• Шипованная зимняя: Скользкий вопрос: что лучше для зимы — шипованные или нешипованные шины?

    рейтинг шипованной резины, какая лучше

    Выбирать оптимальные шины для зимы, основываясь исключительно на тестах авторитетных изданий, не совсем логично. Зачастую мнение автолюбителей и экспертов кардинально расходятся. Вместе с этим, есть и некоторые особенности проведения тестов, которые тоже стоит учитывать. Например, немецкий журнал ADAC приводит ТОП-список нешипованных автошин, разработанных для мягкой европейской зимы. Результаты таких тестов актуальны только для водителей из центрального и южных российских регионов. Если же вы предпочитаете липучкам шипованную резину, предлагаем ознакомиться со специальным рейтингом, который мы составили на основе экспертных оценок и мнения автолюбителей. Этот обзор носит субъективный характер, но поможет упростить выбор лучших зимних шин.


    Резина представляет собой уникальный продукт, совместивший в себе итальянско-германские технологии, благодаря чему и открывает рейтинг зимних шипованных шин. Асимметричное расположение блоков на рисунке протектора помогает эффективно справляться с аквапланированием и позволяет автомобилю сохранять хорошую маневренность на поворотах. Мощные блоки с усиленными грунтозацепами говорят о достойной проходимости шин по снежной каше. Индекс скорости составляет 190 км/ч, что также является преимуществом данных покрышек. Инновационная смесь компонентов в резине (ViaMIX) обеспечивает шинам хорошую износостойкость и увеличивает сцепление с дорогой там, где шипы бессильны.

    Плюсы +

    Минусы —

    • бюджетная цена;

    • хорошее сцепление шин со снегом и льдом;

    • высокий индекс проходимости;

    • управляемость на мокром и сухом асфальте.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Viatti Brina Nordico V-522


    Японские шипованные шины предназначены для использования в суровых зимних условиях. Резина обладает индексом скорости до 190 и 210 км/ч говорит о возможности комфортного движения даже при экстремальном стиле вождения. Металлические шипы с усовершенствованным распределением по рисунку протектора, а также технология Microbit, которая подразумевает включение в состав резины частиц грецкого ореха, обеспечивают хорошее сцепление шин по снегу и льду.

    Плюсы +

    Минусы —

    • эффективное торможение по льду и на заснеженной дороге;

    • внушительный индекс скорости;

    • акустический комфорт резины;

    • курсовая устойчивость шин, что помогает автомобилю сокращать топливный расход.

    • невысокий индекс износостойкости шипов;

    • у резины ухудшается маневренность при температуре около 0 градусов.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Toyo Observe Ice-Freezer


    Данная модель покрышек от норвежского производителя является самой бюджетной в рейтинге зимних шипованных шин. Несмотря на доступную цену резина гарантирует хорошее сцепление со снегом и льдом. Симметричный рисунок протектора с крупными блоками говорит о достойном ресурсе проходимости этих шипованных шин. Улучшенный состав резины повышает износостойкость и стабильность характеристик в разных погодных условиях.

    Плюсы +

    Минусы —

    • надежное сцепление автомобиля с заснеженной и обледенелой дорогой;

    • стойкость шипов;

    • в меру мягкая резина;

    • высокая проходимость шин;

    • доступная цена.

    • индекс скорости позволяет разогнать автомобиль всего лишь до 160 км/ч;

    • шины немного шумноваты на асфальте.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Tunga Nordway 2


    Шипованные шины разработаны специально для автомобилей, эксплуатирующихся в условиях суровых российских зим. Резина оснащена направленным рисунком протектора с продуманным расположением шипов. В середине блоки имеют V-образную форму, что обеспечивает хорошую курсовую устойчивость. Благодаря умеренной жесткости резины, в поворотах автомобиль сохраняет маневренность и предсказуемую управляемость. Мощные блоки протектора говорят о достойном уровне проходимости шин в снегу. В ассортименте есть модели с индексом скорости до 160 и до 190 км/ч.

    Плюсы +

    Минусы —

    • доступная цена;

    • эффективное торможение на обледенелой и заснеженной дороге;

    • быстрый разгон автомобиля;

    • курсовая устойчивость за счет направленного рисунка;

    • понятная управляемость;

    • есть модели с разным индексом скорости.

    • увеличивают расход топлива автомобиля при достижении скорости 60-90 км/ч;

    • шины немного шумноваты.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Cordiant Snow Cross


    Данная модель от именитого американского производителя заслуженно занимает строчку рейтинга зимних шипованных шин 2021 года, так как обеспечивает автомобилю хорошее сцепление со льдом, заснеженным, мокрым и сухим асфальтом. За это отвечают шипы, созданные по технологии MultiControl Ice, которые обладают увеличенной площадью контакта с дорогой. Рисунок протектора с V-образными блоками и зазубринами на кромках канавок наделяет шины достойным уровнем проходимости. В этом помогает и развитая плечевая зона. Резина имеет уникальный состав с кремниевыми присадками, который улучшает сцепление с мокрым асфальтом и препятствует аквапланированию.

    Плюсы +

    Минусы —

    • износостойкость шин;

    • высокий уровень проходимости;

    • хорошее поперечное сцепление на льду, а также продольное по снегу;

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • отличная курсовая устойчивость, помогающая автомобилю сокращать расход топлива.

    • замечания к плавности хода на льду и по заснеженному полотну;

    • высокий уровень шума.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Goodyear Ultra Grip Ice Arctic


    Японские шипованные шины для легковых автомобилей обеспечивают максимальное сцепление со льдом и подходят для использования в любых погодных условиях. Резина обладает улучшенным составом с большим количеством разнообразных присадок, которые повышают ее износостойкость. Симметричный рисунок протектора шин придает автомобилю хорошей курсовой устойчивости. Алюминиевые шипы с закаленной вставкой по центру буквально вгрызаются в ледяную поверхность. При этом протектор обладает 16 линиями металлических вставок, что повышает индекс эффективности торможения шин.

    Плюсы +

    Минусы —

    • быстрое торможение на асфальте и по льду;

    • курсовая устойчивость;

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • износостойкость и защита шипов от вылета.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Bridgestone Ice Cruiser 7000


    Тщательно продуманный симметричный рисунок протектора шин обеспечивает стабильность движения автомобиля и хорошую курсовую устойчивость. Широкие блоки говорят о достойном уровне проходимости по снежной каше. Шипы гарантируют надежное сцепление со льдом. Вместе с этим при разработке этих шин для легковых автомобилей использована уникальная резина, которая благодаря своему составу сохраняет эксплуатационные характеристики при любых погодных условиях.

    Плюсы +

    Минусы —

    • высокая проходимость;

    • умеренная мягкость резины;

    • стойкость шипов;

    • хорошее сцепление автомобиля с дорогой;

    • акустический комфорт шин;

    • индекс скорости до 190 км/ч.

    • средние показатели торможения на сухом асфальте;

    • плывет, если автомобиль набирает скорость выше 150 км/ч.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Hankook W429 (Winter i*Pike RS2)


    Симметричный рисунок протектора этих зимних шипованных шин обеспечивает автомобилю предсказуемую управляемость, а мощные блоки с широкими канавками говорят о хорошей проходимости. Данная резина для легковых автомобилей оснащена двумя видам шипов, каждый из которых работает в своей зоне. Это позволило отказаться от чрезмерно большого количества металлических вставок и сократить индекс шумности шин. При этом покрышки гарантируют надежное сцепление со льдом и снегом.

    Плюсы +

    Минусы —

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • высокая проходимость шин;

    • курсовая устойчивость, помогающая автомобилю снизить расход топлива;

    • надежное сцепление со льдом.

    • средние показатели управляемости на асфальте;

    • завышенная цена;

    • шумность во время обкатки.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Nokian Hakkapeliitta 9


    Зимние шипованные шины создавались для использования на автомобилях, эксплуатируемых в суровых погодных условиях северных стран. Рисунок протектора содержит большое количество ламелей для улучшения сцепления на заснеженной дороге. Двойной шип, созданный по технологии Pirelli Dual Stud, отвечает за быстрый разгон и эффективное торможение по льду. Пятно контакта зимних шин оптимизировано, что улучшает сцепление с асфальтом и способствует более равномерному износу резины. В модельном ряду есть покрышки с индексом скорости до 190 и до 210 км/ч.

    Плюсы +

    Минусы —

    • высокая проходимость;

    • быстрый разгон и хороший индекс эффективности торможение на снегу;

    • отличная курсовая устойчивость, которая помогает автомобилю сокращать расход топлива;

    • сбалансированные характеристики.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Pirelli Ice Zero


    Данная модель зимних шипованных шин обеспечивает уверенную управляемость и надежное сцепление на любых типах дорожного покрытия. За это отвечает асимметричный рисунок протектора с трехмерными ламелями. Шипы, произведенные по технологии Eco Tri-Star, обладают сверхпрочным корпусом и весят не больше 1 грамма, что повышает их износостойкость.

    Плюсы +

    Минусы —

    • резина практически бесшумна по сравнению с аналогами из класса зимних шипованных шин;

    • высокая проходимость по снежной каше;

    • управляемость на льду;

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • плавность хода.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Gislaved Nord Frost 200


    Эта модель открывает ТОП-5 рейтинга зимних шипованных шин. В ней удачно сочетается высокая износостойкость, проходимость и надежное сцепление со льдом заснеженной дорогой. Для достижения таких характеристик в шинах использован протектор с мощными блоками и направленным рисунком, который обеспечивает лучшую курсовую устойчивость. 3D ламели «Миура-Ори» препятствуют подламыванию граней, что повышает стойкость резины к износу. Зимние шины от Dunlop оснащены шипами с прямоугольным рифленым сердечником и алюминиевым корпусом. Это обеспечивает высокий уровень сцепления со льдом и дает возможность снизить вес металлической вставки. Сердечник шипа выполнен из карбида вольфрама, устойчивого к перегреву.

    Плюсы +

    Минусы —

    • высокая проходимость на снегу;

    • курсовая устойчивость;

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • четкая управляемость на зимней дороге.

    • среднее поперечное сцепление на льду;

    • скромные тормозные характеристики на заснеженной и обледенелой дороге.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Dunlop Grandtrek Ice02


    Крупные блоки симметричного протектора с направленным рисунком говорят о высокой проходимости и курсовой устойчивости зимних шипованных шин. Особое расположение ламелей обеспечивает быстрый и эффективный отвод воды, мокрого снега из пятна контакта. Шипы размещены по рисунку протектора таким образом, чтобы резина с легкостью справлялась даже с экстремальным торможением на льду.

    Плюсы +

    Минусы —

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • курсовая устойчивость, помогающая автомобилю снижать расход топлива;

    • высокая проходимость;

    • быстрый разгон и уверенное торможение по льду и снегу.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Nokian Nordman 7


    Симметричный рисунок протектора с развитой системой ламелей отвечает за быстрый отвод воды и снежной каши из пятна контакта. Это обеспечивает неплохие тормозные свойства на мокрой зимней дороге. Шипованные шины получили признание экспертов и владельцев автомобилей за безупречные характеристики сцепления со льдом. За это отвечают специальные шипы с уникальным рисунком расположения. Часть из них размещена в центре резины, что обеспечивает быстрый разгон и торможение на скользкой поверхности.

    Плюсы +

    Минусы —

    • безопасное движение по льду и снегу;

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • предсказуемая управляемость и быстрое торможение по мокрому асфальту.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Yokohama IceGuard iG65


    Зимние шипованные шины получили хорошую оценку экспертов за высокие показатели управляемости на льду и по снегу. Асимметричный рисунок протектора имеет несколько функциональных зон, которые обеспечивают надежное сцепление с разными видами покрытия. Шипы равномерно распределены по окружности резины. Их крепление произведено по технологии StudOn Retention Technology, которая обеспечивает надежность посадки и износостойкость. Ледяная крошка эффективно отводится от корпуса шины за счет наличия специальных карманов на рисунке протектора.

    Плюсы +

    Минусы —

    • управляемость на всех типах покрытия;

    • хорошая курсовая устойчивость, помогающая автомобилю сокращать расход топлива;

    • эффективное торможение по снегу и льду;

    • маневренность и быстрая реакция на движение руля;

    • индекс скорости до 190 км/ч.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Continental IceContact 2


    Эти зимние шипованные шины созданы специально для тех, кто любит водить свой автомобиль уверенно и быстро. Об этом говорят и доступные индексы скорости (до 190 и до 210 км/ч). Направленный рисунок протектора с большим количеством ламелей и дренажных канавок быстро справляется с отводом воды и снежной каши. Продуманное размещение шипов обеспечивает зимним шинам хорошее сцепление со льдом. Особый состав резины гарантирует высокий уровень износостойкости, а также сохранение эксплуатационных характеристик при крайне низких температурах и во время оттепели.

    Плюсы +

    Минусы —

    • высокая курсовая устойчивость;

    • акустический комфорт;

    • резина не дубеет на морозе и не плывет при 0 градусов;

    • маневренность автомобиля и быстрая реакция на движение руля;

    • отличное сцепление со снегом и льдом;

    • широкие дренажные канавки обеспечивают устойчивость к аквапланированию;

    • уверенная управляемость на мокром и сухом асфальте.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Michelin X-Ice North 4


    Мы рассмотрели 15 наиболее популярных шипованных шин 2021 года, среди которых вы обязательно сможете подобрать оптимальный для себя вариант. При покупке резины на предстоящий зимний сезон стоит ориентироваться не только на экспертные оценки, но и на возможности собственного автомобиля, особенности стиля вождения. Чтобы избежать типичных ошибок, которые допускают водители при покупке шин, ознакомьтесь со следующим видеоматериалом:

    рейтинг шипованной резины, какая лучше

    Выбирать оптимальные шины для зимы, основываясь исключительно на тестах авторитетных изданий, не совсем логично. Зачастую мнение автолюбителей и экспертов кардинально расходятся. Вместе с этим, есть и некоторые особенности проведения тестов, которые тоже стоит учитывать. Например, немецкий журнал ADAC приводит ТОП-список нешипованных автошин, разработанных для мягкой европейской зимы. Результаты таких тестов актуальны только для водителей из центрального и южных российских регионов. Если же вы предпочитаете липучкам шипованную резину, предлагаем ознакомиться со специальным рейтингом, который мы составили на основе экспертных оценок и мнения автолюбителей. Этот обзор носит субъективный характер, но поможет упростить выбор лучших зимних шин.


    Резина представляет собой уникальный продукт, совместивший в себе итальянско-германские технологии, благодаря чему и открывает рейтинг зимних шипованных шин. Асимметричное расположение блоков на рисунке протектора помогает эффективно справляться с аквапланированием и позволяет автомобилю сохранять хорошую маневренность на поворотах. Мощные блоки с усиленными грунтозацепами говорят о достойной проходимости шин по снежной каше. Индекс скорости составляет 190 км/ч, что также является преимуществом данных покрышек. Инновационная смесь компонентов в резине (ViaMIX) обеспечивает шинам хорошую износостойкость и увеличивает сцепление с дорогой там, где шипы бессильны.

    Плюсы +

    Минусы —

    • бюджетная цена;

    • хорошее сцепление шин со снегом и льдом;

    • высокий индекс проходимости;

    • управляемость на мокром и сухом асфальте.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Viatti Brina Nordico V-522


    Японские шипованные шины предназначены для использования в суровых зимних условиях. Резина обладает индексом скорости до 190 и 210 км/ч говорит о возможности комфортного движения даже при экстремальном стиле вождения. Металлические шипы с усовершенствованным распределением по рисунку протектора, а также технология Microbit, которая подразумевает включение в состав резины частиц грецкого ореха, обеспечивают хорошее сцепление шин по снегу и льду.

    Плюсы +

    Минусы —

    • эффективное торможение по льду и на заснеженной дороге;

    • внушительный индекс скорости;

    • акустический комфорт резины;

    • курсовая устойчивость шин, что помогает автомобилю сокращать топливный расход.

    • невысокий индекс износостойкости шипов;

    • у резины ухудшается маневренность при температуре около 0 градусов.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Toyo Observe Ice-Freezer


    Данная модель покрышек от норвежского производителя является самой бюджетной в рейтинге зимних шипованных шин. Несмотря на доступную цену резина гарантирует хорошее сцепление со снегом и льдом. Симметричный рисунок протектора с крупными блоками говорит о достойном ресурсе проходимости этих шипованных шин. Улучшенный состав резины повышает износостойкость и стабильность характеристик в разных погодных условиях.

    Плюсы +

    Минусы —

    • надежное сцепление автомобиля с заснеженной и обледенелой дорогой;

    • стойкость шипов;

    • в меру мягкая резина;

    • высокая проходимость шин;

    • доступная цена.

    • индекс скорости позволяет разогнать автомобиль всего лишь до 160 км/ч;

    • шины немного шумноваты на асфальте.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Tunga Nordway 2


    Шипованные шины разработаны специально для автомобилей, эксплуатирующихся в условиях суровых российских зим. Резина оснащена направленным рисунком протектора с продуманным расположением шипов. В середине блоки имеют V-образную форму, что обеспечивает хорошую курсовую устойчивость. Благодаря умеренной жесткости резины, в поворотах автомобиль сохраняет маневренность и предсказуемую управляемость. Мощные блоки протектора говорят о достойном уровне проходимости шин в снегу. В ассортименте есть модели с индексом скорости до 160 и до 190 км/ч.

    Плюсы +

    Минусы —

    • доступная цена;

    • эффективное торможение на обледенелой и заснеженной дороге;

    • быстрый разгон автомобиля;

    • курсовая устойчивость за счет направленного рисунка;

    • понятная управляемость;

    • есть модели с разным индексом скорости.

    • увеличивают расход топлива автомобиля при достижении скорости 60-90 км/ч;

    • шины немного шумноваты.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Cordiant Snow Cross


    Данная модель от именитого американского производителя заслуженно занимает строчку рейтинга зимних шипованных шин 2021 года, так как обеспечивает автомобилю хорошее сцепление со льдом, заснеженным, мокрым и сухим асфальтом. За это отвечают шипы, созданные по технологии MultiControl Ice, которые обладают увеличенной площадью контакта с дорогой. Рисунок протектора с V-образными блоками и зазубринами на кромках канавок наделяет шины достойным уровнем проходимости. В этом помогает и развитая плечевая зона. Резина имеет уникальный состав с кремниевыми присадками, который улучшает сцепление с мокрым асфальтом и препятствует аквапланированию.

    Плюсы +

    Минусы —

    • износостойкость шин;

    • высокий уровень проходимости;

    • хорошее поперечное сцепление на льду, а также продольное по снегу;

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • отличная курсовая устойчивость, помогающая автомобилю сокращать расход топлива.

    • замечания к плавности хода на льду и по заснеженному полотну;

    • высокий уровень шума.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Goodyear Ultra Grip Ice Arctic


    Японские шипованные шины для легковых автомобилей обеспечивают максимальное сцепление со льдом и подходят для использования в любых погодных условиях. Резина обладает улучшенным составом с большим количеством разнообразных присадок, которые повышают ее износостойкость. Симметричный рисунок протектора шин придает автомобилю хорошей курсовой устойчивости. Алюминиевые шипы с закаленной вставкой по центру буквально вгрызаются в ледяную поверхность. При этом протектор обладает 16 линиями металлических вставок, что повышает индекс эффективности торможения шин.

    Плюсы +

    Минусы —

    • быстрое торможение на асфальте и по льду;

    • курсовая устойчивость;

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • износостойкость и защита шипов от вылета.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Bridgestone Ice Cruiser 7000


    Тщательно продуманный симметричный рисунок протектора шин обеспечивает стабильность движения автомобиля и хорошую курсовую устойчивость. Широкие блоки говорят о достойном уровне проходимости по снежной каше. Шипы гарантируют надежное сцепление со льдом. Вместе с этим при разработке этих шин для легковых автомобилей использована уникальная резина, которая благодаря своему составу сохраняет эксплуатационные характеристики при любых погодных условиях.

    Плюсы +

    Минусы —

    • высокая проходимость;

    • умеренная мягкость резины;

    • стойкость шипов;

    • хорошее сцепление автомобиля с дорогой;

    • акустический комфорт шин;

    • индекс скорости до 190 км/ч.

    • средние показатели торможения на сухом асфальте;

    • плывет, если автомобиль набирает скорость выше 150 км/ч.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Hankook W429 (Winter i*Pike RS2)


    Симметричный рисунок протектора этих зимних шипованных шин обеспечивает автомобилю предсказуемую управляемость, а мощные блоки с широкими канавками говорят о хорошей проходимости. Данная резина для легковых автомобилей оснащена двумя видам шипов, каждый из которых работает в своей зоне. Это позволило отказаться от чрезмерно большого количества металлических вставок и сократить индекс шумности шин. При этом покрышки гарантируют надежное сцепление со льдом и снегом.

    Плюсы +

    Минусы —

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • высокая проходимость шин;

    • курсовая устойчивость, помогающая автомобилю снизить расход топлива;

    • надежное сцепление со льдом.

    • средние показатели управляемости на асфальте;

    • завышенная цена;

    • шумность во время обкатки.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Nokian Hakkapeliitta 9


    Зимние шипованные шины создавались для использования на автомобилях, эксплуатируемых в суровых погодных условиях северных стран. Рисунок протектора содержит большое количество ламелей для улучшения сцепления на заснеженной дороге. Двойной шип, созданный по технологии Pirelli Dual Stud, отвечает за быстрый разгон и эффективное торможение по льду. Пятно контакта зимних шин оптимизировано, что улучшает сцепление с асфальтом и способствует более равномерному износу резины. В модельном ряду есть покрышки с индексом скорости до 190 и до 210 км/ч.

    Плюсы +

    Минусы —

    • высокая проходимость;

    • быстрый разгон и хороший индекс эффективности торможение на снегу;

    • отличная курсовая устойчивость, которая помогает автомобилю сокращать расход топлива;

    • сбалансированные характеристики.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Pirelli Ice Zero


    Данная модель зимних шипованных шин обеспечивает уверенную управляемость и надежное сцепление на любых типах дорожного покрытия. За это отвечает асимметричный рисунок протектора с трехмерными ламелями. Шипы, произведенные по технологии Eco Tri-Star, обладают сверхпрочным корпусом и весят не больше 1 грамма, что повышает их износостойкость.

    Плюсы +

    Минусы —

    • резина практически бесшумна по сравнению с аналогами из класса зимних шипованных шин;

    • высокая проходимость по снежной каше;

    • управляемость на льду;

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • плавность хода.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Gislaved Nord Frost 200


    Эта модель открывает ТОП-5 рейтинга зимних шипованных шин. В ней удачно сочетается высокая износостойкость, проходимость и надежное сцепление со льдом заснеженной дорогой. Для достижения таких характеристик в шинах использован протектор с мощными блоками и направленным рисунком, который обеспечивает лучшую курсовую устойчивость. 3D ламели «Миура-Ори» препятствуют подламыванию граней, что повышает стойкость резины к износу. Зимние шины от Dunlop оснащены шипами с прямоугольным рифленым сердечником и алюминиевым корпусом. Это обеспечивает высокий уровень сцепления со льдом и дает возможность снизить вес металлической вставки. Сердечник шипа выполнен из карбида вольфрама, устойчивого к перегреву.

    Плюсы +

    Минусы —

    • высокая проходимость на снегу;

    • курсовая устойчивость;

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • четкая управляемость на зимней дороге.

    • среднее поперечное сцепление на льду;

    • скромные тормозные характеристики на заснеженной и обледенелой дороге.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Dunlop Grandtrek Ice02


    Крупные блоки симметричного протектора с направленным рисунком говорят о высокой проходимости и курсовой устойчивости зимних шипованных шин. Особое расположение ламелей обеспечивает быстрый и эффективный отвод воды, мокрого снега из пятна контакта. Шипы размещены по рисунку протектора таким образом, чтобы резина с легкостью справлялась даже с экстремальным торможением на льду.

    Плюсы +

    Минусы —

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • курсовая устойчивость, помогающая автомобилю снижать расход топлива;

    • высокая проходимость;

    • быстрый разгон и уверенное торможение по льду и снегу.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Nokian Nordman 7


    Симметричный рисунок протектора с развитой системой ламелей отвечает за быстрый отвод воды и снежной каши из пятна контакта. Это обеспечивает неплохие тормозные свойства на мокрой зимней дороге. Шипованные шины получили признание экспертов и владельцев автомобилей за безупречные характеристики сцепления со льдом. За это отвечают специальные шипы с уникальным рисунком расположения. Часть из них размещена в центре резины, что обеспечивает быстрый разгон и торможение на скользкой поверхности.

    Плюсы +

    Минусы —

    • безопасное движение по льду и снегу;

    • индекс скорости до 190 км/ч;

    • предсказуемая управляемость и быстрое торможение по мокрому асфальту.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Yokohama IceGuard iG65


    Зимние шипованные шины получили хорошую оценку экспертов за высокие показатели управляемости на льду и по снегу. Асимметричный рисунок протектора имеет несколько функциональных зон, которые обеспечивают надежное сцепление с разными видами покрытия. Шипы равномерно распределены по окружности резины. Их крепление произведено по технологии StudOn Retention Technology, которая обеспечивает надежность посадки и износостойкость. Ледяная крошка эффективно отводится от корпуса шины за счет наличия специальных карманов на рисунке протектора.

    Плюсы +

    Минусы —

    • управляемость на всех типах покрытия;

    • хорошая курсовая устойчивость, помогающая автомобилю сокращать расход топлива;

    • эффективное торможение по снегу и льду;

    • маневренность и быстрая реакция на движение руля;

    • индекс скорости до 190 км/ч.


    Отзывы о зимних шипованных шинах Continental IceContact 2


    Эти зимние шипованные шины созданы специально для тех, кто любит водить свой автомобиль уверенно и быстро. Об этом говорят и доступные индексы скорости (до 190 и до 210 км/ч). Направленный рисунок протектора с большим количеством ламелей и дренажных канавок быстро справляется с отводом воды и снежной каши. Продуманное размещение шипов обеспечивает зимним шинам хорошее сцепление со льдом. Особый состав резины гарантирует высокий уровень износостойкости, а также сохранение эксплуатационных характеристик при крайне низких температурах и во время оттепели. expander.close}}-{{/expander.close}}

    {{/children.length}} {{/href}} {{#children.length}} {{/children.length}}
  • {{/children}}
{{/children.length}} {{/.}}

Время выбирать Nokian Tyres — Безопасные шипованные шины для сложных климатических условий

Отличное сцепление и управляемость. Инновационные концепции ошиповки шипованных шин Nokian Hakkapeliitta обеспечивают безопасность в любую зимнюю погоду.

Марка МаркаABARTHACACURAAIWAYSAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAMCAROARTEGAASIA MOTORSASTON MARTINAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIBARKASBAWBEDFORDBENTLEYBERTONEBESTURN (FAW)BITTERBMWBOGDANBONDBORGWARDBRILLIANCEBRISTOLBUGATTIBUICKBYDCADILLACCALLAWAYCARBODIESCATERHAMCHANGANCHANGFENGCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCMCCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDATSUNDE LOREANDE TOMASODERWAYSDODGEDONKERVOORTDRDSEMGRANDENGLONFAW (TIANJIN)FERRARIFIATFISKERFORDFORD OTOSANFORD USAFOTONFSOGAZGEELYGENESISGEOGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGONOWGONOW (GAC)GOUPILGREAT WALLHAFEIHAIMA (FAW)HAIMA (ZHENGZHOU)HAVALHAWTAIHINDUSTANHOBBYCARHONDAHONDA (GAC)HUANGHAIHUMMERHYUNDAIINDIGOINFINITIINNOCENTIIRAN KHODROIRMSCHERISDERAISUZUIVECOIZHJACJAGUARJEEPJENSENJMCKIAKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDWIND (JMC)LDVLEXUSLIFANLIGIERLINCOLNLOTUSLTILUXGENMAHINDRAMANMARCOSMASERATIMAXUSMAYBACHMAZDAMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMETROCABMGMG (SAIC)MICROCARMIDDLEBRIDGEMINELLIMINIMITSUBISHIMITSUOKAMORGANMORRISMOSKVICHMPM MOTORSNISSANNISSAN (DFAC)NSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOSCAPANOZPANTHERPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAVONRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSAMSUNGSANTANASEATSEAZSHELBYSHUANGHUANSIPANISKODASMARTSPECTRESPYKERSSANGYONGSTANDARD AUTOMOBILESTEYRSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITAGAZTALBOTTATATAZZARITESLATHINKTOFASTOYOTATOYOTA (FAW)TOYOTA (GAC)TRABANTTRIUMPHTVRUAZUMMUZ-DAEWOOVAUXHALLVECTORVOLVOVORTEXVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYYUGOYULONZASTAVAZAZZHONGXING (ZX AUTO)ZILZOTYE

Год выпуска Год выпуска

Модель Модель

Двигатель (опционально) Двигатель

Ширина Ширина

Высота Высота

Диаметр Диаметр

Как определить типоразмер Ваших шин

Типоразмер шин, которые подходят вашему автомобилю, обозначается набором цифр и букв, например, 205/55 R 16 94 V XL. product_list_description}} {{{description}}} {{/product_list_description}} {{#showSizes}}

    {{#sizes}}
  • индекс скорости {{kmh}} км/ч{{#speed}}{{#weight}}, {{/weight}}{{/speed}} наибольшая грузоподъемность {{kg}} kg {{#out_of_production}}
    Снята с производства{{/out_of_production}} {{#price_formatted}}{{{price_formatted}}}{{#price_asterisk}}*{{/price_asterisk}}{{/price_formatted}} {{#buy}} {{/buy}}
  • {{/sizes}}
{{/showSizes}} {{/showProduct}} {{/product}} {{/product.length}} {{/showFilter}} {{/items}} {{/filterGroup}}

  • Легковые автомобилиВнедорожники / 4х4Минивэны и легкие грузовикиГрузовые автомобили и автобусыИндустриальные шины

  • Зимние шины Летние шины Нешипованные шины Шипованные шины

Новинка Бессрочная Расширенная гарантия Шиномонтаж в подарок

Новые шипованные шины Nokian Hakkapeliitta 10p — это инновационное сочетание превосходного зимнего сцепления, максимального комфорта и экологичности.
Подробнее

Новинка Бессрочная Расширенная гарантия Шиномонтаж в подарок Электромобили

Шины Nokian Hakkapeliitta 10 EV предлагают максимальный акустический комфорт и максимальную безопасность для премиальных автомобилей и требовательных водителей.
Подробнее

Победитель теста Бессрочная Расширенная гарантия Шиномонтаж в подарок

Новая шипованная зимняя шина Nokian Hakkapeliitta 9 с уникальной концепцией ошиповки двумя видами шипов для лучшего сцепления при разгоне и в поворотах.
Подробнее

Победитель теста Бессрочная Расширенная гарантия Шиномонтаж в подарок

В шинах Nokian Hakkapeliitta 8 используется на 50% больше шипов, чем в предыдущих моделях Nokian Hakkapeliitta. Шипы распределены равномерно по всей поверхности протектора для лучшего сцепления с дорогой.
Подробнее

Новинка 1 год Расширенная Гарантия Шиномонтаж в подарок

Шипованная шина Nokian Nordman 8 сбалансирована и безопасна как на льду, так и на снегу.
Подробнее

1 год Расширенная Гарантия Шиномонтаж в подарок

Новые надежные и долговечные шипованные шины Nokian Nordman 7 обеспечивают безопасное и комфортабельное вождение в сложных изменчивых климатических условиях.
Подробнее

Рисунок протектора и конструктивные решения аналогичны решениям, использованным в шине Nokian Hakkapeliitta 5. Технология «медвежий коготь», которая отлично зарекомендовала себя в шинах Nokian Hakkapeliitta, улучшает сцепление. В плечевых зонах ши…
Подробнее

Зимняя резина: шипы или липучка

Похоже, что в Российской Федерации в ближайшее время использование летних шин зимой будет запрещено законодательно. И связано это не только с заботой законодателей о безопасности дорожного движения, но и с требованиями технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» Таможенного союза, в который собственно и входит Россия.


Как бы там ни было, о своей безопасности и безопасности пассажиров мы должны позаботиться сами, поэтому, как только среднесуточная температура окружающего воздуха опустится до +3 °C — +5 °C, в срочном порядке нужно ставить вопрос о замене летней резины на зимнюю. Решений у этого вопроса два, точнее одно из двух: либо шипованные шины, либо фрикционные, не шипованные, которые в простонародии еще называют «липучка».

Современная зимняя резина – это не просто шины, как может показаться на первый взгляд. Это сложное технологическое устройство, состоящее из множества компонентов, каждый из которых выполняет возложенные на него специфические функции. Чтобы разобраться, какой вид шин устанавливать на автомобиль в зимнее время года, нужно выяснить, как ведет себя резина с шипами и липучка в тех или иных погодных условиях, при разном состоянии дорожного покрытия, а также определить положительные и отрицательные свойства этих шин.

Чисто теоретически, шипы предназначены для заснеженной дороги, гололеда, а на сухом или мокром асфальте они бесполезны. Липучка же наоборот – проявляет себя с положительной стороны на чистой зимней дороге, а на льду и в рыхлом снегу оказывается малоэффективной. Так ли это? Ответить на этот вопрос могут только сравнительные тесты этих двух видов зимних шин по различным показателям. Сразу стоит сделать оговорку: речь идет о исключительно о современной зимней резине.


Итак, самой важной характеристикой любых шин с точки зрения безопасности является показатель тормозного пути. Проведенные прошлой зимой тесты (испытания проводились на автомобиле Audi A3 для шин размерности 205/55 R16 с использованием ABS) выявили, что тормозной путь на льду (25-5 км/ч) при температуре -14 °C у лучшей в этой дисциплине липучки Pirelli Winter Icecontrol составляет 12,6 м, в то время как первая среди шипованных шин Continental ContilceContact показала результат 10,4 м. Даже отечественная шиповка Кама Euro-519 не уступила японской фрикционной Yokohama iceGuard 50, тормозной путь у обоих комплектов составил 13,5 м.

Снег, — 7 °C, тест тормозного пути (50-5 км/ч). Здесь шипованная и не шипованная резина показывает примерно одинаковые результаты. Так, знакомые нам по предыдущим испытаниям Кама Euro-519 и Yokohama iceGuard 50 вновь идут «нога в ногу» с показателем 26,8 м. Лучший результат у липучки Pirelli Winter Icecontrol – 25,3 м, лидер среди шипованных шин – Dunlop Ice Touch, 25,9 м. На сухом (+ 9 °C) и мокром (+ 7 °C) асфальте тормозной путь со скорости 80 км/ч оказался короче у фрикционных шин, хотя и незначительно. Липучка Nokian Hakkapeliitta R2 в обоих тестах показала лучший результат, 30,2 и 33,1 м соответственно. Шипованная Dunlop Ice Touch тормозила 33,5 м по сухой трассе, а Gislaved Nord Frost 100 стала первой среди шипов на мокром покрытии с результатом 35,3 м.


А как обстоят дела с надежностью управления? Для оценки этого показателя при испытаниях использовался круг и извилистая трасса. На льду при температуре -17 °C и на снегу при температуре -8 °C наилучшую управляемость показали шипованные шины Nokian Hakkapeliitta 8, показав на участках рекордное время. Липучки в этих тестах здорово уступают. Одна из лучших по надежности управления на снегу и льду среди фрикционных шин Pirelli Winter Icecontrol показала результат намного худший, чем даже аутсайдер шипованной резины в этой дисциплине – шины Goodyear UltraGrip Ice Arctic.

Также шипованная резина превосходит липучку по времени разгона по обледенелому дорожному покрытию. Так, по льду шипованная Continental ContilceContact разгоняется до 25 км/ч за 4 секунды, а не шипованная Nokian Hakkapeliitta R2 за 6,3 секунд. А вот по снегу фрикционная резина Yokohama iceGuard 50 отметку в 50 км/ч преодолела за 7,7 секунд, выиграв в этом тесте у шипованных шин Nokian Hakkapeliitta 8 целую секунду.

Акустический комфорт. Здесь липучки однозначно лидируют. Выезжая на шипах на асфальт, мы слышим характерный шорох, зачастую очень громкий и раздражающий. Пока что производители шин не научились бороться с таким недоразумением, а может, не придают этому большого значения.

Обязательно нужно отметить, что тесты проводились при температурах до -20 °C. При сильных морозах, шипы не справляются с очень твердым льдом, сильнее утапливаются в тело шины и перестают эффективно работать. Да и резина шиповки «дубеет» значительно раньше, чем у липучки, не обеспечивая при очень низкой температуре надежного сцепления со скользким покрытием.


С другой стороны, вопреки расхожему мнению о ненадежности шипованных шин по сравнению с не шипованными на чистом асфальте, можно уверенно сказать, что в последние годы многое в этом плане изменилось. Строение современных шин таково, что под шипами находится слой мягкой резины. При контакте с твердой поверхностью шипы «прячутся», увеличивая площадь контакта дорожного покрытия и самой шины. А более твердая по сравнению с липучкой резина обеспечивает сцепление с сухой дорогой зачастую не хуже, нежели не шипованные шины.

Подытожим? Выбор между шипами и липучкой напрямую зависит от того, в какой местности и при каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль зимой. Если это районы Крайнего Севера с предельно низкими температурами – шипованные шины будут малоэффективны, здесь лучше использовать фрикционные. А вот в Европейской части России, где столбик термометра довольно редко опускается ниже -20 °C, колебания температуры приводят к гололедице и снежно-водной каше, шипы придутся как раз кстати. В населенных пунктах, где коммунальные службы справляются со своей работой, дорожное покрытие регулярно очищается от последствий зимних осадков, липучка предпочтительнее. За городом же, как правило, трассы чистятся плохо и нерегулярно, так что шипованные шины для междугородней езды безопаснее и надежнее.

Грузовые шипованные шины: маркировка, требования и особенности

Собственники легковых автомобилей уже давно привыкли к сезонной смене резины. С грузовым транспортом все сложнее. Еще до недавнего времени подвергалось сомнению само существование грузовых зимних шин. Водители ставили всесезонные и использовали их до полного износа.

Такая резина дешевле, исключает необходимость сезонной замены. Единственный, но существенный недостаток – она не может обеспечить качественного сцепления с дорожным покрытием в сложных зимних условиях. А значит, под угрозой не только сроки доставки грузов, но и безопасность на дорогах. Сейчас ситуация меняется.

Маркировка зимних грузовых шин

В нашей стране сложилось мнение, что к категории «зимней» можно отнести любую резину с маркировкой M+S. Эта аббревиатура расшифровывается как Mud and Snow и в переводе означает «грязь и снег». На первый взгляд, все логично и это, судя по метке, действительно зимняя резина, но далеко не каждая модель имеет зимние свойства. Маркировка всего лишь означает, что шины на грязи и в снегу работают лучше стандартных и, что важно, не так «дубеют» при отрицательных температурах, как летние. При этом знак M+S вовсе не является подтверждением, что резина будет обеспечивать полный контроль машины на льду — ведь в протекторе нет ни «зимних» ламелей, ни шипов противоскольжения.

В 2012 году Европейский союз и Организация Объединенных Наций ввели новые правила маркировки шин. Этот стандарт называется 3PMSF и расшифровывается как Three-Peak Mountain Snow Flake. Он вводит новую маркировку для зимних шин: снежинку и три пика на заднем плане. Чтобы получить право ее наносить, резину требуется протестировать и подтвердить ее эффективность на снежном покрытии. С 1 января 2015 года аналогичное требование введено Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Так маркируются зимние шины в соответствии с 3PMSF

Обязательный переход на зимние шины узаконен во многих европейских странах. При этом временной период, когда это необходимо сделать, задается в зависимости от климатических особенностей. Так, в Германии на зимней резине надо ездить с 1 декабря до 1 апреля, а в Австрии – с 1 ноября до 15 апреля.

Отличительные характеристики зимних шин

Зимние грузовые шины при отрицательных температурах на обледенелом или заснеженном покрытии должны иметь минимальный тормозной путь, а также обеспечивать хорошее сцепление с дорожным покрытием и управляемость автомобиля. С этой целью для их изготовления используются резиновые смеси, сохраняющие эластичность в холодное время года. Протектор таких шин имеет большее количество ламелей. У некоторых моделей дополнительно есть площадки для установки шипов.

Результаты испытаний зимних шин

Чтобы увидеть на практике отличия зимних грузовых шин, Национальная ассоциация дилеров шин (Federpneus, Италия) и Ассоциация производителей резины (Assogomma, Италия) провели испытания. В ходе тестирования сравнивалось поведение резины трех видов – летней, M+S и 3PMSF – на заснеженном покрытии.

Автомобили, укомплектованные ими, должны были за минимальное время преодолеть одинаковое расстояние. Лучший результат показало транспортное средство с шинами 3PMSF. Автомобилю с резиной M+S потребовалось на 10 % больше времени. Явным аутсайдером стали летние шины. Автомобилю с ними понадобилось на 30 % больше времени.

Ошиповка зимних грузовых шин

Россия – большая страна, и у нас есть регионы, в которых в зимнее время резина без шипов просто бесполезна. Казалось бы, нет ничего проще: поставить шипованные шины. Вот здесь и начинаются сложности.

Известные европейские производители авторезины подходят к вопросу ее изготовления с собственными мерками. У них другие представления о зиме, возможном количестве осадков, температуре и подходах к уборке дорог. В России же, как мы с вами знаем, уборка дорог выглядит в разных регионах по-разному.

Зачастую понятие «уборка дорог» подразумевает под собой всего лишь доведение их до состояния «передвижение возможно». Чисто технически возможно, но медленно и небезопасно.

В поисках решения изготовители грузовых шин стремятся использовать технологии, которые применяются при выпуске нешипованной резины для легковых автомобилей. Для улучшения сцепных свойств они увеличивают количество ламелей протектора.

В результате сложилась такая ситуация: грузовые шипованные шины не выпускались, а ошиповать большинство моделей фрикционных 3PMSF не получалось. Из-за большого количества ламелей для установки фланца диаметром 12 мм в протекторе попросту нет места. При этом сами грузовые шипы производились и успешно продавались в Европе еще с 60-х годов.

Подобное положение дел сохранялось довольно долго. Но и здесь ситуация в конце концов начала меняться.

Зимние грузовые шины, которые подходят для ошиповки

Сейчас крупные производители выпускают несколько видов грузовых шин, подходящих для ошиповки. Из зимней резины можно выделить Hakkapeliitta Truck E, которую изготавливает компания Nokian Tyres. Из всесезонной – Bridgestone M729, Cordiant DR-1, Continental HDR2 или Goodyear RHD II, все эти шины имеют на боковине маркировку M+S и пригодны к установке шипов.

Так выглядит протектор Nokian Hakkapeliitta Truck E, имеющий и маркировку 3PMSF, и отверстия под установку шипов противоскольжения

Заключение

Безусловно, европейские шинные компании по многим направлениям добились успеха и служат ориентиром для отечественных производителей. И стоит брать пример с заводов Финляндии и Франции, успешно испытавших грузовые шипы и отладивших их производство еще в 60-х годах, запустив в эксплуатацию даже раньше легковых. Однако далеко не во всех странах зима накрывает ледяным покрывалом дороги, поэтому не стоит ожидать массового применения шипов по всей их территории. Россия же кардинально отличается от Европы климатическими условиями. Во многих регионах у нас более снежные, холодные и длительные зимы. При этом коммунальные службы не могут похвастать высоким качеством уборки дорог от снега и льда за пределами крупных городов. Отсюда вывод – то, что медленно приживается в теплой Европе, у нас может быть необходимостью.

Ошипованная грузовая резина на обледеневшей трассе становится настоящим спасением. Да, такие шины недешевы. Да, требуется смена комплектов зима-лето. Но с ними меньше вероятность стать виновником ДТП или забуксовать на подъеме. А значит, сокращаются ненужные потери времени и перебои в поставках грузов. Шипованные зимние шины – это преимущество в скорости и безопасности перед теми, кто пытается экономить и круглогодично эксплуатирует один комплект резины.

Кроме того, по статистике, эксплуатация грузовых шин, соответствующих сезону, положительно сказывается на динамике расхода. При больших пробегах, а в сфере грузоперевозок они всегда значительны, зимние шины могут принести ощутимую экономию топлива.

Можно отметить, что сейчас на рынке стали появляться не только шины, подходящие для ошиповки, но и даже с заводской разметкой под нее или с уже готовыми отверстиями (например, Nokian Hakkapeliitta Truck E). Это говорит о том, что выводы крупных производителей авторезины совпадают с нашими, они прислушиваются к российскому потребителю. Шипованные зимние грузовые шины – все-таки реальность, а не миф. Какие для них нужны шипы и как их выбрать – читайте в статье.

 

 

 

 Загрузка …

 

Напишите в WhatsApp — Я лично готов ответитьна ваши вопросы по ошиповке

 

Цены на ошиповку грузовиков

Плюсы и минусы шипованной зимней резины

Плюсы и минусы шипованной зимней резины


14 Мая 2016, 18:42

Начало зимы для автомобилиста является периодом «переобувания» любимой машины с летней резины на зимнюю DUNLOP Graspic DS3. В это время автолюбители пытаются решить: купить шипованную резину или отдать предпочтение традиционному варианту.

Финские автомобилисты в зимнее время обязаны ездить только на автомобилях, шины которых «одеты» в шипованную резину, тогда как русским водителям приходится делать выбор оптимального варианта резины самостоятельно.

Недостатки шипованных шин

Автомобилисты уверены, что шипованная резина является универсальным зимним вариантом для обледеневших дорог. Однако шипованная резина также обладает следующими недостатками:

  • Сильным скольжением на чистом асфальте – шипованную резину целесообразно использовать только для обледеневших дорог. Сцепление с дорогой, покрытой снежней кашицей, будет значительно меньшим, нежели на «замороженном» участке пути.
  • Быстрым износом – шипованная резина, которую используют для поездки на чистом асфальте, не только быстро изнашивается, но и способствует образованию пробоин в асфальтовом покрытии.
  • Высокой ценой – комплект шипованной резины будет стоить вполовину дороже аналогичного варианта без шипованного покрытия.
  • Шумом – при езде по чистому асфальту шипованная резина будет отвлекать автомобилиста неприятным скрежетом и шелестом.
  • Небезопасностью – при поездке на чистом асфальте шипы способствуют увеличению тормозного пути на 5-8%.

Достоинства шипованной резины

Автомобилисты считают шипованную резину надежным, практичным и безопасным вариантом, когда им предстоит преодоление длинного и сложного пути на обледеневшей дороге. Шипованную резину отличают следующие достоинства:

  1. На обледеневшем участке дороги шипованная резина способствует хорошему сцеплению с дорогой.
  2. На дороге, покрытой льдом, разгон автомобиля с шипованной резиной YOKOHAMA Geolandar I/T-S G073является больше на 30%, по сравнению с не шипованными вариантами.
  3. Шипованная резина способствует уменьшению тормозного пути на 50% на обледеневшей трассе.

Особенности эксплуатации шипованной резины

Качественная шипованная резина будет долго защищать машину от скольжения на обледеневших дорогах, если автомобилисту известны некоторые секреты ее использования.

Шипованную резину не стоит устанавливать только на ведущую ось или заднюю пару колес в целях экономии. Шипы на передней паре колес будут вызывать снос задней части автомобиля, что чревато возникновением ДТП. Если шипованная резина «надета» на заднюю пару колес, то могут возникнуть проблемы с торможением из-за значительного увеличения тормозного пути.

В первое время после установки шипованной резины, использование автомобиля должно быть аккуратным. Эксперты не рекомендуют автомобилисту превышать скорость 70 км/час или выполнять опасные маневры – пока шины не обкатаются, маневры на высокой скорости могут стать причиной ДТП.

Долговечность шипованной резины зависит от ее правильной эксплуатации и давления в резине. Несмотря на то, что шипованную резину рекомендуют для сложных обледеневших дорог, на «замороженных» участках пути не стоит резко тормозить – это может стать причиной столкновения с автомобилями, которые едут сзади.

Использования зимней шипованной резины YOKOHAMA Ice Guard IG50 на чистом асфальте является не только нецелесообразным, но и опасным – шипы могут испортить дорожное покрытие или заставить машину скользить на нем.

Специфика шипованной резины

Шипованная резина предназначена для суровых зим с частыми оттепелями, которые быстро сменяются гололедом. Шипы плохо совместимы с ухоженными городскими трассами – шипованная резина не выполняет свои функциональные задачи на сухом асфальте или дороге, покрытой снегом.

Шипы являются причиной увеличенного расхода топлива, поэтому их рекомендовано использовать при поездках в пригородную зону, дорога в которой покрыта ледовым слоем.

По мнению специалистов, шипованную резину не стоит использовать при низких температурных показателях – на морозе шипам необходимо много усилий, чтобы «держать» машину на обледеневшей дороге. Это чревато критическим увеличением расхода топлива и  тормозного пути.

Неопытным автомобилистам шипованная резина кажется универсальным, практичным и удобным зимним вариантом, который защитит машину от мороза и опасностей обледеневших дорог. Однако, шипованную резину крайне не рекомендовано использовать при очень низкой температуре и езде на чистом асфальте – резина быстро износится и не выполнит свои функциональные задачи в полной мере. К тому, шипы на сухом асфальте не только шумят, но и портят дорожное покрытие. Если у автомобилиста нет возможности приобрести два комплекта зимней резины, то для несуровых зим или городской трассы стоит отдать предпочтение покрышкам без шипов.

Зимние шипованные шины

«Шипованная или нешипованная зимняя резина?» — спор об этом идет среди автолюбителей вот уже больше полувека и по степени актуальности ничуть не уступает гамлетовскому «Быть или не быть?». Итак, что же такое шипы — гарант безопасности или источник проблем?

Кстати, у автомобилистов середины XX века таких вопросов даже не возникало, потому что первые зимние шины были именно шипованными. Причем, от летних покрышек они отличались лишь наличием на поверхности резины особых выступающих элементов, обеспечивающих лучшее сцепление на льду или плотно укатанном снеге. Достойный аналог шипованным шинам – нешипованная резина-«липучка» —  появился лишь спустя несколько десятилетий, в 1990-х годах.

Эволюция шипованных шин

По большому счету, шипы старше самих автомобилей: еще в XIX веке кузнецы придумали вбивать гвозди в кожаные накладки на колесах карет и повозок. Об улучшении управляемости автомобилем в зимнее время впервые задумались в Скандинавии в 1930-е годы. Тогда же в северных европейских странах появились праобразы современных шипованных шин: в обычную резину вкручивались небольшие болты-шипы и фиксировались при помощи гаек. Основное преимущество – повышение устойчивости и управляемости автомобиля на зимней дороге. Главные недостатки – увеличение массы колеса и не очень большой ресурс.

Постепенно стало понятно, что металлические шипы отлично помогают на твердой скользкой повехности, а вот в рыхлом снегу они бесполезны. Кроме того, при соприкосновении с асфальтом шипы портили дорожное покрытие. В результате в Японии и некоторых европейских странах с мягким климатом использование шипованной резины было запрещено.

Ведущие шинные компании предлагали водителям разные альтернативы. Dunlop, например, решил использовать «эффект щетки» и выпустил шины с кусками стальной проволоки в протекторе. Еще одной оригинальной идеей была шина с «присосками» – отверстиями в зоне пятна контакта, которые создавали вакуумное разрежение и улучшали сцепление.

Также в качестве альтернативы шипам были предложены принципиально новые фрикционные шины (в народе их прозвали «липучки»), изготовленные из резины нового состава и буквально «прилипающие» к дорожному покрытию.

Параллельно возникла идея заменить металлические шипы пластмассовыми. Основным недостатком этого материала оказалась его недостаточная прочность: пластмасса быстро изнашивалась при нагрузках и разрушалась от перепада температур. Позже решено было использовать для изготовления шипов алюминий, который по массе сопоставим с пластмассой, а по прочности – со сталью. Для продления срока службы алюминиевых шипов их покрывали тефлоном.

Чтобы уменьшить разрушительное воздействие шипованной резины на дорожное покрытие, в некоторых моделях шин стали использоваться «подушечки», установленные под каждым шипом. Когда шип попадает на твердую поверхность, он убирается внутрь покрышки и не изнашивается вследствие контакта с асфальтом.

Современные шипованные шины

Шипы на современных зимних шинах состоят из двух частей: корпус из мягкой стали или алюминиевого сплава и твердосплавная рабочая вставка.

По способу крепления в резине все шипы можно разделить на однофланцевые и многофланцевые. Однофланцевые шипы – самые простые и дешевые, по форме напоминают гвоздик или заклепку с прямой «ножкой». Двухфланцевые или трехфланцевые стоят дороже, но, при этом, надежнее «сидят» в покрышке за счет рельефности штифта. Однофланцевые и двухфланцевые шипы сегодня применяются, в основном, на легковых автомобилях, а трехфланцевые – на грузовиках и спецтехнике.

Форма шипов у разных фирм может различаться. Чаще всего устанавливаются круглые шипы, реже – овальные или квадратные. А фирма Nokian, например, предлагает своим покупателям покрышки с шипами в форме бриллианта.

Количество и расположение шипов тщательно просчитывается для достижения оптимальных показетелей сцепления. Чаще всего на шину приходится 90-120 шипов. В идеале, в зоне пятна контакта одновременно должно находиться от 8 до 12 шипов.

Шипованная резина: за и против

Спор о шипованной резине является одним из самых острых среди автомобилистов. Аргументы «за» – сокращение тормозного пути, улучшение управляемости, исключение пробуксовки колес, повышение устойчивости автомобиля на льду или плотном снеге. Однако не стоит забывать, что шипованная резина – это не панацея от всех неприятностей зимнего вождения. Например, на расчищенном от снега и льда асфальте шипованная резина ведет себя хуже, чем нешипованная, а в снежной каше наличие шипов не влияет на качество сцепления.

При контакте с асфальтом шипы не только пробивают глубокие колеи, но и приводят к образованию вредной пыли, которая, по словам медиков, может вызвать заболевания дыхательных путей. К недостаткам можно также отнести повышенный уровень шума и более высокий расход топлива автомобиля.

Как только шипы начинают приходить в негодность или вылетать из посадочных мест, колесо необходимо заменить. Шипованная резина, лишившаяся шипов, не станет «липучкой» и не сможет обеспечить должного уровня безопасности, поэтому ее дальнейшая эксплуатация может привести к ДТП.

Несомненно, шипованная зимняя резина обладает целым рядом преимуществ, однако в полной мере их можно оценить только при определенных условиях эксплуатации. В условиях городской бесснежной зимы или при частом мокром снеге даже самые современные и дорогие шипованные шины не будут иметь преимуществ перед нешипованными аналогами.

обычных зимних шин или шипованных шин для вашего BMW?

Мы всегда были активными сторонниками правильных зимних шин. Это тоже не то, к чему мы относимся легкомысленно. Зимние шины намного безопаснее, чем их всесезонные альтернативы, когда температура опускается ниже нуля. Более того, правильная зимняя резина также позволяет вашему BMW вести себя так, как задумано, в холодную погоду, в то время как шины меньшего размера не будут иметь для этого надлежащего сцепления. Настоящий вопрос в том, какие зимние шины вы приобретете?

В снежном климате многие водители предпочитают шипованные зимние шины.Хотя шипованные зимние шины могут обеспечить лучшее сцепление с дорогой на очень скользкой дороге, они не всегда являются лучшей альтернативой. Кроме того, они не всегда законны, поскольку в некоторых штатах США они не допускаются в дорогу. Так какая же зимняя резина лучше — шипованная или обычная?

В этом новом видео от Tire Reviews мы можем увидеть все плюсы и минусы каждого из них в очень снежных условиях.

В этом видео показаны только шины Nokian, и это нормально, учитывая, что Nokians, вероятно, лучшие универсальные шины для холодной погоды, которые вы можете найти.Так что различия не между марками, а между типами зимних смесей / типами шин. И тест заключается в том, чтобы увидеть, какая шина лучше всего работает на гладкой ледяной трассе.

Итак, первый тип шин — это общеевропейские зимние шины, предназначенные для холодной, но не арктической зимы. Он показывает хорошие результаты, позволяя VW Golf проходить трассу, не соскальзывая со снега. Он не идеален, но с ним, безусловно, можно управлять, даже в более холодных и скользких условиях, чем рассчитан на его состав.Его время круга было 1:22.

Далее идет шина Nokian Nordic / Extreme. Теперь рисунок протектора такой же, как и на предыдущей шине, с той лишь разницей, что это резиновая смесь. И какое значение имеет это соединение. С заменой резиновой смеси на что-то, предназначенное для более низких температур и более скользких поверхностей, тот же VW Golf показал результат 1:11 секунды. Разница в одиннадцать секунд с простой заменой? Если это не доказательство необходимости правильной зимней резины, я не знаю, что это такое.

Наконец, тестируется та же шина Nokian Nordic, но на этот раз шипованная версия. Так что из него торчат маленькие металлические шпильки, как шипы. С тем же составом, что и превосходная шина для северных стран, только с несколькими металлическими шипами, она сократила время круга еще на пять секунд, сделав это за 1: 05,6. Но это было также более управляемо и веселее. Однако разница между хорошим составом и плохим была намного больше, чем разница между шипами и нешипами.

Итак, ответ прост: правильные шины абсолютно необходимы для суровых зимних климатических условий.Шипованные шины тоже хороши, но они не везде разрешены законом и не подходят для сухих незамерзающих поверхностей. Самое главное — это соединение.

Необходимый зимний аксессуар или излишество?

Зимние шины с шипами часто представляют как идеальный аксессуар для зимнего вождения. Легко понять, почему: идея о металлических шипах, торчащих из ваших шин и пробивающихся сквозь лед, кажется лучшим выбором для борьбы с холодным климатом. На самом деле, однако, гораздо больше нюансов.Вам необходимо принять во внимание некоторые особенности вашей дорожной ситуации, прежде чем решать, стоит ли раскошелиться на шипованные шины.

Что такое шпильки?

Шипованные зимние шины — это традиционные зимние шины, в протектор которых добавлены металлические шипы. Вам не о чем беспокоиться — эти шпильки не увеличивают вероятность прорыва или утечки, поскольку они всегда профессионально устанавливаются. Металлический фланец внутри шины удерживает цилиндрическую металлическую оболочку шипа, которая сама имеет наконечник из карбида вольфрама, который выступает за протектор. На более крупных шинах будет до 100 таких шипов на резиновой поверхности, но у большинства их будет около 80.

Зачем использовать шипованные зимние шины?

Как упоминалось выше, на самом деле есть только одна причина использовать шипованные шины — это улучшить сцепление вашего автомобиля на льду. Наконечник из карбида вольфрама пробивает лед, значительно улучшая сцепление с поверхностью при движении по замерзшей поверхности. Если вы живете в горной местности, где плуги и дорожная соль встречаются редко, то шипы могут быть единственной альтернативой цепям, которые гарантируют безопасный проход домой.

К сожалению, хотя шипы отлично работают на льду, они мало помогают при работе со снегом. Наконечники металлических шипов могут задевать резиновые ламели протектора, которые разработаны, чтобы оставаться мягкими при низких температурах, расширяться и цепляться за снег. На сухом асфальте шипы — определенная проблема, поскольку обычная зимняя шина будет намного лучше справляться с поворотами и торможением, чем шипы с шипами.

Проверьте местные законы

Шипы шумят — они щелкают, когда катятся по дороге, и этот шум не только раздражает.Тот же самый металлический наконечник, который хорошо цепляется за лед, также может скалывать бетон и асфальт. По этой причине во многих штатах, городах и округах существует строгий контроль за допуском на дороги шипованных зимних шин. Те, которые позволяют использовать шипованные шины, часто имеют строгие даты начала и окончания, когда эти шины разрешены, обычно совпадающие с худшими периодами зимы.

Ознакомьтесь со всеми шинами и аксессуарами для колес , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о шипованных зимних шинах поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотография любезно предоставлена ​​Pexel

Раздел 11.

13.02.10 — Снежные шины с шипами, код Md. Regs. 11.13.02.10

Ток через регистр Vol. 48, No. 7, 26 марта 2021 г.

Раздел 11.13.02.10 — Шипованные зимние шины A. Целью данного постановления является регулирование продажи и использования шипованных зимних шин в Мэриленде и установление стандартов для шипованных шин в соответствии с полномочия, содержащиеся в статье о транспортировке, § 22.405.2, Аннотированный кодекс штата Мэриленд. B. Продажа и использование шипованных зимних шин. (1) Лицо не может продавать или предлагать на продажу шипованные зимние шины в этом штате, за исключением округов Аллегани, Кэрролл, Фредерик, Гарретт и Вашингтон. (2) С 1 ноября по 31 марта автомобили, зарегистрированные в округах Аллегани, Кэрролл, Фредерик, Гарретт и Вашингтон, могут быть оснащены шипованными зимними шинами и могут эксплуатироваться только в округах Аллегани, Кэрролл, Фредерик, Гарретт и Вашингтон. С. Стандарты шпилек шин. (1) Шипы шины должны быть сконструированы для использования штифта или сердечника и корпуса таким образом, чтобы регулировать выступание шипа шины за поверхность протектора шины. Штифты или сердечники шипов шин должны быть изготовлены из материала с достаточными характеристиками твердости, чтобы обеспечивать эффективное сцепление с утрамбованным снегом и льдом. Шипы шины должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать максимальное удерживание при вставке в предварительно отформованные отверстия на поверхности протектора шины. (2) Шпильки шин должны быть спроектированы таким образом, чтобы регулировать выступание при любых условиях нагрузки до минимум 1/32 дюйма (0,031 дюйма) и максимум 2/32 дюйма (0,062 дюйма). Диаметр шпильки шины должен быть ограничен от 0,062 до 0,125 дюйма для пальца или сердечника и от 0,187 до 0,250 дюйма для корпуса. (3) Максимальное количество шипов, разрешенное для установки в шину, должно соответствовать размеру шины и рассчитываться исходя из того, что общая площадь поперечного сечения шипов в сборе не может превышать 1 1/4 процента. (0.0125) от общей площади поверхности протектора, но количество установленных шипов шины не должно превышать 150 на одну шину.

Md. Код Рег. 11.13.02.10

В правила .10 внесены поправки, вступающие в силу с 41:21 Md. R. 1260, с 27 октября 2014 г.

Почему зимние шины с шипами могут подойти для вашего автомобиля

Зимнее вождение в Прериях не для слабонервных. Изменения погоды и дорожных условий могут стать нервным испытанием, которое может утомить как ваше терпение, так и вашу машину.Но по-прежнему можно безопасно добраться до места назначения, применив свои навыки безопасного вождения и проявив должную осмотрительность. И, конечно же, с использованием правильного набора шин.

Это то, что канадский автомобильный эксперт и ветеран-механик Билл Гардинер слишком хорошо знает. По мере того, как температура резко падает, Gardiner обращается с призывом к водителям прерий, стремящимся к превосходному сцеплению с дорогой: рассмотрите комплект зимних шин с шипами , в которые встроены сотни крохотных металлических шипов, предназначенных для сцепления со скользкой поверхностью.

«Зимние условия подходят для использования шипованных зимних шин». Гардинер говорит, что они идеально подходят для дорог, покрытых льдом или плотным снегом, а также гололедом после ледяного дождя.

ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕ
Как зима влияет на высокотехнологичные характеристики вашего автомобиля

AMA недавно встретился с Гардинером во время его поездки по западной Канаде, чтобы обсудить улучшения в шипованных шинах и почему они обеспечивают отличное торможение и прохождение поворотов в суровых зимних условиях, а также развеять некоторые мифы, связанные с шинами.

ШИНЫ, ИЗУЧЕННЫЕ НЕ ВАШИМИ РОДИТЕЛЯМИ
За долгие годы шипованные шины заработали репутацию разъедающих дорогу и слишком громких для комфортного вождения. Но Гардинер говорит, что благодаря технологическим достижениям современные шипованные шины стали намного тише и мягче на типичных дорожных покрытиях.

«Под протектором есть слой мягкой резины, который поддерживает шип», — говорит Гардинер. «А сзади у самой шпильки есть небольшой воздушный карман. Эти две функции работают вместе, чтобы смягчить удары шипа по дороге.”

Это значительно снижает износ дорожного покрытия и продлевает срок службы шипов. Производители шин также изменили расположение шипов и увеличили количество блоков протектора, чтобы улучшить сцепление по бокам и спереди назад. Это дает им преимущество перед трехсезонными шинами; в определенных условиях они также превосходят нешипованные зимние шины. Недавние тесты Kal Tire показали, что при торможении со скоростью 30 километров в час на обледенелой дороге шипованные пятизвездочные зимние шины останавливали автомобиль в среднем за 22 секунды.6 метров. Расстояние для нешипованных зимних шин составляло 27,2 метра, в то время как для средней трехсезонной шины требовалось 34 метра.

ЗНАЙТЕ СВОИ ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Другое исследование Kal Tire, проведенное в 2018 году, показало, что 55 процентов водителей Альберты используют зимние шины в холодные месяцы, что хорошо, поскольку более 90 процентов также говорят, что они сталкиваются с тяжелыми зимними условиями вождения. хотя бы изредка.

Тем не менее, это все еще оставляет разрыв между теми, кто сталкивается с трудными условиями вождения, и теми, кто сталкивается с тяжелыми условиями с оптимальным набором шин.Тем, кто сопротивляется покупке зимних шин (шипованных или нешипованных) по финансовым причинам или из-за логистики их хранения и установки, Гардинер предлагает альтернативу: всесезонные шины.

БОЛЬШЕ ПРОЧИТАТЬ
Что можно и чего нельзя делать при вождении по обледенелой дороге

Несмотря на то, что всепогодные шины не так цепкие на льду и снегу, как специальные зимние шины, они превосходят свои трехсезонные аналоги. «У них отличные характеристики при температуре ниже 7 ° C», — говорит Гардинер, подчеркивая температуру, при которой зимние шины становятся предпочтительнее трехсезонных. Такие характеристики объясняются более агрессивным рисунком протектора и резиновым составом всесезонных шин, который разработан для лучшего сцепления при более низких температурах.

Конечно, какие бы шины вы ни выбрали, они по-прежнему являются лишь частью вашего автомобиля. И их оптимальная производительность по-прежнему предполагает, что вы едете безопасно. Гардинер советует автомобилистам всегда ездить в дорожных условиях — и научиться лучше понимать, как их автомобиль работает в этих условиях с течением времени.

«Мы пытаемся рассказать людям о том, что у шин, которые они выбирают, разные уровни производительности», — говорит он.«Канадским автомобилистам необходимо управлять своими автомобилями и шинами на протяжении всего срока их службы».

КАК ЭКОНОМИТЬ
Члены AMA в Kal Tire экономят 5% на шинах, 10% на запасных частях и обслуживании и 5% на нестандартных колесах.

45NRTH Зимняя пригородная шина с шипами Gravdal

45NRTH Gravdal зимняя пригородная шина с шипами Перейти к основному содержанию

ШИНА ЗИМНЯЯ КОММУТЕРНАЯ С ВЫСОКОМУТЯГИВАНИЕМ С ШИПНЫМ ТЯГКОМ

Это карусель с слайдами, вращающимися вручную.Используйте кнопки со стрелками влево и вправо для навигации или перехода к слайду с помощью точек на слайде.

Универсальный и внушающий уверенность, Gravdal надежно перемещается в суровых зимних условиях благодаря стальным твердосплавным шипам для дополнительного сцепления в условиях обледенения.

  • Лямки создают более подходящий выступ для увеличения тяги
  • 240 вогнутых твердосплавных шпилек врезаются в гладкие поверхности
  • Центровочные проушины с уклоном и быстрым качением снижают сопротивление качению
  • Агрессивные задние поверхности центральных упоров обеспечивают отличное тормозное усилие
  • Готовность к бескамерному использованию (60tpi)
РАЗМЕР 650b x 38 мм (584 / дорога)
ГЕОМЕТРИЯ Посмотреть таблицу геометрии шин
КОРПУС 33tpi или 60tpi
ШПИЛЬКИ 240 Твердосплавные шпильки с вогнутой поверхностью
ШИРИНА Проволочная бусина или складывающаяся бусина
СОВМЕСТИМОСТЬ ОБОДА Диски шириной 20-28 мм
Сделайте выбор:

⌄ 650b x 38, 60tpi, складной борт, 240 вогнутых шпилек 650b x 38, 33tpi, проволочный буртик, 240 стальных шпилек


КУПИТЬ МЕСТНЫЕ СЕЙЧАС

Рекомендуемые продавцы для

«» изменить

,

Показать детали Скрыть детали

,

Показать детали Скрыть детали

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Разгон тяги

  • Тормозная тяга

  • Тяга на поворотах

  • Эффективность прокатки

  • Флотация

Часы работы службы поддержки клиентов: с 12:00 до 18:00 CST, понедельник-пятница

Преодолевайте снег и лед с новейшими шипованными зимними шинами Nokian

Все мы знаем, как сложно ездить по заснеженным или обледенелым дорогам.Если он не застревает, автомобиль имеет тенденцию быстро терять сцепление с дорогой и начинает скользить по всему месту.

Это может быть весело на открытой местности, вдали от дорог общего пользования, где любители адреналина могут попрактиковаться в дрифте на мамином Volvo; Однако когда это происходит на оживленной дороге или шоссе, любая форма возбуждения сменяется явным ужасом.

Вот где качественные зимние шины могут обеспечить ценное душевное спокойствие, и одна из самых эффективных моделей, которые мы можем найти на рынке прямо сейчас, — это Hakkapeliitta 9 от Nokian, которую не так легко произносить, которая призвана освободить место для обновленная версия этой весной.

Последняя модель, предсказуемо названная Hakkapeliitta 10, оснащена обновленной технологией шипов, которая, как обещает Nokian, еще больше повысит эффективность шины в суровых зимних условиях.

Учитывая, что шины производятся самым северным производителем шин, у которого есть множество заснеженных и обледенелых дорог, на которых можно их протестировать, линейка Hakkapeliitta извлекает выгоду из одних из самых интенсивных циклов разработки и испытаний в отрасли.

Компания также использует одну из самых инновационных функциональных систем шипов, которые когда-либо использовались на зимних шинах.

« Разработка правильных шипов была долгим процессом, в ходе которого отдел разработки шипов протестировал десятки различных вариантов, », — говорит менеджер по развитию Микко Люккула.

Результатом является запатентованная технология двойных шипов, которая включает специальный тип шипа в центре протектора и отдельный тип шипа с каждой стороны.

Это обеспечивает отличное продольное и поперечное сцепление с дорогой, что дает естественное ощущение вождения при торможении, ускорении и поворотах на обледенелой и заснеженной поверхности.

Впервые он будет доступен в специальной версии для электромобилей и гибридов, призванной повысить эффективность и безопасность электромобилей.

Кроме того, поскольку эта модель была лидером выбора зимних шин в странах Северной Европы и России в течение многих лет, финский производитель намерен представить модель Hakkapeliitta 10p, специально разработанную для российского рынка.

В обновленных шинах используется инновационный тип экологически чистой зимней смеси, которая, согласно многочисленным тестам, проведенным производителем, обеспечивает до 6% лучшее тормозное сцепление на мокром асфальте.

Nokian также сообщает нам, что, как и у предыдущего поколения, у них самый низкий уровень шума при качении и самый низкий расход топлива среди всех шипованных шин в их семействе продуктов.

Также у девятого поколения заимствован современный рисунок резьбы, который был выбран из 28 различных дизайнов, протестированных на более чем 7000 прототипах.

Они начнут поставки розничным торговцам на отдельных рынках, включая Северную Америку, этой весной, а широкий выбор размеров будет доступен покупателям в следующем зимнем сезоне.

В дополнение к Hakkapeliitta 10 компания Nokian также представляет новые шипованные зимние шины Nordman 8 и Nokian Nordman 8 SUV, которые являются недорогой альтернативой и не будут доступны в Северной Америке.

«Шипованные шины Innova» — Modern Bike

Магазин «Иннова шипованные шины»
  • маг
  • «Шины шипованные innova»

Показано 297 товаров:

Больше продуктов

«SCHWALBE NORTH AMERICA гордится выдающимся обслуживанием клиентов, постоянством, превосходным продуктом по конкурентоспособной цене, а также бесконечным стремлением поддержать великий спорт и здоровый источник транспорта. «

Посмотреть все Schwalbe

«Явным преимуществом 45NRTH является их штаб-квартира в экстремальном зимнем климате, а также их исключительный опыт в этой поездке».

Посмотреть все 45NRTH

«VEE Tire Co. гордится тем, что предлагает доступные, инновационные продукты, которые позволяют вам раздвинуть границы своего путешествия. За более чем тридцать лет работы в отрасли наши инженерные преимущества улучшили качество езды на велосипеде, предоставив вам шины премиум-класса, которые вы можете доверие находится на переднем крае.«

Просмотреть все Vee Rubber

«Квалифицированный персонал на заводе в Лиексе, высокотехнологичные технологии и мягкий резиновый состав, устойчивый к холоду, лучшие шипы из алюминия и стали — это ядро ​​нашей компании. лучшая зимняя резина для велосипедов в мире ».

Посмотреть все Nokian Suomi

«Думаете, все шины выглядят одинаково? Присмотритесь, и вы увидите, что шины Kenda соответствуют высочайшим стандартам в нескольких различных категориях.В течение последних 50 лет Kenda создавала более качественные шины для самых сложных задач в жизни. Фактически, они перестраивают их, чтобы гарантировать вам безопасный успех во всем, что вы делаете ».

Посмотреть все Kenda

Гоночные шины

«Continental устанавливают мировые стандарты. Они предлагают выдающиеся впечатления от езды, обеспечивая наилучшее сочетание сцепления, низкой скорости качения, защиты от проколов и веса. Они изготовлены с использованием уникальных технологий и мастерства на нашем заводе в Германии в Корбахе. и являются серийными победителями в журналах тестирования продуктов по всему миру. «

Посмотреть все Continental

Surly — ведущий производитель велосипедных рам и один из первых производителей Fat Bike.

Посмотреть все Surly

«В Salsa мы верим, что чувство приключения делает жизнь лучше. Велосипед может быть намного больше, чем просто велосипед; это путь к новым местам, новым людям и удивительным впечатлениям.«

Посмотреть все Salsa

«Катаетесь ли вы по твердому грунту, рыхлой грязи или грязи, у Maxxis есть шины для вас».

Посмотреть все Maxxis

Продукты

In Store доступны для просмотра в нашем выставочном зале. Заказы в магазине обычно отправляются в тот же или на следующий рабочий день.

Эти модели доступны для покупки в Интернете и могут быть отправлены непосредственно вам.

Это номер детали или идентификатор этого элемента от производителя

Наша самая низкая цена — на этот продукт не распространяются дополнительные скидки.

Недавно добавленные в нашу подборку продуктов.

Купите этот продукт, и весь ваш заказ будет отправлен бесплатно.

На некоторые заказы не распространяется скидка на доставку. См. Подробные сведения о предложениях о дисквалификации продуктов и направлений.

.
  • Катушка зажигания газ 3110: 4063705 Катушка зажигания ЗМЗ-406 СОАТЭ — 406.3705

    Катушка зажигания ГАЗ-3110

    Катушка зажигания – это трансформатор, на железном сердечнике которого намотана вторичная, а сверху ее первичная обмотки

    Сердечник с обмотками установлен в герметичном стальном корпусе, наполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.

    Катушки зажигания Б116 и Б116–01 применяют в системе зажигания автомобиля с двигателем ЗМЗ-402

    Техническое обслуживание катушки зажигания

    Для предотвращения от возможного пробоя пластмассовой крышки катушку зажигания необходимо очистить от грязи, пыли и масла, проверить надежность крепления проводов высокого и низкого напряжения.

    Снятие катушки зажигания

     

    Отсоединяем высоковольтный провод.

     

    Ключом на 8 отворачиваем две гайки и снимаем провода с выводов, предварительно пометив положение проводов.

     

    Ключом на 10 отворачиваем винт крепления катушки зажигания и снимаем ее.

    Устанавливаем катушку в обратной последовательности.

    Катушки зажигания Б116 и Б116–01 проверяют на стенде мод. К–295.

    Катушка должна обеспечивать бесперебойное искрообразование на разряднике с зазором 7 мм при частоте вращения валика распределителя зажигания не менее 2500 мин–1.

    Осмотреть катушку.

    Если на пластмассовой крышке есть сколы, трещины, следы прогревания или вытекания масла, катушки заменить.

    Проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, для чего подсоединить омметр между клеммами низкого напряжения.

    Омметр должен показать сопротивление 0,48–0,72 Ом.

    Затем проверить сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр между высоковольтной клеммой и клеммой «К» катушки.

    Омметр должен показать сопротивление 13 200–19 800 Ом. Если измеренные параметры отличаются от указанных, катушку необходимо заменить.

    Проверка и замена катушки зажигания для двигателя ЗМЗ-406 смотрим в статье — Катушка зажигания двигателя ЗМЗ-406

    Катушки зажигания ГАЗ

    Код товара: 271752

    Катушка зажигания ГАЗ,УАЗ дв.УМЗ-4216 ЕВРО-4 АТЭ-2

    Артикул: 5810.3705 Производитель АТЭ-2 5810.3705

    Код товара: 263576

    Катушка зажигания ГАЗ,УАЗ дв.УМЗ-4216 ЕВРО-4 ГРУППА ОМЕГА

    Артикул: 48.3705 (аналог 5810-3705) Производитель ГРУППА ОМЕГА 48.3705

    Код товара: 360047

    Катушка зажигания ГАЗ,УАЗ дв.УМЗ-4216 ЕВРО-4 СОАТЭ

    Артикул: 408.3705 Производитель СОАТЭ 408.3705

    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Катушка зажигания ГАЗ,УАЗ с Р-разъемом дв.ЗМЗ-405 АТЭ-2
    модели группы  
    UAZ Patriot Катушка зажигания, свечи и провода зажигания посмотреть
    УАЗ-37419 Свечи и провода зажигания посмотреть

    Код товара: 124365

    Катушка зажигания ГАЗ,УАЗ с Р-разъемом дв.ЗМЗ-405 АТЭ-2

    Артикул: 3032.3705 Производитель АТЭ-2 3032.3705

    Код товара: 269231

    Катушка зажигания ГАЗ,УАЗ с Р-разъемом дв.ЗМЗ-405 СОАТЭ

    Артикул: 405.3705-03 Производитель СОАТЭ 405.3705-03

    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Катушка зажигания ГАЗ-24,УАЗ,ГАЗ-3307 АТЭ-2
    модели группы  
    ПАЗ-3205-110 Система зажигания посмотреть
    ПАЗ-32053 Электрооборудование автобуса посмотреть
    РАФ-22038-2 370. Электрооборудование\Катушка зажигания, датчик-распределитель в сборе, свечи и провода зажигания посмотреть
    ГАЗ-3308 Электроообрудование автомобилей ГАЗ-3308 посмотреть

    Код товара: 015873

    Катушка зажигания ГАЗ-24,УАЗ,ГАЗ-3307 АТЭ-2

    Артикул: Б116 Производитель АТЭ-2 Б116

    Интернет 10 шт.
    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Катушка зажигания ГАЗ-24,УАЗ,ГАЗ-3307 СОАТЭ
    модели группы  
    ПАЗ-3205-110 Система зажигания посмотреть
    ПАЗ-32053 Электрооборудование автобуса посмотреть
    РАФ-22038-2 370. Электрооборудование\Катушка зажигания, датчик-распределитель в сборе, свечи и провода зажигания посмотреть
    ГАЗ-3308 Электроообрудование автомобилей ГАЗ-3308 посмотреть

    Код товара: 065932

    Катушка зажигания ГАЗ-24,УАЗ,ГАЗ-3307 СОАТЭ

    Артикул: Б116 Производитель СОАТЭ Б116-02

    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Катушка зажигания ГАЗ-3110 СОАТЭ
    модели группы  
    ГАЗ-3302 (2004) Газораспределительный механизм ЗМЗ-406 посмотреть
    ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402) Клапаны и толкатели клапанов, крышка клапанов, крышка маслоналивного патрубка, катушки зажигания, провода и свечи двигателей ЗМЗ посмотреть
    ЗМЗ-402 Клапаны и толкатели клапанов, крышка клапанов, крышка маслоналивного патрубка, катушки зажигания, провода и свечи двигателей ЗМЗ посмотреть
    УАЗ-31519 Свечи и провода зажигания посмотреть

    Код товара: 122250

    Катушка зажигания ГАЗ-3110 СОАТЭ

    Артикул: 406.3705 Производитель СОАТЭ 406.3705

    Интернет 25 шт.
    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Катушка зажигания ГАЗ-3110,ВАЗ-1111,21083 АТЭ-2

    Код товара: 021844

    Катушка зажигания ГАЗ-3110,ВАЗ-1111,21083 АТЭ-2

    Артикул: 2110-3705010 Производитель АТЭ-2 3012.3705

    Код товара: 065931

    Катушка зажигания ЗИЛ,ГАЗ-53 СОАТЭ

    Артикул: Б114 Производитель СОАТЭ Б114

    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Катушка зажигания ЗМЗ-40524 ЕВРО-3 индивид.BOSCH 0 221 504 027
    модели группы  
    ЗМЗ-40524.10 (Евро 3) Генератор и стартер посмотреть

    Код товара: 130084

    Катушка зажигания ЗМЗ-40524 ЕВРО-3 индивид.BOSCH 0 221 504 027

    Артикул: 40904.3705000 Производитель BOSCH 0221504027

    Интернет 12 шт.
    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Катушка зажигания ЗМЗ-40524 ЕВРО-3 индивид.CARTRONIC
    модели группы  
    ЗМЗ-40524.10 (Евро 3) Генератор и стартер посмотреть

    Код товара: 402201

    Катушка зажигания ЗМЗ-40524 ЕВРО-3 индивид.CARTRONIC

    Артикул: 40904.3705000 Производитель CARTRONIC Ref.0221504027

    Код товара: 364612

    Катушка зажигания ЗМЗ-40524 ЕВРО-3 индивид.АТЭ-2

    Артикул: 60.3705 Производитель АТЭ-2 60.3705

    Код товара: 343099

    Катушка зажигания ЗМЗ-40524 ЕВРО-3 индивид.СОАТЭ

    Артикул: 407.3705 Производитель СОАТЭ 407.3705

    Интернет 15 шт.

    Код товара: 099013

    Катушка зажигания ЗМЗ-406 4-х выводная BOSCH 0 221 503 001

    Артикул: 0221503001 Производитель BOSCH 0221503001

    ГАЗ 3110 | Проверка катушки зажигания

    Проверка катушки зажигания

    Катушка зажигания находится в двигательном отсеке перед кожухом левой амортизационной стойки.

    Проверка искры

    1. Проверка искры может проводиться только на автомобилях без катализатора, так как катализатор может быть разрушен проникающим в систему выпуска отработавших газов и воспламеняющимся топливом.

    При запуске не держать кабель зажигания рукой. Использовать для этого хорошо изолированные щипцы или закрепить кабель в нужном положении на блоке цилиндров с помощью липкой ленты.


    1. Отключить кабель зажигания от катушки зажигания на распределителе.
    1. Держать кабель зажигания хорошо изолированными щипцами на расстоянии 5-10 мм от массы. В качестве массы использовать только хорошо проводящие металлические части, как например, блок цилиндров.
    2. Попросить ассистента запустить двигатель. Должны проскакивать мощные синие искры. Если искра не проскакивает, следует проверить подачу тока на катушку.

    Проверка подачи тока

    1. Отключить штекер от катушки зажигания и при включенном зажигании проверить напряжение на положительной клемме. Напряжение должно составлять 12 В. Если напряжение отсутствует, следует проверить основной предохранитель и жгут кабелей.

    Проверка первичной обмотки

    1. Измерить с помощью омметра сопротивление между клеммами и сравнить с значением в таблице.

    Проверка вторичной обмотки

    1. Измерить с помощью омметра сопротивление между плюсовой клеммой и клеммой высокого напряжения, сравнить полученное значение со значением в таблице.

    Требуемые значения

    Двигатель Напряжение первичной обмотки Напряжение вторичной обмотки
    Все двигатели до 9/89 г. вып. бесконечность6 — 30 Ом
    Карбюраторный двигатель и инжекторный двигатель (ВЗ) с 10/89 г. вып. 1 0, 77 — 0, 95 Ом 10 — 16 Ом
    2 0, 9 — 1, 1 Ом 10 — 16 Ом
    Инжекторный двигатель (ВР, B6) с 10/89 г. вып. 0, 81 — 0, 99 Ом
    1. Если результат одной или обеих проверок не соответствует требуемому значению, катушку зажигания следует заменить.

    Катушка зажигания ГАЗ 3110 2705 3221 2217 2752 3102 ЗМЗ 406 405

    К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено. Пожалуйста, убедитесь, что запрос введен корректно или переформулируйте его.

    Пожалуйста, введите более двух символов

    Все результаты поиска

    Катушка зажигания ГАЗ 3302, 3110 дв.402 СОАТЭ (Б115)

    Бензонасос механический ГАЗ 3302, 3110 дв. 402 ПЕКАР

    Код: 167Гост: 901-1106010-01Наименование товара: Бензонасос механический ГАЗ 3302, 3110 дв. 402 ПЕКАР Подробнее

    Вкладыш шатунный ГАЗ 3302 дв. 402, УМЗ 4215, 4216 (0,05) (к-т)

    Код: 5307Гост: ВК-24-1000104-БРНаименование товара: Вкладыш шатунный ГАЗ 3302 дв. 402, УМЗ 4215, 4216 (0,05) (к-т) Подробнее

    Диодный мост ГАЗ 3302, 3110 дв. 402 (ген. Г161/164/191.3701) ОРБИТА

    Код: 29608Гост: БПВ 46-65-02АНаименование товара: Диодный мост ГАЗ 3302, 3110 дв. 402 (ген. Г161/164/191.3701) ОРБИТА Подробнее

    Ремкомплект карбюратора ГАЗ 3110, 3302 дв. 402 (К151С) ПЕКАР

    Код: 41767Гост: К151С-1107910Наименование товара: Ремкомплект карбюратора ГАЗ 3110, 3302 дв. 402 (К151С) ПЕКАР Подробнее

    Вкладыш коренной ГАЗ 3302 дв. 402, УМЗ 4215, 4216 (0,25) (к-т)

    Код: 1440Гост: 24-1000102-21Наименование товара: Вкладыш коренной ГАЗ 3302 дв. 402, УМЗ 4215, 4216 (0,25) (к-т) Подробнее

    Вал распределительный ГАЗ 3302, 3110 дв.402 ЗМЗ

    Код: 1374Гост: 4022.1006015-20Наименование товара: Вал распределительный ГАЗ 3302, 3110 дв.402 ЗМЗ Подробнее

    Блок управления ЭПХХ ГАЗ дв.402 Автоэлектроника

    Код: 49192Гост: 25.3761-01Наименование товара: Блок управления ЭПХХ ГАЗ дв.402 Автоэлектроника Подробнее

    Клапан впуск./выпуск. ГАЗ 3302, 3110 дв. 402, УМЗ 4215, 4216 HERZOG (к-кт 8шт)

    Код: 3078Гост: HW2 7010/15Наименование товара: Клапан впуск./выпуск. ГАЗ 3302, 3110 дв. 402, УМЗ 4215, 4216 HERZOG (к-кт 8шт) Подробнее

    Ремкомплект карбюратора ГАЗ 3110, 3302 (К151) (№2) ПЕКАР (до 1998 г)

    Код: 41764Гост: К151-1107981Наименование товара: Ремкомплект карбюратора ГАЗ 3110, 3302 (К151) (№2) ПЕКАР (до 1998 г) Подробнее

    Ремкомплект масляного фильтра ГАЗ 2410, 3310, 3302 дв.402

    Код: 14347Наименование товара: Ремкомплект масляного фильтра ГАЗ 2410, 3310, 3302 дв.402 Подробнее

    3022.3705 Катушка зажигания ГАЗ-3302,3110 (ЗМЗ-406), АЗЛК-2141 (пр-во г.Москва)


    * Наличие товара и цены окончательно уточняются при оформлении заказа.

    ОТЗЫВЫ 0

    Отзывы о товаре

    ОПЛАТА

    Оплата наличными

    Вы можете оплатить Ваш заказ наличными в магазине по цене сайта при условии покупки товара на сумму не менее 300 грн. Если сумма покупки менее 300 грн, то товар отпускается из магазина по розничной цене. Оплата производится только в гривне.

    Оплата по безналичному расчету

       Для оплаты заказа по безналичному расчету менеджер нашего магазина высылает Вам счет-фактуру по факсу или электронной почте. Счет, а также резерв товара действительны в течение трех банковских дней. Товар отпускается после получения оплаты на наш расчетный счет. Стоимость товара НЕ включает НДС.
       Для оплаты товара с НДС цены уточняются по телефону или через форму Заказа с обязательным указанием необходимости оплаты с НДС.

    ДОСТАВКА

    Доставка по г.Днепр

    Оптимальный способ получения заказа, если вы находитесь в г.Днепр. В этом случае можно забрать заказ самостоятельно или через доверенное лицо в удобное вам время в течение рабочего дня в нашем магазине.
       В пределах Днепра мы осуществляем бесплатную доставку товара в течение рабочего дня при условии покупки на сумму не менее 5000 грн. Во всех остальных случаях стоимость доставки по городу составит 7 грн./км (но не менее 180 грн. в целом), если не оговорены дополнительные условия.

    Пожалуйста, оговаривайте удобное время, адрес и условия доставки по телефонам:
    +38 (096) 097 77 00
    +38 (095) 725 77 00
    +38 (063) 124 77 00
    Или по e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    Доставка по Украине

    Мы отправляем автозапчасти во все регионы Украины почтовыми предприятиями и грузоперевозчиками такими, как «Новая почта»,  «Ин-тайм», «Gunsel», «Міст Експрес» и другими после предварительной оплаты заказа согласно выставленного счета.

       Также можно получить товар наложенным платежом через перевозчика «Новая почта», «Ин-тайм» после предварительной оплаты на расчетный счет или на карточку «Приватбанка», составляюшей стоимость двусторонней доставки товара, а оставшуюся сумму оплатить при получении. Помимо оплаты стоимости товара и его доставки к дополнительным расходам можно отнести комиссию за отправку денег продавцу 2% и стоимости оформления 25-30 грн.
       Стоимость доставки по Украине зависит от веса и размеров посылки, а также расстояния до Вашего города. После отправки заказа мы сообщим Вам номер декларации и дату прибытия.
       Транспортные расходы оплачиваются заказчиком при получении. Расписание рейсов и стоимость доставки вы можете узнать на сайтах автотранспортных компаний:

     

     

     

    Двигатель Briggs & Stratton Small: модель 124802 / 3110-01 Запчасти и помощь по ремонту

    Посмотреть видео

    $ 6,63

    Оригинальное оборудование Briggs & Stratton 491588S Воздушный фильтр. Оригинальные запчасти Briggs & Stratton специально разработаны в соответствии со стандартами OEM, изготовлены и испытаны для обеспечения оптимальной производительности двигателей Briggs & Stratton.

    Посмотреть видео

    $ 14,59

    Оригинальное оборудование Briggs & Stratton 498260 Ремонтный комплект карбюратора. Если карбюратор забит, двигатель не получит достаточно топлива.В результате двигатель может не запускаться или плохо работать.

    Посмотреть видео

    $ 4.89

    Свеча зажигания Briggs & Stratton (RJ19LM). Если двигатель не запускается или работает плохо, возможно, свеча зажигания неисправна и ее необходимо заменить.

    Посмотреть видео

    $ 9,38

    Запасной комплект топливопровода Briggs & Stratton с зажимами. Внутренний диаметр 1/4 дюйма, отрезанный по длине.

    Посмотреть видео

    $ 4.46

    Лампа заправочного насоса карбюратора Briggs & Stratton. Груша заправочного насоса всасывает топливо в карбюратор, чтобы облегчить запуск двигателя.

    Посмотреть видео

    $ 16,38

    Этот оригинальный комплект для настройки Briggs & Stratton включает

    1 баллон с маслом (100005)
    1 воздушный фильтр (491588S)
    1 Свеча зажигания (591868)
    1 Обработка топлива (100126)

    Часы Видео

    $ 6.98

    Комплект иглы и седла карбюратора. Поставляется с инструкцией по установке. Игла поплавка позволяет топливу поступать в поплавок. Если игла поплавка застрянет в закрытом положении, двигатель не получит топлива и, следовательно, не запустится.

    Посмотреть видео

    $ 2.86

    Шпонка маховика Briggs & Stratton. Шпонка маховика выравнивает маховик в правильном положении на коленчатом валу. Если двигатель внезапно останавливается из-за удара о твердый предмет, шпонка маховика срезается пополам, чтобы предотвратить повреждение двигателя. Если шпонка маховика сломана, двигатель не запустится.

    Посмотреть видео

    $ 9,55

    Briggs & Stratton Original Equipment 100005 4-Cycle Oil. (Бутылка 18 унций) Масло для газонокосилок Briggs & Stratton разработано для 4-тактных двигателей с воздушным охлаждением.При добавлении масла не переполняйте картер. Слишком много масла может повредить двигатель.

    Посмотреть видео

    $ 52,14

    Катушка зажигания. Катушка зажигания подает напряжение на свечу зажигания при работающем двигателе. Если катушка зажигания неисправна, двигатель может не запуститься. Если ваш двигатель был построен до кода даты 101230xx, вам нужно будет заказать новый рычаг регулятора, см. «Связанные элементы» ниже.

    Посмотреть видео

    $ 51.03

    Топливный бак малого двигателя в сборе с крышкой. Если в небольшом двигателе происходит утечка топлива, вероятно, бак треснул и его необходимо заменить.

    Совершенно новые топливные форсунки Mazda и форсунка 195500-3110

    / Параметры продукта

    Номер детали 195500-3110

    Статический расход

    ≈397,25 куб.

    Гарантия

    Гарантия 1 год

    Серия

    для Mazda Protege 1997-2001 годов 1.5 1,6 1,8

    Отверстие 4 отверстия

    Применимость для:

    Год Марка Модель Отделка двигателя

    2003 Mazda Protege SE 4-дверный седан 1.6L 1589CC l4 ГАЗ DOHC Безнаддувный

    2002 Mazda Protege SE Sedan 4-дверный 1.6L 1589CC l4 GAS DOHC Безнаддувный

    2001 Mazda Protege DX Sedan 4-дверный 1.6L 1589CC l4 GAS DOHC Безнаддувный

    2001 Mazda Protege LX Sedan 4-Door 1.6L 1589CC l4 ГАЗ DOHC Безнаддувный

    2000 Mazda Protege DX Седан 4-дверный 1.6L 1589CC l4 ГАЗ DOHC Безнаддувный

    2000 Mazda Protege LX Седан 4-дверный 1.6L 1589CC l4 ГАЗ DOHC Безнаддувный Mazdaange

    DOHC 1999 DOHC

    DOHC 4-дверный 1.6L 1589CC l4 ГАЗ DOHC Безнаддувный

    1999 Mazda Protege LX Седан 4-дверный 1.6L 1589CC l4 ГАЗ DOHC Безнаддувный

    1998 Mazda Protege DX Седан 4-дверный 1.5L 1489CC l4 ГАЗ DOHC Безнаддувный

    1998 Mazda Protege LX Седан 4-дверный 1.5L 1489CC l4 GAS DOHC Безнаддувный

    1997 Mazda Protege DX Седан 4-дверный 1.5L 1489CC l4 GAS DOHC Безнаддувный Mazdaange

    1997 S 4-дверный 1.5L 1489CC l4 GAS DOHC Безнаддувный

    / Подробная информация о продукте

    / Основные преимущества продукта

    1

    1

    (3) Хорошее качество, разумная цена.

    1

    1

    (4) Обеспечение послепродажного обслуживания

    / Сравнение продуктов

    a

    / Отзывы клиентов

    9000-line 900 Yellowtail. Воздуходувка Проточная морская воздуходувка Shurflo Yellowtail ™ — 277-3110

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    • Дом
    • Проточный вентилятор Yellowtail 3 дюйма

    Специальная цена 22 доллара.84 Обычная цена 40,51 долл. США

    Производитель: ShurfloQty На складе: 0 Судовой поточный вентилятор

    обеспечивает вентиляцию трюмов, машинных отделений, головных частей и камбузов лодок.

    3-дюймовый поточный вентилятор Yellowtail доступен для покупки с шагом 1

    Продукты-заменители

    • Встроенный судовой нагнетатель Shurflo Yellowtail ™
    • Для использования с 3-дюймовым.воздуховод
    • Открытый расход 120 куб. Фут / мин
    • Нейлоновый вентилятор с шестью лопастями и коррозионно-стойким корпусом
    • Герметичный двигатель и провода для защиты от коррозии
    • Удлиненные зазубрины для легкой установки
    • Опорная плита с прорезями
    • Работа 12 В постоянного тока
    • 3,7 максимальная сила тока
    • Предохранитель на 4 А, размер
    • Соответствует USCG 183.410 — защита от воспламенения
    • ISO 9097 МОРСКОЙ (электрические вентиляторы)
    • Принятый тип НММА
    • Гарантия производителя 3 года
    • 5.1 дюйм x 5,5 дюйма x 3,8 дюйма
    Склад Доступный
    Флорида 0
    Мичиган 0
    Огайо 0
    Теннесси 0
    Висконсин 012
    Дополнительная информация
    Номер по каталогу производителя 277-3110
    Масса в упаковке / габаритная масса 5,000000
    Марка Шурфло
    Специальная цена 22 руб.84
    Бесплатная доставка при наличии заказа Есть
    Hazmat Fee
    © 2020 Морские запасные части.Все права защищены.

    Топливные форсунки Одиночные оригинальные топливные форсунки Denso 195500-3110 для Mazda Protege 1.5L 1.6L Automotive

    Топливные форсунки Одиночные оригинальные топливные форсунки Denso 195500-3110 для Mazda Protege 1.5L 1.6L Automotive

    Одиночные оригинальные топливные форсунки Denso 195500-3110 для Mazda Protege 1.5L 1.6L, 195500-3110 для Mazda Protege 1.5L 1.6L Подлинная OEM Топливные форсунки Denso, 5 л, 1,6 л по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на оригинальные оригинальные топливные форсунки Denso 195500-3110 от OEM для Mazda Protege 1.Топливные форсунки Denso 195500-3110 для Mazda Protege 1.5L 1.6L Single OEM Genuine.

    О нас

    Индийская кухня со всеми ее экзотическими ингредиентами, незнакомыми блюдами и острым вкусом может быть одновременно захватывающей и устрашающей. Это целый мир вкуса.


    форсунок 195500-3110 Денсо одиночных ОЭМ неподдельных для Мазда Протеже 1.5Л 1.6Л

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на оригинальные оригинальные топливные форсунки Denso 195500-3110 для Mazda Protege 1.5л 1.6л по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Восстановленное: Правильно отремонтированная автомобильная деталь. Изделие полностью разобрано, очищено и исследовано на предмет износа и поломки. Изношенные, отсутствующие или нефункционирующие компоненты были заменены новыми или восстановленными компонентами. Он является функциональным эквивалентом новой детали и практически неотличим от новой детали. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: OE Spec или Performance / Custom:: OE Spec, Fitment Type:: Direct Replacement: Core Charge:: NONE, Warranty:: 1 Year: Interchange Part Number:: 842-12122, 97 98 99 00 01 02 03, Тип:: топливная форсунка: Номер детали производителя:: 195500-3110, Номер другой детали:: 842-12122: Бренд:: DENSO, Количество штук:: 1: UPC:: 617906289967.

    форсунок 195500-3110 Денсо одиночных ОЭМ неподдельных для Мазда Протеже 1.5Л 1.6Л



    Позвоните нам сейчас, чтобы сделать заказ!

    (201) 818-2300 / 2400

    Пресса и награды

    СКОРО! …

    одиночные топливные форсунки 195500-3110 Denso OEM неподдельные для Mazda Protege 1.5L 1.6L

    Хромированная крышка нижней вилки вилки для Harley Davidson от V-Twin. Подвеска Crown 1982-2004 S10 4Cyl 2 «Винтовые пружины 3» Комплект для опускания блоков, фильтр топливного насоса GMB 599-4150.2 Новый подъемник заднего багажника поддерживает шток амортизатора для 08-14 Sebring 200 Convertible, 1954-1962 Cadillac ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ корпус термостата, отливка # 1466299 или # 1462554. Для Audi 100 A3 Volkswagen Beetle Jetta Фланец охлаждающей жидкости удерживающая пружина CRP, HUSQVARNA ГАЙКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА TE TC SMR 450 510 250 630 03 04 05 06 07 08 09 10 11. Пара 3-х цветных мотоциклов на руле указателя поворота Рукоятка со светодиодной подсветкой Ручное освещение, зажигание BOSCH Катушка подходит для FORD VOLVO MAZDA FORD USA FORD AUSTRALIA II 1578771. 2005-15 Toyota Tacoma Колпачок ступицы колеса # 42603-AD060.Оригинальный мост Ford F2GZ-3B437-M в сборе. Портативные регулируемые крышки катушек содержат комплект для проверки зажигания автомобиля, детектор искры, 96-08 Kawasaki VN1500 VN1600 Classic Nomad OEM Regulator Rectifier 21066-1106 A5, комплект ремня ГРМ SWAG подходит для AUDI A4 A6 A8 SKODA Superb VW Passat 2.5L 59198119B. 8AN SUIT ULTRA HP HOLLEY AEROFLOW AF64-2037BLK ЧЕРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЖУРНАЛ 1969-83 Toyota Landcruiser TBI Адаптер для переоборудования впрыска топлива, топливный насос и датчик в сборе Spectra SP383H, изогнутые передние края 4 «. Howards 94310 Billet Steel Ford 289-302 Комплект синхронизации с двумя роликами с 9 шпонками.CHROME 6291-CH PINGEL POWER-FLO PETCOCKS, ELANTRA TIBURON 96-01 ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА АБС, ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ 9567529500, 99-07 Хромированное зеркало Ford Super Duty + 4 дверные ручки с PSG KH + задняя дверь + газовая крышка, Porsche 911 964 C2 Подшипник ступицы лопасти вентилятора охлаждения генератора C4 & 993 OEM SEBRO.

    одиночные топливные форсунки 195500-3110 Denso OEM неподдельные для Mazda Protege 1.5L 1.6L

    Оригинальные топливные форсунки Denso OEM 195500-3110 для Mazda Protege 1.5L 1.6L
    5L 1,6L по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для Одиночные оригинальные топливные форсунки Denso 195500-3110 OEM для Mazda Protege 1.

    Страница не найдена — Hampton Roads Pediatric Dentistry

    Моим мальчикам нравится ходить к дантисту, доктор Бобби и все его сотрудники в офисе Вильямсбурга потрясающие!

    — Кристалл К.

    Маленькая БОЛЬШАЯ практика. У них есть несколько офисов, но они сосредоточены на мелочах, которые есть у небольших компаний, а у больших нет.Как вовремя назначать встречи и проводить время с маленькими детьми, которые паникуют. Всегда впечатляли меня.

    — Кэмпбелл Б.

    Доктор Бобби и его сотрудники замечательные. Они были так терпеливы с моим двухлетним ребенком, у которого проблемы с сенсорными ощущениями!

    — Джен Г.

    Доктор.Бобби и доктор Кари великолепны с моими детьми! Мы любим вас всех !!

    — Шенель В.

    Когда-то мои дети боялись стоматологов, пока мы не нашли доктора Бобби. Он прекрасно ладит с детьми и очень терпелив. Моим детям сейчас нравится ходить к дантисту.

    — Белинда Л.

    Мы любим Dr.Бобби!! Персонал тоже был восхитительным!

    — Мария В.

    Мне нравится персонал, и они СУПЕР нежные с возбужденными детишками.

    — Дуг А.

    Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ это место. Будучи военным, всегда трудно найти место, которое можно было бы полюбить, как последнее место, куда бы ты ни пошел.

    — Cine R.

    Это такой тихий, но приятный офис, как только вы входите. Все очень дружелюбны!

    — Пчела W.

    Они классные! Трудно найти терпеливого стоматолога для ребенка с аутизмом. Персонал здесь был очень дружелюбным и терпеливым.

    — Мария А.

    Детали для легковых и грузовых автомобилей DNJ Компоненты двигателя Комплект прокладок крышки привода ГРМ TC3110 Automotive viptransmarcin.pl

    Комплект прокладок крышки привода ГРМ для компонентов двигателя DNJ TC3110

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Комплект прокладок крышки привода ГРМ для компонентов двигателя DNJ TC3110 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Размещение на транспортном средстве: : Передняя MPN: 10 TC3110 : Бренд: : Компоненты двигателя DNJ , Согласованный тарифный код (HTS): : NA : Номер детали производителя: 10 TC3110 , Тип установки: : Прямая замена : Обменная деталь Номер: : TCS46093 , Измененный элемент: : Нет : Гарантия: : 1 год , Продукт не для отечественного производства: : Нет : ВНИМАНИЕ: : Подходит для транспортных средств США ,


    Комплект прокладок крышки привода ГРМ компонентов двигателя DNJ TC3110

    Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат, а наши товары, подчеркивающие вашу индивидуальность, легко станут одними из ваших фаворитов. Услуга: 30-дневная гарантия возврата денег.Желтая шляпа Honda Transalp Булавка на лацкан, вращающаяся распылительная головка создает спиральную струю. Содержимое упаковки: 1 держатель для беспроводного автомобильного зарядного устройства, 5 дюймов; легко монтируется; идеальный декор для свадеб. 2003-2007 Polaris Predator 500 Карбюратор и топливный газовый клапан Petcock Топливный фильтр. разная высота. Купить кольцо из хирургической стали 316L Winged Multi-CZ Cross для пупка — 14GA Red L: 3/8 дюйма — Продается индивидуально: в магазине одежды ведущих модных брендов. что обеспечивает плавное протирание.Лодочный мотор 680-85570-02 01 00 Катушка зажигания в сборе для Yamaha 8HP 9.9HP. В этой стильной дорожной банке есть все, что вам нужно для начала: девять разноцветных кубиков. для удовлетворения ваших декоративных потребностей; используйте их, чтобы оживить место проведения вечеринки и завоевать сердца детей, дарив воздушные шары в качестве сувениров. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Черный силиконовый шланг охлаждающей жидкости Mishimoto 2005-2007 Ford 6.0L Powerstroke Diesel, Это ожерелье поставляется с коробкой из серебряной цепочки в 4 размерах 14, — Эта карта напечатана на немелованной бумаге. Эту полностью оригинальную и невероятно забавную ручку Bolt Action будет трудно отказаться от любого энтузиаста охоты или стрельбы по мишеням.03-04 Cobra 99-04 F-150 Lightning Eaton M112 Болты крепления передней части нагнетателя. ❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉. Пожалуйста, свяжитесь с Avital & Co Jewelry по телефону (212) 764-6851, они идеально подходят для изготовления открыток. 2 тормозных диска Керамические тормозные колодки Для 07-2012 2013 2014 Ford Edge 4WD Front 4, Pouf en cuir doré marocain fabriqués à la main pouf en cuir. Очаровательная юбка для девочек, украшенная розовыми и белыми кружевными цветами Shabby Chic или Boho ручной работы. РАЗМЕР МАСШТАБА: 6-струнная гитара младшего разряда, идеально подходящая для использования на уроках.МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ №53 VOLKSWAGEN AUDI. Концевая фреза со сферической головкой увеличенного вылета, серия 590, 1645, 1998-2001 гг., TRX450S. Отличное соотношение цены и качества: это идеальный подарок на день рождения. Chevrolet GM OEM 16-18 Camaro 6.2L-V8 Боковое уплотнение радиатора, левое 23274807. Наши формирователи ботинок подходят для высоких ботинок, а также ботинок для щиколоток. Купите пластиковый манекен PetSafe SportDOG, он может обеспечить стабильную и надежную работу. Котон Де Тулеар Собака Лучшая собака в истории Хром Металлическая рамка для рамки номерного знака, процессор Intel NUC Core BLKNUC5I5MYHE: Компьютеры и планшеты.

    Ремонт катушки зажигания с помощью сертифицированных механиков ASE

    Ремонт катушки зажигания — Катушка зажигания или катушка зажигания — это просто индукционная катушка, часть системы зажигания вашего автомобиля, которая преобразует низкое напряжение вашей батареи в тысячи вольт, необходимых для создания искры в ваших свечах зажигания. Без катушки зажигания ваша батарея не будет выдавать достаточно напряжения для генерации искры, необходимой для воспламенения бензина внутри вашего двигателя. Катушки зажигания содержат несколько компонентов, включая внутренний или внешний резистор или провод резистора, провода высокого напряжения и, в большинстве случаев, силовой транзистор, который подает импульсы на катушку зажигания.У большинства автомобилей также есть распределитель, который разделяет ток от катушки зажигания к каждой из свечей зажигания, но многие современные автомобили используют одну катушку зажигания для каждого цилиндра или пары цилиндров и не требуют распределителя.

    В современных системах зажигания зажигание управляется электроникой. Современные катушки зажигания, которые не должны питать каждую свечу зажигания, намного меньше и могут быть установлены либо удаленно, либо непосредственно на вершине свечи зажигания — это называется прямым зажиганием. В современных автомобилях все катушки зажигания могут находиться внутри одного литого блока, обычно называемого пакетом катушек.Транспортные средства с дизельным двигателем не имеют катушек зажигания, поскольку они зависят от сжатия для воспламенения топливовоздушной смеси.

    Некоторые из симптомов неисправности катушки зажигания включают проблемы с запуском двигателя, остановку двигателя, пропуски зажигания, обратное зажигание, уменьшение расхода бензина и внезапную остановку двигателя после некоторой работы. Более высокий расход топлива вызван тем, что ваш двигатель использует больше топлива, чтобы восполнить недостаток мощности. Если вы продолжите водить машину с сильной осечкой, это может привести к более обширным и дорогостоящим повреждениям, поэтому вам следует как можно скорее забрать ее.

    В большинстве автомобилей неисправность катушки зажигания или блока катушек также вызывает загорание контрольной лампы двигателя. Это происходит либо из-за того, что компьютер вашего автомобиля обнаруживает пропуски зажигания, либо из-за проблемы с сигналом или цепью катушки зажигания, например, когда катушка замыкается или перегорает. Однако имейте в виду, что индикатор проверки двигателя может быть вызван множеством других проблем, поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы коды неисправностей компьютера считывал профессионал.

  • Чем заправляют кондиционер в автомобиле: Как самому заправить кондиционер в автомобиле

    Как заправить автомобильный кондиционер и почистить испаритель

    Высокая влажность, жара и стихийные точки заправки кондиционеров вдоль дорог — верные спутники приближающегося лета. Стоит ли пользоваться их услугами? Как правильно заправить автомобильный кондиционер, и можно ли решить проблемы с охлаждением салона собственными силами? Разбираемся в особенностях обслуживания самого важного летнего агрегата машины.

    Самостоятельная диагностика кондиционера

    Хотя для полноценной диагностики автомобильного кондиционера нужно специальное оборудование (для поиска утечек фреона, проверки компрессора и электронных блоков управления), некоторые причины его плохой работы вполне можно выявить самостоятельно. А иногда и устранить их своими силами.

    С чего начать проверку кондиционера? При включении вентилятора и нажатии кнопки A/C (Air Conditioner) под капотом должен запуститься компрессор. Его работу можно определить на слух (по характерному щелчку муфты и возросшему шуму) и почувствовать: появится дополнительная нагрузка на двигатель, слегка изменятся обороты холостого хода. Если компрессор включается — это уже хорошая новость: по крайней мере, его муфта и блоки управления в порядке. Теперь разберёмся, почему он может недостаточно эффективно охлаждать салон.

    Самая простая и легко устранимая причина — засорившийся салонный фильтр. Иногда он забит настолько, что поток воздуха просто не может эффективно поступать в салон. Косвенный признак проблем с фильтром — быстро запотевающие стёкла в дождь. С замены салонного фильтра и стоит начать обслуживание кондиционера — хуже точно не будет.

    Другая частая причина плохой работы кондиционера — забитый насекомыми, листвой и тополиным пухом радиатор. Отдельный радиатор кондиционера обычно установлен рядом с основным радиатором охлаждения двигателя, а в пространстве между ними активно собирается дорожная грязь. Промыть его на автомойке — ещё один очевидный шаг в борьбе за прохладу. Но делать это нужно с осторожностью: с близкого расстояния струёй воды под давлением можно погнуть мягкие соты радиатора. Иногда для полноценного доступа к радиатору кондиционера нужно снять передний бампер.

    Если же салонный фильтр и радиатор кондиционера чисты, а желанной прохлады из воздуховодов всё нет — скорее всего, в системе кондиционирования недостаточно хладагента (в автомобилях используется фреон R134a). При критически низком уровне фреона компрессор вообще не включится — сработает встроенная защита. И здесь уже не обойтись без помощи специалистов.

    Куда уходит фреон

    «Как это нет фреона, ведь я в прошлом году заправлял!» — возмущение автомобилистов регулярными тратами на охлаждение салона можно понять. Увы, автомобильный кондиционер — не бытовой холодильник, и обеспечить полную герметичность системы в машине невозможно. Во-первых, из-за вибраций двигателя: чтобы компенсировать его подвижность, компрессор соединён с магистралями гибкими шлангами, в которых возможны утечки. Во-вторых, из-за постепенного износа элементов системы и потери герметичности соединений. Утечка до 15% фреона за год считается естественной, поэтому периодически заправлять систему кондиционирования придётся в любом случае.

    Утечка хладагента может резко усилиться из-за механических повреждений системы: прогнивших от воздействия дорожных реагентов алюминиевых трубок с фреоном или повреждения радиатора кондиционера метко прилетевшим из-под колёс камнем, а также из-за последствий ДТП. В этом случае ни о какой естественной утечке говорить не приходится: без полноценного ремонта системы заправка кондиционера бессмысленна.

    Почему не стоит заправлять кондиционер у дороги

    Экспресс-заправка кондиционера авто за 15 минут, популярная в летнюю жару, выглядит заманчиво: не нужно специально ехать в автосервис и тратить время. Баллон с фреоном подключают к машине непосредственно при вас прямо на улице, демонстрируют движение стрелок на красивых разноцветных манометрах, а результат — прохлада в салоне — очевиден сразу. Цена такой услуги вполне привлекательна. Идеальный сервис? Не совсем.

    Как правило, счастье автовладельца длится 2–3 дня, после чего кондиционер вновь начинает дуть тёплым воздухом. Всё дело в утечке: заправленный в систему фреон выходит в атмосферу за пару дней. Разумеется, поиском утечек хладагента «в поле» экспресс-заправщики кондиционеров не занимаются и никакой ответственности за свою работу не несут. И автовладельцу всё же приходится ехать в полноценный автосервис и повторно платить за ту же услугу по заправке кондиционера. Только в условиях сервиса мастера сразу локализуют и устранят утечку хладагента.

    Но даже если вам повезло и утечки фреона нет, существует и отложенный негативный эффект от экспресс-заправки кондиционера, ведь при ней не выполняются необходимые дополнительные работы. Например, вакуумирование. Когда в системе остаётся менее половины хладагента, велик риск её завоздушивания и попадания внутрь влаги. Для откачки из магистрали атмосферного воздуха нужен специальный вакуумный насос. Если не выполнить эту процедуру, то внутри компрессора и алюминиевых трубок кондиционера начнётся коррозия, которая приведёт к дорогому ремонту.

    Также для нормальной работы компрессору кондиционера необходима смазка. Иногда на корпусе агрегата есть отдельный маслозаливной болт, но чаще используется специальный фреон с добавлением масла. Стоит ли говорить, что никакого смазывания при уличной заправке кондиционера не выполняют. А если вы настоите на ней — велик риск, что вам зальют не дорогое полиалкиленгликолевое масло PAG, необходимое современным компрессорам, а более дешевое полиэфирное масло POE для холодильных установок.

    Как заправить кондиционер правильно

    Кондиционер — такой же агрегат автомобиля, как гидроусилитель руля или тормозной системы, с собственной магистралью и рабочей жидкостью (газом). И обслуживать его нужно в соответствующих профессиональных условиях, а не на обочине дороги.

    В автосервисе механики подключают к автомобилю специальную станцию для перезаправки кондиционера и выполняют полноценную диагностику: проверяют остаточное количество фреона и, при необходимости, производят вакуумирование системы. В процессе закачки фреона станция фиксирует точное количество газа, перепады давления и другие служебные параметры. При малейших подозрениях на утечку мастера выполняют её поиск с помощью специального устройства — течеискателя (уловителя фреона) — и устраняют.

    В хорошем автосервисе используют и более дорогой фреон с добавлением масла для качественного смазывания всех элементов системы. Либо заливают масло отдельно, если это предусмотрено конструкцией компрессора.

    Чистка испарителя кондиционера

    Увы, даже полностью заправленный и исправно работающий кондиционер может «радовать» водителя и пассажиров автомобиля неприятным запахом. В процессе работы кондиционера на его испарителе (внутреннем радиаторе, скрытом в недрах салона) образуется конденсат. Во влажной среде активно размножаются бактерии и образуется плесень, вызывая зловоние.

    Для чистки испарителя кондиционера своими руками существует специальная автохимия с антибактериальным эффектом. Например, аэрозольный очиститель кондиционера RINKAI. Средство распыляется согласно инструкции в нишу салонного фильтра, воздуховоды и дренажную трубку испарителя, быстро уничтожая источники неприятного запаха — плесень, грибок и бактерии.

    Для полной очистки системы вентиляции желательно демонтировать жабо — пластиковый кожух под лобовым стеклом — и удалить скопившиеся там листья, древесные почки и останки насекомых. В наружные прорези для забора воздуха также стоит распылить очиститель.

    Обслуживайте кондиционер автомобиля правильно, дышите чистым воздухом и наслаждайтесь прохладой даже в самый жаркий летний день!

    Заправка Кондиционера в Автомобиле, Цены на заправку кондиционеров авто

    Заправка и ремонт автомобильных кондиционеров в ЕвроАвто

    Кондиционер, как любые другие агрегаты в автомобиле, требует обслуживания и иногда ломается. В эти моменты автолюбитель, который привык комфорту и прохладе, начинает испытывать неудобства: в салоне душно и жарко. А если совсем не повезло — ещё и неприятный запах появился. Сейчас мы ответим на самые частые вопросы по автомобильным кондиционерам и расскажем, почему работу по восстановлению этого агрегата можно доверить нам. Для того чтобы понять, что делать дальше важно понять, что такое кондиционер, как он охлаждает и сушит воздух.

    Из чего состоит кондиционер и по какому принципу работает?

    Кондиционер — замкнутая система агрегатов и трубок, которая постоянно находится под давлением. Переводит хладагент из жидкого состояния в газообразное и обратно. Дальше — компоненты и их назначение:

    — Компрессор — самая дорогостоящая деталь в системе, связан ремнём с коленвалом. Сжимает газ, который идёт от испарителя. Фреон нагревается, давление в системе повышается.

    — Конденсатор, он же радиатор кондиционера. Охлаждает горячий фреон с помощью вентилятора и набегающего воздуха. Фреон остывает и становится жидким

    — Осушитель, он же ресивер. Чистит жидкий фреон от влаги, которая эту систему может разрушить: пар, лёд, соединения с газом могут спровоцировать коррозию алюминиевых деталей, износ уплотнительных резинок и повредить компрессор.

    — Терморегулирующий вентиль или расширительный клапан. Начинает превращать жидкий фреон в газ.

    — Испаритель — тоже радиатор, только в салоне. В нём фреон кипит, полностью превращается в газ и охлаждается примерно до -2oC. Через испаритель при помощи вентилятора салона проходит горячий воздух, который отдаёт тепло системе и становится холодным. Из испарителя газ идёт в компрессор и цикл повторяется.

    Всё это защищено датчиками, которые при избыточном давлении или неправильной температуре блокируют запуск компрессора.

    Как понять, какой агрегат кондиционера вышел из строя без визита на СТО?

    Для того, чтобы понять работает кондиционер или нет — откройте капот, найдите с левой стороны две алюминиевые трубки. Тонкая (высокого давления) на кондиционере, который работает будет на ощупь горячей, а та что потолще (низкого давления) — холодной.

    Некоторые поломки очевидны. Можно почувствовать неприятный запах, что-то услышать, находясь в салоне или увидеть, если заглянуть под капот.

    Обрыв ремня кондиционера. Есть машины, у которых за кондиционер отвечает отдельный ремень. Обычно перед тем как порваться он неприятно свистит и только потом рвётся. У большинства машин на всё навесное оборудование, а именно помпу, генератор, компрессор кондиционера один ремень. Если лопнул он, то лучше вызвать эвакуатор. Шанс добраться до сервиса своим ходом есть, но если вы не понимаете что делаете и ни разу не были в такой ситуации — рискуете перегреть двигатель или просто встать посреди дороги на полностью обесточенной машине и всё равно вызвать эвакуатор. Мы поможем в любой из этих ситуаций — подберём и установим хороший ремень и даже пришлём к вам эвакуатор, если потребуется.

    • — Замена ремня генератора — от 550 ₽
    • — Замена ремня кондиционера — от 550 ₽

    Воздух с неприятным запахом из дефлекторов. Проблема скорее всего в грязном испарителе. В зоне риска автолюбители, которые курят в машине и/или пренебрегают заменой салонного фильтра. Как уже писали выше, через испаритель идёт весь воздух салона автомобиля и вся грязь, которую не смог задержать фильтр салона. Так как он всегда мокрый из-за конденсата, вся грязь к нему прилипает и начинает гнить. Бывает, что клиента устраивает такой запах. Примерно через полгода проблема усложняется — коррозия пробивает испаритель, газ уходит и кондиционер перестаёт работать. В ЕвроАвто есть специальная химия — ей чистят испаритель, после чего взрывают специальный дезодорант, который чистит воздуховоды. Фильтр салона скорее всего тоже придётся поменять.

    • — Химия для чистки испарителя — от 210 до 1190 ₽ в зависимости от производителя
    • — Работы по чистке испарителя и воздуховодов — 1100 ₽

    Как диагностируют неисправности автомобильных кондиционеров в ЕвроАвто?

    — Подключаем установку для заправки кондиционеров к кондиционеру автомобиля.

    — Смотрим на показатели манометров. Красный — для проверки области высокого давления, синий — для области низкого давления. Отклонения от нормы в показаниях и есть признаки неисправности каких-то компонентов системы. Так мы можем понять, что не работает компрессор, засорён конденсатор, забит ресивер или понять, что в системе нет хладагента.

    — В случае, если неисправность понятна на этом этапе — озвучиваем неисправность, предлагаем варианты по её устранению. Если газа в системе нет, ищем утечку.

    — В случае, если давление в норме и газ на месте — подключаем автомобиль к сканеру, читаем ошибки. Так мы узнаём о неисправностях датчиков в системе кондиционера автомобиля или проблемы с обрывами.

    В случае, если заправить кондиционер нет возможности по причине технической неисправности и клиент отказывается от ремонта, то в счет включается услуга «диагностика системы кондиционирования» – 850 ₽. В стоимость услуги входит проверка давления. Заправка кондиционера в стоимость услуги «диагностика системы кондиционирования» не входит.

    Как в ЕвроАвто ищут место утечки хладагента?

    — Если в системе есть хладагент —забираем из системы газ и часть масла.

    — Вакуумируем систему и смотрим, через какую трубку или компонент системы проходит воздух и предлагаем варианты устранения неисправности.

    — Если тест на вакуум пройден и явной неисправности нет — заправляем систему фреоном R134А и свежим маслом PAG 46. В нём есть ультрафиолетовый трассер. Если утечка проявит себя через какое-то время, под ультрафиолетовой лампой будет видно, откуда уходит газ, так как уходить он будет вместе с маслом.

    Ко всему прочему, хладагент хоть и медленно, но уходит из абсолютно герметичной системы. По этому заправка кондиционера может потребоваться автомобилю, у которого нет проблем с целостностью системы кондиционирования.

    Услуга «Заправка кондиционера» — 1950 ₽, если кондиционер одноконтурный и 2440 ₽ если двухконтурный. В неё входит проверка системы на герметичность вакуумом, фреон R134A с маслом PAG 46 и работы по заправке системы.

    Почему заправка двухконтурного кондиционера дороже?

    Двухконтурные системы кондиционирования встречаются в автомобилях премиум-класса, например Mercedes S-Klasse или Audi A8. Здесь у кондиционера есть дополнительный контур с отдельным испарителем и системой трубок. Это необходимо для обеспечения должного уровня комфорта в огромном салоне, особенно для заднего ряда сидений, ведь премиум-класс не для водителя, а для пассажиров, которые сидят сзади.

    Двухконтурная система требует большие количества фреона и масла — по этому заправка стоит на 500 ₽ дороже.

    Почему мне говорят, что собираются заправить кондиционер маслом, разве это правильно?

    Кондиционер работает за счёт компрессора, а для его работы необходимо масло. Сочетание масла PAG растворяется в фреона R134A и позволяет компрессору работать в штатном режиме. Лишнее масло в системе, как и его нехватка может стать причиной поломки компрессора.

    На улице было очень жарко, заметил лужу под своей машиной. Вроде бы простая вода, слышал что это из-за кондиционера. Это какая-то неисправность?

    Нет, это нормально. В ответах на предыдущие вопросы мы писали про испаритель — радиатор, который находится в салоне автомобиля, за торпедо. Чем больше разница температур, тем больше конденсата на нём образуется. Температура испарителя примерно -2oC и в +30oC влаги будет особенно много. Для отвода влаги предусмотрена дренажная трубка. Лужа, которую вы видите образовалась прямо под ней.

    Говорят, что кондиционер нельзя включать, пока открыты окна. Он из-за этого ломается?

    Нет, это никак не влияет на состояние кондиционера. Если в салоне было прохладно и температура снаружи выше — воздух снова становится горячим, вентилятор салона и компрессор начинает работать на полную, расход топлива повышается. Открытые окна, в том числе с выключенным кондиционером, тоже повышают расход топлива. Выводы: вместо условных 10 литров на 100 км машина потребляет 12, в салоне жарко — никакой пользы, но ничего не ломается.

    Как много времени потребуется для работы?

    Обычно на все процедуры по заправке кондиционера уходит около 40 минут.

    Почему мы?

    У нас есть все запчасти, фреон и масло для кондиционера. Не надо ездить по магазинам, ждать доставку — можно обслужить и отремонтировать автомобиль прямо сейчас. Трубки, конденсатор, компрессор и испаритель в наличии новые и бывшие в употреблении.

    Мы дорожим своими мастерами. Они видели почти всё и прекрасно знают свою работу. Также повышают уровень своих знаний на еженедельных семинарах и круглых столах по обмену опытом.

    Мастера работают на современном оборудовании. У нас есть всё, чтобы сделать работу самым современным и надёжным из возможных способом — запчасть будет установлена правильно и прослужит благодаря этому долго.

    Диагностируем так, как предписано заводом. Только точный диагноз в случае, если дело не в радиаторах и целостности трубок. Есть Star Diagnosis C5, Volvo VIDA, VAG ODIS, Hyundai/Kia GDS, Land Rover SDD, Opel GDS и многое другое.

    Удобно ждать, когда отремонтируют автомобиль. Зона отдыха с телевизором, кофейные аппараты, детский уголок и охраняемая стоянка.

    Нужно ли часто заправлять кондиционер в машине?

    Фото: тойота-прикамье.рф

    Водители привыкли вовремя менять масло в моторе, доливать антифриз и своевременно пополнять уровень других жидкостей в машине. А как часто нужно заправлять такой важный агрегат для российского жаркого лета, как кондиционер в автомобиле?

    Любой кондиционер регулярно нуждается в заправке фреоном. Кроме фреона, в кондиционере есть масло, которое необходимо для смазки деталей. У любого масла есть свой срок, даже если вы редко включали кондиционер, все равно придется обновить смазку.

    Заправлять кондиционер и проводить диагностику, по словам автоэкспертов, требуется раз в год или два. При такой частоте проведения работ вы сможете оперативно выявлять и устранять проблемы в компрессоре, что сбережет агрегат в вашем авто от дорогостоящего ремонта или замены.

    Фото: autoholod.com

    Некоторые автомобилисты в обслуживании кондиционера ограничиваются дозаправкой фреона только тогда, когда система плохо охлаждает салон. Но при наличии неисправностей охладительный элемент будет уходить быстрее, а значит дозаправлять придется все чаще и чаще. Так что при дозаправке стоит провести диагностику работоспособности всех элементов на предмет утечек, поломок и т. д.

    При заправке кондиционера лучше обратиться к специалистам. Они полностью поменяют фреон. Крупные автомастерские и сервисы по обслуживанию кондиционеров используют специальные стенды, на которых выводят старый хладагент и масло, а затем по новой заполняют весь охлаждающий контур. Масло тоже стоит сменить для корректной работы компрессора.

    Если говорить о дозаправке, также стоит пользоваться услугами профессионалов, так как избыток фреона нагружает систему кондиционирования, а чрезмерное давление повысит вероятность появления трещин, утечек, разрывов. Не должно быть в системе и избытка масла. Также некоторые сервисы предлагают услуги по антибактериальной обработке воздуховодов. Это необходимо для санитарных целей.

    При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

    Как часто нужно заправлять кондиционер в машине? | Обслуживание | Авто

    Система кондиционирования не будет работать, если в ней недостаточно фреона. Кондиционер будет перегреваться, что приведет к поломке компрессора или всего оборудования в целом. По словам экспертов, восполнять необходимый объем фреона нужно не реже одного раза в год, а если машина новая — через три года.

    «Дилеры рекомендуют посещать СТО для проверки и заправки кондиционера не реже чем один раз в год, особенно это актуально в весенне-летний период. Проверка на станции техобслуживания будет включать герметичность самой системы на предмет утечки фреона из нее, а также замену фильтра рециркуляции воздуха и замену салонного фильтра при необходимости, плюс, если возникнет такая необходимость, саму заправку фреоном и маслом», — говорит автоэксперт Дмитрий Стебаков.

    Диагностику и профилактику кондиционера следует проводить в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля, обычно это — 1-2 раза в год, весной и осенью, говорит директор Центра технической экспертизы ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.

    «Поводом для дополнительной проверки кондиционера может послужить падение эффективности его работы. Однако ухудшение параметров работы кондиционера не всегда является следствием недостаточного количества хладагента. Для определения причин следует обращаться в автосервис», — говорит эксперт.

    Как определить, что фреон в кондиционере заканчивается?

    Подумать о дозаправке фреона надо бы, если у вас

    — кондиционер плохо холодит воздух

    — не охлаждает вовсе

    — на трубках с хладагентом появилось масло

    — или иней во внутреннем блоке.

    «Если кондиционер перестает холодить, то это скорее всего говорит о том, что в системе есть утечка. Как правило, это сразу видно. Если заправил кондиционер, машина буквально минут десять постояла, а после включения кондиционер так и не стал дуть холодным воздухом, то в таком случае возможна утечка фреона, поэтому вся система проверяется на предмет герметичности. Если же кондиционер дует холодным воздухом, но недостаточно сильно, то в таком случае засорен фильтр салона», — говорит Стебаков.

    Если утечки происходят регулярно и в значительных количествах, то дозаправлять кондиционер не имеет смысла. В таком случае необходимо устранить все проблемы в центре сервисного обслуживания.

    Какой фреон используют в кондиционере и сколько его нужно?

    «Каждый автомобиль имеет свои критерии заправки. Одни требуют килограмм, другие двести грамм. Необходимые цифры по фреону и маслу для системы кондиционирования можно найти под капотом автомобиля. На наклейке указано необходимое количество масла и фреона», — говорит эксперт.

    Смотрите также:

    Как правильно заправить кондиционер в автомобиле

    Как правильно заправить кондиционер в автомобиле

     

    С приближением летнего периода автолюбители все чаще задают вопрос, как подготовить кондиционер к лету. Ответить на него можно так. Если кондиционер работает не лучшим образом или с момента последнего технического обслуживания прошло более двух лет, то, скорее всего в системе есть утечки и охлаждающей жидкости осталось мало.

    Таким образом, срочно требуется провести техническое обслуживание. Самый простой и надежный способ это обратиться на станцию. Но если есть интерес все сделать своими руками и заодно сэкономить деньги в этом случае мы сможем помочь и ответить на самые главные вопросы. Как правильно заправить кондиционер прямо в гараже? Какие инструменты и материалы для этого понадобятся? Какие правила нужно соблюдать при техническом обслуживании кондиционера? Рассказываем все по порядку.

     

    Как работает кондиционер

     

    Автомобильный кондиционер, как и любой другой, состоит из трех основных частей: компрессора, конденсатора и испарителя. Все части соединены между собой трубками. В основе работы кондиционера лежит физический закон, который говорит о том, что когда вещество переходит из жидкого состояния в газообразное, то этот переход сопровождается падением температуры. Во время работы кондиционера компрессор сжимает поступающий в него фреон в виде газа низкого давления. Газ при увеличении давления нагревается и поступает в конденсатор, где охлаждается и преобразуется в жидкость. Затем жидкий и охлажденный фреон попадает в испаритель, где происходит испарение с понижением температуры самого испарителя. Испаритель обдувается вентилятором, и охлажденный воздух поступает в салон автомобиля. Фреон снова из жидкого состояния переходит в газообразное и поступает на вход компрессора, где вновь сжимается.

     

    Когда заправлять автокондиционер

     

    Ежегодно под действием естественных факторов количество фреона в системе охлаждения кондиционера уменьшается до 20%. Таким образом, не полностью заправленный кондиционер с годами начинает работать с меньшей эффективностью. Чтобы этого не произошло, рекомендуется делать его периодическую дозаправку. Охлаждающий эффект значительно снижается при потере фреона от 50% и более. Производители рекомендуют заправлять кондиционер не менее одного раза в три года. Внеплановое техобслуживание может потребоваться, если кондиционер теряет мощность и при визуальном осмотре можно заметить: нарушение герметичности, механические повреждения труб или следы ржавчины на конденсаторе.

     

    Выбор фреона

     

    В современных кондиционерах используется фреон марки R134a. В более ранних вариантах автокондиционеры работали на фреоне R12. В девяностые годы было запрещено использовать данный тип фреона из-за его негативного влияния на окружающую среду. По теории ученых фреон R12 разрушает озоновый слой Земли. Обычно для заправки одного кондиционера требуется около 1 кг фреона.

     

    Готовимся к заправке

     

    Если кондиционер требует внеплановой дозаправки, то это значит, что в нем есть утечка. Необходимо найти место, где выходит фреон, и устранить неисправность. В случае значительной утечки фреона после устранения повреждения необходимо провести вакуумирование, так как в системе из-за разгерметизации могло оказаться значительное количество воздуха и влаги. В этом случае лучше обратится в автосервис. При самостоятельном проведении вакуумирования потребуется наличие вакуумного насоса и определенных навыков.

     

    Определяем места утечек

     

    В случае потери фреона из-за повреждения труб необходимо выявить и устранить  утечку. Для поиска мест утечки фреона существует специальный инструмент, который называется течеискателем. В случае если такой прибор отсутствует, то можно попытаться найти течь следующим образом:

     

    1. Сделать смесь из масла и фреона;
    2. Добавить в смесь ультрафиолетовый краситель;
    3. Заправить и включить кондиционер;
    4. Примерно через 10 минут, освещая кондиционер с различных сторон ультрафиолетовой лампой, попытайтесь выявить поврежденные участки, которые должны светиться зеленовато-желтым цветом.

     

    Для устранения найденной утечки конечно можно попытаться применить подручные материалы и изобретательность, но все-таки лучшим выбором будет обратиться за помощью в автосервис, где, скорее всего, просто заменят вышедшую из строя деталь на новую.

     

    Проверка давлением

     

    После того, как утечка была устранена, необходимо проверить систему кондиционера на герметичность. Для этого заправляем кондиционер любым безопасным газом, например азотом. После заправки измерить давление. Затем дать поработать кондиционеру в течение получаса и снова измерить давление, если оно не изменилось, то система герметична. Если есть изменения, придется снова повторить поиск утечки, устранение и проверку.

     

    Вакуумирование кондиционера

     

    В случае положительной проверки давлением следующим шагом должно стать вакуумировние кондиционер, так как в системе  может находиться воздух и влага. Для выполнения вакуумирования понадобиться вакуумный насос, а сама последовательность действий состоит из следующих действий:

     

    1. Для удаления влаги из испарителя включите отопительную систему и прогрейте автомобиль;
    2. Присоедините трубу вакуумного насоса к патрубку кондиционера;
    3. Включите и дайте поработать насосу около 15 мин. Затем  перекройте вентиль и выключите насос. Повторите эти действия 2 – 3 раза;
    4. После отключения насоса подождите 2 – 3 часа, чтобы температура и давление пришло в норму. Затем можно приступать непосредственно к заправке.

     

    Приспособление для заправки

     

    Для заправки кондиционера в гаражных условиях потребуется:

     

    1. Манометр для контроля давления
    2. Переходник с краном для баллона с фреоном
    3. Два шланга – один к баллону, другой к кондиционеру
    4. Баллон с фреоном

     

    Из указанных выше компонентов необходимо собрать приспособление для заправки кондиционера. Порядок сбора приспособления приведен ниже:

     

    1. К баллону с фреоном надо прикрутить переходник с краном
    2. Затем к  переходнику присоединить один из шлангов
    3. Прикрутить второй конец шланга к патрубку манометра
    4. К другому шлангу прикрутите переходник для подключения к системе кондиционера
    5. Присоедините шланг с переходником ко второму патрубку манометра.
    6. Настройте манометр, с помощью регулятора калибровки, выставив значение температуры окружающего воздуха.

     

    На этом подготовку к заправке можно считать законченной. Кстати, в некоторых автомагазинах данное приспособление продается уже в сборе.

     

    Заправляем кондиционер

     

    Итак, заправка кондиционера фреоном выполняется в следующем порядке:

     

    1. Найдите трубу низкого давления. По диаметру она больше чем труба высокого давления. Обе трубы обычно расположены рядом. На ней есть ответвление в виде короткого патрубка закрытого колпачком. Колпачок с патрубка надо снять;
    2. Соедините патрубок со шлангом с переходником от заправочного приспособления;
    3. Заведите двигатель и установите скорость его вращения около 1500 оборотов в минуту. Для этого подставьте какой-либо предмет под педаль газа;
    4. Включите максимальную рециркуляцию воздуха в салоне;
    5. Расположите баллон с фреоном так, чтобы он был вверх дном и медленно открывайте вентиль на баллоне с фреоном. Началась закачка фреона.
    6. Внимательно следите за показаниями манометра. Давление в системе должно быть не более 275 кПа, так как случае превышения можно повредить компрессор;
    7. Рукой анализируйте температуру шланга от манометра к кондиционеру. Если он стал очень холодным, а в салон пошел воздух температурой около 6 – 10 градусов, то заправку кондиционера можно считать оконченной. Необходимо закрыть вентиль на баллоне, плавно выключить двигатель и отсоединить заправочное приспособление.

     

    Остается только через некоторое время снова завести машину и включить кондиционер, чтобы убедиться, что все в порядке и в поездке кондиционер не подведет.

    Как заправить автомобильный кондиционер — Смонта

    Содержание

    Наличие кондиционера позволяет сделать поездки в автомобиле более комфортными, особенно в летний период. Используя устройство климат-контроля, вы сможете быстро устанавливать в салоне желаемые значения температуры и влажности, а также выбирать направление потоков воздуха.

    Не удивительно, что все большее число водителей считает кондиционер крайне важной опцией и отдает предпочтение автомобилям, в которых этот прибор предусмотрен комплектацией. Впрочем, существует возможность в любое время оснастить свое авто системой охлаждения воздуха – достаточно заявить о своем желании сотрудникам СТО.

    Если в ходе эксплуатации кондиционера Вы заметили, что качество его работы ухудшилось, то вполне вероятно, пришло время пополнить запасы хладагента!

    Когда заправлять кондиционер

    Охлаждение и нагрев воздуха кондиционером происходит за счет циркуляции хладагента – специального газа, который перемещается в замкнутом контуре устройства. Постепенное испарение хладагента (например – фреона) является естественным процессом, при этом скорость уменьшения его объема достигает 15% от общего количества в год. Так как узнать, когда заправлять кондиционер в машине? Обнаружить эту необходимость можно по следующим признакам:

    • Охлаждение воздуха происходит гораздо медленнее
    • При установке минимального значения Lo градусник показывает температуру выше +10-+12 ᵒС
    • Производительность устройства уменьшается на глазах
    • На трубках скопилось масло
    • На внутреннем блоке образовался иней.

    Таким образом, если в целом работа кондиционера Вас не устраивает, велика вероятность того, что наступило время пополнить запас хладагента.

    Через сколько (какой промежуток времени) нужно заправлять кондиционер в авто? Это зависит от многих факторов: от общего времени использования системы охлаждения, наличия утечек, даты последней заправки фреоном. В среднем, уже на третий год эксплуатации устройства становится заметной нехватка хладагента, особенно если кондиционером пользоваться постоянно. Кроме того, заправка нужна, если система климат-контроля подвергалась ремонту.

    Перед тем как выполнить рекомендации по заправке фреона в кондиционер, необходимо проверить целостность контура и функциональных узлов устройства, чтобы исключить наличие утечек. Для этих целей автомобиль можно отправить на диагностику или осмотреть систему охлаждения самостоятельно, обращая внимание на следующее:

    • Работу компрессора (норма – вращение шкива при неподвижной торцевой части)
    • Трубки и шланги (отсутствует масляная пленка, видимые повреждения)
    • Радиатор кондиционера
    • Заправочный клапан
    • Трубку обратной магистрали (при работе кондиционера она становится холодной, практически ледяной).

    Итак, если кондиционер исправен, но не даёт необходимого ощущения прохлады в летнюю жару, то необходимо подумать о том, как правильно заправлять автомобильный кондиционер.

    Что следует знать перед заправкой кондиционера

    Можно ли выполнить заправку кондиционера, не привлекая к этому специалистов?

    В целом, само по себе мероприятие не таит в себе каких-либо сложностей. Однако при выполнении задачи следует учесть все нюансы, чтобы избежать проблем в ходе выполнения процедуры и в будущем.

    Перед тем как пополнить запас фреона, необходимо выяснить, какое количество хладагента требуется системе. Для этого изучите документацию, которая предлагается в комплекте к кондиционеру: в ней должен быть указан заправочный объем и рекомендованная норма фреона для разового пополнения.

    Кроме того, обратите внимание на тип газа, используемого в вашем устройстве, поскольку дозаправлять можно только тем же хладагентом. В случае если фреон многокомпонентный, то рекомендуется перед заправкой полностью очистить систему от газа.

    Подготовка инструмента

    Для заправки системы охлаждения вам потребуются следующие материалы:

    • Прибор для определения уровня давления (тест-коннектор)
    • Шланги для заправки
    • Кран
    • Баллон с хладагентом
    • Переходник.

    Нередко в автомобильных магазинах можно найти готовый набор компонентов для самостоятельной заправки системы кондиционирования, который включает в себя все необходимое. Если приобрести такой нет возможности, то требуемые материалы можно подобрать отдельно, в тех же специализированных автомагазинах.

    Все комплектующие требуется собрать в единую систему. Для этого к баллону с фреоном подсоединяется переходник, который острым краем проделывает отверстие на выходном клапане. Далее к переходнику прикручивается шланг, второй конец которого подключается к метрологическому устройству. Второй шланг подсоединяется также к тест-коннектору, который следует откалибровать, выставив актуальную температуру окружающей среды. После этого можно приступить непосредственно к заправке.

    Процесс заправки

    Пополнение запасов фреона в кондиционере осуществляется следующим образом:

    1. Надо найти магистраль с низким давлением и снять с нее колпачок, перед этим очистив рабочую область от грязи и пыли.
    2. К штуцеру подсоединить шланг – после этого система готова к заправке.
    3. Завести двигатель и довести число оборотов до 1500.
    4. Открыть клапан низкого давления, чтобы установить рециркуляцию воздуха на максимальную мощность. Баллон с хладагентом необходимо перевернуть краном вниз и постепенно открыть его. Двигатель автомобиля при этом находится в работающем состоянии.
    5. Пока кондиционер наполняется газом, отслеживайте показатели давления на метрологическом устройстве – они не должны быть выше значения в 285 кПа.
    6. Постепенно воздух в салоне будет охлаждаться. Когда температура потока из воздуховодов достигнет значения в +5-+8 ᵒС, кран на баллоне с фреоном следует перекрыть. Максимальное давление газа в системе не должно превышать показателей в 15-17 атмосфер.
    7. Осмотрите фильтр-осушитель через окошко: в жидкости не должно быть пузырьков воздуха, что говорит о правильном выполнении процедуры заправки кондиционера.

    Меры предосторожности

    Чтобы избежать неприятных последствий в ходе выполнения работ по заправке кондиционера, следует соблюдать простые правила:

    • Избегайте контакта с нагретыми частями двигателя, не располагайте вблизи инструмент
    • Используйте перчатки и очки для защиты глаз – утечка фреона может вызвать обморожение.

    Помните о том, что самостоятельное вмешательство в работу кондиционера, в том числе, замена масла, может повлечь за собой аннулирование гарантии!

    Как часто требуется заправка кондиционера

    Баллон с фреоном можно хранить с подсоединенным к нему шлангом. То есть Вы легко сможете использовать систему для повторной заправки кондиционера.

    Как часто заправлять автокондиционер?

    Это зависит от интенсивности использования устройства, а также от правильности выполнения процедуры и степени заполненности фреоном контура системы. Если через две недели после проведения процедуры вы снова замечаете ухудшение работы кондиционера, то следует проверить его на наличие утечек. В целом, одной заправки должно хватить на 2-3 года.

    скидка 3%

    новинка

    Диаметр диска (внутренний захват): 12-23″

    Под заказ

    Купить

    скидка 3%

    новинка

    Диаметр диска (внутренний захват): 12-23″

    В наличии

    Купить

    скидка 3%

    Диаметр диска (внутренний захват): 12-23″

    В наличии

    Купить

    скидка 3%

    новинка

    Диаметр диска (внутренний захват): 12-23″

    Под заказ

    Купить

    Заправка кондиционера автомобиля в Орехово-Зуево

    Любой специалист может с уверенностью сказать, что заправку кондиционера в машине необходимо производить один раз за 2-3 года. Если автомобилю более 6 лет, то заправку и диагностику придется производить каждый год.

    На сегодняшний кондиционер в автомобиле является неотъемлемой частью. Как и любая другая техника он нуждается в регулярном обслуживании, даже несмотря на то, что в работе нет никаких отклонений. Если же кондиционер работает, а также регулярно проходит диагностику, то его можно длительное время и не заправлять.

    Как работает кондиционер

    Само устройство кондиционера чем-то похоже на холодильник, но изготовлен он совсем нетаким образом. Является герметичной системой, заполненной специальным фреоном и холодильным маслом.

    Холодильное масло растворяется в фреоне, последний хорошо переносит холодные температуры. Это масло используется для смазывания компрессора и всей системы данного устройства. У всех кондиционеров, несмотря на то, какая это машина, принцип схемы одинаков.

    Кондиционер: проверка и заправка

    Кондиционер в автомобиле — это необходимое устройство, так как без него в автомобиле будет очень душно в очень жаркую погоду. Это оборудование нуждается в регулярном обслуживании, даже если у этого устройства нет признаков какой-либо поломки.
    Профессионалы советуют заправлять ваш кондиционер 1 раз в 2-3 года, если вы обладатель новой машины. А хозяевам машины старше шести лет рекомендуется заправлять кондиционер каждый год.

    Заправка кондиционера автомобиля в Орехово-Зуево

    Почему нарушается герметичность системы устройства

    Обычные кондиционеры, предназначенные для размещения в помещении, очень чувствительны. Такие же и кондиционеры для автомобиля. Автокондиционер испытывает больше нагрузок, такие как:

    — частая вибрация;

    — токсичные испарения автомобильного масла и бензина;

    — климатические условия (перепады температуры).

    Уплотнители кондиционера и кондиционированная система ухудшаются из-за воздействия с неблагоприятной средой. Со временем нарушается герметичность, поэтому необходимо дополнительно проводить заправку. Признак разгерметизации указывает на постепенно медленную эффективность подачи холодного воздуха.

    Кроме обычной утечки фреона из кондиционера, имеются такие неисправности:

    1. Засыхание и тресканье прокладок из резины и шлангов вследствие резкой смены температуры.

    2. Из-за наносящих вред испарений и разных других факторов элементы из металла покрываются коррозией.

    3. Металлические повреждения уплотнителей во время аварий и не правильной езды на автомобиле.

    Исходя из всего вышесказанного, разгерметизация автомобильного кондиционера может происходить по различным причинам, поэтому рекомендуется провести тщательную диагностику системы кондиционирования перед тем, как производить дозаправку.
    Если проверка вашего кондиционера выявит место утечки, для начала необходимо выполнить требуемые ремонтные работы или заменить поломанную деталь. Цена данной работы зависит от ее сложности. После обслуживания и заправки вашего автокондиционера, вам не будут страшны погодные условия на дороге, а также обеспечен комфорт при езде.

    Диагностика и заправка кондиционеров в Koleso-OZ

    Сначала необходимо проверить систему кондиционера, после требуется избавиться от возможных утечек. Профессиональное оборудование в качестве течеискателя позволит устранить утечку фреона.

    Для того чтобы устранить небольшое место утечки, используется оптический течеискатель. Чтобы этот прибор заработал, течеискатель необходимо заправить маслом с добавкой ультрафиолетового красителя. При отсутствии в системе красителя, требуется заправить данным красителем кондиционер и начинать поиски места утечки, спустя несколько дней его использования. Утечку находят при помощи ультрафиолетового фонаря, который поможет заметить потек красителя.

    Перед заправкой жидким фреоном, требуется проверка всей системы кондиционера. Также система разгерметизации может иметь в себе влагу и атмосферный воздух. Для начало необходимо устранить все недочеты и то же самое нужно сделать с возможными последствиями разрушения герметичности.

    Данные процессы требуют большого опыта и наличия необходимого профессионального оборудования, поэтому необходимо доверять только профессионалам.

    Заправка кондиционера автомобиля в Орехово-Зуево

    Какой фреон выбрать?

    Для того чтобы определиться с маркой фреона во время заправки кондиционера, необходимо обратить внимание на год производства своего транспортного средства. В том случае, если машина 92 года выпуска или была выпущена еще раньше, то ее нужно заправлять фреоном R-12. В том случае, если автомобиль более молодой, то тут подойдет R-134а. Как правило, в автомобиле можно найти особую наклейку, где указана марка необходимого хладагента. Если имеется сервисная брошюра к машине, то в ней тоже имеются все данные о требуемом фреоне. Нужно учитывать, что марки фреона не могут заменять друг друга и для каждого года выпуска автомобиля хладагент будет свой.

    Почему нужно выбрать нас?

    Koleso-OZ предлагает высококачественное обслуживание автомобильных кондиционеров по доступной стоимости. Процедура диагностики и замены хладагента занимает у наших специалистов от 30 минут до часа. Мы предлагаем:

    1. Высокий уровень сервиса.

    2. Опытных специалистов.

    3. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

    4. Оперативность выполнения работы.

    5. Знание всех аспектов работы автомобильного кондиционера.

    6. Передовое оборудование для проведения работ.

    Помните, что своевременная диагностика и заправка автомобильного кондиционера является залогом его длительной и эффективной работы. Обращаясь в Koleso-OZ в Орехово-Зуево, каждый человек может быть уверен, что вся работа по диагностике и заправке кондиционера будет проведена максимально качественно. Если у вас остались какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по указанным на сайте телефонам и наши сотрудники с радостью предоставят полноценную консультацию и ответят на все интересующие вас вопросы.

    Как заправить кондиционер в автомобиле: 7 шагов (с изображениями)

    Определите правильное давление для заполнения.
    По таблице, прилагаемой к колонке, определите минимальное и максимальное допустимые значения давления для текущей температуры наружного воздуха. Это ваш целевой диапазон давления. На некоторых манометрах есть регулируемая буква «V», чтобы выделить допустимый диапазон давления. Установите его в соответствующее положение.

    Снимите показания давления.
    Если показания иглы дозатора ниже минимально допустимого давления, начните заполнение системы.

    Для заполнения системы хладагентом:

    1. Нажмите на курок на 5-10 секунд, медленно опрокидывая и встряхивая баллон. НИКОГДА НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ БАНК ДАННОЙ.

    2. Подождите 30 секунд, пока давление не выровняется.

    3. Считайте давление, отображаемое на манометре еще раз. Измеряйте давление только при включенном компрессоре. Если давление все еще слишком низкое, продолжайте доливать хладагент, как описано выше.

    4. Когда давление станет правильным, прекратите заполнение системы и подождите несколько минут.

    5. Проверьте давление в последний раз перед снятием шланга дозатора и заменой защитной крышки на заливном отверстии.

    БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ ДОБАВЛЯТЬ СЛИШКОМ МНОГО!
    Если вы считаете, что добавили слишком много хладагента, обратитесь к руководству по поиску и устранению неисправностей на последнем этапе.

    Как узнать, что банка пуста?
    Звучит слишком просто, но будет казаться пустым. Встряхните банку или ударьте по ней ногтем. Если кажется, что он пуст, это так.

    Как поменять банки?
    Когда банка пуста:
    1. Переверните банку вверх дном.
    2. Удерживайте курок на дозаторе от 30 секунд до 1 минуты.
    3. Отпустите курок.
    4. Отвинтите баллончик от дозатора и снова прикрутите новый.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Вы должны оставить дозатор подключенным к отверстию для наполнения во время опорожнения банки, если вы не закончили процесс наполнения.

    НЕ СЛИВАЙТЕ ХЛАДАГЕНТ В ВОЗДУХ. Оставьте неиспользованную часть в банке, прикрепленной к диспенсеру, и храните в месте, где она не будет подвергаться нагреву.

    В соответствии с разделом 608 Закона о чистом воздухе сознательный выпуск хладагента во время любого обслуживания, технического обслуживания, ремонта или утилизации устройства является незаконным.

    3 типа хладагента в автомобильном кондиционере

    Когда вы включаете кондиционер в машине в жаркий день, задумывались ли вы, откуда идет холодный воздух? Частично это происходит из-за хладагента внутри системы. Компрессор и конденсатор проталкивают газообразный хладагент через систему, изменяя температуру и вытягивая теплый воздух из кабины, одновременно нагнетая холодный воздух внутрь.

    Но есть одна загвоздка: хладагент в вашем автомобиле — летучий химикат. Для обслуживания системы кондиционирования автомобиля требуется специальная техника, позволяющая улавливать и перерабатывать старые газы.Выбрасывать их в воздух запрещено в США согласно правилам EPA! Это потому, что хладагенты в вашем автомобиле являются частью класса химикатов, которые, как было установлено, разрушают озоновый слой и способствуют глобальному потеплению. Узнайте о различных типах автомобильных хладагентов на этой странице от Hanson Kia!

    И помните: автомобильные хладагенты несовместимы! Для обслуживания автомобиля для каждого типа хладагента внутри требуется уникальное оборудование. Обязательно проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, какой хладагент используется в вашем автомобиле, прежде чем обслуживать систему.

    Тип № 3: R12 — Старый и сломанный

    В течение многих лет R12 был стандартом автомобильного хладагента. Это было эффективно и дешево. Однако ученые быстро раскрыли его зловещий секрет: он частично ответственен за быстрое истощение озонового слоя. В 1994 году ему запретили продавать все новые автомобили в США.

    Оказывается, человечество довольно хорошо умеет конструировать себя из проблем. Озоновый слой восстанавливается сейчас, когда запреты на озоноразрушающие вещества действуют во всем мире.Фактически, EPA заявляет, что эти запреты «должны привести к почти полному восстановлению озонового слоя к середине 21 века».

    Если вы водите классический автомобиль, он все еще может быть оснащен хладагентом R12, и все еще разрешено водить машину и все такое, но если вам нужна лучшая охлаждающая способность и более простое обслуживание кондиционера, вы можете переоборудовать более старый автомобиль для работы с хладагентом нового типа.

    Тип № 2: R134a — тот, который (вероятно) прямо сейчас в вашей машине

    В большинстве автомобилей, которые сегодня находятся на дорогах, хладагент R134a заставляет систему кондиционирования обдувать холод в жаркие дни.Выбранный из-за его низкой воспламеняемости и безопасности, а также из-за того, что он не загрязняет окружающую среду, почти каждый автомобиль, построенный с 1994 года, оснащен хладагентом R134.

    Однако ключевое слово киндер . По нашим современным стандартам сегодня это действительно не так для окружающей среды. Было обнаружено, что R134a обладает большим потенциалом парниковых газов, поскольку он может попасть в атмосферу и разложиться навсегда. По этой причине все новые автомобили, проданные в Америке после 2021 года, больше не могут использовать этот тип хладагента.

    Тип № 2: R1234yf — Новая горячность

    Или лучше сказать крутизна? В конце концов, это хладагент.

    R1234yf был выбран для замены R134a во всех новых автомобилях к 2021 году. Некоторые производители уже осуществили переход, или переход находится в процессе. Фактически, по состоянию на 2018 год 70% новых автомобилей Kia уже оснащены R1234yf!

    Этот новый хладагент работает аналогично R134a, но с одним важным отличием: он намного быстрее разрушается в верхних слоях атмосферы. Это означает, что это будет меньше способствовать глобальному потеплению.Также легко обновить систему кондиционирования автомобиля с R134a, чтобы сделать ее совместимой с R1234yf.

    Не забудьте добавить эту страницу в закладки и посетите ее снова в 2039 году, когда общество узнает, что плохого в R1234yf, и какие новые и безопасные химические вещества заменят его в вашем автомобиле!

    Как сделать самодельный кондиционер в автомобиле Подзарядка

    Независимо от того, использовали ли вы кондиционер для запотевания лобового стекла всю зиму, весной и летом вы можете заметить, что его производительность ухудшается. В конце концов, вам не нужен воздух, чтобы быть таким холодным, когда температура на улице опускается ниже 30 градусов.К счастью, вы можете самостоятельно зарядить автомобильный кондиционер примерно за полчаса, избавив себя от изнуряющей летней поездки.

    Когда вам может понадобиться подзарядка автомобильного кондиционера

    Кондиционер вашего автомобиля — это герметичная система, не требующая регулярного обслуживания. Регулярного использования, всего десять минут в неделю, достаточно для поддержания системы в рабочем состоянии. Это обеспечивает циркуляцию масла, смазки движущихся частей и уплотнений, уплотнительных колец и шлангов. Однако если происходит просачивание, это может привести к плохому охлаждению.

    Базовые комплекты для подзарядки автомобильного кондиционера, работающие своими руками, включают переходной шланг для подсоединения баллона с хладагентом (R-134a является наиболее распространенным на сегодняшний день) к сервисному отверстию системы кондиционирования воздуха на стороне низкого давления. Некоторые из них оснащены манометром с цветными полосами или цифрами, в то время как другие имеют вентиляционные зажимы, чувствительные к температуре. В некоторых наборах есть краситель для обнаружения утечек, поэтому вы можете использовать ультрафиолетовый свет, чтобы выяснить, есть ли утечки.

    Как выполнить перезарядку системы кондиционирования воздуха

    Теперь пора приступить к работе.Плотные перчатки и защитные очки важны для защиты рук, лица и глаз, так как внезапная струя хладагента может вызвать обморожение. Всегда следуйте инструкциям для вашего конкретного комплекта, но эти общие шаги помогут охладить ваш кондиционер как лед всего за несколько минут:

    1. Найдите сервисный порт на нижней стороне. Отверстие на стороне низкого давления будет на более толстой линии кондиционирования воздуха и больше, чем порт на стороне высокого давления, расположенное на более тонкой линии.
    2. Заглушите двигатель.
    3. Оттяните хомут разъема, наденьте разъем на порт, затем отпустите хомут.
    4. Подвигайте разъем, чтобы убедиться, что он полностью встал на место и не отсоединяется.
    5. Запустите двигатель, откройте окна и установите кондиционер на «максимально холодный». Если в вашем комплекте есть температурные зажимы, вставьте их в вентиляционные отверстия внутри автомобиля.
    6. Завершите работу системы кондиционирования, встряхнув баллон с хладагентом и добавляя хладагент короткими порциями каждые несколько секунд с помощью спускового крючка или клапана.
    7. Следите за манометром или зажимами температуры и прекратите добавлять хладагент, когда будет достигнуто нужное давление или температура (цвет). Остановка важна, потому что чрезмерная зарядка может вызвать плохое охлаждение или повреждение системы.

    Когда не делать «сделай сам»

    Зарядка кондиционера в автомобиле может сэкономить вам много времени в магазине, но есть веские причины подумать о профессиональной помощи. Для гибридных автомобилей с высоковольтными компрессорами кондиционеров требуется специальная смазка, которая несовместима с маслом в большинстве комплектов для подзарядки самодельных кондиционеров.

    Старые системы с R-12 нуждаются в модернизации для работы с R-134a, а R-134a несовместим с более новыми системами с R-1234yf. Хотя хладагент R-134a не является таким вредным парниковым газом, как R-12, было бы безответственно с экологической точки зрения заполнять систему с очевидными утечками или повреждениями только для того, чтобы она могла снова вытечь. Если у вас есть очевидные утечки, отнесите машину к местному механику, чтобы о них позаботились в первую очередь.

    Ознакомьтесь со всеми наборами для обслуживания и ремонта кондиционеров, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о том, как подзарядить автомобильный кондиционер, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фотография любезно предоставлена ​​Pxhere с некоторыми изменениями.

    Бен разбирает вещи с 5 лет и снова собирает их с 8 лет. Поработав с домашним ремонтом дома и на ферме, он нашел свое призвание в программе ремонта автомобилей CGCC. После того, как он проработал 10 лет на ASE CMAT, Бен решил, что ему нужны перемены.Теперь он пишет на автомобильные темы в Интернете и по всему миру, включая новые автомобильные технологии, транспортное законодательство, выбросы, экономию топлива и ремонт автомобилей.

    Как определить, нуждается ли кондиционер в вашем автомобиле фреон

    В теплые летние месяцы меньше всего вам хочется, чтобы кондиционер в машине перестал работать. Вот краткий обзор вашей системы кондиционирования и того, как поддерживать ее в идеальном состоянии.

    Как узнать, нуждается ли кондиционер в вашем автомобиле фреон

    В простейшей форме вы узнаете, когда вам понадобится подзарядка от сети переменного тока, если ваш AC начнет перекачивать теплый воздух вместо холодного.

    В системе очень ограниченное количество хладагента, и при утечке даже небольшого количества система больше не может нормально функционировать, подает теплый воздух вместо холодного .

    Как работает система переменного тока

    Система кондиционирования вашего автомобиля заполнена узкоспециализированным газом, называемым хладагентом. Используется несколько различных типов хладагента. Этот газ сжимается, охлаждается в конденсаторе автомобиля (установленном прямо перед радиатором).Затем ему позволяют расшириться внутри испарителя внутри приборной панели. По мере расширения хладагент поглощает тепло из салона автомобиля. Затем холодный газ снова подается под капот к компрессору и так далее.

    Интересный факт!

    До того, как возникли проблемы с окружающей средой, в системах кондиционирования использовалось гораздо больше (в 4-5 раз больше) хладагента. Это сделало небольшую утечку, ну, незначительную. Обычно каждую весну добавляли небольшое количество, чтобы система могла работать с максимальной эффективностью.

    Проблема в том, что газообразный хладагент является мощным парниковым газом, и большая его часть в конечном итоге выбрасывается обратно в атмосферу. Производители автомобилей были вынуждены перейти на газы с меньшей опасностью глобального потепления, а также резко сократить количество хладагента на борту.

    Что такое перезарядка?

    Обычно, когда вы привозите свой автомобиль для подзарядки переменного тока, техник начинает с проверки давления в системе с помощью своих манометров. Если система немного опустилась, он может сразу начать искать утечки.Если система слишком низкая или полностью пуста, необходимо добавить хладагент для поиска утечки. И как только он ее обнаружит, ему придется эвакуировать систему и устранить утечку, прежде чем он сможет ее снова заполнить.

    Итак, полная заправка переменного тока включает откачку старого хладагента и его заправку свежим. В противном случае техник не сможет определить, правильное ли количество находится на борту. Если система была открыта или какие-либо компоненты изменены, есть дополнительный шаг. Им нужно будет очистить систему от атмосферного воздуха и влаги перед ее зарядкой.Излишне говорить, что все это занимает несколько часов, намного больше, чем просто слив хладагента из баллона без какой-либо диагностики.

    Почему важна подзарядка от сети переменного тока?

    Проверенная временем практика, когда каждую весну просто доливают в кондиционер одну или две баллончика хладагента, больше не приемлема. В соответствии с федеральным законом ваш технический специалист обязан выявлять и устранять любые утечки, а не просто добавлять хладагент по мере необходимости. К этому следует добавить тот факт, что новые системы совершенно нетерпимы к избыточному количеству хладагента на борту.Добавление целой банки на 8 унций, когда в системе всего одна или две унции, может фактически повредить систему.

    Узнайте, сколько будет стоить перезарядка переменного тока в вашем регионе. Сравните цены и забронируйте онлайн за считанные минуты с Openbay.

    Персонал Openbay

    Лучшие комплекты подзарядки переменного тока (обзор и руководство по покупке) в 2020 году

    Преимущества комплекта для подзарядки переменного тока

    • Избегайте нагрева. Наиболее очевидная причина, по которой вы захотите починить кондиционер, — это то, чтобы вам не приходилось все лето сидеть в изнуряющей жаре. Жаркая погода может быть суровой, особенно в машине и под прямыми солнечными лучами.
    • Избегайте механика. Комплекты для подзарядки переменного тока великолепны, потому что они могут дать вам желаемый результат без посещения механика. Избегая огромного счета, который неизбежно последует, вы можете вместо этого выбрать вариант «сделай сам».
    • Простота использования. Самое лучшее в наборах для подзарядки, которые вы можете купить для кондиционера вашего автомобиля, — это то, что они очень удобны в использовании.Как правило, вам просто нужно прикрепить шланг к баллону с фреоном и порту низкого давления в вашем автомобиле.

    Типы комплектов подзарядки переменного тока

    R12

    Кондиционирование воздуха в автомобилях изначально предлагалось в качестве дополнительного оборудования в 1930-х годах. Только в 1939 году первый производитель автомобилей начал предлагать его в качестве опции, а другие вскоре последовали за ним. Первоначально используемый хладагент назывался R12. Эти системы были в конечном итоге заменены в 1990-х годах из-за правил выбросов.Они по-прежнему доступны на ограниченной основе для водителей, которые владеют автомобилями старше 1995 года, хотя ограничения будут полностью запрещены к 2020 году.

    R134a

    Когда проблемы с выбросами стали регулироваться более тщательно, был разработан новый хладагент для кондиционирования воздуха. Системы R134a используются в транспортных средствах в течение последних двух десятилетий. Эти системы намного эффективнее своих предшественников. Кроме того, они с меньшей вероятностью разовьются утечки, что полезно для окружающей среды и экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе.

    Ведущие бренды

    XtremePowerUSA

    XtremePowerUSA — производитель электроинструментов и фитнеса из Чино, Калифорния. Компания предлагает большой выбор комплектов для перезарядки HVAC, от простой настройки манометра до полного комплекта воздушного вакуумного насоса. Компания начала с того, что сосредоточилась на тяжелых инструментах для сноса строений. Сегодня ее обширная линейка продуктов включает охотничье снаряжение, аксессуары для бассейнов и тренажеры.

    Kozyvacu

    Kozyvacu — торговая марка, принадлежащая ООО «Козьярд».Это компания, у которой есть различные бренды, от уличной мебели до автомобильных запчастей. Он начал продавать товары напрямую клиентам в 2016 году и очень гордится своим рейтингом «A» от Better Business Bureau. Компания предлагает очень популярный автомобильный кондиционер для заправки хладагента kit & gauge.

    Red Tek

    Red Tek — канадская компания, основанная в 2010 году. Она специализируется на экологически чистых смазочных материалах, хладагентах и ​​ингибиторах коррозии. Ищите его DyeCharge12 AC Leak Finder.

    Стоимость комплекта для подзарядки переменного тока

    • 40 долларов и меньше: Самым дешевым и наиболее распространенным типом комплектов для подзарядки являются баллончики с фреоном. К ним часто прилагаются маленькие шланги и датчики для легкой работы своими руками. Как правило, они служат не так долго, как другие комплекты.
    • 40-90 долларов США: Некоторые из лучших комплектов для заправки кондиционера доступны в этом среднем ценовом диапазоне. Эти комплекты для подзарядки включают в себя несколько различных компонентов для правильной очистки и зарядки вашей системы кондиционирования воздуха.Их преимущество в том, что они служат дольше, чем баллончики с фреоном, но при этом довольно просты в использовании.
    • 90 $ и больше: Многие производители предлагают гораздо более высокую цену за «полный набор инструментов» для подзарядки вашего переменного тока. Обычно это мощный вакуум, манометры, шланги и хладагент. Будучи наиболее полным комплектом, они более сложны в использовании.

    Основные характеристики

    Фреон

    Самой важной частью комплекта для подзарядки переменного тока является фреон.Это химический раствор, используемый для создания холодного воздуха в вашем кондиционере. Фреон — это торговая марка хлорфторуглерода, который представляет собой органическое соединение. В большинстве наборов используется аэрозольный баллончик или помпа для подачи раствора в ваш кондиционер.

    Шланг

    Без соответствующего оборудования будет невозможно зарядить ваш кондиционер. Для того, чтобы долить охлаждающую жидкость, нужно подсоединить шланг от фреона к порту низкого давления, расположенному в моторном отсеке. Некоторые из лучших комплектов хладагента R134a поставляются со шлангом в комплекте, а другие требуют, чтобы вы покупали его отдельно.

    Манометр

    Канистры, содержащие хладагент в вашем комплекте для подзарядки переменного тока, могут поставляться с манометром. Это невероятно полезный инструмент как для приложений, так и для хранения. Во время использования продукта манометр покажет вам, сколько хладагента вы добавили и когда остановиться.

    Прочие соображения

    • Условия проживания: В зависимости от того, где вы находитесь, ваши потребности в кондиционировании воздуха будут разными. Если у вас короткое или холодное лето, то вам, вероятно, удастся найти более краткосрочное решение проблем с кондиционером.
    • Выбросы: Хотя новые хладагенты заметно менее токсичны, чем старые, все же важно знать законы о выбросах и состояние вашего автомобиля. Некоторые решения с фреоном запрещены законом в Калифорнии из-за выбросов, а утечка в вашей системе переменного тока может нанести значительный вред окружающей среде.
    • Stop Leak: Одна полезная добавка, которая входит в состав некоторых заправок для кондиционеров, — это добавка для остановки утечки. Это защитная добавка, которая герметизирует резиновые детали в вашей системе и может предотвратить утечки в наиболее уязвимых местах.

    Лучший комплект перезарядки переменного тока Обзоры и рекомендации 2020

    Лучший результат

    Это универсальный комплект с простым, но мощным воздушным вакуумным насосом. Он разработан для эффективного и быстрого обслуживания системы переменного тока, что позволяет сэкономить деньги на механике. Процесс довольно простой, а набор оказался отличного качества.

    Насос очень удобен для удаления лишней влаги и подготовки системы к доливке хладагента.Благодаря внутреннему охлаждающему вентилятору он работает почти бесшумно, и вы можете использовать его в течение длительного времени. Кроме того, насос имеет прочную внешнюю оболочку. Литой под давлением алюминиевый сплав обеспечивает надежность и долговечность. Кроме того, имеется система предотвращения утечек для безопасной и простой транспортировки и хранения.

    В комплект также входит набор манометров коллектора, который можно использовать для диагностики, ремонта и заправки систем переменного тока. Подходит для систем с R12, R22, R134a и R410a.

    Единственное, чего не хватает в комплекте, это вентиль крана, который крепится к шлангу.Придется покупать отдельно, что довольно неудобно, учитывая цену комплекта. Кроме того, некоторые клиенты жаловались на недостаточно четкие инструкции.

    Почётное упоминание

    В комплект Kozyvacu входит все необходимое для тестирования, ремонта и зарядки вашей системы переменного тока. Есть набор манометров, три 4-футовых шланга, быстроразъемная муфта и кран для канистры. Вы даже получите сумку для переноски для удобной транспортировки и хранения.В целом набор очень прост в использовании. Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям.

    В комплект поставки входит высококачественный вакуумный насос, предназначенный для поддержания вашей системы кондиционирования в наилучшем состоянии. Он имеет прочный алюминиевый корпус, который выдерживает некоторые злоупотребления и прослужит некоторое время. Насос имеет простую конструкцию, поэтому особого обслуживания не требуется.

    Тем не менее, большинство покупателей не удовлетворены качеством входящего в комплект баночного крана. Иногда для правильной работы требуется модификация и выравнивание, поэтому вы можете в конечном итоге купить новый отдельно.Помпа также может сильно нагреваться при длительном использовании и время от времени требовать от вас перерывов.

    Почётное упоминание

    Те, кто ищет машину профессионального уровня, будут в восторге от этой машины от Robinair. Это эффективное устройство, позволяющее быстро и успешно восстанавливать хладагент. Вы можете использовать его во всех системах, как в домашних, так и в коммерческих целях.

    Машина компактная и легкая, поэтому при необходимости ее можно взять с собой.Покупателям также нравится, насколько он универсален. Он работает со всеми стандартными хладагентами CFC, HFC и HFC, что означает, что вы можете использовать его для всех типов систем переменного тока в доме.

    Что делает машину еще более особенной, так это впечатляющая конструкция. Машина рассчитана на ежедневную и интенсивную работу и имеет конструкцию с поперечным потоком для большей эффективности. Он также имеет автоматический выключатель на случай слишком сильного повышения давления, поэтому безопасность гарантирована.

    Однако имейте в виду, что машина работает медленно, и весь процесс может занять некоторое время.Кроме того, это может быть не идеальный вариант для тех, у кого ограниченный бюджет. Это высококлассная машина, подходящая для профессионалов, и она стоит очень дорого.

    Почётное упоминание

    Комплект трехходовых диагностических манометров переменного тока Orion Motor Tech представляет собой универсальный и простой в использовании комплект для подзарядки переменного тока. Это упростит процесс заправки фреоном любой автоматической системы переменного тока и может использоваться для хладагентов R134A, R12, R22 и R502. Этот набор можно использовать для подзарядки вашей системы переменного тока или диагностики проблем.

    Независимо от того, заряжаете ли вы зарядку, проводите диагностическую проверку или пытаетесь починить кондиционер, у вас будут все необходимые инструменты. В комплект входят три пятифутовых удлиненных шланга для заправки фреона трех цветов: красный для высокого давления, синий для низкого давления и желтый для контейнера с хладагентом.

    Трехходовой манометр, две регулируемые муфты, кран для канистры и адаптер ACME также находятся в индивидуальном футляре для переноски. Шланги, манометры и соединители могут выдерживать частое использование, и их легко понять, являетесь ли вы профессионалом в области авто или начинающим домашним механиком.

    Советы

    • Если ваш автомобиль был произведен до 1995 года, возможно, у вас есть система переменного тока R12. Эти кондиционеры требуют различных хладагентов, которые становится все труднее найти из-за законов о выбросах.
    • Если в комплекте для подзарядки переменного тока, который вы покупаете, прямо не указано, что он идет со шлангом, вам следует купить его отдельно. Это единственный способ подать охлаждающую жидкость в систему переменного тока вашего автомобиля.
    • Если вы заряжаете кондиционер своего автомобиля, но вскоре после этого он снова начинает дуть теплым воздухом, не просто добавляйте больше фреона.Это явный индикатор того, что есть какая-то утечка или более серьезная проблема.
    • Перед покупкой комплектов для подзарядки примите во внимание ваше местоположение и использование переменного тока. Некоторые комплекты поставляются с большим количеством хладагентов, которые могут не понадобиться тем, кто живет в более холодном климате.

    Часто задаваемые вопросы

    В: Как использовать комплект для подзарядки переменного тока?

    A: Любой продукт, который вы купите, покажет вам, как именно использовать комплект для подзарядки переменного тока. Как правило, вам необходимо сначала прикрепить комплект к порту низкого давления, запустить автомобиль, подключить хладагент и добавить фреон, пока включен кондиционер.Другие шаги могут быть предложены в конкретных руководствах пользователя и зависят от того, с какими компонентами поставляется ваш комплект.

    В: Что такое хладагенты?

    A: Хладагент переменного тока — это смесь, используемая для охлаждения вашего автомобиля. Термин фреон используется для обозначения класса химикатов, используемых для изготовления этих растворов. Каждый комплект для подзарядки переменного тока использует какой-либо тип охлаждающей жидкости фреона для достижения желаемых результатов.

    В: Ядовиты ли хладагенты?

    A: Да. Хотя новые химические вещества, используемые сегодня, намного безопаснее, все охлаждающие жидкости токсичны, и утечки часто вызывают серьезную озабоченность.Также важно знать, что в случае неисправности вашей системы кондиционирования воздуха в кабину может попасть токсичный воздух.

    В: Как часто требуется подзарядка системы переменного тока?

    A: В среднем, вашу систему переменного тока не нужно заряжать чаще, чем раз в пару лет (в зависимости от того, как часто ваш кондиционер используется). Если кондиционер требует более частой подзарядки, это признак более серьезных проблем.

    Последние мысли

    На сегодняшний день лучшим комплектом для зарядки от сети переменного тока является комплект XtremepowerUS A / C для охлаждения.

    Для пользователей, которые хотят подзарядить свою сеть переменного тока, не разбивая банк, Orion Motor Tech AC Gauge Set — отличный вариант.

    Как зарядить кондиционер в автомобиле

    Пошаговые инструкции


    1. Заведите автомобиль и включите кондиционер на максимальное охлаждение с установкой высокой мощности вентилятора.

    2. Откройте капот и посмотрите, работает ли компрессор кондиционера .Он должен циклически включаться и выключаться; когда он включен, центр шкива будет вращаться. Прежде чем вы сможете проверить давление хладагента, необходимо запустить компрессор. Если он вообще не включается, это часто происходит из-за того, что в системе не осталось хладагента; для проверки перейдите к шагу 7, добавьте ½ баллончика хладагента и посмотрите, включается ли компрессор.

    3. Найдите сервисный порт низкого давления системы кондиционирования. Из компрессора кондиционера выходят две металлические трубки; порт низкого давления будет на большей из этих двух трубок, и это единственный порт, к которому правильно подходит шланг A / C Pro.Вы можете проверить онлайн-локатор портов на веб-сайте A / C Pro, чтобы узнать, как найти порт низкого давления. Снимите пластиковую заглушку с порта и сохраните ее, чтобы можно было снова поставить на место, когда закончите.

    4. Отвинтите манометр и шланг от верхней части баллона A / C Pro , а затем снимите красно-белый пластиковый транспортировочный диск с баллона. Выбросьте транспортировочный диск.

    5.Присоедините быстроразъемный фитинг на конце заправочного шланга к сервисному порту низкого давления. Просто вставьте фитинг в порт до щелчка. НЕ нажимайте на спусковой крючок шланга в сборе, пока он не будет прикреплен к баллону A / C Pro (на шаге 7), так как это может привести к утечке хладагента из системы.

    6. Когда компрессор включится, проверьте давление хладагента с помощью манометра. Для этого поверните шкалу манометра до тех пор, пока центральная стрелка в «V» на прозрачной пластиковой линзе не будет указывать на температуру окружающей (наружной) температуры (если температура находится в пределах 85–115 ° F, наведите красную стрелку на 85. °).Если стрелка на манометре проходит за «V», прочтите шаг 2 и убедитесь, что компрессор работает. Если компрессор работает, а стрелка горит красным, не пытайтесь перезарядить — обратитесь за помощью в службу поддержки A / C Pro. Если стрелка показывает давление ниже «V», переходите к следующему шагу, чтобы добавить хладагент.

    7. Потяните кольцо назад, чтобы отсоединить заправочный шланг от автомобиля, а затем навинтите шланг и узел манометра на верхнюю часть канистры.Хорошо встряхните баллон и снова подсоедините быстроразъемный фитинг к сервисному порту низкого давления. Нажмите на спусковой крючок, чтобы начать зарядку. Во время зарядки поворачивайте баллончик между положением «12 часов» (вертикально) и «3 часа» (сбоку) каждые несколько секунд. Каждые 10-15 секунд отпускайте спусковой крючок, чтобы проверять давление на манометре. (Манометр будет показывать «0», когда спусковой крючок нажат.) Система будет правильно заряжена, когда давление будет в пределах «V» на циферблате, а из вентиляционных отверстий вашего автомобиля снова будет поступать холодный воздух.ЗАПРЕЩАЕТСЯ перезаряжать систему, превышая «V» или зеленую зону на шкале.

    8. Если для подзарядки системы требуется меньше полной банки A / C Pro, просто оставьте манометр и шланг на баллоне , отсоедините шланг от порта низкого давления и храните баллончик в прохладном месте. , сухое место. Если банка кажется пустой, переверните ее и нажмите на спусковой крючок в течение одной минуты, прежде чем отсоединить ее от порта низкого давления, чтобы убедиться, что весь продукт вылился.Затем вы можете снять и сохранить заправочный шланг для использования в будущем, а пустую банку выбросить. Для клиентов из Калифорнии: НЕ выбрасывайте банку, а верните ее в магазин для залога.

    Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, обратитесь в службу поддержки A / C Pro по телефону 1-888-318-5454.

    Когда заряжать кондиционер в автомобиле

    Кондиционер вашего автомобиля — ключ к тому, чтобы выжить в самые жаркие летние месяцы, когда вы находитесь в дороге. Каждый раз, когда вы заводите машину и включаете кондиционер, вы ожидаете, что он заработает и начнет дуть прохладным воздухом во время движения.Что происходит, когда этого не происходит? Вероятно, ваш кондиционер нуждается в подзарядке. Перезарядка кондиционера — это то же самое, что добавление хладагента в систему кондиционирования, чтобы система выдувала холодный воздух. Вот что вам следует знать о процессе подзарядки и о том, как часто заряжать кондиционер в автомобиле.

    Процесс пополнения баланса

    Когда вы доставите свой автомобиль в ремонтный центр для перезарядки переменного тока , техник начнет использовать специальную машину для проверки давления и температуры.Если в системе кондиционирования низкий уровень заряда, техник немедленно приступит к поиску утечек. Однако, если давление в системе действительно низкое, уровень хладагента либо очень низкий, либо полностью пустой. В этом случае необходимо добавить хладагент и краситель для утечки, чтобы техник мог найти утечку. После выявления утечки, что может оказаться трудным процессом, систему необходимо будет вакуумировать и отремонтировать, прежде чем хладагент будет помещен обратно в систему. Полная заправка переменного тока состоит из удаления воздуха и старого хладагента и заправки системы свежим чистым хладагентом.

    После ремонта кондиционера и вскрытия системы перед завершением подзарядки требуются дополнительные действия. Система требует вакуумирования всего воздуха и влаги перед началом зарядки. Этот процесс может занять много времени, но в результате будет полностью функционирующая и более прохладная система кондиционирования воздуха.

    Обнаружение утечек переменного тока

    После выхода хладагента из системы он превращается в газ без цвета и запаха, что очень затрудняет обнаружение утечки хладагента в системе кондиционирования воздуха.Техники проверят герметичность с помощью специального электронного течеискателя. Если технику не удается найти его с помощью течеискателя, в систему кондиционирования добавляется специальный краситель в надежде обнаружить утечку или утечки. Краситель не обнаруживается при нормальных обстоятельствах, но при использовании черного света и специальных очков он ярко светится, что дает технику указание на то, где может быть утечка, чтобы ее можно было устранить.

    Возможно, вам понадобится подзарядка от сети переменного тока, если:
    • Вы замечаете, что дует воздух не так холодно или не так холодно, как раньше.
    • Сцепление переменного тока не включается. Муфта управляется реле давления переменного тока, которое определяет уровень давления в системе. Когда уровень падает ниже определенного уровня, он не срабатывает, что делает невозможным циркуляцию даже самого крошечного количества хладагента. Хладагент необходим для работы вашего кондиционера. Хладагент создает необходимое давление и переносит масла, которые используются для смазки внутренних компонентов системы, защиты элементов и предотвращения перегрева
    • Вы заметили жирные остатки от соединений или механизмов кондиционера и заметные жидкости на земле.Жидкость будет продолжать вытекать до тех пор, пока система не перестанет функционировать должным образом.

    Поскольку в системах кондиционирования воздуха могут возникнуть утечки в любое время, нет определенного времени или пробега для эвакуации и перезарядки вашей системы. Однако вам не следует ждать, пока ваш автомобиль не начнет показывать признаки неисправности переменного тока. Каждую весну проверяйте систему кондиционирования вашего автомобиля, чтобы убедиться, что все работает нормально до того, как накатится волна тепла.

    Обратиться за профессиональной помощью

    Самостоятельная перезарядка без надлежащего снаряжения крайне не рекомендуется.Из-за риска нанесения ущерба окружающей среде Федеральный закон требует, чтобы технический специалист обнаруживал и устранял утечки, а не просто добавлял хладагент. Поскольку практически невозможно определить, сколько хладагента уже находится в вашей системе, выполнение собственной заправки с помощью баллончика хладагента дома — плохая идея. Использование комплектов для подзарядки своими руками может принести больше вреда, чем пользы. Современные системы кондиционирования рассчитаны на работу с минимальным количеством хладагента, а наборы для самостоятельной сборки значительно упрощают добавление слишком большого количества хладагента.

  • Вычислить амперы зная мощность: определяем число ватт и ампер

    Как рассчитать мощность электрического тока?

    Большинство бытовых приборов, подключаемых к сети, характеризуются таким параметром, как электрическая мощность устройства. С физической точки зрения мощность представляет собой количественное выражение совершаемой работы. Поэтому для оценки эффективности того или иного устройства вам необходимо знать нагрузку, которую он будет создавать в цепи. Далее мы рассмотрим особенности самого понятия и как найти мощность тока, обладая различными характеристиками самого устройства и электрической сети.

    Понятие электрической мощности и способы ее расчета

    С электротехнической точки зрения она представляет собой количественное выражение взаимодействия энергии с материалом проводников и элементами при протекании тока в электрической цепи. Из-за наличия электрического сопротивления во всех деталях, задействованных в проведения электротока, направленное движение заряженных частиц встречает препятствие на пути следования. Это и обуславливает столкновение носителей заряда, электроэнергия переходит в другие виды и выделяется в виде излучения, тепла или механической энергии в окружающее пространство. Преобразование одного вида в другой и есть потребляемая мощность прибора или участка электрической цепи.

    В зависимости от параметров источника тока и напряжения мощность также имеет отличительные характеристики. В электротехнике обозначается S, P и Q, единица измерения согласно международной системы СИ – ватты. Вычислить мощность можно через различные параметры приборов и электрических приборов. Рассмотрим каждый из них более детально.

    Через напряжение и ток

    Наиболее актуальный способ, чтобы рассчитать мощность в цепях постоянного тока – это использование данных о силе тока и приложенного напряжения. Для этого вам необходимо использовать формулу расчета: P = U*I

    Где:

    Этот вариант подходит только для активной нагрузки, где постоянный ток не обеспечивает взаимодействия с реактивной составляющей цепи. Чтобы найти мощность вам нужно выполнить произведение силы тока на напряжение. Обе величины должны находиться в одних единицах измерения – Вольты и Амперы, тогда результат также получится в Ваттах. Можно использовать и другие способы кВ, кА, мВ, мА, мкВ, мкА и т.д., но и параметр мощности пропорционально изменит свой десятичный показатель.

    Через напряжение и сопротивление

    Для большинства электрических устройств известен такой параметр, как внутреннее сопротивление, которое принимается за константу на весь период их эксплуатации. Так как бытовые или промышленные единицы подключаются к источнику с известным номиналом напряжения, определять мощность достаточно просто. Активная мощность находится из предыдущего соотношения и закона Ома, согласно которого ток на участке прямо пропорционален величине приложенного напряжения и имеет обратную пропорциональность к сопротивлению:

    I = U/R

    Если выражение для вычисления токовой нагрузки подставить в предыдущую формулу, то получится такое выражение для определения мощности:

    P = U*(U/R)=U2/R

    Где,

    • P – величина нагрузки;
    • U – приложенная разность потенциалов;
    • R – сопротивление нагрузки.

    Через ток и сопротивление

    Бывает ситуация, когда разность потенциалов, приложенная к электрическому прибору, неизвестна или требует трудоемких вычислений, что не всегда удобно. Особенно актуален данный вопрос, если несколько устройств подключены последовательно и вам неизвестно, каким образом потребляемая электроэнергия распределяется между ними. Подход в определении здесь ничем не отличается от предыдущего способа, за основу берется базовое утверждение, что электрическая нагрузка рассчитывается как P = U×I, с той разницей, что напряжение нам не известно.

    Поэтому ее мы также выведем из закона Ома, согласно которого нам известно, что падение напряжения на каком-либо отрезке линии или электроустановки прямо пропорционально току, протекающему по этому участку и сопротивлению отрезка цепи:

    U=I*R

    после того как выражение подставить в формулу мощности, получим:

    P = (I*R)*I =I2*R

    Как видите, мощность будет равна квадрату силы тока умноженной на сопротивление.

    Полная мощность в цепи переменного тока

    Сети переменного тока кардинально отличаются от постоянного тем, что изменение электрических величин, приводит к появлению не только активной, но и реактивной составляющей. В итоге суммарная мощность будет также состоять активной и реактивной энергии:

    Где,

    • S – полная мощность
    • P – активная составляющая – возникает при взаимодействии электротока с активным сопротивлением;
    • Q – реактивная составляющая – возникает при взаимодействии электротока с реактивным сопротивлением.

    Также составляющие вычисляются через тригонометрические функции, так:

    P = U*I*cosφ

    Q = U*I*sinφ

    что активно используется в расчете электрических машин.

    Рис. 1. Треугольник мощностей

    Пример расчета полной мощности для электродвигателя

    Отдельный интерес представляет собой нагрузка, подключенная к трехфазной сети, так как электрические величины, протекающие в ней, напрямую зависят от номинальной нагрузки каждой из фаз. Но для наглядности примера мы не будем рассматривать, как найти мощность несимметричного прибора, так как это довольно сложная задача, а приведем пример расчета трехфазного двигателя.

    Особенность питания и асинхронной и синхронной электрической машины заключается в том, что на обмотки может подаваться и фазное и линейное напряжение. Тот или иной вариант, как правило, обуславливается способом соединения обмоток электродвигателя. Тогда мощность будет вычисляться по формуле:

    S = 3*Uф*Iф

    В случае выполнения расчетов с линейным напряжением, чтобы найти мощность формула примет вид:

    Активная и реактивная мощности будут вычисляться по аналогии с сетями переменного тока, как было рассмотрено ранее.

    Теперь рассмотрим вычисления на примере конкретной электрической машины асинхронного типа. Следует отметить, что официальная производительность, указываемая в паспортных данных электродвигателя – это полезная мощность, которую двигатель может выдать при совершении оборотов вала. Однако полезная кардинально отличается от полной, которую можно вычислить за счет коэффициента мощности.

    Рис. 2. Шильд электродвигателя

    Как видите, для вычислений с шильда мы возьмем следующую информацию об электродвигателе:

    • полезная производительность – 3 кВт, а в переводе на систему измерения – 3000 Вт;
    • коэффициент полезного действия – 80%, а в пересчете для вычислений будем пользоваться показателем 0,8;
    • тригонометрическая функция соотношения активных и реактивных составляющих – 0,74%;
    • напряжение, при соединении обмоток треугольником составит 220 В;
    • сила тока при том же способе соединения – 13,3 А.

    С таким перечнем характеристик можно воспользоваться несколькими способами:

    S = 1,732*220*13,3 = 5067 Вт

    Чтобы найти искомую величину, сначала определяем активную составляющую:

    P = Pполезная / КПД = 3000/0.8 = 3750 Вт

    Далее полную по способу деления активной  на коэффициент cos φ:

    S = P/cos φ = 3750/0.74 = 5067 Вт

    Как видите, и в первом, и во втором случае искомая величина получилась одинакового значения.

    Примеры задач

    Для примера рассмотрим вычисление на участках электрической цепи с последовательным и параллельным соединением элементов. Первый вариант предусматривает ситуацию, когда все детали соединяются друг за другом от одного полюса источника питания до другого.

    Рис. 3. Последовательная расчетная цепь

    Как видите на рисунке, в качестве источника мы используем батарейку с номинальным напряжением 9 В и три резистора по 10, 20 и 30 Ом соответственно. Так как номинальный ток нам не известен, расчет произведем через напряжение и сопротивление:

    P = U2/R = 81 / (10+20+30) = 1.35 Вт

    Для параллельной схемы подключения возьмем в качестве примера участок цепи с двумя резисторами и одним источником тока:

    Рис. 4. Параллельная схема подключения

    Как видите, для удобства расчетов нам нужно привести параллельно подключенные резисторы к схеме замещения, из чего получится:

    Rобщ = (R1*R2) / (R1+R2) = (10*15) / (10+15) = 6 Ом

    Тогда искомый номинал нагрузки мы можем узнать через значение тока и сопротивления:

    P = I2*R = 25*6 = 150 Вт

    Видео по теме

    Работа и мощность тока — урок. Физика, 8 класс.

    При прохождении тока в цепи электрическое поле совершает работу по перемещению заряда. В этом случае работу электрического поля называют работой электрического тока.

    При прохождении заряда \(q\) по участку цепи электрическое поле будет совершать работу: \(A=qU\), где \(U\) — напряжение электрического поля, \(А\) — работа, совершаемая силами электрического поля по перемещению заряда \(q\) из одной точки в другую.

    Для выражения любой из этих величин можно использовать приведённые ниже рисунки.


    Электрический заряд, прошедший по участку цепи, можно определить, измерив силу тока и время его прохождения: q=I⋅t.

    Используя это соотношение и подставляя его в формулу A=U⋅q, получим формулу для нахождения работы электрического тока: A=U⋅I⋅t.

    Работа электрического тока на участке цепи равна произведению напряжения на концах этого участка на силу тока и на время, в течение которого совершалась работа.

    Чтобы выразить любую из величин из данной формулы, можно воспользоваться рисунком.

     

     

    \([A]=1\) Дж;

    \([U]=1\) В;

    \([I]=1\) А;

    \([t]=1\) с.

    Для измерения работы электрического тока нужны вольтметр, амперметр и часы. Например, для определения работы, которую совершает электрический ток, проходя по спирали лампы накаливания, необходимо собрать цепь, изображённую на рисунке. Вольтметром измеряется напряжение на лампе, амперметром — сила тока в ней. А при помощи часов (секундомера) засекается время горения лампы.


     

    Например:

     

    I = 1,2 АU = 5 Вt = 1,5 мин = 90 сА = U⋅I⋅t = 5⋅1,2⋅90 = 540 Дж 

     

    Обрати внимание!

    Работа чаще всего выражается в килоджоулях или мегаджоулях.

    \(1\) кДж = 1000 Дж или \(1\) Дж = \(0,001\) кДж;
    \(1\) МДж = 1000000 Дж или \(1\) Дж = \(0,000001\) МДж.

    На практике работу электрического тока измеряют специальными приборами — счётчиками электрической энергии. Их можно увидеть как в каждом частном доме, так в каждом подъезде многоквартирного дома.

     

    Механическая мощность численно равна работе, совершённой телом в единицу времени: N = Аt.  Чтобы найти мощность электрического тока, надо поступить точно также, т.е. работу тока, A=U⋅I⋅t, разделить на время.

    Мощность электрического тока обозначают буквой \(Р\):

    P=At=U⋅I⋅tt=U⋅I. Таким образом:

    Мощность электрического тока равна произведению напряжения на силу тока: P=U⋅I.

    Из этой формулы можно определить и другие физические величины.
    Для удобства можно использовать приведённые ниже рисунки.

     

     

    За единицу мощности принят ватт: \(1\) Вт = \(1\) Дж/с.

     

    Из формулы P=U⋅I следует, что


    \(1\) ватт = \(1\) вольт ∙ \(1\) ампер, или \(1\) Вт = \(1\) В ∙ А.


     

    Обрати внимание!

    Используют также единицы мощности, кратные ватту: гектоватт (гВт), киловатт (кВт), мегаватт (МВт).
    \(1\) гВт = \(100\) Вт или \(1\) Вт = \(0,01\) гВт;
    \(1\) кВт = \(1000\) Вт или \(1\) Вт = \(0,001\) кВт;
    \(1\) МВт = \(1 000 000\) Вт или \(1\) Вт = \(0,000001\) МВт.

    Пример:

    Измерим силу тока в цепи с помощью амперметра, а напряжение на участке — с помощью вольтметра.

     

     

    Так как мощность тока прямо пропорциональна напряжению и силе тока, протекающего через лампочку, то перемножим их значения:

     

    I=1,2АU=5ВP =U⋅I=5⋅1,2=6Вт.

     

    Ваттметры измеряют мощность электрического тока, протекающего через прибор. По своему назначению и техническим характеристикам ваттметры разнообразны.

    В зависимости от сферы применения у них различаются пределы измерения.

     

    Аналоговый ваттметр

    Аналоговый ваттметр

    Аналоговый ваттметр

    Цифровой ваттметр

     

    Подключим к цепи по очереди две лампочки накаливания, сначала одну, затем другую и измерим силу тока в каждой из них. Она будет разной.

     

     

     

    Сила тока в лампочке мощностью \(25\) ватт будет составлять \(0,1\) А. Лампочка мощностью \(100\) ватт потребляет ток в четыре раза больше — \(0,4\) А. Напряжение в этом эксперименте неизменно и равно \(220\) В. Легко можно заметить, что лампочка в \(100\) ватт светится гораздо ярче, чем \(25\)-ваттовая лампочка. Это происходит оттого, что её мощность больше. Лампочка, мощность которой в \(4\) раза больше, потребляет в \(4\) раза больше тока. Значит: 

     

    Обрати внимание!

    Мощность прямо пропорциональна силе тока.

    Что произойдёт, если одну и ту же лампочку подсоединить к источникам различного напряжения? В данном случае используется напряжение \(110\) В и \(220\) В.


      

     

    Можно заметить, что при большем напряжении лампочка светится ярче, значит, в этом случае её мощность будет больше. Следовательно:

     

    Обрати внимание!

    Мощность зависит от напряжения.

    Рассчитаем мощность лампочки в каждом случае:

     

    I=0,2АU=110ВP=U⋅I=110⋅0,2=22ВтI=0,4АU=220ВP=U⋅I=220⋅0,4=88Вт.

     

    Можно сделать вывод о том, что при увеличении напряжения в \(2\) раза мощность увеличивается в \(4\) раза.
    Не следует путать эту мощность с номинальной мощностью лампы (мощность, на которую рассчитана лампа). Номинальная мощность лампы (а соответственно, ток через нить накала и её расчётное сопротивление) указывается только для номинального напряжения лампы (указано на баллоне, цоколе или упаковке).


     

     

    В таблице дана мощность, потребляемая различными приборами и устройствами:

     

    Название

    Рисунок

    Мощность

     Калькулятор

    \(0,001\) Вт

     Лампы дневного света

    \(15 — 80\) Вт

     Лампы накаливания

    \(25 — 5000\) Вт

     Компьютер

    \(200 — 450\) Вт

     Электрический чайник

    \(650 — 3100\) Вт

     Пылесос

    \(1500 — 3000\) Вт

     Стиральная машина

    \(2000 — 4000\) Вт

     Трамвай

    \(150 000 — 240000\) Вт

    Как определить силу тока.

    Как узнать, вычислить какой ток в схеме, цепи.

     

     

     

    Тема: по какой формуле можно найти силу тока, как правильно измерить ток.

     

    Известно, что электрический ток заряженных частиц лежит в основе работы всей электротехники. Знание его величины дает понимание о режиме работы той или иной цепи, схемы. Если для специалиста электрика, электронщика не составит особого труда определить силу тока, то для новичка это может оказаться проблемой. В этой теме давайте с вами рассмотрим, какими именно способами можно узнать, вычислить, найти электрический ток используя как непосредственные измерения так и формулы.

     

    Основными электрическими величинами являются напряжение, ток, сопротивление, мощность. Пожалуй главной формулой электрика является формула закона Ома. Она имеет вид I=U/R (ток равен напряжение деленное на сопротивление). Данную формулу приходится использовать повсеместно. Из нее можно вывести две другие: R=U/I и U=I*R. Зная любые две величины всегда можно вычислить третью. Напомню, что при использовании формул нужно пользоваться основными единицами измерения. Для тока это амперы, для напряжения это вольты и для сопротивления это омы.

     

    К примеру, вам нужно быстро определить силу тока, которую потребляем электрочайник. Напряжение нам известно, это 220 вольт. Берем в руки мультиметр, электронный тестер, меряем сопротивление в омах. Далее мы просто напряжение перемножаем на это сопротивление. В итоге мы получаем искомую силу тока в амперах. Хочу уточнить, что данная форума работает только для цепей с активной нагрузкой (обычные нагреватели, лампы накаливания, светодиоды и т.д.). Для реактивной нагрузки формула имеет иной вид, где уже используется такие величины как индуктивность, емкость, частота.

     

     

     

     

    Силу тока можно определить и по другой формуле, которая в себе содержит напряжение и мощность. Она имеет вид: I=P/U (сила тока равна электрическая мощность деленная на напряжение). То есть, 1 ампер равен 1 ватт деленный на 1 вольт. Две других формулы, выходящие из этой, имеют такой вид: P=U*I и U=P/I. Если вам известны любые две величины из тока, напряжения и мощности, всегда можно вычислить третью.

     

    Помимо формул силу тока можно определить и практическим путем, через обычное измерение тестером, мультиметром. Для новичков сообщаю, что силу тока нужно измерять в разрыв электрической цепи. То есть, к примеру, у нас схема, прибор, с него выходит кабель с двумя проводами питания. Берем измеритель, выставляем на нем нужный диапазон измерения. Далее, один щуп измерителя мы прикладываем к одному из проводов питания устройства, а другой щуп измерителя к одному из контактов самого электропитания. Ну, и оставшийся провод, идущий от устройства мы также подсоединяем ко второму контакту питания. После включения самого устройства на измерителе появится величина тока, которую он потребляет при своей работе.

     

    При измерении силы тока нужно помнить, что имеет значение какой вид тока течет по цепи (переменный или постоянный). Допустим, на большинство электротехники подается переменное напряжение, следовательно и измерять на входе ток нужно переменного типа. Внутри устройств обычно стоят блоки питания, которые снижают сетевое напряжение до меньших величин и делают его постоянным. Значит ту часть электрической цепи, что стоит после выпрямляющего диодного моста (делающая из переменного тока постоянный) уже нужно измерять как постоянный ток. Если вы попытаетесь измерить силу тока не своего типа, то и показания вы получите неверные.

     

    Напряжение измеряют по другому. Измерительные щупы уже прикладываются не в разрыв цепи, как это делается у тока, а параллельно контактам питания. И в этом случае тип напряжения имеет значение (переменное или постоянное). Так что будьте внимательны, когда выставляете тип тока (напряжения) и их предел на тестере.

     

    P.S. Именно сила тока в электротехнике делает всю работу, что мы воспринимаем как свет, тепло, звук, движение и т. д. Для облегчения понимания, что такое ток, а что такое напряжение можно привести аналогию с обычной водой. Так вот давление в воды в водопроводе будет соответствовать примерно электрическому напряжению, а движение самой воды это будет ток.

     

    Расчет параметров для генератора — статьи компании БоромирТрэйд

    Расчет параметров для генератора

    Выбирая бензиновый генератор 220 Вольт, вам придется рассчитать мощность, которая потребуется для стабильной работы самого оборудования и всех подключаемых к нему приборов.

    Большинство представленных на рынке агрегатов относятся к классу бытовых. Оборудование отличается невысокой стоимостью и подходит для нечастного использования.

    Но в погоне за объемом продаж производители бытовых бензогенераторов часто завышают технические параметры оборудования. Под прицел попадает мощность. Чтобы не ошибиться с выбором этого параметра, необходимо знать, на сколько Ампер установлен автомат защитного подключения. Зная это значение, вы легко рассчитаете реальную мощность агрегата.

    Формула расчета:

    • Сила тока установленного автомата защитного подключения (Амперы) х Напряжение выдаваемого тока (Вольты) = Номинальная мощность генератора (Ватты).

    Пример:

    • Сила тока защитного автомата 14 А. Напряжение выдаваемого тока 220 В. Необходимо 14А х 220В = 3080 Ватт. Номинальная мощность генератора равна 3,08 кВт.

    Перед покупкой бензогенератора обязательно уточните у продавца силу тока установленного защитного автомата.

    Расчет дизельгенератора

    Выбирая дизельные генераторы на 380 Вольт, помните, что полная мощность, которую потребляет оборудование, – это кВА. Активная мощность, которую агрегат затрачивает на совершение полезной работы, – это кВт.

    Для нахождения суммарной мощности всех энергопотребителей складывают полные мощности оборудования, а не активные.

    Расчет можно произвести по номиналу ввода.

    Пример:

    • В доме / помещении установлен трехфазный вводный автомат на 35 А. Мощность рассчитывается по формуле (3 х 20А х 380В = 22800 = 22,8 кВА). Плюс должны учитываться типы нагрузок в доме.

    Максимально точно подобрать номинальную мощность генератора можно путем замера потребляемого тока в электросети при максимальной нагрузке.

    Если вы затрудняетесь с выбором номинальной мощности оборудования, обратитесь за помощью к опытным специалистам. Консультанты «БоромирТрэйд» помогут правильно рассчитать мощность, подберут оборудование с учетом ваших требований и бюджета.

    Расчет мощности автомата

    При установке автомата необходимо знать, что назначение автоматических выключателей является защита линии от разрушения электрическим током, значения которого превышают расчетные значения для данной проводки.

    Например электромонтаж розеток кухни выполнен кабелем ВВГ 3-2,5 предельное значение тока для которого является 25А. Теперь давайте подсчитаем какую сумарную мощность имеют электроприборы подключенные к этой линии и не будет ли ее превышения.

    Расчет общей мощности электроприборов на кухне:

    микроволновка 1.6 kW + чайник 2.0 kW + холодильник 0.5 kW +телевизор 0.4 kW = 4.5 kW

    Получившиеся киловатты переводим в Ватты:

    4.5 kW * 1000 = 4500 W

    Ваты переводим в Амперы:

    P (мощность) / U(Напряжение) = I(сила тока)

    4500 / 220 = 20.45А

    Устанавливая автомат для кухни необходимо принять во внимание коэффициент спроса, который принимается от количества потребителей.

    • количество потребителей 2 — коэффициент 0,8
    • количество потребителей 3 — коэффициент 0,75
    • количество потребителей 5-200 — коэффициент 0,7

    С учетом коэффициента рабочий ток составит 15,33 А

    После определения рабочего тока проводки, подбираем автомат, который эту проводку будет защищать. Так как номинал автомата выбирается либо равным либо меньшим номинального тока проводки. Иногда используют автомат с номиналом немного превышающим рабочий ток проводки в нашем случае 16А.

    Номинал автоматов по току: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.

    Уточняем сечение жил провода и сверяемся с таблицей, нет ли превышения максимально допустимого тока для данного проводника.

    Сечение жилы, мм2 Для меди, А Для алюминия, А
    0,75 11 8
    1 15 11
    1,5 17 13
    2,5 25 19
    4 35 28
    6 42 32
    10 60 47
    16 80 60

    Материалы, близкие по теме:

    Расчёт мощности генератора

    Для начала вспомним школу.

    Что такое электрическая мощность?
    Электрическая мощность обозначается при написании формул латинской буквой Р и измеряется в ваттах Вт или на латинице W, киловаттах (кВт или kW), мегаваттах (МВт или MW) и так далее.
    Электрическая мощность равна произведению напряжения и тока:

    P (Вт) = U (В) * I (А)

    Различают следующие виды электрической мощности, которые, соответственно, по-разному обозначаются:

    Активная мощность:
    Обозначение: P
    Единица измерения: Вт (W)

    Это мощность, отдаваемая при подключении к источнику тока (генератору) нагрузки, имеющей активное (омическое) сопротивление. Если нагрузка, имеет только активное сопротивление и не содержит реактивных сопротивлений, то активная мощность будет равна полной мощности.

    Расчёт производится по формуле: P = U * I * cos φ

    Примеры: лампы накаливания, нагревательные приборы и т. п.

    Реактивная мощность:
    Обозначение: Q
    Единица измерения: вар или VAr (вольт-ампер реактивный)

    Это мощность, отдаваемая при подключении к источнику тока компонента сети или нагрузки, имеющей индуктивные (электродвигатель) или ёмкостные (конденсатор) элементы.

    Расчёт производится по формуле: Q = U * I * sin φ

    Примеры:
    Потребители, придающие нагрузке индуктивный характер: электродвигатели, сварочные трансформаторы и т.п.
    Потребители, придающие нагрузке ёмкостной характер: конденсаторы в компенсаторных устройствах, конденсаторы, создающие реактивную мощность в цепи возбуждения генераторов и т.п.

    Полная мощность:
    Обозначение: S
    Единица измерения: В·A или VA (вольт-ампер)

    Полная электрическая мощность равна произведению сдвинутых по фазе напряжения и тока. Полная мощность непосредственно связана с активной и реактивной мощностями. Её расчёт производится по формуле, выражающей закон Пифагора. Полная электрическая мощность представляет собой максимальную мощность электрического тока, которая может быть выработана генератором или использована.

    Расчёт производится по формуле: S = U * I  или S = P + Q

    Изображенный на рисунке треугольник отображает взаимосвязь между электрическими мощностями или соответствующими им напряжениями.

    Теперь о расчёте мощности генератора.

    Для точного определения области применения и пригодности любого электроагрегата для выполнения поставленных задач необходимо прежде всего определить суммарную мощность потребителей тока. Только таким образом можно определить, какой электроагрегат может быть использован для данных целей. При выборе необходимой мощности электроагрегата можно использовать приведённые ниже эмпирические формулы.

    1. Потребители, являющиеся только активной нагрузкой (например, электронагреватели, лампы накаливания и подобные им приборы с чисто омическим сопротивлением).
    Суммарную мощность можно расчитать путём простого сложения мощностей отдельных потребителей, которые могут быть подключены к генератору. В данном случае полная электрическая мощность, измеряемая в ВА или VA (Вольт-ампер) равна активной мощности, измеряемой в Вт или W (Ватт). Необходимая мощность электроагрегата определяется путём увеличения суммарной мощности подключаемых потребителей на 10% (т.е. с учётом определённых технических факторов).

    Пример: Суммарная мощность потребителей * 110% = Мощность, требуемая от электроагрегата.

    Если суммарная мощность всех потребителей 2000 Вт (в данном случае 2000 Вт = 2000 ВА ), то требуемая мощность электроагрегата будет: 2000 ВА * 110% = 2200ВА

    2. Потребители, имеющие индуктивную составляющую мощности (компрессоры, насосы и прочие электродвигатели). Эти нагрузки потребляют очень большой ток при пуске и выходе на рабочий режим. В данном случае, сначала необходимо определить точное значение мощности одновременно подключаемых потребителей. Далее следует выбрать мощность электроагрегата.

    Полная мощность такого электроагрегата должна быть не менее, чем в 3,5 раза больше суммарной мощности потребителей. В исключительных случаях она должна превышать мощность потребителей в 4—5 раз.

    Пример: Суммарная мощность потребителей * 3,5 = Мощность, требуемая от электроагрегата.

    Если суммарная мощность всех потребителей 2000 ВА, то требуемая мощность электроагрегата будет: 2000 ВА * 3,5 = 7000 ВА

    Как правильно измерять мощность светодиодной ленты

    Часто в интернете поднимается вопрос о несоответствии мощности светодиодной ленты указанным на упаковке характеристикам.

    В этом материале мы подробно объясним, как проводятся замеры мощности ленты, с чем связано падение мощности на 5 метрах, и почему мы указываем мощность для 1 метра.

    Формула расчета потребляемой мощности ленты (Вт)

    Потребляемая мощность (Вт) — это произведение силы тока (А) на напряжение питания (В). Обе эти характеристики мы можем измерить в домашних условиях с помощью обычного мультиметра.

    Для вычисления потребляемой мощности (Вт) мы будем использовать формулу P(Вт) = U(В) * I(А), где U — напряжение в Вольтах, I — сила тока в Амперах.


    Необходимое оборудование

    — Блок питания 12 В
    — Светодиодная лента 5 м (12 В)
    — Ножницы
    — Отвертка крестовая
    — Мультиметр
    — Переходники (коннекторы)

    Какие замеры нужно произвести?

    • Замер напряжения питания (В) на начальном и конечном участках ленты. Для нахождения частичной потери напряжения питания на конечном участке ленты.
    • Замер потребляемого тока (А). Для дальнейшего вычисления потребляемой мощности.

    Проведение измерений

    5 метров ленты

    Для начала необходимо подключить светодиодную ленту 5 м к блоку питания.

    Подключение производится при выключенном напряжении электросети 220В с соблюдением полярности контактов подключения и сторон подключения (см. Подключение ленты к блоку питания).

    Провести замер напряжения питания (В) в начале ленты. Используя вольтметр (В) (одна из функций мультиметра), произвести параллельное подключение к начальному отрезку светодиодной ленты 5 м.

    Провести замер напряжения питания (В) в конце ленты. Используя вольтметр (В) (одна из функций мультиметра), произвести параллельное подключение к конечному отрезку светодиодной ленты 5 м.

    Сравнить полученные результаты.

    Объяснение полученных результатов:
    Падение напряжения питания в конце ленты вызвано сопротивлением медной подложки, а также ограничением понижающих резисторов, участвующих в электрической схеме.

    Произвести замер показания тока (А) на ленте 5 м.

    Для этого:
    Подключить последовательно амперметр (А) (одна из функций мультиметра), соединив в электроцепь блок питания, амперметр и светодиодную ленту 5 м. Произвести замер показания тока (А) на ленте 5 м.


    Оформить полученные данные для дальнейшего сравнения.

    1 метр ленты

    Отрезать от катушки 5 м отрезок 1 м.

    Необходимо подключить светодиодную ленту 1 м к блоку питания. Подключение производится при выключенном напряжении электросети 220В с соблюдением полярности контактов подключения и сторон подключения (см. Подключение ленты к блоку питания).

    Провести замер напряжения питания (В) в начале ленты. Используя вольтметр (В) (одна из функций мультиметра), произвести параллельное подключение к начальному отрезку светодиодной ленты 1 м.

    Сравнить полученные результаты.

    Объяснение полученных результатов:
    Падение напряжения питания на конце ленты присутствует, но гораздо меньше, чем на 5 метрах. Так как отрезок ленты короче – меньше и падение напряжения.

    Произвести замер показания тока (А) на ленте 1 м.

    Для этого:
    Подключить последовательно амперметр (А) (одна из функций мультиметра), соединив в электроцепь блок питания, амперметр и светодиодную ленту 1 м. Произвести замер показания тока (А) на ленте 1 м.

    Оформить полученные данные для дальнейшего сравнения.


    0,5 метра ленты

    Отрезать от катушки 5 м отрезок 0,5 м или разрезать пополам 1 м.

    Необходимо подключить светодиодную ленту 0,5 м к блоку питания. Подключение производится при выключенном напряжении электросети 220В с соблюдением полярности контактов подключения и сторон подключения (см. Подключение ленты к блоку питания).

    Провести замер напряжения питания (В) в начале ленты.

    Используя вольтметр (В) (одна из функций мультиметра), произвести параллельное подключение к начальному отрезку светодиодной ленты 0,5 м.

    Провести замер напряжения питания (В) в конце ленты.
    Используя вольтметр (В) (одна из функций мультиметра), произвести параллельное подключение к конечному отрезку светодиодной ленты 0,5 м.

    Сравнить полученные результаты.

    Объяснение полученных результатов:

    Падение напряжения питания на конце ленты присутствует, но гораздо меньше, чем на 5 метрах, и не существенно меньше, чем на 1 метре. Так как отрезок ленты короче – меньше и падение напряжения.

    Произвести замер показания тока (А) на ленте 0,5 м.

    Для этого:
    Подключить последовательно амперметр (А) (одна из функций мультиметра), соединив в электроцепь блок питания, амперметр и светодиодную ленту 0,5 м. Произвести замер показания тока (А) на ленте 0,5 м.

    Оформить полученные данные для дальнейшего сравнения.


    Результаты замера

    При замерах выходное напряжение питания с блока питания (в начале ленты) было стабильным 12 В.

    При замере напряжения питания на конечном участке 5 метров мы получили падение напряжения на 2-2,5В. Как говорилось ранее, это связано с сопротивлением медной подложки, а также ограничением понижающих резисторов, участвующих в электрической схеме.

    При замере 1 метра в начале и конце отрезка получили, что падение напряжения практически отсутствует. Показания замера стабильны.

    При замере 0,5 метра в начале и конце отрезка получили, что падение напряжения практически отсутствует. Показания замера стабильны.

    Теперь рассмотрим полученные измерения силы тока.

    Мы видим, что для светодиодной ленты с указанной потребляемой мощностью (Вт/м) -14,4 Вт/м она имеет следующие значения:

    — для 5 метров — 5,4А
    — для 1 метра — 1,2А
    — для 0,5 метра — 1А

    В последнем случае (для отрезка 0,5 м) полученное значение силы тока превышает все ранее измеренные. Здесь стоит учитывать тот факт, что использование светодиодной ленты менее 0,5 м не рекомендуется из-за того, что в самом начале светодиодной ленты получается максимальное значение силы тока, что вызывает повышенный нагрев начального участка и приводит к быстрой деградации светодиодов.

    Произведем подсчет потребляемой мощности на замеренных участках.

    Для 5 метров — P(Вт) = 12В * 5,4А = 64,8 Вт
    Для 1 метра — P(Вт) = 12В * 1,2А = 14,4 Вт
    Для 0,5 метра — P(Вт) = 12В * 1А = 12 Вт

    На самом стабильном участке ленты в 1 метр мы получаем потребляемую мощность, указываемую в характеристиках.

    Рассмотрим, как получают потребляемую мощность (Вт) на ленте в 5 м.

    Для этого берут значение потребляемой мощности с 1 метра и умножают его на 5 м. Полученное значение считается максимальным значением потребляемой мощности.

    Т.е. мы не указываем значение — P(Вт) = 12В * 5,4А = 64,8 Вт,
    а в характеристиках указывается — 14,4Вт/м * 5 м. = 72 Вт.
    Максимально потребляемая мощность с 5 метров — 72 Вт.

    Еще раз хотим акцентировать ваше внимание, что это прежде всего необходимо для правильного расчета потребляемой мощности (Вт) источника питания — блока питания.

    В процессе создания световых решений возникает необходимость использования отрезков различной длины, и расчет необходимой потребляемой мощности блока питания может вызвать ряд затруднений.

    Но, зная показания со стабильного общепринятого участка в 1 м, мы можем с уверенностью проектировать и воплощать в жизнь самые требовательные световые проекты.

    Мощность и энергия | Клуб электроники

    Энергетика и энергетика | Клуб электроники

    Мощность | Рассчитать | Перегрев | Энергия

    Следующая страница: AC, DC и электрические сигналы

    См. Также: напряжение и ток

    Что такое мощность?

    Мощность — это скорость использования или поставки энергии:

    Мощность измеряется в ваттах (Вт)
    Энергия измеряется в джоулях (Дж)
    Время измеряется в секундах (с)

    Электроника в основном связана с малым количеством энергии, поэтому мощность часто измеряется в милливаттах (мВт), 1 мВт = 0.001W. Например, светодиод потребляет около 40 мВт. а бипер потребляет около 100 мВт, даже лампа, такая как фонарик, потребляет всего около 1 Вт.

    Типичная мощность, используемая в электрических цепях сети, намного больше, поэтому эта мощность может быть измеряется в киловаттах (кВт), 1 кВт = 1000 Вт. Например, в обычной сетевой лампе используется 60 Вт, а чайник потребляет около 3 кВт.


    Расчет мощности по току и напряжению

    Уравнения

    Мощность = ток × напряжение

    Есть три способа написать уравнение для мощности, тока и напряжения:

    где:

    P = мощность в ваттах (Вт)
    V = напряжение в вольтах (В)
    I = ток в амперах (A)

    или:

    P = мощность в милливаттах (мВт)
    V = напряжение в вольтах (В)
    I = ток в миллиамперах (мА)

    Треугольник PIV

    Вы можете использовать треугольник PIV, чтобы запомнить эти три уравнения.Используйте его так же, как треугольник закона Ома:

    • Чтобы рассчитать мощность , P : положите палец на P, это оставляет I V, поэтому уравнение P = I × V
    • Чтобы рассчитать ток , I : положите палец на I, это оставляет P над V, поэтому уравнение I = P / V
    • Для расчета напряжения, В : поместите палец на В, это оставляет P над I, поэтому уравнение V = P / I

    Усилитель довольно большой для электроники, поэтому мы часто измеряем ток в миллиамперах (мА), а мощность в милливаттах (мВт).

    1 мА = 0,001 А и 1 мВт = 0,001 Вт.


    Расчет мощности с использованием сопротивления

    Уравнения

    По закону Ома V = I × R

    мы можем преобразовать P = I × V в:

    где:

    P = мощность в ваттах (Вт)
    I = ток в амперах (A)
    R = сопротивление в Ом ()
    В = напряжение в вольтах (В)

    Треугольники

    Вы также можете использовать треугольники, чтобы помочь с этими уравнениями:



    Потери мощности и перегрев

    Обычно используется электроэнергия, например, зажигание лампы или двигателя.Однако электрическая энергия преобразуется в тепло всякий раз, когда ток проходит через сопротивление, и это может быть проблемой, если оно вызывает перегрев устройства или провода. В электроники эффект обычно незначителен, но если сопротивление низкое (провод или резистора номинального значения, например) ток может быть достаточно большим, чтобы вызвать проблему.

    Из уравнения P = I² × R видно, что для данного Сопротивление мощность зависит от тока в квадрате , поэтому удвоение тока даст в 4 раза большую мощность.

    Резисторы рассчитаны на максимальную мощность, которую они могут развить в них без повреждений, но номинальная мощность редко указывается в списках деталей, потому что подходят стандартные значения 0,25 Вт или 0,5 Вт. для большинства схем. Дополнительная информация доступна на странице резисторов.

    Провода и кабели рассчитаны на максимальный ток, который они могут пропускать без перегрева. У них очень низкое сопротивление, поэтому максимальный ток относительно велик. Для получения дополнительной информации о текущий рейтинг см. на странице кабелей.


    Энергия

    Количество потребляемой (или поставляемой) энергии зависит от мощности и времени, в течение которого она используется:

    Устройство малой мощности, работающее в течение длительного времени, может потреблять больше энергии, чем устройство высокой мощности работает непродолжительное время.

    Например:
    • Лампа мощностью 60 Вт, включенная на 8 часов, потребляет 60 Вт × 8 × 3600 с = 1728 кДж.
    • Чайник мощностью 3 кВт, включенный на 5 минут, потребляет 3000 Вт × 5 × 60 с = 900 кДж.

    Стандартной единицей измерения энергии является джоуль (Дж), но 1Дж — очень небольшое количество энергии для электросети. поэтому в научной работе иногда используются килоджоуль (кДж) или мегаджоуль (МДж).

    Дома мы измеряем электрическую энергию в киловатт-часах (кВтч), которые часто называют просто «единицей». электричества, когда контекст ясен. 1 кВт · ч — это энергия, потребляемая электроприбором мощностью 1 кВт при включении на 1 час:

    Например:
    • Лампа мощностью 60 Вт, включенная на 8 часов, потребляет 0,06 кВт × 8 = 0,48 кВт · ч.
    • Чайник мощностью 3 кВт, включенный на 5 минут, потребляет 3 кВт × 5 / 60 = 0,25 кВтч.

    Возможно, вам потребуется преобразовать бытовую единицу кВтч в научную единицу энергии, джоуль (Дж):

    1 кВтч = 1 кВт × 1 час = 1000 Вт × 3600 с = 3.6MJ


    Следующая страница: Сигналы переменного и постоянного тока | Исследование


    Политика конфиденциальности и файлы cookie

    Этот сайт не собирает личную информацию. Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому. На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Рекламодателям не передается никакая личная информация.Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации. Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснил Google. Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста посетите AboutCookies.org.

    electronicsclub.info © Джон Хьюс 2021 г.

    Как рассчитать максимальный входной переменный ток

    Как рассчитать максимальный входной переменный ток.
    Ан-21

    Знание максимального входного тока источника питания может быть полезно при выборе требований к электроснабжению, выборе автоматического выключателя, выбора входного кабеля переменного тока и разъема и даже при выборе изолирующего трансформатора для плавающих приложений. Вычислить максимальный входной ток довольно просто, зная несколько основных параметров и некоторую простую математику.

    Номинальная мощность блока питания высокого напряжения
    Все блоки питания Spellman имеют заявленную максимальную номинальную мощность в ваттах.Это первый параметр, который нам понадобится, и его можно найти в паспорте продукта. У большинства блоков питания Spellman максимальная мощность указана прямо в номере модели. Как и в этом примере, SL30P300 / 115 представляет собой блок 30 кВ с положительной полярностью, который может обеспечить максимум 300 Вт; работает от входной линии 115Vac.

    КПД источника питания
    КПД источника питания — это отношение входной мощности к выходной мощности. Эффективность обычно указывается в процентах или в виде десятичной дроби меньше 1, например 80% или 0.8. Чтобы вычислить входную мощность, мы берем заявленную максимальную выходную мощность и делим ее на эффективность:

    300 Вт / 0,8 = 375 Вт

    Коэффициент мощности
    Коэффициент мощности — это отношение реальной мощности к используемой полной мощности. . Обычно она выражается десятичным числом меньше 1. Реальная мощность выражается в ваттах, а полная мощность выражается в ВА (вольт-амперах). Однофазные импульсные источники питания без коррекции обычно имеют довольно низкий коэффициент мощности, например 0.65. Трехфазные импульсные источники питания без коррекции имеют более высокий коэффициент мощности, например 0,85. Блоки со схемой активной коррекции коэффициента мощности могут иметь очень хороший коэффициент мощности, например 0,98. В нашем примере выше источник питания представляет собой неисправный блок, питаемый от однофазной сети, поэтому:

    375 Вт / 0,65 = 577 ВА

    Напряжение входной линии
    Нам нужно знать входное напряжение переменного тока, от которого устройство предназначено для питания . В приведенном выше примере входное напряжение переменного тока составляет 115 В переменного тока. Это номинальное напряжение, в действительности входное напряжение указано как ± 10%.Нам нужно вычесть 10%, чтобы учесть худший случай, состояние низкой линии:

    115Vac — 10% = 103,5Vac

    Максимальный входной переменный ток
    Если мы возьмем 577 VA и разделим его на 103,5Vac, получим:

    577 ВА / 103,5 В переменного тока = 5,57 ампер

    Если наше входное напряжение переменного тока однофазное, то у нас есть ответ — 5,57 ампер.

    Трехфазное входное напряжение
    Блоки с трехфазным входным напряжением питаются от трех фаз, поэтому они имеют лучший коэффициент мощности, чем однофазные блоки.Также за счет наличия трех фаз, питающих агрегат, фазные токи будут меньше. Чтобы получить входной ток на каждую фазу, мы разделим наш расчет входного тока на √3 (1,73).

    Рассчитаем этот пример: STR10N6 / 208. Из таблицы данных STR мы узнаем, что максимальная мощность составляет 6000 Вт, КПД составляет 90%, а коэффициент мощности составляет 0,85. Несмотря на то, что STR по проекту будет работать с напряжением до 180 В переменного тока, в этом примере он будет питаться от трехфазной сети 208 В переменного тока. Мы получаем максимальный входной ток на фазу следующим образом:

    КПД источника питания
    6000 Вт /.9 = 6666 Вт

    Коэффициент мощности
    6666 Вт / 0,85 = 7843 ВА

    Напряжение входной линии
    208 В переменного тока — 10% = 187 В переменного тока

    Максимальный входной ток переменного тока
    7843 ВА / 187 В переменного тока = 41,94 ампер (если он был однофазным)

    Поправка для трехфазного входа
    41,94 ампера / √3 (1,73) = 24,21 ампера на фазу

    Итак, у нас есть два уравнения, одно для однофазных входов и одно для трехфазных входов:

    Однофазное уравнение максимального входного тока
    Входной ток = максимальная мощность / (КПД) (коэффициент мощности) (минимальное входное напряжение)

    Уравнение трехфазного максимального входного тока
    Входной ток = максимальная мощность / (КПД) (коэффициент мощности) (минимальное входное напряжение) ( √3)

    Эти расчеты входного тока предназначены для наихудшего случая: предполагается, что блок работает на максимальной мощности, работает при низком уровне напряжения в сети и с учетом КПД и коэффициента мощности.

    Щелкните здесь, чтобы загрузить pdf.

    Расчет электроэнергии | Закон Ома

    Узнайте формулу мощности

    Мы видели формулу для определения мощности в электрической цепи: умножая напряжение в «вольтах» на ток в «амперах», мы получаем ответ в «ваттах». Давайте применим это к примеру схемы:

    Как использовать закон Ома для определения силы тока

    В приведенной выше схеме мы знаем, что у нас напряжение батареи 18 В и сопротивление лампы 3 Ом.Используя закон Ома для определения силы тока, получаем:

    Теперь, когда мы знаем ток, мы можем взять это значение и умножить его на напряжение, чтобы определить мощность:

    Это говорит нам о том, что лампа рассеивает (выделяет) 108 Вт мощности, скорее всего, в форме света и тепла.

    Повышение напряжения батареи

    Давайте попробуем взять ту же схему и увеличить напряжение батареи, чтобы увидеть, что произойдет.Интуиция подсказывает нам, что ток в цепи будет увеличиваться с увеличением напряжения, а сопротивление лампы останется прежним. Аналогично увеличится и мощность:

    Теперь напряжение батареи 36 вольт вместо 18 вольт. Лампа по-прежнему обеспечивает электрическое сопротивление 3 Ом для прохождения тока. Текущий сейчас:

    Это понятно: если I = E / R, и мы удваиваем E, а R остается неизменным, ток должен удвоиться.Действительно, есть: теперь у нас 12 ампер тока вместо 6. А что насчет мощности?

    Как повышение напряжения батареи влияет на мощность?

    Обратите внимание, что мощность увеличилась, как мы и предполагали, но она увеличилась немного больше, чем ток. Почему это? Поскольку мощность является функцией напряжения, умноженного на ток, а как напряжение, так и ток удвоены по сравнению с их предыдущими значениями, мощность увеличится в 2 x 2 или 4 раза.

    Вы можете проверить это, разделив 432 Вт на 108 Вт и убедившись, что соотношение между ними действительно равно 4. Снова используя алгебру для манипулирования формулой, мы можем взять нашу исходную формулу мощности и изменить ее для приложений, где мы не знаем и того, и другого. напряжение и ток: Если мы знаем только напряжение (E) и сопротивление (R):

    Если нам известны только ток (I) и сопротивление (R):

    Закон Джоуля против.Закон Ома

    Историческая справка: именно Джеймс Прескотт Джоуль, а не Георг Саймон Ом первым открыл математическую связь между рассеиваемой мощностью и током через сопротивление. Это открытие, опубликованное в 1841 году, имело форму последнего уравнения (P = I 2 R) и широко известно как закон Джоуля.

    Однако эти уравнения мощности настолько часто связаны с уравнениями закона Ома, связывающими напряжение, ток и сопротивление (E = IR; I = E / R; и R = E / I), что они часто приписываются Ому.

    ОБЗОР:

    • Мощность измеряется в Вт , ​​обозначается буквой «W».
    • Закон Джоуля: P = I 2 R; P = IE; P = E 2 / R

    СВЯЗАННЫЕ РАБОЧИЕ ЛИСТЫ:

    Попробуйте наш калькулятор закона Ома в разделе «Инструменты».

    ампер, ватт и вольт: руководство по измерению мощности


    В октябре 2018 года мы написали статью на тему Хэллоуина о предотвращении перебоев в подаче электроэнергии.Мы обсудили несколько общих вещей, в том числе то, как узнать измерения мощности. В этой статье мы повторим сказанное, а также расширим его.

    Во-первых, давайте определим наши термины

    Согласно Google, вот технические определения для ампер, вольт и ватт:

    Ампер: единица электрического тока, равная потоку в один кулон в секунду.

    Вольт: единица электродвижущей силы в системе СИ, разность потенциалов, которая будет управлять током в один ампер против сопротивления в один ом.

    Вт: единица мощности в системе СИ, эквивалентная одному джоулю в секунду, соответствующая мощности в электрической цепи, в которой разность потенциалов составляет один вольт, а сила тока — один ампер.

    Чтобы определить их более простым и аналогичным образом, пользователь Reddit Gsnow творчески объясняет разницу между этими измерениями мощности следующим образом:

    «Думайте об этом как о потоке воды.

    Вольт = давление воды

    А = объем движущейся воды

    Если у вас высокое давление, но низкая громкость (высокое напряжение, низкая сила тока), это похоже на ирригатор дантиста.

    Если у вас большой объем, но низкое давление (высокая сила тока, но низкое напряжение), это как если бы ваш подвал затопил стены или стоки.

    Если у вас большая громкость и высокое давление (большая сила тока и высокое напряжение), это похоже на то, как пожарный шланг попадает вам в грудь с расстояния 3 фута и уносит обратно через комнату.

    Вт — это мера того, сколько силы создается, другими словами, насколько велик эффект, который производит поток воды (электрический поток) ».

    Расчет измерений мощности

    Номинальная мощность

    Ваш автоматический выключатель может выдерживать только определенную силу тока.Он имеет определенную номинальную силу тока, которая позволяет вашему автоматическому выключателю работать и обеспечивает ваш дом электричеством. Если этот предел будет превышен, ваш выключатель отключится, чтобы предотвратить повреждение проводки и бытовой техники в вашем доме.

    Как узнать силу тока в доме

    Это довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это подойти к выключателю и проверить рукоятку. Большинство бытовых цепей имеют ток 15-20 ампер, и чем новее ваш дом, тем выше будет сила тока.Зная свою силу тока, вы можете узнать, сколько устройств вы можете поддерживать с ее помощью.

    Какую силу тока используют ваши устройства?

    Во-первых, убедитесь, что вы знаете, сколько ампер выдерживает ваша схема. Затем проверьте этикетку вашего устройства или руководство пользователя, чтобы узнать, сколько ватт и вольт будет использовать устройство. Разделите количество ватт на количество вольт, и вы получите максимальное количество ампер, которое потребуется от вашей схемы. Возможно, вам стоит отслеживать, сколько ампер потребляет каждое устройство.Таким образом, вы можете отслеживать, сколько энергии вы потребляете. Если вы в конечном итоге превысите свой лимит, вы отключите цепь.

    Выходное напряжение

    Напряжение означает количество энергии, поступающей из ваших розеток, и его измерение называется вольтами. Одна розетка обычно может выдавать до 120 вольт.

    Какие бывают типы токов напряжения?

    Постоянный ток (DC): Электричество течет в одном направлении. Это тип тока, который будет использовать большая часть вашей цифровой электроники.

    Переменный ток (AC): Электричество периодически меняет направление своего потока. Большинство домов подключено к сети переменного тока, и поэтому ваш дом, скорее всего, тоже построен для этого.

    Сколько вольт выходит из моей розетки?

    Опять же, убедитесь, что вы знаете номер силы тока вашей цепи. Затем проверьте устройство, которое вы подключаете к розетке, чтобы узнать, сколько ватт оно потребляет. Все, что вам нужно сделать после этого, — это разделить полученное количество ватт на значение силы тока вашей цепи.Полученное число — это количество вольт, выходящих из вашей розетки, для поддержки вашего устройства.

    Измерения ватт

    Мы обсуждали выше амперы и вольты, но есть еще один вопрос, который следует учитывать — ватты. Ватт — это единица измерения электроэнергии или единицы мощности.

    Как можно рассчитать количество ватт, которое может выдержать ваша схема?

    Все, что вам нужно знать, это две вещи. Как обсуждалось в предыдущих расчетах, вам нужно знать силу тока вашей цепи.Вам также необходимо знать, сколько вольт может выдавать ваша розетка. Затем умножьте силу тока на количество вольт. Это максимальное количество ватт, которое ваша схема может поддерживать одновременно. Если вы превысите это количество, вполне возможно, что произойдет электрический взрыв.

    Обратитесь в службу поддержки JP Electrical

    Если ваш автоматический выключатель когда-либо сработает или у вас возникнут другие проблемы с электричеством в вашем доме, позвоните нам. Мы предоставляем различные бытовые и коммерческие услуги и особенно хорошо разбираемся в электромонтажных работах, освещении и панелях.Также можем предоставить генераторы!

    Позвоните в JP Electrical сегодня!

    Преобразование кВА в амперы: калькулятор + 3 примера

    кВА (киловольт-ампер) — составная единица. Он состоит из электрического потенциала (вольт) и электрического тока (ампер). 1 кВА — часто используемая единица; он составляет 1000 вольт-ампер. Во многих случаях полезно преобразовать кВА в усилители .

    Самый частый вопрос здесь: «Сколько ампер x кВА» . Для расчета ампер мы должны использовать формулу кВА:

    I (Ампер) = S (ВА) / В (Вольт)

    S означает полную мощность ; то, что измеряется, — это вольт-амперы (ВА).По сути, вы, возможно, уже догадались, что Вольт-Ампер эквивалентно Ватту (1 Вт = 1 А * В = 1 AV).

    Используя эту формулу, мы подготовили калькулятор для преобразования кВА в амперы.

    Под калькулятором вы найдете таблицу кВА в амперы (необходимо знать напряжение — обычно 220 В) , ​​а также 2 решенных примера преобразования кВА в амперы . Вы можете использовать его здесь:

    кВА к калькулятору ампер (с таблицей)

    Теперь мы можем рассчитать таблицу кВА в амперы:

    кВА (полная мощность) Напряжение (220 В) Сила тока (А)
    Сколько ампер в 1 кВА? 220 В 4.55 Ампер
    Сколько ампер в 5 кВА? 220 В 22,73 А
    Сколько ампер в 10 кВА? 220 В 45,45 А
    Сколько ампер в 20 кВА? 220 В 90,91 А
    Сколько ампер в 30 кВА? 220 В136,36 А
    Сколько ампер в 45 кВА? 220 В 204,55 А
    Сколько ампер в 60 кВА? 220 В 272.73 Ампер
    Сколько ампер в 90 кВА? 220 В 409,09 А
    Сколько ампер в 120 кВА? 220 В 545,45 А

    Чтобы продемонстрировать, как работает расчет отношения кВА к амперам, давайте рассмотрим эти 3 примера:

    Пример 1: Сколько ампер у генератора 65 кВА?

    Одним из распространенных примеров преобразования кВА в амперы является генератор. Например, у вас есть генератор Americas Generators 65 кВА (на 220 В), и вы хотите знать, сколько ампер вы можете получить от него.

    Давайте воспользуемся приведенным выше калькулятором кВА в усилители, чтобы ответить на этот вопрос:

    Как мы видим, генератор на 65 кВА при 220 В может создать ток почти 300 ампер.

    Пример 2: Что такое 1 кВА в амперах?

    Чтобы рассчитать ампер для себя, полезно знать, что такое 1 кВА в амперах. Конечно, это также зависит от напряжения, которое вы используете. Допустим, у нас есть стандартное напряжение (220 В). Вот сколько ампер вы получите от устройства на 1 кВА:

    Вы можете использовать эту информацию, чтобы подсчитать, сколько ампер вы получаете от устройств с несколькими кВА.

    Пример 3: Генератор для кондиционера 5000 БТЕ

    Допустим, у вас есть небольшой портативный кондиционер на 5000 БТЕ, и вы хотите купить генератор для его работы. Блоку переменного тока мощностью 5000 БТЕ требуется около 500 Вт электроэнергии. Это означает, что вам понадобится генератор 0,5 кВА. Сколько ампер он потребляет? Давайте узнаем:

    Как видите, если генератор имеет напряжение 220 В, он будет создавать 2,27 ампер электрического тока.

    С этим у вас есть все необходимое для преобразования кВА в амперы.Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в комментариях ниже.

    Как рассчитать мощность (Вт)

    Часто говорят, что потребляемая мощность прибора в ваттах равна току, умноженному на напряжение.

    К сожалению, не все так просто.

    Это общепринятое мнение или «практическое правило» заставит вас рассчитывать кажущуюся мощность, а не реальную мощность (за что вам выставляют счет).

    Полная мощность (ВА)

    Ампер (А) x Вольт (В) = Вольт-Ампер (ВА)

    Формулу выше можно использовать для расчета полной потребляемой мощности в вольт-амперах (ВА).Это уравнение даст вам приблизительное представление об использовании мощности в ваттах для , ​​но это не совсем корректно. Для этого нужно учесть коэффициент мощности .

    Реальная мощность (Вт)

    Амперы (А) x Вольт (В) x Коэффициент мощности = Ватты (Вт)

    Эта формула учитывает коэффициент мощности и, следовательно, показывает точное энергопотребление (за которое выставлен счет).

    Запутались? Воспользуйтесь нашим бесплатным онлайн-калькулятором стоимости электроэнергии.

    Что такое коэффициент мощности?

    Коэффициент мощности

    — это мера эффективности, с которой электрическое устройство преобразует вольтамперы в ватты. Коэффициент мощности представлен в виде безразмерного числа от 0 до 1.

    Чем ближе число к единице, тем «лучше» коэффициент мощности. Чем выше коэффициент мощности, тем эффективнее используется электроэнергия. Резистивные нагрузки, такие как большинство электрических нагревателей, будут иметь коэффициент мощности 1, поскольку они преобразуют всю подаваемую электрическую мощность в тепло.Оборудование с моторами, такие холодильники и кондиционеры, будет иметь меньший коэффициент мощности.

    Почему важен коэффициент мощности?

    Коэффициент мощности важен, если вы хотите узнать реальную потребляемую мощность устройства (фактическая мощность — это то, за что вам выставлен счет). См. Ниже демонстрацию того, как коэффициент мощности используется с нашим измерителем мощности для расчета реального энергопотребления моего телевизора.

    Для крупных предприятий особенно важно иметь коэффициент мощности, близкий к «единице» (1), поскольку с них может взиматься плата, если они имеют низкий коэффициент мощности.Это связано с тем, что коммунальное предприятие должно подавать на объект больше тока (в амперах), чем фактически требуется. При этом они несут больше потерь при передаче. Хорошая новость заключается в том, что предприятия могут предпринять шаги для увеличения коэффициента мощности.

    Пример — расчет фактической мощности телевизора

    На этикетке соответствия моего телевизора указана потребляемая мощность 130 Вт .

    Проблема в том, что на этикетках соответствия часто указывается максимальная мощность , ​​а не фактическая мощность.Единственный способ узнать фактическую мощность — измерить ее с помощью подключаемого измерителя мощности. В течение двух часов измеритель мощности показал потребляемую мощность от 70 до 110 Вт, — существенно меньше, чем указано на этикетке.

    В какой-то момент измеритель мощности показал, что телевизор использует 243 вольта и 0,421 ампер. Если мы будем следовать общепринятому мнению и просто умножим Вольт и Ампер без коэффициента мощности, мы получим полную потребляемую мощность следующим образом: —

    • Ампер (А) X Вольт (В) = ВА
    • 243 В x 0.421 А = 102,3 ВА

    … затем ложно представить его как 102,3 W

    Когда мы добавляем в расчет коэффициент мощности, мы получаем совсем другую цифру. Поскольку в то время измеритель мощности показал коэффициент мощности 0,65, расчет будет:

    • Амперы (А) x Вольт (В) x Коэффициент мощности = Ватты (Вт)
    • 234 В x 0,421 А x 0,65 = 66,5 Вт

    Надеюсь, вы понимаете, почему так важно делать правильный расчет.

    К счастью, наши подключаемые измерители мощности сделают эти расчеты за вас.Имейте в виду, что некоторые дешевые измерители мощности не выполняют эти измерения точно и не всегда отображают реальную мощность.

    Наши измерители мощности отображают реальную мощность (ватты), а также амперы (A), вольт (В) и коэффициент мощности, поэтому вы можете проверить расчет, если вам нужно.

    Подключаемый измеритель мощности Reduction Revolution — наш самый дешевый и самый популярный вариант. Power Mate Lite — это высокоточная модель, которую используют профессиональные энергоаудиторы.

    См. Также: наш бесплатный онлайн-калькулятор эксплуатационных расходов.

    — Холли Ловелл-Смит

    Как определить требования к питанию

    Одна из самых сложных концепций при рассмотрении размещения центров обработки данных — это определение необходимого количества энергооборудования. Есть много способов узнать, каковы ваши требования к питанию, но независимо от того, какой метод вы используете, все вычисления включают три электрические концепции:

    • Ток (амперы)
    • Напряжение (вольт)
    • Электрическая мощность (ватты)

    Расчет потребляемой мощности

    Для расчета потребляемой мощности эти электрические концепции применяются к простой формуле:

      ампер * вольт = ватт  

    Эта формула определяет, сколько энергии использует оборудование в данный момент.

    Метод №1: Использование измерителей и лицевых панелей для определения требований к электропитанию вашего оборудования

    Большинство современного оборудования для распределения электроэнергии имеет встроенный счетчик, который отображает использование мощности. На ЖК-дисплее PDU ниже вы можете видеть, что как основной, так и резервный PDU потребляют 9 ампер:

    Индикация на ЖК-дисплее PDU

    Производители также обязаны отображать допустимые диапазоны напряжения и силы тока, потребляемого на нагрузку, на лицевой панели оборудования:

    Лицевая панель оборудования с указанием допустимого диапазона напряжения и потребляемого тока на нагрузку Подобное ИТ-оборудование

    обычно работает в диапазоне напряжений от 100 до 240 В и совместимо с питанием как 120 В, так и 208 В.К этим конкретным блокам распределения питания относятся APC AP7941, которые рассчитаны на ток до 30 А в цепях на 208 В (80% от 30 А в соответствии с Национальным электротехническим кодексом по соображениям безопасности). Поскольку мы знаем, что оборудование, подключенное к PDU, потребляет 9 ампер, мы можем подставить значения в формулу:

      9 ампер * 208 вольт = 1872 Вт  

    Причина, по которой мы используем только одно из значений на 9 ампер, связана с тем, как сконфигурированы первичная и резервная мощность. Первичное и резервное питание означает два или более блока питания от разных источников питания.Поскольку к каждому PDU подключено одно и то же устройство, они должны потреблять одинаковое количество энергии.

    При планировании резервирования мощности каждая цепь (первичная и резервная) должна быть рассчитана таким образом, чтобы выдерживать общую нагрузку обеих в случае отказа одной из них.

    Мы обнаружили, что оборудование шкафа потребляет 1872 Вт (почти 1,9 кВт).

    Не забудьте оставить место для маневра для «снижения мощности», поскольку все ИТ-оборудование со временем потребляет больше энергии.

    Метод № 2: Использование списков оборудования для определения требований к питанию вашего оборудования

    Если у вас нет PDU со считыванием показаний усилителя, вы можете определить требования к питанию, используя полный список оборудования.Вам нужно будет изучить спецификации производителя по мощности для каждой единицы оборудования, чтобы определить:

    • Конфигурация оборудования CPU / RAM / HDD / SSD
    • Назначение оборудования (DNS, база данных, сервер приложений, веб-сервер)
    • Возраст оборудования (более новое оборудование будет иметь более эффективные источники питания)
    • Особые требования, такие как «Power-over-Ethernet» (общие для сетевых коммутаторов)

    Например, один из наших клиентов может перечислить следующие единицы оборудования:

    • 4 сервера Dell PowerEdge R420
    • 1 коммутатор Juniper EX4200-48T
    • 1 межсетевой экран FortiGate Fortinet 310B

    Давайте определим максимальное энергопотребление для всех шести единиц оборудования.Во-первых, мы ищем в Интернете спецификации производителя по питанию и находим:

    • Dell PowerEdge R420 имеет блок питания мощностью 550 Вт.
    • Juniper EX4200-48T имеет блок питания мощностью 320 Вт.
    • FortiGate Fortinet 310B может потреблять максимум 5–3 А в сетях 100–240 В. Мы знаем, что нам нужна максимальная потребляемая мощность в ваттах. (И мы знаем, что для расчета ватт нам нужно умножить ампер на вольты.) В таблице данных 310B указано, что наш максимальный диапазон составляет от 5 до 3 ампер.Поскольку устройство фактически потребляет на ампер меньше, чем на ампер, чем выше напряжение, наш максимум на самом деле меньше: 3 ампера. Для вольт в таблице данных указан диапазон: 100-240 вольт. Мы можем предположить, что это цепь на 120 В, потому что это стандарт для центров обработки данных в Соединенных Штатах.

    Итак, чтобы определить максимальное энергопотребление в любой момент времени, мы сначала должны преобразовать все в ватты:

    • 4 сервера Dell: 4 сервера * 550 Вт каждый = 2200 Вт
    • 1 коммутатор Juniper: 320 Вт (оставьте как есть)
    • 1 межсетевой экран FortiGate: 3 ампера * 120 вольт = 360 Вт

    Затем сложите их вместе :

      2200 Вт + 320 Вт + 360 Вт = 2880 Вт  

    Максимальное энергопотребление этих шести единиц оборудования составляет 2880 Вт.

    Знание максимальной требуемой мощности дает основу для определения того, как используется оборудование и сколько реальной мощности необходимо обеспечить. Однако важно отметить, что ИТ-оборудование редко достигает предела максимальной мощности.

    В SCTG мы гарантируем 100% бесперебойную работу при питании (и пропускной способности!). Часть нашего безупречного успеха в этом — это глубокие исследования и анализ, которые проводят наши инженеры по продажам. Другая часть — это уровень избыточности, встроенный в наши центры обработки данных (например, этот).

    Все, что нужно, — это базовая формула, чтобы правильно определить ваши требования к мощности.

  • Зимняя нешипованная резина r15: 195 65 R15 | Shiny.ru

    Большой тест зимних шин 195/65 R15 2018

    В большом тесте зимних шин 2018 года эксперты легендарного немецкого издания Auto Bild протестировали более 50 шин в популярном типоразмере 195/65 R15. Несмотря на то, что большинство бюджетных моделей, принявших участие в тесте шин, разочаровали, есть и те, которые удивили своими характеристиками.

    Размер 195/65 R15 является одним из самых продаваемых, он подходит большинству компактных современных и среднеразмерных подержанных автомобилей. Именно это стало причиной выбора 51 комплекта зимних шин в данном размере. Для сравнения эксперты включили в тесты комплект летних и комплект всесезонных шин. Как и ранее, все автошины приобретались анонимно в магазинах Германии. Среди известных марок в сравнительный тест попали бюджетные шины неизвестных производителей. Эксперты Auto Bild специально включили такие шины в испытание, чтобы выяснить, насколько они проигрывают премиальным.

    Чтобы добраться до третьего этапа, где участники подвергнутся тщательному тестированию, все комплекты проходят тормозные тесты. По традиции, из общего количества участников во второй тур проходит 30 шин, показавших лучший результат на мокрой дороге. А в третий, решающий этап проходят автошины, показавшие лучший суммарный результат в тестах на торможение на снегу и мокрой дороге.

    В тесте на эффективность торможения на мокрой дороге замерялся тормозной путь со скорости 80 км/час, а на снегу с 50 км/час. Все комплекты, прошедшие первые два этапа испытаний, подвергаются тестированию по 12 дисциплинам, среди которых управляемость на снежных, мокрых и сухих дорогах и противостояние аквапланированию. Кроме того, все шины проходят испытания на долговечность и сопротивление качению на динамометрическом стенде. В последствии, с помощью несложных математических расчетов высчитывается стоимость за 1000 километров пути.

    Первые два этапа показали посредственные характеристики шин бюджетного сегмента. Тем не менее, в полуфинал попало два комплекта. Но сюрпризом стало и то, что в третий этап не смогли пройти несколько премиальных шин.

    В таблице, представленной ниже, результаты 50 всех участников в тормозных тестах. Для наглядности эксперты суммировали результаты. В трети тур смогли пройти 20 лучших.

    Тесты на снегу

    Тесты на тяговое усилие не снегу показали, что премиальные шины Nokian WR D4 и Goodyear UltraGrip 9 лучше остальных цепляются за снег. При этом шины второго эшелона дышат им в затылок. В управляемости и слаломной секции в лидеры вырвались Goodyear UltraGrip 9 , Nokian WR D4 и Pirelli Cinturato Winter.

    Тесты на мокрой дороге

    Лучшая скорость прохождения мокрой трассы управляемости у шин Continental WinterContact TS 860 и Pirelli Cinturato Winter, которые смогли обойти в этом испытании даже летние шины. Летние шины на треке показали лучшее время круга. Немногим хуже выступили шины Dunlop Winter Sport 5. Самый короткий тормозной путь на мокрой дороге показали шины Bridgestone Blizzak LM001-Evo. Шины Falken Eurowinter HS01 заняли последние строчки во всех тестах.

    В тестах на противостояние продольному аквапланированию учитывалась скорость прохождения участка дороги с 9 миллиметровым слоем воды. Тут лучшими оказались шины Falken Eurowinter HS01, которые теряют сцепление только на скорости 88,3 км/час. В тройке отстающих шины Barum Polaris 3, Matador MP92 Sibir Snow и Gislaved Euro*Frost 6, которые всплывают до 76 км/час.

    Тесты на противостояние поперечному аквапланированию замеряются на круговом треке с 5 миллиметровым слоем воды. Тут в лидерах летний комплект шин, а среди зимних в лидерах вновь шины Falken.

    Тесты на сухой дороге

    Неудивительно, что в тормозных тестах на сухой дороге лучшие результаты показали летние и всесезонные покрышки. Зимние участники выступили в этой дисциплине достаточно кучно. Самыми экономичными шинами оказались Nokian WR D4, а меньше остальных экономят топливо Michelin Alpin 5. На трассе управляемости также в лидерах летние и всесезонные шины.

    Большинство зимних шин оказались тише летнего комплекта, тем не менее, самыми тихими стали Bridgestone, а громче всех едут Uniroyal. Самый большой расчетный пробег по результатам испытания показали шины Michelin. Хуже остальных сопротивляются износу Pirelli. Благодаря высокому ресурсу по пробегу шины Michelin будут самыми экономными в эксплуатации.

    Итоговый рейтинг:

    HANKOOK 1019931 Шина зимняя нешипованная HANKOOK W616 185/65 R15 92T XL

    Сезонность: зимняя нешипованная

    Ширина, мм: 185

    Высота профиля, %: 65

    Диаметр, дюймы: 15

    Тип шины: легковая

    Индекс скорости: T

    Индекс нагрузки: 92

    Run-Flat: Нет

    Усиленная шина: Да

    Модель: W616

    Товарная группа: шины легковые

    Зимняя резина от ООО «Линарис» в Нижнем Новгороде

    Езда в холодное время года предъявляет особые требования к покрышкам. Чтобы купить зимнюю резину с доставкой по Нижнему Новгороду, обращайтесь к официальному поставщику — ООО «Линарис».

    В продаже — колесная продукция разных брендов и любых ценовых категорий. Вы можете подобрать комплект зимних шин, оптимальный для конкретного автомобиля, условий езды и устраивающий по цене.

    Все покрышки сертифицированы, есть документальное подтверждение ходовых и технико-функциональных качеств, а также ресурсного потенциала. На каждый комплект зимней резины предоставляется официальная гарантия. Ассортимент беспрерывно пополняется, есть покрышки для всех видов автотранспорта.

    Разновидности зимних шин

    • Скоростные. Могут обладать индексом Н, что предусматривает разгон до 210 км/ч. Но практическое использование данного преимущества скоростной зимней резины ограничено, поскольку это возможно лишь на чистом и сухом дорожном покрытии. В гололед и на заснеженных трассах такой разгон недопустим.
    • Нешипованные. Самый распространенный вариант, используется большинством автомобилистов. Такие покрышки имеют особый состав резинотехнической смеси, есть два основных варианта. В первом случае зимние шины изготовлены с использованием добавок из кремнийсодержащих веществ или стеклянных волокон. На гладкой дорожной поверхности они превращаются в миллионы микрошипов, улучшая сцепление. Во втором случае зимняя резина имеет особую пористую структуру и благодаря этому как бы «присасывается» к покрытию проезжей части, что препятствует скольжению.
    • Шипованные. Оптимальный вариант для движения по скоростным обледенелым трассам, заснеженным дорогам и т. п. Но такие зимние шины малоэффективны на чистых сухих дорогах: шипы могут проскальзывать по поверхности проезжей части, при этом быстро изнашиваются или выпадают.

    Особой разновидностью являются стандартные покрышки, на которые можно поставить шипы. Это могут быть обычные бюджетные колеса, обработка каждого из них стоит в среднем 15–20 долларов.

    Как быстро выбрать зимнюю резину?

    На сайте ООО «Линарис» есть удобная форма, позволяющая подобрать покрышки по заданным параметрам. expander.close}}-{{/expander.close}}

    {{/children.length}} {{/href}} {{#children.length}} {{/children.length}}
  • {{/children}} {{/children.length}} {{/.}}

    К сожалению, такой страницы не существует. Возможно, она была удалена с сервера или ее никогда не было. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства и предлагаем следующие пути:

    Последние новости

    Зимние шины. В подарок — шиномонтаж или доставка

    Подбор зимней резины по размеру

    Top-30 зимних колес

    Зимние шипованные шины

    Каталог
    Легковые шины

    Зимние нешипованные шины

    Приближается зима, и наступает время купить зимние шины. Помогут ли тесты, отзывы, фотографии, рейтинги или советы друзей? Лучше купить ошипованные зимние шины или фрикционные, а может взять всесезонку? Рекомендуем вам прочитать написанную ниже статью, чтобы хотя бы если не стать экспертом, то хотя бы понимать главные принципы, чтобы правильно и с умом выбрать зимнюю резину.

    Основные типы зимних шин

    Прежде чем купить шины на зимний период, важно знать, что зимние шины помимо типа рисунка, направленности и прочих мало существенных параметров в первую очередь различаются по типу использования не только на шипованные и не шипованные шины, но и на шины для скандинавской зимы и шины европейского типа. Зимние шины скандинавского типа по другому называются «липучками» или шинами нордического типа, хотя наиболее правильным является термин — фрикционные шины, но им, кроме специалистов, никто не пользуется. Шины для европейской зимы по другому называются высокоскоростными и иногда даже всесезонными шинами, хотя последнее не совсем правильно и корректно, так как мы лично считаем, что всесезонной обуви не бывает в принципе, ни для людей, ни для машин. Но если Вы лично считаете, например, кроссовки всесезонной обувью, то тогда готовы согласиться с Вами в том, что лучше все-таки использовать в качестве всесезонных шин именно зимние шины такого высокоскоростного типа для северных широт и наоборот, для южных широт брать якобы всесезонные шины из летней программы, например, Pirelli Scorpion Verde All Season.

    Важный момент: не нужно путать тип шин с географическим местонахождением завода или штаб квартиры компании-производителя шин. Все производители выпускают все три перечисленных выше типа шин. И почти все поставляют их в Россию. Только Bridgestone по каким-то причинам не поставляет шины европейского типа в Россию. Возможно дело в низком спросе у нашего потребителя на такие зимние покрышки, а может быть компания боится испортить свою репутацию такой продукцией в нашем преимущественно суровом зимнем климате. Ведь очень часто можно столкнуться с таким случаем, когда покупатель купил даже шины безусловного лидера — компании Nokian и плюется от них и не понимает, за что же это бренд так хвалили. А дело всего лишь в том, что он по незнанию схватил зимние шины европейского типа, ориентированные на теплую зиму Германии, Франции и даже Италии. То есть купил шины, рассчитанные в первую очередь на движение по асфальту со скоростями 130 и выше км в час, с редкими выездами на снег, с цепями противоскольжения при поездках в горы и вообще не рассчитанные на лед (ни в одном европейском тесте зимних шин поведение на льду не рассматривается вообще — только снег, дождь и сухой асфальт. Причем при их тестах это обычно рыхлый, а не укатанный до тонкой ледяной пленки снег).

    * снег во Франции например, бывает обычно раз в пять лет и приравнивается к стихийному бедствию.

    Шины с отметкой M+S — всесезонные?

    Совсем неправильным мы считаем заблуждение многих автовладельцев, что грязевые летние шины для внедорожников можно использовать круглый год. Подливают масла в огонь и производители шин, ставящие у таких покрышек на боковине отметку M+S (Mud & Snow), от чего многие водители считают их всесезонными. Да, в рыхлом снегу такие шины покажут неплохие результаты, но вот на укатанном или на льду в один несчастный день может оказаться слишком скользко. Причиной того будет как слишком жесткая резина, так и практически полное отсутствие ламелей, которые могли бы цепляться своими кромками за лед. Ламели — это прорези, разрезы, на которые поделены шашки зимних и всесезонных шин, и которых начисто лишены настоящие скоростные летние шины. Ламели — это неизбежное зло для торможения на асфальте, но это единственный инструмент кроме шипов для торможения на льду и укатанном снегу. При торможении каждая ламель превращается в острую грань (по крайней мере у новых шин они острые) и именно ламели осуществляют более или менее эффективное торможение на скользких зимних покрытиях.

    Именно количество ламелей и мягкость резиновой смеси отличают все три типа зимних шин друг от друга:

    1. «Липучки», то есть шины скандинавского типа — самые мягкие мягкие и количество ламелей максимальное. Вот очень яркий представитель (рис 1). За счет супер мягкой резины нордические шины при сильных морозах показывают лучшие характеристики на люду и укатанном снегу, чем даже шипованные шины, которые уже дубеют при температурах ниже -25 градусов по Цельсию.
    2. Шипованные зимние шины — число ламелей среднее и мягкость резиновой смеси тоже средняя среди зимних шин. Обращаем Ваше внимание, что при заказе зимних шин на нашем сайте необходимо ориентироваться не на фотографию, а на тип шины. Некоторые модели шин выпускаются как в шипуемом, так и не шипуемом вариантах. 
    3. Высокоскоростные шины европейского типа — число ламелей самое низкое среди зимнего ассортимента шин, твердость резины — самая высокая (рис 2). Опять же отметим — среди зимних шин. 
    4. Вы можете купить всесезонные шины, которые будут еще более жесткими. Но езда на всесезонках в случае гололеда может быть опасной даже в городах, где чистка снега осуществляется незамедлительно. Надо ли говорить, что всесезонные шины имеют еще более резиновую твердую смесь и еще меньше ламелей.

    На зимних покрышках нужно быть очень осторожным на асфальте. А надев их на машину, нужно помнить, что вы сейчас на зимней резине, и вести себя соответствующе — отказаться от спортивных приемов в езде, от резких переставок и перестроений, неоправданных резких торможений и главное: от высоких скоростей! Ведь другие участники дорожного движения могут вас и не спросить, хотите ли вы тормозить плавно и вынудить к очень резким маневрам на дороге.

    Наши рекомендации по выбору зимних шин

    1. Особенностью зимних липучек является «злой» рисунок протектора, имеющий много острых граней и углов, то есть говоря шинным языком, протектор зимних шин имеет агрессивные грунтозацепы. Именно зубастый рисунок позволяет нордическим покрышкам показывать высокие характеристики на рыхлом снегу в продольном и поперечном направлениях, то есть как при разгонах-торможениях, так и при прохождении поворотов и перестроении. Именно такие шины рекомендованы для крайнего севера, Сибири и прочих мест с экстремально низкими температурами, что подтверждают многочисленные отзывы жителей тех регионов России.
    2. Ярко выраженные грунтозацепы являются так же характерной особенностью большинства шипованных шин. Рекомендуем шипованную резину как наиболее универсальную и прощающую ошибки как на льду и снегу, так и на асфальте. Для городов, где коммунальщики быстро и оперативно убирают последствия бушующей стихии, можно выбрать и шины с более плавными линиями рисунка протектора, как наименее шумные. Для заснеженной же провинции рекомендуем обратить внимание на более злые и зубастые шины. Шипованные шины — вовсе не обязательно очень шумные. Последние модели Nokian, Goodyear, Yokohama при применении на машинах с хорошей шумоизоляцией вообще не выдают своему владельцу акустических сведений о том, что он едет на шипах. Ни по уровню шума, ни по своему поведению при маневрировании. 
    3. Для южных регионов нашей Родины мы бы советовали при покупке шин для зимы обратить внимание на зимние шины европейского типа. Даже [in_city] все больше владельцев дорогих и спортивных машин отдают свое предпочтение такому типу шин, потому что для них главным показателем при выборе шин является их поведение на асфальте, по которому столичному жителю приходится ездить до 95% времени в зимой. Мы не согласны с ними и рекомендуем хотя бы отказаться от шин с плавными линиями протектора в пользу более зубастых представителей. А вот почему жители например Краснодарского края отказываются от шин данного типа в пользу липучек или шипов — это пока остается загадкой и скорее всего свидетельствует о низкой просвещенности в данном вопросе автолюбителей юга России.

    Самые лучшие зимние шины

    А какие же зимние колеса самые лучшие? Это новые шины! Любые новые зимние шины в разы лучше всесезонных и и в десятки раз безопаснее летних шин справятся со своими задачами. Нет абсолютного лидера, хотя конечно же прослеживается связь между ценой и качеством покрышек. Все шины стоят своих денег, и даже китайские и отечественные производители очень сильно подтянулись и освоили технологии производства и секреты свойств зимних шин. Конечно же, при ограниченном бюджете лучше купить самые дешевые зимние шины в октябре, чем откладывать покупку до тех пор, пока разбогатею. Но при наличии достаточного количества свободных средств на наш взгляд нет золотой середины между ценой и качеством. При наличии средств лучше на два-три раза меньше поесть в ресторане, зато остановиться на два-три метра раньше в экстренной ситуации, купив шины Nokian, Continental, Gislaved, Michelin, Bridgestone, GoodYear, которые являются флагманами шинной индустрии и тратят огромные деньги на поиск новых решений, исследования, тестирования готовой продукции собственного и чужого производства.

    Где купить зимние шины?

    У нас вы можете купить зимнюю резину как [in_city], так и с доставкой по области собственной службой доставки и по регионам России через транспортную компанию. Наши опытные специалисты всегда помогут сделать правильный выбор и быстро оформят ваш заказ. Купить зимние шины вы можете не только в одном из 4 собственных магазинов Москвы или с доставкой в адрес, но и в многочисленных шиномонтажах, выступающими нашими партнерами в качестве наших пунктов выдачи. Как [in_city], так и в большинстве крупных городов Подмосковья и соседних областных центров.

    Рейтинг самых тихих шин для автомобилей 2021 года

    Самые тихие летние шины – гоночные, в которых вовсе отсутствует протектор. Соответственно делаем вывод: виной громкому шуму покрышек – глубина протектора и расстояние между ребрами. Но даже если поставить на автомобиль колесо с неглубоким рисунком, то его управляемость и процесс торможения будет оставлять желать лучшего, а ездить на таких колёсах опасно для жизни и здоровья. Бесспорно, рисунок играет роль в количестве децибел, слышных при поездке на автомобиле, но важными также являются и другие показатели.

    О том, какие шины признаны самыми тихими в 2021 году, пойдёт речь далее.

    Какая резина самая тихая

    Среди самых тихих шин r14, r15, r16, r17 и r18 в 2021 году выделяют следующие модели:

    • Kumho Ecsta HS51 – рыночная стоимость 2750 р.
    • Nokian Tyres Nordman SX2 – 3000 р.
    • Tigar High Performance — 2750 р.
    • Cordiant Comfort – 2400 р.
    • Toyo Nano Energy 3 – 2900 р.

    Все шины вы можете купить в онлайн-магазине или Яндекс.


    На период марта 2021 года указанные модели представляют собой самую тихую резину на лето, согласно отзывам специалистов и водителей. Рассмотрим каждую модель подробнее.

    Kumho Ecsta HS51

    Самые бесшумные шины – это модели покрышек с ассиметричным протектором Kumho Ecsta HS51. Это продукт корейского производителя, прошедший тесты не только в лабораторных условиях, но и на дорогах общественного пользования, по результатам которых отнесён к классу спортивных покрышек. Бесшумность протектора достигается благодаря его внешней закрытой части, представляющей моноблок повышенной жёсткости. Благодаря этому шина получила устойчивость к боковым скольжениям и практически не слышна при езде и выполнении маневров.

    Этот корейский производитель вообще славится своими бесшумными покрышками. К слову, одна из моделей зимней шипованной резины Kumho WinterCraft Ice WI31 по праву имеет звание самой тихой. Её неглубокий протектор уверенно гребёт по снегу, хотя и неуверенно ведёт себя на гололёде.

    Nokian Tyres Nordman SX2

    Модель покрышек Nokian Tyres Nordman SX2 входит в рейтинг летних шин по шумности благодаря инновационной технологии Silent Groove Design. Полусферическая форма продольных кольцевых каналов и углубления, по форме напоминающая поверхность мечей для гольфа снижает шум и увеличивает срок службы колеса.

    Среди зимних шин финского производителя стоит выделить нешипованную Hakkapeliitta R2. Это, пожалуй, самая тихая зимняя резина, оснащённая небольшими «шипами» (липучками), которые идеально врезаются в ледовую поверхность, обеспечивая лучшее сцепление даже со скользкой дорогой. Несмотря на жёсткий протектор, «липучка» является ещё и бесшумной, благодаря мелкому рисунку.

    Tigar High Performance


    Тем, кто ищет бесшумную летнюю резину, стоит обратить внимание на модель Tigar High Performance. Это бесшумная и легко управляемая покрышка сербского производства, созданная для дорог с хорошим асфальтовым покрытием. Резина, из которой изготовлена модель, содержит силикон, благодаря которому не только обеспечивается лучшее сцепление даже на мокрой дороге и на 10% снижается расход топлива, но и обеспечивается акустический комфорт во время поездки, что и делает её одной из лучших летних бесшумных шин.

    Среди самых тихих зимних шипованных шин этого же производителя выделяют Tigar Winter. Ассиметричный рисунок протектора с наклонными канавками снаружи обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием и отлично гребёт по снегу. Они также относятся к классу одних из самых мягких зимних шин, выказывая курсовую устойчивость даже во время гололедицы.

    Покрышки Tigar Winter неустойчивы к боковым порезам.

    Cordiant Comfort

    Cordiant Comfort вошла в рейтинг лучшей резины по бесшумности. Протектор покрышки выполнен с использованием 3D-технологии, благодаря которой он получил низкое сопротивление качению, большую экономичность и практически полную бесшумность.

    Toyo Nano Energy 3

    Toyo Nano Energy 3 – это одни из самых бесшумных летних шин, представленных на мировом рынке 2021 года. Это японская авторезина со средней глубиной протектора от 6,3 до 7,7 мм, отличается продуманным дизайном с отсутствием направленных элементов. А благодаря специальной технологии Nano Balance у производителя получилось сделать летнюю покрышку не только одной из самых тихих, но и экономичной, снижая расход бензина до 7 л на 1000 км.

    Как выбрать самые тихие летние автошины

    Перед тем, как выбрать автомобильную шину, мало ознакомиться с рейтингом летних шин по уровню шумности. Учитывайте также и дополнительные особенности подбора подходящей покрышки и обратите внимание на следующие критерии:

    1. По какой дороге обычно ездит автомобиль (асфальтированной или по бездорожью).
    2. Мягкость протектора: чем она выше, тем больше тормозной путь.
    3. Для какой погоды приобретается покрышка: мокрая или сухая.

    Также при выборе бесшумной летней резины необходимо обратить внимание на то, что написано на стикере, наклеенном на самой покрышке. Бесшумность резины обозначается специальным значком с волнами. Одна волна – бесшумная шина, две – среднешумная, а три – шумная.

    На самом деле любая резина, даже с обозначением в виде одной волны, может оказаться шумной при низком давлении внутри покрышки, значительной ширине колеса, а также шероховатости асфальта на дороге.

    Теперь вы знаете, как выбрать бесшумную шину для своего автомобиля. А какие покрышки выберете вы?

    expander.close}} — {{/ expander.close}}

    {{/children.length}} {{/ href}} {{# children.length}} {{/children.length}} {{/дети}} {{/children.length}} {{/.}}

    Извините, страницы, которую вы искали, нет в этом месте; он мог быть перемещен, удален или не существует. Возможно также, что на сайте возникли технические проблемы, или вам может потребоваться изменить настройки браузера. В любом случае, пожалуйста, сделайте еще один поворот.

    Нешипованная хорошая зимняя резина R15 в премиум и бюджетном сегментах. Нешипованная хорошая зимняя резина R15 в премиальном и бюджетном сегментах Асимметрия по протектору

    Самый доступный — это Cordiant Snow Cross. Полностью отечественная (как разработка, так и производство) покрышка, модернизированная в прошлом году.Чуть дороже стоит еще одна модель прошлого сезона -.

    Еще четыре шины, которые можно назвать недорогими по сегодняшним меркам, — это Nitto Therma Spike (второй бренд японской компании Toyo), южнокорейская Kumho WinterCraft Ice, популярная Formula Ice (разработка Pirelli и производство российского ) и популярные японские малазийские «сборки» Toyo Observe G3 — Ice.

    Из представителей второго эшелона — новые модели с немецкой и финской родословной, но произведенные в России: Gislaved Nord Frost 200 с протектором, скопированным с первого поколения ContiIceContact и Nordman 7 с «лицом» шины Hakkapeliitta 7.

    И, наконец, лидеры нашего прошлого: Goodyear UltraGrip Ice Arctic и Continental IceContact 2. А также горячая новинка от Nokian — Nokian Hakkapeliitta 9.

    Шины на севере

    Мы уже проводили испытания за пределами России и мы считаем это очень положительным. В этот раз мы решили поехать на зимний полигон Pirelli. Он расположен в северной части Швеции, в провинции Норрботтен, недалеко от города Эльвсбюн. На замерзшем озере Лилкорстреск (Малое Крестовое болото) проложены ледяные тропы, а по берегам идет снег.

    В начале февраля туда были доставлены предстартовые шины, а в конце месяца мы провели все тесты на снегу и льду. Температура во время тестов колебалась от -1 до -15 ºС, но поначалу шведский север меня сильно нервировал. В первый день работы к берегам Ботнического залива подошел теплый атмосферный фронт — и температура воздуха поднялась до плюс семи градусов! Снег и лед растаяли на глазах. Местные жители рассказали, что такого тепла в феврале они не вспоминали за всю свою жизнь.Только на третий день, вечером, он замерз, талый озерный лед снова окреп и через день уже держал машину. Приступим к тестированию на льду!

    Оседлаем новенький хэтчбек Kia Rio и дорабатываем собственный «ящик для инструментов». На этот раз во всех упражнениях эксперты дают оценку не целыми баллами, а с шагом в полбалла — для более правильного результата.

    На тонком льду

    Во-первых, оценка продольных адгезионных свойств. С помощью прибора VBOX фиксируем время разгона с нуля до 30 км / ч и сразу после этого тормозим, определяя значение от 30 до 5 км / ч.Длина «дорожки» позволяет снять четыре измерения в одном направлении. Потом еще четыре обратно — и посчитайте среднее. Прокатываем базовую шину каждые три тестовых; по окончании замеров пересчитываем все результаты с учетом того, как изменились результаты «печки».

    Лучшее ускорение 6,5 секунды показала Rio на шинах Continental, второе место на шинах Nokian: 6,8 секунды. Никто не сомневался, что впереди будут шины со шипами 185-186. Однако Cordiant, Goodyear и Nordman наступают им на пятки со 110 шипами на 6.9 секунд. Самый продолжительный разгон — Kumho: 9,7 секунды.

    На торможении Nokian немного обгоняет Continental — 16,4 метра против шестнадцати с половиной, а третий результат, 16,7 метра, показывает Goodyear. Последним снова был Кумхо: 23,7 метра.

    Яма в нуле

    Управляемость оценивается на трассе замкнутой конфигурации. Эта «тропа» имеет длину около километра с изгибами разного радиуса и длинной прямой линией. А главное, лед здесь очень скользкий, отполированный ветром.Оценку проводим вместе, на каждом комплекте шин проезжаем по три круга, потом меняем.

    Черт! Невероятно скользко! Чтобы поменяться местами, мне приходилось буквально ползать с одной стороны на другую, не отрывая рук от машины.

    Шины Nokian получили наивысший балл в этом упражнении: четкая реакция и хорошая информация о рулевом управлении дополняются мягким, предсказуемым началом скольжения автомобиля и стабильным сцеплением независимо от степени проскальзывания.

    Рио повела себя чуть хуже, обутые и в Нитто.В первом случае понравился хороший баланс продольного и поперечного сцепления, понятный момент перехода в скольжение. Оценка была немного снижена из-за небольшой задержки реакции. На Nitto машина покорила хорошей управляемостью даже в скольжении и тугим «понятным» рулем на больших углах поворота. Однако были небольшие претензии к информативности руля на малых углах — в начальной фазе поворота. Шинники называют этот эффект дыркой в ​​нуле (hole in zero).

    Самые низкие оценки получили Gislaved, Goodyear и Formula. На этих шинах водитель вынужден увеличивать углы поворота, возникают задержки реакции. К тому же резина Rio on Gislaved долго буксует в повороте, а потом резко восстанавливается сцепление, что провоцирует эффект хлыста — резкий занос в обратную сторону.

    Goodyear не понравился разбалансировкой продольного и поперечного сцепления: машина намного хуже держит кривые, чем разгоняется и тормозит.На Formula — низкая информативность «на руле» в поворотах, провоцирующая скручивание и последующий занос.

    Ледовый круг — самое неприятное занятие для водителя. Необходимо нащупать максимальную скорость на грани скольжения, показать лучшее время (фиксируется VBOX) и подтвердить это. В этом случае вам нужно двигаться в одном направлении, против часовой стрелки. При хорошем сцеплении корпус и голова пятки с приличной боковой силой — вы постоянно напрягаете все мышцы.Приходится смотреть с «дороги» на устройства и обратно. После пятидесяти кругов голова начинает кружиться.

    Continental и Nokian были самыми быстрыми на круге — 19,9 секунды на полный оборот. Cordiant отставал от них всего на одну десятую (20,0 с). Самая медленная резина — Kumho: лучшее достижение — 22,5 секунды.

    Сколько кругов вам нужно было сделать в каждом подходе, чтобы получить наилучшие результаты и повторить их? Без десяти пятнадцать! Больше внимания и мастерства требовали только шины Goodyear: машина в них все время норовила попасть в занос, пришлось сократить 19 кругов. А всего с учетом многократных пробегов на базовых шинах нашему Рио пришлось намотать более двухсот оборотов!

    Переход к процедурам на снегу

    Снег выпал ровно на следующий день после завершения всех ледовых испытаний. Трасса управляемости подготовить легче, чем площадка продольного сцепления. Поэтому начинаем с более творческой и интересной работы.

    В одном повороте трасса лежит на склоне холма, поэтому подъемы и спуски короткие, но довольно крутые.Это «особенность» местных гусениц для оценки управляемости — большинство производителей шин используют в основном плоские гусеницы. Подъемы и спуски нагружают и разгружают подвеску за счет изменения вертикальных сил, действующих на колеса. Это особенно интересно, когда в повороте колесо разгружено: уменьшается прижимная сила, шина начинает буксовать.

    Свежий снег падал на холодный лед — и сдвигался при скольжении машины в поворотах. Получается смешанное покрытие: местами снег, местами лед — настоящий!

    Здесь по управляемости шины Nokian мне понравились больше других: очень мягкие, но уверенные кошачьи повадки, предсказуемое поведение машины.Рио на этих шинах не требует от водителя — он просто поворачивает. Максимальная скорость ограничена плавным заносом, который помогает предписывать поворот, практически не требуя регулировки.

    Наибольшие претензии эксперты предъявили следующим трем участникам. раздражает неожиданно возникающий занос с резким непредсказуемым срывом, долгим скольжением и таким же резким восстановлением сцепления, что провоцирует «стреляющий» занос в обратную сторону. На шинах Gislaved руль становится неприятно пустым и неинформативным — приходится поворачивать его на чрезмерно большие углы, что приводит к неожиданному резкому рывку в занос и глубокому пробуксовыванию.Шины Kumho мне не понравились из-за заметных задержек в реакции, значительных углов поворота, длительных пробуксовок и глубокого заноса на дуге, требующего от водителя немедленной регулировки.

    Упражнение «перестановка» из-за чрезмерно рыхлого снега было выполнено лишь частично — смогли оценить только поведение машины при экстремальном маневрировании, и отказались определять максимальную скорость успешного маневра.

    Здесь, а также на управляемой трассе, шины Nokian заработали наибольшее количество баллов благодаря максимально резкому отклику, мягкому и предсказуемому поведению и легкому самовосстановлению заноса на максимальной скорости.Меньше всего понравился Dunlop: на этих шинах Rio демонстрирует не только заметные задержки реакции, но и нестабильный широкий рулевой баланс: от значительного сноса передней оси при первом рывке руля до заноса задней. колеса при попытке стабилизировать автомобиль на смене полосы движения.

    А вот и проторенная снежная прямая — можно измерить время разгона и тормозной путь. Как и в аналогичных ледовых упражнениях, мы сочетаем ускорение с замедлением, повторяя упражнения восемь-десять раз.Кроме того, время разгона от 0 до 40 км / ч на снегу оценивалось дважды — с системой контроля тяги TCS и без нее. Торможение с 40 до 5 км / ч — только с АБС.

    Итак, нормальное ускорение, когда TCS предотвращает скольжение шин. Лучшие результаты у шин Continental, Goodyear и Nokian. На них Rio набирает 40 км / ч ровно за шесть секунд. У Кумхо худшее выступление. Как и на льду, они медленно разгоняются, проигрывая лидерам более 11%.

    Выключите электронный ошейник и повторите измерения.Получается быстрее! Goodyear удерживает лидирующие позиции: 40 км / ч с места покоряются за 5,2 секунды. Ускорение на шинах Continental и Nokian всего на одну десятую больше. В этом режиме шины Kumho показывают самый скромный результат.

    Торможение выиграла пара лидеров — Continental и Nokian, показав одинаковый результат: 14,8 метра. В завершение на этот раз — родственники Нитто и Тойо.

    Финальные упражнения — оценка курсовой устойчивости на заснеженной трассе и проходимости по глубокому снегу.На высокой скорости Rio лучше всех следует заданному курсу и наиболее четко переделан, обутый в Nokian. Дополнительно отметим высокую информативность рулевого управления: водитель интуитивно, не концентрируясь, ведет машину по прямой.

    Наихудшие оценки получили четыре участника. На шинах Cordiant и Gislaved при смене полосы движения у Rio неприятная управляемость задней оси, переходящая в занос. Попытка изменить курс на шинах Dunlop и Kumho чревата заносом, требующим немедленных действий даже при мягкой смене полосы движения.

    Увереннее других в гребных шинах Goodyear — на них Рио готов покорить любой сугроб. Но на шинах Kumho и Toyo можно ездить только с хорошей скоростью. Тронуться по снегу сложно: малейшая пробуксовка — и колеса пробуксовывают, копая все глубже и глубже.

    Что с шипами?

    Мы были приятно удивлены. На всех шинах после обкатки шипы в разумных пределах выступали над протектором. Максимум 1,41 мм для Cordiant, минимум меньше 0.9 мм для шин Formula, Gislaved и Nokian. Только у Nokian 185 шипов на каждой шине, в то время как у Formula и Gislaved их всего 110. И этого количества при таких небольших характеристиках явно недостаточно для обеспечения хорошего сцепления на льду.

    Напоминаем, что регулируемый выступ шипов на новых шинах составляет не более 1,2 мм. По опыту известно, что после обкатки это значение может увеличиваться до 1,3–1,4 мм.

    Отрадно, что производители шин перестали злоупотреблять увеличенным выступом шипа.Ведь сильно торчащие шипы «пилили» асфальт, на котором появляются глубокие колеи. И впервые за время наших тестов ни одна шина не потеряла ни одного шипа, что подтверждает постулат о том, что надежность удержания шипов в резине обратно пропорциональна величине их выступа. Чем меньше вы выпираете, тем тяжелее сидите!

    На асфальте

    В Тольятти, на полигоне АВТОВАЗа, снова пришлось ждать погоды. Сухая дорога и безветренная погода являются предпосылками для получения надежных результатов сопротивления качению.Асфальтовую часть тестов удалось провести только в первой половине мая. Работать приходилось ночью, чтобы уложиться в допустимую для зимних шин температуру + 5… + 7 ºС.

    Порядок оценки рентабельности такой же, как и в случае п. Начинаем с разогрева, делая полный круг по скоростному кольцу (10 км) со скоростью 110–120 км / ч. Попутно оцениваем, насколько автомобиль отклоняется от заданного курса под действием внешних сил (боковой ветер, уклон), а также плавно маневрируем, имитируя мягкий объезд препятствия или смену полосы движения для обгона.При этом тестер внимательно следит за реакциями и поведением автомобиля, а также оценивает, насколько удобно и понятно (читай: безопасно) управлять им. Чем шире «ноль» и больше углы поворота рулевого колеса, на которые автомобиль не реагирует, и чем меньше информативность (скорость увеличения рулевого усилия при увеличении угла поворота), тем хуже оценка.

    Эксперты дали высшую оценку за курсовую устойчивость покрышкам Formula Ice: некоторым летним шинам можно позавидовать четкости курсовой устойчивости и реакции обутого в них автомобиля! Полная противоположность — это шины Dunlop.Основные недостатки поведения машины на этих шинах: широкий «ноль», пустой руль, запаздывание реакций при корректировке курса.

    После оборота кольца по двухкилометровой прямой оцениваем величину биения от максимально разрешенных «городских» и «пригородных» скоростей. Измерения производятся в противоположных направлениях, повторяем от трех до пяти раз, в зависимости от полученных результатов. При этом водитель получает впечатление шума и плавности хода на разных скоростях.Покрышки Nokian оказались самыми экологичными, то есть экономичными.

    Перед заменой шин Rio делает круг по трещинам и сколам служебных дорог, чтобы определить рейтинг комфорта. Мы нашли самые тихие шины Gislaved, Toyo и Nitto, а самые мягкие — Continental и Nokian.

    Следующее упражнение — измерение тормозного пути на сухой и мокрой поверхности. Начальные скорости торможения зимних шин снижены по сравнению с летними на 20 км / ч — до 80 км / ч на сухих дорогах и до 60 км / ч на мокрых.Лучше других при торможении на мокром асфальте резина смотрелась Continental, на сухом — Nokian. Самые слабые результаты были у Nitto, независимо от состояния дорожного покрытия, а на сухом асфальте у Cordiant был Nitto.

    Подводя итоги

    Новые шины выиграли тест с наивысшим баллом (936) Nokian Hakkapeliitta 9 … Второе место с суммой 914 баллов заняли Continental IceContact 2 … Мы оцениваем обе шины как отличные и рекомендую водителям любого уровня подготовки.

    На третьей ступени нашего пьедестала — Goodyear UltraGrip Ice Arctic , набравший 898 баллов, что всего на два балла меньше титула «отличная шина». Его стихия — нечистые зимние дороги и даже снежная целина.

    На четвертой позиции с 888 очками находится Nordman седьмого поколения. Очень хорошая резина для русской зимы, придаст уверенности в любых условиях.

    Все перечисленные шины занесены в нашу таблицу рейтингов в соответствии с рейтингом цен.Или они имеют цену, адекватную характеристикам и свойствам, которые, по сути, являются одними и теми же. А начиная с пятого места начинаются небольшие перекосы в ту или иную сторону.

    Например, Cordiant Snow Cross заработал 871 балл, что позволило ему закрепиться в категории «очень хорошие шины» и занять пятую строчку в итоговом результате теста. Они не сдадутся ни на одной дороге, если только не потребуют большого расстояния по сухому асфальту из-за скромных адгезионных свойств, а также неторопливого передвижения по заснеженной дороге.Их можно купить по 2500 рублей за штуку.

    Шины, набравшие 852 балла (шестое место), открывают категорию хороших шин. Достойный продукт со средними показателями практически по всем дисциплинам. Не обошлось и без недостатков, среди которых скромное боковое сцепление на льду, плохая курсовая устойчивость на заснеженной дороге и асфальте, а также низкий уровень комфорта. Но продается он за те же деньги, что и Cordiant Snow Cross: цена 2550 рублей.

    Еще более дорогие шины расположены на седьмой и восьмой ступеньках — Toyo Observe G3 — Ice и Nitto Therma Spike , практически братья как по крови, так и по свойствам.Каждый из них набрал по 847 баллов и попал в категорию хороших шин. Понравился низкий уровень шума. Бренд Toyo хорошо известен на нашем рынке, а Nitto появился совсем недавно, поэтому он немного дешевле.

    Девятое и десятое места делят и, набравшие 841 балл. Эти шины по-прежнему попадают в категорию хороших. Gislaved, более плавный по объективным показателям, «провалился» в управляемости и курсовой устойчивости на снегу. Формула имеет несколько неуравновешенные характеристики: слабое продольное сцепление на льду, но более уверенно ведет себя на асфальте, близка к лучшим результатам при торможении на сухой дороге и обеспечивает четкую выдержку курса.Но разница в ценах заметна: Formula на триста рублей дешевле, поэтому набор из четырех сэкономит больше тысячи. Однако есть один технический нюанс, объединяющий обе шины: выступ шипов недостаточный — меньше миллиметра после тестов. Мы считаем, что при установке шипов произошел сбой.

    Семь или восемь лет назад вместе с Continental мы исследовали и получили следующую закономерность: одна десятая их производительности эквивалентна трем процентам тормозного пути на льду.Увеличение выступа «шипов» до 1,2 мм, разрешенное законом о новых шинах, позволит Gislaved и Formula улучшить продольное сцепление примерно на 10% — вот где скрываются скрытые резервы!

    На одиннадцатой строчке — шины Kumho wintercraft ice с 803 очками. Для современных шипов он слабоват, но это естественно, так как в большинстве упражнений эти шины показывают скромные результаты. Учитывая не самую низкую цену, их сложно назвать выгодными.

    Подсчитайте деньги

    В нашем графике протестированные шины ранжированы слева направо в порядке возрастания цены, а высота полосок соответствует количеству набранных баллов.Небольшие столбцы внизу диаграммы показывают соотношение качества и цены и показывают, сколько баллов получает шина за каждую отданную за нее тысячу рублей.

    Если на первый план поставить цену и скрупулезно рассчитать каждый рубль, обратите внимание на другую группу столбцов: чем больше баллов заработала шина на каждую тысячу рублей цены, тем выгоднее покупка! Возглавляют рейтинг шины Cordiant Snow Cross, а на последнем месте лидер тестов Hakkapeliitta 9 — дорогие шины! Шины Kumho WinterCraft Ice находятся посередине, поэтому многие люди их покупают.

    Сравнив все наши результаты тестов и цены, вы сможете сделать правильный выбор. Удачной дороги!

    Результаты испытаний

    11 место

    9-10 место

    9-10 место

    7-8 место

    марка, модель

    Страна производитель

    Корея

    Россия

    Россия

    Малайзия

    Индекс нагрузки и скорости

    9,1–10,0

    9,2–9,4

    9,1–9,7

    8,5–8,9

    61–62

    55–56

    60–61

    Количество шипов, шт.

    1,35

    0,93

    0,93

    1,43

    Масса шины, кг

    2800

    3140

    2850

    2900

    Качество / цена *

    0,29

    0,27

    0,30

    0,29

    Количество начисленных баллов

    803

    841

    841

    847

    плюс

    Удовлетворительное сцепление с асфальтом.Стабильная управляемость на «Русской дороге»

    Удовлетворительная управляемость при экстремальном маневрировании и проходимости. Наименее шумный

    Лучшее сцепление с дорогой и хорошее торможение на асфальте. Приемлемая управляемость в экстремальных снежных маневрах

    Удовлетворительная управляемость и курсовая устойчивость. Низкий внутренний шум

    Минусы

    Плохое сцепление на льду. Самое слабое ускорение на снегу.Сложная управляемость при экстремальном маневрировании на снегу и курсовая устойчивость. Примечания по обращению на льду. Ограниченная проходимость. Низкий уровень комфорта

    Низкий КПД при высокой скорости. Сложная управляемость на льду и курсовая устойчивость. Примечания по управляемости на «Русской дороге»

    Плохое продольное сцепление и сложная управляемость на льду. Примечания по устойчивости дороги на снегу. Шумный. Низкий уровень комфорта езды

    Наименьшие тормозные характеристики на снегу.Большой расход топлива на скорости 90 км / ч. Посредственная проходимость. Жесткий

    * Получено путем деления суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.

    7-8 место

    6 место

    5 место

    4 место

    марка, модель

    Страна производитель

    Малайзия

    Таиланд

    Россия

    Россия

    Индекс нагрузки и скорости

    Глубина рисунка по ширине, мм

    8,9–9,1

    9,1–9,4

    9,8–10,1

    9,2–9,4

    Твердость по Шору, ед.

    61–62

    59–61

    56–57

    52–53

    Количество шипов, шт.

    Выступ шипов после испытаний, мм

    1,21

    1,32

    1,51

    1,17

    Масса шины, кг

    Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, рублей

    2710

    2550

    2500

    3200

    Качество / цена *

    0,31

    0,33

    0,35

    0,28

    Количество начисленных баллов

    847

    852

    871

    888

    плюс

    Удобное обращение.Хорошая проходимость. Хорошая курсовая устойчивость на снегу. Наименее шумный

    Четкая управляемость на «Русской дороге». Привлекательная цена

    Хорошее сцепление на льду. Уверенная проходимость по глубокому снегу

    Высокие тормозные свойства на снегу. Уверенное ускорение на льду. Низкий расход топлива. Надежное обращение. Стабильная курсовая устойчивость на снегу. Хорошая проходимость

    Минусы

    Самая низкая эффективность торможения на снегу и асфальте.Низкий КПД на высокой скорости. Примечания по курсовой устойчивости на асфальте и плавности хода

    Низкое боковое сцепление на льду. Большой расход топлива. Сложная курсовая устойчивость на снегу, проблемная — на асфальте. Примечания по управляемости при экстремальном маневрировании на снегу. Самый жесткий и шумный

    Плохое торможение на сухом асфальте. Низкая эффективность. Комплексная курсовая устойчивость. Замечания по управляемости на «Русской дороге». Очень шумный. Harsh

    «Michelin» — французская компания, один из мировых лидеров по производству автомобильных шин.У него около 70 предприятий по всему миру, а также 5 научно-исследовательских технологических центров (во Франции, США и Японии) и 5 ​​испытательных полигонов (во Франции, США и Испании).
    Помимо основного одноименного бренда, группе компаний Michelin принадлежат и другие известные бренды, такие как Kleber, Goodrich, Wolber, Riken, Tyremaster, Uniroyal, Taurus и другие.
    Веб-сайт: www.michelin.ru

    Michelin также имеет собственный завод по производству шин в России. Находится в деревне Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области.Производственные мощности там не самые большие — около 2 миллионов шин в год, но именно там находится единственный в компании цех по шипованию, в котором шипованы все шины, производимые Michelin в Европе.
    В России шины Michelin продаются либо собственного производства, либо произведены на европейских заводах компании в Италии и Венгрии.

    «Michelin X-Ice North 3» Новая зимняя шипованная шина, в которой реализован широкий спектр инновационных технологий, разработанных Michelin.Большинство из них объединены в один комплекс под названием «Smart Stud System» и включает:

    • Термоактивная резиновая смесь, которая используется в качестве внутреннего слоя протектора и способна изменять свою эластичность в зависимости от температуры окружающей среды: при высоких температурах она становится мягкой, и шипы кажутся вдавленными в протектор, что значительно улучшает сцепление с асфальтом. ; однако при низких температурах он становится жестким, что делает саму фиксацию шипов более жесткой и тем самым увеличивает сцепление с обледеневшими поверхностями.
    • Технология удаления ледяного порошка предназначена для удаления ледяной крошки и представляет собой систему из 6 лунок, которые поглощают ледяную крошку вокруг каждого шипа.
    • Сама конструкция шипа представляет собой цилиндр с коническим наконечником, который установлен на широком основании, что обеспечивает надежную фиксацию шипа.

    Рисунок протектора Michelin X-Ice North 3 имеет увеличенное количество кромок сцепления для улучшения сцепления на заснеженной дороге. Также был изменен угол наклона дренажных каналов, что повысило устойчивость к аквапланированию и слэшпленнингу.В этих шинах используется новая резиновая смесь Flex-Ice 3, которая содержит пропорциональную смесь натурального и синтетического каучука для достижения улучшенного сцепления с мокрой дорогой. Кроме того, он содержит кремниевые добавки, повышающие износостойкость.
    Для усиления каркаса шины была использована технология IronFlex, заключающаяся в использовании дополнительного слоя стальных нитей и обеспечивающая дополнительную ударопрочность.

    Перефразируя пословицу, хороший хозяин подготавливает летнюю резину зимой и зимнюю резину летом.Но не у всех есть время так быстро покупать новые туфли на колеса. Некоторые не сразу заметили критический износ. Для других водителей задержка была связана с финансовыми трудностями. И оказывается, что многие автовладельцы вспоминают зимнюю резину с наступлением первых морозов. Затем начинается активный поиск подходящей зимней резины r15.

    Интернет-магазин «Колеса бесплатно» предлагает зимние шины р 15. У нас вы без труда сможете купить недорогую зимнюю резину r15, которую мы привезем бесплатно, если вы живете в Москве в пределах МКАД.

    Как выбрать зимнюю резину

    Опытные автовладельцы знают, какая резина нужна их машине.

    • Во-первых, эта информация регистрируется в тех паспортах транспортных средств;
    • Во-вторых, такая информация предоставляется в магазинах, где продаются шины, или в шинном сервисе;
    • В-третьих, в Интернете тоже можно найти подобную информацию, если я введу в поисковик соответствующий вопрос о размере шин для конкретной модели автомобиля.

    Но начинающие водители часто теряются, не зная, какую резину купить на зиму.Их беспокоит не только незнание типоразмеров, но и другие, не менее волнующие вопросы: фрикционные или шипованные? Какой бренд выбрать? Как не потратиться на ненадлежащее качество?

    В нашем интернет-магазине продаются только сертифицированные зимние шины р15. Это гарантия того, что здесь вам не продадут некачественную резину. Если Вам нужны шины r15 на зиму по невысокой цене, предлагаем купить шины следующих производителей:

    • Dunlop –Winter Maxx friction;
    • Tigar Ice;
    • Nokian Nordman 5;
    • Viatti Brina Nordico;
    • Cordiant Snow Cross.

    Все остальные модели, кроме первой, имеют шипы. Все они не превышают 3,5 тысячи рублей по цене. Шипованная резина отлично подходит для проселочных грунтовых дорог, бездорожья. Жителям городов, тем, кто редко выезжает за черту города, рекомендуется приобретать фрикционную резину. Шипованные шины запрещены в большинстве европейских стран и не должны ездить за границу. В условиях российских морозов и обледенелых трасс шипованные шины часто служат панацеей от несчастных случаев и травм.

    На широкий ассортимент зимних шин марок Nokian и Viatti распространяется расширенная гарантия. Наши менеджеры помогут определить размер, весовую нагрузку и предельно допустимую скорость для выбранной резины.

    Покупайте шины в нашем интернет-магазине, получайте выгодные бонусы, участвуйте в акциях и розыгрышах.

    Выберите лучшую недорогую резину для автомобиля. Осмотрел хорошую зимнюю резину R15 в премиум и бюджетном сегментах Подбор резины на зиму R15

    «Мишлен» — французская компания, один из мировых лидеров по производству автомобильных шин.У него около 70 предприятий по всему миру, а также 5 научно-технологических центров (во Франции, США и Японии) и 5 ​​тестовых полигонов (во Франции, США и Испании).
    Помимо основного бренда группы компаний MICHELIN, другие известные бренды, такие как Kleber, Goodrich, Wolber, Riken, Tyremaster, Uniroyal, Taurus и другие.
    Сайт: www.michelin.ru.

    В России у Michelin также есть собственный завод по производству шин. Он расположен в деревне Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области.Производственные мощности Там не самые большие — около 2 миллионов шин в год, но именно там компания является единственным магазином шин, в котором спрятана вся резина, производимая Michelin в Европе.
    В России шины «Мишлен» продаются либо нашего производства, либо компании производятся на европейских заводах в Италии и Венгрии.

    «Michelin X-Ice North 3» — это новый зимний шипованный автобус, в котором реализовано множество инновационных технологий, разработанных Michelin.Большинство из них объединены в один комплекс под названием «Умная система» (Smart Stud System) и включает:

    • Термоактивная резиновая смесь, которая используется в качестве внутреннего слоя протектора и способна изменять свою эластичность в зависимости от температуры окружающей среды: при высоких температурах она становится мягкой и шипами, как при вдавливании в протектор, значительно улучшая адгезию к протектору. асфальт; При низких температурах он становится жестким, что делает крепление шипов более жестким и тем самым увеличивает сцепление с обледенением.
    • Технология удаления ледяного порошка, разработанная для удаления ледяной крошки и представляющая собой систему из 6 поглощенных этой ледяной крошкой лунок вокруг каждого шипа.
    • Сама конструкция шипа имеет вид цилиндра с коническим наконечником, который установлен на широком основании, что обеспечивает надежный захват шипа.

    Рисунок протектора шины «Michelin X-Ice North 3» получил увеличенное количество кромок сцепления, улучшающее сцепление на заснеженной дороге. Также изменен угол наклона дренажных каналов, что повысило устойчивость к аквапланированию и косой посадке.В этих шинах используется новая резиновая смесь Flex-Ice 3, которая содержит пропорционально натуральный и синтетический каучук, чем улучшенное сцепление на мокрой дороге. Кроме того, в нем есть кремневые добавки, которые способствуют износостойкости.
    Технология Ironflex была применена для улучшения каркаса шины, которая заключается в использовании дополнительного слоя стальных нитей и обеспечении дополнительной ударопрочности.

    ТО хороший автомобилист Зима не наступает неожиданно. Обычно опытные водители Hooleditsa не ждут конвертации.Как говорится, до обеда дорога ложка, так что заморозить машину вы должны полностью. Конечно, я хочу от твоей машины только самое лучшее. зимние шины. И желательно по доступной цене. Как выбрать хорошую недорогую зимнюю резину — об этом и пойдет речь в материале.

    Необязательно тратиться на дорогую зимнюю резину — всегда можно выбрать качественный бюджетный вариант.

    Поменял обувь на сапоги

    Сначала решим, почему? Понять это легко на простом примере.Вы сами с приходом зимы переобуваетесь на сапоги? Да конечно. Потому что так теплее, удобнее, безопаснее. То есть как не бывает универсальной пары бутербродов, в ней нет как универсальной резины.

    Не дуть …

    С автоматом такой же принцип. Разная резина имеет разные свойства, которые проявляются в зависимости от температурного режима. На морозе просто дубы, и в результате в любой момент машина может стать совершенно неуправляемой.

    Видео как выбрать зимнюю резину:

    … и непродуваемый

    А при изготовлении зимней «обуви» производители используют другой химический состав, который делает резину устойчивой к низким температурам. В то же время при легком плюсе температура теряет прочность и буквально «сдувается». Кроме того, на зимних и летних шинах различают рисунок протектора.

    Не два, а … пять!

    При поиске хороших недорогих зимних шин вам могут предложить сэкономить за счет количества покрышек.Например, установить новую резину. Но судите сами. Если вы, например, будете водить машину или начнете разворачивать по льду «стакан», чтобы справиться с такой ситуацией, противостоять центробежной силе, вам нужно задействовать все четыре колеса. Тем не менее, вам нужно купить четыре шины? Нет. Правильный ответ — пять, потому что ваша зимняя запасная часть должна быть из того же «теста», что и рабочие шины.

    ТОП-10 лучших зимних шин

    А как выбрать достойную модель резины? Опираясь на мнения экспертов и отзывы автомобилистов, был составлен рейтинг «Топ-10 лучших зимних шин», которые хорошо продаются несколько сезонов подряд.Итак, как распределялись симпатии водителей?

    Maxxis MA-STL — 10 место

    Это модель. Его неоспоримое преимущество — цена. За одну покрышку радиуса № 13 в розницу просят от 1500 руб. Она неплохо ведет себя в снежную погоду, но, надо признать, не без труда и с большими сугробами. Только на десятом месте оказался Maxxis Ma-Stl из-за ряда нюансов. Покрышки жесткие, «гудят» и дублируют ямы на дороге. Особой динамикой эта резина не отличается — катится, очень посредственно разгоняется и тормозит.

    Touo SnowProx S94i — 9 место

    Дешевые японские шины. Предназначен для автомобилей среднего класса. Хорошо справляется со снежной кашей и не боится неуказанных дорог. В состав резины входит силикон, который не позволяет покрышке дублироваться. За одно такое колесо просили в среднем 1600 руб.

    Kleber Kris Alp HP — 8 место

    Клебер — «дочка» известного производителя MICHELIN ПРЕМИУМ-класса. Kleber применяет аналогичные Michelin технологии и материалы для изготовления своей продукции, но эти шины будут намного дешевле, чем VIP-oski.Например, есть недорогая зимняя модель Без шипов Kris Alp HP. Он создан для руководителей, но стоит — от 1700 рублей.

    Hankook Winter I CEPT W605- 7

    Седьмой в этой шиногонке пришел Hankook. Он представляет собой шины Winter I CEPT W605. Средняя стоимость 1800-2000 руб. При изготовлении этой резины были применены материалы с содержанием кремния, что позволило добиться хорошего сцепления, эластичности и тяги.

    Amtel Nordmaster ST — 6 место

    Оптимальное сочетание цены и качества.Уникальный рисунок протектора, шипы в четыре ряда и усиленный край — вот секрет отличного сцепления от Amtel Nordmaster St. В среднем одна шина будет стоить около 2000 рублей.

    Cordiant Polar 2-5 место

    Тоже российские шины. Эта модель отличается необычной «фигурной» выемкой в ​​защитном кожухе. Устойчивость повышается за счет дополнительных ламелей. Четыре ряда противоскользящих шипов — залог хорошего сцепления. Средняя стоимость 2000 руб.

    BRIDGESTONE BLIZZAK SPIE 01 — 4

    Выбирая хорошие недорогие зимние шины, обратите внимание на Bridgestone Blizzak Spike 01. Это хорошие японские шины с крестообразными шипами. «Кресты» дают максимальное сцепление на льду. Эта модель обошла популярный Ice Cruiser, сократив длину тормозного пути во время тестов на 9% во время тестов. Важно, что японцы разработали этот тип шин специально для наших дорог, с учетом всех особенностей и нюансов.Интересно, что в 2013 году Bridgestone Blizzak Spike 01 заняла седьмую ступеньку. Средняя стоимость шины около 3000 рублей.

    Continental Contiice Contact — 3 место

    Это немецкий бренд. Модель для тех, кто хочет добиться отличной проходимости и легкой управляемости в любую погоду. Ни дождь, ни снег такой резине не страшны. Все идет гладко: можно и не заметить, что мы ехали по застекленному участку.Он был специально разработан для эксплуатации в странах с суровыми зимами. Причем эта модель применима как для внедорожников, так и для. Стоимость — от 2000 руб.

    Нокиан Нордман. 4 — 2 место

    На втором месте также российская шина. Nokian Nordman 4 — относительно недорогая зимняя резина (в среднем 3000 на колесо). Ее «фишка» в том, что каждый из шипов «поддерживает» особую подушку. Это делает шины более эластичными, а для водителя — мягкими.

    Nokian Hakkapeliitta 8 — 1 место

    Итак, лидер шредера.В первую очередь шины из Финляндии. Модель усилена дополнительными шипами. Само колесо стало легче, а на сцепление просто грех жаловаться. Шашки в Protector тесно переплетены между собой, ламели стали более «карликовыми» и насколько быстро они умеют хватать снег. Средняя стоимость -3000 руб.

    Фигурка предохранительная

    О значении мы уже несколько раз говорили при выборе рисунка шины на защитном. Так что он меняет? Благодаря правильному рисунку вы автоматически подобрали шины, которые будут лучше всего вести себя на дороге в вашем районе, со всеми ее особенностями.Ведь на разных покрытиях резина функционирует. Например, на снегу важно, чтобы колеса не останавливались и хорошо тормозили, буквально вырастали вместе с дорогой. В слякоти — главное избегать езды. В сухую погоду нужно хорошее сцепление.

    Внедорожная резина

    Чтобы не гадать и не покупать товар, важно иметь представление, под какие задачи «затачивают» шины. Например, есть «Зимний бездорожье». В таких шинах узор выполнен в виде отдельных узоров (высотой до 10 мм), которые размещены на приличном расстоянии друг от друга и в большинстве случаев выполнены в виде снежинок и ромбов.Эту резину можно смелее покупать, если вы живете в заснеженной местности или часто ездите в Каше. На такие шины надеются.

    Проходимость отличная, но на сухой дороге вы столкнетесь с тем, что она будет «звучать», а также может увеличиться и эффективность торможения снизится.

    Такая Еврзима

    Еще одна модель — «Европейская зима». Это шины, которые позволяют ездить даже зимой. Рисунок здесь выполнен низкими элементами — не более 7 мм. А вот «европейские» шины подходят для сухих и очень ухоженных дорог… Поэтому вряд ли в ближайшее время такие шины будут востребованы на внутреннем рынке.

    Асимметрия на защитном

    Другой вариант — шины с асимметричным рисунком на протекторе. Рисунок в продольном направлении разделен на две составляющие. Один из них выглядит традиционно и отвечает за качество сцепления. Другое — как и в случае с «зимним бездорожьем», позволяет уверенно рулить в снегу и слякоти.

    Это предложение на нашем рынке относительно новое и автолюбители до сих пор относятся к нему скептически.Мол, такое «половинчатое» решение не позволяет полностью реализовать ни одну из указанных функций … Также есть мнение, что асимметрия все же хороший вариант в качестве замены классическому варианту шин. Но за двойную функциональность придется заплатить дороже.

    Classic, сэр

    А что такое «Зимняя классика»? Это традиционные — 8 мм, средние зазоры между элементами, широкие пазы. Оптимальный вариант для автомобилистов, которые исходят из принципа: «Едишь тихо — будешь дальше».«Классика» предполагает безопасную зимнюю езду, без снежного экстрима и тишины. И вот сюрприз для тех, кому нужны недорогие зимние шины. Такие шины дешевле своих «прутиков» и в то же время намного долговечнее.

    Зима

    И напоследок: действительно во многом зависит техническое состояние Вашего автомобиля, но не во всем. Даже если вы путешествуете на новой резине, не теряйте бдительность. Зимой недопустимо придерживаться летнего стиля вождения. Сейчас не время для тишины, поэтому увеличьте расстояние до ближайшей машины и снизьте скорость движения минимум на 20%.

    «Готовим летнюю резину зимой, а зиму — летом» — простое правило регулярно помогает автомобилистам экономить время, деньги и нервные клетки. Поэтому пришло время изучить наши зимние шины 2017 года и выбрать такие же шины, которые идеально подходят как с точки зрения погодных и температурных условий, так и образа жизни и стиля вождения.

    Испытания зимних шин 2017-2018 (вождение, авто, ADAC, AUTO BILD)

    Не потеряться в обилии наименований, штампов и марок помогут тесты зимних и летних шин, которые ежегодно проводят ряд квалифицированных организаций.Сюда входят:

    клуб adac

    ADAC — серьезная организация, более века представляющая интересы немецких автомобилистов. Крупнейший автоклуб Европы занимается проверкой марок автомобилей на качество и безопасность, а также регулярно проводит испытания шин. Достичь высоких оценок производителей шин в ADAC им сложно — их суровые испытания, проведенные с истинно немецкой тщательностью, не способны удержать ни днище, ни шины от шины. Обычно результаты являются «удовлетворительными», и редко какая шина получает вердикт «хорошо».

    Старейший российский журнал, посвященный автомобилистам и их железным коням. Он регулярно тестирует популярные и не очень популярные на постсоветском рынке шин в жару и холод, а также проводит интересные исследования, например, «как влияет температура тормозного пути автомобиля».

    Автолюбители из более чем 35 стран мира читают лицензионные выпуски немецкого журнала AUTO BILD. В журнале представлены не только новости автомобильного спорта и индустрии, но и сравнительные тесты, тест-драйвы и, конечно же, тестирование шин в разных интересные места — например, в небольшой финской деревне за полярным кругом.

    Популярное российское (а ранее советское) издание «Авторес» регулярно проводит сравнительные испытания автомобилей на полигоне, краш-тесты на ЕВРОМЕТОД с собственным независимым рейтингом, а также занимается тестированием мототехники, начиная от бензиновых и заканчивая детскими автокреслами. . Конечно, в список попали и шины.

    Рейтинг зимних шипованных шин 2017-2018

    Поскольку тесты свежей резины проводятся в пик сезона, за основу рейтинга мы взяли тесты шин R14, R15, R16, R17, проведенные зимой .При распределении мест в списке также учитывались: популярность модели в России, оценки, отзывы и стоимость шин на сервисе Яндекс Маркет.

    Несмотря на различия в условиях, тесты лучших зимних шипованных шин 2017-2018 гг. выполняются по аналогичной методике:

    • тестирование разгона и динамики торможения на льду, снегу, мокром и сухом асфальте;
    • время прохождения определенного расстояния на разных типах покрытий;
    • — оценка уровня управляемости автомобиля, его плавности хода и того, насколько поднимается он шумно.

    10. GISLAVED NORD FROST 200

    Средняя стоимость — 5 570 руб.

    Открывает рейтинг зимних шипованных шин 2017-2018 новой модели от шведской компании Gislaved. Главная изюминка двухсоткой модели — асимметричный рисунок протектора и новый сверхлегкий (менее 1 грамма) шип в форме трехлучевой звезды. В целом резина тихая, мягкая, с хорошей курсовой устойчивостью, хорошо держится на любой поверхности — правда на свежем снегу и на льду может потребоваться корректировка стиля вождения.На слегка обледеневшей трассе на таких шинах нельзя разгоняться более 100 км, иначе машина будет лидировать.

    Цена, в среднем — 5 982 руб.

    Название шины говорит о том, что ее разработчики (российский Cordiant) уделили особое внимание поведению шин на снегу. Рисунок протектора направленный, центром которого является край замкнутой формы, что по теории должно значительно снизить вероятность аквапланирования на снегу. (Интересно, кстати, что именно этот рисунок практически в точности скопирован защитником третьего места рейтинга.) В итоге получилась хорошая резина по бюджетной цене, которая реально по снегу едет. Правда, асфальт не уступает ей так хорошо, как снег.

    Средняя цена — 8 600 руб.

    Явный прогресс по сравнению с ICE 01 как с точки зрения курсовой устойчивости, так и с точки зрения снижения уровня шума на асфальте. От резины среднего ценового сегмента Трудно ожидать скорости реакции более дорогой резины, но ее стоимость Dunlop SP Winter Ice. 02 работает на 100%.Достоинства: Высокая проходимость, очень прочная боковина, отличные шипы, гребля в снежной ласке. Правда, на асфальте чувствует себя не очень хорошо, и шум заметно, а на скорости выше 90 км / ч вызывает повышенный расход топлива.

    Стоимость, в среднем — 6670 руб.

    Хорошая городская резина с возможностью комфортно себя чувствовать на не слишком глубоком снегу. Хорошо идет как по асфальту, так и по плотному снегу, шум в пределах нормы. Стоит отметить, что эту резину лучше всего использовать в средней полосе России, где температуры редко превышают -15 градусов.А вот сибирякам с глубоким снегом и длительными морозами лучше подумать о более выносливом варианте.

    Средняя стоимость — 2 410 руб.

    Серия

    NODMAN от Nokian — это более бюджетная версия знаменитой Hakkapeliitta. Мягкая, удобная, малошумная резина по разумной цене, которая хорошо ощущается как сухой асфальт и снег. На мокром асфальте, судя по отзывам, более 100 км лучше не разгоняться. Хороший вариант для горожан в режиме «Дом — Работа — Дача».Из-за мягкой резины сложно выехать из колеи, а с бордюрами, ветками и другими острыми предметами стоит быть внимательными. Но в целом отличный вариант по соотношению цена / качество.

    Купить в среднем можно за 4860 руб.

    Если предыдущая модель Top-10 в основном предназначена для городской езды, то IceContAct 2 от Continental лучше всего раскрывается на бездорожье. Прекрасно себя чувствует при низких температурах как на снегу, так и в Насте или на льду, может увезти своего хозяина откуда угодно.Большой плюс — набор шипов (196 штук). Икра от этих покрышек не слышно.

    Но на мокром, замерзшем или заснеженном асфальте нужно проявлять особую осторожность. Тоже не самые лучшие отзывы Заслужило «поведение» резины на снежных ласках, вот она и начинает рыскать.

    Предлагается в среднем по 10 260 руб.

    Хотя «восьмерка» является более новой моделью в линейке покрышек Hakkapeliitta. Она немного уступает по популярности своей предшественнице.Одна из главных причин — очень мягкая боковина, в результате чего придется тщательно отбирать диски и, несмотря на отличную проходимость, тщательно выбирать место покатушек. Иначе грыжа и порезы. Но эта резина очень предсказуема, имеет большое количество шипов (190 штук) и отлично идет по льду и раскатанному снегу.

    Продается в среднем по 7 100 руб.

    От восьмой модели отличается меньшим количеством шипов (на 30%), но шестигранные анкерные шипы более длинные и тяжелые.Они используют технологию под названием «медвежий коготь», которая предотвращает наклон шипа, тем самым улучшая сцепление. Бесшумная, надежная, хоть и дорогая резина, которая, несмотря на поколение, пользуется высокой репутацией у автомобилистов. Хорошо себя чувствует как на снегу, так и на льду и асфальте, при этом стоя и крепко. Однако, как и восьмая версия, Hakkapeliitta 7 имеет очень мягкую боковину и это чувствуется при резком повороте руля.

    Средняя цена 9 080 руб.

    А вот и новое поколение знаменитой линейки. Плод четырех лет разработчиков финской компании, как заявлено, превышает характеристики «восьмерки» на 5-10%. Самая большая изюминка новой модели — это два типа шипов (хотя в целом они немного меньше, чем у предшественницы), которые должны улучшить боковое сцепление на заснеженной или обледенелой дороге. А изменения в резине помогут шине лучше чувствовать себя при низких температурах. Пока предварительные тесты шин обещают быть отличными, а вот куры считаются — тогда начнутся массовые продажи «девяток».

    1. Pirelli Ice Zero

    В среднем стоит 15 550 руб.

    Как ни парадоксально выяснилось, что в вопросе производства зимней шипованной резины итальянцы разбираются лучше, чем жители заснеженной Скандинавии. Одна из «изюминок» модели — оригинальные двойные твердосплавные шипы, обеспечивающие отличное поведение шины на льду.

    Другие преимущества: Высокая проходимость, хорошие показатели разгона и торможения на снегу и льду, высокая курсовая устойчивость.И выносливость — есть шансы довести резину до выхода на пенсию с полным комплектом шипов. Отличные, практически универсальные шины для зимних условий, комфортные как на асфальте, так и на улице. Правда, уровень шума достаточно высокий. Да и цена «кусачая».

    Какие зимние шины лучше выбрать в итоге

    Так какую зимнюю резину лучше выбрать? В рейтинг 2017 года вошли как «городские» виды резины, так и шины, предназначенные для более суровых погодных условий. Pirelli Ice Zero, Continental IceContAct 2 или Dunlop SP Winter Ice 02 идеально подходят для частой езды по дороге, температурных условий и покрытия, по которому вам придется ехать.

    На авторынке огромный ассортимент шин, выбрать лучшую очень сложно. Поэтому, чтобы упростить выбор автомобилистов независимыми экспертами, составлены рейтинги зимних шин, в них указаны достоинства и недостатки авторемол различных марок.

    В зимнее время года у водителей возникает вопрос: «Гинесс или ничего не резина?». Вымытые изделия рассчитаны на суровую зиму, обеспечивают нормальную устойчивость машины при движении по льду или глубокому снегу. Проверенные шины подходят не только для езды по внедорожным дорогам, их можно использовать как на сухом, так и на мокром дорожном покрытии.Есть альтернативный вариант — это так называемые «липучки», у них большая ламелирование блоков протектора, такая конструкция при отсутствии шипов обеспечивает устойчивость машины на снегу или льду. Какой из указанных авторезин лучше, зависит от предпочтений водителя и условий эксплуатации автомобиля.

    Самостоятельно выбирая шины на зиму, воспользуйтесь рейтингом зимних шин, с их независимыми экспертами учитываются такие характеристики авторезины различных марок:

    • Тормозной путь Машины на сухой, снежной, слякотной, покрытой ледяная дорога;
    • максимальное ускорение автомобиля;
    • расход топлива;
    • шум резины;
    • комфорт вождения.

    Сравнение достоинств и недостатков резины разных марок позволяет определить лидеров в производстве качественных шин.

    Лидеры и аутсайдеры бюджетных классов шипованных шин

    Первое место

    Шина Sava. Эскимосский конный завод.

    Авторезина предназначена для экстремальных зимних условий, занимает лидирующие позиции среди моделей шин бюджетных классов. В его состав входит кремнийсодержащий полимер, обеспечивающий эластичные свойства изделий при достаточно низкой температуре окружающей среды.

    Преимущества:

    • низкий уровень шума;
    • устойчивость машины на льду, снегу, сухом и мокром асфальте;
    • средняя муфта.

    Недостатки: Средние показатели управляемости, сцепления при испытаниях на мокром покрытии дороги.

    Второе место

    Шина Матадор. Шины MP30 Sibir Ice 2

    разработаны в соответствии с мировыми стандартами и с учетом особенностей климата России. Состав резины обеспечивает эластичность, устойчивость изделий к низкотемпературным режимам работы.

    Преимущества:

    • износостойкость;
    • малый вес за счет использования алюминиевых шипов;
    • хороший разгон по зимним дорогам;
    • небольшой тормозной путь на мокром и сухом дорожном покрытии;
    • средние результаты сцепления со льдом и снегом.

    Дамы:

    • среднее сцепление и управляемость на дорогах, покрытых льдом;
    • шумно.

    Третье место

    Autoresina Cordiant Snow Cross.

    Эти шины созданы для суровых российских зим.Устойчивость изделий к износу обеспечивается наличием в составе резины кремния. Эти шины отлично зарекомендовали себя при движении по укатанному снегу, по некоторым параметрам даже превосходили шины среднего класса.

    Преимущества:

    • Среднее торможение на дороге в защищенном от льда льду;
    • хороший разгон по раскатанному снегу и очерченному дорожному покрытию;
    • средний среди связки участников тестирования.

    Недостатки:

    • не самое короткое торможение на сухом и мокром асфальтовом покрытии;
    • шипы работают отлично, создавая дополнительный шум во время движения;
    • увеличивает расход топлива при движении автомобиля на высоких скоростях;
    • есть шанс застрять при движении по рыхлому снегу.

    Четвертое место

    Резина KAMA EURO 519

    Конструктивно шины состоят из двух слоев резины. Один обеспечивает устойчивость шипов к выпадению, второй делает шины эластичными при очень низких температурах.

    Преимущества:

    • быстрое торможение на снегу и сухом асфальте;
    • средняя проходимость по зимним дорогам;

    Дамы:

    • повышенное торможение на отличной дороге и мокром асфальте;
    • awesign медленно реагирует на команды руля;
    • Низкая устойчивость на заснеженных, отличных дорогах.

    Пятое место

    Шина VIATTI BRINA NORDICO V-522

    Продукция имеет асимметричный рисунок протектора, обеспечивающий сцепление с дорожным покрытием. Внешняя часть протектора обеспечивает устойчивость машины при входе в повороты.

    Преимущества:

    • неплохое сцепление автомобиля на заснеженной дороге;
    • эластичность.

    Недостатки:

    • по всем видам испытаний авторезина показала низкие результаты;
    • повышенное торможение на любом асфальте;
    • Небольшой признак контакта резины с поверхностью при движении по льду.

    Лидеры и аутсайдеры среднего класса шипованных шин

    Первое место

    Autoresina Hankook W419 IPIKE RS

    Эти шины имеют уникальный состав резиновой смеси, обеспечивающий повышенную эластичность резины при достаточно низких температурах. Состав силиконовой резины повышает устойчивость изделий к износу.

    Достоинства:

    • хороший показатель торможения на зимних дорогах;
    • отличное сцепление шин с дорожным покрытием при движении по поднявшемуся снегу или дороге, покрытой неглубоким слоем снега;
    • обеспечивают сцепление машины при движении по асфальту;
    • способствуют снижению расхода топлива;
    • высокая износостойкость.

    Недостатки:

    • плохая проходимость при движении по слякоти или дорожному покрытию, укрытая снежная каша;
    • непредсказуемые шины при выполнении маневров на сухом асфальте;
    • не самая тихая резина.

    Второе место

    Авто ходов Gislaved Nord. Frost 200.

    Каучук разработан шведской компанией с использованием новых технологий. Улучшение показателей этих шин при испытаниях на заснеженной дороге обеспечивается большим количеством малогабаритных блоков протектора.Ламели протектора имеют иной конструктивный вид, обеспечивая лучшее сцепление резины с дорожным покрытием.

    Преимущества:

    • обеспечивают уверенное движение автомобиля по заснеженной или заснеженной дороге;
    • индикатор хорошего торможения на асфальте; Шины
    • практически не шумят;

    Дамы:

    • шины реагируют на усилие руля с небольшой задержкой;
    • Плохая управляемость по обледенелым кольцам.

    Третье место

    Autoresina Nordman 5.

    Autoresina имеет специальный протектор, обеспечивающий хорошее сцепление с дорожным покрытием. Конструктивная особенность Протектора — это расположение в его центральной части продольной кромки, имеющей края в виде зигзагов — это позволяет улучшить сцепление автомобиля.

    Преимущества:

    • легкие шипы, уменьшающие вес продукта;
    • индикатор хорошего торможения на заснеженном или покрытом льдом дорожном покрытии;
    • способствуют снижению расхода топлива.

    Недостатки:

    • по сравнению с конкурентами управляемость не самая высокая;
    • индикатор слабого торможения на сухом асфальтовом покрытии;
    • часто повреждается слабая сторона протектора;
    • шумно.

    Четвертое место

    Шиньокогама. Iceguard Stud. Ig55

    Разработан со специальной конструкцией протектора, обеспечивающей хорошее сцепление авторезины с дорожным покрытием. Шипы расположены на поверхности изделия, чтобы уменьшить количество шума при движении.

    Достоинства:

    • хорошая скорость сцепления и управляемость;
    • шипы вылетают редко из-за их глубокой посадки в резину;
    • почти бесшумный.

    Дамы:

    • показатель торможения на выдающейся или заснеженной дороге не самый высокий среди участников;
    • плохое покрытие на покрытии, имеющее зачищенные колеи;
    • среднее сцепление при движении по асфальтовому дорожному покрытию.

    Пятое место

    Шина Kumho WinterCraft Ice Wi31

    Протектор из авторезины покрыт большим количеством ламелей для обеспечения хорошего индикатора сцепления шины с дорожным покрытием.Арамидные волокна, входящие в состав шин, придают им жесткость и служат микрочастицами.

    Преимущества:

    • отличные характеристики при движении по сухому и мокрому асфальтовому покрытию;
    • глубоко посаженные шипы снижают шум резины;
    • Хорошие показатели по укатанному снегу.

    Недостатки:

    • слабое торможение на льду;
    • щелевая мойка из снега;
    • низкая управляемость на заснеженной дороге.

    Заключение

    Рейтинги зимних шин определяют ТОП лучших производителей, позволяют выбрать наиболее подходящий вариант автоходки для конкретного автомобиля и условий его эксплуатации.При этом следует учитывать, что победитель не всегда подходит по характеристикам условий эксплуатации транспортного средства, а посторонние в большинстве случаев хорошо себя чувствуют при движении по городу.

    Также следует учитывать размеры шин, рекомендованные производителем автомобиля, и соответствие шин и дисков. Как правило, можно установить диски большего диаметра и резину с меньшим профилем, например, диски с радиусом R14 можно заменить на R15 или R16, подобрав соответствующую резину.

    Перефразируя пословицу, можно сказать, что хороший хозяин зимой готовит летнюю резину, а летом — зимнюю. Но не у всех есть время так быстро купить новую колодку для колес. Некоторые сразу не заметили критического износа. У других автодистов задержка вызвана материальными трудностями. И оказывается, что очень многие владельцы автомобилей вспоминают зимнюю резину с наступлением первых морозов. Затем начинаются активные поиски соответствующей зимней резины R15.

    Интернет-магазин «Колеса Дара» предлагает шины р 15 на зиму.Здесь вы без труда сможете купить недорогую зимнюю резину R15, которую мы привезем бесплатно, если вы живете в Москве в пределах МКАД.

    Как выбрать зимнюю резину

    Опытные автовладельцы знают, какая резина нужна их машине.

    • Во-первых, эта информация прописывается в паспорте транспортного средства;
    • Во-вторых, такая информация предоставляется в магазинах, где продаются шины, или в шинном терминале;
    • В-третьих, в Интернете тоже можно найти такую ​​информацию, если я введу в поисковик соответствующий вопрос о размерах шин для конкретной модели автомобиля.

    А вот новички часто теряются, не зная, какую резину купить на зиму. Их беспокоит не только незнание размеров, но и другие, не менее волнующие вопросы: фрикционные или шипованные. Какому бренду отдаете предпочтение? Как не потратиться на ненадлежащее качество?

    В нашем интернет-магазине продаются только сертифицированные зимние шины P15. Это гарантия того, что не будет некачественной резины. Если Вам нужны шины R15 на зиму по невысокой цене, предлагаем купить шины следующих производителей:

    • Dunlop -winter Maxx фрикционные;
    • TIGAR ICE;
    • Nokian Nordman 5;
    • VIATTI BRINA NORDICO;
    • Cordiant Snow Cross.

    Все остальные модели, за исключением первой, имеют шипы. Все они не превышают 3,5 тысячи рублей. Резина с шипами отлично подходит для сельских грунтовок, для бездорожья. Жителям городов, тем, кто редко покидает город особенность, рекомендуется приобретать фрикционную резину. В большинстве европейских стран шипованные шины запрещены, и на таких колесах нельзя ездить за границу. В условиях российских морозов и желтых трасс шипованные шины часто служат панацеей от несчастных случаев и травм.

    На ряд зимних шин марок Nokian и Viatti распространяется расширенная гарантия. Наши менеджеры помогут определить размер, весовую нагрузку и предельно допустимую скорость для выбранной резины.

    Покупайте резину в нашем интернет-магазине, получайте выгодные бонусы, участвуйте в акциях и розыгрышах.

    среди тороса и айсбергов. Лучшие неудачные шины в мягких зимних условиях для внедорожников

    Шины — важнейший атрибут любого автомобиля. Они обеспечивают степень надежности поведения автомобиля на дороге.Шины — это самое главное в любой машине. Сезонность резины не менее важный фактор. Рекламируемые всесезонные шины никогда не будут одинаково хорошо соответствовать любым погодным условиям. Ведь летом от покрышки требуются одни свойства, а зимой — другие. Их показатели всегда усреднены и никогда не мешают выдающимся результатам.

    Следовательно, переводить все равно нужно в зависимости от сезона. Зимой на машину следует устанавливать строго зимнюю резину, ну а летом — обязательно летнюю.Однако это еще не все! Степень безопасности на дороге в зависимости от резины определяется не только этим. В непредсказуемых погодных условиях российской зимы в конкретную секунду решающую роль играют разные характеристики шин. Если лед — это лед, важны характеристики сцепления колес со льдом, если зима теплая, а дорога — мокрый асфальт — тогда вам нужна зимняя шина с выдающимися характеристиками на асфальте, если автомобиль едет по нему. прокатанного снега, то приоритетным показателем является поведение шины на снегу.

    Но часто бывает, что погода не раз менялась за сезон, и везде вокруг машины выпадает. И тогда вам понадобится универсальная шина. Вечный вопрос любого человека при покупке комплекта зимней резины — что выбрать шипы или липучку? Вроде бы однозначного ответа на этот вопрос нет, но на самом деле это не так. Если вы точно знаете и уверены на все сто процентов в том, что всю зиму никогда не ездите по городу, то вы смело можете покупать нежизнеспособные зимние шины, и при этом вам непременно нужно выбрать современную модель из проверенных. производителя и всегда помните, что непреднамеренная шина хуже шипов, ведет себя на льду, но лучше управляется на асфальте.Если вы признаете, что зимой вам все равно придется выезжать из города по трассе или по шоссе, шипы жизненно необходимы. Ведь довольно часто забор происходит так, что здесь не доминировали, там не заботились, не снимали. Следовательно, на проселочной трассе есть снег, лед, асфальт и смеси, и смесь шипов играет решающую роль в таких обстоятельствах. Но в любом случае при выборе резины лучше всего опираться на специализированные тесты автомобильных шин, которые с расчетом автомобилистов подготовили профессионалы автомобильных изданий.

    Индексы максимальной скорости вращения шин

    Индекс

    Макс. Скорость КМ / Ц.

    Nokian Hakkapeliitta 7 — Зимние шипованные шины

    Зимняя шина Schipa Nokian Hakkapeliitta 7 больше не является новинкой, но по-прежнему является одним из стандартов всей существующей зимней резины.Эта модель великолепно подходит для русской зимы. Он такой же великолепный на льду и снегу, а также приемлем на асфальте. По результатам экспертных испытаний шины выдержали на твердую пятерку! Тормоз, разгон и управляемость на льду — везде лучшие результаты! Многогранная конструкция шипа обеспечивает уверенное поведение автомобиля как в продольных, так и в поперечных скольжениях. По снегу тоже без замечаний — все замечательно! Но на асфальте Nokian HakkaPeliitta 7 уже не стандарт.Автомобиль, виляя в финских шинах, аккуратно, вяло реагирует на повороты, неплохо, но не тормозит идеально и сильнее, чем у конкурентов, даже несмотря на использование специальной технологии воздушных амортизаторов рядом с шипами.

    Nokian HakkaPeliitta 7 — отличный выбор для тех, кто часто ездит по снегу и льду, и не лучший для жителей крупных мегаполисов, зимующих на асфальте. Для городской езды зимой по асфальту лучше выбрать другую модель.

    Continental ContiCecontact — Зимние покрытые шины

    Немецкая зимняя шина Continental ContiCecontact по характеристикам очень близка к Khakapeliitta 7. На льду у Nokian все еще лучше, а разница в показателях на снегу и асфальте между двумя моделями шин минимальная. Разнообразие без специального оборудования вряд ли почувствует разницу в поведении машин. Но дело в том, что Continental заметно тихий Nokian заметно и без техники.

    Continental ContiCecontact — действительно хорошие шины, способные обеспечить безопасное поведение автомобиля зимой. Более того, ресурсные шины Continental обещают быть лучше конкурентов благодаря специальной технологии повышения прочности крепления шипов. Continental — пока единственная компания, выпускающая «гражданские» шины с насаженными на клей шипами.

    Michelin X-Ice North 2 — Зимние шипованные шины

    Второе поколение хайп-крылатых зимних шин Michelin X-Ice Northuke работает в зимних условиях.В отличие от лидеров в их конструкции нет ультрамодных технологий вроде многогранных шипов или дырок в защитных. Однако шины Michelin совсем немного отстают от лидеров. Один из козырей шин Michelin X-Ice North3 — это поведение на дороге общего пользования. При езде по обычной зимней дороге они дарят прекрасный комфорт: замечательные шины игнорируют продольную колею и «выемку», оставшуюся при снегоуборочной технике. Также для этой модели хороша резина и акустический комфорт, а по сопротивлению качению эти шины являются лучшими в своем классе.

    Pirelli Winter Carving Edge — Зимние шипованные шины

    Покрышки Pirelli Winter Carving Edge — лидеры по сопротивлению Slaryplanging. (Аквапланирование зимой) Машина с этими шинами хорошо противостоит микстам в месте контакта.

    Кроме того, машина, обведенная этими шинами, приобретает резкие реакции, причем как на асфальте, так и на льду и снегу. Это проявляется очень остро! Если при входе в поворот двигаться на скорости, то водитель сталкивается с резкой и неожиданной задней осью.Поэтому водителям автомобилей с шинами Pirelli нужно быть начеку и всегда следить за ситуацией.

    Goodyear UltraGrip Extreme — Зимние шипованные шины

    Goodyear UltraGrip Extreme — хорошие зимние шины! Они не провалились ни в одной из дисциплин, показав достойные результаты в каждой. На первый взгляд протектор Goodyear выглядит намного проще, чем лидеры. Однако в конструкции UltraGrip Extreme используются специальные невидимые нити, благодаря которым протектор становится более жестким под нагрузкой.В этом заслуга призматических ламелей.

    Goodyear UltraGrip Extreme Rubber одинаково хорошо ведет себя и на снегу, и на льду, и на асфальте, и на смеси! Великолепные универсальные зимние шины, подходящие для водителей, которые большую часть времени проводят в городе, но иногда и на трассе.

    GISLAVED NORD FROST 5 — Зимние изъятые шины

    Шины Gislaved Nord Frost 5 — ветераны рынка. Но они, в этом случае, остаются достойным вариантом, удовлетворяя свои показатели, предъявляемые к поведению машины на льду и снегу.

    Впрочем, для города Гиславед Норд Фрост 5 хорош. В аварийной ситуации на автомобиле с такими шинами возникают глубокие заносы, а при частом в городе Микста Норд Фрост 5 выскакивает неожиданно рано.

    Yokohama Ice Guard 35 — Зимние шипованные шины

    Yokohama Ice Guard 35 — Рынок новых шин в прошлом году. Пресс-релизы японской компании обещали прекрасное поведение автомобиля в любой ситуации. Но на самом деле, увы, все выглядит иначе.Например, на снегу и особенно на льду шины IG35 заметно отстают от лидеров. А вот по асфальту Покрышки Yokohama одни из лучших. Они замечательно подходят для зимней эксплуатации в Москве или других крупных городах, где чаще, чем снег и лед, в дороге Каша из реагента.

    Помимо вышеперечисленных моделей на российском рынке шин пользуется спросом еще ряд других моделей. Однако интерес к ним вызван только их умеренной ценностью.Hankook Winter I’pike, Sava Eskimo Ice Tyres, Sava Eskimo Ice, Cordiant Sno-Max и другие аналогичные компании разочарованы своим поведением во всех отношениях, которое при определенном совпадении грозит чрезвычайной ситуацией.

    Nude зимняя резина для легковых авто:

    Goodyear Ultra Grip Ice + — Зимние шины с зубцами
    Шины

    Goodyear Ultra Grip Ice + изготовлены с учетом особенностей европейской эксплуатации. Шина имеет направленный рисунок протектора, поэтому она отлично сопротивляется Slarynigning.

    И в других дисциплинах хорошо себя зарекомендовали шины Goodyear: они хорошо себя ведут на льду и снегу, отлично едут по асфальту. Одна из лучших зимних флизелиновых покрышек!

    Continental ContivikingContact 5 — Зимние нешипованные шины

    Удивительно, но покрышки Continental ContivikingContact 5 не блещут на асфальте. Напротив, ее настоящая стихия снег и лед. На льду — заметно меньший тормозной путь, на чарте управления — приятный нейтральный поворот, позволяющий без напряжения вести машину по голому льду.Это хорошие непригодные шины для северных регионов, но не для городских условий.

    Nokian Hakkapeliitta R — Зимняя нешипованная резина
    Шина Nokian Hakkapeliitta R с зубцами

    российского производства показывает хорошие характеристики сцепления на льду. По снегу такой же расклад. Сопротивление этой резины Slaryplanting тоже неплохое, но все же слабее, чем у Continental.

    В то же время, Nokian, как и Icontinental, демонстрируют те же слабые места: их поведение на асфальте не отличается стабильностью… не стандарт для города.

    Michelin X-Ice 2 — Зимние шины с зубцами
    Шины

    Michelin X-ICE 2 одинаково хорошо подходят как для езды по асфальту, так и для езды по льду. Однако на льду нужно следить за скоростью. Сдвинулся — и улетел с траектории. На снегу машина устойчива, но сцепные свойства скромные. Снежный карман MICHELIN X-ICE 2 также устойчив.

    А вот в номинации «катание по асфальту» Michelin X-Ice 2 близок к лидеру среди шипованных шин.Хорошая универсальная зимняя шина.

    Yokohama Ice Guard 30 — Зимние шины с зубцами

    «Липучка» японской компании Yokohama не блещет ни в одной из номинаций. Он также ведет себя и на снегу, и на льду, и на асфальте. Единственная сильная сторона этой шины — Slaryniting Resistance. Не лучшая резина.

    DUNLOP GRASPIC DS-3 — Зимняя нешипованная резина

    Dunlop Graspic DS-3 — новинка прошлогоднего сезона. В пресс-релизах утверждают, что шины благодаря специальным волокнам отлично держатся на льду.Однако на самом деле все выглядит иначе. На льду — средний уровень сцепных свойств. На трассе есть некоторый задел, но после его преодоления машина резко срывается с места. На снегу ситуация аналогичная: посредственные сцепные свойства и резкие, плохо прогнозируемые горки. По асфальтовому покрытию — тоже. Ко всему прочему, эти шины шумят сильнее других «липукек».

    Текст: Роман Харитонов

    Статьи по теме

    Разбираем, как бороться с наиболее частыми проблемами, связанными с коррозией автомобиля, с помощью современных автохимических составов RuseFF.Видео-инструкция.

    Нет необходимости сравнивать результаты шипованных и незадействованных шин, так как они тестировались в разные дни, в разных погодных условиях, а соотношение сцепных свойств этих и других шин очень сильно зависит от погоды. При одной температуре впереди «шипы», при другой — мягкие «липучки». Нашли несколько лет назад: СП, 2009, № 1

    А теперь представьте участников.

    аргументировано 15 дюймов

    Самыми дорогими шинами являются Nokian за 4150 рублей, но они лучшие — Hakkapeliitta R (российское производство) вместе с Michelin X-Ice 2 разделили первое место.Соотношение цена / качество — 4,5.

    Чуть дешевле, за 4100 руб. Вы можете купить ContivikingContact 5. Наши результаты показывают: и эти шины на месте. Правда, по соотношению цена / качество (4,6) эта покупка чуть менее выгодна.

    А вот Michelin X-ICE 2 по цене стоит на лучшей позиции: 3900 руб. Соотношение цена / качество, равное 4,2, наиболее привлекательно в первой тройке. Мы считаем, что стоимость этой шины занижена, поскольку на рынке уже появилась новая модель — Michelin X-Ice третьего поколения.Ее официально представили прошлой зимой за пределами России, отложив официальную презентацию новинки у нас почти на год.

    На четвертом месте Goodyear UltraGrip Ice + 3560 руб. За штуку (мы считаем, что цена завышена — цена высокого бренда). Соотношение цена / качество — 4.1.

    Пятый финансовый рейтинг должен быть у Bridgestone Blizzak Revo Gz — 3520 руб. Шина для самых маленьких дешевле. Набрав в наших тестах 892 балла, он оказался на четвертом месте с еще более привлекательным соотношением цена / качество, равным 4.0.

    Очень близко по цене (3500 руб.), Но уже на шестом месте следующая шина — Pirelli Winter Icecontrol. Финальный стол также занимает шестое место с 846 очками. Мы считаем, что его нужно продавать чуть дешевле: сейчас индекс цена / качество 4,1 — как у более сильного «Houdier».

    Yokohama IceGuard Ig35 за 3400 руб. На седьмом месте, хотя тест показал восьмой результат, набрав всего 820 баллов. Если они покупают, значит, есть те, кто готов заплатить за надпись «Сделано в Японии».

    Нижнекамская Вятти Брина набрала 816 баллов и заняла девятое место. Шина с иностранным именем по цене всего 2600 руб. Местные маркетологи считают, что до свидания надо хорошо продавать. Желаем им удачи.

    Самый дешевый автобус — Cordiant Polar SL за 2500 рэ. А в тесте она заняла седьмое место, даже опередив японский продукт. На наш взгляд, 826 баллов при соотношении цена / качество равном 3,0 — результат, достойный внимания.

    Все таблицы открываются в полном размере по щелчку мыши.

    16-дюймовые «Шиповки»

    Nokian Hakkapeliitta 7 за 6600 руб. Впереди остального мира. Дорого, но заслуженно, так как это лучшие шины в нашем тесте: 929 баллов. Соотношение цена / качество тоже «лидирующее» — 7,1.

    На втором месте ContiCecontact. Разница с победителем 200 руб. («Конти» стоит 6400 руб.) И 4 балла дают снижение индекса цена / качество до 6,9.

    На третьем месте новинка Goodyear UltraGrip Ice Arctic, — справедливо, поскольку покрышка явно из лидеров.Его можно купить за 5 500 рублей.

    Чуть дешевле продам Michelin X-Ice North 2 — за 5400 руб. Стоимость даже немного занижена, потому что в наших тестах Xin 2 набрал 923 балла, соотношение цена / качество самое привлекательное в тесте ведущих войск: 5,9.

    Еще 100 руб. Дешевле Gislaved Nordfrost 5 (5300 руб.). По результатам теста шина набрала 905 баллов, заняв шестое место. Соотношение цена / качество 5,9 Равно Мишленовский. Любит наш народ «Гиславед», потому что не жалеет о деньгах.

    На шестом месте Bridgestone Ice Cruiser 7000 за 5250 руб. В наших тестах эта модель смогла занять только восьмое место, набрав 855 баллов. Соотношение цена / качество на 6,1 больше, чем у Мишлен и Гиславда.

    На седьмой позиции Pirelli Winter Carving Edge, которую можно купить за 5200 рублей. Мы рекомендуем эти шины, потому что в тестах они заняли четвертое место, набрав 918 баллов. И при такой стоимости показатель цена / качество является наиболее привлекательным в первой шестерке теста: 5.7.

    Рядом с Yokohama IceGuard IG35 — и, как обычно, с небольшим отрывом по цене с Bridge: Продажа за 5100 руб. Место в прайс-листе в нашем тесте близко к занятому, но соотношение цена / качество завышено: 6,1.

    У всех в другой ценовой категории (4500 руб.) Продам новинку Hankook — I-Pike RS. Приличная шина, которая сделала большой шаг вперед по сравнению с предыдущей моделью и набрала 886 баллов. Практически близко к отметке в 900 баллов, что отличает очень хорошие шины от других.Индекс цена / качество составляет 5,1 — стоит посмотреть.

    Рядом не менее достойный Нордман 4 российского производства, предлагают всего 4400 рублей, то есть в две трети от цены старшего брата ведущего. Между тем, в нашем итоговом списке «Нордман» занимает пятое (!) Место. Соотношение цена / качество и манит — 4,8. Хорошее предложение.

    За 4000 руб. Вы найдете Cordiant Polar 2. Место в ценовом рейтинге соответствует получившейся формации, хотя соотношение цена / качество (5.0) менее привлекателен, чем у Нордмана.

    Замыкает парад популярных шин «Кама-Евро 519»: всего 3500 руб., — последнее место и в нашем тесте. Покупка шины с соотношением цена / качество равным 4,3 не разорит при скромном бюджете.

    Рейтинг фрикционных шин 195 / 65R15

    1-9_no_copyright

    Основанный в 2010 году, в нашем тесте участвуют впервые.

    Слабость на льду во всех направлениях — при разгоне, поворотах и ​​торможении. На снегу очков больше: хуже других держит повороты, слабо разгоняется, но тормозит хорошо — вместе с «Нокиан»! Курсовая устойчивость на заснеженной дороге оставляет желать лучшего: машина переживает рост, требуя нарушений.Удержание правильного направления предотвращает невысокую информативность — руль в усилии почти пустой. В быстрых поворотах первая реакция хорошая, хотя углы поворота большие. Переход к скольжению мягкий, заданная траектория сохраняется, правда, и здесь водителя печалит излишне легкий, пустой руль.

    Сугробы не любят, при необходимости их лучше преодолевать, без поворотов и остановок. Изменить направление отказаться, троган можно только по широте.Во время скольжения норовят закопаться, неохотно отступают. По асфальтовой прямой машина едет даже при разгоне. На постоянной скорости плавает, требует неутомимой регулировки, на неприятные заливки реагирует задний мост.

    На сухой дороге ломается слабо, на мокрой — хуже всех. Неудобно: громко шумно, скорость нарастает все больше и больше. Передача вибраторов на средних и крупных дорожных неровностях, вибрация на мелких. Топливо годно на любой скорости.

    2-9_no_copyright

    3-8_no_copyright

    Создан в 2008 году, на нашем рынке появился в 2009 году, но в тестировании SC принимает участие впервые.

    На льду поперечное сцепление и разгон самые слабые. Торможение среднее, и это радует. Но на снегу и торможение, и разгон хуже, чем у всех остальных участников теста, хотя в поворотах держатся на дороге. На заснеженной прямой они немного подрастают, уводят машину с заданного направления, затягиваясь в более глубокий снег. Управляемость посредственная: машина не слушает руль и норовит выправить траекторию, выскальзывая вираж.Скольжение возникает только в том случае, если его спровоцировали, но он хорошо компенсируется.

    По глубокому снегу двигаться небезопасно и только с определенной долей баксов. Награда отказывается, скользит в кольцо или туда, где меньше сопротивления. По асфальту едет плавно, но когда направление регулируется. На малых углах руль очень вялый, но с увеличением угла поворота машина резко меняет направление на больший угол, чем требовалось.

    Торможение стабильное и на сухом, а на мокром асфальте тормозной путь среднего размера.Комфортно: на любой дороге тихо, только на расческе слегка чешется. Перенести дрожь и мелкую обувь с мелких неровностей. Лишнее топливо не расходуется, но и не экономит.

    4-8_no_copyright

    5-7_no_copyright

    Производство и продажи начались в 2009 году.

    На льду поведение несбалансированного разгона средней руки, слабое сцепление в поворотах и ​​самое слабое торможение. А вот на снегу все ровно, сцепление среднее по всем направлениям. По заснеженной дороге вроде и везут машину ровно, и руль в «ноль» плотный, понятный — но спинка переходит в сторону, а это не придает уверенности.В свою очередь поведение нестабильно. На начальном этапе происходит неприятный дрейф, который успевает компенсировать добавкой газа. С кулером руля его информативность резко падает, буквально падает. Дело кончится, никто не знает — сражаться придется либо со сносом, либо с заносом.

    Такая же неопределенность и в глубоком снегу. Хорошо двигаться только на грани вздора. Особенно опасно поскользнуться во время Трогги: ведет к уколу. С другой стороны, маневры даны без напряжения, машина уверенно выбирается с задним ходом.По асфальту едет ровно, реакция при коррекции направления четкая. Но вот задний мост не дает расслабиться водителю, закрутив рулевое управление после действия. Это дает автомобилю задержку лишнего поворота.

    Торможение и на сухой дороге, и на мокрой дороге слабое. Шины нельзя назвать — издайте повышенный гул. Передают шейкеры на тело от средних и крупных неровностей, вибрируют на мелкие. Расход топлива выше среднего на любой скорости.

    8-7_no_copyright

    6-6_no_copyright

    Создан в 2009 году, тогда же начал продаваться в России, в 2011 модернизирован.

    На льду торможение и поперечное сцепление средние, а разгон слабый. На снегу наоборот при разгоне середины торможение слабое, а поперечные сцепные свойства самые низкие, наравне с «ВИАТТИ». По заснеженной дороге едет плавно, не реагируя на разную толщину снежного покрова, — курсовая устойчивость у Pielli традиционно хорошая. Управляемость тоже без замечаний: Руль плотный, понятный, реакции четкие. Переход в горку мягкий, траекторию можно задавать и регулировать как рулем, так и газом.Дрейфа практически нет, в пределе машина все начинает вылезать.

    Глубокий снег преодолевать не хочет. Вперед движутся неохотно, даже в движении пытаются закопать. Ну хоть нить выбрала. По асфальту напоминают летние шины — плотный руль в околонулой зоне, отличная информативность и четкое следование заданному направлению.

    Торможение удивительно слабое на мокрой дороге и самое слабое на сухом асфальте. Повышенная шумность, повышенная вибрация грузовиков — фирма уделяет мало внимания.Кренить не очень охотно — расход топлива повышенный на любой скорости.

    9-6_no_copyright

    7-5_no_copyright

    Сгорел в 2009 году, на рынке присутствуют с 2010 года.

    Заслуженно войти в пятерку. Они отличаются от тех, кто остался позади, хорошим балансом: по всем характеристикам не лидерство, но даже по любому из покрытий, которые встретятся зимой на наших дорогах. Например, на льду и в продольном, и в поперечном направлениях показал средние результаты.На снегу он не так хорош: разгон и сцепление с дорогой среднее, но немного приводит к слабому торможению. На большой скорости по снегу ехать плавно, но не хватает информативности на руле. Неуверенность и при движении по очереди. На входе ощутимая задержка реакций заставляет излишне крутить таран. По этой причине в начальной фазе поворота автомобиль находится в состоянии сноса, требуя сбросить газ. А на повороте дуги сбивает, чтобы сломаться в занос, который, к счастью, легко пересыхает.

    Заносы преодолеваются без напряжения, уверенно идут вперед, не лопаются под троханом, но сильно не любят. На асфальте, слегка копаясь на поперечных неровностях, откликаются с небольшой задержкой. К шуму от шума претензий нет, даже по неровному асфальту катится тихо. Но на выпуклых неровностях он прилично раскачивается машиной и передает колебания от швов, трещин и микронных дорог.

    Среда ингибирования, не показывая предпочтений с сухим или влажным покрытием.На скорости 60 км / ч это помогает экономить топливо, на 90 км / ч смотреть с этой точки зрения.

    10-5_no_copyright

    11-4_NO_Copyright

    Модель конструктора «Гудира», создана в 2009 году, на нашем рынке продается с 2010 года.

    Хорош на льду в разгоне, тормозные свойства и поперечное сцепление средние. На снегу разгон и поперечное сцепление средние, а торможение слабое. Только «Иокогама» останавливает хуже. По заснеженной дороге еду плавно. Специалисты отметили не только уверенное удержание направления, но и информативность руля, а также мгновенную реакцию на корректировку курса.В быстрых поворотах скорость ограничивается мягким сносом передней оси, который устраняется более прохладным рулевым управлением или небольшим снижением скорости. Ячмень высокая информативность.

    Заносы преодолеваются неохотно, вперед движется неуверенно, плохо поворачивают. Обратный ход движется более уверенно, позволяет выбраться из снежной ловушки. По асфальту они практически ровные, немного отрастают на поперечных неровностях и при небольшой корректировке направления.

    Хорошо работает на мокром покрытии, а на сухом лучше всего. Довольно комфортно — ехать по любому покрытию мягко и бесшумно, разве что на заснеженной дороге немного шипит. Расход топлива средний на 60 км / ч, а на 90 км / ч увеличился.

    13-4_NO_Copyright

    12-3_no_copyright

    Выпускаются с 2008 года, тогда же начали продаваться на российском рынке.

    За это время смесь не подвергалась повторному облагораживанию. На льду показывает средние результаты по торможению и перекрестному сцеплению, хорошо разгоняется.Но за спиной лучше всех цепляется снег: в соответствующих упражнениях лидировали. А вот термин «стабильность» немного лишен: небольшие трудности возникают при попытке отрегулировать направление движения. С каждым небольшим поворотом рулевого колеса у водителя более медленная реакция и неглубокий, но продолжительный занос. В быстрых поворотах предотвращаются реакции в реакциях и информативности ближнего света, что приводит к увеличению дрейфа при длительной стабилизации.

    В глубоком снегу превратить машину в трактор.Очень уверенно касаются, двигаются и маневрируют в любых режимах, не опасаясь отскока. По асфальту слегка плывут, поражаются боковым ветром, заметно задерживаются при коррекции рулевого управления. Передают колебания от мелких неровностей, плотно проходят стыки дорог, заставляя машину сотрясаться. Они шумные, неприятно хрустеть и гудеть в скользких поворотах, когда находят, за что его зацепили.

    Лучше всего ломается на мокром асфальте. Да и на сухом шоу хорошие результаты. На скорости 60 км / ч самый экономичный (наряду с «Худье», «Мишлен» и «Нокиан»), на 90 км / ч лишнего не требует.

    14-3_no_copyright

    15-2_no_copyright

    Создано в 2008 году, с тех пор продано.

    Хороший баланс сцепных свойств на всех покрытиях, которые можно встретить на зимней дороге. На льду сцепные свойства плавные вне зависимости от действий и режимов — в свою очередь, при разгоне, при торможении. На снегу хорошее поперечное сцепление и разгон, но торможение среднее. По прямой идут плавно, без намека на желание использовать с заданного направления, точно реагируют на руль при корректировке курса.На поворотах веду себя четко, без проблем и неожиданностей. Четко прописываете повороты, разрешаете регулировать радиус колесом или меняя подачу топлива.

    В сугробах чувствую себя как дома. Ощущения такие же, как от «Континенталь». Уверенно грести, гнуться на любых режимах, маневрировать без труда. По асфальту едет плавно, подкупает четкими реакциями, сравнимыми с поведением летней резины.

    Тормозится хорошо, независимо от того, сухой асфальт или мокрый. Комфортно: слегка озвучивает тракторный след и неровный лед.По поводу плавности хода замечаний тоже нет. Экономичными в городских условиях не злоупотребляют и скорости на топливе 90 км / ч.

    17-2_no_copyright

    16-1_no_copyright

    Созданы в 2008 году, с тех пор они почти ежегодно обновляются.

    На льду — сцепные свойства во всех дисциплинах во всех дисциплинах: на торможении, на разгоне и на круге. На снегу сцепление очень хорошее: при разгоне и в повороте лучшее, наряду с «континентальным», по эффективности торможения ему немного уступает — второй результат.По прямой «белые» дороги идут плавно, не требуя регулировки. По управляемости, как у Bridgestone и Pielli: как четкие реакции, машина также послушно меняет траекторию при манипулировании рулем или газом. Такая же хорошая стабилизация после спровоцированного водителем скольжения.

    Глубокий снег лучше преодолевать, педаль газа утоплена в пол. Правда, в этом режиме риски защелкиваются в таком сугробе, откуда без лопаты или посторонней помощи не выбраться.Хотя на тестах в этом не было необходимости — машину всегда реверсировали. Асфальт идет ровно, но специалисты отметили небольшие задержки при корректировке курса.

    Хорошо разрушается на мокром покрытии и средней — на сухом. По комфорту есть небольшие замечания — несколько повышен уровень шума на неровной дороге, передаются вибрации от мелких неровностей. На любой скорости расход топлива самый низкий в тесте.

    18-1_no_copyright

    Рейтинг шипованных шин 205 / 55R16

    19-11_no_copyright

    Создана в 2008 году, с того времени продается.В 2010 году состав резиновой смеси модернизируется.

    Тем не менее, на фоне других зимних шин «Кама-Евро 519» выглядит слабовато. На льду сцепные свойства очень низкие, хуже только у «Кордиана». На снегу сцепление тоже более чем скромное. Единственное утешение — баланс сцепных свойств вполне ровный по всем направлениям: тормозит, разгоняется и слабо держит дорогу в поворотах. По заснеженной дороге лучше ехать медленно: машина копает из стороны в сторону.В скользком повороте поведение ленты: машина ломается то на снос, то в занос. Более-менее, руль только по раскатанному снегу. На льду даже на небольшой скорости врезается в занос. Долго скользит по любому покрытию. Держать машину под контролем мешают очень большие углы руля и значительные задержки в реакции.

    В глубоком снегу не совсем уверенно. На времени трогана лучше не останавливаться. С колесом, повернутым к колесам, лучше, чем вправо.Обратно выбирается без проблем. По асфальту тяжело нарастает, по дороге. Корректировка направления мешает очень большим углам поворота, значительной задержке и низкой информативности и даже неприятно мучает задний мост.

    Торможение на мокром асфальте слабое, на сухом — самое слабое. По льду и асфальту громко провел протектор. Очень прочный — выдерживает удары от средних неровностей и вибрации от мелких.

    22-11_no_copyright

    20-10_no_copyright

    Они увидели свет в 2009 году, но в нашем тесте появились впервые.

    Переполненные шипы делают автобус практически беспомощным на льду — ни ускоряться, ни поворачивать, ни останавливаться. На снегу держится чуть лучше. Поперечное сцепление ближе к середине, хотя разгон слабый, а торможение самое слабое. Ход в снегу достаточно ровный, отмечаются лишь небольшие залежи с изменением глубины. На льду сцепные свойства субъективно оцениваются как очень плохие. Резко крутить гидроцилиндр не нужно, иначе машина откажется вращаться. Если вам все же удалось повернуть, дуга ждет заноса.На снегу скорость ограничивается резким срывом в заносе. Частично это предотвращает неинформативность руля и малую задержку реакции.

    По глубокому снегу двигается не совсем уверенно. В режимах движения ярко выраженных предпочтений нет, машину тянет хорошо с небольшим раскачиванием. Обратно ехать уверенно. По асфальту едет плавно, но при регулировке направления перемежаются легкое ущемление задней оси и неинформативность руля.

    Торможение на среднем и сухой дороге, и на мокрой дороге. Комфорт не балует: громко гудеть громко, трясти корпусом на выпуклых неровностях, давить на средний, передавать вибрации на мелкие. Расход топлива на 60 км / ч увеличился, на 90 км / ч выше среднего. Шипы держатся не очень надежно: во время тестов величина выступа изменилась до трех «десятков».

    23-10_no_copyright

    21-9_no_copyright

    Довольно свежие шины были созданы в 2010 году, с тех пор продавались в России.

    Но в нашем тесте они впервые загорелись. На льду сцепные свойства по всем направлениям средние. На снегу ведет себя менее уверенно: торможение и поперечное сцепление слабое, разгон самый вялый, наряду с Bridgestone. На заснеженной дороге они немного подрастают. На поворотах сказываются недостаточно высокие сцепные свойства — машина полностью выкатывается.

    Sugro не для этих покрышек: в глубоком снегу застрял, как их еще называют, на ровном месте. Во время трогана терпите неудачу, стремитесь похоронить.Обратный ход перемещает неопределенность. По идеальному асфальту собирается ровно, но на наших дорогах встречается нечасто. Поэтому требуется постоянная регулировка направления, что осложняется задержками реакций и неприятным вздутием задней оси.

    На сухой дороге машина останавливается неохотно, а на мокрой дороге торможение самое слабое. Очень тяжело: удары от неровностей передаются на пол и сиденье, возникают колебания на рулевом колесе. Громко шумит и гудит шипами.Расход топлива средний на любой скорости. Шипы держатся надежно, потерь нет, но размер выступа более чем скромный: надежно зацепиться за такие шипы на льду и плотном снегу не удастся.

    24-9_no_copyright

    25-8_no_copyright

    Создана в 2009 году, но на российском рынке появилась поздно, в 2010 году.

    Свойства муфты On Ice: средние и в торможении, и в поворотах, и в разгоне. По снегу идти менее уверенно, чем по льду. Торможение слабое, разгон самый вялый, как у «Иокогамы», поперечное сцепление тоже самое низкое.На заснеженной дороге немного копают, но не сходят с траектории. Медленная реакция на рулевое управление. В быстрых поворотах скорость ограничена до долгого сноса. На скольжение передней оси машина на доверенном руле не реагирует.

    В глубоком снегу уверенно трогает и передвигается, но только лихо. Необходимо проверить колеса, пропадает тяга и машина сразу останавливается. По асфальту едут плавно, выдерживают заданный ход. Но когда нужно отрегулировать направление движения, водитель нагружает заднюю ось и не информативен рулевым колесом.

    При повторном замере тормозного пути снова «Иокогама» была. Как и у нее, торможение слабое и на сухом, и на мокром покрытии. Это недостаточно комфортно: по телу передаются удары от неровностей, громко шумят протектором и шипами даже на большой скорости. Расход топлива на 60 км / ч увеличился, на 90 км / ч выше среднего. Кстати о шипах и скорости увеличения выступа. Потери на тестовое время нет.

    28-8_no_copyright

    26-7_no_copyright

    Новинка на российском рынке.Как говорится, с жару от жары.

    На льду сцепные свойства высокие, разумный баланс. Тормоз и поперечное сцепление хорошие, разгон средний. В снегу тоже довольно сильно. Продольные сцепные свойства хорошие, поперечные — средние. На заснеженной дороге они немного подрастают, но не сходят с траектории. Отсутствует информативность руля и небольшая задержка при регулировке направления движения. Рамы в скользящих поворотах спасены, машина скользит дольше, чем хотелось бы, но восстановление сцепления мягкое и плавное.

    По глубокому снегу движется не совсем уверенно, при скольжении в момент старта проявляется склонность к самопейджингу. Обратно ехать уверенно. По асфальту заставляем машину плыть по полосе. Мешает широкий «ноль», задержки в реакции, заводка заднего моста и недостаточная информативность.

    Слабо ломается, и по сухому асфальту, и по мокрому. Замечания по комфорту: небольшая вибрация от мелких неровностей и повышенный общий шум, типичный для шипованных шин.На скорости 60 км / ч расход топлива ниже среднего, на 90 км / ч — самый экономичный. Величина выступающих шипов и скорость увеличения выступа в норме. Во время теста потери шипов не было.

    29-7_no_copyright

    27-6_no_copyright

    Самые «зрелые» шины в нашем тесте.

    Произведен с 2006 года, с того же времени продается в России. На льду хороший баланс: тормозит и поворачивает хорошо, разгоняется средний. На снегу сцепные свойства в любом направлении средние — тоже хорошие.По заснеженной прямой идет плавно, не требуя нарушений. В поворотах на льду и раскатанном снегу радуют четкие реакции и очень мягкий переход в скольжение. Однако на рыхлом снегу на дуге возникает резкий драйв, требующий от водителя четких пропарочных действий.

    Глубокий снег не жалует, уверенно движутся только на свежеприготовленной глушителе. Если снег немного плотный, можно только ехать, можно только ехать, не поскользнувшись. По асфальту прямая, машина ровная, реакция на изменение курса мгновенная, разве что информативности на руле мало.

    Торможение просто сияет: как на мокром, так и на сухом асфальте шины останавливаются отлично. Шумовой фон повышенный, как и в большинстве «ездовых», и к плавности хода нет никаких претензий — все неровности дороги хорошо сглаживаются. Самый прожорливый на любой скорости. Величина выступающих шипов и скорость их роста за время тестирования оптимальны. Пропала пара шипов от передних колес.

    30-6_no_copyright

    31-5_no_copyright

    Выпущено с 2009 года, продано в то же время.

    Рисунок протектора — наследие шин Nokian Hakkapeliitta 4. Разные, смешанный состав и шипы с круглым сердечником. В наших тестах участвуют впервые. На льду торможение и поперечное сцепление средние, при разгоне приятный. На снегу поведение более уверенное: продольные сцепные свойства хорошие, а поперечное сцепление самое надежное. На заснеженных прямых прямых и передний мост, и задний, реагирующий на плотность снега. На малых углах поворот «Баранок» отмечен недостаточной информативностью.В поворотах можно быстро ходить — реакции четкие, поведение понятное. Скорость ограничена небольшим заносом, который легко компенсируется рулевым управлением или добавлением газа.

    Summills не боятся: достаточно добавить газа, и машина поедет туда, где крутится руль. Обратно выбирается без проблем. По асфальту едет плавно, но при корректировке курса задержка реакций и пустой руль ощутимы.

    Ломится на сухом асфальте средне, на мокром — хорошо.Громко шумит протектором и шипами, особенно от 40 до 60 км / ч. Плавность хода можно назвать хорошей, не будет мелких колебаний от мелких неровностей. Расход топлива средний на любой скорости. Величина речи спайков и ее нарастание при тестах близка к оптимальной. Потерянных шипов нет.

    34-5_no_copyright

    32-4_no_copyright

    Основано в 2007 году. С 2008 года продается в России.

    Периодически обновляют дизайн, шипы и состав смеси, оставляя «морду» неизменной.Последние нововведения позволили Карвингу войти в лидирующую группу. На льду продольные сцепные свойства средние, а поперечное сцепление — высшее. На снегу сцепные свойства хорошие по всем направлениям. По заснеженной дороге курс отменен. Машина едет как стрела и чутко реагирует даже на небольшие повороты плотного, высокоинформативного луча. Повороты прописывают со светом. Четкое, понятное управление, чуткая реакция на малейший руль. В пределе скорость ограничивается мягким и плавным заносом, который можно компенсировать небольшой долей газа или поворотом руля.Скольжение быстрое, но плавно стабилизируется.

    Суггезис преодолевается легко, при трогании не зарывается, не едет и не пачкается, а при раскачивании легко маневрирует. По асфальту едет плавно, коррекции направления помогает четкий «ноль».

    Ломается на влажной среде покрытия, на сухой хорошо. Традиционно им наплевать на комфорт: шумят, будто самолет летит, трясутся на любых неровностях, как будто их бросают. Скорее всего, низкий уровень комфорта — это своеобразная плата за удовольствие от вождения автомобиля по зимней дороге.Топливо расходуется средне на любой скорости. Величина шипов и скорость их роста за время тестирования оптимальны. Никаких потерь.

    35-4_no_copyright

    33-3_no_copyright

    На российском рынке предлагаются с 2009 года.

    Единственные из сегодняшних лидеров используют шипы с круглым сердечником. На льду продольные сцепные свойства средние, поперечные — хорошие. На снегу расклад немного другой: продольный хват хороший, а поперечный — средняя рука.По заснеженной дороге несете машину плавно и устойчиво. Реакции при коррекции курса — без комментариев. В свою очередь поведение понятное и понятное. Скорость чаще всего ограничивается легким сносом, но автомобиль хорошо реагирует на покрытие рулевого управления и пытается сохранить заданную траекторию.

    Даже в слайдах не выходит из-под контроля водителя. Вы можете не только мелькать на сугробах, но и маневрировать в них, останавливаться и снова кормиться. Если я останавливал машину, я возвращался и шел дальше.Всегда есть возможность выйти из темы. На асфальте термин «устойчивость» хороший, «ноль» четкий, руль плотный — шины практически как летние.

    На сухом асфальте ломается хорошо, на мокром — средне. Уровень шума повышен, на твердом покрытии отчетливо слышен рев шипов, особенно в диапазоне 60-90 км / ч. Плавность хода без замечаний — любые неровности хороши. Экономия топлива идет на всех скоростных режимах — и на 60, и на 90 км / ч.Кстати о шипах и скорости изменения величины выступа в норме. Во время обкатки и тестов ни одного шипа не теряется.

    36-3_no_copyright

    37-2_no_copyright

    Сравнительно свежая модель, появившаяся в 2010 году.

    С этого же года продается в России. Она отличается от других шин «ромбовидной» формой шипов. На льду хорошие сцепные свойства во всех направлениях. На снегу то же продольное, а поперечное сцепление на высоком уровне. По заснеженной дороге позволяют ехать быстро, плавно возить машину.Но информативности на руле недостаточно. В поворотах преобладает снос переднего моста. Скольжение, если таковое наступит, проявляется мягко и плавно и устраняется без особого труда.

    В глубоком снегу хорошо идет только с интенсивными отскоками, но этот режим малоинформативен. Захватываете — и обратное не помогает. По асфальту едет плавно, руль плотный, «ноль» четкий, реакция при регулировке направления мгновенная.

    Тазик на мокром асфальте лучше остальных, средние результаты показаны на сухом, вместе с «Gislaved».«Громко шумные шипы на твердом покрытии — как на льду, так и на асфальте, особенно громко от 70 до 90 км / ч. Довольно сложно: передают вибрации от неровностей дороги на пол кузова, сиденье и гидроцилиндр. Расход топлива средний при любая скорость. Кстати о шипах в пределах оптимального значения. Шипы держатся в резине очень надежно.

    40-2_no_copyright

    38-1_no_copyright

    Представлен в конце 2008 года, продается с 2009 года.

    Постоянно обновляется, что позволяет их держать в лидерах.На льду продемонстрировали лучшие продольные сцепные свойства, поперечные — средние. На снегу — лучший разгон, хорошее торможение и держатель в поворотах. По заснеженной дороге еду плавно, без замечаний. Руль плотный, реакция четкая. В поворотах скорость ограничивается мягким, помогающим заносом, который легче устранить небольшой подачей газа. Даже на горках машина слушает команды водителя, плавно и плавно восстанавливает траекторию.

    По глубокому снегу уверенно передвигаются, хорошо маневрируют, пьяны без желания закапывать.Любой режим: от профессионального движения пота, не поворачивая колеса, до «светлого» газа в пол. Очень удачно выбран реверсом. По асфальту движение плавное, но при регулировке неприятно заводить задний мост.

    Торможение на сухом асфальте слабое, на мокром — среднее. Комфорт не идеален: явный шум шипов на асфальте и ровном льду, удары от неровностей дороги, в первую очередь выпуклой. Экономичен на любых скоростях. Величина шипов близка к разумной.Тем не менее, средний выступ за время тестирования изменился всего на 0,1 мм, а это значит, что шипы в резине надежно держат его.

    41-1_no_copyright

    39-0_no_copyright

    Новинка, готовится к продаже в этом году.

    Итоговые баллы подсчитать не удалось, так как при торможении на снегу Ice Arctic обошла лучшую серийную шину, которую мы приняли в расчетах за «базу». На льду высокие продольные сцепные свойства, а поперечные — средние. На снегу — супермост, очень хороший разгон и средние поперечные сцепные свойства.На заснеженной дороге они немного подрастают, с задержкой реагируя на корректировку направления. В быстрых поворотах поведение неоднозначное. В начальной фазе, на этапе входа в поворот, наблюдается ощутимая задержка реакций, приводящая к сносу переднего моста. После восстановления сцепления, уже на дуге, вероятность возникновения движения, которая компенсируется и колесом, и добавкой газа одновременно. После скольжения довольно резко происходит восстановление сцепления, провоцируя занос при стрельбе в другую сторону.

    Понятия «глубокий снег» для этих шин не существует. Помогать автомобилю в испытаниях из снежного плена никогда не понадобилось. По асфальту заметно плывет из стороны в сторону, требуя постоянной регулировки. Очень широкий «ноль», задержка на рулевом управлении.

    На мокром асфальте ломается хорошо, на сухом — средне. Толкается на средних неровностях, сильно гудит протектором и шипами. Величина речи спайков на пределе. Однако изменение выступа во время тестирования всего в одной «десятке» предполагает, что шипы закреплены надежно.

    42-0_no_copyright

    Подробно об обозначениях и классификации шин можно узнать

    Вадим Корабль, Юрий Курочкин, Евгений Ларин,

    Антон Мишин, Андрей Форм,

    Тестов Валерий Павлов .

    Благодарим за техническую поддержку сотрудников автотуристов АвтоВАЗа,

    тольятти компании «Волгашинторг»,

    , а также производителей шин

    мы представили их продукцию на тестирование.

    На авторынке огромный ассортимент шин, выбрать лучшую очень сложно. Поэтому, чтобы упростить выбор автомобилистов независимыми экспертами, составлены рейтинги зимних шин, в них указаны достоинства и недостатки авторемол различных марок.

    В зимнее время года у водителей возникает вопрос: «Шипит или не хватает шин?» Вымытые изделия рассчитаны на суровую зиму, обеспечивают нормальную устойчивость машины при движении по льду или глубокому снегу.Проверенные шины подходят не только для езды по внедорожным дорогам, их можно использовать как на сухом, так и на мокром дорожном покрытии. Есть альтернативный вариант — это так называемые «липучки», у них большая ламелирование блоков протектора, такая конструкция при отсутствии шипов обеспечивает устойчивость машины на снегу или льду. Какой из указанных авторезин лучше, зависит от предпочтений водителя и условий эксплуатации транспортного средства.

    Самостоятельно выбирая шины на зиму, воспользуйтесь рейтингом зимних шин, с их независимыми экспертами учитываются такие характеристики авторезины различных марок:

    • тормозной путь машины на сухом, заснеженном слякоть, покрытая льдом дорога;
    • максимальное ускорение автомобиля;
    • расход топлива;
    • шум резины;
    • комфорт вождения.

    Сравнение достоинств и недостатков резины разных марок позволяет определить лидеров в производстве качественных шин.

    Лидеры и аутсайдеры бюджетных классов шипованных шин

    Первое место

    Автобус Sava Eskimo Stud

    Autoresina разработан для экстремальных зимних условий, занимает лидирующие позиции среди моделей шин бюджетных классов. В его состав входит кремнийсодержащий полимер, обеспечивающий эластичные свойства изделий при достаточно низкой температуре окружающей среды.

    Преимущества:

    • низкий уровень шума;
    • устойчивость машины на льду, снегу, сухом и мокром асфальте;
    • средняя муфта.

    Недостатки: Средние показатели управляемости, сцепления при испытаниях на мокром покрытии дороги.

    Второе место

    Шина Matador MP30 Sibir Ice 2

    Шины разработаны в соответствии с мировыми стандартами и с учетом особенностей климата России. Состав резины обеспечивает эластичность, устойчивость изделий к низкотемпературным режимам работы.

    Преимущества:

    • износостойкость;
    • малый вес за счет использования алюминиевых шипов;
    • хороший разгон на зимних дорогах;
    • небольшой тормозной путь на мокром и сухом дорожном покрытии;
    • средние результаты сцепления со льдом и снегом.

    Дамы:

    • среднее сцепление и управляемость на дорогах, покрытых льдом;
    • шумно.

    Третье место

    Autoresina Cordiant Snow Cross

    Эти шины созданы для суровых российских зим.Устойчивость изделий к износу обеспечивается наличием в составе резины кремния. Эти шины отлично зарекомендовали себя при движении по укатанному снегу, по некоторым параметрам даже превосходили шины среднего класса.

    Преимущества:

    • Среднее торможение на дороге в защищенном от льда льду;
    • хороший разгон по раскатанному снегу и очерченному дорожному покрытию;
    • средний среди связки участников тестирования.

    Недостатки:

    • не самое короткое торможение на сухом и мокром асфальтовом покрытии;
    • шипы работают отлично, создавая дополнительный шум во время движения;
    • увеличивает расход топлива при движении автомобиля на высоких скоростях;
    • есть шанс застрять при движении по рыхлому снегу.

    Четвертое место

    Резина KAMA EURO 519

    Конструктивно шины состоят из двух слоев резины. Один обеспечивает устойчивость шипов к выпадению, второй делает шины эластичными при очень низких температурах.

    Преимущества:

    • быстрое торможение на снегу и сухом асфальте;
    • средняя проходимость по зимним дорогам;

    Дамы:

    • повышенное торможение на отличной дороге и мокром асфальте;
    • awesign медленно реагирует на команды руля;
    • Низкая устойчивость на заснеженных, отличных дорогах.

    Пятое место

    Шина VIATTI BRINA NORDICO V-522

    Продукция имеет асимметричный рисунок протектора, обеспечивающий сцепление с дорожным покрытием. Внешняя часть протектора обеспечивает устойчивость машины при входе в повороты.

    Преимущества:

    • неплохое сцепление автомобиля на заснеженной дороге;
    • эластичность.

    Недостатки:

    • по всем видам испытаний авторезина показала низкие результаты;
    • повышенное торможение на любом асфальте;
    • Небольшой признак контакта резины с поверхностью при движении по льду.

    Лидеры и аутсайдеры среднего класса шипованных шин

    Первое место

    Autoresina Hankook W419 IPIKE RS

    Эти шины имеют уникальный состав резиновой смеси, обеспечивающий повышенную эластичность резины при достаточно низких температурах. Состав силиконовой резины повышает устойчивость изделий к износу.

    Достоинства:

    • хороший показатель торможения на зимних дорогах;
    • отличное сцепление шин с дорожным покрытием при движении по поднявшемуся снегу или дороге, покрытой неглубоким слоем снега;
    • обеспечивают сцепление машины при движении по асфальту;
    • способствуют снижению расхода топлива;
    • высокая износостойкость.

    Недостатки:

    • плохая проходимость при движении по слякоти или дорожному покрытию, укрытая снежная каша;
    • непредсказуемые шины при выполнении маневров на сухом асфальте;
    • не самая тихая резина.

    Второе место

    Автоходы GISLAVED NORD FROST 200

    Резина разработана шведской компанией с использованием новых технологий. Улучшение показателей этих шин при испытаниях на заснеженной дороге обеспечивается большим количеством малогабаритных блоков протектора.Ламели протектора имеют иной конструктивный вид, обеспечивая лучшее сцепление резины с дорожным покрытием.

    Преимущества:

    • обеспечивают уверенное движение автомобиля по заснеженной или заснеженной дороге;
    • индикатор хорошего торможения на асфальте; Шины
    • практически не шумят;

    Дамы:

    • шины реагируют на усилие руля с небольшой задержкой;
    • Плохая управляемость по обледенелым кольцам.

    Третье место

    Autoresina Nordman 5.

    Autoresina имеет специальный протектор, обеспечивающий хорошее сцепление с дорожным покрытием. Конструктивной особенностью протектора является расположение в его центральной части продольного ребра, имеющего края в виде зигзагов — это позволяет улучшить охлаждаемость автомобиля.

    Преимущества:

    • легкие шипы, уменьшающие вес продукта;
    • индикатор хорошего торможения на заснеженном или покрытом льдом дорожном покрытии;
    • способствуют снижению расхода топлива.

    Недостатки:

    • по сравнению с конкурентами управляемость не самая высокая;
    • индикатор слабого торможения на сухом асфальтовом покрытии;
    • часто повреждается слабая сторона протектора;
    • шумно.

    Четвертое место

    Shinyokohama IceGuard Stud Ig55

    Разработан со специальной конструкцией протектора, обеспечивающей хорошее сцепление авторезины с дорожным покрытием. Шипы расположены на поверхности изделия, чтобы уменьшить количество шума при движении.

    Достоинства:

    • хорошая скорость сцепления и управляемость;
    • шипы вылетают редко из-за их глубокой посадки в резину;
    • почти бесшумный.

    Дамы:

    • показатель торможения на выдающейся или заснеженной дороге не самый высокий среди участников;
    • плохое покрытие на покрытии, имеющее зачищенные колеи;
    • среднее сцепление при движении по асфальтовому дорожному покрытию.

    Пятое место

    Шина Kumho WinterCraft Ice Wi31

    Протектор из авторезины покрыт большим количеством ламелей для обеспечения хорошего индикатора сцепления шины с дорожным покрытием.Арамидные волокна, входящие в состав шин, придают им жесткость и служат микрочастицами.

    Преимущества:

    • отличные характеристики при движении по сухому и мокрому асфальтовому покрытию;
    • глубоко посаженные шипы снижают шум резины;
    • Хорошие показатели по укатанному снегу.

    Недостатки:

    • слабое торможение на льду;
    • щелевая мойка из снега;
    • низкая управляемость на заснеженной дороге.

    Заключение

    Рейтинги зимних шин определяют ТОП лучших производителей, позволяют выбрать наиболее подходящий вариант каменной кладки для конкретного автомобиля и условий его эксплуатации.При этом следует учитывать, что победитель не всегда подходит по характеристикам условий эксплуатации транспортного средства, а посторонние в большинстве случаев хорошо себя чувствуют при движении по городу.

    Также следует учитывать размеры шин, рекомендованные производителем автомобиля, и соответствие шин и дисков. Как правило, можно установить диски большего диаметра и резину с меньшим профилем, например, диски с радиусом R14 можно заменить на R15 или R16, подобрав соответствующую резину.

    Лето, как и в прошлом году, подошло к своему логичному и быстрому завершению. А с лета нам скоро будут только сниться чистые и сухие дороги, чьи руки с удовольствием неслись с колесами наших машин. Пора задуматься о зимних автомобильных «ботинках».

    Этот материал, представляющий лучшие зимние шины 2012 года, не следует воспринимать как истину в последнюю очередь, однако мы постарались собрать данные из разных тест-драйвов и рейтингов: вот вам и опросы, в которых российские автовладельцы, реальные тесты зимы шины в 2012 году принимают массовое участие, проводят авторитетные публикации, отзывы пользователей специализированных сайтов, на которых продаются шины, а также данные исследования немецкого издания Autobild.

    ПРЕМИУМ КЛАСС
    Nokian Hakkapeliitta 5.

    Эти автомобильные шины были одними из самых надежных и популярных зимних шин на рынке. При разработке этой резины финский производитель руководствовался теми потребностями, которые испытывали водители зимой, ведь заеденная на этих резинах машина никогда не будет непредсказуемой на заснеженной или обледенелой дороге.

    Шины

    Nokian HakkaPeliitta 5 имеют эксклюзивное бедро на протекторе, которое удерживает шип «медвежий коготь» в положении, обеспечивающем наилучшее сцепление с гусеницей как при торможении, так и при сильном ускорении.Кроме того, в шинах используется уникальная технология, в которой используются 4 резиновые смеси. Резина при езде по твердой поверхности, так как должна проглатывать шипы, обеспечивая их долговечность. Так что если вы ищете лучшую зимнюю резину 2012 года, рекомендуем рассмотреть эту резину в качестве опции.


    Сан : Шипы отлично цепляются за дорогу, хорошая динамика разгона и управляемости, минимальный тормозной след на снегу и льду, есть индикатор в виде снежинки, указывающий на степень износа покрышки

    недостатки : довольно большой шум при движении по асфальтированной дороге, российские шины намного хуже финских, относительно быстрый износ протектора

    Nokian Hakkapeliitta 5 отзывов о шинах 5 пользователей Михаил (Toyota Noah)

    «Великолепная резина, шум хорошее сцепление компенсирует дорогим!»
    Michelin Latitude X-Ice Север 2

    При разработке шин Michelin Latitude X-Ice North 2 специалисты французской компании использовали весь опыт, накопленный во время участия в раллийных гонках в странах Северной Европы.В результате получилась шина, способная выдерживать интенсивные нагрузки и обеспечивать великолепное сцепление с заснеженной дорогой, даже если водитель признается в спортивном стиле вождения. Для этого в конструкции шин используются такие технологии, как «активный» протектор Full Active Tread, размещение ламелей на системе StabiligRip, зубчатые кромки тестеров, улучшающих сцепление с утрамбованным снегом, центр протектора, Выполнена в виде гусеницы бака, специальные лопаты для снежного покрова на плечевых зонах протектора, сверхтвердый сплав шипов, а также усиленные борта шин.Отвечая на вопрос «Какая зимняя резина лучше?», 2012 не забывает о Michelin Latitude X-Ice North 2, поэтому не проходите мимо.

    Сан : устойчивость при трогании с места, разгоне и торможении, вход в повороты без скольжения, качественная напасть, высокие показатели маневренности, прочности и проходимости

    недостатки : слишком толстый при езде по асфальту, но из этой трагедии делать нечего

    Обзор жести Michelin Latitude X-Ice North 2 Пользователь Владислав (Skoda Yeti)

    «Отъезд на этой резине уже две зимы (около 20 тысяч).Из-за мягкости для резины характерен небольшой шум. Рисунок позволяет покрышкам «затащить» машину по заснеженной целине. В паре с АБС очень легко управлять автомобилем при торможении. С сухим асфальтом справилась хуже. Шины отличные! «
    Continental Contilcecontact.

    В рейтинге зимних шипованных шин представлены шины Continental ContiCecontAct, специально разработанные для комфортной езды по заснеженным и обледенелым поверхностям. Его основные преимущества — это синусоидальные ступенчатые ламели, технология, позволяющая эффективно удалять ледяную корку, шипы Brilliant Plus, а также усиленную боковую поверхность и слой прорези.

    Стоит поподробнее на шипах этой резины. Шипы Brilliant Plus с немного увеличенными гранями надежно фиксируются в защитном. Это не позволяет им выпадать из шины и позволяет значительно сократить тормозной путь — примерно на 10% по сравнению с шинами, в которых используются стандартные шипы.

    Dignity : Высокое европейское качество, шипы зафиксированы максимально прочно, отличная управляемость на снежной ласке, льду, а также на мокром и сухом асфальте

    недостатки : Довольно шумно

    Отзывы о жести Continental ContiCecontact User Boris (Peugeot 308)

    «Два сезона на пенсии в Москве, не раз, благодаря этой резине, он поднимался по ледяному уклону, шел по ласкам и сухому асфальту — всегда чувствовал себя достаточно уверенно.Немного повели только на свежем крупном снегу за минус тридцать. За один сезон проиграл только один шип. «
    Nokian Hakkapeliitta R.

    Обзор зимних шин 2012 года был бы неполным, если бы нас не упомянул Nokian Hakkapeliitta R. Эти шины в первую очередь характеризуются тем, что они отлично ведут себя на засоренных трассами в условиях этой зимы, которая может заморозить всю Африку вдалеке. Стабильное, точное и послушное управление и уверенное поведение автомобиля.

    Высокая прочность протекторов шин Nokian Hakkapeliitta R обусловлена ​​основой, в которую входят рапсовое масло, диоксид кремния и натуральный каучук. Все это снижает сопротивление качению и уровень расхода топлива, а также (поднимите настроение «зеленым»!) Сводит к минимуму вредные выбросы в атмосферу.

    Dignity : мягкий и очень прочный, отлично держит дорогу как по мокрому, так и по сухому асфальту, не очень шумно, если сравнивать с шипованными шинами, сбалансированность всех характеристик и предсказуемость поведения автомобиля при динамичной езде в город, «накрученный» в этих шинах, на порядок выше, бесшумный

    Недостатки : Немного по каше, если температура поднимается выше пяти тепла, ехать становится практически невозможно, по свежему снегу и наблюдается боковой снос, шнур слабоват

    Отзыв о шинах Nokian Hakkapeliitta R пользователю Александра (Acura RDX)

    «Отличная резина, отлично держит дорогу.Я ездил на этой шипованной, но эти шины мне нравятся больше, потому что только торможение в минусе, а все остальное даже лучше. Поймет тот, кто глохнет от шума, создаваемого шипованными шинами. «
    Бриджстоун Близзак WS60.

    Ни один рейтинг неиспользованных зимних шин без гениальности японцев не волнует. Инженеры восходящего солнца, работающие в Bridgestone, называют шины Bridgestone Blizzak WS-60 своим следующим шедевром. Свойства резиновой смеси этих шин используются в прямом смысле слова на молекулярном уровне, что позволяет повысить уровень сцепления при обледенении и заснеженной трассе и снизить сопротивление качению.Максимальную эффективность шины обеспечивает особый состав резины, который входит в резиновую смесь. Он содержит силикон, который делает резину эластичной и эластичной.

    Хорошо известно, что скольжение по льду происходит из-за того, что между скользящим объектом и обледеневшей поверхностью дороги образуется микроскопическая водная пленка. В шинах Bridgestone BLIZZAK WS-60 используется протектор, который отводит большую часть воды через специальные каналы, а оставшаяся часть резиновой смеси затягивает поры. Если проще говорить, то машина, виляющая этими шинами, движется по скользкой дороге, как на присосках.

    Достоинство : прочность, износостойкость, мягкость и бесшумность, качественные микропоры, отличная управляемость на укатанном снегу

    недостатки : недостаточно эффективное торможение на льду, при резком старте полностью прогнозируемая пробуксовка колес

    Обзор шин Bridgestone Blizzak WS-60 Arthur user (Citroen XSara)

    «Купил эти шины в Финляндии и теперь уверен, что это зимняя резина следующего поколения. Тихая и мягкая, без проблем преодолевает кашу, даже на льду ведет себя сносно.Поставил в октябре прошлого года, катался и по асфальту, и по льду, разница в принципе небольшая. «
    Michelin Primacy Alpin PA3

    Тест зимнего блеска 2012 года показал, что модель шин Michelin Primacy Alpin PA3 отличается от своих предшественников улучшенной управляемостью на заснеженной и обледенелой дороге, а также пониженным торможением на мокрой дороге.

    Основными отличительными чертами шин Michelin Primacy Alpin PA3 являются Helio Compound (в состав резиновой смеси входит подсолнечное масло), что позволяет резине сохранять свои характеристики в условиях низких температур; направленный рисунок протектора, обеспечивающий высокую управляемость при движении по мокрой дороге; Снижение сопротивления качению на 7% благодаря технологии Stabiligrip (особое расположение ламелей разной толщины).

    Dignity : Отлично Держит дорогу как по асфальту, так и по льду, шум ниже среднего, отлично подходит для езды по городу

    Недостатки : уверенность шины снижается, когда лед покрывает слой свежего снега, скольжение при касании

    Обзор шин Michelin Primacy Alpin PA3 пользователь Valet (VW Passat)

    «Шины очень спокойные. В заносе нет даже намека на нестабильность. Неважно, что находится под колесами — водитель всегда точно знает, где машина остановится.Зимой во время катания никаких сюрпризов. Можно спокойно ехать за сотню и не беспокоиться о том, что машину переставят. «
    СРЕДНИЙ КЛАСС
    Зимняя резьба Pirelli

    Итальянский производитель в сотрудничестве с концерном Volvo выпустил шины Pirelli Winter Carving, которые были созданы специально для условий суровой скандинавской зимы и просто не смогли попасть в рейтинг зимних шин 2012 года.

    Особенности конструкции покрышек заключены в новейшую технологию двенадцатифунтовой ракушки, новый состав резиновой смеси из трех полимеров, выдерживающих большие нагрузки в диапазоне от минус 40 ° C до плюс 7 ° C, эластичность резины достигается благодаря технологии Adaptive Compound Technology .Многие автопроизводители сегодня рекомендуют Pirelli Winter Carving для езды зимой и в молниеносных погодных условиях.

    Dignity : Отличное соотношение цены и качества, отличное поведение на снегу, ледяной и снежной каше, срок экологичности, высокая износостойкость

    недостатки : Низкий профиль, из-за чего шины могут казаться жесткими, высокий шум

    Отзывы о Pirelli Winter Carving Stream (Audi A6)

    «Резина очень мягкая, отлично ведет себя при активной езде, а на сухом асфальте вроде бы кораблики, а вовсе не корабли.Если учесть все требования, которые предъявляет автомобиль к управляемости, могу с уверенностью сказать, что куплю эту резину в случае необходимости, если не появится чего-то лучшего. «
    Goodyear Ультра Грип 500

    Из конструктивных особенностей этих покрышек необходимо выделить уникальное расположение шипов, рассчитанное по специальной компьютерной программе, технология V-TRED, снижающая эффект аквапланирования, технология ламелей 3D-BIS, способствующая комфортному показатели управления и высокой прочности, технология крепления шипов SATS.«Сэндвич-протектор», состоящий из двух видов резиновой смеси.

    Достоинство : Великолепная управляемость даже на сухом чистом асфальте, низкий уровень шума, мягкость, высокая проходимость

    Недостатки : плохое поведение на снежной дорожке, часто и довольно рано абс, слабые боковины

    Goodyear Ultra GRIP 500 User Mouse отзывы о шинах (Citroen C4)

    «Резину ушло 4 сезона, правда, шипы перепутались после двух сезонов. Немного шумит, и машина едет по асфальту.Но, уходя за снежной кашей, просто летает. «
    Bridgestone Ice Cruiser 7000

    Bridgestone Ice Cruiser 7000 был анонсирован японцами в 2010 году и явился результатом эволюции шин Ice Cruiser 5000, долгое время он был одним из самых продаваемых продуктов, пользующихся высоким спросом среди зимних шипованных шин. У нового «ледового крейсера» появились новые качества: косые ламели и укрепленные боковины покрышек, большие центральные насадки протектора и новый шип, разработкой которого занималось бюро Sitek из Германии.

    Dignity : Хорошая проходимость, отличная управляемость на разных покрытиях, низкий уровень шума, устойчивость к деформации, износостойкость, информативное торможение

    недостатки : довольно сложная стабилизация после ухода

    Обзор шин Bridgestone Ice Cruiser 7000 User Catherine (ВАЗ2112)

    «Купил эти шины в конце зимы и до сих пор очень доволен. Решил специально их проверить, потому что лазил везде: в снежную кашу, закапывал в снег и даже выходил на голый лед.Теперь однозначно могу сказать, что шины — это ваши деньги, потому что они выдержали все тесты. «
    Continental CONTICROSSCONTACT VIKING.

    Основными отличительными чертами шин CONTINENTAL CROSSCONTActViking являются асимметричный рисунок протектора, снабженный продольными канавками, а также асимметричное расположение ламелей, дополнительные кромки сцепления на плечевых блоках протектора.

    Dignity : Хорошая управляемость с различными покрытиями, низкий уровень шума, износостойкость

    Отзывы о жести Continental CrosscontactViking Пользователь Алексей (Mazda CX5)

    «Отличные шины.Я устанавливал такие на все три машины в семье. Всем очень доволен! «
    Goodyear Ultra Grip Ice + К конструктивным особенностям

    Goodyear Ultra GRIP ICE + относятся: технология изготовления протектора ActiveGrip и определенное направление V-образного рисунка протектора.

    Dignity : Уменьшение тормозного пути, улучшенная управляемость на мокрой и заснеженной дороге, улучшенные тяговые свойства шин, повышенная устойчивость к поперечным нагрузкам, высокое сопротивление аквапланированию

    недостатки : недостаточная курсовая устойчивость, проблемное торможение на льду

    Отзывы о шинах Goodyear Ultra Grip Ice

    + пользователь Роман (Chery M11)

    «В этих шинах лично меня устраивает абсолютно все.На асфальте работают отлично, но и каша справилась хорошо. Уже однажды от аварии меня спасла резина — если бы она была на шипах, то 100% не успела бы сбавить обороты. «
    Бюджетный класс
    Vredestein. Quatrac 3.

    Достоинство : Хорошее соотношение цены и качества

    Недостатки : Довольно неустойчиво на трассе, внутренний и внешний протектор изнашивается неравномерно

    Vredestein Quatrac отзывы о шинах 3 пользователя Madlite (Ford Fusion)

    «Естественно, лучше той же« Росавы », но сравниваю с Vredestein Quatrac 2, который почему-то сняли с производства.Это была шина! «
    КАМА ЕВРО 519.

    Достоинство : Неплохая проходимость в глубоком снегу, долговременная устойчивость вне зависимости от состояния дорожного покрытия

    Недостатки : Плохая сцепка с дорогой на снегу и льду, низкая комфортность

    Топ обзор Кама Евро 519 пользователь Данила (Honda Civic)

    «Езжу на этой резине уже вторую зиму и все равно менять не собираюсь. Сделаю только если конкуренты предложат адекватную цену.«

    Не так давно по сложившимся традициям ведущие мировые производители шин представили в России свои новые модели предстоящего зимнего сезона 2011-2012 гг. При этом наибольшее внимание было уделено износостойкости и безопасности шин. Более того, многие производители от шипов в своих моделях отказались или сократили их количество.

    Компания Nokian Tyres, основным направлением деятельности которой является разработка и производство шин для использования в сложных климатических условиях, на этот раз представила зимние шины в двух вариантах.Новые модели, однако, рассчитаны на более мягкую центральную Европу, поэтому можно предположить, что для использования в России они могут быть востребованы только в Южном федеральном округе.

    Новые модели шин Nokian WR D3 отличаются повышенной универсальностью. Они обеспечивают надежное сцепление как на заснеженной сухой поверхности, так и на мокрой дороге.

    Уже доказано, что риск при движении по слякоти в несколько раз выше, чем при аналогичном движении по сухой дороге. Ледяная каша, слой раненой воды на поверхности дороги и мокрый снег создают условия, совершенно необходимые для вождения автотранспорта даже для опытных водителей.Вот почему в шинах Nokian WR D3 появились новые решения, предотвращающие аквапланирование, и конструктивный направленный рисунок протектора.

    Устойчивость новых моделей зимних шин к Slaryplanging и Aquaplaning Финская компания Nokian повысила за счет зигзагообразной скошенной кромки передней кромки блоков протектора. Новинка получила название Slush Blower (дословный перевод: «Притормози»). С его помощью вода и слякоть эффективно выдувают из канавок шин. Ускоренному оттоку слякоти и воды также способствует полировка канавок.

    Обновленная резиновая смесь для протекторов шин представляет собой криогенную смесь с канолой, по сути, является новейшей комбинацией кремния, натурального каучука и масла канолы. Благодаря этой смеси заметно повышается уровень зимнего сцепления, сцепления на мокрой дороге и износостойкости при разных температурах. Зимние шины Nokian WR D3 Winter являются экологически безопасными, а благодаря высокому содержанию кремния они имеют низкое сопротивление качению, значительно снижают вредные выбросы и расход топлива по сравнению с их традиционными конкурентами.

    Следующая новинка — ожидаемые спортивные шины Nokian WR A3. В составе их протектора используется смесь, идентичная той, что D3. Шины Nokian WR A3 имеют упрочняющий нанослой в верхней и нижней части конструкции. Молекулярная тонкая структура обеспечивает улучшение качества управления шинами и облегчает контроль движения при поворотах, маневрах или смене полос. Эти шины снабжены полукруглыми канавками по бокам продольных ребер, которые напоминают рисунок на мяче для гольфа.Благодаря такому рельефу шины она лучше охлаждается, становится бесшумной и безопасной даже при движении на высоких скоростях.

    « Основными тенденциями для нас были и остаются надежность и безопасность шины в любых климатических и дорожных условиях, такие характеристики, как управляемость, сцепные свойства, износостойкость. Если говорить о современных тенденциях в целом, то все большее количество потребителей обращает особое внимание на экологичность и коэффициент полезного действия , — ​​сказали в представительстве компании в России.- Nokian Tyres стремится применять при производстве шин только низкоароматические нетоксичные масла и постоянно ведет работы по внедрению новых технологий и разработок, направленных на снижение уровня сопротивления качению. Тем самым, будет ли снижение выбросов токсичных газов в атмосферу и экономия топлива ».

    Зимняя резина для внедорожников — теперь шипов меньше.

    Две новые модели зимних шин выпущены для владельцев кроссоверов и внедорожников компании Michelin.Новые шипованные шины Latitude X-Ice North 2 имеют ряд видимых преимуществ по сравнению с предыдущей моделью Latitude X-Ice North первого поколения. Таким образом, он может сократить тормозной путь до 6% на снегу и на льду и имеет улучшенную динамику ускорения более чем на 15% на заснеженной дороге. Примечателен тот факт, что улучшение характеристик при движении по льду было достигнуто за счет значительного уменьшения количества шипов (5%) в шинах. Кроме того, у новой шины сопротивление качению снижено на 8%, что приводит к снижению вредных выбросов и экономии топлива.

    « Уменьшение количества шипов способствует защите окружающей среды, меньшему износу дорожного покрытия и сегодня соответствует жестким экологическим критериям для шипованных шин, которые планируют ввести в Финляндии и Швеции в 2013 году. » MICHELIN НАПЕЧАТА В ПРЕСС-РЕЛИЗЕ.

    При создании новой нежелательной серии шин Michelin Latitude X-ICE 2 особый акцент был сделан на сцеплении на льду. Тормозной путь новой шины по сравнению с предыдущей моделью стал короче на 15%.Кроме того, проходимость шины увеличилась на 20%. Разработчики компании заявляют, что это первая линейка нешипованных зимних шин нордического типа 4х4, позволяющая снизить расход топлива. Об этом свидетельствует специальный значок на боковине шины Tires Green X.

    .

    Для достижения баланса таких важнейших характеристик, как износостойкость, безопасность и топливная экономичность, специалисты Michelin применили ряд высокотехнологичных разработок и решений. Например, для улучшения сцепления на льду была реализована идея новой конструкции протектора, переделаны его блоки, а часть ламелей заменена на микропомпы.Это небольшие отверстия, расположенные по краям блоков, предназначены для удаления водяной пленки, которая образуется на поверхности обледенения дорожного полотна. За счет этого достигнуто улучшение сцепления резиновой смеси ледовых покрышек.

    Резиновая смесь шин Flex-Ice способствует исключительной износостойкости шин. Новинка имеет двухслойную конструкцию каркаса, что обуславливает повышенную управляемость и снижает вероятность повреждения шин при входе в колодцы и неровностей на дорожном покрытии или краю бордюров.

    Yokohama представила на презентацию ненужных зимних шин для дорогих внедорожников Geolandar I / T-S G073.

    Японский производитель воплотил в себе привлекательный дизайн и высокий уровень безопасности.

    По мнению специалистов компании, эти характеристики являются наиболее важными для владельцев автомобилей Patus 4х4. Таким образом, Geolandar I / T-S G073 наравне с предыдущими моделями сократил тормозной путь на льду на 30%.

    Такие показатели достигнуты благодаря новейшему «впитывающему» составу резиновой смеси, способному впитывать влагу из пятна контакта и напрямую взаимодействовать с поверхностью льда.Это также зависит от трехмерных ламелей на протекторе. Их многогранная поверхность позволяет поддерживать друг друга, тем самым обеспечивая сопротивление деформации каждого блока.

    Технологии трехмерной защиты.

    Goodyear представила новые фрикционные шины для зимних условий — UltraGrip 8. Это первые направленные шины, технология 3D-BIS (система трехмерного взаимного зацепления блоков протектора) которых запатентована. Эта новейшая технология позволяет улучшить сцепление за счет уменьшения количества ламелей в защитном.Дополнительное сцепление на снегу и льду обеспечивает высокую плотность ламелей.

    Кроме того, специалисты компании разработали новую трехмерную систему сцепления ламелей. Внутри каждой ламели имеются пирамидальные углубления и выпуклости. Благодаря своей форме ламели способны довольно плотно загромождать друг друга, когда блоки протектора вступают во взаимодействие с дорогой. Это обеспечивает желаемую прочность блоков для повышения уровня аренды автомобиля на мокром и сухом дорожном покрытии. Тесты показали, что шины Goodyear Ultragrip 8 на мокром покрытии и снегу показали результаты на 3% лучше, чем шины других фирм в той же категории.

    Материал протектора нового поколения снижает расход топлива и увеличивает пробег шины. Состав резиновой смеси и легкая структура каркаса позволяют UltraGrip 8 значительно снизить выбросы в атмосферу CO2 и снизить расход топлива.

    Компания и компания BRIDGESTONE не остались в стороне. Этот производитель представил российским потребителям новую модель незадействованной резины для зимних условий — BLIZZAK REVO2. В его ступенях использованы самоочищающиеся трехмерные ламели со стойками.Стойки сохраняют необходимое расстояние между ламелями для функции самоочистки и наилучшего краевого эффекта.

    К особенностям протектора BRIDGESTONE BLIZZAK REVO2 относятся также: ламели с отверстиями и Z-образным рисунком протектора. Это помогает добиться максимального сцепления на всех типах дорог. Тормозной путь этой шины составляет менее 4% по сравнению с предыдущей моделью японского производителя — WS60.

    Выберите подходящую шину — нашу / Nokian Tyres

    Выберите подходящую шину — нашу / Nokian Tyres {{#дети.tyre_background_video}} {{#tyre_background_image}} {{/ tyre_background_image}} {{/ tyre_background_video}} {{#link}} {{/ link}} {{/пункт}}

    Производитель ManufacturerAudiBMWFiatFordKiaMazdaMercedes-BenzNissanOpelPeugeotRenaultSkodaToyotaVolkswagenVolvoABARTHACACURAACURA (ГАУ) AGRALEAIXAMALFA ROMEOALPHEONALPINAALPINEALVISAM GENERALAMCANADOLANCHIANDORIAANFINIARMSTRONG SIDDELEYAROARTEGAASHOK LEYLANDASIA MOTORSASKAM (ФАРГО / DESOTO) АСТОН MARTINASÜNAAUDIAUDI (FAW) AUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOARAUTOBIANCHIAUTOZAMAUVERLANDAVANTIAVIABAHMANBAICBAIC BJEVBAIC HUANSUBAIC WEIWANGBAJAJ TEMPOBAOJUN (SGMW) BAOLONGBARKASBAWBEDFORDBEIJING бенз (BBDC) BENTLEYBERTONEBESTURN (FAW) BISUBITTERBLUECARBMWBMW (ЯРКОСТЬ) BONDBORGWARDBRABUSBRICKLINBRILLIANCEBRISTOLBUFORIBUGATTIBUICKBUICK (СВП) BYDC.A.MCADILLACCADILLAC (СВП) CALLAWAYCARBODIESCASALINICATERHAMCeA3 (СеАЗ) CHAMONIXCHANACHANGANCHANGFENGCHANGHECHECKERCHERYCHEVROLETCHEVROLET (СВП) CHEVROLET (SGMW) CHRYSLERCHRYSLER (BBDC) CHTC AUTOCITROËNCITROËN (DF-PSA) CMCCODACOWINCUPRADACIADADIDAEWOODAFDAIHATSUDAIHATSU (FAW) DAIMLERDALLASDATSUNDAYUNDe Ла ChapelleDE LOREANDE TOMASODENZADFSKDODGEDONGFENG (DFAC) DONGFENG FENGDUDONGFENG XIAOKANGDONGNAN (Soueast) DONKERVOORTDRDSDS (КАПСА ) EAGLEEBROEFFAEFFEDIEMGRANDENGESAENGLONEUNOSEUROPESTAREXCALIBURFAWFAW (JILIN) FAW (Tianjin) FENGSHENFENGXINGFERRARIFIATFIAT (ГАУ) FIAT (НАНКИН) FISKERFODAYFORCEFORDFORD (Changan) FORD (СВК) FORD ASIA / OCEANIAFORD AUSTRALIAFORD OTOSANFORD USAFORTAFOTONFPVFQT MOTORFREIGHTLINERFSOFUQIGACGAZGEELYGENESISGEOGERMAN Е-CARSGINETTAGLASGLEAGLEGMCGOLDEN DRAGONGONOWGONOW (ГАУ) GOUPILGREAT WALLGRECAVGURGELHAFEIHAIMA (FAW) HAIMA (ZHENGZHOU) HANTENGHAVALHAWTAIHEIBAOHENGTONGHIGERHILLMANHINDUSTANHOBBYCARHOLDENHONDAHONDA (DONGFENG) HONDA (GAC) HONGQIHSVHUALIHUANGHAIHUASONGHUAYANGHUIZHONGHUMBERH UMMERHYUNDAIHYUNDAI (ПЕКИН) HYUNDAI (HUATAI) ICMLIESIKAINDIGOINFINITIINFINITI (DFAC) INNOCENTIINOKOMINTERNATIONALIRAN KHODRO (Samand) IRMSCHERISDERAISOTTA FRASCHINIISUZUISUZU (JIANGXI) IVECOIZHJACJAGUARJAGUAR (CHERY) JEEPJEEP (BJC) ДЖИП (ГАУ ФСА) JENSENJIANGNANJINBEIJINCHENGJMCJONWAYJOYLONGKANDIKARRYKAWEI AUTOKIAKIA (DYK) КОРОЛЬ LONGKOENIGSEGGKTMLADALAFORZALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLAND РОВЕР (CHERY) Landwind (СВК ) LDVLEXUSLEYLAND-INNOCENTILIFANLIGIERLINCOLNLLOYDLOBINILOTUSLOTUS (Youngman) LTILUXGENLYNK & COMAHINDRAMAHINDRA RENAULTMANMAPLE (SMA) MARCOSMARUTIMARUTI SUZUKIMASERATIMASTRETTAMAXUSMAYBACHMAZDAMAZDA (Changan) MAZDA (FAW) MCLARENMEGAMERCEDES-BENZMERCEDES-бенз (BBDC) MERCEDES-BENZ (FJDA) MERCURYMERKURMETROCABMGMG (НАНКИН) MG (SAIC) MIAMICROCARMIDDLEBRIDGEMINELLIMINIMITSUBISHIMITSUBISHI (BBDC) MITSUBISHI (BJC) MITSUBISHI (GAC) MITSUBISHI (SOUEAST) MITSUOKAMOBILITY VENTURES AGANIPANOZPANTHERPERODUAPEUGEOTPEUGEOT (DF-PSA) PGOPIAGGIOPININFARINAPLYMOUTHPOLARSUNPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHPUMAQINGLINGQOROSQVALERAMRANGERRAYTON FISSORERELIANTRELYRENAULTRENAULT (DFAC) RENAULT SAMSUNGRENAULT TRUCKSREVA (MAHINDRA) RIICHRILEYROEWE (SAIC) Рулоны-ROYCEROMANITALROVERRUFSAABSAIPASALEENSAMSUNGSANSANTANASAOSATURNSCIONSEATSHELBYSHINERAYSHUANGHUANSHUGUANGSIAMSINGERSIPANISKODASKODA (SVW) SMARTSOYATSPECTRESPERANZASPYKERSRTSSANGYONGSTANDARDSTANGUELLINISTERLINGSTEYRSTREETSCOOTERSTUDEBAKERSUBARUSUNBEAMSUZUKISUZUKI (Changan) SUZUKI (Changhe) SWM MOTORSTACTALBOTTATATAZZARITESLATHAIRUNGTHINKTIANMATIANQI MEIYATOFASTONGBAOTONGJIAFUTONGTIANTOYOTATOYOTA (FAW) TOYOTA (ГАУ) TRABANTTRAUMTRIUMPHTROLLERTVRUAZUFOUMMUZ-DAEWOOVAMVAUXHALLVECTORVEMVENIRAUTOVENTURIVENUCIAVICTORYVM 77VOLVOVOLVO ( ЧАНГАНЬ) VOLVO ASIAVPGVUHLVWVW (FAW) VW (SVW) WANFENGWARTBURGWESTFIELDWEYWIESMANNWOLSELEYWORKHORSEWULINGWULING (SGMW) XINKAIYEMAYINGZHIYUDOYUEJINYUGOZYULONYUNQIL LIANCE) ZHONGXING (ZTE) ZILZINOROZOTYEZUENDAPP

    Год Год

    Модель Модель

    Двигатель (необязательно) Двигатель

    Ширина Ширина

    Высота Высота

    Обод Обод

    Как проверить размер шин

    Размер, который подходит вашему автомобилю, указывается в виде набора цифр и букв, например, 205/55 R 16 94 V XL.Вы можете проверить правильный размер на боковинах ваших текущих шин или в регистрационном документе вашего автомобиля.

    1. Ширина напр. 205
    2. Высота, например 55
    3. Обод например 16

    Выбрать шины по типу автомобиля

    Узнайте о своих бесплатных услугах для клиентов

    Для нас душевное спокойствие означает, что вы можете путешествовать безопасно и ответственно в любых условиях.Наши бесплатные преимущества для клиентов повышают душевное спокойствие, гарантируя, что вы доберетесь до места назначения, даже если вам не повезло в пути.

    Чем мы можем вам помочь?

    Ознакомьтесь с нашим руководством по шинам, чтобы получить быстрый совет.

    Вы знаете состояние своих шин?

    Большая часть несчастных случаев, связанных с шинами, вызвана изношенными шинами.SnapSkan — это бесплатный сервис, который сообщает вам глубину протектора ваших шин и ее влияние на безопасность дорожного движения.

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Что нужно учитывать при выборе шин? Почему и как обслуживаются шины? Подпишитесь на нашу рассылку и узнайте больше о шинах!

    Найдите ближайшего к вам дилера Nokian Tyres

    Квалифицированные специалисты в шиномонтажных магазинах рядом с вами готовы к работе!

    Найдите ближайшего дилера

    Квалифицированные специалисты в шиномонтажных магазинах рядом с вами готовы к работе!

    Шины

    Michelin X-Ice Xi3 | Michelin

    (1) Для ознакомления с условиями.см. руководство по эксплуатации шин MICHELIN ® или посетите сайт michelinman.com.

    Рейтинги государственного стандарта UTQG не распространяются на зимние шины.

    >> Указанные размеры являются средними расчетными значениями для шин, измеренными при указанной ширине измерительного обода. Некоторые шины могут отличаться от этого значения на +/- 3% от высоты профиля (влияя на общий диаметр) и +/- 4% от ширины профиля.
    >> Ширина секции изменяется примерно на 0,2 дюйма (5 мм) на каждые 0,5 дюйма изменения ширины обода.
    >> Рисунок протектора часто настраивается под шины разной ширины. Шины для определенного размера данной шины могут отличаться по внешнему виду от шины, показанной на фотографии.

    XL = дополнительная нагрузка
    DIR = направленная

    ВНИМАНИЕ: Выход из строя шины из-за недостаточного накачивания или перегрузки может привести к серьезной или смертельной травме. Чтобы обеспечить правильное давление воздуха и нагрузку на автомобиль, см. Руководство по эксплуатации транспортного средства или табличку с информацией о шинах на транспортном средстве. Взрыв шины / обода в сборе из-за неправильной установки может привести к серьезным травмам или смерти.Только профессионалы в области шин должны устанавливать шины, и они никогда не должны накачиваться выше 40 фунтов на квадратный дюйм, чтобы посадить борта. Перед тем, как смешивать типы шин в любой конфигурации на любом транспортном средстве, обязательно ознакомьтесь с рекомендациями в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

    ОПАСНОСТЬ: Никогда не устанавливайте шину диаметром 16 дюймов на обод 16,5 дюйма.
    ОПАСНОСТЬ: Никогда не устанавливайте шину диаметром 17 дюймов на обод 17,5 дюйма.

    Повышение давления накачки не должно превышать максимальное давление, указанное на боковине шины. Когда клиент запрашивает замену шину с более низким рейтингом скорости, чем шина оригинального оборудования, вы должны четко сообщить ему или ей, что управление автомобилем может отличаться, и что его максимальная скорость ограничена максимальной скоростью на самой низкой скорости. -рейтинговая шина на автомобиле.Превышение допустимой скорости не рекомендуется и не одобряется.

    Для движения на высокой скорости требуется дополнительное давление в шинах и, возможно, меньшая нагрузка на шину и / или увеличение размера шины. При отсутствии конкретных рекомендаций от производителя транспортного средства используйте следующие инструкции, основанные на Руководстве по стандартам Европейской технической организации по шинам и ободьям.

    Для скоростей более 160 км / ч (100 миль / ч) нагрузка и давление должны регулироваться в соответствии с приведенной ниже таблицей.

    Номинальные размеры T-Speed:
    Максимальная скорость (миль / ч) 100106112118
    Повышение давления (фунт / кв. Дюйм) 0,0 1,0 2,0 3,0
    Грузоподъемность (% от макс.) 100100100100

    Номинальные размеры H-Speed:
    Максимальная скорость (миль / ч) 100 106 112 118 124 130
    Увеличение давления (фунт / кв. Дюйм) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
    Грузоподъемность (% от макс.) 100100100100100 10

    Обзор и оценка шин Nokian Hakkapeliitta 7

    Шины Nokian Hakkapeliita 7, предлагаемые исключительно компанией Discount Tire, предназначены для обеспечения исключительного сцепления и управляемости в зимних погодных условиях для всех типов купе, семейных седанов и минивэнов.

    Nokian использует уникальный зимний состав протектора, содержащий большое количество диоксида кремния, натурального каучука и рапсового масла. В результате получается резиновая смесь протектора, которая обеспечивает превосходное сцепление с дорогой в самых суровых зимних условиях, а также обеспечивает повышенное сцепление с дорогой на мокрой дороге и лучший общий износ протектора.


    Hakkapeliitta 7 включает в себя ряд особенностей, таких как клиновидные углы Noikian на протекторе, которые позволяют шине перемещаться по покрытому слякотью асфальту, а также любым зимним шинам, продаваемым сегодня.Кроме того, дополнительные воздушные карманы и подушки эффективно уменьшают удары от выбоин и неровностей дороги, повышая комфорт при езде.

    Трехмерные ламели вокруг протектора и добавление диоксида кремния придают этой модели повышенное сцепление на мокрой, слякотной и обледенелой дороге, в которой эта шина выделяется. Еще одна приятная особенность — это индикаторы зимней безопасности вокруг шины, которые позволяют сразу узнать, сколько протектора осталось для безопасного движения в зимних условиях. Как только символ снежинки исчезнет, ​​вы поймете, что пора заменить шины.

    Nokian Hakkapeliitta 7 доступен в размерах от 13 до 19 дюймов, и все размеры имеют рейтинг T-скорости. Также предоставляется ограниченная гарантия на протектор.

    Плюсы

    • Превосходное сцепление с дорогой в снегу, слякоти, льду и твердом грунте
    • Комфортная езда
    • Срок службы протектора
    • Цена и качество за деньги

    Минусы

    • Хотели бы видеть дополнительные размеры предлагается

    Общие мысли

    Компания Nokian уже несколько лет является одним из лидеров по производству зимних шин, а Hakkapeliitta 7, возможно, пока что является их лучшей моделью.Мы можем пойти еще дальше и сказать, что когда они шипованы, это лучшая зимняя шина, созданная на сегодняшний день.

    Сцепление, торможение и ускорение делают его лучшим автомобилем как в городе, так и на шоссе. Это просто обеспечивает безопасность и уверенность, которые вы ищете в зимних шинах. На самом деле мы не можем ничего добавить, кроме как сказать, что если вы ищете одну из лучших зимних шин для езды по глубокому снегу, льду и другим суровым условиям, шина Hakkapeliitta 7 — лучший выбор. Цена и производительность за деньги не имеют себе равных.

    Щелкните здесь, чтобы узнать текущие цены

    На какие автомобили подойдет Nokian Hakkapeliitta 7?

    Подходит для этих и многих других автомобилей:

    • Acura TL, CL
    • BMW 135i, 330i, 530i
    • Chevrolet Cobalt, Malibu, Cruze, Impala, Sonic LTZ
    • Dodge Neon, Grand Caravan, Nitro
    • Ford Focus, Mustang GT, Taurus, Fusion
    • Honda Civic, CR-V, Insight, Accord, Odyssey
    • Hyundai Genesis, Sonata
    • Infiniti G35x
    • Kia Optima, Rondo
    • Lincoln MKZ
    • Mazda6,

      , Mazda3 900
    • Mercedes-Benz E320
    • Nissan Altima, Maxima, Versa, Leaf, Cube
    • Pontiac Vibe, Grand Am, Grand Prix, G5
    • Subaru Legacy, Impreza Outback
    • Toyota Camry, Prius, RAV4, Avalon, Solara, Sienna
    • Volkswagen Jetta, Passat, Touareg

    Размеры шин

    13 ″

    175/70 R13 82T SL BSW

    15 ″

    185/60 R15 88T 60W 9075 92 т XL BSW 9075 9 195/65 R15 95T XL BSW

    16 ″

    205/55 R16 94T XL BSW

    17 ″

    215/55 R17 98T XL BSW
    225/45 R17 94T XL BSW

    225/45 R18 95T XL BSW
    245/40 R18 97T XL BSW
    245/50 R18 104T XL BSW

    19 ″

    245/45 R19 102T XL BSW

    03 Диапазон цен

    031

    03 Цены на Nokian Hakkapeliitta 7 варьируются от 75 долларов и выше.

  • Предохранители схема на шевроле нива: Блок предохранителей Нива шевроле

    Предохранители и реле Нива Шевроле, электрические схемы

    Предохранители и реле Нива Шевроле, электрические схемы

    Если вы владелец внедорожника Chevrolet Niva, то рано или поздно могут появиться проблемы с электрикой, как и на любом другом автомобиле. Когда выходит из строя какой-либо прибор, нужно правильно определить причину неисправности.

    Первым делом при превышении тока или коротком замыкании выходят из строя предохранители и реле Нива Шевроле. Поэтому нужно знать, какие из них за что отвечают и возить с собой набор из запасных. В этой статье написаны основные причины неисправностей электрики, поможет в диагностике и устранении неполадок.

    Блок реле и предохранителей находится под приборной панелью, слева от руля. Чтобы добраться до предохранителей, нужно открыть крышку. Для этого надо открутить 2 самореза отвёрткой.

    Блок реле и предохранителей:

    Учтите, что на схематичном изображении блока два ряда предохранителей расположены снизу, а реле сверху. Под крышкой панели предохранители будут располагаться наоборот сверху, поэтому не перепутайте нумерацию. Если заметите несоответствие нумерации предохранителей или реле, значит у вас другая модель Нивы Шевроле, более новая или более старая, в этом случае найдите соответствующую схему и выполняйте поиск неисправностей по ней.

    K1 — Реле для контроля исправности ламп.

    K2 — Реле стеклоочистителя лобового стекла.
    Если не работают «дворники», проверьте это реле и предохранитель F9. Если они исправные, дело может быть в двигателе очистителя, его щётках, механизме и шестерёнках, а также в салонном переключателе и его контактах.

    K3 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
    Если не работают поворотники, проверьте предохранители F16, F19 и это реле. Также проверьте контакт провода, идущего на массу. Расположен слева от блока предохранителей, в глубине (для доступа нужно снять панель монтажного блока).

    Ещё дело может быть в подрулевом переключателе, его контактах и разъёме.
    Если не работает «аварийка», проверьте кнопку её включения, её контакты, а также сами лампы в поворотниках, где-то может быть короткое замыкание или лампы перегорели.

    K4 — Реле ближнего света фар.
    Если не работает ближний свет в одной из фар, проверьте предохранители F2 и F12, а также сами лампы в фарах.
    Если не работают обе фары ближнего света, проверьте это реле, а также кнопку включения света и её контакты. Также учтите, что ближний свет фар работает только при включенном зажигании.

    K5 — Реле дальнего света фар.
    Если не работает дальний свет в одной из фар, проверьте предохранители F3 и F13, а также сами лампы.
    Если не работают обе фары дальнего света, проверьте это реле, а также подрулевой переключатель и его контакты.

    K6 — Дополнительное реле.

    Если возникают проблемы с включением зажигания, проверьте это реле, а также контакты в замке зажигания и контактную группу.

    K7 — Реле обогрева заднего стекла.
    Если заднее стекло запотевает и не работает его обогрев, проверьте это реле и передохранители F8 и F9, кнопку включения и её контакты, а также контакты на клеммах к элементам на заднем стекле (чтобы добраться до них скорее всего придётся снять обшивку двери багажника).

    Ещё бывает, что плавится сама плата монтажного блока под указанными предохранителями, потому как нагрузка при включении обогрева боковых зеркал и заднего стекла большая. В этом случае нужно осмотреть повреждения платы, и возможно заменить весь блок предохранителей в сборе. Чтобы не допускать выхода из строя платы и предохранителей, не забывайте выключать обогрев заднего стекла, когда он не нужен.
    Также мог перетереться провод под левым порогом.

    K8 — Резервное реле.

    Предохранители:

    F1 (5 А) — лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.

    Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

    F2 (7,5 А) — ближний свет в левой фаре.
    Аналогично реле К4.

    F3 (10 А) — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели.
    Аналогично реле К5.

    F4 (10 А) — резервный предохранитель.

    F5 (30 А) — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле.
    Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника.

    Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.

    F6 (15 А) — блок управления блокировкой дверных замков.
    Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис.

    F7 (20 А) — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель.
    Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться. Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.

    Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты прикуривателя.

    Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание. Если разъём в прикуривателе шевелится в стороны, лучше воспользоваться разветвителем и вставлять этот разъём туда.

    F8 (20 А) — элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты).

    Аналогично реле К7.

    F9 (20 А) — обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.

    F10 (20 А) — резервный предохранитель.

    F11 (5 А) — лампы правых габаритных огней.

    F12 (7,5 А) — ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар.
    Аналогично реле К4.

    F13 (10 А) — дальний свет в правой фаре.
    Аналогично реле К5.

    F14 (10 А) — резервный предохранитель.

    F15 (20 А) — резервный предохранитель.

    F16 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме «аварийки»).
    Аналогично реле К3.

    F17 (7,5 А) — освещение салона, лампа индивидуальной подсветки, лампы стоп-сигналов, контрольная лампа «чек» неисправности системы управления двигателем.
    Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, их разъёмы, обычно дело в плохих или окислившихся контактах. Также посмотрите работоспособность выключателя стоп-сигналов, расположенного около педали тормоза.

    F18 (25 А) — электродвигатель печки и его переключатель.
    Если печка дует холодным воздухом, проблема может быть в заслонке горячего воздуха, тросик к которой идёт от регулятора под обшивкой недалеко от педали газа. Уровень охлаждающей жидкости должен быть в допустимых пределах.

    Если печка вообще не работает и не дует, дело может быть в двигателе отопителя. Проверьте также выключатель печки и его контакты.

    F19 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме поворотов), контрольная лампа включения габаритов в выключателе света, лампы поворотников, контрольные лампы поворотников на приборной панели, контрольная лампа дифференциала.
    Если не работают поворотники или «аварийка», читайте информацию про реле К3.

    F20 (7,5 А) — резервный.

    Схема монтажного блока:

    При поиске и устранении неисправностей электрики вам также может пригодиться схема монтажного блока, по которой можно без труда найти нужный контакт или определить как прозванивать тот или иной предохранитель.

    Предохранители лучше проверять тестером, потому как внешне они могут выглядеть целыми, но на самом деле внутри может иметься обрыв. Чтобы не было лишних проблем, всегда нужно иметь под рукой заведомо рабочие предохранители разных номиналов.

    А вы часто сталкиваетесь с проблемами электрики в Ниве Шевроле? Как обычно поступаете при поиске неисправностей? Какие решения вам приходилось применять для восстановления работоспособности приборов?



    Схема предохранителей и реле Шевроле Нива / ВАЗ | Авто центр SPB


    Они держатся в своих гнездах на скользящих контактах. Для того, чтобы извлечь элемент, достаточно просто потянуть его из гнезда.

    Чтобы это было удобнее выполнить, современные монтажные блоки оснащены пластиковым пинцетом. Неисправность предохранителя можно определить визуальным осмотром или с помощью омметра. Так как корпуса изготавливаются из прозрачного пластика, то целостность проводника легко определить невооруженным глазом.

    К тому же перегорание проводника сопровождается повышением температуры. Появившейся блок будет держатся на специальном кронштейне. Сама схема предохранителей и количество элементов на нем, может различаться в зависимости от комплектации и года выпуска.

    Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

    F2 7,5 А — ближний свет в левой фаре. Аналогично реле К4. F3 10 А — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели.

    Блок предохранителей Шевроле Нива.

    Подробное описание.

    Аналогично реле К5. F4 10 А — резервный предохранитель.

    F5 30 А — электрические стеклоподъемники передних дверей и их предохранитель прикуривателя нива шевроле где стоит.

    Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается или наоборотпроверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.

    Почему не работает прикуриватель на Нива Шевроле: основные причины

    Когда мы вставляем прикуриватель в гнездо, цепь замыкается и на спираль подаётся 12 В. Как только она прогреется до определённой температуры, термоэлемент отбрасывает прикуриватель от контактов, прекращая подачу напряжения.

    Защита прикуривателя на Нива Шевроле Это ещё далеко не все гаджеты которым требуется подзарядка! Когда мы вставляем в гнездо постороннее устройство, ситуация совсем иная. Тогда прикуриватель работает просто как вольтовая розетка и защищён только от короткого замыкания предохранителями. На Предохранитель прикуривателя нива шевроле где стоит Нива их два: Предохранитель прикуривателя обведён красным.

    Ищем причины нерабочего прикуривателя В зависимости от того, что происходило во время выхода гнезда из строя, можно догадаться о том, что с ним случилось. К примеру, если подключить к гнезду мощный компрессор, большая вероятность того, что предохранитель не выдержит нагрузки и сгорит. В любом случае, поступаем следующим образом:

    Предохранители шевроле нива с описанием схем блока. Предохранитель прикуривателя niva.


    F3 10 А — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели.

    Аналогично реле К5. F4 10 А — резервный предохранитель. F5 30 А — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле. Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается или наоборотпроверьте кнопку на двери. При опускании схема двери шевроле нива поднимании разная полярность и направление вращения двигателя.

    Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев.

    При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый. F6 15 А — блок управления блокировкой дверных замков.

    Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, схема двери шевроле нива этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис. F7 20 А — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель. Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться.

    Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.

    Схема электрооборудования Шевроле Нива 2123

    Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты схема двери шевроле нива. Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание.

    Если разъём в прикуривателе шевелится в стороны, лучше воспользоваться разветвителем и вставлять этот разъём. F8 20 А — элемент и реле обогрева заднего стекла контакты. Аналогично реле К7.

    Колодка подключения к жгуту проводов системы впрыска. Комбинация приборов. Правый боровой указатель поворота.

    Электросхемы проводов на Нива Шевроле с подробным описанием реле и блока предохранителей

    Лампа освещения вещевого ящика. Выключатель лампы освещения вещевого ящика.

    Выключатель зажигания. Выключатель лампы света заднего хода. Блок контрольных ламп.

    Регулятор коррекции света фар. Регулятор освещения приборов.

    Шевроле нива блок предохранителей

    Левый боровой указатель поворота. Переключатель электродвигателя отопителя. Датчик включения ручного тормоза. Выключатель задних противотуманных фонарей.

    Выключатель противотуманных фар. Выключатель обогрева заднего стекла.

    Предохранитель подогрева сидений шевроле нива

    Шевроле Нива (Chevrolet Niva) – пятидверный компактный внедорожник (класс SUV) с постоянным полным приводом. Выпускается с 2002 года по настоящее время. В 1998 году компания АвтоВАЗ представила на Московском автосалоне концепт автомобиля, который должен был прийти на смену привычной Ниве. Концепт получил индекс ВАЗ-2123. В 2006 году права на марку «Нива» перешли к компании General Motors. Chevrolet Niva имеет постоянный полный привод – в отличие от основного «соперника» − Renault Duster. Главные недостатки Chevrolet Niva – слабый 80-сильный мотор, который обеспечивает очень скромную динамику, отсутствие АБС и высокий уровень шума в салоне. В 2009 году произошел рестайлинг автомобиля. Хочется добавить, что в рестайлинговом варианте авто механических изменений не имеет, обновился только экстерьер и интерьер.

    • Навигация по странице
    • Монтажный блок – рестайл
    • Монтажный блок – дорестайл
    • Предохранители и реле КСУД

    Блок предохранителей – находится слева от рулевой колонки под панелью приборов. Для доступа к блоку необходимо вывернуть два винта и отжать вниз декоративную крышку(держится в резиновых втулках). На данном автомобиле устанавливается два типа монтажного блока, соответственно дорейстайл и рестайл версии(см. информацию ниже).

    Монтажный блок Chevrolet Niva (Рестайл – образец с 2009 года)

    Расположение предохранителей и реле

    F1(5A)Фонари освещения номерного знака, габариты – левый борт, подкапотная лампа, контрольная лампа включения габаритного света. Доп. сигнал торможения.
    F2(7.5A)Ближний свет (левая блок-фара).
    F3(10A)Дальний свет (левая блок-фара), контрольная лампа включения дальнего света фар.
    F4(10A)Левая противотуманная фара.
    F5(30A)Реле электростеклоподъемников, электростеклоподъемники передних дверей.
    F6(15A)Предохранитель прикуривателя.
    F7(20A)Реле звукового сигнала, звуковой сигнал, плафон освещения багажника.
    F8(25A)Элемент обогрева стекла двери багажного отделения, реле обогрева стекла двери багажного отделения, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида.
    F9(20A)Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, реле очистителя ветрового стекла, электродвигатель очистителя ветрового стекла, насос омывателя ветрового стекла, правый подрулевой переключатель, лампа освещения вещевого ящика, лампы света заднего хода.
    F10(20A)Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей)
    F11(5А)Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, регулятор яркости подсветки приборов.
    F12(7.5A)Ближний свет(правая блок-фара), мотор-редукторы регулятора пучков света блок-фар(электрокорректоры фар).
    F13(10А)Дальний свет (правая блок-фара).
    F14(10А)Правая противотуманная фара.
    F15(20А)Блок управления наружными зеркалами, электроприводы наружных зеркал заднего вида, блок управления подогревом сидений.
    F16(10А)Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).
    F17(7.5А)Плафоны освещения салона, контрольная лампа состояния противоугонной системы, сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения.
    F18(25А)Вентилятор отопителя, предохранитель печки.
    F19(10А)Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов), комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем), реле стартера, выключатель кондиционера.
    F20(7.5А)Задние противотуманки, иммобилайзер, зуммер.
    К1не используется
    К2Реле электродвигателя очистителя ветрового стекла
    К3Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
    К4Реле ближнего света фар
    К5Реле дальнего света фар
    К6Дополнительное реле(Обмотка реле обогрева стекла двери багажника, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения)
    К7Реле обогрева стекла двери багажника
    К8Резерв

    Выносные реле(под монтажным блоком)

    К1Реле противотуманок
    К2Реле стеклоподъемников
    К3Реле обогрева сидений
    К4Реле звукового сигнала
    К5Реле стартера

    Монтажный блок Chevrolet Niva (Дорестайл – выпуск до 2009 года. Блок от Ваз 2110)

    F1(5A)Освещение номерного знака. Подсветка приборов. Контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов. Подкапотная лампа. Лампа дополнительного сигнала торможения. Габариты передние.
    F2(7.5A)Ближний свет(левая фара). Электрокорректор фар(левая сторона).
    F3(10A)Дальний свет(левая фара).
    F4(10A)Левая противотуманка.
    F5(30A)Реле стеклоподъемников и стеклоподъемники передних дверей.
    F6(15A)Блок управления блокировкой замков дверей.
    F7(20A)Реле звукового сигнала. Звуковой сигнал. Прикуриватель.
    F8(20A)Реле обогрева стекла двери задка(силовая цепь).
    F9(20A)Выключатель обогрева стекла двери задка. Реле очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Выключатель очистителей и омывателей ветрового стекла и двери задка.
    F10(20A)Резерв.
    F11(5А)Задние габариты. Регулятор освещения приборов.
    F12(7.5A)Ближний свет(правая фара). Электрокорректор фар(правая сторона).
    F13(10А)Дальний свет(правая фара).
    F14(10А)Противотуманка правая.
    F15(20А)Блок управления наружними зеркалами. Моторедукторы зеркал. Подогрев сидений.
    F16(10А)Реле прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме аварийки).
    F17(7.5А)Стопсигналы. Доп. стопсигналы. Лампа Check Engine. Освещение салона и индивидуальная подсветка.
    F18(25А)Лампы заднего хода. Реле обогрева стекла двери задка(обмотка). Омыватель ветрового стекла и двери задка. Очиститель стекла двери задка. Электродвигатель отопителя.
    F19(10А)Реле прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме поворотов). Указатели поворотов в щитке приборов. Указатели поворотов. Комбинация приборов. Контрольная лампа вкл. блокировки межосевого дифференциала.
    F20(7.5А)Резерв.
    К1не используется
    К2Реле электродвигателя очистителя ветрового стекла
    К3Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
    К4Реле ближнего света фар
    К5Реле дальнего света фар
    К6Дополнительное реле(Обмотка реле обогрева стекла двери багажника, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения)
    К7Реле обогрева стекла двери багажника
    К8Резерв

    К1Реле стеклоподъемников
    К2Реле противотуманок
    К3Реле звукового сигналаобогрева сидений
    К4Реле привода наружных зеркал

    Блок предохранителей и реле системы управления двигателем(КСУД) Шевроле нива.

    Планка с реле и предохранителями находится на кронштейне ЭБУ. Вся эта конструкция расположена за вещевым ящиком. Для доступа к предохранителям необходимо снять вещевой ящик.

    При отказе любой электрической цепи в первую очередь необходимо проверить состояние плавких вставок и реле. Это несложная операция может проводиться самостоятельно. Водителю необходимо знать, где находится блок предохранителей Нива Шевроле и предназначение плавких вставок, установленных в нем.

    Расположение и электросхема

    Для автомобилей выпущенных до 2009 года

    Для автомобилей выпущенных с 2009 года

    Блок предохранителей системы управления двигателем

    Как сменить предохранители?

    Процесс снятия и замены блока

    Снятие блока предохранителей для систем управления двигателем

    Особенности машин с кондиционером

    Видео «Как поменять предохранители Chevrolet Niva»

    Комментарии и Отзывы

    Расположение и электросхема

    Для защиты электрических цепей на автомобилях применяют предохранители, размещенные в специальном монтажном блоке. На Шевроле Нива ВАЗ 2123 этот блок расположен внутри панели приборов, слева от пластикового кожуха рулевой колонки. Кроме основного блока, на Шевроле Нива установлен дополнительный узел, отвечающий за работу двигателя автомобиля. Этот предохранительный элемент размещен в салоне и находится в правой части панели приборов за перчаточным ящиком. Размещение блоков в салоне одинаково для автомобилей всех годов выпуска.

    Основные блоки машин делятся на два типа — до 2009 года и после. Эти устройства невзаимозаменяемые. Блоки за перчаточным ящиком одинаковые по конструкции. На машину 2005 года выпуска можно без проблем установить блок от машины 2011 года. Обозначение номинала предохранителя нанесено на корпус, на самом узле имеется номер плавкой вставки и пиктограмма назначения. На крышке основного блока маркировка предохранителей отсутствует.

    Для автомобилей выпущенных до 2009 года

    На машинах первых лет выпуска применялся монтажный блок от легкового автомобиля ВАЗ 2110 (2110-3722010-01), рассчитанный на 8 реле и 20 предохранителей. Дополнительно в устройстве предусмотрено три штатных места для запасных плавких вставок.

    Блок Шеви Нивы 2006 года (схема перевернута)

    Расшифровка предохранителей

    В блоке располагаются предохранители для малонагруженных цепей автомобиля. Например, именно там установлен 25-амперный предохранитель вентилятора печки (позиция F18) и 20-амперная вставка моторов для привода щеток дворников (номер F9).

    Назначение предохранителей на Нива Шевроле 2007 года

    Описание реле

    В основном блоке установлены реле, отвечающие за функционирование следующего электрооборудования:

    НомерНазначение
    К1

    Опциональное реле для контроля целостности ламп машины. На большинстве машин вместо него с завода установлены перемычки

    К2Предназначено для запуска системы очистки ветрового стеклаК3Указатели направления поворотов и система предупреждения об аварийной остановке автомобиляК4 и К5Активация ближнего и дальнего света соответственноК6Вспомогательные цепи (система вентиляции, очистка заднего стекла)К7Обогрев поверхности стекла на задней двериК8Резерв

    К нижней части основного блока устанавливаются еще несколько реле.

    В машинах 2008 года выпуска это реле:

    • включения противотуманных фар спереди и сзади;
    • запуска моторов стеклоподъемников;
    • активации предупредительного сигнала;
    • запуска стартера.

    В зависимости от комплектации, их может быть больше или меньше.

    Для автомобилей выпущенных с 2009 года

    На машинах Нива Шевроле после рестайлинга 2009 года применяется блок несколько иной конфигурации (2123-3722010).

    Блок Шевроле Нива 2010 года

    Описание предохранителей

    На новых блоках изменилось назначение предохранителей.

    Назначение предохранителей на Нива Шевроле 2012 года

    Расшифровка реле
    НомерНазначение
    К1Предназначено для запуска системы очистки ветрового стекла.
    К2Указатели направления поворотов и система предупреждения об аварийной остановке автомобиля.
    К3 и К4Активация ближнего и дальнего света соответственно.
    К5Вспомогательные цепи (система вентиляции, очистка заднего стекла).
    К6 и К7Обогрев поверхности стекла на задней двери.
    К8Резерв.

    В блоке дополнительных реле добавлена деталь для включения системы обогрева сидений.

    Блок предохранителей системы управления двигателем

    В разъемах данного блока КСУД могут располагаться пять реле и пять предохранителей, в том числе 15-амперная защитная вставка топливного насоса. Само управление насосом подачи топлива осуществляется отдельным реле, установленным в этом же устройстве. В блоке размещены многие важные элементы защиты электроцепей автомобиля. Например, при выходе из строя реле вентиляторов, система охлаждения не сможет полноценно охлаждать двигатель.

    Как сменить предохранители?

    Чтобы поменять плавкие вставки в блоке предохранителей Нива Шевроле, необходимо разбираться в электрической схеме машины. Вышедший из строя предохранитель можно определить визуально или с помощью тестера. Для этого прибор включают в режим звуковой проверки замкнутой цепи и устанавливают наконечники щупов на контакты предохранителя.

    Процедура проверки и пинцет

    Сама замена, например, предохранителя стеклоочистителя с номиналом 20 А (позиция F9 на обоих блоках), производится так:

    1. Открыть крышку блока.
    2. Найти вышедшую из строя вставку.
    3. Взять ее пинцетом и вытащить из гнезда.
    4. Взамен должен устанавливаться предохранитель такого же номинала. Применение вставок большего номинала может привести к выгоранию блока и электропроводки, а также к возгоранию автомобиля. Использование деталей с более низким номиналом также не позволит защищать цепь, поскольку такая вставка сразу перегорит.
    5. Включить цепь, в которой была произведена замена вставки. Если происходит повторное перегорание, то проблема находится в элементах этой цепи.
    6. Уложить пинцет на штатное место и закрыть крышку.

    Процесс замены одного из предохранителей показан на видео от канала Remgar.

    Процесс снятия и замены блока

    В процессе эксплуатации машины блок предохранителей Нивы Шевроле может получить повреждения, для исправления которых его необходимо снять для ремонта. Если блок восстановить невозможно, то его следует заменить новым. Если деталь пришла в негодность на машине, например, 2004 года, на нее можно поставить узел только старого образца. При установке нового устройства необходимо убедиться в соответствии маркировки предохранителей электрической схеме.

    Подготовка

    Снятие и разборка основного блока не является сложной задачей и для ее выполнения понадобятся только две отвертки (с крестовым и плоским жалом) и 10–15 минут. Для снятия второго блока потребуется немного больше времени.

    Этапы работы

    Последовательность демонтажа блока с Нивы 2007 года выпуска для обслуживания и ремонта:

    1. Открыть декоративную крышку блока.
    2. Выкрутить отверткой с крестовым жалом саморез в верхней части, служащий для фиксации блока в панели.
    3. Вынуть боковые фиксаторы элемента из направляющих металлического кронштейна.
    4. Разобрать дополнительные реле с колодками и основной узел. Для этого их аккуратно поддевают плоской отверткой и снимают с направляющих.
    5. Отключить колодки электропроводки от блока.
    6. Установку детали производят в обратной последовательности.

    Снятие блока предохранителей для систем управления двигателем

    Эта операция более трудоемкая, поскольку для этого необходимо снять часть элементов интерьера автомобиля. Для этого потребуется отвертка с крестообразным жалом и ключ 10 мм.

    Процесс снятия блока с машины 2013 года:

    1. Открыть крышку перчаточного ящика и отстегнуть два ограничительных шнура.
    2. Отвернуть винты крепления облицовки перчаточного ящика сбоку справа и два самореза для ее крепления внутри ящика.
    3. Выкрутить два самореза внизу (указаны на фото синими стрелками) и еще семь внутри ящика (красные стрелки).
    4. Вынуть ящик и отключить колодку с лампы подсветки.
    5. В глубине панели приборов будет виден блок управления и блок предохранителей, закрытый защитным кожухом. Выкрутить 10 мм гайку фиксации кожуха (на нем указан тип и назначение элементов).
    6. Отвернуть три 10 мм гайки крепления блока предохранителей.
    7. Заменить вставки или сам блок (при замене предохранителей следует применять аналогичные по номиналу детали).
    8. Произвести обратную сборку.

    Общий вид перчаточного ящика с открытой крышкой (следует выкручивать только винты, указанные синими и красными стрелками, отмеченные желтыми стрелками винты следует оставить на месте)

    Особенности машин с кондиционером

    На таких Нива Шевроле применяется отдельное реле и предохранитель с номиналом 10 А, который защищают питание муфты компрессора. Сам компрессор обеспечивают работу системы охлаждения воздуха в салоне.

    Замена таких деталей на машине 2014 года выглядит следующим образом:

    1. Открутить крестовой отверткой два винта крепления левой крышки консоли.
    2. Отвернуть гайку 10 мм, служащую для крепления модуля реле и предохранителя.
    3. Заменить предохранитель на аналогичный.
    4. Собрать детали в обратном порядке.

    Фотогалерея

    Видео «Как поменять предохранители Chevrolet Niva»

    Еще один видеоролик замены предохранителей и реле на Шевроле Нива снят Igor Pokhabov.

    Предохранители и реле Нива Шевроле, электрические схемы

    Если вы владелец внедорожника Chevrolet Niva, то рано или поздно могут появиться проблемы с электрикой, как и на любом другом автомобиле. Когда выходит из строя какой-либо прибор, нужно правильно определить причину неисправности.

    Первым делом при превышении тока или коротком замыкании выходят из строя предохранители и реле Нива Шевроле. Поэтому нужно знать, какие из них за что отвечают и возить с собой набор из запасных. В этой статье написаны основные причины неисправностей электрики, поможет в диагностике и устранении неполадок.

    Блок реле и предохранителей находится под приборной панелью, слева от руля. Чтобы добраться до предохранителей, нужно открыть крышку. Для этого надо открутить 2 самореза отвёрткой.

    Блок реле и предохранителей:

    Учтите, что на схематичном изображении блока два ряда предохранителей расположены снизу, а реле сверху. Под крышкой панели предохранители будут располагаться наоборот сверху, поэтому не перепутайте нумерацию. Если заметите несоответствие нумерации предохранителей или реле, значит у вас другая модель Нивы Шевроле, более новая или более старая, в этом случае найдите соответствующую схему и выполняйте поиск неисправностей по ней.

    K1 — Реле для контроля исправности ламп.

    K2 — Реле стеклоочистителя лобового стекла.
    Если не работают «дворники», проверьте это реле и предохранитель F9. Если они исправные, дело может быть в двигателе очистителя, его щётках, механизме и шестерёнках, а также в салонном переключателе и его контактах.

    K3 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
    Если не работают поворотники, проверьте предохранители F16, F19 и это реле. Также проверьте контакт провода, идущего на массу. Расположен слева от блока предохранителей, в глубине (для доступа нужно снять панель монтажного блока).

    Ещё дело может быть в подрулевом переключателе, его контактах и разъёме.
    Если не работает «аварийка», проверьте кнопку её включения, её контакты, а также сами лампы в поворотниках, где-то может быть короткое замыкание или лампы перегорели.

    K4 — Реле ближнего света фар.
    Если не работает ближний свет в одной из фар, проверьте предохранители F2 и F12, а также сами лампы в фарах.
    Если не работают обе фары ближнего света, проверьте это реле, а также кнопку включения света и её контакты. Также учтите, что ближний свет фар работает только при включенном зажигании.

    K5 — Реле дальнего света фар.
    Если не работает дальний свет в одной из фар, проверьте предохранители F3 и F13, а также сами лампы.
    Если не работают обе фары дальнего света, проверьте это реле, а также подрулевой переключатель и его контакты.

    K6 — Дополнительное реле.

    Если возникают проблемы с включением зажигания, проверьте это реле, а также контакты в замке зажигания и контактную группу.

    K7 — Реле обогрева заднего стекла.
    Если заднее стекло запотевает и не работает его обогрев, проверьте это реле и передохранители F8 и F9, кнопку включения и её контакты, а также контакты на клеммах к элементам на заднем стекле (чтобы добраться до них скорее всего придётся снять обшивку двери багажника).

    Ещё бывает, что плавится сама плата монтажного блока под указанными предохранителями, потому как нагрузка при включении обогрева боковых зеркал и заднего стекла большая. В этом случае нужно осмотреть повреждения платы, и возможно заменить весь блок предохранителей в сборе. Чтобы не допускать выхода из строя платы и предохранителей, не забывайте выключать обогрев заднего стекла, когда он не нужен.
    Также мог перетереться провод под левым порогом.

    K8 — Резервное реле.

    Предохранители:

    F1 (5 А) — лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.

    Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

    F2 (7,5 А) — ближний свет в левой фаре.
    Аналогично реле К4.

    F3 (10 А) — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели.
    Аналогично реле К5.

    F4 (10 А) — резервный предохранитель.

    F5 (30 А) — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле.
    Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника.

    Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.

    F6 (15 А) — блок управления блокировкой дверных замков.
    Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис.

    F7 (20 А) — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель.
    Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться. Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.

    Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты прикуривателя.

    Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание. Если разъём в прикуривателе шевелится в стороны, лучше воспользоваться разветвителем и вставлять этот разъём туда.

    F8 (20 А) — элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты).

    Аналогично реле К7.

    F9 (20 А) — обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.

    F10 (20 А) — резервный предохранитель.

    F11 (5 А) — лампы правых габаритных огней.

    F12 (7,5 А) — ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар.
    Аналогично реле К4.

    F13 (10 А) — дальний свет в правой фаре.
    Аналогично реле К5.

    F14 (10 А) — резервный предохранитель.

    F15 (20 А) — резервный предохранитель.

    F16 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме «аварийки»).
    Аналогично реле К3.

    F17 (7,5 А) — освещение салона, лампа индивидуальной подсветки, лампы стоп-сигналов, контрольная лампа «чек» неисправности системы управления двигателем.
    Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, их разъёмы, обычно дело в плохих или окислившихся контактах. Также посмотрите работоспособность выключателя стоп-сигналов, расположенного около педали тормоза.

    F18 (25 А) — электродвигатель печки и его переключатель.
    Если печка дует холодным воздухом, проблема может быть в заслонке горячего воздуха, тросик к которой идёт от регулятора под обшивкой недалеко от педали газа. Уровень охлаждающей жидкости должен быть в допустимых пределах.

    Если печка вообще не работает и не дует, дело может быть в двигателе отопителя. Проверьте также выключатель печки и его контакты.

    F19 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме поворотов), контрольная лампа включения габаритов в выключателе света, лампы поворотников, контрольные лампы поворотников на приборной панели, контрольная лампа дифференциала.
    Если не работают поворотники или «аварийка», читайте информацию про реле К3.

    F20 (7,5 А) — резервный.

    Схема монтажного блока:

    При поиске и устранении неисправностей электрики вам также может пригодиться схема монтажного блока, по которой можно без труда найти нужный контакт или определить как прозванивать тот или иной предохранитель.

    Предохранители лучше проверять тестером, потому как внешне они могут выглядеть целыми, но на самом деле внутри может иметься обрыв. Чтобы не было лишних проблем, всегда нужно иметь под рукой заведомо рабочие предохранители разных номиналов.

    А вы часто сталкиваетесь с проблемами электрики в Ниве Шевроле? Как обычно поступаете при поиске неисправностей? Какие решения вам приходилось применять для восстановления работоспособности приборов?

    Схема предохранителей и реле шевроле нива / ваз | Ремонт авто

    Рубрика: Chevrolet

    Опубликовано 11.06.2018   ·   Комментарии: Комментарии к записи Схема предохранителей и реле шевроле нива / ваз отключены  ·   На чтение: 3 мин


    Розетка прикуривателя и USB в Шевроле НИВА


    К1 — реле контроля исправности ламп внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле ; К2 — реле очистителя ветрового стекла; К3 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К4 — реле включения ближнего света фар; К5 — реле предохранители прикуривателя шевроле нива дальнего света фар; К6 — дополнительное реле; К7 — реле включения обогрева заднего стекла; F1—F20 — плавкие предохранители Расположение реле и предохранителей после г Монтажный блок предохранителей и реле в салоне автомобиля: F9 20 А — обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей. Первоначально если не работает этот элемент, то необходимо проверить пригодность предохранителя и спирали накала, и только после этого приступать предохранители прикуривателя шевроле нива замене гнезда.

    F7 20А предохранитель прикуривателя и звукового сигнала. Вот расположение моих предохранителей и реле: П.С. Где…

    Когда проводка подключена, можно перейти к установке самой детали. Наличие в машине такого элемента не то чтобы необходимо, оно попросту незаменимо для современного мира, который наполнен разнообразием электронных устройств, питающихся от аккумуляторной батареи.

    Проводка может попросту не выдержать, перегреться, замкнуть и загореться. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Блок реле и предохранителей системы впрыска Блок реле и предохранителей системы впрыска расположен предохранители прикуривателя шевроле нива панелью приборов в районе ног пассажира.

    Необходимо добраться до проводки стандартного прикуривателя.

    Добравшись до разъема прикуривателя, необходимо зачистить плюсовой провод и подключиться к нему новым устройством. Изолирование осуществляется с помощью 8-миллиметровой термоусадки, но, ни в коем случае, не изолентой.

    Аналогичным образом подключается и массовый провод. Когда проводка подключена, можно перейти к установке самой детали. Просверливается панель диаметром отверстия равным размеру гнезда.

    Устанавливается гнездо в просверленное место и прячется проводка.

    Важно также заметить, что прикуриватели подключены параллельно. Это означает, что каждый из них работает на ограниченной нагрузке, поэтому не стоит подключать в обе розетки два мощных устройства.

    Наличие в машине такого элемента не то чтобы необходимо, оно попросту незаменимо для современного мира, который наполнен разнообразием электронных устройств, питающихся от аккумуляторной батареи. Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно? Блок управления наружными зеркалами.

    Как заменить предохранитель прикуривателя

    Моторедукторы управления наружными зеркалами F16 1O A Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации F17 7,5 A Плафон индивидуальной подсветки. Плафон освещения салона F18 25 A Лампы света заднего хода.

    Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Реле обогрева заднего стекла обмотка.

    Замена неисправных предохранителей в Шевроле Нива

    F2 7,5 А — ближний свет в левой фаре. F3 10 А — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели.

    F4 10 А — резервный предохранитель. F5 30 А — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле. Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается или наоборот , проверьте кнопку на двери.

    При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника.

    Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев.

    Оплаченные ссылки

    При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый. Как только она прогреется до определённой температуры, термоэлемент отбрасывает прикуриватель от контактов, прекращая подачу напряжения. Защита прикуривателя на Нива Шевроле Это ещё далеко не все гаджеты которым требуется подзарядка!

    Когда мы вставляем в гнездо постороннее устройство, ситуация совсем иная. Тогда прикуриватель работает просто как вольтовая розетка и защищён только от короткого замыкания предохранителями. На Шевроле Нива их два: Предохранитель прикуривателя обведён красным. Ищем причины нерабочего прикуривателя В зависимости от того, что происходило во время выхода гнезда из строя, можно догадаться о том, что с ним случилось.

    Предохранитель на зеркала нива шевроле

    При отказе любой электрической цепи в первую очередь необходимо проверить состояние плавких вставок и реле. Это несложная операция может проводиться самостоятельно. Водителю необходимо знать, где находится блок предохранителей Нива Шевроле и предназначение плавких вставок, установленных в нем.

    Расположение и электросхема

    Для автомобилей выпущенных до 2009 года

    Для автомобилей выпущенных с 2009 года

    Блок предохранителей системы управления двигателем

    Как сменить предохранители?

    Процесс снятия и замены блока

    Снятие блока предохранителей для систем управления двигателем

    Особенности машин с кондиционером

    Видео «Как поменять предохранители Chevrolet Niva»

    Комментарии и Отзывы

    Расположение и электросхема

    Для защиты электрических цепей на автомобилях применяют предохранители, размещенные в специальном монтажном блоке. На Шевроле Нива ВАЗ 2123 этот блок расположен внутри панели приборов, слева от пластикового кожуха рулевой колонки. Кроме основного блока, на Шевроле Нива установлен дополнительный узел, отвечающий за работу двигателя автомобиля. Этот предохранительный элемент размещен в салоне и находится в правой части панели приборов за перчаточным ящиком. Размещение блоков в салоне одинаково для автомобилей всех годов выпуска.

    Основные блоки машин делятся на два типа — до 2009 года и после. Эти устройства невзаимозаменяемые. Блоки за перчаточным ящиком одинаковые по конструкции. На машину 2005 года выпуска можно без проблем установить блок от машины 2011 года. Обозначение номинала предохранителя нанесено на корпус, на самом узле имеется номер плавкой вставки и пиктограмма назначения. На крышке основного блока маркировка предохранителей отсутствует.

    Для автомобилей выпущенных до 2009 года

    На машинах первых лет выпуска применялся монтажный блок от легкового автомобиля ВАЗ 2110 (2110-3722010-01), рассчитанный на 8 реле и 20 предохранителей. Дополнительно в устройстве предусмотрено три штатных места для запасных плавких вставок.

    Блок Шеви Нивы 2006 года (схема перевернута)

    Расшифровка предохранителей

    В блоке располагаются предохранители для малонагруженных цепей автомобиля. Например, именно там установлен 25-амперный предохранитель вентилятора печки (позиция F18) и 20-амперная вставка моторов для привода щеток дворников (номер F9).

    Назначение предохранителей на Нива Шевроле 2007 года

    Описание реле

    В основном блоке установлены реле, отвечающие за функционирование следующего электрооборудования:

    НомерНазначение
    К1

    Опциональное реле для контроля целостности ламп машины. На большинстве машин вместо него с завода установлены перемычки

    К2Предназначено для запуска системы очистки ветрового стеклаК3Указатели направления поворотов и система предупреждения об аварийной остановке автомобиляК4 и К5Активация ближнего и дальнего света соответственноК6Вспомогательные цепи (система вентиляции, очистка заднего стекла)К7Обогрев поверхности стекла на задней двериК8Резерв

    К нижней части основного блока устанавливаются еще несколько реле.

    В машинах 2008 года выпуска это реле:

    • включения противотуманных фар спереди и сзади;
    • запуска моторов стеклоподъемников;
    • активации предупредительного сигнала;
    • запуска стартера.

    В зависимости от комплектации, их может быть больше или меньше.

    Для автомобилей выпущенных с 2009 года

    На машинах Нива Шевроле после рестайлинга 2009 года применяется блок несколько иной конфигурации (2123-3722010).

    Блок Шевроле Нива 2010 года

    Описание предохранителей

    На новых блоках изменилось назначение предохранителей.

    Назначение предохранителей на Нива Шевроле 2012 года

    Расшифровка реле
    НомерНазначение
    К1Предназначено для запуска системы очистки ветрового стекла.
    К2Указатели направления поворотов и система предупреждения об аварийной остановке автомобиля.
    К3 и К4Активация ближнего и дальнего света соответственно.
    К5Вспомогательные цепи (система вентиляции, очистка заднего стекла).
    К6 и К7Обогрев поверхности стекла на задней двери.
    К8Резерв.

    В блоке дополнительных реле добавлена деталь для включения системы обогрева сидений.

    Блок предохранителей системы управления двигателем

    В разъемах данного блока КСУД могут располагаться пять реле и пять предохранителей, в том числе 15-амперная защитная вставка топливного насоса. Само управление насосом подачи топлива осуществляется отдельным реле, установленным в этом же устройстве. В блоке размещены многие важные элементы защиты электроцепей автомобиля. Например, при выходе из строя реле вентиляторов, система охлаждения не сможет полноценно охлаждать двигатель.

    Как сменить предохранители?

    Чтобы поменять плавкие вставки в блоке предохранителей Нива Шевроле, необходимо разбираться в электрической схеме машины. Вышедший из строя предохранитель можно определить визуально или с помощью тестера. Для этого прибор включают в режим звуковой проверки замкнутой цепи и устанавливают наконечники щупов на контакты предохранителя.

    Процедура проверки и пинцет

    Сама замена, например, предохранителя стеклоочистителя с номиналом 20 А (позиция F9 на обоих блоках), производится так:

    1. Открыть крышку блока.
    2. Найти вышедшую из строя вставку.
    3. Взять ее пинцетом и вытащить из гнезда.
    4. Взамен должен устанавливаться предохранитель такого же номинала. Применение вставок большего номинала может привести к выгоранию блока и электропроводки, а также к возгоранию автомобиля. Использование деталей с более низким номиналом также не позволит защищать цепь, поскольку такая вставка сразу перегорит.
    5. Включить цепь, в которой была произведена замена вставки. Если происходит повторное перегорание, то проблема находится в элементах этой цепи.
    6. Уложить пинцет на штатное место и закрыть крышку.

    Процесс замены одного из предохранителей показан на видео от канала Remgar.

    Процесс снятия и замены блока

    В процессе эксплуатации машины блок предохранителей Нивы Шевроле может получить повреждения, для исправления которых его необходимо снять для ремонта. Если блок восстановить невозможно, то его следует заменить новым. Если деталь пришла в негодность на машине, например, 2004 года, на нее можно поставить узел только старого образца. При установке нового устройства необходимо убедиться в соответствии маркировки предохранителей электрической схеме.

    Подготовка

    Снятие и разборка основного блока не является сложной задачей и для ее выполнения понадобятся только две отвертки (с крестовым и плоским жалом) и 10–15 минут. Для снятия второго блока потребуется немного больше времени.

    Этапы работы

    Последовательность демонтажа блока с Нивы 2007 года выпуска для обслуживания и ремонта:

    1. Открыть декоративную крышку блока.
    2. Выкрутить отверткой с крестовым жалом саморез в верхней части, служащий для фиксации блока в панели.
    3. Вынуть боковые фиксаторы элемента из направляющих металлического кронштейна.
    4. Разобрать дополнительные реле с колодками и основной узел. Для этого их аккуратно поддевают плоской отверткой и снимают с направляющих.
    5. Отключить колодки электропроводки от блока.
    6. Установку детали производят в обратной последовательности.

    Снятие блока предохранителей для систем управления двигателем

    Эта операция более трудоемкая, поскольку для этого необходимо снять часть элементов интерьера автомобиля. Для этого потребуется отвертка с крестообразным жалом и ключ 10 мм.

    Процесс снятия блока с машины 2013 года:

    1. Открыть крышку перчаточного ящика и отстегнуть два ограничительных шнура.
    2. Отвернуть винты крепления облицовки перчаточного ящика сбоку справа и два самореза для ее крепления внутри ящика.
    3. Выкрутить два самореза внизу (указаны на фото синими стрелками) и еще семь внутри ящика (красные стрелки).
    4. Вынуть ящик и отключить колодку с лампы подсветки.
    5. В глубине панели приборов будет виден блок управления и блок предохранителей, закрытый защитным кожухом. Выкрутить 10 мм гайку фиксации кожуха (на нем указан тип и назначение элементов).
    6. Отвернуть три 10 мм гайки крепления блока предохранителей.
    7. Заменить вставки или сам блок (при замене предохранителей следует применять аналогичные по номиналу детали).
    8. Произвести обратную сборку.

    Общий вид перчаточного ящика с открытой крышкой (следует выкручивать только винты, указанные синими и красными стрелками, отмеченные желтыми стрелками винты следует оставить на месте)

    Особенности машин с кондиционером

    На таких Нива Шевроле применяется отдельное реле и предохранитель с номиналом 10 А, который защищают питание муфты компрессора. Сам компрессор обеспечивают работу системы охлаждения воздуха в салоне.

    Замена таких деталей на машине 2014 года выглядит следующим образом:

    1. Открутить крестовой отверткой два винта крепления левой крышки консоли.
    2. Отвернуть гайку 10 мм, служащую для крепления модуля реле и предохранителя.
    3. Заменить предохранитель на аналогичный.
    4. Собрать детали в обратном порядке.

    Фотогалерея

    Видео «Как поменять предохранители Chevrolet Niva»

    Еще один видеоролик замены предохранителей и реле на Шевроле Нива снят Igor Pokhabov.

    Схема соединения электрических потребителей автомобиля Шевроле Нива представляет собой набор параллельно соединенных цепей, каждая из которых защищена плавким предохранителем. Такое распределение позволяет создать цепи, рассчитанные на свое номинальное значение силы тока. Для удобства все предохранители и реле выведены на единую панель. Блок предохранителей Шевроле Нива находится под центральной консолью с водительской стороны.

    Назначение монтажного блока

    Монтажный блок Шевроле Нива объединяет в себе панель предохранителей и реле. Чтобы добраться до него, необходимо под рулевой колонкой отвернуть саморезы крепления крышки, а затем эту крышку потянуть на себя. Назначение элементов монтажного блока зависит от года выпуска конкретной модели. В 2009 году Шевроле Нива претерпела рестайлинг, поэтому, наряду с другими изменениями, поменялись и функции защитных устройств.

    Блок предохранителей до 2009 года

    Изменения 2009 года претерпел не столько внешний вид панели, сколько назначение предохранителей. В моделях, выпускаемых до рестайлинга взаимное расположение всех электрических элементов имело вид:

    Каждое защитное устройство обеспечивает целостность отдельной цепи, состоящей из одного или нескольких потребителей.

    Предохранитель

    (сила тока, А)

    Защищаемые цепиF1 (5 A)Лампы подсветки. Плафон освещения багажника. Подкапотная лампа. Лампы освещения номерного знака. Лампы передних габаритных огнейF2 (7,5 A)Лампа ближнего света (левая фара). Электрокорректор света фар. Моторедуктор корректораF3 (10 A)Лампа дальнего света (левая фара)F4 (10 A)Левая противотуманная фараF5 (30 A)Реле электростеклоподъемников. ЭлектростеклоподъемникиF6 (15 A)Блок управления электроблокировкой дверейF7 (20 A)Прикуриватель. Реле звукового сигнала. Звуковой сигналF8 ( 20 A)Реле обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стеклаF9 (20 A)Лампа освещения вещевого ящика. Реле очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Реле фароочистителя (контакты). Электродвигатели фароочистителей. Электродвигатель фаросмывателяF10РезервF11 (5 A)Лампа задних габаритных огней. Регулятор освещения приборовF12 (7,5 A)Лампа ближнего света (правая фара). Моторедуктор корректора (правая фара)F13 (10 A)Лампа дальнего света (правая фара)F14 (10 A)Правая противотуманная фараF15 (20 A)Блок управления наружными зеркалами. Моторедукторы управления наружными зеркаламиF16 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)F17 (7,5 A)Плафон индивидуальной подсветки. Контрольная лампа иммобилизатора. Лампы стоп-сигнала. Дополнительный сигнал торможения. Плафон освещения салонаF18 (25 A)Лампы света заднего хода. Электровентилятор отопителя. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Реле обогрева заднего стекла (обмотка). Реле очистителя заднего стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла. Блок управления блокировкой дверейF19 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Приборы. Контрольная лампа включения блокировки дифференциалаF20Задние противотуманные фонари

    Блок предохранителей после 2009 года

    С 2009 года изменился внешний вид монтажного блока и взаимного расположения на нем всех его составляющих. Изменился внешний вид реле и их назначение.

    Изменилось и назначение защитных элементов, которые установленных на одной и той же позиции.

    Предохранитель
    (сила тока, А)
    Защищаемые цепи
    F1 (5 A)Фонари освещения номерного знака, лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом заднем фонаре, подкапотная лампа, контрольная лампа включения габаритного света
    F2 (7,5 A)Лампа ближнего света (левая блок-фара)
    F3 (10 A)Лампа дальнего света (левая блок-фара), контрольная лампа включения дальнего света фар
    F4 (10 A)Левая противотуманная фара
    F5 (30 A)Реле электростеклоподъемников, электростеклоподъемники передних дверей
    F6 (15 A)Прикуриватель
    F7 (20 A)Реле звукового сигнала, звуковой сигнал, плафон освещения багажника
    F8 ( 25 A)Элемент обогрева стекла двери багажного отделения, реле обогрева стекла двери багажного отделения, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида
    F9 (20 A)Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, реле очистителя ветрового стекла, электродвигатель очистителя ветрового стекла, насос омывателя ветрового стекла, правый подрулевой переключатель, лампа освещения вещевого ящика, лампы света заднего хода
    F10 (20 A)Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей)
    F11 (5 A)Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, регулятор яркости подсветки приборов
    F12 (7,5 A)Лампа ближнего света (правая блок-фара), мотор-редукторы регулятора пучков света блок-фар
    F13 (10 A)Лампа дальнего света (правая блок-фара)
    F14 (10 A)Правая противотуманная фара
    F15 (20 A)Блок управления наружными зеркалами, электроприводы наружных зеркал заднего вида, блок управления подогревом сидений
    F16 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    F17 (7,5 A)Плафоны освещения салона, контрольная лампа состояния противоугонной системы, сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения
    F18 (25 A)Вентилятор отопителя
    F19 (10 A)Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов), комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем), реле стартера
    F20 (7,5 A)Лампы противотуманного света в задних фонарях, блок управления противоугонной системы, зуммер

    Причины выхода из строя предохранителей

    Каждый элемент рассчитан на определенную силу тока. Его значение написано на корпусе, но для удобства цвета корпуса соответствуют определенным значениям.

    • Коричневый – 7,5 А
    • Красный – 10 А;
    • Синий – 15 А
    • Желтый – 20 А;
    • Белый – 25 А.

    При превышении допустимого значения силы тока плавкий предохранитель перегорает, и цепь размыкается. Таким образом, предотвращается выход из строя потребителя. Причиной увеличения силы тока может служить повышение нагрузки цепи или короткое замыкание. При этом общее сопротивление цепи уменьшается, а сила тока увеличивается.

    Замена предохранителей

    Перед тем, как производить замену элемента, необходимо устранить причину его выхода из строя. Запрещается использовать предохранители другого номинала. Расчетная сила тока для каждой цепи можно посмотреть в таблице назначения, расположенной выше в статье.

    Защитное устройство может выйти из строя из-за длительного времени эксплуатации, поэтому если какой-либо потребитель перестает работать, первым делом следует проверить его предохранитель.

    Они держатся в своих гнездах на скользящих контактах. Для того, чтобы извлечь элемент, достаточно просто потянуть его из гнезда. Чтобы это было удобнее выполнить, современные монтажные блоки оснащены пластиковым пинцетом.

    Неисправность предохранителя можно определить визуальным осмотром или с помощью омметра. Так как корпуса изготавливаются из прозрачного пластика, то целостность проводника легко определить невооруженным глазом. К тому же перегорание проводника сопровождается повышением температуры. На пластиковом корпусе остаются следы теплового воздействия. Подобрав подходящий по номиналу элемент, его вставляют в гнездо на место вышедшего из строя.

    Ни в коем случае нельзя вместо предохранителя использовать жучки, так как они могут не перегореть при повышении силы тока, что приведет к перегреву и возгоранию проводки.

    Если предохранитель сгорел в дороге, то заменить его можно идентичным, защищающим цепь того потребителя, который в данное время не используется.

    Больше информации об электронике Шевроле Нива можно найти здесь.

    Монтажный блок предохранителей и реле Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями.

    Не защищены предохранителями цепь заряда аккумуляторной батареи, цепи пуска двигателя, генератора.

    Рис. 1. Монтажный блок

    Рис. 3. Схема соединений монтажного блока (наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, а внутренняя цифра – условный номер штекера)

    Предохранители и реле установлены в блоке (рис. 1), который находится в салоне автомобиля под панелью приборов с левой стороны от рулевой колонки.

    Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на рис. 3.

    Защищаемые цепи монтажного блока в салоне автомобиля

    Обозначение Ток (А) Защищаемые элементы

    F1 (5) Фонари освещения номерного знака, лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом заднем фонаре, подкапотная лампа, контрольная лампа включения габаритного света

    F2 (7,5) Лампа ближнего света (левая блок-фара)

    F3(10) Лампа дальнего света (левая блок-фара), контрольная лампа включения дальнего света фар

    F4(10) Левая противотуманная фара

    F5(30) Реле электростеклоподъемников, электростеклоподъемники передних дверей

    F7(20) Реле звукового сигнала, звуковой сигнал, плафон освещения багажника

    F8(25) Элемент обогрева стекла двери багажного отделения, реле обогрева стекла двери багажного отделения, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида

    F9(20) Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, реле очистителя ветрового стекла, электродвигатель очистителя ветрового стекла, насос омывателя ветрового стекла, правый подрулевой переключатель, лампа освещения вещевого ящика, лампы света заднего хода

    F10(20) Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей)

    F11(5) Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, регулятор яркости подсветки приборов

    F12(7,5) Лампа ближнего света (правая блок-фара), мотор-редукторы регулятора пучков света блок-фар

    F13(10) Лампа дальнего света (правая блок-фара)

    F14(10) Правая противотуманная фара

    F15(20) Блок управления наружными зеркалами, электроприводы наружных зеркал заднего вида, блок управления подогревом сидений

    F16(10) Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)

    F17(7,5) Плафоны освещения салона, контрольная лампа состояния противоугонной системы, сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения

    F18(25) Вентилятор отопителя

    F19(10) Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов), комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем), реле стартера

    F20(7,5) Лампы противотуманного света в задних фонарях, блок управления противоугонной системы, зуммер

    Замена предохранителей и реле

    Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его сгорания и устраните ее.

    Всегда имейте с собой комплект запасных предохранителей.

    Не заменяйте предохранители перемычками и предохранителями, рассчитанными на другую силу тока, или самодельной перемычкой.

    Это может привести к повреждению электрических приборов и даже к пожару.

    Выверните два винта крепления крышки блока предохранителей.

    Берем за край и опускаем крышку монтажного блока

    Чтобы был лучший подход вынимаем крышку из двух фиксаторов

    Фиксаторы с резинками, могут остаться на кронштейне, а могут выйти вместе с крышкой

    с помощью пластмассового пинцета, находящегося в блоке, вынимаем предохранитель

    Для замены реле выньте его из блока предохранителей и реле.

    Устанавливайте новые предохранители и реле в порядке, обратном снятию

    Блок предохранителей Chevrolet Niva с 2009 года

    Номинальный ток, AНазначение
       
    Блок предохранителей расположенных под панелью управления
    15

    Освещение номерного знака

    Освещение подкапотного пространства

    Освещение багажника

    Габаритные огни — перед

    Подсветка панели приборов

    27,5

    Ближний свет — левая фара

    Корректор света фар

    310Дальний свет — левая фара
    410Противотуманная фара — левая
    530Реле электростеклоподъемников передних дверей
    615ЭБУ замков дверей
    720

    Звуковой сигнал

    Прикуриватель

    820Обогрев заднего стекла — реле элемента обогрева
    920

    Обогрев заднего стекла — кнопка выключателя
    Очистители и омыватели лобового стекла

    Очиститель и омыватель заднего стекла

    10не используется
    115

    Габаритные огни — зад

    Регулятор освещения приборов

    127,5Ближний свет — правая фара
    Корректор фар
    1310Дальний свет — правая фара
    1410Противотуманная фара — правая
    1520

    Подогрев сидений (опция)

    Электрозеркала — блок управления (опция)

    1610Реле-прерывателя указателя поворотов и аварийной сигнализации (режим аварийной сигнализации)
    177,5

    Стоп-сигнал

    Контрольная лампа неисправности системы управления двигателем

    Освещение салона и индивидуальной подсветки

    1825

    Задние ходовые огни

    Обогрев заднего стекла — цепь управления реле

    Омыватели стекол — насос

    Вентилятор отопителя

    1910

    Указатели поворотов — лампы, контрольные лампы

    Панель приборов

    Контрольная лампа включения блокировки межосевого дифференциала

    Реле-прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации (режим указателя поворота)

    207,5не используется
     
     ЗПЗапасной предохранитель

    Код корреляции A / B выключателя тормоза

    Код ошибки

    P0504 определяется как код корреляции выключателя тормоза A / B. Это означает, что в выключателе стоп-сигнала автомобиля обнаружена неисправность. Этот код ошибки является общим кодом, что означает, что он применяется ко всем транспортным средствам, оснащенным системой OBD-II, особенно тем, которые были произведены с 1996 года по настоящее время. Спецификации по определению, поиску и устранению неисправностей и ремонту, конечно, варьируются от одной марки и модели к другой.

    Если установлен код ошибки P0504, это означает, что компьютерная система автомобиля или PCM (модуль управления трансмиссией, также известный как ECM или модуль управления двигателем) обнаружил неисправность в цепи стоп-сигнала.PCM контролирует все цепи в автомобиле и проверяет любые отклонения, такие как отсутствие напряжения или выход за пределы допустимого диапазона.

    Выключатель стоп-сигнала подключен к нескольким цепям, что может привести к опасным ситуациям. Сам тормозной выключатель состоит из двух сигнальных выходов. В случае неисправности переключателя загорится индикатор Check Engine и зарегистрируется код ошибки, чтобы предупредить вас об опасности. Это фактор безопасности, требующий немедленного ремонта.

    Общие симптомы

    Как и другие коды ошибок, этот код активирует световой индикатор Check Engine и регистрирует код в системе памяти автомобиля.Другие возможные симптомы могут включать:

    • Стоп-сигнал постоянно горит или не загорается при нажатии на педаль
    • Трудность или невозможность выхода из парковки
    • Автомобиль глохнет, когда тормоза нажаты на крейсерской скорости
    • Крейсерская скорость Управление не активируется
    • Неисправность системы блокировки переключения передач

    Возможные причины

    У этого кода может быть много возможных причин, но, к счастью, их довольно легко диагностировать.К этим причинам относятся:

    • Неисправный выключатель стоп-сигнала
    • Изношенный выключатель стоп-сигнала
    • Перегорел неисправный предохранитель стоп-сигнала
    • Короткое замыкание или обрыв жгута выключателя тормоза
    • Перегорела лампа стоп-сигнала
    • Проблема с электрическим подключением или проблема цепи в выключатель тормоза
    • Неисправный PCM (редко)

    Как проверить

    После проверки наличия кода с помощью сканера OBD-II механики очистят коды перед визуальным осмотром всех возможных причин кода.

    Они начнут с предохранителя стоп-сигнала и проверят лампочку стоп-сигнала. Неисправные или поврежденные лампы стоп-сигнала заменяются.

    Если проблема не устранена, механики продолжат проверку выключателя тормоза, его проводки и разъемов.

    Если стоп-сигналы работают правильно, но код остается, механики проверит оставшиеся провода на выключателе стоп-сигнала, а затем снимут разъем, чтобы проверить провода на наличие питания. При нажатой педали они снова исследуют провод, прилегающий к проводу питания, чтобы убедиться, что он в порядке.Если нет питания, то выключатель необходимо заменить.

    Если при нажатой педали есть питание, проблема может быть в проводке к компьютеру или в самом компьютере. В этом случае им придется найти и снова проверить клемму STP на заземлении компьютера. Если на вольтметре 12 В, значит, компьютер вышел из строя. Значит, его необходимо заменить.

    Если напряжение мало или отсутствует, то жгут, соединяющий компьютер с переключателем, необходимо отремонтировать или заменить.

    Как исправить

    В зависимости от причины проблемы, диагностика и исправление этого кода в большинстве случаев просты. Обычный ремонт включает:

    • Замена перегоревшей лампы стоп-сигнала
    • Замена выключателя тормоза
    • Ремонт или замена разъемов или проводов цепи или жгута тормозного выключателя
    • Замена перегоревшего предохранителя стоп-сигнала

    Много раз, когда стоп-сигнал не работает, когда педаль тормоза нажата, люди предполагают, что проблема вызвана перегоревшей лампочкой, и заменяют ее.Однако причиной проблемы могут быть основные проблемы с выключателем или цепью тормоза, и простая замена лампы может привести к повторному срабатыванию предохранителя. Таким образом, важна тщательная диагностика.

    Чрезвычайно опасно, когда стоп-сигналы не работают должным образом, так как следующие участники дорожного движения не смогут предвидеть ваши движения, что может привести к столкновению и серьезным авариям. Кроме того, когда педаль тормоза не работает, это может поставить вас в очень опасную ситуацию.Вот почему чрезвычайно важно исправить этот код как можно скорее.

    P0830 Выключатель педали сцепления Цепь

    Код неисправности OBD-II Техническое описание

    Артикул:

    John Ingalls
    Бывший менеджер по обслуживанию и механик ВВС

    Цепь переключателя педали сцепления

    Что это значит?

    Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии (DTC) обычно применяется ко всем автомобилям OBD-II, оборудованным педалью сцепления.Это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Jaguar, Dodge, Chrysler, Chevy, Saturn, Pontiac, Vauxhall, Ford, Cadillac, GMC, Nissan и т. Д. Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут различаться в зависимости от марки / модели.

    Код неисправности P0830 OBD-II связан с цепью переключателя педали сцепления «A». Когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает неисправность в цепи переключателя педали сцепления «A», также известной как датчик положения сцепления или цепь пускового переключателя сцепления, можно установить ряд различных кодов.


    Это коды P0830, P0831, P0832, P0833, P0834, P0835 и P083F в зависимости от конкретной неисправности, которая предупреждает PCM о необходимости установки кода и включения индикатора Check Engine.

    Назначение цепи переключателя «A» педали сцепления состоит в том, чтобы PCM контролировал положение педали сцепления. Этот процесс выполняется путем считывания выходного напряжения датчика положения сцепления. Переключатель датчика положения сцепления может отличаться по конструкции от автомобиля к автомобилю, обычно это основной переключатель включения / выключения, установленный рядом с ножной педалью сцепления на опорной скобе.Независимо от конструкции, на одной стороне переключателя обычно присутствует постоянное напряжение, и контакты замыкаются при включении педали сцепления, передавая напряжение на стартер или соленоид стартера. Эта основная схема и переключатель предотвращают запуск двигателя до включения сцепления.

    Код P0830 Выключатель педали сцепления Цепь устанавливается PCM, когда цепь выключателя педали сцепления «A» разомкнута или имеет общую неисправность.

    Каков серьезность этого кода неисправности?

    Степень серьезности этого кода обычно средняя, ​​но она может быть серьезной, если автомобиль запускается с выключенным сцеплением, что создает угрозу безопасности.

    Каковы некоторые признаки кода?

    Симптомы кода двигателя P0830 могут включать:

    • Двигатель не заводится
    • Двигатель запускается без включения сцепления
    • Контрольная лампа двигателя горит

    Каковы некоторые из возможных причин кода?

    Причины для этого кода могут включать:

    • Неисправность переключателя датчика положения сцепления
    • Перегорел предохранитель или плавкая вставка (если применимо)
    • Корродированный или поврежденный разъем
    • Неисправность или повреждение проводки
    • Неисправный PCM

    Какие шаги по устранению неполадок P0830?

    Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB) для конкретного автомобиля с разбивкой по годам, модели и силовой установке.В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление.

    Второй шаг — найти переключатель датчика положения сцепления и найти очевидные физические повреждения. Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов. Этот процесс должен включать в себя все электрические разъемы и соединения с переключателем датчика положения сцепления, PCM, стартером и соленоидом стартера.Проконсультируйтесь с конкретными техническими данными для автомобиля, чтобы узнать, включен ли в цепь предохранитель или перемычка с плавкой вставкой.

    Дополнительные шаги

    Дополнительные этапы становятся очень специфичными для автомобиля и требуют соответствующего передового оборудования для точного выполнения. Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справочные документы для автомобиля. Требования к напряжению зависят от конкретного года выпуска и модели автомобиля.

    Проверка напряжения

    Когда сцепление выключено, на одной стороне переключателя должно быть 12 вольт.Когда сцепление включено, у вас должно быть напряжение с обеих сторон переключателя. Электромагнит стартера или стартер также должен иметь питание в зависимости от конфигурации.

    Если этот процесс определяет отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности цепи для проверки целостности проводки и переключателя датчика положения сцепления.

    Когда сцепление включено, вы должны иметь непрерывность через переключатель, а когда сцепление отпущено, счетчик должен показывать отсутствие непрерывности через переключатель.Проверка целостности цепи всегда должна выполняться при отключенном от цепи питании, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления, если иное не указано в технических данных. Сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая разомкнута или закорочена и требует ремонта или замены.

    Что такое обычный ремонт?

    • Замена датчика положения сцепления
    • Замена перегоревшего предохранителя или плавкой вставки (если применимо)
    • Очистка разъемов от коррозии
    • Ремонт или замена проводки
    • Перепрошивка или замена PCM

    Распространенные ошибки

    Замена стартера или соленоида, когда проблемой является датчик положения сцепления, поврежденная проводка или неисправный разъем.

    Надеюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для решения проблемы с кодом неисправности цепи переключателя «А» педали сцепления. Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.

    Обсуждения связанных с DTC

    • 2006 Chrysler PT Cruiser P0830 код неисправности
      Помогите !!!! Мой PT Cruiser не будет превышать 2500 об / мин, это 2.2 crd manual, я купил машину со сломанным сцеплением и отремонтировал, на приборной панели нет света, показывающего какую-либо неисправность, но когда я подключил своего шурина obd2 gizmo, появился код неисправности P0830 и выключатель педали сцепления «A» » схема. Может …

    Нужна дополнительная помощь с кодом P0830?

    Если вам все еще нужна помощь относительно кода неисправности P0830, отправьте сообщение ваш вопрос на наших БЕСПЛАТНЫХ форумах по ремонту автомобилей.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация представлена ​​только в информационных целях.Это не является советом по ремонту, и мы не несем ответственности за какие-либо действия. вы берете на себя любую технику. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

    Ковролин напольный Нива 3 двери Нива Городская Тайга Интерьер авто

    Ковролин напольный Нива 3-х дверный Нива Урбан Тайга Automotive Interior

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Напольный ковер Niva 3 двери Niva Urban Taiga по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Материал: : Ковровое покрытие , Цвет: : Черный ,。

    Ковролин напольный Нива 3 двери Нива Городская Тайга








    Ковролин напольный Нива 3 двери Нива Городская Тайга

    ✅ МЯЧЕ, ЧЕМ ДЕТСКАЯ НИЖНЯЯ — Эта шапка мягкая.Наш магазин кредитного менеджмента и ценовых уступок. Встроенные обратные клапаны: спроектированы так, чтобы исключить перекрестный поток, наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Сделайте вас элегантнее и привлекательнее, Наша Линия Компрессионной Одежды Делает вас Лучше, Напольный ковер Niva 3 двери Niva Urban Taiga , согласно индийской легенде, жемчуг был небесной каплей росы, упавшей в море. плюс полная программа ходовой части, включающая: антивибрационные детали. На все продукты предоставляется пожизненная гарантия первоначальному владельцу. Эта комбинация сцепного устройства класса 1 и шаровой опоры разработана для индивидуальной подгонки в определенные годы эксплуатации Chrysler Cirrus. Тканевый пояс из искусственной кожи + металлическая пряжка + бусины, 5 дюймов / 11 см снизу вверх и идёт на оголовье, Ковролин напольный Нива 3 двери Нива Городская Тайга .нуждается в дополнительной очистке и полировке. • Персонализированный фотоальбом с ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ именем. ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ 3 ИЛИ БОЛЕЕ ЛИНИЯ ИЗ шпона. Духи таких мест, как озера. Voici la petite dernière version Luxe en bague argent 925 taille 54 или 7 США. Эта высококачественная элегантная гостевая книга с дизайном в виде ветреных пальм идеально подходит для вашей свадьбы. Напольный ковер Niva 3 двери Niva Urban Taiga , прежде чем аккуратно упаковать его в одну из наших подарочных коробок WordHeart с указанием города и почтового индекса, и я могу рассчитать ваш перевозки.


    Ковролин напольный Нива 3 двери Нива Городская Тайга


    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Напольный ковер Нива 3-дверный Нива Городская Тайга по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих товаров, Бесплатная доставка для всех заказов Бесплатная доставка Более низкие цены для всех Цена производителя Самая низкая цена , возможность только один раз. hankjobenhavn.com
    Ковролин напольный Нива 3 двери Нива Городская Тайга hankjobenhavn.com

    Схема зажигания ВАЗ 2121.Электросхема автомобиля Нива. Схемы на ниве с инжекторным двигателем

    ВАЗ-2121 схема

    ВАЗ 2121 «Нива», проектируется и выпускается с 1979 года.

    Схема электрооборудования ВАЗ-2121:

    1. Передние фары,
    2. Фары,
    3. Электродвигатель очистителя фар
    4. Гудок,
    5. Электродвигатель омывателя фар
    6. Электродвигатель омывателя лобового стекла,
    7. Генератор,
    8. Знак бокового поворота
    9.Аккумулятор ВАЗ-2121,
    10. Электродвигатель отопителя,
    11. Дополнительный резисторный электродвигатель обогревателя,
    12. Реле-прерыватель очистителя лобового стекла,
    13. Стартер,
    14. Электродвигатель очистителя лобового стекла,
    15. Концевой выключатель карбюратора,
    16. Электромагнитный клапан карбюратора,
    17. Блок управления EPHH,
    18. Выключатель,
    19. Свечи зажигания,
    20. Раклер (распределитель зажигания,
    21. Датчик давления масла,
    22. Датчик температуры,
    23. Перенос розетки,
    24.Катушка зажигания,
    25. Датчик уровня тормозной жидкости,
    26. Реле включения очистителей и омывателя фар,
    27. Заднее включение обогрева заднего стекла,
    28. Реле габаритных огней фар,
    29. Реле среднего света,
    30. Включение зажигания
    31. Включение стартера,
    32. Выключатели лампы блокировки дифференциала,
    33. Выключатель наружного освещения,
    34. Прикуриватель ВАЗ-2121,
    35. Выключатель стоп-сигналов,
    36. Выключатель заднего фонаря,
    37. Реле-прерыватель указателя поворота и АВ.Сигнализация,
    38. Главный блок предохранителей,
    39. Дополнительный блок предохранителей,
    40. Рычаг подсветки обогревателя,
    41. Выключатель заднего кулисного огня
    42. Выключатель обогрева заднего стекла,
    43. Выключатель обогревателя EL.Digator,
    44 .Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла,
    45. Выключатель аварийной сигнализации,
    46. Выключатель зажигания,
    47. Контрольная лампа карбюратора хриплый воздух
    48. Регулятор освещения приборов,
    49. Переключатель обжаренного рычага,
    50. . Выключатель контрольной лампы клапана карбюратора,
    51.Электродвигатель омывателя заднего стекла,
    52. Плафон, дверной выключатель,
    53. Плафоны освещения салона,
    54. Комбинация приборов ВАЗ-2121,
    55. Освещение, освещение, освещение.

    Схема электрооборудования ВАЗ-21213:

    1. Боковые указатели поворота.
    2. Передние фары.
    3. Фары ВАЗ-21213.
    4. Электродвигатели очистителей фар.
    5. Звуковые сигналы.
    6. Реле очистителя и омывателя фар.
    7. Реле включения ближних фар.
    8. Реле включения дальнего света.
    9. Электродвигатель омывателя фар.
    10. Недостаточный датчик тормозной жидкости.
    11. Штепсельная розетка переносная лампа
    12. Датчик контрольной лампы давления масла.
    13. Датчик указателя давления масла.
    14. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
    15. Свеча зажигания.
    16. Свечи зажигания.
    17. Электродвигатели стеклоочистителей.
    18. Катушка зажигания.
    19. Генератор.
    20. Запорный клапан карбюратора.
    21. Стартер ВАЗ-21213.
    22. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
    23. Регулятор напряжения.
    24. Реле заряда лампы заряда аккумуляторной батареи.
    25. Аккумуляторная батарея.
    26. Реле стеклоочистителя.
    27. Дополнительный блок предохранителей.
    28. Главный блок предохранителей.
    29. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
    30. Выключатели блокировки дифференциала.
    31. Выключатель заднего фонаря.
    32. Включить контрольную лампу воздушной заслонки карбюратора.
    33. Выключатель стоп-сигнала.
    34. Электродвигатель отопителя.
    35. Реле-барьер поворота и сигнальные индикаторы.
    36. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
    37. Устройство выключателя освещения.
    38. Выключатель фар.
    39. Поверните стрелочный переключатель.
    40. Переключатель звукового сигнала.
    41. Выключатель стеклоочистителя.
    42. Выключатель омывателя лобового стекла.
    43. Замок зажигания.
    44. Выключить наружное освещение.
    45. Выключатель отопителя.
    46. Выключатель очистителей и омывателя фар.
    47. Прикуриватель.
    48. Выключатель аварийной сигнализации.
    49. Плафоновые выключатели в дверных полках.
    50. Указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления.
    51. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива.
    52. Тахометр.
    53. Контрольная лампа стояночного тормоза.
    54. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
    55. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
    56. Спидометр.
    57. Контрольная лампа наружного освещения.
    58. Контрольная лампа поворота.
    59. Контрольная лампа дальнего света.
    60. Реле-прерыватель стояночного тормоза стояночного тормоза ВАЗ-21213.


    Описание
    Картинка кликабельна. Откройте в новой вкладке и исследуйте.

    1 — боковые указатели поворота;
    2 — передние фары;
    3 — фары;
    4 — электродвигатели очистителей фар;
    5 — звуковые сигналы;
    6 — реле включения очистителей и омывателей фар;
    7 — Реле включения фар;
    8 — реле включения дальнего света фар;
    9 — электродвигатель омывателя лобового стекла;
    10 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости;
    11 — вилка переносной лампы;
    12 — Датчик контрольной лампы давления масла;
    13 — Датчик указателя давления масла;
    14 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    15 — распределитель зажигания;
    16 — свечи зажигания;
    17 — электродвигатель стеклоочистителя;
    18 — катушка зажигания;
    19 — генератор;
    20 — запорный клапан карбюратора;
    21 — стартер;
    22 — электродвигатель омывателя фар;
    23 — регулятор напряжения;
    24 — Соответствующая лампа заряда аккумулятора;
    25 — аккумуляторная батарея;
    26 — реле стеклоочистителей;
    27 — Блок предохранителей дополнительный;
    28 — блок главных предохранителей;
    29 — Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
    30 — Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;
    31 — выключатель света заднего хода;
    32 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
    33 — Выключатель стоп-сигнала;
    34 — электродвигатель отопителя;
    35 — Реле-прерыватель направления вращения и сигнализации;
    36 — добавочный резистор электродвигателя отопителя;
    37 — выключатель освещения приборов;
    38 — Выключатель света фар;
    39 — переключатель указателя поворота;
    40 — Выключатель звуковой сигнализации;
    41 — выключатель стеклоочистителя;
    42 — выключатель омывателя лобового стекла;
    43 — выключатель зажигания;
    44 — выключатель наружного освещения;
    45 — выключатель отопителя;
    46 — Выключатель очистителей и омывателя фар;
    47 — прикуриватель;
    41 — выключатель аварийной сигнализации;
    49 — Плафоновые выключатели в дверных стойках;
    50 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления;
    51 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива;
    52 — тахометр;
    53 — контрольная лампа стояночного тормоза;
    54 — Контрольная лампа заряда АКБ;
    55 — Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
    56 — спидометр;
    57 — Лампа внешнего освещения;
    58 — Лампа указателя поворота;
    59 — Контрольная лампа дальнего света фар;
    60 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
    61 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
    62 — Контрольная лампа блокировки дифференциала;
    63 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
    64 — Плафоны;
    65 — Датчик указателя уровня и запаса топлива;
    66 — задние фонари;
    67 — Светильники для вывески ссуды.

    Описание

    Электрооборудование Нива 2121 выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии подключены к «массе» — кузову и основным агрегатам автомобиля, выполняющим функцию второго. провод. Бортовая сеть Нивы 2121 — постоянный ток с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после запуска двигателя — от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем. и электронный регулятор напряжения.При работе аккумулятор заряжается.

    Большинство электрических цепей защищены предохранителями . Электродвигатели ВАЗ 2121 (очистители лобового стекла, стекла задних дверей, фары — если установлены) защищены автоматическими биметаллическими многоразовыми предохранителями. Цепь питания системы впрыска защищена плавильной вставкой из провода жилого уменьшенного сечения (1 мм2). Не закрепляйте цепи заряда АКБ, зажигания, запуска двигателя, цепи «Генератор — замок зажигания — блок предохранителей».Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатели Нива 2131, вентиляторы системы охлаждения, электродвигателя и др.) Подключаются через реле.

    Предохранители сгруппированы в два блока предохранителей, расположенных слева под панелью приборов. Номинальные характеристики предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице.

    Предохранители системы впрыска ВАЗ 2131 расположены в отдельном блоке с левой стороны панели приборов.

    Предохранитель на 30 А защищает цепь питания радиаторных электровентиляторов, а три предохранителя на 15 А — электрическое смещение, блок управления (ввод постоянного источника питания) и цепь системы главного выключателя система впрыска (см. также систему управления двигателем впрыска Нива 2121).

    При ремонте системы электрооборудования отсоединить «минусовую» клемму АКБ (при выключенном двигателе).

    Перед тем, как установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните храбрую причину.

    Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные — это может привести к возгоранию.

    Из-за опасности короткого замыкания не подключайте размытые предохранители металлическими инструментами (отвертками), если соответствующие цепи не обесточены.

    Средний рейтинг: 5,00 ( 4 из 5)

    Правильная работа автомобильного мотора возможна только при рабочем состоянии электрики и оборудования. Неисправности, связанные с проводкой, могут привести к невозможности езды на автомобиле, особенно если речь идет об отечественных машинах. Разберем, что это скорость электрического удара ВАЗ 2121 и чем отличается сеть в карбюраторных и инжекторных автомобилях.

    [Скрыть]

    Отличия Электрошем

    В зависимости от модели автомобиля схема электрооборудования может отличаться между собой.

    Индийская символика

    Об этом свидетельствует индекс в названии модели:

    1. 21213. Автомобиль с карбюраторным силовым агрегатом. Объем двигателя 1,7 л. Авто с таким индексом может комплектоваться 1,8-литровым ДВС.
    2. ,
    3. , 21214 и 212140. В этих моделях используется один и тот же мотор аналогичного объема, но автомобиль оборудован системой впрыска топлива.
    4. 21215. Данная модель отечественных автомобилей рассчитана на экспорт, в основном такие автомобили продавались за границу. В отличие от автомобилей, произведенных для стран СНГ, 21215 были оснащены дизельными двигателями от производителя Citroen.
    5. 21073. Главное отличие в наличии надежной конструкции заслонок, но эта же модель может комплектоваться карбюраторными агрегатами SOLEX. Отличие электрического комплекса в использовании БСЗ — бесконтактное зажигание.
    6. , 2131,
    7. и 21310. Эти модели могут оснащаться разными двигателями, но главное их отличие от моделей в удлиненном пятидверном кузове.

    Канал Ni-flow на своем ролике показал, как сделать лишнюю массу в электросети автомобиля Нива.

    Основные отличия

    Чем отличаются электрические схемы старого и нового образца в моделях:

    1. В Нивах 21213 установлен монтажный блок предохранителей, в котором устройства используются на ножках. Изменилась рабочая зона.
    2. Отличие заключается в наличии механизма экономии холостого хода, который снабжен системой питания.Для его нормальной работы в моторном отсеке есть дополнительная заглушка с проводами.
    3. Использовать бесконтактную систему зажигания. Важной составляющей БСЗ считается микроконтроллер.
    4. Различные модели авто комплектуются различными генераторными устройствами, все зависит от типа силового агрегата.
    5. Модель 21214 оснащена двумя вентиляторами охлаждения радиатора. Из-за этого у электроэма тоже есть отличия.

    Схемы на поле с карбюраторным двигателем

    Ниже фото схемы автомобиля с карбюраторным двигателем в хорошем качестве.

    Схема электрооборудования Нива с карбюраторным мотором

    Разберемся с описанием электрических молотов:

    1. Фонари боковые указатели поворота.
    2. Передняя оптика.
    3. Формы головного освещения.
    4. Электродвигатели системы очистки передней оптики.
    5. Устройство звуковых сигналов.
    6. Реле, предназначенное для включения механизма очистки оптики.
    7. Реле включения ближнего света.
    8. Реле включения дальнего света фар.
    9. Электрическая система очистки лобового стекла.
    10. Электроконтроллер, определяющий нехватку тормозной жидкости.
    11. Специальная розетка для подключения переносной лампочки.
    12. Контроллер индикатора недостаточного давления моторной жидкости.
    13. Контроллер для определения давления смазки.
    14. Электрический указатель температуры хладагента в системе охлаждения отображает показания на приборной панели в салоне автомобиля.
    15. Устройство распределителя зажигания.
    16. Свечи находятся в подкапотном пространстве.
    17. Электромоторная система очистки стекол.
    18. Катушка системы зажигания установлена ​​в моторном отсеке.
    19. Непосредственно генератор. Поломка реле регулятора, а также обрыв приводной планки приведет к неработоспособности устройства. Пока генератор не ремонтируется, все электрооборудование работает от аккумулятора. Когда аккум увидит, запустить двигатель не получится.
    20. Запорный элемент вычислителя.
    21. Пусковой механизм.
    22. Еще один электродвигатель системы очистки оптики.
    23. Устройство регулирующего напряжения. Его поломка приведет к скачкам тока в бортовой сети.
    24. Устройство управления индикатором заряда аккумулятора.
    25. Реле защиты электрической цепи системы очистки стекол.
    26. Дополнительный монтажный блок с элементами безопасности.
    27. Главный блок безопасности.
    28. Устройство отключения индикатора ручного управления тормозом.
    29. Устройство отключения Устройство блокировки дифференциала.
    30. Осветительный механизм, который включается при активации реверса.
    31. Устройство отключения светового индикатора воздушной заслонки карбюратора. Значок загорается на приборной панели автомобиля при включении всасывания.
    32. Устройство отключения стоп-сигналов.
    33. Система электродвигателя. Его поломка приведет к неработающему состоянию печки.
    34. Реле указателей поворота, а также световой сигнализации.
    35. Вспомогательный резистор устройства электродвигателя печки.
    36. Устройство отключения освещения панели управления.
    37. Оптика механизма переключения освещения. Он активируется, когда водитель перемещается с габаритными огнями на ближний, дальний свет и наоборот.
    38. Устройство отключения звуковых сигналов.
    39. Переключающий механизм системы очистки стекол. Его активация позволяет менять скорость дворника.
    40. Отсоединение системы очистки лобового стекла.
    41. Замок зажигания.
    42. Отключить внешнее осветительное устройство.
    43. Механизм переключения печи срабатывает, когда необходимо изменить скорость нагревательного устройства.
    44. Устройство отключения очистных механизмов и омывателя оптики.
    45. Сигарета.
    46. Механизм отключенной световой сигнализации.
    47. Устройство отключения источников света, находящихся в дверных полках.
    48. Регулятор давления смазки с индикатором отсутствия давления в системе.
    49. Контроллер топлива в бензобаке с индикатором резерва. Отображает показания для автомобильного щита. Индикатор активируется, когда в системе остается мало топлива.
    50. Тахометр. Позволяет водителю узнать, с какой скоростью коленчатый вал вращает вал двигателя.
    51. Индикатор включения ручного тормоза.
    52. Индикатор заряда батареи. Загорается при разряде аккумулятора. Говорит о необходимости зарядки или ремонта АКБ.
    53. Световой индикатор устройства воздушной заслонки карбюратора.
    54. Спидометр показывает скорость движения на автомобиле.
    55. Внешний световой индикатор включения.
    56. Поворотный световой индикатор.
    57. Длинная оптика светового индикатора. Включается на приборной панели, когда она активирована.
    58. Релейное устройство индикатора ручного тормоза. Отображает показания на приборной панели.
    59. Указатель уровня тормозной жидкости. Он загорается, когда он достаточно короткий.
    60. Световой индикатор системы блокировки дифференциала.
    61. Световой индикатор температуры хладагента.
    62. Плаферы освещения в автомобиле.
    63. Контроллер указателя топлива и остаточного резерва.
    64. Оптика задняя.
    65. Лампы для освещения автомобильных салонов.

    Схемы на поле с инжекторным двигателем

    Принципиальным отличием электрической схемы карбюратора от впрыска является использование усовершенствованной системы управления силовым агрегатом.

    Форсунка Система управления двигателем Нива

    Рассмотрим интерактивную схему форсунки на 8 клапанов:

    1. Устройство продувки адсорбера.
    2. Механизм дроссельной заслонки.
    3. Контроллер, определяющий температурный режим двигателя, его показания основаны на температуре хладагента в системе охлаждения.
    4. Вентиляционное устройство радиатора расположено справа от двигателя.
    5. Такой же вентилятор, только установлен слева от блока питания.
    6. Катушка системы зажигания находится в моторном отсеке.
    7. Свечи с подключенными высоковольтными проводами.
    8. Контроллер компенсации расхода воздуха при образовании горючей смеси.
    9. Регулятор положения коленчатого вала. При выходе из строя двигатель не запускается.
    10. Жгут с проводами, подключенными к контроллеру концентрации кислорода.
    11. Контроллер кислорода.
    12. Фазорегулятор или датчик распредвала.
    13. Контроллер детонации. Влияет на частоту холостого хода.
    14. Жгут соединен с проводкой соединений форсунки.
    15. Непосредственно сами форсунки системы.
    16. Обозначение педали газа расположено в салоне.
    17. Жгут с проводкой, подключенной к панели управления.
    18. Базовое реле.
    19. Защитный элемент правого вентиляционного устройства.
    20. Аналогичный компонент, электрически защищающий левый вентилятор.
    21. Реле, обеспечивающее рабочее состояние цепи топливного насоса. Его поломка приведет к тому, что насосное устройство не сможет работать, в результате запуск двигателя невозможен.
    22. Предохранительный элемент, отвечающий за насос.
    23. Соединительный разъем, к которому подключается АЗС в модуле.
    24. Диагностический разъем используется для поиска неисправностей в работе различных систем автомобиля.
    25. Подключить соединительную электропроводку к массе.
    26. Монтажный блок с элементами безопасности, обеспечивающими рабочее состояние системы управления силовым агрегатом.
    27. Разъем, к которому подключается электропроводка контрольной лампы рабочего состояния APS.
    28. Разъем с подключенной катушкой проводки той же системы.
    29. Модуль управления сигнализацией машины, используя его с противоугонным устройством.
    30. Разъем с подключенной площадкой проводов, идущей от диагностического контроллера концентрации кислорода.
    31. Диагностический контроллер.
    32. Центральный модуль управления двигателем. В этих моделях Авто использовался ЭБУ BOSH 17.9.7.

    Также на схеме есть символ A — в этом месте жгут с проводкой перемещается из бустерного пространства в салон автомобиля.

    1. Схема жгута на приборной панели автомобиля 2.Задняя часть схемы «Инжектор Нива»

    Причины неисправности электрооборудования

    Разберем основные причины, по которым электрооборудование может не работать:

    1. Сконструированный или вышедший из строя аккумулятор. Из-за вышедшего из строя АКБ мотор у машины получится только «от Толкача». Неисправность аккумулятора можно определить по индикатору разряда в виде аккумулятора на панели приборов. При поиске неисправностей рекомендуем сначала проверить внешнее состояние устройства — на нем не должно быть дефектов или повреждений, способствующих утечке электролита.Также необходимо проверить объем рабочего раствора внутри аккумулятора — жидкость должна покрыть все банки. При необходимости в аккумулятор доливают дистиллированную воду. Клеммы проверяются — иногда причина нерабочего состояния АКБ в отключении контактов, связанных с вибрацией при встряхивании, а также их окислением.
    2. Неисправен генераторный агрегат. Если генератор сломается, он не сможет обеспечить исправное состояние электрооборудования. Все устройства будут питаться от аккумулятора до тех пор, пока он впоследствии не разрядится.Чтобы найти неисправность, генератор придется демонтировать и разобрать, поврежденные элементы подлежат замене.
    3. Скачки напряжения. Причин такой проблемы может быть множество. Часто скачки напряжения возникают в результате выхода из строя реле регулятора или использования оборудования, не соответствующего рабочим характеристикам электрической схемы. Например, если установить в сигаретной комнате разветвитель, это приведет к скачкам напряжения и выходу прибора из строя.
    4. Элементы защиты от горения.Устройства используются для защиты электроприборов от перенапряжения. Если в сети возникают скачки, предохранители выходят из строя первыми. Нельзя менять детали на устройствах, сделанных своими руками. Иногда автовладельцы заменяют предохранители на монеты или перемычки из проволоки. Мы не советуем этого делать, чтобы предотвратить перенапряжение.
    5. Резка проволоки. Чаще всего такой неисправности подвержены электрочашки, которые кладут в области движущихся частей тела. Происходит горение проводов, в результате чего они не могут проводить электрический ток.
    6. Неисправность самого оборудования, например лампочки в фарах, магнитоле, двигателе электроплиты. Источники освещения подлежат замене, а такие устройства, как электродвигатель или автомагнитола, — ремонту. Лучше доверить эту процедуру квалифицированным электрикам.
    7. Утечка тока. Такая проблема возникает при повреждении изоляции проводов. Необходимо найти ту часть электрочашек, где нарушен изоляционный слой и переустановить его изолентой.
    8. Повреждение контактов или их окисление. При появлении проблем в оборудовании проверьте контактные элементы на разъемах с проводкой. Когда они оговорены, требуется диагностика электрических цепей на наличие скачков напряжения. Если контакты окислились, то их следует просто очистить.

    Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2121 (Нива)


    (Нажмите для увеличения)

    Условные графические обозначения на схеме

    1.Боковые указатели поворота
    2. Передние фонари
    3. Фары
    4. Электродвигатели очистителей фар
    5. Звуковые сигналы
    6. Реле включения очистителей и омывателя фар
    7. Реле включения фар фар
    8. СВЯЗАННЫЕ ПО ТЕМЕ ПРАВАЯ ФАРА
    9. Электродвигатель омывателя фар
    10. Недостаточный датчик тормозной жидкости
    11. Штепсельная розетка переносная лампа
    12. Датчик контрольной лампы давления масла
    13. Датчик указателя давления масла
    14.Датчик температуры охлаждающей жидкости
    15. Распределитель зажигания
    16. Свечи зажигания
    17. Электродвигатели стеклоочистителей
    18. Катушка зажигания
    19. Генератор
    20. Запорный клапан карбюратора
    21. Стартер
    22. Электродвигатель омывателя лобового стекла
    23 Регулятор напряжения
    24. Реле лампы заряда аккумулятора
    25. Аккумулятор
    26. Реле стеклоочистителя
    27. Дополнительный блок предохранителей
    28. Главный блок предохранителей
    29. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
    30.Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала
    31. Выключатель заднего света
    32. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора
    33. Выключатель стоп-сигнала
    34. Электромотор подогревателя
    35. Реле-прерыватель направления вращения и аварийной сигнализации
    36. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя
    37. Выключатель освещения прибора
    38. Выключатель света фар
    39. Выключатель указателя поворота
    40. Выключатель звукового сигнала
    41. Выключатель стеклоочистителя
    42. Выключатель омывателя лобового стекла
    43.Выключатель зажигания
    44. Выключатель наружного освещения
    45. Выключатель обогревателя
    46. Выключатель очистителей и омывателя фар
    47. Прикуриватель
    48. Выключатель аварийной сигнализации
    49. Плафоновые переключатели в дверных полках
    50. Указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления
    51. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива
    52. Тахометр
    53. Контрольная лампа стояночного тормоза
    54. Контрольная лампа заряда АКБ
    55. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
    56.Спидометр
    57. Наружный светильник
    58. Контрольная лампа поворота
    59. Контрольная лампа дальнего света
    60. Реле прерывателя контрольной лампы стояночного тормоза
    61. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
    62. Контрольная лампа блокировки дифференциала
    63. Указатель температуры охлаждающей жидкости
    64. Плафоны
    65. Датчик указателя уровня и запаса топлива
    66. Задние фонари
    67. Освещение Освещение Фонари

    Автомобиль Электрощам ВАЗ-2121 и две его модификации — ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.Цветовые схемы, в отличном качестве, предоставляются для просмотра совершенно бесплатно.

    Электрошем ВАЗ 2121.

    1. Боковые указатели поворота.
    2. Передние фары.
    3. Фары ВАЗ-2121.
    4. Электродвигатели очистителей фар.
    5. Звуковые сигналы.
    6. Реле очистителя и омывателя фар.
    7. Реле включения ближних фар.
    8. Реле включения дальнего света.
    9. Электродвигатель омывателя омывателя ВАЗ 2121.
    10. Недостаточный датчик тормозной жидкости.
    11. Штепсельная розетка переносная лампа
    12. Датчик контрольной лампы давления масла.
    13. Датчик указателя давления масла ВАЗ 2121.
    14. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
    15. Свеча зажигания.
    16. Свечи зажигания.
    17. Электродвигатели стеклоочистителей.
    18. Катушка зажигания.
    19. Генератор ВАЗ 2121.
    20. Запорный клапан карбюратора.
    21. Стартер ВАЗ-2121.
    22. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
    23. Регулятор напряжения.
    24. Реле заряда лампы заряда аккумуляторной батареи.
    25. Аккумуляторная батарея.
    26. Выключатель Winner ВАЗ 2121.
    27. Дополнительный блок предохранителей.
    28. Главный блок предохранителей.
    29. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
    30. Выключатели блокировки дифференциала.
    31. Выключатель заднего фонаря.
    32. Включить контрольную лампу воздушной заслонки карбюратора.
    33. Выключатель стоп-сигнала.
    34. Электродвигатель отопителя.
    35. Реле-барьер поворота и сигнальные индикаторы.
    36. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
    37. Устройство выключателя освещения.
    38. Выключатель фар.
    39. Поверните стрелочный переключатель.
    40. Переключатель звукового сигнала.
    41. Выключатель стеклоочистителя.
    42. Выключатель омывателя лобового стекла.
    43. Замок зажигания.
    44. Выключить наружное освещение.
    45. Выключатель отопителя.
    46. Выключатель очистителей и омывателя фар.
    47. Прикуриватель.
    48. Выключатель аварийной сигнализации.
    49. Плафоновые выключатели в дверных полках.
    50. Указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления.
    51. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива.
    52. Тахометр.
    53. Контрольная лампа стояночного тормоза.
    54. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
    55. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
    56. Спидометр ВАЗ-2121.
    57. Контрольная лампа наружного освещения.
    58. Контрольная лампа поворота.
    59. Контрольная лампа дальнего света.
    60. Реле-прерыватель лампы стояночного тормоза.
    61. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
    62. Контрольная лампа блокировки дифференциала.
    63. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
    64. Плафоны.
    65. Датчик указателя уровня и запаса топлива.
    66. Задние фонари.
    67. Освещение подсветки номерного знака.

    Дополнение: На схеме электрооборудования некорректно указано подключение номеров номерных знаков — они должны быть подключены к габаритам, а на этой схеме подключены к стоп-сигналам.

    Электрошем ВАЗ 21213.


    1. Передние фары.
    2. Фары.
    3. Электродвигатель Очиститель Аптеки ВАЗ 21213.
    4. Гудок.
    5. Электродвигатель омывателя фар.
    6. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
    7. Генератор ВАЗ 21213.
    8. Боковой указатель поворота.
    9. Акумулятор ВАЗ 21213.
    10. Электродвигатель отопителя.
    11. Дополнительный резистор электродвигателя электронагревателя.
    12. Реле-прерыватель очистителя лобового стекла.
    13. Стартер.
    14. Электродвигатель очистителя лобового стекла.
    15. Концевой выключатель карбюратора.
    16. Электромагнитный клапан карбюратора.
    17. Блок управления EPHH.
    18. Выключатель ВАЗ 21213.
    19. Свечи зажигания.
    20. Свеча зажигания.
    21. Датчик давления масла.
    22. Датчик температуры ВАЗ 21213.
    23. Розетка для переноски.
    24. Катушка зажигания.
    25. ВАЗ 21213 Датчик тормозной жидкости.
    26. Реле включения очистителя и омывателя фар.
    27. Реле включения обогрева заднего стекла.
    28. Реле дальнего света Аптека ВАЗ 21213.
    29. Реле средних фар.
    30. Включение зажигания.
    31. Выключатель стартера ВАЗ 21213.
    32. Выключатель лампы блокировки дифференциала.
    33. Выключатель наружного освещения.
    34. Прикуриватель.
    35. Выключатель стоп-сигнала.
    36. Выключатель заднего фонаря.
    37. Прерыватель указателя поворота и сигнализация.
    38. Главный блок предохранителей.
    39. Дополнительный блок предохранителей.
    40. Лампа освещения рычага обогревателя.
    41.Выключатель заднего противотуманного фонаря.
    42. Выключатель обогрева заднего стекла.
    43. Выключатель электродвигателя отопителя.
    44. Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла.
    45. Выключатель аварийной сигнализации.
    46. Выключатель зажигания.
    47. Контрольная лампа надувных жгутов карбюратора.
    48. Приборы управления освещением.
    49. Рычаг поджаренный переключатель.
    50. Выключатель контрольной лампы клапана карбюратора.
    51. Электродвигатель омывателя заднего стекла.
    52. Дверной выключатель плафонный.
    53. Плаферы салонного освещения.
    54. Комбинация приборов.
    55. Освещение фонари освещения.
    56. Выключатель выключателя лампы.
    57. Датчик уровня бензина ВАЗ 21213.
    58. Задние фонари.
    59. Электродвигатель очистителя заднего стекла.
    60. Обогрев заднего стекла.

    Электрошем ВАЗ 21214.


    1. Фонарь передний левый.
    2. Фары.
    3. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
    4. Звуковой сигнал.
    5. Датчик положения дроссельной заслонки.
    6.Датчик массового расхода ВАЗ 21214.
    7. Электромагнитный клапан добавления адсорбера.
    8. Форсунки.
    9. Фонарь передний правый.
    10. Боковые указатели поворота.
    11. Аккумулятор ВАЗ 21214.
    12. Электродвигатель отопителя.
    13. Резистор электродвигателя дополнительного отопителя.
    14. Выключатели блокировки дифференциала.
    15. Реле очистителя лобового стекла ВАЗ 21214.
    16. Стартер.
    17. Электродвигатель очистителя лобового стекла.
    18. Генератор ВАЗ 21214.
    19. Электродвигатель мастера лобового стекла.
    20. Модуль зажигания ВАЗ 21214.
    21. Свечи зажигания.
    22. Контроллер ВАЗ 21214.
    23. Регулятор холостого хода.
    24. Индикатор состояния АПС ВАЗ 21214.
    25. Датчик указателя температуры.
    26. Датчик контрольной лампы давления масла.
    27. Розетка для переносной лампы (*).
    28. Выключатель контрольной лампы уровня тормозной жидкости.
    29. Колодка диагностическая ВАЗ 21214.
    30. Заднее включение обогрева заднего стекла.
    31. Реле включения дальнего света фар.
    32. Реле включения ближних фар.
    33. Электрический рабочий объем с датчиком уровня топлива.
    34. Включение стартера ВАЗ 21214.
    35. Дополнительный блок предохранителей.
    36. Главный блок предохранителей.
    37. Реле — подстроечный резистор указателей поворота и аварийной сигнализации.
    38. Выключатель заднего фонаря.
    39. Выключатель стоп-сигнала.
    40. Прикуриватель.
    41. Выключатель наружного освещения.
    42. Лампы управления подсветкой рычагов отопителя.
    43. Выключатель заднего противотуманного света.
    44. Выключатель обогрева заднего стекла.
    45. Выключатель электродвигателя отопителя.
    46. Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла.
    47. Выключатель аварийной сигнализации.
    48. Выключатель зажигания ВАЗ 21214.
    49. Устройство выключателя освещения.
    50. Выключатель очистителя лобового стекла.
    51. Выключатель омывателя лобового стекла.
    52. Переключатель звукового сигнала.
    53. Поверните стрелочный переключатель.
    54. Выключатель света фар.
    55. Электро-реле перемещения ВАЗ 21214.
    56. Датчик скорости автомобиля.
    57. Выключатели плафоны в дверных полках.
    58. Плафоны для салона освещения.
    59. Электродвигатель омывателя заднего стекла.
    60. Комбинация приборов.
    61. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
    62. Главное реле ВАЗ 21214.
    63. Задние фонари.
    64. Освещение фонарей номерного знака.
    65. Электродвигатель очистителя заднего стекла.
    66. Элемент обогрева заднего стекла.
    67. Датчик положения коленчатого вала.
    68. Датчик детонации.
    69. Датчик кислорода ВАЗ 21214.
    70. Реле электровентилятора.
    71. Электровентиляторы ВАЗ 21214.
    72. Блок предохранителей системы впрыска.
    73. Плантатор салонного освещения.
    74. Плафтрум освещения Выключатель в двери водителя.
    75. Блок управления АПС ВАЗ 21214.

    Схема предохранителей

    Chevrolet Venture (1997-2005)

    Минивэн Chevrolet Venture выпускался с 1997 по 2005 год. В этой статье вы найдете схемы блока предохранителей Chevrolet Venture 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 , получите информацию о расположение панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.

    Схема предохранителей Chevrolet Venture 1997-2005


    Предохранители прикуривателя (розетки) находятся в блоке предохранителей приборной панели. 1997–1999 — см. Предохранители «CIGAR / DLC» (прикуриватель), «FRT PWR SCKT» (корпус передней электрической розетки для аксессуаров) и «RR PWR SCKT» (корпус задней электрической вилки для аксессуаров)). 2000-2005 гг. — см. Предохранители «CIGAR / DIC / APO FRT» (прикуриватель, передние вспомогательные розетки) и «RR PWR SCKT» (корпус задней электрической розетки).


    Панель приборов

    Блок предохранителей расположен на стороне пассажира на панели приборов, за крышкой.

    Моторный отсек

    Блок предохранителей находится в моторном отсеке со стороны пассажира.

    1997
    Панель приборов
    Назначение предохранителей в щитке приборов (1997 г.)
    Имя Использование
    ABS MDL BATT Электронный блок управления тормозом и тяговым усилием (EBTCM)
    ABS SOL Электромагнитный клапан левого и правого переднего тормоза
    ABS / TCS IGN Реле электронного управления тормозом и EBTCM
    BCM PRGRM Блок управления кузовным оборудованием (BCM)
    CIGAR / DLC Разъем прикуривателя и канала передачи данных (DLC)
    ЛАМПА CTSY BCM
    DRL Модуль управления DRL
    ELC Электронный регулятор уровня (ELC) Воздушный компрессор и реле ELC
    ELEC PRNDL Комбинация приборов для индикаторов PRNDL
    FRT HVAC LOW / MED BLWR Heater-A / C Control
    FRT PWR SCKT Корпус передней электрической розетки
    FRT WPR / WSHR Электродвигатель стеклоочистителя / омывателя и выключатель
    ОПАСНОСТЬ Выключатель указателей поворота
    HVAC / DRL Электродвигатель рециркуляции воздуха, модуль управления DRL, управление нагревателем кондиционера, регулятор температуры двери (передний) и реле обогрева заднего стекла
    IGN 1 Датчик ELC, BCM, модуль управления контрольной лампой электронного тормоза, комбинация панели приборов, электродвигатель привода задней боковой двери, стеклоочиститель заднего стекла и многофункциональный переключатель (переключатель противотуманных фар / переключатель включения TCS) и муфта стоп-сигнала / гидротрансформатора (TCC) Переключатель
    MALL / RADIODIC BCM, Информационный дисплей водителя, усилитель заднего динамика для радио и радио
    PCM Реле IGN MAIN и ПК
    PSD Электродвигатель привода задней боковой двери
    ЗАМОК PWR BCM
    PWR MIRROR Power Remote Control Зеркальный переключатель
    PWR QTR VENT Лампы освещения салона и многофункциональный переключатель (переключатель вентиляции электропитания)
    RR HVAC Электродвигатель заднего вентилятора, управление задним обогревателем и регулятором температуры воздуха (задний)
    RR DEFOG Обогрев заднего стекла Rela
    RR PWR SCKT Корпус задней электрической розетки
    RR WPWSHR Электродвигатель очистителя заднего стекла, очиститель заднего стекла и многофункциональный переключатель (переключатель очистителя заднего стекла)
    SIR Модуль управления надувной подушкой безопасности
    СТОП-ЛАМПА Переключатель стоп-сигнала на стоп-сигналы
    SUNROOF Блок управления люком
    SWC ACCY Переключатели радиоуправления на рулевом колесе
    SWC BACKLIGHT Переключатели радиоуправления на рулевом колесе (подсветка)
    T / SIG Переключатель указателей поворота
    Автоматический выключатель
    FRT HVAC HI BLWR Резистор двигателя вентилятора
    ФАРА Блок управления ДХО, переключатель света фар и переключатель света фар
    PWR SEATPSD 6-позиционное сиденье с электроприводом и привод задней двери Moto
    PWR WDO / RR VENT Передние электрические стеклоподъемники
    Моторный отсек
    Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (1997-1999)
    Название Использование
    18 INJ Топливные форсунки 1-6
    19 ЗАПАСНОЙ Не используется
    20 ЗАПАСНОЙ Не используется
    21 IGN1-UH 1997: Клапан продувки адсорбера за счет испарения (EVAP), вакуумный переключатель адсорбера EVAP, подогреваемые датчики кислорода №I и №2, клапан линейной рециркуляции выхлопных газов (EGR), массовый расход воздуха (MAF ) Датчик и модуль управления трансмиссией (PCM)

    1998-1999: Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP), подогреваемые датчики кислорода 1 и 2, датчик массового расхода воздуха (MAF)

    22 ЗАПАСНЫЙ Не используется
    23 ЗАПАСНОЙ Не используется
    24 ЗАПАСНОЙ Не используется
    25 ELEK IGN Модуль управления зажиганием (ICM)
    26 ЗАПАСНЫЙ Не используется
    27 B / U LAMP Переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе к фонарям заднего хода
    28 A / C CLU A / C CLU Relay to A / C Compressor Clutch Oil
    29 РАДИО Информационный дисплей водителя, управление обогревателем кондиционера, радио, электродвигатель привода задней двери, приемник дистанционного управления дверным замком (RCDLR), контрольная лампа безопасности и датчик удара от кражи
    30 ALT SENSE Генератор
    31 TCC Автоматическая коробка передач (соленоиды муфты гидротрансформатора) Переключатель стоп-сигнала на PCM
    32 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС Реле топливного насоса
    33 ECM SENSE Модуль управления трансмиссией (PCM)
    34 Не используется
    35 FOG LP Реле противотуманных фар
    36 HORN Реле звукового сигнала
    37 PARK LP Модуль управления дневными ходовыми огнями (DRL), фары и реле защиты от кражи приборной панели с переключателем яркости к фарам
    38 Не используется
    39 Не используется
    40 Съемник мини-предохранителей
    Предохранители Maxi
    1 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 Вентиляторы охлаждающей жидкости
    2 Не используется
    3 ФАРЫ Автоматические выключатели: FRT HVAC HI BLWR и Предохранители фары (приборная панель): HAZARD и STOPLAMP
    4 BATT MAIN 2 Автоматический выключатель: PWR SEATRSD.Предохранители (ВВЕРХ): ELC и RR DEFOG
    5 IGN MAIN 1 Переключатель зажигания на предохранители (приборная панель): ABS / TCS IGN, CRUISE, DRL, ELEC PRNDL, IGN 1, PSD, SIR, T / SIG и PCM [IGN MAIN Relay (под капотом) Электрические центральные предохранители: A / C CLU, ELEK IGN, IGN 1-U / H, INJ, TCC)]
    6 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 Вентиляторы охлаждающей жидкости
    7 BATT MAIN 1 Предохранители (ВВЕРХ): ABS MDL BATT, CIGARDLC, CTSY LAMP, FRT PWR SCKT, PWR LOCK, PWR MIRROR и RR PWR SCKT
    8 IGN MAIN 2 Переключатель зажигания на предохранители (I / P): BCM PRGRM, FRT HVAC LOW / MED BLWR, FRT WPR / WSHR, HVAC / DRL, MALL / RADIO / DIC, PWR QRT VENT, RR HVAC, RR WPR / WSHR, SWC ACCY и PWR WDO Автоматический выключатель
    Мини-реле
    9 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР ПРАВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 1, ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 2
    10 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 2
    11 IGN MAIN ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: A / C CLU, IGN l-U / H, INS, ELEK IGN, TCC
    12 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 ПРАВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 1, ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 2
    Микрореле
    13 A / C CLU Муфта A / C
    14 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС Топливный насос
    15 F / FMP SPD CONT Не используется
    16 РОГ Звуковой сигнал
    17 Противотуманная фара Левая противотуманная фара, правая противотуманная фара, индикатор противотуманных фар
    1998
    Панель приборов
    Назначение предохранителей в щитке приборов (1998 г.)
    Имя Использование
    SWC BACKLIGHT Переключатели радиоуправления на рулевом колесе (подсветка)
    ELEC PRNDL Комбинация приборов для индикаторов PRNDL
    PWR MIRROR Power Remote Control Зеркальный переключатель
    CRUISE Модуль круиз-контроля, переключатель и переключатель разблокировки
    PWR QTR VENT Лампы освещения салона и многофункциональный переключатель (переключатель вентиляции электропитания)
    FRT WPWSHR Электродвигатель стеклоочистителя / омывателя и выключатель
    ЗАМОК PWR BCM
    RH TLP Не используется
    RR FOG LP Не используется
    CIGAR / DLC Разъем прикуривателя и канала передачи данных (DLC)
    T / SIG Переключатель указателей поворота
    RR HVAC Электродвигатель заднего вентилятора, управление задним обогревателем-NC и привод дверцы температуры (задний)
    SWC ACCY Переключатели радиоуправления на рулевом колесе
    ОПАСНОСТЬ Выключатель указателей поворота
    RR PWR SCKT Корпус задней электрической розетки
    DRL Модуль управления DRL
    LH TLP Не используется
    RR DEFOG Обогрев заднего стекла Rela
    FRT PWR SCKT Корпус передней электрической розетки
    SIR Модуль управления надувной подушкой безопасности
    FRT HVAC LOWMED BLWR Управление нагревателем кондиционера
    MALL / RADIO / DIC BCM, информационный дисплей водителя, усилитель заднего динамика для радио и радио
    СТОП-ЛАМПА Переключатель стоп-сигнала на стоп-сигналы
    ABS MOD BATT Электронный блок управления тормозом Электронный блок управления тормозом и тяговым усилием (EBCMEBTCM)
    CAN VENT SOL Выбросы паров (EVAP) Солоноидный клапан вентиляции канистры
    ELC Электронный регулятор уровня (ELC) Воздушный компрессор и реле ELC, Trailer Harne
    ЛАМПА CTSY BCM
    IGN 1 Датчик ALC, BCM, модуль управления контрольной лампой электронного управления тормозом, комбинация панели приборов, очиститель заднего стекла и многофункциональный переключатель (переключатель противотуманных фар) и переключатель муфты стоп-сигнала / гидротрансформатора (TCC)
    SUNROOF Блок управления люком
    RR WPR WSHR Электродвигатель очистителя заднего стекла, очиститель заднего стекла и многофункциональный переключатель (переключатель очистителя заднего стекла)
    LH HEADLP LOW Не используется
    LH HEADLP HIGH Не используется
    ABS / TCS IGN Elect Электронный блок управления тормозом / Электронный блок управления тормозом и тяговым усилием (EBCM / EBTCM)
    ABS SOL Электромагнитный клапан левого и правого переднего тормоза
    HVAC / DRL Привод воздухозаборника, модуль управления DRL, регулятор обогревателя кондиционера, привод температуры двери (передний) и реле обогревателя заднего стекла
    BCM PRGRM Блок управления кузовным оборудованием (BCM)
    RH HEADLP LOW Не используется
    RH HEADLP HIGH Не используется
    PCM Реле IGN MAIN и PCM
    Автоматический выключатель
    HEADLAMP Блок управления DRL, переключатель света фар и UP
    PWR WDO / RR VENT Передние электрические стеклоподъемники
    PWR SEATPSD 6-позиционное сиденье с электроприводом и двигатель привода задней боковой двери
    FRT HVAC / HI BLWR Реле высокой скорости двигателя нагнетателя в модуле
    Моторный отсек
    Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (1997-1999)
    Название Использование
    18 INJ Топливные форсунки 1-6
    19 ЗАПАСНОЙ Не используется
    20 ЗАПАСНОЙ Не используется
    21 IGN1-UH 1997: Клапан продувки адсорбера за счет испарения (EVAP), вакуумный переключатель адсорбера EVAP, подогреваемые датчики кислорода №I и №2, клапан линейной рециркуляции выхлопных газов (EGR), массовый расход воздуха (MAF ) Датчик и модуль управления трансмиссией (PCM)

    1998-1999: Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP), подогреваемые датчики кислорода 1 и 2, датчик массового расхода воздуха (MAF)

    22 ЗАПАСНЫЙ Не используется
    23 ЗАПАСНОЙ Не используется
    24 ЗАПАСНОЙ Не используется
    25 ELEK IGN Модуль управления зажиганием (ICM)
    26 ЗАПАСНЫЙ Не используется
    27 B / U LAMP Переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе к фонарям заднего хода
    28 A / C CLU A / C CLU Relay to A / C Compressor Clutch Oil
    29 РАДИО Информационный дисплей водителя, управление обогревателем кондиционера, радио, электродвигатель привода задней двери, приемник дистанционного управления дверным замком (RCDLR), контрольная лампа безопасности и датчик удара от кражи
    30 ALT SENSE Генератор
    31 TCC Автоматическая коробка передач (соленоиды муфты гидротрансформатора) Переключатель стоп-сигнала на PCM
    32 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС Реле топливного насоса
    33 ECM SENSE Модуль управления трансмиссией (PCM)
    34 Не используется
    35 FOG LP Реле противотуманных фар
    36 HORN Реле звукового сигнала
    37 PARK LP Модуль управления дневными ходовыми огнями (DRL), фары и реле защиты от кражи приборной панели с переключателем яркости к фарам
    38 Не используется
    39 Не используется
    40 Съемник мини-предохранителей
    Предохранители Maxi
    1 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 Вентиляторы охлаждающей жидкости
    2 Не используется
    3 ФАРЫ Автоматические выключатели: FRT HVAC HI BLWR и Предохранители фары (приборная панель): HAZARD и STOPLAMP
    4 BATT MAIN 2 Автоматический выключатель: PWR SEATRSD.Предохранители (ВВЕРХ): ELC и RR DEFOG
    5 IGN MAIN 1 Переключатель зажигания на предохранители (приборная панель): ABS / TCS IGN, CRUISE, DRL, ELEC PRNDL, IGN 1, PSD, SIR, T / SIG и PCM [IGN MAIN Relay (под капотом) Электрические центральные предохранители: A / C CLU, ELEK IGN, IGN 1-U / H, INJ, TCC)]
    6 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 Вентиляторы охлаждающей жидкости
    7 BATT MAIN 1 Предохранители (ВВЕРХ): ABS MDL BATT, CIGARDLC, CTSY LAMP, FRT PWR SCKT, PWR LOCK, PWR MIRROR и RR PWR SCKT
    8 IGN MAIN 2 Переключатель зажигания на предохранители (I / P): BCM PRGRM, FRT HVAC LOW / MED BLWR, FRT WPR / WSHR, HVAC / DRL, MALL / RADIO / DIC, PWR QRT VENT, RR HVAC, RR WPR / WSHR, SWC ACCY и PWR WDO Автоматический выключатель
    Мини-реле
    9 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР ПРАВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 1, ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 2
    10 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 2
    11 IGN MAIN ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: A / C CLU, IGN l-U / H, INS, ELEK IGN, TCC
    12 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 ПРАВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 1, ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 2
    Микрореле
    13 A / C CLU Муфта A / C
    14 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС Топливный насос
    15 F / FMP SPD CONT Не используется
    16 РОГ Звуковой сигнал
    17 Противотуманная фара Левая противотуманная фара, правая противотуманная фара, индикатор противотуманных фар
    1999
    Панель приборов
    Назначение предохранителей в щитке приборов (1999 г.)
    Имя Использование
    SWC BACKLIGHT Переключатели радиоуправления на рулевом колесе (подсветка)
    ELEC PRNDL Комбинация приборов для индикаторов PRNDL
    PWR MIRROR Power Remote Control Зеркальный переключатель
    CRUISE Модуль круиз-контроля, переключатель и переключатель разблокировки
    PWR QTR VENT Лампы освещения салона и многофункциональный переключатель (переключатель вентиляции электропитания)
    FRT WPR / WSHR Электродвигатель стеклоочистителя / омывателя и выключатель
    PASS KEY Система PASS-Key
    PWR LOCK Блок управления кузовным оборудованием (BCM)
    ЗЕРКАЛО HTD RH T / LP N
    RH TLP Не используется
    RR FOG LP Не используется
    CIGAR / DLC Разъем прикуривателя и канала передачи данных (DLC)
    T / SIG Переключатель указателей поворота
    RR HVAC Электродвигатель заднего вентилятора, управление задним обогревателем-NC и привод дверцы температуры (задний)
    SWC ACCY Переключатели радиоуправления на рулевом колесе
    ОПАСНОСТЬ Выключатель указателей поворота
    RR PWR SCKT Корпус задней электрической розетки
    DRL Модуль управления дневными ходовыми огнями (DRL)
    LH T / LP Не используется
    RR DEFOG Реле обогревателя заднего стекла, подогрев зеркал
    FRT PWR SCKT Корпус передней электрической розетки
    SIR Модуль управления надувной подушкой безопасности
    FRT HVAC LOWMED BLWR Управление нагревателем кондиционера
    MALL / RADIO / DIC BCM, информационный дисплей водителя, аудиосистема на заднем сиденье, датчик и реле ELC
    СТОП-ЛАМПА Выключатель стоп-сигнала
    ABS MOD BATT Электронный блок управления тормозом Электронный блок управления тормозом и тяговым усилием (EBCM / EBTCM)
    CAN VENT SOL Выбросы паров (EVAP) Солоноидный клапан вентиляции канистры
    ELC Электронный регулятор уровня (ELC) Воздушный компрессор и реле ELC, жгут проводов прицепа
    ЛАМПА CTSY BCM
    IGN 1 BCM, Модуль управления контрольной лампой электронного управления тормозом, Комбинация приборной панели, Модуль управления приводом задней двери, Стеклоочиститель / омыватель заднего стекла и многофункциональный переключатель (переключатель противотуманных фар / переключатель регулировки тягового усилия) и стоп-сигнал / преобразователь крутящего момента Выключатель сцепления (TCC)
    RR WPR WSHR Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла, стеклоочиститель / омыватель заднего стекла и многофункциональный переключатель (переключатель стеклоочистителя / омывателя заднего стекла)
    LH HEADLP LOW Не используется
    LH HEADLP HIGH Не используется
    ABS / TCS IGN Электронный модуль управления тормозом / Электронный модуль контроля тягового усилия тормозов (EBCM / EBTCM)
    ABS SOL Электромагнитный клапан левого и правого переднего тормоза
    HVAC / DRL Привод воздухозаборника, модуль управления DRL, регулятор обогревателя кондиционера, привод температуры двери (передний) и реле обогревателя заднего стекла
    BCM PRGRM Блок управления кузовным оборудованием (BCM)
    RH HEADLP LOW Не используется
    RH HEADLP HIGH Не используется
    PCM Реле IGN MAIN и PCM
    Автоматический выключатель
    ФАРА Блок управления DRL, переключатель света фар и приборной панели
    PWR WDO / RR VENT Передние электрические стеклоподъемники
    PWR SEATPSD 6-позиционное сиденье с электроприводом и двигатель привода задней боковой двери
    FRT HVAC / HI BLWR Реле высокой скорости двигателя нагнетателя в модуле
    Моторный отсек
    Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (1997-1999)
    Название Использование
    18 INJ Топливные форсунки 1-6
    19 ЗАПАСНОЙ Не используется
    20 ЗАПАСНОЙ Не используется
    21 IGN1-UH 1997: Клапан продувки адсорбера за счет испарения (EVAP), вакуумный переключатель адсорбера EVAP, подогреваемые датчики кислорода №I и №2, клапан линейной рециркуляции выхлопных газов (EGR), массовый расход воздуха (MAF ) Датчик и модуль управления трансмиссией (PCM)

    1998-1999: Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP), подогреваемые датчики кислорода 1 и 2, датчик массового расхода воздуха (MAF)

    22 ЗАПАСНЫЙ Не используется
    23 ЗАПАСНОЙ Не используется
    24 ЗАПАСНОЙ Не используется
    25 ELEK IGN Модуль управления зажиганием (ICM)
    26 ЗАПАСНЫЙ Не используется
    27 B / U LAMP Переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе к фонарям заднего хода
    28 A / C CLU A / C CLU Relay to A / C Compressor Clutch Oil
    29 РАДИО Информационный дисплей водителя, управление обогревателем кондиционера, радио, электродвигатель привода задней двери, приемник дистанционного управления дверным замком (RCDLR), контрольная лампа безопасности и датчик удара от кражи
    30 ALT SENSE Генератор
    31 TCC Автоматическая коробка передач (соленоиды муфты гидротрансформатора) Переключатель стоп-сигнала на PCM
    32 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС Реле топливного насоса
    33 ECM SENSE Модуль управления трансмиссией (PCM)
    34 Не используется
    35 FOG LP Реле противотуманных фар
    36 HORN Реле звукового сигнала
    37 PARK LP Модуль управления дневными ходовыми огнями (DRL), фары и реле защиты от кражи приборной панели с переключателем яркости к фарам
    38 Не используется
    39 Не используется
    40 Съемник мини-предохранителей
    Предохранители Maxi
    1 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 Вентиляторы охлаждающей жидкости
    2 Не используется
    3 ФАРЫ Автоматические выключатели: FRT HVAC HI BLWR и Предохранители фары (приборная панель): HAZARD и STOPLAMP
    4 BATT MAIN 2 Автоматический выключатель: PWR SEATRSD.Предохранители (ВВЕРХ): ELC и RR DEFOG
    5 IGN MAIN 1 Переключатель зажигания на предохранители (приборная панель): ABS / TCS IGN, CRUISE, DRL, ELEC PRNDL, IGN 1, PSD, SIR, T / SIG и PCM [IGN MAIN Relay (под капотом) Электрические центральные предохранители: A / C CLU, ELEK IGN, IGN 1-U / H, INJ, TCC)]
    6 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 Вентиляторы охлаждающей жидкости
    7 BATT MAIN 1 Предохранители (ВВЕРХ): ABS MDL BATT, CIGARDLC, CTSY LAMP, FRT PWR SCKT, PWR LOCK, PWR MIRROR и RR PWR SCKT
    8 IGN MAIN 2 Переключатель зажигания на предохранители (I / P): BCM PRGRM, FRT HVAC LOW / MED BLWR, FRT WPR / WSHR, HVAC / DRL, MALL / RADIO / DIC, PWR QRT VENT, RR HVAC, RR WPR / WSHR, SWC ACCY и PWR WDO Автоматический выключатель
    Мини-реле
    9 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР ПРАВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 1, ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 2
    10 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 2
    11 IGN MAIN ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: A / C CLU, IGN l-U / H, INS, ELEK IGN, TCC
    12 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 ПРАВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 1, ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 2
    Микрореле
    13 A / C CLU Муфта A / C
    14 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС Топливный насос
    15 F / FMP SPD CONT Не используется
    16 РОГ Звуковой сигнал
    17 Противотуманная фара Левая противотуманная фара, правая противотуманная фара, индикатор противотуманных фар
    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Панель приборов
    Назначение предохранителей в щитке приборов (2000-2005 гг.)
    Имя Использование
    SWC BACKLIGHT Переключатели радиоуправления на рулевом колесе (подсветка)
    PCM / PASS KEY / CLUSTER
    (ELEC PRNDL)
    Комбинация приборов для индикаторов PRNDL
    PWR MIRROR Power Remote Control Зеркальный переключатель
    CRUISE Модуль круиз-контроля, переключатель и переключатель разблокировки
    Пусто Не используется
    PCM / CRANK Модуль управления питанием (PCM), кривошип зажигания
    PASS KEY PASS-Key III Система
    ЗАМОК PWR Замки двери с электроприводом
    HTD MIRROR Зеркала с подогревом
    RH T / LP Задний фонарь со стороны водителя (только экспорт)
    RR FOG LP Противотуманные фары (только экспорт)
    CIGAR / DIC / APO FRT Прикуриватель, DIC, передние вспомогательные розетки, канал передачи данных
    T / SIG Переключатель указателей поворота
    PWR QTR VENT Многофункциональный переключатель лампы внутреннего освещения (переключатель вентиляции электропитания), автоматический уровень
    FRT / WPR / WSHR Электродвигатель стеклоочистителя / омывателя и выключатель
    HAZARD Выключатель опасности
    RR PWR SCKT Корпус задней электрической розетки
    DRL Модуль управления дневными ходовыми огнями
    LH T / LP Задний фонарь переднего пассажира (только экспорт)
    RR DEFOG / HTD MIRROR Реле обогрева заднего стекла, обогрев зеркал
    ON STAR OnStar
    SIR Модуль управления надувной подушкой безопасности
    ВОЗДУХОДУВКА ОВК Управление нагревателем кондиционера
    MALL CLUSTER Комбинация приборов, блок управления кузовом, датчик и реле электронного контроля уровня (ELC), кража, приоткрытая дверь
    СТОП-ЛАМПА Выключатель стоп-сигнала
    CLUSTER BATT Модуль / Электронный модуль управления тормозом / Электронный модуль управления тормозом и тяговым усилием (EBCM / EBTCM)
    УЛУЧШЕННЫЙ EVAP / AWD Солоноидный клапан вентиляции адсорбера (EVAP), полный привод (AWD)
    Пусто Не используется
    ELC / TRAILER Воздушный компрессор ELC и реле ELC, жгут проводов прицепа
    CTSY LAMP Дополнительная лампа
    IGN 1 BCM, Модуль управления контрольной лампой электронного управления тормозом, Комбинация приборной панели, Модуль управления приводом задней боковой двери, Задние окна, Задний датчик парковки
    RR HVAC TEMP CONT Задний регулятор HVAC-A / C
    RR WPR / WSHR Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла, стеклоочиститель / омыватель заднего стекла и многофункциональный переключатель (переключатель стеклоочистителя / омывателя заднего стекла)
    LH HEADLP LOW Фара ближнего света со стороны пассажира (только эксперт)
    LH HEADLP HIGH Фара дальнего света со стороны пассажира (только эксперт)
    Пусто Не используется
    Пусто Не используется
    Пусто Не используется
    РЕЛЕ RAP Реле удерживаемого вспомогательного питания (RAP)
    Пусто Не используется
    HVAC / DIC / DRL / HEATED SEA Привод воздухозаборника, дисплей DIC, модуль управления DRL, управление обогревателем-кондиционером, привод двери температуры (передний) и реле обогрева заднего стекла
    BCM PRGRAM BCM Программирование
    RH HEAD LP LOW Фара ближнего света со стороны водителя (только эксперт)
    RH HEAD LP HIGH Фара дальнего света со стороны водителя (только эксперт)
    PCM / ABS Реле IGN MAIN и PCM, электронный блок управления тормозом
    Автоматический выключатель
    ФАРА Модуль управления дневными ходовыми огнями (ДХО), переключатель света фар и приборной панели
    PWR SLD DR Сдвижная дверь с электроприводом
    PWR WDO Передние электрические стеклоподъемники
    PWR / HEATED SEAT PSD Шестиступенчатые сиденья с электроприводом и мотор привода задней боковой двери
    FRT HVAC HI BLWR Реле высокой скорости двигателя нагнетателя в модуле
    Моторный отсек
    Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2000-2005 гг.)
    Микропредохранители Название Использование
    18 INJ Топливные форсунки 1-6
    19 ЗАПАСНОЙ Не используется
    20 ЗАПАСНОЙ Не используется
    21 IGN1-UH Клапан продувки адсорбера за счет улавливания паров топлива (EVAP), подогреваемые датчики кислорода 1 и 2, датчик массового расхода воздуха (MAF)
    22 ЗАПАСНЫЙ Не используется
    23 ЗАПАСНОЙ Не используется
    24 ЗАПАСНОЙ Не используется
    25 ELEK IGN Модуль управления зажиганием (ICM)
    26 ЗАПАСНЫЙ Не используется
    27 B / U LAMP Переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе к фонарям заднего хода
    28 A / C CLU A / C CLU Relay to A / C Compressor Clutch Oil
    29 РАДИО Информационный дисплей водителя, управление обогревателем кондиционера, радио, электродвигатель привода задней двери, приемник дистанционного управления дверным замком (RCDLR), контрольная лампа безопасности и датчик удара от кражи
    30 ALT SENSE Генератор
    31 TCC Автоматическая коробка передач (соленоиды муфты гидротрансформатора) Переключатель стоп-сигнала на PCM
    32 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС Реле топливного насоса
    33 ECM SENSE Модуль управления трансмиссией (PCM)
    34 Не используется
    35 FOG LP Реле противотуманных фар
    36 HORN Реле звукового сигнала
    37 PARK LP Модуль управления дневными ходовыми огнями (DRL), фары и реле защиты от кражи приборной панели с переключателем яркости к фарам
    38 Не используется
    39 AIR Не используется
    40 Шкив с мини-предохранителем
    Предохранители Maxi
    1 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 Вентиляторы охлаждающей жидкости
    2 Не используется
    3 ФАРЫ Автоматические выключатели: передние органы управления Комфортным вентилятором и предохранители фар (приборная панель): аварийная сигнализация и стоп-сигнал
    4 BATT MAIN 2 Автоматический выключатель: сиденье с электроприводом.Предохранители (приборная панель): электронный регулятор уровня и обогреватель заднего стекла
    5 IGN MAIN 1 Переключатель зажигания на предохранители (приборная панель): ABS / TCS Зажигание, круиз-контроль, DRL, электронный PRNDL, зажигание 1, PSD, подушка безопасности, модуль управления сигналами поворота и трансмиссией [IGN MAIN Relay (Блок предохранителей под капотом: муфта кондиционера, электронное зажигание, зажигание 1-U / H, INJ, TCC)]
    6 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 Вентиляторы охлаждающей жидкости
    7 BATT MAIN 1 Предохранители (приборная панель): батарея модуля ABS, прикуриватель, вспомогательные фонари, передняя розетка питания, электрические замки, электрические зеркала заднего вида и правое заднее гнездо питания
    8 IGN MAIN 2 Выключатель зажигания на предохранители (I / P): программа модуля управления кузовным оборудованием, передние элементы управления комфортной работой, вентилятор низкого / среднего уровня, передний стеклоочиститель / омыватель, HVAC / DRL, МОЛЛ / радио / DIC, питание Четверть вентиляции, задний HVAC, задний стеклоочиститель / омыватель.Вспомогательное оборудование SWC и автоматический выключатель стеклоподъемника
    Мини-реле
    9 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР Правый вентилятор 1, левый вентилятор 2
    10 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 Левый вентилятор 2
    11 IGN MAIN Предохранители: муфта кондиционера, зажигание 1-U / H, INS, электронное зажигание, TCC
    12 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 Правый вентилятор 1, левый вентилятор 2
    Микрореле
    13 A / C CLU Муфта A / C
    14 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС Топливный насос
    15 F / FMP SPD CONT Не используется
    16 РОГ Звуковой сигнал
    17 Противотуманная фара Левая противотуманная фара, правая противотуманная фара, индикатор противотуманных фар
    Диод: Диод муфты кондиционера
    Схема предохранителей

    Chevrolet Silverado (mk2; 2007-2013)

    В данной статье мы рассматриваем Шевроле Сильверадо второго поколения, выпускавшиеся с 2007 по 2013 годы.Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Chevrolet Silverado 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей ) и реле.

    Схема предохранителей Chevrolet Silverado 2007-2013


    Предохранители прикуривателя / розетки в Chevrolet Silverado — это предохранители №2 (задняя розетка для дополнительных устройств) и №16 (розетки для дополнительных устройств) в блоке предохранителей на панели приборов.


    Блок предохранителей на приборной панели

    Расположение блока предохранителей

    Находится на панели приборов со стороны водителя, за крышкой.

    Схема блока предохранителей

    Назначение предохранителей в панели приборов
    № / Наименование Использование
    1 Задние сиденья
    2 Разъем питания для дополнительных устройств на задней панели
    3 Подсветка рулевого колеса
    4 Модуль двери водителя
    5 Купольные фары, указатель поворота со стороны водителя
    6 Указатель поворота со стороны водителя, стоп-сигнал
    7 Подсветка приборной панели
    8 Указатель поворота со стороны пассажира, стоп-сигнал
    9 2007-2008: Universal Home Remote
    2009-2013: Модуль двери пассажира, разблокировка водителя
    10 Блокировка двери с электроприводом 2 (функция разблокировки)
    11 Блокировка двери с электроприводом 2 (функция блокировки)
    12 Стоп-сигналы, центральный высокий стоп-сигнал
    13 Задний климат-контроль
    14 Зеркало с электроприводом
    15 Блок управления кузовным оборудованием (BCM)
    16 Дополнительные розетки
    17 Лампы внутреннего освещения
    18 Блокировка двери с электроприводом 1 (функция разблокировки)
    19 Развлекательная система для задних сидений
    20 Ультразвуковой задний парктроник, откидная дверь с электроприводом
    21 Блокировка двери с электроприводом 1 (функция блокировки)
    22 Центр информации для водителя (DIC)
    23 Задний дворник
    24 Охлаждаемые сиденья
    25 Модуль сиденья водителя, дистанционная система доступа без ключа
    26 Замок двери водителя с электроприводом (функция разблокировки)
    Автоматический выключатель
    LT DR Автоматический выключатель электрического стеклоподъемника со стороны водителя
    Разъем жгута
    LT DR Соединение жгута проводов двери водителя
    КУЗОВ Разъем жгута проводов
    КУЗОВ Разъем жгута проводов

    Блок предохранителей центральной панели приборов

    Находится под панелью приборов слева от рулевой колонки.

    Разъем жгута проводов Использование
    КУЗОВ 2 Разъем жгута проводов 2
    КУЗОВ 1 Разъем жгута проводов 1
    КУЗОВ 3 Разъем жгута проводов 3
    HEADLINER 3 Разъем жгута проводов обшивки потолка 3
    HEADLINER 2 Разъем жгута проводов 2 Headliner
    HEADLINER 1 Разъем жгута проводов Headliner 1
    SEO / UPFITTER Опция специального оборудования Разъем ремня безопасности Upfitter
    Автоматический выключатель
    CB1 Автоматический выключатель стеклоподъемника со стороны пассажира
    CB2 Автоматический выключатель пассажирского сиденья
    CB3 Автоматический выключатель сиденья водителя
    CB4 Заднее сдвижное окно

    Блок предохранителей в моторном отсеке

    Расположение блока предохранителей
    Схема блока предохранителей
    Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
    № / Наименование Использование
    1 Правый стоп-сигнал / поворотник прицепа
    2 Электронный регулятор подвески, система автоматического регулирования уровня выхлопа
    3 Левый стоп-сигнал / поворотник прицепа
    4 Органы управления двигателем
    5 Модуль управления двигателем, управление дроссельной заслонкой
    6 Контроллер тормозов прицепа
    7 Шайба передняя
    8 Датчик кислорода
    9 Антиблокировочная система тормозов 2
    10 Фонарь заднего хода прицепа
    11 Фара ближнего света со стороны водителя
    12 Модуль управления двигателем (аккумулятор)
    13 Топливные форсунки, катушки зажигания (правая сторона)
    14 Модуль управления коробкой передач (аккумулятор)
    15 Автомобильные фонари заднего хода
    16 Фара ближнего света со стороны пассажира
    17 Компрессор кондиционера
    18 Датчики кислорода
    19 Органы управления коробкой передач (зажигание)
    20 Топливный насос
    21 Модуль управления топливной системой
    22 Не используется
    23 Не используется
    24 Топливные форсунки, катушки зажигания (левая сторона)
    25 Фонари для парковки прицепа
    26 Парковочные фонари со стороны водителя
    27 Парковочные фонари со стороны пассажира
    28 Противотуманные фары
    29 Звуковой сигнал
    30 Фара дальнего света со стороны пассажира
    31 Дневные ходовые огни (ДХО)
    32 Фара дальнего света со стороны водителя
    33 Дневные ходовые огни 2
    34 Люк
    35 Система зажигания ключа, система защиты от краж
    36 Стеклоочиститель
    37 Использование оптимизатора SEO B2 (аккумулятор)
    38 Электрические регулируемые педали
    39 Климат-контроль (аккумулятор)
    40 Система подушек безопасности (зажигание)
    41 Усилитель
    42 Аудиосистема
    43 Разное (зажигание), круиз-контроль
    44 Не используется
    45 Система подушек безопасности (аккумулятор)
    46 Комбинация приборной панели
    47 Коробка отбора мощности
    48 Дополнительный климат-контроль (зажигание)
    Зеркало компаса и температуры
    49 Центральный высокий стоп-сигнал (CHMSL)
    50 Обогреватель заднего стекла
    51 Зеркала с подогревом
    52 SE0B1 Использование Upfitter (аккумулятор)
    53 Прикуриватель, дополнительная розетка
    54 Реле компрессора с автоматическим контролем уровня
    Использование оптимизатора SEO
    55 Климат-контроль (зажигание)
    56 Модуль управления двигателем, вторичный топливный насос (зажигание)
    Предохранители J-Case
    57 Вентилятор охлаждения 1
    58 Не используется
    59 Антиблокировочная тормозная система для тяжелых условий эксплуатации
    60 Вентилятор охлаждения 2
    61 Антиблокировочная тормозная система 1
    62 Стартер
    63 Шпилька 2 (тормоза прицепа)
    64 Электроцентр с левой шиной 1
    65 Не используется
    66 Система омывателя лобового стекла с подогревом / Не используется
    67 Система полного привода / раздаточная коробка
    68 Шпилька 1 (питание от аккумуляторной батареи разъема прицепа) (требуется дополнительный предохранитель -40A)
    69 Электрический центр средней шины 1
    70 Вентилятор климат-контроля
    71 Не используется
    72 Электроцентр с левой шиной 2
    Реле
    FAN HI Охлаждающий вентилятор High Speed ​​
    FAN LO Низкая скорость охлаждающего вентилятора
    FAN CNTRL Управление вентилятором охлаждения
    HDLP LO / HID Фара ближнего света
    ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА Передние противотуманные фары
    A / C CMPRSR Компрессор кондиционера
    STRTR Стартер
    PWR / TRN Трансмиссия
    FUEL PMP Топливный насос
    ФОНАРЬ ПРК Габаритные огни
    REAR DEFOG Обогреватель заднего стекла
    RUN / CRNK Переключаемое питание

    Блок предохранителей в дополнительном моторном отсеке гибридного двигателя

    Блок предохранителей находится в моторном отсеке в передней части автомобиля.

    Блок предохранителей в дополнительном моторном отсеке гибридного автомобиля
    № / Наименование Использование
    1 ACPO (только внедорожник)
    2 ВЕНТИЛЯТОР BECM
    3 ACCM
    4 КАБИНА HTR PMP
    5 ПУСТО
    6 ОХЛАЖДАЮЩИЙ НАСОС
    7 EPS
    8 Модуль управления приводным двигателем / генератором 1
    9 Модуль управления приводным двигателем / генератором 2
    10 BECM
    Предохранители J-Case
    ВЕНТИЛЯТОР 1 Вентилятор охлаждения 1
    TRANS PUMP Вспомогательный насос трансмиссионной жидкости
    ВЕНТИЛЯТОР 2 Вентилятор охлаждения 2
    CAB HTR PMP Насос обогревателя кабины
    Реле
    НАСОС КАБИНЫ Насос отопителя кабины
    НАСОС ОХЛАЖДЕНИЯ Насос охлаждающей жидкости
    FAN LOW Реле низкой скорости охлаждающего вентилятора
    FAN MID 1 Охлаждающий вентилятор Mid 1
    FAN HI Реле высокой скорости охлаждающего вентилятора
    FAN MID 2 Охлаждающий вентилятор Mid 2
    FAN CNTRL Управление вентилятором охлаждения
    .
  • Жидкое стекло для авто однокомпонентное: Реальные отзывы на жидкое стекло для авто Wilson Silane Guard

    Нанесение жидкого стекла в Барнауле

    1. Статьи для лендингов
    2. Нанесение жидкого стекла

    Кузов, безусловно, является самой дорогой деталью автомобиля – с этим не будет спорить никто. Он принимает на себя воздействия окружающей среды: атмосферные осадки, химические реагенты, которыми обильно посыпают наши дороги, грязь, пыль. Все это приводит к тому, что изначально сверкающая на солнце гладкая поверхность начинает покрывается сколами, царапинками и микротрещинами. Если вовремя не предпринять меры защиты кузова, уже через год Ваш «железный конь» потеряет былой лоск и привлекательность. А еще через пару лет Вы можете заметить и первые пятнышки ржавчины, проступающие через лакокрасочное покрытие. Этим и обусловлена необходимость грамотного ухода за кузовом автомобиля. Иначе срок его службы значительно сократится.
    В нашем кузовном сервисе можно «почистить крылышки своей ласточке» и закрепить полученный результат с помощью защитной полироли «жидкое стекло». Это поистине революционный продукт – однокомпонентное защитное покрытие от японской компании Willson.
    Само название «жидкое стекло» является условным, ведь в составе средства нет стекла, оно состоит из химических компонентов, вступающих во взаимодействие с лакокрасочным покрытием кузова.
    Обработка поверхности машины таким составом приводит к формированию тончайшей пленки с зеркальным эффектом, сохраняет оригинальный, яркий и насыщенный цвет кузова, предохраняет от царапин и сколов. Эффект сохраняется продолжительное время – до 12 месяцев. Дополнительно придает поверхности устойчивый водо- и грязеотталкивающий эффект, защищает ЛКП автомобиля от ультрафиолетовых лучей и коррозийных процессов. Стойкость покрытия позволяет выдерживать до 50 бесконтактных моек в течении года.
    Необходимо помнить, что полностью покрытие стабилизируется только через неделю, — в это время нужно исключить мойку автомобиля моющими средствами, а в случае попадания пыли или грязи на поверхность кузова смыть ее чистой водой бесконтактной мойкой опять же без моющих средств и насухо протереть кузов чистой ветошью, устраняя разводы.
    Наши специалисты готовы выполнить все работы по полировке и нанесению защитного покрытия на Ваш автомобиль с 9-00 до 18-00 в будние дни и с 9-00 до 14-00 в субботу. Предварительная запись по телефону 604-692.


    Назад к списку новостей

    Программа «Минимум 4» Защитная полировка для новых автомобилей Жидкое стекло «Willson — Body Glass Guard»

    Защитная полировка кузова автомобиля с использованием полироли «Жидкое стекло» Body Glass Guard от компании Willson.  

    Полироль «Body Glass Guard» обеспечивает максимальную защиту кузова Вашего автомобиля, сохраняет его цвет и насыщенность оттенков, а также придает яркий и глубокий блеск. Вам не потребуется проводить регулярные полировки, потому что эффект от полироли «Body Glass Guard» сохраняется в течение 1 ГОДА.

    Механизм работы полироли

    1. Состав наносится на кузов автомобиля и закрепляется на поверхности ЛКП (в ручную).

    2. Состав кристаллизуется за счет действия катализатора и влаги (процесс кристаллизации длится около 2х часов).

    3. Формирование твёрдого защитного покрытия  (преобразуется в твердую прозрачную пленку).

     

     Рекомендации:

     — Обработка новых автомобилей.

     — Обработка автомобилей до 5 месяцев эксплуатации.

     — Обработака автомобилей после восстановительной или абразивной полировки.

     В программу «Минимум 4″входит:

      1. Полироль «Willson — Body Glass Guard» (комплект)

      2. Профессиональная подготовка ЛКП к нанесению (обезжиривание).

      3. Удаление битумных пятен и других загрязнений.

      4. Очищение кузова (при необходимости) специальной синтетической глиной.

      5. Устранение локальных повреждений ЛКП, если они имеются (услуга локальной полировки оплачивается отдельно; цена  зависит от размеров повреждения).

      6. Нанесение полировочного состава в соответствии с технологией.

      7. Располировка нанесенного состава.

      8. Сушка (в соответствии с технологией производителя полироли автомобиль выдерживается в сухом и теплом помешении для закрепления защитного слоя 2 часа, по желанию клиента авто может постоять еще до 12 часов — Это абсолютно бесплатно!).

     Все работы выполняются в соотвествии с технологией производителя. Полировочный центр Avtopolirovka.ru — является авторизированным центром по нанесению полироли «Willson — Body Glass Guard».
    Никакого агрессивного воздействия на ЛКП не происходит. Вся работа производится вручную.
    Никакого «привыкания» лакокрасочного покрытия к защитной полироли также не происходит.

    Время работ по программе «Минимум 4» составляет  от 4-х до 12 часов.

    * Без учета времени на мойку автомобиля.

    Полировка жидким стеклом на сегодняшний день является недорогим, но менее долговечным аналогом керамической полировки. Основой автокосметических средств из линейки «жидкое стекло» также является диоксид кремния, однако, в них отсутствуют другие компоненты, придающие долговечность защитной пленке. Некоторые производители выпускают однокомпонентные составы, содержащие только диоксид кремния.

    Полировка кузова автомобиля жидким стеклом – зачем нужно

    Полировка автомобиля жидким стеклом позволяет обеспечить качественную защиту от негативного влияния окружающей среды на срок до 1 года. Это особенно актуально в условиях Москвы, так как подавляющее большинство автовладельцев оставляет свои машины во дворах или на открытых парковках, где на ЛКП воздействует целый спектр негативных факторов:

    • перепады температур днем и ночью;
    • на машину попадают листья, опавшие почки, цветки с деревьев, оставляя едкие следы. Большинство растительных жидкостей являются очень активными химически;
    • птичий помет, следы царапин когтей котов;
    • индустриальные выбросы в атмосферу также оседают на всех поверхностях, особенно в больших городах;
    • гонимые ветром песчинки, веточки и прочий мусор.

    В таких условиях лакокрасочное покрытие автомобиля портится очень быстро, на нем появляются трещины, царапины, участки помутнения и прочие виды дефектов, которые не только портят внешний вид машины, но и становятся центрами очагов коррозии.

    Если не следить за внешним состоянием кузова, то вскоре могут понадобиться дорогостоящие процедуры для исправления испорченных участков или всей его поверхности – покраска, абразивная полировка, которые спасут только временно.

    Поэтому намного выгоднее прибегать к превентивным мерам, обеспечивая защиту автомобиля, пока он еще не требует дорогостоящих процедур.

    Преимуществами жидкого стекла перед другими видами защитной полировки являются:

    • Низкая цена в сравнении с керамической полировкой;
    • Индифферентность к воздействию химически агрессивных веществ – кремнийорганическая твердая пленка на кузове не вступает в реакции с практически любыми загрязнителями и не разрушается ими. Въедающиеся загрязнения не имеют возможности добраться до ЛКП и легко смываются со «стеклянной» поверхности кузова;
    • гидрофобность. Это позволяет сэкономить время и деньги на посещении автомоек, так как большая часть грязи будет попросту скатываться с гладкого кузова, а пыль не будет к нему притягиваться из-за антистатических свойств покрытия;
    • защита от микроцарапин. Летящий из-под колес песок, ветки деревьев, жесткие тряпки не смогут оставить на поверхности ЛКП микроповреждений;
    • насыщенный праздничный блеск. Сохраняя цвет автомобиля, покрытие придает ему сияние, машина выглядит действительно, как облитая жидким стеклом;
    • сохраняет защитные свойства до 12 месяцев.

    Полировка жидким стеклом не наносит вреда самому ЛКП. На хорошо подготовленную поверхность жидкое стекло ложится ровно, за счет высокой адгезии диоксида кремния образует прочную твердую пленку.

    Средства для покрытия кузова автомобиля жидким стеклом

    Покрытие автомобиля жидким стеклом появилось сравнительно недавно, но уже завоевало популярность среди автолюбителей. Многие известные производители автокосметики выпускают качественные средства для этой процедуры.

    • Японская компания Willson выпускает самую популярную марку «жидкого стекла» – Silane Guard. Эта полироль подходит для всех типов покрытия кузова, в том числе «перламутр» и «металлик». Эта же компания выпускает и Body Glass Guard. Разница между составами в том, что Body Glass двухкомпонентный; и его нельзя хранить после смешивания, а Silane Guard – однокомпонентный;
    • Вторым важным отличием является возможность нанесения Силан Гуард в несколько слоев.

    Полировочный центр «Автополировка.ру» является сертифицированным партнером этих всемирно известных компаний. Специалисты Полировочного центра прошли специальное обучение и овладели технологиями правильного использования средств линеек, с учетом всех нюансов.

    Особенности технологии полировки автомобиля жидким стеклом

    Перед нанесением жидкого стекла на кузов необходим ряд подготовительных этапов:

    • мойка кузова;
    • его очистка от загрязнений, оставшихся после мойки;
    • при наличии сколов и царапин – нужна восстановительная полировка.

    И только после того, как ЛКП станет идеально гладким и чистым наносится защитное покрытие «жидкое стекло».

    Автомобиль можно использовать сразу после полировки, но не стоит заезжать на мойку, особенно с агрессивными шампунями в течение 10 дней – именно столько времени требуется для полной полимеризации и затвердевания защитного покрытия. Можно не бояться попасть под дождь в это время – обычная вода не повредит новому покрытию.

    Цена полировки кузова жидким стеклом в «Автополировка.ру»

    Цена на услугу полировки кузова жидким стеклом в Москве достаточно низка. Мы, также, предлагаем скидки, дисконтную программу, акции.

    В нашей работе используются только оригинальные средства от производителя. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что автомобилю будет обеспечен надлежащий уход.

    Все работы проводятся в специализированных помещениях с выдержанными условиями, рекомендованными производителями автокосметики, что позволяет обеспечить правильную подготовку кузова к полировке, технологию нанесения жидкого стекла, процесс его полимеризации и кристаллизации.

    Стоимость услуги

    Посмотрите видео, как это работает.

    Еще больше фотографий работ тут.

     

    Жидкое стекло — современный способ защиты вашего авто

    Многие автолюбители спорят о полиролях и средствах защиты своих машин от воздействия окружающей среды. Мы же поговорим о новом средстве защиты, которое не так давно появилось на российском рынке. Это средство — жидкое стекло и называется оно Willson Silane Guard. Рассмотрим откуда оно, какой эффект оказывает, а также почему оно так быстро набирает популярность у российских автомобилистов.

    Silane Guard — инновационное однокомпонентное жидкое стекло от японского бренда Willson. До недавнего времени эта компания предлагала своим клиентам различные очистители, шампуни и принадлежности для мойки. Теперь же, по мнению одного из известных автоэкспертов, они совершили огромный прыжок вперед.

    «Их «защитник» — настоящий нонсенс. По сути это та же полироль, но совсем другого качества: диоксид кремния и качественный полимер в ее составе реально способны придать автомобилю неповторимый блеск, а также защитить его от любого внешнего воздействия климата».

    Как мы уже говорили, в России Silane Guard появился совсем недавно, но уже успел завоевать восторженные отзывы тысяч автомобилистов. Одни отмечают удобство и простоту в использовании, другие — стойкий водоотталкивающий эффект, который защищает кузов от дождя и грязи. Ну а самое главное — Silane Guard устраняет потускнения и мелкие царапины. И, наконец, заставляет автомобиль ослепительно блестеть.

    При попадании на поверхность кузова Silane Guard образует плотную молекулярную пленку, которая способна устранить потускнения и мелкие царапины, придать автомобилю великолепный блеск и защитить его от внешнего воздействия окружающей среды. Говоря простым языком, нужно просто как следует отполировать им свою машину — и радоваться жизни. Ни дождь, ни грязь не оставят ни единого развода на кузове вашего авто. И самое главное: жидкое стекло подойдет к любому виду лакокрасочного покрытия.

    Отметим и тот факт, что одного флакона Silane Guard хватит надолго — вплоть до 4-х слоев обработки. А эффект сияющего блеска, как утверждает производитель, длится вплоть до года. Так что, друзья, если вы хотите придать внешнему виду своего авто свежести и блеска — обратите внимание на жидкое стекло. А если уже успели его попробовать, то обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях.

    В заключение добавим, что в России продажа жидкого стекла Silane Guard осуществляется на официальном сайте компании-представителя. Желаем вам чистых автомобилей!

    Как наносить жидкое стекло Willson

    Без сомнения, каждый автовладелец мечтает о том, чтобы его «железный конь» всегда оставался чистым, сверкающим и ухоженным. Как избавить себя от дополнительных хлопот, связанных с регулярной мойкой и полировкой кузова? Благодаря современным технологиям это стало возможным!

    Судя по отзывам, сейчас самое популярное и действенное средство для ухода за автомобилем — так называемое «жидкое стекло». Оно имеет особый состав на основе силиката натрия или калия.

    Жидкое стекло Willson: профессиональный уход за автомобилем

    И самое приятное, что наносить его можно самостоятельно. Процедура не займет много времени и сил. А покрытие будет надежно защищать краску от выгорания и вымывания на протяжении года. Обновлять его как обычный полироль нет необходимости. Одного флакона средства, например, того же Willson Silane Guard, хватит для полной обработки легковой машины. Расскажем, как наносить жидкое стекло Willson, чтобы привести в порядок автомобиль своими руками. Следовать несложной инструкции сможет даже человек, неискушенный в подобных делах.

    Что нужно знать:

    • Вскрытый флакон можно хранить на протяжении года при температуре выше нуля градусов. Жидкое стекло сохраняет свои качества.
    • Проводить обработку можно на улице и в помещении, средство не имеет выраженного химического запаха.
    • «Жидкое стекло» не вредит лакокрасочным поверхностям. Подходит для автомобилей любых цветов, включая перламутр и металлик.

    Этап первый: подготовка

    Перед тем как наносить жидкое стекло Willson, нужно провести небольшую подготовительную работу. При покупке средства вы получите и все необходимые аксессуары/приспособления для работы.

    В комплект входят:

    • мягкая губка для нанесения,
    • защитные перчатки,
    • пипетка,
    • хлопковая тряпочка для растирания средства по поверхности,
    • полировочная тряпочка для финишной обработки

    Итак, все необходимое у вас уже есть. Приступаем к работе. Проводить обработку можно и в гараже, и на стоянке, и на парковке возле дома. Главное, чтобы не попадали прямые солнечные лучи, грязь или пыль.

    Обратите внимание!

    • Машина не должна стоять на солнце.
    • После езды нужно выждать время, чтобы остыл капот.
    • Средство не наносится на фары, стекла, колеса, бампер. Если «жидкое стекло» попало на резиновые, стеклянные, хромированные поверхности, может вызвать повреждение.
    • Если на автомобиль ранее был нанесен полироль, его нужно полностью удалить.

    Этап второй: обработка

    Перед тем как наносить жидкое стекло Willson, нужно тщательно очистить поверхность. Придется помыть машину на автомойке или обойтись своими силами. Также нужно обезжирить поверхность для лучшего сцепления. После того как кузов высохнет, можно приступать к обработке:

    • Налейте средство не губку, равномерно нанесите на небольшой участок.
    • Равномерно распределите при помощи хлопковой тряпочки для растирания.
    • После обработки всей поверхности, оставьте автомобиль на 15-20 минут, чтобы средство хорошо просохло.
    • Отполируйте салфеткой из микрофибры, которая входит в комплект.
    • Для полного высыхания средства понадобится около 8 часов.

    Важно! Не давите слишком сильно на губку и тряпки. Не допускайте пропусков на обрабатываемой поверхности. Это может стать причиной неэстетичных пятен.

    Еще несколько нюансов

    • Для того чтобы покрытие хорошо «зацепилось» и выполняло свои прямые функции на протяжении заявленного срока, не стоит мыть его автохимией и даже обычной водой на протяжении 10-14 дней.
    • Работа займет около 5-6 часов, рекомендуем выделить день и никуда не торопиться.
    • Вместо тряпочки из микрофибры можно использовать шлифмашинку с мягкой насадкой на минимальных оборотах. Она значительно облегчит работу.
    • Автомобиль, обработанный «жидким стеклом» Willson, как  пишут люди в блогах  Drive2, можно не гонять на мойку. Для того чтобы придать свежесть, достаточно полуторолитровой бутылки с водой.

    Многочисленные магазины и торговые площадки (например,  Aliexpress, Ebay) предлагают большой ассортимент автохимии, в том числе «жидкое стекло». Но, при покупке средства у не проверенных и не совсем надежных поставщиков, есть риск получить совсем не то, что заявлено. И, соответственно, выбросить деньги на ветер. Перед тем, как наносить жидкое стекло Willson, хорошо бы убедиться, что оно настоящее.

    Мы реализуем 100 % оригинальную, качественную продукцию от производителя. Заказывайте средства японской торговой марки Willson у официального дилера в Украине. Только мы предлагаем сертифицированный товар, полную комплектацию и гарантию на покрытие в течение одного года!

    У нас вы найдете обоснованные цены, выгодные предложения (акции и скидки), разные условия оплаты и доставки товаров по территории Украины. Используя профессиональные средства, вы обеспечите своему автомобилю надежную защиту и привлекательный внешний вид на протяжении долгого времени.

    Похожие статьи

    kia лакокрасочное покрытие

    kia лакокрасочное покрытие

    Тэги: заключение о качестве лакокрасочного покрытия, купить kia лакокрасочное покрытие, однокомпонентное жидкое стекло для автомобиля.

    гарантия на лакокрасочное покрытие рено дастер, антикоррозийное покрытие автомобиля, защитное покрытие кузова автомобиля титан, novoceramic купить в Подольске, сковорода gipfel с керамическим покрытием

    novoceramic купить в Подольске KIA Cerato 1. 6 › Бортжурнал › Ужасное ЛКП. Гарантия KIA на лакокрасочное покрытие.Ответ АВАНТЫ. 17510 Был 2 дня назад. Фактически, компания Kia не может обеспечить качество лакокрасочного покрытия по всей. Самое интересное даже не толщина ЛКП, а допустимость включений. ЛКП (лакокрасочное покрытие) дисков колес. определены условия наступления нормального/естественного износа в период 12 месяцев или 16 000 км с момента продажи автомобиля первому владельцу, в зависимости от того, что. Краска не облазила. 2. KIA предоставляет пять лет гарантии на лакокрасочное покрытие, а машина еще на гарантии. Я полез в Интернет и нашел пару случаев, когда KIA (дилеры) признавала облезание краски с бампера после. Kia-форум на NN.RU. Как уже писали ЛКП автомобиля ДОЛЖНО выдерживать нагрузки агрессивной природы внешней среды — перепады температур, хранение под открытым небом, влажность и т. д. Птички, гусенички (их каки,. ООО Киа Моторс РУС – представитель корпорации KIA на территории России. 7 36. 60 000. Антикоррозионная гарантия на кузов и лакокрасочное покрытие 11. 84. 150 000. КИА РИО 2011-2020 клуб Россия Технический раздел Эксплуатация Киа Рио 2011-2019 Кузов. Ужасное качество лкп!!! Зарегистрируйтесь или войдите: Имя. Поделитесь мнением о качестве лакокрасочного покрытия! Автор темы Даша. Сколы есть пару но не видны думаю будут ещо.ЛКП думаю стандартное как и у всех современных авто такого класса сам мою на бес контактной мойке. аdmin, ЛКП походу из этой темы надо выносить в отдельную ветку ИМХО. А пока, в рамках оффтопа, наши на покрытие не скупятся. На сколько это хорошо? ХЗ. Но, однозначно мне при полировке парковочного косячка не хватило. Гарантийный период KIA гарантирует отсутствие сквозной коррозии кузова и дефектов лакокрасочного покрытия в течение 5-и лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, с момента продажи. Что есть гарантия ЛКП. Автор: LadyOlga, 6 июля 2011 в Кузов. Ваш автомобиль: Не KIA RIO. Марка/модель: IX35. Год выпуска: 2015. Как обстоят дела с лакокрасочным покрытием? У меня Солярис хетчбек, ржавеет задняя дверь, на Крете тоже эта. Как обстоят дела с лакокрасочным покрытием? У меня Солярис хетчбек, ржавеет задняя дверь, на Крете тоже эта. Kia Sportage 4 (2019), серебристый бегемотик. Двигатель — сток (2.0), ходовая — топ (4WD), экипаж — 7. Кто нибудь еще мерил толщину лакокрасочного покрытия? У всех такая большая разница получается? сковорода gipfel с керамическим покрытием покрытие кузова жидким стеклом цена толщиномер лакокрасочного покрытия до 5 мм

    нанесение жидкого стекла на автомобиль видео novoceramic керамическое покрытие отзывы керамическое покрытие утюжка для волос заключение о качестве лакокрасочного покрытия однокомпонентное жидкое стекло для автомобиля гарантия на лакокрасочное покрытие рено дастер антикоррозийное покрытие автомобиля защитное покрытие кузова автомобиля титан

    Именно оно и является тем самым красивым слоем керамолака. Если говорить про жидкое стекло, то оно представляет собой силикатный клей, при производстве которого применяется диоксид кремния SiO2. Однако такие составы используют в промышленности, строительстве, но, никак при обработке кузова машины. Если говорить об автокосметике, то речь идет про защитное покрытие с международным названием Gloss Coat. По большому счету его можно назвать стеклянным покрытием, но в народе его часто приписывают к жидкому стеклу. Ржавые участки, разводы, пятна, помутнения исчезают буквально на глазах. Хромированные элементы сияют, как у нового автомобиля. Пленка, образующаяся на поверхности обработанного изделия, обеспечивает консервирующий эффект. Обработанная деталь надежно защищена от воздействия химически агрессивных веществ и УФ-излучения. При регулярном пользовании полиролем хромированные элементы машины выглядят безукоризненно длительное время. Средства на восковой основе стоят относительно недорого. При этом они создают хороший защитный слой и восстанавливают блеск поверхности. Основной их недостаток — нестойкость. Достаточно 1-2 посещений мойки, как восковой слой смывается бесследно. Для подержанных автомашин бюджетные средства не подходят. Чтобы кузов заблестел, как новый, нужна тяжелая артиллерия в виде абразивной пасты. Услуги по покрытию вашего автомобиля жидким стеклом в Челябинске. Защитное покрытие кузова автомобиля. Возвращает и сохраняет глубину цвета и первозданный блеск автомобиля. Жидкое стекло с учетов всех Ваших пожеланий по самой выгодной цене в Челябинске! Мы знаем все о жидком стекле для автомобиля и поможем подобрать Вам правильный состав для защиты лака, исходя из ваших предпочтений и пожеланий. Жидкое стекло в Центре Защиты Автомобиля проходит. Жидкое стекло для авто. Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в Челябинске. Защитная полироль Willson Жидкое стекло для светлых авто, 70 мл / WS-01238. Доставка из г. Нижний Новгород. В нашем интернет-магазине AVD74.RU представлены полироли для кузова автомобиля, жидкое стекло, средства. Вы можете купить средства для полировки кузова, жидкое стекло в Челябинске в магазине АВД (Аппараты Высокого. Покрыть авто жидким стеклом – отличная возможность сохранить привлекательность автомобиля и поддержать состояние лакокрасочного покрытия в хорошем состоянии. Жидкое стекло для авто купить в Челябинске. Защитное покрытие для автомобиля Жидкое стекло. Срок оказания услуги — 2 дня. Через дробь указана цена за новый авто/авто с пробегом. Жидкое стекло. Не удается связаться с сервисом reCAPTCHA. Проверьте подключение к Интернету и перезагрузите страницу. Полимерное покрытие жидкое стекло обеспечивает защиту автомобиля, сохраняет насыщенность лакокрасочного покрытия, придает блеск и глянцевость кузову. Стоимость нанесения покрытия жидкое стекло+ полировка в Челябинске. Чтобы узнать, как купить жидкое стекло для автомобиля в Челябинске по доступной цене, воспользуйтесь нашим сервисом. Вы найдете дешевые товары и самые выгодные предложения с описанием, фото, отзывами и адресами. Цены и магазины недорогого стекла можно посмотреть в нашем онлайн. 61 объявление о продаже запчастей и аксессуаров для автомобилей и мотоциклов в Челябинске на Авито . Вы можете купить новые и б/у запчасти и аксессуары по низким ценам. Большой выбор авто- и мотозапчастей в Челябинске.

    kia лакокрасочное покрытие

    Новинка от компании GRASS. Фирма расширяет линейку средств для безупречного вида автомобиля. Инновационная уникальная смесь быстро обновляет хромированные, никелированные и алюминиевые детали. Оптимально сбалансированное соотношение абразива, полимеров, растворителя и воска помогает добиться потрясающего эффекта, без пятен и разводов. Средство отлично удаляет матовый налет, ржавые пятна и восстанавливает зеркальный блеск хромированных деталей. Рекомендован для применения на колесных дисках, решетках, бамперах и декоративных элементах кузова. Сильно потускневшие детали приходится обрабатывать несколько раз. Полироль содержит воду, ПАВ, растворители, полидиметилсилоксан, абразив, отдушку. Если вы приобретаете керамограмическую плитку от 70 кв. метров, то можете рассчитывать на бесплатную доставку прямо к строящемуся объекту, в ваш офис или на дом. Вы уже купили у нас продукцию, но у вас есть вопросы? Купить Новомикс от 1 793 руб в интернет-аптеке Горздрав в Одинцово. Большой выбор препаратов по низким ценам на сайте аптеки Горздрав. Сделать заказ можно на сайте или по номеру телефона . Купить. Продукция. Ceramic Pro Nano-Primer 50 мл., полироль для подготовки поверхности. Купить. Ceramic Pro Care 300 мл., гидрофобное защитное покрытие. Артикул: 100004. Детейлинг центр АвтоБлеск в Одинцово предлагает Ceramic Pro 9H! Это новый уровень защитных для лакокрасочных покрытий, защищает от легких химических и механических повреждений. Ceramic Pro 9H придает автомобилю шикарный блеск. Где ку

    жидкое стекло для авто красноярск

    жидкое стекло для авто красноярск

    Отзывы жидкое стекло для авто красноярск

    Японский бренд Willson представил уникальный продукт, который удивил своей результативностью даже скептиков. Это новое слово в мире автокосметики — жидкое стекло Silane Guard. По результатам защиты ЛКП, зеркальному блеску и стойкому эффекту 1 год, у этого продукта конкурентов нет! И такой комплект прямо из Японии, вы можете приобрести на нашем сайте с гарантией его оригинальности! Отзывы о жидкое стекло для авто красноярск

    Реальные отзывы о жидкое стекло для авто красноярск.

    ✅ Где купить-жидкое стекло для авто красноярск

    10 лучших полиролей для авто защита экрана телефона жидким стеклом сколько стоит жидкое стеклоИспользование жидкого стекла, как защиты кузова придает внешнему виду автомобиля дополнительный блеск, а хозяину уверенности и спокойствия за состояние кузовных элементов машины. Кроме этого, обработанная поверхность оснащается водоотталкивающим эффектом, поэтому грязная вода не скапливается на кузове, а стекает и автомобиль сохраняется чистым длительное время.
    Где в Бердске купить полироль жидкое стеклоТрадиционные полимерные и восковые полироли не решали проблему с желаемым результатом. Тут спасали только дорогостоящие сервисные процедуры по восстановлению и защите покрытия кузова. Поэтому революционный продукт, разработанный специалистами компании Willson, вызвал настоящий ажиотаж. Жидкое стекло SG стало новым словом в авто-детейлинге!

    Результаты мойки хорошо видны на ярком солнце или при качественном искусственном освещении. Под определенным углом автовладелец может наблюдать так называемую – сетку, неглубокие царапины по всему автомобилю. Они не наносят вреда краске и кузову до тех пор, пока не углубятся до металла, а вследствие мойки это рано или поздно произойдет. Не спасает машину бесконтактная мойка. Она наносит больший вред ЛКП из-за чрезвычайно активных элементов в своем составе. Они вместе со слоем грязи удаляют на покрытие часть краски. Поэтому, как правило, яркость цвета после такой обработки, быстро тускнеет.

    Ещё где посмотреть жидкое стекло для авто красноярск: Называть Silane Guard жидким стеклом в общепринятом понимании не совсем корректно. Японская продукция переросла подобные товары конкурентов и вышла на уровень керамики, только предлагаемая силановая защита легко наносится на поверхности. Упрощенная процедура обработки позволяет автовладельцу самостоятельно справиться с задачей, а 95 мл средства Willson Silane Guard WS-01275 хватит на целый год. Все инструкции подробно написаны в аннотации к средству, а более подробно процесс описан в этой статье. После прочтения отзывов можно понять, что средство реально стоящее и эффективное. Перед публикацией статьи мы выбрали характерные фото примеров обработки автомобилей в хорошем качестве и выложили тут. В подведении итогов, стоит отметить, что очень важно приобретать оригинальный образец Silane Guard. автомобильное жидкое стекло купить. как наклеить жидкое стекло. жидкое стекло для авто купить вилсон. жидкое стекло willson silane guard купить в Омске
    Традиционные полимерные и восковые полироли не решали проблему с желаемым результатом. Тут спасали только дорогостоящие сервисные процедуры по восстановлению и защите покрытия кузова. Поэтому революционный продукт, разработанный специалистами компании Willson, вызвал настоящий ажиотаж. Жидкое стекло SG стало новым словом в авто-детейлинге! Хотите покрыть автомобиль жидким стеклом (нанокерамикой) в Красноярске?. Жидкое стекло – очень стойкое покрытие, некоторые производители часто заявляют срок службы до 2 лет и до сотни посещений автомобильной мойки, при профессиональном нанесении. Но учитывая климат Красноярска. Жидкое стекло для авто. Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в Красноярске. / Жидкое стекло для авто: найдено 542 наименования. Жидкое стекло для авто в Красноярске. Смотрите также. Красноярск. Автомобили. Грузовики и спецтехника. Дром Автомобильные объявления Автохимия, автокосметика и ГСМ Автохимия и автокосметика Полироли, воски Купить жидкое стекло для авто, цены. жидкое стекло для автомобилей в Красноярске, купить жидкое стекло для автомобиля, продажа оптом жидкого стекла для автомобилей, Красноярск. Жидкое стекло для автомобилей в Красноярске. — 995 Товаров. По всей России Красноярский край — Города — Красноярск Ачинск Дивногорск Железногорск Канск Лесосибирск Минусинск Назарово Норильск Сосновоборск Шарыпово Выбрать. Нанокерамика, автокерамика, жидкое стекло для авто. 700 . Красноярск. 2 недели назад. В избранное. Жидкая резина для авто. Жидкое стекло для автомобилей: 995 предложений. Продажа, поиск низких цен, поставщики и магазины, цены в Красноярске. Оперативная доставка Жидкое стекло по всей России и за рубеж. Вираж. 3. Товары, которые в наличии в КрасноЯрске, можно приобрести в КрасноЯрске в магазинах, забрать самовывозом, заказать доставку по городу, России или странам СНГ. 3. В карточке каждого товара рядом с ценой указано, в каком. Результаты поиска по запросу Жидкое стекло для авто на карте в Красноярске. Работает на API 2GIS OpenStreetMap contributors, API 2GIS. По заверениям производителя, Willson Silane Guard для авто состоит из инновационных компонентов, таких как диоксид кремния, нановоск и кремнийорганические полимеры, которые после нанесения образуют на машине защитное покрытие с водоотталкивающим эффектом. Состав спрея подходит для темных и светлых автомобилей. Химическая реакция не несет негативное воздействие на краску и кузовные элементы транспорта. обработка машины жидким стеклом цена жидкое стекло для авто красноярск
    жидкое стекло для автомобиля отзывы
    жидкое стекло для авто красноярск
    10 лучших полиролей для авто
    Где в Бердске купить полироль жидкое стекло

    Официальный сайт жидкое стекло для авто красноярск

    жидкое стекло для автомобиля отзывы

    Покрытия с жидким стеклом – приготовление раствора и основы работы. В строительстве и ремонте помещений широко используются смеси на основе жидкого стекла. Несмотря на некоторые сложности приготовления и работы, придаваемые антисептические, гидрофобные, кислотоупорные и отчасти. Применение жидкого стекла для пола. Гидроизоляция пола жидким стеклом является разновидностью проникающей изоляции. Получают его промышленным способом из водного раствора силиката натрия. Применение жидкого стекла для обустройства напольных оснований – инструкция. Если вы решили залить бетонный пол в ванной комнате либо в гараже этим жидким составом, следует разобраться с технологией его использования. Обработка жидким стеклом может производиться практически на любых поверхностях. Благодаря натуральному составу жидкое стекло безопасно для применения, быстро сохнет и придает поверхности блестящий вид. Жидкое стекло для пола: свойства, виды, применение, как залить пол жидким стеклом. Гидроизоляция пола защищает его от воды, поступающей как извне помещения, так и изнутри. Без нее любой черновой пол будет сильно страдать от воздействия конденсата и влаги, сроки его службы существенно. Это двух компонентное жидкое стекло или эпоксидка: раствор и катализатор. Деталь должна лежать на подставках установленных на эту поверхность. Готовим раствор и заливаем его на деталь по спирали от центра. Как использовать жидкое стекло? Читайте о применении состава в строительстве, быту и хозяйстве в статье. Жидкое стекло — 12 способов применения на стройке, в быту и в хозяйстве. Основные сведения о материале. Жидкое стекло — добавляют в цемент, что позволяет ускорить процесс вставания смеси, его используют для гидроизоляции подвалов, для обработки бассейнов и прочих гидротехнических сооружений. Жидкое стекло является одним из общедоступных материалов, которые широко применяются в различных областях строительства. Главная особенность этого состава – способность создавать надежный гидроизоляционный слой.

    профессиональный удалитель засохшей полироли с кузова авто

    В комплекте Willson Silane Guard есть всё, что нужно, поэтому дополнительно ничего не нужно. Дополнительно не нужно даже кузов Volvo XC60 оклеивать бумажным скотчем (как правило это делают на неокрашенных местах пластика), т. к. Покрытие — полироль Силановая защита(эффект защиты до 1 года) 95мл. Преимущества покрытия SILANE GUARD: · Качество мирового класса от компании Willson – признанного лидера в автомобильной автокосметике. Стойкая защита и претенциозный блеск кузова — покрытие Silane Guard делает. Японский бренд Willson представил уникальный продукт, который удивил своей. Состав новой однокомпонентной силановой защиты — это, по сути, доработка. Что такое жидкое стекло Willson Silane Guard? Silane Guard или Силановая защита – для России, это можно сказать, совершенно новый продукт, ранее ничего похожего приобрести было не возможно. Своим появлением он произвел. По заверениям производителя, Willson Silane Guard для авто состоит из инновационных компонентов, таких как. Смочите губку, входящую в комплект, концентратом и поочередно наносите силановую защиту на крышу, двери, капот, багажник и другие части транспортного средства; Хорошо. Покрытие-полироль защитная Silane guard Силановая защита — Жидкое стекло для кузова, 57 мл. с аппликатором Willson WS-01276. Так, жидкое стекло Willson Silane Guard способно предотвратить мелкие дефекты и потертости. А еще вещество придаст поверхности водоотталкивающие свойства, что. Мы остановились лишь на основных свойствах полироля Willson Silane Guard. В процессе практического применения вы увидите, что его. после нанесения ЖИДКОЕ СТЕКЛО SILANE GUARD машина стала жирной эффекта никакого придется теперь обезжиркой проходить чтобы снять этот. Заказал жидкое стекло SILANE GUARD на сайте. Бандероль пришла быстро. В итоге, упаковка жидкости заклеена вроде как по заводскому, но сама. Покрытие-полироль WILLSON Willson Silane Guard Силановая защита для кузова автомобиля (защита до 1 года) с апликатором, 95 мл WS-01275. Willson Silane Guard – Жидкое Стекло для Авто. Доставка: Белгород. Покрытие-полироль защитная Silane guard Силановая защита — Жидкое стекло для кузова, 57 мл. с аппликатором Willson WS-01276.

    Жидкое стекло Магазин средств по уходу за автомобилем

    удаляет загрязнения и т.д. с поверхностей с покрытием

    Наша цена: 10,95 долларов США, 2 / 20,90 долларов США

    полотенце (цвет может отличаться)

    Наша цена: 9,49 долларов США

    Используйте на ваших автомобилях, грузовиках, мотоциклах, лодках и по всему дому

    Наша цена: 16. 95 $, 2 / 32.50 $

    Поставляется с большим полотенцем из микрофибры (цвет может отличаться) и подушечкой для аппликатора из пеноматериала.

    Наша цена: 18,95 долларов США

    Твердая, как стекло, никогда не трескается, не трескается, не отслаивается, не желтеет и безопасен для лаков

    Наша цена: $ 39.95

    Цена продажи: 36,95 долларов США

    Вы экономите: 3,00 доллара США

    Поставляется с большим полотенцем из микрофибры (цвет может отличаться)

    Наша цена: 38,95 долларов США

    9004

    Поставляется с большим полотенцем из микрофибры (цвет может отличаться) и подушечкой для аппликатора из пенопласта.

    Наша цена: 40,95 долларов США

    Содержит: банку идеального автополирола на 1–16 унций и защитное средство для кожи, винила и резины весом 1-8 унций

    Наша цена: $ 39. 95

    Содержит: банку на 1-16 унций идеальной автомобильной полироли и 1-8 унций предварительной очистки

    Наша цена: 34,95 долларов США

    Содержит: банку на 1-16 унций идеальной автомобильной полироли, 1-8 унций предварительной очистки очиститель и автомойка емкостью 1-16 унций

    Наша цена: 37,95 долларов США

    -Cleaner, Мойка для 1 автомобиля, 1-Средство для защиты кожи, винила и резины (8 унций.), 1-очиститель для кожи, винила и резины и чехол для переноски

    Наша цена: 74,95 $

    Продажная цена: 72,95 $

    Вы экономите: 2,00 $

    Оптический отбеливатель для краски, стекла, пластика, готового дерева или любого другого имел непористую поверхность

    Наша цена: 27,95 долларов США

    Продажная цена: 25,95 долларов США, 2 / 49,50 долларов США

    Вы экономите: 2,00 доллара США

    Поставляется с большим полотенцем из микрофибры (цвет может отличаться)

    Наша цена: 26,95 долларов США

    Отлично подходит для быстрого блеска перед поездкой на машине

    Наша цена: 75 долларов. 95

    Цена продажи: 72,95 долл. США

    Вы экономите: 3,00 долл. США

    9000gs5

    Поставляется с большим полотенцем из микрофибры (цвет может отличаться)

    Наша цена: 12,95 долларов США

    Смягчает и нейтрализует загрязнения в воде , например железо и минералы

    Наша цена: 75 $.95

    Цена продажи: 68,95 долларов США

    Вы экономите: 7,00 долларов США

    Защищает и поддерживает новизну обветренной кожи, винила, резины и готовой древесины

    Наша цена: 13,99 долларов США

    Цена продажи: 11,99 долларов США, 2 / 23,10 долларов США

    Вы экономите: 2,00 доллара США

    Поставляется с аппликатором из микрофибры большого размера (может различаться по цвету)

    Наша цена: 13 $. 99

    Защищает и поддерживает новизну обветренной кожи, винила, резины и готовой древесины

    Наша цена: 39,95 долларов США

    Смазывает, проникает и поддерживает кожу, винил, резину и обработанное дерево

    Наша цена: 89,95 долларов США

    Продажная цена: 85,95 долларов США

    Вы экономите: 4,00 доллара США

    Легко удаляет въевшуюся грязь и стойкие пятна, не снимая поверхности.

    Наша цена: 9 долларов США.99

    Цена продажи: 8,49 долларов США, 2 / 16,26 долларов США

    Вы экономите: 1,50 долларов США

    64

    64

    Легко удаляет въевшуюся грязь и стойкие пятна, не снимая поверхности.

    Наша цена: 75,95 долларов США

    Цена продажи: 70 долларов США. 95

    Вы экономите: 5,00 $

    Содержит 1 флакон средства для чистки кожи, винила и резины и 1 флакон средства для защиты кожи, винила и резины

    Наша цена: 18,98 $

    Защищает от вредного воздействия кислоты дождь, помутнение в соленой воде и почернение выхлопных газов

    Наша цена: 15,95 долларов США

    Цена продажи: 13,95 долларов США / 26,70 долларов США

    Вы экономите: 2,00 доллара США

    Поставляется с большим полотенцем из микрофибры (цвет может отличаться)

    Наша цена: 14 долларов США.95

    Удаляет скопления воска и смазки, дорожную грязь, окисление, царапины на поверхности и т. Д.

    Наша цена: 95,95 долларов США

    Цена продажи: 90,95 долларов США

    Вы экономите: 5,00 долларов США

    Так же сложно, как Стекло никогда не трескается, не трескается, не отслаивается и не желтеет, безопасно для прозрачных покрытий.

    Наша цена: 114,95 долларов США

    Почему компоненты, изготовленные из LSR, отлично подходят для автомобильной промышленности

    Высокопроизводительная технология LSR

    SIMTEC в сочетании со свойствами материала LSR идеально подходят для решения задач автомобильной промышленности.

    Преимущества использования ЛСР в автомобильной промышленности

    LSR (Жидкая силиконовая резина) предлагает отличные рабочие характеристики и качества, которые превосходят многие другие материалы, что делает ее отличным выбором для широкого спектра автомобильных применений. Несмотря на множество преимуществ, ниже приведены четыре основных преимущества LSR, которые наиболее важны для автомобильных приложений.

    • Температура: LSR обладает высокой термической стабильностью и может выдерживать экстремальные температуры, как горячие, так и низкие, в диапазоне от -58 до 392 градусов по Фаренгейту.Благодаря широкому диапазону рабочих температур LSR идеально подходит для автомобильной промышленности. Он может выдерживать и противостоять изменениям, когда рядом с двигателем нагревается, электрические приводы или элементы, подверженные трению, и многое другое.
    • Компрессионный комплект: LSR обеспечивает превосходное сжатие в различной степени по сравнению с большинством других материалов. Поскольку он сбрасывается после сжатия и сохраняет свои свойства с течением времени, он позволяет лучше герметизировать критически важные соединения, такие как данные для датчиков или питание для приводов, а также безопасность в повседневных операциях.
    • Химическая стойкость: LSR устойчив к окислению, а также к воде и нескольким химическим растворам, включая щелочь, что делает его хорошим выбором для прокладок, уплотнений, датчиков, башмаков свечей зажигания, уплотнительных колец и других деталей, которые используются повсюду. автомобиль. Они должны выдерживать многократное воздействие суровых условий окружающей среды, таких как солнечное излучение, дорожная соль и химические растворы, используемые в двигателе транспортного средства.
    • Чистота: В зависимости от полировки, используемой в пресс-форме для литья под давлением, или марки LSR, LSR предлагает различную степень прозрачности для использования в различных оптических приложениях.

    LSR Одинарный, 2-шаговый, многозарядный и LSR-формование

    Технология литья под давлением

    SIMTEC включает три типа технологий формования, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и пригодность в зависимости от функции и требований компонента.

    1. Одностворчатый ЛСР

    При однократном литье под давлением

    LSR используется LSR, который впрыскивается в форму для производства деталей, отформованных LSR. Производственные подразделения SIMTEC представляют собой системы с замкнутым циклом, которые основаны на технологиях, полностью автоматизированные системы от сырья до формования, автоматического удаления и упаковки деталей — все тонко настроено и высокоэффективно для максимальной производительности.

    В процессе литья под давлением смешиваются два компонента практически одного и того же материала LSR: первый содержит сшивающий агент, а второй — катализатор. При смешивании компонентов начинается процесс вулканизации, который ускоряется при нагревании формы.

    Single-shot LSR идеально подходит для больших объемов уплотнений разъемов, втулок, уплотнительных колец и других автомобильных деталей из одного материала. Это чрезвычайно экономичное решение для автопроизводителей с долгосрочными программами.

    2. Литье под давлением в 2 и несколько циклов LSR

    Двухстадийное формование LSR подразумевает формование LSR и другого материала в одном и том же процессе. Другой материал может быть LSR другого сорта или совместимым термопластическим материалом. При многократном литье под давлением используется более двух материалов.

    Настоящий двухэтапный процесс формования

    SIMTEC сочетает в себе производство и интеграцию двух компонентов из разных материалов, отформованных на одном прессе, с двумя узлами впрыска для производства универсального двухкомпонентного компонента с химической связью.При истинном двухэтапном режиме соединение и стабильность размеров деталей превосходны, потому что детали формуются индивидуально и сразу же объединяются в обозначение «полость-полость», что позволяет оптимизировать сторону LSR формы в сторону термопласта.

    В двух- или многоэтапном процессе, когда формуют более одного материала, впрыскивается материал с самой низкой температурой плавления. Первый материал вводится в форму, затем второй или третий материалы добавляются в соответствующие полости LSR.В результате получается интегрированный компонент с множеством характеристик и типов функций. Компонент с двумя или несколькими выстрелами устраняет необходимость, затраты и время, необходимые для вторичных этапов (таких как сборка), обеспечивает экономию материала (деликатные уплотнения) и надежное размещение. Дизайнеры продукции также могут проектировать компоненты со сложной геометрией для повышения производительности и оптимизации веса детали.

    3. Отливка

    Процесс литья под давлением LSR включает литье под давлением LSR поверх или вокруг термопластичного компонента или металлической подложки.В процессе формования SIMTEC пластиковый или металлический объект автоматически помещается в форму, а LSR формуется вокруг компонента. Формование поверх литья позволяет использовать непластиковые подложки, такие как сталь, для интеграции в отформованную деталь из LSR. Преимущества литья под давлением LSR включают надежное соединение двух подложек, хорошее выравнивание компонентов и экономию на сборочных операциях.

    Автомобильные приложения для литья под давлением жидкости и SIMTEC Силиконовые детали

    SIMTEC могут предоставить решения, удовлетворяющие строгим автомобильным требованиям.Основные поставщики автомобилей Уровня 1 и Уровня 2 полагаются на инновационный опыт и производительность SIMTEC в области LIM (жидкостное литье под давлением) в программах, включающих однократное, двукратное и многократное литье под давлением компонентов LSR.

    Авто приложения включают:

    • Уплотнения разъемов, используемые в жгутах проводов по всему автомобилю, включая однопроводные уплотнения LSR, втулки и 2-контактные герметичные разъемы LSR
    • Комфортные и вспомогательные детали, такие как кожухи и уплотнения для датчиков приближения, мембраны для ключей и демпферы в системе климат-контроля
    • Компоненты двигателя и трансмиссии, такие как пыльники свечей зажигания, уплотнения силовой рамы, прокладки и компоненты системы зажигания
    • Решения для герметизации электрических и высокоскоростных разъемов данных
    • Внутренняя амортизация и вибрация
    • Освещение, например светодиодные диффузоры, прокладки и уплотнения фар

    Тенденции в автомобильной промышленности

    С появлением и ростом электрификации транспортных средств, требований искусственного интеллекта и автономных технологий, усовершенствованная технология однократного, двукратного, многократного и литья под давлением LSR от SIMTEC идеально подходит.К новым тенденциям в автомобильной промышленности относятся:

    E-Mobility: Для автомобилей с трансмиссией с электрическим приводом SIMTEC предлагает индивидуальные решения по уплотнению, включая двухэлементные кожухи с уплотнениями, крышки LSR для защиты электрики и электроники от неблагоприятных условий окружающей среды.

    Автономное вождение: Датчики являются неотъемлемыми компонентами технологии автономного вождения, играющей ключевую роль в разработке автономных автомобилей. Эти датчики должны быть опломбированы i.е. защищен от непогоды. Помимо уплотнений и корпусов датчиков, к другим приложениям относятся втулки, крышки и многое другое. Автомобили без водителя требуют надежности, безопасности и комфорта, предлагаемых запасными частями SIMTEC LSR.

    Комфорт и помощь водителю: Функции комфорта и безопасности, используемые автопроизводителями в своих моделях, широко распространены, от датчиков температуры и влажности до давления, положения и скорости; есть также больше функций сиденья с усилителем / приводом, функций хранения, а также больше безопасности, дисплеев и развлекательных систем, увеличивающих потребность в компонентах LSR.Помимо долговечности и эффективности LSR, выпуск продукции в больших объемах может обеспечить общую экономию средств, которая является ключевой для автомобильных программ. Компоненты LSR-уплотнения, гашения вибрации и амортизации снаружи и внутри вносят свой вклад в комфорт и повышенную эргономику, которые играют большую роль в удобстве водителя.

    Типичные автомобильные продукты, которые могут быть изготовлены из LSR

    SIMTEC производит множество автомобильных компонентов, используемых во множестве приложений.Наши стратегии для каждого продукта основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях, каждая из которых адаптирована для удовлетворения уникальных требований наших клиентов к использованию во внутренних и внешних механизмах по всему автомобилю.

    1. Однопроволочные уплотнения

    SIMTEC использует маслосмазывающиеся или самосмазывающиеся марки LSR для улучшения сборки для наших клиентов индивидуальных однопроводных уплотнений, производимых для автомобильной промышленности. Резина образует масляную пленку на поверхности деталей, что помогает при сборке.Самосмазывающиеся LSR также улучшают гидрофобные свойства уплотнения.

    Благодаря конструкции с критическим внутренним диаметром, позволяющей избежать повреждения изоляции при использовании, наша стратегия оснастки включает три плиты. Полости представляют собой полые пространства в форме, в которых неотвержденный жидкий силиконовый каучук формируется и вулканизируется. Плиты, которые выровнены близко к форме, имеют настройки температуры, давления, скорости впрыска и времени цикла. У нас также есть базовые формы SIMTEC.

    SIMTEC обеспечивает высокую производительность производства с использованием до 256 гнезд, в зависимости от размера и конфигурации компонента, обеспечивает высокую эффективность и производительность, а также конкурентоспособность поставок.Использование открытой конструкции сопла увеличивает срок службы инструмента и требует минимального обслуживания инструмента. При открытой конструкции сопла детали закрываются напрямую, литника нет. Литниковый канал — это начальная точка входа материала в пресс-форму. Отсутствие литника снижает количество материалов и нулевые отходы. Литник также может оставлять следы, часто приподнятые на поверхности отформованной детали, известные как заусенцы. Таким образом, в дополнение к экономии материала за счет исключения литника исключается также источник заусенцев, равно как и необходимость удаления заусенцев после формования.

    Наши клиенты наслаждаются неизменно высоким качеством, высокопроизводительными однопроволочными уплотнениями, которые обеспечивают эффективную автоматическую сборку.

    2. Двухзвенные соединители с радиальными уплотнениями

    Разъемы с радиальными уплотнениями применяются в автомобильных двигателях. Используя нашу настоящую технологию двухэтапного формования, радиальное уплотнение LSR и корпус соединителя из стеклонаполненного пластика формуются в одной пресс-форме и формовочной машине для безопасного размещения и соединения. Пластиковый корпус разъема служит изолятором в электротехнике и электронике.Радиальные уплотнения LSR, расположенные внутри разъема, обеспечивают надежное соединение. В зависимости от конструкции, количества и сложности конкретной детали обычно используется двухходовой инструмент для переноса со салазками или поворотный стол.

    Преимущества 2-контактных разъемов с радиальными уплотнениями включают отличное сцепление и идеальное уплотнение без утечки. И LSR, и специально разработанные пластиковые материалы хорошо работают в условиях высоких температур, что делает их идеальными для использования рядом с двигателями. Поскольку радиальные уплотнения отливаются в соединители как один компонент, требуется проверка качества только одного компонента по сравнению снесколько частей. Кроме того, это исключает затраты и время, связанные с вторичной сборкой, и предотвращает переворачивание и смещение уплотнений в конечном продукте, которое может произойти из-за незакрепленных уплотнений, которые могут вызвать сбой, и ремонт или замена автомобильных OEM после их установки очень дорого обходятся. в автомобиле.

    3. Двухзвенные соединители с периферийными уплотнениями

    Используя самоклеящийся LSR со стеклонаполненным пластиком, периферийное уплотнение LSR устанавливается на разъем.Используя стратегию двухэтапной обработки, периферийные уплотнения LSR неизменно высокого качества отливаются с высокой точностью (то есть с жестким допуском 0,1 мм) с использованием полностью автоматизированной передовой технологии и многолетнего опыта истинного двухэтапного формования LSR. Как и все соединители с двойным уплотнением, двухэлементная двухкомпонентная интеграция предотвращает опрокидывание и смещение уплотнения во время сборки заказчиком или в конечном продукте и устраняет необходимость во вторичных операциях.

    4. Матовые уплотнения
    Уплотнения

    Mat используются с электрическими разъемами и имеют отдельные отверстия для проводов.Уплотнение из мата надежно удерживает проводку и обеспечивает снятие напряжения во время обжима и сборки проводов, а также защищает соединения от таких элементов, как вода и тепло. Маслоотводящие LSR выбираются из-за их устойчивости к воде и экстремальным температурам и облегчения сборки клиентами SIMTEC. В зависимости от требований к размеру и производственной мощности пресс-формы могут иметь до 64 гнезд или могут подходить для использования базовых форм SIMTEC. Сменные стержни и вставки для круглых или квадратных клемм обеспечивают дополнительную гибкость конструкции.Литье под давлением позволяет сократить количество брака, обычно встречающегося при использовании других технологий, и исключает вторичные операции, такие как высечка.

    5. Двухзвенные компоненты с фланцевыми уплотнениями

    Примером автомобильного применения, использующего интегрированное фланцевое уплотнение, является двухзвенная термопластическая винтовая муфта с фланцевым уплотнением LSR, используемая в механизме для выравнивания и поддержания высоты автомобильных люков и багажников. В этом приложении для изготовления внутренней резьбы используется отвинчивающийся сердечник, который, в зависимости от геометрии конкретной детали и требований к производственной мощности, может иметь от четырех до 16 полостей.По возможности, SIMTEC использует прямую заслонку для удаления литника, снижения стоимости материала и устранения выступающих отметин / заусенцев на поверхности отформованной детали. Поскольку уплотнение интегрировано с пластиковым компонентом в конструкции инструмента для двухэтапной обработки и прямого затвора, устраняются вторичные этапы (сборка) после формования, и уплотнение остается надежно на месте во время затяжки.

    6. Кольцевые уплотнения

    Кольцевые уплотнения используются с автомобильными разъемами для защиты электрических соединений от окружающей среды — воды, тепла и других элементов.Кольцевые уплотнения также обычно требуют установки LSR с отводом масла, чтобы обеспечить лучшую сборку для наших клиентов.

    Разработанные нашей командой экспертов, пресс-формы для кольцевых уплотнений могут иметь до 128 полостей в зависимости от конструкции и размера детали, а также производственных требований и могут использовать открытое сопло или задвижку клапана. В некоторых случаях может оказаться целесообразным использование имеющихся базовых форм SIMTEC.

    7. Разъемы с двойным уплотнением с двойным уплотнением

    Соединители LSR / пластик с двойным уплотнением используются в качестве кольцевого уплотнения в межсетевых экранах.Разъемы с двойным уплотнением имеют два уплотнения для двойной защиты. При участии на ранних этапах программы SIMTEC имеет возможность поделиться своим опытом, предлагая модификации конструкции деталей для оптимизации производства, что особенно ценно для многогранных сложных соединителей с двойным уплотнением. Уплотнения LSR расположены на внутреннем диаметре (ID) для защиты проводки и на внешнем диаметре (OD) для герметизации соединения.

    Инструмент может быть рассчитан на от четырех до 32 полостей в зависимости от формовочной машины и желаемой производственной мощности.Пресс-форма может быть спроектирована для использования различных сменных вставок для изготовления деталей различного диаметра. Специальная система кодирования, допускающая «poka-yoke», может использоваться, чтобы помочь операторам оборудования легко различать детали разного диаметра, предотвращая дорогостоящие ошибки и устраняя дефекты продукции на выходе.

    8. Узел крышки датчика

    В автомобиле используется примерно 12-30 датчиков. Многие из этих датчиков (например, приближения, слепых зон и т. Д.) Должны быть защищены от воздействия окружающей среды.Крышки датчика с двумя контактами, отлитые из самоклеящегося LSR и стеклонаполненного пластика, и ответная заглушка LSR, используемая в сборках датчиков приближения, служат для защиты датчика от окружающей среды (грязь, жара, холод, вода и т. Д.). Кавитация пресс-формы колеблется от четырех до 128 полостей для однозарядной заглушки LSR, а для крышки на 2 выстрела — от 4 + 4 до 96 + 96 полостей для двухходовой пресс-формы LSR. Для деталей с тонкой геометрией SIMTEC использует специально разработанную систему мини-задвижек.

    9. Уплотнительная крышка

    В связи с бурным ростом использования электроники, обусловленным тенденциями в области электромобильности, крышки LSR используются для герметизации и защиты электроники от воздействия окружающей среды. Крышка LSR для электроники используется в рукоятке зарядки электромобиля со стороны транспортного средства. Стандартный LSR класса твердости 50 обеспечивает защиту, долговечность и хорошо работает в экстремальных температурных диапазонах. В приложении, где деталь мала и если производственные требования умеренные, правильным решением может быть создание инструментальных вставок и запуск в пресс-форме SIMTEC, предлагая заказчику сокращение времени и затрат на оснастку.Кроме того, система вентиляции с открытым соплом требует минимального обслуживания и обеспечивает детали без вспышки. SIMTEC предлагает индивидуализированные решения LSR, которые наилучшим образом отвечают потребностям конкретных требований своих клиентов.

    10. Подушки
    Подушки

    LSR используются во множестве интерьеров благодаря своим амортизирующим и шумопоглощающим свойствам, а также отличным характеристикам при экстремальных температурах. Для крупного производителя автомобилей Tier 1 компания SIMTEC разработала индивидуальное решение для производства подушек LSR различных размеров, используемых во внутренних вентиляционных отверстиях кондиционера.Стратегия оснастки лучше всего подходит для пресс-формы с системой двойных сопел, заполняющей две полости одновременно, для повышения производительности и снижения затрат.

    Связаться с SIMTEC

    Силиконовые детали

    SIMTEC предоставляют индивидуальные решения для удовлетворения строгих требований автомобильной промышленности. Основные производители автомобилей Уровня 1 и Уровня 2 полагаются на наш инновационный опыт и производительность в области ЛИМ (жидкостное литье под давлением) в программах, включающих одно-, двух- и многозадачные литьевые компоненты LSR.

    Свяжитесь с SIMTEC через Интернет или позвоните нам по телефону 954-656-4212, чтобы узнать, как решения LSR LSR и SIMTEC для удовлетворения ваших требований к массовым автомобильным запчастям могут предложить вам преимущество над конкурентами.

    (PDF) Количественная теория функции временной корреляции в однокомпонентной стеклообразующей жидкости с анизотропным потенциалом

    3

    Наконец, мы можем написать статистическую сумму системы:

    tem:

    Z (T, λ (T)) ≡X

    ijk

    gijk e − βEij ke − λ (j + 2k).(7)

    Множитель Лагранжа λ вводится, чтобы гарантировать, что

    ограничение (4) выполнено. В терминах функции разбиения

    мольная доля квазичастиц равна

    cijk = gijk e − β Eijk e − λ (j + 2k)

    Z (T, λ (T)). (8)

    В [7] было показано, что предсказание этой формулы

    хорошо согласуется с моделированием до тех пор, пока система не «заклинивает»,

    или более правильно, пока время моделирования не станет слишком коротким

    , чтобы позволить системе уравновеситься.Здесь мы будем использовать эту теорию

    для вычисления функции автокорреляции спина. Как отмечалось в [8]

    , нам не нужно отдельно обсуждать все квазивиды

    36, достаточно сгруппировать группы cijk до —

    вместе в группы с k = 0,1,2. Эта группировка является естественной

    , поскольку она подчеркивает различные среды (потенциальные барьеры

    для ориентации единичного вектора), наблюдаемые квази-видами

    в каждой группе, помогая нам распутать конкурирующую динамику

    , ведущую к релаксации.

    Декореализация спина: сначала отметим, что вращение может

    изменить свой угол по отношению к векторному расстоянию между частицами

    либо из-за вращения спина при фиксированном межчастичном векторном расстоянии

    , либо из-за трансляции, при которой

    изменяется векторное расстояние между частицами, ср. [3] Рис. 6.

    Мы утверждаем, что в хорошем приближении эти каналы релаксации

    являются независимыми и конкурирующими, что позволяет нам записать функцию релаксации

    для каждой группы k = 0,1,2 из

    квази- частиц в виде продукта:

    Fk (t

    τrot (k, T), t

    τtr (k, T)) ≈frot (t

    τrot (k, T)) × ftr (t

    τtr (k, T)),

    (9)

    , где нижние индексы «rot» и «tr» обозначают вращательный и поступательный каналы распада соответственно.Мы

    повторяем, что эти функции должны зависеть от температуры in-

    , за исключением температурной зависимости

    типичных времен релаксации τrot (k, T) и τtr (k, T).

    Моделирование канала трансляции одинаково для всех

    групп kg, поскольку замедление трансляции в

    в этой модели преобладает за счет уменьшения концентрации

    квазивидов с k = 0 при понижении температуры [8].Действительно, при уменьшении концентрации ck = 0 (T),

    определяется типичный возрастающий масштаб ξ (T) ≡1 / pck = 0 (T)

    , физический смысл которого — типичная длина курятника. Событие, которое приводит к любому заметному поступательному движению

    . Соответственно, типичное время релаксации, связанное с перемещением

    , растет как [4]

    τtr (k, T) = τ0

    tr (k) eµξ (T)

    T, (10)

    где µ — характеристика свободная энергия, приходящаяся на одну частицу, участвующая в кооперативном событии длиной ξ и τ0

    tr — это время попытки

    (порядка единицы), которое может зависеть

    от k.Функция релаксации ftr (t / τtr (k)) представляет собой простую экспоненту

    ,

    ftr (t / τtr (k, T)) = e − t / τtr (k, T), (11)

    и вся неаррениусовская зависимость проистекает из зависимости

    ξon T.

    Канал вращения требует более тщательного изучения, поскольку квазивиды

    k = 0 и k = 1 значительно отличаются от

    , k = 2 квази-вида. -виды, так как последние склонны собирать

    в кластеры. Поэтому нам нужно иметь дело с ними по-другому —

    .Квазичастицы с k = 0,1 относительно свободны для вращения

    , и все, что им нужно сделать, это преодолеть

    потенциальный барьер для вращения. Таким образом, мы ожидаем, что их времена релаксации

    будут иметь простую форму Аррениуса, т.е.

    τrot (k) = τ0

    rot (k) e∆Erot (k) / T для k = 0,1. (12)

    Мы ожидаем, что ∆Erot (k) будет порядка энергии связи

    в обоих случаях, что действительно и обнаружено, ср. Таблица I.

    Функциональная форма функций релаксации оказывается

    растянутыми экспонентами, т.е.е.

    frot (t / τrot (k, T)) ≈e− (t / τrot (k, T)) β (k), для k = 0,1.

    (13)

    Значения температурно-независимых параметров

    показаны в таблице I.

    Для k = 2 мы не можем ожидать, что такая простая модель будет иметь значение

    . Причина в том, что при более низких температурах квазичастицы k = 2

    агрегируют внутри кластеров, средний размер которых

    увеличивается с понижением температуры [2]. Распределение размеров кластеров

    зависит от T, и для представления функции релаксации вращения необходимо разложить

    на кластерные вклады [6, 7].Каждый кластер

    ,

    может распадаться просто по времени аррениусовского распада, но ожидается, что ансамбль

    будет демонстрировать сильно неаррениусовское время релаксации

    , как показано в [6, 7]. Для краткости

    мы не пытаемся вывести здесь ротационную релаксационную функцию квазичастиц с k = 2, мы просто измеряем ее

    , чтобы найти

    frot (t / τrot (k = 2 , T)) ≈exp [- (t / τrot (k = 2, T)) 0,6],

    (14)

    с измеренным значением τrot (k = 2, T), как показано на

    рис.4. Обратите внимание, что эта функция релаксации снова не зависит от температуры

    (за исключением зависимости

    от τrot (k = 2))

    Таким образом, мы располагаем моделями для всех элементарных релаксационных функций

    в дополнение к Уравнение (14). Используемый параметр

    ,

    не зависит от температуры и суммирован как

    в таблице I. Все, что остается, — это суммировать вклады

    вместе с правильными весами.

    Подведение итогов по трем вкладам.Модель

    смоделировала формулы спиновой декорреляции из-за двух каналов распада

    для трех естественных групп квази-

    частиц, и мы сможем предсказать полную релаксацию.

    Лучший герметик для лобового стекла — 7 проверенных герметиков

    Герметик для лобового стекла — это силиконовый герметик для стекла, который проникает в скрытые трещины и труднодоступные места. Герметик обеспечивает прочное, водонепроницаемое, долговечное и прозрачное уплотнение, которое будет устойчивым к различным погодным условиям, экстремальным температурам, вибрациям и ударам и даже к большинству химикатов.

    Чтобы проверить, есть ли у вас утечка в лобовом стекле, вы можете проверить воду с помощью пульверизатора. Слегка распылите воду и дайте ей стечь по краю стакана. Если вы только что заменили лобовое стекло, а клей еще не полностью высох, не допускайте попадания воды в клей. Если вы обнаружите место, через которое протекает вода, нанесите больше герметика, чтобы этого больше не происходило.

    Текучее силиконовое стекло Permatex для лобового стекла и герметик

    Permatex можно использовать на лобовых стеклах, люках на крыше, окнах, блоках фар, морском стекле и других подобных материалах.Он разработан, чтобы легко течь в скрытых и труднодоступных местах. Обеспечить прочное и водонепроницаемое уплотнение, устойчивое к погодным условиям и экстремальным температурам. Он прозрачно сохнет и заполняет пустоты и неровности на поверхности.

    Размер: Трубка 1,5 унции

    Плюсы

    • Водонепроницаемый, прочный, прозрачный, простой в использовании

    Минусы

    • Может потребоваться более одного нанесения, более длительное время высыхания, имеет легкий запах

    Последнее обновление 25.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Permatex черный резиновый герметик

    Black Rubber Sealant — это более прочный клей, который может обеспечивать более прочное сцепление, чем силиконовые герметики.Он готов к использованию и изолирует, герметизирует и герметизирует и может использоваться практически в любом проекте автомобильной герметизации. Включая уплотнитель и оконные и дверные стекла.

    Размер: Трубка 1,5 унции

    Плюсы

    • Гибкий, прочный, водостойкий, обеспечивает хорошую герметичность, быстро сохнет, не высыхает и не становится хрупким, готов к использованию

    Минусы

    • Не сохнет, прозрачная, лучше работает при более высоких температурах

    Последнее обновление 25.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Герметик Eclectic Seal Все

    Seal All Sealant — это универсальный клей и герметик, который быстро сохнет без ущерба для долговечности или прочности.Его безопасно использовать для большинства проектов ремонта автомобилей, он устойчив к воздействию газойля, воды и многих других растворителей. Вы можете вернуться и нанести дополнительные слои, если необходимо, и это идеальный герметик, если вы в пути и нуждаетесь в быстром исправлении. Для высыхания требуется всего две-три минуты, но полное высыхание займет от двух до шести часов.

    Размер: Тюбики по 2 унции, упаковка из четырех штук

    Плюсы

    • Быстро сохнет, образует немедленное сцепление, при необходимости можно наносить дополнительные слои, обеспечивает полный контакт, сохнет прозрачно, водостойкий

    Последнее обновление 25.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Прозрачный универсальный силиконовый клей и клей J-B Weld

    J-B Weld Sealant — универсальный силиконовый герметик, который можно использовать на лобовых стеклах и окнах, чтобы обеспечить прочное, устойчивое к плесени и плесени уплотнение, которое схватывается всего за один час.После отверждения в результате получается уплотнение, которое не сжимается и не трескается, оно устойчиво к атмосферным воздействиям и отлично подходит для множества других автомобильных и даже бытовых применений. J-B Weld — компания из США, которая с гордостью поддерживает их продукцию. Когда они говорят, что это обеспечивает «самую прочную связь в мире».

    Размер: Трубка 2 унции

    Плюсы

    • Dries clear работает быстро, устойчив к плесени и плесени, прочный и долговечный, водостойкий, не трескается и не дает усадки

    Минусы

    • Может быть сложно применить, не течет даже
    Универсальный силиконовый герметик и клей J-B Weld 31310 RTV — 3 унции.- Ясно
    • ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК И КЛЕЙ: Клей-герметик общего назначения, RTV (вулканизированный при комнатной температуре) силикон, предназначенный для использования в домашних условиях …
    • СЧИТАЕТ США: Более 40 лет наша продукция заслужила постоянных поклонников люди, которые гордятся своей работой. С каждым продуктом мы …
    • ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: силикон образует прочное, водонепроницаемое и атмосферостойкое уплотнение на большинстве поверхностей. Он не сжимается и не трескается и отлично подходит для домашнего использования…

    Последнее обновление 25.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Силиконовый клей Devcon Premium

    Силиконовый клей

    Devcon обеспечивает прозрачное уплотнение, которое можно использовать на различных материалах, включая стекло, металл и пластик. Прекрасно подходит для использования на лобовых стеклах. И будет образовывать прочное, гибкое и водонепроницаемое уплотнение, которое будет противостоять старению и другим формам атмосферных воздействий. Нанесение занимает от 10 до 15 минут, а для застывания — 30 минут.И еще от 12 до 24 часов, чтобы убедиться, что он должным образом высохнет и застынет.

    Размер: Трубка 1,76 унции

    Плюсы

    • Погодо- и водостойкий, прочный, гибкий, не твердеет

    Минусы

    • Плохая упаковка с труднооткрываемой трубкой и легко засоряющимся соплом
    Силиконовый клей Devcon 12045 Premium — 1.76 унций.
    • Прозрачный силикон для герметизации, уплотнения и склеивания различных материалов, включая металл, стекло и пластик
    • Образует прочное, гибкое и водонепроницаемое уплотнение, устойчивое к старению и погодным условиям
    • 10-15 минут Время обработки; 30 минут Установленное время; 12-24 часа Время отверждения

    Последнее обновление 25.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Силиконовый герметик Gorilla

    Gorilla — это хорошо известный бренд, и в большинстве случаев это первый продукт, который кто-то может назвать при обсуждении клея.Силиконовый герметик Gorilla является универсальным и прозрачным при высыхании. Он готов к воздействию воды всего за тридцать минут и устойчив к плесени и грибку. Герметик не желтеет и не трескается со временем, его легко использовать. Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая и сухая.

    Размер: Трубка 2,8 унции

    Плюсы

    • Проста в использовании, сохнет прозрачно, не обесцвечивается, не трескается, универсальна и долговечна

    Минусы

    • Шрифт в инструкции небольшой, тюбик должен оставаться плотно закрытым, чтобы предотвратить дальнейшее отверждение, может быть липким

    Последнее обновление 25.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Titan P2G Герметик для автомобильных стекол Лобовое стекло Уретановый клей-беспримесный клей

    Titan Auto Glass Sealant — однокомпонентный герметик без грунтовки, непроводящий, наносимый холодным способом, быстро отверждаемый.И изготовлен из высокоскоростного полиуретана, который предназначен для замены автомобильных стекол. Лучше всего применять при комнатной температуре. Для большинства установок лобового стекла могут потребоваться две трубы.

    Размер: Неизвестно

    Плюсы

    • Быстрое отверждение, непроводящий материал, быстро сохнет, высокая скорость

    Минусы

    • Трудно наносить, требуется более одной трубки

    Последнее обновление 25.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API


    Независимо от того, какой герметик вы выберете, не забудьте взвесить все «за» и «против» каждого.Высыхающие прозрачные герметики лучше подходят для нанесения на лобовое стекло. И вообще не желтеет и не трескается. Обеспечит непрерывное уплотнение, а также прочную и универсальную защиту от воды и протечек. Всегда храните герметик в прохладном и сухом месте. Убедитесь, что крышка плотно закрыта. Избегайте использования герметиков в закрытых помещениях, поскольку их пары могут быть токсичными. Наконец, всегда дайте герметику застыть перед поездкой на автомобиле.

    Самые продаваемые герметики для лобового стекла

    Последнее обновление 25.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Ремонт жидкого стекла — Ремонт жидкого стекла для вас на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ремонта жидких стекол.К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший ремонт жидкого стекла вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили жидкое стекло на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в ремонте жидкого стекла и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести liquid glass repair по самой выгодной цене.

    Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Лучшее средство для чистки стекол 2021 г.

    Armor All Auto Стеклоочиститель

    Как один из самых уважаемых брендов в отрасли, средство для очистки автомобильных стекол Armor All Auto Glass Cleaner специально разработано для работы со всеми типами автомобильных стекол. Вы можете легко удалить отпечатки пальцев, насекомых, дорожную грязь и пленку.Очиститель не оставляет пятен и полос. Кроме того, это раствор без аммиака, который можно безопасно наносить на автомобильные стекла.

    Очиститель также действует как полирующее средство, улучшая внешний вид лобового стекла как внутри, так и снаружи. Решение достаточно универсально, чтобы его можно было использовать на других частях автомобиля, таких как приборная панель, сиденья и колеса. Поставляется в больших 22 унциях. флакон и оснащен простым в использовании распылителем.

    Stoner Invisible Glass Premium Стеклоочиститель

    Stoner Invisible Glass Premium Glass Cleaner — это средство для чистки стекол премиум-класса, которое предлагает множество опций, в том числе удобную бутылку с салфетками из микрофибры.Вы также можете купить банки объемом 19 унций оптом, чтобы сэкономить. Продукт представляет собой мелкодисперсный аэрозоль без капель, который прилипает к автомобильному стеклу.

    Раствор для распыления не растекается и не скапливается по всей машине, когда вы его распыляете. Таким образом, не бывает потраченного впустую продукта. Stoner Invisible Glass Cleaner растворяет тонкий слой пленки и веществ, которые накапливаются на лобовом стекле, что делает его идеальным для удаления дорожной грязи, солевых брызг, птичьего помета, дымки или пятен насекомых.

    Средство для мытья стекол 3M

    Еще одно нарицательное имя в сфере чистящих средств, средство для чистки стекла 3M выпускается в удобных аэрозольных баллончиках емкостью 19 унций.Он имеет пену, не допускающую капель, которая расширяется при контакте и цепляется за автомобильное стекло. Просто протрите чистящим средством всю поверхность — разводов не останется. Используйте его на всех поверхностях автомобильных стекол, включая боковые стекла, зеркала, лобовые и боковые стекла.

    Раствор достаточно вязкий, чтобы прорезать стойкую грязь, засохшие брызги насекомых и пятна. Средство для чистки стекла 3M обеспечивает кристально чистую отделку, открывая первоначальный вид стекла без остатков. Вы также можете безопасно использовать его как на тонированном, так и на немонированном стекле.Единственным недостатком очистителя является то, что он оставляет сильный запах.

    Распылительный очиститель для стекол

    Sprayway Glass Cleaner, рекламируемый как лучший в мире очиститель для стекол, пользуется успехом как у критиков, так и у потребителей. Он разработан, чтобы мгновенно растворять пленку и пятна на окнах, разрушая твердые вещества при контакте. Вы можете использовать его для очистки лобовых стекол, зеркал, фарфора, плитки, хрома и практически любых других поверхностей.

    Мощная формула с приятным запахом, прилипает к любой поверхности и растворяет грязь, песок, жир, грязь и пятна насекомых.Несмотря на то, что он достаточно силен, чтобы удалить практически любое вещество, он не повредит поверхность стекла или любой другой компонент вашего автомобиля, а также не оставит никакой пленки. Вы можете купить отдельные или большие банки объемом 19 унций.

    Средство для чистки стекол Shine Society

    Shine Society Glass Cleaner поставляется в привлекательной круглой бутылке на 18 унций, оснащенной профессиональной насадкой и толстым полотенцем для нанесения. Вы также можете приобрести бутылку на один галлон, в которую входит полотенце и бутылка на 18 унций.В составе продукта полностью натуральная формула, которая не оставляет разводов и хорошо работает как с тонированными, так и с нетонированными окнами.

    Shine Society Glass Cleaner также содержит антибактериальную добавку, которая убивает 99,9% всех бактерий и микробов при контакте. Экологически чистые ингредиенты не повредят кожу, что делает его безопасным для использования с вашими детьми или домашними животными. Используйте его на всех типах стекол вашего автомобиля, как внутри, так и снаружи.

    Средство для чистки стекол Perfect Clarity от Meguiar

    Meguiar’s зарекомендовал себя как ведущий разработчик средств очистки и ремонта автомобилей.Средство для очистки стекла Perfect Clarity Glass Cleaner от Meguiar содержит уникальную формулу, предотвращающую дымку, которую можно распылить по стеклу и полностью стереть без особых усилий. Он обеспечивает превосходную очистку и может справиться с самыми стойкими пятнами, грязью, дымовой пленкой, виниловым туманом, древесным соком и останками насекомых.

    Несмотря на то, что он устойчив к пятнам, он также легко удаляет тонированные стекла и не повредит никакие другие компоненты вашего автомобиля при контакте. Он содержит смазку, позволяющую легко перемещать полотенце из стороны в сторону.В качестве бонуса вы также можете использовать формулу как средство от насекомых. Тем не менее, он имеет сильный запах, который сохраняется.

    Средство для очистки стекол и зеркал TriNova Premium без разводов

    Доступный в стильной бутылке на 18 унций, TriNova Premium Glass & Mirror Streak Free Cleaner поможет вам удалить жучки, сок, грязь, жир, полосы, грязь и пятна практически с любой стеклянной поверхности вокруг автомобиля. Используйте его как внутри, так и снаружи вашего автомобиля.Специальная формула позволяет использовать круглый год при отрицательных температурах.

    Эргономичный флакон и распылительная насадка просты в обращении и использовании. Кроме того, TriNova Premium Glass & Mirror Streak Free Cleaner экологически безопасен. Компания также утверждает, что не тестирует свою продукцию на животных. Постепенно он становится фаворитом автолюбителей.

    Средство для мытья стекол серии Signature Guys Chemical

    Очиститель стекла

    Chemical Guys Signature Series поставляется с опциями для бутылок размером 4, 16 или 128 унций как часть своей фирменной серии.Формула про-уровня идеально подходит для коммерческих автомобилей или оборудования, используемого в строительстве и сельском хозяйстве. Очиститель для стекол Signature Series гарантированно удаляет самые стойкие пятна, не содержит аммиака, не токсичен и безопасен для использования в работе.

    Ожидайте, что на зеркале, окне или лобовом стекле будут без разводов, когда вы нанесете формулу на стеклянную поверхность. Он легко растворяет дорожную грязь, отпечатки пальцев, насекомых, мусор, пыль и тяжелую грязь в течение нескольких секунд после контакта. Вы можете использовать его на тонированном стекле, а также на промышленных окнах и специализированном стекле.Формула также уменьшает скопление грязи и пыли, устраняя статическое прилипание.

    Каждый продукт, представленный здесь, выбирается нашей редакцией автолюбителей, и все, что вы покупаете по нашим ссылкам, может приносить TrueCar комиссию. Несмотря на то, что цены точны и товары есть в наличии на момент публикации, предложения могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Высокотемпературные связующие, герметизирующие и лакокрасочные составы

    Master Bond включает обширную линейку термостойких клеев, герметиков, покрытий и заливочных / герметизирующих составов, которые могут выдерживать такие суровые температуры, как 600 ° F и выше.Эти материалы были разработаны, чтобы противостоять краткосрочному и долгосрочному воздействию повышенных температур, сохраняя при этом свои механические и электрические свойства.

    Химический состав и термостойкость клея

    Эпоксидные смолы — самые универсальные клеи, работающие в широком диапазоне температур, выдерживающие температуру от 250 ° F до 650 ° F. Но другие химические составы клея, такие как силиконы, УФ-отверждаемые системы и покрытия на основе силиката натрия, обеспечивают высокую термостойкость в сочетании с очень желательными эксплуатационными характеристиками.В приведенной ниже таблице показаны значения термостойкости, которые могут быть достигнуты для выбранных марок систем с различным химическим составом:

    Тип системы Товар Отверждение Термостойкость
    Однокомпонентная эпоксидная смола EP17HT-LO Термообработка 600 ° F (316 ° C)
    Двухкомпонентная эпоксидная смола ЭП42НТ-2 Отверждение при комнатной температуре 232 ° C (450 ° F)
    Двухкомпонентная эпоксидная смола EP45HTAN Термообработка 260 ° C (500 ° F)
    Однокомпонентный силикон MasterSil 800 Отверждение при комнатной температуре 572 ° F (300 ° C)
    Двухкомпонентный силикон MasterSil 972TC-LO Отверждение при комнатной температуре или при нагревании 400 ° F (204 ° C)
    УФ-отверждение УВ25 УФ-свет (с дополнительной термообработкой) 260 ° C (500 ° F)
    Силикат натрия МБ600SCN Отверждение при комнатной температуре или при нагревании 700 ° F (371 ° C)

    Выбор термостойкого клея

    Чтобы выбрать подходящий клей для экстремальных температур, необходимо проанализировать следующие факторы:

    • Ожидаемая рабочая температура
    • Продолжительность воздействия повышенной температуры
    • Температура стеклования (T г ) клея
    • Коэффициенты теплового расширения (КТР) склеенных подложек
    • Требования к другим эксплуатационным свойствам (низкое выделение газов, химическая стойкость, термоциклирование, удары и т. Д.)

    Большинство инженеров склонны выбирать клеи, рассчитанные на более высокие рабочие температуры, чем это необходимо для их конкретных применений, чтобы обеспечить широкий запас прочности. Однако это упрощение может привести к компромиссу в рабочих характеристиках и обработке. Технические специалисты Master Bond готовы помочь в выборе подходящего материала.

    Рабочие характеристики термостойких клеев

    Как и все продукты семейства Master Bond, определенные марки различаются по вязкости, скорости отверждения, химической стойкости и электрическим свойствам и могут быть настроены в соответствии с потребностями конкретного применения.

    Предлагаем специальные жаропрочные марки:

    • Сверхвысокая прочность на сжатие
    • Повышенная стабильность размеров
    • Теплопроводность
    • Электропроводность
    • Огнестойкость
    • Превосходная обрабатываемость
    • Прозрачность

    Однокомпонентные композиции, отверждаемые УФ-излучением, обеспечивают жесткое отверждение и идеальны для крупносерийного производства. Эпоксидное печенье и пленки B-стадии приобрели популярность для использования при высоких температурах из-за их уникального сочетания высокой прочности, ударной вязкости, гибкости и электроизоляционных свойств.Однокомпонентные или двухкомпонентные фторсиликоны с высокими эксплуатационными характеристиками сохраняют гибкость силиконового типа, термостойкость, обладая при этом исключительной химической стойкостью.

    Кроме того, доступны продукты, которые соответствуют требованиям NASA по низкому выделению газов, спецификациям USP Class VI и не содержат галогенов. Наши термостойкие системы в настоящее время используются в спутниках, скважинном нефтяном оборудовании, автомобильных компонентах, медицинских устройствах, лазерах и других промышленных приложениях.

    .
  • Калина замена передних стоек своими руками: Передняя стойка Калина | RtiIvaz.ru

    Передняя стойка Калина | RtiIvaz.ru

    Здравствуйте, читатели блога Rtiivaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать переднюю амортизаторную стойку автомобиля Лада Калина. Опишем, как определить неисправности и в каком порядке произвести замену передней стойки Калины своими руками.

    В блоге, ранее я уже опубликовывал статью о подвеске автомобиля. Там была такая глава «ПОДВЕСКА ТИПА МАКФЕРСОН». В ней было сказано, что основным элементом такого типа подвески является амортизационная стойка, также называемая качающая свеча. В качестве напоминания о статье привожу ссылку на эту статью тут.

    Вот теперь пришло время рассмотреть более подробно устройство стойки передней на Ладе Калина. Ниже приведено схематическое изображение передней стойки Калины в сборе. Смотрите внимательно подробный чертеж стойки передней Лады Калина, чтобы было более понятно расположение деталей. Из чертежа видно, что в состав стойки передней на Калине входит амортизатор, винтовая коническая пружина, буфер хода сжатия, изготовленный из пенополиуретанового материала и верхняя опора, которая крепится к чашке брызговика тремя самоконтрящимися гайками.

    Амортизатор Калины нижней частью крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний, из которых эксцентриковый. С его помощью регулируется развал передней оси.

    Конструкция верхней опоры Калины отличается от предыдущих моделей ВАЗ 2108, 2110. В опоре Калины вместо запрессованного упорного подшипника находится стальная втулка, вваренная в резиновый массив самой опоры, имея тем самым как бы одно целое с опорой.

    Опорный подшипник VBF Лады Калины (1118-2902840ЛВ)

    В Калине применяется опорный шариковый подшипник, имеющий больший диаметр и другую конструкцию по сравнению с другими типами амортизационных стоек передних. Расположен упорный подшипник между верхней опорой и пружиной. Под весом автомобиля он постоянно находится в сжатом положении, вследствие чего устраняются все зазоры и стуки.

    Резиновые проставки под пружины Лады Калины (ВАЗ 1118-2902723-01)

    Под ним находится металлическая чашка и проставка под пружины, изготовленная из толстого резинового массива, она установлена, чтобы не было контакта между металлом пружины и чашки. Резиновая подушка  не дает появляться стукам от соприкосновения двух металлических деталей.

    ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ

    1. Появление стуков при движении по неровностям в районе стойки. Это бывает, тогда когда упорный подшипник рассыпался и не выполняет свою функцию должным образом. Также такое бывает, если лопнула винтовая пружина.
    2. При наезде на препятствие автомобиль качается некоторое время из-за того что сам амортизатор не гасит колебания.
    3. При визуальном осмотре, если вы увидите что стойка мокрая на сухой дороге, это значит, передней амортизатор потерял свою герметичность. Масло из него вытекает наружу.

    ЗАМЕНА СТОЕК НА КАЛИНЕ ВАЗ 1117, 1118, 1119

    [highlight] Видео:[/highlight]

    Итак: По какой либо из вышеперечисленных причин, выяснилось, что амортизатор на Калине надо менять! Первое что надо для замены стоек на Калине ваз 1117, 1117, 1119 это подготовить необходимые инструменты…

    1. Гаечные ключи на 17, 19 и 22, желательно накидные. Накидными ключами легче срывать застарелую резьбу. Можно конечно применить торцовые головки с аналогичными параметрами.
    2. Монтажка и молоток, с их помощью легче будет отделять нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака.
    3. Баллонный ключ, для снятия и установки колеса.
    4. Плоскогубцы.
    5. Ключ гаечный рожковый, чтобы удерживать шток при откручивании верхней гайки.
    6. Головка торцевая на 13 с воротком, а лучше с трещоткой (с ней быстрее откручивать и закручивать гайки).
    7. Стяжки для пружин.

    По-хорошему надо бы приготовить смазку WD-40, или что-то аналогичное, на случай если где, то резьба сильно прикипела и гайка или болт не откручивается. Также нужен домкрат лучше два или какой-то надежный упор, на случай если машина накренится и слетит с упора. Придется хорошо работать молотком и монтировкой, кузов будет качаться и поэтому для страховки нужна дополнительная опора.

    Видео 2


    Для того чтобы заменить хотя один из элементов, который входит в состав передней стойки Калины, нужно извлекать из своего посадочного места весь узел. Для этого открываем капот и ключом на 22 срываем верхнюю гайку опоры, при этом придерживая шток амортизатора ключом на 9. Откручивать гайку полностью пока не надо. Баллонным ключом также срываем гайки колёса и только после этого поднимаем машину домкратом. Сразу же надо подставить упор для страховки.

    Теперь уже можно спокойно открутить колёсные гайки и снять колесо. Шланг тормозной прикреплён к стойке, поэтому его надо освободить с крепления, чтобы он не мешал, когда мы будем вынимать стойку. Вот теперь нам пригодится WD-40, надо обработать все болты и гайки, которые придётся откручивать. Главное надо побрызгать на нижние гайки и болты амортизатора, крепящие узел к поворотному кулаку.

    Снимаем гайку рулевого наконечника и сильными ударами бьём по ушку, в которое вставлен шаровой палец наконечника, при этом вставив монтировку между рулевым наконечником и его креплением на стойке. Если есть специальный съёмник, можно выпрессовать палец с помощью него. Откручиваем две самоконтрящие гайки крепления амортизатора к поворотному рычагу. Для этого используем ключи на 17 и 19. Лучше использовать аналогичные головки и вороток.

    После того как сняли гайки бывает так, что болты не выходят. Их приходится выбивать. Выбивать их надо сначала через деревянную чурку, чтобы не испортить резьбу, а затем, используя пробойник с меньшим диаметром, выбивать болт, когда он уже утопится в поворотный кулак.

    Видео 3


    Вынув болты с помощью монтажки и молотка, отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака. Затем можно приступать к гайкам крепления опоры к кузову в подкапотном пространстве. Откручиваем гайки, придерживая стойку снизу другой рукой, опускаем ее вниз и вынимаем.

    РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

    Прежде чем начинать разборку передней стойки на Калине, необходимо сжать пружины, чтобы они не «выстрелили» при откручивании верхней гайки. Для этого используют стяжки для пружин. Они бывают разных видов, но принцип действия у всех одинаковый. Для наглядности фото стяжки пружин одного вида приводится ниже:

    Стяжки для пружин

    Располагаем стяжки с двух сторон пружины, надеваем крюки на витки, затем ключом проворачивая шпильки равномерно стягивая с обеих сторон до высоты, пока пружина перестанет упираться в прокладку.

    Далее откручиваем верхнюю гайку штока амортизатора. Затем можно легко снять опору стойки на Калине вместе с подшипником и другими элементами верхней опоры. Снимаем пружину, а потом вынимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия и защитный чехол. Для этого надо потянуть их вверх с небольшим усилием.

    Все! Старую переднею стойку Калины мы разобрали, теперь можно начинать собирать новую…

    СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

    Вначале сборки передней стойки Калины на шток нового амортизатора надеваем сначала защитный чехол, а потом буфер хода сжатия, так называемый отбойник передней стойки.

    Отбойник передней стойки Лада Калина (ВАЗ 1118-2902816-01)

    Берём новые пружины (если старые пришли в негодность), стягиваем их до нужной высоты и устанавливаем на амортизатор. Устанавливаем так, чтобы нижний крайний виток лёг в углубление, предназначенное для него.

    Опоры передних стоек Лады Калины без подшипника (ВАЗ 1118-2902822ЛВ), с подшипником (1118-2902820ЛВ)

    Новую опору передней стоки Калины переворачиваем и вставляем в неё упорный подшипник той стороной, на которой есть надпись или метка «верх». Вкладываем ограничитель хода сжатия и чашку пружины.

    Теперь пришла очередь резиновой прокладки, так называемую автослесарями «подушка» пружины. Собрав все элементы опоры стойки передней Калины, аккуратно переворачиваем её и в таком виде устанавливаем на шток амортизатора. Устанавливаем так, чтобы крайний верхний виток пружины точно лёг в углубление резиновой прокладки «подушки», предназначенное для него. Затем закручиваем верхнюю гайку штока.

    После того как сняли стяжки, проверяем, правильно ли стоит пружина в стойке.

    Далее можно устанавливать переднею стойку на своё штатное место на автомобиле Лада Калина. Начинаем с того что снизу вставляем верхнюю опору стойки в кузов и наживляем три гайки. Затем вставляем нижнюю часть в поворотный кулак. Для этого придётся немного потрудиться, потому что поворотный кулак в своё место на нижней части стойки входит всегда туго. Очень трудно просунуть болты крепления к поворотному кулаку на своё место, из-за того, что отверстия на стойке Калины и на кулаке крайне редко совпадают.

    Ставим на место рулевой наконечник, затягиваем его и не забываем про крепление тормозного шланга.

    После всего этого можно окончательно затянуть нижние болты и гайки крепления верхней опоры. Производя все те же самые действия, меняем переднею стойку с другой стороны автомобиля Калина.

    ВАЖНО!!! Сразу после замены передних стоек Калины обязательно поехать на сервис и сделать развал-схождение. Иначе из-за того, что углы установки колёс будут нарушены грубейшим образом, шины на вашем автомобиле будут быстро и неравномерно изнашиваться. Лада Калина будет вести себя на дороге не лучшим образом, что может привести к ДТП.

    Напоследок хочется сказать, что если вы, следуя моим инструкциям, заменили передние стойки на Калине, то вы в принципе можете все тоже, самое заменить и на других автомобилях, особенно ВАЗовского производства. Да и многие иномарки имеют примерно ту же самую конструкцию, как на Калине.

    Такая же конструкция передних стоек и на Рено Логан. Только там верхняя опора крепится одной гайкой, а нижняя часть такая же, за исключением размеров болтов и гаек. Что и показано в статье «замена передних стоек Рено Логан». Для тех, кто не читал статью, привожу ссылку здесь.

    Удачи Вам, дорогие читатели блога RtiIvaz.ru и до скорых встреч!

    Читайте еще:

    Опоры стойки Севи-Экспорт на Гранту

    Ремонт передних стоек калина своими руками – АвтоТоп

    В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

    1. Ключ баллонный
    2. Молоток и монтировка
    3. Домкрат
    4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
    5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
    6. Плоскогубцы
    7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
    8. Смазка проникающая
    9. Стяжки пружин

    Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

    Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

    Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

    Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

    Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

    После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

    Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

    Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

    Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

    Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

    Разборка модуля передней подвески Калины

    Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

    Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

    Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

    Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

    После чего можно вынимать пружину:

    И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

    Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

    Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

    На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

    Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

    Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

    Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

    И поверх этого блина ставим резинку:

    Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

    Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

    Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

    Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

    Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

    Видео инструкция по замене передних стоек на Калине

    Если в задней подвеске при разборе только стяжки использовались, то переднюю подвеску без спец.инструмента достаточно проблематично разбирать.

    Главное — это на месте открутить гайку, держащую опорник, т.к. потом в тисках зажимать очень неудобно и проблематично. На спец.ключ был одет мощный самодельный ключик, усиленный рычагом. С первой попытки не удалось открутить опорник.

    Пробуем с левой стороны, но уже с применением большого рычага. С большим усилием, но все-таки удалось открутить эти гайки.

    Откручиваем крепление стойки от рулевого наконечника. Тут пригодился съемник (можно и без него открутить, но прийдется больше долбить молотком)

    Открутив снизу два болта, крепящих стойку, а также еще 3-и сверху, аккуратно скидываем стойку. Не забываем отсоединить тормозные шланги )))
    Особенность: запоминаем, помечаем расположение нижних болтов. Один из двух специфический, сточенный сверху.

    Стянув немного пружину, откручиваем гайку, крепящую опроник и разбираем его на части. Опорный подшипник, как и ожидалось, оказался французом SKF. Он то и наевшись грязи, перемалывал песчинки. От этого и не только отдавало в пружину при повороте.

    Мне было интересно, поэтому я этот подшипник разобрал. Он на удивление оказался разборно-сборным!

    А вот и составные части подшипника. Две пластмассовые части (нижняя и верхняя) корпуса подшипника, две металлические части торроидального желобка, пластмассовая каретка для подшипников, сами подшипники. Пласпмасса корпуса подшипника достаточно прочная. Кстати, в желобке где катаются шарики, видны насечки, но не везде. Мне кажется, что это от шариков так проело, хотя могу и ошибаться. Как думаете?

    То, что на калине слабые места, где крепятся опорники, знают наверное уже все. У себя тоже заметил такой изъян. Раз перебираю подвеску, заодно и взял усилители опор стоек для калины. Кстати там на втором фото один болт был оторван, его тоже под замену.

    Шаровы опоры тоже под замену попали. Один был нормального состояния (прокручивался с большим трудом), а вот второй опрник прилично болтался. Заменили оба, так будет спокойнее. Фирма БЗАК, почти как бзык…

    Решил выпендриться и взял эти шумоизоляторы СС-20 на передние пружины, взамен штатных черных резинок. Какая польза от этой штуки? Да хрен его знает, посмотрим. Заодно буду знать, что это такое и с чем его едят.

    Собираем стойку с новыми шумоизоляторами, новыми опорными подшипниками и улисителями стаканов. Стойка живая, поэтому в замене не нуждается. Опорник оказался тоже рабочим. Можно было заменить пыльник на десяточную гофру, но уже не до него было, поздно опомнился. Процесс в самом разгаре.

    В процессе замены обнаружился дефектный тормозной шланг, который срочно требует замены.

    Сразуже смотался за тормозными шлангами от Шнивы. Они длиннее калиновских на 5 см (вроде). Мне как раз такие и нужны ))) У меня проставки еще, чтоб авто было повыше.

    Заменили оба шланга и прокачали тормоза. Времени не много потребовалось.

    Цена вопроса:
    шаровые опоры — 2х250 р
    опорные подшипники — 2х200р
    тормозные шланги — 2х250р
    усилители стаканов — 900р
    шумоизоляторы — 500р
    Итого: 2 800р

    С нашими дорогами магазины по продаже запчастей на подвеску будут всегда процветать…

    Остается еще перебрать рулевую рейку с заменой рулевых наконечников, которые уже подизносились прилично
    Аккуратнее на дорогах…

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Замена Стоек На Калине Своими Руками Видео

    Подмена задних стоек на Лада Калина своими руками

    Подмену элементов задней подвески, а поточнее задних амортизационных стоек следует проводить тогда, когда старенькые начинают «сопливить», либо появилось желание поменять «стоковые» на стойки с более комфортабельными чертами.

    На видео замена задних стоек на Лада Калина (подробно):

    Инструмент для выполнения работ

    Для того, чтоб работы были выполнены в самые недлинные строчки, не маловажно иметь под рукою все нужные инструменты:

    • Ключ на «6», «17», «19».
    • Плоская отвёртка.
    • Стяжки для пружин.
    • Тяжёлый молоток.
    • WD-40.
    • Вороток и рычаги к ним.
    • Монтировка.
    • Новые стойки и комплектующие к ним элементы.

    Когда весь инструмент подготовлен, можно приступать к работе.

    Пошаговый порядок работ

    1. Ставим автомобиль на ровненькую поверхность и включаем ручной тормоз. В видео руководстве показано, как своими руками снять и поставить обшивку задней двери на volvo xc90. Замена стоек на калине своими руками. В начале 2012 года заменил опель на новый ниссан альмера классик, своими руками тюнинг. Замена передних тормозных колодок на ваз 2101, 2107, 2106, 2105, 2103 и 2104. Видео управление по замене передних тормозных колодок на автомобилях ваз. В видео показано, как своими руками снять руль, подруливые переключатели и замок зажигания на audi 80. Проверьте его работу, что он не ослабел и отрегулирован.
    2. Подвешиваем задние колёса по-очереди, её порядок в данном случае не имеет значения.
    3. Потом приступаем к работе в салоне, и откинув заднее сидение с помощью плоской отвёртки демонтируем декоративный колпачок закрывающий шток стойки.

    Замена передних стоек, опор и пружин ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора, 2109

    Видео управление по самостоятельной замене фронтальных стоек, опор и пружин на переднеприводных автомобилях.

    Замена передних стоек (амортизаторов) ВАЗ КАЛИНА

    Замена передних амортизаторов. Замена масла на opel corsa d своими руками. В видео показано, как своими руками снять обшивку передней двери, снять колонку и поставить новую на toyota corolla 2009, 2011, 2012 года. Пневмоподвеска своими руками на мерседес вито. Силовой бампер на ниву своими руками Передних стоек на калине: на пежо 308 своими руками: видео на ваз-2110 для замена. Надеюсь Вы не допустите ошибки, которые произошли на видео.

    Декоративный колпачок стойки снят

    Приложив небольшое усилие шток получится открутить.

    Чтобы болт не вертелся, потребуется 2 ключа.

    Новые детали выглядят намного привлекательнее.

    О том, монтировать ли специальные шумоизоляторы от SS-20, решать только вам. замена стоек, диагностика своими руками замена рулевого наконечника на калине. Владельцы автомобилей Лада Калина, отмечают некоторые изменения в виду снижения лишнего скрипа от прикосновения пружины со стойкой благодаря установке этой опции.

    Стойка с шумоизолятором.

    1. После установки гайки штока, ставим на место декоративную заглушку, заворачиваем колеса и отпускаем автомобиль с домкрата.

    Работы по замене задней амортизационной стойки на Лада Калина будет проще и быстрее провести при помощи помощника. замена передних деталей на skoda octavia. Чтобы поменять передние подшипники ступиц своими руками на автомобиле skoda octavia тур а5 и а7, необходимо иметь в наличии определенный набор. Замена воздушного то своими руками, порядок замены воздушного фильтра на дастер 2010. Замена передних стоек рено логан своими руками Диагностируется степень износа на вибро-стенде, или «на глазок».

    Замена передней стойки калина своими руками


    Замена передних стоек Лада Калина своими руками

    Покажем, как своими руками произвести замену передних стоек на автомобиле Лада Калина, ВАЗ 1118. Также вы попутно увидите как происходит замена верхней опоры, пыльника, отбойника, подшипника опоры.

    Снимаем передние колёса, все болты очищаем щёткой с металлической щетиной, затем на пару минут замачиваем в проникающей смазке WD-40. Выводим из оцепления тормозной шланг. Выкручиваем руль в левую сторону, для более удобного доступа к наконечнику. При помощи пассатижей расшплинтовываем рулевой наконечник:

    Головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника:

    Далее есть два способа снять наконечник, если у вас есть универсальный съёмник, воспользуйтесь им:

    Если нет, то можно нанести несколько хлёстких ударов молотком по сошке, я предпочитая этот вариант, так как пыльник всегда остаётся целым. Используя одновременно ключ и головку выкручиваем развальные болты:

    После этого выбиваем их молотком и какой нибудь оправкой. В нашем случае один из болтов прикипел, будем снимать стойку вместе со ступицей, чтобы было удобнее выбить закипевший болт.

    Поджимаем колодки между собой крепкой плоской отвёрткой, чтобы суппорт мог отойти. Сзади откручиваем два болта крепления суппорта:

    Отворачиваем болты на шаровой опоре:

    Чтобы отжать рычаг вниз, вставляем монтировку между стабилизатором и кузовом:

    Открываем капот и выкручиваем 3 гайки верхней опоры:

    Вынимаем стойку из под арки колеса. Пробуем выбить прикипевший болт, один вышел хорошо, второй от удара только немного погнулся, пришлось нагревать его газовой горелкой, только после этого он поддался. Чтобы отвернуть макушку амортизатора используем специальный ключ:

    Стягиваем пружину, используя специальные стяжки:

    Снимаем опору. Вытаскиваем старую стойку.

    Внимание! Перед тем как поставить новую стойку, её необходимо прокачать вручную, для этого ставим её в вертикальное положение, сжимаем несколько раз до упора, до конца выводим наверх. После этого стойку нельзя перемещать в горизонтальное положение!

    Производим сборку и установку новой стойки в обратной последовательности. При сборки развальные болты в обязательном порядке смажьте либо нигролом, либо медной или графитовой смазкой. Делается это для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникало проблем с их откручиванием.

    Видео замена передних стоек Лада Калина

    Резервное видео как заменить передние стойки в Лада Калина

    Прочитано раз: 57; За сегодня: 3

    Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников

    В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

    1. Ключ баллонный
    2. Молоток и монтировка
    3. Домкрат
    4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
    5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
    6. Плоскогубцы
    7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
    8. Смазка проникающая
    9. Стяжки пружин

    Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

    Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

    Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

    Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

    Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

    После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

    Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

    Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

    Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

    Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

    Разборка модуля передней подвески Калины

    Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

    Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

    Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

    Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

    После чего можно вынимать пружину:

    И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

    Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

    Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

    На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

    Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

    Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

    Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

    И поверх этого блина ставим резинку:

    Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

    Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

    Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

    Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

    Обязательно после выполнения замены стоек, опор и пружин передней подвески, необходимо сделать сход-развал на станции технического обслуживания. Желательно это сделать сразу же, иначе вы рискуете не только быстрым износом шин, но и попаданием в аварийную ситуацию, так ка углы установки передних колес будут грубо нарушены.

    Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

    Статья дополнена новой информацией, а точнее — была сделана подробная видео-инструкция по замене передних стоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ. Ниже можете ознакомиться с этим материалом, и подписываться на мой канал. Слева в меню есть банер со ссылкой!

    Замена передних стоек с верхними опорами — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

    Приветствую, мой читатель БЖ! Калина достойно выдержала наши «качественные» дороги по ранней весне и теперь можно с радостью обновить передние стойки со всеми ее примочкам: опоры, уплотнители, демпферы. Ах, при разборки старой стойки обнаружил вышедший из строя рулевой наконечник, значит менем сразу с обеих сторон. Увеличить срок службы наконечников нам поможет бариевая смазка, которая трудно вымывается водой, старую необходимо убрать сухой тряпкой. В общем ничего сложного на наших ВАЗиках, поэтому посмотрим красивые фото и пишем приятные коменты ) P.S. Развал схождения не забывайте делать!)Приятным бонусом для Калины, я обновил на передней решетке эмблему АВТОВАЗА — «Ладью».

    Наконечник свое отжил

    Для снятия пружины и разборки стойки применил стяжки

    Весь новый комплект в разборе

    Смазку с новых рулевых наконечников мы убираем

    Бариевая смазка — отличный барьер от воды

    Слой новой бариевой смазки на рулевых наконечниках

    Пыльники одеты и готовы к установке

    Цена вопроса: 8 164 ₽ Пробег: 91497 км

    Как отремонтировать переднюю стойку Лада Калина

    Страница 1 из 2

    Снимаем и ремонтируем амортизационную стойку при износе верхней опоры, подшипника, пружины и самой телескопической стойки.

    Телескопическая стойка не ремонтируется – подлежит замене.

    Для снятия и установки понадобятся ключи на 13, 17, 19, головка на 19.

    Работу лучше всего выполнять на подъемнике, но можно выполнять на ровной площадке, используя домкрат и страховочную подставку.

    Желательно заменять обои стойки, если даже неисправна только одна.

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса. Ослабьте болты крепления переднего колеса.

    Приподнимите домкратом переднюю, часть автомобиля и снимите колесо.

    Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки. Для этого:

    — поворачиваем руль до упора в сторону противоположную отсоединяемому наконечнику;

    — разгибаем и вынимаем шплинт

    Накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.

    Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.

    Можно эту операцию выполнять с помощью съемника.

    Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца..

    и выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага

    Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора специальным приспособлением или накидным ключом на 22 мм, удерживая шток рожковым ключом на 9 мм.

    Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

    Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.

    Торцовым ключом на 17 ми отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм.

    Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая) и вынимаем болты

    Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулак из зацепления с кронштейном стойки

    Ревизия передней подвески. Замена опорных подшипников — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

    Если в задней подвеске при разборе только стяжки использовались, то переднюю подвеску без спец.инструмента достаточно проблематично разбирать.

    1- ключ для снятия опорника, 2- съемник для наконечников (можно без него обойтись), 3- стяжки для пружин

    Главное — это на месте открутить гайку, держащую опорник, т.к. потом в тисках зажимать очень неудобно и проблематично. На спец.ключ был одет мощный самодельный ключик, усиленный рычагом. С первой попытки не удалось открутить опорник.

    Пробуем с левой стороны, но уже с применением большого рычага. С большим усилием, но все-таки удалось открутить эти гайки.

    Откручиваем крепление стойки от рулевого наконечника. Тут пригодился съемник (можно и без него открутить, но прийдется больше долбить молотком)

    Снимаем шплинт, откручиваем гайку, надеваем съемник. 1- крутим съемник, 2 — стучим молотком

    Открутив снизу два болта, крепящих стойку, а также еще 3-и сверху, аккуратно скидываем стойку. Не забываем отсоединить тормозные шланги )))Особенность: запоминаем, помечаем расположение нижних болтов. Один из двух специфический, сточенный сверху.

    Стягиваем пружину стяжками. Мне больше понравился этот тип стяжек, нежели те, что использовались при снятии задних пружин.

    Стянув немного пружину, откручиваем гайку, крепящую опроник и разбираем его на части. Опорный подшипник, как и ожидалось, оказался французом SKF. Он то и наевшись грязи, перемалывал песчинки. От этого и не только отдавало в пружину при повороте.

    Опорник в сборе — это Опоры стойки + подшипник (на фото стрелками обозначено)

    Мне было интересно, поэтому я этот подшипник разобрал. Он на удивление оказался разборно-сборным!

    Опорный подшипник SKF

    А вот и составные части подшипника. Две пластмассовые части (нижняя и верхняя) корпуса подшипника, две металлические части торроидального желобка, пластмассовая каретка для подшипников, сами подшипники. Пласпмасса корпуса подшипника достаточно прочная. Кстати, в желобке где катаются шарики, видны насечки, но не везде. Мне кажется, что это от шариков так проело, хотя могу и ошибаться. Как думаете?

    То, что на калине слабые места, где крепятся опорники, знают наверное уже все. У себя тоже заметил такой изъян. Раз перебираю подвеску, заодно и взял усилители опор стоек для калины. Кстати там на втором фото один болт был оторван, его тоже под замену.

    Шаровы опоры тоже под замену попали. Один был нормального состояния (прокручивался с большим трудом), а вот второй опрник прилично болтался. Заменили оба, так будет спокойнее. Фирма БЗАК, почти как бзык…

    Решил выпендриться и взял эти шумоизоляторы СС-20 на передние пружины, взамен штатных черных резинок. Какая польза от этой штуки? Да хрен его знает, посмотрим. Заодно буду знать, что это такое и с чем его едят.

    Собираем стойку с новыми шумоизоляторами, новыми опорными подшипниками и улисителями стаканов. Стойка живая, поэтому в замене не нуждается. Опорник оказался тоже рабочим. Можно было заменить пыльник на десяточную гофру, но уже не до него было, поздно опомнился. Процесс в самом разгаре.

    В процессе замены обнаружился дефектный тормозной шланг, который срочно требует замены.

    Сразуже смотался за тормозными шлангами от Шнивы. Они длиннее калиновских на 5 см (вроде). Мне как раз такие и нужны ))) У меня проставки еще, чтоб авто было повыше.

    Заменили оба шланга и прокачали тормоза. Времени не много потребовалось.

    Цена вопроса:шаровые опоры — 2х250 ропорные подшипники — 2х200ртормозные шланги — 2х250русилители стаканов — 900ршумоизоляторы — 500р

    Итого: 2 800р

    С нашими дорогами магазины по продаже запчастей на подвеску будут всегда процветать…

    Остается еще перебрать рулевую рейку с заменой рулевых наконечников, которые уже подизносились приличноАккуратнее на дорогах…

    Еще читаем:Ревизия задней подвески. Замена задних стоек. Мануал

    Page 2

    Если в задней подвеске при разборе только стяжки использовались, то переднюю подвеску без спец.инструмента достаточно проблематично разбирать.

    1- ключ для снятия опорника, 2- съемник для наконечников (можно без него обойтись), 3- стяжки для пружин

    Главное — это на месте открутить гайку, держащую опорник, т.к. потом в тисках зажимать очень неудобно и проблематично. На спец.ключ был одет мощный самодельный ключик, усиленный рычагом. С первой попытки не удалось открутить опорник.

    Пробуем с левой стороны, но уже с применением большого рычага. С большим усилием, но все-таки удалось открутить эти гайки.

    Откручиваем крепление стойки от рулевого наконечника. Тут пригодился съемник (можно и без него открутить, но прийдется больше долбить молотком)

    Снимаем шплинт, откручиваем гайку, надеваем съемник. 1- крутим съемник, 2 — стучим молотком

    Открутив снизу два болта, крепящих стойку, а также еще 3-и сверху, аккуратно скидываем стойку. Не забываем отсоединить тормозные шланги )))Особенность: запоминаем, помечаем расположение нижних болтов. Один из двух специфический, сточенный сверху.

    Стягиваем пружину стяжками. Мне больше понравился этот тип стяжек, нежели те, что использовались при снятии задних пружин.

    Стянув немного пружину, откручиваем гайку, крепящую опроник и разбираем его на части. Опорный подшипник, как и ожидалось, оказался французом SKF. Он то и наевшись грязи, перемалывал песчинки. От этого и не только отдавало в пружину при повороте.

    Опорник в сборе — это Опоры стойки + подшипник (на фото стрелками обозначено)

    Мне было интересно, поэтому я этот подшипник разобрал. Он на удивление оказался разборно-сборным!

    Опорный подшипник SKF

    А вот и составные части подшипника. Две пластмассовые части (нижняя и верхняя) корпуса подшипника, две металлические части торроидального желобка, пластмассовая каретка для подшипников, сами подшипники. Пласпмасса корпуса подшипника достаточно прочная. Кстати, в желобке где катаются шарики, видны насечки, но не везде. Мне кажется, что это от шариков так проело, хотя могу и ошибаться. Как думаете?

    То, что на калине слабые места, где крепятся опорники, знают наверное уже все. У себя тоже заметил такой изъян. Раз перебираю подвеску, заодно и взял усилители опор стоек для калины. Кстати там на втором фото один болт был оторван, его тоже под замену.

    Шаровы опоры тоже под замену попали. Один был нормального состояния (прокручивался с большим трудом), а вот второй опрник прилично болтался. Заменили оба, так будет спокойнее. Фирма БЗАК, почти как бзык…

    Решил выпендриться и взял эти шумоизоляторы СС-20 на передние пружины, взамен штатных черных резинок. Какая польза от этой штуки? Да хрен его знает, посмотрим. Заодно буду знать, что это такое и с чем его едят.

    Собираем стойку с новыми шумоизоляторами, новыми опорными подшипниками и улисителями стаканов. Стойка живая, поэтому в замене не нуждается. Опорник оказался тоже рабочим. Можно было заменить пыльник на десяточную гофру, но уже не до него было, поздно опомнился. Процесс в самом разгаре.

    В процессе замены обнаружился дефектный тормозной шланг, который срочно требует замены.

    Сразуже смотался за тормозными шлангами от Шнивы. Они длиннее калиновских на 5 см (вроде). Мне как раз такие и нужны ))) У меня проставки еще, чтоб авто было повыше.

    Заменили оба шланга и прокачали тормоза. Времени не много потребовалось.

    Цена вопроса:шаровые опоры — 2х250 ропорные подшипники — 2х200ртормозные шланги — 2х250русилители стаканов — 900ршумоизоляторы — 500р

    Итого: 2 800р

    С нашими дорогами магазины по продаже запчастей на подвеску будут всегда процветать…

    Остается еще перебрать рулевую рейку с заменой рулевых наконечников, которые уже подизносились приличноАккуратнее на дорогах…

    Еще читаем:Ревизия задней подвески. Замена задних стоек. Мануал

    

    как выбрать передние амортизаторы на Калину

    Лада Калина является достаточно распространенным и востребованным отечественным автомобилем. Эта бюджетная модель по максимально доступной цене получила надежный двигатель и отличается неплохим сочетанием ездовых характеристик.  

    Однако, с учетом не самого лучшего состояния дорог на территории СНГ, достаточно часто из строя имеют свойство выходить отдельные элементы ходовой части. Что касается подвески, первыми закономерно страдают амортизаторы (стойки),  тяги стабилизатора, сайлентблоки и т.д.

    В этой статье мы рассмотрим, как подобрать амортизаторы на данную модель, какая стойка передняя Калина лучше, на что обратить внимание, подбирая задние стойки Калина и т.д.

    Содержание статьи

    Когда нужно менять стойки на автомобиле и почему

    Прежде всего, амортизатор (амортизационная стойка или телескопическая стойка) необходима для того, чтобы как можно плотнее прижимать колеса к дороге при езде по неровностям, а также эффективно поглощать толчки, удары, гасить колебания и т. д.

    Естественно, испытывая постоянные нагрузки,  амортизаторы неизбежно выходят из строя. Если к этому добавить плохое состояние дорожного покрытия, замена стоек может стать достаточно частой процедурой.

    Что касается владельцев ВАЗ, стойки на Лада Калина не стали исключением. На практике, данный автомобиль с завода имеет масляные амортизаторы.  Если просто, передняя стойка Калина представляет собой решение, куда в качестве рабочего демпфера закачано масло.

    Хотя заявленный срок службы около 80-100 тыс. км., через 40-60 тыс. км. стойка зачастую начинает «потеть», что указывает на утечки масла. Если же стойка сначала была мокрой, а потом следы жидкости исчезли, это говорит о том, что масла в ней почти нет и нужна замена.

    Еще добавим, что газовые амортизаторы вместо масла имеют газ. Само собой, утечку масла заметить невозможно, так как его там нет и стойки будут всегда сухими. Еще есть так называемые газомасляные стойки, которые имеют внутри как газ, так и масло.    

    • Так или иначе, независимо от типа амортизаторов, при их неисправности можно заметить,что машина хуже держит дорогу, появилась раскачка, кузов заваливается в поворотах. Также при проезде по неровностям слышно, как стучит стойка, на кузов передаются все дефекты дороги и т.д.

    Чтобы быстро определить полный выход стойки из строя, достаточно нажать на кузов в той части, где она установлена. Если машина качнется более одного раза, стойки нужно поменять. При этом важно учитывать, что амортизаторы меняются парами на одной оси.

    Для точной диагностики рекомендуется посетить вибростенд (специальный стенд для проверки амортизаторов), где можно провести комплексную проверку, оценить степень износа стоек, их работоспособность в процентном соотношении  т.д.   

    Если суммировать, стойки Калина или другого автомобиля подлежат замене в том случае, если возникли проблемы с устойчивостью авто на дороге,  имеет место раскачка или утечки рабочей жидкости, стойки начали стучать. Также с неисправными стойками машина хуже тормозит, увеличивается тормозной путь.

    Единственное, допускается легкий стук стойки Лада Калина в холодное время года в том случае, если амортизаторы масляные. Это является нормой, так как холодное масло должно сначала нагреться при езде, после чего амортизатор должен начать работать нормально.   

    Стойки передние на Калину: какие лучше  выбрать

    Начнем с того, что задние амортизаторы Калина выхаживают зачастую больше, чем передние. По этой причине именно стойки передние Калина или же стойки Калина 2 более востребованы на рынке. При этом существует несколько доступных решений, которые можно использовать для замены. В результате водители часто затрудняются ответить, какие стойки брать, масляные или газовые, а также какого производителя и т.д. 

    • Сразу отметим, на заводе Калина комплектуется масляными стойками СААЗ. Из плюсов можно отметить мягкость и доступную стоимость. При этом управляемость не самая лучшая, а также стойки  не отличаются большим сроком службы и стучат в зимний период до момента, пока масло не разогреется в амортизаторе. Чтобы улучшить управляемость и получить большую надежность, можно заменить штатные амортизаторы на Каябу. При этом если нужна стойка Калина, многие предпочитают именно японские амортизаторы  Каяба (KYB).  

    Однако и тут не все так гладко, как может показаться. С одной стороны, стойка задняя Калина или же передние стойки на Калину  данной фирмы отличаются хорошими характеристиками и показателями.  Управляемость и устойчивость заметно улучшаются, авто лучше держит дорогу, меньше кренится в поворотах, сами стойки дольше ходят и т.д.

    На деле, особенно если речь идет о передних амортизаторах,  водители отмечают, что передние стойки Калина фирмы KYB не самые дешевые, причем очень жесткие, могут шумно работать и т.д.  Обратите внимание, такая работа стойки является платой за устойчивость,  так как амортизаторы газовые (газонаполненные). По сравнению со штатным «маслом» жесткость заметно возрастает.

    Также отметим, что часть негативных отзывов является результатом того, что с учетом популярности бренда на рынке существует огромное количество подделок. При выборе нужно приобретать изделия только у авторизованных дилеров. Также при установке стоек на машину важно соблюдать все правила, правильно прокачивать стойки и т.д.

    • Если Каяба по той или иной причине не подходит, можно остановиться на стойках АСОМИ или SS. Это отечественные изготовители, специализирующиеся на производстве деталей для ВАЗ, ГАЗ.

    Конечно, по качеству стойки уступают оригинальной Каябе, но часто показывают себя лучше стоковых.  При этом на практике для Калины часто лучшим решением считается линейка SS (например, SS-20 для Лада Калина). Если рассматривается данная передняя стойка Калина, цена будет однозначно выгоднее, чем японский аналог.

    На этих стойках при правильном подборе машина становится средней по жесткости, при этом комфорт сохраняется, управляемость страдает не сильно. Еще плюсом является двухлетняя гарантия против 1 года для АСОМИ.

    В линейке SS выделяют для Калины стойки: Шоссе 1118, Стандарт 1118. Стандарт 1119, Спорт 1119. Также можно  приобрести весь комплект подвески передней и задней  «Калина Спорт» и т.д. Это удобно, так как наличие и других деталей кроме стоек позволяет при необходимости сразу заменить пружины и т.д.

    Отметим, что стойки «Стандарт» похожи на заводские, однако версия «Шоссе» и «Спорт» отличается как от стока, так и от линейки «Стандарт». Например, «Спорт» мягче Каябы при езде по плохим дорогам, однако очень неплохо держит машину на трассе.

    Как видно, вопрос подбора амортизаторов не является таким однозначным, как может показаться на первый взгляд. В случае с Lada Kalina хорошо известные импортные амортизаторы KYB не всегда являются оптимальным решением.

    Например, некоторые владельцы данного авто часто практикуют схему, кода задняя стойка Калина остается штатной, а спереди ставятся SS-20. Это позволяет улучшить управляемость без ущерба для комфорта. Так или иначе, приведенная выше информация позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом индивидуальных предпочтений, целей и задач.

    Подведем итоги

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, что заводской амортизатор передний Калина, а также задние стойки является масляными. Хотя данное решение позволяет получить максимум комфорта, на деле с такими стойками машина валкая. Также ресурс самих стоек небольшой.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое стойка стабилизатора. Из этой статьи вы узнаете, для чего предназначены тяги стабилизаторов, как определить их неисправности по тем или иным признакам, а также в каких случаях и как их менять.

    Однако, благодаря наличию иностранных и отечественных аналогов, владельцы получают возможность выбрать амортизаторы, подходящие по характеристикам, качеству и цене.

    Напоследок отметим, что также важно не только правильно выбрать стойки, но и соблюдать все правила их установки на машину. Такой подход позволяет избежать быстрого выхода из строя новых амортизаторов и необходимости их повторной замены.

    Читайте также

    Передняя стойка лада калина устройство


    Передняя стойка Калина | РтиИваз

    Здравствуйте, читатели блога Rtiivaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать переднюю амортизаторную стойку автомобиля Лада Калина. Опишем, как определить неисправности и в каком порядке произвести замену передней стойки Калины своими руками. В блоге, ранее я уже опубликовывал статью о подвеске автомобиля. Там была такая глава «ПОДВЕСКА ТИПА МАКФЕРСОН». В ней было сказано, что основным элементом такого типа подвески является амортизационная стойка, также называемая качающая свеча. В качестве напоминания о статье привожу ссылку на эту статью тут. Вот теперь пришло время рассмотреть более подробно устройство стойки передней на Ладе Калина. Ниже приведено схематическое изображение передней стойки Калины в сборе. Смотрите внимательно подробный чертеж стойки передней Лады Калина, чтобы было более понятно расположение деталей.  Из чертежа видно, что в состав стойки передней на Калине входит амортизатор, винтовая коническая пружина, буфер хода сжатия, изготовленный из пенополиуретанового материала и верхняя опора, которая крепится к чашке брызговика тремя самоконтрящимися гайками. Амортизатор Калины нижней частью крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний, из которых эксцентриковый. С его помощью регулируется развал передней оси.

    Конструкция верхней опоры Калины отличается от предыдущих моделей ВАЗ 2108, 2110. В опоре Калины вместо запрессованного упорного подшипника находится стальная втулка, вваренная в резиновый массив самой опоры, имея тем самым как бы одно целое с опорой.

    Опорный подшипник VBF Лады Калины (1118-2902840ЛВ)

    В Калине применяется опорный шариковый подшипник, имеющий больший диаметр и другую конструкцию по сравнению с другими типами амортизационных стоек передних.  Расположен упорный подшипник между верхней опорой и пружиной. Под весом автомобиля он постоянно находится в сжатом положении, вследствие чего устраняются все зазоры и стуки.

    Резиновые проставки под пружины Лады Калины (ВАЗ 1118-2902723-01)

    Под ним находится металлическая чашка и проставка под пружины, изготовленная из толстого резинового массива, она установлена, чтобы не было контакта между металлом пружины и чашки. Резиновая подушка  не дает появляться стукам от соприкосновения двух металлических деталей.

    ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ

    1. Появление стуков при движении по неровностям в районе стойки. Это бывает, тогда когда упорный подшипник рассыпался и не выполняет свою функцию должным образом. Также такое бывает, если лопнула винтовая пружина.
    2. При наезде на препятствие автомобиль качается некоторое время из-за того что сам амортизатор не гасит колебания.
    3. При визуальном осмотре, если вы увидите что стойка мокрая на сухой дороге, это значит, передней амортизатор потерял свою герметичность. Масло из него вытекает наружу.

    ЗАМЕНА СТОЕК НА КАЛИНЕ ВАЗ 1117, 1118, 1119

    Итак: По какой либо из вышеперечисленных причин, выяснилось, что амортизатор на Калине надо менять! Первое что надо для замены стоек на Калине ваз 1117, 1117, 1119 это подготовить необходимые инструменты…

    1. Гаечные ключи на 17, 19 и 22, желательно накидные. Накидными ключами легче срывать застарелую резьбу. Можно конечно применить торцовые головки с аналогичными параметрами.
    2.  Монтажка и молоток, с их помощью легче будет отделять нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака.
    3. Баллонный ключ, для снятия и установки колеса.
    4. Плоскогубцы.
    5. Ключ гаечный рожковый, чтобы удерживать шток при откручивании верхней гайки.
    6. Головка торцевая на 13 с воротком, а лучше с трещоткой (с ней быстрее откручивать и закручивать гайки).
    7. Стяжки для пружин.

    По-хорошему надо бы приготовить смазку WD-40, или что-то аналогичное, на случай если где, то резьба сильно прикипела и гайка или болт не откручивается. Также нужен домкрат лучше два или какой-то надежный упор, на случай если машина накренится и слетит с упора. Придется хорошо работать молотком и монтировкой, кузов будет качаться и поэтому для страховки нужна дополнительная опора.

    Для того чтобы заменить хотя один из элементов, который входит в состав передней стойки Калины, нужно извлекать из своего посадочного места весь узел. Для этого открываем капот и ключом на 22 срываем верхнюю гайку опоры, при этом придерживая шток амортизатора ключом на 9. Откручивать гайку полностью пока не надо. Баллонным ключом также срываем гайки колёса и только после этого поднимаем машину домкратом. Сразу же надо подставить упор для страховки.

    Теперь уже можно спокойно открутить колёсные гайки и снять колесо. Шланг тормозной прикреплён к стойке, поэтому его надо освободить с крепления, чтобы он не мешал, когда мы будем вынимать стойку. Вот теперь нам пригодится WD-40, надо обработать все болты и гайки, которые придётся откручивать. Главное надо побрызгать на нижние гайки и болты амортизатора, крепящие узел к поворотному кулаку.

    Снимаем гайку рулевого наконечника и сильными ударами бьём по ушку, в которое вставлен шаровой палец наконечника, при этом вставив монтировку между рулевым наконечником и его креплением на стойке. Если есть специальный съёмник, можно выпрессовать палец с помощью него. Откручиваем две самоконтрящие гайки крепления амортизатора к поворотному рычагу. Для этого используем ключи на 17 и 19. Лучше использовать аналогичные головки и вороток.

    После того как сняли гайки бывает так, что болты не выходят. Их приходится выбивать. Выбивать их надо сначала через деревянную чурку, чтобы не испортить резьбу, а затем, используя пробойник с меньшим диаметром, выбивать болт, когда он уже утопится в поворотный кулак.

    Вынув болты с помощью монтажки и молотка, отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака. Затем можно приступать к гайкам крепления опоры к кузову в подкапотном пространстве. Откручиваем гайки, придерживая стойку снизу другой рукой, опускаем ее вниз и вынимаем.

    РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

    Прежде чем начинать разборку передней стойки на Калине, необходимо сжать пружины, чтобы они не «выстрелили» при откручивании верхней гайки. Для этого используют стяжки для пружин. Они бывают разных видов, но принцип действия у всех одинаковый. Для наглядности фото стяжки пружин одного вида приводится ниже:

    Стяжки для пружин

    Располагаем стяжки с двух сторон пружины, надеваем крюки на витки, затем ключом проворачивая шпильки равномерно стягивая с обеих сторон до высоты, пока пружина перестанет упираться в прокладку.

    Далее откручиваем верхнюю гайку штока амортизатора. Затем можно легко снять опору стойки на Калине вместе с подшипником и другими элементами верхней опоры. Снимаем пружину, а потом вынимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия и защитный чехол. Для этого надо потянуть их вверх с небольшим усилием.

    Все! Старую переднею стойку Калины мы разобрали, теперь можно начинать собирать новую…

    СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

    Вначале сборки передней стойки Калины на шток нового амортизатора надеваем сначала защитный чехол, а потом буфер хода сжатия, так называемый отбойник передней стойки.

    Отбойник передней стойки Лада Калина (ВАЗ 1118-2902816-01)

    Берём новые пружины (если старые пришли в негодность), стягиваем их до нужной высоты и устанавливаем на амортизатор. Устанавливаем так, чтобы нижний крайний виток лёг в углубление, предназначенное для него.

    Опоры передних стоек Лады Калины без подшипника (ВАЗ 1118-2902822ЛВ), с подшипником (1118-2902820ЛВ)

    Новую опору передней стоки Калины переворачиваем и вставляем в неё упорный подшипник той стороной, на которой есть надпись или метка «верх». Вкладываем ограничитель хода сжатия и чашку пружины.

    Теперь пришла очередь резиновой прокладки, так называемую автослесарями «подушка» пружины. Собрав все элементы опоры стойки передней Калины, аккуратно переворачиваем её и в таком виде устанавливаем на шток амортизатора. Устанавливаем так, чтобы крайний верхний виток пружины точно лёг в углубление резиновой прокладки «подушки», предназначенное для него. Затем закручиваем верхнюю гайку штока.

    После того как сняли стяжки, проверяем, правильно ли стоит пружина в стойке.

    Далее можно устанавливать переднею стойку на своё штатное место на автомобиле Лада Калина. Начинаем с того что снизу вставляем верхнюю опору стойки в кузов и наживляем три гайки. Затем вставляем нижнюю часть в поворотный кулак. Для этого придётся немного потрудиться, потому что поворотный кулак в своё место на нижней части стойки входит всегда туго. Очень трудно просунуть болты крепления к поворотному кулаку на своё место, из-за того, что отверстия на стойке Калины и на кулаке крайне редко совпадают.

    Ставим на место рулевой наконечник, затягиваем его и не забываем про крепление тормозного шланга.

    После всего этого можно окончательно затянуть нижние болты и гайки крепления верхней опоры. Производя все те же самые действия, меняем переднею стойку с другой стороны автомобиля Калина.

    ВАЖНО!!! Сразу после замены передних стоек Калины обязательно поехать на сервис и сделать развал-схождение. Иначе из-за того, что углы установки колёс будут нарушены грубейшим образом, шины на вашем автомобиле будут быстро и неравномерно изнашиваться. Лада Калина будет вести себя на дороге не лучшим образом, что может привести к ДТП.

    Напоследок хочется сказать, что если вы, следуя моим инструкциям, заменили передние стойки на Калине, то вы в принципе можете все тоже, самое заменить и на других автомобилях, особенно ВАЗовского производства. Да и многие иномарки имеют примерно ту же самую конструкцию, как на Калине.

    Такая же конструкция передних стоек и на Рено Логан. Только там верхняя опора крепится одной гайкой, а нижняя часть такая же, за исключением размеров болтов и гаек. Что и показано в статье «замена передних стоек Рено Логан». Для тех, кто не читал статью, привожу ссылку здесь.

    Передняя подвеска Калина, устройство, ремонт передней подвески Калина. Как отремонтировать переднюю подвеску Лада Калина. Ремонт передней подвески Лада Калина. Замена сайлентблоков и пружины передней подвески.

    Впервые на российском рынке Лада Калина появилась в ноябре 2004 года. Именно данный автомобиль положил начало новой эры в развитии Волжского автоконцерна. Данный автомобиль выпускался до 2013 года, а его общий тираж достиг объема в 600 тысяч штук. Транспортное средство стало новым во всем, от платформы и до эргономики салона. Передняя подвеска этого авто является независимой, типа МакФерсон, что считается существенным продвижением компании Лада вперед. 

    Передняя подвеска Калина, схема устройства с расшифровкой

    Чехол (1), шаровая опора (2), стопорное кольцо (3), гайка ступичного подшипника (4), защитный колпак (5), ступица (6), ступичный подшипник (7), поворотный кулак (8), диск механизма тормозов переднего колеса (9), щит механизма тормозов (10), гайка (11), эксцентриковый болт (12), поворотный рычаг (13), пружина передней подвески (14), шток амортизатора (15), верхняя чашка пружины (16), верхняя опора стойки амортизатора (17), гайка штока амортизатора (18), подшипник верхней опоры стойки амортизатора (19), прокладка пружины (20), буфер хода сжатия (21), защитный кожух (22), телескопическая стойка (23), приводный вал переднего колеса (24), крепежный кронштейн штанги стабилизатора поперечной устойчивости (25), растяжка передней подвески (26), штанга стабилизатора поперечной устойчивости (27), стойка стабилизатора поперечной устойчивости (28), рычаг передней подвески (29).

    Признаки неисправности передней подвески Калина

    О возникших неисправностях в передней подвеске свидетельствуют стук и скрип, которые нарастают с повышением скорости.

    Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

    Существуют четыре главные причины появления скрипов и стуков в передней подвеске:

    • Качество дорожного полотна. Да, даже самая новая и идеальная подвеска может стучать и поскрипывать на плохих дорогах, даже если ранее этого не наблюдалось. Чтобы проверить эту теорию, проедьте несколько сотен метров по хорошо асфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
    • Если стук сопровождается вибрацией в рулевое колесо, значит его причина — неисправность рулевой рейки либо истончение тормозных дисков.
    • Третья причина — потерявшие тонус пружины, из-за чего корпус автомобиля фактически бьется об подвеску.
    • Исхудавший сайлентблок, предназначенный для гашения стуков и вибраций при движении.

    Сайлентблоки передней подвески Калина

    Замена сайлентблоков в передней подвеске Калины нужна спустя 15-17 тыс. км, поскольку в большинстве случаев они теряют свои функции именно после прохождения данного километража. Поэтому если стуки в подвеске появились именно в данный период километров, значит проблема в неисправных сайлентблоках.

    Инструменты, приспособления, расходные материалы

    Для замены сайлентблоков вам потребуются такие инструменты:

    1. Домкрат.
    2. Набор гаечных ключей.
    3. Отвертка.
    4. Смазка для сайлентблоков.
    5. WD-40.
    6. Зубило.
    7. Молоток.

    Выбор рабочего места

    Чтобы заменить сайлентблоки на новые, нужно загнать автомобиль на подъемник или смотровую яму.

    Замена сайлентблоков на Калине пошагово

    Сначала демонтируйте поперечный рычаг:

    1. Снимите колесо и обрызгайте все соединения поперечного рычага с помощью WD-40.
    2. Когда смазка проникнет в труднодоступные места, начинайте откручивать болты.
    3. Демонтируйте болт шаровой опоры, однако перед этим уберите с болта шплинт.
    4. Далее открутите крепежный болт шарнира продольной растяжки и уберите его.
    5. Затем открутите болт с гайкой, фиксирующий стойку стабилизатора.
    6. Следующим этапом является болт поперечного рычага. После демонтажа болта с гайкой, можно снимать рычаг.

    Далее переходим к резино-металлическому шарниру продольной растяжки:

    1. Предварительно зажав рычаг в тисках, по очереди выбивайте сайлентблоки с помощью тонкой плоской отвертки или зубила.
    2. Если в ходе снятия в рычаге останется его металлическое основание, придется его также выбивать и очищать посадочное место от грязи.
    3. Установка новых сайлентблоков выполняется посредством их запрессовывания в рычаг с помощью тисков, с полной фиксацией, нанося молотком удары каждые 5-8 мм по корпусу.

    Подушка и стойка стабилизатора:

    1. Демонтировать стойку стабилизатора очень просто. Достаточно выкрутить крепежный болт от поперечного рычага, второй конец просто освобождаем от стабилизатора простыми раскачиваниями.
    2. Чтобы освободить подушку, возьмите ключ на «13» и открутите по два крепежных болта кронштейна, после чего высвободите ее.
    3. Когда она будет освобождена, ее можно снять, разрезав ножом в наиболее тонком месте, или снять со стабилизатора, смазав его WD-40 либо мыльным раствором.

    Кронштейн поперечного рычага:

    1. Наиболее крупный сайлентблок рычага находится у самого основания.
    2. Самым простым вариантом его снятия является поджог. Когда на нем прогорит резина, достаньте его и очистите посадочное место. Безусловно, его можно выпрессовать через тиски, однако это займет время.
    3. Новые сайлентблоки смажьте WD-40 или мыльным раствором и установите на место с помощью головки на «30» и тисков, запрессовывая его.

    Пружина передней подвески Калина, как поменять пружину

    Порядок работ:

    1. Сначала откройте капот и ослабьте верхнюю крепежную гайку опоры к стойке: накиньте на гайку ключ на «22» и ослабьте крепление, удерживая шток от проворачивания ключом на «9». Достаточно сделать несколько оборотов.
    2. Далее поднимите переднюю часть авто домкратом и снимите колесо.
    3. Выньте тормозной шланг с зацепления на стойке и отведите его в сторону.
    4. Далее нанесите на все соединения проникающую смазку.
    5. Затем открутите гайку, которая крепит рулевой наконечник к поворотному рычагу, и выбейте оттуда наконечник с помощью молотка и монтировки, либо выпрессуйте, используя съемник.
    6. Теперь приступайте к нижнему креплению стойки, где нужно отвернуть две гайки с помощью ключей на «17» и «19».
    7. Осталось открутить три крепежные гайки передних опор к стакану (кузову).
    8. Последнюю гайку не откручивайте до конца, чтобы стойка держалась. Когда вы разъедините стойку с поворотным кулаком, можно открутить последнюю гайку, и опустить ее вниз, придерживая другой рукой.
    9. Теперь вам потребуются стяжки пружин. Их можно приобрести в любом автомагазине.
    10. Оденьте их с обеих сторон на витки пружины и с помощью данных приспособлений выполните их сжимание.
    11. Когда пружина будет достаточно стянута и не будет упираться в опору стойки, открутите верхнюю гайку.
    12. Выньте опору вместе резинкой, чашкой и подшипником.
    13. Затем можно вынимать пружину.
    14. Сборка выполняется в обратном порядке.
    15. Новые пружины стяните до требуемого момента и оденьте на стойку. Крайний нижний виток должен попасть точно в углубление.

    Советы профи: если рулевая рейка неисправна, кому доверить ремонт

    При неисправности рулевой рейки не стоит самостоятельно бороться с данной проблемой, лучше сразу привезти автомобиль на СТО, во избежание более серьезных проблем в дальнейшем.

    • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
    • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
    • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
    • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
    • Потеет фара изнутри, что делать
    • Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
    • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
    • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
    • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
    • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
    • Как заменить лампочку в автомобиле
    • Масло в коробке передач, почему пенится масло
    • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
    • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
    • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
    • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
    • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
    • Жесты и световые сигналы водителями
    • Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
    • Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
    • Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
    • Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
    • Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
    • Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
    • Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
    • Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
    • Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
    • Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
    • Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
    • Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
    • Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
    • Как завести машину зимой, полезные советы
    • Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
    • Как провести диагностику автомобиля своими руками
    • Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
    • Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
    • Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
    • Надо ли прогревать двигатель?
    • Как самому почистить дроссельную заслонку?
    • ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать

    Устройство передней подвески Лада Калина

    Передняя подвеска Lada Kalina существенно отличается от автомобилей прошлых лет. В данной статье Вы найдете схему и описание конструкции передней подвески автомобиля.
    1 — чехол; 2 — шаровая опора; 3 — стопорное кольцо; 4 — гайка подшипника ступицы; 5 — защитный колпак; 6 — ступица; 7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак; 9 — диск тормозного механизма переднего колеса; 10 — щит тормозного механизма; 11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 13 — поворотный рычаг; 14 — пружина передней подвески; 15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины; 17 — верхняя опора амортизаторной стойки; 18 — гайка штока амортизатора; 19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 20 — прокладка пружины; 21 — буфер хода сжатия передней подвески; 22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — растяжка передней подвески; 27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 29 — рычаг передней подвески Углы установки передних колес под нагрузкой 320 кг:
    Развал передних колес, град-0°30′. .+0°30′
    Схождение передних колес, мм-1…+ 1
    Продольный наклон оси поворота колеса, град1-2°
    Углы установки передних колес у снаряженного автомобиля:
    Развал передних колес, град0 — 1°
    Схождение передних колес, мм0,5-2,5
    Продольный наклон оси поворота колеса, град1-2°
    Моменты затяжки резьбовых соединений:
    Наименование узлов и деталейРезьба Момент затяжки,Н-М (кгс-м)
    Болты крепления колесаМ12×1,25 65,2-92,6 (6,7-9,5)
    Гайка подшипника ступицы переднего колесаМ20х1,5 225,6-247,2 (23-25,2)
    Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулакуМ10×1,25 49,0 -61,7 (5,0-6,3)
    Гайка крепления шарового пальца к рычагуM12x1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
    Гайка регулировочного болта (с эксцентриком) стойки передней подвескиM12x1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
    Гайка болта крепления стойки передней подвески к поворотному кулакуM12x1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
    Гайки крепления штока стойки передней подвески к верхней опореМ 14×1,5 65,9-81,2 (6,7-8,3)
    Гайки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузовуМ8 19,6-24,2 (2-2,5)
    Гайка болта крепления рычага передней подвески к кузовуМ12×1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
    Гайки крепления растяжки передней подвескиM16x1,25 160-176,4 (16,3-18)
    Болты крепления кронштейна растяжкиM10x1,25 42,1-52,0 (4,3-5,3)
    Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагупередней подвескиM10x1,25 42,1-52,0 (4,3-5,3)
    Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузовуМ8 19,6-24,2 (2-2,5)
    Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвескиМ12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
    Передняя подвеска ВАЗ 1117, 1118, 1119 — является независимой с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основой подвески является амортизаторная стойка, нижняя часть которой соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Угол развала регулируется верхним болтом. Также на стойке установлены винтовая коническая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стой­ки в сборе с подшипником.Верхняя опора крепится к чашке брызговика кузова тремя самоконтрящимися гайками. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, которые использовались на автомобилях ВАЗ 2108—2110:
    1. Вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.
    2. Упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию. Расположен он между верхней опорой и пружиной и находится в сжатом положении, что позволяет устранять все зазоры и стуки. Увеличилась долговечность подшипника, за счет увеличения площади контакта шариков с дорожками качения.
    3. При повороте колес корпус стойки вращается вместе с пружиной. При этом шток амортизатора остается неподвижным, соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше.
    Продольные растяжки воспринимают тормозные и тяговые силы. В местах соединений на обоих концах растяжки установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа установлен в поворотном кулаке и закреплен двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. Оба конца штанги стабилизатора соединены с нижними рычагами подвески через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами. Штанга в своей средней части крепится к кузову крон­штейнами через резиновые подушки.

    Если Вы заметили стук или скрип в передней подвеске Калина, тогда необходимо выполнить диагностику в ходе которой выявить неисправность. Ремонт передней подвески Калины рассмотрен в других статьях.

    Ключевые слова:

    Похожие материалы

    Устройство передней подвески Лада Калина

    Если владелец автомобиля Лада Калина обнаружил присутствие посторонних стуков в передней подвеске, то в таком случае потребуется тщательная диагностика всей ходовой части, и вероятно, ремонт, иногда требуется замена сайлентблоков. К повышенному износу компонентов подвески приводит в первую очередь общеизвестное состояние отечественных дорог. Далее расскажем про устройство передней подвески.

    Как устроена ходовая в Калине?

    При детальном рассмотрении конструктивных особенностей подвески передка в Лада Калина сразу обнаруживаются ее главные элементы – амортизационные стойки, которые своим нижним кронштейном крепятся к поворотной цапфе. В этом узле фиксация осуществляется посредством двух болтов с гайками, причем верхний из крепежных компонентов позволяет регулировать угол установки колеса (развал).

    Верхняя часть стойки (шток амортизатора) закреплена в опоре с подшипником с помощью гайки. Сама опора крепится посредством трех гаек к чашке лонжерона кузова. Этот конструктивный узел необходим для обеспечения возможности стойке вращаться во время совершения поворота автомобиля.

    Стойка реагирует на неровности дорожного покрытия своим подвижным элементом – штоком. В стоечной сборке присутствует пружина, позволяющая гасить колебания амортизатора, обеспечивая тем самым плавность покачивания кузова во время прохождения неровностей.

    Заметим, что в Лада Калина передняя подвеска имеет независимую конструкцию. Рычаги с каждой стороны индивидуально соединены с кузовом и поворотными кулаками.

    Немаловажным компонентом ходовой является стабилизатор, который позволяет поддерживать устойчивость кузова во время поперечных смещений, что особенно актуально проявляется при поворотах на скорости.

    Также стоит упомянуть о растяжках, позволяющих нивелировать продольные колебания кузова при резких стартах и торможениях.

    Причины посторонних звуков в ходовой

    Стуки и скрипы, доносящиеся от передней подвески, являются прямым свидетельством появления поломок ее элементов. Заметим, что подвеска кормы напоминает о себе неисправностями существенно реже. Она конструктивно проще, а ее основным элементом является балка кручения, которая удерживается продольными рычагами на кузове и соединена в одну систему с амортизационными стойками.

    Для конкретизации неисправности следует прибегнуть к визуальному осмотру элементов подвески. В большинстве случаев данная практика приносит свои плоды, и выявленная изношенная деталь подвергается замене. Бывают случаи невозможности самостоятельно определить поломку визуальным способом. Здесь потребуется обратиться в сервис для более тщательного диагностирования. Как пример, таким случаем может оказаться стук штока внутри амортизационной стойки.

    Вернемся к осмотру. Для этого автомобиль Лада Калина следует вывесить подъемным устройством или расположить над ямой. В этом случае потребуется запастись домкратом для поочередного вывешивания каждой из сторон авто. Во время диагностирования каждый элемент ходовой проверяется в индивидуальном порядке. Осматриваются резинометаллические вкладыши рычагов и стоек стабилизатора, целостность пыльников шаровых опор и рулевых наконечников. Также внимание уделяется стойкам. Их осматривают на предмет отсутствия подтеков жидкости и наличия целостности пыльников с отбойниками.

    Когда присутствует факт нарушения целостности указанных компонентов, а также если при воздействии на шаровой шарнир рычага или наконечника монтировкой они издают характерный металлический звук, то им срочно требуется замена.

    Заднюю подвеску диагностировать намного быстрей. В ней нет стольких шарнирных соединений в сравнении с ходовой частью передка. Осмотр заключается в оценке состояния стоек. Также во время этого мероприятия рекомендуется обратить внимание на состояние подвесок глушителя. Иногда болтающаяся труба системы выхлопа способна воспроизводить стуки о кузов и компоненты подвески, вводя владельца в заблуждение.

    Чехлы Калина

    Объем багажника Калина хэтчбек

    Лада Калина 2 кросс отзывы владельцев

    Тюнинг подвески Лада Калина

    Состояние и характеристики элементов ходовой части напрямую влияют на поведение автомобиля. Некоторых владельцев не устраивают штатные детали ходовой Лада Калина, и они стремятся ее усовершенствовать за счет установки элементов, обладающих иными характеристиками. Многих интересует повышение устойчивости, которая проявляется в уменьшении кренов кузова во время скоростного маневрирования. Этого позволяют достичь новые амортизационные стойки и пружины, обладающие повышенной жесткостью. Такие компоненты более детально отрабатывают неровности дороги и не позволяют кузову совершать длительные колебания. Чрезмерная жесткость стоек может спровоцировать дискомфорт водителя, поэтому при выборе аналоговых изделий следует учитывать сей момент. Также заметим еще один негативный аспект более жестких стоек. Они способны вызвать повышенный износ остальных компонентов в ходовой части. Пружины можно устанавливать укороченными. Это способствует улучшению аэродинамики, однако уменьшает клиренс и создает риск повреждения днища, порогов, а также элементов ходовой части и системы выхлопа. Также нестандартные пружины наделяют амортизаторы пониженной жесткостью, что ощутимо на неровностях дорог. Чтобы приспособить автомобиль к разным дорожным условиям владельцы склоняются к установке амортизаторов с регулируемой величиной жесткости.

    Если рассмотреть ходовые части LADA Kalina в универсальном и «кроссовом» кузовном исполнении, то между собой эти конструкции наделены некоторыми отличиями. Передняя подвеска универсала идентична прочим кузовным вариациям и требует серьезной доработки, чтобы управляемость на пару с устойчивостью стали предметом гордости владельца.

    «Кроссовая» версия LADA Kalina приравнивается к «легким» внедорожникам, поэтому элементы ее ходовой части усилены и обладают большей жесткостью. Также за счет увеличенного клиренса эта модификация проявляет лучшую проходимость на проселочной местности.

    Подведем итоги

    Передняя подвеска в LADA Kalina достаточно проста и надежна. Ее конструкция «отработана» на предшествующем поколении модели. Производитель в данном вопросе пошел навстречу покупателям и сделал ходовую часть российского автомобиля пригодной, чтобы провести ремонт.

    Также, как мы убедились, возможен вариант тюнинга подвески, главное знать устройство передней подвески, пригодится это и если необходима замена сайлентблоков. Такое решение популярно среди владельцев, ведь оно позволяет улучшить и сбалансировать характеристики ходовой, что в свою очередь дарит комфорт во время вождения.

    Замена передних стоек калина своими руками


    Замена передней стойки (амортизатора) на Лада Калина: фото, видео

    Система передней подвески на автомобилях Лада Калина достаточно неприхотлива в эксплуатации, однако иногда ей в целом и передним амортизаторам в частности требуется замена.

    На видео рассмотрен процесс замены передних стоек на Калине:

    Необходимый инструмент для замены

    • Домкрат.
    • Противооткатные упоры.
    • Молоток.
    • Монтировка.
    • Накидной ключ на «22».
    • Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
    • Рожковый ключ на «9».
    • Баллонный ключ.
    • Вороток.
    • Удлинитель воротка.
    • Плоскогубцы.
    • Смазка (WD-40 – прим.).
    • Стяжка для пружин.
    • Отвёртка.
    • Ветошь.

    Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

    Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

    О замене задних амортизаторов мы уже писали.

    1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
    2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
    3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

      Шланги отмечены стрелками

    4. Наносим смазку на все соединения, это касается крепления стойки и поворотного кулака, рулевого наконечника.
    5. Подождав несколько минут можно приступать к демонтажу.
    6. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.

      Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

    7. Затем откручиваем крепление стойки от поворотного кулака используя головки на «17» и «19».

      Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

    8. На следующем этапе может возникнуть сложность с тем, что после выкручивания гайки, болты могут остаться на месте. Решить этот вопрос можно только обильно пройдясь смазкой с последующим выбиванием и проворачиванием с мест установки. (В качестве клина, можно использовать болт наименьшего диаметра – прим.).
    9. Когда все гайки откручены и болты выбиты, осталось убрать лишь три гайки крепления опор.

      Порядок демонтажа гаек не имеет значения

    10. Из трёх гаек, сразу не убираем только одну до того момента, пока стойка не разъединена с поворотным кулаком. А уже после фиксируя стойку рукой, отворачиваем эту гайку.
    11. Когда стойка у нас в руках остаётся лишь правильно разобрать её. И конечно начинать следует со стягивания пружин при помощи специальных стяжек. (Для того, чтобы не было перекоса, стягиваем пружины равномерно по очереди с каждой стороны – прим.).
    12. Будет заметно, что пружина больше не упирается в опору стойки – это и есть знак того, что она уже достаточно стянута.
    13. Сейчас уже можно выкрутить гайку крепления опоры и снять саму опору вместе с подшипником.

      Так выглядит снятая стойка

    14. Затем, когда опора убрана достаём пружину.
    15. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

    На этом процедура снятия передней стойки закончена.

    Пошаговый порядок сборки передней стойки
    1. На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник.

      Новой стойке, комфортнее работать с новыми запчастями

    2. Устанавливаем шумоизоляторы на стойки (при наличии).
    3. Надеваем новую (либо старую) пружину. Обратите внимание, что нижняя часть пружины должна обязательно попасть в углубление на корпусе стойки.

      Пружина стойки на своём посадочном месте

    4. Берем новую опору с опорным подшипником и фиксируем её на штоке, одевая гайку крепления опоры.

      Стойка в сборе

    5. Следите за тем, чтобы верхняя часть пружины обязательно на место фиксации и не было никаких перекосов.
    6. Когда всё проверено, можно снимать стяжки и приступать к её установке на автомобиль.
    7. Дальше работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с трёх гаек стакана в подкапотном пространстве.
    8. При креплении стойки к поворотному кулаку лучше всего использовать новые болты того же диаметра с новыми самоконтрящемися гайками.

      Новая стойка собрана и установлена

    Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

    Признаки износа

    Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

    Подтёки на стойке свидетельствует о необходимости её замены

    ВАЖНО!

    Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

    Передняя стойка Калина | РтиИваз

    Здравствуйте, читатели блога Rtiivaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать переднюю амортизаторную стойку автомобиля Лада Калина. Опишем, как определить неисправности и в каком порядке произвести замену передней стойки Калины своими руками. В блоге, ранее я уже опубликовывал статью о подвеске автомобиля. Там была такая глава «ПОДВЕСКА ТИПА МАКФЕРСОН». В ней было сказано, что основным элементом такого типа подвески является амортизационная стойка, также называемая качающая свеча. В качестве напоминания о статье привожу ссылку на эту статью тут. Вот теперь пришло время рассмотреть более подробно устройство стойки передней на Ладе Калина. Ниже приведено схематическое изображение передней стойки Калины в сборе. Смотрите внимательно подробный чертеж стойки передней Лады Калина, чтобы было более понятно расположение деталей.  Из чертежа видно, что в состав стойки передней на Калине входит амортизатор, винтовая коническая пружина, буфер хода сжатия, изготовленный из пенополиуретанового материала и верхняя опора, которая крепится к чашке брызговика тремя самоконтрящимися гайками. Амортизатор Калины нижней частью крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний, из которых эксцентриковый. С его помощью регулируется развал передней оси.

    Конструкция верхней опоры Калины отличается от предыдущих моделей ВАЗ 2108, 2110. В опоре Калины вместо запрессованного упорного подшипника находится стальная втулка, вваренная в резиновый массив самой опоры, имея тем самым как бы одно целое с опорой.

    Опорный подшипник VBF Лады Калины (1118-2902840ЛВ)

    В Калине применяется опорный шариковый подшипник, имеющий больший диаметр и другую конструкцию по сравнению с другими типами амортизационных стоек передних.  Расположен упорный подшипник между верхней опорой и пружиной. Под весом автомобиля он постоянно находится в сжатом положении, вследствие чего устраняются все зазоры и стуки.

    Резиновые проставки под пружины Лады Калины (ВАЗ 1118-2902723-01)

    Под ним находится металлическая чашка и проставка под пружины, изготовленная из толстого резинового массива, она установлена, чтобы не было контакта между металлом пружины и чашки. Резиновая подушка  не дает появляться стукам от соприкосновения двух металлических деталей.

    ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ

    1. Появление стуков при движении по неровностям в районе стойки. Это бывает, тогда когда упорный подшипник рассыпался и не выполняет свою функцию должным образом. Также такое бывает, если лопнула винтовая пружина.
    2. При наезде на препятствие автомобиль качается некоторое время из-за того что сам амортизатор не гасит колебания.
    3. При визуальном осмотре, если вы увидите что стойка мокрая на сухой дороге, это значит, передней амортизатор потерял свою герметичность. Масло из него вытекает наружу.

    ЗАМЕНА СТОЕК НА КАЛИНЕ ВАЗ 1117, 1118, 1119

    Итак: По какой либо из вышеперечисленных причин, выяснилось, что амортизатор на Калине надо менять! Первое что надо для замены стоек на Калине ваз 1117, 1117, 1119 это подготовить необходимые инструменты…

    1. Гаечные ключи на 17, 19 и 22, желательно накидные. Накидными ключами легче срывать застарелую резьбу. Можно конечно применить торцовые головки с аналогичными параметрами.
    2.  Монтажка и молоток, с их помощью легче будет отделять нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака.
    3. Баллонный ключ, для снятия и установки колеса.
    4. Плоскогубцы.
    5. Ключ гаечный рожковый, чтобы удерживать шток при откручивании верхней гайки.
    6. Головка торцевая на 13 с воротком, а лучше с трещоткой (с ней быстрее откручивать и закручивать гайки).
    7. Стяжки для пружин.

    По-хорошему надо бы приготовить смазку WD-40, или что-то аналогичное, на случай если где, то резьба сильно прикипела и гайка или болт не откручивается. Также нужен домкрат лучше два или какой-то надежный упор, на случай если машина накренится и слетит с упора. Придется хорошо работать молотком и монтировкой, кузов будет качаться и поэтому для страховки нужна дополнительная опора.

    Для того чтобы заменить хотя один из элементов, который входит в состав передней стойки Калины, нужно извлекать из своего посадочного места весь узел. Для этого открываем капот и ключом на 22 срываем верхнюю гайку опоры, при этом придерживая шток амортизатора ключом на 9. Откручивать гайку полностью пока не надо. Баллонным ключом также срываем гайки колёса и только после этого поднимаем машину домкратом. Сразу же надо подставить упор для страховки.

    Теперь уже можно спокойно открутить колёсные гайки и снять колесо. Шланг тормозной прикреплён к стойке, поэтому его надо освободить с крепления, чтобы он не мешал, когда мы будем вынимать стойку. Вот теперь нам пригодится WD-40, надо обработать все болты и гайки, которые придётся откручивать. Главное надо побрызгать на нижние гайки и болты амортизатора, крепящие узел к поворотному кулаку.

    Снимаем гайку рулевого наконечника и сильными ударами бьём по ушку, в которое вставлен шаровой палец наконечника, при этом вставив монтировку между рулевым наконечником и его креплением на стойке. Если есть специальный съёмник, можно выпрессовать палец с помощью него. Откручиваем две самоконтрящие гайки крепления амортизатора к поворотному рычагу. Для этого используем ключи на 17 и 19. Лучше использовать аналогичные головки и вороток.

    После того как сняли гайки бывает так, что болты не выходят. Их приходится выбивать. Выбивать их надо сначала через деревянную чурку, чтобы не испортить резьбу, а затем, используя пробойник с меньшим диаметром, выбивать болт, когда он уже утопится в поворотный кулак.

    Вынув болты с помощью монтажки и молотка, отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака. Затем можно приступать к гайкам крепления опоры к кузову в подкапотном пространстве. Откручиваем гайки, придерживая стойку снизу другой рукой, опускаем ее вниз и вынимаем.

    РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

    Прежде чем начинать разборку передней стойки на Калине, необходимо сжать пружины, чтобы они не «выстрелили» при откручивании верхней гайки. Для этого используют стяжки для пружин. Они бывают разных видов, но принцип действия у всех одинаковый. Для наглядности фото стяжки пружин одного вида приводится ниже:

    Стяжки для пружин

    Располагаем стяжки с двух сторон пружины, надеваем крюки на витки, затем ключом проворачивая шпильки равномерно стягивая с обеих сторон до высоты, пока пружина перестанет упираться в прокладку.

    Далее откручиваем верхнюю гайку штока амортизатора. Затем можно легко снять опору стойки на Калине вместе с подшипником и другими элементами верхней опоры. Снимаем пружину, а потом вынимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия и защитный чехол. Для этого надо потянуть их вверх с небольшим усилием.

    Все! Старую переднею стойку Калины мы разобрали, теперь можно начинать собирать новую…

    СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

    Вначале сборки передней стойки Калины на шток нового амортизатора надеваем сначала защитный чехол, а потом буфер хода сжатия, так называемый отбойник передней стойки.

    Отбойник передней стойки Лада Калина (ВАЗ 1118-2902816-01)

    Берём новые пружины (если старые пришли в негодность), стягиваем их до нужной высоты и устанавливаем на амортизатор. Устанавливаем так, чтобы нижний крайний виток лёг в углубление, предназначенное для него.

    Опоры передних стоек Лады Калины без подшипника (ВАЗ 1118-2902822ЛВ), с подшипником (1118-2902820ЛВ)

    Новую опору передней стоки Калины переворачиваем и вставляем в неё упорный подшипник той стороной, на которой есть надпись или метка «верх». Вкладываем ограничитель хода сжатия и чашку пружины.

    Теперь пришла очередь резиновой прокладки, так называемую автослесарями «подушка» пружины. Собрав все элементы опоры стойки передней Калины, аккуратно переворачиваем её и в таком виде устанавливаем на шток амортизатора. Устанавливаем так, чтобы крайний верхний виток пружины точно лёг в углубление резиновой прокладки «подушки», предназначенное для него. Затем закручиваем верхнюю гайку штока.

    После того как сняли стяжки, проверяем, правильно ли стоит пружина в стойке.

    Далее можно устанавливать переднею стойку на своё штатное место на автомобиле Лада Калина. Начинаем с того что снизу вставляем верхнюю опору стойки в кузов и наживляем три гайки. Затем вставляем нижнюю часть в поворотный кулак. Для этого придётся немного потрудиться, потому что поворотный кулак в своё место на нижней части стойки входит всегда туго. Очень трудно просунуть болты крепления к поворотному кулаку на своё место, из-за того, что отверстия на стойке Калины и на кулаке крайне редко совпадают.

    Ставим на место рулевой наконечник, затягиваем его и не забываем про крепление тормозного шланга.

    После всего этого можно окончательно затянуть нижние болты и гайки крепления верхней опоры. Производя все те же самые действия, меняем переднею стойку с другой стороны автомобиля Калина.

    ВАЖНО!!! Сразу после замены передних стоек Калины обязательно поехать на сервис и сделать развал-схождение. Иначе из-за того, что углы установки колёс будут нарушены грубейшим образом, шины на вашем автомобиле будут быстро и неравномерно изнашиваться. Лада Калина будет вести себя на дороге не лучшим образом, что может привести к ДТП.

    Напоследок хочется сказать, что если вы, следуя моим инструкциям, заменили передние стойки на Калине, то вы в принципе можете все тоже, самое заменить и на других автомобилях, особенно ВАЗовского производства. Да и многие иномарки имеют примерно ту же самую конструкцию, как на Калине.

    Такая же конструкция передних стоек и на Рено Логан. Только там верхняя опора крепится одной гайкой, а нижняя часть такая же, за исключением размеров болтов и гаек. Что и показано в статье «замена передних стоек Рено Логан». Для тех, кто не читал статью, привожу ссылку здесь.

    PART1 Замена передних стоек — Лада Калина Седан, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

    Всем приветВ этой записи я расскажу как самому с минимальным набором инструментов, просто, качественно поменять стойки, без помощи тех.станций

    Замену стоек я производил в самом обычном гараже

    Инструмент который я использовал:-головки с хорошим рычагом 17*19

    -накидной ключ 17*19(в моём случается разрезанный пополам на который надевается труба)

    -стяжки пружин(в комплекте было две штуки, сделанные очень плохо металл сырой, не успел стянуть пружину как резьба слизалась)-спец ключ для откручивания гайки штока(можно без него)-щётка по металлу-выколотку по диаметру чуть меньше болтов крепления стоек чтобы их вытащить-молоток-съемник рулевых-домкрат(я использовал подкатной)-прямые руки и крепкие нервы)Перед тем как снимать стойки я за день до ремонта почистил все гайки щёткой по металлу, забрызгал вд-40,на утро пришёл и начал работать#первым делом я позаботился о безопасности положил под колёса противооткатные упоры и сурки под порог, не забывайте, это очень важно#снял колесо, с помощью съемника снял наконечник, снялся он легко, все потому что я менял пыльники и посадочное место смазал графикой, не забывайте о таких мелочах, чтобы не тратить на откручивание время и нервы.Съемник мне очень нравиться и шаровые прекрасно снимать и рулевые, хотя предназначен для рулевых)

    #После того как наконечник снят приступаем к откручиванию двух болтов(верхних имеет эксцентрик-регулировочный, нижний-обычный).Чтобы удачно открутить гайки нужно пользоваться только правильным инструментом.Если гайка не идёт, не нужно прыгать на ключе так вы только сорвете грани, поворачиваемость гайку назад, потом вперед, у меня все получилось две гайки от крутились без проблем.Проблема была в том что болт верхний закис и стоял глухо

    , никакие вдшки там не помогут, нужно стучать по болту с кажной стороны и он пойдёт#спец.ключем срываем(но не откручиваем) гайку штока стойки, и откручиваем три гайки на 13 крепления опоры к кузову

    #вытаскиваем полностью болты крепления стойки, отцепляем тормозной шланг со стойки

    , вытаскиваем стойку, не забываем что когда стойка снята ступица с тормозным диском уходит и тянет с собой тормозной шланг

    , чтобы избежать этого подвязываем тормозной кулак, или же можно сделать как я задомкратитьЯ вместе со стойкой снял усы рейки, т.к буду ставить от 12 модели

    Если у вас все детали новые то вам не требуется разбирать стойку, мне же потребовалось разобрать модуль для снятия чашки пружины

    #стягиваем пружину, очень важно стягивать её равномерно(тип стяжек который на фото настоятельно не рекомендую покупать

    ———-Стойки я взял фирмы SS20,модификация комфорт, отзывы не однозначные, в процессе эксплуатации честно скажу свой отзыв о них, т.к я стойки уже поменял успел проехать на них около 350-400км в смешанном цикле хочу сказать что они в этой модификации чуть жестче родных и это чувствуется———Опоры я взял SS-20 мастер, кстати на сжатие нет стука, ну это логично под эти опоры снизу шайбы не подкладываються———Отбойники, виброшумоизоляторы тоже от SS20 честно говоря эффекта от них нет, можно было взять заводские отбойники———-Чехол стойки взял от 2110 он более внушает доверие чем родной, в него вставляется отбойник 1118 прекрасно

    До этого стояли стойки ассоми, прекрасные стойки, прошли около 40 тысяч и чувствуют себя прекрасно, не стучат, но раз купил новые буду их ставить

    А вот пружины просели, взял новые

    А вот та деталь из-за которой разбирал стойку

    Приступаем к сборке:#Перед установкой прокачал стойку (вверх-вниз 6 раз) и теперь должна стоять только вертикально#Устанавливаем отбойник в пыльник, надеваем на шток

    #стягиваем пружину.Вот на этом мой процесс остановился, у одной стяжки сорвалась резьба, вечером друг дал две стяжки я поехал в гараж и уже 3мя стяжками стянул пружину, установил на стойку

    Полный размер

    Стяжки которые не смогли (

    #устанавливаем прокладку пружину#устанавливаем отбойник в алюминиевую чашку#поднимаем шток, если упал#устанавливаем опорный подшипник и опору(в стоке снизу идёт шайба ограничения, у сс-20 мастер ставить её не нужно#ставим верхнюю шайбу#устанавливем гайку на шток#я дополнительно поставил усилитель стакана#устанавливаем стойку(лучше вдвоём, чтобы один направлял, другой гайки ловил).Важный момент:на опоре есть стрелочка, вот этой стелочкой ставим по ходу движения т.е к мотору#уставливаем болты, не забываем смазать графиткой, по поводу развала я не парился, потому что как было не вернуть, да я ехать до развальшика не более 1.3км#Спец.ключем закручиваем кайку штока#не забываем подтянуть гайки на стоке и креплении опоры#Устанавливаем на место рулевой наконечник#устанавливаем резинку тормозного шланга на местоПравильно установленные опоры

    Фотографий нету, т.к устанавливал все это ближе к вечеру и нужно было быстрее успеть, т.к света в гараже нету

    Опоры установленные горемастерами(неправильно)

    Работа закончена

    Я доволен установкой стоек и опор сс-20,продукцию брал оригинальную, проверял на подлинность,Кому интересна ценаСтойки 1118(SS20)-6.300Опоры мастер 1118(SS20)-3.700Отбойники 1118(SS20)-450Пружины 1119(NO NAME)-1700Пыльник 2110(Балаково)-80Для машины ничего не жалко)))В этой записей было очень много БУКАФ, старался рассказать все максимально подробно, получилось у меня это или нет судить только вам, все же надеюсь что моя запись поможет в ремонте, если есть вопросы-пишите с радостью отвечу

    Как видите ничего сложного в этом нету, главное желание)

    Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 98443 км

    Page 2

    Всем приветВ этой записи я расскажу как самому с минимальным набором инструментов, просто, качественно поменять стойки, без помощи тех.станций

    Замену стоек я производил в самом обычном гараже

    Инструмент который я использовал:-головки с хорошим рычагом 17*19

    -накидной ключ 17*19(в моём случается разрезанный пополам на который надевается труба)

    -стяжки пружин(в комплекте было две штуки, сделанные очень плохо металл сырой, не успел стянуть пружину как резьба слизалась)-спец ключ для откручивания гайки штока(можно без него)-щётка по металлу-выколотку по диаметру чуть меньше болтов крепления стоек чтобы их вытащить-молоток-съемник рулевых-домкрат(я использовал подкатной)-прямые руки и крепкие нервы)Перед тем как снимать стойки я за день до ремонта почистил все гайки щёткой по металлу, забрызгал вд-40,на утро пришёл и начал работать#первым делом я позаботился о безопасности положил под колёса противооткатные упоры и сурки под порог, не забывайте, это очень важно#снял колесо, с помощью съемника снял наконечник, снялся он легко, все потому что я менял пыльники и посадочное место смазал графикой, не забывайте о таких мелочах, чтобы не тратить на откручивание время и нервы.Съемник мне очень нравиться и шаровые прекрасно снимать и рулевые, хотя предназначен для рулевых)

    #После того как наконечник снят приступаем к откручиванию двух болтов(верхних имеет эксцентрик-регулировочный, нижний-обычный).Чтобы удачно открутить гайки нужно пользоваться только правильным инструментом.Если гайка не идёт, не нужно прыгать на ключе так вы только сорвете грани, поворачиваемость гайку назад, потом вперед, у меня все получилось две гайки от крутились без проблем.Проблема была в том что болт верхний закис и стоял глухо

    , никакие вдшки там не помогут, нужно стучать по болту с кажной стороны и он пойдёт#спец.ключем срываем(но не откручиваем) гайку штока стойки, и откручиваем три гайки на 13 крепления опоры к кузову

    #вытаскиваем полностью болты крепления стойки, отцепляем тормозной шланг со стойки

    , вытаскиваем стойку, не забываем что когда стойка снята ступица с тормозным диском уходит и тянет с собой тормозной шланг

    , чтобы избежать этого подвязываем тормозной кулак, или же можно сделать как я задомкратитьЯ вместе со стойкой снял усы рейки, т.к буду ставить от 12 модели

    Если у вас все детали новые то вам не требуется разбирать стойку, мне же потребовалось разобрать модуль для снятия чашки пружины

    #стягиваем пружину, очень важно стягивать её равномерно(тип стяжек который на фото настоятельно не рекомендую покупать

    ———-Стойки я взял фирмы SS20,модификация комфорт, отзывы не однозначные, в процессе эксплуатации честно скажу свой отзыв о них, т.к я стойки уже поменял успел проехать на них около 350-400км в смешанном цикле хочу сказать что они в этой модификации чуть жестче родных и это чувствуется———Опоры я взял SS-20 мастер, кстати на сжатие нет стука, ну это логично под эти опоры снизу шайбы не подкладываються———Отбойники, виброшумоизоляторы тоже от SS20 честно говоря эффекта от них нет, можно было взять заводские отбойники———-Чехол стойки взял от 2110 он более внушает доверие чем родной, в него вставляется отбойник 1118 прекрасно

    До этого стояли стойки ассоми, прекрасные стойки, прошли около 40 тысяч и чувствуют себя прекрасно, не стучат, но раз купил новые буду их ставить

    А вот пружины просели, взял новые

    А вот та деталь из-за которой разбирал стойку

    Приступаем к сборке:#Перед установкой прокачал стойку (вверх-вниз 6 раз) и теперь должна стоять только вертикально#Устанавливаем отбойник в пыльник, надеваем на шток

    #стягиваем пружину.Вот на этом мой процесс остановился, у одной стяжки сорвалась резьба, вечером друг дал две стяжки я поехал в гараж и уже 3мя стяжками стянул пружину, установил на стойку

    Полный размер

    Стяжки которые не смогли (

    #устанавливаем прокладку пружину#устанавливаем отбойник в алюминиевую чашку#поднимаем шток, если упал#устанавливаем опорный подшипник и опору(в стоке снизу идёт шайба ограничения, у сс-20 мастер ставить её не нужно#ставим верхнюю шайбу#устанавливем гайку на шток#я дополнительно поставил усилитель стакана#устанавливаем стойку(лучше вдвоём, чтобы один направлял, другой гайки ловил).Важный момент:на опоре есть стрелочка, вот этой стелочкой ставим по ходу движения т.е к мотору#уставливаем болты, не забываем смазать графиткой, по поводу развала я не парился, потому что как было не вернуть, да я ехать до развальшика не более 1.3км#Спец.ключем закручиваем кайку штока#не забываем подтянуть гайки на стоке и креплении опоры#Устанавливаем на место рулевой наконечник#устанавливаем резинку тормозного шланга на местоПравильно установленные опоры

    Фотографий нету, т.к устанавливал все это ближе к вечеру и нужно было быстрее успеть, т.к света в гараже нету

    Опоры установленные горемастерами(неправильно)

    Работа закончена

    Я доволен установкой стоек и опор сс-20,продукцию брал оригинальную, проверял на подлинность,Кому интересна ценаСтойки 1118(SS20)-6.300Опоры мастер 1118(SS20)-3.700Отбойники 1118(SS20)-450Пружины 1119(NO NAME)-1700Пыльник 2110(Балаково)-80Для машины ничего не жалко)))В этой записей было очень много БУКАФ, старался рассказать все максимально подробно, получилось у меня это или нет судить только вам, все же надеюсь что моя запись поможет в ремонте, если есть вопросы-пишите с радостью отвечу

    Как видите ничего сложного в этом нету, главное желание)

    Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 98443 км

    Как поменять переднюю стойку на Ладе Калина

    Главная » Ремонт и сервис » Как поменять переднюю стойку на Ладе Калина

    Система передней подвески на автомобилях Лада Калина достаточно неприхотлива в эксплуатации, однако иногда ей в целом и передним амортизаторам в частности требуется замена.

    На видео рассмотрен процесс замены передних стоек на Калине:

    Необходимый инструмент для замены
    • Домкрат.
    • Противооткатные упоры.
    • Молоток.
    • Монтировка.
    • Накидной ключ на «22».
    • Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
    • Рожковый ключ на «9».
    • Баллонный ключ.
    • Вороток.
    • Удлинитель воротка.
    • Плоскогубцы.
    • Смазка (WD-40 – прим.).
    • Стяжка для пружин.
    • Отвёртка.
    • Ветошь.

    Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

    Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

    О замене задних амортизаторов мы уже писали.

    1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
    2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
    3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

      Шланги отмечены стрелками

    4. Наносим смазку на все соединения, это касается крепления стойки и поворотного кулака, рулевого наконечника.
    5. Подождав несколько минут можно приступать к демонтажу.
    6. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.

      Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

    7. Затем откручиваем крепление стойки от поворотного кулака используя головки на «17» и «19».

      Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

    8. На следующем этапе может возникнуть сложность с тем, что после выкручивания гайки, болты могут остаться на месте. Решить этот вопрос можно только обильно пройдясь смазкой с последующим выбиванием и проворачиванием с мест установки. (В качестве клина, можно использовать болт наименьшего диаметра – прим.).
    9. Когда все гайки откручены и болты выбиты, осталось убрать лишь три гайки крепления опор.

      Порядок демонтажа гаек не имеет значения

    10. Из трёх гаек, сразу не убираем только одну до того момента, пока стойка не разъединена с поворотным кулаком. А уже после фиксируя стойку рукой, отворачиваем эту гайку.
    11. Когда стойка у нас в руках остаётся лишь правильно разобрать её. И конечно начинать следует со стягивания пружин при помощи специальных стяжек. (Для того, чтобы не было перекоса, стягиваем пружины равномерно по очереди с каждой стороны – прим.).
    12. Будет заметно, что пружина больше не упирается в опору стойки – это и есть знак того, что она уже достаточно стянута.
    13. Сейчас уже можно выкрутить гайку крепления опоры и снять саму опору вместе с подшипником.

      Так выглядит снятая стойка

    14. Затем, когда опора убрана достаём пружину.
    15. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

    На этом процедура снятия передней стойки закончена.

    Пошаговый порядок сборки передней стойки
    1. На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник.

      Новой стойке, комфортнее работать с новыми запчастями

    2. Устанавливаем шумоизоляторы на стойки (при наличии).
    3. Надеваем новую (либо старую) пружину. Обратите внимание, что нижняя часть пружины должна обязательно попасть в углубление на корпусе стойки.

      Пружина стойки на своём посадочном месте

    4. Берем новую опору с опорным подшипником и фиксируем её на штоке, одевая гайку крепления опоры.

      Стойка в сборе

    5. Следите за тем, чтобы верхняя часть пружины обязательно на место фиксации и не было никаких перекосов.
    6. Когда всё проверено, можно снимать стяжки и приступать к её установке на автомобиль.
    7. Дальше работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с трёх гаек стакана в подкапотном пространстве.
    8. При креплении стойки к поворотному кулаку лучше всего использовать новые болты того же диаметра с новыми самоконтрящемися гайками.

      Новая стойка собрана и установлена

    Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

    Признаки износа

    Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

    Подтёки на стойке свидетельствует о необходимости её замены

    ВАЖНО!

    Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

    carfrance.ru

    Как отремонтировать переднюю стойку Лада Калина

    Страница 1 из 2

    Снимаем и ремонтируем амортизационную стойку при износе верхней опоры, подшипника, пружины и самой телескопической стойки.

    Телескопическая стойка не ремонтируется – подлежит замене.

    Для снятия и установки понадобятся ключи на 13, 17, 19, головка на 19.

    Работу лучше всего выполнять на подъемнике, но можно выполнять на ровной площадке, используя домкрат и страховочную подставку.

    Желательно заменять обои стойки, если даже неисправна только одна.

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса. Ослабьте болты крепления переднего колеса. Приподнимите домкратом переднюю, часть автомобиля и снимите колесо.

    Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки. Для этого:

    1. — поворачиваем руль до упора в сторону противоположную отсоединяемому наконечнику;

    — разгибаем и вынимаем шплинт

    2. Накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.

    3. Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.

    Можно эту операцию выполнять с помощью съемника.

    4. Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца…

    5…и выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага.

    6. Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора специальным приспособлением или накидным ключом на 22 мм, удерживая шток рожковым ключом на 9 мм.

    7. Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

    8. Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.

    9. Торцовым ключом на 17 ми отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм.

    10. Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая) и вынимаем болты.

    11. Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулак из зацепления с кронштейном стойки.

    autoruk.ru

    Вам понадобится

    • — ключ на 19;
    • — накидной ключ на 13;
    • — торцевой ключ на 13;
    • — торцевой ключ на 17;
    • — торцевой ключ на 8;
    • — пластичная смазка;
    • — проникающая смазка.

    Инструкция

    Установите автомобиль на смотровую канаву. Зафиксируйте колеса. Снимите правый элемент брызговика двигателя. Проверьте визуально состояние ремня привода генератора. Приложите к нему усилие 10 кгс ровно посередине между шкивом коленвала двигателя и шкивом генератора. Если обнаружите на ремне трещины, следы износа и другие повреждения, то его следует заменить. При правильном натяжении он должен прогибаться примерно на 8 мм. Если замечены отклонения от нормы, отрегулируйте ремень. Когда трудно оценить прилагаемое рукой усилие, воспользуйтесь бытовым безменом, градация шкалы которого должна быть не менее 10 кг. Если регулировка не приносит положительного результата – замените ремень.

    Снимите бачок стеклоомывателей. Ослабьте натяжение ремня привода генератора. Для этого возьмите рожковый ключ на 19 и отверните контргайку натяжного механизма. Снимите ремень со шкивов генератора и коленчатого вала. Вращая натяжной ролик, проверьте его состояние. Производя замену ремня привода генератора, обязательно следует проверить состояние натяжного ролика. Его вращение должно быть легким, без шума и заедания. Вышедший из строя ролик следует заменить. Это можно сделать даже не демонтируя натяжной механизм с двигателя.

    Разберите натяжной механизм. Для этого возьмите накидной ключ на 13 и открутите 2 болта крепления регулировочной шпильки. Снимите ее в сборе с резьбовым наконечником и верхним кронштейном. Возьмите торцовый ключ на 13 и отверните болт нижнего крепления натяжного устройства. Снимите его вместе с натяжным роликом.

    Снимите защитную крышку с ролика, поддев ее отверткой. Отверните торцовым ключом на 17 болт крепления ролика. Разберите детали натяжного механизма, обработайте места, которые повреждены коррозией, специальной проникающей смазкой, имеющей в своем составе преобразователь ржавчины. Смажьте резьбу регулировочной шпильки пластичной смазкой. Замените неисправные детали.

    Установите ролик, соберите и поставьте натяжной механизм в обратном порядке. Вначале наденьте ремень на шкив коленвала, а потом на шкив генератора. Отрегулируйте натяжение ремня. Для этого вращайте торцевым ключом на 8 регулировочную шпильку. По часовой стрелке увеличивается натяжение, против часовой — уменьшается.

    Видео по теме

    Источники:

    • как заменить генератор в калине в 2017

    www.kakprosto.ru

    Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников

    В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

    1. Ключ баллонный
    2. Молоток и монтировка
    3. Домкрат
    4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
    5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
    6. Плоскогубцы
    7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
    8. Смазка проникающая
    9. Стяжки пружин
    Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

    Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

    Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

    Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

    Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

    После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

    Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

    Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

    Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

    Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

    Разборка модуля передней подвески Калины

    Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

    Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

    Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

    Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

    После чего можно вынимать пружину:

    И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

    Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

    Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

    На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

    Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

    Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

    Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

    И поверх этого блина ставим резинку:

    Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

    Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

    Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

    Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

    Обязательно после выполнения замены стоек, опор и пружин передней подвески, необходимо сделать сход-развал на станции технического обслуживания. Желательно это сделать сразу же, иначе вы рискуете не только быстрым износом шин, но и попаданием в аварийную ситуацию, так ка углы установки передних колес будут грубо нарушены.

    Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

    Статья дополнена новой информацией, а точнее — была сделана подробная видео-инструкция по замене передних стоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ. Ниже можете ознакомиться с этим материалом, и подписываться на мой канал. Слева в меню есть банер со ссылкой!

    ladakalinablog.ru

    Замена стойки калина видео — ProDemio.ru

    В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

    1. Ключ баллонный
    2. Молоток и монтировка
    3. Домкрат
    4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
    5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
    6. Плоскогубцы
    7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
    8. Смазка проникающая
    9. Стяжки пружин

    Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

    Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

    Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

    Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

    Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

    После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

    Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

    Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

    Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

    Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

    Разборка модуля передней подвески Калины

    Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

    Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

    Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

    Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

    После чего можно вынимать пружину:

    И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

    Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

    Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

    На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

    Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

    Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

    Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

    И поверх этого блина ставим резинку:

    Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

    Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

    Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

    Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

    Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

    Видео инструкция по замене передних стоек на Калине

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Замена Стоек На Калине Своими Руками Видео

    Подмена задних стоек на Лада Калина своими руками

    Подмену элементов задней подвески, а поточнее задних амортизационных стоек следует проводить тогда, когда старенькые начинают «сопливить», либо появилось желание поменять «стоковые» на стойки с более комфортабельными чертами.

    На видео замена задних стоек на Лада Калина (подробно):

    Инструмент для выполнения работ

    Для того, чтоб работы были выполнены в самые недлинные строчки, не маловажно иметь под рукою все нужные инструменты:

    • Ключ на «6», «17», «19».
    • Плоская отвёртка.
    • Стяжки для пружин.
    • Тяжёлый молоток.
    • WD-40.
    • Вороток и рычаги к ним.
    • Монтировка.
    • Новые стойки и комплектующие к ним элементы.

    Когда весь инструмент подготовлен, можно приступать к работе.

    Пошаговый порядок работ

    1. Ставим автомобиль на ровненькую поверхность и включаем ручной тормоз. В видео руководстве показано, как своими руками снять и поставить обшивку задней двери на volvo xc90. Замена стоек на калине своими руками. В начале 2012 года заменил опель на новый ниссан альмера классик, своими руками тюнинг. Замена передних тормозных колодок на ваз 2101, 2107, 2106, 2105, 2103 и 2104. Видео управление по замене передних тормозных колодок на автомобилях ваз. В видео показано, как своими руками снять руль, подруливые переключатели и замок зажигания на audi 80. Проверьте его работу, что он не ослабел и отрегулирован.
    2. Подвешиваем задние колёса по-очереди, её порядок в данном случае не имеет значения.
    3. Потом приступаем к работе в салоне, и откинув заднее сидение с помощью плоской отвёртки демонтируем декоративный колпачок закрывающий шток стойки.

    Замена передних стоек, опор и пружин ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора, 2109

    Видео управление по самостоятельной замене фронтальных стоек, опор и пружин на переднеприводных автомобилях.

    Замена передних стоек (амортизаторов) ВАЗ КАЛИНА

    Замена передних амортизаторов. Замена масла на opel corsa d своими руками. В видео показано, как своими руками снять обшивку передней двери, снять колонку и поставить новую на toyota corolla 2009, 2011, 2012 года. Пневмоподвеска своими руками на мерседес вито. Силовой бампер на ниву своими руками Передних стоек на калине: на пежо 308 своими руками: видео на ваз-2110 для замена. Надеюсь Вы не допустите ошибки, которые произошли на видео.

    Декоративный колпачок стойки снят

    Приложив небольшое усилие шток получится открутить.

    Чтобы болт не вертелся, потребуется 2 ключа.

    Новые детали выглядят намного привлекательнее.

    О том, монтировать ли специальные шумоизоляторы от SS-20, решать только вам. замена стоек, диагностика своими руками замена рулевого наконечника на калине. Владельцы автомобилей Лада Калина, отмечают некоторые изменения в виду снижения лишнего скрипа от прикосновения пружины со стойкой благодаря установке этой опции.

    Стойка с шумоизолятором. замена передних деталей на skoda octavia. Чтобы поменять передние подшипники ступиц своими руками на автомобиле skoda octavia тур а5 и а7, необходимо иметь в наличии определенный набор. Замена воздушного то своими руками, порядок замены воздушного фильтра на дастер 2010. Замена передних стоек рено логан своими руками Диагностируется степень износа на вибро-стенде, или «на глазок».

    Система передней подвески на автомобилях Лада Калина достаточно неприхотлива в эксплуатации, однако иногда ей в целом и передним амортизаторам в частности требуется замена.

    На видео рассмотрен процесс замены передних стоек на Калине:

    Необходимый инструмент для замены

    • Домкрат.
    • Противооткатные упоры.
    • Молоток.
    • Монтировка.
    • Накидной ключ на «22».
    • Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
    • Рожковый ключ на «9».
    • Баллонный ключ.
    • Вороток.
    • Удлинитель воротка.
    • Плоскогубцы.
    • Смазка (WD-40 – прим.).
    • Стяжка для пружин.
    • Отвёртка.
    • Ветошь.

    Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

    Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

    1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
    2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
    3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

    Шланги отмечены стрелками

    Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

    Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

    Порядок демонтажа гаек не имеет значения

    Так выглядит снятая стойка

    На этом процедура снятия передней стойки закончена.

    Пошаговый порядок сборки передней стойки

    1. На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник.

    Новой стойке, комфортнее работать с новыми запчастями

    Пружина стойки на своём посадочном месте

    Новая стойка собрана и установлена

    Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

    Признаки износа

    Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

    Подтёки на стойке свидетельствует о необходимости её замены

    ВАЖНО!

    Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

    обслуживание и ремонт Лада Калина ремонт Калина своими руками

    Обновленная Валина

    Самый долгожданный автомобиль за весь период автомобильного производства в России. АвтоВАЗ с большой ответственностью подошел к проекту выпуска этой модели и параметрам ее соответствия мировым стандартам. Автомобили выпускаются с тремя типами кузова (седан, хэтчбек, универсал) и с двумя типами двигателей.

    Покупка автомобиля — всегда важное событие для автолюбителя и в целом благополучие.Важна не только сама машина, но и умение ею управлять, содержать в надлежащем виде. Неадекватный ремонт и эксплуатация ухудшают состояние автомобиля, он может прийти в негодность и потребует дополнительных вложений.

    Каждый владелец ТС знает, что необходимо строго отслеживать технические неисправности машины. Это способствует экономии времени и денег в будущем. Многие водители ошибаются, считая, что машина в процессе эксплуатации нуждается только в плановом техническом осмотре.Его транспортное средство необходимо проверять регулярно и чаще.

    Важно внимательно осматривать машину во время ее использования.

    Тормозная система Kalina Pretty Caprip

    1. Соблюдение температурного режима в агрегатах трансмиссии. Аннулирование перегрева узлов трансмиссии, своевременное втягивание в крепежи колес. Важна регулярная замена масла, подходящего для двигателя конкретного автомобиля, уточнение срока годности смазки, недопустимость смешивания масел разных марок, постоянный контроль уровня охлаждающей жидкости.
    2. Отслеживание звуков и запахов при работе автомобиля. Запах бензина говорит о том, что топливная система дает течь, необходимо выяснить место и устранить причину. Для консервации топливная система В отличном состоянии нужно заправляться только на проверенных заправках. Некачественный бензин увеличивает затраты на обслуживание машины.
    3. Управление тормозной и рулевой системой управления автомобилем. Проверка наличия тормозной жидкости в расширительном бачке, состояния износа колодок — от этого зависит безопасность движения по дороге.
    4. Особое внимание следует уделять автомобилю в зимнее время года. Дорожное покрытие обычно в ужасном состоянии, но водитель должен избегать попадания в ямы, неровности и трещины. Необходимо научиться плавно снижать скорость, избегать экстренного торможения, в процессе которого возникают дополнительные шумы. Все это приводит к преждевременному износу деталей и узлов двигателя, как и движение в пробках.

    Движение зимой предполагает риски. Необходимой мерой становится смена летней резины На зиму для улучшения качества процесса торможения.Многие несчастные случаи фиксируются в первом снегопаде.

    С наступлением холода машину нельзя мыть, так как это приводит к появлению трещин на лакокрасочном покрытии. Использование ручного тормоза Не забывайте ослаблять его во время длительной стоянки. Замерзшая вода на подушках не даст машине начать движение.

    Виды ремонта, руководство по его проведению

    Радость от вождения автомобиля никуда не исчезнет, ​​если каждый автолюбитель будет помнить, что визуальный осмотр своего автомобиля необходимо производить ежедневно.Неправильная эксплуатация влечет за собой неприятные последствия. Никакие деньги не помогут вам вернуть вам и вашим близким здоровье.

    Своевременный профилактический ремонт продлит жизнь автомобиля

    Ремонт автомобиля — не самый приятный момент в жизни любого водителя, но и не самовольный. Ремонт бывает двух видов: плановый и предупредительный. Причины могут быть не только в отказе тех или иных узлов и агрегатов, но и в обнаружении проблем, вызванных ремонтом машины владельцем самим владельцем.

    Плановый ремонт проводится по достижении определенного пробега. Профилактический — в связи с повышенными требованиями к эксплуатации машины. Ремонт — это замена устаревших деталей, модулей, устройств. Может потребоваться регулировка, сборка, слесарное дело и сварка.

    По назначению, объему и характеру различают:

    • капитальный ремонт, который проводится на СТО и должен соответствовать стандарту;
    • текущий ремонт, необходимый для увеличения производительности узла или агрегата и замены некоторых его частей, выработанных собственным ресурсом.

    На основе подробного исследования возможных поломок автомобиля.

    Компьютерная диагностика всех систем: эл., Эмур, ЭУР. У машины мотор на 1,6 и 1,4 литра с 8 или 16 клапанами. При проведении капремонта водителю необходимо учитывать, что методика управления идентична предыдущим образцам: ВАЗ 2114, ВАЗ 2110. Поэтому усилия по ремонту сводятся к минимуму за счет тех же принципов действий. Зная этапы последовательного развития автомобилей ВАЗ, можно узнать о превращении первенца Bosch M 797 в недавний блок управления двигателем M 73.

    В Lada Car Valina есть программирование динамики развития, которое помогает:

    • поднять обороты разгона автомобиля;
    • вентилятор нижнего температурного режима размещен в двигателе;
    • отключите иммобилайзер;
    • изменение гидравлического увеличения поворота рулевого колеса с помощью электрического датчика, установленного в рулевой колонке.

    Знание проблем и неисправностей поможет владельцу быстро с ними справиться и заменить неисправные запчасти на новые.Оригинальные детали покупаются в любом специализированном магазине, на авторынке. Запасные части от старых моделей ВАЗ, бывшие в употреблении, в некоторых случаях также могут быть использованы.

    Автомобиль производства АвтоВАЗа приобрел большую популярность в России. У нее солидное количество поклонников, есть клуб, любые новости активно обсуждаются на форумах. Но для автомобиля характерны определенные неисправности, поэтому основной темой считается ремонт этого автомобиля.

    Основные данные по автомобилю

    Автомобиль выпускается с 2004 года, а в 2013 году стартовала новая модификация, представленная тремя модификациями кузова — хэтчбек, седан и универсал.Передняя ось оснащена классическим вариантом подвески MacPherson, сзади установлена ​​балка со стабилизатором, пружиной и амортизирующими элементами. Бензин автомобильный, три модели. КПП настроено на пять скоростей.

    Характерные неисправности

    Ремонт Lada Kalina — задача не очень сложная, нужно знать только основные «болевые точки». Существенные проблемы случаются редко, но есть довольно много мелких неисправностей. Сцепление не может похвастаться высоким уровнем надежности и достаточным запасом хода, независимо от типа двигателя, отрицая тысячи сорок пробега.Основная проблема — это диск.

    Внешний элемент можно менять без использования ямы, достаточно поставить машину на ровную поверхность.

    Для ремонта электростеклоподъемников снимается блок управления, демонтируется обшивка с дверью.

    Чтобы отсоединить подъемник от стекла, последнее должно быть полностью поднято. Отвинчиваются застежки, снимается черный металлический ремешок. Вытяжку ESP следует начинать сзади.

    Замена воздушного фильтра

    Для этого откручиваются болты, извлекается фильтр, на его место устанавливается новый элемент Корпус крутится.
    Специалисты советуют проводить такую ​​замену каждые тридцать километров пробега. А если машина едет по проселочным дорогам — то смену лучше проводить чаще.


    Естественно, более серьезные проблемы, связанные, например, с мотором или рулевой рейкой, следует решать с привлечением специалистов автомастерских.


    В остальном можно с уверенностью поверить, что ремонт Lada Kalina ляжет самостоятельно на плечо любого водителя. Стоит только изучить инструкцию, посоветоваться с более опытными товарищами, подготовить необходимый инструмент и запчасти к замене.

    Автомобили семейства Калина отличаются маневренностью и имеют хорошие технические характеристики. Любая модель легко поддается настройке. Если ремонт Лады Калины осуществляется своими силами, то потребуются схемы вышедших из строя агрегатов, включая электропроводку.

    Лада Калина — надежный автомобиль

    Автомобиль в комплектации Hatchback считается самым популярным из семейства Kalina. У этой модели высокие задачи и соответствующая выносливость. Изучив фото хэтчбека, вы сможете узнать, как выглядит эта модель.Для ремонта автомобиля Калина своими руками автомеханики советуют воспользоваться инструкцией по эксплуатации данного транспортного средства. При проведении процедур потребуется придерживаться соответствующих технологических инструкций.

    Основные причины выхода из строя Лады Калины:

    • плохое дорожное покрытие;
    • частые перепады температур;
    • использование некачественного топлива.

    Рекомендуется периодически занимать техобслуживание автомобиля.Обнаруженные проблемы нужно немедленно устранять. В противном случае потребуется дорогостоящий ремонт ВАЗа, который потребует квалифицированной помощи. Если у вас Лада Калина, ремонт на начальном этапе можно провести своими руками.

    Самостоятельное устранение неисправностей

    Ремонтные работы ведутся с учетом конструктивных особенностей Калинс. Модели ВАЗ комплектуются двумя типами двигателей и различными унифицированными агрегатами. Ремонт своими руками проводится согласно инструкции по охране труда и соответствующим правилам.При этом автовладельцы калины используют сертифицированный инструмент и различное оборудование, функциональные характеристики которого соответствуют инструкции по эксплуатации автомобиля.

    Если следовать приведенным выше рекомендациям, производительность труда будет высокой. Выбор инструкции по ремонту калины LADA зависит от места и характера поломки. При устранении неисправностей, связанных с запуском мотора или заменой топливного фильтра, проводится отработанный газ.

    Масло или рабочие жидкости Можно заменять и добавлять, используя только те материалы, которые указаны в заявке на их расход.В противном случае это будет необходимо. Аналогичный результат можно получить, если добавить или заменить охлаждающие вещества жидкостями разных марок. Ремонт и тюнинг калины любой конфигурации следует проводить в вентилируемом гараже.

    Замена салонного фильтра и масла

    Для демонтажа понадобится набор отверток и ключ-звезда TORX. Сначала вставьте заглушку, затем открутите болты. Капот открыт, решетка радиатора демонтирована. Салонный фильтр находится под решеткой. Крышка сдвигается вправо, фильтр снимается.

    При необходимости место посадки очистите пылесосом. Новый фильтр устанавливается путем выполнения действий в обратном порядке. На демонтаж и замену этой детали потребуется не более 20 минут. По окончании ремонтных работ включается отопительный агрегат. Посторонние запахи должны исчезнуть.

    Не менее важный процесс — самостоятельная замена масла в двигателе Лада Калина. Этот процесс осуществляется при помощи ключа на 17. Для моторов 1,6 и 1.4 потребуется около 3,5 литров нового масла. Для начала откройте капот автомобиля. Затем открутите крышку наливной горловины. Это необходимо для развертывания соответствующей системы. Под кузовом автомобиля есть сливная пробка, которую нужно открутить ключом на 17. Под машиной устанавливается бак, в который будет сливаться отработанное вещество.

    Контроль уровня масла

    Следующий этап — разборка масляного фильтра. Его нужно снимать осторожно, подставив под него какую-нибудь емкость.Затем Б. новый агрегат Залейте столько масла, чтобы оно было полным. При сливах жидкости из системы можно открутить сливную пробку. Установите новый фильтр. После заливки масла в систему проверяется уровень жидкости. Для этого используйте зонд. При необходимости жидкость закрепляется. Процесс замены масла и соответствующего фильтра на Калине занимает 30 минут. По завершении нужно запустить двигатель и дождаться, пока погаснет лампа датчика масла.

    Ремонт автомобиля Лада Калина требуется еще и из-за некомфортного салона.В этом случае производится замена обшивки, производится тюнинг автомобиля. Чтобы исключить скрип и шум мотора в салоне, потребуется смазать двери, проверить работоспособность двигателя. Это жесткая конструкция, поэтому для ее доработки или замены потребуется инструкция по ремонту.

    Новый термостат можно установить своими руками по определенной схеме. Автовладельцы ВАЗ также стремятся устранить проблемы, связанные с включением заднего хода. Детали Лады Калины обычно начинают выходить из строя после 100 тысяч км пробега.

    Lada Kalina относится к семейству российских автомобилей и выпускается на автомобильном ОАО «ВАЗ» с 2004 года. На сегодняшний день существует три модели — универсал ВАЗ-1117, седан ВАЗ-1118 и хэтчбек ВАЗ-1119. Автомобили этого семейства отличаются маневренностью, и они отлично адаптируются к условиям современного движения по не слишком качественным городским дорогам. Владельцы Лада Калина. Понимая простоту в эксплуатации и прочность этого автомобиля, и ремонтировать Лада Калина своими руками владельцы вынуждены заниматься крайне редко из-за хороших летно-технических характеристик авто.

    За счет хорошо проработанного внутреннего пространства В салоне комфортно разместятся пять пассажиров. Материалы отделки салона позволяют комфортно чувствовать себя и пассажирам в машине, и водителю. Самым упорным автомобилем этого семейства считается хэтчбек. Рассматриваемая модель способна продемонстрировать владельцу отличные ходовые качества и невероятную выносливость. Тем не менее, как бы машину ни хвалили, и какими положительными преимуществами она не обладала бы, стоит помнить, что ни один автомобиль не застрахован от преждевременного износа и от непредвиденных поломок.Следовательно, владельцу Lada Kalina придется время от времени прибегать к руководству по эксплуатации, если он предпочел самостоятельный ремонт Авто. Ремонт Lada Kalina не представляет собой ничего сложного, если строго придерживаться технологических инструкций.

    С ремонтом автомобиля рано или поздно сталкивается каждый автовладелец, ведь машина не может работать вечно безотказно, впрочем, как и любая другая техника. Именно от отношения хозяина к автомобилю напрямую зависит ремонт и эксплуатация Лады Калины.

    Конечно, для наших машин это не самые благоприятные условия, так как дороги неровные и некачественные, а также наблюдаются частые перепады температур, в зависимости от времени года наблюдается повышенная влажность, а также качество топлива. оставляет желать лучшего. Это сокращает срок безаварийной службы машины. Часто при выходе из строя одного узла автомобиля ухудшается работа других узлов. Именно поэтому настоятельно рекомендуется периодически оценивать техническое состояние машин самостоятельно или на специальных станциях автосервиса.В случае возникновения проблем следует немедленно их устранять и не ждать более серьезных поломок, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Если вы выбираете ремонт калины своими руками, настоятельно рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации.

    Основное предназначение руководства по эксплуатации Lada Kalina — использование частными владельцами автомобилей и автосервисами, которые осуществляют ремонт автомобилей Kalina самостоятельно.

    Особенности ремонтных работ в Лада Калина:

    • Необходимо помнить, что машины выпускаются с двумя типами двигателей, и большинство агрегатов и узлов, которые устанавливаются на машине, полностью унифицированы.
    • Если вас интересует ремонт автомобилей Ваз Калина, настоятельно рекомендуется выполнять все работы в строгом соответствии с инструкциями по охране труда и правилами охраны труда на транспортном средстве.
    • Допускается использование При проведении ремонтных работ Лада Калина только сертифицированные инструменты и оборудование, функциональные характеристики которых соответствуют указанным Б. технологическим инструкциям. Соблюдение этого условия делает работу безопасной, качественной, а производительность достигается максимально эффективной.
    • Инструкция по ремонту Лада Калина и ее содержание будут напрямую зависеть от характера и места поломки.
    • Помните, что если вы делаете ремонтные работы, связанные с запуском двигателя или вам заменяют топливный фильтр на вибрирующий, отвод выхлопных газов необходимо проводить в обязательном порядке.
    • При замене и доливке масел или эксплуатационных жидкостей можно использовать только те материалы, которые указаны в приложении по расходам на расход вспомогательных и основных материалов в непосредственном руководстве.Иначе замененный салонный фильтр будет тоже проблемой каркаса. Аналогичный результат вы получите, если добавите или замените охлаждающие жидкости смесями разных марок.
    • Любые ремонтные работы настоятельно рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, особенно если это касается покраски элементов машин.

    В целом проведенный вами ремонт может быть связан с такими недостатками автомобиля как:

    • Неудобный салон.В этом случае владелец может воспользоваться желанием самостоятельно поменять отделку салона и прокачать машину.
    • Скрип в салоне и шум двигателя при движении. В этом случае время от времени придется смазывать двери и проверять состояние двигателя.
    • Подвеска слишком жесткая, поэтому необходимо будет доработать подвеску или со временем ее заменить.
    • При необходимости замены термостата настоятельно рекомендуется использовать поэтапные инструкции для рассматриваемых ремонтных работ.
    • Проблема может возникнуть при включении заднего хода.
    • Большинство владельцев утверждают, что наиболее активное проявление мелких поломок начинается после ста тысяч километров пробега.

    Калина прошла довольно долгий путь от старта проекта до серийного автомобиля. Все началось в 1993 году, когда слово «Калина» было больше знакомо любителям творчества Шукшина и любителям пирогов с этой ягодой. Название собственной машины я получил гораздо позже, в 1998 году, а в 2002 году название модели было зарегистрировано.

    Многим известна история о том, что в Финляндии слово «Калина» означает треск и рев, поэтому этот автомобиль известен под названием «Лада-119». Но удалось найти малоизвестный факт, подтверждающий версию, что интересная история Нет названия этой модели.

    Пользователи одного форума недоумевали: а почему именно «Калина»? Как обычно, было много предположений и догадок, в зависимости от степени смекалки и культуры посетителей ресурса. Самый радикальный шаг выглядел так: взяли и отправили запрос АвтоВАЗу: «Почему машину Лады Калины назвали Калиной ???» Это так, с тремя вопросительными знаками.Ответ был: «Названия машин — В порядке исключения вопрос предпочтений. Специалист пресс-центра ОАО «АвтоВАЗ». Так что романтических историй здесь, к сожалению, не будет. Просто кому как Калина. В 1999 году был показан первый прототип — в кузове хэтчбек, а годом позже продемонстрирован и седан. Использование математического моделирования и других технологий позволило добиться достаточно коротких сроков проектирования, прототип 1999 года не был похож на тот, который предполагалось построить в 1993 году. В феврале 2004 года АвтоВАЗ вышел заказ на создание производства калины. , а уже в ноябре того же года началась сборка Калины в кузове седан, а с июля 2006 года — хэтчбэки.Последний раз универсал поднимался на конвейер, в августе 2007 года. Следует отметить, что за все время производства в конструкцию автомобиля вносилось что-то новое, а пересмотренные кампании проводились дважды — из-за дефектов рулевой колонки, один раз — из-за неисправности опор двигателя. Для поездки в сервис мы взяли одну из последних Калин первого поколения. Она была выпущена в 2012 году, куплена в автосалоне со скидкой в ​​2013 году. Двигатель 1,6 л, 16-ти клапанный, 98 л.с., комплектация люкс, пробег всего 34 тыс. Км.Все это время машина обслуживалась у официального дилера, последний потом проходил летом 2015 года. Часть цен на услуги у дилера мы возьмем из заказа на экипировку, сейчас они чуть выше, но пока нет. способный к карману. Посмотрим, насколько хорошо обслужить ВАЗ у дилера. Или плохо.

    Двигатель

    Моторы ВАЗ 21126 хорошо знакомы по другим моделям ваз: такой же стоит на приоре от ВАЗ-2170, он же на грантах. Он похож на более ранний «приворовский» агрегат ВАЗ 21124, но со значительными доработками.Их основной целью было увеличение ресурса (заявлено 200 тыс. Км) и мощности (98 л.с.). В этом двигателе использованы облегченные детали кривошипно-шатунного механизма, появился автоматический натяжитель ремня ГРМ ремня ГРМ и металлические заправки и газопроводы. Также есть отличия в насосах и сальниках коленчатого вала. Но самое главное отличие 126-го двигателя от предшественника — это отсутствие клапана клапана на поршнях и, как следствие, загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ или смещении фаз.Некоторые бедняги после такой поломки предпочитают ремонтировать поршень от 124-го мотора — По мощности автомат практически не проигрывает, но клапаны остаются целочисленными в любых ситуациях. Мотор используется на моторе Gates 76 137 x 22 мм (137 зубьев), а его ресурс ограничен двумя сотнями тысяч километров пробега. Это, конечно, оптимистично, учитывая, что ресурс ремня совпадает с ресурсом двигателя. Однако на практике может быть и наоборот: ремень вполне способен «ограничить» ресурс мотора.Конечно, его можно менять самостоятельно и не захочется всего, в сервисе для этого потребуется 4500 — 5000 рублей, а если поменять вместе с насосами — рублей на 500 дороже. Но не будем о грустить, посмотрим, как заменить моторное масло.

    Если честно, то он абсолютно такой же, как и на любой другой простой в обслуживании машине. Выкрутите пробку горловины, сливную пробку, масляный фильтр. Что радует: В защите двигателя Картера есть отверстие для сливной пробки, снимать ее не нужно.Фильтр легко достать сверху, но если у персонажа есть сталь, а голова тянет к приключениям, он оказывается открученным и снизу достать можно с любой стороны. У дилера поплавки масло Shell Helix 5W40. — почему нет. Фильтр Даже у официалов всего 320 рублей (поставил, кстати, MANN), экономить на нем не стоит. Масла понадобится 3,5 литра. Сколько можно сэкономить на самостоятельной замене? От 200 до 700 рублей: Кто-то в сервисе считает Калину иномаркой, кто-то до сих пор называет «Жигули», поэтому цены могут сильно отличаться.

    Сменный воздушный фильтр — Работа несложная, но вам понадобится отвертка: крышка крепится винтами, а не коряжками. Думаю открутить их будет легко, в замене самого элемента нет особенностей. Да и в сервисе за это возьмут всего 100 рублей — 200, так что я не получу много откладывать в черный день.

    На замене ремня генератора сэкономить вряд ли удастся. Но тогда ситуация обратная: самому здесь будет неудобно, за что спасибо конструкторам, для замены придется снимать опору двигателя.На восьмилопастных моторах этого делать не нужно, нужно будет только ослабить ролик натяжителя ремня. За замену в сервисе попросят от пятисот рублей, сам ремень стоит 550. Для замены свечей потребуются звездочки (TORX). В остальном все точно так же, как на любом автомате, где катушки расположены на свечах. В официальном сервисе ставили свечи АПС, которые стоили 70 рублей за штуку. На самостоятельной замене можно сэкономить от 400 руб.Пока капот открыт, посмотрите замену лампочек. Левые лампы (по ходу движения) фар надо менять, особенно если у вас рентгеновское зрение или чертова интуиция: действовать придется действовать. С правым все еще сложнее: вам придется снимать стеклянную емкость для воды, для чего можно открутить один болт и одну гайку крепления. После этого его можно сдвинуть в сторону, отключать нечего. Первое время, конечно, будет неудобно, потом привыкаешь.Штатные лампы калины умерли в первые месяцы, лампы Phillips себя показали лучше, сейчас в машине продукция Osram, а за полтора года ни одна лампа не сгорела. Правда, есть такие еженедельники: от 1000 руб. За штуку. За замену одной лампы в сервисе просят 200 руб. А теперь обратим внимание на то, что: кидаться грязью в подкапотном пространстве любит не только, но и Калина. Вывод прост: нет пломбы на средней части капота (по задумке производителей такое решение позволит сохранить руки в чистоте при открытии замка капота), он есть лучше туда приклеить.Подойдет для любого дверного уплотнителя, в моторном отсеке станет заметным.

    1 / 2

    2 / 2

    Пару слов о замке капота. Достаточно с подругой чуть-чуть пикер и потянуть за трос капота, и он откроется (как и во всей «восьмой» семье). Этим пользуются любители бесплатных аккумуляторов, а Калиновода конструирует новые запорные устройства. Об этом тоже стоит задуматься, особенно если среда обитания Калины не находится под контролем человека-паука, Бэтмена или другого борца с несправедливостью.

    Шасси, трансмиссия и тормоза

    Все, что мы увидим на подъемнике, объединить в один раздел: отдельно нет смысла, но чуть ниже обратите внимание на действительно интересные вещи. Самое скучное в Калине — это ходовая. В ней нет ничего нового и неожиданного в себе, ремонтируется в любом сервисе или «на коленке». На нашей машине в шасси пока ничего не меняли, но и явных дефектов при осмотре не выявили, даже все «резинки» оказались целыми.Поэтому обратимся к более интересному: к трансмиссии.

    Знаменитая «болячка» Калины — КПП Гуль. Речь идет о MCPP с индексом 2181, который сразу после выхода получил множество жалоб из-за поджарки, особенно при торможении двигателем на 2-й и 3-й передаче. АвтоВАЗ ошибкой признал, объяснив типичные «авиационные» звуковые характеристики посредственными зубьями обработки шестерен шестерни и главной пары. При этом отмечалось, что кроме разряженной нервной системы других последствий быть не должно, на надежность это не сказывается.Владельцам машин с гудящей коробкой посоветовали обращаться к дилеру, который избавит от неприятного шума. Владельцы автомобилей от AMT на базе коробки 2180 (на ней построен «Робот») такой проблемы не знают. Итак, если нет желания идти в сервис, что делать с коробкой? Вариант первый: заменить масло на лучшее. На нашей Калине масло меняли дважды (сначала — на ТНК, потом — Total 75W90). К чему это привело? Кайф остался, но на подъемнике мы увидели, что масло вытекает из коробки.И везде. И если сервис признали неисправностью, с которой надо бороться, то мнение опытных владельцев поражает оптимизмом: фиг с ним, если течь, то есть течь, и это хорошо. Мол, прогревается на улице — перестанет течь. Стоит отметить, что «сопливая» коробка — атрибут любителей заставить «утопить» гул пятой передачи, переливающее масло в КПП. Кому-то помогает, но через железки, конечно, давит. Одним словом, замена масла — не панацея.Но не стоит расстраиваться из-за гула. Это особенность CAT.

    Несколько слов о ценах: дилер по замене масла в КПП взял 280 рублей, в сервисе за него просят 800. Однако … на машине мне один раз пришлось заменить сцепление, но к Калине претензий нет: Леонид это первая машина, поэтому неопытному он немного «сдан». Штатная клатч от Valeo официальный был заменен на такой же. К нему претензий нет, а цена радует: стоит всего 8000 рублей, из них 4500 рабочие.Про то, что можно менять колодки самостоятельно и лечить при этом 500 рублей, мы даже не будем говорить — скучно. Но скажем так: штатные блоки ТИР-260 — создание прицельно, но недорого (350 руб.). Намного лучше поставить TIR-295, которые стоят дороже (около 500 рублей), но не выдавливают при попытках заставить их приклеиваться. Возможно, на этом мы закончим обязательную программу и перейдем к произвольной. Чем можно и нужно заняться хозяину Калины.

    Кузов и салон

    Чтобы в салоне было хорошо, в машине много электрики начинки: датчики проводки и даже установка климата.А просто при общении с ними часто и нужно заводить бубен и танцевать. Будем полагаться на рассказ хозяина, попутно «куря» тематические форумы. Ситуация первая: штатная магнитола и ее желание слушать музыку без хозяина. Бывает нечасто, но с этим сталкивался владелец нашей машины, похожие истории есть на форумах. Боритесь с этим радикалом: поменяйте радио. Персонал может не только выбирать треки без ведома хозяина, но и ставить аккумулятор на ночь, гоняясь за музыкой в ​​отсутствие хозяина.

    Есть одна проблема: китайское устройство, которое ставится на машину с завода, поддерживает штатную навигацию, но «подружить» чуждую Калину Магнитол с «матюшальной» навигацией, скорее всего, не получится. Да и не очень нужно: как в нем карты обновлять с 2011, все равно никто не понимает, а кто понял — он, наверное, не хочет раскрывать секрет. Навигаторы сейчас продаются в полном объеме, жертвуя качественно звучащей музыкой, смысла, похоже, нет.Да и передняя панель нового магнита практически не болтается, а вот родная — запросто. Ситуация вторая: F1 полный предохранитель. Симптомы — потухшая приборная панель И указатели поворота. Причина может удивиться, что официальные при установке защиты картера (металлической, с пластиковым пыльником обычно проблем нет) не слишком наскучили с прокладкой плюсового провода «лягушки» реверса, который обтачивается и «коротит» на землю. Ожог F1 — Проверьте изоляцию этого провода в месте выхода из-под защиты.Ситуация третья: Система управления электропакетами. Если одна плата начинает сходить с ума, то это может быть не в контроллере SUEP, как верят в официальном сервисе (вещь дорогая, в это выгодно верить), а в проводке, идущей в центральной стойке. Снимите накладку и осмотрите обвязку, скорее всего проблема в изоляции. Кстати, на АвтоВАЗе при выпуске первой калины нормы сборки были намного ниже нынешней, и мастера проложили провода примерно так.Поэтому проблема может возникнуть не только электрическая, но и акустическая: жгуты могут болтаться и выбиваться внутри полостей, да и такой смелый «сверчок» может встретить далеко не каждый. Ситуация четвертая: самоуправляемая климатическая установка. Причина, по которой она бросает то в жару, то в холод, поднимает не обязательно в датчике температуры (хотя проверить можно, он за флюидифером освещения потолка), но и в моторе обогревателя клапан. В целом, эта коробка работает довольно шумно, как образно выразился владелец «Калины», «издает крик дышащего жирафа».Ну, по крайней мере, хотя бы дает понять, что он еще жив. «На этом разговор об электрике закончим. По бланкам периодически появляются жалобы на ЭБУ, но в нашей машине все в порядке, и сервисным специалистам на это наплевать.

    11 Советы по замене стоек для автомеханика «Сделай сам»

    Амортизаторы и стойки, амортизаторы и стойки Макферсона, если быть точным, обычно служат от 20 000 до 60 000 миль, прежде чем потребуется замена. Недостаточная амортизация — типичная проблема, но замена амортизатора или стойки может потребоваться по нескольким причинам.

    Плохая управляемость, чрезмерный крен в повороте, клевание на тормозе или приседание с ускорением могут потребовать новых амортизаторов или стоек. Блуждание или тяга к тормозной системе могут указывать на проблемы с передней стойкой. Замена амортизатора или стойки может предотвратить чрезмерный износ шин или чрезмерную подвижность. Ненормальное ощущение рулевого управления или шум могут указывать на изношенные подшипники амортизатора. Подъем, опускание или переоборудование подвески обычно требует замены компонентов стойки.

    Почти дюжина советов по замене распорок

    Заменить распорки несложно.Вам понадобятся основные инструменты для подъема и поддержки автомобиля, а также снятия колеса, амортизатора и стойки стойки. Если вы планируете замену только картриджа стойки, купите или арендуйте пружинный компрессор.

    • Очистка и сушка — Перед установкой стойки в пружинный компрессор убедитесь, что она чистая и сухая. Масло и смазка могут привести к проскальзыванию или повреждению.
    • Правильная смазка — Смазанная резьба (моторное масло является хорошим выбором) упрощает использование пружинного компрессора.Используйте только ручные инструменты для равномерного сжатия пружины и увеличения срока службы инструмента.
    • На ваших отметках — Перед разборкой используйте маркер, чтобы нанести отметки совмещения на картридж стойки, изоляторы пружины, пружину, пластину и верхнее крепление. Это упрощает сборку всех деталей.
    • Дополнительная рука — Плоскогубцы с фиксатором — хороший дополнительный помощник, который предотвратит соскальзывание инструмента. Зажмите клещи на пружине, прилегающей к губкам компрессора пружины.
    • Характеристики крутящего момента — Поскольку стойки важны для устойчивости и безопасности вашего автомобиля, правильный крутящий момент, а не просто хороший крутящий момент, предохраняет все от разрушения на дороге.Руководство по ремонту и динамометрический ключ — ваши лучшие друзья.
    • Заменить все — Велики шансы, что если одна стойка вышла из строя, другие не сильно отстанут. Обычно рекомендуется одновременно заменять противоположную стойку. Точно так же вы можете рассмотреть возможность использования противоположной оси. Вы сэкономите время, делая все сразу, особенно после добавления процедуры выравнивания.
    • Тест-драйв — Перед тем, как отправиться в мастерскую по центровке, пройдите небольшой тест-драйв.Покачивайте рулевое колесо, раскачивайте автомобиль, ударяйте по лежачему полицейскому, ускоряйтесь и тормозите, при этом прислушиваясь и чувствуя незакрепленные детали.
    • Регулировка углов установки колес — После замены амортизационной стойки рекомендуется провести выравнивание автомобиля. Незначительные отклонения в регулировке стойки могут исказить углы подвески и поворота, что приведет к ненормальному износу шин или проблемам с рулевым управлением.
    • Не растягивайте — При снятии амортизатора или стойки с автомобиля поддерживайте нижнюю подвеску с помощью домкрата.Подвеска может висеть ниже обычного, что может привести к повреждению тормозной магистрали или кабеля датчика скорости колеса.
    • Заменить все — Обычно не рекомендуется заменять только явно вышедшие из строя части стойки в сборе. Потребуется вдвое больше работы, чтобы вернуться позже, чтобы заменить подшипник, опору или изолятор. Более того, сборка стойки в целом может сэкономить еще больше времени.
    • Время обкатки — Сразу после замены стойки вы, вероятно, заметите, что автомобиль стал жестче или выше, чем раньше, особенно при установке новых пружин.Требуется время, по крайней мере, несколько сотен миль, чтобы стойки сломались под весом автомобиля.

    Замена компонентов подвески вашего автомобиля может показаться сложной задачей, но средний мастер-мастер может с этим справиться за выходные. Не торопитесь, воспользуйтесь этими 11 советами, и вы в кратчайшие сроки отремонтируете свою машину.

    Ознакомьтесь со всей продукцией рулевого управления и подвески, доступной на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о замене стойки DIY, поговорите со знающим экспертом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото любезно предоставлено Pixabay.

    Бен разбирает вещи с 5 лет и снова собирает их с 8 лет. Поработав с домашним ремонтом дома и на ферме, он нашел свое призвание в программе ремонта автомобилей CGCC. После того, как он проработал 10 лет на ASE CMAT, Бен решил, что ему нужны перемены. Теперь он пишет на автомобильные темы в Интернете и по всему миру, включая новые автомобильные технологии, транспортное законодательство, выбросы, экономию топлива и ремонт автомобилей.

    Самостоятельная установка амортизатора и стойки

    Распорка как профессионал — установка амортизатора / распорки своими руками экономит время и деньги владельцев

    Это было не до такой степени, что требовалась повязка Dramamine за ухом, но ходовая часть и управляемость моего Chevy TrailBlazer 2002 года, казалось, за последний год стали намного более «плавучими». Это не было неожиданностью: 67000 миль, в основном по проселочным дорогам и изрезанным выбоинами городским улицам, как правило, ускоряют износ подвески любого транспортного средства.

    Амортизаторы

    изнашиваются примерно в то же время, что и шины, и в то же время искажают мизерную скорость, поэтому их кончина убаюкивает вас, даже если вы не замечаете, что в них стреляют, пока однажды вы вдруг не поймете, что что-то не так и необходимо исправить. Сейчас.

    Большинство стандартных амортизаторов теряют свою эффективность примерно на 15 000 миль. Более дорогие версии с газовым наполнением, такие как Bilsteins под четырьмя углами моего TrailBlazer, рассчитаны примерно на 50 км. После этого вы могли бы также сказать, что они просто едут, как и я.Они больше не управляют транспортным средством, когда его поглощает большой провал на дороге, они не могут быстро стабилизировать колебания, подпрыгивания и тряски после пересечения железнодорожных путей и не помогают стабилизировать движение, добавляемое этим прицепом, зацепленным за сцепное устройство.

    Заменить амортизаторы на пикапе или внедорожнике несложно. Болт снизу и сверху — все, что удерживает их на месте. А вот замена подкосов — это отдельная история; обычно им требуется поездка в ремонтную мастерскую или к дилеру, где специальные инструменты и обученные механики выполняют то, что становится дорогостоящей работой на полдня.

    Но мы собираемся провести вас шаг за шагом, чтобы показать, как вы можете ремонтировать и ремонтировать как задние амортизаторы, так и передние стойки (онлайн) за половину времени, разрешенного в фиксированной ставке, что сэкономит вам 50-60 долларов в час. оплата труда, надбавка за шоки OEM и стоимость предварительной настройки. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты и место для работы.

    Когда работа будет сделана, ходовая часть и управляемость вашего внедорожника GM станут лучше, чем в тот день, когда он сошел с автосалона.

    Замечание об амортизаторах / стойках: штатные / заводские амортизаторы и стойки не всегда обеспечивают лучшую езду и управляемость.Они также могут быть более дорогими, чем замена «послепродажного обслуживания». Мы знаем, что Bilstein изменила настройку амортизаторов на стойках сторонних производителей и амортизаторах для этого приложения, чтобы предоставить то, что, по их мнению, является лучшим пакетом подвески, и мы с этим согласны.

    Примечание редактора: Эта процедура замены применима ко всем среднеразмерным внедорожникам Chevy TrailBlazer, GMC Envoy, Olds Bravada и Buick Rainer 2002–2006 годов. Для других марок и моделей автомобилей процедура может отличаться. См. Рекомендации производителя.

    Пошаговая инструкция

    (ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ)

    Поднимите автомобиль и надежно закрепите его. Для облегчения доступа мы использовали подъемник, но также можно использовать напольный домкрат и хорошие подъемники. Снимаем задние колеса.

    Мы разместили 2-тонную штативную стойку OTC 2018A под картером оси, чтобы поддерживать сторону, которую исследуют и разрабатывают каждый амортизатор. (Напольный домкрат будет работать таким же образом для тех, кто использует подъемные стойки вместо подъемника). Используйте торцевой ключ на 18 мм и накидной гаечный ключ, чтобы открутить верхние и нижние болты крепления амортизатора.

    Поднимите стойку штатива (или напольный домкрат) ровно настолько, чтобы можно было свободно выдвинуть верхний и нижний амортизаторные болты. Для нижнего крепления может потребоваться небольшой толчок длинной отверткой или маленькой монтировкой, чтобы выскользнуть из монтажного кронштейна.

    Bilstein — крупный поставщик амортизаторов для GM, в том числе тех, что устанавливаются на внедорожники среднего размера, такие как TrailBlazer, Envoy и Bravada. Но запасные амортизаторы Bilstein имеют другие клапаны и лучший контроль плавности хода, чем амортизаторы заводских спецификаций.Поэтому мы использовали амортизаторы Bilstein вместо заменяемых версий GM.

    Перед установкой новых Bilsteins обратите внимание, что на верхнем монтажном кронштейне используется специальный J-образный зажим / гайка с внутренней стороны. Этот зажим может и может немного соскользнуть, когда вы уберете амортизатор. Когда новый амортизатор будет установлен, вам придется пальцем или большим пальцем удерживать зажим так, чтобы он совпадал с крепежным болтом.

    Установите верхние и нижние болты (поставляются с новыми амортизаторами) и затяните.

    Снизьте давление на напольный домкрат или штатив. Переставьте подставку или напольный домкрат на противоположную сторону и повторите те же действия.

    После установки новых амортизаторов нанесите немного противозадирного средства на каждую шпильку колеса. Это гарантирует, что гайки легко открутить при следующем обходе.

    Снова прикрутите колеса болтами, затяните гайки в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по эксплуатации, и проверьте давление воздуха в шинах, чтобы убедиться, что оно соответствует давлению, указанному на табличке на двери автомобиля.Это оно. Общее время от начала до конца: максимум 30 минут.

    Пошаговая инструкция

    (ПЕРЕДНИЕ СТРЕЛКИ)

    Стойки

    расположены внутри и прикреплены к передним катушкам, поэтому их гораздо сложнее заменить, чем амортизаторы. В ремонтной книжке GM предусмотрено пять часов на ремонт передних стоек. Но, следуя нашим ярлыкам, это время можно сократить вдвое — и без необходимости обращаться в интерфейсный магазин для корректировки.

    Мы выбрали послепродажные стойки Bilstein для передней части, опять же, потому что они обеспечивают лучшую плавность хода и управляемость, чем стойки GM / Bilstein OEM, которые поставлялись на внедорожнике.

    Используйте торцевой ключ на 10 мм или накидной гаечный ключ, чтобы снять монтажный кронштейн тормозного шланга с задней стороны поперечного рычага.

    Отстегните зажим, которым провод датчика АБС крепится к рычагу управления.

    Используйте торцевой ключ на 24 мм, чтобы снять гайку, крепящую нижний рычаг, и используйте торцевой ключ на 15 мм, чтобы открутить гайку / болт, которым блок поворотного кулака крепится к верхнему рычагу.

    С помощью молотка осторожно постучите вверх по верхнему рычагу управления, пока поворотный кулак в сборе не выскользнет из кронштейна. Используйте легкие постукивания. Наклоните узел ступицы назад, чтобы получить легкий доступ к узлу стойки.

    18-миллиметровое гнездо на 10-дюймовом удлинителе позволяет быстро затянуть болт, который плотно удерживает стойку на монтажном кронштейне стойки.

    То же гнездо и удлинитель используются для снятия одной из двух гаек, которыми распорка крепится к кронштейну мачты.Ослабьте вторую гайку, но пока не снимайте.

    Используйте клиновидный инструмент для снятия тяги, чтобы отделить опору стойки амортизатора от нижнего рычага подвески. Осторожно постучите. Это будет бесплатно, без драматизма.

    Держа одной рукой ослабленный узел стойки амортизатора, другой рукой протяните руку между крылом и верхней стойкой стойки и снимите ослабленную гайку. Это позволяет легко выдвигать узел стойки вперед и из автомобиля, просто освобождая передний стабилизатор поперечной устойчивости.(Обычная процедура требует опускания передней поперечной балки и нижнего рычага в сборе, что требует больших усилий и времени).

    Выбейте опору стойки с конца амортизатора / стойки.

    Используйте мазок белой краски или фетровый маркер, чтобы обозначить «наружу» на верхней части стойки в сборе на тот случай, если есть некоторая разница в местах крепления шпилек.

    Отнесите сборку стойки в магазин, где есть специальный пресс, предназначенный только для разборки / сборки стоек, или арендуйте хороший пресс в местном пункте проката.В нашем магазине использовался гидравлический пружинный компрессор (№ 45860) от Central Hydraulics. Осторожно: это опасная часть работы, поэтому используйте только инструменты, предназначенные для этой задачи. Когда вы снимаете верхнюю гайку, пружина не выдерживает почти 3000 фунтов прижимной силы.

    Используйте ударный гаечный ключ и головку на 18 мм, чтобы снять стопорную гайку. Возможно, вам понадобится большая отвертка, чтобы блок не проворачивался при снятии гайки. Не стоять прямо над стойкой в ​​сборе, как вы удалите стопорную гайку!

    Медленно сбросьте давление пружинного компрессора.Снимаем пружину и старую распорку.

    Поместите нижнюю изоляционную резину в монтажную пластину, которая является частью новой стойки. Затем поместите стойку в стойку пружинного компрессора и наденьте на нее пружину. Установите подставку и сожмите пружину, чтобы можно было установить верхнюю монтажную пластину.

    Может потребоваться приложить небольшое усилие, чтобы установить монтажную пластину и резиновый демпфер на место в цилиндрической пружине.Для этой работы мы использовали большие регулируемые плоскогубцы.

    Установив кронштейн и резиновое уплотнение, с помощью ударного ключа повторно затяните гайку, удерживающую стойку на месте.

    Установите стойку в сборе в обратном порядке, начиная с верхних болтов. Не затягивайте их, пока не соберете все вместе.

    Нанесите немного смазки WD-40 на опору стойки, которая окружает стойку.Наденьте опору стойки на стойку и с помощью молотка постучите по ней вверх, убедившись, что она находится полностью.

    Установите стопорный болт, но оставьте его незакрепленным, чтобы кронштейн можно было повернуть для установки на нижний рычаг.

    Прикрутите опору стойки к нижнему рычагу и затяните. Теперь затяните верхний крепежный болт.

    Поверните поворотный кулак в сборе в вертикальное положение и вставьте его обратно в верхний рычаг подвески.С помощью молотка осторожно постучите рычагом по оси шарнира. Убедитесь, что шарнир поворотного кулака находится достаточно высоко в кронштейне рычага управления, чтобы крепежный болт зафиксировал его на месте. Если болт не входит в паз, первая большая неровность приведет к выпадению всего поворотного кулака.

    Еще раз проверьте, чтобы все болты и гайки были затянуты на нижней подвеске. Снова прикрепите провод датчика ABS и монтажный кронштейн тормозной магистрали.Теперь затяните два верхних болта крепления.

    Нанесите противозадирную смазку на шпильки колес и снова установите колеса, как это делалось на передних колесах. Теперь вы готовы отправиться в путь.

    Особая благодарность

    Авторемонт Карла Хагара Хагара 228-868-7187

    Ключ Gearwrench.com 800-688-8949

    Bilstein США www.bilstein.com 858-386-5900


    Рекомендуемые статьи

    Снятие рулевой рейки калины с электроусилителем.Производим ремонт рулевой рейки калина

    Здравствуйте уважаемые читатели блога. сайт . Сегодня предлагаю вашему вниманию подробный фотоотчет по такому событию как замена рулевой рейки Калина (рулевая рейка 2110, 2112 нового образца). Сейчас июнь 2014 года и на одометре моей машины почти 170 тысяч км, а год назад на пробеге 144 тысячи километров я произвел и теперь барабанная дробь снова идет из рулевого механизма. Сразу скажу, ремонт рулевой рейки занятие не из приятных, но хотелось бы избавиться от проблемы надолго, поэтому решил на заменить рулевую рейку Калина целиком.

    Собственно говоря, заменять на весь механизм, в моем случае, не пришлось. Требовалось только заменить рейку (так называемый «рашпиль» ) и пластиковую втулку, в которой движется правый конец этого «рашпиля», но я все равно не смог купить ее отдельно, поэтому решил заменить весь рулевой механизм в сборе. Так выглядят грабли («рашпиль»), полностью выдвинутые вправо от рулевого механизма. Как видите, правая часть старой рулевой рейки моей Калины покрылась ржавчиной.

    Причина стуков в рулевой рейке — пластиковая втулка , фиксирующая правый конец рейки. Когда гильза перестает плотно прилегать к рейке, последняя начинает болтаться, издавая барабанную дробь на неровностях. Думаю, после прошлогоднего ремонта на моей Калине втулка расшаталась из-за ржавчины , которая покрыла правый конец рулевой рейки. В прошлом году при ремонте рулевого механизма заменил ступицу, почистил рейку и хорошо смазал, но через пару тысяч километров стуки в рейке стали возвращаться, а еще через 5000 рейка стучала уже не меньше чем до ремонта.

    Диагностика рулевой рейки Калина

    Итак, уважаемые читатели, замена втулки ремонтной рулевой рейки калины Это только в том случае, если правый конец рейки находится в идеальном состоянии. Если на нем есть ржавчина (как у меня), то он подействует как абразив и довольно быстро «съест» нейлоновую втулку. Правый край «рашпиля» должен сиять как зеркало, только тогда он не сломает рукав.


    Проверить состояние правого края направляющей довольно просто.Для этого аккуратно отрежьте пластмассовый хомут, фиксирующий длинный правый пыльник, затем снимите этот пыльник и, повернув руль влево, визуально осмотрите правый конец рейки, выходящий из корпуса.


    Советую сделать такую ​​диагностику перед снятием рейки с авто. И вообще, если вы собираетесь самостоятельно решать проблему с рейкой, искренне желаю вам снять и установить ее только один раз, потому что процесс установки рейки достаточно сложен и может вызвать неприятные ощущения, особенно если это необходимо. повторить это.


    В статье про я уже упоминал, как определить, что стук идет от рулевой рейки Калины . Для этого, открыв капот, тщательно потяните рукой за рулевую тягу . Исправная втулка рулевой рейки не даст шатунам сдвинуться даже на миллиметр, а с «выдолбленной» втулкой шатуны будут качаться.

    В начале этого видео люфт рулевой рейки хорошо виден после пробега 164 т.км, а в конце новая рулевая рейка после пробега 3т.км.

    Как видите, на новой направляющей нет люфта. Если на вашей Калине рулевые тяги не болтаются значит стучит НЕ грабли .

    Замена Калины рулевой редуктор в сборе

    Итак, уважаемые читатели, опишу как менял рулевую рейку , калину в сборе. Накануне обзвонив пару магазинов, я узнал, что штатная оригинальная рейка на 4 витка мне обойдется в 4 тысячи рублей, а вариант заводской на 3.1 виток будет стоить не менее 4700 руб. Направляясь в магазин, я собирался купить 3,1-оборотную рейку, но в торговом зале внезапно понял, что мне не нужен спортивный ансамбль с 3,1-оборотной рейкой, и заводская 4-витковая рейка меня полностью устраивала. Кроме того, возможность сэкономить тоже порадовала, в общем была приобретена оригинальная заводская 4-х витая рейка, идентичная установленной с завода.

    Если кто не знает, то 4 оборота — это количество оборотов руля от крайнего правого налево и наоборот.Моя машина не оснащена усилителем мощности, поэтому с рельсом с 3,1 витками повернуть руль будет немного сложнее, чем с рельсом с 4 оборотами. Но с планкой на 3,1 оборота рулевое колесо становится более чувствительным, например, для объезда препятствия требуется меньше движений рулевого колеса. Можно сказать, что 3.1 поворотная рейка больше подойдет водителям со спортивным стилем вождения .


    Оригинальный рулевой механизм без рулевых тяг не продается, поэтому пришлось покупать все это в комплекте, правда рулевые наконечники все равно, мне давно пора заменить, так что я даже рад такой ситуации. Рулевые наконечники на новой рейке, кстати, отличаются от «родных» Калиновских, с которыми возникают трудности с регулировкой развала колес. На купленную мною рейку установлены наконечники от «десятки», что лично мне очень понравилось. Но в этот раз рулевые тяги и наконечники менять не буду, поговорим об этом в другой раз.

    Покупая новую рейку в сборе, я заранее подготовил ее полностью разобрать и смазать колодец , ведь на смазках автоВАЗ почему-то экономят .Если вас не интересует дополнительная смазка рельса, то этот пункт можно пропустить, в противном случае я рекомендую разобрать новую рельс и смазать ее заранее перед снятием старого рельса с автомобиля. Например, как я ни старался, стопорную гайку на новой рейке мне не удалось открутить — ключ принес, но другим ключом не смог проехать, потому что к тому времени машина уже была без рулевого механизма. время.

    Инструмент, который я использовал при замене рулевой рейки Калина , более подробно описан в статье про, вы можете посмотреть там, здесь я приведу только фото.


    Если вы разобрали и покрыли новый рулевой механизм , то вам понадобятся нейлоновые стяжки для фиксации резиновых накладок пыльника. Длина пластиковых стяжек должна быть не менее 28-30 см .


    Т.к. рулевые тяги старые пока оставляю, а новые откладываю. Чтобы снять их с нового рельса, я использую мощный гаечный ключ с головкой на 15, усиленный полуметровым куском стальной трубы.



    Как видите, втулка в новом заводском рельсе работает практически «всухую».


    Со стороны червячного вала ситуация несколько лучше, но добавление смазки здесь не помешает, особенно снизу, где направляющая прижимается к упору червяка .


    Как ни старался, но открутить гайку опоры рельса у меня не получилось. Ключ, который помог мне в прошлом году ремонтировать, на этот раз потерял положение и начал гнуться на стыке с октаэдром.С прошлого лета толь размягчился, или на АвтоВАЗе гайка была слишком тугой, но мне удалось открутить только на пол-оборота. Более того, старая рулевая рейка уже снята с машины и такие варианты, как отъезд с новым ключом или откладывание ремонта, меня не устраивали. В общем, затянул гайку по максимуму, отпустил 2 деления (как и должно быть по инструкции) и решил смазать рейку не разбирая полностью .


    Поворачивая вал червяка в ту или иную сторону, я воткнул внутрь ламелей полутрубку литола, так сильно от сердца, что он стал подниматься оттуда. Вот что случилось.



    Отлично! Новая рулевая рейка на калину подготовлена ​​к эксплуатации, ее можно ставить на автомобиль. Процесс снятия и установки подробно описан в статье, мы повторим коротко. Первым делом снимаем аккумулятор и подкладку под ним, отсоединяем накладку от прикрученных к ней проводов, которые фиксируются хитроумной клипсой (на фото справа).


    Гайки крепления рейки к моторному щиту желательно очистить от грязи и заранее пролить клином или керосином. Это очень важный момент! Открутите эти гайки с большой осторожностью, , без приложения силы, иначе вы можете легко прикрутить шпильку, приваренную к корпусу, и тогда замена рельса может стать большой проблемой. Придется искать подходящий болт, просверливать отверстие в корпусе и вставлять болт изнутри.Как правило, будьте осторожны при откручивании и закручивании четырех гаек крепления рулевого механизма к корпусу !


    Снимаем стопорную пластину и мощным ключом с головкой на 15 откручиваем рулевые тяги от рейки.

    Хорошо, если на этом этапе проникающая смазка уже сделала свое дело, ведь сейчас самое время открутить рулевую рейку от моторного щита . Напоминаю: делают буквально двумя пальцами, без лишних усилий.Если этого не произошло, лучше очистить резьбу еще раз, распылить WD-40 и подождать пару минут.


    Откручивая рулевой механизм от моторного щита, идем в салон и полностью откручиваем болт , который стягивает фланец упругой муфты рулевого вала.

    Фланец что-то очень желательно разжать тогда он легко отсоединится от рулевого вала. Разжать можно, например, мощную отвертку или небольшое крепление.


    Теперь осторожно из моторного отсека отодвиньте рулевой механизм от моторного щита, пытаясь отсоединить его от рулевого вала. Если отвинтить болт зажима фланца и разжать фланец, это произойдет легко и естественно.

    Отсоединив картер рейки, и немного приподняв домкратом левое переднее колесо (отрывать от земли не нужно) достаем рулевой механизм через отверстие в колесной арке.Если будете делать это в гараже, то заранее оставьте минимум на метр свободного пространства слева от левого переднего колеса.

    Вот он — родной рулевой редуктор установлен на машину на заводе в Тольятти. Снимаем крепежные детали и все это переставляем на новую рулевую рейку .


    Новая рулевая рейка готова к установке на автомобиль.


    Через то же отверстие в арке левого переднего колеса помещаем новый рулевой механизм в моторный отсек и устанавливаем на место.И здесь, дорогие читатели, начинается самое интересное. Если вы будете работать вместе, то вам будет легко соединить рейку с рулевым валом, но сделать это в одиночку довольно сложно, но сейчас я объясню вам, как действовать, чтобы все сделать быстро и сохранить свои нейроны в порядке.

    Прислонив рулевой механизм к моторному щиту, слегка прикрутите нижнюю гайку корпуса рулевой рейки к кузову. При этом не прикручивайте верхнюю часть крепежа; пусть корпус свободно висит на нижних гайках.

    Для облегчения соединения шлицевой части червячного вала с фланцем рулевого вала я рекомендую слегка смазать шарнир смазкой (например, литолом), чтобы детали соединялись гораздо легче.

    Это странно, но при снятии рулевой рейки рулевая колонка Калина имеет свободный продольный ход. Чтобы упростить соединение фланца упругой муфты с валом рейки, я потянул руль на себя, и оно продвинулось на пару сантиметров в салон.


    Теперь при помощи отвертки совмещаем вал рейки и фланец упругой муфты рулевого вала. Внимание! Паз фланца должен находиться примерно посередине заземленной части вала рельса. Только так вы сможете закрепить фланец стяжным болтом и не повредить резьбу этого болта.


    Не беспокойтесь о положении руля, его проще потом переставить в нужное положение, чем сейчас угадывать удачное положение фланца на валу.Когда вал входит в зацепление с фланцем упругой муфты , поворачиваем их так, чтобы паз на валу был вертикальным .


    Как видите, вал рейки и фланец муфты расположены под углом друг к другу, поэтому совместить их сложно. Решаем задачу так: отверткой или небольшим креплением наклоняем фланец, пытаясь совместить его ось с осью вала рейки . Выглядит все это примерно так:


    Когда фланец муфты находится на одной оси с валом рейки, можно слегка ударить по центру рулевого колеса и упругому фланцу муфты, как если бы на валу была надета рулевая рейка .

    Проверьте это. Таким образом, вал должен войти в зажим фланца упругой муфты.


    Как только вал зафиксируется на месте, вернитесь в моторный отсек и затяните верхние гайки, которыми рейка крепится к кузову. Внимание! При затягивании этих гаек будьте осторожны! Не забудь их лучше не тянуть, чем тянуть!

    Если совместить вал с фланцем с первого раза не удалось, то нужно попробовать еще раз и тогда все наладится.И небольшой совет: затягивая эти гайки, смажьте выступающую часть резьбы шпильки консистентной смазкой. Тогда шпильки не закиснут даже через несколько лет, и вы всегда сможете открутить рейку, не сломав шпильки.


    А теперь важный момент ! Если теперь попытаться затянуть болт зажима фланца ключом, можно легко повредить резьбу на нем, и это непременно произойдет, если болт не войдет в выемку на валу. Это именно то, что случилось со мной, поэтому мне пришлось затянуть фланец более тонким болтом и гайкой и пойти в магазин запчастей.Болт крепления шаровой опоры от классики оказался подходящим, стоил 5 рублей, поэтому купил сразу несколько штук.

    Итак, если вы хотите избежать этой досадной неприятности, то убедитесь, что на пути стяжного болта нет препятствий. Сначала , когда фланец соединяется с валом, выемка вала рулевого механизма должна быть в нужном месте — там, где будет стяжной болт. А во-вторых , отодвиньте руль от себя, чтобы он прижался к пластиковой накладке рулевой колонки, должно получиться так:

    В этом случае на рулевой вал максимально надет фланец:


    Теперь нужно затянуть стяжной болт, но только вручную.Ключ для затяжки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

    Чтобы не повредить резьбу болта зажима фланца, его необходимо затягивать вручную, без использования гаечного ключа

    Если все сделать правильно, то болт затянется без проблем. Если что-то мешает, то причину нужно устранять, иначе просто повредите резьбу, а затянуть болт все равно не получится.

    Теперь, когда болт затянут, но еще не затягивает фланец, нужно оттянуть руль обратно на себя так, чтобы под ним снова образовался зазор, иначе руль со скрипом будет тереться о крышку рулевой колонки .Итак, обеими руками потяните руль на себя, можно даже слегка потянуть.

    Все получилось? Отлично! Теперь можно затянуть стяжной болт накидным ключом.

    На следующем этапе при помощи метрового ключа с головкой на 15 крепим рулевые тяги к рейке и не забываем установить стопорную пластину поверх крышек болтов.


    Вот, наконец, новая рулевая рейка , установленная на автомобиле, а это значит, что сейчас самое время проверить ее состояние, потянув рукой за «усы».При этом рулевые тяги должны оставаться неподвижными, как бы вы их ни пытались сдвинуть с места.

    Тогда можно собрать и расставить все по своим местам. Устанавливаем площадку под аккумулятор и прикручиваем к низу проводом. Прикручиваем термозащиту к корпусу, ставим на место воздуховод и стягиваем хомутами. Ставим аккумулятор, подключаем все разъемы, если для удобства вы их отключили.

    Результат замены рулевой рейки Калина

    Отлично! Теперь вам просто нужно выполнить тестовый запуск.Возьмите маркер, чтобы отметить его наивысшую точку на рулевом колесе при движении по прямой. Вернувшись на место ремонта, переставим рулевое колесо так, чтобы оно выглядело ровно.

    Итак, ходовые испытания. Закрыв гараж, я выехал на дорогу и заметил, что по привычке объезжал небольшие неровности и вежливо тормозил перед ними. Приложив к себе героическое усилие, я буквально заставил себя, не сбавляя скорости, направить машину на обочину, засыпанную крупным гравием, и вот долгожданное чувство удовлетворения: раздается рев, машина идет мягко, методично обрабатывая неровности с подвеской, но в салоне практически не слышно.

    Очень надеюсь, что новая хорошо промасленная и плотно закрытая рулевая рейка на моей Калине прослужит минимум 3 года (у меня 75 т.км.), а после обязательно ее разберу, помою, смазаю и заменю чехлы резиновые, но только в том случае, если на «рашпиле» не будет ржавчины.

    Как поставить руль прямо на Калину?

    После ремонта или замены рулевой рейки не всегда удается отрегулировать рулевое колесо так, чтобы оно выглядело ровно, ведь у многих автолюбителей возникает вопрос: как поставить руль Калины прямо? Действительно, когда ты стоишь в прямом колесе при движении по прямой, это не только приятно, но и удобно.Просто за него удобнее держаться.

    Чтобы затем установить рулевое колесо прямо , сначала при движении по прямой сделайте отметку в верхней точке рулевого колеса, а по прибытии на место ремонта поставьте рулевое колесо так, чтобы эта точка была на самом верху. Затем потяните на себя центральную часть руля, она отсоединится и окажется у вас в руках.


    Клеммы клаксона необходимо отсоединить, центральную часть руля можно отложить в сторону.


    Ключом на 24 откручиваем гайку крепления руля к рулевому валу.

    Не забудьте отметить маркером положение руля относительно вала.


    А теперь берем руль обеими руками (на 9 и 3 часа) и поочередно встряхивая каждую руку к себе и от себя, аккуратно снимаем руль со шлицев рулевого вала. Как только руль снимается со шлицев, поворачиваем его в нужное вам положение (то есть ставим прямо) и снова надеваем на шлицы.Теперь, когда вы едете прямо, ваше рулевое колесо также будет смотреться прямо.

    Мой руль был слегка прищурен вправо, поэтому я переставил его на один слот влево, вот так:

    Нужно ли делать регулировку при замене рулевой рейки?

    В заключение хотел бы обсудить с вами такой вопрос, который, наверное, задают каждому, кто собирается заменять или ремонтировать рулевую рейку: нужно ли регулировать центровку после ремонта или замены рулевой рейки? Есть мнение, что это нужно делать, лично я считаю, что углы установки при таком ремонте НЕ нарушаются , а потому что не нужно их регулировать .При замене рулевой рейки, а также при ее ремонте, геометрия подвески никак не меняется, рулевые тяги откручиваются от рейки и затем прикручиваются, при этом все размеры остаются прежними.

    Другое дело, если при замене рулевой рейки также поменять рулевые тяги в сборе или минимум рулевых наконечников . Здесь в этом случае вряд ли удастся точно отрегулировать длину новых рулевых тяг, и поэтому регулировка угла установка колеса проста необходима .

    В этой статье мы рассмотрели вариант замены рейки без рулевых тяг и наконечников, в связи с чем процедура замены рулевых наконечников Калины будет рассмотрена в отдельной статье.

    Замена рулевой рейки Калина. Резюме

    Так что стоит ли ремонтировать рулевую рейку на Калине (десятка, двенашка и тд) или лучше сразу заменить? Подведем итоги, какой вариант лучше выбрать и в каком случае.

    • Если правый конец рейки ржавый , то просто менять втулку бесполезно, нужно менять саму рейку рашпиля.Если вам попалась рейка, продаваемая отдельно, то поменяйте рейку и втулку. Если не получается купить «рашпиль» отдельно от кузова, то поменять весь рулевой механизм в сборе, проще.
    • Если рейка чистая, нет ржавчины, то смело меняйте втулку, упор и центральный защитный кожух (гофру), а заодно хорошенько смажьте внутреннюю часть рулевой рейки. При такой профилактике можно сэкономить несколько тысяч рублей, а о том, как выполнить этот ремонт, читайте в статье
    • .

    На этом, друзья мои, пожалуй все! На данный момент ремонтом рулевой рейки Калины доволен (неделю езжу с новой рейкой), результаты как раз то, что я ожидал.Я только надеюсь, что эффект сохранится надолго, потому что в ближайшее время снова снимать не планирую — это очень муторное дело.

    Уважаемые читатели! Надеюсь, этот материал поможет сэкономить ваше время и силы и желаю, чтобы рулевая рейка ходила на вашей машине очень долго и ни разу не сбивалась! До скорых встреч в следующих статьях!

    П.С.
    Сегодня 29 января 2015 года. Пробег 200 т.км. Рулевая рейка в порядке, посторонних звуков не наблюдается.

    Рулевое управление любого автомобиля требует ухода и своевременного ухода. Стоит допустить одну неточность или невнимательность, и это скажется на управляемости автомобиля. Это не только и не столько комфорт и удобство в управлении, сколько наша безопасность и безопасность окружающих. Поэтому при признаках неподобающего поведения автомобиля нужно обращаться за помощью.
    В большинстве случаев именно так и поступают владельцы машин со сложной и дорогой конструкцией, но если у нас есть родной ВАЗ, то можно сделать самому.Калина — недорогой, надежный и неприхотливый автомобиль. Как и любое оборудование, он требует ухода и своевременного обслуживания рулевой системы в целом и рулевой рейки в частности.

    Диагностика и симптомы неисправности в рейке Калины

    Прежде чем лечить, нужно знать, что болит. Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки калины, необходимо убедиться, что она виновата в:

    При появлении этих знаков наиболее вероятно, что рейка нуждается в ремонте, но проверить это несложно — открыть капот и потянуть за рулевую тягу, выходящую из рейки.Если она болтается в отстойнике — все ясно и дальнейшая диагностика бессмысленна. Идем в магазин и покупаем ремкомплект рулевой рейки Калина.

    Инструменты и ремкомплекты

    Для полноценного ремонта рулевой рейки придется ее полностью демонтировать и провести осмотр и выявление неисправностей. Как правило, замене подлежат все резиновые и пластиковые детали рельса, поэтому, чтобы не терять зря время, мы сразу позаботимся о ремкомплекте.В него должны входить все резиновые сальники, пыльники, два подшипника — игла и шарик, а также пластиковая втулка. Это неполный комплект.


    Для капремонта рейка, помимо всего вышеперечисленного, в нее также должна входить сама рулевая рейка и шестерня с валом. Если ваш рулевой механизм находится в более-менее приличном состоянии, то достаточно небольшого комплекта, а если вы в нем не уверены, то придется брать полный комплект. Но это в любом случае дешевле, чем покупать новую рейку.

    Для работы нам понадобится штатный набор инструментов плюс несколько съёмников, которые не помешает обзавестись впрок. Это съемник пальца рулевой тяги и стандартный двуплечий съемник для извлечения подшипников.

    Разборка рулевой рейки и ее разборка

    Теперь, когда мы финансово подготовлены к ремонту направляющей, стоит приступить к ее снятию. Для этого очищаем участок, в котором находится агрегат, от пыли и грязи, обеспечиваем доступ к креплению рейки и рулевых тяг.Предлагаем провести работы в следующем порядке:

    Рельс в руках, осталось хорошенько помыть, протереть и зажать в тисках через деревянные бруски.


    Снимаем рулевые тяги, предварительно отвинтив болты. Это удобнее делать со снятой рейкой, потому что при ее установке на место установка стержней может вызвать дополнительные хлопоты. От пыльников срезаем длинные хомуты, которые крепят их к картеру, и снимаем, оценивая степень износа.Их лучше при сборке заменить на новые, даже если внешне они выглядят достойно. Резина резина. После этого снимается центральный пыльник с гофрой. Также лучше заменить его на новый.


    Скорее всего, картина, которую вы увидите, будет некрасивой — грязь, смешанная со старой смазкой, сделала свое грязное дело, поэтому без отчаяния рвем рейку до конца. Раскручиваем крышку подшипника, снимаем пружину и металлический упор, пластиковую втулку и все уплотнения.Максимально наглядно мы постарались представить это на фото.


    Правильная сборка рулевой рейки

    Все снятые предметы необходимо вымыть и протереть, а те, что находятся в ремонтном комплекте, утилизировать. Если сама рейка выглядит не сильно уставшей, то ее можно не снимать, а просто хорошо промыть и смазать прямо в картере. То же касается и зубчатого вала. Если в подшипнике есть хоть малейший люфт, стоит его заменить, применив двуногий съемник.
    Очень важный момент. Если вы хотите, чтобы руль был ровным, то вам нужно совместить метки на рейке и на картере при сборке, как показано на рисунке.

    Для владельцев автомобиля ВАЗ 11183 первыми «звонками» того, чем грозит ремонт рулевой рейки Калина , будут стуки и посторонние звуки со стороны передней подвески. Вроде заменили рулевые наконечники, поменяли шаровые, даже амортизаторы с опорными блоками опор обновили, но стук не проходит.Так что вам обязательно нужно проверить и, возможно, начать разбираться. Технология ремонта рулевой рейки Калина в целом аналогична всем другим переднеприводным ВАЗам. Ремкоплект можно приобрести с другой моделью, рейка тоже, по длине может отличаться только шлиц.

    Снятие рулевого механизма.

    1. Изнутри откручиваем болт шлицевого соединения. Он находится на полу возле рулевого вала. В дальнейшем вам не придется забираться в кабину грязной, поэтому рекомендуем эту операцию немедленно.
    2. Поднимаем машину на подъемник, снимаем передние колеса, выбиваем рулевые наконечники из поворотных кулаков.

    1. Открутить гайки рулевого механизма на кузове. Это удобно делать храповиком из-под колесных арок, можно убрать рундук, если они мешают, тем более что рулевой механизм придется вытаскивать через крыло.
    2. Снимаем аккумулятор, а также площадку на которой он стоит.
    3. Откручиваем верхнюю гайку теплоотражающей пластины, она находится за впускным коллектором перед пассажирским сиденьем.Загибаем пластину на себя и получаем пространство, через которое можно продеть рейку.
    4. Если не удалось вытащить механизм из шлицевого соединения рулевого вала, то можно поддеть его из капота за кожух, повернуть и тогда будет легче снять. Разборка рулевой рейки Калина

    1. Откручиваем регулировочную шайбу.
    2. Корпусом рулевой рейки ударяем по деревянному бруску и снимаем упорную втулку.
    3. Далее получаем упорную втулку, ударяющуюся корпусом рулевой рейки Калины о деревянный брусок.
    4. Снимите пыльник и боковые заглушки, разрезав пластиковые зажимы.
    5. Снова ударьте кожухом по деревянному бруску до тех пор, пока ведущий вал не выйдет из корпуса рельса, после чего пруток выйдет из кожуха.
    6. Внутри корпуса пластиковая втулка, которую вынимаем отверткой и вставляем новую.
    7. удаляем старую смазку, промываем, промываем рейку и наносим свежий литол, особенно хорошо смазываем составы.
    8. Затягиваем регулировочную шайбу по шаблону в инструкции, но на практике продолжаем затягивать до тех пор, пока рулевая рейка не начнет двигаться без люфта и заклинивания.
    9. Собираем все в обратной последовательности, после такого ремонта необходимо будет выставить угол схождения колес.

    Из-за износа отдельных деталей или поломок может потребоваться ремонт рулевой рейки Калины. Водитель, внимательно следя за техническим состоянием автомобиля, обратит внимание на малейшие неисправности.К ним относятся:

    • стук;
    • слишком туго;
    • Невозможность изменить положение колес автомобиля в пространстве.

    При быстрой диагностике ремонт будет быстрым и недорогим.

    Правильное обнаружение неисправности

    1. Правый край рейки должен светиться, иначе потребуется ремкомплект рулевой рейки.
    2. Не допускаются даже малейшие следы ржавчины, которая действует как абразивный материал.
    3. Проверить целостность втулки: если она стучит или имеет признаки износа, необходимо ее заменить.
    4. Необходимо внимательно осмотреть все крепежные детали: если обнаруживаются места с ослабленными фиксаторами, то они затягиваются.

    С последним фактором нужно быть очень осторожным. Излишняя физическая сила только навредит. Если вы решили заняться диагностикой и сделать это самостоятельно, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Болт или гайка, которые сильно перемещаются по резьбе, просто требуют использования масла.В некоторых случаях его можно перенести на 1-3 дивизии, но не стоит отчаиваться. Этого достаточно для визуального осмотра.

    Если нет признаков физического износа или ржавчины, вы можете установить гайку на место своими руками. Для этого понадобится гаечный ключ и предельная концентрация. Аккуратно вытяните элемент до нужного уровня и закрепите. С этим элементом связан 1 практический совет: при интенсивной езде подтягивайте гайку рулевой рейки каждые 6 месяцев.

    Сложностей возникнуть не должно, ведь информация о том, как затянуть деталь, содержится в инструкции по эксплуатации автомобиля.

    Техническое обслуживание автомобилей

    Перед заменой рулевой рейки на Калину необходимо определить желаемое количество оборотов — 3 или 4. Этот показатель характеризует максимально возможное количество оборотов от крайнего правого до крайнего левого положения руля. Если автомобиль не оборудован гидроусилителем, рулевая рейка выбирается на 4 оборота. Чем меньше значение, тем труднее будет управлять машиной.

    С заменой рулевой рейки на Калину справишься за несколько часов.Для начала нужно купить новую оригинальную рулевую рейку. Экономить на нем, выбирая китайские аналоги, не стоит. Первоначальные выгоды приведут к множеству проблем в будущем. Комплект с рулевыми тягами представлен в торговой сети, поэтому купить рулевую рейку в одиночку не получится.

    Водители со стажем рекомендуют рулевую рейку иметь подходящие насадки для конкретной модели автомобиля. Даже при небольших различиях в размерах установка будет возможна. Проблемы возникнут на этапе настройки.


    Рейка рулевая на калину

    Купив нужную деталь, ее необходимо хорошо смазать. Автопроизводители Лада Калина не всегда снабжают автомобиль достаточным количеством смазочных материалов. Для выполнения описанной процедуры вам потребуются нейлоновые стяжки, с помощью которых фиксируются резиновые пыльники реек. Минимальная длина стяжки — 28 см.

    Удаление старых стержней осуществляется гаечным ключом с размером головки 15 мм. В качестве дополнительного инструмента используется кусок стальной трубы.Дальнейший ремонт рулевой рейки или ее замена включает снятие пыльников и пластиковых стяжек. Если визуальный осмотр показывает, что новая втулка рельса «сухая», ее необходимо тщательно смазать. Иногда требуется бандаж.

    Здравствуйте дорогие автомобилисты! Счастливые обладатели новой Lada Kalina даже не подозревают, что у этого небольшого городского автомобиля много секретов.

    И вдруг маститые мастера автосервиса по непонятным причинам стали отказывать хозяевам в просьбе о регулировке, или нужна ли была Калина.

    Судя по описаниям в специальной литературе, рулевая рейка Lada Kalina по конструкции абсолютно не отличается от всех предыдущих переднеприводных конструкций ВАЗ.

    В чем причина такого поведения? И еще вопрос, который напрашивается автоматически: интересно, по каким причинам уже нужно регулировать машины, у которых не крутилось рулевое управление несколько лет назад. Все по порядку.

    Зачем нужен подъемник рулевой рейки на Калине?

    Рабочие части любого, даже самого надежного и дорогого автомобиля неизбежно придут в негодность и потребуют замены.Что уж говорить о таких отечественных бюджетных моделях, как Lada Kalina?

    Пора привыкнуть к тому, что ремонт — привычное для таких автомобилей состояние. Что касается рулевого механизма, следует отметить, что он действительно такой же, как и на других моделях, а на Калине его выпускают так же часто, как и на его собратьях по конвейеру.

    Для того, чтобы понять причину необходимости подтягивания рулевой рейки на Калине, следует запомнить:

      ,
    • рулевое колесо передает вращательное движение на ведущую шестерню через колонку и гибкую сцепку;
    • шестерня, имеющая подвижное соединение со стойкой, придает ей вращательное движение и заставляет двигаться;
    • концы прикреплены к рельсу, на котором вращаются колеса.

    Элементарно-простое устройство, как и на многих автомобилях. Во всей этой конструкции есть очень маленькая деталь, которую можно увидеть только из смотровой ямы — это пружина сжатия, которая регулирует силу, с которой рельс прижимается к шестерне.

    Пружина выполнена в форме конуса, однако при работе быстро теряет упругость и сила давления уменьшается. Вот почему возникает необходимость подтянуть пружину, чтобы восстановить необходимое усилие.

    Затяжка рулевой рейки на Калине производится с помощью специального ключа, но согласно конструктивным особенностям данной модели произвести операцию можно только сняв рейку с машины.

    Именно по этой причине службы неохотно прибегают к этой процедуре. Работа 5 минут, а с разборкой — возня.

    Разборка рулевой рейки Лада Калина без проблем

    Или увеличение на Калине можно устранить поворотом специального ключа на 10-12 градусов, однако для выполнения этой второй операции следует снять рейку, придерживаясь такого алгоритма:

    • Передняя часть автомобиля должна быть подвешена, что можно сделать с помощью подъемника или установив автомобиль на «козелок»;
    • до загрязнения рук откручиваем болт шлицевого соединения рулевой колонки в салоне.Делать это не очень удобно, так как место находится под педальным блоком;
    • снимая передние колеса, откручиваем гайки поворотных кулаков и снимаем их;
    • в моторном отсеке также следует подготовить: снять аккумуляторную батарею с площадкой и теплоотражателем;
    • на последнем этапе откручиваем гайки, прижимающие крепления рейки к кузову и снимаем последнюю при свете белого дня.

    Зажав крышку рельса в тисках, следует попробовать сдвинуть рельс за «ус» вправо и влево.Если люфт заметен, то можно попробовать затянуть гайку пружины, но не более чем на 10 градусов, после чего следует еще раз проверить наличие люфта.

    Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока люфт не исчезнет. Следует помнить, что если потянуть за пружину, рулевое колесо будет очень сложно вращать.

    Если при осмотре (диагностике) рулевой рейки выявлены другие неисправности, то необходимо провести полноценный ремонт Лада Калина с заменой всех вышедших из строя деталей.Благо в наличии ремкомплектов рулевой рейки Калины недостатка нет.

    Facebook

    Твиттер

    В контакте с

    Одноклассники

    Google+

    Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 ATV, Side-by-Side и UTV Трансмиссии и цепи com Автозапчасти и транспортные средства

    Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063

    любимого друга или члена семьи.Обычно доставка занимает около 5-25 рабочих дней. В комплект входят адаптеры искрового кабеля, позволяющие производить замену обоих элементов управления на месте, а также элементы управления конкурентов без замены существующего искрового кабеля. Идеальный выбор для любого вида спорта или повседневной сборки, ПРОСТО ДОСТАТОЧНЫЙ ПОДЪЕМ И ДИЗАЙН МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАКЛЕПКИ: туфли-лодочки на массивном каблуке с ремешком на щиколотке с регулируемой пряжкой облегают лодыжку для индивидуальной поддержки и обеспечивают комфорт во время ношения благодаря блочной пятке, Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 , вы будете генеральным директором своего дня, надев приворот, Материал: Кристалл из стерлингового серебра 925 пробы.Мягкая подкладка в области пятки и носка для комфорта и устранения истирания и напряжения стопы. Ручные вентиляторы Bememo Складные вентиляторы из шелка и бамбука Ручной складной вентилятор для церковного свадебного подарка, 100% новое и высокое качество, Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 , Все драгоценные камни натуральные в моем магазине , • Впитывает воду лучше, чем полотенце. Есть много сортов и ценовых диапазонов для опала. Растение изображено в 2-дюймовом горшке. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 , Этот товар доступен в основном цвете: белом.25 мм (выберите нужные размеры) [3] Высота: 3. Этот узор состоит из точек с тиснением песочного цвета — дата, на которую необходимо оформить заказ. Вдохновленный винтажным теннисным стилем 80-х годов, который был разработан для игры на траве, Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 , 【Материал】 Изготовлен из высококачественного нетканого полиэстера и прозрачного ПВХ. window, Schiller’s Delight Viburnum Live Plant, Комфорт наших наушников обеспечивается благодаря эргономичной конструкции. Примечание: цвет изделия может незначительно отличаться из-за фотографии и вашего собственного компьютера / телефона. Создайте мгновенное хранилище с помощью подъемников Whitmor’s Bed Risers. Honda ATC 110 3 Wheeler 1984-1985 Рычаг переключения передач EMGO 83-88063 .

    обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для рассева

    Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для размножителя

    Керамическая плитка и держатель с лампочкой в ​​комплекте. магнитные приводы без уплотнений и предназначены для линейного монтажа. Бросковая подушка напечатана только на лицевой стороне с белой обратной стороной.braeccesuit Newborn Baby’s Silly Pulldog Комбинезон с короткими рукавами Onesie Bodysuit Комбинезон: Clothing. Подходит для детей от 18 месяцев до 5 лет. Наши дизайны профессионально вышиваются на современном оборудовании, гарантируя высочайшее качество и наилучшие результаты. вы можете запланировать часы работы ваших устройств. Приведенный выше вид предлагается с храповым механизмом и сменной хлопковой или виниловой подушечкой для бровей. обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян. 4 больших черных лотка и крышки для размножителя. . конец вала.Мужские кроссовки Lacoste Fairlead. Он также отлично подходит для детей, которые носят денежные пособия или небольшие игрушки. Размеры упаковки: 12 x 8 x 4 дюйма *** Этот список предназначен только для виниловых наклеек ***. • Страны остальных Америк, я создам для вас персональный заказ с подробным описанием вашей заявки. Ожерелье предназначено в подарок. Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян. 4 больших черных лотка и крышки для размножителя. . Пожалуйста, установите цвет вручную, а не в стиральной машине.конкретный несовместимый тип краски или других настенных покрытий. Наш широкий выбор отличается бесплатной доставкой и бесплатным возвратом, ✔2-дюймовые быстросменные шлифовальные диски могут соответствовать требованиям 23000Max. 【Простая установка】 Простота установки и удаления, неподвижные части, такие как транзисторы или полупроводники, могут использоваться в качестве схемы управления для управления механизмом переключения, всем понравится интересный дизайн баннера, который сделан на карте слов, и его также можно использовать в качестве подсвечника. обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян. 4 больших черных лотка и крышки для размножителя , размеры: 32 x 25 x 7 дюймов (81 x 64 x 18 см).Поставляется с настоящей стальной маской и подлинной оболочкой в ​​стиле XP.

    患者 様 の 将来 ま で 見 据 え た 歯 科 診療 を ご 提供 し ま す

    Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для размножителя

    Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для прорастания семян, 4 больших черных лотка и крышки для прорастания семян Обеспечивают идеальные условия для более быстрого, отличные цены на Ваши любимые садовые бренды и бесплатная доставка по соответствующим критериям заказам, Хорошая продукция, низкая цена Получите дешевые товары в Интернете Отличные цены и быстрая доставка со скидками Гарантия подлинности, ЛЕГКИЙ возврат.Крышки обеспечивают идеальные условия для более быстрого прорастания семян. 4 больших черных лотка для размножителя.



    Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для размножителя


    佐伯

    住所 : 大分 県 佐伯 市 春日 町 2-1
    電話 番号 : 0972-22-0709
    ФАКС 番号 : 0972-24-0890

    Обеспечивает идеальные условия для более быстрого прорастания семян 4 больших черных лотка и крышки для размножителя

    Dandelionsky 1 упаковка сменных подушек для шезлонга Нескользящий чехол для сиденья на открытом воздухе с 6 петлями Садовая мебель Толстое кресло с откидной спинкой Подушка для отдыха для отдыха 153 x 53 x 8 см, синий.Беспроводная литий-ионная батарея Bosch Professional GBA 12 В 2,5 Ач. Niederberg Metall Gabion 100x80x50cm Каменная сетка 10×10 Каменная корзина, TataYang Гидропонная палатка для выращивания Садовые теплицы премиум-класса Универсальные Прочные 240x240x200 CM Black. Калина Variegatum Laurustinus Coloiurful пестрый вечнозеленый садовый куст, вкл. Горшок 20-30см, только 2 подушки, черный HomeZone® 50см x 45см Водонепроницаемая роскошная мебель для стульев и патио Мягкая подушка Садовая мебель Подушка Квадратный В помещении / на улице, Комплект для полива Morliaca Система полива сада Регулируемая насадка Комплекты для автоматического полива На открытом воздухе Распыление Охлаждение балкона Увлажнение газона Микро Проточный полив 15М США.JX Cast Iron Sear Grate для использования с решетками Gourmet BBQ, WENXIA Brown Открытый ящик для хранения 280 л Садовый навес для хранения погодостойкий пластиковый садовый ящик для хранения Большой, ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КИТАЙСКОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛИ 3800 38CC ZENOAH KOMATSU G3800 SUMO SML348CHN, Fairy Garden Supplies 4 Pieces PRETMANNS Набор аксессуаров для сказочного сада Веселая игровая площадка для фей с девочками-феями и мальчиками-феями и милой вывеской для сказочного сада. Стратифицированный американский женьшень 25 семян вырасти самостоятельно! Готов к посадке высшего качества.Семена огуречника Выносливые однолетние цветущие садовые растения Легко вырастить самостоятельно ЗАМЕНА СОЕДИНИТЕЛЯ ДОЗАТОРА КРАНА 3/4. Music City Metals 96411 Фарфоровая стальная нагревательная пластина для газовых грилей марки Blooma / Ohio / Outback и Sahara Черный, водонепроницаемый комбинезон Disney с длинными рукавами и удобным карманом Идеально подходит для защиты детской одежды. Детский фартук PERLETTI Mickey Mouse Kids.Центр садовой мебели patlife13 Athena Glass Tube Transparent.

    診療 カ レ ン ダ ー

    .
  • Старлайн как настроить часы на брелке старлайн а91: Как настроить время на брелке Старлайн А91: установить часы на пульте

    Выставить время на брелке starline

    возможно кто-то посчитает, что этот процесс не стоил отдельного поста, но т.к. хотя бы я настраиваю эти самые часы раз в 5-6 мес — в зависимости от времени помирания батарейки, гораздо веселее открыть блог и освежить в памяти, чем опять гуглить или как-то иначе решать.

    Как настроить и установить время на брелке StarLine А91

    Установка времени производится следующим образом:

    Необходимо нажать и удерживать кнопку под №3, которая предназначена для корректировки показаний часов. Удерживать её нужно до тех пор, пока не будет услышан один мелодичный сигнал, затем один короткий, а после два таких же непродолжительных сигнала. После таких действий начинает мигать иконка с часами.

    Кнопкой №1 увеличивают показания часов, а кнопкой №2, их соответственно уменьшают;

    После этого нужно кратковременно нажать кнопку №3 для установки минут. В результате таких действий начинает мигать иконка с минутами. Снова первой кнопкой увеличивают показания, а второй уменьшают;

    Снова кратковременно нужно нажать третью кнопку, будет начата установка показаний будильника. Когда замигает иконка с будильником, снова первой кнопкой можно увеличить, а второй уменьшить показания; Опять кратковременно нажимают ту же кнопку для установки минут будильника. Также кнопками один и два увеличивают и уменьшают показания;

    Следующее кратковременное нажатие третьей кнопки вызовет включение или отключение будильника. Первой кнопкой можно включить, а второй его отключить;

    Если продолжать и дальше кратковременно нажимать третью кнопку, вызывается режим установки показаний таймера. После того, как замигает иконка часов таймера, кнопками один и два увеличивают или уменьшают показания; Ещё одно краткое нажатие третьей кнопки приведёт к миганию иконки минут таймера. Их корректируют теми же кнопками один и два; Дальнейшее нажатие кнопки три вызовет включение или отключение таймера. Первой кнопкой его можно отключить, а второй кнопкой включить обратно.

    как я и говорил — сложного в настройке ничего нет (если знаешь куда давить пальцем), но эта инфа пусть останется))

    Настройка часов, таймера и будильника автосигнализации Starline необходима для точной активации функций по времени. К примеру, чтобы воспользоваться дистанционным автоматическим запуском двигателя. Настроить время на брелке Старлайн можно самостоятельно, воспользовавшись руководством пользователя.

    Инструкция по настройке времени

    Причины сбоя настроек

    Что будет, если не настраивать часы?

    Видео «Наглядное пособие по настройке»

    Комментарии и Отзывы

    Инструкция по настройке времени

    Процедура настройки времени на брелке Старлайн может отличаться в зависимости от модели сигнализации.

    Как поставить и установить время на пульте Старлайн модели А91:

    1. Возьмите пейджер и зажмите клавишу под третьим номером, она используется для регулировки параметров часов охранной системы. Зажимайте клавишу до момента, пока динамик брелка не издаст один мелодичный импульс. После этого раздастся еще один кратковременный сигнал, а затем прозвучит еще две коротких мелодии. Это говорит об успешном входе в режим программирования часов. На брелке «сигналки» будет моргать индикатор с часами. С помощью клавиши под первым номером увеличиваются значения часов, а посредством второй кнопки этот параметр можно уменьшить.
    2. Затем кратковременно нажмите на третью клавишу, чтобы выставить минуты. Это приведет к тому, что на дисплее будет моргать индикатор с минутами. Клавиша 1 повышает значения минут, а вторая кнопка снижает их.
    3. После этого кликните на клавишу 3, это приведет ко входу пейджера в режим активации параметров будильника. Когда соответствующий индикатор начнет моргать, первой клавишей производится увеличение показаний, а кнопкой под номером два — их снижение.
    4. Еще раз кликните на клавишу, чтобы настроить минуты будильника. Аналогичным образом выполняется процедура увеличения и снижения параметров.
    5. При последующем кратковременном клике по клавише 3 можно произвести активацию либо деактивацию будильника. Кнопка 1 «сигналки» включает функцию, а клавиша под номером 2 — отключает ее.
    6. Если дальше нажимать на клавишу под номером 3, то откроется меню установки таймера на сигнализации. Когда индикатор опции начнет моргать, первой и второй клавишей производится снижение или увеличение параметров. При последующем кратковременном клике не третью клавишу индикатор минут будет мигать. Регулировка значения производится аналогичными кнопками. После настройки нажатие клавиши под номером 3 приведет к активации либо выключению опции.
    7. Чтобы покинуть режим настройки часов, нужно просто не трогать кнопки на пейджере в течение пяти секунд.

    Ирина Белоусова показала, как самостоятельно настроить время на пейджере Старлайн.

    Как настроить время на брелке Старлайн в моделях Е90, Е91, В94:

    1. Чтобы зайти в меню настройки, надо кликнуть и зажать клавишу под номером 4. Кнопка удерживается, пока пейджер охранной системы не издаст один длинный, а потом два кратковременных сигнала.
    2. После этого услышите еще один длинный и два кратковременных сигнала. На экране пейджера можно увидеть индикацию первой опции. С помощью первой и четвертой клавиши производится выбор необходимой функции. F1 используется для регулировки параметров времени и даты.
    3. Выбрав опцию, кликните на четвертую кнопку и зажмите ее, пока не прозвучит два кратковременных сигнала.
    4. Укажите параметр регулировки. Пейджер позволяет произвести настройку не только минут и часов, но также числа, месяца и года. Для выбора нужного значения кликайте на четвертую или первую клавиши.
    5. После выбора параметр значения регулируются посредством использования второй и третьей кнопки.
    6. Когда все значения будут выставлены, надо выйти из режима настройки. Сигнализация автоматически его покинет, если на протяжении восьми секунд не кликать на кнопки пейджера. Можно выйти из меню настроек посредством удерживания первой кнопки передатчика. О выходе из режима сообщат два кратковременных сигнала пейджера.

    Причины сбоя настроек

    Если на управляющем устройстве демонстрируется неверное время, то в первую очередь надо произвести диагностику состояния батарейки в пейджере. Все пульты современных охранных комплексов Старлайн оснащаются опцией индикации заряда аккумулятора. Когда батарейка теряет свою емкость и не может выполнять главную функцию, на экране отобразится индикатор разряда. Помимо иконки на дисплее, пульт будет издавать характерный мелодичный сигнал.

    Причина сбоя может заключаться в замене аккумулятора. Когда в пейджер устанавливается новая батарейка, это приводит к автоматическому обнулению времени. Помните, что при замене источника питания произойдет сброс параметров защиты сигнализации от взлома. После того как поменяете батарейку, надо произвести активацию охранного режима. Только затем допускается установка временных показателей. Проблема сбоя настроек может быть обусловлена тем, что автовладелец допустил ошибки во время регулировки.

    Андрей Шаршуков показал, как выполняется регулировка временных значений на брелке от комплекса Старлайн А93.

    Устранение неисправностей

    Для устранения проблемы надо произвести диагностику брелка и при необходимости поменять источники питания. Если неисправность заключалась в выходе из строя самого пейджера, то устройство подлежит ремонту или замене.

    После ликвидации причины неисправности в брелке Старлайн придется повторно произвести регулировку показаний часов.

    Есть два варианта:

    1. Традиционный. Выставление временных параметров осуществляется по инструкции, описанной выше.
    2. Радикальный. Замена источника питания в пейджере производится в 00-00. Все временные параметры автоматически обнулятся, а время начнет отсчитываться с заданной точки.

    Что будет, если не настраивать часы?

    Может произойти сбой в работе опций дистанционного пуска ДВС. Силовой агрегат машины не сможет запускаться вовремя по будильнику, через определенный временной интервал либо по таймеру. После реализации опции удаленного пуска силовой агрегат останется непрогретым, что из-за повышенных нагрузок может привести к поломке стартерного устройства.

    Фотогалерея

    Видео «Наглядное пособие по настройке»

    Канал CrossoveR 159 рассказал о реализации процедуры регулировки временных значений на пейджере «сигналки» Старлайн А91.

    Ниже рассказано о том, как настроить время на брелке Старлайн различных серий. Даже выставленные правильно параметры могут сбиться и причиной этому — несколько моментов. Первый – обычное механическое повреждение брелока Старлайн. Из-за удара или больших нагрузок пульт может поломаться, его экран треснуть, а настройки сбиться.

    Вторым — самым распространенным — является слабая или разряженная батарейка брелока. При слабом заряде параметр часов может легко сбиться. Отследить момент своевременной замены поможет специальный индикатор заряда, которым оснащены практически все брелоки сигнализации Старлайн.

    После замены батарейки на новую нужно помнить, что все параметры системы подвергаются сбросу. Поэтому потребуется повторная настройка времени на брелоке. Также на изменение параметров может повлиять системный или программный сбой самого пульта. В этом случае потребуется его замена или помощь квалифицированного специалиста сервис-центра. А вот поменять батарейку и вновь настроить часы можно самостоятельно.

    Как настроить часы на брелке сигнализации серии А

    Одними из самых популярных моделей сигнализации Старлайн являются системы серии А. Настройка данного параметра здесь осуществляется просто и одинакова для всех типов. Ниже дана инструкция на примере модификации Старлайн А91.

    1. Пульт оснащен тремя функциональными кнопками, каждая из которых отвечает за определенный ряд функций. Для настройки времени на брелоке Старлайн потребуется зажать третью кнопку на несколько секунд, вплоть до того момента, пока он не издаст сигнал. После должен прозвучать еще один звук, а также проиграться две мелодии. Теперь владелец вошел в режим настройки параметров времени, а на дисплее моргает показатель часов.
    2. При помощи первой и второй кнопки изменяются параметры функции «Часы». В первом случае – увеличиваются, во-втором – уменьшаются. После выставления правильного параметра необходимо еще раз нажать третью кнопку. Теперь начинает мигать показатель «Минута». Его регулировка осуществляется аналогично — путем нажатия клавиш 1 и 2.
    3. Следующий клик по третьей кнопке осуществляет переход в режим настройки будильника. Процедура его программирования происходит точно также – первая кнопка отвечает за увеличение параметра, вторая – за уменьшение.

    1. Еще одно нажатие на клавишу 3 позволяет активировать или выключить будильник. В данном случае первая кнопка включает, а вторая деактивирует ее.
    2. Очередной клик третьей кнопки позволяет перейти в меню установки таймера сигнализации. Аналогичным образом производится снижение или увеличение параметров.
    3. Закончить настройку часов на пульте Старлайн очень просто – достаточно ничего не нажимать в течение 5-ти секунд. Система запомнит и сохранит произведенные изменения.

    Как настроить время на пульте сигнализации серии E, D, B

    Отличием этих сигнализаций является расширенный функционал, а также другой пульт управления, насчитывающий четыре кнопки. Поэтому настройка здесь осуществляется другим образом.

    1. Первоначально стоит нажать и держать четвертую кнопку. Нажатие осуществляется до тех пор, пока пользователь не услышит один длинный и два коротких писка.
    2. Теперь на экране начали мигать индикаторы доступных опций. При нажатии клавиш 1 и 4 осуществляется переключение функций. Параметр F1 отвечает как раз за настройку времени и даты на брелоке Старлайн.
    3. После того как функция выбрана и мигает, нужно зажать четвертую клавишу до тех пор, пока не прозвучит два коротких мелодичных писка.
    4. Пользователь снова должен нажать на четвертую или первую клавишу, выбирая нужный показатель. Система позволяет выставить не только параметр минут или часов, но также показатель даты (число, месяц, год).
    5. После выбора параметра нужно выставить правильное значение, использую первую или третью кнопку. В первом случае выделенный показатель увеличивается, во втором – уменьшается.
    6. Выход из режима настройки часов осуществляется автоматически. Для этого нужно не трогать кнопки в течение определенного времени. Также можно зажать первую кнопку, чтобы выйти из меню настроек полностью. О том, что выход произведен, сообщат две коротких сигнала пульта.

    Чем грозит неправильная настройка часов на пульте

    Очевидно, что при неправильном показателе времени на пульте сигнализации Старлайн система сохранит свою работоспособность и все равно будет защищать автомобиль от взлома или угона. Вместе с тем пользователь будет лишен ряда преимуществ.

    В критических случаях, когда он опаздывает, придется начинать движение на «холодном и вязком» масле, которое не обеспечивает должных смазочных свойств. При длительном повторении это чревато даже поломками двигателя. Так что правильная настройка времени на брелоке Старлайн не только позволяет пользоваться всеми преимуществами системы, но и заботиться о правильной эксплуатации и сохранности двигателя.

    Как установить часы на старлайн а91

    Правильно настроить время на брелке Старлайн необходимо, чтобы иметь возможность осуществлять автоматический запуск двигателя по таймеру. Нюансы установки часов и даты зависят от конкретной модели сигнализации и будут различными для серии А и версий Е, D и В.

    Настройка времени для серий E, D, B

    Как настроить время для А серии

    Фотогалерея брелоков различных версий сигнализации Старлайн

    Видео об установке времени на брелоке Starline A93

    Причины сбоя настроек

    Почему обнуляются показатели брелока

    Инструкция по проведению ремонта

    Как сбросить настройки брелока?

    Что будет, если не настраивать часы?

    Видео: инструкция по установке даты и времени на брелоках Starline

    Комментарии и Отзывы

    Настройка времени для серий E, D, B

    Инструкция по установке времени на брелоке «сигналки» StarLine моделей E90, E91, B94, B64, D94 и D64:

    1. Нажать пальцем на кнопку 4 и удерживать ее до тех пор, пока не прозвучит один длинный и два коротких звуковых сигнала.
    2. Дождаться повторного звучания сигналов (одного короткого и двух длинных) и появления на дисплее основных функций меню.
    3. Нажатием на клавиши 1 или 4 активизировать функцию F-1, которая позволяет установить время и дату на брелоке.
    4. Нажать на кнопку 4 и не убирать палец с клавиши до двух коротких сигналов.
    5. С помощью кнопок 1 (назад) и 4 (вперед) выбрать параметры настроек — поэтапно добавлять год, месяц, число, часы и минуты.
    6. Установить нужное значение для каждого из параметров, используя кнопки 2 (увеличение) и 3 (уменьшение).

    Дополнительно можно установить будильник, настроить таймер, выбрать из списка понравившийся тип сигнала и отрегулировать его громкость.

    Сохранить изменения можно двумя способами:

    • оставить брелок на 8 секунд, по истечении которых произойдет автоматический выход из меню с сохранением всех установленных значений;
    • нажать и удерживать кнопку 1 до двух коротких сигналов, что поможет выйти из меню и сохранить все внесенные изменения.

    Как настроить время для А серии

    Чтобы выставить время на автосигнализации StarLine моделей A91, A92, A93, A94 и A61 необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

    1. Нажать на кнопку 3. Не убирать палец с клавиши, пока не прозвучат: 1 короткая мелодия, 2 кратких сигнала, 1 краткий сигнал.
    2. Когда замигает часовое табло, при помощи кнопок 1 (увеличение) и 2 (уменьшение) правильно поставить показания часов.
    3. Коротко нажать на кнопку 3 и подождать, пока не замигают минутные показатели. Выполнить регулировку минут, также используя клавиши 1 и 2.
    4. Быстро кликнуть на клавишу 3 и дождаться, когда брелок перейдет в режим настройки будильника. Выставить необходимые параметры снова, используя кнопки 1 и 2.
    5. Нажать на кнопку 3 без длительного удержания для перехода к функции установки таймера. Аналогичным образом применяя клавиши 1 и 2, установить правильные значения.
    6. Для выхода из меню прекратить любые действия с брелоком и через 10 секунд он автоматически скроет функции программирования, сохранив все внесенные параметры.

    Фотогалерея брелоков различных версий сигнализации Старлайн

    На фото представлено детальное расположение кнопок на разных моделях:

    Видео об установке времени на брелоке Starline A93

    Ролик от автора Andrey Ambrosimov содержит подробный мануал, как настроить время на брелке Старлайн модели A93.

    Причины сбоя настроек

    Сбой установленных показателей времени в брелоке автосигнализации StarLine, как правило, бывает вызван тремя основными причинами:

    • проблемами с блоком питания;
    • нарушением в работе программного обеспечения;
    • механическим повреждением.

    Однако существуют другие факторы, способные повлиять на работу устройства и нарушить показатели часов, будильника и таймера.

    Почему обнуляются показатели брелока

    Основные причины сбоя в работе брелока и обнуления показателей времени:

    1. Села батарейка. Когда элемент питания разряжается устройству не хватает энергии для нормального функционирования. В результате этого в работе пейджера могут наблюдаться серьезные нарушения, в том числе и обнуление показателей времени. Чтобы этого не допустить, нужно регулярно проверять индикатор объема батареи, который есть на всех брелоках охранного комплекса StarLine. Когда заряд батареи опускается до критически низкой отметки, брелок издает соответствующий сигнал, а на его экране появляется характерная иконка. Для замены элемента питания потребуются стандартные мизинчиковые батарейки класса ААА.
    2. Замена старой батарейки на новую. При установке нового аккумулятора происходит автоматический сброс параметров времени, даты и таймера. Все остальные настройки сохраняются в полном объеме и будут активированы при первом же подключении блока к сигнализации.
    3. Некорректная работа программного обеспечения. В программной системе брелока иногда происходят сбои, которые способны не только обнулить показатели времени и даты, но также нарушить настройки защитной функции сигнализации. При таком типе поломки единственным способом оптимизировать работу брелока является перепрошивка устройства. Выполнение такой задачи рекомендуется доверить специалистам.
    4. Короткое замыкание. Неисправность является следствием попадания воды внутрь корпуса устройства. Чтобы ее устранить необходимо точно установить какая деталь сгорела при взаимодействии контактов с влагой и подлежит ли она замене.
    5. Механическое повреждение. Падение на пол или удар по брелоку могут вызывать в устройстве механические повреждения, например, отсоединение некоторых контактов.
    6. Заводской брак. Иногда причиной постоянных сбоев в настройках времени является производственный дефект. Брелок может перестать работать сразу после установки сигнализации или через определенный период времени, в зависимости от серьезности изъяна сборки. Если гарантийный срок еще не вышел, необходимо заменить неисправное устройство на работающий пейджер. Прежде чем начать использовать его по назначению (ставить автомобиль на охрану, осуществлять включение и выключение сигнализации) необходимо привязать его к противоугонному комплексу.

    Устранение неисправностей

    Если после замены батареи питания брелок по-прежнему не работает, то возможно причиной сбоя стала более серьезная поломка, требующая ремонта.

    Что понадобится?

    Чтобы устранить неисправность в брелоке автосигнализации StarLine необходимо подготовить следующие инструменты, приборы и предметы:

    • небольшую крестовую отвертку;
    • кисточку с мягкой щетиной;
    • ватные палочки;
    • флакон медицинского спирта;
    • мультиметр;
    • паяльник с тонким жалом.

    Инструкция по проведению ремонта

    Для ликвидации поломки и восстановления всех функций пульта нужно:

    1. Извлечь элемент питания из устройства.
    2. С помощью крестовой отвертки открутить винт, скрепляющий две половины корпуса брелока.
    3. Взять мягкую кисточку и аккуратно очистить внутренние детали пейджера от пыли и других загрязнений.
    4. Если внутри устройства присутствуют стойкая грязь или капли жидкости, осторожно удалить их при помощи ватной палочки, смоченной в неразбавленном медицинском спирте.
    5. Используя мультиметр проверить работу системной платы, транзистора, диода и других важных элементов. Если по результатам диагностики, какая-либо деталь оказалось нерабочей, ее необходимо заменить на исправную. Приобрести составляющие для брелока от сигнализации можно в магазине радиодеталей или других специализированных точках продажи.
    6. При помощи паяльника с мелким жалом установить новую деталь в устройство. Этим же прибором можно вернуть отошедший контакт на место.
    7. Собрать корпус пейджера и закрутить отверткой винт. Вставить назад батарею питания.

    Брелок StarLine в разобранном виде

    Как сбросить настройки брелока?

    Чтобы сбросить уже настроенные параметры брелока и вернуть заводскую установку сигнализации, потребуется сделать так:

    1. Сесть в автомобиль, повернуть ключ в замке зажигания и включить двигатель.
    2. При работающем моторе коротко нажать на сервисную кнопку 9 или 10 раз, в зависимости от модели охранной системы.
    3. Заглушить двигатель и дождаться 9 или 10 коротких звуковых сигналов от противоугонного комплекса, которые сообщают об успешном входе в режим сброса настроек.
    4. Взять в руки брелок и совершить одно быстрое нажатие на кнопку 1.
    5. Подождать, когда прозвучит один короткий сигнал от охранной системы, подтверждающий сброс настроек до заводских параметров.
    6. Чтобы покинуть режим сброса необходимо включить двигатель автомобиля или подождать некоторое время, пока не произойдет автоматический выход из системы.

    Если все этапы сброса были выполнены правильно, то автомобиль ответит 5 вспышками габаритных огней и 1 мелодичным сигналом, длительность которого будет больше, чем у предыдущих.

    Что будет, если не настраивать часы?

    Настройка времени на брелоке автосигнализации оказывает непосредственное влияние на работу таймера и будильника. К примеру, если автовладелец не установил в устройстве правильные показатели часов, то функция автоматического запуска двигателя будет работать с серьезными ошибками. Это значит, что система зажигания будет включаться раньше или позже положенного срока, а владелец автотранспорта потратит дополнительное время на прогрев мотора и салона.

    Видео: инструкция по установке даты и времени на брелоках Starline

    В видео, подготовленном каналом Авто-Дока, рассказывается о правилах настройки часов на брелоке StarLine E90 и E91.

    Либеральное законодательство направленное на защиту прав автоугонщиков, не позволяет владельцу машины использовать такие эффективные средства в борьбе с этим злом, как медвежьи капканы, электрический ток и взрывчатку.

    Поэтому каждый автолюбитель не может обойтись без установки на своё движимое имущество электронной охранной сигнализации. Существует огромное количество моделей таких устройств, для правильной работы которых необходима не только профессиональная установка, но и правильная настройка в процессе эксплуатации транспортного средства.

    Все радиотехнические параметры устройства чётко зафиксированы в процессе изготовления элементов управления сигнализацией и не подлежат изменению, но такие пользовательские настройки как точная установка времени обязательно должны быть правильно выставлены.

    О том, как настроить время на брелке Старлайн А91 будет подробно рассказано в статье, но прежде необходимо разобраться для чего необходимо осуществлять подобные действия.

    Зачем нужна настройка времени на брелке

    Современный автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения, которым можно управлять на расстоянии. Установка времени брелка Старлайн необходима, прежде всего, для того, чтобы правильно выставить момент автоматического запуска двигателя.

    Несмотря на то, что для начала движения нет необходимости прогревать двигатель, по причине наличия минимальных тепловых зазоров в двигателе современных машин, в зимнее время такая функция будет очень полезна. Чтобы заранее запрограммировать автомобиль на определённые действия потребуется выполнить несложную настройку пейджера охранной сигнализации.

    Настройка времени: пошаговая инструкция

    Для того, чтобы установка времени на брелке Старлайн А91 была осуществлена правильно необходимо пошагово выполнить следующую инструкцию:

    1. Кнопка под номером 3 (нарисована звездочка) удерживается до тех пор, пока не прозвучит 3 сигнала. После проведения описанных выше действий начнёт мигать иконка с часами. Теперь можно настроить время с помощью кнопки 1 и 2. Кнопкой 1 увеличивается число часов, а с помощью кнопки 2 значение времени, соответственно, уменьшается.

    2. После установки часов коротко нажимаем на кнопку 3 и настраиваем минуты. По аналогии с регулировкой часов, минуты устанавливаются нажатием кнопок 1 и 2.

    3. На следующем этапе производят регулировку будильника. Для этой цели кратковременно нажимается кнопка 3. После того, как иконка начнёт мигать, установка показаний этого режима также производится нажатием кнопок 1 и 2.

    Как видно, ничего сложного в регулировке времени на брелке Старлайн А91 нет, но при осуществлении настроек следует быть очень внимательным, чтобы не перепутать режимы. Мигание соответствующей иконки на дисплее помогает осуществить правильную настройку брелка.

    Причины частого сбивания настроек сигнализации

    Если регулировку времени приходится осуществлять довольно часто, то необходимо определить причину нестабильной работы электронной системы. Наиболее распространённые причины сбивания временных настроек на брелке Старлайн А91:

    • Слабый заряд батарейки.
    • Отсутствие надёжного контакта между элементом питания и клеммами устройства.
    • Заводской брак или неисправность программного обеспечения устройства.

    В первом случае, проблема частого изменения настроек времени решается заменой батарейки. Для проведения этой операции достаточно разобрать брелок, извлечь севшую батарейку и установить новый элемент питания.

    Новая батарейка должна быть полностью идентична заменяемому элементу по типоразмеру и показателям тока. Если есть возможность приобрести более дорогой элемент питания, то это необходимо обязательно сделать. При использовании качественной батарейки, регулярность замены значительно уменьшиться.

    Если нестабильная работа брелка вызвана отгибанием или разрушением контактов, то эту проблему также можно решить собственными силами. В первом случае достаточно разогнуть упругие контакты, чтобы увеличить их давление на контактную часть элемента питания. Если контакт отломан, то данную деталь можно припаять с использованием маломощного паяльника с тонким жалом.

    Неисправность брелка вызванная заводским браком, должна быть устранена за счёт производителя. Если работоспособность устройства нарушена по вине автомобилиста, то ремонт или замена устройства осуществляется за личный счёт.

    При возникновении неисправностей, которые невозможно устранить своими руками следует обращаться в специализированные мастерские, где профессионалы установят точную причину неработоспособности прибора и произведут качественный ремонт или замену брелка автосигнализации Starline А91.

    Настройка часов, таймера и будильника автосигнализации Starline необходима для точной активации функций по времени. К примеру, чтобы воспользоваться дистанционным автоматическим запуском двигателя. Настроить время на брелке Старлайн можно самостоятельно, воспользовавшись руководством пользователя.

    Инструкция по настройке времени

    Причины сбоя настроек

    Что будет, если не настраивать часы?

    Видео «Наглядное пособие по настройке»

    Комментарии и Отзывы

    Инструкция по настройке времени

    Процедура настройки времени на брелке Старлайн может отличаться в зависимости от модели сигнализации.

    Как поставить и установить время на пульте Старлайн модели А91:

    1. Возьмите пейджер и зажмите клавишу под третьим номером, она используется для регулировки параметров часов охранной системы. Зажимайте клавишу до момента, пока динамик брелка не издаст один мелодичный импульс. После этого раздастся еще один кратковременный сигнал, а затем прозвучит еще две коротких мелодии. Это говорит об успешном входе в режим программирования часов. На брелке «сигналки» будет моргать индикатор с часами. С помощью клавиши под первым номером увеличиваются значения часов, а посредством второй кнопки этот параметр можно уменьшить.
    2. Затем кратковременно нажмите на третью клавишу, чтобы выставить минуты. Это приведет к тому, что на дисплее будет моргать индикатор с минутами. Клавиша 1 повышает значения минут, а вторая кнопка снижает их.
    3. После этого кликните на клавишу 3, это приведет ко входу пейджера в режим активации параметров будильника. Когда соответствующий индикатор начнет моргать, первой клавишей производится увеличение показаний, а кнопкой под номером два — их снижение.
    4. Еще раз кликните на клавишу, чтобы настроить минуты будильника. Аналогичным образом выполняется процедура увеличения и снижения параметров.
    5. При последующем кратковременном клике по клавише 3 можно произвести активацию либо деактивацию будильника. Кнопка 1 «сигналки» включает функцию, а клавиша под номером 2 — отключает ее.
    6. Если дальше нажимать на клавишу под номером 3, то откроется меню установки таймера на сигнализации. Когда индикатор опции начнет моргать, первой и второй клавишей производится снижение или увеличение параметров. При последующем кратковременном клике не третью клавишу индикатор минут будет мигать. Регулировка значения производится аналогичными кнопками. После настройки нажатие клавиши под номером 3 приведет к активации либо выключению опции.
    7. Чтобы покинуть режим настройки часов, нужно просто не трогать кнопки на пейджере в течение пяти секунд.

    Ирина Белоусова показала, как самостоятельно настроить время на пейджере Старлайн.

    Как настроить время на брелке Старлайн в моделях Е90, Е91, В94:

    1. Чтобы зайти в меню настройки, надо кликнуть и зажать клавишу под номером 4. Кнопка удерживается, пока пейджер охранной системы не издаст один длинный, а потом два кратковременных сигнала.
    2. После этого услышите еще один длинный и два кратковременных сигнала. На экране пейджера можно увидеть индикацию первой опции. С помощью первой и четвертой клавиши производится выбор необходимой функции. F1 используется для регулировки параметров времени и даты.
    3. Выбрав опцию, кликните на четвертую кнопку и зажмите ее, пока не прозвучит два кратковременных сигнала.
    4. Укажите параметр регулировки. Пейджер позволяет произвести настройку не только минут и часов, но также числа, месяца и года. Для выбора нужного значения кликайте на четвертую или первую клавиши.
    5. После выбора параметр значения регулируются посредством использования второй и третьей кнопки.
    6. Когда все значения будут выставлены, надо выйти из режима настройки. Сигнализация автоматически его покинет, если на протяжении восьми секунд не кликать на кнопки пейджера. Можно выйти из меню настроек посредством удерживания первой кнопки передатчика. О выходе из режима сообщат два кратковременных сигнала пейджера.

    Причины сбоя настроек

    Если на управляющем устройстве демонстрируется неверное время, то в первую очередь надо произвести диагностику состояния батарейки в пейджере. Все пульты современных охранных комплексов Старлайн оснащаются опцией индикации заряда аккумулятора. Когда батарейка теряет свою емкость и не может выполнять главную функцию, на экране отобразится индикатор разряда. Помимо иконки на дисплее, пульт будет издавать характерный мелодичный сигнал.

    Причина сбоя может заключаться в замене аккумулятора. Когда в пейджер устанавливается новая батарейка, это приводит к автоматическому обнулению времени. Помните, что при замене источника питания произойдет сброс параметров защиты сигнализации от взлома. После того как поменяете батарейку, надо произвести активацию охранного режима. Только затем допускается установка временных показателей. Проблема сбоя настроек может быть обусловлена тем, что автовладелец допустил ошибки во время регулировки.

    Андрей Шаршуков показал, как выполняется регулировка временных значений на брелке от комплекса Старлайн А93.

    Устранение неисправностей

    Для устранения проблемы надо произвести диагностику брелка и при необходимости поменять источники питания. Если неисправность заключалась в выходе из строя самого пейджера, то устройство подлежит ремонту или замене.

    После ликвидации причины неисправности в брелке Старлайн придется повторно произвести регулировку показаний часов.

    Есть два варианта:

    1. Традиционный. Выставление временных параметров осуществляется по инструкции, описанной выше.
    2. Радикальный. Замена источника питания в пейджере производится в 00-00. Все временные параметры автоматически обнулятся, а время начнет отсчитываться с заданной точки.

    Что будет, если не настраивать часы?

    Может произойти сбой в работе опций дистанционного пуска ДВС. Силовой агрегат машины не сможет запускаться вовремя по будильнику, через определенный временной интервал либо по таймеру. После реализации опции удаленного пуска силовой агрегат останется непрогретым, что из-за повышенных нагрузок может привести к поломке стартерного устройства.

    Фотогалерея

    Видео «Наглядное пособие по настройке»

    Канал CrossoveR 159 рассказал о реализации процедуры регулировки временных значений на пейджере «сигналки» Старлайн А91.

    Как выставить время на сигнализации старлайн

    возможно кто-то посчитает, что этот процесс не стоил отдельного поста, но т.к. хотя бы я настраиваю эти самые часы раз в 5-6 мес — в зависимости от времени помирания батарейки, гораздо веселее открыть блог и освежить в памяти, чем опять гуглить или как-то иначе решать.

    Как настроить и установить время на брелке StarLine А91

    Установка времени производится следующим образом:

    Необходимо нажать и удерживать кнопку под №3, которая предназначена для корректировки показаний часов. Удерживать её нужно до тех пор, пока не будет услышан один мелодичный сигнал, затем один короткий, а после два таких же непродолжительных сигнала. После таких действий начинает мигать иконка с часами.

    Кнопкой №1 увеличивают показания часов, а кнопкой №2, их соответственно уменьшают;

    После этого нужно кратковременно нажать кнопку №3 для установки минут. В результате таких действий начинает мигать иконка с минутами. Снова первой кнопкой увеличивают показания, а второй уменьшают;

    Снова кратковременно нужно нажать третью кнопку, будет начата установка показаний будильника. Когда замигает иконка с будильником, снова первой кнопкой можно увеличить, а второй уменьшить показания; Опять кратковременно нажимают ту же кнопку для установки минут будильника. Также кнопками один и два увеличивают и уменьшают показания;

    Следующее кратковременное нажатие третьей кнопки вызовет включение или отключение будильника. Первой кнопкой можно включить, а второй его отключить;

    Если продолжать и дальше кратковременно нажимать третью кнопку, вызывается режим установки показаний таймера. После того, как замигает иконка часов таймера, кнопками один и два увеличивают или уменьшают показания; Ещё одно краткое нажатие третьей кнопки приведёт к миганию иконки минут таймера. Их корректируют теми же кнопками один и два; Дальнейшее нажатие кнопки три вызовет включение или отключение таймера. Первой кнопкой его можно отключить, а второй кнопкой включить обратно.

    как я и говорил — сложного в настройке ничего нет (если знаешь куда давить пальцем), но эта инфа пусть останется))

    Как самостоятельно настроить время на брелке сигнализации StarLine ?

    Если у Вас модель сигнализации StarLine B9 / B91 / A91:

    Войдите в меню функций основного брелка:

    Меню функций основного брелка позволяет: установить текущее время. Удерживайте кнопку 3 до:

    1го мелодичного сигнала, 1го короткого сигнала, 2-х коротких сигналов. После этого замигают цифры часов текущего времени, далее производим следующие операции :

    с помощью кнопки 1 — увеличивайте показания, с кнопки 2 — уменьшайте показания.

    Аналогично и с показанием минут :

    Коротко нажмите кнопку 3 для перехода к установке минут текущего времени:

    Мигают цифры минут текущего времени: кнопка 1 — увеличивает показания, кнопка 2 — уменьшает показания.

    Если в течение 5 секунд не нажимать кнопки брелка, то произойдет автоматический выход из из меню программирования функций брелка.

    Если у Вас модель сигнализации StarLine E90 / E91 / B94/ D94:

    Для входа в меню программирования функций брелка нажмите и удерживайте кнопку 4 до одного длительного, а затем 2х коротких звуковых сигналов.

    Далее прозвучит длительный сигнал, затем 2 коротких сигнала. На дисплее появится индикация первой функции меню. Короткими нажатиями кнопок 1 или 4 выберите необходимую функцию: F-1 – установка текущей даты и времени .

    Для установки даты и времени выберите функцию F – 1 и нажмите кнопку 4 длительно, до 2х коротких сигналов.

    Выбор параметра настройки (год, месяц, число, часы, минуты) осуществляется короткими нажатиями кнопок 4 (вперед) или 1 (назад).

    Установка требуемого значения параметра осуществляется короткими нажатиями кнопки 2 (увеличение показаний) или 3 (уменьшение показаний) год, месяц,число,часы, минуты.

    Если в течение 8 секунд не последует нажатий на кнопки, то произойдет автоматический выход из меню программирования функций брелка.

    Выход из меню программирования функций брелка также может быть осуществлен длительным нажатием кнопки 1 (последует 2 коротких звуковых сигнала брелка)

    Настройка и регулировка сигнализации StarLine , установка и ремонт сигнализации Старлайн в Новосибирске.

    наш телефон в Новосибирске:

    УСЛУГИ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ!

    На сайте компании AVANCAR всегда можно получить весьма подробную информацию о новинках противоугонных систем StarLine , о различных видах оказываемых нами услуг , найти полезную информацию в виде статей и тестов , обзоров новинок автоэлектроники, систем охраны,комфорта. Где качественная у становка автомобильной сигнализации в Новосибирске . Прочитать отзывы о нас , и о предлагаемых нами продуктах. Купить Старлайн со скидкой. Противоугонная система для автомобиля – установить противоугонную систему в Новосибирске Black Bug

    Ниже рассказано о том, как настроить время на брелке Старлайн различных серий. Даже выставленные правильно параметры могут сбиться и причиной этому — несколько моментов. Первый – обычное механическое повреждение брелока Старлайн. Из-за удара или больших нагрузок пульт может поломаться, его экран треснуть, а настройки сбиться.

    Вторым — самым распространенным — является слабая или разряженная батарейка брелока. При слабом заряде параметр часов может легко сбиться. Отследить момент своевременной замены поможет специальный индикатор заряда, которым оснащены практически все брелоки сигнализации Старлайн.

    После замены батарейки на новую нужно помнить, что все параметры системы подвергаются сбросу. Поэтому потребуется повторная настройка времени на брелоке. Также на изменение параметров может повлиять системный или программный сбой самого пульта. В этом случае потребуется его замена или помощь квалифицированного специалиста сервис-центра. А вот поменять батарейку и вновь настроить часы можно самостоятельно.

    Как настроить часы на брелке сигнализации серии А

    Одними из самых популярных моделей сигнализации Старлайн являются системы серии А. Настройка данного параметра здесь осуществляется просто и одинакова для всех типов. Ниже дана инструкция на примере модификации Старлайн А91.

    1. Пульт оснащен тремя функциональными кнопками, каждая из которых отвечает за определенный ряд функций. Для настройки времени на брелоке Старлайн потребуется зажать третью кнопку на несколько секунд, вплоть до того момента, пока он не издаст сигнал. После должен прозвучать еще один звук, а также проиграться две мелодии. Теперь владелец вошел в режим настройки параметров времени, а на дисплее моргает показатель часов.
    2. При помощи первой и второй кнопки изменяются параметры функции «Часы». В первом случае – увеличиваются, во-втором – уменьшаются. После выставления правильного параметра необходимо еще раз нажать третью кнопку. Теперь начинает мигать показатель «Минута». Его регулировка осуществляется аналогично — путем нажатия клавиш 1 и 2.
    3. Следующий клик по третьей кнопке осуществляет переход в режим настройки будильника. Процедура его программирования происходит точно также – первая кнопка отвечает за увеличение параметра, вторая – за уменьшение.

    1. Еще одно нажатие на клавишу 3 позволяет активировать или выключить будильник. В данном случае первая кнопка включает, а вторая деактивирует ее.
    2. Очередной клик третьей кнопки позволяет перейти в меню установки таймера сигнализации. Аналогичным образом производится снижение или увеличение параметров.
    3. Закончить настройку часов на пульте Старлайн очень просто – достаточно ничего не нажимать в течение 5-ти секунд. Система запомнит и сохранит произведенные изменения.

    Как настроить время на пульте сигнализации серии E, D, B

    Отличием этих сигнализаций является расширенный функционал, а также другой пульт управления, насчитывающий четыре кнопки. Поэтому настройка здесь осуществляется другим образом.

    1. Первоначально стоит нажать и держать четвертую кнопку. Нажатие осуществляется до тех пор, пока пользователь не услышит один длинный и два коротких писка.
    2. Теперь на экране начали мигать индикаторы доступных опций. При нажатии клавиш 1 и 4 осуществляется переключение функций. Параметр F1 отвечает как раз за настройку времени и даты на брелоке Старлайн.
    3. После того как функция выбрана и мигает, нужно зажать четвертую клавишу до тех пор, пока не прозвучит два коротких мелодичных писка.
    4. Пользователь снова должен нажать на четвертую или первую клавишу, выбирая нужный показатель. Система позволяет выставить не только параметр минут или часов, но также показатель даты (число, месяц, год).
    5. После выбора параметра нужно выставить правильное значение, использую первую или третью кнопку. В первом случае выделенный показатель увеличивается, во втором – уменьшается.
    6. Выход из режима настройки часов осуществляется автоматически. Для этого нужно не трогать кнопки в течение определенного времени. Также можно зажать первую кнопку, чтобы выйти из меню настроек полностью. О том, что выход произведен, сообщат две коротких сигнала пульта.

    Чем грозит неправильная настройка часов на пульте

    Очевидно, что при неправильном показателе времени на пульте сигнализации Старлайн система сохранит свою работоспособность и все равно будет защищать автомобиль от взлома или угона. Вместе с тем пользователь будет лишен ряда преимуществ.

    В критических случаях, когда он опаздывает, придется начинать движение на «холодном и вязком» масле, которое не обеспечивает должных смазочных свойств. При длительном повторении это чревато даже поломками двигателя. Так что правильная настройка времени на брелоке Старлайн не только позволяет пользоваться всеми преимуществами системы, но и заботиться о правильной эксплуатации и сохранности двигателя.

    Как на старлайн а91 настроить часы


    Как установить и настроить автосигнализацию Старлайн А91 с автозапуском?

    Главная страница » Сигнализации » Как установить и настроить автосигнализацию Старлайн А91 с автозапуском?

    Для использования автозапуска Старлайн А91 необходимо изучить инструкцию по эксплуатации, в которой описаны основные настройки различных режимов дистанционного запуска двигателя.

    Перед активацией автозапуска Старлайн А91 необходимо выполнить ряд действий:

    1. Остановить автомобиль и поставить его на стояночный тормоз.
    2. Переключить селектор автоматической коробки в режим «Паркинг» или МКПП — на положение нейтральной скорости.
    3. Вынуть ключ из замка зажигания, двигатель при этом продолжит работать.
    4. Закрыть дверь и включить сигнализацию при помощи кнопки 1. Двигатель остановится, мигнет аварийная сигнализация или габаритные огни. Индикатор системы начнет мигать через равные промежутки времени.

    После этой процедуры, называемой установкой программной нейтрали, можно запускать двигатель дистанционно.

    Как включать и отключать

    Перед тем как использовать автозапуск, необходимо отключить штатный иммобилайзер двигателя. Для этого применяются устройства обхода с различными принципами действия. Важно помнить, что без таких систем автозапуск работать не будет.

    Простейшим способом запустить двигатель с помощью Старлайн А91 является активация режима кнопками на пульте. Для этого необходимо, чтобы автомобиль находился в зоне действия брелка.

    Для того чтобы ставить машину на автозапуск, нужно:

    1. Нажимать кнопку 1 несколько секунд, а затем на кнопку 3 кратковременно. На автомобиле трижды мигнут внешние лампы (габариты или поворотники) и включится на постоянный режим индикатор работы автосигнализации. На брелке отобразится момент пуска (надписью «St»).
    2. Система предпримет четыре попытки запуска. Если все они закончатся неудачно, то на пульт поступит сигнал, который отобразится на дисплее в виде текста «Sp» и будут даны четыре одиночных звуковых сигнала. Автомобиль в это время мигнет четыре раза лампами внешней светотехники.
    3. При удачном пуске на брелке отобразится знак работающего двигателя и время работы, которое программируется через настройки сигнализации.
    4. В случае необходимости продлить работу следует нажать длительно кнопку 1 и коротко — 3. Каждое такое нажатие продлевает время работы на 5 минут, что отображается на экране.
    5. После истечения времени прогрева двигатель остановится и система встанет на режим охраны. На брелок поступит информация, которая будет передана владельцу при помощи четырех звуковых сигналов.

    Для остановки двигателя на расстоянии следует продолжительно нажать кнопку 2, а затем коротко — 3. Мотор машины остановится, брелок проиграет мелодию и с экрана пропадут активные пиктограммы работы системы автозапуска.

    Сергей Кошкин показывает ручное включение автозапуска на Starline A91.

    Как настроить

    В случае расположения автомобиля вне зоны действия брелка или необходимости автоматического прогрева в Старлайн А91 есть функция пуска двигателя по данным от нескольких датчиков. Краткая инструкция по программированию режимов запуска приведена ниже.

    По времени

    В этом режиме мотор машины заводится через определенные промежутки времени, что позволяет поддерживать его в прогретом состоянии в течение суток.

    Последовательность установки режима следующая:

    1. Нажать кнопку 3 на брелке (обозначена в виде звездочки) и удерживать ее в течение 2-3 секунд до подачи двух звуковых сигналов (долгого и короткого).
    2. Отпустить кнопку. При этом на экране брелка в нижнем ряду пиктограмм включится и станет мигать индикатор (на схеме — А).
    3. Нажатиями на кнопку 3 в обычном режиме выбрать пиктограмму системы автоматического пуска по таймеру (на схеме — В).
    4. Нажать кнопку 1 на брелке. Машина мигнет один раз внешними габаритными огнями или лампами сигнализации поворотов. Пульт подтвердит активацию автозапуска длинным мелодичным звуком и работающей пиктограммой в нижнем ряду (В). Периодичность срабатывания пуска отобразится на дисплее (место отмечено зеленым овалом).
    5. Активированный режим отображается световым индикатором работы, который должен выдавать серии по две вспышки с перерывом.
    6. Отключить режим можно нажатием на кнопку 2, что подтверждается двойной вспышкой ламп наружной подсветки, а также звуковым сигналом брелка. На экране должна погаснуть иконка автозапуска.

    Выбор периодичности выполняется по следующей методике (по умолчанию производитель ставит интервал 2 часа):

    1. Нажать шесть раз на кнопку сервиса (Valet).
    2. Включить зажигание.
    3. Сирена автомобиля подаст шестикратный сигнал, сопровождаемый миганием индикатора.
    4. Нажатиями на кнопку сервиса выбрать настраиваемый параметр, который будет переключаться на дисплее вместо часов. Число нажатий соответствует номеру режима, в данном случае — троекратное.
    5. После этого нужно установить параметр. Значения каждой из кнопок приведены в таблице ниже.
    6. Брелок подтвердит выбор режима звуковым сигналом.
    7. Выключить зажигание.
    СтупеньПорог, часовСпособ программирования
    12Короткое нажатие на кнопку 1
    23Короткое нажатие на кнопку 2
    34Короткое нажатие на кнопку 3
    424Двойное нажатие (длительно и коротко) на кнопку 1
    По температуре

    Для установки автозапуска по датчику есть четыре режима температур:

    Пуск осуществляется при похолодании ниже запрограммированного параметра. Время работы двигателя до остановки программируется отдельно и составляет от 10 минут до бесконечности.

    Запуск по показаниям датчика температуры зависит от ряда условий:

    • наличия датчика;
    • корректности измерения температуры;
    • расположения датчика в автомобиле.

    Для активации режима следует выполнить следующие манипуляции на брелке с жидкокристаллическим дисплеем:

    1. Нажать на кнопку 3 пульта и удерживать ее несколько секунд до двух звуковых сигналов — длительного и короткого.
    2. Отпустить кнопку. На экране в нижнем ряду пиктограмм должен включиться и мигать индикатор (на схеме — А).
    3. Нажатиями на кнопку 3 в обычном режиме выбрать пиктограмму системы автоматического пуска по температуре (на схеме — В).
    4. Нажать кнопку 1 на брелке. Автомобиль мигнет один раз габаритными огнями или аварийной сигнализацией. Пульт подтвердит включение автозапуска длинным мелодичным звуковым сигналом и горящей пиктограммой в нижнем ряду (В). Температура порога срабатывания запуска будет показана на дисплее (место отмечено зеленым овалом).
    5. Для проверки активации режима можно воспользоваться световым индикатором работы, который должен выдавать серии по три вспышки с перерывом.
    6. Деактивация режима производится нажатием на кнопку 2. Отключение подтверждается двойной вспышкой ламп габаритов или указателей поворота, а также звуковым сигналом брелка (мелодия). На экране должна отключиться иконка автозапуска.

    Видео от канала CrossoveR 159 демонстрирует настройку температурного порога срабатывания автозапуска.

    Выбор температуры запуска (режим 4) выполняется по таблице (по умолчанию установлено -5°C):

    СтупеньПорог, ºССпособ программирования
    1-5Нажатие на кнопку 1
    2-10Нажатие на кнопку 2
    3-18Нажатие на кнопку 3
    4-25Двойное нажатие (длительно и коротко) на кнопку 1

    Выбор времени работы (режим 2) выполняется по следующим данным (по умолчанию выставлен интервал 10 минут):

    СтупеньПорог, минутСпособ программирования
    110Однократное нажатие на кнопку 1
    220Однократное нажатие на кнопку 2
    330Однократное нажатие на кнопку 3
    4Не ограниченоДвойное нажатие (длительно и коротко) на кнопку 1
    По будильнику

    Для того чтобы пользоваться этим режимом, следует установить текущее время на часах, находящихся в брелке Starline A91. Оно автоматически синхронизируется с блоком управления охранной системой.

    Для установки часов необходимо:

    1. Нажать и удержать кнопку 3 до прохождения мелодичного сигнала, затем одного короткого и через паузу еще двух коротких сигналов. После этого должно замигать поле, где выставляются целые часы (А).
    2. Установку часов выполняют кнопками 1 и 2 (увеличение и уменьшение данных соответственно).
    3. После выставления часов (в 24-часовом формате) следует коротко нажать на кнопку 3 и перейти к настройкам минут (В).
    4. Минуты выставляются аналогично.

    После установки часов можно приступить к программированию будильника:

    1. Нажать коротко на кнопку 3 и войти в режим настройки будильника.
    2. Выставить часы кнопкой 1 и 2 (в поле А).
    3. Короткое нажатие на кнопку 3 переводит брелок к настройкам минут, которые выполняются аналогично (в поле В).
    4. Нажать еще раз кнопку 3 кратковременно для выведения на экран меню включения и выключения. Кнопка 1 — активирует режим, а кнопка 2 — отключает. При включенном будильнике на экране будет гореть индикатор состояния (обведен зеленым овалом на схеме).

    Для активации режима следует:

    1. Нажать на кнопку 3 на брелке и удерживать ее несколько секунд до двух звуковых сигналов — длительного и короткого.
    2. Отпустить кнопку. На экране в нижнем ряду пиктограмм должен включиться и мигать крайний левый индикатор.
    3. Нажать кнопку 1 на брелке. Автомобиль мигнет один раз габаритными огнями или аварийной сигнализацией. Пульт подтвердит включение автозапуска длинным мелодичным звуковым сигналом, горящей пиктограммой в нижнем ряду и значком будильника рядом с часами. На дисплее отобразится установленное время включения, которое через несколько секунд переключится на режим текущего времени. Световой индикатор работы сигнализации будет выдавать серии по две вспышки с перерывом.
    4. Деактивация режима производится выбором крайней левой иконки в нижнем ряду и нажатием на кнопку 2. После двойной вспышки ламп габаритов или указателей поворота и мелодии отключатся оба индикатора на дисплее.

    Особенностью такого запуска является его одноразовая функциональность. Повторно завести двигатель возможно перепрограммированием будильника или нажатием кнопок на брелке.

    Фотогалерея
    Нумерация кнопок на основном и дополнительном брелке Дисплей брелка при активации автозапуска по температуре Дисплей брелка при активации автозапуска по времени Настройка часов и будильника

    Почему может не работать и как это исправить

    При невозможности включить автозапуск с пульта причину следует искать в следующем:

    1. Неправильная настройка режимов работы блока сигнализации. Необходимо проверить и скорректировать параметры.
    2. Повреждение или выход из строя брелка управления или сигнализации. Проверить работу системы дополнительным пультом.
    3. Если сигнализация работает от дополнительного брелка, то необходимо в нем заменить элемент питания.
    4. Если это не помогает, то следует обратиться в сервис для более детального анализа и приобретения нового пульта или сигнализации.
    5. Еще одной причиной может быть разрыв или замыкание проводки управления. Данную неполадку желательно исправлять в специализированном сервисе.
     Загрузка …

    Скачать инструкцию к сигнализации Starline A91

    Скачать

    Видео «Автозапуск двигателя по будильнику»

    Режим запуска двигателя по будильнику описан в видеоролике от канала Города и их виды.

    У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AvtoBEZ.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (1 голос(ов), среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

    avtobez.com

    Как настроить время и будильник на брелке Старлайн A91

    Либеральное законодательство направленное на защиту прав автоугонщиков, не позволяет владельцу машины использовать такие эффективные средства в борьбе с этим злом, как медвежьи капканы, электрический ток и взрывчатку.

    Поэтому каждый автолюбитель не может обойтись без установки на своё движимое имущество электронной охранной сигнализации. Существует огромное количество моделей таких устройств, для правильной работы которых необходима не только профессиональная установка, но и правильная настройка в процессе эксплуатации транспортного средства.

    Все радиотехнические параметры устройства чётко зафиксированы в процессе изготовления элементов управления сигнализацией и не подлежат изменению, но такие пользовательские настройки как точная установка времени обязательно должны быть правильно выставлены.

    О том, как настроить время на брелке Старлайн А91 будет подробно рассказано в статье, но прежде необходимо разобраться для чего необходимо осуществлять подобные действия.

    Зачем нужна настройка времени на брелке

    Современный автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения, которым можно управлять на расстоянии. Установка времени брелка Старлайн необходима, прежде всего, для того, чтобы правильно выставить момент автоматического запуска двигателя.

    Несмотря на то, что для начала движения нет необходимости прогревать двигатель, по причине наличия минимальных тепловых зазоров в двигателе современных машин, в зимнее время такая функция будет очень полезна. Чтобы заранее запрограммировать автомобиль на определённые действия потребуется выполнить несложную настройку пейджера охранной сигнализации.

    Настройка времени: пошаговая инструкция

    Для того, чтобы установка времени на брелке Старлайн А91 была осуществлена правильно необходимо пошагово выполнить следующую инструкцию:

    1. Кнопка под номером 3 (нарисована звездочка) удерживается до тех пор, пока не прозвучит 3 сигнала. После проведения описанных выше действий начнёт мигать иконка с часами. Теперь можно настроить время с помощью кнопки 1 и 2. Кнопкой 1 увеличивается число часов, а с помощью кнопки 2 значение времени, соответственно, уменьшается.

    2. После установки часов коротко нажимаем на кнопку 3 и настраиваем минуты. По аналогии с регулировкой часов, минуты устанавливаются нажатием кнопок 1 и 2.

    3. На следующем этапе производят регулировку будильника. Для этой цели кратковременно нажимается кнопка 3. После того, как иконка начнёт мигать, установка показаний этого режима также производится нажатием кнопок 1 и 2.

    Как видно, ничего сложного в регулировке времени на брелке Старлайн А91 нет, но при осуществлении настроек следует быть очень внимательным, чтобы не перепутать режимы. Мигание соответствующей иконки на дисплее помогает осуществить правильную настройку брелка.

    Видео:

    Причины частого сбивания настроек сигнализации

    Если регулировку времени приходится осуществлять довольно часто, то необходимо определить причину нестабильной работы электронной системы. Наиболее распространённые причины сбивания временных настроек на брелке Старлайн А91:

    • Слабый заряд батарейки.
    • Отсутствие надёжного контакта между элементом питания и клеммами устройства.
    • Заводской брак или неисправность программного обеспечения устройства.

    В первом случае, проблема частого изменения настроек времени решается заменой батарейки. Для проведения этой операции достаточно разобрать брелок, извлечь севшую батарейку и установить новый элемент питания.

    Новая батарейка должна быть полностью идентична заменяемому элементу по типоразмеру и показателям тока. Если есть возможность приобрести более дорогой элемент питания, то это необходимо обязательно сделать. При использовании качественной батарейки, регулярность замены значительно уменьшиться.

    Если нестабильная работа брелка вызвана отгибанием или разрушением контактов, то эту проблему также можно решить собственными силами. В первом случае достаточно разогнуть упругие контакты, чтобы увеличить их давление на контактную часть элемента питания. Если контакт отломан, то данную деталь можно припаять с использованием маломощного паяльника с тонким жалом.

    Неисправность брелка вызванная заводским браком, должна быть устранена за счёт производителя. Если работоспособность устройства нарушена по вине автомобилиста, то ремонт или замена устройства осуществляется за личный счёт.

    При возникновении неисправностей, которые невозможно устранить своими руками следует обращаться в специализированные мастерские, где профессионалы установят точную причину неработоспособности прибора и произведут качественный ремонт или замену брелка автосигнализации Starline А91.

    Видео:

    P.S. Как установить время на брелке Starline А91 описано в статье. Если в устройстве установлена качественная батарейка, то выполнять данную процедуру потребуется редко. Со временем последовательность действий забывается, поэтому рекомендуется установить данную статью в закладки браузера для быстрого поиска в случае необходимости.

    (1 раз, оценка: 5,00 из 5) Загрузка…

    avto-i-avto.ru

    Брелок сигнализации Starline а91

    Во многих устройствах при замене питающего элемента (батарейка, аккумулятор) происходит полный сброс данных. В случае замены батарейки на брелке сигнализации Старлайн а91, время сбрасывается, после чего его надо заново выставить. Но не все знают, как установить время, а сделать это обязательно при использовании функции таймера.

    Содержание статьи:

    Современная система автомобильной сигнализации

    Уже много лет используются современные системы автомобильной сигнализации. Когда-то это было роскошью, а сейчас это удобство и безопасность.Сигнализация для автомобилей относится к 12 вольтовому устройству. Имеет диалоговую авторизацию. Каждая сигнализация имеет свои ключи шифровки. Также в них есть функция по дистанционному запуску двигателя авто по времени, которое выставлено на таймере или запуск осуществляется по показаниям температуры ДВС (когда температура мотора станет ниже указанной, мотор заводится).Функция диалоговой авторизации защищает владельца авто от взлома, который осуществляется посредством электронного считывателя. Устойчив к последним моделям кодграбберров благодаря диалоговым кодам и новому методу прыгающих частот.Способы такой защиты, такого метода зашифровки данных применяется в двух пультах управления: основного и дополнительного. Устройство сигнализации StarLine A91 имеет хорошую устойчивость при низких температурах. Отлично работает при температурном диапазоне от -45 до +85 градусов.

    Функции, которые способны выполнять Шерхан Магикар 5 и сигнализация Леопард одинаковы. Отличия лишь в дальности срабатывания, надежности, удобства эксплуатации.

    Плюсы СтарЛайн А91

    • Эта модель сигнализации надежно защищена от взлома, потому как в ней установлены новинка метода шифровки данных. Но, злоумышленники тоже постоянно совершенствуют оборудование для кражи кода сигнализации — кодграбберы.
    • Есть режим «Мегаполис». Его следует использовать в густонаселенных местностях, где полно радиопомех.
    • Есть возможность завести мотор разными способами.
    • Устройство руссифицировано.
    • Благодаря современному программному обеспечению, скорость срабатывания сигнализации Старлайн А91 больше на 20%, чем скорость работы таких же устройств, но предыдущих моделей.

    Как настроить брелок Starline A91

    Пульт, брелок дистанционного управления может исполнять несколько функций, а именно:

    • Задание текущего времени на дисплее устройства.
    • Активация выставленного времени будильника.
    • Способность его включения и отключения.
    • Способность задать время таймера обратного отчета.
    • Способность активировать функцию запуска или заглушения ДВС.

    Как настроить время на Старлайн А91:
    1. Нажать и держать кнопку №3 на брелке. Третья кнопка используется для изменения времени. Удерживать эту кнопку следует, пока не появятся такие звуковые сигналы: одна длинная мелодия — короткий сигнал — 2 коротких сигнала. Когда три звуковых режима прошли, дисплей времени начинает мигать. Кнопку №1 надо использовать для увеличения времени, №2 — для уменьшения.
    2. После того, как время выставлено, надо немного подержать кнопку №3, чтобы перейти к настройке минут. Как только индикатор с минутами начинает мигать, корректируем значения минут кнопками №1 и №2.
    3. Затем, опять следует нажать кнопку №3 для выставления времени будильника. Также держим, пока не начнет мигать будильник и задаем время клавишами №1 и №2.
    4. Далее, надо откорректировать минуты будильника. Опять держим кнопку №3 до моргания индикатора минут и также выставляем нужные значения.
    5. Затем, коротким нажатием кнопки 3 включается или отключается будильник.
    6. При дальнейшем нажатии 3-й кнопки активируется режим установки времени на таймер. При мигании индикатора времени таймера, выставить нужное значение.
    7. Если еще раз нажать кнопку 3, то можно редактировать минуты таймера также кнопками 1 и 2.
    8. Если еще нажимать третью кнопку, то будет включаться или выключаться таймер. Первой кнопкой выключается, второй — включается.

    Как видно, ничего сложного нет в настройке времени сигнализации. Это касается не только этой модели, но и настройки брелков разных моделей автосигнализаций.

    Видео

    В этом видео показано, как выставить время на брелок сигнализации Старлайн А91

    А в этом видео более подробно, как отключить сигнализацию Starline A91

    И, наконец, таймер автозапуска Starline

    autostuk.ru

    Как настроить и установить время на брелке StarLine А91? Детальный мануал »

    Как настроить и установить время на брелке StarLine А91? Детальный мануал

    Довольно часто после замены элементов питания в пульте управления, владельцы не знают, как настроить и установить время на брелке StarLine А91. Специально для владельцев таких устройств, кратко расскажем об этом, чтобы многие, столкнувшиеся с такой проблемой, могли самостоятельно выставить текущее время на дисплее. Выполнить правильно такую операцию важно, так как многие владельцы пользуются услугами таймера для запуска мотора.

    Настроить и установить время на брелке StarLine А91 возможно для любого водителя, независимо от стажа пребывания за рулём автомобиля. Разработка этой модели охранной автомобильной сигнализации в полной мере отвечает требованиям владельцев машин по обеспечении их сохранности. Поэтому залогом обеспечения правильного и длительного использования такой системы, будет изучение инструкции по её эксплуатации.

    Смотрите также: Как настроить сигнализацию StarLine на автозапуск? 

    Несколько слов о системе охраны

    Эти разработки охранных систем относятся к самым современным и надёжным 12 Вольтовым приборам, имеющие диалоговую авторизацию, ключи шифрования индивидуальны для каждого изделия, имеют такую функцию как дистанционный запуск по установленному времени на таймере пульта управления или температуре двигателя. Работоспособность сохраняется даже в условиях сильных радиопомех в городской черте.

    Применение диалоговой авторизации позволило исключить возможность интеллектуального электронного взлома, обеспечивает высокую стойкость ко всем известным сегодня кодграберами. Это стало возможным после применения алгоритмов диалоговой кодировки, причём используются индивидуальные ключи шифрования, а также новый, ранее не использованный метод прыгающих частот.

    Такой метод шифрования используется для обоих пультов управления, как для основного брелока, так и для дополнительного. Имеющаяся этой системы хорошо вписывается с машинами, также имеющих такую кнопку. Устройство имеет хорошую стойкость к перепадам температур наружного воздуха. Высокая работоспособность сохраняется при температуре от минус 45 градусов до плюс 85 градусов.

    Преимущества её использования
      • Изделие имеет высокую стойкость к попыткам взлома, благодаря применению новых методов шифрования;
      • Наличие режима «Мегаполис» позволяет использование изделий в местах с большим количеством радиопомех;
      • Можно использовать несколько разных способов дистанционного пуска мотора;
      • Все надписи и пиктограммы выполнены на русском языке;
    • Применение современных программных разработок позволило достичь увеличения скорости работы устройств, примерно на 20% по сравнению с другими моделями подобных устройств.

    portalvaz.ru

    Установить время на брелке starline a93. Как правильно установить время на брелоке сигнализации старлайн

    Охранная система StarLine A91 относится к классу бюджетных сигнализаций. Несмотря на этот факт, в ней предусмотрены все необходимые функции для защиты автомобиля, а сам противоугонный комплекс отвечает всем действующим требованиям. Поток данных, в Старлайн А91, проходит по восьми меняющимся каналам со 128-битным шифровальным кодом.

    Кроме того, в системе предусмотрена опция интеллектуального запуска двигателя. Благодаря таким особенностям, перехватить сигнал охранной системы крайне сложно, ведь сигнализация самостоятельно выбирает частоту, для связи между брелком и основным блоком в машине. Такая особенность, в условиях города и повышенного уровня радиопомех, играет ключевую роль.

    Как завести мотор с пульта

    Как отмечалось выше, в сигнализации StarLine A91, предусмотрена функция дистанционного завода двигателя. Но перед настройкой автозапуска, выполните несколько шагов:

    • Переведите ручку КПП в нейтральную позицию (отключите все передачи).
    • Поверните ключ в замке зажигания и достаньте его. Двигатель должен быть заглушен.
    • Сработайте ручным тормозом.
    • Хорошо закройте все двери, крышку багажного отсека и капот.

    Чтобы успешно настроить автозапуск, важно четко следовать приведенному алгоритму. В ином случае, удаленный запуск выполнить не удастся. Если автомобиль правильно подготовлен (мотор заглушен сигнализацией Старлайн А91), его можно будет запустить с брелка различными способами:

    • Надавите и удерживайте, в течение трех секунд, 1-ую кнопку. Как только вы услышите звуковой сигнал, надавите на 3-ю клавишу.
    • Настройте периодический запуск двигателя с пульта.

    Эта опция особенно актуальна зимой, когда необходимо, время от времени, прогревать мотор. Пульт управления StarLine A91 способен, в автоматическом режиме, заводить двигатель и обеспечивать его прогрев, с необходимой периодичностью — раз в два, три, четыре часа или раз в сутки.


    Настройка автоматического запуска по температуре и времени

    Особенность охраной системы Старлайн А91 Диалог заключается в удобстве настройки автозапуска. Последний можно отрегулировать таким образом, что функция будет заводить мотор, при снижении температуры до определенного уровня, или в конкретный временной промежуток.

    Включение автозапуска по температуре

    Чтобы настроить автозапуск по температуре, учтите некоторые условия корректной работы этой опции — место монтажа, наличие датчика температуры, а также его исправность. Для активации функции, проделайте ряд шагов:

    • В течение длительного времени, надавите на 3-ю клавишу (с изображением «звездочки»).
    • Дождитесь появления звукового сигнала от пульта (звук должен быть однократным).
    • Посмотрите на дисплей — на нем будет мигать иконка, расположенная с левой стороны, внизу дисплея.
    • Кратковременно надавите на 3-ю кнопку, после чего переместитесь по меню, до значка термометра (третий слева).

    Как только вы убедились, что на сигнализации выставлена требуемая функция, надавите на 1-ую кнопку, для активации режима. Если требуется его отключение, нажмите на 2-ю клавишу, на корпусе брелка. Теперь посмотрите на дисплей — на месте часов, должен появиться параметр температуры мотора, при которой и сработает автозапуск.

    После высвечивания температуры, ничего делать не нужно — по истечении 8-10 секунд, брелок Старлайн А91 подаст сигнал, а на экране появятся часы. При этом 3-я иконка с термометром остается затемненной. По внешнему виду изображения, можно контролировать правильность настройки автозапуска по температуре. Если значок светлый — функция отключена, а если темный — опция активирована.

    Настройка автозапуска по времени

    Для включения этой опции на сигнализации StarLine A91, выберите на дисплее 2-ю иконку. При этом, фары машины должны один раз моргнуть, а брелок охранной системы подать сигнал в виде мелодии. На этом настройка автозапуска по времени завершена. Система самостоятельно будет давать команду на завод двигателя, в определенное время.

    Если машина с первой попытки не завелась, делается вторая. При этом время работы стартера автоматически продлевается на 0,2 секунды. В таймере устройства заложено четыре попытки запуска мотора. Если все они израсходованы, но двигатель все равно не запустился, сработает звуковой сигнал на пульте Старлайн А91.

    Для настройки автозапуска по времени, сделайте следующие шаги:

    Если рассмотренные манипуляции сделаны правильно, то настройка автозапуска завершена. Теперь сигнализация StarLine A91 будет подавать команду на пуск двигателя, с определенным интервалом.

    Отключение опции производится по аналогичному алгоритму. Единственное, что подтверждение выбора производится с помощью 2-й кнопки, на которой изображен открытый замок. Если запуск двигателя был успешным, то на дисплее появляется иконка, с изображением выхлопных газов. Фары автомобиля при этом должны три раза мигнуть, и трижды подается сигнал клаксона.

    Почему автозапуск не срабатывает — главные причины

    В процессе эксплуатации машины, возможны ситуации, когда автозапуск Старлайн А91 не срабатывает с брелка. Причина такого явления, как правило, связана не с выходом из строя одной из деталей, а с ошибками в эксплуатации или настройке. В случае сбоев в работе автоматического запуска, могут возникнуть проблемы и с настройкой ПО автомобиля.

    К основным признакам поломки можно отнести:

    • Двери машины не удается закрыть с брелка. Здесь лучше обратиться к мастерам на СТО. Для устранения неисправности, требуется проверить и вычислить место разрыва, в цепочке между главным блоком и дверцей, соответствие проводов-актуаторов заявленным техническим требованиям, а также правильность настройки импульса закрытия дверей.
    • Команды с брелка StarLine A91 не находят отклика от главного блока, установленного в машине. Такую неисправность, как правило, можно объяснить разрядом батарейки или залипанием управляющих клавиш. Решением проблемы является полная замена пульта и его прописка в сигнализации.
    • Датчик удара не работает. Здесь правильным решением является его перенастройка.
    • Не активируется автозапуск Старлайн А91. Распространенная причина заключается в поломке проводки, которая может быть повреждена. Кроме того, причиной поломки может быть неправильно установленный обходчик иммобилайзера (чаще всего антенны). Также проверьте правильность настройки автозапуска.
    • Сигнализация активируется чрезмерно часто. Здесь возможно две причины — завышенная чувствительность датчика или появление ржавчины на концевых выключателях.
    • Сирена машины не работает. Причин может быть несколько — вышла из строя сама сирена, или повреждена проводка машины. Для устранения поломки, может потребоваться замена источника сигнала или ремонт проводки автомобиля.

    Видео: Настройка автозапуска Starline A91, по температуре (по таймеру, по будильнику)

    Автомобильные сигнализации обладают большим набором функций, включая не только охранные системы. Настроить время на брелке Старлайн А93 при помощи кнопок сможет далеко не каждый.

    Кроме стандартного отключения двигателя, блокировки дверей, капота и коробки передач, владельцы автосигнализации Старлайн получают доступ ко многим второстепенным функциям.

    Система может включить таймер для турбины. После активной езды на турбированных моторах некоторые элементы впускного тракта разогреваются до показателя около 800 градусов Цельсия. Охлаждение же происходит за счет моторного масла, циркулирующего по системе. Поэтому выключать турбомотор сразу после агрессивного вождение не рекомендуется. Включение турботаймера – полезная функция, зависящая от часов.

    Доступна установка будильника и автозапуска по нему. Такая настройка будет однократной. Поставить будильник удобно, если хозяин собирается во внеурочное время по нестандартным делам (забрать кого-то из аэропорта, встретить с вокзала). В установленный час брелок Старлайн проиграет мелодию подъема, а затем даст команду для автопрогрева. При ежедневной эксплуатации потребуется постоянно перезапускать систему: заходить в верхнее меню (часы-будильники-таймера), а там выставлять активацию будильника снова.

    Инструкция: как настроить часы на брелке Старлайн А93 3 кнопками



    Некоторые брелоки сигнализации имеют всего три клавиши. Выставлять время на устройстве Старлайн можно так.

    1. Нажимаем и удерживаем кнопку 3 вплоть до звукового сигнала.
    2. Затем замигают показатели часов. Клавишами 1 или 2 мы может увеличить или уменьшить значение.
    3. После еще раз нажимаем кнопку 3 брелока Старлайн для перехода в режим выставления минут. Устанавливаем нужное значение.
    4. Для подтверждения команды не надо ничего нажимать. Спустя пять секунд произойдет автоматический выход из меню, а указанные значения останутся в памяти сигнализации.

    Настройка часов 4 кнопками

    Основной пульт сигнализации Старлайн А93 имеет четыре клавиши. Поэтому стандартная процедура установки времени выглядит так.

    1. Следует убедиться, что внутри брелока сигнализации Старлайн есть элемент питания и пульт исправно функционирует, а клавиши не заблокированы.
    2. Нажимаем и удерживаем кнопку номер четыре вплоть до того момента, когда прозвучит один мелодичный сигнал. Затем последует еще два коротких звука, извещающих о том, что брелок перешел в режим настройки времени.
    3. Теперь значение начнет моргать. Выставить подходящее количество часов можно при помощи кнопки два или три. Первая клавиша брелка Старлайн увеличивает значение, вторая – уменьшает. После настройки снова жмем кнопку четыре, переходя в режим установки минут.
    4. Процедура выставления минут осуществляется аналогичным образом – удерживанием клавиш два или три на брелоке Старлайн.
    5. Следующее нажатие позволяет настроить функции или параметры будильника.
    6. Выход из режима программирования Старлайн автоматический, спустя 8 секунд. Можно ничего не нажимать, установленные параметры времени сохранятся самостоятельно.


    Причины сбоя настроек

    Иногда сигнализация Старлайн А93 преподносит неприятные сюрпризы. Среди различных «глюков»:

    • отказ разблокировки дверей;
    • отсутствие передачи команды с пульта Старлайн;
    • сброс настроек времени или автозапуска.

    Причин для сбоя несколько.

    1. Неисправность аккумулятора автомобиля. Если он сильно разряжен, то может не принимать сигналы, отправленные с пульта настройки Старлайн. Следует заменить элемент питания машины для нормального взаимодействия.
    2. Короткое замыкание проводки. Из-за неправильного подключения автосигнализации Старлайн А93 могут возникать проблемы. Другая причина – перебитый или перетертый в дороге провод, способствующий короткому замыканию. Для ликвидации проблемы потребуется помощь автомобильного электрика на специализированном сервисе.
    3. Причиной может быть сам брелок Старлайн. Следует осмотреть его на предмет механических повреждений – разломов или сколов пластика, треснувшего экрана и прочих неисправностей быть не должно.
    4. Севшая батарейка. Сигнал, равно как и установка времени, могут сбиваться из-за неисправного элемента питания брелка настройки Старлайн. Необходимо открыть отсек, осмотреть его. Батарейка не должна быть вздутой, а контакты пульта – не иметь следов окислов или ржавчины. В противном случае необходимо поставить новую батарею, а контакты – зачистить. Чтобы не допустить подобных ситуаций, желательно заранее менять батарейку – примерно каждые 3-4 месяца. Устанавливать следует питательные элементы от проверенных брендов.



    При возникновении неисправности, появлении глюков или обнулении времени, желательно провести сброс параметров сигнализации Старлайн до заводских настроек. Для этого нужно знать расположение сервисной кнопки Валет, которую монтируют при установке автосигнализации.

    Она позволяет войти в режим программирования Старлайн, завести машину без брелока и т. д. Поэтому ее прячут. Если вы не знаете о точном нахождении сервисной кнопки, следует проверить данные места:

    • под приборной панелью;
    • на боковых картах;
    • за декоративными крышками центральной консоли;
    • под солнцезащитным козырьком.

    После того, как кнопка найдена, можно приступать к сбросу настроек Старлайн до заводских параметров.

    1. Выключаем зажигание.
    2. Нажимаем сервисную клавишу 9 раз, чтобы обнулить первую таблицу программирования.
    3. Включаем зажигание. Автомобиль произведет девять звуковых и световых сигналов, свидетельствуя о том, что вошел в подходящий режим.
    4. Для полного обнуления стоит провести процедуру дважды – второй раз необходимо десять нажатий на кнопку, чтобы обнулить вторую таблицу.
    5. После окончания нужно нажать сервисную клавишу, а затем прослушать один сигнал сирены.
    6. Кликнуть К1 брелока Старлайн. Машина подаст звук, означающий возврат к стандартным настройкам.
    7. Выключаем зажигание. Автомобиль три раза моргнет аварийкой, свидетельствуя об успешном окончании процедуры.

    Видео по настройке

    Появление на автомобильных рынках сигнализации StarLine стало настоящим открытием: великолепное сочетание инновационных функций, высокого уровня защиты и интуитивно понятного интерфейса выдвинуло систему в лидеры среди охранных комплексов. Почему автосигнализация заслужила столь высокие оценки, чем она отличается от аналогов и как настроить брелок Старлайна.

    Особенности сигнализации Старлайн

    Диалоговый метод шифрования данных — одна из основных особенностей автосигнализации Старлайн, снижающая риски взлома автомобиля. Все модели системы, разработанные для использования в городских условиях, обладают большим радиусом действия, достигающим полутора тысяч километров. Устойчивость сигнализации к радиопомехам обеспечивается отдельными каналами, на которые направляются радиопомехи.

    Отличительной чертой сигнализации Старлайн является самодиагностика — система автоматически проверяет и контролирует работу всех датчиков в автомобиле. Брелок сигнализации или светодиодный индикатор блока оповещают водителя о повреждениях системы или любого из её элементов. Любая модель сигнализации Старлайн комплектуется инструкцией по эксплуатации, в которой содержится информация о том, какой именно тип защиты предусмотрен в конкретном комплексе.

    Автосигнализации оснащаются разными защитными механизмами, предотвращающими попытки взлома:

    • Перехват сигнала системы невозможен посредством динамического кода;
    • Тревожный сигнал может быть прерван без снятия с автомобиля защиты;
    • Сигнал тревоги цикличен, однако количество его повторов ограничено;
    • В случае отключения электропитания все настройки автосигнализации сохраняются;
    • Экстренно отключить сигнализацию можно введением персонального кода доступа.

    Благодаря компактной и эргономичной форме брелок удобно ложится в ладонь. Интерфейс полностью на русском языке, что упрощает работу с системой. Отсутствие на брелоках антенны упрощает их эксплуатацию.

    Возможности системы

    Автолюбители при выборе охранного комплекса обращают внимание в первую очередь на его функционал и возможности. В зависимости от конкретной модели сигнализации может разниться набор опций и количество охраняемых зон, для каждой из которых предусмотрен индивидуальный алгоритм защиты.

    Функционал сигнализаций Старлайн включает в себя:

    1. Контроль двигателя и его блокировка при несанкционированной попытке запуска осуществляются реле — цифровыми или обычными.
    2. Дистанционное зажигание.
    3. Защита дверей, капота и багажника гарантируется концевыми кнопочными выключателями.
    4. Стёкла и кузов автомобиля защищены от ударов двухуровневыми датчиками.
    5. Состояние салона машины контролируется установленным внутри него датчиком.
    6. Невозможность отключения стояночного тормоза.

    В прилагаемой к автосигнализации инструкции говорится о том, что система способна не только защитить автомобиль, но и оповестить владельца в случае взлома или его попытки. Оповещения могут быть самыми разными:

    • Передача сигнала на брелок с обратной связью;
    • Звуковое и световое оповещение;
    • Возможность блокировки двигателя;
    • Режим «паника»;
    • Режим безопасной блокировки двигателя, имитирующий его неисправность.

    Дистанционный пуск и работа двигателя автомобиля контролируются процессором автомобильной сигнализации. Функции системы могут выполняться как автоматически, так и вручную посредством брелока.

    Принцип работы

    Сигнализационные системы StarLine оснащаются специальной технологией, работающей через защищённый канал. После того, как охранная система получает от датчика сигнал, она проверяет его на подлинность. Ответный запрос для подтверждения оправляется в виде закодированных чисел.

    Определённый алгоритм и секретный код позволяют брелоку автосигнализации обработать полученный сигнал и отправить блоку управления ответ. Сигнализация отключится в том случае, если отправленный и пришедший в ответ сигналы совпадают, а на брелок поступает подтверждение. Весь процесс обмена сигналами занимает не более нескольких секунд.

    Инструкция по использованию

    В комплекте с охранной системой идёт инструкция по эксплуатации, в которой не только объясняется принцип её работы и способ использования, но и процесс установки. Соответственно, монтаж, настройка и эксплуатация автосигнализации могут осуществляться владельцем автомобиля самостоятельно, без обращения в сервисные центры и автомастерские.

    Подключение автомобильной сигнализации Старлайн своими руками

    Процесс монтажа охранной системы требует наличия набора инструментов:

    • Гаечных ключей;
    • Паяльника;
    • Кусачек;
    • Электрической дрели;
    • Отвёрток;
    • Термоусадочных колпаков;
    • Тестера — им будет проверяться электропроводка.
    Поэтапный процесс монтажа

    Прежде чем приступать к установке автосигнализации, необходимо обесточить автомобиль — отключить клеммы аккумуляторной батареи. Рассмотреть процесс монтажа можно на примере машины Шевроле Ланос.

    1. Снимается приборная доска. Для этого разбирается торпедо: снимаются блоки климат-контроля и управления фарами, накладки под «малым» бардачком и магнитолой.

      Расположение блоков климат-контроля и управления фарами Расположение саморезов, на которых крепится накладка блока управления фарами Расположение креплений накладки с правой стороны
      Расположение креплений над приборной панелью Расположение креплений блока климат-контроля

    2. Снимается сама панель приборов. Она крепится при помощи трёх разъёмов.
    3. Основные подключения автосигнализации будут осуществляться на разъёмах приборной панели.
    4. Снимаются накладки подторпедника и руля: первая крепится двумя саморезами со стороны руля, двумя саморезами и одним винтом снизу, вторая — четырьмя саморезами.
    5. К замку зажигания подключается силовой разъём с шестью контактами.
    6. С блока предохранителей снимается накладка, выкручиваются болты, которыми крепится сам блок предохранителей.
    7. Из водительской двери выступает жгут проводов, расположенный за блоком предохранителей. Центральный замок подключается именно к нему.
    8. Светодиодная лампа и блок приёма-передачи сигналов устанавливаются внутри салона машины.
    9. В подкапотном пространстве размещается сирена, датчик температуры и концевик капота. В багажнике крепится концевик багажника.
    10. Все снятые элементы облицовки салона возвращаются на место.

    Места размещения деталей системы определяются заранее. Наиболее надёжными местами для блока управления являются передние кресла либо пространство за панелью приборов. Сирену крепят в месте, защищённом от воздействия влаги — оптимально подойдет пространство рядом с двигателем. Антенну стараются расположить таким образом, чтобы она не контактировала с металлом и проводкой автомобиля.

    В центральной части салона крепится ударный датчик. Такое расположение выбирается ввиду того, что он должен считывать воздействие на одинаковом расстоянии со всех сторон.

    К центральной консоли крепят светодиод. Столь видное место предупреждает потенциальных угонщиков о том, что транспортное средство находится под защитой.

    Подключение всех элементов проводится только при включённом защищённом режиме. После размещения всех деталей и настроки системы выполняется заземление и проводится питание. Установленная сигнализация тестируется на корректность монтажа и работоспособность.

    Во время теста автосигнализация может ложно сработать. Причиной этому является высокая чувствительность установленных датчиков — для устранения такой реакции необходимо произвести их перекалибровку.

    Видео: установка сигнализации StarLine на авто

    Обходчик иммобилайзера

    Иммобилайзер — одно из противоугонных устройств, блокирующих работу двигателя и некоторых других узлов в случае попытки несанкционированного проникновения и запуска мотора. Подобные приборы отличаются повышенной эффективностью, чем пользуются страховые компании: агентства соглашаются заключать договора с автовладельцами только в том случае, если транспорт оснащён подобным оборудованием.

    Визуально определить, имеется ли в автомобиле такое устройство или нет, невозможно — оно не подаёт ни звуковых, ни световых сигналов. Основная задача прибора — не дать угонщику завести машину. Даже при обнаружении и последующем разрушении устройства все узлы и элементы машины останутся заблокированными, что нередко становится проблемой и для владельца транспортного средства.

    При установке сигнализационной системы можно обойти действие иммобилайзера. Способов сделать этого существует несколько, однако одним из самых популярных является использвание обходчика — модуля, который позволяет преодолеть действие иммобилайзера. Подобные прижборы создаются и реализуются теми же компаниями, которые занимаются производством охранных комплексов, сопутствующего оборудования и его установкой.

    Модуль обхода, или обходчик иммобилайзера — компактный прибор, внутри и снаружи которого находится приемопередающие антенны. В корпусе прибора также скрывается чип или ключ. Обе антенны предназначены для приёма и передачи сигнала при запуске двигателя транспортного средства посредством брелка сигнализации. Обходчик работает только при запуске машины с брелока сигнализации и не реагирует на использование ключа.

    Выбирать обходчик иммобилайзера должен специалист. Основной сложностью в этом процессе является подбор модуля, соответствующего конкретной модели автомобиля: на многих из них сигнал, подаваемый иммобилайзером, слишком слабый, из-за чего приходится сперва его усиливать.

    Модули обхода разрабатываются специально для конкретных моделей сигнализационных комплексов. К примеру, для системы StarLine A91 Dialog создан обходчик StarLine BP-03 — именно это устройство синхронизируется с данной моделью автосигнализации.

    Настройка автомобильной сигнализации

    Первым шагом после установки охранной системы является её правильная настройка. Начинать её следует с привязки к системе брелока.

    Привязка брелока

    Брелок от автомобильной сигнализации Старлайн нельзя носить вместе с металлическими ключами. Аналогичное табу накладывается на любые другие охранные системы.

    Автосигнализация комплектуется двумя пультами дистанционного управления. Основной — с жидкокристаллическим дисплеем и четырьмя клавишами управления. Дополнительный не имеет дисплея, оснащён только тремя кнопками и световым индикатором. Перед использованием брелока осуществляют базовые настройки системы:

    • Поставить дату и время;
    • Установить будильник — если он нужен автовладельцу;
    • Настроить таймер;
    • Откорректировать громкость издаваемых сигналов;
    • Выбрать тон звукового сигнала.

    Приоритет в управлении системой всегда отдаётся основному брелоку. По сути, он является единственным пультом, с которого осуществляется дистанционное управление охранным комплексом. Дополнительный брелок может использоваться только как дубликат в случае, если основной вышел из строя. Настройки автосигнализации посредством кнопок брелока осуществляются следующим образом:

    • Несколькими быстрыми нажатиями, каждое из которых длится не более половины секунды;
    • Зажатием клавиши до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал;
    • Двойными нажатиями на кнопки;
    • Последовательными нажатиями нескольких клавиш.

    Перечисленные выше вариации действий с брелоком необходимы для активации и деактивации определённых функций системы Старлайн.

    Настройка курсорным способом

    Некоторые из поддерживаемых автосигнализацией режимов программируются курсорным способом. В руководстве пользователя отмечаются функциональные клавиши, при помощи которых и осуществляется настройка. Активация курсорного способа происходит двумя нажатиями клавиш — одно длится до появления звукового сигнала, второе — быстрое — подтверждает активацию. На жидкокристаллическом дисплее основного брелока в результате должна появиться соответствующая включённой функции пиктограмма. Кнопки управления позволяют перемещаться от одного символа к другому, выбирая нужную функцию. Активация выбранной опции осуществляется путём нажатия других клавиш — их номера перечисляются в инструкции по эксплуатации.

    При помощи курсорного способа можно активировать и деактивировать практически все функции сигнализации Старлайн:

    • Функцию блокировки и разблокировки дверей;
    • Функцию против грабежа;
    • Режим бесшумной защиты;
    • Режим стороннего обслуживания;
    • Включение и выключение турботаймера и многие другие.

    Режимы сигнализации

    Охранный комплекс Старлайн обладает широким функционалом и набором программируемых режимов:

    • Антиограбление;
    • Иммобилизатор сигнализации;
    • Самодиагностика системы и датчиков;
    • Режим «паника»;
    • Бесшумный режим как с запущенным, так и с заглушённым двигателем;
    • Автоматический запуск охранной системы в случае её отключения;
    • Бесшумное срабатывание датчиков в ответ на удары по стеклу, кузову и колёсам;
    • GPS мониторинг и определение координат автомобиля;
    • Режим VALET — экстренный вызов помощи;
    • Самостоятельное программирование нового брелока в случае утери старого с уничтожением старого кода шифрования;
    • Автоматическая блокировка колёс в случае эвакуации автомобиля спецтехникой.

    Как их запрограммировать?

    Активация клавиш на основном брелоке сигнализации позволяет управлять всеми режимами, заложенными в память системы. Изменение тех или иных параметров, корректировка и выбор режимов сопровождаются звуковыми и визуальными сигналами: на дисплее появляются или исчезают пиктограммы.

    Для программирования режимов необходимо нажать определённую комбинацию из клавиш на брелоке сигнализации. Значение имеет не только правильная последовательность нажатия кнопок, но и длительность их удержания.

    Несколько примеров программирования режимов автосигнализации:

    • Последовательное нажатие первой и второй клавиш активирует режим беззвучной охраны;
    • Аналогичное нажатие первой и третьей клавиш запускает двигатель автомобиля;
    • Нажатие второй и первой клавиш с перерывом в секунду запускает охрану автомобиля при работающем двигателе;
    • Последовательное нажатие второй и третьей клавиш глушит мотор;
    • Кнопки брелока разблокируются одновременным зажатием второй и третьей клавиш;
    • Блокировка кнопок брелока включается одновременным зажатием первой и третьей клавиш;
    • Режим «паника» активируется при одновременном зажатии первой и второй кнопок и заглушённом двигателе. При работающем моторе аналогичное действие запустит режим антиограбления.

    Значение клавиш брелока и пиктограмм

    Кнопка 1
    • Одинарное нажатие активирует звуковой режим охраны, длительное зажатие — беззвучный;
    • Двойное нажатие активирует и деактивирует датчик удара;
    • Единичный клик блокирует двери автомобиля при работающем двигателе.
    Кнопка 2
    • Одно нажатие деактивирует режим охраны со звуковым сопровождением. Повторное нажатие деактивирует аналогичный бесшумный режим;
    • Одинарное нажатие открывает дверные замки при работающем двигателе;
    • Двойной одинарный клик активирует режим антиограбления;
    • Единичное нажатие отключает сигнал тревоги.
    Кнопка 3
    • Одно нажатие клавиши контролирует состояние системы;
    • Двойное нажатие включает поисковый режим;
    • Зажатие клавиши на брелоке с дисплеем запускает курсорный режим программирования. В него входят различные функции — температурный или временной запуск, пуск по таймеру, активация иммобилизатора и турботаймера, сервисного обслуживания.

    Как настроить автозапуск системы

    Функция автозапуска охранной системы настраивается мастером, устанавливавшим сигнализацию, посредством персонального PIN-кода, вводимого в модульный блок управления. В памяти охранного комплекса при первом пуске сохраняются все заводские настройки и внесённые в них изменения.

    Внутренние сбои и неисправности системы встречаются крайне редко, однако если это происходит, то их устраняют путём сброса всех настроек до заводских. Сделать это можно посредством нажатия сервисной клавиши VALET или введения секретного кода.

    Видео: настройка сигнализации StarLine

    Корректировка чувствительности

    В системе Старлайн устанавливается двухуровневый датчик, принцип работы которого основан на пьезоэффекте: до того, как по корпусу автомобиля придётся удар, он улавливает звуковую волну. Подобная чувствительность гарантируется только жёстким креплением датчика на металлической поверхности, связанной с кузовом. Для настройки чувствительности требуется увеличить зоны предупреждения и уменьшить остальные две. Затем включается режим охраны, а спустя 40 секунд производится лёгкий удар по корпусу.

    Подобным образом проверяется уровень чувствительности: её убавляют при слишком острой реакции. Зона полной тревоги отлаживается аналогичным образом. Для предупредительного и тревожного индикаторов датчика удара максимальный показатель чувствительности равняется 14, минимальный — 0,1. Нулевое значение, естественно, полностью отключает датчик.

    Уменьшение уровня чувствительности

    В сервисной книге автомобиля указывается местоположение блока управления сигнализации только в том случае, если в машине установлена штатная охранная система. В противном случае придётся ориентироваться на клавишу VALET: от неё отходит проводка к блоку управления. Размещается он, как правило, недалеко от педального узла. Чувствительность снижается посредством регулировки элемента управления, отвечающего за данную функцию. Показатель должен не превышать средние значения и не быть ниже 4–5 единиц.

    Выставление некорректных значений чувствительности может стать причиной сбоев в работе системы оповещения, из-за чего она не сможет передавать сигналы о серьёзных повреждениях, нанесённых колёсам и кузову автомобиля. Расположение модуля антенны также оказывает своё влияние на уровень чувствительности. Установка антенны на лобовом стекле сводит к нулю вероятность срабатывания охранной системы в случае удара по задней части кузова или колёсам. Изменить параметры сигнализации и откорректировать чувствительность можно простым перемещением модуля в другое место с последующей проверкой.

    Неисправности автосигнализации Старлайн

    Часто встречающимися неисправностями автомобильной сигнализации Старлайн можно считать следующие поломки:

    • Разрядка брелока. Аккумулятор, установленный в пульте, не обладает длительным сроком эксплуатации, поэтому при первых признаках некорректной работы системы стоит проверить и заменить при необходимости батарею;
    • Проблемы с питанием — разряженный аккумулятор машины, проблемы с блоком предохранителей или системой питания самой сигнализации;
    • Поломки центрального блока управления. Такие проблемы могут привести к полному выходу из строя всей системы;
    • Неисправности датчиков. Отдельные элементы сигнализации всегда можно заменить на новые.

    Большинство проблем можно решить заменой вышедшей из строя детали на новую. Самым сложным является блок управления — его ремонт и замена обходятся в крупную сумму, поскольку вместе с ним подлежат замене брелоки и некоторые другие комплектующие сигнализации. Доверять такую работу стоит только мастерам, устанавливавшим охранный комплекс.

    Если не реагирует брелок

    Отсутствие реакции брелока на нажатие клавиш не всегда является симптомом серьёзной поломки. В большинстве случаев причиной такой неисправности становится разрядившаяся батарейка. Если после замены аккумулятора никаких изменений не произошло и брелок не ожил, то стоит искать другие причины неполадок в его работе:

    • Поблизости от припаркованного автомобиля находятся высоковольтные линии или мощная радиостанция — они могут глушить сигнал, идущий от брелока;
    • Разрядился аккумулятор машины;
    • Брелок находится не в зоне действия сигнализации.

    В перечисленных выше ситуациях достаточно отогнать автомобиль и повторно проверить брелок. Отсутствие положительного результата может потребовать разбора пульта управления системой.

    • Корпус брелока разбирается. Во внутренностях необходимо искать трещины, следы некачественной пайки и других повреждений;
    • При помощи мягкой кисти обязательно убирается мусор, пыль, шерсть. Протирать жидкостями микросхемы нельзя — они могут выйти из строя;
    • Отошедшие детали аккуратно припаиваются на место;
    • Все провода, проводники и прочие детали проверяются мультиметром.

    Если полной проверки и разбора брелока он не начал реагировать на нажатие клавиш, то стоит обратить внимание на подстроечный конденсатор. Его проворачивают на 10 градусов отвёрткой в режиме программирования и при нажатой кнопке. Процедура повторяется до тех пор, пока система и брелок не будут синхронизированы.

    Видео: ремонт брелока сигнализации StarLine

    Достоинства и недостатки автосигнализации Старлайн

    Главным преимуществом автомобильного охранного комплекса StarLine является простота его установки: понятное изложение всех этапов монтажа в инструкции по эксплуатации позволяет владельцу транспортного средства самостоятельно осуществить все необходимые действия.

    К числу преимуществ сигнализации Старлайн можно отнести:

    1. Возможность установки на любой автомобиль вне зависимости от типа трансмиссии и двигателя.
    2. Устойчивость к температурным скачкам и атмосферным влияниям.
    3. Прочность корпуса брелока.
    4. Защита от сторонних сигналов и помех.
    5. Функция автозапуска, что повышает эффективность и комфортность использования системы.

    Автосигнализация при сравнительно невысокой стоимости обладает не только стандартным набором функцией, но и дополнительными опциями. Широкий модельный ряд позволяет автолюбителям подобрать наиболее подходящую для машины систему. Функционал сигнализации Старлайн может меняться в зависимости от модели и включать в себя разные опции:

    • Отслеживание местоположения автомобиля посредством спутниковой связи;
    • Автозапуск двигателя;
    • Различные способы оповещения водителя в экстренных ситуациях;
    • Большое количество каналов для устранения радиопомех и многие другие.

    Единственными минусами можно считать большое количество электронных составляющих, поломка которых может потребовать замены всей сигнализационной системы. Впрочем, избежать таких последствий можно всегда — достаточно следить за состоянием не только охранного комплекса, но и автомобиля.

    Автомобильную сигнализацию StarLine можно назвать идеальным охранным комплексом, способным защитить автомобиль любой ценовой категории. Простота установки, широкий функционал, дополнительные опции, интуитивно понятный интерфейс, высокий уровень защиты — всё это стоит того, чтобы оснастить личного железного коня такой охраной.

    Либеральное законодательство направленное на защиту прав автоугонщиков, не позволяет владельцу машины использовать такие эффективные средства в борьбе с этим злом, как медвежьи капканы, электрический ток и взрывчатку.

    Поэтому каждый автолюбитель не может обойтись без установки на своё движимое имущество электронной охранной . Существует огромное количество моделей таких устройств, для правильной работы которых необходима не только профессиональная установка, но и правильная настройка в процессе эксплуатации транспортного средства.

    Все радиотехнические параметры устройства чётко зафиксированы в процессе изготовления элементов управления сигнализацией и не подлежат изменению, но такие пользовательские настройки как точная установка времени обязательно должны быть правильно выставлены.

    О том, как настроить время на брелке Старлайн А91 будет подробно рассказано в статье, но прежде необходимо разобраться для чего необходимо осуществлять подобные действия.

    Зачем нужна настройка времени на брелке

    Современный автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения, которым можно управлять на расстоянии. Установка времени брелка Старлайн необходима, прежде всего, для того, чтобы правильно выставить момент автоматического запуска двигателя.

    Несмотря на то, что для начала движения нет необходимости прогревать двигатель, по причине наличия минимальных тепловых зазоров в двигателе современных машин, в зимнее время такая функция будет очень полезна. Чтобы заранее запрограммировать автомобиль на определённые действия потребуется выполнить несложную настройку пейджера охранной сигнализации.

    Настройка времени: пошаговая инструкция

    Для того, чтобы установка времени на брелке Старлайн А91 была осуществлена правильно необходимо пошагово выполнить следующую инструкцию:

    1. Кнопка под номером 3 (нарисована звездочка) удерживается до тех пор, пока не прозвучит 3 сигнала. После проведения описанных выше действий начнёт мигать иконка с часами. Теперь можно настроить время с помощью кнопки 1 и 2. Кнопкой 1 увеличивается число часов, а с помощью кнопки 2 значение времени, соответственно, уменьшается.

    2. После установки часов коротко нажимаем на кнопку 3 и настраиваем минуты. По аналогии с регулировкой часов, минуты устанавливаются нажатием кнопок 1 и 2.

    3. На следующем этапе производят регулировку будильника. Для этой цели кратковременно нажимается кнопка 3. После того, как иконка начнёт мигать, установка показаний этого режима также производится нажатием кнопок 1 и 2.

    Как видно, ничего сложного в регулировке времени на брелке Старлайн А91 нет, но при осуществлении настроек следует быть очень внимательным, чтобы не перепутать режимы. Мигание соответствующей иконки на дисплее помогает осуществить правильную настройку брелка.

    Причины частого сбивания настроек сигнализации

    Если регулировку времени приходится осуществлять довольно часто, то необходимо определить причину нестабильной работы электронной системы. Наиболее распространённые причины сбивания временных настроек на брелке Старлайн А91:

    • Слабый заряд батарейки.
    • Отсутствие надёжного контакта между элементом питания и клеммами устройства.
    • Заводской брак или неисправность программного обеспечения устройства.

    В первом случае, проблема частого изменения настроек времени решается заменой батарейки. Для проведения этой операции достаточно разобрать брелок, извлечь севшую батарейку и установить новый элемент питания.

    Новая батарейка должна быть полностью идентична заменяемому элементу по типоразмеру и показателям тока. Если есть возможность приобрести более дорогой элемент питания, то это необходимо обязательно сделать. При использовании качественной батарейки, регулярность замены значительно уменьшиться.

    Если нестабильная работа брелка вызвана отгибанием или разрушением контактов, то эту проблему также можно решить собственными силами. В первом случае достаточно разогнуть упругие контакты, чтобы увеличить их давление на контактную часть элемента питания. Если контакт отломан, то данную деталь можно припаять с использованием маломощного паяльника с тонким жалом.

    Неисправность брелка вызванная заводским браком, должна быть устранена за счёт производителя. Если работоспособность устройства нарушена по вине автомобилиста, то ремонт или замена устройства осуществляется за личный счёт.

    При возникновении неисправностей, которые невозможно устранить своими руками следует обращаться в специализированные мастерские, где профессионалы установят точную причину неработоспособности прибора и произведут качественный ремонт или замену брелка автосигнализации Starline А91.

    P.S. Как установить время на брелке Starline А91 описано в статье. Если в устройстве установлена качественная батарейка, то выполнять данную процедуру потребуется редко. Со временем последовательность действий забывается, поэтому рекомендуется установить данную статью в закладки браузера для быстрого поиска в случае необходимости.

    Полноценное использование всех функций противоугонного комплекса возможно только после правильной настройки временных параметров. О том, как настроить время на брелке Старлайн А93, подробно изложено в инструкции по использованию «сигналки».

    [ Скрыть ]

    Инструкция по настройке времени

    Установка часов на сигнализации с автоматическим запуском двигателя автомобиля Starline A93 выполняется так:

    1. Возьмите коммуникатор и установите в него элемент питания. Для этого демонтируйте заднюю часть крышки и установите в специальное посадочное место батарейку с учетом полярности.
    2. Произойдет включение брелка. Если была активирована блокировка клавиш, разблокируйте устройство.
    3. Кликните по кнопке под номером 4, удерживайте ее в зажатом состоянии до момента, пока динамик коммуникатора не воспроизведет мелодичный сигнал. Через паузу устройство издаст еще два кратковременных звуковых импульса.
    4. Пейджер перейдет в меню регулировки временных параметров. Чтобы выставить часы, используются вторая и третья кнопки. Вторая — для снижения параметров, третья — для увеличения. Чтобы быстро прибавить или отнять часы, эти клавиши можно зажать.
    5. Чтобы установить минуты, кликните по четвертой клавише.
    6. Посредством тех же кнопок (2 и 3) выполняется регулировка минут. Вторая клавиша используется для снижения, третья — для увеличения показателей. С целью быстрой регулировки кнопки зажимаются.

    Андрей Шаршуков наглядно показал процесс регулировки параметров времени.

    Как настроить автозапуск по будильнику?

    Устанавливать время будильника для пуска мотора авто надо так:

    1. Выполните активацию меню программирования функций.
    2. Курсор на экране коммуникатора переведите на индикатор с символом в виде часов, после чего кликните по первой клавише. Световые приборы авто моргнут один раз, динамик коммуникатора воспроизведет мелодичный сигнал.
    3. На экране коммуникатора появится время, через которое произойдет активация функции пуска ДВС по будильнику. Для регулировки параметра используйте кнопки пейджера.
    4. Спустя пять секунд после назначения параметров будильника на экране пейджера отобразится индикация времени.

    Настройка опции пуска ДВС по будильнику в сигнализации выполняется на один цикл старта агрегата. Об активации функции говорят активные индикаторы с символом в виде часов и колокольчика на пульте.

    Alex Sila рассказал о регулировке временных параметров для удаленного пуска ДВС.

    Причины сбоя настроек

    Если на дисплее коммуникатора отображается неправильное время, то причина может заключаться в разряде элемента питания. Брелки противоугонных комплексов Старлайн обладают функцией индикации заряда батарейки, поэтому потребитель может своевременно определить ее состояние. Если элемент питания теряет емкость, он не сможет выполнять основную опцию. В итоге на дисплее коммуникатора появится символ, свидетельствующий о разряде, а также динамик устройства будет выдавать соответствующий звуковой сигнал.

    Проблема может быть обусловлена заменой источника питания. При установке в коммуникатор нового аккумулятора система в автоматическом режиме обнуляет временные параметры. Кроме того, при смене батарейки сбросятся все параметры противоугонного комплекса от взлома. После выполнения замены необходимо осуществить активацию защитной функции, то есть поставить машину на охрану. Только затем возможна регулировка параметров времени.

    Причина может заключаться в некорректной работе пейджера. Если вы уверены, что в нем установлен рабочий аккумулятор, искать проблему надо в программной части. Неполадки в ее работе могут быть обусловлены попаданием влаги на плату. Иногда проблему позволяет решить перепрошивка устройства, но выполнение этой задачи рекомендуем доверить специалистам.

    GO FASTRELIABLE рассказал о замене элемента питания в устройстве.

    Устранение неисправностей

    Ликвидация проблемы начинается с проверки коммуникатора и замены элемента питания, если это требуется. При поломке пульта пейджер меняется на новый или ремонтируется.

    Когда неисправность в брелке будет устранена, пользователь должен заново настроить время на пейджере.

    Ремонт выполняется так:

    1. Разберите корпус устройства. Извлеките из него батарейку.
    2. Используя маленькую отвертку с крестовым наконечником, открутите болт, который скрепляет переднюю и заднюю часть пейджера.
    3. Выполните визуальную проверку платы. С помощью мягкой кисти очистите внутреннюю часть устройства от грязи и пыли. Если загрязнения с платы не убираются, воспользуйтесь ватной палочкой, смоченной в спиртовом растворе. Аккуратно уберите грязь, не залив схему жидкостью.
    4. Проверьте состояние платы, для этого потребуется специальное оборудование. С помощью диагностических приборов можно определить поврежденные дорожки и контактные элементы на плате. Вышедшие из строя компоненты подлежат перепайке, для этого потребуется паяльник с тонким жалом. После пайки остатки продуктов износа аккуратно убираются с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
    5. Сборка выполняется в обратной последовательности.

    Извлеките батарейку и разберите корпус устройства Пайка компонентов платы коммуникатора Поврежденная обмотка платы, подлежащая замене

    Есть два способа замены элемента питания:

    1. Обычный. Аккумулятор меняется, после чего потребитель выполняет настройку временных параметров в соответствии с инструкцией.
    2. Нестандартный. Элемент питания в коммуникаторе меняется в 00:00. Это приведет к автоматическому обнулению показателей, после чего отсчет времени начнется с указанной точки.

    Зачем нужно и что будет, если не настраивать часы?

    Если запрограммировать правильно брелок на дистанционный пуск по будильнику, то старт силового агрегата будет выполняться в конкретное время. Поэтому так важно правильно настроить время на брелке Старлайн А93.

    Если пользователь не настроит время правильно, это приведет к проблемам в работе таймера, использующегося для запуска мотора в автоматическом режиме. Пуск будет выполняться, но в другое время, когда потребителю это не нужно. Соответственно, в случае необходимости поездки, мотор машины будет непрогретым. В результате высоких нагрузок при запуске стартерный механизм изнашивается быстрее. Если в сигнализации есть функция будильника (не для запуска ДВС, а напоминания), то опция также будет работать некорректно.

    Как настроить время на брелке старлайн а91

    Как самостоятельно настроить время на брелке сигнализации StarLine ?

    Если у Вас модель сигнализации StarLine B9 / B91 / A91:

    Войдите в меню функций основного брелка:

    Меню функций основного брелка позволяет: установить текущее время. Удерживайте кнопку 3 до:

    1го мелодичного сигнала, 1го короткого сигнала, 2-х коротких сигналов. После этого замигают цифры часов текущего времени, далее производим следующие операции :

    с помощью кнопки 1 — увеличивайте показания, с кнопки 2 — уменьшайте показания.

    Аналогично и с показанием минут :

    Коротко нажмите кнопку 3 для перехода к установке минут текущего времени:

    Мигают цифры минут текущего времени: кнопка 1 — увеличивает показания, кнопка 2 — уменьшает показания.

    Если в течение 5 секунд не нажимать кнопки брелка, то произойдет автоматический выход из из меню программирования функций брелка.

    Если у Вас модель сигнализации StarLine E90 / E91 / B94/ D94:

    Для входа в меню программирования функций брелка нажмите и удерживайте кнопку 4 до одного длительного, а затем 2х коротких звуковых сигналов.

    Далее прозвучит длительный сигнал, затем 2 коротких сигнала. На дисплее появится индикация первой функции меню. Короткими нажатиями кнопок 1 или 4 выберите необходимую функцию: F-1 – установка текущей даты и времени .

    Для установки даты и времени выберите функцию F — 1 и нажмите кнопку 4 длительно, до 2х коротких сигналов.

    Выбор параметра настройки (год, месяц, число, часы, минуты) осуществляется короткими нажатиями кнопок 4 (вперед) или 1 (назад).

    Установка требуемого значения параметра осуществляется короткими нажатиями кнопки 2 (увеличение показаний) или 3 (уменьшение показаний) год, месяц,число,часы, минуты.

    Если в течение 8 секунд не последует нажатий на кнопки, то произойдет автоматический выход из меню программирования функций брелка.

    Выход из меню программирования функций брелка также может быть осуществлен длительным нажатием кнопки 1 (последует 2 коротких звуковых сигнала брелка)

    Настройка и регулировка сигнализации StarLine , установка и ремонт сигнализации Старлайн в Новосибирске.

    наш телефон в Новосибирске:

    УСЛУГИ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ!

    На сайте компании AVANCAR всегда можно получить весьма подробную информацию о новинках противоугонных систем StarLine , о различных видах оказываемых нами услуг , найти полезную информацию в виде статей и тестов , обзоров новинок автоэлектроники, систем охраны,комфорта. Где качественная у становка автомобильной сигнализации в Новосибирске . Прочитать отзывы о нас , и о предлагаемых нами продуктах. Купить Старлайн со скидкой. Противоугонная система для автомобиля — установить противоугонную систему в Новосибирске Black Bug

    Настройка часов, таймера и будильника автосигнализации Starline необходима для точной активации функций по времени. К примеру, чтобы воспользоваться дистанционным автоматическим запуском двигателя. Настроить время на брелке Старлайн можно самостоятельно, воспользовавшись руководством пользователя.

    Инструкция по настройке времени

    Причины сбоя настроек

    Что будет, если не настраивать часы?

    Видео «Наглядное пособие по настройке»

    Комментарии и Отзывы

    Инструкция по настройке времени

    Процедура настройки времени на брелке Старлайн может отличаться в зависимости от модели сигнализации.

    Как поставить и установить время на пульте Старлайн модели А91:

    1. Возьмите пейджер и зажмите клавишу под третьим номером, она используется для регулировки параметров часов охранной системы. Зажимайте клавишу до момента, пока динамик брелка не издаст один мелодичный импульс. После этого раздастся еще один кратковременный сигнал, а затем прозвучит еще две коротких мелодии. Это говорит об успешном входе в режим программирования часов. На брелке «сигналки» будет моргать индикатор с часами. С помощью клавиши под первым номером увеличиваются значения часов, а посредством второй кнопки этот параметр можно уменьшить.
    2. Затем кратковременно нажмите на третью клавишу, чтобы выставить минуты. Это приведет к тому, что на дисплее будет моргать индикатор с минутами. Клавиша 1 повышает значения минут, а вторая кнопка снижает их.
    3. После этого кликните на клавишу 3, это приведет ко входу пейджера в режим активации параметров будильника. Когда соответствующий индикатор начнет моргать, первой клавишей производится увеличение показаний, а кнопкой под номером два — их снижение.
    4. Еще раз кликните на клавишу, чтобы настроить минуты будильника. Аналогичным образом выполняется процедура увеличения и снижения параметров.
    5. При последующем кратковременном клике по клавише 3 можно произвести активацию либо деактивацию будильника. Кнопка 1 «сигналки» включает функцию, а клавиша под номером 2 — отключает ее.
    6. Если дальше нажимать на клавишу под номером 3, то откроется меню установки таймера на сигнализации. Когда индикатор опции начнет моргать, первой и второй клавишей производится снижение или увеличение параметров. При последующем кратковременном клике не третью клавишу индикатор минут будет мигать. Регулировка значения производится аналогичными кнопками. После настройки нажатие клавиши под номером 3 приведет к активации либо выключению опции.
    7. Чтобы покинуть режим настройки часов, нужно просто не трогать кнопки на пейджере в течение пяти секунд.

    Ирина Белоусова показала, как самостоятельно настроить время на пейджере Старлайн.

    Как настроить время на брелке Старлайн в моделях Е90, Е91, В94:

    1. Чтобы зайти в меню настройки, надо кликнуть и зажать клавишу под номером 4. Кнопка удерживается, пока пейджер охранной системы не издаст один длинный, а потом два кратковременных сигнала.
    2. После этого услышите еще один длинный и два кратковременных сигнала. На экране пейджера можно увидеть индикацию первой опции. С помощью первой и четвертой клавиши производится выбор необходимой функции. F1 используется для регулировки параметров времени и даты.
    3. Выбрав опцию, кликните на четвертую кнопку и зажмите ее, пока не прозвучит два кратковременных сигнала.
    4. Укажите параметр регулировки. Пейджер позволяет произвести настройку не только минут и часов, но также числа, месяца и года. Для выбора нужного значения кликайте на четвертую или первую клавиши.
    5. После выбора параметр значения регулируются посредством использования второй и третьей кнопки.
    6. Когда все значения будут выставлены, надо выйти из режима настройки. Сигнализация автоматически его покинет, если на протяжении восьми секунд не кликать на кнопки пейджера. Можно выйти из меню настроек посредством удерживания первой кнопки передатчика. О выходе из режима сообщат два кратковременных сигнала пейджера.

    Причины сбоя настроек

    Если на управляющем устройстве демонстрируется неверное время, то в первую очередь надо произвести диагностику состояния батарейки в пейджере. Все пульты современных охранных комплексов Старлайн оснащаются опцией индикации заряда аккумулятора. Когда батарейка теряет свою емкость и не может выполнять главную функцию, на экране отобразится индикатор разряда. Помимо иконки на дисплее, пульт будет издавать характерный мелодичный сигнал.

    Причина сбоя может заключаться в замене аккумулятора. Когда в пейджер устанавливается новая батарейка, это приводит к автоматическому обнулению времени. Помните, что при замене источника питания произойдет сброс параметров защиты сигнализации от взлома. После того как поменяете батарейку, надо произвести активацию охранного режима. Только затем допускается установка временных показателей. Проблема сбоя настроек может быть обусловлена тем, что автовладелец допустил ошибки во время регулировки.

    Андрей Шаршуков показал, как выполняется регулировка временных значений на брелке от комплекса Старлайн А93.

    Устранение неисправностей

    Для устранения проблемы надо произвести диагностику брелка и при необходимости поменять источники питания. Если неисправность заключалась в выходе из строя самого пейджера, то устройство подлежит ремонту или замене.

    После ликвидации причины неисправности в брелке Старлайн придется повторно произвести регулировку показаний часов.

    Есть два варианта:

    1. Традиционный. Выставление временных параметров осуществляется по инструкции, описанной выше.
    2. Радикальный. Замена источника питания в пейджере производится в 00-00. Все временные параметры автоматически обнулятся, а время начнет отсчитываться с заданной точки.

    Что будет, если не настраивать часы?

    Может произойти сбой в работе опций дистанционного пуска ДВС. Силовой агрегат машины не сможет запускаться вовремя по будильнику, через определенный временной интервал либо по таймеру. После реализации опции удаленного пуска силовой агрегат останется непрогретым, что из-за повышенных нагрузок может привести к поломке стартерного устройства.

    Фотогалерея

    Видео «Наглядное пособие по настройке»

    Канал CrossoveR 159 рассказал о реализации процедуры регулировки временных значений на пейджере «сигналки» Старлайн А91.

    Системы сигнализации умеют не только противостоять взлому, но также заводить мотор по таймеру или будильнику, прогревать или выключать авто. Поэтому очевидно, что важно правильно настроить время на брелоке Старлайн А91, чтобы система корректно выполняла свои функции. Данная статья содержит подробную инструкцию о том как провести эту процедуру и разъяснение некоторых второстепенных моментов.

    Причины сбоя часов на брелке

    Параметр времени и даты крайне важен, поэтому надо периодически проверять его правильность. Бывают случаи, когда часы сбиваются и это может произойти по ряду причин. Самая банальная – разрядившийся питающий элемент. Каждый брелок оснащен батарейкой, индикация заряда которой выведена на основной экран. Очевидно, что при минимальном заряде или его полном отсутствии, этот показатель может сбиваться.

    Также к распространенным причинам неисправности относится механическое повреждение. Трещины на брелоке, его корпусе или экране могут привести к плохому контакту с самим питающим элементом. Как следствие – пропадающее питание и постоянный сброс настроек.

    Если же брелок полностью целый, питательный элемент в порядке и контакт плотный, но время все равно периодически сбивается, то причиной является программный сбой.

    Ко всему стоит помнить, что после замены уставшей батарейки на новую, основные параметры охранной системы сбиваются на заводские. Соответственно, время после замены элемента будет 00-00.

    Устранение неисправностей брелка сигнализации

    Некоторые неполадки с некорректным отображением параметра часов можно устранить самостоятельно. Если причина заключается в неисправном или разряженном питательном элементе, то замену детали можно провести самостоятельно. Для этого потребуется просто открыть заднюю крышку и поставить новую батарейку.

    Механическое повреждение в виде трещин дисплея, поломки корпуса брелока «лечится» заменой детали. Новый пульт легко можно «привязать» к старой машине. Если же время периодически «сбрасывается» или отображается некорректно, то это сбой программного обеспечения. Здесь помогут специалисты и программисты сервисного центра. Именно они смогут провести тщательную диагностику, определить причину неисправности и принять решение о том подлежит ли пульт ремонту или потребуется его полная замена.

    Как настроить часы на брелке СтарЛайн А91

    Одними из самых популярных моделей сигнализации Старлайн являются системы серии А. Настройка данного параметра здесь осуществляется достаточно просто и одинакова для всех типов. Ниже дана инструкция на примере модификации Старлайн А91:

    1. Пульт оснащен тремя функциональными кнопками, каждая из которых отвечает за определенный ряд функций. Для настройки времени на брелоке Старлайн потребуется зажать третью кнопку на несколько секунд, вплоть до того момента, пока он не издаст мелодичный сигнал. После должен прозвучать еще один звук, а также проиграться две мелодии. Теперь владелец вошел в режим настройки параметров времени, а на дисплее моргает показатель часов.
    2. При помощи первой и второй кнопки параметр «Часы» изменяется. В первом случае – увеличивается, во-втором – уменьшается. После выставления правильного параметра необходимо еще раз нажать третью кнопку. Теперь начинает мигать показатель «Минута». Его регулировка осуществляется аналогично, путем нажатия клавиш 1 и 2.
    3. Следующий клик по третьей кнопке осуществляет переход в режим настройки будильника. Процедура его программирования происходит точно также – первая кнопка отвечает за увеличение параметра, вторая – за уменьшение.
    4. Еще одно нажатие на клавишу 3 позволяет активировать или выключить будильник. В данном случае первая кнопка включает, а вторая – деактивирует ее.
    5. Очередной клик третьей кнопки позволяет перейти в меню установки таймера сигнализации. Аналогичным образом производится снижение или увеличение параметров.
    6. Закончить настройку часов на пульте Старлайн очень просто – достаточно ничего не нажимать в течение 5-ти секунд. Система запомнит и сохранит произведенные изменения.

    Ниже представлен подробный видео обзор, который поможет понять, как именно осуществить точную настройку часов.

    Что будет если не настраивать пульт сигнализации

    Конечно, сигнализация продолжит выполнять свои основные функции, если время и дата на брелоке Старлайн не будут настроены. Автомобиль все также останется под охраной, злоумышленник не сможет завести силовой агрегат, а владелец получит звуковое извещение о попытках взлома.

    Но система «завязана» на свои внутренние часы и если их параметр отображается некорректно, то и прогреваться авто будет в другое время. Как итог, водитель будет садиться в непрогретый салон и начинать движение на холодном двигателе. Это не есть хорошо для мотора, ведь непрогретое масло не обеспечивает достаточных смазочных свойств.

    После многократно повторяющихся процедур автомобилю может потребоваться капитальный ремонт. Так что правильная настройка времени на брелоке Старлайн не только облегчает жизнь, но также заботиться о правильной эксплуатации и сохранности автомобиля.

    Старлайн а91 как установить время на брелке

    Чтобы войти в режим программирования, удерживайте кнопку 3 до
    1 мелодичного сигнала
    1 короткого сигнала
    2 коротких сигналов
    иконка часов мигает

    кнопка 1 -увеличивает показания
    кнопка 2 -уменьшает показания

    Коротко нажмите кнопку 3 (установка минут текущего времени)

    иконка минут мигает
    кнопка 1 -увеличивает показания
    кнопка 2 -уменьшает показания

    Дальше ничего не делайте, и время установится. Готово.

    Довольно часто после замены элементов питания в пульте управления, владельцы не знают, как настроить и установить время на брелке StarLine А91. Специально для владельцев таких устройств, кратко расскажем об этом, чтобы многие, столкнувшиеся с такой проблемой, могли самостоятельно выставить текущее время на дисплее. Выполнить правильно такую операцию важно, так как многие владельцы пользуются услугами таймера для запуска мотора.

    Настроить и установить время на брелке StarLine А91 возможно для любого водителя, независимо от стажа пребывания за рулём автомобиля. Разработка этой модели охранной автомобильной сигнализации в полной мере отвечает требованиям владельцев машин по обеспечении их сохранности. Поэтому залогом обеспечения правильного и длительного использования такой системы, будет изучение инструкции по её эксплуатации.

    Содержание

    Несколько слов о системе охраны

    Эти разработки охранных систем относятся к самым современным и надёжным 12 Вольтовым приборам, имеющие диалоговую авторизацию, ключи шифрования индивидуальны для каждого изделия, имеют такую функцию как дистанционный запуск по установленному времени на таймере пульта управления или температуре двигателя. Работоспособность сохраняется даже в условиях сильных радиопомех в городской черте.

    Применение диалоговой авторизации позволило исключить возможность интеллектуального электронного взлома, обеспечивает высокую стойкость ко всем известным сегодня кодграберами. Это стало возможным после применения алгоритмов диалоговой кодировки, причём используются индивидуальные ключи шифрования, а также новый, ранее не использованный метод прыгающих частот.

    Такой метод шифрования используется для обоих пультов управления, как для основного брелока, так и для дополнительного. Имеющаяся кнопка СТАРТ/СТОП этой системы хорошо вписывается с машинами, также имеющих такую кнопку. Устройство имеет хорошую стойкость к перепадам температур наружного воздуха. Высокая работоспособность сохраняется при температуре от минус 45 градусов до плюс 85 градусов.

    Преимущества её использования
    • Изделие имеет высокую стойкость к попыткам взлома, благодаря применению новых методов шифрования;
    • Наличие режима «Мегаполис» позволяет использование изделий в местах с большим количеством радиопомех;
    • Можно использовать несколько разных способов дистанционного пуска мотора;
    • Все надписи и пиктограммы выполнены на русском языке;
    • Применение современных программных разработок позволило достичь увеличения скорости работы устройств, примерно на 20% по сравнению с другими моделями подобных устройств.

    О настройке текущего времени

    Пульт управления сигнализацией позволяет исполнять несколько разных функций. Среди них имеются такие режимы:

    • Установка текущего времени на дисплее;
    • Фиксация времени включения будильника;
    • Возможность его включения или отключения;
    • Включение таймера для начала обратного отсчёта;
    • Функция по его запуску или остановке.

    Установка времени производится следующим образом:

    • Необходимо нажать и удерживать кнопку под №3, которая предназначена для корректировки показаний часов. Удерживать её нужно до тех пор, пока не будет услышан один мелодичный сигнал, затем один короткий, а после два таких же непродолжительных сигнала. После таких действий начинает мигать иконка с часами. Кнопкой №1 увеличивают показания часов, а кнопкой №2, их соответственно уменьшают;
    • После этого нужно кратковременно нажать кнопку №3 для установки минут. В результате таких действий начинает мигать иконка с минутами. Снова первой кнопкой увеличивают показания, а второй уменьшают;
    • Снова кратковременно нужно нажать третью кнопку, будет начата установка показаний будильника. Когда замигает иконка с будильником, снова первой кнопкой можно увеличить, а второй уменьшить показания;
    • Опять кратковременно нажимают ту же кнопку для установки минут будильника. Также кнопками один и два увеличивают и уменьшают показания;
    • Следующее кратковременное нажатие третьей кнопки вызовет включение или отключение будильника. Первой кнопкой можно включить, а второй его отключить;
    • Если продолжать и дальше кратковременно нажимать третью кнопку, вызывается режим установки показаний таймера. После того, как замигает иконка часов таймера, кнопками один и два увеличивают или уменьшают показания;
    • Ещё одно краткое нажатие третьей кнопки приведёт к миганию иконки минут таймера. Их корректируют теми же кнопками один и два;
    • Дальнейшее нажатие кнопки три вызовет включение или отключение таймера. Первой кнопкой его можно отключить, а второй кнопкой включить обратно.

    Как видите, ничего сложного в этом нет. Мы рассказали, как настроить и установить время на брелке StarLine А91. Надеемся, что после прочтения этой статьи установка времени получится, а дополнительных вопросов не возникнет.

    Настройка часов, таймера и будильника автосигнализации Starline необходима для точной активации функций по времени. К примеру, чтобы воспользоваться дистанционным автоматическим запуском двигателя. Настроить время на брелке Старлайн можно самостоятельно, воспользовавшись руководством пользователя.

    Инструкция по настройке времени

    Причины сбоя настроек

    Что будет, если не настраивать часы?

    Видео «Наглядное пособие по настройке»

    Комментарии и Отзывы

    Инструкция по настройке времени

    Процедура настройки времени на брелке Старлайн может отличаться в зависимости от модели сигнализации.

    Как поставить и установить время на пульте Старлайн модели А91:

    1. Возьмите пейджер и зажмите клавишу под третьим номером, она используется для регулировки параметров часов охранной системы. Зажимайте клавишу до момента, пока динамик брелка не издаст один мелодичный импульс. После этого раздастся еще один кратковременный сигнал, а затем прозвучит еще две коротких мелодии. Это говорит об успешном входе в режим программирования часов. На брелке «сигналки» будет моргать индикатор с часами. С помощью клавиши под первым номером увеличиваются значения часов, а посредством второй кнопки этот параметр можно уменьшить.
    2. Затем кратковременно нажмите на третью клавишу, чтобы выставить минуты. Это приведет к тому, что на дисплее будет моргать индикатор с минутами. Клавиша 1 повышает значения минут, а вторая кнопка снижает их.
    3. После этого кликните на клавишу 3, это приведет ко входу пейджера в режим активации параметров будильника. Когда соответствующий индикатор начнет моргать, первой клавишей производится увеличение показаний, а кнопкой под номером два — их снижение.
    4. Еще раз кликните на клавишу, чтобы настроить минуты будильника. Аналогичным образом выполняется процедура увеличения и снижения параметров.
    5. При последующем кратковременном клике по клавише 3 можно произвести активацию либо деактивацию будильника. Кнопка 1 «сигналки» включает функцию, а клавиша под номером 2 — отключает ее.
    6. Если дальше нажимать на клавишу под номером 3, то откроется меню установки таймера на сигнализации. Когда индикатор опции начнет моргать, первой и второй клавишей производится снижение или увеличение параметров. При последующем кратковременном клике не третью клавишу индикатор минут будет мигать. Регулировка значения производится аналогичными кнопками. После настройки нажатие клавиши под номером 3 приведет к активации либо выключению опции.
    7. Чтобы покинуть режим настройки часов, нужно просто не трогать кнопки на пейджере в течение пяти секунд.

    Ирина Белоусова показала, как самостоятельно настроить время на пейджере Старлайн.

    Как настроить время на брелке Старлайн в моделях Е90, Е91, В94:

    1. Чтобы зайти в меню настройки, надо кликнуть и зажать клавишу под номером 4. Кнопка удерживается, пока пейджер охранной системы не издаст один длинный, а потом два кратковременных сигнала.
    2. После этого услышите еще один длинный и два кратковременных сигнала. На экране пейджера можно увидеть индикацию первой опции. С помощью первой и четвертой клавиши производится выбор необходимой функции. F1 используется для регулировки параметров времени и даты.
    3. Выбрав опцию, кликните на четвертую кнопку и зажмите ее, пока не прозвучит два кратковременных сигнала.
    4. Укажите параметр регулировки. Пейджер позволяет произвести настройку не только минут и часов, но также числа, месяца и года. Для выбора нужного значения кликайте на четвертую или первую клавиши.
    5. После выбора параметр значения регулируются посредством использования второй и третьей кнопки.
    6. Когда все значения будут выставлены, надо выйти из режима настройки. Сигнализация автоматически его покинет, если на протяжении восьми секунд не кликать на кнопки пейджера. Можно выйти из меню настроек посредством удерживания первой кнопки передатчика. О выходе из режима сообщат два кратковременных сигнала пейджера.

    Причины сбоя настроек

    Если на управляющем устройстве демонстрируется неверное время, то в первую очередь надо произвести диагностику состояния батарейки в пейджере. Все пульты современных охранных комплексов Старлайн оснащаются опцией индикации заряда аккумулятора. Когда батарейка теряет свою емкость и не может выполнять главную функцию, на экране отобразится индикатор разряда. Помимо иконки на дисплее, пульт будет издавать характерный мелодичный сигнал.

    Причина сбоя может заключаться в замене аккумулятора. Когда в пейджер устанавливается новая батарейка, это приводит к автоматическому обнулению времени. Помните, что при замене источника питания произойдет сброс параметров защиты сигнализации от взлома. После того как поменяете батарейку, надо произвести активацию охранного режима. Только затем допускается установка временных показателей. Проблема сбоя настроек может быть обусловлена тем, что автовладелец допустил ошибки во время регулировки.

    Андрей Шаршуков показал, как выполняется регулировка временных значений на брелке от комплекса Старлайн А93.

    Устранение неисправностей

    Для устранения проблемы надо произвести диагностику брелка и при необходимости поменять источники питания. Если неисправность заключалась в выходе из строя самого пейджера, то устройство подлежит ремонту или замене.

    После ликвидации причины неисправности в брелке Старлайн придется повторно произвести регулировку показаний часов.

    Есть два варианта:

    1. Традиционный. Выставление временных параметров осуществляется по инструкции, описанной выше.
    2. Радикальный. Замена источника питания в пейджере производится в 00-00. Все временные параметры автоматически обнулятся, а время начнет отсчитываться с заданной точки.

    Что будет, если не настраивать часы?

    Может произойти сбой в работе опций дистанционного пуска ДВС. Силовой агрегат машины не сможет запускаться вовремя по будильнику, через определенный временной интервал либо по таймеру. После реализации опции удаленного пуска силовой агрегат останется непрогретым, что из-за повышенных нагрузок может привести к поломке стартерного устройства.

    Фотогалерея

    Видео «Наглядное пособие по настройке»

    Канал CrossoveR 159 рассказал о реализации процедуры регулировки временных значений на пейджере «сигналки» Старлайн А91.

    A91 жк-дисплей + брелок для ключей для starline A91 жк-пульт двусторонний автомобильный пульт Автосигнализация »Prize Plums

    Фирменное наименование

    HKSZXintengli

    Тип

    Устройство двусторонней защиты от краж

    Тип пульта дистанционного управления

    Без пульта ДУ с ЖК-дисплеем

    Тип аксессуара

    Специальные части противоугонного устройства

    Характеристика

    Предупреждение системы безопасности

    Дистанционное управление

    Пожалуйста, прочтите все, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, ДОСТАВКА В БОЛЕЕ 200 СТРАН Мы находимся в Чешире, некоторые товары наших продавцов будут отправлены из Великобритании (средний срок доставки от 2 до 7 дней), а некоторые будут отправлены напрямую от одного из наших зарубежных партнеров с почтой немного медленнее, но по отличным ценам и выбор, так как они отправляются напрямую от производителей, пожалуйста, примите во внимание, что доставка займет больше времени, но заказы обычно прибывают в течение 15 дней в среднем, из-за высокого спроса мы не можем гарантировать рождественскую доставку товаров, прибывающих из-за границы, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Мы рады предоставить нашим клиентам отличное качество и сервис.Вот почему мы обеспечиваем бесплатную доставку со складов наших поставщиков в Великобритании, Германии, Нидерландах, Гонконге, Таиланде и Китае по Royal Mail, Myhermes, ePacket DHL или EMS, а в США — по USPS. Ваши товары застрахованы от Click to Delivery, и мы не взимаем дополнительных почтовых расходов за международные заказы. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ Мы с гордостью предлагаем услуги международной доставки. Однако в некоторые места мы не можем отправить товар. Если вы приехали из одной из этих стран, мы свяжемся с вами.Товары, отправленные в Великобританию, отмечены, время зависит от местоположения. Это наши оценки: Местоположение * Расчетное время доставки Великобритания / Ирландия 2-50 рабочих дней Канада, Европа * 7-50 рабочих дней Австралия, Новая Зеландия * 7-50 рабочих дней Мексика, Центральная Америка, Южная Америка * 15-50 рабочих дней дней, МЫ НЕ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСТАВКИ

    Starline-electronics лучшая цена Amazon в SaveMoney.es

  • Ужасная Звезда: Начало
    Книги > Книги > Комиксы и графические романы > Графические новеллы > Научно-фантастические графические романы
    Dynamite Entertainment
    доля Цены на Amazon
      12.04 12.04 1
    • 12.04 12.04