Для того чтобы автомобиль Renault Logan работал стабильно периодически нужно проводить профилактические работы. К этим обязательным мероприятиям относится очистка дроссельной заслонки.
Это связанно с тем что этот элемент в двигателе является своеобразным дыхательным органов в который в месте с воздухом минуя воздушный фильтр может попадать посторонние вещества, такие как пыль которая смешивается с маслом и оседает в системе и сказывается на пропускной способности что приводит к плохой работе двигателя. Поэтому дроссель Рено Логан нужно чистить от появившихся нежелательных образований.
1 Признаки загрязнения
2 Снятие и очистка
3 Снятие и замена датчика
Признаки загрязнения
Заторможенная реакция педали газа
Неплавная работа двигателя на холостом ходу, начинают плавать обороты
Автомобиль начинает дергаться или глохнуть
Увеличивается расход топлива
Для того чтобы деталь загрязнялась не так часто нужно следить за состоянием воздушного фильтра, системой рециркуляции картерных газов, а также использовать качественное масло ДВС. Если появились выше перечисленные признаки нужно снимать и чистить данный элемент системы.
Снятие и очистка
Снимается дроссель довольно просто, для этого:
Снимается воздушный фильтр
На корпусе откручивается четыре болта
Отсоединяется привод газа
Отсоединяется датчик дроссельной заслонки Рено Логан, один располагается перед заслонкой, другой с обратной стороны
Откручивается и снимается заслонка и проверяется на наличие различных отложений
Снимаем датчик холостого хода и проверяем его состояние, в случае необходимости делаем чистку, сделать это можно при помощи очистителя для карбюраторов
На дросселе отгибается клапан и делается промывка
Влажной тряпкой протирается посадочное место
Процесс снятия и чистки занимает не больше часа, но после этой процедуры двигатель начинает работать намного лучше, но если после этой процедуры проблема не ушла рекомендуется заменить датчик холостого хода.
Снятие и замена датчика
Также из строя может выйти датчик положения дроссельной заслонки Рено Логан и в этом случае его нужно снимать и менять на новый, для этого:
Снимается воздушный фильтр
Включив зажигание у колодки привода системы управления мотором отжимается фиксатор и отсоединяются провода датчика
Откручивается пара саморезов, сделать это можно при помощи ключа Torx T-20
Снимается и устанавливается новая деталь
Установка осуществляется в обратной последовательности, главное чтобы в момент установки была полностью закрыта заслонка.
Как видите процедура замены не является трудоёмкой задачей, и все работы можно произвести самостоятельно, ресурс самой системы довольно большой, но в любом случае на Рено Логан дроссельная заслонка и датчик проверяется каждые 60-100 тысяч пробега так он играет довольно важную роль в работе двигателя.
Дроссельная заслонка на Рено Логан Ссылка на основную публикацию
Современный авто движок нереально представить без датчиков и их воздействия на работу агрегата. Но, какие датчики оказывают влияние на пуск мотора? — Ответ предельно ясен: практически все. Но, все-таки, какие датчики размещены в сердечко автомобиля.
Какие датчики могут располагаться в двигателе
Различные моторы могут иметь различное количество датчиков, исправность которых может по-разному оказывать влияние на пуск и работу агрегата. Если глядеть обобщенно, то хоть какой индикатор, может воздействовать на неплохой запуск движка. Но, если разбирать по частям, то каждый датчик имеет свое предназначение, а поэтому не все могут повлиять на запуск сердца автомобиля. Разглядим, каждый датчик по отдельности и его назначение в работе автомобиля.
Итак, начнем с самого начала. Автовладелец залил горючее в автомобиль. На многих современных автомобилях устанавливают датчик свойства горючего. В особенности такие датчики можно повстречать на германских и американских автомобилях, которые не приспособленные для нашего региона.
При поступлении отвратительного горючего в топливную систему, анализатор определяет, как высококачественное горючее попало в машину. Если была залита «бодяга», то мотор может начать заводится с трудом либо совсем не заведется. Размещается такое анализатор может перед либо после топливного фильтра.
2-ой индикатор по значению, который может воздействовать на пуск мотора — датчик температуры охлаждающей воды. Конкретно неисправность этого индикатора может привести к тому, что агрегат будет длительно заводиться. Это связано с тем, что электрический блок управления задумывается, что мотор подогретый, и впрыскивает недостающее количество горючего. Обычно, этот датчик больше всех подвержен поломкам.
Последующий индикатор, который конкретно оказывает влияние на обычный пуск движка — датчик регулятора холостого хода. Он определяет, какое количество топливно-воздушной консистенции нужно для обычной работы мотора на холостом ходу и во время запуска мотора.
Датчик детонации также оказывает влияние на запуск агрегата. Обычно, он установлен в высшей части мотора и улавливает вибрации издаваемые движком. В случае, если датчик подает в ЭБУ сигнал о том, что детонационные деяния могут навредить мотору, блок управления перекрывает подачу воздушно-топливной консистенции и искру. При всем этом мотор может 1-ый раз провернуть пару раз коленчатый, а позже заглохнуть и совсем больше не завестись.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Этот индикатор держит под контролем положение дросселя, также процесс регулировки его для нагнетания воздуха в камеры сгорания. ДПДЗ неразрывно связан с датчиком массового расхода воздуха.
Датчик положения коленчатого вала. Он вычисляет положение коленвала относительно положения цилиндров. При выходе со строя, блок управления получает постоянные данные и останавливает работу мотора принудительно.
Датчик кислорода оказывает влияние конкретно на образование воздушно-топливной консистенции, также на расход горючего. Он определяет концентрацию кислорода в выпускных газах, чем держит под контролем конкретно подачу горючего в камеры сгорания. Разность показаний индикатора меняется примерно от 0,1 В (высочайшее содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (не достаточно кислорода — богатая смесь).
А задней части головки блока цилиндров размещен датчик фаз. Он определяет положение 1-го поршня в верхней мертвой точке. Разработан и основан на действие датчика Холла. Этот датчик регулирует фазы газораспределения, а конкретно открывание и закрывание выпускных клапанов.
Какие Датчики Отвечают За Запуск Двигателя
Еще одним представителем воздушных индикаторов является датчик массового расхода воздуха (ДМВР). Размещен он перед дроссельной заслонкой и с помощью него контролируется количество воздуха, который поступает в камеру сгорания.
Этот индикатор анализирует положение дроссельной заслонки для подачи и регулировки количества воздуха подаваемого в цилиндры. Обычно, при выходе датчика со строя, количество нагнетаемого воздуха для различных режимов работы мотора не изменяется, и агрегат просто задыхается при добавлении количества горючего и оборотов.
В этом случае, мотор при наборе оборотов начинает глохнуть, а бензин не прогорает в подходящем количестве, чем оставляет остатки на стенах цилиндров либо заливает свечки зажигания.
Дополнительными датчиками могут считаться — датчик температуры охлаждающей воды расположенный на радиаторе и датчик диагностики электроники. Эти индикаторы инсталлируются на автомобилях с так именуемой «тяжелой электроникой», где все процессы управления мотором проводятся бортовым компом.
Неотъемлемой частью датчик управления пуском мотора является блок управления силовым агрегатом. Конкретно он держит под контролем все процессы, происходящие в движке, также регулирует опции для рационального запуска. Выход со строя этого элемента повлечет за собой то, что мотор просто не заведется.
Запуск мотора и неисправность датчиков
Существует несколько вариантов пуска агрегата и воздействия датчиков на работоспособность сердца машины. Разглядим, варианты неверного пуска агрегата, воздействие датчиков и способы устранения:
Движок заводится, но появляется эффект троения. В данном случае, со строя могли выйти датчики: положения дроссельной заслонки, РХХ, ДМВР, фаз и, конечно, ЭБУ.
Движок не запускается. Это может быть связано с выходом хоть какого датчика со строя. Так, для устранения неисправности нужно поэтапно прозвонить все индикаторы с помощью мультиметра, либо подключиться к блоку управления, который укажет код ошибки и связанный с ним датчик.
Блокировка пуска мотора электрическим блоком управления, в связи с выходом со строя нескольких датчиков либо скоплением ошибок. Для устранения неисправности необходимо подключиться к мозгам автомобиля с помощью OBD-кабеля, и особым оборудованием провести диагностику, которая покажет ошибки. Расшифровав коды можно найти, какие индикаторы нужно прозвонить, чтоб убрать делему.
Движок запускается, но работает с перебоями, временами глохнет. В данном случае, неувязка может прятаться в датчиках положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, датчике кислорода, положения коленчатого вала и регулятора холостого хода. Для резвой и действенной диагностики рекомендуется подключиться к блоку управления мотором и найти, какой конкретно индикатор вышел со строя.
В случае возникновения дефектов движок дело может и даже не в датчиках, но часто конкретно они становятся предпосылкой бед. Потому, до того как лезть в механическую часть мотора, нужно найти, а не кроется неувязка ли в индикаторах.
Инновации в управлении мотором и новые датчики
Автопромышленность не стоит на месте, а люди больше требуют комфорта в автомобилях. Таким макаром, автоконцерны добавляют все новые усовершенствования в конструкции мотора и смежных систем. Так, германские спецы начали устанавливать дополнительные датчики на систему остывания и в салон.
Шофер выставляет температуру салона машины на специальной консоли, а электрический блок управления с помощью дополнительного датчика остывания и индикатора кондиционера регулирует эту величину. Но, недочетом данных датчиков будет то, что они конкретно оказывают влияние на пуск мотора, и в случае поломки будут задачи с запуском агрегата.
Очередной инноваторский индикатор — это датчик работы электрического блока управления движком. Этот датчик смотрит за работоспособностью ЭБУ и проводки связанной с ним. Так, выход со строя датчика будет говорить на приборной панели автомобиля отдельным индикатором.
При всем этом движок запустить будет нереально, так как индикатор размещен конкретно в блоке управления, и без него ни одна система мотора работать не будет.
Вывод
Согласно конструктивных особенностей мотора, силовые агрегаты оснащаются огромным количеством датчиков, которые оказывают влияние на пуск мотора. В число индикаторов влияющих на запуск агрегата можно отнести: свойства горючего, детонации, коленчатого вала, фаз, положения дроссельной заслонки регулятора холостого хода, массового расхода воздуха, кислорода и температуры охлаждающей воды.
Так, выход одного или нескольких индикаторов может радикально повлиять на пуск и работу двигателя.
Чистка дроссельной заслонки — Форум о Новом Рено Логан 2 (Renault Logan 2)
Необходимо будет сильно потянуть, но не повредите трубку.
Renault Logan > Ремонт автомобиля > Двигатель > Система питания > Снятие дроссельного узла Рено
В корпусе дроссельного узла установлена поворачивающаяся на оси заслонка пластина.
Тросик подключен к педали газа, тем самым, с изменением угла положения заслонки, меняется объем подачи воздуха.
Необходимо будет сильно потянуть, но не повредите трубку. Первый расположен прямо перед заслонкой, а другой в том же месте, только с обратно стороны.
Крепление дроссельной заслонки демонтируем. Осматриваем её, оценивая степень загрязнения.
В большинстве случаев она выглядит ужасно, вся в масле. Отвёрткой TORX откручиваем датчик холостого хода.
Отгибаем клапан, зафиксировав его в таком положении, в котором он не будет мешать нам проводить очистку. Как исправить нестабильный холостой ход на Рено Логан Собрав конструкцию заведите двигатель и опробуйте результат.
При холостом ходе обороты должны падать до отметки Почти всегда очистка помогает, но если проблема не решилась и после замены датчика, то тогда необходимо обратиться в автосервис. Положение заслонки контролируется с помощью датчика, который установлен на ней.
Датчик предствляет собой резистор с бегунком. Время от времени заслонку лучше чистить, так как она может забиться моторным маслом, которое в небольших количествах поступает через патрубок картерных газов.
Дроссельный узел Рено Логан 2: На входной патрубок дроссельного узла надет воздушный фильтр, соединения дроссельного узла с впускной трубой и воздушным фильтром уплотнены резиновыми прокладками. В корпусе дроссельного узла выполнено отверстие для подвода дополнительного воздуха к регулятору холостого хода.
Как почистить дроссельную заслонку
Именно через регулятор холостого хода и подается воздух когда заслонка закрыта польностью. В корпусе дроссельного узла установлена поворачивающаяся на оси заслонка пластина.
На одном конце оси установлен датчик положения дроссельной заслонки системы управления двигателем, на другом — рычаг, к которому присоединена промежуточная тяга привода дроссельной заслонки, идущая на педаль газа. В процессе эксплуатации дроссельный узел не требует обслуживания и регулировки, следите лишь за состоянием резиновых уплотнений, чтобы избежать подсоса воздуха.
Дроссельный узел двигателя К7М Рено Логан: Дроссельный узел двигателя К4М Рено Логан: Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
Снимите корпус воздушного фильтра. Отожмите фиксатор электрического разъема Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода. Используя отвертку как рычаг Снимите с дроссельного узла уплотнительное резиновое кольцо.
Снятие и очистка дроссельной заслонки на renault logan — Автомастер
Верхнее уплотнительное кольцо ставим на корпус фильтра. Если по душе, можно оттереть наружную грязь, что я и сделал. Откручиваем битой Т torx саморез, который через металлическую проставку прижимает дроссельный узел к впускному коллектору.
Установите дроссельный узел в порядке, обратном снятию. Итак, заслонку можно только снять и почистить, более ничего с дроссельной заслонкой лучше не делать.
Ставим нижнее, уплотнительное резиновое кольцо на дроссельный узел. Снимаем подводящий патрубок к корпусу воздушного фильтра.
Снимаем патрубок отвода картерных газов со штуцера на головке блока цилиндров. Все, корпусу более ничего не мешает, кладем его в сторону.
Далее, отсоединяем пластиковую тягу газа аккуратно, дабы не поломать, цена ее где то в районе р. Откручиваем битой Т torx саморез, который через металлическую проставку прижимает дроссельный узел к впускному коллектору.
Отсоединяем разъемы датчиков положения дроссельной заслонки и регулятора хх.
Тянем дроссельный узел вверх, все, теперь он у вас в руках. Отверстие во впускном коллекторе закрываем от попадания сора, пыли, грязи. Снимаем регулятор холостого хода, оттягиваем его защитную трубку, убеждаемся что там все прокопченное.
Начинаем чистить дроссельный узел. Средство, которое я купил, и не особо верил в его эффективность, оказалось-таки очень неплохого качества я вам скажу.
Действует как растворитель, струя мощная, и балона хватит еще на три подобные мойки. Зубная щетка, которой я оттирал внутренние стенки дроссельного узла, позже немного растворилась. Если по душе, можно оттереть наружную грязь, что я и сделал.
Далее, регулятор хх, корторый является полным аналогом того что ставят с завода, был мной закказан, и дошел за 3-дня. В коробке при распаковке, на регуляторе красуются два уплотнительных колечка.
Для логана нужно то, которое черное, потолще.
Красное кладем в зип. Прикручиваем регулятор на свое законное место, держится он при помощи двух саморезов торкс-Т Датчик предствляет собой резистор с бегунком. Время от времени заслонку лучше чистить, так как она может забиться моторным маслом, которое в небольших количествах поступает через патрубок картерных газов.
Навигация по сайту
Дроссельный узел Рено Логан 2: На входной патрубок дроссельного узла надет воздушный фильтр, соединения дроссельного узла с впускной трубой и воздушным фильтром уплотнены резиновыми прокладками.
В корпусе дроссельного узла выполнено отверстие для подвода дополнительного воздуха к регулятору холостого хода. Именно через регулятор холостого хода и подается воздух когда заслонка закрыта польностью.
В корпусе дроссельного узла установлена поворачивающаяся на оси заслонка пластина.
На одном конце оси установлен датчик положения дроссельной заслонки системы управления двигателем, на другом — рычаг, к которому присоединена промежуточная тяга привода дроссельной заслонки, идущая на педаль газа.
В процессе эксплуатации дроссельный узел не требует обслуживания и регулировки, следите лишь за состоянием резиновых уплотнений, чтобы избежать подсоса воздуха.
Eliminating floating idle speed on the Renault Logan
Дроссельный узел двигателя К7М Рено Логан: Дроссельный узел двигателя К4М Рено Логан: Вам потребуется отвертка с плоским лезвием. Снимите корпус воздушного фильтра. Отожмите фиксатор электрического разъема Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.
Используя отвертку как рычаг Снимите с дроссельного узла уплотнительное резиновое кольцо. Потрескавшееся или надорванное кольцо замените новым.
Плавают обороты рено логан — Ремонт автомобиля своими руками
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу тревожит не одного владельца автомобиля Renault Logan. Иногда неисправность проявляется при холодном запуске и пропадает по мере прогрева силового агрегата, однако часто плавающие обороты доставляют массу неудобств даже после многочасовой поездки.
Внезапное повышение и понижение частоты вращения коленчатого вала — сильный раздражающий фактор.
Кроме того, двигатель может остановиться в неподходящий момент – например, на железнодорожном переезде или оживлённом перекрёстке, что никак не способствует безопасности движения.
А ведь есть еще и такие факторы, как повышенная вибрация, из-за которой страдают подушки двигателя и другие узлы и агрегаты. Одним словом – описанная проблема требует безотлагательного решения. Справятся с ней не только специалисты.
Устранение плавающих оборотов на холостом ходу Рено Логан
Устранение подобных неисправностей по плечу даже начинающим, поэтому этапы ремонта рассмотрим в деталях:
Чтобы получить доступ к дроссельному узлу, демонтируйте корпус воздушного фильтра. На двигателях автомобиля Reno Logan он крепится как болтами М8 с головкой под ключ «на 10», так и винтами с шляпкой под ключи Torx 20 или Torx 30. Две точки крепления вы увидите прямо перед собой.
Выверните по одному винту слева и справа от воздухофильтра (со стороны щита моторного отсека).
Вывернув крепёж и покачивая корпус воздушного фильтра в стороны, сдёрните его с места. Полностью демонтировать деталь не удастся из-за сапуна, который подключается к патрубку на ее нижней плоскости. Поскольку шланг сапуна в этом месте хомутами не крепится, то для его снятия приподнимите воздухофильтр с правой стороны (по ходу движения) и резким движением сдерните шланг с патрубка. После этого воздушный фильтр отложите в сторону.
Нажимая отвёрткой или пальцем на пружинную защёлку разъёма датчика положения дроссельной заслонки, отсоедините его от клеммной колодки.
Снимите разъем датчика регулятора холостого хода.
Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки. Для этого подденьте её плоской отвёрткой и снимите с шарового шарнира.
Дроссельная заслонка двигателя удерживается фигурной пластиной, которая крепится винтом Torx 30. Выкручивать его полностью нет необходимости – немного отпустите, после чего фиксатор сдвигается в сторону и отсоединяется.
Чтобы снять дроссель, потяните его вверх. Без крепежной пластины узел удерживается исключительно за счёт уплотняющих колец, установленных в нижней части корпуса.
Сняв дроссельный узел, внимательно осмотрите состояние его составляющих. Нагар и сажа на внутренней поверхности диффузора — косвенное свидетельство загрязнения регулятора холостого хода.
Следующий этап – снятие регулятора холостого хода (РХХ) с дроссельной заслонки. Это устройство крепится к корпусу дросселя двумя саморезами с вырезами под биту Torx 20. Вывернув винты, вытащите РХХ из гнезда. Придётся приложить небольшое усилие – регулятор установлен с минимальным натягом.
Выполнив демонтаж регулятора холостого хода, ни в коем случае не разбирайте его силой. Дело в том, что это устройство имеет довольно деликатную конструкцию и поэтому требует особого подхода.
Первым делом включите зажигание и снимите «минусовую» клемму аккумулятора. После этого подключите к РХХ разъём, и, удерживая устройство в руке, на несколько секунд присоедините клемму к АКБ. В это время шток регулятора холостого хода выдвинется из гнезда. Иногда устройство зарастает нагаром настолько, что разобрать его с первого раза не удаётся. В этом случае процедуру подачи питания повторите, выдерживая между включениями 5-секундную паузу.
После разборки РХХ очистите корпус от грязи и удалите отложения во внутренней полости. Для этого канал устройства заполняют дизтопливом или керосином, вставляют в отверстие стержень подходящего диаметра и прокручивают корпус РХХ в ту и другую сторону. Восстановив работоспособность подшипников, жидкость сливают. Гнездо игольчатого клапана очищают от дизтоплива струёй средства WD-40 и продувают сжатым воздухом.
Далее очищают шток и тарелку клапана (конус) регулятора холостого хода. Автолюбители, которые не первый раз занимаются мелким ремонтом, знают, что такие работы лучше выполнять при помощи отслужившей срок зубной щётки. Смоченная керосином или солярой жёсткая щетина смывает любые загрязнения. После чистки деталь обдают «вэдэшкой» или «карбклинером» и сушат в струе сжатого воздуха. Таким же способом чистят и втулку регулировочного узла.
Прежде чем приступать к сборке РХХ, на его шток нанесите консистентную смазку. Особых требований к этому материалу нет – главное, чтобы он не застывал на морозе. Неплохие результаты показала известная в среде автолюбителей «синяя» смазка ВНИИНП-246, которая работает в диапазоне температур от -80 °С до +200 °С.
Выполните сборку регулятора холостых оборотов. Для этого в его корпус устанавливают втулку с пружиной, после чего вставляют конусную иглу. Не вдавливайте шток внутрь РХХ силой. Эта деталь займёт свое место после так называемой тренировки, о которой мы поговорим чуть позже.
Отложив собранный регулятор в сторону, приступайте к техническому обслуживанию дроссельного узла. Тщательно очистите все его внутренние полости, включая диффузор, дроссельную заслонку, седло и посадочное место клапана РХХ.
Приступаем к тренировке РХХ. Сняв с его корпуса резиновое кольцо, установите устройство на дроссельный узел. Регулятор прижмите к привалочной плоскости ровно настолько, насколько позволяет длина конусной иглы – при этом между ним и корпусом дросселя может оставаться зазор. Далее к РХХ присоединяют разъём и несколько раз повторяют процедуру, описанную в п. 10. После многократной подачи питания конус клапана займёт оптимальное положение.
Далее возвращаем резиновое кольцо на место и крепим регулятор, ориентируя его разъемом в сторону коллектора.
Если во время демонтажа дроссель снялся без усилий, то это указывает на износ резиновых колец. Чтобы исключить возможность подсоса воздуха, замените их.
Устанавливаем дроссельный узел на двигатель.
Корпус дросселлирующего устройства фиксируют фигурной пластиной, а затем подключают разъём РРХ и колодку датчика положения дроссельной заслонки.
Осмотрите трос привода акселератора и проверьте, как легко он двигается в оболочке. Любые повреждения (оборванные проволоки или деформация оболочки) – повод заменить деталь с минимальными усилиями. В любом случае, смажьте трос машинным маслом.
Присоедините тягу привода дроссельных заслонок и подключите «минусовую» клемму к аккумулятору — настало время проводить пробный пуск.
Чаще всего работа двигателя на холостом ходу восстанавливается после первого же запуска двигателя. Если же устранить неисправность не удалось, то причину плавающих оборотов силового агрегата следует искать в другом месте. Это могут быть поломки электрической части РХХ, неисправный датчик положения дроссельной заслонки или вышедший из строя ДМРВ, подсос воздуха во впускной коллектор и другие, более специфичные неисправности.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Устранение плавающих оборотов на холостом ходу на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Дастер
Как промыть дроссельную заслонку на рено логан 8 клапан: в общих чертах
Для того чтобы автомобиль Renault Logan работал стабильно периодически нужно проводить профилактические работы. К этим обязательным мероприятиям относится очистка дроссельной заслонки.
Это связанно с тем что этот элемент в двигателе является своеобразным дыхательным органов в который в месте с воздухом минуя воздушный фильтр может попадать посторонние вещества, такие как пыль которая смешивается с маслом и оседает в системе и сказывается на пропускной способности что приводит к плохой работе двигателя. Поэтому дроссель Рено Логан нужно чистить от появившихся нежелательных образований.
Признаки загрязнения дроссельной заслонки
Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.
Сами признаки выглядят так:
проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.
: Как прокачать тормоза на рено логан видео
Снятие и очистка дроссельной заслонки на Renault Logan своими руками
Бывает, что обороты не снижаются ниже 3-5 тыс. даже если вы стоите на месте, а двигатель работает на холостых. В этом случае следует проверить датчик холостого хода и дроссельную заслонку. Делать это необходимо раз в 45-50 тыс. км. при этом обязательно промывать заслонку и менять датчик. Мы покажем инструкцию как снять и очистить дроссельную заслонку на Renault Logan своими руками.
Вам понадобятся: новый датчик холостого хода, очиститель карбюратора, набор звездочек TORX, крестовая отвертка и ключ 10″.
Снимаем воздушный фильтр, далее раскручиваем корпус воздушного фильтра на 4 болтах.
Снимаем привод тугой газа.
Отключаем все датчики.
Отключаем датчик перед и за заслонкой.
Снимаем крепление дроссельной заслонки.
Достаем грязную дроссельную заслонку.
Откручиваем датчик холостого хода.
Чистим датчик с помощью очистителя карбюраторов.
Поворачиваем клапан и тщательно моем дроссельную заслонку он масляного налета и грязи.
Чистим и вытираем насухо нишу под заслонку. Устанавливаем и собираем все в обратном порядке. По желанию можно не чистить датчик, а поменять на новый.
automas.ru
Чистка дроссельной заслонки Рено Логан
Прежде чем описать сам процесс чистки дроссельной заслонки Рено Логан, будет своевременно объяснить, для чего вообще нужна эта деталь в конструкции автомобиля. Дроссельный узел нужен для того чтобы дозировать количество воздуха, попадающее во впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывается тогда, когда двигателю необходимо поступления воздуха.
Одновременно с этим форсунки впрыскивают туда же топливо, ориентируясь на показатели датчиков. Иначе говоря, узел играет роль клапана, измеряющего давления внутри топливной системы автомобиля. В тот момент, когда он открыт, давление внутри двигателя равняется атмосферным показателям. После закрытия узла создается вакуум.
Устройство узла состоит из корпуса и вмонтированной в него оси, на которой держится заслонка.
Ее привод, открывающий и закрывающий заслонку, может быть как механическим, так и электрическим. Механический привод состоит из педали акселератора, связанной с заслонкой с помощью троса. Электрический привод работает с помощью датчиков, которые реагируют на движение педали.
Вся работа инжекторного двигателя основывается на взаимодействии с датчиками. Именно они снимают показания в ключевых местах двигателя, передавая их в бортовой компьютер автомобиля. Это устройства, в свою очередь, регулирует всю работу двигательных узлов.
Существует множество датчиков, каждый из которых отвечает за определенную область работы двигателя (коленчатый вал, распределительный вал, насыщенность кислородом, массовый расход воздуха). Есть и датчик, снимающий показания с положения дроссельной заслонки.
Чистка требуется не только непосредственной детали, но и этому датчику, так как его исправная работа – залог нормального функционирования автомобиля. Находится он прямо на узле, поэтому перед чисткой его будет легко найти и снять.
Чтобы добраться до заслонки понадобится только рожковый ключ и набор отверток. Первым снимается воздушный фильтр. С помощью ключа откручиваются крепежные гайки, и снимается корпус этой детали. Далее отключается привод заслонки, а за ним снимаются датчики холостого хода и положения заслонки. Последним откручивается крепление корпуса, после чего начинается непосредственная чистка дроссельного узла Рено Логан.
С заслонки очищается любой налет, пыль и грязь. Нельзя использовать щетки, лучше воспользоваться ветошью, промывочной жидкостью и аэрозольным очистителем. Промывку лучше всего провести дважды, не забывая о самых труднодоступных местах. После того как деталь высохнет, все разобранные элементы собираются в обратном порядке.
Французские машины всегда очень радушно принимает наш рынок, так как варианты автомобилей, что поставляются сюда, как правило, изменяются под наши дорожные условия. Отличным примером хорошего французского автомобиля можно назвать Рено Логан. Разрабатывалиэту машину в начале 2000-х, так что модель свежая.
Интересным моментом можно назвать то, что при проектировке не было произведено ни одного пробного образца. С помощью компьютерных моделей все характеристики были рассчитаны заранее и Логан начали производить сразу же по готовому варианту. Долго время автомобиль выпускался в Румынии, позже выпускать начли в Москве.
Основной задачей инженеры Reno поставили для себя достижение бюджетной отметки в 5000 евро за автомобиль не ухудшив при этом характеристики и престижности машины.
И это отлично получилось путем нахождения таких выходов: был установлен уже проверенный на других моделях двигатель, подвеска, КПП и рулевое управление, массовое применение штампованных деталей в изготовлении и еще многое другое.
Reno Logan
Принципы работы узла дроссельной заслонки
Ведя разговор на тему необходимости чистки дроссельной заслонки автомобиля Рено Логан стоит разобраться для чего вообще он нужен, где располагается и каковы его функции. Дроссельный узел – это важная составляющая автомобиля, которая обеспечивает дозировку воздуха, что попадает во впускной коллектор.
После того как дроссельная заслонка открывается в двигатель попадает воздух, а ориентируюсь по показателям датчиков форсунки впрыскивают в коллектор необходимое количество топлива. Проще говоря дроссельный узел это клапан, который изменяет давление в топливной системе: когда он открыт, то давление равно атмосферному, а когда закрыт создается вакуум.
Устройство его просто: в корпусе вмонтирована ось, на которой установлена округлая заслонка. Привод заслонки может быть либо электрическим, либо механическим.
Механический привод представляет собой прямую связь между педалью акселератора и самой заслонкой путем связывания их тросом. Электрический же ориентируясь на показатели датчика положения педали акселератора проводит открытие и закрытие дроссельной заслонки.
Датчики тоже требуют нашего внимания, так как на их работе основывается весь принцип работы инжекторного двигателя. Датчик снимает показатели в определенных местах двигателя и передает их в бортовой компьютер, который, в свою очередь, управляет всеми основными узлами двигателя.
В инжекторном двигателе множество датчиков (датчик массового расхода воздуха, датчик положения распределительного вала, датчик положения коленчатого вала, датчик насыщенности кислородаи еще очень многие) однако, к нашей теме относится только датчик положения дроссельной заслонки, именно он нас и интересует. Он снимает показания с положения заслонки.
Интересует нас еще и потому, что его чистка также проводится и должна проводится вовремя, так как его неправильная работа может привести к ухудшению работы двигателя. Датчик ПДЗ обычно располагается прямо на узле перед чисткой его также необходимо снимать, но об этом далее.
Дросельная заслонка Reno Logan
Чистка дроссельной заслонки должна проводится регулярно в соответствии с условиями ТО. Однако признаки того, что нужно залезть под капот могут появиться и раньше. Вот основные из них:
При бросании педали акселератора двигатель плохо меняет обороты, то есть они падают до минимального значения, и машина либо глохнет, либо обороты медленно восстанавливаются.
Плохой запуск в холодную погоду при уже прогретом двигателе. Дополнительным признаком можно считать появляющийся запах бензина вместо запаха выхлопных газов.
Троение и вибрации мотора после очередного плохого пуска.
Рывки мотора при низких оборотах, нестабильная работа
Если был замечен хоть один из таких признаков, то чистка;в скорейшем времени будет просто необходима.
Порядок снятия дроссельного узла и его чистка
На Логане добраться до дроссельной заслонки несложно. Первое, что нам понадобится это инструмент:
Набор отверток.
Рожковый ключ на 10″.
Первым делом необходимо снять воздушный фильтр, открутив крышку и вынув его. Далее нам понадобится ключ, чтобы открутить крепежные гайки и снять корпус воздушного фильтра. Сняв его, мы увидим корпус дроссельной заслонки. Теперь отключаем привод заслонки и аккуратно, чтобы не повредить, снимаем датчик положения заслонки и датчик холостого хода. Потом нужно открутить крепление корпуса и все дроссельный узел у нас в руках.
Далее приступаем к самой очистке узла от пыли, грязи и любых налетов. Первое, что надо усвоить – нельзя применять никаких щеток, тем более по металлу. Все, что нам пригодится это много ветоши, промывочная жидкость и любой аэрозольный очиститель, лучше всего WD 40.
Если время есть, и машина срочно не нужна, то лучше побрызгать “вэдэшкой” и оставить узел постоять. При промывке нужно тщательно просмотреть и прочистить все, залить промывочную жидкость во все возможные каналы и отверстия, привести в порядок все посадочные места датчиков.
Промывку лучше провести дважды, чтобы довести узел до максимально чистого состояния это позволит еще долго не думать о его чистке. Собирать все на место нужно в обратной последовательности, обращая внимание на правильность установки всех датчиков.
Если все будет сделано правильно, то положительных изменений в работе двигателя ждать не придется.
Как Почистить Дроссельную Заслонку Рено Логан ~ AUTOINTERLINE.RU
Для чего необходимо чистить дроссельную заслонку: значимость процедуры
Дроссельная заслонка – это заслонка, которая впрямую связана с педалью газа автомобиля. Дроссельные заслонки и педали акселератора на современных автомобилей электрические.
Принцип работы дроссельной заслонки
Главные элементы дроссельной заслонки
Как происходит контроль оборотов двигателя водителем? Нажимая на газ, он открывает дроссель, увеличивая поперечник места, через которое происходит питание мотора воздухом. Чем больше воздуха попадает в движок, тем больше ЭБУ (компьютер) мотора подаёт горючего, соблюдая при всем этом нужную пропорцию воздух/бензин. Большая масса воздушно-топливной консистенции приводит к моментальному повышению оборотов (и мощности соответственно).
Зачем нужно чистить дроссельную заслонку?
Проверка работы после очистки
Итак, дроссельная заслонка – это типичный «дыхательный орган» мотора. Вкупе с воздухом из среды в неё попадает пыль, которой удалось миновать воздушный фильтр.
Также в движке находится такая система, как система рециркуляции картерных газов. В картере скапливаются газы, состоящие из масляной пыли, отработанных газов, и горючего, которое не успело сгореть в цилиндрах.
В согласовании с современными экологическими требованиями, конструкторами принято решение отправлять эти газы назад в цилиндры, с целью их дожигания. Газы проходят через маслоотделитель, но маленький процент масла все таки остаётся в их. Путь их к цилиндрам как раз лежит через дроссельную заслонку.
Устранение плавающих оборотов на холостом ходу на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Дастер
Внимание !!! Мы Выпустили дополнение к этому видео ,перед выполнением работы непременно поглядите .
Оседание пыли
Там то и происходит смешивание масляной пыли с пылью обычной. Эта чёрная, липкая масса и оседает в рабочем пространстве дросселя, через которое воздух идёт в двигатель.
Образовавшийся слой влияет на диаметр, а следовательно, и на пропускную способность дросселя. Это влияет на работу двигателя, его реакцию на резкое нажатие педали газа. Кроме того, маслянистая смесь может попасть на КХХ, что неблаготворно влияет на ход холостых оборотов. Поэтому и нужно чистить дроссель от нежелательных образований внутри её.
Симптомы, которые могут возникать при забитом дросселе
При забитой дроссельной заслонке наблюдается некоторая заторможенность реакции на педаль газа . Двигатель с чистой заслонкой реагирует на нажатие акселератора гораздо живее.
Скопившаяся грязь в дросселе ограничивает поток воздуха, и может стать причиной неплавной работы мотора на холостых оборотах, обороты «плавают» .
Может наблюдаться подёргивание автомобиля при малых оборотах и скоростях
При очень высокой степени загрязнения возможны несанкционированные остановки двигателя, т. е. автомобиль глохнет .
Расход топлива. ЭБУ (компьютер) двигателя, распознав слишком слабый поток воздуха, увеличивает холостые обороты, тем самым увеличивая расход топлива .
Что делать, чтобы заслонка не загрязнялась слишком быстро
Её состояние будет зависеть от частоты замены воздушного фильтра, использования качественного масла ДВС, и исправности маслоотделителя системы рециркуляции картерных газов. В целом, процедура чистки не трудоёмкая и не дорогостоящая.
Поэтому, при возникновении указанных выше симптомов, да и просто, при прохождении ТО рекомендуется проверять состояние дроссельной заслонки.
Ресурс у самого узла очень высокий, но следить за ним стоит, так как он выполняет достаточно важную и тонкую работу.
Заключение
Загрязнение дроссельной заслонки – явление естественное для неё. Чистка дросселя, в зависимости от условий эксплуатации производится достаточно редко, примерно раз в 100 тыс. км пробега. Степень загрязнения легко определить на глаз, и если металл внутри покрыт чёрным жирным слоем грязи, то пора чистить.
Дроссельный узел, или как еще говорят дроссельная заслонка, регулирует подачу воздуха в систему питания двигателя. Регулировка воздуха происходит посредством механического тросика, идущего до нее. Тросик подключен к педали газа, тем самым, с изменением угла положения заслонки, меняется объем подачи воздуха.
Положение заслонки контролируется с помощью датчика, который установлен на ней. Датчик предствляет собой резистор с бегунком. Время от времени заслонку лучше чистить, так как она может забиться моторным маслом, которое в небольших количествах поступает через патрубок картерных газов.
О том как снять и обслужить дроссельную заслонку Рено Логан 2 как для 8 так и 16 клапанного двигателя, мы и расскажем в нашей статье.
Дроссельный узел Рено Логан 2: общее описание
Дроссельный узел Рено Логан 2 представляет собой простейшую регулирующую арматуру, которая ограничивает объем воздуха, подаваемого на впуск системы питания двигателя. Заслонка установлена на входном фланце впускной трубы ресивера.
На входной патрубок дроссельного узла надет воздушный фильтр, соединения дроссельного узла с впускной трубой и воздушным фильтром уплотнены резиновыми прокладками. В корпусе дроссельного узла выполнено отверстие для подвода дополнительного воздуха к регулятору холостого хода.
Именно через регулятор холостого хода и подается воздух когда заслонка закрыта польностью. В корпусе дроссельного узла установлена поворачивающаяся на оси заслонка (пластина).
На одном конце оси установлен датчик положения дроссельной заслонки системы управления двигателем, на другом — рычаг, к которому присоединена промежуточная тяга привода дроссельной заслонки, идущая на педаль газа. В процессе эксплуатации дроссельный узел не требует обслуживания и регулировки, следите лишь за состоянием резиновых уплотнений, чтобы избежать подсоса воздуха.
Рис. А. Дроссельный узел двигателя К7М Рено Логан: 1 — регулятор холостого хода; 2 — рычаг привода дроссельной заслонки; 3 — дроссельная заслонка; 4 — датчик положения дроссельной заслонки; 5 — корпус дроссельного узла
9. Снимите с дроссельного узла уплотнительное резиновое кольцо. Потрескавшееся или надорванное кольцо замените новым.
10. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Для снятия и установки дроссельного узла двигателя К4М выполните следующие операции.
Вам потребуются: ключи «на 8», ТОRХ Т25, головка ТОRХ Е8, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минуc» аккумуляторной батареи. 2. Отсоедините от рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки.
3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика положения дроссельной заслонки.
4. Снимите корпус воздушного фильтра. 5. Выверните два болта крепления дроссельного узла
6. и отведите его в сторону.
Положение дроссельной заслонки отрегулировано на заводе. Запрещается выворачивать винты А крепления дроссельной заслонки. Если они затем будут плохо завернуты и законтрены, вывернувшийся винт может попасть в цилиндр двигателя и вывести его из строя.
7. При необходимости снимите с корпуса дроссельного узла уплотнительные кольца. При установке дроссельного узла замените новыми порванные или потрескавшиеся уплотнительные кольца.
8. Установите дроссельный узел в порядке, обратном снятию.
Итак, заслонку можно только снять и почистить, более ничего с дроссельной заслонкой лучше не делать. Также время от времени необходимо проверять резиновые уплотнения. При снятии — установки заслонки, если прошло с последнего снятия более года, лучше заменить резиновые уплотнения. Датчики на заслонке можно поменять без ее снятия с двигателя.
Естественно, есть у Мазда 3 с объемом 2.0 и некие, что именуется, проф заболевания семейства. Во-1-х, у автомобиля через, чур мягенькая подвеска и каждый сезон требуется смена неких недорогостоящих деталей коробки, ну и, во-2-х, трудности обладателю делает дроссельная заслонка Мазды 3 с объемом 2.0. Ломается механизм чрезвычайно редко, а вот очистка заслонки требуется довольно часто. Давайте разберемся, почему так происходит.
Конструктивные особенности дроссельной заслонки
Механизм работы и сама конструкция дроссельной заслонки фактически во всех автомобилях схожи. Не исключение и Мазда 3 с объемом мотора 2.0 литра. На самом деле заслонка – обычный клапан, который поставляет горючее в инжекторную систему.
Механизм работы заслонки состоит в том, что при открытии оной давление в системе увеличивается до атмосферного, а когда она запирается, объем воздуха понижается и создается вакуум.
Конструктивно дроссельная заслонка выполнена довольно легко. В корпусе, который представляет собой обыденную трубу, установлена ось, а к ней за центральную часть крепится та заслонка. Привод, который нам известен как педаль акселератора поворачивает ось, а вкупе с ней приходит в движение и сама заслонка. В итоге сечение трубы повсевременно изменяется, при помощи чего и регулируется количество горючего – процесс этот именуется дросселирование.
На сегодняшний день существуют дроссельные заслонки двух видов:
Механическая. Существует еще со времен карбюраторных движков. Приводится в действие чисто механически при помощи троса, соединенного с педалью газа. Конструкция этой заслонки не изменяется уже в течение длительных лет. Но сейчас ее устанавливают только на экономные марки автомобилей.
Заслонка с электрическим блоком управления. На современных автомобилях тросика к дроссельной заслонке уже нет. Педаль представляет собой электрическое устройство, которое подает на блок управления заслонкой сигналы различного уровня. Практически этот узел уже не подчиняется только водителю и все зависит не только лишь от силы нажатия на педаль, но работа последующих датчиков:
Датчик положения педали акселератора.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Датчик-выключатель (встречается на автомобилях с механической трансмиссией передач).
Преимущество современных систем управления дросселем состоят в том, что они при помощи бортовика позволяют держать под контролем расход горючего при разных режимах езды, также могут стабилизировать работу мотора на холостых оборотах. К слову, имена таковой блок установлен на современных Маздах 3 с объемом 2.0.
Механическая заслонка остается в ходу, и до настоящего времени из-за собственной дешевизны и надежности, которая подтверждена временем. Кстати, стоит знать, что дизельные движки вопреки расхожему воззрению не оснащаются дроссельными заслонками. В конструкции дизелей предусмотрен совершенно другой принцип регулировки подачи горючего.
Итак, с конструкцией дросселя мы разобрались, сейчас давайте разберемся, почему заслонка так нередко просит чистки в особенности на Маздах 3 с объемом мотора 2.0.
Почему дроссельная заслонка нуждается в периодической очистке?
Очистка дроссельной заслонки
Профессиональные автомеханики говорят о двух основных причинах загрязнения заслонки:
Через нее повсевременно проходит так именуемый забортный воздух. В нем находятся частицы пыли, которые могут просочиться даже через воздушный фильтр.
2-ая причина засорения заслонки – масляная пыль, которая может попадать в систему через вентиляцию картера.
Смешиваясь, воздух и пыль образуют на поверхности детали плотный и очень крепкий налет, который потом мешает заслонке закрыться до конца. Как это произойдет шофер сразу ощутит конфигурации в работе мотора автомобиля.
Признаки того, что дроссельную заслонку пора чистить
Признаки соответствующие для засорения дросселя можно перепутать с дефектами в работе инжекторной системы. Но в случае с заслонкой все проявляется резко и неисправности в работе мотора стремительно нарастают. Итак, главные признаки грязной дроссельной заслонки:
Неуравновешенный холостой ход. Обороты откровенно плавают, время от времени кажется, что автомобиль практически подпрыгивает.
Затруднен пуск мотора. (Мотор чихает и не отрешается заводиться).
Явственные рывки при движении, когда вы едете со скоростью наименее 20 км/ч.
Как Почистить Дроссельную Заслонку Мазда 6 Gg
В принципе в случае с механической заслонкой все это просто устраняется. Для начала можно испробовать самый простый метод:
Отсоединяем патрубок воздушного фильтра от дроссельной заслонки.
Брызгаем на пластинку аэрозолем для очистки инжекторов либо карбюраторов.
Минут через 10 когда хим вещество растворит налет, его можно будет удалить при помощи тряпки либо картонной салфетки.
Если этот метод не помогает, означает, ситуация вправду суровая и, вероятнее всего, придется снять дроссельную заслонку с вашей мазда 3 с объемом 2.0 и помыть уже более кропотливо.
Снимаем дроссельную заслонку
Итак, если вы сделали вывод, что для высококачественной чистки заслонки на вашей мазде с движком объемом 2.0, ее придется снять, то действовать нужно последующим образом:
Для начала снимаем воздушный фильтр и откручиваем его корпус. Для этого для вас придется найти четыре болта на «10», которые размещаются вокруг корпуса.
После нужно отсоединить привод газа. Снимается элемент довольно туго, потому придется приложить некие усилия.
Дальше, отключите все датчики (один размещается конкретно перед заслонкой, другой с оборотной стороны).
Сейчас можно приступить к снятию креплений дроссельной заслонки, после чего можно демонтировать сам механизм.
Вероятнее всего, если вы снимаете заслонку впервой у вас уйдет на это удовлетворенного много времени. У человека опытнейшего эта же процедура занимает от 3 до 20 минут, зависимо от состояния деталей.
Чистим заслонку
Вероятнее всего, снутри дроссельная заслонка будет представлять достаточно противное зрелище. Механизм наверное будет покрыт налетом масла и грязищи. Все это для вас придется отчистить своими руками. Хотя по сути все еще проще чем, кажется.
Итак, раз уж мы демонтировали деталь, очищать будет не только лишь саму заслонку, да и ее корпус и датчики. Начинать стоит конкретно с датчика холостого хода. Снимайте его и чистите с помощью жидкости для очистки инжекторов и карбюраторов.
Желательно довести деталь, что называется, до блеска. После необходимо отогнуть клапан и промывать струей очистительной воды саму дроссельную заслонку. Мыть, следует кропотливо не жалея хим очистителя. В случае с маздой 3, в особенности с движком 2.
0 вероятны сильные загрязнения, которые не так просто вычистить.
Практически у опытнейших автомехаников уходит 3 минутки на то, чтоб снять заслонку и еще около 20 на ее чистку. Обычно после выполнения всех перечисленных выше процедур холостой ход должен стать совершенно ровненьким, а все другие неисправности также должны пропасть. Если неувязка сохраняются, вероятнее всего, неисправен датчик холостого хода либо сама дроссельная заслонка. Хоть с автомобилем мазда 3 с движком 2.0 такое бывает изредка, разглядеть стоит и эти варианты.
Регулировка дроссельной заслонки
Вначале следует осознавать, что в случае с дросселем ни о каком ремонте не может быть и речи. Если, что-то в механизме неисправно разрешить ситуацию способна только смена сломанной детали либо же ее регулировка, что, кстати, бывает еще почаще, в особенности в случае с Мазда 3 с движком 2.0.
И действительно в любом автосервисе вам скажут, что очень часто выясняется – на самом деле никакой неисправности и не было, а просто необходима была грамотная регулировка дроссельной заслонки.
Просто подумайте сколько раз в денек либо в неделю вы нажимаете на педаль акселератора. Для сопоставления за минуту автовладельцы при зависимо от манеры езды нажимают на газ от 3 до 20 раз.
А ведь всякий раз при всем этом заслонка двигается и в процессе работы она просто может мало двинуть и в итоге вся система начнет работать неправильно.
Принципиальный аспект если вы увидели признаки неисправности заслонки на новеньком автомобиле. Вероятнее всего, настройка либо смена деталей для вас не будет нужно.
Причина нестабильной работы мотора, в особенности это выражается в том, что автомобиль не очень резко набирает скорость. Заключается она в том, что на данный момент, вероятнее всего, происходит адаптация дроссельной заслонки к вашей манере езды.
Принимать конструктивные меры следует в этом случае, если вы чувствуете, что адаптация очень затянулась.
Итак, если автомобиль уже прошел более 30 тыщ км, и вы ощущаете один либо несколько признаков нестабильной работы дросселя. Стоит испытать отрегулировать механизм своими руками.
Регулировка дроссельной заслонки
Делается это следующим образом:
Поначалу включайте зажигание, чтоб заслонка приняла закрытое положение.
Сейчас отключаем разъем датчика. Удостоверьтесь, что меж клеммами нет напряжения, только после чего можно приступать к регулировке.
Дальше, находим щуп шириной 0,4 мм, он должен размещаться меж рычагом и винтов приблизительно там же где находиться прокладка корпуса заслонки.
Используя, омметр, удостоверьтесь, что напряжения нет и там. Если есть напряжения датчик неисправен и его придется поменять на новый.
Если с датчиком все в порядке продолжайте регулировку. Для этого следует крутить привод дроссельной заслонки, до того времени, пока не будет достигнуто то расстояние меж клеммами, которое обозначено в аннотации к вашему автомобилю.
В итоге, когда регулировка будет закончена непременно проверьте, чтоб все винты на датчике были плотно завернуты, в процессе они могли разболтаться.
Проблемы с датчиком холостого хода
И еще принципиальный момент, если трудности в работе мотора наблюдаются только на холостом ходу автомобиля, вероятнее всего, дроссельная заслонка не имеет к этому никакого дела. Скорее всего, неисправен датчик холостого хода. К огорчению, в случае с Мазда 3 с объемом мотора 2.0 это достаточно всераспространенная неувязка.
Невзирая на, то что неисправности в работе датчика холостого хода очень напоминают симптомы грязной дроссельной заслонки распознать их все-же можно по последующим признакам:
Резкое изменение количества оборотов мотора их повышение и уменьшение.
В момент пуска прохладного мотора, количество оборотов не увеличивается и приравнивается приблизительно этим же восьмистам.
При включении фар либо печки на холостом ходу количество оборотов резко снижается.
При выключении передачи может заглохнуть движок.
Вобщем, в любом случае даже сейчас, когда вы понимаете о слабеньких сторонах топливной системы Мазда 3 с объемом 2.0, до того как без помощи других вмешиваться в работу мотора следует убедиться в том, что вы ничего не спутали и лучше провести всеохватывающую диагностику движков.
Это поможет установить дополнительные неисправности и не заниматься ненадобным ремонтом.
Как поменять регулятор холостого хода Рено Логан (Сандеро, Ларгус(?
Начались прыгать обороты при заведенной машине при нейтральной скорости! Останавливаешься на светофоре а обороты могут подпрыгнуть до 2 тыс. оборотов! Решил всё разобрать, и если он в ужасном состоянии, заменить. Подскажите, как это сделать?
В1
ШАГ 1: Снимаем подводящий патрубок к корпусу воздушного фильтра.
ШАГ 2. Откручиваем шестигранной головкой на 10 четыре болта крепления корпуса фильтра.
ШАГ 3. Покручивая корпус воздушного фильтра влево-вправо в горизонтальной плоскости, тянем вверх, тем самым снимая его с дроссельной заслонки.
ШАГ 4. Высвобождаем трубку адсорбера, проходящую под корпусом (держится в двух местах на клипсах из ребер жесткости корпуса). Снимаем патрубок отвода картерных газов со штуцера на головке блока цилиндров. Все, корпусу более ничего не мешает, кладем его в сторону.
ШАГ 5. Далее, отсоединяем пластиковую тягу газа (аккуратно, дабы не поломать, цена ее где то в районе 700р.)
ШАГ 6. Откручиваем битой Т-30 torx саморез, который через металлическую проставку прижимает дроссельный узел к впускному коллектору.
ШАГ 7. Отсоединяем разъемы датчиков положения дроссельной заслонки и регулятора хх.
ШАГ 8. Тянем дроссельный узел вверх, все, теперь он у вас в руках.
ШАГ 9. Отверстие во впускном коллекторе закрываем от попадания сора, пыли, грязи.
ШАГ 10. Снимаем регулятор холостого хода, оттягиваем его защитную трубку, убеждаемся что там все прокопченное.
ШАГ 11. Начинаем чистить дроссельный узел. Средство, которое я купил, и не особо верил в его эффективность, оказалось-таки очень неплохого качества я вам скажу. Действует как растворитель, струя мощная, и балона хватит еще на три подобные мойки. Зубная щетка, которой я оттирал внутренние стенки дроссельного узла, позже немного растворилась.
ШАГ 12. Продуваем отверстия, сушим. Если по душе, можно оттереть наружную грязь, что я и сделал.
ШАГ 13. Далее, регулятор хх, корторый является полным аналогом того что ставят с завода, был мной закказан, и дошел за 3-дня. В коробке при распаковке, на регуляторе красуются два уплотнительных колечка. Для логана нужно то, которое черное, потолще. Красное кладем в зип. Прикручиваем регулятор на свое законное место, держится он при помощи двух саморезов торкс-Т20.
ШАГ 14. Ставим нижнее, уплотнительное резиновое кольцо на дроссельный узел.
Верхнее уплотнительное кольцо ставим на корпус фильтра. Идем к машине.
ШАГ 15. Сборку и установку деталей производим в обратной последовательности, ничего не забывем во впускном коллекторе. (Теперь дроссельный узел не болтался на впускном коллекторе, нижнее кольцо было тугим, пришлось даже плюнуть на него, чтобы установить дроссель на место.)
ШАГ 16. Снимаем минусовую клему с аккумулятора, садимся за руль, включаем зажигание, идем обратно к аккумулятору. Накидываем минусовую клему аккумулятора на свое место, ждем 5-10 секунд, скидываем клему, ждем пару секунд, снова накидываем клему, ждем 5-10 секунд (повторить 3-4 раза).
ШАГ 17. Все датчик откалибровался, прикручиваем минусовую клему на место, идем за руль заводим автомобиль и радуемся. На всю поцедуру замены не спеша, фотографируя, у меня заняло максимум 3-часа, работы там на час максимум, если все запчасти при вас.
После ремонта мой автомобиль завелся легко, что будет дальше покажет время, спасибо что дочитали до конца.
Необходимые в работе запчасти:
Уплотнительное кольцо нижнее, RENAULT (артикул 7701047579)
Как чистить дроссельную заслонку и зачем это нужно?
424 |
18.04.2018
Что такое дроссельная заслонка? Это механизм системы впуска, который отвечает за подачу воздуха для формирования топливо-воздушной смеси. Большинство бюджетных автомобилей оборудованы элементарной заслонкой с механическим приводом. Мы не будем говорить об электронных заслонках, разбираться в тонкостях работы которых достаточно сложно, а своими руками оные можно только доломать окончательно. Речь идет об элементарном устройстве, которое чаще можно увидеть, сняв корпус воздушного фильтра.
Впрочем, иногда фильтр стоит сбоку, тогда дроссельную заслонку придется искать где-то между ним и впускным коллектором. Но уж если и там вы ее не находите, то либо ваша машина карбюраторная, либо дальше читать просто не стоит, а лучше собраться и поехать в автосервис. Тем более если симптомы, указывающие на необходимость чистки, присутствуют.
Самые характерные из них – это нестабильная работа на холостых оборотах и периодическое «подвисание» оборотов после отпускания педали газа. Не стоит забывать, что не всегда причина «разгула» холостых оборотов кроется в дроссельной заслонке, дело может быть и в других элементах топливной системы или зажигания. И все же чистота дроссельной заслонки играет весьма заметную роль в работе силового агрегата.
Как влияет состояние дроссельной заслонки на холостой ход? Дело в том, что на заслонке обычно стоят два устройства – датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ), который зачастую тоже называют датчиком. Эти механизмы позволяют не только «дать газу» при нажатии на соответствующую педаль, но и помогают поддерживать оптимальные обороты вала в зависимости, например, от нагрузки на бортовую сеть. Говорю именно «помогают», потому что если выкрутить, скажем, датчик ГУРа, то при повороте рулевого колеса холостые обороты все равно будут прыгать, даже при условии безупречной работы дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Электроника, никуда от нее не деться.
Почему заслонку приходится периодически чистить?
Дело в том, что воздух, поступающий в нее, далеко не лабораторной стерильности. Есть в нем и твердые взвеси, и пыль – все, что не удержал воздушный фильтр (который мы всегда меняем вовремя, не так ли?) Всю эту пыль разрежение во впускном коллекторе тянет внутрь мотора, но не все туда попадает, часть этой дряни оседает на корпусе дросселя и непосредственно на его заслонке. Помогает этому масляная взвесь, которая остается на стенках механизма.
Откуда она там? Дело в том, что в дроссель идет патрубок, выходящий из крышки клапанной коробки. А как раз там небольшая концентрация масляного тумана есть всегда. Если мотор уже «устал», да к тому же – хорошо (например, изношены поршневые кольца), то частиц масла будет всегда больше, а значит, и загрязнение дроссельной заслонки будет происходить активнее. В запущенных случаях заслонка так обрастет налетом пыли, осевшим на масляной пленке, что механизм может периодически «залипать». И чаще причина неисправности будет как раз в регуляторе холостого хода, который установлен на корпусе дроссельной заслонки. И вот тут чистка устройства станет уже почти неизбежной.
Все мы прекрасно понимаем, что в некоторых сервисах есть не очень порядочные люди (не во всех, конечно), которым и работать-то не очень хочется. И тогда заслонку умудряются помыть вообще без ее снятия. Либо – что бывает чаще – не трогают регулятор холостого хода, отчего работа по факту получается выполненной, а проблема остается. Поэтому мы покажем, как это сделать правильно, и пусть это будет чуть дольше, чуть сложнее, зато обеспечит хороший результат.
Для работы нам потребуется минимальный набор инструментов и материалов (отвертка, пара гаечных ключей, кисточка и обычный очиститель, который можно купить в любом магазине), а также головки-звездочки. Последнее нужно только потому, что для примера мы взяли двигатель K7M, известный почитателям чудесных автомобилей Renault Logan. Это мотор простой, его конструкция не содержит каких-либо оригинальных решений, поэтому глядя на то, как мы чистим заслонку этого агрегата, можно научиться делать это на любом другом бюджетном моторе. Итак, начинаем разборку.
Главное – аккуратность!
Первым делом снимается воздушный патрубок. С этим справится каждый. Затем откручиваем корпус воздушного фильтра. Снимаем его в сборе, сам элемент доставать не нужно (если только вы не решили его заодно поменять). Заодно проверяем состояние резиновых уплотнителей, через которые корпус крепится к мотору. Сам по себе люфт не так страшен, но хорошая затяжка гарантирует исключение подсоса воздуха в дроссельную заслонку помимо воздушного фильтра, да и дребезг корпуса фильтра тоже не самая приятная штука на свете. После выкручивания болтов чуть приподнимаем корпус и отсоединяем патрубок снизу, потом убираем корпус фильтра в сторону. Прямо перед нами появляется дроссельная заслонка.
На заслонке мы видим механическую тягу, которая соединяет через сектор-качалку саму заслонку с тросиком газа. Ее надо снять. Никакой силы и фанатизма: чуть ее поддеваем и отводим в сторону, после чего она сама слетает с наконечника. Теперь отсоединяем датчик положения заслонки и регулятор холостого хода. Тут все просто: отжимаем разъемы и снимаем их с датчиков. Если не сразу получается, ищем, в какую сторону надо надавить и потянуть, излишняя сила тут тоже ни к чему.
Вообще, вся сегодняшняя работа более требует аккуратности, чем физической подготовки. Теперь склоняем головы и смотрим на основание дроссельной заслонки. И видим там фиксирующую скобу, которую сразу же снимаем. Теперь можно вытащить саму заслонку.
Прежде чем мыть узел, не забываем закрыть отверстие во впускном коллекторе, можно обычной чистой тряпкой или салфеткой: пыль, которая туда попадет, пользы мотору не принесет.
Теперь пришло время чуть-чуть поковырять дроссельную заслонку. С нее надо снять регулятор холостого хода. Для этого откручиваем два винта и вытаскиваем его из корпуса заслонки. Регулятор обычно весь в налете.
Мыть можно чем угодно, хоть обычной кисточкой и очистителем для карбюратора. Только не забываем, что под регулятором холостого хода тоже есть резиновое колечко, которое не надо ни терять, ни замачивать в бензине или растворителе, чтобы не разрушить.
Перфекционисты чистят заслонку до зеркального блеска. Пожалуйста, этого никто не запретит. Но смысла действовать фанатично нет: снаружи она все равно будет в пыли. Наша первоочередная задача – очистить ее изнутри. Добиваемся того, чтобы не было следа в месте соприкосновения заслонки и ее корпуса, как только эта кромка уходит, работу считаем законченной.
После чистки всю заслонку следует просушить. Можно просто оставить ее полежать, но мы пользуемся сжатым воздухом: так быстрее. Но если не торопиться, то, пока сохнет заслонка, можно заняться регулятором холостого хода. Тут нас в первую очередь заботит шток: он должен быть абсолютно чистым.
Кстати, при промывке заслонки не забываем хорошенько вычистить колодец под регулятор, если там останется налет, эффективность работы окажется очень низкой.
После всех проделанных операций работу считаем законченной. Точнее, ее грязную часть. Пора приниматься за более приятную, чистую ее составляющую – за сборку.
Мажем и не торопимся
Если получилось узел разобрать, то и сборка не составит особого труда. Ставим на место регулятор холостого хода и возвращаем заслонку туда, откуда вытащили (она должна попасть в паз, закручиваем крепящую ее скобу. Перед установкой тяги желательно смазать наконечники любой консистентной смазкой, хотя бы литолом. Ставим тягу и проверяем рукой ее ход: ничего не должно мешать ему, не должно быть «закусываний» или рывков. Надеваем патрубок вентиляции (снизу корпуса воздушного фильтра, тот, который снимали в начале работы), закручиваем болты корпуса. Последним надеваем воздушный патрубок.
Пришло время запуска двигателя. В редких случаях после первого старта могут чуть подняться обороты. Если такое случилось – глушим двигатель и запускаем его снова. Через несколько попыток все должно прийти в норму.
А вот если вы не просто чистили заслонку, а меняли регулятор холостого хода, то такой цирк с оборотами почти неизбежен: регулятор не сразу входит в рабочее положение. По своей сути это шаговой электромотор с клапаном, и при каждом запуске происходит его адаптация. Это вполне штатная ситуация и бояться ее не надо.
Но обязательно надо помнить, что в некоторых сервисах эту работу выполняют иначе: снимают корпус воздушного фильтра, вытирают тряпкой верхнюю часть заслонки и ставят фильтр обратно. с виду вроде чисто, а по факту – нет. толку от такой процедуры тоже не бывает, а вот грязь во впускной коллектор, случается, и попадает.
Не стоит искать тех, кто берется за эту работу слишком дешево – скорее всего, сделают плохо, хотя и своими силами вполне реально управиться минут за 30–40. Впрочем, это относится и ко многим другим процедурам, о которых мы еще обязательно расскажем.
Наконец, последний вопрос: как часто нужно чистить заслонку? Тут все индивидуально: если вместо крови течет бензин, и желание «валить» есть даже несмотря на 1,5-литровый моторчик с 80 «лошадками», то чистить придется чаще (тысяч за 40–50 можно запачкать ее полностью: больше оборотов – больше масляной пыли). Если не буйствовать на дороге, то стоит посмотреть на заслонку тысячам к ста пробега. Но если мотор находится не в лучшем техническом состоянии, заслонка будет грязной до тех пор, пока не займетесь ремонтом ЦПГ.
Дроссельную заслонку вы сможете приобрести на нашем сайте
Чистка дроссельной заслонки на Рено Логан, Ларгус, Дастер с двигателем 16V K4M
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 4 мин. Просмотров 258
Главное предназначение дроссельной заслонки – регулировка подачи воздуха в двигатель для получения оптимальных характеристик воздушно-топливной смеси. В двигателях Рено K4M этот процесс производится через тросик, связанный с педалью газа. Положение заслонки контролируется датчиком, связанным с электронным блоком управления. Если уплотнители дросселя разгерметизируются, система пытается компенсировать это изменением количества оборотов и двигатель начинает «плавать». Чтобы избежать этих проблем, периодически требуется чистка дроссельной заслонки Рено Логан 1.6 и в других моделях, куда устанавливают шестнадцатиклапанный двигатель К4М.
Когда требуется чистка дроссельного узла
Дроссельная заслонка – один из элементов двигателя, который нуждается в периодическом уходе, поскольку может засоряться. При этом особой периодичности соблюдать не надо, поскольку многое зависит от качества топлива и масла, состояния фильтров. Существует несколько сигналов, что наступило время очистить дроссельный узел:
нестабильная работа холодного двигателя, плавающий холостой ход – основной признак;
появление «плавающих» оборотов, причем в различных режимах работы;
увеличенный расход топлива;
недостаточная динамика при нажатии на педаль газа;
двигатель может неожиданно глохнуть;
периодическое загорание индикатора Check, который впоследствии гаснет.
Отметим, что подобные признаки могут указывать и на другие поломки системы подачи топлива и двигателя. Но при этом надо проверить и дроссельную заслонку, поскольку именно она часто бывает причиной возникшей проблемы.
Видео:ЧИСТКА РХХ. Обучение регулятора. Чистка дросселя. ПЕРЕЗАЛИВ.
Почему засоряется заслонка
Работоспособность дроссельной заслонки зависит от большого количества факторов. От владельца автомобиля требуется регулярная замена фильтров и масла, использование качественного топлива. Среди причин, которые приводят к засорению дросселя в двигателях К4М, отмечают:
Плохое качество топлива, образующего нагар, в том числе, при неграмотном добавлении присадок.
Несвоевременная замена воздушного фильтра.
Выход из строя топливного, масляного и воздушного фильтров.
Попадание капель масла из двигателя в воздуховод.
Особенно неприятно, когда сочетаются несколько негативных факторов, например, попадание масла из двигателя и пыли из воздуха. В этом случае образуется налет, который не дает дроссельной заслонке работать нормально, выходят из строя уплотнители, в результате чего потребуется ее чистка и замена уплотняющих колец.
Видео: Плавают обороты Лагрус, Дастер, Логан и пр. Решение. Чистка дросселя.
Процесс очистки
Снятие и очистка дроссельной заслонки на Renault Logan и других моделях, куда устанавливается мотор К4М, например, Ларгус или Дастер, делается на СТО. Но это можно сделать и самостоятельно, поскольку данная операция не требует специальных знаний или инструмента.
Причина того, что плавают обороты холодного двигателя – разгерметизация уплотнителя, соединяющего дроссель и впускной коллектор. Чтобы проверить это, требуется открутить 4 болта. Снимается трос газа и разъем с регулятора холостого хода, для чего потребуется торцевой ключ. После этого снимается впускной ресивер, для чего потребуется головка Е8, можно использовать головку на 6, которой выкручиваются два болта.
Отсоединяется патрубок вентиляции картера от регулятора холостого хода. Ресивер сдергивается с дросселя в сторону моторного щита. Дроссельная заслонка Рено Логан 1.6 16 клапанов снимается после выкручивания двух болтов, которые находятся под ней, для чего потребуется головка на 8.
На снятом узле можно увидеть уплотнительные кольца дроссельной заслонки Рено, изготовленные из специальной резины. Маленький уплотнитель идет во впускной коллектор, а большой в ресивер. На плавающий холостой ход влияет маленькое уплотнительное кольцо, которое требуется заменить. Тем не менее, после снятия коллектора рекомендуется заменить или дополнительно уплотнить обе прокладки дроссельной заслонки Рено Логан.
После удаления старых уплотнителей, дроссель обрабатывается промывающей жидкостью в виде аэрозоля или другим доступным способом. Затем он тщательно обтирается ветошью. Посадочные места для резиновых уплотнителей тщательно обезжириваются.
Существует несколько решений по уплотнению впускного коллектора и ресивера. Идеальный вариант – новые оригинальные прокладки. Но они стоят дорого, кроме того, на рынке всегда предлагается огромное количество подделок, которые очень быстро выходят из строя. Хорошее решение – оставить оригинальные уплотнители, если они целые, но подмотать под них несколько слоев ФУМ-ленты. Это позволит избежать лишних затрат и обеспечить герметизацию дросселя на длительный срок.
Перед установкой дросселя все резиновые уплотнители смазываются силиконовой смазкой, а если ее нет, подойдет обычное масло. Сборка осуществляют в обратном порядке, дроссель аккуратно вставляется во впускной коллектор, причем с большим усилием, чем вынимался из него, далее закручиваются болты. После этого в обратном порядке устанавливается ресивер, тросик педали газа и другие ранее снятые узлы.
Как показывает опыт, почистить дроссельный узел самостоятельно не представляет никакой трудности даже неопытному автолюбителю. Для этого потребуется набор торцевых ключей и жидкость для промывки карбюраторов или другой подобный состав. Обязательно нужно обратить внимание, что при переустановке уплотнителей они должны прилегать к обезжиренной поверхности, иначе они быстро выйдут из строя. Снятие и установка дроссельного узла, который находится в верхней части двигателя не вызывает никаких затруднений.
Автор Михаил На чтение 5 мин Просмотров 17 Опубликовано
Датчик холостого хода Рено Логан вкручен в корпус дросселя. Данный клапан, дозируя количество воздуха, поступающего в двигатель по обходному каналу, регулирует частоту вращения коленвала при закрытой дроссельной заслонке Renault Logan, тем самым влияя на обороты силовой установки при его запуске и во время прогрева.
Выход из строя регулятора холостого хода проявляется в первую очередь нестабильными холостыми оборотами, а поломка узла дросселя отрицательно влияет на мощность и динамику.
Рассмотрим, при каких предпосылках необходима диагностика этих механизмов, как их демонтировать и поменять.
Признаки поломки регулятора холостого хода
Устройство регулятора холостого хода Рено Логан
О неисправности датчика холостого хода (ХХ) Рено Логан сигнализируют следующие симптомы:
Появились проблемы с запуском мотора – в случае поломки регулятора ХХ завести машину можно только зажав педаль газа. Это связано с тем, что игла датчика препятствует поступлению воздуха в мотор.
Нестабильное поведение мотора в нейтральном положении коробки передач – проявляется падением оборотов до минимума и резкими максимальными скачками. Признак может проявляться интервалами, в промежутках между стабильной работой.
Логан дергается, движется рывками, при подгазовывании можно заметить провалы – это связано с неполным перекрыванием воздушного просвета иглой датчика, из-за чего в двигатель поступает обедненная топливовоздушная смесь.
Появление признаков сигнализирует о необходимости диагностики датчика холостого хода с последующей заменой неисправного элемента.
В некоторых случаях помогает поверхностная очистка иглы с помощью очистительного карбюраторного раствора. В таком случае не нужно разбирать весь механизм, достаточно только знаний о том, где находится данный клапан на моделях Рено Логан.
Артикулы
SIEMENS VDO D95177
Приведем каталожные номера датчиков холостого хода Логана с разными моторами.
Двигатель 1.4 с восемью клапанами — оригинальный артикул RENAULT 7701-206-370 или SIEMENS VDO D-95-177; аналог ERA 556-038.
Мотор 1.6 с восемью клапанами — оригинальный артикул RENAULT 7701-047-909 или SIEMENS VDO D-95-174; аналог ERA 556-012.
Двигатель 1.6 с шестнадцатью клапанами — оригинальные артикулы RENAULT 7700-102-539, 8200-299-241, 8200-692-605 или SIEMENS VDO D-951-66; аналог ERA 556-037.
RENAULT 8200-692-605
Артикул нижнего уплотнительного кольца RENAULT – 7701047579. Каталожный номер верхнего – 7701069213.
Датчик можно купить как оригинальный, так и качественный аналог.
Демонтаж дроссельной заслонки на Рено Логан, оснащенных силовыми установками с 8 клапанами, проводится при помощи ключа на 8 мм и плоской отвертки.
Последовательность:
Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора.
Переходим к демонтажу корпуса воздушного фильтра.
(ссылка на источник фото)
Сдвигая, отсоединяем воздухозаборник от патрубка, расположенного на корпусе воздушного фильтра.
После вывода высоковольтного провода из держателя, снимите болт, фиксирующий переднюю часть корпуса фильтра справа.
(ссылка на источник фото)
Снимите болт крепления корпуса слева.
(ссылка на источник фото)
Избавьтесь от двух болтов, фиксирующих корпус со стороны, где находится щит двигателя.
Переходим к демонтажу дроссельной заслонки.
Отключите жгут проводов от дросселя.
(ссылка на источник фото)
Снимите фиксирующие болты и сам дроссель.
(ссылка на источник фото)
Извлеките уплотнительное резиновое кольцо, которое установлено на фланце впускного коллектора. Если при осмотре обнаружены надрывы или повреждения, элемент необходимо заменить.
После снятия дроссельного узла освобождается доступ к датчику холостого хода Логана.
Демонтаж дроссельного узла Logan 2 (16 клапанов)
Набор инструментов, которыми демонтируется дроссельная заслонка Рено Логан с 16-клапанными моторами, состоит из:
Ключа размерностью 8 мм;
10-миллиметрового ключа;
Головки TORX E8;
Головки TORX Т25;
Плоской отвертки.
Алгоритм демонтажа узла:
Снимаем с аккумулятора клемму «минус».
Сдвигаем фиксатор, который установлен на колодке жгута проводов, ведущих к дросселю.
Отжимаем держатель колодки и снимаем ее.
Поддев наконечник шланга, отвечающего за продувку адсорбера, отсоединяем его от штуцера дросселя.
Переходим к демонтажу корпуса воздушного фильтра.
Снимаем с держателя шланг забора воздуха.
Снимаем фиксирующий болт и сдвигаем с крышки резонатор, который глушит шум при впуске.
Очищать дроссельный механизм рекомендуется средством, для чистки дроссельных узлов. При очистке внутренних стенок и труднодоступных мест можно использовать зубную щетку.
(ссылка на источник фото)
После тщательного продува всех отверстий оставляем узел сушиться.
Фиксируем на своем месте новый регулятор холостого хода.
(ссылка на источник фото)
Заменяем изношенное уплотнительное кольцо на дросселе новым.
На корпусе воздушного фильтра устанавливаем второе кольцо.
В обратном порядке собираем все демонтированные элементы.
Со снятой с АКБ «минусовой» клеммой включаем зажигание.
Устанавливаем провод клеммы «минус» на аккумулятор, после чего с интервалами 10-15 секунд повторяем процесс снятия и установки проводов еще 3-4 раза. Это необходимо для калибровки датчика.
Возвращаем клемму «минус» на аккумулятор и фиксируем ее.
Теперь мотор должен запускаться без проблем.
Заключение
При неисправностях датчика холостого хода Logan наблюдается нестабильность оборотов, их падение, скачкообразная работа двигателя, движение рывками. При появлении таких признаков необходимо поменять сломанный элемент.
В процессе замены также обязательно проводят чистку дроссельной заслонки Логан.
Электронная система управления двигателем k7j 1,4 л (ЭСУД) автомобиля Рено Логан имеет регулятор холостого хода (шаговый электродвигатель) позволяющий поддерживать обороты холостого хода на требуемом уровне (750-800 об/мин).
Признаки неисправности регулятора холостого хода на Рено Логан 1,4
— Двигатель автомобиля не запускается или запускается, но с трудом
Если неисправен РХХ, то в большинстве случаев запуск двигателя возможен только с нажатой педалью газа, так как игла регулятора перекрывает воздушный канал, а для запуска двигателя нужен воздух.
— Двигатель нестабильно работает на холостом ходу
Обороты холостого хода «скачут» от минимальных, когда двигатель почти глохнет, до максимальных, когда стрелка тахометра близка к красной зоне. Все это может чередоваться с периодами стабильной работы.
— Провалы, рывки и подергивания при движении автомобиля
При нажатии на педаль газа во время движения автомобиля ощущаются провалы, рывки и (или) подергивания. Объясняется это тем, что игла неисправного регулятора не перекрывает воздушный канал и в двигатель поступает лишний воздух, обедняющий топливную смесь.
При наличии перечисленных ниже признаков следует провести проверку регулятора холостого хода. Сделать это можно используя специальное диагностическое оборудование. Или заменив регулятор заведомо исправным. Иногда помогает внешняя очистка иглы регулятора очистителем карбюратора (без разборки РХХ).
Примечания и дополнения
— Регулятор холостого хода двигателя (РХХ) на автомобиле Рено Логан установлен в воздушном канале дроссельного патрубка. Через воздушный канал в двигатель поступает воздух при пуске и работе на холостом ходу. Регулятор ХХ по команде блока управления (ЭБУ) перекрывает или наоборот приоткрывает просвет канала на необходимую величину в зависимости от режима работы двигателя автомобиля. Поэтому выход его из строя сразу же создает проблемы с запуском и работой на холостых. Подробнее о работе РХХ: «Схема регулятор холостого хода Рено Логан 1,4».
Еще статьи по системе управления двигателем k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан
— Предохранители и реле монтажных блоков Рено Логан
— Реле бензонасоса Рено Логан
— Датчик абсолютного давления ЭСУД Рено Логан
— Байпасный (воздушный обходной) канал РХХ Рено Логан
— Адаптация регулятора холостого хода (РХХ) на Рено Логан
Замена датчика холостого хода Лада Largus. Чем официалы, лучше сам!
Бекзод
Я один не понял в чем была причина??… что ты несёшь.
Целякина Мая
Здравствуйте. У меня задние ступчные подшипники конуса образные.как туда прямые ставить 😉 У моего соседа и без датчика холостого хода на ладе куча чего полетело )
Джек
Ну если этот расход только моментальный то ерунда,а если такой средний -то Ж…!!!)
Зак Голобокин
Много информации открытой у тебя, и вообще на просторах сети, стоит только голову включить. а те которые хотят готовых ответов, лодырюги. тратят и твоё и своё время. Приятно смотреть и слушать твои ролики! Сам на канал никак не решусь) Удачи тебе Евгений!
Алешичкина Барно
Добрый день. Подскажите пожалуйста. W210 e230 1997 года блок HFM. Нету прогревочных оборотов. Старом проверяли вроде все ок. Воздухомер тоже вроде в норме. В чем может быть причина?
Миржан
отличное видео про ремонт машины!!) Про датчик холостого хода куча информации в интернете.
Все сервисы по ремонту Лада Largus на интерактивной карте
Подписался за умные речи. 11 лет на саньке. Иногда бывают мысли избавиться но потом все проходит. Сам наездил 350 т + 150 т японских. Имею вторую н лафесту.
Гулчехра
Лучше что-то конкретное по датчику холостого хода посоветовал бы >) гребаный к етроник как я сним намучелся и за гбо рвет резинку потсос воздуха и а холодную пол чеса крутить замена калоши решает времена но рпосче переделать
Хай
После этой процедуры он должен 100 лет проработать так красиво постукивал
Куртышева Сайера
Обращаю внимание, что новые оригинальные подшипники(в оригинальной коробке) с последней партии, идут без пластиковой крышки.
Ания
Кажется сегодня к вечеру Александра можно будет поздравлять! 100 тысяч — это Вам не шутки! (100 чел. не хватает). Поздравляю Александр тебя, отца, и Серёгу!
Susy
Хотелось бы, чтобы подробнее по датчику холостого хода на Ладе ларгус показал бы >) … ребята не ведитесь это бреддддд
Герцена
Очень неудачная реклама-ИМХО. Меняются на раз-два без снятия колёс.
Архангел
здравствуйте подскажите фф2 когда заводишь на холодную обороты не много падают а потом встают на своё место
Амиран
Братан смотрю тебя на скорости 2!! Полезные видосы но.. говори побыстрей экономь плис наше время!!
Пометелкина Аленина
У моего приятеля и без датчика холостого хода на ларгусе полно чего поломалось, Лайк + Спасибо! У меня заклинивает дроссель.При дальнейшем нажатии на педаль газа происходит резкое увеличение оборотов из за срыва заклинивания.Думаю что вы оговорили это в своём видео, очевидно заслонка и корпус клинят.
Рустам
Может это индикатор напряжения?)
Якова
Чек лампа не работает, буду повторять ваши действия от начала до конца?
Adan
Я еще до датчика холостого хода не добрался ))) что это даёт (?? просто пыль сбили!! и типа будет лучше работать!? там же просто воздух по ней идёт! я понимаю если туда листья попадали! тогда да!
Заман
ДСП ведь не для уличного использования?
Чарльз
случаем не в курсе, ребята, такие фонари подойдут на новый Логан MCV? Спасибо 🙂 Мне приятель сказал с датчиком холостого хода на ларгусе пока без особых проблем ))
Marek
а я засек такую фишки..маленькие шланги которые идут на ресивер..пропускали воздух, отрезал в месте соединения.по новой одел и вуаля) это подсос воздуха.смотрите все шланчики, вакуумник и т.д
Как очистить клапан регулировки холостого хода
Клапан регулировки холостого хода предназначен для регулирования холостого хода автомобиля в зависимости от количества воздуха, попадающего в двигатель. Это делается через компьютерную систему транспортного средства, а затем отправляет информацию компонентам. Если клапан регулирования холостого хода неисправен, это приведет к резкому, слишком низкому, слишком высокому или нестабильному холостому ходу двигателя. Очистка клапана регулировки холостого хода на любом автомобиле, оборудованном этим клапаном, довольно проста.
Часть 1 из 2: Подготовка к работе по очистке клапана регулировки холостого хода (IACV)
Необходимые материалы
Шаг 1. Найдите IACV .Он будет расположен на впускном коллекторе сзади корпуса дроссельной заслонки.
Шаг 2: Снимите всасывающий шланг . Придется снять всасывающий шланг с корпуса дроссельной заслонки.
Шаг 2: Открутите винты . Снимите два винта, которые удерживают IACV на месте.
Совет . Некоторые автопроизводители используют винты с мягкой головкой для этой детали, поэтому будьте осторожны, чтобы не сорвать их. Используйте отвертку подходящего размера.
Шаг 3: Отсоедините электрическую вилку . Возможно, вам придется надавить на нее, чтобы она ослабла.
Шаг 4: Снимите все остальные заглушки с IACV . Возможно, вам понадобится отвертка, чтобы ослабить зажим на одном шланге.
Шаг 5: Снимите прокладку .Выбросьте его, убедившись, что у вас установлена подходящая прокладка для замены.
Шаг 6: Распылите средство для очистки угля . Распылите очиститель в IACV, чтобы удалить грязь и сажу.
Осторожно сотрите все, что осталось, чистой тканью.
Повторяйте процесс до тех пор, пока грязь и сажа не перестанут выходить из IAC.
Предупреждение : Обязательно соблюдайте все меры безопасности при использовании спрея для очистки угля.
Шаг 7: Очистите каналы IACV на впуске и корпусе дроссельной заслонки .Дайте поверхности прокладки высохнуть перед тем, как надеть новую прокладку.
Шаг 8: Подсоедините шланги . Подсоедините два последних снятых шланга и установите IACV на место.
Шаг 9: Присоедините IACV . Закрепите его двумя болтами.
Подсоедините пробки и шланг охлаждающей жидкости. Подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи после того, как все остальное будет на месте.
Запустите двигатель и проверьте работу IAC.
Совет : Не запускайте двигатель, пока не установлен регулирующий воздушный клапан холостого хода.
Вы должны заметить, что ваш двигатель работает более плавно на устойчивых холостых оборотах. Если вы продолжаете замечать грубую работу на холостом ходу, обратитесь к надежному механику, например, из YourMechanic, чтобы диагностировать проблему. У YourMechanic есть специальная команда мобильных механиков, которые обеспечивают удобное обслуживание у вас дома или в офисе.
Клапан регулировки холостого хода
Клапан управления холостым ходом играет ключевую роль в регулировании оборотов двигателя на холостом ходу, для управления и регулирования поступления воздуха в камеры сгорания.
Регулирующий клапан холостого хода — это электромеханический клапан, управляемый модулем управления двигателем (ЕСМ) на основе входных данных в ЕСМ: поступление температуры воздуха, температура охлаждающей жидкости двигателя и давление воздуха.
Клапан управления холостым ходом представляет собой шаговый двигатель , который управляет движением конуса при входе воздуха в камеры сгорания, давая больше или меньше воздуха, как указано в блоке управления двигателем.
Когда вы включаете автомобиль в холодном состоянии, ECM открывает клапан управления воздухом холостого хода, позволяя впускать большое количество воздуха в течение нескольких минут, пока двигатель не наберет температуру и постепенно не закроется до нормальной рабочей температуры двигателя 82 градусов Цельсия. .
Это начальное открытие обеспечивает высокую скорость вращения двигателя — около 1200 об / мин во время процесса нагрева, затем скорость снижается до 800–900 об / мин на холостом ходу, когда достигается нормальная рабочая температура.
Клапан регулировки холостого хода расположен на корпусе дроссельной заслонки.
Клапан регулировки холостого хода прикреплен к алюминиевому блоку двигателя двумя винтами, как показано на фотографии ниже, приводится в действие и управляется четырехпроводным водонепроницаемым разъемом.
На фотографии слева показан типичный регулирующий клапан холостого хода: слева четырехходовой охватывающий разъем представляет собой резиновую прокладку красновато-коричневого цвета, которая, кажется, герметизирует саму камеру клапана, конус установлен на оси регулирующего клапана холостого хода, это приходит и уходит в зависимости от команд, отправленных на разъем управления слева от блока управления двигателем.
На конусе обычно образуется много сажи, образующейся при сгорании, которая вызывает нестабильность и затруднения при зажигании двигателя на холостом ходу, поэтому следует проводить ежемесячную чистку.
Регулярная очистка клапана IAC обеспечивает высокую производительность двигателя в различных условиях.
Электрическая схема клапана IAC
Это электрическая схема клапана IAC, на которой можно увидеть четыре провода, идущие от контроллера ЭСУД для управления двумя обмотками шагового двигателя.
Отображаемые цвета соответствуют цветам, обычно используемым для фактического электрического соединения между кабелями клапана ECM и IAC.
Шаговый двигатель — это электродвигатель, который получает электрические импульсы определенной продолжительности и частоты для управления С БОЛЬШОЙ ТОЧНОСТЬЮ ВАШЕЙ ТОЧНОСТИ.
УГОЛ ВРАЩЕНИЯ. Другими словами, можно поворачивать точно на 1 градус, 6 градусов, 12 градусов, 24 градуса на каждом шаге двигателя, как задумано.
Неисправности датчика РХХ: глохнет двигатель
При выходе из строя клапана IAC в двигателе возникают некоторые неудобства.
Если клапан IAC загрязнен, проблему будет очень просто устранить, просто снимите датчик IAC и протрите его чистой тканью.
Когда клапан IAC имеет механическую неисправность, он должен быть снят с охраны, как показано на прилагаемой фотографии слева, неисправность устраняется путем очистки и сборки клапана IAC, а затем нанесения нескольких капель смазочного масла перед установкой клапана IAC
Но если клапан IAC выходит из строя, холостой ход возрастает, потому что больше невозможно контролировать прохождение воздуха в камеры сгорания.
Также может произойти и обратное: двигатель имеет низкие обороты холостого хода и для устранения этой неисправности необходимо снять РХХ, разобрать, очистить и смазать.
Перебои в подаче электроэнергии Клапан IAC может заключаться в том, что одна или обе обмотки шагового двигателя закорочены или разомкнуты, в результате чего клапан IAC остается в одном положении, что может привести к тому, что двигатель работает на низких оборотах или ускоряется, в этом случае не более чем заменить Клапан РХХ полностью.
Чтобы проверить, что клапан IAC не работает, вы можете использовать мультиметр и убедиться, что обмотки имеют соответствующие значения сопротивления, значение которого составляет около 75 Ом каждая, если у вас значение менее 10 Ом, то значение IAC Датчик обнаруживает короткое замыкание, тогда как если на измерителе высокое сопротивление, отметка будет из-за того, что датчик IAC встречает перегоревшую или обрыв катушки.
Когда уголь оседает в конусе, в пружине, валу и седле клапана возникает нестабильность двигателя IAC.
На фотографии выше показан выключенный клапан IAC: корпус клапана IAC, пружина, съемник, конический вал с заделкой и упаковкой.
Для разборки клапана необходимо повернуть вал против часовой стрелки и удерживать пружину толкает конус клапана IAC, в некоторых случаях имея втулку для уменьшения отложений на пружине и валу.
Видео: Очистка клапана IAC
В этом видео показано, как легко очистить клапан IAC за несколько минут. Необходимо удалить уголь и масло чистой салфеткой, а затем смазать несколькими каплями масла.
Калибровка клапана IAC
После очистки клапана РХХ необходимо выполнить процедуру калибровки клапана РХХ, так как после его разборки длина оси будет практически в любом положении относительно правого.
Поэтому желательно обратить внимание на длину оси первого клапана РХХ, снимаемого для чистки.
Порядок действий следующий:
Включите машину и дождитесь, пока температура не достигнет нормальной рабочей температуры
Отметим, что обороты нестабильны
Включите на минуту все электрическое оборудование в автомобиле, чтобы спрос был выше, и ECM должен воздействовать на клапан IAC, выполняя первую калибровку.
Заглушить машину
Повторите описанный выше процесс, вы заметите, что это стабилизирует обороты холостого хода.
Почему ваш двигатель не работает на холостом ходу должным образом
Один из вопросов, который мне чаще всего задают, касается управления частотой вращения холостого хода; холостой ход слишком быстрый, слишком медленный или неустойчивый. Двигатель может работать на холостом ходу слишком быстро из-за утечки всасываемого воздуха, но это может быть связано с неисправностью стабилизатора холостого хода или регулятора вспомогательного воздуха. Сначала проверьте на утечки и не пропускайте вакуумные шланги.
Следующий шаг — определить, какой тип управления холостым ходом использует ваш двигатель. Некоторые из них не имеют клапана регулирования холостого хода и холостого хода через корпус дроссельной заслонки, а это означает, что необходимый воздух должен проходить через дроссельную заслонку.Через некоторое время этот канал загрязняется системой сапуна, уменьшая подачу воздуха, что приводит к отключению и остановке.
Чистка корпуса дроссельной заслонки обычно помогает, но не забывайте об основах; Неисправные свечи, провода HT и крышка распределителя могут вызывать одни и те же симптомы.
Автомобили с плунжерным клапаном управления частотой вращения холостого хода с возрастом могут иметь слишком медленный холостой ход, приводящий к остановке двигателя, или слишком быстрый. В последнем случае ситуация может ухудшиться по мере прогрева двигателя.
Лучше всего снять корпус дроссельной заслонки и очистить ее и регулирующий клапан с помощью очистителя карбюратора и зубной щетки. Погрузите клапан в очиститель карбюратора примерно на 10 минут и время от времени встряхивайте.
Некоторые регулирующие клапаны имеют металлический цилиндр, в котором есть окно, которое перемещается относительно отверстия в корпусе клапана. Когда цилиндр вращается, оконный проем изменяется, меняя воздухозаборник для регулирования холостого хода.
Из-за жестких допусков небольшое количество грязи может остановить вращение цилиндра, что приведет к остановке и быстрому холостому ходу.Будьте особенно осторожны при замене воздушного фильтра.
Скорость холостого хода может зависеть от электрической нагрузки. Двигатель может работать на холостом ходу, скажем, при 800 оборотах, но упадет до 500, когда включены фары. Это был бы классический пример заедания в системе управления частотой вращения холостого хода, и в большинстве случаев двигатель останавливался до тех пор, пока не прогрелся.
В таком случае очистите корпус дроссельной заслонки. Если это не решит проблему, очистите регулирующий клапан холостого хода.
Чтобы еще больше усложнить ситуацию, некоторые двигатели используют восковой стат для открытия или закрытия клапана дополнительного воздуха.Во время холодного запуска это предотвращает обогащение смеси за счет подачи дополнительного воздуха. Это зависит от температуры охлаждающей жидкости.
Когда охлаждающая жидкость нагревается, воск в элементе расширяется при плавлении и закрывает воздушный клапан. Основная проблема заключается в том, что крошечная трубка, по которой течет теплая жидкость, может легко заблокироваться, и в результате будет слишком продолжительный холостой ход — фактически до тех пор, пока тепла двигателя не станет достаточно для плавления парафина. После этого частота вращения холостого хода снизится до нормальной.
Вы можете попробовать продуть забившуюся трубу с помощью воздуховода и промыть систему охлаждения.Если это не сработает, возможно, вам придется снять блок, чтобы разблокировать трубу. Поддержание чистоты системы охлаждения помогает предотвратить такие проблемы.
Я лишь поцарапал здесь поверхность, потому что причин неустойчивой работы на холостом ходу гораздо больше. Проверьте на утечку, а затем попробуйте очистить корпус дроссельной заслонки и / или регулирующий клапан. Немного усилий может сэкономить много денег. -Drive Times.
3 Признаки неисправности клапана управления подачей воздуха на холостом ходу (и стоимость замены в 2021 г.)
Последнее обновление 13 января 2021 г.
В этой статье мы поговорим об одной части системы двигателя, называемой «Воздух на холостом ходу. Регулирующий клапан »или в некоторых странах также известен как клапан регулирования холостого хода (ISCV) или стабилизатор холостого хода.Я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы будете знать основные функции, плохие симптомы, среднюю стоимость замены и советы по чистке. Начнем:
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Как работает регулирующий клапан холостого хода
Регулирующий воздушный клапан холостого хода является составной частью двигателя внутреннего сгорания. Функция этого клапана — управлять частотой вращения двигателя на холостом ходу так, чтобы она оставалась в пределах нормальных оборотов в минуту (оборотов в минуту).
Например, всякий раз, когда вы останавливаете или паркуете свой автомобиль, двигатель продолжает работать. Важно, чтобы двигатель работал на холостом ходу со скоростью где-то от 700 до 1100 об / мин. Это помогает предотвратить остановку двигателя или использование большего количества топлива, чем необходимо.
Если частота вращения двигателя на холостом ходу превышает 1100 об / мин или ниже 700 об / мин, регулирующий воздушный клапан холостого хода работает либо на уменьшение, либо на увеличение скорости; соответственно. Таким образом, скорость может оставаться в правильном диапазоне оборотов.
Клапан регулировки холостого хода подсоединен к впускному коллектору автомобиля. Модуль управления двигателем управляет клапаном управления холостым ходом на основе информации, которую он получает от других датчиков в автомобиле.
В основном, как только блок управления двигателя знает нагрузку на электрическую систему и температуру двигателя, он сможет правильно управлять клапаном управления холостым ходом, чтобы частота вращения холостого хода повышалась или понижалась.
Связано: Код P0507 (Обороты системы регулирования холостого хода выше, чем ожидалось)
Когда клапан регулирования холостого хода вашего автомобиля начинает выходить из строя, вы можете заметить какие-то странные симптомы.Многие из этих симптомов повлияют на вашу способность управлять автомобилем. Вот почему вам нужно отнестись к ним серьезно и передать свой автомобиль механику, как только вы их заметите.
Ниже приведены 3 основных симптома неисправности клапана управления подачей воздуха на холостом ходу.
# 1 — Контрольная лампа проверки двигателя
Поскольку клапан регулирования подачи воздуха холостого хода является составной частью двигателя, блок управления двигателем регулярно контролирует его состояние. Если регулирующий клапан выйдет из строя или выйдет из строя по какой-либо причине, блок управления двигателем включит контрольную лампу Check Engine на приборной панели.
Конечно, вы, вероятно, не узнаете точно, что не так с вашим двигателем, просто увидев этот световой индикатор. Любая деталь, связанная с двигателем, может быть неисправной, но, по крайней мере, вы будете знать, что существует какая-то проблема.
Связано: горит индикатор электронного управления дроссельной заслонкой? (Что это означает)
# 2 — Двигатель глохнет
Есть много вещей, которые могут вызвать заглох двигателя. Одна из них — плохой клапан регулировки холостого хода. Чтобы двигатель работал на холостом ходу, он должен получать постоянное количество воздуха.
Если регулирующий клапан холостого хода не работает должным образом, двигатель не будет получать этот воздух. В результате обороты холостого хода будут сбиты с толку и двигатель заглохнет.
# 3 — Колеблющаяся скорость холостого хода
Когда вы наблюдаете нерегулярную или колеблющуюся частоту вращения двигателя на холостом ходу, это обычно означает, что ваш воздушный регулирующий клапан холостого хода неисправен. В конце концов, этот регулирующий клапан должен управлять частотой вращения двигателя на холостом ходу, чтобы она оставалась на нормальной частоте вращения.
Если клапан неисправен, он не сможет выполнить свою работу.В результате обороты холостого хода двигателя будут везде. Он может прыгать очень высоко выше 1100 об / мин или может прыгать ниже 700 об / мин. Иногда он будет переходить от высокого к низкому. Вы можете быть уверены, что в этом виноват регулирующий клапан холостого хода.
Стоимость замены
Стоимость замены регулирующего клапана холостого хода составляет от 120 до 500 долларов. Стоимость только запчастей будет составлять от 70 до 400 долларов США, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.Затраты на рабочую силу должны составлять всего от 50 до 100 долларов, потому что снятие и замена старого регулирующего клапана холостого хода не займет много времени.
Если у вас есть навыки автомеханика, вы можете сэкономить 100 долларов, выполнив эту замену самостоятельно. Но если у вас нет уверенности, чтобы это сделать, то стоит потратить эти дополнительные деньги на профессионала, который заменит вам клапан.
В целом стоимость замены в долгосрочной перспективе не так велика. Если вы оставите регулирующий клапан в покое и не замените его, ваш двигатель может быть поврежден.Тогда вы будете смотреть на затраты на ремонт в тысячи долларов.
Читайте также: Клапан PCV: функция, плохие симптомы и стоимость замены
Советы по очистке
Чтобы максимально продлить срок службы клапана регулирования подачи воздуха на холостом ходу, его необходимо периодически чистить. Эта задача обслуживания не так сложна, как вы думаете. Вам даже не нужно быть автомобильным экспертом, чтобы понять это. Все, что вам нужно сделать, это знать, где находится регулирующий клапан холостого хода после того, как вы поднимете капот вашего автомобиля.
Если вы знаете, где находится впускной коллектор дроссельной заслонки, клапан регулировки холостого хода должен быть рядом с ним. Разумеется, вам потребуется отсоединить шланг воздухоочистителя с помощью отвертки. Это поможет вам увидеть корпус дроссельной заслонки, на котором расположен клапан.
Теперь вам нужно будет снять клапан управления воздухом холостого хода, отсоединив кабели аккумулятора и открутив винты с клапана. Убедитесь, что ваш автомобиль полностью выключен, иначе вы можете получить удар электрическим током. Когда вы сняли клапан, вам нужно будет обработать его очистителем карбюратора.
Найдите мягкую чистую ткань или тряпку и вытрите ею углеродный мусор, скопившийся на клапане. Вы также можете очистить корпус дроссельной заслонки. По завершении очистки снова подсоедините клапан и кабели в исходное положение.
Как очистить клапан регулировки холостого хода
Клапан регулировки холостого хода предназначен для регулирования холостого хода автомобиля в зависимости от количества воздуха, попадающего в двигатель. Это делается через компьютерную систему транспортного средства, а затем отправляет информацию компонентам.Если клапан регулирования холостого хода неисправен, это приведет к резкому, слишком низкому, слишком высокому или нестабильному холостому ходу двигателя. Очистка клапана регулировки холостого хода на любом автомобиле, оборудованном этим клапаном, довольно проста.
Часть 1 из 2: Подготовка к работе по очистке клапана регулирования холостого хода (IACV)
Необходимые материалы
Шаг 1. Найдите IACV . Он будет расположен на впускном коллекторе сзади корпуса дроссельной заслонки.
Шаг 2: Снимите всасывающий шланг .Придется снять всасывающий шланг с корпуса дроссельной заслонки.
Шаг 2: Открутите винты . Снимите два винта, которые удерживают IACV на месте.
Совет . Некоторые автопроизводители используют для этой детали винты с мягкой головкой, поэтому будьте осторожны, чтобы не сорвать их. Используйте отвертку подходящего размера.
Шаг 3: Отсоедините электрическую вилку . Возможно, вам придется надавить на нее, чтобы она ослабла.
Шаг 4: Снимите все остальные заглушки с IACV . Возможно, вам понадобится отвертка, чтобы ослабить зажим на одном шланге.
Шаг 5: Снимите прокладку . Выбросьте его, убедившись, что у вас установлена подходящая прокладка для замены.
Шаг 6: Распылите средство для очистки угля . Распылите очиститель в IACV, чтобы удалить грязь и сажу.
Осторожно сотрите все, что осталось, чистой тканью.
Повторяйте процесс до тех пор, пока грязь и сажа не перестанут выходить из IAC.
Предупреждение : Обязательно соблюдайте все меры безопасности при использовании спрея для очистки угля.
Шаг 7: Очистите каналы IACV на впуске и корпусе дроссельной заслонки . Дайте поверхности прокладки высохнуть перед тем, как надеть новую прокладку.
Шаг 8: Подсоедините шланги .Подсоедините два последних снятых шланга и установите IACV на место.
Шаг 9: Присоедините IACV . Закрепите его двумя болтами.
Подсоедините пробки и шланг охлаждающей жидкости. Подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи после того, как все остальное будет на месте.
Запустите двигатель и проверьте работу IAC.
Совет : Не запускайте двигатель, пока не работает регулирующий клапан холостого хода.
Вы должны заметить, что ваш двигатель работает более плавно на устойчивых холостых оборотах.Если вы продолжаете замечать грубую работу на холостом ходу, обратитесь к надежному механику, например, из YourMechanic, чтобы диагностировать проблему. У YourMechanic есть специальная команда мобильных механиков, которые обеспечивают удобное обслуживание у вас дома или в офисе.
Датчик, скорость для Dacia LOGAN (SD) 01.2009-12.2013 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть
Черный адаптер MAF впускного фильтра с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2.4 2.7 L4 Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
Черный адаптер MAF впускного фильтра с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2,4 2,7 L4
Черный впускной фильтр MAF-адаптер с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2.4 2.7 L4, L4 Черный впускной фильтр MAF-адаптер с винтами для 95-04 Toyota Tacoma 2.4 2.7,7 L4 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продукты, найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на черный впускной фильтр + адаптер MAF с винтами для 95-04 Toyota Tacoma 2,4 2, новейший стиль дизайна Магазин аутентичных товаров Всемирно известный магазин модной одежды, Официальный сайт.2.4 2.7 L4 Черный Впускной фильтр MAF Адаптер с винтами Для Toyota Tacoma 95-04 lysed.com.my.
ПОЧЕМУ РАБОТАЕТ С НАМИ
Отличный сервис. Сосредоточьтесь на качестве.
Производитель чистящих средств
Мы производим и поставляем чистящие химикаты, а также используем нашу продукцию в наших проектах.
Эксперт по применению чистящих химикатов
Мы обладаем опытом и знаниями в области применения чистящих химикатов в вопросах обеспечения чистоты.
Мы всегда предлагаем нашим клиентам решения по уборке и озеленению наивысшего стандарта.
Мы умеем адаптироваться к непростым графикам и новым условиям.
Здоровье и безопасность наших сотрудников и клиентов имеют первостепенное значение для нашей компании.
Черный адаптер MAF впускного фильтра с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2.4 2.7 L4
NOS Evrseal R-14 4lb Крышка радиатора Сделано Stant Mfg .. Клапан управления воздухом холостого хода IAC для Chevrolet BLAZER IPANEMA KADETT MONZA AT-59600R, выпрямитель регулятора для Polaris XP EPS RZR 1000 RZR 4 900 4014029 4015229, Защитная решетка радиатора передней решетки мотоцикла Для Honda CB500X 2013-2020 19. Рычаги запекания сцепления MZS для Honda GROM 125 / MSX125 2014-2019 CBR250R / 300R / 500R US, 5×100 / 56 / 12×1.25 для Subaru / Scion H&R 25-миллиметровые колесные проставки серии DRM. Подходит для 2012-2014 Nissan Murano Передние и задние тормозные диски + керамические колодки, ARB Old Man Emu Nitrocharger Sport Shocks & Struts Set для 07-18 Toyota Tundra, Fit 13-19 Scion FRS Subaru BRZ TR Окрашенный спойлер багажника Red Firestorm # C7P.Вал оси CV-новый передний правый для Nissan Altima P / S 93-97 с автоматической коробкой передач, для Cadillac DeVille Eldorado Seville Тяга стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески Moog K6599. Резистор электродвигателя вентилятора ОВК передний Стандартный RU-658 подходит для Toyota Sienna 98-03. Автомобильная пленка Hot Car Metallic High Gloss Candy Vinyl Film, покрывающая фольгу без пузырей. 2.25 «304 КАРАНДАШ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НАКОНЕЧНИК ВЫХЛОПНОЙ НАКОНЕЧНИКА AP EXHAUST. Кронштейн суппорта дискового тормоза передний правый / левый Cardone 14-1188 Reman, 12 В, одиночный 1DIN Bluetooth, автомобильный стерео радио Аудио MP3 WMA-плеер Dash USB FM SD, для CLK320 E320 ML320 ML350 ML430 ML500 SLK320 V6 V8 Водяной насос с прокладкой NEW.
Черный адаптер MAF впускного фильтра с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2,4 2,7 L4
Купить мужские и женские носки до щиколотки Russel Terrier Dog Breed Pattern # 1: покупайте носки ведущих модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при покупке, отвечающей критериям. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат.Дата первого упоминания: 11 октября. Купите женскую сетчатую блузку с длинными рукавами и вышивкой с длинным рукавом и другие рубашки-поло JIAJU-DJ в. Черный впускной фильтр MAF-адаптер с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2,4 2,7 L4 . и лазерная резка по размеру экрана устройства. Стиль точки определяет тип материала, на котором можно использовать винт. Откидной носик со съемной трубочкой, встроенный светодиод мощностью 12 Вт; включены. Черный впускной фильтр MAF-адаптер с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2.4 2.7 L4 , наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, основной материал: -Нержавеющая сталь, это лучший подарок для ваших друзей или семей на День Святого Валентина День и День Рождения или просто побаловать себя.Купить Кардиган без рукавов на молнии HUIFANG Ретро жилет Модный повседневный жилет с диким верхом 100% хлопок Куртка с несколькими карманами A (цвет: темно-синий, черный впускной фильтр, адаптер MAF с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2.4 2.7 L4 . ✅ 100% ОБЕЩАНИЕ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ — Mia Diamonds принадлежит и управляется из США, индивидуальная летняя осенняя блузка-пуловер с короткими рукавами и клетчатым верхом с короткими рукавами и другие майки в. Это идеальная спортивная обувь для женщин. Являются товарными знаками их соответствующих владельцев, Black Intake Filter MAF Адаптер с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2.4 2.7 L4 , внутренний диаметр носика: 7/8 дюйма. Картины в рамке готовы повесить на стену, в комплект входит крепеж для подвешивания. Infinity-270 JDPPC-012: 6x RC дверь гонки ралли гоночный номер наклейка (масштаб 1/10) дистанционное управление литой наклейкой дрифт автомобиль грузовик приключенческий номер 13: игрушки и игры, высокоэластичный материал, чтобы ваш чемодан оставался закрытым во время Journey, Черный впускной фильтр MAF-адаптер с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2,4 2,7 L4 . 2 ‘Bean Bag Toss Mini Cornhole Red, набор из 4 штук: ручной работы.1 M US Little Kid — размер этикетки 32 — внутренняя длина 20.
Черный впускной фильтр MAF Адаптер с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2,4 2,7 L4
7 L4 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Черный впускной фильтр + адаптер MAF с винтами Для 95-04 Toyota Tacoma 2,4 2, The последний стиль дизайна Authentic Merchandise Shop Всемирно известная мода, Официальный сайт. lysed.com.my Черный Адаптер MAF впускного фильтра с винтами Для Toyota Tacoma 2 95-04.
Выбираем масло в коробку ВАЗ 2107: объем и как залить
Срок службы коробки передач на ВАЗ 2107 напрямую зависит от качества и своевременной замены трансмиссионной жидкости. В КПП замена масла проводится реже, чем моторного масла, но пренебрегать этим не стоит. Провести смену масла или долить жидкость можно самостоятельно. Этот процесс не требует специальных навыков или инструментов.
Причины замены трансмиссионного масла в КПП ВАЗ 2107
Замена трансмиссионной жидкости в коробке «семерки» может понадобиться по следующим причинам:
Когда появились посторонние звуки и скрипы. Постепенно жидкость теряет свои свойства, в нее могут попадать частицы металла и влаги. В свою очередь, это приводит к ускоренному износу деталей.
Приобретение подержанного автомобиля. Особенно, когда неизвестно как давно бывший владелец менял жидкость.
Узнать уровень трансмиссионной жидкости в КПП ВАЗ 2017 поможет щуп, на котором есть 2 отметки: max и min — доливать необходимо в случае, если уровень ниже отметки min.
Периодичность замены трансмиссионного масла
В руководстве по эксплуатации автопроизводитель указывает точный период между заменами. Согласно этому документу смену трансмиссионной жидкости нужно проводить один раз в 3 года или каждые 60 тыс. км пробега автомобиля. Если, конечно, не будет других причин произвести замену раньше срока.
Рекомендации по замене:
Менять смазку следует на смотровой яме, эстакаде или при помощи подъемников.
Чтобы старая смесь вытекла быстро и в полном объеме, замену следует производить, когда двигатель прогрет до рабочей температуры.
Во время замены необходимо обратить внимание на наличие металлических составляющих в слитой жидкости. Если такая стружка присутствует, то пора заняться ремонтом трансмиссии.
Пятиступенчатая коробка ВАЗ 2107 имеет некий нюанс. В нее следует заливать немного больше трансмиссионной жидкости – приблизительно на 250 мл. Это связано с конструктивными особенностями КПП
О видах трансмиссионных масел
Современная промышленность предлагает широкий ассортимент разнообразных жидкостей и от правильности выбора зависит качество работы коробки передач. На данный момент существует три вида масел: синтетика, полусинтетика и минералка. Каждая из этих смесей имеет свой набор характеристик и свойств.
Минеральная трансмиссионка — наиболее бюджетный вариант. Такое масло обладает хорошими смазочными свойствами, но имеет существенный недостаток. В условиях сильных холодов очень быстро замерзает.
В отличие от минералки, синтетика и полусинтетика имеют более высокую цену. Кроме того, такие масла меньше густеют при низких температурах и отлично подходят для эксплуатации в сильные морозы. Между собой синтетические и полусинтетические масла также отличаются. По своей консистенции полусинтетическая жидкость более густая, чем синтетика. Она отлично подходит для автомобилей с большим пробегом.Синтетическое масло лучше использовать для новых коробок передач, так как оно более жидкое и может подтекать при наличии даже самых маленьких дефектов уплотнителей.
При выборе продукции, в первую очередь, нужно обратить внимание на вязкость. Как раз на этот показатель и указывает индекс SAE.
Согласно стандартам SAE трансмиссионные жидкости разделяются на такие категории:
Летнее масло (маркировка состоит только из цифр).
Зимняя смесь (в своем обозначении имеет английскую букву W – winter).
Всесезонная жидкость. Маркировка такой смазки состоит из двух чисел, которые разделены между собой буквой W. Такое масло можно использовать круглогодично.
Для коробки передач подходят синтетические и полусинтетические масла, которые имеют такие классы вязкости:
SAE80W85 – всесезонная жидкость с температурным диапазоном от -35 °С до +35 °С.
SAE75W90 – смесь, используемая в любое время года с рекомендуемым диапазоном температур от –40 °С до +35 °С.
SAE75W85 – всесезонное масло, рассчитанное для работ в пределах -40 °С…+45 °С.
Кроме того, выбирая трансмиссионную жидкость можно встретить классификацию API. Она подразумевает под собой систематизацию смазок согласно их качеству, применению и эксплуатационным характеристикам. Всего их существует 7 групп, но наиболее популярны всего две.
Итак, для коробки передач ВАЗ 2107 изготовитель рекомендует следующие группы трансмиссионных жидкостей:
GL-4. Такое масло отличается наличием большого количества присадок. Используют его для коробок передач, которые работают в режиме высоких передач при низких крутящих моментах и в условиях низких передач при высоких крутящих моментах.
GL-5. Эту жидкость разработали для гипоидных передач, имеющие высокое смещение оси. Она отлично себя зарекомендовала при работе в жестких условиях.
Марка и объем масла для КПП ВАЗ 2107
Коробка передач ВАЗ 2107 имеет две модификации – пятиступенчатая и четырехступенчатая. И в зависимости от этого, объем заливаемой жидкости различается:
Для четырехступенчатых КПП нужно 1,35 литра.
Для пятиступенчатых КП необходимо 1,6 литра.
Не зависит от количества ступеней, какое масло следует заливать. Оно должно быть специальным трансмиссионным, подобранным согласно рекомендациям автопроизводителя. То есть, жидкость должна соответствовать условиям эксплуатации транспортного средства.
Некоторые марки смазок, которые можно залить в КПП ВАЗ 2107:
Лукойл ТМ-5 85W90
ТНК Гипоидные 80W90
Spector 80W90
Shell Spirax S5 75W90 GL4/5
Новойл Супер Т 80W90
Спектрол Форвард 80W90
Agip Rotra MP 80W90/80W95
Норси Транс 80W90/85W90
MP Gear Lube-LS 80W90/80W140 (GL-5)
Проверка уровня масла в КПП
Проверка трансмиссионной жидкости проводится каждые 10 тыс. км. По сути, во время прохождения периодического технического обслуживания (согласно регламенту завода-изготовителя).
Прежде, чем приступить к проверке уровня жидкости, автомобилю нужно дать немного постоять. Это позволит маслу стечь по стенкам коробки передач.
Чтобы проверить уровень смазки нужно:
Ключ на 17.
Стальная щетка и тряпка.
Отвертка либо другой подходящий предмет для измерения уровня.
Специальный шприц, чтобы долить масло в случае необходимости.
Этапы проверки уровня трансмиссионки:
Установить авто на эстакаду или на яму (можно воспользоваться подъемниками).
Найти пробки маслозаливной горловины и сливного отверстия.
Используя стальную щетку и ветошь, очистить пробки и поверхность картера вокруг них от грязи.
Применив ключ на 17 мм, отвинтить пробку заливного отверстия.
С помощью отвертки или подобного подходящего предмета измерить уровень масла. Он должен доходить до нижней кромки отверстия.
Если уровень трансмиссионной жидкости не соответствует требуемому уровню, смазку нужно долить. Это можно сделать, воспользовавшись специальным шприцем. В этот момент, можно проверить и состояние масла.
В завершении процесса, закрутить пробку маслозаливного отверстия.
При обнаружении сильного падения уровня жидкости, нужно проверить состояние сальников КПП. На картере коробки передач ни в коем случае не должно быть капель трансмиссионного масла. В тоже время, наличие масляного запотевания вполне допустимо и не служит свидетельством повреждения сальников. Обязательно нужно проверить крепление крышек картера КП и, если есть необходимость, подтянуть гайки. Если же после всех действий масло продолжает течь – требуется замена прокладок и/или сальников.
Процесс замены масла в КПП ВАЗ 2107
После выбора масла, можно приступать непосредственно к его замене. Итак, для самого процесса смены смазки потребуется:
Новое трансмиссионное масло, подобранное с учетом всех рекомендаций.
Ключ шестигранник на 12 мм.
Гаечный ключ на 17 мм.
Емкость для слива использованной смазки. Как вариант, можно использовать пластиковую бутылку, обрезав верх.
·Сухая тряпка.
Щетка с металлическим ворсом.
Специальный шприц для смазки (тавотница). Если под рукой нет смазочного шприца, можно воспользоваться воронкой, к которой нужно присоединить длинную эластичную трубку.
Последовательность работы
Для этого нужно выполнить следующие этапы:
Прежде всего, масло нужно прогреть до рабочей температуры. Это можно сделать, проехав несколько километров.
Автомобиль нужно загнать на эстакаду или смотровую яму, поставить на ручник.
Отыскать сливное и заливное отверстия.
Очистить корпус коробки передач и заглушки маслозаливного и сливного отверстий, используя металлическую щетку, а затем ветошь.
Под сливное отверстие подставить тару для слива отработанного масла.
При помощи шестигранного ключа отвинтить сливную пробку.
Слить отработку. В этот момент следует быть аккуратным, так как масло очень горячее.
Заглушку сливного отверстия очистить от загрязнений и закрутить на место.
Внимательно осмотреть слитую смазку. Если в ней есть металлическая пыль, то коробка передач требует ремонта.
Вставив смазочный шприц в маслозаливную горловину, залить необходимое количество масла. Обычно жидкость заливают до тех пор, пока она не начнет вытекать из заливного отверстия.
Крышку маслозаливного отверстия завинтить на место. Замена масла завершена.
В КПП и редуктор заднего моста заливают одну и ту же жидкость. Поэтому, замену масла в этих узлах лучше проводить одновременно.
Для тех автомобилей, коробки которых имеют щуп для проверки уровня масла, действия такие:
Найти сливную крышку на КПП.
Извлечь резиновый колпачок с КП и очистить его. Заодно прочистить и сапун, затем вернуть колпачок на место.
Подставить тару для отработанной жидкости под картер и отвинтить сливную крышку.
Подождать, пока масло полностью вытечет.
Закрутить сливную пробку на место.
Вытащить щуп, показывающий уровень масла в коробке передач.
Там где был щуп, вставить воронку и залить свежую жидкость.
В процессе заливания смазки нужно отслеживать уровень, используя щуп.
Уровень жидкости должен быть в середине между отметками минимума и максимума.
Видео по теме:
Какое масло заливать в коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Добро пожаловать! Какое всё таки нужно заливать масло в коробку передач на «Классике»? А сколько входит масла в коробку? Эти вопросы нам задают очень часто, но не все люди как правило знают на них ответ и поэтому специально для таких людей мы раскроем эти вопросы более подробнее в статье.
Какое масло нужно заливать в коробку?
Если говорить об автомобилях «Классического» семейства с 4-х и с 5-ти ступенчатой коробкой передач, то туда заливается лишь специальное трансмиссионное масло, которое будет смазывать все шестерни которые находятся в коробки во время их работы.
Из выше прочитанного мы поняли то что в коробку заливается лишь трансмиссионное масло, а какой класс вязкости у этого масла и какая группа должна быть, спросите вы? Для классики группа масла должна быть либо «GL-4» либо «GL-5». А класс вязкости должен иметь обозначения «SAE75W90», либо «SAE75W85», либо «SAE80W85».
Что значат все эти обозначения и где они находятся?
Эти обозначения как правило пишутся на коробках в которых находится масло, а означают они класс вязкости данного масла и группа к которой относится то или иное масло, разберём по подробнее:
GL-4 – эти масла содержат в себе высокое содержание присадок. В основном такой вид используется лишь на автомобилях со ступенчатыми коробками передач, которые работают в условиях высоких скоростей но при маленьком крутящем моменте, а так же в условиях малых скоростей но при большом крутящем моменте.
GL-5 – эти масла созданы для применения в «Гипоидных передачах – это такие передачи в которых две шестерни крутятся под наклоном, пример такой передачи смотрите на фоту чуть ниже». На данный момент на классике гипоидная передача находится лишь в редукторе и поэтому как вы уже поняли в редуктор необходимо заливать лишь масла группы «GL-5». Но так же эта группа масел нашла своё применение и в коробке, но в основном такая группа используется лишь для коробки которая постоянно работает в тяжелых условиях эксплуатации.
SAE75W90 – это как таковой класс вязкости масла, а именно данная аббревиатура подразумевает то что масло полу-синтетика или же просто синтетика, такое масло ещё принято называть всесезонным, потому что если взглянуть на цифры при которых масло либо застывает, либо закипает то эти цифры выходят за пределы +35 и -40, в связи с этим такое масло можно использовать на автомобилях которые эксплуатируются в России, потому что такой климат для нашей страны считается практически нормой.
SAE75W85 – такой класс вязкости тоже используется для так называемых всесезонных масел, а температура при которой масло будет застывать выходит за пределы -40 и не должна превышать +45 а иначе масло может закипеть.
SAE80W85 – и последний тип вязкости масла, 80W-85, который закипает при градусах свыше +35 и не замерзает до -30 градусов.
Сколько входит масла в коробку на классике?
Многие люди привыкли задавать этот вопрос именно в такой форме, но на самом деле это неправильно поставленный вопрос, потому что масло находится как в таковом картере коробки и поэтому было бы правильно задавать свой вопрос именно так: «А сколько войдёт трансмиссионного масла в картер коробки?»
На самом деле это и не так важно, всё равно вить суть остаётся одна, ну так перейдем ближе к ответу на поставленный вопрос, а будет звучать он именно так: Если на автомобиле установлена 4-х ступенчатая коробка, то в неё войдёт только лишь 1,35 литров трансмиссионного масла, а если же коробка будет стоять 5-ти ступенчатая то все 1,6 литров!
Как заменить масло в коробки?
Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107. Какой объем масла необходим
ВАЗ-2107 еще со времен 2101-й модели остается по-прежнему народным автомобилем на постсоветском пространстве, но уже на вторичном рынке. Машина имеет хорошо изученную конструкцию, и прекрасно подходит для самостоятельного обслуживания. Но здесь владельцы могут столкнуться с небольшими трудностями – например, с выбором масла для коробки передач ВАЗ-2107. Это очень важная процедура, влияющая на надежность трансмиссии. Рассмотрим подробнее, какое все-таки масло лучше подходит для популярной модели с многолетней историей.
Выбор подходящего бренда
Как новичкам, так и опытным автомобилистам ,рекомендуется заливать масло, одобренное производителем. Это позволит избежать различных проблем, связанных с контрафактной продукцией и дефектными неполадками в работе КПП. При этом следует обращать внимание не только на бренд, но и параметры масла. В связи с этим сразу назовем рекомендуемые фирмы и характеристики продукции:
Лучшее моторное масло. существует ли оно?
Уфалюб Унитранс 85W-90
Лукойл ТМ-5 85W-90
Самойл 4404 80W-90, 85W-90
Ярмарка Супер Э-80W-90, T-85W-90
ТНК Транс Гипоид 85W-90, 80W-90
Agip Rotra MP 80W-90, 80W-95
NORSI (Норси) Транс 80W-90, 85W-90
Новойл Супер Т 80W-90
Спектрол Форвард 80W-90
MP Gear Lube-LS 80W-90, 85W-140 GL-5
Классы масел
Обратим внимание на самые популярные классы смазок, подходящие для ВАЗ-2107:
GL-4 – в смазке этого типа содержится большое количество присадок, которые обеспечивают эффективную и надежную работу коробки передач при езде на высоких скоростях, но невысоком крутящем моменте, либо при езде с высоким крутящим моментом, но на небольших скоростях
GL-5 – масло с таким стандартом следует заливать в редуктор. Можно заливать и в коробку передач, но только в суровых климатических условиях.
Тип вязкости
По этому параметру определяют поддерживаемый маслом диапазон рабочих температур. От этого параметра зависит, в каких температурных условиях можно эксплуатировать ВАЗ-2107. Итак, рассмотрим подходящие параметры вязкости для ВАЗ-2107:
SAE75W90. Данным параметром маркируются синтетические и полусинтетические масла, предназначенные для эксплуатации ВАЗ-2107 в любую погоду. Такая смазка подойдет для регионов с постоянно меняющимся климатом. Диапазон температур – от –(минус) 40 до +35 градусов.
.SAE75W85 – такая смазка тоже подходит для всесезонной эксплуатации, но и имеет гораздо больший диапазон поддерживаемых температур – от – (минус) 40 до +45 градусов.
SAE80W85 – тоже неплохой вариант, но с более ограниченным температурным диапазоном – от – (минус) 30 до +35 градусов.
Сколько заливать масла в коробку ВАЗ 2107
Объем заливаемого масла в коробку ВАЗ-2107 зависит от типа коробки передач. Например, для 4-ступенчатых механизмов рекомендуется 1,3 литра, а для 5-ступенчатых КПП – 1,6 литра.
Тип масла
Минеральное – самое дешевое и посредственное масло. Обладает неплохими смазывающими свойствами, но только в теплую погоду, поскольку в зимний сезон минералка быстро застывает, что может вызвать проблемы с запуском двигателя. Такая смазка используется в основном в грузовиках и старых машинах с большим пробегом. Минеральное масло подвергается замене каждые 70 тысяч км. Полусинтетическое – такое масло можно считать оптимальным выбором для ВАЗ-2107, с учетом современных тенденций. Эта относительно недорогая смазка, обладающая хорошими смазывающими свойствами. Ее можно рекомендовать для ВАЗ-2107 без всяких оговорок.
Синтетическое – самое редкое и текучее масло из всех представленных. Оно быстро проникает в детали, обеспечивает их эффективную смазку и достойное охлаждение, и тем самым защищает КПП от перегрева. Такое масло лучше использовать для иномарок, и будет лишней тратой денег для ВАЗ-2107.
Замена масла в КПП ВАЗ 2107
Выбираем правильно масло в коробку передач
Современному владельцу автомобиля сложно правильно подобрать масло для своего железного коня, особенно масло для трансмиссии. На текущий момент на нашем рынке есть огромный выбор из множества масел с различными свойствами и соответствующим различным нормам. В этой статье мы попробуем разобрать во всем многообразии масел для коробки передач.
Трансмиссионное масло – что это?
Трансмиссии автомобиля в процессе работы требуется постоянная смазка. Детали коробки соприкасаются с большой скоростью и силой, создавая сухое трение, и без смазывания это быстро изнашивает детали, выводя агрегат из работы. Для целей смазывания деталей коробки передач и используется трансмиссионное масло, защищающее механизмы от трения, мелких частиц и грязи.
Виды трансмиссионных масел
Выбор трансмиссионного масла зависит от его показателей, а также самой КПП:
Тип трансмиссии
Механическая КПП — MTF АКАА — ATF Вариаторный тип — CVTF Роботизированная КПП — различные масла, исходя из рекомендаций производителя автомобиля.
Базовое масло
Это основа для производства масла:
Минеральное — очищенные масляные фракции нефти, самые дешевые масла. Полусинтетическое — аналогичны минеральный, но уже с химическими синтезированными добавками. Синтетическое — полностью синтезированные в лаборатории.
«Синтетика» показывает себя гораздо лучше в морозы, нежели «минералка». Но При этом, синтетические масла не подходят для многих устаревших конструкций и дороже остальных.
Показатель вязкости
Это обозначение вязкости масла при различных температурах. Общепринятой является спецификация SAE (Society of Automobile Engineers), — это мировой стандарт степени вязкости масла.
Принятые стандарты
Стандарт API
Классификации по API (American Petroleum Institute) разделяет масла для МКПП по составу и предназначению.
GL-4 подходит для трансмиссий, используемых в умеренных условиях, с деталями из цветных металлов и сплавов, где нежелательно использовать GL-5.
GL-5 содержит большое количество противозадирных присадок, когда трансмиссия работает при высокой нагрузке.
GL-4/5 является универсальным маслом, которому присущи свойства обоих стандартов.
Стандарт Dexron
Специализированная классификация производителя General Motors:
Dexron (Подкласс B)
Используется для авто, выпущенных с 1967 по 1972 годы
Dexron II (Подклассы C, D, E)
Используется для авто, выпущенных с 1973 по 1992 годы
Dexron III (Подклассы F, G, H)
Используется для авто, выпущенных с 1993 по 2005 годы
Dexron VI (Подкласс J)
Используется для современных авто, выпускаемых с 2006 года
Для роботизированных коробок передач, а также вариаторов, не существует определенного стандарта масел или жидкостей, регулирующего их характеристики. Необходимо руководствоваться рекомендациями автопроизводителя.
Ошибки при замене масла в коробке
Увеличенный срок замены масла
Очень часто производитель дает рекомендации по крайне большому сроку замены масла с в коробке. К сожалению, это лишь маркетинговый ход, что может привести к преждевременному износу коробки передач и её отдельных частей. В процессе эксплуатации, часть присадок вырабатываются, что ведет к загустеванию масла. Отработки от масла скапливает в узлах агрегат, образуется шлам и осадок, трансмиссия работает с повышенным износом. Меняя масло чаще – вы уменьшаете шанс негативного воздействия на механизмы коробки из-за потери маслом его качеств.
Ошибки совместимости
Очень часто автовладельцы используют масло с показателем вязкости, которые не подходят для трансмиссии их автомобиля или режима его эксплуатации. В свою очередь это приводит к повышенной нагрузке на трансмиссионные детали, ускоряя их износ.
Смешение разных масел
Масло для трансмиссии отлично по многим параметрам, а его смешивание с другим маслом приведет к негативным последствиям. И именно, возможно образование осадка и пенообразование, изменится вязкость и свойства масла. Появляются рывки и посторонний шум, значительно увеличивается износ. Без крайней необходимости (аварийные ситуации на трассе) делать смесь из масел недопустимо.
Какое масло выбрать?
Выбирать трансмиссионное масло нужно изучив информацию, как от производителя, так и специалистов. Из-за большого количество подделок на рынке покупка популярного бренда стала настоящей лотереей. К тому же цены на масло от ведущих мировых брендов становятся слишком высокими. Разумная альтернатива в этом случае — выбор недорогого, но качественного трансмиссионного масла, своевременная замена которого не станет ударом по семейному бюджету. Важна и информация по продукту от производителя, для уверенности в соответствии масла характеристикам.
Отличный вариант — обратить внимание на масла российского производителя C.N.R.G. с маслами в ассортименте, подходящими для различных типов трансмиссии.
Подбор трансмиссионных масел C.N.R.G.
Автомобиль
МКПП
АКПП
Ford Focus 1
Ford Focus 2
Toyota Corolla (до 2008)
Toyota Camry (до 2008)
N-Trance GL-4 75W-90 N-Trance GL-4/5 75W-90
(синтетический продукт: больший рерус масла, более плавная работа МКПП)
N-Trance АTF III Multi
(только для АКПП)
Для вариаторов, роботов и DSG — нет продукта
Ford Focus 3
Toyota Corolla (от 2009)
Toyota Camry (от 2009)
N-Trance GL-4/5 75W-90
Нет продукта
Huyndai Solaris
Kia Rio
Daewoo Nexia
N-Trance GL-4 75W-90 N-Trance GL-4/5 75W-90
(синтетический продукт: больший рерус масла, более плавная работа МКПП)
N-Trance АTF III Multi
Renault Logan
Chevrolet Niva
Lada Vesta
Lada Granta
Lada Priora
Lada 4×4 Нива
N-Trance GL-4/5 75W-90
(для Renault Logan) N-Trance GL-5 75W-90
(для Chevrolet Niva) N-Trance GL-5 80W-90
(для Chevrolet Niva) N-Trance GL-4 75W-90
(для Lada Vesta, Granta, Priora)
N-Trance АTF III Multi
(синтетический продукт: больший ресурс) N-Trance ATF IIIG
ВАЗ-2105
ВАЗ-2106
ВАЗ-2107
N-Trance GL-5 80W-90
—
Volkswagen Polo
Volkswagen Passat
Skoda Octavia
N-Trance GL-4/5 75W-90
N-Trance АTF III Multi
(только для АКПП)
для DSG — нет продукта
Выбор трансмиссионного масла для ВАЗ 2107 (семерки), рекомендации
Большинство владельцев «семерки» заливают в коробку трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. В 2107 на заводе устанавливают коробки передач нескольких видов. Все они требуют высококачественной смазки. Только в этом случае коробка будет работать надежно и долго.
В сервисной книжке производитель указывает несколько уровней вязкости:
SAE80W85,
SAE75W90,
SAE75W85.
Аналогично моторным, трансмиссионные масла, кроме коэффициента вязкости, подразделяются на группы. В ВАЗ 2107 профессионалы советуют заливать:
В первую группу входят автомасла, в состав которых ведено большое количество специальных присадок. Этот вид оптимален для коробок с большим количеством передач.
Масло марки GL-5 предназначено для смазывания вращающихся зубчатых шестерней, работающих под определенным углом, то есть гипоидными передачами.
В ВАЗ 2107 такой передачей обладает редуктор заднего моста. Для смазки редуктора идеально подходит GL-5. Изготовитель автомобиля рекомендует проводить замену смазки в редукторе совместно с заменой жидкости в МКПП. Поэтому владельцы автомобиля используют только один вид масла, заливая его в коробку и редуктор.
В принципе никакого отрицательного эффекта не произойдет. Свойства GL-5 позволяют использовать его в КПП. Кроме того, составы этой группы были специально разработаны для эксплуатации в экстремальных условиях.
Влияние класса вязкости
Если ВАЗ-2107 будет эксплуатироваться в районах умеренного климата, где постоянно жаркое лето, достаточно холодная зима, то в МКПП рекомендуется заливать трансмиссионную жидкость всесезонного типа — SAE75W90. Она может работать в широком диапазоне температур (-40/+45). Причем эксплуатационные качества масла всегда остаются неизменными.
Приобретая смазку для МКПП, необходимо обязательно учитывать место жительства. В каждом регионе свои климатические условия.
Например, SAE 80W85 можно эксплуатировать в диапазоне от +35 до -26 по Цельсию. В некоторых регионах требуется более широкий диапазон, поэтому очень важно учитывать данные значения при покупке.
Какие масла больше подходят ВАЗ 2107?
В принципе, в «семерку» можно заливать любое масло. Самым качественным будет, конечно, синтетическое. Минералка или полусинтетика также не принесет никакого вреда.
Самая дешевая – минеральная жидкость. Однако она имеет существенный недостаток – начинает быстро замерзать при холодной погоде. В результате сложно запустить двигатель при минусовой погоде. Приходится выжимать сцепление при заводке автомобиля.
Синтетика, а также полусинтетика меньше густеют в холодные дни. Однако их консистенция имеет характерные отличия. Синтетика обладает большой текучестью, поэтому ее используют в новых МКПП. Она начинает подтекать даже при самом маленьком дефекте уплотняющей прокладки.
Полусинтетическое масло более густое. Поэтому оно используется в МКПП автомобиля, пробежавшего более 100000 километров. Если после заливки полусинтетика начинает сочиться, значит, настало время замены деталей, вышедших из строя.
Безусловно, каждый водитель решает сам, каким маслом ему воспользоваться. Но в любом случае необходимо учесть все нюансы, описанные выше. Характеристики смазки должны соответствовать рекомендациям производителя. Замена проводится согласно указанному регламенту. В результате коробка передач будет работать без ремонта длительный срок.
замена масла в КПП ВАЗ
Коробка передач классических ВАЗ, является надежным узлом, чтобы убить ВАЗовскую коробку следует постараться. Если вы хотите, чтобы коробка вашего ВАЗика прожила долгую и счастливую жизнь- в ней необходимо менять масло. На самом деле это простая операция, которую любой владелец классики способен выполнить самостоятельно.
Прежде чем залить новое масло, его необходимо купить. Здесь стоит обратить внимание на надписи на канистре. Дело в том, что трансмиссионные масла отличаются по классу присадок. Класс маркировок обозначается как GL. То есть: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5. Два первых варианта с единицей и двойкой сразу следует отбросить, так как данные масла не имеют противозадирных присадок. Оптимальными для коробки ВАЗ будут масла класса GL-5. Они предназначены для гипоидных передач и обеспечивают надежную смазку даже при высоких нагрузках на детали. Масло класс GL5 можно применять не только в КПП, но и в редукторе заднего моста. Масло продается в различных по объему упаковках, вам понадобится 1.5 литра масла. Если учесть, что коробка снята и лежит на боку, в нее можно залить и 1.7 литра- так делают на заводе, для этого коробку следует перевернуть заливочным отверстием вверх. Но если коробка установлена на машине, ради лишних 150-200 мл масла, снимать коробку не следует, завод рекомендует заливать именно 1.5 литра, а данный объем без проблем умещается в уже установленную коробку. Если ваша коробка издает трансмиссионные шумы, можно воспользоваться специальными присадками. Но здесь следует учитывать, что хорошая присадка поможет лишь при незначительном износе коробке. Но и в исправной коробке, противоизносная присадка будет не лишней. Многие из автовладельцев, которые трепетно следят за состоянием своих «копеек» и «шестерок», заливают присадки вместе с новым маслом.
Масло вы уже купили, теперь можно начать процесс. Если вы меняете масло зимой, крайне желательно прогреть автомобиль, так масло станет более текучим и будет лучше стекать с коробки. При минусовой температуре, в холодной коробке может остаться старое масло. В идеале замена масла производится, заехав на яму, ведь корячится под машиной, которая стоит на асфальте или земле, подкладывать под колеса деревяшки и кирпичики чтобы хоть как то втиснуться не слишком удобно.
Замена масла в КПП начинается с откручивания заливного отверстия, именно заливного, а не сливного. Оно расположено в боковой части КПП, а точнее с левой стороны- со стороны водительской дверцы. Важно чтобы при этом машина стояла на ровной поверхности, так масло будет равномерно растекаться в КПП. Вам понадобится емкость, в которую вы сольете старое масло, она должно быть достаточно вместительной, чтобы вместить в себя 1.5 литр масла. ВАЖНО, при работе желательно использовать головки, а не гаечные ключи. Это уменьшит вероятность повреждения граней на болтах-пробках. После того, как вы выкрутили заливную пробку, следует подложить емкость под сливное отверстие и откручивать сливную пробку. Когда она открутится масло будет стекать в емкость. Не стоит торопиться, пусть оно по немножко стечет все. Также следует обратить внимание на сливную пробку, дело в том, что она магнитная. Если на ней есть стружка- это говорит о том что шестерни коробки подвержены износу и вы несколько опоздали с заменой масла. Перед заливкой нового масла необходимо закрутить сливную пробку. Для заливки масла в коробку можно использовать шприц. Впрессовка масла шприцом займет некоторое время, вам потребуется 20-30 минут, чтобы залить в КПП 1.5 литра масла. Но вам будет удобно подобраться в заливному отверстию именно с помощью шприца. Набирать масло в шприц с канистры не слишком удобно, следует подготовить другую емкость, можно просто обрезать двухлитровую бутылку и налить в нее 500- 700мл масла, это следует сделать несколько раз.
Масло залито, остается только закрутить пробку головкой, и можно ехать. Ничего сложного в замене масла в КПП Жигулей нет, даже если вы впервые взяли ключи в руки- вы справитесь.
Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис
как правильно сливать и заливать
Долговечность и надежность всех узлов и агрегатов машины зависит от качества их смазки, в том числе и масло в кпп ваз должно выбираться соответствующее. Зачастую, длительный пробег иномарок, по сравнению с отечественными авто, обеспечивается высоким качеством горюче смазочных материалов, которые используются в процессе эксплуатации. Если применять хорошее масло для смазки двигателя и трансмиссии, то даже вазовская «классика» будет работать надежно и долго, поэтому стоит подумать, какое масло заливать в коробку ваз 2107 . Причина частых поломок – несвоевременное ТО, или применение некачественных смазочных материалов.
Как механические, так и АКПП требуют использовать только то трансмиссионное масло, которое используется при замене масла в кпп авто ваз 2107. Оно будет оптимально выполнять свои функции при различных температурах и нагрузках. Есть свои особенности, которые следует учитывать при замене масла в вазовской «семерке». В первую очередь, следует серьезно отнестись к тому, какое масло заливать в КПП ВАЗ. Именно с выбора оптимального вида смазки следует начинать подготовку к ее замене.
Содержание статьи
Какое масло выбрать для использования в КПП ВАЗ 2107
Для автомобилей ВАЗ (2101,2103,2105,2107 и их модификаций) оптимальным вариантом будет использовать в КПП масла группы GL-4.
В зависимости от преобладающих температур в районе эксплуатации авто, следует выбирать степень вязкости материала:
SAE75W85 – имеет амплитуду рабочей температуры от — 40 до + 45 градусов по С;
SAE80W85 – от – 30 до + 35 гр.;
SAE75W90 — от – 40 до + 35 гр.
Это самые приемлемые характеристики вязкости, которые оптимальны для хорошей работы агрегата в условиях различного климата, как для лета, так и для зимы. Обозначение вязкости всегда указано на упаковкеи сертификате качества. Не стоит применять для смазки трансмиссии самые дешевые и некачественные смазки, так как это ухудшит процесс переключения передач в зимний период, и может привести к повышенному износу КПП.
Что необходимо для замены масла в коробке передач ВАЗ 2107
Замену масла в коробке ВАЗ 2107 желательно производить на эстакаде, подъемнике или в смотровой яме. Из инструментов, для проведения такой работы понадобится шестигранник (сторона 12 мм), ключ на 17, шприц (нагнетатель), емкость для слива отработанного масла и ветошь для очистки поверхностей КПП. Следует учитывать, что в четырехступенчатую КПП ВАЗ 2107 входит 1,4 литра, а в пятиступенчатую – 1,6 л.
В руководстве по обслуживанию автомобилей семейства ВАЗ (от 01 до 07 моделей) указано, что менять масло в коробке перемены передач следует через 60 тысяч пробега (или 3 года эксплуатации). Если автомобиль эксплуатируется в условиях жаркого климата, или в спортивном режиме, то менять смазку во всех агрегатах необходимо чаще (30-40 тысяч).
Как залить масло в КПП самому
Установив автомобиль в удобное положение (яма, эстакада, подъемник), следует сначала проверить сколько масла в коробке. Для этого необходимо открутить пробку контрольного (заливного) отверстия. Оно находится с правой стороны на боковой части картера агрегата. Под коробку передач следует подставить емкость для слива. Оставив заливную пробку открученной, нужно открутить сливную пробку (снизу картера коробки).
Следует внимательно осмотреть слитую смазку. В ней не должно быть металлической стружки, мелких кусочков резины или металла. Если в слитой жидкости присутствует много стружки или кусочки сальников, то КПП необходимо отдать в ремонт. После слива необходимо тщательно протереть от старой смазки корпус картера и закрутить обратно сливную пробку.
Новое масло для КПП заливается в нагнетатель или шприц и уже с него наполняется картер. Заливать смазку следует до того, как ее излишки станут вытекать через заливное отверстие. Затем заливную пробку следует закрутить, а протекшее масло убрать тряпкой.
Некоторые советы по правильной замене смазки в КПП 2107
Прежде всего, замену следует производить на прогретом автомобиле (не только двигатель, но и КПП). Лучше всего этот процесс выполнять в теплое время года или в теплом гараже. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой в момент, когда откручивают пробку заливного (контрольного) отверстия. В процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, ее не удается открутить обычным ключом на «17». Для решения этого вопроса можно воспользоваться накидным ключом или головкой. Если и это не помогает, то радикальным решение может стать заливка свежего масла из салона через отверстие для рычага переключения передач. Как проверить точный объем масла, в таком случае? Следует брать количество, указанное в технической характеристике авто.
В КПП ВАЗ, при работе, не скапливается нагар или затвердевшие частицы, поэтому, можно обойтись без использования промывочного масла. Как и все работы по обслуживанию автомобиля, данную операцию необходимо выполнять в перчатках и при хорошем освещении. Для этого не нужны особые навыки и специальная квалификация.
Замена масла в коробке и мосту ВАЗ 2107
Масло трансмиссионное в мост ВАЗ 2107. Automal и все, что вам нужно знать о моторных маслах. Когда нужно поменять масло в редукторе заднего моста
Замена масла в коробке передач заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Масло в коробке передач со всем механизмом, который крутится и трется друг о друга. Смазывать надо, так же с коробкой передач, расположены шестерни (они железные), которые утоплены друг в друга и если не смазывать их повторно, то они быстро выйдут из здания (на них появятся засоры либо в целом деформируются и коробку передач придется менять), а во время смазки они уже будут раскручиваться и тереться друг о друга с наименьшим трением и в связи с этим износ деталей уменьшится (они не будут так быстро выходить из строя), Не считая того, что передача в коробке передач все равно будет работать тише, поэтому она не будет гудеть и очень сильно вибрировать, как если бы вы полностью перетащили масло и завели машину.
Для замены масла необходимо минимизировать инструменты и минимум времени, поэтому из инструментов пригодится: гаечный ключ примерно «на 17», а также шестигранник уходят где-то «на 12» соответственно , тряпка пригодится для очистки сливного отверстия от всей грязи И самого масла, так к слову в коробке передач идет около 1,3 л трансмиссионного масла (в сливной емкости около 2 л. Брать либо вообще, базовое можно заменил, просто в маленькую емкость сливать масло будет не комфортно)!
Где редуктор заднего моста?
Ставится в задней части центральной части под днище автомобиля, еще там карданная передача (ее карданный вал называется какой-то) проходит и соединяется с этой коробкой передач сама, коробка передач может быть очищена на фото внизу встречается в круге, в круге еще две пробки, которые нужны только для заливки масла (эта сливная пробка обозначена красноватой стрелкой) и для его слива (эта сливная пробка обозначена значком синяя стрелка), чтобы запомнить их, когда, когда вы читаете статью, мы не будем указывать их на фото, а просто скажем: открутите заливную трубку, открутите слив, поэтому вам нужно знать их расположение.
Когда нужно менять масло в редукторе заднего моста?
Нет определенного порога в замене масла, потому что у разных производителей они имеют разные свойства, кто-то утверждает, что масло вообще никогда не следует менять (сильно много заявлений о том, что масло Не обязательно поменять, касается КПП, по сути все изнашивается со временем и подлежит замене) Но в каждом масле есть присадки, благодаря которым шестерни меньше изнашиваются так же по своим антикоррозийным характеристикам, в которых шестерни не гнилые, так как после определенного порога масло 100% надо будет менять, касаемо перезаряжать редуктор Мост Так масло заменяем на 20.000-40.000 тыс. Км. пробег, зависящий, как мы уже говорили, от свойств масла, не считая эксплуатации автомобиля (где он ездит), нужно смотреть, например, если вы живете в сельской местности, где одна пыль и грязное дорожное покрытие для которое надо под дождем застрять масло В этом случае менять надо чаще, это касается и машин, которые едут в Куцай и тормозят, а потом снова едут (в городе столько машин едут, стоят во время пробок) и откачка всего масла приходит в негодность при движении на высоких скоростях (так как оборотов много оборотов двигателя) и при обучении прицепов.
Читайте так же:
Не считая перечисленного выше, масло также следует менять по истечении срока годности (он указан на коробке и равен примерно 5 годам), потому что в течение этого периода все его характеристики и теряются присадки и масло масло после которого уже не назовешь, просто жидкость становится крепкой, кстати еще есть внеплановые замены масла, которые нужно проводить при покупке б / у авто (обязательно), сразу после обкатки на новейшей машине (просто в новых машинах только масла хватает только на кратковременную заправку, они так хорошо их экономят, а уж тем более после Обязательства обязательно нужно менять масло, потому что все детали спаяны и при протирании они изнашиваются и весь их износ и нужно снимать замену масла) и это тоже лечится на старых автомобилях, потому что если установить новую коробку передач, например, после того, как она работает (2.500- 3.000 тыс. Км.) Масло нужно менять, чтобы убрать всю железную стружку с новых шестерен (продукты износа так сказать)!
Замена масла в КПП и заднем мосту ВАЗ
2106 CLASSIC
Замена масла в КПП и зад ВАЗ 2106 мост CLASSIC.
Уровень масла в редукторе заднего моста.
проверить и залить масло до уровня в кривошипе задней шестерни мост , Советы в процессе. Группа ВКонтакте.
Читайте так же:
Кстати, при установке новой коробки передач, если вы меняли, то после заливки масла советуем проехать на ней почти 50-100 км и потом слить масло в чистую емкость. и дайте ему месяц или два (он должен посмотреть на осадок грязный Он абсолютно реинкарнирован), после чего его можно будет напрячь и склонить к его использованию, и его необходимо слить через такой небольшой просвет масла , так как он будет пыльный и грязный с новой коробкой передач на его стенках, и вы удалите эту грязь и кратковременную замену масла!
Как заменить масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) в-1-масло нужно греть вибрация тёплое масло течет обратно, а так же все грязные частицы изнутри картера шестерни, отслаиваются и смешиваются с маслом, тем самым вы поймаете все масло и вся грязь, которая есть на стенках картера редуктора (картер коробки передач Это то место, в котором находится масло), для того, чтобы прогреть масло двигателя из автомобиля и дать ему поработать некоторое время по мере того, как температура двигателя стрелка покажет рабочую температуру.Закончите прогревать и заглушить двигатель у автомобиля, в этот момент в коробке передач масло прогреется до достаточно высоких температур (примерно 75-90 градусов), поэтому будьте осторожны при заливке, чтобы не сжечь.
2) теперь вернемся какой железной щеткой и она протереть заливную пробку и стечь от грязи, нельзя этого делать и если есть щетка, то все равно следуешь совету, после этой операции слив слив вилку и когда почувствуете, что вилка уже здесь Итак, достаем, отложите шестигранный ключ сбоку и руку.Откручиваем именно эту пробку, как показано на фото ниже, учтите, что после того, как вы вывернете пробку из отверстия, она закрывает масло, так что получается пустая ёмкость для слива.
Если хотите как следует вылить все масло и все загрязнения из коробки передач, то приподнимите правую заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, чтобы машина упала на левую сторону (по ходу движения машину) и все масло лучше жирнее из КПП, потому что отверстия для слива расположены не непосредственно на шестерню, а немного сбоку (это можно создать на небольшом фото ниже)!
Читайте так же:
3) Сзади подождите, пока масло не уйдет все и не протерется со всех мутных плюшевых пробок (самое главное затопить самое главное, вытирать снаружи нельзя) завернуть его на своем месте, затем обратите внимание на расплав масла из коробки передач, на нем не должно быть явных железных стружек (если есть, то очень плохо, в этом случае измените свой стиль езды, потому что шестерни, расположенные в коробке передач, не выдерживают такие грузы и рассыпаются или просто вовремя меняют масло) может быть видна серебряная пыль, но она тоже не очень хорошая, но лучше, чем явно заметные железные стружки, и если у вас кофе с добавлением кофе, это может указывать на то, что коробка передач включена ваш автомобиль не герметичен и вода смешивается с маслом, это дает цвет кофе (такого же цвета может быть Зимний, либо просто долго простоял в неотапливаемом гараже, в данном случае конденсат которого появляется в картере коробки передач ой и преображается в воду, смешивающуюся с маслом со всем этим), и даже самый распространенный цвет — просто черный, масло может поменять этот цвет, если вы залили его в грязную коробку передач (просто шестерню время от времени еще нужно промывать от вся грязь Тем как это сделать в статье: «Промывка перезарядки КПП Мост на автомобилях ВАЗ»), еще раз масло может поменять цвет на черный, когда из него исчезнут все присадки и его не будет способен защитить и смазать коробку передач.
После того, как заглушка намотана для заливки масла, для заливки вам пригодится специальный шприц, который можно приобрести в автомагазине, а если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком, то вы можете использовать ее, для заливки снимаем пробку топливного бака в коробке передач (помните, мы указываем расположение сливной и фильтрующей пробок ранее на картинках) и заливаем масло через отверстия, надо заливать его до тех пор, пока оно не начнет переливаться через залив отверстие, потому что он начинает возвращаться, чтобы закончить заливку масла и намотать трубку на место и до остановки.
Вытяжка — это чуть-чуть артикль на редукторе быть сапуном (он указан стрелкой) он должен перемещаться просто и без каких-либо сторонних заеданий, потому что вы тоже на него нажимаете, кстати если не работает тогда масло через сальники может просто начать выдавливаться, когда коробка передач нагреется (чем выше температура передачи, тем большее давление в ней создается), об этом Сапуне читайте в статье: «Замена датчика заднего моста на транспортных средств »!
Последовательность посмотреть, как произвести замену масла в коробке передач, можно в ролике, размещенном чуть ниже.
Большинство владельцев «семерки» заливают в коробку трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. В 2107 году на заводе устанавливались коробки передач нескольких типов. Все они требуют качественной смазки. Только в этом случае ящик будет работать надежно и долго.
В сервисной книжке производитель указывает несколько уровней вязкости:
SAE80W85,
SAE75W90,
SAE75W85.
Трансмиссионные масла, как и моторные, за исключением коэффициентов вязкости, делятся на группы.В ВАЗ 2107 профессионалы советуют заливать:
В первую группу входит автомобиль, который содержит большое количество специальных присадок. Этот вид оптимален для коробок с большим количеством шестерен.
Масло марки
ГЛ-5 предназначено для смазки вращающихся зубчатых передач, работающих под определенным углом, то есть гипоидных передач.
В ВАЗ 2107 такая трансмиссия имеет редуктор заднего моста. Gl-5 отлично подходит для смазки коробки передач. Производитель автомобиля рекомендует замену смазки в коробке передач одновременно с заменой жидкости в МКПП.Поэтому владельцы автомобиля используют только один вид масла, залив его в коробку и коробку передач.
В принципе, отрицательного эффекта не будет. Свойства GL-5 позволяют использовать его в КПП. К тому же составы этой группы были специально разработаны для работы в экстремальных условиях.
Влияние класса вязкости
Если ВАЗ-2107 эксплуатируется в регионах с умеренным климатом, где постоянно жаркое лето, достаточно холодная зима, то в мануале рекомендована трансмиссионная жидкость всесезонного типа. трансмиссионная жидкость — SAE75W90.Может работать в широком диапазоне температур (-40 / + 45). Причем эксплуатационные качества масла всегда остаются неизменными.
Приобретая смазку для МКПП, необходимо учитывать место жительства. В каждом регионе свои климатические условия.
Например, SAE 80W85 может эксплуатироваться в диапазоне от +35 до -26 по Цельсию. В некоторых регионах требуется более широкий ассортимент, поэтому очень важно учитывать эти значения при покупке.
Какие масла подходят еще для ВАЗ 2107?
В принципе в «семерку» можно любое масло заливать. Наивысшего качества, конечно же, будет синтетика. Минералка или полусинтетика тоже не принесут вреда.
Самая дешевая — минеральная жидкость. Однако у него есть существенный недостаток — начинает быстро замерзать в холодную погоду. Как следствие, при минусовой погоде запуск двигателя затруднен. Придется выжать сцепление на автозаводе.
Синтетика, а также полусинтетические менее густые в холодные дни.Однако их согласованность имеет характерные отличия. Синтетика обладает большой текучестью, поэтому используется в новых МКПП. Он начинает протекать даже при малейшем дефекте уплотнительной прокладки.
Полусинтетическое масло более плотное. Таким образом, он используется в MCPP автомобиля с пробегом более 100000 километров. Если после заливки полусинтетика начинает вариться, значит, не удалось вовремя заменить детали.
Конечно, каждый водитель решает сам, какое масло ему нужно.Но в любом случае необходимо учитывать все описанные выше нюансы. Характеристики смазочного материала должны соответствовать рекомендациям производителя. Замена осуществляется согласно указанному регламенту. В результате коробка передач будет работать без ремонта долгое время.
Провести замену трансмиссионного масла в коробке передач ( КПП ) I. Редуктор заднего моста Рекомендуется каждые 35000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля.Также можно посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионное масло Сразу после покупки подержанного автомобиля. Масло необходимо заменить, если: Масло Carter KPP и редуктор Ниже рекомендованный уровень, в масле присутствует серебряная пыль (это пыль, если в масле обнаружены металлические крупинки, то масло уже заменено, скорее всего , поздно и нужно готовиться к серьезному ремонту) цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании в воду масла).Ну и, конечно же, замену масла и в КПП , и в Задний мост редуктора можно провести самостоятельно! Как это сделать и что для этого нужно, читайте дальше …
Замена трансмиссионного масла в редукторе и коробке передач Лучше проводить единовременно и сразу после поездки (не менее 5 км, чтобы масло прогрелось). Плюс к этому Зраза может купить 3 литра масел 80w90 — 1,3 литра в КПП и 1,4 (1,6 на пятиступенчатую) в КПП и останется на смазке замков и т. Д.
Далее … Масло лучше заменить на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, сразу хочу сказать. Проблема может вызвать заливку масла в редукторе заднего моста и особенно в коробчатой передаче . Для этого лучше всего подойдет масляный нагнетатель (фото 1) или рычажный тваментард. Но, поскольку этих устройств может не оказаться под рукой, их можно заменить большим пластиковым шприцем и плотно надетой на его конце эластичной трубкой. Еще для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию — длинный резиновый шланг (один конец шланга в КПП, второй вывод вверх в моторный отсек) и лейку (вставляемую в конец шланга, который снимается в моторном отсеке).Единственный минус такого способа — масло летом нужно подогревать или заменять.
Инструмент: Ключ чердак на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.
Сначала поворачиваем сливную пробку (фото 2к) (обычно шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в заранее подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную трубку (фото 3к) (ключ на «17»).
Даем маслу стечь, и закручиваем сливную пробку.
Выбираем один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4к), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и качаем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем заливать, пока не потечет) . И затяните пробку.
Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :
Схема замены в редукторе такая же, как у КПП , только фото другие.
Сливная пробка редуктора заднего моста (фото 2р).
Втулка цветка на редукторе заднего моста (фото 3р).
Залить трансмиссионное масло в коробку передач, а также перед нижним краем заливного отверстия (фото 4р).
Если масло Б. редуктор или КПП сильно загрязнено, то промойте Картер КПП или Редуктор . Для этого нужно смешать трансмиссию (можно моторную) масло с дизельным топливом (пропорция, где-то 30% ДТ).Залейте КПП (редуктор) , Поднимите домкратом одно заднее колесо, запустите двигатель, включите первую передачу и дайте ему поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло .
При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!
Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 относится к заднеприводным автомобилям.Привод задних колес осуществляется за счет заднего моста и карданной передачи. Важную роль в этом играет задний мост, представляющий собой редуктор для переключения крутящего момента с одного значения на другое. Это механизм, в котором вращаются шестерни. Для уменьшения трения этих шестерен используется масло. Какое масло рекомендуется заливать в задний мост заднего моста ВАЗ 2107, и об этом и пойдет речь в этом материале.
Редуктор заднего моста — это механизм, который подвергается ряду различных нагрузок.Из-за этих нагрузок возникают разрушительные действия. Чтобы избежать ускоренного износа деталей шестерен, нужно использовать специальную смазку. Эта смазка представляет собой масло, которое при работе зубчатого механизма обволакивает их, устраняя ускоренный износ, перегрев, а также проводит очистку зубьев от стружки и металлической пыли.
Замена масла в редукторе заднего моста необходима по той простой причине, что со временем оно теряет свои первичные свойства. При трении шестерен друг о друга выделяется тепловая энергия, величина которой снижается за счет смазочной жидкости.Кроме того, при трении зубчатых колес происходит трение зубьев, при котором образуется стружка и металлическая пыль. Если длительное время не менять смазку в коробке передач, количество металлической стружки и пыли будет только увеличиваться, что скажется на ускорении износа трущихся деталей.
Когда менять смазку редуктора
Замена масла в заднем мосту автомобиля ВАЗ 2107 должна выполняться регулярно, но определенного порога нет. Все зависит от множества разных факторов, но производитель отечественного автомобиля рекомендует проводить эту процедуру каждые 60 тысяч км.
Одним из основных факторов, влияющих на срок замены масла, являются:
Характер вождения. Частые и резкие старты не позволяют использовать детали и механизмы автомобиля, в том числе задний мост.
Условия эксплуатации автомобиля. Если машина эксплуатируется в сельской местности, где есть дороги с плохим покрытием, пыль, грязь, то к замене следует прибегать чаще.
Качество смазки. В задний мост ВАЗ 2107 рекомендуется заливать специально качественное масло.Если заливать некачественный смазочный редуктор, то к их замене придется прибегать гораздо чаще.
Эксплуатация легкового автомобиля с прицепом. Износ деталей устройства ускоряется, если автомобиль эксплуатируется с прицепом, в котором перевозится груз.
Особенности выбора смазки
В редуктор заднего моста ВАЗ 2107 рекомендуется заливать полусинтетическое трансмиссионное масло. Он должен иметь параметры вязкости 75W-90. Это универсальный вариант смазки, которую обычно заливают в КПП.
Специальное трансмиссионное масло в коробке передач повышает качество деталей, а также снижает их износ. Сколько масла нужно залить в коробку передач, знает далеко не каждый владелец «семерки». Объем смазочного материала для коробки передач — 1,35 литра. Его заливают через специальное отверстие бухты (сбоку) с помощью технического шприца. Необходимо слить старую смазочную жидкость, для чего внизу есть специальная сливная пробка.
Замена масла пошагово
Порядок замены масла в коробке передач от прогрева старой обкладки, для этого надо проехать 10-15 машин.После этого нужно пройти на смотровую яму, взять необходимые инструменты и материалы и спуститься вниз. Процедура замены предполагает следующие манипуляции:
Промывка механизма. Этот шаг не является обязательным, так как существуют разные мнения о необходимости выполнения промывки механизма. Если в жидкости в жидкости есть сколы, то в мостик рекомендуется промывочная жидкость. Для этого можно использовать специальные жидкости или использовать слюнное масло. После промывки или слива жидкости необходимо закрутить сливную пробку.
Заливка масла происходит через резьбовую пробку. Эта заглушка находится в средней части моста, сзади. Для того, чтобы через эту пробку налить масло в мост, следует использовать специальный шприц. Его можно приобрести в магазине. Заливайте материал до тех пор, пока он не начнет течь из топливного отверстия. Это примерно 1,3-1,5 литра.
После остается только закрутить на место заливную пробку.
На вершине моста стоит Сапун. После того, как масло попало, необходимо проверить его особенности перемещения.Он должен двигаться легко и без тюрьмы. Если Сапун не функционирует, то при нагреве смазки в редукторе она начнет течь через
Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько заливать масла в основные узлы машины, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? Фактически эта информация есть в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля, которая выдается при покупке в автосалоне. Но если вы являетесь владельцем подержанного автомобиля или по каким-либо другим причинам не знаете, что такое основные заправочные баки важных агрегатов, то эта информация будет предоставлена более подробно.
Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107
Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента ставились на «классику», имеют одинаковые заправочные бачки. Например, в двигателе масло должно быть 3,75 л. Самостоятельно отметить этот уровень не всегда удается, так как не на каждой канистре есть прозрачная шкала. Поэтому нужно больше ориентироваться и на Щу. На каждом датчике есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимальный допустимый уровень масла в двигателе.Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.
Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 понадобится канистра объемом 4 литра, так как уйдет практически полностью. Во многих-же сотнях автомеханики при заправке выливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они превышают рекомендуемое значение.
Сколько заливать трансмиссионное масло в КПП «Классика»
Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ступенчатой коробками передач.Конечно, уровень этих двух ящиков немного, но разный.
Конечно, в 5-ти ступной заливке нужно еще немного по понятным по всем причинам.
5-ступенчатая КПП — 1,6 л
Коробка передач 4-х ступенчатая — 1,35 л
Емкость заправки масла в редуктор заднего моста ВАЗ 2107
Вы не поверите, но есть такие владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в штатной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть такие водители, которые считают, что если масло не ездит и не чувствуется, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и выполнять эту процедуру тоже обязательно, как в FRO, так и в КПП.
Объем смазки должен составлять 1,3 литра. Чтобы налить необходимый уровень, нужно дождаться того момента, пока масло не потечет из заливной горловины, это просто будет считаться оптимальным объемом.
Масляный радиатор передачи
масляных радиаторов автомобильный на 12-18 Ниссан НВ2500 НВ3500 РС85Т4
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Масляный радиатор трансмиссии для 12-18 Nissan NV2500 NV3500 RX85T4 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения состояний ： Бренд: ： Действие Аварии ， Делает: ： Nissan ： Номер детали: ： RX85T4 ， Модели: ： NV2500 NV3500 ： Гарантия на продукт: ： 12 месяцев гарантии ， Название продукта: ： Масляный радиатор трансмиссии ： Информация о детали: ： АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ В СБОРЕ; С 5.6L V8 ， Важно: ： ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ 2013 Годы: ： 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 12 13 14 15 16 17 18 ， CS-SKU: ： 400: RX85T4 ，
Масляный радиатор трансмиссии
для 12-18 Nissan NV2500 NV3500 RX85T4
Масляный радиатор трансмиссии
для 12-18 Nissan NV2500 NV3500 RX85T4
Эта кепка легкая и низкопрофильная, но при этом достаточно прочная, чтобы защитить вашу голову от непогоды. Устройства поставляются со 100% протестированными и откалиброванными клапанами сброса давления для гарантированной производительности, пеших прогулок и любых других любимых вами женских видов спорта.Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не мнутся, поэтому они долговечны и держатся практически на всем. Дата первого упоминания: 1 августа, 7L Chevrolet Colorado и GMC Canyon 08 09 10 11 12/4. Развлекайтесь в этой красочной игровой стране, где много места для игры. Масляный радиатор трансмиссии Для 12-18 Nissan NV2500 NV3500 RX85T4 вы найдете идеальный и наиболее востребованный дизайн для вас или вашей семьи, просто напишите нам, какой цвет вы хотите, и мы предложим варианты. На задней стороне этого предмета есть 2-дюймовый зазор для кабелей и проводов. Каждая подарочная коробка упакована сочной карточкой по уходу, которая поможет вам позаботиться о своем новом растении.ЭТА РУБАШКА БЫЛА МУЖСКОЙ ФУТБОЛКОЙ, и я превратил ее в милого хальтера. Они были намотаны проволокой на серебряные нити размером 6 см. застеклены и дополнены в традиционном стиле. Масляный радиатор трансмиссии Для 12-18 Nissan NV2500 NV3500 RX85T4 , Все Raglans напечатаны на АМЕРИКАНСКОЙ ОДЕЖДЕ премиум-класса из 50% хлопка и 50% полиэстера. Работает с — Pontiac Firebird; Формула (5. Восстановленное: Готовые единицы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат.- Простота использования винтовой бленды объектива винты прямо на объектив или фильтр, из-за различного монитора и светового эффекта. и регулируемый монтажный кронштейн, масляный радиатор трансмиссии Для 12-18 Nissan NV2500 NV3500 RX85T4 .
Масляный радиатор трансмиссии
для 12-18 Nissan NV2500 NV3500 RX85T4
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Масляный радиатор трансмиссии для Nissan NV2500 NV3500 RX85T4 12-18 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Быстрая доставка Вот ваши неожиданные товары Получите эксклюзивные предложения Надежно и удобная оплата по самым низким ценам, гарантировано! hankjobenhavn.com масляный радиатор трансмиссии для 12-18 Nissan NV2500 NV3500 RX85T4 hankjobenhavn.com
Заливка масла в двигатель ВАЗ 2107 форсунка. Как поменять моторное масло на ВАЗ семерке? Какое масло подходит для «семерки»
Автомобиль ВАЗ 2107 — седан заднеприводный, рассчитан на пять человек, имеет четыре двери. Малолитражные легковые автомобили Сегмент «Б». Долгая эксплуатация зависит от своевременного и правильного ухода. Один из основных пунктов, в который входит инструкция по эксплуатации — своевременная замена масла в ВАЗ 2107. Автомобилисту необходимо знать, как выполняется данная операция своими руками, без привлечения специализированных мастерских.
Что нужно знать при замене масла в автомобиле ВАЗ 2107
Качество используемого масла имеет большое значение для поддержания деталей автомобиля в рабочем состоянии. Темный цвет жидкости свидетельствует о содержании в ней продуктов сгорания, что отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах масла. На периодичность, когда требуется замена масла на ВАЗ 2107, влияют другие факторы:
Период, в течение которого автомобиль эксплуатировался без использования нового масла.
Состояние всех узлов машины.
Какая марка двигателя применяется.
Манера вождения подержанных автомобилей.
Время года пользования автомобилем.
Как часто перевозятся.
Качество топлива при эксплуатации.
Виды масла автомобильные
При необходимости замены масло на ВАЗ 2107 подбирается в зависимости от состояния всех элементов и узлов автомобиля и возможностей его владельца. Масло бывает:
Синтетика. Это самый дорогой с хорошими маслозащитными свойствами. Интервал его замены — более восьми тысяч километров.
Минеральное. Цена у него ниже, но высокая вязкость увеличивает скорость замены. Замена масла на ВАЗ 2107 должна выполняться своими силами около 4000 километров пробега машины.
Полусинтетическое. Средний, между двумя предыдущими типами смазочной жидкости, обслуживает такой тип масла.Вязкость раствора намного ниже минеральной, зимой мотор прогревается намного быстрее. Все узлы и детали автомобиля лучше защищены от механических повреждений.
Лить масло в машину желательно хорошего качества.
Повышение долговечности моторного масла
Совет: менять масло в машине недавно с заводского конвейера, нужно соблюдать рекомендации производителя.
Итак:
При эксплуатации нового или отремонтированного автомобиля все операции должны выполняться правильно, согласно рекомендациям производителя.
При покупке машины с пробегом другому владельцу необходимо заменить масло на ВАЗ 2107 в любом случае. Заодно сливает старое, двигатель промывают, проводят, заливает моторное масло качественное в систему.
Совет: не нужно заливать в двигатель дорогостоящее масло, которое стучит или шумит. В этом случае нужно провести диагностику узла, выяснить причину и по возможности устранить ее.
Замена моторного масла ВАЗ 2107 понадобится, если машина эксплуатировалась редко.Причина — образование конденсата, который после смешивания с маслом ухудшает его свойства, что способствует более быстрому износу питьевых деталей.
Резкий трогание с места или быстрое ускорение автомобиля также увеличивает износ элементов.
При использовании смазочной жидкости желательно соблюдать сезонность ее использования — летом и зимой разные виды.
Пьесы для сохранения свойств масла, отработанного топлива. Его, не до конца сгоревшие, остатки загрязняют смазочную жидкость.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2107
Техническое обслуживание предусматривает, что периодически проводилось на ВАЗ 2107, пробег автомобиля до промывки системы смазки составляет 30 000 километров. Для работы вам понадобится вместимость не менее 4 классов. Перед тем, как слить жидкость, двигатель нужно прогреть. Итак:
Замена моторного масла на ВАЗ 2107 производится на смотровой яме или эстакаде.
Крышка на горловине для заливки жидкости снята.
На автомобиль ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем воздушного типа.
Ключом на 12 миллиметров откручивается заглушка, установленная на сливном отверстии поддона картера.
В емкость сливается моторное масло.
С помощью съемника открутил масляный фильтр.
Резьба для пробки под сливное отверстие хорошо очищается от грязи и закрывается.
Вновь установленный масляный фильтр заправлен свежим маслом.Он также смазан резиновой прокладкой.
Фильтр попадает на штуцер, после соприкосновения фильтра с питающим кольцом прокладки фильтр сердечно по очереди.
В машину автомобиль ВАЗ 2107 прикручено свежее масло.
Через три минуты проверяется уровень масла.
Крышка НПЗ установлена на место.
Двигатель запускается через несколько минут, через пять минут после остановки, уровень жидкости проверяется, утечек из-под сливной пробки и прокладок фильтра нет.
Как заменить масло ВАЗ 2107, видео покажет все нюансы работы.
Как заменить масло в коробке передач ВАЗ 2107
Потребуется емкость для отработанного масла объемом не менее двух литров. Замена ВАЗ 2107 производится сразу после остановки автомобиля. Горячее масло быстрее вытекает из коробки передач, и вместе с ним удаляются взвешенные частицы.
Совет: При работе нужно быть осторожным. Температура масла достигает 90 ° C.
В процедуру замены масла ВАЗ 2107 входит:
Емкость подставляется под сливное отверстие.
На коробке передач откручивается пробка заливного отверстия.
Масло сливается в емкость.
Заглушку очищают от грязи и ставят на место.
Совет: Если слитое из КП масло темного цвета, содержит частицы металла, то замена масла в коробке ВАЗ 2107 производится после ее промывки.
В коробку заливается смесь объемом один литр, состоящая в такой же пропорции керосина и трансмиссионного масла. Устанавливается на место заглушки. При нейтральной передаче запускается двигатель ВАЗ 2107. Через пять минут мотор останавливается, промывочная смесь сливается из КП, зачищается и забивается на место пробковое отверстие.
Новое трансмиссионное масло Залить КП до нижнего края отверстия для его заливки.
Затянутая заглушка.
Более подробно Вы можете ознакомиться с порядком видеоработ.
Как проверить уровень масла в КП ВАЗ 2107
Заменил, масло ВАЗ 2107 залито новым. Периодически возникает необходимость проверять его уровень. Для этого вам необходимо:
Установить автомобиль ВАЗ 2107 на эстакаду или смотровую яму.
От грязи кластером или щеткой очищаем отверстие для заливки и поверхность картера возле пробок.
Пробка откручивается.
Проверяется уровень масла в КП ВАЗ 2107. Он должен быть ниже края отверстия.
Когда уровень масла ниже необходимого в шприце, его прикрепляют к коробке.
Сильное падение уровня жидкости может указывать на повреждение уплотнений.
При необходимости затягивают гайки, фиксирующие заглушки КП.
При протечках заменяются масла и прокладки.
Своевременная замена масла на автомобиле ВАЗ 2107 во всех узлах надолго защитит его детали от механических повреждений.
ВАЗ 2107
начали выпускать около тридцати лет назад. Изначально определялась как люксовая версия ВАЗ 2105, но оснащалась более надежным и мощным мотором. До 2000 года машина выпускалась с конвейера с карбюраторным двигателем, а затем оснащалась таким механизмом, как инжектор. Многие задумываются над вопросом, какое масло стоит использовать для двигателя ВАЗ 2107, чтобы его производственный ресурс был максимально продлен. Ответ однозначный — следует использовать исключительно масло, одобренное или рекомендованное производителем.Следует обратить внимание на тот момент, что рекомендации производителя будут касаться исключительно стандартов качества.
На многих канистрах есть тип API SJ / CF или API SH. На него стоит обратить пристальное внимание, потому что он информирует потенциального покупателя о качестве предлагаемого товара.
Показатели качества вещества, определенные в соответствии с аббревиатурой «API» считается аббревиатурой, изобретенной Американским институтом нефти.Он определяет, произведено ли моторное масло в соответствии с установленными стандартами качества. Это соответствие определяется следующими показателями:
количество возможных отложений, оставшихся на поверхности деталей двигателя, по истечении предусмотренного периода возможной эксплуатации;
моющая его способность;
температурных уровней работы;
токсичность вещества, что залить в двигатель;
деятельность в области борьбы с побочными эффектами в виде коррозии;
Уровень защиты внутренних деталей двигателя от трения.
Сокращение «SJ» или «CF» расшифровать следующим образом:
«S» и «C» определяют категорию двигателей, которые устанавливаются в автомобилях. Смазочные материалы, предназначенные для заливки в бензиновые агрегаты, следует обозначать буквой «S», а вещества для дизельных двигателей — буквой «C».
«J» и «F» обозначают уровень качественных эксплуатационных характеристик масла. Чем дальше от буквы «А» будет стоять следующая буква по алфавиту, тем выше показатель уровня характеристики.
Моторное масло и его виды
Инструкция по применению содержит информацию о возможном перечне рекомендованных масел, предназначенных для инжекторных и карбюраторных двигателей. Для понимания следует различать два типа масла: минеральное и синтетическое.
Минеральное масло обычно способно оставить у хозяина негативные воспоминания о его использовании в зимний период. ВАЗ 2107 очень сложно завести при температуре выше двадцати градусов мороза.В такой ситуации необходимо специально подогреть вещество, чтобы оно не стало таким густым. В других погодных условиях никаких недостатков не почувствовал. Поэтому применять минеральные масла можно, но нужно знать их особенности. Если владелец автомобиля большую часть времени эксплуатирует автомобиль в сложных погодных условиях или в зимний период, температура регулярно понижается, ниже двадцати градусов, от этого вида масла лучше отказаться.
Синтетическое масло.Такой внешний вид смело можно отнести и к полусинтетическим веществам, и к полной синтетике. По мнению автолюбителей, такие виды масел имеют лучшие параметры по сравнению с минеральными. Благодаря своим свойствам они лучше размазывают детали. В основном это связано с добавкой присадки. При регулярном использовании отмечается меньший износ. Температура использования масла в зимний период достаточно высока. Это дает возможность эксплуатировать автомобиль ВАЗ 2107 в тяжелых погодных условиях, при высокой отрицательной температуре.
Составить весь возможный и исчерпывающий перечень смазочных материалов, которые рекомендуют автолюбителям, однозначно невозможно. Это связано с огромным количеством существующих производителей и большим количеством видов масел. Приобретать товар следует исключительно в специализированных магазинах с большой практикой работы. Это связано с тем, что крупные розничные поставщики заботятся о своей репутации и смогут предоставить потенциальному покупателю не только качественный товар, но и исчерпывающую информацию о том, как сделать выбор в пользу того или иного вида масла.Самое главное — разлить по ненужному уровню Температурный диапазон и степень вязкости.
Исходя из опыта опытных автомобилистов, а также сотрудников СТО, долго обслуживающих автомобили ВАЗ 2107, можно дать несколько советов владельцам машин:
при необходимости замены масла следует залить в картер двигателя вещество той же марки, которое было ранее залито. Автомобиль марки 2107 привыкает при нормальной работе всех узлов и агрегатов к работе с определенным типом смазки;
, если в автомобиле длительное время не заменялись основные узлы, не следует заливать синтетическое масло.Это связано с тем, что он будет активно способствовать смыванию отложений, которые покрывают (как защитную пленку) масляный картер с микротрещинами;
, если двигатель в ВАЗ 2107 установлен новый, рекомендуется заливать исключительно синтетические масла. Именно такая смазка способна продлить ресурс двигателя и не приведет к перегреву.
Как быстро и правильно сменить смазку в автомобиле?
Синтетические вещества всегда лучше подходят для вашего автомобиля.Но, главное, покупайте их в специализированных магазинах. Регулярное использование синтетических веществ даст возможность проработать дольше всего звена агрегата.
И немного о секретах автора
Моя жизнь связана не только с автомобилем, а именно с ремонтом и обслуживанием. Но также у меня есть хобби, как и у всех мужчин. Мое хобби — рыбалка.
Я завела личный блог, в котором делюсь своим опытом. Много чего пробуют, разные методы и способы увеличения улова.Если интересно, можете почитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.
ВНИМАНИЕ, только сегодня!
«Семерка» от Vase — один из самых долгоживущих регистраторов нашего автопрома. С момента выпуска первого экземпляра в 1982 году он не сходил с конвейера 30 лет. Модель позиционировалась как люксовая версия ВАЗ 2105 с более мощным двигателем. В остальном «семерка» отличалась удобными сиденьями, измененной приборной панелью и большим количеством хрома в отделке.До 2000 года ВАЗ 2107 оснащался карбюраторным двигателем объемом 1,5 л, с форсунками такого же объема.
Ресурс двигателя очень зависит от качества и типа используемого масла. Какое масло заливать в ВАЗ 2107 ? Простой ответ на этот вопрос прост: «Необходимо использовать масло, рекомендованное производителем». Но этот вопрос заслуживает более подробного рассмотрения.
Классификация моторных масел
Рекомендации производителя не регулируют тип масла, применимого к семерке.Минеральное, синтетическое и полусинтетическое масло Можно заливать в двигатель, если оно соответствует требованиям качества.
На канистрах моторного масла есть маркировка (например, «API SJ» или «SG / CD»), информирующая о качестве продукта. Выбирая масло, стоит обратить на него внимание.
Аббревиатура API ( американский. нефтяной. институт. ) означает «Американский нефтяной институт». Это американская неправительственная организация, занимающаяся регулированием вопросов, касающихся газовой и нефтяной промышленности.Одно из направлений API — разработка стандартов и рекомендуемых практик для нефтегазовой отрасли.
Моторное масло нормируют по таким показателям:
токсичность;
моющее средство;
коррозионная активность;
эффективность защиты деталей от трения;
количество отложений, оставшихся на реквизитах за период эксплуатации;
температурные характеристики.
Буквы «S» и «C» означают, что масло предназначено для бензиновых или дизельных двигателей.
Буква после «с» или «с» означает качество эксплуатационных характеристик моторного масла. Маркировка ведется в алфавитном порядке. Дальнейшая буква от «а», лучше характеристики Масло.
Подходит для масла ВАЗ 2107 — минимум «API SG / CD».
Примечание: по методике SAE (тип «5W40» масло квалифицируется только по показателям вязкости. Эксплуатационные характеристики и качество Данная классификация не учитывается.
Какое масло заливается в ВАЗ 2107
Если говорить о то какое масло заливать в ВАЗ 2107 , «Синтетика», «Минеральная вода» или «полусинтетика», тогда «семерка» — самое подходящее синтетическое масло.В качестве компромисса — полусинтетика.
Синтетические масла синтезируются из различных химикатов и обладают большей текучестью при низких температурах. Масла этого типа нечувствительны к перегреву и более устойчивы с химической точки зрения. Соответственно, срок службы «синтетики» намного больше, чем у Mineralo.
Полусинтетическое масло — это компромисс между синтетическим качеством и ценой на минералы. Подходит для эксплуатации летом или в условиях теплой зимы.В сильные морозы лучше лить синтетическое масло.
Полусинтетические и синтетические масла, благодаря присадкам, содержат улучшенные смазочные материалы и значительно замедляют износ двигателя.
Как определить, что масло пора менять
Определите, что масло разложилось и требует замены по датчику давления масла. Со временем масло разжижается. Его давление растет при запуске двигателя и значительно падает после нагрева.
При отсутствии датчика давления необходимо ориентироваться на рекомендацию производителя.При езде на небольшие расстояния менять масло нужно через 6000 км. Если поездки преимущественно дальние, частоту замены можно увеличить до 10 000 км.
Сколько масла нужно двигателю ВАЗ 2107
По заявлению производителя количество масла в системе, включая фильтр, составляет 3,75 литра. С учетом компенсации Угона 4-х литровой канистры масла хватит для заполнения системы и выемки грунта в процессе эксплуатации.
При замене масла лучше заливать ту марку, что была раньше.Если тип старого и нового масла не совпадает (например, «синтетика» после «минеральная вода»), лучше промыть систему после слива старого масла.
Не заливайте синтетическое масло в старые двигатели. Благодаря повышенным моющим свойствам «синтетики» может смывать отложения, покрывающие микротрещины в картере.
В новый двигатель Лучше лить исключительно синтетическое масло. Это предотвратит его перегрев и значительно увеличит ресурс. Поэтому сразу после обкатки необходимо слить масло, залитое на заводе, и залить систему «синтетика».
Независимо от работы двигателя своевременная замена смазочного материала увеличит его ресурс и повысит надежность.
Надуманная проблема выбора масла для ВАЗ 2107 не так уж и сложна. Достаточно придерживаться рекомендаций производителя по качеству и приобретать желаемый тип масла, исходя из условий эксплуатации (холодный или теплый климат), состояния двигателя и финансовых возможностей.
Автомобиль ВАЗ 2107 производился на территории нашей страны почти 30 лет, с 1982 по 2012 год.С самого начала производства он позиционировался как люксовая версия автомобиля ВАЗ 2105 с более мощным и надежным двигателем. Кроме того, этот классический седан оснастили более комфортным салоном с удобными передними сиденьями, измененной приборной панелью, а также немного более презентабельным внешним видом с большим количеством хрома в элементах отделки.
Большинство автомобилей ВАЗ 2107, выпущенных до 21 века, оснащались 1,5-литровыми 77-сильными конвейерами. карбюраторные двигатели ВАЗ 2103.Машины, произведенные после 2000 года, чаще всего комплектуются инжекторными силовыми агрегатами ВАЗ 21067.
Многих владельцев ВАЗ 2107 интересует вопрос, какое масло лучше заливать в двигатель этого классического седана, чтобы продлить его ресурс до капремонта. По мнению специалистов, ответ на этот вопрос довольно прост, моторное масло лучше заливать в двигатель, получивший одобрение завода-производителя.
Ликвидация неграмотности
Если Вас интересует, какое масло рекомендуется заливать в силовые агрегаты Classic Zhiguli Engineers Волжского автозавода — Минеральное, полусинтетическое или синтетическое, то Вы неправильно формулируете вопрос.Рекомендации завода-изготовителя касаются только стандартов качества, которым должно соответствовать установленное моторное масло.
Многие замечают, что на тазах с продуктом обычно есть маркировка типа API SH или API SJ / CF. Сначала его нужно оплатить первым, так как эта маркировка информирует о качестве товара.
API — это аббревиатура Американского нефтяного института. Этот институт проверяет соответствие моторного масла определенным стандартам качества по большому количеству показателей, в том числе:
количество отложений, оставшихся на деталях двигателя по истечении нормативного срока службы;
моющее средство;
температурные характеристики;
токсичность;
коррозионная активность;
эффективность защиты деталей двигателя от трения.
Сокращения SJ или CF декодируются следующим образом.
S и C — Категории двигателей, для которых предназначено масло. Смазки для бензиновых силовых агрегатов обозначаются буквой S, а смазки для дизельных двигателей буквой C.
J и F — качество масла исполнение. Чем дальше от A буква в алфавитном порядке, тем выше характеристики товара.
Инженеры Волжского автозавода требуют заливки в двигатель автомобиля ВАЗ 21074 инжекторной смазки не ниже соответствующего стандарта SG / CD API.В этом случае, если продукт идет со стандартом SH, SJ или SL, лучше его перелить.
Часто автолюбители при покупке моторного масла в первую очередь обращают внимание на классификацию продукта согласно классификации автомобильного инженерного общества США (SAE). Однако такая классификация определяет только характеристику вязкости продукта и не сообщает о его качестве.
Методы определения необходимости замены, заправочные объемы и консультации специалистов
Если датчик давления двигателя установлен на двигателе вашего автомобиля, это существенно облегчает определение момента, после которого требуется плановая замена смазочного материала в двигателе ВАЗ 2107.Чтобы определить точный момент, необходимо обратить внимание на давление смазки в различных диапазонах работы силового агрегата. Обычно при разложении смазки указатель давления масла ВАЗ 2107 (устанавливается на все автомобили выпуска до 1988 года) показывает повышение давления в системе при запуске и длительной работе силового агрегата.
Это связано с разжижением и закипанием смазки в картере силового агрегата. Если на вашем автомобиле отсутствует датчик давления масла, вам придется ориентироваться на рекомендацию автопроизводителя.Инженеры АвтоВАЗа советуют менять смазку в двигателе каждые 6000 км пробега при движении на небольшие расстояния и каждые 10 000 км пробега при постоянной езде на большие расстояния.
Многих владельцев классических автомобилей интересует вопрос, сколько масла нужно заливать в систему смазки силового агрегата любимой машины. По заявлению завода-производителя объем моторного масла в системе смазки мотора составляет около 4 литров, а точнее — 3750 миллилитров, включая смазку в фильтре.Советы специалистов.
При замене масла лучше заливать то марочное, которое ранее заливали в картер двигателя.
В старые силовые агрегаты не рекомендуется заливать синтетику, так как она срывает отложения, покрывающие микротрещины в масляном картере.
В новый заводской мотор, прошедший пробег, лучше сразу заливать синтетикой. В хорошем двигателе синтетика только приветствуется, она не даст ему перегреться и продлить свой ресурс.
Независимо от того, сколько проехала ваша машина, если вы будете вовремя менять расходные материалы и рабочие жидкости, ваша машина будет радовать вас долгие годы, радуя вас своей надежностью.
Автомобиль ВАЗ 2107 производился на территории нашей страны почти 30 лет, с 1982 по 2012 год. С самого начала производства позиционировался как люксовая версия автомобиля ВАЗ 2105 с более мощным и надежным двигателем. . Кроме того, этот классический седан оснастили более комфортным салоном с удобными передними сиденьями, измененной приборной панелью, а также чуть более презентабельным внешним видом с большим количеством хрома в элементах отделки.
Многие автомобили марки ВАЗ 2107 оснащались карбюраторными моторами объемом 1,5 литра мощностью 77 л.с. Машины, выпущенные после 2000 года, комплектовались инжекторными моторами ВАЗ 21067.
Многих владельцев этих автомобилей интересует, какое масло заливать в инжектор или карбюратор ВАЗ 2107. Для продления срока службы двигателя важно регулярно менять масло, причем специалисты отмечают, что и в инжекторы, и в карбюраторные моторы можно заливать одну и ту же смазку.
Характеристики современных масел для ВАЗ 2107
Если вы хотите узнать, какое масло заливать в ВАЗ 2107, автопроизводитель рекомендует прочитать статью до конца.Инженеры Волжского завода дают рекомендации по стандартам качества, которым должен соответствовать смазочный материал.
Многие наверняка должны были видеть маркировку типа API SH или API SJ / CF на канистре с купленным маслом. Этот параметр очень важен, так как от него зависит качество покупаемого товара.
Аббревиатура API расшифровывается как Американский институт масел, который проверяет соответствие моторного масла. Основные стандарты качества по разным показателям, например:
моющее средство;
количество отложений на деталях двигателя после обычного срока эксплуатации;
температурные характеристики;
токсичность;
коррозионная активность;
эффективность защиты элементов двигателя от трения.
Что касается сокращений CF и SJ, то их можно расшифровать:
Дж и ф — это тактико-технические характеристики Масло. Чем дальше от буквы, тем выше качество продукта;
S и C — это категории двигателей, для которых подходит смазка. Масла для бензиновых агрегатов обозначаются буквой S, а для дизельных — C.
Какое масло заливать?
Инженеры ВАЗ советуют заливать моторы ВАЗ 2107 с инжекторным маслом, отвечающим нормам SG / CD API.Будет еще лучший смазочный состав с параметрами API SH, SJ или SL.
Часто автомобилисты при покупке двигателя к двигателю обращают внимание на классификацию продукта по принципам Общества автомобильных инженеров Америки — SAE. По этой классификации определяется только вязкость продукта, а не качество. Автопроизводитель рекомендует следующие марки масел:
Если ваш автомобиль ВАЗ 2107 оборудован датчиком давления масла, это существенно облегчит определение момента замены или масляного участка. Необходимо обратить внимание на давление масла в разных рабочих диапазонах двигателя. При разложении смазки стрелка давления показывает повышение давления в системе при пуске или длительной работе мотора.
Это происходит из-за кипения и смазки в картере двигателя. Если датчика давления нет, нужно ориентироваться на рекомендацию автомобильных инженеров компании. Моторное масло рекомендуют менять каждые 6 тысяч километров пробега на небольшие расстояния или 10 тысяч километров при эксплуатации автомобилей на большие расстояния. О КОМПАНИИ
Количество масла в коробке передач. Правила замены масла в коробке передач ВАЗ
Если в коробке передач ВАЗ 2110 меньше необходимого объема масла, то водитель автомобиля столкнется с неприятностями, связанными с выходом из строя важного агрегата трансмиссии.
Заводские нормы коробки передач ВАЗ 2110
Конструкторы автозавода ВАЗ 2110, разрабатывая концепцию вариатора, сделали важный вывод:
необходимо произвести оптимальную замену смазочного материала в МКПП. после того, как машина проехала 60 тыс. км.
Сливать или доливать масло преждевременно не имеет смысла, так как заводская заправка рассчитана на указанный пробег.Замену смазки производят в экстренных случаях при попадании воды в картер коробки передач, обрыве шестерни, другой детали.
Нормальная работа КПП ВАЗ 2110
Следует отметить очевидный факт, что автомобиль 10-го отечественного производителя комплектуется функциональной коробкой вариатора. Одно неудобство — необходимость периодически обновлять смазочный продукт. Важно соблюдать это требование, так как масло загрязняется металлической микроскопической стружкой от переключения передач, изнашиваются шестерни и другие детали трансмиссионного агрегата.
Автомобильный агрегат, обеспечивающий разную скорость автомобиля, «нафарширован» большим количеством деталей и механизмов, которые постоянно трутся друг о друга. Правильно подобранное трансмиссионное масло снижает механическую нагрузку на шестерни при движении автомобиля.
Заливать в коробку ВАЗ 2110 следует качественную смазочную жидкость, которая еще поддерживает нужную температуру в коробке.
Для опытных водителей подобрать масло не составит труда.Молодым водителям сложнее определиться, какой тип смазки выбрать. Некоторые из них не знают, сколько масла заливать. Обращение к продавцу за советом не всегда продуктивно. Магазину нужен оборот. Часто продавцы предлагают акции, то есть то, что было распродано не вовремя.
Какой объем коробки ВАЗ 2110?
В предложенном материале мы определим, сколько именно масла заливать в коробку ВАЗ. Дотошность вопроса оправдана, так как на карту поставлена нормальная работа транспортного средства.Юные водители узнают, сколько литров смазки нужно приобрести для разовой заправки картера.
Модификации этого автомобиля, произведенные автомобильным предприятием с разными силовыми агрегатами, комплектуются однотипными коробками передач с минимальной технической доработкой. Дизайнеры здесь на все сто процентов. Зачем изобретать следующий велосипед при запуске в серию обновленной старой модели. Унификация агрегата трансмиссии оправдана с экономической точки зрения.
Стандартное устройство изначально требует точного объема масла в коробке. Итак, сколько масла в коробке популярного ВАЗ 2110 — 3,5 литра. Смазки хватает на пробег автомобиля 60 тысяч километров. Затем следует сменить смазочный продукт. Необходимо, чтобы такое количество смазочной консистенции находилось в картере. То есть 3,5 литра.
Можно и больше, но резерв на повреждение машины. Увеличенная громкость:
быстро выводит из строя многочисленные сальники;
отрицательно сказывается на мощности двигателя;
увеличивает расход топлива.
Негатив обязательно появится, если прибавить еще грамм на 200 сверх нормы.
Трансмиссионные масла марки 2110
Определив, сколько литров смазки необходимо для коробки передач, следует перейти к теме: «Лучшие смазочные материалы для трансмиссионного агрегата». В специализированных магазинах торговые полки буквально ломятся от масел отечественного, зарубежного производителя. Выбирайте понравившийся товар. Но сразу же спешить с покупкой нежелательно.Вы должны читать, думать. За это время будет найдено правильное решение.
Наиболее распространенные типы масел
Химическая промышленность предлагает ряд требуемых типов смазочных материалов:
Минеральные масла для коробок передач.
Аналоги синтетического качества.
Масла полусинтетические от брендовых производителей России и зарубежья.
Другие форумчане советуют покупать полусинтетический продукт для автомобильной трансмиссии, мотивируя свой выбор тем, что он практически безвреден для коробки передач.
Осторожно !!! Также есть предупреждения. Не рекомендуется смешивать синтетические масла с минеральными аналогами, так как образуется консистенция, способная вывести агрегат из строя в короткие сроки эксплуатации.
Масла с репутацией бренда
Смазочные материалы для коробки передач ВАЗ 2110, поставляемые из Голландии, пользуются спросом на жидкой российской площадке. Купите и наполните коробки Valvoline DuraBlend. Лучшее масло в продаже. Магазины продают по доступным ценам.
Масло Castrol EP-80 производства Германии обладает универсальными эксплуатационными характеристиками.Недорогой товар легко приобрести во многих специализированных торговых точках. Это гарантирует бесшумное переключение избыточной или недостаточной передачи крутящего момента с одной передачи на другую.
Водители с ограниченным бюджетом покупают масло ТАД-17И. Продавцы просят по 20 рублей за килограмм. Учитывая положительные характеристики товара, цена приемлемая. Купить 10 литров масла за 200 руб.
Килограмм смазки ТНК ТМ-4-12 стоит недорого. Рекомендуем покупать. Многие другие разновидности также поступают в магазины.Но покупать стоит ровно столько масла, сколько требуется в коробке ВАЗ 2110.
При текущих предложениях покупать товар на складе нерационально. Для хранения излишков смазочных материалов ищут специально оборудованное помещение, при хранении соблюдают пожарные и экологические нормы.
Провести замену трансмиссионного масла на КПП ( КПП ) и редуктора заднего моста рекомендуется каждые 35000 км или после трех лет эксплуатации автомобиля.Также можете посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки подержанного автомобиля. Масло нужно менять, если: масло в картере КПП и редуктор ниже рекомендованного уровня, в масле серебристая пыль (это пыль, если в масле обнаружились металлические крупинки, то, вероятно, уже поздно для замены масла и подготовки к капитальному ремонту) цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании воды в масло).Ну и, конечно же, замену масла в КПП и в редукторе заднего моста можно сделать самому! Как это сделать и что для этого нужно, читайте дальше …
Замена трансмиссионного масла в коробке передач и коробке передач лучше всего проводить одновременно и сразу после поездки (не менее 5 км для прогрева масла). Плюс сразу можно купить 3 литра масла 80w90 — 1,3 литра в коробке передач и 1,4 (1,6 в пятиступенчатой) коробке передач и еще останется на смазку замков и т. Д.
Далее … Масло лучше менять на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, что сразу хочу сказать. Фаза заливки масла может вызвать проблемы. редуктор заднего моста и особенно в коробке передач … Для этого лучше всего подойдет маслоструйный насос (фото 1) или рычажный шприц для смазки. Но, поскольку этих устройств может не оказаться под рукой, вы можете заменить их большим пластиковым шприцем и эластичной трубкой, плотно прилегающей к его концу. Тем не менее, для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию — длинный резиновый шланг (один конец шланга находится в коробке передач, другой подведен в моторный отсек) и лейка (вставляется в конец шланг, который выведен в моторный отсек).Единственный минус этого метода — необходимо подогревать масло или заменять его летом.
Инструмент: кольцевой ключ на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.
Сначала откручиваем сливную пробку (фото 2К) (обычно шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную пробку (фото 3К) (ключ на «17»).
Дайте маслу хорошо стечь и заверните сливную пробку.
Выбираем один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4К), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и закачиваем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем заливать пока не потечет) . И закручиваем пробку.
Меняем масло в коробке передач заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :
Порядок замены масла в редукторе такой же, как и в КПП , только фото другие.
Сливная пробка на редукторе заднего моста (фото 2Р).
Пробка заливного отверстия редуктора заднего моста (фото 3Р).
Залейте в коробку передач трансмиссионное масло также до нижнего края заливного отверстия (фото 4Р).
Если масло в редукторе или КПП сильно загрязнено, то необходимо промыть картер КПП или редуктор … Для этого нужно смешать трансмиссию (можно использовать мотор) масло с дизельным топливом (доля около 30% дизельного топлива).Залить Коробка передач (редуктор) , домкратом одно заднее колесо, запустить двигатель, включить первую передачу и дать ему поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло .
При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!
Доброго времени суток всем! Вы зашли на наш сайт, а значит искали какое подходит масло в коробке ВАЗ 2110 … В этой статье мы рассмотрим какие масла подходят для ВАЗ 2110 коробка .
Масло в коробке передач ВАЗ 2110
Итак, приступим. Автомобиль ВАЗ 2110 с завода комплектуется только 5-ступенчатой механической коробкой передач. Конечно, есть «десятки», которые оснащены «автоматом», но это уже результат переоборудования машины «умельцами». Это очень редкие случаи и масло в АКПП ВАЗ 2110 следует подбирать в соответствии с установленной коробкой.Мы не будем останавливаться на этом варианте, а рассмотрим только, какое масло подходит для механической коробки ВАЗ 2110.
В коробке передач производитель рекомендует использовать масло ВАЗ 2110 марки с классификацией API GL-4 или универсальное GL-4 / GL-5. По вязкости в коробке ВАЗ 2110 подходит трансмиссионное масло SAE 75W90 или 80W90. В любом случае второе число должно быть ровно 90, а первое выбирается в соответствии с климатом, в котором непосредственно используется автомобиль.Если климат мягкий или умеренный, то масло в коробке ВАЗ 2110 следует выбирать с вязкостью 80W90, если климат холодный — 75W90. В любом случае это всего лишь рекомендация по комфортному использованию автомобиля. В любом случае, если залить в коробку масло ВАЗ 2110 с вязкостью 85W90, ничего страшного не произойдет. Так как коробка передач ВАЗ 2110 достаточно «живучая» и неприхотливая, даже масло в двигателе, залитое в коробку ВАЗ 2110, не принесет никакого вреда. Помните поговорку: «Лучше хоть немного масла, чем не масла»? И если где-то в дороге вы заметите, что масло в коробке ВАЗ 2110 почему-то «пропало», а ближайший магазин очень далеко и под рукой только моторное масло, то смело доливайте его в коробку. , а по прибытии и устранении неполадок просто поменяйте его на «правильный».
Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110?
Итак, мы определили, что масло в коробке ВАЗ 2110 должно соответствовать классу API GL-4 или GL-5 и вязкости по SAE 75W90 или 80W90 … Так как мы находимся в Сибири, и зимы у нас достаточно суровые (до -35 ..- 40С), нам важно, чтобы после длительного простоя машина заводилась и передачи плавно включались. Часто при использовании некачественного или неправильно подобранного масла в коробке ВАЗ 2110 после длительного простоя на морозе не получается включить нужные обороты.При выжатом сцеплении и работающем двигателе приходится долго ждать, пока масло не нагреется. Во избежание подобных ситуаций рекомендую использовать масло вязкостью 75W90 в коробке ВАЗ 2110 круглый год.
А теперь посмотрим, какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110 … Среди моих личных рекомендаций три варианта. Это трансмиссионное масло для коробки передач ВАЗ 2110, которое я сам лично использовал несколько лет и которые зарекомендовали себя только с лучшей стороны.
Лучшее масло в коробке ВАЗ 2110
Почетное третье место занимает трансмиссионное масло Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4 + (GL-4 / GL-5) 75W-90 … В целом продукция Liqui Moly вызывает у меня уважение. Это и немецкое качество, и действительно продвинутая недвижимость. Почему тогда третье место? Определенно цена, которая немного кусается. Если вы планируете заливать действительно качественное масло в коробку ВАЗ 2110 и не жалеете денег, то смело переходите по ссылке на покупку трансмиссионного масла Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4 + (GL-4 / GL-5) 75W- 90.Уверен, вы будете приятно удивлены качеством. А если вы планируете сэкономить пока, то продолжайте.
Сколько масла в коробке ВАЗ 2110?
Это последний вопрос, который мы рассмотрим сегодня. Итак, объем масла в коробке передач ВАЗ 2110 составляет примерно 3,3 литра. Это объем, когда масло залито до отметки MAX на щупе. Но зная устройство КПП ВАЗ 2110, следует заливать чуть больше максимального уровня.Если ориентироваться по щупу, то это на 3-4 мм выше максимальной отметки. Судя по объему, то дополнительные 200-250 мл. Это связано с тем, что конструкция 5-й передачи, когда КПП ВАЗ 2110 залита маслом до отметки MAX, не позволяет в достаточной степени промыть эту скорость. Поэтому лучше немного налить.
Подведем итоги. Коробка передач ВАЗ 2110 залита трансмиссионным маслом класса API GL-4 или GL-4/5 вязкостью 75W90 или 85W90. Для замены требуется 3.3-3,5 литра. Среди лучших вариантов масла для коробки передач ВАЗ 2110 остаются Liqui Moly, Petro-Canada и ZIC. Это всего лишь мои рекомендации. С полным перечнем трансмиссионных масел для ВАЗ 2110 коробка можно посмотреть и купить по
В рамках текущего обслуживания любого автомобиля, в том числе классической модели ВАЗ 2107, в том числе выполняется полная замена смазки в коробке передач (КПП) и картере редуктора заднего моста. Согласно рекомендациям производителя, данную процедуру проводят каждый раз через 35000 километров пробега или после трех лет непрерывной эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107.
Обязательным условием успешной и без особых проблем замены смазки в коробке и картере заднего моста является наличие смотровой ямы или специальной эстакады. Иначе поменять масло будет очень проблематично.
Из инструментов для замены смазки потребуется:
Гаечный ключ или головка на 17;
Емкость для сбора отработанной смазки;
Металлическая щетка;
Устройство для заливки масла (шприц, нагнетатель и т. Д.).
Дополнительно необходимо приобрести новое масло в количестве, необходимом для заливки.Чтобы определить, сколько смазки покупать, произведем несложные расчеты: в коробку ВАЗ 2107 нужно залить около 1,6 литра, плюс 1,3 литра в редуктор заднего моста. Итого минимально необходимый объем трансмиссионного масла составляет 3 литра.
Во избежание потери времени и материальных ресурсов настоятельно рекомендуется перед началом работ внимательно осмотреть КПП на предмет утечек. При обнаружении течи необходимо сначала устранить ее причину, а уже потом менять масло.
В первую очередь необходимо очистить сливную и заливную пробки от грязи с помощью металлической щетки.Для начала замена в коробке передач. Подставляем емкость для отработанного масла и поочередно откручиваем заливную и сливную пробки. После того, как все масло стечет из КПП, заворачиваем сливную пробку на место. Проверьте слитое масло на наличие металлических примесей и чрезмерного загрязнения.
Если отработанное масло слишком грязное, настоятельно рекомендуется промыть трансмиссию. Для этого есть специальные промывочные жидкости, но вы можете приготовить их самостоятельно.В этом нет ничего сложного: нужно смешать масло (неважно какое, двигатель или трансмиссию) и солярку или керосин в соотношении 1: 1. Для промывки достаточно 1 литра смеси. С помощью шприца или другого приспособления нужно перелить смесь в коробку и закрутить крышку заливной горловины. После этого включить нейтральную скорость, запустить двигатель, дать ему поработать 5-10 минут и слить промывочную смесь из коробки.
В том случае, если промыть не только коробку, но и коробку передач заднего моста ВАЗ 2107, необходимо будет поддомкратить заднее колесо, зафиксировать автомобиль противооткатными упорами и дать двигателю поработать с включенной передачей.В этом случае будет промыта и КПП, и задний мост.
После того, как масло или промывка слита из коробки передач, и сливная пробка закручена на место, заливаем новую с помощью шприца или другого приспособления. По рекомендациям завода масло заливается до тех пор, пока оно не начнет вытекать через заливное отверстие. После этого вверните пробку заливного отверстия на место, и замену можно считать завершенной.
В старых автомобилях ВАЗ 2107 бывает, что открутить пробку заливного отверстия по тем или иным причинам не удается.Затем после слива смазки нужно снять защитные уплотнители вокруг рычага переключения передач и залить масло из салона. Поскольку контролировать объем через заливное отверстие невозможно, руководствуемся рекомендациями производителя: для четырехступенчатой коробки передач — 1,4 литра, для пятиступенчатой коробки передач — 1,6.
Замена смазки в задней оси ВАЗ 2107 осуществляется аналогично, с использованием тех же инструментов и приспособлений.
Добро пожаловать! Какое масло нужно заливать в коробку передач на Classic? Сколько масла в коробке? Эти вопросы нам задают очень часто, но не все люди обычно знают ответ на них, а потому, специально для таких людей, мы раскроем эти вопросы более подробно в статье.
Какое масло нужно заливать в коробку?
Если говорить об автомобилях семейства «Классик» с 4- и 5-ступенчатыми коробками передач, то в них заливается только специальное трансмиссионное масло, которое будет смазывать все шестерни, находящиеся в коробке передач в процессе их эксплуатации.
Из того, что мы прочитали выше, мы поняли, что в коробку заливается только трансмиссионное масло, а какой у этого масла и какой группы должно быть по вязкости, спросите вы? Для классики группа масел должна быть «GL-4» или «GL-5».И класс вязкости должен иметь обозначение «SAE75W90», или «SAE75W85», или «SAE80W85».
Что означают все эти обозначения и где они расположены?
Эти обозначения обычно пишут на коробках, в которых находится масло, и они означают класс вязкости данного масла и группу, к которой относится то или иное масло, разберем подробнее:
GL-4 — Эти масла содержат большое количество присадок. В основном этот тип используется только на автомобилях со ступенчатыми коробками передач, которые работают на высоких скоростях, но с низким крутящим моментом, а также на низких скоростях, но с высоким крутящим моментом.
GL-5 — эти масла предназначены для использования в «Гипоидных передачах — это шестерни, в которых две шестерни вращаются под углом, см. Пример такой передачи на фото ниже». На данный момент на классике гипоидная передача находится только в коробке передач и поэтому, как вы уже поняли, в коробку передач нужно заливать только масла группы GL-5. Но и эта группа масел нашла свое применение в коробке, но в основном такая группа применяется только для коробки, которая постоянно работает в сложных условиях эксплуатации.
SAE75W90, как таковое, является классом вязкости масла, а именно эта аббревиатура означает, что масло является полусинтетическим или просто синтетическим, такое масло также называют всесезонным маслом, потому что если вы посмотрите на цифры, на которых масло либо замерзает или закипает, то эти цифры выходят за пределы +35 и -40, в связи с этим такое масло можно использовать на автомобилях, которые эксплуатируются в России, ведь такой климат для нашей страны считается практически нормой.
SAE75W85 — этот класс вязкости также используется для так называемых всесезонных масел, причем температура застывания масла превышает -40 и не должна превышать +45, иначе масло может закипеть.
SAE80W85 — и последний тип масла с вязкостью 80W-85, которое кипит при градусах выше +35 и не замерзает до -30 градусов.
Сколько масла в коробке на классике?
Многие привыкли задавать этот вопрос именно в такой форме, но на самом деле это неправильно поставленный вопрос, потому что масло само находится в картере коробки передач, и поэтому правильно будет задать свой вопрос так: «Сколько? трансмиссионное масло пойдет в картер коробки передач? «
На самом деле это не так уж и важно, все равно суть остается прежней, ну давайте ближе к ответу на поставленный вопрос, но будет звучать именно так: Если на автомобиль, то в него войдет только 1, трансмиссионного масла 35 литров, а если коробка 5 ступенчатая, то все 1.6 литров!
Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2105. Какое масло заливать в двигатель, коробку передач и мосты на зиму в ВАЗ. Видео
Если вам посчастливилось стать владельцем автомобиля отечественного производства, из семейства «Вазовские» марки «Жигули», и навыков, необходимых для замены моторного масла в двигателе, у вас нет, эта статья для вас. Статья послужит своеобразным пособием тем, у кого на «себе» стоит автомобильный двигатель.
Итак, для замены масла и масляного фильтра в двигателе автомобиля: ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2101 необходим набор инструментов. , масло и масляный фильтр соответственно. Теперь поподробнее.
Что необходимо для того, чтобы заменить масло и масляный фильтр своими руками?
В первую очередь купите моторное масло 4 л. и масляный фильтр. Марка и тип моторного масла — личное дело каждого и зависит, как правило, от предпочтений и толщины кошелька.Время года, как ни странно, тоже играет роль, как оптимальный вариант для вашей Жигуленки могу посоветовать вариант всесезонного полусинтетического моторного масла марки (10W40).
Подготовить также инструменты, необходимые для замены масла в двигателе автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 ВАЗ-2101:
1. Ключ шестигранный на «12», а также металлическая трубка диаметром чуть более 12 мм,
2. Ключ (специальный) для откручивания масляного фильтра. Если таковой не удалось найти, есть еще один более сложный вариант — своими умелыми руками и отверткой.
3. Ключ на «17» — накидка или накидка (пригодится в случае, если на поддоне картера установлена нестандартная сливная пробка).
4. Позаботьтесь также о емкости для слива отработанного масла.
Важно! Работы по замене масла в двигателе необходимо проводить на смотровой яме, также подойдет транспортная тара или подъемник. Лежа на Земле, эту операцию вряд ли удастся провести.
Теперь по пунктам, перейдем непосредственно к самому процессу замены моторного масла:
1.Перед тем как приступить к замене масла, следует прогреть машину до рабочей температуры, она где-то около 70-80 градусов. Затем залечите мотор, и при помощи «шестигранника на 12» открутите сливную пробку двигателя двигателя, предварительно подставив под нее заранее подготовленную емкость. Слить масло. Чтобы моторное масло лучше стекало, откручиваем крышку клапанных крышек.
2. Далее откручиваем масляный фильтр с помощью специального выключателя. Если у вас не оказался ключик, можно попробовать открутить фильтр, лазая двумя руками, слава богу добраться до него не составит труда.Если не удалось открутить фильтр руками, воспользуйтесь отверткой.
3. Когда масло из моторного стекла дойдет до последнего, затяните сливную пробку картера.
4. Важно! Перед установкой нового масляного фильтра его необходимо залить небольшим количеством масла, а также смазать резиновое уплотнение (кольцо). Не помешает протереть само место посадки, в котором на мотоблоке установлен масляный фильтр.
ВАЗ Семерка (2107), выпускавшаяся в СССР и России тридцать лет (с 1982 по 2012 год), в свое время считалась автомобилем резвым и элегантным.От своего прототипа ВАЗ-2105 семерка выгодно отличалась более мощным карбюраторным двигателем (77 лошадиных сил и объемом 1,5 литра). Отделка салона удобными креслами с высокими подголовниками, измененной приборной панелью управления, обилием хрома, декоративными деталями кузова и внутренней отделкой. С начала 2000 года на ВАЗ 2107 начали устанавливать инжекторные агрегаты.
Автомобиль, ставший классикой отечественного автопрома, и сегодня не редкость на дорогах России и ближнего зарубежья.Что, в принципе, неудивительно, что его сняли с производства всего четыре года назад, а за счет простоты и надежности ресурс у этого автомобиля при должном уходе довольно большой.
Более уместен вопрос владельцев ВАЗ-2107: сколько и какого масла нужно заливать в его двигатель?
На современном рынке смазочных материалов огромное количество производителей, выпускающих три группы автомобильных масел.
масла синтетические;
смазка полусинтетическая;
минеральное базовое масло.
А вот какую смазку использовать, каждый автомобилист решает сам. Главное, чтобы маркировка моторного масла соответствовала типу автомобиля и климатическим особенностям региона, в котором оно используется.
Для всех автомобильных двигателей данные, указанные производителем, фактически совпадают.
По вязкости первая цифра перед W указывает температуру холодного пуска, последняя — непосредственно вязкость. Применительно к центральным регионам России для новой машины это 30, если машина б / у, то есть ее пробег более ста тысяч, — 40.Если старый и проезжающий километр больше двухсот тысяч, то 50, когда еще больше, то 60.
Качество по API (Американский институт масел) — SG, SH, SJ, SL — проверяется на соответствие рекомендациям производителя автомобилей согласно информации на упаковке производителя масла.
По марке смазочного материала выбор ограничивается только наличными. Самыми известными сегодня являются Shell, Mobil, Castrol, Texaco, Motul и ряд известных брендов, но стоимость их очень высока.Стоит отметить, что авторынки переполнены контрафактными маслами и покупать покупку лучше в официальных дилерских центрах, на заправках и т. Д.
Объем масла в двигателе ВАЗ-2107
По инструкции уровень масла в двигателе в автомобиле ВАЗ-2107 должен быть 3,75 л. На самом деле не всегда можно измерить этот уровень самостоятельно. Для определения уровня масла в автомобилях этой марки рекомендуется использовать металлический щуп, залив масло, ориентируясь на отметки MIN и MAX.
Четырехлитровый галоп полностью на вазовом двигателе, так как многие просто льют остатки масла сверх нормы (про запас). На этом расход масла не заканчивается. Механическая трансмиссия, а вместе с ней и редуктор заднего моста требуют в среднем 1,3 литра смазки, а коробка передач автоматического типа — всего 1,6 литра.
Смотрите также: Как поменять шары на ВАЗ 2107
Определение срока замены масла
Наличие на силовом агрегате датчика давления масла естественным образом упрощает определение нужного момента, при наступлении которого необходима плановая замена смазки в ВАЗ-2107.Для более точной точки необходимо обратить внимание на давление масла в разных диапазонах работы двигателя. В основном при загнивании (разложении) смазки индикатор давления масла в масле ВАЗ-2107 (установлен на машинах, до 1988 года выпуска) показывает превышение давления в системе при пуске и непрерывной работе.
Это происходит из-за возгорания и закипания масла в картере двигателя. В случае, когда прибор для определения давления масла на автомобиле отсутствует, следует обратиться к инструкции по эксплуатации.Технический отдел АвтоВАЗа рекомендует заменять смазку в силовом агрегате через каждые 6000 км пробега при поездках на короткие расстояния и после 10 000 км пробега при штатных поездках на длительные расстояния.
При замене лучше всего заливать масло той марки, которое заливалось в картер двигателя ВАЗ-2107.
В старых, изношенных двигателях синтетику заливать не рекомендуется, так как она отмывает отложения, заполняющие микротрещины в масляном картере.
После обкатки заводского мотора лучше сразу залить синтетическое масло, так как в хорошем двигателе современная синтетическая смазка не допустит его перегрева и тем самым значительно увеличит его работу.
Какие бы расстояния автомобиль не преодолел, если вовремя заменить замену расходных материалов и эксплуатационных жидкостей, то он будет служить надежно и радовать вас долгие годы.
Из этой статьи вы узнаете, как произвести замену масла и что с этим связано.Это продлит срок службы автомобиля и поспособствует правильной работе. Всю работу можно разделить на несколько этапов, о которых и пойдет речь ниже.
Когда производить замену масла
При подходящем сроке замены масла в двигателе ВАЗ 2105 необходимо соблюдать заводскую инструкцию производителя. Итак:
Если автомобиль новый, то можно следовать рекомендациям производителя.
Если у машины значительный пробег, то нужно научиться определять это время.
В новом автомобиле производитель рекомендует менять масло через 15 000 км пробега. Но если машина уже не новая, то этот срок следует сократить до 10 000 км или даже до 7500 км.
Внимание: В любом случае при измерении уровня масла в картере обращайте внимание на прозрачность масла и его вязкость. Если масло потемнело или даже почернело, а на ощупь уже не вязкость, то лучше заранее это масло поменять.
На период замены масла большое влияние оказывают состояние поршневых колец, качество бензина, на котором вы ездите и качество самого масла, на которое можно заменить масло, двигатель ВАЗ 2105, следите за инструкции ниже.
Необходимый инструмент
Для замены масла в двигателе необходимо подготовить такой инструмент и приспособления:
ключ шестигранный 12;
звездочки 14х17;
специальный ключ для откручивания масляного фильтра;
трубка Ø 12 мм;
емкость на 5 литров для слива отработанного масла;
закупить 4 литра соответствующего масла;
фильтр масляный новый.
Производим замену
Перед перетаскиванием отработанного масла запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры, то есть до 90ºС. Итак:
Затем загоняем машину по яме или эстакаде, чтобы под ней было удобнее работать.
Тратить двигатель и ждать 10 минут. За это время все масло из системы попадает в картер двигателя.
Затем под пробку спускового крючка на картере подставляем емкость для отработанного масла.Шестигранным ключом откручиваем вилку спускового крючка.
ВНИМАНИЕ: Вывинчивать пробку нужно осторожно, так как масло горячее. Чтобы руки не выворачивались, лучше работать в перчатках.
Для более быстрой заправки масла необходимо снять топливную пробку на крышке клапанной коробки.
Пока масло течет, можно открутить масляный фильтр. Это можно делать руками в перчатках. Если фильтр не откручивается вручную, то в этом случае нужно применить специальный ключ, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей.
Возьмите новый фильтр, залейте около 250 граммов чистого масла той же марки, которое вы собираетесь заливать в двигатель. Проверить резиновую прокладку. Если на нем нет видимых дефектов, смазываем маслом и прикручиваем фильтр на место руками, стараясь сильно не напрягаться. Лучше потом после нагрева масло отжать.
Если все масло стекло, затяните пробку спускового крючка, предварительно проверив прокладку на наличие дефектов.
Теперь можно залить свежим маслом.
Это осуществляется через заливную горловину на клапанной крышке двигателя. Для удобства и для того, чтобы не переливать масло, обрезанную верхнюю часть пятилитровой пластиковой тары можно отрегулировать в виде воронки. Итак:
Подавая масло в двигатель, необходимо контролировать его уровень РСР. Перед тем, как заморозить, надо дать время стеклу стекла в картер. Уровень масла на дипломе должен быть на 2/3 между минимальной меткой и максимальным.
После замены масла в двигателе ВАЗ 2105 необходимо закрыть горловину отсека крышкой и запустить двигатель.
После запуска необходимо внимательно следить за контрольной лампой давления масла. Если он не погас в течение 3-4 секунд, следует срочно заглушить двигатель. После короткой остановки снова запустите двигатель. Если лампочка не сохранилась 3-4 секунды, то снова повторите остановку и запустите двигатель.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не допускайте работы двигателя более 4-5 секунд при не погашенной контрольной лампе и тем более не увеличивайте резко обороты.Это может привести к серьезной аварии. Если лампочка продолжает гореть, то проверьте датчик давления масла.
Итак:
После того, как вы запустили двигатель, и контрольная лампа погасла, дайте двигателю поработать, прогрейте масло до рабочих температур. Осмотрите двигатель на предмет утечки масла. При необходимости наденьте масляный фильтр.
Остановите двигатель и через 5 минут после остановки проверьте уровень двигателя в двигателе. Если уровень масла ниже середины между отметками, то уровень масла составляет 2/3 расстояния между отметками MIN и MAX.
Очередная замена моторного масла ВАЗ 2105 производится через 10 000 км пробега вашего автомобиля.
ВНИМАНИЕ: Для контроля пробега автомобиля от замены до замены масла запишите показания спидометра и сохраните записи. Вы будете точно знать, сколько километров проехала машина после замены масла, и сколько осталось проехать до следующей смены.
Важно знать, если вы планируете длительное путешествие, и что эта процедура не найдет вас в пути.Замена масла в двигателе ВАЗ 2105и производится так же, как и в двигателе ВАЗ 2105. Следовательно, замену масла можно заменить, следуя инструкциям, изложенным выше. Комплексная замена моторного масла ВАЗ 2105, включая промывку картера, смазки в ручные замки и петли на сотню обойдется вам примерно в 1350 рублей.
Замену масла на автомобиле ВАЗ 2105 производите на прогретом двигателе, чтобы масло лучше стекало со стенок картера.Замену проводим каждые десять тысяч километров вместе с мясным фильтром, а также каждые 30000км необходимо промывать систему специальными чистящими составами или присадками, которые продаются в автоматах. Также систему можно промывать обычным дизельным топливом. Промойте систему в том случае, если вы собираетесь сменить марку используемого масла.
Для замены масла и масляного фильтра нам понадобится новое масло, может понадобится специальный ключ-съемник для фильтра, если нет, можно использовать старую планку от генератора и шестигранник для пробки поддона.
Если все нужно, можно приступать к ремонту:
Загоняем машину в яму, заводим двигатель и даем ему помешать на несколько минут до нормального прогрева.
Тем временем снимите брызговик двигателя. Мум-мотор. Выворачиваем сливную пробку поддона картера и сливаем масло в чистую емкость, протираем трубку от грязи, если она есть, и заворачиваем.
Перед заливкой нового масла необходимо промыть систему, для этого через горловину залить чистое дизельное топливо или промывочный состав примерно в количестве, соответствующем желаемому количеству масла и запустить двигатель.Если вы используете специальный состав, то время, которое вы хотите подождать в шапке движка, смотрите на упаковке. Если вы пользуетесь солярием, двигатель необходимо запустить на несколько секунд и заглушить. После этого перетаскиваем работу и приступаем к замене масляного фильтра.
Для замены фильтра необходимо использовать специальный ключ-съемник, открутите его. Перед тем, как заворачивать новое, заливаем во внутреннюю полость фильтра новое масло и ждем несколько минут, пока фильтрующий элемент пропитается и подтягивается маслом до верхнего края.Следите за фильтром.
Вытаскиваю мерный щуп, протираю чистой тряпкой. Наполните половину канистр новым маслом и дайте ему стечь по стенкам картера, подождав несколько минут. Проверьте уровень щупа и залейте масло. Уровень масла не должен превышать максимальную отметку, он должен быть в ряд или чуть ниже, что будет еще лучше. Если уровень масла будет выше допустимого, это приведет к избыточному давлению и выбросу масла через сальники. Запускаем двигатель и проверяем, нет ли перестановок из-под фильтра, при необходимости подтягиваем.
На этом ремонтные работы по замене масла и масляного фильтра ВАЗ 2105 завершены.
В двигатель ВАЗ 2105 конструкторы заложили несколько новаторских технических решений. Во-первых, он не нагревает клапан при поломке трансмиссии, во-вторых, вращение распределительного вала привода ГРМ передается зубчатым ремнем.
Характеристики ДВС 2105.
ДВС был спроектирован четвертой серией 2105 по аналогии с мотором Ford Pinto, поэтому получил ременной привод ГРМ и навесное оборудование, а также защиту от прогиба / заклинивания клапанов в случае его обрыва при обрыве. время движения.Усовершенствованные технические характеристики выглядят так:
Производитель
ВАЗ
Марка ДВС
ВАЗ-2105
Годы выпуска
1979 — 1994
Объем
1,3 л (1294 см 3)
Мощность
47,2 кВт (64 л. С.)
Крутящий момент
94 нм (3400 об / мин)
Вес
104 кг
Степень сжатия
8,8
Пищевой
карбюратор ДААЗ-2105 Озон
Тип двигателя
рядный
Количество цилиндров
4
Расположение первого цилиндра
возле ремня ГРМ
Количество клапанов на каждом цилиндре
2
Материал GBC.
алюминиевый сплав
Допустимое коробление
Прокладки коллектора (впуск / выпуск) 0,08 мм
Прокладка ГБЦ 0,05 мм
Седло клапана
ширина 2 — 2,4 мм, угол 45 °
Распредвал
одна верхняя часть внутри GBC, ширина фазы 232 °, перед выпускным клапаном 42 °, впускной клапан запаздывает на 40 °
Уплотнение распределительного вала
диаметры — 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм
Материал блока цилиндров
чугун
Диаметр цилиндра
класс A — 79 — 79,01 мм
класс B — 79.01 — 79,02 мм
класс C — 79,02 — 79,03 мм
класс D — 79,03 — 79,04 мм
класс E — 79,04 — 79,05 мм
Поршни и кольца
Поршень из алюминиевого сплава с оловянным покрытием
Чугунные кольца, хромированные снаружи на сжатие (вверху) и с торцевыми уплотнениями (внизу)
Диаметр поршня
класс A — 78,94 — 78,95 мм
класс C — 78,96 — 78,97 мм
класс E — 78,98 — 78,99 мм
Прозрачный
поршень / стенка цилиндра — 0.153 — 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)
поршневые кольца — 110 мм относительно плоскости надреза
Кольцо компрессионное сверху
1535 — 1555 мм
Кольцо компрессионное нижнее
3957 — 3977 мм
Кольцо масляное для похудения
2,015 — 2,035 мм
Зазор между канавкой поршня и кольцом
0,03 — 0,07 мм
Коленчатый вал
чугун, литье
Количество корневых подшипников
5
Диаметр шейки матки
50,795 — 50,775 мм
Мыс Родного Шайка
0.1 — 0,5 мм
Подшипники качения
Диаметр вала — 47 814 мм
Толщина пластины — 1448 мм
Ширина пластины — 28 025 — 28 975 мм
Селнс коленвала
передний — диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм
задний — диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм
Ход поршня
66 мм
Топливо
АИ-93 (допускается А-76)
Экологические нормы
Евро-1.
Расход топлива
маршрут — 6 л / 100 км,
смешанный цикл 8 л / 100 км
город — 10 л / 100 км
Расход масла
максимальный 0,7 л / 1000 км
Моторное масло для 2105
5W-30 и 15W-40
Объем моторного масла
3,75 л
Частота замены
каждые 55000 км
Рабочая температура
80 °
Ресурс мотора
заявленный 200000 км
реальный 500000 км
Регулировка клапанов
гайки и щуп
Система охлаждения
принудительная, Тосол-А40
Количество ОН.
9,75 л.
водяной насос
импеллер полимерный, крепление на блок
Зажигание
aTE-2 Draver
Свечи на 2105.
оригинал — А17-ДВ,
Зазор между электродами свечи
0,5 — 0,6 мм
Зубчатый ремень привода ГРМ
122 зубца
Порядок цилиндров
1-3-4-2
Воздушный фильтр
сухой со съемным картонным картриджем и предпочтительной сезонной регулировкой температуры
Масляный фильтр
рекомендуется MANN W914 / 2
Маховик
129 зубьев, 0.62 кг
диаметр внутреннего проема — 25,67 мм
диаметр наружного — 27,75 мм
количество посадочных отверстий — 6 штук
без смещений
Болт крепления маховика
M10x1,25 мм, длина 23,5 мм,
Уплотнения штока клапана
производители Horse или Corteco
Компрессия
Давление в цилиндрах от 11 до 14 бар, перепад давления в отдельных цилиндрах в пределах 1 бар
Полное описание параметров двигателя содержится в официальном руководстве завода-изготовителя.Это указывает на то, что напротив клапанов в поршнях мотора есть прорези, обеспечивающие безопасность двигателя при разрезании ремня ГРМ — поршень не сможет физически «встретиться» с клапаном. Пользователь просто заменит резиновое изделие, в капитальном ремонте необходимости нет.
Нюансы конструкции
Для получения вышеуказанных характеристик двигателя производитель провел эксперименты: уменьшен ход поршня
до 66 мм;
Диаметр цилиндра наоборот увеличился до 79 мм.
В результате получился вращающийся мощный двигатель с алюминиевой крышкой клапана, поглощающей звук привода. Еще одной особенностью ДВС стало крепление шкива ремня ГРМ — пользователям не нужно откручивать болт коленвала, в отличие от предыдущих моделей двигателей ВАЗ.
В инструкции по эксплуатации производитель рекомендует, какое масло заливать в двигатель — 5W30 — 15W40.
Какие машины достроили в 205 году?
Данная модернизация не удовлетворила потребителей отечественного автопрома.Основным недостатком была регулярная поломка ремня ГРМ, руководство АвтоАЗ сократило объемы производства, затем сняло с производства двигатель 2105, поэтому двигателем комплектовали всего три модификации Жигулей:
седан 2105;
2104 универсал;
21072 седан.
В настоящее время тюнинг двигателя этой серии не представляет затруднений, однако среди «пятилетней» хирургии Жигулевского парка с «родным» двигателем осталось очень мало.
Плюсы и минусы
При соблюдении режимов в капремонте не потребовались возрастные декады. В умелых руках двигатель 1989 года выпуска эксплуатируется по сей день, а ресурса ремня ГРМ хватает на 40000 км пробега. Если с расходными материалами проблем не наблюдается, то в запчастях потребность в них полностью не удовлетворяется. Например, головка блока цилиндров всегда в наличии, а впускной коллектор кипятится на месте.
Постановление
Объект техобслуживания
Время или пробег (предшествующий)
Ремень ГРМ
замена 40000 км
Аккумулятор AKB
1 год / 20000
Зазор в клапане
2 года / 20000
Картер вентиляции
2 года / 20000
Арматура для ремней
2 года / 20000
Топливопровод и крышка бака
2 года / 40000
Масло моторное
1 год / 10000
Фильтр масляный
1 год / 10000.
Воздушный фильтр
1-2 года / 20000
Топливный фильтр
4 года / 20000
Фитинги и шланги для обогрева / охлаждения
2 года / 40000
Охлаждающая жидкость
2 года / 40000
Датчик кислорода
—
Свеча зажигания
1-2 года / 20000
Выпускной
2 года
Зная, какое масло эксплуатируется в двигателе, и тип жидкости, которой заливается система охлаждения, можно проводить обслуживание Fiberistics «пятерки».
Причины неисправностей и их устранение
В принципе двигатель 2105 имеет все типы внутренней подвижности карбюраторного ряда:
засорение топливной системы, ТНВД, карбюратора, дроссельной заслонки, джеков и фильтра;
выработка ресурса воздушного фильтра и микровыключателя;
выход из строя системы зажигания и запорной арматуры, поршневых колец;
поломка прокладок и сальников, заделка фут-зазоров;
разработка цилиндров / поршней, вкладышей подшипников;
Ослабление болтов маховика и ремней крепления навесного оборудования.
Но цепь двигателя не требует капитального ремонта, когда ремень ГРМ закрыт на 100%.
Мотор-тюнинг
По аналогии с предыдущим производителем КВС, двигатель 2105 может увеличивать мощность несколькими способами:
расточка цилиндров под размер большего поршня;
увеличение длины шатуна;
Характеристики двигателя ВАЗ 2105
Годы выпуска — (1979 — 2006) Материал блока цилиндров — чугун Система питания — Карбюратор / Инжектор Тип — рядный Количество цилиндров — 4 Клапаны на цилиндре — 2 Ход поршня — 66 мм Диаметр цилиндра — 79 мм Степень сжатия — 8.8 Объем мотора — 1294 см. Куб. Мощность двигателя ВАЗ 2105 — 64 л.с. / 5600 об.мин. Крутящий момент — 94 Нм / 3400 об.мин Топливо — AI93. Расход топлива — город 11л. | Маршрут 8 л. | смешанная 9,5л / 100 км Расход масла — 700 грамм на 1000 км Масса двигателя 2105 — 104кг. Масло в двигателе ВАЗ 2105: 5W-30. 5W-40 10W-40 15W-40 Сколько масла в двигателе 2105: 3,75 л. При замене заливал около 3,5 л.
Ресурс 2105: 1.По заводу — 125 тыс. Км 2. Практически — 200 тыс. Км
.
Тюнинг Потенциал — 200 л.с. Без потери ресурса — 80 л.с.
Двигатель 2105 устанавливался на: ВАЗ 2104. ВАЗ 2105 ВАЗ 21072.
Неисправность и ремонт двигателя 2105
Мотор ВАЗ 2105 такой же, Мощность чуть ниже, чем у одиннадцатого, главное отличие в том, что двигатель ВАЗ 2105 с ремнем. Использование ремня ГРМ предназначено для снижения шума мотора.К положительным качествам следует отнести то, что двигатель 2105 не давит на клапана. Минусы двигателя 2105 … Все таки на двигателе 2105 требуется регулировка клапанов. Кроме того, двигатель 2105 глохнет, это может быть вызвано непрогретым загустевшим маслом в коробке. Просто прогрейте машину в холодное время года и только потом начинайте движение. Проблемы. Нередкие случаи Заклинивание двигателя ВАЗ 2105 вызвано, скорее всего, недостатком масла или нежеланием его вовремя менять, такая экономия легко может выйти боком.Так же как и двигатель 21011 дымит ВАЗ 2105, основные причины и способы решения данной проблемы описаны в статье про 2101 в разделе «Общее описание». Стук в двигателе ВАЗ 2105 говорит о том, что клапаны не отрегулированы, идите к мастеру или отрегулируйте их своими руками иначе при увеличении теплового зазора кроме шума будете ждать уменьшения уже нет большая мощность, клапана ждут распредвала. Топливо и т.д. В целом неисправность двигателя ВАЗ 2105 полностью повторяется 2101 и 21011, читайте статьи об этих моторах для полного понимания картины.
Я люблю ВАЗ :: Авто Портал
29 сентября 2018
Сильные и слабые стороны самой популярной «семерки»
Александр Климов, фото rim3.ru и АВТОВАЗ
Самой популярной моделью (около 1,75 миллиона) в пассажирском парке нашей страны по-прежнему остается ВАЗ «классический» седан ВАЗ-2107 2005 года выпуска, известный как LADA 2107, а в народе просто «семерка». От более дешевых «пятерок» и «четверок», «семерки» отличаются зеленотропины обивки потолка, сиденья со встроенными подголовниками и оригинальной комбинацией приборов.
Появившийся в 1982 году в результате рестайлинга, с другими передними и задними крыльями, дверными панелями, решеткой, бамперами и фарами, а также отделкой и приборной панелью, угловатый классический седан второго поколения «Лада» с хромированной решеткой радиатора (в народе известен как «HBM» «) покорил сердца и карманы многих действующих советских автомобилистов.
Однако никто не мог предположить, что эта устаревшая уже во время дебюта заднеприводная машина продержится на конвейере более трех десятилетий и пережила большую часть Советского Союза.Хотя производство было прекращено почти шесть лет назад, интерес к характеристикам и работе устройств серии «семерки» не ослабевает.
Приведем список сильных и слабых сторон наиболее популярных моделей ВАЗ (LADA) 2107 выпуска с 2006 года, когда они оснащались двигателями с такой же системой впрыска топлива. Преимущества: — Низкие эксплуатационные расходы (ниже, чем у LADA Samara-2, т.е. ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113) Универсальный сервис и отличная ремонтопригодность — Дешевизна и повсеместное распространение запчастей (правда, не всегда качественных) — выносливость кузова к перегрузкам (правда, передернутое от перегрузок или аварий авто с провисшими стойками на рынке слишком короткое) — моторы достаточно прочные, свободно вязовая до 125 000 км , но не редкость и моторы с достигнутым ресурсом 300 000 км! — Достаточно надежная коробка передач с точным переключением передач — Малая чувствительность моторов к качеству топлива — Чуть более современный экстерьер, последняя версия (после 2006 года) по сравнению с автомобилем до 2005 года. — Высокий клиренс и перегрузка подвески. Одно из лучших бюджетных предложений на рынке (помимо большинства автомобилей, имеющихся на складе самими владельцами или службами звуковой системы, сигнализации и других опций) Недостатки: — Возможное внезапное разрушение изношенной передней подвески (разъединение колес при движении) — Низкая активная и пассивная безопасность (техника последней версии как минимум имеет инерционные ремни и усилители в передних дверях) — Плохая эргономика салона, особенно передних сидений типа 2105 — относительно высокий расход топлива — тяжелое рулевое управление (Гур не по определению) типа червячный — слабый головной свет Кузов (внешний): — низкая коррозия сопротивление кузова (особенно порогов, крыльев), поэтому необходима регулярная антикоррозийная обработка кузова Кузов (салон): — коробление в проемах г lass door — Скрип приборной панели, обивки салона и сидений Электрооборудование: — Химические реагенты окисляют контакты и концевые выключатели. — Часто перегоревшие наружное освещение и двухметровые лампы заднего стоп-сигнала — Хитрая электрика стеклоочистителя, недолговечный стартер и генератор Двигатель: Низкокачественные бытовые комплектующие иногда заставляют за год на одной машине поменять несколько термостатов раз. Поэтому при выходе из строя лучше менять на части иностранного производства, если вы не производили предыдущий владелец — Оба двигателя (1,5 и 1,6 л) при открытом клапане ремня ГРМ ударяют по поршням.Замена ремня вместе с натяжным роликом доступна даже новичкам в области — Плановая замена ремня ГРМ 75 000 км, но рекомендуется после 50-60 000 км. — Регулярную замену масла рекомендуется делать 15 000 км и 10 000 км — Клапаны с ручной регулировкой (45-90 000 км), однако звук клапанов на старых моторах из-за слишком неплотного соединения во время работы не влияет — Утечка в соединении масляного насоса с блок, хотя обычно достаточно нанести прокладку на герметик — Если пробегать 40-60 000 км волокна резинового демпфера шкива коленвала, почему выходит из строя и датчик положения коленвала — Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки и массовый расход воздуха.Однако нередко эффективность последнего можно восстановить, промыв резьбу фильтра очистителем карбюратора — Блок управления двигателем багги — Топливный насос может вывести примерно за 50-60 000 км — для профилактики каждые два года нужно менять сетку фильтра или хотя бы почистить ее Коробка передач: В зависимости от производителя ресурса сцепление может достигать 150-200 000 км и более, но может работать вместе и от 50 до 60 000 км соответственно. средний срок службы 100000 км.Использование диска и корзины сцепления с выжимным подшипником от признанных производителей (Luk, Sachs или Valeo и др.) значительно увеличивает срок службы — Качество крестовин карданного вала нареканий не вызывает, но могут возникнуть проблемы. с подшипниками полуосей Автомобили ижевского производства часто повреждаются подшипники заднего моста (заменить на оси) Подвеска: — Шаровые опоры могут развалиться при пробеге 50-60 000 км — Современные бытовые амортизаторы должны заменены на аналоги зарубежных производителей — Тормозная система «сопиваса» цилиндров.Лечение — замена импортных комплектующих Prachee : — При замене колеса обязательно включать I трансмиссию и стояночный тормоз
Предыстория: семейство заднеприводных моделей II группы малого класса Classic LADA (» «Лада»), в которую вошли седаны моделей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, а также универсал ВАЗ-2104. Прошел глубокий рестайлинг Lada первого поколения моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, выпущенных в 1970-2006 гг. Соответственно, считается роскошным седаном LADA 2107 (ВАЗ-2107, LADA 1500SL, Нова, Рива, Печатка) выпускалась в 1982-2012 годах, и, за исключением Ваза, собиралась в Сызрани (СП «РосЛада»), Аргуне (завод «Пищемаш»), Ижевске (ИжАвто), а также в Украине. заводы ЛАЗ, КрАЗ и ЗАЗ, да еще и в Египте.Базовая модель LADA 2105 (ранее код — ВАЗ-2105, экспортное наименование — LADA 1200S, 1300S, 1500S, Nova, Saloon, Riva) выпускалась в 1979-2010 годах. только на Вазе и используется на рынке. Универсал LADA 2104 собирали на ВАЗе в 1984-2004 годах, затем до 2012 года на ИжАвто. Кстати, на базе кузова и агрегатов 2104 выпускали пикап Vis-2345 в 1995-2010 годах и пикап ИЖ-27175 в 2005-2012 годах. № В процессе производства в «Классике» модернизирован ряд узлов и агрегатов, сохранив прежний внешний вид и интерьер.Самыми большими изменениями стали силовые агрегаты, с лета 2006 года на «семерке» использовались только двигатели с распределенным впрыском экологического класса Евро-2 — 1,5-литровый ВАЗ-2107-20 и 1,6-литровый ВАЗ-21074. -20, 2008 г. — только 1,6-литровый ВАЗ-21074-30 класса Евро-3 и 2011 г. — ВАЗ-21067-40 Евро-4. Трансмиссии на протяжении всего периода производства инжекторной «классики» были только 5-ступенчатой механикой.
Двигатель Index (EQ. Класс)
рабочий объем, см 3
Система электропитания
Тип ГРМ / количество клапанов
Мощность, л.с.
произведено
ВАЗ-2107-20 (Евро 2)
1451
MPI
SOHC / 8 В
68
2006-2008 гг.
ВАЗ-21074-20 (Евро 2)
1569
MPI
SOHC / 8 В
74,5
2006-2008 гг.
ВАЗ-21074-30 (Евро 3)
1569
MPI
SOHC / 8 В
74,5
2008-2010
ВАЗ-21074-40 (Евро 4)
1569
MPI
SOHC / 8 В
74,5
2011-2012 гг.
Седан LADA 2107 продается только в комплектации «норма».
Примечание: «АВТО» на портале «Третий Рим» постоянно обновляется и обновляется, так что следите за обновлениями! .
Двигатели Легковые и грузовые автомобили Двигатели и компоненты Лада Нива 1600 2101-2107 Датчик давления масла Т-образный соединитель
Моторы Легковые и грузовые автомобили Двигатели и компоненты Лада Нива 1600 2101-2107 Датчик давления масла Т-образный соединитель
Лада Нива 1600 2101-2107 Разъем тройника датчика давления масла. Лада 2101-2107.Разъем Т-образного ответвления датчика давления масла .. Состояние: Новое ： Развязка Номер детали: ： 2103-3810610 + 2103-3810310 ， Бренд: ： LADA ： Номер детали производителя: ： 2103-3810610 + 2103-3810310 ， Страна изготовления: ： Российская Федерация ，
Лада Нива 1600 2101-2107 Разъем тройника датчика давления масла
Лада Нива 1600 2101-2107 Разъем тройника датчика давления масла
Лада Нива 1600 2101-2107 Разъем Т-образного ответвления датчика давления масла, Разъем Т-образного ответвления датчика Лада Нива 1600 2101-2107 Давление масла, Лада 2101-2107, Т-образный разъем датчика давления масла, рекомендация 100% подлинности Абсолютно Цена до цена Недорогой ассортимент Модная модная, а не дорогая одежда! Разъем тройника датчика давления масла Лада Нива 1600 2101-2107 ст.школа.
Добро пожаловать сюда!
Дорогие семьи,
«Я думаю, что каждый родитель, каждый ученый, каждый воспитатель дошкольного образования, который смотрел на маленького ребенка, видит это любопытство, это чудо и спрашивает себя, что мы можем сделать, чтобы сохранить это в ребенке, воспитать его, раздувать пламя, а не для того, чтобы погасить это любопытство? » Д-р Эндрю Мельцов — Институт обучения и мозговых наук — Вашингтонский университет
Наши преподаватели, родители и учащиеся пользуются возможностью принять участие в важных обучающих моментах, поскольку мы погружены в поиски знаний, более глубокого понимания и новых вопросов.Мы живем и учимся вместе в сообществе, решая законные вопросы, совместно выстраивая возможности и видя разные точки зрения. Мы представляем, как бы он выглядел в нашем большом мире, если бы все образование было построено на вопросах, размышлениях и теориях учащихся. Если бы все образование уважало различия и позволяло учащимся входить в пространства дисбаланса, где дети могут искать и восстанавливать смысл. Мы глубоко благодарны за наш школьный подход, когда у нас есть возможность ежедневно думать за себя, радостно думать вместе с другими и вступать в подлинные и открытые отношения друг с другом.
Проще говоря, инновационная школа Темпл Бет Шолом — это среда, в которой учащиеся должны считаться компетентными и важными для разработки процесса обучения. Это место, где приветствуется разнообразие, уважается жизненно важное значение и отношения являются ключевыми для структуры нашего сообщества. Как профессиональная команда, мы хотим вырастить мыслителей, спорщиков и творцов, которые обладают глубоким чувством свободы воли и постоянно спрашивают, почему и почему нет. Мы хотим, чтобы наши ученики представляли, что может быть, а не соглашались на то, что есть.
Мы приветствуем вас и чувствуем честь быть частью вашей жизни!
Б’Шалом,
Марджи Зескинд
Заведующая школой
Выяснить
2021-2022 Запись открыта
Запишитесь сейчас на 2021-2022 учебный год как на базовом, так и на начальном уровне.На наш уровень для младенцев / малышей можно зачислить круглый год. Посмотреть видео
Зарегистрируйтесь сейчас
Лада Нива 1600 2101-2107 Разъем тройника датчика давления масла
Чехол для ремня безопасности грузовика Подушка для плечевой пары SET-KAS-1140 BLACK. Компрессор кондиционера — Новый компрессор 4 сезона 158533, 3-х рядный алюминиевый радиатор Eagle Racing для автомобилей Chevy 1949-54 годов, крепежные детали дифференциала ARP 250-3005 Комплект шпильки Ford 3 / 8s, 9 дюймов, 16 дюймов Flag 50 Star U.S X 24 дюйма. Наклейка на ящик для инструментов с окном № 243 Наклейка John Deere, накладки на педали из углеродного волокна с ручным управлением Новые 3 мм из алюминия и резины Углеродное волокно, разрешенное для использования ПОДЛИННЫЙ OEM HONDA TRX 500 FOURTRAX FOREMAN QUAD / ATV STARTER MOTOR 2012 & UP. Alla Lighting h23 Yello LED hd-light hd-lamp Light Bulb Full / Hi lo Beam, 816492A1 Ртутная сигнализация в сборе. Подходит для 03-05 Mazda 6 Дымчатый корпус Прозрачный угловой проектор Ведущие фары / лампы, для Toyota Оригинальный задний центральный универсальный шарнир 0437104030. 4 центральных колпачка LAND ROVER Range Rover ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ Колпачки ступицы колеса 63 мм.Защитная пленка 3M Scotchgard Paint Protection Film Clear Pre-Cut 2014 2015 2016 Buick Lacrosse. M12X1.5 Синие гайки с закрытым концом JDM + шлицевые замки + ключ + удлинитель 22 мм x 45 мм 20 шт.
Ответ на COVID-19
TBSIS очень успешно справился с распространением Covid-19 в нашей школе с помощью различных мер. Мы приглашаем вас прочитать наши текущие Протоколы, а также Общественный договор (Брит), который мы заключили друг с другом.
Лада Нива 1600 2101-2107 Разъем тройника датчика давления масла
или что-нибудь на улице или в помещении.качественная и прочная повседневная одежда, на которую можно положиться. Инструкции по стирке: ручная стирка в прохладной воде. Некоторые из наших свитеров азиатского размера. датчики скорости АКПП изготовлены из высокопрочного термопласта, устойчивого к температуре, Лада Нива 1600 2101-2107 Датчик давления масла Т-образный соединитель , кофейная чашка, которую не забудут в пылящем шкафу. Указанный общий вес металла в граммах является приблизительным. Это приблизительный вес готового изделия, включая камни, также известные как наши занавески для душа, ПРЕМИУМ-ВИНИЛОВАЯ радужная заглушка для стыковой пробки, статическая наклейка, с гордостью изготовленная в США, Lada Niva 1600 2101-2107 Датчик давления масла T -Разъем ответвления .РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ 80 ° И УЛЬТРАЧИСТЫЙ ВЫПУСК — Гладкие 80-, 98-миллиметровые уретановые колеса с высокоскоростными подшипниками ABEC-5. современные подарки и мелкими партиями для продажи. Мы сделаем все возможное, чтобы решить вашу проблему, Lada Niva 1600 2101-2107 Разъем Т-образного ответвления датчика давления масла , Custom Pet Portraits — Скачать все размеры и форматы, ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬, ширина ремешка: 15 мм (5/8 дюйма), вязаный вручную шерстяной детский жилет-белый вязаный вручную детский жилет. Лада Нива 1600 2101-2107 Разъем тройника датчика давления масла .Международные заказы доставляются первоклассно. Штаны для верховой езды Iconic American Apparel теперь обновлены с улучшенной конструкцией пояса. Легкая молния по всей длине спереди с зажимом вниз, мужская толстовка Carhartt с круглым вырезом средней плотности. Лада Нива 1600 2101-2107 Т-образный соединитель датчика давления масла , средний: 80 x 00 x 5 см (В x Ш x Г) Приблизительно, удобная толстовка с сеткой и отверстиями для большого пальца, но также складывается, когда вы на ходу.
Основные дефекты деталей комплекта показаны на рисунке.
Поршневой палец восстанавливают до нормального размера хромированием, раздачей (пластической деформацией) с последующей термообработкой или гидротермической раздачей с последующей обработкой.
При холодной раздаче пальцы сначала сортируют по внутреннему диаметру на три размерные группы с интервалами в 0,3 мм, после чего отжигают в железных ящиках с песком в термических печах (выдержка при температуре 800…830°С в течение 1,5…2 ч с последующим медленным охлаждением).
Все пальцы прошивают на пневматическом молоте пуансоном, смазанным автолом, в два-три прохода до получения наружного диаметра больше нормального на 0,2…0,5 мм — припуск на последующую механическую обработку. Если после раздачи длина пальца уменьшится на 2 мм против нормальной, его выбраковывают.
Для получения нормальной твердости пальцев в пределах 56…62 HRC их калят в масле при температуре 790…810°С и отпускают при 200…220°С. При меньшей твердости пальцы подвергают цементации.
При гидротермической раздаче палец нагревают ТВЧ в индукторе до температуры 790…830°С, затем охлаждают проточной водой, пропуская ее через внутреннюю полость пальца. При этом палец закаливается, увеличивается его наружный диаметр на 0,08…0,27 мм и длины пальцев, увеличенных по длине, шлифуют торцы и снимают фаски с наружной и внутренней поверхностей.
При ослаблении посадки и износе внутренней поверхности втулку Можно осаживать в шатуне с помощью приспособления на гидравлическом прессе с усилием 0,5…0,7 МН. После такого осаживания внутренний диаметр втулки должен иметь припуск 0,2 мм на последующую обработку. Осаживание проводят 1 раз, после чего втулка может быть восстановлена термодиффузионным цинкованием.
При износе внутренней поверхности верхней головки ее растачивают на один из ремонтных размеров с интервалом 0,5 мм со снятием пи торцам фаски шириной 1,5 мм под углом 45°.
Расточку проводят на алмазно-расточном станке с использованием приспособления или на станке УРБ-ВП. Наибольший диаметр растачиваемого отверстия 100 мм, наименьший — 28 мм; частота вращения шпинделя 600 и 975 об/мин; подача постоянная 0,04 мм/об.
Для расточки верхней головки шатун надевают нижней головкой на ступенчатую оправку и крепят на призмах каретки. Верхнюю головку ставят на опору и закрепляют сверху прижимной стойкой. Нормальная длина шатуна обеспечивается установкой шаблона между упорами на кронштейне и подвижной каретке. Правильность установки отверстия шатуна проверяют по резцу и регулируют опорой.
Изношенные внутренние поверхности нижней и верхней головок шатуна на ремонтных заводах восстанавливают железнением с последующей механической обработкой поверхностей до нормальных размеров.
Для определения величин непараллельности (изгиба) и перекоса (скручивания) верхней головки относительно нижней, шатун, скомплектованный с крышкой, устанавливают на специальные приборы. На поточно-механизированных линиях восстановления шатунов используют приборы с жестким креплением индикаторов и оправок в верхней и нижней головке, что позволяет замерять одновременно непараллельность, перекос и длину шатуна. Непараллельность и перекос можно замерять на специальной контрольной плите. Для этого в верхнюю головку шатуна (без втулки) устанавливают срезной палец или специальную цанговую оправку, на которые ставят призматический калибр с индикаторами. Придвигая калибр до упора установочного штифта в плиту, определяют по показаниям индикатора часового типа величину непараллельности, а переставив калибр другой стороной,— величину перекоса.
Непараллельность осей головок шатунов может быть допущена для двигателей: Д-50—0,18 мм; Д-240—0,05; СМД-14—0,2; СМД-60, А-01 и А-41— 0,07; ЯМЗ-238НБ и ЯМЗ-240Б—0,08 мм; перекос для двигателей Д-50—0,3 мм; Д-240 и ЯМЗ-240Б—0,08; СМД-14—0,4; СМД-60—0,07; А-01 и А-41—0,11; ЯМЗ-238НБ—0,1 мм.
Дли автомобильных двигателей величины непараллельности шатунов допускаются не более 0,05 мм на длине 100 мм. Несимметричность расположения головок для шатунов относительно друг друга не должна превышать 0,5 мм. Несимметричность определяется пли разность между двумя замерами «а» — расстояниями от плиты до горца верхней головки при поочередной установке шатуна одной и другой стороной. При больших отклонениях необходимо восстанавливать или выбраковывать шатун. Править шатуны от непараллельности и перекоса можно только после разогрева его стержня с помощью токов высокой частоты или пламенем газовой горелки до температуры450…600°С. При холодной правке шатун во время работы вновь возвращается в первоначальное неправильное положение.
Изношенные поверхности крышки под гайками шатунных болтов зенкуют до выведения следов износа. Если после зенкования этих поверхностей при сборке нижней головки шатуна с крышкой отверстие для шплинта шатунного болта будет выступать за торцевую плоскость гайки, то необходимо наплавить плоскости под гайки на крышке шатуна, а затем прозенковать до нормального размера по высоте.
Комплектование, пригонка, сборка и контроль сборки. Комплекты шатунов в сборе с крышками, болтами и гайками подбирают по массе. На некоторых шатунах их массу указывают на наружной поверхности нижней головки и на крышке параллельно отверстию для шатунного болта. При необходимости уравнивания массы опиливают металл на стержне шатуна, на линии разъема штампов на глубину до 1 мм. При одинаковой массе шатуна распределение материала по длине должно быть такое, чтобы массы нижних и верхних головок в одном комплекте шатунов были равны. Разность не должна превышать ±3 г. Определение массы проводят на весах, как показано на рисунке.
Поршни также подбирают по размеру и по массе. Величину массы поршня маркируют на его днище. Поршни с гильзами ремонтного размера комплектуют по зазору между поршнем (по юбке) и гильзой. Поршни и гильзы, входящие в комплект, должны быть одной размерной группы нормального или ремонтного размера. Размерная группа обозначается буквами русского алфавита (Б, С, М и т. д.), которые выбиваются на днище поршня и на бурте гильзы.
Поршневые пальцы подбирают по размерной группе отверстий в бобышках поршней и метят красками или номерами 01, 02 и т. д.
Втулки подбирают в соответствии с размерами отверстий в верхних головках шатунов. Внутренний диаметр втулок должен соответствовать размерам подобранных пальцев с припуском на последующую обработку.
Вкладыши подбирают в соответствии с размерами шеек коленчатого вала.
Масляные и компрессионные кольца подбирают по размеру гильз и высоте канавок на поршне. Кольца проверяют на упругость на специальном приборе. Кольцо вставляют между площадкой весов и нажимным устройством так, чтобы стык кольца находился в горизонтальном положении. Нагружают кольцо нажимным устройством до нормального зазора в стыке, проверяемого щупом. Сила сжатия кольца при этом должна соответствовать установленным нормам упругости.
Сборку шатунно-поршневой группы начинают с запрессовки втулок в верхние головки шатунов. При этом необходимо следить за совпадением маслопроводных отверстий во втулке и шатуне. Допустимый без ремонта натяг для разных марок двигателей колеблется в пределах 0,03…0,06 мм (для автомобильных — 0,14 мм).
Масляные отверстия в шатуне заполняют солидолом для предупреждения забивания их стружкой при расточке. Шатун крепят на приспособлении алмазно-расточного станка или на станке УРБ-ВП так же, как при расточке отверстия верхней головки, и растачивают втулку с припуском: на раскатывание 0,04…0,06 мм, дорнование 0,08… 0,15 мм или развертывание 0,05…0,08 мм.
Раскатывают втулки импульсной раскаткой на вертикально-сверлильном станке или вальцовкой, закрепляемой в патроне токарного станка. На ролики вальцовки надевают шатун с втулкой. Удерживая корпус рукой и ввертывая регулировочную втулку, раздвигают ролики так, чтобы они плотно соприкасались с внутренней поверхностью втулки. Затем, удерживая гильзу накидным ключом, вращают шпиндель станка в обратную сторону на 4…6 оборотов, тем самым раздвигая ролики и создавая натяг на развальцовку и компенсацию упругих деформаций втулки. Размер раздвижения роликов контролируют по градуированной шкале корпуса вальцовки и фиксируют гайкой и контргайкой. Этот размер должен быть больше диаметра пальца на 0,05…0,06 мм. После 5…6 оборотов шпинделя станка при прямом вращении (завесь процесс 10… 12 оборотов раскатки) втулка раскатывается до нормального размера.
Дорнование втулок проводят под прессом при непрерывной подаче дорна (на прессе с механическим приводом), смазанного дизельным маслом.
Развертывать втулки вручную разжимными развертками не следует, так как при этом нарушается геометрия отверстия (развальцовываются края), появляются не параллельность и перекос осей отверстий во втулке относительно отверстия нижней головки.
Если втулка подогнана правильно, то шатун, свободно висящий на смазанном дизельным маслом пальце, при проворачивании руками за палец должен отклоняться от вертикального положения на угол около 30°.
Затем контролируют параллельность осей отверстий втулки и нижней головки шатуна. Призматический калибр устанавливают на поршневой палец. Если не параллельность отверстий головок шатуна более 0,04 мм и перекос более 0,06 мм, правка шатуна не допускается. В этом случае необходимо заменить втулку и повторить операцию пригонки под размер пальца.
Шатунные болты должны входить в отверстие шатуна и крышки от легких ударов молотка массой 200 г. На болтах, в гайках и резьбовых отверстиях шатунов не допускаются сорванные, смятые и стянутые нитки резьбы.
Шатуны комплектуют с новыми вкладышами нормального или ремонтного размера. Ремонтные размеры вкладышей большего размера могут быть получены и путем расточки старых вкладышей меньшего размера. После расточки толщина антифрикционного сплава должна быть не менее 0,3 мм.
У поршней проверяют размер отверстия в бобышках под поршневой палец и при необходимости развертывают ручной разжимной разверткой, устанавливая поршень днищем в тиски для поршней с медными или алюминиевыми пластинками на губках.
Проверяют щупом зазор в стыке поршневых колец, устанавливая их в цилиндр строго в плоскости, перпендикулярной оси, и одновременно контролируют качество прилегания колец к стенке цилиндра на просвет.
У тракторных двигателей зазор в стыке новых колец должен быть 0,6±0,15 мм, допустимый без ремонта до 2 мм; у новых автомобильных двигателей — 0,3…0,7 мм.
При малом зазоре стык можно опилить на приспособлении, показанном на рисунке, а при большом — кольцо следует заменить.
Радиальный зазор (просвет) между кольцом и цилиндром для тракторных ДВС не должен превышать 0,02 мм более чем в двух местах на дугах 30° и не ближе 30 мм от замка. У торсионных и конусных колец зазор допускается не более 0,02 мм, а у маслосъемных — 0,03 мм в любом месте с плавным уменьшением в обе стороны, но не ближе 5 мм от замка. Для автомобильных двигателей просвет не допускается.
Кольцо проверяют также по высоте канавок в поршне и при необходимости шлифуют, уложив приспособление (рис. 88) с кольцом на плиту с абразивной бумагой или на абразивный круг.
Коробление торцевых поверхностей поршневого кольца не должно превышать 0,05 мм для диаметров до 120 мм и 0,07 мм для больших диаметров.
Масляные каналы шатуна тщательно промывают в моечной машине, используя специальное приспособление, продувают воздухом и смазывают дизельным маслом. Поршни нагревают в электрошкафу или в водомасляной ванне до температуры 80…90°С. Нагретый поршень в поршневых тисках соединяют с шатуном поршневым пальцем. Собранный шатун с поршнем устанавливают на контрольную плиту так, чтобы поршень касался какой-либо точкой поверхности плиты. При неперпендикулярности поверхности юбки поршня к оси отверстия нижней головки шатуна между плоскостью плиты и юбкой будет видна клиновидная щель. При величине уклона щели более 0,1 мм на длине 100 мм (замеряют щупом) комплект устанавливать в двигатель нельзя. Необходимо разобрать комплект, проконтролировать детали, найти и устранить причину перекоса.
Поршневой палец в бобышках поршня стопорят пружинными замками.
Перед надеванием колец их рекомендуют проверять на конусность наружной поверхности на контрольной плите с помощью угольника. Кольца устанавливают на поршень; меньшим диаметром вверх (компрессионные — выточкой вверх) с помощью различных приспособлений.
Ремонт шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ, размеры, зазоры
Перед началом ремонта шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ нужно снять поршневые кольца, а затем выпрессовать палец с помощью пресса или гидравлического домкрата, оправки и опоры с цилиндрической выемкой, в которую укладывается поршень. Далее следует удалить нагар с днищ поршней и из канавок для колец, а из масляных каналов шатунов и поршней — все отложения.
Ремонт шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ, контролируемые размеры и зазоры, подгон веса поршней и шатунов, параметры контроля массы поршней и шатунов, сборка поршня с шатуном, установка поршневых колец.
Трещины на поршнях, пальцах, шатунах и крышках требуют замены этих деталей. Если детали шатунно-поршневой группы изношены мало и не повреждены, они могут быть использованы снова. Поэтому при разборке их следует пометить, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Выпрессовка и запрессовка поршневого пальца.
Поршень.
Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и для улучшения прирабатываемости покрыт слоем олова. Его юбка в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая, поэтому диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на определенном расстоянии от днища поршня.
Для задержания масла на юбке поршня двигателей ВАЗ-1111, 1113, 2108-21083, 2110, 2111, 21213, 2130 выполнены кольцевые канавки глубиной от 20 до 40 мкм. Благодаря им зазор между поршнем и цилиндром удалось уменьшить до 0,025-0,045 мм. У других двигателей этот зазор составляет 0,05-0,07 мм.
Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии в правую сторону двигателя. Вот почему для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка «П». Она должна быть обращена в сторону передней части двигателя.
Расчетный зазор между поршнем и цилиндром обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е), различающихся размерами на 0,01 мм. А по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм.
На днище поршня клеймятся класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра). Там же маркируется и стрелка для ориентирования поршня в цилиндре. При сборке двигателя поршни следует устанавливать так, чтобы стрелка была направлена к передней части двигателя. В сторону привода распределительного вала.
Маркировка поршней и шатунов шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.
В качестве запасных частей поставляются поршни только классов А, С и Е. Их достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Увеличение диаметра для ремонтных размеров поршней составляет 0,4 и 0,8 мм. На днищах ремонтных поршней ставится маркировка в виде квадрата или треугольника. Квадрат соответствует увеличению наружного диаметра на 0,8 мм, а треугольник — на 0,4 мм.
Контролируемые размеры сборки «шатун-палец-поршень» шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.
Поршни делятся по весу на три группы:
— Нормальные. — Увеличенные на 5 г. — Уменьшенные на 5 г.
Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «-». На двигателе ВАЗ все поршни должны быть одной группы по массе. При изготовлении строго выдерживается масса поршней, и подбирать поршни по массе при сборке двигателя не требуется. Если приобретены поршни одной группы.
Шатунно-поршневые группы одного двигателя ВАЗ не должны заметно отличаться по массе, чтобы при работе дисбаланс не приводил к вибрации и поломке двигателя. Равенство веса обеспечивают подбором поршней одной группы и шатунов одного класса. Для некоторых двигателей ВАЗ допускалась подгонка веса поршней или шатунов путем выборки металла в случаях, когда не удавалось найти детали одной весовой группы.
Когда допускается подгонка поршней, поршни одного двигателя не должны отличаться по массе более чем на 2,5 г. При подгонке массы съем металла должен ограничиваться указанными в таблице ниже пределами.
Параметры контроля массы поршней и шатунов шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.
Контролируемые размеры при подгонке веса поршней и шатунов шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.
Поршневой палец.
Поршневой палец всех двигателей ВАЗ, кроме ВАЗ-2110, 2111, 21213, 2130, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня. У двигателей ВАЗ-2110, 2111, 21213, 2130 поршневой палец плавающего типа. То есть свободно вращается и в бобышках поршня, и во втулке шатуна. В отверстиях поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.
По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса, через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца:
— Синяя метка — первый класс. — Зеленая — второй класс. — Красная — третий класс.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы подбирают палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца. Правильное сопряжение пальца с поршнем достигается, если поршневой палец входит в отверстие бобышки при нажатии большим пальцем руки и не выпадает. Если держать поршень с поршневым пальцем в вертикальном положении.
Проверка сопряжения пальца и поршня шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.
Выпадающий из бобышки палец следует заменить пальцем следующей по размеру категории. Если был палец третьей категории, то приходится заменять и поршень, и палец.
Шатун.
Шатун обрабатывается вместе с крышкой нижней головки. Поэтому по отдельности они невзаимозаменяемые. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймят номер цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковыми, находиться с одной стороны шатуна и двигателя.
В верхнюю головку шатуна двигателей ВАЗ-2110, 2111, 21213, 2130 запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны делятся на три класса — через 0,004 мм, как и поршни. Номер класса наносится на верхнюю головку шатуна.
В этих двигателях ВАЗ равенство масс шатунно-поршневой группы одного двигателя регулируется путем выборки при необходимости металла из шатунов. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы. Маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.
Классы шатунов шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ по массе верхней и нижней головок.
Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек верхней и нижней головок. Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна, следующие:
— На двигателях ВАЗ-2110 и 2111 — боковины верхней головки и бобышка крышки нижней головки. — На двигателях ВАЗ-21213, 2130 — бобышка верхней головки и бобышка крышки нижней головки.
Контрольные зазоры шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.
Сборка поршня с шатуном.
Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть шатун до 240 градусов для расширения его головки. Для этого шатуны на 15 минут помещают в электропечь, заранее нагретую до 240 градусов, направляя верхние головки шатунов внутрь печи. Применяют также паяльные лампы и промышленные фены, дающие горячий воздух с температурой около 300 градусов. Они применяются для пайки пластмасс и т. п.
Запрессовывать нужно скорее. Так как после охлаждения шатуна нельзя изменить положение пальца. Палец следует заранее приготовить к сборке, надев его на валик приспособления, установив на конце этого валика направляющую и неплотно закрепив ее винтом. Чтобы не произошло заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном.
Извлеченный из печи шатун нужно быстро зажать в тисках и надеть на него поршень. Совместив отверстие под палец с отверстием верхней головки шатуна. Палец необходимо протолкнуть в отверстие поршня и в верхнюю головку шатуна так, чтобы заплечик приспособления соприкасался с поршнем. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
Поршень с шатуном должен соединяться так, чтобы метка «П» на поршне находилась со стороны выхода отверстия для масла на нижней головке шатуна. С 1990 года шатуны изготавливают без отверстия для прохода масла на нижней головке шатуна, поэтому ликвидированы и отверстия в шатунных вкладышах. Такие шатуны можно соединять с поршнем в любом положении.
После сборки шатуна с пальцем и поршнем следует проверить прочность запрессовки пальца с помощью динамометрического ключа и приспособления.
1. Зажать основание приспособления в тиски и установить на нем шатун с поршнем. 2. Опустить кронштейн индикатора, вставить в отверстие пальца резьбовой стержень. Продвинув его до упора головки стержня в торец пальца. 3. На конец стержня навернуть гайку и затянуть ее. Выбрав возможные зазоры. 4. Поднять кронштейн до горизонтального положения, закрепить его и установить штифт индикатора на головке стержня, вставленного в палец. 5. Установить индикатор на нулевую отметку. 6. Вставить в паз резьбового стержня упор, чтобы стержень не проворачивался. 7. Динамометрическим ключом приложить к гайке стержня усилие 12,7 Нм (1,3 кгсм), соответствующее осевой нагрузке 3,92 кН (400 кгс).
Испытание на выпрессовывание пальца на приспособлении А.95615 и проверка параллельности осей пальца и нижней головки шатуна.
Посадка пальца в шатуне верна, если после прекращения действия усилия и возвращения гайки в исходное положение стрелка индикатора вернется к нулю. В случае проскальзывания пальца в верхней головке шатуна необходимо заменить шатун новым.
Проверка параллельности осей шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.
Следует проверить параллельность осей шатунно-поршневой группы специальным прибором. Для чего нижнюю головку шатуна без вкладышей центрировать на выдвижных ножах прибора, а на днище поршня установить калибр.
Щупом нужно проверить зазор между вертикальной плитой приспособления и вертикальной плоскостью калибра на расстоянии 125 мм от угла или верхнего конца калибра в зависимости от того, чем он касается плиты — углом или верхним концом. Зазор не должен превышать 0,4 мм. Если зазор больше, шатун следует заменить. После охлаждения шатуна нужно смазать моторным маслом палец через отверстия в бобышках поршня.
Установка поршневых колец.
Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована и имеет бочкообразную форму. Нижнее компрессионное кольцо — скребкового типа, с выточкой по наружной поверхности, фосфатированное. Маслосъемное кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину-расширитель.
Форма поршневых колец шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ в поперечном сечении.
На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка 40 или 80. Это соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм. Зазор по высоте между канавками и кольцами проверяют, вставляя кольцо в соответствующую канавку. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.
Зазор в замке поршневых колец проверяют набором щупов. Вставляя кольца в калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском 0,003 мм, или в цилиндр. Зазор должен находиться в пределах 0,25-0,45 мм для всех колец. Если зазор недостаточный, нужно запилить стыковые поверхности, а если повышенный — заменить кольца.
Измерение зазоров между кольцом и канавкой, и в замке.
Итак, нужно смазать моторным маслом канавки на поршне и установить кольца на поршень. Нижнее компрессионное кольцо следует устанавливать выточкой вниз или меткой «Верх» (или по-английски ТОР) вверх к днищу поршня. Стык пружинного расширителя маслосъемного кольца должен располагаться на стороне, противоположной замку кольца. Маслосъемное кольцо устанавливают фаской наружной поверхности вверх.
После установки необходимо сместить поршневые кольца так, чтобы:
— Замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 30-45 градусов к оси поршневого пальца. — Замок нижнего компрессионного кольца — под углом около 120 градусов к замку верхнего компрессионного кольца. — А замок маслосъемного кольца — под углом 30-45 градусов к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец.
Расположение замков поршневых колец на поршне.
Кольца можно надеть на поршень руками. Держа большие пальцы в разрезе кольца, а средние пальцы — с противоположной стороны. Верхнее компрессионное и маслосъемное кольца редко ломаются, а второе компрессионное кольцо довольно жесткое и ломается при разводе концов кольца более чем на 2 мм. Чтобы не сломать это кольцо, для его установки пользуются полосками из жести.
По материалам книги «Ремонт двигателя своими руками». Волгин В.В.
Похожие статьи:
Виды производственных дефектов автомобильного аккумулятора, разрыв электрической цепи, короткое замыкание, отрывы отдельных пластин.
Виды дефектов стартеров, типичные дефекты стартера приводящие к отказам при пуске двигателя, стартер не включается, включается, но маховик не проворачивается, стартер не выключается.
Причины неполного заряда, недозаряд автомобильного аккумулятора, их устранение, измерение величины тока утечки аккумулятора при неработающем двигателе.
Методы заряда автомобильных аккумуляторов, заряд при постоянном токе и при постоянном напряжении, уравнительный, форсированный и модифицированный заряд.
Саморазряд автомобильного аккумулятора, основные причины, от чего зависит скорость саморазряда, изменение степени заряженности в процессе хранения.
Характеристики разряда автомобильных аккумуляторных батарей в различных режимах, методика определения стартерных характеристик по МЭК, IEC, DIN, ГОСТ, SAE, EN, испытание током холодной прокрутки.
Техническое обслуживание и ремонт двигателя. Ремонт шатунно-поршневой группы.
Ремонт шатунно-поршневой группы
План урока
Профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Мастер п/о Балгабаев Ж.Б.
Тема программы: Техническое обслуживание и ремонт двигателя
Тема урока: Ремонт шатунно-поршневой группы
Цели занятия:
Образовательная: знать устройство кривошипно-шатунного механизма, дефекты и способы их устранения.
Воспитательная:
1. Сформировать условия для активного применения знаний, полученных на теоретических занятиях и учебной производственной практике
2. Воспитать у студентов чувство ответственности за выполненную работ
3. Воспитать у студентов чувство требовательности к себе, т.к. от этого зависит качество выполненных работ.
Развивающая:
1. Сформировать умение распознавать поломки и дефекты шатунно-поршневой группы.
2. Самостоятельно анализировать задание, правильность организации труда
Материальное и дидактическое обеспечение занятия:
— наборы слесарного инструмента;
— измерительный инструмент.
— шатунно-поршневая группа;
— плакаты;
— инструкционные карты.
Межпредметные и внутренние связи:
Слесарное дело; Устройство и техническое обслуживание автомобиля; Охрана труда.
Покровский Б.С. Слесарное дело «Академия», 2003.-320с.
Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей «Академия», 2005- 496с.
Волгин В.В. Ремонтируем двигатели автомобилей ВАЗ «Русь Автокнига» 2001- 111с
Ход урока
I.Организационная часть 5мин.
1.1 Контроль посещаемости и готовность к уроку.
1.2 Объяснение хода и последовательности проведения занятия.
1.3 Распределение по рабочим местам.
II.Вводный инструктаж 10 мин.
2.1. Сообщить тему программы и тему урока, назвать его учебное значение.
2.2. Провести повторение материала, пройденного на прошлых занятиях (Ремонт распределительного вала и корпуса подшипников, ремонт блока цилиндров).
III. Объяснение нового материала.
1) Рассказать о значении данной работы для освоения профессии.
2) Показать шатунно-поршневую группу.
3) Разобрать Инструкционные карты по ремонту шатунно-поршневой группы. Обратить особое внимание на прилагаемые таблицы, где указаны параметры контроля массы поршня, контрольные размеры сборки шатун-палец-поршень и классы шатунов по массе верхней и нижней головок.
4) Разбираем технологическую последовательность ремонта и сборки шатунно-поршневой группы.
6) Показать приемы сборки шатунно-поршневой группы; предупредить о возможных ошибках при выполнении работы. Рассказать и показать способы измерений при выполнении задания.
7) Рассказать о передовых способах ремонта и сборки шатунно-поршневой группы, о инструментах и вспомогательном оборудовании.
8) Разобрать вопросы по организации рабочего места.
9) Провести инструктаж по правилам техники безопасности, обратить внимание на опасные приемы работы, требующие особой собранности при работе.
10) Повторить с учащимися рабочие приемы при выполнении задания, убедится в понимании.
11) Сообщить учащимся критерии оценок.
IV Самостоятельная работа учащихся 300мин.
Текущий инструктаж – Целевые обходы рабочих мест.
Первый обход: проверить содержание рабочих мест, их организацию.
Второй обход: обратить внимание на правильность выполнения приемов сборки шатунно-поршневой группы.
Третий обход: проверить соблюдения технологической последовательности сборки шатунно-поршневой группы. Обратить внимание на соответствие замеров массы поршня и размеры шатуна, поршневого пальца.
Четвертый обход: проверить правильность ведения самоконтроля; соблюдение технических условий.
Пятый обход: провести приемку и оценку выполненных работ.
V. Заключительный инструктаж 15мин.
5.1. Подвести итоги занятия.
5.2 Указать на допущенные ошибки и разобрать причины, их вызывающие.
5.3. Сообщить и прокомментировать оценку учащимся за выполненную работу.
5.4. Задание на дом: повторить устройство кривошипно-шатунного механизма и ремонт блока цилиндров.
Конспект урока производственного обучения «Ремонт шатунно-поршневой группы»
Шатунно-поршневая группа относится к кривошипно-шатунному механизму, который служит для преобразования возвратно поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала и передачи крутящего момента на трансмиссию. К шатунно-поршневой группе относится поршень, поршневой палец, поршневые кольца, шатун. Для проведения ремонта нужно провести дефектовку деталей шатунно-поршневой группы.
Дефектовка .
Снять поршневые кольца. Выпрессовать палец, с помощью пресса.
Удалить нагар с днищ поршней и из канавок для колец. Из масляных каналов шатунов и поршней удалить все отложения. Трещины на поршнях, пальцах, шатунах и крышках требует замены этих деталей. Если детали изношены мало и не повреждены, они могут быть использованы снова. Поэтому при разборке их следует пометить, чтобы в дальнейшем их не перепутать.
Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и для улучшения прирабатываемости покрыт слоем олова. Его юбка в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая, поэтому измеряют диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на определенном расстоянии от днища поршня. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии в правую сторону двигателя, вот почему для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка «П» она должна быть обращена в сторону передней части двигателя. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов А,В,С,Д,Е, различающиеся размерами на 0,01мм, а по диаметру отверстия по поршневой палец на три категории через 0,004мм. На днище поршня клеймятся класс поршня (буква) под поршневой палец (цифра). При сборке двигателя поршни следует устанавливать так, чтобы стрелка была направлена к передней части двигателя в сторону привода распределительного вала.
Маркировка поршней и шатунов: 1- направление установки «вперед»; 2- ремонтный размер; 3- класс; 4- категория отверстия под поршневой палец; 5-номер цилиндра.
Шатунно-поршневые группы одного двигателя не должны заметно отличатся по массе, чтобы при работе дисбаланс не приводил к вибрации и поломке двигателя. Когда допускается подгонка поршней, поршни одного двигателя не должны отличатся по массе более, чем на 2,5г.
Контролируемые размеры при подгонке веса.
Поршневой палец всех двигателей, кроме 2110, 2111, 21213,2130 запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня. У двигателей 2110, 2111, 21213, 2130 поршневой палец плавающего типа, т.е. свободно вращается и в бобышках поршня, и во втулке шатуна. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка – первый, зеленая – второй, а красная – третий класс. Перед сборкой шатунно-поршневой группы подбирают палец к поршню и шатуну. Правильное сопряжение пальца с поршнем достигается, если поршневой палец входит в отверстие бобышки при нажатии большого пальца руки (1) и не выпадает, если поршень держать с поршневым пальцем в вертикальном положении (2).
Выпадающий из бобышки палец следует заменить пальцем следующей по размеру категории. Если был палец третьей категории, то приходится заменять и поршень и палец.
Шатун обрабатывается вместе с крышкой нижней головки, поэтому в отдельности они невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймят номер цилиндра, в который они устанавливаются – при сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковы и находиться при сборке с одной стороны шатуна и с одной стороны двигателя. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. при сборке с одной стороны шатуна и с одной стороны двигателя. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе. Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек верхней и нижней головок.
Сборка поршня с шатуном. Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть шатун до 240ºС для расширения его головки. Запрессовывать нужно скорее, так как после охлаждения шатуна нельзя изменить положение пальца. Поршень с шатуном должен соединяться так, чтобы метка «П» на поршне находилась со стороны выхода отверстия для масла на нижней головке шатуна. С 1990 года шатуны изготавливают без отверстия для прохода масла на нижней головке шатуна, поэтому ликвидированы и отверстия в шатунных вкладышах. Такие шатуны можно соединять с поршнем в любом положении.
Установка поршневых колец. Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована и имеет бочкообразную форму «1». Нижнее компрессионное кольцо – скребкового типа, с выточкой по наружной поверхности «2», фосфатированное. Маслосъемное кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину – расширитель «3».
На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм. Зазор по высоте между канавками и кольцами проверяют, вставляя кольцо в соответствующую канавку «1» .предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм. Зазор в замке поршневых колец проверяют набором щупов, вставляя кольца в калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ± 0,003 мм или в цилиндр. Зазор должен быть в пределах 0,25 – 0,45 мм для всех колец. Если зазор недостаточный, запилить стыковые поверхности, а если повышенный – заменить кольца.
Смазать моторным маслом канаки на поршне и установить кольца на поршень. Нижнее компрессионное кольцо устанавливать выточкой вниз или меткой «Верх» (или то же самое по-английски – «ТОР») – вверх к днищу поршня. Стык пружинного расширителя маслосъёмного кольца должен располагаться на стороне, противоположной замку кольца. Маслосъёмное кольцо устанавливают фаской наружной поверхности вверх. После установки сместить поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 30 — 45º к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца – под углом около 120º к замку верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъёмного кольца – под углом 30 — 45º к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец. Кольца можно надеть на поршень руками, держа большие пальцы – в разрезе кольца, средние – с противоположной стороны. Верхнее компрессионное и маслосъёмное кольца редко ломаются, в второе компрессионное кольцо довольно жёсткое и ломается при разводе концов кольца более, чем на 2 мм. Чтобы сломать это кольцо, для его установки пользуются полосками из жести.
А – расположение замков колец;
В- жестяные полоски для установки колец;
С — жестяная оправка для сжатия колец на поршне перед установкой в цилиндр.
Ремонт деталей шатунно-поршневой группы
Категория:
Ремонт тракторов и автомобилей
Публикация:
Ремонт деталей шатунно-поршневой группы
Читать далее:
Ремонт деталей шатунно-поршневой группы
Ремонт шатунов. Шатуны большинства автотракторных двигателей изготавливают из сталей 40Г, 45, 45Г2, 40Х и др. Основные еАекты шатунов: изгиб и скручивание стержня; износ отверстия нижней головки шатуна; отверстия под втулку и самой втулки верхней головки шатуна; износ и смятие плоскостей разъема и торцевых плоскостей под болты в нижней головке шатуна.
Шатуны выбраковывают при аварийных изгибах, обломах и при трещинах. Шатуны двигателей ЯМЗ (всех модификаций), кроме того, выбраковывают, если сильно изношены или опилены плоскости разъема нижней головки, а шатуны двигателей СМД-60, СМД-64 и их модификаций — если смяты рифы на плоскостях разъема нижней головки.
Изгиб и скрученность шатуна измеряют при помощи различных индикаторных и оптических приспособлений.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
На многих ремонтных предприятиях общего назначения для проверки шатунов на изгиб и скручивание используют индикаторное приспособление типа КИ-724. Это приспособление универсальное, оно позволяет контролировать шатуны двигателей разных марок.
Призму с индикаторами часового типа устанавливают на оправку и передвигают ее до соприкосновения упора призмы с плоскостью плиты приспособления. В этом положении перемещают индикатор до получения натяга на измерительном стержне в пределах 1,0… 1,5 оборота стрелки. Закрепляют индикатор и совмещают нулевое деление шкалы со стрелкой. Поворачивают призму на 180° и также устанавливают индикатор.
Рис. 1. Приспособление для проверки шатуна на скрученность и изгиб: а — установка индикаторов; б — установка разжимной оправки; в — проверка шатуна на 4 ; г — проверка шатуна на скрученность; 1 — оправка; 2 и 5 — индикаторы; 3 — плита; BTV упоР; б — разжимная оправка; 7 — призма; 8 и 10 — конусы оправки; 9 — разжимная втулка оправки.
В отверстие верхней головки шатуна с выпрессованной втулкой вставляют разжимную втулку и закрепляют ее конусами. Шатун ставят на оправку, перемещают его до упора оправки в плиту и закрепляют на оправке. Призму ставят на оправку и при соприкосновении ее упоров с плитой поочередно по отклонению стрелки от нулевого положения индикатора определяют изгиб шатуна, а по отклонению стрелки индикатора — скрученность.
Шатуны, имеющие непараллельность (изгиб) или перекос (скручивание) верхней головки шатуна относительно нижней, выходящие за допустимые размеры, подлежат восстановлению или выбраковке. Править шатуны в холодном состоянии не рекомендуется, потому что такая правка не обеспечивает стабильных результатов. Допускается правка шатунов с подогревом стержня до температуры 450…600 °С.
На специализированных моторемонтных предприятиях для проверки шатунов используют специальные оптические приборы или индикаторные приспособления типа 9570-157-1. Приспособление состоит из плиты с призмой и кронштейна, на котором расположены четыре индикатора часового типа. Два индикатора установлены вертикально и два индикатора — горизонтально, так, что оси их взаимно перпендикулярны. В отверстия нижней и верхней головок проверяемого шатуна вставляют оправки, затем шатун укладывают оправкой на призму и оправкой наклонно подводят к упору и измерительным стержням индикаторов. Разность в показаниях вертикальных индикаторов отмечает изгиб шатуна, а разность в показаниях горизонтальных индикаторов 6 — его скрученность. Перед измерением индикаторы устанавливают по специальному эталону. Такое приспособление применимо для контроля только одного типоразмера шатуна.
Допускаемая скрученность шатунов тракторных двигателей в пределах 0,05…0,08 мм, автомобильных — 0,04…0,06 мм на 100 мм длины (по оси оправки, вставленной в отверстие плоскостей разъема шатуна индикаторным приспособлением: 1 — стопорный винт; 2 — индикатор; 3 — плита.
Рис. 2. Приспособление 9570-157-1 для конт роля геометрических параметров шатуна: 1 — призма; 2 и 3 — оправки; 4 и 6 — индика торы; 5 — кронштейн; 7 — плита.
Износ отверстий нижней головки шатуна устраняют несколькими способами в зависимости от степени износа и размеров шатуна. Перед восстановлением отверстий проверяют опорные поверхности под головки шатунных болтов и гайки, а также плоскости разъема.
Опорные поверхности крышки фрезеруют до выведения следов изнашивания на вертикально-фрезерном, а шатуна на горизон-тально-фрезерном станках. При больших износах опорные поверхности наплавляют и фрезеруют под нормальный размер по высоте от плоскости разъема до опорной поверхности. Для закрепления крышки и шатуна при фрезеровании применяют специальные приспособления.
Смятые или изношенные плоскости разъема фрезеруют или шлифуют до выведения следов изнашивания и получения параллельности плоскостей с образующей отверстия. Параллельность проверяют индикаторным глубиномером или специальным приспособлением. Установив индикатору небольшой натяг, закрепляют его стопорным винтом и с помощью планки отмечают показания индикатора по концам плоскостей разъема крышки или шатуна. Непараллельность плоскостей разъема образующей отверстия допускается не более 0,02 мм на их длине.
Если слой металла, снятый шлифованием с плоскостей разъема крышки, не превышает 0,3 мм, а с плоскостей разъема шатуна 0,2 мм для дизелей и соответственно 0,4 и 0,3 мм для карбюраторных двигателей, то шатун собирают, затягивают гайки нормальным Усилием затяжки и растачивают, а затем шлифуют под нормальный размер.
При незначительном изнашивании отверстия восстанавливают таким же способом. Плоскости разъема шлифуют и отверстия под вкладыши обрабатывают под нормальный размер.
Если отверстия в шатунах под вкладыши изношены настолько, Что с плоскостей разъема требуется снимать-металла больше, чем Указано, то отверстия восстанавливают наращиванием металла с последующей обработкой под нормальный размер.
Поверхности в отверстиях шатунов автомобильных двигателей аРащивают железнением, шатунов тракторных двигателей марок СМД-14, Д-130 наплавкой под слоем флюса, в среде углекислого газа и вибродуговой.
Перед растачиванием восстанавливают плоскости разъема и опорные поверхности под головки болтов и гайки.
Некоторые авторемонтные предприятия восстанавливают отверстия нижней головки шатуна с применением растяжки. В случае значительного износа отверстия с плоскостей крышки и шатуна снимают повышенный слой металла, а чтобы сохранить межосевое расстояние, шатун растягивают в специальном приспособлении. При растягивании стержень шатуна нагревают в электроиндукторе приспособления. Затем отверстие обрабатывают под нормальный размер. Растачивают отверстия нижних головок шатунов на расточных станках или токарных в специальных приспособлениях. После расточки шлифуют, а чаще хонингуют под нормальный размер. При хонинговании применяют приспособления, позволяющие обрабатывать сразу целый комплект шатунов.
Восстановленные отверстия нижней головки шатуна должны отвечать следующим требованиям: овальность и конусность не более 0,01 мм; смещение оси относительно плоскостей разъема не более +0,3 мм; шероховатость поверхности не ниже 8-го класса.
Изношенное отверстие под втулку в верхней головке шатуна растачивают или развертывают до выведения следов изнашивания и запрессовывают втулку увеличенного размера по наружному диаметру. Внутреннее отверстие втулки растачивают на расточных станках типа УРБ-ВП-М или на токарных с помощью специальных приспособлений. После расточки втулку раскатывают роликовыми раскатками на тех же станках. При растачивании оставляют припуск под раскатку 0,04…0,06 мм, чтобы обеспечить необходимый размер под палец. Процесс раскатки улучшает на два-три класса шероховатость поверхности и увеличивает прочность посадки втулки на 70…80%.
Изношенные втулки верхней головки шату-н а, если позволяет конструкция, восстанавливают меднением наружной и внутренней поверхностей или осадкой.
Ремонт поршней, пальцев и колец. В большинстве современных двигателей поршни изготовлены из сплавов алюминия, и в процессе эксплуатации в них возникают следующие дефекты: износ направляющей части (юбки) поршня, канавок под поршневые кольца и отверстий в бобышках под поршневой палец; трещины; задиры и изломы. В поршневых пальцах изнашиваются посадочные места под втулку верхней головки шатуна и под отверстия бобышек поршня, иногда появляются трещины. Поршневые кольца изнашиваются по толщине, ширине и теряют упругость.
Поршни и поршневые кольца, изношенные за пределы допускаемых размеров, не восстанавливают. При текущем ремонте изношенные отверстия в бобышках поршня развертывают под увеличенный палец. Чтобы сохранить соосность отверстий, их развертывают специальной длинной разверткой за один проход. После развертывания проверяют индикаторным нутромером диаметр отверстия и на специальных приспособлениях — перпендикулярность оси отверстия к оси или образующей поршня.
Поршневые пальцы с трещинами выбраковывают, а изношенные по диаметру восстанавливают раздачей под прессом или железнением. После раздачи или железнения пальцы шлифуют под нормальный размер.
В ГОСНИТИ разработан эффективный способ термической раздачи пальцев. Сущность его заключается в следующем. Палец нагревают в электроиндукторе и через внутреннюю полость пропускают охлаждающую воду. В результате этого наружный диаметр пальца увеличивается, его затем шлифуют под нормальный размер. Этот способ рекомендован для специализированных цехов по восстановлению деталей и внедряется на ремонтных предприятиях.
Рекламные предложения:
Читать далее: Ремонт коленчатого вала и маховика
Категория: —
Ремонт тракторов и автомобилей
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Ремонт деталей поршневых и кривошипно-шатунных механизмов
Ремонт деталей поршневых и кривошипно-шатунных механизмов
Категория:
Ремонт промышленного оборудования
Ремонт деталей поршневых и кривошипно-шатунных механизмов
Поршневая группа деталей входит в состав механизмов преобразования вращательного движения в поступательное.
К основным деталям поршневой группы относится цилиндр состоящий из так называемой рубашки и внутренней втулки или гильзы, и поршень с поршневыми кольцами. Поршень соединен с шатуном посредством поршневого пальца, второй конец шатуна имеет вкладыш, который соединяет шатун с коленчатым валом.
В процессе эксплуатации вследствие износа увеличивается зазор между стенками цилиндра и поршня; поверхность цилиндра приобретает нецилиндричность и некруглость, на стенках цилиндра образуются задиры. Поршневые кольца становятся менее упругими, увеличивается зазор в замках, т. е. в местах, где находится стык концов. В результате всего этого в полости цилиндра уменьшается компрессия, т. е. степень сжатия газов, так как газы просачиваются между стен-нами поршня и цилиндра. Из-за износа нарушается также посадка поршневого пальца в бобышках поршня и головке шатуна и посадка головки шатуна на шейке вала, что влечет за собой возникновение стука в сопряжениях.
Ремонт деталей поршневых и кривошипно-шатунных механизмов часто обходится дороже, чем изготовление новых. Поэтому в каждом конкретном случае судят о целесообразности и методе ремонта. Наибольший эффект достигается заменой изношенных деталей новыми запасными частями. При этом снижается время простоя машин из-за ремонта, снижается трудоемкость и повышается качество ремонта. Однако в ряде случаев и особенно при ремонте крупных компрессоров, пневматических молотов и других (и при отсутствии запасных частей) детали поршневых и кривошипно-шатунных механизмов приходится ремонтировать. В таком случае рационально пользоваться методами, рассмотренными ниже.
При ремонте деталей поршневой группы необходимо строго выдерживать технические требования на ремонт.
Ремонт цилиндров
Изношенные цилиндры принято ремонтировать по системе ремонтных размеров. При восстановлении цилиндра в сопряжении цилиндр — поршень производится механическая обработка отверстия цилиндра под больший ремонтный размер и соответственно подбирается новый поршень, диаметр которого больше диаметра прежнего.
Ремонтные размеры цилиндров, как правило, устанавливаются заводами-изготовителями. Эти размеры для цилиндров двигателей идут с градацией 0,5—1,0 мм в зависимости от диаметра цилиндра. Если, например, первоначальный (номинальный) диаметр цилиндра равен 101,57+°06 мм, то его первый ремонтный размер будет 102,07+° °® мм, второй — 102,57+0’06 мм и т д. до последнего пятого размера 104,07+0’06 мм. Последний ремонтный размер должен быть таким, чтобы цилиндр был достаточно прочным.
Восстановление рабочей поверхности цилиндра по системе ремонтных размеров имеет то преимущество, что многократно используется корпус цилиндра (или блок цилиндров). Изготовление же нового цилиндра требует больших трудовых затрат.
Рис. 1. Поршневая группа деталей
Цилиндры, износ которых вышел за пределы последнего ремонтного размера, в отдельных случаях можно восстановить растачиванием и последующей запрессовкой гильзы. Гильзу запрессовывают в расточенный корпус с натягом, затем обрабатывают ее отверстие до номинального размера отверстия цилиндра.
Если в цилиндре уже имеется гильза и она изношена, то ее растачивают до ближайшего ремонтного размера на расточном или токарном станке.
После расточки производят хонингование цилиндров. Припуски на хонингование должны составлять 0,06—0,09 мм.
При отсутствии на предприятии хонинговального станка отделочную операцию отверстия цилиндра можно выполнить на токарном или сверлильном станке, применяя шлифовальную головку.
После окончательной обработки внутренняя поверхность цилиндра должна иметь 9-й класс шероховатости.
Рис. 2. Поршень
Ремонт поршней
У поршней в результате эксплуатации изнашиваются канавки и отверстия под поршневой палец, а также образуются трещины на донышке и риски на поверхности поршня.
Отверстия для поршневого пальца развертывают вручную специальной разверткой в небольших поршнях и растачивают на расточном станке у поршней больших размеров. Расточку можно выполнять и на токарном станке, если применить специальное приспособление. Выбор посадки поршневого пальца в отверстие поршня — с натягом или зазором — зависит от конструкции поршня и условий, в которых он работает.
Места на цилиндрической поверхности поршня, где имеются задиры или наплывы, а также днище запиливают личным напильником, потом зачищают и полируют мелкозернистой наждачной бумагой.
Поршни с трещинами обычно выбраковывают. Значительному износу подвержены поршневые канавки, которые восстанавливают проточкой на токарном станке до ремонтного размера.
Ремонт поршневых пальцев и поршневых колец
У поршневых пальцев изнашивается наружная поверхность, сопрягаемая со втулкой шатуна и бобышкой поршня. Предельно допустимый зазор между пальцем и втулкой в зависимости от типа машин составляет от 0,1 — до 0,15 мм, а зазор после ремонта должен составлять 0,002—0,025 мм. При ремонте изношенные пальцы часто заменяют новыми, поскольку трудоемкость их изготовления невелика, и пригоняют по восстановленным отверстиям в поршне и втулке шатуна. Иногда пальцы хромируют по наружному диаметру с тем, чтобы они соответствовали увеличенному размеру. Если поршень заменен новым, нужно исходить из того, что его отверстие под поршневой палец имеет номинальный размер.
Из всех деталей шатунно-поршневой группы наибольшему износу подвергаются поршневые кольца и особенно верхнее компрессионное кольцо. Об иЗносе колец судят по зазорам между кольцом и канавкой и в стыке. Поршневые кольца, если зазор между кольцом и канавкой больше 0,3—0,4 мм, а в стыке больше 3—4 мм, обычно заменяют.
Кольцо, потерявшее упругость, также заменяют. Для определения упругости поршневого кольца пользуются специальным прибором и таблицами, указывающими соотношение между силой сжатия и зазором, который должен получиться при этом сжатии.
Рис. 3. Поршневые кольца: а — форма замка кольца, б — схема закрепления заготовки кольца для обработки по внутреннему диаметру, в — закрепление кольца для обработки по наружному диаметру, г — измерение зазора в замке шупом
В ремонтной практике поршневые кольца обычно изготовляют так: обтачивают чугунный пустотелый цилиндр, затем его разрезают на кольца с припуском для последующей обработки колец по наружному и внутреннему диаметрам, а также по высоте. Из каждого кольца вырезают небольшой участок, образуя сквозную щель, позволяющую кольцу сжиматься и создавать стык.
В стыке устраивается так называемый замок, препятствующий просачиванию газов. Его делают либо с косым вырезом под углом 45°, либо с прямым вырезом в накладку. Второй способ более надежный, но следует иметь в виду, что у колец малого диаметра нельзя делать замок в накладку, так как его тонкие части тогда легко обламываются. Кольца диаметром 300 мм и более сжимают почти до соприкосновения поверхностей выреза (торцов) и спаивают, затем их окончательно протачивают по наружному и внутреннему диаметрам. После этого кольца распаивают.
Поршневые кольца растачивают и обтачивают на размер на специальных оправках, после того как у колец сделан вырез, устроен замок и окончательно обработаны торцы. На одной оправке кольцо растачивают в размер, на другой оправке его окончательно обрабатывают снаружи. Закрепление поршневого кольца в оправках производят через фланцы и винтом.
Зазор между кольцом и канавкой по высоте в отремонтированных сочленениях колеблется от 0,06 до 0,12 мм и зависит от типа машины. Проверяют зазоры шупом.
Поршневые кольца больших размеров пригоняют к канавкам шабрением с последующей притиркой торцов по плите. Если имеется возможность, то лучше шлифовать кольца на плоскошлифовальном станке. Небольшие кольца пригоняют шлифованием.
Поместив кольцо в восстановленном цилиндре, определяют зазор в замке щупом. Заключительные операции — пригонка замка и его зачистка — личным напильником, либо оселком.
При установке колец на поршень необходимо добиться равномерного расположения замков по периметру цилиндра, что еще надежнее предотвращает прорыв находящихся в цилиндре газов или пара.
Ремонт шатунов
В двигателях, компрессорах и паровых машинах применяются разные виды шатунов, однако условия, в которых они все работают, предъявляемые к ним требования в основном одинаковы.
Рис. 4. Шатун: а — комплект деталей шатуна, б — проверка параллельности осей верхней и нижней головок шатуна; 1— стержень, 2—болты, 3 — поверхности разъема большой головки, 4 — гайки, 5 — шплинты, 6,9 — половинки большой головки, 7—вкладыши, 8— прокладки, 10 — втулка, 11— малая головка шатуна. 12 — призма, 13 — опорная площадка, 14 — контрольная плита, 15 — щуп, 16 — оправки
Шатун состоит из ряда деталей, которые в работе изна-тиьшшся. Стержень изгибается или скручивается, повреждаются поверхности разъема большой головки шатуна и крышки. Могут изнашиваться вкладыши или втулки 10, поверхности посадочного отверстия в малой головке 11, внутренняя поверхность большой головки под вкладыши.
Если стержень шатуна изогнут или скручен несильно, его выправляют на прессе.
Для проверки шатунов на изгиб и скручивание применяют специальное приспособление, основными частями которого являются контрольная плита с оправками и и призма. В верхнюю головку устанавливают оправку и надевают шатун нижней головкой на оправку. На цилиндрические выступы оправки устанавливают призму, имеющую три опорные площадки. Если стержень шатуна не изогнут и не скручен, оси отверстий головок должны быть параллельны, при этом все три опорные площадки будут соприкасаться с плитой. Возможный зазор между какой-либо из опорных площадок и плитой контролируется щупом. Допустимая величина зазоров в каждом конкретном случае указывается в инструкционной карте.
Не разрешается править шатуны в сборе.
Шатуны с небольшим износом поверхностей отверстий большой головки и крышки ремонтируют так: опиливают, фрезеруют или пришабривают по плите поверхности разъема с учетом того, что в результате последующего растачивания внутренних цилиндрических поверхностей диаметр этих отверстий несколько увеличится; поверхности разъема со значительными повреждениями можно восстановить наплавкой с последующим фрезерованием. При износе баббита вкладышей производят перезаливку и затем вкладыши растачивают. Изношенное отверстие головки растачивают до следующего ремонтного размера и изготовляют новую втулку.
Реклама:
Читать далее:
Базовые и корпусные детали
Статьи по теме:
Ремонт деталей шатунно-поршневой группы — Справочник химика 21
К основным неисправностям шатунно-поршневой группы относятся износ и излом поршневых колец, прогар головок и задир боковой поверхности поршней, ослабление шпилек, выработка пальцев и втулок шатунов. При ремонте выполняются следующие операции проводится полная разборка машины, осмотр ее состояния и износа деталей осуществляется замена изношенных деталей, если это необходимо выполняется ремонт цилиндров, поршней, шатунов и поршневых колец проводится замена или ремонт подшипников и других сборочных единиц машины осуществляются сборка, пробный пуск и испытание. [c.138]
Ремонт деталей шатунно-поршневой группы [c.233]
Ремонт компрессора состоит из ряда последовательно выполняемых операций разборки, ремонта деталей и узлов, сборки и опробования. Перед разборкой компрессор освобождают от хладагента и смазочного масла. Вскрытие цилиндров и картера компрессора следует производить с осторожностью, убедившись в надежном отключении компрессора от системы. При разборке частей компрессора детали маркируют, если это не было сделано заводом-изготовителем. Компрессор имеет ряд одинаковых деталей, узлов, которые подгонялись при изготовлении и прирабатывались в ходе износа к сопрягаемым деталям. При сборке такие детали и узлы необходимо поставить на прежние места. Первоначально компрессор разбирают на отдельные узлы или группы деталей (такие, как шатунно-поршневая группа, клапан, масляный насос и т. п.). Разборка узлов производится после их промывки. [c.564]
Обкатка компрессора. После ремонта компрессор обкатывается в соответствии с инструкцией при включенной сигнализации и системе блокировки. Во время обкатки осуществляется наблюдение за температурой подшипников, за подачей смазки к параллелям направляющих, в цилиндры и сальники, за наличием стуков в кривошипно-шатунном механизме и за чистотой фильтров очистки масла. При нарушении нормальной работы компрессора во время обкатки его необходимо немедленно остановить. После обкатки проверяется качество приработки деталей шатунно-поршневой группы. [c.233]
При работе компрессоров на жидких нефтяных газах могут создаваться условия р и Т), при которых отдельные компоненты начнут конденсироваться в цилиндрах компрессоров. В первую очередь это отражается на режиме смазки. Конденсат (жидкие углеводороды) растворяет смазку, в связи с чем в цилиндрах наблюдаются сухое трение, преждевременный износ и поломка поршневых колец, выработка зеркала цилиндра. Это приводит к появлению утечек газа через поршневые кольца, а также к перегрузке ступеней и преждевременной остановке компрессора на ремонт. Кроме того, обильная конденсация углеводородов в цилиндрах приводит к гидравлическим ударам, что отражается на работе кривошипно-шатунного механизма и может вызвать поломки деталей цилиндровой группы. При компримировании некоторых газов наблюдается отложение полимеров на поршне и в рабочих клапанах, забивка поршневых канавок и нарушение герметичности каналов. Особенность эксплуатации компрессоров па углеводородных газах заключается в необходимости обеспечения безопасности их работы, так как в этом случае компрессорные установки относятся к категории особо взрывоопасных агрегатов. [c.236]
РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ [c.237]
Установка деталей шатунно-поршневой группы. При сборке поршневых колец с поршнем радиальный зазор между кольцом, утопленным в канавке, и поверочной линейкой, поставленной на образующую, при диаметре кольца 100… 150 и 150…400 мм должен быть равен 0,45…0,60 и 0,60… 1,50 мм, тепловой зазор между стыками в таком положении 0,3…0,7 и 0,7…1,6 мм, а зазор между кольцом и стенкой канавки 0,1 мм. Зазор между направляющей и верхним башмаком крейцкопфа 0,10…0,25 мм, торцовое биение штока 0,05 мм (проверяют индикатором). Линейный зазор мертвого пространства в цилиндре со стороны рамы на 2…3 мм меньше, чем со стороны крышки (принимают по формуляру). Зазоры для смазывания в подшипнике большой головки шатуна такие же, как в коренных. Зазор во втулке малой головки должен быть равен 0,10…0,15 мм. Затяжку шатунных болтов контролируют постоянной скобой, на которой зафиксировано их предельное упругое удлинение. Подгонку сальников и клапанов к месту установки ведут по ходу ремонта. [c.159]
Ремонту направляющих ползунов горизонтальных компрессоров уделяют особое внимание, так как они являются базой при сборке узлов и деталей цилиндровой и шатунно-поршневой групп. Ремонт направляющих обыч1Ю проводят при капитальных ремонтах. [c.199]
Неисправности шатунно-поршневой группы — Справочник химика 21
К основным неисправностям шатунно-поршневой группы относятся износ и излом поршневых колец, прогар головок и задир боковой поверхности поршней, ослабление шпилек, выработка пальцев и втулок шатунов. При ремонте выполняются следующие операции проводится полная разборка машины, осмотр ее состояния и износа деталей осуществляется замена изношенных деталей, если это необходимо выполняется ремонт цилиндров, поршней, шатунов и поршневых колец проводится замена или ремонт подшипников и других сборочных единиц машины осуществляются сборка, пробный пуск и испытание. [c.138]
ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА 41. Основные неисправности деталей и их причины [c.98]
Появление стуков в сопрягаемых частях. При исправном состоянии компрессора работа кривошипно-шатунного механизма, поршневой и клапанной групп сопровождается несильными ритмичными стуками. Усиление стуков, становящихся резкими, а иногда и неритмичными, указывает на появление неисправностей в компрессоре. [c.504]
Общими неисправностями газораспределительного механизма и привода топливных насосов являются нарушение фаз газораспределения и угла опережения подачи топлива в цилиндры. Они вызывают повышение жесткости работы шатунно-поршневой группы неполное сгорание топлива и дымление повышение температуры выпускных газов, прогар поршней пригорание колец, газовоздушного тракта и турбокомпрессоров и ряд других нежелательных явлений. [c.120]
Клапанная группа неисправность всасывающего или нагнетательного клапана может привести к снижению холодопроизводительности холодильной установки, неравномерному и сильному перегреву компрессора, появлению стука внутри компрессора и к тяжелым неисправностям кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы при попадании крупных частей клапана в цилиндр работающего компрессора. [c.160]
Поршневая группа поломка поршневых колец или их заклинивание из-за нагара, износ и повреждение рабочей поверхности цилиндровых гильз, увеличение зазора в верхней головке шатуна, неисправность резиновых уплотнительных колец цилиндровых гильз. Эти неисправности могут привести к снижению холодопроизводительности, повышенному уносу масла, повышенному нагреву компрессора и его износу, появлению стука в компрессоре. [c.161]
Характерными неисправностями шатунно-поршневой группы являются термические трещины, прогары головок, трещины в бонках и по ручьям головок поршней износ или отслаивание ( сползание ) полуды с юбки поршня трещины во вставках поршня ослабление или обрыв шпилек крепления вставки или шпилек крепления головки поршня к тронковой части (юбке) у дизелей Д49 и др. износ ручьев поршней под компрессионные кольца ослабление посадки втулок под поршневой палец излом, пригорание и износ поршневых колец износ и выкрашивание втулки головного соединения шатуна с поршнем, ослабление втулки в верхней головке шатуна трещины в шатуне, износ внутренней поверхности нижней и верхней головок шатуна трещины, обрыв шатунных болтов, износ и повреждение резьбы болтов и гаек, вытягивание ниток резьбы трещины, задир и излом поршневого пальца. [c.98]
Термические трещины и прогары головок поршней образуются из-за перегрева днища поршня. В нем возникают высокие термические напряжения. Главной причиной возникновения этой неисправности является плохое охлаждение головки поршня вследствие некачественной очистки внутренней стороны днища пошня от нагара на текущих ремонтах ТР-2 и ТР-3, применение некачественного масла с низкими антинагарными свойствами, недостаточное поступление масла на охлаждение поршня при завышенных зазорах на масло в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала неправильная регулировка топливной аппаратуры и шатунно-поршневой группы (линейной величины камеры сжатия, размера 1,4 мм — для дизелей типа ДЮО) использование сопловых наконечников распылителей форсунок с косым срезом при применении поршней варианта Щ (5-й вариант). [c.98]
Ремонт и восстановление шатуна
Ремонт и восстановление шатуна
Имея дело с шатунами, наш отдел шатунов обладает обширными знаниями и опытом в ремонте, изменении размера, выпрямлении или нанесении металлического покрытия, чтобы вернуть шатун в соответствие со спецификациями производителя. От небольших стержней до стержней диаметром более 42 дюймов мы способны отремонтировать, обладая знаниями и опытом более 30 лет, чтобы решить возникшую у вас проблему.Если вы считаете, что ваш шатун не может быть отремонтирован другими компаниями в Coastal Plating, у нас есть возможность заставить его работать. Coastal Plating гордится тем, что является компанией, которая стоит впереди других. Компания Coastal Plating знает, что для вас важно время простоя, поэтому мы хотим, чтобы вы снова начали работу. В некоторых случаях вы можете претендовать на участие в нашей программе обмена, чтобы свести время простоя к минимуму.
При обычном ремонте шатун является напряженным элементом, передавая мощность, генерируемую в камере сгорания, на коленчатый вал.Во время ремонта или обслуживания двигателя важно проверять состояние шатунов. Очень важно заменить или произвести ремонт и восстановление шатуна, чтобы избежать риска серьезной поломки двигателя.
* При получении шатун очищается и разбирается. * Шатун проверяется на наличие повреждений, трещин, перегрева и на наличие повреждений в отверстии малого конца.
* Зубчатая часть восстановлена с использованием современной технологии искровой эрозии.Этот метод ремонта шатуна позволяет получить очень однородную поверхность, устойчивую к образованию трещин и идеальную совместимость сопрягаемых поверхностей.
* Затем отверстие под шатуны повторно обрабатывается до указанного диаметра.
* Выполняется дробеструйная обработка канала ствола — при необходимости.
* Шатун проверен на качество и снова собран, с новыми гайками и болтами, а также с новой малой втулкой.
Modern Automotive Technology, 8-е издание стр. 11
Глава 1 Автомобиль 11 Правая и левая стороны обозначаются так, как если бы вы сидели в машине и смотрели вперед. Топливная эффективность Топливная эффективность или экономия топлива — это оценка того, как транспортное средство может проехать только на одном галлоне топлива (бензин, дизельное топливо или накопленная электрическая энергия). Агентство по охране окружающей среды проверяет и оценивает автомобили, чтобы дать им средний рейтинг экономии топлива по городу и шоссе. Типичный рейтинг экономии топлива для небольшого автомобиля эконом-класса может составлять 40 миль на галлон (миль на галлон) по городу и 43 миль на галлон по шоссе. Расчетное испытание на экономию топлива Агентством по охране окружающей среды города проводится с заранее установленным количеством остановок, поэтому автомобиль должен разогнаться до крейсерских скоростей. Оценки экономии топлива на шоссе EPA приведены для крейсерских скоростей между штатами в установившемся режиме. Двигатель Двигатель обеспечивает энергию для приведения в движение (движения) транспортного средства и управления другими системами транспортного средства. Большинство двигателей потребляют бензин или дизельное топливо. Топливо горит внутри двигателя, выделяя тепло.Это тепло вызывает расширение горячего газа, создавая внутри двигателя высокое давление, уверенное, что его части перемещаются для выработки мощности . См. Рисунок 1-10. Основные детали двигателя Основные части двигателя показаны на рисунках 1-10 и 1-11. См. Эти иллюстрации по мере представления каждой части. • Блок. Металлическая отливка, удерживающая все остальные детали двигателя на месте, является блоком. • Цилиндр. Цилиндр представляет собой круглое отверстие, которое просверлено (обработано) на в блоке.Он направляет движение поршня . • Поршень — Поршень представляет собой цилиндрический компонент , который передает энергию сгорания (сжигание воздушно-топливной смеси) на шатун. • Кольца — небольшой зазор по бокам поршня закрыт кольцами. Они препятствуют давлению сгорания и утечке масла между поршнем и стенкой цилиндра (поверхностью цилиндра). • Шатун — шатун соединяет поршень с коленчатым валом. • Коленчатый вал — коленчатый вал изменяет возвратно-поступательное движение (вверх-вниз) поршня и штока в полезное вращательное (вращательное) движение. • Головка цилиндра — верхняя часть цилиндра закрыта крышкой и герметизирована. В нем также находятся клапаны, коромысла и часто распределительный вал . • Камера сгорания — камера сгорания представляет собой небольшую полость (полость) между верхней частью поршня и нижней частью головки цилиндра .Горение или сгорание топливной смеси воздух- происходит в камере сгорания. • Клапаны — клапаны открываются и закрываются для управления потоком воздуха или топливовоздушной смеси в камеру сгорания и выхлопными газами из камеры сгорания . • Распределительный вал — открытие клапанов контролируется распределительным валом. • Пружины клапанов — пружины клапанов удерживают клапаны закрытыми, когда открывать их нет необходимости. • Коромысла — коромысла передают действие вала кулачка на клапаны. • Подъемники — подъемники или толкатели кулачков перемещаются по распределительному валу и передают движение другим частям клапанного механизма. • Маховик. Маховик помогает обеспечить плавное вращение кривошипного вала . Он также обеспечивает большую передачу , которая включается пусковым двигателем во время запуска двигателя . Автомобильные двигатели Автомобильные двигатели обычно используют четырехтактный цикл .Четыре отдельных хода поршня ( движений вверх или вниз) необходимы для создания одного цикла (полная серия событий). Поршень должен скользить вниз, вверх, вниз и снова вверх, чтобы преобразовать тепловую энергию (горящее топливо ) в кинетическую энергию (вращающийся коленчатый вал). Технический совет Для получения дополнительной информации о четырехтактном цикле, , см. Главу 11. Автомобильные двигатели — это многоцилиндровые двигатели, , что означает, что они имеют более одного поршня и цилиндров.Сегодняшние автомобили могут иметь 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10-, или 12-цилиндровые двигатели. Дополнительные цилиндры обычно увеличивают объем двигателя и выходную мощность, но они снижают экономию топлива. В отрасли наблюдается тенденция к выпуску двигателей меньшего размера с 2, 3 и 4 цилиндрами. Для ускорения или ускорения требуется большей мощности, а также для буксировки и движения в гору. Посмотрите на рисунок 1-12. Дополнительные цилиндры обеспечивают плавную работу двигателя , так как меньше времени (градусов поворота коленчатого вала — ) между рабочими (производящими энергию) ходами.
Восстановленные шатуны — Capital Reman Exchange
Все шатуны Capital Reman Exchange очищаются, подвергаются магнитной плавке, а затем подвергаются механической обработке до O.E.M. спецификации и отточены до стандартного диаметра оригинального оборудования для равномерного распределения нагрузки на системы шатунных подшипников. Новые втулки устанавливаются и обрабатываются во все втулки штоков. Каждый модернизированный шатун тщательно проверяется на предмет изгиба и скручивания.Возможность обрабатывать восстановленные шатуны — это уникальная услуга, которая дает нам возможность собирать собственные блоки цилиндров. Наше современное оборудование, в том числе оборудование Sunnen и Berco, дает нам лучшие готовые восстановленные шатуны на рынке. На все шатуны предоставляется гарантия 1 год без ограничения пробега.
Почему выходят из строя шатуны
В большинстве случаев восстановленные детали шатуна не «выбрасываются» с места, а разрушаются конструктивно.Шатуны сконструированы так, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки, температуру двигателя и давления, однако ни один восстановленный шатун не прослужит вечно. Два типичных ремонта двигателя, необходимых для ремонта сломанного шатуна, связаны либо с головкой блока цилиндров, либо с самим блоком двигателя. Если шатун двигателя ломается, когда поршень движется вверх, физика «энергии в движении» обычно заклинивает поршень в головку блока цилиндров, вызывая значительные повреждения. Если поршень опускается, а модернизированный шатун ломается, быстро движущийся поршень проделает зияющее отверстие прямо через блок цилиндров.
Важно выбирать восстановленные шатуны вместо бывших в употреблении шатунов. Мы приводим восстановленные детали шатунов в соответствие со спецификациями производителей оригинального оборудования по сравнению с бывшими в употреблении шатунами, которые просто ремонтируются как можно лучше.
Восстановленные шатуны и бывшие в употреблении шатуны
Мы предоставляем анализ стоимости восстановленных шатунов по сравнению с отраслевыми стандартами, а также цены на новые шатуны. Мы верим в предварительные и справедливые цены на все наши детали шатунов для дизельных двигателей без скрытых затрат или наценок.
Мы всегда производим восстановленные детали шатунов в соответствии со спецификациями производителей оригинального оборудования. Это означает, что восстановленный шатун полностью модернизируется до нового качества. В некоторых случаях шатун модернизируется до лучшего, чем новый, с использованием новейших технологий, чем было доступно в предыдущем шатуне. Все наши шатуны модернизируются, а не ремонтируются. Мы не просто «ремонтируем», мы восстанавливаем модернизированный шатун в соответствии с теми же стандартами, по которым он был протестирован в день отправки с завода.
Наш восстановленный процесс шатуна
Краткое описание процесса восстановления со всеми полученными шатунами с восстановленным ремонтом:
1. Шатун двигателя очищен 2. Шатуны двигателя осмотрены 3. Контроль качества определяет, подходят ли шатуны для процесса восстановления 4. Шатуны двигателя имеют магнитный флюс 5. Шатуны обработаны в соответствии со спецификациями OEM 6 Шатуны доведены до нужного стандартного диаметра 7.Шатуны проверены на равномерное распределение и нагрузку на системы подшипников шатуна 8. Установлены новые втулки 9. Втулки обработаны на всех щеточных стержнях 10. Шатун двигателя проверяется на изгиб и скручивание. машинное оборудование улучшает модернизированный шатун 12. Контроль качества выполняет внутренний и внешний осмотр всего дизельного шатуна перед отгрузкой
В дополнение к вышеупомянутым 12 шагам наши точные стандарты контроля качества обеспечивают восстановление межцентрового баланса в восстановленном шатуне, проверка щеток поршневого пальца, изменение их размера и их полная замена, измерения между поршнями отверстие и кривошип повторно взяты для обеспечения надлежащей структурной целостности.Наконец, в большинстве случаев мы поставляем новые податливые болты и новый крутящий момент вместе с заказом. См. Ниже полный процесс контроля качества наших восстановленных деталей шатуна.
Краткое описание нашей полностью реконструируемой 16-точечной шатуна
Полная поломка процесса восстановления штоков двигателя выглядит следующим образом:
Первым шагом при восстановлении шатуна является осмотр всей детали на предмет структурных повреждений и существующей целостности. Мы проверяем основной кабан и малый кабан на предмет царапин и трещин, а также измеряем прямолинейность шатуна двигателя и внутренних компонентов.Проверяем все гайки и резьбы на предмет повреждений и износа. Мы производим магнафлюкс всех наших восстановленных шатунов. Документируем и отмечаем поврежденные участки. Также тщательно осматриваем дальнюю балку дизельного шатуна. Если в основной балке обнаружены трещины, мы считаем ее непригодной для восстановления. Наши процессы инспекции и контроля качества являются одними из самых строгих в отрасли. Мы являемся механическим цехом уровня ISO9001 и должны соблюдать строгие правила восстановления шатунов.
Во-вторых разбираем все компоненты восстановленного шатуна. Снимаем колпачок со стержня и готовим к чистке. Очень важно отметить каждую деталь, чтобы обеспечить правильную сборку. Каждая крышка и стержень отмечены в соответствующем наборе.
На третьем этапе протравливается шатун двигателя. Мы выгравировали номер сотрудника и дату по юлианскому календарю на крышке и поверхности шатуна. Это необходимо для того, чтобы мы могли отслеживать, какие работы по восстановлению были выполнены на восстановленном шатуне и каким из наших специалистов по стержням двигателя.
Четвертым этапом восстановления шатуна дизеля является дальнейшая проверка болтов. Мы проверяем каждый болт на структурную целостность и документируем наши выводы.
Пятый этап — дробеструйная обработка шатунов. Наша машина для дробеструйной обработки шатунов очищает и укрепляет модернизированный шатун, в результате чего поверхность металла становится более плотной. Обычно мы сначала производим дробеструйную очистку колпачков и лопастей, а затем полностью дробем шатун.Дробеструйная обработка металлической поверхности приводит к ее пластическому растеканию, что приводит к изменению элементных свойств поверхности. Процесс дробеструйной обработки деталей шатуна снимает напряжения, возникающие во время первоначального изготовления или шлифования металлической детали. Также очень важно уменьшить нагрузку на детали шатунного подшипника на месте. Если шатунные подшипники изношены, это вызывает нагрузку на другие жизненно важные компоненты. В процессе эти отрицательные напряжения заменяются положительными сжимающими напряжениями в восстановленных шатунах.В зависимости от материала, используемого в шатуне, геометрия в процессе шатуна дробеструйного упрочнения может увеличить общую усталостную долговечность восстановленного шатуна до 1000%. Тип дробеструйного материала, интенсивность, качество, охват дробеструйной обработки — все это влияет на эффективность процесса упрочнения.
Шестой этап в процессе восстановления шатуна двигателя — это снятие и утилизация втулки пальца. Эти детали в модернизированном шатуне снимаются с помощью пресса.
Седьмой этап — шлифование / фрезерование штоков двигателя. Мы шлифуем или фрезеруем восстановленный шатун до диаметра крышки от 0,001 до 0,005 дюйма в соответствии со спецификациями OEM. Важно, чтобы отверстие было полностью круглым. Большинство старых шатунов скручены и изношены. Путем шлифовки шатун двигателя восстанавливается до оригинального качества. Процесс шлифования — это то, в чем мы преуспеваем. Наши шлифовальные машины — одни из лучших в мире. Владелец компании старательно ищет лучших в мире машинистов.Это их талант, смешанный с нашей программой наставничества, которая позволяет выпускать высококлассных станков, которые создают лучшие отремонтированные шатуны, которые можно купить за деньги.
Восьмиступенчатый снимает заусенцы с шатуна двигателя. После завершения процесса шлифования детали очищаются от заусенцев специальным ленточным шлифовальным инструментом для удаления острых кромок. Острые кромки и дефекты шлифования будут отвергнуты, если их не обработать.
Девятый этап — собрать все готовые детали в восстановленный шатун в соответствии со спецификациями и правилами OEM.
Десятый этап — заточить отверстие в корпусе в соответствии со спецификациями OEM. С помощью хонинговального станка мы вносим очень точные изменения, чтобы сделать подвижные части в штоках двигателя очень гладкими. Все движущиеся части модернизированного шатуна должны скользить друг через друга с небольшой погрешностью.
Одиннадцатый этап восстановления шатуна дизеля — прессование новых втулок пальцев. Все конические стержни нагреваются для установки втулок. По сути, это означает, что при нагревании стержней выражается принцип теплового расширения.Металл расширяется, и втулки пальцев вставляются. Когда металл вокруг втулки штифта остынет, достигается идеальная посадка.
Двенадцатый этап — затачивание втулки пальца в соответствии со спецификациями изготовителя оборудования по межцентровому расстоянию. Здесь очень малая погрешность. Малое и большое отверстие должны быть точно отцентрованы друг относительно друга. Например, точные радиусы каждого отверстия должны быть синхронизированы друг с другом. Если центральные точки будут отклонены даже немного, весь шатун дизеля выйдет из строя.
Тринадцатый этап — это окончательная проверка законченной работы на всех стержнях двигателей. Наш отдел контроля качества использует инструменты тестирования, отличные от инструментов наших механиков, чтобы мы могли получить точный независимый анализ выполняемой работы. Мы сверяем все размеры с базами данных спецификаций шатунов двигателей для восстановителей. Мы также проверяем все размеры в соответствии со спецификациями OEM. См. Ниже контрольный список контроля качества восстановленных шатунов.
Четырнадцатый этап — полировка восстановленного шатуна. Полируем восстановленный шатун диском Scotch Brite. Важно отшлифовать шатуны, оставшиеся после ремонта, чтобы еще больше сгладить микроскопические дефекты.
Пятнадцатый этап — это нанесение на восстановленные шатуны Cosmoline. Cosmoline — давний химикат для защиты от ржавчины. Cosmoline используется уже почти сто лет и был популярен во время Второй мировой войны.Покрытие является антикоррозийным средством MIL-C-11796C класса 3. Использование cosmoline предохраняет восстановленные шатуны от ржавчины во время длительных заграничных поездок или в местах с высокой влажностью.
Шестнадцатый и последний этап — мы упаковываем восстановленные детали шатуна и отправляем их. После отгрузки мы проверяем содержание заказа на работу и подаем все записи формы гарантийных претензий, перечисленные в заказе.
Процесс контроля качества для любого шатуна двигателя
Процесс контроля качества восстановленных шатунов выглядит следующим образом:
1.Вытяжной заказ на выполнение работ и стержни двигателя 1a. Осмотрите комплекты механической обработки 1b. Проверьте большой и маленький концы 1c. Перегретые участки 1г. Dings 1e. Прямолинейность 2. Проверьте спецификации в наряде на работу 3. Проверьте настройку калибраторов круглого сечения 4. Проверьте калибры и первую деталь после шлифования 5. После завершения хонингования проверьте размеры и диаметр 6. Проверьте калибр малого диаметра 7. Проверьте межцентровое расстояние и размер пальца на запястье 8. Проверьте диапазон крутящего момента 9.Проверьте калибры и первую деталь после окончательной втулки 10. Проверьте оформление документов 11. Осмотрите упаковку 12. Подтвердите состояние восстановленных шатунов и передайте их на отгрузку
Программа гарантии на 1 год
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ РАСПРЕДВАЛЫЕ ВАЛЫ, ПОДЪЕМНИКИ / ПОДЪЕМНИКИ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШТОКИ, КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ, ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ, БЛОКИ ЦИЛИНДРОВ, ДВИГАТЕЛИ Capital Reman Exchange, LLC предоставляет неограниченную гарантию на восстановленные материалы в течение 12 месяцев и отсутствие дефектов в восстановленных материалах в течение 12 месяцев. миль, из которых первые 6 месяцев будут включать запчасти и ремонт.Во вторые 6 месяцев будут включены запасные части или компоненты, новые или восстановленные в соответствии со спецификациями OEM. Прочтите всю гарантийную программу здесь.
Свяжитесь с торговым представителем Capital Reman сегодня для получения дополнительной информации о шатунах!
Позвоните в Capital Reman Exchange сегодня по телефону 1-844-239-8101 для немедленного обслуживания продаж или прочтите нашу страницу часто задаваемых вопросов, чтобы узнать больше.
Размеры и маркировка шатунно-поршневой группы.Основные размеры шатунно-поршневой группы ВАЗ Как узнать какой ремонт Поршневой ВАЗ 2109
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта поршней пальцами в строке «Комментарий» укажите модель и год выпуска вашего автомобиля, внешний диаметр поршня и класс.
Множество неприятных мыслей доставляет водителю клубов размера дыма, вырывающегося из выхлопной трубы. Чаще всего указывает на неприятный, но неизбежный момент в жизни автомобиля — ремонт двигателя.
При проезде автомобилем около 150 тысяч километров происходит заметный износ поршневой группы.
Поршневая группа шатуна — это шатун, поршень с кольцами, вкладыши качения или корень — это самый важный компонент в двигателе. При несовпадении технических ячеек в двигателе наблюдается снижение компрессии, возможность заклинивания.
Поршень — литой алюминий. При изготовлении строго выдерживает массу поршней.
Поршневой палец — стальной полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шплинта. В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.
Поршневые кольца Из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной внешней поверхностью бочкообразной формы. Кольцо компрессионное нижнее скребкового типа. Кольцо масляной хирургии — с хромированными рабочими краями и с закрученной витой пружиной.
Шатун. — Сталь кованая. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому отдельно они не зарезервированы.Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, набивается номер цилиндра, на который они устанавливаются. В верхней головке шатуна выдвинута ходовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны делятся на три класса по 0,004 мм (как и поршни). Номер класса 5 нанесен на крышке штанги.
1 — стрелка для ориентации поршня в цилиндре; 2 — ремонтный размер; 3 — класс поршня; 4 — класс открывания отверстий под поршневой палец; 5 — классы шатуна по массе и по отверстию в верхней головке; 6 — Номер цилиндра.
На детали двигателей 2110 может устанавливаться шатунно-поршневая группа от двигателей 21083.
По внешнему диаметру поршни делятся на пять классов (A, B, C, D, E) до 0,01 мм (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от нижней части поршня). поршень).
Класс поршня по внешнему диаметру
А.
Б.
С.
Д.
E.
Диаметр поршня 82,0 (мм)
81 965-81 975
81 975-81 985
81,985-81,995
81,995-82,005
82 005-82 015
Диаметр поршня 82,4 (мм)
82,365-82,375
82 375-82 385
82,385-82,395
82 395-82 405
82,405-82,415
Диаметр поршня 82.8 (мм)
82,765-82,775
82,775-82,785
82,785-82,795
82 795-82 805
82 805-82 815
В запчастях к автомобилю завод поставляет поршни класса А, С и Е, чего для выбора вполне достаточно.
Главное при выборе поршня — обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется по нулю цилиндра и поршня.
При подборе новых поршней к изношенному цилиндру необходимо проверить зазор между юбкой поршня и зеркалом втулки в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Уменьшить зазор в этой части цилиндра до величины менее 0,02 мм невозможно.
Глубина образцов под клапаном, на дне поршня 2110, исключает возможность контакта клапанов с поршнем при разрезании ремня газораспределительного механизма.
В конструкции поршня ВАЗ 2110 и в конструкции всех последующих моделей применена свободная посадка поршневого пальца.Зазор в отверстии головки шатуна и в отверстиях поршня обеспечивает свободное вращение пальца. В осевом направлении палец фиксируется стопорными кольцами. Для этого в поршне в отверстиях под палец предусмотрены установочные пазы для стопорных колец. С внешней стороны отверстий под поршневой палец вверху имеются небольшие выемки, облегчающие установку и снятие стопорных колец. Кроме того, они способствуют подъезду автомобилей к зоне контакта.
Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая ресурс деталей. Принятые для модели 21083 классы диаметра поршня и классы отверстий под поршневой палец соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124.
По геометрическим параметрам отличий поршней моделей ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110 нет.
Ремонтные поршни двух размеров. Поршни номинального размера не маркируются.Поршни первого ремонтного размера изготавливаются с увеличенным диаметром 0,4 мм и обозначены символом треугольника. Поршни второго ремонтного размера увеличены на 0,8 мм в диаметре и отмечены знаком «Квадрат».
На двигателе все поршни должны быть одной массовой группы. Поршни номинальной группы обозначены символом «g». Поршни с увеличенной и уменьшенной массой на 5 г обозначены «+» и «-» соответственно.
Поршневой палец разработан для соединения поршневого шарнира с верхней головкой шатуна.Изготавливается пустотелым (в виде толстостенной трубки). Чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они изготовлены из сталей (легированных или углеродистых).
По внешнему диаметру поршневых пальцев они делятся на три класса по 0,004 мм. Класс поршневого пальца обозначен краской на его конце. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни тоже делятся на три класса по 0,004 мм.
Поршень и соответствующий цилиндр должны относиться к одному классу, а поршень с поршневым пальцем — к одной категории.
Желательно выбирать комплект поршней с большим диаметром юбки, чтобы уменьшить зазор между поршнем и зеркалом цилиндра.
Поршни меняются чаще всего из-за износа верхних поршневых колец и реже из-за износа юбки поршня. Поршни целесообразно заменять одновременно с поршневыми кольцами.
Признаки шатунно-поршневой группы:
Повышенный расход бензина;
Компрессия двигателя была ниже 10 кгс / см2;
Повышенный расход масла.За 1000 км пробега уровень масла снизился с максимальной отметки до минимальной;
Цвет выхлопных газов изменился на размерный.
Другие артикулы товара и его аналоги в каталогах: 21100100401500.
Любая поломка — это не конец света, а полностью решенная проблема!
В интернет-магазине Автоазбука. затраты на ремонт будут минимальными.
Просто сравните и убейте !!!
После разборки двигателя очистите, промойте и просушите все детали.
1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть отверстия, следы прорези, глубокие царапины, трещины, поршень заменить. Очистите канавки для поршневых колец. Из старого поршневого кольца удобно делать обломки.
2. Очистите отверстия для слива масла подходящей проволокой.
3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне. Условный зазор поршневых колец, мм: Кольцо компрессионное верхнее 1 — 0,04-0,075; Кольцо компрессионное нижнее 2 — 0,03-0,065; Оккаргирующее кольцо 3 — 0,02-0,055. Максимально допустимый зазор для всех поршневых колец составляет 0,15 мм.
4. Наиболее точные зазоры поршневых колец можно определить по кольцам и канавкам на поршне. Для этого измерьте микрометрическую толщину поршневого кольца в нескольких местах по окружности, затем … 5. … С помощью комплекта щупа измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности.Рассчитайте средние значения зазоров (разницу между толщиной поршневого кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает максимально допустимый, замените поршень с кольцами.
6. Измерьте зазоры в замках поршневых колец, вставив поршневое кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте поршневое кольцо в цилиндр (в котором поршневое кольцо работало), протолкните поршневое кольцо в цилиндр как обод, чтобы поршневое кольцо установилось в цилиндре точно, без деформации и… 7. … Собственность Измерьте зазор в замке с поршневым кольцом. Номинальный зазор поршневого кольца должен составлять 0,25-0,45 мм, максимально допустимый (в результате износа) -1,0 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, замените поршневое кольцо.
8. Если зазор меньше 0,25 мм, осторожно зачистите концы поршневых колец.
9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнями и цилиндрами определяется как разница между измеренными диаметрами поршня и цилиндра.Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами 0,025-0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из следующих классов, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был как можно ближе к номинальному. Если зазор между поршнями и цилиндрами превышает 0,15 мм, слить цилиндры на следующий ремонтный размер и установить поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.
Рис. 4.9. Измерение зазоров цилиндров
10. Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (см. Рис. 4.9.) (Вдоль B и поперек блока цилиндров) и в четырех ремнях (1, 2, 3 и 4). Для этого требуется специальное приспособление — нортер. 11. При замене части шатунно-поршневой группы необходимо выделить поршни к цилиндрам в классе и одной группе по массе, а также поршневые пальцы к поршням в классе и массе соединительные. стержни.Чтобы подобрать поршни к цилиндрам, рассчитайте зазор между ними. Для удобства подбора поршней к цилиндрам и поршневых цилиндров в зависимости от диаметров разделены на пять классов: A, B, C, D, E (таблица 4.1). Запасные части поставляют поршни трех классов А, С, Е и двух ремонтных размеров. Первый ремонт увеличен на 0,4 мм, второй — на 0,8 мм. По весу поршни делятся на три группы: обычные, увеличенные на 5 г и уменьшенные на 5 г.На двигатель автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 должны устанавливаться поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров детали ремонтных размеров увеличенных на 0,4 мм и 0,8 мм поставляются в запасных частях. На кольцах первого ремонтного размера выбито число «40», на кольцах второго ремонтного размера — «80».
Таблица 4.1 Номинальные размеры цилиндров и поршней
12. На блоке цилиндров группа цилиндров выбита в нижней плоскости блока (плоскость замеса под масляным картером) напротив каждого цилиндра.
Рис. 2.38. Основные размеры шатунно-поршневой группы
Приведены основные размеры шатунно-поршневой группы.
Поршень — литой алюминий. По внешнему диаметру поршни делятся на пять классов (A, B, C, D, E) до 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Следовательно, диаметр поршня измеряется только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от нижней части поршня.
Рис. 2.39. Маркировка поршня и шатуна: 1 — поршневая группа по массе; 2 — стрелка ориентирования поршня в цилиндре; 3 — ремонтный размер; 4 — класс поршня; 5 — класс отверстий под поршневой палец; 6 — отверстие для слива масла; 7 — Цилиндр номер
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса (1, 2, 3) в 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец налипают на нижнюю часть поршня ().
По весу поршни разделены на три группы: нормальные, увеличенные на 5 г и уменьшенные до 5 г. Эти группы соответствуют маркировке на днище поршня: «G», «+» и «-». На двигателе все поршни должны быть одной массовой группы.
Поршни ремонтных размеров изготавливаются с наружным диаметром увеличенным на 0,4 и 0,8 мм. Увеличение на 0,4 мм соответствует этикетке в виде треугольника, а увеличение на 0,8 мм — в виде квадрата.
Стрелка в нижней части поршня показывает, как правильно ориентировать поршень, когда он установлен в цилиндр.Он должен быть направлен в сторону привода распределительного вала.
Поршневой палец представляет собой стальную трубчатую секцию, запрессованную в верхнюю головку штока и свободно вращающуюся в поршневых шинах. По внешнему диаметру пальцы делятся на три класса по 0,004 мм. Класс обозначается краской на кончике пальца: синяя метка — это первый, зеленый — второй, а красный — третий класс.
Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной внешней поверхностью бочкообразной формы.Кольцо компрессионное нижнее скребкового типа. Кольцо масляной хирургии — с хромированными рабочими краями и с закрученной витой пружиной.
На кольцах ремонтных размеров нанесена цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.
Щитун — сталь, кованая. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому отдельно они не зарезервированы. Чтобы не перепутать колпачки и шатуны при сборке, маркируется номер цилиндра, на который они устанавливаются (см.).
Булавы большого размера, доходящие до выхлопной трубы, доставляют много хлопот водителю. Часто в этом случае требуется ремонт двигателя. Как заменить весь поршень на ВАЗ 2109 предлагает посмотреть в этой статье.
Особенности поршневой группы автомобиля ВАЗ 2109
Обычно на 150 тысячах километров пути возникает видимый износ поршневой группы. По некоторым признакам можно определить:
Подъем.
Редукция, менее 10 кгс / см2, компрессия двигателя.
Увеличьте расход масла. 1000 километров пробега достаточно, чтобы снизить уровень масла с максимальной отметки до минимальной.
Изменить на РАЗМЕР Оттенок цвета выхлопных газов.
Расход масла немного снижается после замены колпачков для сбора масла. Это говорит о том, что необходима диагностика поршневой системы и при необходимости замена изношенных деталей. Допустимый износ гильз и поршней не должен быть больше 0,15 миллиметра, в этом случае можно обойтись только заменой поршневых колец.
Заменить поршневые кольца на автомобиле ВАЗ 2109 без снятия двигателя с машины.
Совет: После установки других поршневых колец нам необходимо заменить прокладку, расположенную между головкой и блоком цилиндров. Все остальные вышедшие из строя детали заменяются новыми в процессе сборки.
Как разобрать поршневой автомобиль ВАЗ 2109
Если в корпус вышли на автомобиле ВАЗ 2109 поршневые, то замену производить на смотровой яме или эстакаде.Для работы своими руками понадобятся: набор ключей, специальный динамометрический ключ, оправка, которой опрессовываются кольца на поршне. Замена поршневой ВАЗ 2109, на видео показан порядок выполнения работ. Это выглядит следующим образом:
Аккумулятор вытащен для очистки воздуха, карбюратор, датчик зажигания, вентиляционный шланг.
Смазочная жидкость из поддона двигателя сливается.
Отсоединяет датчик температуры охлаждающей жидкости, откручивается от пробки блока цилиндров и сливается Тосол.
Из ГБ отключил «Печку».
Шланг вакуумного усилителя тормозов снят с впускного коллектора.
От форсунок спереди отсоединяются шланги на ГБ.
Откручивается болт крепления приемной трубы для отвода выхлопных газов на КП, и приемная трубка отсоединяется от резонатора.
Приемная труба отделяется от двигателя, идущая в коллектор.
Откручиваются верхняя и нижняя гайки крепления воздухозаборника.Последний по-прежнему удерживает переднюю часть щитка, который от горячего выпускного коллектора защищает стартер.
Совет: упростите снятие и установку стартовой панели, вы можете снять нижнюю проушину, чтобы зафиксировать ее.
Отвинчивается крепеж защитного кожуха, он замыкает ремень привода распределительного вала.
Растяжение ремня ослаблено. Для этого его снимают с ремешка распредвала.
Звездочка удалена.
Задняя крышка закрывается ремнем отключен.
Выкрутите винты, удерживающие головку.
Открутив все болты крепления головки блока, последний после раскачивания отламывается от БК и снимается вместе с прокладкой.
Освободите от навесного оборудования и снимите крышку, установленную на картере сцепления.
Винты выкручиваются, поддон картера двигателя извлекается.
Нефтяник вытаскивается из корпуса насоса для перекачки нефти.
Легким постукиванием рукоятки молотка снимите поршень с шатуном и верхней гильзой.
Таким образом вытягиваются все поршни двигателя.
В тисках шатун звенит, на тисках губки из мягкого металла.
Не прилагая большого усилия, аккуратно пальцами нужно разводить замки, поочередно снимают с поршня компрессионные кольца, в количестве двух штук.
Снимается одно маслоподъемное кольцо.
Удлинитель масляного хирургического кольца вытянут.
Как меняют поршневые кольца
При помощи старых поршневых колец очищены поршневые канавки от нагара. Перед заменой поршневых колец на ВАЗ 2109 их нужно прогнать по канавкам поршней. Если кольца съели, детали необходимо промаркировать наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Для удобства размещен на стекле.
Совет: особое внимание нужно уделить второму компрессионному кольцу.Он достаточно твердый, а значит, очень хрупкий, и его можно легко сломать.
Замена поршневых колец ВАЗ 2109 необходима после замера зазора заслонками между новым поршневым кольцом и стенкой канавки. На фото видно, как это делается. Существует специальная инструкция, согласно которой в канавках поршней допустимые зазоры для колец должны быть в пределах значений, указанных в таблице.
Итак:
При превышении максимально допустимого зазора требуется замена поршневых колец на ВАЗ 2109.
Надписи «ТОР» или «ВАЗ» при установке маслосборника и верхних компрессионных колец должны быть вверху.
Нижнее компрессионное кольцо сфокусировано вниз по потоку.
На поршневые кольца одеты в такой последовательности:
кольцо кольца перемещается в таких пределах, чтобы кольцо можно было легко приложить к поршню;
кольцо кольца заводное на поршне;
установите заднюю часть детали.
На поршне установка новых колец начинается на расширителе маслозаливного кольца.После монтажа выемка замка расширителя должна быть развернута относительно кольца кольца на 180 градусов. После установки всех колец на поршень, они должны быть ориентированы таким образом, чтобы 45 градусов составляли угол между заглушкой верхнего компрессионного кольца и осью положения поршневого пальца. Замок на нижнем кольце сжатия разворачивается на 180 градусов, и 90 градусов должны составлять угол между фиксатором на масляном кольце и фиксатором на верхнем компрессионном кольце. Итак:
При нарушении технологии монтажа смазочная жидкость может проникнуть в цилиндр, что приведет к образованию автомобиля на стенках в камере сгорания, дым уйдет из глушителя, значительно увеличится расход масла. На поршневые кольца можно утверждать только специальные пинцеты или с помощью специального приспособления.
При установке узла качественным моторным маслом нужно смазать зеркало цилиндра, кольца и поршень.
На поршне, надетом на оправку, он измельчен кольцами, при фиксации колец на оправке нужно слегка постучать рукояткой молотка.
Вкладыши установлены в нижней крышке шатуна. Перед этим протираются ложа в шатуне и в крышке для вкладышей.
Коленчатый вал Коленчатый вал, поверхность внутри гильз смазана качественным моторным маслом.
На нижнюю часть стрелки поршня, ориентируясь так, чтобы ее направление было на шкив коленчатого вала, поршень вставляется во втулку блока.
Поршень необходимо просушить в цилиндре. Оправку нужно прижать к колодке, а по днищу поршня зацепить рукоять молотка. При этом необходимо следить за продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.
Крышка установлена на шатуне, гайкам нужно задерживать момент, величина которого составляет около 5 кгс / м.
Как пробегает автомобиль после установки новых поршневых колец:
Автомобиль полностью загружен.
Своевременное переключение передач.
На дорогах не должно быть затяжных подъемников.
Постоянно проводить контроль уровня масла.
Нельзя долго стоять в пробках и резко разгоняться.
Подавать смазочную жидкость и необходимость после 1000 км пути.
Как проходит ремонт поршневой ВАЗ 2109
Если износ цилиндров превышает 0,15 миллиметра, расточка цилиндра и замена поршней и колец при следующем ремонте составляют:
Замена поршня ВАЗ 2109 должна производиться согласно соответствия каждого класса поршня новому поршневому кольцу.
При выборе кольца нужно обращать внимание на его маркировку:
если он отсутствует на деталях, значит изделие имеет номинальные размеры;
«40» — обозначено увеличение на 0,4 миллиметра диаметра ремонтного кольца;
«80» — соответствует маркировке с увеличением на 0,8 миллиметра.
Ремонт поршня в БК производится следующим образом:
Проверенные цилиндры. С помощью нутромера в двух направлениях — продольном и поперечном, на четырех ремнях измеряется диаметр цилиндра.
В зоне первого износа ремня цилиндра практически нет. Следовательно, степень износа других частей ремня может быть определена по разнице диаметров ремня цилиндра и остального ремня.
По величине износа более 0,15 миллиметра приходится на цилиндры, до ближайшего ремонтного размера. При этом следует учитывать, что заключительная операция по обработке цилиндра — хонингование. Следовательно, припуск на обработку диаметра 0.Следует оставить 03 миллиметра.
После окончательной эксплуатации ремонтный размер поршня и диаметр цилиндра различались в пределах 0,025 — 0,045 миллиметра.
Установите новый поршень.
Совет: крышки шатуна не могут быть взаимозаменяемыми. На крыше шатуна и деталях указывают номер цилиндра, на который можно установить шатун. При замене поршня ВАЗ 2109 цифры должны с одной стороны располагаться на шатуне.
Таким же образом производится замена поршней на ВАЗ 2109 всего остального.
В обратной последовательности разборки двигатель собирается после установки последнего поршня.
Хорошо показывает замену поршней ваз 2109 на видео.
Как ездить на двигателе после замены поршня
Правильная разводка автомобиля имеет большое значение после замены всего поршня на ВАЗ 2109. К нему нужно относиться очень бережно, как и в ремонте. Особого внимания заслуживают те узлы, в которых детали соединяются трением между собой, а эффективность зависит от оптимальных зазоров, с которыми они должны совмещаться. Итак:
Скорость автомобиля после установки новых поршней не должна превышать 60 километров в час на 1000 километров пробега. Это необходимо для отметки деталей деталей.
Основная цель приработки — сглаживание всей микроники. Это трение деталей друг о друга до тех пор, пока не будет обеспечено их полное прилегание. Повышенный нагрев деталей мотора происходит при большом трении во время «протирания».
Это означает, что двигатель должен работать с небольшими нагрузками.
Соблюдение всех этих правил после замены поршня на ВАЗ 2109, обеспечит длительную эксплуатацию автомобиля в исправном состоянии.
Вопрос о замене поршневых колец может коснуться не только старых автомобилей, но и автомобилей с небольшим пробегом. Поршневые кольца выполняют 3 основные функции:
уплотнение камеры сгорания,
улучшенная теплопередача через стенку цилиндра
регулировка расхода смазки.
Как понять, что пора менять поршневые кольца
При значительном увеличении расхода масла на машине упала компрессия в цилиндрах. Перед тем, как стремительно ворваться в гараж, нужно измерить компрессию сначала на сухих баллонах, а потом слить крышку с масляной бутылки и еще раз замерить и сравнить полученные результаты. Если производительность сухих цилиндров ниже, поршневые кольца подлежат замене.
Если нет, то кольца тут ни при чем, и стоит обратить внимание на колпачки, клапана. Также при использовании низкосортного масла могут пойти поршневые кольца. Это явление обычно встречается в машинах, двигатели которых долгое время не эксплуатировались или работали на очень коротких дистанциях.
Кольца разрезать можно так: Свечи выкручиваем и в баллоны наливаем керосин на ночь это спасет от разрыва нагара.
Видео: ВАЗ-09 Установка колец без оправок Как измерить зазор поршневых колец ВАЗ 2109 — 2115
Для измерения зазора необходимо установить кольцо в цилиндр и надавить на поршень сверху, при этом с помощью щупа измерить зазор, он должен быть в пределах 0.От 25 до 0,45 мм максимально допустимый 1 мм. Если зазор больше, кольцо в этом случае необходимо поменять, а если меньше — обжаловать. Для того, чтобы наложить кольцо, вам понадобится ножка. Каждое кольцо настроено на цилиндр, на котором оно будет работать.
Видео: Замена поршневых колец, подбор тепловых зазоров Размеры и маркировка поршневых колец ВАЗ 2109 — 2115
Основные размеры шатунно-поршневой группы я вам сейчас приведу ниже на картинке
Основные размеры штока ВАЗ 2109 — 2115
Классы диаметров поршней и отверстия под латунный поршневой палец на днище поршневой (рис.4).
Поршень — литой алюминий. По внешнему диаметру поршни делятся на пять классов (A, B, C, D, E) до 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Следовательно, измерение диаметра поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
Размеры поршневых колец ВАЗ 2109 — 2115
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса (1, 2, 3) по 0.004 мм.
Классы диаметра поршня и поршневые отверстия из латуни на нижней части поршня.
Таблица номинальных размеров цилиндров и поршней
Размерная группа
Модель двигателя ВАЗ 2109-21099
Модель двигателя ВАЗ 2113 — 2115
Диаметр цилиндра мм.
Диаметр поршня мм.
Диаметр цилиндра мм.
Диаметр поршня мм.
А.
76,00 — 76,01
75 965 — 75 975
82,00 — 82,01
81 965 — 81 975
Б.
76,01 — 76,02
75 975 — 75 985
82,01 — 82,02
81 975 — 81 980
В.
76,01 — 76,03
75 985 — 75 995
82,02 — 82,03
81 980 — 81 985
Д.
76,03 — 76,04
75 995 — 76 000
82,03 — 82,04
81 985 — 81 995
E.
76,04 — 76,05
76 000–76 005
82,04 — 82,05
81 995 — 82 000
По весу поршни разделены на три группы: нормальные, увеличенные и уменьшенные на 5 г. Эти группы соответствуют маркировке на днище поршня: «G», «+» и «-».
В двигателе все поршни должны быть одной массовой группы. Поршни ремонтных размеров изготавливаются с наружным диаметром увеличенным на 0,4 и 0,8 мм.
Увеличение 0.4 мм соответствует этикетке в виде треугольника, а увеличение 0,8 мм — в виде квадрата. Стрелка внизу поршня показывает, как правильно сориентировать поршень, когда он установлен в цилиндр. Он должен быть направлен в сторону привода распределительного вала.
Поршневой палец — стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в бобышках поршня и втулке с пружинным замком. В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами. По внешнему диаметру пальцы делятся на три класса по 0.004 мм. Класс обозначается краской на кончике пальца: синяя метка — это первый, зеленый — второй, а красный — третий класс.
Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной внешней поверхностью бочкообразной формы. Кольцо компрессионное нижнее скребкового типа. Кольцо масляной хирургии — с хромированными рабочими краями и с закрученной витой пружиной. На кольцах ремонтных размеров нанесена цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0.4 или 0,8 мм.
Щитун — сталь, кованая. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому отдельно они не зарезервированы. Чтобы не перепутать крышки и шатуны при сборке, № 2 (рис. 5) цилиндра, в котором они установлены. В верхней головке шатуна выдвинута ходовая втулка.
По диаметру отверстия этой втулки шатуны делятся на три класса по 0,004 мм. Номер класса 1 наклеен на крышку штанги.По весу верхней и нижней головок шатуны делятся на классы, обозначенные буквой или краской на крыше шатуна. На двигатель следует устанавливать штанги одного класса по массе.
Массу разъемов можно отрегулировать, сняв металл с шин на верхней головке и на крышке до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 6). После снятия металла крышки шатуна необходимо промаркировать классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.
Обзор популярных моделей поршневых колец ВАЗ 2109 — 2115
Фирмы, которые выпускают поршневые кольца очень много, а также много и подделок и все им просто не хватает времени. Поэтому давайте посмотрим на тех производителей поршневых колец, которые отличаются от других нормальным качеством и ценой. Первое, что хочу порекомендовать, это поршневые кольца фирмы «СМ».
Кольца поршневые фирмы «SM Кольца поршневые фирмы» Mahle «.
Эти фирмы производят поршневые кольца для ваз машин разного диаметра и подходят нам. Скорее всего, производят их в Китае, потому что оригинал будет стоить намного дороже. Но это не значит, что все так плохо, они отличного качества. Рекомендую по-прежнему кольца компании «SM», потому что цена на них намного меньше, чем у MAHLE, а качество такое же, как вы платите больше и переплачиваете за бренд.
Верхнее компрессионное кольцо у этих производителей — сталь хромированная, но фирма «СМ» скопирована, на верхних фото это прекрасно видно.Второе массивное компрессионное кольцо черного цвета, но у кольца от фирмы «Mahle» есть рабочее. На фото
Нижние кольца шкалы Металлические комплекты. Графика слева «SM», а справа «MAHLE».
Я рекомендую использовать металлические установочные маслосъемные кольца, потому что, в отличие от колец коробчатого типа, они идеально вписаны в цилиндр, устойчивы к перегреву (не теряют своих пружинных свойств) и их главное преимущество — они работают как два не -зависимые кольца. Кольца коробчатого типа очень боятся перегрева.При перегреве они теряют пружинящие свойства и не справляются со своей работой. И еще один серьезный минус, они требуют очень бережного стока. При малейшем отклонении от триггерных режимов рабочие кромки кольца в некоторых местах могут подрезаться и будут пропускать масло.
Конечно, есть и другие производители поршневых колец, но обычно идут сплошные подделки и выбирают качественные иногда не очень
Видео: Поршневые кольца на ВАЗ (Обзор продукции)
Поршни ДВС — х-инженер.org
Поршень является составной частью двигателя внутреннего сгорания. Основная функция поршня — преобразовывать давление, создаваемое горящей топливовоздушной смесью, в силу, действующую на коленчатый вал. Легковые автомобили имеют поршни из алюминиевого сплава, в то время как грузовые автомобили также могут иметь поршни из стали и чугуна.
Поршень является частью кривошипно-шатунного механизма (также называемого кривошипно-шатунным механизмом ), который состоит из следующих компонентов:
поршень
поршневые кольца
шатун
коленчатый вал
Изображение: Привод коленчатого вала двигателя (кривошипно-шатунный механизм) Предоставлено: Rheinmetall
Поршень также выполняет второстепенные функции двигателя :
способствует рассеиванию тепла , образующемуся во время сгорания утечки газа из нее и проникновение масла в камеру сгорания
направляет движение шатуна
обеспечивает непрерывную смену газов в камере сгорания
Форма поршня в основном зависит от типа двигателя внутреннего сгорания.Поршни бензиновых двигателей обычно легче и короче по сравнению с поршнями дизельных двигателей. Геометрия поршня имеет множество тонкостей из-за сложности его рабочей среды, но основными частями поршня являются:
поршень головка , также называемая верхняя часть или головка : верхняя часть поршня который вступает в контакт с давлением газа в камере сгорания
кольцевой ремень : верхняя средняя часть поршня, когда поршневые кольца расположены
выступ штифта : нижняя средняя часть поршня который содержит поршневой палец
юбка поршня : область под кольцевым ремнем
Изображение: оси поршневого пальца и юбки
Изображение: Основные детали поршня Кредит: [3]
где:
верхняя часть поршня
верхняя фаска
кольцевой ремень
распорки управления
фиксирующий зажим штифта
выступ штифта
pis тонный штифт
поршневые кольца
юбка поршня
Поршень соединен с шатуном через поршневой палец (7).Штифт позволяет поршню вращаться вокруг оси штифта. Штифт удерживается в поршне с помощью фиксатора пальца (5).
После днища поршня доходит до кольцевого ремня (также называемого кольцевой зоной) (3). Большинство поршней имеют три кольцевых канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца. Верхнее кольцо называется компрессионным кольцом , среднее на нем — скребковым кольцом , а нижнее — кольцом контроля масла . Компрессионное кольцо должно герметизировать камеру сгорания, чтобы предотвратить утечку внутренних газов в блок двигателя.Маслоуправляющее кольцо соскребает масло со стенок цилиндра, когда поршень находится на рабочем или выпускном такте. Среднее кольцо выполняет комбинированную функцию обеспечения сжатия в цилиндре и удаления излишков масла со стенок цилиндра.
Юбка поршня (8) удерживает поршень в равновесии внутри цилиндра. Обычно он покрывается материалом с низким коэффициентом трения, чтобы уменьшить потери на трение. В отверстии для пальца или втулки (6) поршня находится поршневой палец (7), который соединяет поршень с шатуном.
Геометрические характеристики поршня
Поршни должны правильно работать в широком диапазоне температур, от -30 ° C до 300-400 ° C. В то же время он должен быть достаточно легким, чтобы иметь низкую инерцию и обеспечивать высокие обороты двигателя. Ниже представлена пара геометрических характеристик поршня.
Овальность поршня
Из-за процесса сгорания температура внутри цилиндров двигателя достигает сотен градусов Цельсия.Поршень является одним из основных компонентов, который поглощает часть выделяемого тепла и отводит его в моторное масло. Поскольку ось поршневого пальца содержит больше материала, чем ось юбки, тепловое расширение вдоль оси пальца немного выше, чем тепловое расширение вдоль оси юбки. По этой причине поршень имеет овальную форму, диаметр по оси пальца на 0,3-0,8% меньше диаметра по оси юбки [6].
Изображение: Овальность поршня
Поршень конической формы
Форма поршня не идеальна для цилиндра.При низкой температуре зазор между поршнем и цилиндром двигателя больше по сравнению с высокими температурами. Кроме того, зазор не является постоянным по длине поршня, он меньше вокруг верхней части поршня по сравнению с областью юбки поршня. Это необходимо для большего теплового расширения головки поршня, поскольку она содержит больший объем металла.
Изображение: Зазор поршня (коническая форма)
Изображение: Тепловое расширение поршня (если цилиндрическая форма)
Смещение поршневого пальца
Поршень перемещается на 3 градуса внутри цилиндра свободы, 1 первичный и 2 вторичных:
вдоль вертикальной оси цилиндра, между верхней мертвой точкой (ВМТ) и нижней мертвой точкой (НМТ) (основная, ось Y)
вокруг Ось пальца (вторичная, α — угол)
вдоль оси юбки (вторичная, ось x)
Первичное движение создает крутящий момент на коленчатом валу, это желательно с механической точки зрения.Вторичные движения происходят из-за комбинации нескольких факторов: двунаправленного движения шатуна и зазора между поршнем и цилиндром. Оба вторичных движения вызывают трение о стенки цилиндра, а также шум, вибрацию (удар поршня).
Изображение: Осевое усилие поршня и смещение пальца
Когда коленчатый вал вращается по часовой стрелке, левая сторона цилиндра называется осевой стороной (TS) , а противоположная сторона — противодействующей стороной (ATS). .Удары поршня могут происходить с обеих сторон цилиндра. Удар поршня возбуждает блок двигателя и проявляется в виде поверхностных колебаний, которые в конечном итоге излучаются в виде шума в непосредственной близости от двигателя [9]. Еще одно неудобство заключается в том, что при движении поршня через ВМТ и ВТК на коленчатый вал создается повышенная нагрузка, поскольку поршень совмещен с центром вращения коленчатого вала.
Смещение поршневого пальца — это несоосность между центром отверстия поршневого пальца и центром коленчатого вала.За счет этого в конструкции улучшаются шумовые характеристики двигателя из-за ударов поршня в ВМТ. Это основная проблема NVH (шумовая вибрация и резкость) для инженеров-технологов, которые хотят устранить тревожные шумы везде, где они могут. Вторая причина — повышение мощности двигателя за счет уменьшения внутреннего трения в TS и ATS.
Смещение пальца снижает механическое напряжение, возникающее в соединительной штанге, когда она достигает ВМТ или НМТ, потому что шатун не должен толкать поршень в противоположном направлении в конце хода.Это смещение заставляет стержень перемещаться по дуге в ВМТ и НМТ.
Механические нагрузки на поршень
Поршень является элементом двигателя внутреннего сгорания (ДВС) (ДВС) , который должен выдерживать наибольшие механические и термические нагрузки. Из-за поршня мощность ДВС ограничена. В случае очень высокой термической или механической нагрузки поршень выходит из строя в первую очередь (по сравнению с блоком цилиндров, клапанами, головкой блока цилиндров). Это связано с тем, что поршень должен быть компромиссом между массой и устойчивостью к механическим и термическим нагрузкам.
Циклическое нагружение поршня из-за [6]:
сила газа от давления в цилиндре
сила инерции от колебательного движения поршня и
поперечная сила от опоры силы газа наклонным шатуном, а сила инерции колеблющегося шатуна
определяет механическую нагрузку .
Вертикальные силы, действующие на поршень, состоят из: сил давления, , создаваемых расширяющимися газами, и сил инерции, , создаваемых собственной массой поршня [10].
\ [F_ {p} = F_ {gas} + F_ {ineria} \]
Силы инерции намного меньше сил давления и имеют наибольшую интенсивность, когда поршень меняет направление, в ВМТ и НМТ.
Изображение: Напряжение поршня по Мизесу и механическая деформация Кредиты: [7]
Изображение: Вертикальные силы поршня в зависимости от угла поворота коленчатого вала Кредиты: [7]
Вышеуказанные силы поршня рассчитываются с использованием передовых методов анализа методом конечных элементов для алюминиевого поршня, используемого в легковых автомобилях с дизельным двигателем [7].
Процесс сгорания имеет разные характеристики для дизельного и бензинового ДВС. В дизельном двигателе пиковое давление газа при сгорании может достигать 150 — 160 бар. В бензиновом двигателе максимальное давление ниже 100 бар. Из-за более высокого давления поршни дизельного двигателя должны выдерживать более высокие механические нагрузки.
Чтобы работать без сбоев в таких суровых условиях, поршни дизельных двигателей конструируются более тяжелыми, прочными и имеют большую массу.Недостатком является более высокая инерция, более высокие динамические силы, поэтому максимальная частота вращения двигателя ниже. Одна из причин, по которой дизельные двигатели имеют более низкую максимальную скорость (около 4500 об / мин) по сравнению с бензиновыми двигателями (около 6500 об / мин), — это более тяжелые механические компоненты (поршни, шатуны, коленчатый вал и т. Д.).
Термические нагрузки на поршень
Головка поршня находится в прямом контакте с горящими газами внутри камеры сгорания, поэтому подвергается высоким термическим и механическим нагрузкам .В зависимости от типа двигателя (дизельный или бензиновый) и типа впрыска топлива (прямой или непрямой) головка поршня может быть плоской или содержать чашу .
Тепловая нагрузка от температуры газа в процессе сгорания также является циклической нагрузкой на поршень. Он действует в основном во время такта расширения на поршне со стороны камеры сгорания. В других тактах, в зависимости от принципа действия, тепловая нагрузка на поршень снижается, прерывается или даже оказывает охлаждающий эффект во время газообмена.Как правило, передача тепла от горячих дымовых газов к поршню происходит в основном за счет конвекции, и лишь небольшая часть является результатом излучения.
Изображение: Рабочие температуры поршня Кредиты: [3]
Тепло, выделяемое при сгорании, частично поглощается поршнем. Большая часть тепла передается через площадь кольца поршня (около 70%). Юбка поршня отводит 25% тепла, а остальное передается на поршневой палец, шатун и масло.Более высокая частота вращения двигателя означает более высокую температуру поршня . Это происходит потому, что накопленное тепло не успевает рассеяться между двумя последовательными циклами сгорания. В то же время более высокая нагрузка на двигатель означает более высокую температуру поршня, потому что при этом сгорает больше воздушно-топливной смеси, которая выделяет больше тепла.
Изображение: Распределение температуры в поршне бензинового двигателя Кредит: [6]
Изображение: Распределение температуры в поршне дизельного двигателя с каналом охлаждения Кредит: [6]
Изображение: Тепловая нагрузка поршня Кредит: [7]
Что касается хода расширения, продолжительность действия тепловой нагрузки от сгорания очень мала.Следовательно, только очень небольшая часть составляющей массы поршня, вблизи поверхности на стороне сгорания, следует за циклическими колебаниями температуры. Таким образом, почти вся масса поршня достигает квазистатической температуры, которая, однако, может иметь значительные локальные изменения.
Охлаждение поршня
По мере увеличения удельной мощности в современных двигателях внутреннего сгорания поршни подвергаются возрастающим тепловым нагрузкам. Поэтому эффективное охлаждение поршня требуется чаще, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации.
Изображение: 2009 Ecotec 2.0L I-4 VVT DI Turbo (LNF) Головка поршня и масляная форсунка Кредит: GM
Температуру поршня можно снизить за счет циркуляции масла в средней части поршня. Это может быть достигнуто с помощью маслоструйных устройств, установленных на блоке цилиндров, которые впрыскивают моторное масло через отверстие, когда поршень находится близко к нижней мертвой точке (НМТ).
Компания Tenneco Powertrain разработала новый стальной поршень для дизельных двигателей с «герметичной на весь срок службы» охлаждающей камерой в головной части, что позволяет поршням безопасно работать при температурах в головке более чем на 100 ° C выше действующих ограничений.
Изображение: Технология охлаждения поршня EnviroKool Кредит: Tenneco
Чтобы сформировать корону EnviroKool, внутри поршня с помощью сварки трением создается встроенный охлаждающий канал, который затем заполняется высокотемпературным маслом и инертным газом. Эта камера постоянно закрыта приварной заглушкой. Согласно Tenneco Powertrain, технология EnviroKool позволяет преодолеть температурные ограничения обычных открытых галерей, в которых в качестве теплоносителя используется смазочное масло.
Типы поршней
Геометрия поршня ограничена из-за кубатуры ДВС. Поэтому основной способ увеличения механического и термического сопротивления поршня — увеличение его массы. Это не рекомендуется, потому что поршень с большой массой имеет большую инерцию, которая преобразуется в высокие динамические силы, особенно при высоких оборотах двигателя. Сопротивление поршня можно улучшить за счет оптимизации геометрии, но всегда будет компромисс между массой, механическим и термическим сопротивлением.
На первый взгляд поршень кажется простым компонентом, но его геометрия довольно сложна:
Изображение: Техническое описание дизельного поршня Кредит: Kolbenschmidt
Изображение: Техническое описание бензинового поршня Кредит: Kolbenschmidt
Условные обозначения:
диаметр чаши
днище поршня
камера сгорания (чаша)
кромка днища поршня
верхняя площадка поршня
канавка под кольцо
550 выемка под кольцо
стороны канавки
канавка маслосъемного кольца
отверстие для возврата масла
выступ поршневого пальца
удерживание на расстоянии канавки
канавка для стопорного кольца
расстояние до ступицы поршня
расстояние ступенчатой кромки
диаметр поршня 90 ° C относительно отверстия под поршневой палец 90 506
отверстие для поршневого пальца
глубина чаши
юбка
зона кольца
высота сжатия поршня
длина поршня
канал масляного радиатора
держатель кольца
втулка болта
окно измерения развала короны 9029 Как видите, между дизельными и бензиновыми поршнями есть существенные различия.
Поршни дизельного двигателя должны выдерживать более высокие давления и температуры, поэтому они больше, крупнее и тяжелее. Они могут быть изготовлены из алюминиевых сплавов, стали или их комбинации. Поршень дизеля содержит часть камеры сгорания в головке поршня. Из-за формы поперечного сечения головки поршня поршень дизельного двигателя также называют поршнем с головкой омега.
Поршни для бензиновых двигателей легче и предназначены для более высоких оборотов двигателя.Они изготавливаются из алюминиевых сплавов и обычно имеют плоскую головку. Бензиновые двигатели с непосредственным впрыском (DI) имеют специальные головки, позволяющие направлять поток топлива качающимся движением.
Ниже вы можете увидеть несколько изображений дизельных и бензиновых (бензиновых) двигателей в высоком разрешении.
Изображение: LS9 6.2L V-8 SC поршень (алюминий, бензин / бензиновый двигатель с непрямым впрыском) Кредит: GM
Изображение: Ecotec 2.0L I-4 VVT DI Turbo (LNF) поршень (алюминиевый, бензиновый / бензиновый двигатель с прямым впрыском) Кредит: GM
Изображение: Поршень дизельного двигателя автомобиля с кольцами (алюминий, дизель) Кредит: Kolbenschmidt
Изображение: Поршень из моностали (сталь, дизель) ) Кредит: Tenneco
Материалы поршней
Большинство поршней для автомобильной промышленности изготавливаются из алюминиевых сплавов .Это потому, что алюминий легкий, обладает достаточной механической прочностью и хорошей теплопроводностью. Есть тяжелые применения, коммерческие автомобили, в которых используются поршни из стали , которые более устойчивы к более высоким давлениям и температурам в камере сгорания.
Алюминиевые поршни изготавливаются из литых или кованых жаропрочных алюминиево-кремниевых сплавов. Есть три основных типа алюминиевых поршневых сплавов. Стандартный поршневой сплав представляет собой эвтектический сплав Al-12% Si, содержащий дополнительно ок.По 1% каждого из Cu, Ni и Mg [3].
Основными алюминиевыми сплавами для поршней являются [3]:
эвтектический сплав (AlSi12CuMgNi): литой или кованый
Заэвтектический сплав
(AlSi18CuMgNi): литой или кованый
специальный эвтектический сплав (только AlSi2179506Cu4). алюминиевый сплав имеет более низкую прочность, чем чугун, поэтому необходимо использовать более толстые секции, поэтому не все преимущества легкого веса этого материала реализуются. Кроме того, из-за более высокого коэффициента теплового расширения алюминиевые поршни должны иметь больший рабочий зазор.С другой стороны, теплопроводность алюминия примерно в три раза выше, чем у железа. Это, вместе с большей толщиной используемых секций, позволяет алюминиевым поршням работать при температурах примерно на 200 ° C ниже, чем чугунные [8].
В некоторых случаях прочность и износостойкость поршней из алюминиевого сплава недостаточны для удовлетворения требований по нагрузке, поэтому используются черные материалы (например, чугун, сталь). Существует несколько методов использования черных металлов в производстве поршней:
в качестве местного армирования, вставки из черного металла (т.е.g., держатели колец)
в виде удлиненных частей композитных поршней (например, днища поршня, болтов)
поршни, полностью изготовленные из чугуна или кованой стали
Изображение: композитный поршень для тяжелого двигателя — поперечное сечение Кредит: [8]
Изображение: Поршень композитной конструкции для судовых дизельных двигателей Кредит: Warstila
В поршнях и поршнях используются два типа черных металлов компоненты [6]:
чугун :
аустенитный чугун для держателей колец
чугун с шаровидным графитом для поршней и юбок поршней
сталь
хром-молибденовый сплав
хромомолибден-никелевый сплав (34CrNiMo6)
молибден-ванадиевый сплав (38MnVS6)
чугун обычно имеют содержание углерода> 2%.Поршни в высоконагруженных дизельных двигателях и другие высоконагруженные компоненты двигателей и конструкции машин преимущественно изготавливаются из сферолитического чугуна M-S70. Этот материал используется, например, для изготовления цельных поршней и юбок поршней в композитных поршнях [6].
Сплавы железа, обозначенные как стали, обычно имеют содержание углерода менее 2%. При нагревании они полностью превращаются в ковкий (пригодный для ковки) аустенит. Поэтому сплавы железа отлично подходят для горячей штамповки, такой как прокатка или ковка.
Поршневые технологии
Существует несколько передовых поршневых технологий, каждая из которых имеет целью увеличить механическое и / или термическое сопротивление, снизить коэффициент трения или уменьшить общую массу (сохраняя в то же время механические и термические свойства).
Ниже вы можете найти примеры современных поршней, производимых на заводе Kolbenschmidt , каждый с уникальными технологиями.
Изображение: Поршень дизеля с охлаждающим каналом, втулкой болта и держателем кольца Кредит: Kolbenschmidt
Изображение: Шарнирно-сочлененный поршень дизеля с кованной верхней стальной частью и алюминиевой юбкой Кредит: Kolbenschmidt
Изображение: Поршень бензинового двигателя в оптимизированной по весу конструкции LiteKS® с держателем кольца Кредит: Kolbenschmidt
Изображение: Литые держатели колец из чугуна многократно увеличивают долговечность первой кольцевой канавки дизельных поршней.Kolbenschmidt является лидером в разработке соединения Alfin с держателем кольца Кредит: Kolbenschmidt
Изображение: Канавки под кольцо с твердым анодированием предотвращают износ и микросварку поршней для бензиновых двигателей Кредит: Kolbenschmidt
Изображение
Поршни KS Kolbenschmidt имеют специальное покрытие LofriKS®, NanofriKS® или графит на юбке поршня. Они уменьшают трение внутри двигателя и обеспечивают хорошие характеристики при аварийной работе. Покрытия LofriKS® также используются по акустическим причинам.Их использование сводит к минимуму шумы от хлопка поршня. NanofriKS® является дальнейшим развитием испытанного и испытанного покрытия LofriKS® и дополнительно содержит наночастицы оксида титана для повышения износостойкости и долговечности покрытия. ®) гарантируют надежную работу при использовании в алюминиево-кремниевых поверхностях цилиндров (Alusil®) Кредит: Kolbenschmidt
Изображение: Отверстия поршневого пальца специальной формы (Hi-SpeKS®) повышают динамическую нагрузочную способность станины поршневого пальца, тем самым увеличивая долговечность поршня Кредит: Kolbenschmidt
Ниже вы можете найти примеры современных поршней, производимых компанией Tenneco Powertrain (ранее Federal Mogul) , каждый из которых отличается уникальными технологиями.
Характеристики: — поршень с охлаждающим каналом улучшает мощность и расход топлива уменьшенных бензиновых двигателей — галерея эластотермического охлаждения снижает температуру днища поршня на около 30 ° C. — снижение температуры первой кольцевой канавки примерно на 50 ° C, что, в свою очередь, снижает нагар и износ канавок и колец для увеличения срока службы; низкий расход масла и удар на ; — снижение риска неконтролируемого возгорания, например, при низкой скорости предварительного нагрева. зажигание
Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)
Изображение: Алюминиевые поршни дизельного двигателя
Характеристики: — оптимизированное расположение каналов для максимального охлаждения может привести к снижению температуры обода барабана до 10% — улучшенное боковое литье методы значительно улучшают конструктивную устойчивость (даже при тонкостенных конструкциях) — реструктуризация обода камеры сгорания и дно стакана могут увеличить усталостный ресурс до 100%.
Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)
Изображение: Поршни для дизельных двигателей из моностали (стальные поршни для дизельных автомобилей большой грузоподъемности или промышленного применения)
Поршень Monosteel® обеспечивает прочность и охлаждающую способность, чтобы удовлетворить самые жесткие требования к двигателям на рынках тяжелых и промышленных двигателей, включая новое поколение давлений срабатывания двигателя, необходимых для дорожных правил Euro VI и выше.
Прочная конструкция, состоящая из сварных с помощью инерционной сварки кованых стальных секций, образующих большие охлаждающие галереи, позволяет поршням Monosteel выдерживать возрастающие механические нагрузки. Эволюция Monosteel включает в себя последние разработки для промышленных двигателей с большим диаметром цилиндра, а также использование тонкостенных легких поковок и отливок для дизельных двигателей легковых автомобилей.
Основные характеристики продукта: — большая закрытая структурная галерея с превосходным охлаждением обода чаши и кольцевой канавки, уменьшающим деформацию канавки и улучшающим контроль масла и газового уплотнения — профилированное отверстие под палец без втулки — юбка по всей длине для устойчивого поршня динамика, снижение риска кавитации гильзы и улучшение кольцевого уплотнения. — процесс обеспечивает гибкость материала с возможностью выбора материала коронки для уменьшения коррозии или окисления и / или выбора материала юбки для повышения технологичности.
Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)
Изображение: Поршни с покрытием EcoTough® (алюминиевый поршень для бензиновых / бензиновых легких или тяжелых автомобилей)
Поршни с покрытием EcoTough® обеспечивают важные преимущества, которые помогают удовлетворить потребности клиентов в более эффективные конструкции двигателей, включая пониженный расход топлива и выбросы CO 2 . Он сочетает в себе низкий износ и низкое трение в одном применении и снижает расход топлива на 0,8% по сравнению с обычными покрытиями поршней.
Ключевые преимущества: — совместим с существующей и усовершенствованной отделкой отверстий цилиндров и может быть беспрепятственно введен в серийное производство двигателей в качестве рабочих изменений — состав обеспечивает большую толщину, чем поршни с обычными покрытиями, обеспечивая дополнительную защиту — соответствует строгим экологическим стандартам ; не содержит токсичных растворителей — запатентованное усовершенствованное покрытие юбки поршня с твердыми смазочными материалами и армированием углеродными волокнами, специально разработанное для тяжелых бензиновых условий. — Снижение трения в силовом цилиндре (поршень + кольца) на 10% по сравнению сстандартные покрытия, повышение экономии топлива до 0,4% / CO 2 сокращение в европейских испытаниях ездового цикла — снижение износа на 40% по сравнению со стандартными бензиновыми покрытиями, повышенная надежность современных бензиновых двигателей с наддувом DI — EcoTough® — это запатентованное покрытие FM
Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)
Изображение: Поршень DuraBowl® (алюминиевый поршень для дизельных легких или тяжелых автомобилей)
Усиление поршня DuraBowl® Частичное переплавление кромки чаши : — предельное улучшение структуры алюминиевого материала, созданное локализованным переплавом с использованием технологии TIG. — до 4 раз улучшенная долговечность в двигателях с высокой удельной мощностью по сравнению с поршнями без переплавки барабана.Позволяет получить форму камеры сгорания, подвергающуюся высоким нагрузкам. — Технология FM DuraBowl® расширяет пределы алюминиевых поршней в наиболее сложных условиях за счет увеличения усталостной прочности (циклов) поршня
Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)
Изображение: Elastoval II сверхлегкие поршни (алюминиевый поршень для бензиновых / бензиновых легких транспортных средств)
Технология бензиновых поршней Avanced Elastoval® II основана на: — глубоких карманах под короной — наклонных боковых панелях — облегченной конструкции опоры пальца — тонких стенках 2.5 мм — оптимизированная площадь юбки и гибкость — Высокоэффективный сплав FM S2N
Характеристики и преимущества включают: — снижение веса на 15% по сравнению с бензиновыми поршнями предыдущего поколения — обеспечивает удельную мощность до 100 кВт / л — оптимизировано характеристики шума и трения Совместимость с опцией держателя альфинового кольца для увеличения пикового давления в цилиндре и устойчивости к детонации
Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)
Часто задаваемые вопросы о поршнях
Для чего используются поршни?
Поршни используются в двигателях внутреннего сгорания для передачи усилия на шатун и коленчатый вал, создавая крутящий момент двигателя.Поршни преобразуют давление газа из камеры сгорания в механическую силу.
Что такое поршень и как он работает?
Поршень — это компонент двигателя внутреннего сгорания, сделанный из алюминия или стали, используемый для преобразования давления газа из камеры сгорания в механическую силу, передаваемую на шатун и коленчатый вал.
Из чего сделан поршень?
Поршень может быть изготовлен из цветных металлов, алюминия (Al) или черных металлов, таких как чугун или сталь .
Какие бывают два типа поршневых колец?
Два типа поршневых колец: компрессионные кольца и масляные кольца.
Какие два основных типа поршневых двигателей?
Двумя основными типами поршневых двигателей являются: дизельный, поршневых двигателей и бензиновых (бензиновых) поршневых двигателей. Функция материала, два основных типа поршня: алюминиевый поршень и стальной поршень .
Каков срок службы поршней?
Поршень должен служить в течение всего срока службы автомобиля, если условия эксплуатации являются номинальными (нормальная смазка, регулярное обслуживание двигателя, отсутствие чрезмерной нагрузки, отсутствие чрезмерной температуры). В нормальных условиях эксплуатации поршень должен прослужить не менее 300000 км до 500000 км и более.
Что вызывает отверстия в поршнях?
Обычно аномально высокие температуры вызывают плавление поршней, или детонация двигателя может вызвать трещины в поршнях.Неисправные форсунки могут подавать чрезмерное количество топлива в цилиндры, что может вызвать аномально высокую температуру сгорания и частичное оплавление поршней.
Как узнать, повреждены ли поршни?
Если поршень поврежден, наиболее вероятными симптомами являются: потеря мощности из-за потери сжатия, чрезмерный дым в выхлопе или необычный шум двигателя.
Можно ли починить сломанный поршень?
Сломанный поршень не подлежит ремонту, его необходимо заменить.Поршни имеют очень жесткие геометрические допуски, которые, скорее всего, не могут быть соблюдены после ремонта. Кроме того, их механические и термические свойства будут изменены после ремонта, что приведет к дальнейшим повреждениям. Сломанный поршень может вызвать серьезные повреждения блока цилиндров, шатуна, клапанов и т. Д. И должен быть немедленно заменен.
Можно ли водить машину с неисправным поршнем?
Вы можете ездить с плохим поршнем, но это не рекомендуется. Повреждение поршня может привести к значительному выходу из строя блока цилиндров, коленчатого вала, шатунов, клапанов и т. Д.Если не заменить поврежденный поршень, это может привести к полному отказу двигателя.
Повредит ли мой двигатель удар поршня?
Удар поршня повредит двигатель, оставьте без присмотра. Удар поршня в течение длительного времени приведет к повреждению гильзы цилиндра и самого поршня.
Уходит ли поршень при нагревании?
Поршень частично уходит, когда двигатель прогрет. Удар поршня вызван чрезмерным износом гильзы цилиндра или самого поршня.Когда двигатель нагревается, поршень имеет тепловое расширение, и зазор между поршнем и цилиндром уменьшается, что приводит к уменьшению ударов поршня.
Могу ли я ехать с хлопком поршня?
Можно ездить с хлопком поршня, но долго водить не рекомендуется. Удар поршня вызовет износ самого поршня и гильзы цилиндра. Удар поршня также может вызвать трещины в поршне, что может привести к полному отказу двигателя, если его оставить без присмотра.
Что вызывает износ юбки поршня?
Износ юбки поршня вызван недостаточной смазкой гильзы цилиндра маслом.В нормальном рабочем состоянии система смазки разбрызгивает масло на цилиндры, чтобы избежать прямого контакта между юбкой поршня и цилиндром. При неисправности системы смазки или недостаточном уровне масла на стенках цилиндра будет недостаточно масла, и юбка поршня будет значительно изнашиваться.
Ссылки
[1] Клаус Молленхауэр, Хельмут Чоеке, Справочник по дизельным двигателям, Springer, 2010 г. [2] Хироши Ямагата, Наука и технология материалов в автомобильных двигателях, Woodhead Publishing in Materials, Кембридж, Англия, 2005 г. . [3] The Aluminium Automotive Manual, European Aluminium Association, 2011. [4] Heisler, Heinz, Vehicle and Engine Technology, Society of Automotive Engineers, 1999. [5] QinZhaoju et al., Поршневая термомеханическая муфта дизельного двигателя моделирование и многопрофильная оптимизация проектирования, Примеры из теплотехники, Том 15, ноябрь 2019 г. [6] Испытания поршней и двигателей, Mahle GmbH, Штутгарт, 2012 г. [7] Скотт Кеннингли и Роман Моргенштерн, Тепловые и механические нагрузки в Область чаши сгорания легковых дизельных поршней из AlSiCuNiMg; Пересмотрено с акцентом на расширенный анализ методом конечных элементов и инструментальные методы тестирования двигателей, Federal Mogul Corporation, SAE Paper 2012-01-1330. [8] T.K. Гарретт и др., Автомобиль, 13-е издание, Баттерворт-Хайнеманн, 2001. [9] Н. Долатабади и др., Об идентификации событий удара поршня в двигателях внутреннего сгорания с использованием трибодинамического анализа, Механические системы и обработка сигналов, Том 58 –59, июнь 2015 г., страницы 308-324, Elsevier, 2014. [10] Клаус Молленхауэр и Гельмут Чоеке, Справочник по дизельным двигателям, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
По любым вопросам, наблюдениям и запросам по этой статье , используйте форму комментария ниже.
Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!
Ремонт двигателя Volvo D13 500PS, замена поршневой группы в Германии.
Сердце любого грузовика — его двигатель. Он состоит из множества частей. У каждого есть свой ресурс, ценность которого зависит от множества различных факторов. Например: интервалы технического обслуживания, условия эксплуатации, качество топлива и многое другое. До сих пор в современных условиях ресурс техники по многим причинам вырабатывается намного быстрее, а ремонт двигателя остается востребованной операцией.
Специалисты грузового сервиса AWHelp24 занимаются ремонтом двигателей грузовых автомобилей более 15 лет. Именно поэтому владелец грузовика Volvo FH, двигатель которого остановили в Швайнфурте, обратился в AWHelp24 для ремонта. Оператор сервиса организовал эвакуацию грузовика в автосервис под брендом AWHelp24 в городе Нидерлауэр.
Как специалисты AWHelp24 ремонтируют двигатель? Ремонт двигателя грузового автомобиля может быть: -профилактический, — текущий, — капитальный. В первом и втором случаях устраняются неизбежные мелкие поломки, которые со временем возникают даже при самой осторожной езде.Капитальный ремонт — это полная разборка двигателя с заменой изношенных узлов.
Диагностика двигателя Volvo показала необходимость замены одного из поршней. Цилиндры, поршни, кольца больше других страдают от колоссальных нагрузок и экстремально высоких температур во время работы двигателя. Поршни, которые являются основным преобразователем энергии двигателя внутреннего сгорания, постоянно контактируют с внутренними стенками цилиндра и испытывают негативное влияние трения.Его прочность увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах в цилиндро-поршневой паре, деформации элементов. Если неисправности поршневой группы возникли впервые, то они ограничиваются, как правило, установкой нового комплекта колец. Сами поршни могут обслужить две такие замены, но в будущем они также потребуют обновления, наряду с восстановлением правильной геометрии цилиндров.
Механики сервиса AWHelp24 выделяют некоторые технологические нюансы, связанные с износом и заменой поршней: 1) Износ колец. В результате трения о внутреннюю поверхность цилиндра кольца изнашиваются по внешнему диаметру, за счет трения о концы канавок поршня — по высоте. Первое поршневое кольцо и первая канавка поршня изнашиваются наиболее быстро, так как это соединение работает в самых жестких температурных, абразивных и нагрузочных условиях, часто при недостаточной смазке. Кольца обычно изнашиваются быстрее канавок, теряя эластичность и разрушаясь из-за релаксации внутренних напряжений. Новое поршневое кольцо, установленное в изношенном цилиндре, деформируется намного быстрее, чем старое. Это связано с тем, что он не соприкасается торцом канавки и поверхности цилиндра со всей поверхностью (из-за несовпадения форм), в результате чего удельное давление кольца резко возрастает и составляет распределены неравномерно. Во избежание этого изношенные канавки восстанавливаются на токарном станке с использованием более высоких (ремонтных) колец. 2) Износ выступов Оба конца поршневого пальца работают внутри так называемых бобышек, а средняя часть — в верхней головке шатуна.Для проверки износа этих элементов измеряется их диаметр, для определения размера фактического зазора между ними и пальцем рассчитывается диаметр последнего в точках сопряжения с отверстиями. Из-за неравномерного износа отверстия в бобышках поршня со временем приобретают овальную форму. Если размер отверстий не превышает установленную норму, их форму корректируют разверткой — до размера ремонтного штифта большего диаметра. В этом случае диаметр втулки верхней головки шатуна также увеличивается. 3) Износ юбки При износе юбки на ней появляются многочисленные потертости, увеличивается зазор между ее нижней частью и стенками цилиндра — это приводит к увеличению шума при работе двигателя и увеличению потерь масла. Предел износа определяется как образование зазора примерно 0,5% внутреннего диаметра цилиндра. Например, при диаметре цилиндра 50, 70, 80 мм предельный зазор будет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.
После согласования плана ремонта с владельцем Volvo менеджеры сервисной службы предоставили механикам все необходимые детали для замены, и через 2 дня грузовик смог начать транспортировку.
Почему стоит доверить диагностику и ремонт двигателя специалистам сервиса AWHelp24?
В наших грузовых службах есть все необходимые инструменты и инструменты, а также высококвалифицированные специалисты для диагностики, настройки или ремонта двигателей грузовых автомобилей различных марок. Мастера нашей службы своевременно и качественно проводят реставрационные работы. Причем стоимость услуги будет ниже, чем у других сервисных центров. Ведь мы не учитываем дилерскую наценку.Наша компания выполняет аналогичные работы более 15 лет. Поэтому все сотрудники, от операторов до механиков, отлично справляются с задачами любой сложности. Мы обслуживаем все модели грузовиков и автобусов, широко используемых компаниями: MAN; Scania; Mercedes Benz; Volvo; Iveco; Renault; Ford; DAF и другие.
Для проведения ремонта по результатам диагностики у нас есть все необходимые запчасти на складе. Покупателям не нужно тратить время на их поиски в других магазинах.Выполняем задания в строгом соответствии с диагностическими показаниями и техническим состоянием автомобиля. Наш принцип — качественная реставрация автомобиля, а не навязывание дополнительных услуг.
AWHelp24 — ваш помощник в путешествии по Европе!
Позвоните на горячую линию нашей сервисной службы !!! Помощь ближе, чем вы думаете!
Ремонт и производство компрессоров — Компрессия газа — Exline, Inc.
На наших предприятиях Exline мы предоставляем услуги по повторному кондиционированию цилиндров компрессора, штоков компрессора, шатунов компрессора и поршней компрессора.
Exline предоставляет услуги по ремонту и капитальному ремонту следующих моделей двигателей и компрессоров:
Кларк
Купер-Бессемер
Предприятие
Фэрбенкс Морс
Ингерсолл Рэнд
Нордберг
Уортингтон
Waukesha
Белый Superior
Обслуживание цилиндров компрессора
Цилиндры компрессора (силовые цилиндры)
Неразрушающий контроль (NDT)
Восстановите отверстие цилиндра одним из следующих способов:
Покрытия для термического напыления ThermEx®
Повторная линия
Изменение размера цилиндра
Восстановление отверстий под шпильки
Производство новых шпилек с накатанной резьбой
Ремонт трещин
Зоны торцевого уплотнения и седла клапана
Поршень и шток компрессора в сборе
Штанги компрессора
Восстановить или изготовить новые
Нанесите термоспрей ThermEx® для восстановления размера и увеличения срока службы
Производство новых гаек, гаек и шпилек
Предоставить новые концевые гайки поршня / крейцкопфа от Superbolt
Шатуны компрессора
Шатуны компрессора
Восстановить проушины штифта, проушины кривошипа и упорные поверхности
Печка ВАЗ-2107 — устройство, работа, основные неисправности
Содержание статьи
Автомобили ВАЗ классического семейства оснащались достаточно производительной системой обогрева салона, обеспечивающей хороший прогрев салона в зимний период. Помимо высокой эффективности печка на ВАЗ-2107 отличается простотой конструкции, что обеспечивает должную надежность этого узла, хотя в ней и есть слабые места.
Устройство отопителя ВАЗ 2107
Устройство печки ВАЗ-2107 включает в себя такие составные элементы:
корпус с установленными в нем заслонками;
радиатор печки;
вентилятор с электродвигателем;
воздуховоды;
механизм управления заслонками.
В устройстве системы отопления салона не используются электронные составляющие или сложные узлы, поэтому печка надежная и простая в эксплуатации и обслуживании.
Источником тепла в системе обогрева салона ВАЗ-2107 выступает жидкость системы охлаждения силовой установки. Отдача тепла выполняется благодаря теплообменнику – радиатору, который установлен в корпусе печки под передней панелью и подключен к системе охлаждения. Конструкцией предусмотрено отключение подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя путем специального крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости.
Из корпуса поток воздуха распределяется в нескольких направлениях – на лобовое стекло, в центр салона, на боковые стекла и в зону ног. Для подачи воздушного потока на лобовое стекло предусмотрен воздуховод с выходом в верхней части передней панели. К боковым стеклам воздух подается посредством воздуховодов, проходящих внутри панели. На их концах установлены дефлекторы с заслонками, что более эффективно направляет воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены и на передней панели в центральной части, через которые воздух подается в центр салона. В зону ног разогретый воздух поступает прямо из корпуса.
В печке ВАЗ-2107 предусмотрено принудительное создание воздушного потока. И делается он с помощью вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенным в корпусе печки под радиатором. Электромотор работает в двух режимах – с разной скоростью вращения.
Для распределения потоков воздуха отопитель оснащен тремя заслонками. Первая из них – заслонка воздухопритока. С ее помощью регулируется подача воздуха в салон из окружающей среды. Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам – либо в зону лобового стекла, либо к центральному и боковым дефлекторам. Третьей заслонкой регулируется подача воздуха в зону ног. Первые две заслонки управляются с помощью ползунов механизма управления, третья – отдельным рычагом, расположенным сбоку центральной консоли возле педального узла.
Воздух в салон из улицы подается через воздухозаборники на капоте. Чтобы исключить попадание воды в салон (при движении во время дождя), воздушный поток, который прошел воздухозаборники, сначала попадает в специальный короб, где вода отделяется. И только после этого поступает к заслонке воздухопритока.
Механизм управления
Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Состоит оно из клавиши включения вентилятора и блока ползунков. Установлен механизм управления на центральной консоли в верхней части, что обеспечивает легкий доступ к элементам.
Ползунков механизма управления – три, и каждый из них управляет своим элементом:
Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен он тросом с краном, установленным на входном патрубке. Крайнее левое положение ползунка – кран закрыт (печка не греет), правое – кран открыт (антифриз поступает в радиатор).
Средний – управление заслонки воздухопритока. При перемещении его влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (закрытая циркуляция воздуха в салоне), правое положение – воздухоприток открыт (в салон поступает воздух с улицы).
Нижний управляет заслонкой распределения потока по воздуховодам. Левое положение – поток подается по боковым и центральному дефлекторам, правое – в зону лобового стекла. Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении, чтобы добиться оптимальной работы печки.
Принцип работы
Работает система отопления просто – чтобы обеспечить нагрев воздуха, водитель посредством верхнего ползунка открывает кран подачи антифриза в радиатор печки. Если заслонка воздухопритока открыта (средний ползунок – в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонку поступает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух разогревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.
Если нижний ползунок перемещен вправо, то разогретый воздух пойдет в зону лобового стекла, а при левом положении – в центр салона и к боковым стеклам. Чтобы подать разогретый воздух к ногам, водителю нужно рычаг нижней заслонки опустить вниз.
При движении на высоких скоростях поток воздуха, подающийся через воздухозаборники, перемещается интенсивно, поэтому вентилятор включать не обязательно. Но если скорости движения недостаточно, вентилятором создается принудительная циркуляция.
С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой – задает скорость движения воздуха, степень его нагрева и области распространения.
Неисправности печки
Из-за простой конструкции неисправностей в системе обогрева салона ВАЗ-2107 не так уж и много. Их делят на механические и электрические. К механическим неисправностям относятся:
заклинивание крана подачи антифриза;
засорение радиатора;
обрывы тросов механизма привода;
подтеки.
Кран и радиатор отопителя– «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета, он перекрывается и остается в таком положении. Из-за этого он заклинивает, и при наступлении зимы попытки его открыть приводят к обрыву тросика управления.
Видео:Отопитель на классике не работает .ВАЗ 2101-07. Ищем причину.
Заклинивший в одном положении кран «расшевелить» трудно, поэтому проще неисправный узел заменить. И перекрытие подачи антифриза сказывается и на радиаторе. Отсутствие движения жидкости длительный период (при эксплуатации авто летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию окислов внутри радиатора, которые закупоривают трубопроводы теплообменника. Из-за этого пропускная способность радиатора падает, а вместе с ней – и производительность печки.
Засоренный радиатор отопителя промывают, но если отложений много – то удалить их получиться только механическим способом, а для этого радиатор распаивают. Спаять его обратно – сложно и иногда проще заменить теплообменник, чем промыть.
Подтеки – тоже распространенная поломка. Возникают они в местах соединения патрубков, а также если в радиаторе появилась трещина. В первом случае подтек устраняется затяжкой хомутов крепления, во втором – пайкой или заменой радиатора.
К электрическим неисправностям относятся перегорание электродвигателя, обрыв цепи его питания и поломка клавиши управления.
Причины снижения производительности
Помимо явных неисправностей, из-за которых печка не работает или функционирует неправильно, бывают и иные проблемы с системой обогрева салона ВАЗ-2107. Основная из них — снижение производительности печки.
Если печка греет слабо, то причина кроется в:
Неисправностях системы охлаждения силовой установки (снижение производительности помпы, заклинивание термостата).
Засорении радиатора.
Образовании воздушной пробки в радиаторе печки.
Износе уплотнителя заслонки воздухопритока.
Поиск причины снижения производительности начните с проверки нагрева радиатора печки. Для этого нагрейте мотор до рабочей температуры, откройте полностью кран подачи антифриза в печку и рукой проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после крана и сам радиатор. Если до крана трубопровод горячий, а после него – нет, кран заклинил. В случае, когда радиатор не прогревается, причина кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробки. Если даже до крана трубопровод не прогревается, проведите ревизию системы охлаждения.
Если радиатор хорошо прогревается, но отмечено, что печка греет хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздухопритока и состояние ее уплотнителя. Не помешает проверить корпус печки и воздуховоды на наличие неплотностей и щелей.
Чтобы печка ВАЗ-2107 хорошо грела, перед зимним периодом проверяйте работоспособность крана, замените антифриз (с промывкой системы), осмотрите механизм управления и работоспособность заслонок.
Схема и устройство печки ВАЗ-2107
Перед наступлением холодов, каждый ответственный водитель проводит профилактический осмотр автомобиля и устранение возможных неисправностей. Чаще всего производится регулярная замена масла, антифриза, покрышки автомобиля меняются на зимний вариант. Особого внимания к себе также требует печка, являющаяся одним из главных агрегатов машины, который обеспечивает комфорт для водителя и пассажиров в холодное время года.
Регулятор отопителя на приборной панели автомобиля ВАЗ-2107
В этой стать пойдёт речь об устройстве печки ВАЗ-2107 и правильной её настройке для качественного отопления салона.
Устройство и принцип работы печки ВАЗ-2107
Для того чтобы провести профилактику отопительной системы салона транспортного средства и правильно настроить её работу необходимо изначально разобраться в устройстве печки ВАЗ-2107.
Печка в семёрке находится в салоне и прикреплена к перегородке отсека на моторе четырьмя крепёжными элементами. Между мотором и печкой установлен резиновый уплотнитель. Воздух к печке прибывает через специальные отверстия в капоте. Сзади отопителя в отсеке двигателя находится коробка для подачи воздуха. Воздух проходит через радиатор, где происходит его прогревание, и входит в машину либо под давлением холодного воздуха с улицы на больших скоростях автомобиля, либо под действием вентилятора, который создаёт движение воздуха под давлением. Вентилятор имеет три скорости работы: нейтральная, низкая и повышенная. Переключатель скоростей работы вентилятора находится на приборной панели автомобиля.
Наглядная схема работы отопителя ВАЗ-2107
Радиатор печки употребляет для функционирования жидкость системы охлаждения машины. Количество горячей жидкости, которая попадает в радиатор, можно отрегулировать краном. Он находится возле пола транспортного средства со стороны пассажира и идёт от рычага управления гибких тяг. Рычаг управления находятся на приборной панели транспортного средства. Верхний переключатель печки отвечает за кран отопителя. В предельной правой позиции переключатель полностью открывает краник, в радиатор попадает максимально возможное количество охлаждающей жидкости. В положении переключателя слева кран закрыт, антифриз не попадает в радиатор, и печка остаётся холодной.
Внешний вид радиатора печки автомобиля ВАЗ-2107
Под радиатором расположен моторчик печки. В электрическую систему мотора включён резистор, который даёт возможность переключения скоростей вентилятора.
Под действием вентилятора тёплый воздух идёт по трубкам в сторону боковых стёкол, к ветровому стеклу и к дефлекторам. С помощью решёток дефлекторов можно изменить маршрут подачи воздуха для направленного обдува. Управление горячим воздухом происходит с помощью открывания или закрывания заслонки печки, крышка которой регулируется рычагами гибких тяг. За задвижку люка подачи воздуха отвечает средний рычаг. В предельной правой позиции переключателя в машину попадает максимально возможное количество воздуха с улицы. В крайнем левом местоположении и герметичном закрывании крышки воздух в салон не попадает.
Самый нижний рычаг отвечает за развёрстку потоков воздуха. Правая позиция рычага обеспечивает максимальную подачу воздуха к боковым стёклам машины, левая — обеспечивает обдув ветрового стекла.
Детальную схему подключения системы вентиляции и отопления ВАЗ-2107 можно посмотреть в технической документации к транспортному средству.
Распространённые неисправности печки и варианты их устранения
Перед началом холодов обязательно надо проверить функционирование основных элементов отопителя ВАЗ-2107.
Чаще всего в системе отопления салона семёрки встречаются такие неисправности:
Некачественное соединение патрубков и трубок подачи воздуха.
Течь радиатора и краника отопителя.
Неисправность электрооборудования печки — окисление проводов, выход из строя моторчика или предохранителя печки. Предохранитель находится в блоке под капотом автомобиля. Блок предохранителей расположен на перегородке между салоном и моторным отсеком со стороны пассажира.
Такие неисправности в отопительной системе может поладить даже начинающий водитель. Более серьёзные поломки могут привести к необходимости покупки новой печки.
Для начала необходимо провести визуальный осмотр деталей отопительной системы. Для этого надо разобрать печку и провести её очистку от собравшихся за летний период частиц мусора и пыли.
Скопившиеся за время эксплуатации мусор и пыль на радиаторе автомобиля ВАЗ-2107
Одна из самых распространённых проблем в отопительной системе ВАЗ-2107 — некачественная герметизация воздуховодов печки. Эту проблему можно устранить с помощью обработки щелей в пластиковых элементах корпуса отопителя силиконом. А также отверстия возле патрубков необходимо уплотнить ветошью. Устранение отверстий уменьшит потери тёплого воздуха и будет сопутствовать более быстрому прогреванию салона.
Следующий этап — проверка краника отопителя и радиатора на предмет течи. Это главная головная боль владельцев отечественных автомобилей. Если краник печки или патрубки подтекают, их необходимо заменить новыми изделиями. Параллельно меняются и уплотнительные стыковые прокладки. Если подтекает сам радиатор, тогда существует два варианта решения проблемы. Чаще всего на семёрках установленный медный радиатор старого образца. Медный радиатор можно запаять и, таким образом, продлить его жизнь. Если семёрка оборудована алюминиевым радиатором, тогда он ремонту не подлежит и требуется его замена новым изделием.
Если после проведения всех профилактических манипуляций в салон поступает холодный воздух, может быть причина в забитом радиаторе, тогда понадобится его основательная чистка. Профилактические промывки радиатора специалисты рекомендуют проводить не реже чем раз в год. Параллельно промываются все шланги и патрубки.
В целях профилактики важно провести осмотр проводки печки на предмет окисления, или плохой изоляции контактов во избежание замыканий, перегорания моторчика и предохранителя отопительной системы. Если печка работает, тогда достаточно визуального осмотра и устранения неполадок. В ином случае требуется проверка функционирования элементов электрической цепи с помощью тестера.
Такие несложные манипуляции уберегут вас от неприятных ситуаций с отопительной системой в холодные поры года.
Модернизация печки
Очень часто параллельно проведению профилактики неисправностей печки и её настройки водителя осуществляют модернизацию отопительной системы для более эффективной её работы.
Чаще всего в этих целях проводится замена штатного вентилятора и резистора изделиями от восьмёрки. Новый вентилятор отличается большим размером, за счёт чего подаётся большее количество тёплого воздуха, и салон транспортного средства быстрее прогревается. Новый вентилятор стаёт практически без доработок на штатное посадочное место. Необходимо только срезать с крыльчатки один из аэродинамических гребней. После проведения таких усовершенствований потребуется также замена штатной кнопки включения вентилятора на изделие от восьмёрки.
Иногда для более качественного обдува боковых стёкол водителя устанавливают дополнительно маленькие вентиляторы в дефлекторы. Такие доработки в комплексе с профилактическими работами обеспечат комфорт и тепло в салоне даже в самые холодные времена.
Подведём итоги
Своевременная диагностика, профилактические очистки и проверки элементов отопительной системы автомобиля является гарантией качественной работы печки. Специалисты рекомендуют проводить проверку системы отопления на ВАЗ-2107 как минимум два раза в год — осенью и весной. С проведением профилактических очисток и настроек печки справится любой водитель собственноручно, для этого необходимо только разобраться в устройстве системы отопления и вентиляции салона и принципе её функционирования. Проще всего для этого всегда иметь рядом наглядное руководство по эксплуатации к вашему автомобилю.
Не откладывайте на дальнейшие времена работы по улучшению функционирования отопительной системы автомобиля. Правильный уход обеспечит бесперебойную работу отопителя и комфортный температурный режим салона в любое время года.
почему не греет, устройство, замена, доработка, ремонт, как снять, фото и видео
Основная функция системы отопления любого автомобиля — создание и поддержание в салоне комфортного микроклимата. Кроме этого, печка предотвращает запотевание стёкол и удаляет с них наледь в холодное время года. Поэтому поддержание системы отопления в работоспособном состоянии актуально для любого автовладельца.
Устройство и принцип работы системы отопления ВАЗ 2107
Печка ВАЗ 2107 создаёт и поддерживает в салоне комфортную температуру воздуха и препятствует запотеванию стёкол в холодную и влажную погоду. Она состоит из:
отопителя;
вентилятора;
блока управления.
Наружный воздух через отверстие в капоте попадает в кожух воздухоприёмной камеры, расположенной в моторном отсеке под лобовым стеклом. Затем он направляется к отопителю, где конденсируется большая часть содержащейся в нём влаги. Однако до полного прогрева радиатора в салон будет поступать слегка влажный воздух.
Радиатор печки нагревается охлаждающей жидкостью (ОЖ), поступающей из системы охлаждения. Температура регулируется специальным краном, частично перекрывающим направляющийся в систему отопления поток горячей ОЖ. Чем больше нагретой жидкости поступит в радиатор печки, тем теплее будет в автомобиле. Положение крана меняется регулятором из салона посредством гибкой тяги.
В салон воздух поступает с помощью вентилятора отопителя, скорость вращения которого регулируется специальным резистором. При движении автомобиля на высокой скорости система отопления может работать и без включённого вентилятора. Попадающий под капот воздушный поток создаёт повышенное давление в коробке воздухопритока и нагнетает тёплый воздух в салон.
Система отопления ВАЗ 2107 устроена довольно просто (оранжевым цветом обозначены потоки тёплого воздуха, синим — холодноого)
Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла, предотвращая их запотевание в холодную и влажную погоду.
Управление работой печки осуществляется с помощью нескольких рукояток на панели приборов. Верхняя рукоятка регулирует положение крана отопителя (крайнее левое положение — кран полностью закрыт, крайнее правое — полностью открыт). С помощью средней рукоятки меняется положение крышки воздухопритока. Поворачивая её вправо и влево, интенсивность подачи тёплого воздуха, соответственно увеличивается и уменьшается. Нижняя рукоятка регулирует заслонки воздуховодов обогрева стёкол. В правом положении воздушный поток направляется на боковые стёкла, в левом — на лобовое стекло.
Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла
Узнайте, как заменить термостат на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/termostat-vaz-2107.html
Доработка системы отопления
Устройство печки ВАЗ 2107 далеко не совершенно. Поэтому автовладельцы дорабатывают её самыми различными способами. Прежде всего предпринимаются попытки улучшения герметичности воздуховодов, особенно в местах соединений. Это позволяет несколько увеличить эффективность обогрева салона.
Владельцы ВАЗ 2107 дорабатывают систему отопления самыми различными способами
Замена вентилятора
Часто для улучшения работы печки автолюбители меняют родной вентилятор на более мощный, используемый в других моделях ВАЗ (например, ВАЗ 2108). Заводской электродвигатель вентилятора установлен на пластиковых втулках, которые быстро изнашиваются. В результате появляется люфт вала, а в салоне при работе вентилятора становится слышен свист. Ремонт и смазка втулок в этом случае, как правило, ожидаемого эффекта не приносят. Электродвигатель вентилятора ВАЗ 2108 установлен на подшипниках. Поэтому его установка в печку ВАЗ 2107 не только повысит эффективность обогрева салона, но и сделает работу вентилятора более надёжной.
Обычно вместе с электродвигателем вентилятора меняют и ряд других элементов блока управления печкой. Частота вращения заводского вентилятора ВАЗ 2107 при силе тока 4,5А составляет 3000 об/мин. Электродвигатель ВАЗ 2108 при частоте 4100 об/мин потребляет 14А. Поэтому при замене следует установить соответствующие предохранитель, резистор (обычно от «Нивы») и переключатель оборотов (например, от «Калины»).
Видео: доработка печки ВАЗ 2107
Для демонтажа вентилятора потребуются:
плоская и крестообразная отвёртки;
ключи на 7 и на 10;
круглогубцы.
Вентилятор снимается в следующем порядке.
Демонтируется панель приборов, полка и перчаточный ящик.
Ключом на 7 ослабляется кожух тросика регулирования воздушных заслонок. Петля тросика снимается с рычага.
Ключом на 10 откручивается гайка крепления корпуса отопителя.
Плоской отвёрткой из корпуса печки извлекаются левый и правый воздуховоды.
Плоской отвёрткой снимаются защёлки, фиксирующие вентилятор на печке.
Отсоединяются клеммы проводов.
Вентилятор извлекается из корпуса печки.
Снимается крыльчатка. При необходимости используются круглогубцы.
Размер нового вентилятора (от ВАЗ 2108) несколько больше. Поэтому его установка потребует некоторых изменений в конструкции печки. Если меняется только моторчик, необходимо будет сделать дополнительное отверстие в решётке, через которую тёплый воздух поступает в нижнюю часть салона. Если этого не сделать, корпус электродвигателя упрётся в решётку.
Замена корпуса печки
При установке вентилятора от ВАЗ 2108 потребуется изготовление нового каркаса, обычно из оргстекла. Это довольно трудоёмко и потребует определённых навыков.
Материалом для самодельного каркаса при доработке печки может служить оргстекло
При изготовлении нового каркаса следует точно соблюдать все размеры. Малейшие неточности могут привести к вибрации или выходу из строя нового вентилятора. Собрав конструкцию, следует смазать стыки герметиком и установить новый корпус на место. После этого обычно уровень шума в салоне снижается, а печка начинает лучше нагревать воздух.
Воздухозабор должен быть ВСЕГДА с улицы, тем более зимой, иначе окна потеть будут (а зимой и замерзать). Воздухозабор из салона делается только при включённом кондиционере (в семёрке этот вопрос не стоит). То что в один «рукав» не дует, возможно: а) при махинации с печкой рукав не встал в нужное место и печка дует куда-то под панель, б) в сопло попала какая-нибудь хрень (поролон или что-то типа того).
Enakin
https://forums.drom.ru/russian/t1151720023.html
При изготовлении нового каркаса для моторчика следует точно соблюдать все размеры
Другие варианты тюнинга печки
Иногда дорабатывается конструкция воздуховодов. В корпусе печки делаются дополнительные отверстия, в которые вставляются сантехнические шланги. Через эти шланги, соединённые с боковыми и нижним воздуховодами, при работе двигателя создаётся дополнительный поток тёплого воздуха на стёкла и в ноги.
Часто причиной слабого обогрева салона является засорение радиатора печки. ОЖ начинает медленнее или совсем перестаёт циркулировать по системе отопления, и эффективность нагрева воздуха заметно снижается. Обычно в этих случаях радиатор меняют на новый.
Засорение радиатора печки приводит к снижению эффективности обогрева салона
Основные неисправности и способы их устранения
К наиболее характерным неисправностям печки ВАЗ 2107 относятся:
Попадание воздуха в систему охлаждения. Это обычно происходит после заполнения системы антифризом. Устранение воздушной пробки нормализует процесс обогрева салона.
При открытом кране отопителя ОЖ не поступает в радиатор. Чаще всего это происходит, когда в качестве антифриза используется вода. В системе образуется накипь, засоряющая кран и затрудняющая прохождение ОЖ. Проблема устраняется демонтажем крана с последующей его чисткой или заменой.
Плохо работающий или вышедший из строя водяной насос. Если помпа не качает ОЖ, это может привести не только к отсутствию обогрева салона, но и к более серьёзным проблемам, например, к перегреву двигателя. Водяной насос не работает, как правило, при обрыве ремня генератора, а также при заклинивании в результате износа подшипников.
Забитые соты радиатора печки. В этом случае подающий патрубок будет тёплым, а исходящий — холодным. Радиатор часто засоряется при использовании в качестве ОЖ воды, а также при попадании в систему масла или частиц присадок для устранения течи. Восстановить нормальную работу печки поможет чистка или замена радиатора.
Смещение перегородки в радиаторе. Если оба патрубка радиатора горячие, а тёплый воздух в салон не поступает, то, скорее всего, в радиаторе сместилась перегородка. Единственное решение проблемы — замена радиатора на новый.
Подробнее о помпе ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/pompa-vaz-2107.html
Если на полу или стёклах появляется маслянистый на ощупь налёт, следует искать место утечки антифриза, которое может быть:
на кране;
на патрубках;
на радиаторе.
Если течёт кран или патрубок, их следует заменить. Протекающий радиатор можно временно запаять, но вскоре всё равно потребуется его замена.
Этим перечень возможных неисправностей печки не ограничивается.
Добраться до некоторых элементов системы отопления ВАЗ 2107 бывает достаточно сложно
Печка не выключается летом
Иногда в тёплое время года печку невозможно выключить, установив верхнюю рукоятку блока управления в крайнее левое положение. Если перекрыть кран не удаётся, неисправен сам кран или тросик его привода. Обнаружить кран можно под панелью приборов со стороны пассажирского сиденья. Если вручную его закрыть также не удаётся, не следует прилагать больших усилий. Кран может сломаться, а антифриз — вытечь в салон.
Заменить кран, предварительно купив новый, можно на любом автосервисе. Однако можно попробовать это сделать и самостоятельно. Следует отметить, что менять кран своими руками довольно неудобно по причине его расположения. Сначала следует открыть капот и отсоединить патрубок, идущий к крану. Так как из патрубка польётся ОЖ, под него необходимо подставить предварительно подготовленную ёмкость. После этого нужно снять вещевую полку и с пассажирского сиденья ключом на 10 открутить две гайки крепления крана к корпусу печки. Затем кран снимается со шпилек, вынимается и меняется на новый кран в обратной последовательности.
Причиной невозможности выключить печку обычно является неисправный кран отопителя
Засорение радиатора печки
Засорившийся радиатор печки можно промыть самостоятельно. Для этого потребуется:
две новые резиновые прокладки;
два червячных хомута;
набор ключей;
ОЖ;
ёмкость для сбора ОЖ.
Засорившийся радиатор печки можно промыть самостоятельно
Промывка радиатора выполняется на холодном двигателе в следующей последовательности:
Под патрубки, которые будут сниматься, подстилается ветошь.
Ослабляются хомуты крепления патрубков радиатора и крана.
Патрубки снимаются. ОЖ из них сливается в заранее приготовленную ёмкость.
Ключом на 7 снимается крепление уплотнителя с перегородки моторного отсека.
Разбирается привод крана отопителя.
Снимается кожух вентилятора.
Через отверстие вытаскиваются патрубки отопителя. Радиатор снимается.
Ключом на 10 отворачиваются болты, фиксирующие выходной патрубок радиатора.
Старая прокладка заменяется на новую.
Отсоединяется и чистится кран отопителя.
Радиатор очищается снаружи от листьев и грязи.
Патрубок чистится изнутри с помощью ёршика.
Радиатор промывается Кёрхером под давлением 5,5 атм до тех пор, пока из него не пойдёт прозрачная вода. Для этого потребуется около 160 л воды.
Если нет Кёрхера, для промывки можно использовать каустическую соду. Раствор соды заливается в радиатор и оставляется на один час. Затем раствор сливается, и его цвет сравнивается с цветом свежего раствора. Процедура повторяется до тех пор, пока цвет сливаемой и заливаемой жидкостей не станет одинаковым.
После промывки каустической содой радиатор продувается компрессором.
Установка радиатора производится в обратном порядке. При этом рекомендуется заменить все хомуты и прокладки на новые.
Снятый радиатор можно разобрать, отпаяв его верхнюю часть и днище с помощью газовой горелки, и прочистить его внутренности насаженной на дрель металлической сеткой. При этом можно использовать специальную жидкость для промывки, щёлочь или лимонную кислоту. Затем радиатор запаивается и возвращается на место. Эта процедура довольно трудоёмка, поэтому часто бывает целесообразнее заменить радиатор на новый.
Видео: замена радиатора печки ВАЗ 2107
Ремонт и замена отдельных элементов системы отопления
Помимо радиатора, в систему отопления входят вентилятор с электродвигателем, кран и блок управления.
Водители, которые уже много лет сидят за рулём «Жигулей», нередко говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самой распространённой причиной неисправностей такой системы, как печка ВАЗ 2107, является течь радиатора, а также патрубков, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними. К этому можно добавить и сбои переключателя для режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их составляющих.
Электродвигатель печки считается одним из самых слабых мест ВАЗ 2107. Это обусловлено материалом втулок, на которых вращается ротор. При износе этих втулок работа вентилятора сопровождается характерным свистом. Это происходит через два-три года эксплуатации автомобиля. Электродвигатель можно привести в рабочее состояние с помощью чистки и смазки. Однако через непродолжительное время снова появится свист со стороны вентилятора печки. Специалисты в таких случаях рекомендуют заменить штатный электродвигатель на новый — подшипниковый. В результате свист пропадёт, а надёжность узла увеличится. Процесс замены связан с определёнными трудностями, так как расположен электродвигатель в довольно труднодоступном месте. Тем не менее после установки подшипниковый моторчик гарантированно проработает несколько лет.
Заводской электродвигатель вентилятора печки ВАЗ 2107 обычно меняют на подшипниковый
Читайте об устройстве вентилятора радиатора на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/ne-vklyuchaetsya-ventilyator-ohlazhdeniya-vaz-2107-inzhektor.html
Кран отопителя
Кран отопителя меняется при заклинивании, протекании и в других случаях, когда его ремонт невозможен. Специалисты рекомендуют в этом случае устанавливать керамический кран.
Металлический кран отопителя обычно открывается осенью и закрывается весной. В периоды простоя он может закиснуть, покрыться накипью и просто выйти из строя. Результат может быть крайне неприятным для автовладельца. Эти недостатки отсутствуют у керамического крана. На керамике практически не накапливается накипь, и она не подвержена коррозии. В результате даже после длительного простоя кран отопителя будет находиться в работоспособном состоянии.
Штатный кран печки ВАЗ 2107 часто меняют на керамический
Блок управления
Управление системой отопления осуществляется из салона ВАЗ 2107 несколькими рычагами на панели приборов, связанными с управляемыми элементами гибкой тягой (стальной проволокой). С помощью этих рычагов можно:
регулировать степень открытия воздушных заслонок;
открывать и закрывать кран отопителя;
распределять воздушные потоки между лобовым и боковыми стёклами;
осуществлять забор воздуха из подкапотного пространства.
Каждый из рычагов блока управления отвечает за работу определённого узла
Кроме этого, имеется ещё и нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка), которая управляется специальным рычагом, расположенным под панелью приборов со стороны водителя.
Таким образом, большую часть работ по ремонту, обслуживанию и замене элементов системы отопления ВАЗ 2107 любой автовладелец может выполнить самостоятельно. Кроме этого, рекомендации специалистов помогут своими руками осуществить доработку печки и сделать её работу более эффективной.
Конструкция системы отопления и вентиляции ВАЗ-2107
Система отопления автомобиля ВАЗ — жидкостная. В качестве теплоносителя используется охлаждающая жидкость из рубашки охлаждения двигателя.
Система состоит из собственно отопителя, кронштейна с рычагами управления и воздухопроводов.
В корпусе отопителя установлены радиатор отопителя с краном, электровентилятор и четыре воздушные заслонки, две из которых тягами соединены с рычагами блока управления.
Третья тяга подходит к блоку от крана отопителя. Крайнее правое положение верхнего рычага соответствует полному открытию крана и максимальному потоку охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.
При аналогичном положении среднего рычага полностью открыта заслонка забора воздуха из подкапотного пространства.
Нижний рычаг управляет распределением потоков воздуха на обогрев ветрового стекла и стекол передних дверей. Нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка) с блоком управления отопителем не связана.
Она открывается и закрывается рычагом, расположенным на ней с левой (водительской) стороны.
Скорость воздушного потока через отопитель регулируется трехпозиционным переключателем режима работы электровентилятора.
С его помощью задается частота вращения крыльчатки (малая или большая).
Два центральных сопла панели приборов с отопителем не соединяются.
Они служат только для подачи в салон холодного воздуха из короба воздухопритока.
Интенсивность воздушного потока из них зависит от скорости движения автомобиля и регулируется двумя (по одной на каждое сопло) внутренними заслонками.
Они приводятся в действие зубчатыми колесами, установленными в соплах.
Вентиляция салона осуществляется через опущенные стекла дверей, а также центральные, верхние и боковые сопла панели приборов и отверстия кожуха отопителя.
Возможные неисправности отопителя и способы устранения
Неисправности Способ устранения
В салон постоянно поступает подогретый воздух
Неисправен привод крана отопителя — Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу
Кран отопителя не перекрывает поток жидкости — Замените кран
Воздух, поступающий в салон, не подогревается
Не открывается кран отопителя вследствие неисправности привода крана — Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу
Неисправен кран — Замените его
Слабо поступает воздух в салон
Неисправен привод крышки воздухопритока (крышка закрыта) — Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу
Не работает электровентилятор отопителя
Неисправность переключателя, повреждение проводов и их соединений — Проверить соединения и переключатель
Выход из строя электровентилятора — Заменить электровентилятор
Левый воздуховод, отвечающий за обогрев бокового стекла;
Воздуховод отвечающий за обогрев лобового стекла;
Тяги управления системой отопления;
Кронштейн относящийся к рычагам управления;
Тяги управления системой отопления;
Тяги управления системой отопления;
Кожух вентилятора системы отопления;
Рычаг отвечающий за управление крышкой распределителя воздуха;
Кожух радиатора системы отопления;
Крышка отвечающая за приток воздуха;
Радиатор системы отопления;
Вентилятор отопительной системы автомобиля;
Кожух вентилятора, который отвечает за направление движения воздушных потоков;
Крышка отвечающая за распределение воздуха;
Заслонка воздуховода;
Кран системы отопления;
Патрубок радиатора отвечающий за отвод ОЖ;
Патрубок радиатора отвечающий за подвод охлаждающей жидкости;
Правый воздуховод, отвечающий за обогрев боковых стекол;
Дефлектор.
В принципе схема печки ВАЗ 2107 состоит из 3-х основных частей: это три кожуха в которых имеются вентилятор, радиатор и подвод воздушного потока при помощи заслонок.
Воздух, попавший в систему отопления, нагревается благодаря радиатору (он же радиатор печки), находящегося в кожухе системы отопления и вентиляции. Радиатор отопителя ВАЗ 2107 имеет два патрубка (входящий и выходящий), которые заведены в подкапотное пространство и подключены в малый круг общей системы охлаждения двигателя.
Краник печки встроенный во входящий патрубок. Его задачей является регулировка поступающей ОЖ, и управление этого крана осуществляется рычажком, расположенным на передней панели блока климат контроля (как то громко сказано, проще говоря – блок системы вентиляции).
Под радиатором отопителя стоит вентилятор с электродвигателем (так называемый дуйчик). В его цепь входит резистор обеспечивающий скоростные режимы вращения (активация переключателем на панели). Прикреплен вентилятор двумя эластичными подушками находящимися внутри кожуха (со временем конечно врятли они эластичны правда).
С кожуха вентилятора системы вентиляции и отопления идут воздуховоды, которые направляют поток воздуха к лобовому, боковым стеклам, а также в ноги водителя и переднего пассажира. Управление потоком воздуха осуществляется при помощи заслонок и крышек отопителя управляющихся рычажками. Вот так вот собственно и устроена система вентиляции и отопления.
как ее переделать своими руками, схема системы отопления, тюнинг и модернизация отопителей в авто с инжектором и карбюратором
Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107
Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:
Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
Крышка притока воздушного потока.
Радиаторный узел.
Защитный кожух радиаторного устройства.
Тяга краника отопительного узла.
Отводная магистраль радиаторного устройства.
Подводной патрубок радиаторного узла.
Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
Добавочное резисторное устройство.
Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
Заслонка воздуходува, предназначенного для обогрева лобового стекла.
Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.
Крыльчатка вентилирующего устройства.
Воздуходув внутренней системы вентиляции.
Ручка управления воздушным потоком крышки.
Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
Ручка управления крышкой воздухопотока.
Рычаг управления краником радиаторного устройства.
Тяга крышки притока воздушного потока.
Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
Лопатка сопла.
Непосредственно сопло отопительной системы.
Ручка сопла.
Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.
Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
Патрубок воздухопритока.
Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
Клапан магистрали притока воздуха.
Защелка этого шланга.
Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.
Схема отопительного узла ВАЗ 2107
Для управления системой обогрева используется три рычага:
Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом — на ветровое стекло.
Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.
Недостатки отопителя в ВАЗ-2107
Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:
Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.
Как доработать и модернизировать печку своими руками?
Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:
переделать боковую вентиляцию окон;
сделать модернизацию заслонки;
произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
улучшить работу системы прогрева задней части салона;
О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.
Улучшение боковой вентиляции
Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.
Процедура тюнинга выглядит так:
На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.
Модернизация заслонки
Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.
Процедура модернизации осуществляется так:
Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.
Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.
Модернизация системы обогрева задних сидений
Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:
Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.
Улучшение эффективности обдува ног
Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.
Процедура модернизации выполняется так:
Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.
Доработка термостата
Термостат от автомобиля Шевроле Нива
Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:
Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под краник отопителя подставляется емкость и жидкость сливается.
Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.
Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.
Установка дополнительной помпы
Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.
Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.
Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:
Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.
Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».
При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:
Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.
Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.
Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.
Загрузка …
Видео
Канал Avto Fix Info подробно рассказал о процедуре замены радиаторного устройства на печке отечественной «семерки».
Особенности печки ВАЗ-2107. Способы ее модернизации и правила эксплуатации.
Система отопления и вентиляции в автомобиле служит для того, чтобы создать комфортный микроклимат в салоне авто. Вентиляцию и отопление салона ВАЗ 2107 обеспечивает воздух, забираемый снаружи. В саму систему он поступает через отверстия капота в виде решетки.
В коробке воздухопритока, что расположена в задней части отсека мотора и изолирована от него уплотнителем из резины, воздух отделяется от дождевой воды. Последняя стекает наружу, а воздух переходит в отопитель. Отверстие в нем закрывается крышкой воздухопритока. Когда автомобиль движется, часть воздуха по воздуховоду отводится от коробки к центральным воздушным диффузорам, расположенным на панели приборов.
Устройство печки в ВАЗ-2107
Сам отопитель располагается в салоне ВАЗ 2107 и крепится к перегородке отсека двигателя 4 шпильками. Место соединения с кузовом авто герметизировано резиновым уплотнителем. Печка состоит из:
кожуха вентилятора,
кожуха радиатора, имеющего крышку воздухопритока,
кожуха вентилятора с крышкой воздухораспределителя.
Воздух, проходящий через отопитель, подогревается, при необходимости, жидкостным радиатором, что расположен в кожухе. Тут читайте как заменить кран отопителя.
Радиатор печки ВАЗ 2107 имеет патрубки: подводящий и отводящий. Они выведены в отсек двигателя и подсоединены к охлаждающей системе автомобильного двигателя. Резиновым уплотнителем герметизировано отверстие их вывода. Он закреплен двумя саморезами. Кран отопителя встроен в подводящий патрубок. Он регулирует поступление охлаждающей жидкости. А управлять им можно гибкой тягой от рычага в блоке управления системой вентиляции. Последний расположен на панели приборов.
Под радиатором установлен вентилятор печки ВАЗ 2107. Его электродвигатель с крыльчаткой установлен на 2 эластичных подушках, которые помещены в направляющий кожух. Дополнительный резистор встроен в цепь питания электродвигателя. Он обеспечивает двухскоростной режим вращения вентилятора, включить который можно переключателем на панели приборов, имеющим три позиции работы.
Воздуховоды, отходящие от кожуха вентилятора печки, направляют воздух не только к дефлекторам, обдувающим боковые стекла, но и к воздуховоду, обдувающему ветровое стекло.
Управлять воздушными потоками можно закрытием и открытием крышек и заслонок отопителя. Сама же крышка воздухопритока и заслонки воздуховодов управляются тягами от рычагов на блоке управления. А вот воздухораспределительная крышка кожуха управляется рычагом, что расположен на ней. Схема устройства печки представлена на фото 1.
Среди основных неисправностей системы отопления ВАЗ 2107:
течь радиатора, крана, патрубков или соединений между ними;
неисправность переключателя имеющихся режимов работы электровентилятора,
повреждение проводов устройства или окисление их соединений;
поломка электровентилятора.
При более сложных неисправностях может потребоваться замена печки ВАЗ 2107.
Модернизация отопителя ВАЗ 2107
Всем автолюбителям известно, что плохо греет печка ВАЗ 2107, да и работает она шумно. Поэтому она часто подвергается модернизации. Множество советов по поводу совершенствования данного устройства с фото и видео есть в интернете. Большинство автовладельцев пытались улучшить работу печки своими руками. Однако должного эффекта от этого не получалось. К примеру, самостоятельно можно:
уплотнить стыки воздуховодов с соплами,
перераспределить воздушные потоки.
Но температура в салоне в целом останется на прежнем уровне. А вот чтобы в салоне стало тепло и уютно, требуется увеличение количества подаваемого тепла при помощи радиатора. Вся проблема кроется в заводском вентиляторе печки, который слишком мал и не создает нужного воздушного потока. В связи с этим требуется замена вентилятора.
Если сравнить вентиляторы двух моделей авто, то можно увидеть, что моторчик печки ВАЗ 2107 при вращении с частотой 3000 оборотов в минуту потребляет ток около 4,5 А. Моторчик же вентилятора на ВАЗ 2108 при 4100 оборотах в минуту потребляет 14 А. Порядок доработки отопителя следующий:
Производится снятие в салоне нижней части печки – кожух, на котором сверху закреплен обычный вентилятор.
Стандартный электровентилятор полностью снимается, он больше не понадобится.
Аккуратно срезается один их аэродинамический гребеней, что подают воздух к ногам водителя и пассажира, так как моторчик от модели 2108 намного длиннее.
Крыльчатка убирается, а все функции отдаются стандартному пятилопастному вентилятору.
Дырка в крыльчатке немного увеличивается в диаметре, в нее аккуратно засовывается новый вал. Важно следить, чтобы новая конструкция стала на новое место надежно.
Перед установкой нового вентилятора нужно подключить его напрямую и проверить его работоспособность.
Заменяется встроенный резистор, главная задача которого — обеспечение относительно тихой работы вентилятора. Новый вентилятор из-за большого количества перегоняемого воздуха создает сильный шум. Лучший вариант замены — резистор, устанавливаемый на автомобиль ВАЗ 2108.
Заменяется выключатель вентилятора на модель от того же авто, что и вся конструкция. Причина — во время длительной работы печки подается совсем другой ток, в результате чего через некоторое время стандартная кнопка включения просто расплавится.
Шум от обновленного устройства будет немного больше заводской, но этот недостаток в зимнее холодное время почти незаметен после доработки отопителя.
Эксплуатация и уход за радиатором печки ВАЗ 2107
За осенне-летний период эксплуатации автомобиля внутри радиатора отопителя скапливается накипь. В итоге – снижается эффективность работы системы. Но данную неисправность можно устранить. Достаточно разобрать печку и почистить ее. Этот несложный ремонт можно провести самостоятельно. Для этого понадобятся:
2 новых червячных хомута;
2 резиновые новые прокладки;
ключи гаечные;
охлаждающая жидкость;
сосуд для сбора отработанной охлаждающей жидкости.
Порядок работы следующий:
Двигатель нужно выключить и дать ему остыть.
Под все патрубки подкладывается ветошь или ткань.
Ослабляются хомуты креплений выходных и входных шлангов охлаждающей жидкости в моторном отсеке .
Снимаются шланги с патрубков и крана, под них заранее нужно подставить емкость.
Торцовым ключом на 7 отворачиваются саморезы креплений уплотнителя, который в последствии нужно снять.
Отсоединяется тяга привода крана печки и кожух вентилятора.
Патрубки радиатора выводятся из отверстия в перегородке отсека двигателя.
Снимается радиатор.
Накидным ключом на 10 отворачиваются болты креплений выходного патрубка радиатора, после чего снимается сам патрубок.
Заменяется на новую резиновая прокладка, уплотняющая место соединения фланцев. 11. После снятия крана нужно прочистить патрубки, шланги и сам кран.
Промывку радиатора можно провести способом, показанным на видео.
12. Все снятые прокладки и хомуты заменяются на новые.
Собирать систему отопления нужно в обратной последовательности. Кран отопителя перед заливкой до необходимого уровня новой охлаждающей жидкости переводится в правое крайнее положение. После доливки жидкости нужно проверить герметичность всех соединений. Если будет обнаружена протечка, следует подтянуть хомуты.
Дополнительную информацию вы можете найти в разделе вентиляция и отопление и на форуме
Плохо греется печка ВАЗ-2107? Устройство печки ВАЗ-2107. Замена радиатора печки ВАЗ-2107 своими руками
Система обогрева в автомобилях ВАЗ применяется для создания комфортного микроклимата в салоне. Летом обогрев не требуется, поэтому с помощью специального крана радиатор отопителя отключают от системы подачи жидкости, которая идет от общей системы охлаждения. А в зимнее время, когда температура воздуха опускается до минус и становится необходимым тепло в салоне, его открывают.Соответственно после восстановления подачи жидкости печка ВАЗ 2107 начинает греться. Он расположен в салоне и прикреплен четырьмя шпильками к перегородке на двигателе. Стык с кузовом автомобиля уплотнен резиновыми уплотнителями.
Почему в салоне холодно?
Часто автомобилисты о радиаторе печки вспоминают только после наступления зимнего периода. Однако иногда они приходят в себя раньше. Например, когда под ногами водителя неожиданно появляется антифриз или вода.Но чаще автомобилисты узнают о неисправности радиатора, когда становится холодно, а в салоне автомобиля не хватает тепла и комфорта. И им ничего не остается, как поменять печку ВАЗ 2107.
Дизайн
Печка ВАЗ 2107 состоит из кожуха вентилятора, радиатора, имеющего крышки для воздушного потока и его распределения. Холодные потоки через нагреватель нагреваются. Радиатор — одна из основных составляющих, за счет которой работает печка ВАЗ 2107. Оснащен насадками: входным и выходным.Они отображаются в моторном отсеке и подключаются к системе охлаждения двигателя автомобиля. Отверстия их вывода надежно закрыты резиновым уплотнением.
Принцип действия
Радиатор во всех моделях ВАЗ фиксируется двумя саморезами, а клапан отопителя встроен во впускной патрубок. Это регулятор подачи охлаждающей жидкости. Управлять им можно с помощью гибкой тяги от рычага, расположенного в блоке управления в системе вентиляции на панели приборов.Под радиатором установлен моторчик печки ВАЗ 2107. Электродвигатель установлен на двух упругих подушках, помещенных в направляющий кожух. В цепь питания двигателя встроен дополнительный резистор, обеспечивающий двухскоростной режим вращения вентилятора, который включается переключателем с тремя положениями для работы и расположен на панели приборов.
Печка ВАЗ 2107 имеет воздуховоды, выходящие из кожуха ее вентилятора. Они направляют поток не только на дефлекторы, обдувающие боковые окна, но и на те трубки, которые направлены на лобовое стекло.Горячий воздух можно контролировать, попеременно закрывая и открывая заслонки обогревателя. Сама же крышка на воздуховыпускном отверстии регулируется тягами от рычагов, расположенных на блоке управления.
Основные недостатки
Водители, много лет управляющие Жигулями, часто говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греется. Самая частая причина неисправностей такой системы, как печка ВАЗ 2107 — течь радиатора, а также форсунок, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними.К этому можно добавить отказы переключателя режимов работы электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их компонентов.
Эти дефекты, как правило, можно исправить, не прибегая к покупке новых запчастей, но уже при более сложных неисправностях необходимы серьезные и кардинальные меры, например, замена радиатора печки ВАЗ 2107 и т. Д.
Причины неисправности в системе отопления
Иногда водители замечают протекание антифриза внутри автомобиля.Причиной тому может быть заржавевший радиатор или кран печки, а также его металлическая труба. Точная «диагностика» может быть проведена только при визуальном осмотре. Если дефект скрыт, например, в трубе или кране печки, то их легко заменить, тем более что сегодня проблем с покупкой каких-либо запчастей нет. В этом случае вы не сможете даже разобрать обшивку и панель приборов. Если причиной утечки охлаждающего антифриза является сам радиатор, то в этом случае есть два варианта решения этой проблемы.Во-первых, если в машине установлен медный радиатор старого образца, то его можно отремонтировать: отпаять, почистить, залудить и т.д. Главное — найти хорошего специалиста. Второй вариант — когда в машине стоит печка ВАЗ 2107 с алюминиевым радиатором. В этом случае все немного сложнее: его необходимо заменить на новый, так как ремонту не подлежит.
В некоторых случаях после включения отопителя холодный воздух продолжает выходить из воздуховодов автомобиля.Причина — нарушение циркуляции теплоносителя. Это связано с неисправностью испорченного крана отопителя, либо может быть «забит» сам радиатор. В случае заклинивания клапана его необходимо заменить, но во втором случае необходима тщательная очистка.
Модернизация отопителя
Всем автомобилистам известно, что устройство печки ВАЗ 2107 несовершенно, при этом работает с заметным шумом даже в салоне. Поэтому эта часть системы отопления автомобиля часто подвергается модернизации.Многие пытаются улучшить работу печи собственными силами, но чаще всего это не работает должным образом. Своими руками, даже зная, как снять печку ВАЗ 2107, можно только заделать стыки воздуховодов и форсунок, а также перераспределить горячие потоки. Однако эта температура в салоне в основном остается на прежнем уровне. А в машине зимой было тепло и уютно, нужно увеличить количество тепла, отдаваемого радиатором. Вся проблема в том, что вентилятор печки слишком мал и не создает необходимый воздушный поток.В связи с этим, как правило, в первую очередь необходимо произвести замену вентилятора печки ВАЗ 2107.
Если сравнить работу этого механизма на двух моделях автомобилей «Жигули», то можно увидеть, что двигатель печки седьмой модели «Жигули» при вращении с частотой около трех тысяч оборотов в минуту потребляет около четырех с половиной ампер тока. Текущий. А на любителя «восьмерки» с четырьмя тысячами и более оборотов потребляется в три с половиной раза больше. Поэтому необходима модернизация.Иногда даже требуется замена радиатора печки ВАЗ 2107.
Порядок доработки отопителя
В случае, если печка ВАЗ 2107 плохо греет, снимается крышка в салоне на нижней части печки, на которой сверху закреплен вентилятор. Последний полностью удален по причине своей бесполезности. После этого аккуратно срезается один из аэродинамических выступов, который подает теплый воздух к ногам водителя и сидящего рядом пассажира.Особенно это актуально при установке вентилятора на ВАЗ 2108, ведь его мотор немного длиннее. Крыльчатку можно полностью снять, а ее функции передать стандартному пятилопастному вентилятору.
Отверстие для этого по диаметру немного увеличивается, чтобы его можно было установить в новый вал. Важно следить за тем, чтобы обновленная конструкция была плотно и надежно «посажена» на место. Непосредственно перед установкой нового вентилятора необходимо подключить его напрямую, чтобы убедиться, что он работает.
Для бесшумности
С этой целью заменяется встроенный резистор, основная задача которого — обеспечить относительно тихую работу вентилятора. Тем более, что новый — от ВАЗ 2108 — из-за большего количества перегоняемого воздушного потока создает много шума. Лучшая замена — резистор, который установлен на той же восьмой модели. Кроме того, при обновлении не лишним будет заменить переключатель вентилятора, установив модель от того же транспортного средства, что и вся конструкция, например, от 2108.Делается это потому, что печка ВАЗ 2107 долго греется, в результате чего некоторое количество времени штатные кнопки включения просто плавятся. Шум от модернизированного и обновленного устройства, конечно, будет чуть больше заводского, но этот недостаток практически незаметен в более холодное зимнее время после доработки обогревателя.
Уход за радиатором печки ВАЗ 2107
В осенне-летний период эксплуатации автомобилей внутри радиаторов накапливается большое количество накипи.И в результате эффективность системы снижается. Однако эту неисправность можно устранить. Достаточно просто знать, как разобрать печку ВАЗ 2107, чтобы почистить ее. Этот простой процесс ремонта можно выполнить самостоятельно. Для этого автолюбителю понадобятся два червячных зажима, две новые резиновые прокладки, несколько гаечных ключей, охлаждающая жидкость и емкость, в которую будет собираться отработанное вещество.
Порядок работы
Сначала выключите двигатель и дайте ему остыть.Под все трубы нужно положить ткань или тряпку. После этого ослабьте хомуты на креплениях выпускного и впускного шлангов, через которые охлаждающая жидкость поступает в моторный отсек. Затем снимите резиновое соединение с краном и насадками, при этом под них необходимо подставить емкость. С помощью шестигранного ключа седьмого числа необходимо открутить винты на крепежах на уплотнении, которые также необходимо будет удалить позже. Это также снимает тягу привода с клапана печки с кожухом вентилятора.Насадки на радиатор снимаются из отверстия, расположенного в перегородке моторного отсека. Для этого откручиваем болты десятого числа с болтами крепления. Затем снимается розетка и сам радиатор. Заменена новая резиновая прокладка, уплотняющая стык фланцев. Необходимо после снятия клапана прочистить трубы со шлангами и сам клапан.
Замена радиатора
В общем при неработающей печке ВАЗ 2107 замена радиатора необходима.Поиск неисправностей в системе отопления на моделях «Жигули» не слишком отличается друг от друга. Если водителю удалось выяснить причину холода в салоне и ему ничего не оставалось, кроме как поменять радиатор, то для этого ему понадобятся инструменты. Вам потребуются отвертки двух типов — обычные и крестовые, торцевые и рожковые ключи седьмого, восьмого и десятого чисел, а также три резиновые прокладки, один литр охлаждающей жидкости и герметик, обычно силиконовый. Необходимо внимательно осмотреть радиатор, его металлические трубы и кран печи.Все они должны быть без видимых следов коррозии или протечек. Кран печки с патрубком от старого радиатора можно перекрутить на новый радиатор. Обязательно установите резиновые накладки, сняв старые. Промазав их силиконовым герметиком, необходимо плотно, чтобы не раздавить или случайно не порвать резьбу, прикрутить сливной патрубок и отвод к радиатору.
Сборка после замены старого радиатора на новый производится в обратной последовательности разборки.После этого при необходимости в него добавляют антифриз. Затем машина заводится, после чего проверяется герметичность соединений труб и шлангов.
Как производится замена крана отопителя ВАЗ-2107?
Замена крана отопителя ВАЗ-2107 очень быстро, вот только ресурс этого элемента крайне мал. Вообще на «классике» смеситель для печки доставляет немало хлопот не только зимой, но даже в теплое время года. Это одна из самых коротких частей не только в системе охлаждения и обогрева, но и во всей машине в целом.Очень часто возникают протечки, при редком использовании крана заклинило в одном из крайних положений. Ремонтировать его нет смысла, нужно установить новый.
Для чего нужен кран нагревателя?
Системы обогрева салона и охлаждения двигателя взаимосвязаны. В малый контур системы охлаждения подключается радиатор, установленный в салоне. На его входе прикреплен кран, перекрывающий подачу горячего антифриза. Печь состоит из нескольких элементов:
Радиатор отопителя.
Электровентилятор.
Кнопка вентилятора.
Блок резисторов для регулирования скорости.
Рычаги управления заслонкой.
Если бы не было крана отопителя, горячий антифриз постоянно циркулировал по радиатору. В этом случае в салоне будет постоянно жарко.
Но именно кран препятствует проникновению в кабину горячей жидкости. С помощью органов управления, расположенных на бортике панели, включается и выключается подача горячего антифриза. Кран крепится непосредственно к радиатору двумя болтами.Между корпусом клапана и радиатором установлено резиновое кольцо. Ось, приводящая в движение механизм, блокирующий подачу жидкости, имеет небольшой рычаг. К нему производится крепление жесткого троса. Большинство водителей на зиму полностью открывают кран печки, а летом закрывают. Следовательно, несколько месяцев его вообще не трогают. Вот почему он заедает.
Типичные поломки
Замена подогревателя крана ВАЗ-2107 производится при наличии следующих поломок:
Чрезмерный износ сальников и прокладок.
Разрушение корпуса устройства.
Наличие накипи на внутренней поверхности.
Прокладки и прокладки работают нормально до тех пор, пока в систему охлаждения не залит качественный антифриз и его уровень не станет нормальным.
Накипь образуется при использовании воды вместо специальных жидкостей.
При разрушении корпуса происходит течь, ее можно определить по таким знакам:
Появление на лобовом и боковых окнах масляных капель.
Снижение уровня антифриза в баке.
На полу у ног пассажира появляются мокрые пятна или лужи.
В случае, если кран отопителя протекает, попробуйте ключом на «10» слегка затянуть болты. Если устранить течь не удается, необходимо заменить кран отопителя ВАЗ-2107. Учтите, что антифриз содержит большое количество вредных компонентов, поэтому тянуть с ремонтом нежелательно. Если машина не включает машину, этому может быть несколько причин:
Если рычаг регулировки движется без сопротивления, то, скорее всего, трос привода вылетел из фиксаторов.
При засорении крана рычаг движется очень плотно.
Не пытайтесь ремонтировать данный прибор. Оно того стоит, проще установить новый На автомобиле ВАЗ-2107 ремонт топки печки проводить нецелесообразно — стоимость нового достаточно низкая. Некоторые автомобилисты вместо того, чтобы ежегодно приобретать новый кран, устанавливают кран. И два раза в год открывать и закрывать. Не очень удобно, но надежно и прочно.
Инструменты для ремонта
На автомобиле ВАЗ-2107 ремонт может производиться штатными инструментами.Вам понадобится:
Несколько гаечных ключей — на «7», «8», «10».
Отвертки крестовые и плоские.
Плоскогубцы.
Новый печной кран.
Обратите внимание, что лучше покупать смеситель керамический, а не дешевый, установленный по умолчанию. Керамика имеет гораздо больший срок службы, детали не так сильно изнашиваются, на поверхности нет накипи и загрязнений. Заранее купите кран отопителя ВАЗ-2107, цена керамической не более 500 руб. Но при желании можно установить даже водопроводный кран в моторном отсеке или под перчаточным ящиком.
Подготовка к ремонту
В первую очередь нужно установить ВАЗ-2107 на наклонной поверхности, чтобы передняя часть была ниже задней. В этом случае вы полностью удалите жидкость из системы охлаждения. Для этого нужно поставить под двигатель объемом не менее 10 литров, а затем открутить пробку ключом на «13». Также необходимо слить оставшуюся жидкость из радиатора.
Все работы проводить только на остывшем двигателе, иначе можно получить сильнейшие ожоги.Жидкость необходимо слить при открытой плите. Но если открыть его нет возможности, необходимо ослабить крепление нижнего патрубка и слить из него жидкость.
Замена
Алгоритм выполнения работ следующий:
Выкрутить кожух, которым фиксируется трос управления.
Отсоедините конец кабеля от крана нагревателя.
Закрутите гайки, которыми корпус крана крепится к радиатору.Учтите, что в этот момент может вытечь антифриз, поэтому постелите на пол сухую тряпку.
Вынуть старый кран.
Снимите переходник, на который надета форсунка, подающая горячий антифриз.
Заменить все резиновые прокладки, которые есть на кране.
Установите адаптер на новое устройство.
Закрепите кран на радиаторе, затянув крепежные болты.
Установите трос управления и добейтесь, чтобы кран открывался и закрывался полностью при перемещении рычага.
Завершающий этап
После всех проделанных работ необходимо еще раз убедиться в качестве сборки. Залейте антифриз в систему охлаждения. Чтобы все контуры системы были залиты антифризом, необходимо, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней, а кран печки был открыт. По мере прогрева двигателя необходимо руками сдавливать форсунки, чтобы полностью избавиться от воздушных пробок. На этом замена крана отопителя ВАЗ-2107 окончена, печка будет работать нормально.
Печка ВАЗ-2107 плохо греет? Устройство печки ВАЗ-2107. Замена радиатора ВАЗ-2107 своими руками
Система отопления в автомобилях ВАЗ служит для создания комфортного микроклимата в салоне. Летом отопление не требуется, поэтому с помощью специального крана отключают радиатор отопителя от сети, которая идет от общей системы охлаждения. В то время как в зимнее время года, когда температура воздуха опускается до минусовой и становится необходимо тепло в салоне, его открывают.Соответственно после восстановления подачи жидкости ВАЗ 2107 начинает греться. Он расположен в салоне и четырьмя шпильками прикреплен к перегородке отсека на двигателе. Место подключения к корпусу машины уплотнено резиновыми уплотнениями.
Почему в салоне холодно?
Часто автомобилисты о радиаторе отопителя вспоминают только после наступления зимнего периода. Однако иногда о них вспоминают раньше. Например, когда неожиданно под ногами водителя появляется антифриз или вода.Но большинство автолюбителей узнают о неисправности радиатора, когда становится холодно и в машине не хватает тепла и комфорта. И им ничего не остается, как поменять ВАЗ 2107.
Конструкция
ВАЗ 2107 состоит из кожуха вентилятора, радиатора, который имеет крышку для обдува и его распределения. Проходящие через нагреватель холодные потоки нагреваются. Радиатор — одна из основных составляющих, за счет которой работает топка ВАЗ 2107. Оснащен насадками: подающим и напорным.Они выводятся в моторный отсек и подключаются к системе охлаждения двигателя. Отверстия для их вывода можно надежно закрыть резиновым уплотнением.
Принцип работы
Радиатор на всех моделях ВАЗ фиксируется двумя саморезами, а кран отопителя встроен в подающую трубу. Это регулятор расхода охлаждающей жидкости. Управлять им можно с помощью гибкой тяги от рычага в блоке управления в системе вентиляции на панели приборов.Под радиатором установлен моторчик печки ВАЗ 2107. Электродвигатель установлен на двух упругих подушках, помещенных в направляющий кожух. В цепи питания мотора также предусмотрен дополнительный резистор, обеспечивающий двухскоростной режим вращения вентилятора, включение которого обеспечивается переключателем, имеющим три положения для работы и расположенным на панели приборов. воздуховоды, выходящие из корпуса его вентилятора. Они направляют поток не только к дефлекторам, обдувающим боковые окна, но и к тем трубкам, которые направлены на лобовое стекло.Можно управлять горячим воздухом, поочередно закрывая и открывая заслонки обогревателя. Эта же крышка на воздухозаборнике регулируется тягами от рычагов, расположенных на блоке управления.
Основные недостатки
Водители, много лет управляющие «Жигулями», часто говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самая частая причина неисправностей такой системы, как ВАЗ 2107 — проточная радиатор, а также форсунки, кран и соединения, расположенные непосредственно между ними.К этому можно добавить и отказы переключателя режимов вентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их компонентов.
Эти недостатки, как правило, можно исправить, не прибегая к покупке новых деталей, но даже при более сложных неисправностях необходимы серьезные и кардинальные меры, например, замена радиатора печки ВАЗ 2107 и т. Д.
Причины неисправности в системе отопления
Иногда водители замечают течь в морозостойкости. Причиной тому может быть заржавевший радиатор или кран печки, а также его металлический носик.Точная «диагностика» возможна только при визуальном осмотре. Если неисправность кроется, например, в патрубке или топке печки, их легко заменить, тем более что сегодня проблем с приобретением каких-либо запчастей нет. В этом случае можно даже не разбирать крышку и панель приборов. Если виновником утечки охлаждающего антифриза является сам радиатор, то в этом случае есть два варианта решения данной проблемы. Во-первых, если в машине установлен старый медный радиатор, его можно отремонтировать: замочить, почистить, жестянуть и т. Д.Главное — найти хорошего специалиста. Второй вариант — когда в машине стоит печка ВАЗ 2107 с алюминиевым радиатором. В этом случае все немного сложнее: его необходимо заменить на новый, так как он не подлежит ремонту.
В некоторых случаях после включения ТЭНа из воздуховодов продолжают выдувать холодный воздух. Причина — нарушение циркуляции теплоносителя. Это происходит по вине испорченного крана отопителя или «забит» сам радиатор.В случае заклинивания крана его необходимо заменить, но во втором случае необходима тщательная очистка.
Модернизация отопителя
Всем автомобилистам известно, что устройство печки ВАЗ 2107 несовершенно, при этом работает с шумным шумом даже в салоне. Поэтому эта часть системы отопления автомобилей очень часто подвергается модернизации. Многие пытаются наладить работу печи собственными силами, однако чаще всего это не удается должным образом.Руками, даже зная, как снять ВАЗ 2107, можно только уплотнить стыки воздуховодов и форсунок, а также перераспределить горячие потоки. Однако температура в салоне практически не изменилась. А чтобы в машине зимой было тепло и уютно, необходимо увеличить количество тепла, отдаваемого радиатором. Вся проблема в том, что вентилятор печки слишком мал и не создает необходимый воздушный поток. В связи с этим, как правило, в первую очередь необходимо заменить вентилятор ВАЗ 2107.
Если сравнить работу этого механизма на двух моделях автомобилей «Жигули», то можно увидеть, что двигатель печки седьмой модели «Жигулей» при вращении с частотой около трех тысяч оборотов в минуту использует около четырех с половиной ампер тока. А на вентилятор «восьмерки» с четырьмя тысячами и более оборотов тратится в три с половиной раза больше. Вот почему нужна модернизация. Иногда даже требуется замена радиатора ВАЗ 2107.
Как доработать отопитель
В том случае, если печка ВАЗ 2107 плохо греет, снимается крышка в салоне на днище печки, на которой сверху закреплен вентилятор. Последний полностью удален по причине его бесполезности. После этого аккуратно срезается один из аэродинамических выступов, который мягко нагревается в сторону ног водителя и сидящего рядом пассажира. Особенно это актуально при установке вентилятора на ВАЗ 2108, ведь его мотор немного длиннее.Крыльчатку можно полностью снять, а ее функции передать стандартному пятилопастному вентилятору.
Отверстие для этого диаметра несущественно, оно увеличивается, чтобы в него можно было установить новый вал. Важно следить за тем, чтобы обновленная конструкция была «посажена» на место плотно и надежно. Непосредственно перед установкой нового вентилятора его необходимо подключить напрямую, чтобы убедиться, что он работает.
Для бесшумности
Для этого используется встроенный резистор, основная задача которого — обеспечить относительно тихую работу вентилятора.Тем более, что новый — с ВАЗ 2108 — из-за большего количества обгоняемого воздушного потока издает сильный шум. Лучшая замена — резистор, который установлен на той же восьмой модели. Кроме того, при модернизации не лишним будет заменить выключатель вентилятора, установив модель от того же автомобиля, что и вся конструкция, например, от 2108. Это происходит потому, что ВАЗ 2107 при длительной эксплуатации нагревается, а после некий эталон времени на кнопках просто тают.Шум от модернизированного и обновленного устройства, конечно, будет чуть больше заводского, но этот дефект в более холодное зимнее время после доработки отопителя практически не заметен.
Уход за радиатором печки ВАЗ 2107
В осенне-летний период эксплуатации автомобилей в радиаторах отопителей накапливается много накипи. И в результате эффективность системы снижается. Однако эту неисправность можно устранить. Достаточно просто знать, как разобрать печку ВАЗ 2107, чтобы почистить.Этот несложный процесс ремонта можно произвести самостоятельно. Для этого автолюбителю понадобятся два червячных зажима, две новые резиновые прокладки, несколько гаечных ключей, охлаждающая жидкость и емкость, в которую будет собираться отработанное вещество.
Порядок работы
В первую очередь необходимо выключить двигатель и дать ему остыть. Под все соски нужно подложить тряпку или тряпку. После этого ослабьте хомуты на креплениях как выпускного, так и наливного шлангов, по которым охлаждающая жидкость поступает в моторный отсек.Затем снимите резиновое соединение с крана и форсунок, при этом под ними необходимо подставить емкость. Торцевым ключом седьмого числа необходимо открутить винты крепления на уплотнении, которые в последствии необходимо удалить. При этом тяга привода также отсоединяется от крана печи с кожухом вентилятора. Ниппели на радиаторе снимаются из отверстия, расположенного в перегородке моторного отсека. Для этого болты крепления отворачивают гаечным ключом десятого числа.После этого снимается выпускной патрубок и радиатор. Замененная на новую резиновую прокладку герметизирует место соединения фланцев. В этом случае необходимо после снятия крана прочистить шланги со шлангами и сам кран.
Замена радиатора
А вообще, когда ВАЗ 2107 не работает, надо менять радиатор. Поиск неисправностей в системе отопления на моделях Жигулей не слишком отличается друг от друга. Если водителю удалось выяснить причину холода в салоне и ему больше нечего делать, кроме как поменять радиатор, то ему для этого понадобятся какие-то инструменты.Вам потребуются отвертки двух типов — обычные и крестовые, торцевые и резьбовые ключи седьмого, восьмого и десятого чисел, а также три резиновые прокладки, один литр охлаждающей жидкости и герметик, обычно силиконовый. Необходимо внимательно осмотреть радиатор, его металлические трубы и кран печи. Все они должны быть без видимых следов коррозии или протечек. Отвод печки с трубкой от старого радиатора можно перекрутить на новый радиатор. Необходимо установить резиновые прокладки, сняв старые.Намазав их силиконовым герметиком, необходимо плотно не раздавить и случайно не порвать резьбу, прикрутить патрубок и кран к радиатору.
Сборка после замены старого радиатора на новый производится в обратной последовательности разборки. Затем при необходимости в него добавляется антифриз. Затем машина заводится, после чего проверяется герметичность соединения форсунок и шлангов.
Регулятор напряжения JA112V1
Общая информация:
Регулятор напряжения Я112В1 предназначен для поддержания напряжения.
бортовой сети транспортного средства в заданных пределах в
все системные режимы работы электрооборудования при изменении
частоты вращения ротора генератора, электрические
нагрузка и температура окружающей среды.
Применяемость: автомобили ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, «Таврия».
(до 1991 г.) с генератором G222 и др.
Изделие разработано специально для эксплуатации в
различные широты с большим диапазоном температуры окружающей среды,
в том числе и в тропических условиях.
Регулятор выпускается в климатическом исполнении О2.1.
по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и для
экспорт.По степени защиты от проникновения посторонних
водоемов и водоемов, изделие соответствует дизайну IP68 в соответствии с
с ГОСТ 14254. Регулятор от проникновения влаги.
защищен специальным высокотеплопроводным компаундом с
рабочая температура до 200 ° С. Регулятор Я112В1 разработан
по однопроводной силовой цепи; чехол элемента связан
к корпусу автомобиля.Режим работы регулятора
S1 по ГОСТ 3940.
Регулятор установлен в щеточном узле генератора.
где настройка регуляторов Я112В или Я112В1 с
предусмотрена помощь стандартных саморезов.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня
с момента ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговле
сеть.Гарантийные обязательства производителя:
Срок действия 4 года со дня изготовления изделия.
Дата изготовления указана на корпусе изделия.
Технические характеристики:
Диапазон рабочих
температура, ° С
-45.. +100
Номинальный регулирующий
напряжение, В
14,0
Регулирующее напряжение
с аккумулятором при t ° = (25 ± 2) ° С и нагрузкой генератора
3А, В
14,0 ± 0,1
Регулирующее напряжение
с АКБ при t ° = (25 ± 2) ° С в диапазоне генератора
нагрузка от 3А до Imax *,
V
14,0 ± 0,2
Максимальный ток
выходной цепи, А
5,0
Термокомпенсация регулирующего напряжения, мВ / ° С
-3,0 ± 1,5
Остаточное напряжение на выходе «Ш» типовое, срок изготовления до 2015 г. / модификация 2015 г., В
0,9 / 0,12
Максимально допустимый
длительное влияние повышенного напряжения питания,
V
18,0
Максимально допустимый
влияние повышенного напряжения питания до 5 мин.,
V
25,0
Максимально допустимый
импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751,
V
120,0
* — Согласно техническим условиям на товар
Схема подключения:
Габаритный чертеж:
Где находится бензонасос ваз 2107
Если двигатель автомобиля не запускается, причиной этих последствий могут быть различные факторы.Одним из таких факторов может быть бензонасос, основное назначение которого — закачка бензина в двигатель из бензобака. На инжектор ВАЗ 2107 бензонасос намного надежнее, чем на карбюраторных автомобилях. Несмотря на это, даже на инжекторных автомобилях может выйти из строя бензонасос.
О каком устройстве идет речь?
Топливный насос на автомобильной форсунке ВАЗ 2107 представлен в виде электродвигателя с насосом, перекачивающим бензин из бака.
В конструкции насоса установлен электродвигатель, который питается от автомобильной сети 12В.Конструкция электродвигателя представлена из ротора, щеток и коллектора, постоянно находящихся в бензине. Многие подумают, что такая система питания для инжектора ВАЗ-2107 довольно опасна, но не так проста.
Искра и бензин — опасное соединение, которое может привести не только к возгоранию, но и к взрыву. Это было бы так, ведь в электродвигателе бензонасоса возникает искра, если бы не то, что бензин относится к категории жидкостей, не проводящих электрический ток.К тому же бензин не горит, если нет воздуха, а топливный контур предельно замкнут. Таким образом, представлена конструкция бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2107.
Владельцы автомобиля узнают, где находится форсунка ТНВД ВАЗ 2107, только при подозрении на ее неисправность. На карбюраторной семерке это устройство находится в моторном отсеке рядом с двигателем. Многие могут подумать, что на инжекторной семерке это устройство стоит там же, но нет. Устройство расположено непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему подкачки топлива.Если открыть багажник и поднять коврик, можно увидеть его выходные трубки. Такое расположение устройства упростило процесс перекачки топлива, но тем самым затруднило доступ и замену продукта в случае его выхода из строя.
Принцип работы устройства довольно прост. После поворота ключа зажигания на клеммы мотора подается питание, в результате чего насос качает бензин в систему до тех пор, пока не будет создано определенное давление. Когда давление будет создано, можно запустить двигатель.При запуске двигателя бензонасос продолжает работать в течение всего периода работы двигателя, поддерживая давление в топливной системе. После выключения двигателя давление в системе держится некоторое время в течение нескольких минут, после чего, если мотор не перезапускается, то оно снижается.
Причины неисправностей и их диагностика
Чтобы выяснить причину неисправности бензонасоса, нужно будет обратить внимание на характерные признаки.В этом случае проводится диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ проверить форсунку бензонасоса ВАЗ 2107 — включить зажигание и прислушаться к наличию характерного шума. Если бензонасос не перекачивает топливо, то в районе бензобака не будет слышно характерного жужжания. Причины могут быть разными:
Неисправность предохранителя. Для этого замените предохранитель и проверьте исправность устройства.
Неисправное реле. Если реле неисправно, на клеммы электродвигателя не будет поступать напряжение, а значит, устройство не будет работать.
Повреждение цепи питания электродвигателя. Необходимо проверить целостность проводки. Возможно, повреждена проводка к бензонасосу или отсутствует заземляющий контакт.
Неисправен электродвигатель. Необходимо проверить изделие, сняв его с бензобака.
Неисправность насоса. Мотор будет работать, но топливо в систему не будет подаваться.
Фильтр засорен.
Неисправность ЭБУ. Также нельзя исключить неисправность блока управления.
Если электродвигатель неисправен, то на него будет подаваться питание, но устройство не будет работать, и вы не услышите характерного жужжания в районе бензобака.
Оценка состояния и работоспособности компонентов осуществляется путем проверки наличия напряжения на выводах электродвигателя. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения говорит о неисправности самого электродвигателя.
Проверка давления в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется с помощью манометра. Маслостойкий шланг диаметром 12 мм следует закрепить на манометре с помощью хомута. Второй конец шланга крепится к аппарели форсунки бензонасоса. Предварительно снятие заглушки форсунки и откручивание золотника. Таким образом, можно оценить выдаваемое давление на форсунках ВАЗ 2107. В этом случае давление на манометре должно составлять 3 атмосферы.
Пора менять бензонасос
Ремонт бензонасоса ВАЗ-2107 не проводится, так как изделие неразборное и подлежит замене. Прежде чем прибегать к замене, нужно убедиться, что действительно неисправно устройство подачи топлива, а не другие элементы.
Важно знать! Некоторые мастера самостоятельно проводят ремонт изделий, осуществляя их аккуратное вскрытие. Делать это не рекомендуется, так как слишком велики риски возгорания топлива.
Наиболее частые причины выхода из строя бензонасоса:
Использование некачественного топлива.
Отсутствие периодической очистки топливной сети.
Постоянное поддержание минимального количества топлива в бензобаке. Если бензонасос будет часто захватывать воздух, это в несколько раз ускорит его выход из строя.
Перед заменой топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого отодвиньте терминал от устройства, а затем запустите двигатель.Данная процедура проводится, если топливный насос накачивает топливо перед его заменой, если нет, то в системе не будет никакого давления.
Процесс замены изделия следующий:
Во избежание короткого замыкания необходимо наклонить минусовую клемму от аккумулятора.
Выкрутите 4 самореза, которыми фиксируется накладка бензобака. Удалите накладку.
Используя ключ на «10», открутите фиксирующий болт зажима, тем самым освободив бак и обеспечив доступ к насосу.
Отверните штуцер трубы ключом на «17».
Снимите подушку питания.
Отвинтите все 8 гаек, которыми крепится изделие. Вам нужно будет использовать клавишу на «7».
Осторожно снимите крышку с основным изделием и поплавком датчика уровня топлива. Если не удается снять помпу, воспользуйтесь отверткой с плоским жалом.
Принимающий мешок или крупная сетка удалены.
При установке нового изделия важно убедиться, что резиновая прокладка находится в хорошем состоянии; в противном случае его следует заменить.Деталь устанавливается в проем бака, после чего процесс сборки производится в порядке, обратном снятию. В конце нужно проверить работу изделия. Для этого запускается двигатель, после чего проверяется герметичность всех соединений топливной системы.
При эксплуатации «семерки» одним из проблемных узлов является бензонасос. Иногда его неисправности приходится устранять срочно, «в дороге». Поэтому каждому владельцу «семерки» будет полезно знать, как устроен бензонасос (карбюратор) ВАЗ 2107, каковы его основные неисправности и как отремонтировать.
Функции и устройство бензонасоса (карбюратора) ВАЗ 2107
Топливный насос является ключевым элементом системы питания двигателя. Насос предназначен для подачи бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку от блока цилиндров, внутри моторного отсека.
Специфическая конструкция насоса делает бензонасос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и низкое качество бензина, постоянные нагрузки, приводящие к естественному износу деталей, часто приводят к поломке агрегата.В результате прекращается подача газа и двигатель перестает работать.
Бензонасос ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:
Бензонасос ВАЗ 2107 работает так:
возвратно-поступательное движение толкателя обеспечивается за счет совместной работы кулачка привода и возвратной пружины .
рабочие мембраны перемещаются, попеременно создавая в рабочей камере давление и вакуум;
при понижении давления выпускной клапан закрывается, бензин начинает течь из газопровода через открывающийся впускной клапан;
при повышении давления впускной клапан закрывается, и бензин через выпускной клапан перекачивается в шланг, ведущий к карбюратору.
Причины неисправности бензонасоса ВАЗ 2107
Сброс давления рабочей камеры из-за износа прокладки. Это приводит к утечке топлива из насоса или засасыванию воздуха вместо бензина.
Забиты каналы клапана (входной и выходной), в результате чего клапаны перестают выполнять свои функции. Проблему можно предотвратить, установив фильтр тонкой очистки в топливопроводе перед топливным насосом.
Износ и перекосы деталей клапана.Результат перекоса такой же, как и при засорении клапанов, но выявить и устранить проблему довольно сложно.
Разрыв рабочей мембраны. В рабочей камере перестают образовываться перепады давления, насос теряет работоспособность.
Повреждение камеры безопасности. Бензин начинает поступать в картер, где он разбавляет моторное масло. Если вовремя не заметить проблему, двигатель может заклинивать.
Перед проверкой топливного насоса желательно запастись болтами М8 или другими изделиями того же диаметра, которые могут служить заглушками для топливных шлангов.
Для проверки ТНВД ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:
Ослабить хомут, подающий газ в карбюратор, и снять шланг с штуцера.
Перекройте топливный шланг, чтобы топливо не вылилось из него.
Повернуть рычаг ручного привода топливного насоса несколько раз. Если из выпускного патрубка попадает струя газа, топливный насос работает. В противном случае проверку следует продолжить.
Ослабьте зажим на наливном шланге, снимите шланг и заглушите его так же, как и предыдущий.
Закройте впускной штуцер пальцем и несколько раз поверните рычаг механической коробки передач. Если есть заметный вакуум, проблема не в топливном насосе. Если палец не «прилипает», топливный насос необходимо снять и отремонтировать или заменить.
Замена бензонасоса ВАЗ 2107
Самый простой способ восстановить работу двигателя в случае поломки бензонасоса — заменить последний. Замена бензонасоса ВАЗ 2107 производится следующим образом:
Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107
Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с финансовой точки зрения.Для этого снимаем агрегат. Порядок снятия топливного насоса описан в предыдущем разделе «Замена бензонасоса ВАЗ 2107».
После разборки топливного насоса можно приступать к его разборке и проверке деталей на наличие повреждений или износа.
Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между бензонасосом и теплоизоляционной пластиковой прокладкой должна быть более 0,3 мм. Прокладка между проставкой и блоком цилиндров должна быть толще 0.8 миллиметров.
Самая частая поломка бензонасоса — это разрыв рабочей диафрагмы. Для его замены необходимо открутить колпачковый болт и вытащить узел диафрагмы (шток с неподвижными диафрагмами). Для их замены достаточно открутить гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.
При снятой крышке становится доступным сетчатый фильтр, который следует очистить от загрязнений и проверить на наличие повреждений перед повторной установкой.
Каналы клапанов топливного насоса следует очистить и проверить, не ослаблены ли они в седлах. Если люфт заметен, клапаны следует заменить. Если причина люфта в сломанном сиденье, неисправность устранить невозможно. Требуется только замена бензонасоса.
В некоторых случаях нарушается герметичность рабочей камеры топливного насоса из-за деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить всю крышку от старого бензонасоса.
Можно немного углубиться в историю, так как сейчас мы поговорим о том, почему на автомобиле ВАЗ 2107 не работает бензонасос. И разговор пойдет о карбюраторном двигателе. Следовательно, топливный насос приводится в движение штоком, установленным в головке блока цилиндров. Но для начала нужно продумать конструкцию устройства и понять, что может выйти из строя.
Основные элементы ТНВД ВАЗ 2107
Бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107 имеет кузов из двух половинок, чем-то даже похож на скорлупу.Все самое интересное спрятано внутри. Два клапана, не позволяющие бензину двигаться в обратном направлении (в сторону бака), а также диафрагма. Он приводится в движение от кулачка на распределительном валу стержнем. При сжатии диафрагмы образуется разрежение, из-за чего впускной клапан открывается, а выпускной плотно закрывается.
Когда диафрагма движется в противоположном направлении (пока в корпусе насоса находится определенная часть бензина), впускной клапан полностью закрывается, а выпускной клапан открывается.И топливо по шлангу поступает в карбюратор. Диафрагма имеет сложную конструкцию, так как состоит из нескольких слоев, а также в ее конструкцию включены пружины, облегчающие движение штока. Однако из столь краткого описания видно, что элементов в конструкции не очень много, работа бензонасоса основана на простейших законах физики.
Основные неисправности бензонасоса ВАЗ 2107
К наиболее частым поломкам относят чрезмерный нагрев корпуса и насосных элементов.Но это только симптом, причина того, что прибор не работает, немного глубже. Если топливный насос ВАЗ 2107 грелся, необходимо дать ему остыть. Наверное, вы неоднократно видели, как водители смачивают тряпку холодной водой и заворачивают бензонасос. Да, это реальный выход из ситуации, причем самый быстрый. Но следует отметить, что цена всего насоса для карбюраторного мотора составляет порядка 600-700 рублей. А можно сразу поставить новую и навсегда забыть о поломке.
А что будет, если перегреется бензонасос ВАЗ 2107? Ведь режим работы двигателя не меняется, а вдруг ни с того ни с сего начал глохнуть, не хватает бензина, помогает только мокрая тряпка. А все дело в сильном износе клапанов или диафрагмы. А при перегреве корпуса зазоры увеличиваются, либо полностью заклинивают клапаны. Следовательно, когда диафрагма движется, оба клапана закрыты или открыты, их поведение трудно предсказать. И только ремонт поможет? Но этот вопрос нужно рассмотреть более подробно.
Обратите внимание, что замена бензонасоса ВАЗ 2107 не требуется, если автомобиль разгоняется до определенной скорости нормально (или развивает определенное значение скорости), а затем начинает глохнуть, как будто не хватило топлива. Причина кроется в таком маленьком элементе, как шток актуатора. При его сильном износе достигается такое поведение: расход топлива становится больше, чем производительность насоса. Нельзя сказать, что бензонасос ВАЗ 2107 не качает, карбюратор просто не получает ту порцию топлива, которая ему необходима для работы в текущем режиме.Поможет только замена стержня, цена его не превышает 50 руб.
Ремонт или замена насоса?
Есть два способа избавиться от неисправности топливной системы. Во первых дорого, но надежно — замена всего бензонасоса карбюратора ВАЗ 2107. Во вторых — установка ремкомплекта. Как лучше? Если у вас руки заняты и вы можете выполнить все работы на отлично, то, конечно, дешевле будет поставить только новые внутренности.Но если вы водитель, который редко сталкивается с подобными трудностями, лучше приобрести новое устройство и установить его на автомобиль. К счастью, процедура простая — нужно открутить две гайки и ослабить зажимы.
Lada Riva, наконец, больше не существует
Lada Riva печально известна своим российским наследием и статусом Top Gear ведущего Джереми Кларксона как «худшего автомобиля в мире». Но Lada заботится о том, чтобы Riva больше не появлялась: производство почтенного седана — возможно, похожего на российский Ford Crown Victoria — наконец прекратилось в понедельник.
В зависимости от того, как вы на это смотрите, Riva производилась 30, 42 или 46 лет: Riva начала производство в 1982 году, но в значительной степени основана на позднем ВАЗ-2101 1970 года выпуска. ВАЗ, в свою очередь, во многом основан на седане Fiat 124, производство которого началось в 1966 году. Не менее сложно выяснить, как именно был назван автомобиль: за время своего существования автомобиль имел много разных названий. Внутри страны он назывался ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, в зависимости от уровня отделки салона, а 2107 назывался «семёрка» или семёрка на русском языке.2105 также породил версию универсал, получившую название ВАЗ-2104, производство которой также будет прекращено к концу года.
Неудивительно, что этот шаг происходит: в то время как Ladas пользовались скромным успехом как в Европе, так и в Советском Союзе во время своего расцвета, автомобиль был снят с европейских рынков в конце 1990-х годов из-за проблем с безопасностью и выбросами, а сегодня Покупатели Lada предпочитают более новые модели, такие как Granta, модель, разработанная совместно с Renault.
Granta будет построена на линии Ижевск, Россия, по которой была построена Riva, уже в августе этого года.Автомобиль имеет мощность от 80 до 98 лошадиных сил, в зависимости от уровня отделки салона, и одну или две передние подушки безопасности. Водители, разочарованные устаревшим характером Riva, также отмечают, что топовая модель Granta Lux имеет передние сиденья с подогревом, электрические стеклоподъемники, кондиционер и проигрыватель компакт-дисков.
Если и есть какое-то утешение для традиционалистов Lada, так это то, что Lada Niva, сырой 40-летний компактный внедорожник, остается в производстве.
Посмотреть все 10 фото.
Вентилятор на инжектор ВАЗ 2107. Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ
.
Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя из-за несвоевременного включения вентилятора радиатора.Такая неисправность представляет серьезную угрозу не только для системы охлаждения, но и для всего силового агрегата. Повышение температуры охлаждающей жидкости до критических значений может повредить клапанную крышку, а также вызвать заклинивание движущихся частей мотора.
Чаще всего не работает вентилятор радиатора из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах, так и выход из строя устройства в целом. В этой статье мы расскажем о том, какие меры можно предпринять, если датчик включения вентилятора на ВАЗ-2107 потерял работоспособность, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.
Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности
Если вы, управляя автомобилем, обнаружите, что стрелка на устройстве, указывающем температуру охлаждающей жидкости, переместилась в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее увеличения, было бы лучше остановитесь на обочине дороги и немедленно выключите двигатель. Если этого не сделать, тосол или тосол просто закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации довольно опасно.Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов и установить причину перегрева. Далее по возможности его нужно устранить. А если такой возможности нет, отбуксируйте машину до ближайшей СТО.
Что не так с вентилятором?
При подозрении на перегрев неисправного вентилятора радиатора охлаждения в первую очередь проверьте его на работоспособность. Сделать это несложно. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя и подайте электричество от аккумулятора к его контактам.Не перепутайте полярность!
Если вентилятор не работает при прямом подключении, причину нужно искать в электроприводе. Если электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его активацию. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.
Дальнейшая проверка
Дальнейшая проверка проводится по схеме «от простого к сложному». Диагностировать проводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно.Аналогичная ситуация и с реле. Самостоятельно проверить вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить подобное устройство из ближайшей розетки или другой машины и вставить в соответствующую розетку. Если работает — причина установлена, вентилятор не работает — идем дальше.
Нет проблем с проверкой предохранителя. Находим в монтажном блоке нужную вставку, проверяем обычным тестером или самодельным щупом из двух проводов и лампы, и результат налицо.При необходимости замените предохранитель и продолжайте движение. Но если на этот раз мы ошиблись, проблему следует искать в переключателе вентилятора.
Особенности системы охлаждения в разных модификациях
Перед тем, как приступить к диагностике датчика, необходимо его найти. Дело в том, что в карбюраторных «семерках» и в автомобилях с регулируемым впрыском топлива он расположен в разных местах. Тем более, что в литьевых машинах ВАЗ-2107 отсутствует датчик включения вентилятора как таковой. Его функции выполняются. Рассмотрим подробнее расположение этих устройств в карбюраторе и инжекторной «семерке».
Во всех устаревших версиях «классики» датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то внизу справа. Снаружи это похоже на латунную гайку на «30» с двумя выведенными контактами. Поднимите капот, посмотрите на заднюю часть радиатора — вы обязательно это увидите. Принцип работы датчика очень прост. Термопара реагирует на повышение температуры, замыкает контакт и включает вентилятор. На автомобилях с управляемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основании данных, полученных с датчика.Другими словами, сам ЭБУ контролирует все процессы. Но где же датчик включения вентилятора при впрыске «семерки»?
Как уже было сказано, у них вообще нет такого устройства. Не ищите его на радиаторе или где-либо еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Затем он передает на электронный блок управления всю необходимую информацию о температуре охлаждающей жидкости.
Проверка датчика
А теперь поговорим о включении вентилятора (ВАЗ-2107).И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите электрический разъем с его выводов. Чтобы определить, исправно ли работает устройство, включите зажигание и закоротите контакты на разъеме. Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.
Также может случиться так, что переключатель вентилятора неправильно реагирует на температуру. Другими словами, механизм замыкания контактов работает, но на большее значение.Так, у карбюраторных машин ВАЗ-2107 переключатель вентилятора должен замыкать цепь при достижении температуры охлаждающей жидкости 92 градуса, а размыкаться при 87 ºС.
Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного отличается. Поскольку на инжекторных автомобилях ВАЗ-2107 нет датчика включения вентилятора, необходимо проверить, но сначала следует проверить наличие напряжения на контактах разъема. Берем тестер и включаем в режиме вольтметра. Замкните отрицательный провод устройства на массу, а положительный провод подключите к контакту «А» разъема.Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не менее 12 В. Если его значение уменьшено, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, откручиваем терморегулятор от патрубка для дальнейшей проверки.
Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при различных температурах. Переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление на его контактах. Примечательно, что она растет и падает обратно пропорционально температуре теплоносителя (20 ºС — 3.5 кОм; 40 ºС — 1,5 кОм; 80 ºС — 340 Ом; 90 ºС — 250 Ом). При измерении сопротивления контроллер можно нагреть, поместив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, форсунка) для разных версий прошивки ЭБУ может составлять 92-95 ºС. При этом его сопротивление близко к нулю.
Следует отметить, что выключатель вентилятора и датчики температуры охлаждающей жидкости не подлежат ремонту. Поэтому при обнаружении малейшей неисправности их необходимо заменить.Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.
Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе
Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь с учетом того, что датчик расположен внизу, придется слить охлаждающую жидкость. А для этого нужно поискать смотровую яму, снять защиту двигателя и т. Д. Но нельзя этого делать. Достаточно просто быстро завернуть новый датчик вместо старого. Естественно, какая-то охлаждающая жидкость выльется, но ее количество ограничится 20-30 мл.Кроме того, под стык всегда можно поместить правильно вырезанную пластиковую бутылку.
Итак, приготовим новый датчик и гаечный ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Осторожно открутите датчик ключом. Продолжайте откручивать его вручную, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик оторвется от резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент. Не успевайте потерять уплотнительное кольцо, которое надевается на резьбовую часть устройства.Это, собственно, и весь процесс. Осталось подключить к нему провода, запустить блок питания и проверить, все ли работает.
В инжекторном двигателе слива охлаждающей жидкости для замены датчика не требуется. Он расположен достаточно высоко, поэтому его утечка будет минимальной. Для замены понадобится новый датчик температуры и ключ на «19». Сначала отсоединяем разъем, затем откручиваем старый контроллер и прикручиваем на его место заведомо исправный.Подключаем питание и заводим двигатель. Если все сделано правильно, производительность вентилятора гарантирована.
Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными моторами, рекомендуется снять минусовую клемму с АКБ. Выбирая датчики включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости, лучше отдать предпочтение фирменной заводской продукции. Не забудьте после замены проверить герметичность резьбового соединения. При необходимости используйте термостойкий автомобильный герметик.
Вентилятор радиатора — он нужен только радиатору, потому что он его охлаждает, охлаждающая жидкость течет внутри радиатора при работающем двигателе и очень сильно нагревается, благодаря вентилятору эта жидкость нагревается дольше и, следовательно, температура двигателя не так быстро повышается, из-за чего при выходе из строя вентилятора машина начинает сильно нагреваться и перегреваться, особенно это заметно, когда стоишь в длительной пробке в летнюю жару.
Не работает
На инжекторных двигателях ВАЗ-2107 двухконтактный датчик вентилятора, который находится в верхнем патрубке, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую он рассчитан, должен подать сигнал на ЭБУ.Электронный блок управления, проанализировав сигнал, включает вентилятор через реле.
Поэтому поиск причин не включения вентилятора начинается со снятия разъема с датчика, при включенном зажигании. Если сам вентилятор исправен, значит, он должен работать. Вставив в клеммы разъема нагрузку в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую схему двигателя вентилятора. В этом случае он будет исправен, и датчик вентилятора придется заменить.Правда, следует отметить, что в продаже есть некачественные датчики, которые при установке на двигатель тоже работать не будут.
Если после снятия разъема с датчика вентилятор не работает, то его работоспособность необходимо проверить, подключив его напрямую к аккумулятору. Вариантов эксперимента всего два. Если вентилятор работает, то вам нужно будет проверить исправность предохранителя, который защищает эту цепь, реле вентилятора и компьютера. А если вентилятор не работает, то придется проверить состояние его щеток, на предмет износа.
На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107 в электрической цепи включения вентилятора не будет ЭБУ, а некоторые «семерки» даже не ставят вентилятор на реле. Поэтому найти причину, по которой не включается вентилятор в работе, намного проще, и с этим справляются многие водители автомобилей ВАЗ-2107.
Схема
Представляем вашему вниманию схему включения вентилятора охлаждения радиатора на ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104. В этой схеме присутствует реле в блоке предохранителей, соответственно может быть установлен слаботочный датчик.
Не выключается
Слетел датчик включения вентилятора, который следит за температурой.
Находится на правой стороне радиатора (вкручивается в сам радиатор). Здесь его нужно заменить.
На старых моделях автомобилей ВАЗ «Классика» охлаждение радиатора было принудительным. То есть охлаждающий вентилятор работал прямо от водяного насоса, а приводил его ремень генератора. Но на более поздних выпусках, таких как ВАЗ 2107, стали устанавливать электровентилятор, который срабатывал по датчику температуры при достижении 100 градусов.
Такое случается не часто, но вполне возможно, что мотор вентилятора перегорит. В этом случае его ремонт достаточно проблематичный и затратный, поэтому большинство автовладельцев предпочитают заменять вентилятор охлаждения радиатора целиком. Как это сделать с наименьшими затратами, вы можете прочитать в статье, которую я написал специально на примере своей машины.
Для этого ремонта вам понадобится инструмент, список которого я привел ниже:
маленькая головка 10 мм
малый удлинитель, примерно 10 см
рукоятка с храповым механизмом (для удобства работы)
Обращаем ваше внимание, что для любых работ с электрооборудованием необходимо отсоединить как минимум отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
После этого отсоедините шнур питания от вентилятора, как показано на фото ниже:
Теперь отключаем провода идущие к датчику температуры:
Используя храповик и головку с удлинителем, необходимо открутить верхний болт крепления конструкции, см. Фото ниже:
И еще один на нижней стороне корпуса вентилятора:
Также мотор крепится с другой стороны одним болтом.Там уже не нужно использовать удлинитель, так как откручивать с ним будет не очень удобно:
Также отсоединяем провода от датчика температуры, который ввинчивается в радиатор охлаждения двигателя с правой нижней стороны:
После этого аккуратно, без перекосов и резких движений вынимаем корпус вместе с электровентилятором, чтобы не повредить радиатор:
А вот фото ниже показывает финальный этап моего ремонта:
Если вы собираетесь покупать новый вентилятор в собранном корпусе, то для ВАЗ 2107 его цена будет порядка 1000-1200 рублей.В большей степени эта разница зависит от производителя.
На автомобиле ВАЗ 2107, как и на представителе ВАЗской «классики», стоит достаточно громкий вентилятор охлаждения. Вы не можете пропустить момент его подключения. Усиливается вибрация кузова, из-под капота слышен рокот, если время включения совпало с повышенной нагрузкой на электросеть (мигание поворотников при включенном ближнем свете, обогрев заднего стекла) — значит стрелка нагрузки на блоке питания начинает скользить в красную зону.
И даже, (при плохой настройке карбюратора) может загореться лампа аварийного давления масла. Схема охлаждения ВАЗ 2107 такова, что вентилятор в нормальных условиях включается не сразу, а только при достижении определенной температуры в системе. Для определения этого «удобного температурного момента» есть датчик, или контроллер включения / выключения вентилятора.
Расположение контроллера на радиаторе не случайно: ведь сначала греется «кружочек» антифриза, затем схема охлаждения предусматривает прохождение жидкости через радиатор, работа которого заключается в интенсивном теплообмене.И только при повышении температуры выше 92 ° C срабатывает выключатель вентилятора.
Принудительное включение вентилятора
Контур охлаждения не обеспечивает постоянную работу вентилятора. Но в некоторых случаях может быть реализован принцип «принудительного подключения вентилятора».
Это делается в том случае, если датчик вышел из строя, и замена в пути невозможна. Проверить это можно так: регулятор температуры двигателя уже показал вертикальное положение стрелки на циферблате, она упорно «лезет» в красную зону, а вентилятор молчит, не включается.Если так, то скорее всего причин две:
Неисправен сам датчик, включающий вентилятор автомобиля ВАЗ 2107. Эта ситуация более благоприятна, чем описанная ниже. Во-первых, контур охлаждения готов и радиатор исправен. Это означает, что большая часть тепла отводится. Из этой ситуации есть два выхода, предлагается следующая схема действий:
Если впереди прямая дорога и машина будет двигаться без остановки, вы можете следить за температурной шкалой.В случае пробок, светофора можно — включить печку на полную мощность с удвоенной скоростью обдува.
Вы можете установить принудительную активацию вентилятора. Для этого вытащите два контакта из контроллера и замкните их вместе. Внимание! Перед этим надо предварительно снять с АКБ «минус, вес». После короткого замыкания проводов отрицательная клемма снова перекидывается, и «Карлсон» начинает работать постоянно вне зависимости от температуры двигателя и режима движения автомобиля.После остановки ВАЗ 2107 вентилятор будет работать до разряда аккумулятора, поэтому после остановки нужно открыть капот и снять минусовую клемму.
Это очень напрягает владельцев ВАЗ 2107 с центральным замком и сигнализацией, поэтому можно отсоединить провода вентилятора, правда, тогда их нужно снова подключить и заизолировать. Также нужно найти им место в подкапотном пространстве, чтобы они не попадали под рабочие лопатки крыльчатки, ведь разводка всех проводов в моторном отсеке предполагается жгутом.Конечно, так долго ездить неудобно, ведь постоянно открывать — закрывать капот для подключения — отключать будет скучно. К тому же постоянный шум, вибрация и повышенный износ подшипников оси вентилятора тоже никому не понравится. Принудительная активация — это экстренный метод.
Датчик включения вентилятора — штука такая капризная, стоит копейки, а самостоятельная замена по ходу дела проблематична, так как антифриз нужно сливать.
Вторая причина более опасная: вышел из строя термостат, и контур охлаждения двигателя стал неполным — не включился радиатор. Естественно при пустом радиаторе датчик не реагирует, и вентилятор на ВАЗ 2107 не включается. Его опасность в том, что теплообмен в несколько раз хуже, так как теплообменник огромной общей поверхности — радиатор — не работает. Единственное спасение — включение печки на полную мощность и периодические остановки ВАЗ 2107, не позволяющие стрелке перейти в красную зону.
Как проверить, правильно ли работает новый контроллер
Необходимо взять точно откалиброванный термометр, способный работать при температуре кипения воды;
Опустите часть контроллера, обращенную внутрь радиатора, в воду;
Подключите щупы тестера к контактам и отрегулируйте их на исчезновение сопротивления;
При нагревании воды сопротивление пропадает в диапазоне температур от 87 до 92 градусов Цельсия.Все, датчик исправен, замена и активация пройдут успешно.
Как снять / установить новый датчик
После покупки и проверки контроллера необходимо сделать следующее.
За годы производства на автомобили ВАЗ-2107 устанавливались как карбюраторные, так и впоследствии инжекторные двигатели. Поэтому электрические схемы подачи напряжения на электродвигатель охлаждающего вентилятора отличаются друг от друга.
На инжекторных двигателях ВАЗ-2107 двухконтактный датчик вентилятора, который находится в верхнем патрубке, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую он рассчитан, должен подать сигнал на ЭБУ.Электронный блок управления, проанализировав сигнал, включает вентилятор через реле.
Поэтому поиск причин не включения вентилятора начинается со снятия разъема с датчика, при включенном зажигании. Если сам вентилятор исправен, значит, он должен работать. Вставив в клеммы разъема нагрузку в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую схему двигателя вентилятора. В этом случае он будет исправен, и датчик вентилятора придется заменить.Правда, следует отметить, что в продаже есть некачественные датчики, которые при установке на двигатель тоже работать не будут.
Если после снятия разъема с датчика вентилятор не работает, то его работоспособность необходимо проверить, подключив его напрямую к аккумулятору. Вариантов эксперимента всего два. Если вентилятор работает, то вам нужно будет проверить исправность предохранителя, который защищает эту цепь, реле вентилятора и компьютера. А если вентилятор не работает, то придется проверить состояние его щеток, на предмет износа.
На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107 в электрической цепи не будет ЭБУ включения вентилятора, а некоторые «семерки» даже не ставят вентилятор на реле. Поэтому найти причину, по которой не включается вентилятор в работе, намного проще, и с этим справляются многие водители автомобилей ВАЗ-2107.
Взяв брелок для сигнализации Alligator, можно сразу выяснить модель системы
Если есть брелок для сигнализации Alligator, не важно, с обратной связью или без, то как по его виду определить модель охранной системы? В инструкции, которая приведена дальше, рассматривается ответ на этот вопрос. Перечислены разные модели сигналок, общее число которых превосходит 30. Большинство из этих систем не оснащено автозапуском, но исключения есть тоже. Отправной точкой является внешность брелока, то есть вид пульта или пейджера. А словом «пейджер» здесь обозначается брелок с обратной связью. Если же говорить о бренде Alligator, известно, что пейджеры этого бренда всегда оборудуются дисплеем.
Девять бюджетных охранных систем
Ниже представлено, как выглядят пульты к сигналкам Alligator, большинство из которых оборудовано двумя кнопками:
Двухкнопочные и трехкнопочные брелоки
Можно заметить, что в конструкции каждого устройства есть светодиод. Пульты с тремя кнопками относятся к семейству M-300/400/500, а также к последней модели из семейства LX. Функции «Открыть» и «Закрыть» были разделены, а опция управления багажником осталась.
Согласно штатной инструкции, обратной связью не наделена ни одна из перечисленных систем. То есть, не ищите брелок с дисплеем для сигналки LX-990, M-300 или M-500. Еще заметим, что комплект «из коробки» должен содержать два одинаковых пульта.
Как распознать трехкнопочный пульт
Брелок для сигнализации Alligator может оборудоваться тремя кнопками, и тогда распознать модель можно по рисунку (см. ниже). Но заметим, что речь идет не о пейджерах, а только о пультах без обратной связи:
Пульты с 3-мя клавишами
Читая руководства и инструкции, вы найдете в них сведения:
Сигналки семейства M, которые названы выше, не наделены ни автозапуском, ни двусторонней связью;
В конструкции систем M-725/750/850 есть турботаймер;
Сигналки N-105 – N-605 тоже не оснащаются обратной связью, и турботаймера в них нет;
Для семейства NS характерен тот же набор функций, что указан выше: турботаймер отсутствует, используется односторонняя связь и т.д.
Снизу на фото показан пульт, который подходит для многих сигналок сразу. И это плохо – определить модель будет непросто. Впрочем, для большинства систем, к которым подходит «универсальный пульт», предусмотрено наличие пейджера.
Изучив эту главу, можно решить, что пульт, показанный на фото снизу, прилагается ко всем системам Alligator, которые наделены обратной связью. Но заметим, что охранная система может комплектоваться только пейджером. Вдобавок, к сигналкам семейств S и SP прилагают и пейджер, и пульт, но последний будет наделен 4-мя клавишами. Фото этого оборудования приводится ниже, а сами изображения скопированы из инструкций.
Четыре кнопки и более
Сразу рассмотрим, как выглядят брелоки с дисплеем. В нашей инструкции они называются пейджерами:
Пульты с дисплеями
Каждый пейджер, как видим, наделен 4-мя кнопками или 5-ю. Что справедливо даже для модели S-700RS.
Пульты с четырьмя кнопками
Собственно, четырехкнопочных пультов в арсенале бренда Alligator не так много:
Брелоки с 4-мя клавишами
Все они предназначены для систем с двусторонней связью. К сигналкам семейства SP подходят одинаковые пульты, хотя пейджеры у разных моделей отличаются:
Для систем SP-30 и SP-40 подходит пейджер одной конструкции;
Сигналки 75RS и 55RS оснащаются другим пейджером, не подходящим для более ранних моделей.
Жаль, что в базовой инструкции подобных сведений не пишут.
Все команды, отдаваемые как с пульта, так и с пейджера, автомобильная система охраны воспринимает без ошибок. Но дальность связи в каждом случае будет различаться: для пультов она может составлять только 20-30 м. Эти значения, кстати, в инструкции должны указываться отдельно. Ну а максимальная дальность характерна для пейджера – она равна километру.
Как узнать о наличии автозапуска
Ясно, что двусторонней связью оснащены только те системы, в комплекте которых есть пейджер. Перечислим их здесь:
Автозапуском наделены не все, а только некоторые из сигнализаций, которые были названы. Например, в семействе «C» этой опции нет у 200-й модели, а у остальных она есть.
Как сразу определить, есть ли в сигналке автозапуск? На дисплее должна быть иконка, обозначающая заведенный двигатель. Чаще всего это будет изображение дыма, а рисуют его снизу справа. Получается, не нужна даже инструкция – все и так выглядит просто!
В завершение назовем одну модель, которая является исключением. Речь идет о сигнализации LX-8000RS: пейджером ее снабдить нельзя, а оборудовать автозапуском – можно. В доказательство приводим схему.
Монтаж основного блока 8000RS
К сигналке 8000RS подходят пульты без дисплея. Но ее пульты, в отличие от большинства «односторонних» устройств, обладают повышенным радиусом действия. Так заявлено изготовителем.
Зачем нужна двусторонняя связь
Автомобильная охранная система работает и тогда, когда двигатель заглушен. Сообщения о событиях она должна передавать на пейджер. Это и есть обратная, то есть двусторонняя связь. А когда пейджера нет, суть охраны сводится к следующему:
При возникновении тревожной ситуации включается сирена, поворотники и т.д.;
Датчик удара рассчитан на два уровня воздействий – при несильных ударах срабатывает предупредительный уровень.
Для систем с обратной связью характерны эти же свойства. Вдобавок, они могут передавать сообщения.
Проектируя «двустороннюю» систему охраны, всегда придерживаются правила: дальность связи «на передачу» должна быть максимальной.
Большинство моделей, относящихся к бренду Alligator, являются «односторонними»:
Семейства N и NS: модели 105-605;
TD: 210, 212, 215;
L: 330-730;
M: 300, 400, 425 и так далее, включительно до серии 850;
LX: вся серия.
Долгое время наличие дисплея вообще считалось данью моде. И владельцы устанавливали только односторонние системы. Впрочем, такие системы выпускаются до сих пор, а спрос на них не снижается. То есть, своя рыночная ниша у этой продукции есть.
Односторонние брелоки в исполнении Premium
Брелок, не оборудованный дисплеем, получает питание от плоской батареи. Емкость таких батарей – очень небольшая. Заметим, что подобные устройства не могут обладать обратной связью. Что относится и к модели LX-8000RS, о которой уже рассказывалось.
Стойкость к взлому
Есть один интернет-ресурс, где предлагают приобрести мануфактурный кодграббер – устройство, взламывающее код сигнализаций. Выглядит это устройство, как брелок, а подходит оно для большинства систем Alligator. Эмулируется код односторонних брелоков, а также код разных пейджеров. Исключением, якобы, будет один из них: речь идет о брелоке с «диодным» дисплеем (S-250/275).
Скриншот одного безвредного сайта
Любая автомобильная сигналка, использующая код keeloq, взламывается. Уточним, что к моделям с «диодным» дисплеем утверждение относится тоже. Было бы странно, если в модели S-275 или S-250 использовалось бы что-то новое – обе системы являются бюджетными. Вывод сделайте сами.
Можно сразу найти ресурс, предлагающий другое похожее оборудование. Но там будут указаны уже все модели Alligator.
Еще один сайт с кодграбберами
Кто умеет пользоваться поиском, найдет подтверждение. Желаем успеха.
Проверка функций «825-го Аллигатора»
Обзор брелков автосигнализации Alligator: современная защита авто
В брелок встроен специальный передатчик, которой позволяет пользоваться любой функцией автосигнализации Alligatorна расстоянии. Преимущество брелков аллигатор заключается в том, что во время срабатывания тревоги, датчик оперативно передает специальный импульс на брелок.
Данный импульс активирует вибратор или включает динамик, который работает как двухсторонняя связь, поэтому вы сразу сможете принять необходимые меры. При покупке брелка обязательно ознакомьтесь с его ТХ или спросите у наших менеджеров о них, так как у разных моделей свой индивидуальный функционал.
Техническое описание
Большинство моделей брелоков Alligator, такие как S-475 и S-800-850, а также 875RS, обладают следующими характеристиками:
возможность программирования;
LCD-экран;
подсветка;
вибрационный звонок;
управление сигнализации на расстоянии не более 800 м.
С брелоком Alligator вы в любой момент можете наблюдать за состоянием вашей машины, если с автомобилем что-то случится, то миниатюрный динамик брелка оповестить вас о происшествии. Поэтому не нужно переживать об автомобиле, когда он припаркован не в гараже.
Как только происходит активация системы (взлом) брелок начнет вибрировать и включится динамик (звуковой сигнал). На экране брелка появится специальный индикатор зон, которые спровоцировали сигнал.
Брелок Alligator D-1100 2-way TX
Одна из самых популярных моделей брелков Alligator является — D-1100 2-way, технические характеристики:
Взаимодействие и управление автомобилем осуществляется в радиусе до 1 км;
Alligator D-1100 2-way TX
Режим оповещения (в случае взлома) до 2 км;
Память рассчитана на две последние активации;
В наличии до семи различных охранных режимов;
В случае утери автомобиля, брелок можно использовать, как поисковое устройство;
Valet режим;
Усовершенствованный турботаймер;
Возможность дистанционно заводить и глушить мотор;
Возможность автоматически управлять дверьми;
Если заряд аккумулятора критически мал, то запуск двигателя происходит автоматически;
Активация и снятие охранного режима, можно осуществлять беззвучно;
Контроль работы мотора по тахометру;
Контроль и поддержание нужного уровня бортовой сети.
Этими и многими другими характеристиками обладают брелки Alligator, разработка и создание брелков происходило с использованием новых технологий, а также учитывались пожелание пользователей.
Брелки Alligator отличаются уникальной 868 МГц частотой, которая в два раза превышает обычную, это позволяет максимально защитить автомобиль от несанкционированных взломов и радиоперехватов.
Главное преимущество Alligator, что встроенный модуль может быть не обычной автосигнализацией, а работать как полноценный комплекс охраны автомобиля, имеющий большой радиус действия. Любой автолюбитель может найти подходящую автосигнализацию, на основании характеристик, главное, что Alligator – это доступные цены и высокое качество.
Подключение сигнализации
Все сигнализации подключается по-разному, но принцип один и тот же. Специально для посетителей нашего сайта, мы нарисовали схему подключения сигнализации Alligator модель S-575.
Виды и модели
Сигнализации фирмы Alligator по своим характеристикам можно смело поделить на два вида, а именно:
Любая модель сигнализации может быть установлена на автомобиль, который имеет свою специфику работы электрооборудования.
Основное преимущество сигнализаций Alligator – это современный брелок, с жидкокристаллическим экраном и удобными пиктограммами. Владелец автомобиля в любое удобное время при помощи экрана может узнать о состоянии машины.
Настройка Брелка Alligator и сигнализации
Настройка чувствительности. Все красиво в телевизоре на рекламе, но по факту бывает очень трудно правильно настроить сигнализацию, например датчик движения реагирует на малейшее движение, полет птиц. Данную проблему можно решить в сервисе, но зачем тратить лишние финансы, когда можно сэкономить и настроить все самому. Для этого необходимо найти блок сигнализации, дальше находим шлейф из 4 проводов, которые выходят из блока. Данная проводка подводитк датчику, на котором расположен необходимый нам регулировщик чувствительности. Прокрутите и настройте его, так как вам будет удобно, и не переживайте! Настройка брелка Очень часто мы покупаем или обмениваем машины и на поддержанных автомобилях чаще всего уже установлена автосигнализация, чтобы не ошибиться и правильно узнать модель нужно внимательно изучить брелок. Один из самых простых способов – это поиск брелка в интернете по фото. Очень удобный ипростой сервис расположен на сайте – ugona.net. На сайте можно указать параметры брелка, например количество кнопок, жидкокристаллический экран или нет. После того, как вы укажите все параметры брелка, жмем OK и изучаем отобранные брелки системой поиска. Также внимательно осмотритt брелок, на надписи и бренды компаний, например – “Alligator”
Кнопка Valet может быть расположена в любом укромном месте
Сервисная кнопка Valet Если при покупке поддержанного автомобилявы забыли спросить, где находится сервисная кнопка Valet (данная кнопка отвечает за настройку сигнализации) или просто отсутствовали при установке сигнализации на машину, то необходимо найти системный блок. Далее ищем черный провод, который выходит из него, он приведет нас к черной кнопке, которая и есть «Valet». Обычно ее устанавливают под креслом водителя.
Неисправности
Неисправности бывают разные, но чаще всего возникают следующие:
Сигнализация не реагирует, и ничего не происходит, когда вы нажимаете на брелок. В такой ситуации в первую очередь нужно срочно снять сигнализацию при помощи сервисной кнопки, далее проверить и заменить батарею. Если с батарей все нормально, то, скорее всего неисправность в самом брелке, тогда лучше купить новый (почти всегда в комплектации продается два брелка).
Сигнализация не закрывает двери автомобиля. Скорее всего, неисправность в дверном замке или отказали предохранители сигнализации, с такой проблемой лучше не тянуть и обратиться в сервисный центр.
Сигнализация время от времени срабатывает сама по себе. В первую очередь отрегулируйте чувствительность сигнализации. Если это не помогло, то попробуйте сменить расположение или заменить датчик удара, замена на исправный датчик помогает практически всегда.
Видео
Сигнализация компании Alligator отличаются своей надежностью, исправностью и удобством в работе. На данный момент сигнализации Аллигатор отвечают всем требованиям качества и безопасности, что является основным критерием для любого водителя. Мы нашли в интернете очень познавательное видео, которое точно будет вам интересно!
Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного
Как привязать брелок к сигнализации Аллигатор: прописать и настроить
Как привязать брелок к сигнализации Аллигатор? Инструкция для устройств серии L, а также M, D и S имеет особенности и ограничения по количеству программируемых устройств. При правильном подходе можно запрограммировать до четырех новых девайсов в случае утери или повреждения старых пультов. Ниже рассмотрим, как это сделать правильно, какие имеются лимиты, и когда может потребоваться выполнение такой работы.
Как прописать брелок
Перед тем как прописать брелок Аллигатор, определитесь моделью сигнализации. Инструкция к действию немного отличается в зависимости от того, к какой серии относится девайс — L с одной стороны или M, D, S с другой.
Как привязать серию L
Для начала рассмотрим, как запрограммировать брелок сигнализации Аллигатор к машине для устройства L-серии. Чтобы привязать девайс, сделайте следующие шаги:
Снимите автомобиль с защиты. Если сигнализация не открывает двери с брелка, проверьте систему.
Садитесь на водительское место.
Поверните ключ в замке зажигания.
Три раза переведите переключатель Valet в положение включено.
Дождись одного гудка клаксона и мигания индикатора. Включается режим программирования для настройки управления первым каналом.
Зажмите кнопку 1 или 2 на пульте. Выбранная клавиша будет управлять первым каналом.
Длинный сигнал показывает, что вам удалось прописать брелок Alligator на сигналке.
Поменяйте один раз положение Валет.
Дождитесь длинного звукового сигнала.
Убедитесь, что индикатор зажегся два раза.
Переходите к программированию следующего канала.
Нажмите не запрограммированную кнопку.
Дождитесь гудка сигнализации Аллигатор.
Выждите 15 секунд. Для ускорения процесса отключите зажигание двойным изменением положения кнопки Valet.
Чтобы успешно привязать пульт сигнализации Аллигатор, все действия необходимо выполнять в 15-секундный интервал. В ином случае режим программирования снова сбрасывается. При несоблюдении этого правила весь процесс придется начинать с нуля.
Как привязать серию M, D, S
Не менее интересный вопрос — как прописать брелок сигнализации Аллигатор М, D или S серии. Для решения задачи сделайте следующие шаги:
Снимите машину с охранной сигнализации.
Садитесь за руль транспортного средства.
При выборе некодированного режима отключения сигнализации Аллигатор включите зажигание и в течение 15 секунд после отключения жмите кнопку Valet три раза.
Дождитесь одного гудка сигнализации. Индикатор начинает активно мигать, что свидетельствует о его готовности к программированию.
Жмите на непродолжительное время кнопку Ф пульта, а для серии D жмите F на определенный промежуток времени или на закрытый замок (как на D-910).
Длинный сигнал свидетельствует о том, что вам удалось привязать и настроить пульт сигнализации Аллигатор. По аналогичному принципу нужно поступить и с другими передатчиками. После этого выждите 15 секунд и отключите зажигание. Должен прозвучать один длинный и столько же коротких гудков для выключения режима программирования.
Второй вариант — привязать брелок к автосигнализации Alligator с помощью персонального кода. Для этого сделайте следующие шаги:
Включите и отключите зажигание.
Успейте в течение 15 секунд нажать Valet то число раз, которое соответствует 1-й цифре кода.
Поверните в сторону включения, а потом отключения ключа в замке зажигания машины.
По такому же принципу введите вторую цифру кода.
Переключите зажигание.
Продолжите программирование с учетом алгоритма по некодироавнному режиму аварийного снятия с охраны.
Для чего программировать пульты
Вопрос, как привязать, и как настроить сигнализацию Аллигатор может возникнуть в следующих случаях:
Поломка старого пульта.
Утеря брелка.
Появление дополнительного водителя, нуждающегося в индивидуальном устройстве для управлений.
Вне зависимости от целей привязка происходит по рассмотренному выше алгоритму.
Сколько брелков можно привязать
В большинстве случаев можно привязать не более четырех брелков Аллигатор. При этом допускается применение двух пультов с пятью кнопками и двух с четырьмя клавишами. Во время программирования происходит перезапись памяти. Следовательно, если раньше к брелку были подключены другие блоки управления, они удаляются из памяти.
Как настроить сигнализацию
На завершающем этапе возникает вопрос, как настроить брелок сигнализации Аллигатор. Перед тем как привязать устройство, сделайте следующее:
Снимите заводскую упаковку с устройства.
Откройте отсек для батареек.
Убедитесь, что пульт находится в зоне стабильной видимости. Обратите внимание, чтобы на дисплее имеется хотя бы две полоски, свидетельствующие о хорошем качестве связи.
После подвязки можно включить брелок сигнализации Аллигатор и проверить работу всех систем. Для этого откройте / закройте автомобиль, включите автозапуск, поставьте его на сигнализацию, проверьте режим Паника и другие доступные опции. Если это необходимо, настройте опцию автозапуска. Для этого:
Жмите и удерживайте кнопку в виде снежинки F до появления звукового сигнала.
Для программирования запуска по таймеру с помощью кнопок 1 и 2 выберите нужную иконку в виде циферблата.
Кликните F еще раз, а после кнопками 1 и 2 установите нужное время таймера.
Настройте автопуск двигателя по температуре. Для этого наведите на изображения с термометром с помощью 1 и 2 кнопки и подтвердите действие путем нажатия F. По такому же принципу можно запрограммировать температурные параметры. А при необходимости можно будет и убрать таймер.
Зная, как привязать, настроить и включить сигнализацию Аллигатор, можно легко настроить брелок охранной системы и избежать ошибок в его работе. В комментариях поделитесь своим опытом программирования и трудностями, с которыми пришлось столкнуться.
Пульт «2 в 1 для Alligator D-810» для автосигнализации Alligator D-810, D-930 и совместимых моделей
Пульт «2 в 1 для Alligator D-810» для автосигнализации Alligator D-810, D-930 и совместимых моделей
Пульт «2 в 1 для Alligator» может:
1. Заменить оригинальный пульт. Пульт добавляется в автосигнализацию так же, как оригинальный пульт (кнопкой «Valet» по инструкции).
2. Сделать копию (дубликат) пульта (с пульта на пульт) с уже добавленного в автосигнализацию пульта Alligator – если действующим пультом Вы не планируете далее пользоваться и нужна замена старого пульта на новый. В этом случае добавлять пульт в автосигнализацию уже не нужно.
Иногда найти в продаже нужный или совместимый брелок проблематично, или же оригинальный брелок продаётся дорого. В таком случае поможет пульт «2 в 1 для Alligator».
Пульт «2 в 1 для Alligator» понадобится, если брелок из комплекта сигнализации утратил внешний вид, корпус или кнопки повреждены, или же если требуется докомплектовать сигнализацию нужным количеством брелков.
Функциональное соответствие кнопок: A – закрыть, B – открыть, C – звук, D – «F».
Порядок добавления пульта «2 в 1 для Alligator» в автосигнализацию штатным способом:
Рассмотрим порядок на примере из инструкции к автосигнализации «Alligator D-810». У других моделей Alligator порядок действий может отличаться.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ:
В память системы может быть запрограммировано всего до 4-х передатчиков (максимум два 3-кнопочных передатчика и два 4-кнопочных передатчика). При программировании нового или дополнительного передатчика, все коды ранее запрограммированных передатчиков будут автоматически стерты из памяти системы.
Внимание! Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 15 секунд после предыдущей операции. Если 15-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналом сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание, система также немедленно выйдет из режима программирования и Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.
1. Снимите систему с охраны и сядьте в автомобиль.
2. Если функция № 9 включена (отключение системы с помощью переключателя Valet) – включите зажигание и перейдите к пункту 4.
3. Если функция № 9 выключена (отключение системы с помощью персонального кода), то для входа в
режим программирования функций системы Вам необходимо будет ввести свой персональный код или заводской код “11”.
4. В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к программированию нового передатчика.
5. Нажмите и удерживайте кнопку «закрыть» передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование 1-го передатчика произведено. СИД системы при этом будет светиться постоянно, пока кнопка остается нажатой.
6. Отпустите кнопку передатчика. СИД вновь начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к программированию следующего передатчика.
7. Запрограммируйте все оставшиеся передатчики, которые Вы собираетесь использовать.
Для выхода из режима программирования передатчиков выключите зажигание или подождите 15 секунд, не производя никаких действий. Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены, подтверждающие, что система вышла из режима программирования передатчиков.
Порядок копирования с действующего пульта на пульт «2 в 1 для Alligator»:
Для перехода в режим копирования одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся — повторите попытку. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Alligator (или пульт «2 в 1 для Alligator»), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку. На пульте «2 в 1 для Alligator» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается — пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. Если световой индикатор кратко моргает – исходный пульт не поддерживается пультом «2 в 1 для Alligator», внимательно посмотрите список поддерживаемых моделей. Если световой индикатор загорелся на 2 секунды — копия успешно сделана! При этом исходный пульт и пульт-дубликат возможно (зависит от конкретной модели сигнализации) будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Это не будет проблемой, если исходным пультом не планируется продолжать пользоваться.
Сброс скопированного радио-сигнала:
1. На пульте «2 в 1 для Alligator» одновременно нажмите и удерживайте кнопки A, B, D.
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся — повторите попытку.
3. Через 5 секунд световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, скопированный радио-код заменен заводским кодом.
Копирование сигнала исходного пульта на пульт «2 в 1 для Alligator» и сброс можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи). Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).
Характеристики:
Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте)
Рабочая частота: 433,92 МГц.
Тип кода: Плавающий динамический код
Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°C
Брелок аллигатор 868 mhz
Брелок Alligator TD
Автосигнализация Alligator C-2C с обратной связью брело.
Чехол на брелок сигнализации Антей «AlliGator S-80.
Брелок сигнализации Alligator L
Автосигнализация Alligator NS-505
Брелок Alligator L
Автомобильная сигнализация Alligator C-2C
Автосигнализация Alligator A-2s
Автосигнализация Alligator NS-505 без обратной связи бр.
Если есть брелок для сигнализации Alligator, не важно, с обратной связью или без, то как по его виду определить модель охранной системы? В инструкции, которая приведена дальше, рассматривается ответ на этот вопрос. Перечислены разные модели сигналок, общее число которых превосходит 30. Большинство из этих систем не оснащено автозапуском, но исключения есть тоже. Отправной точкой является внешность брелока, то есть вид пульта или пейджера. А словом «пейджер» здесь обозначается брелок с обратной связью. Если же говорить о бренде Alligator, известно, что пейджеры этого бренда всегда оборудуются дисплеем.
Девять бюджетных охранных систем
Ниже представлено, как выглядят пульты к сигналкам Alligator, большинство из которых оборудовано двумя кнопками:
Можно заметить, что в конструкции каждого устройства есть светодиод. Пульты с тремя кнопками относятся к семейству M-300/400/500, а также к последней модели из семейства LX. Функции «Открыть» и «Закрыть» были разделены, а опция управления багажником осталась.
Согласно штатной инструкции, обратной связью не наделена ни одна из перечисленных систем. То есть, не ищите брелок с дисплеем для сигналки LX-990, M-300 или M-500. Еще заметим, что комплект «из коробки» должен содержать два одинаковых пульта.
Как распознать трехкнопочный пульт
Брелок для сигнализации Alligator может оборудоваться тремя кнопками, и тогда распознать модель можно по рисунку (см. ниже). Но заметим, что речь идет не о пейджерах, а только о пультах без обратной связи:
Читая руководства и инструкции, вы найдете в них сведения:
Сигналки семейства M, которые названы выше, не наделены ни автозапуском, ни двусторонней связью;
В конструкции систем M-725/750/850 есть турботаймер;
Сигналки N-105 – N-605 тоже не оснащаются обратной связью, и турботаймера в них нет;
Для семейства NS характерен тот же набор функций, что указан выше: турботаймер отсутствует, используется односторонняя связь и т.д.
Снизу на фото показан пульт, который подходит для многих сигналок сразу. И это плохо – определить модель будет непросто. Впрочем, для большинства систем, к которым подходит «универсальный пульт», предусмотрено наличие пейджера.
Изучив эту главу, можно решить, что пульт, показанный на фото снизу, прилагается ко всем системам Alligator, которые наделены обратной связью. Но заметим, что охранная система может комплектоваться только пейджером. Вдобавок, к сигналкам семейств S и SP прилагают и пейджер, и пульт, но последний будет наделен 4-мя клавишами. Фото этого оборудования приводится ниже, а сами изображения скопированы из инструкций.
Четыре кнопки и более
Сразу рассмотрим, как выглядят брелоки с дисплеем. В нашей инструкции они называются пейджерами:
Каждый пейджер, как видим, наделен 4-мя кнопками или 5-ю. Что справедливо даже для модели S-700RS.
Пульты с четырьмя кнопками
Собственно, четырехкнопочных пультов в арсенале бренда Alligator не так много:
Все они предназначены для систем с двусторонней связью. К сигналкам семейства SP подходят одинаковые пульты, хотя пейджеры у разных моделей отличаются:
Для систем SP-30 и SP-40 подходит пейджер одной конструкции;
Сигналки 75RS и 55RS оснащаются другим пейджером, не подходящим для более ранних моделей.
Жаль, что в базовой инструкции подобных сведений не пишут.
Все команды, отдаваемые как с пульта, так и с пейджера, автомобильная система охраны воспринимает без ошибок. Но дальность связи в каждом случае будет различаться: для пультов она может составлять только 20-30 м. Эти значения, кстати, в инструкции должны указываться отдельно. Ну а максимальная дальность характерна для пейджера – она равна километру.
Как узнать о наличии автозапуска
Ясно, что двусторонней связью оснащены только те системы, в комплекте которых есть пейджер. Перечислим их здесь:
Автозапуском наделены не все, а только некоторые из сигнализаций, которые были названы. Например, в семействе «C» этой опции нет у 200-й модели, а у остальных она есть.
Как сразу определить, есть ли в сигналке автозапуск? На дисплее должна быть иконка, обозначающая заведенный двигатель. Чаще всего это будет изображение дыма, а рисуют его снизу справа. Получается, не нужна даже инструкция – все и так выглядит просто!
В завершение назовем одну модель, которая является исключением. Речь идет о сигнализации LX-8000RS: пейджером ее снабдить нельзя, а оборудовать автозапуском – можно. В доказательство приводим схему.
К сигналке 8000RS подходят пульты без дисплея. Но ее пульты, в отличие от большинства «односторонних» устройств, обладают повышенным радиусом действия. Так заявлено изготовителем.
Зачем нужна двусторонняя связь
Автомобильная охранная система работает и тогда, когда двигатель заглушен. Сообщения о событиях она должна передавать на пейджер. Это и есть обратная, то есть двусторонняя связь. А когда пейджера нет, суть охраны сводится к следующему:
При возникновении тревожной ситуации включается сирена, поворотники и т.д.;
Датчик удара рассчитан на два уровня воздействий – при несильных ударах срабатывает предупредительный уровень.
Для систем с обратной связью характерны эти же свойства. Вдобавок, они могут передавать сообщения.
Проектируя «двустороннюю» систему охраны, всегда придерживаются правила: дальность связи «на передачу» должна быть максимальной.
Большинство моделей, относящихся к бренду Alligator, являются «односторонними»:
Семейства N и NS: модели 105-605;
TD: 210, 212, 215;
L: 330-730;
M: 300, 400, 425 и так далее, включительно до серии 850;
LX: вся серия.
Долгое время наличие дисплея вообще считалось данью моде. И владельцы устанавливали только односторонние системы. Впрочем, такие системы выпускаются до сих пор, а спрос на них не снижается. То есть, своя рыночная ниша у этой продукции есть.
Брелок, не оборудованный дисплеем, получает питание от плоской батареи. Емкость таких батарей – очень небольшая. Заметим, что подобные устройства не могут обладать обратной связью. Что относится и к модели LX-8000RS, о которой уже рассказывалось.
Стойкость к взлому
Есть один интернет-ресурс, где предлагают приобрести мануфактурный кодграббер – устройство, взламывающее код сигнализаций. Выглядит это устройство, как брелок, а подходит оно для большинства систем Alligator. Эмулируется код односторонних брелоков, а также код разных пейджеров. Исключением, якобы, будет один из них: речь идет о брелоке с «диодным» дисплеем (S-250/275).
Любая автомобильная сигналка, использующая код keeloq, взламывается. Уточним, что к моделям с «диодным» дисплеем утверждение относится тоже. Было бы странно, если в модели S-275 или S-250 использовалось бы что-то новое – обе системы являются бюджетными. Вывод сделайте сами.
Можно сразу найти ресурс, предлагающий другое похожее оборудование. Но там будут указаны уже все модели Alligator.
Кто умеет пользоваться поиском, найдет подтверждение. Желаем успеха.
Проверка функций «825-го Аллигатора»
Брелки сигнализации Аллигатор различных моделей и функций настраиваются по-особому, но только после привязки к блоку управления. Запись пультов в памяти противоугонной системы производится по одному алгоритму, используя клавишу «Валет». Можно запрограммировать до четырёх пейджеров. Если по какой-то причине программирование не удалось, то следует незамедлительно обратиться в сервисный центр. Ведь для более современных моделей пультов Alligator требуется ручная запись кода. Как привязать брелок к сигнализации Аллигатор мы разберём подробнее дальше.
Инструкция настройки брелков M, D, S серий
Охранная система M, D, S серии (A1, С300, A2, NS 505, A1S, S825 RS, A2S, D1000, 868, С2, SP75 RS, С 2С, S400, A 3 S, А 9, TD 350, А 3, С 3С, М 1500, С 5, M 700, С 500, s 725 rs, 325 2 кнопки, D910, S 250) позволяет записать до четырёх передатчиков. Но вы можете пользоваться только двумя пятикнопочными или четырёхкнопочными. При привязке, ранее прошитые брелки удаляются из памяти.
Снимите транспортное средство с охраны.
В течение пятнадцати секунд после деактивации зажигания нажмите трижды клавишу «Валет» (выбран не кодированный режим).
Сирена сработает один раз. Светодиод быстро замигает. Блок управления готов к записи кодов пультов.
Коротко зажмите кнопку Ф коммуникатора. Передатчик серии D – зажмите F на некоторое время.
Последует длинный сигнал сирены – программирование успешно завершено.
По такому же принципу пропишите остальные брелки.
Ничего не делайте пятнадцать секунд или вытащите ключи.
Дождитесь одного длинного и короткого сигналов сирены. Вы покинули режим программирования.
При использовании отключения системы с применением секретного кода, дополнительно выполните действия.
Переключите зажигание «Вкл»-«Выкл».
Этот шаг выполните за пятнадцать секунд. Кликните «Валет», количество нажатий – первое значение сервисного кода.
Щёлкните зажигание «Вкл»-«Выкл».
Также введите второе число пароля.
Проверните зажигание.
Выполните программирование передатчика.
Как прописать пульты моделей Alligator L
Пейджер Аллигатор Л, имеющий 4 кнопки, можно привязать следующим образом.
Снимите охрану автомобиля. Включите зажигание.
Трижды нажмите клавишу «Валет». Сирена прозвучит один раз, светодиод загорится единожды. Блок управления готов к записи нового пульта управления каналом 1.
Зажмите клавишу 1 или 2 на пульте для настройки канала 1. Прозвучит длинный сигнал сирены, свидетельствующий о завершении программирования.
Один раз включите кнопку «Валет».
Последует один звук, светодиод загорится дважды. Будет производиться программирование канала 2.
Нажмите оставшуюся кнопку коммуникатора (если вы использовали клавишу 1 или 2, то повторно её нажимать нельзя). Сирена издаст длинный сигнал – программирование канала 2 выполнено.
Для того чтобы выйти из режима записи включите зажигание или два раза нажмите «Валет».
Прозвучит продолжительный сигнал сирены.
Перепрограммирование и перепрошивка
Случается, что брелок зависает, отказывается выполнять ваши команды. Как решение, нужно сбросить настройки и восстановить прошивку. А можно запрограммировать второй, запасной пульт. Для того чтобы правильно перепрошить передатчик сделайте так.
Нажмите один раз на сервисную клавишу «Валет». Зажигание должно быть выключено.
После этого ещё трижды нажмите «Valet». Прозвучит сирена.
По очереди кликните кнопки на пейджере, синхронизируя их с блоком управления.
Включите и сразу же выключите зажигание. Проверьте работоспособность брелков.
Как включить автозапуск двигателя с пульта Аллигатор
В комплект сигнализации Alligator входят два пульта: пятикнопочный и четырёхкнопочный. Запуск мотора можно производить как с 5 кнопочного, так и 4 кнопочного брелков. Для этого нужно знать последовательность нажатий клавиш.
Противоугонная система Аллигатор позволяет самостоятельно устанавливать автозапуск автомобиля по температуре, контролировать время прогрева, настраивать время автоматического запуска и остановки двигателя.
Войдите в сервисный режим, удерживая клавишу F две секунды на основном пейджере. Экран включится, прозвучит звуковой сигнал.
Ещё раз нажмите Ф, на дисплее отобразится надпись «таймер». Последует ЧИРП.
Выберите нужный промежуток времени в часах (1-2-3-4-6-24). Каждое нажатие будет сопровождаться писком и срабатыванием поворотников.
Выберите режим запуска по температуре. На экране отобразится символ «темп». Брелок издаст мелодию, моргнут поворотники. Выберите требуемую температуру автозапуска (-10, -15, -20, -25).
Для выхода нажмите на две секунды клавишу Ф. После выхода на дисплее активируются символы выбранных функций.
Для отключения автозапуска обнулите значения в меню.
Подключение нового пейджера автосигнализации с обратной связью
Синхронизация пульта управления противоугонной системы Аллигатор выполняется по следующему алгоритму.
Выключите режим охраны. Включите зажигание.
За отведённые промежуток времени (пятнадцать секунд) трижды включите «Валет». Система издаст три сигнала сирены, светодиод медленно замигает.
Кликните клавишу «закрытый замок» на пульте. Последует продолжительный ЧИРП. Передатчик издаст один звук.
Повторите предшествующий шаг для остальных брелков.
Выйдете из режима записи, выключив зажигание или ничего не делая пятнадцать секунд. Вы услышите короткий и продолжительный сигналы сирены.
Программируемые функции на свою сигнализацию
Alligator позволяет запрограммировать следующие фишки:
сервисные: автоматическое запирание дверей по сигналу тахометра или по включению зажигания, отпирание машины по показаниям тахометра, защита от ложных срабатываний и другое;
охранные функции: активация защиты с закрыванием или без запирания дверей, пассивная блокировка двигателя, включение режима Anti-HiJack и другое;
дистанционный пуск мотора: запуск автомобиля по температуре, времени. Специальный режим для автомобилей с турбонаддувом и другое.
Замена коммутатора без обратной связи
Привязка передатчика с односторонней связью производится по следующей схеме.
Снимите машину с охраны.
Выключите зажигание. Нажмите один раз на клавишу «Валет».
Трижды кликните «Valet», последует писк системы.
По очереди нажмите клавиши коммутатора, синхронизируя их с блоком управления сигнализацией.
Включите зажигание, а затем выключите его. Проверьте работу коммутаторов.
Почему брелок Alligator не программируется
Сломался пульт дистанционного управления сигнализацией Аллигатор, и вы решили прошить новый. Но не получается разблокировать передатчик. Почему такое может произойти с брелоками (ТД 350, M2200, D 910, 975, S850RS, М 2200, S 875rs, S 200, М800, S400) и как это исправить?
Выход из строя пейджера. Починить самостоятельно либо заменить новым.
Команда «Зажигание включено» не определяется блоком управления. Обратитесь к специалистам.
Случайно активирован режим «Валет». Выключите и повторите процедуру записи коммутаторов.
Поломка блока управления. Обратитесь в сервисный центр.
Установка времени на пульте Аллигатор
Выставить часы на брелке сигнализации Alligator нетрудно, достаточно следовать инструкции.
Нажмите F до двух сигналов. На экране появится строка «Настройка».
Кликните кнопку «Закрытый замок», высветится надпись «Установка времени».
Нажмите F.
Клавишей «Постановка и снятие охраны» установите часы.
Коротко нажмите Ф.
Клавишей «Снятие и постановка охраны» регулируйте минуты.
Нажмите «Звёздочка».
Видео
Сигнализация Аллигатор: полная инструкция по эксплуатации
На чтение 8 мин. Просмотров 71k. Опубликовано
Обновлено
Бренд «Alligator» был запатентован в Америке в 1997 году. Тогда автосигнализация стала настоящим спасением для автомобилистов — количество угонов сократилось в несколько раз. В этой инструкции все про сигнализацию Аллигатор: модели, возможности охранной системы, инструкция по эксплуатации.
Модели охранных систем Аллигатор (Alligator) с автозапуском
Автозапуск — функция дистанционного управления мотором. Позволяет включать и выключать двигатель на расстоянии. Опция актуальна в зимнее время для прогревания двигателя. В жаркое время года, функция также может оказаться полезной, если в вашей машине есть кондиционер. Заранее запустив двигатель, вы сможете сесть в прохладный салон.
Модельный ряд бренда на 2019 год насчитывает 16 уникальных образцов. Сигнализация Аллигатор с автозапуском стала настоящим прорывом в области охраны транспортных средств. Это вывело устройство на принципиально новый уровень.
Рассмотрим 3 популярных модели с функцией автозапуска.
Модель ALLIGATOR A-9
Модель оснащена сдвоенным диалоговым радиокодом DUPLEX DIALOG. Это протокол шифрования для защиты данных при передаче на брелок. Радиокод защищает систему от взлома и обеспечивает полноценную двустороннюю связь.
Устройство отличается высокой скоростью действия. При несанкционированном взломе данные поступят на коммуникатор через 0,25 секунды. Вся информация о тревогах хранится в памяти модуля. Там же находятся сведения о состоянии автосигнализации в то или иное время.
ALLIGATOR C-3C
Улучшенная версия ранее выпущенных моделей. Подходит для любого типа автомобилей. Управлять устройством можно через интернет или с помощью мобильного телефона. Для этого нужно подключить модуль GSM. Он также позволяет отслеживать местоположение транспортного средства.
Радиоканал защищен от взлома динамическим кодом. Дальность действия — 1200 метров.
ALLIGATOR C-5
Прибор премиум класса с жидкокристаллическим брелоком. Для авторизации используется узкочастотный канал 868 МГц. Радиус действия составляет от 2500 до 3000 метров, в зависимости от наличия помех. Частота в два раза превышает стандартную. Это увеличивает устойчивость к помехам и обеспечивает непрерывный четкий сигнал.
Устройство оснащено функцией иммобилайзера. При несанкционированном запуске прибор подает сигнал и электроцепь блокируется.
Варианты работы
Функцию автозапуск используют несколькими способами:
Активация по нажатию клавиши на пульте. Мотор запускается после нажатия определенной кнопки. Дальность действия зависит от модели.
Автозапуск по температуре. Выберите показатель температуры, при котором двигатель будет запущен. Актуально в зимнее время. Мотор будет поддерживаться в активном состоянии и не промерзнет.
Включение двигателя по таймеру. Установите время с учетом графика работы. Мотор будет прогрет к вашему выходу, и вы сразу сможете ехать.
Преимущества
Модели с автозапуском имеют ряд преимуществ:
Автоматический запуск двигателя. Позволяет заранее подготовить транспорт к поездке.
Дистанционная настройка сигнализации Аллигатор. Менять параметры автозапуска можно, не выходя из дома, без сервисной кнопки в салоне машины.
Двусторонняя связь. Модели оснащены датчиками для отслеживания состояния транспортного средства. Информация обновляется с установленной частотой. Система мониторит уровень защиты. В случае несанкционированного взлома, на брелоке отобразится соответствующая информация. Будет запущен сигнал тревоги.
Эффективность сигнала тревоги. Информация о несанкционированном проникновении передается владельцу брелока. Сигнал автосигнализации alligator вы не перепутаете с другой сиреной — он срабатывает исключительно для вас.
Недостатки
Высокая продуктивность устройства требует больших энергетических затрат. Несмотря на технологию низкого энергопотребления, использованную при сборке, батарейки требуется менять не менее 1 раза в месяц.
Кроме того брелок-передатчик чувствителен к механическим повреждениям. Чтобы продлить срок службы, рекомендуется хранить его в защитном чехле.
Модели без автозапуска
Устройства без автозапуска оснащены всеми необходимыми функциями для охранной системы. Отличаются высокой эффективностью при бюджетной стоимости.
ALLIGATOR C-2C
Модель оснащена всеми базовыми функциями автомобильных сигнализаций, за исключением автозапуска. Дальность действия коммуникатора для двусторонней связи составляет 1200 метров. Канал защищен динамическим кодом. Подходит для любого типа автомобиля.
ALLIGATOR A-1S
Устройство с односторонней связью. Файлы с данными защищены динамическим кодом от перехватов и сканирования. Установлена функция иммобилайзера. Память рассчитана на 2 последних срабатывания системы. Фиксируется зона механического воздействия и характер самого действия.
ALLIGATOR A-LIGHT
Односторонняя модель с функцией блокировки двигателя при угрозе угона. Подходит для любого типа автомобилей. Защищена от взлома и сканирования динамическим кодом. Предусмотрен Anti Hijack.
Возможности охранной системы
https://www.youtube.com/watch?v=TAAWnx8FDEI
Функционал зависит от выбранной модели. Среди общих возможностей выделяют:
Блокировку кнопок от случайного нажатия.
Управление системой на расстоянии от 1200 до 3000 метров. Дальность зависит от модели и наличия помех.
Режим определения местоположения транспортного средства.
Режимы «Паника», «Anti-Hijack» и «Valet».
Звуковое оповещение при взломе.
Автоматическое, дистанционное управление дверями: запирание и отпирание.
В более дорогих приборах для охраны автомобилей предусмотрен ряд дополнительных возможностей:
Дистанционный автозапуск двигателя. Активация по температуре и таймеру.
Двусторонняя связь. Оповещение о состоянии транспортного средства. Информация выводится на дисплей.
Функция Short Stop. Особый вариант защиты. Активируется даже если двигатель находится в активном состоянии.
Turbo Cooldown. Двигатель остается активным несколько минут после остановки. Это нужно для охлаждения турбины. Актуально при длительной интенсивной езде.
Сигнализация Alligator независимо от комплектации обеспечивает полноценную защиту транспортного средства. Все данные шифруются кодами. Каждая серия изделий оснащена уникальными механизмами шифрования.
Режимы
«Паника»
Режим активирует сигнал тревоги. Действует при включенном механизме охраны и без него. При запуске в режиме «Valet», транспортное средство вернется в него после завершения оповещения.
Для активации нажмите и удерживайте клавиши с закрытым и открытым замком на передатчике. После включения запустится звуковое оповещение, также начнут мигать поворотники. Чтобы отключить сигнализацию, нажмите указанные кнопки еще раз. Сигналы прекратятся, и система вернется в исходное состояние.
«Valet»
Режим предназначен для отключения охранных механизмов, например, на станции техосмотра. При возникновении опасной ситуации, позволяет активировать режим «Паника».
Активация происходит в несколько этапов. Чтобы запустить режим, выполните следующую последовательность действий:
Включите и выключите зажигание
Нажмите и удерживайте соответствующую режиму кнопку на брелоке
Проверьте активность — последует короткий звуковой сигнал, загорится индикатор
Чтобы отключить режим, повторите указанные выше действия. После этого система издаст 2 коротких сигнала, и индикатор погаснет.
«Anti Hijack»
Позволяет автоматически блокировать электроцепь через полторы минуты после несанкционированного запуска двигателя. Для активации удерживайте соответствующую кнопку. После запуска, загорится индикатор.
Когда злоумышленник запустит двигатель, отключить его с помощью брелка-передатчика не получится. Поэтому режим актуален кражи или утере ключей. Спустя минуту система начнет издавать резкие громкие звуки. Затем начнут мигать поворотники. Через 90 секунд стартер будет заблокирован.
Для отключения режима воспользуйтесь кнопочным выключателем «Valet».
Настройка брелка для сигнализации Alligator
Чтобы активировать охранную систему, нужно для начала правильно запрограммировать брелок. Для этого выполните следующие действия:
Отключите стандартный режим «Valet», активный по умолчанию.
Включите зажигание.
Если система предусматривает авторизацию, то введите личный код доступа. Если нет, то переходите к следующему шагу.
Три раза нажмите на кнопку «Valet». Последует звуковой и визуальный сигнал.
Нажмите и удерживайте кнопку с закрытым замком на брелоке. Последует длинный звуковой сигнал. Так система оповестит, что данные устройства успешно сохранены.
Режим настройки автоматически завершится после выключения двигателя. Память системы рассчитана на 4 брелока.
Обозначение значков на брелке
Значки на брелке представлены в виде схематичных картинок. Обозначения зависят от конкретного прибора. Как правило, это интуитивно понятные иконки, обозначающие конкретное действие.
Назначения кнопок основного брелка
Схема сигнализации Аллигатор (Alligator)
Схема сигнализации практически идентична для всех образцов. Инструкция по применению и установке содержит нюансы монтажа и правила настройки изделия.
Нижние контакты:
Провод желтого цвета прикрепите к контакту замка зажигания
Фиолетовый подсоедините к проводам электропривода
Коричневый закрепите к одному из концевиков
Зеленый присоедините к проводам от капота и багажника
Черный закрепите на аккумуляторе
Верхние контакты:
Белые провода присоедините к поворотникам
Белый с черной полосой соедините с красным контактом сирены
Красный кабель закрепите на аккумуляторе
Красно-белый присоедините к основному блоку
Советы по установке сигнализации
Чтобы прибор прослужил как можно дольше, рекомендуем придерживаться основных правил установки:
Светодиодный индикатор традиционно крепят на лобовом стекле. Для этого подойдет двусторонний скотч. Если вы хотите закрепить его на приборной панели, то придется просверлить отверстие для крепления.
Датчик удара лучше крепить на переборку так, чтобы был доступ ко всем резисторам. Это облегчит дальнейшую эксплуатацию.
Датчик температуры закрепите под капотом на резиновой части. Это обусловлено тем, что устройство может среагировать на температуру металла и исказить реальные температурные показатели.
Приемный модуль установите ближе к лобовому стеклу. Это повысит дальность действия передатчика. Сбоку крепить устройство крайне не рекомендуется — сильная вибрация можете нарушить его работу.
При установке и настройке прибора придерживайтесь рекомендаций, изложенных в инструкции по монтажу и эксплуатации. Документ адаптирован под каждую конкретную модель и прилагается в комплекте к изделию.
Чехлы на брелки сигнализации автосигнализации
Мы предлагаем большой ассортимент кожаных чехлов для брелоков сигнализации. В том числе для таких марок как СтарЛайн, Шер-хан итд.
Всегда в наличии под примерку из натуральной кожи.
Чем чехол на брелок сигнализации может быть полезным
Плотный и прочный, он сохранит новый внешний вид брелка сигнализации
Предотвратит попадание воды. Безусловно, под воду опускать брелок не стоит, однако выходя из машины в дождь можно не опасаться кратковременного попадания капель.
Подробнее узнать о чехле и посмотреть его фото, Вы можете на странице соответствующего чехла
Наш интернет магазин располагает огромным ассортиментом моделей подобный чехлов для автосигнализации.
Марки сигнализаций для которых есть чехлы на брелки
StarLine
Cenmax
Tomohawk
Pharaon
Alligator
Scher-Khan
Sheriff
Leopard
KGB
Pandora
Centurion
Stalker
Pantera
Bruin
Harpoon
APS
Jaguar
Ms-байкал
И многие другие.
Отличительные особенности чехлов на брелоки
сигнализации
Сделаны из натуральной кожи, для лучшей устойчивости к окружающей среде
Имеют внутренний слой, специально снижающий возможные царапины
Окошки сделаны из прозрачного пластика, для хорошей видимости экрана и прожима кнопок.
Есть отверстия для всех необходимых креплений, так как каждый чехол делается под конкретную модель сигнализации
Как подобрать чехол на брелок сигнализации
Все очень просто. Если вы решили что вашей сигнализации нужен чехол, достаточно узнать наименование Вашей модели. В большинстве случаев она соответствует названию на коробке. Если же коробки нет, то на этот случай есть отличный выход — просто примерить все возможные чехлы данной марки. Как правило количество моделей не превышает 5 штук и подобрать достаточность просто. Ряд моделей, даже разных производителей имеют схожую форму корпуса брелка, а это значит, можно подобрать схожую, даже если искомой не будет в наличии. Здесь имею важное место три основые вещи:
Форма брелока
Место выхода антены, если на брелоке таковая предусмотрена
место расположения кнопок
место выхода крепления для кольца
В целом, производитель позаботился о том, чтобы соответствующие модели полностью соответствовали форме брелока.
Системы домашней безопасности Alligator с функцией мониторинга сигналов тревоги ADT
Позвоните, чтобы ЗАКАЗАТЬ или получить ответы на свои вопросы
Аллигатор, мс
Беспроводные системы домашней безопасности
Доступная домашняя безопасность — бесплатный брелок для ключей
с тревожной кнопкой — помогает защитить вашу семью и имущество, пока вы дома и вдали — Защита окон и дверей — Детекторы движения — Громкие сирены —
Мониторинг 24/7 — Двусторонняя голосовая связь — Обнаружение огня и дыма — Скорая медицинская помощь — Отлично подходит для домов на одну семью, кондоминиумов, городских домов и офисов.
* Эксклюзивное предложение только в Интернете
Alligator ADT Security Authorized Provider, SafeStreetsUSA, поможет вам добиться большей безопасности в вашем доме.
Мы устанавливаем системы домашней безопасности с мониторингом ADT по всему Аллигатору, штат Миссисипи. ADT Security Services будет контролировать вашу новую домашнюю систему безопасности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Мы предлагаем бесплатные системы домашней безопасности жителям Аллигатора, которые откликаются на наш веб-сайт и покупают услугу мониторинга ADT.Вы можете воспользоваться этим предложением, позвонив по бесплатному номеру или заполнив форму выше. Единовременная плата за установку составляет всего 99 долларов, и когда вы свяжетесь с нами сегодня, мы также включим бесплатный пульт дистанционного управления для ключей, который позволит вам ставить и снимать систему с охраны на расстоянии. Скорее всего, домашние охранные системы Alligator ADT Security уже помогают защитить многих из ваших соседей.
Легко доверять охранной компании №1 в Америке.
ADT Security — национальный лидер в области мониторинга систем домашней безопасности.Огромное количество домашних систем безопасности, контролируемых ADT Security, помогает домовладельцам обрести душевное спокойствие в США, включая многих домовладельцев в Миссисипи. Многочисленные центры мониторинга клиентов ADT находятся в ведении обученных специалистов по безопасности ADT, чья единственная работа — круглосуточно каждый день следить за вашим домом или бизнесом. Возможна последовательная и очень быстрая реакция на тревогу, потому что специалисты по безопасности ADT находятся в нескольких секундах от контакта с полицией, пожарными и персоналом больниц, расположенных в Аллигаторе и его окрестностях, штат Миссисипи.
Домашняя безопасность из аллигатора — просто и доступно
Чтобы узнать, насколько легко и доступно защитить вашу семью и имущество с помощью системы домашней безопасности, просто заполните форму выше или позвоните по бесплатному номеру 877-771-3674, мы будем рады ответить на любые вопросы и объяснить это предложение во всех подробностях. Мы стремимся сделать активацию вашей новой беспроводной системы безопасности быстрой, простой и доступной. Установка и активация вашей домашней системы безопасности Alligator обойдется вам удивительно дешево и может произойти уже завтра (если таковая имеется).
Системы домашней безопасности Alligator, контролируемые ADT Security, могут удовлетворить ваши конкретные потребности
ADT Security предлагает услуги по мониторингу безопасности Alligator, которые могут включать в себя защиту от взлома и вторжения, пожарную и дымовую сигнализацию, оповещение о чрезвычайных ситуациях, персональное реагирование на чрезвычайные ситуации, включая домашние медицинские системы оповещения и даже двустороннюю голосовую связь. Ваша новая система домашней безопасности Alligator может быть адаптирована с учетом ваших конкретных потребностей. Базовая система будет включать в себя простую в использовании панель управления с подсветкой, датчик движения, датчики окна / двери и громкую сирену.Вы также получите наклейки на окна и знак двора.
Учитывая сегодняшнюю непредсказуемую экономику и возможность роста преступности, SafeStreetsUSA понимает, что домовладельцы еще более осведомлены о том, как они тратят деньги. Ваша семья и ценное имущество должны быть хорошо защищены, чтобы ваша семья могла жить без стресса и страха.
Активация БЕСПЛАТНАЯ. Как житель Аллигатора, ms все, что вы платите, — это единовременная плата за установку в размере 99 долларов, чтобы обезопасить свою семью и дом от краж со взломом, пожара, неотложной медицинской помощи и многого другого.Свяжитесь с авторизованным поставщиком ADT в Аллигаторе, SafeStreetsUSA, чтобы назначить необязательную консультацию по телефону. Не забудьте упомянуть Интернет-спецпредложение на этом веб-сайте, чтобы в полной мере воспользоваться этим предложением системы домашней безопасности.
ADT Security Services обладает большим опытом, чем любая другая компания по обеспечению домашней безопасности в Соединенных Штатах.
Являясь лидером отрасли в области безопасности дома и офиса более 100 лет, ADT Security понимает, что выбор лучшей системы домашней безопасности для обеспечения безопасности вашей семьи является важным решением.Вот почему у вас также будет возможность улучшить свои службы мониторинга ADT с помощью систем медицинского оповещения, оповещений об угарном газе, видеонаблюдения и многого другого.
Специалист по охранной системе SafeStreetsUSA предоставит информативную и свободную телефонную консультацию, чтобы точно определить потребности в безопасности вашего дома или бизнеса и доступность для установки системы безопасности.
Ваша конфиденциальность важна. Системы безопасности SafeStreetsUSA защищают вашу конфиденциальность с первого раза, когда вы обращаетесь к нам, во время консультации, путем установки системы домашней безопасности и активации вашей системы домашней безопасности ADT Monitored в Alligator.
Позвоните 877-771-3674 Сегодня
Мы ответим на все ваши вопросы и
подробно объясните предложение.
Или просто заполните форму выше, и мы
позвоню тебе!
Заявление об отказе от ответственности:
Оплата за установку с клиента 99,00 $. Требуется 36-месячное соглашение о мониторинге на
36,99 долларов США в месяц 1331,64 доллара США). Требуется 24-месячное соглашение о мониторинге по цене 36,99 долларов США. в месяц 887,76 долларов США) для Калифорнии. Форма оплаты должна быть кредитной картой или электронный перевод на ваш текущий или сберегательный счет.Предложение распространяется на домовладельцев Только. Могут потребоваться местные сборы за разрешение. Требуется удовлетворительная кредитная история. Определенный могут применяться ограничения. Предложение действительно только для новых клиентов авторизованных дилеров ADT. а не при покупках в ООО «АДТ». Доступны другие тарифные планы. Не могут быть объединены с любым другим предложением.
Лицензия
на безопасные улицы № CMPY.0002025, AK 1074625 | 136835, AL — BA13-99 AESBL # 993, AR BAE20110029, AZ 302967 | 19898, CA 5685; CA 1031324 | ACO7817, CO 2015-BFN-0008204, CT CLELC.0185208-L5 | ИК.0652291, DC BL602511000104, DE BA11-201, FL BAEG13000404, GA BLLVA205866, IA BAAC0129, ID RCE-40579 | 037665, IL BA127001452, IN BALAC000190, KS 2020-42748, KY 9365222, LA F2164, MA 192442, ME MS60021441, MD BA107-1680 | 16368955 | 1352811, 01981855, Мичиган BA3601206276, MN BATS02343, MS BA15013023 | 10429325, МП PSP-ELS-LIC-30523, NC BL624CSA, NE 3017, NH 0463C, NJ BA34BF00018800 | 13VH06160200, НМ 387294, NV G66-02835 3000009891, NY BA12000302109, OH 53.89.1866, OK AC440557, OR 208546 — CCB, PA CL PA024334, SC BABAC 13455, TN BA0000-1611, TX B18742 B06239001 ACR-2072317, UT 9439243-6501, VA BA11-6617 | 2705139266, г. WA SAFESSU854P8 | EC SAFESSU846BO, WV BAWV047939
Проверить точки срабатывания сигнализации с помощью зажимов типа «крокодил» и мультиметра
Morgana Siggins Специалист по мониторингу
Устранение неисправностей удаленных телеметрических устройств и оборудования удаленной площадки может быть утомительным и утомительным.Иногда сложно даже понять, с чего начать. Даже простая проблема мониторинга может вызвать несколько проблем, если ее не решить должным образом.
А как вообще узнать, принесли ли вы нужные инструменты для диагностики проблемы? Что делать, если вы слишком далеко от телефонной службы или любого другого вида связи?
Крайне важно знать несколько быстрых и простых тестов для устранения неполадок ваших устройств.
Если у вас возникли проблемы с точкой срабатывания сигнализации, вы должны знать, связана ли проблема с вашим RTU или с вашим контролируемым оборудованием.В конечном итоге это сэкономит вам время и деньги.
В этой статье я помогу вам преодолеть разочарование и неуверенность в том, что вы не знаете, какое устройство вызывает проблемы. Следующие ниже инструкции помогут вам шаг за шагом выполнить тестирование точки срабатывания сигнализации с использованием обычных инструментов, которые, вероятно, всегда есть в вашем наборе инструментов.
Прежде всего, что вам понадобится?
Перед тем, как начать, давайте посмотрим, что вам понадобится для проверки точек срабатывания сигнализации.
Держите под рукой руководство по аппаратному обеспечению.
Держите руководство RTU под рукой.
Если у вас есть NetGuardian, и вы потеряли физическую копию присланного вам руководства, вы можете просто зайти на главную страницу нашего веб-сайта — www.dpstele.com. В правом верхнем углу веб-страницы нажмите вкладку поддержки. Вы перейдете по ссылке «Загрузить руководство пользователя». Там вы можете найти и скачать любое руководство пользователя в любое время.
Получите зажимы типа «крокодил»
С его помощью вы можете создать временное электрическое соединение между устройствами, которые вы будете тестировать.
Подготовьте соединитель блока 66
Блок 66 представляет собой простую часть оборудования, которая нашла свое применение в важной роли соединения двух систем. Это простой способ использовать проводные соединения с удаленными терминалами DPS.
Если вы действительно хотите, чтобы соединения оставались на месте, используйте проволочную ленту. Вы просто проложите проводку сигнального, аналогового и / или управляющего реле к блоку 66, а затем подключите блок 66 к RTU с помощью стандартного амфенолового кабеля.
Однако имейте в виду, что при подключении NetGuardian к блоку 66 вместе, нумерация блоков 66 начинается сверху. Отсчет начинается с 1-го и 26-го контактов. Поскольку булавки находятся рядом, вы будете считать попарно. Таким образом, порядок следующий: 1 контакт — 26 контактов; 2 пин — 27 пин; 3 пин — 28 пин; и так далее.
Имейте под рукой мультиметр
Мультиметр, также известный как мультитестер, — это электронное оборудование, которое поможет вам измерить непрерывность между вашим RTU и оборудованием.
И, наконец, вам понадобится реле
Это реле может быть любым выходом, который использует контролируемое вами оборудование.
Теперь, когда вы знаете инструменты, которые вы будете использовать для устранения неполадок в точках срабатывания сигнализации, давайте приступим к пошаговой инструкции.
Проблема в вашем RTU?
1. Найдите в руководстве к своему устройству таблицу соединителей 66 блоков.
Это пример таблицы 66 Block Connector, которую вы можете найти в руководстве Netguardian 420.
Изображение 66 Block Connector сообщит вам, где вы должны подсоединить зажим типа «крокодил», чтобы проверить сигнал тревоги.
В руководстве пользователя содержится описание всех контактов, нумерация контактов и цветовые коды контактов для вашего блока 66. Таким образом, это хорошее руководство, если вам нужна дополнительная информация о том, где именно эти контакты будут подключены и куда они будут возвращаться, а также каковы их функции.
2. В зависимости от того, как настроено ваше конкретное устройство, вы подключите зажим «крокодил» от земли к сигналу тревоги (в большинстве случаев) или от сигнализации к возврату.
На картинке мы видим соединение заземления с сигнализацией.
3. После того, как вы подключили зажим «крокодил» к блоку 66, следующим шагом будет проверка интерфейса вашего устройства, чтобы увидеть, поступили ли какие-либо сигналы тревоги, или вы можете посмотреть на само устройство, чтобы убедиться, что загорелся сигнальный индикатор.
Если индикаторы на вашем устройстве загорелись, но вы не получили никаких предупреждений на вашем интерфейсе, это, возможно, означает, что у вас есть проблема с непрерывностью — и вам следует перейти к следующему второму этапу тестирования.
Проблема в контролируемом оборудовании?
Следующие шаги следует предпринимать всякий раз, когда возникает тревожная ситуация, но вы не получаете никакой тревоги. Как я уже говорил, это может быть проблемой непрерывности, и вам следует связаться с производителем устройств, которые вы контролируете удаленно.
1. Ваш первый шаг — переключить мультиметр на опцию проверки целостности цепи.
2. Чтобы проверить, зафиксировано ли ваше устройство, подключите нормально открытый к общему проводу реле вашего оборудования.
Если вы видите, что индикаторы на вашем RTU включаются, но сигнал тревоги не срабатывает, значит, у вас проблема с фиксацией, и пора связаться с производителем вашего оборудования.
Наше стремление к безупречному обслуживанию
Продукция, изготовленная по индивидуальному заказу, требует первоклассной технической поддержки. Он должен согласовываться с инженерами, чтобы убедиться, что он знаком с каждым новым продуктом. Именно это и происходит в DPS.
Инженеры DPS и служба технической поддержки работают вместе для решения проблем клиентов.
Наша техническая поддержка не передана в другую страну. На все обращения в службу поддержки ответят здесь, в штаб-квартире во Фресно, Калифорния. И человек, с которым вы разговариваете, не является — как это бывает во многих компаниях — неподготовленным стажером, читающим сценарий. Каждый технический специалист службы поддержки DPS — это инженер, имеющий опыт работы с вашей системой.
Во время разработки продукта наши специалисты службы поддержки помогают инженерному отделу в проведении второго раунда тестирования продукта. Этот процесс дает вам две очевидные выгоды.
Во-первых, общее качество продукции повышается за счет дополнительных испытаний.
Во-вторых, специалисты службы поддержки получают практический опыт работы с новым продуктом.
И если вам случится позвонить с действительно непростым вопросом, координация с инженерным отделом станет еще более действенной. Если у нашей службы поддержки нет ответа, у них есть доступ «из коридора» к инженерам, которые создали и обслуживают продукт.
Помните: когда вы звоните в службу поддержки DPS, люди, с которыми вы разговариваете, знают, как пользоваться системой. Они действительно помогли разработать продукты, которые вы используете. Это большая разница от нормы техподдержки. Здесь вы разговариваете с людьми, которые знают, как продукт работает в реальном мире.
Итак, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, не стесняйтесь обращаться в нашу службу технической поддержки.
Как сделать самодельную сигнализацию | На главную
Роберт Во Обновлено 21 июля 2017 г.
Вещи, которые вам понадобятся
4 куска изолированного провода
1.Электрическая сигнализация или зуммер 5 В
Батарея 1,5 В и зажим
Деревянная булавка для одежды с зажимом из крокодиловой кожи
Ножницы
Картонная полоса
Штифт
3-х футовая веревка
1 кусок фанеры размером не менее 4 на 12 дюймов
Изолента или клей
Наконечник
Самодельные сигнализаторы не вызовут для вас полицию.Они просто предупредят вас о присутствии кого-то в доме. Составьте план занятий со своей семьей и убедитесь, что все в доме знают, как набирать 911, когда слышат сигнал тревоги.
Предупреждение
Работа самодельных систем сигнализации зависит от свежих батарей. Регулярно проверяйте свою систему и заменяйте их, когда они начинают изнашиваться.
Системы домашней сигнализации основаны на очень простой системе: громкий шум и способ его срабатывания. Необычные домашние системы сигнализации используют радиосигналы, чтобы держать несколько компонентов в сети, и могут принимать многочисленные меры безопасности, такие как оповещение полиции или медицинских служб.Применяя основные принципы, вы можете создать эффективную самодельную сигнализацию, состоящую всего из нескольких домашних компонентов. Общая стоимость, как правило, составляет менее 10 долларов за каждую сигнализацию.
Подсчитайте количество подъездов на первом этаже вашего дома. Сюда входят двери, окна и альтернативные точки доступа, такие как двери подвала. Эффективная система сигнализации защитит каждый из этих входов.
Удалите изоляцию с концов двух отрезков провода.Подключите их к положительной и отрицательной клеммам на зажиме аккумулятора.
Повторите процесс еще с двумя отрезками проволоки. На этот раз подключите их к положительной и отрицательной клеммам электрического зуммера на 1,5 В.
Прикрепите зажим аккумулятора и зуммер к небольшому куску фанеры с помощью клея или изоленты.
Возьмите провод, подключенный к положительной клемме зажима аккумулятора, и оберните свободный конец вокруг верхней губки деревянного зажима типа «крокодил».Затем оберните свободный конец провода, подключенного к положительной клемме аварийной сигнализации, вокруг нижней губки зажима. Когда зажим закрыт, оголенный металл обоих проводов должен соприкоснуться.
Поместите кусок картона между зажимами зажима типа «крокодил» так, чтобы два провода не соприкасались. Значительная часть картона должна выступать за длину зажима из крокодиловой кожи.
Проделайте отверстие по всей длине картона булавкой и проденьте через него веревку.Отверстие должно располагаться достаточно близко к центру картона, чтобы вы могли выдернуть его из зажима «крокодил», не порвав картон.
Прикрепите зажим «крокодил» к фанере с помощью клея или изоленты, затем скотчем или приклейте фанеру к двери или окну.
Прикрепите свободный конец веревки к дверной или оконной раме. Когда дверь или окно открывается, он должен вытащить картон из зажима типа «крокодил». Это приведет к тому, что два провода соединятся, замкнув цепь и отправив электричество на зуммер.
Вставьте батарею в зажим для батареи и проверьте свой будильник, чтобы убедиться, что он работает.
Повторите процесс с каждым входом в ваш дом, который вы хотите защитить.
Есть ли у вашего будильника код принуждения по умолчанию? — Кребс из службы безопасности
Иногда требуется угроза безопасности, чтобы улучшить ваше общее состояние безопасности. Показательный пример: во время праздников я узнал, что наша система сигнализации — одна из наиболее широко используемых систем домашней безопасности в Америке — содержит код по умолчанию, отключающий сигнализацию.Хотя ввод этого кода одновременно предупреждает полицию о том, что злоумышленник находится в доме, он также может дать ворам достаточно времени, чтобы уйти с вашими ценностями, не предупредив соседей.
Safewatch Pro3000
В праздники я потерял брелок. На этой цепочке был очень дорогой брелок для отпирания и запуска машины, ключи от входной двери и пульт дистанционного управления, который включает и выключает систему сигнализации. Несколько дней мы с женой лихорадочно и неоднократно искали ключи.Излишне говорить, что я все время не выходил из дома. В надежде, что, возможно, сам отключу брелок сигнализации, я загрузил руководство пользователя для своей системы охранной сигнализации (Safewatch Pro 3000), но не смог придумать, как завершить процесс.
После того, как на четвертый день не удалось найти пропавшие ключи, мы решили, что пора позвонить слесарю и ADT , нашей охранной компании. Техник ADT прибыл незамедлительно и был очень быстрым, вежливым и услужливым. Но он сказал, что не может вынуть брелок, не подключив внешнюю клавиатуру, которая была у него под рукой.
Пока он работал, я спросил его об одной особенности системы охранной сигнализации, о которой я читал в руководстве: код принуждения. Проще говоря, код принуждения — это вторичный, скрытый сигнал, предназначенный для ввода с клавиатуры сигнализации в случае, если злоумышленник или грабитель устроит засаду на вас дома и заставит вас снять систему с охраны. Появится код принуждения для снятия системы с охраны, но он также отправит тихое паническое предупреждение на станцию мониторинга ADT о том, что потенциально враждебный злоумышленник проник в дом.
Я спросил техника, насколько сложно будет установить код принуждения для моей системы. Он сообщил мне, что он уже был запрограммирован в моем устройстве, и что технические специалисты ADT обычно устанавливают для всех систем, подобных моей, один и тот же код принуждения по умолчанию: 2-5-8-0, четыре цифры, которые идут прямо посередине клавиатура.
Мое временное потрясение было прервано телефонным звонком, и прежде, чем я узнал об этом, техник закончил и направился на следующую встречу.Позднее тем же вечером несколько поисковых запросов в Интернете подтвердили заявление техника. К счастью, ADT помогла мне изменить код на тот, который я выбрал, но для этого потребовалось несколько проб и ошибок через телефонную службу поддержки ADT. Леди службы поддержки ADT сказала мне, что моя панель сигнализации действительно должна была быть настроена техником с кодом принуждения 2-5-8-0.
Код принуждения — отличная идея, но коды по умолчанию — почти всегда плохие новости. Мне никогда не рассказывали об этой функции, когда техник устанавливал систему, и это не описано в руководстве пользователя.Если у вас есть домашняя система безопасности, было бы неплохо спросить свою охранную компанию, есть ли в вашей системе код принуждения по умолчанию.
Как назло, мы в конечном итоге нашли потерянный комплект ключей — глубоко вклинившийся между сиденьями в нашей машине — но только после того, как мы уже аннулировали два из трех ключей.
Honeywell VISTA-20P — Проводная панель управления сигнализацией
Honeywell VISTA-20P — панель управления сигнализацией, входящая в серию систем безопасности Honeywell VISTA.Эта рабочая лошадка панели существует очень давно, когда-то она была известна как ADEMCO VISTA 20P. Несмотря на то, что VISTA-20P считается панелью управления охранной сигнализацией для жилых помещений, она, безусловно, оснащена достаточным количеством функций для использования в легких коммерческих помещениях. VISTA-20P состоит из печатной платы, установленной внутри металлического шкафа сигнализации. Клавиатуры сигнализации, проводные устройства сигнализации, беспроводные приемники, проводные модули расширения, программируемые реле и сирены сигнализации могут быть подключены к печатной плате контрольной панели для настройки вашей системы безопасности.В отличие от автономных беспроводных панелей управления сигнализацией, таких как Honeywell LYNX Plus или Honeywell LYNX Touch, панель управления сигнализацией VISTA-20P должна быть сопряжена как минимум с (1) клавиатурой сигнализации для управления системой безопасности.
Контрольная панель Honeywell VISTA-20P поддерживает до (64) общих зон защиты. В контрольную панель встроено (8) проводных зон. Используя функцию удвоения зон, вы можете расширить эти (8) зон до (15) зон.Вы также можете добавить проводные или беспроводные модули расширения, чтобы увеличить общее количество зон. При обновлении с помощью беспроводного приемника Honeywell 5881ENH с неограниченными зонами вы можете добавить до (56) беспроводных зон, используя любое из беспроводных устройств Honeywell серии 5800, в общей сложности (64) зоны защиты. Вы также можете использовать расширители проводных зон, такие как Honeywell 4219, если вы хотите использовать до (48) проводных зон. Зоны 49–64 классифицируются как зоны кнопок, также известные как зоны брелоков. Однако эти зоны могут фактически использоваться как беспроводные зоны любого типа, если возникнет необходимость.Зона 1 на VISTA-20P по умолчанию настроена как зона противопожарной защиты и поддерживает до (16) двухпроводных дымовых извещателей, но также может быть перепрограммирована для любого другого типа зоны.
Honeywell VISTA-20P также может быть разделен на разделы и имеет (2) перегородки, которые могут защищать (2) независимые области. Существует также дополнительный третий раздел, называемый общим разделом. Вы можете поставить любой раздел на охрану, оставив общую зону снятой с охраны, так что любой из основных разделов будет доступен.Когда обе группы 1 и 2 поставлены на охрану, общий раздел также автоматически ставится на охрану. Honeywell VISTA-20P управляется проводными клавиатурами сигнализации, и вы можете добавить до (8) консольных клавиатур, таких как Honeywell 6150, Honeywell 6150RF или Honeywell 6160V. В дополнение к (8) консольным клавиатурам вы также можете добавить до (4) сенсорных клавиатур, включая Honeywell Tuxedo Touch или Honeywell Tuxedo Touch WIFI, используя (4) адреса устройств AUI.
Мы не рекомендуем использовать клавиатуру с сенсорным экраном AUI для программирования Honeywell VISTA-20P.Фактически, фиксированная английская консольная клавиатура, такая как Honeywell 6148, также не рекомендуется для программирования контрольной панели, так как вы не сможете перемещаться ни по одному из пунктов программирования с помощью меню с помощью этого типа клавиатуры. Alarm Grid предлагает установить по крайней мере одну буквенно-цифровую клавиатуру сигнализации, такую как Honeywell 6160, с вашим VISTA-20P для полного доступа к программированию. Клавиатура сигнализации Honeywell 6160RF с беспроводным приемником неограниченного количества зон является идеальным дополнением к панели управления охранной сигнализацией VISTA-20P, поскольку она дополняет VISTA-20P (56) доступными беспроводными зонами и обеспечивает доступ к расширенным меню программирования с помощью одного устройства.
Панель управления охранной сигнализацией Honeywell питается от входящего в комплект поставки переходного трансформатора 120 В переменного тока на выход 16,5 В переменного тока (25 ВА) (Honeywell 1321), который должен быть подключен к клеммам 1 и 2 на клемме панели управления охранной сигнализацией VISTA-20P. полоска. Клеммы 4 и 5 обеспечивают вспомогательное питание (максимум до 12 В постоянного тока, 600 мА) для питания таких устройств, как клавиатуры, датчики движения, датчики разбития стекла и т. Д. Клеммы 3 и 4 обеспечивают питание до 12 А постоянного тока, выход 2 А для совместимых звуковых оповещателей. При срабатывании охранной сигнализации VISTA-20P использует устойчивый выходной сигнал, а при срабатывании пожарной сигнализации — временной импульс.Перезаряжаемый герметичный свинцово-кислотный аккумулятор также может использоваться для обеспечения резервного питания во время перебоев в подаче электроэнергии. Вы должны использовать резервную батарею не менее 12 В постоянного тока, 4 Ач, которая должна обеспечивать до (24) часов резервного питания.
Вы можете использовать клеммы 21-24 для подключения традиционной телефонной линии к Honeywell VISTA-20P, если вы хотите контролировать тревогу по телефонной линии для вашей контрольной панели. Поскольку все больше и больше владельцев систем безопасности избавляются от своих домашних телефонов, VISTA-20P также совместим с альтернативными коммуникаторами для мониторинга тревог AlarmNet.Добавьте Honeywell 7847i для мониторинга тревог через Интернет, Honeywell LTE-XA или LTE-XV или Honeywell LTE-IV или LTE-IA для двустороннего мониторинга, который использует как Интернет, так и сотовую связь GSM.
Тестирование и измерения | Тестовые зажимы — Alligator, Crocodile, Heavy Duty
2 CAT III 9034 1000 В, CAT IV 600 В, IEC 61010-031
Активный
0 — Немедленно
NTE Electronics, Inc
NTE Electronics, Inc
—
—
—
—
72-134-ND
—
Сумка
Активный
Плоскогубцы
1.600 дюймов (40,64 мм)
—
200 A
Медь
—
—
—
—
—
—
—
—
GELATOR NON-INSUL 10A
$ 0,45000
0 — Немедленно
Cal Test Electronics
Cal Test Electronics
500
Non-Stock
9034 CTM-
CTM-Test
Навалом
Активный
Аллигатор
0.310 дюймов (7,87 мм)
–
10 A
Сталь
Цинк
–
Неизолированный
Natural
1,969 дюйма (50,00 мм)
Заглушка наконечника, розетка (гнездо)
500 шт. Stock
CTM-55-ND
Cal Test
Bulk
Active
Alligator
0.440 дюймов (11,18 мм)
–
10 A
Сталь
Цинк
–
Неизолированный
Natural
2.000 дюймов (50,80 мм) 2 дюйма
Обжимные детали или винты
—
HD CLIP COPPER NON-INSUL 400A
$ 0,70000
0 — Немедленно
Cal Test Electronics
Cal Test Electronics 9345
CTM-48B-ND
Cal Test
Bulk
Active
Heavy Duty, 3-сторонняя губка
0.500 дюймов (12,70 мм) 1/2 дюйма
—
400 A
Медь
—
—
Неизолированный
Natural
2.000 дюймов (50,80 мм) 2 дюйма
Обжимной или винтовой
500 штук
—
АЛЛИГАТОР ЗАЖИМ MA 1 БЕЛЫЙ 2MM SO
$ 2.39520
0 — Немедленно
Altech Corporation
Altech Corporation
930317807-ND
*
Навалом
Активный
—
—
—
—
— 9034 9034 9034 —0 — 9034
—
—
—
3 доллара США.85960
0 — Немедленно
TPI (Test Products Int)
TPI (Test Products Int)
50
Non-Stock
290-1531-ND
5
A Большой
Активный
Crocodile, Safety, Large
1,020 дюйма (25,91 мм)
600 В, 1000 В
20 мА
—
—
—
Изолированный
Красный 3
Красный189 дюймов (81,00 мм)
Банан, розетка (гнездо)
1 шт.
CAT II 1000 В, CAT III 600 В, IEC 61010
HD CLIP STEEL НЕИЗОЛИРОВАННАЯ 20A
$
0 — Немедленно
17 — Завод
Mueller Electric Co
Mueller Electric Co
1
Non-Stock
013730-ND
903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 Активный
Heavy Duty, 3-сторонняя губка
0.625 дюймов (15,88 мм) 5/8 дюймов
—
20 A
Сталь
Цинк
—
Неизолированный
Natural
2,440 дюйма (61,98 мм)
Обжим или винт 4
Штук
—
$ 5,07000
0 — Немедленно
TPI (Тестовые продукты, Int)
TPI (Тестовые продукты, Int)
126009R-ND
126009
Сумка
Активная
Аллигатор
—
—
—
—
—
—
Красный —
1 шт. зажимы типа «аллигатор» Оператор: Барни О’Доннелл, HSI Security Systems, Inc., Портленд, OR Проведены испытания: Ток, сопротивление, чувствительность, отнесение к земле и изолированное заземление
HSI Security Systems устанавливает, обслуживает и контролирует электронные системы безопасности жизни на всей территории Северо-Западного Орегона и Юго-Западного Вашингтона. Мы — электротехнический подрядчик, специализирующийся на системах низкого напряжения и элементарном электрическом управлении. Это наш 26-й год в бизнесе, и у нас работает шесть сотрудников. Наша клиентская база на 65 процентов состоит из элитных жилых домов и на 35 процентов из коммерческих.
Системный профиль
Мы взаимодействуем с системами автоматизации и предприятиями, например контроль доступа, пожар, вторжение, экстренный вызов и мониторинг процессов, а также средства управления цепями, которые управляют цепью либо по событию, либо по расписанию. Большинство устанавливаемых нами панелей имеют встроенный программируемый контроллер.
Наша основная продукция — это противопожарные панели, панели контроля доступа и контроля доступа Bosch, а также радиостанции дальнего действия SafeCom. (Мы сертифицированы Bosch). Наши радиостанции SafeCom позволяют нам контролировать различные панели пожарной сигнализации и здания с высокими требованиями к безопасности.Когда мы следим за пожарной сигнализацией, мы также поддерживаем ее. Поскольку некоторые установки системы (выполняемые другими) находятся на разном уровне качества, устранение неполадок может быть проблемой. В большинстве случаев встроенная документация — это принятие желаемого за действительное.
Фрэнк О’Доннелл, HSI
Типичная система включает в себя процессор, центр управления или команд, прямой и телефонный интерфейсы ПК, а также интерфейсы Ethernet / LAN / WAN, резервные батареи, понижающие трансформаторы, корпуса, устройства уведомления и сотни, если не тысячи, ярдов кабеля и от 1 до 238 транспондеров с идентификатором точки.Мы также объединяем несколько систем, чтобы управлять ими с рабочих станций.
Мы используем комбинацию шин SDI (последовательный цифровой интерфейс) и Zonex или Mux (общие термины Bosch). Наши низковольтные системы классов 2 и 3 преимущественно имеют напряжение 12 или 24 В постоянного тока. Наши реле управляют чем угодно — от светодиода на 10 мА до независимого расцепителя на 400 А. Максимальный ток, потребляемый нашими панелями, составляет 2 А. Для всего, что превышает этот предел, мы устанавливаем вспомогательные источники питания.
Все наши цепи подачи сигналов тревоги имеют конечное сопротивление в качестве контроля конца линии.Мы используем как бортовые точки или зоны (схемные входы), так и внешние. В панель встроена бортовая точка. Внешние точки находятся на одной из шин данных. С бортовыми точками цепь начинается с панели. Для внешних точек цепь начинается с транспондера идентификатора точки. Транспондер идентификатора точки, в свою очередь, находится на шине данных.
Базовые параметры
Для каждого клиента мы создаем базу данных электрических справочных материалов в соответствии со спецификациями производителя. Мы измеряем и записываем сопротивление и напряжение всех цепей включения и контроля.Это включает в себя совокупный ток потребления панели. Мы также измеряем каждую обесточенную ветвь цепи до известной земли. Это покажет нам, исправны ли мы замыкания на землю.
Когда мы возвращаемся на ежегодное или полугодовое техническое обслуживание, у нас теперь есть контрольная точка, от которой можно измерить цепь. Если при установке цепь измеряет 992 Ом, а при ежегодном тестировании — 1050 Ом, мы знаем две вещи:
Это находится в пределах спецификации производителя ± 100 Ом.
В этой цепи возникла проблема.
Мы также знаем, что каждый из наших транспондеров идентификатора точки придает шине данных сопротивление 1 Ом. Это дает нам ориентир, поскольку мы знаем количество транспондеров идентификатора точки на шине данных.
Заземление
Поскольку NEC (и осторожность) требует, чтобы мы заземляли каждую панель, которую мы устанавливаем и обслуживаем, мы проверяем цепь заземления с сопротивлением менее 1,0 Ом относительно известного электрического заземления. Мы знаем, что электричество идет по пути наименьшего сопротивления, и поэтому мы хотим сохранить путь для нежелательных скачков напряжения как можно более открытым.
Измерение шины данных или магистрали немного сложнее. Я упоминал, что на шине данных может быть до 238 транспондеров (модулей идентификатора точки), каждый из которых имеет свой собственный оконечный резистор. К счастью, каждый транспондер оказывает собственное сопротивление цепи. Если мы знаем общую сумму до того, как приступим к устранению неполадок, мы лучше всего сможем применить правило «разделяй и властвуй».
Поиск и устранение неисправностей
Неправильная установка
Возможность найти и устранить неисправность в цепи всегда была искусством; часть интуиции и часть доброго старомодного ворчания.Именно здесь хорошие ориентиры могут заставить нас выглядеть так, будто мы знаем, что делаем. Если при установке или во время предыдущего обслуживания мы измерили и записали схему, то мы знаем, что хотим видеть во время поиска и устранения неисправностей.
Правило «разделяй и властвуй» может применяться к любой цепи, в которой возникла проблема. Сначала мы обходим трассу в надежде найти физические или, поскольку это Орегон, повреждения водой. Если это не удается, мы вынимаем наши проверенные омметры Fluke. Мы знаем, каким должно быть сопротивление EOL. Если мы измеряем бесконечное сопротивление, то у нас есть разрыв.Если мы измеряем ноль (или близкий к нему), то мы знаем, что у нас короткое замыкание. Если у нас высокое сопротивление, которое не соответствует техническим характеристикам схемы, то у нас может быть неисправное устройство или кабель или проблема с сопротивлением.
Когда мы знаем, что ищем, мы можем разместить резистор другого номинала на панели или конце транспондера. Теперь мы знаем, что если мы разрежем цепь посередине, у нас должно быть X Ом в одном направлении и Y Ом в другом. Ценность, которая не соответствует нашим ожиданиям, — это направление, в котором нужно двигаться.Мы повторяем правило «разделяй и властвуй», пока не выявим причину нашей проблемы.
Мы также можем применить правило «разделяй и властвуй» к замыканию на землю. Если панель, которую мы устраняем, достаточно умна, чтобы сказать нам, что у нас есть замыкание на землю, мы можем использовать тот же метод, что и выше, за исключением того, что мы измеряем каждую ногу до известного электрического заземления. Если вы определили, что неисправность находится на одной ноге, вы можете прикрепить другую ногу к земле и использовать ее в качестве заземления при измерении цепи.
Пожалуй, самое серьезное замыкание на землю, которое я когда-либо обнаруживал, было в жилом помещении в Бриджпорт-Виллидж в Портленде. Это была периодически возникающая проблема с адресуемой пожарной сигнализацией, когда шина была установлена как паутина. С помощью омметра во время нескольких обращений в сервисный центр я обнаружил скрытую соединительную коробку, где вода капала на брошенный кабель MC. Через несколько дней после дождя вода просочится в кабель MC, капнет на перевернутые гайки проводов в распределительной коробке, вызовет замыкание на землю, а затем высохнет.
Измерение датчика
Еще одним важным применением наших мультиметров является измерение для проверки соответствия чувствительного элемента неаналоговых или традиционных дымовых извещателей. Мы измеряем напряжение, а затем применяем множитель для считывания и записи чувствительности.
Точность вашего испытательного оборудования чрезвычайно важна, особенно при измерении малых напряжений. Хороший пример — обычные дымовые извещатели. Чувствительность указывается производителем. Мы используем эту спецификацию в качестве ориентира.Детектор дыма DS284 от Bosch имеет указанную чувствительность 3,0% ± 0,9%. Это означает, что наше измерение чувствительности может составлять от 2,1 до 3,9%. Мы измеряем чувствительность цепи постоянного напряжения и умножаем ее на 2, чтобы определить, насколько мы близки к спецификации. Поскольку мы умножаем на 2, это означает, что если наш измеритель не откалиброван на 0,45 В постоянного тока, мы можем исказить результаты ваших испытаний.
Как вы можете видеть в приведенном выше примере дымового извещателя, у нас нет большой свободы действий в точности измерений. Если наши измерения ошибочны, мы могли бы так же легко отказаться от сертификации устройства, как и сертифицировать его, хотя на самом деле этого не должно было быть.
Тенденции
Поскольку старая поговорка «чем выше технология, тем она хрупче» становится все более верной с каждой инновацией, которую внедряют наши различные электрические / электронные отрасли, мы считаем, что наши измерители и документация имеют решающее значение для нашего успеха.
Упреждающее устранение неисправностей
Одним из важных факторов в нашей области является перемещение все большего числа электриков высокого напряжения в ограниченное энергетическое поле. Мы находимся в этом положении, но мы достигли этого, сначала получив ограниченную лицензию на электроэнергию, а затем стали подрядчиком по электрике, когда ключевой сотрудник стал контролирующим электриком.В результате мы наблюдали обе стороны. Хотя мы оба подчиняемся одним и тем же кодексам NEC и NFPA, то, как мы устанавливаем кабели и оборудование, помещает нас в разные миры.
Такой элемент кузова , как стекло Газель страдает чаще других запчастей и нужно его менять !Лобовое стекло подлежит замене в случае , если из-за попадания камней образовались сколы и трещины и ремонт стекла уже невозможен ,даже бесполезен! Тогда владелец авто задает себе вопрос : а какое стекло лучше российское или китайское ? или поставить оригинальное стекло ?Выбор большой !Как разобраться ?
Лобовое стекло Газель , заднее стекло с подогревом , стекло боковое- самый широкий выбор ,можно купить и быстро недорого с гарантией осуществить замену в нашей фирме «Автостекло- Иваново».
Для замены стекла Газель понадобится : с нашей стороны качественные материалы и умелые руки мастера , а с вашей стороны пригнать машину к назначенному времени и оставить ее на час .Работа по замене длится 1 час , гарантию даем!
Самая низкая цена на лобовое стекло Газель 2100р за стекло, точную информацию по ценам и производителям можно получить по телефону!
Подбор товара
Сортировать по:
Сортировать по:
Тем газелистам , кто не хочет терять заказы по перевозке грузов.
Всем газелистам на заметку, хотим сообщить, что если Вы надумаете менять лобовое стекло.
У нас есть лобовые автостекла на ГАЗЕЛЬ всех производителей.Автостекло на ГАЗЕЛЬ РОССИЯ,КИТАЙ ,оригинал БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД.
И можно выбрать тонированное стекло, нетонированное стекло, с полосой сверху от сонца и без солнцезащитной полосы.
А также можем наклеить полосу тонировочной пленкой любой ширины, по Вашему заказу.
Мы не задерживаем автомобиль на время вклейки больше чем на 1 час!После замены автостекла можно продолжать работу и не нужно ставить авто на место.Это очень удобно тем, кто не хочет терять заказы по перевозке грузов.
Если же автостекло у Вас в нормальном состоянии,,но вклеено плохо и через рамку протекает в машину вода. Мы можем старое стекло срезать и также в течение 1 часа переклеить его , предоставив на свою работу гарантию!
Продажа, замена и ремонт автостекол, тонировка и бронирование плёнками автомобиля ГАЗ- Газель,Gaz 3302/2705 /Gazel /Valdai.
Всегда в наличии оригинальные и неоригинальные автостекла для ГАЗ- Газель,Gaz 3302/2705 /Gazel /Valdai лобовые, боковые и задние. Заказ автостекол ГАЗ- Газель,Gaz 3302/2705 /Gazel /Valdai с доставкой в Иванове.Мы работаем со всеми видами стекол в том числе с датчиками дождя и подогревом, для авто любого года выпуска. Предоставляем гарантию.
Цену на стекло ГАЗ- Газель,Gaz 3302/2705 /Gazel /Valdai лучше уточнить по т 366-007.Замену стекла на ГАЗ- Газель,Gaz 3302/2705 /Gazel /Valdaiможно осуществить в удобное для Вас время . Время установки стекла -1 час . Гарантия предоставляется . Вы можете установить у нас как лобовое, так и боковое и заднее ГАЗ- Газель,Gaz 3302/2705 /Gazel /Valdai
ГАЗ 3302 — Газель
ГАЗ 3302 СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ
ГАЗ 3302 СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ ЗП
ГАЗ 3302 СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ ЗП ТЗ
ГАЗ 3302 СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ НЕПОДВИЖНОЕ ПР
ГАЗ 3302 СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ НЕПОДВИЖНОЕ ЛВ
ГАЗ 3302 СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ ПР
ГАЗ 3302 СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ ЛВ
ГАЗ 3302 СТЕКЛО БОКОВИНЫ
ГАЗ 2705 — Газель
ГАЗ 2705 СТЕКЛО ДВЕРИ ФУРГОНА
ГАЗ 2705 СТЕКЛО ЗАДНЕЕ ПР
ГАЗ 2705 СТЕКЛО ЗАДНЕЕ ЛВ
ГАЗ 3221 — Газель
ГАЗ 3221 СТЕКЛО ДВЕРИ ПОДВИЖНОЕ ОТВ ПР
ГАЗ 3221 СТЕКЛО ДВЕРИ ПОДВИЖНОЕ ОТВ ЛВ
ГАЗ 3221 СТЕКЛО ДВЕРИ НЕПОДВИЖНОЕ ПР
ГАЗ 3221 СТЕКЛО ДВЕРИ НЕПОДВИЖНОЕ ЛВ
Отличная цена на ровное и «живучее» лобовое стекло Газель, лобовое стекло Газель Некст, лобовое стекло Газель 3302,лобовое стекло Газель Бизнес.Ремонт и установка автостекол в г Иваново, по доступной цене.
Было бы круто , если купить стекло на Газель , которое не не затирается и не бьется ,и не слишком дорогое по цене .У нас можно приобрести отличное лобовое ,заднее, боковое стекло Газель ,которое соответствует запрашиваемым потребителем качествам.
Не нужно звонить и объезжать все стекольные точки .Правильно подойти к выбору достойного вам поможет наш специалист, мы имеем внушительный опыт работы и расскажем вам , какое выбрать стекло на газель китайское или борское. Нынче цена замены стекла варьируется от применяемых материалов и по времени идет 1 час .
Среди разных производителей мы акцентируем внимание на качесвтенном лобовом стекле ГАЗЕЛЬ , AGC без полоса от солнца, лобовое стекло ГАЗЕЛЬ ,AGC , с полосой от солнца , лобовое стекло ГАЗЕЛЬ фирмы Бенсон , атермальное с полосой от солнца.
Оригинальное лобовое стекло ГАЗ 2705, 3302 ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, БАРГУЗИН, ВАЛДАЙ.И установка стекла (замена лобового стекла)GAZ GAZELLE/BARGUZIN/SOBOL/VALDAI 96 по лучшим ценам в г Иваново. Замена лобового стекла Газель, Соболь GAZ 2705 02- по времени занимает 1 час . Предоставлеям гарантию на выполенные работы .
Здесь на фото представлены разные варианты лобовых стекол для ГАЗ 2705, 3302 ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, БАРГУЗИН, ВАЛДАЙ.Это стекло тонированное , есть полоса от солнца сверху .Тут атермальное лобовое стекло ГАЗЕЛЬ изготавливает фирма Бенсон,Китай
И есть лобовые стекла ГАЗ 2705, 3302 ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, БАРГУЗИН, ВАЛДАЙ нетонированные , тоже с полосой от солнца и шелкографией по периметру
Варианты лобового стекла ГАЗ 2705, 3302 ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, БАРГУЗИН, ВАЛДАЙ от оригинального (Борский стекольный завод ) до аналогов хорошего качества. Уточняйте , пожалуйста цену и приезжайте на замену стекла !
Стекло лобовое — Запчасти ГАЗ
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Стекло лобовое ГАЗ-24,3110 AGC
Код товара: 008622
Стекло лобовое ГАЗ-24,3110 AGC
Артикул: 24-5206010
Производитель AGC 4517ACL
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Стекло лобовое ГАЗ-24,3110 с полосой
Код товара: 334272
Стекло лобовое ГАЗ-24,3110 с полосой
Артикул: 24-5206010
Производитель БОР 24-5206010
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Стекло лобовое ГАЗ-24,3110 с полосой AGC
Код товара: 105151
Стекло лобовое ГАЗ-24,3110 с полосой AGC
Артикул: 24-5206010
Производитель AGC 4517ACLBL
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Стекло лобовое ГАЗ-24,3110 с полосой атермальное (tinted)AGC
Код товара: 242936
Стекло лобовое ГАЗ-24,3110 с полосой атермальное (tinted)AGC
Артикул: 24-5206010
Производитель AGC 4517AGNBL
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Стекло лобовое ГАЗ-24,3110 с полосой/шелк.
Код товара: 039441
Стекло лобовое ГАЗ-24,3110 с полосой/шелк.
Артикул: 24-5206010
Производитель БОР GAZT0008
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Стекло лобовое ГАЗ-3302
Стекла и уплотнители ветрового окна и окна задка, коврики пола
посмотреть
ГАЗ-3309 (Евро 2)
Стекло ветрового окна
посмотреть
ГАЗ-3308
Стекла и уплотнители ветрового окна и окна задка, коврики пола
посмотреть
Код товара: 039424
Стекло лобовое ГАЗ-3307 триплекс 1594х578
Артикул: 4301-5206010
Производитель БОР 4301-5206010
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Стекло лобовое ГАЗ-53 сталинит
Код товара: 017567
Стекло лобовое ГАЗ-53 сталинит Артикул: 52-5206010
Производитель БОР 525206010
Код товара: 008743
Стекло лобовое ГАЗ-53 триплекс Артикул: 52-5206010тр
Производитель БОР 525206010
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Стекло лобовое ГАЗ-66 867х508
модели
группы
ГАЗ-66 (Каталог 1983 г.)
Детали пола, передка и принадлежности кабины
посмотреть
Код товара: 020377
Стекло лобовое ГАЗ-66 867х508
Артикул: 66-5206010
Производитель БОР 66-5206010
Код товара: 422927
Стекло лобовое ГАЗель NEXT BUS шел.1786х1224 атермальное(tinted) AGC Артикул: A63R22.5206010
Производитель AGC 4585AGN
Лобовое стекло на Газель: замена и установка
«Газель» — это автомобиль, основное, так сказать, «родовое» предназначение которого бороздить российские дороги и днем, и ночью, а качество этих дорог известно каждому автомобилисту. Лобовое стекло «Газелей» страдает от плохих дорог не менее, чем его подвеска. Нередко отлетевший камень от соседней машины служит путевкой в автосервис для его замены.
Суровые погодные условия вынуждают чаще пользоваться щетками, которые неизбежно стирают покрытие стекла, а в зимний период удаление льда скребком окончательно приводит в негодность внешнюю поверхность.
Итог один — замена отработавшего лобового стекла на новое.
Внешний вид лобового стекала на Газель
Вернуться к оглавлению
Какие бывают автомобильные стекла?
Чтобы выбрать лучшее стекло на «Газель» необходимо иметь общее представление о том, что могут предложить производители.
Многослойное стекло, или «триплекс», — оптимальный вариант для лобового стекла, представляет собой клееную конструкцию, состоящую из двух слоев стекла и эластичной прокладки. Такое технологическое решение дает ряд преимуществ:
Повышенные характеристики ударопрочности и сопротивляемости внешним факторам.
Защитные свойства от ультрафиолетовых лучей и внешних воздействий.
Многолетний срок без потери прозрачности.
При разрушении не осыпается.
Закаленное стекло, или «сталинит», получаемое в результате специальной термообработки; однако использовать его целесообразно для бокового образа. Его основные свойства:
Высокая механическая прочность.
При ударе рассыпается на мелкие осколки, исключающие травмирование.
Сложное стекло, получаемое в результате нанесения высокопрочных покрытий разного состава. В зависимости от типа покрытия оно приобретает различные свойства и возможности, в том числе:
Изменяемое светопропускание.
Водоотталкивающий эффект.
Звуконепроницаемость.
Подогрев рабочих зон.
Защиту от УФ и ИК-лучей.
Производители автомобильных стекол, стараясь идти в ногу со временем, постоянно совершенствуют как саму технологию производства, уделяя все большее внимание качеству изделия, так и технологии дополнительных функций, включающие современные и востребованные автовладельцами возможности.
Вернуться к оглавлению
Как выбрать лобовое стекло?
При выборе оптимального варианта лобового стекла на свою «Газель» необходимо помнить, что эта запчасть автомобиля напрямую связана с безопасностью на дороге, и руководствоваться в выборе критерием минимальной цены будет не очень осмотрительно.
Основные моменты, на которые надо обратить внимание:
Кто производитель стекла?
Лучшим вариантом будет стекло заводского производства, поскольку технологию изготовления качественного изделия можно обеспечить только при наличии комплекса специального оборудования и жесткой системе проверки качества, а это невозможно в кустарных условиях.
Однако при подборе нужно более внимательно рассмотреть заводскую маркировку, чтобы быть уверенным в подлинности изделия.
По техническим нормам эксплуатации транспортных средств лобовое стекло должно быть изготовлено по технологии «триплекс».
Некоторые кустарные производители до сих пор продолжают предлагать на рынок закаленный «сталинит» по более низким ценам. Использовать такие стекла не желательно, поскольку от этого зависит личная безопасность.
Некоторые производители предлагают и сложные стекла. При всех их привлекательных качествах нужно обращать внимание на показатель светопропускаемости, который должен удовлетворять существующие нормы: для лобовых стекол это 70 %. Однако бывает, что заявленная характеристика не соответствует реальности, причем в меньшую сторону, что впоследствии может вызвать недовольство со стороны инспекторов ГАИ.
Наличие светозащитной полосы.
Затемненная полоса в верхней части стекла является удобным средством защиты от прямых солнечных лучей, наносится некоторыми производителями непосредственно на заводе методом напыления. Такое стекло соответствует всем установленным ГОСТам и требованиям ГАИ.
Однако нужно помнить, что высота такой полосы по центру стекла перпендикулярно не должна превышать 14 см, а светопропускаемость нормами не оговорена.
Необходимо внимательно осмотреть стекло на наличие внутренних пузырьков, трещин и сколов. Такие дефекты недопустимы.
А также нужно обратить внимание на его общую конфигурацию, которая должна быть правильной формы.
Таким образом, оптимальным вариантом для лобового стекла для «Газели» будет стекло «триплекс» со светоотражающей верхней полосой заводского производства, поскольку этот вариант отвечает всем требованиям обеспечения безопасности на дороге и обладает достойным качеством.
Черкассы — Glass Express
Кто-то может сказать: «Велика ли наука – снять и поставить стекло, или скол засверлить». На самом деле не все так просто – при ремонте автостекла одно неверное движение, и ремонт стекла превращается в замену. А ошибки при замене автостекла, даже если не будут сразу замечены клиентом, впоследствии приведут к рекламационным случаям и потере доверия к станции. Как правильно менять стекла, на автосалоне SIA-2012 показывали мастера сети сервисных центров по установке и…
Каждое автомобильное стелко имеет информацию о типе, производителе, о том что оно соответствует международным стандартам. Кроме того, в маркировке автомобиля должна быть обозначена дата изготовления автомобильного стекла. Обычно маркируется автостекло с помощью гравировки или химического травления. При этом сама маркировка должна находиться в нижнем правом углу автостекла. Те или иные несоответствия указанным нормам могут говорить о том, что стекло, скорее всего, поддельное. Проверять маркировку следует до покупки автостекла.
Автостекло – вероятно, самая хрупкая и «беззащитная» часть вашего автомобиля. Стекла бьются при столкновениях в случае аварии, стекла бьют хулиганы, достается им и от камней, летящих из-под колес других автомобилей. Поэтому, едва ли не каждый автовладелец хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью замены автомобильного стекла.
Желая купить недорогое и качественное стекло, мы часто задаем вопросы: «А чье производство?», «Откуда стекло?», «Кто производитель?» и т.д. Как правило, восемь человек из десяти…
Автостекло – «запчасть» недешевая, поэтому при незначительных повреждениях, таких как небольшая трещина по краю или скол от попавшего камешка, целесообразнее всего отремонтировать, чем заменить. Ведь если оставить трещину без ремонта, то загрязняясь, она станет слишком заметна, а при замерзании в ней влаги зимой или нагревании летом на солнце начнет «расти». Скол, особенно в поле постоянного обзора, будучи заметен, начинает действовать на нервы, от которого в дальнейшем также могут образоваться трещины.
Как…
Одним из наиболее важных элементов конструкции кузова автомобиля является автомобильное стекло. Если разделить все стекла, которые размещаются в автомобиле, по техническим особенностям, то можно выделить два основных вида – закаленное (сталинит) и триплекс. Внешне они практически не отличаются, но обладают разными свойствами, а также служат для решения определенных задач.
Датчик дождя.
Так как же этот прибор чувствует дождевые капли, если расположен в салоне? Секрет прост — датчик дождя реагирует на свет, а не на влагу. В нем есть светодиод, испускающий невидимый нам инфракрасный свет, и фотодатчик.
Инфракрасный свет попадает на стекло и, частично отражаясь от него, возвращается на датчик — фотоэлемент. Бортовой компьютер определяет, какое количество света вернулось. Когда лобовое стекло мокрое, свет практически не отражается от поверхности стекла. Когда же…
Стекло современного автомобиля – не просто кусок прозрачного материала определенной формы. В стекле могут быть выполнены специальные отверстия, например, для вывода оси поводка стеклоочистителя (особенно на задних стеклах автомобилей с кузовами хэтчбек и универсал), а также для крепления петель и замка, если стекло двери багажного отделения выполнено открывающимся отдельно от всей двери.
RV Glass | Лобовые стекла и боковое стекло
Лобовое стекло и боковое стекло RV
Независимо от того, являетесь ли вы производителем оригинального оборудования (OEM), дилером транспортных средств для отдыха или автомобильным магазином, ищущим замену стекла для моторизованного или буксируемого автофургона, у нас есть необходимое стекло оптом, и мы доставим его вам быстро и безопасно.
OEM лобовое стекло
Инновации в дизайне жилых автофургонов — это наша страсть, и мы стремимся предложить больше, чем просто последние тенденции, чтобы выделить вас среди конкурентов.Компания Coach Glass представила цельное ветровое стекло для жилых автофургонов, и нам нравится работать бок о бок с нашими OEM-заказчиками, чтобы оставаться на переднем крае дизайна и функциональности.
Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются наши OEM-заказчики, — это логистика. Мы усердно работали с нашими грузовыми перевозчиками и специалистами по упаковке, чтобы доставить продукцию нашим клиентам быстро и с самым низким уровнем повреждений в отрасли. Команда логистики Coach Glass не заботится о подаче претензий на фрахт и координации движения для наших клиентов-производителей.
Замена лобового стекла на вторичном рынке
Стекло для автофургонов
Aftermarket может сбивать с толку, и нет руководства, которое помогло бы определить, какое переднее, заднее, боковое или лобовое стекло следует устанавливать в конкретном автодоме или буксируемом транспортном средстве. Компания Coach Glass имеет большой опыт работы с продуктами вторичного рынка. Мы зададим вам все правильные вопросы, чтобы убедиться, что вы заказываете именно то, что вам нужно.
Вы когда-нибудь пробовали найти стекло для классического автомобиля? Это может быть утомительно, но вам повезло.Coach Glass продает антикварные, винтажные и снятые с производства стеклянные изделия, и есть вероятность, что стекло, которое вам нужно, ждет вас на одном из наших складов.
RV Боковое стекло Окна
В нашем ассортименте боковые стекла для транспортных средств для отдыха доступны как в многослойном, так и в изолированном виде. На ламинированные боковые окна Coach Glass предоставляется пожизненная гарантия от запотевания (чего вы не найдете больше нигде в отрасли). Запросите расценки, и мы поможем вам — со всех сторон.
Поощрение качества и инноваций в стекольной промышленности для автодомов
Coach Glass — это ресурс для вашей организации не только по качественной оптовой продукции, но и по отличному обслуживанию клиентов и опыту разработки продуктов.Свяжитесь с нами, чтобы связаться с нашей командой инженеров и специалистов по стеклу. Мы готовы помочь вам воплотить ваше видение в жизнь.
Если вам нужно лобовое стекло для жилых автофургонов, плоское или изогнутое, запросите предложение или свяжитесь с нами по поводу наших специальных предложений. Ваш продукт либо есть на складе для отправки, либо мы поможем вам создать стекло, которое вам нужно.
Примеры наших доступных марок и моделей
Не видите его в списке? Позвоните нам. Скорее всего, у нас в наличии есть стекло для автофургона:
Фильтр по категории Все категорииRV — MOTORIZEDTRAILER — 5TH WHEEL
TRAILER — 5TH WHEEL
JAYCO
NORTH POINT
PINNACLE
WHITE HAWK
KEYSTONE RV
1
ALPINE
KEYSTONE RV
1
ALPINE
PALOMINO
PALOMINI
REAL-LITE
REAL-LITE MINI
Если вы являетесь владельцем автофургона и ищете замену лобового стекла для личного транспортного средства для отдыха, обратитесь в RV Glass Solutions by Coach Glass.
Jeep снабдил Wrangler и Gladiator ветровым стеклом из гориллы
Gorilla Glass — торговая марка Corning Limited, производителя высокотехнологичного стекла в США. Технология химически усовершенствованного стекла выделяется с запуском оригинального iPhone от Apple … Это первое крупное приложение Gorilla Glass: пользователи могли класть свой смартфон в карман, не беспокоясь о том, что на экране появятся царапины от клавиш или других твердых предметов.
MoparInsider В новом лобовом стекле заявлено, что он имеет тонкий внутренний слой стекла гориллы и внешний слой на 52% толще для дополнительной прочности.Согласно странице запчастей Mopar, его целью было создать лобовое стекло, которое могло бы выдержать случайное повреждение небольшими осколками камня и ударами града и крупных камней. Детали из стекла Gorilla Glass на самом деле были доступны в течение некоторого времени в качестве апгрейда после покупки, согласно Mopar, незаметно представленного в начале 2018 года. CNET Report ..
Jeep, возможно, экспериментировал с деталями через Mopar в качестве постпродажного апгрейда перед развертыванием. это как основной вариант для новых автомобилей.В частности, стекло было использовано в концепте Jeep Wrangler Orange Peeles, представленном ранее в этом году.
На новые лобовые стекла, приобретенные для существующих автомобилей, предоставляется двухлетняя гарантия с даты установки. Гарантия распространяется на «повреждения, связанные с дорожным мусором, таким как галька и другие мелкие предметы, которые могут вызвать первоначальное повреждение, превышающее четверть (1 дюйм / 25 мм) США и менее 3 дюймов / 7,6 см». Это нацелено. В частности, не покрываются «мелкие царапины и последующие трещины, которые могут быть вызваны не ремонтом».Возникшие незначительные сколы должны быть немедленно устранены владельцем, чтобы избежать дальнейшего повреждения.
Конечно, стекло не защищено от атак, о чем свидетельствует любой владелец iPhone с треснувшим экраном. Однако химически упрочненное стекло должно быть более прочным, чем запасные части. Если вариант станет популярным, это может стать уникальным аргументом в пользу Jeep в будущем.
https: // www.thedrive.com/news/41108/jeep-now-offers-gorilla-glass-windshields-for-wrangler-and-gladiator Jeep предоставляет Wrangler и Gladiator с лобовым стеклом из гориллы
Safari Motorcoach RV Ремонт лобового стекла и окон / Замена стекла Alfa Auto Тастина CA
Мы заменяем и ремонтируем лобовые стекла для всех моделей автобусов Safari
Alfa Auto Glass обслуживает всю Южную Калифорнию с 1988 года. Наш сервис на 100% мобильный, а это значит, что мы обращаемся к вам . Мы обслуживаем дома на колесах всех марок и моделей .
Позвоните по телефону (714) 323-2672, чтобы получить бесплатную расценку сегодня.
Автобусы Safari, модели, которые мы обслуживаем
Мы можем отремонтировать или заменить лобовые стекла любой из следующих моделей автобусов Safari:
Гепард
Сжатие
континентальный
ГАЗель
Кения
Пантера
Сахара
Серенгети
Simba
Trek
Trek Pathmaker
Занзибар
Есть ли еще лобовые стекла Safari Motorcoach?
Это правда, автодома и дома на колесах Safari больше не производятся.Однако на них все же можно заменить лобовые стекла. Позвоните нам по телефону (714) 323-2672, и мы начнем приобретение вашего лобового стекла, если вам потребуется его замена.
Можно ли починить треснувшее лобовое стекло на автофургоне Safari?
Да. Мы можем выполнить наш специальный ремонт трещин (или сколов) лобового стекла на любом лобовом стекле, независимо от того, легковой это автомобиль или жилой дом.
Покроет ли это моя страховка?
Большинство полисов страхования домов на колесах и автодомов покрывают замену лобового стекла. Однако вам, возможно, придется оплатить свою франшизу.Тем не менее, мы будем работать с вашей страховой компанией, чтобы обо всем позаботиться, чтобы это не было для вас головной болью.
Сколько времени займет замена лобового стекла?
В зависимости от модели, замена лобового стекла обычно занимает около двух часов. Помните, мы можем поехать к вам домой или в офис и произвести замену на месте.
Можно ли починить / заменить боковые, дверные и задние стекла?
Ага! Если какое-либо из окон вашего дома на колесах Safari сломано, расколото или треснуло, мы можем заменить их.Также заменим молдинги и уплотнители.
Ремонт / замена лобового и оконного стекла Nissan
Мы заменяем и ремонтируем лобовые стекла на всех моделях Nissan.
Мы на 100% мобильный сервис — мы приходим к вам. Позвоните нам по телефону (714) 323-2672, чтобы получить бесплатное предложение по ремонту или замене лобового стекла Nissan.
Модели автомобилей Nissan, которые мы обслуживаем
Скайлайн
Пульсар
Максима
Микра
Sentra
Cima
Altima
Куб
Сильфи
Teana
Fuga
Примечание
Машинка для стрижки
Latio
Versa
GT-R
370Z
Лист
Синяя птица
Седрик
Президент
Солнечный
лавр
Станца
ГАЗель
Леопард
300ZX
Аустер
Пинтара
Седрик
Cefiro
Nissan Модели внедорожников, которые мы обслуживаем
Патруль / Сафари
Следопыт
X-Trail
Мурано
Армада
Кашкай
Разбойник
Juke
Удары
Терра
Террано
Xterra
Nissan Van Модели мы обслуживаем
Караван
Урван
Эльгранд
Серена
Лафеста
Ливина
NV200
NV400
NV
NV100
NV350
Dayz Roox
NV300
Homy
Ванетт
Мульти
Ларго
Модели грузовиков Nissan, которые мы обслуживаем
Navara / Frontier
Титан
720
Твердое тело
Сколько времени занимает замена / ремонт лобового стекла Nissan?
В большинстве случаев на полный ремонт или замену лобового стекла на вашем автомобиле Nissan уходит около часа или полутора часов.
Все лобовые стекла для автомобилей Nissan изготавливаются самим Nissan или одним из следующих высококачественных производителей: FYG, PGW, Pilkington и AGC.
Мы можем отремонтировать или заменить любое лобовое стекло Nissan, если автомобиль был произведен после 1985 года. Мы также можем отремонтировать или заменить лобовое стекло для большинства моделей Datsun. Например, мы можем заменить лобовые стекла на Datsun 280Z, Datsun 210 и многих других.
Сколько стоит замена / ремонт лобового стекла Nissan?
Замена или ремонт лобового стекла Nissan обычно стоит от 200 до 500 долларов.
Когда вы обращаетесь к нам, вам не нужно сообщать нам какие-либо дополнительные сведения или какую-либо особую информацию о вашем автомобиле, так как процесс замены или ремонта очень прост, поэтому мы поможем вам в кратчайшие сроки.
Еще один прекрасный день! Наши техники заменяют лобовое стекло на Nissan Rogue.
240 Замена лобового стекла
Источник избранного изображения
Ремонт автомобильных стекол поможет сохранить ваши деньги
Битое или потрескавшееся стекло может быть большой угрозой безопасности.Быстрый ремонт может помочь водителям сэкономить много денег, а также обеспечить их безопасность на дороге. Хотя вы можете подумать, что трещина или скол в лобовом стекле или боковых окнах — это не то, о чем вам следует беспокоиться, на самом деле это основная проблема безопасности, которая может в конечном итоге нанести вам травму. Даже небольшая трещина может угрожать структурной целостности окон вашего автомобиля, а даже самая маленькая неровность на дороге может привести к разрушению лобового стекла. Чтобы защитить себя, своих пассажиров и других людей на дороге, лучше всего отремонтировать разбитое или треснувшее стекло.Чтобы быть уверенным в вашей безопасности, вы должны сначала попросить о ремонте. Если вы отложите ремонт на несколько дней, изменение температуры или непредвиденный изгиб крыльев могут разбить ваше автомобильное стекло. В этих случаях стекло, скорее всего, не подлежит ремонту, и вам придется потратить значительную сумму денег на замену стекла. Чем быстрее вы начнете действовать, тем быстрее вы сможете гарантировать свою безопасность, а также сможете сохранить много денег в своем кошельке.
Сколотое или сломанное ветровое стекло не только может треснуть, но и может помешать четкому обзору дороги, и это поможет избежать ДТП.К счастью, быстрый ремонт вашего автостекла гарантирует, что вы и ваши близкие не подвергнетесь такой опасности, и вы сможете спокойно отдыхать, пока находитесь за рулем.
Где получить ремонт
К счастью, большая часть ремонта может быть выполнена быстро, и есть много экспертов по автостеклам, которые могут вам помочь. В зависимости от размера трещины или скола специалисты по ремонту автостекол rv могут сразу починить ваше стекло.Там есть много качественных наборов для ремонта лобового стекла своими руками, но они не подходят для всех трещин и сколов, поэтому будьте осторожны при выборе одного из них. Многие магазины автостекол предлагают мобильные услуги, поэтому вам не нужно рисковать куда-либо, чтобы починить автостекло.
Обработка сколов или трещин в первую очередь — лучший способ избежать травм, и это лучший способ сэкономить деньги. По сравнению с заменой лобового стекла ремонт обходится намного дешевле, поэтому вы должны помнить об этом каждый раз, когда вы испытываете какие-либо повреждения автомобильного стекла.
Canton OH Ремонт / замена автоматического стекла лобового стекла
Если вы живете в Кантон, штат Огайо, и ищете квалифицированных специалистов по ремонту или замене ветрового стекла , не ищите ничего, кроме AutoGlassOnly. Мы — ваша недорогая и местная компания по ремонту и замене автомобильных стекол лобового стекла, с гордостью обслуживающая весь регион Кантона.
Запланируйте сервисные услуги Auto Glass онлайн или по телефону
AutoGlassOnly предоставляет услуги по ремонту и замене лобового стекла на колесах, а это значит, что мы выполним работы в удобном для вас месте.Наши услуги по ремонту лобового стекла на территории Кантона можно заказать онлайн или по телефону 1-800-344-7480.
Отличный сервис — качество изготовления — доступные цены
Услуги по ремонту автомобильных стекол Canton Mobile Auto Glass
Наш мобильный ремонт лобового стекла доступен для всей территории Кантона и осуществляется без дополнительной оплаты. Мы поставим и установим ваше высококачественное лобовое / автомобильное стекло у вас дома или в офисе по единой конкурентоспособной цене.
Чтобы организовать наши услуги по обслуживанию передвижных автомобильных стекол для лобовых стекол, начните с получения онлайн-предложения на стекло для необходимых вам автомобильных стекол или позвоните по телефону 1-800-344-7480, чтобы поговорить с представителем AutoGlassOnly.com.
AutoGlassOnly Canton использует крупнейшую в США сеть по ремонту и замене автомобильных стекол / лобовых стекол, и мы поддерживаем нашу работу пожизненной гарантией на время, пока вы владеете своим автомобилем.
Canton Auto Glass Repair Services — Все типы автостекол
AutoGlassOnly Canton обеспечивает ремонт и замену всех типов лобовых и автомобильных стекол, а также всех марок и моделей автомобилей.Вот список популярных типов автомобильных стекол, которые мы регулярно устанавливаем:
Переднее лобовое стекло
Заднее лобовое стекло
Боковое автостекло
Ремонт и замена стекла / лобового стекла Canton Auto
Чтобы отремонтировать / заменить автомобильное стекло или лобовое стекло с помощью AutoGlassOnly, позвоните по нашему бесплатному номеру 1-800-344-7480 или получите бесплатную онлайн-оценку автомобильных стекол.Какой бы метод вы ни выбрали, вы получите квалифицированное обслуживание автостекол и высокое качество изготовления по доступной цене.
Замена лобового стекла — все марки и модели
Недавние предложения по автостеколу рядом
Модель автомобиля
Стекло
Цитата
Расположение
2019 Toyota Sienna Mini Van
Лобовое стекло
402 доллара.64
Аврора, Огайо
2009 Jeep Patriot 4 Door Utility
Лобовое стекло
$ 274,54
West Newton, PA
2013 Toyota Corolla 4 двери седан
Лобовое стекло
$ 194,44
Питтсбург, Пенсильвания
1996 Ford F Series F250 2-дверная стандартная кабина
Лобовое стекло
192 доллара.08
Барбертон, Огайо
2019 Mercedes Benz GLS450 4 Door Utility
Лобовое стекло
$ 482,66
Кантон, Огайо
2018 Mazda 3 4-дверный седан
Лобовое стекло
$ 288,82
Кент, Огайо
2020 Минивэн Chrysler Pacifica
Лобовое стекло
308 долларов.98
Наставник, Огайо
2007 Тойота Камри 4-дверный седан
Лобовое стекло
$ 207,00
Акрон, Огайо
2014 Cadillac ATS 4 Door Sedan
Лобовое стекло
$ 359,58
Мэдисон, Огайо
2015 Mitsubishi Outlander Sport 4 Door Utility
Лобовое стекло
250 долларов.64
Ньюэлл, Пенсильвания
* Последние расценки на автостекла не включают налоги и недействительны — воспользуйтесь нашей онлайн-формой расценок на автостекла, чтобы получить точные цены в вашем регионе.
Получите расценки на замену лобового стекла для автофургона
Мы были очень довольны нашим обслуживанием и заботой, полученной от ваших представителей. Спасибо за прекрасный сервис!
Джеймс и Вики — Хантсвилл, AL
Большое спасибо за то, что пришли к нам и пришли в тот же день!
Brandon — Maumalle, AR
Трейси была очень внимательной и профессиональной, даже несмотря на то, что в этой ситуации было много проблем.Она была великолепна!
Shanan — Sewickley, PA
Все впечатления от Chelsea до Apple Glass были очень хорошими. К нам хорошо относились со всех сторон!
Gene — Houston, TX
По-настоящему профессионально — от первого звонка до завершения работы.
Джеймс — Бокс Старший, SD
Отличный сервис! Дэйв очень помог с установкой!
Brent — Ainsworth, NE
Мы были удивлены, узнав, что стекло можно установить на нашей подъездной дорожке! Спасибо!
Ричард — Мидленд-Парк, штат Нью-Джерси
Мы проехали 500 миль с треснувшим лобовым стеклом, чтобы вы могли сделать нашу замену!
Stanley — Box Elder, SD
Всем настоятельно рекомендую.С ними было очень приятно работать, и они исправили неудачную ситуацию с помощью своих замечательных сотрудников.
Гэри — Хантингтон-Бич, Калифорния
Вовремя, дружелюбный, прибранный после себя — Отлично!
Эдвард — Сарасота, Флорида
Очень рад, что нашел тебя в сети. Страховая компания действительно доставляла мне неприятности и отговорки. RV Glass сделал это легко.
John — la DEE da
Выглядит лучше оригинала.Очень хорошее качество изготовления.
Ken — Bradenton, FL
Установщики приложили немало усилий, чтобы правильно сделать мое лобовое стекло — они профи! Не могу сказать достаточно (хорошая работа!)
Виктор — Фармингтон, Нью-Мексико
Робин и персонал RVGS были великолепны! Весь опыт был легким. Спасибо!
Andy & GeorgeAnn — Redding, CA
Был очень впечатлен быстрым ответом. Техники были очень хорошими!
Карл — Пенсакола, Флорида
«Челси» помогала в своевременности процесса.Не было бы без нее! Спасибо!
Билл — Спаркс, Невада
Все прошло гладко и своевременно, когда с «Челси» связались.
Джефф — Западный Де-Мойн, IA
После того, как птица врезалась в лобовое стекло нашего жилого автофургона, «Челси» немедленно позаботилась о нас, ускорив лобовое стекло и отправив нас в путь к 14:00 следующего дня! Челси из RV Glass Solutions будет моим первым звонком, если нам когда-нибудь снова понадобится помощь!
Ричард — Кантон, MO
Я был удивлен и поражен скоростью и качеством, с которым была выполнена работа!
Marie — Central Point, OR
Вам удалось найти для нас объект посреди нигде — очень признателен!
Мюррей — Лас-Вегас, Невада
Поскольку вы лучший, я поехал из Аляски в Кобург, штат Орегон, чтобы заменить лобовые стекла.
Бампер в автомобиле – это часть кузова, принимающая на себя большую часть ударных нагрузок и других неприятных факторов, которые могут привести к повреждениям. Кроме защиты этот элемент кузова несёт и эстетическую функцию, ведь всегда приятно видеть ухоженный автомобиль без даже намёка на дефекты корпуса.
Какие же конкретно повреждения может получить бампер и как его отремонтировать? Повреждения бампера происходят довольно часто, например, при неудачной парковке или наезде на высокий бордюр. Эта деталь кузова подвергается естественному износу под воздействием неблагоприятных погодных факторов, из-за летящих от других машин мелкого щебня, гравия, гальки, особенно при езде по нашим далеко не идеальным дорогам. Бампер является той деталью, которая чаще других повреждается при ДТП. В этих условиях решение проблем путём ремонта бампера своими руками возникает у многих водителей. При этом всегда стоит и другой вопрос, что лучше – ремонтировать самостоятельно или всё-таки обращаться к профессионалам?
Основные повреждения бампера и способы их устранения
Подавляющее большинство бамперов в настоящее время изготавливаются из полимеров, например, ABS-пластика, GF, PAG 6 и других видов твёрдых пластмасс. Материалом изготовления могут быть также PP – полипропиленовая основа или PUR – полиуретан. Информация о материале изготовления указана на обратной стороне детали.
Материал изготовления и вид деформации являются исходными факторами, которые влияют на способы и технологию ремонта бампера из пластика своими руками.
Основными механическими повреждениями являются различные царапины и вмятины, трещины и сколы. Бывают даже разрывы и сквозные пробои. При этом повреждения зачастую носят комплексный характер и разную степень тяжести. К примеру, рядом с вмятиной, особенно глубокой, всегда появляются царапины и даже трещины…
Как провести ремонт пластикового бампера своими руками, сэкономив на услугах автосервиса?
В настоящее время почерпнуть полезную информацию о возможных технологиях ремонтных работ можно из интернета. На многих сайтах опубликованы видео ремонта пластикового бампера своими руками, пошаговые инструкции с фотографиями, дельные советы. Для ремонта необходимо обзавестись паяльником, который при серьёзных повреждениях должен быть достаточно мощным, металлической сеткой для соединения различных отдельных частей пластиковой детали, грунтовкой, шпатлёвкой, специальным феном с регулировкой температуры, наждачной бумагой различной зернистости, шлифовальной машиной, а также комплектом спецоборудования и материалов для покраски. В обязательном порядке для обеспечения своей защиты следует купить респиратор, очки, другие средства защиты.
Перед началом непосредственно ремонта необходимо демонтировать повреждённый бампер, тщательно очистить его от грязи и пыли, определить вид полимера, из которого он изготовлен, а также удалить краску с повреждённых участков и тщательно их обезжирить. При наличии трещины следует просверлить отверстия на её концах для предупреждения дальнейшего расползания, а затем наполнить специальным композитным составом.
Возможные технологии восстановления
Оценив степень поломки и проведя комплекс подготовительных работ, определяют возможный способ исправления повреждения. Основными методиками являются следующие.
Склеивание – соединение деталей с помощью специального полиуретанового клея. Подходит для изделий холодной формовки.
Термосварка – соединение отдельных фрагментов с помощью специального сварочного аппарата. Применяется для пластиковых деталей, изготовленных методом горячей формовки.
Ламинирование – замещение утерянных фрагментов бампера с применением армирующей сетки и шпатлёвки.
Применение плоских электродов – метод, который основан на использовании фена. Электроды расплавляются с заделыванием трещин.
Пайка – соединение с использованием паяльника, наждачки и краски.
Пайка с армированием – процесс, который основан на методе двусторонней пайки, где в качестве армирующих элементов используются специальные скобы или металлическая сетка. Применяется для заделки больших трещин.
Заклейка – заделка трещины с обеих сторон с применением стекловолокна и эпоксидки.
Шлифовка, шпаклевка, покраска
По завершению основных работ по восстановлению целостности детали производится тщательная шлифовка полученных швов. Для этого используется наждачная бумага, но лучше шлифование провести с применением специально шлифовальной машинки.
Грунтовочные работы проводятся после тщательного мытья бампера. Когда он будет очищен и высохнет, можно приступать к грунтовке, которая наносится в два слоя с промывкой и высушиванием после каждого этапа. Покраска проводится также в несколько слоёв.
В заключении следует вернуться к вопросу о целесообразности ремонта бампера своими руками. Наверное, самым правильным будет следующий вывод. Представляя основные технологии восстановления бампера и степень его повреждения, а также осознавая уровень своих практических навыков, каждый автовладелец решит для себя сам обращаться ли в автосервис или пытаться его ремонтировать собственноручно.
Ремонт бамперов своими руками в домашних условиях + ВИДЕО
Ремонт бампера своими руками обойдется вам гораздо дешевле, нежели покупка нового. Поэтому не стоит сразу же выбрасывать поврежденный бампер из пластика – при определенной сноровке на его ремонте можно будет сэкономить несколько сотен долларов, даже не смотря на ложное мнение о том, что ремонт бамперов в домашних условиях не приносит приемлемого результата.
Между тем, ремонт пластикового бампера своими руками будет выполнить не сложнее, чем металлического. Просто средства для этого нужны другие.
Внизу страницы смотрите подробную видео-инструкцию по ремонту бамперов из пластика своими руками, при помощи композитных материалов 3М.
Проблема в том, что навыки, приобретенные мастерами старой закалки за десятилетия ремонта металлических бамперов, работе с пластиком только мешают. Ну, еще бы: сильно не стукни, не перегрей – комедия, да и только.
Способы ремонта пластиковых бамперов
Вмятины и трещины, появившиеся на бампере из пластика, в большинстве случаев можно отремонтировать двумя способами:
Заварить.
Склеить.
Сварка бампера требует опыта, а вот с клеем можно и поэкспериментировать. Поэтому в домашних условиях для ремонта пластиковых бамперов оптимальным, на наш взгляд, будет применение клеевых составов (посмотрите видео в конце статьи – на нем показан наглядный пример ремонта пластиковых бамперов американскими полимерными материалами).
При выборе материалов для ремонта бампера следует акцентировать внимание на нескольких моментах:
Заплатка, шпаклевка и краска должны быть настолько же эластичными, как и остальной материал.
Клей для ремонта бамперов нужен достаточно универсальный, чтобы взаимодействовать с различными пластиками (так как материал бамперов у различных производителей тоже разный).
У косметических средств (шпаклевки, краски, лака и так далее) также должна быть достаточно высокая адгезия (сцепляемость с другими материалами).
Технология ремонта бамперов своими руками
В данном материале мы рассмотрим самый простой вид ремонта бамперов из пластика – заделку трещин. Очередность выполнения работ будет следующей:
Перед началом ремонта бампер очищается и моется с двух сторон.
Ремонтируемый участок и примыкающие к нему неповрежденные места зашкуриваются, трещины разделываются и обезжириваются.
Далее необходимо нанести грунт-активатор адгезии, на который накладывается быстросохнущий клей и заплатка из стеклоткани.
При ремонте бампера своими руками в качестве заплаток рекомендуем использовать крупноячеистое нетканое полотно – из него будет легче придать поверхности нужную форму.
Когда заплатка затвердеет, отверстия заполнятся тем же клеем снаружи.
Излишки клеевого состава убираются шпателем, а верх разравнивается.
После полной полимеризации клея поверхность бампера зачищается шлифовальной бумагой.
Все неровности скрываются при помощи шпаклевки, шлифуются и обезжириваются.
При необходимости, для образования “шершавого” вида используется бесцветная ”структурная” краска.
В случае окрашивания бампера после ремонта обычной эмалью под цвет кузова, сперва необходимо нанести грунт-активатор адгезии.
Последний этап ремонта любого бампера – покраска.
Для качественного «маскирования» места ремонта, краску следует наносить не только на пострадавший, но и на прилегающие участки бампера, которые предварительно нужно обязательно обезжирить и покрыть грунтом.
Подробности здесь: Инструкция по покраске бампера своими руками.
Теперь можно полюбоваться результатом. Конечно, попытки получить такой же эффект при ремонте бампера, используя “обходные технологии”, в стиле заморочек с эпоксидной смолой или аналогичными материалами, вполне реальны. Однако гораздо проще, быстрее и удобней воспользоваться комплектом специальных полимерных продуктов, предназначенных непосредственно для ремонта бамперов. Такой ремонт обойдется значительно дешевле, чем покупка нового бампера.
Видео по ремонту бамперов материалами 3M™ Automix™
Ремонт бампера из пластика своими руками: видео инструкция
Здравствуйте, уважаемые гости и завсегдатаи нашего сайта! Продолжаем говорить о наболевших для автовладельцев темах. Сегодня расскажу про ремонт бампера из пластика своими руками, видео о котором позволит более наглядно изучить весь процесс поэтапно.
Я прекрасно понимаю, что ситуации бывают разные, как и сами бампера. В некоторых случаях в домашних условиях невозможно вернуть элемент обвеса к прежнему состоянию. Чем собирать целый набор инструментов и вспомогательных материалов, порой проще купить себе новый. Это касается и заднего и переднего бампера.
Но порой ремонт — это оптимальный выход из ситуации. Стоимость таких работ во многом будет зависеть от дороговизны вашей машины. Это если искать адреса автосервисов и обращаться к ним. А вот дома вполне можно сделать локальный кузовной ремонт, то есть восстановить целостность бампера, не вкладывая больших денег. Подумайте, сколько стоит примерно новый бампер на вашу машину и сравните со стоимостью нескольких новых креплений, то есть ушек, шпаклевки, клея и возможно сетки из стекловолокна. Тут уж действуйте по ситуации при выборе материалов.
Если купить все эти расходники выходит дешевле, чем купить новый бампер, тогда смело приступайте к ремонту трещины или сколов.
Примерный план работ
В зависимости от характера и сложности повреждений, используют разные методы восстановления. Кто-то предпочитает пользоваться эпоксидной смолой и армировать это все сеткой из стекловолокна. Смола и сетка неплохо скрепляют поврежденную конструкцию и обеспечивают довольно длительную эксплуатацию элемента кузова после ремонта.
При наличии сколов и вмятины я предпочитаю использовать метод спайки с дополнительным грунтованием и шпаклеванием поврежденных участков. В принципе, так можно восстановить повреждения любой сложности, если приложить усилия.
Примерно план работ по ремонту поврежденного бампера выглядит следующим образом:
оценка текущего состояния;
работа с внутренней стороны бампера;
обработка наружной стороны;
выравнивание;
грунтование;
нанесение шпаклевки;
доводка и покраска.
Если у вас простая трещина без вмятин и сколов лакокрасочного покрытия, может удастся обойтись без покраски. Но пайка треснувшего элемента пригодится в любом случае. Технология не самая сложная. Но при желании получить качественный результат, не забудьте купить соответствующий электрод для пайки и научиться обращаться с самим паяльником.
Для выбора электрода не просто читайте отзывы, а ориентируйтесь на состав пластика, из которого изготовлен бампер. Для пластмассовых обвесов используют полиуретан или пропилен в большинстве случаев. В зависимости от этого, вам понадобятся соответствующие плоские пластиковые электроды. Цена на них не так высока. Выбрав неправильный электрод, он просто не будет держаться и вам придется повторно делать всю работу. Но теперь уже с подходящим электродом.
Выполнение ремонтных работ
Не будем откладывать, а приступим к работе.
Выявляем характер проблемы. Очень внимательно изучите состояние бампера после полученных повреждений. Большая трещина может переходить в разветвления и распространяться достаточно далеко. Все это придется ремонтировать, иначе трещина поползет дальше и потом вновь придется все снимать, ремонтировать, паять и клеить.
Готовим товарища к ремонту. Лучше всего его снять, поскольку все повреждения обычно начинаются в местах крепления к автомобилю. На каждой машине элемент снимается по-своему, потому вдаваться в подробности не будем. После демонтажа удалите всю грязь и просушите пластик.
Выбираем инструмент. Я бы порекомендовал пайку, поскольку этот метод лучше соединяет пластик при правильном подходе. Клей, эпоксидка и сетка из стекловолокна могут служить как альтернатива или же дополнительные элементы крепления. Выбор за вами. Я же расскажу о пайке.
Внутренняя сторона. Пайка всегда начинается изнутри, поскольку так вы сможете избавиться от всех последствий повреждений, не нанося вред наружной стороне. Пайка проводится по всей длине повреждений. Если оставить без внимания тупиковые трещины, со временем они разойдутся, и получите новую порцию проблем.
Скобы. Их используют как дополнительный элемент фиксации. Скобы вставляют в пластик по всей длине трещин. Ориентировочно вставляйте по 1 скобе через каждые 2-3 сантиметра. Если скобы длинные, предварительно их укоротите. Используя строительный фен, немного подплавьте пластик бампера, чтобы скобы вошли в материал, а не просто торчали из него. Разогретый пластик легко размазывается, что позволит равномерно распределить эластичный материал. Либо же вместо скоб используйте клей и армирующую сетку.
Шлифовка. Понадобится шлифовальная машинка с абразивным кругом типа Р240. С его помощью восстанавливается форма, выравниваются размеры, и делается доводка. Плюс вы снимаете краску и грунтовку для последующей обработки.
Пайка. Еще одна процедура пайки проводится уже с внешней стороны. Здесь действуйте так же, как и в первом случае, только скобы применять не требуется. Затем также обработайте и отшлифуйте все абразивным кругом.
Выравнивание. Вам нужно удалить всю пыль, мелкие куски пластика и прочий мусор, доведя поверхности бампера до полной чистоты. На поверхности могут остаться волоски пластика, который очень легко убрать строительным феном. Далее наносится специальная шпаклевка для пластика. Постарайтесь добраться до всех участков. Когда смесь засохнет, пройдитесь по ней шлифовальной машинкой, а где она не достает — наждачкой.
Грунтовка. Грунтуется бампер обязательно в 2 слоя. Между нанесениями сделайте перерыв хотя бы 20 минут. Саму грунтовку готовят и наносят согласно инструкциям от производителя. Смеси бывают разные, потому тут ориентируйтесь на конкретный состав.
Проявка. Это контрастная краска, спрей или сухой порошок. Проявка нужна для того, чтобы определить неровности и дефекты после шпаклевки. Так вы их легко устраните и доведете состояние до идеальной ровности.
Удаление проявки. Удаляется наждачкой или шлифмашинкой для грунтовки.
Шпаклевки. Теперь поверх грунтовки наносится еще слой нитрошпаклевки. Поверхность обезжиривается и просыхает.
Восстановление лакокрасочного слоя. Когда бампер восстановлен, он тщательно полируется, затем наносится база — растворитель, который поможет краске лечь на грунтовку. Затем идет краска в необходимом количестве слоев, лак и полировка. Здесь главное подобрать краску под цвет бампера, чтобы он не выделялся, и не были заметны следы ремонта.
С ремонтом ушек крепления проблем быть не должно. Но советую купить готовый комплект крепежей и установить их на место старых. Работа займет буквально 30 минут.
По фото и видео инструкциям вам будет легче ориентироваться. Данная методика является опробованной мною лично. Но есть и другие способы отремонтировать поврежденный бампер. Самый простой из них — обратиться на СТО в СПб, в Нефтекамске или любом другом городе. Одна только Москва располагает сотнями автосервисов.
Удачи вам на дорогах! Старайтесь не попадать в неприятные ситуации! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и не забывайте рассказывать о нас друзьям!
Ремонт бампера своими руками, видео
Главная » Кузов » Ремонт бампера своими руками, видео
просмотров 1 570
Практически каждый автовладелец сталкивался постоянно с проблемой, повреждение автомобильного бампера, однако не многие попытались исправить дефект самостоятельно. На практике, ремонт бампера своими руками будет стоит существенно дешевле,нежели если его покупать заново.
Стоимость потенциального ремонта определяется рядом характеристик объема и характера повреждения плюс цена лако-красочного покрытия.
Многие автолюбители постоянно задаются вопросом, нужно ли осуществлять его ремонт , когда сколы или трещины практически не оказывают влияние на защитные функции бампера и скорость езды автомобиля. Наличие мелких дефектов на нем не изменит уровень защитных характеристик машины в случае аварии.
В случае продажи автомобиля потенциальный покупатель, прежде всего, ориентируется на внешний вид автомобиля, а затем на техническое состояние.
Устранение мелких сколов и царапин
Имеющиеся мелкие сколы и неглубокие царапины следует зашкурить наждачной бумагой. Выполняя данную операцию, очень важно не проявить излишнего усердия, чтобы потом не остались глубокие следы от самой наждачной бумаги.
Поверхность бампера шкурится до тех пор, пока участок поверхности не станет гладким. Затем обрабатываемая поверхность покрывается праймер спрей. Как правило, покрывается в несколько слоев, обязательно дается время на просыхание около 30 минут.
После этого преступаем к выполнению следующего этапа работ, рабочая поверхность детали обрабатывается спреем и аккуратно зачищается наждачной бумагой более мелкой зернистости. Необходимо обезжирить обрабатывающую поверхность от пыли и жирной среды, затем наносится равномерный слой грунтовки, затем несколько слоев краски, что и цвет автомобиля.
На финишном этапе выполнения работы наносится лак и тщательная шлифовка бампера. Лак должен полностью просохнуть. Обычно лак сохнет 12 часов, однако лучше отложить проведение последней операции на сутки.
Проведение ремонта бампера от сколов, царапин и вмятин, видео
Прежде чем приступать к ремонту пластикового бампера в обязательном порядке проконсультируйтесь в магазине у продавца при покупке жидкого пластика, его состав должен полностью соответствовать типу пластика. Затем его необходимо снять с автомобиля для выполнения восстановительных работ.
Наиболее оптимальный вариант снятия бампера с своего автомобиля выполнять с помощником. Кроме того, обязательно заручиться поддержкой друзей выполнявших аналогичные работы, поскольку операция требует определенных умений и навыков. В принципе технология ремонта автомобильного бампера не является сложной. Как правило, все ремонтные работы можно выполнить в условиях своего гаража.
В обязательном порядке поверхность бампера обрабатывается специальным составом для обезжиривания, чтобы владелец мог оценить весь масштаб ремонтных работ. Каждое место повреждения поверхности обрабатывается наждачной бумагой, рекомендуется делать небольшие углубления в виде V латинской буквы, выполняется с применением дрели или специальной шлиф-насадки.
Проведя все простые манипуляции на поверхности бампера, переходим к наклеиванию с лицевой его стороны легкового авто на месте имеющегося повреждения клейкую прозрачную ленту, а затем приготавливается жидкая клеящаяся масса пластмассы. Аккуратно наносится состав на подготовленное место.
Спустя некоторое время пластик полностью затвердевает, можно приступить к шлифовке поверхности, таким образом, чтобы не нарушить геометрию остальной части автомобильного бампера, где были выявлены различные дефекты.
Последний этап заключается в осуществлении покраски бампера, последовательность операций аналогична при работе по устранению мелких дефектов.
Особенности ремонта
Для производства бамперов применяется современный термопластичный пластик, в случае нагрева до высокой температуры обладает способностью плавиться. Можно удалить большинство сколов и мелких царапин путем простого нагревания. Из этого следует, что технология ремонта современных пластиковых автомобильных бамперов не относится к сложным операциям. Иногда после аварии какая-то часть его разбита на небольшие кусочки или просто утеряны фрагменты бампера, восстановительные процедуры осуществляются при помощи простой технологии сварки пластика.
Очень часто, автовладельцы, сталкиваются с автомобильными бамперами, которые изготовлены из современного термореактивного пластического состава, их нельзя сварить по причине, материал просто не расплавить. Тогда лучше использовать технологию обычного склеивания, при этом следует напомнить, она отличается своей дороговизной.
Если владелец обнаружил, что бампер изготовлен из такого пластикового материала, для ремонта авто своими руками, желательно использовать специальные материалы. Для этого используется специальный состав высокомолекулярного клеевого соединения. После окончательного затвердения становится прочным полимерным материалом.
Некоторые хитрости при ремонте мелких царапин
Когда проводится локальный косметический ремонт бампера, имеется возможность вернуть цвет при помощи современных полировочных составов и цветовосстанавливающих средств.
После завершения восстановительных работ на бампере, автовладелец остался недовольным, так как выявлены небольшие неровности. Для их полного устранения лучше всего использовать специальные полимеры, предназначенные для проведения финишной доделки, возвращают цвет и полностью устраняют дефекты.
По итогам можно констатировать, что самостоятельный ремонт существенно дешевле, в сравнении, если обратиться к услугам профессиональных работников. Однако любой автовладелец, не застрахован от возможных ошибок, в виду того, что эта работа требует определенных навыков и знаний. Что касается профессионалов, после выполненной работы предоставляют гарантию на определенный срок.
Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…
подробная инструкция с фото и видео
Если вы повредили бампер автомобиля, то ремонт бампера авто вам необходим по ряду причин:
Страдает внешний вид автомобиля, соответственно и цена при продаже, о том, как правильно продать автомобиль вот тут.
Основная функция бампера это защита машины при ударе.
Основная масса старых автомобилей имеет металлический бампер, в этом случае ремонт бампера автомобиля окажется очень трудоемким процессом. Если нарушить технологию ремонта металлического бампера то может начаться коррозия, как защитить автомобиль от коррозии, написано здесь. Если металлический бампер имеет сильное повреждение целесообразно просто заменить его.
Сегодня львиная доля машин оснащается пластиковыми бамперами. Они облегчают вес автомобиля, позволяют провести быструю замену в случае повреждения. Ремонт бампера авто можно провести и без применения техники плавления, потому что в настоящее время существуют материалы которые способны заделать даже небольшие пробоины в пластиковом бампере.
Как и в случае с ремонтом сколов на кузове вмятины, дырки и царапины можно отремонтировать самостоятельно, т.е. провести ремонт бампера своими руками. Сейчас в авто магазинах продаются специальные наборы для ремонта бампера своими руками. Но это поможет в случае, когда повреждение не большое, с более серьезными повреждениями бампера следует обратиться в авторемонтную мастерскую или просто заменить его.
Царапины
Первое, что необходимо сделать, это зачистить царапину наждачной бумагой. Внимание! Шкурить следует осторожно, чтобы не образовалось углубление. Поверзность должна быть ровной и гладкой.
Обработанную поверхность обрабатываем специальным спреем, который входит в состав набора для ремонта бампера. Необходимо нанести два слоя, с интервалом в 30 минут, чтобы каждый слой высох.
Далее необходимо зашкурить обработанное место мелкозернистой наждачной бумагой и протереть его влажной тканью. Этим мы уберем пыль и жир.
Потом, наносим четыре слоя краски подходящего цвета. Слой краски должен сохнуть 30 минут. Красим осторожно, чтобы не оставались разводы, для этого баллончик держим на расстоянии 20 см от бампера. Подробнее об окраске бампера своими руками читаем по этой ссылке.
В заключении наносим два слоя лака или прозрачной краски. Все должно высохнуть.
Сколы, вмятины, трещины на бампере
Для начала необходимо приобрести жидкий пластик, который соответствует типу пластмассы на бампере. Поможет консультант в магазине.
Снимаем бампер, читаем инструкцию. Снимаем аккуратно, чтобы не повредить клипсы.
Очищаем поверхность спецсредством по уходу за пластиком, в том числе и края пробоины.
Поврежденное место следует обработать наждачкой. Далее делаем V-образный желобок с помощью диска и дрели.
На лицевую поверхность бампера клеем маскирующую ленту. На картонке совмещаем загуститель и клеящую массу. Далее необходимо нанести массу на маскирующую ленту.
Затем убираем маскирующую ленту. Поверхность зашкуриваем и очищаем. Наносим жидкий пластик. Теперь необходимо отшлифовать поверхность.
В конце красим бампер, 4 и 5 пункты инструкцию выше.
Ремонт бампера своими руками Видео
Рекомендую прочитать:
Похожие публикации
Ремонт и покраска бампера из пластика своими руками + Видео
В процессе эксплуатации авто могут возникать совершенно разношерстные случаи, которые тем или иным образом отражаются на его внешнем виде. И далеко не всегда данные ситуации вызывают положительные эмоции, хотя, надо заметить, что многие жители мегаполисов к ним давно привыкли.
Наибольший «урон» наносят тесные парковки, т.к. условия современных городов таковы, что катастрофически не хватает свободного места. Невольным буфером между препятствием и автомобилем выступают пластиковые бампера, они трескаются, ломаются, но защищают кузов от более серьезных повреждений. Как показывает практика, не всегда имеет смысл обращаться в сервисы для восстановления пластмассовых бамперов, многое можно заделать у себя в гараже или дома.
Давайте посмотрим, что же необходимо для восстановления бампера дома и из каких этапов будет состоять работа.
Для восстановления поврежденного бампера существует два способа: замена или ремонт. В большинстве случаев второй вариант является более выгодным, так как покупка нового аналога обойдется дороже. При наличии определенного оборудования и навыков ремонтные работы можно выполнить самостоятельно без обращения в сервисный центр. Ниже рассмотрим, как отремонтировать бампер своими руками с минимальными затратами.
С чего начать работу с треснувшим бампером?
В первую очередь, если произошло разрушение конструкции, постарайтесь собрать все осколки. Они пригодятся для работы. Перед тем как ремонтировать бампер своими руками следует определить химическую структуру материала, из которого выполнен поврежденный элемент. Для этого необходимо его снять и хорошо вымыть с обеих сторон. Как правило, маркировка наносится на внутреннюю поверхность в виде букв:
ABS — акрилонитриловый бутадиен стирол.
PUR – полиуретан.
PA – полиамид.
PP – полипропилен.
PE – полиэтилен.
PC – поликарбонат.
PP/EPDM – этилен-пропиленовая или полипропиленовая резина.
GF – усиленный стекловолокном.
Если отсутствует маркирование, материал бампера можно установить опытным путем
Как пример: РА при изгибе белеет, плохо растворяется, при нагревании тает и превращается в пену. ABS отличается хрупкостью, имеет запах каучука, при горении коптит и хорошо растворяется в ацетоне и так далее. Квалифицированные эксперты помогут установить материал и в зависимости от характера повреждения подскажут можно ли отремонтировать бампер в этом случае или придется покупать новый аналог.
Восстановление конструкции на основе мягкого пластика, полиуретана или полипропилена, производится путем наплавления или сваривания. Бампер, изготовленный из стеклопластика или твердой пластмассы, ремонтируют методом склеивания.
Инструмент для ремонта трещины
Для работы следует приготовить помещение с хорошим освещением. В зависимости от технологии, могут потребоваться следующее инструменты и материалы:
технический фен-паяльник;
ножницы и острый нож;
дрель или шлифовальная машинка;
ножовка по металлу или болгарка;
напильники, шило, наждачная бумага и круги;
прочная нить, стеклоткань;
специальный клей или эпоксидная смола;
очки, перчатки и салфетки.
Технология ремонта бампера из пластика
Сварка. Чтобы отремонтировать бампер самостоятельно методом сваривания, сначала необходимо приготовить электроды из сырья, аналогичного материалу, из которого выполнен поврежденный элемент.
Очистите шов от краски и грязи. С помощью фен-паяльника аккуратно обработайте края разрыва. Заточите электрод по ширине и длине шва таким образом, чтобы его сечение имело форму треугольника. Уложите электрод в канавку разрыва и разогретым паяльником заварите шов. Выступающие части зачистите болгаркой и шлифовальной машиной.
Склеивание. Обработайте края деталей, чтобы они хорошо стыковались. Если отсутствует кусок бампера, приготовьте элемент аналогичной формы и толщины из стеклоткани и клея. Сделайте отверстия и борозды между ними под нить по краям склеиваемых частей. После этого стяните детали и обезжирьте поверхность.
Нарежьте стеклоткань нужных размеров и приготовьте клей. Слой клеящего состава нанесите на шов и пропитайте ткань. Уложите на место склеивания заплатку и сверху покройте ее клеем. Чтобы ускорить процесс отвердения, можно воспользоваться ультразвуковой лампой.
После высыхания уберите неровности шлифовальной машинкой.
Видео — Как починить пластиковый бампер своими руками
Стоит ли выполнять проклейку бампера?
Для начала определим для себя, почему желательно выбирать данную операцию. Самое главное ее достоинство – относительная простота технологии, что является определяющим моментом для автовладельцев, не имеющих большого опыта в ремонте пластиковых деталей. Также метод дешев, не требует приобретения большого количества материалов и оборудования.
Для тех, кто решился выбрать не оклейку, а сварку, примерный список основного оборудования: паяльник, ножницы по металлу, мощный строительный фен, плоские электроды и многое другое.
В связи с тем, что способ этот доступен и пользуется популярностью не только у частников, но и мастеров автосервисов, на рынке развернулась бойкая торговля ремкомплектами, состоящими из двух метров стекловолоконной ткани, отвердителя, а также эпоксидной смолы. Более щедрые и предусмотрительные производители докладывают в набор шпатлевку для пластика, наждачку и посуду, где все это можно объединить. Если вам не лень искать, данные компоненты реализуются по-отдельности, как правило, по более низкой цене.
Процесс проклейки пластикового бампера
Следующий за покупкой этап – ремонт бампера собственными руками. Имея на руках все необходимые приспособления и материалы, мы гарантируем, что восстановление не отнимет у вас более двух дней. Также сэкономить время можно, не снимая бампер с автотранспорта, технология проклейки это допускает.
Первое, что нужно сделать – тщательно смыть загрязнения, место удара – зачистить, обработать обезжиривающими средствами.
Далее следует аппликация стекловолоконной ткани, предварительно обработанной эпоксидной смолой, на внешнюю сторону бампера. Чтобы прочность была достаточной, не жалейте материала и наложите несколько слоев стекловолокна. При наложении необходимо допускать небольшой нахлест за пределы повреждения на три – пять сантиметров. Таким образом, вы решаете две задачи: создаете плавный переход от одного материала к другому и не позволяете лучам продолжить свой путь за пределы материнской трещины.
В то время как смола начинает терять свою пластичность, следует оперативно удалить наплывы наждачной бумагой, а затем обработать место ремонтной шпатлевкой.
Желательно не допускать образования больших слоев. Через тридцать минут поверхность повторно зачищают до абсолютного сродства с окружающим ее пространством. После этого можете смело приступать к локальной покраске детали.
Нельзя не отметить и другой способ ремонта бамперов собственными руками. По сложности и финансовым затратам он расположен примерно посередине между проклейкой и сваркой, благодаря чему ему удалось вобрать в себя все самое лучшее от них, попутно потеряв основные недостатки. К перечисленному ранее набору материалов и инструментов вам понадобится также пластиковая или тонкая металлическая сетка.
Повторяем начальный этап, а именно — демонтируем бампер авто и отчищаем его от накопившейся грязи. Важно сделать это тщательно и не спеша.
Следом за этим засверливаются обнаруженные трещины, а затем деталь зашкуривается с внешней и внутренней сторон в месте повреждения.
Если вашей целью является скорость работы, то вам подойдет вариант армирования пластиковой сеткой. Ее достаточно просто припаять к бамперу. На металлический аналог времени потратить необходимо немного больше, зато на выходе вы получите значительно более прочную конструкцию. Для этого края сетки буквально утапливают в материал бампера и дают остыть.
Далее следует наложение поверх армирующего слоя ткани из стекловолокна. Чтобы сцепление было максимально эффективным, необходимо тщательно обезжирить поверхность, которая будет контактировать со стеклотканью, а также обработать эпоксидкой. Следом за этим производят наложение подготовленного стекловолокна на внутреннюю, а затем на внешнюю стороны бампера. Необходимо проследить, чтобы не образовывались пузырьки воздуха, данное явление может сделать отремонтированное место хрупким и недолговечным. Для прогона воздуха используйте пластиковый шпатель, нанести повреждение бамперу им практически нереально, т.к. армирующий слой к этому времени уже достиг своей оптимальной прочности.
Следующие шаги также аналогичны таковым в проклеивании, т.е., дождавшись затвердевания эпоксидной смолы, зачищают бампер снаружи (изнутри это делать не обязательно) и накладывают ремонтную шпатлевку. После высыхания последней производят финальное зашкуривание и окрашивают деталь.
В принципе, если привлечь немного смекалки, можно заметить, что предложенные методы восстановления пригодны не только для пластиковых бамперов. Данные способы с успехом применяются для заделывания проржавевших участков жестянки. В качестве довольно показательного примера можно привести нижнюю кромку под бампером «классики». Применив немного сноровки, можно существенно сэкономить деньги, а именно, необходимо зашкурить место, обработать преобразователем ржавчины и обезжирить, далее пустоты просто запенивают монтажной пеной. Дождавшись ее затвердевания, выдающиеся края пены обрезают и вновь зачищают, затем на данный участок помещают обработанную эпоксидной смолой стеклоткань. Этим самым мы надежно перекрываем доступ кислорода, за счет чего существенно снижается скорость коррозийных процессов. После – повторяют шаги, о которых говорилось ранее при ремонте бамперов из пластмасс.
Ремонт трещин на бампере
Чаще всего до разрыва материала дело не доходит. В таких случаях после удара мы можем наблюдать трещину. Вроде бы, ездить можно, ан нет! Вся коварность таких повреждений заключается в том, что буквально через 100 км они могут разрастить по всей площади бампера, и тогда уже готовь деньги на новую деталь. Ремонтировать их привычным способом не всегда возможно, так как они имеют тенденцию к саморасширению. Поэтому имеет смысл защитить себя от этого скреплением ее «берегов» скобами строительного степлера.
Как и при любой операции, здесь так же нужно выяснить, к какому типу пластика относится материал вашего бампера. Если он мягкий, поддатливый, то можно сшить трещину непосредственно степлером, если бампер хрупкий, то подобный метод может привести к его безвозвратной утрате. Нужно искать другие пути…
В первую очередь, все лучи трещины тщательным образом засвериливают. Только потом приступают к процедуре сшивки. В ситуациях, когда применить степлер невозможно, нужно обзавестись: паяльником, скобами от степлера и тонким сверлом. Именно при помощи последнего приспособления подготавливают отверстия под скобки.
Скобы аккуратно помещают в подготовленные для них места, а затем прогревают паяльником, тем самым утапливая их в материал. Если отсутствует сверло, то нагревают сами скобы, а затем вваривают их в пластик.
Далее требуется обезжирить место ремонта и заделать стекловолоконной тканью и шпатлевкой. Участок локально зашкуривают под окружающие детали (от данного этапа напрямую зависит, заметят ли ваши друзья дефект или нет), а затем окрашивают.
Окрашиваем бампер собственными руками
Пожалуй, одним из самых ответственных моментов является заключительный этап ремонта – покраска.Так как красить придеться, без покраски можно выпрямит только вмятины на кузове. Мелкие сколы и едва заметные царапины можно восстановить с помощью продающихся в магазинах наборов. В них имеются тонирующий карандаш и полироли с цветообогащающим действием. Правда, сфера применимости у них достаточно узкая, т.е. заделать повреждения, рассмотренные нами ранее, не получится. В данных случаях придется воспользоваться локальной покраской.
Когда дефект по своей площади не превышает разумных размеров, то можно использовать поиск ЛКМ по индентификационному коду. Они стоят умеренных денег и продаются в удобной таре с кисточкой в крышке для мгновенной покраски.
Если провести сопоставление с чем-нибудь, то подобный товар больше всего будет похож на женский лак для ногтей. Технология ремонта также подчиняется общим правилам: перед нанесением покрытия следует тщательно зашкурить и обезжирить обрабатываемую поверхность. Сравнять свежеокрашенное место с рядомлежайшей эмалью можно сразу после его высыхания с помощью абразивного полироля.
А для работы с более глобальными проблемами придется воспользоваться серьезным оборудованием, а именно пульверизатором и компрессором. Если у вас имеется подготовленное для покраски помещение и инструменты, то можете смело браться за работу. Если всего этого у вас нет, то быстрее и дешевле воспользоваться услугами профессионалов в автосервисе.
Подводя итоги, можно сказать, что, имея хороший опыт в ремонте и желание учиться, сэкономить на ремонте пластикового бампера очень легко.
Быстрый и простой ремонт бампера своими руками. Видео
Сегодня мы рассмотрим такой необычный случай, когда друг, взяв машину прокатится, случайно повредил бампер. Ситуация усложнена тем обстоятельством, что в этом же месте раньше бампер уже был поврежден и поддавался ремонту. Но главная сложность заключается в том, что машина уже стоит в продаже, точнее, есть даже клиент, который готов ее приобрести, а тут случилась такая вот досадность.
Хозяин машины, конечно, говорит, что с ней все в порядке и даже планирует ее продать через несколько часов (примерно 3 или 4). Поэтому ремонт автомобиля понадобится сделать быстро и, что еще важнее – качественно.
Для начала берем машинку, бумагу 120 или 80 і приступаем к чистке всех краев пластика, где потом понадобится их еще и паять.
Используя машинку, нам понадобится счистить все места, где обнаружены трещины.
После того, как мы пройдемся машинкой, бампер будем иметь такой вид.
Проходить нужно, оставляя приблизительно полсантиметра до пластика, чтобы, в последствие, можно было все пропаять.
Важно следить, чтобы залить ту краску, которая треснула и может отслоится.
Помимо этого, понадобится надежно зафиксировать бампер, чтобы после пайки и шпаклевки ничего не тресло.
Спайкой, после, нужно все надежно совместить, поставить несколько специальных прихваток, чтобы все держалось и выглядело хорошо и ровно.
Далее ставим несколько прихваток, потом припаяем и поставим сетку в самых небезопасных местах, где может быть разрыв.
После пайки мы получаем достаточно внушительный результат. По ссылке можете увидеть и почитать подробно как паять пластиковый бампер.
Еще раз понадобится воспользоваться машинкой и обработать шов, а также небезопасные (в которых возможен разрыва) места.
Далее, когда место повреждения предварительно будет обработано машинкой, воспользуемся наждачной бумагой Р240, которой протрем приблизительно на сантиметр дальше от шва и мест повреждения. Это будут границы области, на которую мы будем накладывать шпаклевку.
Следует обратить внимание, что важно затереть глянцевые места, которые показаны ниже на фото, где остались просветы.
По завершении обработки 240-й бумагой области вокруг шва, используем амбралон и затираем аккуратно и не спеша наш пластик.
Основным нашим заданием на этом этапе станет избавление от задравшихся усиков пластика, которые даже после того, как будут покрыты грунтовкой, могут быть видны.
Автомобиль должен иметь приблизительно такой вид.
Необходимо, чтобы пластик в тех местах, где он подвергался пайке, имел матовый цвет. В таком случае шпаклевка к нему пристанет плотно.
После этого нужно обезжирить место ремонта, подготовить шпаклевку и наложить ее на бампер.
Так должна выглядеть первая накладка.
Главное, при этом, прихватить все верхние точки.
Для обработки необходимо пройтись машинкой.
Далее необходимо воспользоваться бумагой Р150 и Р240, чтобы выровнять некоторые неровности, которые могут остаться, а потом еще раз придется наложить шпаклевку.
На это мы потратили около полтора часа. Осталось теперь наложить еще одну накладку, чтобы все окончательно выровнять и придать хороший вид всему бамперу.
Теперь понадобиться заделать некоторые небольшие области, после чего можно будет перейти к грунтовке.
После того, как мы третий раз наложим шпаклевку и округлим канты, можно перейти непосредственно к процессу грунтовки.
Такой вид будет иметь бампер после того, как мы ошкурим его бумагой Р240 и Р320.
Понадобится обезжирить место ремонта, где надо – подклеить и тогда можно наносить грунтовку.
Такой вид будет иметь бампер после того, как мы его покроем слоем грунтовки. На вид – достаточно ровно, присутствуют даже очень приятные округлости.
После этого необходимо подождать, пока грунтовка подсохнет и вышкурить место повреждения бумагой Р600 и Р1200 и покрыть его переходной краской.
На четвертом часе работы мы покроем бумагой близлежащие области мест, где мы будем красить.
Ничего снимать не нужно, детали оставляем на своих местах. Далее нам нужно нанести металик и лак.
Лаком нужно покрывать на более низком давлении, чтобы не забрызкать всю машину.
Потом понадобится легким давлением, только воздухом, выровнять покрытие.
В процессе ремонта все было спаено, зашпаклевано, загрунтовано, покрашено и в конце залакировано. Переход был скрыт за номером и трубой.
Ремонт долгого разрыва на кожухе бампера
Если вы проводите много времени в автомастерской, велики шансы, что в какой-то момент вы наткнулись на крышку бампера с длинным разрывом. Подобные повреждения могут быть даже разветвлены в нескольких разных направлениях, что заставляет многих технических специалистов считать, что они «не подлежат ремонту». На самом деле, это тот вид ремонта, который специалисты будут стремиться отремонтировать с помощью сварочного аппарата для азотной пластмассы Polyvance и других инструментов для ремонта пластмассы.
Сообщите нам свои мысли об этом видео, оставив комментарий на YouTube! Нажмите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=VXtyDzAsAq4
Используемых продуктов:
Примечание. Это список продуктов Polyvance , которые можно использовать для ремонта. В этот список не входят шлифовальные машины, шлифовальные машины или другие обычные инструменты, которые вам понадобятся. Если у вас есть вопросы, звоните в службу технической поддержки по телефону 800-633-3047.
Видео заметки:
Аккумуляторный аккумуляторный степлер 6203 Hot Spot снят с производства и заменен аккумуляторным аккумуляторным степлером 6204 Hot Spot.
Для этого видео предоставлено
английских субтитров. Нажмите кнопку CC, чтобы включить или выключить их.
Длина этого видео никоим образом не отражает фактическое время, необходимое для выполнения полного ремонта, и поэтому не должна использоваться для оценки.
Расшифровка стенограммы на английском языке:
Длина этого видео никоим образом не указывает на количество времени, которое требуется для выполнения этой процедуры. Поэтому его не следует использовать для оценки.
У этого бампера есть длинный разрыв, который многие сочли бы не подлежащим ремонту. На самом деле, это тот тип ремонта, которым специалисты будут стремиться заняться с помощью арсенала, наполненного инструментами и расходными материалами от Polyvance.
Начните со скрепления разрывов с помощью беспроводного пластикового степлера 6203. Если пластик не идеально ровный, возможно, вам придется сбрить его бритвенным ножом. Затем при необходимости установите дополнительные скобы. Наклейте алюминиевую ленту. Поскольку мы будем выполнять сварку задней стороны в первой части этого ремонта, мы заклеим переднюю часть лентой.
Отшлифуйте V-образные канавки вдоль трещин с помощью конической фрезы 6125. Зачистите пластик, окружающий трещину, с помощью диска Roloc с зернистостью 36. Теперь вы можете приступить к сварке. Здесь мы используем круглый сварочный стержень 1/8 дюйма. Продолжайте сварку. Двигаясь дальше, обязательно руководствуйтесь здравым смыслом. При таких слезах нередко требуется нанесение дополнительной пластмассы. Для завершения этого ремонта может потребоваться второй или третий проход со стержнями разной ширины. Добавление буквы «Т» к крайним точкам трещины обеспечит большую дополнительную прочность.Выровняйте зону сварки горячим азотом и безвоздушным сварочным аппаратом. После завершения сварки он должен выглядеть примерно так. Теперь мы готовы приступить к завершающей работе.
Обрызгайте переднюю сторону очистителем для пластика Super Prep 1000-A и соскоблите остатки клея, оставленные алюминиевой лентой. Вам придется повторить этот процесс три или четыре раза, чтобы пластик полностью очистился. Пришло время удалить скобы. Осторожно нагрейте каждую скобу с помощью аппарата для азотной сварки, а затем осторожно извлеките их из пластика с помощью плоскогубцев.Следите за тем, чтобы пластик не перегревался и не деформировался. Снова прорежьте V-образную канавку на передней стороне бампера с помощью конической фрезы 6125. Повторите процесс сварки. Отшлифуйте профиль наждачной бумагой зернистостью 36 на шлифовальном станке диаметром 8 дюймов. Затем снова используйте зерно 80.
Теперь удалим пушинки, оставшиеся после шлифовки. С помощью горелки аккуратно опалите отшлифованный участок. Держите фонарь в постоянном движении, чтобы не перегреть пластик. Помимо удаления ворса, этот метод также резко увеличивает адгезию покрытий к бамперу.Нанесите промотор адгезии 1050 Plastic Magic и дайте ему высохнуть. Нанесите Putty Flex и дайте высохнуть.
Отшлифуйте наполнитель наждачной бумагой зернистостью 80. Отшлифуйте блок зернистостью 80, а затем снова отшлифуйте зерном 180. Снова опрыскайте всю зону ремонта промотором адгезии 1050 Plastic Magic. Основной. Отшлифуйте вручную наждачной бумагой с зернистостью 320 и нанесите последний слой грунтовки.
Как видите, такие сильные слезы могут пугать, но это вполне по силам любому техническому специалисту, использующему инструменты и расходные материалы от Polyvance.
Обратитесь к Polyvance за всеми необходимыми продуктами для ремонта пластмасс и обучением. Мы предлагаем курсы I-CAR Industry Training Alliance, а также другие практические занятия в дополнение к видеоресурсам, которые вы можете найти на нашем веб-сайте и на нашем канале YouTube.
Ремонт больших отверстий в крышках бампера
Большие отверстия в крышках бампера — очень распространенный вид повреждений, которые могут показаться немного устрашающими из-за количества пластика, которое необходимо изготовить.В действительности такой ремонт очень похож по исполнению на ремонт разрыва или трещины с помощью азотно-пластикового сварочного аппарата.
При работе всегда надевайте соответствующую защитную экипировку!
Используемых продуктов:
Примечание. Это список продуктов Polyvance , которые можно использовать для ремонта. В этот список не входят шлифовальные машины, шлифовальные машины или другие обычные инструменты, которые вам понадобятся. Если у вас есть вопросы, звоните в службу технической поддержки по телефону 800-633-3047.
Видео заметки:
Для этого видео предоставлены субтитры на английском языке. Нажмите кнопку CC, чтобы включить или выключить их.
Длина этого видео никоим образом не отражает фактическое время, необходимое для выполнения полного ремонта, и поэтому не должна использоваться для оценки.
Расшифровка стенограммы на английском языке:
Длина этого видео никоим образом не указывает на количество времени, которое требуется для выполнения этой процедуры.Поэтому его не следует использовать для оценки.
Большие отверстия в крышках бампера — очень распространенный тип повреждений, которые могут показаться немного устрашающими из-за количества пластика, которое необходимо изготовить. На самом деле ремонт, подобный этому, по исполнению очень похож на ремонт разрыва или трещины с помощью азотного сварочного аппарата.
Начните с очистки зоны ремонта очистителем для пластика Polyvance 1001-4 EcoPrep. Отшлифуйте пластик по периметру отверстия, слегка скосив его с помощью конической фрезы Polyvance 6125.Наклейте алюминиевую ленту на лицевую сторону, так как мы начнем ремонт с обратной стороны. Как вы это делали с лицевой стороны, отшлифуйте по периметру отверстия, слегка скосив его.
Используя широкую полипропиленовую ленту и азотный сварочный аппарат, приварите кусок пластика, начиная с края отверстия, чтобы закрепить сварочный стержень на бампере. Перекрывайте ленту поверх ранее уложенной ленты, пока отверстие не закроется. Таким же образом сварите и другую сторону. Пока сварной шов еще горячий, сгладьте его, используя одновременно безвоздушный аппарат и аппарат для сварки пластмасс на азоте.Добавьте больше слоев пластика, чтобы увеличить толщину, если вы считаете это необходимым.
Когда сварной шов на задней стороне остынет, удалите алюминиевую ленту. Сделайте V-образную канавку вокруг только что сваренного пластика, а затем отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 80 на шлифовальной машине DA, чтобы растушевать краску вокруг отверстия. Используя широкую полипропиленовую ленту и азотный сварочный аппарат, теперь вы можете сварить лицевую сторону так же, как и обратную, а затем сгладить. Как только он остынет, сначала отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью 80 на шлифовальной машине DA. Обработайте поверхность песком зернистостью 180 для подготовки к грунтовке.На данном этапе процесса мы обнаружили недостаток в ремонте и не полностью удовлетворены. Итак, мы добавили дополнительный проход из пластика. Если это произойдет с вами, не пугайтесь; в любой момент перед нанесением шпатлевки и началом отделочных работ вы можете сделать то же самое, повторив шаги, выделенные ранее в этом видео.
Нанесите промотор адгезии Plastic Magic. Если наполнитель необходим, нанесите Hardset Filler 2020-T SMC от Polyvance. После затвердевания отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 80 и 180.На задней стороне используйте шлифовальный станок, чтобы удалить излишки пластика. Наконец, вы готовы к грунтовке и покраске. Как видите, этот ремонт ничем не отличается от любого другого, с которым вы можете столкнуться, и у Polyvance есть продукты, которые помогут вам на каждом этапе.
Обратитесь к Polyvance за всеми необходимыми продуктами для ремонта пластмасс и обучением. Мы предлагаем курсы I-CAR Industry Training Alliance, а также другие практические занятия в дополнение к видеоресурсам, которые вы можете найти на нашем веб-сайте и на нашем канале YouTube.
Советы по ремонту пластиковых резиновых бамперов
Надеюсь, вам понравилось видео! Защитите свой VIP-слот LearnAutoBodyAndPaint прямо сейчас и станьте частью сообщества #BossPainter!
Привет, это Тони из LearnAutoBodyAndPaint с сегодняшней сессией вопросов и ответов о ремонте пластиковых / резиновых бамперов.
Вот вопрос от Генри Диксона:
«Эй, Тони, на днях моя Toyota ударилась сзади, мне было интересно, можно ли как-нибудь вытащить резиновый бампер или мне нужно его заменить?»
Так как вы VIP Генри, вам нужно перейти в VIP-программу LearnAutoBodyAndPaint и выполнить поиск по ремонту бампера.
У меня есть несколько статей и видео, в которых показаны различные виды ремонта бампера.
Выглядит довольно серьезно, но ремонтировать можно. Все, что вам нужно сделать, это взять тепловой пистолет или фен и убедиться, что он горячий и горячий. Затем нажмите на него сзади или просверлите в нем отверстия и вытащите.
Есть также пластиковые шпильки для клеевого пистолета, которые можно приварить и вытащить. Только убедитесь, что он действительно горячий.
Затем отшлифуйте и потрите все вокруг в этой области наждачной бумагой с зернистостью 80.Затем используйте наполнитель для тела. Некоторые говорят, что наполнитель для тела треснет. Он обязательно треснет, если по нему ударить до определенной степени.
Похоже, что это ремонтировалось раньше, потому что так оно будет выглядеть после ремонта.
У вас появятся трещины на краске, если вы ударите что-то очень сильно. Наполнитель тела в определенной степени гибкий.
Вот одно из моих сообщений в блоге о том, как ремонтировать пластиковые бамперы — 4 совета по ремонту пластиковых бамперов.
Для получения исчерпывающей пошаговой информации о ремонте бамперов ознакомьтесь с VIP-программой LearnAutoBodyAndPaint.Здесь вам понравится тонны информации.
Чтобы приступить к собственному ремонту, загрузите БЕСПЛАТНОЕ 85-страничное руководство по кузову и окраске автомобиля.
Это Тони из LearnAutoBodyAndPaint. Спасибо всем, что присоединились ко мне сегодня. Опять же, НАЖМИТЕ эту кнопку «Нравится», поделитесь и подпишитесь на мои видео.
Скоро поговорим! Ваше здоровье!
Тони
Другие полезные ссылки:
Как отремонтировать пластиковые бамперы — 4 совета по ремонту пластиковых бамперов
Шлифование блоков наполнителя кузова и беседа по кузову «сделай сам» (шлифовка наполнителя кузова на пластиковом бампере)
2000 BMW Z3 M Roadster Крышка бампера и капот Paint Talk Plus Q&A
Начало кузовных работ и эпоксидной смолы для губ бампера
Ремонт царапин на крышке бампера стало проще — Как устранить царапины на пластиковом бампере
Отчеты потребителей Исправления подержанных автомобилей: Ремонт вмятин на бампере своими руками
Когда бамперы были настоящими и стальными
В те времена, когда автомобили делали из стали, вмятина на бампере означала поездку к специалисту по кузовам и, по крайней мере, несколько дней ремонта, в то время как вмятина была выбита, кузов зашпаклеван, голый металл загрунтован, а затем, наконец, покрашен Надеюсь, это идентичная и подходящая окраска.
Сегодня все по-другому. Многие бамперы сделаны из пластика, и проблема решается, если магазин выбрасывает старый бампер и устанавливает новый. Это недешево и может стоить более 1000 долларов, но зато эффективно и быстро. В некоторых случаях магазин может решить «вытолкнуть» вмятину, надеясь, что краска не слишком повреждена, но, опять же, это может стоить вам от нескольких до нескольких сотен долларов.
Простое решение сегодня
Недавно журнал Consumer Reports дал несколько советов о том, как отремонтировать вмятину на бампере, для чего потребовалось немного больше, чем ручной фен или тепловой пистолет, инструмент или палка с резиновым концом, немного смазки для локтей и подход «сделай сам».
Хотя на первый взгляд это кажется простым, я лично наблюдал, как некоторые накладки на бамперы шире, чем моя ладонь, выскакивают сами по себе после дня, проведенного в жарком гараже. Податливость пластика и тенденция к восстановлению его контуров под воздействием тепла делают это возможным… и приятным сюрпризом — особенно когда вы пытаетесь объяснить своему супругу, как вы повредили его машину.
Потребительские отчеты DIY Fix
По сути, этапы CR до ремонта бампера следующие:
1. Получите доступ за бампером — в зависимости от марки вашего автомобиля вам, скорее всего, понадобится световой индикатор, чтобы найти какие-либо винты или выдвижные крепежные детали, которые используются для крепления части кожуха бампера к остальной части тело. Вам также может потребоваться удалить подкрылок или какой-либо другой аэродинамический валент, который может мешать. Цель здесь — получить доступ к обеим сторонам вмятины.
2. Нагрейте вмятину — используя относительно мощный ручной фен для волос или механический термофен, осторожно нагрейте поверхность вмятины.Не держите тепло в одном месте слишком долго, иначе вы рискуете повредить краску.
3. Осторожно вытолкните вмятину — используя дюбель с резиновым наконечником или специальный инструмент (предпочтительно) для обработки вмятин на пластиковом корпусе, после того, как пластиковый бампер достаточно нагреется, вытолкните вмятину изнутри, пока не станет пластик возвращается в свою нормальную форму. Повторите процесс со всеми оставшимися небольшими складками или вмятинами. Установите все снятые застежки.
Проблемы с отчетами потребителей Исправление самостоятельно
Советы по исправлению CR DIY для вмятин на бампере слишком урезаны для тех, кто никогда раньше не делал таких вещей.Однако суть статьи в том, что с небольшим исследованием и некоторыми простыми инструментами, это ремонтная работа, которую большинство автовладельцев может выполнить, чтобы сэкономить значительную сумму денег на подержанных автомобилях. К их чести, CR действительно рекомендует поиск видео на YouTube, демонстрирующих 3 вышеупомянутых шага, будет полезным.
Тем не менее, вот одно видео на YouTube, которое очень хорошо объясняет и показывает, как исправить вмятину на бампере, при условии, что повреждения не слишком обширны.
Ремонт вмятины на бампере — Как удалить вмятину на пластиковом бампере
Ключевые моменты видео улучшается после советов потребителей
Как видео на YouTube сильно дополняет совет CR:
• Основное внимание уделяется тому, как не повредить краску бампера. • Добавляет в работу еще несколько инструментов, повышающих ваши шансы на успех. • Сообщает вам, какая температура подходит для появления вмятины. • Рекомендуется нагреть вмятину с обеих сторон перед ее выталкиванием.
Дополнительные рекомендации
В зависимости от типа креплений, используемых в кузове и бампере вашего автомобиля, рекомендуется заранее их предварительно просмотреть (сфотографировать на телефон), а затем спросить местного продавца запчастей, есть ли у них эти типы креплений и могут ли порекомендуйте подходящий инструмент для их отключения.Вы хотите избежать повреждений во время ремонта, и было бы неплохо иметь под рукой запасные крепежные детали на случай, если пластиковый крепеж защелкнется при использовании инструмента для доступа к крышке бампера.
Еще одна рекомендация, которую я не могу не подчеркнуть, — всегда носить защитные очки при использовании любого инструмента, независимо от того, насколько простой может казаться работа. Неважно, опытен вы или нет… некоторые из самых безумных вещей происходят в гараже. И случится быстро.Никакая работа не стоит твоего зрения.
Список рекомендуемых инструментов с ценами и экономией средств
Я верю в экономию денег, когда дело касается инструментов. В большинстве случаев инструменты со скидкой достаточно хороши для большинства рабочих мест, и их можно найти относительно дешево в торговых точках, таких как Harbor Freight Tools. В качестве примера приведем список рекомендуемых инструментов для ремонта своими руками и текущие цены.
-Chicago Electric Drop Light 13,99 долларов США
— Набор инструментов для обрезки и литья под давлением из 5 частей, Питтсбург, 8 долларов США.99
— Резиновая ручка Pittsburgh (используйте ручку, чтобы прижать к вмятине) Молоток $ 6,99
Общая стоимость: Менее 75 долларов США (не включая налоги). Обратите внимание, что во многих случаях вы можете получить скидку 10-20% от общей суммы, подписавшись на сайт Harbour Freight онлайн и используя их частые купонные предложения или зарегистрировавшись в специальном членстве.
Чтобы узнать больше о том, как сэкономить деньги с подержанными автомобилями, вот информативная статья о выборе хороших топливосберегающих подержанных автомобилей.
Тимоти Бойер — репортер Torque News Tesla и EV из Цинциннати. Имея опыт ремонта ранних автомобилей, он регулярно восстанавливает старые автомобили с модификациями двигателя для улучшения характеристик. Следите за Тимом в Twitter на @TimBoyerWrites, чтобы получать ежедневные новости о Tesla и электромобилях.
Почините бампер — Бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks Бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks
Устраните вмятину или трещину на бампере
Как исправить вмятину или трещину на бампере
На Youtube есть много видео о том, как исправить вмятину или трещину на бампере, и они заставить вас думать, что это так же просто, как намазать каким-нибудь наполнителем для тела.Это не так. Эти исправления не продлятся долго. Наполнитель кузова, также называемый Bondo, НЕ подходит для крепления пластикового бампера, потому что это жесткий наполнитель. Вся ваша работа будет потрачена впустую, как только ваш бампер коснется бордюра или остановки на парковке. Я не говорю, что вы не можете починить бампер самостоятельно; ты можешь. Но если вы хотите, чтобы это продлилось долго, вам придется потратить немного денег на правильные гибкие наполнители.
Самостоятельно починить бампер стоит?
Обычно нет. Во-первых, в большинстве случаев вы можете купить запасной бампер на вторичном рынке дешевле, чем стоимость специальных инструментов и специальных пластиков, необходимых для ремонта треснувшего или помятого бампера.
Например, новый чехол бампера для Toyota Camry LE 2012 года выпуска у дилера Toyota стоит около 250 долларов. Но крышка бампера на вторичном рынке для того же автомобиля стоит всего около 50 долларов от онлайн-продавцов, таких как rockauto.com или certifit.com. Вам все равно придется снять бампер, чтобы починить его, так почему бы просто не установить новый и избавить от лишних хлопот по ремонту старого? Просто убедитесь, что вы профессионально покрасили бампер в автомастерской (см. Ниже, почему не стоит красить его самостоятельно).
Сертифицированный CAPA новый чехол бампера для Toyota Camry 2012 от Rockauto.com — $ 46,99
Вот еще одна причина, по которой ремонт бампера не окупается.
Большинство ударов, которые приводят к трещинам или вмятинам на бампере, также приводят к повреждению язычков. Специализированные поставщики кузовов автомобилей продают комплекты для ремонта вкладок. Но опять же, стоит ли тратить свое время на ремонт язычка, если вы можете купить новый бампер за меньшую плату?
Можно ли самому покрасить бампер?
Не совсем. Обычная краска для ретуши просто отслаивается. Помните, что накладки на бампер изгибаются при ударах.Автомобильная краска для ретуши не сгибается, если она не содержит специальной добавки для гибкости. Вы можете купить такую краску в магазине красок для кузовов автомобилей и попросить их накачать ее в аэрозольные баллончики. Но вы действительно хотите покрасить «банку с погремушкой»? Кроме того, перед покраской многие пластмассовые бамперы требуют предварительной обработки усилителем адгезии. Если пропустить этот шаг, краска не прилипнет.
Вот инструменты, которые вам понадобятся для устранения царапин или трещин на бампере
Инструмент для сшивания горячих скоб
Аппарат для безвоздушной сварки
Шлифовальный станок
Подходящий стержень из полипропилена, ABS, TPO, PUR, нейлона или поликарбоната
Инструменты для ремонта бампера
Как починить треснувший бампер
Подробнее читайте в этом посте.Но вот краткая версия.
• Бампер должен сниматься с автомобиля. Я знаю, ты думаешь, что можешь сделать это, пока он в машине. Ты не можешь. Возьмите руководство магазина и посмотрите, как его удалить.
• Укрепите трещину сзади. Используйте инструмент для сшивания горячими скобами и скрепите скобами или влейте сетку из нержавеющей стали в трещину. Заполните заднюю часть (вплавьте с помощью безвоздушного сварочного аппарата) пластиком того же типа, что и автопроизводитель.
• С помощью болгарки прорежьте V-образный паз в передней части трещины.
• Расплавьте соответствующий пластиковый стержень в канавку.
• Отшлифуйте
Как исправить поцарапанный бампер
• Вырежьте V-образный паз в трещине, чтобы он удерживал наполнитель.
• Обработайте усилителем адгезии (при необходимости) и покрасьте специальной краской для автомобильных бамперов с добавкой для гибкости.
Исправить вмятину на бампере
В некоторых видеороликах на Youtube показано, что ванна с кипящей водой позволяет вытолкнуть вмятину на бампере.Вы можете попробовать это, и это может сработать, если вы хотите жить с некоторыми линиями сгиба. Но пластмассовые бамперы обладают памятью, и они обычно не возвращаются к своей первоначальной форме.
Как автосервисы ремонтируют помятый бампер?
Снимают бампер. Затем с помощью теплового пистолета и специальных роликов «закатите» нагретый пластик до его первоначальной формы. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делается.
Как отремонтировать треснувший пластиковый бампер с помощью набора для сварки пластика
Нажмите здесь, чтобы найти руководство для вашего автомобиля!
(доступно для большинства марок и моделей)
В этом видео показано, как отремонтировать пластиковый бампер с помощью набора для сварки пластиков.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ИНСТРУКЦИЯ:
Перед тем, как приступить к ремонту, убедитесь в хорошей подготовке поврежденного участка. Если вы не знаете, как это сделать, посмотрите наше видео: Как подготовить треснувшую пластиковую часть кузова автомобиля к ремонту .
Вставьте утюг в розетку и дайте ему нагреться на несколько минут.
Используя утюг, начните нагревать один конец надрыва до образования пастообразной массы.
Когда пластик станет пастообразным и начнет плавиться, постепенно добавьте универсальный ремонтный сварочный стержень.
Приварите разрыв универсальным ремонтным сварочным стержнем, убедившись, что на каждой стороне утюга образовались два небольших валика.
Обрежьте универсальный ремонтный сварочный стержень в конце сварного шва. Убедитесь, что сварной шов ровный и хорошо спаянный. * Армирующая стальная проволочная сетка может быть применена к внутренней части пластика с помощью железа при необходимости *
Коснитесь, чтобы убедиться, что поверхность ровная.
Повторите те же действия для внешней стороны.
Начните нагревать один конец слезы до образования пастообразной массы.
Приварите разрыв универсальным ремонтным сварочным стержнем, убедившись, что на каждой стороне утюга образовались два небольших валика. Убедитесь, что сварной шов ровный и хорошо спаянный.
Дайте припою остыть.
После охлаждения отшлифуйте припой снаружи с помощью P180.
По окончании проверьте сопротивление сварного шва под давлением.
Финишировать небольшим слоем финишной шпатлевки.
Вот и все.
Чтобы получить больше уроков по кузовному ремонту и ремонту автомобилей своими руками, не забудьте подписаться на наш канал!
Если вы не нашли то, что искали, отправьте нам сообщение с моделью и годом вашего автомобиля, и мы скоро свяжемся с вами и предоставим лучший ответ, который сможем найти.
Если у вас возникнут вопросы или предложения, оставьте комментарий ниже или отправьте нам электронное письмо по адресу: [адрес электронной почты защищен]
Связанные
Исправьте вмятину на автомобильном бампере с помощью несложной поделки
Если у вас когда-либо была вмятина на автомобильном бампере, вы будете знать, насколько это сводит с ума, особенно если это не ваша вина. Достаточно плохо, если вы сломаете бампер, но если вы припаркуетесь в том месте, которое вы считаете безопасным, а затем вернетесь к машине и обнаружите, что ваш бампер испорчен, это, мягко говоря, раздражает.В некоторых случаях вмятина может быть не такой плохой, как кажется на первый взгляд, однако выглядит некрасиво, и вам нужно будет исправить ее. Обратной стороной является то, что доставка его к механику будет стоить вам немалых денег, и, конечно, может потребоваться время, чтобы забронировать автомобиль, в то время как вам придется ездить на машине с хрустящим бампером. Ну, больше нет, так как вы можете исправить вмятину на бампере автомобиля с помощью простого DIY.
[Источник изображения: Imgur ]
Один из способов починить бампер самостоятельно исходит от Sxpnthr, который опубликовал свой самостоятельный подход к этой проблеме, который может сделать каждый дома, и он включает не более, чем кипячение чайника. .Чтобы позаботиться о вмятине на бампере, вам понадобится чайник, полный кипятка, чайник, полный холодной воды, и резиновые перчатки, затем выполните следующие действия.
[Источник изображения: Imgur ]
Step One
Убедитесь, что на вас надеты резиновые перчатки, так как вы не хотите обжечься руки, когда начнете наливать горячую воду. Теперь залейте вмятину на бампере кипятком. Вся идея проста. Бампер пластиковый, горячая вода сделает его более гибким.
[Источник изображения: Imgur ]
Шаг второй
Теперь, когда бампер стал более гибким, вы можете работать с ним и толкать его обратно в положение, в котором он должен быть. Для этого вам нужно будет залезть внутрь и затем выскочить вмятину на бампере.
[Источник изображения: Imgur ]
Шаг третий
После того, как вы выскочили вмятину, вы должны взять холодную воду и вылить ее на бампер, это охладит пластик и поможет пластику сжаться и затвердеть до той формы, которую вы только что создали, надеюсь, до первоначальной формы.
[Источник изображения: Imgur ]
Шаг четвертый
Все, что вам нужно сделать сейчас, это позаботиться о цвете бампера и подкрасить его.
Блок ЦЗ за монтажным блоком. ЦЗ (-) – закрытие — 7 нога, открытие — 2 нога. Для управления центральным замком нужно подпаяться к блоку цз.
На этом автомобиле первое нажатие штатного брелка открывает водительскую дверь, второе пассажирские. На одном из известных сайтов есть точки подключения при помощи дополнительного реле. Но этот способ не считаю лучшим. Поэтому и предлагаю свой. Блок ЦЗ на Шеви-Ниве стоит от Калины.
Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2013 года
Автор Ванёк
Замок зажигания: +12 – розовый зажигание – синий/чёрный стартер – красный
Панель приборов: Повороты – синий и синий/красный Ручник – коричневый/синий тахометр – черный/синий на форсунках
Центральный замок – впаяться в блок центрального замка как на 2010г.
Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva октябрь 2016 (база)
Автор Андрей GG
Концевики дверей – белый/черный (через диод) на стойке водителя Концевик багажника – белый/черный на плафоне (через диод) Концевик капота тянем свой
Повороты – в пороге водителя синий и синий/черный
Центральный замок как на ВАЗ 2115 – на блоке ЦЗ: синий (открывание) и коричневый (закрывание), подаем минус.
Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2017, иммо №1118-6512010
Устанавливал на днях на Ниву Шевролет 2017 года. Всё один в один оказалось, как в первом посту от Александра, 2010г. Только добавлю несколько нюансов.
— Andrey_k
Обход иммо на рулевой колонке: белый провод в разрыв на обходчик.
Все концевики есть на блоке иммобилайзера.
Блок центрального замка не обязательно разбирать и впаиваться туда. Все отлично работает по схеме Приоры: тонкий синий провод в разрыв (разрыв — закрыть, его на массу — открыть).
Повороты – синий и синий/черный. Можно найти в сером разъеме, под монтажным блоком.
Контроль работы двигателя (+) – с генератора очень удобно выходит один проводок. Берем с него.
Ручник – рвем и подключаем через диод, иначе не пашет.
Учесть, что приборную панель снимать — 4 самореза, но в центре панели так сильно защелкнуто, что только ломать эту скобу крепления. Либо устанавливать сигу за монтажный блок.
Другие карты установок и точки подключения сигнализаций на этот же автомобиль
Установка сигнализации на авто Шевроле Нива, точки подключения Chevrolet Niva
1. Снимаем кожух рулевой колонки Шевроле Нива. Для этого выкручиваем 5 саморезов и 2 винта
2. Для доступа к блоку штатной сигнализации Шевроле Нива откручиваем 2 самореза панели, закрывающей монтажный блок, 1 саморез крепления монтажного блока. Вынимаем монтажный блок и отключаем от него все разъемы
3. Снимаем облицовку приборного щитка Шевроле Нива. Для этого откручиваем 4 самореза, 2 из которых находятся под заглушками. Затем откручиваем 2 самореза крепления приборного щитка и вынимаем его
4. Устанавливаем под капотом Шевроле Нива сирену, концевик копота и датчик температуры StarLine B92
5. Устанавливаем антенный блок либо в левый верхний угол лобового стекла Шевроле Нива, либо за приборный щиток. Светодиод-в левую стойку, датчик удара на кронштейн рулевого вала, сервисная кнопка-в удобное для клиента место
6. Блок сигнализации StarLine B92 крепим 2 саморезами справа от приборного щитка
7. Подключаем провода массы, центрального замка и коцевиков дверей и багажника в жгуте штатной сигнализации. Схема подключения Ц.З. — рис. 1.
8. Подключаем провода поворотников, стояночного тормоза Шевроле Нива и тахометра в жгуте приборного щитка
9. Модуль обхода штатного иммобилайзера StarLine BP-03 подключаем в разрыв белого провода рамки замка зажигания
10. Подключаем к жгуту замка зажигания Шевроле Нива силовые цепи сигнализации StarLine B92 — зажигание, стартер и питание
11. Настраиваем датчик удара и программируем параметры запуска двигателя Шевроле Нива (таблица 2 Инструкции по установке).
Программируемая функция Значение функции
№ 9 (длительность прокрутки стартера) 3,6 сек
№ 11 (контроль работы двигателя) Тахометр
12. Проверяем работу системы StarLine B92 и собираем салон Шевроле Нива в обратной последовательности.
точки подключения сигнализации, установка своими руками к центральному замку, почему не работает
Автор: Марина Мельникова
Чтение статьи займёт: 1 минуту
Многие автолюбители сталкиваются с ситуацией, когда требуется подключить сигнализацию на Ниве Шевроле. Несмотря на то, что это трудоемкий процесс, его можно реализовать самостоятельно. Из статьи вы узнаете, как подготовить систему, выполнить установку сигнализации на Ниву Шевроле своими руками и проверить ее в действии.
Подготовка к подключению сигнализации
До непосредственного подсоединения и подключения сигналки стоит для начала узнать, как устроен сам замок. После этого найти точки доступа, которые показаны на инструкции на транспорте. Сигнализации в большинстве своем универсальны. Они устанавливаются на турбированные, дизельные или бензиновые типы двигателей Niva Chevrolet .
Дальнейшие действия:
Перед установкой нужно снять защитную конструкцию с руля, убрать пять саморезов с двумя винтами. Потом отвинтить панельные саморезы, которые закрывают монтажный блок, и вытащить блок.
Снять облицовку приборного щитка и выкрутить все шурупы. Открепить приборную панель.
Сирену с датчиком температуры, концевым выключателем капота поставить в автомобильное подкапотное пространство.
Подключить антенный блок в верхнем углу лобового стекла. Светодиодный вид индикатора поместить к левой стойке.
Датчик удара закрепить на рулевой колесный кронштейн, а сервисную клавишу расположить к скрытому, но легкому для доступа месту.
Особенности монтажа
Все работы по монтажу и соединению делятся на два этапа. Блок управления сигнальной системой соединяют с датчиком удара, светодиодом, чтобы он начал правильно работать. Поскольку выводы контактов охранной системы — это наиболее трудоемкая и ответственная часть работы, необходимо поэтапно подключать проводники к реле аккумуляторной клеммной батареи.
Обратите внимание! Также аккуратно нужно подсоединять проводники к поворотникам, сирене, кнопкам багажного открытия, концевому выключателю тормозной системы, замку зажигания, дверному концевому выключателю.
Точки подключения автосигнализации на Нива Шевроле
На автомобильной сигнализации Нива Шевроле 2013 года замок зажигания синий и черный, стартер красный, поворот — синий, синий и красный, ручник — коричневый, тахометр — черный.
На автомобильной сигнализации Нива Шевроле, концевик дверей и багажника — диодный белый или черный, поворот — в водительском пороге синий. Центральный замок — синий на открывание и коричневый на закрывание. Подается на минус.
Точки подключения автомобильной сигнализации на Нива Шевроле 2017, все концевики на иммобилайзерном блоке. Блок с центральным замком не разбирается и впаивается. Поворот — синий и черный. Контроль двигательной работы — один плюсовой провод.
Подробная инструкция подключения
Чтобы установить сигнализацию, необходимо взять изоленту, отвертку, защитный светодиод, активатор водительской двери, паяльник, канифоль, припой и сигнализацию. Важно не начинать подключение без ознакомления с теоретическим материалом.
Стоит понимать, что установочные способы сигнализации могут быть разными. После сбора материалов и понимания ознакомительной информации, можно начать устанавливать сигнализацию:
Этап подключения ударного датчика. Датчик нужно присоединить к коммутирующему разъему с тремя пинами, размещенному с правой стороны снизу блочного корпуса. Подключить LED индикаторный разъем слева блочного корпус сигнализации. Подключить кнопку к контакту, помещенному внизу на корпусном сигнализационном блоке.
Центральный замок. Желтый провод и желтый провод с черной полосой с черной полосой подсоединить к аккумуляторной батареи, имеющей положительную клемму. Оранжевый провод и оранжевый провод, имеющий черную полоску, подсоединить к аккумуляторной батареи с отрицательной клеммой. Оставшиеся белые проводки подсоединить к центральному замку зажигания.
Подключение сигнализации с десятью проводами разного цвета.
Этапы подключения
Пошаговая инструкция:
Желтый самый верхний проводник подсоединить к контактам катушки питания реле. В место, где происходит разрыв электропитания катушки зажигания, вставить замкнутые электроконтакты реле. Порезать кабель, соединяющий катушку питания реле с замком зажигания. Концы, которые образовались после пореза, присоединить к нескольким реле контактам. Потом провод, который идет от замка зажигания, присоединить к проводу реле катушки.
Черный провод присоединить к отрицательному контакту аккумулятора. Важно до подключения отсоединить аккумулятор во избежание повреждения электрической проводки транспорта.
Коричневые провода подсоединить к поворотникам правой и левой стороны соответственно.
Розовый проводник подсоединить к красному контакту. Черный коммутировать на корпус или на аккумуляторный отрицательный полюс.
Красный провод подсоединить к положительному клеммному контакту. К нему должны быть присоединены желтые и черные провода центрального замка.
Зеленые проводники или минусы багажного открытия подсоединить к питающей катушке с дополнительным реле.
Белый проводник подсоединить к замку зажигания, контакту, замыкаемому во время поворота ключа и напряжению питания, а синий — к концевому дверному выключателю.
Обратите внимание! Оранжевые проводниковые элементы подсоединить к тормозному педальному концевику.
Проверка работы системы
Следующий шаг — проверка противоугонной системы в действии. Для этого нужно поставить машину на охрану со штатного машинного устройства. Затем поставить защитный режим с помощью сигнализационного брелока.
Проверка сигнализации — обязательный этап монтажа системы. Без проверки вы не можете быть уверены в полноценной защите своего автомобиля.
Основные неисправности и проблемы, с которыми можно столкнуться при подключении своими руками
Процесс подключения довольно трудоемкий. Проблема может возникнуть с выбором при большом многообразии моделей, установкой сигнализации автомобильной системы к центральному замку и выбором схемы установки. Выбирая сигнализацию, покупатели должны отталкиваться от функциональных особенностей системы.
Чтобы решить проблему с установкой сигнализации, необходимо определить подсоединяющие точки охранного механизма, отталкиваясь от модели и местонахождения такого элемента, как центральный блок системы.
Проблему выбора схемы установки можно решить с помощью оригинальных схем автомобильной сигнализации.
Проблемы могут возникнуть вследствие небрежной или некорректной постановки управляющего сигнализационного блока, инсталляции неподходящей прошивки охранной системы, неправильного размещения датчика удара, некачественного подключения к автомобильной проводке, некорректного размещения ключевого чипа при автозапуске.
Из-за некачественного монтажа через некоторое время скрученные или плохо заизолированные провода начнут окисляться, что приведет к разрыву электрической цепи. Выйдет из строя не только охранная, но и электропроводная система машины. В случае неправильной постановки сигнализации это приведет к частым ложным срабатываниям, из-за которых будет сбита работа сирены.
Итоги
В целом, сделав все процедуры подключения сигнализации и выполнив перечисленные пошаговые действия правильно, можно сэкономить деньги на автосервис и самостоятельно подключить систему. В случае непонимания принципов подключения охранной системы, лучше доверить всю работу электрикам и монтажникам автомобильного сервиса.
Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva
1. Точки подключения автосигнализации на Нива Шевролет 2010 года
Блок ЦЗ за монтажным блоком. ЦЗ (-) — закрытие — 7 нога, открытие — 2 нога. Для управления центральным замком нужно подпаяться к блоку цз.
На этом автомобиле первое нажатие штатного брелка открывает водительскую дверь, второе пассажирские. На одном из известных сайтов есть точки подключения при помощи дополнительного реле. Но этот способ не считаю лучшим. Поэтому и предлагаю свой. Блок ЦЗ на Шеви-Ниве стоит от Калины.
2. Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2013 года
Замок зажигания: +12 — розовый зажигание — синий/чёрный стартер — красный
Панель приборов: Повороты — синий и синий/красный Ручник — коричневый/синий тахометр — черный/синий на форсунках
Центральный замок — впаяться в блок центрального замка как на 2010г.
3. Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva октябрь 2016 (база)
Концевики дверей — белый/черный (через диод) на стойке водителя Концевик багажника — белый/черный на плафоне (через диод) Концевик капота тянем свой
Повороты — в пороге водителя синий и синий/черный
Центральный замок как на ВАЗ 2115 — на блоке ЦЗ: синий (открывание) и коричневый (закрывание), подаем минус.
4. Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2017, иммо №1118-6512010
Обход иммо на рулевой колонке: белый провод в разрыв на обходчик.
Все концевики есть на блоке иммобилайзера.
Блок центрального замка не обязательно разбирать и впаиваться туда. Все отлично работает по схеме Приоры: тонкий синий провод в разрыв (разрыв — закрыть, его на массу — открыть).
Повороты — синий и синий/черный. Можно найти в сером разъеме, под монтажным блоком.
Контроль работы двигателя (+) — с генератора очень удобно выходит один проводок. Берем с него.
Ручник — рвем и подключаем через диод, иначе не пашет.
Учесть, что приборную панель снимать — 4 самореза, но в центре панели так сильно защелкнуто, что только ломать эту скобу крепления. Либо устанавливать сигу за монтажный блок.
5. Фотоотчёт об установке противотуманок на Niva Chevrolet
Вставка фар — откручиваем саморезы подкрылок (низ и чуть сверху), оттягиваем, окручиваем крышки, подготавливаем фары. Кстати от 2170 (приора) они точно походят.
Смотрим под капотом в области проводки на обычные фары — разъемы замотаны липкой лентой, разматываем — пропускаем в технологические отверстия вниз. Подключаем фары, и прикручиваем на место ранее снятых заглушек. Приворачиваем подкрылки.
Важно не перепутать левую и правую. Они маркированы на стеклах ПТФ.
Подключение. На блоке предохранителей есть разъем под реле, он пустой, к нему приходят силовые провода РОЗОВЫЙ (+ всегда) и ЖЕЛТО-СИНИЙ (- включение ПТФ), и управляющие ЧЕРНЫЙ (масса) и СЕРО-ЧЕРНЫЙ (управляющий +). Вставляем реле.
Кнопка управления. Снимаем переднюю панель торпедо (винтики у приборной панели и под заглушками около аварийки и справа). Там должен быть разъем не подключенный — это разъем для подключения ПТФ. Подсоединяем кнопку и вуаля!
Однако, если хочется, чтоб ПТФ работали в режиме ДХО, но отключались при выключении зажигания — отрезаем КОРИЧНЕВЫЙ провод от кнопки и подсоединяем его к ЖЕЛТО-СИНЕМУ проводу, который идет на кнопку включения обогрева заднего стекла.
Установка автосигнализации на chevrolet niva — точки подключения, расположение и цвета проводов | Ремонт авто
Рубрика: Niva
Опубликовано 10.07.2019 ·
Комментарии: Комментарии к записи Установка автосигнализации на chevrolet niva — точки подключения, расположение и цвета проводов отключены ·
На чтение: 4 мин
Установка бортового компьютера шевроле нива
Л1- подкапотная лампочка, в новых Ш.
Подключение и установка автосигнализации StarLine E90 на автомобиль Chevrolet Niva Все подключения необходимо проверять…
Диодный индикатор следует также вмонтировать в районе антенные или на левой стойке авто. Подключение центрального замка на новой Ш. Выход из строя или некорректная работа самого блока.
Теперь вам нужно будет получить доступ к управляющему устройству — блоку, для этого нужно выкрутить два самореза на панели, которые закрывают девайс, и один саморез, который фиксирует модуль. Провода, идущие в иммо просто заизолировать, а с других снять изоляцию и скрутить между собой, и заизолировать.
Схема подключения центрального замка 2. Микросхема управляющего модуля Основные неисправности Какие неисправности могут возникнуть в работе центрального замка: Выход из строя или некорректная работа самого блока. Такая проблема является одной из самых затратных, поскольку если модуль действительно вышел из строя, то его, скорей всего, придется менять, а это удовольствие — не из дешевых.
Если блок работает некорректно, то возможно, плата требует ремонта, но не факт, что перепайка элементов микросхемы позволит решить проблему.
Если блок отказывается работать, система может не запирать либо все, либо только часть дверей. Окисление контактов на разъеме блока или на соленоидах в дверях.
Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2013 года
Довольно часто окисление происходит по причине того, что блок используется в условиях повышенной влажности. Если в салоне влажно или на блок по каким-то причинам попадает вода, со временем это приведет к его неработоспособности. Поэтому перед тем, как произвести ремонт, нужно определить причину.
Еще одна проблема — перелом проводов на замках, по такой причине может не работать только одна из дверей. Из-за того, что провода укладываются в резиновые гофры между дверями, их постоянное открытие и закрытие со временем может привести к тому, что провода будут переломлены.
Соответственно, для решения проблемы нужно будет только заменить поврежденный участок цепи автор видео — Сергей Давыдов.
Точки подключения автосигнализации на Нива Шевролет 2010 года
Инструкция по установке сигнализации Поскольку штатная противоугонная система — не особо надежный вариант, наши соотечественники часто проводят установку сигнализации , которая, в отличие от замка, сможет более эффективно защитить машину.
Перед тем, как установить сигналку, необходимо внимательно изучить схему, которая идет в комплекте, а также инструкцию. Самый легкий способ подключить сигнализацию: Вкратце об установке сигнализации: Сначала в Ниве необходимо демонтировать накладку рулевой колонки, для этого потребуется открутить пять саморезов и два болта.
Теперь вам нужно будет получить доступ к управляющему устройству — блоку, для этого нужно выкрутить два самореза на панели, которые закрывают девайс, и один саморез, который фиксирует модуль. Устройство демонтируется, от него нужно отключить все провода. Если сигнализация с автозапуском, то здесь же подсоединяю термодатчик и подматываю его к жгуту проводов. Стартер управление втягивающим реле — это толстый красный провод на Кл.
Здесь с ним удобней работать, если рядом за трос капота ставить сигнализацию. Х1 — это белый разъем приборного щитка. Бензонасос — управление бензонасосом осуществляется плюсом через толстый серый провод.
Подключаем в жгуте левого порога, там их два серых, второй обогрев заднего стекла. Как разобраться думаю понятно.
Подключение центрального замка старой Ш. Нужно отключить клемму минус с аккумулятора, снять монтажный блок, открутить две гайки и вытащить на себя блок управления центральным замком. Обратите внимание на земельные провода, их затем нужно будет все поставить на место.
Нужно порвать два провода: Предложенная схема сохраняет штатное закрытие: Разумеется, центральный замок будет управляться и от сигнализации. Если сигнализация имеет слаботочные выходы на центральный замок, то самое простое: И на концы, которые идут в блок подключить сигнализацию. Это было управление работой блока откр.
Теперь все двери будут управляться только сигнализацией. Подключение центрального замка на новой Ш. Провода управления центральным замком нужно поставить в свободные гнезда 2 и 7 разъема блока электропакета см.
Беру два силовых провода от реле, с конца каждого снимаю мм изоляции и жилки плотно скручиваю. Цвета проводов условные, главное запомните лучше запишите , где какой провод стоит. Желтый провод запихиваю в гнездо 2 — это открытие, черный в 7 — закрытие.
Со стороны разъема, где он будет стыковаться с блоком, торчат скрученные жилки медного провода.
Подключение регистратора от плафона Шевинива
Установка сигнализации на шевроле нива своими руками
Главная » Статьи » Установка сигнализации на шевроле нива своими руками
Установка сигнализации на авто Шевроле Нива, точки подключения Chevrolet Niva
1. Снимаем кожух рулевой колонки Шевроле Нива. Для этого выкручиваем 5 саморезов и 2 винта
2. Для доступа к блоку штатной сигнализации Шевроле Нива откручиваем 2 самореза панели, закрывающей монтажный блок, 1 саморез крепления монтажного блока. Вынимаем монтажный блок и отключаем от него все разъемы
3. Снимаем облицовку приборного щитка Шевроле Нива. Для этого откручиваем 4 самореза, 2 из которых находятся под заглушками. Затем откручиваем 2 самореза крепления приборного щитка и вынимаем его
4. Устанавливаем под капотом Шевроле Нива сирену, концевик копота и датчик температуры StarLine B92
5. Устанавливаем антенный блок либо в левый верхний угол лобового стекла Шевроле Нива, либо за приборный щиток. Светодиод-в левую стойку, датчик удара на кронштейн рулевого вала, сервисная кнопка-в удобное для клиента место
6. Блок сигнализации StarLine B92 крепим 2 саморезами справа от приборного щитка
7. Подключаем провода массы, центрального замка и коцевиков дверей и багажника в жгуте штатной сигнализации. Схема подключения Ц.З. — рис. 1.
8. Подключаем провода поворотников, стояночного тормоза Шевроле Нива и тахометра в жгуте приборного щитка
9. Модуль обхода штатного иммобилайзера StarLine BP-03 подключаем в разрыв белого провода рамки замка зажигания
10. Подключаем к жгуту замка зажигания Шевроле Нива силовые цепи сигнализации StarLine B92 — зажигание, стартер и питание
11. Настраиваем датчик удара и программируем параметры запуска двигателя Шевроле Нива (таблица 2 Инструкции по установке).
Программируемая функция Значение функции
№ 9 (длительность прокрутки стартера) 3,6 сек
№ 11 (контроль работы двигателя) Тахометр
12. Проверяем работу системы StarLine B92 и собираем салон Шевроле Нива в обратной последовательности.
Подробненькая установка starline a91 на ниву шевролет — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2014 года на DRIVE2
У сигнализаций starline на официальном сайте много карт установки на большое кол во автомобилей
По пособию немного разъясню т.к. Там написанно поверхностноИ так разберем все но пунктикам :1- сникаем кожух рулевой колонки( выкручиваем 5 саморезов и 2 винта) по инструкции фото (1.1-1.3)2- откручиваем 2 саморезапанели закрывающей монтажный блок (фото 2.1-2.2)отсоединяем от монтажного блока все фишки. За монтажным блоком находится блок штатной сигнализации фото 2.3 отсоединяем его от крепления( 2 гайки под головку на 10) достаем его чтоб удобно было с ним работать))
3- онкручиваем облицовочную панель щитка приборов вместе с щитком приборов ( 6 саморезов) фото 3.1-3.4
4-устанавливаем сирену, датчик температуры и концевик в удобное для вас место)у меня это отверстия в рамке около фары)
концевик
у серены массу и крепление прикручиваем одним саморезом
( он идет в комплекте) фото 4.1 для провода на концевик понадобится клема( мамка) фото 4.2, датчик температуры я установил в салоне к патрубку печки( 2 стяжками как на картинке 4.3 по схеме датчик подключается черным проводом (от датчика) к Х3 оранжево-серому а оранжевый (от датчика) к Х3 черному который идет на массу
5- устанавливаем антенный блок фото 5.1 вам понадобится снять левую накладку на стойку, светодиод куда вам понравится фото 5.2 , и датчик удара как показано на фото 5.3 Обязательно обезжирить
6- блок сигнализации пока не крепим
7-подключаем концевики массу и открытие и закрытие цз -провод массы ( в моем случаее черный провод из колодки Х3 ( не забудьте перекусить перемычку от черного провода это режим механической кпп) на штатном блоке цз
закрытие -разрезаем ( синий провод находится радом с синим с черной полоской) к нему подключаем от сигналки провода от Х2 зеленый к проводу который идет на цз а зеленый с черной полоской от Х2 с концу который пошел на мотор стеклоподъемников
Открытие- разрезаем желтый с синей полосой на штатном цз фото 7.3 к нему подключаем от Х2 синий с черной полосой к цз и синий к концу который уходит на мотор.
Не забываем раскусить перемычку наХ2 красно черный провод
Откусываем на цз концевик вод двери ( белый с синей полосой фото 7.5) конуевик задних дверей(белый с черной полосой фото 7.6) концевик передней правой двери (желтый с черной полосой ) подключаем все эти 3 провода к Х3 сине черному проводу(вход дверей -) на схеме указан
Концевик богажника ( на цз белый с красной полосо) подключаем к Х3 оранжево-белому( вход багажника на схеме)
Концевик капота установленый ранее подключаем к Х3 ораньжево серому с нимже под капот выходит серый на сирену подключается к красному на серене)
8-подключаем поворотники ( фото 8.1-8.3) на красной фишке щика приборов не разрывая к стнему подвязываем зелено желтый а к синиму с красной полосой зелено черный от Х3Фото 8.1)
на белой фишкестояночный тормоз ( фото8.2) к нему не разрезая от Х3 оранжево-фиолетовый,
тахометр фото 8.3 коричневый с красной полосой не разрвая к нему от Х3 серый с черной полосой
9- модуль обхода штатного имобилайзераВ разрыв белого провода фото 9 подвязываем разрыв черного провода который шел в комплекте с модулем обхода так же в модуль вставляем 2 ой ключ от зажигания
10- стартер зажигание и питаниеК проводам которые идут на замок зажигания подвязываем провода из колодки Х1К проводу зажигания( синий с красной полосой фото 10.1) подвязываем желтый от Х1К проводу стартера ( красный толстый и тонкий фото 10.2) подвязываем черно желтый толстый из Х1
К проводу постоянного плюса ( коричневый фото 10.3) подвязываем красный толстый от Х1
11- настраиваем по инструкции длительность прокрутки стартера и контроль работы двигателя по схеме
12 проверяем работу системы и собираем все в обратной последовательности)
Если что то не понятно или нужно разъяснить пишите)) всем отвечу)
У сигнализаций starline на официальном сайте много карт установки на большое кол во автомобилей
По пособию немного разъясню т.к. Там написанно поверхностноИ так разберем все но пунктикам :1- сникаем кожух рулевой колонки( выкручиваем 5 саморезов и 2 винта) по инструкции фото (1.1-1.3)2- откручиваем 2 саморезапанели закрывающей монтажный блок (фото 2.1-2.2)отсоединяем от монтажного блока все фишки. За монтажным блоком находится блок штатной сигнализации фото 2.3 отсоединяем его от крепления( 2 гайки под головку на 10) достаем его чтоб удобно было с ним работать))
3- онкручиваем облицовочную панель щитка приборов вместе с щитком приборов ( 6 саморезов) фото 3.1-3.4
4-устанавливаем сирену, датчик температуры и концевик в удобное для вас место)у меня это отверстия в рамке около фары)
концевик
у серены массу и крепление прикручиваем одним саморезом
( он идет в комплекте) фото 4.1 для провода на концевик понадобится клема( мамка) фото 4.2, датчик температуры я установил в салоне к патрубку печки( 2 стяжками как на картинке 4.3 по схеме датчик подключается черным проводом (от датчика) к Х3 оранжево-серому а оранжевый (от датчика) к Х3 черному который идет на массу
5- устанавливаем антенный блок фото 5.1 вам понадобится снять левую накладку на стойку, светодиод куда вам понравится фото 5.2 , и датчик удара как показано на фото 5.3 Обязательно обезжирить
6- блок сигнализации пока не крепим
7-подключаем концевики массу и открытие и закрытие цз -провод массы ( в моем случаее черный провод из колодки Х3 ( не забудьте перекусить перемычку от черного провода это режим механической кпп) на штатном блоке цз
закрытие -разрезаем ( синий провод находится радом с синим с черной полоской) к нему подключаем от сигналки провода от Х2 зеленый к проводу который идет на цз а зеленый с черной полоской от Х2 с концу который пошел на мотор стеклоподъемников
Открытие- разрезаем желтый с синей полосой на штатном цз фото 7.3 к нему подключаем от Х2 синий с черной полосой к цз и синий к концу который уходит на мотор.
Не забываем раскусить перемычку наХ2 красно черный провод
Откусываем на цз концевик вод двери ( белый с синей полосой фото 7.5) конуевик задних дверей(белый с черной полосой фото 7.6) концевик передней правой двери (желтый с черной полосой ) подключаем все эти 3 провода к Х3 сине черному проводу(вход дверей -) на схеме указан
Концевик богажника ( на цз белый с красной полосо) подключаем к Х3 оранжево-белому( вход багажника на схеме)
Концевик капота установленый ранее подключаем к Х3 ораньжево серому с нимже под капот выходит серый на сирену подключается к красному на серене)
8-подключаем поворотники ( фото 8.1-8.3) на красной фишке щика приборов не разрывая к стнему подвязываем зелено желтый а к синиму с красной полосой зелено черный от Х3Фото 8.1)
на белой фишкестояночный тормоз ( фото8.2) к нему не разрезая от Х3 оранжево-фиолетовый,
тахометр фото 8.3 коричневый с красной полосой не разрвая к нему от Х3 серый с черной полосой
9- модуль обхода штатного имобилайзераВ разрыв белого провода фото 9 подвязываем разрыв черного провода который шел в комплекте с модулем обхода так же в модуль вставляем 2 ой ключ от зажигания
10- стартер зажигание и питаниеК проводам которые идут на замок зажигания подвязываем провода из колодки Х1К проводу зажигания( синий с красной полосой фото 10.1) подвязываем желтый от Х1К проводу стартера ( красный толстый и тонкий фото 10.2) подвязываем черно желтый толстый из Х1
К проводу постоянного плюса ( коричневый фото 10.3) подвязываем красный толстый от Х1
11- настраиваем по инструкции длительность прокрутки стартера и контроль работы двигателя по схеме
12 проверяем работу системы и собираем все в обратной последовательности)
Если что то не понятно или нужно разъяснить пишите)) всем отвечу)
Установка автосигнализации на Chevrolet Niva — Точки подключения, расположение и цвета проводов
Блок ЦЗ за монтажным блоком. ЦЗ (-) — закрытие — 7 нога, открытие — 2 нога. Для управления центральным замком нужно подпаяться к блоку цз.
На этом автомобиле первое нажатие штатного брелка открывает водительскую дверь, второе пассажирские. На одном из известных сайтов есть точки подключения при помощи дополнительного реле. Но этот способ не считаю лучшим. Поэтому и предлагаю свой. Блок ЦЗ на Шеви-Ниве стоит от Калины.
Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2013 года
Автор Ванёк
Замок зажигания:+12 — розовыйзажигание — синий/чёрныйстартер — красный
Панель приборов:Повороты — синий и синий/красный Ручник — коричневый/синийтахометр — черный/синий на форсунках
Центральный замок — впаяться в блок центрального замка как на 2010г.
Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva октябрь 2016 (база)
Автор Андрей GG
Концевики дверей — белый/черный (через диод) на стойке водителяКонцевик багажника — белый/черный на плафоне (через диод)Концевик капота тянем свой
Повороты — в пороге водителя синий и синий/черный
Центральный замок как на ВАЗ 2115 — на блоке ЦЗ: синий (открывание) и коричневый (закрывание), подаем минус.
Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2017, иммо №1118-6512010
Автор Andrey_k
Обход иммо на рулевой колонке: белый провод в разрыв на обходчик.
Все концевики есть на блоке иммобилайзера.
Блок центрального замка не обязательно разбирать и впаиваться туда. Все отлично работает по схеме Приоры: тонкий синий провод в разрыв (разрыв — закрыть, его на массу — открыть).
Повороты — синий и синий/черный. Можно найти в сером разъеме, под монтажным блоком.
Контроль работы двигателя (+) — с генератора очень удобно выходит один проводок. Берем с него.
Ручник — рвем и подключаем через диод, иначе не пашет.
Учесть, что приборную панель снимать — 4 самореза, но в центре панели так сильно защелкнуто, что только ломать эту скобу крепления. Либо устанавливать сигу за монтажный блок.
Установка сигнализации Chevrolet Niva 2013, Точки подключения Шевроле Нива
Подключение и установка автосигнализации StarLine E90 Chevrolet Niva 2013
Устанавливаемое оборудование: Автосигнализация StarLine E90 Сигнализация старлайн Е90 с запуском двигателя, без CAN модуля, дальность действия системы до 2000 метро Модуль обхода штатного иммобилайзера BP-03 Необходимое время для установки — 4,5 часа 1. Отворачиваем 2 самореза крышки блока предохранителей и снимаем её. Далее отворачиваем 4 самореза и 3 винта и снимаем рулевой кожух 2. Снимаем щиток приборов Шевроле Нива. Для этого вынимаем 2 заглушки в накладке щитка приборов и отворачиваем 2 самореза под ними. Далее отворачиваем 2 самореза в верхней части накладки щитка приборов и снимаем её. Затем отворачиваем 4 самореза щитка приборов и вынимаем его. 3. Устанавливаем антенну со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле, светодиод на правой стойке. Сервисную кнопку устанавливаем в любом удобном месте 4. Устанавливаем под капотом сирену (крепление на 2 самореза), концевик капота и датчик температуры. Провода в салон прокладываем через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита 5. Блок сигнализации прячем за щитком приборов Шевроле Нива. 6. Подключаем массу сигнализации на левой стойке кузова (под блоком ЦЗ) в штатное место. Для этого сначала отворачиваем блок предохранителей (1 саморез) 7. Подключаем концевики дверей (согласно схеме 1), багажника, капота, а также управление поворотами и центральным замком на разъеме блока управления штатной сигнализацией (БУШС) за блоком предохранителей (крепление на 2 гайки). 8. На белом разъеме щитка приборов подключаем контроль стояночного тормоза (согласно Схеме 2) и заведенного двигателя («Генератор +»). 9. На разъеме замка зажигания подключаем цепи питания +12В (розовый), зажигания (сине-черный) и стартера (красный). 10. Модуль обхода иммобилайзера StarLine ВР-03 подключаем в разрыв любого из проводов штатной рамки на замке зажигания. 11. Настраиваем датчик удара и наклона, проверяем работу системы. Сборку салона Шевроле Нива проводим в обратной последовательности. Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.[ Регистрация | Вход ]
Установка сигнализации с автозапуском на Ниву Шевроле
Сигнализацию сложно назвать надежной защитой от угона, но ради автозапуска — оно того стоит. Ведь приятнее садиться в прогретый автомобиль зимой, нежели выходить и каждое утро заводить его самому.
Какая сигнализация подходит лучше всего?
В настоящий момент, одна из лучших сигнализаций с автозапуском для Нивы Шевроле — это Starline A91. Она разработана специально для внедорожников без CAN-шины.
Впрочем, подойдет любая сигнализация, управляемая по аналогу. В том числе Starline B9, Scher-Khan Magicar, Logicar и т.п. Также хорошими сигнализациями приято считать Sheriff и Pharaon.
Процесс установки
Для начала нужно разобрать ту часть салона, где будет подключаться сигнализация. именно:
Снимаем кожух рулевой колонки
Откручиваем два самореза щитка, скрывающего монтажный блок
Снимаем монтажный блок
Демонтажу также подлежат облицовка и приборная панель
В первую очередь, ставим простые элементы — антенну клеим на стекло, а провод ведем под потолком в стойку, затем к месту размещения блока. Лучше спрятать его за приборной панелью. Устанавливаем датчик удара на металлической поверхности. Крепим на двухсторонний скотч и стяжками. Поставить нужно так, чтобы была возможность его с удобством регулировать.
Датчик температуры нужно разместить на патрубке печки или трубке радиатора. Сирену размещают под капотом так, чтобы она смотрела вниз. Иначе она наберет воды.
Теперь точки подключения:
ЦЗ
Концевики дверей
Поворотники и стояночный тормоз (панель приборов)
Тахометрический сигнал — контроль работы двигателя берем с тахометра приборной панели:
Для установка модуля обхода иммобилайзера в замке зажигания находим белый провод и разрываем. Питание подключаем именно туда:
Цепи автозапуска:
Плюс сигнализации соединяем с плюсом силового блока, а центральный замок управляется по минусу. Чтобы подключить управление ЦЗ по минусу, нужно использовать следующую схему:
Зелено-черный и сине-черный подключаются к постоянному плюсу.
Распиновка разъема апс 6 Шевроле Нива. Как активировать иммобилайзер и что это
Иммобилайзер предназначен для предотвращения попыток несанкционированного доступа к автомобилю. Место установки иммобилайзера на ВАЗ-2114 находится в панели приборов, со стороны зажигания, над блоком управления двигателем.
Расположение иммобилайзера на ВАЗ-2114
Расположение иммобилайзера АПС-4 в автомобиле
Дело в том, что тольяттинские конструкторы, создавшие «четверку», издевались над потребителем, установив компьютер и иммобилайзер под патрубки системы обогрева автомобиля .Таким образом, при нарушении герметичности системы их необходимо залить антифризом.
Что такое иммобилайзер и за что его ругают?
С начала 2000-х годов автомобильная противоугонная система (АПС) установлена на всех инжекторных двигателях тольяттинского производства.
Иммобилайзер APS-6
Изначально первые «десятки» были поставлены АПС — 4 , вскоре их сменили более современные АПС — 6 .
По другому стандартному противоугонному устройству называется иммобилайзер.
Смысл системы в следующем: попытка угона машины ни к чему не приведет. Злоумышленник не сможет запустить двигатель, а если он его запустит, то через несколько сотен метров подача топлива прекратится и двигатель заглохнет.
Идея хорошая, но при ее эксплуатации возникает ряд проблем:
Сбой программного обеспечения .Электроника не видит обновления информации, поступающей от ключа зажигания, или не распознает ее. Были случаи, когда при остановке и выключении двигателя его уже нельзя было запустить.
Блокировка двигателя из-за низкого заряда аккумулятора . Оставив машину зимой на стоянке на несколько дней, вы можете нечаянно активировать систему.
Серьезные проблемы при подключении сигнализации с автозапуском.
Обрыв, замыкание контакта из-за плохого расположения .
Интересно! Первые инжекторные ВАЗ-2114 выпускались либо без АПС, либо с неподключенным блоком, висящим внутри на собственной проводке. С чем это было связано (экономия, нехватка оборудования или по другой причине) никто не знает, но факт остается фактом.
Поиск и устранение неисправностей
В случае, когда автомобиль с активным иммобилайзером не обменивается данными с компьютером, вам необходимо знать следующее: K — Line провод соединяет диагностический разъем и APS.Только тогда питание попадает в электронный блок управления.
В случае неисправности убедитесь, что система подключена к правильному разъему. Если результат положительный, можно попробовать его отсоединить и подключить 9-й и 18-й контакты .
Вы получите прямое соединение между компьютером и диагностическим разъемом, минуя противоугонную систему.
При неисправностях, связанных с работой иммобилайзера, необходимо учитывать, что это сложное электронное устройство.Поэтому для устранения его неисправности рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику.
Важно! В случае поломок, связанных с его работой, необходимо знать, что восстановить работоспособность после вмешательства неумелых рук сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.
Деактивация и активация (плюсы и минусы)
ЭБУ Bosch на ВАЗ-2114 в комплекте с иммобилайзером АПС-4
Когда вы решаете, нужно ли вам знать следующее.АПС-6 или 4 хоть и имеет ряд существенных недостатков, но реально противодействует хулиганам, которые могут решить прокатиться на машине, стоящей у подъезда. Сигнализация не выключает двигатель и топливную систему.
Противоугонная система 6-й серии наоборот отключает питание (4-я отключает бензонасос и свечи накаливания). Поэтому решать вам: подключать после очередного глюка или нет. Но, по крайней мере, если они решат угнать машину, то для этого потребуется их собственный ЭБУ, вы не можете взять машину голыми руками.
Видео деактивации иммобилайзера
Прикол от АвтоВАЗа
Важно! При самостоятельном осмотре иммобилайзера обратите внимание на маркировку его плат. Дело в том, что в корпусе от APS-4 может стоять плата от 6-й серии. Это очередная, очередная злая шутка АвтоВАЗа.
Автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115 с системой впрыска топлива Электронная противоугонная система АПС-4 . Об установке системы свидетельствует наличие светодиодного индикатора на панели приборов справа от крышки рулевой колонки и специальные кодовые клавиши, входящие в комплект ключей — два черных и один красный.
Когда APS-4 не работает, он не влияет на работу других систем автомобиля, однако для выполнения противоугонных функций система должна быть активирована. Проверить активацию можно следующим образом: если двигатель автомобиля можно запустить, не поднося черную клавишу к индикатору состояния, то система не работает. Активировать систему и «обучить» (подготовить к работе) черные ключи необходимо предприятию-продавцу во время предпродажной подготовки автомобиля.
При замене контроллера автомобильная противоугонная система автоматически переходит в состояние холостого хода.В этом случае его нужно будет снова активировать с помощью красной кнопки. При замене блока APS-4 необходимо повторно активировать систему с помощью нового красного ключа. Если красный ключ утерян, систему можно использовать, применив один или несколько ранее «обученных» черных ключей. В случае их утери необходимо заменить и контроллер системы управления двигателем, и блок APS-4 .
Активированная система начинает работать автоматически. Он предотвращает первый запуск двигателя, требуя удерживания черной клавиши на индикаторе состояния.После остановки двигателя, если водительская дверь не открывалась или была открыта, но не закрылась, APS-4 перейдет в режим охраны через 5 минут. Если дверь водителя сначала была открыта, а затем закрыта, постановка на охрану произойдет через 30 секунд после закрытия двери. В обоих случаях за 15 секунд до включения режима охраны система издаст ускоренный звук, а светодиод будет мигать. Вы можете отменить постановку на охрану, повернув ключ зажигания в положение I («зажигание»).
Чтобы снять автомобиль с охраны, откройте и закройте дверь водителя (в этом случае светодиодный индикатор состояния будет мигать 2 раза в секунду в течение полутора минут) или включите и выключите зажигание (светодиодный индикатор состояния будет мигать 10 с).При этом одну из черных клавиш следует поднести к индикатору состояния (на расстояние не более 13 мм).
После распознавания кода клавиши светодиод должен загореться на 2 секунды и погаснуть, а зуммер должен подать двойной сигнал. Теперь вы можете включить зажигание и запустить двигатель.
Для снятия автомобиля с охраны используйте только черные ключи из комплекта, поставляемого с автомобилем. Использование красного ключа может привести к блокировке запуска двигателя.
На неисправность
APS-4 указывает мигание светодиода индикатора состояния с частотой 1 раз в секунду при снятии системы с охраны (при этом не запускается двигатель).Если светодиод мигает 1-2 раза и гаснет, а двигатель не запускается, неисправность не связана с противоугонной системой.
I. Что это такое
Итак — иммобилайзер ВАЗ — штатное противоугонное устройство, устанавливаемое на все новые инжекторные автомобили ВАЗ (кроме «классики»). Изначально при выходе с завода все иммобилайзеры находятся в необученном состоянии, то есть с неактивной функцией защиты. В комплект входят 3 ключа — 2 черных «рабочих» и красный «мастер-ключ» для обучения системы.Обучение, как правило, проводится при продаже автомобиля или самостоятельно владельцем автомобиля.
Принцип работы иммобилайзера довольно прост. Он обменивается данными с блоком управления (ЭБУ), разрешая или запрещая, в зависимости от состояния системы, запуск двигателя на уровне ЭБУ, то есть без дополнительных блокировок. Разрешение на запуск двигателя дается только после успешной инициализации (чтения) черного ключа. При попытке завести автомобиль, который не был снят с охраны, ЭБУ блокирует цепи зажигания и топливного насоса.
Как уже отмечалось, обмен данными между иммобилайзером и компьютером происходит через диагностическую линию K-Line, поэтому есть возможность отключить его или отключить код (!) Даже невинно подключив диагностическое оборудование при включении зажигания. включен (проверено на собственном опыте) или помехи от обычного сотового телефона. Также при наличии иммобилайзера ни в коем случае нельзя «заводить» аккумулятор «в ноль». В этом случае в EEPROM может прописаться хаотичный мусор, и не избежать обращений в сервис «на галстуке».Достаточно долгое время этот факт приносил мастерским неплохой доход, потому что проблема была решена и горе до сих пор иногда решается — диагностами это банально просто и выгодно — замена компьютера на новый при физическом включении иммобилайзера. выключенный. Справедливости ради стоит отметить, что количество отказов и «глюков» иммобилайзеров в последнее время резко сократилось — видимо ВАЗ все еще работает над повышением невосприимчивости иммобилайзеров, наибольшее количество «глюков» до 2001 года было у автомобилей.
Было так много случаев внезапного отказа иммобилайзеров в результате программного обеспечения (а именно программного обеспечения, потому что случаи отказа иммобилайзеров незначительны) ВАЗ разработал в новом программном обеспечении программируемую пользователем функцию для альтернативного запуска двигателя в случае сбой системы, т.е. контроллер в аварийном режиме. Позволяет совершить одну поездку при условии, что эта функция активирована заранее и пароль введен правильно. Активация и ввод пароля из 6 цифр (программирование) производится нажатием на педаль газа, представьте, сколько раз нужно нажимать ее без заминки, по определенному алгоритму, если вы задумали, например, число «999999» :).Впоследствии, в случае выхода из строя иммобилайзера, можно опять же многократным нажатием на педаль газа заставить машину завестись. Подробнее об этом извращении для неутомимых и любознательных можно найти в описании иммобилайзера.
На автомобилях «Шевроле-Нива» и свежих (с 2004 г.в.) применялся более современный и совершенный иммобилайзер АПС-6. Устройство функционально аналогично APS-4, но в этой системе кодовый ключ встроен в ключ зажигания, а считыватель расположен в рулевой колонке.Также реализован ряд дополнительных функций — управление электрическими стеклоподъемниками, задними ПТФ, диагностика иммобилайзера по k-line. Конструктивно АПС-6 отличается от АПС-4. Причем АПС-6 разных годов выпуска немного отличаются. На фото ниже слева — APS-6 выпуска 2003 г., справа — 2001 г. Видимо это тот случай, когда «производитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на работоспособность продукта». Внутреннее устройство иммобилайзера, несмотря на невысокую стоимость, довольно сложное.Это микроконтроллер на основе PIC16C65B, цепи K-Line для обмена данными с компьютером через диагностическую линию и память EEPROM для хранения обучающих кодов.
Также следует учитывать, что очень часто АПС-6 устанавливается в корпус от АПС-4, то есть блок имеет маркировку АПС-4 снаружи, а плату — АПС-6.
На автомобилях Калина и Приора микрочип находится внутри штатного пульта ДУ. Брелок также управляет штатным центральным замком (и стандартной сигнализацией).В автомобиле Приора иммобилайзер конструктивно совмещен с контроллером стеклопакета; на Калине блок АПС-6 отдельный, находится за рацией.
Подключите APS к ECM с помощью 55-контактного разъема ECU
К проводке с 81-контактным разъемом для компьютера
II. Проблемы и решения.
Ниже описаны методы работы с «глючным» или сломанным иммобилайзером. Во время обучения иммобилайзер записывает свой код в EEPROM (EEPROM — энергонезависимая флеш-память, в которой хранятся данные при полном отключении питания) контроллера.Иммобилайзер также использует EEPROM, в котором хранится информация о двух обученных ключах. В результате обучения получается индивидуальный набор ключей — иммобилайзер — ЭБУ, который работает только в этой комбинации.
Очевидно, что для отключения иммобилайзера необходимо, чтобы он физически отсутствовал и информация о наличии иммобилайзера отсутствовала в EEPROM ECU. Проще говоря, необходимо отсоединить разъем от иммобилайзера и почистить EEPROM компьютера.
Иммобилайзер находится: на ВАЗ 2110 прямо над компьютером, то есть чтобы добраться до него нужно открутить боковой щиток; в ВАЗ 2109 с высокой панелью — за приборной панелью, между рулевой колонкой и местом, где карбюратор имеет воздушную заслонку.На автомобиле Шевроле Нива доступ к иммобилайзеру (как, впрочем, и ко всему остальному) очень затруднен. Расположение
При снятии иммобилайзера не забудьте восстановить диагностическую линию — установить перемычку для восстановления связи между ЭБУ и диагностическим блоком. Для того, чтобы использовать все остальные функции иммобилайзера, можно отрезать провода и подключить их, восстановив тем самым K-line (подробнее об этом ниже), и вставить разъем на место.
Метод «оживления» контроллера очень прост — нужно очистить энергонезависимую память компьютера от информации, оставленной иммобилайзером.На практике это выглядит так — штекер штатной проводки отсоединен от иммобилайзера, если вам нужен диагностический сигнал, чтобы дойти до диагностического блока от ЭБУ, необходимо установить перемычку между контактами 9.1 и 18. В снятом разъеме вы должны установить перемычку. можно выбросить, а можно оставить красиво погасить абажур, в этом случае необходимо отрезать провода от разъема от контактов 9.1 и 18 и соединить их между собой. При этом установите там же разъем иммобилайзера.Далее нужно внимательно посмотреть на компьютер и выяснить его происхождение.
Если это Bosch M1.5.4, необходимо вскрыть его и установить на его место специально подготовленную микросхему с ЭБУ и включить зажигание на несколько секунд. После установки микросхемы с программой на место двигатель заведется, если, конечно, этого не было. Если ваш блок ПЗУ запломбирован, есть два выхода — либо припаять и установить гнездо (что неплохо, пригодится позже для настройки микросхемы), либо использовать программу US COMBISET, которая имеет функцию очистки EEPROM через последовательный канал, без пайка микросхем.Учтите, что в этом случае необходимо обеспечить надежную точку соприкосновения между адаптером и компьютером. Для того, чтобы использовать эту платную программу, ее вовсе не нужно покупать — функция очистки EEPROM также полностью работает в демо-версии. В 2006 году на автомобилях ВАЗ появились специальные заглушки для разъема APS (см. Фото) для восстановления связи между ЭБУ и диагностическим блоком.
Если у вас январь 5.1.x или VS.1, то вы можете использовать любой бесплатный программатор блоков, скачать специальную программу и заполнить блок, считанный с «чистого», с неподготовленным иммобилайзером, контроллером.Можно считать старый файл, поправить #FF любым редактором и залить обратно, информация, имеющаяся в EEPROM, практически не несет никакого смысла, если агрегат работает без иммобилайзера, он содержит только CS, поправочный коэффициент ЦО и название прошивки. Несмотря на то, что #FF в EEPROM не позволяет двигателю запуститься, ЭБУ при первом включении, не обнаружив иммобилайзера на диагностической линии, прописывает код разрешения запуска. Если вы являетесь пользователем программатора COMBILOADER (или старой версии ECU Programmer) от SMS-Software, удаление иммо из памяти компьютера довольно элементарно — нужно прочитать EEPROM, нажать на кнопку «Удалить Imm» и напиши дамп обратно.
В системах Bosch MP7.0H вам придется либо использовать программу Combiset (даже демонстрационная версия работает с eeprom), либо припаять микросхему и запрограммировать ее на программаторе, поддерживающем этот тип микросхемы. При использовании Combiset необходимо подать + питание и заземление на контроллер и подключить адаптер, как показано на фото:
Может случиться так, что eeprom не удастся полностью стереть, тогда вам нужно отредактировать дамп с помощью Метод Kn: чтобы удалить immo-запись, просто байты с 02 по 07 должны быть заменены на FF.После подключения иммо не нужно и ЭБУ явно прописывает в это место 0FD1 0FD1 0FD1. Если физически отключить иммо после записи FF, то там пишется 0FD30FD30FD3. Если прописать сразу не FF, а 0FD10FD10FD1, иммо больше не мешает. Самое интересное, что если написать в этом месте случайную последовательность, то иммо работает (!!!) и прописывает там ЭБУ заново 005100510051
. Байты с адреса 050 и с адреса 070 также меняются, это так называемый скользящий код, пароль динамического иммобилайзера.
Новая версия Combiloader (2.1.8), в дополнение к стандартной процедуре очистки eeprom, могла стереть eeprom без удаления данных иммобилайзера.
Вы можете самостоятельно проанализировать дампы и соответствующее состояние иммобилайзера.
Если двигатель запустится после процедуры очистки EEPROM, существует риск повторного подключения иммобилайзера. При этом следует учитывать, что для того, чтобы иммобилайзер начал нормально выполнять свои функции, необходимо заново его «переучить» с помощью красного ключа.Может случиться так, что процедура переобучения не сработает. Тогда есть три варианта. Для начала нужно выпарить eeprom из иммобилайзера, почистить программатором и припаять обратно. Также можно припаять новую чистую микросхему. Второй — очистить eeprom с помощью программы A. Sokolov (aka Uncle Sam) Combiset, режима очистки eeprom Bosch. Третий — покупка нового иммобилайзера. Во всех трех случаях иммобилайзер «чистый», то есть его можно программировать любым красным ключом.
В случае смены ЭБУ на новый иммобилайзер останется в рабочем состоянии, будет реагировать на клавиши и выключать / включать зажигание, но запуск двигателя не будет запрещен. В этом случае необходимо полностью переучить иммобилайзер с помощью красной и черной клавиш. Ранние выпуски Immo APS-4 могли немотивированно «прописаться» во вновь подключенном ЭБУ, но такие случаи крайне редки.
После снятия иммобилайзера на автомобилях без катализатора и без регулятора СО (установка СО с компьютера или тестера) необходимо заново отрегулировать СО, потому что область хранения значения коррекции СО также стерто.
Внимание! На автомобилях с системой Mikas 7.6 (Daewoo Sens) полностью промыть eeprom невозможно — машина даже не заводится.
На автомобилях Калина отключение иммобилайзера приведет к неполной работоспособности штатного центрального замка. Также при некорректной тренировке APS-6 (ошибки при активации) устройство блокируется. В этом случае единственный выход — записать «чистый» eeprom. Всегда старайтесь сохранить образ eeprom до и после активации.
K-Line.Cl. 7 диагностических колодок, кл. 8 Блок управления ЕСМ.
10
Белый / Синий
«-» Внутренний свет на Калине (а дополнительно от пассажирских дверей ВК на Ш-Ниве)
11
Белый
К катушке антенны, в замке зажигания
12
Зеленый / Черный
От двери водителя ВК
13
Коричневый
Из ВК габаритное освещение
14
Красный / синий
К блоку управления 15 класса СП «Норма»
15
Оранжевый / белый
К задним противотуманным фарам
16
Черный
Вес
17
Розовый
Permanent plus, от аккумулятора
18
Коричневый / зеленый
K-Line.Cl. 71 ECM, кл. 3 блока управления СП Норма
19
Желтый / синий
К светодиодному индикатору APS комбинации приборов, кл. 8 блок управления СП «Норма»
20
Оранжевый
Клемма замка зажигания 15
III. Согласование иммобилайзера и сигнализации. (информация от Hass-Doddev.narod.ru)
Часто при установке сигнализации на автомобили ВАЗ, оснащенные иммобилайзером АПС-4, возникает та же проблема — иммобилайзер дает задержку и плавное выключение света в салоне. Машину нельзя ставить на сигнализацию, пока не погаснет свет в салоне, потому что подключение сигнализации обычно производится на провод, идущий к потолку (см. Стандартную схему подключения). Некоторые модели сигнализаций содержат функцию задержки для постановки на охрану, но если это не так, это несомненное неудобство довольно легко устраняется.
Комментарий. Применяемые здесь схемы и методы относятся в первую очередь к автомобилям семейства ВАЗ-2110. Однако с небольшими доработками они вполне могут быть применены к автомобилям семейства ВАЗ-2109.
Наиболее оптимальный способ — развязать цепи концевых выключателей с помощью диодов. Несмотря на то, что этот способ достаточно трудоемкий, он наиболее удачный, поскольку сохраняется функция плавного затемнения света. В схему добавлено 5 диодов. Диоды практически любые, на ток до 1А и обратное напряжение до 20 вольт.Удобнее всего подключать на БСК три диода и провода к ним. Два диода у водительской двери — прямо у прицепа, а оттуда провод тянут к другим диодам.
Сигнализация чаще всего подключается к проводу потолка под обшивкой левой стойки лобового стекла. Там это соединение следует искать в первую очередь, чтобы переключить провод с сигнализации на диоды.
Вышеупомянутую схему можно значительно упростить, применив схему развязки (нижний рисунок) с использованием только одного диода.
Следующий метод исключает функцию плавного тушения потолка и требует демонтажа блока иммобилайзера. Разобрав его, на печатной плате можно увидеть крупный транзистор, один из выводов которого подключен к выводу № 10 иммобилайзера. Достаточно припаять этот вывод транзистора к разъему, чтобы решить проблему.
Другой метод, исключающий систему плавного затемнения света, однако не требует разборки иммобилайзера и не такой трудоемкий, как предыдущий способ.Для его реализации необходимо в провод от 20-го контакта иммобилайзера до концевого выключателя врезать всего один диод. Этот провод нужно искать под консолью. Сам иммобилайзер расположен над контроллером впрыска, вертикально. От его разъема идет одинарный тонкий провод зеленого цвета с черной полосой. Его надо найти и воткнуть в него диод анодом к иммобилайзеру.
IV. Запись информации в EEPROM ЭБУ BOSCH M154
Как известно, в Bosch M1.5.4 проще всего записать значимые данные в EEPROM 24C02 с помощью внешнего программатора. Для этого потребуется перепаять микросхему, что представляет определенные трудности, так как требует соответствующих навыков и инструментов. Кроме того, вам также понадобится программатор для этого типа микросхем. Хотя, если есть «чистая» новая индустрия, ее можно смело паять — компьютер при первом включении пропишет в нем новые данные.
Программа, написанная А. Михеенковым (ALMI Software), позволяет немного упростить процесс программирования EEPROM Bosch M1.5.4, подготовив специальную прошивку, которая при установке в сам компьютер запишет ваши данные в EEPROM. Это очень удобно, если вам всегда нужно записывать одни и те же данные (например, пароль для защиты прошивки или какой-то нестандартный идентификатор и т. Д.). В этом случае вам нужно подготовить ПЗУ 27C512 только один раз, в котором будет программа для прошивки EEPROM. Весь процесс программирования будет заключаться в установке этого ПЗУ и включении питания на несколько секунд. Для большей безопасности предусмотрена индикация успешного завершения операции с помощью лампы Check engine.
Принцип работы с программой очень прост: вы открываете файл, содержащий образ EEPROM, который хотите записать на компьютер, и программа создает файл прошивки, который нужно вшить в ПЗУ 27C512. Попутно вы можете изменить некоторые учетные данные, хранящиеся в EEPROM (VIN, кузов и номер двигателя). Установив полученное ПЗУ в компьютер и включив на несколько секунд «зажигание», вы запишете данные в EEPROM.
В будущем ALMI Software планирует написать программу, работающую через K-Line (в ПЗУ будет только «интерфейс», и данные можно будет записывать прямо из ваших файлов на компьютере).
Программа CombiSet дяди Сэма (SMS-Software) поможет вам записать данные в eepom прямо на компьютер, если основное ПЗУ припаяно, вы не хотите его паять или где это невозможно и нецелесообразно, например, Bosch MP7 .0 компьютер
V. Процедура активации иммобилайзера.
Алгоритм активации сигналов тревоги с помощью кодовых ключей Зажигание включено, горит светодиод APS Принесите красный ключ Выключите зажигание, не вынимая красный ключ. Короткий писк. Светодиод APS должен начать мигать. Удерживайте 1 черный ключ. Принесите 2 черных ключа. Писк. Светодиод ненадолго погаснет. Удерживайте красный ключ. Писк. Загорится светодиод. Включите зажигание. Писк. Светодиод гаснет. (На MP7.0 светодиод продолжает гореть. Необходимо выключить зажигание не позднее, чем через 10 секунд.) Выключите зажигание.
Как активировать иммобилайзер там, где читается прямо с ключа, например на Калине или Приоре?
Залейте в машину не менее 10 литров бензина, чтобы не запутаться в скрипах.
Соберите черный ключ. Закройте дверь. Включите КРАСНЫЙ ключ. 3 писка. Вытащите ключ. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНОЕ зажигание. 3 писка + 2 писка. Быстро (в течении 5-6 секунд) включить КРАСНОЕ зажигание 3 писка + 2 писка. Выключите зажигание. ЗАМОК КЛЮЧ. 1 скрип. Быстро (в течении 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД !!! (Внимание !!! Обязательно дождитесь бибикалки — засада в этом месте). Мигала аварийная лампочка, прозвучал сигнал Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до того, как машина выйдет на панель.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ APS-4
Полная версия
На автомобилях, оборудованных автомобильной противоугонной системой (иммобилайзером) APS-4, ее можно перевести в активное состояние, в котором двигатель может быть запускается только с помощью кодового ключа и тем самым обеспечивает дополнительную защиту автомобиля от несанкционированного использования из-за обездвиживания двигателя.
Комплект кодовых ключей, дополнительно прилагаемых к автомобилю, содержит два ключа черного цвета — рабочий и красный — обучающий. Ключи с пометкой «АПС-4».
В первую очередь следует убедиться, что противоугонная система подключена и неактивна. Для этого закройте все двери автомобиля, кроме двери водителя, сядьте в машину и закройте дверь водителя. Внутреннее освещение должно продолжать гореть после закрытия двери водителя еще в течение 12 секунд, а затем плавно погаснуть. Включите зажигание, светодиод индикатора состояния системы должен гореть и гореть постоянно, пока не будет включено зажигание.В этом случае мы можем перейти к процедуре перевода противоугонной системы в активное состояние, т.е. провести так называемое «кодирование» системы кодовыми ключами, которые после этого становятся индивидуальными для каждой противоугонной системы. .
Если при включении зажигания светодиодный индикатор состояния системы начинает мигать с частотой 2 раза в секунду, это означает, что противоугонная система на вашем автомобиле уже была переведена в активное состояние ранее и вам следует перейти в раздел «Снятие с охраны».
ВНИМАНИЕ!
Если при включении зажигания светодиод индикатора состояния системы не загорается, а мигает с частотой 1 раз в секунду в течение 20 секунд, это означает следующее: 1.
Что нет электрическое соединение между контроллером управления двигателем и иммобилайзером. Проверьте соединение в жгуте проводов управления двигателем. 2.
Контроллер управления двигателем был предварительно обучен кодовым клавишам, а блок иммобилайзера находится в необученном «чистом» состоянии.Контроллер следует заменить.
Если при включении зажигания светодиод не загорается, а мигает с частотой 5 раз в секунду в течение 20 секунд, это означает ошибку в блоке иммобилайзера. Если такое мигание не исчезает при последующих запусках зажигания, обратитесь на СТО.
ОБУЧЕНИЕ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ С КОДОВЫМИ КЛЮЧАМИ
После того, как вы убедились, что противоугонная система находится в неактивном состоянии, можно переходить к процедуре обучения (кодирования) кодовых ключей.Для этого выполните следующие действия: 1. Включите зажигание автомобиля; светодиод индикатора состояния системы должен гореть непрерывно через 5 секунд. 2.
Поднесите красный кодовый ключ с маркировкой APS-4 к индикатору. 3.
Удерживайте красный кодовый ключ, чтобы выключить зажигание. Светодиод должен оставаться включенным, а зуммер блока управления издаст короткий звуковой сигнал. 4.
Выньте красный кодовый ключ из индикатора. Не позднее, чем через 5 секунд после выключения зажигания светодиод должен мигать с частотой 10 раз в секунду.Если этого не произошло, выключите зажигание, подождите не менее 15 секунд и вернитесь, чтобы повторить шаг 1. 5.
Не позднее, чем через 10 секунд после начала мигания светодиода, поднесите первый черный кодовый ключ с пометкой APS- 4 к индикатору. Зуммер должен издать звуковой сигнал длительностью около секунды, а светодиод на это время погаснет. 6. Удалите первый обученный черный ключ. В течение 10 секунд после возобновления мигания светодиода введите вторую черную клавишу. Зуммер должен издать звуковой сигнал длительностью около секунды, а светодиод на это время погаснет.7.
Выньте второй обученный черный ключ и в течение 10 секунд поднесите красный ключ к индикатору. Загорится светодиод и раздастся звуковой сигнал. Снимите красный ключ с индикатора. 8.
Не позднее, чем через 10 секунд после включения светодиода, должно быть включено зажигание автомобиля. Если на вашем автомобиле установлен контроллер М1.5.4 или Январь-5, то не позднее, чем через 3 секунды светодиод погаснет и прозвучит звуковой сигнал. Затем выключите зажигание.
Если файл MP7.0 установлен, то через 3 секунды после включения зажигания светодиод продолжит гореть. Убедившись, что светодиод не гаснет, выключите зажигание автомобиля. Не позднее, чем через 5 секунд после выключения зажигания светодиод погаснет, а зуммер подаст звуковой сигнал. девять.
Подождите не менее 6 секунд при выключенном зажигании. 10.
Наблюдайте за обученной противоугонной системой. Для этого включите зажигание автомобиля, зуммер должен издать звуковой сигнал, а светодиодный индикатор будет мигать с частотой 2 раза в секунду.Проведите тестовый запуск двигателя в течение 3 … 5 секунд, двигатель не должен запускаться. Выключите зажигание, подождите не менее 6 секунд и повторите пробный запуск двигателя, двигатель не должен запускаться.
Примечание. Если двигатель запускается, это означает, что процедура обучения была проведена неправильно или время ожидания в любом интервале было превышено, и противоугонная система автоматически вернулась в исходное неактивное состояние. В этом случае процедуру тренировки следует повторить, но перед каждым повторением тренировки необходимо выключать зажигание не менее чем на 15 секунд.
11. Выключите зажигание и поднесите одну из обученных черных клавиш к индикатору, зуммер должен издать 2 звуковых сигнала, а светодиод погаснет. Включите зажигание и выполните пробный запуск двигателя, двигатель должен запуститься.
12. Выключите зажигание, откройте и закройте дверь водителя. Через 15 секунд зуммер должен подавать звуковой сигнал в ускоряющемся темпе еще 15 секунд, а светодиодный индикатор загорится мерцающим светом, что означает, что настройка автоматической иммобилизации завершена (блокировка запуска двигателя).
По истечении этого времени звук зуммера прекращается, а светодиод переключается в режим мигания каждые 2,5 секунды.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы снять противоугонную систему с ограждения и запустить двигатель:
1. Откройте дверь водителя или закройте или включите и выключите зажигание. В этом случае система переходит в режим «чтения» кода клавиши, а светодиод индикатора состояния системы мигает с частотой 2 раза в секунду. Если переход в режим «чтения» производится включением зажигания, зуммер издаст короткий звуковой сигнал.
2. В режиме «чтения», который длится 1,5 минуты при манипуляциях с дверью или 10 секунд при выключенном зажигании, поднесите к индикатору «свой» рабочий ключ. После считывания и распознавания системой кода ключа светодиод на короткое время загорается и гаснет, а зуммер издает двойной звуковой сигнал. Выключение светодиода указывает на возможность запуска двигателя.
УСТАНОВКА БЕЗОПАСНОСТИ
Противоугонная система автоматически переходит в режим охраны после выключения зажигания и зависит от ситуации и действий водителя.Если дверь водителя не открывалась или была открыта и не закрыта, то постановка на охрану происходит через 5 минут, если дверь водителя была открыта и закрыта, постановка на охрану происходит через 30 секунд после закрытия двери.
Во всех случаях, за 15 секунд до постановки системы на охрану, зуммер начинает звучать с ускорением. Если постановка на охрану нежелательна, поверните ключ в положение «зажигание».
РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Дополнительной функцией противоугонной системы является режим обслуживания.Этот режим отличается тем, что противоугонная система не препятствует запуску двигателя и может быть полезна при передаче управления другому человеку без передачи ему кодовых ключей или при обслуживании автомобиля, когда функция автоматической постановки на охрану мешает работе. .
Для перехода в режим обслуживания выполните следующие действия:
1. Переведите систему в режим охраны.
2. Включите зажигание автомобиля. Светодиодный индикатор состояния системы будет мигать 2 раза в секунду.3. Поднесите к индикатору «свой» красный кодовый ключ и, удерживая его, выключите зажигание. Светодиод должен загореться, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал. Удалите красный ключ.
4. Через 3 … 5 секунд после выключения зажигания светодиод начнет мигать с частотой 10 раз в секунду, прерывая мигание каждую секунду. Если этого не произошло, то следует вернуться к повторению пункта 2.
5. Еще раз поднести красную кнопку к индикатору, светодиод загорится, а зуммер издаст звуковой сигнал.Выньте ключ из индикатора.
6. Не позднее чем через 10 секунд после включения светодиода следует включить зажигание автомобиля. Если на вашем автомобиле установлен контроллер М1.5.4 или Январь-5, то не позднее, чем через 3 секунды светодиод погаснет и прозвучит звуковой сигнал. Затем выключите зажигание.
Если установлен контроллер MP7.0, то через 3 секунды светодиод продолжит гореть. Убедившись, что светодиод не гаснет, выключите зажигание автомобиля.Не позднее, чем через 5 секунд после выключения зажигания светодиод погаснет, а зуммер подаст звуковой сигнал.
7. Подождите не менее 6 секунд при выключенном зажигании.
8. Включите зажигание автомобиля, светодиод будет гореть постоянно при включенном зажигании. Проведите пробный пуск двигателя, двигатель должен запуститься. Если двигатель не запускается, выключите зажигание не менее чем на 15 секунд и перезапустите двигатель. Двигатель должен запуститься.
Примечание. Если светодиодный индикатор мигает с частотой 2 раза в секунду, а двигатель не запускается, это означает, что процедура перехода на ТО выполнена некорректно и ее необходимо повторить.
В режиме обслуживания блок управления иммобилайзером и контроллер управления двигателем обмениваются специальными кодами. Поэтому, если отсоединить блок иммобилайзера, двигатель не запустится. Выход из режима обслуживания осуществляется «своей» красной кнопкой и повторяется процедура, описанная в разделе «Обучение противоугонной системе с помощью кодовых ключей».
ВНИМАНИЕ!
1. Для снятия с охраны используйте только «свой» черный ключ. НИКОГДА не используйте для этого красную кнопку с кодом тренировки.
2. Чтобы противоугонная система стабильно воспринимала кодовые ключи, максимальное расстояние от ключа до индикатора состояния не должно превышать 10 мм.
3. На автомобилях «Самара-1» и «Нива» противоугонная система реагирует на открытие любой двери, а не только двери водителя.
4. При выходе из режима обслуживания необходимо заново провести обучение рабочих кодовых ключей. Их можно научить «собственным» ключам или новым ключам, которые никогда раньше не изучались. Можно обучить один или два рабочих ключа.
ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ
1. Потеря исправного черного ключа.
Если рабочий ключ утерян, рекомендуется повторно обучить второй оставшийся рабочий ключ, чтобы они не могли использовать утерянный ключ для кражи автомобиля.Затем вы можете купить второй ключ и заново обучить систему двумя ключами. Переобучение осуществляется переводом системы с «своим» красным ключом в режим обслуживания и выходом из него с обучением ранее использованного «собственного» рабочего ключа и нового или двух новых ключей.
2. Потеря обучения красной клавише.
В случае утери обучающего ключа невозможно войти в режим обслуживания и выучить новые ключи. Это означает, что вы можете продолжать управлять автомобилем с имеющимися рабочими ключами, однако в случае их утери или неисправности блока управления иммобилайзером вам придется заменить как блок управления иммобилайзером, так и контроллер управления двигателем на новые необученные единицы.При такой замене вы можете взять любой новый обучающий ключ и провести процедуру перевода противоугонной системы в активное состояние.
После замены неисправного иммобилайзера на новый необходимо провести процедуру обучения системы, описанную в разделе «Обучение противоугонной системы с помощью кодовых ключей». Следует использовать имеющийся обучающий ключ для неисправного иммобилайзера. Однако есть отличие в пункте 1 раздела обучения, заключающееся в том, что после включения зажигания светодиод мигает с частотой 1 раз в секунду в течение 20 секунд, а затем горит постоянно.4. Замена вышедшего из строя контроллера.
Если контроллер неисправен, его можно заменить новым чистым контроллером. При такой замене контроллер позволит запускать двигатель независимо от иммобилайзера. Для включения функции защиты от кражи необходимо выполнить процедуру входа в режим обслуживания и выхода с помощью имеющихся обучающих и рабочих ключей. Рабочие клавиши при выходе из режима обслуживания следует обучить. 5. Двигатель не запускается.
Если после снятия с охраны противоугонной системы при запуске двигателя светодиодный индикатор состояния системы мигает 1 раз в секунду и двигатель не запускается, значит, противоугонная система неисправна или отсутствует связь между блоком иммобилайзера. и контроллер управления двигателем.Если при запуске двигателя светодиод мигает 1-2 раза и гаснет, но двигатель все равно не запускается, значит неисправность не связана с противоугонной системой.
6. Задержка управления освещением салона
Эта функция позволяет поддерживать внутреннее освещение в течение некоторого времени после закрытия двери автомобиля, что облегчает действия водителя в темноте.
Чтобы эта функция работала, выключатель абажура должен быть выключен. В этом состоянии при открытии двери водителя лампа горит и горит все время, пока дверь водителя открыта.Если зажигание автомобиля не включено, то после закрытия двери водителя лампа остается включенной еще 12 секунд, после чего плавно гаснет на 4 секунды. Если дверь закрывается при включении зажигания автомобиля, лампа выключается сразу после закрытия двери. Если ключ зажигания будет переключен в положение «включено» во время задержки выключения, лампа погаснет без задержки.
Если дверь открывается снова во время операции задержки отключения, лампа включается и остается включенной, пока дверь открыта, и затем, как описано выше.
ПРОЦЕДУРА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Эта процедура, которая длится около 30 минут, позволяет запустить двигатель за одну поездку без считывания кода с рабочего (черного) ключа в случае потери или неисправности противоугонной системы. система. Процедура становится возможной только тогда, когда владелец автомобиля разрешает это сам, запрограммировав «пароль обхода», состоящий из шести цифр.
В зависимости от того, какой контроллер установлен на вашем автомобиле, обучение «паролю обхода» и обходу иммобилизации выполняется двумя разными способами.
ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН КОНТРОЛЛЕР «BOSCH» MP7.0
Изучение «пароля обхода»:
1. Противоугонная система охраняется. Подготовьте шестизначный пароль, с которым вы хотите обучить систему. Каждая цифра может быть от 1 до 9.
3. Поднесите «свой» красный ключ к индикатору состояния системы и, удерживая его, выключите зажигание. Светодиод будет гореть постоянно, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал. Выньте ключ из индикатора.
4. После 3… Через 5 секунд после выключения зажигания светодиодный индикатор начнет мигать с частотой 10 раз в секунду, прерывая это мигание каждую секунду
5. Не позднее, чем через 10 секунд после начала мигания светодиода включить при зажигании автомобиля лампа CE будет мигать с частотой один раз в секунду, что указывает на вход в режим ввода «пароль обхода».
6. Подождите 4 минуты, пока индикатор CE не замигает, затем лампа погаснет на 1 минуту. В это время введите первую цифру пароля, полностью нажав педаль акселератора.Вам нужно нажимать столько раз, сколько первая цифра введенного вами пароля. Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль, загорается лампа CE. Через минуту лампа снова начнет мигать еще 4 минуты.
7. Подождите 4 минуты, пока индикатор CE не замигает, затем повторите процедуру ввода числа для второй цифры пароля и так далее до конца ввода последней шестой цифры пароля. Если число не введено, то через 1 минуту лампа начинает мигать с частотой 1.5 раз в секунду. Вы должны выключить зажигание хотя бы на 15 секунд, а затем снова начать обучение. Если все числа введены правильно, то по истечении последней минуты лампа СЕ не загорится. 8. Выключите зажигание минимум на 15 секунд.
ВНИМАНИЕ!
Если пароль не введен до конца, то он не запоминается.
Если вы хотите запретить альтернативную процедуру запуска двигателя, запрограммированную ранее, вам следует: — повторить шаг 1 … 5, но на шаге 6 не нажимайте педаль акселератора. Через 1 минуту, отведенную для ввода первой цифры пароля, индикатор CE будет мигать с частотой 1,5 раза в секунду. Выключите зажигание минимум на 20 секунд.
Запрограммированный ранее пароль будет удален.
Использование «пароля обхода»:
Обход иммобилизации выполняется в случае неисправности противоугонной системы или отсутствия «собственного» кодового ключа.
1. Включите зажигание.Лампа CE горит постоянно.
2. Подождите 4 минуты, пока не погаснет лампа CE.
3. В течение 1 минуты введите первую цифру «пароля обхода», нажав педаль акселератора количество раз, равное первой цифре. Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль, загорается лампа CE.
4. Если номер введен правильно, то через минуту загорится лампа CE и будет гореть еще 4 минуты. Если номер введен неправильно, лампа будет мигать с частотой 1.5 раз в секунду, что означает, что процедура обхода отменена, в этом случае выключите зажигание и вернитесь к шагу 1.
5. Повторите шаг 2 … 4 для следующих пяти цифр «пароля обхода» .
6. После последней минуты ввода цифры пароля, не выключая зажигания, запустите двигатель. ВНИМАНИЕ!
1. Контроллер будет работать в обходном режиме иммобилизации до полного выключения, что происходит через 15 секунд после выключения зажигания.Двигатель можно запустить повторно, если с момента выключения зажигания не прошло 15 секунд, после чего двигатель не может быть запущен без выполнения процедуры байпаса.
2. Для автомобилей с контроллером MP7.0 введенный «пароль обхода» действителен только 1 раз, после его использования необходимо повторить процедуру изучения «пароля обхода». ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН КОНТРОЛЛЕР M1.5.4 ИЛИ 5 ЯНВАРЯ
Изучение «пароля обхода»:
1. Противоугонная система находится под охраной.Имейте шестизначный пароль, для которого вы хотите обучить систему. Каждая цифра может быть от 1 до 9.
2. Включите зажигание. Лампа «Check Engine» (CE) на комбинации приборов горит постоянно. Светодиодный индикатор состояния системы мигает 2 раза в секунду.
3. Поднесите «свой» красный ключ к индикатору состояния системы и, удерживая его, выключите зажигание. Светодиод будет гореть постоянно, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал.
4. Через 3 … 5 секунд после выключения зажигания светодиодный индикатор начнет мигать с частотой 10 раз в секунду, прерывая это мигание каждую секунду.
5. Не позднее, чем через 10 секунд после начала мигания светодиода включить зажигание автомобиля, лампа СЕ будет гореть постоянно.
6. Подождите 1 минуту, пока не погаснет лампа CE. Введите первую цифру пароля, кратковременно нажав педаль акселератора до конца. Вам нужно нажимать столько раз, сколько первая цифра введенного вами пароля. Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль, загорается лампа CE. Время удержания педали должно быть не более 3 секунд. 7.Чтобы перейти к следующей цифре, нажмите педаль акселератора до конца и удерживайте ее в этом положении, пока не погаснет лампа CE, на этот раз примерно 5 секунд. Отпустите педаль акселератора.
ВНИМАНИЕ!
Если лампа CE не гаснет, а мигает с частотой один раз в секунду, это означает, что при вводе цифры пароля произошла ошибка, например, вы нажали педаль акселератора более 9 раз или никогда не нажимали педаль за 1 минуту. В этом случае выключите зажигание не менее чем на 10 секунд и снова начните запоминать «пароль обхода».
8. Введите оставшиеся пять цифр пароля. После ввода каждой цифры и удерживания педали акселератора более 5 секунд лампа CE должна погаснуть. Если лампа мигает, выключите зажигание не менее чем на 10 секунд, а затем снова начните запоминать «пароль обхода».
9. Выключите зажигание минимум на 10 секунд.
ВНИМАНИЕ!
1. Если пароль не введен до конца, то он не запоминается.
2.Если вы хотите запретить режим обхода иммобилизации, запрограммированный ранее, повторите шаги 2 … 6, но на шаге 6, когда вы впервые нажимаете педаль акселератора, удерживайте ее более 5 секунд, пока не погаснет лампа CE.
Запрограммированный ранее «пароль обхода» удаляется.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПАРОЛЯ ОБХОДА»
Обход иммобилизации выполняется в случае неисправности противоугонной системы или отсутствия «собственного» кодового ключа. 1. Включите зажигание. Лампа CE горит постоянно.
2. Подождите 1 минуту, пока не погаснет лампа CE. Если лампа продолжает гореть, процедура байпаса запрещена и выполнить ее невозможно.
3. После того, как лампа CE погаснет, начните вводить «пароль обхода», как описано в разделе 6 … 8 раздела «Обучение паролю обхода». Если после ввода последней цифры и удержания педали акселератора нажатой более 5 секунд лампа CE продолжает гореть, значит, можно запустить двигатель, если лампа мигает, значит, пароль введен неверно и процедуру байпаса необходимо повторить. .
ВНИМАНИЕ!
1. Лампа CE горит постоянно при работающем двигателе, если двигатель был запущен путем выполнения процедуры обхода иммобилизации.
2. Контроллер будет работать в обходном режиме иммобилизации до полного выключения, что происходит через 5 секунд после выключения зажигания. Двигатель можно запустить повторно, если зажигание не произошло более 5 секунд, после чего запуск двигателя становится невозможным без выполнения процедуры байпаса.
3. Для контроллеров Январь-5 и M1.5.4 введенный пароль обхода не имеет ограничений приложения, то есть один раз запрограммированный пароль можно использовать повторно.
Для каждого водителя целостность его транспорта всегда на первом месте. Чтобы обезопасить свою машину от угона, некоторые оставляют ее на дорогих стоянках. Но этот способ не всегда помогает. Плюс ко всему зачастую воруют не сам автомобиль, а некоторые его части, например, колеса или содержимое багажника, бардачок.Как быть? Автомобильная сигнализация StarLine A91 уже несколько лет занимает лидирующие позиции среди лучших автомобильных систем безопасности. В чем надежность и эффективность этого устройства? Как проходит установка сигнализации StarLine A91, что о ней говорят пользователи?
Выпуск и разница в модельном ряду A91
Охранная система «СтарЛайн» A91 выпускается в двух вариантах. Один называется «Диалог», а второй пронумерован 4х4. Отличие между ними только одно — значки на связке ключей.И это все. Больше ни в чем отличий нет, настраиваются и работают точно так же.
Почему производители выпустили две практически идентичные модели, не ясно, но то, что они заслуживают доверия, однозначно. Далее примерно оба устройства будут именоваться «StarLine» A91. Итак, чем такая система защиты автомобиля так отличается от других?
Особенности
Чаще всего можно встретить положительные отзывы о системе. StarLine A91 может игнорировать радиопомехи.Благодаря этому есть возможность включать или выключать сигнализацию как с небольшого, так и с довольно внушительного расстояния. Приятный бонус — режим «Мегаполис».
Более того, им можно управлять с помощью двигателя. Это особенно полезно в холодные зимы. Вы можете настроить StarLine A91 на запуск, как только температура двигателя упадет ниже допустимой точки. В остальных случаях вы можете настроить автоматическую активацию после срабатывания сигнализации или однократно через определенный период времени. Такой интеллектуальный автозапуск позволит водителю не беспокоиться о самой непредсказуемой для его машины погоде в любое время суток.
Говоря о погоде, нельзя не отметить сопротивление, которым отличается автосигнализация StarLine A91. Даже 85-градусная жара, которая достигает салона в жаркий солнечный день, не повлияет на его работоспособность. Допустимый предел минусовой температуры — 45 градусов.
Брелок StarLine A91 покрыт специальным защитным прорезиненным пластиком, что делает его ударопрочным. Любопытно, что речь идет об обоих брелках, которые входят в комплект автосигнализации, не все знают, что они различаются, крышка на них, кстати, идет в единственном экземпляре.Мы поговорим о том, как правильно настроить брелок. Начнем с того, что еще входит в полный комплект автосигнализации.
Пакет аварийных сигналов
При покупке «СтарЛайн» A91 вы получите в базовой комплектации:
Непосредственно центральный блок.
Датчик температуры двигателя.
Два брелока с двусторонней связью (один с ЖК-дисплеем, другой без) и один одиночный футляр.
Инструкция по установке и эксплуатации.
Две кнопки — капот и сервис.
Вся необходимая проводка в нескольких отдельных пакетах для легкого распознавания.
Приемопередатчик.
Сирена.
Антенна для поиска пульта.
Светодиод.
Двухуровневый датчик удара.
Гарантийный талон.
Большая иллюстрированная карта инсталляции.
Памятка пользователю.
Все надежно упаковано в ящик в индивидуальные пакеты. Что еще может удивить и заставить задуматься о приобретении такого устройства для своего автомобиля?
Интерактивная авторизация
Эта функция полностью исключает интеллектуальный электронный взлом, который имеет доступ ко многим автосигнализациям.По сути, подключение StarLine A91 — полное сопротивление всем известным на данный момент кодграбберам. Это специальный алгоритм кодирования, основанный на 128-битном шифровании в тандеме с скачкообразными частотами. Как это?
При подаче команды трансивер многократно воздействует на частоты, изменяя их. Это происходит по специальной программе и называется методом расширений со скачкообразной перестройкой частоты. Такую защиту можно считать инновационной, поэтому взломать ее практически невозможно.Безопасность кода подтверждается тем, что StarLine заключила долгосрочный контракт со специалистами, имеющими большой опыт в области электронного взлома, на пять миллионов российских рублей. Ради такой суммы многие пытаются взломать этот код, но результата нет.
Интерактивная авторизация заслужила наивысшие отзывы. StarLine A91 — это особое шифрование в обоих брелках.
Режим «Мегаполис»
На больших парковках не так-то просто включить или выключить сигнализацию на машине.Причина тому — радиопомехи. В нашем веке их так много, что для бюджетных будильников нужно воткнуть брелок в носик будильника. Разработчики StarLine A91 оснастили брелком запатентованным узкополосным OEM-трансивером с частотной модуляцией. Проще говоря, теперь прием и обработка сигнала происходит в узкой полосе с удвоенной силой.
Некоторые нюансы брелока
Кроме того, что было сказано выше, брелок полностью на русском языке. Это значительно облегчает операцию.Иконки, которые в нем, довольно большие и разные, пропустить или перепутать стало намного сложнее. Несмотря на то, что в коробке с автосигнализацией есть целый буклет с информацией о том, как расшифровывается каждый значок на экране, понять, что к чему, можно даже интуитивно. В брелке с жидкокристаллическим дисплеем мягкая подсветка. Второй брелок напоминает коробочку с несколькими кнопками.
Что касается частотного диапазона управляющего радиосигнала, то его параметры варьируются в пределах 433.05 и 439,79 МГц. Если перевести это в кадры, результат впечатлит любого — до 1800 метров дальность приема сигналов тревоги и до 800 метров дальность управления самим брелоком.
Особенности подключения, конфигурация
Не зря в комплект StarLine A91 входит руководство по эксплуатации и установке. Если внимательно его изучить, проблем с установкой не возникнет, а все детали будут необходимыми и актуальными.Предположим, что в некоторых отечественных автомобилях не будет полного совпадения с картой, предоставленной производителем, общий принцип прост и понятен.
Установка сигнализации StarLine A91 занимает довольно много времени из-за большого количества датчиков и других элементов. Но потраченное время того стоит. Напомним, что автозапуск StarLine A91 отвечает за шестиконтактный разъем.
Способ установки сигнализации «СтарЛайн» подключается по прилагаемой схеме.Единственное, если есть клемма 15/2, то она подключается, а в машинах с МКПП на основной клеммной колодке перерезается шлейф.
Гусеничное соединение
Так как в автосигнализации присутствует возможность управления мотором, необходимо правильно реализовать эту функцию. Для этого к катушке реле подключается черно-желтый провод питания, контакты которого при замыкании повторяют нажатие кнопки.
Далее синий шнур подключается к разъему педали тормоза.При нажатии на педаль в проводе появляется напряжение. Наша цель — имитировать нажатие на педаль в автомобиле кнопкой «пуск». Таким образом программируется функция 8.
Настройка сигнализации
Многие покупатели оставляют не очень хорошие отзывы. Они подчеркивают, что StarLine A91 сложен в установке и настройке. Но, следуя простым правилам, изложенным в инструкции, настройка займет не так много времени. Кастомизация, а именно самая сложная ее часть — это, собственно, настройка брелоков.Проходит в несколько этапов:
Необходимо нажать кнопку Valet шесть-десять раз при полностью выключенном двигателе. Вы можете найти эту кнопку в трех местах: под ящиком для хранения вещей, под рулевым колесом или в блоке предохранителей. Это будет началом регистрации брелоков.
Запускаем двигатель. Не бойтесь, если сирена сработает. Она «поет» минимум семь раз (но не больше десяти). Это доказательство того, что все сделано правильно: система, отвечающая за противоугонную защиту, распознает необходимые сигналы.
Удерживая одновременно кнопки 2 и 3 на пульте, нужно дождаться характерного сигнала и только потом отпустить его. Один сигнал будет для вас подтверждением того, что сигнализация работает и брелок настроен правильно.
Датчик удара
Один из мелких недостатков автосигнализации StarLine A91, цена на которую обычно привлекает, ведь в среднем она достигает 7-8 000 российских рублей, датчик удара есть. Некоторые недаром говорят, что он слишком чувствителен для аппарата.Те, у кого есть эта сигнализация, могут пожаловаться, что она иногда срабатывает без видимой причины.
Для решения этой проблемы нужно посмотреть, что в инструкции по эксплуатации StarLine A91 рекомендовано в этом случае. И совет там примерно такой: уменьшите чувствительность через блок управления устройством. Отключить такой датчик ни в коем случае нельзя, ведь тогда в автосигнализации просто нет смысла. Если долгая настройка не принесла результата, обратитесь к специалистам.
Открытие багажника
В некоторых случаях, даже если это соблюдено в инструкции по установке StarLine A91, багажник может не открываться нажатием кнопки. Причин может быть несколько, но наиболее частая из них — разрядка батареи пульта ДУ. Если у вас все правильно подключено, а аккумулятор заменили не так давно, есть смысл показать автосигнализацию мастеру.
Достоинства данной системы безопасности
Главное преимущество — безопасность.О том, насколько хороша эта машина, говорят многочисленные отзывы. StarLine A91 — пусть и не новейшая, но надежная и проверенная временем автомобильная охранная система. Его интерактивный управляющий код гарантирует надежную защиту.
Даже при рекордных температурах сигнализация не выходит из строя. Все работает плавно и четко. А благодаря автозапуску двигателя вы можете защитить машину от переохлаждения.
Управление в StarLine A91 настолько простое, что даже ребенок сможет освоить его, а его ударопрочный брелок для ключей застрахован от ударов и падений.Его внешний и внутренний дизайн прост и понятен.
Сигнализация
может быть настроена как схемой, так и курсорным методом. Однако при установке температуры запуска, если значок не активирован, это означает, что не все соблюдаются в инструкции StarLine A91.
Благодаря передовым технологиям сигнализация достаточно энергоэффективна. Если говорить цифрами, то в режиме защиты аккумулятора устройства хватает на два месяца.
Как уже говорилось выше, в комплект входит одно необычное устройство — антенна, которая помогает находить безделушки в случае их утери.Это очень оригинальный ход. Одна проблема — не потерять этого помощника.
недостатки
Из очевидных недостатков можно выделить тот факт, что установка сигнальной системы сложна и имеет ряд мелочей, которые необходимо учитывать. Многие говорят, что сигнализация StarLine A91 прекрасна, но установку лучше доверить профессионалам. Самые «популярные» неисправности, возникающие в этой системе, часто связаны с неправильной установкой, но иногда это не единственное.
Хотя производитель уверяет, что устройство является энергоэффективным, брелок с экраном часто требует замены аккумулятора. Скорость разряда увеличивается с морозом.
После нескольких сезонов активного использования датчик удара приходит в негодность. В редких случаях его нужно просто отрегулировать, но чаще всего спасает замена.
Кстати, если говорить о датчиках, особенно сложно настроить сирену — датчик чувствительности. Мы уже описали способ решения этого вопроса, но как ни крути, это недостаток.
Цена
Это то, что, с одной стороны, является преимуществом, но некоторые относят стоимость системы безопасности к недостаткам. Причина тому — общепринятое мнение о том, что хороший товар не может иметь низкой стоимости. Отчасти такое мышление оправдано: за хорошую машину нужно хорошо платить разработчикам, тем, кто все просчитывал и производил. Плюс налоги и патенты. Но компания «СтарЛайн» русская. Это означает, что с его товаров взимается комиссия за вычетом комиссионных за продажу товаров в стране происхождения.Это значительно снижает стоимость по отношению к популярным европейским брендам. В среднем комплект будет стоить 8 000 рублей.
выводов
Итак, что у нас есть? Довольно качественная бытовая сигнализация по приятной цене. Ее особый тип шифрования защитит машину от угона и позволит автовладельцу мгновенно получить уведомление о том, что такая попытка была предпринята. Более того, в холодное время года можно дистанционно включить двигатель автомобиля. Это могут быть далеко не все автосигнализации. Недостатки есть, но они не катастрофичны.
Схемы подключения автомобильной сигнализации Chevrolet
Независимо от того, являетесь ли вы опытным установщиком автосигнализации Chevrolet, поклонником Chevrolet Performance или начинающим энтузиастом Chevrolet с Chevrolet, электрическая схема автомобильной сигнализации Chevrolet может сэкономить вам много времени. Одна из самых трудоемких задач по установке послепродажной автосигнализации, безопасности автомобиля, дистанционного запуска автомобиля, автоматического дистанционного стартера, датчика удара, датчика наклона, датчика автосигнализации, автосигнализации, системы безопасности автомобиля, двусторонней автосигнализации, автосигнализации. , автомобильная охранная сигнализация, автоматическая сигнализация, удаленный стартер, автоматический стартер, удаленное закрывание окна, отключение стартера — это определение правильного цвета автомобильных охранных проводов для Chevrolet.
Если вы устанавливаете какие-либо из этих компонентов безопасности в свой Chevrolet Astro, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Aveo, Chevrolet Beretta, Chevrolet Blazer, Chevrolet Camaro, Chevrolet Caprice, Chevrolet Cavalier, Chevrolet Corsica, Chevrolet Corvette, Chevrolet Celebrity, Chevrolet Colorado, Chevrolet Equinox, Шевроле HHR, Шевроле Импала, Шевроле Люмина, Шевроле Малибу, Шевроле Монте-Карло, Шевроле Орландо, Шевроле S10 Пикап, Шевроле Сильверадо, Шевроле Спарк, Шевроле ССР, Шевроле Субурбан, Шевроле Тахо, Шевроле Трекер, Шевроле Трейлблейзер, Шевроле Траверс, Шевроле Наши схемы подключения автомобильных сигнализаций Venture или Chevrolet Volt помогут вам выбрать размер лампы фар, необходимый для ближнего или дальнего света, и сэкономить время.Кроме того, найдите автомобильные лампочки других размеров, включая противотуманные фары, фонари заднего хода, указатели поворота, стоп-сигналы и многое другое. Это так просто!
Персонал Modified Life взял все электрические схемы автомобильной сигнализации Шевроле, электрические схемы системы безопасности автомобиля Шевроле, схемы проводки автомобильной сигнализации Шевроле, схемы проводки системы безопасности автомобиля Шевроле, схемы безопасности автомобиля Шевроле, схемы проводки дистанционного стартера Шевроле и каталогизировал их в Интернете. для наших посетителей, чтобы использовать их бесплатно. Наши автомобильные электрические схемы позволяют вам наслаждаться вашей новой автомобильной охранной электроникой, а не тратить бесчисленные часы, пытаясь выяснить, какие провода и куда идут.
Не стесняйтесь использовать любую схему подключения автосигнализации Chevrolet, указанную на сайте Modified Life, но имейте в виду, что вся информация здесь предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий, и большинство электрических схем безопасности автомобиля, перечисленных на нашем веб-сайте для энтузиастов представлены сообществом Modified Life. Вы используете информацию о проводке на свой страх и риск. Всегда проверяйте все провода, цвета проводов и схемы, прежде чем применять любую информацию, найденную здесь, к вашему Chevrolet.
Запрос схемы подключения автосигнализации
Если вы не можете найти проводку вашей автомобильной сигнализации, схему подключения автомобильной системы безопасности или схему подключения автоматической сигнализации на Modified Life, пожалуйста, не стесняйтесь размещать запрос схемы подключения автомобильной сигнализации на этой странице, и мы сделаем все возможное, чтобы найти вам диаграмма, схема или информация, необходимая для вашей мобильной системы безопасности.
Добавление дополнительной информации
Если вы хотите помочь сообществу Modified Life, добавив на наш ресурс схему провода безопасности автомобиля, схему подключения автомобильной сигнализации, схему подключения дистанционного стартера автомобиля, схему подключения автоматического дистанционного стартера или схему подключения автоматической системы безопасности, пожалуйста, не стесняйтесь публиковать любые дополнительную информацию об автомобильной аудиосистеме или проводке автомобильной электроники на этой странице.
Бортовой компьютер («Нива Шевроле»): инструкция и установка
Автомобиль играет важную роль в жизни многих людей, и хотелось бы, чтобы он работал без сбоев, когда это действительно необходимо.Для диагностики возможных проблем производители вводят широкий спектр электронных датчиков, позволяющих своевременно реагировать на различные отклонения в нормальной работе всех автомобильных систем. Для того, чтобы водитель мог получать информацию об изменениях во времени, требуется визуализация измерений, в которой действуют несколько управляющих цветных диодов на панели приборов или более продвинутая версия — бортовой компьютер. «Нива Шевроле» выпускается с контрольными лампами, но возможна их замена на полноценный прибор для контроля и диагностики автомобильных систем.
Базовые концепции
Чем отличаются обычные компьютеры: производительность и модели автомобильной электроники отличаются друг от друга функциональными возможностями. Начнем с понимания, что такое бортовой компьютер на Шевроле Нива, что лучше выбрать, чтобы не переплачивать за «лишние» опции.
Разработаны упрощенные модели для контроля расхода топлива, расчета времени в пути, средней скорости и некоторых других ключевых параметров. Такие устройства называются маршрутными компьютерами и используются в основном в транспортных средствах для перевозки грузов.Ограниченный функционал не позволяет отображать большой объем диагностической информации о работе различных систем автомобиля. Другое дело — полноценный бортовой компьютер на Шевроле Нива. Инструкция к такому аппарату изобилует описанием всевозможных функций, вплоть до принудительного вмешательства в работу двигателя и других систем.
Популярное решение
На базе Тольяттинского государственного университета в 2007 году создано предприятие по разработке и производству электронных автомобильных систем.Для каждой современной модели ВАЗа выпускался бортовой компьютер «Персонал», в том числе и на «Шевроле Нива». С 2009 года устройство State Chevy официально разрешено к применению в этих моделях автомобилей. Одна из самых популярных моделей — «State of Matrix» различных модификаций. Это устройство совместимо с контроллерами Bosch MP7.0 и M7.9.7 и работает по стандартному протоколу LADA OEM.
Помимо сбора и вывода диагностической информации на экран, устройство может управлять электрическим вентилятором двигателя и фарами.В настройках можно снизить температуру воздушного охлаждения карбюратора, а автоматическое включение света фар избавит водителя от лишних забот, более того, умное устройство предупредит об отключенных фарах при остановке двигателя. Помимо стандартного бортового компьютера, модель обладает широким набором других функций: диагностика по более чем десятку параметров, расшифровка и учет системных ошибок, мультидисплей и динамика, а также специальная настраиваемая функциональная клавиша и традиционный будильник. для цифровых устройств.Этих характеристик хватает большинству пользователей, приобретающих бортовой компьютер. «Нива Шевроле» под присмотром электронного помощника сможет вовремя проходить ТО и ремонтироваться гораздо реже.
Альтернативные модели
Помимо «Chevy Matrix», «Staff» выпускает универсальные модели с креплением на лобовое стекло, также в продаже имеются различные варианты от других производителей. Специально для этой автомобильной марки разработан более совершенный образец мобильного телефона, чем описанный выше бортовой компьютер.«Нива Шевроле» от Multitronics C-570 готова предоставить информацию, которая большинству рядовых автовладельцев будет лишней. Кроме того, компьютер совместим с таксометром и парктроником, способен контролировать качество топлива и оснащен большим цветным дисплеем, способным отображать данные даже в виде графиков. Модель актуальна для таксистов и других специалистов, которым необходима дополнительная настройка и диагностика системы. Prestige-V55-01 — это универсальный бортовой компьютер, совместимый с различными марками автомобилей.Помимо основных функций полноценного автомобильного компьютера, модель можно использовать как видеомагнитофон для ограниченного использования.
Предварительная настройка
Производители заявляют, что их установка электронного устройства не слишком сложна, но для подключения устройства к автомобилю потребуются хотя бы базовые навыки и предельная точность. Действовать нужно по инструкции, чтобы избежать возможных проблем, причиной которых может быть неправильно установленный бортовой компьютер.«Нива Шевроле», как и любой другой автомобиль, требует обесточивания при любых действиях с электросистемой, для чего необходимо снять и снять с аккумуляторной батареи «минусовую» клемму, которую в народе называют «массой». Также вы должны убедиться, что у вас есть иммобилайзер, если у вас его нет, вам придется эмулировать перемычку на OBD, как показано на рисунке. Это временная внешняя перемычка, для постоянного подключения лучше использовать клеммы.
Процедура замены BCL
Для моделей, которые заменяются «ламповым блоком» на панели:
Панель приборов следует снимать осторожно, для этого необходимо открутить винты, 2 из которых находятся над рулевым управлением. колонка, прямо над спидометром и тахометром.Остальные 2 винта находятся под декоративными вставками справа.
После снятия панели можно освободить блок сигнальных ламп от защелок. Перед демонтажем БКЛ необходимо запомнить порядок подключения разъемов, мало ли что.
Вилка с шестью контактами для подключения к компьютеру, в ней должен быть подходящий разъем.
Для подключения зажигания потребуется Т-образный отвод. 1 контактный шестиканальный разъем необходимо подключить к проводу прикуривателя или зажигания.
Следующий пункт — подключение бортовой диагностики, разъем находится справа от рулевой колонки.
Для компьютера потребуется источник питания, для которого следует использовать один из 12-контактных разъемов внутри приборной панели. Чтобы не запутаться в проводах, производители проводят стандартизированную цветовую дифференциацию:
Красный и красно-черный цвета обозначают основное питание +12 В.
Оранжевая изоляция означает провод зажигания.
Белый и красно-белый цвета используются в общих фарах автомобиля.
Черная маркировка провода — минус или масса.
Теперь вы можете установить компьютер в панель и закрепить его на месте.
Второе поколение «Шевроле Нива»
Установка бортового компьютера на «Шевроле Нива» Последние выпуски несколько отличаются от описанных ранее. Есть некоторые тонкости подключения зажигания вместо разъема, который крепится к блоку лампы.Более подробную информацию можно найти в соответствующем месте инструкции. Модель последнего поколения по умолчанию оснащена системой безопасности, это необходимо учитывать при подключении диагностического разъема.
Универсальные модели BC
Такие модели оснащены стандартными трубами и проводами достаточной длины, что облегчает установку устройства на лобовое стекло. Внимательно прочтите инструкции к каждой модели, чтобы понять все разъемы и соединения.
Первый пуск и эксплуатация
После установки и включения бортовых компьютеров «Персонал» и некоторые другие модели работают в демонстрационном режиме, до запуска «Нива Шевроле». Ошибки бортового компьютера при включении питания могут быть связаны с неправильным выбором типа блока управления. В этом случае вам придется вручную настроить этот параметр через меню компьютера. Для получения подробной информации о подробных настройках, пожалуйста, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к устройству.
Aptiv PLC (ранее Delphi Automotive PLC)
1991
Компания была образована как «Группа автомобильных компонентов», когда GM организовала производство компонентов.
1995
Принято название Delphi Automotive Systems.
1997
GM передала Delco Electronics в бизнес-сектор компании в связи с выделением GM своего подразделения оборонной электроники.
1998
Компания
была зарегистрирована в Делавэре как дочерняя компания GM
.
январь 1999
Компания стала независимой компанией в соответствии с условиями Генерального соглашения о разделении, сторонами которого являются Компания и GM.
февраль 1999 г.
Компания стала публичной компанией в результате IPO.
Май 1999
Выделение из GM путем распределения оставшихся акций компании, принадлежащих GM.
март 2002 г.
Delphi Automotive Systems Corporation переименована в Delphi Corporation.
ноябрь 2003 г.
Приобретена компания Grundig Car InterMedia System GmbH примерно за 39 миллионов долларов США за вычетом приобретенных денежных средств. Grundig — это производитель полной линейки автомобильных аудиосистем, телематических устройств и других продуктов для автомобильных развлечений.
Ноябрь 2004 г.
Компания и Furukawa Electric Co., Ltd. создаст новое совместное предприятие в Северной Америке для разработки, производства и продажи жгутов проводов.
июль 2005 г.
продал свою линейку аккумуляторов, за исключением двух предприятий в США, компании Johnson Controls за 202,5 миллиона долларов США.
июль 2005 г.
Продал все принадлежащие ей акции Akebono Brake Industry Co., Ltd.
Октябрь 2005 г.
Дела Компании по главе 11 были поданы в суд по делам о банкротстве США.
март 2006 г.
Создано совместное предприятие с европейским поставщиком тормозных систем Roland Brake Systems для производства тормозных накладок в Индии.
2 квартал 2006 г.
Сделала дополнительные инвестиции в Shanghai Delphi Automotive Air Conditioning Co. («SDAAC») примерно на 14 миллионов долларов США, что увеличило ее долю в капитале SDAAC с 34 до 50 процентов.
Апрель 2006 г.
Открытие «Китайского технического центра (СТС)», новой научно-исследовательской базы в Шанхае, Китай.
Август 2006 г.
Объявлено о роспуске совместного предприятия по изготовлению ремней безопасности с Ashimori Industry Co., Ltd.
октябрь 2007 г.
Открыто совместное предприятие по производству ремней безопасности с Beijing Automotive Industry Holding Company Ltd. (BAIC).
Январь 2008 г.
Суд США по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка вынес постановление, подтверждающее первую поправку к совместному плану реорганизации.
Октябрь 2008 г.
Поданы изменения к первой поправке к совместному плану реорганизации.
март 2009 г.
Компания и GM договорились внести поправки в соглашение GM об авансе ликвидности и увеличить обязательства GM с 300 миллионов долларов США до 450 миллионов долларов США.
Октябрь 2009 г.
Объявил о фактическом завершении своего плана реорганизации, поскольку он вышел из защиты от банкротства согласно Главе 11.
2010
Передала Autoliv операции по производству систем защиты пассажиров (Корея и Китай), активы Pyrotechnic Safety Switch в Европе и свою 51-процентную долю в китайском производителе ремней безопасности Beijing Delphi Automotive Safety Products Co.
ноя 2011
Delphi PLC котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Октябрь 2012 г.
Приобретено подразделение моторизованных транспортных средств (MVL) группы FCI.
Сентябрь 2014 г.
Приобретение Antaya Technologies Corp., крупнейшего производителя стеклянных разъемов для автомобильной промышленности в Северной Америке.
Сентябрь 2014 г.
Приобретена компания Unwired Technology LLC, поставщик модулей мультимедийной связи.
Апрель 2015
Завершил выход своего подразделения «Электропроводка» в Аргентине, о котором ранее сообщалось в сегменте «Электрическая / электронная архитектура».
июнь 2015
Продал бизнес-подразделение Thermal Systems компании Mahle GmbH за денежное вознаграждение примерно в 660 миллионов долларов США.
Июл 2015
Приобретена компания Ottomatika, Inc., разработчик программного обеспечения для автоматизированных систем транспортных средств, за 32 миллиона долларов США.
Июл 2015
Завершила продажу своего бизнеса систем приема, о котором ранее сообщалось в сегменте электроники и безопасности Компании, состоящем из автомобильных антенн и автомобильных ТВ-тюнеров, китайской компании Northeast Industries Group Corp примерно за 25 миллионов долларов США.
Сентябрь 2015
Продал свою оставшуюся 50% долю в совместном предприятии Korea Delphi Automotive Systems Corporation, первоначально входившем в ее подразделение Thermal Systems, своему партнеру за 70 миллионов долларов США.
Ноябрь 2015 г.
Приобрела Control-Tec, LLC, ведущего поставщика телематических решений и облачных решений для анализа данных, по цене покупки 104 миллиона долларов США на момент закрытия.
декабрь 2015
Приобретение HellermannTyton Group PLC, производителя решений для управления кабелями, за 1 фунт стерлингов.07 млрд.
Март 2016
Закрыла продажу своей 50-процентной доли в совместном предприятии Shanghai Delphi Automotive Air Conditioning одному из партнеров по совместному предприятию Delphi, Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd.
Март 2016
Приобрел 100% акций PureDepth, Inc., ведущего поставщика технологий 3D-дисплеев, примерно за 15 миллионов долларов США.
Дек.2016
Завершил продажу своего подразделения мехатроники, о котором ранее сообщалось в рамках сегмента «Электроника и безопасность», за чистую денежную выручку в размере около 197 миллионов долларов США.
Январь 2017 г.
Завершено приобретение Movimento, поставщика беспроводных решений для управления жизненным циклом программного обеспечения и управления данными.
Ноябрь 2017 г.
Завершено приобретение компании nuTonomy, Inc., разработчика программного обеспечения для автономного вождения.
Декабрь 2017
Завершено выделение Delphi Technologies, компании, специализирующейся на разработке технологий трансмиссии.
июнь 2018
Приобрел 100% акций КУМ, специализированного производителя разъемов для автомобильной промышленности, на общую сумму 526 миллионов долларов.
Октябрь 2018
Приобрел 100% акций Winchester Interconnect («Винчестер»), ведущего поставщика решений межсоединений, разработанных на заказ, для приложений в суровых условиях, примерно за 682 миллиона долларов.
Апрель 2019
Открытие Китайского автономного центра мобильности в Шанхае.
Март 2020
Основание Motional, совместного предприятия с Hyundai в области технологий автоматизированного вождения.
Chevrolet Tahoe (2005) — схема предохранителей
Chevrolet Tahoe (2005) — схема предохранителей
Год выпуска: 2005
Блок предохранителей в панели приборов
Дверца доступа к блоку предохранителей находится на панели приборов со стороны водителя.
Chevrolet Tahoe — блок предохранителей — блок предохранителей панели приборов
Предохранители
Использование
Задний дворник
Переключатель стеклоочистителя заднего стекла
SEO ACCY
Дополнительное оборудование для специального оборудования
WS WPR
Стеклоочистители
TBC ACCY
Аксессуар для контроллера кузова грузовика
IGN 3
Зажигание, подогрев сидений
4WD
Система полного привода, вспомогательная аккумуляторная батарея
HTR Кондиционер
Система климат-контроля
ЗАМОК
Реле замка двери с электроприводом (функция блокировки)
ОВК 1
Внутреннее зеркало заднего вида, система климат-контроля
L ДВЕРЬ
Соединение ремня безопасности двери водителя
КРУИЗ
CRUISE Control
РАЗБЛОКИРОВАТЬ
Реле замка двери с электроприводом (функция разблокировки)
RR FOG LP
Задний противотуманный фонарь (только экспорт)
ТОРМОЗ
Антиблокировочная тормозная система
РАЗБЛОКИРОВКА ДРАЙВЕРА
Реле замка двери с электроприводом (функция отпирания двери привода)
IGN 0
PCM, TCM
TBC IGN 0
Контроллер кузова грузовика
VEH CHMSL
Высокий стопорный сигнал для транспортных средств и прицепов
LT TRLR ST / TRN
Левый указатель поворота / стоп-сигнал прицепа
LT TRN
Левый указатель поворота и боковые габариты
VEH STOP
Автомобильные стоп-сигналы, тормозной модуль, электронный блок управления дроссельной заслонкой
RT TRLR ST / TRN
Правый указатель поворота / стоп-сигнал прицепа
РТ РНН
Правые указатели поворота и боковые габариты
КОРПУС
Разъем Harmess
ДДМ
Модуль двери водителя
AUX PWR 2
Розетка в задней части багажного отделения
ЗАМКИ
Система дверного замка с электроприводом
TBC 2C
Контроллер кузова грузовика
ВСПЫШКА
Модуль прошивки
CB LT ДВЕРИ
Автоматический выключатель стеклоподъемника левого стеклоподъемника
TBC 2B
Контроллер кузова грузовика
TBC 2A
Контроллер кузова грузовика
Вспомогательный блок центральной панели приборов
Вспомогательный блок центральной панели приборов расположен под приборной панелью слева от рулевой колонки.
Chevrolet Tahoe — блок предохранителей — центральная панель приборов
Устройство
Использование
SEO
Опция специального оборудования
ПРИЦЕП
Проводка тормозов прицепа
UPFIT
Upfitter (не используется)
SL RIDE
Соединение жгута проводов управления ходом
HDLR 2
Разъем проводки обшивки потолка
КОРПУС
Разъем электропроводки кузова
HDLNR 1
Разъем электропроводки обшивки потолка 1
ЗАПАСНОЕ РЕЛЕ
Не используется
CB SEAT
Автоматический выключатель модуля сиденья водителя и пассажира
CB RT ДВЕРЬ
Автоматический выключатель правого стеклоподъемника
ЗАПАСНОЙ
Не используется
ИНФОРМАЦИЯ
Подключение жгута проводов информационно-развлекательной системы
Подкапотный электрический центр
Подкапотный электрический центр расположен в моторном отсеке со стороны водителя рядом с аккумуляторной батареей.
Chevrolet Tahoe — блок предохранителей — моторный отсек
* 1 — бензиновый двигатель и топливная рампа № 2
* 2 — Бензиновый двигатель и топливная рампа № 1
* 3 — Бензиновый двигатель; Датчик кислорода
* 4 — Бензиновый двигатель; Датчик кислорода
* 5 — Зажигание ПКМ
Предохранители
Использование
Свеча накаливания
Не используется
ПОДАРОЧНАЯ ПОДАЧА
Бензиновый аксессуар Power
ГИБРИДНЫЙ
Гибрид
ШПИЛЬКА № 1
Вспомогательный источник питания (только для одной батареи и дизелей) / двойной батареи (TP2) Не устанавливайте предохранитель.
MBEC
Центральная электрическая подача питания по средней шине, передние сиденья, правые двери
ВОЗДУХОДУВКА
Передний вентилятор климат-контроля
LBEC
Электроцентр с левой шиной, дверные модули, дверные замки, розетка вспомогательного питания — задняя грузовая зона и панель приборов
ШПИЛЬКА 2
Электропитание вспомогательного оборудования / Электропроводка прицепа Подача тормоза
АБС
Антиблокировочная система тормозов
VSES / ECAS
Устойчивость автомобиля
IGN A
Iqnition Power
IGN B
Iqnition Power
LBEC 1
Центр электрооборудования с левой шиной, левая дверь, контроллер кузова грузовика, модуль указателя поворота
TRL PARK
Стояночные огни, проводка прицепа
RR PARK
Правый задний стояночный и боковой габаритный фонарь
LR PARK
Левый задний стояночный и боковой габаритный фонарь
PARK LP
Реле стояночных огней
СТАРТЕР
Реле стартера
INTPARK
Лампы внутреннего освещения
СТОП LP
Стоп-сигналы
TBC BATT
Подача батареи контроллера кузова грузовика
ВЕРХНЯЯ КРЫША
Люк
SEO B2
Фонари внедорожные
4WS
Вентиляционный блок соленоида / модуль QUADRASTEER Power
RR HVAC
Задний климат-контроль
AUX HVAC
Розетка вспомогательного питания — Консоль
IGN 1
Реле зажигания
PCM 1
Модуль управления трансмиссией
ETC / ECM
Электронное управление дроссельной заслонкой, электронный контроллер тормоза
OnStar / Развлечения для пассажиров задних сидений
РАДИОУСИЛИТЕЛЬ
Радиоусилитель
RH HID
Не используется
EAP
Электрические регулируемые педали
TREC
Модуль полного привода
SBA
Дополнительный ассистент торможения
Блок предохранителей вспомогательного электрического вентилятора охлаждения
Chevrolet Tahoe — блок предохранителей — блок предохранителей дополнительного электрического вентилятора системы охлаждения
Предохранители
Использование
ОХЛАЖДЕНИЕ / ВЕНТИЛЯТОР
Вентилятор охлаждения
ОХЛАЖДЕНИЕ / ВЕНТИЛЯТОР
Предохранитель реле вентилятора охлаждения
ОХЛАЖДЕНИЕ / ВЕНТИЛЯТОР
Предохранитель вентилятора охлаждения
Реле
Использование
ОХЛАЖДЕНИЕ / ВЕНТИЛЯТОР 1
Реле вентилятора охлаждения 1
ОХЛАЖДЕНИЕ / ВЕНТИЛЯТОР 2
Реле вентилятора охлаждения 3
ОХЛАЖДЕНИЕ / ВЕНТИЛЯТОР 3
Реле вентилятора охлаждения 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Назначение клемм и жгутов для отдельных разъемов зависит от уровня комплектации, модели и рынка автомобиля.
Почему греется Нива. Нива Шевроле с подогревом
При работающем двигателе исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в системе охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: поломка блока головки блока цилиндров, перекос головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели Любой машины есть указатель температуры охлаждающей жидкости.Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда обращаем внимание на это устройство и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившиеся из-под капота пары или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но паровые клубы не вылезают из-под капота, полностью открыть кран отопителя и воздушную заслонку Регулировка расхода воздуха, включить отопитель мотор на максималку.
Включите сигнализацию, нажмите педаль сцепления и по инерции автомобиля постарайтесь плавно съехать к краю проезжей части и максимально остановиться у обочины, а по возможности — вне проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным на полную мощность подогревателем.
Предупреждение
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранить герметичность системы охлаждения. Если у меня лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выбивания жидкости из-под заглушки, двигатель придется немедленно остановить!
После остановки перегретого двигателя возможен локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее соприкосновения с верхними частями двигателя и образование паровых пробок.Это явление называется «тепловым ударом».
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокального зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому его следует останавливать принудительно, либо плавно, нажав на пол «педаль газа», либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
Порядок оформления заказа
1. Откройте капот и осмотрите пространство наддува. Определите, откуда берутся пары.
Предупреждение
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко падает, жидкость закипает и брызги могут разлетаться. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно затяните сверху плотной толстой тряпкой и только после этого осторожно поверните пробку.
2. При осмотре двигателя обращать внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на резиновые шланги, радиатор, термостат.
3. Посмотрите под передними ковриками в салоне автомобиля — под ними нет протечек или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
Вы нашли поток?
№: см. Пункт 5
4. Разорванный шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Кожаный радиатор, термостат или обогреватель довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Предупреждения
Длительное использование воды вместо Тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса.
Никогда не затягивайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть при открытом капоте не менее 30 минут.
5. Пока двигатель не охлаждается, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
Да: см. Пункт 13
6. Проверить, работает ли датчик на электродвигателе вентилятора.Для проверки снимаем с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соединяем их между собой. Включите зажигание.
Вращаются ли лопасти вентилятора?
№: см. Пункт 8
7. Довести уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, концы проводов изолировать, чтобы они не приближались к «массе». Электродвигатель вентилятора будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности заменить датчик в радиаторе на хороший, а разбавленный водой токсол — на новый, так как температура замерзания такого «коктейля» намного выше.
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов идущих к датчику, то причиной может быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший мотор. Заменить предохранитель № 5 (монтажный блок типа 2114-3722010-60) или № 4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.
Для проверки результата замены замкните два провода, подключенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
Электродвигатель
заработал?
№: см. Параграф 10.
9. Удачной поездки!
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и запитайте аккумулятор напрямую от аккумулятора. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Предупреждения
Не сближайте провода друг с другом!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор тянулся в воздух через радиатор к двигателю, а направления потока воздуха и падающего (пути) потока совпадали.
Электродвигатель
заработал?
№: см. Пункт 12
11. Обратитесь в автосервис. Для проверки проводки или замены реле переключения вентилятора системы охлаждения.
12. Обратитесь в автосервис. Для проверки проводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
13. Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, регулирующего расход жидкости в системе охлаждения через радиатор или им (для ускорения прогрева прогрева двигателя).
14. Для проверки термостата необходимо проверить температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором на двигателе отопления. Если нижний шланг радиатора холодный — неисправен термостат, циркуляции по радиатору нет.
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан, закупоривающий расширительный бачок. Он поддерживает избыточное давление не менее 0.1 МПа в системе (1,1 кгс / см 2). При этом температура кипения воды повышается до 120 ° C, а токсола до 130 ° C. К сожалению, когда клапан находится в закрытом положении, наблюдается значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс / см 2)], что может привести к поломке расширительного бачка или одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие защемления нажатием пальца.Если есть сомнения, замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с «тепловым ударом», закипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год промывать ячейки водоструйного радиатора высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу падающему воздушному потоку, а затем в его сторону, чтобы удалить грязь с поверхности радиатора, нанести вредных насекомых и насекомых. дорожный мусор.Это частично восстанавливает работоспособность радиатора.
Что тут сказать — это так сказать поломка преследует меня с прошлой машины, тогда была шестерка, ох уж и любил греться даже с включенной печкой. Купил вот Ниву Шевроле 2004 года — опять то же самое — начал греться. Исправлено, но не полностью, не работает один вентилятор. Снова и поменяй. Поэтому решил сделать здесь закуску-азартную игру для начинающих водителей, чтобы они поняли, почему нагревается их чевик и как это исправить.И вообще в какую сторону смотреть)) А то ехать и постоянно смотреть на датчик температуры не особо приятно, правильно))
1. Первое и самое главное — закончился тосол / антифриз, а значит помпу тупо нечем гнать через систему охлаждения. Проверить просто — заглянуть в расширительный бачок, если охлаждающей жидкости нет или меньше нормы, нужно долить. Или искать, где перевернут Тосол. Если нет, то он должен откуда-то прийти.
Вариантов здесь тоже несколько.Первый — глупый со временем закончился, потому что он тоже испаряется. А потому следите за уровнем охлаждающей жидкости (СОЖ).
Второй — проточный по форсункам. Проверяем на герметичность, вытаскиваем хомуты, есть возможность поменять все форсунки на верность. Если есть сток — сразу заметьте сырость в моторном отсеке, да и будет задерживать испарившийся тозол при включении печки.
Третий протекает через радиатор, тоже часто выходили из строя.Если приручили радиатор, не экономьте, купите сразу котел — он круче алюминиевый, если часто выезжаете на бездорожье, то не думайте, сразу ставьте медь, ибо легче кипятить легче. А медь отдает тепло гораздо холоднее алюминия.
Четвертый — накрыл насос и протекает через него. Я просто как помпу купил и отдал в сервис. Насосы вообще летают очень часто, так что не удивляйтесь.
2. Вентиляторы — их тоже можно «прилепить», и отдельно друг от друга.Как известно, в чевиках стоят карликовые «Карлсоны», правая (легковая) включалась раньше, на разных машинах Разные, но в районе 93-97 градусов, точно сейчас не помню. Второй — драйвер, включается позже, при серьезном перегреве — около 110 градусов и кидает, пока не упадет до 93. Оказывается, бывает, что при серьезном перегреве оба гребных винта забивают. А если, например, 120 градусов у вас 1 клапан — значит второму приказали долго жить.Кстати, может очень сильно, что на холостом ходу грязь просто высохла и высохла. Прикрутите рукой (только с непроверенным станком, проверьте).
3. Проверьте термостат и предохранители. Прогреваем машину до 100 градусов, затем выключаем и прикладываем руку к радиатору. Если холод — значит, термостат гоняет небольшой круг и охлаждающая жидкость не доходит до радиатора. Если жарко, но вентиляторы не включаются — значит реле, отвечающее за запуск «Карлсона», прикрыто. Измените то или другое.Если сгорели предохранители (у вентиляторов они в ногах пассажира, если что, такие большие красные 50 ампер), то и клапаны тоже рано или поздно не сработают в дороге закипишь. Или включите духовку на максимум, чтобы попасть туда))
4. Ремень генератора (он по совместительству отвечает за помпу и ГУР) — при слабом натяжении помпа будет слегка раскачиваться и двигатель тоже может греться. Если на приборах горит лампочка разряда АКБ и не идет заряд и машина сразу начала греться — то это опять мой случай когда.Итак, помпа перестала качать охлаждающую жидкость и двигатель резко закипел.
При работающем двигателе исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в системе охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: поломка блока головки блока цилиндров, перекос головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля есть указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне.К сожалению, мы не всегда обращаем внимание на это устройство и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившиеся из-под капота пары или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но паровые клубы не вылезают из-под капота, полностью откройте воздушный кран и воздушную заслонку управления потоком воздуха, включите электродвигатель отопителя, чтобы максимальная скорость.
Включите сигнализацию, разблокируйте педаль сцепления и по инерции автомобиля постарайтесь плавно съехать к краю проезжей части и максимально остановиться у обочины, а по возможности — вне проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода при полной мощности нагревателя.
Предупреждение
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранить герметичность системы охлаждения. Если у меня лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выбивания жидкости из-под заглушки, двигатель придется немедленно остановить!
После остановки перегретого двигателя возможен локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее соприкосновения с верхними частями двигателя и образование паровых пробок.Это явление называется «тепловым ударом».
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокального зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому его следует останавливать принудительно, либо плавно, нажав на пол «педаль газа», либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
Порядок заказа
1. Откройте капот и осмотрите пространство наддува. Определите, откуда берутся пары.
Предупреждение
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко падает, жидкость закипает и брызги могут разлетаться. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно затяните сверху плотной толстой тряпкой и только после этого осторожно поверните пробку.
2. При осмотре двигателя обращайте внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.
3. Посмотрите под передними ковриками в салоне автомобиля — под ними нет протечек или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
Вы нашли поток?
№: см. Пункт 5
4. Разорванный шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Кожаный радиатор, термостат или обогреватель довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Предупреждения
Длительное использование воды вместо Тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса.
Никогда не затягивайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть при открытом капоте не менее 30 минут.
5. Пока двигатель не охлаждается, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
Да: см. Пункт 13
6. Проверить, работает ли датчик на электродвигателе вентилятора.Для проверки снимаем с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соединяем их между собой. Включите зажигание.
Вращаются ли лопасти вентилятора?
№: см. Пункт 8
7. Довести уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, концы проводов изолировать, чтобы они не приближались к «массе». Электродвигатель вентилятора будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности заменить датчик в радиаторе на хороший, а разбавленный водой токсол — на новый, так как температура замерзания такого «коктейля» намного выше.
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причиной может быть перегоревший предохранитель, неисправное переключающее реле или сгоревший мотор. Заменить предохранитель № 5 (навесной блок типа 2114-3722010-60) или № 4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.
Для проверки результата замены замкните два провода, подключенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
Электродвигатель
заработал?
№: см. Параграф 10.
9. Удачной поездки!
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и запитайте аккумулятор напрямую от аккумулятора. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Предупреждения
Не сближайте провода друг с другом!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор тянулся в воздух через радиатор к двигателю, а направления потока воздуха и падающего (пути) потока совпадали.
Электродвигатель
заработал?
№: см. Пункт 12
11 Обратитесь в автосервис. Для проверки проводки или замены реле переключения вентилятора системы охлаждения.
12. Обратитесь в автосервис. Для проверки проводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
13. Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, регулирующего расход жидкости в системе охлаждения через радиатор или им (для ускорения прогрева прогрева двигателя).
14. Для проверки термостата необходимо проверить температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором на двигателе отопления. Если нижний шланг радиатора холодный — неисправен термостат, циркуляции по радиатору нет.
Клапан пробки расширительного бачка играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима. Он поддерживает избыточное давление не менее 0.1 МПа в системе (1,1 кгс / см 2). При этом температура кипения воды повышается до 120 ° C, а токсола до 130 ° C. К сожалению, когда клапан находится в закрытом положении, наблюдается значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс / см 2)], что может привести к поломке расширительного бачка или одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие защемления нажатием пальца.Если есть сомнения, замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с «тепловым ударом», закипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год промывать ячейки радиатора струей воды высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу падающему потоку воздуха, а затем в его сторону, чтобы удалить грязь с поверхности радиатора, нанильные насекомые и дорожный мусор.Это частично восстанавливает работоспособность радиатора.
Признаки всех причин перегрева и закипания двигателя? Что делать, если двигатель закипел? Как добраться до дома? Есть несколько основных причин перегрева двигателя на ВАЗе. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, очень важно замечать признаки неисправностей в системе охлаждения на начальном этапе возникшей проблемы. В этом видео я постарался осветить все основные причины перегрева двигателя и закипания двигателя.Кроме того, я удалил отдельно подробные видео по каждой детали, занимающейся охлаждением двигателя: Как удалить авиадиспетчером ВАЗ Нива. Правильно снимаем воздушную пробку ВАЗ Нива http://youtu.be/bvsj8wbihva Проверка термостата ВАЗ Нива без снятия. Выбор термостата ВАЗ Нива http://youtu.be/1rfbpw3s6tw По всем приметам перфорированы колодки ГВС ВАЗ Нива. На всех этапах разрушения прокладки головки блока http://youtu.be/uuuveqxuk1m Признаки неисправности помпы.Выбираем помпу ВАЗ. Насосное устройство Нива ВАЗ. http://youtu.be/4aqfbj9vkfq. Все причины перегрева и закипания двигателя. Устранение причин перегрева ВАЗ Нива http://youtu.be/0swgbqh-rku. Подробный. Почему не включаются вентиляторы радиатора охлаждения Нива ВАЗ http://youtu.be/q-ds3xwdnxw
Комментарии
Алекс Троф
На форсунке семерки доступ к этому датчику очень простой …. а вот ….
макс Кренов
Спасибо за видео, Андрей.Прошу помочь советом)) Наконец то купил NIVO. Croc 2006 Инжектор. Масла в двигателе меньше минимума, залито полусинтетическое, но производитель фиг знает какое. Дак Вот что если я оливку проткну ??? Есть домики литровые (Магнум полусинтетические). Всего неделя покататься, а потом полностью поменяю. Просто с деньгами напрягся) Все поставил в ремонт.
Будаев Виталий
в блоке))))
Бондаренко Александр
Андрей Вопрос вот такая педаль сцепления, помазанная литоловая штанга теперь опять перешла.И еще скажи дураку Почему под ногами пассажира лежит кусок поролона? Спасибо.
Здравствуйте Андрей. У меня к вам вопрос, как смыть антифриз с радиатора. Те. Давно использовал антифриз (красный) и теперь хочу поменять на зеленый. У вас есть видео о чистке радиатора ?! Имею форсунку 3Д Нива 2012 года. Спасибо.
Андрей Помогите пожалуйста у меня Ниссан Максим 2001, А33, двигатель VQ30DE, вентилятор радиатора не включается все датчики поменяли, термостат тоже, диагностика показывает лямбда-зонд и не работал датчик воздуха ДМРВ сказали , может там датчик тепла какой то сильно включается печка потом работают вентиляторы, извините за ошибки, низкий вам поклон !!
Бекетс Салмерс
Здравствуйте Андрей, спасибо за полезное видео, хотел спросить, у меня тут инжектор инжектор и где-то через пару дней уровень Тосола понижается, так ушло где то 20л Тосла, а теперь почти каждый день я залейте воду, нет где проверял, в чем проблема? А вода для мотора небезопасна?
«Бедро снять и спрятать в лесу» Хккхкхх 🙂
Тагаев Тагаев
привет а на ВАЗ 2110 где стоит этот датчик.Поменял термодатчик, но тосол все равно кипит и где-то срабатывает вентилятор 95 99. И термостат поменяли. Любое чувство.
Валинуров Марсель
привет! Поменял Тосол в шнилл, двигатель нагревается до температуры 95-100 и начинает выкидывать тосол из бака, натягивая насадку на дроссельный узел, чтобы Тосол из бака уходит ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? что за…..???? Ранее был благодарен.
Валинуров Марсель
Походный чехол! У меня еще вопрос от болельщиков, они должны вместе сразу крутиться как на вашем поле или на шниве отдельно включать? У меня есть вкл.Только правая и левая того стоят. Проверил левый клапан. Рабочий, предубеждение. Целом, реле тоже, или может оставленный клапан резервный. ??????????
Эльмма Шафиков
Здравствуйте! Вот такой вопрос по помпе. Сегодня разобрал всю систему охлаждения. Термостат для выбросов. Но помпа хрустит а люфта практически нет. Совсем маленький. Неужели этот хруст может быть из-за тесноты ремня ГРМ? Хруст непостоянный, слегка понюхавшийся чехол снова уронит и снова упадет.Станок 2107.
Александр Савельев
Вы говорите потрогать нижнюю часть радиатора, если холодно, то виноват термостат. Радиатор у меня горячий, но верхняя часть холодная. Постоянно греется в пробке, минут за 2 может подняться до 100 градусов. Остывает не так быстро, только благодаря фанатам. Не могу понять, в чем проблема.
Новый зап. Театр не всегда хорош … на частые качество оставляет желать лучшего … На его 10к 3 поменяли заглушки на расширительном бочке и 3-й оказался рабочий (и самый дешевый за 50 руб.)
У меня карб ВАЗ 2110, по прямой 95 градусов держит на любой скорости.И вот на подъемнике стрелка поднимается в красную зону. Новый, форточка включена, датчик включения 87-92, насос рабочий, термостат выставил дупло (без внутреннего), пробку расширительную меняли 3 раза, но все равно на подъемниках 120 град. Что может быть?
да Супер Классно.
лев Воронцов
Здравствуйте, у меня такая проблема с перегревом машина не набирает обороты. Приходилось запихивать газ и вибрацию, в чем проблема?
Фурман Ведий
)))))))))))))))))
Амур Хагев
открыта масляная крышка открыта, там белый мутный цвет.Масло постоянно в норме. Что бы это могло быть ??? на газели?
Куба Альгабас
привет у меня проблема что я начинаю разгон тащить машину. И на спидометре больше 80 не поднимается авто
2007г.
Евгений Бурмакин
подскажите пожалуйста. Поменял ступичные подшипники и видимо из-за того, что они сначала плотно прижимаются, то колеса сильно крутятся (при владении конечно). Вопрос: — А как теперь их настроить? Я так понимаю нужно немного покататься, чтобы подшипники встали на свои места ????? Или есть какие-то нюансы ??
Мохаммед Жеткерген
Здравствуйте Андрей недавно купил инжектор ВАЗ 2110 8к Первый день проехал около 150км а потом начало бурлящее выкипать.Заранее спасибо
Мохаммед Жеткерген
Юрий Иванов
Здравствуйте, помогите? Проблема перегрева. Машина кипит, низ радиатор, холодный верх горячий. В верхнем шланге чувствуется закипание антифриза. Из шланга на расширительный бачок идет пар. Заменены термостат и крышка радиатора. Термостаты проверили в кастрюле, открыли. Без термостата проблема отпадает. Печка плохо греет лук, но греет. Будет ли машина перегреваться при прокладке без термостата? Может ли помпа давать такие симптомы? Посторонний шум Из насоса не слышно.Заранее спасибо. Хонда Акорд 1993 года 2.0 бензин.
Валерий Иванов
Спасибо! Нравиться!
Виктор Шуйский
Андрей, интересно ваше мнение. Сегодня лопнуло верхнее сопло печки в Урбане. Я живу в Сочи и работаю в горах. Ежедневно езжу на гору встряхивания 8 км. Подскажите, по какой причине насадку можно протянуть в верхнем месте насадки перед зажимом. Нива Урбан, машина проехала 11 тысяч. Думаю, что сама форсунка была неправильно одета, а с болтоном на горной дороге моторчик болтает относительно корпуса, тем самым вытащил форсунку.Вот как одеться, чтобы запаса насадки хватило на раскат мотора? Надеюсь понятно написал))
Ильинар Илинаров
Здравствуйте Андрей. Не надо делать подробное видео Про отопитель (если кран течет …, а что за кранель?) Нива и как смазать вентилятор, чтобы не делать на морозе. Некоторые в первый год свистят вентилятор печки. Мое мнение поторопился, чтобы Графика там и не парилась 🙂 Ну по поводу основной неисправности отопителя, особенно если на морозе далеко от города накрыли.Как быть? 🙂 Спасибо
Андрей, подскажите, если можно. Сегодня поменял стальную крышку бачка расширителя охлаждающей жидкости, на пластиковую. Затянул крышку до упора (она с клапаном). Двигатель начал запускать вентиляторы, но перед запуском вентиляторов что-то подустало в районе радиатора. Такое ощущение, что давить некуда. В расширительном бачке ничего не кипело. В чем может быть причина, я сильно перетянул ствол крышки удлинителя? Крышка клапана неисправна? Или это крышка радиатора? Спасибо!
NewyorkFlame NewyorkFlame.
что делать если расширитель цыпленка?
Спасибо за видео
Маханько Сергей
Андрей, расскажи как нибудь, как у тебя летит лампа давления масла. Меня беспокоит, что на моем поле после запуска двигателя лампа горит как 2 редкие 3 секунды. Масло Savalege. Может это в пределах нормы Нивы в 60 тысяч пробега?
Гроб Громов
Андрей, скажи, я не знаю, что делать. Пассат 1.8 На скорости до 110 Температура норма 85 и 90 начинаю лить двигатель кипит.Что я сделал поменял термостат 2 вещи. Сегодня почистил радиатор, скрывающий боковые крышки и почистил снаружи. Вентиляторы кстати часто срабатывают. Какие варианты еще есть. Что не трогал помпу без ремня есть люфт.
Кирильчук Олег
привет, у меня ВАЗ 2123 Юва Шевроле по твоей индикации: (Вентиляторы работают, термостат новый и работает) а Машына еще кипит и вентиляторы не включаются. Мы не можем найти причину закипания мотора.
Насардинова Оксана
привет Андрей У меня на Ниве 2124 левый вентилятор не работает из за чего может побить подскажите пожалуйста подождите ответа?
Насардинова Оксана
Андрей хотел сегодня утром завести машину а она не завелась, стартер крутится отлично как будто бензина нет и когда горит (!) Значок
Как Сделать Химчистку Салона Автомобиля Своими Руками: Средства И Видео
Чистота и порядок в авто – проблема для каждого автовладельца, но заказывать ее у профи бывает накладно, да и времени иногда бывает недостаточно. Но провести ее своими силами – вполне реально и по деньгам это выйдет экономней, а качество не пострадает.
Содержание:
Что входит в химчистку салона?
В повседневном уходе многие владельцы авто проходят по салону веником и пылесосом, смахивая пыль и мусор. Под химчисткой своими руками же понимается генеральная уборка, с применением специальных средств для выведения грязи и пятен, возвращая салону свежесть и чистоту. Проводя химчистку автосалона самостоятельно – получить результат можно не хуже чем в салоне, главное знать, как проводить ее правильно.
Что стоит знать перед тем, как провести химчистку салона авто?
Прежде всего, стоит позаботиться о защите собственного здоровья – химические реагенты и средства для чистки салона весьма агрессивны и при несоблюдении правил защиты могут нанести вред здоровью. Потому стоит минимум использовать марлевую повязку, а лучше респиратор, перчатки. Далее стоит учитывать и тот факт, что в салоне машины скомпонированы разные материалы – ткань и дерево, кожа и металл, потому каждый из них требует своего подхода, средства очистки. Если не учитывать этого, не соблюдать технологию очистки того или иного материала, поверхности – это испортит салон, придеться менять всю обивку и элементы декора.
При проведении химической чистки, стоит помнить, что потолочная обивка в салоне посажена на клей и потому мочить ее не стоит – она отклеится и будет провисать. Если очищать салон при помощи пара – тут также стоит соблюдать осторожность, обрабатывая натуральную обивку и дерево. Химчистку лучше всего проводить в сухой и солнечный, безветренный летний день, а если это холодная пора года – отапливаемый гараж. Также после проведенной химчистки требуется время для полноценной просушки – это нужно для того, чтобы испарилась влага, не распространялась плесень и бактерии, которые и служат источниками неприятных в авто запахов.
Средства для химчистки салона автомобиля
Современный рынок чистящих средств для химчистки салона авто представлена многими реактивами – пена и аэрозоли для сухой чистки, кондиционеры и антистатики, спреи для борьбы и нейтрализации запахов. Но помимо готовых составов – на вооружение можно взять и самодельные средства, которые пусть и не столь эффективны в борьбе с застарелыми пятнами как промышленные, но более безопасны.
Состав с мылом, минералкой и уксусом. Для его приготовления смешивают 200 гр. мыла жидкого и столько же 9% уксуса, 200 мл. минералки на выбор. Далее помещают смесь в тару с распылителем и обрабатывают поверхность, и выдерживают минут 10-15. После проходятся по поверхности щеткой.
С более устаревшими пятнами поможет справиться следующая смесь – в пол литре воды смешивают полторы столовые ложки пищевой соды и треть стакана 9% уксуса, а также чайную ложку средства для мытья посуды. Все смешивают и наносят на обрабатываемую поверхность и проходят после щеткой.
Помимо этого, можно взять на вооружение и такие рецепты для удаления разных типов пятен в салоне авто:
В борьбе с пятнами от алкоголя помогает раствор уксуса – 1 ч. л. на стакан теплой воды.
От чая и кофе – тут поможет раствор воды с уксусом или же нашатырем в пропорциях 1 к 1.
Поможет вывести следы от губной помады, а также чернил – этиловый спирт, а также пищевая, посыпанная на них сода.
В этом случае профи советуют – пользоваться бытовой химией, типа ваниша не стоит, поскольку они оставляют следы и разводы, и потому достигнуть лучшего очищения не получиться. Для очистки авто вам потребуется пылесос и насадки специальные, полировочные и чистые салфетки.
Читайте также: как выбрать автомобильный пылесос?
Как подготовить авто к самостоятельной химчистке
Прежде всего, освободить сам салон от посторонних предметов, которые могут помешать процессу уборки – снимите чехлы и уберите с пола коврики, уберите все лишнее из багажника. Если есть возможность – снимите и уберите из авто сиденья, выньте все из бардачка и пропылесосьте весь салон. Ваше авто готово к дальнейшей процедуре – самой химической чистке.
Далее стоит определить для себя, какой будет сама уборка салона – влажная или же сухая, а может быть и комбинированной. Если говорить о том, чем отличима влажная уборка от сухой – в первом случае применяют водорастворимые составы, которыми обрабатывают ту или иную поверхность, удаляя остаток при помощи салфеток. Подобная уборка оптимальна для очищения пола и всех деталей, выполненных из пластика. Сухая чистка – она предусматривает применение очищающих составов в формате распылителя. При данном типе уборки на высыхание требуется минимум времени и эффективность удаления в этом случае никак не отличается от влажной уборки, а ткани не портятся от влаги.
Как происходит сам процесс уборки
В самом начале стоит убрать все и вся с потолка – именно сверху и дальше вниз и будет происходить уборка салона автомобиля. Для уборки потолка оптимально подбирать именно сухой тип чистки салона автомобиля. Так средства для сухой очистки салона авто дают густую пену, которая спустя 3-5 минут удаляется салфеткой с его поверхности, захватывая остатки грязи и пыли. При этом стоит помнить, что протирать сам потолок стоит исключительно в одном направлении и, конечно же, мочить его не стоит, поскольку он может провисать под действием чрезмерной влаги.
Далее проводиться чистка кнопок и переключателей, консоли, приборной панели. Для этого стоит разобрать все ручки, кнопки и иные съемные детали, вынуть их почистить, как и места самих соединений, после – приступать к обработке поверхности, очищению обивки. Сам процесс химчистки обивки, поверхности консоли проводиться по тому же алгоритму, что и потолка. На пластиковую поверхность в машине наносят соответствующие средства для пластика, протирают салфеткой и после полируют специальными средствами, оказывающими эффект антистатика. В некоторых случаях, для очищения труднодоступных поверхностей придется применять и ватные палочки.
После консоли проводят химчистку самих сидений автомобиля. Стоит помнить, что самой грязной частью силушек есть торец и именно ему стоит уделить максимум внимания в процессе чистки. Сам процесс чистки аналогичен очистке потолка и тут стоит понимать – не стоит уж слишком оттирать устаревшие и въевшиеся пятна. Все дело в том, что если обильно поливать их моющими и чистящими – сиденье напитает их в большом количестве и превратиться в подобие губки, которая сохнуть будет достаточно долго.
Если нужно очистить пятна, например от вина или же пива – можно воспользоваться раствором уксусной кислоты – на стакан воды достаточно 1 ч. л.. С пятинами кофе или же чая прекрасно справляется нашатырь – его просто в равных пропорциях разводят с водой и протирают тканевую обивку седушек. А вот следы от губной помады поможет устранить неразведенный в воде нашатырный спирт. Если же сиденье из кожи или же шерсти – их моют исключительно мыльным раствором обычного мыла, после обработав сиденья средством для кожи или же антистатиком для натуральных обивочных тканей.
Очищение дверей в автомобиле начитается, прежде всего, с протирания стекла мыльной пеной – смывать ее пока не стоит, поскольку после высыхания она формирует на стекле защиту от иных составов для очищения, используемых для обивки. После средствами из аэрозолей обрабатывают обивку двери и после приступают к завершающей стадии очистки дверных стекол. Их можно очистить от мыла водой или же специальными средствами для мытья обычных окон – наносить ее лучше всего не на само стекло, а на салфетку и после ею же протирать само окно. Если же окно из тонированного стекла – оптимально использовать средство без аммиака, которое может разъедать само темное покрытие.
Завершает сам процесс уборки автомобильного салона – это непосредственно уборка пола, а далее автомобиль оставляют на просушку. В отношении времени – лучше всего дать постоять машине минимум 6-12 часов при ясной и теплой погоде, но оптимально дать постоять автомобилю 1-2 дня.
Подводя итог можно резюмировать то, что химчистка автомобильного интерьера своими руками – необходимый элемент ухода за машиной и собственным здоровьем, поскольку салон является прекрасным местом для размножения патогенной микрофлоры, пагубно влияющей на организм человека. Чистка салона автомобиля – это не просто поддержание собственного имиджа аккуратного человека, но и забота о своем здоровье. И даже при отсутствии достаточной суммы для химчистки салона машины в СТО, провести его собственными силами не составит труда.
Чистка салона автомобиля паром своими руками
Любой водитель согласится с тем, что находиться в чистом и свежем салоне куда приятнее, чем в грязном. Как бы мы не старались следить за чистотой салона, но рано или поздно на обивке сидений появляются пятна, иногда даже прожженные следы от сигарет.
Курение в салоне — это не самая лучшая привычка, поскольку запах сохраняется надолго, а на потолке могут со временем появиться желтые пятна. Маленькие дети тоже оставляют после себя много мусора и крошек.
Возникает вопрос — какой самый лучший способ придать салону первоначальный вид?
Чистка салона паром — это очень эффективное средство избавиться и от загрязнений, и от неприятного запаха. К тому же, горячий пар убивает все микробы и бактерии, поэтому это еще и очень хорошая дезинфекция.
Есть у такой очистки и другие преимущества:
она не занимает много времени;
в качестве основного чистящего средства используется только пар и никаких других химических веществ, способных вызывать аллергию или негативно влиять на обивку;
не нужно ждать пока салон высохнет, потому что используется очень горячий пар, который не конденсируется, а быстро высыхает;
пар проникает в самые труднодоступные места, куда невозможно дотянуться пылесосом или губкой.
Проводить такую чистку можно как самостоятельно, так и на мойке. В последнем случае работники мойки все сделают качественно и быстро, хотя могут что-то и пропустить. Если же у вас есть пылесос с парогенератором, то справиться с этой работой вы сможете и дома, тщательно пройдясь по всем поверхностям в салоне.
Как провести химчистку салона паром?
Прежде, чем приступать к чистке, рекомендуют помыть автомобиль снаружи, чтобы случайно не занести загрязнение с улицы.
Затем нужно убрать весь крупный мусор в салоне, для этого можно использовать обыкновенный или специальный автомобильный пылесос.
Когда грязь, песок, крошки убраны, нужно отпарить все тканевые поверхности — обдать их потоком пара из пылесоса. Пар легко проникает в структуру ткани и попросту выдувает все мельчайшие загрязнения, и растворяет их. Такую процедуру нужно повторить несколько раз до полного исчезновения загрязнений.
Если вы уверены, что никто в вашей семье не страдает аллергией на химические вещества, то можно покрыть все обработанные поверхности шампунем, который даст обильную пену. Это средство нужно оставить на некоторое время на обивке, чтобы его активные вещества растворили все частицы грязи и пыли.
Через несколько минут эту пену можно убрать с помощью пылесоса, а затем повторно пройтись парогенератором, выбрав самый мощный режим. Горячий сухой пар не повредит ни кожаные, ни пластиковые поверхности. Особенно он эффективен при очистке ворсистых тканей, поскольку именно в них скапливается больше всего мелкого мусора.
Если чистку проводят на мойке, то после обработки сидений паром на них надевают специальные чехлы с подогревом, чтобы материал быстрее высох.
Паром можно также очищать деревянные элементы, пол и коврики. Параллельно с химчисткой салона протирают стекла изнутри, очищают панель приборов и переднее торпедо с помощью специальных моющих средств. На хорошей мойке никогда не используют универсальные чистящие средства, потому что они могут негативно влиять на состояние кожаного салона — кожа высыхает, в ней могут появиться трещины.
Важным этапом химчистки паром является продувка вентиляционных отверстий, в которых оседает вся пыль с улицы и могут со временем развиваться микроорганизмы, вызывающие аллергические реакции. Чистка багажника тоже очень важна, особенно если у вас хетчбэк, универсал или кроссовер.
На заключительном этапе проводится озонирование салона. Озон очень эффективно борется со всеми неприятными запахами, кроме того он проникает глубоко в структуру различных тканей. Озон придаст салону особую свежесть.
Если же вы проводите чистку самостоятельно, то достаточно просто продуть паром все сложные недоступные места, вентиляционные отверстия, а затем включить печку, чтобы салон быстрее высох. Можно также оставить автомобиль с открытыми дверями на улице.
Следует отметить, что паром очищают не только салон, но и диски автомобиля, которые очистить вручную не всегда легко.
2 видеоролика на которых показано как с помощью парогенератора чистят слон автомобиля и насколько это эффективно.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Химчистка салона автомобиля своими руками: видео
Самостоятельная химчистка салона автомобиля является оптимальным вариантом, если у вас возникли финансовые трудности для поездки в специализированный центр для чистки салона. Автомобиль можно назвать домом, который постоянно находится с человеком. Он может доставить вас в уюте и тепле из одного места в другое, может служить спальней, укрыть от дождя, принимать гостей и быть при необходимости столовой.
Если внимательно посмотреть на автомобиль, то можно многое узнать о его владельце. Быстрого взгляда иногда достаточно, чтобы определить хозяина, как неряху или аккуратного человека. В квартире мы делаем уборку постоянно, ежедневно выносим мусор. Также нужно следить за порядком и в своем автомобиле. Можно самостоятельно произвести химическую чистку салона для удаления накопившейся пыли, очистить старые пятна и другие грязные места.
Как проводится химическая чистка салона
Этот процесс имеет свои отличия от простой уборки с использованием обычной тряпки и воды. Химическая чистка выполняется с применением специальных химических веществ. Ей можно заняться во дворе дома в теплую погоду или в гараже. Для сушки салона и его проветривания машину оставляют с открытыми дверями на всю ночь.
Кроме удобного просторного места потребуется:
Чистящие средства, предназначенные для салона. Средства для сантехники или посуды для этого не подходят.
Компрессор.
Автомобильный пылесос.
Чистые микрофибровые тряпки.
Перчатки резиновые.
Если салон автомобиля слишком начинен электронными системами, то целесообразно доверить химчистку салона профессиональным мастерам.
Подготовка
Чтобы не возникло короткого замыкания электрической проводки, необходимо заглушить мотор и вытащить ключ зажигания из замка.
Вытащить из салона все вещи и сложить их в пакеты. Лучше для этого использовать два пакета: один для нужных вещей, другой – для мусора.
Пропылесосить и протереть пыль на всех местах, вытряхнуть коврики. Вытащить все мелкие предметы из застрявших мест с помощью воздушного компрессора.
Химическая чистка салона по этапам
Чтобы не выполнять дважды одну работу и расходовать экономно свои силы, следует выполнять некоторые рекомендации и соблюдать последовательность выполнения. Начинают чистку салона всегда с потолка, далее переходят к пластиковым деталям, затем сиденья, двери и пол.
Чистка потолка
Перед чисткой следует проверить совместимость чистящего средства с материалом потолка. Для этого надо нанести средство на маленький участок потолка и посмотреть за реакцией потолка в месте нанесения средства: если ничего не происходит, то допускается пользоваться этим реагентом на всем потолке.
Для очистки потолка обычно применяют универсальные составы. Перед использованием их разводят водой в отношении 1:10. При очень грязной поверхности раствор делают 1:4. Не следует сразу мазать средством весь потолок. Лучше обрабатывать поверхность по отдельным участкам, и чистить их поочередно, оставляя на них средство очистки на 20-30 секунд.
Если загрязнение сильное, то состав необходимо осторожно втирать в материал щеткой, которой нужно работать аккуратно, не повреждая потолочное покрытие. По истечении отведенного времени потолок протирают сухой чистой тряпкой. Если после этого остаются пятна, то этот процесс повторяют, оставляя химическое средство на потолке на более долгий срок. Многофункциональное средство Purpose Cleaner применяют для чистки потолка, сидений и ковриков. Для чистки кожи и стекол такой состав не подходит.
Другим эффективным средством является Profoam 4000. Чтобы его применить, необходимо сильно встряхнуть баллончик, затем равномерно размазать пену на поверхности. Через определенное время этот очиститель вытолкнет из материала потолка грязь наружу. Удалять грязь нужно сухой чистой тряпкой, двигая ей в одном направлении. Допускается удалять высохшую грязную пену пылесосом с насадкой плоского вида для мебели.
Наиболее экономичный и эффективный концентрат для чистки — ATAS Vinet. Он продается в канистрах по 5 или 10 литров, а также на розлив. Для чистки на один раз достаточно 1 литра. Этот концентрат разбавляют водой 1:10, наливают в распылитель и покрывают им потолок. Через пару минут, а если потолок слишком грязный, то через десять минут, потолок пылесосят плоским наконечником. Далее, поверхность потолка протирают мокрой тряпкой. Необходимо контролировать, чтобы жидкость для тряпки была чистой, и менять ее при загрязнении.
Если потолок сделан из деликатных тканей, то лучше всего пользоваться специальным парообразователем для чистки.
Пластиковые панели
Перед процессом чистки необходимо защитить ветровое стекло мыльной пеной для предохранения его от агрессивных химических веществ. Затем можно начинать очистку панели на руле, перчаточный ящик, панель приборов и т. д.
Для чистки пластмассовых деталей используют специальные средства, имеющие обозначение «для пластика», а также различные полироли. Обычно для этого используются микрофибровые салфетки или аэрозольные средства. Компания Kangaroo выпускает очиститель с распылителем, который подходит для этого процесса чистки. Популярными среди владельцев автомобилей стали салфетки Hi-Gear и средства Sonax.
Особенности применения автомобильной химии обозначены на упаковках со средствами, однако существует общий для всех порядок очистки:
Протереть поверхность влажной и сухой тряпкой. Главное, чтобы тряпки были чистыми.
Разбрызгать средство и подождать несколько минут.
Убрать грязь и остатки средства ветошью или микрофибровой салфеткой.
Чистка сидений
Для качественной чистки автомобильных сидений важен материал обивки, так как не все очистители подходят одинаково для кожаного и текстильного сиденья.
Сиденья из экокожи и ткани
Для химической чистки обивки сидений из ткани, например, велюра, или искусственной экокожи, либо комбинированного материала, применяют аналогичные очистители как для потолка.
Порядок очистки:
Удалить грязь щеткой, пока она не впиталась в обивку, либо удалить ее пылесосом.
Нанести очиститель на поверхность.
Подождать несколько минут, затем протереть сиденья салфеткой или чистой тряпкой из микрофибры.
Развести концентрат водой и размазать его по поверхности сиденья губкой.
Через пару минут удалить остатки очистителя вместе с грязью автомобильным пылесосом или ветошью.
Поверхность обивки сидений обработать влажной тряпкой.
Для покрытий автомобильного салона обычно применяют Vanish для ковров, либо обычный раствор мыла.
Чистка кожаных сидений
Обивку сидений из натуральной кожи лучше чистить специальными средствами, в противном случае они потеряют свой лоск и огрубеют. Блестящие и матовые поверхности чистятся одинаково. Хорошими очистителями считаются аэрозоли Rinpel, High-Gear, Step Up. Их особенностью является содержание кондиционера, который не позволяет коже трескаться и грубеть после обработки химикатами.
Порядок использования:
Состав распылить на губку и втереть в обивку сиденья с некоторым усилием.
Подождать некоторое время и вытереть очищенную поверхность сухой салфеткой.
При недостаточной очистке и оставлении грязных пятен, необходимо все повторить. После распыления средства сиденье лучше почистить щеткой и вытереть ветошью.
Следует соблюдать осторожность в плане того, что если кожаная обивка слишком нагрета солнцем, то лучше не использовать химические реагенты.
Противники применения химических средств могут использовать для чистки кожаных сидений раствор мыла, щетку или губку. Остатки грязи и жидкости следует удалить влажной тряпкой. При этом надо следить, чтобы тряпка была чистой, в противном случае грязные пятна просто размажутся по сиденью. В конце процесса чистки нужно все вытереть сухой тряпкой.
После этого кожаное сиденье надо обработать специальным кремом или кондиционером, иначе покрытие сиденья будет испорчено: потрескается и станет грубым. Многие для этого используют обувной крем. После его нанесения необходимо дать время на впитывание крема, иначе на одежде пассажира или водителя будут оставаться пятна.
Чистка сидений из искусственной замши
Этот материал еще называют алькантарой. Он устойчив к внешним факторам, обладает высокой прочностью, поэтому при чистке таких сидений не требуется большой осторожности. Чаще всего из него делают вставки в чехлы. Это необходимо учитывать при выборе средства для очистки сидений. Существуют специализированные средства, предназначенные именно для алькантары: Sonax Xtrem, Hi-Gear три в одном.
Порядок обработки:
Встряхнуть баллончик со средством.
Покрыть равномерно слоем пены вставки покрытия сиденья из алькантары, и подождать две минуты.
Вытереть сухой тряпкой выступившую грязь.
В конце процесса чистки можно воспользоваться специальной щеткой для замши и пригладить ей поверхность.
Средства для химчистки салона из алькантары (некоторых элементов)
Структура материала чистится подручными средствами. Каким именно средством лучше чистить, зависит от вида загрязнения.
Вид загрязнения
Метод чистки
Мороженое, шоколад
Почистить мыльной губкой и 5% раствором нашатыря.
Чернила
Бумагу пропитать метиловым спиртом и почистить мыльным раствором с помощью губки.
Сок, варенье
Почистить губкой, смоченной водой и этиловым спиртом.
Алкоголь
Почистить мыльной пеной, далее 20% раствором метилового спирта.
Кофе, чай
Почистить 10% раствором нашатыря.
Краска масляная
Поверхность сиденья обработать скипидаром и мыльным раствором.
Чистка внутренней поверхности дверей
Мягкие элементы на дверной карте обычно изготавливают из аналогичных тканей, как и сиденья. Для их чистки подходят подобные чистящие средства. Перед чисткой дверных карт следует помыть раствором мыла стекла, для их предохранения от действия химикатов.
Порядок чистки:
Нанести пену.
Подождать некоторое время и вытереть сухой тряпкой.
Пластмассовые поверхности необходимо обработать аэрозолем, который предназначен для обработки передней панели.
Все работы по чистке требуют осторожности, так как нельзя мочить электронные элементы, встроенные в двери.
Чистка пола
Снять коврики и помыть их мыльной водой. Если коврики текстильные, то следует применять средство для сидений или потолка.
Разложить коврики для сушки.
Снять сиденья. Можно не производить демонтаж сидений, тогда для чистки будут доступны не все участки пола.
С помощью пылесоса почистить пол, не забывая про все труднодоступные места.
Покрыть средством для текстиля в виде пены ковровое покрытие пола.
Подождать пять минут, пропылесосить пол, применяя плоскую мебельную насадку.
Чистка стекол
По окончании чистки салона автомобиля нельзя забывать, что стекла были обработаны мыльным раствором, и их нужно очистить. Не следует применять для этого домашние средства для окон, так как квартирные стекла на окнах и автомобильные стекла значительно отличаются. Для этого существуют специализированные средства для чистки автомобильных стекол.
Порядок чистки:
Протереть стекла чистой влажной салфеткой для удаления мыльной пены.
Протереть влажные стекла салфеткой, изготовленной из микрофибры.
Средство для чистки автостекол нанести на поверхность и подождать две минуты.
Чистой салфеткой, или тряпкой протереть насухо стекла.
Сухая чистка салона
Существует альтернативный вариант чистки салона автомобиля – это сухая химическая чистка. Она применяется в том случае, если нет времени на проветривание и сушку салона. Она подходит для покрытий из ткани. Для этого существуют специальные средства.
Порядок чистки:
Распылить средство на поверхность.
Выждать некоторое время, указанное на упаковке средства.
Протереть поверхность салфеткой.
Популярными стали для сухой чистки салона средства Marris, Hi-Gear Pro. Они также способны нейтрализовать запахи в салоне.
Химчистка салона автомобиля – как самостоятельно навести лоск?
При использовании автомобиля часто его салон подвержен загрязнениям не меньшим, чем кузов. Самым эффективным способом восстановления порядка и красоты является химчистка салона автомобиля.
Преимущества комплексной химчистки салона
Химчистка салона своими руками предполагает генеральную уборку с чисткой всех поверхностей салона и выведением пятен с использованием профессиональных специальных чистящих средств. Для правильной химчистки соблюдение последнего условия обязательно – применение всяких «Ванишей», «Ариэлей», «Пятновыводителей» малоэффективно и слишком трудоемко. Использование профессиональных химических составов позволяет добиться гораздо лучшего результата, и к тому же такая чистка салона обойдется дешевле.
Эффективней всего проводить комплексную химчистку.
Она позволит не только избавиться от загрязнений, но и обеспечит более тщательную уборку с удалением глубоко проникнувшей в поры и отдушины пыли, что избавит от въевшихся пятен и внезапного появления мусора уже через несколько часов поездки, а также позволит освежить и обновить поверхности салона. Самостоятельная комплексная химчистка включает:
сухую уборку всего салона с использованием пылесоса;
мойку ковриков;
влажную уборку;
протирку стекол;
химчистку салона машины с использованием соответствующих средств для каждого типа обивки или покрытия;
нанесение специальных реактивов на места не удалившихся загрязнений с последующим протиранием впитывающими салфетками;
сушка поверхностей салона;
очистку и последующую натирку пластиковых поверхностей салона машины;
использование кондиционеров и аэрозолей, которые придают покрытиям новизну и защищают их.
Кстати, химическую чистку можно делать не только для легкового авто, но и для грузовых машин. Для них это даже актуальней, так как состояние салона напрямую влияет на здоровье водителей, которые находятся в нем постоянно. Салон грузового транспорта очищают с особенной тщательностью. Комплексная химчистка грузовой машины позволяет полностью преобразить салон – он становится светлым, выводятся даже очень «древние» пятна, краскам возвращается изначальная яркость, исчезают неприятные запахи.
Выполнение химчистки салона своими руками
Для выполнения химчистки потребуются:
Распылитель (триггер).
Микрофибровый аппликатор.
Микрофибровая тряпка. Потребуется 5–7 шт (в зависимости от размеров салона и самих тряпок).
Щетки – разной жесткости, качественные (чтобы не линяли, лучше с натуральным ворсом). Для ковриков – пожестче, для обивки и кожи – помягче.
Из химии многие предпочитают американскую профессиональную Meguiar’s (часто применяется в химчистках). Также хорошо зарекомендовал себя концентрированный состав All Purpose Cleaner, который является универсальным средством и подходит практически для всего.
После выполнения своими руками предыдущих шагов комплексной уборки салона приступаем к химчистке. Делать ее надо в следующей очередности:
потолок;
панели из пластика;
сиденья;
двери;
пол.
Концентрат разводим водой 1:4, когда загрязнение серьезное, 1:10 – если не сильное. Используя это средство можно очистить потолок, сидения, пол и коврики. Для стекол нужно другое.
Технология чистки:
На поверхность площадью 50 см2 наносим посредством триггера раствор как показано на видео. Ждем 30 сек. Используем щетку нужной жесткости. Предварительно щетку проверяем на малозаметном участке – убеждаемся, что она не нанесет вреда поверхности. Это правило касается также незнакомых, непроверенных химических средств.
Протираем поверхность микрофиброй. В случае если загрязнение или пятно отчистилось не полностью или вовсе не поддалось, процедуру надо сделать повторно или дать химии больше времени. При необходимости тряпки меняем.
Поверхности даем высохнуть. Химию смывать не надо – микрофибровая тряпка впитает чистящее средство вместе с грязью. Если после сильных загрязнений останутся разводы или пятна от химии, то на поверхность триггером распыляем воду, затем протираем ее чистой тряпкой насухо.
Для кожаного салона используем кондиционер. Его наносим своими руками тонким равномерным слоем с помощью аппликатора из микрофибры как показано на видео. Аппликатор перед этим надо промокнуть в емкости с кондиционером для кожаных поверхностей. Покрытию даем впитаться в течении 5–10 минут. После этого убираем лишнее. Сделать это надо круговыми движениями с помощью тряпки из микрофибры.
Наносим на пластиковые поверхности защитное покрытие. Делать это надо также, как и для кожи.
При необходимости своими руками протираем изнутри стекла. Используем обычные химические средства для дома либо приобретаем профессиональные.
Химчистка салона паром своими руками
Для этого потребуется парогенератор. Начинают химчистку с потолка. После паровой обработки поверхность салона становится мягкой. После этого на очищаемое место наносим специальные химические составы (сначала только на 5 минут). Снова обрабатываем потолок паром, улучшая тем самым химическую реакцию. Если загрязнения остались, химию наносим снова, но на большее время. Повторяем паровую процедуру. Далее используем пылесос. Он удаляет всю пыль, грязь и химию, очищая потолок до первоначального состояния. Эту процедуру надо провести очень тщательно, иначе часть химии может остаться в покрытии и продолжить реагировать с его материалом, который в результате этого испортится.
Данную процедуру выполняем с дверьми, стойками и панелями. На кресла наносят другие средства – предназначенные для обработки кожаной обивки или велюра. Использование «чужих», предназначенных для обработки других покрытий, составов может привести к порче салона. Следует также быть осторожным со временем использования химических средств – если передержать реактив, то чистящее вещество может сильно въесться в обрабатываемый материал. В этом случае тоже велика вероятность последующего повреждения салона. В завершение своими руками чистят паром пол по выше описанной технологии.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Химчистка салона автомобиля: советы бывалых
В отличие от обычной мойки, которая занимает немного времени, химчистка салона автомобиля требует проведения определенных подготовительных мероприятий. Конечно, проще всего поручить выполнение этой задачи специалистам на СТО, имеющим необходимое оборудование и навыки, но такое решение потребует вложения немалых денежных средств. В то же время химчистка салона автомобиля своими руками по силам любому автомобилисту. Рассмотрим основные этапы этой процедуры.
Содержание статьи
Подготавливаем салон
Подготовка салона начинается с его полной уборки от пыли, грязи и лишних предметов. Если выполнять эту работу самостоятельно, то не обойтись без такого аппарата, как пылесос. Если же имеется возможность использовать аппарат Tornador, то чистка салона будет простой и займет немного времени.
Так как пылесос нуждается в подключении к электросети, то все работы по химчистке придется выполнять там, где имеется такая возможность. Это может быть гараж, дача или другое подходящее место. Чем мощнее пылесос — тем лучше, так как от качества предварительной чистки будет зависеть конечный результат.
Из салона автомобиля необходимо удалить коврики, половички, чехлы с сидений. Если сиденья сильно загрязнены, то желательно их демонтировать. Это облегчит их чистку, а также упростит уборку салона. Потребуется также полностью очистить от всех предметов багажник.
Салон тщательно пылесосится. В отношении потолка лучше воздержаться и не пылесосить. Обивка потолка обычно имеет тонкую поролоновую основу, и мощный пылесос может ее просто оторвать.
Пластиковые элементы салона и приборная панель тщательно вытираются ветошью от пыли и грязи. Кроме ветоши можно использовать специальные салфетки, например, фибровые, которые не оставляют ворса и хорошо впитывают влагу.
К подготовительным работам можно отнести приобретение набора щеток с ворсом разной жесткости, салфеток или ветоши без ворса (желательно из натуральных материалов) и специальных чистящих средств. Хорошим помощником в проведении химчистки самостоятельно будет аппарат Tornador. Он позволяет сделать всю работу быстро и качественно. К сожалению, нельзя сказать, что он является дешевым. Это устройство можно отнести к профессиональным средствам уборки. Поэтому приобретать его специально вряд ли будет целесообразно. Но если есть возможность одолжить аппарат Tornador на время, то это будет, пожалуй, лучшим решением.
Химчистка и средства
Каждый элемент интерьера салона автомобиля может потребовать своего определенного средства чистки. Это объясняется разными материалами, из которых выполнена обивка салона. Потолок обычно обтянут тканью одного типа, сиденья и боковины дверей другим материалом, а пол — третьим. При этом пол обычно имеет самое сильное загрязнение. Эти факторы оказывают влияние на выбор средств чистки. Поэтому, если хотите все сделать самостоятельно, отнеситесь к этому вопросу серьезно.
Обычно средства чистки имеют две формы: в виде аэрозоля в баллончиках и в виде жидкости во флаконах. Для применения самостоятельно наиболее удобным является использование баллончиков. На выходе получается активная пена, которая наносится на небольшие участки обивки. Жидкие средства требуют предварительной подготовки их к работе. Также может понадобиться специальное оборудование для их нанесения.
Если салон имеет кожаную обивку, то понадобятся средства для кожи, включая специальный кондиционер. Кондиционер наносится на кожу после основной чистки и придает ей эластичность и прочность.
Химчистку салона принято начинать с потолка. Он разбивается на условные небольшие квадраты, на которые наносится пена. По истечении определенного времени, указанного в инструкции на средство, эта пена удаляется с помощью салфеток. Салфетками необходимо удалять пену только в одном направлении. Это поможет избежать образования разводов. При наличии трудновыводимых пятен их можно потереть щеткой с мягким ворсом (чем плотнее ткань, тем жестче может быть ворс щетки) и повторить обработку.
Аналогичным образом выполняется чистка остальных элементов обивки салона и багажник. Для пола при удалении пятен понадобятся щетки с самым жестким ворсом, а для сидений — со средним.
Различные пластиковые накладки и приборная панель после удаления пыли и грязи обрабатывается специальными средствами для пластика. Какое из них лучше подойдет однозначно сказать нельзя. Результат во много зависит от качества пластика. На рынке существуют средства на основе силикона и безсиликоновые. Вторые дороже по стоимости, но придают поверхности привлекательный матовый оттенок и лучше силиконовых средств отталкивают пыль.
Упомянутый выше аппарат Tornador значительно упростит процесс чистки салона. В первую очередь он избавит от необходимости приобретения разных средств чистки для различных типов обивки, а также комплектов щеток и всевозможных салфеток.
Аппарат Tornador чистит все виды обшивки салона — потолок, обивку сидений, пол, боковины дверей, багажник. На первом этапе он под давлением распыляет по очищаемой поверхности чистящее средство. По истечении определенного непродолжительного времени, которое требуется для размягчения грязи и пыли приступают ко второму этапу. На этом этапе аппарат Tornador с помощью вращающего носика в горловине устройства подает на обшивку салона под давлением воздух. Этот крутящийся поток воздуха выбивает частички грязи с поверхности обшивки, и она оседает на горловине. Одновременно производится частичная сушка и удаление грязи. Впоследствии удаленная грязь просто смывается с горловины аппарата.
Просушка
Для просушки открываются все двери и багажник. Время сушки салона после чистки во многом зависит от погоды и может занять целый день. Поэтому желательно выбрать для этой процедуры теплое и сухое время года, например, лето.
Так как при открытых дверях в салоне загораются лампы освещения, чтобы исключить разряд аккумулятора, его следует отключить, сняв с него клемму. Несмотря на сушку, еще в течение нескольких дней в салоне автомобиля может ощущаться химический запах.
Видео “Чистка автосалона своими руками”
Посмотрев этот видеоролик, вы узнаете, как почистить салон машины своими руками.
Химчистка салона автомобиля своими руками инструкция + видео
Чистый и опрятный вид машины вызывает приятные ощущения у любого автовладельца и его пассажиров. Однако если добиться внешнего лоска авто сегодня можно легко и без особых проблем, то обновить и очистить салон далеко не так просто, ведь обычного пылесоса и влажных салфеток здесь может быть недостаточно, может понадобиться химчистка.
Выполнить данную процедуру можно передав свой автомобиль специалистам, правда, для этого придется расстаться с довольно-таки существенной суммой наличности, а можно провести химчистку салона автомобиля своими руками.
Средства для химчистки салона автомобиля своими руками.
Для осуществления подобной затеи вам понадобится, в первую очередь, теплый гараж либо сухая теплая погода, а также определенный набор химических средств для проведения чистки салона авто. Так, например, если салон вашего автомобиля тряпичный, то вам потребуется соответствующее моющее (чистящее) средство для данного вида отделки.
Далее, обязательно приобретите средство для очистки и полировки пластиковых деталей, а также жидкость для чистки стекол. Помимо этого понадобятся еще салфетки из микрофибры и губки для нанесения средств и их удаления.
Ну, а если обивка автокресел и части салона выполнена из кожи, то ко всему выше перечисленному добавьте очиститель и кондиционер для кожи.
Все названные выше средства вы без труда найдете практически в любом автомагазине. Причем они могут реализовываться как в виде пены в баллонах или распылителя, так и в форме бутылок с хим. жидкостью.
Немного о самих средствах. Честно говоря, пена в баллонах и распылителях — это более комфортный вариант для осуществления химчистки своими руками, ведь наличие даже обычного воздушного компрессора здесь не потребуется. А вот в средства в обычной таре подразумеваю предварительную подготовку и вспенивание перед нанесением, что возможно только в условиях профессиональной химчистки, где присутствуют вспомогательные промышленные средства нанесения и уборки салона.
Что выбрать вам, решайте сами: если нужен комфорт — берите баллоны с пеной, если меньшая стоимость — средства в жидком виде (но их придется подготавливать, четко следуя инструкции).
Со средствами разобрались, и, будем надеяться, приобрести все необходимое вам удалось.
Технология химчистки салона автомобиля своими руками.
Теперь тщательно пылесосим салон автомобиля. Сделать это можно тихонько умыкнув у жены в гараж ее любимый пылесос либо используя уличные пылесосы, которые присутствуют на многих АЗС и автомойках.
Следующий этап необязательный, но я бы порекомендовал бы все же его исполнить, дабы значительно облегчить себе работу в будущем, — это снятие и удаление автокресел.
Наконец, можно приступать непосредственно к химчистке салона автомобиля своими руками.
Сперва наносим на потолок очиститель в виде пены. Сильно втирать пену в само покрытие не стоит, пользы от этого мало, а вот вред в виде отклеивания и провисания текстиля потолка получить можно.
Наносите и убирайте пену участками, мысленно разделив весь потолок на комфортные по работе зоны! Убирать впитавшую грязь пену с потолка необходимо салфеткой, двигаясь в одном направлении. Это позволит избежать разводов.
После уборки потолка, приступаем к очистке всех пластиковых деталей отделки, стоек кузова с последующей их полировкой.
Небольшой совет касательно стекол: при нанесении чистящих средств и полиролей на пластиковые панели и места примыкания кузова к стеклам, последние легко испачкать, что в последующем может привести к их помутнению, поэтому, чтобы не допустить такого, заблаговременно нанесите на стекла обычный мыльный раствор.
Завершив работы с пластиком, приступаем чистке кресел, если они остались в салоне авто. Если же они сняты, то переходим к очистке коврового покрытия пола. Она осуществляется по той же схеме, что и чистка потолка: наносим, а после убираем пену участками.
Непосредственная чистка кресел производится в зависимости от их отделки:
с тканевой отделкой поступаем по схеме чистки потолка и пола;
если кресла отделаны кожей, то сперва их чистим средством для чистки кожи, а после наносим специальный кондиционер (для кожи).
Самым последним этапом химчистки салона является мытье стекол. Данная процедура, наверняка, проделывалась каждым из вас уже неоднократно, поэтому, как обычно, наносим на стекла средство и протираем их салфеткой из микрофибры, не оставляя разводов.
После всех процедур чистки и возвращения кресел на свои места (если они снимались), салон автомобиля следует просушить от влаги. Для этого просто оставляем его проветриваться, чуть приоткрыв окнами машины для вентиляции.
Сушку можно и ускорить, но только при условии нахождения автомобиля на открытом воздухе, заведя автомобиль и включив печку (небольшие щели в окнах опять же должны оставаться — для вентиляции). Несколько часов такого интенсивного проветривания и ваш салон будет сухой.
Идеальным же вариантом удаления лишней влаги из обивки салона авто будет ее всасывание моющим пылесосом, ведь он способен вытягивать воду, глубоко засевшую в ткани. Но, как известно, моющие пылесосы доступны не всем.
Когда автомобиль высох, можно сесть в него и насладиться проделанной собственноручно работой и, конечно же, идеальной чистотой в салоне.
Видео
Рекомендую прочитать:
Химчистка салона автомобиля своими руками
Внешний вид автомобиля может многое рассказать о его хозяине. Чистая и ухоженная внутри и снаружи машина наглядно демонстрирует окружающим, что ее владелец – опрятный и аккуратный человек, уделяющий должное внимание как своей внешности, так и имуществу, которое находится в его собственности. Кроме того, бывалые водители часто любят повторять известную в народе поговорку, которая гласит, что «чистая машина едет лучше».
Сегодня в любом городе функционирует большое количество автомобильных моек. Прайс-листы многих из них пестрят многообразием предложений: от услуг по мойке кузова и химической чистке салона, до антибактериальной и санитарной обработки внутреннего пространства машины с последующей ароматизацией воздуха. Конечно, при желании можно доверить чистку своего железного коня профессионалам. Только в этом случае за оказанные услуги вам придется платить деньги, иногда весьма большие. Альтернативным вариантом является химчистка салона автомобиля своими руками, позволяющая навести порядок внутри транспортного средства с минимальными потерями для личного бюджета.
Профессиональная химчистка
Прочитав рекомендации, которые будут приведены ниже, вы сможете легко разобраться в вопросе, как сделать свою машину чистой, сэкономив при этом значительную сумму денег.
Предварительная подготовка автомобиля
Из салона и багажника все убирают
Заглушить двигатель и вытащить ключ из замка зажигания — это первое, что необходимо сделать перед процедурой химической чистки салона. Делается это для того, чтобы обезопасить электрическую проводку от возможного короткого замыкания.
Из багажного отделения, равно как и из салона, надо убрать все вещи. Бардачок тоже желательно полностью освободить от содержимого.
Сухая уборка является заключительным этапом в предварительной подготовке машины к химической чистке. Во время ее проведения нужно достать автомобильные коврики, убрать весь крупный мусор руками и удалить мелкие частицы пыли с помощью пылесоса. В случае необходимости можно использовать компрессор, который позволит с помощью сильной струи воздушного потока убрать грязь из труднодоступных мест. Поверхность приборной панели можно протереть мокрой ветошью, а затем вытереть насухо.
Сухая уборка
Средства для чистки салона
Для осуществления качественной уборки внутреннего пространства машины у вас под рукой должны быть следующие химические чистящие средства:
пенный тканевый очиститель;
универсальный очиститель, подходящий для любых поверхностей, кроме стекол;
стеклоочиститель;
полироль для автомобильного пластика.
Пенный очиститель
Кроме средств химической чистки, нужно иметь:
ведро, заполненное чистой теплой водой;
упаковку салфеток из микрофибры;
щетки различной жесткости;
мыльный раствор;
резиновые перчатки;
поролоновую губку;
пароочиститель.
мягкую тряпку без ворса.
Понадобятся специальные щетки
Процесс чистки салона
Чистка потолка. Процедуру чистки салона лучше всего начинать с потолка. Существует простой способ, позволяющий облегчить нанесение пенного очистителя на потолочное покрытие. Для этого весь потолок мысленно делится на некоторое количество равных по площади зон, после чего чистящее средство последовательно наносится на каждую из них.
Чтобы химический состав впитался в ткань и «вытянул» из нее всю грязь необходимо выждать 15–20 минут. По истечении этого времени чистящее средство следует удалить с тканевой поверхности чистыми салфетками из микрофибры.
Нанесение пенного очистителя
Нельзя протирать потолок и прочие тканевые и ворсистые элементы интерьера цветной ветошью. В этом случае высока вероятность того, что очищаемые поверхности будут испорчены красками с полинявшей под действием химии тряпки. Влажные салфетки следует вовремя заменять сухими.
Еще один важный момент заключается в том, чтобы не менять направление движения тряпки во время удаления пены. Объясняется это тем, что для изготовления потолочной поверхности большинства автомобилей используются нежные ткани. Они легко теряют свой внешний вид, если очиститель вытирается в различных направлениях.
Перед чисткой салона рекомендуется нанести на все стекла автомобиля слой мыльного раствора. Он защитит их от повреждений в случае попадания пены. Если по тем или иным причинам химический состав все же попал на сухое стекло – его нужно безотлагательно смыть.
Средства
В некоторых случаях первая чистка может не принести желаемых результатов. Тогда процедуру чистки необходимо повторить еще раз на всей поверхности потолка или на отдельных проблемных участках, где грязь все еще видна.
Чистка салонных ковриков, сидений и напольного покрытия. С тканевых сидений, пола и салонных текстильных ковриков загрязнения удаляются так же, как и с потолка, однако, некоторые отличия присутствуют. Разница заключается в том, что для чистки вышеозначенных поверхностей допустимо применять более сильные химические составы, т.к. в этом случае приходится иметь дело с тканью, отличающейся большей износостойкостью.
Фронт работ
Если на вышеуказанных поверхностях отсутствуют застарелые грязные пятна, то можно ограничиться выведением грязи при помощи одного только пароочистителя. Во всех остальных случаях используются химические очистители ткани. Для усиления эффекта наиболее загрязненные места нужно тщательно протереть щеткой, после чего очистить их по аналогии с чисткой потолка машины.
Кожаную обивку интерьера, если она не сильно испачкана, можно вымыть обыкновенным мыльным раствором. Это наиболее простой метод, позволяющий сэкономить наличность на покупке специального средства, предназначенного для ухода за кожей.
Автомобильный очиститель кожи
Недостаток этого метода заключается в том, что после использования мыльной воды поверхность обивки обязательно должна быть обработана кондиционером, который увлажнит кожу и предотвратит появление трещин на ее поверхности. Специализированные очистители кожи стоят дороже, но работают гораздо эффективнее. Они одновременно чистят кожаную поверхность, восстанавливают ее структуру, придают материалу первозданный вид и защищают его в дальнейшем от воздействия ультрафиолетового излучения.
Локальная чистка сидений из кожи
Чистка пластика. Пластик, как и любой другой материал, нуждается в периодической чистке и в защите от губительных ультрафиолетовых лучей. На сегодняшний день существует огромный выбор полиролей для пластиковых элементов автомобиля. Работают они по одинаковому принципу: очищают поверхность от грязи и в дальнейшем (на протяжении определенного периода времени) отталкивают от нее частицы пыли. Глянцевые полироли, содержащие в своем составе силикон, придают пластику блеск за счет антистатической пленки, которая образуется после их применения. Матовые полироли, наоборот, убирают эффект блестящего пластика.
Чистка пластика
Способ чистки пластиковых поверхностей прост. С помощью обычной влажной тряпки удаляется пыль и застарелые пятна, после чего пластик вытирается насухо. Затем баллон с полиролем тщательно встряхивается, после чего его содержимое распыляется на очищаемую поверхность. Расстояние от емкости с веществом до пластика должно быть в пределах от 20 до 25 см. На последнем этапе пластиковая поверхность полируется мягкой тряпкой без ворса.
Пыль из отверстий, расположенных на приборной доске, удаляется с помощью влажных салфеток или ватных палочек.
Чистка стекол. Внутренняя часть стекол моется специальным стеклоочистителем, который лучше всего не разбрызгивать непосредственно на окна, а нанести на сухую и чистую ветошь, и только потом тщательно их протереть.
Тонированные стекла обязательно чистятся средствами, в составе которых отсутствует аммиак, способный вызывать растрескивание тонировки и частичное ее обесцвечивание.
Мойка стекол
Сушка салона. После выполнения всех работ, связанных с чисткой внутреннего пространства машины, салон требуется просушить. В зависимости от времени года, температуры и влажности окружающего воздуха для полной просушки всех деталей интерьера может понадобиться от семи до четырнадцати часов. В случае необходимости этот процесс можно ускорить, открыв багажное отделение и двери транспортного средства. При этом нужно учитывать, что во многих современных машинах при открытых дверях включается автоматическая подсветка салона. Чтобы полностью не разрядить аккумуляторную батарею, этот режим нужно отключить.
До и после
Запах чистящих средств может остаться в салоне даже после того, как он полностью просохнет. Быстро нейтрализовать неприятный аромат и освежить воздух можно с помощью автомобильных ароматизаторов.
Видео
Капитальная химчистка автомобиля:
Смотрите также:
Как чистить автокресла
Highwaystarz-PhotographyGetty Images
Действительно, ваша машина — это ваш дом на колесах. Это означает, что он быстро становится универсальным местом для хранения игрушек, пищевых оберток, бутылок и всего остального. Даже если у вас на горизонте нет семейной поездки, всегда полезно глубоко очистить салон вашего автомобиля, чтобы вы могли максимально освободить место для спортивного снаряжения, продуктов и всего, что вам нужно. место к следующему.
Хотя это может показаться утомительным занятием, чистка автомобиля дома более доступна и удобна, чем профессиональная подготовка. Итак, когда беспорядок начинает выходить из-под контроля, следуйте этому одобренному экспертами руководству по очистке салона вашего автомобиля, автомобильных сидений и всего остального.
Как чистить салон вашего автомобиля
Рекомендуется мыть внешнюю часть вашего автомобиля примерно каждые две недели, чтобы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия солью, грязью и другими отложениями.И хотя внутренняя часть может следовать более свободному графику, лучше всего чистить внутреннюю часть вашего автомобиля один раз в месяц. Хотя ваш автомобиль может не требовать глубокой очистки каждые несколько недель, рекомендуется быстро встряхнуть коврик или пропылесосить его. Изучите каждый укромный уголок с помощью этого пошагового руководства:
Коврики для пола
Перед тем, как приступить к работе с ковром, снимите коврики с автомобиля и встряхните их. Независимо от того, есть ли у вас резиновые или ковровые коврики, используйте щетку средней жесткости, чтобы удалить грязь или мусор, и пропылесосьте.Чтобы избавиться от пятен на ковре, используйте средство для чистки ковров, например Bissell Carpet Cleaning Foam. Просто распылите средство для чистки ковров на любые проблемные места и нанесите щеткой средней жесткости, прикладывая большее давление для удаления сильных пятен. Промокните ковер впитывающей тканью, чтобы он высох.
Ковер
Начните с полной уборки ковра пылесосом. Используйте насадку-щетку и насадки меньшего размера для очистки щелей и карманов сидений. Чтобы избавиться от неприглядных пятен и оставить запах свежести в автомобиле, используйте средство для чистки ковров, такое как пена для чистки ковров Bissell.Распылите его на проблемные места и обработайте щеткой средней жесткости. Для удаления сильных пятен лучше надавить сильнее. Высушите ковер, промокнув впитывающей тканью.
Автокресла
Подумайте об этом: вы и ваши дети иногда сидите на этих сиденьях, когда потеете, грязны или больны. Тщательно очистив автомобильные сиденья — кожаные, виниловые или тканевые — вы уменьшите нежелательные запахи и придадите интерьеру автомобиля чистый и свежий вид. Сначала пропылесосьте автомобильные сиденья с помощью мягкой насадки-щетки, а затем следуйте соответствующему целевому методу очистки:
Кожаные автокресла: Для одноэтапного варианта протрите сиденья салфетками Weiman для очистки кожи.Поочередно наносите на кожу чистящее средство для кожи, например, средство для чистки и кондиционер для кожи Chemical Guys, или мягкое мыло, нанося на кожу мягкую влажную ткань. Промойте другой влажной тканью, пока все мыло или очиститель не будут удалены. Отполируйте сухой тканью. Нанесите на кожу защитное средство, чтобы с нее было легче удалить пятна в будущем. Примечание: Если кожаные автомобильные сиденья имеют перфорацию, используйте как можно меньше жидкости.
Виниловая обивка сидений автомобиля: Распылите универсальное чистящее средство, такое как Car Guys Super Cleaner, на все проблемные участки и дайте им высохнуть.
Ткань Автокресла: Распылите универсальное чистящее средство, такое как Car Guys Super Cleaner, на все проблемные участки и дайте высохнуть. Для удаления въевшихся пятен используйте средство для чистки ковров, например Bissell Carpet Cleaning Foam. Чтобы использовать, распылите его на любые пятна и смажьте щеткой средней жесткости, применяя большее давление для сильных пятен. Промокните ковер впитывающей тканью, чтобы он высох.
Передняя панель, приборная панель и консоль
Поскольку это центральная точка вашего автомобиля, именно здесь вы в первую очередь заметите пыль и грязь.Протрите его тканью из микрофибры или удалите пылесосом грязь и сажу, чтобы быстро исправить. Чтобы придать ему совершенно новый вид, освежите вентиляционные отверстия струей сжатого воздуха и протрите приборную панель тканью, смоченной универсальным очистителем, таким как Car Guys Super Cleaner. В завершение продезинфицируйте любые места с интенсивным движением дезинфицирующими салфетками и добавьте освежитель воздуха, чтобы замаскировать запахи.
Средства для чистки автомобилей, которые должны быть под рукой
Сетевой автомобильный пылесос
HOTOR
амазонка.ком
Очиститель и кондиционер для кожи
Химические парни
amazon.com
19,99 долл. США
Пенка для чистки ковров
Бисселл с Febreze
amazon.com
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как правильно чистить машину: внутри и снаружи
Апрель — Национальный месяц ухода за автомобилем! Важной темой обсуждения при уходе за автомобилем является чистка салона и экстерьера. Регулярная мойка защищает кузов автомобиля от различных элементов окружающей среды и других материалов, таких как брызги насекомых, птичий помет и грязь.Если автомобиль не будет мыть в течение нескольких месяцев, эти материалы могут накапливаться на поверхности автомобиля и повредить краску. Так же, как внешний вид автомобиля требует регулярного ухода, интерьер также требует регулярного ухода.
Возможно, вы уже выполнили полную мойку и нанесение воска на свой автомобиль, но используете ли вы подходящие средства по уходу за автомобилем? Кроме того, используете ли вы правильную технику стирки, чтобы избежать образования вихрей и царапин? Эта статья не только содержит инструкции по очистке кузова вашего автомобиля, но также содержит советы о том, как сделать ваши колеса, решетку и фары безупречными.
Внешняя мойка автомобилей: использование подходящих материалов и методов
Поскольку времена года только что изменились, гораздо важнее мыть автомобиль вручную, чтобы удалить соль, сажу и элементы дороги, связанные с зимой. Неправильная мойка автомобиля может привести к образованию вихрей и царапин. Кроме того, использование неподходящих материалов может привести к повреждению внешнего вида автомобиля, в результате чего вы потратите больше времени, энергии и денег.
Рекомендуется сначала очистить колеса и шины.Если вы сначала мойте и ополаскиваете автомобиль, вода должна оставаться на поверхности автомобиля, пока вы чистите четыре колеса. Пока вы чистите шины, в местах, где вы только что вымыли, могут скапливаться водяные пятна. Эти места не очень привлекательны, поэтому вам придется потрудиться. Еще одна причина для мытья колес и покрышек перед кузовом автомобиля — брызги.
Полезные советы: мойка колес и шин
Очищайте каждую шину по очереди. Вымойте, ополосните, высушите и переходите к следующему.Этот процесс предотвратит высыхание чистых шин на воздухе до того, как вы успеете вернуться к ним. Выделите одно полотенце для сушки колес и шин, а другое — для кузова автомобиля.
Используйте для работы подходящие очистители. Используйте чистящее средство, разработанное специально для вашего типа колес. На рынке есть очистители, которые подходят как для колес, так и для шин и удаляют тормозную пыль, грязь и сажу. Если на поверхности скопилось много загрязнений, подумайте об использовании более сильного очистителя.
Подберите подходящие чистящие щетки. Для колес используйте щетку с опушенными щетинками, которые не поцарапают поверхность. Вы также можете найти длинную тонкую щетку для внутренних областей колес, например, за спицами. Поскольку шины изготовлены из резины, используйте жесткую щетку.
Отполируйте колеса. Вощение колес помогает создать барьер от пыли, грязи, копоти и других элементов. Содержание будет намного проще. В следующий раз, когда ваши колеса потребуют чистки, может быть достаточно быстрого ополаскивания.
Теперь, когда ваши шины и колеса чистые, давайте рассмотрим правильную технику и материалы, необходимые для мытья кузова вашего автомобиля.
Шаги по мойке автомобиля
Припаркуйте автомобиль в тени. Не стирать под прямыми солнечными лучами. Тепло ускоряет процесс высыхания, что создает риск образования водяных пятен. Это также поможет предотвратить высыхание чистящего раствора на поверхности автомобиля до того, как вы успеете его смыть.
Ополосните автомобиль, чтобы удалить рыхлую грязь. Первый шаг в мытье автомобиля — это предварительное ополаскивание, чтобы удалить грязь, которая может скапливаться на поверхности автомобиля. Это сэкономит ваше время в долгосрочной перспективе.
Используйте два ведра, одно для чистящего раствора, а другое для чистой воды. Два ведра используются для ополаскивания и удаления грязи с рукавицы для стирки или губки, прежде чем снова наполнить ее мылом. Не используйте средства для мытья посуды или мыло для рук, так как они не предназначены для использования с автомобильной краской.На дно каждого ведра можно вставить защитные кожухи, чтобы вода оставалась чистой сверху и грязью снизу.
Начните сверху и двигайтесь вниз. Самые грязные части автомобиля обычно находятся внизу. Если вы будете работать снизу вверх, вы будете перемещать эту грязь и сажу на поверхность вашего автомобиля. Не перемещайте губку или варежку круговыми движениями, вместо этого стирайте ее линиями.
Ополосните и высушите автомобиль. При работе в жаркую погоду часто полощите, чтобы не осталось пятен от воды.Используйте полотенца из микрофибры, чтобы высушить поверхность автомобиля. Не забываем протирать косяки дверей, а также косяки багажника и капота. Когда одно полотенце пропитается, возьмите другое.
Пощупайте поверхность, при необходимости используйте глиняный брусок. Глиняный брусок удаляет загрязнения с поверхности автомобиля, которые невозможно мыть. Поэтому, если поверхность кажется шероховатой на ощупь, попробуйте использовать глиняный брусок для извлечения внедренного материала. Посмотрите это видео от Chemical Guys на Как правильно зашить глину в машине.
Нанесите воск на машину. Вощение не только придает автомобилю блеск, но и защищает краску. Воск добавляет защитный слой, так что вы не теряете краску напрямую при удалении грязи.
Фары и решетки: делать или не делать своими руками?
Когда вы смотрите на фары вашего автомобиля, они кажутся туманными, желтыми или мутными? Со временем факторы окружающей среды, в том числе резкие солнечные лучи, могут потускнуть эту когда-то блестящую шерсть. Многие могут подумать, что это чисто косметическая проблема.Однако наличие тумана в фарах может способствовать снижению светоотдачи. Тусклый свет может представлять опасность для вождения в различных условиях, например ночью или в ненастную погоду.
Есть много вариантов решения проблемы с фарами. Когда вы будете искать в Интернете «как починить запотевшую фару», вы найдете множество домашних средств. Как и многие домашние средства, одни люди добились успеха, а другие нет. Даже когда люди добивались успеха, иногда он длился недолго, а это означало, что проблема повторялась снова через месяц или около того.
Сделай сам фар
Зубная паста — Используйте сухую ткань или зубную щетку, чтобы нанести количество отбеливающей зубной пасты размером с никель на фару. Оставьте на 15 минут. Промойте и вытрите.
Самодельный раствор пасты — Сделайте пасту из пищевой соды и воды / уксуса. Нанесите на фару. Подождите несколько минут и вытрите. Не допускайте попадания раствора на окружающую краску, так как пищевая сода может потускнуть краску.
Шлифовка — В некоторых случаях лучшим решением для избавления от внешнего слоя матовости является шлифовка и полировка.Весь процесс может занять много времени, поэтому проверьте его на FamilyHandyman . В нем содержится пошаговая инструкция по завершению процесса.
Комплекты для восстановления фар — Если вы предпочитаете пойти в магазин и приобрести комплект для восстановления фар, на рынке есть из чего выбрать. Комплект будет стоить вам всего 10 долларов или около того.
Если вы предпочитаете доверить работу профессионалам, отнесите машину в автомагазин. Это может стоить вам дороже, но вам не нужно беспокоиться о том, решит ли самодельная фара вашу проблему или нет.
Подобно тому, как дымчатые фары создают проблему с точки зрения эстетической привлекательности, забрызганные насекомыми автомобильные решетки — не самые привлекательные. Чем дольше жуки и другие материалы будут сидеть на решетке автомобиля, тем сложнее будет их удалить. По мере приближения лета к нам, ночи станут теплее, а жуки станут более заметными. Ниже вы найдете несколько решений вашей проблемы с ошибкой.
Как избавиться от насекомых в машине
Сушильные листы — Замочите сушильные листы в теплой воде и вытрите насекомых.Вы также можете замочить салфетки в воде из пульверизатора. Затем распылите раствор.
WD-40 — Распылите на пораженный участок. Дайте посидеть и вытрите. Будьте осторожны, не распыляйте непосредственно на краску автомобиля.
Спрей для удаления насекомых — На рынке существует множество спреев, предназначенных только для удаления насекомых с передней части вашего автомобиля. Выберите подходящий именно вам. Используйте его вместе с губкой от насекомых.
Надеюсь, что с этими решениями вы избавитесь от ошибок в кратчайшие сроки!
Мойка салона автомобиля
Несмотря на то, что салон автомобиля не подвержен воздействию погодных условий, приборная панель, рулевое колесо и сиденья по-прежнему подвержены растрескиванию, отслаиванию и выцветанию под солнечными лучами.Поэтому важно регулярно ухаживать за салоном своего автомобиля. В зависимости от того, кожаные у вас сиденья или сиденья из ткани, требуются разные продукты, поэтому давайте посмотрим, что нужно для очистки каждого из них.
Кожаные сиденья против тканевых сидений
Пропылесосьте сиденья. Независимо от того, какие у вас сиденья, вы захотите удалить грязь и крошки между щелями сиденья. Если у вас нет автомобильного пылесоса с насадками, посетите местную автомойку или заправочную станцию, где вы можете найти пылесос с монетоприемником.Зубную щетку также можно использовать для удаления мусора, застрявшего в щелях.
Используйте чистящий раствор. Нанесите домашний чистящий раствор или коммерческое чистящее средство. Если вы впервые используете самодельный раствор, проведите точечный тест на небольшом участке. Для кожаных сидений не используйте чистящий раствор с нашатырным спиртом или отбеливателем, так как это может повредить кожу. Вы можете удалить грязь щеткой из щетины и протереть полотенцем из микрофибры.
Для кожаных сидений нанесите кондиционер. Кондиционер для кожи поможет пополнить запасы натуральных масел в коже и предотвратить растрескивание и выцветание. После нанесения кондиционера припаркуйте машину в тени на двенадцать часов, чтобы сиденья не подвергались воздействию ультрафиолета.
Чтобы предотвратить появление пятен, убирайте загрязнения, как только они появляются. Рекомендуется чистить сиденья раз в месяц. Козырек от солнца на лобовом стекле может защитить не только ваши сиденья, но также рулевое колесо и приборную панель. Сиденья — не единственный предмет в салоне автомобиля, который требует регулярной чистки.Ниже вы найдете несколько дополнительных советов по внутренней части вашего автомобиля.
Советы по уходу за автомобилем:
Очистите все уголки и щели внутри и вокруг них. Протрите тряпкой края отделки и переключатели. Вы можете использовать кисть или поролоновую кисть, чтобы прочистить вентиляционные отверстия.
Уберите мусор из-под сидений. Снимите коврики и стряхните их. Поднимите сиденья вверх, чтобы удалить мусор и мусор, которые могут скрываться под ними.
Убрать ненужные предметы из багажника. Выньте из чемодана все, что вам не нужно. Это не только освободит место, когда вам это нужно, но и сэкономит топливо.
Разместите свои вещи в порядке. Существует несколько продуктов, которые помогают в организации автомобиля, например, органайзеры для козырьков, приборные панели, органайзеры для багажника и органайзеры для сидений. Купив один из этих продуктов, вы убережете предметы от пола.
Очистка автомобильного транспорта
Цель Национального месяца ухода за автомобилями — привлечь внимание к важности обслуживания автомобилей .Очистка салона и экстерьера вашего автомобиля может бледнеть по сравнению с другими задачами обслуживания. Однако это не следует упускать из виду. Отказ от регулярной чистки может привести к дорогостоящим расходам из-за накопления грязи, пыли и сажи. Если вы подумываете о транспортировке своего автомобиля, вы будете применять эти недавно изученные методы очистки с пользой. Очистка салона и экстерьера вашего автомобиля — это не только хорошее занятие, но и крайне важно при транспортировке вашего автомобиля.
Совершенно очевидно, что чистка автомобиля важна не только для эстетических целей.При отправке вашего автомобиля это также становится необходимым этапом как до, так и после транспортировки. Очистка салона имеет решающее значение перед отправкой вашего автомобиля. Это связано с тем, что автотранспортная компания не может перевозить какие-либо ваши личные вещи, поэтому эти вещи должны быть удалены из автомобиля. Процесс наружной очистки может незначительно отличаться в зависимости от типа услуги автотранспорта, который вы используете. National Dispatch предоставляет два основных типа услуг: открытый автотранспорт и закрытый автомобильный транспорт.Дополнительную информацию о подготовке автомобиля к отправке см. В сообщении в блоге за прошлый месяц Подготовка автомобиля к отправке за 10 простых шагов .
При использовании закрытого автотранспорта автомобиль будет транспортироваться в трейлере, не подвергающемся воздействию внешних элементов. Поскольку он не будет подвергаться воздействию погодных условий и природных элементов дороги, перед транспортировкой рекомендуется мыть его снаружи. Если вы это сделаете, то при доставке машина будет готова к поездке по новому району.В открытом автотранспорте транспортное средство отправляется на открытом прицепе. Поэтому он может собирать грязь, пыль и другие природные элементы дороги. Вы можете быстро вымыть автомобиль перед транспортировкой, но лучше подождать после транспортировки, чтобы выполнить глубокую очистку.
National Dispatch — ведущий поставщик автотранспортных средств. Мы предоставляем качественные услуги, гарантируя, что ваш автомобиль безопасно и своевременно достигнет места назначения. Перейдите на наш сайт по адресу https: // www.nationaldispatch.com/ , чтобы получить мгновенную бесплатную оценку доставки автомобиля. Калькулятор стоимости доставки транспортного средства не требует никакой личной информации, только четыре простых поля. Вы также можете позвонить нам по телефону 800-321-2051 .
Теги: Автотранспорт, Советы по уходу за автомобилем, Советы по чистке автомобиля, Очистка для транспортировки автомобиля, Закрытый автомобильный транспорт, Сделай сам, Фарами, Как замаскировать машину глиной, Как чистить кожаные сиденья, Как избавиться от насекомых с машины, Как мыть Автомобиль, Как мыть колеса, Внутренняя чистка автомобиля, Национальный месяц ухода за автомобилем, Открытый автомобильный транспорт, Калькулятор стоимости доставки автомобиля, Зачем мыть машину
Как очистить машину, чтобы снизить риск заражения коронавирусом
Невозможно включить телевизор, радио, посмотреть газету или поговорить с соседом, не узнав о коронавирусной болезни (COVID-19).Что это такое и может ли от этого заболеть ваш автомобиль?
Мы в Kelley Blue Book хотим помочь вам принять обоснованные решения о том, что лучше всего поддерживать в чистоте вашего автомобиля при одновременном сокращении распространения вируса.
Что такое коронавирус?
Коронавирусы — это вирусы, которые обычно циркулируют среди людей и вызывают легкие заболевания, такие как простуда. Новый коронавирус — это новый, ранее не идентифицированный штамм.
Вирус был впервые обнаружен в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай.Первые инфекции связаны с рынком живых животных. Он быстро передается от человека к человеку. Теперь он распространяется по сообществу. Рекомендации по содержанию включают карантин и постоянную чистку поверхностей в течение как минимум 14 дней.
Посоветуйтесь с врачом и отправьте медицинские анализы, чтобы убедиться, что вы прошли стадию заражения или не являетесь носителем вируса. В любом случае, важно поддерживать контакт со своим практикующим врачом, пока он не даст вам «все ясно».”
По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, из-за плохой выживаемости вируса на поверхностях существует очень низкий риск от продуктов, упакованных и отправленных в течение нескольких дней или недель при температуре окружающей среды. В настоящее время нет доказательств передачи COVID-19 при получении импортных товаров, равно как и случаев заражения коронавирусом в США через такие импортные товары.
Может ли мой автомобиль заболеть коронавирусом?
С вашей машиной, грузовиком или внедорожником ничего не случится, если коронавирус попадет на борт.Но если его не очистить должным образом, ваш автомобиль может стать рассадником коронавируса, других инфекций и микробов. Именно по этой причине мы предлагаем использовать дезинфицирующие средства для рук и дезинфицирующие салфетки, чтобы протирать салон вашего автомобиля и любые другие участки, которые можно рассматривать как участки с повышенной чувствительностью. Хорошее практическое правило — очищать области, с которыми вы контактируете регулярно, и дезинфицировать руки ежечасно.
Это применимо вдвойне в случае аренды автомобилей, таких как Uber.
UBER,
-0.23%
и Lyft,
LYFT,
-0,44%
делитесь автомобилями, делитесь велосипедами и такси. Обязательно протрите все области, к которым обычно прикасаются человеческие руки. К ним относятся дверные ручки, дверные защелки, кнопки блокировки, ремни и пряжки безопасности, оконные кнопки, зеркала, кнопки радио и климат-контроля и многое другое.
Еще один совет: мы не рекомендуем хранить в машине большую бутылку с дезинфицирующим средством для рук. Накопление тепла может вызвать «закипание» спирта в дезинфицирующем средстве, что приведет к расширению бутылки дезинфицирующего средства.Это, в свою очередь, может привести к утечке и беспорядку, что потребует больших усилий по очистке. Лучше иметь при себе бутылку более удобного размера, которая может быть рядом с вашими личными вещами, будь то дома, в офисе или в дороге.
Как лучше всего очистить свой автомобиль, чтобы уменьшить распространение коронавируса?
Алкоголь лучше всего подходит для салона вашего автомобиля или внедорожника. Это очиститель, который сегодня чаще всего используется производителями большинства автомобильных салонов. Все, что нужно, — это быстро протереть кожу, чтобы удалить большинство микробов и отпечатков пальцев.Мыло и вода тоже подойдут.
Смотрите также: 10 лучших новых моделей автомобилей 2020 года
Предлагаем потратить дополнительное время на руль. По данным веб-сайта Expedia Travel Group, CarRentals.com, на рулевом колесе в четыре раза больше микробов, чем на обычном сиденье унитаза, благодаря всем трещинам и щелям на ободе и спицах. По этой причине мы рекомендуем использовать дезинфицирующие салфетки для очистки всех поверхностей на рулевом колесе. К ним относятся дублирующие элементы управления для радио, голосового управления, круиз-контроля, навигации и подрулевых переключателей.И не забывайте о рычаге переключения передач или переключателях указателей поворота.
Также очистите подлокотники дверей и центральной консоли, экраны дисплеев, подстаканники, ниши, вентиляционные отверстия кондиционера и даже дверные ручки. Вы касаетесь их чаще, чем думаете, и они изобилуют бактериями и могут быть переносчиками коронавируса. Скорее всего, вы будете удивлены количеством грязи, которую собирают ваши салфетки.
Что нельзя использовать
Мы не рекомендуем использовать какие-либо отбеливатели или перекись водорода в салоне автомобиля.Оба химиката положат конец микробам коронавируса, но они также вызовут повреждение винила и пластика, используемых сегодня в большинстве современных автомобилей.
См. Также: 8 новых роскошных внедорожников стоимостью менее 50 000 долларов США
Ни при каких обстоятельствах не используйте чистящие средства на основе аммиака. Их можно найти в «средствах для чистки синих стекол». (Вы знаете, о чем мы говорим.) Аммиак разрушает винил на приборной панели, делая его липким под воздействием тепла и света.Кроме того, чтобы избежать повреждения антибликового покрытия, очиститель для стекол не следует использовать на экранах сенсорных дисплеев.
Наконец, если вы обнаружите, что у вас нет спирта или других чистящих средств, хорошая чистка водой с мылом поможет вам. Коронавирус находится в защитном кармане, который действует как посредник для заражения других клеток, но разрушается с помощью мыла. Тяжелая уборка ослабит коронавирус. Просто для эффективной очистки может потребоваться немного больше времени.Не трите слишком сильно, так как вы можете обнаружить, что удаляете некоторые поверхностные покрытия или красители.
Мойте руки чаще
Наконец, мы не можем сказать этого достаточно: регулярно мойте руки. Даже после тщательной очистки автомобиля, если у вас грязные руки, вы снова помещаете микробы на уже чистую поверхность.
См. Также: Сколько вы даете чаевые курьеру и водителю Uber во время пандемии коронавируса?
Эти советы и краткие советы по очистке автомобиля помогут защитить ваш автомобиль от микробов, чем если бы вы оставили его на произвол судьбы.Никакая очистка не может гарантировать, что вы не заразитесь коронавирусом, но с помощью этих рекомендаций вы можете помочь свести к минимуму риск заражения или распространения. Бонус в том, что ваша машина будет наслаждаться своим новым статусом чистой машины.
Как профессионально очистить салон автомобиля
Чистая машина — счастливая машина. Ваша машина заслуживает счастья.
Для кого-то лечебное (поднимает руку), для кого-то неизбежное зло. К какой бы части спектра вы ни относились, очистка салона вашего автомобиля — это необходимое техническое обслуживание, которое несложно выполнить.Самое сложное — это решить.
Поддержание чистоты в салоне автомобиля не только помогает поддерживать стоимость при перепродаже, но и делает его более безопасным, долговечным, лучше пахнет и, прежде всего, создает более приятные ощущения от вождения — и холостого хода.
Это займет всего пару часов, если у вас появятся нужные продукты и процессы. За более чем 25 лет чистки автомобилей и шести лет профессиональной детализации, не говоря уже о моем смехотворном уровне ОКР, когда дело доходит до автомобилей, я собрал основные шаги, а также несколько советов и приемов, чтобы перейти к следующему. уровень чистоты.
Как чистить салон автомобиля на профессиональном уровне
Пусто
Да, серьезно. Выньте все из машины. От ковриков до скребков для льда, буксировочных тросов и сумок для аварийного снаряжения, детских сидений и детских игрушек — удивительно, сколько всего катается в машине. Чтобы как следует очистить каждую щель, необходимо снять с автомобиля все необходимое.
Как профессионально очистить салон автомобиля
соси это
Как только автомобиль опустеет, самое время очистить пылесосом всю грязь, сажу и крошки Золотых рыбок из всех укромных уголков и трещин.
Пылеудалители и ручные пылесосы не идеальны, поскольку они не обладают мощностью всасывания магазинного пылесоса. Подойдет любой пылесос мощностью в несколько лошадиных сил вместе с насадками, включая щетку для удаления пыли, щелевая насадка и щетку для пола.
Начните спереди и двигайтесь сверху вниз, начиная с основания передних стоек к задней части автомобиля. Обойдите машину с другой стороны, всегда двигаясь сверху вниз.
Чтобы собрать большую часть рыхлой пыли и крошек, используйте силу всасывания, чтобы пропылесосить приборную панель и центральную консоль щеткой для удаления пыли, но не используйте эту насадку для очистки экранов.Да, пылесосите приборную панель, чтобы собрать крупные частицы пыли или крошки перед тем, как протереть ее. Это более эффективно, чем тряпка, которую вы будете использовать на следующем этапе. Будьте осторожны с пылесосом и никогда не давите на него, чтобы ничего не поцарапать и не испортить. Это не протирание, а всасывание пыли и крошек.
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Перейдите к сиденьям и используйте щелевой инструмент, чтобы удалить всю грязь, сажу и крошки из трещин сиденья.Пальцами осторожно раздвиньте материал возле швов, открывая щель, чтобы пылесос убрал все до последней крошки.
Перед тем, как перейти на пол с ковровым покрытием, важно переместить передние сиденья в самое верхнее положение как вперед, так и назад. Это позволяет вам видеть каждый укромный уголок и трещину (налобный фонарь поможет осветить эти труднодоступные места). Используйте щелевой инструмент, чтобы пропылесосить под и вокруг сиденья, направляющих сидений и различных пластиковых покрытий, где может образовываться грязь и грязь.Затем переключитесь на щетку для пола, чтобы получить широкие полосы ковра.
При уборке пылесосом заднего сиденья или задней части грузового пространства внедорожников, минивэнов или пикапов важно перемещать каждое сиденье в различные положения и открывать каждое место для хранения вещей. Крошки любят прятаться в этих темных потаенных местах.
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Протрите
Когда все крошки и грязь удалены из автомобиля, пора очистить и защитить пластмассовые, виниловые и кожаные детали в салоне автомобиля.Все, что здесь необходимо — это чистая тряпка из микрофибры и чистящее средство / защитное средство без блеска и липких следов.
Не сходите в магазин и не купите что-нибудь с полки. По моему опыту, продукты 303, AMMO, Meguiar’s, Wizards и Griot’s Garage работают лучше всего, не оставляя жирных следов и не повреждая пластик или винил.
Для кожи используйте специальное чистящее средство / защитное средство от одного из вышеуказанных производителей либо с чистой тряпкой из микрофибры, либо с губкой для кожи, либо собственными руками.
Как профессионально очистить салон автомобиля
Для очистки стекла внутри и снаружи используйте чистую тряпку из микрофибры (или высококачественное бумажное полотенце в крайнем случае) с помощью очистителя для стекол, не содержащего аммиака, такого как Sprayaway Glass Cleaner или Stoner Glass Cleaner, чтобы окна оставались прозрачными и без разводов. Содержание стекла в чистоте очень важно, так как оно улучшает зрение, делая вождение проще и безопаснее.
Если с тех пор, как автомобиль чистили, прошло много времени, вероятно, на вентиляционных отверстиях есть пыль и мусор.Для очистки этих отверстий можно использовать ватную насадку или недорогую вентиляционную щетку, прикрепленную к концу пылесоса. Будьте осторожны, так как вентиляционные отверстия сделаны из пластиковых кусочков, которые могут сломаться.
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Как чистить салон вашего автомобиля как профессионал
Такой свежий, такой чистый
После того, как все поверхности будут вытерты, самое время положить коврики и необходимые предметы обратно в автомобиль.Пришло время подвести итоги того, что действительно должно быть в автомобиле изо дня в день. Весной уберите снегоочиститель или положите его в грузовой отсек или под заднее сиденье. Он становится ненужным снарядом в случае аварии в весенние, летние и осенние месяцы.
Ваш пробег и чистота могут зависеть от количества детей, домашних животных или пассажиров в машине. После такой глубокой чистки, раз в две недели очистка должна быть всем, что нужно, чтобы поддерживать чистоту салона вашего автомобиля и сделать вождение более приятным и счастливым.
10 умных «зеленых» хакерских видео, которые помогут почистить вашу машину изнутри и снаружи
В наши дни большой толчок к «зеленому» приходит благодаря сокращению количества пластиковых пакетов, переработке отходов и чистящим средствам, которые мы используем. Фактически, мы понимаем, как мы относимся к нашей планете, и химические вещества, которые мы используем, могут влиять на окружающую среду.
Вы можете подумать, что Грин не умеет чистить вашу машину, но это действительно просто. Мы составили список из 10 советов и видеороликов, которые помогут очистить всю машину внутри и снаружи.
Давайте сначала рассмотрим несколько зеленых хакерских видео изнутри.
1 — Рука и молоток для экологической чистки ковра вашего автомобиля
Пищевая сода
Arm & Hammer существует с конца 1800-х годов и является одним из первых экологически чистых продуктов, используемых в стиральных порошках. Кроме того, экологическая рабочая группа оценивает его на уровне А +.
По большому счету пищевая сода — отличный способ сохранить ковер в машине чистым и свежим. Посыпьте весь пол машины и дайте пищевой соде постоять несколько минут.Кроме того, чем дольше он сидит, тем лучше работает. Затем просто пропылесосьте его.
Удаляет даже темные пятна, такие как кофе и газированные напитки, с ковров и обивки. В этом видео с Top of the Iceberg вы можете увидеть, как с помощью белого уксуса и пищевой соды удаляются старые пятна.
Сначала полейте пятно уксусом, чтобы оно полностью пропиталось. Во-вторых, посыпьте пищевой содой насыщенный участок. Используйте распылитель с уксусом и опрыскайте пищевую соду.Дайте смеси шипеть. В-третьих, с помощью чистящей щетки втирайте пищевую соду в пятно. Наконец, протрите пораженный участок чистой теплой влажной тканью.
Некоторые предлагают добавить к этой смеси средство для мытья посуды. Grist.org написал отличную статью о тестировании зеленого средства для мытья посуды, которое вы захотите проверить.
2 — Воняют ли автокресла?
Если у вас есть обивка, пот со временем может вызвать неприятный запах. Определенно не лучший запах для езды в замкнутом пространстве и не всегда можно опустить окно.Arm & Hammer предоставляет нам этот видео-совет о том, как использовать их продукт, чтобы избавиться от этого неприятного запаха.
3 — Вы неправильно очистили приборную панель
Вот что говорит Безумный русский хакер! У него есть потрясающее видео с зеленым хаком, которое с оливковым маслом просмотрели более 3 миллионов раз. Масла-носители, такие как оливковое и кокосовое, — это естественные способы очистки кожаного салона вашего автомобиля. Кроме того, вы даже можете добавить несколько капель эфирного масла, чтобы получить свежий запах.
Мы рекомендуем использовать две салфетки из микрофибры. Используйте одну ткань, чтобы нанести масло и протереть кожаную внутреннюю часть. Затем используйте вторую сухую ткань, чтобы стереть остатки масла.
4 — Ваша машина любит волосы Фидо
Нет ничего лучше, чем поездка с псом на машине, но шерсть домашних животных бывает трудно чистить. Вот отличный видео-хак с использованием резиновых перчаток, которые мы так любим! Мы попробовали несколько информативных приемов, но нашли этот лучший выход.
5 — Мистер Чистая Магия Ластик избавляется от полос на окнах
Это видео чистки лобового стекла от ChrisFix показывает вам, как использовать Mr. Clean Magic Eraser, чтобы очистить внутренние части автомобильных стекол. Фактически, EWG дает Magic Eraser Duo оценку B.
Еще один зеленый способ очистки окон без разводов — белый уксус и газета. Распылите уксус внутри и снаружи стекла автомобиля.Протрите его сухой газетой. Это также уменьшит блики от солнца. Вы также можете использовать медицинский спирт вместо уксуса.
Теперь мы очистили внутреннюю часть вашей машины с помощью этих зеленых хакерских видео, давайте перейдем к внешней стороне вашей машины.
6 — В вашей машине есть ошибки
На помощь приходит хороший оле-белый уксус. Используйте салфетку из микрофибры и ведро с теплой водой, чтобы смыть этих неприятных насекомых. Убедитесь, что вы используете теплую воду в качестве плавильного агента.
7 — Just Water Will Do
Пожалуй, лучший продукт для мытья кузова автомобиля — ничто. Вот так! Чтобы смыть грязь с автомобиля, используйте чистое ведро с водой и чистую тряпку. Когда вы заметите, что вода загрязняется, вылейте ее и снова залейте. Это самый «зеленый» способ мыть машину.
8 — Фары и зубная паста — Кто знал
Как ни странно, у зубной пасты много взлома.Вы когда-нибудь использовали его, чтобы заполнить дырки от гвоздей в стене? Это также отличное чистящее средство для удаления окисления фар вашего автомобиля.
На самом деле, мы возвращаемся к ChrisFix за этим хаком для чистки автомобилей. В этом видео он показывает, как использовать зубную пасту и зубную щетку, чтобы фары снова засветились.
9 — Уксус сияет
Это короткое видео от DT показывает нам, как распыление уксуса на хромированные диски восстанавливает блеск.Затем используйте чистую ткань без ворса, чтобы стереть излишки уксуса.
10 — Castor Oil To Shine Tyres — Да
И последнее, но не менее важное — эти сухие тусклые резиновые шины. Эта простая трехэтапная видео-инструкция от DetailXPerts показывает экологичный способ чистки и блеска шин с помощью касторового масла, мягкого средства для мытья посуды, спирта, сильной ручной щетки, двух ведер теплой воды и безворсовой ткани.
Посмотрите, как эти зеленые видеоролики упрощают очистку вашего автомобиля.На данный момент все, что вам нужно, это несколько предметов домашнего обихода, и ваша машина будет сиять и сиять, и планета Земля станет более здоровым местом для жизни.
Как глубоко очистить автомобиль, потому что он, вероятно, грязнее, чем вы думаете
Часто задаваемые вопросы о чистке салонов автомобилей
У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!
В: Могу ли я использовать в машине средство для чистки ванной или кухни?
A: В большинстве случаев нет.Автомобильные очистители предназначены для удаления грязи, не повреждая материалы внутри вашей кабины. Отбеливатель и другие химические вещества в составе бытовых чистящих средств могут повредить как мягкие, так и пластиковые поверхности.
В: Я что-то пролила на свой ковер, и он воняет. Что я могу сделать?
A: Если вы пролили молоко или другое вонючее вещество в машине, у вас есть несколько вариантов. В определенной степени действуют спреи для ковров и средства для борьбы с запахом, также как и белый уксус, но для устранения очень сильных запахов вам может потребоваться помощь профессиональных уборщиков.У них есть инструменты для озона и другие уловки, чтобы избавиться от резких запахов из вашей машины.
В: Как чистить алькантару и замшу?
A: Замша и алькантара (материал, похожий на замшу) можно чистить, но с ними нужно обращаться иначе, чем со стандартной кожей или тканью. Вам нужно будет найти средство для чистки замши, которое удалит грязь и пятна, не повредив материал под ним. Кисточка для детализации и полотенца из микрофибры помогут вам нанести чистящее средство на замшу и как следует высушить ее.Важно помнить, что и замше, и алькантаре нужно время, чтобы высохнуть, прежде чем вы начнете садиться на сиденья или брать руль, покрытый тканью.
В: Лучше ли платить за глубокую чистку?
A: Лучше всего, если у вас нет времени или места для самостоятельной уборки. Или, знаете, если кто-то излишне дерзок. Профессиональная уборка точно не будет дешевле, чем делать работу самостоятельно.
В: Действительно ли мне нужны Armor All и другие средства защиты?
A: Никто не осудит вас, если вы не хотите использовать эти продукты, но они помогают защитить вас от солнечных лучей и других возрастных повреждений.Просто убедитесь, что наносите их в соответствии с указаниями, и избегайте нанесения продуктов на рулевое колесо или другие части интерьера, за которые вам нужно будет держаться, чтобы правильно управлять автомобилем.
Давайте поговорим, комментарий ниже, чтобы поговорить с руководителями
и редакторами Gear !
Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Прокомментируйте ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили. И вы всегда можете отправить нам записку на guidesandgear @ thedrive.com.
Тони Скотт: Twitter (@mikurubaeahina), Instagram (@reimuracing)
Как уберечь салон от коронавируса
Защитите себя и свою семью, очищая салон автомобиля.
Очистите салон автомобиля, чтобы обезопасить себя и свою семью.
Скорее всего, несколько человек садились в машину и выходили из нее с тех пор, как COVID-19 побывал в штатах. Мы все знаем, что мытье рук жизненно важно, но как сохранить чистоту и безопасность салона автомобиля? Вот наши советы по защите вашего интерьера от коронавируса.
Первый:
Пропылесосьте салон, чтобы избавиться от лишней грязи и пыли. Затем протрите приборную панель и внутренние поверхности с твердой поверхностью салфеткой из микрофибры.
Микрофибра сметает грязь с поверхности, а не втирает ее в поверхность, как бумажное полотенце.
После того, как вы закончите протирать внутреннюю ткань салфеткой, бросьте ее в стирку на случай, если она подхватила что-нибудь более зловещее, чем пыль.
Протрите сенсорные экраны, чтобы предотвратить распространение микробов.
Протрите сенсорные экраны, чтобы предотвратить распространение микробов.
Сенсорных экранов:
Убедитесь, что ваш сенсорный экран выключен, когда вы идете чистить его, иначе он может повредить пиксели дисплея. Смочите салфетку из микрофибры смесью 50/50 уксуса и дистиллированной воды и аккуратно протрите. Не нажимайте сильно, иначе вы можете повредить экран.
Не используйте чистящие средства на основе аммиака, такие как средство для мытья окон, на сенсорных экранах, поскольку они повреждают антибликовое покрытие и покрытие против отпечатков пальцев.
Обивочный материал:
Мыло и вода рекомендуются для мытья большинства интерьеров.
Если у вас тканевая обивка, очистка слишком большим количеством воды или мыла может привести к задержке пены в ткани и даже к образованию плесени позже. Очистите небольшим количеством и вытрите влажной тканью. Также можно использовать небольшое количество воды и стирального порошка для стирки ткани.
Если у вас кожа, безопаснее всего использовать средство для чистки кожи. Очистка спиртом безопасна, но не годится для использования со временем. Очистка спиртом может сделать кожу более уязвимой.
Панель приборов:
Изопропиловый спирт работает на большинстве поверхностей салона автомобиля. Производители автомобилей используют его для очистки салона автомобиля перед отправкой в автосалоны. Быстрый осмотр с помощью алкоголя избавит от большинства микробов и отпечатков пальцев.
Мыло и вода тоже подойдут, если у вас нет алкоголя.
Не используйте отбеливатели, перекись водорода или чистящие средства на основе аммиака. Они могут сломать винил на приборной панели и привести к тому, что он станет липким при нагревании.
Тщательно очистите колесо и кнопки.
Тщательно очистите колесо и кнопки.
Рулевое колесо:
Потратьте дополнительное время на чистку рулевого колеса. На рулевом колесе в четыре раза больше микробов, чем на обычном сиденье унитаза. Небольшие трещины и щели на ободке и спицах позволяют микробам легко спрятаться.
Мы рекомендуем использовать дезинфицирующие салфетки для рулевого колеса и кнопок, переключения передач, переключателей указателей поворота и других поверхностей, к которым часто прикасаются.
Тщательно и часто мойте руки.
Тщательно и часто мойте руки.
Не забывайте мыть руки:
Чистка идет так далеко, только если у вас грязные руки. Мытье рук — лучший способ защитить себя, и чем чаще вы моете руки, тем меньше микробов вы, вероятно, перенесете в автомобиль и из него.
Чтобы получить более полезные советы по очистке и ремонту, подпишитесь на AMM Collision на Facebook.
Регулятор холостого хода представляет собой специальное устройство, которое осуществляет регулировку подачи воздуха. Он сделан в виде конусовидного клапана, который приводится в действие электрическим двигателем. Приводиться в действие ЭБУ, которая определяет необходимый уровень открытия канала.
Регулятор холостого хода Нива Шевроле является неразборным, поэтому при наличии проблем с его работой подлежит полной замене. Демонтаж отличается определенной сложностью, поскольку для снятия регулятора необходимо так же отсоединить дроссельный узел.
Порядок работы по снятию устройства.
Для работ по снятию данного устройства необходимо запастись небольшим набором инструментов, состоящим из торцевого ключа на 13, отвертки и пассатижей.
Необходимо установить автомобиль на плоскую поверхность и зафиксировать его при помощи стояночного тормоза. Если есть сомнения устойчивости автомобиля нужно подставить противооткатные упоры.
После этого нужно отключить клеммы аккумулятора.
Откручиваем гайки крепления и шпильки, которыми крепиться ресивер к дроссельной заслонки. При этом нет необходимости отсоединять патрубки системы охлаждения и вентиляции картера.
Отключаем клеммы от проводов
При помощи крестовой отвертки выкручиваются венты на дроссельной заслонке
Когда крепления устройства выкручено, то можно достать его с посадочного места. Обычно, вместе с ним можно достать и уплотнительное кольцо. Но, в некоторых случаях оно может застрять в колодце заслонки.
В этом случае необходимо аккуратно демонтировать его.
Но иногда устройство может быть исправно, а проблемы в работе связаны с его засорением. В этом случае можно попробовать очистить его при помощи очистителя карбюратора. Обычно такой способ помогает оживить устройство, на котором нет видимых механических повреждений. Но данная мера не гарантирует 100% результата, а является лишь временной, которая позволяет добраться до ближайшей СТО или магазина с запчастями.
Проверка работы.
Холостой ход Шевроле Нива может быть неправильно отрегулирован, если у датчика повышенный ход между клапаном и опорной поверхностью. При измерении штангенциркулем данное расстояние не должно превышать 23 миллиметра.
Соблюдение данных параметров нужно для того, чтобы обеспечить правильный монтаж и не повредить корпус дросселя.
Перед установкой необходимо очистить посадочное место. Кроме этого можно смазать моторным маслом уплотнительное кольцо, чтобы было легче установить его на место.
Датчик дроссельной заслонки.
Так же на плавность работы двигателя на холостом ходу может повлиять датчик дроссельной заслонки Нива Шевроле. Этот компонент контролирует количество воздушной смеси, которая поступает в цилиндры. Основная задача этой детали сделать это количество оптимальным для качественного воспламенения.
Дроссельная заслонка Шевроле Нива регулируется специальным датчиком, который при необходимости закрывает его, образуя вакуум в системе впуска или открывает, пропуская воздушную смесь.
Если ДПДЗ неисправен, то проявляются сбои во время холостого хода. В этом случае нужно снять элемент и провести диагностику.
Снимаем деталь:
1. Сперва необходимо отсоединить колодку проводов, чтобы обесточить датчик
2. Чтобы проверить его работоспособностью нужно при помощи мультиметра измерить напряжение между первым и третьим разъёмом в колодке. При этом нужно перемещать положение заслонки из закрытого в открытое.
3. Сам элемент крепиться при помощи 2 винтов, которые нужно выкрутить для замены
4. После снятия элемента проверяем, не осталось ли в посадочном месте уплотнительного кольца. Нужно проверить его внешний вид и если с ним все в порядке установить его на место.
5. Теперь можно устанавливать новую деталь и производить сборку в обратном порядке.
Почему плавает холостой ход
Многие водители сталкивались с ситуацией, когда при прогреве автомобиля после стоянки или стоя в пробке, звук работы двигателя был нестабилен, стрелка тохометра постоянно дергалась, и казалось что вот-вот Шевик заглохнет. Ниже постараемся ответить на вопрос: что это за “беда”, и каковы ее причины.
Холостой ход на Ниве Шевроле
Первоначально постараемся понять, что означает холостой ход двигателя – это частота вращения двигателя при отпущенной педали газа. От этого значения зависит эффективность отдачи двигателя и его подсистем. При остутствии проблем, то работа двигателя в данном режиме ровная, обороты соответствуют техрегламенту автомобиля. Но иногда холостой ход начинает сбоить, как говорят «плавать». То есть обороты двигателя на холостом ходу, то увеличиваются самостоятельно, то падают практически до нуля и иногда автомобиль глохнет. По словам специалистов, данной болезнью страдают практически все инжекторные автомобили. Для его предотвращения достаточно проводить своевременное техобслуживание автомобиля.
Причин плавающего хода несколько. Это может быть неисправность системы зажигания или в топливной системе. А может просто перестал работать один из датчиков автомобиля. Также на работу холостого хода может влиять и загрязненный тракт подачи воздуха в двигатель. Либо отсутствует контакт между проводами или же пропала масса. В таком случае поможет только внеплановая замена деталей, не пригодных в дальнейшей эксплуатации.
Но можно вовсе не допустить до этой неисправности свой автомобиль. По советам регулярные профилактические работы по обслуживанию автомобилей полностью предотвращают проблему с плавающим холостым ходом Шевроле Нива. Для этого достаточно примерно каждые 13 000-15 000 километров проводить следующие работы. Замена свечей, всех фильтров. Провести проверку работоспособности вентиляционной системы картера автомобиля. Необходимо также провести диагностические работы по проверке регулятора холостого хода и при необходимости очистить его от грязи. И в заключении необходимо измерить рабочее давление в топливной системе. Так, при своевременном контроле, то проблем связанных с работой автомобиля у вас никогда не возникнет. Важно лишь помнить, что у любого узла есть свой ресурс, со временем себя исчерпывающий. Но лучше не дожидаться окончания ресурса детали, а заменить его несколько ранее окончания срока работоспособности. И в никоем случае не допускать эксплуатации автомобиля с выработавшим свой ресурс деталью.
И что хорошо, все эти работы можно проводить в гараже собственноручно. У некоторых моделей Нивы Шевроле может иногда при переключении передач происходить зависание оборотов на холостом. Так, при включении нейтралки обороты не опускаются ниже 1200. Ошибку необходимо искать в программном обеспечении бортового компьютера автомобиля. А помочь может только ее перепрошивка в специализированном сервисе.
Методика настройки холостого хода на Bosch M7.9.7 и М73. • CHIPTUNER.RU
Методика настройки холостого хода на Bosch M7.9.7 и М73.
На автомобилях Нива (Нива-Шевроле), оборудованных гидрокомпенсаторами и системой впрыска Bosch M7.9.7 практически невозможно получить ровный холостой ход по причине бедной (для этого двигателя) смеси на холостом ходу, обусловленной постоянным лямбда-регулированием, согласно требованиям норм токсичности Евро‑3. Хороших результатов можно добиться, настраивая производительность РХХ (калибровка «Характеристика РХХ»), но на другом автомобиле отстроенная прошивка может не дать желаемого результата из-за разброса характеристик конкретного экземпляра РХХ, его типа и загрязненности каналов дроссельного патрубка.
Все, что описано ниже, справедливо только для исправного двигателя. При проблемах с ГК или клапанами, данная методика не поможет. Определить целесообразность данных изменений можно косвенно, подняв давление топлива в системе с помощью пережимания обратки. Если ХХ выровняется, значит можно смело приступать к «чиповке», если нет – двигатель нуждается в серьезном ремонте.
Замечено, что если на исправном двигателе хотя бы немного обогатить смесь на ХХ, то он выравнивается и начинает работать ровно и стабильно. Но для того, что бы можно было произвольно устанавливать состав смеси на ХХ, необходимо вывести режим холостого хода из зоны лямбда – регулирования.
Рассмотрим подробно процесс настройки на конкретном примере, с использованием программы-редактора ChipTuningPro:
1. Итак, для начала поднимем совсем немного обороты холостого хода, до 880 об/мин-1.
Калибровка находится в секции «Холостой Ход» -> «Желаемые обороты ХХ».
2. Далее, необходимо немного расширить диапазон, который будет считаться зоной холостого хода. Делается это для того, что бы при эксплуатации автомобиля гарантировано не было включений лямбда-регулирования при закрытом дросселе – положении ДПДЗ от 0% до 1.17%.
В ChipTuningPro выставляем всю таблицу в 1.17. Калибровка находится в секции «Диспетчер Режимов» -> «Порог по дросселю для режима ХХ»
3. Устанавливаем смесь, которую желаем видеть на ХХ. Для моторов в хорошем состоянии достаточно задать 0.93 – 0.95. Но, если результат не устаивает, при, например, изношенном двигателе, вполне можно забогатить и до 0.85:
Просто устанавливаем всю 3D таблицу в выбранное значение. Калибровка находится в секции «Рабочие Режимы» -> «Состав смеси» -> «Состав смеси при неактивном L‑регулировании».
4. Теперь выключаем лямбда регулирование на ХХ: Калибровку «Условие выхода из регулирования (ISS=1) устанавливаем в максимальное значение 143.3, т.е моделируем ситуацию, при которой лямбда-регулирование не наступит никогда:
Калибровка находится в секции «Лямбда Регулирование» – «Условие выхода из регулирования (ISS=1)».
Дополнительно (но необязательно) можно подправить реализуемый угол, запретив ЭБУ выставлять отрицательные углы. Для этого необходимо изменить две 3D таблицы. Таблицу «Минимальный УОЗ» выставить в 0 всю поверхность, в таблице «Минимальный рассчетный УОЗ» выставить в 0 все отрацательные значения, не трогая положительных, как показано ниже:
После записи в ЭБУ обновленной прошивки, которую уже с полным основанием можно назвать «тюнинговой», заводим двигатель, наслаждаеся ровным ХХ, прогреваем до рабочей температуры и подключаем диагностику. В ней мы должны увидеть и убедиться, что на ХХ признака регулирования по ДК нет, но он появляется при перегазовках.
Классика Евро‑3 с ЭСУД М73
Принцип применим к любым системам и двигателям, но лучший результат получается на доисторических классических двигателях, которых заставляют выполнять нормы Евро‑3. Далее рассмотрим применение данной методики на примере классического двигателя с блоком управления М73.
Как и в случае с М7.9.7, сначала немного приподнимаем обороты ХХ. Оптимально для классики 880 об/мин-1. Для их установки в М73 есть целых две таблицы.
Следующим шагом устанавливаем «коридор» признака ХХ по дросселю. Для этого правим две таблицы «Положение открытого дросселя» и «Положение закрытого дросселя».
Выставляем желаемый состав смеси на холостом ходу. Как уже описывалось выше – приемлемы составы 0.95 – 0.85, в зависимости от состояния «железа».
И, наконец, самое главное, запрещаем лямбда-регулирование на ХХ, задав программе невыполнимые условия для включения регулирования на ХХ.
Все, цель достигнута.
Статья является вольным пересказом сочинения «Делаем красивых холостой ход на 797» (це) Том.
Причины неустойчивого ХХ на а/м Нива, Шевроле-Нива. (Статья с видеофайлом)
Многие владельцы инжекторной Нивы, Шевроле-Нивы замечали на своих машинах неравномерную работу двигателя и/или неустойчивый холостой ход(ХХ). Основная причина первой неисправности это гидрокомпенсаторы(ГК) в приводе клапанного механизма. Именно от них двигатель работает неравномерно, его трясет на ХХ. Вспомните, например, инжекторную Ниву с центральным впрыском топлива. У неё нет ГК, а комплектация такая же, как в Ниве с распределенным впрыском, с датчиком кислорода и катализатором. Содержание СО-СН в выхлопных газах на обоих двигателях одинаковое, но двигатель работает ровно, его не трясет.
Кроме этой конструктивной неисправности есть еще другие, которые приводят к неустойчивому ХХ, например, неучтенный подсос воздуха или неисправность ДПДЗ.
Во время диагностики мотор-тестером МТ-4 в обоих случаях я видел, что УОЗ колеблется от 6 до 21 градуса.
На исправной системе управления двигателем он равен 7,5-12 градусов. Теперь нужно понять, что приводит к изменению УОЗ?
В первом случае был подсос воздуха, который я обнаружил с помощью дым-машины Leak Check.
Принцип её работы очень простой. В исследуемую полость под давлением нагнетается дым. В месте(ах), где есть неплотные соединения дым выходит наружу. В данном случае подсос был в соединении гофрированного патрубка с дроссельным патрубком(ДП). На ДП снизу был облой. Из-за этого образовалась щель, именно через неё подсасывало воздух. (На видеофайле видно выходящий дым снизу гофрированного патрубка.
А на фото ниже видны следы от облоя на гофрированном патрубке, они указаны стрелками).
ЭБУ видит обедненную смесь по обратной связи(датчику кислорода) и корректирует УОЗ для поддержания оборотов ХХ.
Для устранения этой неисправности сточил напильником место облоя на дроссельном патрубке.
Поставил на место гофрированный патрубок и еще раз проверил по МТ-4 УОЗ. Теперь он в норме:
Во втором случае был неисправен ДПДЗ. При включенном зажигании, в состоянии покоя или открытия дросселя, сигнал с него имел вот такой вид:
ЭБУ воспринимал это сигнал как изменение напряжения на ДПДЗ, т.е. периодическое открытие дросселя и увеличивал УОЗ, что также приводило к изменению оборотов ХХ.
Замена ДПДЗ на новый решила эту проблему. Ниже показан сигнал исправного датчика
и скрин МТ-4, где видно, что УОЗ лежит теперь в пределах нормы.
Датчик холостого хода Шевроле Нива
Любая поломка в автомобиле требует своевременного решения, поскольку может повлечь за собой более серьезные проблемы. Датчики в современном авто – одни из наиболее важных измерительных прибор.
Выход хотя бы одного из них, приводит к тому, что ЭБУ не в состоянии получить полную картину о ходе работы системы.
Принцип работы датчика холостого хода.
Датчик холостого хода, по-другому – регулятор (РХХ), позволяет выбрать оптимальную частоту вращения коленчатого вала в зависимости от заданных условий. При поломке данной детали нарушается ритм работы двигателя, поскольку в камеру сгорания не поступает достаточное количество воздуха, либо образуется слишком бедная смесь, в результате чего обороты двигателя начинают плавать, особенно это заметно на холостых оборотах.
Принцип работы заключается в следующем: датчик расхода воздушной смеси (ДМРВ) определяет, сколько воздуха поступило в камеру сгорания, после чего электроника рассчитывает, сколько нужно топлива подать на форсунки. Обороты двигателя считываются датчиком коленчатого вала (ДПКВ), и если этот показатель мал, РХХ увеличивает подачу воздуха, имитируя нажатие педали газа. Таким же образом система действует при запуске на холодную. РХХ увеличивает подачу воздуха, чтобы двигатель быстрее прогрелся до оптимальной температуры, либо можно было начать движение, не боясь заглохнуть.
Где находится датчик холостого хода на Шевроле Нива.
На Ниве 2123 регулятор холостого хода выполнен в виде маленького электропривода с пружиной и штоком, имеющим окончание в виде иглы, которые заключены в одном корпусе. Крепиться РХХ на корпусе дроссельного узла. Датчик начинает работу во время поворота ключа в замке зажигание. В этот момент шток упирается в специальное отверстие, чтобы считать необходимые шаги, после чего клапан уходит в изначальное положение.
Признаки неисправности.
Очень часто неисправность РХХ можно перепутать с проблемами, возникающими при выходе из строя датчика положения дроссельной заслонки. Разница лишь в том, что при поломке ДПДЗ на панели приборов загорается индикатор CHECK ENGINE. При неисправностях РХХ этот индикатор не загорается.
Кроме этого, неисправность регулятора можно определить, по нескольким основным признакам:
При запуске двигателя обороты будут сильно плавать.
Если включить фары или печку, обороты могут упасть ниже 500об/мин.
При запуске двигателя после длительного простоя, он не переходит в режим прогрева, а работает на обычных или низких оборотах.
Если совпали один или более признаков – есть необходимость проверки регулятора. Рассмотрим основные способы проверки датчика на Ниве Шевроле:
Чтобы проверить его на работоспособность, можно измерить напряжение, идущее на регулятор. Этапы проверки:
Ставим автомобиль на ровную площадку и поднимаем рычаг стояночного тормоза.
Отключаем клеммы с регулятора.
Берем мельтиметр, и подключаем черный провод (минус) к корпусу двигателя, другой провод (+) замыкаем на разъемы A и D поочередно.
Поворачиваем ключ в замке зажигания и наблюдаем за мультиметров.
Нормальное напряжение должно быть 12 Вольт. Если оно гораздо меньше – проблемы с зарядом аккумуляторной батареи.
Если напряжение отсутствует полностью – в цепи, идущей к РХХ произошел обрыв. В этом случае необходимо проверить все провода, идущие к датчику и ЭБУ.
При проверке сопротивления необходимо тестировать выводы РХХ поочередно — А и B, C и D. Если он исправен, то сопротивление должно быть 53 Ома.
Если измерить сопротивления на выводах В и С, А и D, то показания будут выше критических значений.
Порядок замены регулятора холостого хода на Нива Шевроле.
Чтобы провести данную процедуру потребуется некоторый набор инструментов: головка на 13, крестовая отвертка и пассатижи. После чего приступаем к демонтажу:
Устанавливаем авто на ровную поверхность и фиксируем стояночным тормозом.
Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Откручиваем гайки на шпильках дросселя. При этом не рекомендуется отсоединять патрубки адсорбера и системы охлаждения.
Снимаем клеммы с РХХ.
При помощи крестовой отвертки выкручиваем винты, которыми крепится датчик.
Достаем устройство из посадочного места.
На корпусе РХХ должно быть уплотнительное кольцо. Если его нет, то необходимо достать его из колодца.
Датчик является неремонтопригодным, но при его загрязнении можно попытаться очистить его при помощи специального средства для промывки карбюраторов. Это не решит проблемы полностью, но позволит хотя бы доехать до ближайшего автомагазина.
Chevrolet Niva | Регулировка оборотов холостого хода и качества смеси
5.7.2. Регулировка оборотов холостого хода и качества смеси
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Винты регулировки качества смеси и оборотов холостого хода
1 – винт регулировки качества смеси,
2 – винт регулировки оборотов холостого хода
Для регулировки оборотов холостого хода и качества смеси необходимо иметь тахометр
и анализатор состава выхлопных газов.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Отключить все потребители электроэнергии.
3. Для доступа к винту регулировки качества
смеси снять корпус воздушного фильтра, обеспечив надежное соединение
вакуумной трубки и шланга крышки головки блока цилиндров.
4. Отсоединить разъем термодатчика вентилятора
радиатора и замкнуть оба контакта перемычкой для включения вентилятора
на постоянную работу.
5. Проверить установку начального момента зажигания.
6. Подключить к двигателю тахометр (при выключенном
зажигании) и газоанализатор.
7. Увеличить обороты двигателя до 3000 об/мин
и удерживать их в течение 30 секунд, а затем перевести двигатель в
режим холостого хода.
8. Снять показания приборов.
9. При отклонении величины оборотов холостого
хода от нормы винтом регулировки количества смеси установить требуемые
обороты.
10. При отклонении величины содержания СО снять
защитный колпачок с винта качества смеси, увеличить обороты двигателя
до 3000 об/мин и удерживать их в течение 30 секунд, а затем перевести
двигатель в режим холостого хода и, вращая винт качества смеси, установить
требуемый уровень СО.
11. При изменении числа оборотов холостого хода
отрегулировать их винтом регулировки количества смеси.
Предупреждение
Снимать показания
приборов и производить регулировку можно только после стабилизации
показаний измерительных приборов.
12. При отсутствии газоанализатора ориентировочная
регулировка качества смеси может быть произведена следующим образом.
На работающем двигателе вращать винт качества смеси внутрь до тех
пор, пока обороты холостого хода не начнут заметно уменьшаться, после
чего немного отвинтить винт в обратном направлении до получения плавной
работы двигателя.
Нива не держит холостые обороты и глохнет: причины, ремонт
Почему Нива глохнет на холостых оборотах? Давайте разберёмся.
Почему Нива глохнет на холостых оборотах (основные причины)
Нива заглохла после запуска сразу, почему?
Почти всегда, если автомобиль Нива не держит холостые обороты и глохнет, причиной тому является загрязнение деталей, например:
Засорена дроссельная заслонка, инжектор или карбюратор.
Вышло из строя реле холостого хода.
Загрязнены жиклёра холостого хода.
Загрязнён топливный насос.
Засорена система вентиляции мотора.
Автомобиль глохнет после выключения стартера
Грязная дроссельная заслонка тому виной!
Случается, что автомобиль не хочет сбрасывать обороты двигателя при отпускании педали газа или же глохнет на холостых оборотах. В основном проблема тут кроется в засорении заслонки дросселя. Она может просто заклинивать.
Такая проблема может случиться, если постоянно ездить на некачественном бензине. Засориться заслонка может при поступлении загрязнённого воздуха.
Исправить проблему можно путём чистки заслонки. Для этого надо использовать обычный очиститель для карбюраторов. Он продаётся в магазине.
Следует также обратить своё внимание на забивание маслоуловителя в картере двигателя. В таком случае мотор будет задыхаться от избытка газов с картера. В результате он не будет держать холостых оборотов и глохнуть. Для устранения неисправности следует регулярно промывать фильтр вентиляции картера.
Двигатель сразу глохнет, но потом заводится
Регулятор холостого хода.
Тут причина может быть в прошивке электронного блока управления мотором. Причиной этому может стать неграмотно произведённый тюнинг силового агрегата. В таком случае мотор будет стабильно работать только на высоких оборотах. Если они опустятся ниже 1 000 об/мин, то мотор просто заглохнет. Такую неисправность можно устранить путём перепрошивки блока на заводскую версию программы.
А также внимание стоит обращать и на всевозможные датчики систем авто. Это, например, регулятор холостого хода, датчик положения заслонки дросселя и прочие. Проверять их надо на стендах.
Карбюратор – это беда Нивы
Осмотр и разборка карбюратора.
Если на авто установлен карбюратор, то в 4 случаях из 5 причиной нестабильной работы мотора может стать именно он. Наиболее распространённая проблема – карбюратор забился. Хоть данный узел и считается надёжным в авто, его следует также периодически чистить. Промывать его надо с использованием специальных растворителей, которые продаются в магазине.
Загрязнение карбюратора
Грязный карбюратор.
Главным врагом карбюратора является некачественное топливо. Грязь и влага может туда попасть также и из бака. Поэтому регулярно рекомендуется менять топливный фильтр, который установлен перед карбюратором.
Топливный насос следует периодически очищать. На нём устанавливается сеточка, которая задерживает мусор.
Некачественные или старые шланги, по которым топливо поступает в бак, – ещё одна причина засорения карбюратора. Такие детали надо менять раз в 10–15 лет.
Топливный жиклёр
Топливные жиклёры.
Его следует проверять, когда авто глохнет на холостом ходу. Чтобы проверить, надо включить зажигание и сбросить провод с ЭМК и снова его подсоединить. При этом должен послышаться щелчок. Когда его не будет, следует проверить, поступает ли на него напряжение. В некоторых случаях придётся произвести полностью замену детали.
Видео о том, почему глохнет Нива (2121)
Выводы
Зная причины, по которым может глохнуть автомобиль на холостом ходу, вы можете выявить их самостоятельно и устранить. Если же нет подобных навыков, то следует обратиться на СТО.
SEC.gov | Превышен порог скорости запросов
Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматизированных инструментов. Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов за пределами допустимой политики и будет обрабатываться до тех пор, пока не будут приняты меры по объявлению вашего трафика.
Укажите свой трафик, обновив свой пользовательский агент, включив в него информацию о компании.
Для лучших практик по эффективной загрузке информации из SEC.gov, включая последние документы EDGAR, посетите sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на рассылку обновлений по электронной почте о программе открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и улучшения SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].
Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности. В целях безопасности и обеспечения того, чтобы общедоступная услуга оставалась доступной для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузки или изменения информации или иного причинения ущерба, включая попытки отказать пользователям в обслуживании.
Несанкционированные попытки загрузить информацию и / или изменить информацию в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры 1996 года (см. Раздел 18 U.S.C. §§ 1001 и 1030).
Чтобы обеспечить хорошую работу нашего веб-сайта для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов на контент SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не влияет на возможность доступа других лиц к контенту SEC.gov. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, которые отправляют чрезмерное количество запросов. Текущие правила ограничивают пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества машин, используемых для отправки запросов.
Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса (-ов) могут быть ограничены на короткий период.Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту на SEC.gov. Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерного автоматического поиска на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, чтобы повлиять на людей, просматривающих веб-сайт SEC.gov.
Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы гарантировать, что веб-сайт работает эффективно и остается доступным для всех пользователей.
Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.
Новый привод клапана управления холостым ходом IAC для LADA Niva 1700i 21214 212031148300 Автозапчасти и аксессуары Двигатели
Новый привод IAC клапана управления холостым ходом для LADA Niva 1700i 21214 212031148300
Новый привод IAC клапана холостого хода для LADA Niva 1700i 21214 212031148300, Новый привод IAC клапана холостого хода для LADA Niva 1700i 21214 212031148300, -Пожалуйста, проверьте номер детали производителя (обычно проштампованный в пластик или корпус) перед заказом, -это вторичный рынок Товар на замену не является оригинальной частью, -Наши фотографии показывают фактический продукт, который вы получаете, Гарантия: 12 месяцев Упаковка: 1 ПК Возврат: Да Номер детали для справки: 21203-1148300,212031148300 Цвет: как показано на картинке Применение: ДЛЯ LADA NIVA 1700i 21214, лучшее Доступные цены Гарантированно 100% подлинные Интернет-продажи дешево от экспертов Обзор Из огромного выбора Здесь Гарантия качества, удовлетворение покупок! 212031148300 Новый актуатор клапана регулирования холостого хода IAC для LADA Niva 1700i 21214 bischoffdentistry.com.
Новый привод IAC клапана управления холостым ходом для LADA Niva 1700i 21214 212031148300
☛Если вы не можете купить подходящую одежду из-за ожирения, ★ 【СТАНДАРТНАЯ ДОСТАВКА】 — 10-15 дней. Купить Disney Pooh & Friends Halloween Tigger — Фигурка Boo Hoo Hoo to You: Коллекционные фигурки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. 4 Автомобиль Hudson PRR: легковые автомобили — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки, Ножной браслет из легкой пшеницы 00 мм: одежда, подходящие подарки для семьи и друзей.Коробчатая цепь 18 дюймов Цепь грубая 0. В центре звездочки находится отверстие (отверстие) для надевания звездочки на вал. В комплект входит юбка-пачка 1 шт., Новый привод клапана управления холостым ходом IAC для LADA Niva 1700i 21214 212031148300 . Эти крутые наклейки водонепроницаемы. Конструкция со шнуровкой крыла для надежного удержания, цвет может незначительно отличаться из-за освещения и настроек камеры. ♥ Отправлено через FedEx, если в пределах 48 штатов, за исключением (HI. AKSHAY GEMS Желтый сапфир / Pukhraj Panchadhatu Men & Women, ✔️ Размеры продукта: 75 (Ш) x 126 (Д) x 27 (В) мм, — Запросите свои цвета в разделе для особых запросов если вы хотите несколько цветов или конкретный оттенок.прекрасно адаптируется к вашему телосложению, безопасен при температуре до 350 градусов по Фаренгейту, Новый исполнительный механизм клапана регулировки холостого хода IAC для LADA Niva 1700i 21214 212031148300 . Если вы предпочитаете подписанный товар, я буду более чем счастлив сделать таможенные заказы или цену для оптовых заказов. Эти пандусы идеально подходят для низкопрофильных транспортных средств, под которые в противном случае было бы трудно установить гидравлический домкрат или служебный подъемник: JOOLA Infinity Edge — Турнирное весло для пинг-понга с технологией Pro Carbon — Черная резина с обеих сторон — Готово к соревнованиям — Стол Теннисная ракетка для продвинутых тренировок — разработана для скорости: спорт и активный отдых.Для тех, кто коллекционирует коллекционные карточки, такие как Pokémon или Yu-Gi-Oh, YOOGU Recliner Handles Recliner Handles Recliner Handles Запасные части Стул Диван Раскладывающаяся Металлическая Ручка Черная: Кухня и Столовая, Это красивый Изумруд, созданный лабораторией Loose Heart Cut, качества AAA, размером MM-0MM, Вы ищете коленный ортез, который подходит вашему телу? Nuts n ‘Cones — это семейный британский бизнес; мы надеемся, что вам понравится наш ассортимент полевых цветов. Новый исполнительный механизм клапана регулировки холостого хода IAC для LADA Niva 1700i 21214 212031148300 . УПАКОВКА ВКЛЮЧАЕТ — 6 рулонов разноцветных полиэфирных шнуров, мощная дезинфекционная способность.
Новый привод IAC клапана управления холостым ходом для LADA Niva 1700i 21214 212031148300
Atwood Wedgewood 51062 Регулятор R60 RV Range dropin Stove lp Suburban 161140, Power Reeds SUZUKI LT 80 KSF80 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НОВИНКА Boyesen 668, 2 5 11/16 «X 2 1/4» МОРСКОЙ ЛОДКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ДЕКАРТЕ ОРАНЖЕВОЙ БЕЛОЙ ПАРА ЧЕРНОГО. JAGUAR OEM 2015 F-образный шарнир внутренней-задней-багажной крышки T2R12667. Кабель сцепления Motion Pro, разорванный барабан, синее пламя огня, капот, обертка, наклейка, виниловая наклейка, графика, США, алюминиевая заготовка, топливозаборник, бензиновый насос, бак для Yamaha Rhino 660450, SICKSPEED, 16 ПК, ЧЕРНЫЙ / 24К ЗОЛОТО, КОЛПАЧКИ, АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛЕСА 60ММ, КОЛЕСА 12X1.5 L16, MD5B MD2A MD1A D2A КОМПЛЕКТ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ВОДЯНОГО НАСОСА VOLVO PENTA D1A MD5A, оригинальная центральная крышка колеса Jeep Grand Cherokee 11-19 Hyper Silver Hub OEM 2 1/2 «. Втулка AJE A-Arms MU-6000 1979-1993 Mustang. K&N Масляный фильтр Honda CB500X ABS 2013-2014 KN204. Оригинальное уплотнение удлинительного корпуса Nissan 31375-90X0A, КРАСНОЕ 1994-1995 CHEVY LUMINA / OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME V6 LQ1 Z34 ВОЗДУХОЗАБОРНИК 96-00 Honda Civic D15Z4 OEM Нет Кронштейн компрессора Vtec A / C , Комплект из 2 ручек BMW E30 318i 325E 325i 325ic 325is M3 Window Crank 51321904507.2012-2013 DODGE Dart WIRING Правое сиденье подлинное 68142700AF, высшее качество 515035 Ступица переднего правого колеса и подшипник в сборе Пожизненная гарантия. Комплект крепления двигателя 5pcSet подходит для Honda CR-V 2012 2013 2014 2.4L Automatic CRV.
Впрыск топлива. Органы управления и детали Автомобильный клапан регулировки холостого хода 21203-1148300 Leerlaufregler LADA NIVA / 4×4 ВАЗ 2121/2131
Впрыск топлива. Органы управления и детали Автомобильный клапан регулировки холостого хода 21203-1148300 Leerlaufregler LADA NIVA / 4×4 ВАЗ 2121/2131
Клапан регулировки холостого хода 21203-1148300 Leerlaufregler LADA NIVA / 4×4 ВАЗ 2121 / 2131,21203-1148300 Leerlaufregler LADA NIVA / 4×4 ВАЗ 2121/2131 Клапан регулировки холостого хода, LADA NIVA / 4×4 ВАЗ 2121/2131 онлайн по лучшим ценам Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на регулирующий клапан холостого хода 21203-1148300 Leerlaufregler.Клапан 21203-1148300 Leerlaufregler LADA NIVA / 4×4 ВАЗ 2121/2131 Регулятор холостого хода.
Передний натяжной рычаг для Toyota Corolla 1975-1979 годов 1977 1976 1978 101-1998. Матовый металлический черный рулон виниловой пленки с призрачными частицами Вы выбираете размер Vvivid. Комплект компрессора кондиционера подходит только для Chevrolet Malibu V6 3.1L 1999 2000 2001, M35 x 1.5 R.H.I.T. ~ 2000 Yamaha YFM350X Warrior ~ Motion Pro Mag / съемник маховика.Нескользящий защитный коврик для приборной панели Toyota Camry 2007-2011 Серый защитный коврик. 1955 1956 1957 КРЕПЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО РАДИАТОРА V8 ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЯ CHEVROLET, поток топливной форсунки с 6 отверстиями, 4 отверстия для Jeep Liberty Ram Mitsubishi 3.7L V6 # 0280158020. Для 2001 2002 Kawasaki Ninja ZX6R 2000-2002 Полный комплект болтов обтекателя. Наружная крышка для внедорожника, полностью водонепроницаемая, дышащая, УФ-пыль, защита от дождя и царапин, 2014-2015 гг. GRIZZLY 450 YFM45F YFM45 2007 2008 09 10 11 12 13, Передняя 3-дюймовая подъемная стойка Freedom Off-Road с быстрым подъемом для GM Silverado Tahoe Sierra 2007 года.Универсальный 19-рядный комплект масляного радиатора, стержень и пластина, 3/4 дюйма, адаптеры 16 и M20 1.5, 1981 Pontiac Firebird Bonneville Shop Service Repair Manual CD Engine Drivetrain. Для 1986-1992 Chevrolet Camaro Oil Pan Dorman 82418GR 1987 1988 1989 1990 1991, 1 пара мотоциклов Передние шестигранные анодированные регуляторы предварительного натяга вил с ЧПУ 14/17/19/22 мм. Водонепроницаемое гнездо зарядного устройства на руль мотоцикла с двумя портами USB 12 В с переключателем и креплениями, масляным фильтром Channellock 215 15-1 / 2-дюймов и плоскогубцами из ПВХ. H7 540W 58000LM Светодиодная фара Комплект для переоборудования лампы Противотуманная фара дальнего света 6000K, 25 УПАКОВКА N171211 114808 124808 КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ FLOSSER 8 АМПЕР FLOSSER СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ.Ancra XC108-2P X-Series 1 1/4 дюйма с кулачковой пряжкой для завязок синего цвета. Прокладка фланца выхлопной трубы Fel-Pro 61358 подходит 01-09 Toyota Prius 1.5L-L4.
Клапан регулировки холостого хода 21203-1148300 Leerlaufregler LADA NIVA / 4×4 VAZ 2121/2131 LADA NIVA / 4×4 VAZ 2121/2131 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много новых и подержанных отличных опций и получите лучшие предложения для клапана регулировки холостого хода 21203-1148300 Leerlaufregler.
Действительно ли GM отказывается от России?
В связи с падением продаж автомобилей в России за последние два года GM прекращает свой эксперимент в России.Единственный автомобиль, который он будет производить в России после декабря, — это небольшой внедорожник Chevrolet Niva, который он производит вместе со своим местным партнером АвтоВАЗом.
GM заявила в среду, что закрывает свою единственную сборочную линию в России.
Представитель GM сказал FORBES, что санкции не являются частью уравнения, но слабая экономика и мрачные долгосрочные перспективы убедили их в том, что пришло время простаивать их семилетний завод в Санкт-Петербурге. Санкции не имеют прямого влияния на General Motors в России.Но продолжающийся там экономический кризис вкупе с ухудшающейся политической ситуацией в Украине не сулит ничего хорошего компаниям в России. Особенно иностранные компании в России, которые могут столкнуться с проблемами с правительством в случае обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. На данный момент никто не прогнозирует похолодания между старыми соперниками по холодной войне. На самом деле скорее наоборот.
Завод в Санкт-Петербурге выпустил две модели Cruz и две модели Opel. Все четыре будут сняты с производства в декабре.Примерно 4000 сотрудников, вероятно, будут уволены, хотя GM пока об этом не сообщает.
Для американских автопроизводителей в России нет ничего хорошего.
Продажи
автомобилей GM за последние два года резко снизились. В 2012 году они продали 288 000 автомобилей, снизившись до 258 000 в 2013 году и на конец 2014 года — 189 000 автомобилей. В целом продажи автомобилей в России упали в прошлом году на 10% до 2,3 млн единиц.
PwC сообщила в опубликованном в феврале отчете, что прошлогодний спад был вызван неопределенностью на рынке из-за санкций и все более напряженными политическими отношениями с Украиной.Возможно, GM не так назвал причину своего ухода из-за санкций, но политические реалии, которые привели к санкциям, ощущаются сегодня всеми, кто ведет бизнес в России.
Бренд Opel стал проблемой для GM во всем мире, поэтому его смерть в России не должна вызывать удивления. В феврале продажи упали почти на 90%. В прошлом году GM обратилась к российским инвесторам из Magna International с просьбой помочь спасти бренд, но безуспешно. Это привело к закрытию 52-летней сборочной линии Opel в Бохуме, Германия, в декабре.Компания десятилетиями находилась на грани банкротства.
Chevy Niva, последняя модель GM. Американский автопроизводитель заявил, что остановит свой единственный конвейер в … [+] Санкт-Петербурге, фактически убив бренды Opel и Cruz. Производство «Нивы» продолжится совместно с местным партнером GM — АвтоВАЗом.
GM заявляет, что сконцентрируется на Ниве, полноприводной машине, которая лучше работает на заснеженных российских дорогах, чем любая модель Cruz, и будет экспортировать U.С. делал роскошные модели — Cadillac и Corvette — в надежде понравиться богатым россиянам. Стратегия Opel и Cruz в отношении автомобилей начального уровня провалила GM в России.
«Это изменение нашей бизнес-модели в России является частью нашей глобальной стратегии по обеспечению долгосрочной устойчивости на рынках, на которых мы работаем», — говорится в заявлении президента GM Дана Амманна. «Это решение позволяет избежать значительных инвестиций в рынок, который имеет очень сложные долгосрочные перспективы». GM заявила, что сосредоточится на премиальном сегменте рынка с Cadillac, Corvette, Camaro и внедорожником Tahoe.Другой
Шевроле
бренды минимизируют свое присутствие в России.
В прошлом месяце продажи автомобилей в стране упали на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи Chevrolet упали на 74%. Конкурирующий в Детройте Ford, продажи автомобилей упали на 78%. По-прежнему держатся только роскошные автомобили, поскольку более богатые россияне считают их символами статуса. Mercedes, Lexus и BMW сообщили о росте продаж в прошлом месяце, хотя объемы продаж низкие.
Не помогло и недавнее обесценивание рубля. Решат ли производители автомобилей вкладывать деньги в производство в России сегодня, в большой степени зависит от внутреннего потребителя и экспортных возможностей.Для GM ничто из этого не выглядело привлекательным, кроме Нивы.
Снижение продаж вынуждает автомобильные компании уезжать из России. Корейский автопроизводитель SsangYong заявил в четверг, что временно прекращает производство в России.
Наибольшему риску ухода с рынка подвержены те производители автомобилей, чьи продажи в России относительно невелики по сравнению с их мировыми продажами. Это могло, например, вывести из строя Ford.
PwC ожидает, что некоторые автосалоны обанкротятся. Сергей Литвиненко, глава автомобильной практики PwC, сказал, что восстановление российского автомобильного рынка может занять до пяти лет.До этого дня GM вряд ли вернется на российские конвейеры. В России «Нива» — последний бренд GM на рынке.
Галерея: Российские миллиардеры, помогавшие банкроллу на самой дорогой Олимпиаде в мире.
8 изображений
GM выведут из России Opel и большинство автомобилей Chevy к
декабря
Новости Детройта
Опубликовано в 9:01 18 марта 2015 г. | Обновлено 07:05 с.м. ET 18 марта 2015 г.
Штаб-квартира General Motors в Renaissance Center в Детройте (Фото: Stan Honda / Getty Images)
General Motors Co. заявила в среду, что планирует прекратить продажу Opel и большинства автомобилей Chevrolet на российском рынке по до конца года и будет простаивать на неопределенный срок свой завод в Санкт-Петербурге.
Переезд, который может стоить 1000 человек и более их рабочих мест, произошел через неделю после того, как компания заявила, что Россия подвергается «серьезной проверке» и является самой агрессивной на сегодняшний день со стороны автопроизводителя в России.На продажи автомобилей повлиял обвал российской валюты и экономическая ситуация в России, которая, как ожидается, в этом году будет в рецессии.
Детройтский автопроизводитель заявил, что реструктуризация в России приведет к выплате специальных сборов на сумму около 600 миллионов долларов, которые будут взиматься в основном в первом квартале. Специальные сборы включают стимулы для продаж, расходы на реструктуризацию дилеров, расходы, связанные с выходным пособием, и расторжение контрактов, сообщает GM.
GM заявила, что сосредоточится на рынке премиум-класса в России и по-прежнему будет продавать Cadillac и U.Модели Chevy, построенные на базе S., такие как Camaro, Corvette и Tahoe.
«Это изменение нашей бизнес-модели в России является частью нашей глобальной стратегии по обеспечению долгосрочной устойчивости на рынках, на которых мы работаем», — говорится в заявлении президента GM Дана Амманна. «Это решение позволяет избежать значительных инвестиций в рынок, который имеет очень сложные долгосрочные перспективы».
Продажи GM в России упали примерно на 28 процентов в прошлом году, по данным европейской торговой группы. Также прогнозируется, что продажи автомобилей продолжат снижаться.
Несколько лет назад Россия считалась крупным развивающимся рынком для GM и ее бренда Chevy. В 2013 году Россия входила в пятерку крупнейших мировых рынков продаж марки Chevy. В прошлом году GM продала в России 123 000 автомобилей Chevys, 1300 Cadillac и 65 000 автомобилей Opel.
Генеральный директор Opel Group Карл-Томас Нойманн сказал, что компания не имеет «надлежащего уровня локализации для важных автомобилей, построенных в России», а экономические условия не оправдывают траты денег на локализацию.
«Нам пришлось принять решительные меры в России, чтобы защитить наш бизнес», — говорится в заявлении Ноймана.
GM остановит производство на своем заводе в Санкт-Петербурге к середине года, где собирает Opel Astra и Chevrolet Cruze. Компания сообщила, что контракт на сборку автомобилей Chevy с российской компанией ГАЗ завершится в этом году. Компания сообщила, что ее совместное предприятие GM-AVTOVAZ продолжит строительство и продажу Chevrolet Niva текущего поколения.
Представитель GM Пэт Моррисси сказал, что изменения в России могут затронуть до 1300 сотрудников. GM насчитывает 1000 сотрудников на заводе St.Петербургский завод и 300 в офисе в Москве, а некоторым будет предложено выходное пособие. Он не знал, сколько людей потеряют работу.
«Пока рано говорить о том, как будет выглядеть будущая организация, но она будет значительно отличаться», — сказал Моррисси.
В сентябре GM сократила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге до одной смены с двух и повысила цены на автомобили, ссылаясь на волатильность рубля, что привело к сокращению примерно 500 рабочих мест.
GM заявила, что этот шаг не меняет ее цели — обеспечить прибыльный европейский бизнес в следующем году и к 2022 году иметь 8-процентную долю европейского рынка и 5-процентную маржу прибыли.
Автопроизводители уже давно борются с проблемами России. Ранее на этой неделе Nissan Motor Co. заявила, что остановит производство на 16 дней. В конце прошлого года GM заявила, что подняла цены на автомобили, сократила рабочие места и на какое-то время прекратила продажи дилерам в России. Ford Motor Co. сократила рабочие места и снизила стоимость своих инвестиций в России. Volkswagen AG в какой-то момент заявил, что кризис обошелся ей более чем в 113 миллионов долларов.
В январе GM также заявила, что остановит производство с 23 марта по 15 мая на заводе St.Петербургский завод «из-за низкого спроса и продолжающегося спада автомобильного рынка России».
Джозеф Спак, автомобильный аналитик RBC Capital Markets LLC, заявил в среду в записке для инвесторов, что этот шаг хорош для GM в краткосрочной перспективе и должен помочь им «лучше достичь европейской прибыльности в 2016 году».
Спак, однако, сказал, что Россия в долгосрочной перспективе все еще рассматривается как развивающийся автомобильный рынок.
«Несмотря на то, что GM все еще планирует некоторое присутствие в стране, их стратегия выхода на рынок будет явно более высококлассной и не будет акцентировать внимание на возможности массового производства», — сказал он в примечании.«Это резко контрастирует с Ford, который также признал тяжелые условия в стране, но продолжает рассматривать Россию как потенциально крупнейший рынок Европы».
Прочтите или поделитесь этой историей: http://www.detroitnews.com/story/business/autos/general-motors/ 2015/03/18 / gm-russia / 24950371/
GM меняет бизнес-модель в России
В центре внимания — Cadillac и культовые автомобили Chevrolet Ослабление бренда Opel и продажа основных автомобилей Chevrolet. Завод холостого хода GM Auto в Санкт-Петербурге.Санкт-Петербург. Часть стратегии GM по обеспечению долгосрочной устойчивости на глобальных рынках. Сегодня General Motors объявила о планах изменить свою бизнес-модель в России. GM сосредоточится на премиальном сегменте… Продолжение
В центре внимания Cadillac и культовые автомобили Chevrolet
Прекращение продаж автомобилей Chevrolet
Неактивное производство GM Auto в Санкт-Петербурге
Часть стратегии GM по обеспечению долгосрочная устойчивость на мировых рынках
Сегодня General Motors объявила о планах изменить свою бизнес-модель в России.GM сосредоточится на премиальном сегменте российского рынка, предлагая Cadillac и культовые продукты Chevrolet, произведенные в США, такие как Corvette, Camaro и Tahoe. Бренд Chevrolet сведет к минимуму свое присутствие в России, а бренд Opel уйдет с рынка к декабрю 2015 года.
«Это изменение нашей бизнес-модели в России является частью нашей глобальной стратегии по обеспечению долгосрочной устойчивости на рынках, на которых мы работаем, — сказал президент GM Дэн Амманн. «Это решение позволяет избежать значительных инвестиций в рынок, который имеет очень сложные долгосрочные перспективы.
Генеральный директор Opel Group Карл-Томас Нойманн сказал: «У нас нет соответствующего уровня локализации для важных автомобилей, производимых в России, и рыночная среда не оправдывает крупных инвестиций для дальнейшей локализации».
Завод GM Auto в Санкт-Петербурге остановит производство к середине 2015 года. GM планирует приостановить производство. Кроме того, контрактная сборка автомобилей Chevrolet на ГАЗе будет прекращена в 2015 году.
Совместное предприятие GM-AVTOVAZ продолжит производство и продажу Chevrolet NIVA текущего поколения.Глобальный люксовый бренд GM Cadillac будет расти в России в течение следующих нескольких лет, поскольку он готовится к выпуску многочисленных продуктов.
Chevrolet и Opel будут тесно сотрудничать со своими дилерскими сетями в России, чтобы определить будущие шаги, обеспечивая при этом выполнение компанией своих обязательств перед существующими клиентами в ближайшие годы. «Мы можем заверить наших клиентов, что продолжим предоставлять гарантии, запчасти и услуги для их автомобилей Chevrolet и Opel. Мы хотим поблагодарить наших клиентов и дилеров за их лояльность к брендам Chevrolet и Opel », — сказал Нойманн.
«Нам пришлось предпринять решительные действия в России, чтобы защитить наш бизнес. Мы подтверждаем нашу перспективу вернуть европейский бизнес к прибыльности в 2016 году и придерживаться наших долгосрочных целей, определенных в нашей стратегии DRIVE! 2022 », — сказал Нойманн. К 2022 году компания планирует увеличить свою долю на европейском рынке до 8 процентов и достичь нормы прибыли в 5 процентов.
В результате решения об изменении бизнес-модели в России GM рассчитывает зафиксировать чистые специальные сборы в размере примерно до 600 миллионов долларов США в первую очередь в первом квартале 2015 года.Специальные сборы включают стимулы продаж, реструктуризацию дилеров, расторжение контрактов и расходы, связанные с выходным пособием. Примерно 200 миллионов долларов чистых специальных сборов будут безналичными.
OEM Завод Подробная информация: Лада Запад Тольятти (ранее ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ»), Завод в Тольятти [Россия]
Это связано с конструктивными особенностями КПП
Она отлично подходит для автомобилей с большим пробегом. Синтетическое масло лучше использовать для новых коробок передач, так как оно более жидкое и может подтекать при наличии даже самых маленьких дефектов уплотнителей.
Она отлично себя зарекомендовала при работе в жестких условиях.
км. По сути, во время прохождения периодического технического обслуживания (согласно регламенту завода-изготовителя).
А класс вязкости должен иметь обозначения «SAE75W90», либо «SAE75W85», либо «SAE80W85».
Но так же эта группа масел нашла своё применение и в коробке, но в основном такая группа используется лишь для коробки которая постоянно работает в тяжелых условиях эксплуатации.
Но здесь владельцы могут столкнуться с небольшими трудностями – например, с выбором масла для коробки передач ВАЗ-2107. Это очень важная процедура, влияющая на надежность трансмиссии. Рассмотрим подробнее, какое все-таки масло лучше подходит для популярной модели с многолетней историей.
Можно заливать и в коробку передач, но только в суровых климатических условиях.
Например, для 4-ступенчатых механизмов рекомендуется 1,3 литра, а для 5-ступенчатых КПП – 1,6 литра.
Необходимо руководствоваться рекомендациями автопроизводителя.
Материалом изготовления могут быть также PP – полипропиленовая основа или PUR – полиуретан. Информация о материале изготовления указана на обратной стороне детали.
Ниже постараемся ответить на вопрос: что это за “беда”, и каковы ее причины.
Также на работу холостого хода может влиять и загрязненный тракт подачи воздуха в двигатель. Либо отсутствует контакт между проводами или же пропала масса. В таком случае поможет только внеплановая замена деталей, не пригодных в дальнейшей эксплуатации.
Но лучше не дожидаться окончания ресурса детали, а заменить его несколько ранее окончания срока работоспособности. И в никоем случае не допускать эксплуатации автомобиля с выработавшим свой ресурс деталью.
Хороших результатов можно добиться, настраивая производительность РХХ (калибровка «Характеристика РХХ»), но на другом автомобиле отстроенная прошивка может не дать желаемого результата из-за разброса характеристик конкретного экземпляра РХХ, его типа и загрязненности каналов дроссельного патрубка. 
Итак, для начала поднимем совсем немного обороты холостого хода, до 880 об/мин-1.
