Трофи маркет

То есть если нужно тянуть длинный товарняк, используется не более мощный и тяжёлый локомотив, а подцепляются вторая, третья или даже четвёртая секции.

В итоге производство локомотивов из растущего вертикально скачками благодаря НИИ превратилось в эволюционирующее постепенно, выигрывающее несколько процентов то тут, то там. И главные выигрыши сейчас — в экономике, то есть себестоимости и скорости серийного производства.

Давайте покажу завод «Уральские локомотивы» — но не ту часть, где прекрасные Ласточки, а ту, где самый хардкор.


^{Вот так производство выглядит изнутри. Справа и слева — обрабатывающие центры, сверху — краны, на которых можно перемещать детали дальше.}

^{Производство, мы идём в правую часть. Гламурная левая — для «Ласточек». Справа преимущественно сталь, слева преимущественно алюминий, и материалы стараются не пересекать.}

Почему понадобились локомотивы вообще

Дальше с 1993 года по 2003 год парк тяги почти не обновлялся и быстро устаревал и амортизировался. К началу двухтысячных стало понятно, что объём перевозки грузов будет снова расти. Понадобилось много новых тепловозов и электровозов. Электровозы были нужны больше, поскольку их системный экономический КПД был выше. При этом у нас на тот момент было два стандарта электрификации — на переменном и постоянном токе. Постоянный достался нам ещё от царя (но в прод вошёл в СССР), а переменный — более современный стандарт. На переменном токе контактная сеть 25 кВ, а ток небольшой очень. На постоянном всё наоборот – 3 кВ, но при этом токи очень большие, поэтому частые пережоги проводов. Но, очевидно, перекладывать старую электрофикацию — почти космическая программа.

Первые электрифицированные участки начали появляться примерно в 1926 году. Была электричка под Баку, там электрификация была 1,2 кВ. Переменный ток появился в середине 50-х. Первые электровозы купили во Франции. Появился Н60 (ВЛ60) на ртутных выпрямителях. Из-за паров ртути было много проблем со здоровьем машинистов — это, в частности, к вопросу безопасности и эргономики рабочего места. Потом уже появились более современные выпрямители — ВЛ60К с «К» в конце, потому что кремниевые.

В СССР электровозы переменного тока делал Новочеркасский электровозостроительный завод, а для постоянного тока — Тбилисский завод. На 2003 год Новочеркасск был жив, а Тбилисский завод, скорее, нет. То есть они брали разовые заказы, выпускали локомотивы старых серий и вообще не входили в состав нашей страны.

В 2003 году понадобился новый завод, и его основали под Екатеринбургом, в Верхней Пышме. Напомню, Екатеринбург — это город-завод, куда в ВОВ эвакуировали очень много тяжелого производства из Москвы. Почти полный цикл производства материалов и компонентов рядом был — ну, если не считать таких штук типа электродвигателя или его прошивки, которые довольно тяжело отлить на оборудовании времён ВОВ. Позже «Группа Синара» и «Сименс» заключат союз, и у нас будет локализовано производство наиболее наукоёмких частей для разных поездов. Так старый завод сварных машиностроительных конструкций стал «Уральскими локомотивами».

Модификация ВЛ11

^{Фрагмент кабины ВЛ11 из музея железных дорог Екатеринбурга}

^{Более современная кабина 2ЭС6}

Гораздо важнее, что стояла задача набраться опыта модернизации ВЛ11 и разработать электровоз переходного периода. Стратегия РЖД подразумевала, что сначала будет выпущена некая времянка, которая закроет острую потребность в тяге, а потом уже придут перфекционисты и сделают нормальный электровоз. Поскольку в развитии РЖД работают здравые люди, и у них есть огромный НИИ для оценки долговременных параметров, уже тогда подозревали, что времянка будет постоянной, и поэтому хотели собрать все шишки как можно раньше на ВЛ.

Самое важное — локомотивы переходного периода всё ещё были с коллекторными тяговыми двигателями (следующее поколение поменяет движки), но уже с интегрированной микропроцессорной системой управления.

Локомотивы переходного периода 2ЭС6

Увеличили комфорт локомотивной бригады.

Выросла сила и мощность — в первую очередь сила тяги. В локомотиве вообще главное не мощность, а его способность что-то за собой тащить (где что-то — это грузовые вагоны).

Появилась система самодиагностики и вообще куча микросхем площадью менее 1 квадратного метра. Это же изменило парадигму управления. Если раньше электровоз в плане устранения неисправностей в пути был похож на беготню с перемычками, которыми надо было отсекать участки цепей, то теперь он стал программно-управляемым, то есть машинист мог сделать всё с пульта.

^{Сейчас в производстве трёхсекционная «Синара» (2ЭС6). Одну секцию на практике никто не эксплуатирует, потому что для разворота нужен круг, а у нас в стандарте почти везде тупики, то есть нужно иметь кабину спереди и кабину сзади. Сцепка из двух секций даёт нужную силу тяги и возможность ездить в обе стороны. Если нужно больше тяги — в середину ставят третью бустерную секцию. Она принципиально такая же, как две другие, просто без кабины. Например, такие сцепки используются на Кузбассе для перевозки угля — для поездов до 12 тысяч тонн. Как правило, бустерную секцию из сцепки не вынимают, а просто эксплуатируют всё это вместе как один объект. Для самых тяжёлых участков используется две бустерные секции внутри, получается «квадрат» — четырёхсекционный электровоз.}

И ещё из очень важного — к этому моменту уже улучшились материалы, и можно было переделать много узлов под новый сопромат. Появились новые стали, которые могли держать гораздо большую нагрузку большее время. А это дало возможность улучшить почти всё: и обычное поведение, и поведение в кривых, и во время набора и сброса тяги, и реакцию на удары от неровностей путей. Самое важное — усталостная прочность стали, по ней в сфере закладывается двойной запас.

^{Тележка для 2ЭС6}

Ну и кое-что поменялось в самой архитектуре узлов. Если на Свердловской железной дороге у ВЛ11 бандаж надо менять на колесе и на колесной паре каждые 350 тысяч километров, то на 2ЭС6 надо менять его каждые 500 тысяч километров. Хотя бандаж там стоит тот же самый — но из-за особенностей устройства лучше вписывается в кривые. Те же листовые рессоры заменены на более сложные, двигающиеся не только вверх-вниз, но и по горизонтали.

2ЭС6 выпущено 1155 штук, и они вполне нормально эксплуатируются на железных дорогах по всей стране.

Вот так трёхсекционка выглядит сверху:

А это охлаждение:

Вот таблички ждут своего часа:

Конечно, я не удержался и заглянул в вентилятор:

Сварка аккуратная, потому что её делает робот. Красноватые метки — это приходил контроль качества и нанёс свой раствор.

А вот портрет робота-сварщика:

Рядом с ним работают и обычные мужики:

2ЭС10 «Гранит»

«Гранит» получился очень крутым на тот момент. Потому что он упёрся уже не в конструкционные особенности и недостаток технологий, а в те самые физические пределы по рельсам и ширине колеи.

^{Музейный экспонат: чем может кончиться излишняя нагрузка на головку рельса}

В итоге как раз «Гранит» максимально соответствует задаче «перевозить максимум грузов минимумом единиц тяги». Плюс его можно было производить много, очень много — сейчас завод готов делать до 320 секций в год, то есть если делать только двухсекционки — 160 локомотивов в год. На конец весны произведён 171 «Гранит» и 12 2ЭС7.

К сожалению, для гордости патриотов это некоторый удар: главная наукоёмкая часть разработки как ЭС10, так и ЭС7 — это асинхронные приводы, которые привнёс «Сименс». Правда, собираются они сейчас уже в России в Санкт-Петербурге.

Асинхронные приводы дали более плавное регулирование тяги, чем приводы с независимым возбуждением (а они регулировались плавнее приводов первых поколений). Микропроцессорное регулирование дало возможность лучше работать с тягой — и это тоже сыграло на основную задачу. Там, где двухсекционный ВЛ11 везёт в номинале 4 тысячи тонн, новый может взять 5,5 тысяч тонн (у электровоза с приводом независимого возбуждения тяговых двигателей сила тяги лучше там реализуется, чем у обычного электровоза примерно на 12-14%, а у асинхронного выигрыш ещё до 12%). Разместить в тележке коллекторные движки больше чем 800-850 кВт не получается из-за текущих изоляционных материалов. На 2ЭС6 двигатель уже был мощностью 810 кВт, и дальнейшее развитие лежало уже только через асинхронный привод. 2ЭС6 — 5,5 тонн масс движка на 810 кВт, 2ЭС10 — примерно 4 тонны на 1050 кВт.

^{Схема расположения оборудования в 2ЭС10, изображение предоставлено пресс-службой «Уральских локомотивов»}

^{Электродвигатель «Ласточки», просто оцените размер}

Конечно, можно пойти и по другому пути — маневрировать количеством секций (сейчас дополнительные подцепляют на подъёмах) или же модернизировать сам путь, либо расширяя колею, либо меняя стали головки рельса. Но это, как вы понимаете, скорее, из области фантастики.

Ещё по мере прогресса электровозов менялось торможение — рекуперация, более точное управление. Это влияет на техническую скорость: пневматическое торможение вообще-то не даёт такую фичу как «сбросить скорость на 5 км/ч». Практика была такая: идёте вы на 80 километров в час, применяете торможение и через 7-8 минут едете уже 40. А вот задачи уровня «ехать с точно заданной скоростью через N минут» или «удерживать фиксированную скорость на спуске» решались очень примерно. Точное их решение даёт возможность выбирать оптимальные варианты движения — то есть экономить энергию.

Поменялось охлаждение. Более мощные машины потребовали индивидуальных вентиляторов на каждую тележку. В следующем поколении и на каждый двигатель вентилятор будет свой.

У коллекторных электровозов (2ЭС6) интервал между техобслуживаниями не очень большой, а у асинхронных в силу другой архитектуры обслуживание не через сутки происходит, а через 96-120 часов.

Ещё немного про завод

Отдельный центр обработки:

Завод создавался не по «советской» схеме полного цикла, а по европейской (или по довоенной московской), когда, например, то же литьё делается там, где с ним уже работают. То есть приезжает довольно много деталей высокой степени готовности. То, что критично для изделия, — изготавливается на месте, остальное дособирается. То есть если на ТВЗ оказалось проще собирать мебель для вагонов внутри комплекса, то тут те же электрошкафы приезжают готовыми.

^{Преобразователи собственных нужд для 2ЭС6}

Из последних приобретений завода — новая покрасочная линия для крупных элементов. Вообще, окраска тут совершенно особенная, потому что наносится два слоя грунта и поронаполнитель, а только потом основной слой. До окраски элемент обрабатывается в дробеструйной камере. В комплексе 2 камеры для мелких деталей, 3 камеры для крупных узлов (рам тележек), моечная камера. До секции стоит дробеметная установка и дробеструйка, после — сушильная камера.

Если на всём заводе элементы и материалы двигаются кранами или перевозятся на погрузчиках, то в покрасочной линии есть своя транспортная система — элемент один раз подвешивается и едет до последнего. В старых камерах надо было двигать всё вручную.

^{Вот ручная окраска сложных участков. Краски используются водорастворимые.}

^{Контроль качества}

Качество контролируется по IRIS (ISO/TS 22163). Как обычно — входной контроль поставок, сквозной контроль (каждый следующий обрабатывающий центр — внутренний заказчик с требованиями по приёмке) и приёмочные испытания. Внутренний контроль автоматизируется, где можно — например, геометрия колёсных пар замеряется роботом с лазером (Calipri). На электрической пусконаладке стоит «Адаптроник» NT 850. Её мы в это посещение лично не видели, но вот цитата из описания: «В программу системы вносятся все электрические схемы, на основании которых подключенный к вагону NT 850, проводит проверку каждой схемы, каждого соединения во всех узлах вагона».

Всё то, что можно контролировать неразрушающими методами (магнитопорошковый для поиска дефектов поверхностей, ультразвуковой для поиска дефектов внутри, вихретоковой для поиска дефектов структуры металла + рентген + капиллярный метод) — контролируется ими. Часть продукции выборочно контролируется разрушающими методами — то есть выбирается случайная деталь, случайный кусок материала или другой элемент из потока и относится посмотреть прочность на растяжение, на химические анализы, макрошлифование сварных швов и так далее.

^{Вот лежат оси, ждут контроля качества. Это оси электровоза, их очень легко отличить от осей «Ласточек»}

^{Оси «Ласточек». Все оси проверяют на комплексе «ГЕОМЕТРИКС-О» — робот берёт ось, качает ей, крутит — и на основе нагрузок на разные датчики ищет геометричесекие дефекты.}

Куда двигаться дальше

Конечно, завод идёт по пути локализации. И пандемия, и вообще последние экономические события заставляют где-то просто экономически стимулировать отечественных производителей, где-то учить и помогать поставить какие-то процессы — но те, кто способен конкурировать с европейскими поставщиками, подключаются к программе поставок. И, конечно, системно выгодно, чтобы таких было больше.

Гораздо больше сосредоточено не в изменении изделия, а на производстве. За последние годы сильно снизилась себестоимость проектирования, например. Если раньше конструкторский коллектив состоял из нескольких тысяч человек, которые упирались по производительности в бутылочное горлышко бумажного чертежа и калькулятора, то сейчас ту же работу могут делать 120 человек, имеющих нормальный софт. Примерно похожий процесс произошёл с технологами, которые могут сразу же проектировать ТЗ для обрабатывающих центров и выгружать на станки параметры. Для примера на Новочеркасском заводе во времена его расцвета работало около 14 тысяч человек, и выпускал он тот же порядок электровозов по количеству в год. На «Уральских локомотивах» же работает 3917 человек (на апрель 2021). То же примерно количество локомотивов плюс «Ласточки» (всего выпущено 1338 электровозов на начало июня и 193 «Ласточки», там в том числе пятивагонные, семивагонные и десятивагонные). Да, понятно, что это другие инвестиции в оборудование и автоматизацию, но итоговый выигрыш всё равно ощутимый.

Какую машину лучше покупать до 300 000 рублей?

Многие молодые люди-родители сегодня дарят машины за успешное окончание школы или института. И здесь нам предстоит решить самый сложный вопрос: «Какую машину покупать в первую очередь?» На данный момент средняя стоимость довольно приличной машины составляет около трехсот тысяч рублей. Если финансовые ресурсы позволяют приобрести автомобиль по этой цене, то возрастает следующий вопрос: «Какую машину лучше покупать?» О подержанных машинах говорить нет смысла, ведь рынок этот огромен, но не мешало бы рассказать об автомобилях из салона.

Если рассматривать автомобили с пробегом, то в этой ценовой категории многие предпочитают покупать Citroen C1, Toyota Ayge и Chevrolet Avero примерно 2009-2010 года. Однако, покупая обслуживаемый автомобиль, вы не знаете, как он эксплуатировался, а после покупки вы можете заплатить за ремонт еще от 50 до 100 тысяч.

Итак, какую машину купить за 300 тысяч? Разберем несколько машин, которые подходят по цене. Начнем с отечественного автопрома. Лада Приора и Лада Калина.Многие сразу начинают ругать наших производителей, но есть владельцы, которые просто трепещут перед этими моделями. Не будем вмешиваться в этот спор, но объективно скажем, что эти автомобили могут составить конкуренцию иномаркам. Комплектация довольно богатая, единственный минус — в салоне тесновато. Какую машину лучше купить, Калину или Приору? Здесь это придется решать самому.

На очереди — Reno Logan. Об этой машине можно много говорить, но самое главное, она надежна, проста в эксплуатации и обслуживании.Но за 300 тысяч его можно купить только в базовой комплектации. Для езды с полным комфортом придется выложить не одну десятку тысяч.

Следующим автомобилем, который стоит рассмотреть, является Шевроле Ланос. Цена на него заметно упала, поэтому для некоторых автодилеров она составляет 284 тысячи рублей в полной комплектации. За эти деньги вы получите автомобиль с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 86 л.с. и 23 варианта. Если добавить еще 11 тысяч, то у вас тоже будет лакокрасочный металлик. Может быть, это ответ на вопрос: «Какую машину лучше покупать?»

А теперь посмотрим на авторынок СНГ, там есть достойные представители.Дэу Матиз. Здесь цена колеблется от 199 до 315 тысяч. За 300 тысяч можно взять в среднем полный люкс. От полной роскошной комплектации он отличается тем, что стеклоподъемники установлены только спереди, а в них нет декоративной накладки, электрорегулировки правого зеркала и передних противотуманных фар. Эта сборка обойдется в 289 тысяч рублей.

Еще можно обратить внимание на ЗАЗ Шанс. Производители даже особо не скрывают того факта, что автомобиль был скопирован с Chevrolet Lanos.Не слишком поработал над внешним видом. За 300 тысяч можно купить машину средней комплектации.

В заключение хочу сказать, что рекомендовать какую-то одну машину очень сложно. Все они имеют как достоинства, так и недостатки. Так что не торопитесь и подумайте, какую машину лучше купить из тех, что мы предложили выше. Но окончательный выбор остается только за вами.

10 лучших автомобилей с пробегом до 500 тысяч рублей

Характеристики в рейтинге

Причин, по которым покупатели покупают подержанные автомобили, достаточно.Это включает в себя экономию денег, нежелание брать взаймы, в том числе ссуды, и необходимость иметь конкретную машину здесь и сейчас.

В этом обзоре представлены, на наш взгляд, лучшие подержанные автомобили, стоимость которых находится в пределах 500 тысяч. При выборе моделей мы ориентировались в первую очередь на год. Всем участникам не более 10 лет, а таких популярных в России автомобилей, как Polo, Solaris и Focus, еще меньше — около 5 лет. При этом мы не учитывали модели, которые проехали более 300 тыс. Км — при составлении образца ориентировались на показатели не более 100-150 тыс. Км.Главным критерием также было отсутствие серьезных аварий и других повреждений автомобиля, своевременное обслуживание по регламенту у официальных дилеров и отсутствие критической степени износа ДВС. При этом были учтены реальные преимущества моделей, такие как комфорт, экономичность, высокий ресурс основных узлов, устойчивость кузова к коррозии, качество лакокрасочного покрытия и другие преимущества, которые делают эти автомобили наиболее популярными и востребованными на рынке. магазин.

ТОП-10 лучших автомобилей с пробегом до 500 тысяч рублей

10 Грейт Уолл Ховер H5

Подержанный китайский внедорожник успешно конкурирует на вторичном рынке с отечественными и иномарками. Автомобиль неприхотлив в обслуживании, имеет хорошую комплектацию, проходимость. Но и у него есть слабые места, на которые нужно обращать внимание при покупке подержанной машины — образцы старше 7-10 лет имеют на кузове следы ржавчины, а также царапины и сколы. Сиденья и руль также быстро теряют презентабельный вид из-за некачественных материалов конструкции.Бензиновые двигатели очень привередливы, плохо реагируют на некачественное топливо.

Такой автомобиль ценой около 500 тысяч рублей при правильном выборе сразу готов к эксплуатации и практически не требует финансовых вложений. Большой дорожный просвет (240 мм) идеально подходит для дорог с плохим покрытием. Поломки реже, чем у российских аналогов, а при обслуживании или ремонте можно легко найти подходящие запчасти.

9 Шевроле Круз

Официально автомобили этой марки больше не продаются, но подержанные модели по-прежнему довольно популярны у автовладельцев.На вторичном рынке представлен широкий выбор подержанных автомобилей с разным пробегом в ценовом сегменте около 500 тысяч рублей. Автомобиль вполне уживается с запчастями сторонних фирм, которые зачастую оказываются более качественными, чем оригинальные. Слабым местом является лакокрасочное покрытие — через 5-7 лет интенсивной эксплуатации в разных местах видны царапины, коррозия и сколы. А самый надежный элемент — двигатель объемом 1,6 л, срок службы которого составляет около 300 тыс. Км пробега.

При правильном подходе покупка подержанного автомобиля не доставит особых хлопот. Даже после 100000 км пробега встречаются модели с дорогими комплектующими, которые уже отремонтированы. Б / у «круиз» больше подходит тем, кто ценит комфорт, чем тем, кто хочет сэкономить на обслуживании.

8 Volkswagen Jetta

Подержанные автомобили этой марки практически не выходят в «вершины» продаж на вторичном рынке. Шестое поколение, выпущенное в 2010-2015 годах, продается в среднем в ценовом сегменте около 500 тысяч рублей, но чаще всего на 100-150 тысяч дороже.Джетта может похвастаться хорошей динамикой, комфортом езды и оснащением. Но важно обратить внимание на «больные» места — это АКПП, склонная к перегреву, выходу из строя роботизированной коробки передач. Но в основном все они быстро устраняются из-за невысокой стоимости обслуживания и наличия подходящих запчастей, которые доступны по всей России.

В целом подержанный автомобиль этой марки — вполне достойная европейская модель, которая не только недорого обойдется новому владельцу, но и при эксплуатации поможет существенно сэкономить на уходе и обслуживании.

7 Рено Дастер

Эта марка по праву может считаться одним из самых ликвидных кроссоверов в массовом сегменте. Покупая подержанный экземпляр, нужно внимательно его изучить, чтобы выявить слабые места. Основные из них — недостатки систем вентиляции и отопления, лакокрасочного покрытия, которые могут накапливать дефекты через 7-10 лет эксплуатации. Но плюсов у этой подержанной машины достаточно — большой клиренс и энергоемкая подвеска, идеально подходящая для российских дорог, живучий и надежный двигатель, просторный багажник и салон, гармоничный дизайн.

В ценовом сегменте 500 тысяч рублей машина считается самой простой в обслуживании. На авто можно найти практически любые запчасти, есть возможность унификации с другими моделями, а не только с оригинальными комплектующими. Наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются образцы, оснащенные механикой — они дешевле в ремонте.

6 Фольксваген Пассат

Выбор автовладельцев не случайно падает на эту марку авто — за сумму порядка 400-500 тысяч можно получить подержанный автомобиль D-класса настоящего немецкого качества.С учетом того, что даже самые свежие модели марки уже приближаются к 10-летнему возрасту, нужно трезво оценивать состояние кузова — обнаружить на нем сколы и признаки коррозии вполне естественно. Если есть проблемы с коробкой, все они легко выявляются и устраняются в сервисе.

В целом такая подержанная машина дает хорошую управляемость, вместительный багажник и салон, относительно небольшой расход топлива, отличную динамику и звукоизоляцию. Даже модели 2010 года и старше по-прежнему обладают достаточно большим ресурсом, а относительно невысокая цена позволяет без автокредитования ездить на действительно комфортном и качественном немецком автомобиле.

5 Форд Фокус

Позиции этого автомобиля на вторичном рынке по-прежнему достаточно сильны, так как в свое время он стал настоящим бестселлером в России. Даже после 7-10 лет езды автомобиль имеет хорошие ходовые и потребительские качества, а Российская сборка дает максимальную доступность широкому кругу населения. В среднем стоимость подержанного автомобиля колеблется от 500 тысяч рублей. АКПП достаточно надежна, сцепление с дорогой прослужит более 100000 км, а независимая подвеска крепкая даже после 10 лет эксплуатации.

Основными недостатками этого б / у автомобиля являются подшипники, которые редко выдерживают пробег более 40-60 тысяч км. Тем не менее, проблем с обслуживанием не возникнет — модель отлично «уживается» как с аналоговыми, так и с оригинальными запчастями, а их стоимость не «пугает» самых экономных владельцев.

4 KIA Rio

корейских автомобилей KIA Rio сочетают в себе хороший внешний вид и хорошую «начинку». Это надежный автомобиль, популярный как на первичном, так и на вторичном рынке.Подержанные модели также выгодны автовладельцам, так как при движении по городу потребляют от 8 до 10 литров в зависимости от модели, оснащены простой и надежной коробкой передач, дешевы в обслуживании и ремонте, имеют прочную и долговечную подвеску. . При этом автомобили выгодно отличаются яркой «молодежной» внешностью, вместительным багажником, просторным и комфортным салоном.

Цена на эту используемую марку в среднем начинается от 500 тысяч рублей и выше в зависимости от комплектации.Снижение цены пропорционально увеличению возраста автомобиля. Подержанный Rio привлекателен как с точки зрения ценовой политики, так и с технической стороны — никаких проблем с обслуживанием и ремонтом не возникнет из-за огромной популярности автомобиля.

3 Hyundai Solaris

Первое поколение марки Hyundai Solaris более популярно на вторичном рынке — но и его цена ниже. А вот подержанные Солярис с небольшим пробегом придется искать, так как они очень быстро разгоняются, несмотря на более высокую стоимость.Этот автомобиль (даже в подержанном состоянии) может похвастаться очень надежным двигателем с хорошей динамикой, а также высокой адаптивностью подвески к российским дорогам с различным покрытием.

Качество сборки в целом отличное, а управляемость на высоком уровне. В этом ценовом диапазоне можно найти экземпляр с климат-контролем и хорошей акустикой. После покупки автомобиля не стоит ожидать Проблем с обслуживанием Соляриса — из-за распространенности модели «гаражные» механики давно научились с ней работать, а запчасти можно купить практически везде.Для 3-5-летней модели средняя стоимость находится в пределах 500 тысяч и выше, но дешевле — только с большим пробегом и различными недостатками.

2 Volkswagen Polo

с пробегом — отличное решение для ценителей комфорта. Отличается относительно невысокой ценой, практичным и стильным интерьером, высокой надежностью. Даже подержанная машина может похвастаться большим запасом прочности двигателя, неприхотливостью в уходе — расходные материалы и запчасти можно приобрести по более низкой цене, чем на многие иномарки.

Основные преимущества — низкий расход топлива, минимальные затраты на обслуживание и достаточная мощность двигателя для быстрой езды. Особую привлекательность модели придает элегантный внешний вид и высокий клиренс, подходящий для наших дорог. Подержанный, но все же «свежий» экземпляр можно купить до 500 тысяч — в этом диапазоне легко найти машину с минимальным пробегом и все же приличным запасом прочности. Для этого ценового сегмента по-прежнему характерно отсутствие или минимум даже незначительных повреждений лакокрасочного покрытия — можно найти вариант, практически не уступающий по качеству новому.

1 Шкода Октавия

Огромное количество подержанных автомобилей этой марки на дорогах только подтверждает версию о ее популярности на вторичном рынке среди автомобилистов. Одно из главных достоинств автомобиля — большая грузоподъемность и огромный багажник. У 7-10-летних моделей еще есть достаточный ресурс, единственная серьезная претензия покупателей, да и то не всегда — недостаточная стабильность лакокрасочного покрытия оцинкованного кузова.

В ценовой категории подержанного автомобиля стоимостью около 500 тысяч рублей «чешка» обеспечит владельцу максимальный комфорт вождения.Относительно доступная цена позволяет стать обладателем очень удобного автомобиля, обслуживание которого несложно, а необходимые запчасти в оригинальном исполнении или аналогах широко доступны в магазинах по всей России. При этом следует учитывать, что второе поколение 2008-2012 годов особенно славится экономичностью, комфортным и прочным шасси.

12 внедорожников 4х4, которые можно купить дешевле 500 000 руб. Фото и обзор!

Вот какие настоящие внедорожники можно купить менее чем за 7000 долларов.

Вы заметили, что настоящих полноприводных автомобилей 4х4 становится все меньше и меньше? На смену им пришел бездушный кроссовер с псевдоприватным полным приводом. Да, конечно, в большинстве случаев (особенно в городе) большего нам и не нужно. Но когда дело доходит до путешествий по настоящему бездорожью или по глубокому снегу, внедорожник с классическим приводом 4 × 4 становится незаменимым. Увы, эти полноприводные машины сегодня раз-два и обчелся. Плюс ценник у них запредельный.

Понятно, что в нашей бедной стране не многие могут позволить себе купить внедорожник за несколько миллионов.Благо на рынке подержанных автомобилей все же можно позволить себе подобрать внедорожник 4х4. Причем за относительно небольшие деньги. Да, многие машины старые и относятся к нашему скучному отечественному автопрому.

Тем не менее, когда вам нужна машина для бездорожья, то я думаю, что можно жить с устаревшими или не очень качественными машинами. Выбирать не нужно. Мы отобрали для вас ТОП-12 внедорожников с настоящим полным приводом, которые можно приобрести менее чем за 500 тысяч рублей.

1) УАЗ Патриот 3163

Автомобиль оснащен приводом на четыре колеса. Рамный внедорожник выпускается с 2005 года и стал бестселлером на российском рынке. Особенно популярен среди любителей бездорожья и пробега. Этот автомобиль стал победителем в соревнованиях по бездорожью, обойдя большинство зарубежных внедорожников. Да, конечно, по качеству и надежности Патриот далек от совершенства.

Но эта машина проста в ремонте и обслуживании. Кстати, за это его полюбили на Западе.В отличие от своих зарубежных аналогов, наша машина, даже если она сломается, способна двигаться. Сегодня на рынке подержанных автомобилей можно купить этот внедорожник дешевле 500 тысяч рублей. Например, УАЗ Патриот 2008 года выпуска в среднем продавался за 320 тысяч рублей.

2) Лада Нива городская 4х4

Еще один отечественный внедорожник (но не рамный), не раз доказавший свои способности в условиях бездорожья. Также Нива Вас удивит невысокая стоимость обслуживания и стоимость запчастей. Но больше всего вас удивит цена автомобиля, ведь даже новая Лада Нива 4х4 обойдется вам довольно дешево.Сегодня дешевле 500 тысяч рублей можно купить достаточно свежую машину 2015 года. За эти деньги вы получите единственную в России не каркасную машину с характеристиками этого внедорожника.

3) Джип Чероки

Если вам нравится Jeep, не стоит стремиться к роскоши, приобретая, например, роскошный Grand Cherokee. Лучше купите более надежный и легкий Jeep Cherokee. Благодаря классическим квадратным формам внедорожник все еще не вышел из моды. Обращаем ваше внимание, что автомобили, выпускавшиеся с 1987 по 1991 годы, комплектовались лебедкой.Хотите немного свежей машины? Тогда рассмотрим выпуск 1995 года. Средний внедорожник этих лет стоит около 350 тысяч рублей.

4) GMC Юкон

Для любителей американских внедорожников подойдет классический GMC Yukon с автоматической коробкой передач (модель 1999 года). Помимо внедорожных качеств автомобиль наделит вас множеством различных функций комфорта и удобства. Под капотом Yukon вы найдете 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 258 л.с.

Сегодня внедорожник 1999-2000 годов можно купить за 450 тысяч рублей.Кстати, если вы думаете, что машина будет есть топливо как бак, вы ошибаетесь. Для этого двигателя расход на удивление разумный.

5) Ниссан Патфайндер

Впервые на рынке появился Toyota 4Runner, за которым вскоре последовал Nissan Pathfinder. Nissan хотел доказать, что 4Runner — не единственный японский внедорожник в своем классе с приводом 4 × 4. Обе машины, кстати, соревновались с Ford Bronco II и Jeep Grand Cherokee.

Многие считают, что в те годы Toyota 4Runner была намного выгоднее Nissan Pathfinder. Поклонникам внедорожников Pathfinder следующего поколения пришлись по душе больше. Но самое главное, следующее поколение Nissan Pathfinder было основано на грузовике Hardbody. Это был идеальный внедорожник. Так что если вы рассматриваете эту машину, ищите машины до середины 90-х годов. Средний ценник — 200-300 тысяч рублей.

6) Шевроле Тахо

Кто знает Chevy Tahoe? Это легенда американского бренда.Один из самых популярных в мире американских внедорожников. Кстати, эту машину часто путают с GMC Yukon. Но не удивляйтесь. Обе машины построены на одной платформе.

Сегодня, если ну искали, можно купить вполне бодрый Tahoe 2005 года менее чем за 500 тысяч рублей. И вы не только будете поражены уровнем комфорта, но и потрясены возможностями этой машины там, где нет асфальта.

7) Toyota Land Cruiser 80-й серии

Любителям автомобилей Тойота менее 500 тысяч рублей можно предложить легендарный Тойота Ленд Крузер 80.

Есть на рынке, конечно, и более дорогие машины. Особенно в нормальном для своего возраста состоянии. Эти предложения предлагаю рассмотреть. На самом деле, если углубиться в историю Ленд Крузера, на этот внедорожник денег дать не жалко.

Поверьте, оно того стоит. Не зря эта машина очень медленно падает в цене. Спрос давно превышает предложение. И все благодаря не только внедорожным качествам. На самом деле эту машину любят во всем мире за надежность (неубиваемость).Так что если у вас есть машина середины 90-х годов, добро пожаловать в клуб владельцев внедорожников Toyota.

8) Toyota 4Runner

Вот еще один достойный внедорожник Тойота. Речь идет о супернэйдеме 4Runner, который также имеет небольшое затухание, и о Land Cruiser. Менее чем за 500 тысяч рублей можно купить Toyota 4Runner 1998-1999 годов. Если постараться, то найдется место даже до 2000. Автомобиль оснащен 3,4-литровым двигателем V6 мощностью 185 л.с. На бездорожье вам будет хватать за глаза.

9) Форд Экспедиция

Советую поискать модели конца 90-х — начала 2000-х годов. Этот Ford оснащен 5,4-литровым двигателем V8 мощностью 232 л.с. Как видите, на автомобиль не распространяется транспортный налог, взимаемый с автомобилей мощностью более 250 л.с.

10) Додж Дуранго

запомнился своей вместительностью и управляемостью как небольшой седан. Да, вы не поверите, но рулевое управление этой машины было таким же информативным, как у небольшого легкого современного седана.

Владельцы этого внедорожника всегда хвалили за его долговечность. Особые похвалы двигателю V8. Единственная проблема этой машины — расход топлива. Будем искать машину, ищем модели 2001 года, в нашей базе был укомплектован 47-литровым двигателем V8 мощностью 238 л.с., мы нашли в объявлении автомобиль 2000 года выпуска. Цена — 285 тысяч рублей.

11) Митсубиси Паджеро

Водителям, которым не по карману Land Rover, не волнуйтесь. Например, вы можете купить отличную альтернативу по цене внедорожника.Речь идет об потрясающем внедорожнике Mitsubishi Pajero. Автомобиль был оснащен 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 194 л.с. Да, эта машина не самая красивая в своем классе. Но когда ваш внедорожник засыпан грязью из бездорожья, для вас это не будет иметь никакого значения.

12) Ford Bronco

Компания Ford Motor занималась серийным производством внедорожников Bronco в течение 30 лет, до 1996 года не принимала решения о прекращении выпуска. В тот год миллионы поклонников этого автомобиля были в шоке.Сотни тысяч поклонников модели упали на пол, топнули ногами и закричали, не веря, что Ford так внезапно вывел с рынка легендарный внедорожник. Кстати, поклонники внедорожника никогда не прощали американским компаниям этого предательства. В конце концов дошло до того, что Ford даже решил в 2020 году возобновить производство Bronco в новом поколении.

Но, увы, что бы ни выпустили американцы, в любом случае у нас уже нет той внедорожной классики, которую можно было купить в 80-х и 90-х годах.Сегодня на российском рынке подержанных автомобилей появился интересный Ford Bronco. Например, на фото выше машина стоит 500 тысяч рублей с возможностью торга. Машина 1996 года выпуска. Как видите, этот эксклюзивный внедорожник одним из последних сошёл с конвейера в 1996 году. Автомобиль оснащен 4,9-литровым двигателем мощностью

Хо-хм, еще один Tesla с 300 000 миль. Испытание на пытки Тесла — co

Опубликовано 05 августа 2020 от Мэтт Прессман

Приглашенный участник: Стив Сасман, Tesla Renter *

Это правда.Tesla с пробегом в 300 000 миль уже не ТАК впечатляет. В конце концов, есть горстка пробегающих более 500 000 миль, а даже одна — более 600 000 миль.

Вверху: Моя старая Tesla Model S, больше не моя, только что достигла очередного рубежа, проехав 300 000 миль (Источник: Tesla Renter)

Но именно эта Tesla действительно ЖИЛА своей жизнью и втиснула в свою богатую историю больше интересных, разнообразных событий, чем любая Tesla… когда-либо.У Tesla с большим пробегом просто были длительные поездки или они были рабочими лошадками для таких сервисов, как Tesloop, которые ходили туда-сюда.

Можете ли вы сказать B-O-R-I-N-G? Я знаю, что Илон может.

Вместо того, чтобы пересказывать всю его историю, вы можете взглянуть на эту легендарную Tesla на отметке 100 000 и 200 000 миль.

Понятно, что люблю дальние поездки. Хотите доказательства? Взгляните на мою поездку на 27 615 миль в 48 штатов (плюс Канада) в 2015 году. Между прочим, вот 11 моих лучших советов о поездках, если вам интересно.

Итак, что произошло с 200000 16 апреля 2019 года?

26 августа 2019 года, ровно через пять лет после покупки Model S, я продал свой Tesla. Верно, я продал его на 214 072 милях за 26 000 долларов. Это было горько-сладко, потому что я любил каждую минуту владения этим P85. Пришло время разгрузиться, так как у меня также были Model X и Performance Model 3. Я знал, что хочу сосредоточиться на Teslas с автопилотом и на пути к полному самоуправлению. В P85 не было даже парктроника, а тем более автопилота.

Вверху: сдача в аренду моего «отеля» Tesla на AirBnB (Источник: Tesla Renter)

Было ли у этой Tesla несколько ярких моментов за эти годы? Действительно. Автомобиль был внесен в список AirBnB как «Самый быстрый отель в мире», о чем писала мировая пресса (включая CNN, The Today Show, ABC World News Tonight и многие другие средства массовой информации). Он также стал первым автомобилем Tesla, который посетил 200 Supercharger. В 2018 году я совершил поездку на 12 100 миль (42 штата — 6 с Model 3), посетил все 107 магазинов Tesla и встретился с более чем 500 сотрудниками Tesla.В 2019 году я совершил поездку на мыс Канаверал на 5000 миль и запуск SpaceX в качестве приза за реферальную программу Tesla — и преодолел 200 тысяч на обратном пути в Аризону.

Да, есть еще кое-что. Я проехал более 2000 поездок на Uber и Lyft и превратил множество скептиков в истинных верующих. Я арендовал свою Model S на Turo 167 раз, включая пару крыльев. Я использовал машину в качестве рабочего грузовика для своего бизнеса по аренде на время отпуска. И я «ночевал» в этой Tesla около 50 раз, сэкономив на отелях более 5000 долларов.

Итак, вы продали машину за 214 000 миль.Разве это не конец истории?

Хахахаха.

Я не мог просто продать машину какому-нибудь скучному бухгалтеру, у которого самым смелым планом была поездка в офисное депо.

Мне пришлось продать машину одному из двух-трех человек на планете, которые совершали более сумасшедшие поездки на электромобиле, чем ваш настоящий.

Вверху: Брайан Кент и я в тот день, когда я продал ему свою Tesla Model S P85 (YouTube: Tesla Renter)

Мы говорим о парне, который знает все о пытках в дороге.Парень, который проехал 48 штатов на Nissan LEAF. Да, машина с пробегом в 89 миль. И НИКАКОЙ сети нагнетателя. Я знал, что если этот парень сможет пройти через это … нет предела тому, что он может сделать с дальнобойным электромобилем.

Итак, как он это сделал?

За 11 коротких месяцев Брайан Кент прибавил 85 928 миль. Фактически, в то время, когда он пересек 300 км, он находился в Ки-Уэст, Флорида, после того, как побывал в самом дальнем северо-западном углу США — в штате Вашингтон всего несколькими днями ранее.

Он может даже проехать 100 000 миль за один год владения.

Вдобавок, чтобы добавить к полному злоупотреблению, которому я подверг эту Теслу, он добавил буксирное устройство.

А что?

К седану Tesla Model S?

Ага, я сказал БУКСИРНАЯ СЦЕПКА.

Оказывается, когда я порекомендовал ему проверить общенациональную службу доставки под названием Roadie, он воспринял меня довольно серьезно.

И под серьезно, я имею в виду серьезно сумасшедший. В лучшем случае. За исключением тех случаев, когда вам жалко бедную Теслу.

Вот лишь несколько примеров того, как Tesla буксировала, что другие автомобилисты, не веря своим глазам, сделали серьезную двойную проверку.

Сверху вниз: Да, это произошло; Просто дровокол; Нет разделителя журналов, достаточно большого для ЭТОГО журнала; На этот раз буксируем только газонокосилку (Источник: Tesla Renter)

Статистика Брайана Роуди? С Tesla Model S он смог получить 15700 долларов от своих 725 выполненных работ (пройдено 17 567 миль).

И Брайан сказал мне, что он потратил около 5000 долларов на ремонт за последние 86000 миль.

Таким образом, общая стоимость обслуживания (не считая шин) составляет около 10 500 долларов на пробег 300 000 миль на Tesla, или примерно 3,5 цента за милю. Имейте в виду, что 300 000 миль — это 20 лет «нормального» вождения и менее 8 лет.

Тесла — это неудержимая сила природы. Автомобили так хороши во многих отношениях, что их трудно уследить. Их темп инноваций намного выше, чем у компаний, которые пытаются их догнать.

Это как дать Усэйну Болту фору в гонке против Чарльза Баркли.

Новости: Чак не догоняет. Даже с пончиками на финише.

Ажиотаж вокруг курса акций Tesla — лишь один из индикаторов того, что люди, наконец, начинают понимать, что за электричеством не только будущее, но и прямо сейчас. Покупка любого газового автомобиля сегодня — очень плохая инвестиция. Через 5 лет, сколько людей захотят купить подержанный автомобиль с бензиновым двигателем, когда электромобиль будет дешевле с предоплатой, проехать 500 миль на зарядке и будет стоить намного меньше в эксплуатации? Это будет так же абсурдно, как использовать старый раскладушку вместо смартфона.

О, и все еще думаете, что Tesla — это «просто автомобильная компания?»

Тесла убивает его в СОЛНЕЧНОМ СЛУЧАЕ

Теперь они предлагают лучшие решения из удивительной солнечной стеклянной крыши, которая выглядит невероятно — это крыша. Он защищен от града и идеально подходит для любого нового кровельного покрытия.

Для существующих крыш используйте «печатную машину для денег», более известную как солнечные панели, где вы можете либо купить заранее, либо «подписаться», чтобы зарабатывать ежемесячную экономию на электроэнергии без каких-либо предварительных затрат.

Садитесь в поезд Tesla, ребята .

Через 5 лет, когда Tesla станет самой дорогой компанией в мире, еще есть много возможностей проявить себя как первопроходец.

Используйте мой реферальный код , чтобы сэкономить 100 долларов на Solar или получить 1000 бесплатных миль Supercharging на любом новом Tesla.

===

* Биография гостя: Стив Сасман — экспериментатор Tesla и путешественник с 48 штатами на TeslaRenter.com; он также способствует развитию экономики совместного потребления в FlagstaffRentalCabin.com. Примечание редактора: в прошлом году Стив совершил грандиозное автомобильное путешествие по 48 штатам, посетив 107 магазинов Tesla, встретившись с более чем 500 сотрудниками Tesla и по пути обнаружив несколько обязательных к прочтению советов по поездкам Tesla.

Опубликовано в Электрические транспортные средства, Стив Сасман, Тесла, тесла модель s, новости тесла TSLA

Далее →

← Предыдущее

25 автомобилей, которые доставят вас до 300 000 миль

Есть несколько причин, по которым автомобиль может оставаться на дороге навсегда.Когда модель каждый год появляется в списке самых надежных автомобилей, автопроизводитель заслуживает большой похвалы. Компания создала то, что могло выдержать ежедневный износ независимо от климата и навыков водителя.

В некоторых случаях владельцы имеют дополнительное оборудование к транспортному средству и будут платить все, что потребуется, чтобы оно продолжало работать. Но не всегда стоит хранить что-то только потому, что оно вечно. Когда вы видите, что рабочие автомобили, такие как пикапы или такси, входят в число самых долговечных автомобилей, вы понимаете, что инвестиции того стоили.

Если раньше 100 000 миль были достойной целью для автомобиля, то в последние годы планка поднялась еще выше. Consumer Reports начали публиковать списки автомобилей, которые с наибольшей вероятностью преодолеют 200 000 миль и продолжат движение. Поисковые системы, такие как iSeeCars, сделали то же самое, используя результаты реальных автомобилей, которые перешли из рук в руки на рынке подержанных автомобилей. А теперь пора заглянуть еще выше.

Давайте кратко рассмотрим 25 автомобилей, на которых можно проехать 300 000 миль и дальше. Чтобы составить список, мы включили автомобили, у которых был самый высокий процент автомобилей с самым длинным сроком службы, автомобили, которые были самыми надежными за последнее десятилетие, и автомобили, которые поступили в продажу с наибольшим пробегом.В некоторых случаях автомобили соответствовали всем трем критериям.

1. Honda Civic

Honda Civic 2011 года выпуска | Honda

являются очевидным подтверждением стойкости Honda Civic. Ежегодно эта компактная модель входит в десятку лучших автомобилей, продаваемых в Америке, а в 2015 году она также вошла в список самых продолжительных среди подписчиков Consumer Reports. Наконец, iSeeCars причислил его к числу автомобилей, которые владельцы держат 10 лет или дольше. Вряд ли это совпадение. Если вы хотите сделать ставку на компактный автомобиль, который может проехать 300 000 миль, выбирайте Civic.

2. Subaru Legacy / Аутбек

2013 Subaru Legacy | Subaru

Если вы посмотрите на удовлетворенность владельцев, надежность и экономию топлива, вы всегда найдете Subaru в рейтинге лучших автомобильных брендов. Поэтому неудивительно, когда в исследовании iSeeCars в 2016 году мы увидели, что Legacy обнаруживается среди автомобилей с пробегом более 200000 миль. Седан с высоким рейтингом, наряду с Outback, на котором он основан, дает владельцам автомобилей хорошие шансы на то, чтобы 300 000 миль и более. С этим вы окупитесь.

3. Тойота Такома

Тойота Такома 2015 | Тойота

Tacoma, новинка 2016 года, не получила высоких оценок надежности, но этот пикап имел невероятный успех в начале этого десятилетия и был настоящим воином в начале 2000-х годов. Когда мы провели поиск подержанных автомобилей с пробегом более 300 000 миль, наиболее распространенным результатом была Tacoma 2002 года. Подержанные Tacomas — одна из самых долговечных моделей от самого надежного бренда, и это отличная возможность для достижения максимальной цели по пробегу.

4. Ford Escape Hybrid

Выполняя напряженную работу в автопарке такси, Ford Escape Hybrids преодолел более 175 000 миль всего за 18 месяцев. | Марио Тама / Getty Images

В 2005 году, когда Ford выпустил на рынок Escape Hybrid, автопроизводитель не был известен своими электрическими силовыми агрегатами. Ранний успех таксомоторных парков Нью-Йорка изменил это. Первые 18 Escape Hybrids набрали более 175 000 миль за полтора года по улицам Нью-Йорка. По состоянию на 2017 год, Escape Hybrids оставались значительной частью парка такси, несмотря на постепенный отказ от модели в 2012 году.У каждого, с кем мы столкнулись, на одометре было около 400 000 миль. Если вы видите подержанную модель, подумайте о том, чтобы забрать ее на долгое время.

5. Шевроле Сильверадо 1500

2011 Шевроле Сильверадо | Дженерал Моторс

Как и Accord против Camry, ежегодная битва между Ford F-150 и Chevy Silverado 1500 заслуживает вашего внимания. Оба пикапа являются лидерами продаж каждый год, и автопроизводители ведут активную борьбу за то, чтобы превзойти другой на рабочих местах. Если вы посмотрите на грузовики, на которых проехал миллион миль, вы сразу найдете Сильверадо.Эти грузовики созданы для того, чтобы выдерживать жестокое обращение и служить вечно, поэтому велика вероятность того, что вы преодолеете 300 000 миль за один раз, как это было со многими в последнем исследовании iSeeCars.

6. Honda Odyssey

2015 Honda Odyssey | Honda

Ставки на Honda, чтобы преодолеть дистанцию, довольно безопасны. Эта тенденция продолжается с Odyssey, популярным минивэном, который выдерживает удары и продолжает катиться. Данные iSeeCars показали, что Odyssey входит в десятку лучших транспортных средств, которые люди используют дольше десяти лет, а подписчики Consumer Reports сообщили, что в 2016 году он был одним из самых распространенных с пробегом более 200000 миль.Для семейного автомобиля здесь важна легендарная надежность Honda.

7. Тойота Королла

2014 Тойота Королла | Тойота

Похоже, у каждого есть друг или член семьи с Corolla, которая существует всегда. Фактически, эти данные подтверждают любые ваши догадки о надежности этого автомобиля. Согласно Consumer Reports, он был одним из лучших по надежности для каждого модельного года в период с 2007 по 2017 год. Если бы вы купили подержанную Corolla в хорошей форме, у вас были бы хорошие шансы сохранить ее еще на десятилетие.

8. Форд Ф-150

2016 Ford F-150 | Ford

Самые популярные автомобили также иногда самые надежные. Немного поискав, вы можете найти много старых Ford F-150 с пробегом 300 000 миль или более, и Consumer Reports назвал самый продаваемый автомобиль в Америке сильным кандидатом на проезд в несколько сотен тысяч миль. Мы задаемся вопросом, изменится ли это (или как), когда F-150 станет гибридом. Он вполне мог стать Prius среди пикапов: экономичным и убийственным.

9. Honda Accord

2014 Хонда Аккорд | Honda

Honda Accord ежегодно бросает вызов Toyota Camry за звание самого продаваемого автомобиля по одной причине: они остаются в силе. Вы всегда найдете Accord одним из самых надежных седанов, а также одним из самых распространенных автомобилей, которые люди используют более десяти лет. Если вы водите аккуратно и регулярно меняете масло, мы не удивимся, если вы проехали 300 000 миль на Accord без особых проблем. Выбирайте четырехцилиндровый двигатель по оптимальной цене.

10. Тойота Хайлендер

2015 Тойота Хайлендер Гибрид | Тойота

Toyota Highlander Hybrid лидировал среди автомобилей, которые держат 10 лет и более, а стандартный Highlander был рядом с ним. У этих внедорожников отличная выносливость, безупречные показатели надежности и преимущества сильного бренда. Позаботьтесь об одном, и он может прослужить намного больше 300 000 миль. Для лучших автомобилей Toyota небо — или бесконечность, потому что мы говорим о пробеге — кажется пределом.

11. GMC Yukon XL

2013 GMC Юкон XL | Дженерал Моторс

Автомобили с большим пробегом редко бывают безупречными, и GMC Yukon XL является прекрасным примером. Владельцы гигантского внедорожника сообщали о различных проблемах с автомобильной электроникой, силовым оборудованием и целостностью кузова с 2011 года. Однако за тот же период времени двигатель, трансмиссия и топливная система Yukon были в значительной степени надежными. Эта формула работала достаточно хорошо для многих владельцев, и автомобиль занял пятое место в списке автомобилей, проехавших 200000 миль в 2017 году.Модель 2013 года была выдающейся.

12. Subaru Forester

2014 Subaru Forester | Subaru

Несмотря на то, что Subaru Forester не набрал таких высоких баллов, как Legacy или Outback, с 2014 года он опубликовал значительное количество автомобилей с пробегом более 200 000 миль. В исследовании iSeeCars в 2016 году эта модель соответствовала показателям Prius и Corolla. Между тем, 24% владельцев Forester в конечном итоге оставили свои автомобили более 10 лет в рамках исследования долгосрочных отношений с транспортными средствами. Если бы вы принимали ставки, у этого автомобиля были бы отличные шансы остаться на дороге.

13. Mazda MX-5 Miata

2016 Mazda MX-5 Miata GT | Мика Райт / Шпаргалка

Поскольку Mazda MX-5 Miata не продается в больших объемах, вы обнаружите, что она исключена из некоторых исследований, проведенных на автомобилях с большим пробегом. Не позволяйте этому обмануть вас: Miata — надежная ставка, которая продлится вечно. Опросы Consumer Reports показали, что двигатель и трансмиссия родстера были практически безотказными за последнее десятилетие, а тесты надежности J.D. Power показали почти такие же результаты.Miata 2010 и 2016 годов были особенно надежными и имели одни из самых высоких оценок удовлетворенности владельцев автомобилей.

14. Тойота Камри

Тойота Камри 2015 | Тойота

Стук на Камри всегда был из-за ее скучных характеристик. Забавно, как никто не сбивает с толку его надежность или живучесть. Напротив, в Camry это всегда считалось само собой разумеющимся. Естественно, он оказался среди автомобилей с наибольшим количеством моделей, проехавших 200 000 миль, поэтому мы не сомневаемся, что он сможет продолжать движение и после этого.Более 20% владельцев Camry хранят свои автомобили более 10 лет, так что это похоже на общую цель.

15. Honda CR-V

2015 Honda CR-V | Honda

За 10 лет испытаний Consumer Reports подряд Honda CR-V заняла первое место в рейтинге надежности. Этот бестселлер, занявший седьмое место по продажам в США в 2016 году, обычно остается среди домашних хозяйств более десяти лет. Более 25% владельцев CR-V имели свои автомобили более 10 лет, когда они поступили в продажу в 2016 году. Объедините эти две характеристики, и у вас будет твердый шанс достичь высоких отметок в пробеге.

16. Лексус GX

Toyota по-прежнему имеет два прочных внедорожника без рамы — 4Runner и Lexus GX. | Лексус

GX — это тот редкий Lexus, у которого нет аналога Toyota, но обе модели имеют конструкцию кузова на раме, которая была отличительной чертой оригинальных внедорожников. Что касается надежности и качества езды, Lexus GX в целом показывает гораздо лучшие результаты. Он вошел в десятку лучших отраслевых отчетов Consumer Reports за 2016 год и, как известно, с легкостью съедает мили.Позаботьтесь о своем, и вы можете увидеть, что одометр показывает 300000.

17. Toyota Prius

Тойота Приус 2010 года выпуска | Тойота

Когда-то покупатели автомобилей беспокоились, хватит ли заряда гибридной батареи на Toyota Prius. Спустя более десяти лет мы знаем, что эти батареи почти непобедимы. Вот почему Prius оказался № 1 в списке автомобилей с пробегом более 200 000 миль. (Некоторые превысили отметку в 600 000.) Последнее издание также не утратило своих преимуществ: в Consumer Reports в 2016 году новый Prius стал лидером в двух разных классах надежности.

18. Шевроле Пригород

New Suburbans не прошли проверку на надежность, но предыдущее поколение было невероятно прочным. | Дженерал Моторс

Suburban были проблемы с безопасностью и надежностью, но этот бегемот останется там надолго. Исследование iSeeCars показало, что почти 5% Suburbans проехали более 200000 миль, когда они поступили в продажу в 2016 году (только четыре автомобиля показали себя лучше). Это может вызвать у вас головную боль — избегайте моделей 2014 года выпуска или более поздних — но Suburban доказал, что это так. быть в целом «как скала».

19. Тойота Секвойя

Если посмотреть на продажи подержанных автомобилей в 2016 году, у Sequoia было огромное количество моделей с пробегом более 200 000 миль. | Тойота

Мы перестанем включать так много Тойот, когда они перестанут существовать так долго. На данный момент у нас нет другого выбора, кроме как следовать тому, что показывают исследования: Toyota Sequoia — отличная ставка на то, что одометр превысит 300 000 миль. Модели 2007 и 2008 годов, получившие столь высокий рейтинг надежности, сформировали основу для 4,8%, у которых на момент продажи в 2016 году их было более 200000 миль.Лишь горстка машин добилась большего успеха.

20. Форд Экспедиция

2014 Ford Expedition | Ford

В период с 2014 по 2017 год Ford Expedition был одним из самых надежных автомобилей в Америке, присоединившись к классу «намного лучше среднего» по результатам тестирования Consumer Reports. (Модели 2012 и 2013 годов не рекомендуются.) Добавьте эту репутацию к ошеломляющему проценту моделей, пробегающих более 200 000 миль, и у вас есть товары для грузовика, готовые к долгому пути. Если вам нужно еще одно доказательство надежности, подумайте вот о чем: он основан на платформе пикапа F-150.

21. Тойота РАВ4

2013 Тойота РАВ4 | Тойота

Для автомобиля, который годами входит в десятку лучших по продажам в США, Toyota RAV4 имеет удивительный процент владельцев, которые оставляют их себе на долгие годы. Почти 25% потребителей RAV4 имели свои автомобили не менее 10 лет, когда они собирались продавать их в 2016 году. Модельные годы с 2012 по 2015 были одними из лучших по надежности, поэтому вы должны найти хранителя в этой группе на рынке подержанных автомобилей. По истечении гарантийного срока обязательно следите за техническим обслуживанием автомобилей в течение длительного времени.

22. Мерседес-Бенц Е-Класс

2014 Mercedes-Benz E-Class седан | Мерседес-Бенц

В долгосрочных исследованиях долговечности вы не увидите много роскошных автомобилей, и вы, вероятно, можете винить низкие объемы продаж и тенденцию потребителей повышать цену каждые три или четыре года. Однако, если бы нам пришлось делать ставку, мы бы вложили деньги в седаны Mercedes E-Class, пробегающие 300 000 миль. Во-первых, удовольствие от вождения заставляет людей возвращаться к своим Benz. Кроме того, высокие оценки надежности E-Class почти во всех категориях говорят о том, что эта модель долговечна.

23. Lexus CT 200h

2016 Lexus CT 200h | Лексус

Нет никаких сомнений в долговечности Toyota Prius, и покупатели Lexus имеют доступ к той же платформе в CT 200h. Что бы вы ни пошли на компромисс в отношении мощности двигателя или управляемости, этот автомобиль компенсирует экономию топлива и общую надежность. Consumer Reports назвал его одним из самых надежных автомобилей 2016 года на основе тестов агентства и отзывов потребителей. Короче говоря, это хороший шанс преодолеть дистанцию ​​- может, до 300 000 миль.

24. Тойота Авалон

Toyota Avalon 2009 года выпуска по цене ниже 15 000 долларов в год, как известно, достигает высот. | Тойота

Есть много способов измерить долговечность Toyota Avalon за последнее десятилетие. Каждый год он оказывается одним из автомобилей с самым высоким пробегом на рынке подержанных автомобилей, так что свидетельства этого очевидны. Между тем, согласно опросам Consumer Reports, потребители всегда оценивают его как один из самых надежных автомобилей. Наконец, Авалон — один из хранителей.Когда люди покупают один, они, кажется, готовятся к владению десятью или более годами. Мы не удивимся, если в ближайшее время кто-нибудь присоединится к клубу за миллион миль.

25. Honda Pilot

2014 Honda Pilot Touring | Honda

Если вы ищете подержанный внедорожник, способный преодолевать большие расстояния, Honda Pilot с 2012 по 2015 год может похвастаться впечатляющими показателями надежности почти во всех областях механики. Исследования надежности J.D. Power за этот период дали в основном те же результаты: Pilot занял первое место в классе трехрядных внедорожников.Остальное зависит от владельца. Относитесь к пилоту правильно, и у вас будет шанс увидеть, как он преодолеет порог в 300 000 миль.

У вас аллергия на АвтоВАЗ? В сети объяснили, почему LADA Vesta не заслуживает ненависти

Пора признать, что современная Веста не хуже иномарки.

Несмотря на то, что Веста вышла на рынок почти 5 лет назад и за это время успела занять 2-е место в рейтинге самых продаваемых моделей в России, автомобиль до сих пор поливают грязью за разного рода недочеты.Поэтому в сети решили расставить все точки над «i» и объяснили, почему LADA Vesta не заслуживает ненависти.

Обычно основная претензия россиян к модели — завышенная цена. Скажем, самая дешевая «Веста» стоит 630 тысяч рублей, но машина совершенно «пуста», а в «топе» цена на LADA Vesta приближается к миллиону. Но здесь нужно помнить, что мы живем уже в 2020 году, и цены на абсолютно все автомобили давно выросли, но у Весты пока нет конкурентов среди новых иномарок: например, тот же KIA Rio в аналогичной комплектации будет стоить тысяч 200 тысяч. более дорогой.

«Они даже такси не берут», — говорили про LADA Vesta некоторое время назад, но это из-за отсутствия приличной АКПП. Сейчас Веста оснащается вариатором, который хорошо себя показал на моделях альянса Renault-Nissan и при правильном обслуживании также прослужит 200000 км. Мотор на LADA Vesta тоже японский — чем не иномарка. Двигатели «ВАЗ» тоже неплохие — спокойно выдерживают свои 200, а то и 300 тысяч километров, да и то можно недорого «капитализировать», в отличие от «иномарок».

Когда говорят, что LADA Vesta «не едет», владельцы закатывают глаза: если не воспринимать эту машину как гоночную, оказывается, динамики 1,6-литрового агрегата Vesta хватит с вашей Голова и на трассе при обгонах, если на повороте обороты до 4500–4700, а в городе тем более. А расход топлива зависит от условий и стиля вождения: если регулярно не вдавливать газ в пол, датчик покажет максимум 12 литров — и это зимой с учетом прогрева, езды на холостом ходу и пробок. .

Знаменитый вой коробки на LADA Vesta действительно присутствует, но в основном это происходит только при переключении на пониженную передачу, и этот шум не так страшен, как его описывают. В прошлом осталась и скрипучая подвеска: с 2018 года на Весту установили новый стабилизатор поперечной устойчивости. Что касается «дубового» пластика, то этот материал ничем не отличается от других автомобилей того же сегмента и аналогичной бюджетной категории.

Итак, по мнению многих автомобилистов, основные мифы о Жилете опровергнуты — половина из них безосновательны или уже устарели.Однако некоторые пользователи сомневаются, что аллергия на АвтоВАЗ лечится. «Ненавистники» LADA Vesta не принимают никаких аргументов в пользу автомобиля, оправдывая свою позицию тем, что «Веста» — это российский автопром, который по умолчанию должен быть качественным и конкурентоспособным, чтобы мощность была не обидно, но дешево, просто потому, что это отечественный продукт. И 200 тысяч рублей, хоть и большие деньги для большинства россиян, но на иномарку стоит накопить и переплатить, чтобы несколько лет не потратить на ремонт ВАЗИКа.

.

Aurus Senat, он же лимузин Путина, по цене 274 000 долларов

Новый российский бренд Aurus принимает заказы на Сенат, гражданскую версию большого роскошного седана, который служит президентским лимузином для Владимира Путина.

Это духовный преемник седанов ЗИЛ, используемых советскими лидерами, и построен российским автопроизводителем Sollers.

Представительство Aurus в Москве

Впервые представленный в 2018 году, Aurus Senat будет стоить от 18 миллионов рублей (примерно 274000 долларов) и начнут поставки гражданским клиентам в 2020 году.Aurus ожидает, что уровень производства составит от 5000 до 10000 единиц в год, и клиенты могут даже выбрать броневую защиту.

Автомобиль, дизайн которого выглядит как смесь Chrysler 300 и Bentley Flying Spur предыдущего поколения, первоначально будет продаваться через новый дилерский центр Aurus в Москве, торжественное открытие которого состоялось в пятницу. Вскоре откроются новые представительства по всей России, и в конечном итоге бренд расширится на Китай, Европу, Ближний Восток и Северную Африку.

2019 Aurus Senat

Базовая модель Senat оснащена гибридной трансмиссией, сочетающей 4 двигателя.4-литровый V-8 с электродвигателем. V-8 сам по себе выдает 598 лошадиных сил, а электродвигатель добавляет 40 лошадиных сил. 9-ступенчатая автоматическая коробка передач ведет на все четыре колеса. 6,6-литровый двигатель V-12 все еще находится в разработке и, как ожидается, будет развивать мощность более 800 л.с. В будущем может появиться аккумуляторно-электрическая версия.

Помимо Сената, Aurus планирует создать внедорожник под названием Komendant и минивэн под названием Arsenal. Ожидается, что внедорожник будет запущен первым, возможно, на Московском международном автомобильном салоне 2020 года.

2019 Aurus Senat

К сожалению, Cadillac не планирует запускать гражданскую версию своего последнего лимузина «Зверь», который служит президентским лимузином для Дональда Трампа, поскольку автомобиль основан на уникально модифицированной платформе грузовика.

Тем временем в Китае реализуются планы превратить исторический бренд Hongqi в настоящий бренд роскоши. Не удивляйтесь, если флагманский седан от Hongqi станет президентским лимузином Си Цзиньпина.

Так что если вы учуяли любой из этих признаков, даже мимолётный непонятный запах, то вам нужно задуматься и заменить жидкое вещество. Еще, производится замена тосола или антифриза в авто Лада Калина должна раз в два года или каждые 45 000 км, смотрите на то, что наступит раньше. Так, как со временем качества ухудшаются, и элемент может поддаться коррозии.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как поменять ОЖ

Прежде чем поменять охлаждающую жидкость нужно разобраться, где расположено место данной процедуры, сколько литров нужно залить, где должен быть расположен указатель и как определить уровень.
Вам нужно найти расширительный бачок. Находится в моторном отсеке, на брызговике слева, в районе кронштейна и держится на хомутах.

Потом приобретите 10 литров тосола или антифриза. Что лучше, судите сами. Тосол немного уступает по функционалу антифриза, к тому же антифриз, в основном, продают уже готовым, что намного упрощает использование. Выбирайте только качественную и надёжную продукцию.
Перед тем, как замена начнётся, вы должны обратить внимание на запах, на датчик температуры и на уровень жидкости. Всё это свидетельствует о незамедлительной процедуре «замена».

Как проверить уровень:

• отстегните резиновый ремень;
• открутите пробку на баке и отмерьте уровень;

Нормальный уровень должен колебаться где-то на 3-4 мм выше отметки «мин», если это не так, то вам следует заменить охлаждающую жидкость на Калине.

Как слить

Для начала вам будет нужно обзавестись некоторыми инструментами:

• тосол или 10 литров антифриза;
• отвёртка;
• ключ накладной на 13.

Теперь со всем этим багажом можно приступать к первой части работ. Предварительно дайте двигателю остыть.

1. Установите машину на ровную местность.
2. Откройте капот и снимите брызговик двигателя.
3. Снимите клемму, которая минусовая с аккумулятора.
4. Вытаскиваем пробку с бачка.

   Откручиваем пробку с бачка

5. Подставляем ёмкость для слива и откручиваем сливную пробку.
6. Снимаем модуль зажигания и кронштейн.
7. Снимаем пробку с радиатора. И теперь нужно слить весь тосол.

Как залить

1. После успешного выполнения первой части, можно переходить ко второй.
2. Закручиваем сливные пробки обратно, а также пробку с радиатора.
3. Отсоединяем шланг от бачка, ослабив хомуты.
4. Заливаем необходимое количество тосола.
5. Присоедините шланг обратно и продолжайте лить, пока жижа не дойдёт до отметки на 3 см ниже «макс».
6. Закручиваем пробку расширительного бака.
7. Подсоединяем клемму обратно.
8. Включите двигатель и прогрейте до включения вентилятора. Проверьте уровень.

   Снимаем либо востонавливаем шланги на место

Готово, замена в автомобиле Калина успешно завершена.

Почему течёт

Если уровень залитого недавно вещества стал резко уменьшаться, то такое действие может стать последствием некоторых поломок. Сейчас мы их рассмотрим.

1. Потрескивания патрубка, в таком случае нужно проверить хомуты и зажать их посильнее.
2. Механические повреждения в радиаторе, исправить ситуацию можно приварив или склеив нужные детали.
3. Сломалась помпа, а точнее насос, который износился, в этой ситуации помпу придётся заменить.
4. Самой трудно исправимой поломкой считается, когда элемент подтекает из-под головки. С этой поломкой вам, скорее всего, придётся обратиться в сервисный центр, где разберут двигатель и починят головку.
5. Утечка происходит прямо в салон машины, попробуйте заглянуть под коврик со стороны водителя или пассажира, если он будет влажный или сырой, значит, элемент вытекает именно сюда.

Видео «Замена охладителя на ВАЗ 2110»

В этом видео показано как слить охлаждающую жидкость с радиатора.

Мы постарались как можно подробнее описать процесс замены ОЖ, ждем ваших отзывов.

Тосол или антифриз? Выбираем охлаждающую жидкость

В современной автомобильной России существует поверхностное и зачастую искаженное представление об автомобильных охлаждающих жидкостях. Этому способствовало не только отставание нашего автомобилестроения от ведущих зарубежных стран, но также и отсутствие полноценных научных центров, специалистов и вообще социального заказа на разработки охлаждающих жидкостей. Даже студентам автомобильных высших учебных заведений зачастую даются знания об охлаждающих жидкостях, соответствующие уровню сорокалетней давности, когда разрабатывался главный советский бренд – Тосол.

Поэтому наши представления об охлаждающих жидкостях обросли всевозможными «мифами», которые весьма далеки от истины. Мифы возникают и передаются на уровне рядовых автомобилистов, работников автосервисов, автомагазинов и иногда, к сожалению, тиражируются в средствах массовой информации.

Данная статья не претендует на полноту, в ней рассмотрены лишь мифы, которые наиболее часто встречались автору в практической работе. Основываясь на опыте, приобретенном в процессе многолетнего общения со специалистами компании Артеко, Бельгия, дочернего предприятия Total (Франция) – ведущего европейского производителя антифризов, автор постарался обозначить и разъяснить основные заблуждения об охлаждающих жидкостях.

Миф 1. О Тосоле

Когда вы заходите в магазин автомобильных запчастей, то можете увидеть на витрине множество различных «Тосолов», которые отличаются друг от друга этикеткой, названием, номером Технических Условий, предприятием-изготовителем. В настоящее время в России встречается более ста разновидностей таких «Тосолов». Неискушенный покупатель думает, что все эти жидкости являются тем самым Тосолом, который он знает с детства, однако это всего лишь миф. На самом деле эти «Тосолы» не имеют отношения к первоначальному, настоящему Тосолу, который выпускался в СССР и был практически единственной и очень дефицитной охлаждающей жидкостью.

Тосол (точное название — Антифриз «Тосол-А», впоследствии Антифриз «Тосол-АМ») был разработан в конце 60-х годов в закрытом институте ГосНИИОХТ, в отделе, называвшемся ТОС (Технология Органического Синтеза). Отсюда название продукта — ТОСол — оригинальное и благозвучное. Подчеркнем, что «Тосол» — имя собственное, это название конкретного антифриза, а не термин для обозначения автомобильной охлаждающей жидкости. Тосол выпускался только на государственных предприятиях со строгим соблюдением утвержденной технологии. Он прошел многочисленные испытания на советской автомобильной технике, получил соответствующие допуски на применение и был отличной охлаждающей жидкостью, соответствующей требованиям того времени. Известно, что рекомендуемый срок эксплуатации Тосола составлял (для автомобилей того времени) один-три года или 60 тысяч километров пробега. Под него даже был разработан государственный стандарт ГОСТ 28084–89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие», 1989 года выпуска.

Однако в 90-х годах государственные предприятия СССР по известным причинам перестали выпускать многие виды продукции, в том числе и Тосол. На их место пришли многочисленные мелкие предприятия, которые стали производить под названием Тосол совершенно другие жидкости, по другой технологии и рецептуре. Государственные научные институты тоже перестали заниматься разработкой новых охлаждающих жидкостей. Появились химики-индивидуалы, которые стали изобретать новые дешевые рецептуры и предлагать их за умеренную плату. Такие предложения встречаются до сих пор, например, от имени так называемой «ассоциации производителей Тосола». Фактически это другие, быть может, неплохие охлаждающие жидкости, но это не Тосол, а его подделки.

Примечание. Кстати, чтобы «изобрести» новую рецептуру «Тосола» необязательно быть химиком. Достаточно «надергать» какую-нибудь композицию из опубликованных патентов и для верности изготовить образец у себя на кухне. Или проще: порыться в литературе и найти готовую рецептуру, которая, правда, утратила свою актуальность и перестала быть коммерческой тайной. Так, например, отличные, но устаревшие, боратная и фосфатная рецептуры «традиционных охлаждающих жидкостей», которые вполне можно выдать за новый Тосол, опубликованы в журнале «SAE Technical Paper Series, 900804, 1990».

Широко «раскрученная» в СССР торговая марка «Тосол» не была защищена авторскими правами, поэтому любой производитель мог назвать Тосолом (и до сих пор называет) свою, совершенно другую охлаждающую жидкость. Правильное название для таких подделок — суррогат, от латинского слова «surrogatus», что означает «поставленный вместо».

В нашем языке слово «суррогат» имеет негативный оттенок. Считается, что суррогат — это не только подделка, но и подделка низкого качества. Действительно, среди подделок Тосола встречаются негодные охлаждающие жидкости, которые выводят из строя и двигатели, и радиаторы, об этом писали многие автомобильные журналы. Такие суррогаты, по моему убеждению, нанесли смертельный удар по престижу российских автомобилей. Они в разы уменьшали эксплуатационный ресурс двигателей, вообще говоря, неплохих, но мало кто связывал такое уменьшение с низким качеством охлаждающей жидкости. Кроме того, они скомпрометировали хороший продукт и торговую марку «Тосол».

Часто приходится слышать от производителей Тосолов, что слово «Тосол» в названии своей продукции они употребляют вместо слова ОЖ (ОЖ — Охлаждающая Жидкость), так как наш народ привык называть все охлаждающие жидкости Тосолом. Однако это всего лишь уловка для оправдания бесцеремонного использования чужого бренда «Тосол» при продвижении своих продаж без вложений в рекламу. Для сравнения, наш народ привык называть все копировальные аппараты «Ксероксами», а все автомобили-внедорожники «Джипами». Но никогда «Canon» не назовет свой копировальный аппарат «Ксерокс» и никогда «Ford» не назовет свой внедорожник «Джип», причем под страхом судебного разбирательства.

В 2000-годах ситуация улучшилась, но принципиально не изменилась. Под названием Тосол продолжают выпускать совершенно другие жидкости, по другим рецептурам и ТУ, по другой технологии. Такие другие жидкости должны называться ОЖ, но никак не Тосол. Оригинальный Тосол может выпускаться по ТУ 6-57-95-96 (последняя версия) и лишь при наличии лицензионного соглашения с разработчиком технологии ГосНИИОХТ. По сведениям автора, в розничной продаже такой Тосол не встречается вообще.

Справедливости ради, отметим, что отдельные экземпляры из таких Тосолов получили одобрения для использования в российских автомобилях. Списки таких «пригодных Тосолов», с указанием их производителей, вы можете найти в сервисных книжках автомобилей ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, хотя они и состоят всего из двух-трех позиций. Все остальные охлаждающие жидкости, которые не упомянуты в сервисных книжках, никогда не проходили (или не сумели успешно пройти) эксплуатационные испытания на автомобилях по методике автозаводов, и их применение может привести (и приводит) к плачевным последствиям.

В заключение рекомендация: заливайте в автомобиль только те охлаждающие жидкости, которые рекомендованы (имеют одобрение/допуск) производителем этого автомобиля.

Кавитация гильз двигателя при использовании Тосола

Двигатель Рено, установленный на автобусе МАЗ, с ресурсом эксплуатации 1 миллион км, был разрушен за счет кавитации после пробега 230 тыс км. Причина: Тосол, применявшийся в этом автобусе, не противодействует кавитации гильз, в отличие от антифризов, имеющих одобрение Рено.

Блокировка каналов двигателя осадками из Тосола

Двигатель автобуса «Икарус» приходится регулярно снимать и прочищать каналы охлаждающей жидкости от силикатных засоров, которые образует так называемый силикатный Тосол.

Помпа «съедена» Тосолом

Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости (помпы) двигателя Cummins, установленного на автобусе ПАЗ, полностью разрушена из-за кавитации в течение первых полутора лет эксплуатации. Причина: Тосол, применявшийся в этом двигателе, не противодействует кавитации помпы. С нормальным антифризом эта помпа служила бы 10 лет.

Миф 2. О том, что Антифриз и Тосол разные охлаждающие жидкости

Существует мнение (миф), что Тосол — это охлаждающая жидкость, предназначенная для отечественных автомобилей, а антифриз — для иномарок. Сначала уточним терминологию. Антифризом называется любая жидкость, которая не замерзает, как вода, при 0°С. Жидкость, которой поливают дороги в зимнее время, это тоже антифриз. За рубежом для обозначения автомобильных антифризов обычно пользуются термином «Antifreeze Coolant», что буквально означает «антифриз — охлаждающая жидкость». Каждый из антифризов имеет свое название (имя), например GlasELF, GlycoShell, Glysantin, Prestone и так далее. Тосол — это тоже название (имя) конкретного антифриза. Даже на титульном листе Технических Условий ТУ 6-57-95-96 написано Антифриз «Тосол-АМ». Таким образом, принципиальной разницы между Антифризом и Тосолом не существует. Разница существует в составе пакетов присадок различных антифризов и тосолов, соответственно в их качестве, области применимости (для каких автомобилей или двигателей), сроке эксплуатации.

В последние годы многие российские производители стали называть свои охлаждающие жидкости (бывшие «Тосолы») антифризами, претендуя на их применимость не только в отечественных автомобилях, но и в иномарках. Имейте в виду, что единственный критерий применимости антифриза в вашем автомобиле — это допуск (одобрение) на применение этого антифриза от производителя этого автомобиля. Список одобренных антифризов, как правило, имеется в сервисной книжке автомобиля или публикуется на интернет-сайте автопроизводителя.

Миф 3. О ГОСТе 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие»

В российских автомобильных журналах часто публикуют статьи с «экспертизой» различных охлаждающих жидкостей (тосолов, антифризов), закупленных в розничной торговле. При этом критерием качества антифриза выбирается его соответствие (или несоответствие) Государственному Стандарту Союза ССР 28084–89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие», точнее даже не всему ГОСТу, а 2-3 из его 10 показателей. Утверждается, что если жидкость соответствует ГОСТу, по выбранным показателям, то она качественная и может применяться во всех автомобилях, если не соответствует ГОСТу, то не может. Аналогичное утверждение делают и некоторые специалисты, выступая «экспертами» в области охлаждающих жидкостей. Иногда даже по результатам «экспертизы» ранжируют охлаждающие жидкости «по качеству», или по более замысловатому признаку «цена-качество».

Однако на практике известны случаи, когда жидкости, соответствующие ГОСТу, оказывались совершенно непригодными для автомобилей и, наоборот, лучшие мировые образцы современных антифризов этому ГОСТу, вообще говоря, не соответствуют. То есть для современных охлаждающих жидкостей соответствие ГОСТу уже не является критерием качества и применимости.

Разберемся по порядку. ГОСТ 28084–89 представляет собой перечень из десяти лабораторных показателей, которые измеряются в охлаждающих жидкостях, а также нормативы и методы измерения этих показателей. Кроме того, в ГОСТе записаны правила безопасности, транспортировки, приемки, хранения, применения, срок эксплуатации. Этот ГОСТ в основной своей части повторяет американский стандарт на охлаждающие жидкости ASTM D3306, из которого, правда, исключена наиболее принципиальная и трудоемкая часть — динамический тест на коррозию, а также изменены нормативы некоторых показателей. ГОСТ был полезен для своего времени (80-х, 90-х годов), когда в стране выпускалась фактически только одна охлаждающая жидкость Тосол-А и его модификация Тосол-АМ. Он устанавливал четкие правила (методики) проведения лабораторных измерений показателей охлаждающей жидкости, как на предприятиях-изготовителях, так и у потребителей Тосола.

Главным недостатком ГОСТа является его неполнота. Он определяет только лабораторные испытания, тогда как полный цикл испытаний включает в себя последующие стендовые и, главным образом, эксплуатационные испытания охлаждающей жидкости на реальных автомобилях. Такие стендовые и эксплуатационные испытания проводят все производители автомобилей, включая наши АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ. Только после прохождения полного цикла испытаний производитель автомобиля выдаст (или не выдаст) одобрение (допуск) на применение данной охлаждающей жидкости в своих автомобилях, внесет ее в свою документацию, сервисную книжку, на интернет-сайт. У нас в России (и тем более за рубежом) нет ни одного производителя автомобилей, который разрешал бы применение в автомобилях ОЖ только по признаку ее соответствия ГОСТу.

ГОСТ 28084–89 написан для так называемых традиционных охлаждающих жидкостей, пакет присадок которых содержит неорганические ингибиторы — фосфаты, бораты, силикаты, амины, нитриты. Такие охлаждающие жидкости применялись, в основном, в 60 — 90-х годах, а в настоящее время ведущие производители автомобилей запретили или существенно ограничили применение традиционных жидкостей.

К сожалению, ГОСТ 28084–89 — это единственный стандарт на охлаждающие жидкости, пришедший к нам из СССР, неполный, во многом устаревший, но пока не отмененный. В системе государственного стандарта нет ни специалистов, ни желания привести этот документ в соответствие с требованиями современных автомобилей. Кстати, в России нет стандартов ни на тормозную жидкость, ни на стеклоомывающую жидкость.

К счастью, все российские производители автомобилей не считают соответствие ГОСТу 28084–89 критерием применимости охлаждающей жидкости в своих автомобилях, и требуют проведения дополнительных стендовых и эксплуатационных испытаний. При этом ГОСТ они используют как методическое руководство при лабораторных испытаниях ОЖ, дополняя его своими специфичными требованиями.

Итак, соответствие ГОСТу не является критерием качества (применимости) ОЖ. Единственным критерием применимости, повторяем, является наличие допуска/одобрения от производителя автомобиля на применение данной ОЖ в данном автомобиле.

Вот во что превратился один из «Тосолов» после пробега 5010 км на автомобиле ВАЗ-21101 при интенсивном режиме работы двигателя. Все измеренные показатели этого Тосола соответствовали ГОСТу и до, и после пробега. Испытания проводились на АВТОВАЗе в 2003 г. Тосол признан негодным, так как подвергает двигатель интенсивной коррозии.

Миф 4. О цвете антифриза

Среди автомобилистов ходит неправильное представление о том, что цвет антифриза связан с его качеством. Самая распространенная «классификация» звучит примерно так:

• красный антифриз лучший, он служит 5 лет,
• зеленый антифриз средний, служит 3 года,
• синий антифриз, в том числе Тосол, самый «простенький», служит 1, максимум 2 года.

Также бытует абсолютно неправильное мнение, что все антифризы одного цвета одинаковые, и что их можно смешивать между собой. Часто водители покупают антифриз (для замены или долива) только потому, что он такого же цвета, что и залитый в автомобиле.

Предприимчивые производители охлаждающих жидкостей для расширения ассортимента выпускают в продажу антифризы разных цветов: и красный, и зеленый, и синий, даже желтый, хотя они могут быть абсолютно одинаковы по своему составу. Напротив, антифризы одинакового цвета могут быть совершенно разными и несмешиваемыми между собой.

На самом деле все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для улучшения видимости уровня жидкости в расширительном бачке. Иногда краситель бывает флуоресцентным для определения мест протечек. Количество красителя минимально — несколько граммов на тонну. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет.

Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем. Например, наше предприятие, ОАО «ТЕХНОФОРМ», выпускает один и тот же антифриз «Cool Stream Premium» оранжевого цвета (с добавлением оранжевого красителя) для автозавода Ford, г. Всеволожск, желтого цвета для Volvo, г. Калуга, розового цвета для GM-Opel, г. Санкт Петербург, синего цвета для Komatsu, г. Ярославль. В розничную продажу этот антифриз поступает оранжевого цвета, как и для Ford.

Миф 5. Об антифризах G11 и G12

В последние годы в России появилась некая «жаргонная» классификация антифризов: «антифризы G 11» и «антифризы G 12». Считается, что это отличные антифризы, которые подходят даже для «крутых» иномарок. Можно предположить, что первоисточником для такого жаргона послужили широко известные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12», которые выпускались в Германии для автоконцерна Volkswagen. Кроме того, Volkswagen обозначает символом G 11 так называемые «гибридные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774-C, а символом G 12 так называемые «карбоксилатные» антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774-D.

Примечание. С 2006 года для карбоксилатных антифризов вместо G 12 введена обновленная спецификация VW TL 774-F, обозначаемая как G 12+, а также новая спецификация VW TL 774-G (G 12++) для нового типа антифризов «Lobrid». Антифризы G 11 предназначены для использования в автомобилях VW до 1996 года выпуска, G 12+ в автомобилях VW с 1997 до 2008 года выпуска, G 12++ в автомобилях VW после 2008 года выпуска.

Таким образом, символика G11 и G12 связана с компанией Volkswagen.

К сожалению, некоторые отечественные производители охлаждающих жидкостей, желая, по-видимому, повысить привлекательность своей продукции, стали использовать символику G 11 и G 12 в названиях и на этикетках своих антифризов. Не думаю, что такое бесцеремонное использование чужой символики понравится ее обладателю автоконцерну Volkswagen.

Чтобы антифриз не на словах, а на деле соответствовал G 11 или G 12, он должен пройти весь цикл испытаний у компании Volkswagen и получить от нее одобрение на применение. Без одобрения Volkswagen использование символов G 11 и G 12 — лишь рекламный трюк. Кроме того, должны быть выполнены требования VW по химическому составу антифризов в части содержания неорганических компонентов. Так, обе спецификации G 11 и G 12 (а также новые G 12+ и G 12++) запрещают наличие в составе антифриза боратов (буры), в то время как большинство отечественных антифризов и практически все Тосолы содержат эти бораты. Запрещены также фосфаты, амины и нитриты. Содержание силикатов в спецификации G 11 строго регламентировано в рамках 500–680 мг/л, в G 12++ в рамках 400–500 мг/л, а в G 12+ силикаты запрещены.

Как правило, производители антифризов не указывают компонентов, входящих в состав антифриза, ни на этикетках, ни в рекламных буклетах. Если, однако, вам удастся узнать, что в состав какого-либо антифриза входят бораты (бура) или фосфаты, то он заведомо не соответствует ни одной спецификации Volkswagen, в том числе G 11 и G 12.

Миф 6. О соответствии требованиям автопроизводителей

Часто можно видеть в рекламных буклетах и на этикетках канистр различных отечественных антифризов, что они соответствуют требованиям (спецификациям) иностранных автопроизводителей. Далее приводится длинный список вроде Audi, Ford, BMW, GM, VW, Nissan, Toyota и так далее в зависимости от вкусов и «аппетита» производителя антифриза. Иногда употребляются более замысловатые формулировки вроде «рекомендован для» или «разработан с учетом требований». Как правило, это всего лишь рекламный трюк, сделанный по принципу «бумага все выдержит». Доверчивый покупатель думает, что если название его автомобиля упомянуто на этикетке антифриза, то этот антифриз подходит для этого автомобиля.

Например, в описании антифриза на интернет-сайте одного из самых крупных российских производителей антифризов и тосолов написано буквально следующее: «Соответствует международным стандартам ASTM D 3306, SAE J 1034 и спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel-GM, MTU, Mercedes Benz, Volvo, Volkswagen». Для специалиста это полная чушь, так как действующие спецификации BMW GS 9400 и Opel-GM 6277M на охлаждающие жидкости относятся к разным типам антифризов (гибридные и карбоксилатные) и одновременно выполняться не могут. Конечно, в опубликованных списках одобренных охлаждающих жидкостей перечисленных автомобильных компаний этот антифриз не значится.

Реальное соответствие требованиям автопроизводителя может подтвердить только сам автопроизводитель, по результатам испытаний на своих автомобилях. После проведения таких испытаний (за счет соискателя) автопроизводитель выдает (или не выдает) допуск/одобрение на применение данной жидкости в своих автомобилях, вносит ее в списки, сервисные книжки, определяет перечень марок автомобилей или двигателей, где эта жидкость может использоваться, срок ее замены.

Не ленитесь проверять информацию о «соответствии требованиям» у производителя автомобилей.

Добросовестный производитель охлаждающих жидкостей никогда не будет ссылаться на мифическое «соответствие требованиям», а приведет список допусков, если они у него есть.

Миф 7. О смазывающих свойствах

Некоторые полагают, что в антифризы (и в Тосол) добавляют какие-то специальные присадки для придания смазывающих свойств. Это миф. Никаких специальных «смазывающих» присадок ни в антифризы, ни в Тосол не добавляют. При испытаниях антифризов также нигде не измеряется каких-либо показателей, связанных со смазкой. Смазывающие свойства обеспечиваются базовым компонентом антифризов — этиленгликолем.

Миф 8. О вспениваемости

Этот миф порожден тем, что показатель «вспениваемость» включен ГОСТ 28084–89 и его норматив 30 куб.см является гораздо более «жестким», чем у других национальных стандартов. Например, в автомобильных стандартах ASTM D3306 и ASTM D4985 этот норматив составляет 150 куб.см. Считается, что охлаждающая жидкость должна обладать «антипенными» свойствами, чтобы не пениться в системе охлаждения — это не так.

Система охлаждения автомобиля замкнута (не контактирует с воздухом) и находится под повышенным давлением 2–3 атмосферы за счет конструкции крышки расширительного бачка. В этих условиях образование пены невозможно.

На самом деле норматив на показатель «вспениваемость» связан не с автомобилем, а с автозаводом. Пена может быть помехой на автосборочном конвейере при заправке охлаждающей жидкости в автомобили, или при скоростной заливке охлаждающей жидкости в канистры.

«Жесткий» норматив на «вспениваемость» 30 куб.см пришел в ГОСТ 28084–89 из норматива АВТОВАЗа, и связан со спецификой автосборочного конвейера этого предприятия.

При производстве во все антифризы добавляют специальные присадки – пеногасители, для выполнения нормативных требований по показателю «вспениваемость». В процессе эксплуатации эти пеногасители быстро распадаются, и уже через несколько тысяч км пробега автомобиля антифриз теряет свои антипенные свойства. Повторим, для эксплуатации автомобиля вспениваемость антифриза не имеет значения.

Миф 9. О «резерве щелочности»

Этот миф связан с показателем «щелочность», который фигурирует в ГОСТ 28084–89, п. 4.9, наряду с другими девятью показателями. Часто его называют «резерв щелочности» также как в иностранной литературе «reserve alkalinity». Домыслы о «резерве щелочности» вызваны тем, что в ГОСТе 28084–89 не сказано ни слова о смысле этого показателя и о том, что он фактически «показывает». В ГОСТе 28084–89 лишь объясняется, как измерить «резерв щелочности» и установлено, что его значение должно быть не менее 10.

Из-за отсутствия пояснений распространилось, вообще говоря, неверное представление о «резерве щелочности» как о показателе количества присадок в охлаждающей жидкости. Говорят, что если «резерв щелочности» более 10, то присадок в жидкости достаточно и она является качественной. Если менее 10, то присадок не «доложили», и жидкость — негодная. Если в процессе эксплуатации «резерв щелочности» упал ниже 10, то ее пора сливать. Чем выше «резерв щелочности», тем больше в жидкости присадок, и тем она лучше. При этом никто не уточняет, о каких именно присадках идет речь, для чего их нужно такое количество, хорошо ли это для автомобиля.

Выпускаются даже супер-Тосолы, у которых «резерв щелочности» не такой как у обычного Тосола 10–15, а уже 25–30. Напротив, лучшие иностранные антифризы, которые присутствуют российском рынке, например Glysantin G30, GlycoShell Longlife с «резервом щелочности» 8, 6, и даже 3, объявляются некачественными, непригодными, подделками.

«Чтобы развеять этот миф, лучше всего обратиться к первоисточнику — стандарту по определению «резерва щелочности» ASTM D1121, методика которого повторяется в соответствующем разделе нашего ГОСТа 28084–89. Однако в ASTM D1121, наряду с методикой измерения, подробно объясняется, что именно измеряет этот показатель, как его следует применять и трактовать.

Цитируем выдержки из раздела 5 ASTM D1121: «…Показатель «резерв щелочности» применяется для индикации количества «щелочных ингибиторов» («щелочных буферов») — фосфатов и боратов, находящихся в охлаждающих жидкостях… Однако хорошо ингибированная охлаждающая жидкость содержит другие ингибиторы в дополнение к буферам или вообще не содержит буферов… Эти другие ингибиторы, которые дают малый или нулевой «резерв щелочности», могут обеспечивать превосходную защиту металлов от коррозии… В связи с этим, величина «резерва щелочности» в охлаждающей жидкости не является критерием для определения ее защитных свойств…. Предостерегаем от неправильной трактовки показателя «резерв щелочности». «Резерв щелочности» охлаждающей жидкости не связан с ее способностью предотвращать коррозию, а также не является индикатором дополнительного срока службы охлаждающей жидкости.» Комментарии, как говорится, излишни.

Таким образом, понятие «резерв щелочности» имеет смысл только для охлаждающих жидкостей, содержащих в качестве ингибиторов фосфаты и/или бораты — щелочные буферы. К таким жидкостям относится Тосол, для которого, вообще говоря, и был написан ГОСТ 28084–89. Современные карбоксилатные охлаждающие жидкости не имеют в своем составе ни фосфатов, ни боратов, поэтому их «резерв щелочности» может быть значительно меньше 10.

Многие производители автомобилей не включают показатель «резерв щелочности» в свои спецификации на охлаждающие жидкости, например Ford WSS-M97B44-D, Komatsu KES 07.892, Британский стандарт BS 6580. Другие, как например Hyundai-KIA MS591-08, RENAULT 41-01-001/-S Type D, Американские стандарты ASTM D3306 и D4985 оставили «резерв щелочности» как формальный показатель, служащий для идентификации охлаждающей жидкости, но не установили для него какие-либо нормативов.

Миф 10. О смачиваемости

Недавно в одном из сетевых магазинов автомобильных запчастей мне довелось услышать очередной миф «о смачиваемости» охлаждающей жидкости. Продавец, расхваливая антифриз, который производится под торговой маркой этой сети, заявил, что у антифриза улучшены смачивающие свойства. Для убедительности он потряс канистру и показал на капельки, которые прилипли к внутренней поверхности канистры. На вопрос, а какое отношение имеет смачиваемость к работе автомобиля, он ответил: «Как, вы разве не знаете, что смачиваемость улучшает работу помпы и увеличивает срок ее службы!».

Очередной рекламный трюк с целью уговорить несведущего покупателя приобрести сомнительный товар. Смачивающие свойства охлаждающей жидкости никоим образом не влияют на работу системы охлаждения автомобиля. Ни в одной спецификации на антифризы показатель смачиваемости не измеряется и не нормируется. Кстати, данный антифриз не имел ни одного допуска от производителей автомобилей.

Говоря о смачиваемости антифризов, полезно знать истинный смысл этого понятия. Смачивающие свойства любой жидкости, которые связаны с ее коэффициентом поверхностного натяжения, определяют способность жидкости просачиваться через узкие каналы и трещины. Известно, например, что керосин, имеющий низкий коэффициент поверхностного натяжения, отлично просачивается через мелкие трещины. Поэтому его используют для нахождения мелких дырочек и трещин, невидимых простым глазом.

Все антифризы, равно как и смесь этиленгликоля и воды, тоже имеют низкий коэффициент поверхностного натяжения, почти в два раза меньше, чем у воды. Капли антифриза, которые выпадают из пипетки, будут в два раза меньше, чем капли воды, выпадающие из такой же пипетки.

Этим объясняется высокая и достаточно неприятная способность антифриза просачиваться из-под плохо затянутых хомутов и в местах негерметичных соединений. Антифриз будет протекать там, где вода обычно не протекает.

При частичном или полном цитировании материалов ссылка на АО «ТЕХНОФОРМ» и сайт www.cool-stream.ru обязательна.

Что лучше — тосол или антифриз? Разница между тосолом и антифризом, и что будет если их смешать

Тосол или антифриз, что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем разница между тосолом и антифризом, и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать? На эти и многие другие вопросы об охлаждающих жидкостях для автомобиля вы найдёте ответы в нашей статье.

Мифов о том, что лучше заливать в систему охлаждения, действительно много. Поэтому рядовому автолюбителю очень сложно найти истину в той массе противоречивой информации, которая скопилась в интернете. Мы постараемся помочь вам в этом и развенчать все мифы о тосоле и антифризе.

Сперва предлагаем выяснить разницу между антифризом и тосолом, а затем рекомендуем посмотреть видео в конце статьи – это поможет вам лучше усвоить прочитанное.

Инструкцию по замене тосола в системе охлаждения двигателя можно найти здесь, возможно она вам пригодится.

Разница между тосолом и антифризом

В чём же заключается разница между тосолом и антифризом, и как их можно отличить друг от друга?

1. Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для систем охлаждения двигателей (обязательно к прочтению: большой ликбез по антифризам).
2. Тосол – это тоже антифриз, только отечественного производства. Он не хуже и не лучше других охлаждающих жидкостей.

Слово «тосол», на самом деле, является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно – ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность к группе спиртов.

В те времена никто не подумал запатентовать название «тосол» и сейчас его используют многие отечественные производители антифризов. На сегодняшний день ни один производитель не изготавливает тосол по рецептуре того самого настоящего советского «Тосола».

Это ни хорошо и ни плохо, просто производителями в маркетинговых целях используется популярное в среде автолюбителей название. Поэтому в большинстве случаев под маркой «Тосол» вы сможете приобрести качественный антифриз для системы охлаждения двигателя. Главное в этом вопросе – выбрать проверенного производителя, а не покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Тосол».

Антифризы делятся на минеральные (класс G11), органические (класс G12) и лобридные (класс G12++ и G13) – разница между ними состоит в применяемой основе и присадках.

• Тосол относится к минеральным антифризам. Его срок службы составляет 50 000 км или 2 года эксплуатации.
• Органические антифризы допускается использовать до 5 лет или 250 000 км пробега.
• А лобридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями для автомобилей, и их можно смело доливать в новые моторы.

Тосол больше применяется в отечественных машинах. Основа у тосола и антифриза одна – этиленгликоль, а плотность у них разная. Поэтому для измерения плотности тосола используют один ареометр, а для антифриза – другой.

Различают тосолы и антифризы по определенным параметрам:

• Температуре кипения;
• Температуре замерзания;
• Антикоррозийным свойствам;
• Смазывающим свойствам.

Выпускаются охлаждающие жидкости в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный. Достигается это за счет применения красителей.

С разницей между тосолом и антифризом мы разобрались, теперь можно переходить к следующему распространенному среди автолюбителей вопросу.

Антифриз или тосол – что лучше использовать?

Выбирать, что лучше использовать (тосол или антифриз), нужно исходя из особенностей охлаждающей системы машины.

Так как у разных автомобилей она состоит из различных материалов, то у одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а у других – алюминия и его сплавов.

Таким образом:

1. Красный антифриз подойдёт, если ваш авторадиатор в большей мере состоит из меди и латуни (радиатор желтого цвета).
2. Зелёный антифриз подходит, когда в теплообменнике больше алюминия и его сплавов (радиатор серебристого цвета).
3. Тосол в большинстве случаев подойдёт, если у вас отечественный автомобиль (особенно это касается старых чугунных двигателей).

Для каждой машины существуют рекомендации завода-производителя. Поэтому самым правильным будет заливать в систему антифриз или тосол, марка которого указана в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.

Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать?

Многим не дает покоя вопрос о том, что будет если смешать тосол с антифризом, и можно ли эти жидкости мешать вообще? Отвечаем.

По ГОСТу охлаждающая жидкость, будь то тосол или антифриз, не должна содержать механических примесей. Она должна быть прозрачной и однородной. У антифризов разных классов может быть один и тот же цвет, но это вовсе не означает, что их можно смешивать друг с другом. Даже при смешивании тосола разных производителей может появиться взвесь мелких, но твердых частиц.

А уж при смешивании минерального и синтетического антифриза, будь они хоть одного цвета, практически гарантированно выпадет мутный осадок, который обязательно осядет в охлаждающей системе автомобиля. Этот осадок со временем забьёт радиатор, остановит помпу и приведёт к закипанию мотора.

Если смешать антифризы одной категории, но разных цветов и производителей, то, скорее всего, их характеристики (например, температура замерзания и кипения) не изменятся. Однако после нагревания в такой смеси может образоваться взвесь из едва заметных твердых частиц. Нельзя однозначно сказать или как-то спрогнозировать, как себя поведёт данная «суспензия» в системе охлаждения двигателя.

Воизбежание возникновения проблем с автомобилем, мы не советуем заниматься подобными сомнительными экспериментами по смешиванию антифризов, и рекомендуем периодически проводить промывку системы охлаждения двигателя.

Опыт показывает, что относительно безопасно и без плачевных последствий для мотора, минеральные (G11 или тосол) и органические (G12) антифризы можно смешивать только с качественным универсальным антифризом класса G12++. Поэтому если вы точно не знаете какая охлаждающая жидкость залита в вашем автомобиле, то лишний раз рисковать не стоит – доливайте только универсальный антифриз.

Видео: тосол или антифриз — что лучше заливать в систему охлаждения?

сколько литров нужно лить для замены

Антифриз является специальной жидкостью, которая предназначена для правильного функционирования системы охлаждения двигателя автомобиля. Главная особенность этого вещества заключается в его способности не замерзать при отрицательных температурах. Это осуществляется за счет наличия в составе антифриза двухатомного спирта (этиленгликоля). Также в его состав входят так называемые ингибиторы, которые замедляют процесс коррозии. Для бесперебойной эксплуатации автомобиля крайне важно вовремя производить замену охлаждающей жидкости.

Сроки замены антифриза

Точные сроки службы данного расходного материала назвать нельзя. Все зависит от количества и качества присадок, производителя, состава охлаждающей жидкости. В настоящее время на отечественных рынках можно найти антифризы, которые изготовлены на основе карбоксилата или силиката. Например, охлаждающую жидкость, которая содержит в своем составе силикат, нужно будет заменить через три года эксплуатации авто. Хладагенты, которые изготовлены на основе карбоксилата, могут работать пять лет. Также желательно ознакомиться с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.

Инструкция по замене антифриза

1. Покупка. Выбирать стоит качественный подходящий антифриз (показания и характеристики нужно смотреть в инструкции к авто, сверяясь с этикеткой производителя).
2. Подготовка. Нужно завести автомобиль и дать ему поработать 10 минут без нагрузок. После этого выставить отопитель (печку) на максимальное значение. Спустя некоторое время заглушить мотор.
3. Осушение системы. Слить отработанную жидкость со всей системы охлаждения. Для удобства лучше поставить авто так, чтобы передняя его часть была немного ниже задней. Так антифриз будет стекать более интенсивно. Потом следует повернуть пробку расширительного бачка для снятия давления в системе (в некоторых моделях авто нужно повернуть пробку на радиаторе, иногда требуется поворот их двоих). После того как жидкость не будет нагнетать давление в системе, она быстро остынет, что не даст возможность получить травму или обжечься. Когда до пробки можно будет дотронуться рукой, ее нужно открутить полностью. Потом также осторожно следует открыть сливной кран радиатора, предварительно подготовив емкости, в которых позже можно будет транспортировать отработанную охлаждающую жидкость к месту утилизации.
4. Промывка. После того как весь антифриз будет слит, необходимо провести промывку системы охлаждения. Данная процедура осуществляется только при переходе на другую марку охлаждающей жидкости или в том случае, когда производится профилактика. Дистиллированная вода хорошо убирает накипь, смывает налет от коррозии. Если система нуждается в более тщательной очистке, то следует использовать специальные промывки для систем охлаждения. После принятия решения о том, какими средствами будет выполняться данная операция, следует закрыть все краны (манипуляции желательно проводить при холодном двигателе, чтобы избежать ожогов). Затем залить промывочное средство в расширительный бачок, закрутить все пробки и запустить мотор на 10–15 минут. После чего слить промывку и повторить все действия 2–3 раза.
5. Заполнение системы. После очистки системы желательно лить только новый антифриз, который был куплен ранее. Заливать охлаждающую жидкость следует в расширительный бачок, желательно без остановок, чтобы вместе с антифризом в систему не попал воздух. Но существуют модели авто, когда охладитель заливается в горловину радиатора. Выполнять эти действия стоит очень внимательно и не перепутать расширительный бачок с бачком для омывающей жидкости, так как они расположены в основном рядом и очень похожи друг на друга. Желательно заливать антифриз до максимального значения, потому что жидкость со временем будет разливаться по всей системе.
6. Выпуск воздуха. Когда заливка охладителя завершена, нужно выпустить воздух из системы. Осуществляется это путем откручивания винта, который расположен на блоке цилиндров. При появлении первых капель антифриза (это будет означать, что весь воздух вышел) винт затягивается до упора. После данной процедуры стоит вновь завести двигатель авто и дать мотору поработать несколько минут, немного прибавляя и убавляя обороты. После этого нужно заглушить двигатель, подождать некоторое время и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долить антифриз до нормального уровня. Также после замены антифриза стоит на протяжении недели ежедневно проверять систему охлаждения, так как именно в этот период времени могут быть выявлены скрытые проблемы в системе, которые раньше были незаметны.

Как правильно доливать антифриз

Следует производить долив только той же марки и того же типа антифриза, что и в системе охлаждения авто. Работа выполняется при холодном двигателе. Перед началом нужно приоткрыть крышку расширительного бачка, чтобы устранить избыточное давление. После этого полностью откручиваем крышку и доливаем охлаждающую жидкость. Ориентироваться необходимо по отметкам на расширительном бачке.

Сколько нужно заливать антифриза

Сколько антифриза должно быть в системе охлаждения, можно найти в руководстве по эксплуатации к той или иной модели транспортного средства. В среднем необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 5–8 литров. Главное, чтобы уровень антифриза оставался между максимальной и минимальной отметками. Примеры необходимого количества антифриза для некоторых популярных моделей автомобилей:

• ВАЗ. В классических моделях (от 2101 до 2107) этот показатель равнялся в среднем 8,6 л. Более новые автомобили с передним приводом («Приора», «Калина», «Гранда» и другие) потребуют около 7,8 л;
• Renault. «Логану» нужно 5,5–6 литров;
• KIA. «Солярису» с двигателем 1400 см³ потребуется 5,5 литров, а с двигателем 1600 см³ – 5,8 л.

Виды антифризов

По своему составу охлаждающие жидкости делятся на:

• силикатные. Содержат в своем составе соли неорганических кислот (основные присадки для данного типа антифриза). Отрицательной чертой подобных охлаждающих жидкостей является образование налета в системе. Он оседает, что не дает системе охлаждения двигателя авто полноценно работать. Это может привести к перегреву мотора;
• карбоксилатные. Содержат органические кислоты в своем составе. Данный тип антифриза имеет обозначения G12. Органика, в отличие от неорганических кислот, не образует налета и накипи. Также данные охлаждающие жидкости имеют хорошие антикоррозионные качества;
• гибридные. Содержат в своем составе как органические, так и неорганические кислоты. Имеют обозначения G12++. Такие составы комбинируют в себе положительные свойства минеральной и органической основы.

Как определить, что залито в системе: антифриз или тосол

Среди автомобилистов существует миф о том, что антифриз имеет сладковатый вкус, но это всего лишь миф. Химические вещества, которые входят в состав охлаждающих жидкостей, ядовиты. Пробовать их на вкус не рекомендуется. Как же узнать, что залито в системе охлаждения авто?

• По совместимости расходного материала с водой из водопроводного крана. Нужно взять немного охлаждающей жидкости из системы авто и налить ее в бутылку. Потом надо добавить такой же объем простой воды и дать время для химической реакции. Если произошло расслоение веществ, появился осадок, смесь помутнела, то, скорее всего, это тосол. При использовании качественного антифриза таких реакций не должно быть.
• На ощупь и по запаху. Традиционный качественный антифриз не будет иметь запаха, а на ощупь данное вещество имеет маслянистую структуру. Тосол при тактильном контакте будет менее маслянистым.
• По устойчивости к низким температурам. Нужно налить некоторое количества жидкости из охлаждающей системы в пластиковую бутылку и поместить в морозильную камеру. Если жидкость замерзла, то, скорее всего, это тосол очень плохого качества. Если же состав не замерз, то велика вероятность, что это антифриз неплохого качества.
• По плотности. Для проверки понадобится специальный прибор – ареометр. Проверка должна осуществляться при температуре не менее +20 °С. Если плотность проверяемой жидкости находится в пределах от 1,073 до 1,079 г/см³, то, скорее всего, жидкость является хорошим антифризом.

Замена охлаждающей жидкости (антифриза или тосола) на Калине

На чтение 4 мин. Просмотров 14.8k. Опубликовано 08.06.2016 Обновлено 26.04.2020

Для того, чтобы не перегревать двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости – смотря что у вас залито тосол или антифриз. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а так же проверяйся на признаки течи патрубки и их соединения, а так же помпу. Полная замена фильтра по тех регламенту завода рекомендована раз в 5 лет или каждые 75 тыс км пробега.

Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

Для полной замены охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения необходимо 7,8 литра тосола или антифриза, смотря что вы выберите. С завода заливается красный антифриз Felix.

Для полной замены ОЖ (охлаждающей жидкости) нам потребуется приобрести либо одну 10 литровую канистру, либо две шутки по 5 литров.

Выбираем антифриз для замены

Если с завода был залит красный антифриз, то и производить замену рекомендуем на красный.

• AGA 003Z (-40*) красный 10л цена от 1000 руб
• Professional Premium G-12 красный 10 л цена от 700 руб
• SINTEC LUX G-12 красный 10л цена от 1000 руб
• FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 руб
• NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
• Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб

Все указанные выше производители зарекомендовали себя, поэтому антифриз этих производителей можно использовать для замены.

Что потребуется для замены

• Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров
• Головка на 16мм
• Ключ накидной на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины

Замену лучше производить на холодный двигатель. Перед началом замены следует спустить давление в системе открутив крышку расширительного бочка. Для того, чтобы свободно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязевой щиток.

Инструкция по замене Охлаждающей жидкости

На Калинах с 8 и 16 клапанным мотором замена ОЖ отличается. С радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот с блока на 16 клапанном моторе сложнее. Придется откручивать стартер.

Замена антифриза на 8 клапанном моторе Лада Калина

Итак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Затем снимаем защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.

Берем емкость объемом на 6-8 литров и подставляем под сливное отверстие расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы давление было слабее, закрутим пробку расширительного бочка обратно.

Отворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем полностью стечь жидкости с радиатора.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе

На 8 клапанном моторе с коробкой передач с тяговым приводом слить старую ОЖ достаточно просто. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

С помощью головки на “13” откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

Сливаем жидкость с блока цилиндров на 16 клапанном моторе

Чтобы добраться до сливной пробки потребуется снять стартер. Если стартер не снимать, а откручивать пробку и сливать жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимаем защитный колпачок с плюсового провода, и с помощью ключа на 13 мм отворачиваем гайку и снимаем провод.

Далее откручиваем ключом на 13 три болта крепления стартера и вынимаем его.

Теперь остается только открутить сливную пробку и слить ОЖ с блока цилиндров.

После того, как жидкость с блока слита, заворачиваем сливную пробку с усилием  25–30 Н·м. Так же заворачиваем пробку радиатора и заливаем ОЖ через расширительный бочок до его заполнения.

Запускаем двигать и начинаем давить на все патрубки, стимулируя тем самым лучший проход антифриза или тосола и заполнения всей системы. Не забывайте следить за уровнем жидкость в бочке, который должен находится между Min и Max.

Как определить работает ли термостат

При прогреве двигателя трогаем нижний отводящий патрубок. Он будет холодным, а потом должен быстро нагреться, что свидетельствует о том, что ОЖ начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и собьет температуру, глушим двигатель и проверяем уровень ОЖ в расширительном бочке.

На этом замена антифриза завершена.

Полезные советы эксперта

В случае если крышка расширительного бочка пропускает и не держит давление, ее следует заменить

• Крышка расширит. бачка 2108 2108-1311065 Автоприбор – цена от 130 руб
• Крышка расширит. бачка 2108 LUZAR LL 0108 цена от 100 руб
• Крышка расширит. бачка 2108 Чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб

После замены антифриза проверьте все патрубки на признаки течи. В случае необходимости замените хомуты патрубков.

почему вытекает из двигателя, откуда может течь, причины утечки охлаждающей жидкости, что делать

Антифриз – это рабочая жидкость, циркулирующая в контуре системы охлаждения двигателя. Его недостаточный уровень приводит к перегреву узлов и деталей и нарушению оптимального температурного режима. Поэтому, если обнаружена утечка антифриза, проблему следует решать немедленно. Иначе это может привести к серьезным последствиям для двигателя.

Содержание:

Как определить, что имеется утечка антифриза

Если индикатор температуры сообщает о нагреве двигателя до критического уровня, это может быть косвенным признаком того, что охлаждающая жидкость подтекает и не способна быстро отводить тепло от рабочих узлов и деталей. Однако причиной перегрева могут быть и другие варианты. Например, неисправность водяного насоса или воздух, попавший в систему охлаждения. Поэтому предварительно рекомендуется тщательно обследовать автомашину на наличие следующих признаков возможной течи антифриза:

• под автомобилем имеются лужи и пятна жидкости;
• падает уровень антифриза в расширительном бачке;
• на полу салона видны пятна маслянистой жидкости;
• из выхлопной трубы идет белый дым;
• отопитель автомобиля работает нестабильно;
• двигатель часто перегревается;
• из-под крышки расширительного бачка идет пар;
• в салоне чувствуется запах антифриза.

Почему антифриз подтекает

Система охлаждения автомобильного двигателя включает в себя ряд узлов и соединительных патрубков. Любые дефекты, связанные с нарушением герметичности, приводят к утечке антифриза. Причиной проблем обычно становятся:

• естественный износ деталей;
• ошибки при сборке во время ремонта;
• внешние механические повреждения;
• грубые нарушения эксплуатации и т. д.

это важно! Одним из главных признаков того, что антифриз протекает, является быстрое снижение его уровня в расширительном бачке. Следует помнить, что медленное уменьшение объема охлаждающей жидкости в летнее время вызвано постоянным испарением воды, входящей в ее состав. Для компенсации уровня ОЖ достаточно долива. Если же объем жидкости быстро уменьшается в холодное время года, необходимо делать визуальный осмотр автомобиля и выяснять, откуда и почему вытекает антифриз. Проверка системы охлаждения проводится только после того, как двигатель остынет. Если это правило не соблюдать, можно серьезно обжечься или травмироваться во время работ.

Как найти место протечки

Течь патрубков, радиатора, других соединений системы охлаждения часто обнаруживается уже во время первичного осмотра. Например, антифриз может капать или просачиваться, образуя мокрые пятна. Если же визуальная проверка не позволяет локализовать место, откуда именно течет ОЖ, необходимо последовательно проверить все узлы и соединения системы охлаждения.

Радиатор системы охлаждения. Большие перепады температур вызывают термоусталостные процессы в главном теплообменнике, что ведет к образованию микротрещин на его поверхности. Из-за постоянного соприкосновения с жидкими средами в ходе эксплуатации радиатора на его корпусе возникают очаги коррозии. Кроме того, изделие получает механические повреждения, например, в результате попадания камней во время движения автомобиля. Все эти дефекты становятся причиной утечки антифриза, которую можно заметить по потекам на корпусе или по лужам под машиной. Если такая поломка случилась в дороге, лучшим способом устранить ее будет использование герметика. Этот материал имеет аварийное предназначение и может выручить в экстренной ситуации. В автосервисе радиаторы ремонтируют с помощью пайки или аргонно-дуговой сварки. Если повреждения слишком глубокие, лучше заменить отработанный теплообменник на новый.

Расширительный бачок. Антифриз может вытекать из-под крышки, через щели и трещины на корпусе. Иногда бывает так: поверхность бачка мокрая, маслянистая, а визуальные повреждения отсутствуют. Это говорит о наличии микротрещин, незаметных для глаза. Поэтому следует заменить корпус и/или крышку на новые, исправные. Если Вы не уверены в том, что протекает именно расширительный бачок, следует предварительно отправить автомобиль на диагностику в мастерскую или сервисный центр.

Места соединений. Для проверки их герметичности водители часто используют простой, но довольно эффективный способ: под автомобиль кладется лист бумаги, после чего он на какое-то время оставляется на стоянке. Появление пятен ОЖ говорит о необходимости тщательного осмотра патрубков, шлангов, особенно их соединений с другими узлами системы. Следует также проверить уплотнения термостата, так как антифриз может выливаться из-под его прокладки или через повреждения корпуса. В этом случае проводится полная замена неисправных узлов и деталей.

Резиновые патрубки. Они работают при постоянном перепаде температур, что с течением времени приводит сначала к появлению микротрещин, а потом и к растрескиванию. Такой дефект патрубка не бывает причиной серьезной утечки, антифриз просачивается медленно. Тем не менее изделие следует обязательно заменить новым. Проверяя патрубки, их следует не только осматривать, но и тщательно ощупывать, чтобы найти малозаметные трещины. Для визуального контроля труднодоступных мест может использоваться зеркало. Следует помнить: причиной того, что потек антифриз, может быть не столько патрубок, сколько плохо затянутый хомут в месте соединения со штуцером. Часто для устранения протечки достаточно более сильного затягивания.

Помпа (насос системы охлаждения). Она относится к наиболее частым местам протечки антифриза наряду с патрубками и расширительным бачком. Обычно ОЖ выливается из-за потери герметичности сальниковым уплотнителем. Обнаружить место протечки легко: антифриз стекает по штоку насоса, а затем разбрызгивается на детали, расположенные рядом. Если проблема заключается именно в этом, рекомендуется сразу же отправить машину в мастерскую, где проведут диагностику и сразу же заменят насос. Такая срочность связана с тем, что на многих автомобилях помпа управляется ремнем ГРМ (газораспределительного механизма). Поэтому нерешенные проблемы с насосом часто приводят к более серьезным поломкам автомобиля.

Радиатор печки (отопления). Явными признаками того, что охлаждающая жидкость просачивается именно оттуда, будут постоянный запах антифриза в салоне автомобиля и сильное запотевание ветровых окон. При более серьезных протечках радиатора на полу (обычно перед передним местом пассажира) появляются пятна ОЖ.

Как найти место утечки

Чтобы установить место протекания антифриза, используют самые разные методы – от обычного осмотра до использования специальных приспособлений и добавок в охлаждающую жидкость. Диагностирование ведут от простого к сложному. Если удалось обнаружить течь визуально, можно сразу переходить к ремонту. Но так бывает далеко не всегда. На многих современных автомобилях детали и узлы расположены настолько компактно, что водителю сложно увидеть, откуда может течь ОЖ. В этих случаях на помощь приходят различные вспомогательные средства.

Флуоресцентная добавка в антифриз. С помощью этого оригинального способа можно не только быстро найти место протекания охлаждающей жидкости, но и устранить повреждение. Метод заключается в добавлении в антифриз специального флуоресцентного состава, который можно купить на рынке или в автомагазине. Запустив двигатель, предполагаемое место утечки освещают индикаторной (УФ) лампой. Таким образом можно установить скрытую течь или вытекание жидкости малыми порциями, когда визуальная диагностика не дает результатов.

Насос с манометром. Используя такое оборудование, можно проверить целостность расширительного бачка. Для этого бачок демонтируют и создают внутри него давление около 1 атм. Если показания манометра остаются стабильными достаточно долго – утечку нужно искать в другом месте. Одновременно можно проверить и состояние клапана: важно помнить при этом, что на современных автомобилях он настроен на давление от 2 атм. То же самое можно проделать, и не снимая бачка. Испытывая избыточное давление, которое подается в систему, течь проявит себя быстрее.

Чистка и временный ремонт системы

В некоторых случаях причиной утечки антифриза может быть не повреждение или чрезмерный износ отдельных деталей и узлов. Иногда охлаждающая жидкость начинает убывать после чистки внутренних поверхностей оборудования различными специальными средствами. Выполняя свою прямую функцию, такие средства удаляют загрязнения, накипь и ржавчину, которыми бывают затянуты небольшие трещины на элементах системы охлаждения. Если такое произошло, временным решением проблемы может быть использование присадок, которые добавляются в антифриз для устранения протеканий.

Какие утечки антифриза сложно определить визуально

При некоторых поломках охлаждающая жидкость не выливается наружу, а просачивается во внутренние узлы. Обычно от этого страдают блок цилиндров (БЦ) или его головка (ГБЦ). Косвенные признаки попадания антифриза в этот узел выглядят следующим образом:

• масло при проверке щупом имеет разный цвет: то слишком светлое, то очень темное;
• выхлопные газы становятся белыми, похожими на пар, очень часто имеют запах антифриза;
• уровень охлаждающей жидкости медленно и постоянно снижается. Это не означает, что ОЖ уходит именно в узел БЦ, но очень вероятно;
• свечи зажигания (одна или больше) могут быть мокрыми, маслянистыми, с запахом антифриза.

Причин просачивания ОЖ в блок цилиндров может быть несколько. Самыми частыми проблемами являются три.

Прогорание (пробой) прокладки ГБЦ. Эта деталь обеспечивает герметичность соединения блока цилиндров и головки, разделяет камеру сгорания и каналы охлаждения, по которым циркулирует антифриз. Стандартными причинами прогара/пробоя прокладки ГБЦ являются:

• перегрев двигателя;
• ненормированное затягивание болтов ГБЦ;
• непродуманный мощностной тюнинг двигателя;
• применение низкокачественного бензина, вызывающего детонацию.

Для восстановления герметичности достаточно заменить прокладку ГБЦ. Ее стоимость сравнительно невысока, особенно для отечественных автомобилей. Самой сложной операцией при этом будет снятие и установка головки блока цилиндров. Для этого должны использоваться динамометрические ключи, позволяющие выставлять усилия затягивания для каждого конкретного автомобиля. Если же головка деформировалась, то потребуется также и ее замена.

Линейные дефекты ГБЦ. Если плоскость, которой головка прижата к блоку цилиндров, имеет неровности, то прилегание будет неплотным, и антифриз будет просачиваться. Такие щели незаметны при визуальном осмотре. Опытный водитель определяет неровности ГБЦ, поставив линейку ребром на плоскость. Лучшим вариантом исправления проблемы станет посещение автомастерской, где дефекты поверхности ГБЦ будут устранены шлифовкой.

Трещины блока цилиндров (БЦ) или его головки (ГБЦ). Эта проблема является наиболее серьезной. Если такой дефект возник в каналах смазки и охлаждения, ОЖ может просочиться в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, где смешивается с моторным маслом. При этом не только уменьшается количество антифриза в системе охлаждения, но и ухудшаются свойства смазочного материала. Самым распространенным способом устранения трещин в корпусе БЦ или ГБЦ является сварка. Такая операция должна выполняться квалифицированными мастерами с помощью специализированного оборудования. При серьезных повреждениях блок цилиндров может быть непригоден к ремонту и потребует полной замены.

Подводим итоги

Если водитель определил, что в автомобиле имеется утечка антифриза, но не может самостоятельно определить, что ее вызвало, и/или устранить проблему, следует посетить сервисный центр. Специалисты проводят диагностику, тщательно проверяют всю систему охлаждения на корректность работы. После определения причины неисправности она устраняется: проводятся ремонт или замена детали или узла. Чтобы облегчить решение проблем, связанных с утечкой антифриза, рекомендуется:

• использовать охлаждающие жидкости с добавкой флуоресцентных пигментов. Последние продаются отдельно и могут добавляться в бачок с уже залитой ОЖ;
• не доливать воду в антифриз в зимнее время года. Это приводит к снижению концентрации основного вещества и замерзанию ОЖ в каналах системы охлаждения, что влечет за собой значительные проблемы в работе автомобиля.

Вам также может быть интересно

Антифриз или Тосол для ВАЗ-2114, что лучше: фото, видео

Случается, что владельцы автомобилей уделяют недостаточно, либо не уделяют вовсе никакого внимания вопросу состоянию охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Мало того, встречаются случаи, когда автолюбители даже не знают, что, залито в неё. Подобное поведение крайне нежелательно, потому как именно от состояния системы охлаждения зависит стабильная работа мотора в целом.

На видео ниже обзор и сравнение общих свойств тосола и антифриза:

Свойства охлаждающих жидкостей

Однако перед автовладельцами часто встаёт вопрос, что заливать, тосол или антифриз! Ниже, мы подробно расскажем об этом, и разберёмся, что лучше. Подобная конкуренция и условное разделение охлаждающей жидкости на антифриз и тосол, есть только на территории России.

Ведь «ТОСОЛ» — это созданная на территории Советского Союза незамерзающая жидкость, и сейчас это слово является нарицательным.

Основной составляющей любого современного «ТОСОЛа» является этиленгликоль, и как правило окрашивают его в два цвета: синий – с температурой замерзания -40C, и красный – способный выдержать мороз до -65 градусов по Цельсию.

Охлаждающая жидкость, которая не так популярна как аналог синего цвета.

Популярная охлаждающая жидкость синего цвета.

А понятие, антифриз – это общепринятое название жидкостей, способных работать при отрицательных температурах в двигателях внутреннего сгорания, а также в качестве противообледенительных жидкостей в авиации. В состав антифриза, как правило, входят: пропиленгликоль (не токсичного вещества – прим.), этиленгликоль, глицерин, а также различные присадки, защищающие от коррозии.

Правильный выбор много значит

Судя по различным опытам, которые проводят самые передовые и известные автомобильные издания, можно с уверенностью сказать, что более 20% всех поломок автомобиля напрямую зависит от качества залитой ОЖ, а около 40% поломок, косвенно влияют на это. Поэтому выбор подобных жидкостей процесс ответственный и важный, потому, что верный выбор ОЖ способен в будущем сохранить и деньги и время.

Сложный выбор между антифризом и тосолом

Для того, чтобы правильно выбрать охлаждающую жидкость, рекомендуется подробно изучить мануал от производителя, в котором чаще всего написано какой тип ОЖ предназначен для автомобиля. Подобные указания всегда закреплены успешными испытаниями этих составов, конкретно для каждого типа двигателя автомобиля. Кроме этого в рекомендациях может быть класс жидкостей, которые производят по следующим технологиям:

• Традиционная – ОЖ созданная по этой технологии имеет в своём составе присадки из неорганических солей, таких как нитриты, нитраты, фосфаты и т.д.
• Карбоксилатная — ОЖ созданная по такой технологии уже имеет присадки из органических солей, карбонатов, которые намного лучше взаимодействуют с внутренними частями двигателя.
• Гибридная – эта технология создана для создания разновидности карбоксилатной технологии с добавлением неорганических кислот. Это сделано для уменьшения стоимости конечного продукта.

Как вы могли понять, тосол – это жидкость, создаваемая по традиционной технологии, а антифриз, по карбоксилатной, который имеет перед первым явные преимущества.

Плюсы и минусы антифриза

Как стало понятно, антифриз имеет ряд преимуществ, ниже мы подробнее опишем каждую из них. Антифриз имеет немало преимуществ перед тосолом, с которыми обязательно следует ознакомиться:

Теплоотдача

Охлаждающие жидкости, которые созданы по традиционной технологии (ТОСОЛ – прим.) способны создавать на поверхности металла в двигателе защитную плёнку, которая порой может достигать размеров в 0,5 мм. Несмотря на то, что это активно способствует защите металла от воздействия коррозии, теплоотдача может ухудшиться вплоть до 50%.

Если залита некачественная ОЖ, то накипь может повредить водяной насос и ухудшить работу системы охлаждения в целом.

Тосол в этом случае эксплуатируется как изолятор тепла и не даёт двигателю остывать должным образом в обычных условиях. А во время работы заставляет работать его, при куда более высокой температуре, что приводит к износу деталей, повышенному расходу топлива и снижением тяги мотора. В данном случае придётся сливать весь Тосол и заливать новый.

Антифриз в этом плане работает куда более продуктивно, так как защитный слой образуется только там где возможно появление коррозии, минуя остальную часть поверхности, не мешая стабильной теплоотдаче.

Срок эксплуатации

Срок службы антифриза, по сравнению с тосолом куда более длителен, потому как во время производства тосола, используются нитриты и силикаты, предназначенные для защиты от эрозии и коррозии, которые в случае нарушения своей композиции очень быстро теряют свои свойства. А произойти это может из-за несбалансированного расхода одной из составляющей.

Пробег автомобиля не может превышать 30-40 тысяч километров пробега без полной замены тосола.

А антифриз, созданный по своей технологии, позволяет расходовать присадки правильно, не используя их напрасно, что может увеличить пробег автомобиля по сравнению с аналогом в два раза.

Взаимодействие с металлами

В качестве конструкционного материала двигателя для ВАЗ-2114 используются различные металлы, в том числе и алюминий.

График кристаллизации

Однако подобный металл плохо сочетается с тосолом при воздействии на него температур, превышающих 105 градусов по Цельсию. Это связано с тем, что присадки входящие в его состав не способны защищать металл при таком нагреве. Что нельзя сказать об антифризе, потому как, карбоксилатная технология отлично справляется со своей задачей как при высокой, так и низкой температуре.

Эта таблица, показывающая превосходство антифриза над тосолом, тому полное подтверждение.

Доказано, что антифриз для помпы лучше тосола

Использование антифриза вместо тосола позволяет увеличить срок эксплуатации помпы почти в два раза. А связано это с возможностью антифриза уменьшать гидродинамическую кавитацию почти на 50%, ввиду своего химического состава.

Наглядный пример новой и старой помпы.

Кавитация – это процесс, возникающий во время движения охлаждающей жидкости в системе, когда из-за постоянного передвижения сначала возникают, а после и схлопываются небольшие пузырьки газа. И в тот момент когда они проходят сквозь лопасти помпы происходят гидродинамические микро-удары, негативно влияющие на него.

Разрушение лопастей водяного насоса из-за эффекта кавитации

И при такой продолжительной эксплуатации подобная причина может послужить разрушению частей лопасти. Не смотря на то, что полностью избавиться от такого процесса невозможно, использование антифриза существенно уменьшает шансы поломки помпы на ВАЗ-2114.

Радиатор

Так как при производстве тосола используются различные силикаты, они приводят к образованию в жидкости гелеобразных частиц, которые способны выпасть в осадок, засорить термостат, либо осесть в радиаторе. В этом случае потребуется, соответственно, замена термостата, или замена радиатора охлаждения. Данные поломки способны просто вывести из строя систему охлаждения в целом,  ввиду нарушения порядка теплообмена.

Вид забитого радиатора изнутри.

При производстве антифриза подобной картины не наблюдается, образование лишних частей для возникновения засоров не производится.

Пластиковые элементы

В системе охлаждения ВАЗ-2114 кроме металлических элементов активно применяются изделия из пластика, резины, эластомера в виде патрубков, датчиков и т.д. И согласно проведённым опытам, использование антифриза при открытом контакте с ними никак не отражаются на работе в целом. Было установлено, что подобная ОЖ абсолютно нейтральна и никаким образом не окисляется и не изменяет своих свойств при контакте.

Высокие температуры

Несмотря на то, что большинство двигателей, в том числе и ВАЗ-2114 рассчитаны на повышенную нагрузку, большинство видов ОЖ созданной по традиционной технологии начинают терять свои свойства уже при 105 ºС. Тогда как антифризы способны активно защищать двигатель вплоть до достижения температуры в 135 ºС с давлением в 3 атмосферы.

Безусловно, что никто до таких параметров доводить мотор не будет, однако при выходе из строя вентилятора охлаждения, либо термостата с последующим закипанием мотора, использование антифриза будет оправдано. Можно ещё заменить термостат на модель от Гранты.

Влияние на экологию

Ввиду редкой периодичности замены антифриза, значительно уменьшается количество жидкости подлежащей утилизации. Кроме этого она имеет, куда меньшее количество вредных веществ и элементов, соответствующих наименьшему классу вредности для человека и окружающей среды, от этого так высок их экологический класс.

Выводы

Мы описали все причины, по которым использование антифриза в двигателях ВАЗ-2114 будет намного эффективнее. Прочитав эту статью, вы должны сделать правильный выбор и при необходимости провести полную замену в системе охлаждения своего автомобиля. О том, как правильно провести эту работу, подробно написано в этой статье.

Калина Устройство системы охлаждения двигателя. Как заменить охлаждающую жидкость на калине Объем антифриза на калине 1,4

Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала и любители автомобиля Калина. Пора заменить охлаждающую жидкость. Итак, залил такую ​​жидкость, тосол ц-40, ну такого тосола не нашел.

Нашел вот такую, это Дзержинский а40м, температура замерзания 40, замерил тосометром, ареометром, температура оказывается даже чуть выше.

Так что считаю вполне нормальным. Это было у меня, я стоял на перекрестке или заливал тосол или тосол.

В чем разница между ними?

Ну насколько я читал в интернете, антифриз — это чисто продукт нашего Советского Союза, а антифриз — продукт чисто иностранный.

Что касается присадок, ну, с нашей экономикой и нашим контролем над производством различных продуктов, как горюче-смазочных материалов, так и продуктов питания, никто не контролирует.

Как видите, ГОСТа нет, просто наклейка наклеена, а что она собой представляет, непонятно.Как сказал продавец, хоть и через раз можно верить, что он всегда покупает, все берут, и как бы ни возникали проблемы.

Сразу хочу сказать, что при замене мне предложили заменить на то, что я снял ранее — показав замену помпы, она была накрыта медным тазом.

И все же, причина, я думаю, в том, что я практически не менял антифриз с 2009 года, но менять его надо, как пишут производители, раз в два года, ну хотя бы раз в 3 года.

Потому что здесь на нашей Калиновской машине уже нет как бы смазочных деталей вроде той, которая смазывает тосол, в основном только помпа, и понятно, что тосол отработал и все присадки никуда не делись.

Потому что я был здесь и нагрел машину, правда я не сильно перегревал, ну, нагрев был, потому что у меня тут были проблемы с вентилятором, с охлаждением радиатора. Из-за этого слетел сальник, и все полетело в патрубок.

Естественно долил воду и проехал, ну не помню, ездила примерно половину лета, как видите, почему то она стала такая красноватая, хотя была зеленоватая, антифриз. Ну изначально там было зеленоватое, просто красили расширительный бачок. Окрашена в такой непонятный цвет.

Итак, что вам для этого нужно?

Можно, конечно открутить, вытащить на улицу, пустить куда угодно, ну хочу нормально слить, потому что свойство еще есть и можно.

В дальнейшем буду использовать его, чтобы сделать здесь водяное отопление в гараже и залить там антифриз. Или отдам товарищам, у которых все уже есть. Поэтому выбрасывать нет смысла. И зачем засорять окружающую среду.

Чтобы добраться до этой заглушки, открутить, видишь, расстояние очень маленькое, снизу конечно можно попробовать, ну посмотрим.

При необходимости, конечно, придется откручивать здесь, с этой стороны, потому что эта гайка приварена к этому креплению распределителя, так называемой катушке зажигания.

Тогда вы должны стрелять в это, это стрелять. Ну и воздух, конечно, снимать придется. Естественно защита двигателя, а не защита двигателя. Что ж, о проблемах, если не сказать о многом, что ж, будут проблемы, чтобы добраться туда и все это сделать.

Для тех, кому лень, сгоняйте на СТО, платите деньги и пусть делают вас. Ну и фон, заканчиваю вводную часть, залезаю под машину и снимаю защиту. Ну защита снята, поэтому я не снимал, без проблем, там можно снизу взять ключ с удлинителем и откручивается пробка.

Особых проблем нет. Откручивается с меньшим количеством крови, не нужно удалять воздух. Это крепление, катушки зажигания, снимать все это не нужно. Ну вот и все, теперь вырежем из бутылки и потихоньку осушаем.

Машину прогрел раньше. Но не до 90 градусов, там уже остыло, пока ковырялся. Но хоть немного, просто продолжим одно, заодно посмотрим на пыльники на ШРУСах, их целостность.

Они имеют тенденцию неожиданно лопаться, и вы замечаете, что это уже слишком поздно, чтобы заметить.Здесь бывают закрытые и открытые. Ну так вот, протечка, протянул. Он больше не сочится с поддона, поэтому на него попадает немного масла, двигатель чистый.

Вот заглушка, с этой стороны, кстати, снизу можно открутить, видно, хоть тут достает, тут даже рычагом можно и эту заглушку открутить. Так вот, вот она, вот она, пробка радиатора, понимаете?

Она спокойно выкручивает кнопку радиатора.Итак, что ж, приступим. А пока приступим, сначала будем сливать, наверное, из блока, а потом будем сливать из радиатора. Хорошо, если заработает, сниму.

Конечно, процесс был бы проще, если бы я не снимал параллельно. Но, раз уж я взялся за дело, то что ж, надо делиться с людьми. Ну, вот еще одна вещь, которую я вырезал вот так, и она просто попадает туда, и здесь я заменю этот контейнер или это ведро.

Или этот, или ведро.И опять же, если вы хотите сэкономить и не сильно облажаться, то эту застежку необходимо удалить. Не снимая, заработает … Ну, хрюшка конечно был, но не сильно.

А так было бы даже очень много, когда поменял помпу, можно посмотреть видео, там потерь практически не было вообще.

Итак, вы видите какой у нас расширительный бачок, мой более грязный. И там тоже мы видим, что он полон всякой грязи. Поэтому его необходимо снимать и постирать.

Крепится, одна точка, вторая, а там в глубине третьей. Все как обычно, 2 на 10, 1 на 8 орехов. Здесь, правда, болт 8. А вот гайки, которые вам нужны, — 10.

Все таки постараюсь вкратце рассказать, что такое антифриз и тосол, чтобы не лазили по литературе и не ковырялись в поисках информации. Я кратко просветлю вас все это. Я уже лазил и нашел.

Следовательно, антифриз — это международное название охлаждающей жидкости для системы охлаждения двигателя.Антифриз — это тот же антифриз, только отечественного производства. Антифриз.

Это слово было изобретено еще в Советском Союзе и означает аббревиатуру Technology of Organic Synthesis, сокращенно TOC, а OL означает принадлежность к группе спиртов.

Антифризы делятся на минеральные, класс G11, органические, класс G12, и лабридные, класс G12 ++ и G13. Разница между ними заключается в применении, ну, в используемой основе и добавках.

Антифриз относится к минеральным антифризу, имеет срок службы 50 000 км, или 2 года.Органический антифриз это все-таки G12, его разрешено использовать до 5 лет, а пробег — 250 000 км.

Labride совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями. Можете смело добавлять их в новые моторы.

Один из пунктов, вот на канистре написано 10 кг, но это не 10 литров. Не путайте это. Потому что обычно покупают 10, посмотрите 10, потом эти 10 килограммов, ну, конечно, многие знают, что часто им пользуются.

А кто впервые запутается.10 кг — это всего 8,85 л. И как я уже сказал, в двигатель заливается 7,85 л, это не 7 кг. Они также знали и имели в виду то, что они хотели бы иметь.

Вы можете выбрать, что лучше, антифриз или антифриз в зависимости от охлаждающей жидкости машины. Так как в разных машинах он состоит из разных материалов.

Некоторые бренды в основном используют больше меди и латуни в системе охлаждения, в то время как другие используют алюминий и его сплавы. Таким образом, красный антифриз подойдет, если в машине больше меди и латуни, зеленый антифриз подойдет, если у вас больше алюминия.

в большинстве случаев подходит для отечественных автомобилей. Можно ли смешивать антифриз и антифриз, и что будет, если их смешать? Что ж, это, как говорится, риторический вопрос.

При отсутствии контроля над производством это может привести к плохим последствиям. Поэтому все это на ваш страх и риск. Вот довольно простой расчет, который можно сделать.

Ну все, сегодня надо было вчера залить. Ну так как у меня расширительный бачок грязный до невозможности, попробовал промыть содой, а тут начал промывать каустической содой, но не моется.Я покажу тебе сейчас.

В следующий момент, тогда заглушки, я же сказал, да, воткнуть сюда кран. Итак, смотрите сразу, смеситель сюда, который я хотел сюда поставить, не подходит по размеру. И снимать коробку, чтобы поставить кран, смысла нет, да и желания нет.

Почему я снял так называемую крышку, или защиту, которая сверху декоративная. Так что при заливке антифриза в расширительный бачок конечно будет вода, эх, воздух, а открывать пробку и ждать, пока оттуда потечет, это тратить.

Для этого есть вот дроссельные заслонки подходят к трубке, это нагрев дроссельной заслонки, снимаешь. Хорошо, я тебе покажу. Здесь подденьте отверткой, потому что снять сложно, снять нельзя.

Можно конечно оторвать, ну зачем. Откручиваем хомут, поддень здесь отверткой, и воздух выходит, пока не появится жидкость. Ну и тряпку сюда желательно положить, ибо там разъем, чтобы не заливал.

В конце концов, это коррозионная жидкость. Вот этиленгликоль, который не оказывает благотворного влияния на здоровье человека, и, думаю, еще и на контакты. Ну вот и все. Сейчас танк поставим домой и наденем, наполним.

Ну вот расширительный бачок поставил на место, почистить идеально не получилось, потому что эти перегородки туда не достать. Я промыла его простой содой, кальцинированной содой и шампунем.

Надо приложить физическое усилие, ну то есть я тут дно мыл, понимаете, а здесь ничего не вышло.При попытке перетасовать там стирается.

Поэтому, если кто-то так делал и смог почистить, пишите в комментариях. Мы воспользуемся этим. И я исходил из того, что с точки зрения эстетики это не красиво, но я думаю, что это не влияет на скорость. Такой явной грязи нет, только коричневый налет.

Продолжим. Обе заглушки закручены, что одна закручивается, кстати, она и закручивается, и откручивается, и очень хорошо, что она ничего не пропускает.Я это тоже скрутил. Я попробую опустить кран во второй раз, потому что тот, который я хотел, мешает.

Итак, расширительный бачок стоит, воронка стоит, тосол готов. Теперь приступим к наполнению. Ну, я и здесь приготовил. Ну что еще нужно, больше ничего не нужно. Откручиваем, толкать и заливать не надо.

Итак, смотрите, пробка не течет. Конечно, рано. Там тоже нормально.Вот, видите ли, пошел антифриз. Ну и понятно, что антифриз сюда не потечет по той простой причине, что уровень выше.

Ну вот, система заполняется. Наполните этот пояс, видите? Минимум / максимум. Больше заливать не нужно, чтобы потом не было лишних. Теперь он снова уезжает. Утечек нет.

Только будьте осторожны, чтобы не сломать шланг. Все, больше не уходит. Вышел воздух. Итак, что ж, теперь осталось запустить и довести до уровня.Все, сейчас попробуем.

Уровень видишь немного, тосол не уходит, нигде нет протечек, протечек нет, здесь все нормально. Уровень должен быть до этого пояса, просто где-то там. Здесь вы видите, сколько осталось, сколько было, сколько осталось. Ну где-то был, ну может литр.

Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. Км. запускать или каждые три года, в зависимости от того, что наступит раньше.Бывают ситуации, когда нет необходимости в замене тосола или антифриза, однако необходимо слить охлаждающую жидкость (охлаждающую жидкость), в результате возникает вполне логичный вопрос, как слить антифриз из Лада Калина, аккуратно, не проливая что-нибудь.

Необходимость слива охлаждающей жидкости может возникнуть при замене, или при этом сам антифриз менять не нужно, при условии, что его меняли недавно. В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз из двигателя Лада Калина, для повторного использования.

Как слить антифриз на Калине — пошаговая инструкция

1. Первым делом нужно заехать в смотровую яму и дать мотору остыть, если он прогрет до рабочей температуры.
2. Затем следует демонтировать пластиковый пыльник двигателя, открутив шесть саморезов, отмеченных на фото. Затем нужно открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманных фар (ПТФ). Если у вас есть ПТФ, их придется демонтировать, а если есть заглушки, то все, что вам нужно, это снять заглушки и открутить отмеченный на фото саморез.Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.

1. Подставляем чистую емкость для слива охлаждающей жидкости под радиатор и откручиваем пластиковую пробку на радиаторе. Сливаем тосол или тосол и переходим ко второму этапу.

1. Теперь нужно подумать, как слить антифриз из двигателя. Делается это просто, находим такой болт-заглушку на двигателе, подставляем тару и аккуратно откручиваем болт.Ждем, пока жидкость стечет в емкость.

Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить тосол или тосол с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно использовать повторно. Я рекомендую дать слитой жидкости отстояться в течение нескольких часов, чтобы все загрязнения и частицы грязи осели на дно. При заливке советую фильтровать антифриз через мелкое сито, так вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.

По окончании всех работ проверить уровень антифриза в системе, при необходимости долить.Будьте осторожны и через некоторое время проверьте уровень охлаждающей жидкости еще раз, потому что после полного прогрева двигателя и открытия «большого круга» циркуляции уровень может упасть, и, как следствие, потребуется повторная доливка. Также не допускайте появления воздушных пробок, на всякий случай рекомендую прочитать здесь, как снять воздушную пробку.

Спасибо за внимание, у меня все есть, до скорой встречи. Пока!

и nbsp

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина может потребоваться замена охлаждающей жидкости.Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

Для замены антифриза на Калине нам необходимо:

Ключ к «13»

Отвертка

Охлаждающая жидкость

Пустая емкость для слива старого антифриза

Приступим к замене толоса на Лада Калина

Для начала нужно поставить машину на ровную горизонтальную площадку. Если такой площадки нет, то передняя часть должна быть выше задней.

Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи

Снять брызговик двигателя

Теперь нужно открутить крышку расширительного бачка.

Теперь следует установить под сливную пробку заранее подготовленную емкость для старой охлаждающей жидкости. Затем следует открутить сливную пробку. Помните, если машина теплая, нужно быть очень осторожным, охлаждающая жидкость очень горячая. После слива толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.

Теперь нужно слить старую жидкость из радиатора. Для этого устанавливаем под радиатор емкость для старой охлаждающей жидкости, откручиваем сливную пробку, расположенную на радиаторе, и ждем, пока антифриз полностью стечет из системы.

После того, как охлаждающая жидкость станет стеклянной, следует завинтить сливные пробки.

Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать антифриз в расширительный бачок, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место. Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительном бачке не окажется между минимальной и максимальной отметками.

Заменить отрицательную АКБ

Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, прежде чем включать вентилятор охлаждения.После этого остановите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов и, конечно же, других элементов, относящихся к системе охлаждения. Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, от чего может служить его полный выход из строя.

На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

Замена антифриза на Лада Калина

Так выглядит подержанный агрегат.Антифриз очень уставший

Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина 7,6-7,8 литров антифриза, и по официальной инструкции его нужно менять каждые 60 000 км или пять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Возможна замена на стандартный антифриз

Антифриз Felix Carbox 40 — красный цвет заливается в автомобили Лада Калина с завода. Поэтому решать, какой антифриз заливать при полной замене, решать вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

Инструмент рабочий

Для проведения всех работ нам потребуется:

• Антифриз (охлаждающая жидкость) новый в количестве 8 л.
• Отвертка крестовая.
• Ключ находится на «13».
• Колпачок на «13» и «17» с трещоткой.
• Емкость для слива отработанной жидкости.
• Тряпки.

Пошаговый процесс слива антифриза

Перед началом работ по замене жидкости необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности или на небольшом уклоне при условии, что передняя часть выше задней.Также примите во внимание тот факт, что двигатель машины должен быть холодным, чтобы исключить возможность ожога во время работы, поэтому такие работы лучше проводить утром, после того, как машина остыла за ночь.

Процесс заливки нового антифриза

Когда все пробки затянуты, можно переходить к операции по заливке новой охлаждающей жидкости.

1. Первым делом ослабляем хомут и вытаскиваем шланг дроссельного узла.Это нужно для того, чтобы при замене через этот шланг выходил лишний воздух.
2. Затем залейте антифриз до тех пор, пока он не потечет из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке «MAX» в расширительном бачке.

Выпускная работа

• Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет замена модуля зажигания, подключение к нему проводов, проверка всех вилок и соединений на герметичность.
• Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы.Для этого нужно дождаться нагрева двигателя и активации «Карлсона». Затем проверяем работу отопителя на вдув горячего воздуха в салон, если дует теплый, это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
• Также необходимо учитывать тот факт, что при остывании двигателя необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.

Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

выводы

Как вы сами убедились, самостоятельно сменить антифриз нет ничего сложного; Такую работу сможет выполнить даже самый удаленный от авторемонта водитель.

Замена антифриза на Лада Калина существенно не отличается от замены кулера на любой другой машине. Конечно, к каждому из них прилагается отдельная инструкция, в которой оговаривается количество и качество антифриза.

Бытует мнение, что антифриз и антифриз — это разные продукты. На самом деле все намного проще, антифриз — это та самая охлаждающая жидкость, которая была разработана специально для отечественных автомобилей … Главное его отличие в том, что он относится к силикатной разновидности.Это означает, что во время работы он может осесть в виде масляной пленки внутри системы охлаждения.

Как выбрать антифриз

Создатели этого автомобиля уже позаботились о том, чтобы ничего выбирать не пришлось, все необходимые марки кулеров подробно описаны в дополнительных инструкциях. Все, что вам нужно, — это помнить элементарные правила безопасности, которые помогут вам не навредить себе или своей машине.

В Калине смена охлаждающей жидкости — это скорее профилактическое мероприятие, которое позволит вашему автомобилю работать лучше.Делать это нужно не только зимой, но и в теплое время года, постоянно доливая жидкость. Импортные продукты лучше влияют на систему, защищая ее от коррозии и образования шлама.

Как заменить антифриз

Процесс замены лучше проводить раз в два года, либо раз в 60 тысяч километров. Вам не нужно быть опытным автомехаником, чтобы иметь возможность менять или добавлять антифриз. Для этого существует подробный алгоритм действий, который поможет вам в этом, даже если вы новичок.

Машину нужно поставить на ровную поверхность или настроить так, чтобы передняя часть была на порядок выше задней.

Следите за тем, чтобы двигатель всегда был холодным, это необходимо не только для того, чтобы не обжечься, но и потому, что антифриз довольно токсичен, а опасные пары, которые могут попасть на поверхность кожи, оставят ожог.

Для начала нужно слить старый кулер. Каждый водитель должен знать, как слить антифриз из Калины.Достаточно просто. Внизу радиатора есть небольшая крышка, ее можно открутить ключом на 13 , потом открыть крышку расширительного бачка и слить антифриз. Как показывает практика, найти емкость, в которую слить антифриз, очень сложно, ведь для него очень мало места. Для таких целей можно использовать разрезанную бутылку, она идеально подходит по размеру.

После слива промойте и залейте новую охлаждающую жидкость.

После замены антифриза нужно проверить работу мотора.Плотно затяните все отверстия и прогрейте машину, если температура жидкости на термостате выходит за красную линию, а вентиляторы еще не включились, включайте плиту. Повторите этот шаг еще пару раз.

10 лучших антифризов и охлаждающих жидкостей для двигателей в 2021 году

Часто спрашивают, почему охлаждающая жидкость двигателя и антифриз важны? Разве вода не может охладить двигатель?

Просто вода в охлаждающей жидкости подойдет, если вы живете в более теплой стране, но вы должны знать, что охлаждающая жидкость не только смещает точку замерзания, но и предохраняет двигатель от ржавчины и коррозии внутри двигателя.

Но все ли антифризы работают одинаково?

Короткий ответ — нет. Каждая марка использует свои собственные соединения для создания этих охлаждающих жидкостей, и каждая имеет свою пропорцию. Итак, вот и мы, со списком, содержащим названия лучших и известных брендов, которые производят охлаждающие жидкости для двигателей и антифризы.

В некоторых автомобилях используется специальный антифриз для данной модели автомобиля, и вам всегда следует уточнять у официального дилера или в руководстве по ремонту, какой антифриз вам следует использовать.Не смешивайте охлаждающую жидкость с этиленом и пропиленом. Если вы хотите узнать больше о различных охлаждающих жидкостях, сначала ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов внизу статьи.

Заявление об ограничении ответственности — эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.

Лучший результат

Антифриз / охлаждающая жидкость для двигателей Valvoline MaxLife

• Доступно
• Все автомобили и модели
• Предварительно смешанные 50/50

Посмотреть последнюю цену

Премиум Выбор

Охлаждающая жидкость для двигателя Havoline Xtended Life

• Ethylen Coolant
• Защита от ржавления
• Предварительная смесь 50/50

Посмотреть последнюю цену

Концентрированное

Valvoline Zerex G-05 Антифриз / охлаждающая жидкость для двигателя

• Концентрированный
• Долговечный (5 лет)
• Доступный

Посмотреть последнюю цену

Лучшие антифризы и охлаждающие жидкости для двигателей в 2021 году

1.Антифриз / охлаждающая жидкость для двигателя Valvoline MaxLife

Maxlife от Valvoline окажется обычной охлаждающей жидкостью и антифризом для вашего автомобиля, поскольку он работает для охлаждения двигателя при низких температурах. Кроме того, охлаждающая жидкость Maxlife помогает смазывать внутренние уплотнения и детали, с которыми соприкасается жидкость.

Охлаждающую жидкость MaxLife можно использовать со всеми различными моделями автомобилей, и заявлено, что она совместима с большинством различных охлаждающих жидкостей, представленных на рынке. Valvoline Maxlife также защищает и смазывает уплотнения и прокладки в вашей системе охлаждающей жидкости, что может предотвратить утечку охлаждающей жидкости в вашем автомобиле.

Охлаждающая жидкость MaxLife служит более 5 лет, что делает ее хорошей охлаждающей жидкостью. Заменить охлаждающую жидкость самому может быть очень сложно, если у вас нет необходимых навыков для этого. Процесс прокачки после замены охлаждающей жидкости может быть очень сложным, и с охлаждающей жидкостью, которая может удерживаться в течение более длительного времени, вам не нужно делать это так часто, как с обычной охлаждающей жидкостью.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Все марки и модели автомобилей
• Формула длительного срока службы (заявлено 5 лет)
• Защищает от замерзания и кипения
• Смазывает уплотнения и прокладки
• Предварительная смесь 50/50

2.Охлаждающая жидкость для двигателя Havoline Xtended Life

Havoline известна производством высококачественных жидкостей, таких как моторное масло и другие сопутствующие товары. Они также производят одну из лучших охлаждающих жидкостей и антифризов для двигателей, подобных этому, — Havoline Xtended Life.

Можно смело сказать, что охлаждающая жидкость этой марки может быть использована с любым автомобилем с этиленовой охлаждающей жидкостью и дать 100% результат. Компаунды в жидкости не содержат силикатов, благодаря чему ваш двигатель остается прохладным и бесперебойно работает зимой.Рекомендации Havoline гласят, что вам следует менять охлаждающую жидкость после пробега более 150 000 миль.

Стоит упомянуть, что это этиленовая охлаждающая жидкость, как и большинство других охлаждающих жидкостей, представленных здесь, и ее не следует смешивать с пропиленовой охлаждающей жидкостью (используется в старых автомобилях). В целом, эта охлаждающая жидкость совместима с большинством автомобилей на рынке с этиленовый хладагент. Охлаждающая жидкость поставляется в пропорции 50/50, предварительно смешанной с водой. Это означает, что он готов к использованию в вашем автомобиле, и вам не нужно самостоятельно смешивать его с водой, и вы не рискуете повредить свой автомобиль из-за неправильной смешанной охлаждающей жидкости.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Охлаждающая жидкость этилен
• Не содержит силикатов
• Совместимость с гибридными автомобилями
• Предварительная смесь 50/50
• Одобрение OEM — GM 6277M
• Срок службы 150 000 миль

3. Антифриз / охлаждающая жидкость двигателя Valvoline Zerex G-05

Valvoline Zerex G-05 — высококачественная охлаждающая жидкость, предназначенная для использования в высококачественных радиаторах из алюминия.Он является особенным для таких радиаторов, поскольку в нем используется особая технология, называемая HOAT. Он содержит специальные гибридные соединения, которые помогают предотвратить коррозию и ржавчину алюминиевых радиаторов. Он также сохраняет двигатель в холодном состоянии и может сохранять его состояние до -30 градусов.

Эта охлаждающая жидкость изготовлена ​​с низким содержанием силикатов и полностью не содержит фосфатов, что делает ее более мощной. Все это помогает предотвратить выход из строя водоемов и поддерживает работу двигателя при оптимальной температуре. Не нужно бояться, что эта охлаждающая жидкость повредит ваш двигатель.

Утверждается, что этот антифриз сохраняет свежесть до 5 лет. Его следует заменить, если автомобиль пробегает большой пробег до истечения 5-летнего периода. Лучшее в этой жидкости то, что ее можно использовать на многих мотоциклах, грузовиках и других типах транспортных средств, и она одобрена Audi, Porche, Ford и Chrysler (проверьте спецификации для правильных моделей)

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Предварительная смесь 50/50
• Универсальная охлаждающая жидкость (Все модели автомобилей)
• Will не повредит шланги или другие детали в вашей системе охлаждающей жидкости.
• Долговечный (5 лет)
• Низкое содержание силикатов
• Без фосфатов
• Дизельные и бензиновые двигатели
• Одобрено Audi, Porche, Ford и Chrysler (проверьте технические характеристики)
  

4. Подлинная охлаждающая жидкость для двигателя Ford Fluid VC-7-B Gold

Это охлаждающая жидкость и антифриз собственного производства Ford, предназначенные для автомобилей Ford, что дает владельцам Ford мгновенную гарантию того, что качество продукции будет высокого качества и полностью соответствовать требованиям автомобилей Ford.Эта жидкость охладит ваш Ford в рабочем состоянии и предотвратит коррозию радиатора.

Хотя многие современные автомобили теперь поставляются с радиаторами, сделанными из прочного пластика, который навсегда решает проблему коррозии и ржавчины, для тех, у кого более старые модели Ford, их радиатор будет тщательно очищен, когда эта охлаждающая жидкость залит в радиатор. Но имейте в виду, что двигатель все еще может вызывать коррозию внутри двигателя, и всегда рекомендуется использовать подходящую охлаждающую жидкость. Жидкость Ford имеет ярко выраженный желтый цвет и лучше всего подходит как для дизельных двигателей, так и для бензиновых.

Эта охлаждающая жидкость поставляется в концентрированном виде, что означает, что вы должны сами смешать ее с водой перед заполнением системы охлаждающей жидкости. Всегда убедитесь, что вы смешиваете его с водой и охлаждающей жидкостью в соотношении 50/50, потому что другой формат может привести к более быстрому замерзанию или перегреву вашего автомобиля, а вы этого не хотите. Плюс в том, что вы не покупаете 50% воды в упаковке. Если вы купите 1 галлон концентрированной охлаждающей жидкости, вы получите 2 галлона готовой к использованию охлаждающей жидкости.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Сделано для автомобилей Ford (SPEC: WSS-M97B51-A1)
• Цветной желтый
• Охлаждающая жидкость этилен
• Защита от кипения и замерзания
• Защита от коррозии
• Используется в бензиновых и дизельных двигателях

5.Антифриз двигателя Audi G13 — охлаждающая жидкость Audi

Охлаждающая жидкость от известного производителя автомобилей Audi. Опять же, мне не нужно говорить вам, насколько хороша эта охлаждающая жидкость. Тот факт, что он сделан Audi, должен говорить об этом. В первую очередь он предназначен для использования с автомобилями Audi, Volkswagen, Skoda и Seat, но может использоваться и в большем количестве автомобилей (уточните у официального дилера или в руководстве по ремонту). Он лучше всего работает, чтобы двигатели Audi и другие двигатели Volkswagen работали прохладно и плавно, сохраняя при этом свежий радиатор и водяной корпус.

Обратите внимание, что G13 от Audi не залит водой из магазина. Вам придется это сделать. Но рекомендуется ли сначала выполнять перемешивание после проверки баллона с охлаждающей жидкостью. Этот продукт, очевидно, соответствует радиаторам, водным объектам и датчикам термостатов, присутствующим в двигателях Audi и Volkswagen. Убедитесь, что вы правильно смешали охлаждающую жидкость с 50% воды, потому что неправильное смешивание может привести к замерзанию или закипанию охлаждающей жидкости и вызвать серьезные повреждения вашего автомобиля.

Несмотря на то, что он сделан Audi, его можно использовать и с другими автомобилями, но на самом деле это просто гарантия того, что он сделан Audi, в противном случае он будет только поддерживать охлаждение двигателя, поскольку специальные составы в нем созданы специально для радиаторы, используемые в Audi и Volkswagen.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Сделано для Audi, Volkswagen, Seat и Skoda (можно использовать и в других)
• Охлаждающая жидкость на основе этилена
• OEM G13 Охлаждающая жидкость Audi
• Защита от замерзания и кипения
• Смазывает уплотнения и прокладки
• Смазывает движущиеся части
• Может смешиваться с охлаждающей жидкостью G12 plus, G12 и G11
• Может смешиваться с большинством охлаждающих жидкостей (на основе этилена)
• Совместимость с алюминием

6.Prestone AF2100 Охлаждающая жидкость двигателя

Prestone — это хорошо известное имя, предлагающее качественную продукцию для автомобилей. Один из их продуктов — охлаждающая жидкость и антифриз для двигателя. Несомненно, Prestone производит одну из лучших охлаждающих жидкостей для двигателя, которая гарантирует, что в вашем двигателе содержится лучшая охлаждающая жидкость, и не допустит его перегрева, кроме как предотвратить его замерзание. Prestone утверждает, что их жидкость может оставаться свежей до 5 лет использования. Компаунды внутри охлаждающей жидкости остаются нетронутыми до 5 лет, прежде чем потребуется замена жидкости.

С Prestone AF2100 вам не нужно беспокоиться о пропорции смешивания или разбавления. Хладагент предварительно смешан с 50% воды и 50% хладагента. Жидкость может оставаться неизменной до -34 градусов, что подходит даже в самых холодных регионах по всему миру. Эта жидкость также помогает бороться с частицами в радиаторе вашего автомобиля и предотвращает коррозию внутри него.

Эта охлаждающая жидкость совместима со всеми моделями автомобилей и всеми охлаждающими жидкостями. Prestone также помогает сохранить в безопасности уплотнения и другие детали из резины, в которых он циркулирует.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Готовая смесь
• Все модели / Совместимы со всеми охлаждающими жидкостями
• Сохранение свежести более 5 лет.
• Предотвратить коррозию
• Предотвращает перегрев и замерзание

7. Подлинная Honda разделяет синий тип 2 — охлаждающая жидкость двигателя Honda

Как следует из названия, данная охлаждающая жидкость производится самой компанией Honda. Но не только для собственных автомобилей, но и для других марок.Можно сказать, что это охлаждающая жидкость OEM для автомобилей Honda. Это очень текучие новые автомобили Honda, которые поставляются с завода, поэтому будьте уверены в качестве, поскольку сама Honda является уважаемым автопроизводителем в автомобильной промышленности.

Honda содержит этиленгликоль, который защищает все алюминиевые детали внутри радиатора вашего автомобиля. Охлаждающая жидкость Honda отличается высоким качеством, но имеет довольно низкий срок службы по сравнению с другими аналогичными продуктами. Срок годности охлаждающей жидкости составляет 3-4 года. С точки зрения пробега, жидкий компаунд будет оставаться свежим на протяжении 50-60 тысяч миль.

Эта охлаждающая жидкость предварительно смешана с водой и гликолем в соотношении 50/50 и готова к использованию в вашем автомобиле. Но одна вещь в охлаждающей жидкости Honda, как охлаждающей жидкости Audi или любой другой фирменной охлаждающей жидкости, заключается в том, что она не из дешевых. Так что, если у вас старая модель автомобиля и ограниченный бюджет, лучше выбрать более дешевые альтернативы.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Этиленгликоль
• Совместимость с алюминием
• Срок службы 3-4 года (в зависимости от пробега)
• Несиликатный
• Оригинальная охлаждающая жидкость Honda
• 50/50 Предварительная смесь

8.Антифриз двигателя Aisin ACT002 — Toyota и Lexus

Охлаждающая жидкость Aisin похожа на любую другую экономичную охлаждающую жидкость. ACT002 от Aisin производится на основе этого фактора, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы смешивать его с водой самостоятельно. Кроме того, у жидкости долгий срок службы, так что у вас будет несколько лет работы, прежде чем вам понадобится заменить ее новой охлаждающей жидкостью.

ACT002 разработан специально для автомобилей Toyota, но он отлично работает с дочерними предприятиями Toyota, такими как Lexus. Но эта охлаждающая жидкость должна работать практически с любым транспортным средством и служить основной цели — быть хорошей охлаждающей жидкостью для двигателя.Он совместим с большинством азиатских автомобилей, представленных на рынке, но всегда проверяйте его перед тем, как добавлять его в свой автомобиль. Вы можете найти информацию об этом в руководстве по ремонту вашего автомобиля или позвонить своему авторизованному дилеру, чтобы спросить их.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Сделано для Toyota, Lexus и Scion
• Может использоваться и в других моделях автомобилей.
• Совместимость с большинством азиатских автомобилей
• Предварительно смешанные 50/50.
• Смазывает уплотнения и прокладки
• Розовый

9.Prestone Prime Engine Coolant — Все модели

Зеленый силикат ничем не уступает продукту AF2100. Он поставляется в смешанном виде с завода. Жидкость содержит этиленгликоль, который поможет предотвратить коррозию и ржавчину в вашем радиаторе, кроме охлаждения двигателя.

Этот продукт сохраняет тепло до -34 градусов, так что проблемы с охлаждающей жидкостью на этом заканчиваются. Эта жидкость также поможет смазать уплотнения и другие внутренние детали внутри водоема и радиатора.

Эта охлаждающая жидкость совместима с алюминием и может использоваться в большинстве моделей автомобилей. Охлаждающая жидкость предварительно смешана со смесью воды и гликоля в соотношении 50/50 и готова к использованию в вашем автомобиле. В настоящее время этого продукта нет в наличии на Amazon, поэтому, если вы хотите его купить, вам нужно проверить на других веб-сайтах в Интернете. Используйте Google, чтобы найти, что это моя рекомендация.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Сейчас нет в наличии на Amazon
• С низким содержанием силикатов
• Предварительная смесь 50/50
• Сделано в США
• Предотвращение ржавчины и коррозии
• Совместимость с алюминием

10.Устранение постоянных утечек охлаждающей жидкости двигателя K-Seal

Этот продукт является последним в нашем списке, и это не охлаждающая жидкость, как другие в этом списке. Мы хотели включить это, чтобы дать вам альтернативу, если вы хотите герметизировать систему охлаждения от утечек. K-Seal сделан с учетом старых автомобилей. Он покроет проблемы, с которыми сталкиваются старые автомобили и их радиаторы. Что отличает эту жидкость, так это то, что она навсегда устранит незначительные проблемы в радиаторе, такие как незначительные утечки и тому подобное.Таким образом, вам не придется тратить слишком много средств на ремонт старых автомобилей и легко отказаться от более дешевой альтернативы, такой как постоянная охлаждающая жидкость K-Seal.

Он даже устраняет незначительные утечки и трещины в водном корпусе, нагревателе, головке двигателя вашего автомобиля, так что это действительно компенсирует большой объем дорогостоящего ремонта. Жидкость содержит микроволокна, которые начинают засоряться и залечивать трещины и протечки сразу после того, как жидкость циркулирует по ним и по всей системе.
Но давайте не будем забывать о его основной цели.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Устранение постоянных небольших утечек охлаждающей жидкости
• Совместим со всеми различными антифризами, упомянутыми в этой статье, и другими.
• Нет необходимости сливать охлаждающую жидкость перед использованием
• Может устранить утечки из прокладки головки (если уже не так уж плохо).

Часто задаваемые вопросы по антифризу и охлаждающей жидкости двигателя и руководство покупателя

Как вы, возможно, уже знаете, охлаждающая жидкость предназначена не только для повышения температуры замерзания.Антифриз также предназначен для защиты двигателя от ржавчины и смазывания движущихся частей системы охлаждения, таких как водяной насос и термостат. Если вы пытались запустить свой автомобиль только на воде, вы, вероятно, заметили, что вода очень быстро становится коричневой, и все это ржавчина изнутри вашего двигателя. Антифриз в двигателе также повышает температуру кипения, благодаря чему ваш автомобиль не перегревается так же быстро, как при использовании простой воды.

Это делается довольно просто в местах, где становится холодно.В таких местах вода — не вариант. При понижении температуры вода внутри радиатора и водоема замерзнет, ​​что приведет к разрушению этих компонентов. Кроме того, он просто перегреет ваш двигатель, так как жидкости для передачи тепла двигателя тоже нет.

Разница между охлаждающей жидкостью и антифризом?

Охлаждающая жидкость? Антифриз? Эти две вещи разные? Больше никогда. Эти две вещи — одно и то же, и вы можете использовать оба термина, когда идете на рынок, чтобы купить один для своей машины.Раньше эти двое были разными. Антифриз предназначен для использования с охлаждающей жидкостью или водой в радиаторе. При этом антифриз смешивался с охлаждающей жидкостью в радиаторе, так что в холодных зонах или при отрицательных температурах антифриз не пропускал жидкость в радиатор.

Чтобы упростить задачу, эти две штуки поставлялись в разных бутылях, и их нужно было смешать соответственно, чтобы охлаждающая жидкость не замерзла при низких температурах.Но теперь, с помощью специальных составов и смесей, эти две составляющие входят в одну бутылку, избавляя вас от хлопот, связанных с их самостоятельным смешиванием. Так можно просто залить в радиатор? Это зависит от марки. Некоторые компании продают готовые продукты, поэтому все, что вам нужно сделать, это просто налить их. Некоторые бренды предоставляют жидкость в концентрированной форме, поэтому вам потребуется некоторое время, чтобы должным образом разбавить ее водой.

Как скоро мне нужно будет заменить охлаждающую жидкость антифриза?

Общее правило — менять или заменять охлаждающую жидкость двигателя после того, как вы проехали на автомобиле от 50 до 60 000 миль, но это зависит от ряда факторов, таких как марка и модель вашего автомобиля.да. Каждый двигатель сделан по-своему с точки зрения производительности и эффективности. Двигатель большего размера и с большим количеством цилиндров нагревается быстрее, чем автомобиль с двигателем меньшего размера. Но у этой машины также будет радиатор побольше и мощный водоем. Так что это зависит от типа автомобиля, а также от охлаждающей жидкости антифриза. Поскольку эти жидкости сделаны из специальных смесей, они через некоторое время теряют свою целостность, и именно тогда их необходимо заменить и заменить. Рекомендуемый интервал времени между заменами охлаждающей жидкости составляет 3-5 лет, в зависимости от охлаждающей жидкости.Проверьте руководство по ремонту, чтобы быть уверенным на 100%, или проверьте с последней охлаждающей жидкостью, которую вы добавляли в свой автомобиль. Если вы не уверены, какая охлаждающая жидкость используется в вашей машине, самый простой способ — заменить ее на новую, которая, как вы знаете, является хорошей и свежей.

Что касается охлаждающих жидкостей, то есть разные марки, в которых используются разные технологии. Некоторые бренды заявляют, что их охлаждающая жидкость может работать на 100% на 50 000 миль, в то время как другие заявляют, что на 150 000 миль. Кроме того, следует учитывать, что охлаждающая жидкость теперь дает больше преимуществ, помимо охлаждения двигателя.Эти функции смазывают уплотнения и резиновые детали в радиаторе и водяном корпусе двигателя, предохраняя эти детали от ржавчины и коррозии и как таковых. Так что этот фактор также имеет значение для срока службы охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость может быстро потерять целостность в автомобиле старой модели с уже заржавевшим радиатором, тогда как в новом автомобиле охлаждающая жидкость может прослужить столько, сколько заявляют производители.

Кроме того, если вам случится использовать свой автомобиль на больших расстояниях, рекомендуется заменить охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителей охлаждающей жидкости и руководством по эксплуатации вашего автомобиля.

После замены охлаждающей жидкости необходимо тщательно удалить воздух из автомобиля. Этот процесс может быть довольно сложным, если у вас нет для этого навыков. Если вы хотите узнать об этом немного больше, ознакомьтесь со статьей о перегреве охлаждающей жидкости здесь: Система с перегревом охлаждающей жидкости.

Какой антифриз мне купить для машины?

Лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, прежде чем идти за охлаждающей жидкостью для вашего автомобиля. Производители вашего автомобиля лучше всего знают, какой тип охлаждающей жидкости нужен вашему автомобилю и от которого он получает наибольшую выгоду.Вы также можете позвонить своему авторизованному дилеру, чтобы быстро получить ответ на свой вопрос. Помните, что нельзя смешивать пропилен и этиленовый хладагент.

Антифриз для разных типов двигателей?

Поскольку бензиновый двигатель работает иначе, чем дизельный, детали и масло также отличаются. Бензиновые двигатели, как правило, немного горячее, чем дизельные, и из-за этого автомобили с дизельным двигателем подвержены ржавчине и коррозии внутренних деталей двигателя. Для этого используются жидкие антифризы для дизельных двигателей и производятся по-разному, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к дизельным двигателям и им подобным, антифризы для бензина.Если у вас бензиновый двигатель, перемешайте охлаждающую жидкость для повышения температуры кипения.

Следует ли использовать в машине этиленгликоль?

Чрезвычайно важно знать, может ли ваш радиатор обрабатывать конкретный охлаждающий антифриз, который вы получаете, или нет, поскольку это может вызвать проблемы. Некоторые производители автомобилей оснащают свои автомобили радиаторами, которые могут работать с этиленгликолем. Некоторые чувствительны к этому из-за материалов, из которых изготовлен радиатор. Поэтому настоятельно рекомендуется проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, из какой охлаждающей жидкости изначально использовался ваш автомобиль, и какие типы охлаждающей жидкости подходят для вашего автомобиля и могут использоваться в вашем радиаторе, не повреждая его в дальнейшем.
В некоторых автомобилях используются алюминиевые блоки, и в этом случае также очень важно использовать этиленгликоль. Не рискуйте, перед покупкой ознакомьтесь с руководством по ремонту автомобиля.

Сколько воды мне нужно смешать с охлаждающей жидкостью?

Если охлаждающая жидкость поставляется предварительно смешанной, используйте ее как есть и не смешивайте с водой. Этот момент важен, поскольку он определяет, подходит ли охлаждающая жидкость, которую вы купили для своего автомобиля, для вашего автомобиля и температуры в районе или штате, в котором вы живете.Температура вашего автомобиля будет зависеть от эффективности вашего радиатора и эффективности самого антифриза, который вы предпочитаете использовать. Иными словами, выбирайте охлаждающую жидкость с умом, поскольку некоторые охлаждающие жидкости имеют низкую температуру. Например, температура, в которой вы живете, постоянно опускается ниже точки замерзания, охлаждающая жидкость должна удерживать достаточно тепла, чтобы она не замерзла. Если вы живете в более теплых странах, возможно, вам не придется смешивать охлаждающую жидкость с высокой температурой замерзания, как в холодной стране, но, на мой взгляд, это всегда стоит делать.

Что произойдет, если в машине использовать только воду?

Как мы уже говорили, вода может работать в местах, где температура не становится такой низкой или лучше не опускается ниже точки замерзания. Но учтите, что, хотя вода может помочь вам в течение нескольких месяцев, в конечном итоге ваш автомобиль может получить необратимые повреждения. Вода вызовет коррозию и ржавчину внутри радиатора и водоема. Езда по воде также может привести к более быстрому перегреву вашего автомобиля, если у вас с самого начала возникли проблемы с ним.

Советы перед использованием антифриза в автомобиле

Теперь, когда вы ознакомились с нашим списком, вы знаете, что многие бренды предлагают свои охлаждающие жидкости в предварительно разведенном виде, без необходимости смешивать их с водой самостоятельно. Некоторые производители, такие как Audi и Honda, не продают свои охлаждающие жидкости предварительно смешанными, они скорее концентрированные, так что, если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля есть четкие инструкции относительно использования охлаждающей жидкости, владелец может соответственно смешать воду с охлаждающей жидкостью. Кроме того, эти инструкции обычно находятся в баллоне с охлаждающей жидкостью.В противном случае к бутылке прилагается небольшое руководство по эксплуатации, в котором указаны пропорции смешивания, поэтому вам не нужно беспокоиться о неправильном смешивании.

Заключение

Настоятельно рекомендуется всегда стараться покупать качественный антифриз. Вот почему вам нужно использовать отличный антифриз, который вы можете купить для охлаждающего устройства вашего автомобиля. В этом есть много преимуществ. Антифриз не всегда является дорогим продуктом на рынке, и не всегда стоит пытаться сэкономить деньги и заменить или восстановить двигатель, который сильно перегрелся или заклинило; только стоимость этого восстановления в некоторых случаях может превысить стоимость автомобиля.

Лучше всего найти тот антифриз или марку, в которой есть все то, что требуется в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или что-то подобное. Таким образом, вы просто будете уверены, что ваш продукт будет совместим с вашим автомобилем. Используйте руководство по покупке, которое мы предлагаем вам в обзорах по антифризу, в качестве справочного материала при покупке антифриза, поскольку, зная, что вы не совершите ошибку, купив не ту жидкость для своего автомобиля.

Без антифриза ни один двигатель не проработает долго при очень высоких или очень низких температурах.Масла потеряют свою вязкость и станут настолько жидкими, что больше не смогут выполнять свою работу, и как только металл начнет попадать в другую сталь, не содержащую смазки, внутри камеры сгорания, неисправность двигателя будет неминуемой, и у вас не будет выбора, кроме как восстановить двигатель.

Вы пробовали какую-либо из этих охлаждающих жидкостей и хотите оставить свой отзыв? Прокомментируйте ниже, и я проверю ваш комментарий и отвечу вам как можно быстрее. Если вы хотите добавить какой-либо продукт в этот список, вы можете связаться с нами на нашей странице контактов.

Как промыть радиатор печки на калине Средство для промывки радиатора печки в машине: что выбрать

Выбирая средство для промывки радиатора печки автомобиля, необходимо учитывать, что засоры имеют неоднородный состав. Некоторые вещества лучше растворяются с щелочью, другие с кислотой. Приобрести готовую жидкость для промывки радиатора отопителя можно в автосалоне.

Производители химикатов для промывки печных радиаторов предлагают составы различных типов активных веществ, которые можно разделить на три группы:

В процессе рекомендуется использовать либо нейтральную, либо альтернативную кислоту и щелочь.
Какие бы вещества вы ни использовали, будьте осторожны, особенно берегите глаза и не вдыхайте пары. Не будут лишними прочные резиновые перчатки — любое из составов, особенно при попадании в рану, вызывает боль и может вызвать воспаление.

Как промыть радиатор печки

Радиатор печки лучше снимать для обеспечения необходимого результата, но учитывать объем работ — на современных машинах демонтаж отопителя занимает очень много времени Задача, требующая хорошего знания автомобильного устройства.На всякий случай знайте, что отсоединить колодки проводки, которые имеют ярко-желтый цвет, можно только при снятом выводе аккумулятора — иначе вы рискуете активировать воспламенитель подушки безопасности.
Снятие радиатора даст следующие преимущества:

• Вы можете проверить работу вентилятора, при необходимости снять и заменить крыльчатку двигателя печки или сам двигатель;
• радиатор можно промывать и чистить снаружи радиатора печки.На машинах без фильтра на воздухозаборнике он забивается мусором и пылью, особенно вреден тополевый пух — он как бы спекается, образуя корку на ячейках. Забитый снаружи теплообменник хуже продувается и отдает тепло;
• главный радиатор и другие элементы системы охлаждения (включая каналы в головке блока цилиндров) не будут подвергаться чрезмерному воздействию агрессивных веществ;
• Вы сможете оценить состояние труб, ячеек радиатора, а также проверить, насколько плотно закрываются воздушные заслонки.На ВАЗ 2108-2109-2115 именно привод заслонки (плохая фиксация тросов) и зазоры между ними и корпусом отопителя в закрытом состоянии часто вызывают попадание воздуха с улицы, минуя радиатор. В таких случаях даже замена его не поспособствует «потеплению». Впрочем, такое бывает и на дорогих автомобилях — может «дать сбой» электронная система климат-контроля. Его ремонт доступен только электрику и электронщику.

Если вам предстоит мыть алюминиевый радиатор печки, помните, что его ремонт в случае поломки может быть сопоставим по стоимости с ценой нового.Промывать медный радиатор печки не так опасно — во всяком случае, он удачно герметичен.

«Народное» средство для промывки радиаторов

Народные средства для промывки радиатора печки

Чистка радиатора печки своими руками раньше была делом творческим. До того, как в окнах появилось изобилие автохимии, автомобилисты пытались решить проблему самостоятельно. Некоторые методы прошли проверку временем. Учитывая, что в основе состава покупных и «народных» средств лежат схожие компоненты, по эффективности «домашние рецепты» зачастую не уступают покупным.Давайте рассмотрим некоторые.

Кислотные средства

Медные радиаторы обогревателя лучше промывать 15% -ным раствором серной кислоты — сильные щелочи (каустическая сода, содержащаяся в «Кроте») могут их повредить. Для приготовления раствора понадобится электролит для аккумулятора и дистиллированная вода. Концентрацию можно проверить ареометром. 15% раствор соответствует плотности 1,1 грамма на кубический сантиметр (плотность электролита 1,28).

Промывка радиатора печки электролитом требует контроля — серная кислота очень агрессивна.

Для промывки радиатора печки лимонной кислотой пропорция примерно следующая: 100 грамм порошка на объем воды размером с ведро (7-10 литров).
Также можно промыть радиатор плиты 9% столовым уксусом.

Используйте Coca-Cola для промывки плиты только в крайних случаях, а оставшуюся грязь удалите водой как можно тщательнее. Сахар в этом напитке может превратиться в карамель, которая повредит другие элементы системы охлаждения двигателя.Лучше не экспериментировать, несмотря на рассказы об успешных результатах.

Щелочные продукты

Промывка и чистка печки автомобиля

Промывка радиатора печки «Кротом» возможна, так как его действующее вещество — едкий натр — сильная щелочь. Но не используйте его по инструкции — не «замачивайте» изделие «Кротом», так как грязь может, двигаясь, слипаться и плотно забивать трубки радиатора — их внутренний диаметр намного меньше размера канализации. трубы.

Может использоваться для промывки утеплителя «Тирет», но хуже растворяет грязь, но «бережнее» по отношению к металлу труб.

Если вы хотите промыть радиатор отопителя «Белиз» или, скажем, унитаз «Утка» — можно попробовать. Не делайте ничего слепо. То есть определите тип состава — кислотный или щелочной и проверьте его действие на прототипах из металла. Чтобы проверить тип активного ингредиента (если он не указан на этикетке), используйте обычную пищевую соду, которая будет бурно реагировать при контакте с кислотой.Полезно знать, чтобы промыть обоими видами средств — затраченные на демонтаж печки усилия не должны остаться без положительного результата.

Используйте дистиллированную воду для приготовления промывочного раствора.

Для приготовления промывочного раствора необходимо использовать дистиллированную воду. Дело в том, что действующее вещество вступит в реакцию с частицами, присутствующими в грязной воде, и «выдохнется». По этой же причине не будет лишним запас промывочного средства.

Насос для промывки радиатора печки

Насос для промывки радиатора печки

Итак, вы определились с выбором жидкости для промывки радиатора печки, теперь вам необходимо убедиться циркуляция раствора во избежание засорения труб отходящими от их стенок загрязнениями.
Необходимо подготовить:

• насос
• шланги (можно соединить с разными диаметрами с помощью металлических трубок и хомутов)
сетчатый фильтр
• для очистки жидкости на выходе из радиатора
емкость
• , при отсутствии подходящего объема — не менее двух ведер (цистерна, бочонок и т. д.)

Насос используется, как правило, любой в наличии. Возможны следующие варианты:

• насос от стиральной машины, но он требует чистой жидкости, так как его винт легко заклинивает мелкими предметами.Но вряд ли он рассчитан на длительный рабочий цикл;
• Насос погружной «Загородный». Не боится грязи, но очень шумно;
• дополнительный «печной» насос — лучший вариант … Арматура подходящего диаметра, безопасная во влажных условиях, питание 12 вольт, длительная эксплуатация.

Вы можете установить режим работы промывки самостоятельно. Желательно изменить как направление циркуляции, так и тип промывочной жидкости. Циклы активной промывки можно чередовать с кратковременным «замачиванием».
Насколько эффективно идет процесс, можно определить по количеству грязи на фильтре для слива жидкости из радиатора.
Если сомневаетесь, помогает ли промывка радиатора печки — поспрашивайте у опытных автовладельцев, наверняка у многих остались положительные впечатления.

Промывку радиатора отопителя от герметика рекомендуется совмещать с продувкой сжатым воздухом.

И еще — система охлаждения, например ВАЗ 2110, рассчитана на рабочее давление 1.2 атмосферы, при 1,5 атм срабатывает вентиль в крышке расширительного бачка. Эта информация поможет вам «на глаз» оценить и отрегулировать подачу раствора (при продувке — давление воздуха) и не повредить радиатор.

Промывка радиатора печки есть.

Если не работает печка, то поможет промывка радиатора печки лимонной кислотой. Когда в салоне холодно, и при включенном вентиляторе отопителя не поступает теплый воздух, то, скорее всего, забит радиатор печки.Это, пожалуй, самая частая проблема печки. Конечно, есть и другие причины, по которым печка не греется, но в первую очередь всегда обращайте внимание на радиатор.

Промывка радиатора печки лимонной кислотой в большинстве случаев может решить проблему с холодом в салоне, потому что радиатор отопителя с каждым годом все больше забивается, вплоть до того, что полностью перестает пропускать через себя жидкость. . Сложность диагностики этой проблемы в том, что нет никаких симптомов, кроме того, что не дует теплый воздух.Система охлаждения может работать в штатном режиме безотказно, но плита может забиться грязью или накипью.

Мытье лимонной кислотой — самый дешевый вариант, в эффективности которого никто не сомневается. Конечно, на прилавках можно найти много красивых товаров для промывки радиатора, которые, порой, стоят дорого, но нет гарантии качественного результата. Промыть радиатор печки лимонной кислотой можно тремя способами: сняв радиатор, не снимая его, и промыв всю систему охлаждения.Давайте рассмотрим все варианты более подробно, чтобы разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, и решить, какой метод лучше использовать.

Промывка радиатора отопителя с снятием

Для такой промывки необходимо полностью разобрать радиатор отопителя салона. Если на нем видна грязь, ее необходимо удалить с помощью мойки высокого давления.

Для промывки нам понадобятся:

• Дополнительные шланги с таким же внутренним диаметром, как и шланги отопителя, два шланга длиной около 1 метра;
• Электрический водяной насос.Помпа от ГАЗели идеальна;
• Хомуты по размеру шлангов;
• Кислота лимонная, из расчета 20 г на 1 л воды;
• Ведро металлическое с простой водой;
• Плита электрическая на ведро воды. Также подойдет вариант с газовой плитой или паяльной лампой;
• Небольшой кусок медицинской повязки для фильтрации поступающей воды;
• Автомобильный аккумулятор и провода для подключения электронасоса.

Процесс промывки выглядит следующим образом:

• Ставим ведро с водой на нагрев.Когда вода станет теплой, нужно растворить в ней лимонную кислоту;
• Устанавливаем радиатор рядом с ведром, чтобы он не упал. Подключаем к радиатору два шланга, один для входа и один для выхода. Закрепляем шланги хомутами;
• Вставьте сливной шланг в ведро с водой и закрепите, чтобы он не выпал;
• Подключаем электронасос к срезу наливного шланга. Закрепляем соединения хомутами;
• На конец наливного шланга прикрепляем сложенную в несколько слоев повязку и фиксируем хомутом.Вставьте конец наливного шланга в ведро и закрепите его;
• Когда вода почти закипит, включите насос. Начинается промывка;
• 5 минут на промывку радиатора должно хватить. Воду нужно держать до кипения. Если вода закипит, продолжать процесс будет неудобно;
• После 5 минут полоскания вода в ведре станет грязной. Сливаем грязную воду и опускаем в ведро с простой чистой водой;
• Чтобы удалить оставшуюся грязь в радиаторе, включите насос, «промыв» радиатор чистой водой… На этом процесс мытья плиты завершен. Вы можете начать обратное редактирование.

Этот метод промывки очень эффективен, так как печь очищается как изнутри, так и снаружи. Но, у него есть и ряд недостатков: во-первых, демонтаж радиатора отопителя — это всегда непростой процесс, а, во-вторых, нужно много дополнительных приспособлений, таких как помпа, шланги, хомуты и т. Д.

Промывка без снятия отопителя радиатор

Этот метод очень похож на предыдущий.Для его реализации нужны такие же устройства. Единственное отличие в том, что радиатор печки не снимается с автомобиля, а только отсоединяются от него шланги для входа и выхода охлаждающей жидкости.

Разобрав переднюю панель, дойдя до радиатора печки, снимаем с нее шланги, перед тем как слить охлаждающую жидкость. Подключаем наши промывочные шланги к радиатору и фиксируем их хомутами. Шланги для промывки нужно будет взять длиннее, чтобы они были достаточно длинными от ведра с водой до салона.Ведро будет рядом с машиной.

Далее мы выполняем точно такой же процесс, как описано в первом варианте. После промывки автомобильные шланги подсоединяются обратно к радиатору, и собирается передняя панель. Недостатки этого метода точно такие же, как и у предыдущего, но у этого метода есть одно важное преимущество — не нужно снимать радиатор.

Промывка всей системы охлаждения лимонной кислотой

Система охлаждения в автомобиле несколько лет промывалась лимонной кислотой.Если на патрубках системы охлаждения нет трещин и протечек, то этот способ будет вполне безопасным. При промывке всей системы промывается и радиатор печки. Противники этого метода говорят, что после такого флеша система быстрее выходит из строя.

Достоинства этого метода в том, что не нужно ничего разбирать и снимать, нужно просто слить антифриз, к тому же грязь будет убрана не только с печки, но и с основного радиатора и каналов в крышка цилиндра.Также не нужны никакие дополнительные приспособления, только ёмкость для слитого антифриза, которую не проблема найти в любом гараже.

Процесс промывки всей системы выглядит так:

• Сливаем всю охлаждающую жидкость в емкость и закручиваем сливные пробки обратно;
• Открываем кран печки, чтобы вода циркулировала по радиатору отопителя;
• Заливаем систему охлаждения и запускаем двигатель;
• В небольшой банке растворите лимонную кислоту нужной концентрации и вылейте ее в расширительный бачок.Крышку бачка закручивать не нужно;
• Ждем, пока закипит температура. Как только начнется закипание, заглушаем двигатель. Когда вода немного остынет, начать заново и довести до кипения;
• Когда вода остынет, ее необходимо слить. Не закручивая сливные пробки, вставить шланг с подачей проточной воды и промыть систему от остатков грязи;
• После промывки системы ждем, пока стечет вся вода, и сливаем антифриз.На этом промывка завершена.

Всем привет! С наступлением холодов заметил, что в машине стало прохладнее, чем было раньше, подумал, можно термостат, так как машина долго прогревалась. Купил оригинальный термостат, заехал и поменял, заодно поменял еще и антифриз. Машина прогревается намного быстрее, но в салоне все равно холодно. Поехал по сервису сказали, что можно попробовать промыть радиатор печки — это где-то 2500-3500 рублей без снятия и замены радиатора.Посидев и подумав, решил поискать радиатор печки — 1200 рублей договор, разбирать салон не хочу)))) решил погуглить и узнать, как самостоятельно промыть радиатор ..
Для этого нужно:
1. Тирет — 1 банка — 200 руб.
2. Кислота лимонная — 300гр — 100р
3. Помпа — там был какой-то Бош
4. шланги 2-а на 1 м и 1- н — 2 метра
5. котел 2,0 кВт — 120р
6. фильтр — резка полироль и чулок
7. Друг — бесценно)) (Димас огромное спасибо за помощь!)
8.а ведро по-прежнему железное.
Я замерил температуру перед стиркой на первой скорости вентилятора и после стирки на той же скорости есть разница. Было много мелкой грязи и мутной воды (кстати, я израсходовал 50 литров воды))), была немного крупной грязи …
Сам процесс: сначала смываем остатки антифриза, потом обваливаем всю банку Тирета на ведре с водой, кипятим и гоняем 15 минут в обе стороны по радиатору печки, дважды.По прошествии первых получаса дайте ему постоять минут пять в лучевой зоне. Потом все это дело сливаем, грязную мыльную воду из Велдра нах … наливаем новую, добавляем все 300г лимона, снова кипятим и гоняем 20 минут в обе стороны дважды есссснно))) Смотрим как вода становится красный))) проехал все, сливаем — заливаем чистой водой, промываем (на полоскание ушло 30 литров) и все готово … собираем все на место, добавляем антифриз, прокачиваем систему и радуемся…

Так уж вышло, что с наступлением следующей зимы в салоне машины становится холоднее, чем прошлой зимой, и дело не в погоде! Однако это не так уж и плохо. Хуже, когда к тому же не исчезает обледенение окон, а это уже нарушение обзора и опасность вождения автомобиля.

К сожалению, когда такое случается, первым делом надо «грешить» на отопитель салона. Засорение его радиаторного элемента — довольно частый случай в эксплуатации современных автомобилей.

И тут возникает необходимость промыть радиатор печки, не снимая его с автомобиля. Но почему бы не взлететь? Потому что во многих современных популярных автомобилях этот блок встроен в систему, поэтому его очень сложно демонтировать с автомобиля.

Главное — заранее определить, действительно ли операция нужна.Сделать это несложно: достаточно понять, что нагрев с другими рабочими органами малоэффективен. Точнее: с шумным вентилятором, исправным краном отопителя, исправным термостатом системы охлаждения, достаточным уровнем антифриза в расширительном бачке, отсутствием воздушных пробок.

Если все это соблюдается, значит, есть засор внутри блока решетки контура отопления салона. А завалы, кстати, случаются, в том числе, из-за банальных нарушений при эксплуатации авто.Какие из них указаны в части списка ниже:

• несвоевременная замена антифриза;
• плохой антифриз;
• просто долгий срок службы агрегата.

Читайте также про и.

Но все это не проблема! Промыть радиатор печки, не снимая его с автомобиля, можно несколькими способами. В то же время известные кухонные инструменты можно использовать в качестве жидкости для принятия «банных процедур» агрегата:

• доместос;
• моль;
• раствор едкого натра;
• лимонная кислота.

В самом общем случае ответ на вопрос, как промыть радиатор автомобильной печки, не снимая его, звучит так.

1. Отсоедините впускную и выпускную трубы обогревателя.
2. Залейте моющее средство в узел через выпускной шланг.
3. Промыть, слить.
4. Налейте лимонную кислоту, чтобы смыть оксиды.
5. Подождите полчаса, процедите.
6. Тщательно промойте весь элемент чистой водой.
7. Подключите все обратно.

Однако есть еще более щадящий способ очистки описанного кузова автомобиля. Это сдувание компрессором. В этом методе шланг компрессора подключается к выходу решетки нагревателя. После запуска компрессора вся грязь выдувается. Этот метод можно совмещать с жидкой очисткой.

Ниже мы более подробно расскажем, как промыть радиатор печки, а главное, как промыть радиатор печки, не снимая его.

Как обойтись без вывода

Итак, рассмотрим способ, позволяющий промыть радиатор печки автомобиля, не снимая его.Учтите, что промываемый прибор выполнен из не алюминия, а из меди или латуни!

Полезно для нас:

• чистящее средство «Крот»;
• лимонная кислота;
• емкость дренажная;
• шланги резиновые подходящего диаметра, хомуты к ним;
• Лента ФУМ.

Начало работы.

1. В моторном отсеке находим впускной и выпускной патрубки антифриза от отопителя салона. Подставив тару, отключите их.
2. Удлиняем эти трубы своими шлангами, затягивая соединения хомутами. Также стоит заделать соединения сантехнической лентой ФУМ.
3. Присоединяем выход компрессора к выходному шлангу очищаемого устройства.
4. Продуваем компрессором остатки антифриза и крупную грязь, выключаем компрессор.
5. Через ту же трубку налейте чистящее средство, например «Крот» или «Доместос». Ждем полчаса.
6. Сливаем средство, при этом по его состоянию определяем степень промывки агрегата.(Есть еще один кустарный способ. Вы можете прикрепить большие пластиковые бутылки к концам наших шлангов, один с чистящим раствором, а другой пустой. Теперь можно легко перекачивать жидкость вперед и назад, сжимая и разжимая пустую бутылку руками. ).
7. Далее заполняем очищаемый агрегат раствором лимонной кислоты. Мы тоже ждем тридцать минут.
8. Очищаем узел.
9. Промываем элемент решетки под напором чистой водой. Давление можно создать, подсоединив шланг к обычному водопроводу и приоткрыв кран.
10. Повторяем пункты 3 и 4 снова.
11. Отсоединяем наши удлинители шлангов, собираем, то есть устанавливаем все как было изначально.
12. Проверяем работу системы.

Вот простой процесс. Главное — соблюдать предельную внимательность и аккуратность при выполнении данной технологии.

Не забывайте о технике безопасности. Все виды смывающих щелочей при попадании на кожу рук вызывают неприятные раздражения.Кожа кажется очень гладкой, а потом трескается. Так что обязательно надевайте резиновые перчатки!

Что делать с алюминиевой сборкой

Теперь рассмотрим случай, когда наш элемент решетки обогревателя салона выполнен из алюминия. Дело в том, что этот материал «боится» воздействия щелочей. И тут сразу возникает вопрос, как промыть такой алюминиевый радиатор печки автомобиля?

Практически все обычные щелочи способны разъедать алюминиевые стены, поэтому от таких «банных процедур» алюминиевый теплообменник может окончательно закончиться! «Крот» тоже относится к щелочам.

Алюминий более устойчив к кислотам. Так что есть вариант, чем промыть алюминиевый радиатор автомобильного отопителя — это некий водный раствор кислоты, скажем, той же лимонной кислоты. Или, например, можно использовать раствор фосфорной кислоты.

Эта кислота содержится в небольших количествах в газированной воде Coca-Cola. Да, именно пресловутая кола подходит для мытья алюминия! Что ж, вывод такой: алюминиевый радиатор можно промывать либо лимонной кислотой, либо, как ни парадоксально, обычной колой.

Калина не заводится: возможные причины и их устранение

Прошло много времени с тех пор, как на АвтоВАЗе был запущен автомобиль под названием «Лада Калина». Реклама и надежда отечественного автолюбителя на светлое будущее сделали свое дело — каждый третий россиянин выбрал Калину в качестве новой машины. Однако радость от обладания отечественным автомобилем рано или поздно заканчивается.

После нескольких месяцев эксплуатации автомобиль Kalina проявила довольно капризный характер. Так уж вышло, что владельцы Лады Калины стали все чаще пропадать в гараже, опять же делая какой-то ремонт, а не за рулем автомобиля.Инженеры АвтоВАЗа хорошо осведомлены о недостатках и детских недугах и стараются избавиться от них в следующем поколении, чтобы повысить надежность. Однако результат доработок незначителен. Машина по-прежнему не может радовать выносливостью и износостойкостью. Особенно неприятно — когда в нужный момент «Калина» не запускается. И автовладелец вынужден искать неисправности. Попробуем разобраться в причинах нежелания машины заводиться.

Иммобилайзер

Если машина отказалась заводиться, то это одна из возможных причин.Проблемы в работе этой системы можно увидеть самостоятельно. Если на панели приборов мигал соответствующий значок и слышен характерный вой, то следует прочитать инструкцию по эксплуатации. Если «Лада Калина» не заводится, иммобилайзер — частая проблема. Устранить неполадки непросто. В инструкции к автомобилю производитель указывает расшифровку звуков и мигание лампочки — автовладельцу нужно посчитать время между вспышками, количество сигналов зуммера, а затем прочитать, о чем пишет производитель.

Зимой часто бывает так, что машина заводится нормально примерно с шестого раза. В большинстве случаев эту проблему можно решить повторным обучением ключа — после этой процедуры проблем с запуском возникнуть не должно.

Как и почему «глючит» иммобилайзер

На этой теме остановимся еще немного. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на этой модели расположен под радиатором от отопителя. В модели переехал контроллер второго поколения.

Итак, если «Калина» не заводится, необходимо снять боковую стенку с левой стороны пассажирского сиденья и визуально проверить ЭБУ.Агрегат должен быть сухим. Если он мокрый, значит, он залит охлаждающей жидкостью — в этом случае ЭБУ не сможет восстановить, поможет только замена.

Во-первых, при воздействии жидкости перегорает выходной ключ. Микросхему можно перепаять, но после такого ремонта проблемы буквально за два месяца уйдут, а потом снова появятся. Потребуется замена радиатора печки. Если такая проблема есть, то специалисты рекомендуют установить новый контроллер между перегородкой моторного отсека и печкой.

Теперь об иммобилайзере — в автомобили Калина производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6. В очень редких случаях эти устройства выходят из строя сами по себе. Часто проблема кроется в проводке или в панели управления. Брелок брелока крепится одним винтом — винт может быть как перетянут, так и недостаточно затянут. Между контактами транспондера на микросхеме удаленного устройства появляется трещина. В этом случае, если «Калина» не заводится, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена пульта ДУ.

Стартер

Иммобилайзер проверен и никаких сигналов тревоги не подает, но двигатель все равно не хочет заводиться. Еще одна причина такого поведения — стартер. Заметить неисправность стартера несложно — не будет слышен характерный звук пускового мотора. Механизм просто не крутится, а значит двигатель не запускается. Здесь все ясно — нужно снять и проверить стартер.

Если «Калина» не заводится, не крутится стартер, то первой причиной может быть аккумулятор.Может банально разрядиться. Если свет в салоне и на приборной панели погаснет, водитель сможет сразу это заметить. Однако часто бывает, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включите дальний свет и выйдите из машины. Тусклый свет фар — дело в аккуме. Он разряжается, но только до критического уровня, когда мощности не хватает для раскрутки стартера.

Если «Калина» не заводится, не включается стартер, лучший выход из этой ситуации — зарядить аккумулятор.Но если фары в режиме дальнего света горят ярко и не тускнеют, то причину придется искать в другом месте.

Проблемы со стартером или проводкой

Для проверки проводки можно использовать мультиметр. Красный провод подключаем к контакту стартера, черный — к массе. В нормальной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или даже ноль, то с проводкой что-то не так.

Первым делом очистите контакты, проверьте целостность проводов и предохранителей.

Если проверка показывает, что есть ток, то стартер необходимо заменить. Если последний издает щелчки, но не вращается, значит, стартер вышел из строя. Если наоборот, то проблема в катушке втягивающего устройства.

ЭБУ

Это еще одна популярная проблема, когда «Калина» не запускается. ЭБУ сами по себе являются «мозгом» автомобиля — они достаточно надежны, и если их не трогать, проблем не возникает.Однако чаще всего компьютер заливается.

Часто такое бывает при протекании антифриза. Об этом уже было сказано в разделе про иммобилайзер. При установке сигнализации или протаскивании проводов автомобиля забудьте установить заглушки — в компьютер попадет вода. Ремонт электронного блока бесполезен.

В новом поколении эта проблема решена, и теперь ЭБУ находится в другом месте. Однако теперь возникла другая проблема — в случае засорения дренажного отверстия, которое находится возле салонного фильтра, вода может попасть в ЭБУ через отверстия.

Свеча зажигания

Если с электронной начинкой все в порядке, поищите проблему в свете свечей. Часто, а особенно зимой, свечи зажигания.

Компрессия в двигателе на холоде не соответствует нормативам, поэтому двигатель может запуститься не сразу. Часто залив свечей происходит из-за разряженного аккумулятора, который не может дать нормальную искру. Если «Калина» не запускается, причины тоже могут быть в проводке, либо в самих свечах.Самый простой способ просушить свечи — это вдавить газ в пол и прокрутить двигатель стартером два и более раза. Часто после этого машина заводится. Если это не помогает, то для более тщательной просушки следует вынуть свечи, затем очистить их, проверить зазор, а затем просушить феном или в духовке.

Бензонасос

Капризы бензонасоса наблюдаются часто, особенно зимой. Стартер работает, но машина Калина не заводится, не слышно работает бензонасос, на панели приборов может мигать восклицательный знак.

Сначала проверьте давление в топливной системе. Для этого откройте капот и поищите заглушку на аппарели с насадками. Там видна ниппель — если надавить на нее, топливо должно брызнуть. Если брызги, значит проблема не в топливном насосе.

Еще одна причина — реле. В туннеле со стороны пассажира есть кожух. Имеет силовые катушки. Для устранения неисправности достаточно их сбить или прогреть.

Если не работает бензонасос, то нужно подобраться к нему и проверить напряжение.Если мультиметр показывает около 12 В, то с бензонасосом все в порядке. Если нет, стоит проверить предохранители, а также реле.

Датчик коленвала

Часто бывает, что Калина не заводится, стартер крутит, насос качает топливо. Также все в порядке со свечами и блоком управления. В этом случае рекомендуется проверить датчик коленвала. Возможно, он скоро потерпит неудачу.

Для проверки его подключают к мультиметру, и отвертку перемещают перед торцевой частью датчика.Мультиметр должен показывать скачки напряжения. Есть другой способ — проверить сопротивление между контактами. В рабочем датчике должно быть 750 Ом.

Не запускается при нагревании

Владельцы тоже часто жалуются, что «Калина» не заводится «горячо». Наиболее частые причины такого поведения — неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.

От него может исходить неправильный сигнал, и как следствие неправильная подача топлива. Также происходит разгерметизация топливных форсунок.В результате топливная смесь реабсорбируется. Необходимо заменить форсунки или очистить их.

Вот и все причины, по которым Лада «Калина» отказывается заводиться.

Как сажать, удобрять, поливать и обрезать калину. Кусты и деревья. утрамбовывать по мере продвижения, чтобы удалить воздушные карманы. Когда вы заполнили яму до половины, вы можете намочить почву.Затем продолжайте засыпку до верхнего края корневого комка. Чтобы не задохнуться, не кладите землю на корневой ком.

Step 7

Затем глубоко полейте зону посадки, включая корневой ком, на глубину, равную высоте корневого комка. В качестве дополнительного стимула, чтобы стимулировать раннее формирование корней и более сильное развитие корней, вы также можете поливать недавно посаженную калину раствором Root Stimulator, который уменьшает шок при пересадке и способствует более зеленым и сильным растениям.

Для сохранения влаги и подавления роста сорняков нанесите слой измельченной или измельченной древесной мульчи или сосновой соломы толщиной 1-2 дюйма вокруг посадки. По мере разложения мульчи в почву будут добавляться жизненно важные питательные вещества, которые оценят ваше растение. Избегайте использования свежей колотой или измельченной древесины для мульчи, пока она не застынет в куче не менее 6 месяцев, лучше год. Не кладите мульчу прямо у основания растения, так как это может вызвать гниение коры.

Как сажать калину в контейнер

Калина, выращиваемая в горшках, ценит влажную, но хорошо дренированную почву.Постоянно сырая почва может и часто вызывает корневую гниль или другие вредные или смертельные заболевания растений. При посадке калины в горшок или другой контейнер я предлагаю использовать качественную почву или почвенную смесь или их комбинацию 50/50 в контейнере с дренажным отверстием (ями). Вы также можете добавить в почвенную смесь от 10 до 20% пемзы или перлита, чтобы улучшить дренаж.

Выберите контейнер, достаточно большой, чтобы обеспечить рост в течение 2–3 лет, прежде чем переходить к контейнеру большего размера.Это может означать, что ваш горшок будет на 8 дюймов или больше в ширину, чем корневой ком вашего растения.

Цвет контейнера также имеет значение. Вы не только захотите выбрать цвет контейнера, который будет хорошо сочетаться с цветом цветов и листвы вашей калины, вы также захотите выбрать контейнер, который соответствует стилю вашего дома или других строений и других растений в окружающей среде. .

Многие детские и садовые центры предлагают широкий выбор контейнеров.Прежде чем отправиться за контейнером, сфотографируйте свой дом и его окрестности. Это поможет вам выбрать подходящий цвет и стиль.

Инструкции по посадке в контейнер

Шаг 1

Перед тем, как заполнить контейнер почвенной смесью, я предлагаю выстелить внутреннее дно контейнера тряпкой или пористой тканью для ландшафта. Это предотвратит засорение дренажных отверстий почвой. Если вы используете гравий или другие материалы для дна контейнера, положите на него ткань.

Step2

Чтобы удалить калину из контейнера, в котором она росла, сначала сожмите стенки горшка. Затем возьмитесь за основание растения кончиками пальцев и попытайтесь аккуратно поднять и вынуть корневой ком из емкости. Если корневой ком застрял в контейнере, лучше всего отрезать контейнер ножницами или универсальным ножом. Вынув растение из контейнера, ослабьте несколько корней-кормушек вокруг поверхности корневого комка.

Step 3

Налейте небольшое количество почвенной смеси на дно емкости.Поместите калину в контейнер и внесите необходимые корректировки, добавив или удалив немного почвы так, чтобы верхний край корневого комка находился на 1/2 — 1 дюйм ниже края контейнера.

Шаг 4

Засыпьте горшок почву вокруг корневого комка, утрамбовывая по ходу движения, пока уровень грунтовой почвы не сравняется с верхним краем корневого комка.

Шаг 5

Тщательно поливайте, пока вода не начнет стекать из отверстий в дне контейнера. больше почвенной смеси, если во время полива происходит оседание.

Шаг 6 (опционально)

Нанесите на поверхность почвы слой сосновой коры, щепы или мха сфагнума толщиной 1/2 дюйма, чтобы сохранить влагу.

Неисправен датчик температуры на калине. Учимся самостоятельно менять дтож на Калина лада, не задумываясь. Назначение и принцип работы

При выключенном зажигании отсоединить колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика температуры охлаждающей жидкости

На его корпус нанесена маркировка выводов блока «А» и «В».

Подключение щупов тестера к выводу «В» блока и «массе» двигателя,

при включенном зажигании измерить напряжение во входной цепи датчика.

Устройство должно регистрировать напряжение 4,8-5,2 В.

Если напряжение не совпадает, проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на массу)

между выводом «B» колодки жгута проводов и выводом «39» контроллера.

Если цепь в порядке, контроллер неисправен.

Подключив щупы тестера к выводу «А» блока и «массе» двигателя, измеряем сопротивление.

Значения сопротивления датчика при разных температурах охлаждающей жидкости

Если цепь заземления датчика исправна, прибор должен зарегистрировать сопротивление менее 1 Ом.

Причиной повышенного сопротивления может быть ненадежное соединение колодок, подключенных к датчику или к контроллеру.

Для проверки датчика отсоедините от него колодку жгута проводов системы управления двигателем.

Тестером измеряем сопротивление датчика для двух значений температуры охлаждающей жидкости — непрогретого и прогретого двигателя. Сравниваем полученные значения с контрольными.

Если измеренные значения сопротивления не совпадают с контрольными значениями, датчик необходимо заменить.

Думаю, что многие владельцы Калины уже знают, что под капотом машины два датчика температуры охлаждающей жидкости.Один из них установлен сбоку на головке блока цилиндров, который посылает сигнал на стрелку на панели приборов. А второй находится на термостате, и он передает свои показания напрямую в ЭБУ для включения вентилятора. В этой статье я расскажу о втором датчике температуры двигателя (охлаждающей жидкости).

Итак, для замены на Калину понадобится следующий инструмент:

• Отвертка крестовая
• Зубчатое колесо или трещотка
• 19 головка — лучшая глубокая
• добавочный номер

Ход ремонта при снятии и установке датчика

Для удобства демонтажа необходимо отвинтить хомут впускного патрубка, идущего от воздушного фильтра к дроссельному узлу:

И после этого необходимо натянуть патрубок, снимая его с сиденья.А затем отнесите его немного в сторону, чтобы он не мешал, примерно так, как показано на фото ниже:

А на фото ниже наглядно показано расположение датчика указателя температуры:

Сначала вам нужно отсоединить вилку питания, которая фиксируется, как и большинство других, — просто поднимите защелку и потяните за вилку:

Теперь с помощью удлинителя и глубокой головки откручиваем датчик. Если патрубок все же мешает, можно еще немного отвести его одной рукой в ​​сторону, а другой на это время надеть на голову.Затем отключаем датчик храповиком:

После этого можно полностью открутить датчик вручную. А вот как это выглядит после извлечения:

Теперь можно приступить к замене этой детали. Цена его примерно равна 150 руб. Так что, даже если вам придется менять эту деталь, то этот ремонт будет стоить очень дешево.

Тарас Каленюк

Время чтения: 3 минуты

A A

Автозавод ВАЗ, в конце 90-х начал производство Lada Kalina.Новые модернизированные модели по-прежнему выпускаются, однако у автомобиля по-прежнему много слабых мест, среди которых — двигатель и подвеска и даже датчик температуры охлаждающей жидкости.

Бытует мнение, что Lada Kalina собиралась по принципу «дешевле и доступнее». Это не значит, что машина плохая или не стоит своих денег, наоборот. Просто покупая его, нужно понимать, что лучше сразу заменить или быть готовым к замене этих деталей.Чтобы понять, стоит ли менять ДТОЖ, нужно разобраться в этом.

Как работает ДТОЖ?

Датчик температуры охлаждающей жидкости обеспечивает охлаждение, необходимое для любого двигателя. Конечно, не сам, но необходимые замеры температуры он снимает и передает на бортовой компьютер, который в свою очередь регулирует работу охлаждения двигателя.

ДТОЖ обычно устанавливается таким образом, чтобы иметь контакт с антифризом, поступающим в двигатель. Путь антифриза извилистый и идет по тому же маршруту.Он посещает двигатель, охлаждает его и сам прогревается. Далее охлаждающая жидкость на выходе из двигателя проходит по трубкам радиатора, обдувая встречный поток воздуха и остывая. После охлаждения он снова попадает в двигатель, где его перехватывает датчик, измеряющий его температуру.

Если показывается температура выше допустимого уровня, это будет сигналом о том, что радиатор не справляется с охлаждением и нуждается в помощи. Это решение в помощь, которое примет ЭБУ автомобиля после получения данных о перегреве.Сразу же включатся дополнительные вентиляторы для охлаждения антифриза.

В случае неисправности или отсутствия датчика ЭБУ автоматически выберет постоянное дополнительное охлаждение. Не имея «глаз» в двигателе, ему придется всегда стараться его охлаждать, лишь бы не перегреться. В результате изнашиваются все системы. Сам двигатель станет хуже работать. Глухой. И расход топлива увеличится примерно на 15-30% от нормы.

Очевидно, что работой счетчика нельзя пренебрегать, а в случае неисправности его необходимо немедленно заменить.

Калина 2

Лада Калина второй версии по большому счету отличается от предшественницы только полным рестайлингом. Внешний вид претерпел множество изменений, как и дизайн интерьера, но внутренний мир остался прежним. «Датчик температуры Калины 1» остался на своем месте, хотя к нему добавился коллега из салона, гордо называющий себя «Датчик температуры Калины 2». Он пришел с новой системой кондиционирования воздуха.

Лада Калина вторая версия

В целом у нового автомобиля есть претензии к классу автомобилей выше предшественника, и по комфорту можно сказать, что претензия оправдана.В салоне у Калины 2 обычные 8- и 16-клапанные моторы. Наличие такого же числа клапанов в предшественнике пока не вызывает тревогу, но подозрения начинают закрадываться.

Дальше все равно барабаны задние тормоза, жесткая подвеска, проблемы в салоне. Однако есть много исправленных проблем Kalina 1. Что касается датчиков, то между Калиной практически полная взаимозаменяемость.

В итоге, если вы решили заменить первую версию автомобиля на вторую, но при этом только недавно приобрели новую на нее качественную деталь, не спешите расстраиваться по этому поводу.Когда придет время, это почти наверняка подойдет для новой машины.

Выявление и устранение неисправностей

Первыми сигналами неисправности будут:

1. проблемы с «холодным» запуском автомобиля;
2. двигатель периодически глохнет;
3. расход топлива увеличился;
4. горит индикатор аварийной температуры;
5. Неадекватные показания температуры на панели приборов.

Столкнувшись с одной или несколькими проблемами из списка, вам необходимо глубже понять, в чем причина.Открыв капот Лады Калины, следует провести осмотр на предмет утечки охлаждающей жидкости. Одной из основных причин неисправности счетчика может быть недостаточный уровень антифриза или его протечка. Убедившись в отсутствии протечек, дополнительно убедитесь, что уровень антифриза соответствует требуемому, в случае его нехватки долейте жидкость.

Следующим шагом будет проверка контактов и электронной схемы. Со временем изнашивается проводка, контакты ржавеют и окисляются.Они даже могут испачкаться. Необходимо их очистить и убедиться в исправности электронной схемы.

Только после первых двух шагов первоначальной проверки вы можете приступить к проверке самого счетчика.

В Калине, как и во многих Вазах, датчик установлен на терморегулятор. Однако следует учитывать, что в нем устанавливаются сразу два ДТОЖа. Один связан только с дашбордом и носит информативный характер. Другой связан электронной схемой с ЭБУ и является основным.

Демонтаж и осмотр производятся в следующем порядке:

• в первую очередь необходимо обесточить автомобиль и слить охлаждающую жидкость, только после этого можно переходить к непосредственному демонтажу;
• затем отсоедините соединительные провода от счетчика. Осмотрите и очистите их;
• откручиваем сам датчик, для этого может понадобиться глубокая головка;
• снимите детектор, очистите его и проверьте работу. Обычно это делается путем погружения датчика в стакан с водой, затем его нагревания, затем охлаждения и измерения сопротивления измерителя;
• в случае неисправности старого датчика необходимо купить новый, так как он не подлежит ремонту;
• Установка нового или старого рабочего устройства производится в порядке, обратном его демонтажу.Помните, что на датчике обязательно должно быть уплотнительное кольцо (если это старый счетчик, приобретите для него новое уплотнение), можно дополнительно использовать герметик;
• проверьте работу устройства при работающем автомобиле, а также убедитесь, что антифриз не протекает при работающей системе.

Итог

ДТОЖ — это не деталь, над которой стоит шутить или забывать. Приобрести такую ​​запчасть имеет смысл сразу при покупке автомобиля. Это не дорого, но существенно экономит возможные средства на перерасход топлива и ремонт «стоящего» автомобиля.

Датчик температуры двигателя Калина нужен для работы всей его системы. Если запчасть не нашлась, а устройство вышло из строя в дороге, его можно заменить коллегой, общающимся с приборной панелью. Это временное решение позволит вам без происшествий добраться до места ремонта.

Главное в машине по-прежнему именно счетчик, который общается с ЭБУ. Второй только держит вас лично в курсе событий. Хотя с учетом того, что в критической ситуации палочкой-выручалочкой может оказаться именно второй, не стоит забывать о его своевременной замене.

В качестве заключительной рекомендации отмечу еще одну деталь. Многие люди добавляют в систему охлаждения простую или дистиллированную воду вместо специализированной жидкости, полагая, что таким образом они обманывают систему и экономят деньги. На самом деле такие люди обманывают себя.

Заливка дистиллированной воды является крайней мерой, когда нет доступа к обычному антифризу. Даже разовое использование такой воды уже наносит непоправимый ущерб системе охлаждения. Обычная вода имеет свойство воздействовать на механизмы системы охлаждения, вызывать в ней ржавчину, выпадать тяжелым осадком в трубках.Все это забивает систему, портит и в конечном итоге убивает. Всегда используйте только специализированную охлаждающую жидкость и не забывайте вовремя доливать уровень.

ДТОЖ или датчик, измеряющий температуру жидкости в системе охлаждения, является обязательной деталью в системе управления двигателем. На основании полученных от него данных автоматически регулируется состав топливно-воздушной среды, а также частота вращения коленчатого вала и угол опережения зажигания.

Следовательно, контроль работы ДТОЖ необходим, и в таких моделях Lada, как Granta, Largus, Priora, Vesta, Kalina Xray и полноприводная Нива, эта манипуляция выполняется аналогично.

Признаки неисправности ДТОЖ

Показания датчика температуры охлаждающей жидкости влияют на работу и пусковую скорость двигателя. Тем не менее, он также бывает неисправным, о чем свидетельствует наличие:

• задержка пуска двигателя, особенно в холодное время года,
• повышенный спрос на топливо,
• нарушение выхлопа при холодном двигателе,
• отклонений в работе вентилятора системы охлаждения мотора.

Замена датчика

ДТОЖ находится в термостате и для его замены необходимо:

• слить жидкость из системы охлаждения,
• отсоедините его от проводов,
• снять ДТОЖ.

Установка осуществляется в обратном режиме. Возможную утечку после замены можно предотвратить, заменив медную шайбу. В качестве альтернативы, перед фиксацией закройте резьбу датчика термостойким герметиком.

Контроль рабочих параметров ДТОЖ

Начинаем с внешнего осмотра, выявляем коррозию и повреждения.Но проще и безопаснее сразу поменять на новый и исправный.

Для проверки работоспособности необходимо запастись:

• мультиметр,
• термометр,
• термостойкая емкость 0,5 л.

Процедура подготовки

Просто, но очень основательно:

• переводим мультиметр в режим вольтметра,
• снимаем колодку и провода с ДТОЖ и запускаем зажигание,
• соединяем «-» щуп мультиметра с «массой» мотора, а второй с выводом блока под №1,
• выход под напряжением от 12В.

Процедура проверки

Не сложно, но

• мультиметр в режиме омметра,
• в емкость налить воду порядка 100 ° С,
• Подключаем щупы мультиметра к клеммам ДТОЖ и окунаем рабочую зону последнего в горячую воду,
• производим несколько замеров ДТОЖ в постепенно остывающей жидкости.

Сравниваем полученные данные с приведенными в таблице.Несоответствие покажет степень его исправности.

Если с несоответствиями все в пределах нормы, значит, ошибка в работе возникает из-за плохого контакта, неисправности ЭБУ или нарушения целостности проводки.

Не забываем о своевременной смене антифриза или антифриза, а также о том, что лучше всего использовать ту жидкость, которую предлагает производитель.

Lada Kalina остается одним из самых популярных и востребованных автомобилей на просторах нашей Родины, даже несмотря на свои недостатки. Во избежание проблем нужно обратить внимание на такую ​​незначительную деталь, как датчик температуры охлаждающей жидкости в автомобиле Калина. Сегодня мы поговорим о том, что это такое, как работает и как предотвратить поломку этого устройства.

Общая информация

Любой опытный автомобилист сразу ответит на вопрос, что такое датчик охлаждения. Но если вы только начинаете свою карьеру водителя, рекомендуется сначала понять основную информацию.

Что это такое

Как правило, датчик температуры в Лада Калина — обычный термостат. Он играет роль резистора, меняющего свое сопротивление в зависимости от температуры: чем оно выше, тем меньше сопротивление и, соответственно, наоборот.Задача датчика — выводить на приборную панель данные о состоянии двигателя. С помощью этих указаний водитель следит за работой автомобиля и в случае неисправности принимает меры.

Как это работает

Охлаждение системы является ключом к правильной работе вашего автомобиля, а этот контроллер помогает предотвратить сбои в работе. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет еще одно название — дтож. Эта маленькая деталь отвечает за выполнение серьезных функций, а именно:

• установка зажигания;
• обогащение бензином;
• фиксирует изменения в условиях замкнутого и разомкнутого контура.

От работы этого датчика зависит работа двигателя в целом. Если он функционирует исправно, то на электронный блок управления поступает достоверная информация , которая помогает регулировать режим работы и не допускает лишнего расхода топлива.

Как рассчитать неисправности

Самое первое правило — следить за своим автомобилем и своевременно проходить технический осмотр. Если вы ответственный водитель, то датчик температуры в Лада Калина, как и другие системы, будет работать исправно.Но часто случаются ситуации, когда устройства внезапно выходят из строя. Как определить, когда пора организовать проверку систем охлаждения?

Основные признаки

Указатель температуры охлаждающей жидкости показывает, насколько она горячая. Поэтому в первую очередь необходимо провести визуальный осмотр. Особого внимания стоит обратить на провода и их соединения, так как именно в этих местах чаще всего происходят небольшие обрывы, которые приводят к неисправностям. Даже ржавчина в малых дозах может быть индикатором проблем в эксплуатации.Это первый признак возможной поломки в будущем.

Кроме осмотра нельзя упускать из виду другие «симптомы» повреждения этого элемента:

• Затруднение при запуске двигателя, нестабильная работа, резкая остановка;
• повышенный расход топлива;
• предупреждение о перегреве с помощью контрольной лампы;
• большой расход антифриза.

При наличии достаточного опыта эксплуатации автомобиля вы можете самостоятельно проверить работу датчика.Если вы новичок или просто боитесь сделать что-то не так, обратитесь в любой автосалон, где вам помогут в короткие сроки выявить и устранить проблемы, если таковые имеются.

Замена устройства

Рано или поздно все приходит в негодность, такая же участь ждет датчик охлаждающей жидкости в Ладе Калине.

Если какая-либо неисправность все еще возникает, то устройство не подлежит ремонту, его просто заменяют. Но, не беспокойтесь об этом, процедура эта несложная, ее можно сделать самостоятельно, но можно обратиться за помощью к профессионалам.

Если вы уверены, что проблема все еще в датчике охлаждающей жидкости, приступайте к замене … Сначала нужно слить охлаждающую жидкость, затем снять воздушный фильтр … Далее открывается пластиковый зажим и жгут проводов датчика разъем отделен. После этого элемент можно легко вынуть из корпуса термостата. Установка нового устройства происходит наоборот: элемент сначала вкручивается там, где он должен быть, и только потом фиксируется всеми хомутами.Самый последний — замена антифриза.

Естественно, что при выполнении действий необходимо соблюдать все правила техники безопасности и быть осторожным, чтобы не нанести вред ни своему имуществу, ни себе. Как видите, процедура не очень сложная, но если после нее возникнут сбои в работе автомобиля, и двигателя в частности, стоит обратиться на СТО и полностью проверить остальные системы.

Viburnum bodnantense Charles Lamont 3L Живые изгороди и кустарники Садовые и открытые площадки capnuocthotnot.vn