ослабляем и стягиваем трубы:

    Откручиваем сам радиатор (2 винта).Достаем:

    Вытащить старый радиатор печки было сравнительно легко, но сложнее всего будет поставить на место новый. Новый радиатор печки от АТ, артикул для заказа 1060-023РА. Перед установкой оклеиваем поролон по периметру. Это делается для того, чтобы убрать щели, через которые проходит воздух. После такой оклейки воздушный поток будет проходить только через соты радиатора, что значительно повысит его эффективность.

    Чтобы новый радиатор печки встал без проблем, необходимо немного подрезать край его угла. Вот как мы его получили:

    Протираем посадочную поверхность от остатков антифриза. Не вставляем радиатор полностью, насаживаем на него патрубки, вдавливаем полностью и закручиваем винты крепления. Место, где мы отпиливали угол, можно покрыть специальным герметиком, чтобы печка не теряла эффективности, рекомендую Abro grey 999, при нагревании не выделяет неприятных запахов. Пока не устанавливаем воздуховод и бардачок, заливаем антифриз, заводим машину и выбиваем шлюз. Для этого лучше всего ехать правой стороной на небольшом подъеме или просто приподнять машину с одной стороны домкратом.

    На заливку у нас ушло около 7 литров антифриза, правая часть поднялась на максимально возможную высоту с помощью домкрата. Заводим машину, проверяем все соединения на герметичность. В нашем случае после прогрева верхняя труба стала пропускать антифриз, закрутил посильнее, помогло.

    Нива Шевроле замена радиатора печки

    Стоимость здесь сильно варьируется в зависимости от местности, где будет производиться замена, а также от наличия или отсутствия кондиционера. Работа по замене радиатора без кондиционера занимает максимум один час в руках умелого мастера. Цена на такие работы колеблется от 1 до 3 тысяч рублей, плюс вы покупаете сам теплообменник, поролон, герметик, 7 литров антифриза и при необходимости новые хомуты.

    Стоимость работы на Шевроле Нива с кондиционером намного выше, повозиться там придется, не каждый мастер возьмется за дело, только если у него нет других дел. Пытался обзвонить несколько автомагазинов нашего города. Диапазон цен оказался от 4 до 12 тысяч рублей, при этом машину придется оставить на 2 дня. Ремесленники крайне неохотно берутся за такую ​​работу.

    Видео замены радиатора печки в Шевроле Нива:

    Резервное видео по замене радиатора отопителя в Шевроле Нива 4х4:

    На видео показан процесс замены на машине без кондиционера.

    Демонтаж радиатора системы охлаждения может потребоваться, если он потерял герметичность или при больших повреждениях. В этой статье мы подробнее рассмотрим, как продвигаются такие работы как на обычном автомобиле, так и оборудованном системой кондиционирования. Сразу оговоримся, что для проведения таких работ нам не нужны никакие дополнительные вспомогательные устройства, достаточно простого набора инструментов.

    Как снять радиатор охлаждения на Шевроле Нива подробно описано в видео ниже:

    Подготовительные работы

    Если есть видимые признаки повреждения даже без утечки охлаждающей жидкости, радиатор охлаждения необходимо заменить.

    Перед началом работ убедитесь, что у вас есть под рукой все инструменты, жидкость WD-40 для лучшего удаления закисленных деталей, емкость объемом не менее 5 литров для слива отработанной охлаждающей жидкости, а также дополнительная емкость. для слива жидкости гидроусилителя руля.

    Пошаговая процедура снятия радиатора охлаждения на Шевроле Нива

    1. Загоняем машину в яму или лифт, включаем ручной тормоз.
    2. Затем отключите отрицательную клемму с помощью. Теперь можно приступить к сливу охлаждающей жидкости, это делается следующим образом.
    3. Переместите рычаг отопителя в салоне до красной отметки и откройте крышку расширительного бачка.

      Включаем по максимуму «тепло»

    4. Затем под машиной ищем кран, с помощью которого нам нужно слить жидкость. Он сделан из пластика и его вряд ли перепутаешь.

      Ждем, пока выльется весь антифриз.

    5. Медленно откручивая его, жидкость потечет через него и вскоре может вытечь при сильном давлении (поэтому работы следует проводить, дождавшись охлаждения мотора — прим. ).
    6. Дождавшись стекания жидкости, приступаем к работе под капотом.

      Для облегчения слива удалите защиту от грязи

    7. Следующим шагом является демонтаж воздушного фильтра и кожуха, для этого достаточно открутить четыре крепежных болта и ослабить хомуты труб.

      Демонтаж следует проводить осторожно, чтобы в трубу не попала грязь.

    8. Далее открываем крышку на бачке гидроусилителя руля и откручиваем хомуты шлангов, идущие от нее к радиатору.

      Бачок гидроусилителя рулевого управления отмечен стрелкой

    9. Прежде, чем будет полностью демонтирован первый из двух шлангов, подготовьте емкость и слейте туда жидкость, повторите операцию со вторым шлангом.

    Продолжаем работу, но с самим радиатором

    1. Для того, чтобы демонтировать радиатор, нам понадобится головка на «10» и удлинитель под ключ.Он удерживается пятью болтами, которые необходимо полностью открутить.
    2. Далее демонтируем звуковой сигнал, предварительно отключив от него клеммы, а также от блока запуска вентиляторов охлаждения.
    3. Ключом на «7» ослабить и отсоединить хомут от патрубка.

      Для лучшего удаления можно также использовать отвертку.

    4. Для удобства снятия радиатора может потребоваться демонтаж «мухоловки», он держится на 4-х болтах, снимать ничего сложного не должно.
    5. Затем откручиваем крепление самого радиатора, когда это будет сделано, у вас будет возможность демонтировать две трубы, идущие к радиатору вверху, со стороны пассажира.

      При разборе этих деталей вам может понадобиться помощник.

    6. После этого можно разделить агрегат с вентиляторами и сам радиатор.
    7. Имеется шесть точек крепления для их демонтажа и разъединения, которые откручиваются ключом на «10».
    8. Когда все болты откручены, радиатор все равно не поддается, потому что его будет удерживать шланг внизу и воздушная ловушка.
    9. Отсоедините эти детали ключом на «10», открутив 2 болта, и просто загните воздухоотводчик, ведь он из легкого металла.
    10. Как только все детали будут демонтированы, можно снимать радиатор с сиденья … Учтите, что внутри него будет около 200-300 мл охлаждающей жидкости, учтите это при разборе.

    Замена радиатора пошагово

    Новый и старый радиатор


    Работы по снятию радиатора охлаждения на автомобиле с кондиционером

    Работы на автомобилях по снятию радиатора охлаждения с кондиционером в целом аналогичны, но имеют свои особенности.


    При замене радиатора на автомобиле с кондиционером на первый взгляд все может показаться сложным, из-за большого количества труб и других деталей, но во время работы важно не торопиться и делать все аккуратно.

    Здравствуйте! Очень нужна пошаговая инструкция по снятию радиатора отопителя без. У меня есть Шевроле Нива (Бертоне Эдишн) с кондиционером, купил в 2010 году. Спасибо! (Юрий)

    Здравствуйте Юрий.Многие цветоводы сталкиваются с необходимостью замены радиатора. Мы расскажем, как заменить устройство, не снимая приборную панель ниже.

    [Скрыть]

    Замена устройства

    Для начала необходимо отсоединить клемму аккумулятора.

    1. Снимите боковую панель и вещевой ящик, отвернув все необходимые винты.
    2. Далее откручиваем болт и демонтируем воздуховод, расположенный в ногах пассажира. Открутите электронную систему управления двигателем, будет проще.
    3. Снимите заглушку подушки безопасности, которая крепится четырьмя болтами изнутри. Далее вырезаем пластик и снимаем воздуховод.
    4. Теперь необходимо снять фильтрующий элемент салона. Так называемую улитку демонтируют вместе с корпусом демпфера, конструкцию следует отвести в сторону. После этого отсоедините питающие провода и демонтируйте электродвигатель вместе со спиралью.
    5. Далее нужно открутить испаритель, который крепится двумя винтами с внутренней стороны.Кроме того, отсоедините патрубки вместе с устройством их крепления.
    6. Нижние пластины должны быть согнуты. Сам испаритель нужно немного сдвинуть в сторону (вправо). Здесь они будут максимально осторожны, ни в коем случае нельзя прикладывать много усилий, чтобы не повредить элемент. Прижмите испаритель к полу автомобиля, а затем просто вытащите его.
    7. Снимите шланги радиатора. Если вы видите, что они в плачевном состоянии, то желательно сразу их заменить, тогда трубы можно отрезать.Это также упростит задачу. Болты крепления устройства также необходимо удалить.
    8. Дальше остается демонтировать элемент и заменить на новый. Вся дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. Нужно подождать некоторое время, пока высохнет шумка. Обратите внимание на состояние всех шлангов и соединений, если вы заметили какие-либо дефекты, рекомендуем немедленно их заменить.

    Видео «Как поменять радиатор на Шевроле Нива своими руками»

    Подробный процесс замены представлен на видео (видео авто — Валерий Поспелов).

    Замена радиатора печки Шевроле Нива с кондиционером.

    Сложно, но возможно

    Часто бывает, что после 7-10 лет эксплуатации алюминиевый радиатор отопителя Шеви Нива приходит в негодность и начинает течь. Ремонт этой детали практически невозможен, можно только временно устранить утечки холодной сваркой. Единственно верный выход — заменить радиатор печки, если есть время и желание, это делается своими руками, но поработать придется.

    Признаки протечки

    В отличие от ВАЗ 21214 радиатор отопителя на Шевроле Нива не оборудован краном и охлаждающая жидкость циркулирует по нему круглый год. Это не значит, что отопление работает постоянно, с помощью пластиковой заслонки поток переключается мимо печки, из-за чего к ногам водителя и пассажира дует холодный воздух. Но сама печка всегда горячая, что ощущается по легкому нагреву боковых пластиковых панелей центральной консоли.

    На негерметичность радиатора отопителя указывают следующие признаки:

    • уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке постоянно снижается;
    • в салоне пахнет антифризом;
    • в теплое время года из-за нехватки охлаждающей жидкости в системе двигатель быстрее прогревается и чаще включается вентилятор;
    • зимой при работающей системе отопления лобовое стекло ВАЗ 2131 изнутри покрывается жирными парами антифриза, протереть их непросто;
    • пол под центральной консолью и под ногами пассажира с водителем постоянно мокрый.

    То, что в системе отопления автомобиля протекает, по внешним признакам узнать невозможно. Под машиной нет пятен, все соединения форсунок с арматурой сухие, и жидкость куда-то уходит. Благодаря этому электровентилятор, охлаждающий двигатель, может включаться даже в холодные дни.

    Как меняется элемент?

    При замене печки на всех автомобилях ВАЗ часто возникают вопросы — как добраться до отопителя и как снять радиатор самым простым способом.В этом плане Шеви Нива считается исключением, добраться до печки здесь относительно несложно. Специальных приспособлений для этого не требуется, достаточно иметь набор отверток и следующие инструменты:

    • плоскогубцы;
    • Накидной ключ
    • в виде трубки (размер 6-8 мм) для отвинчивания и затягивания хомутов;
    • ключ на 13 мм для откручивания пробок системы охлаждения;
    • таз и шланг длиной 1 м для слива теплоносителя;
    • герметичный полиэтиленовый пакет, можно старый.

    Также следует подготовить запас антифриза для доливки в количестве 2-3 литров. Смотровая канава для работы не нужна, достаточно ровной открытой площадки. Процесс начинается с частичного опорожнения системы охлаждения Шеви Нива. Антифриз сливается только из блока цилиндров, радиатор охлаждения трогать не нужно.

    Чтобы опорожнить таз, нужно подставить его под блок цилиндров с левой стороны (по ходу движения) и пропустить в него шланг.Ключом на 13 ослабьте болт — заглушку на блоке — и затем вручную открутите, держа шланг наготове. Когда пробка выйдет из отверстия, быстро замените шланг и удерживайте, пока не потечет антифриз. Так вы избежите потерь охлаждающей жидкости и не пролите пространство вытяжки. По мере вытекания откручиваем пробку расширительного бачка. После этого вы можете переехать в машину.

    Замена радиатора печки начинается с разборки, выполняемой в следующем порядке:

    1. Для удобства рекомендуется открутить переднее сиденье в 4-х точках и вытащить вместе с полозьями.
    2. Снять вещевой ящик (бардачок). Сначала откручиваем пластиковую накладку с правой стороны, затем открываем бардачок и откручиваем винты, расположенные спереди, слева и сзади ящика. При снятии необходимо отсоединить провода освещения бардачка и закрепить их так, чтобы не мешали.
    3. Выкручиваем саморезы на боковой пластиковой панели центральной консоли и снимаем.
    4. Учитывая, что в радиаторе осталось некоторое количество охлаждающей жидкости, просовываем пакет под форсунки и ослабляем хомуты.Поочерёдно снимаем форсунки, стараясь, чтобы жидкость стекала в пакет.
    5. Откручиваем 2 самореза, которые отжимают радиатор в сторону через пластиковую накладку. Осторожно вынуть деталь из отверстия, чтобы не пролить антифриз.

    После снятия элемента стоит проверить состояние резиновых трубок, подающих к нему охлаждающую жидкость. Если они намокли или потрескались, то их нужно поменять, иначе впоследствии придется снова проводить длительную разборку. Чтобы отсоединить патрубки от двигателя, нужно снять пластиковый кожух с двигателя и открутить 2 хомута, после чего вытащить шланги. Все, поставил новый агрегат, собрал и залил тосол.

    Для замены радиатора в модели Шеви Нива с кондиционером придется дополнительно разобрать центральную консоль, иначе ее не вытащат.

    Автомобилисты практикуют более простой метод, но он предполагает вырезание пластиковых элементов лицевой панели.Здесь каждый автомобилист решает, какой путь выбрать.

    Об удалении прочего

    Воспользовавшись моментом разборки части салона Шеви Нива, вы можете одновременно заменить другие детали, если они вышли из строя. Если необходима замена вентилятора, процедура разборки проводится аналогичным образом, только по окончании демонтируется двигатель с турбиной, расположенный над снятым ящиком для хранения. Последовательность действий следующая:

    1. Отсоедините клемму питания двигателя.
    2. Отсоедините воздуховод от нагнетателя.
    3. Откручиваем 3 винта и демонтируем вентилятор с турбиной.
    4. Чтобы отделить турбину, просто снимите подпружиненную шайбу.

    В этом же отверстии за бардачком находится еще одна важная деталь, отвечающая за принудительную подачу воздуха в салон, — резистор. Признак неисправности — переключатель скорости вентилятора работает только в одном положении — «4», то есть на полную мощность. Затем прикрепляется резистор, прикрученный саморезом к панели за перчаточным ящиком.

    Здравствуйте! Очень нужна пошаговая инструкция по снятию радиатора печки без. У меня Шевроле Нива (Бертоне Юнайтед) с кондиционером, куплена в 2010 году. Спасибо! (Юрий)

    Здравствуйте, Юрий. С необходимостью замены радиатора сталкиваются многие нивоводы. О том, как заменить прибор, не снимая приборную панель, расскажем далее.

    [Скрыть]

    Замена устройства

    Для начала необходимо отсоединить клемму аккумулятора.

    1. Снимите боковую панель и перчаточный ящик, отвернув все необходимые винты.
    2. Далее откручиваем болт и демонтируем воздуховод, расположенный в ногах пассажира. Открутите электронную систему управления двигателем, будет проще.
    3. Снимите заглушку подушки безопасности, которая крепится на четырех болтах с внутренней стороны. Далее вырезаем пластик и снимаем воздуховод.
    4. Теперь нужно снять фильтрующий элемент салона. Демонтировать так называемую улитку вместе с корпусом демпфера, конструкцию следует сместить в сторону.После этого отключите питающие провода и демонтируйте электродвигатель вместе с улиткой.
    5. Далее нужно открутить испаритель, закрепленный двумя болтами с внутренней стороны. Кроме того, отсоедините форсунки вместе с их монтажным устройством.
    6. Нижние пластины должны быть согнуты. Сам испаритель нужно немного сместить в сторону (вправо). Будет максимально осторожно, много сил прикладывать нельзя ни в коем случае, чтобы не повредить элемент.Прижмите испаритель к полу автомобиля, затем просто вытащите его.
    7. Шланги радиатора необходимо снять. Если вы видите, что они в плачевном состоянии, то желательно сразу их заменить, тогда трубы можно отрезать. К тому же будет намного проще. Болты крепления устройства также должны быть удалены.
    8. Дальше остается демонтировать элемент и заменить на новый. Вся дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Необходимо подождать некоторое время, пока высохнет шумка.Обратите внимание на состояние всех шлангов и трубок, при обнаружении каких-либо изъянов рекомендуем немедленно их заменить.

    Видео «Как поменять радиатор на Шевроле Нива своими руками»

    Подробный процесс замены представлен на видео (видео авто — Валерий Поспелов).

    Отопитель салона — одно из самых проблемных мест в отечественных авто. Внедорожник Chevrolet Niva, несмотря на то, что он разрабатывался в тесном сотрудничестве с General Motors, тоже не лишен такого недостатка.Печь может выйти из строя в любой момент, но, как правило, перед поломкой она показывает признаки неисправности.

    Причина выхода прибора из строя может быть абсолютно любой. Автовладельцам важно знать, как заменить радиатор печки на Шевроле Нива, чтобы быстро и эффективно устранить возникший недуг.

    Процесс замены радиатора печки на Шеви Нива

    Всегда есть риск, что внутренности теплообменника забьются, и плита перестанет нормально работать.В случае подобной проблемы дефлектор просто будет. Если в салоне был обнаружен антифриз, то, скорее всего, проблема с радиатором. Необходимо заглянуть под капот и убедиться, что жидкости в расширительном бачке действительно не хватает. Затем можно переходить к самой процедуре замены одного из важнейших компонентов любого обогревателя. Требуемый инвентарь:

    • Болгарский;
    • Паяльник;
    • Герметик;
    • Радиатор от Волги;
    • Две форсунки с ВАЗ-2108;
    • Четыре хомута и два соединительных патрубка.

    Устройство подлежит замене не только по причине его преждевременного выхода из строя, но и нередки случаи заводских дефектов самого механизма. Утеплитель в таких случаях практически не нагревается, поэтому менять его лучше всего срочно до наступления первых заморозков. В любом случае, если возникла необходимость демонтировать вышедший из строя элемент конструкции, стоит проделать следующую процедуру.

    Порядок работы:

    1. Снять защиту с печки.
    2. Возле самой печки болгаркой четко вырезали прямоугольник по контуру.
    3. Под капотом найти две трубы радиатора отопителя и слить весь антифриз.
    4. Со стороны пассажира демонтировать вещевой ящик и отсоединить воздуховод.
    5. Просверлить отверстие в старом радиаторе печки и слить оставшийся антифриз.
    6. Отпаять трубы, после чего вышедшее из строя устройство необходимо вытащить со стороны водителя.

    В качестве нового радиатора лучше всего подойдет копия от Волги, так как он имеет одинаковую длину с шириной и идентичен по конструкции.Трубки у Шевроле Нива и ВАЗ-2108 подогнаны по общей длине и соединены. Родные выходы радиатора от Волги нужно притереть. Когда конструкция будет готова, ее можно будет установить в нужном месте. Радиатор установлен со стороны водителя. Устройство следует плотно прижать обычной металлической пластиной и закрепить саморезами. Замазать образовавшиеся трещины герметиком. На этом весь порядок работ можно считать выполненным.

    Демонтаж радиатора системы охлаждения может потребоваться в случае потери герметичности или при больших повреждениях.В этой статье мы подробно разберем, как продвигается такая работа как на обычном автомобиле, так и оборудованном системой кондиционирования. Сразу оговоримся, что для такой работы нам не потребуются никакие дополнительные вспомогательные устройства, а только обычный набор инструментов.

    Как снять радиатор охлаждения на Шевроле Нива подробно описано в видео ниже:

    Подготовительные работы

    При видимых признаках повреждений, даже при отсутствии течи охлаждающей жидкости, радиатор необходимо заменить.

    Перед началом работ убедитесь, что под рукой есть все инструменты, жидкость WD-40 для лучшего удаления закисленных деталей, емкостью не менее 5 литров, для слива отработанной охлаждающей жидкости, а также дополнительный бак для слива гидросистемы. бустерная жидкость.

    Пошаговая процедура снятия радиатора охлаждения на Шевроле Нива

    1. Загоняем машину в яму или подъемник, включаем ручной тормоз.
    2. Затем отключите отрицательную клемму c. Теперь можно приступить к сливу охлаждающей жидкости, это делается следующим образом.
    3. Подводим рычаг отопителя в салоне к красной отметке и открываем крышку на расширительном бачке.

      Включите максимальный «нагрев»

    4. Затем под машиной ищем кран, с помощью которого нам нужно слить жидкость. Он сделан из пластика и перепутать его вряд ли получится.

      Ждем пока выльется весь антифриз.

    5. Медленно откручивая его, жидкость просочится через него и вскоре может вытечь из-за сильного давления (поэтому работы следует проводить после того, как двигатель остынет — прим.).
    6. Дождавшись слияния жидкости, приступаем к работе под капотом.

      Для удобства дренаж снимает защиту от грязи

    7. Следующим шагом является демонтаж воздушного фильтра и кожуха, для этого достаточно открутить четыре крепежных болта и ослабить хомуты труб.

      Разборку следует проводить осторожно, чтобы грязь не попала в форсунку.

    8. Затем откройте крышку силового бачка и открутите хомуты, которые соединяют его с радиатором.

      Силовой резервуар отмечен стрелкой

    9. Прежде, чем будет полностью демонтирован первый из двух шлангов, подготовьте емкость и слейте из нее жидкость, повторите операцию со вторым шлангом.

    Продолжаем работу, но с самим радиатором

    1. Для демонтажа радиатора нам понадобится головка на «10» и удлинитель для ключа. Он держится на пяти болтах, которые необходимо полностью открутить.
    2. Далее демонтируем звуковой сигнал, предварительно отсоединив от него клеммы, а также от блока запуска вентилятора охлаждения.
    3. Ключом на «7» ослабить и отсоединить хомут, идущий от трубы.

      Для лучшего удаления можно также использовать отвертку.

    4. Для удобства снятия радиатора может потребоваться демонтаж «мухоловки», он держится на 4-х болтах, ничего сложного с его снятием быть не должно.
    5. Затем откручиваем крепление самого радиатора, когда это будет сделано, у вас будет возможность демонтировать две трубы, идущие к радиатору вверху, со стороны пассажира.

      При анализе этих деталей вам может понадобиться помощник.

    6. После этого можно разделить агрегат с вентиляторами и сам радиатор.
    7. Для их демонтажа и разъединения предусмотрено шесть точек демонтажа, которые откручиваются ключом на «10».
    8. Когда все болты откручены, радиатор все равно не поддается, потому что он будет удерживаться шлангом внизу и воздушной ловушкой.
    9. Отсоединяем эти детали ключом на «10», откручивая 2 болта, и просто загибаем воздухоотводчик, потому что он сделан из легкого металла.
    10. После снятия всех деталей вы можете снять радиатор с его гнезда. Учтите, что внутри него будет около 200-300 мл охлаждающей жидкости, учтите это при разборе.

    Пошаговая процедура замены радиатора

    Новый и старый радиатор


    Снятие радиатора охлаждения в автомобиле с кондиционером

    Работы по снятию радиатора охлаждения автомобилей с кондиционером в целом аналогичны, но имеют свои особенности.


    При замене радиатора в автомобиле с оборудованным кондиционером все на первый взгляд может показаться сложным из-за большого количества труб и других деталей, однако важно не торопиться и делать все аккуратно во время курса работы.

    К сожалению, приходится мириться с тем, что радиатор печки на Шевроле Нива однажды выходит из строя и требует замены. Причина выхода из строя — некоторые детали из алюминия. Согласиться с тем, что печь стала плохо греть, не только сложно, но и совершенно неправильно.Правильный температурный режим обеспечивает поддержание отличного микроклимата в салоне. В такой машине комфортно передвигаться даже длительный период в любое время года.

    Итак, если вы столкнулись с плохой работой печки, выяснив, что радиатор является основной причиной проблемы, не рекомендуем вам спешить на СТО. Местные мастера быстро выполнят работу, но потребуют кругленькую сумму. Мы предлагаем вам сохранить его, держать в кармане и выполнить работу самостоятельно. Также хочу отметить, что иногда на СТО работают хакеры, которые готовы затуманивать глаза, отнимая у вас деньги. В результате такой «мастерской» работы вам вскоре снова потребуется проводить ремонт. Так что проще сразу все сделать самому.

    Процесс замены

    По той причине, что это не самый простой процесс, вы должны запускать его, когда есть веские причины, а также вы наблюдаете признаки, которые четко указывают на проблемы, возникшие в системе отопления.Опытные мастера делятся рекомендациями, на основании которых можно «диагностировать» свой автомобиль, указав, что пора заменить радиатор. Если печка начинает плохо нагреваться, значит, холод в салоне автомобиля постоянно вызывает проблемы с отоплением. Если вы также чувствуете запах антифриза, то ваши опасения тем более правдивы. Еще больше стоит переживать, если вы начнете замечать, что уровень использованной охлаждающей жидкости постоянно снижается, а под ковром в салоне вы вдруг обнаружили «болото» с маслянистой жидкостью.

    Сначала, конечно, проверьте все трубы и шланги, которые являются частью системы отопления и охлаждения. Обеспечьте их целостность. Если это так, то виновником таких неприятностей все же является ваш радиатор печки, ресурс которого уже исчерпан. Даже если у вас нет знаний, как заменить радиатор, не поддавайтесь этой проблеме. Мы готовы вам помочь и дать конкретные рекомендации, исходя из которых вы квалифицированно проведете замену радиатора печки на Шевроле Нива с кондиционером и без.

    Есть два пути. Первый способ предполагает проведение работ, при которых не нужно снимать торпеду. Однако у этого метода есть явный недостаток, а именно то, что в процессе выполнения задачи в кондиционере будет сброшено давление, поэтому в конце его придется заправлять хладагентом. Второй способ можно реализовать, убрав дашборд. К сожалению, такая замена радиатора печки на вашем Шевроле Нива будет сопровождаться бóльшими затратами физических и временных ресурсов.Решите, какой метод будет для вас более предпочтительным, изучите наши рекомендации и приступайте к действиям.

    Первый путь

    Этот способ подходит тем, кто привык молниеносно выполнять все действия, потому что не может позволить своей машине просто стоять в гараже без дела. Главный недостаток этого метода в том, что в самом начале этапов необходимо выпустить из кондиционера весь фреон. Если вы хотите облегчить процесс сборки, позаботьтесь об этом еще до разборки, вооружитесь маркером и отметьте все снятые болты, винты и другие компоненты.

    Сначала откручиваем все болты и снимаем бардачок. Затем переориентируйте свои усилия на подушку безопасности, если она у вас есть. Снимаем пассажирский воздуховод, открутив болты, отсоединив пробки. Не бойтесь, что даже при приложении силы проток вам не поддается. Производитель иногда заклеивает их скотчем, поэтому увеличивайте давление и у вас все получится.

    Снимите трубу, расположенную внизу, где обычно находятся ноги пассажира.Далее демонтируем блок управления, отсоединив от него провода. Чтобы эти провода вам не мешали, можно временно перевязать их изолентой. Следующим шагом будет удаление улитки. Вам снова придется открутить несколько саморезов, затем отсоединить кабели и свободно вытащить улитку. Теперь войдите через капот, найдите трубки кондиционера и открутите их.

    Теперь мы подошли к радиатору. Однако сразу его демонтировать нельзя. Первоначально следует вырезать в нем отверстие, подставить заранее подготовленную емкость и слить весь оставшийся в ней антифриз.Такие действия достаточно важны, потому что при их игнорировании, как только вы отсоедините трубы и шланги, весь антифриз начнет разбрызгиваться в разные стороны, загрязняя все вокруг, в том числе и салон. Продолжить процесс будет сложно.

    После завершения заливки антифриза можно смело устанавливать новый. Конечно, можно сразу приступить к процессу сборки. Не забывайте визуально осматривать внешнюю поверхность труб и шлангов, чтобы исключить их негодность.В противном случае вам придется повторить эту процедуру еще раз, если вы устанавливаете патрубок, провоцирующий обратную утечку.

    Второй путь

    Можно использовать второй способ. Сначала отсоедините аккумулятор, затем слейте с радиатора до последней капли охлаждающую жидкость. Не лишним будет даже расширительный бачок задуть. Теперь откручиваем четыре болта и снимаем магнитолу с ее направляющими. Переходим к решающему моменту — вам необходимо снять панель приборов. Отпустите защелку и потяните панель на себя.Чтобы вам было легче «слушаться», потяните его не только вперед, но и немного вправо.

    Предлагаем вам сейчас использовать маркер и подписать все соединительные детали. В этом случае во время сборки вам будет проще выполнить все необходимые действия, не придется напрягать память. Далее откручиваем болты, снимаем торпеду. Следующий шаг — извлечение. Сначала снимите его боковую панель, затем слегка потяните на себя, затем отсоедините кабели и клеммы подсветки.Далее снимаем рулевую колонку. Сбоку на панели вы увидите распорку, которую тоже важно удалить. Потратьте свои силы на снятие крепления панели усилителя, вентилятора. Теперь вам удалось добраться до плиты и кондиционера. Эти два устройства крепятся на четыре винта, три из них легко откручиваются, а четвертый, «самый упорный», поддается, только если загнуть край усилителя. Снимаем тройник печки и ее кожух. Теперь вам ничто не помешает, вы легко замените не только радиатор, но даже при необходимости полностью печку.Далее вам нужно будет собрать заново. Не торопитесь, внимательно выполните все действия в обратном порядке. В этом случае вы сможете выполнить замену так, чтобы даже самые опытные мастера просто ахнули и позавидовали вашей продуктивной работе.

    Итак, процесс трудоемкий и ответственный, но любой автовладелец, который готов поставить такую ​​цель, сможет с ней справиться. Основываясь на наших рекомендациях, вам будет проще разобраться в последовательности действий, выполнить их и получить максимальный результат.

    Замена радиатора на печку Нива-Шевроле своими руками

    Салонный обогреватель — вечная проблема отечественных авто. Она нам знакома по «девятке» и «восьмеркам». Несмотря на тесное сотрудничество с «Дженерал Моторс», у внедорожника Шевроле-Нива тоже есть проблемы с отопителем салона. В частности, это радиатор. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как заменить радиатор печки «Нива-Шевроле» своими руками.

    Признаки неисправности

    Определить это довольно просто.Если внутренности теплообменника забиты, отопитель «Шевроле Нива» просто не будет работать. Из дефлекторов будет постоянно дуть холодный воздух, потому что антифриз внутри не циркулирует. Печке просто негде греться.

    Но и эта неисправность может явиться причиной выхода из строя привода печки (особенно если это канатный привод). Необходимо открыть капот и проверить уровень жидкости в расширительном бачке. Если он минимальный, значит утечка есть. Это может быть связано с поломкой сотовых радиаторов.Часто антифриз течет прямо в салон. Поэтому вы сразу заметите характерный запах. Сама жидкость будет маслянистой, а на коврах появятся жирные прожилки.

    Что нужно заменить?

    Итак, для начала нужно выбрать новый теплообменник. В продаже есть несколько производителей радиаторов для Шевроле-Нива:

    Судя по отзывам, лучший из них — ДААЗ. Также этот производитель плотно сотрудничает с сертифицированными сервисами и дилерами по гарантийному ремонту.Цена нового элемента около 1600 рублей.

    Еще нам понадобится тонкий поролон. Это необходимо для того, чтобы уменьшить прорези для прохождения воздуха. Благодаря такой «настройке» поток будет проходить непосредственно через радиатор, а не мимо него.

    Кроме того, вам понадобится отвертка Phillips, чтобы открутить элементы салона и хомуты шлангов отопителя.

    Так как печь используется для работы охлаждающей жидкости, при демонтаже она обязательно выльется. Чтобы избежать наводнения в салоне, подготовьте разрезанную пластиковую бутылку и кусочки полиэтилена.В идеале нужно полностью слить жидкость из системы. По окончании установки снова залейте его через расширительный бачок.

    Начало работы

    При замене радиатора отопителя «Нива-Шевроле» без кондиционера необходимо снять вещевой ящик с пассажирской стороны. Крепится на саморезы. Последние ставим в отдельную коробку, чтобы не испытывать трудностей с установкой.

    При замене радиатора печки Нива-Шевроле на кондиционер необходимо произвести демонтаж передней панели и части моторного отсека.

    Итак, приступим к замене. Сначала откручиваем бардачок и вынимаем его из салона. Затем нужно снять нижний воздуховод, закрывающий доступ к радиатору. На маты для сохранности кладем картон или полиэтилен. Далее с помощью отвертки Phillips ослабляем хомут крепления нижнего патрубка радиатора. Будьте осторожны — при отслоении может брызнуть антифриз. Постарайтесь удалить его осторожно, чтобы охлаждающая жидкость не попала на кожу и в глаза. Если труба плотно входит в канавку, поверните ее по кругу и против часовой стрелки.На следующем этапе откручиваем второй патрубок. Он также прикреплен к зажимам. Далее откручиваем пару саморезов, которыми корпус самого отопителя крепится к радиатору. Вынимаем теплообменник. Будьте готовы к трудностям. Радиатор может упираться в воздуховод. Чтобы его снять, нужно откусить пластиковый уголок теплообменника. Он также может упираться в крышку реле. В этом случае придется взять ключ на 8 и открутить крышку агрегата. Только так можно освободить место для демонтажа радиатора печки Шевроле-Нива.

    Установка

    Итак, замена радиатора печки Нива-Шевроле практически завершена. Теперь нужно установить новый элемент в обратном порядке. Предварительно его следует оклеить тонкой полоской поролона. Лучше использовать для этого клей «Момент» или «Жидкие гвозди». Далее напильником откусите пластиковый уголок (так же, как и при демонтаже). При установке тоже могут возникнуть трудности. Часто поролон задевал детали салона.

    Следовательно, нужно применить ловкость и сноровку, чтобы без повреждений поместить элемент в сиденье.Затем установите на теплообменник с обеих сторон патрубка. Крепим бардачок и другие детали салона. Замена радиатора печки Нива-Шевроле завершена. Осталось только долить тосол до нужного уровня в расширительный бачок.

    Полезный совет

    Как правило, фурнитура печки достаточно тугая, надевается на радиатор. Опытные автомобилисты рекомендуют использовать смазку «Литол-24». Намазываем ею внутреннюю часть насадки и устанавливаем все на место.Резинка должна идти без усилий. Кроме того, литол обеспечит нам герметичность и предотвратит протекание антифриза в стыках.

    Итак, мы выяснили, как производится замена радиатора печки Нива-Шевроле своими руками.

    p >>

    что налито с завода? На каком заводе заливать антифриз в Лачетти

    Система охлаждения круглогодично заправлена ​​смесью воды и антифриза с антикоррозионной присадкой от концерна VW / SEAT.Эта смесь предотвращает замерзание и коррозию системы охлаждения, отложение солей и, кроме того, повышает температуру кипения теплоносителя. В циркуляционном контуре в результате расширения жидкости при нагреве создается повышенное давление, что также способствует повышению температуры кипения теплоносителя. Давление ограничивается клапаном, расположенным в крышке расширительного бачка, открывающимся при давлении 1,4 — 1,6 бар. Для правильной работы системы охлаждения двигателя требуется высокая температура кипения охлаждающей жидкости.Если температура кипения слишком низкая, могут образоваться паровые пробки, которые могут ухудшить охлаждение двигателя. Поэтому систему охлаждения следует круглогодично заполнять смесью воды и антифриза.

    Необходимо использовать антифриз G12 Plus (сиреневый цвет, точное обозначение G 012 A8F) или другой концентрат с пометкой «согласно VW / SEAT-TL-VW-774-F», например, Glysantin-Alu-Protect-Premium / G30.

    Если в систему охлаждения залита смесь, содержащая антифриз G12 (красный, точное обозначение G 012 A8D), то для пополнения уровня охлаждающей жидкости можно также использовать красный антифриз G12 или другой концентрат с пометкой «в соответствии с VW / AUDI- TL-VW-774-D, например, Glysantin-Alu-Protect / G30.Примечание: фиолетовый G12 можно смешивать с красным G12.

    Внимание! Не смешивайте красный антифриз G12 и старый зеленый антифриз G11, так как это может привести к очень серьезному повреждению двигателя. Коричневая охлаждающая жидкость (смесь антифриза G12 и G11) заменена немедленно.

    Индикация: Если жидкость случайно содержит жидкость с некорректным антифризом, систему необходимо промыть. Для этого необходимо полностью слить всю жидкость из системы охлаждения и залить систему чистой водой.Дайте двигателю поработать две минуты на холостом ходу. Слейте воду и продуйте систему со стороны расширительного бачка сжатым воздухом, чтобы полностью опорожнить ее. Вкрутите сливную пробку и залейте в систему охлаждения смесь воды и антифриза G12-Plus.

    Внимание: для пополнения системы охлаждения (также в теплое время года) необходимо использовать только смесь G12-Plus (сиреневый) с мягкой чистой водой. Доля антифриза летом не должна быть ниже 40%. период тоже.Поэтому при доливе воды в систему охлаждения всегда нужно добавлять антифриз.

    В наших широтах охлаждающая жидкость должна обеспечивать защиту от замерзания до -25 ° C, а еще лучше — до -35 ° C. Доля антифриза не должна превышать 60% (защита охлаждающей жидкости от замерзания до -40 ° C. ), в противном случае снижается защита от замерзания и охлаждающий эффект жидкости. Примечание: в зависимости от комплектации автомобиля количество заливаемой охлаждающей жидкости может незначительно отличаться от значений, указанных в таблице

    Соотношение компонентов охлаждающей жидкости в литрах

    Замена антифриза одно из важных мероприятий по техническому обслуживанию Aveo, извините, любого автомобиля, которое обеспечивает долговечность и бесперебойную работу двигателя. Процедура замены охлаждающей жидкости простая, поэтому смело можете все делать самостоятельно и сэкономить на оплате услуг мастера. Придется потратиться только на баллончик антифриза . Сливные бачки сделаны из старых пластиковых баклажанов. Что ж, тряпки для протирания подтеков, наверняка каждый найдет.

    Интервал замены антифриза

    Согласно графику ТО, охлаждающая жидкость заменяется каждые 45-50 тыс. Км или 3 года, но не более 5 лет.

    Признаки необходимости срочной замены антифриза:

    1. Изменение цвета (в результате коррозии в системе охлаждения).
    2. Мутность осаждение или расслоение.
    3. Уменьшение плотности (определяется ареометром).

    Почему нужно заменять антифриз, а не ТОСол?

    Разберитесь в понятиях

    Atifriz (антифриз — незамерзающий) — незамерзающая жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя.Антифриз состоит из многоатомных масляных и вязких спиртов — этиленгликолей, которые замораживают при температуре -70 ° C, а кипятят + 195 ° C (обычно антифриз разбавляют водой, поэтому разбавленный кипит при + 108 ° C, а в герметичная система охлаждения до + 130 ° C).

    Тосол Аббревиатура от Organic Synthesis Technology (метод производства охлаждающей жидкости). ТОСол был разработан учеными СССР в 60-х годах прошлого века.

    В состав ТОСола входят соли неорганических кислот (нитраты, фосфаты, силикаты, поэтому относится к силикатным теплоносителям).Они обладают свойствами , защищающими металл от коррозии (это хорошо), но в то же время обладают плохой теплопроводностью (это существенный недостаток, который может привести к перегреву двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями).

    Поэтому специалисты по системе охлаждения современных двигателей рекомендуют использовать охлаждающие жидкости (антифризы), содержащие карбонатные соли ( карбоксилатный антифриз ), создающий только в местах коррозии защитный слой, не снижающий теплоотдачу.Гибридные антифризы Well — наиболее приемлемый вариант , содержащий компоненты, как силикатные, так и карбоксилатные.

    Система охлаждения Aveo

    Система охлаждения выполняет задачу по поддержанию оптимальной температуры для двигателя и состоит из:

    • Радиатора.
    • Расширительный бак.
    • Насос охлаждающей жидкости (помпа).
    • Термостат (воскового типа — частичное открытие клапана происходит при 87 градусах, а полное — 102)
    • Электровентилятор (на Aveo с кондиционером диаметр лопастей 366 мм, без кондиционера — 300).
    • Каналы циркуляции охлаждающей жидкости.

    В системе охлаждения Шевроле Авео Т-250 с двигателем 1,2 л циркулирует 5,2 л охлаждающей жидкости, а с двигателями 1,4 л — 1,5 л. и 1,6 л — 6,6 л.

    Проблемы с несвоевременной заменой

    Со временем антифриз теряет свои первоначальные защитные свойства. Может образовываться накипь, осадок и т. Д., Что приводит к засорению тонких каналов радиатора , выходу из строя помпы печки и т. Д.В свою очередь, неисправность системы охлаждения приводит к ухудшению работы двигателя до прогорания прокладки ГБЦ .

    Замена антифриза в Авео

    Совет: Сначала снимите защиту двигателя и прочистите сливное отверстие в подушке радиатора, т. к. оно предназначено для слива антифриза.

    Покупая антифриз, узнайте, нужно ли его разбавлять дистиллированной водой перед заливкой.

    Обязательно следите за ее уровнем в расширительном бачке в первые дни после замены охлаждающей жидкости.

    Как? Еще не читали? Ну зря …

    Будем благодарны за нажатые кнопки социальных сетей !!!

    В таблице указаны тип и цвет антифриза, необходимого для заливки в Chevrolet Aveo T250,
    выпуска с 2006 по 2011 год. Печать
    Год Двигатель Тип Цвет Срок службы Рекомендуемые производители
    2006 г. для всех G12 + красный 5 лет Chevron, G-Energy, Freecor
    2007 г. для всех G12 + красный 5 лет Havoline, MOTUL Ultra, Lukoil Ultra, GlasElf
    2008 г. для всех G12 + красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy
    2009 г. для всех G12 + красный 5 лет Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
    2010 г. для всех G12 + красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy, Freecor
    2011 г. для всех G12 + красный 5 лет Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
    Для дизельного и бензинового двигателей параметры будут — одинаковые! При покупке нужно знать оттенок — Цвет и Тип антифриза допустимый для года выпуска вашего Aveo T250.Производителя выбирайте на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого вида жидкости своя жизнь.
    например Для Шевроле Авео 2006 года (Кузов Т250) с любым типом двигателя подойдет антифриз карбоксилатного класса, тип G12 + с оттенками красного. Ориентировочный срок следующей замены — 5 лет. По возможности проверьте выбранную жидкость на соответствие спецификациям производителя транспортного средства и интервалы технического обслуживания. Важно знать Каждый тип жидкости имеет свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашен другим цветом.
    Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светло-розового (зеленый и желтый имеют одинаковые принципы).
    Жидкость для смешивания разных производителей — банка , если их виды соответствуют условиям смешивания.
  • G11 можно смешивать с аналогами G11
  • G11 нельзя смешивать с G12
  • G11 можно смешивать G12 +
  • G11 можно смешивать G12 ++
  • G11 можно смешивать G13
  • G12 можно смешивать с аналогами G12
  • G12 нельзя смешивать с G11
  • G12 можно смешивать с G12 +
  • G12 нельзя смешивать с G12 ++
  • G12 нельзя смешивать с G13
  • G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать вместе
  • Не смешивать антифриз с антифризом (традиционно охлаждаемая жидкость, тип TL).Ни за что!
  • Перед полной сменой типа — промыть радиатор простой водой
  • В конце срока службы — жидкость сильно обесцвечивается или блекнет
  • Антифриз и антифриз — сильно различаются по качеству
  • Антифризы — торговое наименование традиционного типа (TL) старая охлаждающая жидкость Дополнительно
  • Замена антифриза на автомобиле Шевроле Нива должна производиться с соблюдением строгих интервалов, установленных производителем — один раз в 40 000 км или (если автовладелец редко пользуется автомобилем) каждые два года. При этом необходимо проверить уровень антифриза и заменить его в случае потемнения или появления коричневого оттенка. Также замена антифриза может потребоваться, если состав не соответствует требуемой плотности или требуется ремонт двигателя (элементов системы охлаждения).

    Какой антифриз лучше, и сколько его нужно заливать в Шевроле Нива?

    Для заполнения системы охлаждения необходимо 10 литров качественного антифриза (тосола).При выборе подходящего состава стоит ориентироваться на рекомендации производителя и опыт обслуживания автомобилей Нива Шевроле. Рассмотрим лучшие варианты:

    Процесс замены

    Для замены антифриза на автомобиле Нива Шевроле найти смотровое отверстие. Также можно работать на эстакаде или подъемнике. Важно, чтобы машина стояла строго горизонтально, с обязательной фиксацией, во избежание движения в процессе выполнения работ. Если вы не можете выбрать идеально ровную область, найдите область, где передняя часть машины будет немного выше.

    Перед тем, как слить антифриз, проделайте еще несколько манипуляций — дождитесь остывания двигателя, снимите минус с АКБ, а также подготовьте инструмент к работе.Вам понадобится кольцевой ключ на «десять», воронка для заливки охлаждающей жидкости, плоскогубцы, отвертка, новая порция антифриза и упаковка для слива охлаждающей жидкости. Используйте канистру, ведро, таз или бутылку в качестве емкости для слива.


    Антифриз Febi Frostschutzmittel A

    Слив антифриза

    Начнем с того, как слить антифриз. Сделайте серию шагов:

    1. Открыть и пристегнуть капот.
    2. Открутить крышку расширительного бачка.Как было отмечено выше, дождитесь остывания двигателя, чтобы не обжечь руки. В крайнем случае температура охлаждающей жидкости не должна превышать 90 градусов Цельсия. Откручиваем крышку осторожно, не торопимся. Дайте возможность горячему воздуху выйти, уменьшив давление. После этого полностью открутите крышку.
    3. Открутите пробку сливного отверстия и дождитесь выхода всей охлаждающей жидкости. Не забудьте поставить емкость, чтобы антифриз не попал на землю.
    4. Как только отработанная жидкость выйдет из системы, завинтите пробку на место.

    Чтобы избежать скопления воздуха в системе, выбросьте трубу от фитинга на дроссельном узле. Для этого возьмите отвертку или плоскогубцы, а затем с помощью инструмента ослабьте крепеж, а затем верните его обратно. Теперь опустите трубку из штуцера узла дроссельной заслонки.

    Заливка нового антифриза

    Выше мы рассмотрели первый этап — как слить антифриз. Следующим шагом будет заполнение системы новой охлаждающей жидкостью. Помните, что состав необходимо готовить, потому что многие антифризы продаются в виде концентратов и требуют разбавления дистиллированной водой в соотношении 1: 1.Внимательно читайте инструкцию, потому что в ней может быть и другая информация.

    Основной процесс замены антифриза завершен. Теперь запустите двигатель Шевроле Нива и дайте ему поработать, пока не запустится вентилятор. После срабатывания последнего проверьте, какой воздух выходит из нагревателя. Если идет холодная струя, то это говорит о наличии воздушных пробок. В такой ситуации откройте крышку радиатора, запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут. После этого заглушите двигатель и закройте крышку радиатора.

    После открытия второго круга в системе охлаждения уровень антифриза снижается.Подождите, пока мотор остынет, а затем долейте до необходимого объема (при необходимости). Через 2-3 дня эксплуатации еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также обратите внимание на цвет антифриза. Если он приобрел красноватый оттенок, значит в системе залита подделка. В такой ситуации необходимо заменить охлаждающую жидкость. Если вам нужно избавиться от воздушных пробок, принцип будет таким же, как описано выше.

    Замена антифриза в автомобилях Шевроле Нива доступна даже начинающим автовладельцам. Для решения проблемы необязательно ехать на СТО, ведь все работы можно сделать своими руками.

    Видео: Как слить антифриз на Шевроле Нива за 15 минут!

    Если видео не отображается, обновите страницу или

    В таблице указаны тип и цвет антифриза, необходимого для заливки в Chevrolet Lacetti,
    выпуска с 2004 по 2013 год. Печать
    Год Двигатель Тип Цвет Срок службы Рекомендуемые производители
    2004 для всех G12 красный 5 лет MOTUL Ultra, MOTUL Ultra, G-Energy
    2005 для всех G12 + красный 5 лет Chevron, AWM, G-Energy, Лукойл Ультра, GlasElf
    2006 г. для всех G12 + красный 5 лет Chevron, G-Energy, Freecor
    2007 г. для всех G12 + красный 5 лет Havoline, MOTUL Ultra, Lukoil Ultra, GlasElf
    2008 г. для всех G12 + красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy
    2009 г. для всех G12 + красный 5 лет Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
    2010 г. для всех G12 + красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy, Freecor
    2011 г. для всех G12 + красный 5 лет Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
    2012 г. для всех G12 ++ красный от 5 до 7 лет Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
    2013 г. для всех G12 ++ красный от 5 до 7 лет FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT
    Для дизельного и бензинового двигателей параметры будут — одинаковые! При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип допустимого антифриза для года выпуска вашего Лачетти.Производителя выбирайте на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого вида жидкости своя жизнь.
    например Для Chevrolet Lacetti (1-го поколения) 2004 г.в., с любым типом двигателя подходит антифриз карбоксилатного класса, тип G12 с оттенками красного. Ориентировочный срок следующей замены — 5 лет. По возможности проверьте выбранную жидкость на соответствие спецификациям производителя транспортного средства и интервалы технического обслуживания. Важно знать Каждый тип жидкости имеет свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашен другим цветом.
    Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светло-розового (зеленый и желтый имеют одинаковые принципы).
    Жидкость для смешивания разных производителей — банка , если их виды соответствуют условиям смешивания.
  • G11 можно смешивать с аналогами G11
  • G11 нельзя смешивать с G12
  • G11 можно смешивать G12 +
  • G11 можно смешивать G12 ++
  • G11 можно смешивать G13
  • G12 можно смешивать с аналогами G12
  • G12 нельзя смешивать с G11
  • G12 можно смешивать с G12 +
  • G12 нельзя смешивать с G12 ++
  • G12 нельзя смешивать с G13
  • G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать вместе
  • Не смешивать антифриз с антифризом (традиционно охлаждаемая жидкость, тип TL). Ни за что!
  • Перед полной сменой типа — промыть радиатор простой водой
  • В конце срока службы — жидкость сильно обесцвечивается или блекнет
  • Антифриз и антифриз — сильно различаются по качеству
  • Антифризы — торговое наименование традиционного типа (TL) старая охлаждающая жидкость Дополнительно
  • Кузов Шевроле Нива оцинкованный. Оцинковка кузова Шевроле Нива Где гниет кузов Шевроле Нива

    Пока концерн General Motors не вывел с нашего рынка бюджетные модели Chevrolet, их покупали очень хорошо.Неплохая цена, просторный для своего класса салон, проверенные временем двигатели Opelev, к тому же можно было выбрать один из трех типов кузова — хэтчбек, седан и универсал. Да и до сих пор б / у Chevrolet Cruze пользуются спросом во многом благодаря устойчивости кузова к коррозии. Кузов у ​​Круза оцинкован или нет, узнаем сегодня вместе.

    Видео о сборке Шевроле Круз на заводе:

    Эта спайность существует уже давно, но грибы так и не появились. Кузов хорошо оцинкован.

    По большей части данных производителя и различных предприятий, на которых производился Chevrolet Cruze, кузов все еще частично оцинкован.

    На другом крыле отслоилась краска, грибов нет.

    Тем не менее, есть экземпляры, которые не видели цинка в глазу и, как правило, это автомобили петербургской сборки … Несмотря на наличие цинка на поверхности, лакокрасочное покрытие на всех Шевроле Круз довольно тонкое и слабое.Поэтому достаточно самой банальной бытовой травмы, так как на лакокрасочном покрытии образуется скол, а тонкий металл способствует образованию мелких вмятин.

    По годам

    И все же есть некоторая официальная информация о гальванизированных Шевроле Круз разных годов выпуска.

    • Например, в 2001-2002 гг. Произведено автомобилей лет была только частичная гальванизация. Это означает, что были обработаны только самые коррозионные элементы кузова и оперения. Слой цинкового покрытия не превышал 9 мкм, но был двусторонним.
    • Начиная с с 2003 года все Chevrolet Cruze начали оцинковывать по полной технологии со слоем цинка до 15 микрон.
    • А уже с 2009 года рестайлинговый Cruises имел некоторые алюминиевые элементы в кузове, при этом толщина цинкового слоя методом цинкования не изменилась. Следовательно, почти все автомобили Chevrolet Cruze должны иметь хотя бы долю оцинкованных элементов кузова.

    Капот был покрыт сколами и заржавел. Это петербургская круизная сборка.

    Типы и технологии

    Гальванизация может быть полной, частичной или затрагивать только узловые соединения.

    Вытяжка оцинкованная.

    При полном цинковании обрабатываются все элементы кузова, даже скрытые и труднодоступные поверхности. При частичной обработке оцинковываются только те элементы, которые чаще всего страдают от коррозии — днище, полости и поверхности порогов, нижние внешние части дверей, крылья. При цинковании узловых соединений обрабатываются только места сварки, места крепления элементов оперения и конструкции кузова.

    Цинкование автомобиля.

    Технология цинкования может представлять несколько видов работ:

    1. Горячее цинкование … Это наиболее эффективный и дорогой вид антикоррозийной обработки. Его могут себе позволить только такие автомобили, как Porsche, Volvo, дорогие модели Ford … Термическая обработка цинком дает гарантию на кузов от 10 до 30 лет в зависимости от производителя и повышает устойчивость металла к коррозии. в 4-5 раз.Корпус, покрытый цинком этим методом, может регенерировать небольшие поврежденные участки и обладает отличной механической стойкостью.
    2. Оцинкованный … Это дешевле, и это метод обработки, используемый большинством производителей автомобилей среднего и некоторого бюджетных сегментов. Этот метод не гарантирует полноценной защиты кузова от коррозии и предполагает комплекс мероприятий по дополнительной защите. Именно таким методом оцинковывается большинство кузовов Chevrolet Cruze.General Motors предоставляет 6-летнюю гарантию защиты от коррозии.
    3. Холодное цинкование … Самый недорогой, доступный и малоэффективный способ защиты. Он заключается в нанесении катафорезной грунтовки, содержащей цинк, для очистки металла. По большому счету, это обыкновенный грунт со всеми вытекающими отсюда последствиями и либо производители используют этот способ очень недорогие автомобили, либо ремесленники.

    выводы

    Большинство круизов оцинковываются при сборке!

    Исходя из опыта эксплуатации Шевроле Круз разных лет выпуска, можно сказать, что кузова полностью оцинкованы, кроме крыши, методом цинкования слоем 10-15 мкм.

    Важно знать, что цинковый слой может быть разрушен в месте повреждения со скоростью от 1 до 5 микрон за 12 месяцев и чем выше температура окружающей среды, тем быстрее происходит разрушение. Защищать кузова от повреждений и вовремя покрывать цинком лакокрасочным покрытием, дорогих всем!

    Добрый день уважаемые читатели. Тема сегодняшней статьи — слабые места автомобиля Шевроле Нива. Статья написана на основе опыта владения автомобилями в 2006 году.и 2012 г.в.

    история Шевроле Нива

    .

    Первый образец автомобиля ВАЗ 2123 «Нива» был показан на Московском автосалоне в 1998 году. Будущая шнива отличалась от ВАЗ 21213 колесной базой, формой кузова, трансмиссией и более дорогой отделкой салона. По сути, она представляла собой новую машину, максимально унифицированную с освоенным в производстве ВАЗ 21213.

    К сожалению, она унаследовала не только достоинства, но и недостатки.

    АвтоВАЗу не хватило денег на освоение новой модели, и тогда завод пошел продавать марку «Нива» корпорации General Motors.В 2002 году GM внесла в конструкцию автомобиля более 1700 изменений и организовала производство под собственной маркой. Таким образом, ВАЗ 2123 стал Chevrolet Niva.

    До 2009 года автомобиль выпускался практически без изменений, в 2009 году был проведен неглубокий рестайлинг, в ходе которого автомобиль получил несколько комплектаций, пластиковые накладки на панели кузова и новую трансмиссию.

    В нашей статье мы рассмотрим автомобили как до стайлинга, так и после стайлинга и оценим работу завода по доводке модели.

    Слабые места до стайлинга Шнивы 2002-2009 гг.

    Двигатель.

    Двигатель надежный, ездит на грани смерти, запчасти к нему обычные и есть в любом колхозе, с ним всего три проблемы:

    — для поля очень слабенький. 79 лошадиных сил они разгоняют машину до 100 км / ч за 19 секунд, обгон и скорость выше 110 км / ч для машины затруднены.

    — как следствие первых двух пунктов — большой расход топлива.Зимой в городском цикле с прогревом тихо 16-18 литров, на трассе 8-9 смешанный цикл — утопия.

    Сцепление.

    Сцепление с собственным выжимным подшипником (в пластиковой обойме) очень не любит раскачиваться. Обойма плавится и сцепление теряется! Лечится заменой выжимного подшипника на подшипник ВАЗ 2101. Сами они стоили недорого, но замена выжимного подшипника — задача нетривиальная — половину машины придется разбирать

    Трансмиссия.

    Коробка передач.

    При своевременном обслуживании проблем с ним нет.

    Раздаточная коробка.

    Узел довольно капризный, если понижающая передача и нейтраль включаются сравнительно легко, то блокировка центра при малейшем износе включается с большим усилием. Раздаточная коробка обычно не воет, но из-за люфта шестерен способствует звуку ударов трансмиссии. При покупке машины обязательно проверяйте межцентровый замок.На моих 2-х машинах он включился с проблемами.

    Карданные валы.

    До рестайлинга 2009 года машина брякала с карданов…. После 2009 года эта проблема была устранена, но удары в трансмиссии остались из-за конструкции раздаточной коробки и коробок передач с приводами.

    Кузов.

    Начинается распад колесных арок, днища дверей и порогов. Качество окраски невысокое, и стружка быстро распускается.

    Кузов также остро нуждается в улучшенной звукоизоляции, если до 100 км / ч в машине относительно комфортно, то после этого рубежа придется напрячь голос.

    Главный недостаток кузова — очень маленький багажник (но это неудивительно, учитывая размер колесной базы нивы), это можно лечить установкой багажника на крышу, но это ухудшит аэродинамику и добавит вой.

    Слабые стороны рестайлинговой Шевроле Нива 2009 — н.в.

    Рестайлинг 2009 Немного улучшил ниву, но не без ложки дегтя.

    Двигатель.

    При переходе на Евро-3 и выше введен каталитический нейтрализатор выхлопных газов.В наших условиях он отказывается от 60 000-80 000 км пробега и заменяется нашими оптимизаторами на пламегаситель от автомобилей с двигателями Евро-2 (пока экологический класс снижен, но деньги и топливо экономятся.

    несколько негативных отзывов о 16 клапанном двигателе Опель, предлагаемом в качестве опции, поэтому рассматривать его не будем.

    Также после рестайлинга в 2009 году кондиционер стал доступен в 2-х базовых комплектациях (до рестайлинга — опция) В целом машина с кондиционером комфортнее, но из-за слабого двигателя расход топлива сильно возрастает и на холостом ходу при одновременной работе ГУР и кондиционера обороты двигателя сильно падают.

    Коробка передач.

    В целом удары трансмиссии прошли, но сложное зацепление центрального замка осталось, а выжимной подшипник так и не застыл.

    По кузову

    Пластиковые накладки на крылья и двери стали очагами коррозии. Накладки приклеиваются к дверям и со временем под ними скапливается пыль, которая намокает и все это активно ржавеет, хотя привлекательный внешний вид сохраняется надолго.

    Общим недостатком на все время производства является качество запчастей в рознице, но это не вина конструкторов и завода-производителя.

    Оборудование и комплектации с 2009 г.

    Подведем итоги.

    За свои деньги шевроле нива это отличный автомобиль. Соотношение цена-качество отличное….

    В заключение предлагаю вам посмотреть этот видеообзор Шевроле Нива:

    На этом мне на сегодня все, если вы знаете другие слабые места Шевроле Нива, или вам есть что добавить в статью, пишите комментарии.

    Шевроле Нива — это по сути глобальный рестайлинг модели Нива 2121, хорошо зарекомендовавшей себя на российском рынке. В основном изменения коснулись внешнего вида автомобиля, изменилось расположение приборов на панели, и в целом стало удобнее. Но при этом остались некоторые проблемы с трансмиссией и двигателем, которые стали причиной поломок на предыдущих моделях. Как правило, это приводило к тому, что большинство владельцев недовольны своей машиной.Положительные отзывы оставляют только те, кто купил новую машину, которая не успела «проявить себя».

    Многие проблемы начинаются в тот момент, когда машина попадает на предпродажную подготовку в автосалон. Но благодаря нашему менталитету они закрывают глаза на проверки, поэтому, когда вы получаете, казалось бы, новую машину, вы всегда сталкиваетесь с такими проблемами, как скрип дверных замков, ослабление болтов и так далее. Обычно это проявляется уже в первой тысяче пробега. И уже в первый год владения необходимо дополнительно смазать шарниры автомобиля и при необходимости подтянуть все болты.

    Но и в Шевроле Нива слабыми местами являются не только засовы и замки. Основные узлы автомобиля также подвержены неисправностям.

    Силовой агрегат настроен на высокий крутящий момент, поэтому при разгоне показывает низкую динамику. В двигателях этого типа наиболее вероятна протечка сальника. При этом для замены по гарантии недостаточно обеспечить автомобиль с небольшой течи. Обычно это не гарантийный случай. Работа кондиционера обычно не вызывает нареканий.Но из-за конструктивных особенностей при его включении двигатель теряет значительный запас мощности. Особенно это актуально при движении по трассе. Симптомы — снижение динамики и усиление. Сам двигатель надежен благодаря простой конструкции и использованию проверенных материалов. Требуется техосмотр и капитальный ремонт не ранее 250 тысяч километров. Каждые 100 тысяч километров требуется тщательный осмотр.

    Чаще всего проблема связана с расширительным бачком.Под действием давления и высоких температур пластик разрушается и появляются протечки. На некоторых автомобилях быстро выходит из строя помпа. Это происходит при частом использовании на высоких оборотах.

    Самыми слабыми элементами в этой системе будут шар, рулевая тяга, тяги и сальники. Периодически проверяйте концентраторы. Обычно проблемы ступичного подшипника проявляются в первые 30 тысяч километров пробега. Из-за эксплуатации на бездорожье часто выходят из строя ШРУСы. Это связано с попаданием на пыльники пыли и грязи, в результате чего они быстрее рвутся.

    Здесь основной источник проблем — крестовины, расположенные на кардане. Сами карданы тоже ненадежны. Зубчатые вызывают сильную вибрацию при движении.

    Электрооборудование

    Самая частая поломка механизма стеклоподъемника. Это может произойти даже в первые полгода. Много проблем прошло в Шевроле Нива от модели Нива 2121. Это стартер и генератор. Следует помнить, что эти компоненты могут быть заменены по гарантии, поэтому важно вовремя проходить все техническое обслуживание у дилера.Со временем могут появиться проблемы с датчиком топлива. Высокие температуры разрушают проводку, ведущую к вентилятору радиатора, вызывая короткое замыкание и перегорание предохранителей.

    Стоит упомянуть отдельно, поскольку проблема здесь не в проводке, а в непродуманной конструкции. Из-за высокой температуры ламп и небольшого корпуса пластик фар часто плавится. Чтобы этого не произошло, лучше установить светодиодные источники света в габаритах.

    Кузов

    Здесь проблема ничем не отличается от других авто — это в основном коррозия. Но из-за неудачной конструкции арок может сильно накапливаться влага, что значительно ускоряет коррозию. Если не следить за автомобилем, то можно получить большие очаги, которые выведут машину из строя через 3-4 года. Краска на пластиковых деталях часто отслаивается. Если не лечить, царапины заржавеют в течение недели.

    Здесь главный недостаток, который проявляется сразу при выходе из салона дилера, — это отсутствие шумоизоляции.Особенно это ощущается при движении со скоростью более 100 км / ч, когда раздаточная коробка и двигатель сильно нагружены.

    Но несмотря на все это, благодаря невысокой цене и большому количеству запчастей в автосалонах этот автомобиль до сих пор пользуется популярностью у автомобилистов. Простота конструкции, позволяющая самостоятельно устранить все недостатки и внедорожные качества, позволяет штурмовать даже самые отдаленные уголки страны, не боясь при этом вывести машину из строя. Но все же не стоит переоценивать его возможности и вовремя отслеживать наиболее уязвимые узлы.


    Первые шесть-семь лет кузов Шевроле Нива хорошо сопротивляется коррозии, но затем постепенно на всех стыках и углах автомобиля начинают появляться красные точки. Больше всего пострадали крышка бензобака, капот, крыло и кромки дверей. Глубокие сколы на краске достаточно быстро ржавеют, ни о каком цинковании конечно же не идет.


    ЛКП среднее по качеству, сколы и царапины появляются не так быстро, как на других автомобилях.На это, конечно, дополнительно влияет клиренс более 20 см и пластиковый обвес. Однако довольно часто краска может начать набухать сама по себе, особенно на арках и капоте. Часто отклеивается накладка между дверью багажника и задним бампером.

    Как бороться с ржавчиной на пороге.


    Тяжелая запаска рано или поздно провисает заднюю дверь и начинает плохо закрываться. Крепления бампера со временем ослабевают и между ними и кузовом образуются довольно заметные зазоры.Нередко наблюдается люфт водительской двери и дверных ручек. Очки при частом опускании постепенно царапаются и в конечном итоге деформируются и заедают.



    Слабым местом нижней части автомобиля являются лонжероны. Они ржавеют и часто деформируются при подъеме домкратом. Защита двигателя может тереться об изгиб лонжерона при движении, особенно слышен скрип на поворотах. В старых машинах топливопроводы в районе правого колеса часто гниют.



    Багажник довольно скромный, всего 320 литров, складывание сидений позволяет увеличить его объем до 650 литров, но для перевозки длинномерных автомобилей глубина образовавшегося проема будет небольшой. Обивка очень практична и легко чистится, но с дополнительными нишами просто катастрофа, вещи водителя действительно некуда поставить. Некоторые комплектации включают фирменную лопату, которая висит на пятой двери с другой стороны от запасного колеса.

    Салон Нива Шевроле — это композитная солянка моделей ВАЗ конца 90-х, большая часть деталей от модели 2115. Пластик твердый, гулкий, но износостойкий. Влезет только новый руль, появившийся в 2009 году. Водители жалуются на небольшое количество емкостей для мелочей и ужасное дребезжание крышки бардачка.



    Шумоизоляция очень слабая. И двигатель, и шины отчетливо слышны, а на большой скорости к ним добавляется свист ветра из боковых зеркал.При определенных оборотах двигателя, примерно от 2500 до 3000, рычаг переключения передач начинает вибрировать. А в диапазоне от 80 до 100 км / ч раздатка безумно воет, обычно хозяева стараются ехать либо быстрее, либо медленнее.



    Забитый слив за расширительным бачком может привести к попаданию воды в салон. Радиатор отопителя тоже часто протекает, и это происходит прямо у ног переднего пассажира. Для его замены на модель, оснащенную кондиционером, потребуется полная разборка панели.Тросы управления клапанами системы вентиляции и отопления растягиваются и обрываются. Печка очень шумит, но очень хорошо греется.



    У крупных водителей свободные места. Передняя панель может деформироваться под воздействием прямых солнечных лучей, особенно крышка бардачка (она просто перестает закрываться). Холодный воздух может продувать порванные пыльники рычагов КПП и раздаточной коробки, а вода может просачиваться через уплотнение рулевого вала и крепления антенны.



    В 2009 году автомобиль прошел серьезную модернизацию. Обновление курировало итальянское дизайн-ателье Bertone, поэтому рестайлинг коснулся внешнего вида авто и внутренней отделки. Изменилась решетка радиатора, появились новые линзовые фары, а фонари приобрели другой рисунок, изменились бамперы, а задний получил удобную резиновую накладку, облегчающую погрузку негабаритного груза.



    В салоне теперь другое рулевое колесо с тремя спицами и более удобной ручкой переключения передач, открытая коробка и два подстаканника между сиденьями, другие сиденья и улучшенная обивка потолка. Наконец, мы сделали нормальные оттенки освещения и футляр для очков. Дверные уплотнения стали толще, доступны дополнительные рейлинги на крыше, а также дверные ручки и зеркала в цвет кузова. Доработана шумоизоляция и рисунок колес.

    Chevy Niva — один из немногих автомобилей на российском рынке, не имеющий подушки безопасности в базовой версии. Однако, начиная с комплектации GL, она есть и у водителя, и у переднего пассажира, у них также есть преднатяжители ремней безопасности. Из активных систем безопасности есть только АБС.


    Автомобиль дважды и оба раза подвергался краш-тестам в 2011 году. Представители компании GM-Avtovaz сломали экспортную версию в максимальной комплектации, и он показал себя хорошо, 12,5 балла из 16 возможных. Но журналисты AutoReview протестировали базовую модель для нашего рынка и результат был предсказуемо ужасным — всего 1,6 балла из 16.

    Отказ протестировать AutoReview


    По электрике под капотом основные проблемы в основном связаны с генератором, точнее с проводкой вокруг него. Сначала горит, потом контакты и наконец диодный мост. В 2014 году сайт был модернизирован. Еще одним слабым местом считается стартер. У него небольшой ресурс, так как он находится в непосредственной близости от выпускного коллектора и работает в неблагоприятном температурном режиме. При длительной стоянке аккумулятор часто разряжается.


    В салоне обычно первым проходит указатель уровня топлива, затем температура охлаждающей жидкости, затем реле дворников и углов.Но все это чаще всего происходит ближе к стотысячному пробегу. Часто выходят из строя зеркала с подогревом, сиденья и задние окна, а также электрические стеклоподъемники. Причем делают это спонтанно и могут перестать работать на новой машине.


    Родной брелок для управления центральным замком крайне недолговечен. При включении габаритов иногда срабатывает зажигание, несмотря на то, что ключ даже не вставлен в замок. Фары неплохие, особенно после рестайлинга, однако из-за плохих контактов иногда подгорают патроны и плавится пластик отражателя.

    Подвеска энергоемкая, но на обычном асфальте это приводит к чрезмерному раскачиванию кузова, что больше всего ощущается в поворотах. Это особенно неудобно для задних пассажиров, да еще и кидает их на лежачих полицейских. Полностью развертываемый на пересеченной местности, большой ход подвески и постоянный полный привод позволяют проехать там, где не выдерживают современные кроссоверы со сложной электронной начинкой.


    Примерно до 50 000 км пробега обычно ничего не стучит и не гремит, но тогда обычно требуется вмешательство.В первую очередь сдаются шаровые опоры спереди и сайлентблоки реактивных штанг сзади. Резино-металлические шарниры верхнего правого рычага выгорают из-за постоянного теплового воздействия выхлопной системы. Многие детали, в том числе амортизаторы, могут потребовать замены до 100000 км.


    Отдельный разговор пойдет о ступичных подшипниках. Они требуют регулировки и подтяжки примерно каждые 30 тысяч километров пробега, тогда их ресурс будет около 80 тысяч. Регулярные выезды на грязевые и водные пандусы сокращают срок службы ступичных подшипников, например тормозных барабанов, примерно вдвое.


    Педали расположены довольно далеко друг от друга, и их можно использовать в тяжелых ботинках. Благодаря эффективному вакуумному усилителю машина хорошо тормозит, педаль мягкая на всем ходу. Передние тормозные колодки около 30-40 тысяч пробега, диски 60-70 тысяч км. Задние вальцы без труда смогут пройти 120 тысяч километров, хотя колодки в них за это время придется менять дважды.Тормозные шланги лучше менять профилактически через 100000 километров пробега, они могут треснуть в самый неожиданный момент.

    Сергей Мишин

    Не совсем понимаю, в чем вопрос. Лично я не видел никаких «страшилок». Не могу согласиться с тем, что речь идет о «новых машинах» во множественном числе. На мой взгляд, это история об единичном случае. И не факт, что это заводской брак. Возможно, эта история однозначно говорит только о некомпетентности дилера. Непонятно, зачем нужно было менять раздаточную коробку.

    Щелчки в коробке передач переднего моста и в одном из ШРУСов карданного вала. Могу предположить, что основным «виновником» стуков трансмиссии является именно коробка передач переднего моста, и люфт в ее гипоидном зацеплении мог спровоцировать интенсивный износ ШРУСа.

    Люфт в гипоидном зацеплении мог быть неправильно отрегулирован при сборке (заводской дефект), что маловероятно. Кстати, это зацепление при желании можно отрегулировать.Однако я не исключаю, что люфт появился в результате неправильной эксплуатации автомобиля — в результате езды по твердым дорогам с включенным центральным замком, обеспечивающим жесткое соединение ведущих осей.

    Дело в том, что в поворотах и ​​даже при движении по прямой на неровной дороге все четыре колеса автомобиля едут разными путями. А если колеса не имеют возможности пробуксовывать (как, например, по снегу или льду), то происходит интенсивный износ элементов трансмиссии.Прежде всего, это детали гипоидного зацепления межколесных редукторов, особенно передних.

    В этом случае я бы проанализировал масло в передней передаче и исследовал гипоидные передачи. Если в масле есть металлическая стружка, а на шестернях есть следы износа, значит, люфт появился при работе из-за неправильных режимов движения.

    Проведите небольшой эксперимент. Сделайте пару кругов по сухому асфальту с минимальным радиусом (центральный блок необходимо отключить). Теперь, оставив передние колеса вывернутыми, заглушите двигатель, включите нейтраль в коробке передач и прокатите автомобиль вручную по накатанной окружности.Кажется, это можно сделать довольно легко. Теперь включите межцентровую фиксацию и попробуйте то же самое. Убедитесь, что вы не можете проехать полкруга. Это не позволит мощности циркулировать в трансмиссии; он просто остановит автомобиль. Он остановится, как шестеренка.

    Если прибегнуть к использованию двигателя, то вы услышите свист проскальзывающих шин по асфальту или скрежет гипоидных пар (передний и задний мосты) в трансмиссии. Этот режим вызывает интенсивный износ шестерен именно этого гипоидного зацепления. Таким образом, чем чаще вы используете включенный центральный замок на асфальте, особенно на сухом, тем интенсивнее вы разрушаете машину.

    А вот пример довольно быстрого износа других деталей трансмиссии в процессе эксплуатации, характерного для полноприводных автомобилей с жестко подключаемым передним мостом (УАЗ и тому подобное). При работе по асфальту в режиме заднего привода многие отделяют передние колеса от полуосей с помощью колесных муфт. Это позволяет исключить проворачивание полуосей, переднего редуктора и карданного вала от колес катящейся машины и тем самым немного снизить расход топлива.но передний мост на неровностях дороги из-за подвески поднимается и опускается, что заставляет передний карданный вал изменять свою длину — этому помогает шлицевое соединение. Но поскольку передний кардан и редуктор моста не вращаются, износ шлицев происходит не равномерно, а только в одной (вертикальной) плоскости, причем довольно интенсивно, особенно если в этой связи недостаточно смазки. Включив в какой-то момент передний мост и соединив полуоси с колесами, вы почувствуете стуки в неравномерно изношенном шлицевом шарнире переднего карданного вала.И виноват в появлении этих стуков неграмотный водитель.

    Итак, дороги с твердым покрытием (асфальт, бетон и др.) Довольно интенсивно изнашивают трансмиссию полноприводного автомобиля при неправильном использовании.

    Здравствуйте. По Шевроле Нива есть несколько вопросов. 1. Получила ли Шевроле Нива модернизированные нерегулируемые ступицы от Лады 4Х4? 2. Оцинкован ли кузов и как обстоят дела с его коррозионной стойкостью? 3. Слить бензин из бака так же просто, как на классике? 4.В одной конкурирующей публикации я читал, что теперь в Шниве побеждены вибрации и не намного шумнее, чем в обычной легковой машине, не так ли? 5. Везде и везде говорят о слабом двигателе, между тем я вижу, что многие владельцы используют машину с прицепом, может, это не так печально? 6. Можно ли использовать его как машину на каждый день и на все случаи жизни? 7. Каков реальный ресурс этой машины? Заранее спасибо. (Алексей)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Здравствуйте Алексей!

    Считаю, что много вопросов было задано в ожидании решения о покупке этой машины.Мы попросили директора по качеству GM-AVTOVAZ ответить на некоторые из них Евгения Березина … Вот что он сказал:

    • 1. На данный момент на автомобиль Шевроле Нива не предусмотрена установка нерегулируемого ступичного узла. Лада 4х4 такая же, но работа над этой темой продолжается.
    • 2. Да, корпус оцинкованный, большинство панелей оцинкованные. В настоящее время используются два типа оцинкованной стали: так называемый двухсторонний горячекатаный цинк и односторонний электроцинк. Поэтому коррозионная стойкость кузова довольно высока.

    От себя добавлю, что на кузове нашей машины за пять лет эксплуатации нет намеков на коррозию. По остальным вопросам можно сказать следующее:

      3. Намного сложнее, так как у танка длинная горловина с изгибами. Вопрос доступа к бачку можно полностью закрыть, купив запирающуюся заглушку.

      4. Согласен с мнением «конкурирующей редакции», вибрации и шумы в салоне не раздражают.

    • 5. Двигатель, конечно, слабоват.Однако ездить можно. Об этом свидетельствует более 600 тысяч произведенных и проданных автомобилей Chevrolet Niva за все время ее существования. Если вы прочитаете наши отчеты о работе этой и предыдущих машин, вы будете удивлены. Мы уже эксплуатируем вторую Шевроле Нива, и обе тащили (последняя еще везет) прицеп примерно половину пробега. Причем не просто прицеп, а груженый колесами (300-400 кг) при транспортировке на шиномонтаж и полигон, и наоборот, или бочку с 500 л воды.А использование пониженной передачи в раздаточной коробке позволяет очень медленно трогаться или ползать с тяжелым прицепом.
    • 6. Почему нет? Вы действительно думаете, что все находящиеся в эксплуатации Шевроле Нива вторые или третьи в семье?
    • 7. Нам не удалось определить «реальный» ресурс Chevrolet Niva. Первый пробыл около 200 тысяч километров и был продан. Насколько нам известно, человек, купивший его, часто сталкивался с этим и впоследствии продал.
    Одометр сегодняшней машины более 115 000, но машина выглядит как новая.Конечно, некоторые узлы пришлось поменять. Кстати, заводчане предположили, что около 550 тысяч из всех проданных машин до сих пор находятся в эксплуатации. В основном «списываются» те автомобили, которые попали в аварию или были угнаны.

    На некоторые свои вопросы (3, 4, 5 и 6) вы легко ответите сами, сделав тест-драйв, который сегодня легко организует любой дилер. Я полагаю, можно даже договориться и попробовать слить бензин из бака.

    Здравствуйте! Уважаемые редакторы. На моей Chevrolet Niva (2017 г.в.) гидравлический натяжитель цепи шумел на 32000 км.Знакомый слесарь на СТО в оф. дилер посоветовал заменить его на механический. Причем запатентованный, так называемый «Исай» или «Пилот», производства «Русмаш». Другой знакомый автомеханик советует установить новый гидронатяжитель. Я в недоумении. Что ты порекомендуешь ?. И каков ваш опыт по этой проблеме. Спасибо (Борис).

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Борис, добрый день!

    Начнем с уточнения диагноза.На самом деле шумит не гидронатяжитель, а плохо натянутая цепь ГРМ. Для начала нужно разобраться, натяжитель плохо выполняет свои функции, или сама цепь сильно растянута. Если виновата удлиненная цепь, лучше заменить ее вместе с комплектом всех приводных шестерен. Однако по нашим наблюдениям (включая другие Шевики в обозримом окружении) цепь проезжает 90-100 тысяч километров, хотя этой цифре можно позавидовать как по стилю вождения и условиям эксплуатации автомобиля, так и по качеству изделия.Гидравлический натяжитель также должен регулярно обслуживаться в пределах одного и того же пробега. Если проблема в нем, этот узел придется менять.

    Нам может повезти, но натяжитель на нашей машине работает нормально. Нам неизвестны массовые отказы гидравлических натяжителей. Поэтому мы считаем, что в нормальных режимах движения штатный гидронатяжитель достаточно эффективен и долговечен.

    Другое дело, что использование машин отечественного автопрома и их комплектующих иногда напоминает игру в рулетку.Кому-то в этой «игре» везет, а кому-то нет … Поэтому советующие вам автомеханики не единодушны в своих рекомендациях.

    Переход на механический натяжитель цепи, на наш взгляд, оправдан, если автомобиль эксплуатируется на очень пересеченной местности, с экстремальными кренами, на крутых подъемах и спусках, когда высока вероятность кратковременного масляного голодания.

    Однако переход на «механику» вряд ли избавит вас от «игры в рулетку».

    Добрый день.Шевроле Нива 2013 года выпуска. На кочках спереди слышен сильный лязг (стук металла по металлу). Читал на форумах: грешил на передние суппорты. Я проверил — не они. Кажется, что полуоси стучат. Когда машина едет на нейтрали, лязг на кочках сильный, при включении скорость почти проходит.
    Что это такое? Как вылечить? (Олег)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Здравствуйте Олег!

    Мы не сталкивались с подобной проблемой.А определять дефект заочно — все равно что лечить зубы в интернете. Решить проблему поможет только визит к настоящему врачу. Поэтому настоятельно советуем обратиться к своему дилеру или другому толковому мастеру. Если таких в округе нет, придется залезть под машину и разбираться самостоятельно. Судя по описанию проблемы, в некоторых элементах трансмиссии появился люфт. В первую очередь обратите внимание на состояние переднего карданного вала и зазор между раздаточной коробкой и коробкой передач.Проверить все сайлентблоки рычагов передней подвески, передних амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости.

    Здравствуйте! У меня Шеви Нива 2011 года выпуска. Внезапно в салоне появилась вибрация и гул, плюс звук, похожий на щелчки снаружи при трогании с места и движении со скоростью выше 40-50 км / ч.
    Спасибо за разъяснения! (Сергей)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Здравствуйте, Сергей!

    Мы уже не раз писали, что заочная диагностика — дело неблагодарное.

    При реальных проблемах лучше всего обращаться к реальным механикам.

    Описанные симптомы указывают на неисправность пары коробка передач-раздаточная коробка. Причины вибрации, гула и щелчков в трансмиссии могут быть разными: ослабло крепление раздаточной коробки к кузову или промежуточный вал, соединяющий раздаточную коробку с коробкой передач. Еще одна возможная причина — износ элементов самого промежуточного вала.

    Как минимум, необходимо внимательно осмотреть указанные элементы снизу — из ямы или подняв машину на подъемнике.Перемещайте все компоненты рукой при выключенном двигателе (рычаг переключения передач находится в нейтральном положении). Люфт, если он есть, даст о себе знать.

    Эти проблемы решаются протяжкой крепежа или заменой узла промежуточного вала.

    Второе возможное направление — это передние полуоси, а точнее их внешние ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей), хотя эти узлы редко требуют внимания.

    Здравствуйте уважаемые редакторы! Меня зовут Борис. Первый год эксплуатирую Шевроле Нива (2017 года выпуска).До этого Лада 4х4 5дв. В «На старой Ниве» срабатывала блокировка дифференциала в экстремальных условиях бездорожья, при необходимости в одном положении. В Ниве-Шевроле есть повышенная и пониженная блокировка, «вверх» и «вниз». Я не могу понять, при каких дорожных условиях блокировка усиливается, а при каких снижается? Вы можете объяснить, пожалуйста. (Борис)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Борис, здравствуйте!

    Наверное, вас ввели в заблуждение видео-лайфхаки не совсем грамотных блогеров.

    Вы должны знать, что раздаточная коробка Lada 4×4 управляется двумя отдельными рычагами, а точнее небольшими рычагами. Выбирается серия RK — высокая для нормальных условий движения или низкая, которая используется в условиях повышенного сопротивления движению. Между ними находится нейтраль — положение, при котором крутящий момент на колеса не передается. У второго рычага есть два положения — межосевая блокировка включена или выключена. Раздаточная коробка у Шевроле Нива по функционалу и начинке такая же, как у Лады 4х4.Отличается только тем, что управляется одним рычагом вместо двух. Его продольное переключение (вперед-назад) выбирает ряд ПК, а поперечное движение контролирует блокировку. Если рычаг сдвинуть вправо — блокировка выключена, если потянуть влево — блокировка включена. Двухпозиционная блокировка допустима в любом из трех продольных положений. Так что здесь нет ни увеличенных, ни уменьшенных замков.

    Здравствуйте! Слышал о «болезни» гидронатяжителя цепи, а именно о посторонних звуках при трогании с места после парковки.Вы столкнулись с этой проблемой? Если да, то как была решена проблема? (Антон)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    — Антон, добрый день!

    Полагаю, вы переборщили с термином «болезнь», поскольку проблема не массовая. Мы не сталкивались с таким дефектом, хотя наблюдаем большое количество подобных автомобилей в нашей среде. Так что это, скорее всего, частный случай.

    Иногда мы сталкиваемся с коротким стуком одного или двух гидравлических толкателей после длительного стоянки.Скорее всего, описываемые вами проблемы с гидронатяжителем, а также с гидротолкателями связаны с недостаточным давлением в системе смазки после длительной стоянки. Это случается, когда клапан не работает. масляный фильтр, и после длительной стоянки автомобиля масло со всех магистралей стекает в поддон картера. Ярким признаком такого отклонения является то, что контрольная лампа давления масла гаснет не при первых оборотах двигателя после запуска, а через 1–2 секунды его работы.Заменить масляный фильтр.

    Вторая предполагаемая причина — засорение системы гидропривода, возникшее из-за использования некачественного моторного масла или его несвоевременной замены. Промыть систему смазки двигателя промывочным маслом, продуть систему гидропривода натяжителя.

    Следующая возможная причина — износ или повреждение самого натяжителя. Замените изделие или его изношенные части.

    Как известно, передние ступицы Lada 4×4 стали устанавливать нерегулируемые, которые не нужно регулировать каждые 5 тысяч километров.Когда они будут представлены на Chevrolet Niva? (Игорь)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    — Игорь, привет!

    Ваш вопрос не укладывается в опыт эксплуатации автомобиля. Постарайтесь адресовать его производителю.

    Нужно ли и в какие сроки менять жидкость в гидроусилителе руля? (Илья)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Здравствуйте, Илья!

    Перечень регламентных работ, рассчитанный на срок эксплуатации автомобиля до 120 тыс. Км, не предусматривает замену жидкости в гидроусилителе.Уровень жидкости необходимо проверять каждые пятнадцать тысяч километров.

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Евгений, добрый день!

    Когда будет решена проблема с резиновым уплотнением дверцы? Он натирает порог, а при попадании грязи истирается до ржавчины.
    Уже ржавеет. Машина 2012 года, пробег 50 тыс. (Иван)

    Здравствуйте, Иван!

    Если речь идет о дополнительных уплотнителях по нижнему контуру боковых дверей, то у нашей машины проблемы аналогичные, но они менее выражены и не критичны.

    Есть царапины под уплотнителями, но до земли 1 металл виден только в передних углах дверей, ржавчины нет. При этом наша машина на год моложе по возрасту, но пробег в два раза больше, то есть используется более интенсивно. По нашей информации, производитель решил эту проблему.

    Со второй половины 2015 года GM-AVTOVAZ устанавливает на автомобили уплотнители из более мягкого материала.

    Здравствуйте! Владею Шевроле Нива 2013 года выпуска.Пробег 27000 км. Проблема в том, что ниже -10 градусов сложно заводиться, особенно при -20 (не всегда). Также обороты немного плавают сразу после пуска двигателя даже в теплую погоду около минуты, потом обороты выравниваются. При езде проблем нет. Сразу скажу, аккумулятор новый, хорошо крутится, три комплекта свечей пробовал, остановился на NGK — вроде лучше других, катушка и провода тоже новые. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? (Александр)

    Сергей Мишин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Александр, специалисты GM-AVTOVAZ предполагают, что наиболее вероятная причина таких проблем кроется в неправильной работе регулятора холостого хода.Попробуйте заменить его (находится на отверстии).

    Обращаю ваше внимание на то, что заочный ремонт авто дело неблагодарное.

    Следовательно, это предположительный диагноз, все же лучше проверить машину для диагностики в автосервисе.

    Здравствуйте! У меня в поле зрения четыре Шеви Нива, и у двух из них проблемы с системой охлаждения: трещина расширительного бачка (РБ), отрыв патрубков, бесконечная замена заглушек РБ. Очевидно, это не случайность, особенно с учетом множества похожих тем на профильных сайтах Chevy Niva.В моем случае я держу уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке даже не на указанном нижнем уровне, а практически на самом его дне. Это как-то позволяет безболезненно управлять автомобилем. Вопрос: в чем могут быть истинные причины перечисленных и достаточно массовых проблем с системой охлаждения Шеви Нива? (Николай)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Николай, Ваш вопрос мы направили в СП GM-AVTOVAZ.Директор по качеству Евгений Березин отвечает:

    Расширительный бак — (РБ). Действительно, несколько лет назад возникла проблема — периодическое появление трещин РБ. Причина — нестабильное поведение материала «бален» при циклических нагрузках (нагрев-охлаждение) и его преждевременное «старение».

    С начала 2013 года эта проблема полностью устранена заменой этого материала на более надежный и стабильный хостален. Мы рекомендуем использовать оригинальный продукт hostalen.Основное отличие нового материала от предыдущего — достаточная жесткость и равномерность толщины стенки РБ. Осматривая изделие при покупке, обратите внимание на углы; они не должны быть прозрачнее плоскости стен посередине РБ.

    Крышка РБ : Массовые дефекты данного компонента никогда не отмечались из-за простоты конструкции.

    Наиболее вероятная причина неисправности этого продукта может быть связана с засорением выпускного / впускного клапана, что, скорее всего, вызвано старением охлаждающей жидкости и образованием отложений и отложений в системе охлаждения, в том числе внутри вилка RB.Отложения в системе мешают работе термостата и датчиков температуры охлаждающей жидкости, что может спровоцировать повышение давления в системе охлаждения и пробой труб.

    Проверить состояние охлаждающей жидкости. Если он не был заменен в соответствии с правилами, его необходимо заменить после промывки системы.

    На автомобиле Шевроле Нива бортовой компьютер помимо времени показывает только температуру воздуха и напряжение бортовой сети.На таких автомобилях, как Приора и Калина, помимо этих функций, доступен ряд других, в частности мгновенный и средний расход топлива, запас хода, что было бы особенно важно для Chevrolet Niva, у которой повышенный топливный аппетит. Можно ли доработать бортовой компьютер Шевроле Нива относительно несложным способом, например, путем замены подрулевого переключателя от Приоры (Калины) и т.п., чтобы реализовать недостающие функции? (Иван)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    — Иван, привет!

    Мы переадресовали Ваш вопрос производителю автомобилей — СП GM-AVTOVAZ.

    Ответ директора по качеству Евгения Березина:

    «Функции бортового компьютера встроены в микропроцессор комбинации приборов, который отвечает за считывание, обработку и отображение указанных вами индикаторов. И данные берутся с блока управления двигателем. Функции расхода топлива в бортовом компьютере Шевроле Нива не предусмотрены. Поэтому использование лепестковых переключателей от других моделей не даст ожидаемого результата. «

    Другими словами, если вы купите усовершенствованный пульт дистанционного управления для простого телевизора, ваш ТВ-ресивер не получит новых функций.

    Подскажите, есть ли способы устранить дребезжание теплозащитных экранов Шевроле Нива? Какие могут быть последствия их удаления? (Алексей)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    — Алексей, привет!

    По Вашему вопросу мы обратились к производителю автомобилей — СП GM-AVTOVAZ.

    Отвечает директор по качеству Березин Евгений :

    На нашем автомобиле используется несколько типов теплозащитных экранов.Некоторые из них расположены в моторном отсеке и обеспечивают тепловую защиту стартера и воздушного ресивера от высокой температуры выпускного коллектора. Кроме того, стартовый щиток защищает стартер от пыли и грязи в условиях бездорожья. Вторая группа находится под днищем кузова и служит для защиты шумозащитной мастики от высокой температуры выхлопной трубы и катализатора. Думаю, вопрос задавался на экранах первой группы, той, что находится в моторном отсеке.На автомобилях первых лет выпуска проблема «дребезжания» коллекторного экрана была актуальна, но по всем остальным замечаниям замечаний практически не отмечалось. Для устранения этого дефекта было внесено изменение в конструкцию, а именно введена дополнительная точка крепления. После этого мы не заметили никаких проблем. Поэтому можно порекомендовать читателю (если дата выпуска его автомобиля до октября 2010 года) установить продукт последнего состояния взамен старого. Категорически не советую разбирать тепловые экраны! Отсутствие тепловой защиты коллектора приведет к сильному нагреву самого коллектора.Это значительно нагреет поступающий в двигатель воздух и снизит мощность двигателя, особенно летом. Отсутствие тепловой защиты стартера приведет к сильному перегреву стартера. В результате оплавится изоляция катушек его обмоток, что спровоцирует короткое замыкание. Кроме того, высокая температура очень быстро «состарит» и высушит всю смазку, используемую в стартере, что также неизбежно приведет к выходу продукта из строя. Что будет первым — короткое замыкание обмоток или высыхание смазки — будет зависеть от состояния стартера на момент демонтажа тепловой защиты и условий эксплуатации. Снятие нижних теплозащитных экранов приведет к перегреву противошумной мастики на днище, она стечет снизу, в результате возникнет коррозия. Возможно возгорание машины.

    По собственному опыту могу добавить. Если экран дребезжит, значит, его крепление ослабло или отломилось одно из «ушек» крепления. Рекомендации — подтянуть гайки крепления, заклепать или приварить отломанное «ухо» (но это ненадолго), либо заменить экран на новый.

    Добрый день. На данный момент не менее четырех крупных производителей выпускают полуоси без нагрузки для «Нивы». К тому же цена мостов от Волгаавтопрома сопоставима со стандартными. Но объективной сравнительной информации нет. Почему бы не устроить лабораторное испытание полуосей, заодно сравнить стандартные полуоси разных производителей. (Сергей)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Здравствуйте, Сергей!

    Считаю, что для большинства читателей журнала тема сравнения полуосей Шевроле Нива и Лада 4х4 не интересна. Тем более что у этих деталей нет проблем с долговечностью — за долгое время эксплуатации нескольких автомобилей мы не сталкивались с поломками полуосей, и нет потока писем на эту тему от читателей. Разваливались подшипники — был случай (сейчас проблема уже решена), но полуоси не ломались и не ломались. Возможно, их не хватит для жесткого бездорожья на специально подготовленной технике с негабаритными колесами. Но это уже очень специфическая аудитория.

    Какую зимнюю резину вы бы порекомендовали для Шеви Нива? Эксплуатация в сельской местности: заносы, заносы, гололед, зимняя дорога, морозы до -35С — не редкость. Шипы хотят. Размер 215 / 65r16 (Сергей Чистяков)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Сергей, добрый день!

    Собственно, этот вопрос больше касается шинной тематики, а не эксплуатации Шевроле Нива. Ваше счастье, что я тестирую шины.Для ваших условий Goodyear UltrGrip Ice Arctic просто идеален — это самая «вездеходная» шина из всех шипов. Результаты испытаний зимних шипованных шин для внедорожников можно найти на сайте.

    Хотя мы проводили этот тест на Дастере, шины 215 / 65R16 подходят для Шевроле Нива. Если Goodyear не может себе этого позволить, обратите внимание на Cordiant Snow Cross, внедорожник Nordman 5 и внедорожник Nordman 7. Только не используйте без меры проходимость, помните, что всему есть предел — чем круче джип, тем дальше вы едете за трактором.

    Здравствуйте! Владею Шевроле Нива декабрьского выпуска 2014 года, ранее была еще и Шевроле Нива 2008. При пробеге 19 тысяч требовался ремонт двигателя. масло ушло в антифриз. Проблема оказалась в раковине ГБЦ (видимо заводской брак), соответственно ГБЦ была сварена и отполирована, прокладка не пробита. Гарантия истекла в это время. После ремонта проехали пять тысяч километров — антифриз чистый, проблема устранена.Но, как оказалось, с двигателем все же осталась вторая проблема — расход моторного масла 0,5 литра на 1000 км пробега (масло выгорает в основном при пробегах по трассе). Думал, что весь расход масла, который был до ремонта ГБЦ, был из-за попадания масла в антифриз. На СТО Лада уверяли, что производитель допускает расход масла 0,7 литра на 1000 км, не стоит залезать в двигатель и ехать спокойно. Кстати, были заменены сальники стержней клапанов, и проблема точно не в них.Динамика автомобиля и тяга после ремонта ГБЦ отличные, компрессия в цилиндрах 12,5-14. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как лучше действовать в этой ситуации. (Евгений)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Евгений, добрый день!

    Советую проверить работу системы вентиляции картера — не пережата ли выхлопная труба картера, чист ли маслоотделитель?

    Осмотрите свечи на предмет нагара.Если на них много нагара, лучше открыть двигатель и определить, как масло поступает в камеру сгорания. Есть два варианта — маслосъемные кольца или … маслосъемные сальники пропускают.

    Если выхлоп не серый, а электроды свечи зажигания относительно чистые, я предлагаю водить машину и одновременно следить за уровнем масла. В вашем случае я бы оставил его посередине между отметками «минимум» и «максимум» и добавил бы только тогда, когда он опустится до минимума.Есть экземпляры двигателей, которым не нравится максимальный уровень масла.

    При переключении передач слышен стук в коробке передач при нажатии / отпускании сцепления. Эти стуки были изначально. Дилер утверждает, что это конструктивная особенность автомобиля. Это так? Шнива была куплена в ноябре 2015 года. На данный момент пробег ~ 32 тыс. Км. (Валерий)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Валерий, добрый день!

    Заочно ставить диагноз — занятие неблагодарное…

    Судя по возрасту машины и пробегу 32 тысячи километров серьезных дефектов практически нет, за это время наверняка вылезет «хороший» стук.

    Если стуки — это щелчки трансмиссии, которые практически не слышны на холодной трансмиссии (когда масло гуще), но более выражены на горячей машине, то это довольно часто встречается для Лада 4х4 и Шевроле Нива. Обычно так озвучивается процесс «разборки» (ослабления) или «сборки» (натяжения) «цепочки» зацепления всех шестерен коробки передач и раздаточной коробки.

    Попробуйте нажимать педаль сцепления более осторожно, эти звуки должны стать тише или почти исчезнуть. Но все же рекомендую обратиться к другому специалисту для точного диагноза.

    Сразу оговорюсь, что лично я не планирую копать на вас компромат, но в целом я не понимаю такой бдительности. Я не спрашиваю личные данные и т. Д. Я просто спрашиваю, как это было и как поживает Шеви Нива разных лет выпуска и при чем тут вероятность троллинга? Касательно вопроса сравнения серебряного и бордового Шнива… В журнале покупка бордового авто позиционировалась вкл. и как сравнить модели 2002 и 2003 гг. Я говорю это, чтобы еще раз пояснить смысл вопроса. Про пятую дверь и насадку я спрашивал про старую, бордовую Шниву. Были ли у нее такие проблемы? Я спрашиваю, потому что позже они установили другие свои разработки, так как же работали старые версии? Также вы не ответили, что в итоге было тогда с левым зеркалом, закрученным огромным болтом. Когда его в итоге заменили? (Сергей)

    Максим Сачков , начальник отдела автомобильной информации журнала «За рулем»:

    — Добрый день, Сергей!

    Всю информацию об автомобилях, прошедших эксплуатационные испытания в редакции, можно найти в отчетах, распечатанных в бумажных версиях журнала и размещенных на сайте.Мы не сможем ничего добавить к ним при всем желании в связи с давностью лет. Если у Вас возникнут вопросы по Шниве, которая сейчас в нашем парке, или в целом по модели, мы будем рады отвечать.

    Добрый день. В одной из статей про серебристую Шеви Нива вы писали, что датчик на панели приборов стал приближаться к отметке перегрева. У меня тоже самое, правда машина вроде не греется. Поменял датчик на блоке — не помогло.Может, причину нашли? (Алексей)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Здравствуйте Алексей!

    Для начала уточню, что в комбинации приборов есть индикатор температуры, а датчик — в системе охлаждения.

    На нашей машине небольшое смещение стрелки указателя в сторону более высокой температуры никак не повлияло на работу системы охлаждения и двигателя в целом.Поскольку систему «датчик + указатель» нельзя считать измерительным прибором, определяющим температуру теплоносителя с точностью до одного градуса, было решено, что погрешность одного из этих двух компонентов немного увеличилась в процессе эксплуатации, поэтому нет причин для беспокойства. В нашем случае замена сенсора тоже не помогла. Скорее всего, грешит указатель, но заменить его сложно, а покупка новой комбинации приборов стоит дорого.

    Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в норме, а вентилятор охлаждения работает нормально и не работает постоянно.При этом температура охлаждающей жидкости не превышает критических значений, и двигателю ничего не угрожает.

    Аналогичная система (датчик и манометр) помогает определить уровень топлива в баке. Однако, глядя на положение стрелки указателя, невозможно определить запас топлива с точностью до литра.

    У меня есть несколько вопросов по обеим Шеви Нивам, которые были и есть: 1. На предыдущий Шнивы конца 2003 года в начале эксплуатации было много нареканий, судя по статьям в журнале (2004, No.12, 2005 No. 8), она просто рассыпалась, а потом, несколько лет спустя, в 2011 и 2013 годах, о ней писали, что она довольно борется, опять же без недостатков. Объясните, как случилось, что она кардинально изменилась? На каком этапе произошли изменения в ее «поведении»? Еще хочу уточнить, когда, на каком пробеге вы в итоге меняли зеркало, которое затягивалось болтом, на новое (в статьях за 2011 и 2013 годы зеркало уже не упоминается)? А с правым зеркалом потом была аналогичная проблема? 2.Насколько та бордовая Шнива была лучше самой первой Зарулевской серебряной Шнивы 2002 г.в. с точки зрения надежности? 3. Что же в итоге случилось со старой бордовой Chevy Niva? Вы продали его «стороннему» покупателю? Сколько пробега у него было на момент продажи? А что случилось со старым прицепом — его продали или выбросили? Дальнейшие вопросы по сравнению бордового Шнивы с нынешним красным. 4. Есть ли у нового красного цвета проблемы со складными сиденьями и дребезжащей полкой, которые были у старого бордового? 5.О замке пятой двери. У бордового «Шнивы» не было замковой пломбы на торце пятой двери. Была ли проблема со стуком замка на этой двери и есть ли аналогичная проблема с новой машиной? 6. Поскольку у нового уже есть более современный жиклер омывателя заднего стекла, были ли проблемы со старой «колонкой» омывателя в бордовом автомобиле? 7. Сколько ходят передние и задние колодки на обоих Шнивах? (Сергей)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Здравствуйте, Сергей!

    Непонятно, почему столько подробных вопросов по автомобилю, который давно не был в редакции, а, скорее всего, в жизни? Это говорит о том, что вы пытаетесь откопать какую-то компромат на журнал или на меня лично, и скоро из любознательного Сергея вы превратитесь в скучного «тролля»… ну если ошибаюсь …

    буду краток на всякий случай.

    1. Здесь все просто. При покупке «иномарки» ожидалось высокое качество комплектующих и продукции в целом. Но жизнь оказалась совсем другой. Со временем выяснилось, что амортизаторы, шаровые, водяная помпа и т.д. на этой машине — «расходники», реальный срок их службы определен. Человек ко всему быстро привыкает — очередная замена комплектующих уже не является сюрпризом, а значит, и отношение к машине изменилось.

    2. Шевроле Нива бордового и серебристого цветов эксплуатировалась в разных режимах и в разных условиях, задача сравнения их надежности изначально не ставилась.

    3. Машину продали незнакомцу, фамилию не знаю. Пробег на момент продажи был примерно 190 тыс км. Трейлер жив по сей день.

    4. С раскладкой сидений проблем нет, полка не гремит.

    5. Пятая дверь в замок не стучит, внимания не требует.

    6. Форсунка омывателя заднего стекла работает без проблем.

    7. Обращаем ваше внимание, что на обычной для своего времени старой машине тормозная система имела регулятор тормозных сил, а новая отличается наличием АБС. Тем не менее передние колодки меняем, как и раньше, через 30 тыс. Км, хотя эта цифра зависит от стиля езды. Задние могут пройти, наверное, от тысячи до сотни, но мы их насильно меняем каждые пятьдесят. Между автомобилями не было разницы в скорости износа колодок, по-видимому, потому, что разница в стиле вождения оказывает большее влияние, чем наличие ABS.

    Здравствуйте! СП GM-AVTOVAZ рекомендует масла производителя petro-canada, на форумах есть информация, что при использовании ГСМ от этого производителя мотор работает хуже (стук гидрокомпенсаторов) и машина хуже катится из-за сопротивления в коробках передач. Есть ли у вас опыт работы с этим маслом и какое из них вы используете? Спасибо. (Антон)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Антон, добрый день!

    Не могу поверить, что летом при повседневном использовании можно определить, что машина стала хуже катиться.Это можно выявить только путем проведения сравнительных испытаний в особых условиях с использованием измерительного оборудования. Разницу можно почувствовать только на морозе, но обычно в таких условиях машина плохо катится, если в трансмиссию залито летнее масло с повышенной вязкостью, причем вне зависимости от марки.

    Такое масло на глаз не попадалось, соответственно опыта эксплуатации нет. Заправляем двигатель Castrol Magnatec 10W40, много лет его применяем на машинах, которые проходят испытания шин… В трансмиссиях (КПП, КПП, КПП) мы используем Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 (APi-GL-4 / APi Gl-5) — подходит для любых передач, в том числе гипоидных. Проблем с холодным запуском, прокаткой на морозе нет и нареканий нет.

    Доброго времени суток! Насколько находчивым считается двигатель Шевроле Нива? Какая коррозионная стойкость кузова? Как быстро появляется ржавчина в моторном отсеке, элементах подвески? (Михаил)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Михаил, привет! Отвечаем на ваш вопрос с учетом работы предыдущей машины.Условия и режимы использования обеих машин схожи — проведение испытаний шин, около трети пробега с прицепом с нагрузкой от 400 до 500 кг. Первый проехал около 200 тысяч километров, а двигатель пока не требовал капитального ремонта. Сегодняшняя машина приближается к 100 тысячам по пробегу, двигатель шепчет и сохраняет хорошее настроение, сопоставимое с настроением молодых лет. Мы считаем, что многое зависит от отношения к машине, качества моторного масла и своевременного обслуживания.

    Первая машина раскручена с детства, вторая (сегодняшняя) живет без дополнительной антикоррозионной обработки. Никакой ржавчины нигде не было замечено — поверхность кузова, моторный отсек, днище живые, при этом автомобили десятого семейства, а позже и Приора, эксплуатируемые параллельно, кое-где «процветали». Сегодня на нашей Шевроле Нива красноту можно встретить только на некоторых элементах выхлопной системы, что, на наш взгляд, вполне приемлемо. Уточним, что речь идет об автомобилях, работающих в Поволжье, в основном в городе Тольятти и его окрестностях, где зимой дороги поливают химией крайне редко и не так обильно, как в столице.

    Добрый день! Я проанализировал масло Шевроле Нива после пробега 1100 км (общий пробег 20 000 км) и обнаружил, что масло содержало 20 частей на миллион железа и 55 частей на миллион свинца. Остальные металлы в норме. Также в хозяйстве есть карбюраторная Нива-2131 с двигателем 1,8 (пробег 146 000 км): анализ тоже через 1100 км показал аналогичную картину износа (40 ppm железа и 60 ppm свинца). Можно ли говорить об общей тенденции повышенного износа двигателей ВАЗ на Нивах по сравнению с Жигулями? Но, как правило, двигатели на «Ниве» требуют капремонта в районе 100 000 км пробега, т.е.е. это подтверждает более интенсивный износ двигателей на внедорожниках ВАЗ. И что именно изнашивается при наличии свинца и отсутствии олова? Вставки? Спасибо. (Дмитрий)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Здравствуйте, Дмитрий!

    Прошу прощения, но ответ содержит очень большое количество встречных вопросов. Давайте начнем с того, что выясним, что такое ppm — в переводе с английского это означает «части на миллион», или одна миллионная. В пересчете на проценты один процент равен 10 000 частей на миллион. То есть в данном случае наличие железа 2–4, а свинца 5,5–6 тысячных долей процента … Такое содержание химики называют «следами», а не «присутствием». «Остальные металлы в норме» — какая норма и кто ее ставил?

    Также возникают вопросы по правильности замеров. Какова точность прибора или устройства, сделавшего эти измерения? Есть ли результаты проверки масла перед заливкой? О том, что появилось в масле после определенного пробега, можно говорить, сравнивая два его состояния — до и после.А где результаты анализа масла после работы в двигателях Жигулей?

    Как можно сравнивать износ разных двигателей, опираясь на результаты исследований масел только для двигателей «Нива»? Присутствие свинца сегодня запрещено в топливе и в любых других продуктах, используемых для любого современного двигателя, так как он попадет в камеру сгорания и мгновенно отравит нейтрализатор. Ведь моторное масло попадает в камеру сгорания, а вместе с ним свинец . ..

    На наш взгляд, приведенные цифры являются следами присутствия, которое могло возникнуть в результате контакта масла с емкостью, в которой оно транспортировалось и хранилось. до этого заливался в двигатель.Возможно, в этой таре долгое время хранился этилированный бензин. Мы не видим связи между сделанными вами выводами о повышенном износе «вазовских моторов на Ниве по сравнению с Жигулями» и приведенными результатами анализа масла.

    В чем причина и как самостоятельно устранить периодически непредсказуемую вибрацию двигателя на холостом ходу. Ш-нива у меня выпуска сентябрь 2014 .. пробег сейчас 45 тыс км. Поделитесь своим опытом. Спасибо.(Вячеслав)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    Здравствуйте, Вячеслав!

    Прошу прощения, но ни мы, эксплуатируя нашу Шевроле Нива, ни наши коллеги по цеху, эксплуатирующие другие автомобили, не сталкивались с такой проблемой. Наиболее вероятная причина вибрации двигателя на холостом ходу — пропуски зажигания в цилиндрах. Виной всему, скорее всего, периодически выходит из строя свеча зажигания, высоковольтные провода, катушка зажигания или другие компоненты системы зажигания.Возможно, проблемы кроются в системе подачи топлива — в первую очередь следует проверить работу форсунок. Для выяснения причины лучше всего обратиться на СТО.

    + 13 — -2
    Вы написали, что поставили генератор повышенной мощности. Это помогло? (Александр)

    Сергей Мишин , редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):

    — Да, в январе 2016 года мы заменили штатный генератор (80 А) на 120-амперный KZATE 7712.3701-01. С его помощью аккумулятор полностью заряжается даже в городском режиме движения зимой. Правда, через полгода эксплуатации новая «силовая установка» ослабла в токе зарядки. После ремонта в специализированной мастерской (замена встроенного регулятора и одного подшипника — видимо, гудел на стенде) за небольшие деньги, 1200 руб, аккумулятор всегда в хорошем состоянии.

    1963 impala cargurus

      • Хотя популярность мускул-каров меньшего размера и среднего размера постепенно уменьшалась на продажах Impala, они продолжали продаваться в больших количествах, став самым продаваемым автомобилем в Америке в 1973 году .Табличка с названием Impala в начале 1980-х годов не использовалась, и в 1986 году ее сняли с производства в пользу обозначения Caprice.
      • Узнайте цены на подержанные автомобили и изучите тысячи списков автомобилей в Kelley Blue Book. Найдите свой следующий подержанный автомобиль на KBB.com, сайте, которому вы доверяете больше всего.
      • В настоящее время (по состоянию на декабрь 2017 года) Chevrolet Tahoe, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette и Chevrolet Niva официально доступны для …
      • C2 Corvettes For Sale 1963 — 1967. 2nd Generation Midyear Sting Ray Corvettes.
      • Особенности: (Показано 803 мили. Фактический общий пробег неизвестен). Chevy 350 ci V8 цилиндровый двигатель, автоматическая коробка передач 700R4, усиленная хромированная задняя часть. 1963 Impala Super Sport Кабриолет. Каркас реставрации Зеленый Зеленый Интерьер с 64 Зелеными вставками 350 Двигатель обрешетки 700R4 Транссексуал хром по всей поверхности и цвет краски …
      • 13 октября 2006 г. · Обзор Chevrolet Impala 1963 года. После небольшого спада в производстве в 1962 году, Chevrolet Impala 1963 года вернулся с реальным успехом: 153 271, из которых 16 902 — 409.SS весил 3435, но специальный гоночный пакет Z11 был создан специально для дрэг-рейсинга. Поэтому он потерял 112 фунтов из-за падения части бампера и некоторой изоляции.
    • 1937 — 1963: Поиск по нашему сайту. Корзина. 100% безопасные покупки. Мы отправляем UPS. Зарядное устройство. Аккумулятор UltraLife. Фонарики. Инверторы мощности. Классический автомобильный аккумулятор …
      • Этот кабриолет Chevrolet Impala 1963 года выпуска — это классический автомобиль с откидным верхом в глянцевом красном корпусе, созданный для того, чтобы быть настоящим водителем.
      • Найдите 26 подержанных автомобилей Chevrolet Impala 1963 года выпуска в Эль-Пасо, штат Техас, всего за 29 995 долларов на Carsforsale.com®. Покупайте миллионы автомобилей у более чем 21 000 дилеров и найдите идеальный автомобиль.
      • 24 сентября 2012 г. — http://static.cargurus.com/images/site/2008/02/27/17/54/1963_chevrolet_impala-pic-10347.jpeg Дополнительная информация Chevrolet Impala Super Sport 1963 года — мой был золотым , Двигатель 409 мощностью 425 л.с., полный гоночный кулачок, все хромированные накладки под капотом, двойные выхлопные отверстия, четыре в полу, ковшеобразное сиденье и т. Д.
      • Экспертный обзор подержанного Chevrolet Impala 2018, проведенный Эдмундсом, дает последний взгляд на характеристики и характеристики комплектаций, производительность, безопасность и комфорт.В Edmunds мы водим каждую машину, которую мы проверяем …
    • Два (2) Oldsmobiles F-85 Cutlass Кабриолет 1963 года Этот список предназначен для ДВУХ автомобилей. «Купи один — получишь один», «2 по цене 1». Оба являются частными кабриолетами Oldsmobile F-85 Cutlass 1963 года выпуска. Classic Cars Online помогает владельцу с презентацией и списком этих автомобилей. Вы будете покупать обе машины напрямую у него.
      • 2008 Impala — ТОРГОВАТЬ или Продать $ 4,500 рис. Скрыть эту публикацию восстановить восстановить эту публикацию.7500 долларов. добавить в избранное этот пост 26 декабря 2005 F150 XLT 4×4
      • Экспертный обзор подержанного Chevrolet Impala 2018, проведенный Эдмундсом, дает последний взгляд на характеристики и характеристики комплектаций, характеристики, безопасность и комфорт. В Edmunds мы ездим на всех автомобилях, которые мы рассматриваем …
      • om / 1963-chevrolet-impala-ss Этот Chevrolet Impala 1963 года, красиво восстановленный красный на красном, Super Sport оснащен 327/300 л.с. и автоматической коробкой передач Powerglide. Интерьер оснащен ковшеобразными сиденьями и консолью, а также автоматической коробкой передач, новой для 1963 года, с переключением на консоли.
      • 24 сентября 2012 г. — http://static.cargurus.com/images/site/2008/02/27/17/54/1963_chevrolet_impala-pic-10347.jpeg Дополнительная информация Chevrolet Impala Super Sport 1963 года — мой был золотым , Двигатель 409 мощностью 425 л.с., полный гоночный кулачок, все хромированные накладки под капотом, двойные выхлопные отверстия, четыре в полу, ковшеобразное сиденье и т. Д.
      • 1963 Ford Falcon Sprint. После нескольких лет просмотра рекламы Falcon в журнале, Джей Финал заполучил одну из них ». Подписка: http://bit.ly/JLG Подписка »Vi …
      • Найдите 26 подержанных автомобилей Chevrolet Impala 1963 года выпуска всего за 18 500 долларов США на Carsforsale.com®. Покупайте миллионы автомобилей у более чем 21 000 дилеров и найдите идеальный автомобиль.
      • Изучите Chevrolet перед покупкой или лизингом, изучив рейтинги экспертов, углубленные обзоры и сравнения моделей 2019-2021 годов. Получите списки автомобилей Chevrolet, цены и предложения дилеров.
      • Chevrolet Impala 1963 года Обзор После небольшого спада в производстве в 1962 году, Chevrolet Impala 1963 года с ревом вернулся с 153 271, с 16 902 с 409. SS весил 3435, но был создан специальный гоночный пакет — Z11. специально для дрэг-рейсинга.Поэтому он потерял 112 фунтов из-за падения части бампера и некоторой изоляции.
      • Официальный сайт Chevrolet: смотрите автомобили, грузовики, кроссоверы и внедорожники Chevy — смотрите фотографии / видео, находите автомобили, сравнивайте конкурентов, создайте свой собственный Chevy и многое другое.
    • У нас есть два магазина в Олбани и магазины в Америкусе, Доусоне, Тифтоне, Корделе и Камилле, штат Джорджия, чтобы обслуживать вас лучше. С 1963 года Rainey Used Cars является вашим семейным источником всех автомобильных товаров в этом районе. Ищете ли вы мощный пикап или элегантный седан, вы обязательно найдете его в Rainey Used Cars.
      • Этот кабриолет Chevrolet Impala 1963 года представляет собой глянцевую красную классику с откидным верхом, созданную, чтобы быть настоящим водителем.
    • 06 импала сс. Легковые автомобили *. Это изображение имеет разрешение 1024×768 и размер 0 байт.
    • На вопрос ron746 30 марта 2008 г. в 12:32 PM о Chevrolet Impala 1963 года Тип вопроса: Общие У меня была импала 63 ss с 409 340 л.с. сиденья ковшеобразные с 3-мя скоростями на цв.
    • 06 импала сс. Легковые автомобили *. Это изображение имеет разрешение 1024×768 и размер 0 байт.

    Объем жидкости для механической коробки передач Subaru Forester

    Информация о системах отопления и кондиционирования легковых и грузовых автомобилей

    Система отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC)

    Климат

    Гранд-Форкс может быть непредсказуемым.В вашем автомобиле не работает кондиционер или обогреватель? Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, возможно, проблема в вашей системе HVAC:

    • Низкий расход воздуха или нестабильная температура
    • Запотевание лобового стекла при оттаивании
    • Рычание, визг или скрежет при работе кондиционера или обогревателя
    • Перегрев двигателя

    Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в вашем автомобиле — это сложная система, состоящая из нескольких основных компонентов.

    Компоненты кондиционера:

    • Компрессор кондиционера
      • Содержит насос хладагента и регулирующие клапаны для давления кондиционера
    • Конденсатор
      • Помогает отвести тепло из салона под капот
    • Вентилятор радиатора
      • Отводит тепло от радиатора и отрабатывает конденсатор
    • Сушилка или аккумулятор / ресивер
      • Отвечает за хранение хладагента и удаление влаги
    • Воздуходувка
      • Перемещает воздух через испаритель и сердечник нагревателя.
    • Расширительный клапан
      • Регулирует перепады давления, что помогает хладагенту уменьшить тепло из салона.
    • Испаритель
      • Помогает переместить тепло от пассажирского отделения к конденсатору
    • Хладагент
      • Вещество, которое может конденсироваться и испаряться при определенных температурах

    Компоненты нагревателя

    • Радиатор
      • Помогает переносить тепло от охлаждающей жидкости наружу автомобиля
    • Шланги радиатора / обогревателя
      • Подает теплоноситель к нагревательному элементу
    • Воздуходувка
      • Помогает перемещать воздух из салона автомобиля в испаритель и сердечник нагревателя
    • Термостат
      • Ответственный за регулирование расхода охлаждающей жидкости
    • Сердечник нагревателя / Регулирующий клапан
      • Помогает поддерживать надлежащую температуру в пассажирском пространстве

    Наличие правильно функционирующей системы HVAC важно не только для комфорта вас и вашей семьи, но и для вашей безопасности.Если один из компонентов этих систем не работает, это может привести к ухудшению видимости при вождении, так как лобовые стекла имеют тенденцию запотевать и замерзать. Если у вас возникли проблемы с системой отопления или кондиционирования воздуха в автомобиле или грузовике, отнесите их в сервисный центр Rydell для диагностики.

    Как я могу избежать потери кондиционера или тепла в моем автомобиле?

    Жаркое лето и холодная зима могут серьезно сказаться на вашем автомобиле, особенно в связи с резкими изменениями погоды в Северной Дакоте. Система HVAC содержит важные компоненты вашего автомобиля, которые требуют регулярного обслуживания, как и другие системы вашего автомобиля, грузовика или внедорожника.В этой системе есть несколько компонентов, которые могут выйти из строя в течение всего срока службы вашего автомобиля. Периодически проверяйте систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, проводя плановые осмотры вашего автомобиля, грузовика или внедорожника.

  • Как отрегулировать на газели ручник видео: дорожные проишествия и драки, ДПС беспредел – 403 — Доступ запрещён

    Автор:alexxlab

    Регулировка ручника на «Газели»

    Ручной тормоз на автомобилях «Газель» представляет собой часть общей тормозной системы, и вместе с тем он является независимо функционирующим механизмом. Стояночная система блокировки колёс на этом авто надёжна, долговечна и проста в обслуживании. Простота конструкции позволяет при необходимости провести ремонт без помощи мастера. Даже если вы раньше никогда не выполняли работы подобного рода, регулировка ручника на «Газели» не покажется вам сложной — необходимо только быть внимательным и точно следовать инструкции, приведённой ниже в этой статье.

    Оранжевый Газель NextКак отрегулировать ручной тормоз на Газели – в нашей новой статье

    Как определить, что пора подтянуть ручник на «Газели»? Для этого просто установите его рычаг в рабочее положение и, если окажется, что даже после 20 щелчков храпового механизма задние колёса не блокируются с должным усилием, трос ручника следует подтянуть. Как это сделать, вы узнаете далее.

    Регулировка стояночного тормоза своими руками

    Перед тем как отрегулировать ручник на «Газели», поднимите заднюю часть автомобиля и установите на опоры. После этого демонтируйте колёса, чтобы получить доступ к щитку тормозного механизма. И также следует знать, что регулировочные процедуры проводятся с установленным в нерабочее положение рычагом (опущенным до упора).

    Трос стояночного тормоза на ГазелиСледите за натяжением троса – это важно для вашей безопасности

    Для работы вам понадобится гаечный ключ на «17», два ключа на «22», трубчатый ключ на «9» и отвёртка с плоским лезвием. Подготовив необходимый набор инструментов, приступайте к регулировке ручного тормоза в соответствии со следующим перечнем действий:

    1. Итак, сначала нужно добраться до тормозного механизма — для этого воспользуйтесь отвёрткой и извлеките на тормозном щите верхнюю и нижнюю пластиковые заглушки.
    2. Далее, ключом на «17» ослабьте на два оборота (не более) гайку эксцентрика и, сдвинув колодки, разблокируйте тормозной барабан. Для этого нужно при помощи трубчатого ключа вращать болт эксцентрика в обратную сторону. Если колодки слегка касаются барабана, это допустимо. Контролировать весь процесс вы можете через специальные смотровые окна, которые расположены в нижней части щитка тормозного механизма.
    3. После этого гайку эксцентрика необходимо затянуть с моментом 2,4–3,5 кгс/м. Если у вас под рукой нет динамометрического ключа, производите затяжку от руки с разумным усилием. При этом поворот самого эксцентрика недопустим.
    4. На этом первый этап регулировки ручника на автомобиле «Газель» завершён, поэтому установите заглушки на место и проделайте аналогичные действия на втором колесе.

    Теперь необходимо установить уравнитель троса в перпендикулярное положение по отношению к оси транспортного средства. Достигается это путём ослабления затяжки гаек крепления тросов. Перемещая гайки по резьбе, вы установите уравнитель в нужное положение, одновременно устранив люфт между ним и наконечниками тросов. После этого контргайки необходимо затянуть.

    С завершением описанной процедуры процесс настройки стояночного тормоза ещё не окончен, поскольку необходимо отрегулировать натяжение центрального троса. Для начала поднимите рычаг ручника на один щелчок и вращением регулировочной гайки в месте крепления заднего наконечника троса к уравнителю (предварительно отпустив контргайку) производите натяжку до момента, пока колёса не начнут слегка затормаживаться. После этого опустите рычаг ручного тормоза вниз до упора и от руки покрутите каждое заднее колесо. Правильно отрегулированный ручник не должен препятствовать вращению. Кроме того, при установке автомобиля на стояночный тормоз ход рычага должен составлять 15 щелчков храпового механизма.

    Из этого руководства вы узнали, как подтянуть ручник на «Газели» без посторонней помощи. Но иногда после правильно выполненной регулировки получить ожидаемый результат не удаётся по причине критического износа или растяжения тросов. В этом случае трос ручника придётся заменить, о чём и пойдёт речь ниже.

    Как заменить тросы ручника

    Если регулировка ручного тормоза «Газель» оказалась недостаточно эффективной либо вовсе ни к чему не привела, следовательно, придётся поменять тросы привода тормозных колодок. Помимо критического растяжения троса, его следует менять, если во время внешнего осмотра выявлены повреждения. И также показателем для замены служит коррозия и заклинивание троса в защитной оболочке.

    Для того чтобы успешно справиться с задачей, подготовьте два ключа на «22», головку на «12» и плоскогубцы. Мы же, свою очередь, расскажем, как поменять трос ручника на «Газели»:

    1. Поднимите заднюю часть машины, чтобы демонтировать задние колёса и тормозные барабаны с колодками.
    2. Воспользовавшись головкой на «12», открутите два болта, которыми защитная оболочка прикреплена к щитку тормозного механизма.
    3. После того как выведите трос гнезда в тормозном щите, нужно переместиться к уравнителю тросов и ключами на «22» ослабить контргайку и регулировочную гайку.
    4. Далее, следует полностью выкрутить крайнюю гайку, что позволит вывести трос из прорези кронштейна;
    5. После этого расшплинтуйте ось уравнителя, воспользовавшись плоскогубцами, после чего снимите шайбу и извлеките ось.
    6. Теперь необходимо отпустить уравнитель, чтобы снять с него трос привода.

    Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.

    Как Подтянуть Ручник На Газели Видео ~ VESKO-TRANS.RU

    Как отрегулировать стояночный тормоз на Газели, сделай сам

    Ручной тормоз на автомобилях Газель является частью общего тормозная система, и в сочетании это независимо функционирующий механизм. Система блокировки на этом автомобиле надежна, долговечна и не требует технического обслуживания. Простота конструкции позволяет проводить ремонт без помощи мастера. Даже если вы никогда не делали такую ​​работу раньше, регулировка ручного тормоза на Газели не будет казаться сложной — вам просто нужно быть осторожным и следовать примечаниям, приведенным ниже в этой статье.

    Как нарисовать ручник на видео от газели Как нарисовать ручник на видео от газели

    Как отрегулировать ручник на Газели в нашей последней статье

    Как найти это время поднять ручной тормоз на газели? Для этого просто установите рычаг в рабочее положение, и если окажется, что даже после 20 щелчков храпового механизма задние колеса не заблокированы с достаточной силой, трос стояночного тормоза должен поднять. Как это сделать, объясняется ниже.

    Отрегулируйте стояночный тормоз

    Поднимите перед регулировкой ручника на Газели назад автомобиль и установить для поддержки. Затем разберите колеса, чтобы получить доступ к козырьку тормозной механизм. Также имейте в виду, что процедуры регулировки выполняются с рычагом в положении холостого хода (опущен до упора).

    Вам понадобится ключ на «17», два ключа на «22», трубный ключ на «9» и отвертка с плоским лезвием. После подготовки необходимого набора инструментов перейдите к настройке ручного тормоза в соответствии со следующим списком действий:

    1. Поэтому сначала нужно подойти к тормозному механизму — для этого используйте отвертку и выньте верхнюю и нижнюю пластиковые заглушки на тормозном щите.
    2. Затем нажмите клавишу «17», чтобы ослабить эксцентриковую гайку на два оборота (не более), и, сдвинув колодки, разблокируйте тормозной барабан. Для этого поверните эксцентриковый болт в противоположном направлении с помощью трубчатого гаечного ключа. Если колодки слегка касаются барабана, это приемлемо. Вы можете контролировать весь процесс с помощью специальных смотровых окон, расположенных в нижней части тормозного клапана.
    3. Затем затяните эксцентриковую гайку с моментом 2,4-3,5 кгс / м. Если у вас нет под рукой гаечного ключа, затяните руку с разумным усилием. В этом случае вращение самого эксцентрика недопустимо.
    4. Это первый шаг в установке ручного тормоза на газели, поэтому поставьте вилки на место и сделайте то же самое на втором колесе.
    Читайте также
    • Как Подключить Тахометр На Ваз 2107 КарбюраторКак Подключить Тахометр На Ваз 2107 Карбюратор

      Стандартный торпедный инструмент ВАЗ 2105 не оснащен тахометром. Этот блок позволяет водителям наблюдать за скоростью вращения коленвала автомашина. Опытные автомеханики знают, как поставить тахометр на ВАЗ 2105.Установите этот блок, конечно же, дома…

    • Фольксваген Тигуан Замена Масла В Муфте ХалдексФольксваген Тигуан Замена Масла В Муфте Халдекс

      Сцепление Haldeks Volkswagen Tiguan по словам производителя, сборка бесконечна и не требует технического обслуживания. Мы знаем, что нет бесконечных узлов и жидкостей, у всего есть свое время, и это особенно верно для блоков передачи — распределителе…

    • Как Привязать Ключ Гольф 4Как Привязать Ключ Гольф 4

      Посмотреть дневникsanyouaКодирование и адаптация брелка (назначение, привязка ключа)Через центральный замок (блок 35)Вставьте новые ключ в такой как замок зажигания и включите зажигание. Откройте приборную панель.> Выход). Это четырехзначное число…

    • Где Находится Иммобилайзер На Шевроле ЛачеттиГде Находится Иммобилайзер На Шевроле Лачетти

      Отключить иммобилайзер в Шевроле ЛакеттФактически, в каждом современном автомобиле иммобилайзер уже активирован при покупке. В большинстве случаев это стандартное устройство, другими словами оно установлено ваша машина еще на заводе. После этого мета…

    • Где Находится Датчик Скорости На Киа РиоГде Находится Датчик Скорости На Киа Рио

      Датчики KIA Rio, как и любой другой современный автомобиль, позволяют ЭБУ (электрическому блоку управления) правильно подготавливать топливовоздушную подвеску, контролировать работу и состояние двигателя в целом. Потому что хотя бы некоторое отклонен…

    • Audi E-Tron отбуксировал GM EV1 из Талсы в ОстинAudi E-Tron отбуксировал GM EV1 из Талсы в Остин

      Существует не так много данных о том, как буксировка влияет на диапазон EV, в основном из-за такого разнообразия аэродинамики и массы прицепа. Благодаря Оклахомскому отделению Ассоциации электрических автомобилей у нас есть некоторое представление о …

    Отрегулировать стояночный тормоз на газели

    Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()

     

    Регулировка ручного тормоза

    1. Убедитесь, что рычаг ручного тормоза отпущен. 2. Поместите автомобиль на подъемник, чтобы

    Теперь необходимо установить уровень кабеля в перпендикулярном положении относительно оси автомобиля. Это достигается ослаблением кабельных гаек. Перемещая гайки вдоль нити, вы устанавливаете эквалайзер в нужное положение, исключая зазор между ним и концами кабеля. Затем затяните стопорные гайки.

    Как нарисовать ручник на видео от газели Как нарисовать ручник на видео от газели
    Читайте также
    • Когда Загорается Лампочка Бензина На АвеоКогда Загорается Лампочка Бензина На Авео

      Сколько газа осталось при включенном светеКак проверить топливные датчики на автомобиле? После того, как машины были оснащены только топливным баком с указателем уровня топлива в баке, практически все машины теперь оснащены дополнительной индикаторно…

    • 2020 Renault Captur обойдется вам по меньшей мере в 17 595 фунтов стерлингов в Великобритании2020 Renault Captur обойдется вам по меньшей мере в 17 595 фунтов стерлингов в Великобритании

      Renault объявила цену и спецификации нового поколения Captur для рынка Великобритании, где он уже доступен для заказа, а поставки клиенту должны начаться в марте следующего года.Предлагаются три уровня отделки салона: Captur Play начального уровня о…

    • Фгос Мастер По Ремонту АвтомобилейФгос Мастер По Ремонту Автомобилей

      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1581 «Об утверждении федерального муниципального стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.01.17 Магистр по ремонту и обслуживанию автомо…

    • Установка Карбюратора Солекс 21083 На Ваз 2107Установка Карбюратора Солекс 21083 На Ваз 2107

      По крайней мере, какой-то автомобиль развлекает своего владельца на некоторое время, пока у него не возникнут некоторые проблемы. У каждого водителя есть подобные инциденты, которые делают их разочарованными. Если машина не новая, то стоимость ремонт…

    • Как Влияет Датчик Детонации На Работу ДвигателяКак Влияет Датчик Детонации На Работу Двигателя

      Основным условием хорошей работы двигателя автомобиля является обычное сгорание топливовоздушной консистенции в цилиндре двигателя. И это зависит от 2 основных критериев — свойств топлива и времени зажигания. Двигатель, который работает на бензине с …

    • Как Установить Турбину На Ваз 2109 КарбюраторКак Установить Турбину На Ваз 2109 Карбюратор

      как поставить турбины к вазе 2109 карбюраторТурбина в девять определенно экзотична. Конечно, важны преимущества турбо двигателей над традиционными. На этот факт влияет тот факт, что все больше и больше автомобилей ставят на турбо. Турбодвигатели все …

    С завершением описанной процедуры процесс установки стояночного тормоза еще не завершен, так как необходимо отрегулировать натяжение центрального троса. Для начала поднимите рычаг стояночного тормоза одним щелчком и поверните регулировочную гайку, где задний конец троса прикреплен к эквалайзеру (после отпускания контргайки), затяните, пока колеса слегка не затормозят. Затем опустите рычаг ручной тормоз все вниз и крутить каждую руку Заднее колесо. Правильно настроен ручной тормоз не должен мешать вращению. Кроме того, при установке автомобиля на стояночный тормоз ход рычага должен составлять 15 щелчков с храповым механизмом.

    Узнайте, как затянуть это руководство ручной тормоз на газели без посторонней помощи. Но иногда, при правильной настройке, ожидаемый результат не может быть получен из-за критического износа. В В этом случае трос стояночного тормоза необходимо заменить, как описано ниже.

    Как заменить тросы стояночного тормоза |

    Если регулировка ручного тормоза «Газель»Это оказалось неэффективным или ни к чему не привело, поэтому необходимо заменить кабели тормозной колодки. Помимо критического растяжения кабеля, его следует заменить, если во время внешнего осмотра обнаружены повреждения. А также замена на коррозию и заклинивание кабеля в защитной оболочке.

    Чтобы успешно выполнить задачу, подготовьте два ключа для «22», головку для «12» и плоскогубцы. Мы, в свою очередь, расскажем вам, как заменить трос стояночного тормоза на Газели:

    1. Поднимите заднюю часть машины, чтобы снять задние колеса и тормозные колодки.
    2. Используйте головку «12», чтобы открутить два винта, которые крепят кожух к тормозному клапану.
    3. После того, как вы сняли разъем с тормозного экрана, вам нужно перейти к эквалайзеру и использовать кнопку «22», чтобы ослабить контргайку и регулировочную гайку.
    4. Затем полностью открутите концевую гайку, которая позволит вытащить кабель из паза кронштейна;
    5. Затем открутите ось эквалайзера плоскогубцами, затем снимите шайбу и снимите ось.
    6. Теперь вам нужно отпустить эквалайзер, чтобы удалить кабель привода.

    Второй кабель демонтируется таким же образом. Что касается установки новых деталей, вы также можете использовать эту инструкцию, но в обратном порядке. Когда замена будет завершена, обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с инструкциями в первой части статьи.

    Post Views: 4

    You may also like

    Ремонт и регулировка стояночного тормоза автомобиля Газель

    Страница 1 из 3

    Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства.

    1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25 м при длине въезда L = 5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%

    2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке.

    Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза.

    Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места.

    Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

    Разборка механизма стояночного тормоза

    Работать удобнее на смотровой канаве.

    Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

    Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

    Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

    Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

    Отсоединяем трос от основного кронштейна

    Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

    Снимаем сиденье водителя.

    Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

    Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

    Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

    Снимаем кронштейн троса.

    Снимаем механизм.

    Расшплинтовываем ось рычага

    Вынимаем ось рычага

    Отводим рычаг

    Извлекаем из рычага ось троса

    Извлекаем сам трос

    Собираем механизм в обратной последовательности, смазав любой пластичной смазкой оси рычага и троса. После установки проводим регулировку привода.

    Как развести колодки на газели, подтяжка ручника

    Для просмотра онлайн кликните на видео &cudarrr;

    Как развести колодки на газели, подтяжка ручника

    Регулировка ручника и задних колодок на газели 3302 Подробнее

    Регулировка ручника и задних колодок на газели 3302

    Как развести задние колодки Подробнее

    Как развести задние колодки

    регулируем ручной тормоз на газели Подробнее

    регулируем ручной тормоз на газели

    ГАЗЕЛЬ как развести тормозные колодки часть 2 (дополнение) Подробнее

    ГАЗЕЛЬ как развести тормозные колодки часть 2 (дополнение)

    Регулировка ручника Подробнее

    Регулировка ручника

    РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК Подробнее

    РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

    Газель — ручной стояночный тормоз (проблемы). Подробнее

    Газель - ручной стояночный тормоз (проблемы).

    Регулировка ручного тормоза Подробнее

    Регулировка ручного тормоза

    Стояночный тормоз Соболь регулировка Подробнее

    Стояночный тормоз Соболь регулировка

    Замена задних тормозных колодок Газель бизнес, Next. Как развести колодки. Подтяжка ручника. Подробнее

    Замена задних тормозных колодок Газель бизнес, Next. Как развести колодки. Подтяжка ручника.

    Разводка задних тормозных колодок на Газели Подробнее

    Разводка задних тормозных колодок на Газели

    газель прокачка тормозов, подтяжка ручника Подробнее

    газель прокачка тормозов, подтяжка ручника

    Ватные тормоза на газели Подробнее

    Ватные тормоза на газели

    Как настроить задние тормозные колодки, чтоб тормозили одновременно в Ford Подробнее

    Как настроить задние тормозные колодки, чтоб тормозили одновременно в Ford

    ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ, И САЛЬНИКА СТУПИЦЫ НА ГАЗЕЛИ. Подробнее

    ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ, И САЛЬНИКА СТУПИЦЫ НА ГАЗЕЛИ.

    Разводка колодок газель Подробнее

    Разводка колодок газель

    Замена колодок ручного тормоза Газель Некст 4.6. Мой первый ремонт на пробеге 93000 км. Подробнее

    Замена колодок ручного тормоза Газель Некст 4.6. Мой первый ремонт на пробеге 93000 км.

    Ремонт ручника на Газель (часть 1) Подробнее

    Ремонт ручника на Газель (часть 1)

    Замена задних тормозных колодок Газ 3302 Газель Некст Подробнее

    Замена задних тормозных колодок Газ 3302 Газель Некст

    Как натянуть ручник на газели

    Для просмотра онлайн кликните на видео &cudarrr;

    Как натянуть ручник на газели

    Регулировка ручника и задних колодок на газели 3302 Подробнее

    Регулировка ручника и задних колодок на газели 3302

    Газель — ручной стояночный тормоз (проблемы). Подробнее

    Газель - ручной стояночный тормоз (проблемы).

    Как развести колодки на газели, подтяжка ручника Подробнее

    Как развести колодки на газели, подтяжка ручника

    регулируем ручной тормоз на газели Подробнее

    регулируем ручной тормоз на газели

    Регулировка ручника Подробнее

    Регулировка ручника

    Ремонт ручника на Газель (часть 1) Подробнее

    Ремонт ручника на Газель (часть 1)

    ГАЗЕЛЬ как развести тормозные колодки часть 2 (дополнение) Подробнее

    ГАЗЕЛЬ как развести тормозные колодки часть 2 (дополнение)

    Как развести задние колодки Подробнее

    Как развести задние колодки

    газель прокачка тормозов, подтяжка ручника Подробнее

    газель прокачка тормозов, подтяжка ручника

    Регулировка ручного тормоза Подробнее

    Регулировка ручного тормоза

    ГАЗель бизнес . Замена троса ручника . Подробно.✔ Подробнее

    ГАЗель бизнес . Замена троса ручника  . Подробно.✔

    Ватные тормоза на газели Подробнее

    Ватные тормоза на газели

    РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК Подробнее

    РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

    Как натянуть ручник Подробнее

    Как натянуть ручник

    ГИДРОРУЧНИК своими руками за 1000.Подробная установка. Подробнее

    ГИДРОРУЧНИК своими руками за 1000.Подробная установка.

    Установка троса ручного тормоза ГАЗель Подробнее

    Установка троса ручного тормоза ГАЗель

    Разводка колодок газель Подробнее

    Разводка колодок газель

    Ремонт ручника на Газель (часть 2) Подробнее

    Ремонт ручника на Газель (часть 2)

    Смазка новых тросов ручника газель перед установкой. Подробнее

    Смазка новых тросов ручника газель перед установкой.

    Регулировка привода стояночного тормоза | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

    Работать удобнее на смотровой канаве.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

    Опускаем рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

    Отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (колеса для наглядности сняты).

    Головкой «на 17» ослабляем на 1–2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

    Длинной головкой «на 9» или специальным трубчатым ключом поворачиваем болт эксцентрика до тех пор, пока не станет ощущаться сопротивление вращению, которое вызвано разжатием колодок.


    Начало движения колодок можно также определить через смотровые окна в щите.
    Головкой «на 17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4–3,5 кгс.м. При этом удерживаем болт от проворота головкой «на 9».
    Аналогично регулируем тормозной механизм с другой стороны автомобиля и устанавливаем пластиковые заглушки в тормозные щиты.
    Устраняем люфт между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе, для чего:

    …двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса и, перемещая гайки по резьбовой части оболочки, добиваемся устранения люфта между наконечником троса и впадиной на уравнителе.


    Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса. Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.

    Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.

    При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов. В случае если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, повторяем регулировку, описанную выше.


    При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора (щелчков). 

    Как отремонтировать и регулировать стояночный тормоз автомобиля Газель

    Страница 1 из 3

    Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства.

    Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25м при длине въезда L = 5 м.

    Такое соотношение соответствует уклону 25%

    При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке.

    Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза.

    Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

    Разборка механизма стояночного тормоза

    Работать удобнее на смотровой канаве.

    Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

    Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

    1. Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

    2. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

    3. Отсоединяем трос от основного кронштейна

    4. Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

    5. Снимаем сиденье водителя. Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

    6. Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

    7. Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

    8. Снимаем кронштейн троса

    9. Снимаем механизм.

    10. Расшплинтовываем ось рычага

    11. Вынимаем ось рычага.

    12. Отводим рычаг

    13. Извлекаем из рычага ось троса

    14. Извлекаем сам трос

    Собираем механизм в обратной последовательности, смазав любой пластичной смазкой оси рычага и троса. После установки проводим регулировку привода.

  • Дорожные знаки показать все: виды и изображения дорожных знаков ПДД 2018

    Автор:alexxlab

    Online Карта дорожных знаков Российской Федерации

    Что такое Signsign?

    Прежде всего это карта дорожных знаков Российской Федерации и соседних государств.

    Данный проект может быть интересен как начинающим, так и опытным автолюбителям, а также туристам, путешествующим на автомобиле или автостопом, водителям большегрузов, или же людям, находящимся или собирающимся посетить на своем автомобиле новые для себя города России и близлежащих государств.

    На нашем сайте дислокация знаков на дорогах и отображение их на онлайн карте осуществляется посетителями сайта, которые принимают непосредственное участие в жизни проекта. Изменение и редактирование новой информации о знаках происходит прямо в автомобильном атласе, который вы можете видеть на экране настольного компьютера, ноутбука или мобильного устройства.

    Как это работает?

    Для того чтобы добавить дорожный знак на карту, вам необходимо:

    Для ПК и других устройств c мышью:

    Кликнуть правой кнопкой мыши в то место на карте, где вы хотите расположить знак.


    Для мобильных и сенсорных устройств:

    Прикоснуться к экрану сенсорного устройства и совершить удержание (около 1 секунды).

    Далее на экране появится панель выбора формы знака:

    Для того чтобы определиться с формой добавляемого знака, вам достаточно посмотреть на него на улице, а далее выбрать похожую фигуру из пункта меню.

    После того как вы определились с формой знака, необходимо выбрать его цвет.

    Затем вам будет предложено найти среди иконок такую, которая совпадает с дорожным знаком, который вы хотите разместить на карте.

    Например, если вы хотите добавить знак 5.19.2 (Пешеходный переход), то для начала вам необходимо выбрать форму — квадрат, затем выбрать цвет — голубой, и, наконец, выбрать сам знак с символом пешехода, кликнув по нему.

    После того, как знак появится в дорожном атласе, его можно будет передвинуть:


    Для ПК и других устройств с мышью:

    Перемещать дорожный знак по карте можно при помощи клика по нему и удержания левой кнопки мыши.


    Для мобильных и сенсорных устройств:

    Перемещение знака по карте происходит пальцем или стилусом.

    Выбрав место дислокации знака на карте, его нужно будет правильно расположить, при необходимости перевернуть.

    Для этого достаточно совершить:


    Для ПК и других устройств с мышью:

    Правый клик мыши по миниатюре знака


    Для мобильных и сенсорных устройств:

    Прикоснуться к дорожному знаку на карте и совершить удержание (около 1 секунды): точно также, как вы делали это при выборе места расположения знака в самом начале.

    На экране появится меню редактирования дорожного знака:

    При выборе пункта ‘Удалить’ произойдет удаление знака с карты, если он был добавлен вами по ошибке.

    При выборе пункта ‘Повернуть’ произойдет вызов меню поворота знака.

    При выборе пункта ‘Скопировать’ произойдет создание копии выбранного знака с учетом поворота.

    При выборе пункта ‘Закрыть’ произойдет закрытие меню редактирования. Также вы можете просто кликнуть по карте и меню закроется.

    Для того чтобы повернуть дорожный знак на карте, вам необходимо:

    Выбрать пункт ‘Повернуть’, описанный выше.

    На экране появется меню поворота знака.

    Далее:

    Для ПК и других устройств с мышью:

    Повернуть бегунок, удерживая его левой кнопкой мыши.


    Для мобильных и сенсорных устройств:

    Прикоснуться к бегунку пальцем и совершить движение по кругу.

    После того как вы закончили поворот знака, можно выйти из меню, просто щелкнув по карте.

    На карту может быть добавлено неограниченное количество знаков с вашей стороны. Но после того как вы добавили и повернули знаки на карте, их требуется сохранить, чтобы другие пользователи сервиса смогли увидеть и подтвердить эти знаки, или же сообщить об ошибке, например, об отсутствии такого знака на выбранном вами месте.

    Для того чтобы сохранить все размещенные вами знаки на карте, нужно нажать на иконку.

    Рядом с иконкой отображается количество добавленных вами знаков.

    После подтверждения ваших намерений знаки сохранятся, а иконка исчезнет с экрана.

    Обратите внимание: после того как вы добавили знаки, они появятся на карте с некоторой задержкой. Эта задержка может составлять от нескольких минут до суток. Если добавленные вами знаки так и не появились, смело пишите нам с указанием города, в котором вы их добавили.

    Задержка с появлением знаков на карте связана с тем, что знаки проходят ряд проверок как автоматических, так и ручных.

    Обратная связь

    Если у вас есть какие-то предложения, идеи, мнения, замечания, и вы готовы этим всем с нами поделится, то можете смело писать сюда: [email protected]

    Информация о дорожных знаках и отображение знаков на дисплее* | Информация на дорожных знаках | Поддержка водителя | S60 2019

    Пример регистрируемой информации о скоростном режиме.

    Когда функция регистрирует дорожный знак ограничения скорости, этот знак в виде символа отображается на дисплее водителя, а на шкале скорости появляется цветная метка.

    В автомобиле с Sensus Navigation* информация о скоростных режимах поступает также на основании данных карты. В результате дисплей водителя может показывать или изменять информацию об ограничении скорости даже, когда автомобиль не проезжает знак, связанный с ограничением скорости.

    Вместе с символом действующего ограничения скорости может также появиться дополнительный знак, например, обгон запрещен.

    Когда автомобиль проезжает с любой стороны въезд, на который распространяется действие этого запрещающего знака, на дисплее водителя начинает мигать символ этого знака, предупреждая водителя.

    В автомобиле с системой Sensus Navigation* информация с карты используется для определения, в правильном ли направлении двигается автомобиль.

    Если активирована функция Звук. предупреждения о дорожных знаках, водитель может также получать звуковое предупреждение при движении в направлении знака «въезд запрещен».

    Конец действия знака ограничения скорости или автомагистрали

    Когда функция обнаруживает «непрямые указатели ограничения скорости», означающие конец действия знака ограничения скорости, – например, конец автомагистрали, – на дисплее водителя появляется символ соответствующего дорожного знака.

    В автомобиле с Sensus Navigation*, как правило, показываются знаки с прямым указанием ограничения скорости – знаки, косвенно указывающие на ограничение скорости, показываются только, если для данного участка дороги в карте отсутствует информация о скоростном режиме.

    Примеры непрямых указателей ограничения скорости:

    Конец зоны всех ограничений.

    Конец автомагистрали.

    Символ на дисплее водителя гаснет через 10–30 секунд и не включается до тех пор, пока автомобиль не окажется рядом со следующим знаком скоростного режима.

    Изменение ограничения скорости

    При прохождении знака с прямым указанием ограничения скорости, отличающимся от предыдущего значения, на дисплее водителя появляется символ соответствующего дорожного знака.

    Пример знака с прямым указанием ограничения скорости.

    Символ на дисплее водителя гаснет прим. через 5 минут и не включается до тех пор, пока автомобиль не окажется рядом со следующим знаком скоростного режима.

    В автомобиле с Sensus Navigation* знак ограничения скорости показывается на дисплее водителя в том случае, когда в данных карты имеется информация о скоростном режиме для данного участка дороги, даже если на пути автомобиля не встретился знак с прямым указанием ограничения скорости. Если такая информация в данных карты отсутствует, знак гаснет прим. через 3 минуты после последнего встреченного автомобилем знака ограничения скорости.

    Дополнительные таблички

    Примеры дополнительных табличек.

    Если на одной и той же дороге имеются знаки с разными ограничениями скорости, на дополнительной табличке показывается, какое ограничение при каких условиях действует. В особенности это касается участков дорог с повышенным риском аварий, например, при дожде и/или тумане.

    Дополнительный знак, касающийся дождя, показывается только при использовании стеклоочистителя ветрового стекла.

    Если автомобиль с присоединенным к электросистеме автомобиля прицепом проезжает знак ограничения скорости с дополнительной табличной «прицеп», на дисплее водителя отображается скорость, указанная на этом знаке.

    Некоторые ограничения скорости, например, действуют в зоне, которая начинается на указанном расстоянии, или в течение определенного времени суток. Внимание водителей на это обстоятельство привлекается с помощью символа дополнительной таблички под символом с указанием скорости. В этом случае на дисплее водителя в дополнительной табличке под знаком показывается либо «DIST», либо «TIME».

    Символ дополнительной таблички в виде пустой рамки под обозначением скорости на дисплее водителя означает, что для данного ограничения скорости функция обнаружила табличку с дополнительной информацией.

    Знак «Школа» и «Осторожно дети»

    Если предупреждающий знак «Школа» или «Осторожно дети» включен в карты спутникового навигатора, знак этого типа появляется на дисплее водителя.

    Вопросы по теме «Дорожные знаки».

    Вопрос 1.

    В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение?
    1.     Только Б
    2.     Только А или Б
    3.     В любых


    Правильный ответ: 2
    Знак 4.1.4 «Движение прямо или направо» распространяет свое действие на первое пересечение проезжих частей перед которыми он установлен. От действия знака могут отступать маршрутные транспортные средства. Поэтому для Вас разметка 1.7 (прерывистая линия) значения не имеет. (Есть она или нет, к примеру, занесена снегом). Развернуться по траектории «В» нельзя. Вам разрешается продолжить движение только в направлениях «А» или «Б» («Дорожные знаки». )


    Вопрос 2.

    Этот дорожный знак указывает:
    1.     Расстояние до конца тоннеля
    2.     Расстояние до места аварийной остановки
    3.     Направление движения к аварийному выходу и расстояние до него


    Правильный ответ: 3
    В тоннеле применён новый дорожный знак 6.21.1 «Направление движения к аварийному выходу». Он указывает направление движения к аварийному выходу и расстояние до него. («Дорожные знаки»)


    Вопрос 3.

    Этот знак разрешает Вам ставить на стоянку легковой автомобиль с использованием тротуара:
    1.     Только на правой стороне дороги до ближайшего по ходу движения перекрестка
    2.     Только на правой стороне дороги до знака «Конец зоны регулируемой стоянки»
    3.     На любой стороне дорог, расположенных в зоне регулируемой стоянки


    Правильный ответ: 3
    Зона действия знака 5.29 «Зона регулируемой стоянки» — с места его установки до знака 5.30 «Конец зоны регулируемой стоянки». Действие знака распространяется на территорию (участок дороги), при этом способ постановки, время действия и т. п. регулируется с помощью табличек и разметки. Изображение табличек допускается размещать в нижней части знака. Действие не прерывается на перекрестках. («Дорожные знаки»). Табличка 8.6.2 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» в данной ситуации разрешает частичное использование тротуара с любой стороны дорог, расположенных в зоне регулируемой стоянки.


    Вопрос 4.

    Можете ли Вы въехать на мост первым?
    1.     Да
    2.     Нет


    Правильный ответ: 1
    Перед Вами узкий участок дороги, порядок проезда через который определяется знаками приоритета. Согласно знаку 2.7 «Преимущество перед встречным движением» пользуетесь преимуществом по отношению к встречным транспортным средствам. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 5.

    С какой максимальной скоростью Вы можете продолжить движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т?
    1.     60 км/ч
    2.     70 км/ч
    3.     80 км/ч


    Правильный ответ: 3
    Табличка 8.4.3 «Вид транспортного средства» распространяет действие знака на легковые автомобили, а также и грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой до 3, 5 т. Вы можете продолжить движение с максимальной скоростью 80 км/ч, так как ваш автомобиль является именно таким. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 6.

    Что запрещено в зоне действия этого знака?
    1.     Движение со скоростью более 20 км/ч
    2.     Движение только механических транспортных средств
    3.     Движение любых транспортных средств


    Правильный ответ: 3
    Знак 5.33 «Пешеходная зона» обозначает место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено движение только пешеходов и приравненных к ним лиц (это передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую и инвалидную коляску). Въезд в обозначенную зону и соответственно движение в ней любых транспортных средств запрещено. («Дорожные знаки», термин «Пешеход» пункт 1.2 ПДД).


    Вопрос 7.

    В каком месте Вы должны остановиться?
    1.     Перед знаком (А)
    2.     Перед перекрестком (Б)
    3.     Перед краем пересекаемой проезжей части (В)


    Правильный ответ: 3
    В случае установки знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» непосредственно перед пересечением проезжих частей, водитель обязан остановиться у стоп — линии. При её отсутствии (как в данном случае) водитель обязан остановиться перед границей проезжих частей, т. е. не заезжая за линию «В». Имейте в виду, что такие места опасны, часто на ходятся «под особым контролем» инспекторов ГИБДД. Поэтому всегда выполняйте главное условие — обязательную остановку. Это избавит Вас от конфликтной ситуации и сохранит Вашу собственную безопасность. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 8.

    В каком случае Вам необходимо двигаться со скоростью до 40 км/ч?
    1.     Во всех случаях
    2.     Только в том случае, когда покрытие на дороге влажное


    Правильный ответ: 2
    Табличка 8.16 «Влажное покрытие» указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 9.

    Какие из знаков устанавливают в начале дороги с односторонним движением?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     Б или Г
    4.     Б или В


    Правильный ответ: 2
    Знак «Б» — 5.5 «Дорога с односторонним движением». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 10.

    Эти знаки предупреждают Вас:
    1.     О наличии через 500 м опасных поворотов
    2.     О том, что на расстоянии 150—300 м за дорожным знаком начнется участок дороги протяженностью 500 м с опасными поворотами
    3.     О том, что сразу за знаком начнется участок протяженностью 500 м с опасными поворотами


    Правильный ответ: 2
    Табличка 8.2.1 «Зона действия» указывает протяжённость ряда опасных поворотов, первый из которых — налево — начинается через 150 — 300м. («Дорожные знаки» 8.2.1, 1.12.2).


    Вопрос 11.

    Какой из знаков распространяет свое действие только на ту полосу, над которой он установлен?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     Б и В


    Правильный ответ: 1
    Знак с табличкой 8.14 «Полоса движения» («А»), указывающей полосу движения, на которую распространяется действие знака или светофора. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 12.

    Этот дорожный знак с желтым фоном информирует Вас о том, что:
    1.     Дальнейшее движение возможно только по второй полосе
    2.     Дальнейшее движение возможно только по проезжей части встречного направления
    3.     Дальнейшее движение возможно только по другой дороге


    Правильный ответ: 2
    Знак 6.19.1 «Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть» указывает направление объезда, закрытого для движения участка проезжей части на дороге с разделительной полосой. Жёлтый фон знака обозначает, что объезд временный. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 13.

    Какие знаки распространяют свое действие только на период времени, когда покрытие проезжей части влажное?
    1.     Только А
    2.     Только А и Б
    3.     Все


    Правильный ответ: 1
    Только комбинация знаков «А» — 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с табличкой 8.16 «Влажное покрытие», указывающей, что действие знака распространяется на период, когда покрытие проезжей части влажное, — является правильным ответом. Знак «Б» — 1.18 «Выброс гравия» — предупреждает об участке дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колёс транспортных средств. Знак «В» — 1.15 «Скользкая дорога» — предупреждает об участке дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Причиной этого может быть выпадание снега, обледенение, разлив битума при производстве дорожных работ и т. п. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 14.

    Разрешена ли Вам стоянка в указанном месте?
    1.     Разрешена
    2.     Разрешена, но только в светлое время суток
    3.     Запрещена


    Правильный ответ: 1
    Действие знака 3.28 «Стоянка запрещена» распространяется от места установки до ближайшего перекрестка, а при отсутствии перекрестка — до конца населённого пункта. В данном случае до знака 5.24.1 «Конец населённого пункта». Вы имеете право остановиться на обочине за знаком. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 15.

    Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки?
    1.     Нарушил
    2.     Нарушил, если разрешенная максимальная масса автомобиля более 3,5 т
    3.     Не нарушил


    Правильный ответ: 1
    Знак 6.4 «Парковка» (парковочное место) и табличка 8.6.4 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов в месте уширения проезжей части. Грузовые автомобили независимо от их разрешённой максимальной массы права на стоянку в указанном месте не имеют. Не путайте табличку 8.6.4 с табличкой 8.4.3 «Вид транспортного средства», иначе допустите ошибку. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 16.

    В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение?
    1.     Только прямо
    2.     Прямо или в обратном направлении
    3.     Во всех направлениях


    Правильный ответ: 2
    Знак 3.18.2 «Поворот налево запрещён» не запрещает производить разворот. Поэтому можете по своему усмотрению или развернуться, или продолжить движение прямо. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 17.

    Какие знаки разрешают Вам проезд на автомобиле к месту проживания?
    1.     Только А
    2.     Только В
    3.     Только А и В
    4.     Все


    Правильный ответ: 3
    Разрешают проезд на автомобиле к месту проживания знаки: «А» – 3.2 «Движение запрещено», «В» — 3. 3 «Движение механических транспортных средств запрещено». Из запрещающих знаков, 7 знаков предоставляют такую «льготу». В их число не входит знак «Б» — 3.1 «Въезд запрещён», который запрещает въезд под знак всех, кроме маршрутных транспортных средств. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 18.

    Что обозначают эти дорожные знаки?
    1.     Парковочное место только автобусов
    2.     Парковочное место для автобусов и троллейбусов
    3.     Парковочное место для транспортных средств, в случае если для дальнейшего движения можно воспользоваться маршрутными транспортными средствами — автобусом или троллейбусом


    Правильный ответ: 3
    Знак 6.4 «Парковка» (парковочное место) применен с табличкой 8.21.2 «Вид маршрутного транспортного средства». Такое сочетание знаков показывает, что с этого места для дальнейшего движения можно воспользоваться маршрутными транспортными средствами — автобусом или троллейбусом, а свой автомобиль можно оставить на оборудованной стоянке. («Дорожные знаки»»)


    Вопрос 19.

    О чем информируют Вас эти дорожные знаки?
    1.     О приближении к перекрестку, где установлен знак «Уступите дорогу»
    2.     О приближении к перекрестку, где установлен знак «Движение без остановки запрещено»
    3.     О приближении к таможне


    Правильный ответ: 2
    Табличка 8.1.2 «Расстояние до объекта» указывает расстояние от знака 2.4 «Уступите дорогу» до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5 «Движение без остановки запрещено». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 20.

    Разрешено ли Вам произвести остановку в указанном месте?
    1.     Да
    2.     Нет


    Правильный ответ: 1
    Сплошная линия разметки 1.4 желтого цвета обозначает места, где запрещена остановка. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3. 27 «Остановка запрещена», как в данном случае. В указанном месте Вы можете произвести остановку, т. к. остановитесь вне зоны действия знака 3.27 определяемой длиной разметки желтого цвета. («Дорожные знаки», «Горизонтальная разметка»).


    Вопрос 21.

    Действие каких знаков распространяется только до ближайшего по ходу движения перекрестка?
    1.     А и В
    2.     Б и Г
    3.     В и Г


    Правильный ответ: 2
    Действие знаков: Б — 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и Г — 3.28 «Стоянка запрещена» распространяется до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие же знаков: А — 5.31 «Зона с ограничением максимальной скорости» и В — «Зона с ограничением стоянки» отменяется соответствующими только им знаками 5.32 «Конец зоны с ограничением максимальной скорости» и 5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки» («Дорожные знаки»).


    Вопрос 22.

    В чем особенность скоростного режима на этом участке дороги?
    1.     Минимальная допустимая скорость движения на этой дороге — 50 км/ч
    2.     Рекомендуемая скорость движения на этой дороге — 50 км/ч
    3.     Минимальная допустимая скорость движения по левой полосе — 50 км/ч


    Правильный ответ: 3
    Табличка 8.14 «Полоса движения» указывает, что действие знака 4.6 «Ограничение минимальной скорости» распространяется только на ту полосу движения, над которой находится знак. Так как действие происходит в населенном пункте, на данном участке по правой полосе можно двигаться со скоростью, не превышающей 60 км/ч, на левой полосе скорость должна быть не менее 50 км/ч и не более 60 км/ч. Ваше право выбирать ту полосу движения, по которой Вам удобнее осуществлять движение. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 23.

    Какие знаки запрещают поворот налево?
    1.     Только А
    2.     Только А и Б
    3.     Только А и В
    4.     Все


    Правильный ответ: 3
    На перекрёстке, перед которым установлен знак «А» — 5.13.1 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств», запрещается поворот налево других транспортных средств. Запрещает поворот всем видам транспортных средств и знак «В» — 6.3.1 «Место для разворота». Среди изображённых знаков следует обратить внимание на знак «Б» — 3.19 «Разворот запрещён», который, наоборот, поворот налево не запрещает. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 24.

    Разрешено ли Вам повернуть направо на этом перекрестке?
    1.     Да
    2.     Нет


    Правильный ответ: 1
    Знак 6.8.2 «Тупик» указывает, что примыкающая дорога не имеет сквозного проезда. Каких — либо ограничений он не вводит. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 25.

    Знаки предупреждают Вас о том, что:
    1.     На протяжении 150 м возможно появление пешеходов на проезжей части
    2.     Через 150 м на Вашем пути будет нерегулируемый пешеходный переход


    Правильный ответ: 2
    Под знаком 1.22 «Пешеходный переход» установлена табличка 8.1.1 «Расстояние до объекта», указывающая расстояние до опасного участка, о котором информирует предупреждающий знак. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 26.

    В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение?
    1.     Только Б
    2.     А или Б
    3.     Б или В


    Правильный ответ: 1
    Согласно знаку 4.3 «Круговое движение»Вы выезжаете на перекресток, движение по которому разрешается только в направлении стрелок, изображенных на знаке. Встречное движение по траектории «В» запрещено. Поворот направо по траектории «А» запрещает знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен». Можете из указанных направлений продолжить движение только по траектории «Б». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 27.

    Какие знаки запрещают движение транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч?
    1.     Только А
    2.     Только В
    3.     А и Б


    Правильный ответ: 3
    Что запрещено на дорогах, обозначенных знаком «А» — 5.1 «Автомагистраль», — запрещено и на дорогах, обозначенных знаком «Б» — 5.3 «Дорога для автомобилей». На данных дорогах запрещается движение транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч. Знак «В» — 6.2 «Рекомендуемая скорость» распространяет действие только на участок дороги, никаких ограничений на движение с большей или меньшей скоростью по данному участку не вводит. («Дорожные знаки», пункт 16.1 ПДД).


    Вопрос 28.

    Какие знаки означают, что Вы должны уступить дорогу, если встречный разъезд затруднен?
    1.     Только В
    2.     А и В
    3.     Б и В
    4.     Б и Г


    Правильный ответ: 2
    На уклонах, обозначенных знаками: «А» – 1.13 «Крутой спуск» и «Б» – 1.14 «Крутой подъём», — при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, двигающегося на спуск. На узких участках дороги, где встречный разъезд затруднён, устанавливаются знаки: с одной стороны — «В» – 2.6 «Преимущество встречного движения», с другой стороны — движения — «Г» – 2.7 «Преимущество перед встречным движением». В данном случае при затруднённом встречном разъезде запрещается въезд на узкий участок дороги со стороны знака 2.6. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 29.

    Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?
    1.     Разрешено
    2.     Разрешено, если Вы проживаете рядом с этим местом
    3.     Запрещено


    Правильный ответ: 3
    Табличка 8. 2.2 «Зона действия» указывает, что зона действия знака 3.28 «Стоянка запрещена» имеет протяженность 50 м от знака. Вы явно нарушите правила, если поставите автомобиль на стоянку в данном месте, если расстояние от знака до автомобиля будет менее 50 м. Хотя на « глазок » и на рисунке, и в практике такие расстояния точно определить непросто. В данной ситуации водителям очень бы помогла определить зону действия знака жёлтая разметка 1.10. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 30.

    Вы управляете грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т. В каких направлениях Вам разрешено дальнейшее движение?
    1.     Только направо
    2.     Только направо, налево и в обратном направлении
    3.     В любых


    Правильный ответ: 3
    И знак 6.15.2 «Направление движения для грузовых автомобилей», и знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» распространяют своё действие только на грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой более 3,5 т. Ваш автомобиль не относится к такому классу. Можете продолжить движение в любом направлении. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 31.

    Разрешен ли Вам съезд на дорогу с грунтовым покрытием?
    1.     Да
    2.     Нет


    Правильный ответ: 1
    Впереди по ходу Вашего движения предупреждающие знаки: 1.11.2 «Опасный поворот» и 1.34.2 «Направление поворота», которые указывают направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Ничего, что бы Вам запрещало съезд на дорогу с грунтовым покрытием нет. По Вашему желанию поворачиваете направо. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 32.

    Можете ли Вы остановиться для посадки пассажира за знаком?
    1.     Да
    2.     Нет


    Правильный ответ: 1
    Знак 3.28 «Стоянка запрещена» не запрещает производить остановку. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 33.

    Какой из знаков обозначает пешеходную дорожку?
    1.     Только Б
    2.     Только Б и В
    3.     Все знаки


    Правильный ответ: 1
    Знак «Б» — 4.5 «Пешеходная дорожка». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 34.

    Этот дорожный знак:
    1.     Предупреждает о наличии узкого участка дороги, но не устанавливает очередность движения
    2.     Запрещает проезд через мост
    3.     Обязывает уступить дорогу встречному транспортному средству


    Правильный ответ: 3
    Знак 2.6 «Преимущество встречного движения» запрещает выезд на узкий участок дороги,если это может затруднить встречное движение. Поэтому Вам следует уступить дорогу грузовику,подъезжающему к мосту. («Дорожные знаки», пункт 1.2 термин «Уступить дорогу»).


    Вопрос 35.

    В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение на перекрестке?
    1.     Только налево и в обратном направлении
    2.     Только прямо, налево и в обратном направлении
    3.     В любых


    Правильный ответ: 2
    Знак 5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств» запрещает поворот направо. Поэтому Вы можете продолжить движение прямо, налево или развернуться. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 36.

    О чем информирует водителя табличка, установленная под знаком?
    1.     Парковка оборудована пунктом технической помощи
    2.     На парковке имеется место для осмотра автомобилей (эстакада или смотровая канава)


    Правильный ответ: 2
    Табличка 8.10 «Место для осмотра автомобилей» указывает, что на площадке, обозначенной знаком 6.4 «Парковка» (парковочное место) имеется эстакада или смотровая канава. Обычно такие места оборудуются на дорогах вне населенных пунктов. Эта табличка может использоваться и со знаком 7. 11 «Место отдыха», («Дорожные знаки»).


    Вопрос 37.

    Как следует поступить, если Вам необходимо развернуться?
    1.     Развернуться на этом перекрестке при отсутствии на нем других транспортных средств
    2.     Проехать прямо и развернуться за перекрестком
    3.     Проехать прямо и развернуться только на следующем перекрестке


    Правильный ответ: 2
    Действие знака 4.1.1«Движение прямо», установленного перед пересечением проезжих частей, распространяется на первое пересечение за знаком. В данном случае действует на весь перекрёсток. Поэтому, если Вы решили развернуться, Вам ничего не остаётся, как проехать перекрёсток и развернуться на последующем за ним участке дороги. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 38.

    Разрешена ли Вам стоянка в указанном месте?
    1.     Да
    2.     Нет


    Правильный ответ: 2
    Зона действия знака 3. 27 «Остановка запрещена» в данной ситуации от места установки до ближайшего перекрестка. Здесь же разрыв разделительной полосы для разворота. Стоянка в указанном месте запрещена. («Дорожные знаки», пункт 1.2 ПДД).


    Вопрос 39.

    Эта табличка распространяет действие установленного с ней знака:
    1.     Только на легковые автомобили
    2.     На легковые автомобили, а также на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т
    3.     На легковые автомобили и мотоциклы


    Правильный ответ: 2
    Табличка 8.4.3 «Вид транспортного средства» распространяет действие знака на легковые автомобили, а также грузовые с р. м.м. до 3,5 т. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 40.

    Эти знаки предупреждают Вас о том, что:
    1.     Остановка транспортных средств на обочине запрещена
    2.     Съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ
    3.     Остановка разрешена только на проезжей части


    Правильный ответ: 2
    Знак 1.25 «Дорожные работы» в сочетании с табличкой 8.12 «Опасная обочина» предупреждает водителей,что съезд на обочину опасен, в связи с проведением на ней ремонтных работ. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 41.

    Какие знаки разрешают движение грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой до 3,5 т?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     Только А и В
    4.     Все


    Правильный ответ: 3
    Из данных знаков только знак «Б» — 3.1 «Въезд запрещён» — запрещает въезд всех транспортных средств. От требований знака отступают маршрутные транспортные средства: трамвай, троллейбус, автобус. Знак «А» — 5.3 «Дорога для автомобилей» — обозначающий дорогу, предназначенную только для автомобилей (без ограничений), автобусов и мотоциклов, каких-либо требований к массе и т. п. перечисленных транспортных средств не предъявляет. Знак «В» — 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» при отсутствии цифры на автомобиле знака обозначает, что под знак могут проезжать грузовые автомобили только если их р. м.м. не более 3,5 т. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 42.

    В каких направлениях Вы можете продолжить движение по крайней левой полосе на легковом автомобиле?
    1.     Только налево
    2.     Только прямо или налево
    3.     Прямо, налево или в обратном направлении


    Правильный ответ: 3
    При наличии знаков, организующих направление движения по полосам или по полосе, как в данной ситуации, знаки, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и разворот с этой полосы. Поэтому Вы можете продолжить движение прямо, налево или развернуться. («Дорожные знаки» 5.15.2).


    Вопрос 43.

    В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение на перекрестке?
    1.     Только Б
    2.     Б или В
    3.     А или Б


    Правильный ответ: 3
    Разделительная полоса делит дорогу на проезжие части. Действие знака 4.1.1 «Движение прямо»,установленного перед перекрестком, распространяется только на первое пересечение проезжих частей за знаком. Движение по траектории «В» запрещено. Вы можете двигаться по траектории «А» или «Б». («Дорожные знаки», пункт 1.2 ПДД).


    Вопрос 44.

    Этот дорожный знак:
    1.     Рекомендует двигаться со скоростью 40 км/ч
    2.     Требует двигаться со скоростью не менее 40 км/ч
    3.     Запрещает движение со скоростью более 40 км/ч


    Правильный ответ: 3
    Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» — часто встречающийся знак на наших дорогах.


    Вопрос 45.

    Какие таблички указывают протяженность зоны действия знаков, с которыми они применяются?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     Б и В


    Правильный ответ: 3
    Таблички 8.2.1, 8.2.2 «Зона действия» обозначенные «Б» и «В», указывают зону действия запрещающих знаков. Табличка 8.1.1 «Расстояние до объекта» указывает точное расстояние от знака до начала опасного участка, места введения какого-либо ограничения или определённого объекта, находящегося впереди по ходу движения. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 46.

    В какой из дворов Вы можете въехать в данной ситуации?
    1.     Только во двор налево
    2.     Только во двор направо
    3.     В любой
    4.     Повороты во дворы запрещены


    Правильный ответ: 2
    Знак 4.1.1 «Движение прямо» установлен за пересечением проезжих частей, т. е. в начале участка дороги. Действие его в этом случае распространяется до следующего перекрестка, при этом не запрещается поворот направо во дворы и на прилегающие территории. Соответственно можете повернуть только во двор направо. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 47.

    Какой знак запрещает дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств?
    1.     А
    2.     Б
    3.     В


    Правильный ответ: 2
    Знак «Б» — 3.17.2 «Опасность» запрещает дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств. Необходимо понимать, что знак устанавливается в местах, угрожающих жизни и здоровью людей. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 48.

    О чем информируют Вас эти знаки?
    1.     При влажном покрытии рекомендуемая скорость 40 км/ч
    2.     При влажном покрытии разрешенная скорость не более 40 км/ч


    Правильный ответ: 1
    Табличка 8.16 «Влажное покрытие» указывает, что действие знака 6.2 «Рекомендуемая скорость» распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное. В данном случае действие распространяется до ближайшего перекрёстка. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 49.

    На каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается этот знак вне населенного пункта?
    1.     150—300 м
    2.     50—100 м
    3.     Непосредственно перед неровным участком дороги


    Правильный ответ: 1
    Как и большинство предупреждающих знаков, знак 1.16 «Неровная дорога» устанавливается вне населённого пункта за 150-300 м до опасного участка дороги. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 50.

    Требования каких знаков вступают в силу непосредственно в том месте, где они установлены?
    1.     Только А и Б
    2.     Только Б
    3.     Всех


    Правильный ответ: 1
    Действие запрещающего знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» распространяется от места установки до ближайшего перекрёстка, а при отсутствии перекрёстка — до конца населённого пункта («Б»). Зона действия может ограничиваться, например, табличкой 8.2.1 «Зона действия» («А»). Знак действует 100м от его места установки. Табличка 8.1.1 под знаком («В») «Расстояние до объекта» указывает расстояние от знака до места начала его действия. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 51.

    По какой траектории Вам разрешено продолжить движение?
    1.     Только по А
    2.     Только по А или В
    3.     По любой
    4.     По любой, кроме Б


    Правильный ответ: 4
    Знак 6.3.1 «Место для разворота» запрещает поворот налево для всех видов транспортных средств. Из указанных направлений нельзя продолжать движение по траектории «Б». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 52.

    Этот дорожный знак предупреждает Вас:
    1.     О приближении к скользкому участку дороги
    2.     О приближении к мокрому и загрязненному участку дороги
    3.     О приближении к участку дороги, где возможен выброс щебня из-под колес


    Правильный ответ: 3
    Предупреждающий знак 1.18 «Выброс гравия» устанавливается вне населенного пункта за 150-300 м до опасного участка. При проезде этого участка следует по возможности увеличить интервал и дистанцию между автомобилями, снизить скорость. Летящие щебень, гравий могут «травмировать» лобовое стекло,стёкла фар автомобиля. На наших дорогах это не редкость. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 53.

    Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте по четным числам месяца?
    1.     Разрешено
    2.     Разрешено только после 19 часов
    3.     Запрещено


    Правильный ответ: 1
    Действие запрещающих стоянку знаков начинается от места их установки. Вы же намереваетесь поставить автомобиль на стоянку до знака, т. е. вне его действия. Так как ситуация изображена в населённом пункте на дороге, имеющей по одной полосе движения в каждом направлении, без трамвайных путей посередине, то Вы можете поставить по ходу движения автомобиль на стоянку с левой стороны дороги. («Дорожные знаки», пункт 12.1 ПДД).


    Вопрос 54.

    Какие знаки информируют Вас, что на данной дороге действуют требования Правил, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах?
    1.     Только А
    2.     Только А и Б
    3.     Все


    Правильный ответ: 2
    Знаки «А» и «Б» — 5.23.1 и 5.23.2 «Начало населенного пункта» (с белым фоном). («Дорожные знаки»).


    Вопрос 55.

    В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение на легковом автомобиле?
    1.     Только прямо
    2.     Только налево или направо
    3.     В любых


    Правильный ответ: 3
    Табличка 8.4.1 »Вид транспортного средства» распространяет действие знака,с которым она применена,на грузовые автомобили,в том числе с прицепом,с р. м.м. более 3,5 т. Вы управляете легковым автомобилем,действие знака на Вас не распространяется. Можете продолжать движение в любом направлении. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 56.

    Разрешается ли Вам осуществить посадку (высадку) пассажиров либо загрузку (разгрузку) транспортного средства в зоне действия этого знака?
    1.     Да, если это займет не более 5 минут
    2.     Да, даже если остановка продлится более 5 минут
    3.     Нет


    Правильный ответ: 2
    В зоне действия знака 3.28 «Стоянка запрещена» разрешается «остановка», включающая все действия, определяемые данным термином. (Пункт 1.2, термин «Остановка», «Дорожные знаки»).


    Вопрос 57.

    Какие знаки разрешают выполнить разворот?
    1.     Только Б
    2.     Только Б и В
    3.     Все


    Правильный ответ: 3
    Все из обозначенных знаков разрешают выполнить разворот на перекрёстках, перед которыми они установлены. Знаки «А» и «Б» — 5.7.1, 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением». Знаки «В» и «Г» — 5.13.2, 5.13.1, «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 58.

    Разрешено ли Вам за перекрестком въехать во двор?
    1.     Да
    2.     Нет
    3.     Да, только если Вы проживаете в этом доме


    Правильный ответ: 1
    Действие знака 4.1.1 «Движение прямо» в случае его установки перед пересечением проезжих частей (перекрёстком) распространяется только на первое пересечение за знаком. Поворот налево совершается вне зоны действия знака. Ничего противоречащего его выполнению нет. Въезжаете во двор по указанной траектории. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 59.

    Разрешена ли Вам остановка за знаком?
    1.     Разрешена
    2.     Разрешена только для посадки или высадки пассажиров
    3.     Запрещена


    Правильный ответ: 3
    Табличка 8.2.4 «Зона действия», установленная под знаком 3.27 «Остановка запрещена», указывает, что зона действия запрещающего знака распространяется и до знака, и после знака. Поэтому остановка в указанном месте Правилами запрещена. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 60.

    Какие знаки запрещают дальнейшее движение без остановки?
    1.     Только А и Г
    2.     Только Б и В
    3.     Только В и Г
    4.     Все


    Правильный ответ: 2
    Проезд без остановки запрещают:знак «Б» — 3.17.1 «Таможня» и знак «В» — 3.17.3 «Контроль». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 61.

    Этот знак предупреждает о приближении к перекрестку, на котором Вы:
    1.     Имеете право преимущественного проезда
    2.     Должны уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге
    3.     Должны уступить дорогу только транспортным средствам, приближающимся справа


    Правильный ответ: 3
    Данная ситуация на первый взгляд очень проста. Знак 1.6 «Пересечение равнозначных дорог» предупреждает, что через 50-100 м будет находиться равнозначный перекрёсток, при определении порядка проезда которого водители будут руководствоваться «правилом правой руки», т. е. у кого из них окажется помеха справа, тот обязательно уступит дорогу. («Дорожные знаки», пункт 13.11 ПДД). Но до этого перекрёстка видим: находится крутой поворот, дальнейшая видимость ограничена, что представляет для водителя первостепенную опасность, но о чём Вы преждевременно не проинформированы. К сожалению, в практике таких недостатков в организации дорожного движения очень много, что существенно влияет на нашу дорожную безопасность.


    Вопрос 62.

    В каком направлении можно продолжить буксировку?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     В обоих


    Правильный ответ: 1
    Знак 3.7 «Движение с прицепом запрещено» запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепом любого типа, а также буксировку механических транспортных средств. Продолжить буксировку можно в направлении «А». От действия знака могут отступать только те лица, которые проживают, работают или обслуживают предприятия, находящиеся в зоне действия знака. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 63.

    Какой знак информирует о начале дороги с реверсивным движением?
    1.     А
    2.     Б
    3.     В


    Правильный ответ: 3
    Знак «В» — 5.8 «Реверсивное движение». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 64.

    В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение на перекрестке?
    1.     Только прямо
    2.     Прямо или налево
    3.     Прямо или в обратном направлении


    Правильный ответ: 1
    В случае установки знака 4.1.1»»Движение прямо»» непосредственно перед пересечением проезжих частей движение разрешается только прямо. («Дорожные знаки»»).


    Вопрос 65.

    Какие требования предъявляют к Вам эти дорожные знаки?
    1.     Снизить скорость при проезде таможни
    2.     Остановиться через 300 м у таможни
    3.     Остановиться у знака и дождаться работников таможенной службы


    Правильный ответ: 2
    Знак 3.17.1 «Таможня» запрещает проезд без остановки у таможни или контрольного пункта таможни. Табличка под знаком 8.1.1 «Расстояние до объекта» указывает расстояние от места установки знака до места соответствующего ограничения. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 66.
    Где начинают действовать требования Правил, относящиеся к населенным пунктам?
    1.     Только с места установки дорожного знака с названием населенного пункта на белом фоне
    2.     С места установки дорожного знака с названием населенного пункта на белом или синем фоне
    3.     В начале застроенной территории, непосредственно прилегающей к дороге


    Правильный ответ: 1
    Только с места установки знака 5.23.1 или 5.23.2 «Начало населённого пункта» с белым фоном. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 67.

    Этот дорожный знак:
    1.     Предупреждает о приближении к месту пересечения с трамвайной линией
    2.     Предупреждает о приближении к трамвайной остановке
    3.     Обязывает Вас остановиться непосредственно перед пересечением с трамвайной линией


    Правильный ответ: 1
    Знак 1.5 «»Пересечение с трамвайной линией»» в населенном пункте устанавливается за 50-100 м до пересечения с трамвайной линией. («Дорожные знаки»»).


    Вопрос 68.

    Эти знаки обязывают Вас соблюдать дистанцию:
    1.     Менее 70 м на протяжении 100 м
    2.     Более 70 м на протяжении 100 м
    3.     От 70 м до 100 м


    Правильный ответ: 2
    Знак 3.16 «Ограничение минимальной дистанции» запрещает движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке. Табличка 8.2.1 «Зона действия», установленная под знаком, указывает зону действия знака. В данном случае она равна 100 метрам от места установки знака. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 69.

    Двигаясь по средней полосе на легковом автомобиле, Вы можете продолжить движение:
    1.     Только прямо
    2.     Только прямо или налево
    3.     Прямо, налево или в обратном направлении


    Правильный ответ: 2
    Со средней полосы, над которой расположен знак 5.15.2 «Направления движения по полосе», разрешается движение прямо и поворот налево. Разворот был бы разрешен, в случае расположения т. с. над крайней левой полосе. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 70.

    Эти знаки предупреждают Вас:
    1.     О приближении к железнодорожному переезду с тремя путями
    2.     О наличии через 150—300 м железнодорожного переезда без шлагбаума
    3.     О наличии через 50—100 м железнодорожного переезда


    Правильный ответ: 2
    На одной стойке размещены два предупреждающих знака. Нижний знак 1.4.1 «Приближение к железнодорожному переезду» устанавливается только вне населенных пунктов на расстоянии 150 — 300 м до железнодорожного переезда. Верхний знак 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» вне населенного пункта устанавливается на таком же расстоянии. Такое сочетание знаков предупреждает, что Вы приближаетесь к железнодорожному переезду без шлагбаума, расстояние до которого не менее 150 м. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 71.

    Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?
    1.     Разрешено
    2.     Разрешено, если Вы проживаете рядом с этим местом
    3.     Запрещено


    Правильный ответ: 1
    В указанном месте можете «парковаться», так как действие знака 3.27 «Остановка запрещена» распространяется согласно табличке 8.2.3 «Зона действия» до знака.


    Вопрос 72.

    Какие знаки обязывают водителя грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой до 3,5 т повернуть направо?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     А и Б
    4.     Б и В


    Правильный ответ: 2
    Только требования предписывающего знака «Б» — 4.1.2 «Движение направо» — из обозначенных обязательны для всех транспортных средств. От его действий могут отступать маршрутные транспортные средства: трамвай, троллейбус, автобус. Действие знака «А» — 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением» — не запрещает пересечение данной дороги любым транспортным средством. Знак «В» — 6.15.2 «Направление движения для грузовых автомобилей» — является рекомендательным для грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин, если на перекрёстке их движение в одном из направлений запрещено. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 73.

    В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой 3 т?
    1.     Только прямо
    2.     Только налево или направо
    3.     В любых


    Правильный ответ: 3
    Табличка под знаком 8.4.1 «Вид транспортного средства» распространяет действие знака 4.1.1 «Движение прямо» на грузовые автомобили,в том числе с прицепом,с разрешенной максимальной массой (далее р. м.м.) более 3,5 т. Ваш автомобиль с меньшим значением ограничения,проезжаете перекресток в любом направлении. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 74.

    Какой из знаков отменяет все ограничения, введенные ранее запрещающими знаками?
    1.     Только А и Б
    2.     Только В и Г
    3.     Только В
    4.     Все


    Правильный ответ: 3
    Знак «В» — 3.31 «Конец зоны всех ограничений». («Дорожные знаки»).
     


    Вопрос 75.

    Этот знак указывает, что:
    1.     Вы должны повернуть направо или налево
    2.     На пересекаемой дороге организовано реверсивное движение
    3.     На пересекаемой дороге организовано одностороннее движение


    Правильный ответ: 2
    Перед Вами перекрёсток, по пересекаемой дороге которого организовано реверсивное движение, о чём информирует знак 5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным движением». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 76.

    Какие знаки требуют обязательной остановки?
    1.     Только А и Б
    2.     Только Б
    3.     Только Б и В
    4.     Все


    Правильный ответ: 2
    Только знак «Б» – 2.5 «Движение без остановки запрещено» — требует обязательной остановки. Знак устанавливается или у пересечения проезжих частей (случай 1), или у ж. д. переезда, или карантинного поста (случай 2). Знак «А» – 2.6 «Преимущество встречного движения» — запрещает въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Знак «В» – 6.16 «Стоп-линия» — обозначает место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора. Знак «Г» – 2.4 «Уступите дорогу» — определяет очерёдность проезда конкретного пересечения. Место остановки при необходимости выбирайте сами, руководствуясь правилом: «Вы не должны возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если действие вашего автомобиля вынудит других участников движения изменить направление движения или скорость».
     


    Вопрос 77.

    В каких случаях Вам разрешается использовать звуковой сигнал в зоне действия этого знака?
    1.     Только для предупреждения об обгоне
    2.     Только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия
    3.     В обоих перечисленных случаях


    Правильный ответ: 2
    В зоне действия знака 3.26 «Подача звукового сигнала запрещена»,подача звукового сигнала недопустима,кроме случаев предупреждения дорожно-транспортного происшествия. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 78.

    Что означают эти дорожные знаки?
    1.     Стоянка разрешена только транспортным средствам оперативных служб
    2.     Стоянка разрешена только с включенными габаритными огнями
    3.     Стоянка разрешена только в праздничные, субботние и воскресные дни


    Правильный ответ: 3
    Табличка 8. 5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни» указывает, что знак, с которым она применяется, действует только в выше перечисленные дни. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 79.

    Какой знак используется для обозначения границ искусственной неровности?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     Б и В


    Правильный ответ: 1
    Знак 5.20 «Искусственная неровность» обозначает границу искусственной неровности («лежащий полицай»). Знак устанавливается на ближайшей границе искусственной неровности относительно приближающихся Т. С. («Дорожные знаки»)


    Вопрос 80.

    Каким транспортным средствам разрешена остановка в зоне действия знака?
    1.     Только маршрутным транспортным средствам
    2.     Только такси с включенным таксометром
    3.     Только автомобилям, управляемым инвалидами I и II групп или перевозящим таких инвалидов
     


    Правильный ответ: 1
    От действия знака 3. 27 »Остановка запрещена» могут отступать только маршрутные транспортные средства. («Дорожные знаки»).
     


    Вопрос 81.

    Управляя каким автомобилем, Вы можете опередить легковой автомобиль?
    1.     Только легковым
    2.     Только легковым или грузовым с разрешенной максимальной массой менее 3,5 т
    3.     Любым автомобилем
     


    Правильный ответ: 2
    На знаке 5.15.7 «Направление движения по полосам» изображён знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» без цифры на автомобиле. Этот знак в таком случае запрещает движение грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой более 3,5 т по левой полосе по ходу Вашего движения. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 82.

    По какой траектории Вы можете продолжить движение?
    1.     Только по А
    2.     Только по Б
    3.     По любой


    Правильный ответ: 1
    Разделительные полосы делят дорогу на смежные проезжие части. Действие знака 4. 1.2 «Движение направо», установленного перед пересечением проезжих частей, распространяется на первое пересечение. Можете продолжить движение только по траектории «А». (Пункт 1.2 термин «Разделительная полоса», «Дорожные знаки»).


    Вопрос 83.

    Разрешено ли Вам произвести остановку для посадки пассажира?
    1.     Разрешено
    2.     Разрешено только по четным числам месяца
    3.     Разрешено только по нечетным числам месяца
    4.     Не разрешено


    Правильный ответ: 1
    Знак 3.29 «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» ограничивает только стоянку. Остановка в его зоне действия не запрещается в любой период времени. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 84.

    Какие знаки используются для обозначения номера, присвоенного дороге (маршруту)?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     Только А и Б
    4.     Все


    Правильный ответ: 3
    Знаки «А» и «Б» имеют общий номер и наименование: 6.14.1 «Номер маршрута». Знак «В» – 6.13 «Километровый знак» — обозначает расстояние до начала или конца дороги (км). («Дорожные знаки»).


    Вопрос 85.

    Какие знаки предоставляют Вам преимущество при проезде нерегулируемых перекрестков?
    1.     Только А
    2.     А и В
    3.     Все


    Правильный ответ: 2
    Знаки: 2.1 «Главная дорога» («А») и 2.3.3 «Примыкание второстепенной дороги» («В») предоставляют право преимущественного проезда нерегулируемых перекрёстков транспортным средствам, находящимся на главной дороге. (Пункт 1.2, термин «Главная дорога», 13.9 ПДД).


    Вопрос 86.

    Разрешен ли Вам обгон?
    1.     Разрешен
    2.     Запрещен, если скорость мотоцикла более 30 км/ч
    3.     Запрещен


    Правильный ответ: 1
    Вспоминаем, что знак 3.20 «Обгон запрещён» с 21 ноября 2010 г. запрещает обгон всех т. с. кроме тихоходных т. с., гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски. Обгон Вам разрешён вне зависимости от скорости мотоциклиста. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 87.

    Разрешено ли водителю поставить грузовой автомобиль на стоянку в этом месте указанным способом?
    1.     Да
    2.     Да, если разрешенная максимальная масса автомобиля менее 3,5 т
    3.     Нет


    Правильный ответ: 3
    Водителям грузовых автомобилей при наличии знака 6.4 «Место стоянки» с одной из табличек 8.6.2-8.6.9 «Способ постановки транспортных средств на стоянку» останавливаться и стоять в зоне действия этого знака нельзя. Не допускает стоянку на краю тротуара любым грузовым автомобилям и пункт 12.2 ПДД и в иных местах, не обозначенных знаками. Поэтому ответ однозначен — водитель грузовика нарушает Правила. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 88.

    По какой траектории Вы можете выполнить разворот?
    1.     Только по А
    2.     Только по Б
    3.     По любой


    Правильный ответ: 2
    Действие знака 4.1.1 «Движение прямо» в случае установки его перед пересечением проезжих частей, распространяется только на первое пересечение за знаком. Вы можете выполнить разворот по траектории «Б». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 89.

    Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте по нечетным числам месяца?
    1.     Разрешено
    2.     Разрешено только после 19 часов
    3.     Запрещено


    Правильный ответ: 2
    Действие происходит в населенном пункте, на дороге, имеющей по одной полосе движения в каждом направлении, без трамвайных путей посередине. На такой дороге можно осуществлять остановку и стоянку не только с правой стороны дороги, но и с левой, если нет запрещающих знаков. В данной же ситуации применены одновременно знаки: с правой стороны 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», с левой 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». При парковке автомобиля в таком случае следует учесть,что с 19.00 до 21.00 данные знаки не действуют из-за перестановки транспорта. С 21.00 до 24.00 с правой стороны дороги стоянка запрещена по четным числам месяца,с левой стороны дороги в это же время стоянка запрещена по нечетным числам месяца. Следовательно в намеченном месте автомобиль можно поставить с 19.00 нечетного числа до 21.00 четного числа. («Дорожные знаки», пункт 12.1 ПДД).


    Вопрос 90.

    Какими знаками обозначают участки, на которых водитель обязан уступать дорогу пешеходам, находящимся на проезжей части?
    1.     Только А и Б
    2.     Только Б и В
    3.     Всеми


    Правильный ответ: 2
    Знаки: «Б» – 5.19.2 «Пешеходный переход», «В» – 5.21 «Жилая зона» предоставляют преимущество пешеходам на проезжей части на обозначенных ими участках дорог, территориях. Предупреждающий знак «А» – 1.22 «Пешеходный переход» предупреждает о приближении к пешеходному переходу, обозначенному знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2. Устанавливается в Н. П. за 50-100 м, вне Н. П. за 150-300 м. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 91.

    Какие знаки информируют Вас о приближении к началу участка дороги со встречным движением?
    1.     Только А
    2.     Только А и Б
    3.     Все


    Правильный ответ: 1
    Только предупреждающий знак «А» — 1.21 «Двустороннее движение» — устанавливается перед проезжей частью с встречным движением, если ему предшествовал участок дороги с односторонним движением. Знак «Б» — 5. 8 «Реверсивное движение» — информирует о начале участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление движения может изменяться на противоположное. Знак «В» — 5.15.7 «Направление движения по полосам» — указывает организацию движения в обоих направлениях на трёхполосной дороге. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 92.

    Разрешено ли Вам подъехать к месту своей работы, расположенному в зоне действия этих знаков?
    1.     Разрешено только в нерабочие дни
    2.     Разрешено только в рабочие дни
    3.     Разрешено в любой день
    4.     Не разрешено


    Правильный ответ: 3
    Табличка 8.5.2 «Рабочие дни» указывает, что знак 3.2 «Движение запрещено» действует только в рабочие дни. Но так как от действий данного знака могут отступать те, кто проживает, работает или обслуживает предприятия, находящиеся в зоне действия знака, Вам разрешается движение «под знак» в любой день недели. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 93.

    Вы буксируете неисправный автомобиль. По какой полосе Вы можете продолжить движение?
    1.     Только по правой
    2.     По любой


    Правильный ответ: 1
    Движение по полосе с изображением знака 4.6 «Ограничение минимальной скорости» допускается со скоростью не менее 60 км/ч. При буксировке скорость не должна превышать 50 км/ч. Соответственно продолжать движение можете только по правой полосе. («Дорожные знаки», пункт 10.3 ПДД).


    Вопрос 94.

    Какие знаки информируют Вас, что на перекрестке необходимо уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся слева?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     Только А и Б
    4.     Все


    Правильный ответ: 2
    Порядок проезда транспортных средств на перекрёстках определяется знаками приоритета, обозначенных в данном случае «А» и «Б». Знак «А» – 2.3.3 «Примыкание второстепенной дороги» — информирует, что примыкающая дорога слева – второстепенная. Двигаясь по главной дороге, Вы имеете преимущество. Комбинация знаков «Б» – 2.4 «Уступите дорогу» с табличкой 8.13 «Направление главной дороги» информирует, что движущиеся транспортные средства, находящиеся на главной дороге слева и прямо со встречного направления, имеют преимущество. Вы обязаны уступить им дорогу. Знак «В» – 5.13.1 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств» — входит в группу знаков особых предписаний. Он не может регулировать очерёдность проезда транспортных средств. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 95.

    Разрешено ли Вам при управлении легковым автомобилем с прицепом продолжить движение в прямом направлении?
    1.     Разрешено
    2.     Разрешено, если Вы проживаете в зоне действия знака
    3.     Запрещено


    Правильный ответ: 1
    Знак 3. 7 «Движение с прицепом запрещено» запрещает движение с прицепом только грузовых автомобилей и тракторов. На легковые автомобили с прицепом его действие не распространяется. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 96.

    В каком из направлений Вам разрешено движение?
    1.     Только Б
    2.     Только А и Б
    3.     Только Б и В
    4.     Во всех из указанных


    Правильный ответ: 4
    Знак 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением» запрещает поворот направо, т. е. встречное движение. Разрешенные направления движения на таком пересечении — прямо, налево (в направлении стрелки на знаке) и разворот. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 97.

    Этот знак:
    1.     Показывает направления движения на перекрестке
    2.     Указывает, что на пересекаемой дороге движение осуществляется по двум полосам


    Правильный ответ: 1
    Предупреждающий знак 1. 34.3 «Направление поворота» указывает направления движения на Т-образном перекрёстке. («Дорожные знаки»)


    Вопрос 98.

    С какой скоростью Вы можете двигаться на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т?
    1.     Не более 50 км/ч
    2.     Не более 70 км/ч
    3.     Не более 90 км/ч


    Правильный ответ: 3
    Табличка под знаком 8.4.1 «Вид транспортного средства» распространяет действие знака на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, с разрешённой максимальной массой более 3,5 т. Ваш автомобиль к ним не относится, продолжаете движение с разрешённой Вам скоростью — не более 90 км/ч, так как действие происходит вне населённого пункта. («Дорожные знаки», пункт 10.3 ПДД).


    Вопрос 99.

    Какие знаки указывают протяженность зоны для разворота?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     Все


    Правильный ответ: 2
    Знак «Б» – 6.3.2 «Зона для разворота» применяется для обозначения места на участке дороги разрешающего разворот и его протяжённость. В данном случае протяжённость зоны для разворота – не более 15 м. Комбинация знаков «А» – 6.3.1 «Место для разворота» и табличка 8.1.1 «Расстояние до объекта» указывают, что через 50 м от установки знаков по ходу движения, будет находиться место, предназначенное только для выполнения разворота. Протяжённость зоны разворота в данной ситуации не оговаривается. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 100.

    На каком расстоянии до скользкого участка дороги устанавливается этот знак в населенном пункте?
    1.     150—300 м
    2.     50—100 м
    3.     Непосредственно перед началом скользкого участка


    Правильный ответ: 2
    В населённом пункте большинство предупреждающих знаков устанавливается на расстоянии 50-100 м до опасного участка. На таком расстоянии устанавливается и знак 1.15 «Скользкая дорога». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 101.

    Каким транспортным средствам разрешена остановка в зоне действия знака?
    1.     Только такси с включенным таксометром
    2.     Только автомобилям, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид»
    3.     Всем перечисленным транспортным средствам


    Правильный ответ: 2
    В случае применения знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.18 «Кроме инвалидов» в его зоне действия могут останавливаться мотоколяски и автомобили, обозначенные знаком «Инвалид». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 102.

    Какой из знаков используется для обозначения кемпинга?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     Только В
    4.     Б и В


    Правильный ответ: 2
    Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих объектов. Обозначенные знаки: «Б» – 7.10 «Кемпинг»; «А» – 7.9 «Гостиница или мотель»: «В» – 7.11 «Место отдыха». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 103.

    В каких из указанных направлений Вы можете продолжить движение на следующем перекрестке?
    1.     Только Б
    2.     А или Б
    3.     Во всех


    Правильный ответ: 3
    В данном случае знак 4.1.1 «Движение прямо» установлен за пересечением проезжих частей, т. е. в начале участка дороги. Действие знака в такой ситуации распространяется до ближайшего перекрестка. Поэтому Вы можете продолжать движение во всех указанных направлениях. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 104.

    Какие знаки разрешают движение со скоростью 60 км/ч?
    1.     Только Б
    2.     Б и В
    3.     Ни один из знаков


    Правильный ответ: 2
    Знаки: «Б» — 4.6 «Ограничение минимальной скорости», «В» — 6. 2 «Рекомендуемая скорость». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 105.

    Кто из водителей нарушил правила стоянки?
    1.     Только водитель грузового автомобиля
    2.     Водители мотоцикла и грузового автомобиля
    3.     Все водители
    4.     Никто не нарушил


    Правильный ответ: 1
    Водителям грузовых автомобилей при наличии знака 6.4 «Место стоянки» с любой из табличек 8.6.2-8.6.9 «Способ постановки транспортных средств» стоять в зоне действия комбинации этих знаков нельзя. Вместе с указанными знаками обязательна и установка таблички 8.2.1 «Зона действия». («Дорожные знаки»). Водители легкового автомобиля и мотоцикла согласно знака 6.4 «Место стоянки» и таблички 8.6.3 абсолютно верно выполнили требования Правил. (Пункт 12.2 ПДД).


    Вопрос 106.

    Разрешено ли Вам въехать на мост одновременно с мотоциклистом, если Вы не затрудните ему движение?
    1.     Да
    2.     Нет


    Правильный ответ: 1
    Данный знак 2.6 запрещает выезд на узкий участок дороги только в том случае, если это затруднит встречное движение. («Дорожные знаки«).


    Вопрос 107.

    В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение на перекрестке?
    1.     Только В
    2.     А или В
    3.     Во всех, кроме Г


    Правильный ответ: 2
    По траектории «Г» движение запрещает знак 3.18.1 «Поворот направо запрещён». Траектория «Б» проходит по проезжей части встречного направления движения, что также недопустимо. Можете продолжить движение из указанных только по траектории «В» или «А». («Дорожные знаки», пункт 1.4 ПДД).


    Вопрос 108.

    Какие таблички распространяют действие установленных с ними знаков на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой менее 3,5 т?
    1.     Только Б
    2.     Только В
    3.     Б и В
    4.     Все


    Правильный ответ: 3
    Таблички 8.4.1 (А) и 8.4.3 (Б) «Вид транспортного средства» распространяют своё действие: »А»- на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, с р. м.м. более 3,5 т, «Б» — на легковые автомобили,а также грузовые автомобили с р. м.м. до 3,5 т. Табличка 8.6.1 (В) «Способ постановки транспортного средства на стоянку» распространяет действие знака 6.4 «Парковка (парковочное место) » на ВСЕ транспортные средства. Поэтому только таблички Б и В касаются грузовых автомобилей, р. м.м. которых не более 3,5 т. (»Дорожные знаки»).


    Вопрос 109.

    Какие знаки устанавливают непосредственно перед железнодорожным переездом?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     Только В
    4.     А и В


    Правильный ответ: 3
    Из обозначенных только знак «В» – 1. 3.2 «Многопутная железная дорога» — устанавливается непосредственно перед железнодорожным переездом. Следует учитывать, что при отсутствии шлагбаумов на ж. д. переезде знаки 1.3.1 и 1.3.2 определяют размер переезда. Комбинации знаков «А» и «Б» устанавливаются вне населённых пунктов на расстоянии 150-300 м. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 110.

    Разрешен ли Вам разворот в указанном месте?
    1.     Разрешен
    2.     Не разрешен


    Правильный ответ: 2
    Движение на перекрестке, обозначенном знаком 4.3 «Круговое движение», организовано по кругу в направлении стрелок. Указанная траектория проходит во встречном направлении, что недопустимо. Для разворота следует выехать на перекресток и совершить «круг почета». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 111.

    Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку за путепроводом?
    1.     Да
    2.     Нет


    Правильный ответ: 2
    В указанном месте стоянка запрещена знаком 3.28 «Стоянка запрещена», действие которого распространяется до ближайшего перекрёстка. Путепровод не может прекращать действие данного знака. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 112.

    Эти знаки предупреждают Вас о приближении:
    1.     К месту производства работ на дороге
    2.     К железнодорожному переезду со шлагбаумом
    3.     К железнодорожному переезду без шлагбаума


    Правильный ответ: 2
    Знак 1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и знак 1.4.1 «Приближение к железнодорожному переезду» расположены на одной стойке,так как вне населенного пункта они располагаются на расстоянии 150-300 м до опасного участка. Вне населенного пункта знак 1.1 обязательно повторяется. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 113.

    Какие знаки разрешают разворот?
    1.     Все, кроме В
    2.     Все
    3.     Только А


    Правильный ответ: 2
    Предписывающие знаки, к которым относится знак А — 4.1.3 «Движение налево», разрешающие поворот налево, разрешают и разворот. Знак В — 5.7.1 «Въезд на дорогу с односторонним движением» запрещает поворот налево, но не запрещает производить разворот. Чаще всего и водители, и сотрудники ГИБДД или забывают, или не знают, что знак Б — 3.18.2 «Поворот налево запрещен» не запрещает производить разворот. Поэтому все три данных знака разрешают производить маневр — разворот. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 114.

    Двигаясь по крайней левой полосе, Вы можете продолжить движение:
    1.     Только налево
    2.     Только в обратном направлении
    3.     Налево или в обратном направлении


    Правильный ответ: 3
    Знаки, указывающие направление движения по полосам (полосе), разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и разворот. Вы, двигаясь по крайней левой полосе, согласно знаку 5.15.2 «Направления движения по полосе», можете повернуть налево или развернуться. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 115.

    Этот знак предупреждает Вас о приближении к тоннелю, в котором:
    1.     Будет затруднен разъезд со встречными транспортными средствами
    2.     Отсутствует искусственное освещение
    3.     Очередность движения регулируется светофором


    Правильный ответ: 2
    Знак 1.31 «Тоннель» предупреждает о приближении к тоннелю, в котором отсутствует искусственное освещение, или к тоннелю, видимость въездного портала которого ограничена. В тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены фары дальнего или ближнего света фар, независимо от наличия освещенности тоннеля. («Дорожные знаки», пункт 19.1 ПДД).


    Вопрос 116.

    В каком из указанных мест Вы можете поставить автомобиль на стоянку?
    1.     Только А
    2.     Только Б
    3.     Ни в каком


    Правильный ответ: 2
    Действие знака 3.27 «Остановка запрещена» распространяется до ближайшего перекрёстка. В данном случае до перекрёстка с примыкающей слева дорогой. Можно поставить автомобиль на стоянку в месте «Б». Примыкающей дороги справа мы не видим. Но суть вопроса и ответа от этого не меняется. («Дорожные знаки», пункт 12.1 ПДД).


    Вопрос 117.

    Какие знаки разрешают выполнить поворот налево?
    1.     Только Б
    2.     А и Б
    3.     Б и В


    Правильный ответ: 3
    Из обозначенных разрешают выполнить поворот налево знаки: «Б» – 6.8.3 «Тупик», «В» – 5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств». («Дорожные знаки»).


    Вопрос 118.

    Этот дорожный знак предупреждает Вас:
    1.     О приближении к пешеходному переходу, на котором возможно частое появление велосипедистов
    2.     О приближении к пересечению с велосипедной дорожкой
    3.     О приближении к месту, где Вы должны уступить дорогу велосипедистам


    Правильный ответ: 2
    Знак 1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой» в населённом пункте устанавливается за 50-100 м перед пересечением велосипедной дорожки, обозначенной знаком 4.4 «Велосипедная дорожка» и разметкой 1.15, с дорогой, если это пересечение происходит вне перекрёстка. Водители велосипедов и мопедов должны уступать дорогу т. с., движущимся по дороге. (Пункт 24.4).


    Вопрос 119.

    Действие каких знаков не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов?
    1.     Только А и Б
    2.     Только Б и Г
    3.     Только Б, В и Г
    4.     Всех


    Правильный ответ: 2
    Транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей — инвалидов, могут отступить от действий обозначенных знаков: «Б» – 3.2 «Движение запрещено», «Г» – 3.28 «Стоянка запрещена». Знаки: «А» – 3.1 «Въезд запрещён», «В» – 3.27 «Остановка запрещена» — такой «льготы» не предоставляют. («Дорожные знаки»).


    Вопрос 120.

    Какие транспортные средства можно поставить на стоянку указанным на табличке способом?
    1.     Только легковые автомобили и мотоциклы
    2.     Все, кроме грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т
    3.     Любые транспортные средства


    Правильный ответ: 1
    Табличка 8.6.3 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» указывает, как должны располагаться легковые автомобили и мотоциклы на краю тротуара в месте, обозначенном знаком 6. 4 «Место стоянки». («Дорожные знаки»).

    На российских дорогах появится новый знак

    https://ria.ru/20210108/znak-1592342704.html

    На российских дорогах появится новый знак

    На российских дорогах появится новый знак

    На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. РИА Новости, 08.01.2021

    2021-01-08T18:33

    2021-01-08T18:33

    2021-01-08T21:22

    россия

    автомобили

    автомобилисты

    авто

    общество

    /html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

    /html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

    https://cdn24.img.ria.ru/images/155767/11/1557671112_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_4dcd8244cb9d8527194063e8649b8834.jpg

    МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, знак «Фотовидеофиксация» будут устанавливать на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты. Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.

    https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html

    россия

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    2021

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    Новости

    ru-RU

    https://ria.ru/docs/about/copyright.html

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    https://cdn24.img.ria.ru/images/155767/11/1557671112_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_c68c60af71dc048dc5f1d134948dde74.jpg

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    россия, автомобили, автомобилисты, авто, общество

    Соблюдайте правила дорожного движения

    Цель. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о сигналах и работе светофора в игровой форме. Уточнить представления детей о назначении дорожных знаков. Воспитывать внимательность, умение ориентироваться при переходе улицы.

    Наглядные пособия и оборудование зала:

    • иллюстрации по теме; картинки: светофор, регулировщик; плакат «Улицы города»;
    • сюжетные уголки: школа, больница, изображение «Зебра», велосипедная дорожка – велосипед;
    • 4 стойки пустые, 2 стойки для светофоров; кружки для светофоров: красный, желтый, зеленый по 2 штуки;
    • «Светофор» — 2 картонных двусторонних кружка с ручками: 1 – красный, желтый, 2 – зеленый, желтый;
    • 2 обруча; мяч, книга;
    • Дорожные знаки на стенде: «Дети», «Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипеде запрещено», «Подземный переход», «Пункт медицинской помощи», «Автобусная остановка», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»;
    • Мольберт с листом и названием команд для выставления очков; маркер.

    Ход игры – викторины:

    Дети входят в зал и встают полукругом. Осматривают оформление зала.

    Воспитатель.

    — Ребята, сейчас в детский сад вас водят взрослые: мамы, папы, бабушки и дедушки, но скоро вы пойдете в школу, и вам придется ходить по улицам, переходить дорогу самостоятельно.

    У нас большой, красивый город с широкими улицами. По проезжей части, шоссе движется много легковых и грузовых автомобилей, едут трамваи и автобусы. И никто никому не мешает, потому что есть четкие и строгие правила для водителей и пешеходов.

    Как называются эти правила?

    Дети. Правила дорожного движения.

    Воспитатель.
    По городу, по улице
    Не ходят просто так.
    Когда не знаешь правила,
    Легко попасть впросак.
    Всё время будь внимательным
    И помни наперед:
    Свои имеют правила
    Шофёр и пешеход.

    Воспитатель.
    — Сейчас я предлагаю разделиться на 2 команды и посоревноваться, проверить свои знания.

    Дети идут на свои места

    Выбираем капитанов команд и название команд по загадкам:

    1 загадка:
    Вот стоит на улице
    В чёрном сапоге –
    Чучело трёхглазое
    На одной ноге. (Светофор)

    2 загадка:
    Посмотри, силач, какой:
    На ходу одной рукой
    Останавливать привык
    Пятитонный грузовик. (Регулировщик)

    Командам присваиваются названия. Команды приветствуют друг друга. Присаживаются на свои места.

    1 конкурс: «Какая команда лучше знает правила дорожного движения»
    1. Как называют людей, идущих по улице? (Пешеходы)
    2. Где должны ходить пешеходы? (По тротуару)
    3. Где ездят машины? (По дороге)
    4. Где разрешается переходить улицу? (По светофору, по пешеходному переходу)
    5. Как определить, где находится пешеходный переход? (На дороге – полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход»)
    6. Как нужно переходить улицу? (Спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку; нельзя бежать, ехать на самокате…)
    7. Какие пешеходные переходы вы знаете? (Подземный, наземный, надземный)
    8. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? (Попросить взрослого достать его)
    9. Назовите правила поведения в транспорте. (Нельзя: трогать двери руками, отвлекать водителя, высовываться из окна, вставать на сиденье ногами, громко разговаривать; надо быть вежливым: уступать место девочкам и старшим)
    10. Что регулирует движение на улице? (Светофор)
    11. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? (Надо придерживаться правой стороны)
    12. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (На зеленый)
    13. А если светофор сломался, кто регулирует движение на перекрестке? (Регулировщик)

    Дополнительные вопросы при необходимости:

    1. Можно ли по тротуару бегать, прыгать? (Нет. Нужно ходить спокойно, так как можно наткнуться на какие – либо препятствия и оказаться на проезжей части)
    2. Если вы встретите на тротуаре друзей, и вам хочется поговорить, поиграть, как вы поступите в этой ситуации? (Ходить группой по тротуару нельзя – это мешает другим пешеходам. С друзьями нужно отойти в сторону, чтобы не мешать прохожим)

    Подводятся итоги 1 конкурса.

    2 конкурс: «Капитанов»

    Задание: «Кто быстрее и правильно соберёт светофор»

    Капитаны собирают бумажные «светофоры» на стойках. Победитель тот, кто быстрее и правильно соберет светофор.

    Воспитатель.

    — Дети, у вас светофоры находятся в вертикальном положении, а могут они по-другому висеть?

    Ответы детей.

    Воспитатель. Я хочу рассказать про светофор.

    Слово «светофор» состоит из двух слов: «свет» и «фор». Значение слова «свет» — всем понятно. А вот слово «фор» — от греческого слова «форос» — несущий свет. Для запрещающего сигнала светофора взят красный, потому что его хорошо видно и днём, и ночью и даже в тумане. Зеленый сигнал виден хуже, но зато в спектре он стоит дальше от красного и его нельзя с ним спутать.

    3 конкурс: «В стране дорожных знаков»

    Выдвигается стенд с дорожными знаками.

    Воспитатель: На улицах много дорожных знаков. Дорожные знаки – лучшие друзья водителей и пешеходов. Каждый знак имеет своё название. Дорожные знаки рассказывают о том, какая дорога как надо ехать, что разрешается, а чего делать нельзя. Бывают знаки предупреждающие (показать), запрещающие, указательные.

    Сейчас я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать и найти знак, показать его всем детям и поместить на своё место. (В зале оборудованы игровые уголки со стойками). Некоторые из знаков дети могут назвать без загадок. (Можно выбрать только 4 загадки, остальные 4 знака – дети объясняют сами)

    Что за знак такой стоит?
    Стоп – машинам он велит.
    Пешеход, идите смело
    По полоскам черно – белым. («Пешеходный переход»)

    Посмотрите, мальчик Федя
    Едет на велосипеде
    Отгадайте, отчего же
    Недовольство у прохожих? («Движение на велосипеде запрещено»)

    Покажите знак дорожный,
    Где кататься Феде можно.Велосипедная дорожка»)

    Заболел живот у Тома,
    Не дойти ему до дома
    В ситуации такой
    Нужно знак найти, какой? (Пункт медицинской помощи»)

    В этом месте, как ни странно,
    Ждут чего – то постоянно.
    Кто – то сидя, кто – то стоя
    Что за место здесь такое? («Автобусная остановка»)

    В синем круге пешеход –
    Не торопится, идет!
    Дорожка безопасна,
    Здесь ему не страшно! («Пешеходная дорожка»)

    Этот знак нам друг большой,
    От беды спасает,
    И у самой мостовой,
    Водителей предупреждает:
    «Осторожно, дети!» («Дети»)

    В дождь и в ясную погоду —
    Здесь не ходят пешеходы.
    Говорит им знак одно:
    «Вам ходить запрещено!» («Движение пешеходов запрещено»).

    Подводятся итоги конкурса.

    4 конкурс на внимание: «Игровой».

    Дети встают.

    1 игра «Красный, желтый, зеленый»

    Воспитатель (объясняет правила):

    Когда я поднимаю красный кружок – вы замираете;

    Жёлтый – хлопаете в ладоши;

    Зелёный – двигаетесь, маршируете.

    Дети выполняют задания.

    2 игра «Такси»

    Две команды, (две колонны) водитель такси – берет обруч, встает в него и перевозит детей – пассажиров (по одному) в другой конец зала по сигналу светофора. Побеждает та команда, в которой водитель быстрее перевезет всех пассажиров.

    Объявляется победитель. Подводятся итоги конкурса.

    5 конкурс: «Разрешается или запрещается»

    Воспитатель начинает фразу, а дети продолжают словами «разрешается» или «запрещается». Команды отвечают по очереди.

    • Идти толпой по тротуару … (запрещается)
    • Перебегать дорогу… (запрещается)
    • Помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается)
    • Выбегать на проезжую часть … (запрещается)
    • Переходить дорогу на зеленый свет … (разрешается)
    • Уважать правила дорожного движения … (разрешается)

    Воспитатель: Вижу правила дорожного движения, вы хорошо знаете, молодцы.

    6 конкурс «Правильно — неправильно»

    А теперь давайте поиграем. Ребята одной команды будут разыгрывать маленькую историю, а ребята другой команды должны будут решить, кто в этой ситуации поступил неправильно и наоборот!

    Дети переходят дорогу по «Зебре» и по сигналу светофора (воспитатель показывает кружки)

    Ситуации могут быть следующие:

    Переходя через дорогу:

    • читают книжку
    • бегут
    • смотрят налево, затем направо
    • играют в мяч
    • прыгают
    • идут, держась за руку взрослого
    • дерутся
    • танцуют и т.д.

    Подвести итог конкурса

    Воспитатель: Молодцы! Вот теперь вы точно знаете, чего нельзя делать на дороге!

    Предлагаю всем построиться и подвести общий итог нашей игры – викторины.

    Команда «Светофор» заработала … очков, команда «Регулировщик» … очков.

    Все дети принимают участие в общей перекличке:

    Воспитатель:

    Выполняй закон простой:

    Красный свет зажегся —

    Дети: Стой!

    Воспитатель: Жёлтый вспыхнул –

    Дети: Подожди!

    Воспитатель: А зеленый свет –

    Дети: Иди!

    Воспитатель: Молодцы! Всё верно! Вот мы и посоревновались, проверили свои знания о правилах дорожного движения, которые обязательно будем соблюдать и выполнять!

    Л.А. Щербина, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» ст. Новодонецкой МО Выселковский р-н, Краснодарский край

    Дорожные знаки по-английски

    car wash

    [ kɑ: wɔʃ ]

    мойка машин

    customs

    [ ‘kʌstəmz ]

    таможня

    road sign

    [ rəud sain ]

    дорожный знак

    garage

    [ ‘gærɑ:ʒ ]

    техническое обслуживание автомобилей

    yield

    [ ji:ld ]

    уступите дорогу

    gas station

    [ gæs steiʃn ]

    заправочная станция

    parking

    [ ‘pɑ:kiŋ ]

    место стоянки

    traffic lights

    [ ‘træfik laits ]

    светофор

    no entry

    [ nəu ‘entri ]

    въезд запрещен

    pedestrian crossing

    [ pi’destriən ‘krɔsiŋ ]

    пешеходный переход

    detour

    [ ‘di:tuə ]

    объезд

    school zone

    [ sku:l zəun ]

    дети

    repair shop

    [ ri’pɛə ʃɔp ]

    мастерская

    one-way traffic

    [ ‚wʌn’weɪ ‘træfik ]

    одностороннее движение

    slippery road

    [ ‘slipəri rəud ]

    скользкая дорога

    traffic circle

    [ ‘træfik sə:kl ]

    кольцевое движение

    steep hill

    [ sti:p hil ]

    крутой спуск; крутой подъем

    bumps

    [ bʌmps ]

    неровная дорога, искусственная неровность

    do not enter

    [ du: nɔt ‘enter ]

    проезд запрещен

    no left turn

    [ nəu left tə:n ]

    правый поворот запрещен

    no U-turn

    [ nəu u-tə:n ]

    разворот запрещен

    no parking

    [ nəu ‘pɑ:kiŋ ]

    стоянка запрещена

    road closed

    [ rəud kləuzd ]

    дорога закрыта

    double bend

    [ dʌbl bend ]

    извилистая дорога

    roadway narrows

    [ ‘rəudwei ‘nærəuz ]

    сужение дороги

    stop at intersection

    [ stɔp ət ,intə’sekʃən ]

    проезд без остановки запрещен

    passing prohibited

    [ ‘pɑ:siŋ prə’hibitɪd ]

    обгон запрещен

    two-way traffic

    [ tu:-wei ‘træfik ]

    двустороннее движение

    priority intersection

    [ prai’ɔriti ,intə’sekʃən ]

    примыкание второстепенной дороги

    overhead clearance

    [ ‘əuvə’hed ‘kliərəns ]

    ограничение высоты

    signal ahead

    [ ‘signl ə’hed ]

    регулируемое пересечение

    railroad crossing

    [ ‘reilrəud ‘krɔsiŋ ]

    железнодорожный переезд со шлагбаумом

    deer crossing

    [ diə ‘krɔsiŋ ]

    дикие животные

    closed to motorcycles

    [ kləuzd tu: mɔtɔrsaɪklez ]

    движение мотоциклов запрещено

    closed to trucks

    [ kləuzd tu: trʌks ]

    движение грузовых автомобилей запрещено

    closed to pedestrians

    [ kləuzd tu: pi’destriənz ]

    движение пешеходов запрещено

    no through road

    [ nəu θru: rəud ]

    тупик

    right bend

    [ rait bend ]

    опасный поворот направо

    direction to be followed

    [ di’rekʃn tu: bi: ‘fɔləud ]

    обязательное направление движения

    falling rocks

    [ ‘fɔ:liŋ rɔks ]

    падение камней

    roadwork ahead

    [ rɔadwɔrk ə’hed ]

    дорожные работы

    closed to bicycles

    [ kləuzd tu: ‘baisiklz ]

    движение на велосипедах запрещено

    oncoming vehicles priority

    [ ‘ɔn,kʌmiŋ ‘vi:iklz prai’ɔriti ]

    преимущество встречного движения

    sound signals prohibited

    [ saund ‘signlz prə’hibitɪd ]

    подача звукового сигнала запрещена

    minimum safety space

    [ ‘miniməm ‘seifti speis ]

    ограничение минимальной дистанции

    end of all bans (except parking stopping)

    [ end əv ɔ:l bænz (eksept ‘pɑ:kiŋ stɔping) ]

    конец всех ограничений (кроме стоянки и остановки)

    stopping and parking prohibited

    [ ‘stɔpiŋ ənd ‘pɑ:kiŋ prə’hibitɪd ]

    остановка запрещена

    mandatory right turn ahead

    [ ‘mændətəri rait tə:n ə’hed ]

    обязательный поворот (направо)

    snow chains obligatory

    [ snəu tʃeɪnziz ɔ’bligətəri ]

    цепи противоскольжения обязательны

    facilities for handicapped

    [ fə’silitiz fɔ: ‘hændikæpt ]

    инвалиды

    show more

    Оповещение о дорожных знаках в навигаторе / Хабр

    Сейчас много сервисов завязанных на GPS: помимо самой навигации это и индикация о пробках на дорогах, точки POI как для автомобилиста, так и для пешеходов, разные сервисы для поиска особей противоположного пола… Но вот почему до сих никто не сделал этот очевидный и полезный сервис для автомобилиста? Может я плохо гуглил, но ничего подобного найти не удалось.

    Я не знаю по какому алгоритму происходит периодическая перетасовка дорожных знаков, но я уже дважды побывал в ситуации, когда оказал материальную помощь сотруднику ГАИ т.к. припарковался в зоне действия запрещающего знака. Происходило это из-за привычки: когда несколько лет подряд паркуешься в одном месте, то привыкаешь к этому. Конечно, виновата в первую очередь моя невнимательность, но я думаю не нужно объяснять что знак можно пропустить не только из-за этого. Знаки часто меняются и дополняются, имеют свойство прятаться за густой растительностью или рушиться вандалами. К тому же, знаки имеют зону действия которая определяется на глаз, что также может привести к нарушению.

    Для решения этой проблемы, необходимо составить карту знаков и тогда навигатор будет знать в зоне какого знака сейчас находится автомобиль. Как я это вижу: как только я проезжаю знак «остановка запрещена» — на экране навигатора появляется соответствующий знак (например, полупрозрачный по центру для запретительных знаков или в углу экрана для прочих знаков). Если мне махнет рукой симпатичная блондинка при движении — мне не нужно будет мучительно вспоминать какой был последний знак, достаточно посмотреть на навигатор. Можно сделать чтобы программа анализировала скорость: при полной остановке, если мы в зоне где парковка запрещена — выдается звуковое оповещение. Подъезжаешь к перекресту — а знак «поворот налево запрещен» уже мигает на экране. Не надо шарить глазами вдоль обочин, особенно если ты в незнакомом месте. Нет, шарить конечно не помешает, вдруг сбой или информация устарела, но большая часть проблем была бы решена. Так как навигатор знает какой будет следующий знак, он может давать и рекомендации: например, выводить напоминание сбавить скорость, т.к. впереди пешеходный переход.

    Откуда возьмутся такие базы по знакам? Основой должна стать карта от разработчиков: достаточно неспешно проехать по всем маршрутам и составить описание. Дальнейшая поддержка актуальности информации — силами самих автомобилистов. Думаю для такого дела, активных пользователей, расширяющих базу — будет достаточно. Ведь в первую очередь это будет нужно самим пользователям. Если бы мы жили в нормальном государстве, то было бы логичным что такой проект реализовала сама ГАИ. По понятным причинам, этого не произойдет никогда. Формат баз нужно сделать открытым и поощрять альтернативные версии. Например, чтобы автомобилисты могли обсудить новые редакции файлов на городском форуме: насколько он актуален, какая информация непроверена или ошибочна.

    Единственный минус который я вижу — такие системы могут отучать водителей от изучения знаков, приучая доверять навигатору целиком. В некотором смысле это проблема, но тоже самое можно сказать о многих достижениях прогресса. Лично меня здорово разучило делать умножение столбиком наличие калькулятора в телефоне 🙂 Что касается реализации — то программа должна уметь работать в связке с запущенным навигационным ПО. В идеале, если производители такого ПО сделают соответствующие расширения в своих программах.

    Также, и этот вариант мне даже нравится больше — аппаратное исполнение датчика: небольшой экран (с диагональю 1 дюйм) + GPS модуль. Стоимость такого решения будет минимальная, что позволить сделать это общераспространенной практикой. А там, глядишь, когда-то такими датчиками будут комплектоваться все машины уже на заводе. Также, такой датчик может служить одновременно и GPS-модулем для внешних устройст по Bluetooth

    10 дорожных знаков и их значение

    Дорожные знаки и их значение

    9 дорожных знаков и их значение

    Если вы готовитесь к экзамену на водителя или видите необычный знак, который вы не помните, всегда полезно с ним ознакомиться. Распознавание дорожных знаков и их значение может помочь водителям быстрее и проще принимать решения о безопасном вождении.

    Вот 9 популярных дорожных знаков и их значения:

    1.Знаки пересечения оленей

    Этот предупреждающий знак — не повод спросить, почему олень перешел дорогу. Согласно определению в Руководстве по унифицированным устройствам управления дорожным движением (MUTCD) Федерального управления шоссейных дорог, знак перехода на оленях MUTCD W11-3 предупреждает водителей о местах, где популяция оленей активна и может выходить на проезжую часть.

    Средний белохвостый олень, распространенный по всей Северной Америке, весит около 100 фунтов и имеет рост около трех-четырех футов.

    Увидеть оленя такого размера на дороге — очень серьезная ситуация, и предупреждающие знаки могут помочь водителям безопасно проехать через эти участки.

    2. Знаки «Держитесь правой стороны»

    Когда дорога сужается из-за разделителей или других препятствий, водители должны быть осведомлены об изменении пути проезжей части.

    MUTCD R4-7 и MUTCD R4-8 — это версии одного и того же предупреждения о препятствии «держаться правее» и «держаться левее». Эти регулирующие дорожные знаки помогают облегчить движение транспортных средств при наличии этих небольших препятствий.

    3. Знаки «Мужчины за работой»

    MUTCD W21-1 — временный предупреждающий знак, используемый для предупреждения водителей о предстоящих дорожных работах.Оранжевый используется на этом знаке, потому что это один из самых заметных цветов для человеческого глаза, и его можно заметить над другими дорожными знаками на дороге.

    При проезде через рабочие зоны безопасность вождения стоит на первом месте. Знаки «Мужчины на работе» обычно сопровождаются другими временными предупреждающими знаками, такими как знаки «Впереди дорожные работы» и «Объезд».

    4. Велосипедные знаки запрещены

    Велосипедисты сталкиваются со многими из тех же знаков управления движением, что и водители на проезжей части.

    Никаких велосипедных знаков, MUTCD R5-6, запрещающих велосипедному движению въезд на проезжую часть или объект. Если используются на объекте, эти знаки следует вывесить у входов.

    Другими дорожными знаками, связанными с велосипедами, являются знаки запрещения парковки для велосипедистов (MUTCD R7-9) и предупреждающие знаки для велосипедов (MUTCD W11-1).

    5. Знаки разворота запрещены

    Есть несколько вариантов знака запрета разворота, но показанный здесь пример является официальной версией MUTCD (MUTCD R3-4). С изогнутой стрелкой, показывающей U-образный поворот и жирным символом запрета над ней, этот стандартный дизайн понимается как обозначение областей, где водители не могут изменить направление своего транспортного средства в противоположном направлении.

    6. Знаки пешеходного перехода

    Есть несколько версий MUTCD знаков пешеходных переходов, которые размещаются возле пешеходных переходов и перекрестков.

    MUTCD W11-2 используется в большинстве настроек и показан здесь. MUTCD S1-1 — это знак пешеходной зоны школы, который размещается в школьных зонах. На обоих знаках используется желто-зеленая флуоресцентная светоотражающая пленка, которая улучшает видимость на дорогах.

    7. Знаки ограничения скорости

    Знаки ограничения скорости являются важными знаками управления дорожным движением и могут варьироваться в пределах в зависимости от конкретного штата, через который вы едете.

    Часто при движении по жилым улицам знаки ограничения скорости могут быть не видны. Это связано с тем, что ограничение скорости для большинства жилых районов составляет 25 миль в час, и этот закон понимают водители, которые сдают экзамены по вождению.

    На многих автомагистралях установлено ограничение скорости на уровне 55 миль в час, но это может быть изменено штатом и будет отличаться. Другие общие ограничения на автомагистралях — 45 миль в час и 65 миль в час.

    8. Знаки остановки

    Знаки остановки (MUTCD R1-1), вероятно, являются наиболее знаковыми из всех дорожных знаков.И форма, и цвет важны для распознавания и понимания знака остановки.

    Ни один другой знак не имеет восьмиугольной формы, и никакой другой знак не имеет красного цвета. Это сделано из-за важности знака «Стоп» для безопасности дорожного движения.

    Знаки остановки предупреждают водителей о перекрестках и других местах, где движение транспорта может идти в противоположных или пересекающихся направлениях. Более подробную информацию о знаках остановки можно найти в нашем руководстве для покупателей.

    9.Знаки урожайности

    Знаки уступки (MUTCD R1-2) аналогичны знакам остановки, но используются в менее опасных ситуациях. Знаки уступки, используемые на пассивных перекрестках улиц или кольцевых дорогах, помогают поддерживать движение транспорта, позволяя при этом проезжать водителям с разных направлений.

    Символ знака уступки часто используется со знаками пешеходного перехода, где по закону штата уступают дорогу пешеходам на пешеходном переходе. Их также можно найти на дорожных знаках.

    Знание этих популярных дорожных знаков и их значения — важная часть безопасного водителя, велосипедиста и пешехода.Для получения дополнительной информации об официальных дорожных знаках и MUTCD посетите веб-сайт Федеральной дорожной администрации.


    SafetySign.com не рекомендует и не указывает использование определенного знака безопасности, потому что ему не известно об опасностях, которые идентифицируют наши клиенты. Клиент несет исключительную ответственность за выявление опасности (-ов), которая может присутствовать, и выбор одного или нескольких знаков (стандартных или обычных), которые точно определяют их конкретную (-ые) опасность (-ы) и соответствуют любым применимым федеральным, государственным или местным законам или постановлениям. , любые специальные правила или положения на рабочем месте и / или любые применимые стандарты безопасности (включая, помимо прочего, стандарты MUTCD). SafetySign.com не несет никакой ответственности (за исключением ответственности за нашу Гарантию на продукт, содержащуюся в наших Положениях и условиях) за любой знак, выбранный клиентом, и не несет ответственности за любые телесные повреждения или материальный ущерб в результате использования знаков, приобретенных у него. или для независимой интерпретации любых применимых федеральных, государственных или местных законов или постановлений, любых правил или постановлений, определенных на рабочем месте, и / или любых применимых стандартов безопасности (включая, без ограничения, стандарты MUTCD).Клиент должен возместить и обезопасить сайт SafetySign.com и его корпоративную материнскую компанию, а также его должностных лиц, директоров и аффилированных лиц от любых претензий, убытков или расходов (включая гонорары адвокатов), возникающих в результате или связанных с покупкой и использованием клиентом. или любой третьей стороной любого знака, приобретенного клиентом на сайте SafetySign.com.

    дорожных знаков и их значение

    Как водители, особенно те, кто плохо знаком с большой открытой дорогой, дорожные знаки станут одной из самых распространенных вещей, на которые вам нужно будет обращать внимание во время вождения — это, конечно, второе место по сравнению с другими водителями на дороге. с тобой.Навыки безопасного вождения всегда самые важные.

    В то время как те из нас, кто какое-то время водит машину, выяснили и узнали, что означают все знаки, которые мы видим, количество используемых знаков может немного устрашить нового водителя. Да, вы изучаете их на курсах обучения вашего водителя, но мы взяли на себя задачу перечислить их все здесь, а также подробно (или как можно глубже, поскольку некоторые из них довольно просты и требуют небольшого объяснения. ) описание их значения, чтобы обеспечить легкий доступ для тех, кто хочет узнать о них немного больше.


    Нужно пройти онлайн-курс школы дорожного движения? Ознакомьтесь с самой популярной онлайн-программой по обучению водителей здесь!


    Цвета дорожных знаков и их значение

    Каждый дорожный знак имеет определенный цвет. Цвет дорожных знаков сразу расскажет, о чем они. Вот цвета, о которых вас могут спросить во время письменного экзамена по вождению:

    Красный — Знаки красного цвета указывают на ситуации, когда вы должны остановиться или уступить. Очевидно, что знаки остановки и знаки уступки имеют красный цвет, но другие знаки, такие как знаки запрета на вход и знаки неправильного пути, также могут использовать красный цвет. К другим примерам дорожных знаков, использующих красный цвет, относятся запрещающие знаки разворота, запрещающие красный поворот, а иногда и знаки парковки.

    Зеленый — Зеленые дорожные знаки — это указатели направления. Этот цвет используется для таких вещей, как уличные знаки (названия улиц), знаки выхода, отметки мили и знаки, показывающие вам направление к определенному городу или расстояние до определенного места.

    Синий — Знаки синего цвета не являются нормативными знаками. Вместо этого они предлагают услуги путешественникам. Эти знаки обычно находятся на скоростных и автомагистралях, указывая автомобилистам, где они могут найти такие места, как зоны отдыха, туристические объекты, больницы, отели, заправочные станции, рестораны, палаточные лагеря, места для пикников и другие услуги, обычно используемые автомобилистами.

    Желтый — Желтый дорожный знак — это общие предупреждающие знаки, указывающие на потенциальную опасность или изменение дорожных условий впереди.Например, дорожные знаки желтого цвета могут предупреждать вас о том, что впереди узкий мост, железнодорожный переезд, запретная зона, повороты проезжей части, точка слияния, пешеходный переход, тупик, неровность дороги. поверхность, скрытый перекресток или любое другое количество потенциальных опасностей.

    Флуоресцентный желтый / зеленый — Этот цвет относительно новый для наших дорог, но он используется для знаков, относящихся к пешеходам, велосипедам, и школьных предупреждающих знаков. Их все чаще используют и для некоторых строительных знаков.Этот цвет используется, потому что его легче увидеть в туманную или дождливую погоду.

    Оранжевый — Оранжевые дорожные знаки обычно представляют собой временные знаки, относящиеся к дорожным работам, временному управлению дорожным движением и предупреждениям о необходимости технического обслуживания. Когда вы видите оранжевые дорожные знаки, обязательно следите за рабочими на проезжей части или рядом с ней.

    Коричневый — Как и синие дорожные знаки, коричневые знаки не являются нормативными. Эти знаки указывают на зоны отдыха и культурные достопримечательности.Коричневые дорожные знаки будут обозначать или указывать направление к историческим местам, паркам, местам для пикников и другим местам отдыха.

    Формы дорожных знаков и их значение

    Подобно разным цветам дорожных знаков, вы также можете определить, что означает дорожный знак, посмотрев на его форму. Вот стандартные формы дорожных знаков и их значение:

    Octagon — Дорожный знак в форме восьмиугольника всегда будет знаком остановки. Сделайте полную остановку на перекрестке, контролируемом этим знаком.Остановитесь на отмеченной стоп-линии, перед въездом на пешеходный переход или перед въездом вашего автомобиля на перекресток. Пропустите другие транспортные средства или пешеходов, если они будут на вашем пути.

    Равносторонний треугольник — Знак этой формы используется для знаков уступки. Уступите дорогу. Сбавьте скорость и позвольте машинам, пересекающим ваш путь, проехать. Если необходимо, остановитесь перед тем, как продолжить. Если пешеходы находятся на пешеходном переходе или собираются выйти на него, остановитесь, пока они не пересекут проезжую часть, а затем продолжайте движение.

    Вымпел — Этот знак будет на левой стороне дороги или шоссе. Он предупреждает вас о запретной зоне.

    Алмаз — Знаки в форме ромба используются как предупреждающие знаки. Эти знаки предупреждают об особых дорожных опасностях. Слова или изображения на знаке покажут вам, почему вам нужно сбавить скорость или проявить особую осторожность.

    Прямоугольник — Это будут нормативные или указательные знаки. Вертикальные знаки указывают, что вам следует или не следует делать, например знаки ограничения скорости. Горизонтальные знаки указывают направления или информацию об услугах, которые могут понадобиться водителям.

    Пентагон — Дорожный знак в форме пятиугольника будет относиться к школьному переходу или школьной зоне. Цвет знака может быть желтым или флуоресцентным желто-зеленым.

    Crossbuck — Все знаки железнодорожных переездов имеют эту форму и размещаются на каждом переезде. Иногда под крестовиной есть цифра, которая показывает количество наборов гусениц.

    Круг — Знак указывает на то, что впереди железнодорожный переезд.

    Стандартные нормативные знаки

    Давайте подробнее рассмотрим, что такое стандартные нормативные знаки. Вы увидите всю дорогу, где бы вы ни находились. В их числе:

    Стоп — Этот знак, как вы уже догадались, означает, что вам нужно остановиться там, где вы его увидите. Они почти всегда сопровождаются линией, пересекающей дорогу, на которой вам следует остановиться, и в большинстве областей требуется, чтобы вы полностью остановились, прежде чем продолжить движение.

    Yield — Этот знак предупреждает вас о приближающихся опасностях, дорожных условиях или приближающемся транспортном потоке (есть знаки, которые сигнализируют вам уступить дорогу перед слиянием, чтобы избежать аварий). Это означает, что нужно снизить скорость, отложить встречу на встречу, при необходимости остановиться и продолжить движение, когда это будет безопасно. Мигающий желтый свет на перекрестке также служит для этой цели.

    Знаки регулирования скорости

    Эти знаки предназначены для обозначения скорости, с которой можно двигаться по определенной дороге.Некоторые указывают на одну скорость, а некоторые — на две скорости: максимальную, разрешенную на дороге, и минимальную, разрешенную на дороге. Они могут быть изменены при определенных обстоятельствах, таких как дорожные работы или аналогичные, и должны соблюдаться для обеспечения безопасности всех, кто использует дорогу.

    Ограничение скорости — Указывает максимальную скорость на дороге для стандартных автомобилей. Эта максимальная скорость указывает на самую безопасную максимальную скорость в идеальных условиях движения.

    Минимальная скорость — Этот знак, который обычно встречается на автомагистралях и скоростных автомагистралях, указывает минимально допустимую скорость при регулярном движении.

    Скорость грузовика — На некоторых дорогах большие транспортные средства должны соответствовать другим ограничениям скорости. Этот знак указывает максимальную скорость для больших грузовиков и транспортных средств.

    Комбинированная скорость — Указывает максимальную и минимальную скорость для всех транспортных средств на дороге; чаще всего используется на автомагистралях и автомагистралях, чтобы избежать столкновений.

    Знаки поворота и полосы движения

    Так же, как сама дорога разукрашена для обозначения полос поворота и т.п., существуют знаки, указывающие, где можно и нельзя повернуть, развернуться, повернуть налево на встречное движение и т. Д.Они имеют вид:

    Поворот направо запрещен — Этот знак используется для обозначения улицы, на которую нельзя повернуть направо. Чаще всего вы увидите их в центре города.

    Поворот налево запрещен — Этот знак используется для обозначения улицы, на которую нельзя повернуть налево. Опять же, чаще всего можно увидеть в центре города.

    Разворот запрещен — Это означает, что разворот запрещен в районе, где установлен этот знак. Как правило, это связано с тем, что в этом районе слишком много трафика (например, встречное движение, а также движение, выходящее из придорожных торговых центров и т. Д.) для безопасного разворота.

    Только левый поворот и только правый поворот — Обычно они сочетаются с эквивалентом запрета поворота его противоположного знака.

    Знаки регулирования движения

    Эти знаки будут указывать на движения, которые водитель может совершить на любой конкретной дороге, а для некоторых также указывают, когда начинать движение — обычно в случае кольцевых развязок, когда определенная полоса может вести вас налево или направо. Их:

    Не проходить — Указывает, как вы уже догадались, что вы не можете пройти в том месте, где это размещено.

    Пройдите с осторожностью — Этот знак указывает, как вы, наверное, догадались, что это область, где безопасно проходить, если вы руководствуетесь здравым смыслом и осторожностью.

    Держитесь правее — Это означает, что вы должны держаться правее. Обычно это наблюдается в областях, где начинается разделенная медиана, или в областях строительства.

    Держитесь левее — То же, что и держитесь правее, только теперь слева.

    Знаки избирательного исключения

    Все эти знаки указывают на то, что вы в основном делаете это неправильно или что вам не следует быть там, где вы сейчас, если вы там, где не должны быть.Разрешите пояснить:

    Не входить — Если вы видите этот знак, это означает, что вам здесь не место и, вероятно, вам лучше не входить. Обычно он размещается в начале выхода, который предназначен для выхода там, где вы пытаетесь войти, но также может быть использован для других областей.

    Wrong Way — Как и знак «Не входить», он указывает на то, что вы находитесь там, где не должны быть. Например, вы увидите этот знак на дороге с односторонним движением, противоположной движению транспорта.Таким образом, если кто-то поедет по дороге с односторонним движением не в том направлении, он увидит этот знак.

    Парковка запрещена — Это означает, что парковаться нельзя, где бы она ни находилась. Некоторые знаки, запрещающие парковку, могут немного сбивать с толку из-за разных дней и времени. Обязательно прочтите их внимательно.

    Только аварийная парковка и пожарная полоса — Этот знак будет указывать на то, что в этом районе могут парковаться только аварийные машины, такие как полицейские машины, машины скорой помощи и пожарные машины.

    ВИДЕО: Изучите дорожные знаки!


    Из визуально.

    Последнее обновление страницы: 16 июля 2019 г.

    Движение и проверка дорожных знаков

    Тестирование дорожного движения и дорожных знаков


    Проверьте свои знания о значении дорожного движения и дорожных знаков. Этот тест состоит из 5 частей, по 30 вопросов с несколькими вариантами ответов для каждой части.После отправки результатов выставление оценок производится в режиме реального времени и предоставляется подробный лист ответов. Вождение — это привилегия, вы обязаны знать, что означают все дорожные знаки. Знаете ли вы, что сегодня используется более 500 федеральных дорожных знаков? Понимание их значения сделает вас более безопасным водителем.

    Заявление об ограничении ответственности — Большая часть этой информации была взята с веб-сайта Федерального управления шоссейных дорог. Мы не связаны с DMV или какими-либо федеральными или государственными агентствами. Мы не несем ответственности за любые прямые, косвенные или косвенные убытки, возникшие в результате использования и / или содержания этого теста.Вы принимаете на себя все риски доступа, просмотра и использования этого сайта. Если вы не согласны с этими условиями, пожалуйста, не используйте сайт.



    Для прохождения большинства письменных тестов DMV требуется набрать 80% и выше. Мы также считаем, что 80% и выше — это проходной балл, и рекомендуем вам прочитать подробный отзыв по любым пропущенным вопросам. Вождение — это привилегия, вы обязаны знать, что означают все дорожные знаки.Нас больше всего беспокоит то, что высокий процент людей считает, что можно ездить на максимально заявленной скорости даже в плохих погодных условиях. 54 процента не знают, что такое предупреждающий знак для школы, а 34 процента не понимают, когда видят предупреждающий знак, который означает, что ваша полоса движения заканчивается впереди, переходя в другую полосу. Эти водители создают угрозу безопасности для других автомобилистов? Ответ здесь — повышенное и постоянное образование. Веб-сайты DMV штата должны включать в себя больше тестов на дорожные знаки, как указано выше, хорошим примером является DMV штата Нью-Йорк.Мы понимаем, что жестовые тесты распространены на многих веб-сайтах по обучению водителей, но для доступа к ним требуется плата. Плата является сдерживающим фактором для большинства, для максимального эффекта эти тесты должны быть бесплатными. Если вы согласны с тем, что эти тесты полезны, разместите ссылку на этот тест на своем веб-сайте.
    Анализ результатов тестирования
    На основе случайной выборки из 1000 завершенных тестов.

    Оценка
    Часть 1
    Номер
    из
    тестов
    %
    из
    тестов
    Среднее значение = 82%

    Медиана = 83%

    Среднее значение = 82%

    90 — 100% 346 34.6
    80 — 89% 297 29,7
    70–79% 200 20,0
    Ниже 70% 157 15,7
    * На основе случайной выборки из 1000 завершенных (Часть 1) тестов.
    Мы считаем проходной балл 80% и выше.
    Как видно, 357 человек из 1000 набрали меньше
    , чем 80%, 1 из 3 человек не прошел этот тест.
    Испытательный образец с 25.06 по 12.08.06.

    Оценка
    Часть 2
    Номер
    из
    тестов
    %
    из
    тестов
    Среднее значение = 82%

    Медиана = 83%

    Среднее значение = 82%

    90 — 100% 386 38.6
    80 — 89% 287 28,7
    70–79% 180 18,0
    Ниже 70% 147 14,7
    * На основе случайной выборки из 1000 завершенных (Часть 2) тестов.
    Мы считаем проходной балл 80% и выше.
    Как видно, 327 человек из 1000 набрали меньше
    , чем 80%, 1 из 3 человек не прошел этот тест.
    Испытательный образец с 27.11.06 по 15.12.06.


    Оценка
    Часть 3
    Номер
    из
    тестов
    %
    из
    тестов
    Среднее значение = 89%

    Медиана = 90%

    Среднее значение = 89%

    90 — 100% 609 60.9
    80 — 89% 252 25,2
    70–79% 92 9. 2
    Ниже 70% 47 4,7
    * На основе случайной выборки из 1000 завершенных (Часть 3) тестов.
    Мы считаем проходной балл 80% и выше.
    Как видно, 139 человек из 1000 набрали меньше
    , чем 80%, 1 из 7 человек не прошел этот тест.
    Испытательный образец с 12.08.06 по 01.06.07.


    Оценка
    Часть 4
    Номер
    из
    тестов
    %
    из
    тестов
    Среднее значение = 91%

    Медиана = 93%

    Среднее значение = 91%

    90 — 100% 731 73. 1
    80 — 89% 182 18,2
    70–79% 46 4.6
    Ниже 70% 41 год 4.1
    * На основе случайной выборки из 1000 завершенных (часть 4) тестов.
    Мы считаем проходной балл 80% и выше.
    Как видно, 87 человек из 1000 набрали меньше
    , чем 80%, 1 из 11 человек не прошел этот тест.
    Испытательный образец с 12.07.06 по 01.08.07.


    Оценка
    Часть 5
    Номер
    из
    тестов
    %
    из
    тестов
    Среднее значение = 81%

    Медиана = 83%

    Среднее значение = 81%

    90 — 100% 265 26. 5
    80 — 89% 374 37,4
    70–79% 225 22,5
    Ниже 70% 136 13,6
    * На основе случайной выборки из 1000 завершенных (часть 5) тестов.
    Мы считаем проходной балл 80% и выше.
    Как видно, 361 человек из 1000 набрал меньше
    , чем 80%, 1 из 3 человек не прошел этот тест.
    Испытательный образец с 12.08.06 по 19.01.07.

    Дорожные знаки | Нормативные знаки

    Термин «регулирующий знак» описывает ряд знаков, которые используются для обозначения или усиления правил дорожного движения, правил или требований, которые применяются в любое время, в определенное время или в определенных местах на улице или шоссе, игнорирование которых может представлять собой нарушение, или знаки в целом, регулирующие поведение людей в открытых для публики местах.

    Один из типов нормативных знаков — это дорожные знаки, предназначенные для информирования участников дорожного движения о том, что они должны или должны делать (или не делать) в определенных обстоятельствах. Другими типами могут быть знаки, расположенные на улицах и стоянках, связанные с парковкой, знаки в общественных парках и на пляжах, на архитектурных объектах или в них, запрещающие определенные виды деятельности.

    Дорожные знаки дают вам информацию о дороге, системе автомагистралей, потоке движения
    , а также местных правилах и законах.Формы и цвета дорожных знаков имеют определенное значение, и вы должны уметь их сразу узнавать.

    Почему? Даже если знак остановки поврежден или заблокирован грязью или снегом, по восьмиугольной форме и красному цвету вы знаете, что должны остановиться.

    Предупреждающие знаки

    Они предупреждают вас об опасностях, определяют ваш маршрут и определяют скорость и движение транспорта.

    Информационные знаки

    Они указывают направление и сообщают о достопримечательностях по огромным зеленым межгосударственным знакам.

    до маленьких синих прямоугольников, которые направят вас в библиотеку или больницу.

    Изучите стандартные цвета и формы, чтобы знать, что означает знак, даже на расстоянии. Например, прямоугольник всегда является нормативным знаком, который сообщает вам о законах и постановлениях или дает инструкции.

    Нормативные знаки Знаки ограничения скорости являются нормативными. Знаки, сигналы и маркировка

    Один из типов нормативных знаков — это дорожные знаки, предназначенные для информирования участников дорожного движения о том, что они должны или должны делать (или не делать) в определенных обстоятельствах.Другими типами могут быть знаки, расположенные на улицах и стоянках, связанные с парковкой, знаки в общественных парках и на пляжах, на архитектурных объектах или в них, запрещающие определенные виды деятельности. Термин «регулирующий знак» описывает ряд знаков, которые используются для обозначения или усиления правил дорожного движения, правил или требований, которые применяются в любое время, в определенное время или в определенных местах на улице или шоссе, игнорирование которых может представлять собой нарушение, или вывески в целом, регулирующие публичное поведение в открытых для публики местах.

    Примерами регулирующих знаков, не предназначенных для движения, могут быть знаки, запрещающие курение, для транспортных средств без знаков парковки для инвалидов или знаки, запрещающие курение, где есть законы, запрещающие курение.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Regulatory_sign

    20 дорожных знаков и их значение

    Знак выхода: на автомагистралях, скоростных автомагистралях и других дорогах с съездами вы увидите знак выхода. Иногда вам нужно будет ненадолго «свернуть» в одном направлении, когда проезжая часть разделяется.Самыми ранними знаками были простые деревянные или каменные вехи. Не проезжать: знаки «Не проезжать» означают, что на этой дороге вы не можете обогнать водителя, идущего впереди вас. Щелкните, чтобы увидеть оригинальные работы с полной лицензией. 20… В большинстве случаев будет создан «объездной маршрут». Парковка запрещена. Эти дороги… Каждый ответственный водитель обязан осознавать свое окружение. Эти телефоны по-прежнему чрезвычайно важны для тех, кто водит машину в очень сельской местности, где прием сотовых телефонов минимален.Эти знаки предупредят вас и дадут вам достаточно времени, чтобы при необходимости выехать на полосу без поворота. 16. Они отображают сообщения, предупреждающие автомобилистов об изменениях нормальных условий движения на дороге впереди, таких как туман, аварии, дорожные работы, заторы и перекрытия дорог. Дорожное движение • Эти знаки также можно увидеть на многополосных дорогах, особенно в районах, где полосы движения собираются сместиться или объединиться. Нормативные знаки 1 Знаки остановки — красные и восьмиугольные с белым текстом. На некоторых знаках ограничения скорости, особенно на автомагистралях, будут указаны минимальные ограничения скорости в дополнение к максимальным.Мы делаем все возможное, чтобы наш контент был полезным, точным и безопасным. Если вы случайно заметили неприемлемый комментарий во время навигации по нашему веб-сайту, используйте эту форму, чтобы сообщить нам об этом, и мы позаботимся об этом в ближайшее время . Чаще всего это наблюдается в районах, где дорога с 2 или 4 полосами переходит в разделенную магистраль. Другими словами, • Одностороннее движение: знаки одностороннего движения означают, что движение по этой дороге движется только в одном направлении. Многие железнодорожные переезды очень ухабистые и могут привести к потере управления, поэтому приготовьтесь к возможной толчке.Предупреждающий знак зоны аварии впереди — Польша, знак предупреждения о пересечении квадроциклов — штат Нью-Йорк, знак «Мост закрыт впереди» — штат Нью-Йорк, знак высоты моста (предварительная метрическая версия) — Ирландия STANDS4 LLC, 2020. Впереди альтернативное шоссе, разделенное на США. Эти знаки обычно устанавливаются в известных точках миграции животных и на участках дорог, где животные с большей вероятностью пересекают дорогу. Нет парковки или остановки. 18. Переход животных. Знаки перехода животных сигнализируют о том, что в этом районе много животных и что вы должны быть готовы к тому, что они перейдут дорогу.Дорожные знаки • Мили-метки: Мили-метки обычно можно найти только на автомагистралях и автомагистралях, но эти знаки можно увидеть на любой проезжей части, от загруженных городских улиц до, как правило, сельских однополосных дорог. Дорога закрыта: в отличие от знаков объезда, знак «дорога закрыта» не указывает альтернативный маршрут. Некоторые изображения, используемые в этом наборе, находятся под лицензией Creative Commons через Flickr.com. Зона отдыха: Зоны отдыха можно найти на любой дороге, но они наиболее распространены на межгосударственной системе США.Парковка для инвалидов: Парковкой для инвалидов можно пользоваться только после получения разрешения. Итак, если вы приближаетесь к знаку уступки и есть перекресток, вы должны остановиться, пока проезжая часть не освободится. Этот знак чаще всего встречается после того, как разделенное шоссе или многополосная проезжая часть сливается с двухполосной дорогой с противоположным движением транспортных средств на каждой полосе. Часто на многополосных дорогах одна из внешних полос превращается в полосу с правом или левым поворотом. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Перекресток Италии и Латвии с второстепенным дорожным знаком.Вот обзор важных дорожных знаков: Знайте цвета дорожных знаков. Перекресток Италии и Латвии с полосой отвода с правого знака. Телефоны экстренных служб не следует путать с вызовом 9-1-1. Это число почти всегда коррелирует с маркером ближайшей мили, но в некоторых штатах просто перечисляются номера выхода в числовом порядке, независимо от того, рядом с каким маркером мили он находится. Позже были введены знаки с направленными стрелками, например, указатели в Соединенном Королевстве и их… немецкий знак «велосипедная дорожка налево, пешеходная дорожка направо». 53 семестра. Дорожные знаки или дорожные знаки — это знаки, устанавливаемые на обочинах или над дорогами для информирования участников дорожного движения. Не полагайтесь на правильное функционирование сигналов железнодорожного переезда. разрешение-тест-практика. Чтобы быть хорошим водителем, важно знать, для каких знаков на проезжей части дороги. Общее правило: Круговые дорожные знаки: Круглые знаки показывают… В большинстве штатов на знаках выезда также отображается число. Маркеры мили на межштатных автомагистралях будут начинаться с маркера мили 1 на восточной стороне и продолжаться увеличиваться на каждой миле через штат.разрешение-тест-практика. Symbols.com. Вот 10 популярных дорожных знаков и их значения: Знаки пересечения оленей. Телефон экстренной связи: хотя это и не так распространено с момента появления сотовых телефонов, на многих сельских дорогах, автомагистралях и скоростных автомагистралях есть телефоны экстренной связи на обочине проезжей части. Если вам все же нужно воспользоваться телефоном экстренной связи, обязательно съезжайте как можно дальше от проезжей части и активируйте 4-сторонние мигалки. Зоны дорожных работ и строительства: впереди дорожные работы сигнализируют о том, что вы собираетесь войти в зону со строительством.Максимальная заявленная скорость — это максимальная скорость, на которой вам разрешено двигаться, и даже превышение лимита на 1 милю в час может принести вам билет. Из 20 дорожных знаков штата Вашингтон • Краткий словарь нормативных знаков. Многие сельские дороги, идущие на большие расстояния без обслуживания, также имеют зоны отдыха. Многие водители, которые плохо знакомы с вождением в крупных городах, не могут распознать эти знаки, поскольку у них нет дороги с односторонним движением, где они живут. Другие дороги, переименованные в чью-то честь, тоже могли быть другого цвета.Вот руководство по цветам: Каждый цвет знака имеет различные инструкции. Обычно пешеходы имеют право проезда на пешеходном переходе, поэтому, если вы можете сделать это безопасно, обязательно снизьте скорость или остановитесь, чтобы позволить пешеходу перейти дорогу. Многие из этих исторических мест — это те, о которых вы никогда не узнаете, и большинство из них, даже кажущиеся незначительными, более интересны, чем вы думаете. Эти знаки обычно размещаются на проезжей части с двумя полосами движения, где встречная полоса также может использоваться как полоса для обгона.Зоны отдыха сильно различаются по качеству, и доступные услуги также будут различаться. Этот дорожный знак — не повод спросить, почему олень перешел дорогу. Нет поворота: никакие указатели поворота не сообщат вам, когда вы не можете повернуть налево, направо или разворот. В конце съезда вы обычно видите синие знаки со стрелками, указывающими в том направлении, где вы можете найти эти услуги. Парковка запрещена: вы не можете припарковать свой автомобиль в зоне, обозначенной этим знаком. Вот как следовать общим знакам для каждого цвета: Знак «Стоп»: вы всегда должны останавливаться у знака «Стоп».Дорожные знаки для экзамена на разрешение в Нью-Йорке (NY) 2020 Для прохождения теста на разрешение DMV штата Нью-Йорк требуется глубокое знание правил дорожного движения и дорожных знаков. Флэш-карты для испытаний в разрешении Техаса. Обязательно следите за этими знаками, особенно в крупных городах с улицами с односторонним движением. Предупреждающий знак о пересечении тракторов / сельскохозяйственных машин — впереди светофор США — Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Южная Африка, впереди светофор — Соединенные Штаты, Таиланд, Канада, знак перехода диких животных — Италия, Германия, Латвия, извилистая дорога впереди знак — У.С. и Канада, Рабочие у дорожного знака — США и Канада. Пешеходный переход. Под пешеходным переходом подразумевается место, где пешеходы часто переходят дорогу. Эти знаки могут сказать автомобилистам, есть ли там жилье, заправочные станции, еда, больницы, аэропорты и другие службы. Дорожные знаки и их значение. ~ — Дорожные знаки ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ A. РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЗНАКИ Знаки, информирующие участников дорожного движения о законах и правилах дорожного движения, несоблюдение которых будет считаться правонарушением. Никакого разворота. Парковки для инвалидов обозначены синими знаками, и если соответствующее разрешение не отображается, вам могут оформить билет.Дорожные знаки или дорожные знаки — это знаки, устанавливаемые сбоку от дороги или над ней, чтобы давать инструкции или предоставлять информацию участникам дорожного движения. », Опасность встречи с белыми медведями -« Относится ко всему Шпицбергену », Впереди указатель рампы (Квинсленд) — Австралия, Знак с ограниченным грузовым мостом впереди — штат Нью-Йорк, США и Новая Зеландия, дороги расходятся / разделяются, Дорожные работы (традиционные головные уборы вариант) — Тиаван. Большинство зон отдыха, в которых не предоставляются услуги, например ванные комнаты, будут отмечены знаком. Обязательные поля отмечены *.Вы должны полностью остановить автомобиль как минимум на две секунды, даже если перекресток свободен. Предупреждающий знак о сыпучих щебнях — Нидерланды и Турция, Предупреждающий знак о сыпучих щебнях — Новая Зеландия, Предупреждающий знак о пересечении мотоциклов — штат Нью-Йорк, Предупреждающий знак об узком мосту (мосты с односторонним движением также имеют знаки приоритета — Новая Зеландия, штат Нью-Йорк проходит слева или справа знак препятствия, немецкий обязательный дорожный знак, означающий «проехать направо. Они могут предупредить вас о возможных опасностях, сообщить об ограничениях скорости или дороге…» Большинство водителей не обращают внимания на эти, казалось бы, незначительные знаки, но они очень полезны во время в чрезвычайных ситуациях, чтобы вы могли быстро сообщить диспетчеру службы 9-1-1, где именно вы находитесь. И давайте будем здесь по-настоящему … парковка в зоне для инвалидов делает из вас невнимательного человека! Вы также увидите знаки, указывающие на близлежащие национальные парки. Знаки с односторонним движением также обычно включают стрелку, указывающую направление движения. Дорожные знаки и их значение — Дорожные знаки направления выглядят намного удобнее, чем запрещающая категория. Объезд: дороги нуждаются в большом ремонте, а иногда их нужно закрывать на капитальный ремонт. Живописный вид: в отличие от мест отдыха, живописные виды обычно не предоставляют никаких услуг и представляют собой только парковки.Эти знаки добавлены к знаку остановки, предупреждающему о том, что все автомобили, приближающиеся к этому перекрестку, должны остановиться. Эти знаки оповещают человека об особых обязанностях, запретах и ​​ограничениях. Несмотря на то, что этот знак довольно четкий, многие люди, которые заблудились и не знакомы с местностью, часто пропускают эти знаки и свертывают не в ту сторону на дороге с односторонним движением. Изучение различных типов дорожных знаков и их… В некоторых зонах отдыха есть рестораны с полным обслуживанием и сувенирные магазины, в то время как другие будут просто стоянкой без каких-либо ванных комнат.Развязка на автостраде: знаки развязки на автостраде помогают выбрать правильную полосу движения перед въездом в зону, где сходятся автострады. 20 декабря 2020 г. Дорожные знаки бывают разных форм, размеров и цветов. Эти знаки также часто можно увидеть в строительных зонах, где дороги временно закрыты или повороты запрещены иным образом. Чтобы быть хорошим водителем, очень важно знать, что это за знаки и что они означают. Приоритетные знаки СТОП • Вот обзор важных дорожных знаков: Дорожные знаки имеют цветовую кодировку, чтобы помочь водителям понять, о чем идет речь.Знаки урожайности не требуют полной остановки. Шведский перекресток с второстепенным знаком перекрестка. Официальные дорожные символы, совместимые с MUTCD, предупреждают водителей о запретах, изменении дорожных условий и потенциальных опасностях. Вы должны знать об общих дорожных знаках в Нигерии и уметь их сразу узнавать. Позже, знаки с указанием направления… Дорожные знаки — это способ общения горожан, строителей и других людей с водителями. Однако большинство из них попадают в одну из трех категорий в зависимости от их формы.В Соединенных Штатах дорожные знаки по большей части стандартизированы федеральными постановлениями, в первую очередь в Руководстве по унифицированным устройствам управления движением (MUTCD) и сопровождающем его томе Стандартные дорожные знаки (SHS). указывает, что вы начинаете участок дороги, на котором вам запрещено использовать встречную полосу в качестве полосы для обгона. Некоторые дороги временно закрыты из-за строительства, наводнения, крупных аварий, пожаров, снега и льда и множества других возможных причин.Эти ранние предупреждения помогают обеспечить безопасное и эффективное движение • Впереди знак «Разводной мост» — Россия и Латвия, впереди — знак запрета высоты — Сингапур. Некоторые светофоры предназначены только для управления перекрестным движением, но не позволяют поворачивать налево или направо. Дороги наших наций пересекают все виды местности от пустынь до гор, прибрежных вод и обширных открытых равнин. Дорожные знаки или дорожные знаки — это знаки, устанавливаемые на обочинах или над дорогами для информирования участников дорожного движения. Обратите внимание на свой маршрут: оранжевые знаки укажут вам правильное направление и лучший способ объехать объезд.Вы можете использовать экстренный телефон в неэкстренных ситуациях, например, если у вас закончился бензин и вам нужна помощь. Оранжевые знаки будут по-прежнему вывешены с инструкциями по прохождению зоны строительства. Они говорят водителям подъехать к… Если на проезжей части есть линия, вы должны остановиться перед ней. Знаки с переменными сообщениями — это большие электронные знаки, размещенные на обочинах некоторых дорог. Дорога просто закрыта, и вам остается найти новый путь самостоятельно.Предупреждающие дорожные знаки на Филиппинах. Эти предупреждающие знаки сообщают вам о маневре заранее, особенно в плохих дорожных условиях. Выход: знак «уступить» означает, что вам нужно снизить скорость и уступить дорогу любому встречному или перекрестному движению. Большинство знаков в этой категории имеют круглую форму, символы могут быть окрашены в белый цвет на синем фоне, havin… Вместо этого это означает, что вы должны уступить дорогу. На некоторых местных информационных знаках также будут указаны названия станций технического обслуживания, ресторанов и т. Д.БЕСПЛАТНЫЙ тест на дорожные знаки: Практикуйтесь в дорожных знаках в США (верно-неверно) 2021 Дорожные знаки чрезвычайно важны во время вождения. Дорожные знаки — это знаки, которые устанавливаются у обочины дороги или над дорогой, чтобы информировать участников дорожного движения или давать им инструкции. Знание дорожных знаков K53 • Распознавание дорожных знаков и их значение может помочь водителям быстрее и проще принимать решения о безопасном вождении. Интернет. Въезд в зону на 20 миль в час Конец зоны на 20 миль в час Патруль на перекрестке школы Максимум • Вождение по закрытой дороге — это огромный штраф и очень опасно, так что не делайте этого! «Дорожные знаки-символы. «Юридически нет предела погрешности в отношении ограничений скорости. Обычно они видны на контролируемых перекрестках. Коричневые знаки также будут указывать на зоны отдыха, такие как катера и пляжи. Практический тест DOL 2021 на этой странице должен занять всего около пяти минут. полный и поэтому идеально подходит для занятых учащихся или тех, кто менее уверен в дорожных знаках штата Вашингтон. Дорожный знак, обозначающий платную дорогу в Израиле, символ (символ валюты израильский новый шекель над дорогой). Убедитесь, что вы следите за снижением ограничения скорости поскольку штрафы обычно увеличиваются вдвое в строительных зонах с очень строгим контролем.Отведено парковочное место. (крошечный) На дорогах с более чем одной полосой движения с транспортными средствами, движущимися в одном направлении, и этот знак присутствует, более медленное движение â € Предупреждающие знаки â € ¦ Срединное предупреждение: эти знаки информируют вас о том, что впереди медиана и где вы следует ехать, чтобы избежать их. Запрещается переход на правый участок дороги для обгона. Эти знаки обычно указывают расстояние до места проведения дорожных работ. А еще в это время вам захочется смотреть, слушать и жить! Предупреждающий знак впереди гужевой транспорт — У.Южная Ирландия перекресток с главным дорожным знаком. Знаки обслуживания покажут вам, что это за вид… На них открываются одни из самых красивых видов в стране. В случае дорожных знаков, сигналов и разметки вы должны без колебаний их соблюдать. Тип и значение дорожных знаков. Обычно на знаке изображено животное, которое чаще всего встречается в этом районе. Позже были введены знаки с направленными стрелками, например, указатели в Великобритании и их деревянные аналоги в Саксонии.Историческое место: Хотя Америка — довольно новая страна по сравнению с остальным миром, у нас все еще есть своя доля исторических событий. Железная дорога: на большинстве железнодорожных переездов будет установлен предупреждающий знак за 500 футов до переезда. Перекресток в Ирландии с второстепенным знаком. 15. Дорожные знаки сообщают вам о правилах дорожного движения, особых опасностях и других дорогах • Информационные дорожные знаки. Местная информация: информационные знаки обычно находятся на автомагистралях и шоссе. Дорожные знаки и символы Нигерии.Ограничение скорости: знаки ограничения скорости сообщают максимально допустимую скорость на любом участке дороги. Обгон запрещен. Найдите нужные дорожные знаки ниже. https://www.symbols.com/group/20/Road+Signs. Такие графические знаки используют символы (часто силуэты) вместо слов и обычно основываются на международных протоколах. Ежегодно около 5000 пешеходов гибнут из-за столкновений автомобилей с пешеходами и многие другие получают травмы в результате столкновения с транспортным средством. Перекресток Италии и Латвии с небольшим перекрестком.Двустороннее движение: этот знак означает, что вы едете по дороге с двусторонним движением без препятствий, поэтому оставайтесь на своей полосе. ВИДЕО: ВСЕГДА ли пешеходы имеют право проезда? Дорожные знаки DMV. . Дорожные знаки для ваших дорог. Предупреждающие знаки • Изображения Flickr Creative Commons. С другой стороны, маркеры мили для дорог Север / Юг будут начинаться с маркера 1 мили на северной оконечности штата и отсчитывать каждую милю к югу. К счастью, формы и цвета дорожных знаков могут помочь вам понять их значение. 17. Улучшите свои знания о дорожных знаках с помощью этих советов.Мы все участники дорожного движения и хорошо разбираемся в этих знаках… Такие знаки были впервые разработаны в Европе и в той или иной степени приняты в большинстве стран. Эти знаки предназначены для информирования пользователей о конкретных законах и правилах, обеспечивающих безопасность и беспрепятственное движение транспорта. С увеличением объемов движения с 1930-х годов многие страны приняли на вооружение графические знаки или иным образом упростили и стандартизировали свои знаки, чтобы облегчить международные поездки, где языковые различия могут создать препятствия, и в целом для повышения безопасности движения. помедленнее, дорога… Если вы видите знак, запрещающий парковку, это не значит, что вы можете «просто наехать на несколько минут» или оставить аварийные огни включенными. Важно обращать внимание на эти знаки, так как они заранее укажут, в какую полосу движения вам нужно будет перейти, чтобы оставаться на существующей автостраде или перейти на новую. Небольшие строительные работы и большее количество временных строительных площадок могут дать уведомление менее чем за милю. Поскольку само название говорит об обязательном порядке, это означает, что любое нарушение этих знаков приведет к неприятностям, и это будет рассматриваться как правонарушение.Дорожные указатели: в некоторых районах дорожные знаки могут отображаться не зеленым цветом. Обычно они помещаются перед выходом, чтобы показать, какие услуги доступны. Контролируемая и плавная остановка поможет снизить износ вашего автомобиля, а также снизит вероятность несчастных случаев, особенно наезда сзади. Да, это может расстраивать, если вы не можете найти близкое место для парковки, но, пожалуйста, не будьте «тем парнем» и не паркуйтесь в зоне для инвалидов! Обычно он сигнализирует о выезде или дороге с односторонним движением. С таким количеством различных дорожных знаков на дороге вы можете потерять смысл каждого из них.3.2. Дорожные указатели указывают направление движения и дополнительную информацию о дороге, по которой вы едете. 75 терминов. В подавляющем большинстве случаев вы будете рады, что сделали это (да и ногам все равно можно растянуться!). Знаки дорожной инструкции. Остановка впереди: знак «впереди стоп» предупреждает о приближении знака «Стоп» или стоп-сигнала, поэтому вы готовы остановиться. Чтобы быть хорошим водителем, очень важно знать, что это за знаки и что они означают. Существуют сотни различных дорожных знаков, каждый из которых имеет свое значение.Десятки дорожных рабочих умирают каждый год из-за наездов на них транспортных средств, поэтому притормозите и будьте внимательны. Исторические места могут варьироваться от одного дерева, имеющего некоторые исторические значения, до полноценных музеев, городов-призраков, памятников и целого ряда других исторических памятников. Они могут и терпят неудачу, поэтому очистите переход самостоятельно, прежде чем переходить. Этот предупреждающий знак предназначен для предварительного предупреждения о том, что впереди железнодорожный переезд. Эти знаки могут быть размещены на проезжей части, которые закрыты постоянно или временно.Судя по их названиям, эти уличные знаки для вождения в Нигерии… Основные участки дорожных работ, особенно на автомагистралях, могут быть вывешены на 10 или более миль вперед и будут продолжать предупреждать вас по мере приближения. Например, некоторые дороги городов, штатов и национальных парков могут быть показаны коричневым цветом. Самыми ранними знаками были простые деревянные или каменные вехи. Шестой маршрут в настоящее время (декабрь 2005 г.) является единственной платной дорогой в Израиле. Национальные парки и общественные места отдыха: в Соединенных Штатах расположены одни из самых красивых национальных парков в мире, и дороги многих из наших стран проходят прямо через них, предлагая удивительные впечатления тем, кто решит сделать несколько остановок и буквально почувствовать запах роз. Давайте взглянем на некоторые распространенные нормативные дорожные знаки и их значение: СТОП: знаки «Стоп» сообщают вам, когда вы должны прекратить движение вперед. Планов по принятию стандартов Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах нет. Дороги также могут быть закрыты из-за особых мероприятий, например парадов. На некоторых знаках остановки также будет меньший знак, указывающий, является ли это остановкой с двусторонним или полным движением. Эти знаки позволяют замедлить движение еще до того, как вы увидите знак остановки. Воспользуйтесь нашим путеводителем по дорожным знакам на Филиппинах, чтобы узнать обо всех знаках, их значении и о том, где вы, скорее всего, увидите их на дорогах Филиппин.Перекресток Ирландии на углу с второстепенным дорожным знаком. … (за исключением транспортных средств, которые поворачивают налево, чтобы въехать на объект или выехать из него) 14. Знак «Впереди дорожные работы», метрическая версия — острый угол США (рекомендованная скорость

    Вакансии в медицинском районе Экурхулени, Аламо просо на продажу, Lobster Mornay Gourmet Traveler, Определение искусства и гуманитарных наук, Lee Garden Loanhead Menu, Курсы естественной истории FSC 2020, Хеннесси Всоп Lcbo, Комбинированный комплект из 5 инструментов Milwaukee M12, Constellation Technologies Бангалор,

    Знаки

    Знаки делятся на три основные категории: Нормативный, Предупреждение и Указатели. Большинство знаков в каждой категории имеют особую форму и цвет.

    Нормативные знаки


    Нормативные знаки говорят вам, что вы должны или не должны делать в соответствии с законом. Правила, размещенные на этих знаках, информируют вас об ограничениях скорости, направлении движения, ограничениях поворота, ограничениях на парковку и т. Д. Если вы не соблюдаете указания на нормативных знаках, вы можете быть оштрафованы и получать баллы в ваших водительских записях, потому что вы Нарушать закон. Вы также рискуете своей безопасностью и безопасностью других, не подчиняясь сообщениям на регулирующих знаках — например, не останавливаясь перед знаком «Стоп», проезжая мимо другого автомобиля, где проехать небезопасно, двигаясь быстрее, чем указано ограничение скорости, или управляя автомобилем. неправильный путь на улице с односторонним движением.

    Обычно нормативные знаки представляют собой черно-белые вертикальные прямоугольники или квадраты, например ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ знака. Некоторые нормативные знаки могут быть черными, белыми и красными, например ПОВОРОТ НЕТ НАЛЕВО знак с кружком и косой чертой. Другие нормативные знаки являются красно-белыми, например, СТОП, ДОХОДНОСТЬ, НЕ ВВОДИТЕ и НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ знака.


    The СТОП Знак — единственный восьмиугольный (8-сторонний) знак, который вы видите на шоссе.На пересечении с Знак «СТОП». : вы должны полностью остановиться, проверить пешеходов и пересечь дорогу, чтобы освободить перекресток, прежде чем снова ехать. Снижение скорости без полной остановки запрещено.

    Если вы видите пешеходный переход или стоп-линию (белая верхняя полоса), остановитесь до того, как передняя часть вашего автомобиля достигнет первой нарисованной линии. Если вы не видите движение транспорта, уступите дорогу пешеходам, а затем осторожно проедьте мимо линии, пока не увидите четко. Проверьте движение и пешеходов, а затем продолжайте движение, когда перекресток свободен.

    Этот знак также используется вместе со знаками остановки. Этот знак позволяет автомобилистам без остановки совершать поворот направо.


    А ОСТАНОВКА НА ЧЕТЫРЕ ДВИЖЕНИЯ Знак означает, что на этом перекрестке есть четыре знака остановки. Движение со всех четырех сторон должно быть остановлено. Автомобиль, который первым достигнет перекрестка, должен двигаться вперед первым. Если два автомобиля достигают перекрестка одновременно, водитель слева уступает дорогу водителю справа. Если повернуться лицом друг к другу, оба могут действовать осторожно, ожидая возможных поворотов.


    YIELD Знаки треугольной (3-х сторонней) формы. Увидев этот знак, вы должны снизить скорость и проверить движение, а также уступить дорогу пешеходам и приближающимся перекресткам. Вы останавливаетесь только тогда, когда это необходимо. Продолжайте движение, когда сможете сделать это безопасно, не мешая нормальному движению транспорта. Помните, что у вас должен быть достаточный промежуток в движении, прежде чем вы сможете продолжить движение по любому из СТОП или YIELD места для вывесок.

    Этот знак используется вместе со знаком уступки на однополосном мосту или подземном переходе, чтобы предупредить водителей о том, что на однополосной проезжей части они должны уступить дорогу встречному движению.


    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК Знак ставится на железнодорожном переезде, где рельсы пересекают проезжую часть. Вы должны относиться к знаку крестовины как к знаку ДОХОДНОСТИ; снизьте скорость и приготовьтесь остановиться, если вы видите или слышите приближающийся поезд. Ссылаться на Глава 3 для получения дополнительной информации о безопасности железнодорожных переездов.


    The НЕ ВВОДИТЕ и НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ знаков работают в команде. В НЕ ENTER Знак ставится в начале улиц с односторонним движением и съездов.Увидев этот знак, не выезжайте на эту улицу или съезд в том направлении, в котором вы движетесь.

    НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ Знак размещается дальше по улице с односторонним движением или съезду. Они размещены там, чтобы привлечь ваше внимание, если вы случайно свернете на улицу или съезд.


    The ОДНОСТОРОННИЙ знак означает, что движение разрешено только в том направлении, которое указывает знак. Если вы свернете на улицу с односторонним движением в противоположном направлении, вы можете столкнуться с лобовым столкновением.


    РАЗДЕЛЕННОЕ ШОССЕ. Этот знак означает, что дорога, по которой вы едете, пересекается с разделенной автомагистралью. Разделенная автомагистраль представляет собой две дороги с односторонним движением, разделенные средней полосой или направляющей. На первой проезжей части можно повернуть только направо, а на второй — только налево.


    НЕТ ГРУЗОВИКА, НЕТ ВЕЛОСИПЕДОВ , и ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД. Водители грузовиков, велосипедов и пешеходы не могут пользоваться проезжей частью, на которых размещены эти знаки.


    Следующие знаки расположены там, где определенные действия запрещены в любое время или всегда:

    НЕТ РАЗВОРОТА. Этот знак запрещает разворот. Не делайте полного поворота, чтобы пойти в противоположном направлении.


    БЕЗ ПРАВОГО ХОДА . Этот знак указывает на то, что поворот направо запрещен. На этом перекрестке не поворачивайте направо.


    НЕТ ЛЕВОГО ПОВОРОТА. Этот знак указывает на то, что левый поворот запрещен.На этом перекрестке не поворачивайте налево.


    ПАРКОВКА НЕТ. Запрещается парковать автомобиль в местах, где размещен этот знак.


    НЕ ПРОХОДИТЬ. Этот знак можно размещать в местах, где нельзя обгонять транспортные средства, идущие в том же направлении. Он часто сопровождается желтым знаком в форме вымпела с надписью ЗОНА БЕЗ ПРОХОДА (см. «Предупреждающие знаки»).


    Знаки контроля движения по полосе

    Следующие ЗНАКИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОСЫ (Направленные) помещаются на перекрестках или около них над полосой движения, которую они контролируют, чтобы показать, какие маневры разрешены с этой полосы.


    Этот знак указывает, что на перекрестке впереди движение по левой полосе движения должно повернуть налево, а движение на соседней полосе может повернуть налево или продолжить движение прямо.


    ТОЛЬКО ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА. Этот знак указывает, где полоса движения зарезервирована исключительно для автомобилей с левым поворотом в любом направлении и не должна использоваться для проезда или проезда.


    Если вы находитесь на полосе, контролируемой такими знаками, вы можете двигаться в любом направлении, указанном стрелками.


    Если вы находитесь на полосе, контролируемой знаком со стрелкой поворота и надписью «ТОЛЬКО», когда вы дойдете до перекрестка, вы должны повернуть. Вы можете двигаться только в направлении, указанном стрелкой, даже если вы по ошибке оказались на полосе с ограниченным доступом.


    СОХРАНИТЬ. Эти знаки предписывают водителям держаться правой стороны от островка безопасности или разделительной перегородки.


    ПОВОРОТ ПРАВО. Этот знак установлен рядом со светофором, чтобы указать, что сигнал регулирует движение направо.


    Teen Crash Fact

    «Слишком быстрое вождение для условий» — причина № 1, по которой 16- и 17-летние водители попадают в аварии.

    А ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ Знак указывает максимальную разрешенную скорость в идеальных условиях для участка шоссе, на котором он установлен. Ваша безопасность может зависеть от скорости движения ниже заявленной в плохих условиях.


    Вы не можете поворачивать во время светофора на красный свет на перекрестке, где установлен один из этих знаков.Вы должны дождаться, пока сигнал станет зеленым.


    МИГАЮЩАЯ ЖЕЛТАЯ СТРЕЛКА ЛЕВОГО ПОВОРОТА. Этот знак указывает на то, что поворот налево разрешен, когда желтая стрелка мигает, но вы должны уступить дорогу встречным потокам. Этот знак обычно устанавливают на перекрестках, возле светофора для левого поворота, чтобы информировать водителей о том, что левые повороты не защищены, когда мигает желтая стрелка.


    УРОЖАЙНОСТЬ СЛЕВА НА ЗЕЛЕНЫЙ. Этот знак указывает на то, что поворот налево разрешен, но вы должны уступить дорогу встречным потокам.Его обычно размещают на перекрестках, возле светофора для левого поворота, чтобы напомнить водителям, что левый поворот не защищен, когда загорается круговой зеленый сигнал.


    ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖЕНИЯ РАСШИРЕНИЕ. Этот знак размещен там, где встречное движение может продолжить движение после того, как ваш сигнал станет красным.


    ЗАПРЕЩЕННАЯ ПАРКОВКА. Хотя этот знак не черно-белый, это нормативный знак. Он отмечает участки, на которых парковка предназначена для инвалидов или ветеранов с тяжелыми формами инвалидности.Транспортные средства, припаркованные на этих местах, должны иметь разрешенные номерные знаки или парковочные знаки. Несанкционированные транспортные средства, припаркованные в этих местах, подлежат штрафу и буксировке.


    Предупреждающие знаки


    Предупреждающие знаки сообщают вам об условиях на дороге или рядом с ней. Они предупреждают вас о возможных опасностях или изменении дорожных условий. Они публикуются перед условием, поэтому у вас есть время, чтобы увидеть, что впереди, решить, как вы должны реагировать, и при необходимости замедлить или изменить свой путь.Предупреждающие знаки обычно имеют форму ромба с черными символами или словами на желтом фоне.

    БЕЗ ПРОХОДНОЙ ЗОНЫ. Это единственный предупреждающий знак в форме вымпела. Этот знак отмечает начало запретной для проезда зоны и находится на левой стороне дороги лицом к водителю.


    ЗНАКИ CHEVRON. Резкое изменение направления дороги, например поворот налево или направо. Дорога поворачивает в направлении, указанном шевроном. При использовании на кривой будет отображаться предупреждающий знак расширенной кривой, и по всей кривой может быть несколько знаков шеврона.


    ЛЕВАЯ КРИВАЯ. Дорога поворачивает налево. Вам нужно снизить скорость, оставаться в центре полосы движения и подготовиться к переходу по кривой с поворотом влево.


    КРИВАЯ ПРАВА. Дорога поворачивает направо. Вам нужно замедлить скорость и расположить автомобиль немного правее центра полосы движения, когда вы проезжаете правый поворот.


    ОСТРЫЙ ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ. Дорога впереди резко поворачивает налево.Вам нужно существенно снизить скорость, оставаться в центре полосы движения и подготовиться к крутому левому повороту. На некоторых знаках резкого поворота указана рекомендованная скорость, указанная на знаке или под ним.


    SHARP RIGHT TURN. Дорога впереди резко поворачивает направо. Вам нужно существенно снизить скорость, расположить автомобиль немного правее центра полосы движения и подготовиться к резкому повороту направо. На некоторых знаках резкого поворота указана рекомендованная скорость, указанная на знаке или под ним.


    НАБОР КРИВЫХ. Дорога впереди поворачивает сначала в одном направлении, а затем обратно в другом направлении (набор из двух поворотов). Снизьте скорость и приготовьтесь перемещаться по множеству кривых.


    Острые повороты вправо и влево. Дорога впереди резко поворачивает сначала в одном направлении, а затем обратно в другом направлении. Существенно снизьте скорость и приготовьтесь проходить серию поворотов.


    ВЕТРОВАЯ ДОРОГА (СЕРИЯ КРИВЫХ). Этот знак указывает на то, что на дороге впереди три или более поворота подряд.


    БОЛЬШАЯ СТРЕЛКА в одном направлении. Дорога впереди меняет направление под большим углом. Прежде чем вы дойдете до такого крутого поворота, снизьте скорость до тех пор, пока не сделаете поворот на перекрестке.


    ВХОДНАЯ КРИВАЯ. Основная дорога поворачивает налево, а второстепенная дорога въезжает справа. Подойдите к перекрестку с особой осторожностью. Водитель, готовящийся к выезду на главную дорогу, может не заметить вашего приближения из-за поворота и может съехать перед вами, оставив вам мало места, чтобы избежать аварии, если вы едете слишком быстро.


    АВТОМОБИЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. Этот знак обозначает кривые, на которых грузовики, движущиеся с чрезмерной скоростью, могут перевернуться.


    КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СКОРОСТНЫЕ ЗНАКИ. Этот знак можно использовать с любым предупреждающим знаком в форме ромба. Максимальная скорость, с которой вы должны проехать по крутому левому повороту впереди, — 25 миль в час.


    СЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ. Этот знак устанавливается на главной проезжей части, чтобы сообщить, что движение может попасть на вашу полосу движения с другой дороги или съезда.В этом примере трафик будет входить в вашу полосу справа. Въездной транспорт должен уступать место движению, уже находящемуся на главной дороге.


    ДОБАВЛЕННАЯ ПОЛОСА. Этот знак ставится перед местом пересечения двух дорог. Это означает, что в слиянии нет необходимости, поскольку въездной транспорт использует новую полосу, которая была добавлена ​​к проезжей части.


    ПЛОЩАДЬ ПЛЕТЕНИЯ. Этот знак предупреждает, что вы будете выезжать на другую проезжую часть, поскольку часть транспортных средств выезжает и пересекает ваш путь.


    НАЧИНАЕТСЯ РАЗДЕЛЕННАЯ ДОРОГА. Шоссе впереди становится разделенным шоссе с двумя дорогами с односторонним движением и разделительной полосой или разделителем, разделяющим движение в противоположных направлениях. Держитесь правее разделителя или медианы.


    РАЗДЕЛЕННАЯ ДОРОГА КОНЕЦ. Разделенная автомагистраль, по которой вы путешествуете, заканчивается впереди. После этого вы окажетесь на проезжей части с двусторонним движением. Держитесь правее центральной линии и следите за встречным движением.


    ДВУСТОРОННИЙ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕДИ. Улица с односторонним движением или проезжая часть заканчивается впереди. Затем вы будете двигаться по дороге с двумя полосами движения, движущимися в противоположных направлениях. Оставайтесь на своей полосе справа от центральной линии. Этот знак также может быть установлен через промежутки вдоль проезжей части с двусторонним движением.


    КОНЕЦ ПОЛОСА. Эти знаки указывают на то, что одна полоса на многополосной дороге заканчивается впереди. В этих примерах движение на правой полосе должно сливаться с левой.


    ЗНАКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. Знаки ниже показывают типы перекрестков.Заранее показывая вам, как дороги соединяются друг с другом, знаки сообщают вам, когда дорога, по которой вы едете, не продолжается прямо через перекресток. Знаки также предупреждают о возможных проблемах с движением других транспортных средств. Подходите ко всем этим типам перекрестков с особой осторожностью, ищите впереди и готовясь при необходимости снизить скорость.


    БОЛЬШАЯ СТРЕЛКА В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ. Этот знак установлен на дальней стороне Т-образного перекрестка, чтобы сообщить вам, что вы можете идти только влево или вправо.Дорога, по которой вы едете, на перекрестке не продолжается прямо.


    УЗКИЙ МОСТ ИЛИ ПРОХОД ВПЕРЕДИ. Каждая полоса движения на мосту или подземном переходе сужается, и обочины обычно отсутствуют. Вам нужно снизить скорость и оставаться на своей полосе движения. Если водитель, приближающийся с противоположной стороны, имеет широкое транспортное средство или занимает часть вашей полосы движения, подождите, пока он не освободит территорию.


    СКОЛЬКО ПРИ ВЛАЖНОСТИ. На мокрой дороге особенно скользко.В сырую погоду снизьте скорость и увеличьте следующую дистанцию. Не ускоряйтесь и не тормозите быстро. Делайте повороты на очень малой скорости.


    ОЛЕНЬКИЙ ПЕРЕХОД. Этот знак размещен в местах, где олени часто переходят дорогу и случаются столкновения с оленями.


    НИЗКИЙ ЗАЗОР. Этот знак можно установить на подземном переходе, у входа в туннель или гараж. Не входите, если ваш автомобиль выше высоты, указанной на знаке.


    ЗНАКИ НА ПЛЕЧЕ. Эти знаки устанавливаются перед местами, где обочина ниже дороги или обочина мягкая (не асфальтированная). В НИЗКОЕ ПЛЕЧО Знак используется там, где обочина находится на целых 3 дюйма ниже уровня дороги. В ПАДЕНИЕ НА ПЛЕЧЕ ВЫКЛ. Знак используется для более серьезных ситуаций высадки.

    Если вы отклонитесь от проезжей части и одно колесо падает на низкую обочину или мягкую обочину, не нажимайте на тормоза и не поворачивайте резко, пытаясь проехать снова на проезжую часть — вы легко можете потерять контроль над своим автомобилем! См. В главе 3 представлена ​​информация о том, как безопасно восстановиться после сноса с тротуара.


    HILL / DOWNGRADE. Впереди крутой холм. Снизьте скорость и будьте готовы переключиться на более низкую передачу, чтобы контролировать скорость и уменьшить износ тормозов.


    ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕДИ. Впереди на перекрестке светофор. Возможно, вы не сможете его увидеть из-за поворота или холма. Если индикатор горит красным (или если он только что стал зеленым), впереди может быть остановлена ​​линия транспортных средств. Увидев этот знак, снизьте скорость и при необходимости приготовьтесь остановиться.


    СТОП ЗНАК ВПЕРЕДИ. А СТОП Знак стоит на перекрестке впереди. Возможно, вы не сможете его увидеть из-за изгиба, холма или чего-то еще, что закрывает вам обзор. Впереди также может быть остановка транспортных средств. СТОП знак, который вы не видите. Увидев этот знак, притормозите, чтобы остановиться.


    ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ ВПЕРЕДИ. Велосипедисты могут переходить ваш путь впереди. Будьте готовы при необходимости сбавить скорость.Этот знак может иметь желтый фон (как показано) или флуоресцентный желто-зеленый фон.


    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВПЕРЕДИ. Вы приближаетесь к железнодорожному переезду. Когда вы увидите этот знак, начните искать и прислушиваться к поезду. Этот знак ставится достаточно далеко вперед, чтобы в случае необходимости вы могли остановиться, не дойдя до рельсов. Ссылаться на Глава 3 для получения дополнительной информации о безопасности железнодорожных переездов.


    РАСШИРЕННЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК / ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК. На пересекающейся дороге есть железнодорожный переезд на очень небольшом расстоянии от перекрестка. Если вы планируете свернуть на перекресток и приближается поезд, будьте готовы остановиться.


    ВЕЛОСИПЕД / АВТОМОБИЛЬ ПОДЕЛИТЬ ДОРОГУ. Используется в местах защемления проезжей части (без обочин, узких полос и т. Д.), Чтобы предупредить вас, как автомобилиста, о необходимости предоставить велосипедистам достаточное пространство для совместного использования проезжей части.


    ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД. Используется на обозначенном пешеходном переходе или перед местами, где пешеходы могут переходить ваш путь.Будьте готовы при необходимости замедлить или остановиться. Этот знак может иметь желтый фон (как показано) или флуоресцентный желто-зеленый фон.


    ШКОЛА. Это единственный знак в форме пятиугольника, используемый на проезжей части. Это означает, что вы приближаетесь к школьной зоне. Если знак сопровождается стрелкой, направленной вниз, это означает, что вы находитесь на пешеходном переходе школьной зоны. Следует снизить скорость, следить за детьми, переходящими дорогу, и при необходимости остановиться. Этот знак может иметь желтый фон (как показано) или флуоресцентный желто-зеленый фон.


    АВТОМОБИЛЬ, ТЯЖЕМЫЙ ЛОШАДЬЮ. Этот знак устанавливается в местах, где тихоходные конные машины пересекают проезжую часть или разделяют проезжую часть с моторизованными транспортными средствами.


    ОБЪЕКТЫ, ПРИБЛИЖЕННЫЕ К ДОРОГЕ. Объекты, расположенные близко к краю дороги, иногда нуждаются в маркере, чтобы предупредить водителей о потенциальной опасности. К ним относятся опоры подземных переходов, концы мостов, направляющие и другие конструкции. В некоторых случаях речь может идти не о физическом объекте, а о придорожном состоянии, таком как обрыв дороги или резкое изменение трассы проезжей части.Такие придорожные объекты и условия обозначаются следующими маркерами, полосы которых наклонены вниз в том направлении, в котором вам необходимо двигаться, чтобы избежать опасности:


    Знаки рабочей зоны (знаки рабочей зоны и зоны строительства)


    Знаете ли вы?

    У дорожных рабочих есть формы, чтобы сообщать в полицию об автомобилистах, которые превышают скорость или небезопасно водят машину в рабочих зонах, которая затем может выписать штраф, что приведет к штрафам и баллам.

    Знаки рабочей зоны обычно имеют ромбовидную форму, как предупреждающие знаки, но они оранжевого цвета с черными буквами вместо желтого с черными буквами.Эти знаки обозначают участки технического обслуживания, строительства или подсобные помещения, где рабочие или оборудование могут находиться на проезжей части или рядом с ней. Будьте внимательны и сбавьте скорость, когда увидите эти признаки.

    Включайте фары, путешествуя по рабочей зоне, независимо от времени суток. Это закон для всех размещенных рабочих зон, а не только для активных. Использование фар делает ваш автомобиль более заметным для других участников движения, а также для дорожных рабочих. Если вас остановила полиция за нарушение правил дорожного движения в рабочей зоне, а фары вашего автомобиля не включены, вы будете оштрафованы на дополнительные 25 долларов.


    Эти РАБОЧАЯ ЗОНА Знаки размещаются в начале и конце активной рабочей зоны. Активная рабочая зона — это часть рабочей зоны, где строительные, ремонтные или коммунальные рабочие находятся на проезжей части или на обочине шоссе рядом с открытой полосой движения.


    ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ВПЕРЕДИ. Этот знак информирует о предстоящих дорожных работах и ​​предупреждает о необходимости снизить скорость.


    ПОЛОСА ЗАКРЫТА ВПЕРЕДИ. Этот знак сообщает вам, что конкретная полоса движения будет закрыта на определенном расстоянии впереди.


    РАБОТНИКИ ВПЕРЕДИ. Рабочие могут находиться на проезжей части или очень близко к ней, поэтому будьте особенно осторожны при перемещении по местности.


    FLAGGER AHEAD (ДОРОГА ВПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ). Знак слева показывает, что впереди движется флагман. Как показано ниже, флагманы используют СТОП и SLOW весла или красный флаг, сигнализирующий вам остановиться или замедлить движение. При приближении к рабочей зоне и перемещении по ней обращайте особое внимание на флагманов.


    ЗАВОДНЕНИЕ ДОРОГИ ЗАКРЫТО. Этот знак информирует вас о том, что дорога впереди закрыта из-за наводнения. Вы должны использовать альтернативный маршрут. Ссылаться на Глава 3 о том, что делать, если вы столкнулись с затопленной дорогой.


    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ. Большие электронные мигающие панели со стрелками (движение / объединение вправо или влево), размещенные на проезжей части или установленные на транспортных средствах, сообщают приближающимся автомобилистам о закрытии полосы движения. Начните слияние задолго до знака.Панель со стрелками, отображающая любое из сообщений, показанных на рисунке справа (предостережение), указывает на то, что впереди есть рабочая зона рядом с полосой движения. Управляйте автомобилем с особой осторожностью.


    УСТРОЙСТВА КАНАЛИЗАЦИИ. Бочки, трубы, конусы и вертикальные панели — все это устройства, используемые в рабочих зонах, чтобы направлять вас через изменение схемы движения и уберечь вас от опасностей, связанных с дорожными работами.


    Указательные знаки


    Указательные знаки предоставляют информацию о пересекающихся дорогах, помогают направлять вас в города и поселки и показывают достопримечательности вдоль шоссе.Указатели также помогут вам найти больницы, станции технического обслуживания, рестораны и мотели. Обычно эти знаки представляют собой горизонтальные прямоугольники.


    ДОРОГА / ЭКСПРЕСС-ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ. Следующие три знака являются примерами указателей на автомагистрали и автомагистрали. Они зеленые с белыми буквами. Большинство знаков на автомагистралях и скоростных дорогах размещены одинаково. Например, обычно бывает один предварительный знак, за которым следует еще один предварительный знак. Третий знак вывешивается на выходе.Несколько знаков необходимы, потому что высокая скорость и интенсивное движение на автомагистралях могут привести к тому, что водители не увидят единственный знак. Кроме того, автомобилистам может потребоваться сделать одну или несколько смен полосы движения для съезда.


    НОМЕРА ВЫХОДА. Номера выходов соответствуют отметкам мили. Это изменение позволяет автомобилистам быстро рассчитывать расстояния между съездами, например, расстояние между съездами 95 и 20 составляет 75 миль.

    Если желтая панель с сообщением ТОЛЬКО ВЫХОД находится на дорожном знаке, полоса под знаком не будет проходить через развязку; вместо этого переулок сойдет с дороги, образуя пандус.Если вы находитесь в полосе, отмеченной знаком ТОЛЬКО ВЫХОД ИЗ , вы можете сменить полосу движения или должны выехать с шоссе, если вы остаетесь на этой полосе.

    Вот несколько советов, которые помогут вам узнать, с какой стороны шоссе вы свернете:

    • Маленький зеленый ВЫХОД Цифровой знак наверху зеленого прямоугольного знака будет с левой стороны знака, если съезд будет с левой стороны шоссе.
    • Маленький зеленый ВЫХОД Цифровой знак наверху зеленого прямоугольного знака будет с правой стороны знака, если выезд находится на правой стороне шоссе.
    • Если на знаке есть белые стрелки, стрелка будет указывать в направлении съезда.

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА НОМЕРА. Красный, бело-синий знак щита указывает на то, что шоссе является межгосударственным. Эти автомагистрали имеют специальный номер, чтобы автомобилисты могли ориентироваться в незнакомых местах. Код используется, чтобы показать, идет ли маршрут в основном на восток и запад или на север и юг, а также чтобы показать, проходит ли маршрут в восточной, средней или западной части Соединенных Штатов.

    Расшифровка межгосударственной системы нумерации. Цифры на межгосударственном щите могут стать отличным помощником в навигации, если вы поймете, как они созданы. Обычно они следуют этому шаблону:

    • Одно- или двузначное, Автомагистрали между штатами с номером и , как правило, являются маршрутами с востока на запад. В национальном масштабе их количество увеличивается с I-10 на юге до I-94 на севере. В Пенсильвании I-76 находится в южной части штата, а I-84 и I-80 — в северной части.

    • Одно или двузначное число, нечетные межштатные автомагистрали с номером , как правило, проходят с севера на юг. Числа увеличиваются от I-5 западного побережья к I-95 восточного побережья. В Пенсильвании I-79 находится в западной части штата, а I-95 — в восточной части.

    • Межгосударственные автомагистрали с трехзначными номерами соединяются с другими крупными автомагистралями. Если первая из трех цифр — даже номер , шоссе обычно соединяется с автомагистралями между штатами на обоих концах, такими как I-276 в Филадельфии.Часто такие маршруты известны как «петли» или «кольцевые дороги».

    • Когда первая из трех цифр является , нечетный номер , шоссе обычно представляет собой «ответвление», соединяющееся с другим межгосударственным шоссе только на одном конце, иногда ведущее в центр города, например, I-180 в Уильямспорте.


    МАРКЕРЫ МИЛЬ. Маркеры мили используются на некоторых автомагистралях для обозначения количества миль от точки, где маршрут движения вошел в штат, или от его начала, если он не простирается до границ штата.Цифры начинаются с нуля в западной части штата для автомагистралей восток-запад и в южной части штата для автомагистралей север-юг. Цифры увеличиваются при движении на восток или север и уменьшаются при движении на запад или юг. Например, когда вы въезжаете в Пенсильванию с запада по межштатной автомагистрали I-80, отметки мили начинаются с мили 1 и увеличиваются по мере движения на восток. Знание того, как читать мили-маркеры, может помочь вам точно узнать, где вы находитесь, и указать приблизительное местоположение, если вам нужно вызвать помощь на дороге.


    МАРКЕРЫ МАРШРУТА.

    Следующие знаки указывают маршрут, по которому вы путешествуете.

    Маркер маршрута показывает, что дорога проходит по маршруту 22 США.


    Маркер краеугольного камня показывает, что дорога идет по маршруту Пенсильвания 39.


    Перекресток на этом маркере маршрута показывает, что вы приближаетесь к перекрестку с маршрутом движения США. 22.


    Табличка направления на этом маркере маршрута показывает, что вы едете на запад по U.Южный транспортный маршрут 22.


    Дополнительная стрелка на этом маркере маршрута означает, что вы приближаетесь к повороту направо, чтобы продолжить движение по дорожному маршруту 22 США на запад.


    Знак маркера маршрута, знак первопроходца «TO» и дополнительная стрелка означают, что если вы хотите получить доступ к дорожному маршруту 22 США, вы должны продолжать движение вперед.


    СЕРВИСНЫЕ ЗНАКИ. Следующие знаки являются примерами служебных знаков. Знаки квадратные или прямоугольные, синие с белыми буквами или символами и показывают расположение различных служб, расположенных на следующем выходе.


    ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЗНАКИ. Эти знаки квадратные или прямоугольные, могут быть синего или коричневого цвета с белыми буквами. Знаки направляют автомобилистов к туристическим достопримечательностям, таким как музеи, исторические достопримечательности, государственные или национальные парки.

    дорожных знаков и значений: что означают знаки?

    Вы когда-нибудь проезжали дорожный знак и понимали, что не понимаете, что сообщение или символ говорят вам делать? Или вы когда-нибудь задумывались, имеют ли цвет и форма дорожного знака определенное значение?

    При таком количестве знаков на дороге легко запутаться, задаваясь вопросом, что каждый из них означает.Чтобы предотвратить это, Министерство транспорта США (DOT) все чаще использует символы, а не слова для передачи различных сообщений о безопасности на дорогах и шоссе. Пиктограммы и символы легче распознать и понять, они преодолевают различные языковые барьеры и часто сокращают разрыв в общении. Символы быстро становятся стандартом для устройств управления дорожным движением во всем мире.

    Просмотрите здесь дорожные знаки и дорожные знаки

    Чтобы понять значение дорожных знаков, достаточно просто узнать, что представляют собой цвета, формы и символы на знаке.

    Например, цвета дорожных знаков являются важным индикатором содержащейся в них информации. Стандарты на дизайн и применение знаков, регулируемые Руководством по унифицированным устройствам управления движением (MUTCD), объясняют значение цветов на дорожных знаках.

    Значение цветов на дорожных знаках
    • Красный: Красный обычно означает остановку. Использование красного цвета на знаках ограничено знаками остановки, уступки и запрещающих знаков.
    • Белый: белый фон указывает на нормативный знак.
    • Желтый: желтый цвет обозначает общее предупреждение.
    • Зеленый: зеленый означает разрешенное движение транспорта или указание направления.
    • Флуоресцентный желтый / зеленый: обозначает пешеходные переходы и школьные зоны.
    • Оранжевый: Оранжевый цвет используется для предупреждения и руководства в зонах дорожных работ.
    • Коралл: Коралл используется для знаков управления инцидентами.
    • Синий: синий обозначает службы участников дорожного движения, туристическую информацию и маршруты эвакуации.
    • Коричневый: Коричневый цвет используется для указания мест общественного отдыха или культурных достопримечательностей.

    Хотя цвета играют решающую роль в обеспечении единообразия на дорогах и автомагистралях, каждая форма дорожных знаков также имеет определенное значение. Форма дорожных знаков может предупредить водителей о сообщении до прочтения его содержания. В зависимости от погодных условий единственное, что вы сможете различить, — это форму знака. В этом случае форма знака так же важна, как и сообщение, если не больше.

    Значение формы дорожных знаков
    • Дорожный знак в виде восьмиугольника указывает на необходимость остановки. Знак остановки — единственный знак, использующий эту форму.
    • Дорожный знак в виде перевернутого треугольника всегда означает «уступить».
    • Ромбовидные дорожные знаки всегда предупреждают о возможных опасностях впереди. Это дорожные знаки, временные знаки регулирования дорожного движения, а также некоторые знаки для пешеходов и велосипедистов.
    • Дорожные знаки в форме вымпела предупреждают водителей о запретных зонах.
    • Дорожные знаки округлой формы используются для обозначения железнодорожных путей.Когда вы видите круглый дорожный знак, вы, скорее всего, увидите впереди железнодорожный переезд или переезд легкорельсового транспорта.
    • Дорожный знак в форме пятиугольника предупреждает, что впереди находится школьная зона или приближается школьный переход.
    • Горизонтальный дорожный знак в форме прямоугольника обычно служит ориентиром для водителей, но может использоваться для различных целей.
    • Вертикальные прямоугольные дорожные знаки обычно используются для информирования водителей о нормативных уведомлениях, например об ограничениях скорости.

    MUTCD предъявляет особые требования к размеру знаков и материалу, на котором печатается сообщение, в дополнение к цвету, форме и символу, как указано выше. Например, когда знаки используются в ночное время, они должны быть либо световозвращающими, с материалом, имеющим гладкую, герметичную внешнюю поверхность, либо светиться, чтобы демонстрировать одинаковую форму и цвет как днем, так и ночью.

  • Бачок для тормозной жидкости ваз 2107: Про бачок тормозной жидкости ВАЗ 2107 – 403 — Доступ запрещён

    Автор:alexxlab

    Уровень тормозной жидкости в бачке ваз 2107 — Все о Лада Гранта

    Бачок гидропривода тормозов расположен в моторном отсеке с левой стороны и закреплен на его перегородке хомутом.

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

    2. Уровень жидкости в бачке при снятой крышке должен находиться на метке «MAX», нанесенной на его стенке.

    Понижение уровня жидкости в бачке при герметичной системе гидропривода тормозов свидетельствует об износе тормозных колодок.

    После установки крышки бачка с датчиком уровень жидкости в бачке повысится за счет объема поплавка датчика и дойдет до нижней кромки заливной горловины.

    3. Для пополнения бачка тормозной жидкостью, отвернув, снимаем крышку и доливаем жидкость до метки «MAX».

    Тормозная жидкость при попадании на лакокрасочное покрытие кузова, пластмассовые детали и провода может вызвать их повреждение. Следует немедленно удалить жидкость ветошью, а при попадании на открытые участки тела — смыть следы жидкости водой.

    Проверка уровня тормозной жидкости

    При естественном износе дисковых тормозов уровень жидкости, даже при исправной тормозной системе понижается. Поршни тормозных цилиндров колес выдвигаются по мере износа накладок тормозных колодок все дальше и дальше из цилиндров, и уменьшается уровень жидкости. Медленное понижение уровня тормозной жидкости не является, таким образом, сигналом тревоги.

    Если Вам известно, какой уровень тормозной жидкости устанавливается при новых и изношенных накладках, то по этому показателю сможете определить, насколько изношены накладки. Если установлены новые тормозные колодки, то поршни снова утапливаются, благодаря чему уровень тормозной жидкости в бачке поднимется. Если тормозная жидкость доливалась при изношенных накладках, то некоторое ее количество после установки новых колодок может быть выдавлено из тормозной системы через воздухоотделительное отверстие при закрытой крышке бачка.

    ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

    Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

    Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

    Мягкая педаль тормоза

    Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:

    1. Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
    2. Нарушение герметичности системы торможения.
    3. Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

    Тугая педаль

    Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

    Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

    1. Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
    2. Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
    3. Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
    4. Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
    5. Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
    6. Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
    7. Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
    8. Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.

    Не тормозит одно колесо

    Иногда возникают ситуации, когда одно из колёс тормозит хуже, чем остальные, либо торможение вовсе отсутствует. Причинами могут быть тормозные колодки или цилиндры, при этом предполагается, что система прокачана и утечки отсутствуют. Чтобы более детально определить, чем вызвана неполадка, потребуется открутить колесо и осмотреть тормозной барабан и колодки. Затем следует попросить, чтобы кто-нибудь нажал на тормозную педаль. Усилие должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы поршни слегка вышли из цилиндров. Если этого не происходит, значит, узел нуждается в замене. Кроме этого, нужно попробовать вернуть поршни обратно в цилиндры путём их «вдавливания» отвёрткой. Если сделать это не удаётся, то механизм также подлежит замене. Поршни передних тормозных цилиндров могут «закисать» из-за разрыва резинового пыльника, в результате чего они становятся неподвижными.

    Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

    Уходит жидкость из бачка

    Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

    1. Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
    2. Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
    3. Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.

    По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

    В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

    Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

    Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

    Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

    Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

    Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

    Замена тормозных шлангов

    Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

    Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

    Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

    1. Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
    2. С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
    3. Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

    Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

    Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

    Вибрации руля и педали тормоза

    Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

    Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

    В системе гидропривода тормозов ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4. Её объём составляет 0,382 л. Жидкость доливают либо меняют не только в случае ремонта, но и при изменении цвета либо попадании в неё влаги. Как правило, на классических «Жигулях» полную замену жидкости выполняют раз в 3 года. Суть процедуры сводится к прокачке жидкости через систему.

    Порядок прокачки тормозов

    Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

    Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

    1. Правое заднее колесо.
    2. Левое заднее.
    3. Правое переднее.
    4. Левое переднее.

    Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

      Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.

    Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

    Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

    Почему не прокачиваются тормоза

    Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

    О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

    Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

    Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

    Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.

    Как заменить тормозную жидкость на «классике» Ваз

    На самом деле, замена тормозной жидкости на Ваз-2107- это простая процедура. И состоит она всего из нескольких шагов.
    Запомните. Главное это внимание и аккуратность!
    Из инструментов, вам потребуются: ключ для прокачки тормозов, медицинский шприц на 20мл. с трубочкой вместо иглы, прозрачная емкость для слива, силиконовый шланг нужного диаметра и тормозная жидкость.
    Перед тем, как приступить к замене, нужно попробовать отвернуть клапаны прокачки на тормозных цилиндрах (просто «стронуть» с места). Если какой-либо из клапанов не отвернулся или сломался, то заменить жидкость без ремонта или замены цилиндров не получится!

    Как отвернуть «закисший» штуцер

    Один «закисший» штуцер может превратить прокачку тормозов или замену жидкости в крупную проблему с покупкой дорогостоящих деталей. Вот несколько «хитростей» которые могут помочь при работе с «упрямыми» штуцерами.

    Самое худшее, что может случиться- это свернутый «под корень» клапан прокачки. После такого обломок придется высверливать, а эту работу удачно выполнить может только опытный слесарь. Помня об этом, не прикладывайте слишком больших усилий к гаечному ключу.

    Если с первой попытки отвернуть штуцер не получилось, нужно очистить поверхность вокруг него от грязи и ржавчины, обработать проникающей жидкостью и подождать минут десять. После этого попробуйте снова.

    Сорвали грани? Поможет специальный ключ с вырезом и поджимным болтом. В продаже есть ключи 8 и 10 мм. Выручить в этой ситуации может и «газовый» ключ маленького размера. И опять же- старайтесь не сломать штуцер!

    Таким ключом можно отвернуть штуцер

    Очень хороший результат дает применение местного нагрева. Возьмите промышленный фен и прогрейте проблемную деталь в течении нескольких минут. Температурные расширения «расшевелят» резьбовое соединение и штуцер отвернется.

    Феном можно нагреть деталь

    Отвернутые с таким трудом детали нужно обязательно заменить на новые т.к. по ним уже «пошли» трещины, что может привести к поломке в любой момент. После того, как проблема со штуцерами решена, можно двигаться дальше.

     Шаг №-1

    Нужно отсосать шприцем жидкость из бачка в емкость. Если бачок грязный, его надо промыть спиртовым раствором.

    Окачиваем шприцом старую жидкость

    Шаг №-2

    Налейте полный бачок жидкости. Запомните объем доливаемой жидкости. Потом это понадобится.

    Шаг №-3

    Замена жидкости начинается с правого, заднего колеса.
    Для этого откройте клапан прокачки на тормозном цилиндре, наденьте силиконовый шланг на штуцер крана и сливайте жидкость в прозрачную емкость. Внимательно следите за количеством жидкости в бачке. Если она уйдет, придется прокачивать тормозную систему, а с этим одному не справиться. Поэтому периодически подливайте ее. Как только из шланга пойдет чистая жидкость – закройте клапан. Контур этого колеса самый длинный и объемный, поэтому жидкости уйдет много.

    Шаг №-4

    Такую же процедуру проделываем с левым, задним колесом.
    Через силиконовый шланг хорошо видна чистота жидкости.

     Шаг №-5

    Переходим к переднему тормозному контуру.
    Здесь, для того, чтобы добраться до тормозного цилиндра, придется снять колесо. Не забудьте поставить упор под машину.
    Начинаем с правой стороны. Этот контур длиннее левого.
    Не сливайте в емкость чистую жидкость. Следите за этим через прозрачный шланг.
    Метод такой же, как и с задним контуром: открыли клапан, надели шланг, слили до чистой жидкости, закрыли клапан.

    Сливаем старую тормозную жидкость до появления свежей

    Шаг №-6

    Заканчиваем передним левым колесом. Все, то же самое. Метод не меняется.
    Но эта методика предназначена для машин с левым расположением руля.
    Замена жидкости на «праворульных» автомобилях начинается с левого, заднего колеса.
    То есть с самого длинного контура.

    В заключении

    Сравните объемы залитой и слитой жидкостей. Грязной должно быть столько же или чуть больше. Проверьте педаль тормоза. При первом нажатии возможен «провал» педали. Если после нескольких нажатий «провал» остался, то придется прокачать тормоза. Ну эту тему мы рассмотрим в следующей статье.

    Если все в порядке, попробуйте тормоза при движении. Для этого на свободном участке разгоните машину и резко нажмите на тормоз. Машина должна остановиться без заносов. Проведите несколько таких тестов на участках с разным покрытием. Если вас все устраивает, то счастливого пути! Ни гвоздя, ни жезла!
    Еще статьи о тормозной системе:
    «Почему скрипят тормоза»,
    «Как самостоятельно вернуть эффективность ручнику»,
    «Как выбрать тормозные колодки»

    Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов автомобиль ВАЗ 2106

    Для проверки уровня и доливки тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов на автомобиле ВАЗ 2106 вам потребуются:
    тормозная жидкость, чистая тряпка.

    РЕКОМЕНДАЦИЯ
    Тип тормозной жидкости: «Томь» или «Роса» классом не ниже DОT-4. При падении уровня тормозной жидкости в тормозном бачке ниже метки «MIN» на панели приборов загорается красным светом контрольная лампа. Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в тормозной бачок, не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа: эту операцию лучше проводить заблаговременно. Если тормозную жидкость в бачок приходится доливать довольно часто, сразу же обратитесь к специалистам или устраните неисправность самостоятельно (см. «Тормозная система автомобиля ВАЗ 2106»). При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая была залита, чтобы при доливке использовать ту же марку. При установке крышки тормозного бачка с поплавком уровень жидкости в бачке слегка повышается за счет объема поплавка.

    На автомобиле ВАЗ 2106 тормозной бачок гидропривода тормозов находится в подкапотном пространстве в левом заднем углу рядом с бачком гидропривода сцепления.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова недопустимо, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании тормозной жидкости на эти детали сразу же протрите их. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем. Не используйте слитую из системы тормозную жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Доливайте в тормозной бачок только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте на автомобиле ВАЗ 2106 тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что помимо появления коррозии деталей тормозной системы повышает температуру кипения самой жидкости, что может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

    1. Откройте на автомобиле ВАЗ 2106 капот. Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке. Уровень тормозной жидкости должен быть между меткой «МАХ» и нижней кромкой наливной горловины тормозного бачка.

    Бачок для тормозной жидкости ВАЗ Лада 01-07 в сборе 210113505100 Автоваз

    Уровень цен: ОПТ

    Выбрать пункт выдачи заказов на карте

    Запрошенный номер

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена (Опт / Розница)

    На нашем складе

    Фото Бачок ЦТГ ВАЗ 2101-07 в сборе 210113505100 Автоваз

    Москва

    Бачок ЦТГ ВАЗ 2101-07 в сборе

    2 шт.

    139 ₽ / 160 ₽

    Надёжный поставщик

    Москва

    Бачок ГТЦ ВАЗ-2101 Сызрань

    3 шт.

    39 ₽ / 45 ₽

    Другие предложения

    Москва

    Бачок ГТЦ ВАЗ-2101 Сызрань

    3 шт.

    36 ₽ / 42 ₽

    Еще 10 предложений из 16 

    от 0 дн

    от 36 ₽

    Аналоги для номера

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена (Опт / Розница)

    На нашем складе

    Москва

    Бачок для тормозной жидкости 01-07 голый 21011-3505102 (Сызрань)

    1 шт.

    21 ₽ / 25 ₽

    Другие предложения

    Смоленск

    БАЧОК ЦИЛИНДРА ТОРМОЗНОГО ГЛАВН.2101-07ГОЛ.Б/ДАТ. (21011-3505102) 21011-3505102

    55 шт.

    18 ₽ / 21 ₽

    Москва

    Бачок для тормозной жидкости 01-07 голый 21011-3505102 (Сызрань)

    1 шт.

    19 ₽ / 22 ₽

    Еще 8 предложений 

    от 1 дн

    от 21 ₽

    Санкт-Петербург

    Бачок ГТЦ ВАЗ-2101

    10 шт.

    23 ₽ / 27 ₽

    Санкт-Петербург

    Бачок ГТЦ ВАЗ-2101

    13 шт.

    26 ₽ / 30 ₽

    Волгоград

    бачок тормозной ВАЗ 2106(голый) 1шт

    3 шт.

    31 ₽ / 36 ₽

    Еще 6 предложений 

    от 3 дн

    от 45 ₽

    Екатеринбург

    бачок тормозн.жидкости

    1 шт.

    38 ₽ / 44 ₽

    Ростов-на-Дону

    Бачок гл.торм.цилиндра Сызрань ВАЗ-2101 в сб. с датчиком 3505100, произ. СЫЗРАНЬ

    34 шт.

    119 ₽ / 137 ₽

    Новороссийск

    Бачок гл.торм.цилиндра Сызрань ВАЗ-2101 в сб. с датчиком 3505100

    34 шт.

    134 ₽ / 155 ₽

    Уфа

    Бачок тормозной 2101

    23 шт.

    47 ₽ / 55 ₽

    Уфа

    Бачок тормозной 2101

    23 шт.

    56 ₽ / 65 ₽

    Ростов-на-Дону

    БАЧОК ГТЦ ВАЗ-2101 В СБОРЕ С ДАТЧИКОМ

    50 шт.

    113 ₽ / 131 ₽

    Еще 2 предложения 

    от 2 дн

    от 122 ₽

    На нашем складе

    Фото бачок тормоза ВАЗ 2101 210113505102 Пластик

    Москва

    бачок тормоза ВАЗ 2101

    54 шт.

    84 ₽ / 97 ₽

    Другие предложения

    Москва

    Бачок ГТЦ 2101-07,2121

    143 шт.

    20 ₽ / 24 ₽

    Москва

    Бачок ГТЦ 2101-07,2121

    5 шт.

    20 ₽ / 24 ₽

    Еще 10 предложений из 18 

    от 0 дн

    от 21 ₽

    На нашем складе

    Фото бачок тормоза ВАЗ 2101 в сборе с датчиком 21011350510201 Пластик

    Москва

    бачок тормоза ВАЗ 2101 в сборе с датчиком

    11 шт.

    168 ₽ / 194 ₽

    Другие предложения

    Красноярск

    Бачок тормозной 2101

    10 шт.

    58 ₽ / 67 ₽

    Москва

    бачок тормоза ВАЗ 2101 в сборе с датчиком

    11 шт.

    156 ₽ / 180 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 10 дн

    от 211 ₽

    Екатеринбург

    Бачок главного тормозного цилиндра ВАЗ-2101 без крышки

    10 шт.

    35 ₽ / 41 ₽

    Пермь

    Бачок главного тормозного цилиндра ВАЗ-2101 без крышки

    10 шт.

    35 ₽ / 41 ₽

    Екатеринбург

    Бачок главного тормозного цилиндра ВАЗ-2101 без крышки

    10 шт.

    36 ₽ / 42 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 6 дн

    от 64 ₽

    Тольятти

    Крышка бачка тормозов В_ 2101 г.Сызрань (датчик уровня торм. жидкости)

    206 шт.

    113 ₽ / 131 ₽

    Москва

    Крышка бачка тормозов В_ 2101 г.Сызрань (датчик уровня торм. жидкости)

    206 шт.

    121 ₽ / 140 ₽

    Москва

    Крышка бачка тормозов В_ 2101 г.Сызрань (датчик уровня торм. жидкости)

    206 шт.

    142 ₽ / 164 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 6 дн

    от 147 ₽

    Москва

    бачок тормозной 21011-3505100 Москва в сборе с датч.

    52 шт.

    120 ₽ / 139 ₽

    Тюмень

    Пробка тормозного бачка ВАЗ-2101/2123 н.о.

    5 шт.

    193 ₽ / 223 ₽

    Екатеринбург

    Пробка тормозного бачка ВАЗ-2101

    4 шт.

    243 ₽ / 280 ₽

    Пермь

    Пробка тормозного бачка ВАЗ-2101/2123 н.о.

    4 шт.

    172 ₽ / 198 ₽

    Фото Пробка тормозного бачка ВАЗ-2101/2123 н.о. 21011350510000 Пластик

    Екатеринбург

    Пробка тормозного бачка ВАЗ-2101/2123 н.о.

    4 шт.

    174 ₽ / 201 ₽

    Екатеринбург

    Пробка тормозного бачка ВАЗ-2101/2123 н.о.

    4 шт.

    175 ₽ / 202 ₽

    Тольятти

    Бачок гл. цилиндра тормоза 21011-3505102 Мастер-М

    10 шт.

    17 ₽ / 20 ₽

    Фото Бачок гл. цилиндра тормоза 21011-3505102 Мастер-М 210113505102 Автоваз

    Екатеринбург

    Бачок для тормозной жидкости Ваз 2101-07

    1 шт.

    21 ₽ / 25 ₽

    Челябинск

    Бачок тормозного цилиндра ВАЗ 2101 Сызрань

    1 шт.

    24 ₽ / 28 ₽

    Воронеж

    Бачок главного тормозного цилиндра

    18 ₽ / 21 ₽

    Фото Бачок главного тормозного цилиндра 21011350510200 Автоваз

    Тюмень

    Бачок гидротормозов

    3 шт.

    19 ₽ / 22 ₽

    Нижний Новгород

    Бачок главного тормозного цилиндра 21011

    20 ₽ / 24 ₽

    Еще 10 предложений из 12 

    от 2 дн

    от 20 ₽

    Омск

    Бачок тормозной ВАЗ2101

    4 шт.

    31 ₽ / 36 ₽

    Москва

    БАЧОК ТОРМ 2101 В СБ

    56 ₽ / 65 ₽

    Москва

    БАЧОК ГТЦ 2101-07 НИВА

    4 шт.

    48 ₽ / 56 ₽

    Фото БАЧОК ГТЦ 2101-07 НИВА 21011350510000 Автоваз

    Ижевск

    БАЧОК ГЛАВН ЦИЛИН

    58 ₽ / 67 ₽

    Ижевск

    150 ₽ / 173 ₽

    Йошкар-Ола

    Датчик бачка тормозной жидкости ВАЗ 2101 г.Сызрань

    2 шт.

    214 ₽ / 247 ₽

    Фото Датчик бачка тормозной жидкости ВАЗ 2101 г.Сызрань 21011350510001 Автоваз

    Москва

    БАЧОК ГТЦ 2101-07 НИВА~ ( в сборе )

    1 шт.

    223 ₽ / 257 ₽

    Показать еще 

    Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
    Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

    ВАЗ 2107 | Проверка уровня и доливка тормозной жидкости

    2.19. Проверка уровня и доливка тормозной жидкости

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Вам потребуются
    • чистые тряпки
    • тормозная жидкость “Томь” или “Роса”

    При падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже метки “MIN” в комбинации приборов загорается красным светом контрольная лампа. Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в бачок, не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа: эту операцию лучше проводить заблаговременно. Если тормозную жидкость в бачок приходится доливать довольно часто, сразу же обратитесь к специалистам или устраните неисправность самостоятельно.

    При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая была залита, чтобы при доливке использовать ту же марку.

    При установке крышки бачка с поплавком уровень жидкости в бачке слегка повышается за счет объема поплавка.

    Предупреждения

    Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова недопустимо, поэтому всегда подкладывайте чистые тряпки при заливке. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их.

    Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.

    Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Доливайте в бачок только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Бачок установлен на главном цилиндре тормозной системы с левой стороны двигательного отсека у щита передка.

    1. Проверьте уровень жидкости в бачке. Он должен находиться между метками “MIN” и “MAX”.

    2. Отверните крышку бачка и положите ее на чистую тряпку. Будьте осторожны: с поплавка может капать тормозная жидкость.

     

    3. Оберните горловину бачка чистой тряпкой и долейте тормозную жидкость до отметки “MAX”. Заверните пробку бачка.

    4. Проверьте работу датчика падения уровня тормозной жидкости. Включите зажигание, после чего нажмите кнопку на крышке бачка. В комбинации приборов на табло “TEST” должна загореться контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости (в комбинации приборов без табло “ТЕСТ” загорается лампа “STOP”). Если лампа не загорится, обратитесь к специалистам — скорее всего, датчик неисправен.

    Какой должен быть уровень тормозной жидкости ваз 2107? спасибо

    ОБЕ ПОЛНЫЕ!!!! ВОЗДУХ ХАПНУЛ!!!! ПРОКАЧАЙ СРОЧНО СИСТЕМУ!!!!

    ну ппц. это разделение контуров, на перед и зад, чтоб хоть какие то тормоза остались при потере жижи. ищи течи, устраняй, заливай до полного, главное чтоб поплавком много не выгнало при закручивании крышки. и прокачать не забудь.

    2 бочочка… ипать-колотить… один тормоза, второй сцепление..

    Заливай чуть не до края. Крышку с поплавком закручивать будешь-лишнее через край выльется. А если мало-лампочка загорится. Пустой один? Доливай теперь и прокачивай

    колодки передние замени, будут оба полные

    Бачок один для задних и передних тормозов, но в середине бачек разделен на две части. Делается это для того, что в случае выхода из строя одного из контуров (заднего или переднего) у Вас на авто остались хоть одни тормоза. Поэтому если у Вас в одном полубачке нет жидкости, в этом контуре есть неисправность и течь жидкости! В нормальном состоянии (исправности переднего и заднего контура) тормозуха должна заливаться до нижнего края горловины. Если Вы зальете больше, то поплавок крышки выдавит жидкость наружу и уровень все равно будет по нижнюю часть горловины (только переведете жидкость)…

  • 1 401 402 403 404 405 516
    Предыдущая страница Следующая страница