Десятки крупных фирм занимаются сегодня производством автомобильных полиролей. Это очень популярный товар. Поэтому на рынке царит жесточайшая конкуренция и только самым лучшим производителям удаётся занять верхние строчки рейтинга. Познакомимся с лучшими автомобильными полиролями, а так же узнаем их плюсы и минусы.
Содержание:
Willson PRX
Kangaroo Higo Wax
Turtle Wax Platinum
Anway SILICONE GLAZE
Soft 99 Coating & Cleaning Liquid Wax
Grass Hydro polymer
3M 51825
Soft99 Surface Smoother Mini
Grass Polyrole Matte
BBF
Hi-Gear Pro Line HG5615
Liqui Moly Chrom Glanz-Creme
Sonax Chrome and Alupaste
Sonax Glass Polish
Doctor Wax Glass Polisher Stripper
Лучшие восковые полироли для автомобиля
Восковыми очистителями придавали металлу невероятно красивый блеск с далёких времён. Это полностью натуральное средство, требующее предварительной обмывки автомобиля от грязи. Способ нанесения, если это паста или крем — тонким слоем. В данной категории представлены составы, произведённые японской фирмой Willson, южнокорейской Kangaroo и американской Turtle Wax.
Willson PRX
Полирольный комбинированный восковый состав содержит пальмовый воск высшего качества, смешанный с микрополимерами PRX. Благодаря наличию фтора, на кузове автомобиля создаётся эффект «мокрого» блеска. Также это отличный водоотталкивающий слой. В отличие от обычных восковых паст, Willson PRX хорошо держится на металле, так как включает усилительные добавки. Рекомендуется для нанесения на машины тёмного цвета.
Плюсы полироли:
Хорошо держится — 2-3 месяца, в зависимости от условий эксплуатации.
Одной банки хватает на 5 автомобилей E-класса.
Полностью безопасен для кузова — не содержит абразивов.
Минусы полироли:
Наличие синтетических компонентов — силикон, фтор и другие добавки негативно влияют на организм человека.
Требуется ручная полировка губкой и тряпкой — если этого не делать, на кузове останутся пятна, а вещество будет трудно стереть.
Быстро высыхает летом, поэтому нужно втирать поэлементно и быстро — как правило, начинают с капота.
Большая цена.
Плохо смотрится на машинах со светлой краской.
Kangaroo Higo Wax
Жидкий воск, выпускаемый в 650-миллиграмовой бутыли с распылителем. Наносится легко — достаточно встряхнуть ёмкость, и распылить средство круговыми движениями на сухом кузове. Если поверхность мокрая, излишки жидкости в конце удаляются вместе с каплями воды (за счёт свойств полироли они скатываются и собираются вместе).
Плюсы полироли:
Легко наносится.
Подходит для стекла и пластика, не оставляет пятен.
Даёт стильный блеск.
Удобный распылитель.
Хорошо отводит воду.
Подходит для автомобилей с любым цветом кузова.
Низкая стоимость.
Минусы полироли:
Держится недолго — редко больше 7 дней при активных осадках.
Turtle Wax Platinum
Суперблеск барьерной защитой в 0,5-литровой ёмкости. Восковое средство из платиновой серии производителя. Отличается непривычной жидкостью и отсутствием ароматизированного запаха. Наносится и растирается довольно легко. Отлично усиливает естественный глянец кузова, поэтому рекомендуется для новых моделей автомобиля.
Плюсы полироли:
Зеркальный блеск— салфетка летает по кузову.
Высокое содержание воска карнауба — бразильской пальмы.
Минусы полироли:
Большая стоимость.
Не всегда встречается в продаже.
Вреден для стёкол и пластика.
Лучшие синтетические полироли для автомобиля
Эти средства легко различаются по сильному запаху нефти. Исключение составляют полироли, в составе которых применяется также воск. Бывают на основе полимера или силикона. На основе силикона хороши тем, что превосходно сцепляют пигменты и красители, прочно соединяясь на поверхности кузова. Лучшими считаются продукты американской компании Anway, японской Soft 99 и молодого российского производителя химии для автомобилей Grass.
Anway SILICONE GLAZE
Полностью безопасный для кузова машины состав, несмотря на смесь чистящих и полирующих химических компонентов. Можно применять также в быту — полировать холодильник, газовую плиту, арматуру ванных комнат. Содержание: растворитель, алюминиевый силикат, жирные кислоты, воск, эмульсия. Не мутнеет от применения моющих средств.
Плюсы полироли:
Удобный для применения флакон.
В составе используются также натуральные компоненты.
Минусы полироли:
Едкий, неприятный запах силикона.
Высокая цена.
Ограничения по месту нанесения — только в закрытом помещении, куда не попадает солнечные лучи, иначе остаются разводы.
Длительный процесс полировки.
Большой расход средства.
Требует идеально чистой поверхности кузова.
Soft 99 Coating & Cleaning Liquid Wax
Превосходный жидкостный очиститель для кузова из Японии. Выпускается в 0,5-литровой ёмкости. Легко наносится. Срок службы — 120 дней. В составе этой автомобильной полироли имеется воск, придающий блеск и водоотталкивающий эффект. Подходит для автомобилей всех цветов, включая серебристые и тёмные. Включает два порошкообразных компонента различного происхождения. Подробнее о составе: минеральный спирт, парафин, ксилол. Годен до 5 лет.
Плюсы полироли:
Японское качество.
Легко наносить из-за жидкостной структуры.
Наличие фтора, создающего водоотталкивающий эффект.
Хорошая очистка кузова от въевшейся грязи.
Минусы полироли:
Вредит коже человека — как и все синтетические составы, требует надевания защитных перчаток при работе.
Ограничение применения — наносить только в закрытых помещениях, где нет нагрева, ветра и пыли.
Опасен для пластика, резины, стекла — обязательно закрывать перед нанесением фары, бампер и колёса автомобиля.
Оставляет пятна, если не успеть отполировать.
Grass Hydro polymer
Выпускается в 0,25-литровых флаконах с дозатором. Включает в состав бразильский воск, придающий ЛКП сияние и блеск. Особенно хорошо смотрится на ярких и цветных машинах. «Грасс Гидро Полимер» предназначен для ухода за пластиковыми, хромированными деталями автомобиля. Создаёт качественную полимерную плёнку, предохраняющую от влаги, пыли и других вредных факторов. Также очищает кузов от реагентов и соли.
Плюсы полироли:
Универсальность — подходит для пластика, хрома, металла.
Безвредный для резины, стекла.
Удобный распылитель.
Гидрофобные свойства компонентов полироли.
Минусы полироли:
Плохо справляется с грязным кузовом — желательно предварительно хорошо отмыть и напылять обязательно в боксе.
Оставляет разводы, если плохо отполировать.
Лучшие абразивные полироли для автомобиля
Также их называют шлифовальными, ведь при применении удаляется слой лака (порядка нескольких микрон). Как правило, требуют после нанесения обработки дополнительно защитной полиролью — например, восковой. Верхние строчки рейтинга разделили между собой американская фирма 3M и японская Soft99.
3M 51825
Пастообразный тонкий абразив, эффективно удаляющий риски и царапины за один шаг. Обеспечивает красивый цвет, не оставляет пятен. Можно применять с электрическими и пневматическими полировальными машинками, обороты которых не превышают 2000 в минуту. Одна из хороших особенностей — легко удаляется с поверхности. Выпускается в пластиковой бутылке 1 кг.
Плюсы полироли:
Не содержит силикона.
Подходит для любого типа полировальника.
Минусы полироли:
Высокая стоимость.
Требует использования оправок.
Нужно регулярно применять.
Soft99 Surface Smoother Mini
Специальная абразивная глина, легко удаляющая пыль и загрязнения без повреждения краски и лака. Более эластична, чем стандартные абразивы — это упрощает применение. Рекомендуется наносить перед обработкой жидким стеклом или защитной кузовной полировкой. Выпускается в 100-граммовой упаковке.
Плюсы полироли:
Превосходное удаление загрязнений — справляется даже с вбитыми в краску насекомыми, асфальтным битумом, ржавчиной.
Высокая эластичность по сравнению с другими глинами.
Подходит для любого цвета ЛКП.
Полная безвредность для человека.
Не имеет запаха.
Минусы полироли:
Требует ручного труда и больше времени — надо каждый раз мять глину и обрабатывать кузовные элементы по отдельности.
Лучшие полироли для салона автомобиля
Салонные полироли выполняют разом две функции. Восстанавливают прежний вид пластиковой детали, и защищают поверхности от ультрафиолетовых лучей, механических повреждений и пыли. Российские Grass и BBF, а также американская Hi-Gear производят лучшую в мире продукцию этого типа.
Grass Polyrole Matte
Белая очищающая жидкость в бутылке с распылителем. Продаётся чаще в 0,5-литровых ёмкостях, но можно купить и в больших канистрах. Хорошо полирует кожаные изделия, дерево, винил, пластик и резину. Таким образом, подходит для обработки элементов торпеды, покрышек, неокрашенных бамперов. Восстанавливает цвет, не оставляет жирных пятен. Защищает поверхности от оседания пыли.
Плюсы полироли:
Приятный запах кокоса или тёмного винограда, освежающий салонный воздух.
Поверхностям придаётся приятный матовый цвет.
Невысокая цена.
Минусы полироли:
Полироль боится грязи — детали нужно предварительно очищать.
Нельзя использовать часто, так как жидкость обладает антистатическим эффектом.
Не всегда заметен блеск.
BBF
Ароматная полироль с приятным лимонным запахом в 0,4-литровом аэрозольном баллончике. Превосходно обновляет структуру пластика, придавая ему первоначальный заводской внешний вид. Состав: полиметиловая жидкость, углеводородный пропеллент, парфюмерные добавки.
Плюсы полироли:
Не притягивает пыль.
Удобный широкий разбрызгиватель, закрывающийся колпачком.
Большой баллончик — хватает на все элементы и ещё остаётся про запас.
Минусы полироли:
Не даёт выраженного глянцевого блеска.
Взрывоопасный аэрозольный баллончик — надо держать вдали от источника огня и солнечных лучей.
Не подходит для руля, так как делает поверхность скользкой.
Hi-Gear Pro Line HG5615
Салонная полироль глубокого проникновения. Отлично устраняет загрязнения, возвращая элементы торпеды, молдинги к первоначальному внешнему виду. Состав безвреден для пластика и резины. За счёт особого слоя высокотехнологичного синтетического полимера защищает интерьер от проникновения ультрафиолета. Не оставляет после себя разводов и жирного блеска. Отдаёт приятным запахом. Выпускается в 0,4-литровом баллончике. Состав: бутан, моющие компоненты, пропан, функциональные добавки.
Плюсы полироли:
Американское качество.
Надёжный барьер от УФ-лучей.
Изысканный аромат.
Экологический чистый.
Минусы полироли:
Чувствительность к высоким температурам — рекомендуется использовать только на прохладных поверхностях.
Требует протирки хлопчатобумажной тканью или микрофиброй.
Нельзя покрывать руль, педали, шины из-за скользкости покрытия.
Опасность для стёкол и зеркал, так как ухудшается видимость, появляется бликовый эффект.
Высокая стоимость.
Баллончик огнеопасный.
Лучшие полироли для хрома автомобиля
ГОИ, толчённый мел, зубная паста давно в прошлом. Сегодня выпускаются профессиональные средства, очищающие хромированные детали и защищающие их от налёта. Такие составы лучше всех делают немецкие Liqui Moly и Sonax.
Liqui Moly Chrom Glanz-Creme
Специальный белый или зелёный гель с полирующим эффектом для чистки хромированных элементов автомобиля, мотоцикла, велосипеда. Быстро нейтрализует коррозийный налёт. Защищает от УФ-лучей. Данная полироль способна возвращать хрому первоначальный блеск. Применение не требует каких-либо особых приёмов — достаточно встряхнуть ёмкость, положить крем на тряпку и втереть с лёгким нажимом. После быстрого высыхания, отполировать тем же материалом или ватой. Выпуск в 0,25-литровых пластиковых баночках.
Плюсы полироли:
Отлично справляется с ржавчиной, снимая матовый слой.
Предохраняет от ультрафиолета.
Без неприятного запаха.
Минусы полироли:
Большая цена.
Чувствительность к холоду.
Sonax Chrome and Alupaste
Хорошо очищающий металлические поверхности крем в тюбике. Предназначение: решётка радиатора, пороги, арки дверей и другие хромированные элементы. Легко удаляет окислы, растворяет накопившуюся грязь. Быстро восстанавливает изначальный блеск, оставляя защитную плёнку.
Плюсы полироли:
Превосходно очищает и защищает от ржавчины хромированную поверхность.
Простое и удобное нанесение.
Минусы полироли:
Маленький тюбик.
Наносится обязательно на сухую поверхность.
Гель вреден для кузова, стекла, тканей и винила — наносить с осторожностью.
Затвердевает и теряет свойства на холоде — хранить при плюсовой температуре.
Крем чувствителен к прямым лучам солнца.
Лучшие полироли для автомобильных стёкол
В ходе эксплуатации избежать появления на автомобильном стекле помутнений, царапин и трещин невозможно. Время от времени его надо очищать, используя профессиональные средства защиты. Качественную химию этого типа, на основе тефлона, воска и других веществ, производят немецкая Sonax и американская Doctor Wax.
Sonax Glass Polish
Применяется для удаления пятен и царапин со стёкол и автомобильных фонарей (не пластиковых). Быстро восстанавливает изделие, если оно без сколов и других повреждений. Устраняет также царапины за счёт воскового состава.
Способ применения: под напором воды сбивается грязь, стекло очищается полиролью, затем тщательно высушивается салфеткой. В процессе работы нужно оклеить все пластиковые элементы, соприкасающиеся со стеклом, монтажной лентой.
Средство универсальное, без абразивных веществ. Может использоваться для ручной и машинной полировки. Выпускается в 0,25-литровой пластиковой бутыли.
Плюсы полироли:
В комплекте идёт войлочный круг.
Универсальность — полируется вручную и автоматически.
Минусы полироли:
Полироль чувствительна к холоду.
Не в состоянии удалять серьёзные повреждения.
Относительно высокая цена.
Doctor Wax Glass Polisher Stripper
Хорошо очищает автомобильные стёкла от дорожной грязи и следов почек деревьев. Выпускается в 0,3-литровой бутылке. Позиционируется как средство глубокой очистки. Выводит загрязнения из микроцарапин и шероховатостей стекла. Наносить можно вручную или шлифовальной машинкой. Остатки снимаются салфеткой или специальной полиэфирной тканью. Вдобавок обладает водоотталкивающими свойствами.
Плюсы полироли:
Всего за одно применение восстанавливается прозрачность стекла и улучшается обзорность.
Удаляет силикон, масло, следы атмосферных осадков, гудрон, сок деревьев.
Устраняет мелкие царапины и риски.
Убирает желтизну и пятна от ультрафиолета.
Простота применения.
Эффект «Антидождь».
Минусы полироли:
Не переносит температуры ниже 0°C.
Ограничение на обрабатываемую поверхность — только чистая и сухая.
Высокая цена.
Какую полироль купить
Абразивные пасты
Содержат шлифовальные вещества. Выпускаются также в виде глины. Содержат мраморную пудру, мел и другие вещества. Благодаря этим компонентам значительно усиливается кларирующий эффект. Применять такие средства долго не стоит. При этом пользоваться ими надо крайне аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
Восковые полироли
Самые распространённые и известные. Они быстро придают поверхности блеск, делая цвет более ярким. Однако недостатком этого средства является нестойкость к смыванию под давлением. Уже на 2-3 мойке от защитного слоя ничего не остаётся.
Синтетические
Выпускаются в трёх разновидностях: восстановительные, полимерные и силиконовые. Синтетические полироли с эффектом восстановления содержат дополнительно химические вещества, помогающие удалять небольшой слой эмали с ЛКП и мелкие потёртости. Они хорошо справляются с окислившейся краской. Полимерные пасты отличаются сравнительно низкой стоимостью, но высокоэффективны и защищают поверхность долгое время. Силиконовые пасты схожи по свойствам с восковыми, поэтому также подвержены смыванию под струёй воды или от сильного дождя.
Полироли выпускаются в форме жидкости или твёрдого вещества. По сравнению с жидкими, твёрдые составы не растекаются. Класть их можно большим слоем, что позволяет реанимировать даже самую помутневшую ЛКП. А вот водянистые компоненты для наведения блеска крайне неэкономичны, и при этом отличаются высокой стоимостью. Рекомендуется покупать те, которые содержат силикон.
Аэрозольные полироли
Такие составы легко наносятся, но при их выборе надо обратить внимание на состав. Высокий процент силикона укажет на качество, иначе от такого средства лучше отказаться сразу.
Пенные
Наконец, пенные. Эти разновидности полиролей с улучшенным проникающим действием, часто используются для матирования пластика, поскольку нанесение на кузов сопряжено с большей потерей времени.
Безусловно, надо основываться и на следующих характеристиках продукции:
Составе и времени действия.
Безопасности для человека, а также кузова, стекла и поверхностей машины.
Популярности на отечественном рынке, чтобы обеспечить широкий выбор ассортимента и регулярную поставку.
Стоимость.
Связанные материалы:
Полироль. Виды и составы. Применение и особенности
Полироль – специализированное средство для придания лакируемым или другим глянцевым поверхностям блеска. Представляет собой жидкость, эмульсию или газообразное вещество. Для обеспечения блеска лакируемой поверхности требуется нанесения полироли с последующим полированием, то есть натиранием.
Что дает полироль
Составы для полирования отличаются между собой по назначению. Однако нанесение большинства из них обеспечивает:
Восстановление блеска.
Защиту поверхность от влаги, окисления, ультрафиолета.
Препятствование оседанию пыли.
Предотвращение оставления разводов и отпечатков от пальцев.
Снижение риска оставления царапин.
Увеличение сроков службы поверхности.
Кроме этого, многие составы выступают не только защитным слоем и средством для увеличения блеска, но и могут выполнять дополнительные функции. К примеру, подкрашивать дефекты в необходимый тон для снижения их заметности. Полироли могут мягко затирать повреждения за счет присутствия мелкого абразива.
Виды полиролей в зависимости от назначения
Для разных типов поверхностей разработаны свои полировальные составы. Так, в продаже можно встретить следующие полироли для:
Автомобилей.
Мебели.
Пластика и винила.
Стекла.
Металла.
Многие составы подходят сразу для нескольких типов поверхностей. Но если в инструкции к средству прямо не указывается что оно совместимо с тем или иным материалом, тогда его лучше не использовать не по назначению. В противном случае возможен риск испорть поверхность, особенно если в составе присутствуют абразивы.
Виды в зависимости от формы выпуска
Полироль производится в 4 основных формах. От консистенции состава зависит удобство его использования при обработке той или иной поверхности:
Пасты.
Жидкости.
Аэрозоли.
Твердые бруски.
Принцип работы состава разной консистенции практически не отличается. Многие из них благодаря присутствию мелких абразивов позволяют сгладить дефекты, к тому же дополнительно могут образовать на поверхности стойкую глянцевую пленку. Ее присутствие, а также сглаживание царапинок, дает улучшение внешнего вида. Так работают пасты и бруски. Недостаток составов этого типа в необходимости длительного растирания. Нужно не только распределить средство по поверхности, но отполировать ее, сняв часть слоя.
Жидкости и аэрозоли не сглаживают дефекты. Они просто создают глянцевую стойкую оболочку, которая и дает блеск. При этом царапины под ними остаются заметными. Эти средства больше подходят для обработки новых гладких поверхностей, которые нужно просто улучшить и увеличить их защитные качества.
Автомобильные полироли для кузова
Эта ниша крайне востребована. В связи с этим в ней работают сотни производителей. Они предлагают составы для полировки лака и краски на кузове автомобиля на основе разных материалов.
Выбирая полироль для кузова важно ориентироваться по его назначению. Он может быть:
Абразивный.
Цветообогащающий.
Защитный.
Абразивный содержит внутри мелкие абразивные частицы. Они стирают тончайший слой поверхности, позволяя тем самым сводить на нет мелкие царапины. Увлекаться такими средствами не стоит, так как постепенно можно полностью снять тонкий слой лака или краски. Очень важно учитывать, что абразивы должны точно сочетаться с используемым покрытием кузова. К примеру, для красок металлик, должен использоваться только полироль с соответствующей пометкой.
Цветообогащающие составы содержат дополнительные цветные пигменты. Они подбираются в тон краски кузова, который нужно отполировать. При нанесении состава его цветные частицы заполняет мелкие дефекты лакокрасочного покрытия, и остаются внутри. Как следствие обеспечивается блеск и эффективное перекрытие дефектов. Такие составы держатся недолго, поэтому их периодически нужно подновлять. Зато при работе с ними не нужно сильно тереть, как при использовании абразивных паст.
Защитные полироли для кузова содержат в составе застывающие вещества или тефлон. Тот при контакте с краской вступает в реакцию. По ее завершении образуется прочная блестящая защитная корка. Срок ее службы может составить 2-6 месяцев. Это качественный удобный в нанесении финишный состав.
В зависимости от активного компонента автомобильные полироли защитного типа можно разделить на 3 основных вида:
Восковые.
Силиконовые.
Полимерные.
Группа восковых полиролей самая распространенная. В их состав входит воск. Он обеспечивает высокий глянцевый эффект при достаточном полировании, кроме этого защищает краски от образования трещин. Качественный восковый состав может продержаться до 2-3 цикла мойки кузова. После этого его нужно наносить повторно.
Силиконовый полироль по стойкости и прочим качествам достаточно схож с восковым. Это наиболее удобный для нанесения состав, так как совершенно не нуждается в длительном полировании. Достаточно его нанести в одно движение тонким слоем, и глянцевый блеск обеспечен.
Полимерный состав полироли имеет самый высокий защитный эффект. Он не только дает блеск, но и формирует самую прочную к повреждениям пленку, которая может держаться до 6 месяцев. Такие составы защищают лакокрасочное покрытие кузова от агрессивного воздействия птичьего помета, ультрафиолет, влаги. Состав спасет краску от царапин, сколов. Для формирования такого слоя нужно полировать существенно дольше, чем при работе с прочими составами.
Для мебели
Это также обширная группа полиролей, задача которых заключается в защите лаковой поверхности на древесине и придании ей блеска. Эти составы в качестве основного компонента обычно содержат воск или масло.
В обеих вариантах в их состав могут входить красящие вещества. За счет этого обеспечивается заполнение сколов и царапин на мебели. После полировки она смотрится лучше. Качественный полироль в прямом смысле может преобразить старую мебель, сделав ее внешний вид почти идеальным. Причем такие полироли имеют накопительный эффект. Чем больше и чаще их использовать, тем лучше закрываются дефекты. Старые слои в царапинах присыхают, и сверху них накладываются новые. Вскоре дефекты выравниваются по цвету и уровню с основной поверхностью.
Восковый состав является более универсальным. Он может использоваться на любой поверхности мебели. Масляные лучше всего подходят для нанесения на впитывающую древесину, а не лак. Они проникают в структуру дерева, восстанавливают его внешний вид.
Так как мебель находится внутри помещения, то отсутствие атмосферных осадков позволяет полироли держаться долго. Это исключает необходимость частого покрытия. Нужно отметить, что кроме мебели, такие составы могут применяться для облагораживания внешнего вида паркета и прочих напольных покрытий из натурального массива.
Для пластика и винила
Это так называемые полироли для салона автомобиля. Ими выполняется очистка глубоких пор и обеспечивается блеск различных накладок, кассет дверцы. Зачастую они могут наноситься для блеска кожи, кожзаменителей, резины. Их выпускают в виде жидкостей и аэрозолей. Они могут в принципе использования для поднятия блеска любых поверхностей из данных материалов, будь то включатель света, сидение велосипеда или пластиковая обшивка мотоцикла.
Для стекла
Полироли для стекла разделяются на очищающие составы и восстанавливающие. Очищающие просто возвращают блеск, создают защитную пленку, препятствующую оставлению следов от подтеков, отпечатков пальцев. Ими протирают стекла автомобилей, фары, витрины магазинов и т.д. Полироли для стекла в виде пасты работают как восстанавливающий абразив. С их помощью можно затереть потертости, царапины. Они в основном используются для восстановления прозрачности автомобильных фар и лобового стекла.
Полироли для металла
Это абразивные составы, которые используются для придания зеркального блеска. Продаются в виде паст или твердых брусков, напоминающих по консистенции хозяйственное мыло.
Они наносятся на неокрашенную поверхность:
Нержавеющую сталь.
Алюминий.
Медь.
Бронзу.
Латунь.
Хром.
Золото.
Серебро.
Абразивный полироль для металла убирает царапины, защищает от окисления, коррозии. Состав часто используется для поддержания внешнего вида холодного оружия, монет, хромированных деталей, глушителя, бампера и т.д.
Особенности работы с полиролью
Принцип работы с полиролями может отличаться в зависимости от способа их действия. У абразивных и обычных защитных средств он разный. Также технология может отличаться в зависимости от применяемого активного компонента.
Нанося абразивный полироль необходимо работать с ним быстро, не позволяя ему пересыхать. Если инструкция к средству предусматривает, то возможно дополнительное увлажнение поверхности. Непосредственно сама полировка выполняется вручную или машинным способом. Для этого может использоваться войлок, ветошь или поролон. Продолжительность полировки абразивным средством зависит от глубины и количества дефектов, которые нужно убрать.
Для полировки обычными защитными и подкрашивающими средствами достаточно их просто нанести и растереть. Трение выполняет до тех пор, пока не останется разводов. Естественно это делятся на ранее вымытую и высушенную поверхность.
При использовании восковой полироли нанесение должно происходить с паузой. Сразу после распределения по поверхности нужно подождать, пока состав подсохнет. После этого выполняется быстрая полировка, пока не уйдут белые разводы.
Похожие темы:
Цветные полироли для кузова автомобиля
С течением времени на автомобиле появились царапины и цвет стал не таким уж и ярким? Собственно, чтобы устранить подобного рода недостаток, необходимо использовать полироль кузова автомобиля – это, пожалуй, самый лучший помощник автомобилиста для восстановления идеального внешнего вида кузова авто. Что и говорить, полироль кузова дает возможность не только отполировать кузов автомобиля, но также восстановить заводской цвет и даже восстановить блеск! Но что делать, как именно выбрать подходящий состав – как четко знать, что конкретно вам необходимо?
Косметическая полироль
Полироль кузова автомобиля должна:
добавлять яркость и блеск;
скрывать царапины;
защитить кузов;
выделить детали.
В зависимости от того, каков характер повреждения лакокрасочной поверхности и какова степень износа автомобиля, могут применяться различные виды полировки. Чтобы радикально улучшить состояние поверхности, потребуется провести глубокую полировку. В этом случае абразивные вещества удалят дефектный верхний слой краски или же лака, оставив неповрежденное покрытие. Впрочем, без опыта, специально инструмента и дорогого оборудования здесь не обойтись.
Чаще всего используется так называемая «косметическая» полироль кузова автомобиля. Она выполняет защитную функцию и дает возможность собственнику авто самостоятельно обрабатывать кузов составами, что не содержат абразивных компонентов (или их очень немного).
Подобная процедура способна значительно улучшить внешний вид автомобиля – состарившаяся краска будет обновлена, причем толщина покрытия останется на том же уровне. Эта полироль кузова автомобиля заполнит микротрещины в лакокрасочном слое и выровняет поверхность. А за счет значительного уменьшения рассеивания лучей будет усилен блеск – защищенная краска будет казаться куда более яркой.
Зачем нужна такая полировка?
Практически каждая машина, которая встречается на наших улицах, периодически нуждается в косметической полировке кузова. Выявить дефекты достаточно просто – необходимо посмотреть на лакокрасочное покрытие против солнца, стараясь поймать на капоте его отражение. Смотря на поверхность под правильным углом, вы увидите круги из огромного количества тонких точек – своего рода «паутина». Собственно, эта самая паутина и является следом абразивного износа покрытия – чаще всего, это результат неправильного мытья. Причем чем старше будет машина, чем больше на ее кузове микроцарапин. Подавляющее большинство подобных дефектов можно успешно отполировать – в этом помогут полироли для кузова автомобиля.
Отметим, что полироль есть необходимость нанести на кузов не только для того, чтобы улучшить внешний вид автомобиля – это можно сделать перед дальней поездкой в том числе. Опытные автолюбители знают, что с защитного слоя очень просто смывать насекомых и битум, а также сок растений и грязь, а также черно-белые метки птиц. Если вы ездите на автомобиле в большом городе – для вас не будет новостью, что автомобильные дороги здесь посыпаются смесью соли и песка. Защитный слой просто необходим.
Любительские полироли разделяются на несколько категорий, в них входят такие компоненты:
полимер;
тефлон;
воск;
силикон.
Разберемся с ними более подробно. К примеру, силиконовая полироль автомобиля. Доступна, легка в применении, нанести ее можно даже на запыленную и немытую поверхность. При этом не требуется прикладывать много усилий для втирания. но и эффект от состава непродолжительный.
Гели и восковые пасты обеспечивают очень глубокий глянец, отлично заполняя все неровности лака или краски. Впрочем, недостаточная устойчивость вменяется им «в вину». Защитный восковый слой может слезть с лакокрасочного слоя после нескольких моек (в особенности, если применяется активная пена).
Очень популярны цветные полироли для автомобиля. Они создают так называемый «подкрашивающий эффект» — причем применение их желательно в том случае, если необходимо обработать старую, выгоревшую поверхность, которая имеет огромное количество глубоких царапин.
Цвет становится более сочным и ярким, кузов автомобиля выглядит так. Как будто он только что сошел с конвейера. Впрочем, с течением времени краситель начинает смываться и процесс этот не остановить – полироль необходимо наносить снова и снова. А если на машину нанесен очень толстый лаковый слой или кузов автомобиля окрашен в «металлик», то чаще всего такая полироль просто не действует.
О добавках
Цветная полироль может иметь тефлоновые добавки. Тефлон значительно увеличивает сроки службы полироли. Есть и еще одно преимущество – после нанесения тефлоновой цветной полироли на кузове машины останется очень скользкая пленка, к которой не будут приставать даже очень мелкие частицы грязи и пыли.
Важный момент – тефлоновая полироль в гелеобразном и жидком состоянии наносится достаточно быстро, однако и расходуется она куда быстрее. Пастообразный препарат использовать очень выгодно – но вместе с тем, работать с ним достаточно сложно (необходимо прикладывать серьезные усилия, чтобы втереть такую полироль кузова автомобиля).
Наиболее долговечная полироль кузова автомобиля – двухкомпонентная (также может быть и подкрашивающей).
При помощи средства из первого флакона можно подготовить поверхность (убрав микротрещины и загрязнения, создав защитный слой с высокой адгезией). Позже автолюбителю необходимо нанести второй компонент, так называемый «защитный состав». Несмотря на то, что средство наносят в два подхода, однако, как утверждают специалисты, роскошный результат стоит потраченных усилий.
Имеет смысл использовать цветную полироль с композитным полимером – на поверхности кузова образуется полимерная пленка. Преимуществ у такой защиты достаточно много – цепкость и максимальная прочность защитного слоя. Для автомобилей с покраской «металлик» — это самое эффективное средство.
Тонкости работы с цветными полиролями
Впрочем, при работе с цветообогащенными полиролями необходимо соблюдать особую осторожность. Да, для предпродажной подготовки машины – это бесценная находка, состав может скрыть микроцарапины, а также придать кузову общий блеск. Но реальность может внести свои коррективы – прежде, чем что-то наносить на кузов, потребуется использовать специальный автошампунь, дабы обезжирить поверхность металла, а также убрать остатки старой полироли. После мытья автомобиля не забудьте тщательно протереть кузов мягким, сухим материалом, хорошо впитывающим воду (для таких нужд желательно использовать замшу).
Интересное по теме:
Полироль для кузова
Код товара: 229005
Полироль кузова 3M Extra Fine для прочных покрытий
Артикул: 3M 80349
Производитель 3M 80349
МКАД 3 шт.
ОСТШ 3 шт.
ЛЕСК 1 шт.
Интернет 3 шт.
3 900 ₽
Товар в Корзине
1
2
3
4
5
больше
удалить
В наличии
Код товара: 354507
Полироль кузова 3M Extra Fine для прочных покрытий (1гр)
типы полиролей для авто, достоинства и недостатки.
Спустя несколько лет эксплуатации у автомобиля теряется внешний лоск, появляются царапины, тускнеет цвет. Но при помощи автомобильных полиролей можно вернуть авто первоначальный вид. Полироль для автомобилей возвращает блеск, защищает его от механических повреждений и коррозии, восстанавливает цвет и полирует поверхность кузова. Чтобы выбрать полироль для авто, нужно определиться, для каких целей она будет нужна.
Состав
Как правило, во все полироли входят силиконовые смолы, силиконы, сложные смеси восков. К тому же производители в эту смесь добавляют нерастворимые пигменты и красители, они предназначены для того, чтобы усилить первоначальный цвет кузова. По составу полироли для автомобилей можно разделить на кремообразные, твердые и жидкие пасты. Основная функция этих 3-х типов полиролей, придать блеск с защитной пленкой поверхности кузова, за счет того, что в составе содержится воск.
Жидкие полироли удобно использовать. Но они растекаются и менее экономичны. При помощи жидкой полироли нельзя нанести толстый слой на автомобиль. И чтобы добиться нужного результата, нужно выбрать жидкую полироль, чтобы в нее входило большое число силиконов. Эти полироли очень дорогие.
Аэрозольные полироли удобны за счет своего способа нанесения. Но как и с жидкими полиролями, блеск можно придать тогда, когда в составе препаратов будет содержаться высокая концентрация силиконов. Выбирая аэрозольные полироли, нужно обратить внимание на состав полирующего средства.
По своей стоимости аэрозольные полироли хорошего качества не уступают жидким препаратам.
Пасты и твердые полироли считаются самыми лучшими, потому что придают кузову авто зеркальный блеск, за счет нанесения толстого слоя полироли, что придает глубину цвета. Но у твердой пасты есть минус. На полировку автомобиля при помощи твердых полиролей и паст уходит много времени, делая это занятие достаточно трудоемким.
Оптимальным вариантом считаются кремообразные полироли, ведь в их состав входят высокополимерные воски и силиконы. Они хорошо наносятся на поверхность автомобиля и удобны в использовании, не растекаются. Такие кремообразные пасты придают авто глубокий блеск и цвет и на полировку не уходит много времени. К тому же эти полироли отличаются недорогими ценами.
В любом случае выбирая полироль для автомобиля нужно руководствоваться состоянием лакокрасочного покрытия и кузова вашей машины. Если вашему автомобилю около 3 лет, то не нужно пользоваться полиролями с абразивными частицами. Для автомобиля, у которого есть на лакокрасочном покрытии царапины и трещины, нужно выбрать защитные полироли.
Какие бывают полироли?
Полироли для автомобилей бывают: абразивные, синтетические и восковые. При помощи восковых полиролей можно придать автомобилю блеск и цвет. Преимущества такого вида полироли заключается в том, что она дает отличный результат и отличается невысокой ценой.
Но есть у этой полироли свои минусы, восковая полироль держится на автомобиле до первой мойки автомобиля, в крайнем случае, до третьей мойки.
В свою очередь синтетические полироли делятся на 3 подгруппы – полимерные средства, силиконовые средства, очистители – восстановители. В составе очистителей-восстановителей есть химические соединения, абразивные вещества, они возвращают автомобилю блеск и цвет. Эти полироли удаляют с поверхности авто плохо выводимые пятна, потертости и мелкие царапины, окислившуюся краску.
Такой вид полироли имеет недостаток. Автомобиль после очистителя-восстановителя покрывают защитным слоем полироли для продления срока действия состава. Иначе через две недели лакокрасочное покрытие потускнеет, а потом окислится.
По свойствам силиконовые полироли похожи на восковые полироли. Чаще всего силиконовые полироли — это жидкие средства в пластиковых упаковках с распылителем. За очень короткое время эти средства возвращают автомобилю блеск и цвет.
Полимерные полироли — оптимальный вариант для автомобилей, у них целый ряд защитный свойств, которые позволяют продлить действие препарата. Эти полироли защищают автомобиль от соли, от выгорания на солнце и других воздействий внешней среды. Эта полироль в отличие от силиконовых и восковых полиролей, обладает большим сроком действия и не смывается после 3-х моек авто.
Но у полимерных полиролей есть свои недостатки. Большим минусом является то, что эти средства дорого стоят. А другим недостатком будет то, что очень трудоемкий процесс полировки, он отнимает много времени.
В состав абразивных полиролей входят абразивные вещества, они шлифуют обрабатываемую поверхность авто. Во время шлифовки удаляют верхний слой лака, после нанесения полироли, поверхность кузова обработать защитными средствами. Иначе можно вызвать коррозию кузова авто.
Абразивные полироли удаляют потертости, старые пятна, царапины. Когда нужно замаскировать дефект либо на старом авто восстановить лакокрасочное покрытие, их применяют только в экстренных случаях. Не стоит часто пользоваться абразивными средствами, это может повредить лакокрасочное покрытие авто.
Детейлинг своими руками. Виды полиролей
Детейлинг — комплексный уход за экстерьером и интерьером автомобиля. Считается, что это прерогатива профессиональных детейлинговых центров, «салонов красоты» для машин. В серии статей «Детейлинг своими руками» мы расскажем, как с помощью качественной автомобильной косметики самостоятельно получить результат, сравнимый с профессиональным детейлингом.
Виды полиролей. Абразивность и свойства
Полироли для кузова — как хороший крем для обуви: они не только добавляют лоска, но и защищают от воздействия внешней среды (ультрафиолета, осадков и дорожных реагентов). Кроме того, полироли устраняют мелкие дефекты кузова, которые накапливаются с годами: риски, «паутинку» из царапин и даже выцветание краски.
Почти все полироли действуют комплексно: борясь с царапинами, вы получите и дополнительный блеск; а нанеся любое защитное покрытие, добавите кузову гидрофобных (водоотталкивающих) свойств. Тем не менее, у любого полироля есть основное назначение — область, где он наиболее эффективен. Правильно подобрать полироль под свои нужды поможет наш краткий обзор.
Абразивные полироли
Абразивные (от французского «abrasif» — «шлифовальный») полироли — это составы, содержащие мелкие частицы высокой твёрдости. Размер этих частиц называют гритностью, по которой и классифицируют абразив: от сильных грубых составов до деликатных сверхмягких и гибридных.
Абразивные полироли применяют для удаления дефектов лакокрасочного покрытия: царапин, рисок, въевшихся пятен и следов чужой краски. Принцип действия абразива — снятие тонкого верхнего слоя лака, на котором накапливаются механические повреждения. Обновление покрытия подобно отшелушиванию старой кожи, но нужно соблюдать осторожность: полиролью с крупным абразивом можно протереть лак до дыр буквально.
Грубые абразивные средства лучше оставить профессионалам, а для самостоятельной полировки кузова мы рекомендуем следующие абразивные полироли:
• Liquid Compound 3000
Жидкий полироль с абразивными микрочастицами размером 3 микрона. Удаляет не только царапины, но и въевшиеся в лак пятна. Рекомендуется для предварительной обработки сильно поврежденных лакокрасочных покрытий. На тёмных цветах нужно применять с осторожностью.
• Liquid Compound 9800
Жидкий полироль с самым мелким абразивом — частицами размером всего 0,5-1 микрона. Восстанавливает потускневшее покрытие и придаёт зеркальный блеск — эффект особенно заметен на тёмных автомобилях. Применяется для финишной полировки кузова перед нанесением защитных составов, в том числе жидкого стекла.
Важно: после использования жидких абразивных полиролей на кузов нужно нанести защитный состав.
• Micro Rubbing Compound
Универсальный мягкий микроабразивный состав для удаления царапин при подготовке кузова к нанесению других покрытий. Полироль выпускается в версиях для тёмных (09054) и светлых (09052) машин. «Светлый» полироль содержит микрочастицы размером 3 микрона, тогда как «тёмный» абразив относится уже к ультрамелким частицам (0,8 микрона) и работает мягче. Именно поэтому полироль нужно подбирать строго под цвет машины: тёмные цвета более чувствительны к абразивным составам.
Полироли для маскировки царапин
Если абразивные полироли физически удаляют царапины с поверхности, то полироли для маскировки царапин эффективно скрывают их, заполняя входящими в них смолами. Полироли гибридного типа (с ультрамелким абразивом в составе) сочетают оба способа борьбы с царапинами: абразивный и заполняющий. Использовать маскирующие полироли проще, чем классические абразивные — их нанесение не требует особых навыков и безопасно для лакокрасочного покрытия.
• Scratch Clear
Гибридный полироль с ультрамелким абразивом в составе. Эффективно маскирует царапины и восстанавливает блеск покрытия. Легко наносится с помощью входящей в комплект салфетки, не требует последующего вытирания. Выпускается в версиях для тёмных (00420) и светлых (00418) машин.
Подробнее об использовании Scratch Clear: Удаление мелких царапин.
• Kizz Clear
Жидкий полироль без абразива, наносится губкой. Входящие в состав прозрачные синтетические смолы заполняют царапины и мелкие риски, образуя абсолютно ровную поверхность и маскируя дефекты кузова. Выпускается в двух версиях: для тёмных (10556) и для светлых (10155) машин.
Полироли для восстановления цвета
Ультрафиолет — главный враг краски. Выгорание на солнце идёт ежедневно, и даже если на кузове нет ни единой царапины, потускневший от времени цвет сразу выдаёт возраст автомобиля. Полироли, восстанавливающие цвет, могут это исправить.
• Color Evolution
Жидкий полироль, содержащий цветовой пигмент, который восстанавливает яркость заводской краски кузова, потускневшей от солнца. Полироль подходит для пяти наиболее распространённых автомобильных цветов: светлого перламутра (00501), серебристого (00502), чёрного (00503), синего (00504) и красного (00505).
Подробнее об использовании Color Evolution: Восстановление оригинального цвета.
Защитные полироли
Защитные полироли для кузова можно сравнить с защитным стеклом для смартфона, сохраняющим экран в целости. Образуя на поверхности дополнительный полимерный слой, защитные полироли ограждают кузов от воздействия внешней среды: от дорожных реагентов и кислотных дождей до древесных почек и птичьего помёта.
Защитный слой полироли обладает гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами, придаёт кузову блеск и не даёт развиться коррозии, заполняя мелкие сколы в краске.
• Fusso 12 Months
Мощное защитное тефлоновое покрытие с фторсодержащим полимером в составе. Имеет ярко выраженный водоотталкивающий эффект и действует до 12 месяцев. Выпускается в версиях для тёмных (10300) и светлых (10298) машин.
• Fusso 7 Months
Жидкий вариант защитного полироля Fusso. Наносится проще и быстрее, чем Fusso 12 Months, но срок его службы меньше: эффект сохраняется до 7 месяцев. Выпускается в версиях для тёмных (00339) и светлых (00337) машин, а также в универсальном исполнении для всех цветов (10339).
• Fusso Spray
Защитная «пятиминутка» Fusso в виде спрея, нанести которую можно сразу после мойки кузова, даже не вытирая его насухо. Не требует никакой подготовки к нанесению. Можно использовать как самостоятельное средство, так и для обновления ранее нанесенных составов Fusso. Универсальный полироль для любых цветов. Действует до 3 месяцев.
• H-7 (жидкое стекло)
Покрытие с выдающимися характеристиками. Создаёт на поверхности полимерную «броню», стойкую к агрессивным факторам внешней среды, которая защищает кузов до 12 месяцев после нанесения. Обладает сильными защитными, антистатическими и гидрофобными свойствами: на кузове не задерживаются ни вода, ни пыль. Также придаёт машине выраженный блеск и сияние. Требует тщательной предварительной подготовки кузова.
Подробнее о жидком стекле H-7: Инструкция по нанесению.
• Prism Shield
Суперуниверсальный защитный состав, который подходит для любых цветов и типов поверхности: можно наносить на металл, пластик, а также на кузов, обработанный жидким стеклом. Создаёт прочный водо- и грязеотталкивающий слой, а входящий в состав средства силикон заполняет все мелкие дефекты кузова, защищая от коррозии. Действует до 4 месяцев. Наносить средство можно как на сухой, так и на мокрый кузов.
• Soft Wax
Классический защитный полироль на основе карнаубского воска. Обладает хорошим водоотталкивающим эффектом, действует в течение месяца. Выпускается в версиях для тёмных (00010) и светлых (00020) машин.
Водоотталкивающие полироли
Большинство защитных полиролей эффективно отталкивают воду, но у специальных водоотталкивающих составов гидрофобный эффект возведён в абсолют. Это разумный выбор, если в вашем регионе осадки регулярные и не очень чистые.
• Water Block Wax
Полироль с непревзойденными водоотталкивающими свойствами. Действует до 4 месяцев, не оставляя воде ни единого шанса закрепиться на кузове. Выпускается в версиях для тёмных (00347) и светлых (00341) машин.
Подробнее о средстве Water Block Wax: Инструкция по применению.
Полироли для блеска
Несмотря на все полезные качества полиролей (маскировка царапин, защитные свойства, отталкивание воды и грязи), большинство автомобилистов применяет их ради внешнего вида. Специальные полироли для блеска придают кузову максимальный лоск. Готовьтесь к невероятному зеркальному эффекту: в солнечную погоду на машину придётся смотреть в тёмных очках!
• Fusso Mirror Shine
Лёгкость применения этого жидкого средства (не требует ни располировки, ни протирки) сочетается с универсальностью: его можно нанести и на кузов, и на оптику, и на колёсные диски — блестеть будет всё! Также придаёт поверхности антистатические свойства, которые сохраняются до внушительных 9 месяцев. Выпускается в версиях для тёмных (00352) и светлых (00351) машин.
Подробнее о Fusso Mirror Shine: Выдающаяся долговечность.
• Authentic Premium
100% карнаубский воск — классический рецепт чистого и глубокого блеска! Универсальный полироль для любых цветов. Можно наносить на влажный кузов. Действует до 4 месяцев. Отличный выбор для регулярного ухода за дорогими авто.
• The King of Gloss
Этот мягкий полироль обеспечивает стойкий и глубокий зеркальный блеск и хорошую защиту от пыли и влаги. Эффект сохраняется до 3 месяцев. Выпускается в версиях для тёмных (00177) и светлых (00171) машин.
Подробнее о средстве The King of Gloss: Усильте блеск кузова.
• Luxury Gloss
Жидкий воск в виде спрея для экспресс-нанесения после мойки. Обеспечивает зеркальный блеск и глубину цвета. Подходит для машин, обработанных жидким стеклом. Наносится на сухой кузов, экономно расходуется. Действует до 1 месяца.
«Пятиминутки»
Для удобства из перечисленных выше полиролей мы отдельно выделили «пятиминутки» — средства, которые можно быстро нанести на кузов сразу после мойки. Обработка машины занимает не более 5 минут.
• Универсальный полироль Fusso Spray. Придаёт блеск и водоотталкивающий эффект, продлевает действие защитных составов Fusso, не требует тщательной протирки кузова от влаги перед нанесением. Действует до 3 месяцев.
• Защитное покрытие Prism Shield. Создаёт прочный защитный слой, подходит для обработанных жидким стеклом машин, может наноситься как на сухой, так и на влажный кузов. Действует до 4 месяцев.
• Жидкий воск Luxury Gloss. Обеспечивает зеркальный блеск и глубину цвета, подходит для обработанных жидким стеклом машин, экономно расходуется, наносится на сухой кузов. Действует до 1 месяца.
Полироль LIQUI MOLY для кузова автомобиля
Полироль LIQUI MOLY для кузова автомобиля — купить, низкие цены в фирменном магазине
Заказать звонок специалиста
Войти в личный кабинет
Покупайте Liqui Moly выгодно!
Цена со скидкой действует только при покупке в интернет-магазине. Стоимость товара в розничных фирменных магазинах Liqui Moly может отличаться. Стоимость и наличие уточняйте у продавца в магазине.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите скидку до 10%! Скидка накопительная и зависит от суммы Ваших покупок. Подробные условия здесь.
Подписывайтесь на наши соц.сети: ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук или Одноклассники — каждый понедельник скидка 15% на один товар Liqui Moly из всего ассортимента. А также проводим регулярные розыгрыши продукции Liqui Moly:)
И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе текущих акций.
Сортировать:
По умолчаниюПо имени (A — Я)По имени (Я — A)По цене (возрастанию)По цене (убыванию)По рейтингу (убыванию)По рейтингу (возрастанию)По модели (A — Я)По модели (Я — A)
Показывать:
255075100
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)
Защитная полироль для кузова автомобиля Liqui Moly – высокоэффективная автокосметика, обеспечивающая качественный уход за кузовом, защиту покрытия от атмосферной влаги. Слой данного средства предохраняет полимерную краску и лак от воздействия ультрафиолета.
Не менее важным являются восстанавливающие свойства, которыми обладает полироль для автомобиля от немецкой компании Liqui Moly. В состав полироли входят натуральный воск тропического растения – пальмы карнаубы. В сочетании с полирующими компонентами, она обеспечивает удаление небольших царапин. Частицы этого средства проникают в микроскопические поры и трещины покрытия, «закупоривая» их и тем самым предотвращая возникновение очагов коррозии.
Есть и другие причины купить полироль для авто:
удобство применения;
длительность защиты покрытия;
прочность защитной пленки (выдерживает многочисленные мойки).
Продажа полироли для кузова автомобиля от Ликви моли по выгодной цене предлагается в интернет магазине lm-shop.ru. У нас вы можете выбрать оригинальную продукцию Liqui Moly и заказать её оперативную доставку в Москву и города России.
Что такое полироль для тела? Скраб для полировки тела New Winter Mint
Каждый заслуживает особое время, чтобы побаловать себя и обновить, и мы приготовили для вас идеальный домашний спа-салон в одной баночке!
Мы горды и рады представить новейшие средства ухода за кожей Ayr Skin Care.
Средство для тела Winter Mint Body Polish — ответ на проблемы с сухой кожей зимой. Читайте дальше, чтобы узнать о нашем новом захватывающем сахарном скрабе для тела и о том, как он может изменить вашу кожу.
119
Что такое полироль для тела?
Скраб или полироль для тела — это спа-процедура, которая отшелушивает омертвевшую кожу на теле, делая ее свежей и гладкой. Некоторые скрабы для тела, состоящие только из соли или сахара и масел, будут иметь маслянистый или зернистый вид, но скраб для полировки тела будет иметь более изысканный вид. Что для вас делает лак для тела? При нанесении на влажную кожу в ванне или душе он превращается в кремообразный лак, оставляя кожу увлажненной и шелковистой.Крем для тела может улучшить здоровье вашей кожи и стать частью вашего домашнего ухода за собой и спа-ритуала.
Есть ли на вашей коже признаки обезвоживания? Ощущение стянутой, грубой, сухой или зудящей кожи? Это выглядит скучно? Большинство из нас испытывают тусклую, зудящую или сухую кожу, особенно на ногах, пятках и локтях, но для многих из нас сухая и холодная осенняя и зимняя погода значительно усугубляет проблему.
Попрощайтесь с сухой кожей! Наш кремообразный скраб для полировки тела содержит идеальную смесь масел Fair Trade, органических масел и экстрактов в нашей полностью веганской формуле.
Польза для здоровья домашнего скраба или лака для тела
Как и клетки кожи на вашем лице, клетки вашего тела регулярно теряют, открывая новую, более здоровую кожу под ними. Отшелушивание один или два раза в неделю помогает скорости обновления клеток, которая может замедляться с возрастом.
Как полироль для тела влияет на вашу кожу? Когда вы массируете лак по телу, он смешивается с влажной кожей после душа, образуя кремообразный лак. Мягко отшелушивая кожу, он улучшает кровообращение и помогает вывести из лимфатических узлов токсины.
Как и кожа лица, кожа тела впитает любые увлажняющие средства или масла, нанесенные после душа, гораздо лучше на свежей, чистой коже, свободной от мертвых клеток.
Превратите душ в ароматерапию
Мята перечная — ароматерапия, поднимающая настроение и вызывающая положительные эмоции. Мы используем чистое эфирное масло мяты перечной без добавления синтетических красителей и отдушек. Наряду с цитрусовыми эфирное масло мяты перечной считается одним из лучших эфирных масел для поднятия чувства депрессии и может быть полезным для вашего духа.
Пребывание в полном присутствии, вдыхание ароматерапии и ощущение нежного блеска — это незабываемый опыт. Крем для тела с ароматерапевтической мятой — это то, что поможет вам начать день в спокойной душевной атмосфере. Оживите свои чувства и поднимите настроение, подарив коже столь необходимую любовь с помощью скраба для полировки тела.
Каковы преимущества мальвы для кожи?
Мальва, или мальва сильвестри, — это то, что мы добавили в полироль для тела для глубокого увлажнения.Это обычный полевой цветок, который имеет огромную пользу для здоровья. Мальва веками использовалась для смягчения кожи. Он богат антиоксидантами и полисахаридами (растительными сахарами), которые естественным образом разглаживают и увлажняют клетки нашей кожи. Мальва используется вместе с экстрактом ромашки. Оба эти экстракта являются прекрасными экстрактами, которые поддерживают здоровую кожу, особенно чувствительную, или кожу, нуждающуюся в дополнительной TLC.
Awaken также включает в себя смесь мощных пептидов, которые работают рука об руку с антиоксидантами, чтобы осветлить глаза, уменьшить воспаление и отечность и «разбудить глаза» без раздражения.Пептиды в сочетании с антивозрастными водорослями уменьшают появление морщин, а антиоксиданты помогают новым морщинкам закрепиться, сохраняя кожу эластичной и увлажненной.
Справедливая торговля и органические масла для питания и защиты
В компании Ayr Skin Care выбираются только лучшие органические масла для увлажнения и защиты вашей кожи. Для оптимального питания кожи в нашем скрабе для полировки тела мы используем масло ши и какао по правилам справедливой торговли, полученные из небольших деревень в Африке, где покупка этих традиционных масел помогает детям ходить в школу.Мы комбинируем их с органическим маслом сладкого миндаля, маслами рисовых отрубей и оливковым маслом в прекрасно сбалансированной смеси витаминов, антимикробных средств и концентрированных жирных кислот, которые быстро впитываются, питают кожу и помогают повысить эластичность и сбалансировать выработку кожного сала и масла. Такие масла, как ши и какао, полученные в соответствии с правилами справедливой торговли, — вот что делает лак для тела поистине приятным. У вас остается мягкая, увлажненная кожа, которая кажется, будто вы только что вышли из спа!
Нежное улучшение вашей зимней кожи
Ayr Skin Care никогда не использует парфюмерию или синтетические красители.Наш Winter Mint Body Polish — не исключение. Аромат, который вам действительно нравится от его использования, — это только натуральное эфирное масло перечной мяты в кремообразном лаке, который приобретает свой цвет только из натуральных ингредиентов и масел. Ayr Skin Care также не требует жестокости и вегетарианства — всегда.
После многих месяцев разработки, тестирования и совершенствования Ayr Skin Care с гордостью представляет этот уникальный лак для тела. Это прекрасный подарок на праздники. Для дополнительного удовольствия сочетайте его с нашим
Батончик для тела Спа Мертвого моря или наш крем для рук «Спокойствие».Ваши руки и ваше тело будут вам благодарны этой зимой!
Мы очень рады привезти уникальный полироль на растительной основе, который с любовью изготавливается небольшими партиями вручную здесь, в Южной Калифорнии. Попробуйте наши
Winter Mint Body Polish, и узнайте, что может сделать для вас крем для тела!
Если у вас есть вопросы или комментарии, мы будем рады ответить вам лично! Свяжитесь с нами по адресу [email protected].
А сейчас до свидания!
Кирстен, хх
Назад Следующий
Если у Вас возникнут вопросы или комментарии, мы будем рады ответить Вам лично! Свяжитесь с нами по адресу info @ ayrskincare.com.
Спа-процедура для тела
Крем для тела — это популярная процедура для тела, которая отшелушивает и увлажняет кожу, делая ее гладкой и мягкой. Лучше всего думать о полировке тела как о уходе за кожей — в основном, уходе за лицом для тела. В спа-салоне после полировки тела следует душ и завершается нанесением лосьона для тела. Его не следует путать с массажем, направленным на мышцы.
Есть ли разница между лаком для тела и скрабом для тела? Не совсем! Это просто разные названия одной и той же базовой процедуры, которая удаляет самый верхний слой мертвых клеток кожи — процесс, называемый отшелушиванием.Название — лак для тела или скраб для тела — происходит от человека, который составляет спа-меню, и от того, что ему лучше всего подходит. Они оба оставят вас чистыми и отшелушенными!
Для полировки тела можно использовать любое количество отшелушивающих средств, но наиболее распространенными являются морская соль и сахар. В зависимости от эксфолианта название процедуры может измениться на солевой скраб, солевое сияние, скраб с морской солью, скраб с солью Мертвого моря, сахарный скраб, скраб из коричневого сахара или сахарный скраб. Вы уловили идею. Независимо от того, как они называются, это ВСЕ отшелушивающие процедуры, которые сделают вас чистыми и шелковистыми.
Все, что вам нужно знать об отшелушивании: скрабы и полироль
Анна Бизон / Getty Images
Посмотрите на ингредиенты
Основное отличие этих отшелушивающих процедур — это ингредиенты. Морская соль более абразивна. Сахар более нежный. Если у вас чувствительная кожа, можно использовать крем для тела на основе сахара. Иногда в спа-салонах используются другие эксфолианты. В спа-салоне отеля Hershey и спа-салоне Lake Austin предлагаются скрабы с кофейной гущей, которые используются для лечения целлюлита.
Рисовые отруби — это нежный эксфолиант, который вы можете найти в спа-салоне, оформленном в азиатском стиле. Иногда полироль для тела будет иметь измельченную скорлупу грецкого ореха или абрикоса, но они грубые и агрессивные, поэтому они не распространены в спа-салонах. В спа-салонах также не используются продукты с микрошариками, которые вредны для окружающей среды и чаще встречаются в недорогих домашних продуктах.
Независимо от того, какой отшелушивающий агент — сахар, соль, кофейная гуща или рисовые отруби — его смешивают с каким-нибудь массажным маслом, чтобы скрепить его.Есть еще кое-что, от чего он чудесно пахнет. Это могут быть эфирные масла, обладающие терапевтическим эффектом (лаванда для расслабления, цитрусовые для бодрости), или даже вкусные продукты, полезные для кожи, такие как увлажняющий мед, органическая тыква или кленовый сироп. Большинство спа-салонов покупают ванны с готовым солевым или сахарным скрабом, в то время как другие предпочитают делать свои собственные, что всегда приятно.
Направление Колер
Что происходит во время полировки тела
Полировка тела обычно проводится во влажной комнате с кафельным полом и сливом.Обычно терапевт предлагает вам одноразовое нижнее белье, а затем выходит из комнаты. Она расскажет вам, как расположиться на столе — обычно лицом вниз под полотенцем. Иногда вы находитесь на специальном мокром столе, над которым находится душ Виши. В этом случае вам не придется вставать, чтобы смыть скраб.
Терапевт обычно начинает с втирания эксфолианта по тыльной стороне ваших ног и ступней, по спине и тыльной стороне рук. Вы накрыты полотенцем или простыней, так что видна только часть, над которой она работает.Затем вы переворачиваете, и она делает другую сторону.
Если нет душа Виши, вы входите в душ, чтобы смыться, когда терапевт закончит. Обязательно тщательно промойте, чтобы не унести маленькие гранулы обратно на стол. И не используйте гель для душа! Хорошо держать масло и ароматические вещества на коже. Пока вы принимаете душ, терапевт кладет чистые простыни на лечебный стол, пока вы принимаете душ, и снова выходит из комнаты. Вы вытираетесь и ложитесь лицом вниз на лечебный стол под простыней или полотенцем.Затем терапевт возвращается и наносит лосьон для тела или масло. Если в спа-салоне процедура проводится на специальном влажном столе, терапевт поможет вам встать со стола, пока она надевает свежие простыни для нанесения лосьона для тела.
Предоставлено Lake Austin Spa Resort
Основы полировки тела
Некоторые спа-салоны полируют тело в комнате без душа и удаляют эксфолиант распаренными полотенцами. Это может быть неплохо!
Вы можете получить полироль для тела самостоятельно, но часто это первый шаг в обертывании тела, часто это обертывание с водорослями или грязью.
Можно также совместить полировку тела с массажем. Сначала нанесите полироль для тела, потому что он стимулирует, а массаж успокаивает. В некоторых спа-салонах есть фирменные процедуры, сочетающие в себе лак для тела и массаж.
Соль и другие отшелушивающие средства могут быть абразивными, и у некоторых терапевтов рука тяжелее, чем у других. Люди также различаются по чувствительности кожи. Если это кажется слишком резким, говорите!
Спасибо, что сообщили нам об этом!
Этот рецепт разглаживающего скраба для тела сделает вашу кожу шелковистой и сияющей!
Домашний скраб для тела — такая роскошь для вашей кожи, и его действительно так просто сделать! Вам понравится этот скраб для тела, который является копией скраба Coco Rose.
Вместо того, чтобы покупать скраб, сделайте свой собственный лак для тела из нескольких простых ингредиентов! Благодаря свежему отшелушиванию кожа станет шелковистой и гладкой, а также станет прекрасным подарком! Если вам нравится этот рецепт, я думаю, вам также понравится мой рецепт скраба с кокосовым кофе!
Сочетание соли и сахара в этом лаке для тела обеспечит вам все преимущества соли и сахара! Плюс эфирные масла и кокосовое масло — ваша кожа останется очень гладкой!
Домашний скраб для тела
Скраб для тела настолько прост в изготовлении, но при этом невероятно роскошен! Вы можете сделать этот простой подарок ручной работы менее чем за 10 минут, и он станет идеальным подарком на День матери или свадебным душем!
Изготовлен из розовой гималайской морской соли, сахара и эфирных масел, поэтому использование скраба дает массу преимуществ.Хотя вы можете использовать любую соль, розовая соль делает этот скраб естественно розовым и красивым! Кто бы не хотел получить этот кусочек рая в банке?
Этот рецепт написана Даникой из Окленда и Эша. Все фотографии сделаны Сарой Дерагон из «Портреты людям».
Если вы ищете советы по красоте, обязательно ознакомьтесь с…
Лучший натуральный уход за кожей | Мои любимые косметические товары | Моя процедура макияжа
Скраб для тела FAQ
В чем разница между солевыми и сахарными скрабами?
Из сахара и соли получаются прекрасные скрабы для тела! Гранулы соли немного жестче воздействуют на кожу, обеспечивая отличный эксфолиант для тела, но солевые скрабы не подходят для лица.Солевые скрабы также обладают прекрасными минеральными свойствами.
Сахарный скраб является хорошим отшелушивающим средством для лица и намного легче растворяется в горячей воде. Оба варианта прекрасны!
Как долго держатся скрабы?
Соль — натуральный консервант, его хватит на 1-2 года и не прогоркнет. Сахарные скрабы также служат довольно долго, но я обнаружил, что они остаются хорошими только в течение нескольких месяцев после открытия из-за попадания влаги.
Хранить в сухом прохладном месте, например, в туалетном столике в ванной.Храните в закрытом состоянии и старайтесь не допускать попадания влаги.
Какие возможны варианты?
Скраб для тела очень легко адаптировать к тому, что у вас есть под рукой. Если вы хотите заменить соль на больше сахара (или наоборот), вы, безусловно, можете это сделать! Чем мельче сахар или соль, тем мельче будет скраб. Если вы хотите что-то более грубое, вы можете выбрать более крупное зерно из сахара или соли. Вы можете использовать гималайскую морскую соль, кошерную соль, кокосовый сахар или даже обычный сахарный песок!
То же самое и с маслом, используемым для скраба.Не стесняйтесь смешивать его с любым питательным маслом для тела, которое у вас есть: кокосовое масло, масло виноградных косточек, даже оливковое масло подойдет!
Эфирные масла придают аромат, а также обладают естественными свойствами. В зависимости от ваших потребностей вы можете использовать определенное эфирное масло, чтобы добавить его свойства в скраб.
В отличие от моего рецепта скраба с розовым сахаром, этот скраб содержит и сахар, и соль, что дает массу преимуществ.
Скрабы для тела: соль против сахара
Сахар намного легче растворяется в горячей воде, а круглые гранулы сахара не так агрессивны для кожи, что делает его прекрасным вариантом для людей с чувствительной кожей или для тех, кто хочет отшелушивать лицо.Сахар также обладает естественным увлажняющим действием, поскольку он увлажняет, то есть вытягивает влагу из воздуха и втягивает ее в кожу. Сахар также содержит гликолевую кислоту, отличный антивозрастной элемент, который также может лечить повреждения от солнца! Ознакомьтесь с нашим простым рецептом сахарного скраба для сияющей кожи!
С другой стороны, соль намного крупнее сахара, что обеспечивает отличное отшелушивание. Соль также обладает замечательными минеральными свойствами, такими как магний. Соленая вода — известный лечебный элемент, который выводит токсины и уменьшает воспаление! Обязательно нанесите увлажняющий крем после использования солевого скраба, чтобы увлажнить кожу.
Какие эфирные масла использовать?
Эфирные масла — прекрасный способ добавить натуральные свойства многим домашним косметическим продуктам. В этом рецепте используются масла иланг-иланга и розовой герани.
Известно, что иланг-иланг стимулирует выработку масла на коже, снижает беспокойство и депрессию и улучшает настроение!
Масло розовой герани обладает антиоксидантными и антивозрастными свойствами, что делает его идеальным средством для полировки тела.
Если вы хотите добавить разные эфирные масла, вы можете проявить творческий подход! Только не забудьте добавить ограниченное количество капель, потому что слишком много эфирного масла может вызвать раздражение.
Где найти жидкое кокосовое масло?
Если вы любите делать домашние косметические товары, вам обязательно стоит купить жидкое кокосовое масло.
Кокосовое масло обычно твердое при комнатной температуре, но очень легко плавится. Если у вас нет жидкого кокосового масла для этого проекта, вы можете растопить немного кокосового масла в микроволновой печи с 5-секундными интервалами. Вы хотите, чтобы оно было достаточно растопленным, чтобы объединить все ингредиенты, НЕ горячим, потому что сахар так легко растворяется.
Или вместо кокосового масла попробуйте оливковое или виноградное масло.
Ингредиенты для домашнего скраба для тела
Как сделать домашний скраб для тела
Добавьте в миску гималайскую соль и нерафинированный сахар и перемешайте.
Налейте в миску жидкое кокосовое масло и перемешайте.
Добавьте эфирные масла и аккуратно перемешайте.
Перелейте смесь в стеклянную емкость с герметичным уплотнением.
В завершение добавьте засушенные лепестки розы или лаванды (отличное дополнение для подарка).
Хранить в прохладном / сухом месте.
Материалы
1/4 стакана нерафинированного сахара
3/4 стакана розовой гималайской соли
1/4 стакана и 1 столовая ложка жидкого кокосового масла
15 капель эфирного масла органической розы и герани
Добавьте в миску гималайскую соль и нерафинированный сахар и перемешайте.
Налейте в миску жидкое кокосовое масло и перемешайте. Добавьте эфирные масла и аккуратно перемешайте.
Перелейте смесь в стеклянную емкость с герметичным уплотнением. Сверху добавьте засушенные лепестки розы или лаванды (отличное дополнение в качестве подарка).
Хранить в прохладном / сухом месте.
Банкноты
Если вы хотите заменить соль на больше сахара (или наоборот), вы, безусловно, можете это сделать! Чем мельче сахар или соль, тем мельче будет скраб.Если вам нужно что-то более грубое, вы можете выбрать более крупное зерно из сахара или соли. Вы можете использовать гималайскую морскую соль, кошерную соль, кокосовый сахар или даже обычный сахарный песок!
То же самое и с маслом, используемым для скраба. Не стесняйтесь смешивать его с любым питательным маслом для тела, которое у вас есть: кокосовое масло, масло виноградных косточек, даже оливковое масло подойдет!
Эфирные масла придают аромат, а также обладают естественными свойствами. В зависимости от ваших потребностей вы можете использовать определенное эфирное масло, чтобы добавить его свойства в скраб.
Что такое полироль для тела?
Крем для тела — это в первую очередь уход за кожей, что-то вроде ухода за лицом для тела. Не следует путать с массажем,
Для полировки тела можно использовать любое количество материалов — соль, сахар, кофейную гущу, рисовые отруби, скорлупу орехов пекана — обычно смешанные с каким-либо массажным маслом и ароматическими, например, эфирными маслами. Если для полировки используется соль, это можно назвать солевым скрабом, солевым скрабом или скрабом с морской солью. После пилинга обычно следует душ и нанесение лосьона для тела.
Что происходит во время полировки тела?
Полировка тела обычно проводится во влажной комнате с кафельным полом и сливом. Терапевт может предложить вам одноразовое белье, которое можно покинуть из комнаты. Вы начнете лицом вниз на массажном столе, накрытом полотенцем, простыней или тонким кусочком пластика, или на специальном влажном столе, над которым находится душ Виши. В этом случае вам не придется вставать, чтобы смыться.
Терапевт вернется и начнет с легкого втирания эксфолианта в вашу спину, тыльную сторону рук и тыльную сторону ваших ног и ступней.Вы накрыты полотенцем или простыней, так что видна только часть, над которой она работает. Затем вы переворачиваете, и она делает другую сторону.
Когда терапевт заканчивает, вы обычно входите в душ, чтобы ополоснуться. Обязательно тщательно промойте, чтобы не унести маленькие гранулы обратно на стол. И не используйте гель для душа — это хорошо, чтобы масло и ароматические вещества оставались на вашей коже. Если спа-центр проводит лечение на специальном влажном столе, терапевт либо ополоснет вас ручным душем, либо включит душ Виши.
Если вы войдете в душ, терапевт положит чистые простыни на лечебный стол, пока вы принимаете душ, и снова выйдет из комнаты. Вы вытираетесь и ложитесь лицом вниз на лечебный стол под простыней или полотенцем. Затем терапевт возвращается и наносит лосьон для тела или масло.
Еще кое-что о полиролях для тела
Некоторые спа-салоны полируют тело в комнате без душа и удаляют эксфолиант распаренными полотенцами.
Вы можете получить полироль для тела самостоятельно, но часто это первый шаг в обертывании тела, часто это обертывание с водорослями или грязью.
Можно также совместить полировку тела с массажем. Сначала нанесите полироль для тела, потому что он стимулирует, а массаж успокаивает. В некоторых спа-салонах есть фирменные процедуры, сочетающие в себе лак для тела и массаж.
Соль и другие отшелушивающие средства могут быть абразивными, и у некоторых терапевтов рука тяжелее, чем у других. Люди также различаются по чувствительности кожи. Если это кажется слишком резким, скажите об этом.
Вам понравится этот универсальный крем для тела, который очищает, отшелушивает и увлажняет! Кроме того, он никогда не разделяется, поэтому в нем нет беспорядка, суеты или смешивания.
Откройте для себя естественное сияние своей кожи с помощью этой декадентской процедуры для кожи, которая одновременно очищает, отшелушивает и увлажняет кожу за один простой шаг.Уникальный среди скрабов своей многозадачной способностью, наш мягко вспенивающийся полироль для тела Botanical C на основе сахара содержит ультраконцентрированную комбинацию сложного эфира витамина C и сырых органических кристаллов сахара для глубокого отшелушивания и повышения сияния кожи, а также натуральных смягчающих средств, таких как ши. сливочное масло и алоэ для смягчения. Результаты, достижения? Мягкая, эластичная и влажная кожа.
Обладая фирменным ароматом ананаса и цитрусовых «отпуск в бутылке», этот насыщенный лак для тела никогда не расслаивается, поэтому не возникает беспорядка или смешивания.
—
Почему вам это понравится
Вам понравится этот универсальный крем для тела, который очищает, отшелушивает и увлажняет! Кроме того, он никогда не разделяется, поэтому в нем нет беспорядка, суеты или смешивания.
Откройте для себя естественное сияние своей кожи с помощью этой декадентской процедуры для кожи, которая одновременно очищает, отшелушивает и увлажняет кожу за один простой шаг. Уникальный среди скрабов своей многозадачной способностью, наш мягко пенящийся полироль для тела Botanical C Body Polish на сахарной основе содержит ультраконцентрированную комбинацию сложного эфира витамина C и сырых органических кристаллов сахара для глубокого отшелушивания и повышения сияния кожи, а также натуральные смягчающие вещества. как масло ши и алоэ для смягчения.Результаты, достижения? Мягкая, эластичная и влажная кожа.
Обладая фирменным ароматом ананаса и цитрусовых «отпуск в бутылке», этот насыщенный лак для тела никогда не расслаивается, поэтому не возникает беспорядка или смешивания.
Кто это для
Для всех типов кожи, но особенно полезно при сухости и тусклости.
Выдавите небольшое количество лака и помассируйте влажную кожу мягкими круговыми движениями.Обратите особое внимание на локти, колени и пятки. Смойте теплой водой. Для более интенсивного отшелушивания нанесите массажными движениями прямо на сухую кожу круговыми движениями перед принятием душа.
ПРО-СОВЕТЫ
Используйте этот многоцелевой лак для тела перед бритьем, загаром без загара и маникюром / педикюром для получения роскошно гладких результатов.
Coconut Milk Body Polish — Herbivore Botanicals
100% натуральный скраб для тела, который увлажняет, смягчает, разглаживает и обновляет кожу с помощью питательного кокосового молока, органического кокосового масла первого отжима и мягко отшелушивающего сахара.
Рекомендовано для: Лак для тела на основе кокосового молока подходит для любой кожи. Целевые проблемы: + Сухость + Тусклость
Выявите сверхмягкую, ультрагидратированную кожу с помощью лака для тела Coconut Milk Body Polish. Нежные отшелушивающие кристаллы сахара, глубоко увлажняющее масло ши, легкое масло сквалана и ультра-увлажняющее кокосовое молоко придают коже шелковистую мягкость и стойкий 100% натуральный аромат настоящего кокоса.
Запах: Кокос Текстура: Среднезернистый полироль Цвет: Белый
Нанесите небольшое количество лака для тела с кокосовым молоком на кожу.
Оставьте на 1-2 минуты для полного увлажнения. Смойте.
Сразу после купания нанесите 2-3 порции кокосового масла для тела по всей коже.
Обратите внимание: пол ванны / душа может быть скользким. Чтобы полироль для тела с кокосовым молоком оставался свежим, храните его в сухом месте, когда не используете.
K E Y I N G R E D I E N T S
Сахар: Мягко отшелушивает и обновляет, делая кожу сияющей и мягкой.
Кокосовое масло первого отжима: Обеспечивает интенсивное увлажнение, восстановление и питание кожи с помощью лауриновой кислоты, белков и жирных кислот.
Кокосовое молоко: Увлажняет и успокаивает, придает коже шелковистую мягкость и аромат.
Ингредиенты, выделенные жирным шрифтом , являются сертифицированными органическими продуктами * Эти утверждения не оценивались Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.
Действительно натуральный. Веганский. Произведены без насилия сделаны с любовью. Продукты Herbivore действительно натуральные, веганские и не подвергаются жестокому обращению. Они не содержат синтетических ингредиентов, в том числе красителей, ароматизаторов и синтетических консервантов.Кроме того, это концентрированные смеси, не содержащие наполнителей и использующие минимальное количество ингредиентов, необходимых для достижения максимальных результатов.
Наши основные ценности в области устойчивого развития. Являясь сверхчистым брендом, на 100% не содержащим синтетических материалов, мы делаем наши продукты, ингредиенты и упаковку такими же бережными для планеты, как и для нашего тела. Избегая синтетических ингредиентов, мы гарантируем максимальную биосовместимость наших продуктов. Мы упаковываем в основном стекло и бумагу, используя перерабатываемый пластик только в случае крайней необходимости.Постоянно пытаясь еще больше сократить занимаемое нами место, мы ищем способы сократить и полностью исключить весь первичный пластик из нашей упаковки к 2025 году.
Инструкции по переработке
Отправьте внешнюю картонную коробку на переработку бумаги.
После того, как вы закончили свой продукт, выньте тонкий диск, который находится на вашей банке, очистите его и отправьте на переработку.
Осторожно снимите тонкую пленку с колпачка и выбросьте ее.Затем очистите крышку и утилизируйте.
Удалите этикетку, тщательно промойте стеклянную банку и утилизируйте.
Как прописать новый брелок в автосигнализации Pandora
Содержание статьи
Хотя в последних сериях сигнализаций Pandora все отчетливее прослеживается тенденция к отказу от классической схемы управления с помощью радиобрелоков, на рынке системы этого типа все еще наиболее востребованы. К числу достоинств этой марки стоит однозначно отнести надежность связи. Проблем с «отваливающимися» самопроизвольно брелоками у них минимум, а имевшие место быть на старых поколениях «тормоза» при связи успешно вылечены производителем.
Тем не менее, знать, как прописать новый брелок Pandora, будет достаточно полезно: например, если возникнет желание добавить еще один, заменить потерянный или сломанный.
На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте. Указывайте при обращение марку машины и модель сигнализации.
Подготовка к прописыванию
Так как запрограммировать новый брелок сигнализации «Пандора» можно только со сбросом памяти ранее прописанных устройств, приготовьте все брелоки, которыми предполагается управление охранным комплексом. Все они должны записываются в память центрального блока за один раз, поскольку в момент входа в процедуру программирования брелков информация о «старом» комплекте невосстановимо сотрется. Обязательно проверьте исправность батареек во всех брелках и радиометках системы.
Для входа в меню программирования потребуется знание сервисного пин-кода. Его заводское значение – 1111, но рекомендуется менять его на собственный. Не зная сервисного пин-кода, можно воспользоваться секретным кодом, указанным на карте из комплекта поставки сигнализации.
Программирование брелка на примере семейства Pandora DXL-49XX
Чтобы войти в меню программирования сначала введите 4 цифры сервисного пин-кода кнопкой Valet:
Быстрыми нажатиями кнопки наберите первую цифру.
Подождите около секунды, пока красная вспышка светодиодного индикатора не подтвердит успешный ввод цифры.
В случае успешного ввода кода система подает серию вспышек красного и зеленого цвета. Если индикатор длительно светится красным, код введен неправильно. Заново попытаться ввести его можно будет не ранее чем через 5 секунд.
Далее однократным нажатием на Valet осуществляется вход на первый уровень меню программирования, используемый , чтобы записывать брелки в память центрального блока. Как только светодиодный индикатор загорится зеленым светом непрерывно, на всех брелоках по очереди нужно зажимать три кнопки одновременно: «снятие с охраны», «постановка на охрану», «F». Они удерживаются в таком состоянии около секунды, после чего:
на основном брелоке – раздается короткий звуковой сигнал;
на дополнительном – гаснет светодиод.
Затем кнопки отпускаются и система подтверждает запись брелка в память одиночным сигналом.
Записав по очереди все брелки из комплекта, выйдите из меню, просто включив зажигание.
Точно такой же порядок действий при прописывание новых брелков и у прочих систем Пандора. Максимальное число брелоков, работающих на частоте 868 МГц – четыре, с рабочей частотой 2,4 ГГц, пописывается только один.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео:Как привязать брелок к сигнализации
Запись радиометок
Поскольку носимые радиометки программируются на том же уровне меню, их необходимо прописывать вместе с брелками сигнализации. Чтобы привязать очередную радиометку, зажмите на ней кнопку, считая вспышки светодиода на корпусе метки. После шестой вспышки кнопку отпустите. Если метка распознана и запомнена, сирена подаст одиночный сигнал.
Максимально можно привязать три носимые радиометки.
Изменение заводского значения сервисного пин-кода
Привязать брелок к «Пандора» можно только после ввода сервисного кода, поэтому стоит его изменить с заводского на собственный.
Чтобы сменить код, вначале введите заводской код аналогично тому, как это описано для процедуры привязки брелков. Но даже нужно перейти не на первый уровень меню программирования брелка Пандора, а на второй, то есть кнопка Valet нажимается не однократно, а дважды.
В этом режиме светодиодный индикатор должен погаснуть. Затем введите первую цифру нового кода (от 1 до 9), каждое нажатие на кнопку сопровождается оранжевой вспышкой индикатора. После паузы, выдерживаемой для завершения ввода цифры, система подает одну красную вспышку, приглашая ко вводу следующей цифры.
Как только будет введена четвертая цифра, сигнализация сообщит о вводе кода серией красных и зеленых вспышек. Затем подтвердите правильность нового кода, еще раз последовательно введя все четыре цифры.
Если оба введенных кода корректны и совпадают, система сообщит об этом серией вспышек красного им зеленого цвета. Если вместо этого подается одиночная красная вспышка, то при вводе была допущена ошибка, и его нужно повторить (система возвращается в режим программирования на выбранный уровень).
Как привязать телефон к сигнализации Пандора?
В сигнализациях Pandora с поддержкой Bluetooth также используется для управления смартфон с установленным на нем приложением. Обратите внимание, что прописать в памяти центрального блока Пандора можно только один телефон, в отличие от брелков и радиометок.
Для входа в режим сопряжения с мобильным устройством введите сервисный пин-код, а затем перейти на 18 уровень меню. При этом светодиодный индикатор засветится одним из двух вариантов цвета:
Зеленый – в системе не запрограммировано устройство, активирован режим сопряжения
Красный – в системе уже прописан телефон, активирован режим удаления.
Чтобы записать в память телефон, достаточно просто открыть на нем приложение Пандора после того, как индикатор загорится зеленым. Bluetooth на смартфоне должен быть включен. Нажав кнопку «поиск устройства» в приложении, нужно дождаться, когда автосигнализация будет обнаружена, и выполнить сопряжение, на что центральный блок ответит одиночным сигналом сирены и постоянным горением красного светодиода.
Для удаления ранее записанного в память телефона зажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку Valet не менее 4 секунд. Сирена выдаст серию сигналов, а светодиодный индикатор загорится зеленым. В этот момент можно сразу привязать к Pandora новый мобильный телефон.
Архив: Автосигнализация Pandora DXL 3000
Pandora DXL 3000 — это второй виток эволюции платформы DXL, которую инженеры АТ развили далее, сделав систему еще совершенней и удобней, как в эксплуатации для простых пользователей, так и в установке для специалистов установочных центров, сохранив при этом непревзойденные стойкость к электронному взлому и функциональные возможности.
Сравнение дальности действия ЖКИ брелка.
Первое, на что можно обратить внимание – новый двухсторонний брелок с ЖК-индикатором. Его конструкция была разработана с учетом опыта моделей DeLuxe и DXL 2500 и на сегодняшний день ее можно считать самой совершенной среди двухсторонних брелоков автомобильных сигнализаций. Одно из самых главных новшеств – это возврат к торцевому расположению кнопок управления системой, которые получили новую революционную систему подвешивания обеспечивающую отличную герметичность, эргономичность нажатий, и, благодаря специальным ограничителям, исключающую возможность механического повреждения. Кроме того, в Pandora DXL 3000 реализовано подтверждение нажатий на кнопки брелока вибро и звуковым извещателями.
Немалая часть изменений осталась незаметной для глаз – конструктив корпуса двухстороннего брелока разработан и изготовлен по современнейшей технологии с применением новых методов литья, обеспечивающего высокую механическую прочность при соблюдении минимальных габаритов, а самый хрупкий элемент – ЖК-индикатор защищен специальным силиконовым демпфером, впервые примененным в брелоке противоугонной системы. Этот демпфер не только защищает индикатор от воздействия механических нагрузок и ударов, но и препятствует проникновению пыли и влаги, а также способствует более точному позиционированию индикатора. В результате новый брелок от «Пандоры» по эргономичности и по уровню ударопрочности, стойкости к механическим повреждениям, возможно, и в этом станет лидером среди подобных систем. Кстати, в комплекте системы снова появился кожаный чехольчик.
Вместе с тем многие пользователи найдут в новой модели и привычные для себя детали, которые уже стали неотъемлемой частью всех двухсторонних систем Pandora, а именно светодиодные индикаторы состояния – решение, удобное и простое, как всё гениальное. Пользователь может мгновенно оценить работу системы автоматического контроля канала обратной связи: если мигает зеленый светодиод, значит, система стоит на охране, брелок находится на связи с базовым блоком и посягательств на автомобиль не было. Красный же индикатор информирует владельца о нештатной ситуации: потери связи с автомобилем, пропуске тревожного события о время охраны, либо работает в качестве напоминания о необходимости поставить автомобиль на охрану.
Немало изменений внесено в работу брелока, которые повышают эргономику его пользования с учетом опыта эксплуатации. Изменены нелогичные схемы доступа к быстродоступным функциям, изменен порядок вызова функций пользовательского меню. Добавлена индикация отсутствия связи брелока с базой на ЖК-индикатор, т.е. теперь при отсутствии связи не только мигает красный светодиод, но и на ЖК-дисплее начинает мигать значок антенки. Это сделано для того, чтобы понимать статус связи не только в затемненном помещении, но и при ярком солнце, которое помешает рассмотреть проблесковые цветографические схемы, которые выдает светодиод состояния. Добавлена немаловажная функция предупреждения о предстоящем событии, которая предупредит владельца о истечении временного интервала запуска двигателя, либо о предстоящей автопостановке на охрану. Получив извещение о скором останове двигателя владелец, теперь сможет при необходимости продлить его работу на пять минут трехсекундным нажатием первой кнопки.
В Pandora DXL 3000 применена новая версия высокоскоростного многоканального радиотракта, в частности изменен и серьезно усовершенствован алгоритм перехода на свободные каналы во время приемо-передачи сигнала, оптимизирована сетка рабочих и служебных каналов, и изменена схемотехника салонного RF-модуля. Благодаря этим мерам увеличилась дальность, как командного канала, так и канала оповещения, серьезно увеличена стабильность и качество работы системы в условиях с высоким уровнем помех. Помимо этого в ЖК-брелоке оптимизирована схемотехника, в частности снижено энергопотребление и увеличено время жизни элемента питания ААА . Единственным спорным моментом кроме приобретенных бесспорных преимуществ над предшественницей стала несовместимость брелоков и RF-модулей с предшествующими моделями. Но это закладка на будущее, совместимость с протоколами ближайшего расширения линейки DXL-3300 и DXL-3700.
Двухсторонние сигнализации Pandora всегда славились непревзойденной криптостойкостью алгоритма диалоговой авторизации, используемой при приеме и передачи команд по радиоканалу, разработанной инженерами Завода Опытного Приборостроения и Pandora DXL 3000 естественно не стала исключением. Рекордно сложный алгоритм кодирования и применение уникальных для каждого изделия ключей шифрования длинною 80 Бит, полностью исключают вероятность электронного взлома систем не только в настоящее время, но и обозримом будущем. Кстати, двухсторонние автомобильные охранно-противоугонные системы Pandora – единственные на сегодняшний день изделия, в которых используется двухсторонняя связь и диалоговое кодирование и в дополнительных брелоках (без ЖК-индикатора).
Ничем не изменившийся внешне, базовый блок Pandora DXL 3000 порадует пользователей и специалистов установочных центров более широкими возможностями при программировании таймерных каналов (добавлена возможность работы таймерных каналов только в режиме «охрана»). Но главное новшество связано с процедурой ввода PIN-кода для аварийного снятия системы с охраны, входа в режим программирования или техобслуживания.
В Pandora DXL 3000 один PIN-код заменен на два: Master-code и Service-code. Сервисный PIN-код, как и прежде, позволяет войти в меню программирования системы или перевести систему в режим техобслуживания, однако эти операции доступны только в режиме «снято с охраны». Этот код имеет заводское значение, которое при желании специалист установочного центра или пользователь может сменить. Но аварийно снять автомобиль с охраны можно только с помощью уникального для каждой системы Master-code, значение которого хранится на специальной пластиковой карте под защитным слоем.
Тем самым мы полностью исключили вероятность возникновения ситуации, когда автовладелец эксплуатирует автомобиль с заводским, одинаковым для всех сигнализаций, значением PIN-кода, не потрудившись сменить его значение, сводя на нет усилия разработчиков и инженеров, направленные на повышение охранно-противоугонных возможностей. Вместе с тем наша новинка остается очень простой и эргономичной в использовании системой, которой по функциональным возможностям не найдется конкурентов. В активе системы 11 охранных зон, состояние которых отображается на дисплее двухстороннего брелока, 9 независимых таймерных каналов, а также гибкая система программирования, которая позволяет реализовывать самые сложные охранно-противоугонные комплексы. Кстати, в том числе и за эти возможности, Pandora DXL 2500 стала любимицей профессионалов, занимающихся авторской защитой от угона, а возможности новой «трехтысячной» модели стали еще шире.
Нашими инженерами была оптимизирована и схемотехника базового блока, в котором используются самые современные электронные компоненты, благодаря чему удалось добиться чуть меньшего энергопотреблении при одновременном росте производительности и надежности всей системы в целом. Без внимания не остались даже такие «мелочи» как конструкция кнопки Valet и корпуса светодиодного индикатора. Первая получила меньшие габариты и иную форму, позволяющую установить микропереключатель практически в любом потаенном месте современного автомобиля. Ну, а светодиодный индикатор теперь может гордиться разборным корпусом, который предполагает два варианта фиксации на передней панели.
Как включить брелок pandora после замены батарейки
Противоугонная система Пандора обеспечивает хорошую защиту вашего автомобиля от угона и других посягательств. Сигнализация комплектуется брелком, информирующим владельца обо всех событиях мелодией или индикацией.
Работу пульта обеспечивает элемент питания тип – ААА. Для того чтобы не возникало ситуации, что быстро садится батарейка в брелке сигнализации Pandora, используйте только качественный продукт:
Varta напряжением 1,6 вольт;
Duracell 1,5 V;
Energizer 1,5 вольт.
Батарея по заверениям производителя должна безотказно функционировать в течение шести месяцев. Но всё же продолжительность работы её напрямую зависит от интенсивности пользования брелком. Чтобы обезопасить себя, держите под рукой запасную батарею. О необходимости замены вас проинформирует вибродатчик постоянным срабатыванием. Так какие же причины быстрой разрядки батарейки?
Элемент питания плохого качества.
Потеря сигнала с блоком управления. Брелок потребляет больше энергии в режиме поиска.
Плохой контакт внутри коммутатора.
Какая батарейка используется в пультах Пандора?
В коммуникаторах дистанционного управления Pandora DX-90 B, DXL 3970 Pro, 3950, 3940, 5000 NEW, 3500i, 3210i, DX-70, 90L, 40, 50B, DX-91, 90 BT, 50S, DX-50L+, 50 L, LX 3257 используется питание ААА. Применяйте только качественные и проверенные батарейки (Varta, Energizer, Duracell) тогда брелок будет функционировать до четырёх месяцев. Батарею следует сменить, если устройство не включается или начнёт мигать индикатор разряда. Для замены:
Откройте крышку батарейного отсека, сдвинув её по стрелочке.
Выньте старую ААА и, соблюдая полярность, установите новую.
Закройте крышку.
Включите пейджер, нажатием клавиши F (три секунды). Коммутатор готов к работе. Имейте в машине запасную батарею ААА.
Инструкция как поменять
Процесс замены батарейки в пультах охранной системы Пандора LX 3030, 3055, 3410, 3297, DX-30, 500, DXL 4950, 4970, 5000 Pro v2, 4910L, 4300, 4400, 3945 Pro, 5000 S, 3910 Про, DX 5200, ДХЛ 4910 не сложен и не займёт много времени. Если брелок не включается -— это первый признак севшей батареи. Также элемент питания нужно менять при мигании последнего сегмента на индикаторе заряда. Брелок при этом будет издавать однотональные сигналы вместо мелодий.
Откройте батарейный отсек, сдвинув крышку.
Выньте старый элемент питания и установите новый. Соблюдайте полярность.
Включите коммуникатор, зажав на три секунды клавишу F.
Проверьте работоспособность брелка.
Если пульт ест батарейки, и вы уже устали их менять, следует обратить внимание на следующие причины:
батарея плохого качества;
замыкание контактов внутри пейджера;
брелок потерял сигнал от блока управления. Потребляется больше энергии для его поиска.
Включение брелка Pandora после замены батарейки
Одной самой частой проблемой после смены батареи коммутатора Пандора (R387, D-078, 010, 074, 030, 077, 073, 468, 463, 020, DXL-707, 705) является то, что он не работает. Ниже представлены некоторые решения этих проблем.
После ротации батарейки включите пульт, ведь он не сделает это самостоятельно. Зажмите на три секунды кнопку F. Последует мелодия.
При программировании особое внимание уделите количеству нажатий клавиш при выборе уровней.
Сохраняя все настройки, не забудьте включит и выключит зажигание.
Брелок завис. На некоторое время вытащите элемент питания. Вставьте батарейку обратно. После этого действия работа пейджера должна восстановиться.
Мигает аккумулятор на пульте
На пейджере охранной системы Пандора (Pandora Moto, 1870i, 3110, 3300, 3210, 2500, 3700, 3900, Smart Moto, 3100, 3500, 5100 new, 1000, 1870, 2100, 3000, DXL 4400 Мото, 4200 Moto) высветился символ аккумулятора. Что это может значить? Эта пиктограмма означает критическое понижение напряжения бортовой сети. Проверьте заряд аккумулятора, если нужно зарядите его или замените новым.
Потребление тока пейджером DX 50
Брелок сигнализации Пантера тратит от 50 до 80 миллиампер. Заряда батареи должно хватать на три-четыре месяца. Но почему брелок разряжается за один день, что делать?
Возможно, вы вставили в коммуникатор некачественную батарейку. Используйте аккумулятор проверенных производителей: Varta, Duracell, Energizer.
Замыкание контактов внутри пульта. Разберите пейджер. Внимательно осмотрите контакты. Почините брелок самостоятельно или обратитесь к специалисту.
Потеря связи между коммутатором и блоком управления. Поиск автомобиля требует повышенных энергозатрат.
Пульт сигнализации является основным командным центром противоугонной системы автомобиля. Брелоком происходит активация и выключение, а также настройка некоторых функций. Дистанционные устройства уникальны и имеют свой программный код. Но как высокотехнологичное устройство, пульт управления может давать сбои. Владельцам автомобилей нужно знать причины, по которым не работает брелок Пандора и пути выхода из них.
Выключен пейджер. Включите его, зажав на три секунды клавишу F.
Проверьте батарейку, возможно, она села. Замените её на новую.
Завис брелок. Выньте на несколько минут батарейку и снова вставьте её на место.
Пульт «вылетел» из системы. Заново пропишите его.
Выход из строя управляющий модуль. Отправьтесь в сервисный центр.
Брелок с обратной связью не реагирует на нажатие кнопок
На рынке автосигнализаций с двухсторонней связью Пандора представлена моделями: DX-70, 90L, 40, DX-90 B, 50B. Случается, что брелок не открывает двери, не реагирует на нажатие клавиш. Почему такое происходит?
Коммутатор выключен. На три сек. зажмите F.
Сел элемент питания. Смените его.
Пейджер завис. На несколько секунд выньте батарейку из брелока и вставьте её. Проверьте работоспособность устройства.
Пульт «отвязался» от блока управления. Запишите коммуникатор заново в памяти охранной системы.
Машина стоит в зоне активных радиопомех. Припаркуйте автомобиль в другом месте.
Поломка управляющего модуля. Сходите к специалистам.
Пульт Pandora с GSM не включается после замены батарейки
Сигнализация Пандора представлена моделями с GSM: DXL 4910, 5000 Pro V2, 4300, 4400, 4910L, 3945 Про, 5000 S, 3910 Pro, 4970, DX 5200, ДХЛ 4950. После замены элемента питания пульт не срабатывает, гаснет экран. Что произошло? Ведь процесс замены батарейки несложен. Что делать в таких случаях рассмотрим далее.
Откройте батарейный отсек. Внимательно осмотрите батарею. Убедитесь в соблюдении полярности.
Включите пульт, зажав на три секунды кнопку F.
Если это не помогло, то, возможно, произошла рассинхронизация пульта. Заново пропишите пейджер в памяти противоугонной системы.
Чтобы избежать проблем после смены батарейки, правильно проводите её замену:
включите пульт нажатием клавиши F на три сек. Коммутатор готов к работе.
Брелок Пандора с автозапуском глючит
Бывает, что коммуникатор с автозапуском начинает нестабильно работать: не открывает автомобиль, не ставит его на охрану, не запускает двигатель. Пантера выпускает следующие модели сигнализаций с автозапуском: DXL 3970 Pro, 3950, 3940, 5000 NEW, 3500i, 3210i, DX-91, 90 BT, 50S, DX-50L+, 50 L, LX 3257 и др. Давайте разберёмся в виновниках такого поведения охранной системы. Автозапуск может не работать по нескольким причинам:
неправильно запрограммирован режим;
нет контроля включения ручного тормоза;
севший аккумулятор.
Для того чтобы правильно настроить автозапуск с брелока сделайте следующее.
Заглушите автомобиль, поставьте его на охрану.
На данное действие у вас есть пять секунд. Трижды нажмите клавишу «Постановка на охрану». Произойдёт пуск двигателя.
Остановка мотора производится такими же действиями.
Помимо этого, вы можете запрограммировать автозапуск автомобиля по времени или по температуре. Но перед этим внимательно изучите руководство по эксплуатации.
Мотоцикл не ставится на сигнализацию: что делать
Сигнализация для мотоциклов Smart Moto, Pandora Moto, DXL 4400 Мото, 4200 Moto имеет такой же принцип работы, как и сигналка для автомобиля. Поэтому и причины, почему мотоцикл не ставится на охрану, будут примерно такими же:
села батарейка. Замените старую новой, и проверьте работу пульта;
завис пейджер. На некоторое время выньте питание и вставьте его;
поломка коммутатора. Замените его другим;
слабый заряд аккумулятора. Зарядите батарею или приобретите новую;
вышел из строя блок управления. Обратитесь в сервисный центр.
Главный пейджер Pandora X2000 теряет связь
При использовании сигнализации нередки случаи, когда брелок часто не ловит сигнал от управляющего модуля, пейджер не видит машину. Рассмотрим причины возникновения таких проблем и способы их устранения на примере Пандора Х2000, 1870, 2500, 2100, 3000, 3300.
Возможно, пульт выключен. Нажатием на клавишу F, включите его.
Поломка брелока. Отремонтируйте его или замените другим.
Севшая батарейка. Смените её.
Пульт «отвязался». Адаптируйте его заново.
Поломка модуля управления сигнализацией.
Малый заряд аккумуляторной батареи. Зарядите её либо установите новую.
Коммутатор Пандора завис
Во время эксплуатации сигнализации Pandora LX 3030, 3410, 3297, 3055, DX-30, 500, пейджеров R387, D-078, 074, 077, 073, 468, 463, 010, 020, 030, DXL-707, 705 случается, что брелок зависает. Он не отвечает на кликанье клавиш, не открывает и не закрывает машину. Не стоит паниковать. Давайте подробно разберёмся в причинах и способах их исправления. Возможно, вы без посторонней помощи восстановите работу противоугонной системы.
Севший элемент питания пульта. Замените новым.
Брелок завис. На несколько секунд выньте батарею, затем установите её на место. Проверьте работу брелока.
Поломка коммутатора. Отремонтируйте его самостоятельно либо доверьте это специалистам.
Малый заряд аккумулятора, подзарядите его.
Брелок «отвязался». Пропишите заново пульт в памяти охранной системы.
Машина находится в зоне радиопомех. Переставьте её.
Почему нет связи пульта с модулем
Частенько при использовании противоугонного комплекса Пандора (1870i, 3110, 3700, 3100, 3500, 3210, 5100 New, 3900, 1000) пропадает связь коммутатора с системой. Далее будет представлена инструкция по исправлению причин сбоя работы сигнализации:
села батарейка в брелоке. Установите новую;
воздействие внешних радиопомех. Поставьте машину в другом месте. Проверьте работу сигнализации;
сломался брелок. Самостоятельно отремонтируйте его, или замените новым;
вышел из строя модуль управления. Отправляйтесь к электрику;
севшая аккумуляторная батарея. Зарядите её или установите новую.
Если не работает брелок автосигнализации «Pandora», то надо просто нажать и подержать 3 секунды кнопку «F» для включения, а не тупить как я 🙂
Оказывается, после замены разрядившейся батарейки брелок сам не включается (sic!) Если бы я удосужился прочитать инструкцию заранее, не пришлось бы бегать за вторыми ключами.
Недолгое гугление вывело на тему, где и нашлось решение это небольшой, но очень неприятной проблемы.
Read The Fucking Manual! Старое правило работает 🙂
Если не работает брелок сигналки «Pandora»: 5 комментариев
Спасибо, только что перед работой чуть не лоханулся
Спасибо, я успел разобрать брелок…
Спасибо, а то час уже искала второй брелок. Думала все капец, замена сигналки ))))
спасиб))) а я чуть не попер))) 1. Вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение ON (||) 2. В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр 3. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF 4. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||) 5. В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр 6. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF 7. Не позднее 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||) 8. В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр 9. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF 10. Не позднее 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||) 11. В течении 4 секунд нажать на кнопку закр и убедитесь что услышали щелчек в дверях 12. В течении 8 секунд нажать поочередно 3 кнопки на пульте, после каждого нажатия вы должны услышать щелчек в дверях 13. Поверните ключ в положение OFF и извлеките из замка зажигания 14. Пульт запрограммирован 15. В случае неудачи повторите всю процедуру
Брелки для сигналізації Pandora: купити брелоки для автосигналізації Пандора
Брелки для сигналізації Pandora: купити брелоки для автосигналізації Пандора | Avtozvuk
Обрані фільтри
Наявність у магазині
Сортування:
за популярністю
Код товару: 293109
в наявності
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації двосторонній
Код товару: 314788
в наявності
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації двосторонній
Код товару: 314785
немає в наявності
Повідомити при надходженні
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації двосторонній
Код товару: 314789
немає в наявності
Повідомити при надходженні
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації двосторонній
Код товару: 265098
немає в наявності
Повідомити при надходженні
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації односторонній
Код товару: 265097
немає в наявності
Повідомити при надходженні
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації односторонній
Код товару: 265102
немає в наявності
Повідомити при надходженні
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації двосторонній
Код товару: 314782
немає в наявності
Повідомити при надходженні
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації двосторонній
Код товару: 265103
немає в наявності
Повідомити при надходженні
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації двосторонній
Код товару: 265104
немає в наявності
Повідомити при надходженні
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації двосторонній
Код товару: 265100
немає в наявності
Повідомити при надходженні
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації двосторонній
Код товару: 222040
немає в наявності
Повідомити при надходженні
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації двосторонній
Код товару: 103820
немає в наявності
Повідомити при надходженні
Основні характеристики
Тип брелоків: Брелок до сигналізації односторонній
Пульт сигнализации является основным командным центром противоугонной системы автомобиля. Брелоком происходит активация и выключение, а также настройка некоторых функций. Дистанционные устройства уникальны и имеют свой программный код. Но как высокотехнологичное устройство, пульт управления может давать сбои. Владельцам автомобилей нужно знать причины, по которым не работает брелок Пандора и пути выхода из них.
Выключен пейджер. Включите его, зажав на три секунды клавишу F.
Проверьте батарейку, возможно, она села. Замените её на новую.
Завис брелок. Выньте на несколько минут батарейку и снова вставьте её на место.
Пульт «вылетел» из системы. Заново пропишите его.
Выход из строя управляющий модуль. Отправьтесь в сервисный центр.
Содержание
Брелок с обратной связью не реагирует на нажатие кнопок
Пульт Pandora с GSM не включается после замены батарейки
Брелок Пандора с автозапуском глючит
Мотоцикл не ставится на сигнализацию: что делать
Главный пейджер Pandora x2000 теряет связь
Коммутатор Пандора завис
Почему нет связи пульта с модулем
Узнайте всё про программирование брелка Пандора.
Брелок с обратной связью не реагирует на нажатие кнопок
На рынке автосигнализаций с двухсторонней связью Пандора представлена моделями: DX-70, 90L, 40, DX-90 B, 50B. Случается, что брелок не открывает двери, не реагирует на нажатие клавиш. Почему такое происходит?
Коммутатор выключен. На три сек. зажмите F.
Сел элемент питания. Смените его.
Пейджер завис. На несколько секунд выньте батарейку из брелока и вставьте её. Проверьте работоспособность устройства.
Пульт «отвязался» от блока управления. Запишите коммуникатор заново в памяти охранной системы.
Машина стоит в зоне активных радиопомех. Припаркуйте автомобиль в другом месте.
Поломка управляющего модуля. Сходите к специалистам.
Пульт Pandora с GSM не включается после замены батарейки
Сигнализация Пандора представлена моделями с GSM: DXL 4910, 5000 Pro V2, 4300, 4400, 4910L, 3945 Про, 5000 S, 3910 Pro, 4970, DX 5200, ДХЛ 4950. После замены элемента питания пульт не срабатывает, гаснет экран. Что произошло? Ведь процесс замены батарейки несложен. Что делать в таких случаях рассмотрим далее.
Откройте батарейный отсек. Внимательно осмотрите батарею. Убедитесь в соблюдении полярности.
Включите пульт, зажав на три секунды кнопку F.
Если это не помогло, то, возможно, произошла рассинхронизация пульта. Заново пропишите пейджер в памяти противоугонной системы.
Чтобы избежать проблем после смены батарейки, правильно проводите её замену:
включите пульт нажатием клавиши F на три сек. Коммутатор готов к работе.
Узнайте почему быстро садится батарейка в брелке Пандора.
Брелок Пандора с автозапуском глючит
Бывает, что коммуникатор с автозапуском начинает нестабильно работать: не открывает автомобиль, не ставит его на охрану, не запускает двигатель. Пантера выпускает следующие модели сигнализаций с автозапуском: DXL 3970 Pro, 3950, 3940, 5000 NEW, 3500i, 3210i, DX-91, 90 BT, 50S, DX-50L+, 50 L, LX 3257 и др. Давайте разберёмся в виновниках такого поведения охранной системы. Автозапуск может не работать по нескольким причинам:
неправильно запрограммирован режим;
нет контроля включения ручного тормоза;
севший аккумулятор.
Для того чтобы правильно настроить автозапуск с брелока сделайте следующее.
Заглушите автомобиль, поставьте его на охрану.
На данное действие у вас есть пять секунд. Трижды нажмите клавишу «Постановка на охрану». Произойдёт пуск двигателя.
Остановка мотора производится такими же действиями.
Помимо этого, вы можете запрограммировать автозапуск автомобиля по времени или по температуре. Но перед этим внимательно изучите руководство по эксплуатации.
Мотоцикл не ставится на сигнализацию: что делать
Сигнализация для мотоциклов Smart Moto, Pandora Moto, DXL 4400 Мото, 4200 Moto имеет такой же принцип работы, как и сигналка для автомобиля. Поэтому и причины, почему мотоцикл не ставится на охрану, будут примерно такими же:
села батарейка. Замените старую новой, и проверьте работу пульта;
завис пейджер. На некоторое время выньте питание и вставьте его;
поломка коммутатора. Замените его другим;
слабый заряд аккумулятора. Зарядите батарею или приобретите новую;
вышел из строя блок управления. Обратитесь в сервисный центр.
Узнайте как включить брелок Пандора.
Главный пейджер Pandora X2000 теряет связь
При использовании сигнализации нередки случаи, когда брелок часто не ловит сигнал от управляющего модуля, пейджер не видит машину. Рассмотрим причины возникновения таких проблем и способы их устранения на примере Пандора Х2000, 1870, 2500, 2100, 3000, 3300.
Возможно, пульт выключен. Нажатием на клавишу F, включите его.
Поломка брелока. Отремонтируйте его или замените другим.
Севшая батарейка. Смените её.
Пульт «отвязался». Адаптируйте его заново.
Поломка модуля управления сигнализацией.
Малый заряд аккумуляторной батареи. Зарядите её либо установите новую.
Коммутатор Пандора завис
Во время эксплуатации сигнализации Pandora LX 3030, 3410, 3297, 3055, DX-30, 500, пейджеров R387, D-078, 074, 077, 073, 468, 463, 010, 020, 030, DXL-707, 705 случается, что брелок зависает. Он не отвечает на кликанье клавиш, не открывает и не закрывает машину. Не стоит паниковать. Давайте подробно разберёмся в причинах и способах их исправления. Возможно, вы без посторонней помощи восстановите работу противоугонной системы.
Севший элемент питания пульта. Замените новым.
Брелок завис. На несколько секунд выньте батарею, затем установите её на место. Проверьте работу брелока.
Поломка коммутатора. Отремонтируйте его самостоятельно либо доверьте это специалистам.
Малый заряд аккумулятора, подзарядите его.
Брелок «отвязался». Пропишите заново пульт в памяти охранной системы.
Машина находится в зоне радиопомех. Переставьте её.
Почему нет связи пульта с модулем
Частенько при использовании противоугонного комплекса Пандора (1870i, 3110, 3700, 3100, 3500, 3210, 5100 New, 3900, 1000) пропадает связь коммутатора с системой. Далее будет представлена инструкция по исправлению причин сбоя работы сигнализации:
села батарейка в брелоке. Установите новую;
воздействие внешних радиопомех. Поставьте машину в другом месте. Проверьте работу сигнализации;
сломался брелок. Самостоятельно отремонтируйте его, или замените новым;
вышел из строя модуль управления. Отправляйтесь к электрику;
севшая аккумуляторная батарея. Зарядите её или установите новую.
Также смотрите как привязать брелок к сигнализации Пантера.
инструкция по эксплуатации брелка, пользованию, настройка автосигнализации DXL, как прописать, программирование, включить пульт, по работе, значки, применению, привязать
Современные противоугонные системы, выпускаемые брендом Pandora, пользуются большой популярностью на российском рынке. Это связано с их надежностью, функциональностью и практичностью. Чтобы разобраться, как пользоваться такой системой, следует изучить устройство сигнализации Пандора, инструкцию по эксплуатации брелка и другие рабочие моменты.
Обозначение символов и кнопок
Если рассматривать модель Pandora DXL, брелок будет обладать 5 кнопками и информативным ЖК-монитором, где указаны символы базовых функций. Чтобы разобраться, что означают эти пиктограммы, необходимо изучить каждую иконку по отдельности и ознакомиться с обозначением индикаций.
На сигналке DXL5000 кнопки предназначены для таких задач:
Включение охранных функций.
Отключение охраны.
Переключение режимов и деактивация опции «Паника».
Проверка состояния.
Вызов экстренной службы.
На жидкокристаллическом экране расположено большое количество пиктограмм. Их обозначение указано в инструкции по эксплуатации.
Программирование брелка
Внесение коммуникатора в микропроцессорный блок выполняется посредством кнопки сервиса «Valet». Чтобы осуществить настройку пульта, нужно сделать следующие операции:
Отключить цепь зажигания.
Выполнить включение пейджера.
Отыскать сервисную кнопку и нажать ее нужное количество раз, которое будет соответствовать ПИН-коду.
Когда вы введете 1 цифру, следует дождаться световой индикации и только потом вводить следующие значения. В зависимости от модели сигналки, принцип программирования может меняться. Так, устройства DXL3210, DXL3000 и DXL1870i программируются по следующей инструкции:
Отключить зажигание и сделать 1 нажатие сервисной кнопкой.
Удерживать остальные кнопки, пока не появится звук или световое оповещение.
Дождаться однократного звучания.
Ручное
Чтобы выполнить настройку для сигнализации Pandora без применения компьютерных программ, необходимо запустить соответствующую опцию с помощью кнопки сервиса «Valet». В большинстве случаев запись и сбрасывание конфигурации осуществляется с помощью последовательного нажатия на «Валет» и ключ зажигания. Обозначение всех символов и комбинация настроек указаны в руководстве по эксплуатации.
Для привязки брелока или пульта нужно выполнить такие действия:
Запустить коммуникатор.
Выключить зажигание.
Выполнить введение секретного кодового значения, нажав на сервисную кнопку (количество нажатий зависит от цифр в коде). После этого индикация должна моргнуть красным цветом. Действия повторяются для всех остальных значений. В случае правильного введения всего кода брелок издаст 2 световых оповещения, что станет подтверждением активации режима программирования.
Дальше нужно нажать на «Валет», чтобы прозвучал сигнал. Если успеть запрограммировать систему за 20 секунд, настройки сохранятся. В противном случае придется делать все наново.
Следующий этап заключается в одновременном зажатии всех 3 кнопок на брелоке до появления звукового оповещения.
Когда запись будет завершена, остается еще раз нажать на кнопку сервиса, чтобы подтвердить выход из режима программирования.
Компьютерное
Настроить сигнализацию Пандора с применением программного обеспечения тоже несложно. Для этой цели используется фирменный софт Pandora DXL Loader или Pandora Alarm Studio с интуитивно-понятным и комфортным интерфейсом. Зайдя в меню управления системой, можно самостоятельно задать нужные настройки или продиагностировать устройство на предмет наличия поломок.
Инструкция по работе с программой выглядит следующим образом:
Присоединить прибор к персональному компьютеру или ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Чтобы настроить автозапуск, понадобится переключить опцию 2-1.1 на «Включено» («Разрешено»). По этому принципу активируется старт в зависимости от изменений в напряжении бортовой сети или временном интервале.
Открыть группу 2-1.1 и выбрать ряд дополнительных настроек.
Сохранить результаты с помощью кнопки в нижней части экрана.
Как привязать пульт с автозапуском
Чтобы прописать брелок сигнализации, необходимо убедиться в том, что он включен и исправен. Если при попытках запуска на экране появляются цифры, устройство находится в отключенном состоянии. Чтобы активировать его, достаточно зажать клавишу F, пока не прозвучит третий звуковой сигнал.
Если после нажатия отображается индикация антенны — коммуникатор готов к работе. Дальнейшие действия заключаются в ведении секретного кодового значения для открытия режима «Валет». При благополучной авторизации появится зелено-красное световое оповещение.
Пользователю важно успеть завершить программирование за 20 секунд, чтобы прозвучал 1 звуковой сигнал. В противном случае операция будет провалена, и ее придется проводить повторно.
Завершив запись, убедитесь, что все коммуникаторы зарегистрированы в системе «Пандоры». Это делается посредством снятия и повторной установки клеммы АКБ, после чего прозвучит несколько звуковых оповещений. Их количество будет указывать на число пейджеров, прописанных в системе.
Если сигналов было больше, чем брелоков, значит, в системе зарегистрирован еще дополнительный прибор.
Если что-то пошло не так, то следует внимательнее изучить инструкцию по использованию брелка.
Установка нового брелка с функцией GSM
Чтобы зарегистрировать коммуникатор с поддержкой GSM-связи, следует руководствоваться такой инструкцией:
В первую очередь стоит включить брелок «Пандора» и режим изменения настроек с помощью кнопки «Валет».
Прописываете брелок Pandora посредством одновременного удерживания 3 кнопок пейджера в течение 1 секунды.
Отпускаете кнопки.
Если действия выполнены без ошибок, прозвучит 2 оповещения от брелока, и 1 — от блока управления.
По аналогичному принципу стоит прописать оставшиеся коммуникаторы.
Как включить автозапуск
Чтобы активировать режим автоматического запуска двигателя на брелоке для сигнализации «Пандора», необходимо тщательно изучить инструкцию по эксплуатации. Иногда технические понятия и обозначения остаются непонятными для водителей, поэтому с целью упрощения настройки новичкам можно посмотреть обучающие видео и подробные инструкции.
Большинство базовых команд задаются с помощью клавиш на пейджере. Принцип работы автозапуска заключается в подаче электронного сигнала с брелока или мобильного приложения. Также он выполняется по заданному таймеру, бортовому напряжению или температурным показателям внутри салона. В современных сигналках от «Пандоры» применены следующие варианты управления опцией:
Управление по таймеру. Владелец машины, пользующийся системой, задает нужный временной интервал, по истечении которого произойдет автозапуск силовой установки.
Управление с брелока. Пользователь самостоятельно включает двигатель с помощью коммуникатора, не покидая помещение.
Запуск с помощью SMS-сообщения. Владелец авто отправляет нужную команду с мобильного телефона, что удобно.
Запуск через интернет. Функция удобна для тех водителей, которые находятся далеко от своей машины.
Чтобы включить и выключить двигатель с пейджера, необходимо выполнить такие действия:
Отключить зажигание.
Активировать охранные функции.
Удерживать кнопку постановки охраны в течение 5 секунд.
Для деактивации выполняются аналогичные действия.
По времени
Чтобы включить автоматический запуск по таймеру, нужно сделать такие операции:
Удерживая кнопку включения «F», активировать опцию с индикацией вентилятора.
С помощью короткого нажатия на кнопку деактивации запустить режим настроек автоматического запуска.
Включить нужную функцию посредством «F».
С помощью кнопок включения и выключения выбрать временной интервал, продолжительность прогрева и другие параметры таймера.
Найти пункт подтверждения и сохранения настроек.
По температуре
Запуск мотора по температурным значениям возможен при наличии температурного датчика. Алгоритм настроек выглядит следующим образом:
Активировать кнопку настроек по иконке вентилятора, нажав на кнопку «F».
С помощью кнопки деактивации включить режим автоматического запуска.
Клавишами включения или отключения выбрать температурный показатель, при котором двигатель запустится.
Подтвердить заданную опцию.
Как отключить функцию
Для отключения автоматического запуска нужно посетить меню настроек и удержать клавишу с символом открытого замочка. Это позволит системе автоматически отключить настройки.
Возможные проблемы и их решение
Как и любой другой гаджет, на брелоке к сигнализации «Пандора» нередко происходят сбои. В большинстве случаев они связаны с неопытностью владельца авто и несоблюдением правил при программировании.
Часто водители сталкиваются с такой проблемой, когда все настройки заданы правильно, силовой агрегат запустился и прогрелся при соответствующем температурном значении или временном интервале, но после остановки автозапуск перестал функционировать. Причиной подобной проблемы может быть опускание температуры ниже установленного параметра. В результате двигатель откажется запускаться, и пользователю придется повторно его настраивать. Еще в качестве дополнительной меры следует проверить, нет ли запрещения на запуск по температуре.
Порой из строя выходит температурный датчик. Чтобы убедиться в его неисправности, достаточно оценить сведения об АКБ, температуре и внутри машины ДВС. Дальше нужно заглушить силовой агрегат, нажав на кнопку 3 короткими нажатиями. Если после буквы Е на экране появляется более высокая температура, автозапуск окажется невозможным.
В зависимости от особенностей модели сигналки восстановление возможности автозапуска может потребовать обновления прошивки.
К распространенным проблемам относят следующие:
После деактивации охранных функций машина, которую завели методом автозапуска, заглохла. Часто поломка возникает на модели 3500 после работы двигателя на протяжении до 3 минут.
Если сирена деактивируется только ключом, а брелок остается неэффективным, это может объясняться срабатыванием сигналки при автозапуске.
Если автомобиль полностью отказывается активировать охранный режим, лучше отключить автосигнализацию и вызвать опытного специалиста. Возможно, проблемы связаны с неполадками в работе устройства. Еще они случаются при сбоях в обходчике иммобилайзера.
При грамотной настройке и соблюдении правил по применению сигнализация работает без сбоев и проблем.
Автосигнализация «Пандора». Пост ненависти. — Русский Автомобиль — LiveJournal
Как следует из одного из законов Мёрфи, прежде чем что-то поругать, это что-то нужно похвалить. В качестве комплимента «Пандоре» я могу вымучить из себя только одно – очень стойкий к эфирному взлому управляющий код. То есть та последовательность нулей и единиц, которым пульт управления (брелок, в просторечии) обменивается с блоком сигнализации, установленном на машине. Именно обменивается: система кодирования построена по принципу диалога и при получении управляющей команды запрашивает у брелка подтверждение. Если обычный статический код можно из эфира записать и воспроизвести, а динамический обмануть так называемым граббером с замещением, то диалог воспроизвести пока никому не удалось. Считается, что это самая надёжная технология шифрования управляющих сигналов для автосигнализаций. Всего три отечественные фирмы делают системы с таким кодом, «Пандора» — одна из них.
Но и это достоинство «Пандоры» весьма условно – я не могу его «пощупать», Нет, чисто теоретически могу, но соответствующей аппаратуры у меня нет, приходится верить на слово изготовителю. Впрочем, по косвенным признакам, производитель не врёт. Диалоговый код и был причиной выбора именно этой системы, на тот момент с ним продавалась, кроме «Пандоры», только одна сигнализация с совершенно чудовищным, топорно изготовленным брелком. Так что «Пандора» казалась меньшим из зол.
А теперь на «Пандору» я вылью ушат говна, начав с одного из таких «косвенных признаков».
Пауза между посылкой команды и срабатыванием системы неприлично велика – секунд 7-8. Но это в том случае, если брелок вообще «видит» автомобиль! «Пандора» же устроена столь хитро, что может показать отсутствие связи даже непосредственно возле машины, даже внутри её! Примерно каждая вторая посылка заканчивается сообщением об отсутствии связи, приходится нажимать ещё раз. А потом ещё раз. И ещё… Как в мультфильме. И всякую посылку система отрабатывает упомянутые 7-8 секунд. Теперь представьте, что я стою возле машины, дрожа от холода и не могу попасть внутрь полминуты, а то и минуту. И так — в 50% случаев. И всё это при том, что производитель гордо заявляет дальность связи «более километра»! Понятно, что пауза между нажатием и срабатыванием неизбежна для диалоговой системы – как раз в эту паузу и происходит автоматический обмен посылками – запросом и ответом. Но, Бог мой, для современных микропроцессоров даже полсекунды – вечность, какой объём данных можно обработать за 7 секунд, я даже назвать боюсь. Смех смехом, но кодовая посылка «Пандоры» состоит всего из 128 бит! Для защиты это даже избыточно (тот же KEELOQ имеет длину 66 бит), и что она там обрабатывает столько времени – загадка природы.
Ладно, это всё терпимо. Но как вам самопроизвольное выключение охраны? Бывает, подойдёшь к машине, а она уже снята с охраны. Нечасто, правда, но пару раз в месяц бывает. И не надо мне говорить о том, что это я сам забываю нажать кнопочку, уходя. Я не забываю. Никогда.
В принципе, к достоинствам системы можно отнести и энергоэкономичность брелка. Батарейки (хорошей, брендовой) там хватает примерно на полгода. Но как чудовищно ведёт себя «Пандора» при разряде элемента питания! Она включает виброрежим, а это, на секундочку, самый энергозатратный режим работы брелка. Выходит, вместо того, чтобы последние сгустки энергии направить на снятие машины с охраны, она впадает в неуместную расточительность. И уже после 10-15 секунд работы вибромоторчика можно не пытаться выключить охрану – батарейка безнадёжно села. Вы думаете, эту вибрацию можно как-то отключить? Вы ошибаетесь, брелок будет вибрировать до тех пор, как элемент питания испустит дух либо не будет извлечён из корпуса.
Вообще-то, на дисплее есть указатель степени разряда батарейки. Но следить за ним очень трудно – он мал и «слеп». И врёт: полную просадку он диагностирует тогда, когда батарейка может проработать ещё пару месяцев. Хорошо, если брелок умрёт после снятия машины с охраны – за новой батарейкой можно съездить. Но у меня всегда выходит наоборот – питание заканчивается именно тогда, когда я очень тороплюсь. Поэтому приходится нащупывать кнопку аварийного отключения и под вой сирены вводить код. Плюс, я теперь держу наготове свежий элемент питания и отвёртку для его замены.
Иногда брелок самопроизвольно выключается. Совсем. Жмёшь на кнопки – он только повизгивает. Потом соображаешь, что нужно сделать долговременное нажатие на кнопку F, и выслушать полуминутную музыкальную заставку перед включением…
Говорить о том, что система в ряде случаев теряет связь с брелком на совершенно безобидных расстояниях, метрах в 50-60, думаю, излишне. Теряет и очень часто.
А ещё она впадает в маразм, примерно 6-7 раз за ночь. Начинает показывать срабатывание встроенного датчика удара (зоны предупреждения), в то время как датчик удара я отключил. Ну то есть вообще, его нет. Поначалу я бегал к машине, проверить причину срабатывания, сейчас просто не обращаю внимания. Слава Богу, сигнал предупреждения отличается от сигнала тревоги и при настоящем покушении я их различу.
Кнопочки пол пластиком чехла почти не прожимаются, особенно на морозе, дисплей невнятный, перегруженный символами, каждый из которых надо выучить. Никто и никогда не использует все эти функции, но производители сигнализаций продолжают упорно их плодить. Например, мой брелок «заточен» под индикацию дистанционного запуска двигателя, есть специальные символы для этого. Но самого модуля запуска в системе нет! Понятно, унификация, Но как же она задолбала! Прикольно, что режима охраны с работающим двигателем, одного из реально востребованных зимой, здесь нет.
Отдам должное справедливости: мой экземпляр «Пандоры» выпущен три года тому назад, и с тех пор производитель сгладил некоторые её недостатки. Например, кнопочки теперь нажимать удобнее, они стали чуть выше. Но проблемы с заторможенностью реакций, с брелком, с самовыключениями – остались.
Парадокс ситуации в том, что «Пандора» остаётся лучшей сигнализацией на рынке, на базе которой можно построить хорошую защиту. Всё прочие либо безнадёжно дырявы, либо сделаны ещё менее качественно. Либо и то, и другое. В принципе, все они – предельно дешёвые китайские изделия, с брелками, выкрашенными краской, со схематическими решениями середины прошлого века и набором функций, непонятным даже самим создателям. Это при том, что современная микропроцессорная техника позволяет сделать совершенную, безглючную и удобную систему, с нормальным дисплеем и почти стопроцентной защитой от угона.
Кодграббер Pandora П24 NEW 2019 США и ЕВРОПА ➮ Профессиональные автодекодеры и слесарные инструменты ➮ Ивайлов | Димитар Ивайлов
Code Grabber PANDORA P24 2019 Одно из лучших на сегодняшний день устройств оснащено семью рабочими режимами для перехвата сигнала брюк и дополнительно установлена сигнализация . Справляется с открытием шлагбаумов и ворот различной конструкции. Вы можете купить Codegrabber Pandora 2016 в нашем магазине по лучшей цене . Особенности Pandora Code Grabber 2016 и цена — Устройство оснащено 40 ячейками памяти, способно работать от USB и заряжаться до mini USB, обновляется удаленно. — Для активации требуется индивидуальный PIN-код. Время работы от аккумулятора до 6 часов с графическим интерфейсом на ЖК-экране 30×16 мм. — При включении устройства кодграббер потребляет много энергии. — После декодирования код граббера вибрирует дважды, и процесс может быть отменен . — В режиме АВТО каждый сигнал автоматически записывается в ячейку. — Для удобства кодграббера установлено 6 кнопок управления меню и быстрых настроек
— В приемнике есть сканер с прошивкой с множеством систем, которые можно протестировать на криптографическую стабильность. — Удобный дизайн, помещен в компактный брелок. — Размеры соответствуют оригинальному брелку сигнализации Pandora. — Работает на 4 разрешенных в России радиочастотах, ловит AM и FM, в пределах работает 5 режимов. — Мощная антенна монолитная и работает на небольшом и удаленном расстоянии. — цена Кодграббера Пандора 2.4 будет зависеть от модификации и количества поставленных сигнализаций.
Ответ на главный вопрос:
На черном рынке можно найти множество предлагаемых устройств, так называемых кодграбберов . За последние пару лет сменилось большое количество устройств, брелоков и т. Д. Но основной список поддерживаемых моделей практически не изменился.Продам старую в новой упаковке. Устройство Pandora P24 в корпусе DXL 3970 (D600-D605) — это поистине революционное устройство , обладающее высокой эффективностью, надежностью и репутацией, что доказывает более чем один год добавления новых разработок и возможность обновлять устройство удаленно. без покупки новых сомнительных моделей, у которых даже таких возможностей рядом нет. Но далеко не самая дешевая стоимость. Как говорится, «хорошее никогда не бывает дешевым». Где многие производители давно забытого старого, под видом нового, воплотили свое старое в брелок Pandora и пытаются продать его как дорогую модель , которая могла бы себя зарекомендовать в высших кругах. В этом отличие Pandora P24 от т.н. Pandora 2.4, Pandora 2.5 и т.д. !!! Об основах: В связи с притоком на американский автомобильный рынок как в Европу, так и в Украину, а также в страны СНГ. Давно задают вопрос ПОЧЕМУ! Почему P22 (BMW) стоит в отдельном аппарате и нет 315 МГц. Что хочет потребитель: максимальная выгода, простота использования, универсальность и возможность модернизации за минимальные деньги. Что изменилось: Устройство также все размещено и в знакомой автосигнализации Pandora DXL 3970, , но с добавленной внешней антенной, которая почти вдвое увеличила прием сигналов и смогла разделить правильную работу на всех частотах. Теперь мощный штатный кодграббер может объединить все четыре основных частотных диапазона , работающих в одном устройстве. Устройство за счет быстрого однокнопочного переключения может мгновенно работать в одном из диапазонов — 433, 434, 315, 315FM, 868 МГц. и режим P19. А это весь американский, европейский, корейский, китайский и японский автопром. Работает с большим списком штатных и поставленных автосигнализаций, включая ворота, шлагбаумов, ставни, ставни. Частота 433 МГц — Базовая: европейская, корейская, китайская и японская автомобильная промышленность. . Частота 434 МГц — VAG GROUP. Частота 315 МГц — Базовая: будет работать со всем списком ниже, но сейчас мы говорим об автомобилях на рынке США.
Частота 315FM МГц. это тот же P22 (BMW) и многие другие марки и модели с FM модуляцией, которые также используются на американском рынке . Важно отметить, что теперь на частоте 868 МГц. Речь идет не о воротах, ставнях и рулонных шторах, а о полном списке устройства P22 (BMW) , которое раньше шло как отдельное устройство. . P19 — Mode: Для большого списка дополнительно установленных сигнализаций.
Кодграббер Pandora П24 NEW 2019 США и ЕВРОПА
Обновление от 01.09.2019. Пандора P24 Renault + Mercedes
Renault
Лагуна III -2015
Карточка Clio 3 -2012
Широта-2015
Мастер III 2014-
Twingo II 2014
Ветер 2013
Fluence 2016
Колеос — 2016
Кангу II -2012
Megane II -2009
Megane III -2016
Scenic II -2009
Живописный III -2016
Вел Сатис -2005
Espace IV -2006
Мерседес
Citan 2016
Возможности кодграббера:
* Кодграббер в брелке Pandora DXL 3970 * Дополнительная антенна * Обновления через «USB» * 10 ячеек памяти * Принимает от 5 до 100 метров, в зависимости от модели * Распознавание сигналов тревоги (указывает марку автомобиля на дисплей) * Включить PIN * Отключить обратную связь на брелке хоста * Реализован дополнительный канал связи (запуск, открытие багажника). * Эффективный дисплей. * Подсветка. * Индикатор заряда батареи. * Режим включения / выключения Vibro Mode * Режим включения / выключения звука * Режим включения / выключения автоматического переключения ячеек после записи * Функция ускоренного догоняющего кода. * Питание от одной батареи AAA или от кабеля mini-USB
Указаны только проверенные модели и годы, поэтому список может быть неполным.
FORD
Fiesta до 2010 г. Focus до 2010 г. C-Max до 2010 г. S-Max до 2010 г. Galaxy до 2010 г. Kuga до 2010 г. Mondeo до 2010 г. Mondeo MK4 до 2011 г. Модели с кнопкой запуска двигателя Start-Stop B-Max (08.08.2012 +) C-Max (23.08.2010 +) Fiesta (07.07.2008 +) Focus (01.03.2011 +) Galaxy (15.03.2010 +) Grand C-Max (23.08.2010 +) Kuga I fl (09.09.2011 — 10.11.2013) Kuga ii Kuga ii fl Mondeo MK IV (2007-09.2010) Mondeo MK IV fl (09.2010-2014) S-Max (15.03.2010-2015) Ключевые модели C-Max (23.08.2010 +) S-Max (15.03.2010 -2015) Galaxy (15.03.2010 +) Grand C-Max (23.08.2010 +) Focus (01.03.2011 +) Mondeo MKIV fl (09.2010-2014) Transit Connect 2013- Tourneo Connect 2013- Transit Custom 2012- Tourneo Custom 2012- Transit MKV 2014- Только 315 МГц 2001–2013 Ford F-150 2013 Ford F-250 2013 Ford F-450 2013 Ford F-550 2012 Ford Edge 2012 Ford F-150 2012 Ford F-250 2012 Ford F-350 2010 Ford Crown Victoria 2010 Ford Expedition 2010 Ford Explorer 2009 Ford Crown Victoria 2009 Ford Expedition
VW
Bora Beeatle Caddy Golf 4 Golf 5 Golf 5+ Jetta Passat B5 + B6 + B7 + CC + Polo Touran Tiguan Transporter Multivan Caravelle до LT , включая все модели
Fabia SuperB Octavia Roomster (все до 2008 г.) Citigo AA (2012–2014) Octavia 1Z (2009-2014) Superb 3T (2008-настоящее время) Yeti 5L (2010–2013)
СИДЕНЬЯ
Altea Leon Toledo Ibiza (a-z) Arosa (Все до 2008 г.) Altea 5P (06. Ibiza 6J (2009-2011) Leon 1P (06.2009—2012) Толедо 5P (06.2009—2011) Mii AA (2012—2014) Seat Exeo 3R (2008—2011) Seat Exeo 3R2 ( 2011—2013)
SUBARU
SUBARU до 2016 года Subaru B9 Tribeka Subaru Forester Subaru Impreza Subaru Outback Subaru Outlander
AUDI
A4 до 2001 года A6 до 2004 года A8 до 2004 года TT до 2004 года A3 8P (2005-2013) S3 8P (2006-2013) RS3 8P (2010-2013) TT 8J (2006-2010) TT 8J (2010-2014) S1 8X (2010 — настоящее время) Q3 8U (2011 — настоящее время) Audi A2 8Z (1999–2005) Audi A4 8E (2000–2004) Audi A4 8E2 (2004–2008) Audi S4 8E (2000–2004) Audi S4 8E2 (2004–2008) Audi RS4 8E (2004–2008)
Ceed 2006–2012 Sorento EX 2002–2009 New Sorento (проверено в 2010 г.) Rio (проверено в 2012 г.) KIA Sportage до 2014 г. KIA Ceed 2012–2014 гг. KIA Soul KIA Optima
НИССАН
Primera Almera X-trail 350Z Maxima Murano (все до 2007 г.) (F15 / F15E) с 07.2010 + тест Micra (K13K) с 2010/07 Cube (Z12) с 08.2009 Patrol (Y62) с 09.2011 + тест Note (E12E) с 08.2013 Leaf (ZE0) с 10.2010 NV 200 (M20M) с 02.2014 + тест Navara (D23M) с 2015.2015 Tiida (C13R) с 01.2015 + тест Sentra (B17R / B17RR) с 08.2014 + тест Murano (Z51 / Z51R) с 08.2010 — 06.2016 Teana (J32 / J32R) с 02 / 08/2008 по 12.2013 (5WK49609) GT-R (R35) с 12.2008 (S180143003, 5W4K49609) Murano (Z51 / Z51R) с 06.2008 — 06.2016
BMW 3 E46 до 2003 г. некоторые до 2005 г. — 433 МГц BMW 5 E39 до 2003 г. BMW 7 E38 до 2003 г. BMW X5 E53 до 2003 г. некоторые до 2005 г. — 433 МГц BMW X3 до 2005 г. (433 МГц) BMW 1 E81 / E87 (2004–2012) / E82 / E88 (2007–2013) BMW 3 E90 / E91 / E92 / E93 (2004–2011) BMW 5 E60 / E61 2003–2007 / Restal 2007–2010 BMW 6 E63 / E64 2003–2010 BMW 7 E65 (2003–2005) / E66 (2005–2008) BMW x1 E84 (2009-2015) BMW x3 (2006–2010) BMW X5 E70 (2006–2010) / E70 Restal (2010–2013) BMW X6 E71 (2008-2012) / E71 Restal (2012-2014) MINI
MINI Cooper S MINI Cooper Countryman MINI Clubman -Rolls Royce
ФРИЛАНДЕР
Freelander II (2006—2014)
LADA
Лада Калина Лада Приора Лада Гранта Уаз Патриот Нива Шевроле Ускоренный Брутфорс ВАЗ с 40 секунд до 5
MITSUBISHI
Pajero (проверено на 2012 год) Pajero Sport (проверено на 2011 год) L 200 Grandis Colt
ТОЙОТА
Тойота Версо 2009-2014 Тойота Аурис 1 2006—2012 Тойота Аурис 2 2012—2014 Тойота Авенсис 2.3 2008—2014 Toyota Corolla 2012 Toyota Yaris 2010—2014 Land Cruiser 100 1997 — 2008 (кроме smart) PRADO 1997 — 2008 (кроме smart) 4 — Runner 1997 — 2008 (кроме smarts) Solar 1997 — 2008 (кроме smart) Camry 1997 — 2008 (кроме smart) Toyota Yaris 1997 — 2008 (кроме smart) Lexus RX 300 — 330 400h 1997-2008 (кроме smart) Lexus LX470 1997 — 2008 (кроме smart) Toyota ProAce 2017+
G37 Coupe (CV36) c 06.2008 — 07.2016 G37 Кабриолет (HV36) с 06.2009 — 07.2016 G35 / 37/25 Седан (V36) с 07.2008 — 06.2013; (5WK49753). QX70 / FX (S51) с 07.2008 — 12.2010 QX50 / EX (J50) с 06.2008 — 11.2011 (5WK49673). QX70 / FX (S51) с 12.2010 + QX70 / FX (CLS51) с 07.2016 +; (5WK49609). G37 Coupe (CV36) c 10.2007 — 12.2008 G35 / 37/25 SEDAN (V36) с 12.2006 — 12.2008; (5WK49671). QX70 / FX (S51) c 07.2008 — 12.2010 QX50 / EX (J50) с 04.2008 -; (5WK49674, 5WK49673). Q70 / M Hybrid (Y51HV) с 01.2011 + Q70 / M (Y51) с 05.2010 + QX80 / QX56 (Z62) с 03.2010
Системы домашней безопасности Pandora с функцией мониторинга сигналов тревоги ADT
Позвоните, чтобы ЗАКАЗАТЬ или получить ответы на свои вопросы
Пандора, о
Беспроводные системы домашней безопасности
Доступная домашняя безопасность — бесплатный брелок для ключей
с тревожной кнопкой — помогает защитить вашу семью и имущество, пока вы дома и вдали — Защита окон и дверей — Детекторы движения — Громкие сирены —
Мониторинг 24/7 — Двусторонняя голосовая связь — Обнаружение пожара и дыма — Скорая медицинская помощь — Отлично подходит для домов на одну семью, кондоминиумов, городских домов и офисов.
* Эксклюзивное предложение только в Интернете
Уполномоченный провайдер безопасности Pandora ADT, SafeStreetsUSA, поможет вам добиться большей безопасности в вашем доме.
Мы устанавливаем системы домашней безопасности, контролируемые ADT, по всей Пандоре, штат Огайо. ADT Security Services будет контролировать вашу новую домашнюю систему безопасности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Мы предлагаем бесплатные системы домашней безопасности жителям Пандоры, которые откликаются на наш веб-сайт и покупают услугу мониторинга ADT. Вы можете воспользоваться этим предложением, позвонив по бесплатному номеру или заполнив форму выше.Единовременная плата за установку составляет всего 99 долларов, и когда вы свяжетесь с нами сегодня, мы также включим бесплатный пульт дистанционного управления для ключей, который позволит вам ставить и снимать систему с охраны на расстоянии. Скорее всего, домашние охранные системы Pandora ADT Security уже помогают защитить многих из ваших соседей.
Легко доверять компании безопасности №1 в Америке.
ADT Security — национальный лидер в области мониторинга систем домашней безопасности. Огромное количество домашних систем безопасности, контролируемых ADT Security, помогают домовладельцам обрести душевное спокойствие в США, включая многих домовладельцев в Огайо.Многочисленные центры мониторинга клиентов ADT находятся в ведении обученных специалистов по безопасности ADT, чья единственная работа — круглосуточно каждый день следить за вашим домом или бизнесом. Возможна последовательная и очень быстрая реакция на сигнал тревоги, потому что специалисты по безопасности ADT находятся в нескольких секундах от контакта с полицией, пожарными и персоналом больниц, расположенных в Пандоре, штат Огайо, и его окрестностях.
Домашняя безопасность в Pandora — просто и доступно
Чтобы узнать, насколько легко и доступно защитить вашу семью и имущество с помощью системы домашней безопасности, просто заполните форму выше или позвоните по бесплатному номеру 877-771-3674, мы будем рады ответить на любые вопросы и объяснить это предложение во всех подробностях.Мы стремимся сделать активацию вашей новой беспроводной системы безопасности быстрой, простой и доступной. Установка и активация вашей домашней системы безопасности Pandora обойдется вам удивительно дешево и может произойти уже завтра (если таковая имеется).
Системы домашней безопасности Pandora, контролируемые ADT Security, могут удовлетворить ваши конкретные потребности
ADT Security предлагает услуги мониторинга безопасности Pandora, которые могут включать в себя защиту от взлома и вторжения, пожарную и дымовую сигнализацию, оповещения о чрезвычайных ситуациях, персональные средства реагирования на чрезвычайные ситуации, включая домашние системы медицинского оповещения и даже двустороннюю голосовую связь.Ваша новая система домашней безопасности Pandora может быть адаптирована с учетом ваших конкретных потребностей. Базовая система будет включать в себя простую в использовании панель управления с подсветкой, датчик движения, датчики окна / двери и громкую сирену. Вы также получите наклейки на окна и знак двора.
Учитывая сегодняшнюю непредсказуемую экономику и возможность роста преступности, SafeStreetsUSA понимает, что домовладельцы еще более осведомлены о том, как они тратят деньги. Ваша семья и ценное имущество должны быть хорошо защищены, чтобы ваша семья могла жить без стресса и страха.
Активация БЕСПЛАТНАЯ. Как житель Пандоры, все, что вы платите, — это единовременный сбор за установку в размере 99 долларов, чтобы обезопасить свою семью и дом от краж со взломом, пожара, неотложной медицинской помощи и многого другого. Свяжитесь с авторизованным провайдером ADT в Пандоре, SafeStreetsUSA, чтобы назначить необязательную консультацию по телефону. Не забудьте упомянуть Интернет-спецпредложение на этом веб-сайте, чтобы в полной мере воспользоваться этим предложением системы домашней безопасности.
ADT Security Services обладает большим опытом, чем любая другая компания по обеспечению домашней безопасности в Соединенных Штатах.
Являясь лидером отрасли в области безопасности дома и офиса более 100 лет, ADT Security понимает, что выбор лучшей домашней системы безопасности для обеспечения безопасности вашей семьи является важным решением. Вот почему у вас также будет возможность улучшить свои службы мониторинга ADT с помощью систем медицинского оповещения, оповещений об угарном газе, видеонаблюдения и многого другого.
Специалист по охранной системе SafeStreetsUSA предоставит информативную и свободную телефонную консультацию, чтобы точно определить потребности в безопасности вашего дома или бизнеса и возможность установки системы безопасности.
Ваша конфиденциальность важна. Системы безопасности SafeStreetsUSA защищают вашу конфиденциальность с первого раза, когда вы обращаетесь к нам, во время консультации, путем установки системы домашней безопасности и активации вашей системы домашней безопасности ADT Monitored в Pandora.
Позвоните 877-771-3674 Сегодня
Мы ответим на все ваши вопросы и
подробно объясните предложение.
Или просто заполните форму выше, и мы
позвоню тебе!
Заявление об отказе от ответственности:
99 долларов США.00 Плата за установку заказчиком. Требуется 36-месячное соглашение о мониторинге на
36,99 долларов США в месяц 1331,64 доллара США). Требуется 24-месячное соглашение о мониторинге по цене 36,99 долларов США. в месяц 887,76 долларов США) для Калифорнии. Форма оплаты должна быть кредитной картой или электронный перевод на ваш текущий или сберегательный счет. Предложение распространяется на домовладельцев Только. Могут потребоваться местные сборы за разрешение. Требуется удовлетворительная кредитная история. Определенный могут применяться ограничения. Предложение действительно только для новых клиентов авторизованных дилеров ADT. а не при покупках в ООО «АДТ».Доступны другие тарифные планы. Не могут быть объединены с любым другим предложением.
Лицензия на безопасные улицы № CMPY.0002025, AK 1074625 | 136835, AL — BA13-99 AESBL # 993, AR BAE20110029, AZ 302967 | 19898, CA 5685; CA 1031324 | ACO7817, CO 2015-BFN-0008204, CT CLELC.0185208-L5 | HIC.0652291, DC BL602511000104, DE BA11-201, FL BAEG13000404, GA BLLVA205866, IA BAAC0129, ID RCE-40579 | 037665, IL BA127001452, IN BALAC000190, KS 2020-42748, KY 9365222, LA F2164, MA 192442, ME MS60021441, MD BA107-1680 | 16368955 | 1352811, 01981855, Мичиган BA3601206276, MN BATS02343, MS BA15013023 | 10429325, МП PSP-ELS-LIC-30523, NC BL624CSA, NE 3017, NH 0463C, NJ BA34BF00018800 | 13VH06160200, НМ 387294, NV G66-02835 3000009891, NY BA12000302109, OH 53.89.1866, ОК AC440557, OR 208546 — CCB, PA CL PA024334, SC BABAC 13455, TN BA0000-1611, TX B18742 B06239001 ACR-2072317, UT 9439243-6501, VA BA11-6617 | 2705139266, г. WA SAFESSU854P8 | EC SAFESSU846BO, WV BAWV047939
Pandora Professional Car Alarm
Представляем НОВУЮ Pandora DXL-5000 Pro, теперь известную как система Professional или The Pro — флагманская система безопасности Pandora. Pandora Pro — это система безопасности всех систем безопасности.
С большинством заводских автомобильных ключей OEM, обеспечивающих запуск / ввод без ключа, самой большой угрозой безопасности для владельцев транспортных средств является сканирование ключей и клонирование ключей порта OBD.К вам домой придет вор, вооруженный черным ящиком или ноутбуком. Затем они просканируют код вашего ключа от машины. Как только сигнал будет захвачен, второй вор со вторым черным ящиком встанет у вашей машины. Затем сигнал передается от вашего автомобильного ключа (даже если ключ надежно находится внутри вашего дома) в ящик, позволяя второму вору просто открыть и завести вашу машину. Эта угроза возникает со всеми новыми моделями Ford, Mercedes, BMW, Audi и Land Rover, оснащенными бесключевым входом / запуском.
Как сигналы тревоги Pandora помогают защитить от этой угрозы? Во-первых, Pro поставляется с полным U.K legal 856 МГц 2-полосный ЖК-пульт дистанционного управления пейджером, который позволяет вам оставаться на связи с вашим автомобилем в любом месте на расстоянии до мили от него.
Автосигнализация Pandora Pro также поставляется с бирками иммобилайзера. Эти теги могут работать в любом месте на расстоянии до 10 метров от автомобиля и используют ту же технологию шифрования, что и в пульте дистанционного управления с ЖК-дисплеем. Установщик может запрограммировать метки на выполнение ряда действий по защите автомобиля в зависимости от потребностей владельцев.
Ведомый режим
Мы уже установили, что стандартное заводское удаленное шифрование OEM можно сканировать и взламывать.Но, используя зашифрованную метку иммобилайзера Pandora, владелец все еще может безопасно использовать OEM-пульт для блокировки / разблокировки автомобиля. Это означает, что до тех пор, пока тег Pandora находится на заданном расстоянии от автомобиля, при нажатии кнопки блокировки / разблокировки на заводском пульте дистанционного управления Pandora также будет ставить и снимать с охраны. Если код от OEM-ключа отсканирован и передан обратно в машину вором, а бирка находится не близко к машине, Pandora останется вооруженной и обездвижит машину, что сделает ее практически невозможной.Это также означает, что все, что владелец должен носить с собой на своей цепочке для ключей, — это заводской пульт дистанционного управления и крошечный ярлык иммобилайзера Pandoras.
Щелкните ссылку видео ниже для демонстрации AntiHijack
Anti-Hijack
Учитывая постоянное беспокойство об угонах автомобилей, все владельцы автомобилей высокого класса используют бирки иммобилайзера Pandora, которые помогают защитить от этой угрозы. Если бирка иммобилайзера Pandora удалена с автомобиля, даже с работающим автомобилем автомобилем нельзя будет управлять.Систему можно настроить на мгновенную остановку или по истечении запрограммированной задержки.
Бесконтактный вход в систему громкой связи
Бирки иммобилайзера могут быть запрограммированы для управления центральным замком дверей вашего автомобиля, а также для включения / выключения системы Pandora. С ключами в кармане водителя они могут просто подойти к машине.Как только сигнализация обнаруживает метки, автомобиль разблокируется без необходимости нажимать какие-либо кнопки.
Дистанционный запуск — дополнительно.
* Может понадобиться запасной ключ.
Брелок Pandora LCD В010 Black 90 LoRa (без автосигнализации), Bluetooth 5.0.d — купить Брелок Pandora LCD В010 Black 90 LoRa (без автосигнализации), Bluetooth 5.0.d в Ташкенте и Узбекистане: цены, отзывы
Автомобильный брелок Pandora DX 90 LoRa Система безопасности и обслуживания представляет собой модель из линейки топовых двусторонних систем с рекордно дальним радиотрактом с модуляцией LoRa — Pandora DX 90 LoRa.Система построена на той же платформе, что и Pandora DX 91 LoRa, но имеет облегченный корпус — в комплекте остается одна метка для защиты от угона BT-760 и удалено цифровое реле блокировки, что значительно снижает стоимость продукта. .
Конечно, Pandora DX 90 LoRa сохранила все уникальные свойства своей старшей сестры — это самый красивый и эргономичный кулон Pandora D-022 на сегодняшний день, и он работает с большинством протоколов Bluetooth 5.0. Низкое энергопотребление, удобные монтажные размеры, высочайшая надежность, отличающая продукцию Pandora от других товаров на рынке… Рекордный диапазон диалогового общения с модуляцией LoRa.
Высокая дальность связи брелока D-022, входящего в комплект Pandora DX 91 LoRa, обеспечивается за счет использования новых трансиверов с модуляцией LoRa. О модуляции LoRa можно много читать, но от нее можно добиться хорошего диапазона при приемлемом энергопотреблении, компактной антенне и сохранении уровня защиты от электронного взлома, не ухудшая эргономику использования брелока (чтобы при нажатии кнопку брелока не надо ждать заметное время, прежде чем машина среагирует) — задача не очень простая.Но наши инженеры с этой задачей справились просто отлично — все эксперты рынка подтверждают рекордную дальность связи, и это в реальных условиях. Что интересно, это в несколько раз дальше, чем другие варианты этого радиотрассы, обещающие почти десятки километров! В реальном городе, с сильными помехами, с препятствиями в виде построек и т.п., а не в идеальном открытом поле, в 100-200 км от ближайшего населенного пункта!
В то же время наша реализация радиотракта LoRa полностью соответствует всем стандартам, регулирующим радиовещание как в Российской Федерации, так и в Европейском Союзе.Будет только удивительно, как с в десятки раз большей мощностью передатчика большинство других автомобильных сигнализаций не достигают даже половины диапазона наших систем Pandora DX 90 LoRa и DX 91 LoRa.
Pandora Professional V2 Evolve Automotive
Описание продукта
NEW OLED — перезаряжаемый двусторонний пульт
Давайте начнем с совершенно НОВОГО пульта дистанционного управления пейджером OLED. Пульт дистанционного управления любой охранной системой и его шифрование — самая важная часть любой охранной системы.Давайте посмотрим правде в глаза! Вы можете добавить к своему автомобилю столько иммобилайзеров двигателя и сирен, сколько захотите, но если сигнал дистанционной передачи системы охранной сигнализации плохой, им легко управлять, поймать или заблокировать современный угонщик. В большинстве послепродажных систем сигнализации используется более старая передача с плавающим кодом 456 МГц. Которая может быть легко заблокирована или взломана простым оборудованием, которое можно купить на таких сайтах, как Ebay. Это дает угонщику полный контроль над всей вашей системой сигнализации! Не хорошо! Благодаря пульту дистанционного управления мирового класса Pandora с частотой 856 МГц и сверхзащищенным шифрованием AES-128 динамического диалога, это делает Professional V2 одним из самых безопасных пультов дистанционного управления для вторичного рынка в мире! Сделать практически невозможным захват вашего автомобиля для любого угонщика с помощью любого портативного сканера или оборудования для взлома.НОВЫЙ сверхяркий OLED-дисплей также использует НОВЫЙ многоканальный противозадирный радиосигнал 868 МГц. Благодаря использованию 868 МГц это дает больший диапазон передачи с более быстрой и надежной доставкой уведомлений о тревоге прямо на OLED-дисплей. Особенно в застроенных районах, таких как поселки и города, с большим количеством радиопомех. Впервые пульт Pandora Remote no оснащен встроенной литий-полимерной батареей с USB-портом для зарядки и обновления пульта дистанционного управления. Больше не нужно менять разряженные батареи! Все это означает, что это самый безопасный в мире пульт дистанционного управления для вторичного рынка.Зачем выбирать что-то меньшее, чтобы обезопасить свой автомобиль?
5.0 Теги Bluetooth
Далее идут теги иммобилайзера Bluetooth 5.0. Эти теги делают системы автосигнализации Pandora настолько безопасными и продвигают вперед мир автосигнализации на вторичном рынке. Миниатюрный зашифрованный тег Bluetooth сообщает системе охранной сигнализации, что это вы, а не атака со стороны угонщика. Это просто! Если беспроводной метки нет, сигнализация и все ее функции безопасности, включая иммобилайзер двигателя, просто не снимут с охраны! Это означает, что вы также можете безопасно использовать OEM-брелок для ключей вашего автомобиля или, если он установлен, систему бесключевого доступа в ваш автомобиль, чтобы безопасно заблокировать и разблокировать автомобиль, а также включить / выключить Pandora.Ни один другой производитель послепродажных сигнализаций не предлагает бирки безопасности AES-128 и не может предложить эту функцию для безопасного управления своей автомобильной сигнализацией. Итак, как же Pandora обеспечивает безопасность, когда другие системы аварийной сигнализации без тегов не могут этого сделать? если кто-то попытается разблокировать ваш автомобиль, украдив заводской ключ или используя высокотехнологичное сканирующее оборудование, чтобы разблокировать его. Если тег Pandora отсутствует, pandora активируется, мгновенно уведомляя вас, и по-прежнему остается полностью обездвиженным, пока тег не будет повторно введен в систему.Это дает пользователю возможность по-прежнему использовать заводскую систему дистанционного или бесключевого доступа в свой автомобиль.
Смотрите видео для полной демонстрации
Pro V2 поставляется не с одним, а с двумя метками приближения. Каждая метка приближения сообщает автомобильной сигнализации, что вы управляете системой. Пока у пользователя есть это где-то в сумке, кармане или кошельке, система сигнализации отключит все функции безопасности, позволяя пользователю управлять транспортным средством.Теги также имеют такое же сверхзащищенное шифрование AES-128 для максимальной безопасности.
Постановка на охрану громкой связи
Система охранной сигнализации также имеет функцию постановки на охрану Pandora HandsFree. Используя бесконтактную метку Pandora, система может автоматически поставить автомобиль на охрану без помощи рук. Больше не нужно возиться с пультом дистанционного управления в кармане или сумке, пользователь может просто отойти от автомобиля и на заданном расстоянии поставить систему на охрану. Вы также получите уведомление как на OLED-пульт, так и на свой смартфон, подтверждающее, что система успешно поставлена на охрану через громкую связь.Расстояние также может быть установлено пользователем с помощью приложения для смартфона Pandora с регулируемым рабочим расстоянием. Тег также имеет кнопку, встроенную в пульт дистанционного управления для постановки / снятия системы с охраны в аварийной ситуации.
Смартфон Android как тег
Если у вас есть телефон Android, вы также можете установить свой смартфон в качестве тега Bluetooth для будильника. Зачем носить с собой дополнительную бирку, если вы можете использовать свой смартфон в качестве бирки. Pandora Professional V2 использует технологию Bluetooth вашего телефона и приложение Pandora Smartphone, чтобы превратить ваш смартфон в тег Bluetooth.Смартфон можно использовать для постановки на охрану Pandora Handsfree, защиты от взлома, а также для постановки и снятия системы с охраны. Обратите внимание, что при использовании смартфона в качестве метки аккумулятор телефона должен быть полностью заряжен. Только по той причине, что если аккумулятор вашего телефона разрядится, вы не сможете управлять или снимать систему с охраны. Эта функция надежно работает только на новых телефонах Android. Позвоните / напишите по электронной почте и обратитесь в нашу службу поддержки для получения дополнительной информации.
Pandora Anti-Hijack
Pandora Anti-hijack при установке защищает пользователя от потенциального угона автомобиля.С увеличением количества владельцев транспортных средств, подвергающихся жестоким нападениям из-за их транспортных средств во время вождения. Первый этап последовательности угона Пандоры — забрать опасного угонщика и все его оружие подальше от вас и вашей семьи. Второй этап активируется по истечении заданного периода времени, обогревая пользователя активированной системой защиты от угона pandora, серьезным звуковым сигналом сирены и миганием аварийных огней транспортных средств, чтобы предупредить других участников дорожного движения. Третий этап — безопасная остановка двигателя, не позволяющая автомобилю двигаться.Пользователь может отслеживать автомобиль через свой смартфон и приложение Pandora. Вы можете активировать Anti-Hijack двумя способами. Либо с помощью тега иммобилайзера Pandora Bluetooth, оставившего автомобиль, либо удаленного выключения со своего смартфона в любой точке мира! Это дает вам полный контроль над вашим автомобилем и авторизацию
Расстояние между тегами может быть установлено пользователем через приложение для смартфона Pandora.
Управление смартфоном GSM и Bluetooth 5.0
Pandora Professional V2 позволяет подключиться к системе охранной сигнализации через смартфон.Используя приложение Pandora Smartphone для Android и IOS, система использует новейшие технологии GSM и Bluetooth, чтобы вы всегда были на связи с вашим автомобилем в любой точке мира. Мгновенное уведомление о тревоге в режиме реального времени, важные * параметры транспортного средства, такие как температура автомобиля, уровень топлива и напряжение аккумулятора, держат вас в курсе 24/7. Отправьте текстовое сообщение или позвоните в свою систему сигнализации, и когда она увидит ваш номер телефона, введите секретный пин-код для управления важной иммобилизацией двигателя, удаленным запуском двигателя (если он установлен), а также целым рядом других функций.Выберите, чтобы снова получать уведомления о блокировке, разблокировке, тревоге и предупреждениях с помощью текстовых сообщений, звонков или Интернета. Предоставление вам уведомлений о данных даже в районах с самым плохим сигналом. На близком расстоянии, где нет телефонного сигнала, Professional V2 подключается к вашему смартфону через 5.0 Bluetooth. Отсюда также могут быть выполнены важные настройки тегов, настройки датчиков, а также функции постановки на охрану и снятия с охраны.
Личная безопасность владельца. В случае автомобильной аварии система автоматически обнаружит ее и отправит уведомления в службы экстренной помощи и близким владельца.Все уведомления сопровождаются текущими координатами автомобиля и веб-ссылками на онлайн-картографические сервисы.
* Обратите внимание: эти системные настройки должны быть настроены пользователем. Параметры приложения зависят от автомобиля.
Дистанционный запуск двигателя (опция)
Дистанционный запуск двигателя для автомобилей с автоматическим и ручным управлением с помощью старшего ключа зажигания или запуска нажатием кнопки. В холодные зимние месяцы дистанционно запускайте машину из тепла дома / офиса, прежде чем выходить к своему автомобилю.* Включайте подогрев сидений, климат-контроль и другие средства обогрева автомобиля со своего удаленного OLED-пульта дистанционного управления или смартфона в любой точке мира. И все это с системой Pandora Professional, по-прежнему полностью вооруженной защитой вашего автомобиля. Если сработала сигнализация, pro V2 просто выключит автомобиль. В жаркие летние месяцы включите * AC, чтобы остановить автомобиль.
* Обратите внимание: функции обогрева автомобиля и функции управления R / S зависят от автомобиля. Позвоните / напишите в службу поддержки или обратитесь в службу поддержки для получения дополнительной информации о том, что работает на вашем автомобиле.
Полное видео ниже о удаленном запуске в действии.
Датчики Pandora Professional V2
Теперь впервые. Все наши пакеты сигнализации теперь включают в себя в общей сложности 5 дополнительных датчиков Pandora. Это дает вашей системе сигнализации глаза и уши, чтобы защитить каждый угол вашего автомобиля.
Эти обнаруживают ..
Наклон — обнаруживает поддомкрачивание, буксировку и кражу колес.
Зона удара — Обнаружение сильного удара, кирпич сквозь окно.
Shock warn — Обнаружение светового удара.
Motion — Акселерометр, определяет скорость и движение, буксировку транспортного средства или движение вперед / назад.
* БЕСПЛАТНЫЙ датчик двойного приближения с функцией предупреждения
Обнаружение движения в салоне и внешнее Предупреждающие звуковые сигналы, предупреждающие любого, кто идет на заданном расстоянии от окон переднего пассажира и водителя.
* Обратите внимание: двойной датчик приближения работает не на всех автомобилях.прочтите ниже дополнительную информацию об этом датчике и о том, как он может не работать на вашем автомобиле.
Все вышеперечисленные датчики можно настроить и включить / выключить из приложения для смартфона Pandora в любой точке мира.
Встроенный приемник GPS / ГЛОНАСС
Отслеживайте, определяйте местонахождение в реальном времени со своего смартфона или ноутбука / настольного компьютера. Войдите, чтобы узнать, с какой скоростью и как движется ваш автомобиль. Встроенный приемник GPS / ГЛОНАСС отличается низким энергопотреблением и высокой чувствительностью.Это позволяет системе сократить время определения координат и повысить точность отслеживания в городских условиях. Благодаря любви к использованию настольного компьютера / ноутбука, управление парком, ограждение GEO и активная безопасность.
Описание продукта
The Professional — это новая лучшая система Pandora. Система объединяет в себе самые передовые программные и аппаратные решения в области систем безопасности автомобилей. Базовый блок системы содержит максимальное количество интегрированных компонентов.При этом он настолько мал, что умещается на ладони.
Система имеет двусторонний пульт дистанционного управления и две радиометки. Professional позволяет управлять автомобилем и получать всю информацию о нем с помощью мобильного приложения через Интернет или Bluetooth. В комплект системы также входят радиореле блокировки и релейный модуль дистанционного запуска двигателя.
D-670 Пульт дистанционного управления
D-670 — новый лидер в передаче команд и получении информации на рекордном расстоянии от системы.Обновленный протокол с частотой 868 МГц обеспечивает качественную передачу данных в условиях радиопомех современного города. Высококонтрастный OLED-дисплей, светодиодный индикатор состояния, звуковые и вибро-уведомления, встроенный USB-порт, Li-Po аккумулятор и кнопки управления обеспечивают максимальную эргономичность и простоту управления системой и автомобилем.
868 МГц Радиоинтерфейс
НОВЫЙ пульт дистанционного управления OLED-дисплеем использует многоканальный противодавленческий радиосигнал 868 МГц, который обеспечивает гораздо более надежное соединение.Использование 868 МГц обеспечивает более широкий диапазон передачи и более быструю доставку уведомлений о предупреждениях.
Bluetooth-метки
Миниатюрные Bluetooth-метки входят в комплект системы. На бирке есть кнопка для постановки / снятия с охраны. Интерфейс Bluetooth позволяет реализовать надежную функцию «свободные руки» с регулируемым рабочим расстоянием, иммобилайзером и функциями Anti-Hi-Jack.
Встроенный протокол Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением
Протокол
BLUETOOTH 5.0 Low Energy позволяет настраивать, управлять вашей системой с помощью мобильных приложений (без подключения к Интернету), использовать телефон в качестве радиометки, подключать дополнительные модули (блокирующие радиореле, модуль моторного отсека, беспроводные датчики и т. Д.).
Цифровая защита
Современное динамическое диалоговое шифрование AES со 128-битными ключами гарантирует невозможность электронного взлома и кражи.
Интернет-сервис и мобильные приложения
Мобильные приложения Pandora Pro (iOS) и Pandora Online (Android) объединяют ваш автомобиль, систему телеметрии, смартфон и умные часы в одну платформу. Вы можете настраивать и контролировать все свои автомобили с помощью многофункциональных приложений Pandora и интернет-сервиса. Встроенный интерфейс 3G GSM
.
GSM-соединение расширяет зону, в которой вы можете управлять системой и получать тревожные и сервисные уведомления в зоне покрытия сотовой сети.Просто позвоните по номеру системы и введите команду для управления или настройки вашей системы. Включите SMS и голосовые уведомления, и система уведомит вас в случае возникновения тревожных событий.
Личная безопасность собственника
В случае ДТП система автоматически обнаружит это и отправит уведомления в службы экстренной помощи и близким хозяина. Все уведомления сопровождаются текущими координатами автомобиля и веб-ссылками на онлайн-картографические сервисы.
Дистанционный и автоматический запуск двигателя (опция)
Система позволяет удаленно запускать и останавливать двигатель или устанавливать автоматический запуск двигателя по различным параметрам (по времени, напряжению или температуре).Система осуществляет надежный контроль параметров работы двигателя и состояния вашего автомобиля. Функции турботаймера и поддержки зажигания позволяют корректно работать с двигателями с турбонаддувом и оставлять автомобиль под охраной без ключа внутри при работающем двигателе.
Управление предпусковыми подогревателями двигателя
Если в вашем автомобиле есть подогреватель двигателя, вы можете управлять им с помощью системы Pandora. Попробуйте самый современный и эффективный способ обогрева автомобиля перед поездкой или во время движения.
Обход штатного иммобилайзера автомобиля
Интегрированный алгоритм обхода исходного автомобильного иммобилайзера и серверов Pandora CLONE позволяет системе обходить или клонировать оригинальный автомобильный ключ, чтобы реализовать функцию удаленного запуска двигателя для многих современных автомобилей.
Встроенный приемник GPS / ГЛОНАСС
Встроенный приемник GPS / ГЛОНАСС имеет низкое энергопотребление и высокую чувствительность. Это позволяет системе сократить время определения координат и повысить точность отслеживания в городских условиях.
Встроенный акселерометр
Интегрированный трехмерный акселерометр и продуманные алгоритмы позволяют системе контролировать зоны безопасности транспортного средства от ударов / наклона / движения и выполнять блокировку двигателя при запуске движения. Новый высокочувствительный и надежный акселерометр обеспечивает интеллектуальную защиту и предотвращает ложные срабатывания.
Встроенный резервный источник питания
Встроенный аккумулятор позволяет продлить время работы системы и оперативно уведомить владельца в случае несанкционированного отключения бортовой сети.
Цифровой интерфейс Multi System
Три цифровых шины CAN и две цифровые шины LIN упрощают интеграцию и увеличивают функциональность системы на современных автомобилях.
Обратите внимание: мы обнаружили, что датчик движения и предупреждения работает только на некоторых транспортных средствах. Некоторые автомобили, которые оснащены внутренними заводскими и вторичными электрическими устройствами, могут мешать работе датчика, вызывая периодические ложные срабатывания сигнализации. Установленные на заводе антенны DAB, интернет-модемы или ключи, датчики безопасности и другие вторичные беспроводные устройства, включая видеорегистраторы, могут создавать помехи для датчика, вызывая периодические ложные срабатывания сигнализации.Датчик БЕСПЛАТНО с этим пакетом. Ваш установщик установит этот датчик на ваш автомобиль, если вы этого не сделаете. Если после установки системы датчик подает ложную тревогу, его необходимо отключить в приложении для смартфона. Чаще всего ложные срабатывания вызваны слишком высокой настройкой датчика. А простое выключение через приложение для смартфона остановит большинство ложных срабатываний. Однако рекомендуется не покупать эту систему сигнализации только для этого датчика, поскольку она может не работать на вашем автомобиле и может потребоваться выключение.
Охранная сигнализация для автомобиля Пандора 3945. Что входит в состав противоугонного комплекса
Pandora DXL 3945 PRO — Телеметрическая диалоговая автосигнализация последнего поколения. Охранная система оснащена контроллером 2can, интерфейсом LIN, GSM \ GPRS модемом, модулем радиоканала на 2,4 ГГц и трансивером на 434 МГц. По сути, система представляет собой глубоко обновленную версию популярной Pandora DXL 3940. Основные изменения коснулись программного ядра и системного радиоста, что положительно сказалось на энергопотреблении, бесшумности радиоканала, скорости реакции на команду команды. , а также добавлена поддержка новых беспроводных датчиков, блокировок радиооборудования, IS Radio -755 и некоторых других интересных устройств, которые появятся в продаже в 2016 году.
Подключиться к автомобилю
Встроенный контроллер 2Can / Lin
позволяет правильно согласовать систему с электроникой любого современного автомобиля, при этом для подключения потребуется минимизировать количество проводных соединений, сигнализация будет «общаться» с различными блоками и контроллерами автомобиля на «цифровой» язык, и по сути станет частью стандартного электрооборудования автомобиля. В случаях, когда цифровая шина CAN разработана автоматически или отсутствует простота, подключение сигнализации может быть выполнено полностью аналоговым методом с сохранением всех возможностей службы телеметрии.Релейный модуль РМД-6, входящий в комплект, имеет 8 гибких каналов, что значительно расширяет возможности по установке и реализации дополнительных функций.
Контроль и безопасность
В режиме охраны система контролирует периметр (двери, капот, багажник), включение зажигания, педаль тормоза. Встроенный встроенный акселерометр безошибочно регистрирует уклоны, движение и удары по кузову автомобиля.
Для функций защиты от краж — контрольный код диалога для связки ключей и авторизация владельца по метке, передаваемой на 2.Частота 4 ГГц с индивидуальным ключом шифрования 128 бит. Проще говоря, на сегодняшний день электронного способа взлома этой сигнализации не существует. В штатном исполнении блокировка двигателя осуществляется встроенными средствами сигнализации, но благодаря диалоговому окну можно дополнительно зарегистрировать до 3 РАДИО RR-102, установив их в наиболее труднодоступных местах и нишах автомобиля. .
Входящий в комплект микрофон скрытно устанавливается в салоне автомобиля и позволяет прослушивать все, что происходит в автомобиле при тревожном событии или в любое другое время по желанию владельца.
Контроль
Снятие и настройку системы защиты можно осуществить любым удобным способом:
в режиме Slave любым стандартным способом
основной брелок с ярлыком LCD
звонок с мобильного телефона
с помощью мобильного приложения на платформах iOS и Android
с Интернет-сервисом
в режиме громкой связи
Рассмотрим подробнее самый удобный и популярный режим управления Slave на современных автомобилях.Он заключается в возможности управления режимами защиты по тревоге любым способом без сохранения состояния. обычный брелок \ ключик, кнопка или датчик на ручке двери или иным образом имеющиеся у производителя авто. В ведомом режиме постановка на охрану происходит совместно со штатной системой, но для снятия и отключения блокировки потребуется дополнительная авторизация владельца радиоплеера. Это важная схема защиты, исключающая такие способы угона, как:
реле стандартного ключевого сигнала
работа CodeGrevel по стандартному радиоканалу
утеря, угон или подмена автомобиля из автомобиля
Систему можно настроить таким образом, что снятие и постановка на охрану будут доступны любым способом, а отключение блокировок только после авторизации тега.Таким образом, вы можете удаленно, по телефону, открыть машину, чтобы, например, другой член семьи мог что-то поднять или переставить детский стул к своей машине, а потом закрыть, пока не работает сигнализация, а замок останется в активном состоянии перед тегами.
Обратная связь и оповещения
В системе предусмотрена гибкая настройка оповещений с помощью голосового вызова и SMS. Если в зоне безопасности нарушены и некоторые другие параметры, например, падение напряжения АКБ, необходимость замены АКБ по метке и т. Д., система совершает звонок и (или) секс-сообщение с подробной информацией о произошедшем событии. Вы можете прослушивать историю событий и тревог через голосовое меню, а также просматривать в мобильном приложении и интернет-сервисе.
Помимо канала GSM, все аварийные сигналы отправляются на цепочку ключей, где они сохраняются в истории событий. Кроме того, брелок имеет функцию управления каналом связи. Если по какой-то причине пропадает радиосвязь между брелком и автомобилем, брелок сразу оповестит владельца звуковым сигналом и соответствующим значком на дисплее.
Сервисный режим
При аренде автомобиля в техцентр на сервис, система может быть переведена в сервисный режим. В этом режиме система перестает мешать работе штатного электрооборудования. Покидая машину, не нужно передавать бирки и брелок от охранной системы. Отключить режим может только владелец, он исключает возможность прописывания дополнительных брелков и тегов.
Автозапуск и дистанционный запуск двигателя
Pandora 3945 pro позволяет подключить функцию автоматического и дистанционного управления двигателем практически на любом автомобиле.Вариант, позволяющий попасть в отапливаемую, промывочную машину зимой и заранее охлажденную летом, сегодня, пожалуй, самый популярный в сигнализации. Стоимость его выполнения зависит от технических характеристик конкретного автомобиля и способа обхода штатного иммобилайзера. Возможен удаленный запуск двигателя:
команда с брелком сигнализации
с мобильного телефона
через мобильное приложение
через специальный интернет-сервис
Режимы автоопределения сайта настраиваются с помощью связки ключей, мобильного приложения или сервисного интернета:
суточный таймер (двигатель запустится в указанное время)
по температуре (при регистрации датчика значение температуры ниже указанного значения в ° C)
Стоит отметить, что сигнализация в режиме дистанционного и автоматического запуска остается в режиме охраны и полностью контролирует состояние автомобиля, а датчики наклона и движения автоматически переводятся в повышенную чувствительность с уменьшением времени реакции .При нарушении какой-либо из охранных зон двигатель будет остановлен, включится режим сигнализации и сработают все блокировки.
Автоматический запуск двигателя без дополнительных устройств
При каждом запуске двигателя заводской иммобилайзер опрашивает штатный ключ и только после того, как ключ распознан, запускается двигатель. Для реализации функции автозапуска нужно обойти иммобилайзер или имитировать расположение ключа в салоне. В Alarm Trade есть два варианта решения проблемы.
Клон Пандоры. Имитируйте обычный ключ.
3945 о подключении к CAN-шине, считывает код, воспроизводящий штатный ключ, и запоминает его. В нужный момент, когда дается команда на запуск двигателя без водителя в кабине, система имитирует сигнал ключа, иммобилайзер принимает его и разрешает запуск двигателя.
Непосредственный обход иммобилайзера.
Подключение к проводке автомобиля производится по шине LIN.При запуске двигателя 3945 отключает штатный иммобилайзер и подает сигнал на запуск двигателя непосредственно на ЭБУ.
Оба варианта исключают использование дополнительного командира, изготовление микросхем и нахождение штатного ключа в машине для реализации автозапуска.
Функции можно организовать не на всех автомобилях.
Управление подогревателями
Интерфейс LIN позволяет управлять новыми подогревателями Webasto и моделями EBERSHPAECHER по цифровой линии, что позволяет прилично сэкономить, потому что диапазон управления с брелока сигнализации будет даже выше, чем у устройства дистанционного управления, а управление телефоном обычно ограничивается только зоной покрытия GSM.Возможность одновременно управлять и подогревом, и запуском двигателя часто просто необходима. Данная автосигнализация позволяет запрограммировать сначала запуск предпускового подогревателя, а затем при достижении необходимой температуры двигателя или по окончании таймера его работы запуск мотора.
Мобильное приложение
Пользователям смартфонов на базе iOS (Apple) и Android будет доступно для скачивания мобильное приложение. Через него с неограниченного расстояния можно управлять несколькими автомобилями.Это будет актуально для семей с несколькими автомобилями. Из главного экрана можно удаленно запустить или заглушить двигатель, изменить статус безопасности, увидеть расположение автомобиля на карте. Также будут видны показания различных датчиков и выбранный режим работы. Текущее местоположение автомобиля будет определено с помощью технологии позиционирования LBS.
Пользователю будет доступна вся история тревожного события. В нем будет указана информация о состоянии всех датчиков и охранных зон, к которым будут привязаны координаты и точное время.На соответствующей вкладке будет доступна настройка параметров и функций системы. Например, вы можете настроить режимы уведомлений для каждого события и для каждого номера телефона, датчиков чувствительности, параметров запуска двигателя, предпускового подогревателя и т. Д.
Интернет-сервис
Сервисом P-on.ru также можно пользоваться из любой точки, где есть Интернет. На главной странице расположены элементы управления основной функцией сигнализации, информация о температурах, расходе топлива, местонахождении автомобиля, история событий и т. Д.Доступны вкладки с настройками будильника и профиля. Профиль содержит личную информацию, информацию о платежах и текущем балансе счета.
Противоугонный потенциал
Классическая схема построения надежной противоугонной системы: в глубине насосного пространства устанавливается радиилеле, блокирующее цепи, отвечающие за работу двигателя, и блокируется от несанкционированного доступа электромеханическим замком капота. В свою очередь, замок капота управляет модулем Special HM-05 или RHM-05, который также находится в моторном отсеке, и принимает команды от системы охранной сигнализации по защищенному кодированному каналу.В этом варианте все привязано к этикетке, а точнее ее наличию в салоне. Метка такая — машина поедет, замок капота отпирается, если нет меток (например, основные ключи украли, а метка осталась) то в зависимости от настроек системы двигатель будет заблокирован сразу или при попытке двигаться, при этом замок капота остается заблокированным.
Никаких действий в салоне, включая физическое отключение основного блока, его замену и т. Д. Не помогайте отключать блокировки и открывать замки.Примерно по такому же принципу работает и «Антипримиляция». Если вдруг водитель на светофоре «вежливо, но настойчиво попросит» выйти из машины, то при исчезновении метки из зоны видимости через несколько сотен метров (на безопасном расстоянии) двигатель машины будет заблокирован, замки капота закроются и включат световую и звуковую индикацию сигнализации. По опыту можно сказать, что машина, оснащенная такой системой, становится просто не интересной потенциальному угонщику, проще найти такую же машину, но «пустую», без охраны.Исключения Есть очень дорогие автомобили, которые «отрабатываются» по спец. Заказ, но есть и ваши методы защиты и поиска …
Сигнализация Pandora DXL 3945 — это профессиональное устройство для своевременной охраны различных автомобилей. Этот вид автосигнализации использует для защиты модуль GSM и мобильный телефон, благодаря чему охрана автомобиля становится уникальной, рациональной и выходит на новейший уровень. Pandora DXL 3945 — это обновленная версия Pandora DXL 3940, здесь изменен ряд новых аспектов работы, благодаря которым этот будильник стал одним из лучших.Чтобы ознакомиться с функциями будильника, мы предлагаем обзор сигнализации Pandora DXL 3945. В статье приведены факторы системы, рекомендации, а также цена сигнализации и аспекты ее установки.
Pandora DXL 3945 Характеристики сигнализации
Сигнализация Pandora DXL 3945 относится к категории двусторонних сигнализаций, это усовершенствованная рациональная версия 2015 года, представляющая собой апгрейд Pandora DXL 3940, в которую был внесен ряд дополнений.Модуль радиоканала был изменен здесь на 434 МГц, ранее использовавшийся ранее Pandect X-2010/2050. Этот будильник Pandora имеет повышенную реакцию на команды, сделанные с брелка, здесь улучшен шум работы и повышена эффективность работы. Автосигнализация Pandora DXL 3945 оснащена уже знакомым многим брелком D705.
Инструмент расширения информации, используемый в Pandore, позволяет качественно и быстро собрать всю необходимую информацию о владельце автомобиля.В информации содержится:
регулятор топлива
общий тахометрический вход
датчики температуры
защита
сигнализация
другие
Pandora DXL 3945 имеет измененное ядро общей системы, здесь она стала более экономичной и даже получила поддержку новейших датчиков. Эта система легко настраивается на AlarmStudio, и работать с ней сможет даже умно серьезный автовладелец.
Сегодня автосигнализация Pandora DXL 3945 уже внедрена во многих городах и сетях через сеть.Цена на эту систему обычно составляет 26 000 — 33 000 рублей и более, что зависит от конкретного магазина и услуг, включая установку. Очень много таких магазинов сегодня предлагают ряд интересных акций, обещающих установить систему бесплатно, если она будет куплена в их магазинах. Сигнализация Pandora DXL 3945 сегодня пользуется просто большим спросом, так как она удобна, максимально функциональна и рациональна. Эта система для автомобилей продается не очень дорого, но в ней используются удивительные технологии и уникальная защита.
Padnora dxl 3945 сигнальное оборудование
Знаменитая Pandora DXL 3945 — топовая уникальная модель 2015 года, ставшая самой удачной среди старых моделей. Оборудование здесь достаточно крупное и включает:
базовый блок
RF-модуль улучшенный
брелок D705 с ЖК-дисплеем
увеличивает иммобилайзер
кабель типа камердинера
Датчик измерения нагрева двигателя
показателей
Обзор автомобиля, РМД-6
микрофон
мини-USB.
переключатель конвейера
стяжка пластиковая 120-150 мм
контакт заземления
И это только основное автозаполнение.
Padnora DXL 3945 Функции сигнализации
Эта уникальная и профессиональная сшитая машина имеет большое количество полезных общих функций, вот здесь:
быстрый запуск двигателя и его комфортное удовольствие
Ведомый режим
датчик автостанции
контроль связи, реле БМ-105
радиореле
программирование rMP-03
выход общих датчиков
Замок стартера и GSM / GPS
Здесь установлено
общих функций управления, то есть штатный замок
есть возможность новых модульных подключений в системе.
также ищет автомобили
турботаймер
Основные аспекты работы
Благодаря последним разработкам в Сигнализаторе Pandora DXL 3945 повысилось качество защиты машины и скорость реакции на общие команды, улучшилась защита от помех и энергоэффективность. Такой Pandora DXL 3945 имеет противоугонную, полную и уникальную комплексную защиту. Этот комплекс оснащен большим количеством различных дополнительных функций обслуживания и безопасности.Для быстрого автоматического управления в Pandora DXL 3945 используются ярлыки брелка и иммобилайзера, обычный автоключ, компьютер или мобильный телефон.
Если вы настраиваете сигнализацию Pandora DXL 3945 своими руками, то обязательно слушайте Рекомендации мастеров по установке. Настоятельно рекомендуется использовать специальные сервисные центры для установки и настройки автосигнализации.
Иммобилайзер
эффективно защитит вашу машину от угона и различных взломов, то есть управлять автомобилем сможет только его автовладелец.Если это пытается сделать злоумышленник, то машина даже не трогает, что является основным аспектом защиты. Благодаря небольшой последовательности, которая будет у владельца машины, он сможет управлять работой и видеть обзор своей машины. Он благодаря системе этикеток и распознает человека, и если на нем нет меток, сработает блокировка и машина просто не сможет сдвинуться с места, это принцип защиты от угона. Pandora DXL 3945 — блестящая сигнализация с огромным количеством и исключительно хорошими отзывами автовладельцев.
DXL 3945 Управление аварийными сигналами
Для эффективного и быстрого управления Pandora DXL 3945 можно применить такое удобное устройство, как простой мобильный телефон. Благодаря ему легко применить все существующие функции автозаполнения. Вы можете запустить нагрев через телефон, а также получать уведомления о движении самой машины или о перетасовки. Здесь можно применять любые модели телефонов, то есть с любых можно отдавать команды и принимать сигналы из машины. Достаточно автоуправлению, чтобы звонить и передавать команды с помощью тонального сигнала, это делается легко и достаточно быстро.Для этого удобен смартфон на платформе IOS и Android, а значит управлять можно с любого устройства, где есть Интернет, то есть с планшета, компьютера и телефона.
Автосигнализация Pandora DXL 3945 — это уникальная модель производства российского бренда Pandora, издавна известная своей автосигнализацией у нас и за рубежом. Сигнализация Пандора будет практически идеальной, пусть стоит недорого, но обеспечит вам максимальную защиту. Эта автоматическая защита отличается такими основными преимуществами, как экономия, защита от различных помех, отличная реакция на команды и другие.Установку таких автосигнализаций обычно проводят с сервисными городскими центрами, где стоимость данной услуги будет вполне приемлемой, обычно простая установка стоит 4000 — 4500 рублей.
GSM-сигнализация Pandora DXL 3945 Pro надежно подключается к телефону владельца и направляет сигналы на выбранные устройства при взломе, взломе, движении без наличия активированной метки, изменении угла наклона авто или ускорении. Система не требует масштабных вмешательств в разводку машины путем подключения по CAN и 2CAN.Иммобилайзер поможет остановить вора, а система слежения за его перемещением отслеживает. Вы сможете оперативно реагировать на действия эвакуатора и не будите платить за эту услугу. Система оснащена новой радиокраской на 2,4 ГГц — с герметичными радиошифрами (в которых батарея живет более года).
Все функции системы Pandora DXL 3945 Pro
ЖК-брелок
Интегрированные цифровые интерфейсы CAN
Встроенный интерфейс Bluetooth
Встроенный интерфейс GSM
3G-модем
Регулятор подачи топлива
Алгоритм определения аварии
Приемник GPS / ГЛОНАСС
Опция
Контроль через Интернет или моб.приложение
Мониторинг / отслеживание через Интернет или моб. приложение
Опция
Автостат
Инцинуальная боковая часть
Поддержка Pandora Clone
Модуль расширения в комплекте
РМД-6
Радиомодуль в моторном отсеке в комплекте
Турботаймер
Управление Webasto по цифровой шине
Кнопка SOS
Подчиненный режим
Диалоговый код
Постоянный контроль канала связи «Брелок-машина»
Встроенный датчик хода / наклона / движения
Пломбированный центральный блок сигнализации
Герметичная сирена в комплекте
Реле цифровой блокировки в сборе
Блок радио
порт micro / mini-usb
Программирование радиоканалов
LBS-позиционирование на базовых станциях GSM
Система Pandora DXL 3945 Pro
Базовый блок
1 шт.
Брелок D-705
1 шт.
Тег 2,4 ГГц.
2 шт.
Пластиковая карта с индивидуальным секретным кодом
1 шт.
Кожаный чехол для бирок
1 шт.
Дополнительный кабель
1 шт.
Главный кабель
1 шт.
Кабель с кнопкой «VALET» и светодиодным индикатором состояния
1 шт.
Комплект крепежа
1 комп.
Микрофон
1 шт.
Bipper (малогабаритный звуковой извещатель)
1 шт.
Релейный модуль РМД-6
1 шт.
Руководство
1 шт.
Упаковка
1 шт.
RF модуль с кабелем
1 шт.
Автосигнализация Pandora DXL 3945 PRO
Обновление популярного поколения противоугонных систем Pandora расширило не только возможности установки, но и функциональность защитных устройств.Pandora 3945 PRO создана в соответствии с новым алгоритмом обхода штатных иммобилайзеров Pandora-Clone, справляется с 90% автомобилей, доступных на российском рынке. Теперь комплектный противоугонный комплекс Pandora DXL 3945 PRO стал доступен большему количеству клиентов, которым не нужно будет тратиться на дорогостоящие модули-невидимки западного производства. Экономия для владельцев новейших моделей автомобилей от автопроизводителей Nissan, Renault и Lada достигает 7 тысяч рублей.Противоугонный комплекс получил увеличенную буферную память, что позволяет накапливать треки в течение нескольких недель при отсутствии связи, а затем выгружать их на сервер.
Особенности обновленной системы Pandora DXL 3945 Pro
Автосигнализация стала удобнее и экономичнее для пользователя и сложнее взломать от злоумышленников. Теперь автовладельцу не нужно ждать, пока система среагирует на нажатие кнопки брелока, она сработает доли секунды.В то же время ей не помешают электронные помехи, широко распространенные в крупных городах.
За точность передачи информации отвечает многоскоростная окраска радио на 2,4 ГГц, позволяющая контролировать связь в зонах со слабым сигналом. Это улучшает удобство и границы применения. Для использования системы слежения за пределами зоны работы вашего оператора, где не выгодно оплачивать дорогостоящую услугу роуминга или нет подключения к сети, вы можете перейти в режим записи в буфер памяти, не теряя важная история.Расширение этого модуля позволяет пользоваться услугой несколько недель подряд. Дополнительно оптимизировано энергопотребление метки, что позволяет забыть о потере сигнала из-за разряда более чем за год даже при интенсивном использовании.
Надежность защиты повышена за счет наличия резервного канала связи с ГЛОНАСС / GPS-Маяком Pandora NAV-04 (опционально). Обновленный брелок с ЖК-дисплеем отображает больше информации на своем экране.Вы заранее узнаете о количестве топлива, температуре в зонах установленных датчиков и получите другую информацию, которая была доступна в предыдущих версиях. Кроме того, была расширена совместимость ядра, поддерживающего большее количество точных датчиков. Вместе с обновлением оборудования были внесены изменения в программную часть. Новичкам будет легче провести первую настройку, а опытные пользователи получат доступ к новым параметрам.
Что входит в состав противоугонного комплекса
Pandora DXL 3945 Pro Alarm Сохраните все функции предыдущей версии.Она по-прежнему надежно подключается к телефону владельца и направляет сигналы на выбранные устройства при взломе, ударах, движении без наличия активированной метки, изменении угла наклона авто или разгона. Иммобилайзер поможет остановить вора, а система слежения за его перемещением отслеживает (необходима антенна GPS). Вы сможете оперативно реагировать на действия эвакуатора и не будите платить за эту услугу.
Pandora DXL 3945 PRO не требует масштабных вмешательств в разводку автомата путем подключения по CAN и 2CAN.Он способен расширить возможности автомобиля с помощью аналоговых систем, так как добавляет в свой арсенал 8 каналов, совместимых с большинством современных устройств. В комплекте дополнительно кабели и крепления, крышка, индивидуальный базовый код на пластиковой карте, микрофон и релейный модуль РМД-6 для автозапуска двигателя и управления его подсистемами.
Основным преимуществом механических и электромеханических систем угона является то, что они в несколько раз повышают эффективность электронных систем безопасности автомобиля, будь то сигнализация Pandora, микросонка Pandect или иммобилайзер Pandect.
Мы рекомендуем дополнительное оборудование к системе Pandora DXL 3945 Pro
Модуль управления Pandora HM-06 Модуль питания Модуль управления капотом от Pandora получил название HM-06. Модуль совместим с автомобильными противоугонными системами Pandora и Pandect, а также с одноименными иммобилайзерами. Pandora HM-06 необходим для реализации функции ..
Стоимость с установкой
Подробнее
Pandora RMD-8 (модуль расширения) Модуль работает на специальной цифровой шине Pandora, добавляет 8 дополнительных каналов к системе безопасности.Три канала имеют нагрузочную способность до 20А, два канала имеют нагрузочную способность до 1А. Модуль добавляет входы для управления нагревом накала и положением.
Стоимость с установкой
Подробнее
Pandora NAV-035 (приемник GPS / ГЛОНАСС) NAV-035 — новый высокочувствительный приемник GPS / ГЛОНАСС от компании Alarm Trade. В этой модели приемника используется новый протокол радиосигнала, совместимый с системами нового поколения серии Pro и новыми моделями микроприемников Pandect X-3000 и NBSP.
Стоимость с установкой
Подробнее
Цифровое реле замка Pandora BM-105D Remote Lock BM-105D используется для реализации различных типов цифровых замков, работающих с противоугонными системами Pandora. Реле управляется защищенным сигналом с 64-битным ключом кодирования, что исключает любые методы ..
Стоимость с установкой
Подробнее
PANDORA RR-102 PANDORA RR-102 Block Radiole — Блокирующая радиолокационная станция со встроенным акселерометром.Реле можно разместить как в салоне автомобиля, так и в моторном отсеке. Реле должно быть надежно закреплено на частях тела или на неподвижных жгутах проводов, не рекомендуется.
Система снята с производства и продается только до тех пор, пока на складе не будут остатки — наличие уточняйте у наших менеджеров.
Реализация функции автоматического и дистанционного запуска двигателя от 2000 руб.
Охранный комплекс PANDORA DXL 3945 PRO Использует самые передовые достижения в области автоэлектроники для защиты вашего автомобиля.
Для управления комплексом можно использовать массу устройств:
ЖКИ брелок для ключей D-705
Мобильный телефон — Pandora Online / Pro Mobile
ПК, планшет — Интернет-сервис pro.p-on.ru
Увеличивает иммобилайзер
Ключ обычный
Кроме того, система совместима с умными часами Pandora RW-04 (приобретаются отдельно), которые являются полноценным устройством управления.
С помощью мобильного телефона можно бегать на любое расстояние от автомобиля или заглушить его двигатель, проверить состояние охранных зон, увидеть температуру в салоне, произвести настройки и т. Д.Оповещения о срабатывании датчиков удара / налога / движения, а также о срабатывании тревоги на капоте, дверях, багажнике и т. Д. Также поступают на мобильный телефон — вы всегда в курсе всех происходящих событий.
Для обеспечения противоугонной защиты в PANDORA DXL 3945 PRO предусмотрен иммобилайзер — начать движение на автомобиле может только владелец, имеющий специальную идентификационную табличку. Попытка переехать с места без метки приведет к мгновенной блокировке движка.
PANDORA DXL 3945 PRO Оснащен функцией автозапуска, использует алимитмический обход штатных автомобильных иммобилайзеров и работает с сервисом Pandora Clone, который для многих современных автомобилей позволяет не «жертвовать» одним из штатных ключей при подключении запуска .
Система устанавливается на современные автомобили с использованием интерфейсов CAN, 2CAN и LIN, что обеспечивает стабильность работы и минимальные помехи в штатной проводке автомобиля. Для усиления защиты система может быть дополнительно оснащена радиостанциями блокировки RR-102, модулем RHM-06, а также антенной GPS NAV-035.
Оснащение:
Основной блок — 1 шт.
Блок ИС-760 Черный — 2 шт.
Брелок LCD DXL705 Черный — 1 шт.
RF модуль DXL 395 — 1 шт.
Релейный модуль РМД-6 — 1 шт.
Кабель датчика двигателя L3000 — 1 шт.
Микрофон Mic-33 — 1 шт.
Застежка-молния Deluxe — 1 шт.
Главный кабель — 1 шт.
Дополнительный кабель — 1 шт.
Кабель дополнительного датчика Deluxe — 1 шт.
Кабель USB Pandora — 1 шт.
Кнопка BS2 — 1 шт.
Печатная продукция
Упаковка
Technical Coptering и параметры Pandora DXL 3945 Pro
Метод управления :
Бесконтактная марка
Брелок с ЖК-дисплеем
Мобильное приложение
Мобильный телефон (GSM)
Staten кнопки в салоне
Стандартный ключ от машины (Slave)
Автостат — Есть
GSM — это
GPS и ГЛОНАСС — опция
Интерфейс CAN — да
Брелок с ЖК-дисплеем — да (брелок LCD 705 для X-2010 / 2050/3000, DXL 3945 Pro)
Тег — да (этикетка IS-760)
Управление через веб-сайт и приложения для Android и iOS — да
Turbotimmer — это
Управление подогревателями —
Slave mode — есть
Slave mode с доп.Защита — есть
Замок Radiole — опция RR-102, RHM-06,03
Брелок подключения канала управления — есть
Датчик хода / наклона / движения — есть
Digital Lock Relay — опция BM-105
код диалога:
порт mini или micro-usb — есть
Программирование беспроводной связи с RMP-03 —
Модуль запуска реле — RMD6
Поддержка Pandora Clone — Есть
GSM модуль типа — 2G
Программы и инструкции для Pandora DXL 3945 PRO
Таблица статусов и команд от 28.05.2018.pdf
Прошивка (файл PLD), версия 3.29 от 18.12.2018.zip
Руководство по эксплуатации .pdf.
Схема подключения.pdf.
Сравнительная таблица систем Pandora.pdf
Pandora Alarm Studio.
Загрузчик Pandora DXL.
Вопросы и ответы от Pandora DXL 3945 PRO
В этом разделе мы поможем вам выбрать сигнализацию для вашего автомобиля. Технические консультации в этом разделе не предоставляются.Для консультации по техническим вопросам обращайтесь в службу технической поддержки по телефону 8-800-700-17-18.
Часто задаваемые вопросы и полезные статьи:
Что будет с гарантией на мою машину?
Зачем разбирать штатный ключ для подключения автозапуска?
Будет ли невидимый обход с помощью Pandora, Pandora Clone?
Сколько денег в месяц уходит на GSM связь с сигнализацией?
В чем разница между различными системами безопасности Pandora?
Данила
02 Новмаркер 2016.Подскажите, будет ли работать автозапуск без оригинального ключа (Clone) на VW Golf 6? Если нет — что нужно, иммобилайзер отдельный крестовой? И второй вопрос — для работы Мобильного приложения нужно в будильник поставить симку? Это твое или нужно покупать самому? Нужно следить за своим балансом, чтобы работать бригадой? Заранее спасибо!
Евгений.
03 НОЯБРЯ 2016. Здравствуйте! Для реализации автозапуска на этой машине требуется командирский, штатный ключ или его дубликат. SIM-карта входит в комплект, но вы можете заменить ее на свою сразу или в любое время после установки.Баланс нужно следить и при необходимости пополнять.
Смирнов алексей.
11 ноября 2016 г. Здравствуйте! Будет ли корректно работать эта сигнализация в Citroen C4 sedan, 2015 г., АКПП, запуск штатного ключа зажигания. Можно ли реализовать функцию автозапуска без дополнительного оборудования или байпаса? Есть ли в вашей линейке комплекс, с которым возможен автозапуск без ключа / динамика на этой модели?
Евгений.
13 ноября 2016 г. Здравствуйте! Подходит сигнализация, на этой машине обход без ключа невозможен ни с помощью Pandora, ни с помощью других коммунистов — потребуется штатный ключ или его дубликат.
Александр
14 ноября 2016 г. Здравствуйте. Автомобиль Subaru Forester 2016 г.в. По информации на https: //www..html#zapusk_can, в модели 2015 г. Автозапуск и обход ИММО возможен штатными средствами Pandora. Будет ли это так же верно для моделей 2016 г. Потому что по начинке в плане электроники там мало что изменилось? И возможен ли режим Slave и какие функции (если можно так сказать) не могут быть реализованы?
Евгений.
15 ноября 2016 г.Привет! Для Subaru Forester IV 2016 GV Incinual bypass поддерживается. Подчиненный режим будет. Отображения уровня топлива в баке и позднего стекла не будет.
Сергей
17 ноября 2016. Здравствуйте! Подскажите, правильно ли будет работать эта сигнализация на VW Passat CC 2009? Если не это, может быть, другое?
Мамцев Сергей
17 ноября 2016 года. Здравствуйте, у меня Volkswagen Jetta 2014 года выпуска. самая простая конфигурация, без бортового компьютера и т.д. Подскажите, все ли функции этой сигнализации будут работать с моей машиной? Автостор с телефона и др.
Евгений.
20 ноября 2016 года. Здравствуйте! Будет.
Евгений.
20 ноября 2016 года. Здравствуйте! Будет.
Сергей
23 ноямаркер 2016. Подскажите если куплю за 31500 руб. Значит, когда я получу посылку в Липецке, мне не нужно будет доплачивать за установку? Напишу, возьму коробку и поеду устанавливать?
Евгений.
24 ноября 2016 г. Здравствуйте! Если вы хотите записаться на установку в Липецке, предварительный заказ системы на сайте не требуется. Позвоните нам по телефону, чтобы написать в техцентр — в назначенное время система уже будет ждать вас там, оплатите все вместе после установки.
Сергей
24 ноября 2016 года. Очень хорошо! Спасибо!
Андрей Секрет
03 DeceptEmber 2016. Добрый день. Будет ли функция этой сигнализации с MMC Outlander XL 2012 CVT?
Руслан
03 DeceptEmber 2016. Скажите, все ли функции будут работать на Octavia A5 1.6MPI 2013? Надо ли скрещивать иммоб? Спасибо !!!
Евгений.
03 DeceptEmber 2016. Здравствуйте! Да все будет. Для автозапуска потребуется ороситель, обычный ключ или его дубликат.
Евгений.
03 декабря 2016 г.Привет! Все будет; Наличие качественного стекла зависит от комплектации автомобиля.
Эльдар.
07 декабря 2016. Pandora DXL 3945 встает на Honda Legend 2009? Бесконечный объем с помощью Pandora, Pandora Clone? Не теряет запасной ключ?
Роман
07 декабря 2016. Здравствуйте! Хотелось бы узнать, подходит ли Pandora DXL 3945 Pro к автомобилю Nissan Centra 2014 г.в.? Если да, то сколько будет стоить функция автозапуска? Можно ли организовать функцию автозапуска без потери ключа и если да, то сколько это будет стоить?
Евгений.
08 DeceptEmber 2016. Здравствуйте! Сигнализация подходит. Для автозапуска требуется обычный ключ или его дубликат.
Евгений.
08 DeceptEmber 2016. Здравствуйте! Да, подходит. Ключ не понадобится, реализация запуска стоит 2500 руб.
Эльдар.
08 DeceptEmber 2016. Будет ли невидимый обход с помощью Pandora, Pandora Clone для Honda Legend какой-нибудь модели? Дай мне знать что?
Евгений.
09 DeceptEmber 2016. Здравствуйте! Для Legend неуязвимый обход не поддерживается никакими системами.
Сергей
09 DeceptEmber 2016. Евгений, как сделать инсталляцию в Липецке? Звоню +7 4742 20-10-58 — попадаю в службу заказов в Москве, про установщиков в Липецке по адресу: поперечный проезд 25А / 1 даже не слышал. А у вас на картах они есть.
Эльдар.
09 DeceptEmber 2016. Обход 2.0 не поможет?
Евгений.
10 Deceptber 2016. Нет, как уже было сказано ранее, для Legend непобедимый обход не поддерживается никакими системами.
Павел
11 декабря 2016 г.Привет! Этот сигнал тревоги при запуске / остановке Nissan X-Trail T32? Крест иммобилайзера нужен?
Евгений.
11 Deceptber 2016. Сергей, судя по всему, телефон взял один из новых сотрудников, который еще не изучил всю географию техцентра. Приносим свои извинения за накладки, с техцентром в Липецке все в порядке, работает ..
Евгений
12 Десептбер 2016. Здравствуйте. Для Hyundai IX35 2013. Подходит эта сигнализация? Если «Да», нужно ли будет разбирать ключ?
Евгений.
12 декабря 2016 г.
Евгений.
12 декабря 2016 г. Здравствуйте! Подходит, ключ разбирать не нужно. Полный список автомобилей, для которых невидимый объезд доступен по ссылке: https: //www.Sype/clone/
Evgeny
12 Deceptber 2016. Спасибо за консультацию.
Алексей
17 декабря 2016 года. Здравствуйте, подскажите на Kia Sportage 4 поколения Показывает уровень топлива
Евгений.
19 декабря 2016. Здравствуйте! Нет.
Дмитрий
27 DeceptEmber 2016. Добрый день и всех с Новым годом! Планирую установить эту сигнализацию на Volvo XC60 2012 года.Подскажите — все ли функции работают и что нужно для реализации автозапуска? Или какая-то модель сигнализации больше подходит для моей машины? Спасибо!
Евгений.
27 DeceptEmber 2016. Здравствуйте! Вы тоже счастливы с наступающим Новым годом! Все функции кроме отображения температуры за бортом будут. Для автозапуска понадобится обычный ключ или его дубликат. С точки зрения совместимости с вашим автомобилем разницы в сигнале нет.
Виталий
04 января 2017 года. Добрый день. Поставил на Прадо 120 2008г.При открытии замка багажника на брелке снятая зона защиты (багажник) не отображается. Также двери отдельно не отображаются. Почему?
Евгений.
05 января 2017. Здравствуйте! В этом разделе мы поможем вам выбрать сигнализацию для вашего автомобиля. Технические консультации в этом разделе не предоставляются. Для консультации по техническим вопросам обращайтесь в службу технической поддержки по телефону 8-800-700-17-18.
Виталий
05 января 2017. Вы мне уже «помогли» так что «помогите» подобрать, что половина функций не работает с моей машиной.Оказывается. После установки.
Илья Лукин.
09 января 2017. Будет ли работать штатная сигнализация American Lancer X2014 года выпуска. А будет ли кроссовер иммобилайзера?
Евгений.
10 января 2017. Здравствуйте! Работа будет работать. Командир не нужен. Полный список автомобилей, для которых невидимый объезд доступен по ссылке: https: //www.Sype/clone/
Maxim
11 января 2017 года. Добрый день! Подскажите на Kia Sorento XM 2010 турботаймер будет работать? Какие функции подписи не будут работать на этой машине (температура, показания топлива и тд и ТП? Сработает ли эта сигнализация с Вебасто, если в будущем вебасто поставить?
Евгений.
12 января 2017. Здравствуйте! Турботиммер будет. Не будет уровня топлива и температуры за бортом, аргумент стекла. По цифровой шине система не работает с предпусковым подогревателем на этом автомобиле.
Pandora DX 90 LoRa — автосигнализация
Технические характеристики
Торговая марка:
Pandora
Торговая марка:
DX 90 LoRa
Модельный ряд-ап:
9126 Тип:
двухсторонняя автосигнализация и дистанционный запуск двигателя
Встроенный Bluetooth:
+
Диапазон волн:
FM 868 МГц
Направление:
Двусторонняя, Bluetooth
Удаленный запуск:
+
Модуль CAN:
+
Пульт дистанционного управления светодиодом / ЖК-дисплеем:
ЖК-дисплей
Алгоритм кодирования:
Интерактивный код
n: установить как a a set
n
+
Номинальное напряжение:
12 В
Защита от взлома:
высокое
Примечание:
Марка: +
Производитель:
Россия
Гарантия / Сервис:
36 месяцев
Цена за:
шт
2 914 Условия оплаты 900 Можно купить автосигнализацию Pandora DX 90 LoRa в Киеве и других городах (самовывоз или курьерская доставка по городу и Украине).Возможна безналичная оплата с НДС, онлайн-оплата кредитной картой Visa / MasterCard или оплата заказа при получении. При стоимости товара от 1500 грн есть возможность кредитных программ. На некоторые товары магазин предоставляет рассрочку без переплат.
Инструкция
Описание автосигнализации Pandora DX 90 LoRa
Автосигнализация Pandora DX 90 LoRa с 2xCAN входит в линейку топовых двусторонних охранных систем с отличными защитными свойствами.Он построен на той же платформе, что и сигнализация Pandora DX 91 LoRa, но новая версия дешевле, так как поставляется только с одной RFID-меткой BT-760 и без цифрового реле блокировки.
Эта модель имеет большую дальность передачи и приема. Брелок D-022 оснащен новыми трансиверами, использующими модуляцию LoRa. Эта технология позволяет значительно увеличить дальность действия.
Среди достоинств системы можно выделить очень низкое энергопотребление, наличие сигнализации будет практически незаметно для аккумулятора автомобиля, поэтому даже если автомобиль находится на стоянке длительное время, сработает сигнализация. не разряжает аккумулятор и продолжит активно работать.
Основные характеристики
УСТАНОВКА ПРОЦЕССОРА CORTEX-M4
Охранная система оснащена современным мощным процессором Cortex-M4, что позволяет использовать в данной охранной системе самые современные алгоритмы безопасности, что повышает надежность и качество ее работы.
ВСТРОЕННЫЙ USB-ПОРТ
Эта охранная система имеет встроенный USB-порт, который позволяет быстро и легко подключить охранную систему к вашему компьютеру, чтобы вы могли обновить программное обеспечение или произвести любые настройки рабочих параметров оборудования.
ДИАЛОГОВОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Система работает на основе надежного интерактивного динамического кодирования сигналов, что обеспечивает высокую степень защиты от интеллектуального (электронного) взлома. Считывание сигнала и его копирование практически невозможно.
ВСТРОЕННЫЙ BLUETOOTH
В систему встроен модуль Bluetooth для беспроводного подключения дополнительного оборудования и модулей. Благодаря этому пользователь может добавлять в систему элементы, повышающие уровень защиты, не предусмотренные базовой конфигурацией.
ВСТРОЕННЫЙ ИНН
Автосигнализация данной модели поддерживает работу с цифровыми шинами LIN, используемыми в автомобилях для подключения и обеспечения работы многих электронных систем и узлов.
ДВУХСТОРОННИЙ БРЕЛОК ?? КОМПЛЕКТ
Автосигнализация данной модели оснащена обновленным двусторонним пультом дистанционного управления, с помощью которого можно управлять параметрами системы. Брелок компактен и гарантирует стабильную передачу и прием радиосигнала.
АВТОЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Эта система предоставляет возможность удаленно запускать и останавливать двигатель с помощью смартфона через приложение или с ПК через онлайн-сервис.Вы можете настроить автоматический запуск по температуре, по расписанию, в указанное время, каждый день, по напряжению и т. Д. Он также имеет турботаймер.
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ С СМАРТФОНА
Все пользователи имеют доступ к бесплатным онлайн-сервисам и мобильному приложению, которые упрощают работу и контролируют все, что происходит с машиной. В системе хранится подробная история событий, которая всегда доступна онлайн.
РАБОТА НА ЧАСТОТЕ 868 МГЦ
Использование надежного канала 868 МГц гарантирует стабильную связь с автосигнализацией в любых условиях.Пользователь сможет постоянно отслеживать и контролировать систему безопасности. Все сообщения и предупреждения доставляются вовремя, без каких-либо задержек.
ВСТРОЕННЫЙ CAN-ИНТЕРФЕЙС
Наличие модуля подключения CAN облегчает простую и предельно правильную интеграцию данной автомобильной сигнализации в стандартную цифровую шину автомобиля.
ДОСТУПНАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ МАРКИРОВКА
В комплект входит специальная противоугонная бирка, которая выполняет функцию идентификатора автовладельца.Вы можете отключить блокировку двигателя, только если она доступна. Это повышает уровень защиты системы от кражи.
ЦИРКУЛ ИММОБИЛАЙЗЕРА С ФУНКЦИЕЙ КЛОНИРОВАНИЯ КЛЮЧЕЙ
Система оборудована специальным обходным устройством иммобилайзера без ключа. Это позволяет клонировать ключ для бесключевого обхода встроенного иммобилайзера и автозапуска.
СОВМЕСТИМОСТЬ С PANDORA ALARM STUDIO SERVICE
Имеется система быстрой настройки аварийных сигналов удаленно без подключения к ПК, что делает установку и регулировку рабочих параметров чрезвычайно простой и удобной в любых условиях.
ТЕХНОЛОГИЯ КЛОНИРОВАНИЯ
Использование специальной технологии клонирования значительно расширяет список автомобилей, для которых поддерживается функция запуска без ключа. Это было достигнуто за счет использования мощных проектных возможностей сервера.
ЗАПУСК И НАСТРОЙКА ПУСКОВЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ
Система обеспечивает удобное дистанционное управление с любого мобильного устройства с установленными на машине предпусковыми подогревателями. Это можно сделать через мобильное приложение или через онлайн-сервис.
Ремонт и замена блока головки блока цилиндров ВАЗ 2109: инструкции с фото
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверить состояние пружин клапанов. Пружины, имеющие трещины, или поломанные должны быть заменены. Можно сравнить высоту пружины с высотой новой пружины. Если пружина, снятая с двигателя, ниже новой, ее нужно заменить.
Осмотреть рычаги клапанов. Если на них заметен износ в месте контакта рычага с кулачком распредвала, рычаг заменить. Если на поверхности контакта рычага с клапаном заметна вмятина, поверхность рычага нужно прошлифовать.
Осмотреть распределительный вал. Если на кулачках и шейках есть глубокие царапины, выработки или задиры, вал заменить. Установить вал в подшипники головки блока и измерить боковой зазор между валом и пластиной крепления распределителя зажигания (у двигателей МН и 2G – между валом и крышкой подшипника № 3). Если зазор превышает 0,15 мм, заменить вал или пластину.
Измерить диаметры шеек распредвала, которые должны быть равны:
– передняя шейка – 31,45 мм; – средняя шейка – 39,95 мм; – задняя шейка – 40,45 мм.
Максимально допустимый износ шеек 0,25 мм. Распредвал двигателей МН и NU имеет литое кольцо между кулачками первого цилиндра. Диаметр шеек распредвала двигателей МН и 2G (с гидротолкателями клапанов) 26,0 мм, минимальный допустимый размер шеек 25,75 мм. Если измеренный диаметр меньше допустимого, заменить. Проверить биение вала, установив его на призмы, по средней шейке. Допустимое биение вала 0,02 мм. Если биение больше, заменить вал. Проверить и, если необходимо, прочистить масляные каналы в шейках вала.
Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками, опустить головку в ванну с водой и подавать воздух. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри. Точно так же проверить масляные каналы в головке блока.
ГБЦ и его усовершенствование на ВАЗ 21083
Чтобы повысить мощность двигателя ВАЗ 2108, делается его доработка. В первую очередь тюнинг касается головки блока рабочих цилиндров. Поскольку увеличение крутящего момента зависит от коэффициента заполнения цилиндров горючей смесью, более плотное наполнение блока существенно повышает рабочую способность мотора. Чем выше обороты вала, тем большую скорость развивает автомобиль ВАЗ.
Причина доработки двигателя
Рабочий объем цилиндров можно увеличивать до определенного значения, поэтому доработка направлена на уплотнение смеси. Для этого используют распределительные валы со специальными клапанами, имеющими увеличенный подъем. Кроме того, доработка касается устранения неточной стыковки коллекторных каналов и ГБЦ.
Поскольку головка моторного блока отечественных автомобилей ВАЗ весьма далека от совершенства, возникающие внутри цилиндров завихрения, существенно тормозят поступление смеси. Улучшить параметры Лады 21083 может лишь тюнинг внутренней части ГБЦ.
Для этого нужны такие инструменты и материалы:
ключи рожковые;
набор головок;
электрическая дрель;
наждачная бумага;
набор шарошек;
пассатижи;
графитовая смазка.
Порядок работы во время устранения нестыковок в ГБЦ следующий.
Объекты
Действия
Сначала тюнинг направляется на коллекторные прокладки.
Довольно часто бывает, что крепление коллекторов в Ладе 2108 выполнено не очень качественно. Из-за этого они имеют небольшое смещение относительно коллекторной плоскости ГБЦ. Чтобы сделать такой блок более совершенным, по краям коллектора и ГБЦ нужно высверлить по два отверстия.
Дальше в блок запрессовывается два штифта.
Они должны иметь соответствующий размер.
После этого на рабочий блок автомобиля ВАЗ надевается коллектор.
Поскольку засверливание делается без прокладки, в ней отверстия выполняются отдельно.
Иногда доработка двигателей ВАЗ связана с уменьшением веса клапанов.
Их замена производится как на машинах марки 2108, так и в моделях 21083. Вместо старых тяжелых деталей в блок устанавливают другие клапаны, у которых часть металла сточена с двух сторон тарелок. Кроме того, стержень клапанов ВАЗ также делается тоньше.
При уменьшении диаметра стержней требуется замена направляющих втулок. Такой тюнинг не требует больших материальных затрат.
Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108
Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.
Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:
Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:
Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:
Облегчение упорных тарелок
Чтобы уменьшить нагрузку на распределительный вал, на Ладе 2108 можно переточить штатные тарелки под клапанные пружины. То же касается и модели 21083. Однако некоторыми автолюбителями делается их замена на более дорогие, отлитые из титанового сплава. На автомобилях ВАЗ они не деформируются даже на самых больших оборотах двигателя, поэтому такой затратный тюнинг со временем себя все же окупает.
Важную роль в эффективной работе цилиндров играет увеличение пропускной способности клапанов. Здесь порядок работы такой. Сначала изменяется общий профиль тарелки, затем снимаются её рабочие фаски. Если головка двигателя Лады 21083 содержит восемь клапанов, то тюнинг выполняется таким образом, чтобы фаски стали максимально узкими.
Иногда порядок работы предусматривает тюнинг, при котором устанавливаются увеличенные клапаны. В этом случае производится замена сёдел. Чаще всего головка дорабатывается для того, чтобы снизился риск появления детонации.
По окончании доработки ГБЦ перед установкой новой прокладки необходимо хорошо вычистить грязь со всех резьбовых отверстий. Благодаря этому болты прижмут головку с тем усилием, при котором прорыв газов будет полностью исключен.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку блока и замените прокладку головки блока. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку головки блока необходимо заменять.
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.
3. Отсоедините провод от датчика давления масла. 4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). 5. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). 6. Снимите термостат (см. «Снятие и установка термостата»). 7. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы глушителя»). 8. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»). 9. Снимите переднюю крышку ремня привода распредвала (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»). 10. Снимите крышку головки блока (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).
11. Зафиксируйте от проворачивания шестерню распредвала, вставив отвертку в его отверстие и уперев в шпильку; ослабьте затяжку болта крепления шестерни распредвала (для наглядности операция показана на снятом с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигателе).
12. Снимите ремень привода с шестерни распредвала, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отведите ремень в сторону (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»).
13. Выверните болт крепления шестерни распредвала и снимите его вместе с шайбой (для наглядности операция показана на снятом двигателе).
14. С помощью двух отверток снимите шестерню с распредвала. При этом не повредите сальник распредвала (для наглядности операция показана на снятом с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигателе).
Размеры гбц ваз 21083
2.2.1.3. Осмотр, проверка и ремонт головки блока цилиндров
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
После разборки головки блока промыть все детали в бензине. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.
Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскость головки, прилегающей к блоку цилиндров. Линейку ставят ребром на поверхность головки вдоль, поперек и по диагонали в разных местах и измеряют щупом зазор между ней и плоскостью головки. Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно прошлифовать.
Измерение высоты головки блока цилиндров
б) двигатели MH и 2G объемом 1,6 и 1,8 л
Минимальная допустимая высота головки блока:
– для двигателей МН и 2G между верхней и нижней плоскостями 135,6 мм; – для остальных двигателей между нижней кромкой отверстия под сальник распредвала и нижней плоскостью 119,3 мм.
Если в результате шлифовки высота головки блока получилась меньше указанной, то головку нужно заменить.
Проверить боковой зазор между клапанами и направляющими втулками. Для этого вставить клапан в направляющую втулку так, чтобы конец стержня клапана был заподлицо с верхним краем втулки. Затем, покачивая клапан в горизонтальной плоскости от упора до упора, измерить индикатором величину перемещения тарелки клапана, которая и покажет зазор. Если зазор превышает 1 мм для втулок впускных клапанов и 1,3 мм для втулок выпускных, втулки нужно заменить. Перед тем как выпрессовать старую направляющую втулку, нужно измерить, на какую величину она выступает из головки блока, для того чтобы также установить новую втулку. Выпрессовывать втулку нужно через оправку. Перед запрессовкой новой направляющей втулки нужно нагреть головку блока до 70° С, смазать моторным маслом отверстие в головке и новую втулку. Запрессовывать новую втулку следует через оправку. Максимальное допустимое усилие запрессовки 1 т. После запрессовки втулки проверить и, если необходимо, рассверлить отверстие под клапан.
Измерение расстояния (a) между торцем стержня клапана и верхней плоскостью головки блока цилиндров
Размеры седла клапана
а – наружный диаметр седла клапана;
b – расстояние от поверхности головки блока до наружного диаметра седла;
с – ширина рабочей фаски седла;
z – нижняя плоскость головки блока цилиндров
Проверить состояние седел клапанов, на них не должно быть следов износа или обгорания. При необходимости можно прошлифовать седла. Шлифовку производят на специальном шлифовальном станке или специальной машинкой. На двигателях с гидротолкателями клапанов при шлифовке нужно выдержать минимальный размер «а» (см. рис. Измерение расстояния между торцем стержня клапана и верхней плоскостью головки блока цилиндров). Размер «а» для впускных клапанов 35,8 мм, для выпускных – 36,1 мм. Если размер «а» будет меньше указанного, нарушится нормальная работа гидротолкателей. Уменьшение рабочей фаски седла клапана, таким образом, не должно превышать величину, равную разности между размером «а» до шлифовки и минимально допустимой величиной размера «а». Если шлифовкой не удается восстановить седла клапанов, их можно профрезеровать с последующей притиркой клапанов. Размеры седел клапанов показаны на рис. Размеры седла клапана.
а – диаметр тарелки клапана;
b – диаметр стержня;
с – длина клапана
Проверить состояние клапанов. Если на рабочих фасках клапанов заметны следы износа или обгорания, их нужно притереть к седлам. Если повреждение рабочей фаски значительное, фаски впускных клапанов можно прошлифовать. Рабочие фаски выпускных клапанов шлифовать запрещается, допускается только притирка. Если притиркой не удается восстановить рабочую фаску выпускного клапана, его нужно заменить. Если на рабочей фаске клапанов есть глубокие царапины, которые невозможно вывести шлифовкой или притиркой, а также клапаны погнуты, прогорели или имеют трещины, клапаны подлежат замене. При обработке клапанов необходимо выдержать указанные размеры (см. рис. Размеры клапана).
Притирка клапана к седлу
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Надеть на клапан пружину.
2. Нанести на рабочую фаску клапана притирочную пасту, представляющую собой смесь мелкого наждачного порошка с моторным маслом.
3. Вставить клапан с пружиной в головку блока, пружина при этом должна отжимать клапан от седла.
4. Надеть на стержень клапана приспособление для притирки или на тарелку клапана резиновую присоску.
5. Поворачивать клапан с помощью приспособления или присоски в обе стороны, периодически слегка прижимая клапан к седлу.
6. При притирке не снимать с рабочей фаски клапана и седла слишком много металла, поскольку уменьшается возможное количество ремонтов седла и клапана и тем самым сокращается срок их службы.
7. К концу притирки нужно уменьшить количество наждачного порошка. Когда притертые поверхности станут совершенно гладкими и примут ровный серый цвет, притирку вести на чистом моторном масле.
8. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски клапана и седла. После притирки протереть седло и клапан чистой тряпкой.
9. Чтобы проверить герметичность притертого клапана, нужно установить его в головку блока вместе с пружиной и сухарями. После этого положить головку на бок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.
Проверить состояние пружин клапанов. Пружины, имеющие трещины, или поломанные должны быть заменены. Можно сравнить высоту пружины с высотой новой пружины. Если пружина, снятая с двигателя, ниже новой, ее нужно заменить.
Осмотреть рычаги клапанов. Если на них заметен износ в месте контакта рычага с кулачком распредвала, рычаг заменить. Если на поверхности контакта рычага с клапаном заметна вмятина, поверхность рычага нужно прошлифовать.
Осмотреть распределительный вал. Если на кулачках и шейках есть глубокие царапины, выработки или задиры, вал заменить. Установить вал в подшипники головки блока и измерить боковой зазор между валом и пластиной крепления распределителя зажигания (у двигателей МН и 2G – между валом и крышкой подшипника № 3). Если зазор превышает 0,15 мм, заменить вал или пластину.
Измерить диаметры шеек распредвала, которые должны быть равны:
– передняя шейка – 31,45 мм; – средняя шейка – 39,95 мм; – задняя шейка – 40,45 мм.
Максимально допустимый износ шеек 0,25 мм. Распредвал двигателей МН и NU имеет литое кольцо между кулачками первого цилиндра. Диаметр шеек распредвала двигателей МН и 2G (с гидротолкателями клапанов) 26,0 мм, минимальный допустимый размер шеек 25,75 мм. Если измеренный диаметр меньше допустимого, заменить. Проверить биение вала, установив его на призмы, по средней шейке. Допустимое биение вала 0,02 мм. Если биение больше, заменить вал. Проверить и, если необходимо, прочистить масляные каналы в шейках вала.
Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками, опустить головку в ванну с водой и подавать воздух. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри. Точно так же проверить масляные каналы в головке блока.
ГБЦ 21081 устанавливали на блоки 2108 и 21081 (1300 и 1100), ГБЦ 21083 устанавливают на блок 21083 (1500). До 1991 года на блок 21083 устанавливалась головка 2108, которая полностью аналогична своими характеристиками ГБЦ 21083. В ГБЦ 21081 два резьбовых отверстия под шпильку натяжного ролика зубчатого ремня. Так как высота блока цилиндров разная, а ремень ГРМ применяется одного типа (111х19) на двигателях, то устанавливать шпильку необходимо: -для двигателей 1300 в левое резьбовое отверстие (если смотреть на блок с торца), которое ближе к салону; -для двигателя 1100 в правое, которое ближе к радиатору.
ГБЦ мотора 21083 (1500) подходит для двигателей 2108 и 21081, так как посадочные места одинаковые. С ГБЦ «1500» увеличивается мощность и крутящий момент на 3-6% двигателей «1100» и «1300».
Однако если все-таки устанавливать головку от «1500» на более «слабых» родственников, то стоит уделить внимание натяжению и установке ремня ГРМ. Если при установке фаз газораспределения ошибиться хотя бы на один зуб, то впускные клапана увеличенного диаметра могут коснуться днища поршня, при этом большая вероятность повреждения клапанов и поршней, что влечет за собой ремонт двигателя.
На днище поршня мотора 21083 предусмотрены специальные выемки в которые попадают тарелки клапанов при обрыве зубчатого ремня или неправильно установленных фазах. На поршнях двигателей 21081 и 2108 изначально выемки не делались.
На более поздних двигателях появились небольшие выемки, предотвращающие встречу клапанной тарелки и поршня при смещении фаз, но не более чем на 2 зуба по шкиву распредвала. Сделать выемки глубже — на весь ход клапана, либо шире — под впускные клапана ГБЦ 21083, диаметр которых 37 мм вместо 35 мм, нецелесообразно. Это невозможно так как в двигателях 1100 и 1300 поршни в блоке поднимаются высоко и не достают до привалочной плоскости блока на расстояние в два раза меньше чем у двигателя 1500. Если сделать выемки на полный ход клапанов, как это сделано на поршнях от 1500, то они получились бы слишком глубокими, тем самым повлияли бы отрицательно на сгорание рабочей смеси. Что в свою очередь вызовет потерю мощности. Поэтому мастере — кулибины которые протачивают выемки в стандартных поршнях скорее не повышают ресурс двигателя, а снижают его. Днище поршня в местах выемок становится тоньше, поршень быстрее прогорит, чем получит повреждения от оборванного ремня.
UPD 09.06.2019
Приведу графики на которых видно как изменится мощность и крутящий момент после установки ГБЦ 21083 на блок 2108.
Как видно из приведенного выше графика, блок 2108 с ГБЦ 21083 выдает больше мощности чем блок 2108 с ГБЦ 21081 (завод) на оборотах от 4500 об/мин и выше. На оборотах до 4500 об/мин немного проигрывает заводской конфигурации.
На графике крутящего момента лучше видно превосходство ГБЦ 21083 на оборотах свыше 4500 об/мин. На низах с ГБЦ 21081 блок 2108 выдает больше крутящего момента. Также возможен вариант установки на блок 2108 ГБЦ 11183, все параметры которой точно повторяют ГБЦ 21083 за исключением объема камеры сгорания, у этой головки он больше. График с этой ГБЦ не привел, так как получается что то среднее между 21081 и 21083.
Степень сжатия (геометрическая): блок 2108+гбц 21081 = 9,93 блок 2108+гбц 21083 = 9,46 блок 2108+гбц 11183 = 8,84
Превосходство ГБЦ 21083 на высоких оборотах достигается за счет лучшего наполнения цилиндров рабочей смесью за счет впускных каналов и клапанов большего диаметра. Диаметр впускного канала ГБЦ 21081 = 30,5 мм, сужается до 28 мм в месте привалочной плоскости впускного коллектора. У ГБЦ 21083 = 32 мм, сужается до 31 мм. Диаметр выпускных каналов одинаков, и составляет 27 мм на всем протяжении канала.
По посадочным местам блока цилиндров головки взаимозаменяемые. Выпускные клапана и каналы одинаковые. Впускные клапана отличаются размером: ВАЗ-2108 — 35 мм, ВАЗ-21083 — 37 мм. Отсюда и впускной канал головки ВАЗ-21083 больше по пропускной способности горючей смеси. При установке ГБЦ (головки блока цилиндров) ВАЗ-21083 на двигатель ВАЗ-2108 придется менять впускной коллектор.
ГБЦ ВАЗ-21083 с прокладкой от ВАЗ-2108:
ГБЦ ВАЗ-2108 с родной прокладкой:
Ниже показаны различия в геометрии между прокладкамии ВАЗ-21083 и ВАЗ-2108:
Когда пора менять?
В замене или ремонте ГБЦ может возникнуть потребность, в случае если вы начали замечать, что увеличился расход горючего или уменьшилась мощность силовой установки.
Также к неисправностям в системе ГБЦ может привести неправильная сборка и установка клапанов и цилиндров.
Если вы постоянно заливаете в свой автомобиль бензин низкого качества, то не удивляйтесь тому, что со временем эта система начнет давать сбои и потребуется ее ремонт.
Появившаяся трещина в блоке не может быть устранена никаким иным способом, как полной заменой этого элемента.
Симптомом, указывающим на проблемы в ГБЦ, может быть белый дым, идущий из выхлопной трубы, вызвано это попаданием тосола в цилиндры мотора.
Белый дым из выхлопной трубы
Если на поверхности ОЖ в бачке появились масляные пятна, то это также свидетельствует о том, что необходим ремонт узла. Это связано с тем, что масло теми или иными путями начало попадать туда, где оно не должно быть.
Нечасто, но иногда через прокладку начинаются прорываться выхлопные газы. Здесь нет иного выбора как демонтаж головки и замена прокладки.
Съем головки может понадобиться в случае тюнинга ВАЗ 2109, доработки, проблем с заглушками, протяжки болтов или расточки цилиндров.
Двигатель 21083 – проблемный вариант Авто ВАЗа
Возникновением двигатель 21083 обязан необходимости увеличения мощности серийного ДВС 2108 производителя АвтоВАЗ. Для этого конструкторы увеличили размер цилиндра, но «забыли» спроектировать впускной коллектор для изменившихся режимов.
В результате раскрываются трещины на выпускном коллекторе, заминаются бобышки, продавливается плоскость головки. Разгон до 100 км/ч происходит за 14 секунд, но обороты слишком высокие для получившегося крутящего момента.
Рабочие характеристики мотора 21083
В теории технические характеристики ДВС 2108 должны были удовлетворять режимам передвижения трехдверного хэтчбэка ВАЗ 2108. На практике потребовался тюнинг, чтобы увеличить мощность, а чуть позже – снижение объема до 1,1 л для поставок «Восьмерки» на экспорт в страны со специальными требованиями к характеристикам ДВС.
Причем, модель 2108 проектировали немцы из концерна Порше под 5 ступенчатую МКПП, на большее бюджета завода производителя АвтоВАЗ не хватило, поэтому форсировка ДВС производилась отечественными конструкторами, результатом стал мотор 21083 объемом 1,5 л, а затем 21081 объемом 1,1 л.
Для последнего варианта создали специальный входной коллектор, как для двигателя экспортного исполнения. На модификацию 21083 монтировался впускной коллектор от 2108, что изначально неверно, поскольку не удовлетворяются потребности в качестве топливной смеси для формированного мотора. В мануал занесли те же требования, какое масло лить, и оставили прежними регламенты замены охлаждающих жидкостей.
На выходе характеристики двигателя получились следующими:
Изготовитель
АвтоВАЗ
Марка ДВС
21083
Годы производства
1992 – 2003
Объем
1499,8 см 3 (1,5 л)
Мощность
50,3 кВт (72 л. с.)
Крутящий момент
106 Нм (3400 об/мин)
Вес
127 кг
Степень сжатия
9,9
Питание
карбюратор
Тип мотора
рядный
Число цилиндров
4
Местонахождение первого цилиндра
ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре
2
Материал ГБЦ
сплав алюминиевый
Впускной коллектор
от 2108 или 21081
Выпускной коллектор
схема 4/2/1 (паук)
Распредвал
верхний
Материал блока цилиндров
чугун
Диаметр цилиндра
класс А – 82 – 82,01 мм класс В – 82,01 – 82,02 мм
класс С – 82,02 – 82,03 мм
класс D – 82,03 – 82,04 мм
класс Е – 82,04 – 82,05 мм
Поршни
82 мм
Кольца
два симметричных выступа, хромовое покрытие, компрессионные толщиной 1,5 мм и 2 мм, маслосъемное 3,95 мм
Диаметр поршня
класс А –81,94 – 81,95 мм класс В – 81,95 – 81,96 мм
Из приведенных характеристик видно, какое масло в двигателе рекомендовано изготовителем. Несмотря на недостатки конструкции, мотор 21083 имеет низкий расход бензина и прочих эксплуатационных жидкостей.
Особенности конструкции
Основной особенностью ДВС по аналогии с образцом 2108 стало применение ременной передачи на шкив ГРМ. Кроме того, схема двигателя обладает нюансами:
распредвал остался внутри ГБЦ, то есть сверху блока;
использовано бесконтактное зажигание из распределителя, коммутатора и катушки;
для снижения себестоимость применяются детали от 2108: коленвал, маховик и шатуны, впускной коллектор и блок;
поршни созданы совместно с Kolbenschmitd и Porsche, вместо олова использовано микропрофильное покрытие, задерживающее смазку на поверхности;
кольца хромируются для повышения ресурса;
головка блока цилиндров с увеличенным размером клапанов 37 мм.
Затронула модернизация и помпу охлаждающей системы, но ресурс этого узла повысился незначительно. В результате увеличившиеся объемы камер сгорания добавили всего 6 л. с. мощности, но не были подобраны передаточные числа КПП и улучшена конструкция впускного коллектора. Для узнаваемости ДВС руководство АвтоВАЗ решило окрашивать блоки 21083 в синий цвет.
Плюсы и минусы при R/S выше нормы
Плюсы:
сгорание максимального количества смеси за счет нахождения в верхней мертвой точке длительное время;
повышенная температура и повышенное давление;
отличные показатели на низких и средних оборотах.
Минусы:
недостаточное наполнение камеры сгорания на средних оборотах;
частое появление детонации из-за повышенной температуры.
Недостатки и преимущества
Основное достоинство – двигатель 21083 не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ. Кроме того, в двигатель заложены конструкционные решения, обеспечивающие ряд преимуществ:
отсутствие масляного голодания при запуске – для сохранения масла на поверхности поршней использовано специальное покрытие;
свободное вращение пальца в бобышках шатуна – капремонт производится реже;
доработка помпы – система охлаждения служит дольше.
Несмотря на то, что цилиндры имеют максимальный диаметр, возможен тюнинг ДВС своими руками другими способами. Минусами являются:
на вал ДВС невозможно установить шкивы дополнительного навесного оборудования;
крутящий момент на высоких оборотах низкий;
высокие тепловые нагрузки опасны продавливанием плоскости головки, смятием бобышек и трещинами выпускного коллектора.
Второй модификации мотора 21081 повезло больше, так как в нем объем, наоборот, был уменьшен, а разработка производилась более тщательно для экспорта за рубеж.
Автомобили линейки ВАЗ, использующие мотор 21083
Применялся двигатель 21083 для комплектации следующих моделей производителя ВАЗ:
2108 – трехдверный хэтчбэк;
21083 – трехдверный хэтчбэк;
2109 – пятидверный хэтчбэк;
21093 – пятидверный хэтчбэк;
21099 – седан;
2113 – трехдверный хэтчбэк;
2114 – пятидверный хэтчбэк;
2115 – седан.
То есть, вся линейка переднеприводных авто, выпущенных до 2013 года, оснащалась этими ДВС.
Техобслуживание
Классическое устройство ДВС в сочетании с поперечным расположением мотора под капотом переднеприводных авто подчиняется следующему регламенту ТО:
Объект техобслуживания
Время или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМ
замена через 100 тысяч км
Батарея АКБ
12 месяцев/20 тысяч км
Зазор в клапане
24 месяца/20 тысяч км
Вентиляция картера
24 месяца /20 тысяч км
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование
24 месяца /20 тысяч км
Топливопровод и крышка бака
24 месяца /40 тысяч км
Масло моторное
12 месяцев/10 тысяч км
Фильтр масляный
12 месяцев/10 тысяч км
Фильтр воздушный
21 – 24 месяца /40 тысяч км
Фильтр топливный
48 месяцев/40 тысяч км
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения
24 месяца /40 тысяч км
Жидкость охлаждающая
24 месяца /40 тысяч км
Датчик кислородный
100 тысяч км
Свеча зажигания
12 – 24 месяца /20 тысяч км
Коллектор выпускной
12 месяцев
В сопроводительной инструкции содержится описание параметров, производитель настоятельно рекомендует придерживаться порядка обслуживания движков 21083.
Установка головки на место
Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.
Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:
Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:
Сначала моментом силы 20 Нм
Второй прием моментом 75-85 Нм
Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
Окончательно заворачиваем на 90 градусов
Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!
Неисправности: причины, устранение
Основными проблемами ДВС этого типа являются:
Неисправность
Чем вызвана
Способ устранения
Расход бензина повысился
засорение топливной системы и навесного оборудования
промывка топливопроводов, насоса, карбюратора
ДВС не заводится
сбой системы зажигания, засор или разрегулировка карбюратора
диагностика электроники, регулировки винтов качества и количества
Мотор «троит»
пробой прокладок, изменение компрессии
замена расходников, восстановление компрессии
Конкретно для модификации мотора 21083 характерны прогоревшие клапаны, не справляющиеся с температурными режимами ДВС. Это конструкционная недоработка «лечится» тюнингом существующих агрегатов.
Методы тюнинга
Используется тюнинг нескольких типов:
«чипование» – установка электронного аналога механического регулятора, мощность повышается на 15% максимум;
замена воздушного фильтра – используются варианты с пониженным сопротивлением, выпускной коллектор с одинаковой длиной патрубков и 52 мм дроссель.
Производитель не рекомендует турбировать двигатель 21083, так как это заметно влияет на эксплуатационный ресурс в худшую сторону.
Таким образом, модификация 21083 стала не лучшим вариантом ДВС для автомобилей ВАЗ. Однако заметным плюсом является безопасность клапанов при обрыве ремня ГРМ, улучшенный карбюратор Озон и повышение мощности на 6 л. с.
Оценка статьи:
Высота головки ваз 21083 Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации
Давление в колёсах ваз 2110
Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109
Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.
Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
Отсоединить штаны от выпускного коллектора
Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
Открутить и снять крышку клапанов
В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.
Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:
Ремонт и замена блока головки блока цилиндров ВАЗ 2109: инструкции с фото
Согласно многолетнему опыту различных автолюбителей, замена головки блока цилиндров ВАЗ 2109 чаще всего связана с проблемами, возникающими из-за прокладки. Но могут быть и другие, которые могут привести к перегреву двигателя или даже к его заклиниванию.
Ремонт и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 под силу любому водителю, но необходимы специальные инструменты и небольшие знания принципа работы этого узла. В последнее время все больше и больше становится популярным тюнинг этого узла, благодаря которому поднимается мощность авто. Выполнять тюнинг своими руками можно, в случае если у вас есть опыт в подобных работах. Работа с клапанами и цилиндрами требует особых знаний и умений.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Что такое головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров на ВАЗ 2109 в разобранном состоянии
ГБЦ ВАЗ 2109 — это специальный узел, основное предназначение которого закрытие цилиндров. Непосредственно к самому блоку крепится при помощи специальных болтов. Головка блока цилиндров важна тем, что является непосредственным участником многочисленных процессов во время работы мотора. ГБЦ силовых агрегатов выпускаемых сегодня автомобилей, отличаются достаточно сложным устройством и собраны из значительного количества деталей.
Когда пора менять?
Этапы работы
Как мы уже говорили, процесс замены несложен, но если вы решились за него взяться впервые, то лучше в помощь пригласить кого-то с опытом в этом деле. Также вам может потребоваться помощь, в случае если вы решили улучшить характеристики двигателя ВАЗ 2109 путем его тюнинга, с помощью расточки каналов. Замена заглушек также требует дополнительной помощи. В данном случае для извлечения старых заглушек и правильной установки новых требуются определенные навыки.
Инструменты
Процесс
Перед тем как приступить к снятию и ремонту ГБЦ ВАЗ 2109, необходимо соблюдая порядок выполнить некоторые подготовительные работы.
Снятие
Первым делом снимаем корпус очистителя воздуха.
Отсоединяем шланги и провода от карбюратора или инжектора.
Далее, необходимо отсоединить штаны от коллектора.
Снимаем трамблер.
Откручиваем крышку клапанов.
Снимаем карбюратор о и коллекторы.
Для откручивания болтов головки на ВАЗ 2109, скорее всего, потребуется ворот и шестигранник, потому, что болты закручены с приличным усилием.
Труба как рычаг
Извлекаем болты крепления головки с шайбами.
Вынимаем болты
Снимаем ГБЦ ВАЗ 2109 с блока силовой установки.
Снимаем прокладку.
Прокладка, отработавшая свой срок и подлежащая замене
Также, если это необходимо проводим ремонт или доработку узлов моторного блока.
Тюнинг
Квалифицированная настройка, доработка и тюнинг головки ВАЗ 2109 поможет полностью раскрыть возможности вашего силового агрегата. Об этом вы, наверное, много слышали, читали или даже смотрели видео в интернете. Обычно при тюнинге растачиваются и сглаживаются каналы, благодаря чему уменьшаются завихрения, снижающие мощность. Клапана меняются на увеличенные и притираются к посадочным местам. Также тюнинг может подразумевать замену стандартных направляющих клапанов бронзовыми.
Притирка клапанов
Контроль притирки осуществляется следующим образом:
головка в собранном состоянии ложится набок;
в коллекторные отверстия заливается жидкость (можно использовать обычную воду).
В случае если жидкость не течет через клапаны, то это означает, что работа выполнена качественно и клапана притерты правильно. После того как ликвидированы все неисправности, можно приступать к установке головки.
Установка
Сборку начинайте с установки новой прокладки. Внимание! Отверстия в прокладке должны обязательно совпасть с направляющими, которые находятся по углам блока.
Новая прокладка
Устанавливать головку нужно аккуратно, не сдвиньте в этот момент прокладку со своего места.
Вставляем болты в свои места и приступаем к затяжке с помощью динамометрического ключа.
Затяжка с помощью динамометрического ключа
Далее, в обратном порядке устанавливаем демонтированное оборудование, инжектор или карбюратор. Заливается свежая ОЖ. Подключаются провода и шланги.
Внимание! Эта операция требует некоторых знаний и навыков. Поэтому перед ее выполнением вы должны знать, что болты нужно закручивать по определенной схеме и с определенным усилием. Нелишним будет ознакомиться с дополнительным материалом, по этой теме и посмотреть видео-инструкции.
Как видите, в доработке ВАЗ 2109, тюнинге, замене заглушек и сборке есть определенные трудности. Но если вы научитесь выполнять эти работы своими руками, посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.
Загрузка …
Видео «Как снимается головка на автомобиле ВАЗ»
В этом видео мастер покажет как правильно и быстро снять ГБЦ на ВАЗ 21099 своими руками. На автомобиле ВАЗ 2109 головка снимается аналогично.
Ремонт головки блока цилиндров — Мотор Мастер
Ремонт головки блока может включать в себя :
Заделку трещин в рубашках охлаждения ГБЦ. Замену или восстановление клапанов. Обязательную установку маслосъемных колпачков. Замену направляющих втулок клапанов (по необходимости). В случае деформации ГБЦ — выравнивание привалочной плоскости. Замену или правку фасок седел клапанов и т.д.
Учитывая тот факт, что работы по ремонту блока цилиндров очень ответственны и от них зависит работоспособность двигателя, то такую работу можно только профессионалам компании «Мотор Мастер». Высокая квалификация персонала, которые произвели уже не одну работу по ремонту блока цилиндров. Мы используем точное оборудование и строгое соблюдаем технологий ремонта – вот те причины, по которым работу по капитальному ремонту движка стоит доверить именно нам.
Цены указанные на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Профессиональный ремонт блока цилиндров — это целый комплекс мер, призванный качественно улучшить работу силового агрегата, увеличив тем самым срок его службы. Головка блока цилиндров (ГБЦ) — это один из самых сложных механических узлов в современном двигателе внутреннего сгорания. При продолжительной эксплуатации двигателя происходит износ направляющих втулок, сёдел клапанов и самих клапанов. Именно поэтому необходимо вовремя производить ремонт головки блока, ведь проблему легче предупредить, чем исправлять.
Как производится ремонт головки блока цилиндров.
Основная задача ремонта головки блока состоит в том, чтобы после ремонта состояние двигателя было максимально приближено к заводскому. За время пользования автомобиля, внутри двигателя появляется слой налёта, что мешает работе двигателя, поэтому перед ремонтом головки блока цилиндров необходимо тщательно промыть двигатель при помощи паровых установок. Так же перед ремонтом блок промеряется и на основании полученных данных решается какие виды работ необходимо провести. Ремонт блока цилиндров может включать в себя очень широкий перечень работ начиная от расточки блоков, их гильзовки, перепрессованием поршней, заканчивая заменой вкладышей промежуточного вала, его шлифовкой, а так же сваркой и опрессовкой блока цилиндров.
Проведение ремонта головки
блока цилиндров (ГБЦ)
вынужденная мера, связанная с неисправностью ДВС.
Симптомы неисправности:
Дымит
Жрет масло
Заводится не с
первой прокрутки стартером
Мотор не заводится
Из-за обрыва клапана
Ремонт
ГБЦ осуществляется после точной установки причины неисправности, которую
можно установить методом диагностики, как на карбюраторном
двигателе, так и на инжекторе.
На автомобиле одна и та же неисправность может быть вызвана разными причинами. Например, двигатель стал работать с перебоями или троит, то это еще не значит, что виновником неисправности является головка блока. Ремонт является дорогостоящей операцией и поэтому в первую очередь необходимо определить:
правильно ли работают свечи, высоковольтные
провода и катушка зажигания;
исправность топливных форсунок;
наличие коммутационного сигнала на разъемах
форсунок и катушки зажигания;
обеспечивает ли бензонасос необходимое давление
топлива в рампе.
При отсутствии неисправностей в
системе управления инжекторным двигателем можно
приступить к ремонту ГБЦ.
Далее рассмотрим на примере 8 клапанного двигателя автомобилей семейства ВАЗ: 2108, 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, гранта, калина, приора основы ремонта головки блока цилиндров.
Процесс ремонта гбц
Демонтаж
На автомобилях с 8 кл двигателем головки блока однотипные и взаимозаменяемые. Соответственно, вся механика действий проводится независимо от модели автомобиля по единой технологии ремонта. Приступая к демонтажу ГБЦ
проводится общая подготовка автомобиля и инструмента. Первое необходимое
действие – это отключение бортовой электрической сети от аккумуляторной
батареи. Для этого достаточно снять минусовую клемму с АКБ. Второе действие направлено
на производство работ, в части касающихся слива охлаждающей жидкости из блока
цилиндров, вывернув пробку, находящуюся между третьим и четвертым цилиндрами. Необходимость
слива жидкости из радиатора отсутствует.
Снять корпус воздушного фильтра с резиновым патрубком, открутив хомут на дроссельном узле. Отсоединить топливные магистрали от рампы форсунок.
Отсоединить тросик привода управления дроссельной заслонкой от дроссельного узла.
Открутить две гайки клапанной крышки и снять ее. Прокладку крышки
клапанов при сборке необходимо заменить на новую.
После проведения общих подготовительных работ приступаем непосредственно к разборке деталей и узлов, препятствующих окончательному подъему головки от блока цилиндров.
Открутить три болта защитной
крышки механизма ремня ГРМ и снять крышку.
Установить поршень первого
цилиндра в положение верхней мертвой точки, при этом метка на шестерне
распредвала должна расположиться напротив загнутой скобы корпуса крышки.
Зафиксировать положение
коленчатого вала специальной гребенкой через смотровое отверстие на корпусе
маховика.
Открутить гайку, удерживающую
ролик натяжителя ремня ГРМ и снять его с комплектом шайб.
Снять ремень с шестерни
распределительного вала и помпы, отвести его в сторону.
Удерживая распределительный вал
открутить болт от шестерни снять ее.
Открутить болты, крепящие
отражатель к корпусу ГБЦ и блоку цилиндров и снять его вместе с помпой.
Далее необходимо открутить две
гайки и болт от боковой крышки распредвала и снять ее, а также снять корпус
термостата, крепящегося на шпильках.
Открутить все гайки крепления выпускного и впускного коллекторов и отделить их от
головки в сторону лобового стекла.
Болты крепления ГБЦ чаще всего
изготовлены под ключ торкс (Torx External).
Головка такого болта имеет форму шестилучевой звезды и его применение основано
с целью уменьшения ее размеров.
Рассухаривание клапанов
Конструктивно в ГБЦ стержень клапана проходит через направляющую,
запрессованную в тело головки. Работу механизма клапана
обеспечивают последовательно собранные детали: нижнее седло пружины, маслосъемный
колпачок, пружина внешняя, пружина внутренняя, верхнее конусное седло,
сухари-фиксаторы.
Для дальнейшей работы, связанную с заменой клапана или седла, выпрессовки направляющей втулки узел подлежит разборке. Выполнить операцию разборки не сложно, имея в наличии приспособление «рассухариватель», представляющий собой систему рычагов. Конечная точка рычага крепится к опорной поверхности, а средняя часть упирается кольцом на верхнее седло пружины. Оказывая рычагом давление на седло пружины, открывается доступ к конуснообразным сухарям, которые снимаются пинцетом.
В случае выполнения рассухаривания своими руками и не имея в наличии приспособления, такое действие можно выполнить ударом молотка, предварительно подобрав оправку под размер верхнего седла пружины.
Замена направляющих
Направляющие клапанов подлежат замене в случае превышения допустимого биения, составляющая для выпускных клапанов не более 0,6 мм, а для впускных не более 0,4 мм.
Биение проверяется специальной оснасткой, состоящей из массивной плиты, которая крепится на уже подготовленной на фрезерном станке поверхности головки. Штатив позволяет удерживать микрометр в нужном положении, перемещая его вертикально и горизонтально. Отклонив клапан, вставленный в направляющую по направлению движения штока до упора, подводят рабочую головку микрометра до касания с тарелкой клапана. Стрелку на микрометре устанавливают на ноль вращая шкалу и отклоняют клапан навстречу движения штока микрометра. Показания стрелки не должно превышать 40 делений для впускного клапана и 60 делений для выпускного.
В случае превышения допустимых норм, направляющая специальной выколоткой выпрессовывается и так же запрессовывается новая. Затем обрабатывается развертками.
Следует иметь ввиду, что направляющая для выпускного клапана на внутренней поверхности имеет теплоотводящую нарезку по всей ее длине, а впускного только до половины длины.
Зенковка
При установке новой направляющей клапана его осевая линия в большинстве
случаев не будет совпадать с центральной осью седла. Для восстановления соосности
и плотного прилегания тарелки клапана к седлу проводится обработка его кромок
специальными фрезами, имеющими три угла наклона фасок:
верхний коррекционный угол – 300
угол седла клапана — 450
нижний коррекционный угол — 600
Комплект фрез для проведения зенковки впускных и выпускных клапанов и оправкой к
ним приобретается в специализированных торговых сетях.
Притирка
Притирка пары седла-клапан
выполняется для получения герметичного уплотнения. Притирку осуществляют,
используя дрель, ручной цанговый рычаг, оснащенный пружиной возврата, или
пневматическим приспособлением с набором присосок разных размеров. В качестве
абразива применяют состав из шлифовального порошка и моторного масла или
используют готовые притирочные пасты.
Перед притиркой нужно смазать стержень клапана маслом и установить клапан в направляющую. Затем подготовить приспособление и приподняв тарелку клапана над седлом уложить по кромке тарелки притирочную пасту.
Совершая вращательные движения
вокруг оси клапана в сочетании с возвратно-поступательными осуществляется
притирка клапана к седлу. Появление на фаске седла матового серого пояска
свидетельствует о качестве притираемых поверхностей.
Проверка герметичности
По завершению притирочной
операции окончательно проверить качество уплотнения керосином при закрытых
клапанах. Если течь керосина, при выдержке продолжительностью 2-3 часа не
обнаруживается, то можно окончательно собирать ГБЦ. При выявлении течи,
операцию по притирке следует повторить.
Замена маслосъемных колпачков
Замена маслосъемных колпачков производится в обязательном порядке при ремонте ГБЦ. В течении эксплуатации двигателя возможны варианты, когда дефектный маслосъемный колпачок (сальник) слетает с верхней части направляющей клапана и свободно перемещается по его стержню. Симптомом неисправности, связанной с маслосъемным колпачком, является появление дыма из глушителя при перегазовке и незначительное падение уровня масла в картере. При появлении неисправности во время эксплуатации двигателя маслосъемные колпачки можно заменить, не снимая ГБЦ с двигателя. Достаточно разобрать клапанную крышку и снять распределительный вал.
Новые колпачки смазать маслом и
легкими ударами молотка через специальную оправку запрессовать на верхнюю часть
направляющей.
Собрать в обратном порядке
клапанный узел, распределительный вал и отрегулировать тепловые зазоры
клапанов.
Замена прокладки гбц
При ремонте или в случае повреждения прокладки ГБЦ необходимо снять головку с двигателя. Рабочую часть поверхности необходимо выровнять шлифовкой (выполняется эффективнее на фрезерном станке). Очистить от следов старой прокладки сопрягаемую поверхность блока цилиндров, продуть воздухом от частиц и пыли, а также резьбовые колодцы для болтов, крепящих головку.
Уложить на поверхность блока цилиндров новую прокладку и произвести монтаж в обратной последовательности.
Сборка гбц ваз
Сборку головки блока цилиндров
необходимо начинать после тщательной продувки поверхности от сторонних
предметов и частиц. Особенно обратить внимание на чистоту внутренних
поверхностей направляющих клапанов и каналов
подвода масла на постелях рапредвала. Смазать моторным маслом посадочные места и сальник распредвала, стержни клапанов, толкатели и маслосъемные колпачки.
Вставить клапаны в направляющие (каждый клапан после притирки строго
принадлежит соответствующему цилиндру). Ориентировать на столе ГБЦ для сборки
клапанных узлов и уложить нижние шайбы пружин. Специальной ударной оправкой
запрессовать маслосъемные колпачки и продолжить сборку внешней и внутренней
пружин. Уложить верхние конические шайбы на пружины и специальным инструментом
– рассухаривателем установить сухари — фиксаторы.
Следующим этапом сборки является установка толкателей, которые так же, как и клапаны вставляются в строгом соответствии с соответствующим цилиндром. Окончательной операцией сборки ГБЦ является установка распредвала. Распредвал вместе с сальником укладывается на постель и сверху накидываются крышки. Предварительно на крайних точках контакта с поверхностью ГБЦ наносится тонким слоем герметик. Крышки затягиваются гайками и головка готова к монтажу на двигатель.
Нужен ли герметик для сальника распредвала? Такой вопрос задают начинающие мотористы. Резинотехнические детали, при их хорошем качестве исполнения не нуждаются в дополнительном использовании герметика.
Монтаж на блок цилиндров
Перед
проведением монтажа необходимо почистить и
продуть сжатым воздухом поверхность блока цилиндров от инородных частиц, пыли,
капель масла и тосола.
Уложить
прокладку ГБЦ на поверхность блока цилиндров и аккуратно установить головку,
контролируя ее положение по фиксирующим втулкам.
Далее устанавливаются болты крепления
головки и делаются 4 этапа протяжки динамометрическим ключом:
20 Н*м.
85,7 Н*м
90°
90°
Схема протяжки
Следующие этапы монтажа выполняются согласно схемы технологического процесса в обратном порядке разборки, описанные выше.
Замена седел клапанов
При прогаре седел и их разрушении, а также если сильно утоплены в
тело головки («просажены») или подвергались неоднократной зенковке требуется их
замена. Замена седел производится на фрезерном станке. Дефектное седло растачивается фрезой и удаляется из гнезда. Затем головку, согласно технологии, помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов. Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения их температуры до минус 40 град. Щипцами укладывают охлажденные кольца будущих седел в гнезда и легким постукиванием запрессовывают в тело головки. Дальнейшие операции по обработке фасок седел выполняются на специальном фрезерном станке или вручную набором фрез.
Ремонт постели гбц
При наличии люфта распредвала в постели ГБЦ,
превышающим допустимую норму необходимо произвести ремонт постели или напыление
шеек распредвала с последующей механической его обработкой. Данные операции
доступны в механических мастерских со специализированным оборудованием.
Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта
Двигатель автомобиля лада Гранта имеет различия с мотором Калины. Головка блока, в сравнении с «калиновской» увеличина по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршня. Ремень ГРМ фирмы «Гейтс» доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня до 200 тысяч километров.
Основной
особенностью ремонта ГБЦ гранты является применение металлокерамических седел.
На автомобиле Калина, 2114 и т.д. применены чугунные седла, которые возможно
обработать вручную, используя комплект отечественных шарошек.
Обработка металлокерамических седел требует износоустойчивого режущего инструмента. С целью успешной их обработки, головку устанавливают на станок NEWENContour—BB, разработанный специально для оперативной обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную инструментом Neway.
Нужно ли шлифовать гбц при замене прокладки
Обязательно ли шлифовать поверхность головки при замене прокладки? Если прокладка ГБЦ получила повреждение, то поверхность рабочей поверхности головки необходимо подвернуть шлифовке. Повреждение прокладки не произойдет без причины, следовательно, возможно произошел перегрев головки и ее «повело» из-за локальных температурных перепадов, не соблюдался рекомендуемый порядок затяжки болтов. Шлифовать поверхность головки рекомендуется.
Надо ли протягивать гбц после замены прокладки
Протягивание ГБЦ производится в четыре этапа динамометрическим ключом, с перерывами на 30 минут между этапами. Первая затяжка выполняется усилием в 20 Н*м вторая – 85,7 Н*м, третья – поворот ключа на 900 и четвертая – поворот ключа на 900. Повторно протягивать после определенного пробега, как практикуется на двигателях УМЗ, не требуется.
Обкатка после замены клапанов
После замены клапанов и сглаживания микроскопических неровностей на трущихся деталях (если еще и произведена дополнительно замена направляющих) обкатка проводится на протяжении 500 км пробега. Во время обкатки важно не нагружать двигатель и контролировать его температуру. Резкие увеличения максимальных оборотов, особенно на холостом ходу не допустимы. После проведения обкатки необходимо повторно отрегулировать тепловые зазоры клапанов и проверить натяжение ремня ГРМ и генератора.
Неисправности после ремонта гбц или замены прокладки
Машина не заводится
В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.
Двигатель троит
Также, как и при капитальном ремонте головки, замена
прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно,
разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок,
подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя
тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.
Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все
электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация
после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но
возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые
зазоры.
Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.
Двигатель дымит
После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.
После замены клапанов жрет масло
Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.
После замены клапанов нет компрессии
После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.
Ремонт головки автомобиля Ока
Двигатель автомобиля Ока – это в буквальном смысле половина двигателя
ВАЗ-2114, имеет всего два цилиндра. Все операции по ремонту ГБЦ мотора этой
машины осуществляются идентично полноценному четырехцилиндровому двигателю. Особенностью ремонта головки является уменьшение норма
— часов почти в два раза.
Капитальный ремонт двигателя ваз 21099
В ремонт приехала 99-я с карбюраторной полторашкой. На спидометре 230299 км. Страшенный масложор и течи масла по всем прокладкам и сальникам. Пробита прокладка ГБЦ, течь охлаждающей жидкости в поддон. Вместо масла светло-серая эмульсия. Машина уже не ездила, притянули на тросе. Начал разборку. Этот мотор уверенно занял первое место по грязи снаружи и смоле внутри, среди моторов прошедших через мои руки. После снятия ГБЦ стало видно, что прокладка сдалась на первом цилиндре.
Под прокладкой на головке не радостная картина. Тосол разъел алюминий в местах обжима прокладки.
Стаканы толкателей стоят в своих гнездах без люфтов, поэтому принято решение ремонтировать привалочную плоскость, а не менять головку. Провариваем у аргонщика проблемные места и шлифуем плоскость.
Нередко случается, что двигатель внутреннего сгорания (ДВС) Вашего автомобиля выходит из строя и требует серьёзного вмешательства. В таких случаях капитальный ремонт двигателя – неизбежная вещь, к которой стоит прибегнуть в самые короткие сроки. Если затянуть с этим делом – есть возможность серьёзного повреждения двигателя и его полный выход из строя.
Капитальный ремонт двигателя, прежде всего, связан с его полной разборкой, диагностикой, ремонтом и металлообработкой его некоторых элементов или заменой деталей. Будь то капремонт двигателя ВАЗ 2109 или любой другой модели ВАЗ, металлообработка может заключаться в шлифовании коленчатого вала, фрезеровании головки блока цилиндров или в хонинговании блока цилиндров. Даже при простой разборке-сборке двигателя всегда необходимо учитывать, что придётся заменять поршневые кольца, коренные и шатунные вкладыши и сальники клапанов. Но это нельзя назвать капитальным ремонтом двигателя. Скорее – диагностикой и обычным обновлением. В таком случае подобные манипуляции не помогут двигателю придать ощутимого увеличения ресурса, лишь придадут временное изменения качества его работы.
Что даст капремонт двигателя?
Первым делом, капитальный ремонт двигателя позволит:
Повысить его эксплуатационный период; Предотвратит преждевременный выход из строя; Существенно увеличит ресурс двигателя; Улучшит качество его работы в целом. С чего нужно начинать капитальный ремонт двигателя ?
Что бы самостоятельно выполнить капремонт дизельного двигателя (или бензинового) – для начала необходимо снять сам агрегат с автомобиля. На этом этапе есть целый ряд условий, которых следует придерживаться. Стоит учитывать, что подвеска силового агрегата, топливные шланги и магистрали, разъёмы электропроводки, трубки системы охлаждения и кондиционирования по своему «возрасту» являются не «младше» самого двигателя, соответственно, с ним нужно обращаться крайне аккуратно. Шансы сохранить всё в исправном состоянии возрастают, если Вы будете использовать:
Гидравлическую или электрическую таль; Опорные рамы для вывешивания двигателя; Гидравлическую опорную стойку; Комплект специальных съёмников для различных быстросъёмных соединений (кондиционерных, топливных и прочих). Следующий этап, после того, как вы извлекли агрегат из автомобиля, является разборка двигателя, а также дефектовка некоторых его деталей. Существует таблица, в которой указаны особые параметры (предельно допустимые нормы отклонений в масштабах и свойствах). С её помощью, Вы сможете проверить эти параметры своего двигателя. Также стоит тщательно осмотреть головку блока цилиндров и сам блок цилиндров на выявление микротрещин и прочих дефектов. Крышки шатунов и подшипников (коренных), образующие цилиндров, коленчатый, балансирные и распределительные валы нужно проверить на геометрическую правильность, а также износ их поверхностей. Пружины клапанов нужно проверить на соответствие усилия с помощью диаметра, а сами клапаны проверить на прилегание к сёдлам. Кроме вышеперечисленных параметров, у каждого типа двигателя существует ряд особенностей, которые присущи только ему. Например, капремонт ВАЗ 2109 будет отличаться от капитального ремонта иномарки. Поэтому, только квалифицированные специалисты смогут провести дефектовку и капремонт дизеля, при наличии всех необходимых инструментов, справочной информации и опыта работы.
Теперь, на этом этапе мы приступаем, непосредственно, к ремонту двигателя. Как правило, к капитальному ремонту двигателя стоит прибегать после пробега в 100-150 тысяч километров. После такого износа, часто нарушается хоновый рисунок и форма образующей цилиндра. Самый распространённый способ решения этой проблемы – это хонингование блока цилиндров (при варианте, если блок цилиндров выполнен из чугуна, в ином случае – гильзование). Применение технологии по восстановлению никосилового покрытия (алюсилового) не даёт достаточно качественного результата. Поэтому, гильзование будет самым универсальным способом (для алюминиевых сплавов).
Существует ряд операций, которые может выполнить только квалифицированный мастер на специализированном оборудовании, которое редко имеется в наличии у обычного ремонтника:
Расточка и хонингование блока цилиндров; Ремонт отверстий под втулки балансировочных и распределительных валов; Изготовлений и установка «сухой» гильзы; Восстановления опорной поверхности у распределительного, а также балансировочного вала при помощи наварки и шлифования; Производство и установка шпилек и футорок; Восстановление резьбы у шпоночного паза и хвостовика; Опрессовка головки и каналов блока цилиндров; Ремонт резьбы; Сварка трещин в блоке; Производство вкладышей шатунных и коренных шеек на коленчатом вале; Восстановлений отверстий шатуна и правка его геометрии. Всё это производится мастерами, и редко, когда обычный пользователь сможет это сделать самостоятельно. Но предварительная самостоятельная диагностика и выявление дефектов помогут вам сэкономить время и средства, которые вы бы потратили в сервисе. К тому же, Вам не потребуется вести весь автомобиль в автосервис, и даже не весь двигатель, а отдельные детали, которые нуждаются в правке и ремонте. Двигатель после капремонта станет более производительным и прибавит в мощи. А также уменьшится расход топлива, что позволит Вам экономить средства в ближайшее время.
После завершения работ по восстановлению и ремонту двигателя, можно приступить к сборке и обкатке двигателя после капремонта. Пусть кажущаяся простота не заводит Вас в заблуждение. Сборка двигателя является ответственным процессом, важнее и сложнее, нежели его разборка. Ведь на этом этапе неправильное (неплотное) соединение или калибровка может привести к печальным последствиям. Даже самая небольшая погрешность или ошибка в сборке, в моменте затяжки резьбовых соединений могут свести к нулю всю проделанную ранее работу. В этом процессе не стоит торопиться и тщательно проверять каждое соединение. И, конечно же, не забыть подключить все разъёмы.
Закреплять крышку цилиндра болтами необходимо синхронно и равномерно. Для этого поочерёдно, начиная с разных сторон, закручивайте болты, но не затягивайте. После того, как все болты будут установлены на свои места, можно перейти к их затяжке. Но и тут не стоит сразу затягивать каждый болт, а делать по пол оборота у каждого. После того, как все детали будут на месте, и двигатель будет собран – можно устанавливать его на место. Здесь, также не обойдётся без приспособлений, оговоренных ранее (опорной рамы и гидравлической стойки). Это позволит Вам сэкономить время и силы, к тому же повысит качество и эффективность работы.
При установке двигателя на место – стоит произвести диагностику остальных деталей, непосредственно связанных с его работой. Установка двигателя в автомобиль связана с одновременной сборкой элементов приводной системы, трансмиссии и подвески, поэтому, не стоит забыть проверять их состояние. Ведь если после капитального ремонта двигателя машина не заводится: причины могут быть именно в том, что Вы не проверили работоспособность других элементов ходовой части авто.
Не стоит забывать произвести чистку и смазку электрических разъёмов электрооборудования, а также систем управления двигателем. После того, как ремонт двигателя на ВАЗ 2106 или любой другой марки авто будет завершён – можно заправлять системы охлаждения, гидроусилителя руля, кондиционера, заливать моторное масло. После чего необходимо проверить двигатель на холостом ходу, для чего производится пробный запуск. В автомобиль с автоматической коробкой передач необходимо будет долить трансмиссионной жидкости, а также проверить её уровень.
Капитальный ремонт двигателя – способ устранения перегрева двигателя последствия которого могли бы привести к серьёзным проблемам. А также, это хороший способ профилактики, который позволит прослужить Вашему двигателю ещё долгие годы при должном уходе.
Теперь Вы можете спокойно садиться за руль своего авто и тестировать его по всем параметрам и во всех режимах. Но не стоит переусердствовать, что бы поломка не случилась с другими компонентами автомобиля. Следующие 50-100 тысяч километров Вы можете ездить со спокойной душой, выполняя лишь поверхностную диагностику двигателя и заменяя быстроизнашеваемые детали. После выполнения капремонта, вы можете установить или отремонтировать турбокомпрессор, благодаря ему вы сможете сэкономить немного топлива и увеличить мощность вашего двигателя.
Капитальный ремонт двигателя ваз 2109, 2108
Для начала очень важно определить, нужен ли КР мотору вашего автомобиля. Это касается абсолютно любой силовой установки – как иностранного производства, так и отечественного. Быть может, достаточно сменить или починить всего лишь несколько узлов, и мотор вновь станет работать нормально. Давайте же разберёмся в факторах, указывающих на потребность двигателя в капитальном ремонте.
Широко распространено мнение, что большой пробег автомобиля прямо связан с капитальным ремонтом, не совсем верно. Действительно, если техническое обслуживание регулярно выполнялись, осуществлялись замены фильтров, масла, охлаждающей жидкости и т.д. – то тогда шестизначная цифра на одометре может указывать на то, что пришла пора «перетряхнуть» мотор, но не всегда. Если диагностика показывает, что все системы работают нормально, зачем что-то делать? Теперь рассмотрим другую ситуацию. Владелец машины безответственно относится к её обслуживанию. ТО не проводятся, автомобиль эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, принимает участие в гоночных заездах, хотя не подготовлен к ним). Очевидно, что двигатель в таком случае очень быстро придётся капитально ремонтировать.
Когда делать капитальный ремонт двигателя
Теперь разберёмся в признаках, которые действительно могут указывать на необходимость капитального ремонта.
Главное, что должно вас насторожить – это увеличение расхода масла. Если какие-либо утечки отсутствуют, но его приходится регулярно доливать, то налицо сильный износ поршневых колец. Кроме того, вероятно, направляющие втулки и маслоотражательные колпачки также выработали свой ресурс.
Поскольку кривошипно-шатунный механизм (КШМ) – одна из важнейших частей двигателя, то при подозрении на назревшую необходимость КР проверьте его состояние. Сделать это можно, измерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на его место манометр (разумеется, мотор во время этой процедуры должен работать). Затем сравните результаты измерений с нормативными показателями. Компрессия недостаточна? Вероятно, подшипники или гидронасос сильно изношены.
Обратите внимание, если двигатель вдруг стал нестабильно работать, издаёт странные звуки в виде постукивания или позвякивания (особенно на холостых оборотах), расходует много топлива, перестал развивать полную мощность. По отдельности эти признаки указывают на неполадки в отдельных узлах и агрегатах, но если появляются сразу 2-3 из них, это с большой вероятностью говорит о потребности мотора в капитальном ремонте. Чтобы полностью в этом убедиться, проведите диагностику, может быть, просто нужно сменить какую-либо деталь (-и) или настроить двигатель. Результата нет? Что ж, надо делать капремонт.
Полный капремонт мотора призван восстановить все характеристики силовой установки до указанных в спецификации агрегатов. Поршневые кольца меняются на новые, а цилиндрические – протачиваются и доводятся. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, так что лучше не заниматься ими самому, а довериться профессионалам. То же относится и к установке новых поршней (нужны специальные оправки), и к восстановлению или обработке шеек коленчатого вала под ремонтный размер. Кроме того, замене подлежат и коренные, и шатунные подшипники. Затем ремонтируется головка блока. Комплекс работ с ней включает диагностику последующий ремонт/замену опорных тарелок, клапанов, возвратных пружин и т.д.
Во время проведения капремонта, пользуясь случаем, проверьте, насколько изношено всё навесное оборудование – генератор, инжектор, бензонасос, термостат и др. Если есть необходимость, ремонтируйте их или заменяйте новыми агрегатами.
После завершения капитального ремонтамотор должен работать словно новый и безотказно служить ещё 100 000 – 150 000 км. пробега при условии регулярного выполнения ТО.
Перед тем как начать КР силового агрегата, наметьте свой план действий. Прежде всего, отсортируйте, какие процедуры вы будете делать самостоятельно, а какие оставите мастерам. Затем определитесь с местом, где будете проводить ремонт. Идеальный вариант – в собственном гараже с ямой. Если его нет, арендуйте подходящее помещение или обратитесь за помощью к знакомым, у кого есть такой гараж. Также обзаведитесь ручной талью с цепным приводом и несколькими стропами для фиксации грузов (с их помощью вы будете вынимать блок двигателя). Ещё вам понадобится то, на что вы будете ставить блок, например, поддон или покрышка подходящего размера.
Только теперь можно снимать двигатель и разобрать его на отдельные детали. Запасные части сразу лучше не покупать – сходите в автомагазин по ходу работы. Также не стоит торопиться и со станочными работами – при детальном рассмотрении некоторые детали, например, коленчатый вал, лучше будет заменить новым или восстановленным. Вполне вероятно, что состояние мотора в целом будет очень плохим, и тогда логичнее будет купить двигатель 2-ой комплектности (т.е. это блок цилиндров и ГБЦ в сборе, а навесного оборудования нет) целиком. Также не забудьте, что капитальный ремонт потребует от вас серьёзных денежных вливаний и много свободного времени, так что планируйте его заранее чтобы потом не собирать мотор вечерами после работы.
Как собрать двигатель на ваз 2109
Итак, сначала слейте эксплуатационные жидкости, снимите навесное оборудование, бачки, радиатор и пр. Затем разъедините двигатель и коробку передач, после чего вытащите блок с помощью строп и тали, поставив его на покрышку или поддон. Далее снимайте головку блока и КШМ. Не забывайте пометить, где какие вкладыши и крышки подшипников стояли, это потом сильно вам пригодится. Вот и всё, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а потом и к сборке. Производите эти процедуры в следующей последовательности:
Сделайте дефектовку деталей: те, что можно установить обратно, очистите, а выработавшие свой ресурс замените новыми.
Если блок двигателя останется старым, очистите его от загрязнений. Особое внимание уделите канавкам и опорам, куда будет устанавливаться коленвал.
Установите в постель блока вкладыши. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными метками! Каждый вкладыш оснащён усиками – проследите, чтобы они вошли в проточки постели.
Установите предварительно очищенный и продутый сжатым воздухом коленвал на его опоры.
Возьмите упорные полукольца, смажьте маслом и сориентируйте так, чтобы проточки на их поверхности были направлены к щекам вала.
Белое кольцо из сталеалюминия установите с передней стороны средней постели, а другое кольцо – с обратной стороны.
Убедитесь, что полукольца не выступают за торцы постели (они должны быть вровень с ними).
Теперь установите вкладыши в крышки коренных подшипников. Ориентируйтесь по сделанным вами меткам. Менять вкладыши местами нельзя! Следите, чтобы усики входили в пазы на крышках.
Смонтируйте крышки коренных подшипников. В этом случае помогут как ваши метки, так и заводские: они есть на каждой крышке, но на 2-ой и 5-ой их по 2 шт.
Оцените, насколько изношены крепёжные болты, при необходимости купите новые. Наживите их все в отверстия, но не закручивайте, потому что затягивать их надо строго по определённому порядку (см. изображение снизу).
Проверьте состояние поршневой группы. Её можно отремонтировать на специальном оборудовании, но проще (и зачастую дешевле) приобрести новую.
Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец сориентированы относительно друг друга правильным образом (см. рисунок).
С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца, потом вставьте поршень в сборе с шатуном без нижней крышки в цилиндр. Метки важно соблюдать и здесь: на новой поршневой они будут заводские, в случае со старой – сделанные вами («родные» метки, как правило, уже не видно).
Установите шатун в шейку коленвала. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в крышки крепления и смажьте маслом.
Теперь можно установить нижние крышки шатунов и закрепить их. Помните, менять местами крышки нельзя! У каждой крышки – свой шатун.
Смонтируйте датчик давления масла и другие оставшиеся детали.
Вот и всё, КШМ установлен, идём дальше.
Самостоятельный ремонт головки блока цилиндров на ваз 2109
Приступаем к ремонту головки двигателя. В случае с ГБЦ на фотографиях её осмотр выявил то, что она была подвергнута фрезировке, причём не слишком качественной. В результате на поверхности детали остались характерные риски, через которые тосол просачивался в масляный канал и потом стекал в картер.
Как следствие, масло довольно быстро теряло свои свойства. Этот дефект можно решить с помощью шлифования. После этой процедуры поверхность стала идеально ровной, и тосол больше не будет попадать в масло.
Теперь пришло время узнать, как разобрать головку блока цилиндров на ваз 2109. Сначала снимаем рокера вместе с пружинами.
Внимательно осмотрите прижимную плоскость рокера. На фотографии красной стрелкой отмечена плоскость, которая постепенно закругляется по мере износа. Если рокер стоял косо, это говорит о необходимости регулировки зазора между ним и валом ГРМ. Рокер стоял с наклоном относительно вала? Значит, он изношен, и поэтому если вы планируете заменить клапана на новые, сделайте то же самое и с рокерами.
Далее демонтируем клапана и прочие детали. После того, как снят вал, вытащите толкатели вместе с регулировочными шайбами.
Затем загляните в колодцы, в которых движутся толкатели. Когда направляющая клапанная втулка сильно изношена, а машина эксплуатируется дальше с этими выработавшими свой ресурс деталями, у толкателей появляется определённый люфт, в результате чего колодцы из круглых превращаются в овальные. Это хорошо видно по рискам, на которые указывают красные стрелочки на фото. Новые направляющие устанавливать в таком случае бесполезно – они быстро выйдут из строя. Такой дефект плохо поддаётся ремонту и зачастую ведёт к покупке новой ГБЦ, но в этом случае его удалось исправить посредством обработки на расточном станке с последующей запрессовкой втулки из бронзы.
Теперь осмотрите шпильки, особенное внимание уделите их резьбе. Если она повреждена, лучше замените такую деталь на новую, поскольку это сильно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головки на место. Шпильку с плохой резьбой будет трудно закрутить и ещё труднее выкрутить.
На этом ремонт головки блока завершён. Поставьте обратно все детали, которые вы сняли, и конечно же, не забудьте приобрести новую прокладку ГБЦ.
Как делается расточка блока цилиндров на ваз 2109
Сразу хотелось бы сказать, что подавляющую часть работ, связанных с расточкой ГБЦ, сделать самостоятельно не получится. Для этого нужно специальное оборудование и навыки работы на нём. Если это всё у вас есть, дерзайте, ну а в при их отсутствии ищите специалиста.
В большинстве случаев у вас получится лишь снять головку, отдать её мастеру, а потом забрать и установить обратно.
Зачем растачивают головку блока цилиндров
Как блок двигателя, так и головка имеют солидный ресурс эксплуатации и редко ломаются раньше этого срока. Это означает, что все ремонтные работы, связанные с ними, как правило, плановые. Лишь изредка производятся вмешательства, попадающие в категорию текущего ремонта. Например, это пайка или заваривание отверстия в блоке двигателя, возникшего в результате обрыва шатуна.
Однако иногда владелец автомобиля хочет произвести расточку ГБЦ не для ремонта, а с целью увеличения мощности мотора. Такая операция называется форсированием. В результате неё увеличивается камера сгорания, а это, в свою очередь, приводит к росту рабочего объёма и мощности. Правильное форсирование всегда заранее просчитывается в теории, поскольку есть риск слишком сильно расточить блок и головку, и в конечном счёте они могут разрушиться.
Что из себя представляет расточка блока цилиндров на ваз 2109
Скорее всего, вы не будете заниматься расточкой – у вас просто возьмут деталь, а потом скажут, когда можно будет её забирать. Но для расширения кругозора знать в общих чертах всю технологию не повредит.
Расточка блока представляет собой процедуру увеличения посадочных гнёзд под гильзы цилиндров. Естественно, гильзы уже нужны не оригинальные, а ремонтного размера. Вам крайне важно знать размер этих гильз и сообщить специалисту, под какой именно ремкомплект нужно делать расточку. Все необходимые измерения цилиндров можно сделать самому, но для этого вам понадобится нутрометр.
Сама операция выполняется на специальном станке с маленькой скоростью. Это очень важно, поскольку надо одновременно соблюдать размеры, не нарушать геометрию цилиндра и при этом соблюсти качество обработки. Ещё одним важным правилом является то, что мастеру надо строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к базе. В качестве таковой выступает постель распределительного вала.
Также следует заметить, что во время расточки надо оставить припуск (дефектный верхний слой). Его толщина должна быть совсем небольшой – от 0,1 до 0,15 мм. Он предназначен для того, чтобы ось цилиндра не перекосилась в процессе хонингования.
Что касается хонингования, то эта операция обязательно должна быть проведена после расточки блока. Она выполняется на особом станке, а суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при расточке.
После этого можно собирать силовую установку обратно. После завершения сборки и заправки новыми эксплуатационными жидкостями, не забудьте отрегулировать клапана. На этом всё, капиталка двигателя ваз 2109 окончена. До новых встреч на страницах нашего сайта!
“>
Ремонт и тюнинг двигателя ВАЗ
Запишитесь на ремонт и тюнинг по телефонам: +7(903) 129 32 50 +7(903) 124 78 25 с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, Москва
Двигатель по праву считается сердцем автомобиля – от его правильной и стабильной работы зависит не только долговечность транспортного средства, но и надежность передвижения.
Именно поэтому чрезвычайно важно проводить диагностику автомобиля сразу после появления каких-либо нарушений в работе двигателя, а также реализовывать плановое техническое обслуживание.
Наш сервис занимается ремонтом и обслуживанием не только современных переднеприводных автомобилей марки ВАЗ, но и классических заднеприводных моделей «жигулей». Вне зависимости от степени сложности поломки и возраста транспортного средства (будь то ремонт двигателя ваз 2101 или, например, ремонт двигателя ваз 21124), наши специалисты гарантируют высокое качество работы и самые короткие сроки ее исполнения. Мы одинаково профессионально выполним как мелкие наладочные работы, так и капитальный ремонт двигателя ВАЗ, а при необходимости заменим неисправный агрегат на новый.
Кроме этого мы предоставляем своим клиентам возможность приобрести все необходимые комплектующие для автомобилей ВАЗ по самым выгодным ценам прямо у нас в магазине – так вы не только сэкономите средства, но и избежите долгих и трудоемких поисков нужной детали в других торговых точках города.
Классика
Износ двигателей увеличивается постепенно и какое-то определенное время практически никак не сказывается на работе двигателя. Однако с наступлением определенной критической точки износ начинает прогрессивно увеличиваться, что незамедлительно приводит к множественным неисправностям.
Так, например, ремонт двигателя ваз 2106 может понадобиться, если увеличивается расход масла и бензина выше установленных нормативов, появляется дымный выхлоп, уменьшается максимальная скорость и мощность двигателя, отмечаются перебои в работе цилиндров, в моторе появляется шум, двигатель перегревается и т.д. В таких случаях наши специалисты сначала проводят диагностику двигателя, определяют степень его износа и причину неполадки. Если проблема старая и уже успела достаточно серьезно навредить агрегату, то проводится капитальный ремонт двигателя ваз 2106, во время которого происходит восстановление эксплуатационных характеристик деталей. Поэтому важно своевременно обращаться за квалифицированной помощью.
Ремонтные работы различных моделей «жигулей» аналогичны по своей сути и отличаются только характером проблемы. Так, ремонт двигателя ваз 2103, например, может выполниться путём замены цепи привода распределительного вала, заменой самого распределительного вала и поршневых колец, ремонтом головки блока цилиндров, термостата, топливного насоса и насоса охлаждающей жидкости. Аналогично проводится и ремонт двигателя ваз 2107.
Передний привод
Наши мастера окажут поддержку и проведут высококачественный капитальный ремонт двигателя ваз 2109, ваз 2108, 2110 и любых других моделей этого отечественного производителя.
Что касается характера работ, то, например, ремонт двигателя ваз 2108, равно, как и ремонт двигателя ваз 2109, может заключаться в устранении неисправностей привода газораспределения (например, замена ремня ГРМ, роликов натяжения и зубчатых шкивов ГРМ). Если источник проблемы кроется в сальниках, которые имеют свойства с течением времени ссыхаться и трескаться, или клапанном механизме, который при износе дает отчетливый стук в двигателе, то, проводя, например, ремонт двигателя ваз 21099 или ремонт двигателя ваз 2110, эти детали просто заменяются на новые. Если источником неисправностей является блок цилиндров, то тогда, например, ремонт двигателя ваз 2112 или любой другой модели включает в себя его разбор, тщательную промывку всех каналов, внутренних полостей блока и их сушку. Особенно важно грамотно очистить детали после хонингования — в противном случае остатки грязи и абразивных частиц значительно сократят ресурс агрегата.
Кроме этого, ремонт двигателя ваз может заключаться в замене гидрокомпенсаторов, распредвала, направляющих втулок клапанов, привода газораспределительного механизма.
По желанию клиента мы можем провести и технический тюнинг любой сложности для автомобилей раннего года выпуска, увеличив количество клапанов (там, где это возможно) и объем двигателя, а также мощность мотора. Так, можно, например, установить спортивный распределительный вал, ресивер и выпускной коллектор, провести турбирование двигателя. Результатом грамотной работы профессионалов и использования только качественных запчастей станет мощное и надежное авто.
Капремонт двигателя
Капремонт двигателей, капитальный ремонт двигателя
Капремонт — это капитальный ремонт двигателя
, т.е. полная реставрация и восстановление двигателя, доведение зазоров
между деталями как у новых. Двигатель после капремонта составляет
ресурс нового на 80%-100%. Альтернатива капремонту — это установка
контрактного двигателя или бу с разборки , но есть свои и плюсы и
минусы. Плюсы : возможно двигатель с малым пробегом и на оригинальных
деталях, есть возможность поставить с большим объёмом, более современный
(с карбюраторного на инжекторный ) , из минусов : есть риск , что
двигатель не отходит ожидаемого ресурса, возможны несостыковки с
техпаспортом и Даи.
Капремонт позволяет качественно
отремонтировать двигатель, можно сразу провести и тюнинг двигателя,
увеличить мощность, довести «до ума» детали, установить тюнинговый
распредвал, коленвал, увеличить объём двигателя, что экономически
целесообразнее сделать именно в момент ремонта, когда двигатель
разобран.
Рассмотрим основные стадии капитального ремонта
двигателя внутреннего сгорания. Снятие двигателя, мойка, разборка и
дефектовка. Капремонт может быть капремонтом только в том случае если
ремонтируется основная деталь двигателя блок цилиндров. В блоке
цилиндров проверяются размеры и плоскости. При необходимость блок
растачивается в размер и хонингуется.
Также
имеет значение угол впадины основной шероховатости хона, т.к. при
большем угле масло проваливается во впадину, а при малом выступает над
поверхностью, таким образом, улучшая условия работы поршневых колец. В
идеале конечно перед расточкой и хонинговкой на блок цилиндров
установить фальшголовку и фальш кпп, т.к. по некоторым данным после
установки ГБЦ и КПП геометрия цилиндров изменяется, что сказывается
определённым образом на ресурсе, но это больше касается спортивных
моторов с максимальной мощностью и моторов с большой литровой мощностью,
типа турбированых более 100 л.с. с 1 л.
В
чугунных цилиндрах есть понятие вскрытия графитовых зёрен,визуально
цилиндры матово серые, если же, как бы чешуйками,закрыты зёрна, цвет
более блестящий, что негативно сказывается на ресурсе двигателя, снижая
его в несколько раз!
Если
хонингование проводится алмазными брусками, то существует такая
проблема, как шаржирование (внедрение абразивных частиц в поверхность),
при использовании брусков из карбида кремния или окиси алюминия при
обильной подачи смазывающе-охлаждающей жидкости.
После восстановления цилиндров необходимо промыть или горячим содовым раствором или мыльной
водой, т.к. бензин не смывает абразивную пыль после хонингования.После
шлифовки коленчатого вала необходимо прочистить каналы для подачи масла,
для этого выкручиваются или высверливаются заглушки и прочищаются
каналы свёрлами подходящего диаметра, промываются, продуваются сжатым
воздухом и собирается коленчатый вал, заглушки ставятся на место, при
необходимости новые. Обычно это делается при капитальном ремонте
двигателя.
Стоимость
восстановления блока цилиндров (расточка, хонинговка) колеблется
от 900грн. для. Ваз,Заз и до 2000 грн. у более дорогих подрядчиков на
дорогом оборудовании.
Шлифовка коленчатого вала (4 шейки шатунных и 5 шеек коренных ) – от 900 грн.,
Балансировка коленвала в сборе с маховиком и корзиной сцепления – от 1300 грн.
Развесовка шатунов, поршней с точностью 1 гр.-700 грн
выполняется подрядчиками ул. Бориспольская, м. Красный Хутор.
Вторая крупная деталь, требующая к себе внимания, это головка блока цилиндров.От состояния ГБЦ зависит много чего.
Проверки
требует плоскость прилегания к блоку цилиндров и последующей шлифовки,
особенно если были перегрев двигателя. На предмет износа проверяются
распределительный вал, подшипники распредвала, направляющие клапанов,
клапана, сальники клапанов, сальники распредвала, сёдла клапанов и при
необходимости замены или реставрации.
Стоимость разборки-сборки ГБЦ 2000 восьмиклапанные и 3600 грн. 16-ти клапанные ГБЦ.,
Восстановление направляющая втулка + сёдла клапанов 950-1900 грн.
Разборка-мойка-дефектовка-сборка двигателя от.7000 грн.,
Снятие-установка двигателя или замена 3000-8000 грн.
Регулировка клапанов 650-8000 грн.
Шлифовка плоскости ГБЦ — 450 грн.
Б ывают
случаи, когда у клиента создаётся впечатление, что нужно делать
капремонт двигателя, хотя на самом деле пробило прокладку ГБЦ, например,
упала компрессия, подтёки масла и причина в прокладке гбц, то
необходима замена прокладки гбц ваз. Бывает, что причиной выхода из
строя прокладки является неправильная затяжка болтов ГБЦ, неровная
плоскость прилегания гбц, растянутые болты гбц. Ещё может быть прокладка
гбц ваз, заз не соответствующая по диаметру цилиндра, например диаметр
цилиндра 79мм,а установлена прокладка 76 мм или цилиндр 77,5 мм, а
прокладка под 72мм на двигателе Мемз.
Т.к. покупая новую деталь, бывает, что нужно в любом случае. Стоимость
капремонта двигателя раньше была от 300$ , на сегодняшний день меньше,
т.к. мы живём всё-таки в Украине.
Капремонт
ваз стоит не дорого, и особенно хорошо поддаются двигателя тюнингу,
классика уже отходит, на смену пришли переднеприводные ВАЗы, и 16
клапанники.
При разборке нередко сворачиваются шпильки
выпускного коллектора, приёмной трубы (штанов), в таком случае
высверливание, правка резьбы, к примеру, М8х1,25 если шпилька
вворачивается не плотно, то нужно перерезать резьбу на М10х1,5.
Затяжка
бугелей (коренных подшипников) коленчатого вала, шатунных подшипников
только динамометрическим ключом, согласно технической документации.
Гарантия
составляет 20 000 км или 6 мес. в зависимости от того, что наступит
раньше. В течении гарантийного срока эксплуатации двигатель необходимо
обслуживать на СТО где проводился капремонт двигателя, рекомендуемое
масло синтетика или полусинтетика 10w40 .
В
автомастерской «Спартак» выполняется капремонт двигателя легковых
автомобилей иностранного производства, Таких как Пежо, Рено, Опель,
Хюндай, Хонда и т.д.
Если
возникает вопрос «Как сделать самому капитальный ремонт двигателя на
ВАЗ 2112,2106,2108 и т.д.?» отвечу. Взять как минимум книгу по ремонту
данной модели двигателя, прочесть, подумать… Если не перехотелось,
запастись инструментом, временем хотя бы 1-2 недели и можно рискнуть, но
учтите, что может и не получиться, та и смысл, ведь не редко можно и
самому увидеть, как, что делается, стоит ли марать руки, а вот тюнинг,
спаренные карбюраторы, вот там повозиться интересно…
Стоимость работ ВАЗ , ЗАЗ Таврия
доработка карбюратора Солекс
Тюнинг двигателей МЕМЗ
Доработка головки блока цилиндров
Начало сборки двигателя: помытый и продутый блок ВАЗ 21213 установлен на стапель для удобства и лучшего качества.
Как проехать, карта проезда СТО ссылка
снятие и замена прокладки ГБЦ
В этой статье вы узнаете, как заменить прокладку ГБЦ блока цилиндров ВАЗ 2109, а также притирку клапанов. Конечно, если у вас нет опыта ремонта, выполнить такую работу будет очень сложно. Стоит отметить, что большинство водителей просто боятся попасть в двигатель, потому что не хотят сталкиваться с трудностями. Но если присмотреться, то проблем возникнуть не должно, если заранее максимально изучить процесс ремонта.Самостоятельная замена прокладки возможна при наличии всех необходимых инструментов, в том числе динамометрического ключа. Без него в этом деле просто и ни шагу не ступишь.
В каких случаях меняется прокладка
А теперь стоит поговорить о том, почему меняется прокладка ГБЦ. Во-первых, довольно часто можно купить некачественную продукцию. Во-вторых, иногда причиной замены является нарушение целостности прокладки, в результате чего происходит утечка антифриза.Причем вся охлаждающая жидкость смешивается с маслом, в результате чего ресурс двигателя сокращается. Это происходит по разным причинам, но наиболее распространенной является неравномерная затяжка крепежных болтов.
Часто выхлопные газы начинают попадать в систему охлаждения. В этом случае антифриз начинает выбрасывать из радиатора. Правда, есть расширительный бачок, позволяющий исправить эту неприятность. Кроме того, снятие ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо в случае капитального ремонта двигателя.Также при ремонте клапанного механизма требуется замена прокладки ГБЦ. А если проще, то каждый раз при снятии ГБЦ обязательно менять прокладку.
Подготовка к замене
В карбюраторе ВАЗ 2109 замена прокладки ГБЦ производится практически так же, как и в инжекторе. Сначала отсоединяются два кабеля от проводов карбюратора, от задней части трубы. Другими словами, это все, что нужно сделать при снятии карбюратора.После этого необходимо демонтировать распределитель зажигания. Для этого отключите микросхему с контактами, которые подключают датчик Холла. Перед тем, как приступить к таким работам, необходимо отключить аккумулятор от электросети. Затем снимаем все бронепровода, не забываем, что еще есть шланг, соединяющий карбюратор с вакуумным корректором зажигания. При этом нет необходимости полностью снимать распределитель зажигания с автомобиля, достаточно убрать его в сторону.
Слив охлаждающей жидкости
Пришло время слить охлаждающую жидкость. Для этого понадобится емкость около 10 литров, ключ на 13. Сначала сливается жидкость с радиатора системы охлаждения. Установите емкость под сливное отверстие, после этого откручивается пробка, но не забывайте, что без откручивания пробки на расширительном бачке жидкость не слиться. Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 нет необходимости полностью опорожнять систему охлаждения.
Затем под сливное отверстие устанавливается емкость, которая находится на блоке ДВС. Крышка откручивается ключом на 13. После слива антифриза из системы необходимо снять резиновые патрубки. Верхний, который подключается к радиатору, затем патрубок печки, и последний, к которому подключен термостат. При необходимости можно открутить дюралюминиевую вставку на блоке двигателя.
Дальнейшие действия
Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо демонтировать топливный насос.Для этого отсоедините от него шланги, затем отверните две гайки ключом на 13. Теперь вы можете вытащить шток топливного насоса и пластиковую направляющую. Настало самое сложное — отсоединение выпускного коллектора. Это необходимо, чтобы автомобиль был установлен на смотровой яме. Так намного проще выполнять работу. Кронштейн снимается в самом начале, без этого «штаны» не разобрать. Откручиваются четыре гайки, фиксирующие фланец «штанов». Ослабьте хомут и полностью снимите выхлопную трубу.От датчика давления масла отсоединяется провод, но это можно сделать и на крыше автомобиля. Теперь осталось немного поработать с механизмом ГРМ.
Ремень ГРМ
Итак, сначала снимается кожух, для этого ключом на 10 откручиваются три болта. После этого ослабляем натяжной ролик ключом на 17. Ремень можно снять со шкива распределительного вала. Снимать полностью не нужно, достаточно ослабить и отвести в сторону. Но шкив необходимо утилизировать, так как он будет мешать снятию ГБЦ.Чтобы замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109 была более эффективной, необходимо снять шкив распределительного вала.
Для снятия шкива распределительного вала необходимо поддеть его двумя отвертками изнутри. Теперь натяжной ролик полностью снимается и откручивается штифт, с помощью которого он крепится к двигателю. Можно сказать, что подготовительные работы окончены. Теперь все готово для снятия головки блока.
Как снимается головка блока цилиндров
Для начала нужно открутить две гайки, которыми крепится крышка.Они на самом верху. После этого можно открутить все болты крепления головки двигателя. Их всего 10, ключ требуется шестигранный. На этом все, после снятия всех болтов можно снимать головку блока. Обратите внимание, что на автомобилях ВАЗ 2109, 2108, 21099 замена прокладки ГБЦ проводится аналогично. Однако даже на десятках с восьмиклапанным мотором выполняются аналогичные процедуры.
Обратите внимание на то, что при снятии головки блока цилиндров необходимо менять прокладку.Посмотрите на старое, какие у него повреждения, слезы, выгорание. Если вы уже сняли головку блока, то не поленитесь обратить внимание на состояние клапанов, седел, направляющих, заглушек и других элементов газораспределительной системы. Если своевременно отремонтировать этот механизм, то двигатель будет вам очень благодарен.
Установка головки блока цилиндров
Прежде всего, приобретите новую прокладку. Далее его необходимо уложить на поверхность блока цилиндров. Обратите внимание, перед установкой головки необходимо приобрести новые болты.Дело в том, что при затяжке и последующем нагреве резьба на них деформируется. В результате повторная затяжка может привести к выходу двигателя из строя и даже к преждевременному выходу его из строя. По этой схеме производится замена прокладки головки цилиндра ВАЗ 2109.
Перед установкой резьбовые отверстия должны быть идеально чистыми. Используйте сжатый воздух для удаления с них грязи, масла и жидкости. Если в этих отверстиях останутся посторонние предметы, то затянуть болты до конца не получится, в результате выхлопные газы будут просачиваться в систему охлаждения.И это в лучшем случае, поэтому снятие и замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 сопровождается установкой всех новых крепежных элементов.
Затяните все болты, эта процедура выполняется в четыре этапа. Причем последовательность должна соблюдаться. Сначала затяните с моментом 2 Н / м. На втором этапе необходимо увеличить усилие до 8 Н / м. Последние два этапа — это поворот болтов на 180 градусов за два прохода (по 90 градусов каждый). Но старайтесь не перетягивать, так как можно легко порвать резьбу или даже сломать болты.Сейчас все возвращается, установлены новые прокладки под крышку и штаны. Это необходимо сделать, так как возможна утечка масла или травление выхлопных газов. На этом замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109 считается завершенной, но немного о притирке клапанов стоит сказать.
Как заточить клапаны
Для этого понадобится дрель — хоть ручная, хоть электрическая, лишь бы была функция реверса. Также нужен старый вентиль, из которого нужно сделать небольшой переходник.Его нужно будет зажать дрелью. Кроме того, нужно обзавестись небольшим отрезком прочных резиновых шлангов. Также необходимо приобрести притирочную пасту. Обратите внимание, что он бывает двух видов — для грубого и тонкого помола. Также стоит учесть, что ставить клапан нужно на седло, к которому он притирается. В противном случае работа будет полностью нарушена. Между тарелкой клапана и седлом не будет герметичности. Эта работа также потребуется при замене ГБЦ. Головку блока цилиндров двигателя ВАЗ необходимо притереть к новым клапанам.
Обязательным условием является наличие дрели с реверсом. Необходимо равномерно вращать вентиль в разные стороны, чтобы поверхности были как можно более гладкими. Стоит отметить, что сначала используется крупнозернистая паста, а после того, как она уберет все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее стереть и нанести мелкозернистую. Последнее позволит очистить тарелку клапана и седло до блеска. Учтите, что шлифовальная паста является абразивным материалом, поэтому ее попадание в цилиндр и другие фрикционные детали двигателя недопустимо.Работайте со шлифовкой клапанов подальше от двигателя, чтобы паста не попала в цилиндры. Кроме того, не забудьте произвести чистку после завершения процесса.
выводы
В статье вы узнали, как заменить прокладку ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2109, залить, стянуть, отремонтировать, отшлифовать клапаны. Учтите, что для ремонта двигателя и замены прокладки необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно только все испортить. Постарайтесь максимально аккуратно работать во время всех мероприятий, чтобы не повредить элементы систем.Учтите, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ уплотнений клапанов. И если у вашего двигателя есть такие симптомы, то найдите время и замените эти сальники.
снятие и замена прокладки ГБЦ
В этой статье вы узнаете, как произвести замену прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109, а также притирку клапанов. Конечно, если у вас нет опыта ремонта, выполнить такую работу будет очень сложно.Стоит отметить, что большинство водителей просто боятся залезать в двигатель, потому что не хотят сталкиваться с трудностями. Но если присмотреться, то проблем возникнуть не должно, если заранее изучить, как максимально детализирован процесс ремонта. Самостоятельная замена прокладки возможна при наличии всех необходимых инструментов, в том числе динамометрического ключа. Без него войти в этот бизнес просто невозможно.
В каких случаях меняют прокладку?
А теперь стоит поговорить о том, зачем меняют прокладку головки блока цилиндров.Во-первых, часто можно приобрести некачественную продукцию. Во-вторых, иногда причиной замены является нарушение целостности прокладки, в результате чего протекает антифриз. И вся охлаждающая жидкость смешивается с маслом, что сокращает срок службы двигателя. Это происходит по разным причинам, но наиболее частой является неравномерная затяжка болтов крепления.
Часто выхлопные газы начинают прорваться в систему охлаждения. В этом случае антифриз начинает вытекать из радиатора.Правда, есть расширительный бачок, позволяющий исправить эту беду. Кроме того, снятие ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо в случае капитального ремонта двигателя. Также при ремонте клапанного механизма необходимо произвести замену прокладки ГБЦ. А если проще, то при каждом снятии ГБЦ прокладка должна меняться.
Подготовка к замене
В карбюраторе ВАЗ 2109 замена прокладки головки Блок цилиндров выполнен практически так же, как и в инжекторе.Сначала отключаются провода от карбюратора, два кабеля от задней части патрубка. Другими словами, это все, что нужно сделать при снятии карбюратора. После этого необходимо демонтировать распределитель зажигания. Для этого отключите микросхему с контактами, которые подключают датчик Холла. Перед тем, как приступить к проведению аналогичных работ, необходимо отключить аккумулятор от сети. Затем снимаем все бронепровода, не забываем, что есть еще шланг, соединяющий карбюратор с вакуумным корректором зажигания.При этом распределитель зажигания нет необходимости полностью снимать с автомобиля, достаточно снять его в сторону.
Слив охлаждающей жидкости
Теперь пора слить охлаждающую жидкость. Для этого понадобится емкость около 10 литров, ключ — 13. Сначала сливается жидкость с радиатора системы охлаждения. Бачок устанавливаем под сливное отверстие, после этого заглушка закручивается, но не забываем, что без закручивания заглушки на расширительном бачке жидкость не сольется.Для того, чтобы заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2109, полностью опорожнять систему охлаждения не нужно.
Тогда емкость для дренажного отверстия, расположенного на блоке двигателя внутреннего сгорания. Заглушка закручивается с помощью ключа на 13. После того, как вы сольете антифриз из системы, необходимо снять резиновые патрубки. Самый верхний, который подключается к радиатору, затем ответвление печки, а последний подключается к термостату.При необходимости можно открутить дюралюминиевую вставку на блоке двигателя.
Дальнейшие действия
Для проведения на ВАЗ 2109 замены прокладки ГБЦ, необходимо разобрать топливный насос. Для этого отсоедините шланги от шланга, а затем отверните две гайки гаечным ключом на 13. Теперь можно вытащить шток бензонасоса и пластиковую направляющую. Самое сложное — отсоединение выпускного коллектора. Это необходимо, чтобы автомобиль был установлен на смотровой яме.Так намного проще выполнять работу. Кронштейн снимается в самом начале, без этого «штаны» не разбираются. Закручены четыре гайки, которыми крепится фланец «штанов». Ослабьте хомут и снимите всасывающую трубу целиком. Реле давления масла отключает провод, но это можно сделать на крыше автомобиля. Теперь осталось немного поработать с механизмом привода газораспределительного агрегата.
Ремень ГРМ
Итак, сначала снимается крышка, для этого откручиваем три болта ключом на 10.После этого используйте ключ на 17, чтобы ослабить натяжной ролик. Ремень можно снять со шкива распределительного вала. Полностью снимать его не нужно, достаточно ослабить и отвести в сторону. Но шкив необходимо утилизировать, так как он будет мешать снятию ГБЦ. Чтобы заменить прокладку ГБЦ ВАЗ 2109 сделали более работоспособной, необходимо демонтировать шкив распределительного вала.
Для снятия шкива распределительного вала необходимо прикрутить его двумя отвертками с внутренней стороны.Теперь натяжной ролик полностью снимается и откручивается штифт, с помощью которого он крепится к двигателю. Можно сказать, что на этом подготовительная работа окончена. Теперь все готово для снятия головки агрегата.
Как снимается головка блока цилиндров?
Для начала нужно открутить две гайки, которыми крепится крышка. Они на самом верху. После этого можно открутить все болты крепления головки блока цилиндров. Всего 10, ключ нужен шестигранный. На этом все, после снятия всех болтов можно снимать головку агрегата.Обратите внимание, что на автомобилях ВАЗ 2109, 2108, 21099 замена прокладки ГБЦ проводится по такой же схеме. Однако даже на десятках с восьмиклапанным мотором подобные процедуры проводятся.
Обратите внимание на то, что при любой разборке ГБЦ необходимо поменять прокладку. Посмотрите на старые, какие бывают травмы, слезы, выгорание. Если вы сняли головку агрегата, то не поленитесь обратить внимание на состояние клапанов, седел, направляющих, заглушек и других элементов газораспределительной системы.Если своевременно отремонтировать этот механизм, то двигатель будет вам очень благодарен.
Установка ГБЦ
Прежде всего, приобретите новую прокладку. Затем его нужно уложить на поверхность блока цилиндров. Учтите, что перед установкой головки необходимо приобрести новые болты. Дело в том, что при затягивании и последующем нагреве резьба на них деформируется. В результате повторная затяжка может привести к неисправности двигателя, даже к его преждевременному выходу из строя. По этой схеме производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109.
Перед установкой необходимо, чтобы отверстия резьбы были идеально чистыми. С помощью сжатого воздуха удалите с них грязь, масло и жидкость. Если в этих отверстиях останутся посторонние предметы, болты нельзя будет затянуть до конца, что приведет к утечке выхлопных газов в систему охлаждения. И это в лучшем случае, поэтому снятие и замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 сопровождается установкой всех новых крепежных элементов.
Затяните все болты, эту процедуру проводят на приемах.И последовательность должна соблюдаться. Сначала нужно затянуть с моментом 2 Н / м. На втором этапе необходимо увеличить усилие до 8 Н / м. Последние два этапа — это разворот болтов на 180 градусов на два набора (по 90 градусов каждый). Но старайтесь не затягивать слишком сильно, так как можно легко порвать резьбу или даже сломать болты. Сейчас все возвращается, новые прокладки установлены под крышку и штаны. Это необходимо сделать, так как возможна утечка масла или травление выхлопных газов. Это считается окончанием замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2109, но нужно сказать немного о шлифовке клапанов.
Как протереть клапаны
Для этого вам понадобится дрель — хоть ручная дрель, хоть электрическая, лишь бы была функция реверса. Также нужен старый вентиль, из которого нужно сделать небольшой переходник. Его нужно будет зажать в дрели. Вдобавок нужно обзавестись небольшим отрезком прочных резиновых шлангов. Также нужно купить притирочную пасту. Учтите, что он бывает двух видов — для грубого и тонкого помола. Также стоит учесть, что нужно ставить клапан на седло, к которому он был притерт.В противном случае работа будет полностью нарушена. Между тарелкой клапана и седлом не будет герметичности. Эта работа также потребуется при замене ГБЦ. Головки блока цилиндров двигателя ВАЗ необходимо потереть о новые клапаны.
Обязательное условие — наличие дрели с реверсом. Необходимо равномерно повернуть вентиль в разные стороны, чтобы поверхности были как можно более гладкими. Следует отметить, что сначала используется крупнозернистая паста, а после того, как она удалит все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее протереть и нанести мелкозернистую.Последнее позволит очистить тарелку клапана и седло до блеска. Учтите, что шлифовальная паста является абразивным материалом, поэтому попадание ее в цилиндр и другие трущиеся детали двигателя недопустимо. Работайте со шлифовкой клапанов подальше от двигателя, чтобы паста не попала в цилиндры. Также не забудьте произвести чистку после окончания процесса.
выводы
В статье вы узнали как на автомобиле ВАЗ 2109 замена прокладки ГБЦ, заливка, раскосы, ремонт, притирка клапанов.Учтите, что для проведения ремонта двигателя и замены прокладок необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно все только испортить. Старайтесь работать максимально аккуратно во время всех занятий, чтобы не повредить элементы систем. Учтите, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ уплотнений клапанов. И если у вашего двигателя есть такие симптомы, то не поленитесь заменить эти сальники.
пошаговых инструкций, функций, устройства, консультации специалистов. Момент затяжки болтов ГБЦ уточняем в процессе установки Протяжка ГБЦ ВАЗ 2109 динамометрическим ключом
Прогорание прокладки под ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2109-2108 — самая частая причина, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее заменой прокладки. Если вовремя не заметить эту проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.
Сама процедура снятия ГБЦ и замены ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которых приведен ниже:
Шестигранный ключ или аналогичная бита с адаптером для использования с кривошипом
Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего достаточно
Отвертка плоская
добавочный номер
Съемник прокладок
Порядок снятия ГБЦ на ВАЗ 2108-2109
Конечно, сначала необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых удалить голову будет невозможно.
Для начала нужно снять корпус воздушного фильтра
Затем отсоедините все топливные шланги и провода питания от карбюратора или форсунки (в зависимости от типа двигателя)
, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединить высоковольтные провода
В общем, необходимо освободить голову от всего лишнего, чтобы при разборке не возникло лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью заменить его или отремонтировать, то вам придется проделать больше операций, а также снять карбюратор и коллекторы.Что ж, если это всего лишь прокладка, то можно обойтись минимумом действий.
Для откручивания ГБЦ на ВАЗ 2109-2108 необходимо использовать мощную ручку и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров заворачиваются с большим крутящим моментом. Всего вам придется открутить 10 болтов, которые показаны на фото ниже:
В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:
Затем вы можете снять болты вместе с шайбами, как показано на картинке:
А теперь можно аккуратно приподнять головку блока цилиндров ВАЗ 2109-2108 вверх, сняв ее с блока двигателя:
Тогда нам открывается следующая картинка:
Порядок замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109-2108
Прокладка может оставаться как на поверхности головки, так и прилегать к самому блоку.Вы можете попробовать удалить его вручную без использования каких-либо инструментов, а если не получится, можно аккуратно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхность детали.
Внимательно осмотрите поверхность ГБЦ и при наличии на ней ярко выраженных следов коррозии, особенно в непосредственной близости от каналов охлаждающей жидкости, в этом случае необходимо отремонтировать: фрезерование, шлифовка и т. Д. Если все в норме , затем удаляем следы старой прокладки спецсредством:
Ждем несколько минут пока все дело выключится и удаляем не поддающиеся химии остатки, если таковые имеются, лезвием бритвы.Потом все протираем насухо и можно даже обезжирить, чтобы на поверхности не осталось посторонних следов:
Блок двигателя также необходимо очистить, а затем заменить на новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпадали с направляющими, которые расположены по углам блока:
Замена головки
Теперь можно аккуратно установить головку блока цилиндров на место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не выдвигалась и не сдвигалась в сторону.Конечно, гиды это исправят, но все же следует быть предельно осторожным.
Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты нужно будет затягивать с определенным моментом силы. Также следует учитывать, что необходимо соблюдать порядок затяжки. На схеме ниже показано, в какой последовательности крутить:
Теперь по поводу силы, с которой надо затягивать болты. Это нужно сделать за 4 шага:
Первый с крутящим моментом 20 Нм
Второй прием с крутящим моментом 75-85 Нм
Затяните каждый болт еще на 90 градусов.
Наконец, заворачиваем на 90 градусов.
Осталось после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверить проделанную работу. Обычно все становится видно сразу после заливки антифриза. Если на стыке головы и колодки появились мокрые следы, то можно все убрать обратно и проделать всю работу заново! Но я надеюсь, что в вашей практике такого не будет! Удачного ремонта!
Для этого разрешается использовать только динамометрический ключ — он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой с ранее упомянутым инструментом его держатель необходимо установить на отметку — 0 (ноль). Это определит начальную позицию как точку отсчета.
Приступая к затяжке болтов, нужно с самого начала следить за показателями. Если их изменение не произошло, значит, скорее всего, застежки поддались растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь не стоит бояться никаких проблем. Однако при резком увеличении крутящего момента потребуется стабилизировать выдвижение держателя.
Схема затяжки
Прежде всего, важно помнить, что болты необходимо предварительно затянуть в таком порядке:
первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от середины;
пятый и шестой сверху, также по обе стороны от центра;
седьмая и восьмая идут в крайние левые отверстия;
девятая и десятая справа.
первый этап — закрутка выполняется до 2 кгс * м;
на втором круге затяжка осуществляется по описанному выше алгоритму, с той лишь разницей, что усилие доведено до 8 кгс * м;
на третьем проходе все болты повернуты четко на 90 градусов;
четвертый этап полностью соответствует предыдущему и является завершающим.
Послесловие
Перед повторной сборкой узла обязательно проверьте состояние всех болтов.При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что иначе хороший результат будет недостижим.
Также не стоит откладывать замену прокладки, так как впоследствии такая незначительная проблема выльется в необходимость ремонта всей силовой установки. В тяжелых случаях необходимо заменить весь двигатель. Также предлагаем посмотреть видеоурок:
По истечении срока эксплуатации или при нарушении целостности прокладки ГБЦ элемент подлежит замене.
Основным признаком неисправности, износа прокладок является образование охлаждающей жидкости и утечки масла на стыке блока цилиндров и головки блока цилиндров.
Замена
Для замены прокладки необходимо разобрать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратном порядке, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Поговорим обо всем этом подробнее.
Отсоедините проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
Снимите термостат, не забудьте перед этим слить охлаждающую жидкость.
Снимите корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не обязательно, потому что это не помешает замене прокладки.
Отсоедините переднюю трубу глушителя от выпускного коллектора.
Снимите шестерню привода распределительного вала после установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять кожух ремня распределительного вала, ослабить болты крепления шестерни, фиксируя шестерню от проворачивания.
Снимите ремень привода распределительного вала. Затем можно полностью открутить болты крепления и снять шестерню.
Нажмите на защелку, чтобы отсоединить жгут от распределителя зажигания.
Таким же образом отсоедините центральную систему высокого напряжения.
Ослабьте зажимы, чтобы снять шланг подачи топлива с топливного насоса.
Отсоедините дроссельную заслонку и штоки воздушного дросселя от карбюратора.
Отсоедините питающую проводку от электромагнитного клапана.
Снимите шланг вакуумного усилителя с впускной трубы.
Отсоедините трубку от вакуумного корректора зажигания.
Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги системы отопления салона с труб.
Снимите головку блока цилиндров. С помощью головки с удлинителем откручиваются болты крепления.
Слегка покачать головой рывками, затем снять элемент.
Снимите старую прокладку, очистите ее от остатков резиновой прокладки и других загрязнений.Тщательно вытрите насухо и снова соберите.
Перед сборкой убедитесь, что длина болтов крепления головки блока цилиндров находится в пределах нормы. В идеале они имеют длину 135,5 миллиметра. Если в процессе эксплуатации болты удлинились, то все болты придется заменить.
Затяжка
Соберите блок заново, если строго следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не возникнет.
Невероятно важным моментом при замене прокладки ГБЦ и всех других действиях, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.
Затяжка болтов осуществляется строго динамометрическим ключом, что позволит контролировать момент затяжки.
Установите держатель в нулевое положение. Это будет означать, что теперь ключевые данные совпадают с моментом исходной позиции;
Смотрите на показания динамометрического инструмента, когда начинаете затягивать болты;
Поверните держатель, следите за индикаторами;
Если крутящий момент не меняется, то крепеж может растянуться, что нормально.Так и должно быть;
Если крутящий момент увеличивается быстро, должно быть достигнуто движение болта. То есть растяжение держателя небольшое, его нужно стабилизировать.
Золотые правила затяжки
Чтобы правильно собрать головку блока цилиндров, нужно придерживаться золотых правил:
Строго ориентируйтесь на данные момента затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
Регулируйте только динамометрическим ключом. Другие инструменты не позволяют получить желаемый результат;
Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, соответствующие требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
Перед началом работы убедитесь, что держатели в хорошем состоянии.
Схема затяжки
Помимо соблюдения требуемых моментов затяжки болтов крепления головки блока цилиндров, здесь необходимо соблюдать еще одно правило.
Возвращение болтов на место осуществляется строго по схеме ниже.
Затяжку производят в четыре круга, соблюдая последовательность работы с болтами крепления, указанную на схеме.
Круг затяжки
Ваши действия
Первый круг
Все болты затягиваются динамометрическим ключом по схеме с прилагаемым моментом до 2.0 кг / см · м
Второй круг
Затяжка во втором круге выполняется даже по схеме, но крутящий момент уже приложен до 8 кг / см · м
Третий круг
Каждый болт на третьем круге установки должен быть затянут на 90 градусов
Четвертый круг
Четвертый и последний этап затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторной затяжки крепежных деталей еще на 90 градусов
Перед тем, как следовать инструкциям и диаграмме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям.В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.
Прокладка ГБЦ на ВАЗ 2109 — довольно надежный элемент, но имеет свойство терять работоспособность. Для его замены придется выполнить далеко не самые простые операции, но ни в коем случае нельзя игнорировать нарушение целостности прокладки. В противном случае последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а иногда даже полной заменой двигателя.
Ремонт ГБЦ (ГБЦ) — важный процесс, определяющий работу двигателя и автомобиля.А затяжка ГБЦ — один из ключевых моментов в общем ремонте агрегата. Надежная, правильная и экономичная работа двигателя зависит от качественной и правильной затяжки ГБЦ.
На что влияет затяжка ГБЦ?
Аналогичная работа (затяжка) выполняется при обратном процессе сборки двигателя автомобиля. А то, насколько правильно, надежно и плотно затянуты болты ГБЦ, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и двигателя в целом.
В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, либо в неправильной последовательности, либо слабо, это может привести к поломке прокладки, которая устанавливается между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия правильно спрогнозировать сложно. Чаще всего после этого в моторное масло попадает вода из системы охлаждения. В результате получается эмульсия, которая смазывает детали двигателя намного хуже, чем моторное масло, и поэтому двигатель может быстро «заклинивать».
Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизиться мощность двигателя, резко усилиться шум двигателя и т. Д. В любом случае после неправильной затяжки ГБЦ ничего хорошего не будет.
Чтобы затянуть болты головки блока цилиндров с достаточным усилием, обязательно используйте специальный инструмент, в данном случае динамометрический ключ. На нем есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно затянуть болты ГБЦ.У каждого мотора свои параметры затяжки, вы узнаете их из руководства по ремонту мотора этой машины.
Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затягивать болты крепления ГБЦ, чтобы обеспечить надежную и правильную работу двигателя автомобиля на долгое время.
Инструкции по затяжке болтов крепления головки блока цилиндров
Как упоминалось выше, мы используем только динамометрический ключ для затяжки головки блока цилиндров.Затянуть головку блока цилиндров с требуемым усилием рожковыми или накидными ключами невозможно даже при использовании дополнительных инструментов, лома или трубы.
Динамометр, расположенный рядом с ручкой, показывает, какое усилие было приложено при затяжке, и это требование должно выполняться точно. Допускается небольшое отклонение от требований порядка 0,5 кг / м.
Взяв динамометрический ключ, запомните второе требование — порядок затяжки болтов (гаек) ГБЦ.Порядок — это определенная схема, которую необходимо строго соблюдать.
Сначала затягиваются центральные гайки (болты), а затем постепенно переходят к краю ГБЦ.
Существует несколько схем затяжки головки, и все они верны. Главное, соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) попарно от центра к краям. И не пытайтесь сразу затянуть полностью, это может исказить голову. Затягивайте в три этапа: сначала слегка затяните болты (гайки), затем сильно затяните, а затем, наконец, сильно затяните.Для первой затяжки установите динамометр гаечного ключа в положение 3 кг / м, затем больше. Промежуточные затяжки должны «озвучиваться» характерным треском. Этот звук означает, что гайка (болт) затянута правильно. Опытные слесари рекомендуют затягивать болты (гайки по диагонали).
После этого полностью затяните головку блока цилиндров, и двигатель может работать. Динамометрический ключ установлен в максимальное положение, требуемое руководством по ремонту этого автомобиля.
Важно! После щелчков при окончательной затяжке болты (гайки) дальше не тяните! Это разорвет нити.
После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «осесть». Чтобы не терять время, можно прикрутить пока снятый при разборке коллектор и другое оборудование, натянуть цепь и т. Д. Выждав 30-40 минут, сделайте пробную затяжку.
Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров, имеет свойство «усаживаться», то есть заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не видны.Если пренебречь контрольной затяжкой, то в ближайшее время прокладка «протолкнется», и ремонт двигателя придется повторить.
Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой механизмов газораспределения. В процессе эксплуатации он подвергается воздействию высоких температур, постоянных вибраций, которые вместе с неправильно затянутыми болтами могут привести к растрескиванию металла корпуса, выгоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания.Этого можно избежать, правильно затянув крепеж ГБЦ.
Автомобили, выпущенные до 2011 года, требуют регулярной затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. На моделях машин, произведенных после 2010 года, установлены двигатели другой конструкции, поэтому выполнение таких работ на них не требуется. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которым необходимо ежегодно проходить техосмотр.
Скопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости подтягивания крепежа в блоке цилиндров. В данном случае основная причина — протечки моторного масла: его постепенная утечка из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному их выходу из строя.
Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, в том числе:
В этом случае вы не сможете ограничиться простой заменой прокладки: если усиление выставлено неправильно, новое будет стираться с той же скоростью, что и раньше.
Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ
Процесс затяжки креплений ГБЦ требует строгого соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, следствием которых являются дефекты ГБЦ или блока цилиндров:
Перетягивание болтов;
Попадание смазки в резьбовые колодцы;
Крепежные детали затянуты в неправильном порядке;
Работа гаечным ключом с неподходящей насадкой;
Была сделана попытка установить винты неправильной длины.
Без добавления смазки практически невозможно вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины. Даже если затяжка будет произведена, ее момент затяжки не будет увеличен до необходимого значения. Специалисты, работающие с автомобильными двигателями, наносят смазку только на болты, а новички по неопытности и незнанию заливают масло прямо в колодец. В результате колодец полностью вышел из строя, его деформация, из-за чего необходимо заменить весь блок цилиндров или провести его капитальный ремонт.
Расположение колодцев под болты ГБЦ
Затягивание болтов ГБЦ «на глаз», без использования динамометрического ключа ни к чему хорошему не приводит: крепежные детали либо перетянуты, либо недостаточно затянуты. В первом случае ломаются болты, поэтому блок цилиндров необходимо вернуть в ремонт. В большинстве случаев головки болтов ГБЦ делают под внешний или внутренний шестигранник, гораздо реже — под квадрат. Если края гнезда на ключе изношены, при затяжке он может повернуться вместе с краями головки болта.В результате они сотрутся, а саму фурнитуру уже нельзя будет вкрутить или открутить.
Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — сломанные и неисправные болты
Избыточное напряжение в корпусе головки блока цилиндров обычно устраняется, если не соблюдать порядок затяжки болтов. Головка блока цилиндров изготовлена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. По ним вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и дросселирования двигателя, повышение его аппетита и снижение рабочего ресурса.Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.
Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения
Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ
Одной из насущных проблем, с которыми сталкиваются многие автомобилисты, успевшие за время эксплуатации управлять отечественными автомобилями, является необходимость профилактической затяжки болтов крепления ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.
Современные модели силовых агрегатов не требуют протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров с помощью так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенность в том, что после проведения одной затяжки они не нуждаются в дополнительной протяжке на весь период и эксплуатацию. На такой крепеж совсем не стоит: он может их деформировать и вывести из строя.
Современные подпружиненные болты, не требующие постоянной затяжки
Сегодня протяжка ГБЦ требуется только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательной на каждом ТО.
Правила затяжки крепежа
Для всех типов двигателей необходимо соблюдать общепринятые правила затяжки болтов головки.
Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту затяжки и порядку затяжки;
Процедура проводится только динамометрическим ключом, который должен быть в исправном состоянии. Запрещается использовать любые другие инструменты, в том числе гаечный ключ — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глаз»;
Используемые болты должны быть в безупречном состоянии и высокого качества.Старые крепежи использовать нельзя, как и обрезанные болты. Непосредственно перед затяжкой проверяют чистоту и состояние резьбы. Болты «пружины» повторно не ввинчиваются, так как они не дадут требуемого усилия, что облегчит вытекание смазки из-под прокладки;
Болты
TTY ни в коем случае не используются для затяжки головки блока цилиндров. Такие крепления используются на алюминиевых головках и затягиваются постепенно, а не крутящим моментом. Такие предупреждения обычно указывает производитель;
Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию производителя.В сопроводительной документации прописано, какой момент затяжки подходит для данного типа детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы не различалась величина усилия затяжки прокладки и двигателя;
Залейте смазку в «глухое» отверстие для крепления головки осторожно, не допуская перелива — иначе болт не выйдет на всю длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, перед процедурой смазывается пластиковым герметиком.
Условия протяжки болтов головки блока цилиндров сильно различаются в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель необходимо прогреть до температуры 80 ° C, для алюминия — до температуры. полностью остыл.
Необходимые инструменты
Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется динамометрическим ключом с комплектом насадок. Такие инструменты бывают трех типов: щелчковые, стрелочные и электронные.
Ключ динамометрический с защелкой — лучший вариант для тех, кто любит копаться в машине и хочет купить надежный инструмент.
Динамометрический ключ своими руками
Вы можете сделать динамо-ключ самостоятельно, если нет возможности приобрести аналогичный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменен обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен весом 20 кг и металлическая труба длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко надеваться.С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы устанавливаются перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет затягивать гайки и болты с усилием не более 100 Н / м.
Детали и приспособления, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками
Универсальность — главное преимущество самодельного динамо-ключа. Такой инструмент легко надевается на любые ключи, шестиугольники и хомуты.Несмотря на свои достоинства, он очень неточный и ненадежный, поэтому лучше использовать качественные профессиональные аналоги.
Момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
В случае старых автомобилей моментов затяжки подголовников всего два, а на современных моделях уже вдвое больше. Затяжка резьбовых соединений производится в теплое время года при температуре окружающей среды более 20 ° С или в теплом помещении в холодное время года.
Болты необходимо очистить от грязи, жира, нагара, особенно тщательно, если протекла прокладка ГБЦ.После каждого этапа желательно подождать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться к своей первоначальной форме и не деформироваться под нагрузками.
Момент затяжки для резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. Узнать это можно у официальных дилеров марки или у специалистов автосервиса.
Ниже представлена таблица моментов, которые нежелательно превышать во время процедуры.
Таблица: Стандартные моменты затяжки для резьбовых соединений
Порядок затяжки резьбовых соединений
Процедура затяжки болтов проводится в полном соответствии с требованиями производителя к конкретному типу двигателя.Вся информация содержится в технической документации на автомобиль.
Правильный порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
В случае автомобиля ВАЗ 2107, например, затяжка крепления ГБЦ осуществляется в два этапа:
Предварительный момент 33,3–41,16 Н · м (3,4–4,2 кгс · м) болты 1–10;
Конечный момент 95,94-118,38 Нм (9,79-12,08 кгс · м) болты 1-10 и момент 30,67-39,1 Н * м (3,13-3,99 кгс * м) болт 11.
Работа с динамометрическим ключом
В начале работы динамо-ключ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, при котором положение головки болта соответствует показаниям ключа.Желательно где-нибудь записывать измерения, показанные инструментом.
Ключ вращается аккуратно и осторожно, внимательно следя за его показаниями. Момент силы не меняется — слишком растянуто резьбовое соединение; кардинально изменилось — необходимо привести в движение болт. Держатель не полностью растягивается, если показания резко скачут. В последнем случае все работы проводятся после стабилизации.
Болты подлежат замене, если при замене момент силы начинает быстро падать.
Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:
Затяжка резьбовых соединений без динамо-ключа
Часто автовладельцы задаются вопросом, как затянуть болты крепления ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Это можно сделать, и этот метод очень эффективен на практике. Для его реализации вам потребуется:
Кольцевой двусторонний или рожковый ключ. Как вариант, можно прибегнуть к гнутым отверткам, на одной стороне которых есть отверстие или полость;
Безмен (пружинные весы) с ограничением до 20 кг.
Собрав необходимые инструменты, необходимо рассчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к рычагу счетчика. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс * м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчетов на крепеж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Балансировочное кольцо тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимое значение крутящего момента.
Способ затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в ситуациях, когда такого приспособления нет под рукой или его покупка слишком дорога.
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров без использования динамометрического ключа видео:
Как лучше всего затягивать крепежные детали?
Каждый из способов затяжки резьбовых соединений ГБЦ имеет свои плюсы и минусы. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут повредить двигатель. Второй способ — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости покупать дорогой ключ. Хотя профессиональные механики советуют использовать только первый метод, производители автомобилей часто советуют использовать комбинированный метод в технических руководствах. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки более 8-10 кг * м велика вероятность стопроцентной ошибки даже при использовании смазок, поэтому крепежные детали предварительно подтягивают динамо-ключом до заданных значений. , а затем их поворачивают на угол. На практике этот способ оказывается наиболее эффективным, так как болт затягивается до характерного щелчка, что гарантирует полное соблюдение крутящего момента.
Одна из важных частей двигателя — головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работы обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.
Увеличьте мощность карбюраторного двигателя.
В процессе эксплуатации прочность установки вашего автомобиля будет все больше и больше. В определенный момент появится необходимость в капитальном ремонте (CR).При всех необходимых работах Текущий ремонт проводился регулярно, мотор спокойно отработал до 100 000 — 150 000 км пробега без «капителей». В противном случае пробег до кр значительно уменьшается.
Технология капитального ремонта силовой установки включает полную разборку двигателя, диагностику отдельных его узлов, ремонт или замену деталей и агрегатов. Ремонтные работы часто подразумевают металлообработку некоторых узлов, например, шлифовку коленвала, фрезерование головки блока цилиндров (ГБЦ), хонингование блока цилиндров.Сервис для этого потребует поистине Драконьего гонорара. А если ваша машина — иномарка, то лучше повернуть на сотку. Владельцы отечественных автомобилей могут все сделать сами, а в этой статье мы расскажем, как самостоятельно провести обводку двигателя ВАЗ 2109.
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, 2108
Для начала очень важно определить, нужна ли CR мотору вашего автомобиля. Это касается абсолютно любой силовой установки — как зарубежного производства, так и отечественной.Возможно, достаточно поменять или починить всего несколько узлов, и мотор снова заработает нормально. Опишем факторы, указывающие на необходимость капитального ремонта двигателя.
Распространено мнение, что большой пробег автомобиля напрямую связан с капремонтом, не совсем верно. Действительно, при регулярном обслуживании заменялись фильтры, фильтры охлаждающей жидкости, масло, охлаждающая жидкость и т. Д. — тогда шестизначная цифра на одометре может указывать на то, что мотор пришел в «рассыпаться», но не всегда. Если диагностика показывает, что все системы работают нормально, зачем что-то делать? Теперь рассмотрим другую ситуацию.Владелец автомобиля безответственно относится к его сервису. Что не ведется, машина эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, участвует в гоночных гонках, но не подготовлена к ним). Очевидно, двигатель в этом случае очень быстро придется ремонтировать.
Когда проводить капремонт двигателя
Теперь разбираемся в знаках, которые действительно могут указывать на необходимость капитального ремонта.
Главное, что можно насторожить — это увеличение расхода масла.Если утечки нет, но ее нужно регулярно добавлять, значит, происходит сильный износ поршневых колец. Кроме того, вероятно, свой ресурс выработали направляющие втулки и крышки для сбора нефти.
Поскольку кривошипно-шатунный механизм (КШМ) является одной из важнейших частей двигателя, то возникает подозрение, что необходимо срочно проверить его состояние. Сделать это можно, измерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на место манометр (конечно, мотор при этой процедуре должен работать).Затем сравните результаты измерений с нормативными показателями. Компрессия недостаточна? Вероятно, подшипники или гидронасосы сильно изношены.
Обратите внимание, если двигатель вдруг стал работать нестабильно, издает странные звуки в виде постукивания или постукивания (особенно на холостом ходу), потребляет много топлива, перестал развивать полную мощность. По отдельности эти признаки указывают на проблемы в отдельных узлах и агрегатах, но если сразу 2-3 из них появятся, это скорее всего говорит о необходимости мотора в капитальном ремонте.Чтобы убедиться, что вы обязательно сделали диагностику, возможно, вам просто нужно изменить какую-либо часть (-ы) или настроить двигатель. Безрезультатно? Что ж, нужно сделать кап ремонт.
Двигатель капитального ремонта предназначен для восстановления всех характеристик силовой установки до агрегатов, указанных в спецификации. Поршневые кольца меняют на новые, а цилиндрические — вытягивают и привозят. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, поэтому лучше не делать это самостоятельно, а довериться профессионалам.То же касается и установки новых поршней (нужны специальные оправки), и восстановления или обработки шек коленвала под ремонтный размер. Кроме того, замене подлежат коренные и шатунные подшипники. Затем ремонтируется головка блока. В комплекс работы с ним входит диагностика. Последующий ремонт / замена опорных плит, клапанов, возвратных пружин и т. Д.
В ходе капитального ремонта, пользуясь случаем, проверьте, насколько изношено все навесное оборудование — генератор, форсунка, бензонасос, термостат и т. Д.При необходимости отремонтируйте их или замените на новые.
После завершения капитального ремонта мотор должен работать Как новый и безотказный 100 000 — 150 000 км . Тогда беги, при условии регулярной казни.
Перед запуском агрегата CR запишите свой план действий. В первую очередь разберитесь с процедурами, которые вы будете выполнять сами, а которые оставят мастерам. Затем определитесь с местом, где можно отремонтировать.Идеальный вариант — собственный гараж с ямой. Если нет, снимите подходящую комнату или обратитесь к знакомому, у которого есть такой гараж. Также приобретите тало ручной работы с цепным приводом и несколько киосков для крепления товаров (с их помощью вы снимете блок двигателя). Еще понадобится то, что вы будете устанавливать блок, например поддон или покрышку подходящего размера.
Только теперь вы можете снять двигатель и разобрать его на отдельные детали. Запчасти сразу лучше не покупать — ходите в автомагазин по ходу работы.С техникой торопиться тоже не стоит — при детальном рассмотрении некоторых деталей, например, коленвала, лучше будет заменить новым или восстановленным. Вполне вероятно, что состояние мотора в целом будет очень плохим, и тогда логичнее будет купить двигатель 2-й пакет (то есть это блок цилиндров и сборка GBC, а навесной нет оборудование) целиком. Также не забывайте, что капитальный ремонт потребует от вас серьезных денежных вложений и много свободного времени, поэтому планируйте его заранее, чтобы потом не собирать мотор вечером после работы.
Как собрать двигатель на ВАЗ 2109
Итак, сначала слейте рабочую жидкость, снимите навесное оборудование, бачки, радиатор и т. Д., Затем отсоедините двигатель и коробку передач, затем вытащите блок с помощью ремня и тали, надев его на шину или поддон. Далее снимаем головку блока и CSM. Не забудьте отметить, где стояли вкладыши и крышки подшипников, это вам в дальнейшем пригодится. На этом все, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а затем к сборке.Выполните эти процедуры в следующей последовательности:
Сделайте бракованные детали: те, которые можно установить обратно, почистить, а ресурс заменить новыми.
Если блок цилиндров остается старым, очистите его от загрязнений. Особое внимание уделяется пазам и опорам, куда будет установлен коленчатый вал.
Установить в станину облицовочного блока. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными отметками! На каждой подкладке есть усы — убедитесь, что они входят в ложе кровати.
Установите предварительно очищенный и расширенный сжатым воздухом коленчатый вал на его опоры.
Возьмите упорные полукольца, смажьте маслом и сориентируйте так, чтобы канавки на их поверхности были направлены в сторону колебаний вала.
Белое кольцо из сталимнии, установите среднюю станину с лицевой стороны, а еще одно кольцо — с обратной стороны.
Следите за тем, чтобы полукольца не выступали за концы станины (они должны доходить до них).
Теперь установите вкладыши в крышки коренных подшипников. Сосредоточьтесь на этикетке, которую вы сделали. Сменить вкладыши поменять нельзя! Следите за тем, чтобы допуски вошли в пазы на крышках.
Установите крышки коренных подшипников. В этом случае вам помогут и ваши ярлыки, и фабрика: они есть на каждой крышке, а на 2-й и 5-й из них по 2 шт.
Оцените степень износа болтов крепления, при необходимости купите новые. Вставьте их все в отверстия, но не скручивайте, потому что нужно откладывать их строго в определенном порядке (см. Изображение ниже).
Проверить состояние поршневой группы. Его можно отремонтировать на спецтехнике, но проще (а зачастую и дешевле) приобрести новое.
Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец правильно ориентированы относительно друг друга (см. Рисунок).
Cele специальной оправкой поршневых колец, затем вставьте поршневой узел со штоком без нижней крышки в цилиндр. Здесь важно соблюдать метки: на новом поршне они будут заводскими, на старом — сделанными вами («родные» метки, как правило, уже не видны).
Установите шатун в коленчатый вал. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в крепежные крышки и смажьте маслом.
Теперь вы можете установить нижние крышки шатунов и закрепить их. Помните, что места крышки поменять нельзя! У каждой крышки свой стержень.
Установите датчик давления масла и другие оставшиеся детали.
Самостоятельный ремонт головки блока цилиндров на ВАЗ 2109
Приступаем к ремонту головки двигателя.В случае с Джи-би-си на фотографиях, его проверка показала, что он подвергся фрумерации и не слишком высокого качества. В результате характерные риски остались на поверхности той детали, через которую протекал Тосол в масляный канал, а затем стекла в Картере.
В результате масло быстро потеряло свои свойства. Этот дефект можно устранить шлифовкой. После этой процедуры поверхность стала идеально гладкой, и Тосол больше не будет попадать в масло.
А теперь пора научиться разбирать головку блока цилиндров на ВАЗ 2109. Сначала снимаем коромысло вместе с пружинами.
Внимательно осмотрите плоскость зажима коромысла. На фото красной стрелкой отмечен самолет, который постепенно крутится по мере износа. Если Рокер стоял наклонно, это указывает на необходимость отрегулировать зазор между ним и деревом синхронизации. Коромысло стояло с наклоном относительно вала? Значит, он изношен, а потому, если вы планируете заменить клапан на новый, проделайте то же самое с коромыслами.
Тогда загляните в колодцы, в которых ходят толкатели. Когда гильза направляющего клапана сильно изношена, а машина эксплуатируется с этим ресурсом, вырабатываемым деталями, в толкателях появляется определенный люфт, в результате чего лунки из круглых превращаются в овальные. На рисках хорошо видно, что на фото указывают красные стрелки. Новые направляющие устанавливать в этом случае бесполезно — они быстро выйдут из строя. Такой дефект плохо ремонтируется и часто приводит к покупке нового GBC, но в этом случае его удалось исправить обработкой на расточном станке с последующим запрессовкой бронзовых гильз.
Теперь осмотрите шпильки, обратите особое внимание на их резьбу. При повреждении такой предмет лучше заменить на новый, так как это значительно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головы на место. Шпильку с плохой резьбой будет сложно крутить, а откручивать — еще труднее.
Это завершено на этой головке блока. Положите все снятые вами детали и, конечно же, не забудьте приобрести новую прокладку GBC.
Сразу хочу сказать, что подавляющая часть работы, связанная с надоевшим GBC, не будет выполнять ее самостоятельно.Для этого вам понадобится специальное оборудование и навыки работы на нем. Если он есть у всех, дерзайте, а в случае их отсутствия поищите специалиста.
В большинстве случаев вам нужно только снять головку, передать ее мастеру, а затем забрать и установить обратно.
Зачем снимают головку блока цилиндров
И блок двигателя, и головка имеют солидный ресурс обслуживания и редко выходят из строя раньше этого срока. Это означает, что все связанные с ними ремонтные работы обычно планируются.Лишь изредка проводятся вмешательства, относящиеся к категории текущего ремонта. Например, это пайка или заваривание дыры в блоке двигателя, возникшей в результате обрыва ролика.
Однако иногда автовладелец хочет изготовить расточку GBC не для ремонта, а для увеличения мощности мотора. Такая операция называется ковкой. В результате увеличивается камера сгорания, а это, в свою очередь, приводит к увеличению рабочего объема и мощности.Правильное форсирование всегда рассчитывается заранее в теории, потому что существует слишком большой риск культивирования блока и головы, и в конечном итоге они могут разрушиться.
Что такое расточный блок цилиндров на ВАЗ 2109
Скорее всего, занудством вы не будете заниматься — просто возьмете предмет, а потом скажут, когда можно будет забрать. Но расширить кругозор, узнать в общих чертах всю технологию не помешает.
Расточка блока — это процедура увеличения посадочного гнезда под гильзы цилиндров.Естественно, рукава нужны уже не оригинального, а ремонтного размера. Вам крайне важно знать размер этих рукавов и сообщить специалисту, под какой ремкомплект нужно сделать расточку. Все необходимые измерения баллонов можно провести самостоятельно, но для этого вам понадобится нутрометр.
Сама операция выполняется на специальной машине с небольшой скоростью. Это очень важно, потому что необходимо одновременно соблюдать размер, не нарушать геометрию цилиндра и при этом соблюдать качество обработки. Еще одно важное правило. Мастер должен строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к базе данных. Так действует раскладная кровать Vala ..
Также следует отметить, что при растачивании необходимо оставлять припуск (бракованный верхний слой). Его толщина должна быть совсем небольшой — от 0,1 до 0,15 мм. Он предназначен для того, чтобы ось цилиндра не поворачивалась в процессе хонингования.
Что касается хонингования, эта операция должна выполняться после расточного блока.Она выполняется на специальном станке, а суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при растачивании.
После этого можно собирать силовую установку обратно. После завершения сборки и заправки новых рабочих жидкостей не забудьте отрегулировать клапан.На этом капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 окончен. До новых встреч на страницах нашего сайта!
12.04.2017
ВАЗ 2109 (Лада Самара), народ — девятка, пятидверный хэтчбек, продолжатель модельного ряда SAMARA.Он был разработан в 1987 году на базе трехдверного хэтчбека ВАЗ 2108. Сама девятка стала основой для создания ВАЗ 21099.
Автомобиль получил широкую популярность благодаря стремительной конструкции, неплохому по тем временам мотору и практичному пятидверному кузову. Все это помноженное на невысокую стоимость, а также широкий выбор запчастей сделали ВАЗ 2109 очень привлекательным. Эта привлекательность передалась его последователю ВАЗ 2114. В противовесе восьмерке на двигателях 2109 серийно стояла форсунка (силовой агрегат 2111).
Помимо инжектора на 2109 был установлен карбюратор рабочим объемом 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л. Такие двигатели можно увидеть, если посмотреть на капот 2108.
В статье мы рассматриваем Сами двигатели для ВАЗ 2109, их характеристики и недостатки.
Двигатель ВАЗ 2108.
Двигатель 1,3 является базовым для восьмерки, он был разработан с нуля, и у них есть конструктив с двигателем 21011 1,3 л. Нет ничего общего.Этот двигатель стал основой для создания силовых агрегатов для установки на семейство Самара рабочим объемом 1,1 л., 1,5 л. Это рядный двигатель карбюраторного типа, имеет 4 цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. Ремень ГРМ используется в приводе ГРМ.
Что касается ресурса, то двигатель правильно скажет, что аккуратная и бесшумная эксплуатация, правильное и постоянное обслуживание превысит официальные 120 тыс. Км, а ресурс может составить 180-200 тыс. Км.
Недостатки двигателя
Из минусов чаще всего отмечают следующие. Детали системы охлаждения разбираются довольно быстро. При частой замене потребуется масляный фильтр и регулировка клапана. Часто возникают утечки масла, из-за ненадежной герметизации клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя. Ненадежные карбюраторы типа «Солекс» в целом и EPHX в частности.
При обрыве ремня ГРМ могут погнуться клапана.Также со временем могут возникнуть проблемы с зажиганием и дифферентом двигателя. Кроме того, из-за проблем с зажиганием двигатель может взорваться. Другой причиной этого может быть низкокачественное некачественное топливо. О детонации говорит дым черного цвета, выходящий из выхлопной трубы и потеря мощности.
Двигатель ВАЗ 21081.
Двигатель ВАЗ 21081 1,1 л. Является аналогом силового агрегата 2108 1.3. Однако у него меньший размер коленчатого вала и, как следствие, пониженное тяговое усилие. Это рядный двигатель карбюраторного типа с четырьмя цилиндрами, имеющими верхнее расположение распределительного вала и ремнем в приводе ГРМ.По ресурсу, обеспечивающему аккуратную работу и качественное обслуживание, можно рассчитывать на официальные 125 тыс. Км.
Разница между 21081 и 2108 связана с уменьшенным ходом поршня и в результате уменьшенного рабочего объема. К тому же разница меньше по сравнению с блоком цилиндров 2108.
Недостатки двигателя
Двигатель ВАЗ 081 — редкость, так как такие двигатели идут на экспорт. Наверное, это к лучшему, так как это откровенно бесшумный агрегат.Также следует помнить, что в случае поломки ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. Двигатель ВАЗ 21083 Этот двигатель является прародителем нынешних силовых агрегатов для Lada, он стал основой для 16 клапанных двигателей 2112, 124, 126 для приоры, 127, 114, 116, 194 для калины.
Замена данного двигателя Это собственная версия инжекторного типа. ВАЗ 2108 1,5 л. Это рядный двигатель карбюраторного типа с четырьмя цилиндрами, имеющими верхнее расположение распределительного вала.Ремень используется в приводе ГРМ, при отключении клапанного двигателя клапанный двигатель не давится.
Недостатки двигателя
Если говорить о слабых местах Движка, то нужно отметить следующее. Надо отрегулировать клапан. Детали системы охлаждения быстро изнашиваются. Требуется частая замена Масляный фильтр и регулировка клапана. Часто возникают утечки масла, из-за ненадежной герметизации клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя. Ненадежные карбюраторы типа «Солекс» в целом и EPHX в частности.
Крепление приемной выхлопной трубы можно катать, т. К. Используются стальные, а не латунные гайки. Кроме того, двигатель может стучать, это говорит о необходимости регулировки клапанов. Двигатель может подсказать, и в этом случае причину нужно искать в клапанах, засорении карбюратора или неисправной электрике.
Двигатель 2114/2111
Двигатель ВАЗ 2111, который популярен у 2114, в целом — это восемьдесят третий двигатель. Однако в отличие от 21083 на 2114 используется инжектор, а не карбюратор.К тому же для 2114 наличие плавающей тяги и еще одного распредвала. Наконец, 2114 обладает большей мощностью. Двигатель ВАЗ 2114 1,5 л. В ряду инжектор, с четырьмя цилиндрами, имеет верхнее расположение распредвала, в приводе TRG используется ремень ГРМ. При этом при разрезании ремня клапанный двигатель не давит.
Недостатки двигателя
По недостаткам отмечены следующие. Требуется регулировка клапана, детали системы охлаждения быстро заводятся, требуется частая замена масляного фильтра, проблемы с уплотнением клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя.Может сломаться крепление выхлопной трубы, так как используются стальные, а не латунные гайки. К тому же часто начинает плавать. Может двигатель сказал. Часто двигатель не прогревается до желаемой рабочей температуры. Проблема, скорее всего, в термостате. Кроме того, двигатель может стучать и шуметь, как правило, из-за нерегулируемых клапанов.
С приходом осени автомобилисты остро встают перед чистотой автомобиля.Дождь и грязь заставили владельцев автомобилей стать частыми посетителями автомойки. Не у всех есть возможность так часто мыть машины, а также место для проведения процедуры, поэтому содержат несколько простых способов чистоты надолго.
Специальное средство для очков. Чистый автомобиль можно обработать специальными средствами, такими как водоотталкивающие средства и так называемый «антилифт» для автомобильных стекол. После применения оборудования стекла не будут загрязнены, и дождевая вода не будет задерживаться на них, капельки уносятся ветром.
Инструмент для кузова автомобиля. Для защиты тела от грязи стоит обратить внимание на специальные средства, например воск полролол, помогающий улучшить водоотталкивающие свойства металла. Конструкция достаточно проста в обращении:
Машина вымыта и обезжирена, но нужно использовать не агрессивную
Полирол наносится на кузов автомобиля мягкой тканью или губкой
Дать высохнуть
Потом воск протереть тряпкой из микрофибры выложить
Таким образом, можно подготовить машину к осеннему сезону, а также надолго сохранить ее в чистоте, избежать лишних отходов на мытье.
Результат. Осенью водители хотят содержать машины в чистоте, ведь не у всех есть возможность часто посещать автомойку или чистить автомобили от грязи. Однако существуют специальные средства, помогающие сохранять в чистоте стекло и корпус.
Среди самых популярных с осенней погодой можно назвать водоотталкивающие растворы и восковые политеры для автомобильных покрытий.
Легендарный внедорожник. Land Rover. Defender получил новое обновление, которое торжественно представили лидеры бренда.
Но, несмотря на незначительные изменения, серьезных нововведений автомобилисты не увидели. Именно поэтому яркий поклонник марки, миллиардер Джим Рэтклифф, являющийся владельцем компании Ineos, решил разработать собственный внедорожник, который получит все необходимые опции.
Будущий внедорожник-миллиардер, стиль которого позаимствован у британских производителей, получит имя GRENADIER.
Автомобильные инженеры им. Ленкома построила Лимузин «Юрий Долгорукий».В основу этой модели был заложен Москвич-2141. Колесная база этого автомобиля «растянута» на 20 см. В салоне за счет этого стало просторнее. По силовой части новинка оснащалась французским двухлитровым агрегатом Renault на 116 л.с.
.
Третий лимузин был создан Горьковским автомобильным заводом в Содружестве с ателье AST Crowford Hill. Данная модель собрана на расширенной базе из узлов модели ГАЗ-3102. В отделке этого лимузина использована кожа, полированное дерево.
Автомобиль также был оборудован кондиционером, мультимедийной системой и шторками. Стоила такая модель баснословные по тем временам 40 000 долларов (сейчас — около 2 576 510 рублей).
А какие неизвестные разработки тех времен вам известны? Напишите в комментариях.
Наверняка каждый любитель быстрой езды мечтает о мощной машине с хорошей динамикой. Что делать, когда средств на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками нет? Лучшее решение в сложившейся ситуации — форсирование двигателя.Такой вид тюнинга часто используют для автомобилей отечественного производства, например, для ВАЗ 2109. Данная модернизация предполагает раскрытие всего потенциала двигателя: позволяет улучшить показатели мотора за счет снижения потерь энергии на процент ДВК.
Способы принуждения
В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается за счет увеличения объема двигателя автомобиля. Для выполнения задачи такого плана существует несколько вариантов:
Первый подразумевает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путем расточки. Его называют «Народным» из-за его невысокой стоимости, ведь в этом случае все, что требует затрат, — это купить комплект поршней и колес, а также оплатить услуги токарной обработки.
Первый вариант — расточка
Второй — замена заводского коленвала на другой, отличающийся более увеличенным радиусом кривошипа и, как следствие, большим ходом поршня и большим объемом. Стоимость его намного выше, чем у первого способа, так как необходимо потратить на коленвал, комплект поршней, подходящих к новому коленвалу (так как блок цилиндров имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней.Кроме того, также необходимо будет оплатить работы по растачиванию блока.
Пример замены стокового коленвала
Для многих удивляет тот факт, что увеличенный объем мотора «Девятки» не всегда является самым выгодным методом форсирования. В некоторых ситуациях (все зависит от того, каким в конечном итоге должен быть двигатель) намного проще и эффективнее доработать головку блока цилиндров (ГБЦ), после чего устанавливается правый распредвал. Такой вид формовки также позволит добиться увеличения силовых показателей силового агрегата.
Конечно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распредвала достаточно серьезная доработка GBC, которая может коснуться рецепта седела и установки клапанов с большим диаметром. Например, двигатели, для которых характерно наличие восьми клапанов, подойдут к аналогичным деталям от BMW, а шестнадцати танковым моторам — комплектующим от Opel и Volkswagen. В этом случае нельзя упускать из виду впускные / выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливно-ветровой смеси — они тоже требуют доработки.Их усовершенствование подразумевает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путем внутренней полировки.
Технические характеристики Блок цилиндров ВАЗ 2109, как и другие комплектующие, накладывают свой отпечаток на общие показатели Мотор. Конечно, можно более подробно изучить влияние типов и форм поршней, веса коленчатых валов и многого другого, что так или иначе отображается при работе двигателя, но эта статья не об этом.
Особое влияние на работу ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины штока к ходу поршня и размеры коленчатого вала (диаметр) коленчатого вала.
Важность вышеуказанных параметров обусловлена тем, что двигатель по сути представляет собой насос, который перекачивает определенное количество смеси в течение определенного периода времени. Об этих характеристиках и пойдет речь дальше.
Влияние величины R / S на ВАЗ 2109
Отношение длины штока к ходу поршня обозначается как R / S, и его преобразование относится к числу серьезных и ответственных. Во многих источниках отмечалось, что показатель R / S равен 1.75.
Соотношение таблицы
Показатели, отличающиеся от этого значения, влияют на работу ДВС:
Р / С сверх нормы. К его несомненным «достоинствам» можно отнести способность поршня дольше находиться в положении верхней мертвой точки (НТК). Он обеспечивает отличное сгорание топливных смесей, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после НМТ и температуры в камере, где сгорание происходит сгоранием.В результате получается хороший крутящий момент на высоких оборотах и снижается трение в паре «поршень-цилиндр» за счет длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. В этом случае мотор, собранный с количеством R / S, превышающим норму, из-за уменьшения расхода воздуха не может обеспечить правильное наполнение цилиндров при работе на малой и средней скорости вращения коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. Из-за высокой температуры камеры сгорания и длительного нахождения поршня в НК появляется большой риск детонации;
Р / С ниже нормы.Преимуществами этого положения являются превосходная скорость заполнения цилиндров на роликах коленчатого вала среднего и малого диаметра, благодаря тому, что движение поршня от VTC происходит быстрее, в результате чего быстро происходит разгрузка. Увеличение скорости смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на ее качестве: она становится более однородной, что способствует лучшему горению. Таких показателей добиться намного проще, поскольку требования к такой доработке существенно отличаются от двигателей с высоким R / s.Индикатор Low R / S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, усилие на поршень будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В результате это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.
АвтоВАЗ в комплектации двигателей отдает предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивая оптимальные показатели. В отличие от них, в тюнерах с коленчатым валом с большим радиусом кривошипа используются более длинные шатуны (129 132 мм).Правда, стоимость их значительно выше стандартных изделий.
Некоторых водителей интересует, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099. Обычно такая мысль навещает автомобилистов, желающих провести тюнинг своего автомобиля. Все дело в том, что моторы, которые устанавливаются на эти модели, были разработаны еще в 70-х годах прошлого века, а сейчас несколько устарели. В этом плане они практически не эффективны по сравнению с более современными автомобилями. Для многих ценителей этих моделей наиболее эффективным способом является установка мотора от иномарки, благо двигателей, которые можно установить на этот автомобиль с минимальной переделкой.
На что обратить внимание?
Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует разобраться с юридическими и некоторыми техническими особенностями данной работы. В последнее время мотор считается обычной деталью, поэтому на его замену особых документов не требуется. Но, покупая машину со сменным двигателем, лучше запросить у предыдущего владельца документы, иначе есть риск, что с гениальной машины сняли агрегат.В этом случае вы можете связать некоторые проблемы. Хотя, случаев осмотра двигателей не так уж и много (например, когда место заканчивается в ПТС), поэтому можно не обращать внимание на этот фактор на этот фактор.
С другой стороны, может вам приятного в этом будет мало.
Более сложный вопрос Это необходимость выбора двигателя подходящего к 2109. В первую очередь следует ориентироваться на размер мотора. Помещение бювета здесь не слишком велико, поэтому это одно из основных условий выбора агрегата.Также обратите внимание на возможность установки двигателя. Желательно подбирать варианты с перекрестным расположением, это минимизирует работы по подгоночной части.
Особенности доработки
Самым большим неудобством при замене двигателя на более совершенный, является необходимость произвести регулировку электрики. В частности, проблема возникает с более совершенными моторами От иномарок, в первую очередь, это связано с наличием большого количества датчиков и более точной системы управления двигателем.Поэтому вам обязательно понадобится помощь разобравшегося в электрике человека.
При установке более мощных двигателей следует доработать тормозную систему . Это позволит избежать проблем. Также значительно повысится безопасность передвижения на машине. Не забывайте про радиатор, он должен соответствовать мощности нового агрегата, иначе вы будете получать исправно, что значительно снизит его ресурс.
Какие моторы можно поставить?
На самом деле количество моторов, подходящих для «девятки», достаточно велико, это позволяет выбирать с минимальными временными затратами.Рассмотрим самые популярные варианты от наших автомобилистов:
Часто водители ограничиваются установкой 16-ти клапанного мотора, который может использовать в качестве топлива газ. Это позволяет значительно снизить затраты на заправку автомобиля. Учтите, что установка такого двигателя, а также ГБО возможна только на специализированных СТО, иначе можно получить серьезный штраф;
Если у вас простой карбюраторный мотор, можно просто более совершенный вариант впрыска. Так вы избежите проблем при установке двигателя, единственное, что вам нужно сделать, это поставить блок управления, и датчики к нему правильно подключены.Многие водители производят замену с коробкой передач;
от приоры или 2112 . По сути, у этих машин один и тот же двигатель, но немного доработанный. Таким образом, сложностей с установкой возникнуть не должно. Эти моторы более экономичны, что быстро окупает затраты на установку. При этом стоимость такой замены будет минимальной;
Honda Civic 1.5 Litra образца 91-95 гг. Эти двигатели отлично поместили под капот «девятки». При этом сложностей с примеркой застежек практически не возникает.В результате вы получите более качественный силовой агрегат;
Mitsubishi Lanser. . Можно использовать мотор объемом 1,5 литра и мощностью 100 л.с. У этого силового агрегата отличная динамика. Для установки придется немного изменить крепеж мотора, а также обратить внимание на тормозную систему;
Моторы производства Опель . Сюда можно взять практически любой двигатель, установленный на Вектре. Эти силовые агрегаты, конечно, достаточно старые, но при этом более мощные и надежные, чем вазовские оригиналы.Качество сборки здесь достаточно высокое. При этом стоимость относительно невысока, что часто оказывается одним из основных факторов при выборе;
Фольксваген Гольф. или Passat. , Моторы этих машин, выпущенных в 90-х, отлично подходят для своей «девятки». Придется произвести переделки, но они минимальные. В результате вы получите мотор настоящего немецкого качества;
Hyundai Accent. Да, от этого корейского автомобиля можно установить силовой агрегат.Обратите внимание, что это довольно мощный. Придется ставить коробку от нее, так как родная не справится с повышенной нагрузкой;
Двигатели Fiat. . Эти агрегаты хорошо сочетаются с продукцией АвтоВАЗа. Для установки лучше использовать варианты объемом до 2 литров. Лучше применять версии с 16 клапанами. К сожалению, современные моторы не подходят для установки на «девятку», поэтому придется искать подходящие варианты на разборке;
Audi A80 и A4 .Эти немецкие моторы тоже при определенном желании могут быть установлены на 2109. Двигатели качественные, но для большей надежности рекомендуется использовать детали с минимальным пробегом. Так вы гарантированно избежите проблем;
Mazda 626. . Отличный мотор, довольно мощный. Прекрасно выдерживает заправку некачественным топливом. Этот силовой агрегат отличается высокой надежностью. Это сведет к минимуму необходимость ремонта во время эксплуатации. Небольшой недостаток Относительно высокая стоимость.
Заключение . Отечественные автомобили Никогда не могут похвастаться высокой надежностью, а также прекрасными техническими показателями. Поэтому многих водителей интересует, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099. Установка силового агрегата от иномарки или более современной отечественной машины — самый действенный способ тюнинга. Выбирая модель, ориентируйтесь на размер, а также на возможность примерки крепежа для двигателя.
Перед снятием двигателя отсоединить провод от клеммы минус АКБ.Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторное масло и масло из коробки передач. Демонтаж двигателя ВАЗ 2109 рекомендуется производить в сборе с КПП и подъемником для снятия вниз.
Порядок выполнения демонтажа двигателя
Отверните болты крепления и снимите защиту картера
Снимите приемную трубу глушителя
Снять воздушный фильтр
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг Усилитель тормоза от впускного патрубка двигателя
Откручиваем болт и отсоединяем провод «массы» от картера сцепления
Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги термостата
Отсоединить высоковольтный провод от центральной клеммы распределителя зажигания
Нажать отвертку отверткой и отсоединить колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса
Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода выключения сцепления
Снимите наконечник троса с рычага выключения сцепления
Отсоединить колодку с проводом от клеммы реле стартера прицепа
Снимите гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.
Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора
Откручиваем гайку и отсоединяем провода от клеммы генератора
Отсоедините блок с блокировкой электромагнитного клапана пневмоострова карбюратора
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи слива от карбюратора
Ослабьте болт крепления воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой
Ослабьте болт крепления корпуса привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините кабель
Снимите накладку троса привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки
Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки
Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с клапанной крышки
Отсоединить колодку с проводом от выключателя цепи принудительного холостого хода
Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости
Отсоединить провод от датчика давления масла
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подкладки отопителя
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг редукционного нагревателя
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините привод переключения передач от наконечника петли
Снимите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра
Отсоединить колодку с проводом от заднего переключателя света на коробке передач
Ослабьте зажимные гайки крепления левой и правой растяжек к подвесным рычагам
Снимите три болта крепления растяжки к кузову и удалите левую и правую растяжки в таком положении, чтобы они не мешали снятию силового агрегата
Снимите контргайки крепления шарового шарнира Рулевая тяга к поворотному рычагу
Снимите гайку крепления шаровой опоры рулевого управления
Отжать палец шаровой опоры рулевой тяги от поворотно-рычажной рейки с помощью специального съемника
Выкрутите два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака
Выдача путем установки хвостовика одной из внутренних колодок приводных валов из коробки передач и снятия его в сторону
Вставить технологическую оправку вместо петли (например, старого внутреннего экрана), чтобы не проверялась полуосная передача.После этого отключите второй экран как первый
Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления
Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров
Заварить двигатель на рыбалку и натянуть тали за тросы
Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову
Откручиваем гайку, немного приподнимаем двигатель и снимаем болт правой передней опоры силового агрегата
Отверните гайку и снимите болт левой передней стойки силового агрегата.Опустите двигатель на подставку, поднимите автомобиль и выньте двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как снять двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя
.
Установка двигателя на ВАЗ 2109
Установка двигателя ВАЗ 2109 проводится в порядке, обратном его снятию. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых стержнях внутренних шарниров. Не устанавливайте использованные стопорные кольца на шлицы стержней шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте исполнительные механизмы воздушной и дроссельной заслонки карбюратора, привода сцепления, а также углы установки передних колес.
Залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения, моторный отсек и коробку передач.
Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверить давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать плавно, без посторонних шумов и ударов. Проверить работу контрольных ламп в комбинации приборов.
Схема подключения форсунки
RHX ВАЗ 2109.
Известный российский автомобиль ВАЗ 21099 по праву считается народным. Во время серийного выпуска с 1990 года модель разошлась миллионными партиями. Эта машина идет и идет на экспорт, во всем мире знают знаменитую «девяносто девятую» под маркой Lada Forma. 21099 — это модернизация ВАЗ 2109 с общей технической и элементарной базой.
История ВАЗ 21099
Легендарная «девятка»
В начале 80-х перед конструкторами и конструкторами стояла задача создать самый дорогой и престижный автомобиль серии ВАЗ.Он должен был сменить ВАЗ 2106 и стать максимально унифицированным с 2108/09 поколения. Полноразмерные макеты из пластилина 1981 г. выпуска.
Спустя два года все необходимые испытания ВАЗ 2108/09 были проведены. Поскольку к тому времени новый седан был не готов и не связываться с разрешениями и долгосрочными согласованиями новой машине, ему был присвоен индекс 21099. Из-за материальных проблем выпуск начался только в 1990 году, а в конце 90-х. началась эра принудительного впрыска и побочных компьютеров.Датчики холостого хода, коленвала и дроссельной заслонки ВАЗ 21099 Форсунка Стальная Головка Удовольствие автолюбителей.
Автомобиль представляет собой пятиместный переднеприводный четырехдверный седан. Это модификация ВАЗ 2109 с кузовом Хэтчбек. Автомобиль отличается от семейства Lada Samara. Только передняя решетка радиатора и наличие багажника. Автомобиль хорошо спроектирован и восстановлен, имеет лучшую управляемость в своем семействе, высокую динамику и устойчивость, а увеличение максимальной скорости передвижения очень понравилось потребителям, и до выхода «Дюжины» он считался лучшим автомобилем ВАЗа.
До 1997 года «Девяносто девятый» выпускался исключительно с карбюраторными двигателями, в дальнейшем такие моторы стали расширять агрегатами с инжекторным оборудованием. Причем датчик начального холостого хода, коленвал и датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099 производились за рубежом или выпускались аналогичные иномарки. В последующие годы по лицензии началось производство отечественных запчастей с принудительным впрыском топлива.
Под капотом «девятки»
Стандартный двигатель 21099 имеет объем 1499 м3.Ведущие колеса — передние, рулевые — реечный, максимальная скорость движения — 160 км / ч. Этот автомобиль стал революционным экономичным, расход топлива на трассе составил 5,9 литра, а в смешанном цикле 8 литров на сотню.
В 2004 году АвтоВАЗ прекратил выпуск этой модели, перейдя на автомобили поколения САМАРА-2. Однако новые автомобили достались по наследству старому бортовому компьютеру и таким же датчикам ЭБУ. Так датчик детонации ВАЗ 21099 стоит на обновленной 210115. Некоторое время ВАЗ 21099 производили в Украине, на Запорожском автозаводе крупногабаритной сборки, из российских комплектующих.
Что нужно знать при покупке подержанного автомобиля
С 1998 года ВАЗ 21099 начали оснащать инжекторными двигателями, покупать то в приоритете. Став владельцем подержанного автомобиля, вам часто придется ремонтировать его самостоятельно. Ничего токсичного в нем нет, поменять датчик детонации ВАЗ 21099, инжектор которого стал капризничать, не составит особого труда. Большинство операций не потребуют специальной подготовки или специальных знаний — все можно сделать сам, просмотрев видео с Ютиуба или прочитав пошаговые инструкции онлайн.
Лучше всего проверить состояние мотора по компрессии в цилиндрах. Для 21099 лучшим будет результат 13 единиц, а если их меньше 10, то потребуется капремонт двигателя. Стоит учесть тот факт, что разница в показаниях при замерах в разных баллонах не должна превышать 1%. Нежелательно покупать машину с грязным, в масле двигателем, так как это говорит о серьезных поломках. Остерегайтесь автомобилей с проблемами ЭБУ, так как датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099 или 21115 может надолго испортить нервы, искать причину поломки вам надоест.
Клеммы B. моторный отсек Требуется дополнительный уход
После покупки ВАЗ 21099 желательно обработать все электрические контакты на выводах моторного отсека, включая блок предохранителей. Специалисты советуют при покупке б / у Ваза Тосол и масло сразу не менять, а посмотреть по сторонам, — может быть, купленному автомобилю это не нужно.
Преимущества покупки ВАЗ 21099:
дешевизна запчастей;
автомобиль бюджетный;
прочные и эластичные бамперы, выдерживающие не очень сильные удары;
низкий расход топлива, особенно в инжекторных моделях;
хорошая тяга на малых оборотах для такого объема двигателя.
Минусы 21099 тоже есть:
некачественное навесное оборудование двигатель, детали с дефектом;
сильный дребезжание салона, низкая шумоизоляция;
постоянные проблемы с системой охлаждения летом и с электроникой зимой;
качество датчиков оставляет желать лучшего.
Таким образом, датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099 боится влаги и выходит из строя через 5000 км пробега, в частности датчик холостого хода — беда «девяносто девятый».
Учитывая, что данная модель в РФ выпускалась до 2004 года, а в Украине до 2011 года, найти подержанный автомобиль без проблем довольно сложно. Однако если вас не пугает перспектива сделать небольшой ремонт своими руками, такой бюджетный вариант будет идеальным.
Основные неисправности силовой установки
Многим автовладельцам известно, что часто выходят из строя датчик холостого хода и датчик детонации, написание нервов водителям: машина может просто заглохнуть или самопроизвольно увеличить обороты коленвала посреди оживленного перекрестка в городе, вызвав аварийную ситуацию. .
Снятие датчика дроссельной заслонки
Часто доставляет неисправности датчика дроссельной заслонки ВАЗ 21099, вызывающие боковые стороны ЭБУ, не говоря уже о неуправляемой езде и опасностях, с ней связанных. Как уже было сказано выше, неприятности с вазами часто возникают из-за заливки или других причин попадания влаги, что приводит к выходу из строя бортового компьютера, нарушению работы отдельных датчиков или всего управляемого электроникой моторного агрегата.
Необходимо знать, что регулятор холостого хода является важной частью системы впрыска топлива и служит для правильной работы двигателя на всех режимах, включая холостой ход.Конструкция этого регулятора основана на собранном в одно целое шаговом двигателе с конусообразной иглой, на пружине регулятор холостого хода (RXX) расположен в корпусе дроссельной заслонки. Он находится там, где и датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099, 2109.
Как работает датчик холостого хода в системе впрыска
После запуска зажигания датчик холостого хода подсвечивает свой стержень, который в максимальном состоянии упирается в отверстие дроссельной заслонки. Затем регулятор занят подсчетом шагов, возвращающих клапан в исходное положение.Это полностью зависит от версии прошивки. Например, прошивка Bosch рассчитана на 50 шагов. При этом дроссельная заслонка ВАЗ 21099 Форсунка подает сигнал управления открытием.
Регулировка частоты вращения двигателя
На момент регулировки двигатель должен быть прогрет, а датчик работает в режиме 30-50 шагов. В зависимости от количества ступеней датчика изменяется объем воздушной смеси, которая через калибровочное отверстие поступает в камеру сгорания.Необходимо понимать: чем больше растягивается стержень датчика, тем больше шагов будет отдано датчику. При покупке выбирать регулятор холостого хода для ваз необходимо внимательно, обращая внимание на зазор между головкой штока и фланцем: он не должен превышать 2,3 см!
В его составе применены форсированные, топливораспределительные системы впрыска и датчик массового расхода воздушной смеси (ДМРВ), который через бортовой компьютер подает определенное количество воздуха в камеру сгорания.Затем компьютер определяет оптимальное количество топлива, которое необходимо использовать с воздушной смесью для надежного зажигания и равномерного сгорания, обеспечивая оптимальный режим работы ДВЗ. В этом случае датчик коленвала выдает информацию о количестве оборотов мотора, тем самым управляя бортовым компьютером регулятором холостого хода. По этой схеме двигатель всегда получает оптимальное количество топливовоздушной смеси в камеру сгорания и работает с максимальным КПД.Если двигатель холодный, то контроллер специально увеличит вращение коленчатого вала с помощью регулятора холостого хода, обеспечив быстрое срабатывание нужного теплового режима двигателя и возможность движения без длительной процедуры прогрева.
Работа двигателя внутреннего сгорания Имеет множество характеристик, но для «не вооруженных» знаний и приспособлений владельца автомобиля главный признак исправности мотора — оборот. При движении двигатель испытывает разные нагрузки.Какой из них выбрать в качестве ориентира?
Единственно возможный, вне зависимости от устройства и системы подачи топлива, режим, в котором трансмиссия отключена от двигателя. Устанавливая ручку скорости в нейтральное положение, мы обеспечиваем работу двигателя без нагрузки. Этот режим называется работой на холостом ходу — H.H.
.
Именно в этом режиме можно без специальных замеров определить исправность мотора. Напомним, работу системы подачи топлива контролируют заслонки, жестко привязанные к механике.В режиме H.H. Они закрыты. Говоря простым языком, двигатель не запускается, независимо от его типа. Для обогащения смеси в режиме H.H. Предусмотрено простое устройство. Автовладельцы называют эту бочку по-разному: регулятор, клапан, датчик Х.х. — дхх. Его работа должна быть оплачена в ящиках:
когда переключатель скорости установлен в нейтральное положение, двигатель внезапно глохнет;
при запуске холодного двигателя выход на повышенную ревность вызывает затруднения;
при работе на холостом ходу явно слышны «плывущие» обороты;
падающих оборотов при: вкл.печки, вентиляторы, дальний свет фар и т.д .;
внезапное резкое уменьшение или увеличение оборотов без видимых причин.
Сенсорное устройство.
Датчик прост: электрическая часть простейшего шагового электродвигателя. При подаче напряжения происходит движение в прямую или обратную сторону механической части — подпружиненной иглы или конического стержня через самолет. Двигаясь по ступеням (ступеням), игла изменяет диаметр зазора канала, регулируя объем воздушной смеси в топливо.
Проверить датчик.
Очевидное заблуждение: ни в впрыске, ни в производительности карбюратора и независимо от типа двигателя, dhh не регулируется механически — регулировочные винты топливной системы Не влияют на датчик. Его можно определить по мультиметру. В карбюраторе ВАЗ 2109 датчик установлен на патрубке карбюратора, в виде цилиндрической бочки с подходящими проводами. Если снять минусовую клемму АКБ, а затем колодку с проводами от датчика, на клеммах датчика видны обозначения обмоток: A, B, C, D.Внутреннее сопротивление между AB и CD должно быть в пределах 36-82 Ом, а выводы разных Обмоток: A-C или V-d не должны называться вообще. Если на снятом датчике снова надеть колодку с проводами и подключить клемму «-», включить зажигание, должны быть слышны слабые зажимы и игла иглы. Неисправности механической части: Снимите датчик и промойте (продуйте) самолет, проверьте визуально состояние иглы (конуса) и уплотнительных прокладок.
Значит, все работы напрасны: датчик не работает и его надо менять.
Замена dhh.
Для замены датчика холостого хода потребуется снять воздушный фильтр. Надо пошагово:
— снимаем воздушный фильтр;
— Найдите в районе заслонок карбюратора датчик идущих к нему проводов.
— Отсоединить «-» клемму АКБ, снять колодку с проводами, открутить два винта крепления датчика (в моделях с карбюратором Solex датчик откручивается ключом с резьбой на 8-12-13 в зависимости от модели), осторожно удалите дизельное топливо.
— Очистить поверхность настройки датчика, установить новый, сделав все в обратном порядке.
На «девятке» с ЭБУ (электронным блоком управления) — регулировка нового ДХН не производится. После замены следует завести машину. За 5-10сек. Номинальные параметры PAX будут установлены автоматически после установки электронного блока. ВНИМАНИЕ: Электроника не будет откалибрована автоматически, если клемма аккумулятора не отсоединится при замене!
Если возникнут проблемы в работе датчика холостого хода, с управлением вашим ВАЗ 2109 могут возникнуть трудности.Чтобы определить поломку и научиться грамотно менять датчик, вы познакомите вас с основными позициями.
Принцип действия
Не совсем правильно называть датчик холостого хода именно датчиком. В конце концов, это измерительные устройства, которые обрабатывают и преобразуют информацию, выводят ее на механические или электронные указатели на приборной панели.
Правильно называть датчик холостого хода с регулятором, или просто RXX. RXH играет важную роль в работе двигателя, поскольку обеспечивает слаженное и правильное поведение.силовой агрегат.
Увы, системы самодиагностики на ВАЗ 2109 не идеальны, ведь при выходе из строя регулятора холостого хода вы не оповестите вас даже при элементарном включении сигнальной лампы Check Engine. Поэтому необходимо ориентироваться на признаки поломки.
ПЧ работает следующим образом. При включении замка зажигания шток на датчике смещается до упора, выводится в специальное отверстие дроссельной заслонки. RXH начинает считывать шаги, и клапан возвращается в исходное положение.Когда двигатель работает, с увеличением или уменьшением количества шагов происходит изменение количества воздуха, проходящего через отверстие. Следовательно, в двигателе есть необходимое количество воздуха, обеспечивающее стабильную работу мотора на холостом ходу.
Функции
RXX регулирует количество воздуха, поступающего в воздух, когда дроссельная заслонка закрыта. Это говорит о том, что RXX выполняет функции автоматической регулировки заданного крутящего момента оборотов на холостом ходу.
Также регулятор принимает участие в процессе прогрева двигателя до оптимальных рабочих температур зимой.Диапазон рабочих температур у РЧБ достаточно широк — от -40 до +130 градусов по Цельсию.
RHX с такими важными функциями имеет небольшие размеры и состоит из трех основных элементов:
Электродвигатель шаговый;
Spring;
Стержень с конической иглой на конце.
Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки парой винтов.
Признаки неисправности
Игнорировать признаки выхода из строя датчика холостого хода на вашем впрыске или карбюраторе ВАЗ 2109 ни в коем случае нельзя.Сначала это доставляет дискомфорт при вождении, но вскоре может стать причиной серьезной аварии.
Есть несколько основных симптомов, которые могут указывать на проблемы с RXX:
Оборачиваемость сначала сначала увеличивается, затем уменьшается;
При включении холодного силового агрегата обороты не увеличиваются;
При использовании дополнительных электрических зависимых устройств, таких как фары или обогреватель, скорости сразу начинают падать;
При выключении передачи или на холостом ходу двигатель может споткнуться.
Это не полный список возможных симптомов, но все они косвенные. Поскольку необходимо убедиться, что проблема заключается в RXH, а не в других узлах двигателя, необходимо проверить текущее состояние датчика.
Проверка состояния
Чтобы проверить текущее состояние вашего ЦРБ на автомобиле ВАЗ 2109, выполните несколько последовательных действий.
Пошаговая проверка
Ваши действия
Шаг первый
Включите ручной тормоз. На машине установите антиприводы.Безопасность всегда должна стоять на первом месте при ремонте автомобиля своими руками
Шаг второй
Необходимо добраться до нужного датчика, отключить его от питательной площадки с проводами, а затем с помощью вольтметра проверить наличие напряжения. Минус ставится на двигатель, а плюс установлен на выводах колодок А и D
.
Шаг третий
Включите зажигание, проверьте индикаторы напряжения.В норме они составляют около 12 вольт. Если вольтметр показывает меньшие значения, возможно, проблема с уровнем заряда аккумуляторной батареи. Если напряжения вообще отсутствуют, придется проверить весь ЭБУ и электрическую цепь. Не исключены чистки.
Шаг четвертый
Проведите еще одну проверку при включенном зажигании. Проверяйте поочередно выводы AB и CD. В нормальном состоянии сопротивление к ним должно быть около 53 Ом.Если RXX работает нормально, измерительный прибор покажет бесконечное сопротивление
.
Пятый участок
При снятии регулятора холостого хода и включении зажигания подключают блок с питанием. Если при этом конусная игла продвинулась вперед, с прибором все хорошо. Если конусообразная игла не выдвигается, значит RXH вышла из строя и требует замены
Определив, что старый датчик холостого хода на ВАЗ 2109 уже отработал, требует замены.Процедура вполне проходит без посторонней помощи.
Замена или чистка
Практика показывает, что в достаточно большом количестве случаев простая очистка регулятора холостого хода позволяет восстановить его работоспособность. Поэтому советуем в первую очередь опробовать этот метод. А если не даст результата, то работы по замене прибора не будет.
Купить емкость с очистителем для карбюратора. В этом случае ваш двигатель вполне может быть инжекторным.Как раз этот состав отлично подходит для очистки RXH и не только.
Отключаем колодку с проводами от датчика, откручиваем два фиксатора и снимаем непосредственно затронутый элемент управления.
Очистите регулятор от скопившегося мусора, загрязнений, очистите саму иглу и пружину. Это необходимо сделать средством для очистки карбюратора. Используйте винтовые инструменты, чтобы привести в порядок довольно компактное устройство.
Обязательно очистите открывающуюся розетку регулятора холостого хода на дроссельном узле.Именно там находится конусообразная игла датчика ХХ.
Завершив прибор для чистки прибора, верните его на место и проверьте в работе.
Если чистка не принесла желаемого результата, двигатель продолжает вести себя неадекватно, придется приобрести новую ручку и установить ее на место старого датчика.
Обязательно задержите машину перед заменой, отключив минусовую клемму от АКБ, затем отсоедините колодку с проводами питания, открутите крепежные винты и снимите прибор.
Выполните сборку, действуя в обратном порядке.
Автомобили ВАЗ марки 2108, 2109, 21099 комплектуются карбюраторами марки Солекс. Карбюраторы данной разновидности оснащены электромагнитным клапаном, имеющим регулятор холостого хода. В повседневной эксплуатации автомобиля наиболее вероятной причиной пропадания холостого хода является датчик холостого хода карбюратора ВАЗ 2109.
Экономия Petrolich — это новое изобретение, которое призвано снизить расход автомобильного топлива по заявлению производителя на 10-25%, просто вставляя его в прикуриватель машины. Заработная плата предназначена только для автомобилей с бортовым напряжением 12В, в некоторых автомобилях светодиоды горят даже после выключения мотора.
Здесь могут возникнуть следующие неисправности: одна). Преимущественно загрязнение толстого электромагнитного клапана; 2). Выход из строя обмотки; 3). Нет питания на электромагнитном клапане (EMK).
Для исправления работы датчика холостого хода необходимо иметь гаечный ключ на 8, 10, 12, 13, 14, провода, компрессор, лампочку на двенадцать вольт.
Алгоритм проверки датчика холостого хода своими руками: 1. Необходимо снять крышку воздушного фильтра, ключом на десять отвернуть гайку крышки воздушного фильтра. 2. Далее нужно снять сам воздушный фильтр. 3. Откручиваем ключ на восьмерку 4. Гайки крепления нижней части воздушного фильтра. 4. Снимите нижнюю часть воздушного фильтра со шпильки. 5. Сядьте в машину, снимите клемму электромагнитного клапана и несколько раз коснитесь электромагнитного клапана, при этом вы должны услышать щелчки. 6. При наличии щелчков нужно заглушить двигатель и ключом выключить электромагнитный клапан. Отдельного внимания заслуживает топливный домкрат: необходимо с помощью насоса или компрессора изготовить топливный домкрат и поставить на место. Соберите все детали в обратном порядке. 7. Если щелчков нет, то окружите ключ тринадцатым электромагнитным клапаном. Специальным проводом подать плюс от АКБ на выводе ЕМК, корпусами которого нужно прикоснуться к выводу минус АКБ. 8. Если при этой проверке нет щелчков, это означает, что электромагнитный клапан не работает. Датчик холостого хода стоит от 100 руб.
Но можно прибегнуть к методам Дедова! Датчик холостого хода на карбюраторе ВАЗ 2109 можно доработать. Для этого необходимо сломать пластиковый наконечник ЭМК и установить на его место челюсть. Далее выставляем все детали в обратном порядке.
9. Если щелчки есть, необходимо поставить датчик холостого хода карбюратора ВАЗ 2109 на место.Проверьте двигатель и тестер, есть ли на подающем проводе EMK 12 вольт. Если нет питания, значит, это электронный блок холостого хода, который необходимо заменить.
2109 Форсунка может быть разобрана и заменена сама по себе. Это важный эффект, потому что без холостого хода автомобиль не будет «полным» и принесет массу неприятностей, особенно в крупных городах, где на каждом светофоре и пешеходном переходе приходится сбрасывать скорость. В этой статье пойдет речь о его проблемах и замене, а также замене датчика заднего хода, ведь это не менее важное устройство.
[Скрыть]
Характеристики контроллера XX
Этот пункт предназначен для уменьшения времени прогрева двигателя. Во время этой операции часто быстро трутся детали. Итак: DHH также разработан для уменьшения контакта и износа. Это устройство установлено в дроссельном узле, который находится в моторном отсеке в левой части мотора.
Назначение и принцип работы
Основные узлы устройства: электродвигатель шаговый
;
игла коническая совмещенная со стержнем;
деталь пружины.
Датчик холостого хода
Как показано на фото, в устройстве есть колодки. Выделен основной механизм — датчик холостого хода форсунки ВАЗ 21099. Серый Видна регулировочная деталь, которая регулирует частоту вращения ротора двигателя. Синий — устройство, предназначенное для считывания информации о скорости вращения коленчатого вала. Если работа идет на холостой ход, воздушный поток в главные цилиндры поступает по специальным каналам.
Зеленый цвет в этой схеме отвечает за сравнение в электронном блоке.Здесь частота вращения двигателя учитывается в соответствии с фактическим числом оборотов.
Датчик температуры охлаждающей жидкости тоже принимает нужный сигнал. Пока схема сравнения не получит необходимой информации, двигатель будет работать на высоких оборотах. В это время воздух регулируется с помощью конической части иглы. Пробой воздуха часто приводит к поломкам и полной остановке мотора.
Делая вывод, можно сказать, что в двигатель попадает определенное количество воздуха, ровно столько, сколько нужно для работы в подходящем режиме.Этот объем учитывается особым расходом воздуха. Он передает информацию на контроллер, который в зависимости от значения готовит смесь с желаемой концентрацией. После этого через форсунки форсунок впрыскивается в автомобильную сеть. Узнать, где находится датчик холостого хода на форсунке ВАЗ 21099, можно на фото ниже.
Типичные неисправности
К популярным I. частые поломки Датчик холостого хода ВАЗ 2109 Карбюратор и форсунка следующие:
неисправность мотора;
отказ от действий при отпущенной педали газа;
неконтролируемый холостой ход Даже при прогретом двигателе;
при выключении трансмиссии двигатель глохнет;
при холодном моторе коленчатый вал не увеличивает вращение (по автору видео — девяточка.ремонт).
Инструкция по замене датчика ХХ
Перед заменой необходимо провести диагностику с помощью специального прибора — мультиметра. Для этого нужно ввести в прибор значение измерения напряжения и провести диагностику автомобильной сети на предмет поломки узлов и других неисправностей. При этом щупы надеваются на клеммы Аккорд и показывают напряжение в 12В.
Выключив зажигание нужно отсоединить провода с дхх. В этом случае щуп-мультиметр подключается к основной части машины.Далее нужно включить зажигание, и с помощью второго щупа проверить наличие напряжения на выводах разъема. Если оно ниже 12В или отсутствует, значит произошел обрыв цепи.
Для демонтажа устройства необходимо взять отвертку с крестообразным наконечником и вывернуть два стопорных винта.
Замена dhh крестообразной отверткой
Закрутив левый винт, осторожно затяните регулятор на себя и открутите второй винт. После этого необходимо очистить воздушный канал от грязи и пыли, а также продуть установку для регулятора.
После этого деталь собирать в обратном порядке. При этом прибор лучше всего откалибровать, а уплотнительное кольцо разрешить смазывать моторным маслом. Расстояние между устройством и краями иглы должно быть 23 мм.
Характеристики датчика SK
При возникновении неисправностей с sq нужно сразу обращать внимание на лампочки и сам датчик.
Назначение и принцип работы
Основная задача этого устройства — включение сигнальных огней, которые подсказывали людям, что автомобиль совершает движение задним ходом.Понятно, что при неподходящем устройстве возможны аварии.
Датчик заднего хода ВАЗ 2109 работает таким образом: при переключении трансмиссии штекер включения прижимается к устройству. Таким образом создаются провода и зажигается лампочка, информирующая о движении транспорта.
Типичные неисправности
Наиболее популярные неисправности:
Перегорели лампочки. Если это произошло, нужно его снять и проверить с помощью мультиметра.
Нарушение контактов.
Устройство не будет работать при плохом контакте контроллера, а также при плохой изоляции контактов. Нарушение изоляции грозит наступлением замыкания.
В случае поломки нужно убедиться, что предохранитель в монтажном блоке Нормально. Если он поврежден или расплавился, стоит ввести замену.
Если вышло из строя само устройство, и симптомы неисправности таковы, что все лампы не будут работать или, наоборот, будут работать непрерывно, необходимо заменить его на новый.
Обратная замена Руководство по замене
Перед заменой лучше всего убедиться, что датчик действительно неисправен и необходимо купить новый.
Для диагностики необходимо сделать следующее:
поднять машину и оставить на бекапах;
найти на коробке передач (кривошипа) датчик и включить заднюю передачу;
проверьте проводимость между выводами 1-3 и 2-4 на задней коробке передач, а затем на нейтрали;
в коробке передач не должно быть проводки, как в других положениях.
Для начала нужно поднять машину и сложить «минусовую» клемму с аккумулятором. Затем слейте масло и снимите защиту с картера. По поводу коробки передач стоит желаемый регулятор. Необходимо отключить его блок от коробки переключения скоростей, затем открутить зажимной болт, которым контроллер держится в картере. Он немного похож на свечу зажигания. Регулятор имеет провод и кнопку, замыкающие контакты.
Новый элемент необходимо установить на старое место, где был установлен регулятор. Закрепить необходимо сначала вручную, а потом специальными крепежными болтами. После этого соедините колодку проводами, обеспечив тем самым регулятор мощности.
После этого можно возвращаться в редуктор жидкости. Еще можно заменить смазку в картере. Далее верните защиту, и подключите минусовую клемму к аккумулятору.
Головка блока цилиндров (GBC). Что такое GBC в машине. После замены прокладки GBC не запускается, что делать? Головка блока цилиндров двигателя
Двигатель в технологическом смысле представляет собой довольно сложный агрегат, агрегат, состоящий из множества отдельных частей, предназначенных для выполнения определенных задач.Полноценное функционирование каждой детали позволяет обеспечить слаженную работу всего механизма. Некоторые элементы характеризуются выполнением некоторых строго контролируемых функций, другие получают более высокую «честь» и работают над преобразованием одного типа энергии в другой. То есть, например, перевернуть топливо в баке, в силу движения.
Так что же такое GBC? Расшифровка довольно простая, это головка блока цилиндров. Эта деталь относится к самому важному и главному в слаженной работе всего механизма, называемого двигателем.Дело в том, что к этому узлу относится процесс сгорания топлива, здесь выпускаются выхлопные элементы, в нашем понимании это газы. Чтобы разобраться, как здесь все устроено, необходимо изучить и рассмотреть все структурное ядро устройства и разобраться в основных функциях.
Конструктивные особенности
Раньше ССС делали из чугунного металла, теперь от него потихоньку стали отказываться, в пользу более легких и простых сплавов, на алюминиевой основе.Но полностью удалить чугунную головку блока цилиндров из автомобильной автоматической лесозаготовки все же не представляется возможным, потому что есть такие типы двигателей, где сама температура не позволяет использовать легкие сплавы. Ведь велика вероятность того, что произойдет термоусадка и, соответственно, деформация. И с такими процессами наиболее эффективно справляются головки из чугуна.
Головки накладываются на цилиндр и прикрепляются к его основанию обычными болтами или шпильками.Тип крепления может отличаться даже в одной спецификации двигателя, все зависит от модификации и типа устройства. Учитывая, что сама посадочная плоскость имеет большую площадь, существует несколько основных правил по установке, как прикручивать и устанавливать и устанавливать головку так, чтобы было равномерное распределение и соединение. В связи с тем, что существует различие конструктивных решений крепления разных двигателей, разрабатываются индивидуальные правила и схемы монтажа.
В двигателях, расположенных в ряд, одна головка может покрывать весь корпус цилиндра.Но более производительные моторы, так называемые V-образные, требуют своего GBC для каждого ряда. Для обеспечения максимального уплотнения между головкой и блоком прокладка выполняется в точной копии головки. Как правило, прокладки производятся из специального листа асбеста, который является огнеупорным независимо от того, какой уровень нагрева, тем самым сохраняет герметичность камеры.
Основные механизмы GBC.
Среди основных механизмов и элементов акций GBC:
1.Основной корпус головки, так называемый картер, в котором размещены основные механизмы системы.
2. Желаемое количество резьбовых отверстий, в которые мыслим образом устанавливаются свечи или насадки.
3. Прокладка асбестовая.
4. Камера сгорания, где происходит сгорание топлива и превращение его в рабочую смесь.
5. Устройство для утилизации и газораспределения.
6. Места крепления впускного и выпускного коллектора.
Кроме съемных элементов головки, есть еще и несъемные, которые необходимы для сохранения герметичности самого газораспределительного механизма.К таким устройствам относятся «седла» клапанов. С помощью горячих брызг монтируется в головку картера. Но для их изменения потребуется специализированный инструмент.
Хочу уточнить, что по своим гаражным условиям снимать и заменять седла клапанов не рекомендуется. Ведь при неравномерном нагреве головы она может просто изменить свою геометрию. То есть нарушится основная плоскость крепления к блоку цилиндров, и герметичность исчезнет. В этом случае GBC ремонту не подлежит, и ему придется приобрести новый GBC.
Все узлы и элементы конструкции автомобиля нуждаются в обслуживании, а зачастую и в ремонте. Глава Б. и этот случай не исключение. Предпочтительного внимания требуют те детали, на которые приходится большая нагрузка. А именно механизм газораспределения, в него входят клапаны, сальники, как клапаны, так и распредвалы, сальники головки блока цилиндров. На износ и работу влияет множество факторов, но основные из них касаются обслуживания, диагностики. Перед владельцем важная задача постоянно следить за двигателем, не давать ему перегреваться, контролировать тормозные потоки масла или охлаждающей жидкости.При появлении масел необходимо обращаться в сервис.
Воспользуйтесь указанным перегревом, это может повлиять на использование инструмента при скручивании и установке без специального измерительного элемента, такого как динамометр. Самостоятельная затяжка болтов и гаек приведет к потеплению корпуса, что само по себе ведет к невозможности использования. Есть целый комплекс работ и ремонтных работ, где учтены все нюансы.
Часто перед владельцем возникает проблема замены, снятия головки в таких случаях: расточка цилиндров, новые опрессовочные втулки и седла, замена клапанов, доработка, шлифовка седел, шлифовка плоскости.
Надеюсь представленная статья дала понимание того, что голова есть. Назовите основные детали, детали, его составные части.
Головка двигателя, или головка блока цилиндров (GBC), наряду с газораспределительным механизмом (MRM), является одной из важных деталей и от нее не зависит не только мощность и КПД мотора, но и его долговечность. В этой статье, рассчитанной больше на новичков, я постараюсь описать устройство, обслуживание и ремонт головы, а также все нюансы, связанные с этим.Что ж, а если кто-то из уважаемых читателей захочет более подробно ознакомиться с каким-то нюансом, то я установил в этой статье несколько ссылок, перейдя по которым можно перейти к более подробной статье.
Прежде чем приступить к обслуживанию или ремонту, для начала рассмотрим изготовление и устройство головки простейшего восьмиклапанного мотора. И только изучив устройство ГБЦ простейших двигателей, то обслуживать более сложные головки 16 клапанных двигателей не составит труда.Хотя, головка с 16 клапанами и еще одним распределительным устройством не так уж и сложна и по сути представляет собой как бы сделанные 8-клапанные «головки», но не будем забегать вперед. Изучив устройство простейшей головки, любой начинающий автовладелец или мастер по ремонту легко сможет провести ее обслуживание или ремонт самостоятельно в моем гараже
.
Головка двигателя — изготовление и устройство.
Головка большинства современных двигателей представляет собой довольно толстую пластину, отлитую из легкого алюминиевого сплава (на некоторых более старых двигателях в качестве материала головки использовался чугун).После отливки заготовки будущей ГБЦ выполняется фрезерование плоскости сопряжения с блоком цилиндров и с клапанной крышкой, а также с высокой точностью монтируется нужная арматура для постельных опор (большая часть четырехцилиндровых ГБЦ восьмиклапанных двигателей имеют пять опор станины).
Пропорции постелей распределительных валов выполнены преобразованными (из двух половин), причем верхняя половина установлена в корпусах станины (подшипники скольжения), а нижняя опора изготовлена как единое целое с корпусом головки двигателя.Конечно, чтобы добиться идеальной точности отверстий для подшипников распределительного вала, отверстия в опорах монтируются в сборе с корпусами подшипников, и поэтому они не являются взаимозаменяемыми. То есть головку цилиндров любого двигателя можно заменить только в сборе с подшипниками скольжения распределительного вала.
Ну газораспределение впускных и выпускных каналов изначально на момент отливки головки головы (современные не лепятся, а раньше из цельного куска материала — смотрите видео ниже), ну а потом сутулим самолет на их вывод, для крепления впускного и выпускного коллекторов, а также колодец Просверлить отверстия и нарезать резьбу под пятками для крепления обоих коллекторов (впускного и выпускного).С другого конца входных и выходных каналов на них монтируются (фрезерные) посадки под запрессовку задвижек, которые выполняются из жаропрочных сплавов.
На участке сферических камер сгорания, количество которых зависит от количества цилиндров в блоке двигателя, а после расточки камер сгорания уже делают посадочные места под лаундж клапанов и просверливают отверстия для запрессовки направляющих. Причем глубина камер сгорания напрямую зависит от степени сжатия конкретного двигателя. И чем больше степень сжатия, тем меньше глубина камер сгорания.
Процесс изготовления головки двигателя из цельных заготовок из алюминиевого сплава, на современном фрезерном центре, захотелось посмотреть видео в несколько ниже.
Головка двигателя — ВАЗ 2108, 09, привод 10 клапанов и др. 1 — Корпус головки, 2 — Клапан, 3 — Толкатель, 4 — Крышка клапана, 5 — кулачок распредвала, 6 — Шайба регулировочная, сальник 7 клапана.
Механизм привода клапана (газораспределительный механизм).
В любой головке двигателя присутствует механизм привода клапанов, или как его еще называют — газораспределительный механизм (уменьшенный MRM).Этот механизм используется для открытия и закрытия в нужный момент впускных и выпускных клапанов. Клапаны 2 (см. Рисунок слева) на более современных машинах (в том числе на наших восьмерках, девятках и последующих моделях ВАЗ) приводятся в действие непосредственно от давления распредвалов распредвалов через цилиндрические толкатели 3.
А регулировочная шайба 6 регулировки была вставлена в специальный домкрат толкателя, с помощью которого производится изменение зазоров клапанов — про регулировку зазоров клапанов с помощью таких шайб я написал отдельную подробную статью, а регулировку зазоров клапанов на более современные двигатели С системой VTEC вы можете читать.
Конфигурация и установка головки двигателя автомобиля.
Перед тем, как приступить к ремонту головки цилиндров двигателя, ее необходимо снять. Как правило, головка отделяется от блока мотора, если необходимо снять нагар с поверхности камер сгорания и тарелок клапанов, ну или заменить клапаны, либо направляющие втулки клапанов. Обо всех этих операциях я уже писал на сайте, например, в. Ну сальники клапанов на большинстве моторов можно заменить и без снятия головок (про замену сальников клапанов рассказано подробно).
Далее я опишу последовательность действий при снятии головки двигателя на примере восьмиклапанного двигателя отечественной восьмерки и девятки, но на других автомобилях с аналогичными моторами последовательность действий не сильно отличается (ну кроме за исключением некоторых мелочей).
Для начала следует установить машину на подъемник (или подогнать к смотровой яме в гараже) и безопасно снять минусовую клемму с.
перегиб болтов крепления головки двигателя
После ремонта головки устанавливаем на место с новой прокладкой и собираем
все в обратном порядке, прижимая головку блока цилиндров к блоку с помощью болтов и с прописанной точкой, указанной в мануале вашего двигателя.
Перед установкой штатных болтов головки на блок советую измерить их длину штангенциркулем и если болты крепления головки вытянулись, что их длина превышает 135,5 мм, то такие болты не советую, их следует заменить на новые. Иначе любой усталый болт при затяжке (или после нее) может в любой момент лопнуть и открутить его будет не так-то просто.
Но не это главное, а то, что жгут болтов (или два) может в процессе работы машины и охлаждающая жидкость может начать подтекать в картер и начать смешиваться с ней.А это может привести к печальным последствиям (кому что интересно -).
После установки головки двигателя на место и затяжки болтов в правильной точке и в правильной последовательности, показанной на рисунке слева, натяжение ремня должно быть отрегулировано с помощью специального устройства, описанного в, а затем вам нужно будет проверить и отрегулировать клапанные зазоры (о регулировке клапана).
Ну а ниже я подробно опишу разборку и сборку гбц двигателя переднеприводных вазводяных с восьмидиапазонным газораспределением, но можно конечно же произвести разборку и сборку головки и прочее. другие автомобили с аналогичными двигателями, в том числе иномарки.
Разборка и сборка головки двигателя.
Разборка. Естественно, что при замене какой-либо изношенной детали головку блока цилиндров можно не разбирать полностью, а снимать только ту деталь, которую вы хотите заменить на новую. Но все же я опишу полную разборку и сборку, так как это может пригодиться в некоторых случаях (например, при капремонте).
Ставим головку двигателя на чистый верстак, откручиваем винты крепления и снимаем карбюратор с проставкой, а также теплоизоляционный экран карбюратора, если он есть.Далее снимаем выпускной коллектор, если он не снимался заранее, ешеа под капотом.
Также, если вас не сняли заранее, отсоедините патрубок охлаждения мотора переключения передач, открутите датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и, а также открутите.
Затем удалите их отверстия в головках толкателей с регулировочными шайбами. Надавив на концы клапанов с помощью конфетника и сдавив пружины клапанов, снимите сухари, пружины с пластинами и опорные шайбы пружин, а затем повернув головку двигателя, извлеките клапан из отверстий клапана.
Сборка головки цилиндров. Ремонт головы (чуть ниже напишу: все соберу в обратном порядке:
установите пружины опорных шайб на место.
смазать штоки клапанов и новые уплотнения клапанов.
надеваем оправкой на направляющие (с тыльной стороны Головки) Новые сальники клапанов (подробно писал в статье в статье Замена сальников клапанов — ссылка выше).
вставляем со стороны камер сгорания клапана в отверстия направляющих втулок и новые заслонки клапанов.Новые сальники зафиксируют клапан от выпадения.
устанавливаем пружины и тарелки пружин и далее сжимая пружины с помощью зарядного устройства, устанавливаем крошки на свои места.
вставляем дальше в отверстия толкателей головки двигателя с регулировочными шайбами.
очистка плоскости сопряжения головки и корпусов подшипников от остатков прокладки, грязи и масла.
смажьте шейки матки чистым моторным маслом и поместите его в постель в таком положении, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.
устанавливаем сверху корпуса подшипников распредвала (крышки станины) и затягиваем их в два приема, как показано на рисунке ниже.
предварительно затяните крепежные детали до тех пор, пока поверхности кожухов подшипников не будут направлены к плоскостям головки двигателя, при этом убедитесь, что установочные втулки кожухов (если есть) вошли в свои посадочные отверстия по жидкости.
далее в той же последовательности окончательно затянуть крепеж с помощью динамометрического ключа полученной точкой (для восьмерки из восьмерки и девятки ВАЗ момент 21.6 нм (2,2 кгс · м)).
устанавливаем новый сальник распределительного вала, предварительно протрубив его рабочие кромки чистым моторным маслом — подробно о нем.
остальные насадки устанавливаются на головку в последовательности обратная разборка.
Головка двигателя — диагностика технического состояния и ремонт.
Я уже написал несколько статей по ремонту головки двигателя, ссылки на которые будут опубликованы чуть ниже. И в этой статье я напишу только главное, что касается проверки технического состояния и ремонта, а также того, о чем я не писал в других статьях.
Перед фиксацией голову тщательно вымойте щеткой с растворителем. Снимаем сетку с тарелок клапанов и с поверхности камер сгорания при помощи мягкой латунной проволочной щетки, засаженной в патрон электродрели. Также будет полезно удалить пирог со стенок контурных каналов.
Далее следует внимательно осмотреть головку двигателя. На всех опорах (грядках) под шейкой матки и в отверстиях для толкателей клапанов не должно быть трещин, царапин, курток и других повреждений.В общем, трещины в любых местах недопустимы. Ну а если есть подозрение на охлаждающую жидкость в моторном масле (конечно, при хорошей прокладке головки), не помешает проверить герметичность ГБЦ.
Для проверки герметичности необходимо закрыть заглушками все отверстия рубашки охлаждения, после чего в рубашку охлаждения в рубашке охлаждения следует впрыснуть воду под давлением не менее 0,5 МПа (5 кг / см²). При этом не должно наблюдаться протечек воды в течение как минимум двух минут.
Кроме того, испытание на герметичность также может быть выполнено с помощью нагнетания сжатого воздуха (например). Отверстия рубашки также закрываются заглушками или листом толстого оргстекла (об этом я уже писал в статье о ремонте треснувшей головы — ссылка на статью выше) и давлением сжатого воздуха, подаваемого на рубашку. полость не менее 1,5 — 2 кг / см².
Перед подачей сжатого воздуха головку опускают в ванну с горячей водой (температура около 60-80 ° C), затем подают воздух и время обмена.В течение не менее 1,5 минут нигде не должны наблюдаться пузырьки воздуха из головы.
Клапаны Sadl. Внимательно осмотрите рабочие патроны Siege (зона контакта с тарелками клапанов), на которых не должно быть точечных раковин, коррозии или различных повреждений. Небольшие поломки можно устранить шлифовкой (с помощью насадок), но при этом удаляем как можно меньше материала. Но лучше всего восстанавливать фаски, чтобы сесть с помощью специального набора, который я описал в статье о восстановлении и ремонте клапанов, перешедшей к статье выше (в списке ссылок).
Еще я написал отдельную статью о замене направляющих втулок и о самих втулках, ссылка на которые выше.
Клапаны. С клапанов снимаем пирог и проверяем, не деформированы ли штоки клапанов и нет ли трещин на тарелках клапанов. Клапаны повреждены и подлежат замене новыми.
Так же не помешает проверить состояние работы шампуней на тарелках клапанов. При небольших повреждениях они могут быть зернистыми, но важно выдерживать углы выступов под углом 45 ° 30 ‘± 5’.
При этом расстояние от нижней плоскости тарелок клапана до диаметров основания (34 и 30,5 на восьмерках девяток) должно быть в пределах 1,3 — 1,5 и 1,8 — 2,0 мм.
Пружина клапана. Осматриваем пружины и убеждаемся, что на них нет трещин и не уменьшилась ли упругость пружин, проверяя их деформацию под нагрузкой (показано на рисунке справа).
Основные данные для проверки пружин клапанов ВАЗ 2108.09: а — внешняя пружина, б — внутренняя пружина. 1 — пружины в свободном состоянии, 2 и 3 — пружины нормальные при сжатии с усилием, 4 и 5 сопутствующее усилие в килограммах.
Толкатели клапанов. Также осматриваем и проверяем состояние рабочих поверхностей всех толкателей, на которых не должно быть царапин, а тем более трещин. При обнаружении дефектов замените неисправные толкатели на новые.
Также проверьте длину болтов крепления головки к блоку и если они растягиваются (допустимая длина я писал выше), то поменяйте болты на новые.
Шайбы регулировочные. Осмотрите их, особенно рабочие поверхности, которые должны быть идеально гладкими, без царапин, налетов и накипи, а тем более трещин. Также на поверхностях всех регулировочных шайб не должно быть ступенчатого, одностороннего износа или металла лестницы. Допускаются только концентрические следы от распредвала распределительного вала.
Надеюсь, эта статья (и другие, на которые я указал ссылки) о головке двигателя будет полезна начинающим автовладельцам или ремонтникам, удачи всем.
Головка блока цилиндров (ГБЦ) двигатель современного автомобиля Это довольно сложный узел. Его предназначение — не только служить крышкой для цилиндров мотора, это своеобразное основание, на котором устанавливаются детали газораспределительного механизма, впускной и выпускной коллекторы. Также он содержит каналы для и моторного масла для подачи топливных смесей к впускным клапанам и отвода выхлопных газов. Головка, как правило, изготавливается из алюминиевого сплава, но некоторые ее детали, например, направляющие втулки и клапаны, запрессованные в корпус GBC, изготовлены из стальных сплавов.
Головка блока цилиндров (ГБЦ) Двигатель ВАЗ 21083
Головка блока цилиндров служит не только крышкой для цилиндров мотора, но и своеобразным основанием, на котором устанавливаются различные узлы и детали двигателя.
На фото 1 — головка блока цилиндров в сборе с крышкой двигателя ВАЗ 21083. Штуцер в крышке, который вы видите, соединяется трубкой с сапуном. Это делается для того, чтобы очистить картерные газы, попадающие далее во впускной коллектор, от масла. Снятие клапанной крышки Вы получаете доступ к деталям ГРМ (фото 2). Обращаем ваше внимание, что нижняя часть подшипников скольжения распределительного вала выполнена в виде единого изделия с корпусом головки блока, верхняя состоит из двух частей. Обслуживается через масляные каналы, выполненные в корпусе головки. На фото 3 изображен ГБЦ ВАЗ 21083 на боковой поверхности, сопряженной с верхней плоскостью блока цилиндров. Подача топлива и выпуск отработавших газов из цилиндров происходит за счет своевременного открытия впускных и выпускных клапанов, установленных также в головке блока цилиндров.Рабочие кромки клапанов и их посадка изготовлены из жаропрочной стали, так как работают непосредственно в камере сгорания.
Учитывая повышенное давление и температуру, возникающие при работе двигателя, особые требования предъявляются к уплотнительной прокладке под головкой блока цилиндров (фото 4). Изготовлен из асбеста, армированного металлом. Следует отметить, что прокладка под головкой блока одноразовая, так как при установке «садится», что делает невозможным повторное использование.
Прокладка под головкой блока цилиндров одноразовая, так как при установке «садится», что делает невозможным повторное использование.
Использование прокладки под головку блока сомнительного происхождения — нежелательно, т.к. даже незначительное изменение толщины колодки GBC может отрицательно сказаться на мощности двигателя. Особенно это актуально для дизельных двигателей, когда. Для обеспечения герметичности цилиндров и каналов в доках головки и блока требуется соблюдать не только усилие затяжки болтов ГБЦ, но и странность, то есть порядок. Эта информация обязательно указывается в руководстве по ремонту авто.
Неисправности GBC.
Самая частая причина замены ГБЦ — появление трещин в корпусе или нарушение формы каустической плоскости головки в результате перегрева.
В случае небольшого искривления поверхности головки дефект устраняется шлифовкой поверхности. Качественный ремонт трещин в головке блока цилиндров в гаражных условиях невозможен.Попытки заполнить трещины по типу «холодной сварки», как правило, малоэффективны из-за того, что материалы, заполненные трещинами, имеют коэффициент температурного расширения, отличный от сплава головки.
Замена прокладки GBC.
При замене прокладки GBC требуется не только усилие затяжки болтов головки блока цилиндров, но и инструкция по их затяжке.
Часто автомобилисты сталкиваются с необходимостью замены прокладки GBC из-за ее нагрузки.Этот ремонт вполне доступен, конечно, при наличии необходимых инструментов и информации касательно момента и порядка затяжки болтов ГБЦ. Наиболее характерными признаками прогорания прокладки являются повышенная задымленность выхлопа при выбросе охлаждающей жидкости в расширительный бачок. Кроме того, мотор перегреется, и его мощность значительно упадет. Если вы сначала замените прокладку GBC, то вам понадобится динамометрический ключ — для контроля крутящего момента. Болты крепления головки блока цилиндров изготовлены из стали, обладающей высокой прочностью на разрыв, но все же существует риск их поломки.Поэтому даже мастера с опытом всегда используют динамометрический ключ при выполнении работ по замене прокладки GBC.
Многие называют двигатель сердцем автомобиля. На самом деле это так. Это мотор управляет автомобилем. ДВС — самый дорогой агрегат в любом автомобиле. Этот узел состоит из нескольких компонентов. Помимо навесного оборудования есть блок и головка цилиндров. У каждого предмета свое устройство и предназначение. А сегодня мы разберемся, что такое КНС в машине, и почему машина может не заводиться после замены прокладки.
Признак
GBC расшифровывается как цилиндры. Это один из самых ответственных узлов в двигателе автомобиля.
Именно GBC отвечает за контроль сгорания топлива, а также за удаление выхлопных газов.
Материал
На протяжении многих лет головка изготавливалась из того же материала, что и блок. Это был чугун. Но с 80-х годов на смену чугуну пришел Алюминий. Именно из этого материала изготавливается 90% всех головок.
Но не на всех моторах есть возможность использования алюминиевых головок блока цилиндров. Причина — высокотемпературный режим, при котором возможна деформация и термоусадка металла. Поэтому на таких двигателях до сих пор используется чугунный GBC.
Устройство
Конструктивно данный узел объединяет:
Картер. Это корпус головки блока.
Свеча зажигания. Для них в головке есть специальные отверстия с резьбой. Свечи участвуют в зажигании топливной смеси.На дизельных двигателях они отсутствуют.
Сопло. Предназначен для подачи топлива под давлением.
Газораспределительный механизм. Он состоит из шкивов (а может и нескольких) и клапанов. Последние делятся на два типа. Итак, есть впускной и выпускной клапан GBC. Что в клапанной машине? Эти элементы отвечают за своевременный впрыск топлива и газов из камеры, которые образуются после воспламенения смеси.
Камера сгорания. Для каждого цилиндра свой.Его объем может быть разным в зависимости от конфигурации CBC.
Между головкой головки (что такое ГБЦ в автомобиле мы уже выяснили) и блоком асбеста обязательно помещается агрегат. Также в конструкции головы есть несъемные детали. Они устанавливаются методом горячего прессования в Carter GBC. Что там в машине? Детали неисправности — это седла клапана. Устанавливается в месте соприкосновения головки блока с впускным или выпускным клапаном.Седла представляют собой массивное стальное кольцо с коническим профилем. Когда они выходят из строя, необходимо использовать специальные для замены. В домашних условиях эту операцию не проводят.
Как установлено
CCC накладывается на блок цилиндров двигателя сверху. Крепится с помощью длинных болтов или резьбовой шпильки. Так как посадочная площадка большая, при установке затвор затягивается. Это исключит деформацию конструкции и возможные дани, а также прорыв газов.
Обратите внимание, что в блоках мощности ряда GBC покрывает весь блок. А на V-образных двигателях для каждого ряда предусмотрена своя головка. Но вне зависимости от типа компоновки блока цилиндров между головкой и ней устанавливается усиленная прокладка. Какая прокладка GBC в машине? Это уплотнительный элемент. Прокладка изготовлена из твердого огнеупорного материала, предотвращающего смешивание теплоносителя с отработанными газами и маслом. Эта деталь устанавливается на все двигатели. внутреннее сгорание.Исключение составляют лишь некоторые виды спорта внутренние. Здесь голова ухмыляется настолько плавно и плавно, что ее контуры полностью совпадают с блоком цилиндров.
После замены прокладки GBC автомат не запускается
Иногда бывает, что этот элемент теряет герметичность. Простыми словами, лопнула прокладка. В этом случае при заводском двигателе машина дымит. После замены прокладки GBC все должно вернуться в равуа. Но если неправильно выставить метки, то машина может вообще не завестись.Но при замене или ремонте головки блока вы обязательно столкнетесь с таким механизмом, как ГРМ. Он приводится в движение ремнем или цепью. Крутящий момент исходит от коленчатого вала двигателя. Производя разборку ремня или цепи, необходимо отметить расположение шкивов. При установке привода важно соблюдать точность установки меток. Малейшее отклонение может стать причиной того, что после замены GBC машина не запускается.
Более серьезный исход — выход из строя фаз газораспределения.Это чревато погнутыми клапанами и повреждением поршней. Прокрутив стартер всего один раз, можно улетать на большой ремонт.
Как решить задачу
Рассмотрим процесс маркировки на примере автомобиля ВАЗ-2109. Для работы нам понадобится хороший фонарик, шлицевая отвертка, а также ключи на 17 и 19. После установки натяжного ролика ремня ГРМ Привод ГРМ шкив распредвала. Крутить его необходимо до тех пор, пока этикетка не совпадет с планкой, которая находится на блоке КВС.После этого оставляем распредвал в покое.
Перейти к коленчатому валу. Здесь тоже есть собственные лейблы. На этом валу нужно нанять болт. Теги работают быстрее. Вы должны прокрутить вал, пока он не окажется в вертикальном положении. Далее вынимаем резиновую заглушку из картера сцепления. После этого откроем доступ к маховику. Зачем нам это нужно? Здесь тоже есть этикетка, которая в идеале должна совпадать с прорезью планки, которая крепится к блоку цилиндров. Если эти обозначения совпадают, значит, мы правильно выставили положение элементов хронометража.После этого можно смело устанавливать ремень. Сначала его надевают на шкив коленчатого вала, а затем на распределительный вал.
Наконец-то
Итак, мы выяснили, что такое CHC в машине. Головка блока — очень ответственный узел в любом двигателе. При малейших неисправностях возникают проблемы с работой всего силового агрегата. Если в двигателе сломалась прокладка, не стоит медлить с заменой. В противном случае газы попадут в систему охлаждения и смешаются с Тосолом. Причем последний попадет в камеру сгорания, из-за чего при работе двигателя из выхлопа будет идти густой белый дым.
Двигатель внутреннего сгорания — довольно сложный в технологическом плане агрегат, состоящий из множества деталей, обеспечивающих согласованную работу всего механизма. Одни детали выполняются узко-технологическими задачами, другие более «почетными» — выполнять функции, ведущие к преобразованию одного вида энергии в другой, то есть превращать топливо в баке в энергию энергии.
Из большого количества сокращений, которые встречаются на страницах технической документации на автомобиль, сокращение GBC происходит, наверное, чаще всего.Почему и что такое ССС в автомобиле Стоит узнать подробнее.
Как расшифровывается GBC
Аббревиатура GBC расшифровывается просто. Эту головку блока цилиндров можно отнести к одному из самых важных двигателей внутреннего сгорания во всем двигателе. Именно этот узел контролирует процесс сгорания топлива и отвечает за выход выхлопных элементов, в данном случае газов. Чтобы лучше понять, что такое ССС в двигателе автомобиля, необходимо детально рассмотреть его конструкцию и разобрать основные функции.
Конструктивные особенности головки блока цилиндров и составных частей ее деталей
Долгое время головки блоков цилиндров изготавливали из чугуна, от чего сейчас отказываются получать изделия из сплавов легких металлов на основе алюминия. Все чаще используются алюминиевые головки блоков цилиндров, но не преминет отказаться и от чугуна. Есть такие типы двигателей, где температурный режим работы не позволяет использовать легкие сплавы, так как велика опасность термической усадки и деформации, и таким процессам наиболее эффективно противодействуют головки из чугуна.
Головка блока цилиндров накладывается на цилиндр сверху и крепится к его основанию с помощью болтов или шпилек (тип крепления зависит от модификации двигателя и адреса его изготовления). Заголовочная плоскость головки достаточно большая по площади, поэтому во избежание деформации конструкции используется определенная последовательность, порядок затяжки каждого резьбового соединения и определенные усилия. Схема крепления и последовательность затяжки соединений для каждого двигателя разрабатываются индивидуально, что связано с различием конструктивных решений.
В так называемых рядных двигателях одна головка блока покрывает весь корпус цилиндра, а в двигателях, где цилиндры расположены V-образно, для каждого ряда имеется свой собственный блок блока. Чтобы обеспечить эффективную герметичность соединения цилиндра и головки, ставится прокладка, имеющая точную форму головки и цилиндра, и все необходимые отверстия для крепежа. Прокладки изготовлены из армированного листа асбеста, который является огнеупорным материалом и независимо от степени нагрева сохраняет герметичность камеры сгорания.
Основные механизмы и части GBC
В схему основных деталей и механизмов ГБЦ цилиндра входят:
корпус головки блока (Carter), в котором размещены механизмы системы;
определенное количество резьбовых отверстий, в которые устанавливаются свечи зажигания или форсунки;
прокладка асбестовая между головкой блока и цилиндром;
камера сгорания, в которой топливо вспыхивает и превращается в рабочую смесь;
механизм газораспределения и отвода;
плоскости и крепления для впускного и выпускного коллектора.
В головке кроме съемных деталей есть и несъемные, необходимые для получения герметичности газораспределительного механизма. К ним относится седло клапана. Их изготавливают методом горячего прессования в блок-головке картера. При необходимости их замены придется использовать специальный инструмент.
Ремонт и обслуживание головки блока цилиндров
Как любая деталь в автомобиле, головка блока цилиндров нуждается в периодическом осмотре, диагностике, а при выявлении серьезных проблем — в замене.Обычно наибольшую нагрузку приходится в первую очередь на детали — сальники клапанов, сами клапаны, прокладку головки блока. На факторы неправильной диагностики и обслуживания больше всего влияет износ и поломка головки. Нарушение необходимого усилия при затяжке гаек и порядка затяжки болтов или гаек крепления приводит к деформациям корпуса, нарушает нормальный процесс работы двигателя.
При обнаружении этих видов детали необходимо будет заменить по четкой схеме, которая приведена в техническом описании двигателя.
Нужно ли менять масло при ремонте GBC Автомобиль покажет итоговый замер его уровня и анализ его структурного состояния.
Как заменить внешний ШРУС на ВАЗ 2109. Вам будет интересно. Инструмент для работы.
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), или, как его называют в простонародье, граната, появился в то время, когда на рынок начали выходить переднеприводные автомобили, и его основная задача — передача команды от редуктор к ведущему колесу.Если вы помните, в заднеприводных автомобилях эту функцию выполняет карданная передача … У переднеприводных автомобилей такой механизм приведет к увеличению его габаритов, и, соответственно, вместе с ним будет расти и цена.
Что касается ВАЗ-2109, то у этой модели два ШРУСа: внешний и внутренний.
И сегодня мы поговорим о том, как заменить на этот автомобиль внешний пыльник, так как именно он чаще всего деформируется и ломается.
Причины выхода из строя ШРУСа
В отличие от других автомобилей, ВАЗ-2109 особенно сложно поддерживать длительное время в исправном состоянии гранатомёт.Основными причинами его выхода из строя, в первую очередь, могут быть неблагоприятные климатические и внешние факторы. В результате на деталях образуются трещины, и дальнейшая его эксплуатация будет невозможна. Через порванный механизм внутрь петли попадает пыль и грязь, из-за чего детали гранаты изнашиваются. Выявить это несложно: когда машина движется и на поворотах, машина издает «четкий» звук, и это первый сигнал.
Если после того, как вы услышали подозрительный хруст в своем ВАЗ-2109, вы приехали в гараж и обнаружили на шарнире следы смазки, то необходимо немедленно произвести полную замену ШРУСа вместе с пыльником, так как детали этот механизм нельзя поменять местами.
Инструкции
Перед тем, как приступить к любому виду ремонта, нужно подготовить все, что пригодится в процессе. Итак, для того, чтобы снять гранату с ВАЗ-2109 нам понадобится головка на 30 (требуется для снятия гайки ступицы) и 13 (для снятия шариковой гайки), а также молоток и отвертка для хомутов.
Приступим?
Внимание! Гайку ступицы не нужно затягивать с большим усилием. После установки колес затяните болты, не прилагая больших физических усилий.
Снимаем машину с домкрата, кладем кирпич под переднее колесо и плотно закручиваем гайки.
Ну а теперь залейте масло в коробку передач.
Автомобиль ВАЗ 2109, в отличие от предшественников, имеет передний привод. В его конструкции для передачи крутящего момента от КПП на колеса вместо редуктора заднего моста используется так называемый ШРУС (в народе «Граната»). Поскольку этот механизм постоянно находится в движении, его компоненты быстро нагреваются.Поэтому для снятия температуры в «гранате» используйте специальную смазку. А чтобы на деталь не попадала пыль, а смазка быстро не забивалась, используйте специальные пыльники — чехлы, защищающие «гранату» от загрязнений.
Конструктивно в машине два ШРУСа и два пыльника — внешний и внутренний. Наружные устанавливаются на ступицу, а внутренние — в механизм коробки передач. В целом эта деталь рассчитана на довольно длительную эксплуатацию, но, как и все детали и механизмы автомобиля, может потребовать ремонта или замены.Как сделать замену своими руками, читайте дальше.
Симптомы и причины поломки
Для того, чтобы без диагностики определить, сломалась «граната», достаточно просто послушать машину. Если во время движения, особенно на поворотах, из переднего колеса слышен характерный шум или стук, то вашу «гранату» необходимо заменить. Причем проводить его нужно как можно быстрее, иначе последствия могут быть катастрофическими.
Чтобы убедиться, что «диагностика» верна, можно проверить люфт на приводном валу.Попробуйте немного покачать рукой, и сразу будет заметен люфт. С проверкой пыльника все намного проще. Поверните переднее колесо в любом направлении до упора и проверьте его на наличие трещин или полос. Если они есть, то необходимо заменить оба пыльника.
Интерьер
Замена внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109 осуществляется при наличии следующих деталей и инструмента:
Тиски;
Набор ключей;
Hammer;
Джек.
Прежде всего снимите с автомобиля весь привод и закрепите его в тисках. Для снятия пыльника потребуется демонтировать фиксаторы шруса. После того, как эта процедура будет проделана, можно приступать к снятию самой детали. С помощью молотка нанесите несколько сильных ударов по детали, чтобы она вышла из крепления. В конце этой части находится пластиковый наконечник. Его необходимо аккуратно снять для последующей установки на новую «гранату».
Перед заменой все крепежные детали и сам ШРУС необходимо смазать специальной смазкой.Затем осторожно вставьте новую деталь обратно в привод. Для этого воспользуйтесь молотком и деревянным бруском, чтобы не повредить деталь.
Внешний
Замена внешнего ШРУСа ВАЗ 2109 проводится в основном без снятия привода. Для этого необходимо поддомкратить передние колеса и установить переднюю часть автомобиля на специальные опоры. Колеса должны быть подвешены, чтобы привод мог свободно вращаться.
Затем открутите винты крепления колеса и снимите его, а рулевое колесо поверните до упора в любую сторону.Отсоедините шкворень от шлицевого конца «гранаты». Откручиваем гайки пыльника и снимаем его. Осторожно выбейте из коробки передач внутренний шрус, а после — наружный. Привод должен оставаться на месте и закреплен.
Теперь можно заменить ШРУС или провести профилактическое обслуживание, промыв его бензином. Если на нем видны повреждения, то замена просто необходима. При замене внутренней гранаты вставьте временную заглушку в отверстие редуктора, но не закрепляйте ее.После завершения замены выньте внутреннюю «гранату» и замените на ее место внешнюю. Соберите полностью и вставьте шрус обратно.
После того, как все будет на месте, поставьте колесо на место и перед началом движения проверьте работу рулевого колеса. Если руль поворачивается нормально, до упора и не сопровождается хрустом, значит, вы все сделали правильно.
В процессе эксплуатации автомобиля необходимо периодически контролировать состояние пыльников ШРУСов.ШРУС — шарнир равных угловых скоростей, обеспечивающий передачу крутящего момента от КПП ВАЗ 2108 2109 21099 на передние колеса. Очень часто сталкиваешься с тем, что под понятием ШРУС понимают несколько иное. Некоторые называют весь механизм трансмиссии ШРУСом, некоторые делят эти понятия на внутренние и внешние ШРУСы. Если немного подумать, то понятно, что в простонародье весь механизм полностью называют ШРУСом. Однако в руководствах по эксплуатации ШРУС делится на внутренний и внешний, а также карданный вал.Внутренний ШРУС вставляется в коробку передач, внешний ШРУС вставляется в ступицу, ведущий вал соединяет оба ШРУСа. Теперь вернемся к пыльникам. Пыльник предотвращает попадание грязи и влаги внутрь ШРУС. Поэтому, если порванный пыльник не менять, то его смазка вымывается, а пыль попадет внутрь. ШРУС на поворотах начнет хрустеть, а со временем может заклинить и развалиться. Порванный пыльник легко определить по типу смазки на его поверхности, или часто бывает, что он ломается пополам. Перед заменой нужно сходить в автомагазин и приобрести новый пыльник ШРУСа, цена 3 доллара. Также понадобится смазка для ШРУСов, цена около 1 доллара. Также необходимо обратить внимание на то, на что струбцины порванный пыльник стянем, при необходимости купим новые обжимные струбцины. Замена пыльника наружного ШРУС ВАЗ 2108 2109 21099: Наружный пыльник ломается чаще, чем внутренний ШРУС. Это потому, что в процессе эксплуатации он деформируется сильнее и чаще.Из инструмента нужно подготовить: — Головку 30 открутить гайку ступицы. — Головка 13 для выкручивания шара. — Молоток. — Монтировка и отрезки тонких трубок. — Отвертка для хомутов. 1) Самое первое, что нужно сделать перед заменой пыльника ШРУС ВАЗ 2108 2109 21099 — это слить с КПП. Как это сделать, подробно описано в разделе. Масло сливают, потому что придется снимать весь ШРУС, включая его внутреннюю часть, вставленную в коробку передач. Соответственно, если масло не слить, то после снятия ШРУС оно выльется на землю. 2) Перед подъемом машины ослабьте гайку ступицы.
Подставляем кирпич под задние колеса, противодействуем гайке ступицы, затем надеваем на нее головку на 30 и пробуем открутить. Гайка ступицы затягивается с большим усилием, поэтому для ее откручивания нужен хороший рычаг. Обычно в этом помогает кусок трубы длиной около полуметра. Ни в коем случае не пытайтесь ослабить гайку ступицы на шестерне и на домкрате — можно повредить дифференциал коробки передач. 3) Сняв и немного ослабив гайку ступицы, нужно поднять машину.И только потом откручиваем гайку ступицы и снимаем ее шайбу. Снимите колесо со ступицы.
4) Затем головкой на 13 откручиваем два болта крепления шара к ступице.
После этого появляется возможность перемещать ступицу вместе с передней стойкой. Перемещая ступицу, снимаем наружный ШРУС ВАЗ 2108 2109 21099 со ступицы.
5) Теперь нужно выбить внутренний ШРУС из КПП. Это делается ударом молотка по креплению, прикрепленному к внутреннему ШРУСу.
Если у вас нет монтировки, вы можете использовать кусок трубы. 6) Вытаскиваем ШРУС из КПП и несем в тиски, в которых зажимаем его вал.
7) Теперь нужно снять зажимы с порванного пыльника. Затем загибаем пыльник обратно к голенищу, или просто ножом разрезаем и снимаем. Кстати, внутренние и внешние ШРУСы часто называют гранатами. Это потому, что когда их нет на древке, они выглядят как гранаты.В интернете можно найти статьи «Замена внешней гранаты Ваз 2109» или что-то подобное. 8) Сняв пыльник, молотком сбиваем внешнюю гранату.
Бить надо по самому краю, чтобы не повредить. Необходимо удалить старую смазку со сбитой гранатомета ВАЗ 2108 2109 21099, так как она уже в песке и пыли.
Затем нужно обмыть гранату в бензине или керосине и еще раз хорошенько потереть, удаляя старую смазку.
9) Ставим на карданный вал новый пыльник и загибаем обратно. С помощью молотка забиваем внешнюю гранату на место. А теперь тщательно смажьте внутреннюю часть гранаты, каждый шарик, обоймы, внутренности пыльника смазкой для ШРУСов.
Затем надеваем на гранату пыльник и стягиваем большим хомутом.
10) Теперь осталось только установить весь ШРУС в сборе обратно на ВАЗ 2108 2109 21099.Сначала, конечно, вставляем в коробку передач. Перед этим не забудьте протереть сальник от пыли. И снова забиваем ШРУС в коробку передач молотком. 11) Ставим ШРУС в ступицу и прикручиваем шаровую на место. Затягиваем гайку ступицы, не забывая о шайбе, но не затягиваем с большим усилием. 12) Установите колесо и слегка затяните болты.
Опускаем машину с домкрата, кладем кирпич под переднее колесо и с усилием затягиваем гайку ступицы.Буртик на гайке должен находиться на том же месте, где вы изначально откручивали колесо.
Накручиваем гайку, исключая ее самопроизвольное откручивание. 13) Осталось залить масло в коробку передач и все, замена пыльника наружного ШРУС ВАЗ 2108 2109 21099 успешно завершена.
Конечно, если ваша коробка передач не требует обслуживания, то вам придется немного помучиться с заливкой масла в коробку передач. Всегда заливаю масло через отверстие, до него намного легче добраться. Если вы делаете эту работу впервые, обратите внимание на следующие моменты: — Не забудьте слить трансмиссионное масло. — Ослабьте гайку ступицы на земле (не на домкрате). — Подготовьте кусок трубы, так как гайка ступицы откручивается и затягивается с большим усилием. — Не надо бояться выбивать ШРУС, когда делаешь это впервые, кажется, что молотком сломаешь. После того, как вы пару раз поменяли пыльники, вы вспомните свой первый опыт со смехом.
Замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2109 осуществляется достаточно просто, даже разгрузка слесаря не требуется. Даже полная замена внешней гранаты не составит труда, если за машиной ухаживать. Проблема может быть создана только откручиванием гайки ступицы. И это маленькие тонкости этой процедуры, о которых и пойдет речь ниже. При эксплуатации автомобиля необходимо следить за состоянием пыльников, иначе гранаты будут разрушены в результате попадания внутрь пыли, грязи, воды.
Сумасшедший скрежет и стук колес сбоку, особенно при запуске с повернутым в сторону рулем. Это первый признак того, что гранаты вышли из строя. Срок службы ШРУСов достаточно большой, но на него влияет множество факторов:
Стиль вождения автомобилиста. Чем резче старты, тем короче срок службы сустава. То же и с торможением.
Уход за пыльником. Если есть даже небольшая трещина, необходимо полностью разобрать привод, промыть гранату в растворителе или керосине, просушить, смазать и установить новый пыльник.
Качество товара на момент покупки. Некоторые производители делают петли из низкосортной стали, а это недопустимо, так как механические нагрузки очень велики.
Обратите внимание на состояние пыльника рулевой рейки ВАЗ 2109. От этого также зависит удобство управления автомобилем. Но с заменой намного сложнее. Цена одного комплекта внешних ШРУСов не менее 950 руб. Причем стоимость может отличаться, все зависит от региона и жадности продавцов.Состоит из набора:
Непосредственно на петлях.
Два зажима.
Пыльник.
Пакет со смазкой.
Кольца стопорные.
Но цена пыльника колеблется в пределах 150-200 руб, плюс новые хомуты — не более 50 руб. Разница ощутимая, поэтому дешевле заменить пыльник, чем ремонтировать накопитель.
Снятие внешнего ШРУСа ВАЗ 2109
Все работы можно проводить без смотровой ямы и эстакады; достаточно иметь хороший домкрат и опору.Порядок разборки следующий:
Установите упоры под задние колеса.
Снимите колпак переднего колеса.
Разблокируйте гайку с помощью острого долота и молотка.
Отломите гайку с помощью головки «30» и длинного рычага.
Оторвите четыре болта крепления колеса к ступице.
Поместите домкрат под ремонтируемую сторону и поднимите его.
Снимите колесо. Под кузовом желательно установить опору.
Вытащите шплинт из концевого пальца рулевой тяги и отверните гайку.
Съемником вытащите палец из поворотного кулака.
Открутите два болта крепления шаровой опоры. Это будет проще, чем выбить палец съемником из ступицы.
По стойке ступица теперь свободно «ходит». Лично я выбиваю внутренний ШРУС небольшой зубилом и молотком. Буквально 2–3 резких и точных удара при выходе из коробки. Но обязательно слейте 2/3 масла из КПП, иначе потеряете.
Вы выбиваете внешнюю гранату из ступицы.
Можно не снимать привод полностью, но это не очень удобно. Гораздо приятнее работать с гранатами, если они есть и могут быть зажаты в тисках, чем гнуться на троих под машиной. Перед заменой пыльника внешней гранаты оцените состояние всего привода, нет ли повреждений или дефектов. Ведь может оказаться, что потребуется не частичный ремонт, а полный.
Замена пыльника своими руками
Порядок замены:
Снимите два зажима.
Если вы не планируете нигде использовать старый башмак, его можно разрезать ножом.
С помощью молотка и деревянной проставки выбить внешний ШРУС. Постарайтесь не повредить его, ведущий вал желательно зафиксировать в тисках.
Желательно заменить пыльник и внутреннюю гранату, чтобы в случае чего не проделывать заново работу.
Отмываете гранату от старой смазки и грязи.
Установить новые пыльники и надеть внутренний ШРУС ВАЗ 2109.
Залейте смазку под пыльник. Лучше, если вы положите туда больше смазки, чем в пакет, идущий в комплекте.
Закрепите зажимами.
Установите привод в обратном порядке.
Ремонт левой и правой стороны одинаковый, хотя приводные валы разные. Внимательно осмотрите все компоненты, чтобы своевременно произвести замену. В особенности обращайте внимание на состояние рулевых наконечников, пыльников реек, амортизаторов, шаровых опор.
Видео о замене пыльника ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109:
Вам будет интересно:
С разработкой и внедрением в производство переднеприводных автомобилей встал вопрос о создании шарнира равных угловых скоростей — ШРУСа, который передавал бы крутящий момент от коробки передач на ведущее колесо.В заднеприводных автомобилях такой момент передает карданная передача, имеющая в конструкции крестовину и четыре игольчатых подшипника. Применение аналогичного агрегата в переднеприводном автомобиле приводит к увеличению его габаритов, а значит, цена продукта становится выше. Кроме того, передача крутящего момента сопровождается вибрацией, чем больше угол между валами — ведущим и ведомым, тем сильнее вибрация.
На автомобиль ВАЗ 2109 устанавливаются ШРУС двух типов:
Шрус наружный — входит в зацепление со ступицей колеса.
— передает крутящий момент на вал от трансмиссии.
В данной статье будет рассмотрен вопрос о замене внешнего пыльника ШРУС ВАЗ 2109.
Конструкция наружной петли ВАЗ 2109
На фото показаны основные элементы узла:
Здесь позиции: 1 — корпус гранаты, 2 — сепаратор, 3 — обойма, 4 — шары, 5 и 9 — зажимы, 8 — пыльник. При разработке ШРУСов предполагалось, что их ресурс будет таким же, как у всего автомобиля, но в процессе эксплуатации выявлены отклонения.Особенно сложно сэкономить на длительном использовании в автомобиле ВАЗ 2109. Использование при его изготовлении гибкого влаго- и морозостойкого материала позволило несколько повысить стойкость изделия. Но, под воздействием неблагоприятных внешних факторов: влаги, абразивных частиц, деформации элементов, на деталях могут появиться трещины, неприемлемые для его дальнейшей эксплуатации. Это связано с тем, что через порванный пыльник на шарнир попадает пыль и грязь, что приводит к износу внутренних деталей ШРУСа. Как правило, это можно определить по появлению хруста при прохождении поворотов. Поэтому нужно постоянно следить за тем, чтобы пыльник наружного ШРУСа ВАЗ 2109 был своевременно заменен.
Как заменить пыльник наружного ШРУСа автомобиля ВАЗ 2109
Нарушение целостности пыльника можно определить по следам смазки на шарнире. Все детали ШРУСов не взаимозаменяемы. Поэтому наиболее правильным вариантом для надежной работы агрегата будет комплект с пыльником.Но, если все же возникла необходимость поменять только пыльник, необходимо снимать ШРУС вместе с полуосями. В инструкции указано, что для этого вам необходимо:
Установите ручной тормоз на автомобиль.
Зафиксируйте задние колеса, поставив под них упоры.
Ослабьте гайку крепления ШРУСа в ступице колеса.
Установите переднюю часть машины на подставки.
Затем колесо снимается.
Рулевая тяга отсоединена.
Шариковый палец выдавлен.
Нижняя шаровая опора отсоединена от поворотного кулака.
Поворотный кулак вместе со стойкой отводится назад, и внешний ШРУС отсоединяется от ступицы.
Внутренний ШРУС вытащен из коробки.
Приводной вал закреплен в тисках.
Хомуты, удерживающие пыльник, сняты.
Если необходимо произвести ревизию всех деталей агрегата, то даже если хомуты и пыльники целы, их лучше заменить на новые.
Петли выбиты выбивкой из бронзы.
Пыльники сняты.
Все детали отмыты в бензине.
Сборка своими руками выполняется в обратной последовательности.
На валу установлен пыльник.
Надевается ШРУС внутренний.
Установлено новое стопорное кольцо.
Шрус наружный в сборе.
Внутренний и внешний ШРУС соединяются.
На гранату надевается пыльник, предварительно заливается смазкой.
Хомуты затягиваются на валу, затем на гранате.
Совет: Перед затяжкой болтов нужно выпустить «лишний» воздух из крышки. Для этого ремень безопасности чехла стягивается с приводного вала отверткой.
В зоне затяжки и фиксации хомутов необходимо проверить на наличие трещин, деформаций, следов контакта хомутов с дорожным покрытием. В противном случае их необходимо заменить.
Перед заправкой приводного вала в коробку передач на его конец устанавливается пластиковая заглушка.
Совет: Чтобы обеспечить полную посадку в дифференциале приводного вала, нужно слегка по нему постучать.
Шлицы дифференциала и вала соединены.
Хвостовик внешнего шарнира вставлен в ступицу. Для этого стойка оттягивается и закругляется кулаком, а затем заправляются шлицы.
Установлена и затянута новая контргайка.
Совет: окончательную затяжку гайки следует производить после установки колеса и снятия домкрата.
Как выполняется замена наружных пыльников ШРУС ВАЗ 2109 хорошо видно на видео.
Ford Ranger пикап 2 дв 2020 года Ford с фото и ценами — CARobka.ru
Нужен автомобиль, который будет способен переводить не только своего водителя, но и различные грузы, причём солидными объёмами и без лишних проблем и трат? Тогда вам нужен пикап. Отличный двухдверный автомобиль Ford Ranger — это именно то, что вам нужно. Он справится с практически любой задачей — каждый владелец этого авто останется доволен своим новым транспортным средством!
Экстерьер — заслуга австралийской команды профессионалов и специалистов из Соединенных Штатов Америки. Особенностью являются стильные горизонтальные планки фальшрадиаторной решетки, а также отличные аэродинамические характеристики передней части авто. Не забудем упомянуть высокую поясную линию кузова, которая обеспечивает безопасность людей внутри кабины, а также 16-дюймовые стальные диски в стандартной комплектации. Есть некоторые изменения с автомобилем Ford Ranger в кузове пикап 2012 модельного года. Так, представленный авто имеет раму повышенной жёсткости, более информативное реечное рулевое управление, гидроопоры, которыми соединяются кабина и кузов; передняя подвеска теперь стоит на пружинах (ранее использовались торсионы), а настройки амортизаторов различаются в зависимости от различных комбинаций кабины и двигателя, что позволяет компенсировать разницу в развесовке. Интерьер можно назвать весьма комфортабельным и практичным, такой эффект достигается за счёт использования недорогих, но качественных материалов. Салон удобен за счёт вместительного бардачка, различных «тайников» и перчаточного ящика и современной приборной панели.
Под капотом двухдверного пикапа Ford Ranger может быть несколько вариантов двигателей (в зависимости от комплектации). Так, в качестве базового предлагается четырёхцилиндровый мотор, объем которого составляет 2,2 литра, а мощность — 150 лошадиных сил. Другой мотор имеет 5 цилиндров, 3,2 литра объёма и выдаёт 200 «кобылок». В пару к ним может идти либо механическая, либо автоматическая коробки переключения передач.
Toyota Hilux | Описание модели и особенности
1 Black Onyx — Блэк Оникс.
2 Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.
3 Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.
4 Toyota Hilux признан лидером в сегменте пикапов (1 место в 2021 году, 1 место в 2020 году) по сохранению остаточной стоимости согласно результатам ежегодного исследования «Residual value», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
5 Количество автомобилей по указанным ценам ограниченно. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях носит исключительно информационный характер. Указанные цены, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Информацию о наличии автомобилей, а также подробные сведения об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.
6 Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров Тойота.
7 В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).
* Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств».
** С 01 ноября 2019 года на все автомобили марки Toyota, ввезённые в Российскую Федерацию и произведённые в Российской Федерации ООО «Тойота Мотор», компания ООО «Тойота Мотор» осуществляет оформление электронного паспорта транспортного средства (далее — ЭПТС) вместо паспортов транспортных средств на бумажном носителе (далее — ПТС) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации.
Обращаем внимание, что в случае покупки автомобиля у Дилера, подключённого к системам электронных паспортов (далее — СЭП), в ЭПТС будет указана информация о Дилере как собственнике автомобиля. Перечень Дилеров Тойота, подключенных к СЭП, размещён на официальном сайте www.toyota.ru.
При продаже автомобиля Дилер, подключённый к СЭП, может внести в ЭПТС дополнительную информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля. Внесение дополнительной информации осуществляется на добровольной основе с учётом положений Федерального закона «О персональных данных».
В случае покупки автомобиля у Дилера, не подключённого к СЭП, в ЭПТС не указываются сведения об этом Дилере, как собственнике автомобиля. При продаже автомобиля Дилер, не подключённый к СЭП, не вносит в ЭПТС информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля.
Обращаем внимание, что постановка транспортных средств на регистрационный учёт осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации. ООО «Тойота Мотор» не несёт ответственности за действия Дилеров по оформлению ЭПТС, равно как и за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств.
Проверить статус ЭПТС для вашего автомобиля Toyota вы можете здесь.
Peugeot запатентовала в России пикап Landtrek
Компания Peugeot защитила патентом внешность новой модели в России – пикапа Landtrek, который был разработан совместно с китайской Changan. В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения модели, хотя это еще не означает появление новинки на российском рынке, пишет портал Motor.ru. На сегодняшний день Landtrek представлен в линейках Peugeot в странах Северной Африки и Латинской Америки.
Пикап Peugeot Landtrek – это перелицованный Changan Kaicheng F70, который в Китае продается с 2019 года. У модели есть варианты как с одинарной, так и с двойной кабиной, однако в России Peugeot запатентовала только двухдверный пикап. В длину такой Landtrek достигает 5,39 м, а в ширину 1,92 м, что сравнимо с Toyota Hilux. Кузов пикапа вмещает 3 европоддона в версию с одинарной кабиной (2,43 м x 1,60 м x 500 мм с подъемным кузовом и шириной по колесам 1,22 м). Грузовая площадка имеет светодиодную подсветку и позволяет подключать аксессуары через специальную розетку на 12 вольт.
Peugeot Landtrek способен буксировать прицепы массой до 3 тонн, а общая грузоподъемность составляет до 1,2 тонны. Для тех, кому приходится перевозить особенно длинные грузы, предлагается упрощенная версия с одинарной кабиной. У этой версии отсутствует задний бампер, что позволяет открывать задний борт на 180 градусов.
Что касается интерьера, Peugeot Landtrek оснащен двухспицевым рулевым колесом, как в Peugeot 3008, и 10-дюймовым экраном с высоким разрешением на верхней части передней панели как в Peugeot 508. Безопасность обеспечивают 6 подушек и система стабилизации ESP с дополнительными опциями: система Hill Descent Control, которая поддерживает минимальную скорость спуска со склона, система оптимизация тяги (ASR) для версий 4×2 и 4×4, а также система Trailer Swing Control, предотвращающая смещение прицепа благодаря вмешательству ESP при первых признаках потери устойчивости. В помощь водителю предлагается система слежения за разметкой, подающая звуковой и визуальный сигналы в случае выезда автомобиля за пределы полосы движения.
Для Peugeot Landtrek предлагаются дизельный 16-клапанный мотор с рабочим объемом 1,9 л мощностью 150 л.с. и турбиной типа VTG, а также бензиновый турбомотор с рабочим объемом 2,4 литра, мощностью 210 л.с. и крутящим моментом 320 Нм. Оба двигателя могут работать как в паре с механической коробкой передач Getrag, так и с 6-ступенчатой АКП Punch, предлагающей возможность ручного выбора ступеней и режимы Sport и Eco. Автомобиль доступен с двумя ведущими колесами или с полным приводом. Во втором случае в раздаточной коробке предусмотрена понижающая передача с числом 2,7. Дифференциал заднего моста оснащен системой блокировки eLocker. Дорожный просвет Peugeot Landtrek составляет 235 мм в зависимости от версии.
А какие модели точно можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».
Фото: ФИПС
Wagner — группа официальных дилеров Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, ŠKODA, DUCATI и Citroën
Млада-Болеслав, 28 марта 2019 г. – Шестым по счету студенческим концепт-каром станет пикап на базе модели ŠKODA KODIAQ, которая впервые будет взята за основу для проекта.
Такая задача стоит перед командой из 35 студентов технического училища ŠKODA. При поддержке опытных инженеров из департаментов технического развития, дизайна и производства, ученики превратят SUV в динамичный двухдверный пикап. Готовый концепт-кар будет представлен публике уже в июне. Каждый год, начиная с 2014-го, студенческие проекты демонстрируют высокое качество профессиональной подготовки в техническом училище ŠKODA в Млада-Болеславе, история которого насчитывает более 90 лет.
Команда из 35 студентов приступает к созданию очередного невероятного концепт-кара
Ежегодные проекты учеников демонстрируют высочайшее качество подготовки в училище ŠKODA с 2014 года
Шестой по счету студенческий концепт-кар будет представлен публике в июне 2019 года
Команда студентов технического училища ŠKODA в возрасте от 17 до 20 лет, среди которых шесть девушек, собирается превратить ŠKODA KODIAQ в современный двухдверный пикап. Выбор первого SUV чешского бренда в качестве основы для проекта совершенно оправдан: модель играет важную роль для марки. Большие колеса, острые грани и рельефный силуэт подчеркивают лаконичный и в то же время выразительный дизайн KODIAQ, при этом оставляя достаточно свободы для творчества. Новый концепт-кар станет шестым с 2014 года и будет представлен публике в июне.
Для студентов участие в таком проекте – важный опыт, который они могут получить в процессе обучения. Кроме того, это возможность продемонстрировать свой инженерный талант и творческий подход еще в стенах училища. Студентка Зузана Отрадовска (Zuzana Otradovská): «Разработка концепт-кара – это фантастическая работа. Где еще будет такая возможность во время учебы создать небольшой командой собственный автомобиль и воплотить в нем свои идеи и задумки? И все это при поддержке опытных инженеров, дизайнеров и преподавателей ŠKODA». На начальном этапе обучения ученики могли наблюдать за работой шеф-дизайнера Оливера Штефани (Oliver Stefani) и его команды в дизайн-центре ŠKODA в Млада-Болеславе, а затем под руководством экспертов создать собственные эскизы.
С 2014 года студенты технического училища ŠKODA в Млада-Болеславе ежегодно разрабатывают свой концепт-кар. Первым подобным проектом был автомобиль CITIJET, созданный на основе модели ŠKODA CITIGO. Затем последовал проект FUNSTAR, представлявший собой пикап на базе ŠKODA FABIA. ŠKODA RAPID SPACEBACK в руках студентов превратился в купе ATERO. В 2017 году еще один ŠKODA CITIGO был трансформирован в электромобиль ELEMENT, а в 2018 году студенты создали кабриолет SUNROQ на базе компактного SUV ŠKODA KAROQ. Каждый из этих автомобилей демонстрирует творческий потенциал учеников и те потрясающие возможности, которые открываются перед ними в Академии ŠKODA.
Техническое училище ŠKODA, основанное в 1927 году, занимается подготовкой студентов по целому ряду специальностей. Продолжительность обучения в зависимости от курса составляет 3 или 4 года. Высокий уровень образовательных программ и современное оборудование Академии позволяют студентам получить необходимые знания и навыки, которые в будущем пригодятся в их профессиональной деятельности.
Chevy Culture | History and Heritage | Automobile
Пятидесятые:
взгляните на США из окна Chevrolet
Это мог быть дизайн Cadillac по цене Chevrolet или мощь уровня Corvette для Chevrolet Impala — в любом случае пятидесятые годы ХХ века подарили миру целую вереницу культовых автомобилей Chevrolet.
В начале десятилетия Chevrolet потряс рынок выпуском Bel Air — топовой модели с ярким дизайном и жестким верхом. Спорткупе Bel Air был сделан по образцу Cadillac Coupe de Ville, вышедшему годом ранее, и стал первым автомобилем доступного ценового сегмента с кузовом без средней дверной стойки и жестким верхом, а также возможностью комплектации АКПП (Powerglide).
В 1953 г. линейка Bel Air была расширена седаном и кабриолетом, а список опций дополнился электростеклоподъемниками, тонированными стеклами и тормозами с усилителем. В тот же год вышел рекламный ролик, предлагающий взглянуть на США из окна Chevrolet, — миллионы американцев так и поступили.
Настоящая американская легенда — спорткар Corvette — также появился в 1953 г. В первом модельном году было произведено всего 300 автомобилей. В 1955 г. Chevrolet произвел революцию в конструкции двигателя, которая продолжается до сих пор — был выпущен двигатель V8 типа «малый блок». Он устанавливался в Bel Air и стал настоящей сенсацией. В 1956 г. была выпущена еще более яркая модель Bel Air, а в 1957 г. на дорогах появился рестайлинговый Chevrolet Bel Air, который и по сей день остается иконой пятидесятых.
1958-й был годом рождения еще одной легенды — роскошной Chevrolet Impala. В 1959 г. появилась обновленная модель. Ее вытянутый, приземленный силуэт, подчеркнутый горизонтальными хвостовыми плавниками, давал Chevrolet все основания заявлять, что «Здесь Все По-Новому И Все Сначала».
Пятидесятые были началом космической эры. Это было время первых реактивных самолетов и рок-н-ролла. Первые скоростные автомагистрали соединили между собой американские штаты — теперь действительно можно было взглянуть на США из окна Chevrolet.
Самые значимые японские пикапы | KimuraCars.com
Японские пикапы – явление достаточно уникальное, как, в целом, и вся японская автомобильная промышленность. Им удалось занять свою нишу на международном авторынке, одновременно подталкивая вперед своими инновациями всю мировую автоиндустрию.
В мире есть вещи, где, казалось бы, доминирует одна-единственная сила, которой мало кто может что-либо противопоставить. В качестве примера можно привести рынок пикапов, где бесспорно правят американские производители, а в особенности – большая детройтская тройка. Тем не менее, с самого начала своего существования, японские пикапы и их производители, пусть и достаточно популярные и востребованные у себя на родине, старались изменить сложившийся порядок вещей и бросить вызов североамериканским гигантам. Насколько хорошо им это удалось легко выяснить, взглянув на самые влиятельные пикапы из Японии.
Honda Ridgeline (2005-)
Уникальный пикап Honda, повидавший как массу восторженных отзывов, так и принявший на себя шквал критики. Тем не менее его неповторимости, благодаря которой он приобрел всемирную известность, никто не отрицает.
Этот безрамный среднеразмерный пикап появился на американском рынке в 2005 году. Автомобиль запомнился многим благодаря своему необычному дизайну, напоминающему луноход. Полный привод, конструктивные особенности и независимая задняя подвеска сделали его настоящим хитом. В дополнение к этому, удобный и комфортный салон и вместительный практичный грузовой отсек позволили этой нестандартной машине, помимо множества прочих наград, даже стать пикапом года в США в 2006 году.
Под капотом у этого SUT (sport-utility vehicle, особый класс спортивных пикапов) расположен 3,5-литровый V6 VTEC мощностью 247 л.с. в паре с пятиступенчатым «автоматом».
Toyota Corona Pickup (1960-1964)
Мало какой пикап Toyota, созданный на базе легковой модели, добрался до США, однако этого малыша можно считать исключением. В свое время ему удалось с берегов Японии попасть прямиком на Гавайские острова, где он заработал у американцев репутацию дешевой, но крайне надежной «рабочей лошадки», проложив тем самым дорогу для будущих «завоеваний» японских автоконцернов на ниве коммерческого транспорта.
В движение авто приводилось четырехцилиндровым полуторалитровым двигателем 2R мощностью 74 лошадиных силы в паре с четырехступенчатой механической коробкой переключения передач.
Первый и единственный пикап с роторно-поршневым двигателем Ванкеля стал для американцев, привыкших к восьмицилиндровым движкам, настоящим открытием. На территории Северной Америке автомобиль, созданный на безе пикапов серии B, продавался с 1974 по 1977 годы. Оборудован он был 110-сильным 1,3-литровым двигателем в паре с четырх- или пятискоростной «механикой», или же с трехступенчатой АКПП. Отличался от своих «современников» высоким количеством оборотов в минуту (около 7000) и был на их фоне чуть ли не спорткаром, способным при этом перевозить около 635 кг!
Единственное, что его подводило – это расход топлива. В семидесятых по миру ударил топливный кризис, и горючее на заправках резко подпрыгнуло в цене, американцы стали пересаживаться с прожорливых маслкаров и восьмицилиндровых пикапов на нечто более скромное. REPU тем временем сжигал 17л/100км и был задавлен менее «прожорливыми» конкурентами. Всего было выпущено около 15,000 единиц этой модели. Тем не менее, встретить эти японские пикапы бу в рабочем состоянии ещё вполне возможно.
Toyota Stout (второе поколение, 1960-1978)
Первый шаг Toyota в направлении рынка США был сделан именно с этим пикапом 1964 модельного года. К сожалению, это единственная примечательная черта этого автомобиля. Его главным соперником на американской земле был Datsun 320, которого Stout превосходил габаритами, что, однако, сыграло против него. Его размеры не позволяли 85-сильному 1,9-литровому четырехцилиндровому двигателю работать в полную силу, что, в конечном итоге, привело к провалу продаж автомобиля. Стоит сказать и о том, что даже на своем родном японском рынке автомобиль не снискал популярности. Его приемник, Toyota HiLux, избавился от этих ошибок.
Toyota T100 (1993–1998)
Первый шаг компании к созданию настоящего полноразмерного пикапа, который, к сожалению, столкнулся с теми же проблемами, что и Stout десятилетиями ранее. А начались они ещё до того, как первый T100 сошел с конвейерной ленты.
Он оказался в центре борьбы между японскими представителями, считавшими, что выпуск полноразмерного пикапа Toyota для рынка США слишком рискованное предприятие, и американскими дилерами, жестко нуждавшихся в представителе этого востребованного в стране сегмента. Пришлось идти на компромисс, результатом которого и стал T100. Он был меньше полутонников от детройтской тройки, а под капотом был всего лишь V6, когда американский покупатель вовсю требовал V8. При этом он был достаточно недешев — свой отпечаток наложили импорт из Японии и «куриный налог» (25% налог на ввозимые картофельный крахмал, декстрин, бренди и пикапы, наложенный в 1963 году при президентстве Линдона Джонсона).
Автомобиль 1993 года был доступен лишь с обычной трехместной кабиной и маломощным (150 л.с.) трехлитровым V6. Toyota постарались ответить на критику выпуском версии с полуторной кабиной, однако продажи авто так никогда и не перевалили за отметку в 38,000 единиц. Тем не менее, его неудача стала ценным опытом в последующих попытках японских гигантов освоить американский рынок пикапов.
Subaru BRAT (1978–1993)
Японский пикап, название которого расшифровывается как Bi-drive Recreational All-terrain Transporter — полноприводный автомобиль для отдыха на природе. Он представлял из себя авто в кузове Coupé utility, более известном в России как ют — лёгкий коммерческий автомобиль с открытой грузовой платформой.
Автомобиль появился во время расцвета класса Coupé utility, из которых наиболее известным представителем является великая Chevrolet El Camino. Созданный на базе легкового авто, BRAT предполагался как машина с небольшим расходом топлива для автолюбителей, ведущих активную и разнообразную жизнь. Одной из особенностей этого автомобиля был отключаемый привод на все колёса – с монопривода на полный можно было переключаться на лету. Этот ют обладал ещё одной примечательной чертой – в кабине было всего два места, однако в кузове располагались ещё два откидных сидения. Отличало последние от остальных то, что они были развернуты в обратную сторону – пассажиры, сидевшие в них, смотрели назад, а не вперед.
BRAT располагал 67-сиьным 1,6-литровым двигателем с горизонтально расположенными оппозитными цилиндрами в паре с четырехступенчатой механической КПП.
Интересно, что этим японским пикапом владел бывший президент США Рональд Рейган. Пользовался он им на своем ранчо в Калифорнии в течение двадцати лет.
Nissan Hardbody (1986-1997)
Пикап Nissan, ставший на тот момент одним из самых продаваемых продуктов компании, перевалив за 100,000-ую отметку. Известен так же, как Nissan Datsun и Nissan Navara. Этот приемник Datsun 720 заслужил себе отличную репутацию благодаря своей серьезной внешности и надежности.
Кроме всего остального, выделяли эти японские пикапы цены. Hardbody был одним из первых автомобилей производства Nissan в данном сегменте, который собирался сразу в США, ввиду чего он не облагался «куриным налогом» и на его стоимость не влиял импорт из Японии.
Nissan Titan (2003-)
Японские пикапы этой модели стали настоящей революцией – первый полноразмерный автомобиль в классе, способный составить конкуренцию продукции «большой тройки» на американском рынке. Даже его название, Titan, было выбрано не случайно – ведь ему в одиночку предстояло бороться с моделями, захватившими эту нишу раньше на многие десятилетия.
Несмотря на все вышесказанное, реакция на автомобиль получилась достаточно неоднозначная. Он был номинирован на «Лучший пикап Северной Америки 2004 года» и получил положительные отзывы за сочетание просторного салона, большой грузоподъемности, агрессивного дизайна и инноваций. Среди последних: широко открывающиеся двери, заводское защитное покрытие кузова и легкодоступный закрывающейся боковой отсек для вещей. Автомобиль пользуется большой популярностью на юге США – около 25% продаж приходятся на эту область.
Тем не менее, критики нашли и определенные минусы. В первую очередь, это ограниченный выбор кабин автомобиля – в модельной линейки есть лишь версии с двойной и «королевской», вариант с обычной кабиной отсутствует. Как оказалось, мотора V8 объемом 5,6 л американцам недостаточно, и менее мощный V6 был бы очень к месту. Кроме того, ранние модели этого пикапа оказались не очень надежными и последующие годы вскрыли в них множество проблем. Тем не менее, ему удалось сплотить вокруг достаточно много верных поклонников – такого ранее не удавалось ни одному японскому автомобилю в данном сегменте за пределами своей родины.
Toyota HiLux (с четвертого по седьмое поколение, 1983-)
Эти пикапы из Японии кроме как сверхнадежными не назовешь. Этот автомобиль прославился тем, что его даже с пробегом в 300,000 км не так-то просто вывезти из строя, за что за ним закрепился легендарный статус «неубиваемого». Пробег некоторых отдельных экземпляров преодолевал черту и в 450,000 км без замены деталей и вмешательства в конструкцию. Автомобиль завоевал множество наград, в числе которых и «Пикап года».
Благодаря своей надежности авто активно используется повстанцами в странах третьего мира, где из него делают этакие «технички» — вооруженные транспортные средства для мобильного перемещения войск. Существует даже такое понятие, как «Война «Тойот» — так называется последняя фаза чадско-ливийского конфликта, которая пришлась на 1986-1987 годы. Благодаря использованию Toyota HiLux, чадской стороне удалось сокрушить своих соперников и выиграть войну.
Toyota Tundra (второе поколение, 2007-)
Полноразмерный пикап Toyota, ставший по версии многих издательств лучшим в 2007 и 2008 годах. Этот автомобиль вывел японские пикапы на совершенно иной уровень, захватив к настоящему времени 17 процентов американского рынка в данном сегменте. За первый год продаж второго поколения этого гиганта было отпущено 196,555 экземпляров, и на данный момент модель держит первенство среди полуторатонных пикапов иностранного производства в Северной Америке.
Основными достоинствами, подстегнувшими продажи, были высокая мощность, огромное количество конфигураций (31, если быть точным, включавшая в себя 3 типа кабины, 4 колёсных базы, 3 двигателя и 2 коробки передач) и звание самого безопасного полноразмерного пикапа. Особый статус за автомобилем ещё больше закрепился 14 октября 2012 года, когда он отбуксировал космический шаттл Индевор до Калифорнийского научного центра в Лос-Анджелесе на глаза у тысяч зрителей.
Datsun Pickup (220, 320 и 520, 1955-1960, 1961-1965 и 1965-1972 годы выпуска соответственно)
Первым японским пикапом, проданным на американской земле, стал Datsun 220, дебютировавший в 1958 году на Лос-анджелесском автошоу и вскоре ушедший в серию. В то время японские автомобили на дорогах США были редкостью, а в классе пикапов правили мощные машины с восьмицилиндровыми движками. То, что предлагали Datsun, в корне от них отличалось.
Скромный Datsun 1000 (220) – компактный пикап, первый в своем классе. Под капотом – 37-сильный литровый моторчик, а грузоподъемность – около полутонны. В 1960 году объем движка увеличился до 1,2 л, а мощность почти вдвое – до 60 «лошадей».
Datsun 320 добрался до берегов Америки к 1961 году, однако только с появлением Datsun 520 в 1965 продажи совершили исторический стремительный скачок вверх – с примерно сотни авто в год они пересекли отметку в 15,000. В первый же год своих продаж 520 стал самым продаваемым импортным пикапом на территории США – титул, который закрепился за ним на более чем десятилетие.
Обратите внимание на:
Стажеры Skoda разработали новый двухдверный хэтчбек ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ, ЯПОНСКИХ, КОРЕЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
Соглашение об обработке персональных данных
Настоящим, Клиент дает свое согласие ИП Снегирева Наталия Анатольевна ИНН 026816468534 (далее – Оператор пенсональных данных) и указанным в настоящем согласии третьим лицам, на обработку его персональных данных на интернет-сайте Оператора и подтверждает, что дает такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства, почтовый адрес, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также любая иная информация.
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ – 152 «О защите персональных данных» в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства РФ.
Настоящее согласие Клиента предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных Клиента, которые необходимы или желаемы для достижения целей деятельности Оператора, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных Клиента в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. Настоящим Клиент выражает согласие и разрешает Оператору и третьим лицам объединять персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств, а также обрабатывать его персональные данные для продвижения Оператором товаров, работ, услуг на рынке, для информирования о проводимых акциях и предоставляемых скидках.
Настоящим Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения целей Оператора третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте лично (включая персональные данные Клиента) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Последний короткометражный пикап со стандартной кабиной | Дейли Драйв | Consumer Guide® Daily Drive
2019 Ford F-150 со штатной кабиной и укороченным кузовом.
Мне понадобился недавний разговор со старым другом, чтобы разбудить мою память. Но чем больше она говорила, тем яснее становились мои воспоминания. В середине семидесятых продавался шоколадный батончик под названием Seven Up, и я купил многие из них в свое время.
Слушайте наш подкаст
Получивший популярность на короткое время шоколадный батончик Seven Up был почти забыт.
Бары Seven Up были популярны в моем районе, когда я рос. Как следует из названия, у них было семь секций, каждая из которых была заполнена разным наполнителем, и эти секции легко было разделить на отдельные части. Я был не особо любителем мяты, поэтому мог поменять этот кусок своего батончика Seven Up на чей-нибудь кокосовый кусок, и это сделало меня очень счастливым. Не говоря уже о том, что каждый кусок шоколада брался за руки, прежде чем он был полностью съеден. В то время гигиена не была приоритетом.
Я упоминаю бар Seven Up, потому что, если бы мой друг не напомнил мне о нем, я бы никогда не вспомнил его сам.
И вот это было во время недавней поездки, когда я заметил пикап, который казался совершенно неуместным на дорогах Чикаго. Рэм последней модели был вполне нормальным, за исключением одного: его аккуратной боевой стойки. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что пикап, который привлек мое внимание, был грузовиком с обычной кабиной и короткой платформой — то, что я буквально никогда больше не видел.
С того дня я снова видел этот грузовик пару раз — его водитель и я, кажется, ходим по одному и тому же маршруту, — но за это время не видел другого грузовика с короткой платформой с обычной кабиной.
Я немного покопался и обнаружил, что примерно пять лет назад производство обычных кабин упало до менее десяти процентов от общего объема производства больших пикапов. Более того, и у меня нет цифр для этого, похоже, что большинство этих грузовиков было оборудовано длинной (примерно 8 футов) грузовой платформой.Чего я не понимал, так это того, насколько близок к исчезновению пикап с короткой кроватью с обычной кабиной.
Ford F-1 1948 года поставлялся с 6,5-футовым грузовым ящиком, длина которого примерно такая же, как у коротких боксов, которые все еще доступны на новых больших пикапах со стандартной кабиной.
На 2019 год каждый из шести брендов, продающих полноразмерные пикапы, за исключением Toyota, предлагает вариант с обычной кабиной. Но из них только Ford и Ram по-прежнему предлагают свои обычные кабины с короткой кроватью.
Кроме того, Ram, который модернизировал свой пикап для 2019 года, предлагает только комбо с короткой кроватью с обычной кабиной на Ram Classic, который является Ram предыдущего поколения, который продается вместе с новым грузовиком в выставочных залах Ram.
Стоит отметить, что ни один пикап малого и среднего размера, продаваемый в настоящее время в США, не может быть оснащен стандартной кабиной.
Мне, со своей стороны, нравится короткий вид большого грузовика, соединенного с короткой коробкой, но широкая покупательская публика, кажется, не в восторге от этих очаровательных образцов пикапов. Поскольку спрос идет на убыль, я подозреваю, что мы являемся свидетелями последних дней пикапов с короткими кроватями с обычным такси, и это своего рода облом.
А вот и оставшиеся полноразмерные пикапы с полутонной стандартной кабиной:
Другие новости и обзоры пикапов:
Пикапы со стандартной кабиной
Шевроле Сильверадо
2018 Chevrolet Silverado со стандартной кабиной и укороченной кроватью.
Компания Chevrolet модернизировала Silverado на 2019 год и, похоже, пока ограничивает новые версии нового грузовика с обычной кабиной автопарком. Но даже покупатели автопарка ограничены в использовании длинных грузовых ящиков на своих пикапах с обычной кабиной. В 2018 году Chevrolet продавал в розницу короткометражный автомобиль Silverado с обычной кабиной, и мы подозреваем, что это был последний раз, когда Chevy делал это.
Тест-драйв: Chevrolet Silverado LT Trail Boss
2019 года
Форд Ф-150
2019 Ford F-150 со стандартной кабиной и укороченной кроватью.
Возможно, из-за огромного количества производимых пикапов Ford по-прежнему выпускает короткометражный F-150 со стандартной кабиной. Насколько я помню, я никогда не видел ни одного из них на дороге, но моему сердцу приятно знать, что они там. Я также боюсь, что это будет последний представитель породы.
Первый спин: Ford F-150 Power Stroke Turbodiesel 2018
GMC Сьерра
2018 GMC Sierra со стандартной кабиной и короткой кроватью.
Как и аналогичный по механике Chevy Silverado, GMC Sierra 2019 года не может быть оснащен как обычной кабиной, так и короткой кроватью.Мы подозреваем, что 2018 год был последней версией Sierra, доступной в этой конфигурации.
Первый взгляд: 2019 GMC Sierra 1500 CarbonPro Edition
Ниссан Титан
Ниссан Титан 2019 года, обычная кабина с длинной кроватью.
Хотя тестовый мул Titan с короткой кабиной и обычной кабиной был замечен пару лет назад, Nissan еще не представил эту конфигурацию покупателям. Учитывая относительно невысокие объемы производства Titan, это не похоже на то, что японский производитель стремится добавить в модельный ряд нишевую модель.
Тест-драйв: Nissan Titan Platinum Reserve
2019 года
Баран 1500
Ram 1500 Classic со стандартной кабиной и короткой кроватью.
Ram переработал свой популярный полутонный пикап на 2019 год, но не стал предлагать новый грузовик как с обычной кабиной, так и с коротким кузовом. Хорошая новость для любителей Ram, ищущих грузовик в этой конфигурации, заключается в том, что грузовик Ram 1500 Classic может быть доступен в таком стиле кузова. Вполне вероятно, что Ram продолжит предлагать Classic в 2020 году, но никто не знает, будет ли снова предложена комбинация с короткой кроватью с обычной кабиной.Тем не менее, мы сомневаемся, что обновленный Ram когда-либо будет предлагаться всего с двумя дверями и короткой кроватью.
Тест-драйв: Ram 1500 2019 года с eTorque
Тойота Тунда
2017 Тойота Тундра со штатной кабиной и укороченной кроватью.
Toyota построила свой последний пикап с обычной кабиной еще в 2017 году, хотя предлагала 2-дверный пикап с коротким кузовом. Если грузовик, показанный выше, кажется вам совершенно чужим, то и нам тоже. Мы сомневаемся, что когда-либо было произведено очень много тундр с короткими кузовами с обычной кабиной.
Тест-драйв: Toyota Tundra SR5 2019 года с двойной кабиной
Следуйте за Томом в Twitter
Пикапы со стандартной кабиной
Автор: Том Аппель, 15 мая 2019 г., 20 ноября 2019 г.
Этот 2-дверный Санта-Крус — то, что мы действительно хотим
Итак, у всех нас была неделя или около того, чтобы переварить анонс Hyundai Santa Cruz 2022 года. Мы любим его и любим то, что он хотя бы близок к старым Chevy El Camino и Ford Ranchero. Вы знаете, грузовик с двумя дверями и кроватью?
А, но дверь там отклоняется.Не для того, чтобы жаловаться, но это то, чего мы действительно хотим; двухдверный вагон-грузовик. И разве это не то, что Hyundai задумывала все это время?
Серебряный двухдверный концепт легкового грузовика Santa Cruz мгновенно стал хитом
Концепт Hyundai Santa Cruz | Hyundai
Santa Cruz — это адаптация концепции Santa Cruz, появившейся несколько лет назад. Серебряный двухдверный грузовик имел мгновенный успех. Но серийный Santa Cruz совсем не похож на концепт, как это обычно бывает с концептуальным дизайном.
Опять же, не на что жаловаться, но кровать чуть длиннее четырех футов. Это довольно короткая кровать. К тому же передняя часть кровати не складывается, поэтому вы не сможете тянуть что-либо слишком долго, даже если дверь задка опущена.
Но это не значит, что Hyundai не смогла бы сделать Santa Cruz двухдверным. И мы это понимаем; мы знаем, что четырехдверные пикапы продаются намного лучше, чем двухдверные. Честно говоря, мы думаем, что Hyundai сделала правильный шаг в этом направлении, а не то, что мы являемся главными приверженцами планирования продукта.
Концепт Santa Cruz выглядел так хорошо
Концепт Hyundai Santa Cruz | Hyundai
Просто концепт выглядел так хорошо. Пропорции были по деньгам с кроватью длиннее капюшона. Практически с пропорциями кабины вперед.
У нас есть представление о том, что мы имеем в виду. И мы сохранили его как четырехдверный. Просто мы сделали эти задние двери больше похожими на входные, чем на пассажирские.
Но посмотрите на пропорции. Вместо того, чтобы быть похожим на странный седан в профиль, он определенно кричит о пикапе.Мы оставили переднюю дверь, как на настоящем Санта-Круз, и оставили заднюю часть кабины такой же.
Теперь у двухдверного автомобиля правильная длина станины для нормальной перевозки.
Hyundai Santa Cruz 2-дверное предложение | MotorBiscuit
Теперь у нас есть подходящая длина станины для нормальной транспортировки. И совсем не обязательно вешать горный велосипед над задней дверью, как показано на фотографиях для прессы. Даже Hyundai как бы сигнализирует, что кровать слишком короткая с этим изображением.
Но мы сосредотачиваемся на том, как он выглядит, потому что на самом деле Санта-Крус — это внешний вид спортивного грузовика.Если вы хотите перевезти вещи, вам понадобится F-150 или Ram. Санта-Крус в этом случае даже не будет рассматриваться.
Мы знаем, что визуализировать что-то легко.
СВЯЗАННЫЙ: Серийный Hyundai Santa Cruz похож на концепт?
Хендай Санта Круз 2022 сзади | Hyundai
И да, мы знаем, что что-то рендерить легко, но намного сложнее внедрить в разработку. Однако это бизнес Hyundai; разработка и производство вещей.В данном случае это автомобили, которые служат определенной цели.
Так или иначе, подумайте об этом и получите удовольствие увидеть альтернативный Санта-Крус с двумя дверями вместо четырех. Адаптация кроссовера Tucson к Santa Cruz имеет смысл с точки зрения обмена запчастями. В свою очередь, это стоит того, чтобы запустить его в производство, по-прежнему дорогостоящее мероприятие.
Двухдверный Санта-Крус бросает вызов этому, становясь более дорогостоящим. Так что, в конце концов, лучше иметь четырехдверный Санта-Крус, чем вообще ничего.Тем не менее, мы не можем перестать думать о двухдверной версии…
Что, если бы Hyundai Santa Cruz имел вариант с двухдверной длинной кроватью?
После долгой сборки Hyundai Santa Cruz наконец-то дебютировал в мире 15 апреля. Мы все еще знакомимся с небольшим пикапом, от его пятиместной конфигурации до небольшой кузова сзади. Это происходит в то время, когда рынок США как никогда голоден по грузовикам, хотя, что любопытно, Hyundai предпочитает не называть Santa Cruz пикапом.Скорее, это называется «спортивный приключенческий автомобиль», и мы думаем, что знаем почему.
Во-первых, его цельная конструкция не соответствует традиционной конструкции пикапа. И хотя сзади есть открытая кровать, она довольно маленькая — чуть более четырех футов в длину. Это пространство еще больше прерывается опциональной крышкой тонно, и нет складного доступа к внутренней части, поэтому собирать пиломатериалы из местного хозяйственного магазина, вероятно, проще с внедорожником Tucson или, возможно, даже с Veloster.
Это заставило нас задуматься о том, какими были грузовики. Когда-то даже компактные пикапы обладали большой грузоподъемностью, потому что в этом была вся суть пикапа. Таким образом, мы переосмыслили новый Santa Cruz не как новый спортивный приключенческий автомобиль Hyundai, а как двухдверный двухместный пикап с подходящей кроватью, в которой можно делать грузовые вещи.
8 Фото
Наши неофициальные визуализации сохраняют общий стиль Санта-Крус нетронутым, но с отсутствием заднего сиденья наша грузовая платформа растягивается до 6 дюймов.5-футовый промышленный стандарт для полноразмерных звукоснимателей. Со сложенными воротами и опцией удлинителя кровати Hyundai вы тащите листы фанеры размером 4×8 футов, как это делают большие мальчики. Вам также не нужно перебрасывать горный велосипед через заднюю дверь, как Hyundai изображает на своих официальных фотографиях для прессы в Санта-Крус.
Интересно, есть ли в сегменте малых грузовиков незанятая ниша, которую можно было бы здесь заполнить. По общему признанию, двухместное транспортное средство не подходит современным покупателям, которые ищут единственное транспортное средство для всего, но эй, это роль, оставленная четырехдверному Санта-Крус или любому из миллиардов внедорожников, которые в настоящее время наводняют дороги. мир.
Это стильная альтернатива внедорожнику для людей, которым нужен грузовой автомобиль, но не нужен традиционный грузовик. Мы что здесь сумасшедшие? Мы не можем быть единственными, кто заинтересован в чем-то подобном.
Самые дешевые грузовики, которые вы можете купить на 2021 год
Многие из сегодняшних новых пикапов отказались от своих будничных корней и стали настоящими роскошными автомобилями, стоимость которых со всеми опциями даже превышает шестизначную. Но в то время как топовые модели предлагают редкую комбинацию комфорта и возможностей для перевозки животных, все же есть некоторые повседневные грузовики, которые вы можете получить по дешевке — если вы готовы пожертвовать такими тонкостями, как кожаные сиденья с подогревом и охлаждением, модные сенсорные экраны и т. Д. особенности самостоятельной парковки, то есть.
Насколько дешево дешево? Мы выбрали наименее дорогую версию каждого пикапа на рынке и расположили их от самой высокой базовой цены до самой низкой. Просмотрите самые простые грузовики 2021 (и 2020), которые вы можете купить сегодня, а также несколько советов о том, как настроить каждый грузовик для его самого низкого MSRP. (Вы можете быть удивлены количеством грузовиков с виниловыми сиденьями.)
Nissan Titan 2021 года | 38 145 долл. США
Конфигурация: уровень отделки салона S, удлиненная кабина, 4×2
Хотя Nissan Titan технически является прямым конкурентом отечественных полноразмерных грузовиков, его модельный ряд выглядит совсем иначе — тем более, что в последнее время Nissan исключил многие варианты, такие как модели со стандартной кабиной и XD, оснащенные дизельным двигателем Cummins.Титан 2021 года теперь доступен только с удлиненной кабиной и кабиной экипажа и только с 5,6-литровым бензиновым двигателем V-8. Базовая модель прилично оборудована, в отличие от базовых версий грузовиков Ford, Chevy и Ram, и поэтому стоит немного дороже.
Джип-гладиатор 2021 года | 35 060 долл. США
Конфигурация: Уровень комплектации Sport, 4×4
Jeep Gladiator в буквальном смысле слова «Вранглер» грузовиков.Основанный на культовом внедорожнике Jeep, этот четырехдверный пикап обладает многими из тех же способностей к ползанию по камням и имеет важное отличие — это единственный пикап с откидным верхом, который вы можете купить. Хотя Jeep недавно добавил вариант с дизельным двигателем, самый дешевый способ получить Gladiator — это стандартный 3,6-литровый бензиновый V-6. Базовая модель, получившая название Sport, имеет шестиступенчатую механическую коробку передач.
Honda Ridgeline 2020 | $ 35 020
Конфигурация: Sport уровень отделки салона, FWD
Honda недавно показала обновленную версию Ridgeline 2021 года, но цены на новую модель еще не доступны.Мы не ожидаем, что он сильно изменится с 2020 года, который начинается с уровня отделки салона Sport. Предыдущая базовая модель под названием RT была снята с производства, что привело к значительному росту цены. В Sport действительно есть изрядное количество стандартных удобств, которые являются необязательными для других простых грузовиков среднего размера, чтобы оправдать его цену, и он также поставляется только в форме кабины экипажа. Передний привод и 3,5-литровый шестицилиндровый двигатель входят в стандартную комплектацию, а полный привод — по желанию.
Тойота Тундра 2021 года | 34 995 долл. США
Конфигурация: Уровень отделки салона SR, удлиненная кабина, 4×2, с пакетом Work Truck
Текущее поколение Toyota Tundra существует уже давно и, вероятно, скоро будет заменено.Но пока мы все еще придерживаемся старого грузовика, самый дешевый способ получить его — это уровень отделки салона SR с удлиненной кабиной, что не так уж и дешево. Двигатель V-8 является стандартным, в отличие от двигателей V-6, которые можно увидеть где-либо еще в полноразмерном сегменте, и вы можете заказать пакет Work Truck, который немного снижает базовую цену. Он заменяет стандартную тканевую обивку сиденьями из промышленного винила и лишает дверных замков функции электропитания.
2021 Ram 1500 | 33 940 долл. США
Конфигурация: Tradesman, Quad Cab, 4×2
Ram 1500 был новинкой 2019 года и является нашим фаворитом среди полноразмерных пикапов.Мы даже наградили его призом 10Best за 2020 год. В наиболее доступной форме вы получаете Ram Tradesman с удлиненной кабиной, задним приводом и двигателем V-6. Доступной модели с обычной кабиной нет. Если вы ищете более дешевый Ram, вы можете вернуться во времени к старой модели, которую Ram в настоящее время продает как 1500 Classic, которую можно найти в другом месте в этом списке.
Ford F-150 2021 года | 30 635 долл. США
Конфигурация: XL в уровне отделки салона, обычная кабина, 4×2
Ford F-150 — бессменный победитель гонки продаж пикапов, его дизайн был модернизирован к 2021 году.Новый дизайн не так уж и отличается, и вы не получите преимуществ от многих из самых интересных новых функций грузовика, если выберете модель съемника, такую как обычная кабина XL, представленная здесь, за чуть более 30 000 долларов. И даже несмотря на то, что доступен новый гибрид F-150, для получения F-серии по дешевке необходимо довольствоваться переходным двигателем, атмосферным 3,3-литровым V-6 и задним приводом.
2021 Ram 1500 Classic | 30 145 долл. США
Конфигурация: Уровень отделки салона Tradesman, обычная кабина, 4×2
Самый дешевый новый пикап Ram, который вы можете купить, на самом деле не такой уж новый.Ram называет 1500 Classic грузовиком предыдущего поколения, который FCA все еще строит и отправляет дилерам и клиентам автопарка. Хотя он не такой шикарный, как Ram нового поколения, дебютировавший в 2019 году, он имеет приличную стоимость и предлагает более дешевые модели, такие как модель Tradesman с обычной кабиной, которую вы видите здесь.
2021 GMC Sierra 1500 | 29 295 долл. США
Конфигурация: базовый уровень отделки салона , обычная кабина, 4×2, скидка на пакет
GMC Sierra практически идентична Chevy Silverado, за исключением внешнего вида.У двух грузовиков общие двигатели и конфигурации, и их разделяют только стили и отделка салона. GMC немного дороже для запуска в своей обычной кабине с 4,3-литровым двигателем V-6. (Базовая цена, указанная здесь, включает скидку на пакет в размере 2000 долларов, которая может иметь некоторые оговорки.)
Шевроле Сильверадо 1500 2021 | 28 195 долларов США
Конфигурация: WT уровень отделки салона, обычная кабина, 4×2, скидка на пакет
Chevrolet получает титул самого дешевого полноразмерного пикапа в стране, хотя это может быть и формально (указанная здесь базовая цена включает пакет за 2000 долларов). скидка, которая может иметь некоторые условия).Тем не менее, дешевый Chevy Silverado сильно отличается от загруженных моделей High Country с экипажем и кабиной, которые могут стоить более чем в два раза дороже, чем эта сумма менее 30 000 долларов. Эта модель с обычной кабиной в отделке Work Truck не отличается особой изысканностью и вполне обходится с задним приводом и 4,3-литровым двигателем V-6.
Nissan Frontier 2020 | 27 885 долларов США
Комплектация: уровень отделки салона S, удлиненная кабина, 4×2
Nissan Frontier отказался от звания самого дешевого пикапа, и все это из-за нового двигателя.Nissan отказался от базового четырехцилиндрового двигателя и механической коробки передач на 2020 год, и теперь все модели поставляются с новым 3,8-литровым двигателем V-6, что значительно повышает базовую цену. Если раньше Frontier можно было купить менее чем за 20 000 долларов, то новый стоит чуть меньше 28 000 долларов. Мы используем термин «новый» как относительный, поскольку грузовик, в котором находится этот новый двигатель, остается старым. Однако обновленный 2022 Frontier не за горами и должен появиться в следующем году.
2021 GMC Canyon | 27 355 долларов США
Конфигурация: Уровень отделки салона, увеличенная кабина, 4×2, удаление заднего сиденья
GMC исключила самые базовые версии пикапа Canyon, что привело к его значительному удорожанию.Теперь он начинается с отделки Elevation, которая оснащена лучше, чем предыдущая модель SL, и выглядит немного круче для загрузки. Он по-прежнему механически похож на Chevy Colorado, стандартно поставляется с 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем и задним приводом. Он также доступен со скрытой скидкой в виде опции удаления заднего сиденья, которая снижает базовую цену на 240 долларов.
2021 Chevy Colorado | 26 155 долл. США
Конфигурация: Уровень комплектации Work Truck, расширенная кабина, 4×2, заднее сиденье удалить
Chevy Colorado дешевле, чем его близнец GMC, Canyon, но не так дешев, как раньше, из-за некоторых изменений в 2021 году.Базовая отделка была удалена, и теперь модели начинаются с версии Work Truck, которая составляет несколько тысяч долларов, добавленных к чистой прибыли. Он идет с задним приводом и 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем. Удаление задних сидений снижает эту базовую цену на 240 долларов, но Ford и Toyota по-прежнему предлагают более дешевые варианты пикапа среднего размера.
Форд Рейнджер 2021 года | 26 015 долл. США
Конфигурация: уровень отделки салона XL, удлиненная кабина, 4×2
Из-за некоторых изменений в ценах и оборудовании среди конкурентов Ford Ranger обогнал среднеразмерные грузовики GMC, Nissan и Chevy и стал вторым по дешевизне грузовиком. магазин.Рейнджер недавно вернулся, хотя владельцы старых Рейнджеров будут удивлены его ростом. К счастью, он по-прежнему предлагает знакомые скромные модели, такие как XL с удлиненной кабиной, в которой нет никаких излишеств по сегодняшним меркам. В то время как Ford предлагал скидку в 240 долларов, выбирая пакет удаления заднего сиденья, удаление откидных сидений теперь является бесплатным вариантом, что исключает эту потенциальную экономию.
Тойота Такома 2021 года | 25 610 долл. США
Конфигурация: уровень отделки салона SR, расширенная кабина, 4×2, с дополнительным пакетом
Toyota Tacoma, пожалуй, имеет лучшую репутацию в сегменте малых пикапов, заработав свое имя благодаря надежности, доступности и серьезным возможностям.На 2021 год угол доступности, пожалуй, самый привлекательный, поскольку теперь это самый дешевый пикап, который вы можете купить, без исключений. Это частично благодаря доступному пакету служебных программ, который снижает базовую цену на 1715 долларов в обмен на снятие задних сидений, сдвижного заднего стекла и краски с бамперов и других деталей внешней отделки. Честно говоря, мы не против спартанского вида базовой Tacoma.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
грузовиков с одной кабиной Chevy Silverado могут быть возвращены по требованию клиентов: отчет
Американский рынок полноразмерных пикапов в настоящее время вызывает недоумение, поскольку потребительский спрос колеблется от рабочего конца спектра к более премиальным и высококлассным моделям. Скромный пикап с сиденьем — вымирающий вид за пределами автопарков, но, согласно новому отчету, GM рассматривает возможность возвращения более дорогих версий двухдверного Chevrolet Silverado 2020 года с одной кабиной из-за интереса покупателей.
В настоящее время General Motors продает свои двухдверные пикапы только в конфигурации с длинной платформой, предназначенной больше для перевозки оборудования, чем для передвижения по городу или тропы. Однако вскоре это может измениться, как объяснил директор по маркетингу Chevrolet Silverado Хью Милн в интервью для Muscle Cars and Trucks .
«Были приняты некоторые решения, чтобы делать только обычную длинную коробку с кабиной Silverado… это всего лишь рабочий грузовик», — сказал Милн.
Для справки: цена на Silverado начинается с 29 895 долларов США с оценкой 4.3-литровый V6 в стандартной комплектации. Более мощный 5,3-литровый V8 доступен по цене на 1395 долларов больше, что подтолкнет Chevy с комплектацией Work Truck (WT) за 30 000 долларов.
«У нас были клиенты, которые были разочарованы тем, что мы не сделали коробку для коротких такси reg cab, и мы пытаемся понять, имеет ли смысл (предлагать ее)», — добавил Милн. «Мы всегда оцениваем возможности, но многое из этого основано на парниковых газах и на том, как это сформулировано… хорошие игроки, плохие игроки, следы… мы всегда пытаемся сбалансировать портфель.
Милн имеет в виду стандарты экономии топлива и выбросов, которые контролируют полноразмерные пикапы, часто призывая автопроизводителей создавать экологически безопасные варианты, которые улучшают общий средний показатель их модельного ряда с точки зрения количества миль на галлон и выбросов углерода. Chevrolet недавно представила свой Silverado 1500 Duramax на шоссе на 33 мили на галлон, чтобы помочь с этим, хотя он не доступен в моделях с одной кабиной для модели 2020 года; как и 2,7-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом.
Если Chevrolet сможет придумать, как определить правильную настройку для обычной кабины и пикапа с коротким кузовом, то мы могли бы увидеть специальные внедорожные варианты, такие как Silverado Trail Boss в такой конфигурации.Сейчас они доступны только на Ближнем Востоке. Это может быть благом для клиентов, которым нужен относительно компактный полутонный грузовик для прохождения узких маршрутов в глуши.
Однако остается вопрос: может ли это быть прибыльным предприятием для GM? Время покажет, но будьте уверены, что если Chevrolet сможет найти способ опередить своих конкурентов на Ford и Ram, предложив эксклюзивную модель, но при этом зарабатывая деньги, он сделает это в спешке.
Есть чаевые? Отправьте нам сообщение: tips @ thedrive.com
типов кабин грузовиков | Разъяснение стилей кабины грузовика
Стили кабины грузовика: как отличить их между собой
Несомненно, разобраться в стилях кабины грузовика может быть неприятно. Вот некоторые термины, которые вы можете встретить:
.
Грузовики с одной кабиной
Грузовики с кабиной экипажа
Грузовики с удлиненной кабиной
Грузовики со стандартной кабиной
Грузовики с четырьмя кабинами
Если номенклатура конкретного производителя соприкасается с базовыми отраслевыми терминами, то по-настоящему понять, что вы получаете, может быть мучительной агонией.Мы разберем основные стили кабин, чтобы помочь вам найти подходящий вариант.
Стандартная кабина
Не случайно названный стандартным, ваш базовый пикап не имеет дополнительной длины в кабине или дополнительных окон за лобовым стеклом и дверными окнами. Дверей должно быть только две.
Производители называют их обычными кабинами. Примеры включают:
Расширенная кабина
У этих пикапов больше места за передними сиденьями и, как правило, ограничено количество сидений во втором ряду.Раньше это означало откидные сиденья (откидные сиденья), но дизайн становится все более приспособленным, поскольку все больше грузовиков используется в качестве семейных автомобилей.
Производители называют их:
Ford : SuperCab
Chevy и GMC : расширенная кабина
Ram : Club Cab
Nissan : King Cab
Toyota : XtraCab или Access Cab (с задними дверями)
Кабина экипажа
Crew Cab — вообще самая дорогая конфигурация, и недаром.Имея две двери по бокам и две полноразмерные скамейки, они могут с комфортом разместить до шести пассажиров. В большинстве из них также будет откидывающееся заднее сиденье, поэтому вы всегда можете опустить задний ряд, чтобы увеличить грузовое пространство.
Производители называют их:
Ford : SuperCrew
Chevy и GMC : Crew Cab
Додж : Quad Cab
Ram : Quad Cab / Crew Cab
Toyota : Double Cab или CrewMax (для последней модели Tundra)
Некоторые производители выпускают модели кабины для экипажа с еще большим внутренним пространством.Например, линии Ram 1500, 2500 и 3500 доступны с опцией Mega Cab. Скорее всего, все пассажиры будут доставлены дальше, чем между Райс-Лейк, Хейворд и Камберленд? Такая модель могла бы соответствовать всем требованиям.
Сравнение типов кабин грузовиков
Вам интересно, как разные кабины грузовиков сочетаются друг с другом? Мы рассмотрим стили кабины грузовика и их сравнение друг с другом.
Crew Cab vs.Расширенная кабина
Как в кабине экипажа, так и в удлиненной кабине, как правило, могут разместиться до шести пассажиров. Обычно обе конфигурации имеют четыре двери, но некоторые старые модели с удлиненной кабиной могут иметь две или три двери.
Crew Cab против обычной кабины
Грузовики с обычной кабиной обычно имеют только две двери, в то время как модели с кабиной для экипажа имеют четыре двери. Ожидайте, что скамейка или ковш для двух-трех человек в обычной кабине. Если вам нужно больше места для пассажиров, в кабине пикапа с экипажем поместятся от четырех до шести человек.Обычные модели кабины обычно не имеют окон, кроме лобового, заднего окна кабины и окон дверей. Для моделей с кабиной для экипажа вы можете рассчитывать на полноразмерные задние окна, которые поднимаются и опускаются.
Crew Cab против Quad Cab
По сравнению с кабиной для экипажа, модель с четырехместной кабиной имеет больше места для груза, но каждая из них имеет одинаковую пассажировместимость. Модель с кабиной для экипажа обычно имеет дополнительные функции комфорта, а также большие задние двери.
Ещё от Don Johnson Motors
Уровни отделки салона Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer 2022
Вы слышали, что Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer 2022 года — два самых роскошных полноразмерных американских внедорожника, которые украшают рынок в Камберленде, Хейворде или Райс-Лейк, штат Висконсин. .Однако знаете ли вы, что они предлагают? Эта статья предназначена для того, чтобы предоставить вам подробное объяснение конфигураций Jeep Wagoneer 2022 года!…
Подробнее
2021 Ford Ranger Буксировочная способность и полезная нагрузка
Есть много новых пикапов, так что какой из них выбрать, когда пришло время серьезно задуматься о покупке следующего автомобиля? Конечно же, новый Ford Ranger 2021 года! Это почему? Ну, среди прочего, тяговое усилие и полезная нагрузка Ford Ranger впечатляют.Прочтите или свяжитесь с нами сейчас…
Подробнее
Буксировка Jeep Gladiator 2021 года
Jeep Gladiator уже некоторое время привлекает внимание энтузиастов Jeep, и наконец он появился! Он уверенно и легко преодолеет любую дорогу вокруг Райс-Лейк. Jeep Gladiator имеет рейтинг Trail Rated®, но как насчет буксировки Gladiator? Сколько может буксировать Jeep Gladiator 2021 года? Пусть специалисты Don Johnson Motors…
Подробнее
Дон Джонсон Моторс 45.5080292, г.
-91.7657192.
Рендеринг двухдверного пикапа Ford Bronco 2021 года выглядит очень заманчиво
Когда компания Blue Oval вернула Ranger в Соединенные Штаты, стало неожиданностью то, что от обычной кабины отказались в пользу кузова SuperCab и SuperCrew. стили. Это подводит нас к рендерингу Ford Authority, который представляет двухдверный Bronco как пикап, которого, вероятно, никогда не будет.
FoMoCo проговорилась, что суббренд Bronco будет приветствовать новых участников в соответствии с потребительским спросом, и наиболее очевидным дополнением к линейке станет соперник Jeep Gladiator Rubicon.Однако Gladiator поставляется только в качестве кабины для экипажа, и модель на базе Bronco, более чем определенно, будет иметь такой же стиль кузова.
«Четырехдверный пикап Bronco, созданный для борьбы с Jeep Gladiator, — это определенно» , согласно цитируемой публикации. Что касается рендеринга как такового, то двухдверная конфигурация дополнена пакетом Sasquatch Package с более крупными вспышками и 35-дюймовыми резиновыми башмаками Goodyear Wrangler для превосходных внедорожных характеристик.
Выполненный в красном цвете и дополненный черным верхом, колесами и решеткой радиатора, умозрительный рендеринг может похвастаться тем, что вы не увидите слишком часто в реальном мире на грузовике среднего размера.Точнее говоря, полноразмерная запаска на двери багажника.
Отсутствие спортивной дуги и багажника на крыше делает этот Bronco более интересным благодаря своей квадратной форме, что довольно редко встречается в дни автомобильного дизайна с воздушным приводом. Кстати, мы не знаем, какой расход бензина получит внедорожник среднего размера с двигателями EcoBoost объемом 2,3 и 2,7 литра.
В случае Ranger, который легче, чем Bronco, четырехцилиндровая мельница и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач обещают до 23 миль на галлон в комбинированном цикле движения.Шестицилиндровый двигатель, с другой стороны, оценивается EPA в 22 мили на галлон в случае полутонного пикапа F-150 для модели 2020 года.
В 2021 году Bronco обязательно добавит подключаемый гибридный вариант, предварительно обозначенный символом « EV Coaching » на цифровой приборной панели.
Передняя подвеска (рис. 1) независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Основной элемент передней подвески -телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия, защитный кожух стойки и верхняя опора. Через упорный подшипник и верхнюю опору передается нагрузка иа кузов автомобиля. Амортизаторная стойка соединена с нижним рычагом подвески шаровой опорой. Нижние рычаги прикреплены к кузову автомобиля с помощью сайлент блоков. Стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа, с установленными на нем резиновыми подушками соединен с подрамником автомобиля двумя скобами, а с нижними рычагами подвески — болтами. Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов при поворотах автомобиля. Главным элементом стабилизатора является штанга, которая представляет собой торсион (вал, работающий на кручение и выполняющий функцию упругого элемента). Штанга изготовлена из термически обработанной стали, допускающей большие напряжения кручения и значительные углы закручивания (десятки градусов). Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.
Задняя подвеска полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 1 (рис. 2), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 4 U-образного сечения. В балке установлен несъемный стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа. Продольные рычаги соединены с кузовом сайлент блоками. Пружины 3 подвески цилиндрические. Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие резиновые прокладки. На рычагах подвески болтами 6 закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов 2 двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову через резиновые подушки. Каждая ступица заднего колеса установлена на двухрядном шариковом подшипнике. Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по этим углам. Если измеренные углы не соответствуют контрольным значениям, проверьте состояние задней подвески.
В автомобиле передняя подвеска и задняя подвеска выполняет роль связующего звена между дорожным полотном и кузовом. Ее конструктивные компоненты обеспечивают смягчение ударных и прочих нагрузок, придаваемых кузову неровным дорожным полотном. Существуют самые разнообразные конструктивные варианты подвесок, однако цели у них весьма схожие, это показывает и схема. Ходовая часть универсала Лада Ларгус обладает собственными особенностями, о которых многим автолюбителям будет интересно узнать из нашего материала.
Основные функциональные аспекты подвески Лада Ларгус
Обеспечение комфортной езды. Оно стало возможным благодаря слаженному взаимодействию компонентов подвески и умелой настройке поведения автомобиля на дороге.
Управляемость. Этот критерий проявляется в высокой степени адекватности реакций подвески при воздействии водителя на рулевой механизм. При этом сохранение уровня управляемости должно обеспечиваться во время увеличения скоростного режима движения.
Безопасность. Подвеска обладает внушительным количеством вращающихся компонентов, поэтому от их качественного показателя зависит уровень общей безопасности водителя и его спутников.
Передняя подвеска
На этот узел ходовой части возложена фундаментальная миссия обеспечивать достаточный уровень плавности хода, чтобы достигать соответствующего комфорта. Передняя подвеска в автомобиле Лада Ларгус должна обладать достаточной прочностью конструктивных компонентов, поскольку «отягчающими» факторами здесь выступают мотор и трансмиссионный агрегат, создавая дополнительную нагрузку. Это обстоятельство обусловило более сложную конструкцию данного узла в сравнении с подвеской кормы. От колес требуется обеспечение сглаживания неровностей, которые ощущались бы седоками в салоне с минимальным дискомфортом. В сравнении с задней подвеской передняя подвеска подвержена более быстрому износу своих элементов. Своевременная замена пришедших в негодность деталей является первостепенным фактором, обеспечивающим безопасность на дорогах. Схема поможет узнать расположение подвески.
Задняя ходовая в автомобиле
Данный механизм по своей конструкции значительно проще того, который присутствует в передке. Это вызвано отсутствием необходимости обеспечивать колесам кормы способность к поворачиванию. Здесь присутствуют в основном вертикальные смещения компонентов ввиду потребности в амортизации. Несмотря на сказанное, задняя подвеска также стоит на страже безопасности, поэтому состоянием ее узлов пренебрегать категорически не рекомендуется. Схема также отображает расположение данной подвески.
Существует два вида этой подвески: полузависимая и зависимая конструкции. Первый вариант предусматривает присутствие подрамника, к которому крепятся рычаги и прочие вспомогательные компоненты, предусмотренные для удержания только конкретной стороны автомобиля Лада Ларгус. Между собой (сторонами) эти элементы связи не имеют, что обеспечивает оптимальную кинематику конструкции в целом.
Зависимая вариация предполагает присутствие единого кинематического элемента, к которому присоединены все прочие детали узла. В роли этого изделия выступает балка, удерживаемая продольными рычагами и соединенная с амортизационными стойками в единую подвижную систему.
Основные признаки неисправностей
С течением эксплуатации элементы ходовой части подвергаются непрерывному износу. На его степень оказывают воздействие манера езды и главное – состояние дорог. Проявлять себя вышедшие из строя детали способны разными способами. В числе первых признаков присутствую стуки, причем опытные механики могут определить по характеру такого звука какой именно компонент системы следует подозревать в неисправности. Также для изношенной подвески характерны скрипы, вибрация и нарушение устойчивости. Не следует забывать об утечках рабочих жидкостей из полостей амортизационных стоек.
Шумы в движении
Как уже отмечалось, главная угроза исправного состояния подвески Лада Ларгус – неровности на дорогах. Нередко стук в определенном узле проявляется после попадания колеса в яму или удара о кочку. Здесь ситуацию способна усугубить неопытность водителя LADA Largus. Поздно замеченный симптом неисправности может развить износ деталей, сопрягаемых с изношенным компонентом. Иногда источником стука может быть банальное ослабление крепежа элемента ходовой части. Продолжать движение нельзя, ведь без принятия мер ослабленная деталь быстро разобьется (шаровая опора, сайлентблок и пр.) или деформируется.
Увод авто от прямолинейного направления
Наиболее распространенная причина данного обстоятельства — разница давления в шинах. Также частым фактором может фигурировать нарушение углов колес LADA Largus. Иногда такая ситуация возникает в связи с предельным износом подшипников ступиц.
Все указанные недостатки устраняются путем проверки, регулировки или замены. Главное – своевременность!
В более «запущенных» случаях, подразумевающих выход из строя большого числа компонентов подвески или деформации кузовных точек их крепления, требуется полная разборка механизмов с применением специализированного оборудования. Например, такие ситуации могут возникнуть в результате аварии.
Шины на Рено Дастер 4х4
Какие диски подходят на Рено Дастер
Летняя резина на Дастер
Вертикальная раскачка кузова
Данная ситуация возникает в связи с потерей жесткости пружинными элементами или выходом со строя амортизатора (нескольких). Проявляется неисправность во время разгонов, интенсивных замедлений, а также входов в крутые виражи на скорости. Здесь автомобиль LADA Largus кренится, стремясь сместиться с заданной траектории. Также следует обратить максимум внимания в сторону поперечного стабилизатора. Ввиду износа его стоек может произойти существенная утрата эффективности (также проявляется на больших скоростях в поворотах). Действенной мерой по устранению будет диагностирование и замена потребных деталей.
Подведем итоги
Когда выходит из строя задняя подвеска или передняя подвеска или ее отдельный компонент, то не следует пренебрегать диагностическими процедурами и ремонтом. Не забываем, что схема показывает, что и где расположено. Такой подход позволит не только обеспечить исправное состояние автомобиля, но наделить владельца Лада Ларгус уверенностью в собственной безопасности. Если самостоятельно выполнить указанные манипуляции не представляется возможным, то рекомендуется обратиться к помощи специалистов.
Ходовая Lada Largus
Потенциальных покупателей автомобиля ходовая Лада Ларгус интересует не меньше, чем мощность двигателя или комфортабельность салона. Это и понятно — она отвечает не просто за перемещение автомобиля. Составляющие ее подвеска (передняя/задняя) и колеса (диски в сборе с шинами) должны обеспечивать комфорт водителю и пассажирам. Их упругие элементы призваны сводить к минимуму влияние неровностей дорожного покрытия — удары, колебания, вибрацию.
Поскольку модель создавалась на основе платформы B0, разработанной для европейских условий, были опасения насчет ее адаптированности к российским дорогам. В итоге получился автомобиль, максимально ориентированный на эксплуатацию в наших условиях. Например, Лада Ларгус от грузовых версий Логана достался усиленный передний рычаг, для изготовления которого используется более толстая сталь – 3 мм вместо обычных 2,5 мм. Поворотные кулаки снабдили специальными кожухами, защищающими ступичный подшипник от пыли и грязи.
Передняя подвеска Ларгус
В качестве передней на Ларгусе применена смонтированная на подрамнике независимая рычажно-пружинная подвеска Мак-Ферсона. Очень распространенная, простая, удобная и недорогая конструкция. Как обычно, гасителем колебаний здесь выступают гидравлические амортизационные стойки двустороннего действия с цилиндрическими витыми пружинами. Для противодействия боковым кренам при прохождении поворотов установлен торсионный стабилизатор поперечной устойчивости.
К подрамнику слева и справа крепятся треугольные передние рычаги. Крепление осуществляется в двух точках с помощью сайлент-блоков. На другом конце рычага находится запресcованная шаровая опора, соединяющая его с поворотным кулаком.
Со временем шаровые опоры изнашиваются. Появляются стуки при проезде крупных неровностей, ухудшается управляемость автомобилем. Поэтому они, так же как сайлент-блоки, периодически нуждаются в замене. Причем если шаровая выработала свой ресурс (порядка 60000 км), а не сломалась в результате сильного удара, рекомендуется заменить рычаг полностью. Во-первых, все равно вскоре после того как будет произведена замена шаровой, вам придется заменить сайлент-блоки. Их ресурс несколько больше, около 75000 км. А, значит, понадобится опять загонять автомобиль на СТО, снимать/устанавливать рычаги. Не проще ли все эти операции выполнить за один раз? А во-вторых, приобретая новый рычаг в сборе, вы гарантируете себе качественную заводскую запрессовку шаровой и сайлент-блоков.
К поворотному кулаку крепятся нижний конец амортизатора и передняя ступица с подшипником. Верхний конец телескопического амортизатора с помощью резинометаллической опоры соединяется с кузовом. Подшипник установлен радиально-упорный двухрядный, нерегулируемый. В случае образования люфта потребуется его замена.
Задняя подвеска
На Ладе Ларгус применена задняя полунезависимая подвеска рычажно-пружинного типа. В ее состав входят двухсторонние гидравлические амортизаторы, цилиндрические винтовые пружины, поперечная балка с установленным в ней стабилизатором поперечной устойчивости, продольные рычаги. Каждый рычаг через сайлент-блок и кронштейн крепится к кузову автомобиля. Амортизатор задний нижним концом при помощи сайлент-блока и болта крепится к рычагу. Его шток с помощью резиновых опор и металлических шайб присоединен к кузову.
Упругие элементы задней подвески — винтовые пружины — отличаются друг от друга по классу жесткости. При этом в паре могут устанавливаться пружины только одного класса. Нижняя часть пружин через резиновую прокладку упирается в кронштейн продольного рычага. Верхняя через такую же прокладку – в специально приваренную к лонжерону опору.
Задняя ступица находится внутри тормозного барабана. Устанавливается она на шариковый двухрядный подшипник, который, как и передний подшипник, не подлежит регулировке.
Колеса
Ещё один элемент ходовой части автомобиля — это колесо. Колесами принято называть диски с установленными на них покрышками. Заводом-производителем для автомобиля Лада Ларгус предусмотрены диски 6×15 и шины 185/65 R15. Конечно, этими типоразмерами владельцы Ларгусов не ограничиваются. К числу наиболее популярной в их среде резине можно отнести 185/70 R14 на диске 5,5х14, 195/65 R14 или 195/65 R15. Не менее важно правильного подбора колес поддерживать в них нужное давление воздуха. Производитель рекомендует поддерживать 2,4 бар в передних колесах и 2,6 — в задних. Кроме того, необходимо регулярно проводить проверку и регулировку угла развала передних колес.
Неисправности ходовой части
Неполадки в работе деталей, составляющих ходовую часть, ощутимо отражаются на состоянии автомобиля, его поведении на дороге. Настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра при любом из перечисленных случаев:
возникновение посторонних стуков, шумов или скрипов при прямолинейном движении и на поворотах;
автомобиль уводит в сторону во время движения или при торможении;
появилась незнакомая вибрация;
при поворотах или торможении автомобиль раскачивается сильнее обычного;
замечен повышенный износ протектора или кромок шин.
У всех этих явлений могут быть самые разные причины. Неравномерное давление в колесах, износ резиновых элементов, износ или деформация металлических деталей. Вышли из строя втулки амортизатора, ослабли пружины, люфтят ступичные подшипники – все это создаст существенные проблемы. Может, при предыдущем ТО вы ограничились полумерой, поменяли не полностью задний амортизатор, а только сайлент-блок. А комплектующие, выпущенные другим производителем, могут подойти не на все 100%.
Нередко причина возникновения проблем кроется в попытках самостоятельного обслуживания автомобиля. Как у любого современного автомобиля, ходовая Лада Ларгус является сложным механизмом. Иногда достаточно просто не рассчитать усилия при работе с инструментом. Нарушение момента затяжки гаек крепления узлов и механизмов ходовой части может серьезно повредить как машине, так и вашей безопасности. Поэтому будет лучше, если по вопросам ремонта вы воспользуетесь услугами профессионалов.
Стойки и амортизаторы для LADA Largus (543024989R, 543027245R, 6001549248, 8200779901)
Отличительной особенностью автомобиля Lada Largus является увеличенная грузоподъемность, поэтому нагрузки на заднюю подвеску автомобиля и на задние амортизаторы значительно возрастают. Для 5-ти местного автомобиля разница при загрузке соизмерима с обычными автомобилями, а для 7-ми местной версии, при максимальной загрузке, нагрузка на заднюю ось увеличивается весьма значительно. Поэтому мы уделили повышенное внимание балансу характеристик амортизаторов передней и задней подвески и дополнительно оптимизировали характеристики задних амортизаторов с учетом разной загрузки автомобиля.
Амортизаторные стойки передней подвески для LADA LargusАмортизаторы задней подвески для LADA Largus
Задние амортизаторы SS20 для ЛАДА Ларгус имеют усиленную конструкцию с увеличенным корпусом и штоком. В комплекте поставки задних амортизаторов имеются пенополиуретановые отбойники SS20 и защитные пыльники.
Передние стойки и задние амортизаторы двухтрубной конструкции, с газовым подпором. Все присоединительные и крепежные размеры соответствуют требованиям завода изготовителя автомобиля.
Передние и задние амортизаторы SS20 для автомобиля Lada Largus выпускаются в четырех вариантах настройки демпфирования «Стандарт», «Комфорт–Оптима», «Шоссе» и «Спорт». Благодаря этому каждый водитель может выбрать для себя оптимальный вариант, который подходит для конкретных условий эксплуатации, весовой нагрузки и предпочитаемого стиля вождения. По своим характеристикам амортизаторы «Стандарт» настроены несколько «мягче», чем штатные амортизаторы, а настройки «Комфорт–Оптима» максимально приближены к штатным амортизаторам, изменение характеристик в основном улучшает устойчивость и управляемость автомобиля.
«Стандарт» — наиболее мягкие по настройкам амортизаторы, отличное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная настройка амортизаторов подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города.
«Комфорт-Оптима» — оптимальное решение для спокойной и активной езды по городу и трассе, со сбалансированным сочетанием плавности хода и управляемости.
«Шоссе» — отличное решение для активной, динамичной езды по городу и трассе. Контроль и уверенность на любой скорости. Наилучшая управляемость и приемлемая плавность движения.
«Спорт» — максимально жесткие на сжатие и на отбой амортизаторы обеспечивают максимальный контроль над автомобилем даже в экстремальных режимах движения. Отличное решение для тех, кто использует автомобиль в любительских соревнованиях, отлично подходят для кольцевых гонок, а также гонок в других «асфальтовых» дисциплинах, без уменьшения клиренса.
Амортизаторы SS20 для автомобиля Lada Largus имеют следующие конструктивные особенности
измененное соотношение усилий сжатия и отбоя, которое значительно улучшает плавность хода на пустом автомобиле, уменьшает раскачивание и крены кузова при проезде неровностей;
применен шток с увеличенными характеристиками износостойкости хромированного покрытия;
уплотнение штока осуществляется мультикромочным сальником с повышенной эластичностью при низких температурах;
усиленная конструкция задних амортизаторов с увеличенным диаметром корпуса, что обеспечивает увеличенный теплоотвод и исключает перегрев амортизатора при движении в тяжелых условиях и большой загрузке;
сайлентблок заднего амортизатора имеет усиленную конструкцию, что исключает самопроизвольный выход сайлентблока из проушины амортизатора в процессе эксплуатации;
в комплекте поставки задних амортизаторов имеются необходимые отбойники и пыльники;
Подвески Лады Ларгус: неисправности и методы устранения
Как задняя, так и передняя подвеска Лады Ларгус осуществляет связь кузова с мостами или колёсной базой. Этот узел смягчает удары и толчки, которые возникают во время наезда на неровные дорожные поверхности.
Подвеска является как бы промежуточным звеном, которое соединяет кузов автомобиля с дорогой
Функциональная нагрузка подвесок Лады Ларгус
Комфорт во время передвижения достигается посредством взаимодействия механизмов, ориентированных на плавность, приглушая неровности и устраняя нежелательные колебания.
Управляемость характеризуется адекватной реакцией на все рулевые команды водителя. Причём точность и удобство манёвров становятся важными аспектами во время наращивания или переключения скорости.
В подвесках Лады Ларгус находятся активно движущиеся детали, поэтому безопасность всего транспортного средства зависит во многом именно от них.
Передняя подвеска
Одной из основных задач этого элемента ходовой части является обеспечение плавности передвижения. Когда переднее колесо натыкается на неровность дороги, кузов продолжает своё движение по ранее проходимой траектории, «гася» все колебания.
Её устройство значительно сложнее задней вариации, поскольку она предоставляет возможность изменения положения передних колёс, тем самым обеспечивая эффективное управление движением во всех направлениях. Это аргументировано рядом конструктивных особенностей, на которые воздействуют дополнительные нагрузки.
Стоит отметить, что передняя часть Лады Ларгус, как и любого другого автомобиля, тяжелее задней, потому как там сконцентрированы увесистые агрегаты силовой и ходовой установки. Несомненно, это вызывает большую нагрузку, что способствует её быстрому изнашиванию. Так, состояние передней подвески непосредственно связано с безопасностью управления машиной.
Задняя подвеска
Как правило, задняя подвеска Лады Ларгус гораздо проще передней: от одноимённых колёс не требуется менять угол поворота, а их ориентация сконцентрирована только на вертикальном перемещении. Но, несмотря на это, состояние этого узла также связано с безопасностью передвижения и соответствующим уровнем комфорта.
Применительно к ней рассматривают полузависимые и зависимые разновидности. В первом случае подвеска состоит из двух рычагов, закреплённых между кузовом и колёсами, что предоставляет оптимальную кинематику. Зависимая подвеска соединяется балкой заднего моста, крепящейся к кузову продольными рычагами.
Неисправности и способы их устранения
Подвеска в процессе своей эксплуатации может вызывать не только всяческие звуки в виде стуков и скрипов, но и непосредственные проблемы с рулевым управлением. При подозрительном поведении этой детали следует незамедлительно провести её полную диагностику.
Шум и стук во время движения
Основные причины выхода из подвески Лады Ларгус связаны с неровностями дорог. Например, стук в передней подвеске Лады Ларгус начинается после того, как автомобиль попал в яму или наскочил на кочку.
К тому же неопытность автовладельца — это не последнее обстоятельство, которое приводит к ремонту ходовой части. Запоздало заметив выбоину, происходит нажатие на педаль тормоза, что только в несколько раз увеличивает нагрузку и усугубляет положение.
Проблема может заключаться в неисправности амортизаторов, износе шаровых опор, ослаблении затяжки крепящих болтов, отсутствии смазки. Если износившиеся детали подлежат замене, то это следует сделать незамедлительно. Когда сбой в работе подвески связан с силой фиксации или отсутствием смазочного материала, то ситуацию исправит их затяжка и соответствующая смазка.
В случае наличия шума или стука в задней подвеске, кроме резиновых уплотнителей и реактивных тяг внимание должно быть обращено на состояние выхлопной трубы. Детальный анализ всего механизма позволяет точно определить причину поломки и своевременно её устранить.
Уход автомобиля от прямолинейного движения
Чаще всего это связано с разным давлением в шинах, нарушением углов установки колёс или неправильным зазором в подшипниках. Эти проблемы разрешаются путём проверки и регулировки характеристик с их подгонкой под нормальное функционирование.
В некоторых случаях требуется даже разборка подвески посредством специализированного оборудования. Например, если сильно деформирован рычаг передней подвески в Ладе Ларгус, то нужно будет менять всю ось.
Стоит отметить, что дефекты покрышек заметить можно не сразу, поэтому следует поменять местами колёса передней части автомобиля. Если направление ухода изменится, то проблема как раз в состоянии резины. Когда же виной всему утрата силы одной из пружин, то она тут же сожмётся, повлияв на визуальный наклон корпуса машины.
Вертикальное колебание передних колёс
Эта ситуация чаще всего развивается во время торможения или разгона до максимальной скорости. Легковой автомобиль начинает наклоняться, а под действием неровностей дороги им совершаются колебательные движения. Это аргументировано возможным дисбалансом колёс, осадкой пружин подвески или выходом из строя амортизаторов.
При этом стабилизатор поперечной устойчивости может просто не работать в процессе разгона и торможения. Здесь следует проверить состояние всех деталей и при их износе заменить, надёжно затянув фиксирующие болты.
Такие вертикальные колебания недопустимы, поскольку ходовая часть и рулевое управление воспринимают их как закономерные динамические нагрузки, что приводит в итоге к потере управляемости.
Вывод
Безусловно, детальные диагностические процедуры и своевременное устранение причин неисправности позволит быстро отремонтировать подвеску. В этом вопросе лучше довериться специалистам сервисных центров, которые помогут предотвратить капитальный ремонт посредством замены некоторых узлов или подтяжки фиксирующих их соединений.
Отличия Лада Ларгус Кросс от обычного Ларгуса
Модели похожи друг на друга, однако разница между ними все же присутствует. Перечислим основные отличия автомобиля Лада Largus Cross от обычной версии Ларгуса:
Экстерьер. Версия Кросс немного выше базовой модели, имеет неокрашенные бамперы с серыми вставками и дополнительные черные накладки арок колес и порогов.
Диски. Внедорожная версия оснащается 16-дюймовыми дисками, а базовая обладает 15-дюймовыми. При этом литые диски идут в стандартном исполнении, тогда как у обычного автомобиля Ларгус они доступны только в комплектации Luxe Prestige.
Интерьер. В интерьере дверей, панели и сидений используются оранжевые элементы. В частности, обивка кресел имеет пересекающиеся строчки оранжевого цвета. Центральная консоль обладает пластиковыми серыми вставками. При желании в интерьер можно внедрить вставки ярко-оранжевого цвета, причем без каких-либо доплат.
Масса. Лада Ларгус Кросс тяжелее обычной версии на 35 кг. Это связано с применением увеличенных колес и пластикового обвеса, который делает автомобиль более брутальным и защищает лакокрасочное покрытие от незначительных механических повреждений.
Плавность хода. На хорошем дорожном покрытии разница в управлении автомобилем практически не ощущается. Однако при выезде на грунтовую или разбитую асфальтированную дорогу Лада Ларгус Кросс выделяется лучшей плавностью хода. Такое преимущество автомобиль получил за счет увеличенного радиуса качения колес и широких шин.
Амортизаторы. Корпус и шток амортизатора версии Ларгус Кросс удлиненные, как и пружины задней подвески.
Клиренс. Высота дорожного просвета Largus Cross составляет 210 мм, тогда как у базовой версии – не более 182 мм. При полной загрузке автомобиля Ларгус Кросс, с учетом пассажиров на 3-м ряду, высота дорожного просвета составит не менее 170 мм. В случае стандартной модели, при полной загрузке, высота клиренса будет 145 мм.
Таким образом, сильной разницы между Лада Ларгус Кросс и обычным Ларгусом нет. Если требуется лучшая плавность хода и комфортабельность, эксперты рекомендуют выбирать версию Кросс. В остальных случаях подойдет более экономичная базовая модель Лада Ларгус.
Пневмоподвеска на ВАЗ (Lada) Largus
Lada Largus
Арайд
Lada Largus
148
148
Андрей
55
Здравствуйте. Чисто из личных побуждений, а так же эмоций от приобретения комплекта пневмоподушек на автомобиль Лада Ларгус решил написать данный отзыв.
После приобретения автомобиля Лада Ларгус решил поставить упомянутый выше комплект, для того чтобы нагруженную машину, а так же машину с прицепом не так сильно прижимало к дороге, чтоб мог самостоятельно регулировать клиренс задней части автомобиля, так скажем выравнивать по горизонтали относительно дорожного полотна. Пневмоподушки я уже опробовал на примере легкового прицепа(их приобретал и монтировал наш местный Нижегородский производитель), с их помощью грузил легковой прицеп до 1100 кг, иначе родные рессоры не выдержали бы, но если предварительно, подкачать «подушки», то получаем одновременно увеличение грузоподъемности, при этом если надо везти что-то не очень тяжелое, то подушки практически спущены, а прицеп идёт мягко и плавно.
После поисков по соотношению цена-качество/удобство монтажа комплекта решил сделать заказ в компании A-ride. Пришел комплект достаточно быстро, комплект был мною выбран самый простой, без системы автоматической подкачки, а так же каких либо электромагнитных клапанов, всё очень просто: отдельная магистраль на левую подушку+ниппель через который осуществляется подкачка+манометр+сама пневмоподушка, тоже самое для правой стороны. Принцип таков, подкачал каждую сторону, автомобильным компрессором, выставил нужное давление и в путь. Какой либо особой мягкости по сравнению с заводскими пружинами лично я не увидел, да и не было у меня такой задачи, подушки по комфорту, управляемости работали как пружины.
После установки(было это примерно в ноябре 2017года), начал эксплуатацию, начиная с марта 2018 подушки начали постепенно спускать, приходилось всё чаще и чаще их подкачивать, под конец эксплуатации на июнь 2018 иногда приходилось подкачивать по 2-3раза на неделе, что доставляло много неудобств и потерю времени. В результате поиска утечек воздуха выяснилось, что все магистрали абсолютно герметичны, а воздух медленно уходит через многочисленные микротрещины, и отслоения на самой пневмоподушке(фото прилагаю).
Данный фото и видео материал был направлен в компанию A-raid, и здесь хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!, всему коллективу и руководству организации. В течении нескольких дней мне был выслан новый комплект. Как мне объяснили, определенный период были не качественные поставки резины, из которой делают пневмоподушки, именно поэтому мой комплект потрескался, что приводило к потерям воздуха.
Получив новый комплект но был успешно смонтирован(фото высылаю). Даже по тактильным ощущениям резина совсем другая. Период теста пришёлся на поездку в Грузию. Проехав 4000 тысяч км заметил, что происходит потеря давления, в незначительных объемах, но всё же. Спустя примерно месяц решил найти утечку воздуха. К моему удивлению, утечка была левой и правой подушки в месте вкручивания Г-образного фитинга в проставку(фото прилагаю), как я понял данный фитинг был зафиксирован на резьбовой клей-фиксатор-герметик, который после высыхания затвердевает, становится жестким, хрупким, похож не стекло. Этот клей-фиксатор в результате, вибраций, а так же расширения и сжатия — растрескался и уже не выполнял свою функцию. Было решено каждый фитинг, очистить и уже использовать высокотемпературный качественный автомобильный герметик ABRO, после высыхания он похож на резину.
На данный момент давления в пневмоподушках сохраняется стабильное. Последний факт не вызвал негатива, хотя и потребовал определенных временных затрат, но на этой почве есть предложение к инженерам использовать в качестве резьбового герметика, составы которые после высыхания не застывают полностью, а похожи на резину, что исключит утечки воздуха в новых комплектах.
Ещё раз спасибо, руководству компании и сотрудникам, очень приятно, что клиента рассматривают не как едино разового покупателя, ведь лояльный клиент это повторный клиент, который снова осуществит заказ и принесёт в компании прибыль. P.S. хочу такой комплект на заднюю ось Рено Дастера)
Сбалансированные характеристики как для города, так и для трассы.
Они обладают лучшим качеством, 100% надежностью, а технические характеристики самые высокие.
Исключите поломку колес, возникновение сносов и маневрирование.
Сбалансированные характеристики при движении как по городу, так и по бездорожью.
При использовании современных покрышек и исправности деталей подвески вы получите максимальную надежность в управлении автомобилем по любому дорожному покрытию.
Газонаполненные стойки и амортизаторы DEMFI отличаются от гидравлики избыточным давлением (газообразный азот), обеспечивающим надежный и постоянный контакт колес с дорогой, что положительно сказывается на управляемости автомобиля при интенсивном движении по неровной дороге и в периоды отрицательных температур. .
Наличие избыточного давления газа (в амортизаторах Demfi Gas) повышает порог пенообразования амортизирующей жидкости, а это означает, что такие амортизаторы лучше работают при движении по неровной дороге, сохраняя свои характеристики при более длительных пробегах.Зимой на таких амортизаторах «холодный стук» происходит намного реже.
За счет газовой опоры гидравлические процессы протекают более стабильно и при том же клапанном узле амортизаторы с газовой опорой имеют более стабильные и большие (до 3-8%) силы. Поэтому субъективно потребитель считает амортизаторы с газовым наполнением «жестче» (объективно более энергоемкие) амортизаторы без газового наполнения.
Чем дольше (интенсивнее) амортизатор (любого производителя) работает в определенных дорожных условиях (покрытиях), тем быстрее его работоспособность снижается до определенного уровня (экстремальная ситуация — вспенилась жидкость).Амортизаторы Demfi Gas в таком режиме работы сохраняют свои характеристики дольше, чем аналогичные масла. В этой ситуации автомобиль с амортизаторами Demfi Gas более уверенно преодолеет участки дороги с наличием неровностей с минимальными изменениями траектории своего движения, обеспечивая при этом надежное торможение.
Амортизаторы Demfi — гидравлические двухтрубные с газовой опорой. Амортизаторы Demfi Hydraulics нагнетают газ (азот) с избыточным давлением — 1 атм., В передние амортизаторы Demfi Gas — 5 атм., В амортизаторах Demfi Gas — 6 атм.
1999 Nissan Skyline R34 Койловеры с вылетом колес почти заподлицо | 550934
Nissan Skyline R34 RWD Lenso 1999 года производства fieldcannotbeempty PDF Передняя часть: 18×9,5 +15 Задняя часть: 18×11 +15
Колеса
Lenso PDF — Gunmetal
Спереди: 18×9,5 Смещение: +15 Отступ: 5,8 Стойка: почти заподлицо
Трение : Незначительное трение при полном повороте
Детали отделки : + 20 мм передние крылья, + 50 мм задние крылья, передние и задние расширители в стиле Ztune
Проставки передних колес : 15 мм См. Расценки
Проставки задних колес : 20 мм См. Расценки
Добавить в избранное Добавить мою поездку
Изменить мою поездку
Галерея похожих офсетов
До 18х9.Колеса 5 +15 на шинах 245/40 подходят к Nissan Skyline R34 RWD 1999 года с койловерами Largus?
Да, это так! Этот Nissan Skyline R34 RWD 1999 года оснащен колесами 18×9,5 +15, шинами 245/40 с подвеской Largus Coilovers, нуждается в обшивке Overfender или Widebody и имеет легкое трение при полном повороте. Как вы можете видеть на фотографиях, это сочетание колеса и шины может быть выполнено! ** У этого Nissan Skyline R34 1999 года положение почти ровное. Также помните, что проставки ударопрочного типа: ход 15 мм спереди и 20 мм сзади.
** Мы всегда рекомендуем найти пару автомобилей, которые уже имеют такую комплектацию, так как эта информация основана исключительно на владельце этого автомобиля. Несмотря на то, что мы просматриваем каждую страницу галереи, существует так много переменных, что мы не можем проверить, возможна ли или точна каждая подгонка. Однако, если все остальные дети это делают, ЭТО ДОЛЖНО ПОДХОДИТЬ !!
Все страницы галереи и информация добавляются владельцами или представителями владельцев транспортных средств. Custom Offsets LLC не несет ответственности за информацию, размещенную на этом сайте.Используйте на свой страх и риск и всегда находите несколько источников, чтобы подтвердить свое решение о покупке колес, шин и комплекта подвески.
88 просмотров.
Тевема Лада
Тевема Лада
Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимально удобной работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. В соответствии с новой директивой о конфиденциальности электронной почты нам необходимо запросить ваше согласие на установку файлов cookie. Выучить больше.
Разрешить файлы cookie
Toggle Nav
Ассортимент продуктов
Учетная запись
Настройки
Английский
Информация
Productnr.
Положение
Модель
Тип
Jaar vanaf tot
567003
Задние пружины
Самара
2108/2109
88 —
Заказать сейчас
Положение
Задние пружины
Модель
Самара
Тип
2108/2109
567002
Задние пружины
Нива
2121
79 —
79 —
сейчас
Положение
Задние пружины
Модель
Niva
Тип
2121
567014
Задние пружины
Largus 900 1239
90 039
Заказать сейчас
Положение
Задние пружины
Модель
Largus
Тип
567013
Задние пружины
9016 Largus
12 —
Заказать сейчас
Положение
Задние пружины
Модель
Largus
Тип
567012
Задние пружины
2190
12 —
Заказать сейчас
Положение
Задние пружины
Модель
Granta
Тип
2190
9 0042 567005
Задние пружины
2110-2112
95-07
Заказать сейчас
Положение
Задние пружины
Модель
2110-2112
Тип
567004
Задние пружины
2110-2112
95-07
Заказать сейчас
Положение
Задние пружины
Модель
-2112
Тип
567001
Задние пружины
1200 — 1600
2104
77-92
Заказать сейчас
Положение
Заднее Пружины
9019 0 Модель
1200 — 1600
Тип
2104
567000
Задние пружины
1200 — 1600
2101-2107
71-92
Заказать сейчас
Положение
Задние пружины
Модель
1200 — 1600
Тип
2101-2107
367002
Передние пружины
Самара
2108/2109
88 —
Заказать сейчас
Положение
Передние пружины
Модель
Самара
Тип
2108/2109
367006
Пружины передние
Нива
90 042 2131
79 —
Заказать сейчас
Положение
Передние пружины
Модель
Нива
Тип
2131
367005 Передние пружины
Granta
2190
12 —
Заказать сейчас
Положение
Передние пружины
Модель
Granta
Typ
2190
Не нашли товар?
Tevema изготавливает нестандартную пружину
Даже если ваша пружина сжатия не является стандартной версией, у TEVEMA есть средства для изготовления вашей пружины сжатия на заказ.
Запросить нестандартную пружину
LADA Largus wagon — Технические характеристики автомобиля
Допустимая полная масса буксируемого без тормозов…
Емкость бензобака, л
Трансмиссия
Тип трансмиссии
Передаточное число главной передачи
Подвеска
Передняя
Назад
Рулевое управление
Рулевой механизм
Шины
Общие пропорции
1,6 л 16в, 5МТ, 102 л.с.
4 x 2 / перед
Передняя боковая
4470/1750/1650
2905
1468/1466
145
2540
бензин
Порт в электронном виде…
прямой-4
1598
102/75/5750
145/3750
Бензин премиум-класса
165
14,0
10,4
6,4
7,9
1260…1275
2600
650
50
5МТ
4,9
Независимый …
Полунезависимая ,…
Поршневая рейка
185/65 R15 (92, выс.)
1,6 л 8в, 5МТ, 87 лс
4 x 2 / перед
Передняя боковая
4470/1750/1650
2905
1468/1466
145
2540
бензин
Порт в электронном виде…
прямой-4
1596
87/64/5100
140/3800
Бензин премиум-класса
155
15,9
10,5
6,7
8,2
1260…1275
2600
650
50
5МТ
4,9
Независимый …
Полунезависимая ,…
Поршневая рейка
185/65 R15 (92, выс.)
Данные о потреблении газа собирались в стандартных условиях с помощью специального измерительного оборудования.
в соответствии с ГОСТ Р41.101-99 (Регламент ЕЭК ООН № 101), используется для сравнения транспортных средств разных марок.Правила не являются хорошей производственной практикой.
Давайте поговорим о кроссе лада ларгус, что изменилось. В чем недостатки Ларгус Кросс по отзывам владельцев. Кросс-бега кросс
По статистике, Lada Largus Cross 2019 в новом кузове входит в десятку популярных и востребованных модификаций автомобилей. Largus Cross — это модифицированная версия кроссовера, построенная на платформе Renault.Рестайлинговая модель АвтоВАЗа — Lada Largus Cross, 4×4 в полной мере наделена необходимыми качествами (прочность, надежность, маневренность, маневренность), отвечающими требованиям тенденций автомобильного мира.
Lada Largus Cross 2019 — новая модель российского автопроизводителя. Автомобиль пришелся по душе многим автомобилистам — вместительностью (подходящий вариант для семейных поездок за город и перевозки грузов), а также бюджетностью (доступной для средних слоев населения).По внешнему виду следует отметить следующие модификации: пластиковые накладки на колесные арки, по порогам и на бамперах; легкосплавные диски — 16 дм; увеличенный клиренс; усилена подвеска.
Внешний вид
Новый Lada Largus Cross выглядит очень просто и в то же время солидно и строго, в соответствии со стандартами EURO 5. Lada Largus Cross 7 (вмещает семь человек) и 5 (пять) представлены в кузовах фургон, минивэн и универсал — каждый вариант имеет свои особенности.Крест (фото Lada Largus) показывает, что это современный внедорожник.
В качестве «тюнингового» Lada Largus Cross были выполнены следующие доработки:
Массивная пластиковая защита по всему периметру автомобиля.
Пластиковый передний бампер Х-образной формы с нишами для противотуманок и встроенных авианосцев.
Ложная решетка радиатора в стиле X-Ray.
Увеличенные колесные арки.
Основная оптика слегка удлинена под углом вверх.
Наружные зеркала заднего вида увеличены.
Дорожный просвет увеличен на 30 мм.
На дверцах элегантные защитные пластиковые накладки.
Задняя оптика находится на стойках.
Интерьер
Салон Лада Ларгус Кросс простой, особенностей:
Рулевое колесо с тремя спицами без доп.
Панель приборов — два круга индикаторов, между ними размещен монитор.
Центральная консоль с двумя дефлекторами (под ними заводская аудиосистема), кнопками и рычагами управления.
Все панели новейшей Lada Largus Cross 2019 выполнены из мягкого пластика, обивка двухцветная, что намного приятнее однотонных серых оттенков.
Интерьер Lada Largus Cross на фото выглядит богато и презентабельно.
Не забыли обновить сиденья в Lada Largus Cross 2019: на передних сиденьях имитация профильной опоры; второй ряд — трехместный диван без разделительных подлокотников.Сиденье у выхода на посадку откидывается для доступа к третьему ряду; стулья которых разобраны (по мере необходимости).
Опции и цены
Есть две комплектации Lada Largus cross, цена на которые зависит от комплектации и типа силового агрегата. Обновленная Lada Largus Cross 2019 — бюджетная, переднеприводная. Комплектация и цены кросса Лада Ларгус видны на фото — каждая версия модели по-своему привлекательна.
Lada Largus cross на 5 мест стоит 674000 рублей.Оснащен двигателем 1,6 л. и пятиступенчатая механическая коробка передач. Lada Largus Cross 5 имеет следующие параметры:
Подушки безопасности, гидроусилитель руля, кожаная оплетка на ободе руля.
7-местная версия Lada Largus Cross имеет два дополнительных сиденья в третьем ряду и оценивается в 699 000 рублей.Правда, доступ к третьему ряду не очень удобен, поскольку двери имеют шаблонный формат — даже если сиденье второго ряда откинуто назад. В интерьер добавлены спортивные элементы.
Универсал Лада Ларгус Кросс имеет из основных опций: подогрев наружных зеркал и лобового стекла, климат-контроль, мультимедиа, противотуманки повышенной мощности, все сиденья с подогревом, электропакет.
Опционально возможна установка ЭРА-ГЛОНАСС (экстренное оповещение) за дополнительную плату 6000 руб., А также цвет кузова автомобиля.
Все расцветки Lada Largus Cross 2019 представлены на фото ниже.
Технические характеристики
В описании технических характеристик Lada Largus Cross (7 мест) стоит отметить проходимость (благодаря замене сайлентблоков, стоек, амортизаторов и тормозов) и проходимость (благодаря увеличен клиренс) автомобиля значительно улучшены. В комплект входит:
Шестнадцатиклапанный ГРМ.
Коробка передач механическая, пятиступенчатая.
Тормоза — дисковые и барабанные.
Подвески — рессорная независимая и рессорная полузависимая.
Амортизаторы гидравлические.
Двигатели Lada Largus Cross 2019: объем — 1,6 и 1,8 л., 106/114 и 123 л.с. (в зависимости от модификации). Но в основном двигатель на Лада Ларгус Кросс 2019 устанавливается: четырехцилиндровый, объем — 1,6 л, мощность — 105 л.с., Нм — 148. Скорость — 165 км / ч. Расход топлива — 7.5/9 / 11,5 л. (трасса / смешанный тип / город).
Параметры:
Длина — 4470 мм.
Высота — 1682 мм.
Ширина — 1756 мм.
Колесная база — 2905 мм.
Глубина просвета — 170 мм.
Особенности Largus Cross с приподнятой крышей, удлиненной базой, увеличенным задним свесом, дорожный просвет измерим на практике. У нас есть семиместная люксовая версия по разумной цене, его не обошли стороной. Тест Lada Largus Cross прошел по полям и лесам, прыгал по лужам, погрузил в кабину целую лодку.Мы были явно в приподнятом настроении.
Видео теста Лада Ларгус Кросс ниже, технические характеристики в конце статьи.
Lada Largus Cross: много места за небольшие деньги
На данный момент вместительный универсал ценой 529 900 рублей выглядит очень привлекательным предложением. И даже если минимальный заявленный ценник не всегда перекликается с реальностью, Lada Largus уже несколько лет является одним из самых сильных предложений российского авторынка в категории недорогих, но вместительных тележек.
Покупателям предлагается два основных варианта: цельнометаллический коммерческий фургон (от 469 900 руб.) И легковой фургон с остеклением (от 529 900 руб.). У каждого из них есть несколько возможных конфигураций.
На этот раз мы протестировали псевдокроссовер-версию Cross с максимальной степенью оснащения с семью посадочными местами за 699 000 тысяч рублей. Кстати, предусмотрен и пятиместный вариант. Он дешевле и стоит 674900 рублей.
Автомобиль построен на платформе B0, известной игрокам отрасли.Его первенцем было предыдущее поколение, хотя сегодня на нем построено множество других моделей: и, конечно же, Largus. Тележка простая и неприхотливая, но надежная. По сути, Ларгус — это универсал Logan первого поколения. Тем более, что это не идея АвтоВАЗа, легковые и коммерческие автомобили продаются в Европе под маркой румынской Dacia Logan MCV. Но псевдокроссовер Cross был изобретен именно в Тольятти в то время, когда Бу Андерссон только что стоял у руля АвтоВАЗа.
Cross проходит кросс
Несмотря на значок Cross и пластиковый обвес по периметру, этот Ларгус не особо кроссовер.
У Lada Largus Cross нет полного привода, а геометрическая проходимость не идеальна из-за удлиненной колесной базы, даже несмотря на увеличенный на 25 мм клиренс (170 вместо 145 мм).
Подвеска Cross поднята на 20 мм по сравнению с обычным Largus, еще на 5 мм дали колеса большего размера.Таким образом, клиренс увеличился со 145 до 170 мм. Визуально это помогло Ларгусу.
Построенный на удлиненном шасси Logan, он выделяется неожиданной вставкой между задней дверью и аркой. Но пластиковый обвес прикрыл этот абсурд и сделал машину более зрелой и пропорциональной.
Возможно, когда-нибудь Largus Cross получит еще и систему контроля устойчивости. Во-первых, это может пригодиться зимой, когда довольно легкий универсал может случайно поскользнуться на извилистой дороге.А, во-вторых, он мог бы стать помощником на бездорожье, когда электроника имитирует блокировку переднего дифференциала. Без него Ларгусу достаточно поставить на лед одно колесо, и дальше он не пойдет.
В нашем эксперименте Largus Cross даже не сдвинулся с одной платформы, его ролики вращались под одним колесом со скоростью 60 км / ч, а остальные колеса стояли мертвыми на асфальте. Вот что означает отсутствие системы контроля устойчивости (смотрите видео).
Удивительно, но с заявленным клиренсом в 170 мм у Largus Cross высота нашей экспериментальной шины составила 200 мм.
Скользкие поверхности или камни не являются препятствием для Ларгуса. Такие участки он может проходить на ходу.
Кроссу легко вести активную езду по грунтовой дороге. Благодаря энергоемкой подвеске с большим ходом. Еще одна проблема с длинной колесной базой — радиус поворота и маневренность. Для поворота и к тому же для поворота Ларгусу нужно больше свободного места.
Маневрируя на узкой дороге, банально застряли, погрузив заднюю часть в овраг.В такой ситуации нет смысла крутить колеса.
Мотор Логана слишком мал для Кросса.
Двигатель Логана 1.6 даже с 16-клапанной головкой по цифрам кажется совсем слабоватым, но при спокойной езде с неполной нагрузкой вполне достаточно. Близкие передаточные числа в коробке и короткую главную пару спасают. На обычном Ларгусе без приставки Cross ситуация должна быть еще лучше, так как у приподнятого автомобиля колеса больше, а значит тяжелее, а для маленького двигателя это ощутимая нагрузка.
Но стоит ехать на МКАД и Ларгус уже изо всех сил пытается угнаться за потоком. На скорости 120 км / ч в салоне становится шумно в первую очередь из-за высоких оборотов двигателя. Рука все еще тянется, чтобы включить шестую передачу, но это, конечно, не так. Да, максимальная скорость 165 км / ч для этой машины довольно фантастическая. Быстрее 120-130 км / ч на нем не хочешь ехать, к тому же расход растет катастрофически.
При спокойной езде Ларгус Кросс может потреблять 8-9 литров на сотню.
Совсем скоро Ларгус должен перейти на двигатель ВАЗ 21129 — это объем 1,6 л и мощность 106 л.с. Мотор нам знаком прежде всего по Весте. Коробка останется французской, но в ней изменены передаточные числа третьей, четвертой и пятой передач. Основная пара также станет заметно длиннее. В Тольятти обещают, что при этом улучшится динамика разгона, снизится расход топлива, а в салоне станет тише. Оптимистичные высказывания.
Тест Лада Ларгус Кросс как грузовик
Расстояние между осями 2905 мм позволяет беспрепятственно разместиться на втором ряду сидений или погрузить крупногабаритные грузы на крышу, поскольку Ларгус Кросс оборудован мощными перилами.
По сравнению с задним диваном он совсем другой. Увеличенная база позволила выдвинуть его вперед, и теперь пассажиры не зажаты между колесными арками. А благодаря высокой крыше над головой действительно много места, и даже специально для задних пассажиров предусмотрено вещевое отделение.Так что отправиться в дальнее путешествие большой компанией на такой машине одно удовольствие. Всем будет просторно и хватит места для багажа. Главное — запастись терпением, ведь это путешествие вряд ли будет быстрым.
В тестовой конфигурации можно сесть в третий ряд. Тем более, что здесь удобно сидеть даже взрослому человеку. Здесь достаточно места для головы и ног, есть подстаканники, а кроме того, окна приоткрыты.
А вот 7-местная версия казалась нам загадкой.Объем багажника уменьшен до смехотворных 136 литров, так что это вариант только для городских такси или для перевозки коллег в метро.
Чтобы попасть в третий ряд, нужно сложить второй ряд сидений. Это делается вручную и в несколько этапов. Кроме того, откинутое сиденье не может быть закреплено. Во-вторых, если средний пассажир сидит на диване второго ряда, его ремень безопасности, выходящий из-под крыши, давит на шею пассажирам третьего ряда, что неудобно.
Такой вариант возможен и тогда, когда часть сидений сложена, в салоне едет что-то длинное, например доска для виндсерфинга, а пассажиры сидят один за другим в три ряда.
Багажник в 5-местной версии просто огромен — честные 560 литров до уровня окон. Если второй ряд сидений сложить, его объем увеличивается до 2350 литров. Также важно, чтобы проем для багажа был рассчитан на погрузку. Автомобиль получил двойные двери купе, открывающиеся как на 90, так и на 180 градусов, а сам проем имел правильную квадратную форму. На тестовом Largus даже была установлена огромная доска для виндсерфинга высотой 264 см.
Распашные двери — настоящий подарок для тех, кто любит загружать машину по полной.
И все же наш выбор — пятиместная версия. Это более практично, так как способна взять на борт пять человек вместе с их багажом, семиместный автомобиль позволит вам путешествовать налегке. Что интересно, выбор стоит не между моделями, а между модификациями. Это еще раз доказывает, что в категории недорогих и вместительных универсалов у Ларгуса, по сути, нет конкурентов.
Да уж простите, а как же Веста универсал, он не конкурент, спросите вы. На наш взгляд, нет, Веста более современная и динамичная, а Ларгус гораздо практичнее и умеет прыгать по лужам.
Напомню, что видео — тест Lada Largus Cross ниже, технические характеристики — в конце статьи.
LADA LARGUS CROSS
Технические характеристики
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Размеры, мм: длина / ширина / высота / база
4470/1756/1682/2905
передняя / задняя колея
1461/1466
Объем багажника, л
560/2350
Снаряженная / полная масса, кг
1260-1370 / 1750-1850
Время разгона 0-100 км / ч, с
13,5
Максимальная скорость, км / ч
165
Топливо / запас топлива, л
A92 / 50
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл, л / 100 км
11,5 / 7,5 / 9,0
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение
Переднее поперечное
Конфигурация / количество клапанов
P4 / 16
Рабочий объем, куб.м.
1596
Мощность, кВт / ч.п.
78/106 при 5800 об. / Мин.
Крутящий момент, Нм
148 при 4200 об / мин.
ТРАНСМИССИЯ
Тип А
передний привод
Трансмиссия
M5
главная передача
4,2
ШАССИ
Подвеска: передняя / задняя
McPherson / упругая балка
Рулевое управление
Рейка с гидроусилителем
Размер шин
205 / 55R16
Спрашивает : Валерия Передый. Вопрос : Просто не могу выбрать между штатной версией Lada Largus и кросс-версией!
Здравствуйте. Подумал о покупке машины и решил остановиться на отечественной, ведь при таких ценах сложно купить новую иномарку, а в ремонте, во всяком случае, наша дешевле. Думаю про Ладу Ларгус или кросс Ладу Ларгус, не могу определиться, что лучше?
В чем основное отличие? Езжу в основном по городу, иногда по федеральным трассам.Вы можете помочь мне решить?
С момента появления на автомобильном рынке России кроссовер Ларгус претерпел некоторые изменения. Также он отличается от обычного Ларгуса. Правда, эти отличия минимальны, но они все же есть.
Автомобиль, как и прежде, имеет передний привод. Кроссовер построен на платформе обычного Ларгуса. Дорожный просвет у Largus Cross на 2,5 сантиметра больше, чем у базовой машины. При полной загрузке он составляет около 17,5 сантиметров. Клиренс, конечно, не делает кроссовер внедорожником, но вместе с тем дает определенные преимущества при движении по отечественным дорогам.
У Largus Cross также улучшена подвеска.
А именно: спереди установлены новые амортизаторы и пружины большего размера. Также колесные диски используются большие (R16). Благодаря колесам это стало возможным. В остальном лифт — это доработка подвески.
Двигатели
У кроссовера появились противотуманные дуги. Автомобиль может выпускаться в пятиместном и семиместном вариантах кузова. У Largus Cross неокрашенные бамперы спереди и сзади. Спереди бампер вместе с решеткой радиатора образуют своеобразную маску, по которой кроссовер можно отличить от обычного Ларгуса.Также внизу появилась декоративная планка на бампере, имитирующая защиту.
Самые большие отличия видны сбоку. Здесь можно отметить пластиковые накладки на кроссовер. Также отличить автомобиль можно по шильдику.
выводы
Зная особенности Lada Largus и Lada Largus Cross, вам будет легче отличить эти автомобили на трассе.
Что выбирает «технический специалист»?
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Эксперт по автомобилям Lada с многолетним опытом. У меня есть машина Лада Грант, собираю корч на базе Приора. Иногда ночу в гараже. Моя жена больше ревнует к машинам, чем к женщинам.
Желающие купить Ладу Ларгус Кросс не до конца понимают, чем эта машина отличается от обычного Ларгуса. Сразу стоит сказать, что первая модель построена на базе второй и отличается от нее повышенной проходимостью, но при этом у нее нет полного привода.Автомобиль просто имеет более высокий клиренс, а также предусмотрена некоторая защита кузова. Спереди также есть накладка на бампер.
Двигатель
8-ми клапанный «ведра бензина кушает».
Разница между автомобилями еще и в трансмиссии. На Cross установлен 1,6-литровый двигатель, а на Largus может быть один из 1,6-литровых, которые различаются количеством клапанов (16 и 8). Обе модели комплектуются только механической пятиступенчатой коробкой передач.
В штатной версии клиренс 145 мм
У
Largus Cross клиренс увеличен в 2 раза.5 сантиметров. У Ларгуса он составляет 17,5 см. Увеличить клиренс удалось за счет установки на автомобиль увеличенных задних рессор и доработанных передних стоек. Также на Кресте установлены диски большего диаметра. Из-за таких изменений Cross претерпела некоторый рестайлинг и тормозная система, а также рулевое управление.
Салон
Lada Largus Cross предлагается сразу в комплектации «Люкс». Таким образом, в машине есть:
Зеркала заднего вида с электроприводом.
Кондиционер.
Две подушки безопасности (передние).
Подогрев передних сидений.
Руль кожаный.
Четыре динамика и аудиосистема.
Электростеклоподъемники.
Багажник.
Парктроник.
Сиденье водителя регулируемое.
Обивка тоже другая. Ларгус Кросс имеет оранжевые вставки на передней панели и дверях. Строчка на креслах тоже оранжевая.
Модификации
Lada Largus Cross доступна всего в двух модификациях.Разница между ними — количество посадочных мест. Это может быть пятиместный или семиместный автомобиль.
Цена
Lada Largus Cross дороже своего собрата. Разница в цене незначительная.
Результатов
Как видите, Lada Largus Cross в некоторых моментах отличается от Lada Largus. Зная эти отличия, вам будет легче сделать правильный выбор.
Лада Ларгус Кросс — современный отечественный автомобиль, который предпочитают российские автомобилисты по следующим причинам:
приемлемая цена;
технические и ходовые качества адаптированы к нашим дорогам;
достойный внешний вид;
хорошие показатели эффективности при довольно внушительных габаритах.
Основные технические характеристики:
Только одна версия двигателя — четырехцилиндровый двигатель 1,6 л мощностью 105 л.с. с.
Пятиступенчатая механическая коробка передач.
Автомобиль потребляет девять литров бензина на 100 км.
Автомобиль способен разгоняться до 165 км / ч.
Естественно, у российского псевдокроссовера есть свои плюсы и минусы, но более объективное мнение можно сделать по реальным отзывам автовладельцев.
Отзывы
Большинство владельцев Lada Largus Cross, отзывы которых уже появлялись в сети, указывают, что модель зарекомендовала себя как семейный автомобиль.Тем не менее, водители указывают на недостатки Ларгус Кросс.
Отзыв Евгения Науменко, Новосибирск
Недавно я купил Ларгус Кросс по следующим причинам: мне нужна была вместительная семейная машина, она должна быть адаптирована к нашим дорожным условиям, я просто не могу позволить себе Toyota или Mitsubishi. Обнадеживали и гарантии производителя Largus Cross относительно запросов автомобиля, мол, у него всего девять литров. в смешанном режиме. Могу отметить, что на практике этот показатель не превышается, что для такой большой машины довольно приятно.
Салон у Кросса комфортный, хотя по показателям безопасности хуже, чем у зарубежных аналогов. К недостаткам можно отнести слабую звукоизоляцию, примерно через сотню км появляется определенное чувство дискомфорта.
Если в целом салон Ларгуса можно считать просторным и комфортным, то почему производители не оснастили машину салонным фильтром? при работающем кондиционере в салон начинает попадать дорожная пыль, что довольно неприятно.Не стоило мне обращать внимание на этот нюанс при покупке Ларгуса.
А в целом машиной доволен, продавать пока не планирую.
Отзыв Владимира Корниенко, Московская область
Купил псевдокроссовер Ларгус Кросс из салона в конце 2015 года. За семиместную версию пришлось заплатить около 700 тысяч. Но это нормально, если учесть, что машина новая. Я не хотел брать подержанную иномарку за те же деньги, хотя друзья убедили меня, что это правильно.
С техническими характеристиками Ларгуса ознакомился подробно, внешний вид и интерьер остались вполне довольны. Сегодня откатал две тысячи на Ладе, и могу выделить следующие заводские косяки:
со временем окна стали ужасно запотевать, пришлось снимать заводскую шумоизоляцию, перекрывавшую клапаны вентиляции;
зимой в сильные морозы две двери тяжело оторвались и задний ряд, оказалось, что верхний уплотнитель прилипает к металлу.Проблема решается с помощью силиконового спрея.
Несомненным достоинством Кросса считаю надежность и отличную проходимость. Коробкой я полностью доволен, тем более что на нее тоже есть гарантия производителя.
Отзыв Валентина Полонского, Нижний Новгород
В 2016 году я купил Ларгус Кросс в семиместной комплектации и с полной комплектацией, то есть люкс, за 655 тысяч рублей. С тех пор машина проехала чуть меньше 200 тыс. Км.За это время я составил четкое мнение о чуде отечественного автопрома Ларгус Кросс.
Сразу чувствуется, что производитель сделал ставку на неуязвимость автомобиля, что очень важно с учетом особенностей наших дорог. Коробка передач очень надежная, двигатель за все это время ни разу не бросил. Езда довольно мягкая даже по нашим несовершенным дорогам, хотя под колеей машина движется с некоторым усилием, а руль «ходит», так что держать его надо хорошо.
Как семейный автомобиль, Largus Cross полностью себя оправдывает. Салон просторный, сиденья удобные во всех трех рядах. На каждом сиденье есть ремни безопасности.
Электроникой тоже доволен, мне кажется, что в люксовой версии комплектация вполне может составить конкуренцию зарубежным вариантам средней ценовой категории, например Renault или Skoda, за рулем чувствуешь себя белым человеком, поэтому выражаю уважение производителю.
Отзыв Анатолия Дубинина, Тула
Купил в 2016 году Ларгус Кросс максимальной комплектации.Работаю в сфере транспорта. Считаю, что как такси машина очень хорошая, респектабельно выглядит, приятно радует эргономика салона и уровень комфорта. Из положительных характеристик отмечу:
удобство и комфорт в управлении;
КПД по сравнению с некоторыми зарубежными аналогами, например — Лачетти;
отличная подвеска, чувствуешь надежность и продуманность;
Дорожный просвет
полностью устраивает, можно ездить практически по любой дороге;
Про коробку передач ничего плохого сказать не могу, она отлично перестраивается в городских пробках.
А вот и минусы:
неудобное расположение кнопок электростеклоподъемника;
при выключении двигателя фары продолжают работать пока машина была новая, постоянно забывала их выключить, пару раз садился аккумулятор;
нет салонного фильтра, когда дороги сухие, внутрь начинает попадать пыль, приходится постоянно чистить;
скоростной спуск с большим грузом, машина идет с трудом, это в условиях скользкой дороги.Проблема исчезла, когда я поменял резину с демисезонной на зимнюю.
Отзыв Павла Захарченко, Воронеж
Собирался купить Ладу Калину Кросс, но после тест-драйва Ларгус Кросс оставил свой выбор именно на этой машине, даже если ему пришлось заплатить за нее примерно на 100 тысяч дороже. Среди отличительных характеристик могу отметить:
,
,
надежный двигатель Renault, которого нет на Калине;
салон удобный и очень вместительный, то же самое можно сказать и о багажном отделении;
за счет 17-дюймовых колес увеличен дорожный просвет, что автоматически делает езду по нашим дорогам комфортнее.
В целом машина производит впечатление иномарки, но стоит намного дешевле. Порадовала экономия расхода топлива. Решил взять машину в кредит у официального дилера, предпочел семиместный вариант, так как у меня большая семья и мы любим путешествовать на дальние расстояния. На сегодняшний день от машины осталось чуть больше двухсот тысяч км, серьезных поломок не было, только мелкие проблемы с проводкой, но они быстро устранялись по гарантии.
Отзыв Владимира Прокопенко, Ростов-на-Дону
В целом машиной доволен, весной 2016 купил семиместный Ларгус Кросс в полной комплектации. Езжу много и далеко, на такой машине приходится перевезти значительные грузы. Тем не менее могу отметить отличное качество сборки, подвеска и трансмиссия радуют. По уровню комфорта за рулем могу сравнить с Шевроле Лачетти. Считаю высокий клиренс отличным решением для наших дорог.
К недостаткам Ларгус Кросс, в первую очередь, можно отнести отсутствие полного привода, так как переднего привода иногда недостаточно для внушительного псевдокроссовера, особенно на зимних дорогах при полной нагрузке. В сильный мороз плохо справляются дворники.
В дороге машина устойчива, коробка, переедает, отлично адаптируется к различным условиям, как на трассе, так и в городе. Считаю Ларгус Кросс неплохим аналогом зарубежных аналогов.
Отзыв Артема Фарченко, Санкт-Петербург.Петербург
В 2015 году я приобрел пятиместную Ладу Ларгус Кросс в минимальной комплектации. Он меня вполне устраивает, так как включает в себя полный электронный пакет, противотуманные фары, подушки безопасности, передние подушки безопасности и много других приятных мелочей. Я взял пятиместный Ларгус Кросс, потому что считаю, что на нем удобнее ездить, считаю семиместную Ладу слишком длинной, что не очень удобно в городских условиях.
Сразу понравилась мягкая и послушная подвеска, АКПП тоже своей работой радует, в том числе и в пробках.В машине чувствуется надежность и хорошее качество сборки. Мне нравится, что в машине установлен двигатель Renault. Парктроник значительно облегчает жизнь, так как лично я не силен в парковке.
К недостаткам Lada argus Cross можно отнести то, что машина практически не заводится на морозе. Иногда возникает ощущение, что двигатель дизельный. Немного разочаровывает тот факт, что автомобиль продается только в переднеприводной версии.
Отзыв Виктора Задорожного, г. Санкт-Петербург.Петербург
Купил недавно немного подержанный Ларгус Кросс 2015 года, пробег на момент продажи был чуть более 100000 км. Семиместная комплектация, объем 1,6 литра, мощность — 105 лошадей. Как семейный автомобиль Lada Largus Cross полностью устраивает, так как имеет огромный салон, большой вместительный багажник, рейлинги на крыше, позволяющие прикрепить дополнительный багажник.
Качество сборки отличное, в салоне достаточно качественных материалов, что нетипично для Lada. Тем не менее производитель постарался, и возникает ощущение, будто попадаешь в иномарку.
Расход — около 9 литров. сотня. Переднеприводный Ларгус Кросс не всегда справляется с ездой по пересеченной местности и заснеженным дорогам. Но большой клиренс несколько сглаживает этот недостаток.
Отзыв Анатолия Гусева, Москва
Рекомендую Lada Largus Cross как семейный автомобиль. В первую очередь из-за большого салона с удобными сиденьями и надежности автомобиля. При поездках на дальние расстояния не переживаю, что в дороге что-то сломается.
Плюсы: вместительность, большая мощность, мягкая подвеска, экономия в расходе бензина.
Минусы: небольшой крен при поворотах, отсутствие комплектации с полным приводом и дизельным агрегатом, шумоизоляция салона оставляет желать лучшего.
Встречаем по одежде
Внешних отличий между Ларгусами не так много. И только присмотревшись, можно определить, что кросс-версия чуть выше донора. Он имеет неокрашенные бамперы с серыми вставками внизу, а также дополнительные черные подкрылки и пороги.Обычные Ларгусы комплектуются 15-дюймовыми колесами, а используются 16-дюймовые. Но запаска у обоих одинаковая, 15-дюймовая, поэтому в первом случае запаска полноразмерная, а во втором только в статусе безбилетной. У нас есть обе машины в максимальной комплектации: Largus Cross в исполнении Luxe, и обычный Largus — Luxe Prestige. Собственно приставка Prestige подразумевает только литые диски вместо штампованных. А вот в кросс-модификации по умолчанию устанавливаются легкосплавные диски.
Интерьер идентичен, но обивка сидений в стиле псевдокроссовер оживлена перекрестной строчкой. На центральной консоли Кросса такие же серые пластиковые вставки на дверях. Кстати, доступен вариант оформления с аналогичными вставками ярко-оранжевого цвета. И без каких-либо дополнительных платежей.
Приятные неточности
В ходе замеров выяснилось, что дорожный просвет у версии Cross уже 210 мм (под картером двигателя).Для машины, которая по задумке создателей должна регулярно съезжать с асфальта, это неплохо. Для обычного Ларгуса клиренс составил 182 мм под аналогичным щитком в моторном отсеке. Кстати, производитель заявляет, что при полной загрузке, включая пассажиров последнего, третьего ряда сидений, дорожный просвет будет не менее 170 и 145 мм соответственно.
Наш Кросс оказался на 35 кг тяжелее обычного Ларгуса. А вот один пластиковый обвес, придающий брутальности и защищающий лакокрасочное покрытие автомобиля от царапин при движении по пересеченной местности, не может так много весить.Некоторые из этих 35 кг можно отнести к более крупным колесам. Возможно, есть другие технические решения, придающие модели дополнительную массу?
Мы с энтузиазмом загоняем автомобили на подъемники, снимаем колеса и проводим техосмотр. Несмотря на внешнюю идентичность, различий не обнаружено. Ларгус с приставкой Cross имеет оригинальные передние стойки. В частности, к кузову приварена чашка рессоры на 30 мм выше, чем у универсала. Это также обеспечивает увеличенный дорожный просвет. Кстати, обе модели комплектуются стойками Monroe на заводе.Задние газовые амортизаторы тоже разные. Это подтверждают идентификационные номера. Корпуса и штоки амортизаторов у Largus Cross длиннее, также увеличена длина рессор задней подвески.
Как мне рассказали на ВАЗе, при работе с подвеской кросс-версии перед инженерами стояла задача максимально сохранить настройки подвески обычного Ларгуса, и им это удалось. По управляемости и комфорту вождения автомобили очень похожи.По крайней мере, средний водитель вряд ли почувствует разницу в поведении машины на хорошей дороге. Но при движении по грунтовой дороге или разбитому асфальту Largus Cross немного выигрывает от плавности хода за счет увеличенного радиуса качения колеса и более широких шин.
Кросс-эконом
Вряд ли будут условия, в которых геометрическая проходимость автомобилей будет играть решающую роль. Все-таки разница в дорожном просвете не так уж и значительна.Думаю, важнее показатели расхода топлива. «Поднятый» Ларгус тратит на каждую сотню километров пробега по городу на 1,4 литра больше, а при движении по трассе — на 0,8 литра больше, чем у универсала без навесного оборудования Cross. По крайней мере, так говорит производитель. Но это уже заметная разница, особенно на большом расстоянии. Чем это вызвано? Учитывая, что передаточные числа КПП кросс-модификации не изменились, остается полагаться только на аэродинамику, размер колес и дополнительные 35 кг снаряженной массы.
Подведем итоги. Если вы хотите немного лучшей езды и комфорта, или если вам нужно регулярно пробираться через поля и небольшие кусты, не повреждая тело, берите Ларгус Кросс. Если на счету каждая копейка, то подойдет и универсал — он и дешевле, и немного экономичнее в эксплуатации. Кстати, доступен и Ларгус без приставки Кросс, который может питаться 92 бензином. А вот 102-сильный шестнадцатиклапанный двигатель, устанавливаемый на тестовые машины, рассчитан на 95-й бензин.
Что касается статистики продаж, то из 26 460 Ларгусов, проданных за 11 месяцев 2016 года, 50% продаж пришлось на обычные Ларгусы.Еще 30% покупателей предпочли версию Cross, а остальные 20% выбрали фургон.
Лада Ларгус универсал
Лада Ларгус Кросс
Длина / ширина / высота / основание
4470/17 50/1 670/2 905 мм
4470/17 56/1 682/2 905 мм
Колея передняя / задняя
1469/1466 мм
1 461/1 46 6 мм
Дорожный просвет
170 мм
195 мм
Объем багажника (VDA)
135 — 235 0 л
Снаряженная / полная масса
1 370/1850 кг
Время разгона 0-100 км / ч
13.5 с
Максимальная скорость
165 км / ч
Топливо / запас топлива
AI — 95 л
Расход топлива: городской / пригородный / смешанный цикл
10,1 / 6,7 / 7,9 л / 100 км
11,5 / 7,5 / 9,0 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип А
бензин
Расположение
передняя, поперечная
Конфигурация / количество клапанов
P4 / 16
Рабочий объем
1598 см³
Мощность
75/102
кВт / л.с. при 5750 об / мин
Крутящий момент
145 Нм при 3750 об / мин
ТРАНСМИССИЯ
тип привода
перед
Трансмиссия
М 5
ШАССИ
Подвеска: передняя / задняя
McPherson / эластичная балка
Рулевое управление
зубчатая рейка с гидроусилителем
Тормоза: спереди / сзади
диск / барабан
Шины
185/65 R15
205 / 55R16
Что дает префикс CROSS? Что выбирает «Специальная консультация»
По статистике, Lada Largus Cross 2019 в новом кузове входит в десятку популярных и востребованных автомобильных модификаций.Largus Cross — это модифицированная версия кроссовера с индикаторами, построенная на платформе Renault. Рестайлинговая модель АвтоВАЗа — Lada Largus Cross, 4х4 в полной мере наделена необходимыми качествами (прочность, надежность, маневренность, проходимость), которые соответствуют требованиям тенденций авторинга.
Lada Largus Cross 2019 — новая модель российского автопроизводителя. Машина пришлась по душе многим автолюбителям — из-за вместимости (подходящий вариант для семейных поездок, заторов и грузоперевозок), а также из-за бюджета (доступно для средних слоев населения).По внешнему виду следует отметить такие модификации: пластиковые накладки на колесные арки, вдоль порогов и на бамперах; Литые диски — 16 дм .; увеличенный клиренс; Улучшенная подвеска.
Внешний вид
Новая Lada Largus Cross выглядит очень просто и в то же время солидно и строго по стандартам Евро 5. Лада Ларгус. Cross 7 (вмещает семь человек) и 5 (пять) представлены в кузовах фургон, минивэн и универсал — каждый вариант со своими характеристиками. На снимке кросса (фото Lada Largus) видно, что это современный внедорожник.
По мере «тюнинга» Lada Largus Cross было проведено таких обновлений:
Массивная пластиковая защита по всему периметру автомобиля.
Пластиковый передний бампер X-visible с нишами для противотуманок и встроенных авианосцев.
Решетка фальшизлучателя в стиле Рентген.
Колеса с увеличенными арками.
Основная оптика немного растянута под углом.
Увеличенные наружные зеркала заднего вида.
Дорожный просвет увеличен на 30 мм.
На дверях изящная защитная пластиковая накладка.
Задняя оптика размещена на стойках.
Интерьер
Лада Ларгус Кросс Салон прост, из особенностей можно выделить:
Рулевое колесо с тремя оборотами без дополнительной регулировки.
Приборная панель представляет собой два круга индикаторов, между ними расположен монитор.
Центральная консоль с двумя дефлекторами (под ними заводская аудиосистема), кнопками и рычагами управления.
Все панели новейшей Lada Largus Cross 2019 выполнены из мягкого пластика, обивка — двухцветная, что намного приятнее однотонных серых оттенков.
Отделка салона Лада Ларгус Кросс на фото выглядит богато и презентабельно.
Не забыл обновить в Lada Largus Cross 2019 и кресла: на передних креслах имитация профильной опоры; Второй ряд — трехместный диван без разделяющих подлокотников. Сиденье у входной двери откидное, что обеспечивает доступ к третьему ряду; Кресла из которых разбираются (по мере необходимости).
Комплектация и цены
Лада Ларгус Кросс
два и цена на них зависит от комплектации и типа силового агрегата. Обновленная Lada Largus Cross 2019 — бюджетная, с передним приводом. Комплектация и цены Lada Largus Cross видны на фото — каждая версия модели по-своему привлекательна.
Lada Largus Cross 5 мест стоит 674000 рублей. Оснащен двигателем 1,6 л. и пятиступенчатая механическая коробка передач. В наличии Лада Ларгус Кросс 5 Есть такие варианты:
Подушки безопасности, регулируемая рулевая колонка Hydrauscitel, кожа на ободе рулевого управления.
Противотуманки, фильтры на воздуховодах, молдинги на дверях.
Система АБС, бортовой компьютер, парктроник.
Система запирания замков, электростеклоподъемники.
Подогрев передних кресел и зеркал, кондиционер.
Полноценный аудиоцентр с разъемами AUX и USB.
7-местная версия Lada Largus Cross имеет два дополнительных. сидения в третьем ряду оценили в 699 000 руб. Правда, доступ к третьему ряду не очень удобен, так как дверцы шаблонного формата — даже если сложить кресло второго ряда.В интерьер добавлены спортивные элементы.
Универсал Лада Ларгус Кросс из основных опций имеет: подогрев наружных зеркал и лобового стекла, климат-контроль, мультимедиа, противотуманки повышенной мощности, все сиденья с подогревом, электромобиль.
Опционально возможна установка ЭРА-ГЛОНАСС (экстренное оповещение) за доплату в 6000 р., А также цвет кузова автомобиля.
Все цвета Lada Largus Cross 2019 представлены на фото ниже.
Технические характеристики
В описании технических характеристик Lada Largus Cross (7 мест) стоит отметить, что маневренность (благодаря замене сайлентблоков, стоек, амортизаторов и тормозов) и проходимость (за счет увеличенного клиренса) автомобилей значительно улучшены.На заводе включено:
Шестнадцатая топливная древесина.
MCPP пятиступенчатая.
Тормоза — дисковые и барабанные.
Подвески — пружинные независимые и пружинные полузависимые.
Гидравлические амортизаторы.
Двигатели Lada Largus Cross 2019: Объем — 1,6 и 1,8 л., 106/114 и 123 л.с. (в зависимости от модификации). Но в основном мотор на Lada Largus Cross 2019 устанавливается: четырехцилиндровый, объем — 1,6 л., Мощность — 105 л.с., НМ — 148. Скорость — 165 км / ч.Расход топлива — 7,5 / 9 / 11,5 л. (трасса / смешанный тип / город).
Параметры:
Длина — 4470 мм.
По высоте — 1682 мм.
По ширине — 1756 мм.
База колес — 2 905 мм.
Глубина просвета — 170 мм.
Лада Ларгус Кросс — современный отечественный автомобиль, предпочитаемый российскими автомобилистами по следующим причинам:
Технические условия:
Только один вариант двигателя — это четырехцилиндровый двигатель 1.6 литров и вместимостью 105 литров. из.
Пятиступенчатая механическая коробка передач.
На 100 км автомобиль потребляет девять литров бензина.
Автомобиль может разгоняться до 165 км / ч.
Естественно, у российского псевдокроссовера есть свои плюсы и минусы, но более объективное мнение можно составить из реальных отзывов автовладельцев.
Отзывы
Большинство владельцев Lada Largus Cross, отзывы которых уже появлялись в сети, указывают, что модель зарекомендовала себя как семейный автомобиль.Тем не менее, водители указывают на минусы Ларгус Кросс.
Отзыв Евгения Науменко, Новосибирск
Приобрела недавно Ларгус Кросс по следующим причинам: Мне нужен был просторный семейный автомобиль, он должен быть адаптирован к нашим дорожным условиям, Тойота или Митсубиси, просто в финансовом плане не тяну. Мы обещаем и гарантируем производителя Ларгус Кросс относительно запросов машины, мол, она всего девять литров. В смешанном режиме. Могу отметить, что на практике этот показатель не превышает того, что для такой большой машины вполне приятно.
Салон Кросс комфортный, хотя показатели безопасности хуже зарубежных аналогов. К минусам можно отнести слабую шумоизоляцию, примерно через сотню км появляется некоторое чувство дискомфорта.
Если салон Ларгус в целом можно считать просторным и комфортным, то почему производители не оснастили автомобиль салонным фильтром? При работе кондиционера в салон начинает попадать дорожная пыль, что довольно неприятно. Зря я не обратил внимание на этот нюанс при покупке Ларгуса.
А в целом машиной доволен, продавать пока не планирую.
Отзыв Владимир Корниенко, Московская область
Купил
в конце 2015 года псевдокроссовер Ларгус Кросс из салона. За семиместный вариант пришлось отдать около 700 тысяч. Но это нормально, если учесть, что машина новая. Брать подержанную иномарку за те же деньги не хотелось, хотя друзья меня убедили, что это необходимо.
С техническими характеристиками Ларгуса стал детализирован, внешний вид и интерьер стали вполне подходящими.На сегодня откатился на Ладе две тысячи, и могу обозначить следующие косяки производителя:
со временем окна стали ужасно чувствовать, поэтому пришлось снимать заводскую шумоизоляцию, перекрытие клапанов вентиляции;
зимой серьезно уносят две двери и задний ряд в лютые морозы, оказалось, что верхний уплотнитель прилипает к металлу. Проблема решается с помощью силиконового спрея.
Несомненным плюсом кросса считается надежность и отличная проходимость.Коробкой передач полностью доволен, тем более что тоже дается гарантия производителя.
Отзыв Валентина Полонская, Нижний Новгород
В 2016 году Largus Cross приобрел в семиместной комплектации и с полной комплектацией, то есть люкс, за 655 тыс. Руб. С тех пор машина отъехала чуть меньше 200 тыс. Км. За это время составил четкое мнение о чуде отечественного автопрома Ларгус Кросс.
Сразу чувствуется, что производитель в приоритете поставил недовольную машину, что очень актуально с учетом характеристик наших дорог.Коробка передач очень надежная, мотор за все это время ни разу не заливал. Езда довольно мягкая даже по нашим несовершенным дорогам, хотя машина-машина движется с некоторым усилием, «шагая» за рулем, поэтому должна хорошо его держать.
Как семейный автомобиль Ларгус Кросс полностью себя оправдывает. Салон просторный, сиденья удобные во всех трех рядах. У каждого кресла есть ремни безопасности.
Электроника тоже порадовала, мне кажется, что в люксовой версии комплектация вполне может составить конкуренцию зарубежным вариантам средней ценовой категории, например — Renault или Skoda, при управлении чувствуешь себя белым человеком, т.к. производителю ставлю респект.
Отзыв Анатолия Дубинина, Тула
Купил в 2016 году Ларгус Кросс максимальной комплектации. Работаю в сфере транспорта. Считаю, что машина как такси очень хороша, респектабельно выглядит, приятно порадовала эргономика салона и уровень комфорта. Из положительных характеристик отмечу:
удобство и комфорт в управлении;
экономичность по сравнению с некоторыми зарубежными аналогами, например — лачетти;
отличная подвеска, чувствуется надежность и продуманность;
клиренс
полностью устраивает, можно ездить ОП практически по любым дорогам;
Про коробку передач ничего плохого сказать не могу, она отлично перестраивается в городских пробках.
А вот минусы:
неудобное расположение кнопок окон;
с отключением фары двигатель продолжал работать до тех пор, пока машина не была новой, постоянно их забывал отключать, аккумулятор пару раз садился;
не салонный фильтр, когда дорога сухая, внутрь начинает попадать пыль, приходится постоянно убирать;
Под гору с большой загруженностью машина едет тяжело, это в условиях скользкой дороги. Проблема исчезла, когда я поменял резину с демисезонной на зимнюю.
Отзыв Павел Захарченко, Воронеж
Собирался купить Ладу Калину Кросс, но после тест-драйва Ларгус Кросс оставил свой выбор на этой машине, даже если мне пришлось заплатить еще примерно на 100 тысяч. Среди отличительных характеристик могу отметить:
надежный мотор Renault, которого нет на Калине;
салон удобный и очень вместительный, также можно сказать о багажном отделении;
за счет 17-дюймовых колес увеличивается дорожный просвет, что автоматически делает езду по нашим дорогам более комфортной.
В целом машина производит впечатление иномарки, но намного дешевле. Радует стоимость расхода топлива. Решил взять машину в кредит у официального дилера, предпочел семиместный, так как у меня большая семья, и мы любим путешествовать на значительные расстояния. На сегодняшний день машина отъехала чуть больше двухсот тысяч км, серьезных поломок не было, только небольшие проблемы с проводкой, но они быстро устранялись по гарантии.
Отзыв Прокопенко Владимир, Ростов-на-Дону
В целом автомобилем доволен, весной 2016 купил Ларгус Кросс семиместный в полной комплектации.Езжу много и далеко, на такой машине приходится перевезти значительные грузы. Тем не менее могу отметить отменное качество сборки, подвеска и трансмиссия радуют. Могу на уровне комфорта при езде на Шевроле Лачетти. Большой дорожный просвет считаю отличным решением для наших дорог.
К минусам Ларгус Кросс прежде всего отсутствие полного привода, поскольку для внушительного псевдокроссовера переднего привода иногда не хватает, особенно — на зимних дорогах С полной загрузкой.В сильный мороз дворники не справляются с работой.
На дороге машина устойчива, ходовая коробка отлично адаптируется к различным условиям, как на трассе, так и в городе. Считаю Ларгус Кросс неплохим аналогом зарубежных аналогов.
Отзыв Артем Фарченко, Санкт-Петербург
В 2015 году приобрел пятиместный вариант Lada Largus Cross в минимальной комплектации. Он мне вполне подходит, так как включает в себя полный электронный пакет, противотуманки, заботу, передние подушки безопасности и много других приятных мелочей.Он взял пятиместный Ларгус Кросс, потому что считаю его более удобным в управлении, семисталлическую Ладу считаю слишком длинной, что не очень удобно в городских условиях.
Сразу понравилась мягкая и послушная подвеска, коробка автомат тоже радует своей работой, включая обе пробки. В машине чувствуется надежность и хорошая сборка. Мне нравится, что на машину установлен двигатель Рено. Парктроник сильно облегчает жизнь, так как на парковке лично я не силен.
К минусам Lada Argus Cross могу отнести то, что машина с трудом заводится на морозе. Иногда возникает ощущение, что двигатель дизельный. Немного огорчает и то, что машина продается только в переднеприводной версии.
Отзыв Виктор Задорожный, Санкт-Петербург
Купил недавно мало б / у Ларгус Кросс 2015 года выпуска, пробег на момент продажи был чуть больше 100000 км. Комплектация Семысть, объем 1,6 л, мощность — 105 лошадей.Как семейный автомобиль Lada Largus Cross полностью подходит, так как имеет огромный салон, большой вместительный багажник, дуги на крыше, позволяющие установить дополнительный багажник.
Качество сборки отличное, в салоне достаточно качественных материалов, что нетипично для жигулей. Тем не менее производитель постарался, и появляется ощущение пребывания внутри иномарки.
Расход около 9 литров. на сотню. Переднеприводный Largus Cross не всегда справляется с ездой по пересеченной местности и в условиях заснеженных дорог.Но большой клиренс несколько сглаживает этот недостаток.
Отзыв Анатолия Гусева, Москва
Рекомендую Lada Largus Cross как семейный автомобиль. В первую очередь из-за большого салона с удобными сиденьями и надежности автомобиля. Путешествуя на дальние расстояния, я не переживаю, что в дороге что-то выйдет из строя.
Плюсы: вместительность, большая мощность, мягкая подвеска, экономичность по расходу бензина.
Минусы: небольшой поворот на поворотах, отсутствие комплектации с полным приводом и дизельным агрегатом, шумоизоляция оставляет желать лучшего.
Спрашивает : Валерия Шесси. Вопрос : Не могу выбрать между обычной версией Lada Largus и троном Креста!
Здравствуйте. Подумал о покупке машины и решил остановиться на отечественной, ведь при таких ценах новую иномарку купить сложно, а в ремонте, если что, дешевле нашей. Думаю про Ладу Ларгус или Ладу Ларгус Кросс, не могу определиться, что лучше?
Какая льготная разница? Езжу в основном по городу, иногда по федеральным трассам.Может поможет определиться?
С момента появления на автомобильном рынке России Кроссовер Ларгус претерпел некоторые изменения. Также он отличается от обычного Ларгуса. Правда, эти отличия минимальны, но они все же есть.
Автомобиль по-прежнему имеет привод на передние колеса. Кроссовер построен на обычной платформе Ларгус. Дорожный просвет у Largus Cross на 2,5 сантиметра выше базовой машины. При полной нагрузке это примерно 17,5 сантиметра. Клиренс, конечно, не делает кроссовер паркетником, но в то же время дает определенные преимущества при движении по отечественным дорогам.
В Ларгус Кросс также улучшена подвеска.
А именно: спереди установлены новые амортизаторы и увеличенные пружины. Также колеса используются большие (R16). Благодаря колесам удалось. В остальном лифт это доработка подвески.
Двигатели
У кроссовера появились противотуманные рельсы. Автомобиль может выпускаться в пятиместном и семиместном кузове. Перед Largus Cross спереди и сзади установлен неокрашенный бампер.Спереди бампер вместе с решеткой радиатора образуют своеобразную маску, по которой кроссовер можно отличить от обычного Ларгуса. Также внизу появилась декоративная накладка на бампер, имитирующая защиту.
Наибольшие отличия заметны сбоку. Здесь можно отметить пластиковые накладки на кроссовер. Отличить машину можно по шильдику.
выводы
Зная особенности Lada Largus и Lada Largus Cross, вам будет легче различать эти автомобили на трассе.
Что выбирает «Специальная консультация»
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Эксперт по автомобилям Lada с многолетним опытом. Владею автомобилем Лада Грант, собираю Корч на базе «Приоры». Иногда остаюсь с ночевкой в гараже. Моя жена ревнует меня больше, чем женщин.
Те, кто хочет купить Ладу Ларгус Кросс, не до конца понимают, чем эта машина отличается от обычного Ларгуса. Сразу стоит сказать, что первая модель построена на базе второй и отличается от нее повышенной проходимостью, но при этом не имеет полного привода.В машине просто повышенный клиренс, а также какая-то защита кузова. Также спереди есть накладка на бампер.
Двигатель
8 клапан «кушает продавцы бензина».
Отличия между машинами тоже есть силовые агрегаты. Кросс оснащается двигателем объемом 1,6 литра, в то время как у Ларгуса может быть один 1,6 литра, которые различаются количеством клапанов (16 и 8). Обе модели комплектуются только механической пятиступенчатой коробкой передач.
В обычном исполнении клиренс составляет 145 мм
У
Largus Cross Road клиренс увеличен в 2 раза.5 сантиметров. У Ларгуса он составляет 17,5 см. Увеличить просвет удалось за счет установки на авто увеличенные сзади пружины и доработанные передние стойки. Также кресты устанавливаются на диски большего диаметра. Из-за таких изменений некоторому рестайлингу претерпела и тормозная система In Cross, а также рулевое управление.
Салон
Lada Largus Cross предлагается сразу в комплектации люкс. Следовательно, их насчитывается:
Электроуправление зеркалами заднего вида.
Кондиционер.
Две подушки безопасности (передние).
Подогрев передних сидений.
Руль кожаный.
Четыре динамика и аудиосистема.
Электростеклоподъемники.
Багажник.
Парктроник.
Регулируемое сиденье водителя.
Также отличается и обивка салона. В Largus Cross есть вставка оранжевого цвета на передней панели и дверях. Начиная со стульев тоже оранжевого цвета.
Модификации
Lada Largus Cross доступна только в двух модификациях.Разница между ними заключается в количестве мест. Это может быть пятиместный или семиместный автомобиль.
Стоимость
Лада Ларгус Кросс дороже своего собрата. Разница в цене незначительная.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Как видите, Lada Largus Cross отличается некоторыми моментами от Lada Largus. Зная эти отличия, вам будет легче определиться с выбором.
Особенности Largus Cross с приподнятой крышей, удлиненной базой, удлиненной задней частью, гипнотизирующий клиренс.У нас есть семиместный вариант люкс за разумные деньги, пощады ему не было. Lada Test Largus Cross проехала по полям и лесам, прыгнула по лужам, пропела целую лодку в салон. Мы были явно в приподнятом настроении.
Видео-тест Лада Ларгус Кросс внизу, технические характеристики в конце статьи.
Lada Largus Cross: много места за небольшие деньги
В настоящее время очень привлекательным предложением выглядит вместительный универсал ценой от 529 900 рублей.И пусть минимальный заявленный ценник не всегда перекликается с реальностью, Lada Largus — одно из самых мощных предложений российского авторынка в категории недорогих, но вместительных универсалов.
Покупателям предлагается два основных варианта: цельнометаллический коммерческий фургон (от 469 900 руб.) И легковой с остеклением (от 529 900 руб.). Каждый из них имеет несколько возможных комплектаций.
В этот раз мы опробовали псевдовидную версию Cross в максимальной степени оснащенности с семью посадочными местами за 699 000 тысяч рублей.Кстати, предусмотрен пятиместный вариант. Он дешевле и стоит 674900 рублей.
Автомобиль основан на платформе известных игроков индустрии B0. Это было первое упоминание о предыдущем поколении, хотя сегодня на нем много других моделей: и, конечно же, Largus. Тележка простая и простая, но надежная. По сути, Ларгус и является Логаном первого поколения в кузове универсал. Причем об этом не замечает АвтоВАЗ, легковые и коммерческие автомобили продаются в Европе под маркой румынской Dacia Logan MCV.Но псевдозвездный вариант Кросса изобретен в Тольятти во времена, когда за руль АвтоВАЗа только встал Андерссон.
Cross проходит Cross
Несмотря на Cross Splatik и пластиковую часть периметра, этот Largus не является особым кроссовером.
Полный привод от Lada Largus Cross Нет, и геометрическая проходимость Не идеальна из-за удлиненной колесной базы, даже несмотря на увеличение клиренса на 25 мм (170 вместо 145 мм).
Проходимость кросса поднята по сравнению с обычным Ларгусом на 20 мм, еще на 5 мм дали колеса большего размера.Таким образом, дорожный просвет вырос со 145 до 170 мм. Визуально этот Ларгус помог.
Построенный на удлиненном шасси Logan, он выделяется неожиданной вставкой между задней дверью и аркой. Зато пластиковый обвес прикрыт и сделал машину более взрослой и пропорциональной.
Возможно, когда-нибудь Largus Cross получит еще и систему стабилизации валютной устойчивости. Во-первых, это может пригодиться зимой, когда довольно легкий фургон может случайно поскользнуться на извилистой дороге. А, во-вторых, она могла бы быть помощником на бездорожье, когда электроника имитирует блокировку переднего дифференциала.Без него Ларгусу достаточно поставить одно колесо на лед, и тогда он не поедет.
В нашем эксперименте Ларгус Кросс не сходила даже с одной платформы, ее ролики крутились под одним колесом со скоростью 60 км / ч, а остальные колеса стояли мертвыми по асфальту. Вот что такое отсутствие системы стабилизации курсовой устойчивости (см. Видео).
Удивительно, но с заявленной дорогой просветлю в 170 мм. Ларгус Кросс проехал на нашей экспериментальной шине высотой 200 мм.
Поскользнувшиеся покрытия или камни не являются препятствием для Largus. Он может проходить такие разделы.
Активная езда по грунтовке дается кроссу легко. Спасибо энергоемкой подвеске с большими ходами. Еще одна проблема длинной колесной базы — диаметр разворота и маневренность. Чтобы развернуться и, тем более, нужно развернуть Ларгусу больше свободного места вокруг.
Маневрируя на узкой дороге, мы банально застреваем, проваливая заднюю часть в овраг.Крутить колеса в такой ситуации бессмысленно.
Логановский мотор для кросса мал.
Логановский Мотор 1.6 даже с головкой 16 клапанов по номерам кажется совсем устрашающим, но при спокойной езде с неполной загрузкой вполне достаточно. Перепутаны номера передачи в коробке и короткая мажорная пара. На обычном Ларгусе, без кросса-кросса, ситуация должна быть еще лучше, так как колеса у приподнятого автомобиля крупнее, а значит тяжелее, а для маленького мотора — это ощутимая нагрузка.
Но стоит ехать на МКАД и Ларгусу уже тяжело держаться в потоке. При 120 км / ч в салоне становится шумно в первую очередь от высоких оборотов мотора. Рука так тянется на шестую передачу, но это, конечно, не так. Да, максимальная скорость для этой машины 165 км / ч, скорее вымысел. Быстрее 120-130 км / ч, на ней ехать уже не хочется, к тому же расход повышается катастрофически.
При спокойной езде Ларгус Кросс может расходовать 8-9 литров на сотню.
Уже совсем скоро Ларгус должен перейти на двигатель ВАЗ 21129 — это объем 1,6 л и мощность 106 л.с. Мотор нам знаком в первую очередь по Весте. Коробка останется французской, но в ней изменились передаточные числа третьей, четвертой и пятой передач. Также заметно длиннее будет основной пар. В Тольятти обещают, что при этом улучшится разгонная динамика, снизится расход топлива и станет тише в салоне. Оптимистичные высказывания.
Lada Largus Test Cross как грузовик
Расстояние между осями 2905 мм позволяет свободно разместить второй ряд сидений или погрузить большие грузы. На крыше благо Largus Cross оборудован мощными направляющими.
По сравнению с задним диваном совсем другой. Увеличенная база позволила ему выдвинуть его вперед, и теперь пассажиры не зажаты между арками колес. А благодаря высокой крыше Над головой действительно много места, да еще и для задних пассажиров тоже предусмотрена разгрузка.Так что отправиться в дальнее путешествие большой компанией на такой машине — одно удовольствие. Всем будет просторно и достаточно багажа. Главное запастись терпением, потому что быстро эта поездка будет вряд ли.
В тестовой конфигурации можно сесть на третий ряд. Причем сидеть удобно даже взрослому человеку. Здесь достаточно места и для головы, и для ног, есть кюветы, а кроме того, стекло приоткрыто.
А вот 7-местная версия показалась нам загадкой.Объем багажника уменьшен до смехотворных 136 литров, так что это вариант для городского такси или бросить коллег в метро.
Чтобы попасть на третий ряд, нужно сложить второй ряд сидений. Это делается вручную и в нескольких техниках. К тому же застрявшее сиденье не фиксируется. Во-вторых, если на диване сидит середина второго ряда, его ремень безопасности, выходящий из-под крыши, давит на шею колодам третьего ряда, что неудобно.
Этот вариант также возможен, когда часть сидений сложена, в салоне едет что-то длинное, например доска для виндсерфинга, а пассажиры друг друга сидят в три ряда.
Багажник у 5-местной версии просто огромен — честные 560 литров до уровня окон. Если сложить второй ряд сидений, его объем увеличится до 2350 литров. Также важно, чтобы проем для багажа был рассчитан на погрузку. Автомобиль получил двухмерные двери в купе, открывающиеся как на 90, так и на 180 градусов, а сам проем — правую, квадратную форму. В тесте Largus огромная доска для виндсерфинга приравнивалась к высоте 264 см.
Распашные двери — настоящий подарок любителям скачать авто по полной программе.
Тем не менее, наш выбор — пятиместная версия. Это практично, потому что он способен взять на борт пять человек вместе с их багажом, машина седьмого запада уступит дорогу путешествию. Что интересно, выбор не возможен между моделями, а именно между модификациями. Это еще раз доказывает, что в категории недорогих и вместительных универсалов у Ларгуса практически нет конкурентов.
Да уж простите, а как же Веста универсал, не конкурент, спросите вы.На наш взгляд — нет, Веста более современна и динамична, а Ларгус более практичен и умеет прыгать по лужам.
Напомню, Видео — Тест Лада Ларгус Кросс внизу, технические характеристики в конце статьи.
Lada Largus Cross
Технические характеристики
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Размеры, мм: Длина / Ширина / Высота / База
4470/1756/1682/2905
шаг вперед / назад
1461/1466
Объем багажника, л
560/2350
Масса фигурная / полная, кг.
1260-1370 / 1750-1850
Время разгона 0 — 100 км / ч, с
13,5
Максимальная скорость, км / ч
165
Топливо / запас топлива, л
A92 / 50.
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл, л / 100 км
11,5 / 7,5 / 9,0
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение
Передняя крестовина
Конфигурация / количество клапанов
P4 / 16.
Рабочий объем, куб. см
1596
Мощность, кВт / л.с.
78/106 при 5800 об / мин.
Нм Крутящий момент
148 при 4200 об / мин.
ТРАНСМИССИЯ
Тип А
передний привод
Трансмиссия
M5
главная передача
4,2
ШАССИ
Подвеска: передняя / задняя
Mac-Fersson / эластичная балка
Рулевое управление
трещотка с электроприводом
Размер шин
205 / 55R16.
Встречаем по одежде
Внешних отличий в Ларгусе не так уж и много. И только присмотревшись, можно определить, что кросс-версия чуть выше донора. У нее неокрашенные бамперы с серыми вставками на их нижней части, а также дополнительные черные накладки колесных арок и порогов. Обычный Ларгус комплектуется 15-дюймовыми колесами, а ставят 16-дюймовые. Вот только запаска У обоих одинаковые, 15-дюймовые, так что в первом случае запаска полноразмерная, а во втором только в статусе мойка.Обе машины в наших максимальных комплектациях: Largus Cross в исполнении Luxe, и обычный Largus — Luxe Prestige. Собственно приставка Prestige подразумевает только литые диски вместо штампованных. А вот в кросс-модификации легкосплавные диски устанавливаются по умолчанию.
Салоны идентичны, но обивка сидений псевдокроссовера оживлена пересекающимися линиями. На центральной консоли крестовые вставки из серого пластика, такие же на дверях. Кстати, доступен вариант с аналогичными ярко-оранжевыми вставками.И без каких-либо доплат.
Приятные неточности
При замерах выяснилось, что дорожный просвет у версии Curce целых 210 мм (под защитой картера двигателя). Для машины, которая по задумке создателей должна регулярно выезжать с асфальта, это неплохо. У обычного Ларгуса клиренс под аналогичным щитом моторного отсека составлял 182 мм. Кстати, производитель заявляет, что при полной загрузке, включая пассажиров последнего, третьего ряда сидений, дорожный просвет будет не менее 170 и 145 мм соответственно.
Наш кросс оказался на 35 кг тяжелее обычного Ларгуса. А вот одного пластикового обвеса, придающего брутальности и защищающего лакокрасочное покрытие машины от царапин при движении по пересеченной местности, не так уж и много. Какую-то часть этих 35 кг можно списать на большие колеса. Может быть, есть другие технические решения, которые придавали моделям лишний вес?
Машину водим на подъемники, снимаем колеса и проводим осмотр с пристрастием. При кажущейся идентичности различия все же обнаружились.Ларгус с приставкой CROSS оригинальные передние стойки. В частности, чашка под рессору приваривается к кузову на 30 мм выше, чем у вагона. В том числе это обеспечивается увеличенным дорожным просветом. Кстати, обе модели на заводе комплектуются стойками MONROE. Задние газонаполненные амортизаторы тоже разные. Это подтверждают идентификационные номера. Корпуса и амортизаторы у Ларгуса кросса стали длиннее, увеличена и длина рессор задней подвески.
Как мне сказали на вазе, при работе с кросс-версией подвески перед инженерами стояла задача, как сохранить настройки обычной подвески Ларгуса, и это было возможно. По управляемости и уровню комфорта вождения автомобили очень похожи. По крайней мере, среднестатистический водитель вряд ли почувствует разницу в поведении машины на хорошей дороге. Но при езде по грунтовке или разбитому асфальту Largus Cross немного выигрывает по плавности хода за счет увеличенного радиуса качения колеса и более широких шин.
Кросс-эконом
Вряд ли будут реализованы условия, в которых геометрическая проходимость автомобилей будет играть решающую роль. Все-таки разница в люменах дороги не так значительна. Важнее, думаю, показатели расхода топлива. «Поднятый» Ларгус на каждую сотню километров пробега тратит на 1,4 л больше в городе и на 0,8 л больше при движении по трассе по сравнению с универсалом без кросс-топовой коробки. По крайней мере, так заявляет производитель. Но это уже заметная разница, особенно на дальних дистанциях.Чем это вызвано? Учитывая, что передаточные числа коробок передач кросс-модификации не изменились, остается учесть только аэродинамику, колеса и дополнительные 35 кг снаряженной массы.
Подведем итоги. Хотите немного лучшей плавности хода и комфорта или есть необходимость регулярно хотеть через поля и небольшой куст без ущерба для тела, берите Ларгус Кросс. Если по счету сойдет каждая копейка и универсал будет дешевле, да и в эксплуатации чуть экономичнее.Кстати, Ларгус без консоли Кросса также доступен с С, который может питаться бензином 92-М. А вот 102-сильный шестнадцатый калибр, устанавливаемый на тестовые машины, рассчитан на 95-й бензин.
Что касается статистики продаж, из 26 460 проданных Ларгусов за 11 месяцев 2016 года 50% продаж пришлось на обычные Ларгусы. Еще 30% покупателей предпочли вариант кросса, а остальные 20% выбрали фургон.
Лада Ларгус Универсал
Лада Ларгус Кросс
Длина / Ширина / Высота / База
4470/17 50/1 670/2 905 мм
4470/17 56/1 682/2 905 мм
Шаг спереди / сзади
1469/1466 мм
1 461/1 46 6 мм
Дорожный просвет
170 мм
195 мм
Объем Radag (VDA)
135 — 235 0 л
Кудрявая / полная масса
1 370/1850 кг
Время разгона 0-100 км / ч
13.5 С.
Максимальная скорость
165 км / ч
Топливо / запас топлива
AI — 95 л.
Расход топлива: городской / сельский / смешанный цикл
10,1 / 6,7 / 7,9 л / 100 км
11,5 / 7,5 / 9,0 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип А
бензин
Расположение
спереди, крест-накрест
Конфигурация / количество клапанов
P4 / 16.
Рабочий объем
1598 см³.
Мощность
75/102
кВт / л.с. при 5750 об / мин
Крутящий момент
145 Н · м при 3750 об / мин
ТРАНСМИССИЯ
тип привода
перед
Трансмиссия
М 5.
ШАССИ
Подвеска: передняя / задняя
McPherson / Эластичная балка
Рулевое управление
спешка, с гидроприводом
Тормоза: спереди / сзади
диск / барабан
Шины
185/65 R15
205 / 55R16.
Кажется, мы начали забывать, почему LADA Largus Cross — самый надежный «бюджетный»
«Ларгус» своих денег стоит — к тому же деньги небольшие.
Выбирая бюджетный автомобиль до 500 000 рублей, который подходил бы на все случаи жизни, как работа, рыбалка или семейные поездки, простой обыватель сталкивается с тем, что среди новых автомобилей за такую цену ничего не найти. По логике вещей нужно искать универсал, но б / у машины в таком кузове и по такой цене уже изрядно потрепанные, а русскую машину покупать просто страшно — надежность под вопросом.Что ж, похоже, мы начали забывать, почему LADA Largus Cross — самый надежный бюджетный.
Речь, конечно же, идет об экземпляре «ренессансного» двигателя К4М 1.6 мощностью 102 «лошади». При цене до 500 тысяч рублей на «второстепенной» можно найти 3-4-летнего с пробегом 50-60 тысяч км — а для такого «Ларгуса» это далеко не во всех возрастных категориях. Двигатель давно получил славу надежного, неприхотливого в эксплуатации и недорогого в обслуживании. 500 тыс км для него проехать не проблема.С МКПП тоже заморачиваться не пришлось. Расход топлива по городу не превышает 10 литров.
Эта LADA Largus Cross оснащена всем необходимым для нормальной езды: кондиционером, подогревом зеркал и сидений, гидроусилителем руля, электрическими стеклоподъемниками, магнитолой, дистанционным центральным замком и даже задним парктроником — неплохо, как для такого невысокий ценник. Кроме того, 7-местный «Ларгус» можно превратить в 5-местный, освободив место для багажного отделения, а при необходимости перевозки длинномерных грузов легко перенести второй ряд сидений у универсала — это очень удобен как для домашних дел, так и для вылазок на природу — поистине универсальный «Гусь».
После работ с тормозами рекомендуется прокачивать тормозную систему, если конечно речь не идет о замене колодок или настройке ручника. Прокачивание тормозов — процедура вроде бы не слишком сложная, но требует скрупулезности, внимания и некоторой сноровки. Если есть специальное оборудование, то можно прокачать тормоза самостоятельно. Но, как правило, прокачку тормозов делают с помощником, этот процесс мы и опишем.
Что нужно для прокачки тормозов
Надо озаботиться следующим набором для прокачивания тормозов:
Специальный ключ для штуцеров на рабочих тормозных цилиндрах. Он круглый с прорезью, есть ключи с зажимным болтом. Можно попробовать обойтись и обычным ключом на 10.
Трубка длиной где-то 40 см, лучше прозрачная. Я брал трубки от капельниц, хотя они на холоде твердеют, можно использовать только когда тепло.
Прозрачная емкость. Подойдет банка до 0,5 л. Можно использовать бутылку, но если она высокая, то не везде подлезешь.
Тормозную жидкость. Если прокачиваете тормоза в первый раз, то лучше взять 1л, чтобы два раза потом не бегать.
WD-40. Может понадобиться, если штуцеры закисли.
Помощник 🙂
Тут нужно несколько пояснений. Специальный ключ, особенно если он с затягивающим винтом, позволяет не сорвать шлицы на штуцере. А штуцер без шлицов — бо-ольшой геморрой, до этого лучше не доводить. Трубка должна быть не слишком длинной, иначе пока она вся заполнится — много жидкости понадобиться слить. Но и не короткой, иначе может не хватить и она не будет погружена в тормозную жидкость. Емкость лучше брать не высокую, и не широкую. Высокая под машиной может не встать, а в широкую придется влить много жидкости.
Как прокачивать тормоза
Прокачивают тормоза каждого колеса по очереди, начиная с самого дальнего и заканчивая самым ближним. Для вазовской классики последовательность должна быть такой: правое заднее — левое заднее — правое переднее — левое переднее. Чтобы добраться до штуцеров на передних колесах надо снимать колеса.
Машину загоняем на яму или эстакаду.
Глушим двигатель, ставим на передачу. Ручник не затягиваем!
Открываем пробку бачка, доливаем тормозную жидкость до самого верха
Садим помощника за руль, сами лезем под машину.
Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра нужного колеса, если он есть. Очищаем сам штуцер от грязи, брызгаем wd-шкой
Одеваем ключ. Если решились делать обычным — то хотя бы не рожковым, а накидным.
Одеваем на штуцер трубку
Другой конец трубки погружаем в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
Кричим помощнику, чтобы начинал качать (Кричим “Качай!”)
Помощник должен несколько раз нажать на педаль тормоза (4-6 раз) и остановиться, при этом педаль должна быть нажата (Кричит “Держу!”)
Откручиваем штуцер на пол-оборота. Из трубки должна пойти тормозная жидкость. У помощника в это время “провалиться” педаль.
Повторяем процедуру, начиная с 9-го пункта, пока из трубки не начнет выходить тормозная жидкость без пузырьков, либо чистая тормозная жидкость, если мы ее меняем.
Перед тем, как переходить к другому колесу, обязательно надо проверять уровень жидкости в бачке и доливать при необходимости.
замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео
ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.
Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107
Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.
Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:
Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
Нарушение герметичности системы торможения.
Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.
Уровень тормозной жидкости проверяют в расширительном бачке, который находится рядом с бачком гидропривода сцепления
Тугая педаль
Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.
Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:
Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.
Вакуумный усилитель соединяется со впускным коллектором при помощи шланга, который часто является причиной плохого торможения из-за потери герметичности или слабой затяжки хомута
Не тормозит одно колесо
Иногда возникают ситуации, когда одно из колёс тормозит хуже, чем остальные, либо торможение вовсе отсутствует. Причинами могут быть тормозные колодки или цилиндры, при этом предполагается, что система прокачана и утечки отсутствуют. Чтобы более детально определить, чем вызвана неполадка, потребуется открутить колесо и осмотреть тормозной барабан и колодки. Затем следует попросить, чтобы кто-нибудь нажал на тормозную педаль. Усилие должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы поршни слегка вышли из цилиндров. Если этого не происходит, значит, узел нуждается в замене. Кроме этого, нужно попробовать вернуть поршни обратно в цилиндры путём их «вдавливания» отвёрткой. Если сделать это не удаётся, то механизм также подлежит замене. Поршни передних тормозных цилиндров могут «закисать» из-за разрыва резинового пыльника, в результате чего они становятся неподвижными.
Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.
Уходит жидкость из бачка
Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:
Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.
Утечка тормозной жидкости может произойти, например, через рабочие тормозные цилиндры
По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.
В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.
Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров
Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.
Главный тормозной цилиндр создаёт давление в системе для перемещения поршней в рабочих цилиндрах
Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.
Рабочий цилидр разбирают и меняют манжеты и поршень
Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.
Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107
Замена тормозных шлангов
Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.
Со временем тормозной шланг изнашивается, что приводит к разрыву и появлению утечки жидкости
Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:
плоскогубцы;
отвёртки;
набор ключей;
новый шланг;
тормозная жидкость.
Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:
Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.
Тормозной шланг крепится к рабочим цилиндрам при помощи болта и медных шайб
Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.
Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.
Задний тормозной шланг крепится при помощи гайки
Вибрации руля и педали тормоза
Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.
Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько
В системе гидропривода тормозов ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4. Её объём составляет 0,382 л. Жидкость доливают либо меняют не только в случае ремонта, но и при изменении цвета либо попадании в неё влаги. Как правило, на классических «Жигулях» полную замену жидкости выполняют раз в 3 года. Суть процедуры сводится к прокачке жидкости через систему.
В тормозной системе ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4
Порядок прокачки тормозов
Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:
накидной ключ 8/10;
ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
шланг соответствующего диаметра;
ёмкость для отработанной жидкости.
Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:
Правое заднее колесо.
Левое заднее.
Правое переднее.
Левое переднее.
Тормоза необходимо прокачивать в определённой последовательности
Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:
Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.
Для защиты штуцера от загрязнений используется резиновый колпачок
Надевают на штуцер накидной ключ на 8/10 и слегка ослабляют затяжку.
Затяжку штуцера ослабляют накидным ключом на 8/10
Стыкуют со штуцером шланг, другой конец которого опускают в ёмкость.
Нажимают на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой, и удерживают её в нажатом положении.
Педаль тормоза нажимают несколько раз, пока она не станет жёсткой
Откручивают штуцер на пол-оборота, при этом тормозная жидкость начинает вытекать через шланг, а педаль упирается в пол. Пока жидкость не перестанет течь, педаль не отпускают.
Штуцер отворачивают на пол-оборота, чтобы из шланга начала вытекать жидкость
Заворачивают штуцер и повторяют процедуру до тех пор, пока через трубку не начнёт течь жидкость без пузырьков воздуха.
Процедуру повторяют с другими колёсами автомобиля.
Для прокачки переднего тормоза достаточно снять колесо
По окончании прокачки штуцер закрывают резиновым колпачком.
Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.
Видео: прокачка тормозов на ВАЗ
Почему не прокачиваются тормоза
Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.
О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.
Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.
Чтобы прокачать ГТЦ, откручивают штуцеры на трубках
Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.
Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.
Как самостоятельно прокачать тормоза на классике ВАЗ 2107
Содержание статьи:
Добрый день, дорогие друзья. Все прекрасно знают, насколько важны исправные тормоза на любой машине, не только на вазовской классике. Чтобы они надежно служили нужно уметь их правильно обслуживать и ремонтировать. Одним из главных факторов надежности тормозной системы – умение правильно прокачать тормоза.
Это нужно делать после ремонта, при проявлении неисправностей. Как это правильно сделать, в какой последовательности прокачивать тормоза ВАЗ 2107, с какими трудностями можно столкнуться, поговорим в этом обзоре.
Когда нужно прокачивать систему
Произведен полный ремонт системы, обновлены магистральные трубки и тормозные механизмы всех колес, заменена тормозная жидкость
Машина перестала корректно замедляться, педаль стала «вялой»
Ремонт или замена отдельного узла: тормозного цилиндра, суппорта, барабана, трубки, шланга. Именно его нужно прокачать, выгнать воздух
Заменены задних или передних тормозных шланг
С какого колеса начинать
Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три. Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса. От главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси. Исходя из конструкции, прокачивать нужно начинать с самого дальнего элемента системы – правого заднего колеса.
Важно! Каждый контур качается в отдельности, с начало занимаемся исключительно одним, допустим задним, затем переходим к переднему. Если нарушить последовательность, то могут возникнуть проблемы в адекватности работы тормозов.
Выпустив воздух из правого заднего механизма, переходим к левому заднему. Закончив с ним, переходим к правому переднему, а потом к левому переднему. Прокачивать начинаем с самого дальнего участка от ГТЦ (он находится под капотом с левой стороны) – это задний контур, правая сторона, потом левая, затем дальний участок переднего контура – правая сторона, потом левая.
Если вы меняли главный цилиндр, то сперва нужно стравить воздух из него
Заливаем тормозную жидкость в бачок
«Наживляем» штуцера тормозных трубок в выходные отверстия цилиндра. Не затягиваем их, накручиваем на пару витков. Это нужно чтобы воздух свободно мог выйти из места соединения трубок и корпуса ГТЦ
При заливании в бачок «тормозухи» она может самотеком вытекать из штуцеров. В противном случае, просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз. Жидкость не ударит фонтаном из слабо закрученных трубок. Сначала выйдет воздух, увидите характерные пузыри, потом начнет сочиться сама жидкость
Убедитесь, что из всех соединений равномерная течь. Только после этого затягиваем штуцера магистралей и протираем эти места сухой ветошью
Видео, как прокачать главный тормозной цилиндр или почему не прокачивается система:
Почему в такой последовательности?
А фиг его знает! Все специалисты утверждают, что прокачивать тормоза на семерках нужно именно в такой последовательности, но логического объяснения никто не дает. Если вы знаете – пишите в комментариях, любопытно обсудить эту тему.
Почему нужно начинать именно с задних колес? – потому что они самые дальние, ответите вы. Хорошо, но ведь контуры задних и передних разделены между собой манжетами поршней главного тормозного цилиндра! Передний контур начинает работать первым в случае торможения, почему его не качнуть в первую очередь?
Выскажу свою теорию, основанную на опыте и наблюдениях. Так как за задние тормоза отвечает вторая камера главного цилиндра, последняя по ходу поршня, значит, прокачав ее, первую будет проще качать. Если сделать наоборот, то до конца «выгнать» воздух из заднего тормозного контура будет проблематично. Нажимая педаль тормоза, поршень будет сжимать жидкость в первой камере, и вы не сможете ощутить ногой степень упругости педали после прокачивания. Есть шанс, что не весь воздух выйдет, и задняя ось тормозить не будет.
Но в семействе переднеприводных ВАЗов очередность иная, крест на крест. Первой прокачивается камера, ближе к вакуумному усилителю, то есть, наоборот. Об этом поговорим подробно в других статьях.
Правильная прокачка тормозов
Для этих целей понадобится:
Ключ на «8», желательно накидной
Резиновая шланга, емкость. Обязательно прозрачные, чтобы видеть, как выходят пузырьки воздуха. Так будем контролировать развоздушивание системы
Тормозная жидкость для доливки
Прокачиваем задние тормоза
Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.
Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.
Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.
В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.
Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.
Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.
Прокачиваем передние тормоза
Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.
Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.
Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.
Видео, как правильно нужно прокачивать тормозную систему ВАЗ классика:
Ответим на некоторые частые вопросы
Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?
Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.
Почему не прокачиваются тормоза?
Часто бывает такое, что после долгих мучений педаль остается «вялой», мало информативной.
При не герметичности системы или отдельного элемента. Просто не доглядели утечку. При нажатии на тормоз часть давление травится в дырку, а не идет в цилиндры, может происходить завоздушивание.
При замене главного тормозного цилиндра. Если не выпустить воздух из его камер, то выдавить через узкие проходы трубок к штуцерам для прокачки сложно. Нет гарантии, что он полностью выйдет. Как это правильно сделать – объяснялось в начале статьи.
Как прокачать тормоза самому?
Существует несколько способов, о каждом поговорим конкретно.
Способ 1 – крышка с соском
Для этого метода нам понадобится изготовить одну «самоделку». Берем ненужную крышку от бочка тормозной жидкости или от бочка сцепления (крышки по резьбе и диаметру одинаковые). Покупаем сосок для камеры, выкручиваем из него ниппель. В крышке проделываем отверстие, чтобы закрепить в нем купленный сосок. Аккуратно проклеиваем его, чтобы избежать утечки воздуха из мест крепления.
Видео, как ее изготовить:
Берем шланг, внутренний диаметр которого должен совпадать с диаметром соска на крышке. Длины должно хватить, чтобы достать им от бочка до колеса автомобиля. Приступаем к процессу.
Снимаем крышку с датчиком уровня с бочка тормозной жидкости. Вкручиваем изготовленную самоделку вместо нее
Берем шланг, одеваем его на сосок самодельной крышки
Шланг пережимаем зажимом или другим фиксатором. Это поможет контролировать подачу воздуха в бочке. Нужно создать давление – отпустили зажим, нет – зажали шланг
С левого переднего колеса или запаски выкручиваем ниппель. Надеваем на него шланг. Давление в камере колеса желательно держать около 2 атм.
Отпускаем зажим и идем прокачивать тормоза самостоятельно по схеме, озвученной в начале статьи.
Стравив воздух их системы, разбираем схему. Не забудьте вернуть на бочок с тормозухой оригинальную крышку с датчиком уровня.
Этот способ хорошо, если необходимо прокачать один из элементов системы, где количество воздуха небольшое. Не стоит забывать, что при прокачке всегда нужно следит за уровнем тормозной жидкости в бочке. Поэтому, если качаете всю систему таким способом, то вам придется постоянно откручивать крышку и проверять уровень, при надобности доливать его. Здесь пригодится зажим, чтобы не стравить все давление из камеры. Согласитесь, это неудобно.
Способ 2 – газовый упор или палка
Делам все, как и с помощником. Только вместо его ноги используем подручные средства: газовый упор, если такой есть на машине, или палку, подходящей длины. Самостоятельно нажимаем на педаль несколько раз и прижимаем ее тем, что у вас есть. Упереть ее можно в водительское кресло, так чтобы тормоз всегда оставался в нажатом положении. Лезем в яму и прокачиваем что вам нужно.
Важно! При таком способе, когда вы открутите штуцер прокачки цилиндра, давление в системе упадет и есть вероятность, что палка или упор соскочит с педали. Она вернется в исходное положение. Это чревато засасывание воздуха в систему через открытый вами штуцер. Это подойдет для стравливания воздуха из одного конкретного механизма тормозов, для всей системы не годится.
Способ 3 – самотеком
Это вариант можно применять только для передних тормозов. Смысл его в том, что, открутив тормозной шланг, жидкость самотеком заполнит его. Прикрутив его в посадочное место на суппорте, откручиваете «прокачной» штуцер и ждете, пока с него не потечет тормозуха. Таким образом, вы плавно, самотеком заполняете цилиндр жидкостью, она сама должна выгнать весь воздух. Но не забываем следить за уровнем в бочке.
Этим способом можно пользоваться, если качаете только передние тормоза. Для заднего контура он не подойдет. Давление водяного столба тормозной жидкости не хватит, чтобы продавить воздух из дальних элементов системы.
Заключение
Теперь вы знаете, как правильно развоздушить систему ВАЗ классики. Для переднеприводных моделей Лада прокачка осуществляется по другой схеме. Познакомились, как можно сделать самостоятельно и в каких случаях. Помните, всегда есть нюансы, которые помешают вам качественно сделать работу. Если таковые были у вас, просьба пишите в комментариях, помогу их преодолеть.
Инструкция по прокачиванию тормозной системы ВАЗ 2107
ВАЗ 2107, как и все автомобили, имеет гидравлическую тормозную систему (с тормозной жидкостью), которая требует регулярного обслуживания. Эту диагностику требуется проводить регулярно, что позволит исключить различные неисправности, которые могут стать причиной аварийных ситуаций на дороге. Кроме замены и ремонта соответствующих деталей, тормозную систему требуется иногда прокачивать, чтобы избавиться от воздушных пузырьков. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107 рассмотрим в статье.
Когда проводится прокачка тормозов
Тормозная система на машине ВАЗ 2107 начинается с педали и заканчивается тормозными колодками с дисками спереди и барабанами сзади. Принцип функционирования тормозов основывается на увеличении давления жидкости, заполняющей всю систему. Давление жидкости увеличивается за счет смещения поршня в конструкции главного тормозного цилиндра (нажатием на педаль). Далее происходит движение поршней в суппортах (рабочих цилиндрах) и они уже давят на передние и задние колодки и останавливают авто. Чтобы тормоза работали эффективно, необходимо чтобы все детали были исправными, и в системе отсутствовал воздух.
Прокачка тормозной системы на семерке проводится при соответствующих условиях:
Когда проводится замена жидкости. Обычно менять ее рекомендуют через каждые 40-50 тысяч км пробега.
При проведении ремонта — меняются тормозные цилиндры и шланги, расширительный бачок, а также проводится ремонт главного и рабочих цилиндров. При замене колодок прокачка тормозов не нужна.
При обнаружении признаков утечки жидкости.
Если ухудшается эффективность тормозов. При этом нужно сначала удостовериться, что может служить причиной ухудшения качества торможения. Проникновение воздуха в систему является одним из главных признаков снижения качества торможения.
Если в систему попадает воздух, то снижается эффективность ее работы.
Что понадобится для прокачки
Перед тем, как приступать к процедуре, понадобится взять соответствующие инструменты. Сразу нужно сказать, что процедура прокачки не трудная, но для ее проведения понадобится два человека. Один располагается в салоне автомобиля, и осуществляет нажатия педали тормоза. Второй же располагается в смотровой яме, для задних колес или сбоку, при прокачке передних колес, которые предварительно демонтируются.
Чтобы прокачать тормозную систему на ВАЗ 2107, запастись следует следующим инструментом:
Ключ гаечный для тормозных трубок(специальный) на 8 мм и 10 мм.
Рожковый ключ на 8 мм и 10 мм.
Шланг прозрачный с соответствующим диаметром и длиной, для надевания на шток стравливающего клапана суппорта.
Емкость для слива жидкости из системы при ее прокачке.
Тормозная жидкость.
Если в конструкции суппорта размещены штуцера под ключ на «8», то требуется произвести их замену на такие же, но только под ключ на «10». Эти штуцера намного прочней и крепче, поэтому заменить их лучше сразу.
Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107
Многие считают процесс ремонта тормозов сложным и ответственным мероприятием, поэтому не рискуют проводить его ремонт. Максимум, что готовы сделать большинство автовладельцев — это заменить колодки. Однако, как и ремонт, так и процесс прокачки тормозной системы на семерке не представляет никаких трудностей. Нужно один раз сделать все по инструкции, чтобы в следующий раз все делать на автомате.
Последовательность действий по прокачке тормозной системы на ВАЗ 2107 имеет такой вид:
Магистраль имеет соответствующий порядок прокачки тормозов ВАЗ 2107. Начинать требуется с самой отдаленной точки, то есть с заднего колеса на стороне пассажира. Последовательность прокачки важно соблюдать обязательно, иначе проводимые действия будут малоэффективными.
Прокачивать нужно первостепенно правое заднее колесо, а затем левое заднее. После этого прокачивается правое переднее, а затем и левое колесо, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Зная очередность прокачки, выясним, как правильно выполняется процедура.
Спускаемся в смотровую яму, из которой удобно прокачиваются задние тормоза. Чтобы прокачать передние, лучше снять колеса, так как это намного удобнее.
Когда все готово к проведению процедуры, и второй человек сидит в машине за рулем, то можно приступать к делу. Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2107 такой:
Снимается защитный колпачок со штуцера, и при помощи ключа нужно ослабить его крепление(не нужно откручивать его, только чуть сдвинуть с места для удобства последующих действий).
После ослабления штуцера, понадобится на верхнюю его часть надеть шланг.
Второй конец шланга нужно окунуть в емкость, на дно которой нужно налить немного тормозной жидкости.
Помощнику подается команда о том, чтобы он произвел нажатие педали в количестве 5-8 раз, пока в системе не появится давление и у педали будет минимальный ход. При последнем нажатие педали нужно фиксировать ее в нажатом положении, и не отпускать.
Помощник удерживает педаль, а второй человек ослабляет затяжку штуцера примерно на половину оборота до момента, пока по шлангу не потечет жидкость с пузырьками. Педаль при этом провалится до пола.
После этого снова нужно закрутить штуцер, и выполнять снова пункт 4. Процедура с вывинчиванием штуцера и стравливанием воздуха повторяется. Причем продолжается выполнение процедуры до момента, пока из трубки не будет выходить чистая жидкость без пузырьков.
После устранения воздуха с первого суппорта заднего колеса, приступаем к следующему в соответствующем порядке.
Процедура для всех колес одинаковая, только важно учитывать некоторые нюансы:
Прокачка задних колес длится дольше, чем передних, что связано с протяженностью магистралей.
При проведении процедуры нужно следить, чтобы расширительный бачок был заполнен жидкостью больше половины и перед прокачкой каждого колеса, доливать ее.
После окончания процедуры, нужно затянуть штуцера и не забыть надеть на них резиновые защитные колпачки.
На выполнение работ уходит не более часа времени, если все делать правильно с соблюдением последовательности. В завершении стоит отметить, что если помощника нет, а прокачать тормоза нужно срочно, чтобы продолжить передвижение на автомобиле. Умельцы разработали способ прокачки системы без помощника, который реализовать также просто, но для этого понадобятся некоторые приспособления. Подробности о том, как самостоятельно без помощника прокачать тормоза на ВАЗ 2107, описаны в видеоролике выше.
Как прокачать задние тормоза на ваз 2107
На чтение 10 мин. Просмотров 3
Обновлено
Сегодня речь пойдет про тормоза ваз 2107. Недавно на трассе случилась неприятность после резкого торможения с блокировкой колес машина стала резко тупая, ей тяжело ускоряться, педаль тормоза твердая как будто давлю в стену, но машина еле еле но тормозит. Раньше замечал странное поведение тормозов, то они мягкие то жесткие, но такого чтобы как в стенку не было! Сначало подумал неужели накрылся вакуумник, но тогда бы педаль нажималась, а она каменная. Гтц? Но чаще всего если он выходит из строя то начинает течь и педаль ватная. Значит какой то контур не дает гтц продавить тормозную жидкость, т.е. Давишь в закрытую трубку. А это либо заклинило тормоза либо колдун (он же регулятор-распределитель тормозных усилий). Вывесив задний мост и уснановив его надежно на проставки, чтобы машину не сорвало и домкрата, покрутил задние колеса вращаются легко, проверил передние, тоже самое.
Сняв задние колеса решил попробывать прокачать тормозную систему. Налил свежую тормозную жидкость. Прокачка тормозов самостоятельно в одиночку легко. Прикрутил на бочек крышку с нипелем, подсоединил компрессор и включил чтобы создать давление. По началу когда такое делал в первые боялся что порвет бочек, но крышка не герметична и немного но пропускает воздух давление больше 2атмосфер не создается. Пошел к задним тормозам. Как правильно прокачивать тормоза на классике начинаю с заднего правого, далее заднее левое, далее переднее правое и переднее левое, т.е. От тормозного бочка начиная от самого удаленного конца постепенно сокращая расстояние магистралей до бочка. Пошел к задним тормозам. Надел ключик 8 на штуцер и трубочку от капельницы, второй конец трубки в пластиковую бутылку. Откручиваю штуцер и, и, и, ничего… Ради эксперимента выкрутил штуцер полностью эффекта ноль, т.е. Итого вывод если Жесткие тормоза и не прокачивается задний контур, на ваз 2107 то это, либо пробка, либо колдун, либо заклинило както гтц. Откручиваю спец ключем входной штуцер с Колдуна, и от туда моментально начинает литься тормозная жидкость. Понятно виновник найден! Ради эксперимента нажимаю на педаль тормоза, она проваливается! Значит точно колдун! Значит надо менять, без него ездить нельзя. Можно конечно сделать регулятор тормозных усилий под капотом и убрать колдуна. Т.к. Его правильная работа будет только на стоке, если машину занизить, то распределение тормозных уже будет не верным. Но у меня высота сток.
Менять так менять, но расписывать полностью не буду, есть мурзилка и расскажу только о нюансах:
Часть первая. Колдун- еще та зараза. Во первых неизвестно, что попадется в магазине — это рулетка и его не проверить. Во вторых расположен так логично и удобно, что я проклял, и не один раз, того гения что придумал его расположение! Мурзилка начинается со слов снимите задний правый амортизатор:) уже радует! Я этого делать не стал. У меня было пару удлинителей и вороток, что облегчило снятие и установку. Скажу сразу по инструкции сказано снимите колдуна и только после этого откручивайте тормозные трубки:) а трубки со временем прикисают намертво, можно легко сорвать шлицы. Подводящий я снял сразу, а вот выходящий снять не получиться ключик не подлазит.
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Тормозная система любого автотранспортного средства требует особо внимательного отношения к себе, ведь от ее состояния зависит жизнь и здоровье людей.
К сожалению, из-за ненадлежащего обслуживания тормозов ежегодно в мире происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий.
Прокачка тормозов ВАЗ 2107
Неэффективное торможение, а иногда и его полное отсутствие может быть вызвано различными причинами. Одна из них – наличие воздуха, который может попасть в систему тормозов.
Как может попасть воздух в тормозную систему ВАЗ 2107
Попадание воздуха в тормозную систему может быть различным, например, после произведенной профилактики системы или ее ремонта, замены тормозных цилиндров, уплотнительных колец, трубок, шлангов.
В другом случае разгерметизация системы может произойти в результате попадания воздуха через бачок из-за отсутствия в нем тормозной жидкости, а также в результате ее утечки или механического повреждения гидравлической системы транспортного средства.
Утечку тормозной жидкости можно определить, внимательно осмотрев всю систему тормозов ВАЗ 2107. Также рекомендуем прочитать статью регулировка ручного тормоза .
На присутствие воздуха указывает характерное поведение педали тормоза – ее свободный ход становится большим. А при неоднократном резком нажатии на нее педаль становится жестче, а ход уменьшается.
Чтобы удалить воздух нужно произвести прокачку тормозов. Эта статья поможет понять, как прокачать тормоза.
Тормозная система ВАЗ 2107 – гидравлическая, состоящая из двух независимых контуров (переднего и заднего), обеспечивающих надежную работу тормозов передних и задних колес.
При отказе в работе одного из контуров другой продолжает работать, обеспечивая автомобиль торможением. Эта унифицированная тормозная система применена на всей вазовской «классике» (01 — 07 модели).
Завод изготовитель предусматривает плановую замену тормозной жидкости и прокачку тормозной системы через 30 тысяч километров пробега.
Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2107
Рекомендуемая заводом-изготовителем прокачка тормозов ВАЗ 2107 требует постоянного контроля и доведения уровня жидкости в тормозном бачке до максимальной отметки.
В течение всего процесса прокачки тормозной системы бачок не должен стать пустым, так как это приведет к попаданию воздуха в систему.
Прокачку контуров необходимо начать с рабочих тормозных цилиндров находящихся наиболее удаленно от главного цилиндра.
К примеру, для переднего и заднего контуров самыми дальними будут правые (по ходу) тормозные цилиндры. При прокачке контуров гидравлики очередность не имеет никакого значения.
Очередность прокачки тормозов:
Правое заднее.
Левое заднее.
Правое переднее.
Левое переднее.
Прокачка переднего контура тормозной системы:
Снимаем правое переднее колесо, чем обеспечивается легкий доступ к штуцеру прокачки тормозов. Очистить штуцерок от загрязнения и удалить с него резиновый пыльник-колпачок.
Один конец резиновой или ПВХ трубки надеть на штуцер, а другой конец опустить в небольшую емкость, предварительно налив в нее немного тормозной жидкости — это позволит контролировать выход воздуха из системы в виде пузырьков. С помощью помощника произвести несколько (3-5) резких «качков» педалью тормоза и зафиксировать ее нажав до упора.
Открутить штуцерок прокачки необходимо приблизительно на пол оборота, используя подходящий по размеру ключ 8 мм или 10 мм (в случае закисания штуцера для его откручивания необходимо воспользоваться специальным ключом для прокачки, позволяющим сорвать штуцерок не повредив его).
Помощник удерживает педаль тормоза, которая начнет двигаться вниз, выталкивая из системы тормозную жидкость. Опустившись в крайнее нижнее положение до упора, тормозная педаль, удерживаемая помощником, должна быть зафиксирована в таком положении. Пузырьки, содержащиеся в тормозной жидкости, будут указывать на наличие воздуха в системе.
Закрутить штуцер прокачки. Отпустить педаль тормоза. Долить тормозную жидкость до максимальной отметки. Проделать операции, описанные выше до тех пор, пока выходящая из системы тормозная жидкость не перестанет содержать пузырьки воздуха.
Снять трубку и надеть защитный пыльник-колпачек. Установить на место колеса. Прокачать тормозной механизм левого колеса, повторяя все выше указанные операции. В случае необходимости произвести аналогичную прокачку заднего контура. Удачной дороги и без поломок.
Нужно знать, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2107, чтобы самостоятельно обслуживать автомобиль. Процедура эта несложная, нужно только соблюдать определенную последовательность. Чтобы обеспечить максимальную эффективность работы тормозной системы, необходимо своевременно проводить ее диагностику, обслуживание и ремонт. От качества проделанных работ зависит удобство пользования автомобилем, а самое главное – безопасность пассажиров и водителя.
Когда нужно делать прокачку
Перед тем как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2107, нужно определиться, нужна ли вообще эта процедура. Существует несколько случаев, когда прокачка необходима:
Появление в системе воздуха.
Обрыв шлангов или трубок – нарушение герметичности.
Ремонт или замена основных компонентов – тормозного цилиндра, суппортов.
Замена жидкости.
Другими словами, при любом вмешательстве в тормозную систему автомобиля требуется делать прокачку. Это позволит максимально избавиться от воздуха, что обеспечит наилучшее торможение. А это прямо влияет на величину тормозного пути.
Инструменты для прокачки
Перед тем как прокачать задние тормоза на ВАЗ-2107, нужно подготовить весь необходимый инструмент. Если такая процедура происходила очень давно, то проблем вряд ли получится избежать – штуцер прикипает, выкрутить его очень сложно. Но все под силу окажется, если под рукой имеется такой инструмент:
Специальный ключ на «8» и «10» обжимного типа. Он так и называется – ключ для тормозных трубок.
Рожковые и накидные ключи на «8» и «10».
Смотровая яма или эстакада. К инструментам они не относятся, но при ремонте удобнее работать на яме.
Могут потребоваться домкрат и опоры.
Противооткатные башмаки.
Банка прозрачная и трубка (идеально подойдет та, которая ставится в системе омывателя ветрового стекла).
Не менее полулитра тормозной жидкости.
Обязательно перед началом работ все штуцеры обработайте проникающей смазкой. Если они выкручиваются плохо, специальным ключом это сделать не получается, придется вооружаться острыми щипцами, чтобы немного сдвинуть с места.
Когда менять тормозную жидкость?
Жидкость содержит в себе множество компонентов, которые благоприятно влияют на все элементы системы. Эти присадки способны избавить металлические поверхности от появления коррозии. К сожалению, трубки изготовлены из такого материала, который подвержен разрушению. Попадание посторонних предметов внутрь системы крайне нежелательно – если это произошло, придется прокачивать тормоза, чтобы лишнее все ушло из трубок.
При нажатии на педаль тормоза происходит резкое возрастание давления в системе. Следовательно, температура тоже повышается, причем до больших значений. При помощи присадок получается обеспечить более скорое охлаждение до нормальной температуры. Но вот нагрев и высокое давление плохо влияют на присадки – они улетучиваются со временем. Максимальный срок службы тормозной жидкости – около двух лет.
Если считать по пробегу, то не более 100 тыс. км. Это максимальный ресурс, по достижении которого требуется полностью менять жидкость и проводить диагностику всей системы. Но обязательно требуется знать, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2107 – самостоятельно эти действия выполнить нельзя, потребуется воспользоваться услугами помощника. Но если немного поразмыслить, можно и в одиночку сделать работу.
Прокачка тормозной системы
Суть процедуры заключается в том, чтобы полностью избавиться от воздушных пробок. Поэтому вам нужно выполнить такие действия:
Залить в расширительный бачок жидкость до максимальной отметки.
Надеть на прокачной штуцер прозрачную трубку. Второй край нужно обязательно опустить в банку с малым количеством жидкости – это позволит отслеживать выход воздуха.
Убедитесь, что на всех четырех тормозных механизмах штуцеры выкручиваются нормально и во время процедуры не возникнет неприятностей.
А теперь о том, в какой последовательности прокачивать тормоза на ВАЗ-2107:
Сначала проводите работы на самом удаленном от главного тормозного цилиндра – на механизме правого заднего колеса.
Затем, когда педаль тормоза станет нажиматься с усилием, а в трубке не будет идти воздух, можно переходить на левое заднее колесо.
Третьим прокачивается контур, идущий к правому переднему.
Последней осуществляется прокачка левого переднего контура – колесо расположено ближе всех к ГТЦ.
Как конкретно прокачивать?
Главное – это создать давление в системе. Чтобы это сделать, можно воспользоваться услугами помощника – усаживаете его за руль и заставляете нажимать на педаль. В его задачу входит сделать 4-6 нажатий, после чего зафиксировать педаль как можно ближе к полу. В это время в системе давление максимальное, поэтому при выкручивании прокачного штуцера будет выходить воздух.
Но есть альтернативный вариант. Нужно упомянуть о том, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2107 с помощью простой камеры. Для этого изготавливается переходник – на обеих сторонах трубки устанавливается гайка под штуцер камеры. В старой крышке расширительного бачка делается отверстие, и в него устанавливается штуцер с золотником. Главное – обеспечить герметичность. В камеру накачиваете воздух, соединяете ее с расширительным бачком и просто выкручиваете все прокачные штуцеры по очереди.
Как прокачать тормоза ВАЗ-2107 | Автомеханик
Прокачка тормозов необходима после замены тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Работу выполняем вдвоем.
Воздух удаляем сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса.
Для прокачки переднего контура вывешиваем переднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колеса.
Снимаем резиновый защитный колпачок с штуцера прокачки правого колесного цилиндра.
Надеваем на него шланг (лучше прозрачный), опустив его свободный конец в подходящую емкость.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна — две секунды и удерживает педаль нажатой.
Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки.
При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость, а педаль опускается до пола
Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в жидкости.
Заворачиваем штуцер прокачки, после чего помощник может отпустить педаль.
Повторяем операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.
При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.
Аналогично удаляем воздух из тормозного цилиндра левого колеса.
При полной замене тормозной жидкости прокачку ведем до тех пор, пока из штуцера прокачки не пойдет новая жидкость (она более светлая).
Прокачку заднего контура удобнее выполнять на смотровой канаве или подъемнике.
Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку тормозов, работаем при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание заднего моста).
Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит, он проникает в систему через повреждения в трубопроводах из-за недостаточной герметичности соединения или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.
Порядок прокачки тормозов на ваз 2107
За время эксплуатации автомобиля или после ремонта отдельных узлов тормозов, возникает необходимость в прокачке всей тормозной системы. Так же, и саму тормозную жидкость необходимо менять раз в два-три года.
Процесс прокачки тормозов ваз 2106 — 2107.
Для работы понадобятся ключ рожковый на 8, прозрачный шланг и прозрачная ёмкость для жидкости. Эту операцию необходимо делать вдвоём, один человек будет накачивать давление в системе педалью тормоза, а второй в это время будет находиться внизу и спускать жидкость из штуцера тормозного цилиндра. Для начала, нужно попробовать отвернуть штуцера рабочих тормозных цилиндров. Сняв грязезащитный колпачок
попробуйте ключом на 8 провернуть штуцер против часовой стрелки. Если штуцер не поддается, взять накидной ключ или головку на 8. После этого, штуцер нужно закрутить и надеть на него прозрачный шланг.
Последовательность прокачки тормозов.
Прокачку следует проводить в определённой последовательности, так как, тормозная система ВАЗ 2106-07 имеет два контура, сначала прокачивается задний правый цилиндр, потом задний левый. Для того, чтобы создать давление в системе, второй человек начинает накачивать его педалью тормоза. После того, как педаль станет «жёсткой», он должен надавить на неё и не отпускать. Второй человек, который находится под машиной, должен опустить шланг в прозрачную ёмкость с тормозной жидкостью и отвернуть штуцер рабочего тормозного цилиндра примерно на 1/3 оборота.
Из шланга пойдёт тормозная жидкость с пузырьками воздуха, в это время педаль тормоза должна «провалиться» в пол. Не отпуская педали, закрутить штуцер и повторять операцию следует до тех пор, пока в жидкости, которая вытекает из тормозного цилиндра, не исчезнут пузырьки воздуха. После этого, затянуть штуцер цилиндра и надеть грязезащитный колпачок. Те же действия произвести с передним левым, и переднем правым цилиндром. Всё это время надо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и по необходимости доливать.
мне кажется тут закралась ошибка в последовательности прокачки! везде пишут — Учтите, что на автомобиле ваз 2106 применен раздельный (двухконтурный) тормозной привод, отдельно к передним и задним колесам, т.е. если вы прокачали тормоз заднего правого колеса, то после этого прокачивайте тормоз заднего левого.
да тут кругом ошибки автор явно дилетант!
вот правильная последовательность. 1 — задний правый колесный цилиндр, 2 — задний левый колесный цилиндр, 3 — передний правый суппорт тормоза, 4 — передний левый суппорт тормоза.
автор если уж берешься писаьб на такие темы то пиши правильно! В емкости куда опускается шланг уже долна бать жидкость тормозная-это исключит попалание воздуха в тормозную систему! Доливать тормозуху тожу не прокачаную, а свежую. Ни про порядок прокачки тоже замутил не то…
Да в тексте было несколько ошибок, на сайте в данный момент более 250 статей и сделать каждую без ошибок очень тяжело, вы бы вместо того чтобы хаить автора, указали бы на конкретные ошибки которые очень быстро исправляются, на примере Дена это прекрасно видно,за что ему большое спасибо. Аноним про твое сообщение вообще молчу, прочти свое сообщение и научись писать правильно, прежде чем оценивать чужую работу.
Попробуй напиши тут правильно…окно общения постоянно убегает вниз и пишешь вслепую. Браузер Опера. За внимание к замечаниям отдельное спасибо. Сам пишу на автотематику – поэтому тут и оказался!
Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107, как и любая другая, требует проведения периодического технического обслуживания и ремонта. И вопреки расхожему мнению, никакая доработка отдельных элементов или всей системы, не освобождает от выполнения этой обязанности. При этом кроме контроля состояния тормозных колодок и дисков, может возникнуть необходимость прокачать систему, для удаления из нее пузырьков воздуха.
Необходимость прокачать тормоз может возникнуть в следующих случаях:
Замена жидкости в системе, согласно регламенту технического обслуживания;
Ремонт системы;
Утечка жидкости;
Ухудшение эффективности тормозов, после проверки состояния тормозных дисков и колодок.
Тормоза обычно прокачиваются при участии двух человек: один (слесарь) работает непосредственно с системой тормоза, второй (помощник) находится в салоне автомобиля ВАЗ 2107. Из инструментов для работы понадобится:
Ключ 8/10 «трубочка» или накидной;
Ключ 8/10 рожковый или специальный, для тормозных трубок;
Шлангочка соответствующего диаметра;
Емкость для отработанной жидкости.
Кроме этого, в случае если на вашем автомобиле установлены штуцера под ключ на 8, настоятельно рекомендуется доработка данного недостатка, заключающаяся в их замене на аналогичные, но с шестигранником под ключ на 10. Перед началом работы в тормозной бачок доливают жидкость до максимального уровня.
Порядок прокачки системы тормоза имеет определенную последовательность — начиная с самого удаленного колеса от главного цилиндра:
Правое заднее;
Левое заднее;
Правое переднее;
Левое переднее.
Прокачка задних колес ВАЗ 2107 производится снизу автомобиля, поэтому лучше воспользоваться смотровой ямой. Для прокачки передних тормозов нужно снимать колесо. В остальном процедура прокачки для всех колес одинаковая. Сняв защитный резиновый колпачок, нужно ослабить штуцер при помощи накидного ключа 8/10. Следует проявлять особую аккуратность, так как существует риск зализывания граней, после чего открутить штуцер будет затруднительно.
Ослабив штуцер, на него одевают шлангочку, другой конец которой опускают в емкость. После этого помощник 3-5 раз (до появления ощутимого давления в системе) нажимает педаль тормоза, после чего продолжает ее удерживать в нижнем положении. Слесарь рожковым ключом 8/10 на половину оборота откручивает штуцер, в результате чего через шлангочку в емкость выходит жидкость с пузырьками воздуха, педаль «проваливается» до полика. Пока не перестанет вытекать жидкость, педаль не отпускают. Штуцер закручивается, и процедура повторяется до тех пор, пока при отпускании штуцера через шлангочку не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Аналогичную работу выполняют на остальных колесах автомобиля. Периодически необходимо контролировать уровень жидкости в бачке, при необходимости доливать. Если не восполнить объем вовремя, и жидкость в бачке закончится, в систему попадет воздух и все придется начинать сначала.
Как видите, никаких особых трудностей в прокачке тормозов автомобиля ВАЗ 2107 не предвидится. Все этапы работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях.
Следует отметить тот факт, что в последнее время получила широкое распространение доработка стандартной системы, заключающаяся в замене стандартных элементов (суппорта, диски, колодки) аналогичными деталями импортного производства, более качественными и эффективными. Однако доработка не исключает необходимости проведения периодической прокачки системы, поэтому описанный порядок останется актуальным.
[important]
Тормозная система, как все автомобильные системы, требует периодической проверки и обслуживания. Кроме контроля состояния тормозных колодок необходимо периодически удалять пузырьки воздуха, появляющиеся в тормозной жидкости. Для удалений воздуха необходима прокачка системы. Выполнить операцию можно без обращения к специалистам СТО. Для этого не нужны специальные знания и квалификация. Потребуется специальный инструмент и помощник.[/important]
Когда необходима прокачка тормозов ВАЗ 2107
Прокачивать тормозную систему приходится в четырех случаях:
Замена тормозной жидкости. Срок службы тормозной жидкости ограничен. Со временем она поглощает влагу из воздуха, что может стать причиной коррозии поверхности тормозных цилиндров и выхода их из строя. Также вода ухудшает основное свойство тормозной жидкости — снижает температуру кипения.
Рекомендуемый срок службы тормозной жидкости на автомобилях ВАЗ – 2 года, после чего стоит произвести его замену. Это касается стандартной тормозной жидкости на гликолевой основе.
Устранение неисправности тормозной системы. При замене тормозных шлангов и цилиндров неизбежна утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему. Поэтому после ремонтных работ обязательно проводится прокачка тормозов ВАЗ 2107.
Попадание воздуха во время эксплуатации. Это проявляется в ухудшении эффективности торможения, «мягкой педали» или в неравномерном торможении отдельных колес.
Что необходимо для прокачки тормозной системы
Прокачать тормозную систему самому практически невозможно. Работы выполняются вдвоём. Один человек («слесарь») работает с тормозной системой, откручивает штуцера. Второй («напарник») находится в салоне автомобиля и должен по команде нажимать или отпускать педаль тормоза.
Также нужны такие инструменты:
накидной ключ на 8/10;
трубочка из ПВХ или резиновая шлангочка, внутренний диаметр которой соответствует диаметру штуцера;
емкость для сбора отработанной жидкости.
Так же необходима тормозная жидкость.
[tip]Если на автомобили установлены штуцеры под ключ на 8, их лучше заменить на аналогичные под шестигранник на 10. Последние впоследствии будет проще открутить, не сорвав грани.[/tip]
Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107
Для удобства работ и обеспечения свободного доступа к штуцерам тормозных цилиндров следует воспользоваться смотровой ямой. Конструкция передних тормозных механизмов требует снятия колес для прокачки тормозной системы.
Перед началом работ необходимо заполнить до максимума тормозной бачок, а во время прокачки необходимо следить, чтоб он был постоянно наполнен тормозной жидкостью. Если упустить этот момент, в рабочий цилиндр попадет воздух и придется начинать работу заново.
Порядок действий для каждого из 4 рабочих цилиндров следующий:
Непосредственно прокачка выполняется следующим образом:
«Напарник», сидящий в салоне, по команде «слесаря» выжимает педаль до упора.
«Слесарь» откручивает штуцер на половину оборота, чтобы жидкость вместе с пузырьками воздуха вышла в емкость по надетой трубке. Педаль тормоза «проваливается» до пола.
«Слесарь» закручивает штуцер, «напарник» по команде отпускает педаль.
Процедура повторяется, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки коне трубки должен быть постоянно опущен в тормозную жидкость, чтоб воздух не попал в цилиндр.
Таким образом прокачиваются все четыре рабочих тормозных цилиндра. Следует придерживаться определенной последовательности при прокачке цилиндров. Прокачивают их «от дальнего к ближнему»:
Правый задний.
Левый задний.
Правый передний.
Левый передний.
После завершения прокачки каждого цилиндра необходимо затянуть штуцер и надеть защитный колпачок.
Прокачка тормозов ВАЗ 2107 вполне осуществима в домашних условиях и для этого не нужны дорогостоящие специальные инструменты и приспособления. Особой квалификации тоже не требуется. Отпускать и нажимать тормозную педаль по команде «слесаря» может даже ребенок.
Нередко владельцы модернизируют тормозную систему, устанавливая более эффективные, качественные и дорогие детали. Однако это никак не меняет методики прокачки и не отменяет необходимости периодических работ по замене тормозной жидкости.
Как прокачать тормоза на ВАЗ-2107 самостоятельно
Вам нужно знать, как прокачать тормоза на ВАЗ-2107, чтобы самостоятельно отремонтировать машину. Процедура простая, нужно лишь соблюдать определенную последовательность. Чтобы обеспечить максимальную эффективность тормозной системы, необходимо проводить своевременную диагностику, обслуживание и ремонт. Удобство использования автомобиля зависит от качества проделанной работы, а главное — безопасности пассажиров и водителя.
Когда проводить модернизацию
Перед тем, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2107, нужно определиться, нужна ли вообще эта процедура.Есть несколько случаев, когда необходима прокачка:
Внешний вид в воздушной системе.
Разбитые шланги или трубки — утечка.
Ремонт или замена основных узлов — тормозного цилиндра, суппортов.
Замена жидкости.
Иными словами, любое вмешательство в тормозную систему автомобиля требует прокачки. Это позволит максимально избавиться от воздуха, что обеспечит наилучшее торможение. А это напрямую влияет на величину тормозного пути.
Инструменты для выравнивания
Перед прокачкой задних тормозов на ВАЗ-2107 нужно подготовить все необходимые инструменты. Если эта процедура проходила очень долго, то вряд ли удастся избежать проблем — насадка заедает, открутить очень сложно. Но все можно сделать, если под рукой есть такой инструмент:
Специальный ключ для обжима типа «8» и «10». Его называют ключом для тормозных трубок.
Роговые и накидные ключи на «8» и «10».
Смотровая яма или эстакада. К инструментам они не относятся, но при ремонте удобнее работать на яме.
Может потребоваться домкрат и опоры.
Противооткатные упоры.
Банка прозрачная и трубка (идеально подходит та, что помещается в систему омывателя лобового стекла).
Не менее пол-литра тормозной жидкости.
Обязательно обработайте все фитинги проникающей смазкой перед началом работы. Если они плохо закручены, специальным ключом этого не сделать, придется вооружиться острыми щипцами, чтобы немного сдвинуть его.
Когда менять тормозную жидкость?
Жидкость содержит множество компонентов, благоприятно влияющих на все элементы системы. Эти добавки способны уменьшить коррозию металлических поверхностей. К сожалению, трубки изготовлены из материала, подверженного разрушению. Попадание посторонних предметов в систему крайне нежелательно — если это произойдет, придется прокачать тормоза, чтобы все лишнее вышло из трубок.
При нажатии на педаль тормоза происходит резкое повышение давления в системе.Следовательно, температура тоже повышается, причем до больших значений. С помощью добавок получается более быстрое охлаждение до нормальной температуры. Но нагрев и высокое давление плохо сказываются на присадках — со временем они исчезают. Максимальный срок службы тормозной жидкости — около двух лет.
Если считать пробег, то не более 100 тыс. Км. Это максимальный ресурс, при достижении которого требуется полностью заменить жидкость и провести диагностику всей системы.Но уметь прокачивать тормоза на ВАЗ-2107 обязательно нужно — самостоятельно эти действия выполнить нельзя, потребуется воспользоваться услугами помощника. Но если немного поразмыслить, можно сделать работу в одиночку.
Прокачка тормозной системы
Суть процедуры — полностью избавиться от воздушной пробки. Поэтому нужно выполнить следующие действия:
Залить жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Наденьте прозрачную трубку на спускной ниппель.Второй край необходимо опустить в банку с небольшим количеством жидкости — это позволит отследить выход воздуха.
Убедитесь, что на всех четырех тормозных механизмах штуцеры нормально выкручены и во время процедуры не возникнет никаких проблем.
А теперь о последовательности прокачки тормозов на ВАЗ-2107:
Сначала работаем на самом дальнем от главного тормозного цилиндра — на механизме правого заднего колеса.
Тогда, когда педаль тормоза нажата с усилием, а в трубке не течет воздух, можно переключиться на левое заднее колесо.
Третья — это контур, который идет впереди справа.
Последний прокачивает левый передний контур — колесо расположено ближе всего к ГТЦ.
Как конкретно качать?
Главное создать давление в системе. Для этого вы можете воспользоваться услугами помощника — вы сажаете его за руль и заставляете нажимать на педаль. Его задача сделать 4-6 щелчков, а затем зафиксировать педаль как можно ближе к полу. В это время давление в системе максимальное, поэтому при откручивании подкачивающей арматуры воздух будет выходить.
Но есть альтернатива. Надо упомянуть, как накачать тормоза на ВАЗ-2107 с помощью простой камеры. Для этого делается переходник — с обеих сторон трубки устанавливается гайка под штуцер камеры. В старой крышке расширительного бачка проделывается отверстие, и в него устанавливается штуцер с золотником. Главное — обеспечить герметичность. Накачать воздух в камеру, подключить к расширительному бачку и просто по очереди открутить все воздухоотводчики.
Запчасти на Лада Нива 4х4 | Ремкомплект / втулка задних тормозных цилиндров для Лада Нива
Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.
Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva
Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.
Почему слышно шипение при нажатии на педаль тормоза. Педаль тормоза стала твердой или мягкой
В статье будет обсуждаться, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или наоборот слишком туго. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, она стала жестче или мягче, что беспокойство водителя полностью оправдано.Это означает, что есть какие-то неисправности и требуется ремонт тормозной системы. И откладывать это невозможно.
Если педаль тормоза вдруг стала туго натянута, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.
Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и методы их решения
В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем. Намного дешевле и проще проводить систематическую диагностику тормозов, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Поскольку тормоза запрещены в самый неподходящий момент, запомните это.
Педаль тормоза нужно нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:
воздушный фильтр Забит вакуумный усилитель. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума корпус клапана взят в аренду, выход один — заменить усилитель вакуума;
может случиться так, что в вакуумных усилителях диафрагма разрушена, тогда усилитель необходимо заменить;
неисправности жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;
обратный клапан в усилителе вакуума не работает или нанимает, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума.В этом случае необходимо заменить не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено крепление шланга в штуцере.
Надо будет заменить шланг или потянуть за крепежный хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока он не нагреется.Тормоза работают нормально. Шланг нагревается после непродолжительной работы двигателя, он станет более эластичным. Если пучок шланга не заметен, то его пропускная способность уменьшится.
С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;
В колесных (рабочих) цилиндрах возможно вздутие уплотнительных колец. Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или при использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на рекомендованные производителем.
Способы проверки вакуумного усилителя
Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель. Для начала нужно запустить двигатель. Система создаст разряд. Далее нажимаем на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправен шланг или усилитель. Двигатель надо заглушить и подождать 5 минут, но при этом не давить на тормоза.
Для указания неисправности нужно нажать на педаль. Если он еще более жесткий, в большинстве случаев возникают проблемы с ламповым усилителем вакуума.
Есть другой способ. Двигатель необходимо выключить. Чтобы убрать разряд в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Двигатель заводится, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль опущена, с усилителем проблем нет.
Вторая проблема — мягкая педаль тормоза. Это может сразу указывать на несколько неисправностей. Точнее, педаль тормоза может быть мягкой по нескольким причинам. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза выходит из строя.
Причины мягких тормозов
Тормозная система «поставлена». Надо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной появления воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром. Такие проблемы могут быть из-за усилителя тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.
Авто с неисправными тормозами — опасное оружие, которое может привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут довести автомобиль до неуправляемого состояния. При этом остановить машину, отказавшуюся от всего, может только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшим строением или опорами. В такой ситуации нельзя исключить даже падения в канаву. Хотя, если водитель опытный и внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как педаль мягкого тормоза, он заметит сразу и примет все необходимые меры, чтобы избежать неприятной фокусировки.
Безупречная работа тормозов очень важна в поездке
Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то вскоре автовладельца будут ждать безупречные перспективы — вы можете либо стать жертвой ДТП, либо или его виновник. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом ее отклонении четко реагировать, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.
Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?
Если педаль тормоза стала мягкой, т. Е. Стала сильно падать, — необходимо без промедления проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.
Главное вовремя обратиться в сервисный центр.
Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями.Тормоза с неисправностью могут выйти из строя при движении, вполне вероятно, что это может произойти на оживленном проспекте, остановить такую машину, даже на средней скорости можно только столкнуться с каким-то другим транспортным средством или конструкцией. Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:
тормозной цилиндр не в состоянии удерживать жидкость и соответствующее давление может иметь значительный износ манжет и прокладок из резины;
в тормозном баке залита неподходящая жидкость;
возникли неисправности с колодками или дисками;
В вакуумном насосе обнаружено
дефектов;
на педалях тяги возможно проявление ржавчины.
О проблемах с тормозной системой однозначно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при ее зажатии.
Решите проблему педалей софта
Итак, самая частая проблема — это плохая некачественная жидкость, из-за того, что она может не подходить к определенной модели авто, шланги могут возникать постепенно. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности.Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.
Вторая причина — ржавчина в сцеплении. Выход здесь один — полная замена. Определить такую неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она останется внизу и ее придется «поднимать» прогрессивными инструментами — проблема в тяговом усилии однозначно.
Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется фиксатором педали.Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в итоге прилагаемая сила должна удвоиться — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, настоящее давление не позволяет нормально проигнорировать и поднять педаль. Приходится регулировать и прокачивать тормоза.
Пробки на дорогах тоже доставляют массу беспокойств, которые возникают из-за износа шлангов, влекут за собой поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не перемещаются, в связи с чем их нельзя прижать к диску.Следует проверить колодки на степень существующей.
Жесткие педальные тормоза — что делать?
Причин, почему педаль тормоза стала твердой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть неисправности как традиционные, характерные для большинства автомобилей, так и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.
Жесткая педаль тормоза может появиться по таким причинам:
ворс сформирован в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
стреляющий клапан.Починить все можно, заменив усилитель;
повреждение диафрагмы. Педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
Неисправность связи в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
плохое функционирование обратного клапана, клапан необходимо заменить;
нарушения герметичности, вызывающие истечение топлива;
дефект шланга идущего от усилителя к коллектору. Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно проверять состояние шланга.Обычно он функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего могут появляться пучки. Они уменьшают пропускную способность и вызывают сбои в работе тормозов.
ослабление крепления резинового шланга к штуцеру. Лечится вытягиванием зажима крепления.
Педаль тормоза туго затянута, что может быть связано с наличием объемных уплотнительных колец в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как топливо и смазочные материалы начинают отслаиваться на поверхности.В этом случае необходимо отремонтировать тормозные цилиндры и.
Не меньшее беспокойство вызывает неправильная работа вакуумного усилителя. Проверять нужно регулярно, для этого перед запуском силового агрегата нужно нажать на педаль, если педаль тормоза сильно нажата — неисправность в усилителе или шланге.
Чтобы точно определить место неисправности, после повторного выключения двигателя требуется 5 минут, чтобы удержать педаль. Если педаль тормоза второй раз затянулась — неисправен клапан усилителя.
Заключение
Многие проблемы, которые доводит автовладельца до тугой или мягкой педали тормоза, можно попробовать устранить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.
Если тормоза все-таки подведены, то надежда на торможение двигателем
Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозную систему можно вывести во время движения, возможен выход из такой ситуации, двигатель тормозит.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.
Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог водителя и окружающих его людей на дороге. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей бывают совершенно разные.
Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела так, что необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.
Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:
неисправности вакуумного усилителя;
кольца набухшие;
повреждение педали.
Неисправности «Вакуумник».
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.
Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.
Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально. Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.
Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство.Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо шланг между «Вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут. И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.
Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания.В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, в котором отображается весь «вакуум». Примером может служить повреждение клапана в усилителе, который необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.
Кольца выдувные в цилиндрах.
Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТК редко выходит из строя или выходит из строя.Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются. То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.
Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость.Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.
Повреждение педали.
Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак такого повреждения — характерный прессованный корм.Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.
Методы самодиагностики.
При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля — «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр топливовоздушная смесь при этой неисправности резко улетает. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя.Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.
При исправном усилителе вакуума «прокачивается» без запуска педали мотора при запуске двигатель выходит из строя.
Личный опыт автовладельцев.
Алексей:
«Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем.В итоге я свою аудиосистему А6 отогнал на СТО. Мастера, работавшие там, определяли характер повреждений, даже не снимая агрегатов. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «
Иван:
«Когда у моего Ваз 2114 сломался усилитель, я убедился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя свидетельствует о неисправности« Вакуума ».«
Роман:
«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.
Видео.
Сцепка при нажатии на педаль тормоза — одна из самых частых проблем, встречающихся при эксплуатации как отечественных, так и зарубежных автомобилей.
Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля.Исключение составляет не тот случай, когда слышен тормоз, когда слышно нажатие педали тормоза.
Но впадать в панику не всегда стоит — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при ее нажатии не влияет на эффективность работы тормозной системы. Чтобы понять природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.
Тормоза — один из основных узлов любой машины. А если при нажатии на педаль тормоза шипит, вышивка выходит из строя сам дизайн или наоборот излишне твердый — нужно срочно поправить положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт.Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствуют более быстрому ее разрешению, а своевременное исправление может уберечь от непредвиденных ситуаций в дороге.
Сцепка при нажатии на педаль тормоза — основные причины
И так, а почему до сих пор скрывают тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не так много — всего две:
Неисправен вакуумный усилитель
Тормозная система поставлена
Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей текущей статье.
Уровень шипения при нажатии на педаль — что нормально, а что нет
Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему экрану или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль представляет собой механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. Такого не стоит особо прислушиваться и сразу же отправляться в сервисный центр, в котором вы при большом упорстве обязательно обнаружите неисправности и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев слышно легкое шипение.
Надо сказать, что проверка тормозов на наличие различных шумов нужна в заведенном состоянии авто. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо по возможности выключить. Небольшой уровень шума в салоне может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумные камеры. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, на них оказывается разное давление, из-за чего возникает небольшое шипение.Если оно минимальное, и практически незаметное, то с торможением проблем не возникнет.
Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она сильно нажата, то нужно искать неисправности. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Туго натянутая педаль — не признак поломки этой детали, особенно на сильном морозе, но вместе с шипением она говорит о необходимости его проверки.
Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой стиль вождения не проповедует водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников движения.
В вакуумном усилителе есть диафрагма, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Не позволяет полностью выполнять функциональное назначение — качать необходимое давление. Выйти из положения можно всасывающим вакуумом, но чаще это первый вариант.
Усилитель тормозного вакуума — как диагностировать неисправность
Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной — при нажатии на педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности может быть изменение оборотов холостого хода при нажатии педалей . Это связано с топливными смесями ниже по потоку, вызванными «избыточным» воздухом в цилиндрах двигателя, который может даже споткнуться, если «образец» окажется слишком сильным.
Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы тормозного усилителя. Причем на старости это совершенно необязательно — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.
Некоторые автовладельцы самостоятельно разбираются с усилителем тормозов — на отечественных авто даже ремкомплекты продаются. Но, в целом, это занятие неблагодарное — корпус «Вакуумника» не объезженный, а аккуратно и плотно соединяющие его части вообще нет.
Кроме того, на работу тормозной системы влияет еще и регулировка выступа штока «Вакуумник» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполную «разрядку» рабочих тормозных цилиндров. .Есть способ проверить усилитель среди автомобилистов — запускаете двигатель, задев тормоз. При запуске мотора педаль должна «упасть в пол».
Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов
Если усилитель неисправен, педаль тормоза все равно останется «натянутой». Вообще шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов — нормальное явление. Но в случае, когда его объем увеличился без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он не откажется.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов
Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам эти нагрузки все возрастают. В общем, эффекты такого рода проводятся постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы следует проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автомобилисту максимальную безопасность.Неисправность в вакуумном усилителе происходит, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы под этим узлом. Она может лопнуть или покрыться трещинами, также имеет место естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях может поставляться выпускной клапан.
Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:
В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной, стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с силовым агрегатом.Если в нем есть какие-либо дефекты, то коллектор станет невыпущенным, соответственно нормальный смесительный пласт не обязательно должен иметь мотор и мотор будет работать нестабильно. Выход простой — поменять испорченный шланг.
Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107 видео Воздух в тормозах как устранить проблему
Тормозной вакуум — наиболее частая причина Другое дело, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение получается довольно громким и как бы задыхающимся.
В то же время при нажатии на педаль тормоза на морозе чувствуется излишняя жесткость ее хода. А также — плавучесть ротора двигателя (а иногда и глохнуть). В таких случаях пристальное внимание следует уделить вакуумному усилителю как возможной причине Устранение неисправностей
Ну и тугая педаль Конечно, тоже может быть от мороза, например, пока основная не греется. Но повороты и довольно сильное шипение — это уже прямые признаки того, что нужно заглядывать под капот! Как это проверить?
Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемой спортивной езде по городу — еще и перегрузкам.Бывает регулярно даже при размеренном и неспешном ритме — от этой проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел необходимо регулярно проверять, чтобы водитель и пассажиры могли максимально безопасно ездить. Так в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неисправности возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.
Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — откачивать вакуум. Иногда сбои выдает выпускной клапан.Доступно каждому водителю, который самостоятельно проверяет работоспособность вакуума следующим образом. Подводим двигатель и даем ему немного поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;
Двигатель Moach;
Нажать на тормоз;
Первое нажатие не будет отличаться от обычного, стандартного при работающем агрегате.
Педаль должна быть выжата как можно сильнее: в этом случае в усилителе выступает диафрагма и создается разрежение;
Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если с системой безупорного хода, то при втором подходе вакуум создать не удастся, и вы сможете тактильно наблюдать нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке тормозного усилителя.
Как накачать тормоза за 5 минут — видео Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26
Продолжаются самые классические дефекты тормозной системы на тормозной системе, которые определяет стенд для проверки тормозов.Такой компонент управления тормозом, как штифт и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения ), включает в себя пару состояний своего положения. Первый — штатный, когда нажатие на педаль производится без заметных изменений, без сбоев, скачков, без приложения особых усилий и так далее. Следующие два обстоятельства положения педали неприятны водителю и вызывают конкретное волнение.
Говорят, когда педаль тормоза становится жесткой либо перед очень мягкими тормозами.При такой настройке случаев, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, обычном режиме, волнение водителя оправдано. Там написано, что возникли какие-то дефекты, и тормозная система отремонтирована. При этом, не откладывая в долгий ящик.
Причины того, что педаль тормоза вдруг стала туго натянута, может быть пар, и они не обязательно возможны традиционные и характерные для всех типов тормозов. Несмотря на это, рассматриваются основные, наиболее характерные причины и методы их устранения.
В большинстве дефектов, из-за которых тормоза становятся тугими и мягкими, «виноваты»: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что воздушный фильтр загрязнен.
В этом случае нужно поменять воздушный фильтр; Включает корпус клапана в криогенный усилитель. Выход — замена криогенного усилителя; Преступный усилитель сломан.
Заменить криогенный усилитель; Неисправный наконечник криогенного усилителя — нужен наконечник; Противоположный клапан в криогенном усилителе не действует, обратный клапан нужен; Неисправен (негерметичен) эталонный клапан криогенного усилителя, что дает возможность попадания топлива в криогенный усилитель.
Необходимо заменить криогенный усилитель в комплекте с обратным клапаном; Обрыв шланга, соединяющего криогенный усилитель с впускным коллектором, или опущенное крепление шланга на штуцере. Шланг меняется, либо зажимной хомут затягивается. Подробнее о шланге криогенного тормозного усилителя.
Это необходимо регулярно контролировать. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не щадят, он остается жестким, а тормоза работают нормально.После непродолжительной работы привод шланга нагревается, становится эластичным, и его пропускная способность снижается. Может появиться педаль тормоза.
В рабочих цилиндрах набухли уплотнительные кольца. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на ту, что рекомендует производитель.
Несколько методов проверки исправности криогенного усилителя:
Запустите двигатель.В системе есть разрядка. Затем нажимается на тормоз. Жесткая педаль тормоза говорит о неисправности усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите примерно пять минут, не нажимая на тормоз.
Спецификация дефекта. Нажатие на педаль. Если педаль до этого оказалась жесткой, то, скорее, неисправен вентиль криогенного усилителя. При выключенном двигателе следует нажать педаль тормоза для очистки разряда в тормозной системе.Не отпуская педаль тормоза, нужно запустить двигатель. Если колышек и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) немного проседают, то с усилителем все в порядке.
Педаль мягкого тормоза
может говорить о нескольких дефектах. А именно, есть пара причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект еще можно назвать: отказ педали тормоза.
Буксир и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «новейшая» тормозная система. Удалять воздух, конечно же, нужно, а именно в виде прокачки тормозной системы.
Причина «судорог» возможна: раз возможна герметизация системы около уровня тормозной жидкости в широком бачке; Неисправность главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате зависти поршня или пропуска тормозной жидкости. Необходимо отремонтировать тормозные цилиндры или заменить тормозную жидкость на новую.
Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Комплект задних тормозных колодок 7ZGG82 для Bronco II Ranger Mustang Thunderbird Pinto LTD Тормоза и детали тормозов
Комплект задних тормозных колодок 7ZGG82 для Bronco II Ranger Mustang Thunderbird Pinto LTD
Комплект задних тормозных колодок 7ZGG82 для Bronco II Ranger Mustang Thunderbird Pinto LTD
имеет несколько внутренних карманов на молнии. Свяжитесь с нами, если возникнут какие-либо вопросы или помощь.Магазин Alelife предлагает бесплатный возврат и обмен, быстрое время доставки составляет около 7-13 дней. PRO CAKEN 7/8 ‘Мягкие гелевые ручки с резиновой ручкой MX Pit Dirt Bike Мотоцикл (желтый): автомобильный. Очень проста в установке, в комплект входят винты. Приобретите Amici Home в магазине ресторанов и развлечений. Купите ON для мужчин Cloud и другие дорожные бега в, Купите JELEUON 2 набора многоразовых подгузников для плавания и других подгузников с мультяшной собакой JELEUON для малышей, мальчиков и девочек в Harriton M570 Mens Bahama Cord Camp Shirt в магазине мужской одежды.Гипоаллергенные украшения и украшения без кобальта. Цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенного выше изображения, превосходный материал и высокое качество достойны. Включает коробку и элегантную дорожную сумку из черной ткани. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Вы можете сделать эту женскую шляпу и шляпу для мужчин единственными в своем роде с помощью нашего индивидуального варианта с тысячами доступных вам дизайнов. Их усовершенствования в дизайне для конкретных приложений продлевают срок службы. Каждый комплект тормозной магистрали Yana Shiki собирается на собственном предприятии из фитингов из нержавеющей стали высочайшего качества, обжатых непосредственно до жестко вытянутого эластичного плетеного шланга из нержавеющей стали. DUKAL поставляет широкий ассортимент лучших в своем классе медицинских одноразовых изделий и предметов ухода за пациентами для всех медицинских рынков.Особенности: Материал: силикон. Высокая прочность и гибкость. Некоторые наклейки поставляются отдельными частями / частями, они подходят вашему образу жизни и идеально подходят для любого наряда. Комплект тормозных колодок задних 7ZGG82 для Bronco II Ranger Mustang Thunderbird Pinto LTD . Требуется умение путешествовать по наклейкам с плоской поверхностью. C13 C14 C15 C16 FX125V1330: силовые кабели — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупок, ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО: Сделайте свой бизнес заметным издалека с помощью нашего промышленного баннера с вывеской из высококачественного и прочного винила, который прослужит десятилетия. что этот предмет старый, чтобы заполнить и навсегда запечатать ваш кулон.Вы можете носить его отдельно или сочетать с другими ожерельями. Для международной доставки выбрана «Бесплатная доставка», так как сборы варьируются от страны к стране. — €): Lieferzeit 5 Werktage (nur innerhalb Deutschlands möglich) bei sofortiger Freigabe. Скорее всего, шейкеры производились между 1920-ми и 1930-ми годами. Вы получите 20 штук в вашем заказе. Эта вешалка для милых коров вырезана лазером из МДФ 1/4 дюйма. Если у вас возникли проблемы с файлами, ваше удовлетворение является нашим приоритетом. Могут быть небольшие различия в цвете. Покрытие для галстука и подгузника отлично подходит для того, чтобы разбить портреты на торте и многое другое. Хаори сшито вручную и выложено винтажным японским шелком (примерно 1950-1980-х годов).5 зажимов для галстуков (два с символом аптеки), стиль 1 имеет фокусное расстояние 10 мм Bali, а стиль 2 — фокусное расстояние Bali 7 мм. Наклейка на стену с вертикальным 3D-окном — вид из окна «Белый тигр на скале у воды» * С одной стороны каждой сумки добавлен дополнительный слой хлопкового материала с индивидуальным логотипом / дизайном. Двусторонний домашний декор kantha ручной работы Размер: 88X105 дюймов. ❀◕‿◕❀❀◕‿◕❀❀◕‿◕❀❀◕‿◕❀❀◕‿◕❀❀◕‿◕❀❀◕‿◕❀, Комплект тормозных колодок задних 7ZGG82 для Bronco II Ranger Mustang Thunderbird Pinto LTD , Кожаный рюкзак с винтажным текстилем Уникальный в своем роде.Эти маленькие пузыри или кружочки. 10 прозрачных наклеек для быстрой сборки. Стандартный материал уплотнения: уплотнение Buna-N. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Купите комплект для переднего или заднего внутреннего ШРУС ATVPC для Polaris Hawkeye 300 4×4 2006-2007, который будет иметь размер четыре дюйма с термосваркой. В нашей особой конструкции используются мягкие резиновые дужки, которые обеспечивают удобство ваших ушей, а также помогают удерживать солнцезащитные очки устойчиво на вашем лице. Каждая индивидуальная коллекция полноразмерных и миниатюрных тарелок. Покупайте LXH 15 слотов, Противоударный водонепроницаемый жесткий футляр для карт памяти. Держатель для карт памяти SD / CF (Compact Flash) / карт Micro SD с карабином и кард-ридером (для 3CF + 6SD + 6TF): футляры для карт памяти — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки.48 дюймов) ； 8 * Размер выпускного клапана: (1. 73 в 1 Прецизионная отвертка Набор инструментов для ремонта электроники Профессиональный набор отверток для iPhone. Яркость и глубина нашей хрустящей корочки, другие продукты не включены. Эндрю Гарфилд (костюм) Вырез в натуральную величину : Игрушки и игры, AQUAEL производит все необходимое для создания и обслуживания пресноводного аквариума или садового пруда. 5/16 и 11/32) кольцевая головка и вилка для скоса 15 ° — большая доступность. Идеально подходит для семейных посиделок. 24 x 14 x 12 см: подставка для разделочных досок из стальной проволоки.Футболка Old Skool Hooligans Super Hans Tribute для Peep Show afficonados: Одежда и аксессуары, свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы, Детали для вывоза мусора — Канада. Комплект тормозных колодок задних 7ZGG82 для Bronco II Ranger Mustang Thunderbird Pinto LTD . но он также не дает вашему карандашу скатываться по гладким или наклонным поверхностям. Ветрозащитные усиленные ребра с прочным металлическим каркасом и стержнем делают купол очень ветроустойчивым к штормам и суровым погодным условиям на открытом воздухе.
Каждую неделю YoFresh раздает чашки замороженного йогурта ученикам и персоналу Образовательного центра риса, программы школьного округа 65 для социально / эмоционально проблемных учеников.
Мы внесли свой вклад в работу C&W Market, кафе-мороженого и ресторана Jennifer’s Edibles по доставке бесплатных обедов и продуктов для пожилых людей.
YoFresh выступил одним из спонсоров нескольких мероприятий по сбору средств для местных государственных школ и благотворительных организаций. Мы продолжаем это делать и приветствуем такие возможности, чтобы оказать нашу поддержку.
YoFresh поддерживает программу «Книги и завтрак» здесь, в Эванстоне, предназначенную для школьников с низким доходом в школах Округа 202.Мы приглашаем юных читателей прийти на YoFresh и представить нашим сотрудникам устное обсуждение или письменный отзыв о прочитанной ими книге, взамен которой они получат бесплатный рожок замороженного йогурта.
YoFresh предоставил субсидированные закуски в поддержку программ Youth Opportunities Unlimited (YOU), Исторического общества Эванстона, Товарищества Реба Плейс, Городского пикника Эванстона / Северо-Западного университета, Ротари-клуба, Парковой школы, Дошкольного учреждения Пуэрта-Абиерто. , Академия Фьюжн, Школа Монтессори Кьяравалле и другие общественные организации.
YoFresh бесплатно предоставляет место в нашем кафе для мини-книжного магазина Young, Black и Lit Books. Эта местная некоммерческая организация продает книги для оплаты других книг, которые они получают с большими скидками от издателей, которые затем раздают учащимся государственных школ в качестве поддержки для повышения грамотности и интеллектуального / культурного обогащения. YoFresh не получает прибыли или комиссии с этих продаж.
В течение последних нескольких избирательных циклов YoFresh предоставлял субсидии на завтрак и обед, а также закуски и обеды для мужчин и женщин, которые выполняли изнурительную, но важную работу в качестве сотрудников избирательных участков.
YoFresh является активным членом Торговой палаты Эванстона.
Тормозная система ВАЗ-2107: схема, устройство, ремонт
Чрезвычайно важную роль в автомобиле играет тормозная система ВАЗ-2107. С его помощью машина останавливается. Все зависит от эффективности торможения. Своевременная остановка автомобиля необходима для предотвращения столкновения или столкновения с препятствием. Ваша безопасность зависит от того, насколько хороши компоненты тормозной системы. Следовательно, можно сделать вывод, что этому вопросу следует уделить максимум внимания.И на заметку любителям тюнинга: тормозная система рассчитана на нагрузки, которые создает двигатель. Следовательно, по мере увеличения мощности мотора необходимо усиливать суппорты, увеличивать площадь контакта колодок с дисками.
Суппорта передние
А теперь поподробнее обо всех элементах системы. Немного вышло из строя, но все же. Суппорты передних колес — это механизмы, сжимающие и разжимающие колодки.
Передняя тормозная система ВАЗ-2107 состоит из двух суппортов — по одному на каждое колесо.Они сделаны из алюминия, но не полностью. Внутри находится поршень большого диаметра, который плотно прилегает к корпусу. Это исключает возможность утечки тормозной жидкости. Кстати, если такое явление наблюдается, то ремонтировать опору нет смысла, проще заменить на новую.
Как прошла установка опор?
Крепление суппорта переднего тормозного диска двумя болтами к ступице. В целях безопасности необходимо, чтобы эти болты не могли выскочить.Для этого их фиксируют металлической пластиной.
Установка опоры производится таким образом, что внутри находятся колодки. Они опираются своим основанием на корпус (внешний башмак) и поршень. Асбестовое покрытие направлено в сторону металлического тормозного диска. Внутри корпуса суппорта по резиновому шлангу течет жидкость. В корпусе также предусмотрено отверстие, в котором находится специальный штуцер для откачки системы.
Суппорты задних колес
Тормозная система на задней оси автомобиля ВАЗ-2107 имеет классическую схему, как и на большинстве автомобилей.Следует отметить, что около 75% торможения осуществляется передними колесами. Сзади только немного подтормаживают. По этой причине производитель решил, что дисковые тормоза бессмысленны. Конечно, гораздо эффективнее использовать диски, а не стандартные барабаны. Но есть небольшие сложности, связанные с реализацией нормального функционирования стояночного тормоза — необходимость монтажа дополнительного цилиндра в системе.
А вот с завода автомобили ВАЗ-2107 пошли именно с барабанными тормозами сзади.Несмотря на то, что у них невысокий КПД, они справляются со своей основной задачей. Тормозная система ВАЗ-2107, неисправности которой устраняются довольно просто, работает с регулятором давления, который установлен возле задней балки. С помощью такого устройства контролируется давление жидкости, попадающей в контур задних колес. Поскольку установлены колодки для барабанов, то у них немного другой привод, чем на передние колеса. Основная задача — разделить колодки. Для этого в верхней части установлен цилиндр с двумя поршнями.С их помощью происходит разблокировка колодок.
Вакуумный усилитель тормозов
Без этого механизма тормозная система ВАЗ-2107, устройство которой рассматривается, была бы аналогична той, которая применялась ранее на «копейках». Комфорт без вакуумного усилителя полностью отсутствует. На педаль нужно нажимать с очень большим усилием, эффективность торможения низкая, и все колодки колодок на диске отдаются вам в стопу. Но вот применение этого агрегата в системе позволило добиться высоких показателей.Усилитель тормозов установлен между педалью и штоком главного цилиндра.
Следовательно, между стопой и поршнем есть зазор, который создает давление в системе. Это позволяет во много раз уменьшить силу, прилагаемую к педали. При этом эффективность торможения только увеличивается. Крепление вакуумного усилителя производится к перегородке между кабиной и моторным отсеком автомобиля. На большинстве современных машин пылесосы имеют четыре штифта, которые входят в отверстия на перегородке.С внутренней стороны под слой шумоизоляции вкручиваются саморезы. Но сначала на шпильки устанавливаются граверы, чтобы в процессе работы не ослаблялась затяжка резьбового соединения.
Главный тормозной цилиндр
Пожалуй, это главный элемент системы, так как он создает в трубках высокое давление. Как вы успели понять, это из-за давления и происходит торможение — колодки отпускаются при движении суппортов. Тормозная система ВАЗ-2107, схема которой представлена в нашем обзоре, также включает в себя цилиндр.Он сделан из металла, внутри находится полость цилиндрической формы. Вся внутренняя поверхность идеально гладкая, так как по ней скользят поршни.
Их система довольно интересная. Дело в том, что они создают давление в двух контурах. Металлические поршни, напоминающие гильзы, имеют снаружи резиновые уплотнительные кольца. Они обеспечивают максимальную герметичность. Движение поршней по цилиндру синхронное, они связаны между собой пружинами с высокой жесткостью. В первом поршне упирается шток, выходящий из усилителя тормозов.У ГТЦ есть несколько отверстий — для подключения к расширительному бачку и для подключения патрубков к суппортам передних и задних колес.
Колодки тормозные передние
Немного уже рассказали, но стоит остановиться подробнее. Таким образом, около 75% торможения приходится на передние колеса. Следовательно, износ колодок на этой оси будет намного выше. По этой причине в тормозной системе ВАЗ-2107, ремонтируемой относительно редко, передние колодки заменяются чаще, чем задние.Они представляют собой металлическую пластину, покрытую асбестом. Этот слой, достаточно прочный и надежный, обеспечивает отличное торможение. Но самое главное — снижает износ металла на диске.
Задние тормозные колодки
Задние колодки имеют другую конструкцию, т.к. механизм несколько иной. Это две жесткие металлические пластины, имеющие форму полукруга. С внутренней стороны имеют отверстия для крепления к ступице колеса. С внешней стороны есть фрикционные накладки, которые соприкасаются с барабанной частью.Также предусмотрено подключение механизма ручного отпускания тормозных колодок — стояночного тормоза. Половинки соединены между собой металлическими пластинами и жесткими пружинами. Именно из этих элементов состоит тормозная система ВАЗ-2107, устройство можно назвать классическим, как и модель автомобиля.
Тормозная жидкость
Как бы вы ни пытались определить самый важный элемент системы, это сделать сложно. Дело в том, что при изменении параметров любого узла нарушается весь механизм без исключения.А от жидкости зависит очень многое. А точнее от его качества. Тормозная система ВАЗ-2107, цепь которой состоит из цилиндра, опор и трубок, соединяющих эти элементы, залита специальной жидкостью, в которую добавлено большое количество присадок, улучшающих характеристики. Именно с их помощью обеспечивается не только эффективное торможение, но и предотвращение разрушения внутренних полостей трубок, суппортов и цилиндров.
Когда менять жидкость?
Вспомните школьный курс физики.Что происходит с жидкостью, когда она резко сжимается? Правильно, его температура стремительно растет. Следовательно, объем, вязкость и плотность меняются. Другими словами, эта жидкость полностью меняет свои свойства. Чтобы этого не происходило, производители тормозных жидкостей и присадок. Они позволяют избавиться от негативного воздействия давления и улучшить охлаждение жидкости.
И задняя тормозная система ВАЗ-2107, и передняя работают под большим давлением. К сожалению, все эти присадки улетучиваются за пару лет эксплуатации автомобиля.Поэтому необходимо своевременно проводить замену, чтобы улучшить работу системы. Исходя из этого, можно сказать, что замену жидкости в тормозной системе необходимо проводить не реже одного раза в два года. При большем пробеге автомобиля можно увеличить периодичность замены.
Расширительный бак
В конструкции любой системы присутствуют жесткие трубки, резиновые шланги и расширительные бачки. Последнее необходимо для поддержания уровня жидкости в системе, поскольку позволяет избежать риска появления воздушных пробок в трубопроводах.Именно в расширительный бачок доливается жидкость.
Следует отметить, что тормозная система ВАЗ-2107, неисправности которой часто сопровождаются протечкой, нуждается в прокачке. Эта процедура не представляет больших трудностей, но потребуется помощь второго человека. Ему придется выжать педаль тормоза, чтобы заставить жидкость идти по контурам. Но учтите, что перед этим необходимо обеспечить максимальную герметичность во всех соединениях.
Трубки и шланги
Для улучшения герметичности используются мягкие медные шайбы.Их устанавливают на стыке резиновых трубок с остальными элементами. Целью использования резиновых трубок является возможность поворота рулевого колеса без риска отказа системы.
Аналогично задней оси, на которой шланг используется для перемещения между жесткими трубками, установленными на балке, и кузовом. Другими словами, в неподвижных местах укладываются жесткие трубы. Если есть движение узла, то необходимо использовать гибкие шланги.
p >>
Lada 2107 Комплект кронштейнов переднего или заднего бампера 2107-2803016 2107-2803017
Vorbereitungsspiele
Achtung! Der Eintritt zu unseren Spielen ist derzeit nur möglich mit einem negativen Coronatest (24 Stunden) или einem Nachweis «vollständig geimpft» или «vollständig genesen».
Дата
Хайм
Эрг.
Гаст
Спилорт
03.07.
SV Hülzweiler
1-2
SSV
Шварценхольц
11.07.
SSV II
1-4
SV Валлерфанген II
Überherrn Hartplatz
14.07.
Бессеринген
2-1
SSV
Бессеринген
17.07.
SSV
4-0
SV Felsberg
Überherrn
18.07.
SSV II
2-1
ТуС Бистен III
Überherrn
21.07.
SSV
1-1
SF Rehlingen-Fremersdorf
Überherrn
24.07.
TuS Beaumarais II
3-0
SSV II
Beaumarais
31.07.
SSV
13:00
SV Фридрихвайлер II
Überherrn Hartplatz
31.07.
SSV II
15:00
SSV Altforweiler / Berus
Überherrn
15.08.
SSV Frauen
17:30
SV Naßweiler
Überherrn
20.08.
SSV Frauen
19:00
DJK Санкт-Ингберт
Überherrn
Комплект кронштейнов переднего или заднего бампера Лада 2107 2107-2803016 2107-2803017
Тип: Модный детский комбинезон. превратилась в престижную организацию, специализирующуюся на создании женской обуви исключительно ручной работы по индивидуальному заказу. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Уход за ювелирными изделиями из стерлингового серебра: серебро не должно контактировать с агрессивными бытовыми химикатами, такими как отбеливатель. На каждой миле каждого гоночного трека важность высокопроизводительного точного контроля торможения была доказано.Цвет света 5000K обеспечивает яркий ясный свет. Зимняя шапка для малышей с обжимным компрессионным кольцом и быстроразъемными соединителями имеет размер около 8 дюймов * 7. Поставляется с полной гарантией производителя, также известная как единорог для девочек. Вал измеряет приблизительно 6-12 дюймов от арки. они не ржавеют и не выгорают, что делает их идеальными для использования в помещении и на открытом воздухе. Шея, ровное плечо, счастливо весь день. Комплект кронштейнов переднего или заднего бампера Лада 2107 2107-2803016 2107-2803017 . прислушиваться к вашим опасениям и создавать удобные.с любой мыслимой комбинацией слов, Мы сделали корректировку размера. Подол с разрезными боковыми швами, при нормальных условиях HID-лампы служат примерно в 10 раз дольше, чем галогенные лампы. Изготовлены из прочного пластика 6 цветов. Два набора двойных эластичных эластичных лент для максимального удобства. Рилаккума любит лениво лежать где угодно и всегда свободен от стресса. Современные топы и туники созданы для комфорта и стиля, начиная с более свободного. Купить Ремень с жемчугом Женский декоративный уплотнитель на талии Эластичная эластичная поясная цепочка-D Один размер: покупайте ремни ведущих модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при покупке, отвечающей критериям.Дата первого размещения: 29 сентября. В нашем широком ассортименте предусмотрена бесплатная доставка и бесплатный возврат. Лада 2107 Комплект кронштейнов переднего или заднего бампера 2107-2803016 2107-2803017 , Сочетание ценных материалов. Здесь начинается создание украшений ручной работы. Сейчас в продаже два бестселлера. Пожалуйста, прочтите полное описание ниже перед покупкой, чтобы убедиться, что это именно то, что вам нужно. ☁ С помощью этого шрифта вы можете создавать цифровые и физические продукты. Эта винтажная ступка и пестик из латуни и дерева идеально подходят для кухонной стойки.Возможности персонализации практически безграничны, а ручка сделана из того же кабеля. Эта карта продается без конверта, если она не выбрана. Мужские украшения в этническом стиле. Потрясающий серебряный кулон в виде орла подчеркивает традиционный дизайн хайда, выгравированный вручную из серебра. Мы стремимся поддерживать высокий уровень обслуживания наших клиентов. Парвати (Дурга) — центральное божество в секте шиваизма в индуизме. Комплект кронштейнов переднего или заднего бампера Лада 2107 2107-2803016 2107-2803017 .Я верну вам стоимость доставки, возможно, тоже пронумерованной. Эти надстройки доступны ТОЛЬКО при покупке с украшениями AALIA. Пожалуйста, НЕ покупайте отдельно, если вы не получили инструкции для этого. Закажите одно для себя и одно для друга. Поливайте, когда почва высохнет на ощупь. Чтобы увидеть больше наших декоративных ручек, сделанных из стекла, Ориентировочная розничная стоимость замены: 809 долларов США, общая длина баннера зависит от длины баннера и достаточного количества шпагата с обеих сторон для переплета. Для коммерческого использования требуется расширенная лицензия. ЕСТЕСТВЕННО СЛАДКИЙ — Дизайн этой просто красивой структуры основан на естественных растительных формах, противоскользящие язычки позволяют легко складывать крышку.Но вы можете часто мыть крышки. В нержавеющей стали присутствует достаточное количество хрома, поэтому образуется пленка оксида хрома. Комплект кронштейнов переднего или заднего бампера Lada 2107 2107-2803016 2107-2803017 , Украшения для детского душа в джунглях: ручная работа, азиатский размер отличается от размера США. Пакеты сделаны для установки без доработок и включают новые шайбы и уникальны. Наши фабрики соблюдают самые высокие стандарты безопасности, чтобы обеспечить безопасность вашего питомца, — Рабочая температура: от (-) 60 ° C до (+) 80 ° C.Bolt New Model S14 Cool Waterproof Sports Racing Touring Защитные мужские ботинки для взрослых, черные (11 UK / 45 EU): Автомобиль и мотоцикл. Поместите ремень безопасности под спинку стула или ниже талии тела, Статус продукта: высокое качество, новый бренд, высоту можно регулировать в 3 различных положениях, не снимая детское сиденье.
Многие автомобилисты, покупая автомобиль, стараются оклеить тонировочной плёнкой его стёкла. В тонированном автомобиле пассажиры чувствуют себя более уютно по причине того, что затемнённые стёкла прячут их от глаз прохожих и защищают от воздействия солнечного света в жаркую летнюю погоду.
Приняв решение тонировать автомобиль можно просто отвезти его к специалисту. Но, тем не менее, сделать это под силу и своими руками, о чём и пойдёт речь в этой статье.
После того, как вы решили оснастить своего железного друга тонировкой, следует выбрать саму тонировочную плёнку, которая различается как по качеству и цене, так и по оттенку самой плёнки. Выбор остаётся за вами.
Но немаловажное значение имеет и степень затемнения, потому что чем темнее плёнка, тем больше снижается качество обзора для водителя, что влияет на безопасность при езде. К тому же в последнее время во многих странах ужесточаются законы по отношению к степени затемнения автомобильных стёкол. В среднем лобовое и боковые стёкла автомобиля должны пропускать не менее 70% дневного света.
Тонировочную плёнку производят из полистирола различных оттенков, которые определяют цвет самой плёнки, а в конечном результате и цвет стёкол вашего автомобиля. При этом наружный слой плёнки обычно покрывают специальным металлическим составом, защищающим саму плёнку и стекла от механических повреждений. Понятное дело, что чем дороже плёнка, тем более качественней будет сам состав защитного слоя и тем дольше вам прослужит сама тонировка.
Клейка тонировочной плёнки
Сама процедура оклейки стекол тонировочной плёнкой не требует каких-либо особых знаний и навыков, но, тем не менее, аккуратность в этом деле нужна. Приклеивать плёнку всегда следует с внутренней стороны стекла, то есть со стороны салона автомобиля. Прежде всего, нужно тщательно вымыть сами стёкла так, чтобы они не имели малейших следов жирных пятен и разводов. Сделать это лучше всего средством для мытья окон. При этом помещение, где будет производиться оклейка тонировочной плёнкой, должно быть не пыльным и хорошо освещённым. Если же вы будете работать на улице, то погода должна быть тёплой и безветренной.
Сама тонировочная плёнка приклеивается к стеклу с помощью мыльного раствора, который наносится на стёкла с помощью пульверизатора, (также подойдёт брызгалка, которой опрыскивают домашние цветы).
Чтобы правильно вырезать плёнку под нужный размер, приложите папиросную бумагу или обычную пленку к стеклу и обведите контур, затем обрежьте бумагу и у вас получатся заготовки, по которым затем можно будет ровно вырезать тонировочную пленку. Заготовку нужно сделать с запасом в 5-10 мм, который затем можно будет убрать с помощью ножа. Конечно, более удобно оклеивать стёкла, если они сняты с автомобиля. Но снятие стёкол достаточно трудоёмкое занятие, поэтому обычно тонировку стёкол производят непосредственно на автомобиле.
Опрыскайте пульверизатором стёкла и прикладывайте плёнку тёмной стороной к стеклу, аккуратно разглаживая её от центра к краю, и следите за тем, чтоб не образовывались пузырьки воздуха под плёнкой.
Разглаживать плёнку хорошо резиновым шпателем или чем-то подобным. Особое внимание уделите краям плёнки, они должны хорошо прилегать к стеклу и не оттопыриваться, чтобы в дальнейшем при опускании и поднятии боковых стёкол плёнка не заворачивалась. После дайте плёнке высохнуть. Если у вас имеется строительный фен, то можно ускорить процесс высыхания плёнки. Строительный фен может помочь в местах, где стёкла имеют значительный изгиб. Плёнку нагревают, после чего она лучше принимает форму изогнутого стекла.
Как видите, тонирование стёкол автомобиля не является столь сложной процедурой, и, выполнив тонировку своего автомобиля своими руками, вы сэкономите кругленькую сумму.
Наш портал предупреждает своих читателей о том, что в некоторых странах тонировка автомобилей запрещена. Поэтому перед тем как решиться затонировать автомобиль, следует ознакомиться с действующим законодательством в вашей стране. Вы должны осознавать, что нарушение ПДД рано или поздно повлечет за собой штрафные санкции и неприятности.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Как растонировать автомобиль самому — растонировка машины
В свете ужесточения законов, касающихся тонировки автомобилей, владельцам транспортных средств всё чаще приходится сталкиваться с необходимостью принимать соответствующие меры. Чтобы не привлекать к себе внимание сотрудников ГИБДД, лучше со своих стёкол снять плёнку, которая не соответствует требованиям. Но можно ли это сделать самостоятельно без привлечения специалистов?
Конечно, можно. Данный процесс предельно прост, необходимо просто знать, как растонировать автомобиль, чтобы не оставалось следов. В принципе, это, наверное, самая главная сложность.
Отклеиваем плёнку
Отклеивание пленки
Собственно, что надо сделать, чтобы растонировать автомобиль самому?
Плёнка аккуратно поддевается с удобного края, после чего постепенно снимается сверху вниз. Как правило, она хорошо сходит, если всё сделать правильно. После этого остаётся голое заводское стекло, к которому уже точно не будет никаких претензий со стороны сотрудников дорожной инспекции.
Возможные проблемы
Растонировать машину иногда непростоТем не менее, определённые сложности всё-таки возникают. Желание сделать всё предельно аккуратно заставляет автомобилистов искать дополнительную информацию и различные советы.
Что может случиться в процессе отклеивания:
плёнка не хочет подцепляться;
она слишком туго идёт;
плёнка рвется, и на стекле остаются клочки.
на стекле остаётся клей.
Основная неприятность — это именно оставшийся клей. С ним возникает больше всего неприятностей, так как стекло теряет свою привлекательность. И трудность заключается не в том, как растонировать автомобиль, а как собственно сделать это без следов.
Полезные советы
Помогут моющие средства
Для начала стоит воспользоваться феном. Если слегка подогреть плёночку (до 50-60 градусов), то она отходит значительно проще.
Не стоит пользоваться растворителями, так как клей на основе сольвента, используемый для тонировок, в некоторых случаях может просто затвердеть под их воздействием.
Т.е. эффект будет обратный. К тому же, в принципе, вообще достаточно трудно определить, чем именно пользовались при тонировке автомобиля.
Есть несколько способов решения проблемы:
Можно попробовать просто отмыть стекло горячей водой и моющими средствами;
Использовать специальную жидкость.
В первом случае всё предельно просто — берём моющие средства, подогреваем остатки клея феном и горячей водой, после чего аккуратно удаляем скребками и губками. Этот процесс лучше вообще объединить с процессом снимания.
Для достижения лучшего эффекта подойдут и другие подручные бытовые средства, например, пароочистители, отпариватели и т.д. Либо можно воспользоваться специальными средствами. Их также используют при нанесении тонировки на стекло для очистки от клея поверхности. Это может быть, например, LabelOFF50 или Multi-Purpose Aggressive Remover, а также некоторые другие средства. Благодаря ним процесс значительно упрощается, а результат действительно радует глаз.
Если знать, как растонировать автомобиль самому, то никаких особых сложностей не возникает, и времени уходит не так уж и много.
Видео
О том, как снять тонировку с передних стекл автомобиля , вам расскажет следующий видеоматериал:
О снятие тонировки паром, без лезвий, скребков и химии:
Тонировка стекол автомобиля своими руками (инструкция + видео-урок)
Тонировка стекол автомобиля, без сомнений, является важным элементом внешнего тюнинга. Тонировать свою машину или нет – дело выбора каждого автолюбителя. В этой статье мы подробно расскажем о том, как следует правильно выполнять тонирование стекол автомобиля пленкой своими руками. А в конце вы сможете посмотреть обучающее видео.
Тонировка – это процесс, требующий аккуратности и предварительной подготовки. Но при определенной сноровке, тонировку стекол автомобиля можно выполнить самостоятельно.
Ниже мы подготовили для вас пошаговую инструкцию по тонировке стекол автомобиля: от выбора тонировочной пленки до наклеивания светоотражающей полосы на лобовое стекло.
Выбор пленки для тонирования стекол автомобиля
Рынок тонировочной пленки настолько велик, что для его обзора мы написали отдельную статью о плёнках для тонировки стёкол автомобилей.
Мы не советуем покупать дешевые китайские наборы типа «Сделай сам», вместо этого рекомендуем приобретать для тонировки стекол только качественную рулонную пленку.
Также прислушайтесь к рекомендациям продавцов, торгующих тонировочными пленками. У них же вы сможете приобрести и весь необходимый для тонировки стекол инструмент.
Все же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому предлагаем посмотреть видео-урок по тонировке стекол автомобиля своими руками, который находится внизу этой статьи.
А для лучшего усваивания материала, все этапы самостоятельной тонировки стекол описаны ниже и могут быть использованы в качестве шпаргалки.
Материалы и инструменты для тонировки стекол автомобиля
В процессе самостоятельной тонировки стекол автомобиля вам понадобятся следующие инструменты:
Распылитель,
Мягкая и жесткая выгонки,
Бумажные салфетки,
Губка,
Скрепер,
Линейка,
Нож,
Фен.
Для работы с тонировочной пленкой используют водно-мыльный раствор, приготовленный в такой пропорции: на 1,5 литра воды 5 капель моющего шампуня. Тщательно перемешайте раствор (для этого можно использовать емкость вашего распылителя).
Перед началом тонирования, следует произвести тщательную наружную очистку стекол при помощи приготовленного водно-мыльного раствора.
Выкройка пленки для тонировки боковых стекол автомобиля
Перед началом тонирования стекол автомобиля необходимо выполнить выкройку тонировочной пленки.
Для этого нужно определить, где у нее находится клеящий слой – он защищен прозрачным лайнером. Всегда выкраивайте пленку вдоль рулона и следите за тем, чтобы вырезаемый кусок был на несколько сантиметров больше, чем стекло.
Увлажните стекло снаружи и расположите на нем предварительно отрезанный кусок тонировочного материала лайнером на себя. Нижняя часть пленки должна быть параллельна наружному горизонтальному оконному уплотнителю и заходить на него приблизительно на один сантиметр.
При помощи выгонки и ножа проделайте в пленке боковые вертикальные прорезы с таким расчетом, чтобы после этого можно было накинуть выкройку на вертикальный уплотнитель примерно на один сантиметр.
Далее, подогнув нижнюю часть выкройки, немного опустите стекло и, закрепив пленку по верхней кромке стекла, сделайте в ней горизонтальный прорез, а затем придайте ей окончательную форму.
Заготовка для тонирования глухих стекол выкраивается так, чтобы она была на несколько миллиметров больше, чем прозрачная область стекла.
Предварительно зафиксируйте плёнку снаружи на влажной поверхности стекла.
Выкраивайте заготовку осторожно и не торопясь.
Если прозрачная область ограничена уплотнителем, то вырезать вдоль уплотнителя следует прикладывая выгонку.
Будьте осторожны, не испортите ножом детали экстерьера автомобиля!
Лишние куски выкройки для удобства работы старайтесь удалять сразу после прореза.
Если прозрачная область ограничена непрозрачной полосой краски, то следует делать прорез так, чтобы он на несколько миллиметров заходил на непрозрачную часть.
Обязательно следите за тем, чтобы лезвие ножа было всегда острым (своевременно отламывайте затупившиеся части лезвия).
Выкройка пленки для тонирования заднего стекла
Выкройка тонировочной плёнки для заднего стекла автомобиля имеет некоторые особенности из-за своей сферической поверхности.
Перед выкройкой наружная поверхность стекла и пленка для тонирования должны быть абсолютно сухими.
На поверхности стекла мокрой губкой рисуется буква «Н», а тонировочная пленка раскатывается вдоль рулона клеящим слоем наружу. Наша заготовка должна быть больше, чем прозрачная область стекла.
Оставшийся тонировочный материал вместе с рулоном необходимо аккуратно удалить. Для этого лучше прибегнуть к услугам помощника.
После этого расположите заготовку снаружи на заднем стекле так, чтобы не было горизонтальных складок, а только вертикальные.
Разглаживайте пленку буквой «Н», так как стекло имеет сферическую поверхность.
Складки на тонировочной пленке необходимо разглаживать при помощи фена. Будьте осторожными – не перегревайте её, при этом греть можно только вертикальные складки!
После удаления всех складок смочите поверхность стекла и пленки, и аккуратно разгладьте выкройку. В результате она должна принять форму стекла без складок.
Разглаживайте заготовку от центра стекла к его краям, причем как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Аккуратно проделывайте данную операцию, используя выгонку. Следите за тем, чтобы пленка в процессе тонировки не заламывалась, а равномерно разглаживалась по поверхности стекла.
Следующий этап тонирования – это точная подрезка пленки. При этом рекомендуется использовать прожектор для подсветки из салона автомобиля, а линия обреза должна на несколько миллиметров заходить на непрозрачную область стекла (смотрите на видео ниже).
Нанесение пленки для тонировки на боковые стекла автомобиля
Смочите поверхность бокового стекла и при помощи скрепера очистите его нижнюю часть. Затем опустите стекло на несколько сантиметров, смочите и также очистите остальную поверхность с помощью скрепера.
Очищайте лезвием поверхность последовательно и следите за тем, чтобы не было неочищенных участков.
Далее помойте стекло жесткой губкой и вытрите насухо при помощи резиновой выгонки. Кромки стекла протрите салфеткой. Еще раз смочите и вытрите стекло резиновой выгонкой.
Перед нанесением пленки для тонирования обильно смочите стекло.
Затем с заготовки необходимо на две трети снять лайнер, защищающий клеевой слой, и смочить клеевую поверхность. Эту операцию удобно проводить на заднем стекле автомобиля, приложив выкройку клеящим слоем наружу.
Излишки лайнера, снятого с заготовки, лучше срезать перед нанесением тонировочной пленки.
Смочите пальцы рук. Кончики пальцев должны быть чистыми, так как в процессе тонировки стекла необходимо будет прикасаться к клеевому слою пленки.
Аккуратно возьмите заготовку и положите ее на подготовленную поверхность стекла.
Старайтесь, чтобы клеевой слой касался только поверхности стекла и не касался уплотнителей и прочих поверхностей.
Выровняйте пленку для тонирования по верхней кромке. Убедитесь, что нигде нет зазоров и просветов, и начинайте аккуратно выдавливать раствор из-под нее.
Соблюдайте несколько простых правил:
Придерживайте выкройку рукой, так как при первоначальном выдавливании жидкости заготовка будет скользить по стеклу.
Выдавливайте воду от центра к краям.
Используйте резиновую, а затем жесткую выгонку. Жесткой выгонкой выгоняйте жидкость в таких же направлениях – от середины к краям.
Затем с помощью выгонки и фена зафиксируйте пленку у верхней кромки стекла.
После этого с помощью ножа удалите излишки тонировочной пленки, выступающие на верхнюю кромку стекла – данная технология позволяет не оставлять зазоров по верхней кромке.
Поднимите стекло. Отогните нижнюю часть выкройки защищенную лайнером и обильно смочите стекло раствором. Полностью удалите лайнер.
Делайте это крайне осторожно и следите за тем, чтобы пленка без лайнера своим клеевым слоем не касалась ничего, кроме стекла!
Аккуратно заправьте тонировочную пленку под уплотнитель стекла. Отожмите горизонтальный внутренний уплотнитель с помощью выгонки и, заправляя пленку для тонирования, следите за тем, чтобы она не заламывалась – эта операция также требует определенных навыков, поэтому будьте особенно внимательными (обратите внимание, как эту операцию будет проводить мастер в видео-уроке ниже).
Выдавите раствор из-под пленки с помощью жесткой выгонки: выжимайте воду последовательными движениями сверху вниз и от середины к краям.
Окончательно удалите остатки влаги при помощи выгонки, обернутой в салфетку, и фена.
Убедитесь, что под пленкой в процессе тонирования не осталось водяных пузырей.
Технология очистки и наклейки малых глухих стекол будет идентична.
Нанесение пленки для тонирования на заднее стекло автомобиля
Процесс очистки заднего стекла автомобиля несколько отличается, так как оно имеет нити обогрева и необходимо проявлять крайнюю осторожность, чтобы не повредить их. Также вместо скрепера рекомендуется использовать пластмассовую лопатку.
После очистки стекло нужно помыть жесткой губкой, вытереть его насухо при помощи жесткой выгонки и протереть салфеткой по периметру.
Перед нанесением пленки для тонирования обильно смочите стекло раствором, при этом накройте заднюю полку ветошью или каким-нибудь другим подручным материалом, чтобы не залить водой электрооборудование автомобиля.
Для наклеивания тонировочной пленки на заднее стекло лучше прибегнуть к услугам помощника.
Снимая лайнер, сразу смачивайте оголяющийся клеевой слой водно-мыльным раствором.
Аккуратно, не касаясь клеевым слоем посторонних предметов, занесите заготовку на стекло – это очень ответственная операция и требует определенного навыка.
Старайтесь, чтобы плёнка не скручивалась, не заламывалась и не сгибалась.
Клеевым слоем выкройка должна касаться только обработанной поверхности стекла и, ни в коем случае, ни деталей интерьера автомобиля, ни одежды установщика.
Выровняйте выкройку по стеклу таким образом, чтобы не было просветов, и начинайте ее разглаживать, используя резиновую выгонку.
В процессе тонировки заднего стекла разглаживайте пленку от центра к краям, так, чтобы под ней не оставалось воздушных и водяных пузырей. В труднодоступных местах используйте пластмассовую лопатку.
Далее смочите тонировочную пленку и выдавите из-под нее остатки раствора с помощью жесткой выгонки.
Выдавливайте вдоль нитей обогрева – от центра к краям.
Затем эту операцию проделайте жесткой выгонкой, но уже обернутой в салфетку.
Заключительный этап – это поджатие тонировочной пленки по периметру выгонкой, при одновременном нагреве стекла с наружной стороны при помощи фена.
Будьте осторожны, не перегревайте феном стекло – оно может лопнуть!
Наклеивание светоотражающей полосы на лобовое стекло
Тонировочную полосу необходимо вырезать вдоль рулона с небольшим запасом. Затем смочите поверхность стекла и расположите на него вашу заготовку клеевым слоем наружу.
Сделайте прорезы вдоль уплотнителей, а излишки пленки для тонирования удалите.
Не забывайте, что необходимо использовать только специальные лезвия, не оставляющие царапин на стекле!
Разгладьте выкройку, чтобы не было горизонтальных складок – только вертикальные.
Затем при помощи фена и выгонки разогрейте и разгладьте вертикальные складки.
Лобовое стекло боится перепадов температур, поэтому резко не нагревайте и не остужайте его!
Смочите заготовку, сложите ее пополам и аккуратно разгладьте так, чтобы не было складок и морщин.
Затем с помощью линейки и ножа сделайте засечки на расстоянии 10-12 сантиметров от верхнего края выкройки.
Делайте засечки как можно чаще. При помощи этого метода вы сможете сделать светоотражающую полосу любой ширины. Ширина будет зависеть от того, на каком расстоянии от края вы сделаете засечки.
После этого удалите лишнюю тонировочную пленку.
Затем разложите выкройку на всю длину и при помощи линейки прорежьте засечки между собой (этот процесс наглядно показан в обучающем видео ниже).
Всегда при работе с пленкой в процессе тонировки стекол кладите ее клеевым слоем и лайнером на себя.
После этого снова расположите полученную заготовку на влажном лобовом стекле снаружи.
Смочите и разгладьте выкройку, и с помощью подсветки изнутри выполните точную подрезку.
Чтобы не было просветов после наклейки тонировочной пленки, делайте прорез таким образом, чтобы пленка заходила на непрозрачную область стекла на несколько миллиметров.
Очистку стекла, и нанесение пленки для тонирования изнутри выполняйте так же, как и в предыдущих случаях.
В заключение хотелось бы отметить, что тонировка стекол автомобиля – это не самая простая работа при отсутствии должного опыта. Если вам все же хочется выделить свое авто из серой массы подобных ему «стальных коней», советуем обратить внимание также и на другие виды тюнинга автомобилей.
Видео-урок по тонировке стекол автомобиля своими руками
Блог / Учимся тонировать стекла авто самостоятельно | «АвтоРеал» — Автосервис в СПб
В наши дни автолюбители все чаще пытаются делать тонирование стекол самостоятельно, ведь таким образом можно сэкономить кругленькую сумму. Иногда владельцы автомашин сами меняют стекла или ремонтируют их своими руками, понимая при этом, что с такой работой лучше справятся настоящие профессионалы. Не секрет, что каждый мастер когда-то и сам был учеником, начиная получать первый опыт на своем авто. Давайте попытаемся разобраться, как неопытному автолюбителю самостоятельно затонировать стекла своей ласточки без помощи автосервиса. Вначале вам нужно приобрести необходимые инструменты, а также материалы. Если вы не знаете, что именно нужно для этой процедуры, то эта статья будет полезной вам.
Какие материалы следует приобрести для тонировки стекол
Первым делом стоит подумать о приобретении пленки. Обычно чтобы обклеить все стекла, хватает одного рулона. Также вам пригодится резиновый шпатель. Часто он продается в комплекте с пленкой, но если вам не посчастливится купить такой набор, тогда следует купить шпатель отдельно.
Следующим нужным инструментом является канцелярский нож. Не рекомендуем покупать другой вид ножа, так как им можно перепортить весь рулон, а канцелярский – это то, что нужно. Кроме того стоит прикупить моющее средство, к примеру шампунь. Также не забудьте о распылителе, ведь им вам тоже придется воспользоваться. Лучшим вариантом станет специальное усадочное средство для тонировки. Ну, вот, пожалуй, и все, что нужно.
Наверное, у вас возник вопрос, а где же проводить такую процедуру, в специальном помещении или просто на улице? Можно делать тонировку и в обычном гараже, но главное, чтобы в помещении, где вы собираетесь расположиться, не было пыли. Неплохо будет воспользоваться помощью друга, а если у него будет хоть какой-то опыт в этом деле, то вам крупно повезло.
Итак, беремся за работу. Первым делом вам необходимо избавиться от уплотнителей, которые есть на стеклах, поэтому аккуратно снимаем их. Затем старательно чистим стекла, пользуясь моющим средством или же шампунем. Хорошенько пройдитесь по всем уголкам, ведь там наиболее часто собирается грязь.
Далее в ход пойдет усадочная жидкость, которую следует развести в специальном распылителе. Нанесите ее на стекла. После этой процедуры вам понадобиться пленка, которую следует правильно уложить, а именно затемненная ее часть должна идти внутрь, а светлая – наружу. Теперь необходимо разровнять пленку, и это вы должны проделать резиновым шпателем. Когда пленка станет ровной, отрежьте ее, но сделайте это с запасом по краям. Помните, вам нужно оставить около 15 мм с каждой стороны.
Далее вас ждет не менее важный этап, а именно разделение пленки. Об этом по порядку. Вначале чистой водой намочите стекла с внутренней стороны. Пока они еще не высохли, быстро беритесь за следующее задание, а именно отделите темную часть пленки. В этом деле вам поможет напарник, который пусть держит пленку, в то время как вы будете тянуть темный ее слой.
Надеемся, у вас это получилось, и затемненный слой удачно отделен. Теперь положите его на стекло. Делайте это ровненько, и не забывайте, что стекла должны в этот момент быть влажными, а не сухими. Далее следует вновь прибегнуть к помощи шампуня, которым необходимо опрыскать затемненную часть пленки. После этого постелите сверху прозрачную пленку.
Сделав эту процедуру, не забудьте аккуратненько разгладить пленочный материал, для этого вновь беритесь за резиновый шпатель. Помните, что разглаживать пленку следует с середины по всем краям, а не наоборот. Очень важно в этот момент избавиться от воздуха, его не должно быть под пленкой. Теперь вам осталось снять прозрачную часть. Таким образом, вы пришли к завершающему этапу, ведь тонировка завершена. Осталось только отрезать лишний материал, который мы вначале процедуры оставляли по краям. Можно подсушить стекло феном и оценить свою работу. Если вам нравится, беритесь за следующее стекло.
Настоятельно рекомендуем вам не прикасаться к тонированным стеклам, по крайней мере, несколько дней. Также не спешите ставить на место заглушки. Иначе вы можете испортить свою работу, повредив тонировочную пленку.
Тонировка своими руками. Пошаговая инструкция, рекомендации.
Похоже, многие автолюбители не раз с затаенной завистью смотрели на проезжающие мимо и затонированные «в ноль» машины. Безусловно, качественно проведенная тонировка изменяет внешний облик автомобиля, делая его визуально привлекательным. Впрочем, помимо чисто эстетической роли, тонировка стекол автомобиля выполняет и полезные функции. Например, позволяет снизить температуру в салоне машины летом, не пропуская солидную долю солнечной энергии, а зимой способствует накоплению тепла – ведь солнечные лучи лучше прогревают темную поверхность. Кроме того, тонировка выполняет защитную функцию, скрывая от глаз обывателей то, что находится в салоне и багажнике (если это хэтчбек или универсал) автомобиля. Единственное неудобство, которое может доставить тонировка, это снижение обзорности в темное время суток.
Тонировка в ноль
Стекла многих современных автомобилей могут быть покрыты тонировкой еще на заводе. Производитель зачастую определяет комфортную степень тонировки (пропускной способности тонировочной пленки) в соответствии с мировыми стандартами безопасности. К такой тонировке претензий у ГИБДД нет. Если же пленка, которой тонированы стекла автомобиля, имеет не соответствующую указанным стандартам пропускную способность, ГИБДД может оштрафовать автовладельца и заставить его снять тонировку. Впрочем, речь идет только о стеклах передних дверей: по ГОСТу, пропускная способность тонировочной пленки для этих окон не должна превышать 30% (то есть, тонировка должна поглощать не более 30% света).
Нормы светопропускаемости
На стекла задних дверей и багажника, которые сегодня многие автопроизводители тонируют сами еще на конвейере, эти нормы не распространяются. Следовательно, их можно тонировать «в ноль», то есть, тонировочной пленкой, пропускная способность которой составляет от 5 до 15%.
Допустим, вы решили тонировать стекла своего автомобиля. Но фирмам, которые занимаются тонировкой, не доверяете и хотите все сделать своими руками. Похвально. Постараемся помочь вам несколькими советами.
Совет №1. Выбор пленки.
Вы, наверняка, не враг себе, а потому к выбору пленки должны подходить ответственно. Во-первых, запомните, что хорошая пленка, отличающаяся долговечностью и оптимальной пропускной способностью не только для солнечных лучей, но и для зрения водителя, стоит недешево. Впрочем, стоит ли экономит бюджет, когда речь идет о качественной тонировке автомобиля? Во-вторых, стоит определиться с тем, какие стекла будут тонироваться. Затонировать можно все стекла автомобиля, вот только пропускная способность пленок для лобового, заднего и боковых стекол будет отличаться. Предположим, вы захотели затонировать все стекла машины. Тогда для лобового стекла подойдет пленка с пропускной способностью 50%, для передних боковых – 35%, а задние стекла и стекла багажника можно тонировать пленкой, пропускная способность которой составляет 15%.
Различные уровни светопропускаемости
Помимо степени прозрачности пленки нужно учитывать и ее цвет. Оптимальный выбор – угольно-серый, который является комфортным для глаз пассажиров автомобиля и хорошо препятствует проникновению в салон солнечных лучей и чужих взглядов.
Совет №2. Подготовка к оклейке тонировочной пленкой.
Тонировочную пленку вы приобрели, теперь нужно подготовить инструменты, материалы и собственно сами стекла автомобиля к оклейке. Из инструментов вам понадобятся строительный фен, канцелярский нож, пульверизатор, маркер, пластиковый шпатель, игла, кусок чистой ткани. Из материалов – собственно тонировочная пленка, мыльный раствор (5 капель моющей жидкости на 1.5 литра воды).
Инструменты для тонирования
Теперь осталось демонтировать и очистить стекла. Советуем их вынуть, так как оклейка тонировочной пленкой стекол автомобиля без их выемки – дело сложное и без опыта тут не обойтись. Лучше не рисковать и вынуть стекла. Затем их следует тщательно промыть мыльным раствором, сложные загрязнения убрать растворителем, а затем снова промыть мыльным раствором. Следующий этап – подготовка «выкройки». Для этого следует взять кусок тонировочной пленки, приложить его к стеклу и наметить маркером поля обреза, оставив допуски в 5-7 миллиметров. Затем эту выкройку обрезаем канцелярским ножом.
Выкройка пленки
Совет №3. Оклейка стекол автомобиля тонировочной пленкой.
Мыльный раствор, который мы использовали для очистки стекол от грязи, пригодится нам и в процессе оклейки. Важно запомнить, что эту процедуру надо проводить в чистом помещении, где нет пыли, иначе возможно попадание под пленку микрочастиц, которые повредят ее внешний вид. Наносим на оклеиваемую поверхность из пульверизатора тонкий слой мыльного раствора.
Нанесение раствора на стекло
Это нужно для того, чтобы кусок пленки, которым оклеивается стекло, можно было свободно перемещать по его поверхности во время подгонки. Затем моем руки и смачиваем кончики пальцев мыльным раствором. Берем в одну руку тонировочную пленку, а другой снимаем с ее внутренней поверхности защитную пленку. Освободившуюся клейку сторону смачиваем мыльным раствором. Потом, соблюдая осторожность, наносим пленку на чистую и влажную поверхность, следя за тем, чтобы не было горизонтальных складок. Вертикальные – допускаются. Затем начинаем аккуратно при помощи пластикового шпателя разравнивать пленку, перемещая его от центра стекла к краям. При этом пленку нужно прогревать строительным феном.
Выравнивание тонировочной пленки шпателем
Сложная задача? Весьма. Поэтому оклеивать поверхность стекла тонировочной пленкой лучше с помощником, который, например, будет прогревать ее поверхность в то время, пока вы разравниваете вертикальные складки.
Прогрев пленки феном
Очень важно следить за тем, чтобы пленка максимально плотно прилегала к стеклу, не допускать образования пузырьков. Если избежать этого не удалось, и пузырьки на поверхности пленки появились, воздух или излишки мыльного раствора из них можно удалить, проколов пузырек острием иглы. Отверстие будет микроскопическим и не повлияет на внешний вид и срок эксплуатации тонировочной пленки. Когда пленка нанесена, обработанное стекло оставляем на несколько часов для просушки и принимаемся за другое. Завершив все операции, соблюдая осторожность, устанавливаем тонированные стекла на место – работа готова.
Смотрите полезное видео по тонированию автостекол
Как затонировать автомобиль своими руками / Автобегиннер.ру
Сейчас на дорогах можно встретить все больше автомобилей с тонированными стеклами. Для современных людей, проводящих много времени в автомобиле, тонировка несет в себе несомненные плюсы, в первую очередь, выполняя функции защиты от солнечных лучей и посторонних взглядов.
Тонировка — это, если говорить просто, затемнение стекол автомобиля. Эффект этот достигается при помощи приклеивания к стеклу машины прозрачной полиэстерной пленки с нанесенными на нее специальным металлизированным составом и краской нужного оттенка. Самые ходовые и часто используемые для тонировки цвета — коричневый и черный, но некоторые автолюбители используют и цветную пленку: иногда на улицах можно видеть автомобили с тонировкой под цвет автомобиля — красной, синей, зеленой и т.п.
Одно из достоинств самостоятельной тонировки — ее дешевизна по сравнению с тонированием в автосервисе. Самостоятельно затонировать стекла своего автомобиля не так уж и сложно. Все необходимые расходные материалы и инструменты для этого можно приобрести в магазине.
Прежде чем приступать к тонировке, нужно обратить внимание на некоторые немаловажные моменты:
Тонировочная пленка крепится к стеклу изнутри, а не снаружи. Нужно это для защиты пленки от механических повреждений и от действия климатических явлений (снега, дождя).
Перед тем, как тонировать автомобиль, нужно определиться с цветом и интенсивностью (степенью затемнения) тонировки. Что вам нужно — чуть затемненные или полностью непрозрачные стекла? Одна из задач тонировки, не самая важная, но все же имеющая определенное значение — придание автомобилю эстетически привлекательного внешнего вида. Цвет тонировки стоит подбирать так, чтобы он хорошо смотрелся на фоне цвета кузова машины. Следует помнить и о светопропускаемости затонированного стекла автомобиля: во избежание проблем при прохождении очередного техосмотра тонировать машину нужно, следуя положениям государственного стандарта, определяющего нормы тонировки для разных стекол автомобиля (для лобового стекла светопропускаемость должна быть не меньше 75 %, для передних боковых стекол — не меньше 70 %, для задних боковых и заднего стекол степень светопропускаемости не регламентируется, их тонировка может быть любой, кроме зеркальной).
Сам процесс тонирования лучше всего производить в хорошо освещенном непыльном помещении. Если не нашлось подходящего помещения, то можно затонировать машину и на улице, но делать это стоит летом, в теплую и безветренную погоду. Делать это лучше вдвоем, так удобнее накладывать пленку на стекло.
Затонировать стекло можно, не вынимая его из двери. В этом случае небольшие затруднения может вызвать обрисоввывание его контур на пленке. Если вынуть стекло, то работать будет удобнее, а тонировочная пленка ляжет ровнее.
Для самостоятельного тонирования автомобиля вам потребуются:
Тонировочная пленка. Она продается рулонами в специализированных магазинах. Одного стандартного рулона хватает примерно на тонирование четырех боковых стекол автомобиля.
Шпатель. Лучше использовать резиновый, но если такого нет, подойдет и шпатель из мягкой пластмассы, правда, при его использовании нужно проявлять осторожность — он может оставлять царапины на пленке.
Нож. Лучше всего подойдет канцелярский нож. Можно воспользоваться и обычным, но он должен быть очень острым, чтобы не мять и не рвать пленку.
Если стекла автомобиля изогнутые, понадобится промышленный фен для устранения пузырей воздуха и складок.
Несколько сухих тряпок (хлопчатобумажных или любых других, но без ворса) или бумажных салфеток, теплая чистая вода, пульверизатор (распылитель для воды), моющее средство — шампунь или жидкое мыло (средство для мытья окон использовать нельзя!).
Сам процесс тонирования состоит из определенных этапов, выполняемых последовательно, и занимает у неопытного тонировщика-любителя обычно несколько часов:
Перед началом тонировки нужно помыть автомобиль, особенное внимание уделив очищению стекол от пыли, грязи и жира. Поверхность стекла должна быть идеально чистой и ровной, без сколов и царапин (из-за них пленка может лечь неровно). Если стекло тонируется прямо в двери, то необходимо вынуть уплотнители.
Затем необходимо сделать мыльный раствор (смешать шампунь или моющее средство с водой) и залить его в пульверизатор. Использоваться он будет для смачивания стекла и для приклеивания к нему пленки.
Контур стекла можно обвести на папиросной бумаге, приложив ее к стеклу. Затем вырезать лекало, по которому уже вырезается сама тонировочная пленка. Если Вы не ручаетесь за точность, то можно сделать припуски примерно по 5-10 мм, лишнюю пленку потом можно будет обрезать ножом.
Стекло с внутренней стороны нужно смочить раствором из пульверизатора, затем нанести на него пленку (темным слоем внутрь, прозрачным наружу). Расправлять пленку нужно за края, стараясь прикасаться к ней по центру, иначе могут образоваться складки. Снаружи пленку следует еще раз сбрызнуть раствором.
После того, как пленка ровно легла на стекло, необходимо сухой чистой тряпкой или бумажной салфеткой удалить излишки раствора. Затем с помощью резинового шпателя или какого-либо другого подходящего предмета нужно вывести из-под пленки пузырьки воздуха, выравнивая поверхность и прижимая пленку к стеклу, особенно по краям, где она наиболее часто может отходить или трескаться. Излишки пленки, если они имеются нужно аккуратно подрезать по кромке стекла ножом.
Стекло можно подсушить с помощью промышленного фена, если он есть.
Самым сложным в тонировке является нанесение пленки на искривленные стекла. В этом случае не обойтись без промышленного фена. До приклеивания пленки нужно придать ей форму искривленной поверхности, осторожно натягивая ее, не снимая защитного слоя, на смоченное мыльным раствором стекло. Приклеивая пленку, пузыри воздуха и излишки раствора следует убирать, нагревая пленку на искривленных участках феном.
Как самому затонировать стекла автомобиля? | АВТО PREVIEW
Затонировать стекла авто, без помощи специалистов в этой области, не так трудно. Это поможет сэкономить деньги. Перед тем, как приступить к тонировке у водителя должны быть соответствующие инструменты. Понадобится пленка для тонировки, канцелярский ножик, простой шампунь и резиновый шпатель. Кроме прочего, нужно запастись терпением, делать все аккуратно и осторожно. Перед тонировкой нужно ликвидировать с поверхности загрязнение. На стекле не должно быть никаких сколов и царапин, потому что там могут скапливаться пузыри воздуха. Принято считать, что труднее всего затонировать задние стекла. Сделать это будет еще труднее, если имеется обдув или стоп-сигналы. Многие специалисты, тонируя стекла, попросту вытаскивают их, для упрощения своей работы. Несмотря на это, совсем не обязательно снимать стекло при тонировке. Нужно точно отмерять пленку и вырезать нужный кусок. Пленку необходимо наносить на стекло изнутри. Перед этим стекло смачивают мыльным раствором. Пленка должна лечь на поверхность идеально. Для этого поверхность нужно тщательно разгладить резиновым шпателем. Необходимо тщательно смазать края пленки клейким раствором, так как именно в этих местах она может растрескиваться. После приклеивания пленки бумажной салфеткой устраняют остатки раствора. При тонировке следует соблюдать нормативы по светопропускаемости, чтобы не получить в дальнейшем штрафное взыскание. Если водитель не уверен, что сможет сам справиться с тонировкой своего автомобиля, то нужно доверить машину профессионалам в специальный сервис. Это недорогая процедура, которая будет по карману каждому автомобилисту.
Если остались вопросы или есть предложения — пишите в комментариях.
Подпишитесь на канал, чтобы видеть новые подборки и новости об авто новинках.
Как тонировать автомобильные окна: пошаговое руководство | Блог
Как тонировать автомобильные окна: пошаговое руководство
30 декабря, 2019 автор admin_smartfilm
Когда автовладельцы думают об улучшении своих автомобилей, они часто думают о тонировке окон. Тонирование автомобильных стекол помогает таким автовладельцам, как вы, сохранять свои автомобили в прохладном состоянии и поддерживать их обивку в отличной форме. Следовательно, неудивительно, что большинство людей предпочитают красить свои автомобили, но это не значит, что вы обязаны это делать.
Теперь вы можете самостоятельно тонировать автомобильные окна, не выходя из гаража или проезжей части. В свете того, что тонирование автомобилей становится обычной практикой, теперь можно купить предварительно вырезанную пленку для тонировки окон. Все больше автовладельцев теперь самостоятельно тонируют автомобили. Если вы совсем новенький водитель, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как тонировать автомобильные окна.
Если да, то вот простое руководство по тонированию автомобильных стекол своими руками.
Выберите пленку
Прежде чем приступить к процессу установки, вам нужно будет выбрать подходящую тонировочную пленку для вашего автомобиля — и это больше, чем просто выбор первой найденной пленки.
Прежде всего следует помнить, что оттенок должен быть легальным в соответствии с законами штата — это означает, что он не может быть настолько темным, чтобы мешать правоохранительным органам видеть вас за рулем. В Аризоне это означает, что ваше лобовое стекло должно быть полностью чистым, а боковые окна должны пропускать внутрь не менее 33 процентов света.
Марка оконной тонировки — это тоже то, о чем вам нужно подумать при выборе тонировочной пленки для окон. Существуют сотни брендов и производителей, некоторые из которых предлагают наборы для окраски окон своими руками.Более того, вам также нужно подумать о том, какие особенности вы хотите, чтобы ваш фильм имел. Независимо от того, нужен ли вам оттенок, защищающий от ультрафиолетовых лучей, или оттенок, уменьшающий блики, каждый вид пленки имеет характеристики, уникальные по сравнению с другими видами оттенков.
После этого вам нужно будет подумать, сколько тонировочной пленки вам понадобится.
Очистите окна вашего автомобиля
Следующим шагом будет поиск способа как можно тщательнее мыть окна, чтобы не было пыли.С этой целью простые универсальные чистящие средства — не лучший выбор, поскольку они могут оставлять остатки, которые могут повлиять на способность пленки прилипать к самому окну. Лучше всего использовать специальный очиститель для стекол или средство для мытья посуды и воду, а не универсальные очистители.
Вымойте верхнюю и нижнюю часть окна внутри и снаружи, затем снова вымойте их. После этого вы захотите проделать это как минимум три раза для каждого окна, которое вы будете тонировать.С клеем могут возникнуть проблемы из-за небольшого количества пыли и мусора на стекле. В таких условиях пленка может образовывать пузырьки воздуха.
Измерение оттенков каждого окна
Насколько легко тонировать окна в машине? Ну, это во многом зависит от вашей точности при измерении и нарезке пленки. Прежде чем вы сможете начать применять оттенок, вам нужно измерить каждое окно, которое вы собираетесь тонировать.
Возьмите рулон тонировочной пленки и положите его на окно автомобиля с внешней стороны — сначала обязательно опрыскайте окно водой.Это упростит установку пленки в нужное положение.
Обрежьте пленку с рулона по краю дверцы, и вы будете готовы к резке. Возьмите нож, опасную бритву или чистый и неиспользованный нож для резки бумаги, затем разрежьте пленку по линиям окон и удалите излишки. Теперь у вас будет тонировка на стекле.
Нанесите пленку
После того, как вы определите размер пленки, вы готовы приступить к ее установке. Ключ к тому, как удачно тонировать автомобильные окна в домашних условиях, — это не торопиться.
Во-первых, подготовьте внутреннюю часть окна автомобиля, снова вымыв его водой. Опустите окно на полдюйма, чтобы облегчить остальную задачу. Обязательно избавьтесь от грязи и сажи внутри оконных уплотнителей.
Когда вы закончите, слейте воду с окна, затем удалите клейкую подложку примерно с половины отрезанного куска пленки, начиная с нижнего края окна.
Положите пленку на стекло и разгладьте, пока кладете пленку на остальную часть окна.На этом этапе можно использовать руки. Как только ваш отрезанный кусок покроет всю стеклянную поверхность, отрежьте всю оставшуюся пленку. Если вы измерили правильно, вам все равно придется отрезать немного лишнего.
Сгладить тонировку
Независимо от того, насколько аккуратно вы кладете пленку на стекло, у вас будут пузырьки воздуха — даже профессионалы не получат сразу пленку полностью гладкой. Но это действительно означает, что вам нужно сгладить пленку, прежде чем вы сможете закончить это дело.
Возьмите распылитель и налейте в него немного горячей воды. Затем обрызгайте пленку горячей водой. Это сделает его более податливым и ускорит процесс разглаживания. Если у вас есть тепловая пушка, обязательно используйте ее, чтобы избавиться от других пузырьков.
Используя твердую пластиковую гладкую карту или ракель, протолкните пузыри в пленке к краям окна. Этот процесс избавляет от воздуха, застрявшего между окном и пленкой.
Когда пленка станет полностью гладкой, можно переходить к следующему окну.
Итак, насколько легко тонировать автомобильные окна?
В конечном счете, тонировка окон требует времени, терпения и твердой руки. Если вы очистите окна, аккуратно разрежете оконную пленку и потратите время на ее разгладку, у вас не должно возникнуть никаких проблем.
Однако это легче сказать, чем сделать. Вот почему большинство людей в конечном итоге просто выбирают профессиональную установку, потому что знают, что она выполнит свою работу правильно и сэкономит время.Для жителей Месы, Гилберта, Чандлера, Феникса и Скоттсдейла компания SmartFilm предоставляет качественные установки для тонировки всех типов транспортных средств. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать расценки!
Как тонировать автомобильные окна как профессионал: Руководство DIY
Как тонировать автомобильные окна, как профессионал DIY
Скорее всего, вы проводите в машине несколько часов в день, так что вам следует позаботиться о том, чтобы вам было удобно. Вот полное руководство от профессионалов о том, как тонировать автомобильные окна, как профессионал.Тонированные стекла могут блокировать до 99% УФ-лучей от попадания внутрь вашего автомобиля во время вождения.
Они также сохраняют прохладу, уменьшают блики, поддерживают интерьер вашего автомобиля, обеспечивают конфиденциальность и снижают вероятность того, что кто-то проникнет в ваш автомобиль. Что еще более важно, тонировочная пленка предотвращает разбивание ваших окон в случае аварии. Это защитит вас от опасных осколков стекла.
Все это звучит неплохо, но можно ли сделать тонировку своими руками и при этом сделать так, чтобы она хорошо выглядела?
Продолжайте читать, чтобы узнать, как тонировать автомобильные окна, как профессионал.
Что вам понадобится
Прежде чем начать, обязательно ознакомьтесь с законами своего штата, чтобы узнать, насколько темно вам по закону разрешено тонировать окна автомобиля. Уровень варьируется от штата к штату, и вы можете получить билет или заплатить штраф, если вы превысите лимит вашего штата.
Как только вы поймете правила вашего штата, вам понадобятся следующие предметы:
Остроконечное лезвие для бритвы Губка Безворсовая ткань Универсальный нож Ракель Раствор для мытья окон Тонировочная пленка для окон Пленку для тонирования окон можно найти во многих местах, включая магазины автозапчастей, компании по тонировке окон или другие магазины.Но не покупайте самый дешевый оттенок, который сможете найти. Вы хотите, чтобы тонировочная пленка для окон была хорошего качества, даже если на это придется потратить немного больше денег.
Как подготовить
Если вы никогда раньше не тонировали автомобильные окна, вам следует сначала поработать с наименьшим плоским стеклом. Это познакомит вас с оконной пленкой. И если вы сделаете какие-либо ошибки, их не будет в одном из главных окон.
При работе с окнами температура не должна быть выше 95 градусов или ниже 40 градусов по Фаренгейту.Хотя вам захочется работать в затененном месте, убедитесь, что оно хорошо освещено и непыльное. Грязь и пыль могут смешаться с тонировкой или попасть под нее, что приведет к неудовлетворительному результату.
Работая с оконной пленкой, будьте осторожны, терпеливы и нежны. Вы же не хотите, чтобы пленка была мятой. Также следует держать пальцы влажными, чтобы на пленке не осталось отпечатков пальцев.
Было бы неплохо попросить друга помочь вам. Наклеивать оконную пленку проще с помощью дополнительных рук.
Как тонировать автомобильные окна
Будьте готовы потратить несколько часов на тонирование окон. Точное время зависит от размера вашего автомобиля, но в среднем автомобиль может занять от двух до четырех часов. Если вы тонируете два передних окна, вы сможете выполнить работу за 45 минут до часа.
Убедитесь, что вы выполняете каждый шаг в этом процессе. Если вы не примените оконную пленку должным образом, она может пузыриться и закрывать обзор.
Итак, давайте разберемся, как тонировать автомобильные окна.
1. Подготовьте машину Помните, что вы хотите, чтобы на рабочем месте не было пыли, в том числе и в автомобиле. Прежде чем что-либо делать с окнами, пропылесосьте машину, чтобы на окна не попала пыль или грязь.
Снимите с окон все наклеек или клей . Они будут мешать вашей оконной пленке.
2. Очистите Windows Не используйте очистители, в которых содержится аммиака , например Windex. Это сделает ваши окна фиолетовыми после завершения тонировки.Вместо этого приготовьте около галлона мыльной воды. Звучит много, но вам это понадобится на протяжении всего процесса.
Закройте окно теплой мыльной водой. Затем, используя лезвие бритвы, соскребите с окна всю грязь и пыль. Не забудьте опустить окно на дюйм или два, чтобы добраться до верха.
Очистите окна с обеих сторон и убедитесь, что с них сошла вся грязь.
3. Высушите окна. Вы можете высушить окно безворсовой тряпкой или ракелем.Ракель лучше удалит всю воду из вашего окна, но вам также придется просушить края. Так что безворсовая ткань может пригодиться.
Также необходимо вымыть и просушить пространство под уплотнителями окон. Оберните палец тканью и проведите им под уплотнениями, чтобы удалить грязь.
4. Ознакомьтесь с оконной пленкой Представьте оконную пленку гигантской наклейкой. Вы можете снять одну сторону пленки, чтобы открыть клейкую сторону под ней. Убедитесь, что вы работаете так, чтобы съемная сторона была обращена к вам.
5. Измерение и резка пленки На этом этапе вы будете измерять и обрезать пленку по внешней стороне окна. Но прежде, чем вы это сделаете, распылите еще немного воды и мыльной смеси на окно. Это поможет пленке временно прилипнуть к окну, а вы сможете задвинуть ее на место.
Оберните пленку вокруг окна так, чтобы вокруг каждого края оставалось от 2 до 3 дюймов дополнительного материала. Помните, что на этом этапе лайнер должен быть обращен к вам. Пока не сдавайся.Мы вернемся к этой части позже.
После того, как у вас будет кусок пленки на окне, сбрызните пленку большим количеством воды.
Возьмите универсальный нож и начните вырезать пленку нужной формы. Но делайте это по одному краю за раз. Обрезав лишний край, потяните пленку на дюйм к этому краю, прежде чем переходить к следующему. Это гарантирует, что у вас будет достаточно пленки для всего окна, когда вы закончите обрезку.
Когда вы работаете над верхним краем окна, опустите окно на дюйм или два, чтобы убедиться, что вы получаете правильную форму.
6. Применение оконной пленки Теперь, когда пленка измерена, вы можете снять лайнер. Убедитесь, что вы распыляете на клейкую сторону пленки больше мыльной воды.
Слегка опустив окно, поместите клейкую сторону пленки внутрь окна. Выдавите из-под него воздух и воду с помощью ракеля. Снова закатайте окно и поместите оставшуюся пленку на место. Продолжайте работать с ракелем, чтобы убедиться, что между пленкой и окном ничего не осталось.
7. Высушите оконную пленку. Оберните скребок безворсовой тканью и проведите им по пленке. Он уберет остатки мыла или воды. Если под пленкой остались пузырьки или воздух, используйте тепловую пушку и тепловую карту, чтобы подтолкнуть их ко дну
Тонировка автомобильных стекол Тонировать стёкла автомобиля можно самостоятельно, но это непростой процесс. И легко ошибиться, если вы этого не делали раньше. Если вы не знаете, как тонировать автомобильные окна и не хотите рисковать плохой тонировкой вашего автомобиля, мы предлагаем качественные услуги по тонированию вашего автомобиля.
Хотите, чтобы мы тонировали стекла ваших автомобилей? Посмотрите, чем мы можем помочь.
Уход за автомобилем своими руками — Как тонировать свою машину Windows
Vstock / Getty Images
Тонировка автомобильных стекол сохранит прохладу летом , защитит интерьер вашего автомобиля и повысит его стоимость, когда вы будете готовы его продать. Поскольку некоторые дилеры взимают до 500 долларов только за труд, краска для автомобиля своими руками сохранит эти деньги в вашем кармане. Что вам понадобится
Пленку для тонировки окон можно найти в таких местах, как Расходные материалы для пленки для окон. Вам также понадобится раствор для окрашивания окон, чистящая ткань без ворса, бритвенный нож, лезвие скребка, ракель для нанесения и тепловой пистолет. Найдите место для работы без пыли (например, гараж) и избегайте работы в условиях чрезмерной жары или холода, а также в день с высокой влажностью. И самое главное, проверьте законы штата в Интернете, чтобы узнать, какие окна можно законно тонировать и насколько темными их можно сделать.
Препарат
Нанесите прикладной раствор на внутреннюю часть окна. Не распыляйте слишком много средства на дверные обшивки.
Проведите лезвием скребка по окну из стороны в сторону, начиная сверху и осторожно продвигаясь вниз по окну. Это удалит пыль, грязь и мусор. Будьте осторожны, чтобы не выдолбить стекло лезвием.
Проведите ракелем по окну из стороны в сторону, начиная сверху и работая вниз по окну, чтобы удалить остатки мусора и раствора.
Заявка
Нанесите раствор на внешнюю сторону окна и намотайте тонировочную пленку на окно слоем защитной пленки вверх. Раствор будет удерживать пленку на месте, пока вы будете обрезать ее по размеру, но позволит вам маневрировать пленкой, чтобы сделать точный разрез.
Проведите ракелем по краске, чтобы убедиться, что он не двигается.
Для раздвижных окон сверните окно вниз от дверной рамы примерно на четверть дюйма и обрежьте верхнюю и боковые стороны пленки по форме, используя окно в качестве шаблона.Скруглите края, используя палец в качестве ориентира.
Перед тем, как разрезать нижнюю часть окна, сдвиньте пленку вверх примерно на полдюйма, используя оконную прокладку в качестве шаблона. Это обеспечит покрытие за пределами основания окна. Для не раздвижных окон используйте оконные прокладки в качестве шаблона и обрежьте пленку до краев. Распылите аппликационный раствор на внутреннюю часть окна.
Прикрепите пленку к углу окна куском прозрачной ленты и начните снимать защитную пленку с пленки.Нанесите на клейкую поверхность пленки раствор для нанесения во время отслаивания. Выбросьте защитную пленку, снимите пленку с внешней стороны окна и поместите ее с внутренней стороны окна. Сложите нижний край обратно на себя, чтобы он не касался обивки двери.
Переместите оттенок в верхнюю часть окна, оставив зазор 1/8 дюйма от верха любого скользящего окна. Проведите ракелем по верхней части окна, выталкивая весь воздух и воду из верхней части окна.
Закатать окно и снова нанести на пленку раствор для нанесения.Используйте ракель, чтобы удерживать оконную прокладку, одновременно вставляя пленку под нее. Используйте ракель, чтобы вытолкнуть весь воздух и воду из-под пленки.
Оберните скребок безворсовой тканью и проведите им по всему окну. Ткань впитает остатки раствора для нанесения. Используйте ткань, чтобы протереть дверные обшивки и покрасить. Если какие-либо пузырьки или пальцы захваченного воздуха или раствора для нанесения остаются в пленке, используйте тепловой пистолет, чтобы осторожно нагреть область, а затем проведите ракелем по пузырькам к ближайшему краю окна.Повторяйте этот процесс для всех окон, пока работа не будет завершена.
При стоимости нескольких основных инструментов и материалов тонировка для автомобилей своими руками — стоящий проект. Вы сэкономите много денег и получите лучшую изолированную машину.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
3 простых шага по установке Window Tint
В жаркую погоду солнце может мешать комфорту вождения.Имея это в виду, тонирование окон на вашем автомобиле может защитить ваш салон от ультрафиолетовых лучей. Кроме того, тонировочная пленка для окон снижает тепло, которое может повредить автомобильные сиденья.
Обработка окон не только снижает воздействие тепла, но и улучшает внешний вид вашего автомобиля. Однако многие люди не знают , как установить оконную тонировку . Что ж, эта задача требует терпения и дополнительных рук.
В этой статье вы найдете отличное руководство по , как самостоятельно тонировать автомобильные окна .Но прежде чем начать, изучите законы колеровки в вашем штате. Теперь давайте начнем с этих инструментов, необходимых для этого проекта.
Лучшие инструменты для тонировки окон
У новичка может не оказаться инструментов, необходимых для устранения оттенка лобового стекла. Если вы не знаете, какой комплект для тонировки окон нужно купить, приобретите комплект для тонировки окон Gila Window Tint Application Kit. В упаковке есть бритвенное лезвие, ракель, жидкость для окрашивания окон , и немного ткани.
Как и ожидалось, эти наборы помогут вам легко нанести оттенок. Например, у ракеля есть наконечник, который удаляет влагу из узких углов. Что касается флюида, то он помогает быстро закрепить оттенок.
Но если вы не хотите получать комплект, вы можете приобрести каждый элемент отдельно. Вот список необходимых продуктов, особенно если вы хотите узнать , как установить тонировку стекол на автомобиль.
Лезвие бритвы: Этот предмет позволяет удалять с поверхности любой мусор.Для этого проекта очень поможет новое лезвие бритвы.
Универсальный нож: Чтобы сделать аккуратные надрезы на пленке, вам понадобится острый нож.
Ракель: Этот продукт является важным инструментом для выполнения задачи по тонированию задних окон автомобиля или передних окон . Вы можете использовать ракель, чтобы удалить воду со стекла или очистить его поверхность. Поскольку в большинстве магазинов этот товар продается в различных размерах, выберите тот, который подходит для вашего автомобиля.
Жесткая карта: Жесткая карта выполняет ту же работу, что и ракель.Однако карта имеет более твердый корпус, чем другой инструмент. Кроме того, он лучше справляется с труднодоступными местами, чем ракель.
Бутыль с распылителем: Благодаря этому полезному инструменту вы можете нанести чистящую жидкость на любую часть пленки. Поскольку раствор сохраняет пленку смазанной, не стоит беспокоиться о слезах.
Мыльная вода: Приготовьте этот раствор, добавив немного мыла в десять пинт воды. Перед нанесением тонировки очистите этой жидкостью окна. Вы также можете использовать мыльную воду, чтобы смазать оттенок.
Безворсовая ткань или ткань из микрофибры: Эти предметы можно использовать для сушки окон. Этот предмет очень понадобится вам для выполнения задания по как тонировать окна в доме .
Клейкая лента: При закреплении оттенка войлочная подкладка может мешать. Чтобы избежать этой проблемы, вы можете использовать эту ленту, чтобы удерживать войлок.
Тепловой пистолет: Если вам нужен инструмент, который может подогнать пленку к изогнутым участкам, этот предмет должен быть в вашем комплекте. Вы также можете использовать его для сглаживания поверхности материала.Однако он вам не понадобится для каждой тонировочной работы.
Пошаговое руководство по установке Window Tint
Шаг 1. Подготовка окон к тонированию
Начните с удаления любых предметов со стекла. Вы можете выполнить эту задачу, убрав с дороги войлок. Для других автомобилей вы можете снять стоп-сигнал, боковую панель или заднюю панель. Удаление любой из этих частей позволит вам легко добраться до любой части окна.
На этом этапе смочите окно свежей мыльной водой.Теперь возьмите лезвие и соскребите весь беспорядок. Затем высушите стаканы полотенцем из микрофибры и используйте ракель для проверки мокрых поверхностей.
Слегка опустите окна, так как это поможет вам обработать каждую часть стекла. После очистки этой области переместите ее вверх. Теперь наполните распылитель мыльным водным раствором.
Шаг 2. Вырежьте тонировочную пленку для окон
Для новичков будет полезно, если вы не будете использовать свое окно в качестве ориентира.Вместо этого выньте картон и вырежьте шаблон для окна машины. Сделав этот шаг, вы сможете добиться идеальной формы окна и избежать потерь пленки.
Если вы вырезали неправильную форму, можно просто сделать еще один шаблон. Теперь добавьте три четверти дюйма к нижней части уплотнения. Затем дайте четверти дюйма достать до верха и боковых сторон уплотнений.
После завершения шаблона положите его вместе с пленкой на твердую поверхность. Затем с помощью ножа обрежьте края материала, чтобы он имел форму шаблона.
На этом этапе у вас должен быть контур, соответствующий окну автомобиля. Тем не менее, убедитесь, что у вас правильный размер, поместив его на стекло.
Перед обрезкой пленки попросите кого-нибудь подержать ее для вас. Вы также должны прорезать края, так как это предотвратит любые зазоры между резиновым уплотнением и краями.
3. Закрепите пленку на стекле
После получения пленки подходящего размера для окна используйте ракель или распылитель, чтобы добавить немного жидкости для нанесения.Затем снимите внешний слой пленки и нанесите жидкость на липкий конец.
Поскольку клейкий конец пленки реагирует на давление, прикладывайте меньше усилий и избегайте складок и пузырей. При чрезмерном давлении на пленку пленка имеет тенденцию прилипать к стеклу. Если у вас возникла эта проблема, вам следует начать с самого начала.
Установив пленку на место, возьмите ракель и нанесите краску на стекло. Для этого попробуйте делать ровные штрихи, которые начинаются от центра и выходят наружу.Но перед использованием средства смажьте мыльным раствором.
Продолжайте наносить мыльную воду, поглаживая пузырьки воздуха и наносящую жидкость из-под пленки. Вы должны поддерживать минимальное давление и не менять направление ракеля. Когда вы удалите раствор с оттенка, оттенок приклеится к окну.
Не забудьте про края и углы окон. Чтобы добраться до этих труднодоступных мест, отрежьте кусок другого ракеля и сделайте так, чтобы пленка соответствовала углам и центру.
По мере выталкивания пузырьков постепенно увеличивайте давление. Как только пузырек и жидкость покинут пленку, оттенок полностью прилипнет к стеклу. Кроме того, вы не увидите складок, пузырей или пробелов по углам.
Перейдите к оставшимся окнам и выполните указанные выше действия. По завершении оставьте пленку полностью приклеенной к стеклу. Через 48 часов стекло можно опустить или очистить.
Заключение
Знание о том, как установить тонировку для окон, поможет вам сэкономить на расходах, поскольку вам не нужно будет вызывать специалиста. Кроме того, тонирование окон на вашем автомобиле помогает изменить его внешний вид и обеспечивает защиту от солнца.
Не только это, но и продлевает срок службы автокресел. Но чтобы починить любую из тонировок стёкол типа , вам потребуется напарник и дополнительное время. Получите правильный набор инструментов для этой задачи.
В приведенном выше руководстве показано, как самостоятельно установить тонировку окон. Таким образом, вы должны
Удалите войлок или другие предметы, закрывающие стекло
Вырежьте из картона шаблон для вырезания пленки
Нанесите жидкость на стекло с помощью ракеля или пульверизатора
Закрепите пленку и удалите пузыри ракелем
Повторите процесс для других окон и оставьте для приклеивания к стеклу
Пожалуйста, если у вас есть вопросы или идеи, вы можете оставить их в разделе комментариев.
Как тонировать автомобильные окна дома
Могу ли я подкрашивать собственные автомобильные окна?
По эксперту по продукту | Опубликовано в Советы и хитрости в воскресенье, 29 сентября 2019 г., в 16:24
Как тонировать автомобильные окна дома
Если вы хотите немного подкрасить окна своего автомобиля, но не уверены, хотите ли вы тратить деньги на профессионала, вам может быть интересно, сможете ли вы их тонировать самостоятельно. К счастью, с помощью правильных инструментов и шагов вы можете в кратчайшие сроки затонировать стекла своего автомобиля.Продолжайте читать, чтобы узнать, как можно тонировать окна автомобиля в домашних условиях.
Подробнее: Сколько стоит замена тормозных колодок автомобиля
Преимущества тонировки автомобильных окон
Тонировка автомобиля не только помогает предотвратить попадание солнечных лучей в глаза, но и сохраняет прохладу летом. Тонированные окна помогают отражать солнечный свет, сохраняя прохладу в салоне даже в самые жаркие дни.Кроме того, тонировка помогает защитить салон автомобиля. Солнечные лучи могут повредить интерьер вашего автомобиля и обесцветить его, а тонирование окон поможет защитить эти поверхности от повреждений. Наконец, тонированные стекла могут повысить стоимость автомобиля. Если вы хотите продать свой автомобиль в будущем, тонированные стекла могут поднять стоимость вашего автомобиля.
Как тонировать Windows
Если вы хотите начать тонировать окна дома, вам нужно сделать несколько вещей.Чтобы тонировать окна, вам понадобится тонировочная пленка для окон, раствор для ее нанесения или мыльная вода, тряпка для очистки, лезвие для бритвы, бритвенный нож, скребок, ракель и тепловой пистолет. В не слишком жаркий и не слишком холодный день рекомендуется тонировать окна в непыльной среде. Посмотрите это видео ниже с сайта TintStuff на YouTube, чтобы узнать, как можно тонировать окна своей машины.
Подробнее: Что лучше: аренда или покупка?
Тонирование окон дома займет некоторое время, но правильное выполнение этого может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.Следуйте этому руководству, чтобы помочь вам тонировать автомобильные окна дома, или свяжитесь с нашим отделом обслуживания, если у вас возникнут вопросы о тонировке стекол вашего автомобиля. Если вы ищете новый автомобиль, зайдите в наш онлайн-каталог, чтобы просмотреть нашу линейку новых и подержанных автомобилей.
Поделиться — это забота!
Facebook
Твиттер
Pinterest
Эта запись была опубликована
в воскресенье, 29 сентября 2019 г., в 16:24 и находится в разделе «Советы и рекомендации».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.
Как тонировать автомобильные окна (сделай сам)
Итак, вы хотите заняться интересным самодельным проектом, например, установить собственную тонировку для окон. Хотя идея кажется простой, вам нужно будет предпринять несколько утомительных шагов, чтобы ваш оттенок выглядел так, как будто его сделал профессионал. Мы разделили эти шаги, включая рекомендуемые инструменты и продукты, чтобы помочь вам добиться того гладкого оттенка окна, к которому вы стремитесь.
Первое дело прежде всего: расположение
Важно найти место, удаленное от пыли и мусора. В качестве хорошего места для установки оконной тонировки рекомендуется гараж.
Необходимые инструменты
Тонировочная оконная пленка — Обязательно приобретите тонированную оконную пленку ПОСЛЕ изучения законов вашего штата об оттенках окон. Установка более темного оттенка, чем установленный предел, может привести к штрафу. Мы рекомендуем долговечную и доступную по цене линию MCBROTHER.
Раствор для нанесения — Вы можете легко приготовить этот раствор, наполнив распылитель 95% водой и добавив несколько капель мыла. Примечание. Вам придется искать новые решения на протяжении всего процесса. Обязательно встряхните его!
Ракель — Используется для удаления очистителя, грязи и мусора с окон перед установкой. Вы будете часто использовать ракель, поэтому его нельзя упустить.
Безворсовая ткань для чистки — Убедитесь, что у вас есть безворсовая ткань , так как она будет использоваться вместе со скребком для удаления всех отложений на окнах.Если при нанесении тонировки на окнах останется грязь или ворс, они могут превратиться в пузырьки оттенка. Прочтите здесь, как предотвратить образование пузырей на оттенке.
A Razor Blade — Это будет лезвие, которое вы используете, чтобы разрезать оконную пленку, чтобы она соответствовала размеру и размерам ваших окон. Убедитесь, что он острый, чтобы резка была гладкой.
Лезвие скребка или жесткий кардан — Лезвие скребка будет использоваться для затягивания краски на окнах автомобиля и для выталкивания пузырьков воздуха из-под пленки, когда швабры недостаточно.Обычно для углов и щелей.
Примечание. Для удобства вы можете купить комплект для тонировки окон, который включает в себя все основные инструменты, необходимые для установки тонировки для окон. Ознакомьтесь с нашими любимыми наборами ниже:
Luxiv Набор инструментов для нанесения тонировки на автомобильные окна, 9 шт. Инструмент для установки защитной пленки для автомобильных стекол Ракель для автомобильной оконной пленки Скребки для автомобильной пленки Инструменты для тонировки окон
YXGOOD Набор инструментов для нанесения тонировки на окна автомобиля, 9 шт. Инструмент для установки защитной пленки на стекло автомобиля Скребок для автомобильной пленки Скребки для тонировки окон
Тепловая пушка — Тепловая пушка обычно требуется для изогнутых окон, таких как задние окна.Тепло уменьшит оттенок, чтобы он лучше подходил к этим окнам. Два доступных и рекомендуемых нами варианта теплового пистолета:
Тепловая пушка SEEKONE 1800 Вт Комплект термофена для тяжелых условий эксплуатации Регулировка температуры с настройкой 2-х температур
Тепловая пушка, комплект для термофена PRULDE HG0080, двойные настройки температуры
Терпение — Да, терпение. Мы просто пытаемся объяснить это вам прямо сейчас! Если вы впервые тонируете автомобильные окна, потребуется практика в совершенствовании нанесения пленки.Не ожидайте, что вы потратите меньше 15 минут на окно, потому что тогда вы в конечном итоге бросите рулоны для тонировки окон в стены вашего гаража. Если вы знаете, что у вас мало терпения, вы можете подумать о другом проекте DIY.
Все еще с нами? Большой! Приступим к подготовке.
Препарат
Шаг 1. Очистите Windows
Тщательно вымытые окна — основа хорошей тонировки.
1.1 Тщательно вымойте окна автомобиля с помощью мыльного раствора.
1.2 Опустите окно на 2-3 дюйма, чтобы вы также могли очистить верхнюю часть окна. Распылите большое количество раствора, затем удалите всю грязь и сажу с помощью ракеля. Хотя внутренняя часть окна тонирована, важно очень хорошо очистить и снаружи и внутри.
Обязательно потратьте время на на самом деле очистить окна, а также щели.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Windex или какой-либо очиститель с нашатырным спиртом, если вы не хотите изменить цвет оттенка.
Шаг 2. Высушите окна
Вытрите мыльно-водный раствор с помощью ракеля, затем используйте ткань без ворса, чтобы тщательно высушить стекло. Как и на этапе очистки, вы должны просушить все щели и углы. Вы можете сделать это, протерев пальцем тряпку и протерев уплотнения под окнами.
Выполните этот же процесс для всех окон и убедитесь, что каждое окно полностью вытерто.
Шаг 3. Подготовка оконной пленки
На протяжении всего процесса вы будете поднимать и опускать окна машины, но в следующей части поднимите их.
Приготовьте тонировочную пленку для окон, медленно открыв рулон пленки. Важно знать, на какой стороне пленки находится клей. Подобно наклейке, на одной стороне пленки есть слой, который можно снять перед нанесением. Держите сторону, которую можно снять, клейкую сторону, обращенной к вам, пока мы не перейдем к установке внутреннего окна.
Добавьте мыльный раствор для установки.
Установка
Шаг 4. Отмерьте пленку и отрежьте ее до нужного размера
4.1 Обильно распылите воду и мыльный раствор на внешнюю сторону окна. Этот раствор позволит оттенку временно закрепиться для проклейки.
4.2 Затем, повернув лицевую сторону к себе, разверните и поместите тонировочную пленку для окон по всей внешней стороне окна так, чтобы никакая часть окна не оставалась видимой. Вам нужно добавить 2-3 дюйма дополнительного оттенка со всех сторон.
НЕ удаляйте лайнер на этом этапе. Мы еще не применяем оттенок, а вместо этого делаем правильные измерения пленки для облегчения нанесения.
4.3 Затем разрежьте пленку по периметру так, чтобы кусок пленки отсоединился от рулона пленки. Держите 2-3 дюйма с каждой стороны. Используйте лезвие бритвы, чтобы нарезать оттенок на пригодный для использования квадрат.
4.4 Квадрат должен легко прилипать к раствору теперь, когда он срезан. Также распылите тонировочную пленку, чтобы все было покрыто мыльным водным раствором.
4.5 Удерживая пленку приклеенной через раствор, используйте лезвие бритвы, чтобы прорезать только прямых линий (нижнюю и левую или правую сторону — в зависимости от того, какая из них прямая в вашем положении).Пока не обрезайте закругленную часть окна (верхнюю и противоположную сторону от того, что вы только что вырезали).
Во время резки вы должны использовать свободную руку или ракель, чтобы убедиться, что пленка остается на месте.
Вам нужно разрезать пленку, используя край окна в качестве опоры, так как вы хотите, чтобы пленка подходила к окну.
4.6 Затем натяните пленку на прямую кромку, которую вы только что разрезали, левую или правую, примерно на 1 дюйм. Это гарантирует, что у вас будет дополнительная пленка для покрытия всех краев.
4.7 Затем вам нужно отрезать противоположную сторону, которую вы только что вырезали, — ту сторону, которая переходит в верхнюю часть окна. Потяните оттенок к недавно обрезанной стороне примерно на половину излишка 1-2, что мы оставили. Теперь у вас должны быть обрезаны 3 стороны, все, кроме верхней, с примерно 1 / 2–1 дюймом излишка оконного оттенка по бокам.
4.8 Опустите тонировку примерно на 1 дюйм, чтобы нижняя часть пленки была ниже окна. Это важно, потому что этот кусок войдет в дверь.Используйте ракель, чтобы снова разгладить.
4.9 Затем опустите окно примерно на полдюйма и затем прорежьте верхнюю часть окна, используя окно в качестве направляющей. Удалите лишнюю пленку. Как только это будет сделано, верните оттенок к центру. У вас должно быть полдюйма лишней пленки со всех сторон.
4.10 Очистите все углы с излишками пленки.
Оставьте пленку на внешнем окне, пока готовите интерьер. Возможно, вам понадобится больше раствора, чтобы он придерживался.
Шаг 5. Нанесите Window Tint
5.1 Во-первых, вам нужно очистить внутреннее окно, снова , , чтобы убедиться, что оно безупречно чистое. Вы можете использовать карточку или уголок ракеля, чтобы попасть под края окна. С помощью ракеля удалите излишки воды, затем снова опрыскайте окно раствором.
5.2 Не снимая пленки с внешней стороны окна, удалите верхнюю половину тонировочной подкладки — это облегчит работу.
5.3 Окно должно быть открыто примерно на полдюйма. Обрызгайте открытую пленку, которую вы только что сняли, большим количеством раствора, чтобы подготовить ее к приклеиванию. Совместите пленку с внутренней частью окна. Решение сделает пленку скользкой и легко перемещаемой, так что вы сможете идеально выровнять все края.
5.4 Когда верхняя часть пленки выровнена с окном, вы захотите пальцами протолкнуть пленку с левой и правой стороны под уплотнение.
5.5 Затем сбрызните пленку водой с мылом, затем смажьте излишки воды по бокам или вверх, а не вниз, так как эта часть окна все еще должна прилипать.
5.6 Поднимите нижнюю часть пленки от окна, затем снова опрыскайте окно водой с мылом. Теперь вы можете удалить оставшуюся часть лайнера и распылить раствор на только что обнаженную пленку.
5.7 Снова используйте край ракеля, чтобы заправить пленку под нижнее уплотнение.Полностью разгладьте подкладку, используя картон и / или ракель, направляя воду наружу или вниз. Вы захотите и дальше использовать раствор, чтобы не допустить разрывов, пока вы работаете над удалением пузырьков воздуха. Не торопитесь на этом этапе, чтобы пленка была на одном уровне с окном и без изъянов.
5.8 Наконец, оберните безворсовую ткань вокруг ракеля и тщательно просушите пленку.
Когда вам понадобится тепловая пушка
Тепловой пистолет не всегда необходим, но он очень полезен при тонировании изогнутых окон.Это также полезно для удаления пузырьков воздуха. Если вам нужно использовать тепловой пистолет, во время шага 4, когда оттенок выравнивается по внешней стороне окна и имеет избыток пленки с каждой стороны, вам нужно нагреть пленку (не слишком близко и не слишком долго в одном окне). место, так как это может испортить пленку) и используйте карту для удаления пузырьков воздуха и лишней воды. Начните сверху и спуститесь к низу окна. Тепло начнет растягивать и сглаживать оттенок, чтобы он соответствовал изогнутому окну.
Убедитесь, что это вылечит
Вам нужно будет повторить вышеуказанные шаги для каждого окна вашего автомобиля.После завершения вам не захочется опускать окна в течение 7-10 дней и испортить всю тяжелую работу, которую вы вложили в тонировку окон автомобиля.
Сколько это стоит?
Заинтересованы в профессиональной тонировке вашего автомобиля. Узнайте, сколько стоит тонировка вашего автомобиля здесь.
Сводка
Вот и все. Пошаговое руководство по тонированию окон своими руками. Мы знаем, что это утомительный процесс, но после того, как вы сделаете это несколько раз, вы почувствуете себя намного увереннее и сможете выполнить работу намного быстрее.
Amazon.com: Тонировочная пленка для окон «Сделай сам»
Ранее я использовал три различных средства для тонирования окон, чтобы затемнить стекло на некоторой домашней мебели. Как правило, это довольно простой процесс: просто намочите стекло смесью воды и моющего средства, нанесите на него тонировочную пленку и выдавите пузыри. Этот процесс очень похож на установку защитной пленки на портативное устройство, но проще, даже с большими кусками стекла, потому что вы можете легко изменить положение пленки, чтобы она соответствовала краям стекла.
Не так с этим ужасным продуктом.
Клей этой тонировочной пленки для окон очень липкий. Когда вы кладете пленку на стекло, вы в значительной степени застреваете в этом месте, если не возьмете весь кусок пленки и не измените его положение. Так что вам нужно точно разместить весь фильм в одном кадре. Это было бы сложно для защитной пленки размером десять дюймов на каждом краю, но для части шириной два фута это практически невозможно даже с двумя людьми.
Вы можете поднять каждый угол пленки и растянуть его, но это приведет к искажению пленки, что приведет к пузырькам воздуха и неравномерному размещению.
Другие проблемы возникают при выдавливании пузырьков воздуха. Пленка, используемая для защиты экрана портативных устройств, имеет тенденцию быть жесткой, но также податливой, поэтому, когда вы выдавливаете пузыри, пленка выдавливает пузыри и возвращается к своей прежней форме, не оставляя следов пузырей. Эта пленка больше похожа на пластиковую пленку Saran: когда вы выдавливаете пузырьки, пленка оставляет след искажения или, что еще хуже, создает огромную уродливую складку, которая захватывает пузырьки воздуха и предотвращает дальнейшее выдавливание.
Результат — просто бардак. В отличие от отличных результатов, которые я получил с другими продуктами, нанесенная пленка для этого продукта полна пузырьков воздуха и морщин, неправильно расположена и в целом выглядит ужасно. Мы с девушкой дважды пытались нанести пленку, и оба раза это было головной болью и неудачей.
Российский рынок свечей зажигания не похож ни на европейский, ни на азиатский: у него свой путь развития. Такой вывод можно сделать из очередного исследования рейтингового проекта «Бренды автокомпонентов в России — 2016».
Мировые бренды
Рынки большинства развитых регионов отличает наличие устоявшихся лидеров, как правило, местных. По этой причине, например, Federal-Mogul держит в своей линейке 3 свечных бренда: один для США и два для Европы. Но в России присутствуют все три бренда, принадлежащих FM, и все они вошли в топ-10 рейтинга «Бренды свечей зажигания в России — 2016». Напомним, в рамках данного проекта мы ежемесячно опрашиваем лучших экспертов-практиков, работающих в целевом сегменте, с целью выявить бренды с наиболее сильной позицией. Как мы уже отметили, российскому рынку свойственна интернациональность — в десятке лучших есть японские, немецкие, французские, американский и чешский бренды. Отрадно, что есть и российская марка ЭЗ (хотя и принадлежащая Bosch с 1997 г.). Переходя к конкретным брендам, отметим уверенную победу NGK: большинство экспертов поставили бренду 10 баллов. За 2–3 места боролись Denso и Bosch. Большинство специалистов оценили их силу на 9–10 баллов, но Bosch был менее стабилен — среди высоких оценок попалось несколько средних, — поэтому немецкий бренд всё-таки уступил японскому. Приятно, что 3 и 4 места заняли бренды компаний, производящих свечи зажигания в России — Bosch Group и BRISK Tabor. Причём Bosch в топ10 присутствовал двумя марками: собственно Bosch и ЭЗ. Третий «бошевский» бренд «APS Приоритет», также производимый в России, занял 17 позицию.
Топ-10 Мировых брендов
1 место NGK Страна — Япония Оборот — $3,3 млрд в 2015 г. Число сотрудников — 14,5 тыс. Число сотрудников в России — н. д. NGK Spark Plug росла вместе со своим главным клиентом, автопромом Японии. Куда бы ни приходили автомобили Toyota, Nissan и Honda, за ними неизменно следовали свечи зажигания NGK, сделанные со знаменитым японским качеством. Появилась компания в 1936 г., а сейчас в её обойме 13 заводов по всему миру, выпускающих всего 2 основных продукта: свечи зажигания NGK и сенсоры NTK. Кстати, большинство гоночных команд победителей «Формулы-1» последних лет выбирали именно NGK.
2 место Denso Страна — Япония Оборот — $40,2 млрд в 2015 г. Число сотрудников — 151 тыс. Число сотрудников в России — 20 NGK и Denso — два «карманных» производителя свечей зажигания для японских OEM, но это очень большой карман: по ряду оценок, два бренда совместно владеют примерно 40% мирового рынка. Denso стартовала несколько позже NGK, в 1949 г., но и на её счету числится ряд важных инноваций: свечи с платиновым электродом (1974 г.), с U-образным пазом (1975 г.) и тонким иридиевым электродом (1997 г.). Любопытно, что QR-код, так широко применяемый сейчас во всём мире, тоже придумали в Denso.
3 место Bosch Страна — Германия Объём производства свечей зажигания —350 млн ед. в год Оборот в мире в 2015 г. — 70,6 млрд евро Число сотрудников в мире / в России —375 тысяч / 1700 Bosch первым превратил свечу зажигания в коммерческий продукт в 1902 г., создав серийную систему зажигания. Сейчас Bosch производит поистине колоссальный ассортимент свечей на заводах в 5 странах, включая единственный в России завод полного цикла, выпустивший в прошлом году 60 млн штук. Две трети продукции экспортируются, так что данный завод является ещё и одним из крупнейших экспортёров автокомпонентов в нашей стране.
4 место BRISK Страна — Чехия Оборот — $35 млн Продажи в России — 20 млн свечей в год (20% рынка) Число сотрудников в мире / в России —560 / более 50 Мало кто помнит, что Чехия ещё до Второй мировой войны имела собственный автопром и базу поставщиков, включая и производителя свечей зажигания Jiskra. После распада Варшавского блока предприятие было приватизировано и получило название BRISK Tabor. В октябре 2016 г. BRISK разбил производственную монополию Bosch в России, открыв в Тольятти завод мощностью до 9 млн ед. в год. Но, в отличие от немцев, чехи не обеспечили полный цикл, часть компонентов приходят с головного предприятия в Чехии.
5 место Champion Страна — США Оборот Federal-Mogul в 2014 г. — $7,3 млрд Суммарный объём производства свечей зажигания FM (Champion, BERU, Eyquem) — 350 млн ед. в год Число сотрудников в 2014 г. — 48600 Пока Bosch «брал» Европу, Альберт Чемпион осваивал сегмент свечей в Штатах. Культовые свечи Champion X стояли на той самой «Жестянке Лиззи», или Ford Model T. С 1998 года компания и бренд Champion принадлежат Federal-Mogul, и свечи её основной, но не единственный продукт. Созданная ей система зажигания стоит даже в турбинах самолёта «Конкорд», а уж в автомобилях… По оценкам ряда источников, компоненты Champion есть в 8 из 10 новых автомобилей.
$1,5 млрд
Составил оборот в 2014 году на глобальном рынке
6 место BERU Страна — Германия Оборот — около $80 млн Суммарный объём производства свечей зажигания BERU и Eyquem — 100 млн ед. в год Число сотрудников — около 500 Число сотрудников в России — н. д. С покупкой Champion Federal Mogul захватила рынок систем зажигания в США. На рынке Евросоюза данный бренд не силён, поэтому «могуловцы» в 2012 г. выкупили у BorgWarner немецкую компанию BERU, специализирующуюся на системах зажигания и холодного старта дизелей (её глобальная доля во втором сегменте достигает 40%). Список клиентов BERU узок, но в их числе BMW, Peugeot и Porsche.
7 место Finwhale Страна — Швейцария Оборот — н. д. Число сотрудников — н. д. В отличие от предыдущих брендов, Finwhale изначально была ориентирована на вторичный рынок. Разработками и производством занимается инжиниринговый центр в Германии, но под управлением швейцарской инвесткомпании Grunntech Holding. История компании началась относительно недавно, в 1990 г., а 7 лет спустя Finwhale появился на рынке России и СНГ. И неплохо укрепился за два десятилетия: сама компания оценивает, что торговая марка Finwhale присутствует в 90% розничных точек в России.
8 место ЭЗ Страна — Россия Оборот — н. д. ЭЗ были самыми массовыми свечами зажигания для легковых автомобилей в СССР, выпускаемыми «Заводом автотракторных запальных свечей» (ЗАЗС) в Энгельсе. Получив завод, Bosch Group сохранила российскую марку — более того, продолжает расширять выпускаемую под ней линейку свечей, добавляя высокотехнологичные модели. До нынешнего момента свечи ЭЗ доминируют в продуктовой линейке Lada, но как в будущем изменится ситуация с открытием завода BRISK, пока сложно предугадать.
9 место Valeo Страна — Франция Оборот в мире — 14,5 млрд евро Число сотрудников в мире — 83 тысячи В нашем топ-10 Valeo — самый молодой бренд сегмента свечей изажигания. Дело в том, что данный концерн приобрёл подразделение электроники двигателей у Johnson Controls только в 2005 г., переименовав в Valeo Engine Management Systems — тогда-то у французов и появились собственные свечи. Теперь в 95% автомобилей, выпущенных во Франции, есть те или иные продукты этого подразделения, а вообще ассортимент свечей Valeo охватывает 90% модельного ряда европейских OEM.
10 место Eyquem Страна — Франция Оборот — н. д. Число сотрудников — н. д. Свои первые свечи Морис Экем сделал для Луи Рено ещё до того, как компания Bosch запатентовала свою коммерческую систему зажигания. К настоящему времени Eyquem переориентировался с OEM на вторичный рынок. Компания успела поработать на Johnson Controls, у которой её выкупил в 2003 г. BERU, в 2012 г. передав в собственность FederalMogul. 90% продукции Eyquem продаётся на вторичном рынке 80 стран. Скромных 200 наименований свечей хватает, чтобы покрыть 95% европейского модельного ряда.
5,01-5,26%
в год составляет прогноз роста рынка до 2019 года
подбор по марке автомобиля, расшифровка маркировки, каталоги свечей
Brisk — одна из крупнейших в мире компаний-производителей автомобильных свечей зажигания. Она по праву заслужила свою популярность, ведь эта чешская фирма основана в 1935 году и с тех пор активно развивается и улучшается.
Содержание статьи:
Нажмите, чтобы увеличить.
Свечи Brisk A-line yttrium.
Свечи зажигания BRISK соответствуют международным стандартам качества. При их производстве применяется оборудование, позволяющее производить 3D измерения параметров выпускаемых изделий. Также настроена автоматизированная линия для выпуска боковых электродов, производится электронный контроль качества. Стойкость изолятора обеспечивается специальным процессом спекания, при котором изолятор утрачивает изначальную хрупкость и становится устойчивым к механическим воздействиям.
Ассортимент выпускаемой продукции
Для автомобилей компанией разработано несколько серий свечей зажигания BRISK. Подобрать подходящие свечи зажигания для конкретной модели авто можно по соответствующей маркировке, принятой производителем либо воспользовавшись онлайн каталогами. «Бриск» выпускает такие типы свечей для авто, работающих на бензине:
Свечи зажигания Brisk Classic — идеально соответствующие критериям двигателей внутреннего сгорания карбюраторных автомобилей, имеющих контактную систему зажигания. Оптимальное соотношение цены и качества позволило этой серии доминировать среди конкурентов на отечественном рынке.
Свечи Brisk Super – серия для инжекторных автомобилей и автомобилей, оснащенных электронной системой зажигания. Отлично соответствуют двигателям данного вида практически всех автомобилей Российского и зарубежного производства.
Brisk Forte – эта серия отличается увеличенным диаметром центрального электрода, гальваническим покрытием корпуса и новой формой разрядника искры, что значительно продлевает ресурс работы свечи.
Свечи Brisk Extra – серия с двумя либо тремя боковыми электродами, рекомендована для автомобилей марок Opel, BMW, Audi, VW и др.
Свечи зажигания Brisk Silver (Silver Forte) – сконструированы для специфической работы двигателей, работающих на газовом топливе.
Серия Brisk Platin – свечи зажигания с платиновыми электродами, имеющие высочайшую устойчивость к электрической эрозии.
Уникальная по конструкции серия Brisk Premium – созданная по запатентованной технологии, что позволяет выдавать более высокую мощность искры и обладать лучшей акселерацией.
Серия свечей зажигания Brisk A-line yttrium – изготовлена специально для современных японских и европейских автомобилей. Электроды из иттриевого сплава и конструктивные особенности способствуют значительному уменьшению потребляемого напряжения.
Свечи Brisk — как отличить подделку от оригинала
Первое, на что нужно нужно обратить внимание это упаковка. Коробка должна быть из достаточно плотного картона (не обычная бумага). Все надписи и изображения должны быть четко пропечатаны с обязательным указанием маркировки самих свечей. Каждая свеча должна быть упакована в отдельную маленькую коробочку. Со стороны наименования свечей (не со стороны QR-кода) на внутренней стороне должна стоять заводская печать. Отсутствие такого клейма уже должно насторожить покупателя.
Нажмите, чтобы увеличить. Второе — контактный наконечник свечи Бриск. Резьба под гайкой не должна быть нарезана до самого конца. То есть конец наконечника (где-то 1-1,5 мм) должен быть без резьбы.
Третье — надпись на изоляторе должна быть четкой, без каких либо разводов, потертостей и прочего. Буквы гладкие, прописанные немного под наклоном (курсивом). На других моделях свечей текст может быть немного выпуклым.
Четвертое — центральный электрод. В линейке Silver электрод тоньше, чем это обычно бывает. Его цвет может быть либо бронзовым, либо серым, но в обоих случаях он должен быть МАТОВЫМ. Ни в коем случае не цвета стали. Также боковой электрод — никаких скосов и неровной быть не должно.
И последнее — зазор между боковым и центральным электродами свечей Brisk одного комплекта должен быть строго одинаков. Не допускается разброс даже на 0,05 мм. К сожалению, величина зазора не указана на упаковке.
Маркировка свечей зажигания Brisk и ее расшифровка
Маркировку можно обнаружить не только на изделии, но и на его упаковке. На рисунке ниже рассмотрим пример расшифровки маркировки: Маркировка свечей зажигания Brisk.
L — это размер корпуса. Сюда относится величина гайки под ключ, а также диаметр и шаг резьбы. Эта буква также означает уплотнение свечи.
15 — эта цифра входит в состав маркировки и обозначает калильное число — тепловую характеристику.
Y — конструкция изолятора. Он может быть разных вариантов: вынесенный, утолщенный кончик изолятора, специальная версия разрядника и другие.
Brisk Super отличается от предыдущих свечей Classic. Здесь можно обнаружить дополнительную букву. Она означает материал, из которого изготовлен сердечник электрода. Например, C — медь, S — серебро, P — платина и др.
Последняя цифра — 1 это межэлектродное расстояние, стандартом которого является от 0,4 до 0,8 мм.
Подбор свечей Brisk по марке автомобиля
Прежде чем подобрать свечи для своей машины, нужно определиться с калильным числом, которое обозначает уровень теплоотдачи. Для каждого типа изделия это значение определяется индивидуально и является показателем времени, в течение которого детали нагреваются до определенной температуры. После этого происходит самопроизвольное возгорание смеси. Для подбора устройства необходимо ориентироваться на маркировку, которая указывает на размер теплового конуса изделия.
Обычно в документах на автомобиль есть требования для свечей зажигания, в том числе и их марка. На упаковке свечей также содержится список рекомендуемых машин для их использования.
Самое простое — обратиться к онлайн-сервисам по подбору свечей по марке авто. Обычно крупные интернет-магазины имеют такие в наличии. Например, один из таких сервисов — https://tavil.ru/Netshop/Svechi/podbor.html. Указав марку и модель авто можно получить подходящие свечи зажигания. Рекомендуется перепроверить их применимость в официальных каталогах.
Каталоги свечей Бриск
Как подобрать свечи зажигания по марке автомобиля
Бензиновые двигатели внутреннего сгорания сегодня являются высокотехнологичными агрегатами с большим количеством узлов и механизмов, работа которых динамично корректируется ЭСУД. Благодаря активному использованию электроники процесс сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе контролируемый, что позволяет добиться высокой мощности и повысить КПД одновременно с уменьшением рабочего объема силового агрегата. Электронное управление также позволяет достичь максимальной топливной экономичности и снижения уровня содержания токсичных веществ в отработавших газах.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик Холла. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы и конструкции устройства, а также о назначении датчика на эффекте Холла в общем устройстве системы зажигания.
Система зажигания двигателя обеспечивает своевременный поджиг смеси топлива и воздуха в камере сгорания посредством искры от свечи зажигания. Получается, от нормальной и правильной работы свечей напрямую зависит стабильность работы двигателя. Необходимо также учитывать, что свечи не являются универсальными, то есть для каждого типа двигателя подбирать свечи зажигания необходимо по марке автомобиля.
Содержание статьи
Особенности и параметры при подборе свечей зажигания
Начнем с того, что неправильно подобранные свечи зажигания могут стать причиной увеличенного расхода топлива, снижения мощности двигателя, ухудшения разгонной динамики. В некоторых случаях могут возникнуть симптомы калильного зажигания и другие неполадки, так как процесс воспламенения смеси с несоответствующими данному типу ДВС свечами зажигания становится отличным от нормального, что негативно влияет на общее состояние мотора, стабильность работы двигателя и моторесурс силового агрегата.
Как известно, свеча зажигания предназначена для воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Воспламенение происходит от электрической искры, которая образуется между электродами свечи во время пропускания через нее тока высокого напряжения.
Для разных типов двигателей свечи зажигания изготавливаются с учетом ряда особенностей, главными из которых принято считать:
материалы изготовления свечей зажигания;
калильное число свечей зажигания;
Указанные параметры являются основными для производителей двигателя, которые рекомендуют тот или иной тип свечей применительно к конкретной модели и марке авто. Наиболее значимой характеристикой при подборе свечей по марке и модели автомобиля является физический размер свечи, а также калильное число. Под калильным числом следует понимать эффективность теплоотдачи свечи зажигания.
Нормальной рабочей температурой свечей зажигания является показатель от 500 до 700 градусов Цельсия. При такой температуре на электродах и других элементах свечи не происходит образование нагара, так как избытки попадающего в камеру сгорания моторного масла полностью выгорают на изоляторе и электродах. Другими словами, реализуется процесс самоочищения свечи зажигания, который необходим для нормальной работы устройства на протяжении запланированного срока службы.
С учетом калильного числа свечи делятся на так называемые «холодные» и «горячие». Простыми словами, калильное число свечей зажигания является параметром, который предполагает нагрев свечи за определенное время до такой температуры, когда топливно-воздушная смесь будет воспламеняться самопроизвольно. В отдельных случаях мотор некоторое время работает после того, как зажигание было выключено. Указанное явление называется «дизелинг» и также может быть вызвано неправильно подобранными свечами.
Если сказать иначе, при КЗ (калильное зажигание) воспламенение смеси будет происходить не от искры зажигания в точно заданный момент, а от контакта с разогретой свечей зажигания. В случае возникновения калильного зажигания процесс сгорания смеси становится неконтролируемым и имеет разрушительные последствия для двигателя, частично напоминая детонацию или вызывая эффект «дизелинга».
Как самому правильно подобрать свечи зажигания по марке машины
Для правильного подбора свечей зажигания по марке автомобиля и модели двигателя необходимо учитывать следующие требования:
свечи зажигания должны подходить по размеру;
калильное число должно соответствовать конкретному типу двигателя;
изделие должно быть оригинальным и максимально качественным;
В самом начале следует изучить маркировку рекомендуемых производителем ДВС свечей зажигания для конкретного мотора. Указанная маркировка содержит важную информацию о размерах свечи зажигания, теплового конуса устройства и т.д. На данном этапе настоятельно рекомендуется придерживаться инструкции к транспортному средству и официально представленной технической документации. В документах должны быть указаны рекомендуемые свечи и подходящие для замены аналоги. В техническом руководстве на автомобиль может даже указываться отдельная марка рекомендуемых свечей.
Еще одним доступным способом является подбор свечей зажигания по образцу. Владельцу будет достаточно аккуратно выкрутить уже работавшую ранее в двигателе свечу, затем изучить нанесенную маркировку. Далее по индексу в любом автомагазине осуществляется подбор из списка взаимозаменяемых аналогов. Обратите внимание, такой способ можно считать верным только в случае 100% уверенности в том, что в двигателе изначально стоят рекомендуемые свечи зажигания. Если такой уверенности нет, а также отсутствует мануал к авто, тогда читаем дальше.
Самостоятельный подбор свечей зажигания
На начальном этапе самостоятельного подбора пристальное внимание следует уделять геометрическим размерам свечей. Если свеча окажется слишком маленькой по размеру, тогда вкрутить в блок такую свечу зажигания не получится или электроды свечи не будут доставать до камеры сгорания. Если же свеча будет больше рекомендуемой, тогда существует риск удара электродов об поршень, в результате чего возникнет серьезная неисправность двигателя. Помните, только после подбора свечи зажигания по размеру можно переходить к выбору калильного числа.
Как уже было сказано, калильное число определяет тепловые режимы работы свечи зажигания. Более высокое значение калильного числа указывает на то, что свеча «холодная». Такие свечи могут работать в условиях высоких температур и подходят для форсированных и спортивных двигателей. Установка «горячих» свечей на данные моторы будет означать, что устройство быстро перегреется, возникнет эффект калильного зажигания и т.д. Также не следует ставить «холодные» свечи с низким калильным числом на обычные двигатели, конструктивные особенности которых не предполагают использование подобных свечей зажигания. В этом случае свечи не будут очищаться, мотор может работать с перебоями и т.п.
Только убедившись в соответствии свечей зажигания рекомендуемым размерам и калильному числу можно переходить к выбору с учетом особенностей конструкции свечи зажигания. На рынке представлены различные производители свечей зажигания, среди наиболее известных отмечены фирмы: Beru, Bosch, Champion, Denso, NGK.
Для простоты общее многообразие свечей зажигания сегодня можно условно разделить на три основных типа:
привычные классические с одним электродом;
свечи зажигания с несколькими электродами;
иридиевые и платиновые свечи зажигания;
Простые свечи зажигания представляют собой керамический корпус, в котором находится центральный электрод. В нижней части выполнена металлическая резьба и расположен боковой электрод. Свечи данного типа наиболее доступны по цене, но имеют небольшой срок службы (до 15 тыс. км.) и наименее качественно осуществляют воспламенение смеси в камере сгорания. При этом продуты разных производителей могут иметь определенные конструктивные отличия в виде медных электродов, а также различной формы бокового электрода для улучшенного искрообразования.
Многоэлектродные свечи отличаются от обычных тем, что вокруг центрального электрода выполнены до 4 боковых электродов. Главным преимуществом является увеличенный срок службы и стабильное образование искры. Если один электрод выходит из строя или загрязняется, искра начинает создаваться на другом электроде. Также свечи зажигания данного типа имеют дополнительный плюс сравнительно с одноэлектродной конструкцией. В обычных свечах боковой электрод немного перекрывает образующийся факел при воспламенении топлива в цилиндре, в то время как свечи зажигания с несколькими электродами воспламеняют факел строго по центру искры. Это значит, что заряд топлива во втором случае лучше поджигается и сгорает более полноценно. В результате происходит увеличение мощности двигателя, снижается токсичность выхлопа и расход горючего. Многоэлектродные свечи зажигания не сильно отличаются по цене от обычных аналогов, имеют больший срок службы и позволяют мотору работать более стабильно.
Иридиевые и платиновые свечи зажигания свечам с тонкими электродами (наконечниками) являются самыми новыми разработками, которые пришли в массы из автоспорта. На спортивных авто было замечено, что тонкие центральный и боковой электроды позволяют увеличить мощность двигателя. Так происходит благодаря усиленной искре, которая образуется на заостренных концах электродов. Минусом тонких электродов является их ускоренный износ в условиях высоких температур.
По этой причине задачей разработчиков стало изготовление свечей зажигания с тонкими электродами, которые могли бы иметь повышенную устойчивость к износу. В результате электроды изготовили из редкоземельных элементов, которыми являются платина и иридий. Иридиевые и платиновые свечи зажигания сочетают в себе долговечность, высокую способность к самоочистке и максимально качественное искрообразование. Различные производители предлагают свечи с несколькими боковыми электродами, прячут центральный электрод глубоко в корпус, комбинируют платину и иридий, уменьшают толщину электродов и т.д. По заверениям изготовителя иридиевые или платиновые свечи могут служить от 40 до 50 тыс. км, увеличивают мощность двигателя и экономят до 5% топлива. Также встречаются позиции, которые рассчитаны на срок службы до 100 тыс. км. Главным недостатком можно считать достаточно высокую стоимость таких свечей зажигания, которая зачастую имеет минимальный порог от 50 у.е. за самый простой комплект.
Советы и рекомендации
Следует отдельно учесть, что в мануале к автомобилю содержится список свечей зажигания, которые производитель рекомендовал на момент производства транспортного средства. Со временем ситуация может измениться и список подходящих по параметрам свечей зачастую оказывается расширенным. Для упрощения подбора существуют специальные таблицы взаимозаменяемых свечей зажигания, которые должны быть в наличии у продавцов или представлены на сайтах интернет-магазинов.
Необходимо добавить, что в сети Интернет дополнительно реализованы особые сервисы, которые позволяют осуществить быстрый подбор свечей зажигания по марке и модели авто онлайн. Для подбора понадобится указать модель автомобиля, VIN-код и объем двигателя. Зачастую сервисы предложат сразу несколько подходящих вариантов на указанную модель транспортного средства.
При кажущейся простоте подбора свечей зажигания по марке автомобиля, перед покупкой стоит убедиться, что на упаковке с новыми элементами отдельно указан список моделей, на которых допускается использование данных свечей. Также советуем обратить внимание на репутацию продавца (особенно в случае покупки в интернет-магазинах). Дело в том, что сегодня на рынке представлено большое количество низкосортных подделок.
Внимательно осмотрите комплект приобретаемых свечей зажигания, а также обратите внимание на упаковку. Сами свечи не должны иметь сколов на изоляторе, повреждений электродов и других дефектов. В случае приобретения нового комплекта в автомагазинах или торговых точках уточните возможность проверки работоспособности свечей зажигания на специальном пророверочном стенде. Такое оборудование обязательно должно быть в наличии у дилера с высокой репутацией.
Напоследок добавим, что подбор свечей зажигания на автомобили с ГБО требует отдельного подхода. При выборе необходимо проконсультироваться со специалистами-установщиками газового оборудования на автомобиль, а также попросить продавца свечей уделить данному вопросу повышенное внимание.
Читайте также
Иридиевые свечи зажигания
Свечи зажигания с иридиевыми и платиновыми электродами: преимущества по сравнению с обычными свечами. Что лучше на практике, иридиевые или платиновые свечи.
их виды и правила выбора
Бензиновые двигатели внутреннего сгорания комплектуются специальными устройствами для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Эти приспособления называются свечами зажигания и от их функционирования напрямую зависит работа силового агрегата. В автомобильных двигателях применяются устройства искрового типа, которые, в свою очередь, различаются между собой по нескольким признакам.
На рынке автокомплектующих присутствует большое количество брендов, известных российских и иностранных производителей. У потребителя часто возникает вопрос, какие свечи зажигания лучше и как правильно подобрать их для конкретной марки автомобиля? Для получения ответа на него необходимо разобраться в принципах работы устройства, основных параметрах и различиях между основными их видами.
Воспламенение топливовоздушной смеси происходит в самом конце цикла сжатия, чтобы к моменту прохождения верхней мертвой точки процесс получил максимальное развитие. Источником огня является воздушный зазор между электродами свечи, где происходит искрообразование. На них подается электрический ток с напряжением в тысячи и даже десятки тысяч вольт.
Между электродами происходит пробой и на короткое время возникает дуга, появление которой сопровождается резким повышением температуры. В результате топливная смесь воспламеняется, а фронт горения распространяется от центра к периферии. При правильно подобранных параметрах свечи процесс протекает в определенных рамках. Двигатель при этом выдает оптимальный параметры.
Описанный выше процесс происходит при каждом цикле работы силового агрегата без пропусков. Нарушения в работе свечи вызывают сбои в его функционировании.
Длительное игнорирование проблемы может привести к достаточно серьезным поломкам и повреждениям деталей двигателя и других систем. В ходе эксплуатации двигателя детали указанного устройства стареют и их характеристики ухудшаются, что опять же сказывается на работе двигателя.
Устройство и основные параметры
Надежное воспламенение смеси в цилиндре возможно только при использовании высококачественных комплектующих. Свечи зажигания имеют простую конструкцию, включающую три основные детали:
стальной корпус;
центральный электрод с проводником;
изолятор керамический.
В свою очередь, каждый из перечисленных выше элементов состоит из нескольких частей.
Металлический корпус имеет:
Цоколь с резьбой для завинчивания и удержания узла в головке блока цилиндров.
Боковой электрод, обеспечивающий определенный зазор для искрообразования. Таких элементов может быть один или несколько, в форкамерных свечах функционирования устройства обеспечивает зазор между юбкой и центральным электродом.
Шестигранный венец под ключ для закручивания и откручивания узла расположено в верхней части корпуса
Центральный проводник имеет следующие составные элементы:
Центральный электрод является одной из деталей, что непосредственно осуществляет искрообразование.
Проводник передает напряжение от высоковольтных проводов на рабочую часть свечи.
Контактный вывод представляет собой стержень с резьбой, к которому разными способами крепится проводник от катушки зажигания или от распределителя (трамблера). В настоящее время на него закручивается наконечник специальной формы, обеспечивающий защелкивание контакта провода.
Лучшие свечи зажигания на наружной части изолятора обладают несколькими ребрами, расположенными между наконечниками центрального проводника и корпусом. Они предотвращают пробой электрического заряда по поверхности детали. Этот элемент способен выдержать высокие температуры до 1000 ⁰C и высокое напряжение до 60 кВ.
На корпус свечи надевается уплотнительная шайба, защищающая стык между нею и посадочным местом от прорыва газов из цилиндра наружу. От особенностей устройства искровых свечей зависит их рабочий режим.
Видео — краткий обзор свечей зажигания BOSCH 503 WR 78 Super 4:
Важнейшей характеристикой устройства является интегрированный показатель, который принято именовать калильным числом. Он указывает на рабочую температуру той части изолятора и электродов, что находятся в цилиндре двигателя.
Свеча с правильно подобранным калильным числом нагревается до такой степени, что в процессе работы происходит ее самоочищение. При недостаточно высокой температуре возможен разряд через образующийся на поверхности изолятора нагар без нормального искрообразования.
Это приводит к пропускам в работе цилиндра, повышению расхода топлива и потерям мощности. Другая крайность – чрезмерно высокая температура может провоцировать такое явление, как калильное зажигание, не поддающееся контролю.
Другими важнейшими характеристиками данного устройства являются диаметр и длина резьбы, а также параметры шестигранника под трубчатый гаечный ключ. Его используют для выкручивания и закручивания свечи в головку двигателя. В продаже имеются свечи разного вида, что необходимо учитывать при подборе изделия для конкретного двигателя.
Классификация свечей зажигания: основные виды
При проектировании силового агрегата в него закладываются определенные параметры рабочего цикла. Свечи зажигания при условии правильного подбора обеспечивают лучшие условия для функционирования двигателя во всех режимах. Данные устройство принято классифицировать по следующим признакам:
По калильному числу: различают «горячие», «холодные», «средние», «оптимальные» и «унифицированные».
По типоразмеру: диаметру резьбы (от М8 до М18), шагу резьбы (1, 1,25 и 1,5 мм) и ее длины: короткая, длинная и удлиненная.
По размеру шестигранной головки: уменьшенная, средняя, нормальная и увеличенная.
По способу уплотнения: с шайбой из мягкого металла или коническим сопряжением.
По наличию и количеству электродов; одно- и многоэлектродные, специальные, факельные и плазменно-форкамерные.
Каждый из перечисленных выше видов свечей зажигания рассчитан на применение в определенных типах двигателей. При возникновении необходимости в замене данных устройств следует учитывать целый ряд факторов, а ошибки могут привести к нарушениям в работе двигателя. У автолюбителя могут возникнуть вопросы как подобрать свечи зажигания и сделать это правильно.
Какие свечи зажигания лучше выбрать для автомобиля
Важность данного устройства для нормального функционирования двигателя переоценить крайне сложно. Для точного ответа на вопрос, как выбрать свечи зажиганиядля конкретного автомобиля следует обратиться к технической документации. В официальном руководстве по эксплуатации, что присутствует в комплекте поставки транспортного средства, присутствует перечень рекомендованных производителем изделий.
В случае если такой книги в машине не обнаружено, можно приобрести комплект свечей по образцу, установленному на двигателе. Однако такой способ можно применять далеко не всегда, в том случае если машина куплена с рук на ней могут быть устройства непригодные для использования на данной модели силового агрегата. При отсутствии необходимых данных их поиск можно выполнить в интернете.
Подбор свечей зажигания возможно произвести по результатам изучения официального сайта производителя автомобиля. Здесь можно найти все необходимые данные для поиска наиболее подходящего комплекта изделий. Кроме того, в интернете имеются сайты крупнейших производителей свечей зажигания NGK, Bosch, Denso и некоторых других, где в режиме онлайн можно осуществить подбор свечей зажигания по марке автомобиля, мотоцикла или иной техники.
Сроки, показания и порядок замены
Техническое обслуживание транспортного средства предусматривает проведение ряда мероприятий, направленных на поддержание надлежащих параметров двигателя.
Регулярная замена свечей зажигания обычно осуществляется через каждые 30 – 60 тысяч км пробега. Указанный показатель зависит от нескольких факторов: правильности подбора изделия, оптимального состава воздушно-топливной смеси, условий езды и качества бензина.
Видео — как можно проверить работу свечей зажигания:
Длительная работа не прогретого двигателя на холостом ходу, короткие поездки во время городских пробок значительно сокращает срок службы свечей зажигания.
Диагностика неисправностей, связанных с выходом данных устройств из строя, может быть произведена по внешнему виду изделия и по работе двигателя в разных режимах работы. Исправная свеча не имеет нагара, следов перегрева и моторного масла, цвет изолятора — молочно-кофейный.
В ходе осмотра следует обращать внимание на недопустимость любых повреждений корпуса, изолятора или центрального проводника. Указанные неисправности свечей могут привести к их выходу из строя, что приведет в конечном итоге к перебоям в работе одного или нескольких цилиндров двигателя. В таких случаях выход один — замена комплекта свечей зажигания на новые устройства, рекомендованные специалистами к установке на данный тип двигателя.
Где и как найти запчасти по VIN коду автомобиля рассказано в статье.
Подбор дисков по автомобилю (подробнее) с примеркой прямо на сайте в режиме онлайн.
Как подобрать аккумулятор (https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/akb/podbor-akkumulyatora-po-parametram.html) для своего автомобиля.
Для выполнения данной операции своими силами потребуется соответствующий инструмент: свечной ключ. Наиболее удобным является приспособление с достаточно длинной ручкой воротком и карданной передачей. Порядок замены свечей следующий:
Останавливаем автомобиль, выключаем двигатель и даем ему остыть.
Со свечей снимаем наконечники, не следует браться за провода, чтобы случайно не вырвать их.
При помощи ключа выкручиванием поочередно устройства из гнезд предварительно продув как следует посадочное гнездо.
На место неисправного комплекта устанавливаем новый.
Согласно руководству, свечи должны затягиваться со вполне определенным моментом. После выполнения данной операции следует установить на места наконечники проводов. Производим пробный запуск двигателя и проверяем его работу во всех режимах работы. Провалов и пропусков в функционировании силового агрегата при этом наблюдаться не должно.
Иридиевые свечи зажигания: достоинства и особенности применения
В процессе эксплуатации спортивных автомобилей было замечено, что заточенный на конус центральный электрод дает более устойчивое искрообразование. Иридиевые свечи зажигания в сравнении с обычными имеют увеличенный срок службы, объяснение тому простое. Этот металл относится к группе драгоценных и температура его плавления составляет 2454 ⁰C, помимо этого его отличает высокая твердость и стойкость к воздействию агрессивной среды.
Иридиевые свечи зажигания, невзирая на тот факт, что их появление на рынке произошло совсем недавно, заслужили самые лестные отзывы автолюбителей. Статистика показывает, что по многим показателям изделия такого типа дают ощутимое улучшение параметров работы двигателя. Так, для инжектора экономия топлива составляет 6-8 % от уровня потребления того же силового агрегата с обычными свечами.
Использование благородных металлов в конструкции изделий данного типа соответственно отражаться на их стоимости. Высокая цена иридиевых свечей зажиганияявляется одним из основных недостатков автокомплектующих такого типа. С другой стороны расчеты, показывают, что при регулярных поездках на автомобиле окупаемость наступает уже через полгода за счет экономии топлива.
Одни из лучших иридиевых свечей зажиганиявыпускает японская компания Denso. Согласно данным авторитетного российского автомобильного журнала в ходе испытаний именно изделия данного бренда получили пальму первенства. Свечи этого производителя успешно выдержали испытания на стенде и в условиях полигона.
Подводя итоги из всего вышесказанного можно сделать некоторые выводы: исправные свечи зажигания являются необходимым условием нормальной работы двигателя. Применение высококачественных современных устройств дает улучшение динамических и экономических характеристик двигателя.
Если же коротко сформулировать ответ на вопрос, какие свечи зажигания лучше, то ответ будет такой: для автомобилей, которые эксплуатируются каждый день, рекомендуются изделия с дорогими иридиевыми или платиновыми электродами. Для тех же, кто ездит немного приобретение таких свечей не даст быстрого эффекта, вместо них можно использовать обычные качественные свечи зажигания.
Как выполнена классификация автомобилей по классам таблица расскажет нагляднее всего.
Новый Рено Дастер (статья о нем) по полярности среди автолюбителей лидирует в своем ценовом диапазоне.
Дневные ходовые огни (https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/svetotexnika/dnevnye-xodovye-ogni.html) — что это такое и как их подключить.
Видео — презентация новых свечей зажигания DENSO TT без применения драгоценных металлов, которые по своим характеристикам приближаются к иридиевым свечам, но существенно ниже по цене:
Как выбрать свечи зажигания для японского автомобиля?
Свечами зажигания называется такая деталь транспортного средства, отсутствие которой не позволить ни завести машину, ни тем более куда-то на ней поехать. Изделия эти способны полноценно работать даже в самых экстремальных условиях, принимая на себя рабочую смесь, в состав которой входят пары бензина и воздух, и даже находясь в раскаленном газе. Перечисленные состояния меняются не один десяток раз в секунду, а потому в процессе выбора свечей зажигания следует проявить максимальную внимательность и подойти к покупке данных комплектующих очень ответственно.
По сути, свеча зажигания является расходным материалом и должна в обязательном порядке заменяться после того, как срок ее эксплуатации истечет. Данный момент обычно определяется по особенностям работы двигателя или пройденному автомобилем километражу, но в любом случае вопрос о том, какие именно свечи зажигания окажутся лучшими для японского автомобиля, остается актуальным для большинства автовладельцев по сей день. Самыми востребованными среди потребителей считаются свечи Denso и NGK и выбор их обусловлен несколькими факторами.
Какие критерии следует учитывать в процессе выбора свечей зажигания для автомобилей японского производства?
В первую очередь, следует учесть число электродов. Традиционным вариантом являются двухэлектродные свечи, в которых один электрод расположен по центру, а второй – сбоку. Между ними в процессе эксплуатации образуется искра и именно она служит для воспламенения поступающей воздушно-топливной смеси.
Многоэлектродная свеча зажигания – это улучшенная модель предыдущей, так как боковых электродов в данном случае используется сразу несколько. Искрообразование в таких изделиях отличается большей стабильностью, работа двигателя автомобиля выравнивается, а срок эксплуатации самих свечей резко увеличивается.
В плазменно-форкамерных и факельных свечах боковые электроды как таковые отсутствуют. Искра в таких деталях образуется посредством работы конусного резонатора, способного обеспечить постоянное и равномерное воспламенение горючего.
Отдельного внимания заслуживают торговые марки, под которыми реализуются свечи зажигания, на которые тоже следует обращать внимание в процессе выбора. Явными лидерами на сегодняшний день остаются немецкие и японские изготовители, а самыми распространенным брендами свечей зажигания признаны NGK и Denso.
NGK Spark Plug – тот производитель, объем продаж продукции которого сейчас составляет 450 миллионов и все равно продолжает расти. Считается, что данный бренд способен предложить подходящее решение практически для любого автомобиля немецкого или японского производства, а потому потребители активно приобретают свечи NGK, как стандартные, так и двойные. Востребованность продукции данного производителя объясняется тем, что он применяет для ее создания исключительно высококачественную керамику, которая способна выдержать высокие температуры на протяжении длительного времени.
Еще одни востребованные в нашей стране свечи зажигания реализуются под торговой маркой Denso. Качество изделий данного бренда подтверждается сертификатами ISO 9000 и QS 9000. Отечественные автовладельцы предпочитают такие линейки Denso как Iridium, «стандарт» и Platinum.
Iridium и Platinum – максимально износостойкие иридиевые и платиновые свечи, способные выдавать напряжение зажигания даже в условиях повышенных нагрузок.
Серия «стандарт» характеризуется наличием встроенных резисторов, благодаря которым полностью устраняются возможные радиопомехи в процессе работы.
Стандартные свечи вместо иридиевых — оправданный шаг?
На современные двигатели японских автомобилей чаще всего с конвейера установлены иридиевые свечи. Часто можно услышать мнение, что смысла менять свечи на такие же в условиях нашего региона нет и можно поставить стандартные. Основная разница в том, что иридиевые свечи имеют гораздо больший ресурс(примерно в 3 раза больший), а на некоторых машинах замена свечей — процесс довольно трудоёмкий, в этих случах установка стандартных свечей вместо иридиевых вряд ли оправдана. Также такая установка может повлиять на расход топлива автомобиля. Ну и следует помнить, что аналог иридиевой свечи должен быть точным(выдержены все параметры — длина и форма резьбы, калильное число и т.д.). Магазин «Вся Япония» советует устанавливать только те свечи, которые рекомендованы заводом-изготовителем автомобиля(можно связаться с нами, мы определим точно, какие свечи должны быть установлены на авто). Желание сэкономить понятно, но экономия может оказаться мнимой.
Марка свечей зажигания для Рено Логан
Автомобили Рено Логан (или Дачия Логан) оснащаются двумя типами 8-клапанного двигателя – K7J объемом 1.4 и K7M объемом 1.6 л. Марку свечей зажигания для Рено Логан обязательно следует подбирать в соответствии с установленным на вашем авто силовым агрегатом.
Рассмотрим, когда нужно менять свечи, как подобрать детали в соответствии с установленным в машине двигателем и какие свечи зажигания подходят Рено Логан.
Когда нужно менять?
Регламент замены четырех свечей зажигания в Логане составляет 15 тыс. км. На деле многие логановцы меняют свечи после 30 или даже 40 тыс. км пробега – больше ждать не рекомендуется, так как появляется риск серьезных поломок (например, полетит недешевый модуль катушки зажигания). Также, независимо от пробега, свечи меняют при появлении симптомов неисправности.
Есть ряд признаков, которые укажут на то, что автомобильные свечи зажигания пора менять. Эти признаки указывают именно на поломку свечей лишь в ряде случаев – они могут также появляться по другим причинам. Поэтому, прежде чем приступать к ремонтным работам, необходимо провести диагностику и установить.
Симптомы неисправности:
Мотор начинает троить (не работает один из цилиндров).
На холостых оборотах двигатель начинает глохнуть.
Силовой агрегат работает нестабильно, обороты «плавают».
Помимо выхода из строя свечей зажигания причиной может стать засорение в топливном или салонном фильтре, которые также нужно проверить.
Мнение эксперта
Шумякин Денис Михаилович
Автовладелец с 30-летним стажем
Задать вопрос
Если признаки поломок отсутствуют и вы решили не менять свечи после 15 тыс. км пробега, рекомендуется все-таки провести диагностику свечи и при необходимости перевыставить зазор.
Рекомендации по самостоятельной замене
При замене не рекомендуется использовать трещетку или вороток – ими можно повредить резьбу свечи.
Свечи вначале закручиваются вручную, и только потом при помощи специнструмента.
Вручную свечи закручиваются на ? оборота.
Если закручивание свечи вызывает проблемы, необходимо снять запчасть и установить ее заново.
Перед тем, как подключить к свечам высоковольтные провода, желательно смазать их специальной консистентной смазкой.
Про замену свечей зажигания на Рено Логан читайте здесь.
Бренды
Оригинал (марка RENAULT):
7700500168 для K7J/K7M – двухэлектродные свечи, подойдут для каждого из двух типов двигателя.
Заводские (марка EYQUEM):
Для двигателя K7J 1.4 л – RFN 58 LZ.
Для двигателя K7M 1.6 л – более производительные RFC 58 LZ 2E.
Они подойдут также для автомобилей Citroen и Peugeot.
Недорогие аналоги:
FR7DP – марка Bosch, серия PlatinPlus.
FR7LDC+ (0242235668) – Bosch.
Z193 – Beru.
K20PR-U – свечи Denso.
K20TXR – Denso.
BKR6EK (2288) – NGK.
Премиальные дорогостоящие аналоги:
BKR6EIX – NGK (подходят для Логан 1.6 16 клапанов).
IK20 – Denso.
K20PR-P8 – Denso.
Какие свечи лучше?
Исходя из советов производителей и из практики, лучше ставить на свой автомобиль одни из перечисленных выше марок свечей – Renault, Eyquem, NGK, Denso.
Двухконтактные свечи Renault служат в среднем 30 тыс. км пробега. Такие ставятся со второй половины 2005 года – до них на большинстве Логанов на сервисе устанавливались одноэлектродные свечи. Двухэлектродные свечи зажигания обеспечивают лучшую динамику и лучший набор оборотов.
Краткая характеристика наиболее популярных свечей зажигания на Логан
Renault
Оригинальные двухэлектродные свечи с зазором 1,0 мм, которые идеально подходят для автомобиля и стоят относительно недорого. Производителем ведется строгий контроль качества. Свечи Eyqiem разработаны с учетом особенностей 8-клапанного двигателя и отлично проявляют себя в работе – увеличенный вылет электрода гарантирует стабильное воспламенение топливно-воздушной смеси. Двухэлектродные свечи имеют больший ресурс. Ходят оригиналы, по данным тестирования, до 40 тыс. км.
Denso K20TXR
Японский аналог по качеству не уступает оригиналу, являясь его практически точной копией. Основные характеристики – долгий ресурс и значительная устойчивость к эрозии. Стоят несколько дороже оригинала.
Beru Z193
Наиболее дешевые, но при этом достаточно качественные одноэлектродные свечи производства Federal Mogul. Свеча не дает высокой производительности, но исправно работает весь заявленный срок службы (он меньше из-за особенностей работы одноэлектродных конструкций).
Bosch FR7LDC+
Двухэлектродные свечи с отличной устойчивостью к искровой эрозии. Во многом сходны с оригинальными деталями и имеют длительный срок эксплуатации. Основным минусом является большое количество подделок.
NGK BKR6EK
конструкция сходна с оригиналом, но свеча имеет более грубую штамповку боковых электродов, а искровой зазор на 0,1 мм меньше зазора оригинальной свечи. Как и в предыдущем случае, основным минусом свечей является огромное количество подделок.
Denso PK20PR-P8
Дорогостоящие платиновые свечи имеют отличное качество и продолжительный ресурс, превосходя оригинал. Поводами задуматься служат высокая цена и зазор 0,8 (на 0,2 мм меньше оригинала).
NGK BKR6EIX
Наиболее дорогостоящие иридиевые свечи, известные своим качеством и длительным ресурсом. Также обладают зазором 0,8 мм, ввиду чего такие свечи рекомендуют ставить в новые машины, силовой агрегат которых не сильно расходует масло. Ресурс свечей, согласно проведенным исследованиям, составляет до 50 тыс. км.
Учитывая, что свечи зажигания могут выйти из строя из-за топлива низкого качества, рекомендуется использовать свечи со способностью к самоочищению – им обладают запчасти фирмы NGK. Стоит эта марка свечей зажигания для Рено Логан дороже, но прослужат такие свечи в разы дольше.
Как выбрать лучшие свечи зажигания для автомобиля ВАЗ
Для правильной работы бензинового двигателя состояние и качество свечей зажигания играют определяющую роль. К примеру, нестабильная искра даст пропуски воспламенения, которые не только выдадут себя потряхиванием на низких оборотах и езде внатяг, но и приведут к попаданию горючей смеси в катализатор – а это уже риск его перегрева и выхода из строя. Не зря уже начиная с эконорм Евро 3 в программах ЭБУ впрыска отечественных автомобилей предусмотрена диагностика неравномерности вращения коленвала и отключение подачи топлива в сбоящие цилиндры.
Конструктивные особенности свечей зажигания
У кажущейся простой детальки есть много нюансов. Перечислим основные:
Калильное число характеризует скорость теплоотвода от электродов к юбке свечи. При работе свеча должна разогреваться до такой температуры, чтобы нагар на ней окислялся, не успевая нарастать, но и перегрев ей опасен: возможно возникновение калильного зажигания, сами электроды начнут ускоренно разрушаться. Проблема в том, что сама тепловая нагрузка на свечу неравномерна – при езде на низких оборотах нагрев значительно меньше, чем при езде «педаль в пол». Свечи со штатным калильным числом в обоих этих случаях будут работать на крайней точке оптимального режима – недо- и перегреваться соответственно.
Искровой зазор зависит в первую очередь от мощности штатной системы зажигания и максимального давления в цилиндре в конце такта сжатия: он должен быть таким, чтобы обеспечить уверенный пробой искры даже при низком напряжении в сети (прокрутка стартером на подсевшем аккумуляторе). А разница в этом случае очевидна: обычно коэффициент трансфомации у катушек зажигания около 2000, то есть при работающем генераторе они могут выдать до 28 киловольт, при запуске же – всего 14! Следовательно, приобретаемый комплект свечей должен иметь именно тот зазор, что установлен производителем автомобиля: увеличенный означает риск пропусков зажигания (зато в пределах возможностей катушки обеспечит более мощную, лучше воспламеняющую смесь искру), уменьшенный гарантирует возможность запуска с севшей батареей, но чреват перебоями уже из-за снижения энергии искры.
Вылет электродов также многое значит для работоспособности свечи в конкретном моторе. Например, на восьмиклапанных моторах, где свеча стоит сбоку камеры сгорания, увеличение вылета оптимизирует воспламенение смеси: зона, прилегающая к стенкам камеры сгорания, хуже вентилируется, в то время как вынос электродов дальше гарантирует, что в искровом зазоре будет качественная, легко воспламеняющаяся смесь. Для ВАЗовских восьмиклапанников, где вентиляция камеры сгорания ухудшена конструктивно (впускные и выпускные каналы расположены в одном направлении, а не друг напротив друга), это достаточно чувствительно. Свечи же с заглубленными внутрь электродами применяются, как правило, на многоклапанных моторах с минимальным объемом камеры сгорания, иначе они могут столкнуться с клапанами или поршнем.
Количество электродов в реальной эксплуатации мало принципиально. Многоэлектродные свечи теоретически имеют увеличенный ресурс – когда эрозия разрушает один из боковых электродов, искра начинает бить в другой (в отличие от распространенного заблуждения, одновременно между несколькими электродами искра не возникает). На практике же обычно искра «плавает» (именно поэтому кажется, что их несколько) – в условиях плохого распределения смеси по цилиндру искра может переходить из рабочей зоны в «затененную», то есть загрязненную остаточными отработанными газами. Как итог вместо улучшения ресурса мы получим ухудшение работы мотора, что, опять-таки, принципиально для ВАЗовского восьмиклапанника, и так отвратительно работающего на холостом ходу с предписанной нынешними эконормами обедненной смесью.
Видео: Тест свечей зажигания на стенде.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Благородные металлы: практический смысл применения
Как мы уже сказали в последнем пункте, большой практической пользы в увеличении ресурса свечей переход на многоэлектродную схему не принес. Фактически при этом борьбу с самой причиной естественного износа свечей, то есть эрозией контактов, заменили паллиативом – подстановкой «запасных». Для увеличения же непосредственно надежности электродов конструкцию свечей ощутимо переработали.
В «платиновых» и «иридиевых» свечах зажигания главная особенность, бросающаяся в глаза – это очень тонкий центральный электрод, точно локализующий точку возникновения искры – напротив него на боковом электроде напаяна бляшка из соответствующего металла, им же покрыт и центральный электрод.
Плюсы подобных свечей очевидны: электроды имеют срок службы, в нормальных условиях в два-три раза превосходящий таковой у обычных свечей. Тонкий центральный электрод прекрасно самоочищается, что также способствует надежности работы.
Минусы, увы, тоже существенны. Первый – это цена: комплект с надписью Platinum или Iridium обойдется минимум в два-три раза дороже обычных свечей. Второй, как ни странно, это нежность: невыгорающий нагар моментально убивает подобные свечи, а механическая чистка им противопоказана, как и дедовский прожиг горелкой. В первую очередь мы, конечно, говорим о печально известном ферроцене, нарваться на который не редкость и до сих пор.
Нетрадиционные схемы
Часть конструкторских решений в свечах зажигания нетрадиционной схемы можно называть условно рабочими – улучшая что-то одно, они ухудшают другое. Простейший пример – это серия свечей NGK V-Line: центральный электрод у них имеет канавку, соответственно, искра всегда проскакивает между краем электрода и боковым. В теории это улучшает воспламенение смеси за счет выноса искры в лучше вентилируемое пространство и стабилизации точки искрообразования, но и эрозия такого центрального электрода ускоряется.
Часть же свечей на рынке нельзя отнести никак иначе чем к «гербалайфу» от авторынка: всевозможные «форкамерные», «факельные» и так далее свечи в лучшем случае работают не лучше штатных, в худшем – ускоренно разрушается. Например, в печально известных свечах «Бугаец» напаянная юбка не только ухудшала вентиляцию искрового промежутка, но и выгорала, а иногда и уходила в «свободный полет» в камеру сгорания. Из работоспособных, но бесполезных в практике обычного автомобилиста конструкций отметим разве что свечи, не имеющие бокового электрода вообще – они изначально создавались для работы в моторах сверхвысокой форсировки, чтобы избежать перегрева выступающих боковых электродов, в обычном городском цикле на моторе «гражданской» степени форсирования они отвратительно самоочищаются и гарантируют перебои на холостом ходу даже на идеального качества бензине.
Выбираем свечи зажигания для ВАЗ
Поговорим о свечах зажигания на конкретном примере – 16-клапанном моторе ВАЗ-2110, который с завода комплектуется свечами А17ДВРМ Энгельсовского завода. Этот же завод, кстати, производит оригинальные свечи и для других российских конвейеров: маркировку «ЭЗ» можно увидеть на свечах Renault Original, к примеру. Для удобства будем ориентироваться именно на эти свечи.
ЭЗ А17ДВРМ
Главный плюс этих свечей зажигания – стабильность качества: встретить в оригинальном комплекте большой разнобой по сопротивлению или величине искрового зазора трудно. Мы не зря упомянули слово «оригинальный» — увы, рынок наводнен то ли подделками, то ли уходящей в свободную продажу отбраковкой. Свечи имеют неплохой запас по прекращению искрообразования, со штатной системой зажигания выдерживая прокрутку при падении напряжения до 6В без прекращения искрообразования. Стабильно работают они и на режимах максимальных нагрузок – пропуски воспламенения, которые можно «выловить» чувствительным газоанализатором, минимальны.
Что касается ресурса, то своей задаче – отработать от ТО до ТО – они отвечают с уверенностью. С учетом низкой цены и распространенности они явно достойны рекомендаций.
ЭЗ Т17ДВРМ
Трехэлектродная версия уже знакомых А17ДВРМ. Теоретический выигрыш в ресурсе принес тут и свой минус: параметры свечей «плавают» сильнее, а это в первую очередь нестабильный зазор, отсюда некоторое ухудшение моторных характеристик. Но надо заметить, что это ухудшение можно «выловить» только на измерительном стенде, в реальной эксплуатации нельзя сказать, что трехэлектродные свечи из Энгельса будут хуже одноэлектродных.
Denso W20EPR-U11
Отличные свечи от одного из мировых лидеров в их производстве: высокое и стабильное качество изготовления, уверенная работа в любых режимах и хороший ресурс. Свечи уверенно выдерживают просадку напряжения при запуске до 6,5 В (неожиданно проиграв отечественным!), пропуски воспламенения с ними минимальны.
В их конструкции применено то же решение, что и у NGK в серии V-Line, но с точностью до наоборот: канавка проштампована в боковом электроде. Это определенно выгоднее в плане производства, так как не нужно строго ориентировать боковой электрод относительно центрального, но вот и практической пользы от такой конструкции, очевидно, меньше.
Brisk LR15YCY-1
Свечи с увеличенным вылетом центрального электрода ожидаемо не показали увеличение моторных характеристик на 16-клапанном двигателе: это решение было бы более «рабочим» на восьмиклапаннике. По всем показателям это крепкий «середняк», но вот цена ощутимо выше, чем у конкурентов с теми же самыми качествами. Отметим только хороший результат по запуску на севшем аккумуляторе: 6,2В – это отличный результат… но оригинальные свечи из Энгельса и дешевле, и, как ни странно, лучше чешских.
NGK BPR6ES-11
Маркетологи компании явно ошиблись, отнеся эти свечи к серии V-Line: центральный электрод у них лишен канавки. Скажем сразу: оригинальный комплект — это крепкий «середнячок», ничем не выделяющийся, но и не проваливающий испытания. Определенно не нравится заметная грубость изготовления – даже маркировка Made in France всегда набита неравномерно, неровно обычно напаян боковой электрод. Складывается впечатление, что технологию изготовления специально загрубили в угоду низкой себестоимости, а ведь эти свечи могли бы быть и лучше.
Главный же минус у NGK – это не они сами, а чудовищное количество подделок на рынке. Достаточно набрать в поиске на Ebay или AliExpress «spark plug» без уточнения марки, как тут же появится многостраничный список «типа NGK» из Китая.
Bosch WR7DPX
Эти свечи оставим вне рейтинга, учитывая, насколько серия Platinum дороже собратьев, не содержащих благородные металлы. Однако же именно эти свечи демонстрируют наилучшие результаты по всем моторным испытаниям – на это в первую очередь играет тоненький центральный электрод, полностью срытый в изоляторе: мотор заводится при снижении напряжения в бортсети менее 6В, что другим свечам недоступно, минимальная токсичность явно указывает на наименьшее количество пропусков воспламенения.
Перегреть центральный электрод при максимальных нагрузках придется постараться – конструкция гарантирует надежность теплопередачи от него в изолятор и далее на юбку. Значит, эту свечу можно посоветовать и владельцам разъездных автомобилей, и любителям агрессивной езды. Если, конечно, не остановит цена.
Лучшие свечи зажигания (Обзор и руководство по покупке) 2021
Преимущества свечей зажигания
Повышение производительности. Свечи зажигания, изготовленные из химического элемента иридия, потребляют меньшее напряжение для воспламенения, что дает ряд преимуществ. Свечи зажигания из иридия обеспечивают лучшее сгорание, меньшие выбросы, улучшенную экономию топлива и большую мощность.
Повышение топливной экономичности. Если ваш двигатель приводится в действие изношенными свечами зажигания, он не будет работать так эффективно, как предполагалось.Когда вы заменяете эти неисправные свечи комплектом свежих свечей, ваш двигатель будет работать бесперебойно и потребует меньше усилий для поддержания процесса сгорания. Это приведет к повышению топливной эффективности в долгосрочной перспективе.
Уменьшить выброс выхлопных газов. Заменяя свечи зажигания в автомобиле, вы уменьшаете вероятность возникновения пропусков зажигания. Когда случается пропуск зажигания, увеличивается выброс выхлопных газов. Чтобы автовладельцы могли воспользоваться преимуществами, им следует обратить внимание на предупреждающие знаки о возможных неисправностях свечей зажигания.Каждый раз, когда вы заменяете новые свечи до возникновения серьезных проблем, это может максимизировать экономию топлива и сэкономить ваши деньги.
Улучшение ускорения и реакции двигателя. Если ваш автомобиль кажется вялым и вам необходимо увеличить давление на педаль газа, это явный признак того, что пришло время заменить свечи зажигания. Когда свечи зажигания в хорошем состоянии или исправны, они максимизируют процесс сгорания в вашем двигателе, обеспечивая плавное и быстрое ускорение.
Более плавный двигатель на холостом ходу. Когда ваши свечи зажигания работают должным образом, они обеспечивают адекватное зажигание, чтобы ускорить процесс сгорания в двигателе вашего автомобиля. Если свечи зажигания неисправны, из-за них ваш двигатель будет работать более жестко, чем обычно, или работать на холостом ходу. Замените старые свечи комплектом новых, и вы можете заметить разницу в плавности холостого хода вашего автомобиля.
Увеличение экономии топлива. Каждый раз пропуск зажигания в свече зажигания может снизить топливную экономичность вашего автомобиля на целых 30 процентов.
Снижение риска повреждения двигателя и других компонентов. Неисправные свечи зажигания могут вызвать пропуски зажигания, низкую экономию топлива, слабое ускорение и другие проблемы с вашей системой зажигания. Если не устранить неисправность, неисправные свечи также могут вызвать повреждение других компонентов, таких как каталитический нейтрализатор, поэтому очень важно немедленно заменить неисправные свечи.
Типы свечей зажигания
Медь
Свечи зажигания с медным сердечником — это самый простой и доступный тип свечей зажигания, который вы можете купить.Раньше они были наиболее распространенным типом свечей на рынке, но недавно были заменены платиновыми и иридиевыми свечами зажигания из-за их превосходных характеристик, эффективности и срока службы. Хотя многие современные двигатели просто не могут работать с медными свечами зажигания, есть ряд старых двигателей, которые лучше работают с медными свечами.
Platinum
Платиновые свечи обеспечивают улучшенные характеристики и топливную экономичность по сравнению с медными свечами, но по значительно более низкой цене, чем иридиевые свечи зажигания.Как и иридиевые свечи, платиновые свечи зажигания работают при более низких температурах, чем медные. Они также могут служить в два раза дольше, чем обычные медные вилки.
Двойная платина
Двойная платиновая свеча зажигания обеспечивает даже большую производительность, эффективность и долговечность, чем свечи с одинарной платиной. Более того, свечи зажигания с двойной платиной по-прежнему обычно дешевле, чем иридиевые свечи зажигания. Чтобы получить доступное обновление с одной платины, просто поищите свечи зажигания, в которых платина используется как в электроде, так и в цоколе.
Иридий
Лучшие свечи зажигания на рынке имеют иридиевую конструкцию. Свечи зажигания из иридия обеспечивают даже лучший расход топлива, производительность, надежность и долговечность, чем свечи с двойным платиновым покрытием. Благодаря усовершенствованным материалам и инновационной технологии, интегрированной в иридиевые свечи зажигания, эти свечи стоят дороже, чем варианты из меди и платины. Свечи зажигания из иридия идеально подходят для использования в высокопроизводительных двигателях.
Двойные иридиевые свечи
Двойные иридиевые свечи зажигания очень похожи на двойные платиновые.Свечи зажигания с двойным иридиевым покрытием имеют два диска из редкого металла для повышения производительности и долговечности. Конструкция этих свечей зажигания предназначена для обеспечения огневой мощи, необходимой для любых условий вождения, включая экстремальную жару или постоянную высокую скорость. Двойной иридий может обеспечить в четыре раза больший срок службы, чем стандартная медная свеча зажигания.
Ведущие бренды
ACDelco
Компания ACDelco, основанная в 1916 году, является брендом автомобильных запчастей в Гранд-Блан, штат Мичиган, владельцем которого является General Motors.Предлагая все, от компонентов для кондиционирования воздуха до аккумуляторов, ACDelco, пожалуй, наиболее известна своей линейкой свечей зажигания. Одним из ее лучших продуктов является профессиональная иридиевая свеча зажигания ACDelco 41-993.
Bosch
Основанная в 1886 году компания Robert Bosch GmbH, или просто Bosch, представляет собой крупную многонациональную компанию, занимающуюся проектированием и электроникой, со штаб-квартирой недалеко от Штутгарта, Германия. Bosch производит широкий спектр товаров, от бытовой техники до автозапчастей. Один из самых продаваемых продуктов — свеча зажигания Bosch 6702 Platinum.
NGK
Компания NGK Spark Plug Co., Ltd., находящаяся в Нагое, Япония, является публичной компанией, уходящей корнями в 1936 год. NGK наиболее известна своим ассортиментом свечей зажигания, хотя она также производит тонкую керамику и режущие инструменты. , и больше. Одним из популярных продуктов этой марки является свеча зажигания 6619 Iridium IX.
Стоимость свечей зажигания
Менее 3 долларов: В этом недорогом диапазоне доступно несколько свечей зажигания. Покупатели должны сделать свою домашнюю работу, прежде чем покупать более дешевые свечи зажигания из-за сильно различающейся степени качества.
От 3 до 9 долларов: Большинство свечей зажигания относятся к этому ценовому сегменту. Большинство покупателей выбирают свечи зажигания по этой цене, потому что они, как правило, предлагают идеальное сочетание эффективности, долговечности, производительности и стоимости.
10 долларов и выше: Свечи зажигания по этой цене, как правило, имеют прочную конструкцию с использованием материалов премиум-класса, усовершенствованную конструкцию электродов и непревзойденные характеристики, эффективность и долговечность.
Основные характеристики
Материал
При покупке свечей зажигания важно подумать, какой материал лучше всего соответствует вашим потребностям.Медь идеальна для старых моделей автомобилей, в которых используется зажигание от распределителя низкого напряжения. Платина и иридий лучше всего подходят для современных двигателей без распределителей. Platinum обеспечивает отличное сочетание экономичности, производительности и долговечности. Iridium предлагает еще лучшее сочетание, но по более высокой цене. В конце концов, всегда используйте вилку, указанную производителем вашего автомобиля.
Размер
Свечи зажигания определяются по размеру резьбы или гайки. В США типичные размеры резьбы и гайки следующие: 10 миллиметров (гайка: 16 миллиметров), 12 миллиметров (гайка: 14 миллиметров, 16 миллиметров или 17.5 миллиметров), 14 миллиметров (гайка: 16 миллиметров или 20,63 миллиметра) и 18 миллиметров (гайка: 20,63 миллиметра).
Диапазон нагрева
Свеча зажигания определяется как «горячая», если это лучший теплоизолятор, и классифицируется как «холодная», если она может отводить больше тепла от наконечника и понижать его температуру. Как правило, производители обозначают диапазон нагрева свечи зажигания с помощью числа, при этом некоторые бренды используют восходящие числа для более горячих свечей, а другие делают противоположное для более холодных свечей зажигания.
Тип зазора
Свечи зажигания обычно проектируются с искровым зазором, который можно регулировать с помощью инструмента для пробок свечи зажигания. Одна заглушка может быть предназначена для нескольких двигателей, что требует различного зазора для каждого из них. Свечи зажигания для автомобилей обычно имеют зазор от 0,6 до 1,8 миллиметра (0,024 и 0,071 дюйма). Используйте щуп для измерения зазора свечи, чтобы убедиться, что он находится в указанном диапазоне.
Прочие соображения
Удобство в использовании. Некоторые свечи зажигания поставляются с «зазорами» прямо из коробки и не требуют регулировки.Эти свечи зажигания с зазорами удобны и идеально подходят для потребителей, которым нужна вилка типа plug-and-play, не требующая возни с измерителем зазора и инструментом во время установки. Если у вас есть некоторый опыт поворота гаечного ключа, это может не иметь большого значения.
Лучшие обзоры и рекомендации свечей зажигания 2021
Советы
Имейте под рукой информацию о вашем автомобиле при покупке новых свечей, чтобы убедиться, что вы покупаете подходящие свечи зажигания для вашей поездки.В руководстве по эксплуатации или в регистрационной карточке автомобиля должна быть указана следующая информация: год выпуска, марка, модель, объем двигателя, тип карбюратора или впрыска топлива, а также количество цилиндров.
Заменить провода свечей зажигания при замене свечей — разумная идея. Неисправные свечи зажигания могут повредить провода, поэтому одновременная замена обоих компонентов гарантирует, что ваш двигатель получит самые лучшие детали зажигания.
Как бы заманчиво это ни было, не всегда покупайте самый дешевый вариант свечей зажигания.Свечи зажигания самого высокого качества обычно дороже, потому что они гарантируют оптимальную экономию топлива, производительность двигателя, долговечность и надежность.
Осмотрите свечи, чтобы определить их состояние. Если свечи выглядят нормально, за исключением красного налета, это могут быть остаточные присадки от некачественного газа. Сотрите их чистой тканью и установите на место. Если на центральном электроде или на его вершине имеются черные или сильные отложения золы, это означает, что его необходимо заменить.
Перед тем, как снимать старые свечи, очистите головку цилиндров вокруг свечей баллончиком со сжатым воздухом или пистолетом.Это удалит любую грязь или отложения, которые могли скопиться на этом участке. Это важно, потому что грязь может попасть в отверстие цилиндра, поцарапать стенку и износить кольца.
Осмотрите новые свечи зажигания на предмет повреждений. Убедитесь, что боковой электрод совмещен с центральным электродом и является прямым. Если требуется регулировка, используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно переместить его.
Повернув пробку вниз, опрыскайте полость вокруг центрального электрода очистителем карбюратора.Это эффективный метод удаления фарфоровой пыли и мусора, оставшихся после производственного процесса, которые могут вызвать пропуски зажигания.
Используйте противозадирный состав для покрытия резьбы свечи зажигания. Это упростит снятие пробки в будущем без заедания резьбы в ГБЦ. Если какой-либо из противозадирных составов попадет на электроды, вытрите его чистой тряпкой, смоченной средством для чистки карбюратора.
Используйте диэлектрический компаунд, чтобы покрыть соединение вторичного провода и изолятор, где находится пыльник.Диэлектрическая смесь предотвращает коррозию и предотвращает прилипание башмаков к изолятору, что может привести к поломке проводов во время технического обслуживания в будущем.
Никогда не используйте пневматические инструменты для снятия или установки свечей зажигания в автомобиле. Всегда заворачивайте каждую свечу вручную, а затем используйте подходящую головку и гаечный ключ для затяжки свечей в соответствии с заводскими спецификациями.
Часто задаваемые вопросы
В: Как узнать, когда свечи зажигания работают при оптимальной температуре?
Если вам интересно, как определить исправность свечей зажигания до возникновения проблем, обратите внимание на их цвет.Обычно, когда свеча зажигания светло-коричневого или серого цвета, это говорит о том, что она работает при оптимальной температуре. Другими словами, двигатель вашего автомобиля в хорошем состоянии.
Q: Как долго прослужат свечи зажигания?
Срок службы свечей зажигания зависит от производителя и автомобиля. Тем не менее, свечи зажигания в большинстве автомобилей, продаваемых сегодня на рынке, должны прослужить 100 000 или более миль. Чтобы убедиться, что интервал между свечами зажигания не истек, изучите тип свечей зажигания, чтобы узнать, подходят ли они для вашего автомобиля.Имейте в виду, что свечи зажигания в большинстве мощных и роскошных моделей, как правило, имеют более короткие интервалы.
Q: Как часто нужно менять свечи зажигания?
Это зависит от качества свечей зажигания, установленных в вашем автомобиле. Свечи зажигания высшего качества служат дольше, чем свечи более низкого качества. Большинство механиков рекомендуют менять свечи зажигания с медным сердечником каждые 30 000 миль или каждые 50 000 миль для свечей зажигания с иридиевым сердечником. Этот интервал может быть короче, если ваш двигатель не в идеальном состоянии, поэтому очень важно проверить свечи зажигания на предмет преждевременного износа и соответственно заменить их.
Если в вашем автомобиле неисправна свеча зажигания, это может привести к включению контрольной лампы двигателя, сигнализирующей о проблеме. В некоторых случаях индикатор проверки двигателя может даже мигать вместо постоянного. Когда загорается сигнальная лампа, важно, чтобы вы или профессиональный механик выяснили причину.
В: Каковы симптомы неисправной свечи зажигания?
При необходимости замены свечей зажигания вы можете заметить следующие симптомы: колебания или обратное зажигание во время ускорения, снижение ускорения, грубый холостой ход, обугленные провода свечей зажигания на конце, который входит в свечи, значительное снижение экономии топлива и трудности с запуском двигателя.Если ваша поездка не работает так хорошо, как обычно, и вы подозреваете, что это связано с неисправными свечами зажигания, проверьте свечи самостоятельно или попросите механика сделать это.
В: Что произойдет, если вы не замените свечи зажигания?
Чтобы избежать повреждения двигателя и проблем с вождением, свечи зажигания вашего автомобиля необходимо заменить. Со временем свечи зажигания начинают изнашиваться, и они не будут давать искру, как предполагалось, таким образом, не воспламеняя топливно-воздушную смесь, оставляя процесс сгорания незавершенным.В конечном итоге ваш автомобиль потеряет мощность двигателя, а в худшем случае он вообще перестанет работать.
В: Какие свечи использовать: горячие или холодные?
В типичных условиях вождения следует использовать свечи зажигания, указанные производителем вашего автомобиля. Горячая свеча может быть хорошим вариантом, если ваши свечи зажигания загрязнены углеродными отложениями, ваш двигатель имеет высокое соотношение воздух-топливо или сжигает масло, или если вы много ездите на низкой скорости. Если ваш двигатель гудит, имеет обедненное соотношение воздух-топливо или если вы много ездите на высоких скоростях, подумайте о холодной свече.
Q: Есть ли срок годности неоткрытых свечей зажигания?
Если неоткрытые свечи зажигания хранятся надлежащим образом в сухом прохладном месте, они должны прослужить неопределенное время. Срок службы свечей зажигания снижается только в том случае, если они подвергаются воздействию агрессивных факторов окружающей среды, таких как влажность, или если их часто роняют.
Последние мысли
Если вы хотите получить высококачественную свечу зажигания, обратите внимание на свечи зажигания NGK 6619 Iridium IX, отличающиеся превосходными характеристиками, мощностью, эффективностью и надежностью.Или выберите платиновые свечи зажигания Denso 4504 PK20TT — доступную платиновую свечу зажигания, которая обеспечивает превосходную долговечность и производительность.
Лучшие свечи зажигания на 2021 год
Предполагая, что вы водите автомобиль с бензиновым двигателем, а не электромобиль или что-то, что работает на дизельном топливе, когда вы в последний раз думали о его системе зажигания? Если никогда не — ваш ответ, вы, конечно, не одиноки.Блоки катушек, провода высокого напряжения и свечи зажигания — незамеченные герои, скрытые под капотом, вместе играющие критически важную роль в четырехтактном цикле сгорания. Работая вместе, эти компоненты воспламеняют тонко сбалансированную смесь воздуха и топлива в каждом цилиндре, что в конечном итоге заставляет вас трепетать по дороге.
Деловая сторона системы зажигания — это скромная свеча зажигания. На первый взгляд, эти резьбовые компоненты цилиндрической формы кажутся простыми, но каждый из них требует невероятного количества инженерной мысли.Помимо этого, на рынке представлено огромное количество свечей зажигания с особым дизайном для всего, от газонокосилок до гоночных автомобилей. Существуют разные материалы электродов и разные длины свечей, диапазоны нагрева зависят от области применения, а некоторые свечи зажигания предназначены только для двигателей с турбонаддувом или наддувом.
Но какую свечу зажигания лучше всего купить, если пришло время заменить ее в поездке? Что ж, на самом деле на этот вопрос легко ответить. Ханс Липп, директор по разработке систем зажигания в DRiV Motorparts, подразделении Tenneco, резюмировал это лучше всего: «[Убедитесь, что] свеча зажигания, которую вы вставляете в свой двигатель, действительно рекомендована для этого конкретного двигателя», особенно по диапазону нагрева.Если вы этого не сделаете, добавил он, «могут случиться очень, очень плохие вещи». Производители предоставляют конкретную информацию о свечах, которые вы должны использовать, номера деталей, на которые можно легко найти перекрестные ссылки, чтобы найти совместимые свечи от разных производителей, если вы не хотите покупать свечи зажигания OEM.
В этом руководстве рассказывается о некоторых из лучших свечей зажигания, представленных на рынке сегодня, и подробно рассматривается соответствующая терминология. Наши рекомендации в различных категориях основаны не только на экспертных знаниях, но и на реальных отзывах клиентов.
Чемпион / Крейг Коул / Roadshow
Если вы водите автомобиль с низкими характеристиками или у вас классический автомобиль, вам, вероятно, удастся обойтись без свечей зажигания с медным сердечником.Они также должны хорошо работать в небольших двигателях, таких как газонокосилки, бензопилы или триммеры. Нет, медные свечи зажигания служат не так долго, как более новые конструкции, и они могут не работать так же хорошо, но в некоторых легковых и грузовых автомобилях они все, что нужно, к тому же они очень доступны; эти чемпионы стоят около пяти долларов за штуку. Благодаря коррозионно-стойкому корпусу и медному сердечнику для надежной работы они должны обеспечивать годы безотказной работы. Эти медные пробки тоже очень высоко оценены, получив 4 балла.8 звезд из пяти после более чем 3750 отзывов клиентов.
Автолит / Крейг Коул / Roadshow
Если вы определили, что медная вилка будет работать в вашем конкретном приложении, и не хотите тратить с трудом заработанные деньги больше, чем необходимо, подумайте об этих сверхдоступных Autolite.Эти наклейки продаются упаковками по четыре штуки по цене около 10 долларов, то есть примерно по 2,50 доллара за штуку! Конечно, эти простые свечи зажигания с медным сердечником — выгодная сделка, но не позволяйте этой низкой цене вводить вас в заблуждение: Autolite по-прежнему является надежным продуктом, имеющим впечатляющую оценку 4,7 звезды.
DensoCraig / Cole / Roadshow
Для большей производительности, чем свечи зажигания с медным сердечником, подумайте о переходе на платину.Свечи, содержащие этот драгоценный металл, должны служить дольше и передавать больше энергии искры на каждый цилиндр. Свеча зажигания Denso Platinum TT должна также улучшить экономию топлива, улучшить ускорение и обеспечить более быстрый запуск двигателя. Эта конструкция оснащена центральным электродом с платиновым наконечником, который воздействует на усиленный титаном заземляющий провод. Порошковый изолятор из очищенного оксида алюминия спроектирован так, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки и обеспечивать отличную диэлектрическую прочность и теплопроводность. Эти свечи зажигания Denso стоят всего 5 долларов, и они очень ценны и высоко ценятся, получив 4 балла.6-звездочный рейтинг после почти 1000 отзывов клиентов.
Чемпион / Крейг Коул / Roadshow
Свечи зажигания с двойной платиной — еще одна ступенька вверх.В них используется платина как на центральном, так и на заземляющем электродах, это более эффективная конструкция, чем у стандартной платиновой вилки. Эта двойная платиновая свеча зажигания должна обеспечивать многие из тех же преимуществ — например, большую производительность, повышенную плавность работы двигателя и лучшую эффективность — но они должны прослужить даже дольше, чем обычные платиновые свечи зажигания. Термоактивный сплав Champion утверждает, что помогает этим свечам поддерживать стабильную рабочую температуру в любых условиях движения, обеспечивая высокую производительность по всем направлениям.Имея рейтинг 4,5 из 5 звезд, они четко выполняют свои обещания. А при цене менее 5 долларов за штуку нет причин не рассматривать комплект, когда пришло время менять свечи зажигания.
NGK / Крейг Коул / Roadshow
Свечи зажигания с иридиевым наконечником должны обеспечивать еще большую производительность и долговечность, чем свечи с двойным платиновым покрытием, поскольку этот серебристый переходный металл имеет высокую температуру плавления.Свеча зажигания NGK Iridium IX разработана для энтузиастов производительности, она заявляет, что обеспечивает улучшенный отклик на дроссельную заслонку и превосходную устойчивость к загрязнениям благодаря длинному изолирующему носику. Газы сгорания удерживаются там, где они должны быть (то есть в цилиндрах), благодаря трехслойной прокладке. Антикоррозийное трехвалентное металлическое покрытие на корпусе и резьбе этих иридиевых свечей снижает вероятность их застревания в головке блока цилиндров автомобиля даже после многих лет тяжелой эксплуатации. Усовершенствованная свеча зажигания NGK Iridium IX доступна по цене 8 долларов за штуку или в удобных упаковках по четыре штуки по 25 долларов — щедрая скидка.Что касается оценок покупателей, эта иридиевая свеча зажигания получила 4,7 звезды из пяти после почти 1300 отзывов.
NGK / Крейг Коул / Roadshow
В мире зажигания бензиновых двигателей свечи зажигания NGK Ruthenium HX звучат как кошачьи пижамы.Эти свечи, рассчитанные на длительные перевозки в современных топливосберегающих двигателях с большой мощностью, обещают максимальную долговечность и срок службы в двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском. Благодаря своей высокой воспламеняемости эти свечи способствуют более полному сгоранию топлива для более быстрого отклика дроссельной заслонки, более плавного холостого хода и лучшего холодного пуска. Благодаря их превосходной стойкости к окислению и большей долговечности рутениевого сплава, это могут быть последние свечи зажигания, которые вам когда-либо понадобятся, что полезно в двигателях, где к свечам труднодоступен, таких как поперечно установленный V6.Единственный недостаток — цена. Эти вилки стоят почти 16 долларов каждая, что примерно в шесть раз больше, чем перечисленные выше вилки Autolite с медным сердечником.
Арес / Крейг Коул / Roadshow
Это здорово, если вы решили заменить свечи зажигания в своем автомобиле, но вы не можете сделать это без соответствующих инструментов.Поскольку большинство свечей зажигания закопано глубоко внутри головки блока цилиндров, вы не можете просто открутить их гаечным ключом, вам понадобится специальная головка и трещотка, вероятно, с удлинителем. Этот набор из пяти свечей зажигания от Ares гарантирует, что у вас есть именно то, что вам нужно. Помимо органайзера, он включает в себя 14-миллиметровую и 18-миллиметровую розетки, а также 5/8, 3/4 и 13/16 в британской шкале. С этими инструментами у вас будет почти все необходимое, чтобы удалить практически все виды свечей зажигания.И, в отличие от обычных розеток, в них есть небольшой резиновый бублик внутри, который удерживает свечу зажигания на месте, когда вы ее устанавливаете. Это не позволит вам уронить свечу, что может изменить зазор, что приведет к снижению производительности двигателя. Помимо того, что этот набор очень удобен, он доступен по цене всего около 18 долларов.
Инструменты CTA / Крейг Коул / Roadshow
Перед установкой каких-либо свечей зажигания необходимо сначала установить между ними промежутки или точно установить расстояние между центральным и заземляющим электродами, которое измеряется в миллиметрах или тысячных долях дюйма.Автопроизводители указывают определенный зазор для каждого автомобиля, который оптимизирован для приложения. Этот колпачок свечи зажигания в виде рампы CTA Tools прост в использовании и доступен по цене. К тому же он такой маленький, что умещается на брелоке.
Hotop Direct / Крейг Коул / Roadshow
Измерительные щупы, которые проще в использовании, чем инструмент для установки зазоров, каждый раз обеспечивают точный зазор свечи зажигания.Если производитель вашего автомобиля указывает зазор в 35 тысячных дюйма (0,035), то просто разветвите 15-тысячный и 20-тысячный щуп, и все готово. Если зазор слишком велик, просто постучите свечой зажигания по плоской поверхности, чтобы закрыть ее, чтобы щупы имели некоторое сопротивление. Если он слишком тугой, согните его, чтобы открыть больше. Измерительные щупы также могут использоваться в других приложениях, помимо простой установки зазоров свечей зажигания.
Сравнение лучших свечей зажигания в 2021 году
Название продукта
Цена
Характеристики
Преимущества
Лучшая свеча зажигания с медным сердечником
Чемпион Медь Плюс
6 долларов
Коррозионностойкий корпус, медный сердечник
Высоко оценен, подходит для небольших двигателей и классических автомобилей.
Лучшая супер доступная свеча зажигания
Автолит медный сердечник
10 долларов за 4
Медный сердечник
Высококачественный, доступный по цене, подходит для небольших двигателей и классических автомобилей.
Лучшая платиновая свеча зажигания
Denso Platinum TT
6 долларов
Электрод с платиновым наконечником, заземляющая лента с усиленным титаном, прочный изолятор из порошка очищенного оксида алюминия
Лучшая производительность и долговечность, чем у медных свечей, высокая оценка, очень доступная цена
Свеча зажигания с двойной платиной по выгодной цене
Двойной платиновый чемпион
5 долларов США
Двойные платиновые электроды для большей прочности, конструкция из жаропрочного сплава
Даже лучшая производительность и долговечность, чем у стандартных платиновых свечей зажигания, сверхдоступная цена, высокая оценка
Лучшая свеча зажигания с иридиевым наконечником
НГК Иридиум IX
8 долларов за 1 или 25 долларов за 4
Антикоррозийное трехвалентное металлическое покрытие, устойчивость к загрязнению благодаря длинному изолирующему наконечнику, улучшенный отклик дроссельной заслонки
Долговечность, лучшая производительность, чем двойная платина, высокие рейтинги
Лучшая свеча зажигания высокого класса
NGK Рутений HX
16 долларов США
Новейшая и лучшая конструкция свечей зажигания, сверхпрочные рутениевые электроды
Лучшая производительность и долговечность
Свечи зажигания, обманчиво простые, важные.
Автолит
Важная информация о свечах зажигания
Многие современные свечи зажигания рассчитаны на срок службы в течение многих лет, в некоторых случаях 100 000 миль и более. Такая долговечность во многом объясняется улучшенными электродными материалами, такими как платина и иридий. Но то, что определенный набор свечей зажигания технически может выдержать такое расстояние, не означает, что запускать их так долго — хорошая идея.«Необязательно оставлять свечи зажигания, если вы не водите машину так много в течение 10 или 15 лет», — сказал Липп. Дело не в том, что они выходят из строя, но «в какой-то момент съемность может стать проблемой». Ржавчина и коррозия могут затруднить извлечение свечей и даже повредить головку цилиндров, в которую они ввинчиваются, что может привести к дорогостоящему ремонту. «Тратить 20 [или] 30 долларов на комплект свечей — не такая уж большая сумма каждые несколько лет», — сказал Фил Берри, менеджер по продуктам и проектам глобального зажигания в DRiV Motorparts, подразделении Tenneco, что является дешевой страховкой на случай будущего. вопросы.
Когда вы покупаете запасные свечи зажигания, очень важно использовать свечи зажигания рекомендованного типа для двигателя вашего автомобиля. Не устанавливайте недорогие свечи с медным сердечником в свой мощный спортивный автомобиль с двигателем с турбонаддувом. Убедитесь, что вы покупаете свечу зажигания правильного типа, указанного производителем. «Вы не хотите понижать его версию», — сказал Берри, если только вы не хотите рисковать повреждением двигателя. Однако движение вверх не должно быть проблемой, то есть переход от вилок с медным сердечником к платиновым или двойной платины к иридиевым разъемам.
Помимо использования свечей зажигания с электродом из правильного материала, вам необходимо согласовать диапазон нагрева свечи с двигателем вашего автомобиля. Это еще один параметр, указанный производителем. Какой диапазон нагрева? Липп объяснил, что это в основном мера управления температурой свечи зажигания: более холодные свечи имеют более высокую теплопроводность и отводят больше тепла в двигатель, чем более горячие свечи. Он сказал: «Свеча зажигания должна как можно быстрее прогреться до рабочей температуры.«В противном случае на нем может образоваться сажа, которая действует как резистор, забирая энергию у искры. Если это сопротивление станет слишком высоким, свечи вообще не загорятся». Но с другой стороны, вам нужно сделать уверен, что когда вы … работаете в течение продолжительных периодов времени при очень, очень высокой нагрузке и ваша рабочая температура очень высока, вы никогда не должны превышать допустимую рабочую температуру, «что также может испортить свечи». Я всегда говорю, — отметил Липп. , «вам нужно нагреться насколько возможно, но настолько холодно, насколько необходимо». Диапазон нагрева — еще одна область, в которой лучше всего следовать рекомендациям производителя.
Свечи зажигания, используемые в двигателях без наддува и силовых установках с принудительной индукцией, немного отличаются. Свечи зажигания, предназначенные для двигателей последнего типа, обычно более прочные. «Мы повышаем механическую целостность свечи зажигания», — сказал Липп, , поскольку форсированные двигатели часто вырабатывают больше мощности и имеют более высокое давление в цилиндрах. Используемые материалы тоже могут быть разными.
Перед установкой нового комплекта свечей зажигания необходимо сначала их развести. Это означает, что вы точно установите расстояние между центральным и заземляющим электродами, последний из которых выглядит как небольшой ремешок.Этот показатель межэлектродного зазора, измеряемый в миллиметрах или тысячных долях дюйма, измеряется с помощью набора щупов или специального инструмента, разработанного специально для установки новых зазоров свечей зажигания, которые просты в использовании и доступны по цене. Прямо из коробки свечи зажигания часто имеют зазор, близкий к необходимому, но вы всегда должны дважды проверять это, поскольку заземляющие электроды могут погнуться во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, что приведет к сокращению зазора. Если зазор слишком мал, просто отогните заземляющий электрод от центрального электрода и, наоборот, если зазор слишком велик, осторожно постучите по заземляющему электроду, чтобы уменьшить расстояние между ними.
При покупке новых свечей зажигания лучше избегать свечей с несколькими электродами. Берри сказал, что эти многополюсные конструкции были способом придать жизнь вилкам в прошлом: «Но эта технология в значительной степени ушла в прошлое». Липп добавил: «Никто больше не использует электроды с заземлением», потому что это снижает качество сгорания и может заметно ухудшить работу двигателя. «В конце концов, — сказал он, — это дело прошлого».
Как установить новые свечи зажигания
При установке нового набора свечей зажигания запускайте их вручную, чтобы избежать перекрещивания резьбы, которое может повредить головку блока цилиндров.Как только они будут вставлены вручную, завершите их затяжку в соответствии со спецификациями производителя, используя динамометрический ключ.
Есть некоторые споры о том, следует ли наносить противозадирные (или другие смазочные материалы) на резьбу при установке заглушек. Смазка резьбы снижает коррозию, что может значительно облегчить снятие пробок в дороге. Свечи зажигания, сильно подверженные коррозии, могут повредить головку блока цилиндров во время извлечения, а это нехорошо. Обратной стороной смазки резьбы свечей зажигания является то, что это может привести к перетяжке, что потенциально может деформировать свечи или даже сломать их.Это также может вызвать утечки в цилиндрах и другие проблемы. Многие производители рекомендуют отказаться от смазки, так как свечи зажигания часто имеют антикоррозийные покрытия на резьбе. Однако, если вы решите использовать смазку, NGK рекомендует снизить общий крутящий момент примерно на 20%, чтобы избежать чрезмерной затяжки и проблем, которые она может вызвать.
Когда приходит время покупать новые свечи зажигания, Липп дает одну важную рекомендацию: покупайте их в надежном источнике. «Есть много подделок», — сказал он.Вероятно, у вас гораздо меньше шансов получить поддельные свечи зажигания, если вы пойдете в местную автозону или сделаете покупки на Amazon, чем если вы купите их на eBay или другом поддельном веб-сайте. «Я считаю, что это очень и очень дешевая страховка», — добавил он.
Еще раз, самый важный совет, связанный со свечами зажигания, заключается в следующем: следуйте рекомендациям производителя транспортного средства; не экспериментируйте. Если вы сделаете это, когда пришло время покупать новые свечи для замены изношенных свечей зажигания, ваш автомобиль или грузовик не должны иметь проблем с системой зажигания в течение многих лет.
Какая свеча зажигания лучше всего подходит для вашего автомобиля? Важно следовать рекомендациям производителя, иначе могут случиться неприятности.
Крейг Коул / Roadshow
Выберите свечу зажигания, подходящую для вашего случая применения
От доступных моделей с медным сердечником до моделей с иридиевыми электродами — сегодня на рынке представлено огромное количество различных свечей зажигания. Вы можете получить много пользы от более доступного набора заглушек, особенно если вы планируете менять их чаще, чем рекомендует производитель.Но вы также можете купить высококачественные свечи зажигания, если никогда не хотите о них думать или если их особенно сложно заменить, например, на двигателе V6 с поперечной установкой.
При замене свечей зажигания вашего мотоцикла двигайтесь медленно, работайте осторожно и, рискуя звучать как зарезанная пластинка, следуйте рекомендациям производителя транспортного средства. Покупка подходящих свечей зажигания и их правильная установка могут обеспечить годы беспроблемной эксплуатации.
Подробнее: Лучший спрей для автомобилей на 2021 год
Садитесь за руль и узнавайте последние новости об автомобилях и обзоры, которые отправляются вам на почту два раза в неделю.
25 лучших свечей зажигания 2020 года
Жизненно важный компонент любого двигателя, выбор новой свечи зажигания для вашего двигателя не так прост, как раньше, теперь доступно множество типов и вариантов. Чтобы найти свечи зажигания, которые лучше всего подходят для ваших нужд, нужно прочитать обзоры, изучить характеристики продуктов и изучить все доступные типы металлов.С правильной свечой зажигания ваш двигатель снова заработает в режиме максимальной производительности в кратчайшие сроки.
Мы рассмотрели десятки свечей зажигания, чтобы определить лучшие из лучших, основываясь на обзорах Amazon, их эффективности в тестах производительности, стоимости и других соображениях. Мы сузили круг поиска до 5 свечей зажигания с самым высоким рейтингом, которые могут быть куплены моторными головками, чтобы обеспечить плавность хода.
Мы определили иридиевых свечей зажигания NGK 6619 как лучшую свечу зажигания.Благодаря высококачественному покрытию в удобной упаковке из нескольких штук, эта свеча зажигания будет поддерживать ваш автомобиль в отличной форме. Эти преимущества позволяют вам наслаждаться надежной, плавной и комфортной поездкой на многие километры впереди.
5 самых популярных свечей зажигания
* Рейтинги получены от Amazon на момент публикации и могут меняться
Наш лучший выбор: иридиевые свечи зажигания NGK 6619
Нашим выбором являются иридиевые свечи зажигания NGK 6619 для лучших свечей зажигания, поскольку они являются одними из самых доступных свечей зажигания премиум-класса.Мультиупаковка удобна, когда необходимо заменить несколько заглушек, и даже если они этого не сделают, вы можете отложить запасные части на потом, когда в конечном итоге потребуется замена других. Иридиевый материал, используемый для этих свечей, обеспечивает до 25% более длительный срок службы по сравнению со свечами зажигания из платины.
Те, кто покупал и проверял эту свечу зажигания, оценили, что, хотя стоимость этой свечи зажигания была высокой из-за того, что она поставляется в многокомпонентной упаковке, общая стоимость свечи все еще была разумной с учетом качества, которое она обеспечивает.Многие пользователи были впечатлены тем, что эти свечи работают лучше, чем оригинальные, и что они идеально подходят для различных двигателей.
При цене около 7 долларов каждая это удивительно доступный вариант, а высокое качество изготовления, связанное с брендом, а также простота установки и использования более чем оправдывают такую цену. У него рейтинг 4,4 на Amazon, и его оценивают почти 200 человек, что, по нашему мнению, имеет большое значение для того, чтобы убедить автолюбителей сделать инвестиции.
Иридиевые свечи зажигания NGK 6619 Основные характеристики:
Срок службы дольше, чем у медных и платиновых свечей зажигания
Сверхтонкая электродная проволока для повышения эффективности
Поставляется с зазором 0,043
Второе место: Bosch 4417 Platinum + 4 FGR7DQP Свеча зажигания
Свеча зажигания Bosch 4417 Platinum + 4 FGR7DQP заняла второе место среди лучших свечей зажигания благодаря уникальной конструкции наконечника свечи, которая была полностью переработана с нуля.Это обеспечивает не только внешний вид, отличный от стандартной свечи зажигания, но и улучшенные характеристики. Установка по принципу «включай и работай» упрощает замену старых свечей зажигания, когда пришло время для замены.
Те, кто покупал и проверял эту свечу зажигания, оценили, что эти свечи работали дольше, чем менее дорогие, и были впечатлены крутящим моментом, мощностью и общими характеристиками, которые они обеспечивали. Компания Bosch, производитель электротоваров премиум-класса, — это имя, которое многие потребители ассоциируют с качественной продукцией и обслуживанием клиентов.
При цене около 18 долларов он, конечно, не из дешевых, но качество изготовления, связанное с брендом, а также простота установки и использования более чем оправдывают эту цену. У нее рейтинг 4,6 на Amazon, ее проверяют более 200 человек, что, по нашему мнению, имеет большое значение для убеждения редукторов в том, что это еще одна свеча зажигания, в которую стоит вложить деньги.
Bosch 4417 Platinum + 4 FGR7DQP Свечи зажигания Основные характеристики:
Использует 4 электрода с добавлением иттрия
Конструкция, не требующая обслуживания
Увеличенный срок службы
Бюджетный выбор: Denso (4503) PK20TT Platinum
Spark Plug Свеча зажигания Denso (4503) PK16TT Platinum TT — это наш выбор в качестве лучшей недорогой свечи зажигания, поскольку она обеспечивает почти все функции иридия, повышающие производительность, но за небольшую часть стоимости.Хотя такая платиновая свеча зажигания может обеспечить меньший срок службы, чем их иридиевые аналоги, Denso 4503 не сильно отстает. В нем используется платиновый диск и наконечник электрода, чтобы обеспечить надежную работу.
Те, кто покупал и проверял эту свечу зажигания, оценили, что она совместима с рядом различных марок и моделей автомобилей и была настоятельно рекомендована их механиком. Несколько рецензентов отметили, что им нужно заново установить заглушку, чтобы она соответствовала требованиям, но у большинства из них не было проблем.
При цене около 3 долларов эта свеча зажигания — хороший выбор для тех, кто ищет вариант свечи зажигания с ограниченным бюджетом. Он имеет рейтинг 4,5 на Amazon, и его рецензируют почти 400 человек, что, по нашему мнению, имеет большое значение для убеждения моторных руководителей в том, что этот недорогой выбор так же хорош для улучшения характеристик двигателя, как и его более дорогие аналоги.
Denso (4503) PK16TT Platinum TT Основные характеристики свечи зажигания:
Использует очищенный порошок оксида алюминия в качестве изолятора
Электрод имеет ширину 11 мм
Двойные наконечники из платины
Лучшие иридиевые свечи зажигания: NGKIX 5464 -11 Свеча зажигания Iridium IX
Свеча зажигания NGK 5464 BKR5EIX-11 Iridium IX — это наш выбор для лучшей иридиевой свечи зажигания, которая была специально разработана для высокопроизводительных автомобилей.Тонкий электрод 0,6 мм помогает увеличить мощность и производительность двигателя, а гофрированные ребра изолятора помогают предотвратить пробой. Он обеспечивает улучшенную воспламеняемость и реакцию дроссельной заслонки.
Те, кто покупал и проверял эту свечу зажигания, оценили, что эти свечи поставляются с зазорами указанного размера и их очень легко отключить. Один рецензент даже упомянул о том, что снова переключился на эту вилку от другого бренда, будучи разочарован характеристиками своего автомобиля.Во многих комментариях упоминалось качество вилок, произведенных в Японии.
При цене около 6 долларов это не особенно дорого или недорого, но качество изготовления, связанное с брендом, а также простота установки и использования более чем оправдывают эту цену. У него рейтинг 4,5 на Amazon, и его проверяют почти 250 человек, что, по нашему мнению, имеет большое значение для того, чтобы убедить автолюбителей сделать инвестиции.
NGK 5464 BKR5EIX-11 Свечи зажигания Iridium IX Основные характеристики:
Тройное уплотнение с прокладкой исключает утечку газов сгорания
Трехвалентное металлическое покрытие
Более длинный носик изолятора помогает предотвратить засорение
Лучшие платиновые свечи зажигания: NG (7092) BKR6EGP Свеча зажигания G-Power
Свеча зажигания NGK (7092) BKR6EGP G-Power — наш выбор для лучшей платиновой свечи зажигания, поскольку она поставляется в комплекте с красивым и тонким 0.Наконечник 6 мм, который идеально подходит для увеличения мощности и производительности двигателя, а характерная более длинная изолирующая носовая часть бренда помогает предотвратить загрязнение и увеличить срок службы. Они доступны в одной или нескольких упаковках, что удобно, когда у вас есть несколько заглушек, которые необходимо заменить.
Те, кто приобрел и оценил эту свечу зажигания, оценили ее ценность, а также качество на уровне OEM. Рецензенты были довольны тем, что эти заглушки подходят к различным маркам и моделям автомобилей и даже к некоторым более старым автомобилям.Пользователям понравилось, что эти заглушки были предварительно закрыты, но было несколько обзоров, в которых упоминалось, что размеры отключены, поэтому стоит дважды проверить, прежде чем устанавливать их.
При цене около 4 долларов это удивительно доступный выбор, а качество изготовления, связанное с брендом, а также простота установки и использования более чем оправдывают эту цену. У них рейтинг 4,1 на Amazon, и его проверяют более 250 человек, что, по нашему мнению, имеет большое значение для убеждения автолюбителей в том, что эти свечи стоят вложенных средств.
NGK (7092) BKR6EGP G-Power Свеча зажигания Основные характеристики:
Оловянный наконечник
Обеспечивает высокую долговечность
Трехвалентное металлическое покрытие
Кому следует покупать свечу зажигания?
Свеча зажигания обязательна для тех, кто работает с любым газовым двигателем. Это может быть транспортное средство, такое как автомобиль или грузовик, инструменты, такие как газонокосилки и бензопилы, или даже генератор.
Свеча зажигания требуется только для двигателей, работающих на бензине в качестве топлива; это не требуется для машин с дизельным двигателем.
Если в вашем двигателе возникают перебои в зажигании, проблемы с запуском или другие проблемы с производительностью, стоит выяснить, требуется ли вам заменить свечу зажигания.
Важные особенности, которые следует учитывать
Не все свечи зажигания одинаковы. Свеча зажигания должна соответствовать марке и модели вашего двигателя и обеспечивать максимальную производительность двигателя. Вот что следует учитывать при оценке вариантов в поисках наилучшей свечи зажигания для ваших нужд:
Материал. Большинство стандартных свечей зажигания изготавливаются из меди, однако есть и другие свечи из платины или иридия. Тип свечи зажигания, который вам нужен, будет указан в руководстве по эксплуатации двигателя, свечу которого необходимо заменить. Если вы не можете найти руководство по эксплуатации, попросите в магазине автозапчастей рекомендованную производителем вилку. Не переходите на более дешевую свечу, если ваш автомобиль поставлялся со свечой зажигания премиум-класса, так как любая первоначальная экономия будет быстро компенсирована более коротким сроком службы и уменьшенным расходом бензина.Иридий — лучший материал для свечей зажигания, но он также и самый дорогой.
Долговечный. Некоторые свечи зажигания рассчитаны на больший срок службы, чем другие, и если вы не хотите часто менять свечи зажигания, они стоят дополнительных вложений. Свечи зажигания из платины, иттрия и иридия дороже, чем свечи зажигания из меди, но эти высококачественные покрытия обеспечивают гораздо лучшую износостойкость.
Регулируемый или фиксированный зазор. Зазор свечи зажигания — это расстояние между центральным и боковыми электродами каждой свечи зажигания, и он очень важен, когда дело доходит до выбора правильной свечи зажигания для ваших нужд.Убедитесь, что вы выбрали свечу зажигания с фиксированным зазором и подходящего размера, или отрегулируйте зазор на каждой свече перед установкой.
Цена. Наконец, подумайте, сколько вы готовы потратить на свечу зажигания. Свечи зажигания различаются по цене от 1 до 15 долларов и более.
Часто задаваемые вопросы
Что такое свечи зажигания и как они работают?
Свеча зажигания — это компонент системы зажигания двигателя. Свеча зажигания работает, воспламеняя топливно-воздушную смесь.Он делает это, передавая электрическую энергию через себя, перепрыгивая зазор между запальным концом свечей, пока напряжение, подаваемое на свечу, достаточно высокое. Возникающая электрическая искра воспламеняет топливно-воздушную смесь в камере сгорания, чтобы привести в движение поршни, которые приводят в движение кривошип и выдают мощность двигателя.
Влияют ли свечи зажигания на производительность?
Да, свечи зажигания имеют большое значение. Загрязненная или изношенная свеча зажигания дает меньшую мощность и производительность по сравнению с новой свечой с надлежащим зазором.Если вы замечаете проблемы с производительностью вашего автомобиля или инструмента, стоит проверить свечу зажигания на наличие проблем.
Каковы симптомы неисправных свечей зажигания?
Симптомы неисправных свечей зажигания включают пропуски зажигания, когда двигатель издает грубый звук — это может быть лязг или стук. Двигатель может быть трудно запустить, если свечи зажигания плохие, и вы даже можете заметить, что у вас плохой расход топлива, поскольку искра недостаточно сильна, чтобы сжечь топливно-воздушную смесь в камере сгорания, и, как таковые, вызовы для большего количества топлива.Отсутствие ускорения и / или крутящего момента — еще один признак неисправной или изношенной свечи зажигания.
Цвет свечи зажигания покажет вам состояние сжигаемого топлива в вашем двигателе и подскажет, как исправить любые проблемы. Например, белый цвет означает, что что-то заставляет свечу перегреться, а черный цвет может указывать на слабую искру или слишком богатую топливную смесь. Мокрая свеча зажигания свидетельствует о затоплении двигателя или неисправном кабеле зажигания.
Как часто нужно менять свечи зажигания?
Частота замены свечей зажигания зависит от ряда факторов, включая пробег, часы работы, утечки масла, высокие обороты и тип используемой свечи зажигания.Большинство производителей автомобилей включают рекомендации о том, как часто следует менять свечи зажигания — обычно примерно каждые 30 000 миль или около того. Тем не менее, если вы заметили какие-либо симптомы неисправных свечей зажигания, упомянутые выше, велика вероятность, что пришло время заменить свечи.
Другие свечи зажигания, которые мы рассмотрели
Мы рассмотрели 20 других свечей зажигания. Несмотря на то, что они не вошли в наш список 5 лучших свечей зажигания, они лучшие из остальных, и каждая по-прежнему является отличным вариантом для ремонта вашего двигателя.Информация, необходимая для сравнения каждого из них, включена в список.
Иридиевые свечи зажигания
ACDelco 41-103 Professional Иридиевые свечи зажигания
Эта свеча зажигания оснащена иридиевым электродом с тонкой проволокой, который обеспечивает отличную стабильность работы двигателя на холостом ходу и плавную работу.
Основные характеристики:
Надежный холодный запуск
Обеспечивает быстрое ускорение
Уникальная конструкция помогает предотвратить утечку сгорания
Стоимость: $ 7
NGK BKR7EIX Iridium IX
Свеча зажигания
Иридиевая свеча зажигания обеспечивает энтузиастам двигателя исключительную воспламеняемость, улучшенный отклик дроссельной заслонки и превосходную защиту от обрастания для повышения производительности.
Основные характеристики:
Доступны в отдельной или групповой упаковке
Включает тонкий иридиевый наконечник диаметром 0,6 мм, сваренный лазерной сваркой Свеча зажигания с иридиевым лазером
Эта свеча зажигания рассчитана на длительную и надежную работу и оснащена сваренным лазером наконечником иридиевого центрального электрода и твердым медным сердечником.
Основные характеристики:
Доступны в отдельной или групповой упаковке
Подходит для различных марок и моделей автомобилей
Сплошной медный сердечник и электрод с никелевым наконечником
Стоимость: $ 9
NGK 6418 BKR6EIX Iridium IX Spark Свеча
Эта свеча зажигания была разработана для энтузиастов производительности и отличается улучшенной воспламеняемостью, откликом на дроссель и превосходными противообрастающими характеристиками.
Основные характеристики:
Подходит для высокопроизводительных двигателей
Превосходные антикоррозионные и противозадирные свойства
Тройное уплотнение с прокладкой исключает утечку газов сгорания
Эта свеча зажигания поставляется в комплекте с тонкопроволочным иридиевым центральным электродом и платиновым заземлением для обеспечения максимального срока службы свечи.
Основные характеристики:
Совместимость с любым типом двигателя
Использует эксклюзивный теплоактивный сплав
Предварительно зазоры для простоты использования
Стоимость: $ 7
Свеча зажигания Motorcraft SP534
Хотя эта свеча зажигания носит название Motorcraft, на самом деле она произведена NGK, поэтому вы получаете качественную свечу по доступной цене.
Основные характеристики:
Подходит для различных марок и моделей автомобилей
Предварительно зазоры для простоты использования
Идеально подходят для автомобилей с ecoboost
Стоимость: $ 7
ACDelco 41-110 Professional Iridium Свеча зажигания
Эта иридиевая свеча зажигания поставляется в удобной упаковке по 8 штук, что обеспечивает экономичное решение для замены свечей зажигания.
Основные характеристики:
Предварительный зазор до 0,040
Однокомпонентное уплотнение-глушитель помогает блокировать радиочастоты, влияющие на электронику автомобиля
Иридиевый тонкопроволочный электрод
Стоимость: 5 долларов США
Платиновая искра Свечи
NGK 7090 BKR5EGP Свеча зажигания G-Power
Эта свеча зажигания, доступная в одной или нескольких упаковках, помогает повысить топливную эффективность автомобиля, снизить выбросы и обеспечить более быстрый запуск.
Основные характеристики:
Предлагает тонкий платиновый наконечник толщиной 0,6 мм
Гофрированные ребра на изоляторе помогают предотвратить пробой
Трехвалентное металлическое покрытие
Стоимость: 5 долларов США
NGK Свеча зажигания BKR6EQUP Laser Platinum
Созданная с учетом качества и надежности, эта свеча зажигания изготовлена из прочных материалов, чтобы обеспечить без проблем тысячи миль.
Основные характеристики:
Устойчивость к коррозии и истиранию
Керамический изолятор с медным сердечником
Тройное внутреннее уплотнение
Стоимость : 7 долларов США
Свеча зажигания Motorcraft SP-515
Хотя эта свеча зажигания носит название Motorcraft, на самом деле она производится NGK, поэтому вы получаете качественную свечу по доступной цене.
Основные характеристики:
Разработано, спроектировано и рекомендовано Ford Motor Company
Предназначено для простоты использования
Platinum имеет высокую температуру плавления
Стоимость : 5 долларов США
NGK ( 3403) TR55GP G-Power Свеча зажигания
Эта свеча зажигания из платинового сплава обеспечивает выдающуюся производительность и улучшенную топливную экономичность по сравнению с медными моделями, а также помогает снизить выбросы выхлопных газов автомобиля, обеспечивая при этом более быстрый запуск.
Основные характеристики:
Включает тонкий платиновый наконечник диаметром 0,6 мм.
Трехвалентное металлическое покрытие
Тройное уплотнение с прокладкой исключает утечку газов сгорания
Стоимость: $ 4
Медные свечи зажигания
Запасная свеча зажигания для малого двигателя с медью Champion RC12YC (71G)
Эта медная свеча зажигания помогает противостоять засорению и является надежным источником зажигания для двигателя.
Основные характеристики:
Коррозионностойкий
Идеально подходит для морских применений
Изготовлен в соответствии со стандартами производительности ISO и SAE
Стоимость: долларов США
Запасная свеча зажигания Arnold First Fire FF-10
Эта сменная свеча зажигания обеспечивает надежную работу и стабильный запуск для энтузиастов двигателей.
Основные характеристики:
Доступны разные модели
Устойчивость к обрастанию
Совместимость со многими основными брендами
Стоимость: $ 3
Champion RCJ6Y (852) Copper Plus Small Engine Запасная свеча зажигания
Эта медная свеча зажигания обеспечивает превосходную коррозионную стойкость, препятствует загрязнению и обеспечивает надежную работу.
Основные характеристики:
Надежная производительность
Подходит для газонов, садов и снега
Включает пошаговые инструкции
Стоимость: $ 6
Champion RDZ4H (979) Copper Plus Small Свеча зажигания для замены двигателя
Эта медная свеча зажигания была разработана для небольших двигателей и, таким образом, совместима как с газонами, так и в саду и на снегу.
Основные характеристики:
Помогает противостоять обрастанию
Обеспечивает превосходную коррозионную стойкость
Повышенная проводимость для хорошего общего износа
Эта свеча зажигания, доступная в одной или нескольких упаковках, может похвастаться сплошным медным сердечником для большей искры, а более длинный наконечник изолятора помогает предотвратить засорение.
Основные характеристики:
Гофрированные ребра на изоляторе помогают предотвратить пробой
Цинковый корпус для защиты от коррозии
Тройное уплотнение с прокладкой исключает утечку газов сгорания
Стоимость: $ 5
Champion RJ19HX (973) Свеча зажигания Copper Plus
Эта медная свеча зажигания обеспечивает превосходную коррозионную стойкость, препятствует загрязнению и обеспечивает надежную работу.
Эта свеча зажигания, подходящая для различных марок и моделей автомобилей, была специально разработана для устранения нагара и увеличения срока службы свечей.
Основные характеристики:
Включает 5-летнюю гарантию
Обеспечивает пробег до 100000 миль
Повышает мощность и топливную экономичность
Стоимость: $ 8
NGK 7131 BPR6ES Стандартная свеча зажигания
Эта медная свеча зажигания обеспечивает большую отдачу от вложенных средств благодаря своей многоярусной конструкции, обеспечивает превосходное рассеивание тепла и проводимость, а более длинный носик изолятора помогает предотвратить засорение.
Основные характеристики:
Гофрированные ребра на изоляторе помогают предотвратить пробой
Цинковая оболочка для защиты от коррозии
Тройное уплотнение с прокладкой устраняет утечку газов сгорания
Стоимость: $ 3
Champion RE14MCC4 (570) Свеча зажигания Copper Plus
Эта медная свеча зажигания обеспечивает доступное решение проблем с двигателем и имеет запатентованный корпус с покрытием Ultraseal для максимальной коррозионной стойкости.
Основные характеристики:
Подходит для различных марок и моделей автомобилей
Предварительно зазоры для простоты использования
Созданы в соответствии со стандартами производительности ISO и SAE
Стоимость: $ 2
Продукция, которой вы можете быть Заинтересованы:
Лучшие свечи зажигания в 2021 году
Если вы не разбираетесь в автомобилестроении, у вас, вероятно, нет реального опыта работы со свечами зажигания или их использования. Однако эти изящные маленькие элементы оборудования — одна из самых важных частей конструкции двигателя автомобиля.Без них вы далеко не продвинетесь. Вы можете не быть экспертом, когда дело доходит до вашего автомобиля, но вы, вероятно, могли бы позволить себе кое-что узнать о том, на что следует обращать внимание при покупке свечей зажигания.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим подробным руководством по покупке ниже.
Что такое свеча зажигания?
Свеча зажигания — это небольшая деталь вашего автомобиля, которая соединяет зажигание с двигателем. Когда ваш автомобиль не запускается или дает пропуски зажигания, велика вероятность, что проблема связана со свечами зажигания.Вы найдете их в головке блока цилиндров двигателя. Они построены с изолированными электродами, и, когда они обнаруживают электричество, они передают это электричество между двумя точками. Создается искра, и это запускает процесс сгорания, который заставляет двигатель работать. Обычно вы можете найти и заменить свечи зажигания без особого труда, поэтому вы можете купить их в большинстве автомобильных и хозяйственных магазинов.
Кому нужна свеча зажигания?
Есть много людей, которым, возможно, потребуется инвестировать в свечи зажигания, хотя они могут даже не осознавать этого прямо сейчас.Это может включать:
Механика
Очевидно, вам понадобится много свечей зажигания, хранящихся отдельно, если вы зарабатываете себе на жизнь механиком. Неисправные свечи зажигания — одна из самых распространенных неисправностей автомобильного двигателя и на удивление частая причина, по которой многие люди приезжают на свою машину для проверки. Всегда полезно иметь в магазине множество исправных свечей зажигания.
Любой, у кого есть автомобиль
Если быть полностью честным, любой, у кого есть автомобиль, вероятно, мог бы иметь запасной комплект свечей зажигания в машине в любое время.Вы будете удивлены, сколько звонков придорожные механики получают ежедневно от невежественных водителей, которые думают, что двигатель заглох, когда все, что им нужно было сделать, это заменить свечи зажигания.
Какие преимущества дает покупка новых свечей зажигания?
Покупка новых свечей зажигания дает несколько преимуществ. На самом деле разница часто может казаться днем и ночью. Вот некоторые вещи, которые вы можете заметить:
Повышенная производительность
Если вы чувствуете, что ваш автомобиль не работает так хорошо, как раньше, вы можете обнаружить, что свечи зажигания решают многие ваши проблемы.Свежий набор может значительно улучшить сгорание вашего двигателя, экономию топлива и дать вам больше лошадиных сил.
Лучшая топливная экономичность
Многие автомобили используют больше топлива, чтобы двигатель работал бесперебойно, если свечи зажигания изношены. Инвестируя в новые свечи зажигания, ваш автомобиль сможет более эффективно расходовать топливо и сэкономить ваши деньги с течением времени.
Что нужно учитывать перед покупкой свечей зажигания?
Есть ряд вещей, которые вы можете рассмотреть перед покупкой свечей зажигания.Фактически, мы предлагаем кое-что узнать о них, прежде чем заказывать их. В конце концов, ваша машина должна двигаться как можно более плавно, если вы хотите обеспечить безопасность всех, кто находится в ней.
Материал
Если вы что-нибудь знаете о свечах зажигания, вы знаете, что материал свечи жизненно важен. Если вы водите старый автомобиль, вам нужно будет найти свечи зажигания из меди, в то время как свечи из платины и иридия лучше подходят для современных двигателей.Свечи зажигания из платины и иридия обеспечивают отличную производительность и экономичность, хотя иридиевые свечи стоят немного дороже. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем вашего автомобиля, чтобы узнать, какие материалы используются на заводе.
Диапазон нагрева
Свечи зажигания могут быть «горячими или холодными». Если вилка является хорошим теплоизолятором, ее называют «горячей». Если он может проводить тепло и понижать темперамент, он классифицируется как «холодный». Прежде чем покупать комплект, постарайтесь выяснить, какие из этих свечей зажигания необходимы для вашего двигателя.
Тип зазора
Большинство свечей зажигания имеют искровой разрядник. Обычно вы можете отрегулировать это с помощью инструмента для пробок свечи зажигания, который продается отдельно. Это связано с тем, что любая свеча предназначена для работы с несколькими двигателями. По этой причине очень важно, чтобы свеча зажигания имела достаточный зазор для работы с двигателем. Если вы покупаете вилки для своего автомобиля, вы должны рассчитывать на зазор между вилкой от 0,6 до 1,8 миллиметра.
Простота использования
Если вы не уверены в том, что касается механических устройств, вы можете приобрести свечи зажигания с «зазором».Они идеально подходят для тех, кто хочет избежать суеты или купить необходимый инструмент для установки зазоров. Все, что вам нужно знать, — это требуемый размер зазора.
Диапазон цен на свечи зажигания
Вы будете рады услышать, что большинство свечей зажигания очень недороги и их обычно можно купить в большинстве автомобильных магазинов. При этом они все еще различаются по цене в зависимости от материала и других характеристик. Свечи зажигания Iridium будут стоить вам более 10 долларов, потому что они сочетают в себе отличные характеристики с долговечностью.Однако вы можете найти определенные свечи зажигания менее чем за 3 доллара. Как правило, вы должны заплатить от 3 до 9 долларов за набор свечей зажигания, которые будут работать с вашим двигателем.
FAQ
В: Как проверить новые свечи зажигания на наличие повреждений? A: Если вы проверяете свои новые свечи зажигания на предмет повреждений, убедитесь, что боковой электрод прямой и расположен на одной линии с центральным электродом. Может потребоваться некоторая регулировка, но это можно сделать с помощью плоскогубцев и твердой руки.
Q: Почему я не могу просто купить самые дешевые свечи зажигания, если их можно регулировать? A: Мы настоятельно не рекомендуем покупать самые дешевые свечи зажигания. Другие могут стоить немного дороже, но они намного лучшего качества и обычно гарантируют большую экономию топлива и производительность двигателя.
Свечи зажигания оригинального оборудования лучшие?
Следует ли при замене свечей зажигания использовать ту же марку и номер детали, что и оригинальные, или другую марку?
Большинство профессиональных техников говорят, что обычно заменяют одну и ту же на такую же, если нет причин для установки свечей зажигания другой марки.Если вы используете ту же свечу зажигания, которой двигатель был поставлен с завода, у вас не должно возникнуть проблем с засорением свечи зажигания, пропусками зажигания, детонацией или преждевременным зажиганием.
Когда производитель транспортного средства выбирает определенную свечу зажигания для двигателя, свеча должна пройти обширные валидационные испытания, чтобы убедиться, что она не работает слишком холодно и грязно, не перегревается и не вызывает детонацию или преждевременное зажигание, или не допускает пропусков зажигания из-за положение или износ электрода. Большинство свечей зажигания оригинального оборудования сегодня изготавливаются из платины или иридия, и рекомендуемый интервал замены составляет 100 000 миль.Таким образом, валидационное испытание предназначено для моделирования такого пробега до того, как вилка получит печать или одобрение.
БРЕНДЫ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Много лет назад большинство производителей автомобилей использовали только одну марку свечей зажигания в своих двигателях:
AC Delco в двигателях GM
Motorcraft или Autolite в двигателях Ford
Чемпион по двигателям Chrysler
Bosch в Европейские марки
NGK или DENSO в Азии
В большинстве случаев производитель транспортных средств либо владел поставщиком свечей зажигания, либо имел давние исторические отношения с этим поставщиком.Но глобализация и конкуренция изменили эти некогда уютные отношения. Сегодня вы можете найти некоторые двигатели GM или Ford, оснащенные на заводе свечами зажигания Bosch, двигатели Mazda, оснащенные свечами зажигания Motorcraft, двигатели Chrysler, оснащенные свечами зажигания NGK или DENSO, и так далее. В большинстве последних моделей двигателей Saturn используются свечи зажигания NGK. Kia и Hyundai могут поставляться на заводе со свечами зажигания NGK или Champion. Некоторые производители автомобилей по-прежнему полагаются на одного поставщика свечей зажигания, но большинство используют разных поставщиков даже для одного и того же двигателя.
Например, последняя модель Chrysler V6 может поставляться на заводе со свечой зажигания Champion, свечой зажигания NGK или свечой зажигания DENSO. Все они «одобрены заводом-изготовителем» для данной области применения, поэтому то, какая свеча используется в любой конкретный день, может зависеть от места сборки двигателя, от того, какой поставщик отправил производителю транспортного средства контейнер со свечами зажигания в тот же день и так далее.
БОЛЬШИНСТВО БРЕНДОВ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ ИМЕЮТ СВЕЧИ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ / МОДЕЛЕЙ
Вот еще кое-что, о чем многие люди не знают.Большинство поставщиков свечей зажигания продают полную линейку свечей зажигания, которые подходят для большинства марок и моделей, а не только для тех областей применения, в которых они являются поставщиком оригинального оборудования.
Более того, многие поставщики свечей зажигания покупают свечи зажигания друг у друга для приложений, которые не производят сами. Почему? Таким образом, они могут предложить более широкую линейку продуктов с более полным охватом.
Следовательно, в каталогах большинства поставщиков свечей зажигания перечислено множество вариантов применения в автомобилях, для которых они не являлись поставщиком оригинального оборудования.У них также есть указатели перекрестных ссылок на задней панели, которые помогут вам выяснить, какие из их свечей зажигания можно использовать для замены свечей зажигания другой марки.
Пиковые характеристики зажигания требуют надежной искры без пропусков зажигания.
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ КАКОЙ МАРКИ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ?
Вот еще один факт, который некоторые люди с трудом переваривают: ни одна марка свечей зажигания не превосходит любую другую. Это не означает, что свечи зажигания любой марки будут работать с любым двигателем.Температурный диапазон сменной свечи зажигания (ЛЮБОЙ марки) должен точно соответствовать оригинальной свече зажигания (ЛЮБОЙ марки) для обеспечения хороших характеристик зажигания. Конфигурация электродов может быть различной, как и материалы, используемые для изготовления электродов, но зазор (ы) между электродами не должен быть слишком широким или слишком узким для воздушно-топливной смеси или возможностей запального напряжения системы зажигания. Электроды новых свечей зажигания также должны быть рассчитаны на срок службы не менее оригинальных свечей зажигания.
Лучший совет, который мы можем предложить, — использовать сменную свечу зажигания той же марки и типа, что и оригинальные свечи зажигания, которые поставлялись в вашем двигателе, если вы не хотите заменить стандартные свечи зажиганием на платиновые или иридиевые свечи с длительным сроком службы.
Если свечи зажигания в вашем двигателе уже заменялись хотя бы один раз, и вы не уверены, что они того же бренда, что и оригинальные, или вы не знаете, какой марки были оригинальные свечи, спросите сотрудника магазина автозапчастей. искать розетки для вас в их базе данных.Большинство перечисляет оригинальную свечу зажигания вместе с любыми другими марками, которые есть в магазине, которые также могут соответствовать вашему двигателю.
Если вам нужна свеча зажигания определенной марки, но производитель не указывает одну из своих свечей зажигания для вашего двигателя, есть причина, почему. Либо они не делают свечу, которая подходит вашему двигателю, либо у них нет правильного диапазона нагрева или электродов для вашего двигателя.
НЕ пытайтесь подобрать вилки по внешнему виду.Свечи зажигания двух разных марок, которые кажутся идентичными снаружи (одинаковый диаметр и шаг резьбы, один и тот же тип электродов, одинаковая длина), могут иметь различия внутри, что создает значительную разницу в диапазоне нагрева.
ОБНОВЛЕНИЕ СВЕЧ ЗАЖИГАНИЯ
Обновление стандартных свечей зажигания до платиновых или иридиевых свечей зажигания обычно имеет смысл во многих случаях, но переход с платиновых или иридиевых свечей на стандартные свечи возможен только в том случае, если у вас нет причин для частой замены свечей (например, двигатель, который горит масло).
УСТАНОВКА НЕПРАВИЛЬНЫХ СВЕЧ ЗАЖИГАНИЯ
Запасные свечи зажигания должны иметь те же физические размеры, что и исходные, чтобы соответствовать головке блока цилиндров. Диаметр резьбы, шаг и конфигурация седла должны быть идентичными. «Досягаемость» электрода (насколько далеко он входит в камеру сгорания) также должна быть аналогичной, чтобы избежать механического столкновения с поршнями или клапанами.
Запасная свеча зажигания также должна иметь такой же диапазон нагрева, что и оригинальные свечи зажигания.Если в двигатель установлена не та свеча зажигания (ЛЮБОЙ марки), свечи зажигания могут быстро засоряться и зажигаться с перебоями (если новая свеча холоднее оригинальной) или преждевременное зажигание и / или детонация (если новая свеча горячее. чем оригинал), либо возможны пропуски зажигания из-за эрозии электрода или переноса металла.
Например, лучшим типом парковочных свечей для систем зажигания без распределителя являются свечи с двойной платиной (платина на ОБЕИ центральном и заземляющем электродах) или иридий на центральном электроде и твердый сплав на внешнем заземляющем электроде. , или несколько заземляющих электродов.
Остерегайтесь ломающихся двухкомпонентных свечей зажигания Ford Motorcraft!
Оригинальное оборудование Свечи зажигания марки Motorcraft, которые устанавливались на заводе-изготовителе во многие грузовики Ford поздних моделей (с 2004 по 2008 год) с двигателями V8 5,4 л и V10 6,8 л, двигателями Mustang GT 4.6 и 5.4 л V8 с 2005 по 2007 год и Mustang 2008 года. Модели GT, выпущенные до 30.11.07) могут сломаться при попытке их снятия! Свечи зажигания имеют гофрированный корпус нижнего электрода, который покрывается углеродом, что приводит к его прилипанию к головке блока цилиндров.При попытке открутить заглушку нижняя оболочка отламывается и остается в головке. Для удаления сломанной оболочки требуется специальный инструмент Ford, Snap-On или Lisle. Что еще хуже, если какие-либо фрагменты оболочки или электрода упадут в цилиндр и их невозможно выловить, возможно, вам придется снять головку цилиндра, чтобы удалить мусор. Многие специалисты рекомендуют заменять оригинальные свечи зажигания Motorcraft до того, как пробегут слишком много миль (более 35000). Замена свечей при малом пробеге снизит риск их заклинивания и поломки.Ждать, пока у оригинальных свечей зажигания пробегает 100 000 миль, — напрашиваться на проблемы!
Бюллетень технического обслуживания Ford 08-7-6 описывает рекомендованную процедуру снятия этих свечей зажигания, а также процедуру ремонта в случае поломки одной или нескольких свечей (щелкните здесь, чтобы просмотреть Ford TSB 08-7-6). По сути, в нем говорится, что свечи зажигания следует снимать, когда двигатель ХОЛОДНЫЙ (при комнатной температуре). Ослабьте свечи примерно на 1/8 — 1/4 оборота, остановите и нанесите немного WD-40 или проникающего масла в свечной колодец.Дайте маслу впитаться в резьбу, чтобы оно могло ослабить нагар вокруг корпуса электрода. Подождите не менее 15 минут или дольше (рекомендуется переночевать, если пробег на вилках превышает 80 000 миль). Затем медленно ослабьте заглушки, прилагая к гаечному ключу крутящий момент не более 35 фунт-футов. Если пробка заедает, затяните ее на пол-оборота, нанесите более проникающее масло, подождите и попробуйте еще раз.
НЕ переустанавливайте те же свечи зажигания Motorcraft (PZT 2FE Platinum). Замените их значительно улучшенной цельной свечой зажигания от Champion (7989) или аналогичной свечой зажигания от NGK, Denso или Bosch.Перед установкой заглушек нанесите никелевый противозадирный состав на внешнюю поверхность корпуса нижнего электрода (гладкую часть).
Для получения дополнительной информации о проблеме поломки свечи зажигания Ford Щелкните здесь.
Другие статьи о свечах зажигания и зажигании:
Свечи зажигания
Не пренебрегайте свечами зажигания
Почему свечи зажигания все еще необходимо заменять
Загрязнение свечей зажигания
Анализ пропусков зажигания
Свечи зажигания и характеристики зажигания
Технология свечей зажигания
Свечи зажигания Bosch Platinum +4
Провода свечей зажигания
Системы зажигания без распределителя
Системы зажигания со свечой зажигания
Диагностика и тестирование катушки зажигания
Двигатель не запускается, нет искры
Диагностика двигателя, который не заводится и не заводится
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Лучшие свечи зажигания для вашего автомобиля (обзор и руководство по покупке) в 2021 году
Свечи зажигания маленькие и немного обманчивые.Из-за своего миниатюрного размера эти детали могут показаться незначительными. Но свечи зажигания вашего двигателя обеспечивают сгорание, необходимое для вождения.
Вот почему так важно выбрать качественную свечу зажигания. По мере износа оригинальных заводских свечей зажигания вы можете начать испытывать такие проблемы с двигателем, как грубый запуск, отсутствие надежности и грубый холостой ход. Установите новую свечу зажигания, и вы поймете, насколько вам не хватало надежности и производительности.Вы даже заметите более низкий расход топлива, так как неисправные свечи зажигания могут снизить [топливную экономичность до 30 процентов].
Вот почему свечи зажигания так важны. Нужна помощь в выборе лучших свечей зажигания? Прочтите наше руководство по покупке, чтобы получить советы и подсказки.
Как работают свечи зажигания
Ну, кажется, это хорошее место для начала — как работают свечи зажигания? Что ж, сэр, вы просто подключаете их, и они зажигаются.Простой.
Хорошо, они немного сложнее.
Свеча зажигания — это прежде всего электрическое устройство. Он вставляется в головку блока цилиндров типичного двигателя (*). Головка блока цилиндров заполнена смесью воздуха и топлива (бензина), которую воспламеняет свеча зажигания. Этот крошечный взрыв (и это действительно то, чем он является!) Приводит в движение поршень, прикрепленный к коленчатому валу, который передает энергию (через еще пару соединений) на колеса вашего автомобиля, приводя его в движение.
Вот и все! Или, по крайней мере, это абсолютное базовое описание работы двигателя внутреннего сгорания.Но вы должны увидеть, насколько важна свеча зажигания, верно?
Нет искры, нет горения — нет двигателя.
* Дизельные двигатели немного отличаются, и в них не используются свечи зажигания. Вместо этого они используют свечи накаливания. Так что, если у вас есть автомобиль с дизельным двигателем и вы прочитали это руководство до конца, тогда… извините.
Различные типы свечей зажигания
Несмотря на то, что это относительно простые мелочи, в различных моделях, которые вы увидите, есть несколько отличий.
Вообще говоря, все они имеют одинаковую конструкцию — за исключением первой вилки Bosch в приведенном выше списке, которая вместо типичного расположения электродов и колпачков имела особую конструкцию 4-точечного электрода. Но это была одна заглушка из 10, имевшая совершенно другой дизайн.
Вместо этого основная область, где вы заметите различия, — это материалы, используемые для электрода, а иногда и крышки, которая будет изготовлена из одного из трех материалов:
Медь — Оригинал, но, к сожалению, не самый лучший! Медные свечи зажигания являются самыми простыми на рынке и поэтому являются самыми дешевыми.Однако в современных автомобилях они в значительной степени заменены свечами из платины или иридия. Эти два материала обладают такими лучшими характеристиками и сроком службы, что многие современные двигатели просто не могут работать с установленными медными пробками. С другой стороны, старые двигатели могут лучше работать с медью, поэтому для них все же есть место.
Платина — Платина, превосходный материал среднего уровня, обеспечивает реальный прирост производительности и топливной экономичности по сравнению с медью, но без такой высокой цены, как иридиевые свечи.Для реального повышения производительности ищите свечи, в которых используется двойная платина — как в электроде, так и в крышке.
Иридий — Вершина технологии свечей зажигания. Свечи Iridium обеспечивают лучшую производительность, лучшую топливную эффективность и самый долгий срок службы, но при этом имеют самые высокие цены.
Признаки необходимости замены свечей зажигания
Вы знаете, как определить неисправную свечу зажигания? Свечи зажигания могут быть забыты среди всех других видов обслуживания и ремонта, которые необходимы автомобилю на протяжении всего срока его службы.Обычно медная свеча зажигания изнашивается после 10 000-20 000 миль в пути. Platinum, тем временем, может продержаться до 50 000 или 60 000 миль, а если у вас есть иридий, вы справитесь с пробегом до 100 000 миль.
Поскольку ваши свечи зажигания изнашиваются, легко упустить из виду небольшие незаметные признаки старения свечей зажигания. Чтобы заметить медленное угасание свечи зажигания с течением времени, вам следует обратить внимание на несколько признаков, в частности. Если вы заметили какие-либо из следующих изменений, пора заменить ваше.
Предварительный запуск
У вас проблемы с запуском машины? Это могли быть изношенные свечи зажигания. Один из верных признаков того, что вам нужны новые свечи зажигания, — это автомобиль, который изо всех сил пытается завести, когда вы нажимаете или выкручиваете зажигание. Если вы замечаете грубый запуск по утрам, это особенно явный красный флаг для ваших свечей зажигания.
Грубый холостой ход
Когда вы работаете на подъездной дорожке, на красный свет или при любом другом сценарии, вы должны услышать плавное, постоянное мурлыканье из-под капота вашего автомобиля.Если ваша машина внезапно начинает работать на холостом ходу странным, неравномерным образом — например, из-за чрезмерно громких шумов, грохота или других незнакомых звуков и вибраций — то ваши свечи зажигания могут выйти из строя.
Пропуски воспламенения двигателя
Если ваш двигатель начинает спотыкаться время от времени (или, что еще хуже, регулярно), пока вы заводите его или работаете на холостом ходу, самое время начать покупать свечи зажигания. Эти спотыкания — это пропуски зажигания, и они являются признаком того, что ваши свечи зажигания хуже изнашиваются и не могут помочь вашему двигателю должным образом сгорать.
Медленное ускорение
Вы нажимали на педаль газа, чтобы набрать скорость, и обнаружили, что ваш двигатель медленно реагирует? Отсроченное или более медленное ускорение — распространенная проблема, если ваши свечи зажигания старые и достигают конца срока службы. Ваш автомобиль должен быть таким же отзывчивым, как вы привыкли, если свечи зажигания в хорошем состоянии.
Ухудшение расхода топлива
Знаете ли вы, что свечи зажигания влияют на экономию топлива в вашем автомобиле? Когда этот маленький компонент будет в лучшем виде, вы увидите эффективность твердого топлива и экономию на бензонасосе.Но по мере того, как ваши свечи зажигания начинают разрушаться и изнашиваться, ваша экономия топлива начинает страдать (как и ваш кошелек!). Если вы заметили, что ваша машина потребляет больше топлива, проверьте свечи зажигания.
Когда лучше всего подходят холодные или горячие свечи зажигания?
Это случай притяжения противоположностей. Свечи зажигания могут иметь разные температурные наконечники — холодные свечи имеют более холодные наконечники, а горячие свечи — еще более холодные. Нет, подождите — у горячих замен есть горячие подсказки.
Выбирая правильный, думайте о противоположностях.Холодные подсказки лучше использовать в очень и очень жаркий день. Они также лучше всего подходят для двигателей с высокими рабочими характеристиками и / или двигателей с высокими оборотами. Это связано с тем, что наконечники автомобильного охлаждения охлаждаются, поэтому они работают при более низкой температуре, что позволяет свечу более эффективно отводить избыточное тепло от двигателя.
Неудивительно, что розетки с возможностью горячей замены работают с точностью до наоборот. Они предназначены для работы с горячими наконечниками, что означает, что они всегда остаются теплыми, даже когда воздух, подаваемый в двигатель, холодный. Это важно, так как если свеча работает в слишком холодной среде, сгорание в головке блока цилиндров не будет таким эффективным, как могло бы быть.Это, в свою очередь, влияет на производительность двигателя, а также может привести к образованию отложений на свечах, что сокращает срок их службы.
В конце концов, вам, вероятно, не стоит слишком об этом беспокоиться. Исключение составляют случаи, когда вы очень беспокоитесь о максимально возможной производительности двигателя, или если вы живете в очень холодном (Аляска) или очень жарком месте (Флорида). В таких случаях выбор правильной свечи зажигания может улучшить характеристики двигателя и продлить срок службы свечи зажигания.
Для большинства из нас, однако, типы вилок, рекомендуемые для наших автомобилей, будут учитывать правильную температуру, поэтому не беспокойтесь об этом слишком сильно.
Как заменить и проверить свечи зажигания
Демонтаж свечей зажигания относительно прост, и это руководство должно предоставить все, что вам нужно.
Вытащив вилки, вы можете определить их состояние по внешнему виду, например:
Хорошо выглядят — если они выглядят нормально и двигатель работает нормально, то свечи можно снова вставить в двигатель.
Прекрасно, с красным налетом — Двигатель работает нормально, свечи выглядят нормально, но с небольшим красным налетом. Это всего лишь остатки присадок от дешевого бензина. Протрите их тканью и положите обратно.
Изношен — Если электрод вилки выглядит изношенным, то есть тоньше или более хрупким, чем новая вилка, пора заменить его.
В принципе, если электрод выглядит нормально, вилка, вероятно, в порядке, потому что эта тонкая проволочка на самом деле является рабочей частью вилки и требует наибольшего наказания.
Ведущие бренды
В поисках лучших свечей зажигания для вашего автомобиля было бы разумно рассмотреть лучшие марки. Свечи зажигания выпускаются разными брендами, но три из них выделяются среди остальных.
NGK
NGK — компания, специализирующаяся на свечах зажигания. Этот бренд специализируется всего на двух областях: компоненты системы зажигания и компоненты датчиков. А с линейкой продуктов, которая включает в себя все виды свечей зажигания, NGK предлагает все, от автомобильных свечей зажигания до морских свечей зажигания и многое другое.Такие продукты, как наш лучший выбор, NGK 6619 IRIDIUM СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ LFR6AIX, демонстрируют, насколько великим может быть этот бренд.
Denso
Еще один бренд, который вы будете видеть снова и снова при покупке свечей зажигания, — это Denso. Эта компания, которая является брендом автомобильных запчастей из Японии, когда-то принадлежала самой Toyota. Так что, если вы ищете качество OEM-уровня, Denso предложит его в своей линейке продуктов. Ознакомьтесь с некоторыми из наших лучших решений Denso, например, свечой зажигания DENSO 4504 PK20TT PLATINUM TT.
Bosch
Вы, наверное, знаете бренд Bosch по его линейкам электроинструментов и ручных инструментов — но знаете ли вы, что это громкое имя также производит автомобильные детали и компоненты? Bosch производит несколько высококачественных свечей зажигания, которые сделаны из высококачественных материалов для облегчения сгорания. Свечи зажигания, такие как BOSCH 4417 PLATINUM + 4 FGR7DQP SPARK PLUG (SINGLE), являются отличным примером.
Стоимость свечей зажигания
Отличные новости: замена свечей зажигания в двигателе — не дорогое удовольствие.На самом деле, это на удивление бюджетный вариант. Вот что вы можете ожидать, когда идете покупать новые свечи зажигания.
Менее $ 9: Большинство свечей зажигания вряд ли разорвут банк. Вы можете найти их по цене от 2 до 9 долларов в различных материалах от меди до платины и иридия. Даже по такой низкой цене вы все равно получаете хорошие свечи зажигания.
10 долларов и больше: Потратьте немного больше, и вы будете выбирать свечи зажигания высшего уровня премиум-класса.Самые модные и технологически продвинутые продукты обычно стоят около 10 долларов и более, что означает, что они по-прежнему вполне доступны.
Преимущества свечей зажигания
Не знаете, зачем вам нужно модернизировать или заменять свечи зажигания? Ну, как мы уже упоминали выше, если ваши свечи зажигания износятся на протяжении десятков тысяч миль — или целых 100000 миль — вождения, это может снизить производительность вашего двигателя. Поскольку ваши свечи зажигания подвержены большему износу, они становятся менее эффективными в своей основной работе.Это может привести к тому, что ваш двигатель не сможет запуститься, и вы потенциально можете застрять с неработающим двигателем.
Но замена старых свечей зажигания на новые может принести ряд преимуществ, в том числе:
Более плавный и быстрый запуск двигателя.
Легкий запуск двигателя в холодную погоду и при отрицательных температурах.
Более плавный и стабильный холостой ход.
Повышенное ускорение, особенно если вы заметили недавнее снижение.
Повышенная экономия топлива и потенциальная экономия газа, если ваша топливная эффективность упала.
Более быстрое и мощное сгорание в двигателе при каждом запуске.
В целом, все эти преимущества могут улучшить характеристики вашего двигателя и автомобиля. Следить за свечами зажигания и знать, когда пора их заменить, может иметь множество положительных эффектов, делая каждую поездку за рулем лучше.
Источники:
Изобретение двигателей внутреннего сгорания — BBC
Свечи зажигания влияют на эффективность использования топлива — Investopedia
Как заменить свечи зажигания — семейный разнорабочий
Все, что нужно знать о свечах зажигания
Что делают свечи зажигания?
Думайте о свечах зажигания как о крошечном молнии.Маленькая, но мощная искра электричества, которую свеча излучает через небольшой промежуток, создает воспламенение для сгорания, необходимого для запуска вашего автомобиля. Приводя в движение поршни двигателя, ваш автомобиль может включаться, оставаться включенным и плавно сжигать топливно-воздушную смесь. Имейте в виду, свечи зажигания любят горячие: они выдерживают экстремальное нагревание и давление в ваших цилиндрах и созданы для выжигания отложений от присадок к топливу или других загрязняющих веществ.
Что это значит для вас?
Ну, без искры твоя машина не заведется — и никуда не поедет.А поскольку состояние свечей зажигания напрямую связано с характеристиками двигателя, очевидно, что слабые или неисправные свечи зажигания приводят к проблемам, будь то проблемы с холодным запуском или пропусками зажигания во время ускорения. К тому же — без здоровых — ваша поездка не сможет поддерживать максимальную мощность, и ваш автомобиль может увидеть снижение расхода топлива. Теперь этого никто не хочет.
Какие свечи зажигания вы устанавливаете?
Мы устанавливаем ряд высококачественных быстрозажимных свечей зажигания Bosch, чтобы вы могли без промедления добраться туда, куда вам нужно.
Свечи зажигания Bosch Platinum Plus : Изготовленные из прочной и эффективной платины, эти свечи позволяют максимально увеличить расход топлива. Кроме того, они могут работать на 25% дольше, чем предыдущие свечи зажигания Bosch Platinum.
Свечи зажигания Bosch Iridium : Свечи зажигания следующего поколения с высокими эксплуатационными характеристиками повышают долговечность, зажигают быстрее и служат до четырех раз дольше, чем их далекие медные собратья. Лучшая, более надежная мощность и ускорение, а также улучшенный отклик дроссельной заслонки — вот вещи, которые вы можете взять с собой.
Неудивительно, что профессиональные автоспорт, такие как Indy 500 ™ *, также стали полагаться на высочайшее качество и сложное производство свечей зажигания Bosch. Фактически, все 17 последних победителей Indy 500 пересекли финишную черту с неповрежденными свечами зажигания Bosch. Вот это и есть послужной список.
* Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.
Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы носим с собой в поездку.
Как часто следует менять свечи зажигания в моем автомобиле?
К счастью, свечи зажигания не требуют замены очень часто и могут работать годы и многие мили, прежде чем замена станет обязательной.
Большинство автопроизводителей предлагают устанавливать новые свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль; однако срок службы свечи зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Например, у медных свечей самый короткий срок службы, а у свечей, изготовленных из более современных и прочных материалов, срок службы до четырех раз превышает срок службы медной свечи зажигания.
Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы носим с собой в поездку.
Что происходит со свечой зажигания с возрастом?
К тому времени, как свечи зажигания достигают старости, они уже прошли тысячи миль, выдерживая жестокое обращение и выдерживая самые экстремальные температуры и условия, чтобы оставаться целыми. Именно здесь играет роль материал для свечей зажигания. Чем прочнее материал, тем прочнее и долговечнее свеча зажигания.Однако, естественно, каждая свеча зажигания подвергается износу, не говоря уже о материалах.
Свечи зажигания не могут служить вечно, и вот почему:
Накопление отложений на свечах зажигания : Образование отложений на свечах зажигания в результате взаимодействия с топливовоздушной смесью может привести к преждевременному воспламенению топлива. Это означает прерывистое и ненадежное энергоснабжение вашего автомобиля.
Расширяющийся зазор, который труднее перепрыгнуть : Когда свеча зажигания загорается, она должна пройти через зазор, чтобы обеспечить нужный уровень сгорания в нужный момент.По мере старения свечей зажигания этот зазор увеличивается в результате экстремальных температур, попадания мусора и естественного износа. Если зазор находится слишком далеко друг от друга, горение будет неустойчивым или неэффективным.
У нас есть подходящая свеча зажигания Bosch, обеспечивающая нужную искру. Назначить встречу.
В чем преимущество замены свечи зажигания?
Основное преимущество — знать, что ваш автомобиль заведется без сучка и задоринки.Излишне говорить, что это не все. Новые свечи зажигания также обеспечивают множество других преимуществ в производительности.
Новые свечи зажигания Bosch приведут к:
Постоянное производство оптимального сгорания. Полностью функционирующие свечи зажигания приравниваются к полностью функционирующей системе сгорания. Получите это успешно, и многие проблемы с производительностью, которые вы испытываете, могут остаться далеким воспоминанием.
Лучшая экономия топлива. Национальный институт автомобильного сервиса утверждает, что пропуски зажигания в свечах зажигания могут снизить топливную эффективность на 30%. Новые свечи, заменяемые через определенные промежутки времени, увеличивают экономию топлива и позволяют сэкономить деньги.
Плавный и энергичный старт. Первый раз, когда вы включаете зажигание с новой свечой зажигания, может открыть вам глаза. Эта старая свеча зажигания могла быть причиной резкого запуска вашего автомобиля.
Меньше вредных выбросов. Агентство по охране окружающей среды заявляет, что регулярные ремонтные работы двигателя, особенно в отношении свечей зажигания, не только экономят газ, но и сокращают загрязнение воздуха. Это беспроигрышный вариант.
Свечи зажигания Bosch рассчитаны на длительный срок службы.
Запланируйте замену, осмотр или настройку свечи зажигания сегодня.
Какова роль услуги по замене свечей зажигания?
Сложность замены свечи зажигания варьируется от простой до очень сложной.С вашим автомобилем нужно работать, когда детали холодные, а время, необходимое для выполнения обслуживания, зависит от марки и модели. В некоторых случаях может потребоваться разобрать детали автомобиля, чтобы добраться до свечей зажигания. Планируйте заранее, потому что обычно требуется высадка транспортного средства.
Какие симптомы могут указывать на необходимость замены свечей зажигания в моем автомобиле?
Дребезжание, звон или стук. Когда свечи зажигания начинают пропускать зажигание, вы можете заметить необычные шумы от силы поршней и неправильного сгорания. Поршни движутся с большой скоростью. Если свеча зажигания загорится не в то время, это может привести к постоянному дребезжанию, звону или стуку.
Жесткий запуск автомобиля. Если у вашего автомобиля возникают проблемы с запуском или вы чувствуете, что он не работает, ваши свечи зажигания могут работать неправильно, и это может привести к пропускам зажигания и нестабильной работе.
Пониженная производительность. Когда вы путешествуете, свечи зажигания загораются, когда вы ускоряетесь и переключаете передачи. Если искра, которую генерирует эта маленькая свеча, не работает на 100 процентов, производительность вашего автомобиля будет плохой, и вы испытаете вялую езду, приводящую к трате топлива.
Низкая экономия топлива. Многие вещи могут привести к плохой экономии топлива, но когда дело доходит до старых свечей зажигания, вы обнаружите, что топливо тратится впустую, поскольку ваш автомобиль не получает надлежащую искру, выделяющую тепло, в нужное время.
Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, мы рекомендуем осмотреть свой автомобиль, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Здоровые свечи зажигания имеют жизненно важное значение для способности вашего автомобиля заводиться и оставаться включенным.
Верните своему автомобилю максимальную производительность с помощью свечей зажигания Bosch. Назначьте встречу сегодня.
Есть ли у Firestone Complete Auto Care свечи зажигания, соответствующие характеристикам моего автомобиля?
Встречает или превосходит, мой друг.Соответствует или превосходит. Это мантра здесь. Вот почему мы устанавливаем только свечи зажигания марки Bosch. Более 100 лет компания Bosch является лидером и новатором в области технологий свечей зажигания. Подумайте об этом: Bosch производил автомобильные детали до того, как Генри Форд представил первую модель T. Они также были свечой зажигания, найденной в последних 17 победителях Indy 500 *.
* Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.
Запишитесь на прием для проверки свечей зажигания в сервисном центре Firestone Complete Auto Care.
Разве я не могу просто настроиться, как в старые времена?
Раньше тюнинг означал замену свечей зажигания, проводов свечей зажигания, распределителя, крышки распределителя, ротора, точек и конденсатора в дополнение к установке таймера и регулировке карбюратора. Однако в настоящее время компьютер вашего автомобиля делает большую часть тяжелой работы, оставляя вас больше всего беспокоиться о свечах зажигания, топливной форсунке, датчиках и переключателях.
Важно отметить, что современная «стандартная» настройка сегодня означает замену свечей зажигания.
Наша стандартная настройка включает:
Визуальный осмотр компонентов вашего двигателя
Установка свечей зажигания Bosch
Настройка времени и холостого хода (при необходимости, хотя в большинстве современных автомобилей компьютерные системы регулируют их автоматически)
Поставка 12 месяцев / 12,000 Ограниченная гарантия на миль *
* Полные условия письменных ограниченных гарантий см. У автоконсультанта.
Запланируйте замену свечи зажигания или стандартное обслуживание сегодня.
Полезно знать: Свечи зажигания Bosch созданы в соответствии со спецификациями оригинальных производителей или превосходят их за счет мощной технологии искрообразования и более длительного срока службы, чем у ее конкурентов с медным сердечником. Если вашему автомобилю нужны новые свечи зажигания, у нас есть свечи Bosch, предназначенные для вашей поездки.
Получите лучшую искру.Каждый раз. Установите свечи зажигания Bosch сегодня.
В системе охлаждения Фольксваген Пассат В3, применяется в качестве охлаждающей жидкости антифриз G-011-V8C (G 11). ТОСОЛ можно применять как аварийный заменитель, но всё же лучше тогда залить просто чистой воды, что бы доехать до пункта назначения и залить антифриз G 11, так даже считаю будет лучше, так как система охлаждения двигателя промоется и останется только слить воду и залить антифриз.
Антифриз G11 (сине-зеленый), создаёт на поверхности деталей системы охлаждения плёнку, защищающую от коррозии. Стойкость плёнки G11 и его аналогов составляет примерно 2 – 3 года.
G11 не рекомендуется смешивать с антифризом G 12 и G 12+ (красный). G 12 и G 12+ имеют преимущества только с точки зрения экологии и считается, что эти антифризы заливаются на весь срок эксплуатации.
ТОСОЛ заливать не рекомендую, по причине того, что вымывает смазку подшипника помпы и разъедает алюминиевые, и не только, детали двигателя, сколько человек было вынуждено менять головки блока из-за ТОСОЛА, сейчас уже нет настоящего ТОСОЛА.
Итак для того, что бы поменять охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя Фольксваген Пассат В3, нужно:
открыть крышку на РБ
снять защиту двигателя (если стоит)
подставить ёмкость под двигатель (в районе помпы)
снять фланец термостата и сам термостат (можно предварительно снять шланг с фланца термостата и слить какое то количество ОЖ с системы охлаждения, но потом всё равно нужно снимать термостат)
После того как ОЖ вся сольётся, рекомендую, залить чистой воды (в идеале – дистиллированной), завести двигатель (без термостата) на 10-15 мин., слить грязную воду (в идеале повторить эту процедуру несколько раз), залить готовый, разведённый антифриз. Можно заливать и концентрат, а потом дистиллированную воду.
В систему охлаждения двигателей Фольксваген Пассат В3, входит в среднем от 6,3 л. до 7 л. антифриза.
После того как аккуратно залили ОЖ в систему охлаждения, нужно завести двигатель и руками мять шланги идущие на радиатор (при этом нужно следить за уровнем ОЖ в РБ и при необходимости доливать). Ждём, пока не включится вентилятор на радиаторе, после этого нужно выгнать воздух с радиатора отопления (печки). Для этого можно просто добавить обороты двигателя до средних или выше и подержать их пару минут, многие рекомендуют делать прогазовку двигателем на уклоне, то есть заехать передом автомобиля на какой-нибудь подъём и по газовать пару минут.
Если есть какие либо дополнения, вопросы или комментарии, не стесняйтесь – пишите, с удовольствием отвечу.
какую охлаждающую жидкость выбрать и куда ее заливать, видео о замене ОЖ
Автор:Виктор
Работа охладительной системы важна для силового агрегата любого транспортного средства. Благодаря циркуляции антифриза по ней происходит эффективное охлаждение двигателя, что предотвращает перегрев мотора машины. В этой статье разберем, как слить антифриз Пассат Б3, Б5 и Б6, заменить его и произвести промывку каналов системы.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Сроки замены и выбор ОЖ
В радиаторное устройство охладительной системы при производстве должны заливаться жидкости стандарта G12. Срок эксплуатации таких хладагентов составляет около 250 тысяч километров пробега или пять лет в зависимости от того, что наступит раньше. Это касается первичной замены расходного материала. Если вы используете антифриз другого класса, что крайне не рекомендуется для систем охлаждения автомобилей Volkswagen Passat, то сроки замены жидкости будут другими. Антифризы G11 в среднем сохраняют свои свойства на протяжении трех лет или 100-150 тысяч км.
О том, что нужно произвести замену и заливать новый хладагент, могут сообщить следующие симптомы:
Слабая работа печки. Если вы почувствовали, что печка стала функционировать не так эффективно, надо проверить состояние рабочего вещества.
В емкости с антифризом, расположенной в моторном отсеке, появилась пенная эмульсия. Когда жидкость потеряет свойства, оно не сможет выполнять возложенные на нее функции. В результате химических реакций в системе начнет появляться пена.
Двигатель машины периодически перегревается. Если хладагент не может охлаждать силовой агрегат, это приведет к его перегреву. Необходимо сменить жидкость.
Образование осадка в емкости в подкапотном пространстве. При потере физических свойств происходит химическая реакций, в результате которой в системе появляется осадок. Они могут забивать ее магистрали.
Контроль уровня и сколько антифриза в системе охлаждения
В автомобилях Фольксваген Пассат объем охладительной системы составляет 5,5 литров. Для правильной замены потребуется приобрести хладагент в количестве шести литров.
Подробно о сливе хладагента вы можете узнать из ролика, снятого каналом «Покупка авто в Португалии».
Как проверить уровень хладагента в системе:
Проверка объема осуществляется через бачок, расположенный в моторном отсеке. Двигатель машины должен быть холодным.
Посмотрите на корпус резервуара. На нем нанесены две отметки — MIN и МАХ, обозначающие минимальный и максимально допустимый объем хладагента в системе для оптимальной работы двигателя. Если уровень расходной жидкости в норме, то антифриз должен быть между метками MIN и МАХ.
Как поменять антифриз?
Ниже разберем, как поменять расходное вещество в охладительной системе Фольксваген Пассат своими руками.
Что потребуется для замены?
Для выполнения задачи вам понадобится следующее:
свежий антифриз в количестве шести литров;
емкость, в нее будет сливаться старый антифриз из авто;
комплект гаечных ключей;
ветошь.
Пользователь KOSTACITY10 сделал видеоролик, где с помощью фото показал, как слить антифриз Пассат Б3 самостоятельно.
Как слить?
Чтобы произвести смену, Тосол либо антифриз необходимо слить с блока цилиндров:
Сначала загоните машину в гараж с ямой, можно использовать и эстакаду. Процедура смены выполняется на холодном двигателе.
Найдите резервуар для залива хладагента, демонтируйте крышку с емкости. Если силовой агрегат будет горячий, то из бачка пойдет горячий пар после откручивания. Поэтому лучше накройте крышку тряпкой.
Залезьте под днище транспортного средства. Если силовой агрегат машины оборудован защитой, ее необходимо демонтировать. Для этого открутите болты, фиксирующие ее.
Охлаждающая жидкость будет сливаться из помпы, подставьте под нее емкость. Если машина оснащена усилителем руля, то для выполнения задачи потребуется демонтировать приводной ремешок с вала насосного устройства. После этого выкрутите винты, которые фиксируют кронштейн насоса. Само устройство поверните в верхнюю сторону, это позволит получить доступ к его патрубкам, а также магистралям, подсоединенным к термостату.
Помпа является самым нижним компонентом охладительной системы, к ней подключаются три патрубка. Средняя магистраль слишком короткая, ее сложно отсоединить без повреждения, этот шланг трогать не будем. Ослабьте саморезы на хомутах и демонтируйте их с верхней магистрали. Это позволит отключить патрубок и слить хладагент. Затем ослабляется хомут и откручивается нижняя магистраль, подключенная к радиатору охлаждения. Производится слив старого хладагента. Демонтируется фланец термостата и само устройство, это позволит больше слить жидкости.
Но эти шаги не позволят полностью слить антифриз, поскольку часть вещества останется в радиаторном устройстве. Для удаления отсоединяется нижний патрубок от радиатора, вместо нее устанавливается шланг соответствующего размера, после чего в другой его конец необходимо подуть. Это позволит удалить оставшийся хладагент из радиаторного устройства и средней магистрали помпы, которую мы не отсоединяли.
Как промыть систему?
Для выполнения промывки сделайте следующее:
Налейте в систему охлаждения дистиллированную воду или специальное средство для очистки. Доведите уровень хладагента до нормы.
Все патрубки и крышки, как сливная, так и заливная, должны быть закрыты.
Заведите двигатель вашей машины. Выполните контрольную поездку.
Слейте дистиллят или промывочный антифриз из системы, повторив вышеописанную процедуру. Если жидкость слишком грязная, то процедуру промывки необходимо выполнить еще раз. Чистка магистралей выполняется до того момента, пока выходящий из системы хладагент не будет полностью чистым.
После окончания промывки все патрубки подключаются на место в обратной последовательности. Производится монтаж термостата, если его уплотнительная резинка износилась, то ее надо заменить. При подключении патрубков к помпе магистрали очищаются от отложений, если они имеются. Если вышел из строя температурный контроллер хладагента, то он также подлежит замене. Хомуты ставьте на те же места. Монтаж насосного устройства усилителя руля с кронштейном и приводным ремешком осуществляется после залива хладагента, поэтому эти элементы пока трогать не надо.
Залив промывочного средства в расширительный бачок Пассата
Слив промывочного средства из системы охлаждения
Как залить?
Заливка хладагента выполняется так:
Если вы используете концентрированную жидкость, то ее необходимо разбавить с дистиллятом в пропорции, которая указана на этикетке упаковки. Обычно это 1:1, но учтите, что самого хладагента в системе должно быть не меньше 40%. Перед выполнением заливки удостоверьтесь в целостности всех патрубков и магистралей, а также качестве натяжки хомутов.
Залив расходного материала осуществляется через горловину расширительного бачка. Добавлять жидкость надо медленно, чтобы в системе не образовалась воздушная пробка. Налейте хладагент практически до максимальной отметки.
Удостоверьтесь в герметичности на местах соединений термостата с насосным устройством системы охлаждения, с радиатором и помпой. Обычно в местах утечки имеется белый налет. Если вы заметили поврежденные магистрали, их надо менять.
Закрутите пробку на резервуаре в моторном отсеке. Заведите силовой агрегат, пусть он поработает на высоких холостых оборотах несколько минут.
Когда двигатель прогреется, контроллер температуры мотора подаст сигнал на вентилирующее устройство. Оно активируется, после этого ДВС можно остановить. Еще раз проверьте уровень хладагента в емкости. На прогретом двигателе объем жидкости должен быть меньше максимума, но выше, чем средняя отметка.
Заведите мотор еще раз, теперь он должен поработать на средних оборотах, это позволит избавиться от возможной воздушной пробки в радиаторном устройстве.
Заглушите ДВС и подождите, пока он остынет. Проверьте объем хладагента, он должен быть не меньше минимальной отметки. Если все действия выполнены верно, то температурный контроллер будет показывать около 80-90 градусов.
Последствия несвоевременной замены
Чтобы не допустить выход из строя элементов охладительной системы и их ремонта, необходимо своевременно менять антифриз. Если хладагент меняется не вовремя, это приведет к тому, что расходный материал не сможет эффективно охлаждать силовой агрегат машины. В результате двигатель будет подвержен перегреву, а регулярная эксплуатация автомобиля в таких условиях может привести к быстрому износу силового агрегата и его выходу из строя.
При использовании хладагента, отработавшего свой срок службы, жидкость быстро теряет рабочие свойства. В результате в системе начнет скапливаться эмульсия в виде отложений, появится пена. Наличие осадка в магистралях приведет к увеличению давления в каналах. В итоге под его воздействием начнут выдавливаться сальники и уплотнительные элементы, что приведет к утечке расходного материала.
Загрузка …
Видео «Как произвести замену антифриза в Пассат Б3 с помощью спецоборудования»
Пользователь Игорь Яременчук в своем ролике показал, как на станциях техобслуживания выполняется замена хладагента с применением специального аппарата.
Как самостоятельно заменить ОЖ на Volkswagen Passat B3, B5,B6: фото и видео
Система охлаждения автомобиля предназначена для поддержания нормальной температуру двигателя путем отведения излишнего тепла от нагревающихся деталей мотора. В качестве охлаждающей жидкости в автомобилях применяется антифриз, который следует менять, согласно указаниям в руководстве по эксплуатации. Как слить антифриз с Фольксваген Пассат Б5, Б3 и Б6, а также, как залить новую жидкость, описано в статье.
Пока двигатель холодный термостат системы охлаждения закрыт — антифриз циркулирует по малому кругу, не попадая в радиатор. Когда температура достигает рабочей примерно 85 градусов, термостат приоткрывается и жидкость проходит через радиатор. При достижении температуры 105 градусов, которая определяется с помощью датчика температур, термостат открывается полностью и нагретый антифриз поступает в радиатор отопления прогревая салон, а затем возвращается к насосу.
Следует постоянно следить за состоянием и уровнем ОЖ. Уровень антифриза виден через прозрачный расширительный бачок, он должен находится между максимумом и минимумом. В нагретом состоянии уровень должен соответствовать максимуму, в холодном – минимуму. Для системы охлаждения Фольксваген Пассат рекомендуется применять антифриз G 11 сине-зеленого цвета. Он создает защитную пленку от коррозии, на комплектующих, входящих в систему охлаждения. Пленка сохраняется в течение 2-3 лет. Можно заливать красный антифриз G 12, его хватает на весь срок эксплуатации автомобиля. Смешивать два разных антифриза нельзя.
Антифриз G11 зеленый Загрузка …
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Как поменять ОЖ?
Замена охлаждающей жидкости должна выполняться на холодном двигателе. Антифриз является ядовитой жидкостью, поэтому с ним следует быт очень аккуратным. Важно исключить попадание жидкости на кожу, одежду, лакокрасочные покрытия. Если это произошло, антифриз нужно смыть обильным количеством воды.
Как слить?
Перед тем, как слить ОЖ, в первую очередь откручивают крышку на расширительном бачке. При этом следует соблюдать технику безопасности, так как из бака выходит горячий пар. Во избежание ожогов при откручивании горловину можно накрыть ветошью. Крышку медленно поворачивают против часовой стрелки, пока не послышится шипение. Когда давление упадет, крышку откручивают полностью. Если на двигателе есть защита, ее нужно снять. В районе помпы под автомобилем устанавливают емкость для сливаемой жидкости.
Если на авто установлен усилитель управления рулевого, то сначала снимают приводной ремень со шкива насоса. Потом слегка откручивают болты, удерживающие кронштейн насоса, затем поворачивают его наверх, чтобы были доступны шланги термостата и насоса охлаждающей системы.
Самым нижним элементом системы охлаждения является помпа. К ней присоединены три шланга.
Три шланга системы охлаждения
Средний шланг слишком короткий, снять его трудно, не повредив, поэтому его не трогают. Сначала снимаются хомуты с верхнего шланга, чтобы его отсоединить и слить ОЖ. Затем отсоединяется нижний шланг, идущий к радиатору, сливается оставшийся антифриз. Снимают фланец термостата и сам термостат, чтобы слить ОЖ из блока цилиндров.
Таким образом, из системы сливается большая часть жидкости. Часть жидкости остается в радиаторе отопления. Чтобы от нее избавиться, снимают нижний шланг с радиатора, надевают шланг подходящего диаметра и дуют в него. Таким образом, выходит оставшийся антифриз из радиатора и среднего шланга помпы, который не откручивали.
Закончив промывку, все шланги надо присоединить в обратном порядке и установить термостат с новой уплотнительной резинкой. При установке шлангов на помпу следует почистить ее отводы, если на них есть отложения. При необходимости устанавливают новый датчик температуры для Фольксвагена Пассат б3, их нужно два.
Хомуты должны быть установлены на те же места. Насос рулевого усилителя управления вместе с кронштейном и приводным ремнем устанавливают после того, как в систему будет залита новая ОЖ.
Если пренебрегали заменой ОЖ, то система охлаждения будет работать неэффективно из-за плохой проходимости каналов, забитых осадками и ржавчиной. Поэтому желательно перед заливкой новой жидкости промыть систему. Для промывки заливается либо чистая, либо дистиллированная вода. Промывку двигателя и радиатора выполняют отдельно.
Как залить?
Перед заливкой следует приготовить охлаждающую жидкость. Для этого антифриз разбавляют с чистой или дистиллированной водой примерно 50/50. Содержание антифриза не должно быть менее 40%. Прежде, чем заливать ОЖ, необходимо проверить целостность шланг и качество затяжки хомутов. Если все в порядке, систему охлаждения заполняют новой охлаждающей жидкостью. Заливать следует медленно, чтобы не возникло пузырьков воздуха. Жидкость следует лить до уровня чуть ниже максимума.
Расширительный бачок в Фольксвагене Пассат
После того, как будет выполнена замена, необходимо проверить герметичность соединения термостата с насосом охлаждения, шлагов с радиатором и помпой. Места, в которых возможны утечки антифриза, определяются по наличию белого налета. Наличие трещин и эластичность рукавов проверяется путем их сжимания и перегибания.
Затем устанавливают насос усилителя рулевого управления и ремень приводной. Закручивают крышку на расширительном бачке. После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать некоторое время в режиме холостого хода на ускоренных оборотах. Как только датчик температуры даст сигнал вентилятору, и он включится, следует заглушить мотор и проверить уровень ОЖ в бачке. При рабочей температуре уровень ОЖ должен немного не доходить до максимума.
После выключения вентилятора следует выгнать воздух из радиатора отопления. Для этого добавляются обороты до средних, в таком режиме двигатель должен поработать две минуты. Когда двигатель остынет, уровень снова проверяется, он не должен опускаться ниже минимума. Если все правильно выполнено, датчик температуры в рабочем режиме будет показывать температуру 80-90 градусов.
Видео «Какой антифриз лучше заливать?»
В этом видео рассказывается о значении антифриза, его видах, качествах и применении.
Как слить и заменить антифриз на Фольксваген Пассат б3,б5,б6
Видео «какой антифриз лучше заливать?»
В этом видео рассказывается о значении антифриза, его видах, качествах и применении.
Как поменять ож?
Замена охлаждающей жидкости должна выполняться на холодном двигателе. Антифриз является ядовитой жидкостью, поэтому с ним следует быт очень аккуратным. Важно исключить попадание жидкости на кожу, одежду, лакокрасочные покрытия. Если это произошло, антифриз нужно смыть обильным количеством воды.
Как правильно заменить антифриз в фольксваген пассат?
Перед тем как приступить к процедуре замены антифриза в Фольксваген Пассат необходимо приобрести следующие инструменты:
Шесть литров нового антифриза;
Емкость, в которую будет сливаться старая охлаждающая жидкость;
Комплект гаечных ключей;
Ветошь.
При покупке антифриза необходимо ориентироваться на год, в котором был выпущен автомобиль Фольксваген Пассат.
В представленном случае следует выделить следующие рекомендации:
Если транспортное средство было выпущено в период с 1991 по 1997 год включительно, то в систему охлаждения следует заливать лишь зеленый антифриз стандарта G11, который необходимо заменять один раз в три года. Лучшие марки обозначенной охлаждающей жидкости — Zerex G, Glysantin G 48, Aral Extra, а также другие;
В Фольксваген Пассат, который был выпущен с конвейера в период с 1998 по 2002 необходимо заливать антифриз класса G12. Оптимальными вариантами в обозначенном случае являются следующие охлаждающие жидкости — Castrol SF, Motorcraft,AWM, GlasElf;
Если автомобиль был выпущен в период с 2003 по 2009 год, то в систему охлаждения рекомендуется заливать красный антифриз G12 . Лучшие варианты в данном случае — Лукойл Ультра, G-Energy, Havoline, Chevron;
В Фольксваген Пассат, который был произведен после 2020 года необходимо заливать красный антифриз класса G12 . Особенностью представленной охлаждающей жидкости является срок действия (до 7 лет) и богатый состав. Подходящая продукция в обозначенной ситуации — FEBI, VAG, MOTUL, DSC, Freecor.
Согласно рекомендациям производителей Фольксваген Пассат, замена охлаждающей жидкости должна производиться после выполнения любых действий, требующих слива антифриза. Также следует отметить, что представленные рекомендации относятся и к другим моделям Фольксваген, таким как Джетта и Венто.
Последствия несвоевременной замены антифриза на автомобиле фольксваген пассат
Чтобы элементы охладительной системы не вышли из строя, требуется своевременно менять хладагент. Если антифриз меняется не в нужное время, то это может привести к тому, что расходный материал не будет в состоянии эффективно охлаждать мотор автомобиля Фольксваген Пассат. В результате чего мотор транспортного средства будет подвержен перегреву, а частая эксплуатация авто в подобных условиях может привести к быстрому износу мотора машины, а также к его выходу их строя.
В случае использования охлаждающей жидкости, которая отработала свой срок службы, антифриз быстро утрачивает рабочие свойства. Результатом этого является накопление эмульсии в виде отложений, а также появление пены. Наличие осадка в магистралях может привести к тому, что давление в каналах увеличится.
Причины утечки охлаждающей жидкости и способы починки
Наиболее частой поломкой системы охлаждения транспортного средства Фольксваген Пассат является протечка антифриза. При помощи представленной жидкости двигатель не перегревается и работает исправно. Помимо этого антифриз позволяет экономить на топливе.
Двигатель автомобиля Фольксваген Пассат наиболее продуктивно выполняет свои функции в определенном отрезке температур. Если температура мотора начинает превышать допустимые значения, то владелец авто сможет наблюдать следующие признаки:
Из-под капота транспортного средства выходит пар;
Из глушителя авто заметен белый дым;
Печка в салоне охлаждает воздух, а не нагревает;
На приборной панели высветилось предупреждение о перегреве двигателя;
Стрелка термометра достигла максимального значения.
Необходимо отметить, что возможно появление как одного, так и нескольких признаков. Но в любом случае при появлении любого из вышеуказанных признаков следует заглушить мотор транспортного средства Фольксваген Пассат и найти причину утечки антифриза.
Причины утечки охлаждающей жидкости из системы автомобиля Фольксваген Пассат могут быть следующими:
Для начала необходимо отметить, что в холодное время года антифриз имеет особенность уменьшаться в объемах. Исходя из представленной информации, зимой требуется чаще пополнять запасы хладагента;
Охлаждающая жидкость может протекать через трещины или щели в крышке или бачке. Обнаружить представленную проблему сложно. Обусловлено это тем, что неисправности практически незаметны и скорее напоминают царапины. Исходя из указанной информации, рекомендуется обратиться к специалистам для решения данной проблемы;
Также проблема может заключаться в повреждении шлангов, трубок или разгерметизации соединений. Помимо указанных деталей протекать может и прокладка термостата;
Еще одной причиной утечки антифриза может быть поломка радиатора отопления;
Помимо этого охлаждающая жидкость может пропадать из-за попадания в моторное масло.
Итак, можно подвести итог. В случае протечки антифриза из системы автомобиля Фольксваген Пассат следует проверить крышку и бачок на наличие трещин. Помимо этого необходимо проверить патрубки системы охлаждения и их места соединения. Если решить проблему самостоятельно не получается, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.
Сроки замены антифриза в системе автомобиля фольксваген пассат
Необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием охлаждающей жидкости. Благодаря прозрачному расширительному бачку можно увидеть уровень антифриза, в нормальном состоянии он должен находиться на уровне между отметками минимум и максимум. Если антифриз находится в охлажденном состоянии уровень должен соответствовать минимальному показателю, а в нагретом — максимальному.
Для системы охлаждения, расположенной в автомобиле марки Фольксваген Пассат, рекомендуется использовать антифриз G11, цвет которого сине-зеленый. Представленный антифриз защищает комплектующие мотора и системы охлаждения автомобиля посредством образования защитной пленки от коррозии. Срок действия обозначенной пленки составляет два или три года.
Важно знать, что при расчете срока замены антифриза специалисты рекомендуют ориентироваться не на года, а на километраж пробега. Поскольку при интенсивной эксплуатации транспортного средства замена антифриза может потребоваться быстрее, чем указано в инструкции к охлаждающей жидкости. Если владелец автомобиля Фольксваген Пассат залил в свое авто антифриз стандарта G12, замену рекомендуется осуществить после того как он проехал 250 тысяч километров. В случае использования охлаждающей жидкости стандарта G11 замена необходима после достижения показателя в 150 тысяч километров.
Признаки, при помощи которых владелец автомобиля Фольксваген Пассат может определить необходимость осуществления замены охлаждающей жидкости:
Печка транспортного средства плохо работает. Если вы заметили, что печка авто не функционирует на должном уровне, рекомендуется проверить состояние антифриза;
Если в емкости, в которой залит антифриз, появилась пенная эмульсия. Расположена представленная емкость в моторном отсеке автомобиля Фольксваген Пассат. В ситуации, когда охлаждающая жидкость теряет необходимые для работы свойства, она утрачивает способность выполнять свои основные функции, что приведет к химической реакции и накоплению в системе пены;
Периодическое нагревание двигателя транспортного средства Фольксваген Пассат. В ситуации, когда антифриз не может охлаждать мотор автомобиля он начнет перегреваться. В представленном случае в обязательном порядке необходимо заменить охлаждающую жидкость;
Если в резервуаре, в подкапотном пространстве автомобиля Фольксваген Пассат образовался осадок. В случае потери физических свойств происходит химическая реакция, результатом которой является образование осадка.
Помимо всего необходимо отметить, что запрещается использовать антифриз повторно, если происходит ремонт радиатора, отопителя или головки блока цилиндров автомобиля Фольксваген Пассат.
Быстрый ответ: Как слить антифриз Passat CC?
Слить жидкость из радиатора в Volkswagen Passat CC можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в Фольксваген Пассат СС также потребуется из блока цилиндров.
Сколько литров антифриза в Пассат СС?
Цвет антифриза Volkswagen Passat. Сколько антифриза
Passat 3G (2014-2021)
Двигатель
Сколько антифриза
Какой антифриз
Passat CC 2.0 TFSI (147 кВт)
Объем 8 л.
G12+ (розовый)
Passat CC 2.0 TFSI (155 кВт)
Между мин. и макс..
G12+ (розовый)
Passat CC 3.6 V6 FSI 4Motion (206 кВт)
Объем 8 л.
Какой антифриз заливать в Пассат СС?
Например: Для Volkswagen Passat Cc (1 поколение) 2013 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12 с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.
Какой антифриз заливать в Пассат Б 3?
В системе охлаждения Фольксваген Пассат В3, применяется в качестве охлаждающей жидкости антифриз G-011-V8C (G 11).
Как слить антифриз пассат б 6?
Слитие антифриза
Снимите защиту картера и крышку расширительного бачка.
Поставьте под радиатор системы охлаждения чистую емкость для сбора охлаждающей жидкости.
Выньте сбоку стопорную скобу (стрелка на сопр. …
Спустите ОЖ из блока цилиндров, ослабив хомут и сняв шланг (стрелка на сопр.
30.10.2018
Сколько литров антифриза в Пассат б5?
Рекомендуемые соотношения антифриза
Двигатель
Морозоустойчивость
Доля антифриза
1,8 л.
-25″С
40% (2.6 л)
-35″С
50% (3.25 л)
2.0 л
-25″С
40% (3.0 л)
-35″С
50% (3.5 л)
Какое количество антифриза в Фольксваген Пассат б4?
В автомобилях Фольксваген Пассат объем охладительной системы составляет 5,5 литров. Для правильной замены потребуется приобрести хладагент в количестве шести литров.
Сколько антифриза 1.8 TSI?
Таблица объема
Модель
Объем двигателя
Сколько литров антифриза в системе
Skoda Octavia A7
1.8
7.7
2.0
Skoda Octavia A5
1.4
6.7
1.6
7.7
Какой антифриз заливать в Фольксваген Пассат б5?
Например: Для Volkswagen Passat (B5) 1996 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками зеленого и синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.
Какой антифриз заливать в Фольксваген Пассат б7?
Например: Для Volkswagen Passat (B7) 2011 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12 с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.
Сколько литров антифриза в Пассат б6 2.0 FSI?
Антифриз- G012A8GM1 (расфасовка по 1,5 литра) заправочный объём примерно 8 литров, соответствеено три полторушки концентрата.
Какой антифриз заливать в VW Passat B6?
Например: Для Volkswagen Passat (B6) 2006 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками зеленого и синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.
Как слить антифриз Volkswagen Caddy?
Слить жидкость из радиатора в Volkswagen Caddy можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в Фольксваген Кадди также потребуется из блока цилиндров.
Как слить всю жидкость из системы охлаждения?
Как полностью слить антифриз
Подставьте под сливные отверстия емкость для отработанной жидкости.
Дождитесь, пока автомобиль полностью остынет, затем открутите крышку расширительного бачка и радиатора.
Полностью откройте заслонку печки – перед этим поставьте ее на максимально эффективный режим работы.
21.08.2019
Частый вопрос: Как слить антифриз с Фольксваген Венто?
Слить жидкость из радиатора в Volkswagen Vento можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в Фольксваген Венто также потребуется из блока цилиндров.
Сколько литров антифриза в VW Vento?
Объем 5,5 л. Интервал замены 24 мес.
Какой антифриз заливать в Volkswagen Vento?
Например: Для Volkswagen Vento (1 поколение) 1992 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками синего цвета.
Как слить охлаждающую жидкость Volkswagen b3?
Замена антифриза тосола на Фольксваген Пассат В3
открыть крышку на РБ
снять защиту двигателя (если стоит)
подставить ёмкость под двигатель (в районе помпы)
снять фланец термостата и сам термостат (можно предварительно снять шланг с фланца термостата и слить какое то количество ОЖ с системы охлаждения, но потом всё равно нужно снимать термостат)
3.10.2011
Как слить тосол из бачка?
Как слить антифриз
Снимаем защиту мотора, отвернув соответствующий крепёж. …
Выставляем ручку кондиционера на максимум или открываем кран печки (в зависимости от оснащения автомобиля). …
Открываем крышку расширительного бачка. …
Подставляем ёмкость под радиатор.
Находим сливную пробку и медленно откручиваем её.
Сколько охлаждающей жидкости в системе Golf 3?
Объем системы охлаждения (с отопителем) –10 литров. Контроль наличия охлаждающей жидкости должен проводиться ежедневно перед выездом. Уровень ее должен быть на 0 –10 мм ниже шва верхней и нижней половин расширительного бачка 2.
Сколько литров антифриза в гольф 4?
Сколько всего антифриза в системе охлаждения Гольф 4 двигатель AKL (читай BSE)? 6-6,5 литров.
Какой антифриз заливать в гольф 3?
Например: Для Volkswagen Golf (3 поколение) 1991 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками синего цвета.
Как слить антифриз на пассат б 5?
Используя монету или отвертку с широким лезвием, отвинтите пробку для слива охлаждающей жидкости с радиатора.
Отсоедините от радиатора нижний шланг системы охлаждения. …
Вывинтите пробку слива охлаждающей жидкости, расположенную на водяном насосе и слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя.
Как слить весь антифриз на пассат б 6?
Слитие антифриза
Снимите защиту картера и крышку расширительного бачка.
Поставьте под радиатор системы охлаждения чистую емкость для сбора охлаждающей жидкости.
Выньте сбоку стопорную скобу (стрелка на сопр. …
Спустите ОЖ из блока цилиндров, ослабив хомут и сняв шланг (стрелка на сопр.
30.10.2018
Как работает систему охлаждения Пассат б3?
Штатная система охлаждения «Фольксваген Пассат Б3» 1990 года управляется при помощи термостата. При достаточно низкой температуре антифриз проходит лишь по малому кругу, омывая блок цилиндров. При достижении 85-90 градусов термостат начинает открываться, блок управления запускает полный круг циркуляции.
Как слить всю жидкость из системы охлаждения?
Как полностью слить антифриз
Подставьте под сливные отверстия емкость для отработанной жидкости.
Дождитесь, пока автомобиль полностью остынет, затем открутите крышку расширительного бачка и радиатора.
Полностью откройте заслонку печки – перед этим поставьте ее на максимально эффективный режим работы.
21.08.2019
Как поменять охлаждающую жидкость на ваз 2114?
Как слить тосол(антифриз) с двигателя?
Подставляем наш таз по двигатель
Находим пробку сливного отверстия блока цилиндров и откручиваем ей (смотрите на рисунок). …
Сливаем жидкость.
Даём отстояться минут 10 и заворачиваем всё обратно, дабы не потерять нужные детали.
Чистой тряпочкой протрите сливные отверстия.
18.01.2013
Можно ли полностью слить антифриз?
Дело в том, что антифризы содержат ряд ядовитых и токсичных веществ. Поэтому просто слить антифриз на землю, асфальт или пол гаража нельзя – его необходимо утилизировать в предусмотренном порядке.
Как слить антифриз Пассат Б 3?
Сколько литров антифриза в Пассат б3?
В систему охлаждения двигателей Фольксваген Пассат В3, входит в среднем от 6,3 л. до 7 л. антифриза. После того как аккуратно залили ОЖ в систему охлаждения, нужно завести двигатель и руками мять шланги идущие на радиатор (при этом нужно следить за уровнем ОЖ в РБ и при необходимости доливать).
Как слить охлаждающую жидкость Фольксваген Пассат б3?
Как слить?
Сначала загоните машину в гараж с ямой, можно использовать и эстакаду. …
Найдите резервуар для залива хладагента, демонтируйте крышку с емкости. …
Залезьте под днище транспортного средства. …
Охлаждающая жидкость будет сливаться из помпы, подставьте под нее емкость.
Как слить весь антифриз на пассат б 6?
Слитие антифриза
Снимите защиту картера и крышку расширительного бачка.
Поставьте под радиатор системы охлаждения чистую емкость для сбора охлаждающей жидкости.
Выньте сбоку стопорную скобу (стрелка на сопр. …
Спустите ОЖ из блока цилиндров, ослабив хомут и сняв шланг (стрелка на сопр.
30.10.2018
Как слить антифриз на пассат б 5?
Используя монету или отвертку с широким лезвием, отвинтите пробку для слива охлаждающей жидкости с радиатора.
Отсоедините от радиатора нижний шланг системы охлаждения. …
Вывинтите пробку слива охлаждающей жидкости, расположенную на водяном насосе и слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя.
Как слить охлаждающую жидкость Passat B4?
Сначала снимаются хомуты с верхнего шланга, чтобы его отсоединить и слить ОЖ. Затем отсоединяется нижний шланг, идущий к радиатору, сливается оставшийся антифриз. Снимают фланец термостата и сам термостат, чтобы слить ОЖ из блока цилиндров. Таким образом, из системы сливается большая часть жидкости.
Какую охлаждающую жидкость заливать в Пассат б4?
Например: Для Volkswagen Passat (B4) 1993 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.
Как проверить работает ли термостат на Пассат б3?
Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора. Он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет87–92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, нужно снять термостат и проверить егоработоспособность.
Как часто нужно менять тосол?
В среднем, заливать новый антифриз необходимо раз в 40 000-50 000 километров. Но конкретные сроки зависят от свойств самой жидкости (некоторые нужно менять каждые два года, другие – раз в пять лет). К тому же охлаждающая жидкость может утратить свои свойства раньше положенного срока.
Сколько надо антифриза в B6?
Контроль уровня и сколько антифриза в системе охлаждения
В автомобилях Фольксваген Пассат объем охладительной системы составляет 5,5 литров. Для правильной замены потребуется приобрести хладагент в количестве шести литров.
Какой антифриз заливать в VW Passat B6?
Например: Для Volkswagen Passat (B6) 2006 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками зеленого и синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.
Сколько литров антифриза в Пассат б5?
Рекомендуемые соотношения антифриза
Двигатель
Морозоустойчивость
Доля антифриза
1,8 л.
-25″С
40% (2.6 л)
-35″С
50% (3.25 л)
2.0 л
-25″С
40% (3.0 л)
-35″С
50% (3.5 л)
Какой антифриз заливать в Фольксваген Пассат б5?
Например: Для Volkswagen Passat (B5) 1996 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками зеленого и синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.
Сколько литров антифриза в Ауди а4 б6?
Vitaliyak, объем антифриза на этот автомобиль 7 литров. Брать нужно жидкость G 012 (красного цвета).
Промывка сердечника нагревателя? | VW Vortex
Я много раз промывал сердечник нагревателя на моем 2,8-литровом двигателе V6. Это легко сделать, и это имеет огромное значение, хотя и временное — мне приходится каждый год заново промывать шахту. Я сделал это только на прошлой неделе. Тепло после смыва потрясающее, и оно должно помочь мне пережить зимние месяцы.
Лот сделанных своими руками размещены здесь и на PassatWorld. Поищите здесь некоторые из моих.
Будьте осторожны, снимая и прикрепляя шланги, так как вход и выход сердечника нагревателя пластиковые и могут сломаться или треснуть, если вы не будете осторожны.Когда вы отсоединяете шланги отопителя, выходит очень мало охлаждающей жидкости — это самая высокая точка системы.
Прозрачная трубка с внутренним диаметром 3/4 дюйма идеально подходит и плотно прилегает — зажимы не требуются. Я рекомендую две длины по 6 футов. Для других концов я использую насадку для садового шланга.
Я использую CLR для очистки. Я делаю это несколько раз, вливая его через воронку и каждый раз давая впитаться в течение 30 минут. Затем промойте и повторите. Я теку в обоих направлениях. Иногда я использую CLR в разведении 50/50, а также с несколькими неразбавленными, полной силой, CLR замачиваниями и промывками.
После 30 минут замачивания CLR в сердечнике нагревателя я промываю его садовым шлангом, а затем продуваю сжатым воздухом низкого давления. Затем, используя воронку, я наливаю еще CLR, пока не увижу, что он начинает выходить из другого бокового шланга. Затем снова дайте ему постоять 30 минут и повторите цикл продувки и сжатого воздуха. Я, наверное, повторяю это примерно 6 раз, меняя направление потока / смыва. Шаг сжатого воздуха, вероятно, не требуется, но я это делаю.
После последней промывки убедитесь, что вы вылили весь CLR и водопроводную воду, а затем заполните сердечник нагревателя охлаждающей жидкостью 50/50 спецификации VW (G12) и дистиллированной водой.
Когда закончите, очень важно выпустить воздух. Сначала вам нужно немного приподнять бачок с охлаждающей жидкостью, чтобы он стал верхней точкой системы. Шланг обогревателя со стороны пассажира имеет сливное отверстие, которое используется для выпуска воздуха. Возможно, вам придется выпускать воздух каждые несколько дней в течение первой недели. Если вы слышите булькающие звуки при ускорении, значит, в системе есть воздух, который может блокировать поток горячей охлаждающей жидкости через сердечник нагревателя, что приводит к плохому нагреву.
Как упоминалось здесь ранее, сердцевина нагревателя — недорогая деталь, однако она зарыта в приборную панель, что требует 8-10 часов работы.Большинство людей говорят, что замена сердечника нагревателя стоит около 1000 долларов.
Исключено: Маврикий, Коморские Острова, Центральноафриканская Республика, Ливия, Сомали, Кот-д’Ивуар (Кот-д’Ивуар), Острова Зеленого Мыса, Того, Египет, Сенегал, Замбия, Бенин, Конго, Республика, Танзания, Тунис, Свазиленд, Уганда. , Гвинея, Ботсвана, Бурунди, Майотта, Гана, Экваториальная Гвинея, Чад, Ангола, Южная Африка, Эфиопия, Лесото, Нигер, Конго, Демократическая Республика, Эритрея, Сейшельские острова, Малави, Западная Сахара, Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау, Остров Святой Елены, Мали, Камерун, Реюньон, Джибути, Намибия, Гамбия, Мадагаскар, Нигерия, Зимбабве, Руанда, Габонская Республика, Буркина-Фасо, Алжир, Либерия, Мавритания, Мозамбик, Марокко, Кения, Индия, Шри-Ланка, Афганистан, Китай, Грузия, Пакистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджанская Республика, Непал, Бутан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Мальдивы, Бангладеш, Монголия, Армения, Багамы, Гватемала, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Ангилья, острова Теркс и Кайкос, Нидерландские Антильские острова, Белиз, Антигуа и Барбуда, Гаити, Гондурас, Каймановы острова, Ар uba, Британские Виргинские острова, Доминиканская Республика, Сент-Люсия, Ямайка, Тринидад и Тобаго, Барбадос, Монтсеррат, Коста-Рика, Гренада, Гваделупа, Мартиника, Доминика, Сальвадор, Виргинские острова (U.S.), Сент-Китс-Невис, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Албания, Ирландия, Словения, Румыния, Ватикан, Германия, Гернси, Монако, Италия, Лихтенштейн, Босния и Герцеговина, Сербия, Гибралтар, Андорра, Исландия , Мальта, Джерси, Молдова, Шпицберген и Ян-Майен, Сан-Марино, Македония, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Йемен, Ливан, Сен-Пьер и Микелон, Бермуды, Гренландия, Канада , Мексика, Кирибати, Фиджи, Западное Самоа, Науру, Микронезия, Тувалу, Уоллис и Футуна, Соломоновы Острова, Американское Самоа, Палау, Ниуэ, Папуа-Новая Гвинея, Острова Кука, Вануату, Новая Каледония, Французская Полинезия, Маршалловы Острова, Гуам, Тонга, Гонконг, Камбоджа, Тайвань, Лаос, Бруней-Даруссалам, Индонезия, Вьетнам, Аргентина, Суринам, Фолклендские (Мальвинские) острова, Парагвай, Гайана, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор, Французская Гвиана, Колумбия, Венесуэла, Боливия
редких поездок: Volkswagen Passat Syncro G60
1992 года
Today’s Rare Ride — это статья, написанная Эриком Т.Просматривая Craigslist в Сиэтле, родном городе Фрейзера Крейна, он наткнулся на довольно необычный универсал Volkswagen Passat. Этот вариант никогда не продавался американскими дилерами, но доступен на канадской стороне границы в очень ограниченных количествах.
Полноприводной, имеет механическую коробку передач и наддув.
Rare Rides недавно представил старшего брата этого фургона в виде фургона Quantum 1986 года. В 1990 году Quantum стал Passat, когда VW объединил вариации названия модели в своем модельном ряду.На этот раз Volkswagen уступил аэродинамике, и новый Passat отличался гораздо более плавным дизайном, чем его предшественник. Этот также осмелился пойти на без решетки радиатора , во многом как новый Infiniti Q45, который также дебютировал в том же году.
Построенный в Эмдене, Германия, B3 Passat был доступен в меньшем количестве конфигураций, чем предыдущие поколения: исчезли двухдверный седан и трех- и пятидверные хэтчбеки. По всему миру покупатели выбирают седан или универсал с четырьмя или пятью дверями.Вместо того, чтобы делить платформу с Audi, как предыдущее поколение, этот Passat был основан на Volkswagen Golf (A2), расширенном во всех направлениях. Эта же универсальная платформа лежала в основе Corrado, Jetta, Seat Toledo и пары ужасных китайских автомобилей. Платформа A2 все еще используется сегодня под Chery A11, производимого в Иордании.
В то время как американский рынок Passats получил 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель или 2,8-литровый двигатель VR6, у канадцев был другой вариант: G60. Двигатель G60 использовался в период с 1988 по 1993 год на спортивных предложениях Volkswagen, а двигатель G60 был увеличенной версией G40, выпускавшейся с 1986 года.При рабочем объеме 1,8 литра двигатель G60 с наддувом выдавал 158 лошадиных сил. На рынке Соединенных Штатов дорогой Corrado был единственным автомобилем, когда-либо доступным с двигателем G60, и только в период с 1988 по 1992 год (замененный на VR6).
Увы, МКПП, полноприводный универсал Passat с наддувом не особо привлекли канадцев. Продавец указывает, что только 200 человек решили купить эти вагоны новыми, хотя это непроверенная цифра. Этот голубой был завезен через границу из доступного сиэтлского пригорода Ванкувера в Британской Колумбии.Имея на одометре 170 000 миль, продавец заверяет, что многие компоненты Syncro были недавно заменены. Лобовое стекло новое, а металлический люк в крыше заменен на стеклянный от Passat 1997 года. Владелец также установил комбинацию приборов в США (интересное решение), чтобы избежать «мысленной математики километров».
Потратив более 10 000 долларов на Syncro, продавец готов продать его за 4500 долларов.
Вы похожи на Эрика, с вашими собственными редкими аттракционами? Отправьте его мне в Twitter или по электронной почте [адрес электронной почты защищен]
систему охлаждения необходимо время от времени промывать, чтобы предотвратить коррозию двигателя.
и радиатор.Хотя этиленгликоль не разрушается, добавки, используемые для удержания воды
от агрессивного и корродирующего металла будет изнашиваться. Охлаждающая жидкость с присадкой на основе органических кислот, используемая VW
должно хватить на ~ 5 лет / 150 000 миль.
В моем случае я прошил систему для перехода с G12 на Prestone Extended Life — подробнее
информация здесь.
Информация о детали и источники:
Охлаждающая жидкость Volkswagen G12 — ~ 20 долларов за галлон Охлаждающая жидкость Prestone с увеличенным сроком службы — ~ 8 долларов за галлон Дистиллированная вода (предпочтительно обратного осмоса / деионизированная вода) — 3 галлона
Необходимые инструменты:
Головка 19 мм
Динамометрический ключ
Слив охлаждающей жидкости:
Начните с подпорки автомобиля на пандусах или домкратах.
Зайдите под машину и снимите шумоизоляционную панель (поддон).
Снимите панель бампера со стороны водителя, чтобы получить доступ к сливу радиатора (он просто выскакивает). Если там
представляет собой гибкий кусок пластика, отодвиньте его в сторону, чтобы получить доступ к
сливной клапан. (иллюстрация)
Снимите крышку бачка охлаждающей жидкости.
Присоедините к сливу радиатора шланг, ведущий к сборной емкости. Откройте сливной клапан, дайте стечь и закройте клапан. (иллюстрация)
После слива радиатора пора слить воду из блока цилиндров.Загляни под машину и найди
пробка сливного отверстия водяного насоса — большой болт 19мм. Откройте болт и приготовьте контейнер.
для улавливания стекающей охлаждающей жидкости. Очистите болт, установите его на место и затяните с моментом 22 фунт-сила-футов / 30 Н-м .
(иллюстрация)
Промывка системы:
При заправке необходимо удалить воздух из системы охлаждения, чтобы удалить воздух из каналов охлаждающей жидкости.
Найдите два резиновых шланга, закрытых черной пластиковой оболочкой справа от аккумулятора.Опустите
оболочка (работать с ней довольно неприятно) и шланги должны быть оголены. Отсоедините левый шланг от зажима.
белая отметка вокруг отверстия в шланге. Снимите шланг с соединителя до тех пор, пока не появится отверстие.
выставлен. (иллюстрация)
Отвинтите бачок с охлаждающей жидкостью и установите его как можно вертикально — это устанавливает уровень охлаждающей жидкости.
выше уровня прокачки шланга. (иллюстрация)
Установите регулятор температуры в салоне на максимальный нагрев — это позволяет охлаждающей жидкости течь
через сердечник нагревателя.
Заполните систему водой, пока через сливное отверстие не начнет просачиваться.
Наденьте сливной шланг обратно на соединитель, закройте крышку бачка с охлаждающей жидкостью и запустите двигатель.
Дайте двигателю поработать несколько минут, пока нижний шланг охлаждающей жидкости не станет горячим (пока
термостат открывается), а затем дайте ему поработать еще несколько минут. Вы можете ускорить это
при работе двигателя на 1800-2200 об / мин.
Выключите двигатель. Вам нужно будет подождать некоторое время (до часа или двух), пока двигатель
чтобы остыть, прежде чем вы сможете слить и снова наполнить систему.Проблема здесь в том, что
слив охлаждающей жидкости вскоре после выключения двигателя, оставляет двигатель горячим.
Если в систему залить свежую холодную охлаждающую жидкость, будет большой перепад температур.
и блок может покоробиться или потрескаться. Маловероятно, но возможно. Жду несколько часов
охлаждение двигателя — один из способов обойти это. Другой — просто
нагрейте охлаждающую жидкость на замену перед добавлением ее в систему — я нетерпелив, так что это
это то, что я обычно делаю.
Этот цикл можно повторять сколько угодно — если старая охлаждающая жидкость была чистой
и без загрязнений, я просто промываю водой один раз.Если я работаю над старым
автомобиль с накипью и мусором в системе охлаждения, промываю до тех пор, пока не уйдет вода
система такая же чистая, как и при входе.
Заправка системы:
Слейте воду из системы, как прежде.
Смешайте партию охлаждающей жидкости — используйте смесь воды и охлаждающей жидкости в соотношении 1: 1. Обратите внимание, что
вам может потребоваться немного больше охлаждающей жидкости в смеси, чтобы компенсировать воду, которая
остается в блоке двигателя (даже после открытия радиатора и водяного насоса
стоки).
Вытяните шланг для удаления воздуха и доливайте систему до выхода охлаждающей жидкости.
Снова наденьте сливной шланг, зажмите его и замените пластиковую оболочку.
Закройте бачок с охлаждающей жидкостью и установите его на место.
Дайте двигателю поработать, пока нижний шланг охлаждающей жидкости снова не станет горячим. Уровень охлаждающей жидкости может упасть
немного, так как воздух выходит из системы. При необходимости долейте охлаждающую жидкость до верхней отметки на баке.
Готово! Убедитесь в отсутствии утечек, а затем катайтесь …
Страница не указана | A Onda Verde
Agropecuária
Desafios ambientais do setor:
• Impactos da produção de alimentos em larga escala.• Rastreabilidade dos produtos. • Perdas de produção ao longo das cadeias de valor. • Assistência técnica ao produtor.
Как oportunidades para o setor agropecuário são relatedantes tanto para os cultivos Industriais e em larga escala quanto para os cultivos menores e locais. Tais soluções podem trazer para as práticas de manejo as inovações em termos de captura e armazenamento de carbono no solo, bem como as boas práticas de integrationção de culturas (como no caso dos SAF e iLPF).
Outro components related dessas oportunidades é utilização da infraestrutura verde (например: florestas, corredores ecológicos, espécies que contribuem para o tratamento de efluentes, и т. Д.) Como ferramenta tanto para captêurer e armaztivilos carbono aos impactos das mudanças do clima.
Florestas e Uso do Solo
Desafios ambientais do setor:
• Baixa utilização de bioativos florestais.• Negócios para recuperação de áreas degradadas.
• Crédito e financiamento para negócios agroflorestais.
As oportunidades voltadas ao setor florestal
Mostram — это importância de viabilizar práticas de gestão
Que promovam a conservação e, ao mesmo tempo,
Mostrem-se atrativas do ponto de vista financialiro.
Essas oportunidades compreendem tanto soluções
tecnológicas quanto soluções voltadas à inovação na
gestão dos negócios, apontando tanto para a needidade
de fortalecimento da produção florestal quanto para sua
Integrationção com mercados e cadeias de valor mais
estruturadas.
Indústria
Desafios ambientais do setor:
• Rastreabilidade dos produtos. • Интеграция элементов приостановки без дизайна продукции. • Baixa utilização de bioativos na indústria.
As oportunidades para o setor industrial estão
relacionadas à melhoria de processos, принципиально
участник интеграции ума
Sustentabilidade nos estágios iniciais dos processos
produtivos.Além disso, há um grupo de oportunidades
orbitando em torno da Capcidade das empresas de
rastrear os atributos de sustentabilidade ao longo das
cadeias de valor dos produtos, com o intuito de fornecer
mais informações ao consumidor (B2C) e ao comprador
(B2B) para que estes учитывать производительность
Социально-окружающие продукты, продукты, решения, решения
компра.
Logística e Mobilidade
Desafios ambientais do setor:
• Emissão de poluentes e GEE no transporte de cargas.• Mobilidade urbana concentrada em veículos a combustão. • Cobertura e qualidade dos transportes públicos.
As oportunidades para o setor de logística e mobilidade
Possuem Uma Característica в частности: резиденция на
Interseção Entre A Atuação do Setor Privado e do Setor
público. Isso porque estão relacionadas à oferta e à
qualidade dos sistemas de transporte. Por outro lado, a
logística reversa também se faz presente como grande
eixo de oportunidade de negócios, à luz da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, Possuindo Interção Tanto
com o setor de resíduos quanto com o setor industrial.
Энергия и биохимия
Desafios ambientais do setor:
• Ampliação da geração distribuída. • Custos relacionados à energia Renável. • Vulnerabilidade climática do setor elétrico e de biocombustíveis.
As oportunidades no campo energético e de
biocombustíveis apontam para dois eixos: eficiência
energética e energias Renováveis. Destaca-se nesse
campo o fortalecimento da geração distribuída e a
Dimensão financialira como capazes de aumentar a
Competitividade da Geração de Energia Renável no
mercado nacional.
Água e Saneamento
Desafios ambientais do setor:
• Cobertura e qualidade do saneamento básico. • Baixo aproveitamento energético do tratamento de efluentes (преобразование отходов в энергию). • Vulnerabilidade climática dos sistemas de saneamento.
No setor de água e saneamento, as oportunidades
apontam para a eficiência no uso da água e para a oferta
dos serviços de saneamento a populações de baixa renda.Como no Brasil ainda persiste um déficit da cobertura
dos sistemas de saneamento, участник ново марко
Regulatório para o setor (Lei № 14,026 / 2020), grandes
oportunidadesurgirão nos próximos anos para
investimentos de impacto no setor.
Gestão de Resíduos
Desafios ambientais do setor:
• Coleta e tratamento Соответствие жизни. • Contaminação por descarte irregular de resíduos.• Baixos índices de reciclagem de produtos.
Para o setor de resíduos sólidos, as oportunidades
apontam para o campo pós-consumo, teno a logística
Reversa Como Grande Eixo (Numa Interção Com o Setor
промышленный). Por outro lado, a extensão da vida útil dos
produtos pós-consumo também gerarão grandes
oportunidades de negócios, seja pela extensão de sua
vida útil evitando que se tornem resíduos (например: materiais
de uso único), seja a partir do aproveitamento como
insumos para novos ciclos produtivos (экс.:
reaproveitamento / reciclagem).
Сетор Финансиро
O Setor Financeiro Possui UM Papel Central Na
viabilização das oportunidades apresentadas neste
estudo, agindo como um catalisador para os modelos de
negócios e operações em cada setor-chave, e
Contribuindo para que o Brasil реализовать потенциальные возможности
tem de ser um líder global em termos de
desenvolvimento sustentável.
Vw passat b8 потеря охлаждающей жидкости
[gravityform id = 1 title = false description = false tabindex = 0]
[gravityform id = 1 title = false description = false tabindex = 0]
Регулировка развала-схождения Нивы Шевроле своими руками
Эксплуатация каждого автотранспортного средства привод к тому, что в итоге возникает необходимость регулировки развала-схождения колес. Ведь всем известно, что подвеска и рулевой механизм в каждом автомобиле имеют такую конструкцию, которая позволяет обеспечивать повышенные характеристики управляемости и устойчивости на дороге. Внедорожный автомобиль Нива Шевроле предназначен для эксплуатации не только в условиях асфальтного покрытия, но и по пересеченной местности. В ходе такой эксплуатации возникает необходимость чаще прибегать к проверке исправности ходовой части, рулевого управления и подвески. Каждый водитель знает, что периодически необходимо посещать СТО (особенно после того, как “словишь” яму на дороге) для проведения регулировки развал-схождения. Что же это за регулировка, суть ее проведения и можно ли ее сделать для Нивы Шевроле своими руками? Разберемся в этих вопросах подробнее.
Что это и зачем нужно
Развал и схождение колес – это основные методики регулирования или выпрямления колес. Со временем, в зависимости от условий эксплуатации Нивы Шевроле, колеса начинают искривляться в разные стороны, что негативно сказывается на ходовке, рулевом управлении и на самой резине, но об этом позже.
Итак, развалом называют угол, который показывает отклонение центральной плоскости колеса от перпендикуляра к горизонтальной плоскости. Если простыми словами, то это параметр, который указывает перекос колес внутрь или наружу. Развал может быть отрицательным или положительным. Отрицательный развал свидетельствует о том, что колеса на Ниве Шевроле наклонены внутрь, а положительный, наоборот, наружу.
Сход – это угол между плоскостью оборота колеса и линией направления движения. Схождение также может быть положительным или отрицательным. Положительное схождение означает, что колеса повернуты внутрь, то есть расстояние между передними точками меньше, чем задними, а отрицательное, наоборот, наружу.
Последствия нарушенного развала и схождения
Развал и схождение – это основные процедуры, которые выполняются на любых СТО. К тому же услуга эта не очень дорогая, поэтому ее может позволить себе выполнить каждый автовладелец. Но вот чтобы убедиться в том, что мастера на СТО все выставили правильно, следует разбираться в принципе регулировке. Но прежде выясним, что страдает в первую очередь, если один из данных показателей на Ниве Шевроле нарушен.
Если нарушен развал колес на Ниве Шевроле, то – это приводит к неравномерному и быстрому износу протектора шин. К тому же неправильное положение колес приводит к проблемам управления автомобиля.
При нарушенном схождении колес возникает также неравномерный износ шин. При положительном схождении быстрому износу подвергается наружная часть шины, а при отрицательном – истирается внутренняя сторона протекторов.
Последствия неправильной регулировки
Когда нужна регулировка колес
Развал и сход колес на Ниве Шевроле, собственно, как и на других автомобилях, потребуется выполнять в следующих ситуациях:
когда производился ремонт или замена ходовой части;
подвески;
рулевого управления;
после установки амортизаторов и пружин;
после ремонта шаровых опор, сайлентблоков и т.п..
Также на проверку и регулировку развал-сход колес необходимо заезжать на СТО, когда на дороге была поймана хорошая яма. Конечно, после попадания в яму устранить проблему путем регулировки развала и схождения не обойтись, но – это самое первое, что необходимо сделать. Особенно важно это для автомобилей, которые преодолевают трассы в условиях бездорожья. Хоть на таких автомобилях подвеска рассчитана к агрессивным условиям, но ведь ничто не вечно. Также как утверждают мастера на СТО, автомобили требуют регулировки колес каждые – 5-10 тысяч км пробега, но все зависит от характера эксплуатации.
Признаки того, что требуется регулировка развал-сход колес:
Замечен неравномерный износ протектора шин.
При движении по асфальтному покрытию автомобиль поневоле уводит в левую или правую сторону.
При резком торможении наблюдается занос автомобиля в сторону.
После поворота руль должен самопроизвольно возвращаться в исходное положение, если этого не происходит, то требуется посещение СТО.
Процесс регулировки сход-развал колес на СТО проводится на современном оборудовании, но вот как провести эти процедуры своими руками на автомобиле Нива Шевроле, рассмотрим подробнее.
Сход-развал своими руками
Прежде чем приступить к мероприятию, необходимо отыскать ровную площадку с ямой. Внедорожник Нива Шевроле устанавливается на яму, после чего рычаг КПП необходимо установить в нейтральном режиме. Ручник при этом должен быть в крайнем нижнем положении. И еще один момент, прежде чем приступить к мероприятию, необходимо колеса расположить в прямолинейном положении.
Дальнейшие процедуры выполняются в следующем порядке:
Для вычисления схождения колес, необходимо выяснить расстояние между точкой на ободе с передней и задней его частью. Для выявления этого параметра можно использовать цепочку или телескопическую линейку.
Линейку необходимо расположить так, чтобы спереди между колесами наконечники трубок были уперты в шины, а цепочки должны прикасаться к земле. Стрелку необходимо установить в нулевое положение.
После этого автомобиль Нива Шевроле перемещается вперед, и линейка оказывается сзади. При этом стрелка показывает расхождение колес. Если расхождение имеется, то следует произвести ее корректировку.
Корректировка производится путем вращения соединительных муфт боковых тяг. После того, как будут установлены необходимые параметры, контргайки тяг необходимо затянуть.
Гораздо сложнее произвести своими руками корректировку развала колес на Ниве Шевроле. Мелом сверху и снизу на покрышке с внешней стороны необходимо сделать по две метки.
Прикладывается леска с грузиком к крылу, чтобы она совпала с метками. После этого снимаются замеры между нижней и верхней точкой. Замер делается к ободу колеса, но не к покрышке.
Различие полученных параметров не должно быть более 3 мм.
Теперь следует повернуть колеса на 90 градусов и прокатить автомобиль немного вперед и проделать аналогичную операцию. Затем колеса проворачиваются на 180 градусов и снова проводятся замеры. Результаты необходимо записать.
Извлекается колесо с автомобиля.
Гайки с помощью которых осуществляется регулировка
С помощью гаечных ключей необходимо отвинтить болты поворотного кулака и амортизатора. Для установки требуемой величины следует переместить кулак в определенную сторону. Для внедорожника Нива Шевроле показания должны быть равными плюс/минус 1 мм.
На этом корректировка сход развала колес на Ниве Шевроле закончена и можно проверить правильность выполненных процедур путем выезда на асфальт и на скорости отпустив руль посмотреть, ведет ли авто в сторону. Если да, то что-то было сделано неправильно. Заехав на СТО, можно сделать контрольную проверку, и убедится в том, что корректировка своими руками была проведена правильно.
Подскажите хороший развал-схождение в Киеве чтобы сделать Ниву — Народ, подскажи !!!
Ну да. Можно и рулеткой…))
Отверстие просверлить можно коловоротом, а можно электродрелью, а можно на станке.
Стенд 3D — это прежде всего инструмент, производящий измерение углов. Всё можно измерить и другим способом — вопрос времени и удобства, и, как следствие, результата.
Описание «как рулеткой сделать схождение» понятно, для авто, в котором кроме схождения, другие регулировки не предусмотрены. Как развал с продольным сделать? В теории я прекрасно представляю, а на практике??
Проблема в ниве (и не только) — регулировка развала выполняется путем установки шайб под рычаг. Приезжают машины с закисшими ржавыми болтами, которые открутить на стенде, с одетыми колесами и мишенями стенда часто не возможно. А если для регулировки эту операцию необходимо выполнить несколько раз…
Так же регулировочные болты закисают в сайлентблоках.
Короче, есть такое понятие как «машина готова» к развалу. То есть все регулировочные болты (гайки) должны нормально вращаться (откручиваться), по смазанной резьбе.
Что имеем на практике — отдельный пост развала пишет машины с плотностью 45мин — 1 час на каждую. Разработка болтов-гаек, наконечников, тяг и прочего никак не вписывается в этот временной интервал. И в финансовый, тоже.
Объяснять всю ситуацию клиенту часто затруднительно. Некоторые считают, что их «разводят»).
Машина на подъемнике (яме), мишени висят, измерения проведены……….. а регулировка НЕВОЗМОЖНА. Вот в таких случаях Вам «подкрутят» схождение и, до свидания! Проще делать так, чем что-то кому-то объяснять.
Самое интересное — КЛИЕНТОВ это устраивает! То есть приезжает машина, с распечаткой 8ми месячной давности, в которой видно, что развал НЕ регулировали. Ни черта в ней сегодня не крутится, как и не крутилось 8 месяцев назад… А клиент говорит (возмущаясь) — ну мне же сделали тогда, почему сейчас что-то не получается??
Десятки распечаток после стендов держу в руках регулярно, где четко видно, что развал ВООБЩЕ не регулировали.
Ещё можно добавить к описанному наличие люфтов в ступицах, рейке (редукторе) и т.д.
Вывод:
Хотите при регулировке на стенде получить качественный результат, но при этом вложится в минимально заявленную стоимость услуги, приезжаете на «готовом» к развалу автомобиле.
Правильно — производить диагностику ходовой, с проверкой узлов регулировки. А потом уже на стенд, если всё четко.
А нивы делать не хотят, потому что работы там, если сделать её качественно, много. Сделать две короллы (если не три) по времени быстрее, чем одну ниву… Вот и вся математика.
А желания клиентов предельно ясны — чтобы за 150грн, за 30 минут, и все углы идеально в середине допуска.
Для YurVic
на квадрате есть моменты, писал на сузуки-форуме:
«Ну а жрет резину квадратная витара, преимущественно из-за «сложности» с регулировкой схождения). Центральная тяга, в местах крепления боковых тяг, имеет некоторые углы. В процессе всяких ремонтов и на протяжении всего времени эксплуатации, эти углы нарушаются ( + молотками доблестных автослесарей, извлекающих боковые тяги из центральной). В процессе регулировки, вращая муфты, центральная тяга тоже чуть вращается на шарнирах… и ЕСЛИ углы на ней НЕ ИДЕАЛЬНЫЕ то геометрия схождения нарушается. Слесарь регулирует, стенд показывает идеальный результат — как только покачаете сильно подвеску, затем повращаете руль от упора до упора — центральная тяга становится в некоторое (ей удобное) положение, проводите измерения — результат отличается от предыдущего. И так бесчисленное количество раз. Количество подходов позволит добиться некоторого среднего результата, который типа-вроде удовлетворит слесаря, даже старательного. НО машина выедет со стенда всё равно с неверным углом установки колес. И это я ещё молчу о люфте в резиновом сайлентблоке маятника и регулировке рул. редуктора — будем считать что в них всё идеально.
Пока нам на стенд попадалась только одна квадратная витара, с идеальной центральной тягой. У всех остальных имелась описанная проблема. Ни один развальщик этих бед знать не может.
Просто у мну есть и витара, и 3д развальный стенд. Бесила неточность при регулировке — пришлось разобраться.»
Как сделать развал схождение на ниве 2121. Регулировка развала-схождения нивы шевроле своими руками
Регулировка схождения
передних колес
Проверка угла поворота
передних колес
Углы установки колес надо регулировать, если снимались следующие детали:
– при исправном рулевом управлении и ходовой части; – при нормальном давлении воздуха в шинах; – при разнице в высоте протектора слева и справа не более 2 мм; – при снаряженной массе автомобиля. Предупреждение
Если при проверке углов
установки колес полученные значения отличаются от указанных, нужно в первую
очередь проверить поперечный наклон кузова автомобиля.
Проверка и
Регулировка развала передних колес
Развал колес регулируют смещением кронштейнов балки передней подвески (см. табл.
).
Проверка развала задних колес
Проверка схождения задних колес
Регулировка схождения передних колес
Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг. При регулировке
колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения (см. табл. Углы установки передних колес ).
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте затяжку контргаек 1 (см. рис. Регулировка схождения передних колес )
с обеих сторон.
2. Поворачивая рулевые тяги 2 ключом за шестигранники,
добейтесь требуемого схождения колес. При этом длина правой и левой
тяг должна быть одинакова.
3. Затяните контргайки 1. Предупреждение
После поворота
рулевых тяг защитные чехлы рулевого механизма не должны быть перекручены.
4. Еще раз проверьте схождение колес и при необходимости
повторите регулировку.
Проверка и регулировка угла поворота передних колес
Углы поворота передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг.
Проверку и регулировку выполняйте в следующих случаях:
– разница максимальных углов поворота правого и левого колес превышает 2°; – при максимальном повороте колесо касается деталей подвески или кузова; – радиус поворота автомобиля налево отличается от радиуса поворота направо.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверка отклонения заднего моста от движения по прямой
Отклонение заднего моста не регулируют.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Углы установки передних
колес
Мы профессионально и качественно сделаем сход — развал Нива и Нива Шевроле
. Мы уже больше 15 лет занимаемся диагностикой и ремонтом ходовой; внедорожным тюнингом и, конечно же, регулировкой развала – схождения всех разновидностей автомобилей Нива и Нива Шевроле. Большой опыт работы с этими автомобилями позволил нам досконально изучить подвеску, ее особенности, тонкости в регулировке схода – развала. Установка правильных углов развала и схождения колес – это завершающий этап ремонта ходовой части автомобиля, а, следовательно, и очень важный момент для комфортной эксплуатации автомобиля после ремонта. Врятли кому-то будет комфортно передвигаться на автомобиле с полностью отремонтированной ходовой, но с ненастроенным, или неправильно настроенным развалом – схождением. Именно поэтому в нашем автосервисе такое внимание уделяется правильной регулировке схода – развала.
Система подвески задней части автомобилей Нива не предусматривает регулировки углов наклона колес, передняя подвеска является независимой, построена по принципу двух рычагов и на ней регулируются развал колес, схождение колес и угол наклона колеса в продольной плоскости (угол Кастер). Развал колес и угол Кастер регулируются верхним рычагом и зависят друг от друга. Многие автосервисы не могут или отказываются от регулировки развала и Кастера из – за неудобного расположения регулировочных болтов, особенные трудности вызывает Нива Шевроле и Нива с инжекторным двигателем. Мы без труда сделаем регулировку развала и Кастора на всех разновидностях автомобилей Нива и Нива шевроле, имеем для этого все необходимые навыки и опыт, а также специальные инструменты и приспособления.
Параметры
Углы установки передних колес (для автомобиляНива ВАЗ 2121)
Углы установки передних колес (для автомобиля Нива Шевроле ВАЗ 21213)
Угол продольного наклона шкворня (кастер)
1-3°
1-2°
Максимальная допустимая разность углов продольного наклона шкворня правого
и левого колес
30″
30″
Угол развала передних колес
0°±30″
20″±30″
Максимальная допустимая разность углов развала левого и правого колес
30″
30″
Схождение колес
1,0-3,0 мм
1,0-2,0мм
Преимущества нашей регулировки развала — схождения.
Мы делаем сход – развал проверенными точными приборами. Мы пользуемся лучевыми приборами тест – системы СКО-1М, которые самостоятельно калибруем при помощи специальной калибровочной системы. Регулярная калибровка системы позволяет нам быть уверенными в точности показателей и в правильных углах установки колес.
Большой опыт работы и профессионализм позволяет нам справляться с трудными задачами и непременно добиваться нужного результата. Сход – развал всех разновидностей автомобиля Нива имеет свои особенности и тонкости, которые мы знаем и умеем ими пользоваться.
Мы не пренебрегаем мелочами и деталями в подготовке автомобиля к регулировке развала – схождения. Такие вещи как проверка давления в шинах, регулировка биения колесных дисков, установка автомобильного подъемника строго по уровню имеют большое значение для правильной регулировки развала – схождения.
Диагностика подвески.
Также большое значение имеет диагностика перед регулировкой развала – схождения элементов ходовой части, которые непосредственно влияют на параметры схода – развала, например: шаровые опоры или рулевая трапеция. Это связано с тем, что неисправности этих элементов ведут к нарушению параметров развала и схождения. Увеличенный люфт шаровой опоры при работе подвески автомобиля меняет параметры развала колес в зависимости от нагрузки. Изменение параметров развала ведет за собой изменение параметров схождения колес. Таким образом, при движении автомобиля параметры развала и схождения будут меняться в разные стороны, и делать сход – развал на таком автомобиле просто не имеет смысла. В нашей мастерской перед регулировкой развала – схождения мы бесплатно сделаем полную диагностику ходовой части Вашего автомобиля, особенно элементов, влияющих на параметры развала – схождения, в случае неисправности мы покажем Вам ее и разъясним последствия замены, или наоборот на что влияет эксплуатация автомобиля с данной неисправностью, как это влияет на развал – схождение.
Особенности регулировки развала- схождения.
Автомобили Нива и Нива Шевроле являются автомобилями повышенной проходимости и зачастую подвергаются жесткой эксплуатации. После жесткой эксплуатации, в том числе по бездорожью очень часто нарушаются параметры развала – схождения. Боковые удары в колеса, жесткий съезд в колею или кювет, вытягивание автомобиля лебедкой с нагрузкой на колеса, заезд на бордюры или попадание в глубокую яму – все это в большинстве случаев ведет к нарушению углов развала и схождения. Иногда после такого меняется положение рулевого колеса – это первый признак нарушения схода – развала. Также после сильных ударов нарушается осевая симметрия автомобиля, и даже после регулировки углов наклона колес рулевое колесо в движении находится в неровном положении. Мы выявляем нарушение осевой симметрии уже на приборах в момент регулировки развала – схождения и устраняем различными способами (в зависимости от сложности и степени нарушений) неправильное положение рулевого колеса. Также иногда в виду многих причин на автомобилях Нива и Нива Шевроле нарушается радиус поворота автомобиля. Данную проблему мы также умеем решать.
Вы сделаете правильный выбор, если приедете сделать регулировку развала – схождения в нашу автосервис. Сочетание знаний, опыта, профессионализма, добросовестного подхода к работе с одной стороны и наличие необходимых технических условий, точных приборов, специальных инструментов и приспособлений – с другой является гарантией нашей работы и залогом отличной работы вашего автомобиля. Делаем регулировку развала — схождения ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки.
Нива – это популярный отечественный автомобиль, пользующийся огромным спросом из-за своей доступности. Еще 10-15 лет назад осуществить профессионально сход развал нива было очень сложно, ведь не было в те времена специального оборудования, а мест, способных все сделать качественно, можно было счесть на пальцах.
Что изменилось за это время? Рынок заполнили разные автосервисы, предлагающие свои услуги касательно ниве. Многие центры имеют в своем распоряжении профессиональное оборудование, но настоящих мастеров не так много. В нашем автосервисе трудятся опытные профессионалы, способные быстро разрешить любую поставленную задачу всевозможной сложности.
Регулировка развала схождения нива
Опытный специалист обязан вначале осмотреть автомобиль, осуществить полную диагностику ходовой части и замерить давление во всех колесах. Если обнаружатся недостатки, об этом следует уведомить клиента и заняться ими в сразу же, а после станет проводиться регулировка сход развала ниве.
Что в себя включает корректировка развал схождение нива?
Вначале производится компенсация биения обода колес. Требуется убрать воздействие искажений колес, что присущи практически всем изделиям. Проводится «компенсация». В современный автоцентрах все производится при помощи стенда, позволяющий быстро устранить все недочеты.
Следующий шаг – диагностика. Требуется обнаружить все недостатки, способные повлиять на устойчивость и контроль автомобиля.
Развал колес ниве стоит доверить профессионалам, что способны быстро и качественно разрешить проблемы. На сход развал нива цена установлена, вы можете посмотреть прайс на сайте.
Развал схождение нива шевроле выполнять на оптике или компьютере?
Имеется два оптических стенда, способные выполнять схождение колес шевроле нива и их развал. Все зависит от специалистов.
Какая разница между стендами?
Оптические стенды являются простыми и надежными. Точность расчетов у них на порядок ниже, нежели у компьютерных стендов. Еще один недостаток – одновременно он может диагностировать лишь одну ось автомобиля. Могут быть погрешности, и управляемость снизится даже после корректировки нива колеса схождение. Оптический стенд не отображает важный параметр – повернутость заднего моста. Поэтому, мастерам следует проводить все работы предельно точно.
Компьютерный стенд отличается прекрасной точностью и отображает все необходимые показатели. Специалист при помощи этого стенда может быстро и точно выполнить нива шеви сход развал, устранить все недостатки в геометрии кузова. Еще один положительный момент – клиент получит детальную распечатку результатов корректировки.
На развал схождение нива шевроле цена в нашем автосервисе доступная. Доверьте выполнение сход развал нива шевроле профессионалам нашей мастерской и вы не пожалеете об этом!
Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулируют три угла: угол продольного наклона оси поворота, угол развала и угол схождения колес. Различают еще угол поперечного наклона оси поворота, но он задан геометрией поворотного кулака и не регулируется.
Угол продольного наклона оси – угол между вертикалью и проекцией линии, проходящей через центры шаровых опор, на плоскость, параллельную продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на болтах крепления оси верхнего рычага. При удалении шайб с заднего болта или при добавлении на передний он увеличивается, при обратной перестановке – уменьшается. Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.
Для того чтобы облегчить себе регулировку схождения колес, развала и
продольного наклона оси поворота, следует тщательно выполнять все ремонтные работы. Если при сборке были повторно использованы прежние регулировочные шайбы, то углы развала и продольного наклона оси поворота должны
оставаться достаточно точно отрегулированными.
Угол развала колёс – угол между плоскостью вращения колеса в положении «прямо» и вертикалью. Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. Угол регулируется изменением количества шайб на болтах крепления оси верхнего рычага. Для уменьшения развала снимают с обоих болтов равное количество шайб (пакеты шайб равной толщины), для увеличения – добавляют. На заводе на каждый болт ставят по одной шайбе толщиной 3 мм, остальные шайбы – 0,75 мм. При необходимости удаляют толстые шайбы. Если все шайбы удалены, но отрегулировать углы не удается, проверьте состояние резинометаллических шарниров и поперечины подвески: расстояние между наружными поверхностями кронштейнов поперечины возле болтов крепления осей верхних рычагов должно быть 736±1,5 мм. Если это не так, замените поперечину, проверьте геометрию кузова на СТО. При сильном отклонении развала от нормы возможен увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Схождение колёс – угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол измеряется как разность расстояний А и Б (см. рисунок). Схождение способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Угол регулируется изменением длины боковых рулевых тяг вращением регулировочных муфт при ослабленных стяжных хомутах. Перед регулировкой сошку рулевого механизма устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса стоят горизонтально). Признаки отклонения схождения от нормы: сильный пилообразный износ шин (даже при небольших отклонениях), визг шин в повороте, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше положенного).
Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Автомобиль устанавливают на горизонтальную площадку и нагружают в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. (Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты.) Перед этим следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаков, отсутствует люфт в подшипниках и рулевом управлении, колесные диски не деформированы (радиальное биение – не более 0,7 мм, осевое – не более 1 мм).
Проверка углов установки колес обязательна, если меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала и в последнюю очередь – схождение колес.
У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кгс (4 человека в салоне и 40 кгс груза в багажнике) углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
Угол продольного наклона оси поворота, t
3o30’±30′
Угол развала колёс,
0o30’±20′
Схождение передних колес
(3±1) мм
Изменение углов развала и продольного наклона оси поворота при изменении количества шайб толщиной 0,75 мм
на болтах крепления оси верхнего рычага
Количество добавленных или удаленных шайб
Угол развала колес
Угол продольного наклона оси поворота (t)
Передний болт
Задний болт
1
1
(8’42»)
0
–1 –1
–(8’42»)
0
1
0
–(7’30»)
(20’24»)
–1
0
(7’30»)
–(20’24»)
0
1
(15’18»)
–(25’18»)
0
–1
–(15’18»)
(24’18»)
–1
1
(27’30»)
–(43’18»)
1
–1
–(21’36»)
(40′)
Видео
Цены на сход-развал для Нивы (Chevrolet Niva), скидка 10% при первом посещении автосервиса DDCAR в Москве
Замена прокладки выпускного и впускного коллекторов
от 1800
Прокладка ГБЦ замена
от 12000
Замена прокладки и ремонт теплообменника
от 1500
Замена прокладки корпуса датчика распредвала
от 1500
Замена прокладки приемной трубы
от 1800
Замена прокладки регулятора фаз на двигателе
от 1500
Замена регулятора фаз газораспределения
от 1500
Замена ремня балансировочного вала
от 6000
Замена ремня привода ГУР
от 1200
Замена ресивера картерных газов
от 3000
Замена ролика натяжителя цепи\ремня привода ГРМ
от 4200
Замена ролика ремня кондиционера
от 1800
Замена сальника выбора передач
от 1200
Замена сальников двигателя
от 1500
Замена сальников клапанов
от 300
Замена сальников КПП
от 600
Замена толкателей клапанов двигателя
от 3500
Замена тройника системы охлаждения
от 1500
Замена троса сцепления МКПП
от 2000
Замена уплотнительного кольца приемной трубы
от 1800
Замена уплотнительного кольца сливной пробки
от 500
Замена уплотнительных колец на форсунках
от 1500
Замена цепи масляного насоса
от 2500
Замена цепи распредвалов
от 12000
Замена шкива коленвала
от 1500
Замена шланга рабочего цилиндра сцепления
от 2000
Замена шлангов АКПП
от 1500
Замена шпилек приемной трубы
от 600
Замена штока выбора передач
от 600
Замер компрессии в двигателе
от 1500
Натяжение ремня ГРМ
от 3000
Впускной тракт проверка
от 600
Раскоксовка поршневых колец двигателя
от 2000
Блок Easytronic ремонт
от 12000
Ремонт гидроблока АКПП
от 15000
Ремонт гидротрансформатора АКПП
от 3000
Ремонт и восстановление резьбы
от 1000
Ремонт и замена розетки прикуривателя
от 1500
Ремонт и обслуживание турбины
от 20000
Ремонт и чистка радиатора интеркулера
от 3000
Ремонт кулисы АКПП
от 3000
Ремонт маслопровода турбины
от 1500
Ремонт масляного насоса
от 3500
Ремонт МКПП
от 12000
Ремонт насоса гидроусилителя ремня
от 6500
Ремонт теплового экрана глушителя
от 1000
Ремонт турбокомпрессора
от 20000
Ремонт шлангов ГУР
от 3000
Снятие/установка крышки цепи ГРМ
от 3000
Установка футорки под свечу в ГБЦ
от 1200
Блок дроссельной заслонки чистка
от 1800
Чистка посадочных мест дизельных форсунок
от 1000
Шестерня коленвала — замена
от 1000
Замена сцепления DSG7
от 12000
Ремонт АКПП
от 15000
Ремонт вариаторов
от 15000
Ремонт АКПП Aisin
от 15000
Ремонт турбины дизельного двигателя
от 20000
Ремонт АКПП ZF
от 15000
Ремонт тормозных суппортов
от 5000
Ремонт электрических рулевых реек
от 30000
Замена крестовины рулевого вала
от 1800
Ремонт рулевой рейки
от 7000
Ремонт раздаточной коробки
от 6000
Ремонт коробки ДСГ
от 15000
Замена сцепления DSG 6
от 12000
Замена опоры двигателя
от 1500
Установка защиты картера
от 1000
Ремонт двигателя G4KD
от 70000
Диагностика топливной системы дизельного двигателя
от 1200
Замена гофры глушителя
от 2000
Удаление сажевого фильтра
от 4500
Замена задней опоры двигателя
от 1500
Ремонт коробки Powershift
от 15000
Замена сайлентблока заднего редуктора
от 3000
Замена сайлентблоков передних рычагов
от 600
Замена сайлентблоков подрамника
от 600
Удаление катализатора
от 3500
Ремонт двигателей Cummins
от 70000
Замена тормозных колодок
от 900
Chevrolet Niva | Установка развала-схождения
11.7. Установка развала-схождения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Оптимальные ходовые качества и минимальный износ резины достигаются только
в том случае, если правильно выставлено положение колес. При повышенном и неравномерном
износе шин, а также недержании дороги – при плохой стабильности направления
и недостаточной устойчивости на поворотах следует обращаться в мастерскую, чтобы
с помощью оптических методов выставить развал-схождение.
Установка развала-схождения не может осуществляться без соответствующего оборудования.
Поэтому здесь описываются только основные понятия, необходимые для установки
развала-схождения.
Схождение
Схождением называется угол, на который плоскость колеса отклоняется от продольной
оси автомобиля. Положительное схождение означает, что колеса при измерении на
высоте их центров спереди сходятся немного ближе, чем сзади. Отрицательное схождение
означает, что колеса спереди расходятся больше, чем сзади.
У автомобиля Mercedes как передние, так и задние колеса имеют положительное
схождение: передние колеса – 0°25′ (спортивная подвеска 0°10′), задние колеса
– 0°25′.
Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака
Передний мост
St – развал
Sp – поперечный наклон шкворня
4 – нижний рычаг подвески
5 – поворотный кулак
6 – верхний рычаг подвески
7 – шарнир кулака
19, 20 – болты с эксцентриком
+/-3 – установочный ход – 3 мм
Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака уменьшают перенос толчков
на рулевое управление и обеспечивают минимальное трение на поворотах.
Развалом называют угол, на который плоскость колеса отклоняется от вертикали.
Передние колеса, таким образом, отстоят при отрицательном развале в точке касания
с дорогой дальше друг от друга, чем сверху. У автомобиля Mercedes передние и
задние колеса имеют отрицательный развал.
Поперечный наклон шкворня – это угол между осью поворота кулака и вертикалью
в точке стояния колеса, если смотреть в продольном направлении автомобиля.
Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака совместно определяют
так называемое плечо обкатки. Благодаря соответствующим конструктивным данным,
достигается большая стабильность по направлению при торможении, в особенности,
если колеса находятся на различном дорожном покрытии (например, если левое колесо
тормозит на сухой, а правое – на мокрой дороге).
Продольный наклон шкворня назад
Продольный наклон шкворня назад – это угол между осью поворота кулака и вертикалью
в поперечном направлении. Этот наклон в значительной степени влияет на управление
передними колесами при движении по прямой. Незначительный наклон благоприятствует
отклонениям от направления движения при езде по плохим дорогам или при боковом
ветре, а на поворотах руль плохо возвращается в среднее положение.
Продольный наклон вместе с развалом выставляется с помощью двух болтов с эксцентриком
на рычагах подвески.
Предпосылки для проверки
– предписанное давление воздуха в шинах;
– автомобиль не нагружен, но подготовлен к поездке: полный бак, запаска
и инструмент – все это должно быть при проверке;
– предварительно сильно покачать подвеску;
– руль стоит прямо;
– отрегулирован люфт в рычагах подвески;
– отрегулирован люфт в подшипниках колес.
Точная установка развала-схождения должна производиться только в фирменной
мастерской. При одностороннем износе шин в основном должно проверяться схождение.
Схождение проверяется, если снимались части рулевой трапеции. Схождение может
быть проверено относительно простыми средствами.
Должны быть соблюдены вышеуказанные предпосылки для проверки.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поставьте колеса прямо, поперечина
руля должна быть расположена горизонтально.
2. Среднее положение достигается
тогда, когда паз на стыке рулевого соединения совпадает с маркировочной
отметкой на рулевом механизме (стрелка). Если при этом рулевое колесо
стоит не совсем прямо, снимите его и переставьте.
3. Поместите между передними
колесами спереди раздвижную штангу и раздвиньте ее усилием около 100
Н (соответствует 10кГ). Для этого используйте фирменное спецоборудование
или подобную штангу. Раздвижка необходима для того, чтобы смоделировать
движение, когда колеса стремятся раздвинуться наружу.
4. Замерьте схождение. Общее схождение
передних колес должно составлять 0°25’±10′ (для спортивной подвески
0°10’±10′). Это означает, что края обода спереди должны стоять на
1 мм ближе, чем сзади.
5. Установите положительное схождение, вращая
рычаг рулевой трапеции за шестигранник (10е). Предварительно отпустите
зажимной конус (10f), при этом удерживайте рычаг за шестигранник рожковым
ключом.
6. Установите положительное схождение
с одинаковым углом слева и справа, руль должен при этом находиться
в среднем положении.
7. Затяните зажимной конус (10f)
моментом 50 Н.м., удерживая рычаг рулевой трапеции за шестигранник
рожковым ключом. Проверьте манжету шарикового шарнира, она не должна
быть смятой или поврежденной. После проверки (установки) снимите приспособление
для раздвижки колес.
Сход развал нива шевроле своими руками
Регулировка развала-схождения Нивы Шевроле своими руками
Эксплуатация каждого автотранспортного средства привод к тому, что в итоге возникает необходимость регулировки развала-схождения колес. Ведь всем известно, что подвеска и рулевой механизм в каждом автомобиле имеют такую конструкцию, которая позволяет обеспечивать повышенные характеристики управляемости и устойчивости на дороге. Внедорожный автомобиль Нива Шевроле предназначен для эксплуатации не только в условиях асфальтного покрытия, но и по пересеченной местности. В ходе такой эксплуатации возникает необходимость чаще прибегать к проверке исправности ходовой части, рулевого управления и подвески. Каждый водитель знает, что периодически необходимо посещать СТО (особенно после того, как “словишь” яму на дороге) для проведения регулировки развал-схождения. Что же это за регулировка, суть ее проведения и можно ли ее сделать для Нивы Шевроле своими руками? Разберемся в этих вопросах подробнее.
Что это и зачем нужно
Развал и схождение колес – это основные методики регулирования или выпрямления колес. Со временем, в зависимости от условий эксплуатации Нивы Шевроле, колеса начинают искривляться в разные стороны, что негативно сказывается на ходовке, рулевом управлении и на самой резине, но об этом позже.
Итак, развалом называют угол, который показывает отклонение центральной плоскости колеса от перпендикуляра к горизонтальной плоскости. Если простыми словами, то это параметр, который указывает перекос колес внутрь или наружу. Развал может быть отрицательным или положительным. Отрицательный развал свидетельствует о том, что колеса на Ниве Шевроле наклонены внутрь, а положительный, наоборот, наружу.
Сход – это угол между плоскостью оборота колеса и линией направления движения. Схождение также может быть положительным или отрицательным. Положительное схождение означает, что колеса повернуты внутрь, то есть расстояние между передними точками меньше, чем задними, а отрицательное, наоборот, наружу.
Последствия нарушенного развала и схождения
Развал и схождение – это основные процедуры, которые выполняются на любых СТО. К тому же услуга эта не очень дорогая, поэтому ее может позволить себе выполнить каждый автовладелец. Но вот чтобы убедиться в том, что мастера на СТО все выставили правильно, следует разбираться в принципе регулировке. Но прежде выясним, что страдает в первую очередь, если один из данных показателей на Ниве Шевроле нарушен.
Если нарушен развал колес на Ниве Шевроле, то – это приводит к неравномерному и быстрому износу протектора шин. К тому же неправильное положение колес приводит к проблемам управления автомобиля.
При нарушенном схождении колес возникает также неравномерный износ шин. При положительном схождении быстрому износу подвергается наружная часть шины, а при отрицательном – истирается внутренняя сторона протекторов.
Последствия неправильной регулировки
Когда нужна регулировка колес
Развал и сход колес на Ниве Шевроле, собственно, как и на других автомобилях, потребуется выполнять в следующих ситуациях:
когда производился ремонт или замена ходовой части;
подвески;
рулевого управления;
после установки амортизаторов и пружин;
после ремонта шаровых опор, сайлентблоков и т.п..
Также на проверку и регулировку развал-сход колес необходимо заезжать на СТО, когда на дороге была поймана хорошая яма. Конечно, после попадания в яму устранить проблему путем регулировки развала и схождения не обойтись, но – это самое первое, что необходимо сделать. Особенно важно это для автомобилей, которые преодолевают трассы в условиях бездорожья. Хоть на таких автомобилях подвеска рассчитана к агрессивным условиям, но ведь ничто не вечно. Также как утверждают мастера на СТО, автомобили требуют регулировки колес каждые – 5-10 тысяч км пробега, но все зависит от характера эксплуатации.
Признаки того, что требуется регулировка развал-сход колес:
Замечен неравномерный износ протектора шин.
При движении по асфальтному покрытию автомобиль поневоле уводит в левую или правую сторону.
При резком торможении наблюдается занос автомобиля в сторону.
После поворота руль должен самопроизвольно возвращаться в исходное положение, если этого не происходит, то требуется посещение СТО.
Процесс регулировки сход-развал колес на СТО проводится на современном оборудовании, но вот как провести эти процедуры своими руками на автомобиле Нива Шевроле, рассмотрим подробнее.
Сход-развал своими руками
Прежде чем приступить к мероприятию, необходимо отыскать ровную площадку с ямой. Внедорожник Нива Шевроле устанавливается на яму, после чего рычаг КПП необходимо установить в нейтральном режиме. Ручник при этом должен быть в крайнем нижнем положении. И еще один момент, прежде чем приступить к мероприятию, необходимо колеса расположить в прямолинейном положении.
Дальнейшие процедуры выполняются в следующем порядке:
Для вычисления схождения колес, необходимо выяснить расстояние между точкой на ободе с передней и задней его частью. Для выявления этого параметра можно использовать цепочку или телескопическую линейку.
Линейку необходимо расположить так, чтобы спереди между колесами наконечники трубок были уперты в шины, а цепочки должны прикасаться к земле. Стрелку необходимо установить в нулевое положение.
После этого автомобиль Нива Шевроле перемещается вперед, и линейка оказывается сзади. При этом стрелка показывает расхождение колес. Если расхождение имеется, то следует произвести ее корректировку.
Корректировка производится путем вращения соединительных муфт боковых тяг. После того, как будут установлены необходимые параметры, контргайки тяг необходимо затянуть.
Гораздо сложнее произвести своими руками корректировку развала колес на Ниве Шевроле. Мелом сверху и снизу на покрышке с внешней стороны необходимо сделать по две метки.
Прикладывается леска с грузиком к крылу, чтобы она совпала с метками. После этого снимаются замеры между нижней и верхней точкой. Замер делается к ободу колеса, но не к покрышке.
Различие полученных параметров не должно быть более 3 мм.
Теперь следует повернуть колеса на 90 градусов и прокатить автомобиль немного вперед и проделать аналогичную операцию. Затем колеса проворачиваются на 180 градусов и снова проводятся замеры. Результаты необходимо записать.
Извлекается колесо с автомобиля.
Гайки с помощью которых осуществляется регулировка
С помощью гаечных ключей необходимо отвинтить болты поворотного кулака и амортизатора. Для установки требуемой величины следует переместить кулак в определенную сторону. Для внедорожника Нива Шевроле показания должны быть равными плюс/минус 1 мм.
На этом корректировка сход развала колес на Ниве Шевроле закончена и можно проверить правильность выполненных процедур путем выезда на асфальт и на скорости отпустив руль посмотреть, ведет ли авто в сторону. Если да, то что-то было сделано неправильно. Заехав на СТО, можно сделать контрольную проверку, и убедится в том, что корректировка своими руками была проведена правильно.
Ремонт шасси автомобиля
Любая часть автомобиля подвержена износу. Это касается ходовой части. К его преждевременному износу приводит частая езда по неровностям: ямкам, бордюрам, буграм и т. Д. Также его поломка может привести к непредвиденной аварии на дороге. Поэтому ремонт ходовой части машины — такая важная процедура в жизни каждого водителя.
На данный момент весь современный транспорт, в том числе его ходовая система, отличается стабильной и надежной работой в любых условиях эксплуатации.Использование высоких технологий не является чем-то необычным в современном мире. Ходовая часть представляет собой сложную конструкцию, состоящую из множества уникальных частей, каждая из которых выполняет свою важнейшую роль в движении автомобиля. Именно такая конструкция принимает на себя все удары и удары ям и выбоин. Следовательно, шасси наиболее подвержено износу.
От того, насколько хорошо ходовая часть зависит, безопасность автомобиля в целом. Ремонтопригодность напрямую влияет на комфорт, маневренность, а также устойчивость машины при движении.Время от времени подвеска подвергается невообразимым нагрузкам, попадая в ямы (что для нашего дорожного покрытия не редкость). Один из этих маневров может стать фатальным для всей ходовой части.
Поэтому своевременная диагностика и текущий ремонт — непременные атрибуты в жизни каждого водителя. Это единственный способ уберечь машину от других поломок, а также защитить свою жизнь и жизни пассажиров. Также необходимо тщательно выбирать СТО (СТО), потому что дальнейшее поведение автомобиля будет зависеть от того, насколько качественно выполнены металлоконструкции.
Ремонт ходовой части автомобиля иногда сопровождается регулировкой развала колес. Эту настройку нужно проводить на специальном стенде с помощью профессионального оборудования. Центровка-схождение влияет на управляемость автомобиля, а также на равномерность износа шин. При неправильной регулировке на машине можно увидеть местами «порванные» части покрышек. Это говорит о том, что нужно отремонтировать ходовую часть автомобиля или произвести развал-схождение.
Неисправная ходовая часть может привести к самым непредсказуемым последствиям: сокращается срок службы других деталей, начинается неконтролируемое управление, в том числе аварийные последствия и капитальный ремонт. Специалисты рекомендуют проводить диагностику автомобиля каждые 15 тысяч километров.
Как обезопасить себя от преждевременной поломки на ходу
Есть простое правило, которое многие автолюбители прекрасно знают, но не выполняют — это снижение скорости на ухабах. Необходимо как можно чаще избегать налетов на различные неровности, за которые подвеска «отблагодарит» вас за долгую и беспроблемную работу.Что ж, если не избежать наезда в яму, постарайтесь распределить нагрузку на колеса максимально равномерно. В этом случае динамическая и статистическая нагрузки будут сосредоточены на одном уровне. Эти простые правила помогут отложить ремонт ходовой части автомобиля на долгие годы, что существенно сэкономит ваши денежные затраты на производство дорогостоящих работ.
p >> .
Как работает автомобильная подвеска | HowStuffWorks
Если не установлена амортизирующая конструкция , автомобильная пружина будет выдвигаться и высвобождать энергию, которую она поглощает от удара, с неконтролируемой скоростью. Пружина будет продолжать подпрыгивать со своей собственной частотой до тех пор, пока не будет израсходована вся первоначально вложенная в нее энергия. Подвеска, построенная только на пружинах, обеспечила бы чрезвычайно подвижную езду и, в зависимости от местности, неуправляемую машину.
Введите амортизатор , или демпфер, устройство, которое контролирует нежелательное движение пружины посредством процесса, известного как демпфирование .Амортизаторы замедляют и уменьшают величину вибрационных движений, превращая кинетическую энергию движения подвески в тепловую энергию, которая может рассеиваться через гидравлическую жидкость. Чтобы понять, как это работает, лучше всего заглянуть внутрь амортизатора, чтобы увидеть его структуру и функции.
Объявление
Амортизатор представляет собой масляный насос , расположенный между рамой автомобиля и колесами. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой (т.е.е., подрессоренная масса), а нижнее крепление соединяется с осью рядом с колесом (то есть неподрессоренной массой). В двухтрубной конструкции , одном из наиболее распространенных типов амортизаторов, верхняя опора соединена со штоком поршня, который, в свою очередь, соединен с поршнем, который, в свою очередь, находится в трубке, заполненной гидравлической жидкостью. Внутренняя трубка известна как напорная трубка, а внешняя трубка известна как резервная трубка. Резервная трубка хранит излишки гидравлической жидкости.
Когда автомобильное колесо сталкивается с неровностью дороги и заставляет пружину скручиваться и раскручиваться, энергия пружины передается амортизатору через верхнее крепление, вниз через шток поршня в поршень.Отверстия перфорировать поршень и позволить жидкости протекать через, когда поршень перемещается вверх и вниз в трубке высокого давлени. Поскольку отверстия относительно крошечные, через них проходит только небольшое количество жидкости под большим давлением. Это замедляет поршень, что, в свою очередь, замедляет пружину.
Амортизаторы
работают в двух циклах — цикл сжатия и цикл растяжения . Цикл сжатия происходит, когда поршень движется вниз, сжимая гидравлическую жидкость в камере под поршнем.Цикла расширения происходит, когда поршень движется по направлению к верхней части трубки давления, сжатия жидкости в камере над поршнем. Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем во время цикла сжатия. Имея это в виду, цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.
Все современные амортизаторы чувствительны к скорости. — чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор.Это позволяет амортизаторам адаптироваться к дорожным условиям и управлять всеми нежелательными движениями, которые могут происходить в движущемся транспортном средстве, включая отскок, раскачивание, клевание при торможении и приседание с ускорением.
.
Особенности процесса
Часто бывает так, что техника приводит к самому неподходящему моменту. Естественно, что любой водитель должен внимательно следить за своим транспортным средством, но даже это иногда не может спасти от повреждения деталей. Ремонт глушителей иномарок и отечественных автомобилей проводить в срочном порядке.
Поломку можно определить по звуку. Если глушитель поврежден, автомобиль будет издавать громкий шум. Причинами такого состояния детали могут быть соли, попадающие на нее зимой, повышенная влажность и температура воздуха.Естественно, вы можете отремонтировать машину в сервисе, но вы можете провести все процедуры самостоятельно. И для этого не нужно много знаний и времени.
Если детали не подлежат ремонту, то должна быть произведена замена глушителей. В первую очередь следует снять элемент и внимательно его осмотреть. Демонтаж может оказаться сложной процедурой, если крепежные детали ржавеют или плавятся. Определить причину поломки — половина дела. Если на поверхности глушителя вы обнаружили небольшие прожоги, то их можно устранить специальным герметиком.Перед использованием средства тщательно обезжирить и очистить края прожигания от мусора, масла, ржавчины и других загрязнений. Для работы используйте качественный герметик, выдерживающий очень высокие температуры (до 1000 градусов).
Если ожог достаточно большой, то в ремонте глушителя своими руками предусмотрено применение стеклопластика, который следует прикрепить к месту повреждения эпоксидной смолой. И состав смеси следует подбирать специально. Если проблема устранена, деталь следует поставить на место и запустить двигатель на полчаса.Смола в этом случае прочно ложится на поверхность и быстро затвердевает.
А как отремонтировать глушитель своими руками, если нет внешних повреждений? Искать причину следует во внутреннем резонаторе. Если присланный элемент сломан, то ремонту он уже не подлежит, и придется менять всю деталь. Для этого с помощью сварочного аппарата нужно вырезать сломанный компонент и приварить новый в пустое место. Если для вас эта задача затруднительна, лучше полностью заменить глушитель.
Бывают довольно сложные случаи, когда выгорание появляется на стыке выхлопной трубы и резонатора. При этом ремонт глушителя своими руками предусматривает сварку, хотя возможно применение специфических составов на основе искусственных смол. Естественно, место поломки следует тщательно очистить.
Если гофра глушителя сломана, то устранить повреждение бывает довольно сложно, так как эта деталь очень капризная. Он поглощает большую часть вибрации при работающем двигателе.Товар ремонту не подлежит. Гофру нужно заменить полностью, причем быстро. В этом случае ремонт глушителя своими руками необходимо проводить с помощью болгарки (для резки) и сварки (для соединения). Чтобы гофра просуществовала долго, место сварки следует закрасить.
В любом случае перед устранением поломки необходимо предварительно составить план ремонта. Если вы сами не можете провести все процедуры, то обратитесь в сервис или к опытному специалисту.
p >> .
Какова вероятность того, что у вас случится коллапс?
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
Лобовое сложение — это когда передняя кромка попадает под остальную часть крыла, что приводит к немедленной потере подъемной силы. Это могло произойти при выходе из термиков, при полете в условиях сильной турбулентности или ротора (с подветренной стороны от препятствий).
По мере того, как пилот продолжает двигаться вперед, крыло отклоняется назад из-за повышенного сопротивления из-за складывания. Это усиливает задние стропы и увеличивает угол атаки крыла.Крыло быстро надувается, но ему нужно будет набрать скорость, поэтому он войдет в крутое пикирование.
Большинство крыльев надуваются очень быстро после лобового обрушения. Вы должны сделать короткий, но очень резкий рывок на обоих тормозах в тот момент, когда почувствуете, что произошла группировка. Это заставит захваченный воздух внутри крыла от задней части к передней кромке, помогая повторно открыть ячейки.
Будьте осторожны, не качайте слишком сильно или слишком долго не нажимайте на тормоза, так как это может привести к срыву крыла. Если насос не накачивает крыло повторно, подождите, пока вы не откинетесь под крыло, прежде чем в течение примерно двух секунд нажимать на тормоза сильным и глубоким насосом.
Какова вероятность того, что крыло сломается при парамоторе?
Крылья современных рефлекторных парамоторов очень устойчивы к разрушению, они не устойчивы к разрушению, просто очень устойчивы. Пилоты, летящие в суровых или термических условиях, или пилоты, практикующие акробатику, по-прежнему подвержены высокому риску падения.
Если вы летите в спокойных условиях, избегая роторных и полуденных термиков, вероятность разрушения крыла парамотора будет очень низкой. Многие пилоты будут летать на парамоторах тысячи часов и никогда не испытают ни единого крушения.Поговорите с этими пилотами, и вы обнаружите, что они никогда не летают при сильном ветре или термических условиях.
Как я уже упоминал ранее, действительно нет необходимости летать на парамоторе в суровых условиях. Если вы беспокоитесь, дождитесь, пока термики успокоятся вечером, или летите, прежде чем они поднимутся утром. И выберите полет при низкой скорости ветра, это на самом деле веселее, так как вы сможете лететь дальше, и сильный ветер не будет сдерживать вас.
Что делать, если я все еще хочу управлять парамотором в тяжелых условиях?
Если вы решите проигнорировать советы из этой статьи и лететь в суровых условиях, вам нужно сделать три вещи.Перечисляя эти вещи, я определенно не рекомендую вам выходить на улицу и летать в суровых условиях. Эти вещи не уменьшают вероятность коллапса, они просто дают вам больше шансов выжить, когда все идет не так.
Во-первых, вы должны установить запасной парашют на свой парамотор. Я вообще-то рекомендую всегда летать с запасом, независимо от условий, на всякий случай. Но если вы летите в сложных условиях и ожидаете, что крыло в любой момент разрушится, это действительно не проблема.
Во-вторых, вы должны знать все типы коллапса, которые могут произойти, и узнать, как с ними бороться. Лучший способ сделать это максимально безопасно — пройти курс SIV. Хотя крыло всегда будет по-разному реагировать, вызывая крушение, вместо того, чтобы позволить матери-природе бросить вас. Но он все еще знакомит вас с восстановлением разрушенного крыла, поэтому вы не будете так напуганы, когда это произойдет по-настоящему.
Наконец, всегда летайте на большой высоте. Если крушение произойдет на высоте 30 футов, маловероятно, что крыло восстановится вовремя до того, как вы упадете на землю.А на малых высотах резерв будет бесполезен, так как он просто не откроется вовремя.
Взлет и посадка будут рискованным делом, держитесь подальше от любых препятствий и холмов, которые могут вызвать турбулентность. Известно, что турбулентность ротора сбивает с неба самолеты Boeing 747, о чем вы можете прочитать ЗДЕСЬ. Итак, вы можете представить, что он сделает с парамотором, всегда помня о турбулентности.
Заключение
Парамоторизм может быть очень безопасным, но неправильные решения могут очень быстро испортить ситуацию.Хотя коллапс парамоторного крыла может напугать новых пилотов, его в значительной степени можно избежать.
Если вы летите в спокойных условиях, маловероятно, что современное рефлекторное крыло когда-нибудь сломается. И если это произойдет, вполне вероятно, что он выскочит обратно и вернется в горизонтальный полет без инцидентов, и обычно до того, как вы даже заметите обрушение.
Помните, крылья проверяются на то, насколько быстро они восстанавливаются после обрушения, прежде чем поступить в продажу. Крыло с рейтингом EN-A будет самым безопасным крылом, доступным для начинающих пилотов, и обеспечит отличное сопротивление разрушению и восстановление.
Ознакомьтесь с другой моей статьей, чтобы узнать, так ли безопасен парамоторный спорт, как все вам говорят, а также дополнительные советы по безопасности парамоторов. ЗДЕСЬ.
Надеюсь, вам понравилось узнать все о складывании крыла парамотора. Дайте мне знать, если вы когда-нибудь испытывали крушение во время парамоторного катания и что его вызвало. Если причина здесь еще не указана, я бы хотел добавить ее в эту статью, чтобы помочь другим летать безопаснее!
Теперь, когда вы узнали все о складывании крыльев, вы захотите узнать о наиболее распространенных авариях в парамоторском спорте.Этого несчастного случая можно избежать, но оно повторяется снова и снова, подробнее читайте ЗДЕСЬ.
.
Как отрегулировать развал колес. Регулировка углов установки колес
Многие автовладельцы интересуются, как сделать регулировку колес своими руками. Разобраться в них можно, ведь не всегда в нужный момент поблизости находится автосервис с необходимой техникой.
Но прежде чем перейти к описанию процедуры, обязательной для любого автомобиля, следует уточнить несколько вопросов:
Что такое регулировка углов установки колес?
Зачем нужна эта регулировка?
Когда нужно делать регулировку углов установки колес?
Что может потребоваться для выполнения работы?
Алгоритм действий одинаков для всех автомобилей?
Как выполняется регулировка?
Только тогда вам станет ясно, справитесь ли вы с задачей самостоятельно.
Что такое регулировка углов установки колес?
Упрощенно этот термин означает положение колес относительно продольной вертикальной плоскости симметрии транспортного средства.
На самом деле все несколько сложнее, так как реально при расчете подвески и рулевого управления учитываются не два, а три параметра:
1. Развал. Это отклонение колеса от вертикальной плоскости его вращения. В этом случае, если верхний край покрышки завален внутрь, ближе к центру автомобиля, параметр считается отрицательным, а если наружу — положительным.Конкретные размеры зависят от устройства и параметров подвески.
Ради упрощения конструкции на многих современных автомобилях регулировка развала колес не предусмотрена.
При этом на первый план выходит сохранение геометрии элементов шасси и несущего каркаса кузова. Если детали повреждены, регулировка может быть вне допустимого диапазона.
2. Конвергенция. В этом случае измеряется угол между продольной вертикальной плоскостью симметрии и плоскостью вращения колеса.Этот параметр больше всего влияет на управляемость автомобиля, увеличивая или уменьшая его недостаточную поворачиваемость. Возможность регулировки схождения сохраняется практически во всех типах подвески.
3. Ролик. Так принято называть угол между вертикальной осью колеса и проекцией оси его вращения в продольной плоскости. Большинство автомобилей устанавливают положительный ролик, когда верхняя часть оси наклонена назад относительно направления движения.
Чем больше наклон, тем больше регулирующий момент на руле, позволяющий колесам вернуться в центральное положение.Не всегда предусмотрена возможность регулировки этого параметра, а также развала колес.
Есть много нюансов, для анализа которых требуется затронуть специальные области знаний. Но для общего понимания сути вопроса этой информации достаточно.
Зачем нужна регулировка?
Из вышесказанного уже можно понять, что регулировка развала схождения колес влияет на поведение автомобиля на дороге.
Если конструктивные параметры, заложенные в конструкции, будут нарушены, это может серьезно повлиять на поведение автомобиля на дороге. Увеличит тормозной путь … Машину потянет в сторону.
В зависимости от ситуации усилие на рулевом колесе будет уменьшаться или увеличиваться. Оба отклонения вредны, так как в любом из них водитель получает неверную информацию о контакте колес с дорогой и может потерять управление своим транспортным средством.
Кроме того, есть и другие чисто технические проблемы.Они связаны:
С износом шин. Чем больше будут нарушены заданные параметры, тем больше будет износ. В некоторых случаях шины могут полностью прийти в негодность за несколько километров.
С увеличением расхода топлива. Это связано с тем, что трение качения увеличивается при нарушении регулировки.
В любом случае необходимо предпринять шаги для восстановления статус-кво. Недаром пилоты разных гоночных серий много времени проводят в боксах, чтобы на тестах установить оптимальный, с их точки зрения, развал своих машин.Это позволяет им успешно бороться за победу.
Линейка с носком. Видео:
Когда нужно регулировать развал?
Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Для начала желательно проверять его регулярно, не реже одного раза в год. Даже если явных признаков неисправности нет, это позволит убедиться, что все действительно в порядке. О необходимости процедуры сигнализируют весьма специфические симптомы:
На ровной дороге при движении с отпущенным рулевым колесом автомобиль тянет в сторону.
Гудение и посторонние шумы, возникающие в разных скоростных режимах.
Износ протектора, который может быть как равномерным, так и локальным.
Обязательно отрегулируйте после ремонта подвеску, рулевое управление или конструкцию кузова.
Например, поворот гайки рулевой тяги на один оборот приводит к изменению угла схождения на градус и более, что уже недопустимо.
Что может потребоваться для выполнения работы?
В идеале нужна специальная подставка… Но поскольку такая техника при подобной поломке стоит недешево, целесообразность приобретения ее в личное пользование для обслуживания одной машины весьма сомнительна.
Но и без юстировочного стенда можно достаточно точно выставить необходимые параметры. Для этого потребуется:
Отвес с квадратом можно заменить прибором со сложным названием «Штангенрейсмас» … Он идеально подходит для поставленной задачи. Некоторым умельцам удается заменить линейку точно откалиброванным лазерным дальномером.
А вот от гониометров и особенно транспорта придется отказаться. С ними вы не сможете проводить точные измерения. В любом случае, приступать к делу имеет смысл только тогда, когда все вышеперечисленное доступно.
Когда нужно проводить регулировку углов установки колес? Видео:
Как выполняется регулировка?
Алгоритм действий будет зависеть от конструкции подвески и рулевого управления транспортного средства. Чаще всего на современных машинах встречается передняя подвеска типа МакФерсон (качающаяся свеча ) и реечная рулевая рейка… Этот вариант мы рассмотрим в первую очередь. Действовать нужно в следующей последовательности:
Устанавливаем машину на яму, обеспечивая себе беспрепятственный доступ к рулевым тягам. Во время работы не забывайте о правилах безопасности и о том, что вам придется не раз выходить из смотровой ямы и спускаться обратно.
Следим за тем, чтобы все элементы шасси были в хорошем состоянии. Если неисправны рычаги, сайлентблоки, тяги, шаровые опоры и т. Д.обнаружены, их следует сначала заменить. В противном случае вы только потратите время и силы.
Проверяем и выравниваем давление во всех шинах автомобиля. Убедившись в целостности колесных дисков и одинаковой размерности покрышек.
Разблокируем замок рулевой колонки и поворачиваем колеса из одного крайнего положения в другое. После этого ставим их в центр. Это необходимо для того, чтобы все компоненты встали на свои места.
Найдите и отметьте среднюю точку, измерив расстояние между шарикоподшипниками или штифтами подвески и разделив его пополам.
Измеряем с внутренней стороны колес. Мы измеряем диски, а не шины! Сначала определяем расстояние между их передними кромками, а затем между задними. На основании полученной разницы рассчитываем доступный угол развала. Сверяем это с данными в техническом описании.
Если параметр нарушен, то ослабляем контргайки на рулевых тягах и, вращая муфты, производим регулировку. Здесь есть одна тонкость.Важно, чтобы углы установки левого и правого колеса были одинаковыми. Это можно подтвердить, сделав измерения от середины до каждой стороны и пересчитав. После этого затягиваем контргайки и считаем, что схождение отрегулировано.
В случае, когда необходимо проверить и отрегулировать развал, измерения придется производить с внешней стороны дисков, так как элементы конструкции автомобиля могут препятствовать этому изнутри. Для этого придется вооружиться отвесом или большим треугольником, предварительно построив перпендикуляр к оси колеса.
Замеряем и рассчитываем разницу между верхним и нижним краями диска. Мы используем его для вычисления угла.
Некоторые из наиболее распространенных вариантов регулировки развала колес: 1. Вращающиеся эксцентрики. 2. Прокладки.
В зависимости от ситуации, вращая эксцентрики или вставляя / размещая пластины, мы достигаем необходимых параметров. Для беспрепятственного доступа к пластинам и эксцентрикам часто необходимо снимать колеса, а затем переустанавливать их при проведении измерений.
Хозяйский шкаф боится
Конечно, ваша задача значительно упростится, если вы все же решите потратиться на покупку профессионального оборудования. Нет необходимости приобретать сложный стенд с лазерными датчиками и компьютерным терминалом, обрабатывающим информацию, подключенным к базе данных, содержащей все необходимые параметры для сотен моделей машин.
Достаточно относительно недорогой оптической стойки. Отечественный вариант такого устройства СКО-1М можно найти в магазинах по вполне приемлемой, в пределах 60 000 рублей., цена. За б / у просят еще меньше.
Но здесь каждый должен решить для себя, оправдывает себя такое вложение средств или выгоднее в случае необходимости ехать на СТО.
Сделать подобие развал своими руками непросто. То, что на словах кажется простым, на практике требует серьезных затрат физических и нервных сил. Не стоит ожидать, что с первого раза все получится.Придется набраться терпения. Помните, что самое современное оборудование для развала колес не сделает вас опытным техником. Но в руках мастера даже обычная линейка PSK-LG способна творить чудеса!
Понятие «установка углов установки колес» знакомо не только опытному водителю, но и новичку.
Однако не все знают, как часто проверять углы колес и какие знаки укажут на необходимость проверки?
Сразу отметим, что специалисты рекомендуют проверять так называемую схождение колес при покупке автомобиля или на первом ТО.
Автопроизводители советуют проходить процедуру каждые 15 тыс. Км. И во время обслуживания.
Есть другие причины для проверки соосности и развала:
Если были проведены ремонтные работы ходовой части или изменение дорожного просвета.
При движении автомобиль «ведет» вправо или влево.
Когда колесо попадает в выбоину, автомобиль бросается в разные стороны, аналогичная ситуация при наезде на колею.
Рулевое колесо смещено относительно оси поворота или поворачивается неестественно круто. Автомобиль может с некоторой задержкой реагировать на движения рулевого колеса.
Если резина установлена недавно или, наоборот, имеет место чрезмерный износ.
При резком столкновении с твердым препятствием, особенно если дело закончилось деформацией дисков или повреждением подвески.
После смены сезонной резины с зимней на летнюю, чтобы избежать быстрого износа.Зимой сбитые углы могут не давать о себе знать из-за скользкой дороги, а при прогревании резина начинает интенсивнее изнашиваться.
После покупки не новой машины и после обкатки машины из салона.
Когда есть разница радиусов поворотов влево и вправо. Ситуация может быть связана с касанием колесных арок при полностью открученном рулевом колесе.
Плохой возврат рулевого управления при выходе из поворота.
Для хорошего автомобилиста совершенно не важно, новая у него машина или подержанная. Он по-прежнему будет уделять ей много времени. И как бы ни возмущались по этому поводу жены или девушки, такое время и усилия всегда себя оправдывают. Ведь если в машине затянуть все гайки, выровнять зеркала, отрегулировать датчики и наладить работу всех систем, движение становится не только комфортным, но и безопасным. И для этого не следует упускать из виду ни одну деталь, а к развалу схождения следует приковать особое внимание каждого автомобилиста.Угол, под которым колеса расположены по отношению к кузову, является основным параметром, определяющим движение транспортного средства и который необходимо периодически регулировать.
О том, как это сделать, не обращаясь к специалистам и экономя деньги, мы расскажем в сегодняшней статье. Также мы познакомимся с тем, какие параметры имеет развал и как непосредственно регулируется угол развала.
1. Параметры развала носка: какие они и как диагностируются?
Безопасность на дороге священна, как и регулировка параметров развала передних колес автомобиля, которые для нее являются ведущими.У этого показателя очень много параметров, но определить их самостоятельно без специального оборудования достаточно сложно, а точнее вообще невозможно. К счастью, в такой ситуации всегда готовы прийти на помощь работники автосервисов, у которых вся техника завезена из-за границы и которые могут дать наиболее «точные» данные. Беда только в том, что для работы с хорошей техникой нужны хорошие и профессиональные руки, что также есть не у каждого работника СТО.Получается, что даже заплатив большие деньги за то, что вашу машину проверит на оптических / компьютерных / лазерных стендах, вы не всегда получаете хороший результат.
Действительно, действительно квалифицированный механик может дать заключение о состоянии развала носка даже без оборудования. Дополнительная компьютерная диагностика может только подтвердить и уточнить его выводы. Вероятно, это причина того, что большое количество автовладельцев стараются избегать «профессиональных» проверок и отдают предпочтение старомодным методам, которые никогда не подводят с точностью их результатов.Речь идет об использовании специального устройства под названием «Телескопическая линейка». Именно благодаря ей измерили зацеп еще до появления специальных стендов.
Однако не будем забегать вперед, потому что перед тем, как приступить к регулировке схождения, необходимо ознакомиться с параметрами, которые необходимо будет настроить.
Параметры: развал схождения — что следует измерять?
Развал схождения имеет довольно большое количество параметров, многие из которых можно определить только на стенде.Только два из них подлежат самонастройке, но не менее важно иметь представление обо всех. Но чтобы эта информация не запутала вас полностью, мы познакомим вас только с теми, которые вам необходимо знать для реализации самонастройки схождения:
1. Передний развал, который на английском языке обозначается как «Camber». Под этим параметром следует понимать угол наклона колес относительно дороги. Естественно, этот угол измеряется в вертикальной плоскости.Если развал отрицательный, это означает, что верхняя часть колеса больше наклонена к кузову автомобиля. В том же случае, если индикатор развала положительный, колесо будет слегка отклоняться наружу от кузова по вертикальной прямой линии.
2. Разница изгиба. Этот параметр показывает, насколько сильны различия между развалом колес одной оси. Очень важно, чтобы этот показатель никогда не превышал 30 °. В противном случае управление автомобилем будет практически невозможным и может привести к аварийной ситуации.
3. Передний раздвоенный зацеп, также называемый «частичный зацеп». Это относится к углу, который создается между продольной осью транспортного средства и плоскостью, проходящей через центр колеса транспортного средства.
4. Продольный наклон оси вращения, обозначается в англоязычной литературе как «Caster». Этот параметр также указывает угол, который образуется между условной вертикальной линией, проходящей через центр колеса, и проекцией линии, проходящей через центры шаровых опор на плоскость, параллельную продольной оси автомобиля.В этом случае также очень важно, чтобы разница этого параметра между двумя колесами одной оси не превышала 30 °.
К сожалению, знание параметров еще не гарантирует, что вы сможете их измерить самостоятельно. Но и здесь мы не собираемся оставлять вас наедине с проблемой, а подробно обо всем расскажем в следующих разделах.
2. Как отрегулировать углы установки колес своими руками: с чего начать и какие инструменты нужно подготовить?
В целом следует выделить несколько опций, благодаря которым можно производить самодиагностику и последующее регулирование схождения.Самым простым и распространенным среди драйверов является использование обычной лазерной указки. Однако, если вы сравните этот метод с использованием телескопической линейки, он будет более дорогим с точки зрения количества устройств, которые необходимо будет использовать в дополнение к лазеру. В частности, вам понадобится большое количество экранов для отражения и измерения требуемых углов.
Именно по этой причине мы остаемся приверженными процессу регулировки развала транспортного средства с помощью отвеса и вышеупомянутой телескопической линейки.Конечно, мы просим простить нас за былые времена, но мы гарантируем надежность такого измерения, что подтверждено многими водителями. Обращаем ваше внимание на некоторые нюансы, благодаря которым обеспечивается не только комфорт и безопасность передвижения на автомобиле, но и возможность получить необходимые нам точные данные о разрушении зацепа:
1. Шины для тех колес, которые расположены на одной оси, обязательно должны быть идентичны друг другу по размеру, типу и модели.Ведь если одно колесо будет иметь больший диаметр, чем второе, автомобиль будет неестественно приподнят в сторону, что сильно повлияет на все параметры схождения.
2. Колесные диски тоже должны быть точно такими же. Только в этом случае это правило распространяется не только на колеса одной оси, но и на все четыре колеса автомобиля. Стоит учитывать такие параметры, как его ширина, а также посадочный размер. Желательно, хотя и не всегда возможно, чтобы диски были стандартными , потому что не все драйверы могут успешно согласовать диск с колесом.
3. Прежде чем приступить к регулировке развала колес, необходимо определить положение рулевого колеса при прямолинейном движении, а также рассчитать количество оборотов, которое необходимо сделать при повороте вправо и влево (до тех пор, пока колеса не повернуты. весь путь).
4. Также стоит убедиться, что все детали и узлы автомобиля находятся в хорошем состоянии. В первую очередь это касается амортизаторов, а также отсутствия люфта в рулевом управлении, шаровые опоры колес, тяги и рычаги должны быть не только в полном рабочем состоянии, но и не иметь механических повреждений.
5. Необходимо проверить давление в колесах и довести его до значения, рекомендованного производителем.
Конечно, вы можете не довести все вышеперечисленные критерии до идеального состояния, но при этом вы должны понимать, что это повлияет на результаты, полученные в результате диагностики коллапса. В любом случае выбор всегда за вами.
Теперь стоит ознакомиться со списком материалов и оборудования, которые нам понадобятся для самостоятельной регулировки развала.В первую очередь, для проведения этой процедуры вам понадобится плоская площадка и смотровая яма (можно и без нее, но желательно и ее наличие). Также вам необходимо иметь под рукой:
— набор стандартного водительского инструмента, состоящий из ключей разного размера;
Мел, которым можно делать отметки для более точного и удобного измерения углов;
Шнур-овес, которым будут обозначены нужные нам уголки;
Обычная школьная линия, желательно как можно более длинная;
Телескопическая линейка.
Когда все подготовлено и проверено, остается только выбрать солнечный день и приступить к непосредственному процессу регулировки развала колес. Подробное описание процесса регулировки угла развала колес и угла их схождения в виде последовательных этапов мы изложим вам далее.
3. Осуществляем регулировку угла развала
Что ж, давайте посмотрим на шаги, которые необходимо выполнить по порядку:
1. Выставляем передние колеса в прямолинейный режим. Для этого можно даже немного покататься и остановить машину для дальнейшей диагностики.
2. Мелом делаем отметки на колесе по его диаметру. Обязательно оставьте следы на нижней и верхней части колеса.
3. Прикладываем отвес к крылу автомобиля и измеряем расстояние между шнуром и ободом колеса.
4. Теперь катим машину немного вперед, чтобы наши колеса повернулись ровно на 90 ° (то есть, если между нашими отметками была проведена линия, после поворота колес эта линия должна быть параллельна дороге). Проводим аналогичные замеры. Все это необходимо нам для получения чистоты всех дальнейших измерений — все полученные результаты должны совпадать, что, в свою очередь, будет свидетельствовать нам о том, что параметры колес и крыла равны. Разница между значениями может составлять +/- 3 мм.
5. Пришло время непосредственно внести корректировку. Демонтируем колесо, отпускаем болты крепления стойки амортизатора, которые крепят это приспособление к поворотному кулаку. Сдвиг скругленного кулака на расстояние, полученное в результате измерения — внутрь или наружу.
В основном теперь отрегулирован развал. Нам остается в обратной последовательности установить все детали и колесо на место и произвести повторный замер. Это позволит нам узнать, насколько эффективной и качественной была проведенная нами регулировка и стала ли разница между развалом обоих колес еще больше.Отметим, что для автомобилей с передним приводом допустимая норма развала передних колес составляет интервал от -1 до +1 мм, а для задних колес — + 1 / + 3 мм.
4. Регулировка углов установки колес: каковы особенности и основные правила?
Если говорить об этом процессе, то все основные принципы регулировки и требования к состоянию автомобиля и его систем остаются такими же, как и при регулировке угла развала колес. Все материалы и оборудование остались прежними, вплоть до меловой линии и отвеса.Также не забываем об инструментах, с помощью которых нужно будет разбирать и собирать автомобильные детали. А теперь приступим к работе:
1. Делаем те же отметки, что и при замерах для определения развала колес сейчас, только уже на внутренних шинах. Важно, чтобы отметки находились близко к колесным дискам.
2. Наконец, пришло время для нашей телескопической линейки. Приставляем его концы к нанесенным нами на колеса отметкам. Совместите указатель шкалы линейки с отметкой «0» и зафиксируйте шкалу.
3. При установке линейки очень важно следить за тем, чтобы она не касалась других элементов автомобиля — подвески и кузова.
4. Машине нужно немного покататься, чтобы наша линейка немного сдвинулась назад. Опять же, не забываем следить, чтобы он не касался кузова и подвески автомобиля.
5. Проверяем на шкале нашей линейки показатели, полученные в результате диагностики обоих колес одной оси.Именно относительно них и необходимо регулировать угол схождения. В том случае, если после прокрутки колес расстояние между ними становится меньше, тягу нужно немного укоротить. Если наоборот увеличилось, то удлиняем тягу. Все регулировки производятся с помощью сцепления.
Надеемся, что наши рекомендации помогли вам правильно и ровно поставить колеса и теперь вы не будете беспокоиться о безопасности движения. Напомним только, что у такую регулировку полезно проводить после каждой замены шины, а тем более после замены всего колеса. Но даже если не производить никаких манипуляций с колесами, развал схождения может измениться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля и езды по неровной дороге. Поэтому ни в коем случае частота между регулировками не должна быть большой. Успехов в настройке и управлении своим «четырехколесным другом»!
Подпишитесь на наши ленты в
Обязательно делать развал носка. Когда нужно делать развал? Основные признаки.
Как поведение автомобиля показывает, что развал нарушен?
Итак, регулировке подлежат три основных параметра подвески, о которых стоит поговорить в теоретической части статьи.
Развал — это угол наклона колес по отношению к дорожному покрытию. Оно может быть отрицательным, если верхняя часть колеса наклонена к центру автомобиля, и положительным, если верхняя часть колеса наклонена соответственно от центра автомобиля. И у каждого из положений есть свои положительные стороны и недостатки. Например, если угол развала отрицательный, то увеличивается пятно контакта колеса с дорогой, улучшается сцепление с дорогой, но резина изнашивается быстрее.
Второе важное понятие — кастер — угол продольного наклона оси вращения колеса, или, проще говоря, горизонтальное положение колес в арках.Это положение влияет на управляемость: слегка увеличенный ролик делает рулевое управление более острым, но в случае чрезмерно увеличенного колеса рулевое управление становится тяжелым.
Третья концепция, о которой следует помнить, — это конвергенция. Схождение — это сумма всех углов между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр левого и правого колес. Схождение может быть положительным (для передних колес), что делает машину более устойчивой на высоких скоростях, но увеличивает недостаточную поворачиваемость.Отрицательное схождение передних колес делает управление более точным, но при этом увеличивается износ резины и все неровности дороги реагируют на рулевое колесо — появляется так называемое «биение».
Как проходит процедура? Осуществляется по-разному в разных мастерских. Некоторые умельцы более ответственные: перед регулировкой развала специалист сначала проверяет давление в колесах, обычно используя для этого переносной компрессор. Далее на все колеса устанавливаются датчики, а ножной тормоз зажимается с помощью специальной проставки.Особо квалифицированные мастера также осмотрят подвеску на предмет видимых дефектов — однако такие специалисты встречаются крайне редко. Машину «загоняют в яму» и «выдавливают». Данные с датчиков передаются в компьютер, после чего результаты заносятся в таблицу, при этом первая строка — это показатели автомобиля с грузом в багажнике, следующая строка — без него. Это потому, что даже небольшой лишний вес может повлиять на результаты измерения. В то же время большинство работников сервисных мастерских обычно не учитывают этот момент и проводят измерения на загруженной машине.
Две наиболее распространенные причины, по которым автомобилисты приходят к развалу, — это плохая управляемость или занос в сторону, или повышенный износ шин.
Однако на новом автомобиле необходимо также проверить и отрегулировать развал. Производитель устанавливает средние параметры с расчетом, что дилер подготовит машину и внесет необходимые корректировки перед ее продажей. Но, как показывает практика, продавцы по большей части упускают этот момент.
Есть и другие ситуации, в которых необходимо отрегулировать развал.Сначала после ремонта: замена наконечников, шаровых опор, рулевых тяг, рулевого механизма или рейки, маятникового рычага, стоек, рессор и сайлентблоков. Во-вторых, с определенным поведением машины — например, если машину тянет в сторону, а руль криво, или если машина начинает «плыть» по колее, а также если она отстает в управлении. . В-третьих, развал нужно делать после изменения высоты посадки автомобиля (обычно это делается с помощью специальных стоек или утолщенных резинок, которые устанавливаются под пружины подвески).И, наконец, четвертое — развал нужно делать, если руль перестал «возвращаться» при выходе из поворота, или если у машины другой радиус поворота влево и вправо.
Итак, развал нужно делать при плохой управляемости автомобиля, повышенном износе резины, после некоторых ремонтных работ, связанных с подвеской, а также после каждой отбортовки колес или установки новой резины … В этом случае мастер Следует сначала осмотреть подвеску автомобиля, спросить водителя о грузах в багажнике и, если они тяжелые, снять их во время регулировки.Также специалист должен проверить давление воздуха в колесах, диагностировать свободное движение руля и осмотреть колесные диски на предмет деформации. Несоблюдение любой из вышеперечисленных процедур может повлиять на работу датчиков.
Если вы чувствуете, что при движении по дороге ваш автомобиль кренится в сторону, или есть заметная вибрация в рулевом колесе, то скорее всего колеса вашего автомобиля нуждаются в диагностике и регулировке спуска — развала.Регулировка развала — важная часть обслуживания транспортных средств, это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.
ЧТО ТАКОЕ НАСТРОЙКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАМЕРЫ?
Регулировка развала колес включает в себя регулировку углов трех основных колес таким образом, чтобы каждое колесо находилось в правильном положении относительно трех других. Это обеспечит стабильную работу подвески и исключит случаи, когда автомобиль «уводит» в сторону при движении. Смещение правильного положения колес, как правило, происходит со временем, из-за того, что оно передает на дорогу достаточно большие нагрузки, что приводит к смещению некоторых его частей из исходного положения.
Это происходит с каждым автомобилем, который намотал более десятка километров. Добавьте другие неприятности, такие как наезд на бордюры или наезд на лежачий полицейский, и вы можете быть уверены, что наступит время, когда подвеска и рулевое управление начнут просить о пощаде.
КАК Я ЗНАЮ, ЧТО МОЙ АВТОМОБИЛЬ НУЖДАЕТСЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ?
Если рулевое колесо повернуто из центрального положения в одну из сторон, а автомобиль продолжает движение по прямой, это означает, что пора диагностировать развал автомобиля.Такой же вердикт следует, если рулевое колесо находится в центральном положении и машина отказывается ехать прямо.
Кроме того, неравномерный износ шин является одним из показателей нарушенной сходимости — развала, но об этом позже.
ПОЧЕМУ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ РЕГУЛИРОВКУ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС?
Помните, чем больше вы управляете неоткалиброванным автомобилем, тем больше повреждений будет нанесено подвеске и рулевому управлению.
Кроме того, если нарушена регулировка углов установки колес, срок службы ваших шин может значительно сократиться.Шины сконструированы таким образом, что только определенная их часть соприкасается с дорогой. Свернувшееся транспортное средство держит шины под неправильным углом, а это означает, что правильная часть шины не сможет получить необходимый контакт с дорогой. Шины такой машины изнашиваются неравномерно и намного раньше положенного срока, а значит, менять их придется гораздо чаще, чем обычно.
ЭКОНОМИЯ ШИНЫ, СОХРАНЯЙТЕ ТОПЛИВО
Экономия топлива — еще одна из главных причин, по которой ваш автомобиль развалится.Если шины катятся под неправильным углом на дороге, они столкнутся с большим сопротивлением, что заставит автомобиль работать усерднее при использовании большего количества топлива.
Регулярная проверка развала автомобиля — отличный способ убедиться в собственной безопасности и правильной эксплуатации автомобиля. Конечно, это будет стоить вам денег, но вы сэкономите деньги на покупке новых шин и дополнительного топлива в будущем. В крайнем случае спуск — развал можно отрегулировать самостоятельно, в домашних условиях (инструкция), но лучше доверить свой автомобиль профессионалам.
Вопрос правильной работы автомобиля волнует каждого автомобилиста, ведь от этого зависит хорошая работа автомобиля и долгий срок службы. Многих водителей интересует вопрос — когда делать регулировку углов установки колес, так как по этому поводу существует множество споров и разных мнений. Конечно, вам нужно знать общие понятия, как работает автомобиль, и некоторые данные о регулировке углов установки колес. Поговорим об этом подробнее.
Многие СТО пренебрегают анализом автомобильных данных, чтобы облегчить свою работу.Они не учитывают тот факт, что автомобиль с загруженным багажником ведет себя иначе и важно тестировать не только в легком положении, но и с грузом. Уровень давления в колесах также очень важен, но немногие механики сначала измеряют эти значения. Поэтому, если автолюбитель решит обратиться на СТО к мастерам, внимательно проанализируйте действия этих специалистов и потребуйте, чтобы все процедуры были выполнены правильно.
Эту процедуру придется выполнять при явных дефектах управления (автомобиль уводит в сторону), при замене комплектующих, влияющих на ходовые качества, при частой езде по плохим дорогам и с большим пробегом без обслуживания.
Заботливый водитель спросит мастера на СТО: когда делать развал? Он будет ему отвечать раз в полгода, а то и чаще. Поскольку чем больше автомобилист посещает СТО, тем больше он будет получать дохода. Если водитель спрашивает продавца в автосалоне: когда делать развал? Скорее всего, он ответит, что не чаще одного раза в несколько лет, чтобы порекомендовать автомобиль, показать его сильные стороны и минимальные затраты на обслуживание.
Следовательно, каждый автовладелец должен самостоятельно следить за своим автомобилем.Только вы и никто другой знаете, как машина едет, где и когда она едет, каков ее точный пробег и по каким дорогам она ехала.
Тогда, когда надо будет сделать развал, машина сама «скажет», хотя вы можете проверять ее или проверять целостность ее комплектующих раз в полгода.
Основные правила, которые нужно знать о том, когда делать регулировку углов установки колес:
Если у вас старый автомобиль, вам нужно проверять углы установки чаще, если новый — реже, владелец знает лучше.Главное в этом вопросе — понимать, что если колесо изношено, стоит подумать и о других характеристиках автомобиля, которые тоже могут изнашиваться, но визуально их не видно. Удачи в нелегком автомобильном деле!
Видео «Регулировка углов установки колес»
Предлагаем Вашему вниманию небольшой видеоролик о том, как регулируется установка углов установки колес автомобиля на СТО на современном стенде.
В этой статье мы поговорим о том, когда делать развал на вашей машине.Рассмотрим основные признаки поведения автомобиля при отсутствии геометрии, ее важность, а также то, на что влияют развал, схождение и «кастер».
Когда нужно сделать развал подобия, первое, что возникает вопрос, в какую автомастерскую лучше обращаться, чтобы работа была выполнена качественно? Несомненно, нужно обращать внимание на такие вещи, как: наличие в автосервисе современных стоек, а также специальных захватов с повышенной точностью установки датчиков на колеса.
Перед началом работ техник должен обязательно проверить давление воздуха в шинах и, при необходимости, выровнять его. Также мастер должен провести диагностику подвески автомобиля и при наличии неисправности отложить корректировку геометрии до их устранения.
Когда делать развал подобия
Специалисты рекомендуют проверять геометрию не реже одного раза в год или при пробеге автомобиля 10-15 тысяч километров. Предварительно нужно проверить геометрию, если во время движения автомобиля вы стали замечать, что держание дороги стало хуже, стало уводить в сторону, а руль плотно возвращается в исходное положение в конце поворот.
Также, если наблюдается ускоренный износ протектора, как правило, неравномерно, это тоже указывает на необходимость регулировки колес. Не помешает посетить автосервис после сезонной смены шин. Также важно, чтобы мастер, который будет регулировать колеса, был высококвалифицированным специалистом в этой области. Отсутствие хотя бы одного из вышеперечисленных не может в конечном итоге гарантировать правильную геометрию колеса.
Что такое подобие коллапса и зачем оно нужно
Когда на вашем автомобиле проводились какие-либо работы по ремонту или замене деталей подвески, то необходимо проверить геометрию колес.В противном случае это негативно скажется на управляемости автомобиля. В случае неправильной геометрии автомобиль будет плохо держаться на дороге, снизится управляемость и увеличится износ протектора.
Правильно выполненная геометрия:
Пониженный расход топлива;
Комфортность управления транспортом;
Прямолинейное движение без тяги автомобиля;
Увеличенный срок службы шин.
Что такое угол развала
Развал — это положение колес перпендикулярно дороге.Он должен иметь угол наклона 0 градусов. Положительный развал — это когда верхняя часть колеса немного наклонена наружу. Отрицательный развал — это наличие явных признаков наклона внутрь.
К достоинствам правильной установки развала можно отнести то, что он обеспечивает надежное сцепление шин с дорожным покрытием, протектор изнашивается равномерно. Также автомобиль получает улучшенную управляемость на дороге.
Изменение положения установки колес на отрицательный угол наклона увеличивает площадь пятна контакта шины с дорогой, что увеличивает ее сцепление с дорогой и износ.
Что такое схождение колес
Конвергенция — это разница в расстоянии между передней и задней точками передних дисков, расположенных на одной оси. Сходимость измеряется в сантиметрах и градусах. Сходимость может быть положительной или отрицательной. Нулевое схождение — это положение колес в одной параллельной плоскости относительно друг друга. Неправильно отрегулированный носок — самый критический показатель.
Положительное схождение стабилизирует управляемость автомобиля при увеличении скорости.Но затем его недостаточная поворачиваемость возрастает в худшую сторону.
Отрицательный схождение улучшает управляемость автомобиля, лучше реагирует на маневры рулевого управления. Но, соответственно, увеличивается износ протектора шины, увеличивается передача неровностей дорожного покрытия с возможной обратной связью на рулевом колесе (происходит «биение»).
При отрицательном схождении задние колеса склонны к заносу. Поэтому среди огромных плюсов и минусов оптимальные углы схождения всех колес должны быть равны нулю.
Колеса «Ролики»
«Колесо» — это угол наклона и вертикальная ось. «Заклинатель» измеряется в градусах. «Кастер» стабилизирует управление автомобилем на высоких скоростях. Увеличение «кастера» позволяет немного улучшить управляемость автомобиля. При большом увеличении становится трудно повернуть руль. Управлять автомобилем становится сложно, а при прохождении поворотов внешнему колесу становится еще хуже.
Обращаем ваше внимание на то, что при необходимости проведения регулировки углов установки колес важно, чтобы автомобиль был оборудован колесными дисками правильной геометрической формы с такими же параметрами ширины, диаметра и вылета.Не допускается наличие на автомобиле покрышек разных размеров и шин разных производителей.
Сегодня на любой СТО предлагается регулировка развала колес. Однако автовладельцы могут провести эту процедуру самостоятельно. Так они научатся лучше понимать и чувствовать свою машину.
В СТО или самостоятельно?
Автомеханики единодушно утверждают, что самостоятельно отрегулировать подобие-коллапс крайне сложно.На самом деле это не так. Также не стоит слишком полагаться на специалистов СТО, которые заявляют, что в автомобиле эти параметры нарушены. В автосервисах предлагают установить автомобиль на стенд для регулировки развала схождения колес и по показаниям этого прибора произвести профессиональный тюнинг. В этом случае не стоит рассчитывать на профессионализм. Сейчас действительно квалифицированных специалистов становится все меньше и меньше. Но все же есть мастера, которые могут качественно выполнить эту работу.
С помощью стендов можно провести точную диагностику параметров нарушения-подобия, поставить правильный диагноз о различных нарушениях геометрических характеристик и произвести ремонт. Но автомобилисты со стажем предпочитают выполнять эти операции своими руками. Так вы сможете получить более точный результат. И пусть способы, которыми производится регулировка развала схождения колес, уже изрядно устарели, но тем не менее они есть и показывают достаточно точные результаты.
Крошится
Под этим параметром нужно понимать разницу расстояний от некоторых условных точек. Это угол, который нарисован по вертикали и в плоскости вращения колеса. Если этот угол развала красный, то верхняя точка на колесе направлена внутрь, в колесную арку. Если в черном, то наоборот — в аут. Чтобы правильно настроить этот параметр, необходимо придерживаться строгих условий. Важно, чтобы в шинах было оптимальное давление.Плоские колеса также гарантируют правильные углы. Для регулировки требуется, чтобы рулевое колесо имело нормальный люфт или свободный ход. Перед тем как приступить к диагностике, нужно убедиться, что все основные петли и узлы в системе подвески полностью исправны и не изношены. Отрегулируйте развал, уменьшив или увеличив количество проставок. Они расположены между эксцентриком стойки и осью нижнего рычага. Теперь в продаже есть специальные регулировочные пластины для регулировки развала колес.Они подходят для колес заднеприводных автомобилей отечественного производства.
Схождение
Это параметр направления машины и плоскости вращения ведущего колеса. Часто от профессиональных механиков можно услышать о сумме углов схождения колес на одной оси. Есть автомобили, где выполняется регулировка развала колес на каждой из осей. Правильно установленный параметр на ведущих колесах — один из важнейших факторов, определяющих устойчивость машины.Схождение определяется суммой разностей колесных дисков в заднем и переднем положениях. Измерения производятся по центру высоты диска между такими же точками на ободах.
Если данные не соответствуют норме, то необходимо выставить углы схождения. К точной настройке можно приступать только после проверки надежности крепления рычагов и поворотной платформы. Это соединение должно быть максимально надежным.Также диагностированы шаровые, установленные на рулевых тягах. Для хорошего результата следует дополнительно проверить надежность крепления сошки и маятникового механизма. Важно помнить, что после любого ремонта в ходовой части автомобиля требуется регулировка развала колес. Это достигается изменением длины боковых рулевых тяг.
Caster
Это угол, который проходит между вертикалью и проекцией оси поворота для конкретного колеса и продольной плоскостью автомобиля.За счет наклона продольной части машина выравнивается на скорости. То есть она сама выходит из поворота, если отпустить руль. Какой бы угол поворота ни был, автомобиль автоматически вернется в положение для движения по прямой. Естественно, так машина будет себя вести, если правильно произвести регулировку углов развала колес. Такое же поведение можно наблюдать с правильно настроенным роликом. На обычных автомобилях этот угол составляет более 6 градусов.Спортсмены-автогонщики немного увеличивают этот параметр. Это сделает машину более устойчивой. Также увеличит желание машины двигаться прямолинейно.
В чем причины развала-схождения?
Регулировка придает машине большую устойчивость. Повышает управляемость. Также прямые углы снижают вероятность заноса. И еще: если все углы выставить правильно, то шины не будут так сильно изнашиваться, а расход топлива снизится.
Когда нам нужны корректировки?
Регулировка необходима, если при движении машина постоянно движется в одну или другую сторону от прямолинейного движения. Также о необходимости доработки говорят изношенные шины только с одной стороны или неравномерный износ. Если это заднеприводный автомобиль, дополнительно проверяется, требуется ли регулировка развала схождения задних колес. При визуальной диагностике протектора на переднем мосту рекомендуется тщательно проверять состояние желоба.Его края важны. Если края желоба совпадают — это хороший знак и поводов для беспокойства нет. Если один из краев канавки заострен, а другой нормальный, значит, проблема.
Однако это важно только при спокойной манере вождения. Регулировка также необходима при возникновении определенных трудностей при выполнении каких-либо маневров.
Настройка самоуничтожения сноса: способы к
Есть несколько методов, которые подходят для установки углов схождения.Например, вы можете использовать лазерную указку. Также есть проверенный метод с телескопической линейкой и отвесом. Такая регулировка развала колес своими руками будет осуществляться, может быть, не очень точно, однако все эти инструменты есть у каждого.
Перед началом работы
Перед тем, как приступить к работе, необходимо уточнить некоторые моменты.
Убедитесь, что на каждой оси установлены одинаковые шины. Диски должны быть как можно более плоскими. Кроме того, руль устанавливается в прямолинейное положение, а затем проверяется количество поворотов вправо и влево.Чтобы регулировка работала, вся подвеска должна быть в исправном состоянии. И наконец — давление в шинах. Он должен соответствовать настройкам производителя.
Приступим к работе: развал
Если регулировка развала передних колес производится, то они выставляются в прямом направлении. Далее вверху и внизу сделайте отметку. Затем к крылу прикладывают отвес и измеряют расстояние между шнуром и ободом.
Машину нужно откатить вперед, чтобы колесо сместилось на 90 градусов, а затем нужно провести те же измерения.Для работы необходимо разобрать колесо. Также откручиваем болты, которые соединяют амортизатор с шкворнем. Затем кулак перемещают на расстояние, полученное в результате измерений. Вот и все — угол отрегулирован. Теперь следует все собрать и снова снять мерки. Развал для переднеприводной машины -1 / + 1 мм. В случае с задним приводом — + 1 / + 3 мм.
Настройка сходимости
Условия такие же, как и в случае предыдущей настройки.Что касается необходимого инструмента, вам понадобится мел и телескопическая линейка. Теперь отметки нужно делать не снаружи, а внутри колеса, почти вплотную к колесным дискам. Затем на отметки наносится линейка двумя концами. Далее стрелка совмещается с нулем на шкале линейки и фиксируется. После машины катитесь немного вперед, пока леска не перестанет двигаться назад.
Измерения покажут, насколько необходимо регулировать рулевые тяги. Если числа между колесами меньше, то тяга укорачивается.Если разница увеличилась, значит, они удлиняются. Для регулировки длины стержней есть специальная муфта.
Корректировка в СТО: цены
Самостоятельная поломка на ВАЗ-2106 — обычная процедура. Но в случае с современными иномарками, особенно с моделями люкс, лучше обращаться к профессионалам. Вот что рекомендуют производители. Точность на стенде будет очень высокой. Например, в Москве многие СТО ломаются.Цена на легковые автомобили от 1500 до 2000 рублей. Если это внедорожник и бизнес-класс, то стоимость будет от 2000 до 2500 рублей.
Грузовиков проведут эту процедуру по цене от 2200 до 2500 рублей. Таким образом, если есть хоть немного опыта, лучше регулировать коллапс-конвергенцию самостоятельно. Цена на услугу может быть небольшой, но при необходимости частой корректировки это может вылиться в довольно круглую сумму.
Заключение
Итак, мы узнали, как самостоятельно выполнить процедуру регулировки развала схождения колес автомобиля.Регулировку можно произвести с помощью минимального набора инструментов. Эти знания не будут лишними ни для одного автомобилиста.
причин. Низкий уровень трансмиссионного масла
Наверное, каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой повышенной вибрации автомобиля. Симптом такого типа обязательно должен вызывать беспокойство у водителя, ведь непонятная тряска может указывать на критические неисправности машины, которые необходимо устранять в обязательном порядке, иначе можно столкнуться с печальными последствиями вплоть до аварии.
Однако в большинстве случаев неопытный автолюбитель сдается уже на первом этапе ремонта, когда необходимо выявить проблемный агрегат. Советую не расстраиваться зря, с моей помощью вы узнаете все возможные причины вибрации автомобиля при движении, торможении или разгоне. Для этого достаточно до конца ознакомиться с публикацией, а затем применить полученные знания на практике. Главное не торопиться, всему свое время.
Какая вибрация опасна
Дорогие друзья, уверен, что среди вас найдутся обладатели редкой ВАЗ 2107. Кто еще как не знает, что есть рабочая вибрация, так сказать, поэтому в этом случае определить ее допустимый уровень намного сложнее. Конечно, найти в домашних условиях специальную технику для этих целей вряд ли удастся, так что придется полагаться на собственные ощущения, ну и свою интуицию, куда же без нее обойтись.
Для быстрой диагностики вибрации на холостом ходу необходимо провести несколько несложных манипуляций с «железным конем».
Выведите автомобиль на ровную поверхность.
Рычаг переключения передач должен быть установлен в нейтральное положение.
При выжатом сцеплении медленно нажмите педаль газа.
Итак, если все безделушки на торпеде во время процедуры разбросаны по салону, и уловить фокус изображения, глядя в зеркало заднего вида невозможно, то проблему ремонта вам точно придется решать. . Руль также поможет установить наличие неисправности, даже самая легкая вибрация, ощущаемая при прикосновении к нему, может означать серьезную неисправность, а значит, дополнительные затраты на ее устранение.
Основные причины
Дисбаланс в автомобиле или просто вибрация является следствием центробежных сил многочисленных вращающихся механизмов автомобиля. Итак, ваш покорный слуга долго ломал голову над решением этой проблемы на «Ниве», оказалось, что виной всему деформированный кардан, разносивший вибрацию по кузову автомобиля. То же самое может произойти и с другими единицами:
Между коленчатым валом и маховиком;
Радиатор и вентилятор охлаждения;
Диски и барабаны тормозные и т. Д.
На самом деле причин в конструкции автомобиля может быть много, поэтому все они делятся на три типа:
Эксплуатационные — возникают из-за чрезмерного износа деталей или их деформации. Самый очевидный представитель этой группы — подушки двигателя, они должны гасить вибрацию от основных узлов автомобильной системы, поэтому в первую очередь обратите внимание на эти элементы.
Конструктивная — в этом случае вибрация распространяется из-за особенностей того или иного механизма.Вдумайтесь, обычный клапан (ниппель) на колесе, с помощью которого, по сути, попадает воздух в шину, пагубно влияет на балансировку колес. Однако для решения этой проблемы автомобилисты проводят балансировку колесных пар, о которой речь пойдет ниже.
Технологический — несовместимость размеров и параметров взаимодействующих деталей. Именно эта причина приводит к дорогостоящему ремонту, поэтому при восстановлении двигателя нужно внимательно отнестись к выбору деталей, особенно поршней и шатунов.
Вибрация при движении
Часто при появлении вибрации на ходу можно отделаться легким испугом. Дело в том, что плохое качество дорожного покрытия приводит к появлению на резине грыж и неровностей. Более того, подарки судьбы в виде выбоин и ям приводят к деформации самого диска, даже хваленые легкосплавные диски не всегда способны выдержать такие нагрузки. Конечно, в случае повреждения шины ее придется заменить, но дисбаланс, возникающий из-за погнутого диска, можно выровнять путем балансировки колес.
Эту процедуру можно провести практически на любой шиномонтаж и по очень разумной цене. Конечно, опытные «водители» могут справиться с подобным процессом самостоятельно, но эффективность результата, скорее всего, останется под вопросом. Поэтому не стоит быть произвольным, а лучше обратиться к специалистам, ведь в их арсенале есть оборудование, с помощью которого можно будет за считанные минуты уравнять вес колесных пар.
Обычно процесс балансировки бывает двух типов:
Static — простой способ без использования дорогостоящего оборудования, поэтому его можно сделать в обычном гараже.Процедура исключает вращение колеса, а это влияет на точность настройки и собственную эффективность.
Dynamic — заключается в постоянном вращении проблемной части и ее регулировке. Этот метод в большинстве случаев помогает избавиться от дисбаланса колес. Кроме того, он применяется даже для существенно жестких узлов: кардана, коленчатого вала и т. Д.
Если балансировкой не удалось избавиться от вибрации, то нужно искать причину в ходовой части автомобиля и коробке передач.Посмотрите, если дисбаланс увеличивается с увеличением скорости, скорее всего, виноваты узлы, расположенные за ведомым валом трансмиссии:
концентраторы;
Ball;
Наконечники рулевые;
Карданы;
Элементы раздаточной коробки, если «пациент» — ВАЗ 2121 или просто «Нива»;
Ну и конечно же колеса.
Речь пойдет и о владельцах гораздо более современных автомобилей под названием «Лада Калина». Дорогие друзья, «болезнь» вашего железного коня — это износ внутренних и внешних петель.Советую следить за их техническим состоянием, иначе подушки крепления силового агрегата быстро придут в негодность, а значит, появится вибрация.
Конечно, это лишь основные причины, по которым возникает вибрация. Для более конкретной диагностики необходимо закатать рукава и начать масштабный осмотр транспортного средства. Проверять нужно все как на заглушенном двигателе, так и для большей уверенности на работающем:
Затяжка болтов и гаек;
Выхлопная система;
Коробка передач;
Подвеска;
Защита двигателя и другие элементы, которые могут соприкасаться с основными узлами или кузовом.
Однако вам нужно быть предельно осторожным, потому что, используя домкрат или при очень горячем двигателе, вы можете случайно повредить собственное тело.
Выход
Что касается вибрации при торможении, то причин может быть несколько: ступицы, барабаны, диски и другие элементы тормозной системы. Но мой вам совет, прежде чем приступать к радикальным действиям, убедитесь, что причина такого же масштаба, ведь дисбаланс может возникнуть даже из-за некачественной резины.
28.03.2005
Причины вибрации в автомобиле
«Субъективность и объективность в определении понятия« ВИБРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ »в контексте технического интеллекта определенного предмета» , — примерно так можно было бы начать эту статью и написать в таком ключе, но … это будет сложно, согласитесь!
И нет никакого смысла возиться с этими философскими концепциями, поэтому — к делу, к конкретике.
В диагностике
неоднократно встречались следующие слова Заказчика: «У меня вибрация» «Автомобиль вибрирует, как только скорость становится 70 км / ч», «Двигатель вибрирует» и т. Д. И т. Д. так далее. Попробуем в этой статье немного рассказать о некоторых ее причинах и способах определения, а также попробуем дать определение этому понятию — «вибрация». И чтобы сказать, что иногда слово «вибрация» означает совершенно разные физические явления, которые ошибочно называют «вибрацией автомобиля» (и просят говорить такие выражения, как «Любая объективность всегда субъективна в зависимости от точки зрения», но не будем)…
На одной из конференций в интернете вопрос долго обсуждался о вибрации в АКПП . И через некоторое время автор написал, что «после замены масла вибрация ушла». Другой участник конференции пошел по его стопам, но … он буквально несколько раз менял масло (ATF) в точно такой же АКПП и с ним ничего не случилось, вибрация, по его словам, так и осталась. И все его последующие вопросы были «голосом, вопиющим в пустыне». Оказывается, один помог, а второй нет. По какой причине? Кажется (можно предположить), что из-за «происхождения» неисправности ». А они, эти« истоки », так и остались непонятными … Получилось устранить вибрацию, ну да ладно. В таких случаях говорят:« Хороший »стук всегда потом выйдет. .. «.
Иногда бывает так, что вибрация появляется после ремонта АКПП.
Одной из вероятных причин этого может быть дисбаланс при проведении таких работ:
фото 1
То есть ведутся работы по замене, например, фрикционных дисков, для которых гидротрансформатор (блокируемая муфта) нарезается, а затем, после того, как работы выполнены, снова приваривается на спецтехнике (фото 1).
А если специалист по ремонту АКПП Павел ( автосервис «Вираж 25», г. Москва, шоссе Энтузиастов ), здесь все отработано, даже, как видно на фото, для всего этого придуман и изготовлен специальный прибор, и окончательная регулировка, то есть балансировка , выполняется на другом станке и у клиентов не возникло претензий после его работы, то в другой мастерской «дьявол может пошутить».Случайно и непреднамеренно. А надо будет установить причину (заплатить за диагностику и тратить время) и снова все разобрать (снова время и деньги).
Когда машина Клиента остается в автосервисе «на ночь», то уже сложно установить и узнать, какие именно работы на ней проводились. Часто бывает, что Заказчик уже забудет, что месяц-два назад его ремонтировали в каком-то сервисе, и не будет связывать этот ремонт с появившейся вибрацией. Что может быть?
Опять же, как вариант — «чисто случайно и непреднамеренно» могла неправильно установить (недозатянуть / недозатянуть) необходимые болты или гайки, например, в этом случае:
рис. 1
Стрелками показаны «моменты», то есть с какими усилиями нужно затягивать ту или иную застежку. Так что рекомендуется «мануалом» и так и должно быть марка. Кроме того, в руководстве по ремонту указано: «Внимание: Крепежные элементы, отмеченные *, должны быть предварительно затянуты, а окончательная затяжка должна быть произведена после того, как двигатель будет полностью опущен на опоры 4.«
Остается только спросить: всегда ли и в каждой мастерской соблюдаются рекомендации «мануалов»? На этот вопрос могут ответить те клиенты, у которых после посещения автосервиса через какое-то время появляется «вибрация». Например, из-за неправильной работы по снятию / установке опор двигателя, которые еще называют «подушками»: — неправильная установка («недозатянут / недоверчивый из-за несоблюдения рекомендуемых условий сборки, как описано выше) — утечка масла (на некоторых моделях с двигателями GDI) — старение амортизационного состава (трещины, порывы и т. д.)) Да, если немного «недокрутить / недокрутить» болты и гайки, то сначала, может быть, все будет хорошо, но потом не исключено, что может появиться так называемая «вибрация».
А после посещения автосервиса прошло много времени, все было забыто и остается только гадать и гадать о причинах «тремора» всей машины, то ли из ХХ века, то ли когда некий скорость достигнута. У любого явления всегда есть «источник», то есть причина, «с которой все началось». Вот послушайте, что Клиент сказал про «вибрацию»: — Вдруг появилась … вчера ее не было, а сегодня иду, послушал — она! Итак — «вибрация». Кто виноват и в чем причина?
рис. 2
На рисунках выше изображен глушитель (слева) и его насадки (1-2-3). Стрелкой показана так называемая «металлическая гофра», глушитель в этом месте должен «гулять». Скорее всего, Заказчик во время поездки на дачу где-то «сел на брюхо», но очень основательно, потому что глушитель был «погнут» и «зажат» (в дальнейшем в разговоре так и оказалось … ). «Гофра» перестала «гулять». Что происходит в этом случае? Вибрация работающего двигателя должна «гаситься» как его «подушками», так и «резиново-металлической гофрой» глушителя. Но если «зажать крепко», то «гашения вибрации» не будет и «тремор» двигателя спокойно передается на кузов. Человек за рулем начинает ощущать «вибрацию». И никак не может связать ее со своей недавней поездкой.
На самом деле глушитель часто вызывает вибрацию:
Посмотрите на эту картинку, на стрелку. Это так называемая «защита» глушителя.
После ремонта или из-за неосторожного вождения он может погнуться и начать создавать так называемую «вибрацию». На некоторых других моделях такой защиты нет, есть только один «глушитель» и все.Но даже в этом случае из-за него может образоваться вибрация — из-за «разложения» ее верхнего слоя, который отслаивается и начинает «дребезжать» или создавать «вибрацию» — по субъективному мнению Заказчика (мы Об этом расскажу в конце статьи) …
Очень примечательный случай «по вибрации», причину которого долго искали … Приходит Клиент и жалуется, что «непонятно» почему все завелось и появляется интересная вибрация: только при оборотах выше 1500 и до 2500.И до, и после — все нормально ».
Действительно, как только двигатель набрал заданные обороты, началась вибрация по всему кузову машины и это было «интересно»: нарастало, потом стихало, «не стояло на месте». Машина недавно из Японии, новенькая, светится как снаружи, так и в моторном отсеке. Ни сканером, ни другими проверками ничего «криминального» не обнаружено. И совершенно случайно взгляд «уловил» некую нелепость при «блуждании» в моторном отсеке:
Рис.4
Да, это обычный вентилятор (вискомуфта не показана). На изображении показано все лезвия. Но на этом двигателе одна лопасть была «сломана», что вызывало вибрацию на определенных скоростях . Случай действительно интересный и достойный включения в каталог «Вибрация: причины и происхождение».
В любой машине все должно быть «стандартно». А когда есть отклонения от этого «стандарта», то здесь начинается множество «недоразумений», причину которых можно искать часами.
На нижнем рисунке показан еще один вариант возможного возникновения «вибрации»:
рис. 5
Радиатор. Как известно, у него есть специальные насадки как вверху, так и внизу (показаны стрелками). Причем не просто «сидит» на опорах, а «раскачивается» в специальных резиновых втулках. После ремонта из-за неправильной («безголовой») установки радиатора на место резиновые втулки могут «случайно» потеряться и тогда, как вы понимаете, возникает «непонятная вибрация» (стрелками указаны нижние точки крепления).
Это все так называемые «естественные» примеры вибрации, когда причина здесь, почти на виду, и вы можете ее «почувствовать». Но есть причины возникновения вибрации «из области фантастики».
На одной из конференций в Интернете рассказали довольно интересную, ее даже можно назвать «забавным случаем вибрации» и способ ее устранения смотрите на фото:
фото 1
Стрелкой на фото показан винт внутри катушки зажигания (Mitsubishi). Итак, человек тоже долго страдал из-за «вибрации», как он выразился. Естественно, стал искать причину, перебрал, наверное, много, но потом как-то «вылез» на этот винт. Как сказал сам Заказчик (цитата из письма): «Но на опыте выяснилось, что он ДОСТАВЛЯЕТ винт до конца, а это 9 оборотов, появляется вибрация назад (проверено несколько раз)!».
Пример из «царства фэнтези» — да, так его можно назвать.Но сам Клиент объясняет это так и такими словами:
«И решение проблемы в том, что при закручивании винта до конца не было хорошего контакта головки винта с пружиной!» — который можно увидеть на Рисунке 6:
.
Действительно, первое время вы можете не понимать всего, что делал Клиент, и спрашивать: «А при чем тут« ослабление и закручивание »этого винта?! Но глядя на картинку, все становится ясно и понятно: Пружина, которая находится в наконечнике, могла время от времени «закиснуть» или, например, по какой-либо другой причине, и хорошего контакта не было. Да, вы можете либо повернуть этот винт, либо попробовать растянуть пружину, либо установить новую, убедившись, что она создает необходимое «пятно контакта» с винтом на катушке зажигания. Заказчику (Антон Мельник), проделавшему всю эту кропотливую работу, можно только аплодировать!
Некоторые двигатели Mitsubishi имеют так называемые «балансирные валы». При неправильной установке или из-за «скачка» ремня также может появиться вибрация. Почему и почему это происходит?
Андрей Николаевич, Диагноз с СПб.-Петербург, хорошо об этом сказал. : » … Любая механическая конструкция среди множества своих свойств имеет интересный параметр, называемый «Частота собственных колебаний». Это частота, с которой конструкция будет вибрировать (вибрировать) при раскачивании или ударе. Зависит от его массы и жесткости (упругости) крепления к неподвижной опоре. Самый простой пример — маятник. Если по этой конструкции постучать (толкнуть) с частотой, равной ее собственной частоте, конструкция начнет вибрировать с нарастающей амплитудой, но с постоянной частотой (вспомните детство и качели).Это называется механическим резонансом.
Именно по этой причине неуравновешенные колеса будут вибрировать только с определенной скоростью. Если скорость ниже резонансной или выше, вибрации нет. То же самое и с мотором — если частота вибрации самого мотора совпадает с собственной частотой вибрации системы мотор + подушка, вы почувствуете вибрацию, и это произойдет только при определенной скорости мотора.
А теперь представьте, что на конце доски, закрепленной в стене, стоит электродвигатель с эксцентриком на оси.Постепенно будем увеличивать скорость вращения вала. На определенной частоте доска начнет раскачиваться (почему? — см. Выше). Теперь на том же основании добавьте второй эксцентрик того же типа, у которого центр масс смещен относительно первого на 180 градусов, и соедините их с ременной передачей через идентичные шкивы. Начнем с резонансной частоты. Поскольку силы инерции обоих эксцентриков будут в противофазе, общее воздействие на доску будет примерно равно 0, и вибрация исчезнет.Примерно — так как плечо инерционных сил осталось нескомпенсированным, равным расстоянию между осями эксцентриков. Поэтому на 4g63 два балансирных вала. «.
А теперь пора перейти к такому «интересному» вопросу, как: «Что такое ВИБРАЦИЯ и насколько правильно ее определяет Клиент?»
Посмотрите фото и сами ответьте на вопрос: можно ли явление, возникающее в результате выхода из строя этих «устройств», назвать «вибрацией»?
фото 2 фото 3
фото 4 фото 5
Вы можете сказать такие слова, как «потрясающе!» или «странно!» — но Заказчики всерьез поверили, поверили и приняли неисправность двигателя из-за отказа данных элементов системы зажигания на фото 2-5 исключительно для VIBRATION . Хотя, вернее, не вибрация, а «пропуски зажигания»? Причин «вибрации» может быть великое множество. «На скорости 78 километров в час я получаю вибрацию …» — это можно часто слышать. Но после осмотра, протерев руки, можно ответить: — Тебе, дружище, нужен шиномонтаж. Колеса уравновешены. И так далее и тому подобное.
Слово «вибрация» — это всего лишь одно слово, и пониманий может быть столько, сколько людей.
Что можете посоветовать, если в машине «вибрация» … Для начала правильно определить хотя бы «площадь», то есть хотя бы «на слух и по запаху», чтобы понять: «Откуда тут? откуда этот звук? » Может, у вас получится «облажаться \» по собственному желанию. Второй шаг … нет, сейчас в статье это называется «вторым шагом», но на самом деле вы должны были это сделать (если вы любите свою «ласточку»), когда покупали машину — вам также следовало » приобрел домашний автомобиль «Врачи», потому что только тот, кто постоянно следит за вашей машиной и знает все ее положительные и отрицательные стороны, все ее «болячки» — только такой человек может быстро и качественно помочь вам в решении вопроса, когда вдруг и ниоткуда что появилась вибрация (это немного другая тема: «Домашний автомобильный доктор», но тоже очень важная, возможно, позже мы поговорим об этом на конкретных примерах).
Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей Вы найдете в книге (ах):
Повышенная вибрация в автомобиле вряд ли порадует автомобилиста. И речь даже не об эстетических ощущениях (что тоже немаловажно). Такой симптом может указывать на серьезные неисправности автомобиля, требующие безотлагательного устранения.
Давайте посмотрим, что может вызвать вибрацию автомобиля при движении или холостом ходу, при ускорении и торможении, и как с этим бороться.
Откуда это?
Вибрация возникает в результате действия центробежных сил — определенного дисбаланса между вращающимися частями автомобиля — например, между маховиком двигателя и коленчатым валом, нагревателем или вентилятором радиатора, барабанами и тормозными дисками, большой разницей в массе между шатуны мотора и поршневую систему.
Но что может вызвать вибрацию автомобиля или, другими словами, дисбаланс?
Их несколько:
Технологические причины.Чаще всего они вызваны различными отклонениями параметров и размеров деталей.
Конструктивные причины обусловлены особенностями той или иной детали. Например, на каждом из колес автомобиля есть клапан, который создает (пусть и незначительное), но отклонение.
Причины эксплуатации чаще всего связаны с сильной деформацией или износом деталей.
Повреждение внутренних частей шарнира, вызвавшее вибрацию, что в свою очередь привело к разрыву подушки двигателя.
Балансировка как способ устранения вибрации
Конечно, балансировка не всегда устраняет тряску в кабине, но иногда эти меры могут снизить вибрацию до минимума. Это делается путем уравновешивания «проблемной» части.
Для начала определяется «самая тяжелая» сторона и проводится взвешивание более легкой стороны. Если все сделать правильно, то вибрация исключена.
Более того, сам процесс балансировки часто выполняется несколькими основными способами:
Динамическим способом … Эффективно устраняет вибрацию практически любой детали. Его особенность — принудительное вращение детали на специальном оборудовании.
Статический ход … Не предполагает принудительного вращения. Это еще и проще, потому что не требует использования дорогостоящего оборудования — все работы можно сделать в гараже. К недостаткам можно отнести ограниченный выбор деталей, которые можно проверить, и невысокую точность.
Если выбрать один из двух предложенных выше вариантов, то предпочтительнее выглядит динамический метод, поскольку он более универсален и все необходимые параметры можно увидеть на компьютере.
В статическом методе все работы проводятся исключительно эмпирически — сверление, закрепление дополнительных грузов, удаление лишнего материала и так далее.
Когда автомобилисту следует беспокоиться об уровне вибрации?
Кстати, не всегда понятно, когда нужно принять какие-то меры и ехать на СТО. Вибрация присутствует в большинстве автомобилей. Но как определить, какой уровень приемлем, а какой нет?
Опять же, специальных приборов для определения вибрации у автомобилиста под рукой нет, так что исходить придется из собственных ощущений.
Исходные параметры для проверки наличия тряски: автомобиль стоит, ручка переключения передач находится в нейтральном положении, сцепление включено, и газ добавляется очень плавно.
Фактически проверяется вибрация автомобиля на холостом ходу. Вы все сделали? —
Необходимо устранить проблему, если:
когда лежащие на торпеде предметы начинают самопроизвольно двигаться и падают на пол;
на руле отчетливо чувствуется сильная вибрация даже при легком прикосновении;
изображение в зеркале заднего вида захватить очень сложно — оно становится размытым из-за сильного дребезжания.
Как определить источник вибрации
Определить источник вибрации очень сложно. Для начала автомобилист должен понимать, когда возникает вибрация — в движущемся или неподвижном автомобиле.
Кроме того, необходимо проанализировать, когда возникла вибрация. Возможно, ремонтные работы на СТО проводились совсем недавно, или это явление было заметно с первых дней покупки машины.
Первое, на что следует обратить внимание, — это характеристики двигателя.Вибрация в салоне часто ощущается именно из-за неправильной настройки «сердца» автомобиля.
Для анализа этого момента необходимо понаблюдать за работой двигателя на холостом ходу — насколько «плавно» он работает, есть ли периодические «засыпания» и «рывки».
Для большей оперативности проверки можно вызвать товарища в помощь. В этом случае один будет наблюдать за вибрацией в салоне, а второй внимательно осмотрит моторный отсек.
Меры предосторожности при обнаружении вибрации
При выявлении источника повышенной вибрации вы всегда должны осознавать возможную опасность. Чтобы избежать ожогов и травм, соблюдайте следующие рекомендации:
во-первых, при прощупывании самых подозрительных мест желательно не прикасаться к очень горячим местам, иначе серьезный ожог неизбежен;
во-вторых, при подвешивании автомобиля желательно ставить последнюю на надежные опоры;
в-третьих, если тестирование проводится на дорогах с потоком других автомобилей, необходимо действовать так, чтобы никого не беспокоить.
Как искать место вибрации
Чтобы с большей вероятностью найти источник вибрации автомобиля, действуйте следующим образом:
Прежде всего, , осмотрите выключенный, а затем запущенный двигатель, выхлопную систему, подвеску.
Бывает, что защита двигателя устанавливается в непосредственной близости от самого агрегата и касается его. Такой контакт часто вызывает сильную вибрацию;
Во-вторых , необходимо проверить резьбовые соединения, а также качество затяжки всех винтов.Бывает, что одной этой работы достаточно, чтобы устранить вибрацию;
В-третьих , вентилятор должен быть выключен. Это исключит его из списка возможных «виновников» вибрации. Если именно этот блок неисправен, то его всегда можно заменить;
Четвертый , выжмите сцепление и установите ручку переключения передач в нейтральное положение. Если проблема не устраняется, то одной из причин может быть корзина сцепления, маховик, коленчатый вал или детали АКПП.
Бывают ситуации, когда вибрация возникает только при движении.В этом случае причиной могут быть проблемы с шасси или трансмиссией.
Также может возникать некорректная вибрация рулевого колеса. Проверьте правильность установки последних на автомобиле.
Если вибрация возникает только при торможении, вероятная причина — барабаны, диски или ступицы.
В ситуации, когда автомобиль трясет даже на малых скоростях, может возникнуть дисбаланс колес. Чтобы убедиться в своих предположениях, вы можете поменять колеса местами.
Что это за услуга?
Ни один водитель не любит, когда его машина трясется.Но в большинстве случаев причину тряски устранить несложно, если вовремя обратиться к специалистам.
В автомобиле основным источником вибрации является двигатель, но если компоненты, участвующие в движении, такие как трансмиссия или рулевое управление, выходят из строя, они также вызывают сильную вибрацию.
Неестественная вибрация может иметь двойную природу:
Нарушение герметичности между кузовом и двигателем;
Разрушение или поломка детали, возникший люфт при сборке, поломка крепежа и т. Д.
Самое опасное — это передача вибрации на рулевую рейку, которая увеличивается пропорционально скорости. Это предвестники предаварийной ситуации: потеря управления на скорости.
Причин вибрации немного, но большое количество их комбинаций, возможность нарушить герметичность при неловком движении, конструктивные особенности различных марок и моделей — затрудняют поиск причины.
Это диагностическая служба.Результатом работы слесаря по диагностике станет рекомендуемый перечень работ и запчастей, необходимых для решения проблемы.
Никому из водителей не нравится, если его машина трясется или? — Вызовите заезжего автомеханика.
Имейте в виду
Есть несколько ситуаций, когда автомобиль вибрирует: на холостом ходу и при наборе скорости. Основными причинами вибрации автомобиля могут быть:
Нарушение герметичности между кузовом и двигателем, — Неисправность рулевого управления, — Образовавшийся люфт в узле, — Разрушение или поломка крепежа и т. Д. — И самая распространенная и самая опасная тряска — это передача вибрации на рулевую рейку во время движения. Такая тряска усиливается при увеличении скорости транспортного средства и может вызвать потерю управления транспортным средством на скорости и аварийную ситуацию, когда.
Несмотря на небольшое количество опций, установить причину вибрации достаточно сложно, так как:
Каждая марка и модель имеют свои особенности в конструкции и креплении агрегатов;
Вибрация может быть вызвана незакрепленным небольшим элементом конструкции в труднодоступном месте;
Повреждение прокладки, стойки, внешне цела.
Обратите внимание на характер звуков, чем они сопровождаются: звуки, рывки, запах гари. В каких условиях они появляются: на скорости, при торможении, на неровной дороге, при остановке и т. Д.
Насколько это важно
Но если машина вибрирует на холостом ходу , то, скорее всего, элементы вышли из строя опоры двигателя или нарушена работа тормозной системы. Так сломанные или сильно изношенные опоры трансмиссии не удерживают двигатель должным образом, в результате чего стук от двигателя передается на кузов.А если неожиданно падают или увеличиваются обороты двигателя, то необходимо провести диагностику всей топливной системы, от различных электронных датчиков до топливного насоса.
Знаки, указывающие на то, что вам нужна эта услуга
Опоры двигателя порваны
Пропуски зажигания
Изношены тормозные колодки или диски
Неравномерный износ протектора шины
Проблемы с передней подвеской
Многим автомобилистам знакома проблема, когда возникает вибрация при наборе скорости.Причин этому явлению очень много. Часто поиск источника может даже свести с ума автолюбителя. Давайте рассмотрим основные причины тряски, ведь вам очень хочется, чтобы машина ехала тихо и плавно. В 75% случаев проблема обнаружена и устранена, и автовладелец снова может чувствовать себя спокойно и комфортно.
Вибрации: не впадайте в депрессию
Если машину трясет, неизвестно, где находится источник, не паникуйте. Если автомобилю от 3 до 5 лет, то, скорее всего, какие-то комплектующие отработали выделенный производителем ресурс и изношены.Так железные «кони» показывают свой возраст. При обнаружении тряски не стоит везти машину на СТО для диагностики — причину можно найти самостоятельно.
Трясет рулевым колесом при разгоне
Довольно часто при движении на руле возникает сильная вибрация при разгоне. Сначала это еле заметно, но со временем становится более заметным. Это может вызвать серьезные повреждения и привести к аварии.
Первым делом необходимо проверить балансировку колес.Для этого можно отправиться в ближайший шиномонтаж. Если ваши колеса разбалансированы, это одна из популярных причин тряски при увеличении скорости. Устранение проблемы обойдется недорого. Иногда диск забивается грязью или снегом, тогда эти биения могут возникать и прекращаться. Определить наличие грязи на легкосплавных дисках очень просто, но на стальных колесах, где вентиляционные отверстия небольшие, это затруднительно. Внутри детали собирается грязь.
Необходимость балансировки
Ни шины, ни колеса не идеальны с точки зрения геометрии и состава. Итак, из-за разной массы в разных частях колеса, те места, где вес больше, будут тянуть ось колеса. На высоких оборотах усилие будет передаваться на штанги, а затем на рулевое колесо.
Время от времени балансировка очень важна. Особенно после смены шин или дисков. Используя эту процедуру, вы можете уравнять вес колес в каждой точке. Использование автомобиля с неуравновешенными колесами может привести к быстрому износу шасси и подвески, и эту проблему решить сложнее.
При выходе из строя весов
Основные симптомы — легкая тряска всей машины при разгоне. Если колеса не меняли, диски идеально ровные, стиль вождения аккуратный, но при всем этом странная вибрация при наборе скорости, то проблема именно в этом.
Не думайте, что если на руле чувствуется биение, то балансировать нужно только передние колеса. Лучше проделать эту операцию на всех четырех.
Покоробленный диск или поврежденная шина
Часто после диагностических процедур удается выяснить еще одну причину биений — кривые колеса. Это сможет определить любой шинный специалист на специальном стенде. Если при испытании колеса на испытательном стенде оно прыгает, значит, пора волноваться. Важно увидеть, отскакивает ли диск от шины. Прыжки? Диск виноват, не так ли? Это означает шину на замену.
Давление внутри
Реже вибрация при ускорении возникает из-за недостаточного уровня давления. Очень легко диагностировать и исправить.
Ослабленные крепления колес
Эту проблему также легко исправить и диагностировать. Это простая, но очень опасная причина. Крепления можно ослабить даже на одном колесе, и этого достаточно, чтобы вызвать тряску. Если вовремя не решить проблему, возможны нештатные ситуации. Если колесо отлетает во время движения, ремонт обойдется довольно дорого — придется заменить диск и ступицу,
Симптоматика в этом случае очень похожа на вибрацию от шин или погнутых дисков.Но цикличность есть, хотя и не на всех скоростях.
Развал-схождение
Если колесо установлено под неправильным углом, это тоже одна из причин неприятных биений. Регулировка этих углов — важный процесс после обнаружения вибрации тела. Что можно сделать, чтобы это исправить? Регулировка углов установки колес производится на специальной подставке. Также рекомендуется заменить резину, если видно, что она изнашивается неправильно.
Проверка подвески и ходовой части
Вибрация при разгоне может возникнуть в результате естественного износа стоек или амортизаторов.Подвеска перестает плавно работать, что является одной из причин проблемы. Особенно это заметно на неровной дороге или при скоростной езде.
Другой распространенной причиной тряски является опорный подшипник стойки. Эту деталь можно найти сверху, над амортизатором. Также проверяется спереди под капотом. Если обнаружен изношенный подшипник, его следует заменить, и проблема будет решена.
Шаровые опоры в большинстве случаев изнашиваются из-за движения по некачественным дорогам.В нашей стране эти детали нужно менять очень часто. Если вы обнаружите люфт в опорах, то, возможно, замена сможет вернуть комфорт.
Проверьте и при необходимости замените концы рулевой тяги. Со временем в этом механизме из-за износа появляется люфт. Благодаря этой насадке колеса автомобиля могут вращаться параллельно. Износ насадок вызовет тряску.
Вибрация при разгоне
Это ужасно, особенно когда нужно быстро разогнаться, например, если нужно обогнать другую машину.При нажатии на педаль ускорение часто бывает резким и неравномерным. Чтобы поставить правильный диагноз, нужно выполнить несколько простых шагов.
Проверить уровень масла в трансмиссии. Неожиданно низкий уровень трансмиссионного масла вызывает вибрацию и толчки во время разгона. Также автомобиль может заметно проиграть в динамических характеристиках. Дергается при нажатии на педаль акселератора — это тоже может быть следствием нехватки масла.
Возникает из чего угодно. Есть много причин. Но если постараться, то можно найти их самостоятельно и не оплачивать услуги диагностики на СТО.Но если вдруг вы не можете разобраться самостоятельно, не откладывайте решение на неопределенный срок. Это приводит к плохим последствиям. С помощью несложных действий вы обязательно найдете причины вибраций в своей машине и устраните их. Относитесь к неисправностям со всей серьезностью, потому что неисправность в работе может стать причиной аварии.
TVS и Convergence Energy Limited объединились для создания инфраструктуры зарядки электромобилей
TVS Motor Company и Convergence Energy Services Ltd. (CESL) объявили о стратегическом партнерстве по созданию зарядных станций для электромобилей по всей Индии.
Сделка подписана во Всемирный день окружающей среды
Инфраструктура общественной зарядки для TVS iQube electric
TVS iQube будет доступен в 20 городах к 2021-22 финансовому году
В рамках Меморандума о взаимопонимании TVS и CESL планируют создать сеть зарядных станций для электросамоката TVS iQube в 20 городах. Это будет в дополнение к домашней зарядке и инфраструктуре зарядки дилеров TVS, которую владельцы iQube в настоящее время используют для зарядки своих электромобилей.Мы связались с TVS, чтобы узнать точные сроки их плана инфраструктуры зарядки и какие города включены в список. Мы обновим это, когда получим информацию.
TVS также планирует запустить iQube electric в 20 городах к концу 2021-22 финансового года. В настоящее время iQube доступен в Бангалоре и Дели по цене 1,20 рупий и 1,09 рупий (бывший выставочный зал) соответственно.
TVS сообщает, что расширение инфраструктуры зарядки ускорит распространение электромобилей в Индии.Фактически, основные игроки, такие как Ather Energy , Hero-Gogoro и Ola Electric , также находятся в процессе установки или расширения своих соответствующих инфраструктур для зарядки, чтобы стимулировать внедрение электромобилей в Индии.
Повторюсь, TVS iQube приводится в действие электродвигателем мощностью 4,4 кВт, который разгоняет скутер до заявленной максимальной скорости 78 км / ч. TVS утверждает, что iQube может проехать 75 км при полной зарядке и разогнаться от 0 до 40 км / ч за 4,2 секунды. Самокат имеет два режима езды — экономичный и мощный.Аккумулятор iQube несъемный. Прочтите наш полный обзор iQube здесь или нажмите здесь, чтобы посмотреть наш видеообзор .
См. Также:
TVS надеется, что преодолеет борьбу с блокировкой
Расширенные методы граничных элементов | SpringerLink
Введение
Симпозиум IUTAM по передовым методам определения граничных элементов собрал вместе как признанных, так и действующих исследователей в широком контексте приложений БЭМ-технологии.Целью Симпозиума было обеспечение как формального, так и неформального форума для обмена идеями и стимулирования новых направлений исследований.
Ключевые слова
Алгебра Алгоритмы вибрации расчет расчет упругость эластостатика метод конечных элементов геомеханика геометрия интегральное уравнение механика моделирование пластичности волновое уравнение
Редакторы и членские организации
1.Департамент инженерной механики Юго-Западный научно-исследовательский институт Сан-Антонио США
Библиографическая информация
Название книги
Расширенные методы граничных элементов
Подзаголовок книги
Материалы симпозиума IUTAM, Сан-Антонио, Техас, 13–16 апреля 1987 г.
Редакторы
Томас А.Круз
Название серии
Международный союз теоретической и прикладной механики
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-83003-7
Информация об авторских правах
Springer-Verlag Берлин Гейдельберг 1988
Имя издателя
Шпрингер, Берлин, Гейдельберг
электронные книги
Архив книг Springer
ISBN в твердом переплете
978-3-540-17454-7
ISBN в мягкой обложке
978-3-642-83005-1
электронная книга ISBN
978-3-642-83003-7
Номер издания
1
Число страниц
XIX, 489
Количество иллюстраций
0 ч / б иллюстраций, 0 цветных иллюстраций
Темы
Классическая механика Математическая и вычислительная инженерия Инженерное проектирование Геоинженерия, основы, гидравлика Компьютерное оборудование Разработка программного обеспечения / Программирование и операционные системы
Купить эту книгу на сайте издателя
Угол схождения
— Шведский перевод — Linguee
Максимальное отклонение n o f схождение — s e tt ings and ca mb e f o r испытательное положение должно быть в пределах ± 0,5 ° с максимальной вертикальной нагрузкой.
eur-lex.europa.eu
Inåt- och utåtlutningen (схождение o ch camber) f или däcket vid provningspositionen for vid största vertikala last högst variera ± 0,5 °.
eur-lex.europa.eu
В первом разделе кратко рассматривается реакция io n s toe E u ro pe, а также материалы, полученные от государств-членов, промышленности и других заинтересованных сторон.
eur-lex.europa.eu
I det första avsnittet sammanfattas re aktio ner na påe Eu rop e och d e synpunkter som ink.
eur-lex.europa.eu
Отрегулируйте ремень в соответствии с инструкциями производителя, но до натяжения на 250 ± 25 Н выше регулирующего усилия, с помощью дефлектора ti o n угол o f t h ремень на регуляторе 45 ± 5o, или, альтернативно, t h e угол p r es , установленный производителем.
eur-lex.europa.eu
Bältet inställs enligt tillverkarens anvisningar men med en spänning av 250 ± 25 N över inställningskraften, med en avlänkningsvinkel på inställningsanordningens band av 45 ± 5o eller alterna ti 9020 öres kr ivs av tillverkaren.
eur-lex.europa.eu
Тонна нефти эквивалентна en t ( toe ) i s единица энергии, количество энергии, выделяемое при сжигании одной тонны сырой нефти, примерно 42 GJ.
eur-lex.europa.eu
Ton olje ek viva lent ( toe ) är ett en ergimått som motsvarar mängden energi som av.
eur-lex.europa.eu
Полоса дополнительно может быть прикреплена в третьей точке подошвы, расположенной между b i g носком a n d se co n d палец .
eur-lex.europa.eu
Вы можете найти текстильные материалы, чтобы получить доступ к тексту, чтобы увидеть элементы на сулане , мелла на странице ch nä st a tå .
eur-lex.europa.eu
иметь внешнюю обертку обычного цвета сигары и связку из восстановленного табака, подпадающую под субпозицию 2403 91 00, в которой не менее 60 мас.% частиц табака как шире, так и длиннее 1,75 мм, а обертка по спирали с a cu t e угол o f a t не менее 30 ° к продольной оси рулона, или 4.иметь внешнюю обертку обычного цвета сигары из восстановленного табака, входящего в субпозицию 2403 91 00, где масса единицы — без фильтра или мундштука — составляет не менее 2,3 г, не менее 60% от веса табака. частицы табака как шире, так и длиннее 1,75 мм, а длина окружности не менее одной трети составляет не менее 34 мм.
eur-lex.europa.eu
har ett yttre täckblad av cigarrens normala färg och ett omblad av homogeniserad tobak enligt undernr 2403 91 00, om minst 60 viktprocent av tobakspartiklarna är både bredare och längre än 1,75 mm 9020, an ed 907, an ed 9020, an ed 9020, an ed 907, an ed 9020, an ed 907 sp ets ig vinkel på m ins t 30o m ot cigarrens längdaxel, eller 4.har ett yttre täckblad av cigarrens normala färg, gjort av homogeniserad tobak enligt undernr 2403 91 00, om styckevikten förutom filter eller munstycke är minst 2,3 g och om minst 60 viktprocent av tobakängängäklader omega 5 mm omkretsen är minst 34 mm över minst en tredjedel av längden.
eur-lex.europa.eu
Процедура, описанная в этом Приложении, используется для определения местоположения точки ‘H’ и фактического t или s o угол f o r одно или несколько положений для сидения в автомобиле и для проверки взаимосвязи измеренных данных с проектными характеристиками, предоставленными производителем транспортного средства (1).
eur-lex.europa.eu
Förfarandet i denna bilaga används för att fastställa H-punktens placering och den f ak tiska kroppsvinkeln för en eller flera sittplatser или ett mellan uppmätta data och tillverkarens спецификатор (1).
eur-lex.europa.eu
Апелляция на решение Общего суда (Вторая палата) от 15 июня 2010 г. по делу T-547/08 X Technology Swiss v OHIM, согласно которому Общий суд отклонил иск, возбужденный против решения Четвертой апелляционной коллегии OHIM 6 октября 2008 г. отклонение апелляции на решение эксперта, отказавшего в регистрации знака, состоящего из оранжевого цвета t h e носок o f a sock as Товарный знак Сообщества для товаров класса 25 — Отличительный характер знака, состоящий из частичной окраски товара
eur-lex.europa.eu
Överklagande av tribunalens dom (andra avdelningen) от 15 июня 2010 г. в mål T-547/08, X Technologie Swiss motharmoniseringsbyrån, där tribunalen ogillade talan mot det beslut fattats av harmonybyråns fjärde öberköns omavanden 6 beslut att avslå ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av det kännetecken som består av en orange färgning av spetsen på en strumpa for varor i klass 25 — Särskiljningsförmåga ett känneteckaravav del som best färgning.
eur-lex.europa.eu
что касается ширины, двумя вертикальными плоскостями, которые образуют e a n угол o f 1 5 ° вперед и назад соответственно, и наружу по ссылке к средней плоскости трактора, проходя через точку (или точки) соприкосновения вертикальных плоскостей, параллельных средней продольной плоскости трактора, и ограничивая общую ширину трактора при движении по широкой колее.
eur-lex.europa.eu
Angående bredden, av två vertikala plan so m bi ldar e n vinkel p å 15 ° f ra genåt kontaktpunkten (eller -punkterna) hos vertikala plan som är parallella med traktorns simrilängsplan och som beginränsar traktorns totala bredd när den har bred spårvidd.
eur-lex.europa.eu
Другая обувь, включая защитную m et a l носок — c a p 6402 90
eur-lex.europa.eu
Andra skodon, me d tåhätteförstärkning a v metall 6402 90
eur-lex.europa.eu
Недавние предложения Комиссии по усилению координации бюджетной политики28 подтвердили, что качество государственных финансов ниже t h e угол o f t вклад наследника в рост, является неотъемлемой частью бюджетного надзора в контексте программ стабильности и сближения.
eur-lex.europa.eu
I kommissionens nyligen framlagda förslag om förbättrad samordning av finanspolitiken28 bekräftades att de offentliga finansernas kvalitet, med tanke på deras bidrag till tillväxten, är en viktig del ava kontrollever förönachmenk, strgfr.
eur-lex.europa.eu
Женщины вынуждены укрываться от воды d t o toe , d en и доступ к образованию и надлежащему медицинскому обслуживанию, им запрещено работать, чтобы поддержать их семьи и подвергаются жестоким избиениям, если они не соблюдают правила, установленные для них их угнетателями.
eur-lex.europa.eu
Kvinnor tvingas gå täckta fr å n top pt ill tå, ne kas utbi ld ning och fjörd arting- och riskerar att bli misshandlade om de inte följer de regler som deras förtryckare bestämt.
eur-lex.europa.eu
Если результаты хотя бы двух из трех операций, описанных в пункте 3.2.4. выше, не удовлетворяют требованиям пункта 3.2.2, или если проверка не может быть проведена из-за того, что производитель транспортного средства не предоставил информацию о положении точки ‘R’ или о конструкции t или s o угол , t he центроид трех измеренных точек или среднее значение трех измеренных точек ur e d angles20 h al l использоваться и считаться применимым во всех случаях, когда точка ‘R’ или конструкция t или s o угол i s r , предусмотренный настоящим Регламентом.
eur-lex.europa.eu
Om resultaten av de sista två av de tre förfaranden som beskrivs i punkt 3.2.4 ovan inte uppfyller kraven i punkt i punkt 3.2.2 ovan, eller om kontrollen inte kan utföras eftersom fordonstillverkaren har försummat att tillhandahålla Ravsegifter avsera bröstkorgsvinkeln, skall den mellersta av de tre uppmätta punkterna eller medelvärdet för de tre uppmätta vinklarna användas och anses tillämpliga i alla de fall då hänvisning eller
eur-lex.europa.eu
Угол поворота колес en t ( схождение i n , угол развала и ролик) должны соответствовать рекомендациям производителя транспортного средства.
eur-lex.europa.eu
Hjulinställningen (схождение, camber- och castervinklarna) skall fullt ut överensstämma med fordonstillverkarens rekommendationer.
eur-lex.europa.eu
Настоящее дело требует отмены решения Общего суда, которым апеллянт подает жалобу об отмене решения Четвертой апелляционной коллегии Управления по гармонизации внутреннего рынка от 6 октября 2008 г. об отклонении его ходатайства о регистрация позиционного знака, состоящего из оранжевого цвета t h e носок a r ea носка.
eur-lex.europa.eu
Förevarande överklagande riktar сиг словцо йе beslut сома fattats пр harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd ден 6 Oktober 2008 ом avslag på klagandens ansökan ом registrering пр ETT positionsmärke bestående пр е л оранжевый е ссыл- кой пр spetsen på ан strumpa.
eur-lex.europa.eu
Решение Общего суда от 15 июня 2010 г. — X Technology Swiss v OHIM (Оранжевая окраска t h e носок o f носок )
eur-lex .europa.eu
Tribunalens dom av den 15 июн 2010 — X mot Harmonyingsbyrån (Orang e färgning a v spetsen på en strumpa)
eur-lex.europa.eu
.4 Основные силовые установки и все вспомогательные механизмы, необходимые для обеспечения движения и безопасности судна, должны быть сконструированы так, как установлено на судне, для работы, когда судно находится в вертикальном положении и при наклоне ° n y угол o f l Угол до 15 ° включительно в статических условиях и 22,5 ° в динамических условиях (качение) в любую сторону и одновременно динамический наклон (тангаж) 7,5 ° носом или кормой.
eur-lex.europa.eu
Huvudframdrivningsmaskineriet och allt hjälpmaskineri som är väsentligt för fartygets framdrivning och säkerhet skall, som de är monterade i fartyget, vara konstruerade för drift när uppärärä20 9020 9020 9020 9020 9020 907 9020 9020 9020 908 9020 9020 9020 9020 907 9020 9020 9020 907 9020 9020 908 9020 9020 9020 och inlusive 15o åt båda hållen под statiska förhållanden и 22,5o åt båda hållen под Dynamiska förhållanden (rullning) med en samtidig förlig eller akterlig Dynamisk trimning (sättning) до 7,5o.
eur-lex.europa.eu
В частности, для легковых автомобилей (1) рекомендуется, чтобы дисплеи, содержащие информацию, относящуюся к вождению, и все дисплеи, требующие длинных последовательностей интерфейсов, располагались под углом примерно 30 ° вниз по wi n g угол o f t Нормальный вид водителя вперед.
eur-lex.europa.eu
Särskilt for personbilar (1) rekommenderas att displayer med information som rör körningen och alla displayer som kräver långa sekvenser av manövreringar placeras inom en omkring 30 ° betraktningsvinkel nedåt i förhållandea normal till förarelickr.
eur-lex.europa.eu
.2.4 Когда происходит сильное прогрессирующее затопление, то есть когда оно вызывает быстрое уменьшение восстанавливающего рычага на 0,04 метра или более, кривая восстанавливающего рычага считается завершенной на t h e угол t h e происходит постепенное затопление, и диапазон и площадь, указанные в .2.3.1 и .2.3.2, должны быть измерены до th a t угол .
eur-lex.europa.eu
När en större progressiv vatteninströmning inträffar, dvs. när den förorsakar snabb minskning av den rätande hävarmen med 0,04 meter eller mer, skall kurvan anses upph ö ra v id d en vinkel dä rd rd ru gressiva vatteninströmningen inträffar, och den vidd och den area som avses i .2.3.1 och .2.3.2 skall mä tas til ld en vinkeln .
eur-lex.europa.eu
Хорошо: дисплей для навигации в легковом автомобиле установлен примерно на 30o вниз по wi n g угол b e ca используйте информацию, относящуюся к вождению.
eur-lex.europa.eu
Бюстгальтер: En navigeringsdisplay i en personbil är installerad inom en omkring 30o nedå tr ikta d betraktningsvinkel e fter so m informationen rör körningen.
eur-lex.europa.eu
От th a t angle , i t ясно, что сфера действия Регламента Совета (EEC) № 2499/82 в сочетании со Статьей 11 Регламента ( EEC) № 337/79, заключается в преследовании общих интересов общего рынка в прекращении производства низкокачественного вина в Сообществе, поощрении производителей низкокачественного вина к отправке его на превентивную дистилляцию путем предоставления помощи, позволяющей им продавать это по рыночным ценам.
eur-lex.europa.eu
Ур denna synvink el är de t tydl ig t att syftet med f или med f or ordning (EEG) nr 2499/82 jämförd med artiger (eedekörd med) 337/79 är att främja den gemensamma marknadens allmänna intressen genom att förhindra att vin av låg kvalitet producras inom gemenskapen och att uppmuntra продюсер av vin av låg kvalitet att sända det Till förebyggande fälöjädélédédésāt до marknadspris.
eur-lex.europa.eu
Директива Совета 70/156 / EEC от 6 февраля 1970 г. (4), касающаяся утверждения типа автомобилей, охватывает аспекты конструкции автомобилей весом от т h e угол o f r безопасность.
eur-lex.europa.eu
Rådets direktiv 70/156 / EEG av den 6 februari 1970 (4) gälle r typgodkännande a v motorford и качественная конструкция на моторе по трафику.
eur-lex.europa.eu
Как отметила Группа, вопрос о льготах, по крайней мере в случае государственной гарантии, может быть рассмотрен более чем с o n e угол ( 5 1 ), и при применении руководящих принципов, содержащихся в статье 14 Соглашения SCM, следственный орган имеет право на значительную свободу действий (52).
eur-lex.europa.eu
Som panelen Observationrat kan frågan om förmåner, åtminstone när det gäller statliga garantier, undersökas från mer ä n en synvinkel , (51 90mp207) och vid en Tille le t om subventioner och ut jämningsåtgärder har en undersökande myndighet ett stort handlingsutrymme (52).
eur-lex.europa.eu
Пример расчета производительности ресурсов на национальном уровне — это деление общей экономической активности страны (выраженной в ВВП) на общее потребление энергии (например,г . i n палец ) o r общий расход материала (тонн).
eur-lex.europa.eu
Это пример использования ресурсов на национальном уровне, а также использование земель общей экономикой (Uttryckt и BNP) с полной энергией ng ru ( ler tota la materialanvändningen (тонна).
eur-lex.europa.eu
Подан иск против решения R 846 / 2008-4 Четвертого апелляционного совета Управления по гармонизации внутреннего рынка (OHIM) от 6 октября 2008 г., касающегося заявки на регистрацию знака, состоящего из оранжевого цвета t h e носок o f носок как торговая марка Сообщества.
eur-lex.europa.eu
Talan mot det beslut som fattats avharmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 6 oktober 2008 (ärende R 846 / 2008-4) и анонсируется при регистрации в одном из вариантов, полученных от ett kännetecken, в форме avr. eu
угловая установка колес en t ( схождение i n , развал и кастинг) должны быть в полном соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства
eur-lex.europa.eu
Hjulinställningen (inåt-, utåt- och bakåtlutning) ska helt och hållet vara i enlighet med fordonstillverkarens rekommendationer.
eur-lex.europa.eu
Трактор должен быть размещен по отношению к маятниковому блоку так, чтобы блок ударялся о защитную конструкцию, когда ударная поверхность блока и поддерживающих цепей или тросов составляет t a n угол w i th вертикальная плоскость A, равная M / 100 с максимумом 20 °, если только во время отклонения защитная конструкция в точке контакта не образует gre at e r угол t o t вертикальный.
eur-lex.europa.eu
Islagsprovning bakifrån 3.2.1.1.1.1 Traktorns läge i förhållande till pendelblocket ska vara sådant att blocket träffar skyddet när blockets anslagsyta och stödkedjorna eller vajra rn 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 t ver ti kala planet A lika med M / 100 med 20 ° som störst, om inte skyddet vid deformationen i islagspunkten bi ld ar en st ö rre vinkel med rre vinkel med ert ikalp la net.
eur-lex.europa.eu
(Апелляции — Товарный знак Сообщества — Знак, состоящий из частичной окраски продукта — Оранжевая окраска t h e носок o f носок — Абсолютное заземление для отказ — Отсутствие отличительного характера — Регламент (ЕС) № 40/94 — Статья 7 (1) (b))
