Ошибка 0012 после замены свечей — Диагностика, ошибки
Автор: Дмитрий Ком
Столкнулся с ошибками P0012 и P0022. Хотелось просто что-то про них написать, что-бы появлялись в «поиске». Потому что, когда я столкнулся с этой проблемой я не мог найти никакого внятного разъяснения на русском языке. Ошибки р0012 и р0022 связаны с положением распредвалов правого и левого. Дело было так: в новогодние праздники машина простояла дней пять под снегом (за бортом -20), завожу…, завелась с полоборота, прогреваю начинаю ехать, через 5мин. загорается Chek — машина при этом чувствует себя хорошо. Приехав на место, подключаю OBD-сканер и вижу около 10-ти ошибок. Там и положение распредвалов, и все катализаторы (при том, что стоят электронные обманки), и куча ошибок (не вспомню номера), связанные с раздаткой и трансмиссией. Скинул ошибки и этот день по-тихоньку доездил. На следующий день завел и при прогреве услышал легкое тиканье в моторе, нажал на газ и тиканье прошло, через 5мин. загорается p0012, еще через 5мин. список пополняется p0022. Машина ехала нормально и так я прожил два дня с надеждой, что само пройдет. На третий-четвертый день завожу и слышу, что легкое тиканье в моторе за эти дни превратилось в сильное цоконье… Без дела не сидел и все эти дни изучал проблему… Написано много ужастиков на эту тему: растянулясь цепь, съело зубья на распредвалах, сбиты метки, засорились и накрылись масляные клапана и датчики положения распредвала. Были бы волосы — посидел бы (особенно от историй по замене цепи и всех вытекающих..). Начал с протирки датчиков (и так чистых) — ни чего не изменилось, потом прочистил масляные клапана (один из них слегка заедал) — И… О ГОРЕ… по звуку мотор стал похож на дизель в который насыпали гаек. Следующим по плану была замена масла и фильтра. Купил масло TOYOTA 0w-20 и фильтр Knecht-mahle, поехал менять. Что интересно — каждый раз, когда CHEK загорался звук исчезал. Приехал в сервис, сливаем масло, снимаем фильтр. Фильтр выглядит так, как-будто на него наступили и пытались выжать как белье (форма песчаных часов). Заменили масло (на котором я успел проехать всего около 3000км.) и фильтр — И… О СЧАСТЬЕ все заработало как часы. Всему причиной послужило загустевшее от холода масло. Выводы: 1) не использовать зимой масло 5W-20, 2) стараться не попадать на «»»ОРИГИНАЛЬНЫЕ»»»» фильтра, произведенные в Мытищах, 3) при морозе время от времени заводить (это будет полезно не только для системы смазки, но и для прокладок и соединений патрубков системы охлаждения (где тоже была небольшая проблема из-за холодов))
P.S Если бы сразу поехал к не совсем честному мотористу, я думаю многотысячного ремонта избежать не удалось.
Загорелся чек и троит двигатель
Двигатель троит и моргает «чек»: возможные причины неисправности
Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.
Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.
Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины
Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.
Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.
В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.
К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.
При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.
В двух словах, топливо, которое не сгорело и попало в выпуск, заставляет специальный датчик (лямбда-зонд, кислородный датчик) посылать на ЭБУ показания, свидетельствующие об отклонениях от нормы. Блок управления начинает пытаться исправить ситуацию, однако с учетом троения попросту не в состоянии откорректировать работу мотора так, чтобы все пришло в норму. В результате увеличивается расход топлива, при этом двигатель работает неустойчиво, плавают обороты холостого хода и т.д. В ряде случаев мотор «падает» в аварийный режим.
Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.
Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.
Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.
Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности
Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.
Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.
Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.
Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.
Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.
Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.
Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.
Что в итоге
Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.
При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.
При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.
Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.
Почему на приборной панели загорается «чек». Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.
Загорелся чек и троит двигатель
Добрый день! надеюсь может поможет кто-нибудь. Буду весьма признателен. Вот суть проблемы: Загорелся чек и затроил двигатель. Я как человек, мало сведущий в автомобилях, отогнал её в ближайший сервис (Не фирменный). Подключили к компу — ошибок нет
.там мне сообщили что нужно поменять прокладку клапанной крышки и катушку (рис. 1). Ну надо — значит надо. временно почистили — продули. Выкрутили свечи. оказалось они все в масле. Заменили. Воткнули одну б/у-шную катушку. уехал. машиной не пользовался 2 дня. потом завёл утром, проехал 1,5 км и всё снова. Ну отказался от поездки и поставил на парковку. вчера отогнал в тот же сервис и оставил на ремонт. Заменили 1 катушку, масло, свечи, масл фильтр. забрал машину — еду домой. остановился на красный и вижу из-под капота дым! Чек снова заморгал. я заглушил и открыл капот, а там . на сколько я понимаю это выпускной коллектор (См. рис 2,3 (Хотя могу ошибаться) расколился ДОКРАСНА. Реально хоть прикуривай. и вырываются уже языки пламени, парень подскочил из соседней машины с огнетушителем. но непонадобилось. остужал в течение 2-х часов. потом поехал дальше(до дома оставалось 500 метров) приехал — открыл капот. снова раскалённо. красное всё. ((( При этом темп. двигателя показывает в норме. Вопрос: Поможет ли замена катушки? какие меня ждут последствия с такими перегревами? И как лучше гнать в сервис (Своим ходом, или на буксире)?
ПОИСКОМ воспользуйся — твоя тема — ровесник этого форума, как минимум..
нужно найти и поменять неработающую ( неработающиЕ) катушки..как искать и менять — там же в ПОИСКЕ узнаешь.
(в сервис для этого ехать не обязательно..и вообще — ДО замены катушек своим ходом ездить категорически НЕ советую.
. даже если ничего не сожжешь — убьешь катализатор..на фото — это он и есть)
Настоятельно рекомендую произвести проверку остаточного противодавления катализатора ПОД НАГРУЗКОЙ — после подобной экзекуции , боюсь , что его состояние плачевно .
Что касается езды с одной неработающей катушкой — никаких проблем нет (мультитроник этого не любит ,правда) — надо только отсоединить разъем соответствующей форсунки , предварительно выявив неработающую катушку .
Если нет с собой ВАГком, то достаточно последовательно снимать разъемы с катушек на заведенном моторе — если при снятии разъема двигатель работает хуже — значит катушка жива , если же при снятии разъема измений в работе двигателя нет — катушка вышла из строя . Необходимо отсоединить соответствующий разъем форсунки и неспешно продолжать движение до первого магазина автозапчастей . Настоятельно нерекомендую использовать Китайские катушки .
Гораздо хуже — если вылетели две и более катушки одновременно , поэтому рекомендую возить с собой хотя бы 1 катушку в запасе — это касается двигателей с катушками , имеющими внутри себя коммутатор .
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОСТАВАТЬ КАТУШКИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ — ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ КАТУШКИ ИЗ СТРОЯ , ЛИБО ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ВНЕШНЕГО КОММУТАТОРА (в зависимости от использованной системы зажигания)
Точно такая же история была у меня весной, когда я только купил авто (б/у). Замигал чек, правда тогда мне до дома оставалось 1 км и катализатор не успел раскалиться. Причиной тому были катушки зажигания. Одна вообще не работала, вторая работала через раз. Поставил обе новые и проблемы нет. На счет того что бы возить хотя бы 1 про запас, согласен на 100%!
спасибо всем огромное. Попробую самостоятельно заменить катушку(ки) и буду искать как «произвести проверку остаточного противодавления катализатора ПОД НАГРУЗКОЙ» (с)
можешь не искать, а сразу писАть Вите rummi в ЛС и договариваться.
(вряд ли ты в сервисах найдешь эту услугу. )
можешь не искать, а сразу писАть Вите rummi в ЛС и договариваться.
(вряд ли ты в сервисах найдешь эту услугу. )
все-таки дизель рулит
Сорри за офф. Просто вспомнил ролик как так гольф сгорел. http://ru.youtube.com/watch?v=DjGPipy_z . re=related
Прям как у меня все было. Даже удивился темке. Теперь я с пламягасом. Ванючий правда. Но что делать.
Поможет оценить состояние катализатора. Не отжигай только на всякий случай до тестирования сильно. У меня и после замены катушки перегревался из-за последствий.
Наверное всем кто покупает б.у. Пасю нужно сразу обратить внимание на инструкцию по отключению фарсунки что Витя описал здесь и запастись катушкой. Т.к. это болезнь наверное частая и лучше знать заранее.
[quote=»vitrus»]Прям как у меня все было. Даже удивился темке. Теперь я с пламягасом. Ванючий правда. Но что делать. (с)
Добрый день! 1. во сколько $ обошлась замена/ремонт катализатора, если не секрет? 2. как бы все не кричали «См. Поиск» и «Учи мат часть» не могу найти инфу по определению неработающей/замене катушки(ек)
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
rummi Виктор, спс. тел записал Ваш. Пока что страшный завал на работе => Не могу отрорваться, дабы посвятить время любимому коню При первой же свободной минутке отзвоню!
Операция займет 30 минут максимум .
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Я ее описал выше . До этого она описывалась не единожды .
Подскажи пожалуйста- это проблема только турбированых двигателей или на ARG тоже случается? На моем (ARG) катушка с коммутатором или без?
У тебя там Хэд энд Шелдерс — два в одном . Двойная катушка зажигания с омк . Кассета , как ее еще называют .
Те по отдельности ничего не меняется кроме свечных проводов и наконечников
а не подскажет ли кто-либо из уважаемых форумчан, где можно купить катушку(ки) онлайн ч/з Интернет? Иначе нет времени ехать в магазин. Привязан целый день попой в офисе А вечером естессно всё уже закрыто(((. заранее благодарен
Сообщение от rummi: У тебя там Хэд энд Шелдерс — два в одном . Двойная катушка зажигания с омк . Кассета , как ее еще называют .
Те по отдельности ничего не меняется кроме свечных проводов и наконечников
Т.е. одна катушка в сборе с коммутотором на 2 цилиндра? Насколько они надежны по твоему опыту?
вполне надежны. но точно так же, как и коммутатор — могут выходить из строя. правда — достаточно редко..но — бывает.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
искать лучше надо.
Дело ясное, что дело темное Но все равно спасибо
Ладно. с этим какнить разберусь.
А как узнать код ентой «катушки» (что б сделать заказ) На всех сайтах заказ по коду
Ладно. с этим какнить разберусь.
А как узнать код ентой «катушки» (что б сделать заказ) На всех сайтах заказ по коду
[/quote:166o3e2f]
Вот спасибочки огромное! Виктор прям «человечище» что не спрошу, а у него уже ответ готов!
Опять сегодня работа захватила меня целиком и полностью. Заказ катушек отложен до завтра. как ни прискорбно
0 0 голос
Рейтинг статьи
Замена катушки зажигания Nissan Almera Classic своими руками
Неравномерность работы двигателя мерседес M112-113
Как проверить датчик температуры всасываемого воздуха на Mazda Demio
Решение проблемы p0300 много пропусков зажигания
Как подобрать и свечи зажигания для автомобиля volkswagen transporter Caravelle t5 2.0
Альмера сломалась?
Двигатель Nissan для Almera Classic (B
Плохой пуск двигателя,снимаем бензонасос на ниссан альмера классик
Как поменять свечи на Nissan Almera
RAV4 15г.в. Полезные допы.
1gz fe vvti: замена свечей.Часть 1: разбор
Комментарии по теме Замена катушки зажигания Nissan Almera Classic
Кпылов Брод написал(а) я с такими ободками уже 90тыс наездил,проверяют их каждые 10тыс на искру, чищу химией внутренности свечных колодцев всё ок.
Тилек написал(а) Изоленту надо брать синюю
Бонд Ульмасбаев написал(а) Перчатка д’рявая!!
Новик Яшугин написал(а) очень полезное видно у моей жени такойже!пропадает рулевая житкость,рейка сухая,а под машиной лужа???
Горин Калымулин написал(а) Я профи но мне очень интересно спасибо
Бея написал(а) Здравствуйте Иван.. ну подскажите проблему как решить,всю голову … себе… Ваз 21099 инж… трапеция дворников заклинила и сгорел моторчик дворников.. поменял,все работает… то теперь переключатель дворников в 1 положении останавливает дворники как ему рахочеться.. т.е… первый режим,дворник полный цикл сделал,и пауза.. а сейчас после замены,цикл делает и останавливается дворник как хочет.. может по середине стекла остановиться,может до конца дойти,а может на середине пути паузу сделать.. куда копать… моторчик идентичный старому.. реле поменял,не могло,таже песня.. хрен знает куда лезть.. электрики незнают,проводку проверили,подкл ючение,все в порядке,реле клацает,а дворники работают все равно не стабильно
Дорош Котышев написал(а) В каком вы городе?
Китс написал(а) Мужик! Дай Бог тебе крепкого здоровья! спасибо за информацию.
Уалихан написал(а) добрый день. спасибо за видео. у меня лексус рх 330 2003 года, горит чек и vsc помогите отключить?
Кент написал(а) Дружище, жду, с нетерпением, новых видео с поиском неисправностей в электрике. Обожаю детективы в твоём исполнении. Агата Кристи просто детский сказочник.
Balin написал(а) Всякую … не выставиляй в интернет
Богочев Эльмир написал(а) Здрасти.у меня опел астра 2000 модел 2дти.когда мотор холодный.мотор не ровно работает,дергаетс я.через 10 минут работы моторрабо ает нормально.кто знает что не правилно работает пишите пожалуйса.
Маржан написал(а) Спасибо большое. Реально легко быстро. Уже третий раз на ходу сварачивает Рамблер. И он уперся в свечу. Крутить дальше некуда… а тут. Среди ночи под фонариком выставил на 2м цилиндре и поехал… Спасибо большое. Привет из казахстана
Израиль написал(а) Вся эта проверка фуфло полное!!! Действует только при полном умирании катушки(обрыв или к обмоток).
Вот как было у меня. a
Такой способ не выявил неисправность катушки. Перепроверил всё возможное, вернулся к катушкам. Заменой катушек нашёл причину нестабильной работы двигателя. При межвитковом пробое или пробое на массу другими способами проверять нужно, типа разрядником.
Simone написал(а) Китаю быть! Где ещё такие чудеса увидишь?
Волыхова Поли написал(а) Я менял голову..и ребята 4 дня не могли найти правильный режим работы. Меняли зажигание, свечи и.т.д. а аказалось мозг заклинило и была проблема.
Jorgen написал(а) Такая ситуация. Утром после дождя стал заводить славуту не заводилась но после долгих попыток завелась. Работала нормально вечером с роботы ехать машина немного постояла, и опять выделывалась я грешил на розьём датчика холла так как он немного устал и краёк отломился. Я его заменил и проблема не ушла. Подскажи это катушку менять и ли коммутатор надо смотреть?
Добавить комментарий
Пропуски зажигания в цилиндрах: причины и способы ремонта
В один прекрасный день, выехав на автомобиле, я заметил, как при переключении скоростей, ощущаются подергивания, а затем, загорелся Чек-Энджин. После диагностики выяснилось, что в одном из цилиндров возникли пропуски зажигания. Поломку устранили путем замены бронепроводов. При этом, всю тему я решил изучить глубже, опросив знакомых мастеров и пообщавшись на форумах. В этой статье вы узнаете, что же такое пропуски зажигания, какие еще бывают причины и что с этим делать. Итак, начнем.
На фото: воспламенение топлива в цилиндре
Пропуски зажигания это сбой в работе ДВС, когда топливо в цилиндре, не воспламеняется. В результате, мотор начинает «чихать», троить, дергаться, более того теряется мощность, так как один из цилиндров перестает работать, либо работает с перебоями. Помимо этого, подобная неисправность не редко сопровождаются хлопками, выстрелами из выхлопной трубы. Происходит это из-за того, что несгоревшая смесь попадает в выпускной коллектор.
Какие признаки?
В зависимости от типа ДВС, допустим инжекторный либо карбюраторный мотор, могут отличаться и признаки, сопровождающие такую проблему. Итак:
1. При работе на карбюраторе, двигатель начинает «троить», происходят «прострелы» с выхлопной, теряется мощность, ощущается запах гари. Кроме того, плохо запускается мотор, часто глохнет двигатель, даже при незначительной нагрузке, возрастает расход топлива.
2. На инжекторах могут помимо аналогичных симптомов, как у карбюраторных, появляться другие признаки. Например, загорается «чек», ЭБУ автомобиля фиксирует пропуски в памяти.
Кстати, такая особенность на инжекторных моторах, ЭБУ после фиксации ошибки и внесения её в память, может просто отключить поставку топлива в проблемный цилиндр. Происходит это по такой схеме: «мозги» анализируют данные с датчика положения коленчатого вала, его скорость, количество задействованных цилиндров, а после происходит отключения, если было зафиксировано н-е количество пропусков.
Также к признакам пропуска зажигания, можно отнести сильную тряску автомобиля на «холодную» и «горячую».
Какие причины?
Причин огромное множество, приведем примеры, наиболее часто встречаемых:
1. Система зажигания виной, то есть проблемы с бронепроводами (часто можно услышать на форумах, что из-за пробитого высоковольтного провода, происходят пропуски), катушкой, трамблером (карбюраторные ДВС), свечами. Не редко, особенно зимой образуется конденсат в свечных колодцах, из-за чего катушка начинает «пробивать» в блок.
Бронепровода синего цвета
Также не нужно забывать и о проблемах в электронике, а именно с «мозгами», которые неправильно «толкуют» информацию с датчиков и соответственно посылают неправильные данные на форсунки.
Кроме того, из тех же форумов узнали случаи из жизни, когда долго не могли понять, почему диагностика показывает пропуски сразу в четырех цилиндрах, а после сброса ошибок все пропадает и работа нормализируется. Оказалось, проблема в плохом контакте «массы» отходящей с катушки.
И конечно же, не забываем проверить свечи зажигания и катушки.
Старя и новая свечи зажигания
2. Топливная и воздушная система. Забитые воздушные и топливные фильтры, грязные форсунки, перебои с электропитанием инжектора (обрыв цепи конкретной форсунки).
Кстати, указать на проблему скорей всего с питанием форсунок может то, что на «холодную» двигатель начинает «троить», а как только нагревается, то проблема уходит. Но, вот если пропуски уже на «горячую» происходят, то следует искать причину в чем-то другом.
На фото: неисправные форсунки Volkswagen Scirocco
К причинам также можно отнести утечку воздуха или топлива, неправильную работа топливного насоса. Например, подается топливо под слишком низким давлением. Не лишним будет проверить регулятор давления в топливной рампе. Иногда из-за попавшей в бак воды или плохого качества топлива, бывают пропуски.
3. Снижение компрессии, во всех цилиндрах или её не равномерное распределение. Не забывайте, что низкая компрессия, в свою очередь свидетельствует о проблемах такого характера, как: износ поршневой группы, сбои в работе ГРМ.
На фото: замер компрессии
На форумах часто можно услышать, что виной пропускам на отечественных Lada Priora, Granta, Kalina, семействе «Десяток», Классике, может послужить сорванная шпонка или болт крепления звезды ГРМ. В результате чего, проворачивает шкив и зажигание смещается. Также неправильная регулировка ГРМ причина пропусков.
Кроме того, не правильно отрегулированный зазор клапанов тоже становится причиной пропусков. К примеру, недостаточное прилегание к «тарелке» клапана к «седлу», в итоге, герметичность камеры сгорания нарушается. Или вовсе прогар клапанов, аналогично нарушается герметичность камеры.
Как диагностировать?
Смотря, какой мотор, допустим, компьютерная диагностика не подойдет для карбюраторных ДВС, с ними нужно поступать по методу исключения. То есть проверять поочередно — бронепровода, свечи, катушку, распределитель-выключатель (трамблер), бензонасос, проводку, качество топлива.
С инжекторными дела обстоят куда проще, достаточно пройти компьютерную диагностику. Но, стоит скачать, что не всегда и она покажет неисправность и причину. Но, предварительно, безусловно, стоит самостоятельно пробовать диагностировать неисправность, может, забились форсунки или свечи, проблемы с бронепроводом.
Если самостоятельно выяснить причину не удалось, можно отправляться на сервис. Там с помощью специальных тестеров и сканеров, прочитают сохраненные ЭБУ ошибки. Когда дело касается пропусков зажигания, система записывает коды ошибок, в зависимости от того, в каком именно цилиндре был пропуск. Итак, коды:
• Р0301 — проблемы с первым цилиндром.
• РО302 — неисправности во втором цилиндре.
• РО303 — пропуски в третьем цилиндре.
• РО304 — проблемы с четвертым цилиндром.
Диагностика пропусков зажигания
То есть понятно, пятая цифра в коде обозначает номер цилиндра. В зависимости от модификации ДВС, их может быть 12, 8, 6, 4. Соответственно, код РО3012 свидетельствует о проблеме с 12 цилиндром.
Коды типа — РО20Х, свидетельствуют о проблемах с форсунками. Х-ом обозначают номер цилиндра, в котором стоит форсунка.
Ошибки с кодом РО40, говорят о проблеме с выпускным коллектором.
Обратите внимание, если сканер точно не может определить причину, то ошибка сохраняется под номером РО300, тогда уже приходится диагностировать все в «ручную».
Заключение
Как видим, причин, по которым могут возникать пропуски достаточно, они разнообразны и могут говорить о проблемах с тем или иным узлом машины, некачественным топливом и тому подобное. Поэтому, если вы стали замечать хоть один из признаков, перечисленных нами выше, постарайтесь как можно скорей заехать на СТО и пройти диагностику. Или, в крайнем случае, попытайтесь выяснить проблему самостоятельно, опираясь на приведенные нами наиболее встречаемые причины. Потому как игнорирование пропусков зажигания, может в будущем привести к другим проблемам с ДВС.
Мигает чек двигателя
Мигает чек в автомобиле, возможные причины
Лампа чек энджин мигает в том случае, когда создается опасность повреждения катализатора. А это обычно троение двигателя. Когда мотор троит, топливо в одном из цилиндров не сгорает и выбрасывается в выхлопную трубу. В связи с тем что температура в трубе очень высокая бензин догорает уже там, либо в не сгоревшем виде попадает в катализатор.
Чувствительный элемент катализатора способен очень быстро выйти из строя со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому лампа чек мигает, чтобы привлечь внимание водителя! Двигаться дальше в таком режиме НЕЛЬЗЯ!
[box type=»bio»] Не сгоревшее топливо «отравляет» датчик кислорода, при этом датчик может и не выйти из строя, а просто начнет в дальнейшем давать неправильные показания. А если показания кислородника будут неверными, то неверным будет и расход топлива, и работа двигателя станет неустойчивой, могут начать «раскачиваться» обороты холостого хода.[/box]
Небольшое оплавление сот катализатора сильно снижает пропускную способность выхлопной системы. Поэтому через некоторое время ваш автомобиль может начать «тупить», плохо реагировать на нажатие педали газа и медленно набирать скорость. Машина потеряет былую резвость.
В добавление к этому авто может плохо запускаться или не заводиться совсем. Ведь если выхлопным газам будет некуда деваться, мотор не сможет начать работать.
Причины ошибки двигателя
То что мигает чек показывая опасность для катализатора это понятно. Вопрос «из-за чего?». Скорее всего при подключении сканера вы получите ошибку p0300 множественные пропуски зажигания. Причин таких пропусков может быть несколько.
Самая нежелательная, на мой взгляд, это прогоревший клапан. При прогорании клапана двигатель начинает жестко троить. Такое троение обычно имеет постоянный характер, так как причина механическая. Разумеется такой мотор очень плохо тянет. Ехать на таком автомобиле крайне не рекомендуется, если конечно кроме клапана не хотите поменять еще и датчик кислорода и каталитический нейтрализатор.
[box type=»info»] Ну а самая простая причина троения — это свечи. Всегда возите с собой запасной комплект свечей. Не стоит думать что современный автомобиль не нуждается в ремонте и не может сломаться в пути[/box]
Кроме клапанов и свечей могут быть следующие причины:
Индивидуальные катушки зажигания могут иметь пробой или межвитковое замыкание. Определить это можно при помощи бесконтактного щупа и программы-осцилографа на ноутбуке. Если у вас модуль зажигания, его работу можно проверить аккуратно снимая колпачки со свечей.
Если слышны щелчки — то искра есть, нет щелчков — на данную свечу модуль не работает. Будьте осторожны с такой проверкой, если вторичная цепь модуля останется без нагрузки (слишком далеко отвести колпачок от свечи) и искре некуда будет пробивать, то может запросто сгореть коммутатор в блоке управления двигателем.
Внимательно осмотрите свечные колодцы. Наличие в них воды или масла недопустимо. Мотор может троить именно по этой причине.
Если не работает одна или несколько форсунок, то двигатель конечно же будет троить и начнет мигать чек.
Ну и если вдруг окажутся сбиты или неправильно установлены метки грм, двигатель будет работать в режиме, похожем на троение. Но при этом искра есть во всех цилиндрах, топливо через форсунки тоже поступает нормально а лампа чек мигает.
Похожие статьи
www.em-grand.ru
Горит Check Engine (Чек Энджин)
Перевод выражения «check engine» на русском языке дословно звучит как «проверьте двигатель». Значок «чек» есть на приборной панели большинства современных автомобилей, но его значение для многих остается непонятным. Поэтому, если эта иконка — желтый или оранжевый значок двигателя — появляется и не исчезает (или попросту моргает), у неопытного водителя возникает закономерный вопрос: «что это значит?». Далее попробуем выяснить причины, почему засветился check engine на приборной панели вашего авто, а также как от него избавится.
Содержание
Изначально эта лампочка давала знать о неполадках с карбюратором, но теперь, когда автомобили оборудованы полноценными бортовыми компьютерами, сообщение может свидетельствовать о разных неисправностях. Например, ошибка «чек энджин» может сообщать
о проблемах с качеством топливовоздушной смеси или неисправностях зажигания, а также о многом другом. Сообщения могут быть вызваны как несерьезными поломками, так и критическими.
Таким образом, когда горит «чек энджин», понятно лишь то, что ЭБУ зафиксировал неисправность в одной из систем автомобиля. Полную же картину может дать только диагностика. Далее разберем основные причины, по которым светится лампочка «чек энджин», и что с этим нужно делать.
ТОП-10 причин почему загорелся check engine
Открыта крышка топливного бака. Проверьте, плотно ли она закрыта.
Плохой бензин. Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
Уровень масла. В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
Неисправность высоковольтных проводов или катушек.
Проблема со свечами зажигания. Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их.
Отсутствие искры в одном из цилиндров.
Неисправен лямбда-зонд. Проблема устраняется только заменой этого узла.
Поломка катализатора. Также решается заменой катализатора.
Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.
Чэк энджин не скрывается на приборной панели Мадза СХ-5
Check engine на панели Пежо Партнер скрывается в левом углу
Как убрать чек энджин
Остановимся подробнее на тех шагах, которые необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы избавиться от засветившегося индивикатора Check Engine. Алгоритм первоочередных действий будет следующим:
Проверить, закрыта ли крышка бензобака. Ситуация особенно актуальна если вы только выехали из заправочной станции, и вскоре после этого загорелся значок чек энджин. Это означает, что либо нарушилась герметичность топливной системы из-за недостаточно плотно закрученной крышки бака, либо качество топлива оставляет желать лучшего.
Проверьте состояние свечей. Для этого выкрутите их и визуально оцените их состояние. Очень часто именно свечи являются причиной активизации индикатора Check Engine. В частности, причина может заключаться в том, что они начинают пропускать ток из-за отложения нагара на электродах. Такой налет образовывается в результате большого содержания металлов или других токопроводящих веществ, находящихся в топливе. Также ошибка может возникнуть в случае, если зазор между электродами на свече превысил расстояние в 1,3 мм. Более подробно о диагностике свечей и как выполнить ее по их цвету рассматриваем отдельно. Также вам будет полезна информация об их замене.
Уровень масла. Если значок check engine загорается только при нагреве двигателя, остановитесь и прислушайтесь, возможно, услышите посторонние звуки в работе мотора. Проверьте шупом уровень масла в двигателе, при необходимости долейте его. Также посмотрите нет ли подтеков масла.
Если ваша машина снабжена датчиками чистоты технологических жидкостей (моторного масла, топлива и так далее), то индикатор может засветиться в случае, если соответствующие показатели превышают допустимую норму. Выходом является замена соответствующих фильтров либо полностью жидкостей в случае, если они не соответствуют нормам.
Сброс минусовой клеммы с аккумуляторной батареи (15…20 секунд). После этого лампа Check Engine должна погаснуть, а часы на компьютере обнулиться. Этот способ может быть актуален в двух случаях. Первый — это банальный “глюк” ЭБУ. Второй — если в памяти электронного блока накопилось большое количество мелких ошибок, которые были не сброшены. (обычно они вызваны использованием некачественного бензина, наличием вредных примесей в топливо-воздушной смеси, попаданием влаги на электрические контакты и прочего).
Если после выполнения перечисленных действий индикатор Check Engine не погас, или погас, но вскоре засветился вновь, то это означает, что ошибка кроется глубже, и для ее устранения нужно проводить дополнительную детальную диагностику с помощью более серьезных средств.
Горит check engine — что мне делать дальше?
Причину можно попробовать узнать самостоятельно, посчитав количество миганий “чека”, и свериться с технической документацией на предмет обозначения такого кода ошибки. Для разных авто существуют разные интервалы между вспышками и разные коды, по которым их интерпретируют.
Большинство ошибок, о которых вам сообщает индикатор, не являются критичными. Выполнить диагностику можно двумя путями — самостоятельно и заехав на СТО. Дело в том, что для получения информации в данном случае необходимо специальное оборудование или хотя программное обеспечение для смартфона.
Но прежде всего нужно узнать как изменилось поведение автомобиля после появления ошибки. Это делается для того, чтобы определить, можно ли ехать с чек энджин, светящимся на панели, или лучше не стоит этого делать, дабы не усугублять проблему.
Поведение авто
Значок горит непрерывно
Моргает чек
Изменения в поведении авто нет
Движение можно продолжать
Продолжать движение НЕЛЬЗЯ
Машина резко изменила свое поведение:
Плавают обороты;
Появилась вибрация двигателя;
Слышится запах горелого;
Другие изменения.
НЕЛЬЗЯ продолжать движение
НЕЛЬЗЯ продолжать движение
Мощность двигателя и реакция на педаль газа остались прежними
Можно продолжать движение
Можно продолжать движение
Мотор стал менее приемистым, обороты не подымаются выше определенного значения (работа двигателя в аварийном режиме)
Продолжать движение можно
Движение продолжать НЕЛЬЗЯ
На панели приборов не загорелось никаких дополнительных сигнальных лампочек.
Можно ехать
Ехать можно
Вместе со значком чек энджин загорелся другой индикатор:
Лампочка охлаждающей жидкости;
Перегрев двигателя;
Лампочка масленки;
Значок катализатора.
Движение НЕЛЬЗЯ продолжать
Движение НЕЛЬЗЯ продолжать
Когда горит чек энджин?
Выясняем причину почему горит check
Код ошибки можно считать с помощью ноутбука со специальным программным обеспечением. Компьютер посредством кабеля подключают к ЭБУ машины и проводят диагностику. Также с помощью ноутбука в блок управления можно внести дополнительные внешние команды или исправить (сбросить) появившиеся ошибки.
Более простой метод — скачать на свой смартфон на базе ОС Android программу для связи и аналитики ЭБУ (например, TORQUE, у нее есть бесплатные и платные версии). А к электронному блоку подсоединяется Bluetooth адаптер, который позволяет считывать информацию с устройства. Если у вас нет ноутбука или вы попросту не хотите морочить голову установкой дополнительного ПО, то можете делегировать описанные процедуры работникам СТО. У них есть все необходимое оборудование и программы.
Нужно помнить, что каждая машина (а порой и каждое ЭБУ на одинаковых автомобилях, но разных годов выпуска) имеет разный список расшифровки ошибок. Поэтому после получения информации вам обязательно необходимо иметь стандартный набор диагностических кодов ошибок (Diagnostic Trouble Code — DTC). Его вы можете найти в дополнительной литературе по выполнению диагностики или в интернете (например, на тематических форумах, посвященных модели вашей машины).
Другой распространенной причиной для инжекторных двигателей являются проблемы в работе форсунок. В частности, появление значительного количества осадка на них. Решение такой проблемы заключается в очистке форсунок. При появлении проблем со свечами, форсунками, а также активизировавшемся индикаторе чек энжин могут быть такие симптомы:
слабая тяга двигателя;
высокий расход горючего;
рывки при набирании скорости или нестабильная работа мотора;
«плавающие» обороты двигателя на холостом ходу.
Следующим шагом будет проверка давления в топливной системе. Для этого нужно воспользоваться манометром. Стандартное давление для большинства нетюнингованных машин составляет 3 атмосферы (кгс/см2). Однако эту информацию уточните в техпаспорте вашего автомобиля. Если давление значительно ниже, значит, проблема может крыться в неисправном бензонасосе или загрязненных форсунках. Если давление низкое постоянно — проверьте бензонасос. Если же сначала оно нормальное, но падает вскоре после запуска двигателя — проверьте форсунки. Также обратите внимание на сеточку в бензобаке.
Также стоит проверить изоляцию высоковольтных проводов. Лучше делать это не визуально, а при помощи тестера, включенного в режим омметра. Минимальное значение изоляции провода должно быть не менее 0,5 МОм. В противном случае провод необходимо заменить.
Если лампочка Check Engine светится после поворота ключа, а через несколько секунд гаснет, то это означает, что система проводит самодиагностику, и причин для беспокойства нет.
Как доехать до СТО при светящемся Check Engine
При движении на СТО старайтесь соблюдать щадящий режим движения. В частности:
не превышать скорость более 60 км/ч;
не превышать обороты двигателя более 2500 об/мин;
отключите кондиционер (печку), мультимедийную систему и другое ненужное в данный момент оборудование, создающее дополнительную нагрузку на двигатель;
избегайте резких стартов и торможений, едьте плавно.
К нормальному режиму езды можно возвращаться лишь после диагностики и устранения выявленных ошибок.
Вместо заключения
Помните, что при появлении светящегося индикатора Check Engine не стоит паниковать. В большинстве случаев причины его активизации не являются критичными. Однако необходимо выполнить первоочередную диагностику, состоящую из 5 перечисленных выше шагов. Также проверьте, не изменилось ли поведение машины на дороге и не загорелись ли дополнительно другие индикаторы. При выявлении незначительных недочетов нужно их исправить. Если же Check Engine после этого не погас, то проведите дополнительную диагностику с помощью электронного прибора. Он выдаст вам код ошибки, указывающий на причину поломки.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Троит двигатель и мигает check engine — KIA Rio, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток. Итак очередной раз столкнулся с такой проблемой как тройняк двигателя и чеком на приборной панели. Симптомы появляются не сразу, сначала при холодном запуске двигателя можно заметит плавание оборотов. Например, запускаем двигатель, начальное число оборотов 1300, с прогревом понижается до 1000 и может сразу же скакануть до 1200 обратно, это один из первых симптомов. Второй же меня настиг на дороге, начинается провал, после переключения передач, особенно видно с 2 на 3 и с 3 на 4. Машина как бы подтупливает и скорость набирает тычком. Третий и уже окончательный как говорится приговор наступает, когда начинает моргать check и появляется вибрация. Первое что пришло мне в голову это свечи зажигания, открыв сервисную книжку, увидел запись официалов, что замена была на 123 тысячах. Ну думаю вполне вероятно 80к уже отходили, почему бы собственно и нет.
Оригинальные свечи через zzap обошлись мне в 186р за штуку, забирал в диллерском центре skoda, да да они подходят и для автомобилей этой марки, поэтому неудивительно.
Коробка запечатана голограммной этикеткой и каждая свеча упакована отдельно.
Для тех, кто ни разу не менял свечи порядок действия следующий:
поднимаем капот и откручиваем 4 болта на 10 и снимаем крышку.
Аккуратно, без приложения грандиозных усилий отсоединяем высоковольтный провод от катушки зажигания и откручиваем болт на 10.
Достаем катушку зажигания и откручиваем свечу свечником на 16. В моем случае свечи выглядели в нормальном состоянии, походили бы еще так сказать.
Для сравнения старые свечи и новая.
Я сначала удивился, так как фирмы «юра» не знал из разряда совсем. Ну думаю официалы совсем оборзели, паль какую-то ставят. Только потом почитал, что это корейский бренд, так что не удивляйтесь, если у Вас будет та же история. После замены, ситуация не изменилась. Второй по списку была неисправная катушка. Определить неисправную катушку можно разными способами. Я пошел по проверенному годами. Берем мультиметр и откручиваем 2 катушки.
Переводим в состояние омметра на 20кОм. Замыкаем цепь и фиксируем значение.
Исправная катушка будет показывать значение от 8,4 до 8,8.
В моем случаем неисправная нашлась сразу же, но на всякий случай проверил все 4, так как за частую, они выходят парами 1 и 3, 2 и 4.
Катушку заказывал опять же оригинал, ставить что-то другое не стал. так как цена от аналогов отличалась не сильно. На оригинальной катушке должен присутствовать номер, согласно оригинальной запчасти, на голове. В магазин, для надежности, советую брать с собой мультиметр, да бы убедиться, что с ней все в порядке. Надеюсь кому-нибудь данная статья поможет о траты времени и средств на диагностику. После замены, check погас у меня на следующий день, для ускорения процесса можно скинуть клеммы и зажать педаль тормоза примерно на 30с и чек также скинется. P.S. Пишу первый раз, сильно тапками не кидайте)
www.drive2.ru
Ошибка Check Engine горит или моргает
В этом тексте мы попробуем разобраться с тем, что значит check engine («проверьте мотор» — перевод на русский) — значок, с появлением которого на панели управления неизменно приходится сталкиваться почти всякому автомобилисту. Цвет уведомления может варьировать в зависимости от марки и модели автомобиля, однако в большинстве случаев является желтым либо оранжевым.
Проанализируем возможные причины возникновения проблемы и предложим способы ее разрешения. Заметим, что появление значка сразу после поворота ключа и запуска двигателя не обязательно сигнализирует о проблеме: если спустя несколько секунд Check engine гаснет, это означает, что система проводит самодиагностику.
Появился значок check engine: причины
Крышка бака. Уведомление зачастую появляется при нарушении герметичности: если вы неплотно прикрыли крышку бака с топливом, то наверняка увидите соответствующий значок.
Качество топлива. Сталкиваться с низкокачественным топливом приходится повсеместно, притом не всегда есть возможность залить в бак действительно качественный бензин. Если значок появился сразу же после заправки машины, для разрешения проблемы придется слить старое топливо и залить новое.
Рекомендуется заправляться исключительно в надежных сервисах.
Масло. Зачастую ошибка Check engine сигнализирует о проблемах с маслом. Простейшая ситуация: смазочная жидкость элементарно закончилась, что можно проверить с помощью уровня. Иногда недостаток обусловлен неполадками, появляющимися вследствие нарушения герметичности конструкции (посмотрите, нет ли трещин). «Симптомом» является появление посторонних шумов.
Бензонасос. Если насос чрезмерно шумит, можно предположить, что первопричина поломки — его поломка либо неправильное положение.
Форсунки. Форсунки необходимо периодически прочищать; в противном случае они перестают справляться со своими задачами. «Симптоматика» здесь известна почти каждому опытному автомобилисту: это слабая тяга двигателя, повышенный расход топлива, «плавающие» обороты, странные рывки при резком наборе скорости.
Электрика и электроника. Иногда приходят в негодность высоковольтные провода либо катушки, что может стать причиной появление значка. Подчас ЭБУ «глючит» либо в памяти блока управления накапливается чрезмерное количество ошибок. Попробуйте сбросить минусовую клемму с аккумулятора, чтобы лампа погасла, а часы обнулились.
Свечи зажигания. Check engine нередко можно увидеть при неисправности свечей, состояние которых обязательно нужно проверить; при нахождении неполадок надо заменить поврежденные элементы. Для анализа необходимо выкрутить элементы и на глаз оценить их состояние. Дело в том, что именно свечи могут начать пропускать ток, что обусловлено наличием отложений на электродах. Образовавшийся налет содержит металлы. Другой вариант — слишком большое расстояние между электродами (более 1.3 миллиметра).
Датчики чистоты. Многие современные автомобили снабжаются специальными датчиками чистоты, оценивающими состояние моторного масла, бензина и иных задействованных в работе машины веществ. При превышении показателей относительно допустимой нормы неизменно загорается значок check engine, а для разрешения ситуации нужно заменить фильтры либо сами жидкости. Данный пункт отчасти пересекается с пунктом «качество топлива».
Датчик кислорода. Лямбда-зонд (строгое название кислородного датчика) контролирует количество оставшегося в камере сгорания кислорода. Если датчик неисправен, может существенно увеличиться потребление бензина и сократиться мощность двигателя. Подавляющее большинство автомобилей имеет несколько подобных датчиков — от двух до четырех.
Датчик массового расхода воздуха. Зачастую ломается из-за неправильного положения воздушного фильтра либо устаревания последнего. Следствием проблемы становится увеличение расхода топлива.
Катализатор. Нередко выходит из строя при нерегулярном прохождении ТО. Проблема может вытекать и из неисправности лямбда зонда (кислородного датчика, описанного выше), и ввиду неполадок со свечами зажигания — всё это приводит к перегреву не рассчитанного на подобные нагрузки элемента.
Самостоятельный анализ: продолжение исследования
Еще один способ анализа — нахождения соответствия между выдаваемым обозначением и конкретной технической неполадкой. Однако здесь универсальную инструкцию привести невозможно: соответствие частоты миганий конкретному типу проблемы бывает разным в зависимости от конкретного транспортного средства. Соответственно, неизменно придется сверяться с официальной технической документацией (подчас ее можно отыскать в интернете). Можно использовать и обычную технику: к современному автомобилю можно подключить ноутбук, предварительно установив на него специальное ПО. Синхронизировать устройства можно с помощью кабеля, который соединяется с ЭБУ машины. Нередко специалисты даже используют компьютеры для программирования машины: вводят команды, тем самым исправляя ошибку, — однако делать это можно лишь при определенной компетенции. Еще один вариант — использование смартфона, на который можно скачать приложение связи и аналитики ЭБУ. Для синхронизации машины и телефона необходимо подключить к электронному блоку специальный адаптер Bluetooth, позволяющий считывать информацию устройства. Не забывайте, что каждое транспортное средство имеет свои коды ошибок, а интерпретировать их можно только при использовании всевозможных технических справочников. Если проблема все еще не была выявлена, рекомендуется измерить уровень давления в топливной системе. Сделать это можно при помощи манометра. Нормальный уровень обычно равняется трем атмосферам, однако эта цифра может варьировать от одной машине к другой. Пониженный уровень обычно свидетельствует о поломке бензонасоса либо загрязнении форсунок. В первом случае давление низкое постоянно, во второе — падает при запуске двигателя. В заключение рекомендуется проанализировать состояние высоковольтных проводов. «На глаз» здесь едва ли что-то сделаешь: придется воспользоваться тестером, который включается в режим омметра. Минимальное значение — 0.5 Мом. Если вы видите, что этот параметр ниже, придется заменить провод.
Горит check engine: можно ли ехать
Если вы самостоятельно проанализировали состояние машины, используя вышеуказанную информацию, однако не нашли проблемы, единственным вариантом разрешения проблемы остается обращение к специалистам. Однако здесь встает вопрос о том, можно ли ехать в сервис на автомобиле без каких-либо рисков. Мы дадим определенные советы, однако сразу оговоримся: они не являются универсальными, поскольку каждый автомобиль имеет свои особенности. Мы приводим лишь наиболее общие и распространенные принципы:
Никаких изменений не чувствуется. Если вы не чувствуете изменений в работе машины, а Check Engine горит непрерывно, автомобилем можно пользоваться; если значок моргает — нельзя.
Машина резко изменила свое поведение. Если вы чувствуете явные изменения: проблемы с оборотами, появление вибрации, странный запах и т.д., — то пользоваться машиной нельзя.
Другие индикаторы. Если вы видите появление других индикаторов: лампочка охлаждающей жидкости, перегрев, лампочка масленки, значок катализатора, — то продолжать движение явно не стоит.
Аварийный режим. Если мотор стал «слабее», а обороты не поднимаются выше какого-то значения, то в случае с постоянным горением значка ехать можно, в случае с его морганием — нельзя.
Меры предосторожности
Если вы решили отправиться в СТО на автомобили, обязательно нужно соблюдать меры предосторожности. Их не так уж много:
Предельная скорость — 60 километров в час.
Максимальные обороты — 2500 в минуту.
Выключите кондиционер, систему мультимедиа и все оборудование, которое может в какой-либо мере загружать мотор.
Езжайте плавно: без резкости в стартах и торможениях.
Как вручную скинуть ошибку check engine
Если вы все же сумели разобраться с ситуацией самостоятельно и исправили проблему, а ошибка не пропадает, придется выключать ее вручную. Для того, чтобы убрать значок, нужно выполнить простейший сброс: прогреть силовой агрегат для рабочей температуры, на 15 минут снять клемму «плюс» с АКБ, после чего вернуть ее обратно. Далее нужно завести автомобиль, повернув ключ до последнего положения перед запуском ДВС от стартера и оставить его в таком положении примерно на минуту. Этот алгоритм действий — простейший ответ на вопрос касательно того, как снять ошибку check engine вручную. Надеемся, что данная статья была вам полезна, и желаем удачи!
rulikoleso.ru
Что делать, если загорелся «чек» двигателя: возможные причины
Владельцы автомобилей с системой электронного управления двигателем (ЭСУД) достаточно часто сталкиваются с неожиданным загоранием аварийной лампы «check engine» (от англ. «проверка двигателя») на приборной панели. Сразу отметим, что если горит «чек» двигателя, тогда это указывает на определенные неисправности, которые связаны с работой силового агрегата и его систем.
Ситуаций, когда загорелся чек неисправности двигателя, может быть достаточно много. Владельцы нередко жалуются, что после мойки двигателя загорелся чек, горит чек при работе двигателя или ДВС не заводится, аварийная лампа периодически или постоянно загорается на холодном или горячем моторе и т.п. Далее мы рассмотрим основные причины, по которым может загораться check engine, а также поговорим о способах диагностики и устранения ряда распространенных неисправностей своими руками.
Содержание статьи
Что такое «check engine»: на какие проблемы указывает горящий «чек»
Загорание аварийной лампочки происходит по следующей причине: ЭБУ двигателем фиксирует какую-либо ошибку или сбой и прописывает неисправность в свою память в виде определенного кода. Параллельно с этим блок управления инициирует загорание чека. Добавим, что на некоторых автомобилях, которые имеют развитую систему самодиагностики, такая ошибка может сразу расшифровываться и данные выводятся на экран бортового компьютера. Более простые версии авто потребуют подключения специального сканера к диагностическому разъему, после чего происходит считывание кода ошибки для его дальнейшей подробной расшифровки.
Стоит отдельно отметить, что если при включении зажигания горит чек двигателя, тогда это абсолютно нормальное явление, которое не является неисправностью. Значок в норме должен погаснуть уже после запуска двигателя, то есть после начала самостоятельной работы ДВС. Поводом для беспокойства считается ситуация, когда работает двигатель и горящий чек присутствует на панели после запуска.
Добавим, что сигнализатор «чек энджин» в процессе эволюции электронных систем в устройстве автомобиля прошел путь от простого индикатора неисправностей во время работы карбюраторного впрыска до полноценного сигнализатора о всевозможных проблемах с ДВС и оборудованием. Горящий чек может указывать на неправильный состав топливно-воздушной смеси, сбои в работе системы зажигания, неполадки датчиков ЭСУД и другие проблемы, которые с мотором могут быть совсем не связаны. С учетом вышесказанного видно, что причин для загорания check engine на современном авто много. Для определения той или иной неисправности может потребоваться не только наличие опыта и знаний, но и специальное оборудование.
Как уже было сказано, ЭБУ фиксирует разные ошибки, после чего загорается чек. Это значит, что неисправность может быть как серьезной поломкой, так и мелкой неполадкой. В любом случае, дальнейшая эксплуатация ТС не рекомендуется, так как автомобилю нужна незамедлительная диагностика. Параллельно с этим опытные водители могут самостоятельно определить причину загорания чека без поездки на СТО или использования диагностического оборудования. Давайте рассмотрим основные симптомы, признаки и причины распространенных неисправностей, в результате которых загорается аварийный индикатор.
Почему загорелся «чек» двигателя: причины и что делать в таком случае
Начнем с глобальной проблемы для стран СНГ. Если «check» загорелся во время езды на автомобиле после недавней заправки на АЗС, наблюдается падение мощности, мотор стал работать с перебоями без видимых причин, тогда виновником может быть качество топлива или его несоответствие данному типу двигателя. Не вдаваясь в подробности, ЭБУ может фиксировать появление детонации в двигателе, различные нарушения процесса сгорания смеси и т.д. В результате контроллер сигнализирует водителю о неисправности.
Для решения проблемы бывает достаточно разбавить залитое в бак топливо порцией высококачественного бензина или солярки, после чего горящий чек потухнет сам по себе через несколько км. пробега. Добавим, что в отдельных случаях некачественное топливо нужно сливать, прочищать систему питания. Также чек может не тухнуть даже после устранения причины. В этом случае записанную ошибку в ЭБУ нужно сбрасывать программно, то есть при помощи спецоборудования.
Еще одной причиной того, что горит чек во время работы силового агрегата, может быть перегрев двигателя или низкий уровень масла в ДВС. В такой ситуации следует обратить внимание на температуру мотора. Если явного перегрева нет, тогда проверяем уровень моторного масла и его состояние. Нормальный уровень масла укажет на то, что двигатель можно завести и послушать звук его работы. Появление посторонних стуков в двигателе на ХХ или под нагрузкой одновременно с горящим чеком может быть поводом к тому, чтобы прекратить самостоятельное движение на автомобиле. В подобной ситуации лучше доставить машину в сервис для диагностики не своим ходом.
Также затронем ситуацию, когда затроил двигатель и загорелся чек. Такая проблема часто может быть вызвана как неполадками в системе зажигания (свечи, провода, катушка и т.д.), так и неисправностями системы питания, когда не происходит впрыска топлива в один из цилиндров.
Если суммировать главные причины, по которым горит чек на холодном двигателе, мотор заводится или не заводится при горящем чеке, тогда в списке следует отметить:
Горючее низкого качества, которое необходимо слить или разбавить нормальным топливом.
Вышедшие из строя или сильно загрязненные свечи зажигания, неправильный зазор между боковым и центральным электродом. В этом случае свечи нужно очистить и проверить, также можно сразу заменить комплект свечей.
Неполадки с катушкой зажигания. Необходимо проверить катушку на искру, а также измерить сопротивление на выводах.
Нарушения в процессе подачи топлива, связанные с неисправностями топливных форсунок. В подобной ситуации инжектор нужно проверять, чистить или менять форсунки.
Недостаточное давление топлива по причине выхода из строя бензонасоса, загрязнения сеточки топливного насоса, снижения пропускной способности топливного фильтра. В случае с дизелем нужно осуществлять диагностику ТНВД.
Катализатор и лямбда-зонд. Выход из строя указанных элементов приводит к неожиданному загоранию чека на приборной панели. На некоторых автомобилях можно полностью удалить указанные элементы (вырезать катализатор и отключить кислородный датчик), на других потребуется только замена деталей.
Выход из строя отдельных датчиков ЭСУД (датчик положения распредвала, датчик скорости, ДМРВ и т.д.).
Подведем итоги
Как видно, в отдельных ситуациях горит чек и двигатель заводится. Это может указывать на то, что ЭБУ позволяет завести агрегат, но мотор будет работать в аварийном режиме или неполадка не является критической. В других ситуациях горит чек и глохнет двигатель. В таком случае неисправность может быть связана с подачей топлива, выходом из строя датчика положения коленвала (ДПКВ) и т.д.
Напоследок добавим, что частично вышедшим из строя может оказаться и сам ЭБУ. По этой причине электронный блок управления также не следует исключать из списка устройств, которые могут привести к тому, что на панели приборов горит «check».
Читайте также
krutimotor.ru
Правильные действия водителя если загорелся или моргает чек, причины ошибки check, которые можно устранить на месте
На панели приборов загорается ошибка-check, не стоит сразу переживать, возможно неисправность вовсе не серьезная и ее легко устранить даже своими руками…
Здравствуйте, пару дней назад купил машину. Несколько дней было все отлично. Как-то утром, я завел машину и обнаружил, что чек на панели приборов не гаснет. Начав движение я заметил, что машина немного потеряла в мощности и периодически, на холостом ходу, плавают обороты.
Сразу скажу, не стоит сильно переживать, иногда проблему можно устранить очень просто.
Если ошибка чек загорелась через недолгое время после заправки, проблема может быть очень банальная. Вы или заправщик плохо закрутили крышку топливной горловины. В систему попадает неучтенный датчиком расхода воздуха воздух, повышается расход топлива, теряется мощность.
Чтобы убрать ошибку нужно заглушить двигатель, затянуть крышку и снять клемму с аккумулятора минут на 10. После запуска двигателя, ошибка чек погаснет. Клемма снимается для сброса ошибок.
Опять же, если чек загорелся после заправки, возможно, что вы залили в бак некачественное топливо. Попробуйте долить в бак бензина на другой заправке. Есть вероятность, что чтобы избавиться от проблемы, придется слить некачественный бензин, промыть систему.
Еще чек может загореться или моргать по причине изношенности свечей зажигания.
Если вы очень давно не меняли свечи зажигания и в любом случае предстоит их замена, замените их самостоятельно. Опять же, не забудьте скинуть клемму после замены.
Если в двигателе низкий уровень масла, может загораться чек. Заглушите двигатель, дайте маслу стечь в картер и проверьте уровень. Если он низкий, проблема решится банальной доливкой масла в систему.
Это были причины появления ошибки чек Энджин, которые можно устранить на месте, самостоятельно. Если эти способы не помогли, не стоит угадывать в чем причина, нужна диагностика.
В интернет магазинах продаются сканеры обд 2 и другие, которые подлючаются к ЭБУ автомобиля и диагностируют неисправности.
Достаточно просто и легко научиться пользоваться подобными сканерами и не платить деньги за диагностику.
Самые распространенные ошибки, из-за которых еще загорается ошибка чек и которые можно легко выявить простым обд 2.
Вышел из строя датчик массового расхода воздуха. Сканер покажет количество воздуха поступающего в систему не соответствующего норме. Для этого, безусловно, сначала нужно узнать норму. Это вы найдете в интернете.
Вышел из строя датчик распредвала, коленвала.
Пробой в катушке зажигания или высоковольтных проводах, неисправные свечи зажигания.
Все это очень легко меняется самостоятельно, поэтому с помощью этого недорого прибора диагностики, можно прилично сэкономить на ремонте.
Очень популярно на автомобилях с пробегом более 180000 км, выход из строя катализатора. Его замена очень дорогое удовольствие, поэтому многие предпочитают ставить заглушки и обманки. В принципе, автомобилю без катализатора даже лучше, минус в том, что вы вредите экологии.
Датчики кислорода находятся под днищем автомобиля, на них может попадать грязь и влага, поэтому они частенько выходят из строя.
Абсорбер. Его тоже чаще обманывают с помощью перепрошивки системы, чем меняют на новый.
Неисправность в дроссельной заслонке, чаще всего проблема решается банальной чисткой дросселя.
Подсос воздуха в систему. Иногда бывает достаточно сложно обнаружить подсос воздуха в систему. Чтобы найти его своими руками, есть несколько простых способов, о них вы можете прочитать в моей предыдущей статье.
Неисправный генератор может быть причинной пониженного напряжения в бортовой сети. Проверьте генератор с помощью мультиметра. Дешевый и очень полезный прибор, который желательно возить с собой.
Пожалуй это все, это наиболее распространенные ошибки появления ошибки чек.
Еще один совет. Первым делом, когда на панели появилась или моргает ошибка чек, откройте капот и внимательно посмотрите на все провода. Возможно, где-то перетерся провод и происходит короткое замыкание. А так же, проверьте качественно ли одеты все фишки на датчиках, возможно от вибрации или после ремонта, фишка была одета не до конца и сейчас питание на датчике то появляется, то пропадает.
Итог. Если вышеописанные первоначальные действия не помогли и у вас нет прибора для диагностики, не тяните и отправляйтесь в мастерскую, иначе это может привести к серьезной поломке.
Теперь вы знаете, как правильно поступать, если загорелся или моргает чек, причины ошибки check, которые можно устранить на месте.
Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
Как просто можно избавиться от корки льда на лобовом стекле авто
как сотрудники ДПС могут штрафовать водителей на автозаправках?
avtoidei.ru
Загорелся Check Engine: причины, последствия, как сбросить
На чтение 10 мин. Просмотров 156 Опубликовано
Это то, с чем сталкивается почти что каждый автомобилист — загорается лампочка Check Engine или Service Engine Soon. Если этот индикатор горит, значит блок управления (ЭБУ) обнаружил проблему, которая может повлиять на экономию топлива и выбросы.
Давайте рассмотрим варианты того, как с этим бороться. И сначала коротко о том, как это работает. В вашем автомобиле есть компьютер (на фото), который управляет силовым агрегатом (двигателем и коробкой передач).
Этот компьютер называется модулем управления силовым агрегатом (ЭБУ, PCM или ECM). Он работает, отслеживая сигналы от различных датчиков и регулируя характеристики двигателя и трансмиссии для лучшей экономии топлива и снижения выбросов.
Этот компьютер имеет возможность самотестирования (он-лайн диагностика или OBD-II). Когда он обнаруживает неисправность в одной из систем или датчиков, он включает индикатор Check Engine на приборной панели. В то же время он сохраняет код неисправности в своей памяти. Существуют сотни возможных кодов, но некоторые встречаются чаще, чем другие.
Чтобы диагностировать проблему, автомеханик должен будет подключить сканер к вашему транспортному средству и получить код неисправности с компьютера.
Сам код ошибки не сообщает точно, что именно неисправно, он только говорит, какая система не работает должным образом или какой параметр отключен.
Автомеханику придется провести дальнейшую диагностику, чтобы найти неисправную деталь. Как только проблема будет устранена, механик сбросит индикатор Check Engine.
Конечно, ремонт может быть дорогостоящим, если на него не распространяется гарантия. Есть ли другой способ сброса ошибки Check Engine? Безопасно ли ехать при включенной лампочке Check Engine? На какие детали распространяется гарантия? Возможно ли устранить проблему своими силами? Мы постараемся ответить на эти и другие вопросы в этой статье.
Что нужно проверить в первую очередь
Если вы посмотрите руководство по эксплуатации, оно, вероятно, скажет вам проверить, плотно ли закрыта крышка бензобака. Это связано с тем, что индикатор Check Engine может загореться, если крышка бензобака не закрыта должным образом. Обычно это происходит вскоре после заправки. Если вы обнаружите, что крышка бензобака не была плотно закрыта, закройте ее правильно, и если других проблем не возникнет, лампа Check Engine автоматически погаснет через день или два. Если крышка плотно закрыта, значит проблема в другом.
Если Check Engine загорелась после техобслуживания автомобиля, то возвращайтесь обратно в автосервис и попросите проверить машину ещё раз.
Проверьте уровень масла в двигателе, затянуты ли клеммы аккумулятора, правильно ли закрыт корпус воздушного фильтра, может быть что-то болтается или отсоединилось под капотом. Вы можете найти карту моторного отсека и инструкции по проверке уровня масла в разделе «Техническое обслуживание» в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Другая простая проблема, которая может вызвать ошибку, — коврик водителя. Если он не подходящего размера или не закреплен должным образом, он может случайно нажать педаль газа при нажатии на тормоза. Во многих современных автомобилях есть функция безопасности, которая отключает питание, если педали тормоза и газа нажимаются одновременно. Коврик должен быть надежно закреплен.
Безопасно ли ехать при включенном индикаторе «Check Engine»?
Это зависит от того, в чем проблема. Неисправность может быть незначительной, например, слабый разъём или низкое напряжение аккумулятора. Но проблема может быть серьезной, в результате которой возможно повреждение автомобиля. В худших случаях автомобиль может заглохнуть или потерять мощность.
Мы рекомендуем как можно скорее проверить ваш автомобиль, чтобы быть в безопасности. Если индикатор Check Engine мигает несколько раз, это означает, что блок управления обнаружил, что в двигателе происходят пропуски зажигания. Значит один или несколько цилиндров работают неправильно.
Вождение с неисправным двигателем может повредить каталитический нейтрализатор, что является очень дорогой деталью. Желательно уменьшить нагрузку на двигатель и немедленно отремонтировать автомобиль у официального дилера. Узнайте больше о симптомах пропусков зажигания двигателя: код ошибки P0300, пропуски воспламенения.
Общие проблемы, вызывающие Check Engine
В старых автомобилях это обычно что-то вроде неисправного датчика кислорода, изношенных свечей или проводов зажигания. У современных автомобилей намного больше электроники, а это значит, что круг возможных неисправностей расширяется.
Практически невозможно найти проблему, по крайней мере, не сканируя транспортное средство и не получив сохранённые коды ошибок. С другой стороны, как только вы узнаете код, вызвавший загорание Check Engine, нетрудно провести диагностику и проверить типичные проблемы для марки и модели вашего автомобиля, которые могут вызвать конкретную ошибку.
Исходя из нашего опыта, мы можем назвать несколько наиболее частых проблем, которые могут вызвать Check Engine.
Подсос воздуха.
Проблемы с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ).
Неисправные катушки зажигания.
Протекающий продувочный клапан или вентиляционный клапан.
Техники, работающие в автосалоне, регулярно проходят обучение у производителя и знакомы с общими проблемами в своих автомобилях. Они располагают актуальной информацией о ремонте и надлежащим оборудованием для испытаний, а также технической поддержкой, предоставляемой производителем.
В дилерских центрах используются оригинальные (OEM) детали, и это лишний повод обратиться к ним в случае неисправности. Для некоторых кодов неисправностей восстановление включает перепрограммирование блока управления (ЭБУ) с помощью обновленного программного обеспечения. Дилеры могут сделать это, в то время как большинство независимых автосервисов не могут.
Также может быть хорошей идеей посетить вашего дилера, если срок гарантии истек недавно.
В некоторых случаях производители расширяют гарантийное обслуживание для определенных проблем с Check Engine, но не распространяют эту информацию. Ваш дилер может это проверить.
Если вы являетесь постоянным клиентом или если это известная проблема, дилер может обратиться к производителю для получения бесплатного гарантийного обслуживания. Есть много случаев, когда производители покрывают полную или частичную стоимость определенных ремонтов автомобилей, у которых недавно кончилась гарантия.
С другой стороны, постгарантийный ремонт в дилерском центре, как правило, дорогой.
Автосервис
Независимые ремонтные мастерские зачастую менее дороги. Но многое зависит от профессионального уровня автомеханика, наличия надлежащего оборудования, доступа к последней сервисной информации и качественным запасным частям.
Когда речь заходит о проблемах с Check Engine, использование оригинальных запчастей может сделать разницу между успешным ремонтом и повторяющимися неисправностями.
Бренд-специализированный автосервис
Другой популярный вариант — отдать автомобиль в автосервис к механику, который специализируется на марке вашего автомобиля. Это особенно актуально для немецких или других европейских автомобилей, поскольку они имеют более сложную электронику.
Отремонтировать самому
Сделать ремонт самому ещё никогда не было так просто, как сейчас. Так как YouTube стал частью нашей жизни. Благодаря тысячам автомобильных энтузиастов, которые делятся своими знаниями, доступно множество информации.
Если вы обладаете достаточными навыками механика, подходящими инструментами и свободным временем, первым шагом является сканирование вашего автомобиля на наличие кодов ошибок. Для этого понадобится сканер или адаптер OBD2.
После того, как вы узнаете код, вам будет не сложно прочитать об общих проблемах, вызывающих эту ошибку в вашей марке и модели. Есть большая вероятность, что у кого-то был тот же код на той же машине, и он описал решение.
Мы опубликовали много статей о наиболее распространенных кодах — ошибки OBD2, можете воспользоваться поиском по сайту.
Если вам нужны программы для диагностики, то они здесь. Самая распространённая — Torque Pro.
Вопрос-ответ
Вопрос: Сбросит ли «Check Engine» отсоединение аккумулятора?
Ответ: Отключение аккумулятора может привести к сбросу индикатора Check Engine в большинстве автомобилей, но индикатор вернется, если проблема не будет устранена. Кроме того, будет удален код готовности, что может помешать вашему автомобилю пройти тест на выбросы. Код готовности указывает на то, что определенные компоненты системы контроля выбросов автомобиля прошли самотестирование. В автомобилях с аудиосистемами, защищенными кодом, вам может потребоваться ввести код, чтобы разблокировать их после отсоединения аккумулятора.
В: Сколько времени нужно ехать на машине, прежде чем она будет готова к испытаниям на выбросы?
О: После того, как аккумулятор был отключен или Check Engine был сброшен, транспортное средство необходимо привести в движение, прежде чем оно будет готово к проверке на выбросы. Как правило, для того, чтобы ваш автомобиль был готов к испытаниям на выбросы, требуется не менее 40-60 минут вождения, в том числе 20-30 минут непрерывного движения по трассе. В некоторых случаях это может занять один или два дня за рулем. Это связано с тем, что для всех самопроверок всех компонентов системы контроля выбросов автомобиля требуется некоторое время.
В: Сколько времени нужно, что сбросился Check Engine?
О: Если проблема, вызвавшая индикатор Check Engine, устранена, сигнальная лампа погаснет. Для некоторых неисправностей, это может занять всего несколько минут езды. Для других проблем, это может занять несколько поездок. Автомобильная система OBD-II требует времени для повторного тестирования всех компонентов. Если индикатор Check Engine продолжает гореть после нескольких дней вождения, значит проблема всё ещё остаётся.
В: Может ли переполнение бензобака привести к включению индикатора Check Engine?
Да, переполнение бензобака может привести к включению индикатора «Проверьте двигатель». Современные автомобили оснащены системой улавливания паров бензина, которая предотвращает выход паров бензина в атмосферу.
Когда мы переполняем бензобак, излишки бензина могут попасть в ту часть испарительной системы, которая называется канистрой с активированным углем — адсорбером. Он предназначен для поглощения паров бензина, а не сырого топлива. Это может вызвать проблемы с системой улавливания паров и вызвать индикатор Check Engine.
Причина, по которой производители рекомендуют заполнять до первого щелчка, заключается в том, чтобы оставить свободное место в топливном баке для расширения топлива.
Что делать, чтобы Check Engine не загорелся
Не переполняйте топливный бак. Заполняйте его до первого щелчка насоса. После заполнения убедитесь, что крышка бензобака плотно закрыта, и ремешок крышки не зацепился за неё.
Регулярно меняйте моторное масло. Многие проблемы с лампочкой Check Engine связаны с отсутствием регулярной замены масла или движением с низким уровнем масла.
После проверки или замены воздушного фильтра убедитесь, что он установлен правильно. Если в двигатель попадёт нефильтрованный воздух, он может повредить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, MAF) автомобиля. Лучше всего использовать оригинальные воздушные фильтры или фильтры известных производителей хорошего качества.
Отсутствие обслуживания является ещё одной распространенной причиной включения индикатора Check Engine. Старые свечи зажигания, грязный корпус дроссельной заслонки, плохие провода зажигания могут вызвать много проблем.
Коррозия в проводке и разъемах автомобильной компьютерной системы является еще одной частой причиной Check Engine. Автомобиль наполнен электроникой с проводами и разъёмами, расположенными по всему автомобилю, в том числе под ковровым покрытием, в моторном отсеке, снизу вдоль кузова и в других местах. Всё, что вы можете сделать для защиты электронных модулей и проводки от коррозии, поможет избежать связанных с этим проблем. Например, если защита двигателя повреждена, влага попадет в моторный отсек, где может вызвать коррозию.
При ремонте используйте оригинальные детали, если это возможно. Иногда Check Engine загорается, потому что некоторые запчасти, такие как датчики кислорода, датчики массового расхода воздуха или каталитические нейтрализаторы, могут иметь проблемы с совместимостью.
elm3.ru
диагностика, поиск причины и ремонт
Автомобиль представляет собой комплекс сложнейших узлов и механизмов. Как бы ни совершенствовали автоконцерны технологию производства и ни увеличивали надежность, от внезапных поломок никто не застрахован. Это касается всех автолюбителей. С такой неисправностью, как троение двигателя, может столкнуться как владелец дорогой иномарки, так и поддержанного ВАЗа. Что же, рассмотрим, почему на автомобиле мигает «чек» и троит двигатель.
Что такое троение двигателя?
Для начала разберемся с определением данного понятия. Этот термин появился благодаря 4-цилиндровой конструкции двигателя, где при выходе из строя одного из цилиндров оставались только три работающих поршня. Однако троение применимо не только к ДВС с четырьмя цилиндрами. Сейчас это понятие применяются ко всем двигателям внутреннего сгорания – шестицилиндровым и даже двенадцатицилиндровым.
Признаки
Как узнать, что двигатель троит? При такой неисправности не всегда мигает «чек» двигателя. Поэтому важно знать и сторонние признаки, которые могут указать на проблему:
Повышенная вибрация двигателя. Она существенно заметна на низких и холостых оборотах.
Изменение цвета свечи зажигания. После изъятия ее головка будет темной. Так как не происходит воспламенения смеси, свеча покрывается нагаром и копотью.
Увеличение расхода топлива. Этот признак связан с предыдущим. Так как смесь не воспламеняется, она попросту уходит в выхлопную трубу.
Потеря мощности двигателя. Так как двигатель работает на трех цилиндрах, ему не хватает энергии для воспроизведения нужного крутящего момента.
Звук выхлопа. Он будет нестабильным.
Появление черного либо густого белого дыма из выхлопной трубы.
Прерывистые толчки при разгоне и при равномерном движении. Также данный признак сигнализирует о пропусках зажигания. Ошибка эта часто связана с системой зажигания.
Стоит внимательно прислушаться к характеру работы двигателя. Если троение усиливается на средних и высоких оборотах, можно предположить, что в двигателе неправильно работают клапаны. Одна из простых причин – это увеличенный зазор клапанов.
В любом случае при обнаружении одного или нескольких из вышеперечисленных признаков стоит принять меры по устранению неисправности.
Причины троения
Если на автомобиле ВАЗ мигает «чек» и троит двигатель, это может говорить о следующих проблемах:
Наличие подсоса воздуха в тормозной системе (возможны проблемы с вакуумным усилителем).
Сбои в регулировке угла опережения зажигания.
Неисправность свечей зажигания.
Нарушение целостности высоковольтного провода.
Неисправность катушки зажигания.
Засор воздушного фильтра (двигателю банально не хватает кислорода).
Нарушение регулировок карбюратора (касается старых авто).
Сбои в регулировке газораспределительного механизма.
Среди более серьезных проблем, из-за которых мигает «чек» и троит двигатель, можно выделить:
Износ впускного или выпускного клапана. Это может быть прогар либо механическая деформация тарелки.
Нарушение герметичности впускного коллектора.
Износ маслосъемных колпачков (в таком случае двигатель потребляет порядка одного литра масла на тысячу километров).
Определяем неисправный цилиндр
Из-за какого цилиндра мигает «чек» и троит двигатель? Диагностика покажет результат. Выполнить данную операцию можно своими руками:
Поочередно отключать наконечники бронепроводов от каждой свечи. Желательно это делать в резиновых рукавицах, дабы исключить удар током.
Фиксировать, насколько изменился характер работы двигателя. Если мотор работает еще тяжелее, значит, цилиндр исправен. Если после извлечения провода двигатель действует, как и ранее, соответственно, данный цилиндр неисправен.
Обратите внимание, что при отключении провода не нужно браться за колпачок. Следует браться за провод, но аккуратно. Силой его нельзя тянуть, иначе провод можно повредить.
Еще один способ проверки – это компьютерная диагностика. В таком случае подключаемся диагностическим оборудованием к разъему ODB II и включаем зажигание. Дальше компьютер будет считывать все ошибки. Если это автомобиль «Тойота», то о пропусках зажигания в третьем цилиндре будет свидетельствовать ошибка p0303.
Что далее?
Начинать нужно с малого. После того как обнаружен неработающий цилиндр, следует осмотреть свечу зажигания. Подробнее об этом — далее.
Как проверить свечи?
Для этого нам понадобится специальный свечной ключ. Все работы выполняются на остывшем двигателе. На многих автомобилях доступ к свечам не ограничен. Но на некоторых моделях (например, «Ниссан Кашкай») для этого предварительно нужно снять не только декоративную крышку, но и впускной пластиковый коллектор, а также дроссельную заслонку. При демонтаже этих узлов следует запастись новыми прокладками.
Вынув свечу, стоит осмотреть ее состояние. Она не должна иметь какой-либо налет. Также нужно проверить специальным щупом зазор. Для каждого автомобиля он индивидуален, но зачастую составляет 0,8 миллиметра.
Если зазор слишком большой, искра просто не сможет образоваться, из-за чего мигает «чек» и троит двигатель. Если на свече большой зазор, это можно запросто исправить. Для этого достаточно загнуть слегка электрод, а далее проверить расстояние тем же щупом. Если свеча имеет нагар, ее можно очистить. Также можно заменить ее на заведомо новую. В таком случае мы точно узнаем, в чем проблема – в свечах либо в чем-то другом.
Высоковольтные провода
Что делать, если после замены свечи мигает «чек» и троит двигатель снова? В такой ситуации можно предположить, что причина заключается в высоковольтном проводе. Его можно проверить двумя способами:
Визуально. Достаем наш провод и смотрим на его целостность. Высоковольтный элемент не должен содержать трещин, надрезов или потертостей. Любой из этих симптомов может спровоцировать пробой провода, из-за чего катушка не сможет передать искру даже на заведомо исправную свечу. Также можно проверить провод другим образом. В темное время суток нужно наблюдать за его работой. Если видны «сверчки», это говорит о том, что имеется сильный пробой изоляции.
С помощью мультиметра. Это более точный способ диагностики. Чтобы измерить сопротивление высоковольтного провода, мультиметр переводится в режим омметра. Затем с помощью щупов нужно прикоснуться к обеим сторонам провода. Далее прибор покажет информацию. Сопротивление ВВ-проводов должно составлять не более 10 кОм. Если показатель больше нормы, это говорит о наличии пробоя.
В идеале высоковольтные провода нужно менять комплектом.
Проблемы с топливной и другими системами
Гореть «чек» может также и по причине неисправности топливной системы. Двигатель при этом тоже будет троить. Частая ситуация – недостаточное количество топлива, которое подается в цилиндр. Это может говорить о загрязнении форсунок. Но также троение возникает и по иным причинам. Это:
Грязный топливный фильтр.
Проблемы с топливным насосом.
Неисправность датчика расхода воздуха.
Износ дроссельной заслонки.
Рекомендуется проверить уровень компрессии. Если при этом в цилиндре низкая компрессия (отличается от соседних цилиндров на 2 и более единицы), это может говорить о серьезных механических неисправностях, таких как:
Прогар поршней.
Износ поршневых колец.
В данной ситуации устранить поломку своими руками уже не получится. Требуется разбор двигателя и сложный ремонт.
Если автомобиль с ГБО
Очень часто на автомобилях с газобаллонным оборудованием присутствует подобная проблема. Почему троит двигатель и мигает «чек»? На это есть несколько причин:
Забитый газовый фильтр. Какого бы поколения ни было ГБО, в нем обязательно присутствует газовый фильтр. Это элемент небольших размеров, который обычно устанавливается рядом с редуктором-испарителем. В среднем ресурс фильтра составляет 20-30 тысяч километров. Но если вы заправились некачественным топливом, этот срок может наступить и раньше. Как правило, фильтр забивается графитовой стружкой, которая не дает газу возможность пройти далее через мембраны редуктора. Заменить очистительный элемент можно самому. Для этого нужно предварительно перекрыть кран на баке, запустить двигатель и выработать остатки газа из магистрали. Затем открутить шестигранником крышку и заменить фильтр. Также стоит установить новую прокладку. По завершении работ не забудьте вновь открутить вентиль подачи газа на топливном баке. Сперва двигатель сложно заведется, но затем работа его стабилизируется (так как топливу нужно время, чтобы попасть в редуктор).
Сбой в работе газовых форсунок. Проблема актуальна на ГБО четвертого поколения. При этом увеличивается расход газа, появляется детонация и троение. Как устранить данную проблему? Как правило, проблема устраняется путем промывки и калибровки форсунок. Однако, в отличие от предыдущего случая, сделать эти работы самостоятельно будет сложно. Здесь лучше обратиться за помощью к специалистам.
Остальные проблемы могут быть связаны с системой зажигания, но эти неисправности ничем не отличаются от простых бензиновых автомобилей, без ГБО. Если троит мотор из-за проводов или свечей, действовать нужно так же, как было описано выше.
Кислородный датчик
Сейчас все автомобили оснащены катализаторами. Для правильной работы катализатора необходим лямбда-зонд. Это специальный датчик, считывающий остаток кислорода, на основании данных которого корректируется смесь и зажигание.
При неисправности лямбда-зонда автомобиль может потреблять больше топлива, чем ему положено. Также при этом на панели горит «чек». Однако троения двигатель может не быть. Как решить данную проблему? Так как новый катализатор очень дорогой, многие попросту выбивают его «начинку» и ставят вместо кислородного датчика обманку. Так ЭБУ будет считать, что система работает правильно, а «чек» больше не будет гореть на панели.
Подводим итоги
Итак, мы рассмотрели, почему мигает «чек» на автомобиле и при этом троит двигатель. Наиболее частые причины поломок – это неисправная свеча либо пробой обмотки высоковольтного провода. Проверить это можно своими руками, даже без диагностического оборудования (хотя, чтобы сэкономить время, лучше воспользоваться им и просто считать коды ошибок). Заменить свечу или провод сможет каждый. Для этого не нужно иметь специальные инструменты. Однако, если горит «чек» по причине прогара клапанов или износа колец, на что покажет замер компрессии, в данной ситуации помочь сможет только профессиональный моторист.
fb.ru
Мигает чек двигателя – что делать в таких случаях?
У вас когда-нибудь мигал сигнал о том, что двигатель неисправен? Когда загорается лампочка Check Engine, она будет напоминать о себе до полного устранения неисправности.
В некоторых случаях водитель видит мигающий «чек», который издает неприятный писк. Где искать корень проблемы, в чем может быть загвоздка? Рассмотрим этот момент более подробно.
Источник: vk.comГорит Check Engine. Диагностика проблемы
Горящий CheckEngine говорит о целом ряде проблем. Однако не всегда удается диагностировать их с первого раза, да еще и без соответствующего оборудования. Блок управления лишь сообщает о проблемных зонах, а вот мигание «чека» можно расшифровать как конкретную неполадку ‼ . На первый взгляд она кажется безобидной, но по факту способна создать серьезные проблемы водителю.
В большинстве случаев, мигание Check Engine связано с проблематичным сгоранием воздушной смеси. Так что не спешите грешить на систему зажигания. Представим ситуацию, что прогорел поршень или клапан – такое бывает нередко. Смесь сгорает плохо, и начинает мигать кнопка «Проверьте двигатель». Сигнал сопровождается «троением» двигателя, если цилиндр работает неверно.
Вообще, проблема с воспламенением воздушно-топливной смеси идет отдельным пунктом. Некоторые автолюбители неоднократно сталкивались с «троением». Но как показывает практика, большинство просто продолжали эксплуатировать автомобиль на протяжении долгого времени. Наш совет такой:
Увидели мигание чека – сразу решайте проблему. Если есть такая возможность, езжайте на ближайшее СТО для устранения неисправности. Чем дольше вы будете ездить, тем дороже обойдется ремонт.
Датчики кислорода могут предупреждать вас о том, что топливо попадает в выпускной коллектор, где происходит его возгорание под воздействием высоких температур. Катализатор может сильно повредиться, ведь он не рассчитан на такие высокие температуры. Даже непродолжительная езда в таком режиме обернется недешевым ремонтом.
В вашем авто отсутствует катализатор? Расслабляться все равно не стоит. Выхлопная система изнашивается быстрее, а ее возможная замена тоже влетит вам в копеечку.
На этом все. Вовремя устраняйте проблемы, поддерживайте работу всех систем автомобиля в чистоте и сохранности!
proavto21.ru
KIA Sportage › Бортжурнал › Загорелся чек, при нажатии на газ моргает, машина тупит. Решение вопроса.
Уважаемые коллеги! Пытаюсь понять, в чём может быть причина неисправности. Машина ни с того ни с сего начала плохо разгоняться, вибрация двигателя увеличилась, рычаг кпп стал колбаситься на холостых. Я сначала решил, что бенз плохой с ТНК залил, думал, залью полный 95-го и пройдёт. Заправил — не прошло. Через несколько км сначала замигал, а потом и загорелся чек. При нажатии на газ чувствуется притупливание и чек моргает, потом постоянно горит. Скрепкой не могу продиагностировать, т.к. у меня на 19-й контакт фишки не приходит провод (конструктивно). Машина калининградец 2002 г.в. Поменял лямбду (поставил оригинал 0K08A18861B), она у меня одна — не помогло, заменил свечи NGK 6465 (старые BOSCH визуально были нормальные, с рабочим нагаром) — не помогло. Такое ощущение, что либо ДМРВ, либо ДД. Бензонасос менял 2 мес назад с фильтром… ХЗ что думать…Машина ездит, но тупо. Холостой нестабильный, работает неровно.Заводится хорошо (и в -25). Ни антифриз не уходит, ни масло. Мотор 25 т.км назад сам лично капиталил…Ошибку ссчитали, но она не связана с троением…Р0560 Напряжение системы (бортовой сети) неисправность. Итак, проблема решена. Давление топлива было в норме (2,8), при очередной ревизии свечей свеча первого цилиндра была с заметным чёрным нагаром. Сопротивление обеих кутушек зажигания показало одинаковое. По случаю нечаяно пассатижеми повредил провод на 1-й цилиндр, свеча которого была подозрительной. Поставил старый провод. Помимо этого на неделе форсунки были отданы на проверку и промывку. Из четырёх две были ОК, третья работала на 50 %, четвёртая на 70%. Форсунки промылись, заработали. Мыл их в гараж-сервисе на ул. Молодцова. Резинки поменял (в отделе гидравлика в Планете-Железяке подобрали за копейки), а так промывка стоила по 400 р. за штуку. Чтобы больше не сталкиваться с этими прблемами, я поменял бензобак (новый 11 т.р.), магистраль топливной (3 трубки на медные 1500 р), новый фильтр и поставил (250 р) Газовские быстросъёмники (копейки), т.к. штатные уродские. Насос с сеткой продул, оставил, ибо они свежие совсем. Пока полёт нормальный. Машина заработала значительно ровнее, тянет лучше. Старый бак снял, в общем-то он внутри ещё ничего. На авито выкинул.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Загорелся (Check Engine), причины и последствия
При каких обстоятельствах загорелся чек
Возможные причины
Как устранить
В момент разгона или при движении
Слишком высокая динамика или сниженная пропускная способность воздушного фильтра
Набирать скорость более плавно или заменить фильтрующий элемент
Троит двигатель
В одном из цилиндров топливо догорает не полностью и либо дожигается в выхлопном тракте, либо проникает в катализатор
Просушить, зачистить клеммы, обработать WD40 или аналогичными составами
На холодном двигателе
Вышел из строя датчик детонации
Заменить элемент
На горячем двигателе
Вышел из строя датчик распредвала
Заменить элемент
При больших оборотах
Неполадки в катушках зажигания или вышел из строя датчик коленвала
Заменить соответствующие детали
Плавают обороты на холостом ходу
Вышел из строя датчик дроссельной заслонки
Заменить элемент
После установки новых свечей
Недообогащенная смесь
Использовать топливо с более высоким октановым числом
После установки нового воздушного фильтра
Изменился состав выхлопа из-за дополнительного притока воздуха, на что среагировал лямбда-зонд
Заглушить и заново запустить двигатель
После установки нового ремня ГРМ
Отошла клемма с одного из датчиков (чаще всего – на шланге подачи воздуха)
Проверить клеммы
После установки газобаллонного оборудования
Эмуляция бензофорсунки была выполнена некорректно
Заново настроить управление узлом
После установки сигнализации
Некорректно подключены линии питания
Обнулить Check engine, подключить обе линии
После установки нового топливного фильтра
Новый фильтрующий элемент создает недостаточное давление
Заменить фильтр
При возросшем расходе горючего
Некачественное топливо или перегрев кислородника или длительная поездка
Заправиться на другой АЗС, дать автомобилю время на отдых
При длительных подъёмах
Износ ремня ГРМ, выход из строя датчиков
Проверить и по необходимости заменить соответствующие элементы
После установки нового модуля зажигания
Некорректное подключение узла
Снять и снова одеть плюсовую клемму с аккумулятора
При минусовой температуре
Отсоединение разъема датчика положения дроссельной заслонки или выход его из строя
Подключить разъем заново или заменить датчик
При нажатии на газ
Засор в воздушном фильтре
Прочистить или заменить фильтрующий элемент
Троит двигатель, 6 основных причин
Почти каждый автовладелец рано или поздно, независимо от марки его автомобиля сталкивается с такой неприятной неисправностью — «двигатель троит». Вообще то это сленговое название неравномерной работы двигателя пришедшее из далёкого прошлого, когда практически все двигатели на легковых автомобилях были четырёхцилиндровыми и выражение «двигатель троит» обозначало отказ одного из цилиндров. Троит — работает на трёх цилиндрах. В наше время когда двигатели бывают двух, трёх, четырёх, пяти, шести и так далее цилиндровыми, выражение «троит двигатель» также применяется для обозначения неравномерной работы даже восьмицилиндрового двигателя допустим на сотом крузере, или на шестицилиндровом 3MZ-FE на Lexus RX330.
Какие же неисправности чаще всего бывают причиной неравномерной работы двигателя — пропусков зажигания. Топ основных причин неустойчивой работы двигателя, из нашей практики.
Неисправность катушек зажигания
В подавляющем большинстве современных двигателей применяются индивидуальные катушки зажигания, на каждый цилиндр своя катушка зажигания которая надевается непосредственно на свечу зажигания. Обычно такие катушки содержат в себе силовой ключ для коммутирования обмотки катушки зажигания. С применением таких катушек зажигания автопроизводители решили ряд проблем — избавились от ненадёжных высоковольтных проводов и вынесли силовые ключи управляющие катушками из блока управления двигателя, чем уменьшили нагрев блока и уменьшили диаметр проводов для управления катушками. И по нашей статистике именно катушки зажигания чаще всего становятся причиной пропусков зажигания.
Свечи зажигания
эти свечи уже давно нужно было заменить, искровой промежуток увеличен в два раза
Свечи зажигания на втором месте, несвоевременная замена приводит к выходу из строя свечей зажигания, неравномерной работе двигателя, зажиганию лампы чек енджин и ошибкам Р030Х, где Х это номер неисправного цилиндра.
Вода в свечных колодцах
этот ниссан дёргался и троил после мойки двигателя, причина конечно — вода в свечных колодцах
Ещё одна частая причина обращения с проблемой пропусков зажигания это вода в свечных колодцах, вода как известно хорошо проводит электричество, а электричество как известно находит самый лёгкий путь, как результат искра зажигается не в цилиндре, а в свечном колодце. Особенно часто это проявляется как рывки при резком ускорении, машина дёргается при ускорении. Вода в свечные колодцы попадает чаще всего после мойки двигателя, может попасть и после форсирования больших луж. Такую неисправность устранить проще всего, достаточно хорошо просушить свечи, свечные колодцы и саму катушку зажигания, если конечно для снятия катушек не нужно снимать впускной коллектор как на Lexus RX330 к примеру.
троит после мойки двигателя
Проблемы с проводкой и блоком управления двигателя
Гораздо реже встречаются проблемы с проводкой катушек зажигания и выходом из строя силовых ключей в блоке управления двигателя, встречается на Форд Маверик к примеру, на ВАЗах встречались случаи выхода из строя силовых ключей. На ниссанах бывает выходиит из строя драйвер катушек зажигания в блоке управления двигателем.
Неисправна топливная форсунка
Топливная форсунка (инжектор) может не работать по причине электрической неисправности — обрыв. Встречалось на возрастных тойотах. И из-за загрязнения.
Нет компрессии в двигателе
Самое неприятное и затратное это ремонт двигателя при отсутствии компрессии в одном из цилиндров, компрессия может пропасть из-за разрушения клапана, или поршня.
Замена катушки зажигания и контрольная лампа двигателя
Не горит ли индикатор Check Engine или Service Engine Soon? Этот свет часто неправильно понимают, а еще чаще игнорируют владельцы транспортных средств. Иногда исправить это так же просто, как заменить крышку бензобака. В других случаях это может быть более подробный ремонт, например, замена катушки зажигания. В любом случае вы должны сразу проверить и исправить проблему с индикатором Check Engine. Неспособность исправить любую проблему, которая приводила к включению света, может привести к более сложному и дорогостоящему ремонту в будущем.
Что означает индикатор «Service Engine Soon» или «Check Engine»?
Ваш автомобиль оснащен компьютерной системой, которая контролирует его работу. Одна из систем, обычно называемая бортовой диагностической системой (OBD) или бортовой диагностической системой, постоянно контролирует работу двигателя, чтобы убедиться, что он работает оптимально, выделяя наименьшее количество загрязняющих веществ в выхлопных газах. Во время движения OBD проходит серию тестов. Если он выявляет проблему с выхлопной системой вашего автомобиля, он включает световой индикатор Check Engine или Service Engine Soon.Хорошая вещь в системе OBD заключается в том, что наши автомеханики могут получить доступ к данным, которые затем, наряду с другими диагностическими средствами, помогут нам определить, что вызвало загорание света.
Как неисправная катушка зажигания может вызвать загорание света?
Катушка зажигания принимает низкое напряжение от автомобильного аккумулятора и преобразует его в количество вольт, необходимое для создания искры, воспламеняющей топливно-воздушную смесь. В старых автомобилях была одна катушка зажигания, которая подавала искры на все свечи зажигания через распределитель.Теперь, когда у нас есть двигатели с компьютерным управлением, ваш автомобиль оснащен либо одной катушкой зажигания для каждой свечи зажигания, либо для каждых двух свечей зажигания. Когда катушка зажигания выходит из строя, топливно-воздушная смесь не воспламеняется должным образом, и двигатель пропускает зажигание. Со временем, если это не исправить, с двигателем могут случиться самые разные неприятности. Если искры нет, сырое топливо может повредить цилиндр. Это также может вызвать проблемы с каталитическим нейтрализатором — очень дорогостоящая деталь для замены.
Хорошо, давайте вернемся к тому, почему из-за неисправной катушки зажигания загорается индикатор Check Engine или Service Engine Soon… помните, что система OBD постоянно контролирует работу двигателя.Если двигатель работает с перебоями, это означает, что выхлопные газы выделяют больше загрязняющих веществ, и ваш автомобиль работает не лучшим образом. Когда это произойдет, загорится индикатор «Service Engine Soon» или «Check Engine». Индикатор Check Engine также может включаться, если OBD обнаруживает проблему с сигналом или цепью катушки зажигания.
Посмотрите это видео об автомобиле, который недавно был в магазине, который нуждался в замене катушки зажигания в Статен-Айленде:
Можно ли предотвратить проблемы с катушкой зажигания?
Да, вы можете предотвратить или минимизировать проблемы с катушками зажигания с помощью профилактического обслуживания.Это означает, что вам нужно будет выполнить настройку, если это рекомендовано производителем. Регулярная замена свечей зажигания, проводов и сброс момента времени будут иметь большое значение для защиты катушки зажигания. Если загорается индикатор Check Engine или Service Engine Soon, немедленно проверьте его. Наконец, если вам нужно заменить катушки зажигания, вы захотите заменить их все одновременно, даже если только одна неисправна. Скорее всего, скоро выйдет из строя еще одна, и вам не захочется тратить деньги на замену еще одной катушки зажигания.
Доставьте свой автомобиль на станцию обслуживания Colonial, где наши надежные механики помогут вам с профилактическим обслуживанием и ремонтом двигателя. Щелкните здесь, чтобы назначить встречу для замены катушки зажигания в Стейтен-Айленде, Нью-Йорк.
Являются ли катушки зажигания причиной проблемы с контрольным светом двигателя?
Проблемы с освещением двигателя могут вызвать сильную тревогу у владельцев транспортных средств. Они могут быть вызваны чем-то простым, например, плохо закрепленной или неисправной крышкой бензобака или протекающим шлангом, или более подробными проблемами, такими как неисправные катушки зажигания.Что часто случается с световым предупреждением Check Engine или Service Engine Soon, так это то, что владельцы транспортных средств игнорируют свет вместо того, чтобы сразу его проверить. Проблема заключается в том, что все, что вызвало срабатывание индикатора, вызывает проблемы с производительностью двигателя. Если источник срабатывания индикатора Check Engine Light не зафиксирован, двигатель будет поврежден. Особенно это касается катушек зажигания.
На нашем сайте есть много полезной информации об индикаторе Check Engine и о том, что может вызвать его включение.Щелкните по ссылкам, чтобы прочитать:
Горит ли ваш контрольный двигатель?
Что делать, когда загорается индикатор проверки двигателя?
Обе страницы дадут вам лучшее понимание того, как работает сигнальная лампа Check Engine или Service Engine Soon и как лучше всего справиться с ней, когда она загорается.
Почему из-за неисправной катушки зажигания загорается индикатор проверки двигателя?
Чтобы ответить на этот вопрос, полезно знать, как работает катушка зажигания.В простейшем объяснении катушка зажигания преобразует низкое напряжение, полученное от автомобильного аккумулятора, в количество вольт, необходимое для создания искры для сгорания. В двигателе вашего автомобиля есть либо одна катушка зажигания на каждую свечу зажигания, либо по одной на каждые две свечи зажигания. Если катушка зажигания выходит из строя, она не подает необходимое напряжение на свечу зажигания, чтобы воспламенить топливно-воздушную смесь в камере сгорания. Это приводит к пропуску зажигания в двигателе, что, в свою очередь, влияет на выбросы. Вот почему загорится индикатор Check Engine.Со временем, если не устранить проблему, может произойти серьезное повреждение двигателя, начиная от повреждения цилиндров и заканчивая необходимостью замены каталитического нейтрализатора.
Есть ли способ предотвратить выход из строя катушек зажигания?
Конечно, есть! Не игнорируйте такие пункты обслуживания двигателя, как тюнинг. Как вы можете видеть из нашего очень краткого объяснения, катушка зажигания и свечи зажигания работают вместе. Чтобы убедиться, что катушка зажигания не повреждена неисправной свечой зажигания, замените свечи зажигания и провода, а также сбросьте время в соответствии с рекомендациями производителя.Аналогичным образом, если загорится индикатор «Service Engine Soon» или «Check Engine», сразу же принесите его в наш магазин, чтобы определить местонахождение и устранить проблему. Наконец, если необходимо заменить одну или несколько катушек зажигания, замените их все. Скорее всего, если один плохой, скоро последует другой.
В случае проблем с лампой Check Engine или катушкой зажигания доставьте свой автомобиль в Geller’s Automotive, где наши надежные механики могут помочь вам. Щелкните здесь, чтобы записаться на прием в нашу авторемонтную мастерскую в Байраме, штат Нью-Джерси.
7 признаков неисправной катушки зажигания (и стоимость замены в 2021 г.)
Последнее обновление 13 мая 2020 г.
В этой статье мы поговорим о катушке зажигания, чтобы вы знали ее основные функции. симптомы неисправной катушки зажигания, как проверить, а также средняя стоимость замены.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Как работает катушка зажигания
Катушки зажигания известны как компактные электрические трансформаторы.Их цель — взять низкий 12-вольтовый ток, который обычно присутствует в автомобильных аккумуляторах, и преобразовать его в гораздо более высокое напряжение, необходимое для зажигания топлива и запуска двигателя.
Каждая свеча зажигания в автомобиле имеет свою катушку зажигания. Катушка либо физически соединена со свечой зажигания с помощью проводов, либо располагается поверх свечи зажигания без использования проводов.
Свече зажигания требуется от 15 000 до 20 000 вольт электричества, чтобы образовалась электрическая искра, способная воспламенить топливо.Если у вас нет мощных катушек зажигания, это приведет к низкому расходу топлива или пропускам зажигания в двигателе.
Важно отметить, что неисправная катушка зажигания также может быть связана с низким или ненормально высоким напряжением батареи. Это также вызовет ряд других проблем с автомобилем, и при замене его на новую батарею многие проблемы исчезнут.
Многие батареи в старых автомобилях могут просто выйти из строя с возрастом, и одним из признаков неисправности батареи является то, что она не показывает как минимум 12.65 В при полной зарядке, вы знаете, что есть проблемы с аккумулятором.
Признаки неисправности катушки зажигания
Если автомобиль ведет себя периодически и создает проблемы для водителя при плавном вождении, это может указывать на неисправность катушки зажигания этого автомобиля.
Признаки неисправной или слабой катушки зажигания могут различаться в зависимости от серьезности неисправности катушки зажигания. Вот некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности катушки зажигания.
# 1 — Возгорание зажигания
Возгорание, вызванное вашим автомобилем, может указывать на симптомы отказа катушки зажигания на ранних стадиях.Возгорание автомобиля происходит, когда неиспользованное топливо в цилиндрах сгорания двигателя выходит через выхлопную трубу.
Если оставить эту проблему неразрешенной, ремонт может быть дорогостоящим. Проблема с обратным зажиганием обычно может быть обнаружена по выбросу черного дыма через выхлопную трубу. Запах бензина в этом дыме также может указывать на неисправность катушки зажигания.
# 2 — Низкая экономия топлива
Еще одним признаком неисправности катушки зажигания является низкая экономия топлива.Если пробег вашего автомобиля заметно меньше, чем был раньше, это может означать, что произошла неисправность катушки зажигания.
# 3 — Пропуски зажигания в двигателе
Пропуски зажигания в двигателе будут видны в автомобиле, у которого вышли из строя катушки зажигания. Попытка запустить двигатель такого транспортного средства приведет к пропуску зажигания в двигателе, который звучит как кашель и шипение.
При движении на высоких скоростях в поведении автомобиля будут заметны рывки и плевки.Автомобиль с неисправной катушкой зажигания также будет вызывать вибрацию при движении на холостом ходу у знака остановки или светофора.
# 4 — Остановка автомобиля
Отказ катушки зажигания также может привести к остановке этого транспортного средства. Это может произойти из-за нерегулярных искр, посылаемых на свечи зажигания неисправной катушкой. Ваш автомобиль может полностью выключиться, когда его остановят, и вы, надеюсь, столкнетесь с проблемой его перезапуска.
# 5 — Подергивание двигателя, резкий холостой ход, недостаточная мощность
Другой симптом — резкий холостой ход двигателя, рывки и колебания при ускорении.Во время движения будет казаться, что вашему автомобилю не хватает мощности.
# 6 — Контрольная лампа двигателя горит / код DTC
Часто на приборной панели загорается контрольная лампа двигателя. Чаще всего код двигателя P0351 (катушка зажигания — неисправность первичной / вторичной цепи) появляется при сканировании с помощью автомобильного диагностического прибора.
Сканирование кода ошибки, вероятно, является самым простым способом устранения проблемы с катушкой, поэтому, если вы видите этот индикатор двигателя, возьмите сканирующий инструмент или обратитесь в мастерскую для подтверждения.
# 7 — Двигатель с трудом запускается
Двигатель с трудом запускается — это симптом, который возникает, особенно если в вашем автомобиле используется одна катушка. Если катушка неисправна, это означает, что двигатель будет запускаться без искр внутри цилиндров.
Средняя стоимость замены катушки зажигания
Стоимость новой катушки зажигания зависит от марки и модели автомобиля. Некоторые катушки стоят всего 75 долларов, а другие — 300 долларов. Если вы сделаете замену профессионально, то затраты на рабочую силу будут составлять от 50 до 100 долларов в час.
Таким образом, вы можете рассчитывать на то, что заплатите по крайней мере от 150 до 200 долларов, если вы отнесете свой автомобиль в автомастерскую и попросите заменить вам катушку зажигания. Если вы решите обратиться в дилерский центр, рассчитывайте заплатить еще больше.
Читайте также: Средняя стоимость замены топливного фильтра
Как проверить катушку зажигания
Вот несколько советов по тестированию катушки зажигания в зависимости от того, являются ли они CNP (Coil-Near-Plug) или COP (Coil- На вилке).
Катушка CNP Тип
Чтобы провести тест катушки зажигания, сначала выключите двигатель автомобиля и откройте капот.Снимите или вытащите из него провод свечи зажигания (если в вашей машине используются катушки CNP). Эти провода обычно начинаются от крышки распределителя и идут к свече зажигания. При работе с этими электрическими компонентами пользуйтесь резиновыми перчатками и изолированными инструментами, иначе вы можете сильно встряхнуться.
Теперь прикрепите новую свечу зажигания к проводу свечи зажигания (новая или старая свеча зажигания для проверки искры в катушке). Используйте изолированные плоскогубцы, чтобы удерживать свечу зажигания на какой-либо металлической части двигателя так, чтобы резьбовая часть свечи касалась металла.
Используйте инструмент для снятия предохранителей или плоскогубцы, чтобы извлечь предохранитель из топливного насоса, чтобы отключить его и подготовиться к запуску двигателя. Вам может понадобиться дополнительный человек, чтобы повернуть ключ в замке зажигания, потому что вы удерживаете свечу зажигания плоскогубцами.
После запуска двигателя обратите внимание на синие искры, образующиеся вдоль зазора свечи зажигания. Если вы видите синие искры, ваша катушка зажигания исправна.
Если вы не видите искр или видите оранжевые искры, это признак неисправности катушки зажигания.
Когда вы закончите тест, отсоедините свечу зажигания, вставьте ее обратно в отверстие, снова подсоедините к ней провода свечи зажигания и вставьте обратно предохранитель топливного насоса.
Катушка COP Тип
Запустите двигатель.
Поддерживает работу двигателя на холостом ходу.
Откройте болт катушки зажигания номер 1, а затем потяните катушку вверх, чтобы посмотреть, как работает двигатель.
Если состояние двигателя меняется на грубый холостой ход, это означает, что катушка зажигания номер 1 исправна.Затем вы можете продолжить этот шаг с оставшимися катушками по очереди, пока не найдете виновника. Когда вы вытаскиваете неисправную катушку зажигания, состояние двигателя / холостой ход не должно измениться.
проблем, когда заменять, ремонт стоит
12 декабря 2016
Катушка зажигания в двигателе Ford EcoBoost в разрезе.
Эта установка называется «катушка на вилке»,
катушка зажигания установлена над свечой зажигания
Катушка зажигания является частью системы зажигания автомобиля.Он преобразует мощность аккумулятора 12 В в высокое напряжение, чтобы создать искру на свече зажигания. Искра воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрах двигателя.
Большинство современных автомобилей имеют по одной катушке зажигания на цилиндр. Часто катушка зажигания устанавливается прямо над свечой зажигания, как в этом двигателе Ford на фото. Эта установка называется «катушка на вилке».
В некоторых автомобилях катушки зажигания для всех цилиндров объединены в один блок катушек. В старых автомобилях с трамблером для всех цилиндров используется одна змеевик.Посмотрите на этот пример одиночной катушки зажигания в двигателе Volkswagen с воздушным охлаждением.
Проблемы с катушкой зажигания
Катушки зажигания часто выходят из строя во многих автомобилях. Симптомы неисправной катушки зажигания включают тряску двигателя, разбрызгивание и отсутствие мощности (пропуски зажигания). Индикатор Check Engine будет многократно мигать или гореть постоянно на приборной панели. В автомобилях с одной катушкой зажигания или блоком катушек неисправная катушка (или блок катушек) приведет к тому, что двигатель не запустится.
Часто катушки зажигания выходят из строя после попадания воды в моторный отсек.Катушки зажигания с большей вероятностью выйдут из строя, если свечи зажигания не заменялись долгое время. Это связано с тем, что старая свеча зажигания имеет больший зазор и большее сопротивление, что увеличивает нагрузку на катушку зажигания. В некоторых автомобилях движение с неисправной катушкой зажигания может привести к повреждению каталитического нейтрализатора или даже компьютера двигателя (PCM).
Меры безопасности компонентов системы зажигания
Катушка зажигания вырабатывает чрезвычайно высокое напряжение, опасное для вашего здоровья.При работе с компонентами системы зажигания соблюдайте меры предосторожности, указанные в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля. В этой статье мы разместили несколько ссылок, по которым вы можете получить доступ по подписке к заводскому руководству по обслуживанию. Первым шагом при осмотре или замене катушки зажигания является отсоединение отрицательного провода аккумуляторной батареи.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Как диагностируется вышедшая из строя катушка зажигания
Сначала ваш механик просканирует компьютер двигателя на наличие кодов неисправностей.Код неисправности может указывать на то, в каком цилиндре произошел пропуск зажигания или даже какая катушка вышла из строя. Например, код P0301 означает, что цилиндр номер один пропускает зажигание. Код P0351 считывает неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «A» (цилиндр 1). После этого необходимо проверить катушку зажигания в соответствии с процедурой руководства по обслуживанию. Мы разместили несколько ссылок, по которым вы можете получить доступ по подписке к руководству по обслуживанию в нижней части этого сообщения.
Обычно проверка катушки зажигания включает измерение сопротивления между определенными клеммами катушки зажигания.Если сопротивление вне спецификации, катушку зажигания необходимо заменить.
Иногда, чтобы определить неисправную катушку зажигания, механики могут попытаться заменить подозрительную катушку на заведомо исправную из другого цилиндра, чтобы увидеть, перемещаются ли пропуски зажигания вместе с катушкой или остаются в том же цилиндре. Например, с кодом P0302 (пропуск зажигания в цилиндре 2) механик может поменять местами катушки зажигания цилиндра 2 и цилиндра 3 и запустить двигатель на короткое время. Если код неисправности изменяется с P0302 на P0303 (пропуски зажигания в цилиндре 3), катушка зажигания, которая изначально находилась в цилиндре № 2, неисправна.
Катушки зажигания также рекомендуется заменять, если на них видны трещины, следы искрения или другие повреждения, которые могут вызвать короткое замыкание.
Замена катушки зажигания
Катушка зажигания на свече
Неисправная катушка зажигания не подлежит ремонту; его необходимо заменить. В большинстве автомобилей с 4-цилиндровым или рядным 6-цилиндровым двигателем замена катушки зажигания — простая и не очень дорогая работа (180–380 долларов за одну катушку).
В некоторых двигателях V6, чтобы получить доступ к задним катушкам зажигания, необходимо снять впускной коллектор (например, Ford Edge, Ford Escape V6, Nissan Murano, Toyota Camry V6). Это требует больше труда и стоит больше (280-500 долларов за одну заднюю катушку). В подобных случаях, чтобы предотвратить проблемы в будущем, ваш механик может порекомендовать заменить все три задние катушки зажигания.
Если одна из катушек зажигания выходит из строя, рекомендуется также заменить все свечи зажигания, если они не заменялись какое-то время.Новые свечи зажигания продлят срок службы катушек зажигания.
Автозапчасть | Как обнаружить неисправную катушку зажигания и когда ее заменять
Катушка зажигания является важным компонентом электронного управления двигателем, который играет важную роль в любом автомобиле. Это высоковольтный слаботочный трансформатор, который преобразует напряжение от автомобильного аккумулятора 12 В в напряжение от 25 000 до 30 000 В для создания искры в свече зажигания. Эта искра воспламеняет топливно-воздушные смеси в двигателе и запускает автомобиль.Если катушка зажигания неисправна, автомобиль не заведется.
Большинство владельцев автомобилей обычно подозревают, что двигатель не заводится, не задумываясь о катушке зажигания. К сожалению, нет конкретного способа узнать, что ваша катушка зажигания неисправна. Однако это не означает, что вы не можете определить неисправность катушки зажигания. Несколько симптомов могут помочь вам обнаружить неисправную катушку зажигания, и в этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные.
1. Загорается индикатор двигателя.
Индикатор двигателя на приборной панели обычно включается, когда возникает проблема с двигателем.Поскольку функция катушки зажигания коррелирует с работой двигателя, включение индикатора проверки двигателя может указывать на неисправность катушки. Код двигателя, который обычно отображается на диагностическом приборе при неисправности катушки зажигания, — P0351 (Катушка зажигания — неисправность первичной / вторичной цепи).
2. Обратная вспышка двигателя
Обратная вспышка двигателя обычно указывает на ранние стадии выхода из строя катушки зажигания. Возгорание происходит, когда неиспользованное топливо покидает цилиндры внутреннего сгорания через выхлопную трубу.Также это связано с неприятным запахом бензина и черным дымом из выхлопной трубы. Если его не остановить, обратная вспышка может привести к более серьезным и дорогостоящим повреждениям, особенно через выхлопную систему.
3. Остановка двигателя
Неисправная катушка зажигания может привести к остановке двигателя из-за нерегулярных искр, которые не могут воспламенить топливно-воздушную смесь. Если вы заметили глохнет двигатель после того, как проехали несколько миль, скорее всего, ваша катушка зажигания неисправна. Если не устранить проблему, заглох двигателя может привести к остановке и полному отключению автомобиля.
4. Низкая экономия топлива
Плохая экономия топлива — еще один частый признак неисправности катушки зажигания. Неисправная катушка зажигания означает, что на свечу зажигания должна подаваться большая мощность, что, в свою очередь, приводит к высокому расходу топлива двигателем. Это приводит к снижению пробега, поэтому, если вы заметили, что пробег вашего автомобиля сокращается, подумайте о проверке катушки зажигания.
5. Сильный шум двигателя
Двигатель обычно издает некоторый шум. Однако громкий шум двигателя, сопровождающийся вибрациями, может указывать на неисправность катушки зажигания, которая не генерирует достаточное напряжение, что приводит к перегрузке двигателя.
6. Автомобиль вообще не заводится
Разве сейчас не слишком очевидно, что у вашей катушки зажигания может быть проблема? Неисправная катушка зажигания может вообще помешать запуску автомобиля, поскольку двигатель не запускается.
Вы можете определить, проблема в катушке двигателя или нет, когда заводите двигатель. Если при запуске двигателя раздается щелчок, значит, с зажиганием проблем нет. Но если звука нет вообще, велика вероятность выхода из строя системы зажигания.
7. Пропуски зажигания в двигателе
Пропуски зажигания возникают, когда один или несколько цилиндров сгорания не могут сжечь топливно-воздушную смесь. Часто пропуски зажигания приводят к появлению слышимых шумов, таких как кашель или шипение. Пропуски зажигания могут быть вызваны несколькими причинами, такими как проблема подачи искры, проблемы с синхронизацией или даже проблемы с подачей топлива. На всякий случай проверяйте катушку зажигания, когда вы замечаете пропуски зажигания в двигателе.
Если вы подозреваете, что проблема с катушкой зажигания вашего автомобиля, вы можете провести несколько тестов для подтверждения.Обратите внимание, что тест зависит от используемой катушки, то есть CNP (Coil-Near-Plug) или COP (Coil-On-Plug).
После того, как вы убедились, что катушка зажигания неисправна, следующим шагом будет ее замена. С помощью подходящего инструмента вы сможете провести процедуру замены прямо из гаража дома. Вам понадобятся резиновые перчатки и подходящий гаечный ключ. Вот шаги, которые необходимо выполнить:
1. Если вы только начали движение, выключите двигатель автомобиля и дайте машине остыть в течение некоторого времени .Игнорируйте этот шаг, если ваш автомобиль не выезжал на дорогу.
2. Снимите отрицательную клемму аккумулятора , чтобы отсоединить его.
3. Найдите катушки зажигания, обычно в верхней части двигателя, и снимите ее. После того, как вы его удалили, отсоедините электрические разъемы от катушки .
Обратите внимание, что в некоторых автомобилях вам может потребоваться отсоединить разъемы перед снятием катушки зажигания.
4. Установите новую катушку зажигания на место и плотно затяните все винты / болты, которые вы могли открутить. Подсоедините электрические разъемы , которые вы сняли ранее.
Аналогичным образом, если вам нужно было отсоединить разъемы перед катушкой, сначала подключите их заново, а затем установите новую катушку зажигания на место.
5. Последний шаг — снова подключить отрицательную клемму в исходное положение и закрыть крышку.
Когда вы закончите все, включите двигатель автомобиля и быстро покрутите его, чтобы убедиться, что вы правильно выполнили замену.Если бы вы сделали это хорошо, не было бы холостого хода, неприятных последствий или остановок.
Мы рекомендуем обратиться к профессиональному автомеханику, если вам неудобно производить замену самостоятельно. Вы можете легко найти механиков и ремонтные мастерские, воспользовавшись нашим автомобильным каталогом здесь. Для удобства выберите ближайший к вам.
Средняя стоимость замены составляет от 200 до 350 долларов, тогда как сама катушка зажигания будет стоить от 80 до 150 долларов в зависимости от ее типа и модели вашего автомобиля.
Замена автомобильных запчастей и аксессуаров — неотъемлемая часть владения автомобилем. Знайте, куда идти и кому звонить, еще до возникновения чрезвычайной ситуации. Итак, будет полезно, если у вас есть механик, к которому вы могли бы позвонить или обратиться в это время.
Вы также должны знать, как быстро найти запасные части. CarPart предоставляет владельцам автомобилей быстрый способ связаться с самыми надежными поставщиками автозапчастей в Австралии. Эта услуга бесплатна, и все, что вам нужно сделать, это подробно описать деталь в форме запроса, и мы найдем для вас лучших продавцов.Воспользуйтесь инструментом запроса запчастей CarPart прямо сейчас!
Сэм О.
Это ваши свечи зажигания или катушка зажигания плохие?
Все двигатели со временем теряют некоторую мощность, но регулярное техническое обслуживание помогает регулировать эту потерю. Однако, каким бы большим или маленьким ни был ваш двигатель, без топлива, воздуха и искры он не выдает никакой мощности. Засоренные топливные форсунки и воздушные фильтры создают проблемы для грузовиков, автомобилей и мотоциклов, а также могут вызвать поломку свечей зажигания.Но они не единственные потенциальные виновники отсутствия искры. Иногда проблема со свечой зажигания на самом деле связана с катушкой зажигания.
Как катушка зажигания работает со свечами зажигания? Арчи Стивенс держит новую платиновую свечу зажигания и более старую обычную свечу, которая была установлена в VW Jetta Тукса Туркеля | Джек Милтон / Portland Press Herald через Getty Images
Хотя свечи зажигания и катушки зажигания не одно и то же, они обе являются частью системы зажигания автомобиля.Или, скорее, часть системы зажигания автомобиля с бензиновым двигателем. В дизельных двигателях нет свечей зажигания, потому что дизельное топливо воспламеняется от сжатия, а не от искры.
Системы зажигания развивались на протяжении десятилетий, объясняет Champion Auto Parts , но в целом они работают одинаково. Есть 2 части: первичное зажигание и вторичное зажигание. Первое вступает в игру, когда вы нажимаете кнопку пуска или поворачиваете ключ. Он замыкает цепь и передает питание от аккумулятора на катушку зажигания и обратно.Это вызывает образование магнитного поля в катушке зажигания.
В этот момент включается вторичная система зажигания. Как поясняет Advance Auto Parts , точный механизм зависит от того, есть ли у вас «обычная» система с распределителем, более современная система без распределителя или новейшая система катушки на выступе. Но в результате система зажигания ненадолго прерывает магнитное поле внутри катушки зажигания.
Катушка зажигания — это, по сути, трансформатор с проводом, объясняет Хейнс .Самые простые из них состоят из 2 витков проволоки вокруг железного сердечника. Когда магнитное поле отключается, возникает электрический ток между внутренней и внешней катушками. Это увеличивает напряжение аккумулятора с 12 вольт до 50 000 вольт, сообщает AutoZone , или даже больше.
Катушки зажигания Denso типа «катушка на свече» | Denso
Почему такое высокое напряжение? Потому что это то, что приводит в действие свечи зажигания. Без такого высокого напряжения ток не смог бы пройти через межэлектродный зазор свечи зажигания.Никакого скачка тока, никакой искры.
Признаки неисправности катушки зажигания и неисправной свечи зажигания
СВЯЗАННЫЙ: Я случайно перекрестил соединительные кабели, вот что случилось
Поскольку вашему двигателю нужны как свечи зажигания, так и катушки зажигания, в случае их отказа автомобиль, грузовик или мотоцикл перестанут работать. Но определить, в чем проблема, бывает непросто. Это потому, что, как объясняет Autoblog , у них есть несколько общих симптомов.
Например, если ваш двигатель начинает пропускать зажигание, теряет мощность или грубо работает на холостом ходу, это может быть признаком неисправной свечи зажигания, сообщает Autoblog .Но эти признаки также могут указывать на неисправную катушку зажигания. Индикатор проверки двигателя также может указывать на то и другое, а также на трудности с запуском двигателя.
СВЯЗАННЫЙ: Есть ли проблемы с аккумулятором для гибридов Toyota RAV4 2019 и 2020 годов?
Раньше, если ваша машина не заводилась, это было признаком неисправности стартера или катушки зажигания. Это потому, что в ранних системах зажигания была только одна катушка зажигания, питающая все свечи зажигания через распределитель, сообщает Haynes .Однако более поздние модели DIS заменили распределитель на комплект катушек и несколько катушек, сообщает CarsDirect . А действующий стандарт «катушка на свече» дает каждой свече зажигания свою собственную катушку зажигания, устанавливаемую сверху, поясняет NAPA .
Кроме того, если ваша катушка зажигания неисправна, это означает, что любая вилка, к которой она подключена, также перестает работать должным образом.
Можете ли вы исправить это самостоятельно?
Есть способы диагностики неисправной катушки зажигания, Привод сообщает, независимо от того, какая у вас система зажигания.
Самый простой способ — использовать специальные искровые тестеры или контрольные лампы, доступные как для дистрибьюторов, так и для современных катушек, отчет Autofella и CarParts . Они прикрепляются непосредственно к проводке и указывают, когда по ней течет заряд.
СВЯЗАННЫЕ С: Какие инструменты вам нужны в вашем наборе инструментов для обслуживания?
Другой распространенный способ диагностировать проблему — подключить мультиметр и проверить сопротивление внутренней и внешней катушек.Если он выходит за пределы диапазона, указанного производителем, катушку зажигания необходимо заменить. Однако неисправные катушки могут пройти этот тест. Однако стоит отметить, что плохие свечи зажигания и провода свечей могут повредить катушки, а не только наоборот.
Еще один простой способ проверить катушку или свечу зажигания — это поменять местами детали. Поскольку вам, скорее всего, все равно придется заменить свечи зажигания, подключите подозрительную катушку зажигания к новой свече с новой проводкой.Если он по-прежнему не срабатывает, это катушка. Или просто отключите провода от каждого цилиндра по одному. Если частота вращения вашего двигателя на холостом ходу не меняется, катушка для этого цилиндра выходит из строя.
СВЯЗАННЫЙ: В чем разница между обслуживанием бензиновых и дизельных грузовиков?
К счастью, если в вашем автомобиле есть система «катушка на вилке», заменить катушки не сложнее, чем заменить сами свечи. Haynes сообщает, что более старые конструкции DIS могут потребовать снятия крышки двигателя, но обычно они удерживаются только несколькими винтами.Однако обратите внимание, какой провод свечи зажигания соединяется с какой катушкой, если у вас есть блок катушек. В противном случае вы нарушите угол опережения зажигания двигателя и создадите больше проблем.
Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.
признаков того, что пришло время заменить катушку зажигания
Катушка зажигания — это небольшой компонент двигателя, который несет большую ответственность. Передавая энергию от аккумулятора к свечам зажигания, катушка зажигания зажигает топливо автомобиля и позволяет ему работать.
Если ваша катушка зажигания выходит из строя, ваш двигатель не может выполнять свою работу. Неисправные катушки зажигания могут стать серьезной угрозой безопасности, если их не принять во внимание, и в конечном итоге привести к дорогостоящему ремонту
Водители возле Миссии Вьехо, Ранчо Санта-Маргарита и Ньюпорт-Бич могут испытывать следующие пять симптомов, если их катушки зажигания нуждаются в замене. Запишитесь на прием сегодня.
Возгорание вашего автомобиля
Выхлопные газы вашей машины пахнут бензином или выделяют черный дым? Если это так, ваш автомобиль дает обратный огонь или выбрасывает неиспользованное топливо через выхлопную систему.
Возгорание автомобилей происходит по ряду причин, включая неисправные или изношенные катушки зажигания. Возгорание может быть опасно для вашей безопасности, поэтому обратитесь в автомастерскую для проверки вашего двигателя, чтобы определить, нужно ли заменять катушку зажигания.
Уменьшение экономии топлива
Неисправная катушка зажигания может съедать ваш расход бензина. Когда это происходит, ваш автомобиль потребляет больше топлива, чтобы компенсировать недостаточную передачу энергии между аккумулятором и свечами зажигания.
Если вы больше ездите на бензонасос, но не изменили свой режим вождения, попросите механика осмотреть ваш двигатель на предмет повреждений катушки зажигания.
Пропуски зажигания в двигателе
При перебоях в зажигании двигателя вы можете испытывать вибрацию, потерю мощности, снижение расхода топлива или более жесткую езду во время вождения. В других случаях может показаться, что ваш автомобиль глохнет или вот-вот сломается.
Двигатель может пропускать зажигание по нескольким причинам. Причиной может быть катушка зажигания, но важно проконсультироваться с механиком, чтобы диагностировать проблему и отремонтировать.
Автомобиль глохнет или не заводится
Катушка зажигания 2 Ваш автомобиль может не заводиться, когда катушка зажигания перестает работать.В других случаях ваш автомобиль заглохнет или отключится.
Если автомобиль не заводится из-за неисправной катушки зажигания, свечи зажигания вашего двигателя не получают достаточного заряда от аккумулятора. Механик может выяснить, почему ваш автомобиль не заводится, но у нас есть подозрение, что вам нужно заменить катушку зажигания.
На приборной панели двигателя появляется индикатор
Никогда не бывает весело, когда загорается лампочка проверки двигателя. Но когда это произойдет, есть большая вероятность, что катушка зажигания вашего двигателя работает неправильно.
В любое время, когда вы заметите лампу проверки двигателя, немедленно назначьте встречу для обслуживания. В вашем двигателе может быть несколько механических проблем, и только опытный профессионал может диагностировать точную причину.
Узнайте, что вызывает проблемы с двигателем
Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов во время вождения возле Ньюпорт-Бич, Ранчо Санта-Маргарита или Миссии Вьехо, возможно, вам необходимо заменить катушку зажигания.
Сброс на заводские настройки сигнализации Старлайн А91
Охранные системы желательны к установке на любом авто. Они помогут защитить машину от угона, осуществив блокировку двигателя или зажигания, оповестят о попытках злоумышленника проникнуть в салон. Продвинутые сигнализации типа Старлайн Б9, А9 или А91 обладают рядом дополнительных функций.
Владелец может установить режим таймера, по которому турбина будет работать еще некоторое время. Это полезно для долговечности узла.
Двигатель способен заводиться самостоятельно по режиму в зависимости от температуры окружающей среды, по установленным часам или будильнику. Это позволит прогревать мотор и салон по кнопке непосредственно перед выходом из квартиры.
При наличии GSM-модуля сигнализации Старлайн можно настраивать дополнительные параметры. На телефон будут приходить уведомления о состоянии авто, включится опция о местонахождении машины, а также режим экстренного отключения двигателя при попытках угона.
Содержание
Сброс настроек сигнализации Starline
Что делать, если не получается перезапустить сигнализацию
Можно ли восстановить заводские настройки
Однако иногда сигнализация Старлайн может сбоить. Некорректная работа возникает вследствие различных факторов, среди которых обрыв цепи или появление короткого замыкания. Автомобиль способен самостоятельно сниматься с охранного режима без нажатия кнопок и клавиш или не сниматься вообще, самопроизвольно включаться сирена. Сигнализация может изменить время прогрева двигателя, заводить мотор не в те часы, не реагировать на кнопки и клавиши брелка.
В случае появления таких проблем, инструкция по эксплуатации говорит, что необходимо провести сброс настроек и обнулить основные параметры Старлайн. Такой шаг актуален в крайнем случае, ведь после процедуры потребуется снова программировать все показатели охранного режима.
Сброс настроек сигнализации Starline
Для того чтобы перезапустить систему, тем самым вызвав обнуление параметров, потребуется наличие ключа от авто и сервисной кнопки Валет. Секретная клавиша полностью скидывает настройки режима. При установке постарайтесь узнать место монтажа кнопки.
Если сигнализацию Starline ставили до вас, то следует поискать клавишу в таких местах:
центральная консоль, под декоративным пластиком близи рулевой колонки;
возможно расположение кнопки под перчаточным ящиком или в отсеке;
возле пепельницы;
иногда кнопка сброса может располагаться внутри кармашков для мелочей;
вблизи центрального тоннеля, между сиденьями;
клавиша может быть рядом с коробкой предохранителей;
в непосредственной близости от педального узла;
размещают кнопку на дверных картах.
Узнайте про программирование брелка Старлайн А93.
После того, как мы закончили устанавливать место монтажа кнопки сигнализации, следует осуществить сброс на заводские настройки режима охранной системы Старлайн а91. Процесс действий будет следующим.
Вставляем ключ и включаем зажигание автомобиля.
Жмем сервисную кнопку Valet 10 раз.
Выключаем зажигание. Сигнализация издаст десять коротких звуков, мигнет фарами, оповещая владельца о том, что машина осуществила вход в специальный режим обнуления настроек.
Жмем еще один раз клавишу Валет, слышим дополнительный сигнал системы.
Чтобы сбросить все установленные параметры, жмем первую кнопку на брелке Старлайн. Короткий мелодичный сигнал говорит водителю о том, что перезагрузка режима завершена.
Выход из программы осуществляется повторным включением зажигания. Переход также завершается автоматически, если водитель ничего не нажимает на протяжении 10 секунд. Для подтверждения удачного исхода автомобиль пять раз мигнет габаритными огнями, а брелок издаст соответствующий звук.
Узнайте как установить время на брелке Старлайн А91.
Что делать, если не получается перезапустить сигнализацию?
Бывают случаи, при которых автомобиль не хочет перезагружаться даже при проведении процедуры обнуления настроек и нажатии кнопок и клавиш. Причиной такой неисправности сигнализации может стать.
Неполадка самого блока управления Старлайн. Даже при попытке аварийно отключить сигнализацию, блок может не отреагировать на команду нажатия кнопок. При таком положении дел помогает перепрошивка. Следует отвезти автомобиль в сервисный центр для устранения проблем и тонкой регулировки охранной системы.
Неисправность электроники. При повреждении цепи попытка сбрасывать настройки тоже может не удаться из-за серьезных помех или короткого замыкания.
Есть несколько дополнительных показателей этой проблемы:
до этого автомобиль мог не реагировать на команды с кнопок брелка;
периодически возникали сбои функций;
сирена включалась без видимых причин.
Устранение такой неполадки по силам узконаправленному специалисту, поэтому следует обратиться в сервисный центр Старлайн для решения проблемы.
Можно ли восстановить настройки после перезагрузки к заводским?
Отключать Старлайн А91 с помощью кнопки Валет необходимо только в крайнем случае. После того, как решено перезагрузить сигнализацию, все настройки кнопок возвращаются к заводским.
Автомобиль лишается режима турботаймера, запуска по часам или температуре, дополнительных функций будильника и прочих параметров, запрограммированных клавишами до этого. После процедуры обнуления хозяину потребуется выставлять заново все задачи автосигнализации Старлайн.
Узнайте как настроить часы на брелке Старлайн А93.
StarLine M10 — Снято с производства — Каталог — Научно-производственное объединение СтарЛайн
Информационно — поисковая система StarLine М10 знает где находится Ваш автомобиль и поможет его найти на штрафной стоянке, в другом городе или стране.
Благодаря тому, что маяк StarLine M10 имеет GSM/GPRS модем и модуль определения GPS координат, он определит точное положение Вашего автомобиля в системе GPS или по сотовым ретрансляторам. Ссылка на карту с координатами машины будет отправлена Вам на мобильный телефон.
По размеру StarLine M10 умещается на ладони и имеет собственный источник питания — литиевые батареи. Батареи рассчитаны на 2 года автономной работы в энергосберегающем режиме. Компактность и автономное питание позволяют спрятать устройство в салоне автомобиля без «привязывания» его к бортовой сети.
Автовладелец активирует устройство с помощью sms команд с мобильного телефона. В том числе можно получать данные о скорости автомобиля, температуре в салоне и степени разряда элементов питания.
StarLine М10 может быть использован для защиты, мониторинга и поиска автомобилей, мотоциклов, грузового и водного транспорта.
Варианты использования StarLine M10:
Независимая нестандартная защита от угона и нахождение угнанного или эвакуированного автомобиля,
Мониторинг служебного автотранспорта,
Контроль и нахождение детей, престарелых людей
Обнаружение потерявшихся домашних животных,
Скрытый мониторинг передвижений ценных грузов и розыск их в случае утери,
Определение местоположения похищенных мотороллеров и скутеров,
Преимущества StarLine M10:
Нет демаскирующих проводов
Устройство невозможно обнаружить сканерами эфира GSM сигнала, так как работает в импульсном режиме
Не боится глушения GSM/GPS сигнала, т. к. имеет длительный режим автономной работы, при этом рано или поздно «глушилку» выключат и устройство сможет выйти на связь и передать координаты владельцу
Миниатюрные размеры. Можно спрятать в самых неожиданных и труднодоступных местах, где его будет очень сложно обнаружить (под пластиковые бамперы, спойлеры, фары, под обивкой салона, в подголовниках и сидениях, в вентиляционных коробах и т.д.)
Нет абонентской платы. Затраты только на стоимость исходящих SMS
Возможность самостоятельной установки — дополнительная экономия и секретность
Возможность легкого переноса устройства с одного объекта наблюдения на другой
Гибкие настройки устройства позволяют самостоятельно настроить его оптимальный режим
Комплектация:
центральный блок
две батарейки
комплект проводов
инструкция
Видеоинструкция по настройке Маяка
Инструкция по установке и эксплуатации
Видеоролик StarLine M10
Спасибо за Ваш выбор. Пожалуйста, заполните форму. Мы обязательно свяжемся с Вами в течение 24 часов.
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения
Настройка автоматического запуска двигателя Star Line
Сигнализация с автоматическим запуском двигателя очень удобна зимой, в сильные морозы. Температура, при которой система подает команду на запуск, обычно задается в процессе установки охранной системы. Если данная работа проводится самостоятельно, то и устанавливать температуру запуска двигателя придется своими силами. Рассмотрим процедуру настройки на примере сигнализации с автозапуском StarLine А91.
Для начала необходимо войти в режим настройки и выбрать наиболее подходящую температуру. Для мотора с дизельной системой питания оптимальной температурой считается -10 градусов, в случае с бензиновым двигателем обычно устанавливается -20 градусов.
Если автомобиль оборудован механической трансмиссией, то придется активировать так называемую опцию «Программной нейтрали». Для этого машину необходимо зафиксировать на ручном тормозе, затем зажать на три секунды кнопку с изображением замка. По завершении этого из замка зажигания извлекается ключ и закрываются двери автомобиля. В это время мотор должен работать. Находясь снаружи машины вновь нажимаем кнопку замка на пульте охранной системы – через три секунды силовой агрегат будет остановлен и активируется режим охраны.
Перед подключением автоматического запуска рекомендуется проверить состояние температурного датчика охранной системы. Для этого необходимо два раза нажать на кнопку со звездочкой. Если температурный датчик исправен, то вместо часов на пульте должна появиться текущая температура силового агрегата. В некоторых случаях на пульте может появиться аббревиатура «Lo», указывающая на неисправность температурного датчика или его отсутствие.
По завершении данных работ можно активировать систему автоматического запуска СВАО. Для этого необходимо зажать кнопку со звездочкой и держать ее вплоть до звукового сигнала. После этого в левом нижнем углу пульта должна появиться мигающая стрелочка. Ее необходимо переместить на термометр и активировать параметр. Если настройки выполнены правильно, то вместо часов на пульте должно появиться значение температуры.
Start line сигнализация инструкция как отключить двигатель
Сигнализация Старлайн: инструкция, управление и расшифровка символов
StarLine – одна из компаний, которые занимают лидирующее положение на рынке охранного оборудования для современных автомобилей. Покупатели давно оценили высокое качество продукции под этим брендом. Необходимо правильно настроить систему и ознакомиться с инструкцией, чтобы получать от приспособления максимальную пользу. Отладить без проблем можно все режимы, поддерживаемые устройством СтарЛайн с автозапуском.
Режимы работы сигнализации StarLine
Существует несколько основных режимов, который поддерживает любой StarLine брелок.
Автоматический режим охраны, начинающий работать после предыдущего отключения.
Бесшумная охрана. Нарушение безопасности машины приводит к отправке сообщений владельцу. Сирену система не включает. Включенный или выключенный двигатель не влияет на функцию, она поддерживается всегда.
Режим охраны. Предполагает блокировку всех дверей, источников питания. Основной режим для всех машин.
«Паника». Дополнительные громкие сигналы, с включением поворотных огней.
Самодиагностика по всем системам. Благодаря этой функции брелка водитель легко увидит, где в машине возникли неполадки.
Иммобилайзер. Нужен для блокировки двигателя в случае, когда кто-то попытается угнать автомобиль.
«Антиограбление». Предотвращает любые попытки проникнуть внутрь.
У каждого режима свои особенности во время эксплуатации и рекомендации по настройке к брелку.
Программирование сигнализации
Чтобы включить режим и задать определённые характеристики, достаточно воспользоваться подходящей комбинацией с кнопками. Как настроить брелок сигнализации StarLine, легко разберётся каждый.
Важно даже время зажимания, внимание уделяют не только последовательностям.
Если за кнопкой 1 сразу нажать вторую – включают охрану на беззвучном режиме.
Брелок на 1 и 3 кнопке запускает двигатель.
Зажим 2 кнопки, а потом 1 с секундным перерывом позволит при работающем двигателе перейти в охранный режим.
Нажиманием 2 и 3 кнопки по очереди останавливает двигатели.
Одновременно нажатые 1 и 3 кнопка блокируют управление брелком.
Комбинация из 2 и 3 способствует разблокировке.
Режим «паника» активируют, если при выключенном двигателе применяют комбинацию 1 и 2 кнопок.
Для режима автоограбления с включенным двигателем делают то же самое. 4 элемент управления обычно отсутствует.
Обычно всё выставляется автоматически. Поэтому любой владелец быстро поймёт, как настроить сигнализацию StarLine.
Сопряжение охранной системы с брелоком
Правильная настройка брелоков – первый шаг пользователя после того, как он подключил всё необходимое оборудование. Главное правило безопасности – не носить приспособление там же, где хранятся металлические ключи.
Всего в автосигнализации StarLine два пульта дистанционного управления. У основного ЖК-дисплей, четыре кнопки, отвечающие за управление. У дополнительного экрана нет, только три кнопки и световой индикатор.
Базовые настройки системы будут такими:
Дата со временем. Как пользоваться брелком, легко узнать из сопроводительных документов.
Включают будильник.
Настраивают таймер.
Корректировка громкости издаваемых сигналов.
Выбор тона для звукового сигнала. Брелок на нём будет работать и дальше.
Система управления делает приоритет именно для основного брелка. По сути, это единственное устройство, с которого осуществляют дистанционное управление. Для активации и дезактивации некоторых функций кнопки нажимаются быстро, либо зажимаются на какое-то время. Допустимы как последовательные комбинации, так и одновременное использование нескольких кнопок. Брелок с любым устройством поддерживает такие варианты.
Пиктограммы на экране: основное значение
Если смотреть, начиная с центра, и идти слева направо, то на экране присутствуют такие символы:
Время.
Предупредительный уровень ударного датчика.
Включение будильников.
Передача сигналов на сигнализацию Старлайн.
Таймер с обратным отсчётом.
Включение режима бесшумной охраны.
Охрана со звуком.
Обозначение открытых или закрытых дверей.
Включение стояночного тормоза.
Персональный ПИН-код, который программируется отдельно.
Автозапуск по будильнику.
Периодический запуск.
Температурный автозапуск.
Включение режима РКПП.
Открытый капот.
Режим сервисного обслуживания.
Режим турботаймера.
Автоматический режим включения.
Ударный датчик с тревожным уровнем.
Режим иммобилайзера.
Включение блокировки для кнопок брелка.
Элемент питания и уровень зарядки.
Температура двигателя.
Антиограбление.
Работа двигателя. От него тоже зависит правильная настройка брелка StarLine.
GSM/GPS модуль.
Открытый багажник.
Обход уровней датчиков.
Открытые двери.
Обход первого уровня датчика.
Включенное зажигание.
Визуальные сигналы упрощают настройку конкретных параметров, и понимание того, как пользоваться сигнализацией Старлайн.
Настройка брелка автосигнализации Старлайн
Отдельный порядок действий соблюдается при первоначальной и общей настройке системы:
Зажигание включают, защитный режим выключают. Это первый шаг, когда выполняется настройка брелка StarLine.
Защитный режим активируется только 1 кнопкой, которую последовательно и быстро нажимают 7 раз.
Успешное налаживание связи между компонентами отображается как семикратный звуковой сигнал, раздающийся после включений зажигания.
Кнопки 2 и 3 используют одновременно. Их удерживают до появления 1-кратного сигнала у системы.
Зажигание выключается. Пятикратное моргание поворотных огней подтвердит правильность действий. Настройка сигнализации по этой функции завершена.
Включение автозапуска сигнализации
Только мастер может грамотно настраивать автозапуск Старлайн. Он использует установку специального ПИН-кода для реализации функции. Память устройства сохраняет все настройки, заданные производителем. При необходимости дополнительной установки автозапуска настройка сигнализации сбрасывается до первоначального состояния.
В отдельном алгоритме выполняют действия, подготавливая систему для запуска:
Сохранение положения в нейтрали для рычага, с которого управляют механической трансмиссией.
Извлечение ключа из замка после начала работы двигателя. Мотор оставляют заведённым.
Начало работы тормоза в ручном режиме.
Закрывают все двери вместе с капотом и багажником.
Удобный вариант – включение автозапуска с брелка, в зависимости от температурного, временного показателя.
Настройка времени
Вопрос решается не такой уж и сложной последовательностью действий:
Ждут появления одновременных двух сигналов звука после зажима третьей кнопки. Затем последуют другие сигналы, их тоже два. Это значит, что закончен вход в настройки часов. На следующем этапе на экране включаются два световых индикатора.
Минуты настраивают, когда однократно нажимают на кнопку 3. Кнопки 1 и 2 нажимаются, соответственно, для увеличения или уменьшения значения.
Активация функции будильника предполагает нажатие на кнопку 3 в следующий раз. Значение часов регулируется 1 и 2 кнопкой.
Значение минут устанавливают повторным использованием кнопки 3.
Будильник активируется, если кнопку 3 применяют снова.
В дальнейшем та же кнопка отвечает за таймер. Кнопки 2 и 3 увеличивают, либо уменьшают имеющиеся значения.
Если на протяжении 5 секунд ни на что не нажимают –настройки сигнализации просто закрываются.
Регулировка громкости звуковых оповещений
В данном случае потребуется инструмент под названием VALET. Сначала зажигание выключают, жмут на кнопку 5 раз, снова включают двигатель. Затем нажимается кнопка 2, за которой следует появление надписи SO UN.
При настройке начинают с зажатой кнопкой 3 на несколько секунд, потом на кнопку слева. Дисплей покажет точную цифру, соответствующую текущему уровню громкости. Нужные уровни настраивают, продолжая регулировку 3 кнопкой. Потом можно начать пользоваться сигнализацией StarLine.
Регулировка чувствительности датчика удара
И здесь нужна кнопочка 3. Достаточно удержания на несколько секунд, потом кнопку отпускают, нажимают повторно. Чувствительность датчиков регулируется кнопка 2 и 3. Последняя нажимается при необходимости сохранить результаты настроек.
Как сбросить настройки брелка?
Иногда нужно забыть предыдущие настройки, чтобы восстановить заводское состояние устройства. И здесь нет ничего сложного, если следовать такому порядку:
Включают зажигание, с ключом в замке.
На VALET от сигнализации Старлайн надо нажимать 9 или 10 раз. В инструкции к каждой конкретной модели прописано точное количество раз.
Включается зажигание, ожидают нескольких звуковых сигналов.
Очередное применение кнопки Valet перед тем, как раздаются сигналы в виде звука.
Далее идёт кнопка 1. За её нажатием ожидают звуковой сигнал, далее подтверждают действие со сбросом настроек.
Когда работа завершится – зажигание снова включают, с поворотными сигналами, моргающими 5 раз. Пульт сигнализации перестраивается.
Настройка дополнительных функций
В автоматическом режиме работают такие возможности, как открывание и закрывание дверей. Иногда используют цифру 10, чтобы отказаться от работы той или иной функции в случае необходимости. Общая конструкция и режимы работы остаются у брелков примерно одинаковыми. Но конкретные различия между моделями всё-таки имеются. Лучше заранее изучить инструкцию для получения более точной информации. Тогда сигнализацияStarline не вызовет проблем.
Расположение компонентов автосигнализации StarLine: карты монтажа и схемы подключения
Заводская комплектация сигнализации
Инструкция к технике от производителя чаще всего содержит схему, согласно которой в машине расположены те или иные компоненты. Отдельно описываются варианты управления. Кнопка «старт-стоп» и контакты зажигания – детали, которые чаще всего применяют для настройки тех или иных параметров у автосигнализации StarLine.
Момент запуска может фиксироваться по таким показателям, как уровень напряжения бортовой сети, выход напряжения генератора или сигнал тахометра.
Обзор автосигнализации StarLine A91
Эта сигнализация отличается высоким уровнем продаж и хорошими отзывами от пользователей с разной подготовкой и разными потребностями.
Комплект продаётся стандартный, включающий всего несколько компонентов:
Центральный блок СтарЛайн А91.
Ударный датчик.
Провода к сигнализации.
Светодиод.
Брелки управления для Старлайн А91.
Основной брелок отличается эргономичной современной формой. Отображаемая информация понятна и доступна любому пользователю, в том числе – русскоговорящему владельцу Старлайн А91.
Для многих достаточными причинами покупки станут поддержка индивидуального шифрования и защита от экстремальных помех даже в городских условиях. Увеличенная дальность управления тоже будет удивлять приятно, что подтверждает и инструкция по эксплуатации.
Обзор автосигнализации StarLine A93
Благодаря специальному современному модулю CAN + LIN установка самого охранного комплекса A93 упрощается. Функционал системы на автомобилях значительно расширяется. Отличный выбор для отечественного автопрома, с характерным отсутствием цифровых шин на транспортных средствах. При желании устройство легко настраивать самостоятельно, хотя лучше это доверить профессионалам. То же касается СтарЛайн А91.
Отличия от предыдущих аналогов – распознавание любых попыток проникнуть в автомобиль и что-то сделать с ним. Благодаря современным датчикам владелец может даже узнавать, когда транспортное средство собираются эвакуировать. Сигнализация Старлайн даёт знать автоматически.
Отдельное внимание – брелоку с противоударным комплексом. У основного средства управления имеется информативный дисплей, дающий всю необходимую информацию, в том числе – по предыдущей версии Старлайн А91.
Сигнализация без проблем работает по таймеру и температурным датчикам. Это особенно удобно, когда те или иные характеристики двигателя требуется поддерживать на конкретном уровне. Система автоматически глушит всё питание, если злоумышленники пытаются взломать транспорт во время прогрева и работы со стандартными программами.
Местоположение автомобиля можно отслеживать по картам после подключения модулей GPRS или ГЛОНАСС по выбору владельца.
Это поможет и в том случае, если машину всё-таки угонят. Главное – заранее провести несколько тестов, чтобы понять, какой рабочий режим и уровень оповещений будет удачным. Так поступают и при владении Старлайн А91.
Заключение
При сравнительно невысокой стоимости современные сигнализации порадуют набором основных и дополнительных функций, повышенным уровнем безопасности. Исключением не стали и системы, которые выпускаются компанией StarLine. Широкий модельный ряд гарантирует, что каждый может выбрать вариант, который лучше всего сочетается с той или иной конкретной моделью автомобилей. Электронные компоненты могут быстро выходить из строя, но при правильной эксплуатации подобных последствий легко избежать.
Источник
Как настроить брелок сигнализации StarLine: установка времени, включение автозапуска и регулировка громкости
Владельцы автомобилей давно оценили сигнализацию фирмы StarLine. Ее предназначение — безопасность автомобиля. Чтобы воспользоваться всеми функциями этой системы, необходима настройка брелка старлайн.
Для этого есть инструкция, следуя которой, вы сможете успешно отладить все режимы работы сигнализации.
Режимы работы сигнализации StarLine
Имеется несколько режимов работы сигнализации. Старлайн можно настраивать в системе различных режимов работы.
Режим «антиограбление». Предохраняет от проникновения в машину постороннего лица.
Иммобилайзер. Блокирует двигатель при попытке угона.
Самодиагностика всех систем. Активация этой функции позволяет увидеть неполадки в различных рабочих зонах. Они будут показываться на пейджере.
Режим «паника». Включаются поворотные огни, сирена издает несколько громких сигналов.
Режим «охрана». Основной рабочий режим, при включении которого происходит блокировка всех дверей и двигателя.
Функция бесшумной охраны. При попытке постороннего проникнуть в машину владельцу на брелок поступает сообщение. Но сирена при этом не включается. Функция доступна при включенном и выключенном двигателе.
Автоматическое включение режима охраны после его выключения.
Их программирование
Для программирования какого-либо режима нажимается определенная комбинация кнопок брелка.
Причем имеет значение не только последовательность нажатия кнопок, но и длительность их удержания.
1, затем 2 кнопка — режим беззвучной охраны.
1, затем 3 кнопка — запуск двигателя.
2, секунда, 1 — охрана машины при работающем двигателе.
2, затем 3 кнопка — остановка двигателя.
1+ 3 нажать одновременно -блокировка кнопок брелка.
2 + 3 нажать одновременно — разблокировка кнопок брелка.
1 + 2 одновременное нажатие при выключенном двигателе — режим «паника».
1 + 2 одновременное нажатие при работающем моторе — режим «антиограбление».
Значение кнопок брелка
Каждая из трех кнопок брелка при различных нажатиях включает разные опции. Поэтому важно, как и когда их нажимать.
Нажать один раз — включение режима охраны, повторное нажатие с интервалом в 5 секунд — режим охраны без звука.
Быстрое нажатие два раза — включение контроля датчиков удара.
Нажатие один раз при включенном зажигании — блокировка дверей авто.
Кнопка № 2
Однократное нажатие — снятие режима охраны, повторное нажатие с интервалом в 5 секунд — прекращение режима охраны без звука.
При включенном двигателе однократное нажатие позволит разблокировать двери.
Просто нажать один раз — отключение сигнала тревоги.
Нажать два раза — отключение опции «антиограбление».
Кнопка № 3
Нажать один раз — включение режима «контроль». Все системы и датчики будут проверены в принудительном режиме.
Длительное нажатие включает курсорный режим программирования. Он предусматривает запуск по температуре или времени, по таймеру, активация иммобилайзера, а также сервисного обслуживания.
Значение обозначений на экране (пиктограмм)
Настройка различных режимов, изменение параметров и их корректировка сопровождаются звуковыми и визуальными сигналами.
На дисплее брелка появляются картинки — пиктограммы. Каждая из них имеет свое значение.
Настройка брелка автосигнализации СтарЛайн
Настройка брелка starline происходит следующим образом:
Зажигание выключено. Отключите режим защиты.
Кнопка 1 нажимается 7 раз подряд для включения защитного режима.
Включите зажигание. При этом должен 7 раз прозвучать звуковой сигнал, что говорит о том, что связь с пейджером успешно налажена.
Нажмите одновременно кнопки 2 и 3. Они удерживаются до получения однократного сигнала сирены.
Выключите зажигание. Для подтверждения отключения сервисного режима поворотные огни должны моргнуть 5 раз.
Включение автозапуска сигнализации
Автозапуск сигнализации производится мастером при ее установке с использованием PIN-кода. При этом в памяти устройства сохраняются все настройки производителя.
Если нужно будет потом еще устанавливать автозапуск, то настройки сбрасываются.
Для подготовки к автозапуску необходимо выполнить некоторый алгоритм действий.
Рычаг управления механической трансмиссией перевести в нейтральное положение.
Завести двигатель и вынуть ключ из замка. Мотор остается заведенным.
Активируем ручной тормоз.
Все двери, капот и багажник закрываем.
Очень удобно установить автозапуск по значению температуры или времени, а также просто автозапуск с брелка.
Автозапуск по значению температуры:
Нажимаем кнопку в виде звездочки.
Пейджер издаст сигнал.
На брелке начинает моргать значок термометра в левой нижней части экрана.
Опять нажимаем кнопку звездочки и перемещаем курсор к значку термометра (третий слева).
После этого нажимаем 1 кнопку и опция активируется.
На экране брелка вместо часов будет отображено значение температуры, при которой будет включаться автозапуск.
Чтобы отключить эту функцию, однократно нажмите вторую кнопку.
Автозапуск по времени:
Нажимаем на экране значок 2.
Машина моргнет один раз поворотными огнями, раздастся сигнал пейджера.
Через указанный интервал времени будет происходить автозапуск двигателя.
Автозапуск с брелка:
Нажимаем первую кнопку брелка на 3 секунды.
После звукового сигнала быстро нажать кнопку 3.
Произойдет включение мотора.
Для его отключения надо нажать одновременно «открытый замок» и «снежинку».
Настройка времени
Чтобы настроить время на брелке Старлайн, нужно выполнить действия в следующей последовательности:
Возьмите брелок, зажмите кнопку 3, удерживайте до двух кратковременных звуковых сигналов. Затем прозвучит еще два коротких сигнала. Вход в настройку часов осуществлен. После этого на брелке будет моргать индикатор часов.
Регулировка громкости звуковых оповещений
Регулировка громкости производится с помощью сервисной кнопки VALET и главного брелка с функцией обратной связи.
При выключенном зажигании кнопка VALET нажимается 5 раз.
Затем включается зажигание.
Сигнализация издаст 5 звуковых сигналов.
Нажимаем кнопку 2, после этого на экране появится надпись SO UN.
зажимаем и удерживаем кнопку 3 несколько секунд, потом нажимаем кнопку слева;
на дисплее отобразится цифра, соответствующая уровню громкости; для выбора нужной цифры нажимаем кнопку 3 до настройки необходимой величины.
Регулировка чувствительности датчика удара
Данный алгоритм настроек подходит для самых распространенных модификаций сигнализации StarLine:
Для перехода в режим настроек нажать и удерживать кнопку 3, затем отпустить и нажать ее снова. Прозвучит сигнал, свидетельствующий о входе в режим настроек.
Посредством кнопок 2 и 3 регулируем чувствительность датчиков удара. Кнопка 2 — повышение параметра, кнопка 3 — его понижение.
Для сохранения результата нажимаеи и удерживаем кнопку 3 несколько секунд, затем быстро нажимаем ее снова.
Как сбросить настройки брелка?
Может возникнуть необходимость сбросить настройки до заводских, а затем произвести их снова. Для этого выполним следующие действия:
Выключаем зажигание. Ключ оставить в замке.
Нажимаем 9 либо 10 раз кнопку VALET. Количество нажатий зависит от модели сигнализации и должно быть прописано в инструкции.
Включаем зажигание. Прозвучит несколько звуковых сигналов (по числу нажатий).
Еще раз нажимаем кнопку VALET и дожидаемся ответного звукового сигнала.
Для окончания работы включаем зажигание, поворотные огни должны моргнуть 5 раз. Теперь можно заново программировать все режимы.
Многофункциональность автомобильной сигнализации Старлайн — оптимальный вариант для владельцев автомобилей. Возможность настройки различных режимов, контроль за сохранностью машины без постоянного вмешательства позволяют быть спокойным за свой транспорт.
Источник
полная инструкция к системе, ее особенности, пошаговая установка и советы по настройке
Сегодня приобретение автомобиля – не проблема, но перед потребителем стоит другая задача, более актуальная: как защитить транспорт от злоумышленника. Да, угоняют и взламывают авто часто. Для решения данной проблемы и была разработана сигнализация СтарЛайн. Направление сигналов идет в виде блочной отправки. У оборудования высокая скорость обработки и защищенность пакета от помех.
Модели с автоматическим пуском
У таких сигнализаций модернизированная функция Slave, позволяющая управлять устройством не с главного брелока. Есть обновленный, наименее уязвимый, протокол шифрования канала управления. Модели с автозапуском экономичные и функциональные. На рынке предложены такие:
A 63;
В 94;
D 94;
A 9;
A 93;
E 91;
A 6;
A 8;
B 6;
E 90;
A 94;
A 61;
B 9;
A 91.
Если сравнить с ранними моделями, современные обладают следующими достоинствами:
энергопотребление 15мА, обеспечивающее срок автономной работы от аккумуляторного блока больше 5 мес.;
большая дальность действия головного блока, укомплектована новым приемником-передатчиком W84R02;
дальность работы штатного брелока больше;
На заметку!
Автомобильные сигнализации Starline с режимом автозапуска мотора имеют обозначение «9» в индексе. Вторая цифра обозначает поколение прибора.
Пятое поколение – это А95, В95 и так далее. Буквы имеют следующие обозначения:
Е — эконом вариант;
А — устройство с дополнительным функционалом и возможностью смены конфигурации под особенности систем авто;
В — продвинутое устройство с возможностью подсоединения GPS-ГЛОНАСС и GSM-блоков и отслеживания по CAM-шине;
D — премиум модели, охранно-телеметрические системы.
StarLine имеет высококачественную сборку и создана сигналка из надежных материалов. Она не боится значительной физической нагрузки, потому случайно сломать ее довольно проблематично.
Принцип работы, опционал и значение кнопок
Пользоваться сигнализацией Starline несложно. Они имеют уникальную технологию, работающую через защищенный канал. Как только устройство получает от датчика сигнал, оно проводит проверку на подлинность. Ответ для подтверждения отправляется в виде кода. Определенный алгоритм и кодировка позволяют брелоку автомобильной сигнализации обработать пришедший сигнал и ответить на него. Система отключится, когда направленный сигнал и пришедший ответ совпали, а на блок приходит подтверждение. Весь процесс проходит за пару секунд.
Базовые режимы устройства:
Антиограбление. При грамотной настройке режим можно применить в ситуации злостного нападения на авто.
Иммобилайзер. Дает возможность заблокировать движок машины при нападении на транспорт и попытке незаконного пуска мотора.
Самодиагностика.
Режим паники. Он предназначается для отпугивания потенциальных злоумышленников от авто. После активирования режима сирена просигналит несколько раз, поморгают поворотники автомобиля.
Опция охраны. Это главная функция в любой сигнализации. При запуске блокируются замки машины. Запускается иммобилайзер, то есть работа двигателя также заблокируется.
Бесшумный охранный режим. При пуске опций сирена не звучит, а если работает тревога, данные об этом будет направлена только на блок с экраном.
Автоактивация охраны после ее запуска.
На заметку!
У сигнализации срабатывает режим тихого запуска датчиков удара при наличии физических действий на автомобиль.
Во многие модели можно дополнительно установить GPS-модуль. Есть опция «Валет». Аварийный режим дает возможность настроить базовые функции системы, активировать и отключить защиту. Когда пейджер утерян, можно активировать самостоятельную привязку Старлайн. Разработана опция блока колес при эвакуировании автоспецтранспортом. Режим срабатывает при автозажигании.
Автосигнализация Starline имеет брелок, на котором несколько кнопок. Разобраться сложновато, но сделать это нужно. Вот их назначение:
No 1.Одно нажатие запускает звуковой охранный режим, продолжительное зажатие — тихий режим. Когда жмут 2 раза, датчик удара запускается или отключается. Один клик позволит заблокировать двери машины при действующем моторе.
No 2. Один клик деактивирует охранную опцию со звуком. Вторичное нажатие деактивирует аналогичный режим без звучания. Один клик открывает замки дверей при запущенном моторе. Двойной одинарный нажим запускает режим антиограбления. Один клик деактивирует сигнал тревоги.
No 3. Один клик контролирует состояние сигналки. Два –включает поиск. Зажатие кнопки на брелке с экранчиком активирует курсорный режим, можно запрограммировать дополнительные опции. Это температура или время, пуск по таймеру, активирование иммобилизатора и турботаймера, сервиса.
Пользоваться сигнализацией Старлайн несложно, главное ее подробно изучить.
Настройка системы
Инструкция к автосигнализации Starline входит в комплект. В ней не только объясняется, как работает устройство и способы применения, но и процесс крепежа. Поэтому, монтаж, настройку и эксплуатацию автовладелец может делать сам, без обращения в техцентры и автосервисы. Первостепенно после крепежа главное ее правильно настроить.
На заметку!
Обязательно привязать Starline к системе брелка. Его запрещено носить рядом с ключами из металла.
Автозапуск и настройка времени
При настройке надо понять, как работает автозапуск на сигнализации Старлайн. Этот режим настраивается, после установки системы, посредством индивидуального PIN-кода, что вводят в модуль управления. В памяти при первом пуске сохраняются фабричные настройки и запрограммированные изменения. Внутренние перебои и поломки системы встречаются не часто, но если это случилось, то их ликвидируют посредством сбрасывания всех настроек до фабричных. Делать это надо зажав VALET, также можно ввести секретное кодирование. Пользоваться автозапуском Старлайн очень удобно.
Настройка сигнализации Старлайн по инструкции поэтапная:
Клавишу 3 на брелоке, которая имеет форму звезды, зажимают и держат.
Блок просигналит, но кнопку отпускать не надо. Сделать это надо, когда пульт зазвучит опять.
Индикатор слева на экране замигает.
Краткими нажимами на кнопку 3 на брелоке выбирают иконку в виде вентилятора.
Когда курсор перемещен на указанный индикатор, кликают на кнопку 1.
Выждать примерно 10 сек, иконка с вентилятором должна потемнеть.
Режим пуска движка по времени будет настроена.
Отмена режима проходит аналогично, с применением тех же клавиш. Только выбор надо подтверждать кнопкой в виде открытого замочка. Если мотор будет без проблем пущен, то на экране можно будет видеть изображение выхлопных газов. Автомобиль должен заморгать три раза поворотниками и издать звук.
Регулирование звука
Чтобы регулировать режим звука, автовладелец должен знать, где располагается кнопка Валет. Настройка сигнализации проходит посредством основного пейджера, он должен иметь функционал обратной связи. При отключении мотора кнопку Валет нажимают 5 раз, далее происходит активация зажигания. Сирена авто просигналит 5 раз. Затем кликают кнопку 2 на брелке.
На заметку!
На нем можно будет видеть SOUN, это значит, что сигнализация переведена в режим регулирования звучания.
Программируют так:
Для настройки зажимают и держат 3 недолго, затем кликают на клавишу слева.
На экранчике можно будет видеть цифра, что соответствует уровню громкости. Чтобы настроить, надо однократно кликать на кнопку 3. Чтобы повысить уровень громкости, все опции надо повторить и назначить требуемую величину.
Для отключения регулировки надо убрать зажигание. Так можно отрегулировать громкость.
Настройка чувствительности
В автосистеме Старлайн стоит 2-уровневый электродатчик, принцип работы которого базируется на пьезоэффекте: до того, как по корпусу авто ударят, он улавливает звук. Такая чувствительность гарантирована только надежным монтажом датчика на машине. Для настройки чувствительности надо увеличить предупредительные зоны и понизить оставшиеся две. Далее включить охранный режим, а через 40 сек. не сильно ударить по кузову.
В техпаспорте авто указывается месторасположение блока только, когда в транспорте стоит штатная охранная сигнализация. Когда это не так, надо ориентироваться на кнопку VALET. От нее идет электропроводка к управляющем блоку. Размещается он, обычно, неподалеку от педалей. Чувствительность понижается путем регулирования элемента управления, что отвечает за эту функцию.
Показатель не должен быть ниже 4–5 ед. Если поставить значения не правильно может сбиться оповещение, из-за чего сигналка не может сигнализировать о серьезных повреждениях, что нанесены авто. Размещение антенны также может повлиять на уровень чувствительности. Если установить ее на лобовом стекле, то вероятность сигнала в ситуации удара по заду авто ничтожна. По инструкции к эксплуатации к сигнализации Старлайн с автозапуском необходимо поменять параметры и скорректировать значения. Для этого можно переместить модуль в другое место с обязательной проверкой.
Как сделать сброс
Если устройство при настройке не сохранило изменения, то необходимо сбросить их до заводских, и отрегулировать по новой. Зажигание выключают, ключ можно не вынимать. Кнопка Валет кликают 9-10 раз. Число кликов зависит от определенной модели, Это прописано в инструкции по эксплуатации Starline. Далее запускают двигатель. Пройдет определенное число звуков, которые зависят от числа кликов по VALET.
На VALET надо нажать еще раз, владельцу машины надо подождать от системы ответа. Необходимо жать на 1, аппарат должен засигналить, после чего необходимо подтвердить режим сброса. Для покидания меню, надо активировать двигатель. Если все сделано грамотно, то поворотники мигнут 5 раз. Далее можно опять запрограммировать опции.
Автосигнализацию StarLine можно назвать отличным «охранником», который может защитить авто любой цены. Простота монтажа, много опций, дополнительные режимы, интуитивно-понятный интерфейс, надежность — все это стоит того, чтобы поставить охрану Старлайн.
Настройка сигнализации «Старлайн». Инструкция по эксплуатации автосигнализации «Старлайн»
Автовладельцы стараются обезопасить свое транспортное средство от взлома или кражи. Для этого сегодня применяются различные системы сигнализации. Одним из лучших вариантов охранного оборудования сегодня считается «Старлайн». При разработке этой автосигнализации создатели применяли самые новые разработки в области передачи сигналов. Особая кодировка практически полностью исключает возможность интеллектуального взлома. Диалоговое сообщение системы с пультом управления (брелоком) позволяет водителю в полном объеме применять функции, заложенные производителем в устройстве.
Как выполняется настройка сигнализации «Старлайн», подробно описано в инструкции. Водителю стоит ознакомиться с ее основными функциями. Только тщательно изучив руководство пользования, владелец авто сможет полноценно эксплуатировать высокотехнологичное оборудование.
Общая характеристика
Автосигнализация «Старлайн А91» представляет собой систему диалогового сообщения. Радиоуправление выполняется при помощи уникальной кодировки, что исключает вероятность взлома. Система имеет более 60 функций. Значительно повышают комфорт возможность автозапуска и прогрева двигателя машины.
Радиус действия сигнала связи достигает 2 км в условиях открытой местности. Если на пути сигнала есть препятствия, данный показатель снижается до 600 м. При этом уровень помех значительно снижен благодаря применению трансивера со 128 каналами радиопередачи.
Инструкция по эксплуатации сигнализации «Старлайн» должна тщательно изучаться владельцем транспортного средства. Это дает гарантию, что система будет нормально функционировать, а управление ею станет комфортным.
«Старлайн А9» применяется при температурах от -45 до +85 ºС. Это качественная, выносливая автосигнализация, которая стоит относительно недорого.
Технические требования
Сигнализация «Старлайн А91» может устанавливаться в автомобилях с дизельным, турбированным или бензиновым двигателем. Она совместима как с автоматической, так и механической трансмиссией. Оборудование требует наличия аккумулятора с напряжением 12 В.
Центральный блок сигнализации рекомендуется устанавливать под приборной панелью. В этом случае длина соединительных проводов будет минимальной. Блок следует хорошо закрепить на плоской поверхности. Провода должны подходить к нему так, чтобы исключить попадание внутрь устройства капель воды (могут стекать по проводникам).
Приемопередатчик с антенной нужно установить на расстоянии не менее 5 см от металлических деталей кузова. Чаще всего их монтируют на лобовом стекле или под приборной панелью. Чтобы система работала правильно, была надежной, лучше доверить ее установку профессионалам.
Брелок
Сигнализация «Старлайн», заводские настройки которой можно менять в соответствии с собственными потребностями, управляется при помощи брелоков. В комплект входят 2 пульта. Первый брелок имеет ЖК-дисплей, а второй – только кнопки. Интерфейс для удобства отечественного пользователя переведен на русский язык. Это облегчает управление, делает диалоговое сообщение интуитивно понятным.
В память системы можно вписать до 4 брелоков. В комплект поставки также входит чехол для пульта управления.
Брелок позволяет управлять всеми функциями сигнализации, программировать их. Самыми популярными командами являются постановка и снятие охранного режима, автозапуск двигателя или его активация по таймеру.
Сигнализация «Старлайн А91», настройка брелка которой выполняется пользователем, имеет множество программ, которые необходимы для комфорта пользования.
Настройка брелока
В память сигнализации прописываются все брелоки за одну настройку. Для этого существует особая процедура. Режим охраны авто должен быть выключен. Необходимо найти кнопку Valet. Ее нажимаем 7 раз.
После этого включают зажигание. Прозвучит 7 звуковых сигналов. Это означает, что система вошла в режим привязки брелоков к блоку управления. Чаще всего это необходимо, если пульты управления по какой-то причине не связываются с центральным управляющим устройством или водитель купил б/у авто. В этом случае заново программируется сигнализация «Старлайн». Сброс настроек происходит автоматически. Пользователь при желании может это сделать дистанционно.
На брелоке находят кнопки II и III. Их одновременно зажимают. Прозвучит сигнал, говорящий об активизации брелока. С остальными пультами производят такие же манипуляции.
Настройка времени
После привязки брелоков к блоку управления можно приступать к их эксплуатации. В первую очередь следует настроить время. Эта процедура выполняется исключительно при помощи брелока. Для этого существует определенный алгоритм, прописанный в инструкции.
Сигнализация «Старлайн», настройка времени и прочих функций которой четко объясняется производителем, считается одной из простых в области программирования. Для установки времени нужно зажать кнопку III. Замигает иконка часов на дисплее. Чтобы уменьшить показания, нажимают I кнопку, а для увеличения – II кнопку. Затем настраивают минуты. Для этого снова нажимают кнопку III. Настройка времени позволит впоследствии установить таймер, автозапуск и прочие функции.
Программы запуска двигателя
Инструкция по настройке сигнализации «Старлайн» позволяет задать нужные функции при запуске двигателя. При помощи брелока можно дистанционно включать мотор авто, а также продлевать его работу. Это очень удобно. Утром можно выпить чашечку кофе дома, пока машина прогреется.
Помимо этого двигатель можно включать по таймеру или будильнику. Водитель имеет возможность задать параметры автозапуска самостоятельно. Двигатель будет включаться раз в сутки или через определенное количество времени (2, 3, 4 часа).
Предусмотрена функция контроля мотора. Для этого система тестирует сигналы генератора, таходатчика, а также изменения напряжения в электрической системе авто. На брелок выводится информация о продолжительности работы двигателя. При включении функций автозапуска водитель должен выполнять все требования безопасности.
Безопасность
Инструкция по эксплуатации сигнализации «Старлайн» обозначает ряд требований. Водитель должен выполнять их в полной мере. Это позволит обеспечить полную безопасность автомобиля, а также избежать несчастных случаев, неприятностей.
Парковать машину нужно на открытой, хорошо просматриваемой площадке. При этом нельзя забывать включать ручной тормоз. Рычаг автоматической трансмиссии нужно установить в положение PARK, а механики – на нейтральный режим.
Нельзя запускать двигатель автоматически, если впереди или позади машины есть люди. Недопустимо оставлять брелок в легкодоступном месте, где его могут достать дети или неподготовленные лица. Все системы автомобиля должны быть в исправном состоянии, иметь достаточное количество топлива и расходных материалов.
Сервисные функции
Настройка сигнализации «Старлайн» позволяет применять множество сервисных функций. Пользователь выбирает наиболее подходящие для себя программы. Самыми популярными являются следующие режимы.
Если водитель установит функцию бесшумной охраны, при посягании на его транспортное средство сирена не сработает, но на брелок поступит соответствующая информация. Это позволит взять злоумышленника с поличным. Также можно настроить бесшумный выход и вход в режим охраны.
Можно запрограммировать функцию, когда при случайном выключении система автоматически возвращается в прежний режим. Также можно управлять освещением, вентиляцией и подогревом. Настраивается их автоматическая работа.
Кнопки брелока можно ставить на блокировку, чтобы избежать их случайного нажатия. Одной из нужных функций является местонахождение автомобиля. Дистанционно также можно стирать из памяти сигнализации утерянные брелоки. Существует множество программ, повышающих комфорт и безопасность.
Неисправности
Настройка сигнализации «Старлайн», выполненная должным образом, позволяет системе выполнять возложенные на нее функции в полной мере. Однако существует несколько типов неисправностей, которые могут возникнуть при эксплуатации сигнализации.
Чаще всего водители отмечают ее ложное срабатывание. В этом случае нужно правильно настроить датчик чувствительности блока управления. Возможно, она установлена в максимальном положении или датчик смонтирован неправильно.
Также случается, что блок управления не реагирует на сигналы брелоков. Их нужно привязать к системе снова. Возможно, в брелоке села батарейка. Иногда требуется приобрести новый пульт.
Гораздо реже случается, что сигнализация не закрывает дверные замки. В этом случае неисправность может устранить только специалист.
Рассмотрев, как выполняется настройка сигнализации «Старлайн», водитель сможет полноценно использовать все ее функции. Выполняя требования инструкции, владелец авто обеспечит надежность и стабильность работы системы.
Недорогой ресивер Calcell CAR-405U | Hi-Fi Звук в Березниках
Друзья! Если вы ищете дешевую магнитолу в свой автомобиль – вот она! Представляем вам Calcell CAR-405U! Ниже – краткие технические характеристики и нюансы, на которые стоит обратить внимание и за счет которых аппарат стоит совсем смешных денег!
Описание Calcell CAR-405U:
Уменьшенная монтажная глубина
Цвет подсветки: янтарный
Несъёмная передняя панель
USB разъем на передней панели
Разъём для карт памяти SD на передней панели
AM/FM радиоприемник (18 станций)
Совместимость с форматами МР3
Энкодер для регулировки громкости
Автоматический/Ручной поиск радиостанций
Встроенный эквалайзер (Поп/Рок/Классика)
Выходная мощность 4х35 Вт
Разъемы ISO-типа
Разъем Аux на передней панели
Нет выхода RCA!
Малая глубина и янтарная подсветка – это замечательно! Монтируется не только в штатное место, но и на любое другое подходящее для такой малой глубины. Янтарная подсветка – это классика. Несъемная панель – не беда, аппарат дешевый, нет смысла с него снимать панель. Читает флэшки SD и USB – а что еще надо???). Обычный приемник имеется – хорошо. Громкость регулируется), есть готовые звуковые настройки – поп, рок, классика. Выходная мощность – 4 по 35 ватт. Не много, но легко скомпенсировать акустикой с высокой чувствительностью – мы подберем! ISO разъем легко цепляется и монтируется. Можно подключить внешний источник звука даже! Нет выхода RCA – значит не подключить внешний усилок – но магнитолка то и не для этого!
Ждет своего хозяина! Цена всего 1690 руб! У вас еще нет магнитолы? Так вот она!
* Уважаемые посетители сайта! Данный сайт — исключительно информационный. Обращайте внимание на дату публикации заметки. Цены в магазине на данный момент могут отличаться от публикуемых в заметке. Узнать о наличие товара и цены на него вы можете по телефону магазина 8 (3424) 20-94-25!
Как переключить эмуляции на настольных принтерах Star
Введение
В этом примечании к приложению подробно описано, как изменить эмуляцию языка принтера для перечисленных ниже звездообразных принтеров с режима StarLine на режим ESC / POS.
ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем продолжить, убедитесь, что принтер ВЫКЛЮЧЕН и отсоединен от сети.Изменение эмуляции принтера влечет за собой только переключение соответствующих DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, расположенных на панели в нижней части принтера, как показано ниже. Этот процесс применим только к указанным моделям.
На следующем изображении в качестве примера используется TSP800II. На всех подходящих моделях принтеров DIP-переключатель расположен внизу.
1) Отключите кабель питания принтера
2) Используя небольшую отвертку, снимите крышку, как показано ниже, чтобы получить доступ к панели DIPSWITCH.
3) Установите соответствующий DIP-переключатель в положение OFF :
TSP650, TSP650II, TSP700II, FVP-10: установить DIP-переключатель 1-1 на ВЫКЛ. .
SP500, SP700: установить DIP-переключатель 1-4 (на группе из 8 переключателей) OFF .
TSP800II: установить DIP-переключатели 1-1 и 1-2 (на группе из 8 переключателей) OFF .
4) Подключите кабель питания принтера и включите его, чтобы сохранить новую конфигурацию.
5) Распечатайте самотестирование, чтобы подтвердить новую настройку эмуляции. «ESC / POS» должен появиться в настройке «Эмуляция».
Чтобы распечатать самотестирование:
— Выключить питание
— Нажмите и удерживайте кнопку FEED, расположенную на передней панели принтера.
— Включите питание, удерживая нажатой кнопку FEED и отпуская ее только после начала печати.
Чтобы вернуть принтер в режим эмуляции StarLine, просто установите соответствующий переключатель Dip Swith в положение ON, выполнив указанные выше действия.
Чтобы изменить эмуляцию принтера серии TSP100, щелкните ЗДЕСЬ
дверных стилей | Шкафы Starline
Starline Cabinets предлагает большое количество стилей дверей. Будь то современный или традиционный, выберите стиль, который отражает вашу индивидуальность.
Мы поставляем наши двери от различных производителей качественных дверей. Наш поставщик деревянных дверей Camp River Woodworking является местным поставщиком здесь, в Чилливаке.
Мы также предлагаем двери из подложки из МДФ, которые имеют большой выбор различных стилей.Затем они либо покрываются цветным пигментированным лаком (много вариантов цвета), либо обертываются виниловой пленкой (термопленка, ПВХ) или полиэфирным ламинатом; все они доступны в различных цветах и вариантах текстуры древесины.
У вас также есть выбор дверей из пластика с ламинатом с различными вариантами кромок или простых дверей из меламина. Оба они доступны в различных цветах и узорах.
Двери, показанные ниже, являются примером только нескольких доступных комбинаций цвета, породы дерева и стиля двери.Если вы не видите то, что ищете, позвоните нам, и мы свяжем вас с нашей командой опытных дизайнеров. Или загляните в наш выставочный зал, чтобы увидеть еще много образцов.
Рама для плоской митры Орех американский / Гикори
Плоский монитор Widestyle Clear Birch / Red # 206
Плоская панель с пресс-формой Клен / эспрессо
Фальшпанель Сосна сучковатая / Натуральная
Панель с выступом Клен / кофейное зерно
Рама для приподнятых уголков Natural / Cherry
Фальшпанель со вставной формой # 44 Деревенская береза / вишня
Шейкер
с панелью из бисера Country Rustic Knotty Birch / Natural
Массив плиты Клен / Темный орех
* Цвета могут отличаться из-за различий в настройках монитора компьютера.
Классический 400 Ваниль
Шейкер 300 Черный / панель с V-образной канавкой
Пузырьковая рама под углом Серый двор
Шейкер 500 Серый Хэмпшир
Фальшпанель Асфальт
Шейкер 500 Silver Lining
Шейкер с двойной U-образной канавкой Tropic Cabana
* Цвета могут отличаться из-за различий в настройках монитора компьютера.
Классик 500 Вишня Мемфис
Italia 100 Древесина черного цвета
Меса 100 Плавник
Милан 300 Дуб Квинстон
Regal 100 Дикое яблоко
Шейкер 350 Choco / Cherry
Шейкер 500 Choco 99
Шейкер 600 Клен Онтарио
Шейкер 800 Гренада
* Цвета могут отличаться из-за различий в настройках монитора компьютера.
* Цвета могут отличаться из-за различий в настройках монитора компьютера.
Завод Старлайн | Залы для приемов
Фабрика Starline была первой площадкой, которую мы увидели, и они приняли это самое легкое решение! Мы встретились с Дэвидом, который помог мне все спланировать. С ним было так легко работать. Я писал ему по электронной почте всякий раз, когда у меня возникали вопросы, опасения, …
, необходимое для оплаты и т. Д., И он так быстро отвечал мне. Он был таким милым и сделал процесс планирования свадьбы приятным. Мне понравился вид зала, все, что они могли предложить, пакеты, все! Не нужно было много украшать, потому что само место было очень красивым.Но есть только 2 вещи, которые я бы изменил. В первый раз, в день моей свадьбы, Дэвид подошел ко мне и сказал, что проблема с другой невестой, и теперь Лия будет наблюдать за моей свадьбой. Лия была в порядке, но она не Дэвид! Это было почти похоже на предательство, потому что мы с Дэвидом так часто разговаривали, и он помог мне разобраться в таких деталях, что только потому, что я не была проблемной невестой, я потеряла хорошую! И день моей свадьбы не меньше! Но, как я уже сказал, проблема была не в Лии, а в изменении, которое мне не понравилось.Во-вторых, мы заплатили за полоску «золотого статуса». Имеется в виду все на верхней полке! Я просил патрона конкретно, который у них был! Но к последним 45 минутам ночи у них, по-видимому, «закончились» патроны, и они подавали мне золотой куэрво, но НЕ СКАЗАЛИ МНЕ, они меняли мой алкоголь. К тому времени, как диджей закончил, я был настолько безумно болен, что это даже не было смешно. На следующее утро им сказали, что у них не закончился патрон, бармен просто недостаточно внимательно посмотрел в комнату с алкогольными напитками, и у них все еще было 6 бутылок.Я пил одно и то же всю ночь и даже не пил очень много. Очень разочарован таким решением. Это как бы испортило остаток моей брачной ночи. Пришлось, чтобы обо мне позаботились все. В остальном это было прекрасное время. Я бы сделал это снова и снова! Наши фотографии получились красивыми! И персонал был очень услужливым! Просто убедитесь, что они понимают, когда вы говорите, что пьете патрона, ОНИ ДОСТАТОЧНО ЗАПОВЕДНИК. Бармен 101 — НИКОГДА НЕ МЕНЯЙТЕ ИХ СПИРТ.
Анализ: Google Starline показывает перспективы и опасности трехмерных чатов
Вывеска возле офиса Google рядом со штаб-квартирой компании в Маунтин-Вью, Калифорния, США.S., 8 мая 2019 г. REUTERS / Paresh Dave / File Photo
Система видеоконференцсвязи Google Project Starline 3D, представленная на прошлой неделе, очень своевременна для постпандемического мира, но ей еще предстоит пройти долгий путь, чтобы без проблем выйти замуж за лично и виртуально, говорят три человека, которые использовали систему.
Alphabet (GOOGL.O) Google и его конкуренты, включая Microsoft Corp (MSFT.O), Apple Inc (AAPL.O) и Facebook Inc (FB.O), все рассматривают «смешанную реальность», как ее иногда называют, как следующая большая новая волна в вычислительной технике — вслед за смартфонами — и все они пробивают себе дорогу.
Starline использует дорогие камеры, датчики и ультрасовременные экраны для создания иллюзии глубины, позволяя пользователям, сидящим в специальных кабинах в разных местах, видеть друг друга «в натуральную величину и в трех измерениях», как заявляет Google. «Вы можете говорить естественно, жестикулировать и смотреть в глаза».
Главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи на прошлой неделе на ежегодной конференции разработчиков компании рекламировал Starline, заявив, что технология создавалась годами и может похвастаться передовыми датчиками глубины, дисплеями и медиа-алгоритмами.
Но Starline все еще находится на ранней стадии: Google заявила, что планирует испытания с медийными и медицинскими компаниями, но не идентифицировала их, не объявила цены и не сообщила, когда система станет общедоступной.
Ссылаясь на внутреннюю презентацию за прошлый год, один источник сообщил, что каждая установка Starline стоит десятки тысяч долларов, что соответствует оценкам экспертов.
Три источника заявили, что встречи, которые они проводили со Starline, были очень похожи на личные встречи — при условии, что система работала должным образом.
«Текстура, одежда … все было идеально», — сказал один из них. Но два источника сообщили о пиксельных изображениях, когда их коллега передвигалась.
Google от комментариев отказался.
LEAPS IN TECH
Однако не все делают ставки на 3D. Алагу Перияннан, соучредитель и вице-президент BlueJeans, принадлежащего Verizon Communications Inc. (VZ.N), сказал, что пользователям нужны более простые способы для проведения «специальных бесед, которые способствуют творчеству, а не организованные взаимодействия, требующие специализированного оборудования в специально построенных офисах. .
Тем не менее, университетские исследователи и гиганты технологий конференц-связи, такие как Cisco Systems Inc (CSCO.O), уже давно пытались сделать онлайн-чаты более захватывающими. Недавние прорывы в области камер с датчиком глубины и технологии обработки изображений сделали это возможным, и такие стартапы, как Looking Glass Factory и Wooptix, разрабатывают ключевые компоненты по более низким ценам, чем когда-либо.
«Планка качества больше не является аргументом в пользу того, почему технология не существует», — сказал Ави Бар-Зеев, консультирующий компании по вопросам технологии смешанной реальности.
В марте Microsoft выпустила Mesh, набор программного обеспечения для компаний, позволяющий разрабатывать иммерсивные приложения, которые работают на различных типах устройств, включая гарнитуры HoloLens компании. Mesh может позволить настроить 3D-дисплеи для совместной работы над виртуальными проектами или документами на рабочем месте.
Продажи инструментов для конференц-связи в Zoom Video Communications Inc (ZM.O), Cisco и Microsoft за последний год резко выросли из-за удаленной работы, и ожидается, что спрос останется высоким, поскольку компании переходят на гибридные планы работы на долгую перспективу.
Сотрудники Google, возглавляющие проект Starline, ранее работали над гарнитурами виртуальной реальности компании, такими как Cardboard и Daydream, производство которых было прекращено в последние месяцы после того, как они не смогли найти аудиторию.
Как показано в настоящее время, Starline может оказаться полезным в здравоохранении. Грегори Курилло, инженер-исследователь Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сказал, что Starline может позволить пациенту в кабинете врача поговорить с удаленным специалистом без необходимости путешествовать.
Но неясно, достаточно ли надежен Starline, скажем, для виртуального фитнес-класса или для передачи информации более чем двум людям.
Придирчивый характер технологии привел к неожиданным проблемам. В какой-то момент Starline провалил демонстрацию для руководителей, потому что она была настроена для людей среднего роста, и многие из них были выше, согласно источнику, проинформированному в прошлом году об инциденте.
Команда Starline, в то время называемая Stargate, заявила, что скорректирует дизайн, чтобы удовлетворить потребности более высоких людей, поскольку, по словам источника, руководители должны были стать стартовым клиентским рынком для будок, а некоторые исследования показывают, что руководители компаний как правило, выше среднего.
Не удалось узнать, были ли внесены такие изменения.
Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.
1. Начало работы — StarPRNT SDK User Manual 1.3.0 документация
1.4.1. Bluetooth
Все устройства Star Bluetooth имеют каждое начальное имя устройства в качестве заводской настройки по умолчанию, например «Star Micronics» и «DK-AirCash». При использовании нескольких устройств с одинаковым именем полезно изменить имя устройства, чтобы легко идентифицировать каждое устройство.
Вы можете изменить настройки LAN / Bluetooth устройства Star POS, например изменить имя устройства Bluetooth. Пожалуйста, используйте Утилиту / Драйвер.
Сопряжение устройства Star POS с устройством iOS
Убедитесь, что Bluetooth включен и устройство Star POS включено.
Нажмите «Настройки»> «Bluetooth».
Нажмите Bluetooth, чтобы включить его.Ваше устройство iOS выполняет поиск и отображает доступные устройства Bluetooth. Коснитесь портативного принтера Star, с которым хотите установить сопряжение.
Если для сопряжения устройств Star Bluetooth используется PIN-код, введите PIN-код и коснитесь «Сопряжение».
После завершения сопряжения вы увидите это сообщение.
Как изменить имя устройства Bluetooth
Вы можете настроить свои POS-принтеры, которые могут подключаться к TCP / IP.Пожалуйста, используйте Утилиту / Драйвер.
Чтобы подтвердить имя порта iOS, выберите «Настройки» -> «Общие» -> «О программе» после того, как будет установлено соединение Bluetooth.
Имя порта iOS будет отображаться под адресом Bluetooth.
1.4.2. Интерфейс Ethernet / беспроводной локальной сети
Назначьте IP-адрес принтеру Star и подключите его к сети. Стандартные принтеры Star не поставляются с заранее назначенным IP-адресом; это может быть установлено сетью DHCP.
Используйте принтеры Star POS с отключенным режимом # 9100 Multi Session. Настройку можно подтвердить с помощью тестовой печати, которую можно выполнить, удерживая кнопку подачи на принтере при включении принтера.
Обратитесь к «guide-ethernet_en.pdf», чтобы узнать, как подтвердить и изменить настройку # 9100 Multi Session и как установить статический IP-адрес.
Вы можете настроить свои POS-принтеры, которые могут подключаться к TCP / IP. Пожалуйста, используйте Утилиту / Драйвер.
TSP100IIIUtility и Star Setting Utility нельзя использовать с принтерами, которым не назначен IP-адрес (IP-адрес 0.0.0.0).
Это программное обеспечение использует порт связи TCP 9100, порт связи TCP 9100, порт связи UDP 2222.
Назначьте IP-адрес устройствам Star POS и подключите их к сети.
Нажмите «Настройки».
Убедитесь, что Wi-Fi включен.
Подключитесь к той же сети, что и устройство Star POS.
1.4.3. Интерфейс USB
Подключите принтер к устройству iOS с помощью кабеля Lightning.
Информацию о пригодных к использованию моделях см. В Таблице совместимости принтеров Star.
Google Project Starline Videoconference Tech хочет превратить вас в голограмму
Последнее наблюдение Бэворя в некоторой степени субъективно, и, конечно же, это его образец. Первый — это явление, которое фактически изучается, поскольку офисные работники последние 14 месяцев проводят собрания через экраны.Согласно исследованию Microsoft, больше отвлекаются во время видеоконференций, и отчасти это является механизмом выживания, позволяющим защитить себя от психологического напряжения слишком большого количества видеоконференций. В этом контексте Google Project Starline кажется особенно изощренным, представляя собой сочетание доступных технологий (Google Meet), технологий для ботаников (компьютерное зрение! Алгоритмы сжатия!) И сложной неподвижной мини-студии, и все ради … большего количества видеовстреч.
Но, конечно, технологи стремятся к реализму фотореализма, и они исходят из того, что иногда подключение через экраны действительно является единственным вариантом.Но тогда, может быть, попробовать VR-гарнитуру?
Google попытался создать гарнитуры виртуальной реальности человек. Люди на самом деле ими не пользовались. Он также сделал очки AR; кто мог забыть Google Glass? И если вам случится написать статью, в которой говорится, что Google Glass больше не существует, отдел по связям с общественностью компании незамедлительно напомнит вам, что она по-прежнему продает продукт под названием Glass Enterprise Edition 2. Стоит задаться вопросом, а может ли Бавор (который часто занимается спортом) обычные, неумные очки) в наши дни немного меньше интересуются дисплеями на лобовом стекле, в то время как, казалось бы, все другие компании, занимающиеся потребительскими технологиями, производят компьютеры для лица.
Бавор говорит, что он по-прежнему считает, что виртуальная реальность «очень сильна в том, что она может доставить вас куда-нибудь еще», и что существует прямая линия от AR и VR к Project Starline. Но он также признает: «Я думаю, что еще один урок, который можно извлечь из AR и VR, — это то, что приятно иметь возможность просто сесть, как вы, и ничего не надевать. Я думаю, это говорит о важности комфорта, легкости и непринужденности. Вот как я об этом думаю ».
На данный момент Google попытается сократить Project Starline, продолжая совершенствовать технологию.Кабинки, скорее всего, будут проданы предприятиям, если и когда они поступят в продажу. Бавор говорит, что Google проведет испытания технологии в конце этого года с несколькими первыми клиентами: корпоративными облачными компаниями, приложениями для телемедицины или медиа-компаниями, хотя он отказался назвать этих первых тестировщиков.
А некоторые из оптических элементов, разработанных для Starline, могут быть быстрее использованы в повседневной технике. Иллюзорные части — освещение и затенение или пространственный звук — могут быть применены в приложениях для видеоконференций, которые мы уже используем.А до тех пор будки Project Starline будут использоваться в основном гуглерами, теми, кто входит в офисы, которые будут восхищаться реализмом, поднимать свои яблоки и временно игнорировать разрыв между реализмом и реальностью.
Еще больше замечательных WIRED Stories
Google создает 3D-кабину для видеосвязи в натуральную величину — TechCrunch
Google работает над кабиной для видеосвязи, которая использует трехмерные изображения на трехмерном дисплее для создания реалистичных изображений людей с обеих сторон.Хотя «Project Starline» все еще экспериментальный, он основан на многолетних исследованиях и приобретениях и может стать основой более личной видеовстречи в ближайшем будущем.
Система была показана только на видео ничего не подозревающих участников, которых попросили войти в комнату с сильно затемненным экраном и камерой. Затем на экране появилась видеопоток любимого человека, но так, как никто из них не ожидал:
«Я мог чувствовать ее и видеть ее, это было похоже на этот трехмерный опыт.Как будто она была здесь ».
«Мне казалось, что я действительно могу прикоснуться к нему!»
«Мне действительно очень казалось, что мы с ней находимся в одной комнате».
Генеральный директор
Сундар Пичай объяснил, что этот «опыт» стал возможным благодаря камерам с высоким разрешением и настраиваемым датчикам глубины, почти наверняка связанным с этими исследовательскими проектами Google, по сути, с преобразованием видео людей и мест в интерактивные 3D-сцены:
Камеры и датчики — возможно, дюжина или больше скрытых вокруг дисплея — захватывают человека с разных углов и определяют его точную форму, создавая его живую 3D-модель.Эта модель, а также вся информация о цвете и освещении затем (после значительного сжатия и обработки) отправляется на установку другого человека, которая показывает ее в убедительном 3D-изображении. Он даже отслеживает их головы и тела, чтобы настроить изображение в соответствии с их перспективой. (Здесь есть немного больше о ранней версии техники.)
Но 3D-телевизоры более или менее отошли на второй план; Оказывается, никто не хочет носить специальные очки часами, а качество 3D без очков в целом было довольно плохим.Так что же делает это особенное трехмерное изображение?
Пичаи сказал: «Мы разработали прорывной дисплей светового поля», вероятно, с помощью людей и интеллектуальной собственности, которые он приобрел у Lytro, компании, производящей камеры светового поля, которая не смогла разработать свою собственную технологию и растворилась в ней. 2018.
Камеры и дисплеи со световым полем создают и показывают трехмерные изображения, используя различные методы, которые очень сложно объяснить или показать в 2D. Стартап Looking Glass создал несколько изображений, которые чрезвычайно захватывают для просмотра лично, демонстрируя 3D-модели и фотографические сцены, которые действительно выглядят как крошечные голограммы.
Независимо от того, похож или отличается подход Google, эффект, по мнению участников, оказывается одинаково впечатляющим.
В процессе эксплуатации автомобиля, не важно, дизельного или бензинового, во впускном тракте и в камере сгорания постепенно накапливаются всевозможные смолистые и лаковые отложения, которые со временем могут вызвать серьезные проблемы. Для их удаления требуется периодическая промывка топливной системы. В зависимости от того, с какими временными интервалами проводится эта процедура, применяются разные методы.
Причины и следствия появления отложений
Основная причина загрязнения топливной магистрали – недостаточно высокое качество отечественного топлива. По статистике, российские автовладельцы сталкиваются с этой проблемой в несколько раз чаще, чем европейские.
Дело в том, что в топливе отечественного производства содержится значительно большее количество серы и других примесей, чем это допускают европейские нормы. Помимо того, что при сгорании такие нефтепродукты сильнее загрязняют атмосферу, они засоряют и топливную систему автомобиля. Свою лепту вносит и исходный фракционный состав горючего.
Особенно сильно от отложений страдают форсунки. Под влиянием высокой температуры (порядка 120 градусов) и давления (до 5 бар) эти отложения затвердевают и превращаются в наросты, которые бензин растворить не в состоянии. В результате форсунки закоксовываются и перестают работать в нормальном режиме:
снижается их пропускная способность;
факел распыла меняет направление и форму;
в особо запущенных случаях форсунки полностью прекращают функционировать.
Возможна и обратная ситуация, когда форсунка забивается в полностью или частично открытом состоянии. В этом случае она перестает держать давление и постоянно льет топливо в цилиндр.
Стоит отметить, что тип двигателя не имеет значения. Форсунки дизелей страдают от отложений ничуть не меньше, особенно электронные, применяющиеся в системах Common Rail, работающие с высоким давлением.
Закоксованность форсунок немедленно отражается на работе двигателя автомобиля. Топливо в цилиндры начинает поступать неравномерно, в результате часть цилиндров могут работать на излишне бедной смеси, а часть – на богатой. При этом мотор теряет мощность и приемистость, тяжело заводится, особенно в холодную погоду, его «лихорадит» при прогреве и на холостых оборотах, повышается расход топлива.
Проведение диагностики
Поскольку описанные выше симптомы характерны и для других неполадок, необходимо точно установить их причину. Существует несколько способов диагностики. Наиболее предпочтительно снять их с двигателя и проверить на специальном стенде герметичность, производительность и качество распыления.
Также можно провести тест баланса при помощи специального датчика. Для этого датчик подключается к топливной рампе и регистрирует уровень давления. В момент открытия форсунки давление в рампе падает, после чего постепенно нарастает. Оценив уровень падения давления в моменты открытия разных форсунок, можно сделать вывод об их загрязненности.
Есть и другие способы диагностики, однако два приведенных являются наиболее достоверными.
Методы промывки
Прежде всего, следует определиться, снимать форсунки с двигателя или нет. Если не производить демонтаж, трудоемкость значительно уменьшится, но в этом случае не удастся напрямую проконтролировать качество выполненной работы, эффект можно оценить только по косвенным признакам.
Если форсунки снять, можно, во-первых, проверить их на стенде, а во-вторых, наглядно будет виден результат промывки.
Этот метод имеет два недостатка.
Первый заключается в том, что сильно возрастает трудоемкость, на некоторых двигателях снять форсунки очень сложно.
Второй минус заключается в том, что, скорее всего, потребуется заменить уплотнения самих форсунок и топливной рампы, а в некоторых случаях – еще и впускного тракта, что помимо дополнительных расходов влечет дальнейшее увеличение трудоемкости.
Способы промывки
Борьбу с отложениями можно вести тремя методами. Эффективность у них разная, поэтому выбор должен основываться на степени засоренности топливной системы.
Упрощенный способ
Наиболее простой и доступный способ борьбы с отложениями своими руками – залить специальную жидкость в топливный бак и ездить, как обычно. В этом случае осуществляется промывка топливной системы целиком, в том числе и топливного бака, а не только форсунок. Вариантов автохимии для этих целей много, эффективность у них может сильно различаться, поэтому лучше приобрести жидкость известного производителя.
Этот способ подходит для ликвидации небольших отложений своими руками и в качестве профилактики загрязнений. Следует учитывать, что если пробег у автомобиля большой, и прежде топливная система не прочищалась, промывка топливного бака грозит тем, что множественные отложения на его стенках забьют сетку топливного насоса, топливный фильтр, а в худшем случае – еще и форсунки, т.е. проблема только усугубится.
Поэтому промывочную жидкость лучше всего применять как профилактическое средство после полной очистки топливной системы с периодичностью не более 10 тыс. км.
Достоинства этого способа: промывка топливной системы целиком, низкая стоимость и простота. Главный недостаток в том, что сильные загрязнения удалить не удастся. Кроме того, автовладелец не может проконтролировать качество очистки.
Сольвентный способ
Если делать это на станции техобслуживания, то к топливной рампе подключается специальная установка, подающая моющий сольвент. Систему питания при этом необходимо отключить от топливного бака. Установки бывают одно- или двухконтурными. Одноконтурная установка подает сольвент напрямую в рампу, а топливо, которое забирает насос из бака, возвращается обратно по малому кругу. При помощи двухконтурной установки осуществляется промывка топливной системы, за исключением топливного бака.
Очевидно, что предпочтительнее использовать двухконтурную установку. Если же такой возможности нет, а топливная магистраль сильно загрязнена, необходимо вначале промыть рампу, чтобы удалить из нее грязь и не забить окончательно форсунки.
При помощи сольвента можно промыть форсунки и самостоятельно. Чтобы выполнить работу своими руками, потребуется приобрести промывочную жидкость, новый топливный фильтр, топливные шланги для забора сольвента и отведения излишков через «обратку» и топливный насос погружного типа, запитывающийся от аккумуляторной батареи.
Можно сэкономить на насосе, изготовив самостоятельно нагнетатель сифонного типа, в котором при помощи насоса или компрессора будет поддерживаться давление в 3 атм. Для этой цели подойдет пластмассовая канистра с плотно завинчивающейся крышкой. К ней необходимо подвести шланги для нагнетания воздуха и забора жидкости.
Промывка выполняется следующим образом:
Стравливается давление в системе (открывается крышка бензобака, вынимается предохранитель топливного насоса).
Включается стартер, чтобы стравить давление в топливной рампе.
К рампе через фильтр подключается шланг от погружного насоса или нагнетателя, от «обратки» топливной рампы выводится шланг в емкость с сольвентом, где находится насос. Если применяется сифонный нагнетатель, «обратку» нужно заглушить.
Включается топливный насос или нагнетается давление, и заводится мотор.
Необходимо дать двигателю поработать 15-20 минут, после чего заглушить. Еще через 15-20 минут снова завести и дать поработать до полного израсходования сольвента. Затем желательно залить немного чистого бензина и дать мотору поработать еще несколько минут.
По окончании промывки отсоединенные шланги вновь подключаются к топливной рампе.
Аналогичным образом выполняется промывка топливной системы дизеля. Единственное отличие заключается в том, что для дизельного двигателя нет необходимости приобретать отдельный топливный насос или изготавливать нагнетатель. Для того чтобы подать моющее средство в форсунки, нужно отключить от ТНВД шланги подачи топлива из бака и «обратки», а вместо них подключить купленные в магазине. Противоположные концы необходимо опустить в емкость с сольвентом, предварительно закрепив на шланге подачи топливный фильтр.
Промывка топливной системы дизеля таким методом дает лучший результат, нежели промывка рампы и форсунок бензинового мотора. У дизельного двигателя промывается весь топливопровод.
Следует учитывать, что чистящая жидкость может отрицательно подействовать на моторное масло, хотя производители и утверждают, что масло от попадания сольвента не теряет своих свойств. Поэтому желательно совместить промывку с заменой масла. Кроме того, в результате процедуры могут прийти в негодность свечи зажигания бензинового двигателя, поэтому желательно для промывки воспользоваться резервным комплектом.
Кардинальный способ
Самый кардинальный способ удалить отложения из форсунок бензинового или дизельного двигателя связан с их демонтажом. Как правило, к нему прибегают, если после того, как была проведена промывка топливной системы сольвентом, форсунки продолжают работать с перебоями.
В условиях автомастерской форсунки очищаются на стенде при помощи ультразвука или моющего средства. Можно выполнить очистку и своими руками. Для этого понадобится жидкость для очистки карбюратора типа «CarbCleaner» (любая подойдет и для бензиновой, и для дизельной форсунки), небольшой кусок шланга из бензостойкой резины, внутренний диаметр которого примерно равен диаметру форсунки, хомуты, изолента. Также необходимо позаботиться о том, как подать напряжение от аккумулятора на снятую форсунку.
Процедура выполняется следующим образом. Снятая с двигателя форсунка вставляется в отрезок шланга и затягивается хомутом. Трубку от баллончика с моющей жидкостью необходимо обмотать изолентой так, чтобы она плотно вставлялась в шланг с другой стороны, вставить и также затянуть хомутом.
Промывать удобнее с помощником: один из промывающих будет нажимать на клапан баллончика, и подавать чистящую жидкость в форсунку под давлением, второй – импульсно подавать напряжение на ее контакты. Постоянная подача напряжения может вызвать пробой в обмотке электромагнитного клапана.
Промывка выполняется в несколько циклов: подается моющая жидкость – грязь откисает – вновь подается средство. Как правило, эффект от такой очистки ничуть не хуже того, которого можно добиться в автосервисе на стенде. Если же отложения настолько твердые, что удалить их не удается, остается два варианта: попытаться удалить их ультразвуком или купить новую форсунку.
Мне нравится1Не нравится
Что еще стоит почитать
Промывка инжектора автомобиля в Челябинске
Компания Роскар проведёт промывку инжектора отечественных и зарубежных автомобилей по приемлемой цене. Специалисты сервисных центров используют в своей работе современное оборудования для промывки инжектора.
Промывка инжектора: промывать или не промывать инжектор?
При постоянной и интенсивной эксплуатации бензинового двигателя на элементах топливной системы возникает осадок различных примесей. Особенно подвержены загрязнению такие устройства, как: форсунки, инжекторы, магистрали топливопровода, регулятор давления и топливная рама.
Рекомендуется делать промывку инжектора через каждые 20–30 тысяч км пробега для очистки отложений, скопившихся в процессе работы двигателя.
Промывка инжектора просто необходима! Определить, что наступил момент промывки инжектора, можно по нескольким признакам:
расход топлива увеличивается;
мощностные и динамические показатели транспорта снижаются;
холостой ход двигателя нестабилен;
возникновение перебоев в работе двигателя;
появление толчков и вибраций при разгоне.
С наступлением холодов загрязнения топливной системы заметны невооружённым глазом. В данный период испаряемость топлива замедляется в разы и возникают затруднения при включении двигателя. Для устранения подобных неисправностей требуется промывка инжектора и форсунок.
Современная установка для промывки инжектора подключается к топливной системе и очищает отложения, скопившиеся в топливной рампе и регуляторе давления, на распылителях форсунок и впускных клапанах. А используемый для промывки форсунок сольвент безопасен для каталитических нейтрализаторов выхлопных газов и свечей зажигания.
Промывка инжектора двигателя в Роскар
Обращайтесь в легковые сервисные центры, и наши специалисты быстро и качественно проведут промывку инжектора двигателя. Вас интересует сколько стоит услуга промывка инжектора? Цена зависит от марки автомобиля. Узнать примерную стоимость промывки инжектора можно в сервисных центрах или по телефону справочной службы 8-800-5-500-700.
Записаться на услугу
Промывка форсунок бензинового двигателя в Санкт-Петербурге
Когда нужно делать промывку форсунок топливной системы?
Плавают холостые обороты двигателя.
Автомобиль потерял мощность.
Идет черный дым из выхлопной трубы.
Обнаружен или есть подозрения на нагар в камере сгорания.
Что такое промывка бензиновых форсунок?
Речь идет об аппаратной промывке бензиновых форсунок без снятия их с двигателя. Отложения, нагары, низкое качество топлива – причины, которые успешно устраняет промывка инжекторов. Обычно промывку форсунок назначают специалисты после проведения диагностики. Название «промывка форсунок» — народный термин, который не полностью отражает функцию этой услуги. На самом деле во время этой процедуры, помимо форсунок, очищаются и другие компоненты, участвующие в топливной системе автомобиля.
Что дает промывка форсунок?
восстанавливает распыл бензина;
возвращает время впрыска к заводскому значению;
освобождает выпускные клапана от залипания;
устраняет дисбаланс (детонацию) в цилиндрах;
возможность сэкономить без замены запчастей;
удаляет нагар на тарелках клапанов двигателя;
удаляет нагар на днище поршня;
снижает выброс CO и HC в атмосферу.
Как происходит процедура промывки форсунок?
В систему подачи топлива включается специальный аппарат, который прокачивает в системе моющую жидкость WYNNS. Длительность процедуры составляет 30-60 минут, в зависимости от двигателя и его состояния. После промывки системы желательно заменить масло в двигателе, так как вероятность попадания жидкости через поршневые кольца довольно велика и снижает защитные свойства моторного масла. Производитель жидкости WYNNS утверждает, что процедура безопасна для свечей зажигания. Однако, из опыта, старые свечи не выдерживают испытания и из также приходится менять на новые. Что также заметно улучшает работу двигателя. Поэтому мы рекомендуем проводить процедуру в дополнение к проведению технического обслуживания автомобиля. Как правило, это актуально уже после 60000 км пробега. Мы имеем очень большой опыт в применении промывочных жидкостей и наш выбор остановился на материалах WYNNS – не дешево, но надежно!
Что делать, если процедура не помогла?
Промывка форсунок сама по себе не средство «лечения» форсунок. Если компоненты имеют механические повреждения или естественную выработку, то выход один – менять на новые.
Все СТО Стайер имеют как специальное оборудование и жидкости, так и специалистов, которые делают это каждый день. В случае необходимости замены компонентов они проведут ремонт с использованием запчастей с собственного склада. Компания Стайер занимается ремонтом и обслуживанием топливных систем уже более 20 лет.
Промывка инжектора Новочеркасск
Отлаженная бесперебойная работа системы впрыска топлива – это залог стабильной работы для любого современного бензинового двигателя. Инжектор будет правильно работать только при отсутствии загрязнений и отложения в топливной рампе. Даже маленькая соринка может привести к неправильной дозировке топливной смеси. Независимо от качества бензина, в процессе работы на элементах топливной системы двигателя со временем появляются загрязнения.
Когда пора промыть инжектор?
Признаки, при появлении которых пора подумать о промывке топливной системы:
затруднен пуск двигателя;
неустойчивая работа на холостых оборотах;
при резком нажатии на педаль газа на не прогретом двигателе, появились «провалы»;
ухудшилась динамика разгона автомобиля;
увеличился расход топлива;
повысилась токсичность выхлопных газов.
Чтобы избежать появления подобных проблем, нужно вовремя и качественно промыть инжектор. Такая операция в нашем автосервисе на Харьковском шоссе займет у вас в среднем 1,5 часа. Так же Вам нужно знать, что процедура промывки инжектора подразумевает обязательную замену свечей зажигания, в независимости от их ресурса. Промывать инжектор нужно каждые 30 000 км.
Мы выполним диагностику инжектора и промывку форсунок любых марок автомобилей.
Наименование работ
Стоимость, руб
Форсунки топливные диагностика на стенде
от 200
Форсунки топливные промывка (без снятия)
1300
Форсунки топливные промывка (снятые)
1000
На всех автомобилях инжектор и форсунки промываются практически одинаково. Существует два основных способа промывки: ультразвуковой и химический, в каждом из них есть достоинства и недостатки. Также существует способ промывки специальными присадками, этот способ применять не рекомендуем. Есть риск поднять все отложения в баке и трубках, и забить напрочь всю топливную систему, это особенно касается авто с большими пробегами.
Чистка ультразвуком, таким способом очищаются лишь форсунки, которые необходимо демонтировать, а это предполагает дополнительные затраты.
Промывка форсунок химией, при таком способе промывки инжектора очищается вся топливная система, включая клапана и камеры сгорания. В цилиндрах улучшается баланс компрессии и снижается содержание вредных веществ в выхлопных газах, это в свою очередь очень положительно скажется на работе двигателя.
Запишитесь на сайте и получите скидку 10 %.
Промывка инжектора и форсунок цена в автосервисе
На выполненные работы дается гарантия и предоставляется скидка по дисконтным картам
от 5 до 10%
Отлаженная бесперебойная работа инжекторной системы – это залог стабильной работы для любого современного бензинового двигателя. Инжектор будет правильно работать только при отсутствии загрязнений и отложения в топливной рампе, бесперебойной работе форсунок. Любая соринка может привести к неправильной дозировке топливной смеси. В независимости от качества бензина, в процессе работы на элементах топливной системы двигателя со временем оседают загрязнения.
Когда пора промыть инжектор
Вот несколько признаков того, что пора подумать о промывке топливной системы:
пуск двигателя затруднился;
на холостом ходу и во время переходных режимах проявляется неустойчивая работа;
при резком нажатии на педаль газа, особенно на непрогретом двигателе, появились так называемые «провалы»;
ухудшилась динамика разгона автомобиля;
увеличился расход топлива;
токсичность отработанных газов вышла за рамки допустимых норм.
Избежать подобных казусов поможет вовремя и качественно проведенная промывка инжектора. Такая операция в нашем автосервисе на Речном вокзале займет у вас в среднем 1,5 часа. Так же Вам нужно знать, что процедура промывки инжектора подразумевает обязательную замену свечей зажигания, в независимости от качества их работы. Промывать инжектор нужно каждые 30 000 км.
Мы готовы выполнить диагностику инжектора и промывку форсунок автомобилей Мерседес, БМВ, Ауди, Фольксваген, Опель, Шкода, Форд, Пежо, Ситроен, Рено, Шевроле, Фиат. Сколько это стоит — смотрите цены на промывку инжектора в автосервисе АвтоПланета.
В независимости от марки автомобиля инжектор и форсунки промываются практически везде одинаково, всего существует два способа: ультразвуковой и химический, в каждом из них есть достоинства и недостатки. В первом случае ультразвуком, по сути, очищаются лишь форсунки, которые при таком способе очистки необходимо демонтировать, а это как Вы понимает дополнительные затраты. При химическом способе промывки инжектора очищается вся топливная система, включая клапана и камеры сгорания. В цилиндрах улучшается баланс компрессии и снижается содержание вредных веществ в выхлопных газах, что очень важно для правильной работы двигателя. Промывка инжектора, так же обязательная процедура, которая обеспечит стабильную работу Вашего двигателя и уменьшит расход топлива, что, при нынешних условиях, так же не маловажно.
Обратившись к нам в автосервис на «Речном вокзале», вы получите всю интересующую Вас информацию , связанной с промывкой и диагностики инжектора, форсунок и в результате Вы получите качественный ремонт с гарантийными обязательствами.
Очистка топливной системы бензинового двигателя
Чистка топливной системы( аккуратно!) — Toyota Camry, 2.4 л., 2004 года на DRIVE2
Решил тут прочистить топливную систему, снимать форсунки и чистить их, а также клапан впускного коллектора не хочется пока( данное ТО наметил на 160000 пробега) решил по совету друга воспользоваться средством промывки топливной системы, хочу сразу оговориться что все меня устраивало и никаких нареканий по работе двигателя не было. Посмотрев, что о данной теме говорит интернет и пособирав мнения специалистов решил отказаться от этой идеи… Но… Голова как ружье, зарядил, теперь сто пудово выстрелит, только когда…))) Поехал в магазин, официального представителя продукции Hi-Gear, Turtle-Wax, Liqui-Molly и др. сначала, чтобы прикупить полироль для машинки, кстати прикупил полироль Turtle Wax антицарапин(для мелких царапин), и после долгого изучения внимание! самый мягкий и деликатный очиститель системы — Liqui-Molly. Общий пробег с начала добавления жидкости 100-120 км( ее можно добавлять прямо в топливо(максимум на 70 литров), ну я разбавил ее литров на 50 за 2 раза. Кстати залил еще 98 бензин 20 литров из этих 50. Эффект не заставил себя ждать — расход по компьютеру 12.0-12.2 (был минимум 13.4). Вот))))
Мягкий очиститель любых систем впрыска бензина. Рекомендуется как профилактическое средство и в случаях, когда куплена подержанная машина с неизвестной судьбой, если нет информации об использовании предыдущим владельцем каких-либо топливных присадок и неизвестно, в каком состоянии находится вся топливная система (бензобак, магистрали, топливная рейка и форсунки). Гарантированно не поднимает загрязнения из бензобака и топливных магистралей. Мягко очищает, выводит загрязнения не повреждая детали впрыска. Улучшает запуск двигателя, уменьшает количество вредных веществ в выхлопных газах. При регулярном использовании практически полностью очищает топливную систему и обеспечивает антикоррозионную защиту. Специально для двигателей с катализаторами. Применение
Флакона 250 мл достаточно для полного бака и соответственно максимально на 70 л топлива. Добавляется в любой момент, смешивается с топливом самостоятельно.
Цена вопроса: 380 ₽
www.drive2.ru
Очиститель топливной системы «Супротек» (бензин) — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2013 года на DRIVE2
25 января посмотрел первую передачу на НТВ. После чего приобрел данный продукт)) Кто что думает лить или не лить)))?
Характеристики Комплексный очиститель топливной системы «Супротек»: Очищает топливный бак и топливопроводы от органических отложений (появляющихся в результате окисления и испарения топлива) и отложения сформированные пылью, коррозией и другими загрязнениями топлива. Очищение производится путем растворения органической компоненты. Очищает дозирующие элементы топливной системы от лаковых пленок путем растворения специальными составляющими очистителя. Очищает камеру сгорания и клапаны от коксов и сажи путем повышения температуры сгорания топлива, что приводит к выжигания органической связующей отложений; Удаляет влагу из топливного бака.
Эффект от применения
Удаление отложений из элементов топливной системы приводит к ряду положительных эффектов: Повышение мощности – помимо нормализации состава топливной смеси очистка камеры сгорания приводит к оптимизации степени сжатия, улучшает качество сгорания топлива. Очистка впускных каналов, клапанов (обеспечивает должное прилегание тарелки клапана к седлу) восстанавливает наполняемость цилиндра топливной смесью, что приводит к увеличению мощности двигателя на 3-5%; Экономия топлива – очистка впускных каналов, клапанов, инжекторов и форсунок нормализует процессы смесеобразования, улучшает управление подачей топлива. За счет этого снижается расход топлива на нагрузочных режимах на 3,5 – 4%, а на режиме холостого хода на 7-8%; Снижение вредных выбросов – Улучшение качества сгорания топлива приводит к снижению вредных выбросов на 5-6%; Снижение вибраций – Удаление отложений нормализует вес деталей (поршни, клапана) и общую балансировку двигателя, что приводит к уменьшению вибраций.
Инструкция по применению
Очистка топливной системы осуществляется путем добавления средства в топливный бак. Рекомендуется производить очистку после каждых 2500 – 3000 километров пробега (или чаще, если используется некачественный бензин).
Для очистки топливной системы необходимо добавить содержимое одного флакона средства в топливный бак и залить не менее 15 литров топлива (рекомендованный объем заправки 40-50 литров). Далее автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.
Цена вопроса: 450 ₽
Пробег: 36 667 км
www.drive2.ru
Чистка топливной системы двигателя своими руками
Повысился расход топлива и двигатель начал работать нестабильно, значит причина в загрязнении топливной системы инжектора. В ходе эксплуатации на деталях образуется грязь, мусор и ржавчина, которые препятствует нормальной работе мотора.
Провести промывку необходимо максимально быстро и устранить причину, чтобы не появились существенные поломки.
Инжектор
Топливная форсунка — это клапан, который пропускает требуемые уровни бензина в двигатель автомобиля, исходя из сигналов, которые он получает от машины. Внутри этого инжектора есть небольшое сопло, в которое газовый насос будет доставлять горючее. Затем он преобразуется в формат тумана, когда он достигает коллектора мотора.
Отсюда бензин доставляется непосредственно к двигателю, где он создает реакцию сжигания, смешиваясь с внешним кислородом. В отсутствие форсунки мотор поглощает бензин непосредственно в виде капель. Это не только заставляет потреблять больше топлива, но и быстро изматывает мотор.
С помощью форсунок двигатель поглощает горючее в виде тумана. Это повышает топливную эффективность автомобилей и обеспечивает долговечность мотора.
Инжекторы помогают получить правильный баланс между потреблением кислорода и топлива для машины, путем изменения / адаптации использования горючего в тандеме с потребляемой кислородом мощностью.
Преимущества:
Отличный контроль расхода топлива. Одна из основных причин, почему большинство из них сегодня предпочитают топливные форсунки, заключается в том, что инжекторы вообще не тратят бензин. В течение длительного периода времени эта экономия на потреблении горючего дает огромные преимущества в плане денег для владельцев автомобилей.
Ограниченные токсичные выбросы. Топливные инжекторы гарантируют точную доставку бензина в двигатели. Когда туман смешивается с кислородом, он дает лучшее сгорание иобеспечивает выброс меньшего количества токсинов, выделяющихся во время этого процесса. Это не только безопасно для автомобиля, но и безопасно для окружающей среды.
Повышенная эффективность двигателей. Когда они пытаются поглощать бензин в виде капель, это создает много трений и заставляет их слишком сильно напрягаться, что делает их склонными к износу. С другой стороны, когда двигатели поглощают бензин в парообразной форме, они не испытывают никакого стресса и эффективно используют газ, который подается им через сопла.
Важно регулярно чистить и поддерживать топливные форсунки.
Если не очистите их должным образом, могут возникнуть следующие проблемы:
они заблокируются;
инжекторы топлива не открываются и не закрываются;
появляются утечки;
образуется ржавчина.
Чтобы избежать всех этих проблем, необходимо регулярно проводить чистку топливной системы.
Если правильно промыть форсунки, автомобиль будет потреблять меньше бензина. Кроме того, не придется менять детали.
Средства
Чем лучше промыть инжектор самому? На рынке много очищающей химии. Новичку тяжело выбрать нужное средство из огромного количества предложенных жидкостей.
Для очищения топливной системы автомобиля рекомендуется использовать следующие средства:
BG 44K (лучший выбор). Сегодня это лучший очиститель топливной форсунки. Этот бренд существует уже четыре десятилетия, один из заслуживающих доверия. Исключительно разработанный для бензиновых двигателей, этот очищающий продукт известен своим быстрым процессом промывки. Он устраняет проблемы, связанные с ржавчиной или остатками горючего, которые скапливаются внутри форсунок. Для бензинового двигателя это лучший очиститель, поскольку он экономичный, действенный.
Chevron Techron — очиститель инжектора действует как защитный агент и выполняет функции стабилизации, уменьшения проблем, улучшения производительности двигателя и быстрого восстановления потерянной функциональности. Используется для чистки форсунок, клапанов, камер сгорания, карбюраторов и всей системы управления горючим. Он стабилизирует расход горючего. Надежный бренд автопроизводителей, так как это чистящее средство для премиальных топливных систем, которое оснащено отличной технологией PEA (полиэфиры). Chevron Techron может почистить топливную системы и вернуть к ее первоначальной функциональности в течение очень короткого промежутка времени.
Красная линия SI-1 известен своей действенностью. Работает почти на 100% на топливных форсунках сразу после применения.Безопасен для автомобиля, даже если используете его на регулярной основе. Это продукт на основе моющих средств поставляется в бутылке объемом 15 л в концентрированном состоянии. Широкая сфера применения.
Royal Purple Max-Clean. Очиститель для топливных форсунок. Производительный для новых двигателей, которые долгое время стояли в гараже. Экономичный, экологически чистый продукт. Ядовитые выбросы углеводородов, закиси азота и выбросы углерода уменьшаются на 12%. Производительность горючего и мощность двигателя также увеличиваются на 3,2% после использования Royal Purple Max-Clean.
Если ищете что-то большее, чем просто чистящее средство, купите Lucas Fuel Treatment. Используется для кондиционирования. Под термином кондиционирования понимается, что этот продукт полностью омолаживает систему. Lucas Fuel Treatment известен улучшением долговечности форсунок и насосов. Средство улучшает пропускную способность автомобиля, позволяет контролировать выброс токсинов и решает все проблемы, связанные с низким содержанием серы.
Это лучшие средства для очистки топливной системы. Выбрав одно из них точно не прогадаете.
Сам процесс
Повысьте производительность двигателя и расход газа с помощью системы очистки топливной системы от Firestone Complete Auto Care. Поскольку фильтр, насос и форсунки являются частью взаимосвязанной системы, эти детали могут засориться грязью и мусором. Очиститель используется для промывки всей грязи и мусора.
Как промыть топливную систему?
Процедуру можно провести самостоятельно. Наилучшую очистку можно обеспечить, если правильно провести манипуляцию.
Чистка топливной системы своими руками:
Новое авто моют так: очищающее средство заливается в бензобак. Этот способ подходит в качестве профилактической меры.
Для чистки старого двигателя необходимо снять форсунки. Можно промыть и не снимая их, так прочистится вся система. В бензобак заливать средство не рекомендуется. Поскольку все отложения закупорят каналы, работа мотора нарушится из-за попадания грязи в камеру сгорания в цилиндрах. Чистка инжектора: снимают форсунок, затем их устанавливают на место и снова проводится промывочная процедура.
Можно провести комплексную очистку. Горючее сливают из бензобака, затем начинают промывание системы. Снимают все элементы, бак, насос, форсунки и прочие детали. Затем все чистят очищающим средством и устанавливают на место.
Во время промывания можно оставить средство на некоторое время, чтобы смягчить углеродистые отложения и уменьшить быстрое накопление их в каталитическом преобразователе.
Промывку инжектора можно провести присадками. Процедура простая и легкая, с ней справиться даже новичок.
Дизель
Чистые и рабочие форсунки – ключевой элемент в производительности и экономии горючего дизеля.
Если форсунки имеют отложения, важно очистить их, чтобы восстановить характеристики двигателя.
Мастера на СТО могут использовать ультразвуковой аппарат для очистки форсунок дизельного двигателя. Те, у кого есть некоторые механические навыки, могут самостоятельно прочистить систему.
Liqui-Moly Diesel Purge Plus — это высокоэффективный очиститель топливной системы дизельного двигателя. При правильном использовании он намного эффективнее, чем просто добавление его в бак.
Чистка топливной системы дизельного двигателя:
Откройте капот автомобиля и найдите фильтр.
Откройте трубу подачи дизтоплива и обратную, вставьте их в банку Diesel Purge Plus.
Освободите шланговые зажимы и отсоедините шланги от топливного фильтра. Обязательно поставьте банку в безопасное место на двигателе, где она не будет опрокидываться. При вставке шлангов в банку Diesel Purge Plus важно следить за тем, чтобы линии находились в нижней части банки, где они не будут всасывать воздух.
Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.
Отключите мотор, вытащите шланги из банки. Будьте осторожны, так как емкость и оставшаяся жидкость могут быть горячими.
Установите все шланги в том же порядке, в каком их отключили.
Diesel Purge Plus — профессиональный прочный очиститель, который устраняет большинство проблем, связанных с двигателем. Он удаляет отложения из инжекторов, поршневых колец и камеры сгорания, которые восстанавливают мощность, улучшают экономию топлива, а также обеспечивают более плавный ход и уменьшают выбросы дыма и сажи.
Многолетный опыт владельцев автомобилей показывает, что промывку желательно проводить раз в 30 000 километров. Благодаря такой процедуре снижается расход топлива, увеличиваются ресурсы мотора, улучшается динамика и повышается максимальная скорость.
domovodstvo.pro
Основные методы промывки топливной системы бензинового двигателя
На сегодняшний день наиболее распространенным типом ДВС является инжекторный двигатель.
Эксплуатируя автомобиль, будь то бензиновый или дизельный, камера сгорания обрастает разными смолистыми продуктами сгорания топлива. Если вовремя не принять меры, это может создать проблемы для владельца авто.
Чтобы предостеречь такие трудности рекомендуется промывать время от времени топливную систему. Существуют разные способы, в зависимости от интервалов времени между этими процедурами.
Главной причиной засорения топливной системы является низкое качество топлива на отечественных автозаправках. Статистика показывает, что с подобными жалобами автолюбители из стран СНГ обращаются в автосервисы значительно чаще, чем в европейских и других более развитых странах. Отечественное топливо содержит в себе существенно больше серы.
Европейские стандарты топлива значительно выше, а содержание разных примесей значительно ниже, чем в топливе отечественного происхождения. Кроме этого, продукты горения такого топлива очень вредят экологии.
Немалое значение играет также и фракция топлива. Качество горючего очень сильно отображается на форсунках. При температуре около 120 градусов и 5 атмосфер давления, этот нагар затвердевает. Такие наросты бензин уже не в силах растворить. Как результат, форсунки обрастают коксом и работают неправильно. Они начинают значительно хуже пропускать топливо, меняется форма и направление факела распыления.
Если уж форсунки очень долго без внимания, то могут перестать работать вообще. Бывает и другая крайность. Форсунка может засориться в открытом или почти открытом положении. В результате этого падает давление в цилиндре, и наблюдается перерасход топлива. При этом, тип двигателя не играет никакой роли.
От нагаров и отложений страдают как форсунки дизельных, так и бензиновых двигателей. Особо чувствительными являются электронные, которые работают под высоким давлением.
Засоренность форсунок непременно отобразиться на эффективности мотора автомобиля. Подача топлива в камеры сгорания становится неравномерной. Вследствие этого некоторые цилиндры станут работать на обедненной смеси, а некоторые на богатой. Мощность двигателя может падать, могут возникать проблемы с заводкой в холод. При разогреве мотора, а также на холостом ходу, может наблюдаться перерасход топлива.
Методы промывки
Демонтаж форсунокОценив состояние форсунок и степень их зашлакованности, нужно определить, стоит ли их снимать с двигателя. Затрат труда будет значительно меньше, если не делать демонтаж форсунок. Но будет посложнее оценить качество прочистки. Результаты проделанной работы придется оценивать по показателям работы мотора. Есть преимущества в том, чтобы снять форсунки с мотора. Их можно протестировать на стенде, и кроме этого, можно наглядно оценить, как степень засоренности, так и результаты очистки и промывки.
Есть несколько недостатков этого метода:
Так как в некоторых моделях моторов демонтаж форсунок очень сложный, то возрастает трудоемкость процесса;
Очень часто уплотнители форсунок нуждаются в замене.
Промывка специальной жидкостью.Упрощенный метод очистки форсунок состоит в том, что заливается специальная жидкость в бак для топлива и автомобиль продолжает эксплуатироваться, как и прежде. В данном случае происходит промывка полностью все системы, включая топливный бак. Есть много производителей таких жидкостей, соответственно и их продуктивность и качество может быть разным. Поэтому следует обращать внимание на автохимию производителя с известным брендовым именем. А еще лучше посоветоваться с «автодоктором», которому можно доверять.Этот способ самый простой и наиболее доступный. Он может подойти для устранения не слишком больших загрязнений, а также для профилактики. У автомобилей с большим пробегом, в котором система подачи топлива еще не прочищалась, после промывки может засориться топливный насос, фильтр. Есть риск засорения и форсунок. Ситуация может только усложниться. Поэтому такие жидкости рекомендовано применять в целях профилактики каждые 10 тысяч километров.
Из преимуществ такого метода можно назвать:
прочистка целой системы
дешевизна
простота.
Минусы метода:
проблематичность очистки сложных загрязнений;
малая степень контроля качества промывки.
Метод сольвентной очистки — состоит в том, что к топливной рампе автомобиля подсоединяется приспособление, которое подает промывающий сольвент. Перед этим нужно отсоединить бак от системы подачи топлива. Такие приспособления бывают одноконтурные и двухконтурные. В одноконтурном сольвент подается прямо в рампу, а топливо, подкачиваемое насосом из бака автомобиля, отправляется на малый круг. Двухконтурные приспособления производят прочистку всей системы подачи топлива, кроме бака. Конечно, двухконтурная чистящая установка проделает работу эффективнее.Используя сольвент, есть возможность прочистки форсунок своими руками. Для этого нужно купить жидкость для промывки, новый фильтр для топлива, шланги для сольвента, а также насос для топлива. Насос должен работать при погружении и питаться от аккумулятора. Вместо насоса можно использовать сифонный нагнетатель. Его можно изготовить из пластиковой канистры с плотно закрытой крышкой. Нужно подвести два шланга: для нагнетаемого воздуха и для сольвентной жидкости.Последовательность этапов промывки:
Нужно стравить давление, открыв крышку бака, а также вынув предохранитель насоса;
Запустить стартер для стравливания давления в рампе.
Шланг от насоса (или самодельного нагнетателя) через фильтр подсоединить к рампе. Другой шланг подсоединяется к «обратке» и выводится в сосуд с сольвентом.
Запустить насос или самодельный нагнетатель, затем запустить двигатель;
После 20 минут работы двигатель заглушить. Через некоторое время опять запустить двигатель и не выключать до полного использования сольвента. После этого дать двигателю поработать еще некоторое время, залив уже чистый бензин;
После завершения процедуры подсоединить шланги топливной системы.
Очень схоже происходит очистка системы топлива в дизельных двигателях. Только для дизеля не нужно добавочный насос или нагнетатель. Для подачи сольвента в форсунки надо отсоединить шланги подачи и «обратки» от топливного насоса высокого давления, и присоединить купленные. У дизелей прочистка системы подачи топлива дает лучшие показатели, чем промывка топливной системы бензинового двигателя. Прочистку проходит вся топливная система.
Жидкость для прочистки может негативно воздействовать на масло. Поэтому замена масла после прочистки топливной системы пойдет только на пользу автомобилю. Также при промывке бензиновых двигателей, могут выйти из строя свечи зажигания. Поэтому для процедуры промывки можно использовать запасной комплект свечей.
Кардинальный метод прочистки состоит в демонтаже форсунок, если не помогла прочистка системы сольвентом. Такую очистку лучше всего производить ультразвуком или используя специального средства. Но можно произвести очистку и самостоятельно. Потребуется жидкость для очищения карбюратора, шланг для бензина с диаметром как у форсунки и аккумулятор.
Демонтированную форсунку соединяют со шлангом и сжимают все хомутом. Трубочку от баллона с очистителем стоит обмотать изолентой. Трубка с изолентой должна плотно входить в другой конец шланга. Этот конец также нужно стянуть хомутом. Процедуру промывки проще будет проводить вдвоем. Одному, с помощью баллончика подавать очиститель топливной системы в форсунку. Другому нужно подавать ток на форсунку из аккумулятора.
Промывка происходит в несколько этапов:
подается чистящее средство;
некоторое время для разрыхления и отслоения нагара;
снова подать очиститель.
Результат такой самостоятельной очистки может быть не хуже чем на стенде автосервиса. В случаях, когда засорения уж слишком затвердели, придется прибегать к чистке ультразвуком или замене форсунки.
Чтобы система подачи топлива бензинового двигателя (а соответственно и весь автомобиль) работала нормально, следует время от времени делать прочистку инжектора или карбюратора. Как говорят: «Заболевание легче предупредить, чем его лечить».
avtodvigateli.com
Renault Duster Français Russe › Бортжурнал › 43.Эксперимент с комплексным очистителем топливной системы ЛАВР. Непредвиденные ПОСЛЕДСТВИЯ!
Полный размер
.
Дело уже давнее. Зимой еще экспериментировал. И о последствиях следовало бы написать сразу. Каюсь, виноват.Полгода вынашивал идею дополнения того моего поста . Хотя оправданием мне является предупреждение в конце поста об осторожности с «Лавром«.Особенно на машинах с пробегом и тем, которые не видят периодичную профилактику подобными составами как на моем Французе . Итак, извините, что поздно.Но лучше, чем никогда.)))
В общем, получилось так, что через день после начала эксперимента с «Лавром» моя машина простояла сутки на улице.При минусовой температуре.Насколько помню, градусов 12-14 было в минусе ночью. И, как я теперь понимаю, отслоившиеся «шелушайки» с бака и с трубок топливопровода еще и подмерзли. Т.е. стали плотными. И через форсунки уже проходили с трудом. Что и врызилось при езде. Поехали на работу.Минут через десять с начала движения при трогании со светофора мой Француз начал чихать, пинаться и отчаянно «не слушаться» педаль газа, тяга стала стремительно пропадать. Я еще подумал с улыбкой «Ну вот, доэкспериментировался, Кулибин!«))) Что делать? Включаю логику. «Итак, что имеем? Машина едет! Что уже само по себе хорошо. Но едет плохо.Почему? Значит топливо заходит ограниченными порциями.Ограничения, скорее всего, объясняются подмерзшими «шелушайками». Что делать? Значит нужно разогреть их и попытаться «продуть» сквозь форсунки.« Что и делаем.Сворачиваем на обочину, отключаю автомобиль. Минуты через 3 завожу и потихоньку увеличиваю обороты, начиная с холостых. Тысячах на 5, чувствую, вроде как педалька стала отзываться получше. Трогаюсь и еду. Почти по приезду на работу тяга почти вернулась. Значит я был прав, причиной «чихания» были подмерзшие «шелушайки«, которые чуть-чуть сложнее уже проходили сквозь форсунки.По мере прогревания топлива и по мере увеличения оборотов(давления) они уже проходили сквозь них более-менее беспрепятственно. Утром, после ночной смены, все повторилось. Благо был уже отсыпной, было время заняться этой проблемой задачей. Итак, как я вышел из этого положения, спросите вы? Как всегда, кардинально!))) Наливаю в бутылку из-под водки свою фирменную «чудо-смесь» — 115 мл ацетона + 115 мл сольвента — все это в бак и на трассу Ленинскую, сжигать оставшееся топливо. Обороты поднимал периодически до 6 000,чтоб «просрались» форсунки.Пару-тройку раз до отсечки стеганул. На обратном пути с Ленинска, по подъезду к Волжскому имел в баке примерно 6 литров остатка. Благополучно заправил снова полный бак без своих добавок и…и езжу до сих пор!))) …Почему поступил радикально, ведь и так все «чихало«, спросите, и так уже набодяжено было много чего и так уже машина была почти неисправна? Не, я бы не сказал, что она была неисправна. Так уж прямо не надо утверждать.)) Просто я не учел один существенный природный фактор для этого своего очень спорного, соглашусь, эксперимента — ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ! Летом этот эксперимент не дал бы такого затруднения, как это случилось зимой. Зимой отслоившиеся «шелушайки» подмерзли.Что и дало затруднения прохождения их через форсунки. Добавлением же дополнительно своей «чудо-жижи» я добился их раздробления на более мелкие частицы и их размягчения. И долгой ездой на трассе еще и «подогрел» бензин. Чем в сумме и добился избавления от негативных последствий их ночного подмерзания в баке. Да, соглашусь, я увеличил концентрацию и без того большого процента растворяющих все и вся веществ в бензине. Но, уверен, тот час, который ушел у меня на сжигание остатков нечистого бензина, не оказал уж какого-либо столь уж отрицательного воздейтсвия на резинки и на пластмассы в автомобиле.))) Считаю, что в тот момент это был ЕДИНСТВЕННЫЙ разумный выход! Отдавать деньги за сливание бензина на СТО, на навязанную мне наверняка сопутствующую проверку топливной системы(абсолютно ненужную в данном случае) смысла не видел. К тому же, раз уж залил «отмывайку«, смысл ее, драгоценную, сливать из бака? Тогда уж до победного конца!))) Тогда уж как сам и советовал — «Залил и на трассу!«.Ни минуты для отстаивания на дне отслоившегося!
…Итак, эксперимент считаю удачным. Повторюсь и здесь, в этом посте, «Лавру» БЫТЬ! По крайней мере, на моем автомобиле. Также ответственно рекомендую его к использованию всем моим подписчикам. Мужики, единственное настоятельное напутствие вам в этом благородном деле, ИЗУЧИТЕ ЗАРАНЕЕ этот вопрос ! И БУДЬТЕ ГОТОВЫ к ВОЗМОЖНЫМ (не факт что будут) негативным последствиям! Нужно ЗНАТЬ что, как, когда и в какой последовательности делать в таких случаях. НЕ НУЖНО давать волю эмоциям в это время. В это время нужно ВКЛЮЧАТЬ МОЗГ! Холодный и трезвый! «Что имею? Что произошло? Причина? Как убрать это? Чем? Каков риск? Я готов на него пойти? Что меня ожидает в случае неудачи? Я сам справлюсь или следует обратиться к специалистам, более сведующим в этом вопросе? Что я не учел? Каков вывод на будущее?..«
В общем, как обычно — ни гвоздя, ни дурака, ни жезла всем!))) Пользуйтесь головой не только для того, чтобы в нее ложку впихивать 3 раза в день и все у вас будет нормально. Кто не рискует, тот не пьет шампанского!))) И каждый имеет право делать со своим автомобилем то, что он считает нужным. Как бы не брызгали на вас ядовитой слюной при этом те, кто по сути своей не способны на рискованные(но взвешенные) поступки.)))
Картинка на радость скептикам.))) Тепло ли вам в раковине личного комфорта?) Ну-ну…)
ТУТ вам ссылочку прикреплю косвенную на тему результата всех моих экспериментов со всякими жижами. Наглядно про расход.
www.drive2.ru
Промывка топливной системы. Мыть или не мыть?
Промывка системы подачи топлива к камере сгорания, по уверению производителей очистительных систем, сулит автовладельцам множество благ: снижение расхода топлива, увеличение ресурса двигателя, улучшение динамики, повышение максимальной скорости, снижение токсичных выбросов и так далее. Так ли все красиво, как нам обещают?
Промывка системы подачи топлива к камере сгорания, по уверению производителей очистительных систем, сулит автовладельцам множество благ: снижение расхода топлива, увеличение ресурса двигателя, улучшение динамики, повышение максимальной скорости, снижение токсичных выбросов и так далее. Так ли все красиво, как нам обещают?
Предыстория
На «тест-промывку» отправились ВАЗ-21083 и -21099, оснащенные 1,5-литровыми двигателями с GM-овской системой впрыска, и два Volkswagen с системами MonoJetronic (двигатель RP) и KE-Jetronic (двигатель JN).
«Девяносто девятая» оказалась самой молодой как по году рождения, так и по пробегу — около 50 тыс. км. «Восемьдесят третья» немного старше. Ее «жизненный путь» на момент операции составлял около 100 тысяч километров.
Марку VW представляли два Passat 1988 года выпуска, но разных моделей — В32 (выпущен до 04.1988) и В35i (после 03.1988). Пробег у обоих — порядка 200 тыс. км.
Процесс
Промывка различных систем впрыска топлива осуществляется при помощи установки M7 Plus (недавно появилась А8 Plus) производства концерна Lubrichim. M7 Plus подменяет топливные бак и насос. В резервуар наливается бензин и добавляется фирменный очиститель Autoplus. Запускается двигатель. Бензин из топливного бака автомобиля «гоняется» насосом по замкнутому кругу — через топливный провод к переходнику, который устанавливается при монтаже прибора, от переходника через «обратку» назад в бак.
Двигатель работает, используя топливный насос M7 Plus, который подает горючее, смешанное с очищающей жидкостью, к распределителю топлива под нужным давлением.
Принцип работы с дизельными двигателями аналогичен. Топливный резервуар M7 Plus имеет три уровня заполнения — для двигателей с разным количеством цилиндров. Промывка продолжается, пока не выгорит весь бензин.
В течение определенного времени очиститель, используя бензин как носитель, движется по топливопроводу, распределителю топлива и форсункам, по пути смывая смолистые отложения и прочую гадость. Затем он попадает в камеру сгорания, очищает ее, верхнюю рабочую часть поршня и частично — компрессионные кольца. Часть очистителя попадает на впускной и выпускной клапаны.
В начале работы от «искусственного сердца» двигатели ВАЗов и VW, независимо от года выпуска и пробега, работали натужно, время от времени пропуская вспышки в цилиндрах и теряя обороты холостого хода. Через некоторое время (у каждого автомобиля свое) работа мотора стабилизировалась и к концу процесса пришла к определенной механиком норме.
Последствия
Все четыре автомобиля отнеслись к описанной процедуре по-разному. «Девяносто девятая» после подсоединения к распределителю топлива «родных» патрубков завелась сразу. Ее владелец уже через 50-60 км пробега ощутил, что улучшился прием и двигатель стал работать стабильнее, чем до промывки.
«Восемьдесят третья», как следует проплевавшись белым дымом еще в процессе промывки, завелась без видимых проблем. По словам владельца, в обычных режимах поведение двигателя почти не изменилось, однако на пятой передаче «восьмерка» стала очень хорошо разгоняться, и двигатель в этом режиме получил уверенную тягу с 80 км/ч.
VW Passat B35i неплохо пережил сам процесс, однако через некоторое время стали вылезать различные болячки, связанные, в основном, с запуском холодного двигателя. Владелец утверждает, что автомобиль на трассе стал вести себя лучше, и работа двигателя выровнялась.
Больше всего сюрпризов преподнес VW Passat B32. Судя по всему, по жизни ему досталось намного больше, чем трем другим машинам. Начало работы на смеси бензина и очистителя было мучительным: время от времени по двигателю проходила крупная дрожь, а из выхлопной трубы вылетали облачка белого дыма. Так как автомобиль оснащен лямбда-зондом и каталитическим нейтрализатором отработанных газов, процесс проходил на повышенных оборотах, как того требует инструкция.
«Лихорадка» прошла достаточно быстро. Но по окончании промывки двигатель напрочь отказался заводиться. После некоторых безуспешных попыток все-таки удалось разжечь топливную смесь в камерах сгорания, однако не всю и не во всех цилиндрах.
Выкручиванию и исследованию подверглись практически все детали, которые можно было отделить от мотора и впрыска без сложных работ. Оказалось, практически все, что находилось после впускного клапана, покрыто толстым черным нагаром, имевшим блестящую лаковую поверхность. На следующий день автомобилю предстояло путешествие длиной 300 км.
Заправив поутру топливный бак дорогим, но качественным бензином, удрученный владелец B32 отправился в неизвестность. Городской режим оказался мучительным: плавающие холостые, рывки в диапазоне оборотов от 1000 до 2200, «утыкание в вату» после 4000 и так далее.
На трассе все более или менее сгладилось постоянным скоростным режимом, хотя до пробега в 150 км отмечалась некоторая натужность в работе двигателя. Затем у него без всякой видимой причины открылось второе дыхание. Исчезли провалы, улучшился прием. Мотор стал работать заметно тише, и даже пропали былые шумы гидрокомпенсаторов.
Очередная разборка системы впрыска и двигателя примерно на 250 км и заглядывание в доступные отверстия при помощи фонарика показали, что распределитель топлива и свечи чисты, лямбда-зонд поношен (что естественно), но не имеет прежнего подозрительного налета.
Сейчас средний расход топлива (Аи-92 Futura Neste) по трассе составляет около 6,2 литра на 100 км при движении со средней скоростью около 90 км/ч. До промывки — 7,8 литра. Расход топлива в смешанном цикле уменьшился примерно на 0,8 л.
Выводы
Мыть систему впрыска стоит, но при нескольких оговорках.
Первая — если мыть, то регулярно, не реже одного раза на 50 тыс. км пробега.
Вторая — прежде чем мыть, изучите инструкцию по применению очистителя. Для большинства автомобилей, выпущенных после 1986 года и имеющих лямбда-зонд и катализатор, начальную стадию промывки нужно проводить на оборотах не ниже 1800-2000, в противном случае можно загубить каталитический нейтрализатор, «попасть» на замену лямбда-зонда или столкнуться с трудностями сразу после промывки (в случае с Passat В32 начальные обороты двигателя составляли примерно 1500). Изучить инструкцию имеет смысл, и чтобы проконтролировать действия механика.
Третья — в процессе промывки постарайтесь не повышать обороты мотора за счет увеличения оборотов холостого хода (особенно у старых автомобилей с достаточно хитрыми топливными системами). Просто повертев отверткой винт холостого хода, вы обречете двигатель на тяжелый режим работы, ведь дроссельная заслонка будет закрыта (или прикрыта) и доступ воздуха, соответственно, ограничен. В итоге — богатая смесь, а для лямбда-зонда и катализатора это не очень полезно.
Основные проблемы у Passat B32 возникли, скорее всего, именно по этой причине. Пока не прогорели остатки носителя очистителя на свечах, в камере сгорания и грязь на лямбда-зонде и катализаторе, двигатель работал в нестабильном режиме.
Можно просто подкрутить соответствующий винт на приводе дроссельной заслонки, поставить временный клин или, в крайнем случае, минут пятнадцать удерживать нужные обороты, нажимая на газ (в последнем случае очиститель будет работать и в системе дополнительного впрыска).
И последнее. Не рассчитывайте на то, что ваш автомобиль превратится в зверя сразу после промывки топливной системы. Для этого нужно проехать километров 30-50.
Хочу получать самые интересные статьи
5koleso.ru
Очистка топливной системы бензинового двигателя: какой очиститель выбрать, как промывать?
В ходе эксплуатации автомобиля его топливная система может подвергнуться сильному загрязнению, из-за чего возможно увеличение расхода топлива и нестабильная работа мотора. Если в работе топливной системы появляются проблемы, их необходимо максимально быстро диагностировать и устранить, чтобы они не привели к еще более существенным поломкам. Сегодня мы расскажем о правилах очистки топливной системы при сильных загрязнениях.
1 Причины засорения топливной магистрали
Прежде чем выбирать очиститель топливной системы и заниматься очисткой, необходимо разобраться в распространенных причинах загрязнения. Зная их, вы сможете правильнее эксплуатировать автомобиль, уменьшить интервалы между обязательной очисткой и в целом повысить сроки эксплуатации важных узлов транспортного средства.
Если в работе топливной системы появляются проблемы, их необходимо максимально быстро диагностировать и устранить, чтобы они не привели к еще более существенным поломкам
Достаточно часто топливная система засоряется из-за обычной воды, которая может попасть внутрь машины во время езды под дождем и при высокой влажности воздуха. Однако наиболее сильное негативное воздействие на эту систему оказывает плохой, разбавленный бензин. При росте температуры в топливной системе из воды образуется конденсат, стекающий по стенкам бака. Так как вода имеет больший вес, чем автомобильное топливо, она оседает на дне, и когда ее накапливается достаточно много, она попадает в бензопровод. Все это запускает коррозийный процесс в топливной системе.
Ржавчина не может пройти через топливный фильтр и остается в бензопроводе, а вот воду фильтр не останавливает. Плохой бензин с водой проходит через фильтры, и вместе они могут образовать смолисто-лаковые отложения на других элементах системы. Под воздействием высокой температуры отложения твердеют и превращаются в наросты, которые мешают нормальной работе форсунок, станков бензопровода и клапанов.
Количество налета в бензопроводе со временем будет только расти, в результате чего будет уменьшаться его диаметр, что в свою очередь приведет к плохому движению топливной смеси. Не меньше проблем налет создает и на клапанах, которые со временем просто перестают нормально двигаться. Все это негативно сказывается на работоспособности мотора, мощность двигателя снижается, и исправить все это можно только полноценной промывкой топливной системы.
Повысить продолжительность эксплуатации машины без постоянных промывок можно, заправляясь только на качественных, проверенных АЗС.
2 Сольвентная технология промывки систем автомобиля
Существует два способа очистки топливной системы. Первый и самый простой предполагает простую заливку в бак автомобиля жидкости для промывки, а второй выполняется с использованием специального оборудования. Второй метод принято считать более надежным, называется он очисткой по сольвентной технологии.
Чтобы очистить топливную систему по этой технологии, как уже говорилось, вам понадобится специальное оборудование. Лучше всего зарекомендовал себя набор JetClean-Gerat plus. Он представляет собой нержавеющий бак емкостью 7 литров с ручным пневмонасосом, клапаном Шредера, манометром и клапаном для сброса давления. Такое оборудование можно использовать для очистки бензиновых и дизельных двигателей. Входящий в состав набора бак способен выдерживать давление до 7 атмосфер, не требует подключения к электрической сети и может быть подключен к топливной системе практически любого современного автомобиля. Устройство имеет два шланга: нижний – подающий, верхний – «обратка» (используется для очистки дизельных двигателей). JetClean-Gerat plus производится компанией Liqui Moly GmbH, которая предлагает пользователям и необходимые для очистки химические средства.
Наиболее простой метод промывки предполагает заливку в бак автомобиля жидкости для промывки
Данная технология очистки подразумевает включение двигателя на определенный отрезок времени, в течение которого он будет работать только на чистящей жидкости. Для промывки принято использовать составы, которые включают в себя защитные и моющие присадки, а также катализаторы. Для бензиновых и дизельных двигателей необходимо использовать разные жидкости.
Сольвентная промывка оказывает комплексное воздействие на всю топливную систему. Она дает возможность удалить нагар и шлак с рамы, форсунок и клапанов, очистить внутреннюю поверхность камеры сгорания и все топливные магистрали автомобиля.
Однако чистка даст положительный эффект только в том случае, если она будет выполнена грамотно. Поэтому предварительно необходимо изучить конструкцию своего автомобиля и определить подходящую схему подключения оборудования к топливной системе. Для большинства современных бензиновых двигателей требуется подключение только одного шланга, а для некоторых устаревших инжекторных моторов и дизелей подключать нужно два контура.
Далее следует определить место подключения к топливной магистрали. Обычно это вход топливной рампы. Но в некоторых моделях это неудобно, и в таком случае подключают в месте вывода топлива из бензобака. Затем нужно ослабить пробку бензобака, чтобы сбросить давление. Теперь к магистрали подключаем шланг купленной системы и при необходимости подсоединяем обратную магистраль (обязательно для дизельных двигателей).
Затем выключаем бензонасос автомобиля. Для этого достаточно удалить предохранитель. Далее можно начинать очистку топливной системы вашего бензинового двигателя. Для двигателей объемом менее 2000 см³ достаточно 1 литра очистителя, для моторов объемом до 5000 см³ понадобится не менее 2 литров очистительного средства. С помощью ручного насоса доводим давление внутри системы до нужного уровня (используйте мануал своего автомобиля), затем заводим двигатель и постепенно уменьшаем давление до тех пор, пока в работе устройства не начнутся перебои, а затем снова поднимаем давление до такого уровня, чтобы мотор стабильно работал на холостом ходу. В результате таких манипуляций мы увеличим время открытия форсунок.
Для повышения качества очистки, рекомендуется добавить в бак финишную промывку
Оставьте двигатель работать на холостом ходу около 15–20 минут, а затем заглушите мотор. Дайте машине отдохнуть 10 минут, чтобы старые загрязнения и нагар успели размякнуть. Теперь повторно запустите двигатель, доведя уровень давления до номинального (до 2–3 атмосфер). Оставьте двигатель работающим на холостых оборотах еще на 15 минут, периодически поднимая уровень оборотов до 3000. Желательно поднимать обороты хотя бы 3–4 раза в минуту.
На этом промывка системы завершается. Остается только перекрыть подачу в топливную систему очистительного средства. После этого двигатель проработает еще некоторое время на остаточном давлении, а затем заглохнет. После остывания мотора нужно отключить переходники и можно восстанавливать нормальную подачу топлива. В конце обязательно проверьте герметичность всех соединений бензопровода.
Для повышения качества очистки, выполняемой своими руками, рекомендуется добавить в бак финишную промывку. За счет этого вы удалите из системы остатки всех старых отложений.
3 Средства для ручной промывки топливной системы
Если предыдущий метод вам кажется слишком сложным, можно промыть топливную систему с помощью специализированных очистительных препаратов, которые заливаются непосредственно в бак с топливом. В большинстве случаев этого бывает достаточно. Для очистки часто используют популярный американский очиститель марки Hi-Gear. Он имеет полностью синтетический состав и устраняет большинство проблем с топливной системой, спровоцированных низкокачественным бензином. Это универсальное средство подходит для автомобилей с инжекторными и карбюраторными двигателями.
Hi-Gear способен полностью восстановить стабильность оборотов двигателя на холостом ходу, а также устранит детонацию, повысит мощность двигателя и снизит расход топлива до нормальных величин. Одной бутылки препарата хватает на 80 литров бензина, заливать средство лучше всего через каждые 4,5–5 тысяч пройденных километров. Если вы не уверены в качестве топлива, то лучше добавлять очиститель в бак при каждой 3–4 заправке.
Чаще всего для очистки используют популярный американский очиститель марки Hi-Gear
Немецкая компания Liqui Moly тоже предлагает клиентам хорошее очистительное средство, которое можно заливать в бак автомобиля. Этот препарат отлично подходит для очистки форсунок впрыска, быстро устраняет скопившиеся отложения и нагар, а также снижает расход топлива. В составе Liqui Moly присутствуют уникальные присадки, которые действуют при высоких температурах.
Средство Liqui Moly производят по самым современным технологиям, поэтому оно эффективно решает многие проблемы современных двигателей и не оказывает негативного воздействия на узлы топливной системы. Одной бутылки препарата хватает на 70 литров бензина. Рекомендуется использовать Liqui Moly при каждом техническом осмотре транспортного средства. Если вы используете низкокачественный бензин, то препарат добавляют в бак по необходимости.
Бороться с загрязнениями можно и с помощью отечественного препарата Супротек. Он подходит для использования на всех легковых автомобилях и малых грузовиках. Препарат оказывает комплексное воздействие, позволяет качественно очистить бак и растворяет любые, даже старые загрязнения. Супротек эффективно очищает все дозирующие элементы, камеру сгорания, а также удаляет из топливной системы воду. Одной бутылки хватает на 70 литров бензина. Использовать Супротек рекомендуется периодически, чтобы не допустить сильных проблем с двигателем.
Еще одним качественным очистителем является немецкое средство Autoprofi Line. Он хорошо очищает топливную систему от нагара, отложений и налета, выводит ржавчину и воду. Помимо очистки грязи препарат эффективно смазывает и защищает важные узлы системы от повторного загрязнения. Благодаря этому качеству средство рекомендуется использовать не реже 1 раза за каждые полгода эксплуатации автомобиля. Один баллон препарата рассчитан на 60 литров топлива. Подходит для использования на всех бензиновых двигателях.
Для защиты важных узлов автомобиля необходимо постоянно следить за состоянием топливной системы. Специалисты рекомендуют проводить проверку не реже 1 раза в год, чтобы при загрязнении сразу сделать прочистку узлов авто. Только в этом случае на деталях системы не будет скапливаться вода, и не будут происходить коррозийные процессы.
tuningkod.ru
как промыть топливную систему бензинового двигателя
Одной из необходимых процедур, которые требуется проводить для обеспечения надежной работы двигателя автомобиля, является периодическая чистка топливной системы. Ее необходимость обусловливается тем, что в процессе эксплуатации там накопляются различные отложения. Если их не удалять, двигатель со временем начинает хуже работать, а затем может полностью выйти из строя. Чистить топливную систему необходимо на всех автомобилях, но особенно чувствительны к загрязнению дизельные двигатели.
Почему происходит загрязнение и каковы его признаки
Загрязнение топливной системы (ТС) — это неизбежное явление в процессе эксплуатации автомобиля. Оно предопределено самим принципом работы двигателя внутреннего сгорания. Более тщательный уход за автомобилем позволяет только увеличить временной промежуток между ее чистками, но не исключает полностью необходимость их проведения.
Основным фактором, который приводит к загрязнению, является качество топлива. В современных бензиновых двигателях используется для подачи топлива инжектор. Оно подается под давлением прямо во впускной коллектор с помощью форсунок. Именно форсунки наиболее чувствительны к загрязнению. Система подачи топлива дизельного двигателя работает по схожему принципу. Оно подается прямо в камеру сгорания с помощью топливного насоса высокого давления (ТНВД).
Определить, что топливная система двигателя нуждается в чистке, можно по следующим признакам:
двигатель стал плохо запускаться;
резкое нажатие педали газа приводит к тому, что двигатель захлебывается;
при разгоне появляются провалы;
расход топлива увеличился.
Наличие данных признаков может наблюдаться и при других неполадках, поэтому лучше провести диагностику автомобиля в условиях СТО.
Промывка ТС бензинового двигателя
Способов, как промыть топливную систему бензинового двигателя, существует много. Их выбор зависит от модели автомобиля, его пробега и от общего состояния движка.
Рассмотрим их подробнее:
Добавление специальных чистящих присадок в бензобак. Это самый простой способ, не требующий специальных знаний и навыков. Однако эта простота очень обманчива. Если автомобиль имеет большой пробег и его топливная система сильно загрязнена, использование присадок приведет к тому, что все отложения, накопившиеся на стенках бака и топливопроводов, окончательно забьют фильтр и форсунки и выведут их со строя. Поэтому применять этот метод лучше в качестве профилактической меры на автомобилях с небольшим пробегом.
Очистка, не снимая форсунок. Прочистить их таким способом можно на СТО с помощью специального прибора, но применять его могут и автолюбители, предпочитающие проводить чистку топливной системы своими руками. Для этого понадобится баллон, способный выдерживать высокое давление. В него заливается промывочное средство (сольвент). К топливной рампе подсоединяются бензостойкие шланги, которые другим концом крепятся к баллону. Давление создается с помощью компрессора. Затем запускают двигатель, и он некоторое время работает непосредственно на промывочной жидкости, которая проводит очищение форсунок от накопившихся отложений.
Чистка со снятием форсунок. Это более трудоемкая процедура. Но зато снятые форсунки можно проверить на специальном стенде и результат проведенного промывания будет более наглядным.
Чистка со снятием и промывкой всех элементов. Так можно наиболее полно и хорошо почистить топливную систему своего мотора. Одновременно это и самый дорогой метод. Проводить его самому лучше только при наличии соответствующих навыков, инструментария и достаточного количества свободного времени.
Многие специалисты советуют одновременно с проведением чистки топливной системы производить замену моторного масла, так как попадание в него промывочного средства может отрицательно повлиять на его свойства.
Очистка топливной системы дизельного двигателя
Чистка форсунок дизельного двигателя может проводиться такими же способами, как и на бензиновом, но с некоторыми нюансами:
Для того чтобы промыть форсунки, не снимая их с двигателя, нет необходимости сооружать отдельный нагнетатель топлива. Шланги, через которые подается жидкость для чистки, присоединяются непосредственно к ТНВД, а обратными концами — в емкость с жидкостью. На шланге подачи необходимо установить топливный фильтр. Таким образом, промываются не только форсунки, но и топливный насос.
Кроме диагностики форсунок, для дизельного двигателя необходимо проводить и диагностику ТНВД. Очистка одних форсунок без регулировки топливного насоса приведет к их быстрому выходу за пределы рабочих параметров.
Производить очистку топливной системы на дизелях необходимо чаще. Делать это нужно раз в год, или через 25 тыс. километров пробега.
При эксплуатации автомобиля с дизельным двигателем необходимо учитывать, что его топливо изготавливают из более тяжелых фракций нефтепродуктов, что делает его более подверженным загрязнению. Поэтому многие специалисты советуют устанавливать в топливную магистраль дополнительные фильтры тонкой очистки топлива.
Как содержать в чистоте топливную систему вашего автомобиля
Мы все сделали это. Мы пошли и купили бесполезные гаджеты, которые нам на самом деле не нужны, просто потому, что они казались действительно крутыми в то время. Затем мы застреваем с кучей мусора и в конечном итоге выбрасываем его или пытаемся продать на Ebay.
С другой стороны, есть несколько замечательных технических изобретений, которые на самом деле полезны . Например, многие из последних домашних гаджетов делают часть вашей работы за вас, от регулировки домашнего термостата до запирания входной двери.И, если их использовать по назначению, эти инструменты действительно помогут сделать вашу жизнь намного проще — и это не просто заявление какого-то рекламного ролика, пытающегося продать вам еще один бесполезный гаджет.
Взгляните на некоторые из самых популярных «умных гаджетов» на рынке:
Умный замок позволяет запирать и открывать двери с помощью смартфона, специального брелка или биометрических данных. Эти замки работают без ключа, и злоумышленникам намного сложнее взломать их, что делает ваш дом намного безопаснее.Вы даже можете использовать специальное приложение, чтобы впускать людей в свой дом, если вас нет рядом, чтобы поприветствовать их.
Разве вы не хотели бы просто выпить чашку кофе, ожидая вас, когда вы вернетесь домой с работы? А как насчет «умной сковороды», которая точно скажет вам, когда вам нужно перевернуть омлет? От термометров для мяса до кухонных весов вы найдете множество «умных» гаджетов, предназначенных для того, чтобы у кулинаров выделялось слюноотделение.
Если вы любите большой звук, но ненавидите, сколько места занимают большие динамики, и если вам нужна стереосистема размером не больше вашего кулака, обратите внимание на мини-динамик Play: 1.Все, что вам нужно сделать, это подключить его, подключиться, а затем вы можете транслировать, не беспокоясь о каких-либо прерываниях или интерфейсе. Вы даже можете добавить его, и в разных комнатах будет играть разная музыка.
Это последние достижения в области домашней безопасности, они подключаются к Wi-Fi в вашем доме. Вы можете использовать свои мобильные устройства для отслеживания того, что происходит у вас дома в любое время, независимо от того, где вы находитесь. Опции включают датчики движения, двустороннюю аудиосвязь и различные параметры записи.
Это термостат, который живет с вами.Он может распознавать сезонные изменения, изменения температуры и т. Д. И автоматически настраивается. Вам больше никогда не придется возиться со шкалой термостата или клавиатурой, потому что они в основном делают всю работу за вас. Это также может помочь вам сэкономить до 12% на счетах за отопление и 15% на счетах за охлаждение.
Управляйте домашним освещением с удаленного устройства. Это замечательно, если вас нет дома и вы хотите убедиться, что там горит свет. Он спроектирован так, чтобы быть энергоэффективным, поэтому со временем окупится, потому что вам не придется так много тратить на ежемесячные счета за электроэнергию.
Любите ли вы фильмы, телешоу, музыку и т. Д., Вы можете транслировать все это с помощью Google Chromecast Ultra. Транслируйте все любимые развлечения в формате 4K UHD и HDR всего за 69 долларов в месяц.
Эта система домашней безопасности будет автоматически связываться со службами экстренной помощи, когда в них возникнет необходимость. Эта система предлагает как видео, так и аудио наблюдение, поэтому в случае взлома вашей собственности будут доказательства. Вы также можете использовать его, чтобы проверить, что происходит дома, когда вас нет, в том числе чтобы убедиться, что дети делают уроки.
Изображение предоставлено Каролиной через kaboompics.com
Как очистить топливный бак за 7 простых шагов и почему это важно
Одна из основных причин выхода из строя топливного насоса и топливного фильтра связана с бензобаком. Если задуматься, каждый год через ваш баллон проходят тысячи галлонов бензина. Неизбежно, что некоторое количество мусора и отложений попадет в резервуар, и, скорее всего, также будет развиваться ржавчина. Периодическая чистка бензобака — важная задача, помогающая продлить срок службы не только топливного фильтра, но и двигателя в целом.
7 простых шагов по очистке топливного бака
Каждый энтузиаст двигателя понимает, что предотвратить проблему лучше, чем пытаться исправить ее после. Перед тем, как начать, нужно знать, как чистить бензобак. Вот 7 простых шагов по очистке бензобака независимо от того, на каком двигателе вы работаете.
1. Безопасность превыше всего!
При работе с топливными системами помните, что газ легко воспламеняется и может быть опасен. Вот несколько советов по безопасности перед началом процесса очистки бензобака:
De-Clutter. Обязательно содержите рабочее место в чистоте и порядке, чтобы предотвратить несчастный случай.
Проветрить. Если вы работаете в помещении, убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется — откройте все двери или окна и при необходимости установите вентилятор.
Будьте готовы. Имейте под рукой огнетушитель. Убедитесь, что поблизости нет источников пламени или искр.
Маска. Ношение маски для лица — это хорошая идея для минимизации вдыхания паров топлива.
Защитите глаза. Никогда не забывайте о защите глаз при работе с двигателем!
2. Слейте воду из бака
Перед снятием бака убедитесь, что в нем нет топлива. Это не только мера предосторожности, но и немного снижает вес, облегчая весь процесс. В некоторых бензобаках есть сливной кран, позволяющий аккуратно слить топливо. В противном случае вы можете слить топливо, сняв газопровод или сифонировав его.
3. Снимите бак.
В зависимости от типа двигателя он может быть простым или сложным.Осторожно снимите бензобак, но все клапаны и крышки оставьте на своих местах. Это значительно упростит процесс переустановки в дальнейшем. Как только он погаснет, тщательно осмотрите весь резервуар; проверьте, нет ли отложений, ржавчины или каких-либо отверстий. Прежде чем продолжить, заделайте все дыры.
4. Промойте резервуар
Используйте эффективный очиститель деталей, например очиститель топливной системы Berryman B-12 Chemtool (деталь № 0116). Распределите продукт по всей внутренней поверхности резервуара, встряхивая или взбалтывая.Имейте в виду, что большая часть наростов будет на дне, поэтому сосредоточьтесь на нем. Чтобы полностью очистить дно, может потребоваться несколько сеансов замачивания, в зависимости от количества отложений.
Если вы работаете на мотоцикле и не можете снять бак, вы все равно можете эффективно очистить его, используя комбинацию продуктов. Используйте тот же продукт, Berryman B-12 Chemtool Fuel System Cleaner, чтобы обработать дно бака. Затем используйте Berryman B-12 Chemtool Carburetor, Choke & Throttle Body Cleaner (деталь # 0117 / # 0117C), распыляя его на стороны бака.
5. Очистите топливную систему
Чтобы все ваши усилия по очистке бака не пропали даром, обязательно пропустите топливную присадку на основе моющих средств через топливную систему. И Berryman B-12 Chemtool High-MileEdge Fuel System Cleaner Concentrate, и B-12 Chemtool Total Fuel System Clean-Up — отличные варианты, которые тщательно очистят топливные магистрали, карбюратор, впускные клапаны и камеры сгорания. Это продлит срок службы вашего чистого бака и, в свою очередь, поможет решить любые проблемы с запуском, резким холостым ходом и колебаниями.
6. Замените топливный фильтр.
Это кажется здравым смыслом, но его часто упускают из виду. Если вы пытаетесь очистить бак и трубопроводы, замените также и топливный фильтр. Старый фильтр ограничит поток через всю топливную систему, заставляя топливный насос работать тяжелее и быстрее изнашиваясь. (Вернемся к этой идее «предотвращения»!).
7. Положи обратно
При замене бака после очистки убедитесь, что все клапаны, крышки и шланги надежно закреплены.Даже малейшая утечка газа может привести к ущербу окружающей среде или возгоранию.
Тщательно очистите бензобак, чтобы пыль, сажа и другие вредные материалы не попали в двигатель и не повредили его. Техническое обслуживание также помогает предотвратить засорение топливных магистралей и дольше помогает топливному насосу работать мощнее. Если ваш автомобиль или двигатель какое-то время простаивал или просто работал с перебоями, возможно, пришло время замаскировать и очистить топливный бак!
В Berryman Products мы стремимся производить самые эффективные и высококачественные продукты.Мы предлагаем широкий выбор продуктов, чтобы помочь всем вашим двигателям оставаться в отличной форме, и мы всегда готовы ответить на любые вопросы.
Обновление топливной системы в сарае Найдите
Размещено: 5 июня 2014 г. Автор: MattM
В нашей прошлой статье я рассмотрел основные вещи, которые вы можете проверить и сделать, чтобы убедиться, что свежая находка на вашей ферме, сарае или гараже пригодна для эксплуатации. После того, как вы вернули автомобиль к жизни и убедились, что двигатель не сломан, вы можете работать над тем, чтобы он постоянно работал сам по себе.Самая большая часть головоломки — очистить топливную систему и снова сделать ее пригодной для использования.
Этот процесс не будет увлекательным и обычно требует полной разборки топливной системы от передней части до задней части автомобиля. Первый шаг — слить из топливного бака все старое топливо и посмотреть, что из него выйдет. К счастью для меня, у моего 52 года была сливная пробка на дне бака, которую я смог слить. На других автомобилях может потребоваться снятие топливопровода. Обратите внимание на то, как выглядит выходящее топливо.Есть ли на нем чешуйки ржавчины? Он коренастый или забивается на выходе? Вы можете почти гарантировать, что если в вашем автомобиле есть стальной топливный бак, в вашем топливе будет много ржавчины. Еще одна вещь о том, чтобы оставлять машину сидеть на долгие годы с топливом в баке, заключается в том, что топливо начинает медленно затвердевать. Я видел это настолько плохо, что он стал полностью твердым и выглядел почти как кусок угля! В моем случае у меня было наполовину топливо и наполовину затвердевшее топливо, покрывающее внутреннюю часть бака.Мне пришлось снять бак, чтобы очистить его, но, возможно, вы сможете спасти бак, налив в бак керосин, дизельное топливо или химическое вещество, такое как ацетон, чтобы смыть мусор.
После того, как вы удалите резервуар, вам нужно выяснить, насколько он плох на самом деле и можно ли его спасти. В моем конкретном случае предыдущий владелец пытался проявить инициативу в конце 80-х — начале 90-х годов и снова запечатать топливный бак и «восстановить». В магазине разобрали резервуар, залили герметик для резервуара и загубили дыры от ржавчины на внешней стороне резервуара.Удивительно, но он продержался годами, но после того, как он так долго сидел со старым топливом в баке, герметик вышел из строя и начал таять изнутри бака и забивать вещи. Это плюс дыры от ржавчины, которые были замазаны магазином, означало, что мне нужен новый репродукционный бак и отправитель. Если ваш бак не гнилой и только на поверхности ржавчины, вы можете следовать инструкциям по восстановлению топливного бака, которые я опубликовал несколько лет назад, чтобы восстановить ваш бак на долгие годы использования!
После того, как вы восстановили или заменили топливный бак, вам нужно продвинуться вперед и осмотреть топливопроводы на автомобиле.Как правило, я заменяю ЛЮБЫЕ старые резиновые топливопроводы, на которых видны трещины. Жесткие топливопроводы можно восстановить, если они не выглядят ржавыми или не пропускают топливо. Начните с очистки концов жесткой лески киркой. Обычно вы обнаружите, что лакированное топливо забивает концы трубопроводов. Затем я продолжал промывать топливопровод с помощью очистителя с впрыском аэрозоля Eastwood. Моя леска была изрядно забита, и мне потребовалось несколько сеансов с киркой: промывка, затем повторное вскрытие концов и повторная промывка, но инъекция аэрозоля действительно облегчила жизнь, поскольку помогала вытеснить мусор и частично растворить его за один раз.Как только я освободил линию и жидкость вытеснилась из дальнего конца, я продолжил промывать линию очистителем до тех пор, пока из конца не потекла прозрачная жидкость. На моем автомобиле я решил удалить всю жесткую ленту, чтобы осмотреть и очистить ее, но вы можете проделать этот процесс на автомобиле.
После того, как основные топливопроводы на транспортном средстве будут очищены и очищены (или заменены), вы можете двигаться вперед к двигателю со стороны подачи топлива. Если у вас старый карбюраторный автомобиль, вы найдете масляный насос, установленный на блоке.У вас есть 50/50 шансов, что насос все еще в порядке, но чтобы проверить, исправен ли насос, вам необходимо очистить линии, входящие и выходящие из насоса. Я выполнил ту же процедуру, что и под автомобилем, и очистил трубопроводы, а затем стеклянный фильтр топливного бака с помощью Chassis Kleen. Если вы заменяете одноразовый топливный фильтр в моторном отсеке, я бы посоветовал приобрести чистый топливный фильтр, за которым вы сможете наблюдать, когда снова запустите двигатель. Если у вас есть механический топливный насос, вы хотите проверить, исправен ли он.После того, как вы запустите топливный насос и закачиваете или проталкиваете топливо в топливный фильтр, посмотрите, что бросается в фильтр. Вы, вероятно, увидите, что через него пройдет больше грязного / ржавого топлива, и вам может потребоваться несколько раз заменить или очистить топливный фильтр, прежде чем через него потечет не содержащее осадок топливо.
Когда у меня было чистое топливо, текущее по топливопроводам от бака к передней части автомобиля, я решил разобрать карбюратор, очистить карбюратор от лакированного топлива и снова закрыть его.Как только топливная система была полностью собрана, я завел ее и убедился, что все работает. Отсюда вам может потребоваться отрегулировать карбюратор или топливную систему и угол зажигания для работы с современным неэтилированным топливом, доступным сегодня.
Я могу честно сказать, что это была одна из наименее забавных частей в том, чтобы снова запустить мой Chevy 52 года выпуска, но это было одно из самых приятных после того, как я увидел, как все было плохо, когда я начал! Как только я запустил машину сам по себе, я решил прокатиться на ней по подъездной дорожке, и педаль тормоза тут же провалилась в пол… так что вы можете догадаться, какой будет моя следующая партия!
-Матт / EW
Поддерживайте чистоту топливных систем в вашем маленьком двигателе для оптимальной производительности
Если у вас нет исправной топливной системы, ваш двигатель малого объема может плохо работать и теряет мощность.Поскольку бензин не является чистым, со временем накапливаются присадки и отложения. Для оптимальной производительности крайне важно содержать топливную систему в чистоте. В небольшом двигателе топливная система состоит из топливного бака, топливного фильтра, топливных магистралей и системы подачи топлива, которая может быть карбюратором или топливной форсункой.
Хотя невозможно найти полностью чистый бензин, существуют решения, позволяющие поддерживать работу всей топливной системы с максимальной производительностью.
Очистители карбюраторов
Большинство малых двигателей имеют карбюраторы, которые могут засориться из-за небольших отверстий в этих устройствах — жиклеров, обратных клапанов, впускных отверстий для топлива.Чтобы содержать эти важные элементы в чистоте, используйте очиститель карбюратора и топливной системы, такой как номер детали Walbro 215-2, для обслуживания топливной системы. Очиститель карбюратора и топливной системы Walbro — это специальная смесь чистящих средств и смазочных материалов, предназначенная для обслуживания вашей топливной системы.
Топливные форсунки питают ваш двигатель
Топливная форсунка специально разработана для впрыска бензина под давлением в камеру сгорания. Если в инжекторе есть осадок или засор, он не может правильно выполнять свою работу.Хотя у вашего двигателя может не быть полной поломки, чем больше отложений остается в форсунке, тем тяжелее им приходится работать, чтобы бензин попал в камеру сгорания. Это может привести к более быстрому износу нескольких деталей, что приведет к потенциально дорогостоящему ремонту.
Поддержание чистоты форсунок
Есть несколько способов борьбы с отложениями в топливной форсунке. Ваша первая линия защиты — хороший топливный фильтр в баке. Топливные фильтры необходимо регулярно заменять, поскольку со временем они теряют свою эффективность.
Самый эффективный способ содержать форсунки в чистоте — это использовать очистители для топливных форсунок. Также рекомендуется выполнять полную очистку топливной системы, включая проверку воздухозаборника не реже одного раза в год, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.
Как работает очиститель топливных форсунок
В небольшом двигателе очиститель топливной форсунки смешивается непосредственно с топливом для растворения любых отложений в форсунке, топливном баке и топливных магистралях. Для достижения наилучших результатов начните с почти пустого бака.Возьмите чистящее средство и в соответствии с инструкциями добавьте количество, соответствующее размеру вашего резервуара. Долейте бензин, и очиститель будет работать при работающем двигателе.
Есть вопросы по очистителям или системам впрыска топлива? Свяжитесь с Walbro, лидером в области технологий управления двигателями малой мощности. Вы также можете ознакомиться с нашими революционными электронными системами впрыска топлива. Мы будем рады помочь вам сохранить производительность вашего двигателя малого объема.
Очистка топливной системы — Почему это важно
Наличие чистой топливной системы жизненно важно для правильной работы вашего автомобиля.Загрязнение топливной системы повлияет на мощность, производительность, экономию топлива и управляемость автомобиля. Это также может иметь прямое влияние на некоторые другие системы двигателя вашего автомобиля. Если вы не задумывались о чистке топливной системы вашего автомобиля, возможно, вы захотите прочитать это сообщение в блоге, чтобы узнать больше.
Топливная система начинается с бензобака, в котором хранится бензин. Система, состоящая из топливных магистралей, топливных фильтров, топливных форсунок и топливных насосов, подает бензин в двигатель, где он смешивается с воздухом и воспламеняется свечами зажигания.Если не поддерживать чистоту топливной системы, может произойти следующее:
Топливный насос может засориться. Этот насос подает бензин в двигатель, поэтому все, что препятствует потоку или препятствует тому, чтобы это происходило должным образом, вызовет проблемы с двигателем. Вы можете столкнуться с трудностями при запуске двигателя. Вы также можете заметить, что двигатель глохнет, глохнет или тормозит при ускорении. Самый простой способ избежать проблем такого типа — периодически чистить или заменять топливный фильтр.
Топливные магистрали могут иметь трещины или засоряться, что опять же препятствует потоку газа, идущему в камеру сгорания. Замените эти поврежденные линии.
Топливный фильтр может засориться. Чтобы убедиться, что поток бензина не затруднен, топливный фильтр следует заменять с интервалом от 20 000 до 40 000 миль.
Необходимо заменить топливные форсунки. Топливные форсунки прослужат от 50 000 до 100 000 миль. Время, необходимое для выхода из строя одной или нескольких форсунок, зависит от типа используемого газа и от того, как часто меняются топливные фильтры.
И последнее, о чем стоит упомянуть… Не позволяйте уровню газа в баллоне приближаться к пустому перед заправкой. Когда вы ждете, пока указатель уровня газа не будет на «E» или не загорится газовая лампочка, топливопроводы в конечном итоге засасывают мусор, который находится на дне бензобака. В идеале доливать следует, когда манометр показывает ½ бака. Как минимум, не позволяйте манометру опуститься ниже ¼ бака перед заправкой.
Самый простой способ поддерживать топливную систему вашего автомобиля — это доставить ваш автомобиль, грузовик или фургон в гараж Shade Tree Garage в Морристауне, штат Нью-Джерси.Наши технические специалисты, сертифицированные ASE и Bosch, обладают оборудованием и опытом для диагностики и устранения проблем с производительностью двигателя. Мы также можем помочь вам с заменой топливных фильтров, топливных насосов и топливных форсунок. Щелкните здесь, чтобы назначить встречу для проверки, обслуживания или ремонта топливной системы сегодня.
Для работы всех двигателей внутреннего сгорания необходимы три вещи… Воздух, топливо и искра. Топливная система имеет решающее значение для хранения и подачи бензина или дизельного топлива, необходимого для работы вашего двигателя. Думайте об этом как о своей сосудистой системе с сердцем (топливный насос), венами (топливопроводы) и почками (фильтром). Отказ любого из этих компонентов топливной системы имеет такие же разрушительные последствия, как и ваш организм. Давайте подробнее рассмотрим каждую часть …
Топливный бак:
В основном это сборный бак для вашего топлива. Когда вы заправляетесь на заправочной станции, газ проходит по заливной трубке в бак.В резервуаре есть передающий блок, который сообщает газомеру, сколько газа находится в резервуаре. В последние годы бензобак стал немного сложнее, так как теперь в нем часто находится топливный насос и имеется больше средств контроля выбросов, чтобы предотвратить утечку паров в воздух.
Топливный насос:
На более новых автомобилях топливный насос обычно устанавливается в топливный бак. В старых автомобилях топливный насос прикреплен к двигателю или на рамной рейке между баком и двигателем. Если насос находится в баке или на рейке рамы, то он электрический и работает от аккумулятора вашего автомобиля.Топливные насосы, установленные на двигателе, используют движение двигателя для перекачки топлива, чаще всего приводимые в движение распределительным валом, но иногда и коленчатым валом.
Топливный фильтр:
Чистое топливо имеет решающее значение для срока службы и производительности двигателя. Топливные форсунки и карбюраторы имеют крошечные отверстия, которые легко забиваются, поэтому фильтрация топлива является необходимостью. Фильтры могут быть перед топливным насосом или после него, иногда оба. Чаще всего они изготавливаются из бумажного элемента, но могут быть из нержавеющей стали или синтетического материала и в большинстве случаев предназначены для одноразового использования.Некоторые рабочие топливные фильтры будут иметь моющуюся сетку, что устраняет необходимость в замене.
Форсунки:
Большинство отечественных автомобилей после 1986 года и ранее иномарки шли с завода с системой впрыска топлива. Вместо карбюратора для смешивания топлива и воздуха компьютер контролирует, когда топливные форсунки открываются, чтобы топливо попало в двигатель. Это привело к снижению выбросов и лучшей экономии топлива. Топливная форсунка представляет собой крошечный электрический клапан, который открывается и закрывается с помощью электрического сигнала.На картинке ниже вы можете увидеть форсунки по направлению к внешней части впуска. При впрыске топлива близко к головке блока цилиндров топливо остается распыленным (мелкими частицами), поэтому оно будет лучше гореть при воспламенении от свечи зажигания.
Карбюраторы:
Карбюратор забирает топливо и смешивает его с воздухом без вмешательства компьютера. Несмотря на то, что они просты в эксплуатации, они, как правило, требуют частой настройки и восстановления. Вот почему в новых автомобилях отказались от карбюраторов в пользу впрыска топлива.
Общие проблемы:
Я бы сказал, что самая частая проблема — это забитый топливный фильтр. Убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя относительно того, когда следует менять топливный фильтр. Эта информация должна быть в вашем руководстве по эксплуатации. Симптомы включают разбрызгивание на высоких оборотах или отсутствие запуска двигателя. Всегда сначала проверяйте систему зажигания, если все в порядке, то следующим подозреваемым является топливный фильтр. Следующая наиболее частая проблема — отказ топливного насоса.Большинство современных электрических топливных насосов слышно при включении ключа. Если вы не слышите, как работает насос, и ваша машина не заводится, возможно, это ваш топливный насос. Первое, что проверяет механик, — это реле, которое подает питание на насос. Если он работает правильно, насос необходимо заменить. И последнее, но не менее важное — это грязные форсунки. Хотя топливный фильтр хорошо фильтрует топливо, он не идеален. Со временем отложения и мелкие частицы оседают в форсунках.Это может засорить форсунку и помешать подаче топлива, необходимого двигателю. Это также может привести к заеданию форсунки и подаче слишком большого количества топлива в двигатель. Регулярное добавление очистителя топливной системы, такого как очиститель топливной системы STP или очиститель топливной системы Techtron, может помочь сохранить ваши форсунки в чистоте. На большинстве заправочных станций, универмагов и всех магазинов автомобильных запчастей есть хорошие чистящие средства. Добавьте его в пустой бак прямо перед заправкой, и он будет очищаться во время движения. Я рекомендую делать это каждые 3 месяца, чтобы ваши форсунки работали как новые.Механики также предлагают услуги по очистке, когда они фактически отсоединяют топливопровод и промывают очиститель через двигатель. Это необходимо только в том случае, если вы позволите инжекторам добраться до точки, в которой их нельзя будет очистить с помощью продуктов, купленных в магазине. Регулярное использование хорошего очистителя в баке избавит вас от необходимости платить за эту услугу.
Где вы покупаете газ?
Верите вы или нет, но это может иметь значение. Всегда покупайте на станциях техобслуживания известных национальных брендов.Заправочные станции, не связанные с одной маркой бензина, как правило, получают все, что осталось в конце дня, из грузовика. Однажды они могут получить Texaco, а Exxon — другой. Также вода, смешанная с газом, вызовет проблемы с вашим двигателем. Двигатель не будет работать правильно, а вода будет способствовать образованию ржавчины в топливной системе. Я испытал это, когда покупал бензин на некоторых безымянных заправках. Ваш автомобиль будет вялым и иногда отказываться от движения, если в газе будет достаточно воды.
Совет по октановому числу
!!!!
Добавление super в бак не приведет к увеличению производительности или увеличению расхода бензина, если это специально не рекомендовано производителем вашего автомобиля. Если в вашем руководстве по эксплуатации сказано, что нужно использовать октановое число 87 … Вы выбрасываете деньги в окно, если заполняетесь на Супер или Премиум, и вам нужен только Обычный.
Куда дальше?
Как работает топливная система автомобиля
Топливо необходимо для двигателя и является жизненно важным элементом процесса сгорания, так как оно может преобразовывать его в энергию для движения вашего автомобиля.Он смешивается с воздухом, воспламеняется и в конечном итоге превращается в выхлоп. Однако, если вы не заметили, в большинстве автомобилей топливный бак находится в задней части, а двигатель — в передней части автомобиля. Как топливо попадает в двигатель? Что происходит с топливом, когда вы заправляете бак? Читайте дальше, чтобы узнать, как работает топливная система автомобиля и как ее обслуживать, чтобы ваш автомобиль продолжал использовать топливо наиболее эффективным способом.
В идеале, когда манометр вашего автомобиля показывает четверть бака, вы должны заехать на свою любимую заправочную станцию и заполнить бак.Заправочный насос — это место, откуда топливо начинает свой путь:
От насоса до баков газ проходит через топливный насос. Насос перекачивает топливо из бензобака в двигатель. Некоторые автомобили оснащены несколькими бензобаками и даже несколькими топливными насосами. Несколько топливных насосов идеально подходят для обеспечения постоянного доступа автомобиля к топливу независимо от местности, по которой он движется. Например, если автомобиль делает крутой поворот или движется по крутому склону и сила тяжести отталкивает топливо от одного топливного насоса, это гарантирует, что по крайней мере один из насосов имеет доступ к топливу.
Насос нагнетает топливо по топливопроводам, по которым топливо из бака подается в двигатель для сгорания. Топливопроводы изготовлены из прочного металла, пластмассы и, хотя они расположены в ходовой части автомобиля и, по-видимому, находятся в уязвимом положении, они размещаются в местах, которые не могут быть повреждены из-за элементов, дорожных условий или воздействия тепла от выхлоп двигателя или другие компоненты.
Топливный фильтр — это следующая остановка для бензина, прежде чем он достигнет вашего двигателя.Крайне важно, чтобы топливо, поступающее в двигатель, было незагрязненным и не содержало грязи или твердых частиц. Чтобы предотвратить попадание мусора в двигатель, топливный фильтр поможет удалить грязь или мусор. Забитый или грязный топливный фильтр не может улавливать вредные частицы, попадающие в двигатель, и вызывать всевозможные повреждения. Более новые автомобили могут не иметь обслуживаемых топливных фильтров, поскольку они расположены в топливном баке. Замена фильтра требует замены всей установки.
Пройдя через топливный фильтр, топливо достигает двигателя и впрыскивается в камеру сгорания для создания сгорания с использованием топливных форсунок.
Впрыск топлива: прошлое, настоящее и будущее
Раньше в автомобилях использовались карбюраторы для создания правильной смеси воздуха и топлива для сгорания. Карбюратор использует давление, создаваемое всасывающим двигателем, для подачи воздуха. Несмотря на то, что это обеспечивает то, что требуется транспортному средству, оно не было полностью надежным с колеблющимися оборотами. Дроссельная заслонка определяет, сколько воздуха и топлива требуется, в зависимости от текущей скорости автомобиля и нагрузки на двигатель.При изменении числа оборотов в минуту это приводит к снижению топливной экономичности, и карбюратор не может работать плавно.
Для борьбы с проблемами карбюраторов были внедрены системы впрыска топлива, начиная с механического впрыска топлива. Несмотря на улучшение, поскольку системы механического впрыска топлива могли определять правильное количество топлива, необходимое для двигателя, и доставлять его напрямую посредством впрыска, они все же требовали настройки, как и карбюраторы, для достижения наилучших характеристик.
Электронный впрыск топлива сегодня является нормой для большинства автомобилей.Это более новая и усовершенствованная система, управляемая электронным блоком управления (ЭБУ), и она идеальна по многим причинам, включая улучшенную топливную экономичность и производительность. Регулятор давления топлива поддерживает заданное давление топлива, поэтому форсунки на основе расчетов датчика массового расхода воздуха (MAF) отслеживают, сколько воздуха поступает в двигатель. Это позволяет блоку управления двигателем рассчитать и определить, сколько топлива необходимо для достижения оптимального соотношения топлива и воздуха, определенного производителем.Электронный впрыск топлива использует регулятор давления для поддержания равномерного давления, которое направляет топливо в форсунки, которые затем распыляют топливный туман в камеру сгорания. Системы прямого впрыска топлива, синонимы дизельных двигателей, имеют по одной форсунке на цилиндр, которая подает топливо непосредственно в камеры сгорания.
В будущем процесс впрыска топлива можно будет улучшить только с большей точностью, чтобы добиться максимальной эффективности и уменьшить количество отходов. Некоторые предполагают, что дизельное топливо может быть ключом к улучшению, хотя у дизельного топлива есть и свои недостатки.
Техническое обслуживание топливной системы вашего автомобиля
После такого большого пробега износ вашего автомобиля может повлиять на его ходовые качества. Вот почему так важно регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля. Вы можете представить, если бы вы никогда не меняли масло? Ваш двигатель не продержится долго. То же самое можно сказать и о любом крупном компоненте вашего автомобиля. Регулярное обслуживание вашей топливной системы может помочь предотвратить неудобства, связанные с отказом топливного насоса, обеспечить оптимальную топливную экономичность и наилучшую производительность, предназначенную для вашего автомобиля.
В Sun Devil Auto мы знаем топливную систему и то, что ей нужно, чтобы продолжать работать для максимальной производительности. Замена топливного фильтра каждые 60 000 миль, а также очистка топливной системы каждые 30 000 миль — один из лучших способов обеспечить, чтобы ваш автомобиль продолжал перерабатывать и сжигать топливо должным образом. Мы предлагаем 4-этапную очистку топливной системы, благодаря которой ваш автомобиль снова будет чувствовать себя «как новый». Запишитесь на прием сегодня на четырехступенчатую очистку топливной системы Sun Devil Auto, которая включает:
Двигатель De-Carbon — Разрушает лак на двигателе, позволяя клапанам полностью закрыться, достигая максимальной компрессии, и улучшает распыление топлива.
Эксперты составили рейтинг самых мягких и удобных автомобилей в пределах 30 тыс. долларов.
Большинству водителей хочется, чтобы в машине был достаточный набор опций, как для ежедневных поездок, так и для путешествий. Поэтому стоит обратить свое внимание на комфортные автомобили среднего класса.
Портал Auto.bigmir.net составил рейтинг самых мягких и комфортных автомобилей в пределах 20-30 тыс. долларов и кузовом типа седан.
1. Subaru Legacy 6
Цены на такую из салона начинались на отметке в 30 000 долларов. Сейчас эти авто на вторичке можно найти в неплохом состоянии примерно за 10-18 тыс. долларов. Интерьер достаточно строгий и неприхотливый из пластика, правда высококачественного. Приборная панель имеет монитор на 8-дюймов, также в авто имеется современная мультимедиа. Если говорить об опциях, то стоит отметить люк, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и камеры бокового обзора.
2. Audi A6
Управляемость и динамические характеристики А6 никогда не вызывали вопросов у владельцев. В базовой версии автомобиль имеет достаточно хорошее оснащение. Единственный минус – это цена, которая за новый автомобиль будет начинаться от 60 тысяч долларов. В то же время на вторичке можно спокойно найти машину не дороже 30000 долларов и не старше 5 лет. Дизайн легендарной модели говорит сам за себя. В дополнение ко всему вас также порадует набор опций: мультируль, литые колесные диски, подогрев зеркал, современная система климат-контроля, светодиодные фонари заднего вида, биксеноновые фары.
3. Mercedes-Benz C-Class
Как и с Audi, о новых авто тут говорить не приходится. Ценник на такой автомобиль из салона стартует от 53 тысяч долларов. В то же время, на вторичке вполне можно найти даже двухлетние авто с минимальным пробегом за 30 тысяч долларов. Однозначным плюсом будет сам бренд и его статусность, а также дизайн машины. Из минусов можно отметить небогатые базовые комплектации, что усложняет поиск такого авто на вторичном рынке. Тем не менее уже в базе авто имеет: климат- и круиз-контроль, передние сиденья с подогревом, камеру заднего вида.
4. Mazda 6
Этот автомобиль является отличным выбором для тех, кто хочет новый уровень маневренности, динамики и комфорта, но при этом умеет считать деньги. По отзывам владельцев, данный автомобиль один из немногих в классе за сравнительно небольшие деньги может предоставить отличный уровень комфорта. В указанном бюджете можно найти как неплохие б/у варианты в максимальной комплектации, так и новые авто из салона с урезанным списком опций.
5. Toyota Camry
Этот бизнес-седан не нужно представлять лишний раз. Просторный салон, большой багажник и хорошая шумоизоляция, что еще нужно для комфортных поездок по городу? Один из немногих авто в своем классе, в котором на выбор доступна гибридная силовая установка. С таким двигателем расход автомобиля доходит до 3 литров на 100 км. Цены за новый автомобиль начинаются от 29 тысяч долларов. На вторичном рынке есть большой ассортимент автомобилей из США, которые будут дешевле украинских аналогов.
6. Hyundai Sonata
Hyundai доказал, что он может быть достойным соперником в бизнес-классе. Так, премиальные опции, по типу панорамной крыши, климат- и круиз-контроля и кожаного салона делают этот автомобиль одним из самых доступных бизнес-седанов на рынке. В последних поколениях в автомобиле появились интересные и динамичные моторы, которые делают поездки более захватывающими. В то же время владельцы иногда жалуются на надежность некоторых деталей и говорят о появлении коррозии.
7. Volkswagen Arteon
Этот автомобиль позволит вам не только ощутить новый уровень комфорта, но также даст возможность эффектно выделиться на фоне остальных. Автомобиль имеет практически все необходимые опции: круиз- и климат-контроль, панорамную крышу, бортовой компьютер, а также электропривод сидений. В то же время владельцы поговаривают о недостаточно динамике мотора, при таком наборе опций и внешних данных. Цены на 2-3 летние авто стартуют от 30 тысяч долларов.
8. BMW 5
Динамичный, стильный и современный седан, который никого не оставит равнодушным. Автомобиль имеет климат- и круиз-контроль, подогрев сидений, электропривод зеркал, Webasto и кучу электронных ассистентов. При этом в оговоренном бюджете вполне можно приобрести машину 3-х летней давности в хорошей комплектации.
9. Skoda Superb
Эти автомобили показывают отличные динамические характеристики на дороге, при этом за счет удлиненного кузова модель дает задним пассажирам гораздо больше места. В отличие от той же Octavia, Superb имеет более качественные материалы отделки салона. Автомобиль очень популярный, хотя некоторые критики считают, что цены на него завышены. Цены на новый автомобиль стартуют от 33 тысяч долларов.
10. Honda Accord
О качестве сборки и продуманности японских автомобилей не стоит говорить лишний раз. Помимо стильного, красивого и надежного авто, вы также получите все самые современные опции. Из минусов можно отметить разве что невысокую посадку и не лучшую шумоизоляцию в классе.
11. Kia Optima
Родной брат Hyundai Sonata, который также смог очень неплохо о себе заявить. Автомобиль имеет отличный дизайн, необходимый минимум опций для бизнес-седана и потрясающую надежность. К сожалению, KIA имеет более простой салон даже по сравнению с Hyundai (речь о материалах отделки), поэтому особой роскоши вам тут прочувствовать не удастся.
Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала ТОП-10 лучших электрокаров 2020 года.
Кроме того, назван рейтинг самых надежных и выносливых автомобилей с пробегом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.
Аренда авто среднего класса в Днепре
Особенности и преимущеста аренды авто среднего класса в Днепре
Днепр по праву считается одним из самых развитых городов восточной части Украины. Здесь сосредоточены промышленные производства, хорошо развит мелкий и средний бизнес, есть масса интересных мест. Без личного автомобиля обойтись крайне сложно, ведь он позволяет быстро попасть в любую точку и не испытывать проблем с муниципальным транспортом. Аренда авто среднего класса доступна бизнесменам, специалистам и туристам из разных уголков нашей страны. Мы работаем даже с иностранцами без предъявления слишком больших требований к документам. Если вы приехали из Польши, Чехии или России – просто оставьте заявку онлайн на сайте и мы подберем вам автомобиль всего за несколько часов. Есть возможность получить авто с водителем для решения бизнес-задач, посещения важных мероприятий и т.д.
Арендованное транспортное средство также позволит сэкономить при частых поездках. Содержание машины и покупка необходимого количества бензина обойдется дешевле, чем постоянные поездки на такси. Даже если вы собираетесь остаться в городе на короткий промежуток времени, легче воспользоваться комфортабельным автомобилем, чем толкаться в переполненном автобусе. Мы также готовы предложить широкий выбор моделей на сутки для посещения торжества, видеосъемки или создания красивых фотографий.
Преимущества работы с RentUAcar
Идем навстречу водителям. При оформлении договора на аренду машины среднего класса мы учитываем все пожелания клиентов. Наша компания уже давно работает на рынке и знает, чего хотят современные автомобилисты. Вот почему мы подошли к автопарку со всей ответственностью и отобрали только самые популярные машины. Все они находятся в отличном техническом состоянии, исправны и имеют ухоженный салон. Вы можете взять транспортное средство выпуска последних лет недорого без водителя даже без крупного бюджета.
Отличная ценовая политика. RentUAcar предоставляет машины в Днепре по доступным ценам вне зависимости от города. Мы работаем в Киеве, Запорожье, Харькове и других крупных индустриальных центрах Украины, поэтому подача авто не займет слишком много времени. При этом даже транспорт бизнес-класса доступен рядовому водителю. Стоимость проката с залогом начинается от 24 долларов за сутки.
Мультизаявка. Идеальный вариант для тех, кто выбирает новое транспортное средство. Можно обкатать весь автопарк вне зависимости от класса, чтобы определить для себя плюсы и минусы каждой модели. При оформлении машины на прокат с мультизаявкой предоставляется существенная скидка.
Доступные условия сотрудничества. Каждая машина предоставляется с КАСКО и страховым полисом автогражданской ответственности. Мы не требуем от клиентов наличия каких-либо дополнительных документов, чтобы подписать договор необходимо лишь водительское удостоверение, паспорт и идентификационный код. Без залога машины не предоставляются. Итоговая сумма рассчитывается индивидуально в зависимости от класса, вместительности, мощности и т.д.
Полная поддержка в пути. При каких-либо проблемах с автотранспортом менеджеры компании всегда придут на помощь. Если случилась непредвиденная поломка или возникли вопросы, следует немедленно обратиться к консультантам по указанным на сайте контактам. В случае выезда за черту Днепра, мы окажем вам помощь в пути или вызовем эвакуатор.
Аренда авто среднего класса в Днепре осуществляется с полным баком топлива. При сдаче транспорта обратно в компании клиент обязан заполнить его. На машине можно проехать 350 километров в сутки, дальше включается оплата за каждый пройденный экстра-километр. Прокат автомобиля можно оформить заранее к определенной дате. Наши менеджеры подадут транспорт к ЖД вокзалу, аэропорту или любой другой точке точно в назначенное время.
Средний класс представлен популярными брендами европейского, американского и японского рынка. Минимальная стоимость аренды легкового автомобиля составляет от 28 долларов, а максимальная – от 40 долларов. В каталоге есть Mitsubishi Lancer X, Ford Focus 3, Toyota Corolla, Volkswagen Golf 7, Hyundai i30 CW и другие. Аренда автомобиля доступна с установленным детским креслом, навигатором, креплением для спортивного оборудования и т.д.
8 автомобилей среднего класса, которые выбирают успешные люди
В последние годы самыми популярными машинами на дороге стали небольшие кроссоверы. Тем временем успешные люди, уверенные в себе, выбирают проверенные временем среднеразмерные седаны. Именно эти машины отлично подходят как для дальних поездок, так и для бизнеса. Современные водители смотрят на цену, качество, надежность, экономию топлива, размер багажника и безопасность. Так какие же модели они выбирают – далее в обзоре, пишет ТМ.
1. Volkswagen Passat
Немецкий седан Volkswagen Passat 8-го поколения выглядит довольно крупным как для среднеразмерного автомобиля. У машины традиционно просторный салон и огромный багажник объемом 450 литров. На выбор водителя предлагается линейка из 10 моделей 4-цилиндровых турбированных двигателей мощностью от 120 до 280 л.с. Средний расход топлива в городе составляет 11,8 литров на 100 км, а на трассе – 6,2 л/100 км.
2. Kia Optima
Читайте також:
Корейские автомобили – это всегда привлекательный вариант комфортного седана по умеренной цене. Один из таких – Kia Optima четвертого поколения. Машина была обновлена в 2015 году и теперь водителям доступны несколько версий с 4-цилиндровыми двигателями объемом от 1,6 до 2,4 литра. Расход топлива корейского автомобиля составляет 10,7/5,9 литров на 100 километров (город/шоссе). Также можно приобрести гибридную версию с бензиновым двигателем и электромотором. К недостаткам можно отнести не самую выдающуюся надежность автомобилей марки Kia.
3. Toyota Camry
Во второй половине 2017 года в автосалоны поступили Toyota Camry нового поколения. Пока неизвестно, как себя проявит эта модель, но можно смело утверждать, что уже много лет Camry – это очень хорошие машины с большим багажником объемом 440 л.
Модель доступна с экономичными 4-цилиндровыми двигателями, а также с 3,5-литровым V6. Также водители могут выбрать гибридную силовую установку с электромотором. Комфортный драйв обеспечивает автоматическая коробка передач. Учитывая мощный двигатель и множество опций комфорта, Toyota Camry не удивит расходом 11,2 л/100 км в городе и 6 л/100 км на шоссе.
4. Hyundai Sonata
В корейском седане Hyundai Sonata каждый водитель найдет что-то себе по душе. Для одних это недорогой семейный автомобиль, для других – это машина со спортивными нотками. В любом случае, это экономичная модель с багажником на 460 литров. Расход по городу составляет 9,4 л, а на шоссе – 5,4 литра на 100 километров пробега.
А для любителей новых технологий доступен гибридный вариант с силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и электромотора. Такой автомобиль может проехать 43 километра исключительно на электротяге.
5. Ford Mondeo
Ford Mondeo второго поколения можно купить с одним из 4-цилиндровых двигателей объемом от 1,5 до 2,5 литра, а также с 2,7-литровым турбированным мотором V6. Важной опцией является привод на все колеса, а также гибридная силовая установка, которая позволяет проехать до 30 километров на электротяге. Но даже обычный Ford Mondeo потребляет не так уж и много топлива – 10,7/5,7 литров на 100 км пробега (город/шоссе). Правда, стоит отметить не самую высокую надежность модели, а также результаты краш-тестов, которые несколько хуже, чем у конкурентов.
6. Toyota Prius
Многие водители считают Toyota Prius маленькой машиной, но она вместительная, как автомобиль среднего класса. Багажный отсек Prius рассчитан на 700 литров груза. Пятиместный японский хэтчбек оснащен экономичной силовой установкой мощностью 121 л.с. и трансмиссией. Благодаря высокоэффективному двигателю Аткинсона и электромотору на каждые 100 километров машина расходует всего 4,4 литра бензина в городе и 4,7 литра на трассе.
7. Nissan Altima
Совсем недавно была представлена обновленная версия Nissan Altima, но купить ее можно будет не раньше осени. Пока что в автосалонах доступна модель пятого поколения. Этот просторный и комфортабельный седан выпускается с 2012 года и также может похвастаться большим багажником на 440 литров и высокими оценками по безопасности.
Водитель может выбрать мотор из линейки 4-цилиндровых двигателей (объемом 1,6-2,5 л) или же 3,5-литровый V6. Радует и расход топлива, составляющий 10,7/6 л/100 км (город/шоссе).
8. Honda Accord
Вслед за конкурентами из Toyota в конце 2017 года дебютировала обновленная Honda Accord. Японский автомобиль пока доступен только как седан, в отличие от предыдущих версий с кузовами седан и купе. Водители могут выбрать один из 4-цилиндровых двигателей, а также механическую, автоматическую коробку передач или вариатор. Машина довольно экономична на шоссе, и расходует 6,4 л/100 км, а вот по городу расход довольно велик – 13 л/100 км. Во всем остальном машина почти идеальна: у нее большой багажник на 450 л, а тесты на безопасность пройдены по высшему классу.
Używane auta klasy średniej z benzyniakami
Недорого купить, но дешево обслуживать?
Автомобили среднего класса очень популярны на вторичном рынке. Тем более, что когда они имеют хорошую репутацию, они не стоят слишком дорого, а расходы во время эксплуатации можно поддерживать на разумном уровне.
На этот раз мы приобретаем более десятка моделей: Citroën C5 I, Nissan Primera P12, Renault Laguna II и Volkswagen Passat B5 после фейслифтинга (с 2000-05).
С середины 1990-х годов появилась только конструкция VW, несколько лет назад остальные были совершенно новыми автомобилями. Конечно, сейчас эти автомобили довольно старые, поэтому, чтобы снизить риск покупки исчерпанной копии, мы остановились на менее популярных вариантах — мы пропускаем дизельные и универсальные версии, мы ориентируемся на относительно простые бензиновые двигатели, развивающие 115-120 л.с. Мы рассматриваем их как минимум, необходимый для эффективного движения, и в то же время рассчитываем на низкие эксплуатационные расходы (сгорание, обслуживание и ремонт).
Небольшие бензиновые двигатели дают возможность относительно дешевого вождения. Вы также можете рассчитывать на разумные расходы на обслуживание.
Сколько вы должны потратить на автомобиль, например, с 2004 года? Мы смотрим в каталог Eurotax, в котором C5 1.8 до подъема оценивается в 8500 злотых. На Primera 1.8 нужно потратить чуть больше 9500–10 000 злотых.
Хотите потратить как можно меньше? Тогда поинтересуйтесь Laguna 1.8 — ее теоретическая стоимость составляет 7700-8600 злотых (в зависимости от комплектации).
Я думаю, никто не удивится тому факту, что Passat был оценен самым высоким — в этом случае мы достигаем двигателя 2.0, но в 8-клапанной версии, которая имеет столько мощности, сколько мы ожидаем. Это правда, что у Eurotax нет этого варианта двигателя, но, рассматривая другие варианты, можно предположить, что он должен стоить 11 000 — 12 000 злотых.
Конечно, люди, ищущие копию в отличном состоянии, должны быть готовы превысить эти суммы, но, с другой стороны, такое предложение все еще выглядит привлекательным для довольно современных, хороших автомобилей.
Мы привели теоретические значения, так как разнообразие копий огромно, и, например, стоимость Passats составляет от 11 000 до 16 000 злотых.
Хотя автомобили, которые мы выбираем, принадлежат к одному сегменту, производители позаботились о том, чтобы каждый из них выделялся по-своему.
Citroën традиционно соблазняет высоким комфортом езды, полученным благодаря гидропневматической подвеске (во всех версиях!). Еще одним преимуществом является очень просторный, часто хорошо оборудованный интерьер. Три человека могут поместиться в спину, хотя диван был профилирован для двух пассажиров. В салоне тоже тихо.
Небольшие сомнения касаются качества отделочных материалов основных сортов, но это скорее голоса более требовательных пользователей. Только действительно динамичный поворот приведет к небольшому отклонению от курса — C5 1.8 не был оснащен более продвинутой системой Hydractive III +.
В Премьер-министре также много места, хотя, глядя на его авангардные формы, можно ожидать довольно тесного. Небольшой дискомфорт будут ощущать только высокие люди, едущие сзади, — недостаточно места для головы.
Японская модель — единственная в нашей комбинации, которая дает вам выбор между хэтчбеком, седаном и универсалом. Что касается версий с 3 кузовами, то до тех пор, пока крышка багажника не будет поднята, обе они до смешного похожи друг на друга — версию 5d легче всего отличить от седана на дворнике заднего стекла.
У странных форм есть еще один недостаток: трудно почувствовать размеры автомобиля. Рецепт должен был быть камерой заднего вида, но она не была включена в стандартную комплектацию, более того, та, что с начала производства (до 2004 года) немного исказила изображение.
Что может предложить Laguna II? Приятные формы идут рука об руку с интересным дизайном интерьера. Приборная панель элегантна и эргономична. Вы могли бы пожелать немного больше места в передней части и немного длиннее сидений. Багажник хэтчбека версии (объем 430 л) также выглядит довольно бледно, но компенсирует это правильными формами.
Мы высоко ценим шасси Lagoon, ориентируясь в основном на комфорт (на самом деле оно хорошо подавляет неровности), но оно также хорошо работает при более быстрой езде. Эффективные тормоза нужно хвалить.
В случае с Passat возникает вопрос: стоят ли преимущества автомобиля больших затрат? Когда дело доходит до кабины, следует подчеркнуть хорошую эргономику и хорошие отделочные материалы. Нет проблем с нехваткой места в салоне, хотя — как и в Laguna — в среднем мы оцениваем места (немного слишком короткие места). Расширенная подвеска отлично работает во время вождения, но это также шахта для слабины и больших затрат.
Там нет огня, но для спокойной езды все, что вам нужно, это
При выборе автомобилей мы ориентировались на двигатели мощностью 115–120 л.с. — не скромно ли в этих довольно маленьких лимузинах? Неважно, какую модель вы выберете, забудьте о спортивном вождении — ни один из автомобилей не доставит удовольствия.
В любом случае, если вы думаете о динамическом путешествии, то такая покупка просто бессмысленна — двигатели придется «подрезать» на высокой скорости, что приведет только к шуму и увеличению сгорания. Лучше сразу выбирать более сильные варианты.
С другой стороны, при спокойной езде выбранные нами двигатели работают достаточно хорошо — так что мы можем уверенно рекомендовать их покупку.
Механическая или автоматическая коробка передач? Каждая из компаний, даже в слабых двигателях, дает выбор
В оценке динамики Primera выделяется как плюс, но это не пропасть. С точки зрения гибкости, Passat следует похвалить за это — несмотря на самый простой дизайн, автомобиль достигает лучших времен. Это благодаря, среди прочего редуктор, ориентированный точно, чтобы обеспечить хорошую гибкость и экономию.
И так как мы затронули тему сгорания, они не очень экономичные транспортные средства, особенно в контексте средней производительности. Здесь также Passat, которому нужно столько же топлива, сколько и Lagoon, в среднем составляет 8,1 л / 100 км. Немецкий мотор также допускает установку на сжиженном нефтяном газе. Primera выделяется тем, что ему понадобилось более 9 л / 100 км во время теста.
Последний вопрос — хотя и самый важный для многих — это неисправности. Для любителей этих автомобилей у нас есть два сообщения: хорошее и плохое. Положительным моментом является то, что покупка версии с предлагаемыми бензиновыми двигателями действительно минимизирует риск дорогостоящих дефектов, и, кроме того, рынок предлагает широкий выбор запчастей по различным ценам.
К сожалению, это тоже плохо: ни одна из представленных моделей не гарантирует бесперебойную работу. Конечно, сначала все, вероятно, укажут на Примеру, которая на протяжении многих лет доказала, что вы можете водить машину практически не заглядывая под капот. К сожалению, такое положение вещей не относится к поколению P12.
Мы не будем писать только отрицательные отзывы об этом, но вы не можете рассчитывать на отсутствие поломок — самым дорогим может стать поврежденный рулевой механизм. Производитель не ожидал регенерации, но это возможно. Новая замена для хорошей компании стоит около 2500 злотых. Не меньшая стоимость связана с комплексной регенерацией передней подвески Passat, но это не главная проблема модели — мы бы скорее указали на неопределенное состояние большинства копий.
Несмотря на точные записи проверок в дилерских центрах VW в Германии, трудно подтвердить показания одометра. Многие автомобили также пострадали от несчастных случаев и имеют меньшие или большие дефекты.
Большинство людей боятся покупать Ситроен. В значительной степени правильно, потому что в его случае хорошо иметь механика, который знает сложную гидропневматическую подвеску, хотя ее довольно легко обслуживать. Однако следует знать, что, например, жесткая пружина означает износ сфер.
Например, модуль BSI должен быть заменен (закодирован!) Для большего количества проблем. Другими проблемами являются довольно несложные ремонты различных частей шасси. Точно такая же беда (электроника и слабая подвеска) ждет покупателей Laguna.
Citroën C5 1.8 / 115 HP: необычная техника
Модель C5 отличается гидропневматической подвеской — вместо классических амортизаторов с пружинами использовались специальные амортизаторы с шариками, заполненными азотом. В более простых версиях (без спортивного режима, с ограниченным управлением) каждое колесо имеет одну сферу, в более продвинутых системах (не подключенных к двигателю 1.8) Hydractive III + один шар на ось (регуляторы давления).
Среди бензиновых двигателей вы найдете версии 1.8, 2.0 (обычные или HPi — с прямым впрыском) и 3.0 V6, также был представлен широкий ассортимент дизельного топлива.
Автомобили с начала производства ненадежны
Гидропневматическая подвеска часто является самой большой проблемой, но это не должно быть настолько хлопотным — например, замена сферы (необходимая даже после 70-100 тыс. Км) может быть выполнена одна. Другие неисправности в этой системе включают повреждение насоса BHI, проблемы с управляющей электроникой или незапечатанные гидравлические линии. К этому следует добавить низкую долговечность классических компонентов шасси: сайлентблоков, концов рулевой тяги и задних поперечных рычагов.
Возможно, еще больше вам следует опасаться проблем из-за обширной электроники — часто возникают проблемы, например, с модулем BSI (различные симптомы: электрические устройства перестают работать, свет горит).
Nissan Primera 1.8 / 116 HP: футуристическая форма
Тело Primera, показанное в 2001 году (т.е. P12), можно считать интересным даже сегодня. Модель исчезла из предложения в 2007 году (частично заменена на Qashqai). Ранее, в 2004 году, была проведена небольшая подтяжка лица.
Многие из технологий Renault были использованы в Prime P12. К сожалению, в этом случае это не сработало навсегда — по сравнению с предшественником автомобиль приобрел характер, но качество явно ухудшилось. Инновационный подход к конструкции также можно увидеть в кабине с центрально расположенными часами. Характерным элементом является камера заднего хода, доступная во многих версиях оборудования.
Ассортимент двигателей включает бензин 1.6-2.0 и дизель 1.9-2.2.
Это не так хорошо, как его предшественник
Самые разочарованные пользователи модели P11 (возможно, кроме версии 1.8 — они уже узнали о недостатках мотоцикла), которые перешли на более новую Primera.
В случае двигателя 1,8 QG проблема заключается в низком качестве поршневых колец, что увеличивает расход масла. Это не было бы большой проблемой (просто замените кольца), если бы не скудная емкость масляного поддона — всего 2,7 л. Таким образом, даже один длинный маршрут мог «убить» работающий двигатель всухую.
Вторая проблема заключается в том, что износ цепи ГРМ происходит довольно быстро — вы не слышите его, поэтому его трудно диагностировать. Однако часто бывает достаточно заменить саму цепь без натяжителей. Другие проблемы включают в себя довольно короткий срок службы передней подвески, подвесной электроники, а также утечки и повреждение рулевого механизма.
Renault Laguna 1.8 / 120 HP: стильный и функциональный
Лагуна, сложно отрицать преимущества. Интересный внешний вид является важным аргументом для клиентов, но не менее важным было богатое оборудование, зачастую, к сожалению, основанное на плохо отлаженной электронике.
Поэтому после довольно восторженного приема модель быстро перестала вызывать интерес. Результат — привлекательные цены покупки на вторичном рынке.
И 5d и версии универсала имели широкий диапазон доступных двигателей. Вариант 1.8 не самый маленький или самый слабый бензин — эта роль выпала на 106-лошадную версию 1.6. Есть и более мощные варианты: 2.0, 2.0 турбо и даже 3.0 V6 (мощность нескольких двигателей превышает 200 л.с.). Традиционно был подготовлен широкий ассортимент дизельных агрегатов: 1,9, 2,0 или 2,2.
Побежден неудачами
Версия с двигателем 1.8 является относительно безопасным выбором — многие проблемы, характерные, например, для дизеля, устранены. Остается только борьба с электрической системой (сумасшедшие признаки датчиков давления в колесах, отсутствие возможности проникновения в машину или повреждение одного из компьютеров) и слабость шасси, особенно в лагунах с самого начала производства.
Преимущества включают в себя хорошую доступность запасных частей, но помните, что новые концы рулевой тяги, коромысла и задняя балка могут выдержать только 50-70 тысяч. км. Для утешения: даже самые старые лагуны не имеют особых проблем с коррозией, 1,8 бензин также долговечен.
Volkswagen Passat 2.0 / 115 HP: огромное разнообразие
Как и положено модели, признанной многими водителями моделью среднего класса, большое преимущество Passat — это богатство решений.
Были предложены только две версии кузова (седан или универсал), но, например, диапазон мощности двигателя у полифтинговых автомобилей составляет 100-275 л.с. (мощность от 1,6 до 4,0 л), и рядом с простыми версиями (как наша 2.0) автоцистерны с 5 клапанами на цилиндр, с наддувом и в необычных цилиндровых системах: VR5 или W8.
Вы можете выбрать механическую или автоматическую коробку передач, передний привод или 4×4 (единственный автомобиль в сочетании с этой опцией). В Passat, в отличие от конкурентов, двигатель расположен продольно, что занимает немного места, но облегчает обслуживание (например, замена времени). Связанная с этим потеря места компенсируется немного большей длиной автомобиля.
Было бы неплохо, но …
У Passat на самом деле две проблемы: первая — это высокие цены и высокая популярность, что делает его жадным куском для нечестных торговцев, любителей поворотников и т. Д.
Второй минус — обширная передняя подвеска — на каждом колесе работают 4 рокера, так что это слабая шахта и … источник расходов.
Кроме того, рулевой штифт размыт, но эта деталь была улучшена во время фейслифтинга 2000 года (другие элементы также могут быть немного более долговечными). Протекающие дороги быстро запечатывают эту конструкцию.
Другие проблемы, скорее, связаны с большим пробегом: незначительные утечки масла, разболтанность системы привода, отказы оборудования двигателя. Версия 2.0 проста и удобна в использовании.
Наш рейтинг
Мудрый выбор позволит сократить расходы и наслаждаться комфортом автомобиля среднего класса. Вы не можете рассчитывать на такие низкие затраты, как на компакты, но риск дорогостоящего отказа не так велик.
Топ 10 — недорогие и солидные автомобили среднего класса
Простые бензобаки объемом около двух литров не имеют сенсационной динамики, но их ремонт довольно дешев
Когда вы думаете о выборе модели, не всегда стоит полагаться на общее мнение
Кое-что для всех: Mondeo просторный, лагуна приятно закончена, престижная BMW
Средний класс — очень хороший выбор для многих водителей. Машины хорошо сделаны, они хорошо себя показывают на трассе, в городских условиях — приемлемо. Однако, поскольку новые стоят дорого, они также дороже на вторичном рынке, чем компакт-диски. Имейте 15 тысяч в вашем кармане PLN, стоит ли ходить по магазинам? Вопрос не простой, потому что шанс на относительно молодую машину оказывается небольшим. Но с другой стороны, преувеличивать нечего, потому что выбор велик. В этой ситуации мы рекомендуем неосложненные бензиновые агрегаты и осторожные мысли о модели.
Несколько тысяч PLN не является большой суммой, поэтому не стоит предполагать, что автомобиль после покупки не потребует вложений. Поэтому, если у вас есть 15 тысяч на вашем счету Злотых, мы рекомендуем отложить 3000 и искать машину за 12 тысяч злотых. Останется для страховки и первого необходимого ремонта. Масляный сервис, замена ГРМ, снятие зазора подвески — это первые расходы, срочные. Мы рекомендуем бензин 2.0 без подзарядки, прямого впрыска и т. Д. Они дают наилучшую возможность беспроблемного сотрудничества с системой СНГ и несложного ремонта.
Предложение автомобилей среднего класса доступно за несколько тысяч PLN очень богат, но не все будут рекомендованы. Если вам небезразлична более дешевая эксплуатация, мы настоятельно рекомендуем не использовать самые дешевые копии новых моделей, едва ловя установленное количество. Хорошим примером является Honda Accord. Вы можете купить самые дешевые копии 7-го поколения за 14000. злотых. Однако у вас не будет денег для необходимой услуги, и вы можете ожидать, что такое Соглашение потребует его немедленно. Лучше определиться со старшим поколением и обеспечить комфорт «суеты» — ведь из группы самых дешевых копий вы перейдете к самым дорогим.
Когда вы думаете о выборе модели, не всегда стоит полагаться на общее мнение. Благодаря ей есть много … недооцененных автомобилей. В этой группе положительно выделяются две французские модели — Citroën C5 и Renault Laguna — и Ford Mondeo. Копии с начала производства описанных автомобилей были ужасны, но реконструкция принесла определенное улучшение. Механики, с которыми мы говорили, даже оценили, что 1-е поколение C5 после подъема влияет на 10-15 процентов. неисправности, известные из автомобилей с самого начала производства.
Результат: все поколение списывается клиентами, что связано с очень привлекательными ценами. Между тем, это действительно хорошие машины! Конечно, нужно обратить внимание: новый Mondeo также необходимо тщательно проверить на коррозию, и отличить автомобиль перед заменой от такового после модернизации не так просто. Тем не менее, мы считаем, что лучше купить Laguna II после фейслифтинга и выбрать лучшие экземпляры, чем Audi A4, который в большинстве случаев будет случайным и в общем плохом состоянии.
Вы также должны знать, что двухлитровый бензин не может обеспечить потрясающую производительность. Автомобили едут плавно, безопасно обгоняют, но это все, особенно когда агрегат работает с автоматической 4-ступенчатой коробкой передач. Средний класс — это довольно тяжелые автомобили, в основном ориентированные на комфортную и безопасную езду, поэтому время разгона до «ста» составляет около 10-11 с.
БМВ и Хонда (регулировка газораспределения распредвала) выделяются здесь положительно. Нельзя ожидать необычайной экономии — норма в городе составляет 10-11 л / 100 км, на трассе на 2-3 л меньше. Решением является установка сжиженного нефтяного газа, но не все двигатели подходят для этого сотрудничества. Приличный газ терпят, например, Renault (F4R) и PSA (Citroën и Peugeot), хуже, например Mondeo и Mazda — одинаковые агрегаты.
По нашему мнению
Уже нескольких тысяч злотых может быть достаточно, чтобы наслаждаться надежным автомобилем среднего класса. Есть три условия: правильный выбор модели, тщательная проверка товара (несмотря на невысокую цену, не стоит недооценивать этот момент!) И ставки на простые газовые двигатели.
что ждет средний класс в России?
Александр Виноградов о размытии феномена, который все еще составляет основу современных социумов
Проблема современного среднего класса в том, что он слабо способен к самозащите, уверен экономический обозреватель «БИЗНЕС Online» Александр Виноградов. Если бедняк живет плохо, то кричит об этом едва ли не постоянно, а к услугам богача в случае того или иного конфликта спектр услуг — от юристов до, страшно сказать, киллеров. Средний класс же вынужден опираться на институты, которые могут меняться со временем, зачастую теряя в функционале и эффективности.
Cui bono fuisset?
(лат. «Кому выгодно?»)
Марк Туллий Цицерон,
речь в защиту Росция из Америи
Александр Виноградов: «Блок информации дал Росстат, который зафиксировал, что реальные располагаемые доходы граждан в I квартале 2021 года упали на 3,6 процента в годовом исчислении после падения на 0,9 процента кварталом ранее»
Фото предоставлено Александром Виноградовым
Не в «протосредний класс», а в бедность
Истекшая неделя, как мы знаем, была в стране условно-нерабочей. Проще говоря, кто-то работал, а кто-то нет. Кто-то, сидючи на казенном бюджете, с чистой совестью отдыхал, кто-то, живущий в формате «волка ноги кормят», продолжал трудиться, а кто-то, выпустив на выходные персонал компании, с грустью и тоской подсчитывал убытки. При этом выходные пришлись на дни сразу после Первомая, т. е. дня памяти борьбы трудового американского (и не только) народа против чрезмерной эксплуатации со стороны капитала. Историческую и теоретическую часть всей этой истории я уже изложил три года назад. Полагаю, имеет смысл обратиться сначала к этому нарративу, поскольку данный текст будет в некотором роде дополнением к тому. Речь, впрочем, пойдет не о левых всех видов и расцветок, от фанатов BLM и до свидетелей уменьшения углеродного следа, но о том феномене, который пока еще составляет основу современных социумов, — среднем классе (СК).
На данную тему меня натолкнули два инфоповода.
Во-первых, вновь блок информации дал Росстат, который зафиксировал, что реальные располагаемые доходы граждан в I квартале 2021 года упали на 3,6% в годовом исчислении после падения на 0,9% кварталом ранее. Напомню, падение реальных доходов (в рублевом выражении; в долларовом оно еще веселее) продолжается с некоторыми перерывами уже с 2013 года — конца и края у него пока не видно.
Во-вторых, некоторое количество шуму наделало заявление ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова (его супруга Эльвира Набиуллина возглавляет российский ЦБ), который сообщил, что значительная доля населения, «выпавшая» в период пандемии из СК, попала не в «протосредний класс», а в бедность. Он отметил, то, что государство поддерживало производство и не поддерживало представителей СК, у которых «пропали источники существования», есть «дефект нашей политики». Было также отмечено: «Любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать». В конечном же итоге основной вызов, с которым Россия должна справляться сейчас, — это продолжающееся (смотри выше, да-да) падение реальных доходов населения, и «справляться с ним традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, просто нельзя».
Вышеприведенные тезисы являются отличным примером, когда к позиционности высказывания возникают многочисленные вопросы. Но об этом чуть позже.
Вообще говоря, средний класс есть феномен очень недавнего времени. Существует мнение, что он был целенаправленно «создан» на Западе как своего рода антитеза советскому внешне эгалитарному обществу, альтернатива, призванная нивелировать риски революций по советскому образцу, но я с таким подходом все же не соглашусь
Фото: «БИЗНЕС Online»
«Средний класс» есть феномен очень недавнего времени
Вообще говоря, средний класс есть феномен очень недавнего времени. Существует мнение, что он был целенаправленно «создан» на Западе как своего рода антитеза советскому внешне эгалитарному обществу, альтернатива, призванная нивелировать риски революций по советскому образцу, но я с таким подходом все же не соглашусь. Мне не попадалось ни документов, ни свидетельств того, как некие условные «буржуи» совещаются и приходят к тому, что надо что-то подобное слепить во избежание революционных рисков. Более того, протосредний класс стал формироваться еще до 1917 года, что можно видеть на приведенном графике реальных зарплат лондонских каменщиков (самая неквалифицированная часть пролетариата, т. е. у остальных дела были еще лучше), который взят из статьи Роберта Аллена 2001 года The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the First World War. График этот я уже приводил в предыдущей статье, но тут ровно тот случай, когда «хорошее повтори и еще раз повтори».
График предоставлен Александром Виноградовым
Для целей настоящей статьи я бы определил средний класс как массовый слой людей, имеющий доход в некоторой дельте относительно медианы (медианный доход определяется как некая величина, причем половина граждан получает доход больше нее, а другая половина — меньше), имеющий схожие стандарты потребления, способный к самовоспроизводству и обладающий достаточным количеством свободного времени и ресурсов для социальной и политической активности. Нетрудно видеть, что этому определению в разные времена и в разных условиях могут удовлетворять разные группы — это, например, могут быть лавочники в приморских городах-государствах или же воины в военных демократиях. Проще говоря, представитель СК не голодает, накапливает наследуемый детьми капитал и обладает голосом, способным, в пределе, влиять на весь социум посредством соответствующих институтов.
Проблема современного СК в том, что он слабо, в силу низкой мотивации, способен к самозащите. Условно говоря, бедный живет плохо и кричит об этом едва ли не постоянно. К услугам богатого слоя в случае того или иного конфликта — весь спектр услуг, от юристов до киллеров. СК при этом вынужден опираться на институты — полицейскую систему государства, разноуровневую представительную демократию и различную прессу. Но эти институты не «отлиты в граните» — они тоже могут меняться со временем, зачастую теряя в функционале и эффективности.
Отдельного внимания заслуживает случай прямого конфликта целей СК некоего государства и его элит. СК по определению аморфен, элиты же консолидированы. Судьба СК в этом случае (и при прочих равных) будет незавидна — он будет дезинтегрирован и рассеян.
Ваши стандарты потребления, уважаемый СК, — риск для системы в целом
Вернемся к Кузьминову и его высказываниям. «Дефект нашей политики», зависимость инноваций от людей, имеющих возможность выбирать, т. е. СК. Все так — но может быть и не так, и это зависит от позиции, от «откуда это говорится». С точки зрения СК — все так, но так ли это с точки зрения государства? К примеру, есть прекрасная статья Андрея Рэмовича Белоусова, ныне первого вице-премьера, ранее — помощника президента, озаглавленная «Сценарии экономического развития России на пятнадцатилетнюю перспективу». За прогнозно-нейтральным названием скрывается, не побоюсь этого слова, величественный тезис, который я позволю себе привести здесь целиком:
«Социальный тренд: увеличение слоя населения, составляющего „средний класс“, его революционизирующее воздействие на стандарты потребления и модели несет риски для России — переключение спроса на качественные импортные товары, снижение роли низких цен как фактора конкурентоспособности и сужение ниш рынков, занимаемых российскими товарами; усиление социальной конфликтности и рост притязаний на увеличение оплаты труда, превышающий возможности компаний для повышения производительности труда».
Если исходить из гипотезы, что данный тезис взят на вооружение при разработке экономической политики страны, то выводы тут весьма жесткие. Не будет вам качественных импортных товаров, не будет вам повышения оплаты труда. Ваши стандарты потребления, уважаемый СК, — риск для системы в целом. Сохранять их — это не приобретение, избавиться от них не потеря. Ничего личного.
В аналогичном ключе можно рассматривать и тезис об инновациях в потреблении и экономике. С позиции нейтрального внешнего актора все так. Более того, данный тезис совершенно органично развивается в тезис о предпринимательстве как деятельности и предпринимателе как субъекте — том самом парне, который постоянно озирает доступный ему участок системы разделения труда, отыскивает слабое и неэффективное место, после чего улучшает, удешевляет и ускоряет его, получая на этом свою прибыль. Это win-win и для социума, и для самого предпринимателя, но, если же элита основную часть своих доходов получает не с труда, но как через эксплуатацию и присвоение ренты, то такая фигура может оказаться ненужной. Предприниматель, безусловно, полезен, но он вполне может тащить на себе риски для системы, поскольку по определению не встроен в присваивающую элиту. А раз так, то и гнать его взашей, чтоб не мешался.
В теории (опять же, с позиции внешнего актора) такой процесс способен уже на среднем сроке нанести неприемлемый ущерб социуму. СК не воспроизводится, его лучшие члены не инкорпорируются в элиту, она деградирует, деградирует и социум, проигрывая в конкурентной борьбе. Это, однако, было чревато в минувшие века; сейчас же локальные элиты зачастую имеют шансы встроиться в глобальные структуры такого рада, так что опрощение социума и элиминация СК перестает быть проблемой. Есть гипотеза, что такая картина в целом характерна для многих стран.
Тема эта очень большая и весьма сложная, я всего лишь поскреб ее чуть-чуть по верхам. По-хорошему, ее надо бы разбирать долго и тщательно, параллельно избавляясь от мифологем. Так, есть мифологема об априорной дружественности государства к гражданину; на частном уровне понимание, что это как минимум сомнительно, присутствует (очень многие сталкивались с «чиновным произволом»), но на высоком уровне принимается в штыки.
Пока же доходы падают и СК в мировом масштабе размывается. Постепенно, но неотвратимо. Увы.
Прокат и аренда автомобилей среднего класса в Калининграде
Volkswagen Polo AT
— средний-класс
— 2020 года выпуска
— Автоматическая КПП
8-15 дней
2000 руб
16-30 дней
1900 руб
Kia Rio AT
— средний-класс
— 2016 года выпуска
— Автоматическая КПП
1-3 дня
1900 руб
2800р
4-7 дней
1800 руб
2700р
8-15 дней
1700 руб
2600р
16-30 дней
1600 руб
2500р
Kia Rio AT
— средний-класс
— 2018 года выпуска
— Автоматическая КПП
1-3 дня
2200 руб
2800р
4-7 дней
2100 руб
2700р
8-15 дней
2000 руб
2600р
16-30 дней
1900 руб
2500р
Hyundai Solaris Red AT
— средний-класс
— 2014 года выпуска
— Автоматическая КПП
1-3 дня
1900 руб
2600р
4-7 дней
1800 руб
1900р
8-15 дней
1700 руб
1800р
16-30 дней
1600 руб
1700р
Hyundai Solaris АТ
— эконом-класс
— 2016 года выпуска
— Автоматическая КПП
1-3 дня
1900 руб
2900р
4-7 дней
1800 руб
2600р
8-15 дней
1700 руб
2500р
16-30 дней
1600 руб
2400р
Hyundai Solaris Black AT
— средний-класс
— 2014 года выпуска
— Автоматическая КПП
8-15 дней
1700 руб
16-30 дней
1600 руб
Hyundai Solaris Beige
— средний-класс
— 2015 года выпуска
— Автоматическая КПП
8-15 дней
1700 руб
16-30 дней
1600 руб
Hyundai Solaris Grey AT
— средний-класс
— 2016 года выпуска
— Автоматическая КПП
8-15 дней
1700 руб
16-30 дней
1600 руб
Renault Duster AT
— средний-класс
— 2016 года выпуска
— Автоматическая КПП
1-3 дня
2200 руб
2000р
4-7 дней
2100 руб
1900р
8-15 дней
2000 руб
1800р
16-30 дней
1900 руб
1700р
Nissan Terrano MT
— средний-класс
— 2014 года выпуска
— Механическая КПП
1-3 дня
4000 руб
2000р
4-7 дней
3900 руб
1900р
8-15 дней
3800 руб
1800р
16-30 дней
3700 руб
1700р
Автомобили среднего класса являются более комфортными по сравнению с эконом-классом. Они отличаются большей вместительностью, наличием большего количества функция и комфортным салоном.
Арендуя автомобиль среднего класса, вы получите:
Комфорт. По сравнению с эконом-классом, автомобили среднего класса имеют более просторный салон, который изготовлен из качественных материалов, что позволяет проводить время в автомобиле с удовольствием. Задние сиденья обладают достаточным расстоянием, для комфортного размещения ваших друзей, а наличие просторного багажника позволит вам с легкостью перевозить все необходимые вещи.
Габариты. Машины среднего класса имеют комфортные габариты для перемещения по небольшим улицам нашей области и могут с легкостью поместиться на любое парковочное место.
Достойный внешний вид. На таком автомобиле вы можете без стеснения посещать встречи с важными людьми.
Безопасность. Такие автомобили оснащены всем необходимым, для безопасности водителя. Поэтому, они подойдут для дальних поездок.
Сервис автопроката “РЕНТ-экспресс” предлагает прокат автомобилей среднего класса в Калининграде по приемлемым ценам, а если вам необходимо в поездке заниматься работой, то мы предоставляем прокат автомобиля с водителем. При необходимости, автомобиль может быть оборудован навигатором и детским креслом, данные функции предоставляются бесплатно.
лучших автомобилей для американцев среднего класса
По данным Experian, примерно 85% новых автомобилей на дорогах сдаются в аренду или финансируются. Однако, даже если вы можете получить автокредит, это не означает, что платежи идеально вписываются в ваш бюджет. В первом квартале 2019 года средняя сумма кредита на новые автомобили составляла 32 187 долларов США, а средний ежемесячный платеж — 554 доллара США, что выше, чем когда-либо прежде. Если вы принадлежите к среднему классу, почему бы не выбрать надежный автомобиль, который стоит дешевле, но при этом может предоставить все, что вам нужно?
Чтобы помочь американцам выбрать доступный автомобиль, GOBankingRates проанализировал некоторые из лучших автомобилей 2019 и 2020 годов и определил, какие из них наиболее подходят для бюджетов среднего класса.Чтобы попасть в список, автомобиль может стоить не более 10% от среднего дохода среднего класса в США, который разбивается на выплаты в размере 654 долларов в месяц.
Независимо от того, считается ли ваш кредит очень хорошим, хорошим или справедливым, ежемесячные платежи за все новые автомобили в списке GOBankingRates ниже среднего показателя по США в 554 доллара, указанного Experian. Фактически, ваши варианты варьируются от 249 до 521 долларов в месяц. Если вас интересует небольшой автомобиль, автомобиль среднего размера, грузовик или внедорожник, вы сможете найти надежный автомобиль, который впишется в ваш бюджет.
Методология: GOBankingRates проанализировал 60 лучших автомобилей 2019 и 2020 годов в этом исследовании, чтобы определить лучшие автомобили для среднего класса.GOBankingRates определил доход среднего класса, изучив медианный доход домохозяйства Pew Research Center за 2016 год по уровням дохода в штатах США, где доход среднего класса в США составляет 78 442 доллара США. Диапазон ежемесячных платежей за автомобиль был определен на основе обследования потребительских расходов, проведенного Бюро статистики труда за 2018 год, которое показывает, что американцы имеют средний доход 78 635 долларов до вычета налогов и тратят 3975 долларов на покупку транспортных средств (чистые расходы), плюс 222 доллара на оплату транспортных средств. ; таким образом, американцы тратят примерно 5% своего годового дохода на покупку автомобилей и финансовые расходы.Это служило нижним пределом ценового диапазона, а 10% служило верхним пределом (при условии, что 50% дохода тратится на предметы первой необходимости, при этом жилье стоит не более 30%, автомобили стоят 10%, а другие предметы первой необходимости стоят 10%. ). Для запуска MSRP были выбраны отдельные веб-сайты, посвященные автомобилям, а калькулятор платежей CarMax использовался для определения ежемесячных платежей с справедливой, хорошей и очень хорошей кредитностью. Проанализированная зарплата составила 78 442 доллара до налогов; до тех пор, пока годовые платежи за автомобиль составляли менее 10% дохода среднего класса, они включались в окончательный рейтинг.Платежи производились без первоначального взноса и на условиях 60-месячного финансирования. Все данные, использованные для проведения этого исследования, были собраны и проверены 12 сентября 2019 года.
Фотографии предназначены только для ознакомительных целей и могут не отражать точные модели, базовые модели или определенные уровни отделки салона, упомянутые в этой статье. В результате стоимость некоторых автомобилей на фотографиях может отличаться от начальной рекомендованной розничной цены.
Эта статья изначально была опубликована на сайте GOBankingRates.com: Лучшие автомобили для американцев среднего класса
Новые автомобили среднего класса оцениваются не по цене
Согласно недавнему исследованию, американский средний класс постепенно уходит с рынка новых автомобилей.
Согласно данным, собранным Experian , стоимость среднего кредита на покупку нового автомобиля во втором квартале 2019 года составила 32 119 долларов, что на 448 долларов больше, чем в прошлом году. Experian также обнаружил, что существует разница примерно в 12 000 долларов в суммах ссуды на новые автомобили по сравнению с подержанными автомобилями, что свидетельствует о резком скачке цен на автомобили, который произошел в последние годы.
Кроме того, во втором квартале 2019 года процент финансирования подержанных автомобилей увеличился на 1,2 процента по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Средний класс также больше полагается на лизинг, чтобы сесть за руль нового автомобиля. количество автомобилей, сдаваемых в лизинг, всего за год выросло на 0,62%.
Цены на новые автомобили также выросли на ошеломляющие 38 процентов за последние 10 лет, поэтому рост ставок по автокредитам и лизингу не вызывает удивления, особенно когда средний доход домохозяйства практически не вырос.По данным Car and Driver , средний доход домохозяйства в 2009 году составлял около 59 000 долларов США, а средний доход семьи в 2018 году составлял около 62 000 долларов США. Это означает, что цены на автомобили подскочили почти на 40 процентов, но средний доход домохозяйств вырос чуть более чем на шесть процентов. Нетрудно понять, почему многим семьям среднего класса трудно найти новую машину, соответствующую их бюджету.
* На фото Chevrolet Not Riverside
Есть очень мало оснований полагать, что цены на новые автомобили снизятся.Поскольку агентства по безопасности подталкивают автопроизводителей к включению большего количества стандартных функций безопасности, а правительства стремятся ввести все более строгие стандарты выбросов, затраты на разработку и производство новых автомобилей выглядят так, как будто они могут продолжать расти. Те, кто может позволить себе новую машину, также стекаются к кроссоверам, внедорожникам и грузовикам, которые обычно имеют более высокую цену. В связи с ростом спроса на более крупные автомобили некоторые автопроизводители отказываются от своих более доступных по цене модельных рядов — как это сделали в последние годы GM и Ford с такими автомобилями, как Chevrolet Cruze и Ford Focus.
CBS News недавно осветил проблему роста цен на автомобили и поговорил с Си Джей Фэйзоном, чья семья продает изъятые автомобили через аукцион в Делавэре. Фейсон сказал, что в последние годы у него появилось «тонны» новых сделок: все больше людей не выполняют своих обязательств по оплате автомобилей и все больше людей стремятся купить подержанные автомобили по выгодной цене.
«Я бы сказал, что (бизнес), вероятно, удвоился, если не утроился», — сказал Фэйсон. «Я думаю, в основном потому, что есть люди, которые ездят на машинах дольше.Они дороже. Вы должны машине больше, чем она стоит.
«Они вывели цены на автомобили из бюджетов многих людей», — добавил Фейсон. «Через этих производителей сейчас есть финансовые компании, которые позволяют людям позволить себе эти автомобили, увеличивая кредит до шести, семи, восьми лет на автомобиль. Это шокирует меня ».
Подпишитесь на GM Authority, чтобы получать больше новостей о продажах GM, новостей экономики и круглосуточного освещения новостей GM.
Сэм любит писать и страстно увлекается автогонками, картингом и спортивным вождением всех типов.
Быстрый рост числа владельцев транспортных средств среднего класса в Мумбаи
В Индии спрос на городскую мобильность быстро растет из-за роста городского населения, создания нескольких подцентров занятости, пригородов домашних хозяйств, лучшего образования, более высокого уровня участия рабочей силы , и рост доходов.Увеличение дискреционных расходов ведет к увеличению бюджетов домашних хозяйств на транспорт. В частности, домохозяйства со средним уровнем дохода инвестируют в частные транспортные средства, такие как двухколесные мотоциклы (TW) и автомобили. В то же время политика по сокращению владения транспортными средствами за счет регулирования и затрат на пользователей остается неразвитой и слабо соблюдаемой. Это еще больше увеличивает желание домохозяйств использовать транспортные средства, особенно для недискреционных рабочих поездок. Более частое использование частных транспортных средств влияет на другие проблемы качества жизни, такие как время, затрачиваемое на поездки, количество аварий, шумовое загрязнение, а также выбросы твердых частиц и парниковых газов.
Частично это более высокое владение и использование транспортных средств обусловлено динамикой землепользования в индийских городах, где рост в пределах городских муниципальных границ сдерживается нормативными актами, ограничивающими соотношение площадей. В результате большая часть нового роста произошла в городских периферийных районах, где земля дешевая, а затраты на строительство невысоки. В этих периферийных районах существующие малые и средние города стали якорями для агломерации, превращаясь в спальные районы для формирующихся групп среднего класса.Периферийные городские районы обычно недостаточно развиты транспортной инфраструктурой, такой как дороги или автобусный транспорт.
Эта диссертация раскрывает вопрос о том, почему средний класс в Индии вынужден владеть и использовать ТВ и автомобили, задав следующие вопросы: (1) Как место работы влияет на поездки в общественном и частном режиме? (2) Какие факторы стимулируют владение транспортными средствами в семьях среднего класса? (3) Какие факторы способствуют использованию автомобилей в домохозяйствах среднего класса? Исследование было проведено с использованием набора данных обзора путешествий из региона Большого Мумбаи (GMR), который представляет 1.5% домохозяйств есть. GMR — один из самых густонаселенных мегаполисов мира, в котором проживает более 22 миллионов человек. Его рост иллюстрирует переход от моноцентрического города к полицентричному, который наблюдается во многих быстрорастущих индийских городах.
Стремясь понять, как место работы влияет на поездки, в этом исследовании были выявлены подцентры занятости с использованием данных о местах работы. Из всех командировок на дому представителей среднего класса 67 процентов завершились вспомогательными центрами, а 33 процента — нет.Среднее время в пути и среднее расстояние в пути на поезде, TW и промежуточных видах общественного транспорта (IPT), таких как рикши, были больше для рабочих мест в субцентрах, чем для рабочих мест на периферии города, но поездки на автобусах были короче в субцентрах. центры. Пользователи автомобилей путешествовали дольше и дальше по сравнению с пользователями TW для домашних рабочих поездок в GMR. Поезда были самым быстрым способом передвижения в GMR, но поездка на TW или автомобиле была быстрее, чем на автобусе или IPT, что подтверждает, что наличие частного транспортного средства имеет преимущества.
В этом исследовании использовалась полиномиальная логит-модель для анализа выбора домохозяйствами отсутствия транспортных средств, только TW или хотя бы одной машины. Результаты показали, что полезность домохозяйства как от ТВ, так и от автомобилей увеличивалась с такими характеристиками домохозяйства, как годовой доход на душу населения, проживание в отдельном доме или квартире, количество комнат в жилищной единице, расположение жилья дальше от железнодорожной станции, наличие детей. до 5 лет и более крупное домохозяйство. Кроме того, полезность транспортных средств для домашних хозяйств увеличивалась с учетом характеристик основного наемного работника, включая образование в колледже, работу, брак, совершение большего количества поездок во всех режимах, поездки во время утреннего пика и работу в городской периферии.Коммунальные услуги для домохозяйств как от ТВ, так и от автомобилей снижались, когда основной наемный работник имел более длительные командировки и более высокую плотность занятости на рабочем месте.
Регрессионные модели для пройденных транспортных средств (VKT) и человеко-километров (PKT) для автомобилей и TW показали, что использование транспортных средств увеличивалось с увеличением количества занятых в домашнем хозяйстве, и если основной наемный работник работал в центре города. Использование транспортных средств уменьшалось, если плотность жилья и рабочих мест увеличивалась либо дома, либо на работе.Использование ТВ снизилось с увеличением годового дохода домохозяйства на душу населения.
Общие результаты показывают, что спрос на частные автомобили растет из-за следующих факторов: лучшее образование, занятость, более высокие доходы, субурбанизация, формирование периферийных узлов занятости и отсутствие вариантов общественного транспорта. Однако более высокая плотность снижает использование транспортных средств. Без изменений в политике, поощряющих более высокую плотность населения, баланс рабочих мест и жилья и предложение адекватных транспортных средств и вариантов путешествий IPT, владение и использование транспортных средств, вероятно, продолжит быстро расти в Индии.
7- «Лучшие автомобили для семей среднего класса» в Индии
Опубликовано revjust21
Лучшие бюджетные автомобили для среднего класса с точки зрения цены Безопасность, пробег, цена, комфорт и многие другие вещи, такие как функции, используемые технологии, Итак, вот список лучших автомобилей для семьи среднего класса .
Автомобили для семьи среднего класса
Цена автомобилей
Tata Altroz
5 рупий.29 лакх — 9,34 рупий
Hyundai I20
6,7 лакх — 11,3 лакх
Kia Sonet
6,7 лакх — 12 лакх
4,6 тата Тиаго
Maruti Suzuki Baleno
5,7 лакх — 9,03 рупий
Nissan Magnite
5,5 лакх рупий — 8 лакх
Лучшие автомобили для семей среднего класса на
Год, поэтому очень сложно выбрать один для семьи среднего класса, потому что семья среднего класса должна купить одиночный автомобиль через 3-4 года, поэтому очень важно выбрать правильный.Компании Every And Every Car говорят, что их автомобили самые лучшие, но мы покажем вам те автомобили, которые лучше всего подходят с точки зрения клиентов. Мы покажем вам лучших автомобилей для среднего класса семьи .
Мы покажем вам лучшие автомобили с премиальными характеристиками, доступной ценой, современными технологиями, хорошим пробегом.
Следуйте за нами Новости Google
Вот список лучших автомобилей для семьи среднего класса.
Машины разделены на две таблицы. Первый — для диапазона цен от 5 до 12 лакхов, а второй — от 3 до 6 лакхов.
Лучшие автомобили для семьи высшего среднего класса в Индии в диапазоне от 5 до 12 лакх
Автомобили высшего среднего класса
Цена (от 5 до 12 лакх)
Maruti Suzuki Swift
5,19 лакх — 8,84 лакх
Hyundai Aura
5,8 лакх рупий — 9,23 лакх
Hyundai I 20
6 рупий.7 лакх — 11,3 лакха
Kia Sonet
6,7 лакх — 12 лакх
Hyundai Grand i10 Nios
5,0 лакх — 7,99 рупий
Rs 6.95 Lakh — Rs 12.7 Lakh
Tata Altroz
Rs 5.29 Lakh — Rs 9.34 Lakh
Maruti Suzuki Dzire
Rsu 90 9 Lakh
Rsu Suzuki Baleno
5 рупий.7 лакх — 9,03 рупий
Maruti Suzuki Brezza Facelift
рупий 7,34 лакха — 11,4 лакх
Лучшие автомобили для высшего среднего класса Семья в Индии 12 в диапазоне от 5 до 12 Лакх Лучшие автомобили для семьи нижнего среднего класса в Индии в диапазоне от 3 до 6 лакх
Автомобиль нижнего среднего класса
Цена (от 3 до 6 лакхов)
Maruti Suzuki Alto
2 рупии.94 лакх — 4.36 рупий
Тата Тьяго
рупий 4,6 лакх — 6,6 лакх
Nissan Magnite
рупий 5,5 лакх — 8 лакх
рупий 3,7 лакх — 4,99 рупий
Renault Kwid Facelift
рупий 3,2 лакха — 5,11 лакх
Maruti suzuki Wagon L
рупий — 4,45 рупий.95 лакх
Hyundai Santro
4,57 лакха — 6,2 лакх
Maruti Suzuki Ignis Facelift
4,74 рупий — 7,09 рупий.
Лучшие автомобили для семьи среднего класса в Индии в диапазоне от 3 до 6 лакх
Дешевые и лучшие 5-местные автомобили для семьи среднего класса
Если вы хотите купить дешевый и лучший автомобиль для 5 Семейство мест среднего класса, вы можете купить любой из них из приведенного выше списка.
У всех автомобилей есть свои преимущества, но если бы мне пришлось купить одну из них, я бы выбрал Tata Tiago или Hyundai Santro с бюджетом ниже 5 лакхов.
Или, если мой бюджет составляет около 10 лакхов, я куплю TaTa Altroz , полнофункциональный автомобиль, или Новый Hyundai I20
Лучшие автомобили для семьи высшего среднего класса
TATA ALTROZ
HYUNDAI I20
TATA NEXON
Kia Sonet
MARUTI SUZUKI BALENO
MARUTI SUZUKI SWIFT
HYUNDYAI HYUNDY19 HYUNDYAI
HYUNDAI I 20 — лучший хэтчбек для среднего класса
Hyundai представляет свой совершенно новый I 20 с множеством новых функций.
Hyundai i20 — единственный хэтчбек с люком на крыше в этом ценовом диапазоне.
Ценовой диапазон нового Hyundai I20 составляет от 6 лакхов до 11 лакхов.
Новый Hyundai i20 с люком
Этот новый Hyundai i20 2020 года отличается совершенно новым дизайном с более заметной шестиугольной решеткой радиатора, встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями, обновленным светодиодным задним фонарем, недавно разработанными легкосплавными дисками и агрессивными разрезами в дизайне, которые делают его отличным вариантом. премиальный хэтчбек.
Варианты нового Hyundai I20
Подробная информация обо всех новинках — Hyundai I20
Размеры всех новых Hyundai I20
Kia Sonet — Лучший среднеразмерный внедорожник для среднего класса
Теперь дни, все новые Kia Sonet — это пользуясь большим спросом, он очень понравился многим индийским покупателям, поэтому за очень короткое время он становится вторым по продажам внедорожником среднего размера после Hyundai Creta.
Kia Sonet
Kia уже объявила, что перед запуском в продажу было заказано 25 000 единиц.
Maruti Suzuki Swift — самый продаваемый автомобиль в Индии
Maruti Suzuki Swift, если один из лучших автомобилей Maruti Suzuki.Он оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1197 куб.см, который развивает мощность 81,80 л.с. при 6000 об / мин, что дает вам пробег 21,2 км / л. Это один из лучших автомобилей для семьи среднего класса в Индии.
Maruti Suzuki Swift
Объем двигателя
1197 куб.
Загрузочное пространство
268 литров
Пробег
21.21 км / л
Цена
Rs 5.19 — 8.84 лакх
Основные характеристики Maruti Suzuki Swift Hyundai Aura
Hyundai A готовит к выпуску новый седан Hyundai . Этот седан придет на замену Hyundai Xcent , что означает, что этот предстоящий седан станет конечной точкой для Xcent.
Объем двигателя
1186 куб.
Цена
5 рупий.8 лакх — 9,23 рупий
Технические характеристики Hyundai Aura Новый Hyundai Aura Hyundai Grand i10 Nios
Hyundai Grand i10 — самый продаваемый автомобиль компании. Итак, спустя шесть лет компания выпустила третье поколение этого хэтчбека под названием Hyundai i10 Nios .
Hyundai Grand i10 Nios image, лучшие автомобили для семьи среднего класса
На этот раз совершенно новый i10 Nios поставляется с новыми функциями и характеристиками.Такие функции, как 8-дюймовый сенсорный экран , совместимый с Apple Car Play и включенным в него Android Auto. Лучшие автомобили для семьи среднего класса .
Рабочий объем
1186 куб.см
Максимальная мощность
[защита электронной почты]
Максимальный крутящий момент
[защита электронной почты]
57 №
57 цилиндра
3
Тип трансмиссии
Механическая
Коробка передач
5-ступенчатая
Тип привода
FWD
FWD
0 лакх — 7,99 рупий
Пробег
26,2 км / л
Технические характеристики Hyundai grand i10 nios
Tata Nexon — Самый безопасный внедорожник для среднего класса
Tata известна рейтингами безопасности для есть автомобили, а Tata Nexon — одна из лучших машин в этом сегменте. Tata Nexon известен своими 5-звездочными рейтингами безопасности, и этот внедорожник обладает множеством функций.
Tata Nexon доступен как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, а недавно компания Tata представила свой вариант SZ + (S) с люком в крыше.
Tata Nexon 2020
Рабочий объем
1497 куб.
Кол-во цилиндров
4
Система подачи топлива
CRDI
Коробка передач
6-ступенчатая
Тип привода
909
6 рупий.95 лакх — рупий 12,7 лакх
Пробег
17-22 км / л
Технические характеристики Tata Nexon Tata Altroz — лучший и самый безопасный хэтчбек для семейства среднего класса
Tata Altroz дебютирует на рынке. Это первый в мире хэтчбек премиум-класса от Tata. В этом автомобиле tata загрузила так много функций, которые различаются в зависимости от модели автомобиля. Он получит максимальные продажи автомобилей tata в мае 2020 года.Продано 1379 единиц altroz
Это самый безопасный и лучший хэтчбек премиум-класса для повседневного использования людьми и для индийских семей.
продаж tata altroz в мае 2020 года Технические характеристики Tata Altroz Maruti Suzuki Baleno
Maruti Suzuki Baleno — один из любимых автомобилей для семьи среднего класса или для одного человека среднего класса. Лучшая машина для семей среднего класса на 5 мест. Maruti Suzuki Baleno — самый продаваемый хэтчбек в мае 2020 года.
Maruti Suzuki Baleno
Объем двигателя
1197 куб. Кол-во цилиндров
4
Тип топлива
Бензин
Система трансмиссии
Ручная 5-ступенчатая
Нормы выбросов
9
FWD
Загрузочное пространство
339 литров
Пробег
19.56 км / л. Maruti Suzuki , который был представлен в 2016 году на Autoexpo 2016. Снова на Auto Expo 2020 Maruti представила новую версию этого внедорожника под названием «Vitara Brezza Facelift» . Vitara Brezza 2020 facelift, лучший автомобиль для индийских семей
В новой версии внедорожника произошли небольшие изменения в интерьере и экстерьере. Одним из самых больших изменений в этой новой версии является то, что Maruti заменяет дизельный двигатель и использует бензиновый двигатель в новой версии этого автомобиля.
Объем двигателя
1,5 л
Тип топлива
Бензин
Нормы выбросов
BS6
66 .3 км / л.
Maruti Suzuki Alto — один из самых продаваемых автомобилей в Индии. И это автомобиль, который любили индийские семьи.
Один из лучших автомобилей в сегменте Лучших автомобилей по пробегу в Индии. Легендарный и самый любимый автомобиль в Индии.
Совершенно новый Maruti Alto 800 Now соответствует нормам выбросов BS6, и этот автомобиль оснащен 3-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 0,8 литра, который развивает максимальную мощность 48 л.с. и крутящий момент 69 Нм. Пробег снижается до 24,7 км / л.
Maruti Suzuki Alto
Объем двигателя
800 куб.
Цена
2 руп.94 лакх — 4,36 рупий
Технические характеристики Maruti Suzuki Alto
2.
Tata Tiago — лучший автомобиль нижнего среднего класса
В Tata Tiago приводится 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, обеспечивающий максимальную производительность. мощность 86 л.с. и 113 Нм крутящего момента последняя версия этого автомобиля теперь имеет нормы выбросов BS6.
В этом автомобиле установлена одинаковая 5-ступенчатая механическая и автоматическая трансмиссии. Лучшие автомобили для семьи среднего класса в малобюджетной линейке.
Tata Tiago 2020
Объем двигателя
1199 куб. Кол-во цилиндров
3
Тип топлива
Бензин
Система трансмиссии
Ручная 5-ступенчатая
Нормы выбросов
FWD
Загрузочное пространство
242 литра
Пробег
23.8 км / л
Цена
Rs. 4,6 — 6,6 лакх
Технические характеристики Tata Tiago
3. Nissan Magnite — лучший среднеразмерный внедорожник для семьи низшего среднего класса
Совершенно новый Nissan Magnite был выпущен в 2020 году, и это отличный автомобиль в низком ценовом диапазоне Автомобиль имеет так много функций.
Автомобиль выглядит настолько потрясающе, что может привлечь внимание каждого.
Новый Nissan Magnite
Варианты Nissan Magnite.
Nissan Magnite XE (бензиновый двигатель NA) — 5,50 рупий
Nissan Magnite XL (бензиновый двигатель NA) — 6,25 рупий
Nissan Magnite XV (бензиновый двигатель NA) — 6,75 рупий
Nissan Magnite XV Premium (бензиновый двигатель NA) — 7,65 рупий
Nissan Magnite XL (бензиновый двигатель с турбонаддувом) — 7,25 рупий
Nissan Magnite XV (бензиновый двигатель с турбонаддувом) — 7,75 рупий
Nissan Magnite XV Premium (бензиновый двигатель с турбонаддувом) — 8 рупий.65 лакх
Nissan Magnite XL CVT (бензиновый двигатель с турбонаддувом) — 8,15 рупий
4.
Maruti Suzuki S-Presso
Maruti Suzuki S-presso — это мини-внедорожник. Это лучший внедорожник в невысокой ценовой категории.
maruti suzuki s-presso
Объем двигателя
998 куб.см
Тип двигателя
K 10 B Бензиновый двигатель
Максимальная мощность
об / мин
Максимальный крутящий момент
90 нм при 3500 об / мин
Количество цилиндров
3
Тип топлива
Бензин
9006 909 909 909
Трансмиссия
FWD
Объем багажного отделения
270 литров
Пробег
21.7 км / л. обе машины являются лучшими автомобилями в сегменте лучших автомобилей по пробегу в Индии .
Этот автомобиль оснащен двигателем объемом 800 куб. См, который развивает максимальную мощность 53,3 л.с. и крутящий момент 72 Нм.
Он поставляется с нормами выбросов BS4 и 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Объем двигателя
800 куб.см
Тип двигателя
Бензиновый двигатель
Максимальная мощность
53,3 л.с. Нм при 4386 об / мин
Кол-во цилиндров
3
Тип топлива
Бензин
Трансмиссия
Механическая коробка передач
9095
BS4
Трансмиссия
FWD
Объем багажного отделения
279 литров
Пробег
24 км / л
Цена 72,92 — 5,01 лакх
Технические характеристики renault kwid
6. Hyundai Santro
Hyundai Santro — один из лучших и самых доступных автомобилей Hyundai, наиболее любимый индийскими семьями среднего класса.
Самый дешевый 4-х цилиндровый автомобиль Hyundai. Он обеспечивает некоторые очень хорошие функции, которых нет в других автомобилях, включая вентиляционные отверстия для пассажиров и парковочную камеру заднего вида.
Объем двигателя
1.1л
Тип топлива
Бензин
Нормы выбросов
BS6
Пробег
20 км / л
66 л 6,2 Лах
Технические характеристики Hyundai Santro santro
7.
Maruti Suzuki Ignis Facelift
M Aruti Suzuki показал свой самый маленький хэтчбек Ignis Facelift 2020 в составе который проводился в Дели на Большая Нойда.
Maruti Suzuki Ignis Facelift 2020
Совершенно новый хэтчбек теперь поставляется с новым двигателем BS6 по нормам выбросов . Однако в этот новый Maruti Suzuki Ignis Facelift 2020 были внесены некоторые изменения.
Предполагается, что используется 1,2-литровый бензиновый двигатель, который соответствует нормам выбросов BS6.
Maruti сообщила, что фейслифтинг Ignis идет только с бензиновым двигателем, и они прекращают производство дизельных двигателей для хэтчбеков.
Рабочий объем
1197 куб. цилиндров
4
Коробка передач
5-ступенчатая
Топливо
Бензин
Средний класс Ignisback Maruti семья в Индии 2021
В 2020 году, если вы хотите купить автомобиль и хотите автомобиль хэтчбек, вам следует взглянуть на Tata Altroz, это премиальный хэтчбек, который поставляется с премиальными функциями и 5-звездочным глобальным рейтингом Ncap. Самый безопасный хэтчбек под 10 лакхами, а Tata altroz получит максимальные продажи в tata Cars в мае 2020 года.Также вы можете купить новый Hyundai I20 с люком на крыше.
Вы также можете предварительно забронировать Hyundai I 20, просто нажав здесь — Предварительно забронируйте Hyundai i20
Лучшие автомобили в Индии
Какой автомобиль среднего класса лучше купить?
Лучшим автомобилем среднего класса, который можно купить в Индии в 2021 году, является Тата Альтроз. Цена на Tata Altroz составляет 5,29 рупий — 9,34 рупий.
Недавно Tata Altroz Turbo Petrol Version также была выпущена компанией Tata Motors.
Какую машину лучше покупать в 2021 году?
Лучшие автомобили для покупки в 2021 году в ценовом диапазоне 10-15 лакхов: —
Hyundai Creta
Kia Seltos
Tata Altroz
Вопрос / ответ для семьи среднего класса
, который является лучшая машина для семьи среднего класса?
Лучшие автомобили для семьи среднего класса — 1. Тата Тьяго — 4,6 — 6,6 лакх 2. Тата Альтроз — 5,29 лакха — 9,34 лакха 3. Hyundai I20 — 6,7 лакха — 11,3 лакха 4. Kia Sonet — 6,7 лакха — 12 лакх
какой автомобиль в Индии лучше всего подходит для небольшой семьи?
Лучшим автомобилем для небольшой семьи определенно станет 5-местный автомобиль. для этого можно купить Tata Tiago, Tata Altroz, Hyundai I20
Какой автомобиль среднего класса самый лучший?
Лучший автомобиль среднего класса — Тата Альтроз.Какой самый безопасный и лучший хэтчбек премиум-класса.
Какую машину лучше покупать в 2021 году?
Лучшие автомобили для покупки в 2021 году — это Tata altroz, Hyundai I20 и Kia Sonet.
Прокомментируйте ниже и сообщите нам, какой автомобиль вам понравится, и если вы хотите узнать больше о каком-либо автомобиле или хотите какие-либо предложения, вы можете просто прокомментировать ниже или связаться с нами по телефону [электронная почта защищена] .
А если вам нужны ежедневные новости об Indian Car and Bikes, вы можете подписаться на нас и присоединиться к нашей группе Whatsapp .
Tesla очаровывает поклонников среднего класса моделью 3 «Сделано в Китае»
ПЕКИН — Во вторник Tesla начала поставлять китайским покупателям свой более доступный седан Model 3, построенный в Шанхае, поскольку производитель дорогих электромобилей расширяет свою привлекательность — получателям доходов обращаться к основным драйверам.
Разработка показывает, как генеральный директор Илон Маск выигрывает ставку на Китай, где компания также намеревается производить запланированный компактный кроссовер Model Y.
«Мы можем себе это позволить, пока мы с женой усердно работаем», — сказал 40-летний сотрудник государственного предприятия в Чунцине, имея в виду заказ пары на Model 3.«Я хочу водить свою Tesla, когда мы навещаем моих друзей на Лунный Новый год», — сказал мужчина, который в ноябре оставил залог в размере 20 000 юаней (2880 долларов США) за автомобиль, который должен прибыть в середине января.
Tesla уже очаровала состоятельных людей, любящих роскошные модели, но она стала нарицательной в прошлом году, когда она начала массовые продажи импортной модели 3. Даже с учетом тарифов эта модель была гораздо более удобной для кошелька, чем роскошная модель компании. Седан S или внедорожник Model X привозили из-за границы, поэтому автомобилисты среднего класса поспешили заполучить автомобиль.
Многие электромобили в Китае используются в качестве такси или каршеринговых автомобилей, но Tesla поражает потребителей своим дизайном и технологическим превосходством над конкурентами, сказал аналитик Алан Канг из LMC Automotive. По его словам, калифорнийский автопроизводитель широко известен как высокотехнологичный бренд среди китайских потребителей. LMC Automotive ожидает, что продажи в Китае в течение следующих трех лет увеличатся втрое по сравнению с оценкой 2019 года.
Местное производство, запущенное осенью, также подпитывает бум Tesla.Поскольку его завод в Шанхае, получивший название Gigafactory 3, был построен необычно быстро всего за 10 месяцев, только 30% деталей поступает от местных поставщиков. Но автомобили местного производства не только освобождаются от налогов на покупку автомобилей, но и имеют право на субсидии, что позволяет Tesla продавать Model 3 китайского производства менее чем за 300 000 юаней. К концу года автопроизводитель намерен закупить 100% комплектующих у местных поставщиков.
Дружба Tesla с Пекином также привлекательна для клиентов, работающих в государственном секторе.Поскольку Маск часто встречается с высокопоставленными чиновниками, Tesla совершила подвиг, став первым иностранным автопроизводителем со 100% -ным заводом в Китае. Государственные служащие, которые, как правило, хорошо зарабатывают, раньше избегали импорта предметов роскоши, но в наши дни они стремятся купить Tesla, сказал продавец в одном из его представительств.
Хотя в этом году прогнозируется снижение продаж новых автомобилей в Китае третий год подряд, отчасти из-за экономического спада, автомобили класса люкс по-прежнему пользуются устойчивым спросом.Хотя ожидается, что дальнейшее сокращение субсидий на электромобили скажется на них, Tesla, вероятно, будет продолжать привлекать как богатых, так и средний класс до тех пор, пока ее автомобили местного производства будут поддерживать качество бренда.
Владение автомобилем, переход в средний класс
Хотя физическая ежегодная конференция # AAS2020 была отменена, мы создали этот новый онлайн-портал, чтобы вы могли воспользоваться скидками на книги, которые обычно предоставляются только участникам конференции. Наши популярные книги по изучению Азии теперь доступны каждому с нашей специальной виртуальной кабиной 40% скидка — используйте промо-код 09EXP40 , чтобы сэкономить.Наслаждаться!
Текущая торговая война между США и Китаем нанесла серьезный ущерб многим отраслям промышленности; и автопроизводители пострадали в наибольшей степени. Поскольку США увеличили налоги, Китай принял ответные меры, и автопроизводители, от китайских поставщиков запчастей до японских, немецких и американских производителей, попали под перекрестный огонь. Что интригует, так это то, что многие молодые люди из городского среднего класса привыкли к этому чувству, что они оказались в центре внимания, — положению, которое они используют, чтобы характеризовать многие аспекты своей жизни в современном Китае.Это восприятие — то, что я пытаюсь раскрыть в своей книге На пути к современности: Автомобиль и жизнь среднего класса в современном Китае .
Перекресток между автомобилями и средним классом
то, о чем я пишу в книге, возникло не случайно;
Вместо этого он возник в результате исследования, которое с самого начала почти зажило собственной жизнью.
Летом 2003 года, перед переездом в США.
Штаты, чтобы поступить в аспирантуру, я записался на уроки вождения в Китае — я
Мне сказали, что незнание того, как водить машину, затруднит жизнь в Америке.В тот момент, когда я впервые ступил в этот синий пикап
грузовик, изо всех сил пытаясь координировать взгляд
и конечностей, было далеко от того количества лет, которое у меня было
проводил исследования жизней вокруг машин.
Момент, когда я впервые ступил в этот синий пикап, изо всех сил пытаясь координировать взгляд и конечности, был далек от того количества лет, которое я потратил на изучение жизни людей вокруг автомобилей.
в
Поездка в Германию в 2004 году меня очень заинтриговали не только машины, но и автобаны, то, как люди ездят, и
как автомобили взаимодействуют с пешеходами.В то же время в Китае продажи автомобилей начали расти.
резко выросли, и основная покупательная сила начала уходить от правительства,
государственным предприятиям и другим аффилированным с государством организациям, чтобы
отдельные лица и их семьи.
За десятилетие, когда
затем частное владение автомобилем постепенно стало ощутимым для многих простых китайцев.
граждане. То, что мы стали свидетелями, было массовым ростом первого поколения непрофессиональных водителей. В отличие от своих собратьев в США
В США и Европе у этих автовладельцев не было машины в семье в детстве, и они не научились
как гнать от родителей.Что значит машина для
их сейчас, и что это значило для них раньше? Откуда пришли их знания об автомобилях? Как
они ассоциируют автомобили и вождение с престижем и порядочностью? Как они используют автомобили в повседневной жизни
жизнь? И как они справляются с проблемами, связанными с автомобилем, такими как парковка и обеспечение безопасности
лицензия?
В последующее десятилетие частное владение автомобилем постепенно стало ощутимым для многих простых граждан Китая. То, что мы стали свидетелями, было массовым ростом первого поколения непрофессиональных водителей.
Когда члены моей
диссертационный комитет спросил меня, сосредоточусь ли я на среднем классе, я
ответил твердым «Нет». Я утверждал, что хотел изучить, как автомобили влияют на жизнь разных людей, таких как
автовладельцы и механики, но глубокие
меня насторожил термин «средний класс».
В наши дни термин «китайский средний класс» стал почти клише в любой дискуссии о потребительских расходах Китая, но тогда, в начале
в середине 2000-х этот термин еще не прижился.
История Китая
привело к тому, что язык классовой и классовой борьбы был неразрывно связан с
травмирующие переживания для многих людей. Помимо нежелания использовать класс
языка, многие из тех, кого мы называем «средним классом», по-прежнему не уверены в той роли, которую они играют в обществе, особенно перед лицом роста социальных
стратификация. «Попался в пробке» — один из метафорических способов
через которые они пытаются понять, кто и где они.
«Попались в пробку» — это один из метафорических способов, с помощью которых они пытаются понять, кто и где они находятся.
У меня такое чувство
неуверенность и беспокойство в материальных и социальных взаимодействиях с автомобилями и через них, а также в практике
которые идут с автомобилями: покупка и продажа автомобилей, вождение, получение прав и поиск парковки.
место. Механика
по-прежнему фигурирую в моем анализе. Они вместе с семьями,
друзья, собственность
управляющие компании, полиция,
и другие правительственные учреждения, составляют социальный мир, который вращается вокруг
режим авто.
Переплетение историй
автомобильный режим и средний класс также не предназначены для продвижения Китая
экономических достижений, ни осуждения среднего класса за их чахотку.
желания, особенно перед лицом
изменение климата. Вместо этого они предназначены для того, чтобы предоставить интересную точку входа,
и понимание социальных преобразований, произошедших в прошлом
два десятилетия в Китае.
Связанные истории автомобильного режима и среднего класса не предназначены ни для продвижения экономических достижений Китая, ни для осуждения среднего класса за их потребительские желания, особенно перед лицом изменения климата.
Жизнь часто полна поворотов; Я получил свой водительский
лицензия 2003 года, и у меня
закончил книгу по автомобилям, но вождение никогда не было частью
мой распорядок дня.
Я хожу, езжу на велосипеде и пользуюсь общественным транспортом. И тем не менее, совместные поездки на автомобиле с друзьями, коллегами и исследователями
собеседники научили меня многому о жизни, обществе и политике.
Цзюнь Чжан — городской антрополог.
Университет Гонконга. Она интересуется социальными преобразованиями в
процесс быстрой урбанизации как из современных, так и из исторических
перспективы.
Как автомобильная зависимость сжимает средний класс
В Wonkblog Макс Эренфройнд разбирает, как на самом деле богатые и бедные тратят свои деньги, используя новый отличный набор данных из Бюро статистики труда, который разбивает американцев на децили доходов (десять группировки одинакового размера). Но статистика также показывает, на что средний класс тратит свои деньги, и когда дело доходит до годовых транспортных расходов, результаты довольно тревожные.
В категориях продуктов питания и жилья первой необходимости цифры совпадают предсказуемым образом.Богатые тратят больше в этих областях, но на эти расходы также приходится меньшая доля общих годовых расходов домохозяйств — и обратное верно для американцев с низкими доходами. Итак, на приведенной ниже диаграмме столбцы, представляющие расходы на питание и жилье, поднимаются вверх, так же как линии, представляющие эти расходы как доли от общих расходов домохозяйства, наклоняются вниз:
Но, как отмечает Эренфройнд, с транспортом происходит что-то неладное. В этом случае цифры показывают, что американцы среднего класса тратят гораздо более высокую долю общих годовых расходов своего домохозяйства на передвижение по сравнению с самыми бедными и богатыми группами.Вместо пологих спусков транспортные доли ближе к колоколообразной кривой (с добавлением шестого дециля для выделения):
То же самое удивительное распределение сохраняется, когда мы углубляемся в подмножество транспортных расходов. Средний класс оплачивает чрезмерно большую долю расходов на бензин, техническое обслуживание автомобилей, автострахование и другие связанные с этим расходы — на пятый дециль выше медианы (4,9, 1,6, 2 и 5,1 процента соответственно) в каждом случае:
Более того, если сопоставить транспортные расходы с расходами на жилье, вы увидите, что средний класс больше похож на беднейший дециль, чем на самый богатый, с точки зрения доли расходов:
Данные не говорят, почему транспорт приносит непропорционально высокие потери. на кошельки среднего класса, но нетрудно ориентироваться на совокупность факторов: обширная застройка, доступность городского жилья, плохие инвестиции в транзит и, как следствие, зависимость от автомобилей.
У состоятельных домохозяйств, конечно, есть автомобили, но они также могут позволить себе жить поближе к работе или в центре города с лучшими транспортными возможностями — будь то метро в Нью-Йорке или автобус Google в Сан-Франциско. Городские домохозяйства с низкими доходами также склонны полагаться на автобусы и поезда, и хотя в их случае это может сделать поездку на работу намного дольше (а в некоторых случаях ограничить доступ к работе), это действительно снижает транспортные расходы.
Но у семьи среднего класса, живущей в пригороде, скорее всего, нет лучшего выбора, чем поехать на работу или в магазин.Особенно показательна непропорциональная доля газа: в то время как расходы на топливо составляли 4,9 процента от средних годовых расходов для всех домохозяйств, они составляли 6,1 процента для домохозяйств пятого дециля — самая высокая доля для любого кластера доходов. Это болезненно на повседневной основе, и это также плохой знак для прогрессивной политики: при нынешних обстоятельствах, если бы цена на бензин была поднята до уровня реальной социальной стоимости вождения, многие семьи среднего класса не выжили бы.
Прежде чем оказаться здесь, он находится на терминале Bloomberg.
Насос гидроусилителя руля (ГУР) без шкива для автомобилей семейства НИВА-Лада 4х4 — ВАЗ 21214(м), 2131(м) и ВАЗ 2123 «Шевроле Нива».
Купить Насос ГУР ВАЗ 2123-3407012 ZF Рассчитать стоимость доставки по России или получить консультацию Вы можете по телефону (495) 960 94 60 или в онлайн консультанте на сайте https://lada-autodetal. ru/
В случае когда насос гидроусилителя выходит из строя, то заменяется он в сборе, т.к. его ремонт требует наличие специальных инструментов и оборудования.
Снимаем запасное колесо.
Снимаем ремень насоса гидроусилителя руля (см. тут)
(Труба и опора запасного колеса для наглядности сняты.)
Крестовой отверткой или ключом «на 8» ослабляем хомут подводящего шланга насоса.
Ослабив и сдвинув хомут, отсоединяем подводящий шланг насоса от штуцера насоса и сливаем рабочую жидкость в подходяую тару.
Головкой «на 22» отворачиваем болт-штуцер крепления наконечника напорного шланга.
Вынимаем болт-штуцер. (Если на новом насосе отсутствует этот болт, воспользуйтесь старым)
Болт уплотнён с двух сторон медными шайбами. Осмотрите их, сильно обжатые и деформированные шайбы следует заменить.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления насоса к задней пластине.
Рожковым ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к передней пластине.
Снимаем насос.
Насос гидроусилителя рулевого управления.
Для снятия шкива, придерживая вал насоса от проворачивания шестигранником «на 9», ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления шкива к фланцу вала насоса…
…и снимаем шкив.
Для снятия кронштейна натяжного устройства…
…ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления держателя трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю цепи привода ГРМ.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна натяжного устройства к блоку цилиндров двигателя.
Головкой «на 13» отворачиваем нижний болт крепления кронштейна натяжного устройства к блоку цилиндров.
Приподняв трубку, ключом «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного устройства к головке блока цилиндров двигателя.
Вынимаем болт.
Снимаем кронштейн натяжного устройства в сборе с передней и задней пластинами крепления насоса.
Для демонтажа кронштейна…
…ключом «на 13» отворачиваем гайки болтов крепления пластин к кронштейну натяжного устройства…
…и разъединяем детали.
Устанавливаем кронштейн натяжного устройства и насос гидроусилителя рулевого управления в обратной последовательности.
Заливаем в бачок рабочую жидкость и прокачиваем систему гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя руля»).
Видео
Ремонт насоса гур шевроле нива своими руками « NewNiva.ru
Устройство и замена насоса ГУР Шевроле Нивы
Сегодня, наверное, невозможно представить современный автомобиль без гидроусилителя руля. Даже если такой транспорт встречается его относят к прошлому веку. Его наличие упрощает управление колесной базой, а если учесть, что Шевроле Нива является внедорожником его наличие необходимо, так как его масса больше полутора тонн, а дороги остаются желать лучшего.
Иногда случается так что выходит из строя насос гур, Шевроле Нива не исключение, если такое случилось, то данную поломку следует сразу устранить, так как это может привести к тому что руль просто на просто заклинит. Ремонт можно произвести в специализированном автосервисе, но это не дешевое удовольствие, поэтому многие производят ремонт самостоятельно. Но чтобы произвести ремонт гура своими руками нужно знать его устройство.
Примечания:При выходе из строя насос заменяйте в сборе, так как его ремонт требует применения специального оборудования и инструмента.
Примечание:Если новый насос не укомплектован штуцером для подсоединения шланга, выверните штуцер из старого насоса и установите его в новый.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
1. Снимаем защиту поддона картера и брызговики двигателя, как описано здесь.
2. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано здесь.
3. Откачиваем жидкость из бачка насоса гидроусилителя рулевого управления, как описано здесь.
4. Отверткой стопорим от проворота шкив привода насоса гидроусилителя руля. Накидным ключом «на 13» ослабляем все три болта крепления шкива к фланцу насоса. Отворачиваем болты.
5. Снимаем шкив насоса гидроусилителя.
6. Подставляем емкость для слива жидкости из шлангов и гидроусилителя руля. Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга насоса.
7. Снимаем шланг.
8. Накидным ключом «на 22» отворачиваем болт-штуцер крепления наконечника шланга высокого давления.
9. Отсоединяем его.
10. Наконечник шланга уплотняется с двух сторон медными шайбами.
11. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт нижнего.
13. Тем же инструментом отворачиваем болт нижнего крепления насоса к кронштейну масляного фильтра.
14. Рожковым ключом «на 13» отворачиваем болт верхнего крепления насоса.
15. Отводя насос вперед, снимаем его вместе с пластиной. При этом болт верхнего крепления насоса гидроусилителя руля остается в отверстии кронштейна масляного фильтра, так как его извлечению препятствует масляный фильтр.
16. Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления пластины к насосу гидроусилителя руля.
17. Снимаем пластину.
18. Устанавливаем насос гидроусилителя рулевого управления в обратной последовательности.
19. Удаляем воздух из гидросистемы, как описано здесь.
В статье не хватает:
Качественных фото ремонта
Что такое гидроусилитель руля и из чего состоит
Благодаря данному устройству управление колесами автомобиля становиться легче при этом никаких больших физических усилий от вас не требуется, те кто не имел дело с автомобилями без него те не особо представляют важность данного устройства. Система этого элемента включает в себя:
Бачок
Насос
Рейка ручная гидравлическая
Система клапанов
Давайте рассмотрим эти детали системы более подробней
Первый элемент — это пластиковый бачок, в нем содержится жидкость, которая используется в системе гура, она бывает, как синтетической, так и минеральной. Поэтому уровень его содержание следует проверять.
Насос ГУР, это основной элементом, который выполняет функцию гидроусилителя руля, в который наполнен масляной смесью, работает он от самого двигателя авто. В действие приводится за счет временной передачи. Он состоит из камеры, лопастей и вала, входного и выходного отверстия. Во время работы двигателя в него закачивается жидкость, образуя определенное давление, если происходит переизбыток ее, то сработает обратный клапан, отвечающий за то сколько должно быть данной жидкости в системе.
Поворотный клапан, отвечает за вспомогательные функции. Он помогает при вращении руля, а когда такой потребности нет, он находится в спокойном состояние, не воздействуя на установки угла колес.
Рейка рулевая это обычная механическая рейка, к которой подводятся гидравлические линии, которые выступают двигательной силой, которая учувствует, когда угл установки колес меняется.
Это устройство, позволяющее управлять колесами автомобиля посредством рулевого колеса без прикладывания особых физических усилий. Кто никогда не управлял автомобилем без гидроусилителя, тому очень сложно представить важность этой функции. Особенно незаменимым является усилитель в автомобилях тяжеловесах, к которым относится и Нива Шевроле.
Немаловажная функция в автомобиле выполняется с помощью таких комплектующих как:
Насос;
Бачок;
Система клапанов;
Ручная гидравлическая рейка.
Более наглядное расположение этих комплектующих в автомобиле представлено на фото ниже.
Коротко рассмотрим все элементы системы гидроусилителя руля. Необходимо знать функции и конструкцию этих деталей, чтобы уметь проводить различный ремонт.
Насос ГУР. Насос является основным элементом в выполнении функции гидроусилителя руля. Представляет собой устройство, наполненное масляной смесью. Работа привода осуществляется от двигателя автомобиля. Приводится насос в действие посредством ременной передачи. Внутри насос состоит из специальной камеры, вала и лопастей.
Также имеется два отверстия, одно из которых является входом, а второе выходом. На входе давление всегда равняется атмосферному, а на выходе гораздо больше, около двух атмосфер. Когда осуществляется работа двигателя, автоматически в действие приводится и насос, он закачивает жидкость до определенного давления и поддерживает давление.
Именно этот элемент и является основной причиной не функционирования системы гидроусиления руля.
Бачок ГУР. Представляет собой пластиковый бачок, в котором хранится жидкость, использующаяся в системе ГУР. Жидкость может быть как минеральным маслом, так и синтетическим. На Нива Шевроле бачок располагается под капотом со стороны водителя.
На фото изображен бачок, который используется в автомобилях
Поворотный клапан. Это устройство выполняет вспомогательную функцию. Когда вращается рулевое колесо водителем, поворотный клапан способствует действию усиления руля, а когда такой потребности нет, например, при прямолинейном движении, он не оказывает никакого воздействия на угол установки колес.
Условная конструкция поворотного клапана
Принцип действия основывается на смещении давления в одном из выходов к рулевой рейке. Так, например, при вращении руля вправо происходит перемещение поршня рейки под давлением и тем самым изменяется угол поворота колес, что, собственно, снижает необходимость прикладывания сильных физических усилий.
Рулевая рейка. Представляет собой по конструкции обычную механическую рейку, к которой подведены гидравлические линии. Эти линии являются двигательной силой, участвующей при изменении угла установки колес. Схематически рейка представляет собой такую конструкцию, которая изображена на фото ниже.
Как снять ГУР
Одна из распространённых причин поломки это ее износ. Но чтобы точно определить, что привело к выходу ее из строя нужно произвести снятие, это делается в следующем порядке:
Ослабляем само крепление болтов к фланцу, прибегая к стопору шкива отверткой
Снимаем шкив, открутив предварительно болты, которые его крепят
Оставшуюся жидкость доливаем
Извлекаем шланг
Болт-штуцер вынимаем
Уплотняем специальными шайбами наконечник шланга
Снимаем крепление
Соединяющий болт масленый фильтр и насос выкручиваем
Открутив крепежный верхний болт и снимаем насос ГУР
После того как элемент извлечен, следует сделать его ремонт. Ремонт состоит из четверых действий:
Разбираем насос
Оцениваем неисправность
Ремонтируем если это возможно
Собираем все элементы на место
Как видите снятие и ремонт на автомобиле Шевроле Нива произвести не сложно и можно произвести все действия самостоятельно.
Руководства и советы по ремонту автомобилей Шевроле
Как отремонтировать гидроусилитель руля Chevrolet Niva
На сегодня, пожалуй, сложно представить себе автомобиль, в котором нет гидравлического усилителя руля. Если такие авто и встречаются, то считаются транспортом прошлого века. Благодаря наличию гидроусилителя руля на автомобиле Шевроле Нива управление колесной базой становится очень простым, а главное, легким.
Шевроле Нива происходит из рода внедорожников, что обуславливает необходимость такой функции. Ведь очень сложно управлять автомобилем, масса которого составляет более 1,5 тонны, а дорога при этом оставляет желать лучшего. Да и на автострадах или шоссе очень сложно представить себе управление Шевроле Нивой на высокой скорости без ГУР.
Но нередко случаются неполадки в работе гидроусилителя, которые необходимо сразу же устранять, иначе возникает риск заклинивания рулевого колеса. В таких случаях можно воспользоваться услугами автосервиса, но стоимость ремонта или замены комплектующих влетит в немалую копеечку. Поэтому лучшим вариантом будет осуществить ремонт в своем гараже и собственными руками.
Что такое гидроусилитель руля
Это устройство, позволяющее управлять колесами автомобиля посредством рулевого колеса без прикладывания особых физических усилий. Кто никогда не управлял автомобилем без гидроусилителя, тому очень сложно представить важность этой функции. Особенно незаменимым является усилитель в автомобилях тяжеловесах, к которым относится и Нива Шевроле.
Более наглядное расположение этих комплектующих в автомобиле представлено на фото ниже.
схема гур
Насос ГУР. Насос является основным элементом в выполнении функции гидроусилителя руля. Представляет собой устройство, наполненное масляной смесью. Работа привода осуществляется от двигателя автомобиля. Приводится насос в действие посредством ременной передачи. Внутри насос состоит из специальной камеры, вала и лопастей.
Также имеется два отверстия, одно из которых является входом, а второе выходом. На входе давление всегда равняется атмосферному, а на выходе гораздо больше, около двух атмосфер. Когда осуществляется работа двигателя, автоматически в действие приводится и насос, он закачивает жидкость до определенного давления и поддерживает давление.
Схема насоса гур
Важно! Периодически необходимо контролировать уровень жидкости, что может привести к выходу из строя насоса ГУР.
Бачок для жидкости гур
Поворотный клапан. Это устройство выполняет вспомогательную функцию. Когда вращается рулевое колесо водителем, поворотный клапан способствует действию усиления руля, а когда такой потребности нет, например, при прямолинейном движении, он не оказывает никакого воздействия на угол установки колес.
Схема действия поворотного клапана
Рулевая рейка. Представляет собой по конструкции обычную механическую рейку, к которой подведены гидравлические линии. Эти линии являются двигательной силой, участвующей при изменении угла установки колес. Схематически рейка представляет собой такую конструкцию, которая изображена на фото ниже.
Схема рулевой рейки
Ремонт насоса ГУР
1. Снимается приводной ремень привода ГУР, защитка поддона и брызговики моторного отсека. 2. Выкачивается вся жидкость из бачка. 3. Стопорится шкив с помощью отвертки и ослабляется крепление болтов к фланцу. 4. Выкручиваются полностью болты крепления и снимается шкив. 5. Сливается оставшаяся жидкость из устройства в специальную баночку. 6.
Ослабляется крепление хомута шланга и извлекается сам шланг. 7. Отвинчивается и вынимается болт-штуцер. 8. Наконечник шланга необходимо уплотнить специальными шайбами. 9. Отворачиваем крепления. 10.Болт, который соединяет насос с масляным фильтром также выкручивается. 11.Верхний крепежный болт отвинчивается и извлекается сам насос ГУР.
1. Разборка насоса. 2. Оценка неисправности. 3. Ремонт. 4. Сборка устройства или его замена.
насос гур снятый с авто
На фото изображен насос в собранном виде от автомобиля Шевроле Нива. Приступая к первому пункту, стоит отметить, что ремонт устройства ГУР осуществим лишь в 40% случаях, все остальные требуют попросту замены на новый.
Разборка устройства: 1) Откручиваются на крышке все винты крепления. 2) Вынимается внутренность устройства. 3) После выемки внутренних деталей, необходимо запомнить их порядок расположения и крепления.
1. Необходимо провести очистку внутренних деталей, чтобы найти причину неисправности.Разобранный насос гур 2. Если при снятии крышки обнаруживается износ внутренних деталей или их дефекты, то необходимо приобрести новые детали либо попробовать убрать дефекты. Если же дефекты сильно выражены, то ремонт уже не поможет.
На фото представлен износ обоймы насоса, который невозможно отремонтировать. 3. Также причиной неисправности может быть изношенность подшипника или сальника. 4. Вал имеет острые грани, которые со временем вырабатываются, увеличиваются и появляются заусеницы. Их необходимо убирать. 5. Берется цилиндр и осматривается. Поверхность его должна быть гладкой и без сколов и заусениц. В таком случае необходимо их устранить.
Итак, зная неисправности, можно перейти непосредственно к их устранению и провести ремонт.
1) Ветошь; 2) Растворитель; 3) Наждачная бумага с максимальной зернистостью Р2000. 4) Треугольный напильник. 5) Сверло диаметром 12 мм. 6) Дрель или шуруповерт.
Цилиндр. Итак, первоначально постараемся убрать дефекты на внутренней части цилиндра. Для этого делаем самодельный наждачный круг. Берется наждачка с зернистостью Р2000 и наматывается на сверло двумя-тремя витками. Чтобы оно было неподвижно, закрепляем наждачку со сверлом у основания дрели, как показано на фото ниже.
Приспособление для шлифовки
Далее, цилиндр закрепляем вертикально в тиски и начинаем шлифование наждачкой всей внутренней поверхности цилиндра.
Важно! Сильные неровности устранить не получится таким способом, поэтому лучше купить новый цилиндр. Если же дефекты незначительные, но они заметны, то они стачиваются в течение нескольких минут. После шлифования необходимо протереть поверхность растворителем, чтобы удалить мелкие частицы. Это очень важно!
Ремонт подшипников. Если же возникли дефекты подшипника или сальника, то их необходимо снять и заменить на новые. Ремонту подшипник и сальники не подлежат.
Ремонт вала включает себя обточку пазов до положения полной сглаженности. Для этого воспользуемся наждачной бумагой типа Р1000. Сворачиваем ее вдвое и угловым концом просовываем в каждый паз. В пазу необходимо обточить все неровности и заусеницы. Можно используя треугольный напильник или рашпиль, надеть на него наждачку и также обточить все углы, как показано на фото ниже.
Удаление заусенец гур
Если внутренние детали устройства не имели сильных повреждений и ремонт помог устранить их, то переходим к завершающему этапу — сборке насоса ГУР. Если же его невозможно починить, то лучше приобрести новый.
Сборка насоса и его установка на место производится в последовательности обратной снятию деталей и самого устройства.
Важно! После ремонта насоса ГУР, возможны появления лишних звуков, особенно при значительных вращениях руля. Не стоит пугаться, это нормальное явление — отремонтированные детали притираются к новым местам. Через 10-20 км пробега такой звук исчезнет.
1. при вращении руля в разные стороны требуется приложения силы, словно отсутствует гидроусилитель; 2. посторонние шумы или гул в насосе; 3. периодические сбои в работе гидроусилителя.
Поэтому обращайте внимание на такие немаловажные факторы и вовремя осуществляйте ремонт или замену неисправных деталей. Удачных ремонтных работ!
Особенности насоса ГУР Шевроле Нивы
На сегодня, пожалуй, сложно представить себе автомобиль, в котором нет гидравлического усилителя руля. Если такие авто и встречаются, то считаются транспортом прошлого века. Благодаря наличию гидроусилителя руля на автомобиле Шевроле Нива управление колесной базой становится очень простым, а главное, легким.
Шевик происходит из рода внедорожников, что обуславливает необходимость такой функции. Ведь очень сложно управлять автомобилем, масса которого составляет более 1,5 тонны, а дорога при этом оставляет желать лучшего. Да и на автострадах или шоссе очень сложно представить себе управление автомобилем на высокой скорости без ГУР.
Но нередко случаются неполадки в работе гидроусилителя, которые необходимо сразу же устранять, иначе возникает риск заклинивания рулевого колеса. В таких случаях можно воспользоваться услугами автосервиса, но стоимость ремонта или замены комплектующих влетит в немалую копеечку. Поэтому лучшим вариантом будет осуществить ремонт в своем гараже и собственными руками.
Комплект гидроусилителя руля
Читать новости о новой Ниве
Ремонт насоса ГУР Шевроле Нива » Все о Шевроле, Chevrolet, Фото, видео, ремонт, отзывы
У брата на Шевроле Нива начал шуметь гидроусилитель руля, при этом рулевое колесо стало таким тугим, что приходится прилагать усилие, чтобы повернуть в ту или иную сторону. У нас в магазинах подходящего насоса гидроусилителя не было. Хотя, заказать реально, но ведь и денег отдавать жалко. Короче, решили попробовать отремонтировать своими руками, может быть из этого что-то и получится.
Демонтировали насос со своего посадочного мета, потом с системы слили рабочую жидкость и выдернули все шланги вместе с бачком. Кстати, при установке в бачке нужно поменять фильтр, это обязательно. Откручиваем с крышки винты крепления и снимаем ее, после чего потихоньку вытаскиваем изнутри всю начинку.
Здесь нужно запомнить, что и как расположено, чтобы потом во время сборки сложностей не возникало. Мы сразу увидели, что на обойме насосного узла имеется ненормальный износ. Если бы износ был не очень сильным, то его можно было бы устранить всевозможными присадками, но в этом случае никакая присадка уже не поможет.
Так как брат работает токарем, то он сделал там оправку для того, чтобы обойму можно было отшлифовать. А еще у него в цехе есть станок, который называется вертикальноферезерным. Вот там шлифуем обойму вручную, пока геометрия полностью не восстановится. Все же ситуация были исправимой, а то я уже думал, что насос все равно придется новый заказывать, а тут удалось своими силами справиться и при этом не потратив на это денег, что тоже приятно.
Устанавливаем все ранее снято на место, не забыв при этом перевернуть лопатки. Устанавливаем насос назад, ставим новый бачок, заливаем туда новую жидкость. Надо сказать, что отремонтированный насос начал работать так же, как и раньше.
Руль крутится легко, никаких закусываний нет, так что проблема на сто процентов решена. Правда, через некоторое время жидкость еще раз нужно будет поменять, чтобы удалить из системы остатки грязи, вот тогда точно можно будет подвести черту под выполненной работой.
Насос гур шевроле нива шевроле
Сегодня, наверное, невозможно представить современный автомобиль без гидроусилителя руля. Даже если такой транспорт встречается его относят к прошлому веку. Его наличие упрощает управление колесной базой, а если учесть, что Шевроле Нива является внедорожником его наличие необходимо, так как его масса больше полутора тонн, а дороги остаются желать лучшего. Иногда случается так что выходит из строя насос гур, Шевроле Нива не исключение, если такое случилось, то данную поломку следует сразу устранить, так как это может привести к тому что руль просто на просто заклинит. Ремонт можно произвести в специализированном автосервисе, но это не дешевое удовольствие, поэтому многие производят ремонт самостоятельно. Но чтобы произвести ремонт гура своими руками нужно знать его устройство.
Из чего состоит гидроусилитель руля
Благодаря данному устройству управление колесами автомобиля становиться легче при этом никаких больших физических усилий от вас не требуется, те кто не имел дело с автомобилями без него те не особо представляют важность данного устройства. Система этого элемента включает в себя:
Бачок
Насос
Рейка ручная гидравлическая
Система клапанов
Давайте рассмотрим эти детали системы более подробней
Первый элемент — это пластиковый бачок, в нем содержится жидкость, которая используется в системе гура, она бывает, как синтетической, так и минеральной. Поэтому уровень его содержание следует проверять.
Насос ГУР, это основной элементом, который выполняет функцию гидроусилителя руля, в который наполнен масляной смесью, работает он от самого двигателя авто. В действие приводится за счет временной передачи. Он состоит из камеры, лопастей и вала, входного и выходного отверстия. Во время работы двигателя в него закачивается жидкость, образуя определенное давление, если происходит переизбыток ее, то сработает обратный клапан, отвечающий за то сколько должно быть данной жидкости в системе.
Поворотный клапан, отвечает за вспомогательные функции. Он помогает при вращении руля, а когда такой потребности нет, он находится в спокойном состояние, не воздействуя на установки угла колес.
Рейка рулевая это обычная механическая рейка, к которой подводятся гидравлические линии, которые выступают двигательной силой, которая учувствует, когда угл установки колес меняется.
Как снять ГУР
Одна из распространённых причин поломки это ее износ. Но чтобы точно определить, что привело к выходу ее из строя нужно произвести снятие, это делается в следующем порядке:
Ослабляем само крепление болтов к фланцу, прибегая к стопору шкива отверткой
Снимаем шкив, открутив предварительно болты, которые его крепят
Оставшуюся жидкость доливаем
Извлекаем шланг
Болт-штуцер вынимаем
Уплотняем специальными шайбами наконечник шланга
Снимаем крепление
Соединяющий болт масленый фильтр и насос выкручиваем
Открутив крепежный верхний болт и снимаем насос ГУР
После того как элемент извлечен, следует сделать его ремонт. Ремонт состоит из четверых действий:
Разбираем насос
Оцениваем неисправность
Ремонтируем если это возможно
Собираем все элементы на место
Как видите снятие и ремонт на автомобиле Шевроле Нива произвести не сложно и можно произвести все действия самостоятельно.
Насос гидроусилителя шнивы низкое давление
Каждый современный автомобиль имеет гидравлический усилитель руля, благодаря которому управлять автомобилем становится очень просто. Наличие данного устройства очень актуально на Ниве, так как этот автомобиль является внедорожником, его управляемость и манёвренность должна быть на высшем уровне.
Случается такое, что во время движения возникают неполадки с Гуром. В такой ситуации нужно как можно скорей произвести диагностику всей системы. Продолжать движение с такой неисправность нежелательно, так как может заклинить руль что приведет к аварийной ситуации на дороге. Стоимость работы и сама деталь достаточно высокая, поэтому перед тем как отдавать свой автомобиль в автосервис, можно попытаться починить устройство самостоятельно. Но прежде всего нужно изучить устройство и узнать какие неисправности возникают чаще всего.
Гидроусилитель руля Нива Шевроле облегчает работу, когда поворачивают руль включается гидравлический привод, благодаря которому создается дополнительное усилие, и руль можно поворачивать без каких либо затруднений. Он состоит из следующих элементов:
Бачка для жидкости. Произведен из высокопрочного пластика. Содержит жидкость для работы усилителя.
Насоса. Является ключевым элементом системы, работает от двигателя и в действия приводится от ременной передачи. В нем находится масло которое подается благодаря возникающему давлению, оно выше атмосферного в несколько раз.
Клапанной системы. Имеет поворотный клапан, который открывается при повороте руля.
Рулевая рейка. Это обычная рейка которая имеет гидравлические линии, благодаря им происходит движение.
Ниже представлена схема расположения этих компонентов:
Снятие
Со временем ГУР изнашивается или ломается, поэтому его нужно менять, но для этого его нужно снять, сделать это можно следующим образом:
Первым делом снимется ремень который приводит в движение ГУР, а также защита поддона с брызговиками моторного отсека.
Из бачка откачиваем всю жидкость
Берм отвертку и стопорим шкив, ослабляем болты которые крепят его к фланцу
Выкручиваем все болты и снимаем шкив
Сливаем оставшуюся жидкость
Отсоединяем шланг
Откручиваем болт-штуцер
Уплотняем наконечник шланга специальной шайбой
Откручиваем все имеющиеся крепления в том числе верхний болт и вынимаем насос.
После того как насос снят можно проводит его ремонт.
Замена жидкости
Если нужно поменять жидкость для гидроусилителя руля Нива Шевроле то сделать это можно следующем образом:
Чтобы жидкость во время залива не вытекала нужно заглушить отверстие в штуцере бочка,отводящий шланг опускаем концом в емкость куда будет сливаться отработка. Запускаем двигатель и начинаем вращать руль, при этом доливаем новую жидкость и сливаем старую, руль необходимо повернуть в разные стороны раза четыре. После этого устанавливаем бачок на свое место, подсоединяем обратно все шланги и доливаем новую жидкость до нужного уровня.
Прокачка
После замены прокачайте систему следующим образом:
У брата на Шевроле Нива начал шуметь гидроусилитель руля, при этом рулевое колесо стало таким тугим, что приходится прилагать усилие, чтобы повернуть в ту или иную сторону. У нас в магазинах подходящего насоса гидроусилителя не было. Хотя, заказать реально, но ведь и денег отдавать жалко. Короче, решили попробовать отремонтировать своими руками, может быть из этого что-то и получится.
Демонтировали насос со своего посадочного мета, потом с системы слили рабочую жидкость и выдернули все шланги вместе с бачком. Кстати, при установке в бачке нужно поменять фильтр, это обязательно. Откручиваем с крышки винты крепления и снимаем ее, после чего потихоньку вытаскиваем изнутри всю начинку.
Здесь нужно запомнить, что и как расположено, чтобы потом во время сборки сложностей не возникало. Мы сразу увидели, что на обойме насосного узла имеется ненормальный износ. Если бы износ был не очень сильным, то его можно было бы устранить всевозможными присадками, но в этом случае никакая присадка уже не поможет.
Так как брат работает токарем, то он сделал там оправку для того, чтобы обойму можно было отшлифовать. А еще у него в цехе есть станок, который называется вертикальноферезерным. Вот там шлифуем обойму вручную, пока геометрия полностью не восстановится. Все же ситуация были исправимой, а то я уже думал, что насос все равно придется новый заказывать, а тут удалось своими силами справиться и при этом не потратив на это денег, что тоже приятно.
Устанавливаем все ранее снято на место, не забыв при этом перевернуть лопатки. Устанавливаем насос назад, ставим новый бачок, заливаем туда новую жидкость. Надо сказать, что отремонтированный насос начал работать так же, как и раньше.
На чтение
4 мин.
Сегодня мы более подробно обсудим насос гидроусилителя руля Шевроле Нива. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция функционирующей жидкости и давления.
Насос рулевого гидроусилителя является частью, которая включена в механизм руля автомобиля, а предназначается он для нагнетания жидкости и обеспечения ее циркуляции в механизме руководства рулем. Сегодня мы более подробно обсудим насос усилителя руля Шевроле Нива.
Итак, в представленной статье размещены ответы на такие довольно распространенные вопросы:
Что такое рулевой усилитель?
В чем заключается принцип действия ГУР?
Что такое насос рулевого гидроусилителя?
Как правильно проводится установление усилителя на транспортное средство марки Шевроле Нива?
Неисправности насоса рулевого гидроусилителя на авто марки Шевроле Нива?
Как правильно ремонтировать насос рулевого гидроусилителя на машине Шевроле Нива?
Основная информация
Практически все современные транспортные средства оснащаются гидроусилителями рулевого колеса. Установление усилителя руля на Шевроле Нива является просто необходимым, потому как благодаря этому оборудованию обеспечивается поворот рулевого колеса. Рулевой гидроусилитель или, как его сокращенно называют ГУР, является гидравлической системой транспортного средства, частью механизма руля, которая предназначается для облегчения руководства направлением передвижения транспортным средством при сохранении нужной обратной связи, а также обеспечении стабильности функционирования и однозначности задаваемой траектории.
Усилитель руля является одним из самых важных элементов руководства любым транспортным средством.
Основное предназначение усилителя руля заключается в создании побочных усилий в момент поворота руля за счет наличия электропривода.
Благодаря торсину обеспечивается передача крутящего момента к рулевой системе, одновременно с этим происходит измерение закручивания и угла поворота этого колеса. Для проведения таких измерений применяются специальные датчики, а полученная информация передается к гидроусилителю. Именно так происходит поддержание функционирования гидроусилителя в необходимом режиме. После этого крутящий момент переходит в рулевой механизм и ведущие колеса автомобиля. Крутящий момент обеспечивается электронной схемой руководства при помощи максимального функционирования двигателя авто.
Гидроусилитель руля для автомобилей марки Шевроле Нива включает в себя такие основные элементы:
Насос. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция функционирующей жидкости и давления.
с распределением. С его помощью обеспечивается поток воздуха, который направляет масло в необходимый цилиндр или же назад в бачок.
Цилиндр. При помощи цилиндра происходит преобразование давления жидкости в передвижение поршня и штока.
Масло, которое передает сопротивление от насоса к цилиндру, а также смазывает все пары. Оно располагается в пластмассовом бачке с фильтрующем веществом, а в его пробке размещается щуп, определяющий уровень жидкости. К тому же, все узлы объединяют шланги с высоким давлением, которые создают циркулирование жидкости в усилителе.
Насос рулевого усилителя является элементом, который входит в механизм руля автомобиля, а предназначается он для нагнетания жидкости и обеспечения ее циркуляции в механизме руководства рулем.
Автомобилисты с опытом выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя руля на авто марки Шевроле Нива, таких как:
Удобство регулировки технических характеристик руководства;
Высокий уровень надежности;
Высокая информативность;
Небольшие затраты топлива.
Ремонтные работы
Из-за активного использования и больших нагрузок насос усилителя руля довольно часто нуждается в ремонте. Для начала давайте рассмотрим основные причины, по которым насос усилителя может сломаться.
Итак, причины поломки насоса гидроусилителя руля:
Завоздушивание системы;
Накопление пыли и грязи в системе;
Перегревание насоса;
Использование неправильно подобранной жидкости;
Несвоевременное проведение замены жидкости;
Вытекание жидкости из системы;
Перегибание масляных магистралей системы;
Неправильный монтаж, обслуживание или ремонт системы.
Все детали можно отремонтировать и насос усилителя руля не исключение. Сложность заключается только в том, что насос гидроусилителя руля для транспортного средства Шевроле Нива не разбирается, а значит, в нем нет никаких крышек или стопорных колец. Но отремонтировать насос гидроусилителя руля все же можно. Для начала нужно снять и разобрать насос гидроусилителя по инструкции, которая прилагается к комплекту.
После этого нужно тщательно почистить его от пыли, а также осмотреть для обнаружения причины поломки. Причиной поломки может стать износ сальника, в таком случае его нужно заменить. При установлении сальника может нужно будет немного подточить валик.
Закрепить новый подшипник в конструкции насоса можно несколькими способами:
Сделайте выточку с внешней стороны подшипника, просверлите отверстия с резьбой в стенке насоса, установите новый подшипник и закрепите его при помощи заточенных болтиков.
Закрепите подшипник в середине насоса гидроусилителя руля при помощи загнутых краев корпуса.
После завершения ремонта нужно собрать насоса гидроусилителя насоса в обратном порядке. Обратите внимание на то, что после проведения ремонта новые детали могут создавать некий шум, но это все навсего притирка новых деталей. После проведения ремонта обязательно замените жидкость гидроусилителя руля .
Жидкость в системе гидроусилителя Шевроле Нива меняете при ее чрезмерном загрязнении. Завод-изготовитель не дает четких рекомендаций о периодичности замены жидкости в гидросистеме, поэтому рекомендуем заменять ее через шесть лет независимо от состояния.
На Шеви идут два вида жидкости ГУР Shell Donax и Ravenol Dexron II D, автомобили заправленные маслом Shell Donax, имеют метку на бачке – «*», а заправленные Ravenol Dexron II D, – «R», но на автомобилях последнего выпуска эти метки могут отсутствовать, нужно определять по цвету.
Выньте бачок из кронштейна и слейте жидкость из бачка в подходящую емкость, затем ослабьте хомут крепления отводящего шланга ГУР и снимите его
Для предотвращения вытекания жидкости гидроусилителя руля заглушите отверстие в штуцере бачка, опустите конец отводящего шланга в емкость для сливаемой жидкости. Запустите двигатель и, повернув рулевое колесо от упора до упора в обе стороны три-четыре раза, слейте старую жидкость, одновременно доливая новую. Повторяйте операцию до появления свежей жидкости из отводящего шланга. Установите бачок в порядке, обратном снятию, долейте новую жидкость до уровня верхней метки на щупе пробки бачка и прокачайте систему гидроусилителя.
Шевроле Нива прокачка системы ГУР
Для того, чтобы прокачать систему гидроусилителя Шеви Нива при среднем положении рулевого колеса пустите двигатель на 10–15 с и заглушите двигатель, не вращая рулевое колесо. Поверните рулевое колесо до упора в одну сторону
Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздух и отверните клапан выпуска воздуха на рулевом механизме Нива Шевроле
Не заворачивая клапан, поверните руль до упора в другую сторону. При этом из клапана должен выйти воздух, а затем жидкость, не трогая рулевое колесо, заверните клапан выпуска воздуха. Долив в бачок масло, пустите двигатель и поворачивайте рулевое колесо в обе стороны до упора, не задерживая его в крайних положениях. После прекращения появления в бачке пузырьков воздуха, остановите двигатель. Долейте жидкость до уровня вблизи верхней метки на щупе пробки бачка.
На этом по замене жидкости и прокачки системы рулевого управления на Нива все.
На сегодня, пожалуй, сложно представить себе автомобиль, в котором нет гидравлического усилителя руля. Если такие авто и встречаются, то считаются транспортом прошлого века. Благодаря наличию гидроусилителя руля на автомобиле Шевроле Нива управление колесной базой становится очень простым, а главное, легким. Шевик происходит из рода внедорожников, что обуславливает необходимость такой функции. Ведь очень сложно управлять автомобилем, масса которого составляет более 1,5 тонны, а дорога при этом оставляет желать лучшего. Да и на автострадах или шоссе очень сложно представить себе управление автомобилем на высокой скорости без ГУР. Но нередко случаются неполадки в работе гидроусилителя, которые необходимо сразу же устранять, иначе возникает риск заклинивания рулевого колеса. В таких случаях можно воспользоваться услугами автосервиса, но стоимость ремонта или замены комплектующих влетит в немалую копеечку. Поэтому лучшим вариантом будет осуществить ремонт в своем гараже и собственными руками. Но, для того чтобы определить конкретную неисправность, необходимо выяснить, из чего же состоит гидроусилитель и как он работает, о чем и поведает данная статья.
Комплект гидроусилителя руля
Это устройство, позволяющее управлять колесами автомобиля посредством рулевого колеса без прикладывания особых физических усилий. Кто никогда не управлял автомобилем без гидроусилителя, тому очень сложно представить важность этой функции. Особенно незаменимым является усилитель в автомобилях тяжеловесах, к которым относится и Нива Шевроле. Таким образом, при вращении руля происходит действие усиления поворота колес посредством гидравлического привода и комплектующими. Водитель может вращать руль одним пальцем до полного упора колес в правую и левую стороны.
Немаловажная функция в автомобиле выполняется с помощью таких комплектующих как:
Насос;
Бачок;
Система клапанов;
Ручная гидравлическая рейка.
Более наглядное расположение этих комплектующих в автомобиле представлено на фото ниже.
Коротко рассмотрим все элементы системы гидроусилителя руля. Необходимо знать функции и конструкцию этих деталей, чтобы уметь проводить различный ремонт.
Насос ГУР. Насос является основным элементом в выполнении функции гидроусилителя руля. Представляет собой устройство, наполненное масляной смесью. Работа привода осуществляется от двигателя автомобиля. Приводится насос в действие посредством ременной передачи. Внутри насос состоит из специальной камеры, вала и лопастей. Также имеется два отверстия, одно из которых является входом, а второе выходом. На входе давление всегда равняется атмосферному, а на выходе гораздо больше, около двух атмосфер. Когда осуществляется работа двигателя, автоматически в действие приводится и насос, он закачивает жидкость до определенного давления и поддерживает давление. Если возникает переизбыток жидкости в камере, то срабатывает обратный клапан, регулирующий ее наличие в системе. Визуальное представление гидравлического устройства изображено на фото.
Именно этот элемент и является основной причиной не функционирования системы гидроусиления руля.
Бачок ГУР. Представляет собой пластиковый бачок, в котором хранится жидкость, использующаяся в системе ГУР. Жидкость может быть как минеральным маслом, так и синтетическим. На Нива Шевроле бачок располагается под капотом со стороны водителя.
Периодически необходимо контролировать уровень жидкости, что может привести к выходу из строя насоса ГУР.
На фото изображен бачок, который используется в автомобилях
Поворотный клапан. Это устройство выполняет вспомогательную функцию. Когда вращается рулевое колесо водителем, поворотный клапан способствует действию усиления руля, а когда такой потребности нет, например, при прямолинейном движении, он не оказывает никакого воздействия на угол установки колес.
Условная конструкция поворотного клапана
Принцип действия основывается на смещении давления в одном из выходов к рулевой рейке. Так, например, при вращении руля вправо происходит перемещение поршня рейки под давлением и тем самым изменяется угол поворота колес, что, собственно, снижает необходимость прикладывания сильных физических усилий.
Рулевая рейка. Представляет собой по конструкции обычную механическую рейку, к которой подведены гидравлические линии. Эти линии являются двигательной силой, участвующей при изменении угла установки колес. Схематически рейка представляет собой такую конструкцию, которая изображена на фото ниже.
Снятие насоса ГУР
Распространенной причиной неисправности ГУР на Ниве Шевроле является износ или поломка насоса. Но, для того чтобы разобраться с причиной поломки, необходимо, прежде всего, извлечь насос из посадочного места. Снятие осуществляется в таком порядке:
Стопорится шкив с помощью отвертки и ослабляется крепление болтов к фланцу.
Выкручиваются полностью болты крепления и снимается шкив.
Сливается оставшаяся жидкость из устройства в специальную баночку.
Ослабляется крепление хомута шланга и извлекается сам шланг.
Отвинчивается и вынимается болт-штуцер.
Наконечник шланга необходимо уплотнить специальными шайбами.
Отворачиваем крепления.
Болт, который соединяет насос с масляным фильтром также выкручивается.
Верхний крепежный болт отвинчивается и извлекается сам насос ГУР.
Итак, насос извлечен из системы автомобиля и теперь необходимо провести ремонт, если он возможен. Ремонт включает в себя следующие четыре действия:
Разборка насоса.
Оценка неисправности.
Ремонт.
Сборка устройства или его замена.
На фото изображен насос в собранном виде
Приступая к первому пункту, стоит отметить, что ремонт устройства ГУР осуществим лишь в 40% случаях, все остальные требуют попросту замены на новый.
Разборка ГУР осуществляется следующим образом:1) Откручиваются на крышке все винты крепления. 2) Вынимается внутренность устройства. 3) После выемки внутренних деталей, необходимо запомнить их порядок расположения и крепления.
Оценка неисправности насоса
Итак, зная неисправности, можно перейти непосредственно к их устранению и провести ремонт. Для проведения ремонта деталей необходимо убедиться в наличии следующих инструментов:
1) Ветошь; 2) Растворитель; 3) Наждачная бумага с максимальной зернистостью Р2000. 4) Треугольный напильник. 5) Сверло диаметром 12 мм. 6) Дрель или шуруповерт.
Непосредственно ремонт деталей насоса
Цилиндр. Итак, первоначально постараемся убрать дефекты на внутренней части цилиндра. Для этого делаем самодельный наждачный круг. Берется наждачка с зернистостью Р2000 и наматывается на сверло двумя-тремя витками. Чтобы оно было неподвижно, закрепляем наждачку со сверлом у основания дрели, как показано на фото ниже.
Сильные неровности устранить не получится таким способом, поэтому лучше купить новый цилиндр. Если же дефекты незначительные, но они заметны, то они стачиваются в течение нескольких минут. После шлифования необходимо протереть поверхность растворителем, чтобы удалить мелкие частицы. Это очень важно!
Ремонт подшипников. Если же возникли дефекты подшипника или сальника, то их необходимо снять и заменить на новые. Ремонту подшипник и сальники не подлежат.
Ремонт вала включает себя обточку пазов до положения полной сглаженности. Для этого воспользуемся наждачной бумагой типа Р1000. Сворачиваем ее вдвое и угловым концом просовываем в каждый паз. В пазу необходимо обточить все неровности и заусеницы. Можно используя треугольный напильник или рашпиль, надеть на него наждачку и также обточить все углы, как показано на фото ниже.
Если внутренние детали устройства не имели сильных повреждений и ремонт помог устранить их, то переходим к завершающему этапу – сборке насоса ГУР. Если же его невозможно починить, то лучше приобрести новый.
Сборка насоса и его установка на место производится в последовательности обратной снятию деталей и самого устройства.
После ремонта насоса ГУР, возможны появления лишних звуков, особенно при значительных вращениях руля. Не стоит пугаться, это нормальное явление – отремонтированные детали притираются к новым местам. Через 10-20 км пробега такой звук исчезнет.
Подводя итог о приводном устройстве ГУР автомобиля Нива Шевроле, стоит отметить моменты, когда важно проверить работоспособность и пригодность этой детали:
при вращении руля в разные стороны требуется приложения силы, словно отсутствует гидроусилитель;
посторонние шумы или гул в насосе;
периодические сбои в работе гидроусилителя.
Поэтому обращайте внимание на такие немаловажные факторы и вовремя осуществляйте ремонт или замену неисправных деталей. Удачных ремонтных работ!
Напорный насос Гур Шеви Нива.
Практически все современные автомобили Неотъемлемой частью является гидроусилитель руля. Авто без гидроусилителя можно спеть с устаревшим транспортом, ведь его наличие значительно упрощает управление колесной базой автомобиля. Вождение становится простым и легким. Особенно это актуально для Шевроле Нива, ведь она относится к классу внедорожников, где очень важно обеспечить хорошую управляемость. Вес автомобиля в загруженном состоянии может превышать 1 кг.5 тонн. При движении по бездорожью или по скоростному шоссе необходимо гарантировать безопасность и маневренность.
А что делать, если в момент движения возникли проблемы с ГУРОМ? Нужно сразу произвести самостоятельную диагностику или обратиться в автосервис. Крайне рекомендуется продолжать движение, так как проблемы с этим элементом могут повлечь за собой постановку и аварийное положение на дороге. Но стоимость самого устройства и его замены достаточно высока.Поэтому перед тем, как отдать машину специалистам, необходимо убедиться, что проблема в гидросистеме, а также попробовать отремонтировать самостоятельно. Для этого вам необходимо знать об устройстве и конкретных типах неисправностей.
Этот элемент позволяет облегчить управление колесами, помогая поворачивать руль. Казалось бы, это тоже довольно простая задача, где нет помощников. Но стоит прокатиться на машине с гуром и без него, чтобы понять, насколько важна эта составляющая.Особенно это заметно на больших и тяжелых автомобилях, таких как Шевроле Нива. При вращении включается гидропривод, который создает дополнительную силу при повороте колеса, что позволяет вращать руль буквально одним пальцем.
Многокомпонентная гидравлическая ячейка:
насос
бак для жидкой заправки
клапанная система
гидравлическая рейка.
Примерное расположение всех компонентов можно подробно изучить на схеме:
Для чего предназначены все эти компоненты и как понять, при выходе из строя, требуется замена.Для этого необходимо более подробно остановиться на каждой из них.
Насос. Это ключевой компонент этой системы. Корпусный привод автомобиля с ременной передачей. Он заправлен маслом, которое служит под давлением, в два раза превышающим атмосферное.
Гидравлический бак. Обычно изготавливается из высокопрочного пластика. Залить синтетическое масло Для работы гидравлического устройства. Необходимо периодически проверять уровень жидкости, чтобы не допустить возникновения протечек.
Клапан поворотный.При вращении руля необходимые клапаны открываются, в сторону усиления. Если колеса установлены напрямую, клапан закрывается и эффекта не получается.
Жидкость в гидросистеме Шевроле Нива заменяют при чрезмерном загрязнении. Производитель не дает четких рекомендаций по периодичности замены жидкости в гидросистеме, поэтому мы рекомендуем заменять ее через шесть лет вне зависимости от состояния.
Два вида жидких ГУР Shell Donax и Ravenol Dexron II D, автомобили залитые маслом Shell Donax, имеют метку на баке — «*», а заправленные Ravenol Dexron II D, — «R», но на автомобилях последнего выпуска Этикетки могут отсутствовать, нужно определиться с цветом.
Снимите резервуар с кронштейна и слейте жидкость из резервуара в соответствующую емкость, затем ослабьте зажим корпуса шланга для снятия и снимите его
Чтобы предотвратить вытекание жидкости гидроусилителя рулевого управления, потяните отверстие в штуцере бака, опустите конец шланга для снятия в бак для сливаемой жидкости.Запустите двигатель и, поворачивая рулевое колесо от упора до упора в обе стороны три или четыре раза, слейте старую жидкость, одновременно доливая новую. Повторите операцию до появления свежей жидкости из напорного шланга. Установите резервуар в обратном порядке, наберите новую жидкость до верхнего уровня метки на пробке резервуара зонда и закачайте гидравлическую силовую систему.
Chevrolet Niva Насосная система ГУР
Для прокачки гидроусилителя ШЕВИ НИВИВ серединой рулевого колеса дать двигателю 10-15 с и заглушить двигатель, не проворачивая рулевое колесо.Поверните рулевое колесо до упора в одном направлении
Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и открутите клапан выпуска воздуха на рулевом механизме Шевроле Нива
Не заворачивая клапан, поверните руль в другую сторону. При этом воздух должен выходить из клапана, и тогда жидкость, не касаясь руля, обволакивает клапан выпуска воздуха. Втянуть в бачок масло, пустить двигатель и повернуть руль в обе стороны до упора, не задерживая его в крайних положениях.После прекращения появления пузырьков воздуха в баке заглушите двигатель. Различная жидкость до уровня около верхней отметки на пробке бачка зонда.
По этому по замене жидкости и прокачке рулевой системы на Ниве все.
Для чтения 4 мин.
Сегодня более подробно поговорим о помпе рулевого колеса Шевроле Нива. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция рабочей жидкости и давления.
Насос гидроусилителя рулевого управления входит в состав рулевого механизма автомобиля, но предназначен для впрыска жидкости и обеспечения ее циркуляции в ручном механизме рулевого управления.Сегодня мы поговорим более подробно о насосе усилителя мощности Шевроле Нива.
Итак, в представленной статье есть ответы на такие довольно частые вопросы:
Что такое усилитель рулевого управления?
Каков принцип работы ГУРа?
Что такое переключатель гидравлики рулевого управления?
Как происходит установка усилителя на автомобиль Шевроле Нива?
Неисправности гидроусилителя рулевого управления на автомобиле марки Шевроле Нива?
Как отремонтировать насос гидроусилителя рулевого управления на автомобиле Шевроле Нива?
основная информация
Практически все современные автомобили оснащены гидравлическими плитами рулевого колеса.Устанавливать усилитель руля на Шевроле Нива просто необходимо, ведь благодаря этому оборудованию предусмотрено рулевое колесо. Гидравлический привод рулевого управления или, как его сокращенно называют ГУР, представляет собой гидравлическую систему транспортного средства, часть рулевого механизма, которая предназначена для облегчения направления движения транспортного средства при сохранении желаемой обратной связи, а также для обеспечения стабильности функционирования и однозначность заданной траектории.
Усилитель рулевого управления — один из важнейших элементов управления любым транспортным средством.
Основное назначение усилителя рулевого управления — создание бокового усилия в момент поворота рулевого колеса за счет наличия электропривода.
Благодаря Torcina передача крутящего момента осуществляется на систему рулевого управления, при этом скручивание и угол поворота этого колеса происходят одновременно. Для проведения таких измерений используются специальные датчики, а полученная информация передается в гидравлическую ячейку. Таким образом поддерживается работа гидроусилителя в необходимом режиме.После этого крутящий момент поступает в рулевой механизм и ведущие колеса автомобиля. Крутящий момент обеспечивается электронной ручной схемой с использованием максимальной работы двигателя автомобиля.
Гидроусилитель руля для автомобилей Шевроле Нива включает в себя такие основные элементы:
Насос. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция рабочей жидкости и давления.
с раздачей. С его помощью создается воздушный поток, который направляет масло в нужный цилиндр или обратно в бак.
Цилиндр. С помощью цилиндра давление жидкости преобразуется в движение поршня и штока.
Масло, передающее сопротивление от насоса к цилиндру, а также смазывающее все пары. Он находится в пластиковом резервуаре с фильтрующим веществом, а в его пробке находится зонд, определяющий уровень жидкости. Кроме того, все узлы объединяют шланги с высоким давлением, которые создают циркуляцию жидкости в усилителе.
Насос усилителя рулевого управления — элемент, входящий в механизм рулевого колеса автомобиля, предназначен для впрыска жидкости и обеспечения ее циркуляции в ручном механизме рулевого управления.
Автомобилисты со стажем выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя руля марки Шевроле Нива, такие как:
Ремонтные работы
Из-за активной эксплуатации и больших нагрузок насос усилителя рулевого управления нередко нуждается в ремонте. Для начала рассмотрим основные причины, по которым может сломаться помпа усилителя.
Итак, причины поломки насоса ГУР:
Недавняя система;
Скопление пыли и грязи в системе;
Перегрев насоса;
Использование неправильно подобранной жидкости;
Отсутствие регистрации замены жидкости;
Утечка жидкости из системы;
Перегиб маслопроводов системы;
Неправильный монтаж, обслуживание или ремонт системы.
Все детали подлежат ремонту, и насос усилителя рулевого управления не исключение. Сложность заключается только в том, что насос гидроусилителя рулевого управления на автомобиле Шевроле Нива не разбирается, а значит, нет никаких крышек и стопорных колец. Зато есть возможность ремонта гидроусилителя руля. Для начала нужно снять и разобрать водонепроницаемую помпу согласно инструкции, которая прилагается к комплекту.
После этого необходимо тщательно очистить его от пыли, а также провести осмотр на предмет выявления причины поломки.Причиной поломки может стать износ сальника, в таком случае его необходимо заменить. При установке сальника, возможно, потребуется немного лепить валик.
Создайте новый подшипник в конструкции насоса несколькими способами:
Сделайте участок C. снаружи подшипника, просверлите отверстия с резьбой в стенке насоса, установите новый подшипник и закрепите его заточенными болтами.
Зафиксируйте подшипник посередине насоса гидроусилителя рулевого управления краями корпуса.
После завершения ремонта необходимо произвести сборку переключателя гидросистемы насоса в обратной последовательности. Обратите внимание, что после ремонта новые детали могут создавать определенный шум, но все дело в отсутствии новых деталей. После ремонта обязательно замените жидкость гидроусилителя руля.
У брата на Шевроле Нива зашумел гидроусилитель руля, при этом руль стал настолько тугим, что приходилось прикладывать усилие, чтобы повернуться в ту или иную сторону.У нас не было в магазинах подходящего гидронасоса. Хотя, заказывать реально, но денег все-таки жалко. Короче решили попробовать отремонтировать своими руками, может что из этого выйдет.
Поставил помпу со своего посадочного мета, потом систему слили из системы и вытащили все шланги с бачком. Кстати, при установке в бак нужно менять фильтр, это необходимо. Откручиваем крепежные винты с крышки и снимаем ее, после чего потихоньку вытаскиваем всю начинку изнутри.
Здесь нужно запомнить, что и как расположено, чтобы потом при сборке сложностей не возникло. Мы сразу увидели аномальный износ кожуха насосного агрегата. Если бы износ был не очень сильным, его можно было бы устранить всевозможными присадками, но в этом случае никакая присадка уже не поможет.
Так как брат работает с револьверной головкой, то сделал там оправку, чтобы можно было приклеить обойму. А еще у него в мастерской есть станок, который называется вертикально-действующий.Здесь обтачиваем зажим вручную до полного восстановления геометрии. Тем не менее, ситуацию исправили, а то я уже думал, что у помпы все равно будет новый заказ, а потом можно было справиться самостоятельно и при этом не тратя на это денег, что тоже приятно.
Ставим все раньше на место, не забывая повернуть лопасти. Ставим насос обратно, ставим новую емкость, заливаем туда новую жидкость. Надо сказать, что отремонтированный насос стал работать так же, как и раньше.
Комплект для перестановки генератора LADA 2101-2107 RIVA 2121 21213 21214M NIVA Urban Дополнительное оборудование
Комплект для перестановки генератора LADA 2101-2107 RIVA 2121 21213 21214M NIVA Urban Дополнительное оборудование
Код товара: product-559
Наличие: В наличии
Берегите генератор от вредной грязи и воды!
Этот комплект для болтов состоит из стального кронштейна, предназначенного для перемещения низко установленного генератора OEM в высокое и сухое положение рядом с распределителем зажигания.
Комплект подъемника генератора для автомобилей семейства Нива с гидроусилителем рулевого управления — это уже пятая регенерация изделия собственной разработки.
ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ С РАСШИРЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В СПЕЦИАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ!
Это означает, что мы предлагаем самый лучший и качественный продукт, проверенный на собственном опыте!
Разработан специально для M-серии и URBAN в полной комплектации без кондиционера. Тем не менее, раздаточная скоба 2,5 с 2003 года успешно устанавливается на все модели автомобилей Нива.
Кронштейн предназначен для генератора 21214-9412.3701 (и его модификаций) и насоса рулевого управления 21214-3407009-10 ZF, которые перенесены на единый монолитный кронштейн с левой стороны двигателя.
Отличительной особенностью версии 2.5 является значительное упрощение монтажа и более надежное крепление на 9 точек крепления. Во время установки не требуется никаких операций по регулировке плоскости отлива датчика коленчатого вала, а также сверление и нарезание резьбы в приливе блока цилиндров.
Установка передаточного кронштейна генератора версия 2.5
Особенно в сочетании со шнорчелом он позволит уверенно преодолевать серьезные водные преграды, в том числе бездорожье в особо сложных условиях.
Установка запаски на штатное место — не предусмотрена.
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
Основной кронштейн 1 шт.
Натяжной сектор (серп) 1 шт.
Насосная штанга (бабочка) внешняя 1 шт.
Ремень для помпы (бабочка) внутренний 1 шт.
Шина заземления витая медная 1 шт.
Ремень генератора 1475 \ 1480мм 1шт.
Ремень насоса ГУР 940 \ 960 \ 975 мм 1 шт.
Монтажный комплект 1 шт.
Заглушка крепления трубы радиатора 1 шт.
Упаковка по 1 шт.
Паспорт 1 шт. 1
Артикул: 19-1216-G
Страна производитель: Россия
Цвет: Оранжевый, Черный
Теги: генератор,
переместить,
поднимать,
Комплект,
лада
2101-2107, г.
Рива,
2121, г.
21213, г.
21214м,
нива
городской,
по желанию,
оборудование
Искать
Критерий поиска
Все категории Нива 2121 Кузов Детали салона Двери Электрика Все остальное Зажигание Освещение Двигатель Выхлопная система Топливная система ГРМ Нижняя часть двигателя Верхняя часть двигателя Передняя подвеска Металлоконструкции Задняя подвеска Рулевое управление Трансмиссия Трансмиссия Трансмиссия Передний мост Коробка передач Задний мост Раздаточная коробка Система стеклоочистителей Система охлаждения и обогрева салона Нива 21213 Кузов Детали салона Двери Электрика Все остальное Зажигание Освещение Двигатель Выхлопная система Топливная система ГРМ Нижняя часть двигателя Верхняя часть двигателя Передняя подвеска Металлоконструкции Задняя подвеска Рулевое управление Трансмиссия C люфт Трансмиссия Передний мост Коробка передач Задний мост Раздаточная коробка Система стеклоочистителей Тормозная система Система охлаждения и обогрева салона Нива 21214 Кузов Детали салона Двери 21214 Электрика Все остальное Освещение Система управления впрыском топлива Двигатель Выхлопная система Топливная система ГРМ Нижняя часть двигателя верхняя часть двигателя Передняя подвеска Металлоконструкции Задняя подвеска Рулевое управление Трансмиссия Сцепление Трансмиссия Передний мост Коробка передач Задний мост Раздаточная коробка Система стеклоочистителей Тормозная система Система охлаждения и обогрева салонаVaz 2101-2107 (Laika Riva) Кузов Детали салона Двери Электрика Все остальное Зажигание Освещение Двигатель Ex Система нагнетания Топливная система ГРМ Нижняя часть двигателя Верхняя часть двигателя Передняя подвеска Металлоконструкции Задняя подвеска Рулевое управление Трансмиссия Сцепление Трансмиссия Коробка передач Задний мост Система стеклоочистителей Тормозная система Система охлаждения и обогрева салона ВАЗ 2108,09,99 Кузов 2108 Детали салона 08 Двери Электрика 08 Зажигание 08 Освещение 08 Уточнить поиск 2108 Двигатель Топливная система 08 Нижняя часть двигателя Верхняя часть двигателя 2108 Передняя подвеска 2108 Задняя подвеска 2108 Рулевое управление 2108 Трансмиссия 2108 Сцепление 2108 Трансмиссия 2108 Коробка передач 2108 Стеклоочиститель 08 Тормозная система 2108 Охлаждение Система и отопление салона 2108 Запчасти СССР Хромированные элементы Аксессуары для тюнинга автомобилей E ngine tuning Тюнинг подвески Тюнинг внешнего вида и салона Приора Калина Электрика Приора Освещение Приора
Искать в подкатегориях
Искать в описании товаров
Товаров, соответствующих критериям поиска
Нет продукта, соответствующего критериям поиска.
Избавляемся от гула гидроусилителя (ГУР) Chevrolet Cruze.
У каждой машины есть свои дефекты или, как в народе говорят, «болезнь», и Chevrolet Cruze не исключение. Одна из неприятностей, которая поджидает владельцев Круза, — это гул гидроусилителя руля (ГУР) , который отчетливо слышен при повороте руля и усиливается при повороте руля. Хочу отметить, что визит к официальному дилеру с жалобой на гул гидроусилителя проблемы не решит, так как конструктивные особенности гидроусилителя Шевроле Круз изначально несли эту неприятность.Выход из сложившейся ситуации — самостоятельно доработать систему.
Почему гудит гидроусилитель руля (ГУР) Шевроле Круз
В первую очередь отмечу, что гул идет не от насоса ГУР, а из патрубков, по которым. Некоторые специалисты утверждают, что диаметр трубки не соответствует создаваемому в ней давлению, поэтому трубка начинает вибрировать и издавать гул.
Устранение гула гидроусилителя (гидроусилителя руля) Chevrolet Cruze
Для представленной ревизии вам потребуются два болта демпфера с резиной производства GM Slovenia (GM #
74)
Подушечки резиновые (подходят от старой велокамеры)
Жидкость Hi-Gear «Герметик и тюнинг для ГУР»
Инструкция по доработке гидроусилителя руля
Откручиваем пыльники, после чего затягиваем приобретенные болты демпфера
На стыках трубок гидроусилителя делаем резиновые прокладки
Добавляем Hi- Трансмиссионная жидкость «Герметик и тюнинг для ГУР» к бачку ГУР автомобиля Chevrolet Cruze
.
Как видите, все банально и просто.После проделанных операций вы сможете полностью избавиться от неприятного гула гидроусилителя руля Chevrolet Cruze и насладиться тишиной в машине при
Как отремонтировать гидроусилитель руля Шевроле Нива
Сегодня, пожалуй, сложно представить автомобиль, в котором нет гидроусилителя руля. Если такие машины и встречаются, они считаются транспортом прошлого века. Благодаря наличию гидроусилителя руля на автомобиле Шевроле Нива управление колесной базой становится очень простым, а главное — легким.Шевроле Нива происходит из разновидности внедорожников, в которых такая функция обязательна. Ведь управлять автомобилем весом более 1,5 тонны очень сложно, да и дорога оставляет желать лучшего. А по шоссе или трассе очень сложно представить езду на Шевроле Нива на высокой скорости без гидроусилителя руля. Но часто возникают сбои в работе гидроусилителя руля, которые необходимо немедленно устранять, иначе есть риск заклинивания руля. В таких случаях можно воспользоваться услугами автосервиса, но затраты на ремонт или замену комплектующих обойдутся в большие деньги.Поэтому оптимальным вариантом будет провести ремонт в своем гараже и своими руками. Но, чтобы определить конкретную неисправность, необходимо выяснить, из чего состоит гидроусилитель и как он работает, о чем и расскажет данная статья.
Что такое гидроусилитель руля
Это устройство, позволяющее управлять колесами автомобиля с помощью рулевого колеса, не прилагая особых физических усилий. Тем, кто никогда не водил машину без гидроусилителя руля, очень сложно понять важность этой функции.Особенно незаменим усилитель в автомобилях-тяжеловесах, к которым относится Шевроле Нива. Таким образом, при вращении рулевого колеса происходит действие усиления поворота колес с помощью гидравлического привода и вспомогательного оборудования. Водитель может поворачивать рулевое колесо одним пальцем до тех пор, пока колеса не будут полностью опираться на правую и левую стороны. Компоненты гидроусилителя руля Шевроле Нива
Важную функцию в автомобиле Шевроле Нива выполняют с помощью следующих элементов:
Более наглядное расположение этих компонентов в автомобиле показано на фото ниже.
гур схема
Вкратце рассмотрим все элементы системы гидроусилителя руля. Необходимо знать назначение и конструкцию этих деталей, чтобы иметь возможность проводить различные ремонтные работы.
Насос гидроусилителя руля. Насос является основным элементом, выполняющим функцию гидроусилителя рулевого управления.Это устройство, заполненное масляной смесью. Привод работает от двигателя автомобиля. Насос приводится в действие ременной передачей. Внутри насос состоит из специальной камеры, вала и лопастей. Также есть два отверстия, одно из которых является входным, а другое — выходным. На входе давление всегда равно атмосферному, а на выходе намного выше, около двух атмосфер. Когда двигатель работает, автоматически включается насос, он перекачивает жидкость до определенного давления и поддерживает это давление.Если в камере имеется избыток жидкости, то срабатывает обратный клапан, регулирующий ее наличие в системе. Визуальное изображение гидравлического устройства показано на фото.
Схема насоса ГУР
Именно этот элемент является основной причиной неработоспособности системы гидроусилителя руля.
Бачок гидроусилителя рулевого управления. Это пластиковый бак, в котором хранится жидкость, используемая в системе рулевого управления с гидроусилителем. Жидкость может быть минеральной или синтетической.На Шевроле Нива бачок расположен под капотом со стороны водителя.
Важно! Периодически необходимо контролировать уровень жидкости, что может привести к выходу из строя насоса гидроусилителя руля.
Резервуар для жидкости Gur
Поворотный клапан. Это устройство выполняет вспомогательную функцию. Когда рулевое колесо поворачивается водителем, поворотный клапан помогает усилить рулевое управление, а когда это не требуется, например, при движении по прямой линии, он не влияет на регулировку углов установки колес.
Схема действия поворотного клапана
Обычная конструкция поворотного клапана
Принцип действия основан на смещении давления на одном из выходов на рулевую рейку. Так, например, при повороте рулевого колеса вправо поршень рейки перемещается под давлением и тем самым меняет угол поворота колес, что, по сути, снижает необходимость приложения больших физических усилий.
Рулевая рейка. По конструкции это обычная механическая стойка, к которой подключаются гидравлические магистрали.Эти линии являются движущей силой, участвующей в изменении угла установки колес. Схематично рейка представляет собой такую конструкцию, которая представлена на фото ниже.
Схема рулевой рейки
Ремонт насоса гидроусилителя руля
Распространенной причиной неисправности гидроусилителя рулевого управления на Шевроле Нива является износ или поломка насоса. Но, чтобы разобраться с причиной поломки, необходимо, прежде всего, снять помпу с сиденья. Удаление осуществляется в следующем порядке:
1.Снимите ремень привода гидроусилителя руля, защиту поддона и брызговики моторного отсека. 2. Выкачивается вся жидкость из резервуара. 3. Остановите шкив отверткой и ослабьте болты фланца. 4. Крепежные болты полностью отвернуты и шкив снят. 5. Оставшаяся жидкость сливается из прибора в специальную емкость. 6. Ослабляется крепление хомута и снимается сам шланг. 7. Отвинтите и снимите болт-соединение. 8. Конец шланга необходимо закрыть специальными шайбами. 9. Открутите крепеж. 10. Болт, соединяющий насос с масляным фильтром, также откручивается. 11. Откручивается верхний болт крепления и снимается сам насос гидроусилителя руля.
Итак, насос снят с автомобильной системы и теперь необходимо провести ремонт, если это возможно. Ремонт включает четыре этапа:
1. Разборка насоса. 2. Оценка неисправности. 3. Ремонт. 4. Сборка устройства или его замена.
Насос ГУР снят с автомобиля
На фото помпа в сборе от автомобиля Шевроле Нива. Переходя к первому пункту, стоит отметить, что ремонт устройства гидроусилителя руля возможен только в 40% случаев, все остальные просто требуют замены на новый.
Разборка прибора: 1) Все крепежные винты на крышке откручены. 2) Внутренняя часть устройства удалена. 3) После снятия внутренних деталей необходимо запомнить их расположение и порядок крепления.
Оценка неисправности
1. Необходимо очистить внутренние детали, чтобы найти причину неисправности. Насос гидроусилителя в разобранном виде 2. Если при снятии крышки обнаружен износ внутренних деталей или их дефекты, то необходимо приобрести новые детали или попытаться устранить дефекты. Если дефекты сильно выражены, то ремонт уже не поможет.На фото виден износ кожуха помпы, который не подлежит ремонту. 3. Также причиной неисправности может быть износ подшипника или сальника. 4. У вала острые края, которые со временем увеличиваются, увеличиваются и появляются заусенцы. Их нужно удалить. 5. Возьмите цилиндр и осмотрите его. Его поверхность должна быть гладкой, без сколов и заусенцев. В этом случае необходимо их устранить.
Итак, зная о неисправностях, можно сразу переходить к их устранению и ремонту.
Ремонт насосов. Для ремонта запчастей убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:
1) тряпки; 2) Растворитель; 3) Наждачная бумага с максимальной зернистостью P2000. 4) Треугольный напильник. 5) Сверло диаметром 12 мм. 6) Дрель или отвертка.
Цилиндр. Итак, изначально мы постараемся устранить дефекты на внутренней части цилиндра. Для этого делаем самодельный наждачный круг. Берется наждачная бумага с зернистостью P2000 и на два-три витка наматывается на сверло.Чтобы он оставался неподвижным, закрепляем наждачную бумагу сверлом в основании сверла, как показано на фото ниже.
Шлифовальная машина
Внимание! Сильные неровности таким способом устранить не удастся, поэтому лучше купить новый баллон. Если дефекты незначительные, но заметные, то в течение нескольких минут стачиваются. После шлифовки протрите поверхность растворителем, чтобы удалить мелкие частицы. Это очень важно!
Ремонт подшипников. Если есть дефекты подшипника или сальника, то их необходимо удалить и заменить на новые.Подшипник и сальники ремонту не подлежат.
Ремонт вала включает доведение канавок до полностью гладкого положения. Для этого воспользуемся наждачной бумагой типа P1000. Складываем пополам и угловым концом вдавливаем в каждую выемку. В пазу необходимо отшлифовать все неровности и заусенцы. Можно использовать треугольный напильник или рашпиль, положить на него наждачную бумагу и также отшлифовать все углы, как показано на фото ниже.
Удаление заусенцев гур
Если внутренние детали устройства не имели серьезных повреждений и ремонт помог их устранить, то приступаем к завершающему этапу — сборке насоса гидроусилителя руля.Если отремонтировать невозможно, то лучше обзавестись новым.
Сборка насоса и установка его на место производится в порядке, обратном снятию деталей и самого устройства.
Важно! После ремонта насоса гидроусилителя руля могут появиться лишние звуки, особенно при значительных поворотах руля. Не пугайтесь, это нормально — отремонтированные детали втираются в новые места. После 10-20 км пробега этот звук пропадет.
Подводя итог устройству гидроусилителя автомобиля Шевроле Нива, стоит отметить моменты, когда важно проверить работоспособность и пригодность данной детали:
1.при повороте руля в разные стороны требуется приложение усилия, как будто нет гидроусилителя; 2. посторонний шум или гул в насосе; 3. Периодические неисправности гидроусилителя.
Поэтому обращайте внимание на такие важные факторы и своевременно ремонтируйте или заменяйте неисправные детали. Удачных ремонтных работ!
Гидроусилитель Lacetti — это главный рулевой блок этого автомобиля, требующий особого внимания. Обдумайте его дизайн и обслуживание.
Рулевое управление Chevrolet Lacetti — травматологически безопасное, с регулируемой рулевой колонкой, реечным рулевым управлением и гидроусилителем. Часть Лачетти также оснащена гидроусилителем рулевого управления с регулируемым усилием на рулевом колесе. Принцип работы системы основан на изменении давления рабочей жидкости в трубопроводах в зависимости от скорости движения автомобиля, для чего в корпусе насоса насоса гидроусилителя рулевого управления установлен клапан, управляемый электроникой. единица системы.Чем выше скорость автомобиля, тем сильнее открывается клапан, в результате чего падает давление в трубках гидроусилителя и увеличивается усилие на рулевом колесе. Рулевое управление состоит из рулевого колеса, рулевой колонки, рулевого механизма, двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками, трубок и насоса. Поворот рулевого колеса через валы рулевой колонки будет передаваться на рулевой механизм, который перемещает рулевую рейку, которая через рулевые тяги поворачивает передние колеса автомобиля. Насос гидроусилителя рулевого управления создает давление гидравлической жидкости, что снижает усилие, необходимое водителю для поворота колес.
ГУР Лачетти. Устройство
Система гидроусилителя Лачетти достаточно надежна, но имеет один недостаток — на большинстве автомобилей после определенного пробега начинается шорох или легкий вой в гидроусилителе руля. Также не держите руль в крайних положениях долгое время, чтобы избежать повышенного износа деталей гидроусилителя руля.
Какая жидкость для гидроусилителя руля Шевроле Лачетти?
DEXRON используется в качестве рабочей жидкости для гидроусилителя рулевого управления Chevrolet Lacetti || и DEXRON |||.Следовательно, его необходимо использовать для замены жидкости с такими же характеристиками. Исходя из этого закупаем либо родную жидкость GM Dexron III (II D), либо аналоги других производителей (SAE 75W-80, API GL-3 / GL-4, Ford Mercon, Allison C4) Общий объем Лачетти гидроусилитель руля составляет 1,1 л.
Я использовал эту рабочую жидкость
Дополнение! Через некоторое время после написания этой статьи я проверил систему рулевого управления и гидроусилителя, что привело к утечке жидкости.Но вместо доливки решил еще раз поменять жидкость. И уже залил DEXRON 6.
Номер 8305504. Обошелся мне в 150 грн. (5-6 американских денег). Мне хватило литровой бутылки. Но дело не в этом.
А то, что эта жидкость по моим субъективным ощущениям на порядок выше той, которую я заливал ранее. ГУР работает намного тише, руль вращается легче, небольшая вибрация на рулевом колесе исчезла, часовой расход топлива уменьшился на xx, и я почувствовал себя счастливее жить
Полстакана смешанного старого DEXRON ||| и новый Dexron VI — никаких реакций.Немного прогрелся — тоже никаких реакций не заметил. Итак, я считаю, что они совместимы.
Попробуй. Результат за 400 км — только положительные эмоции. Особенно актуально в холодную погоду!
Но стоит отметить, что производитель не устанавливает никаких нормативных требований по замене жидкости в гидроусилителе руля Шевроле Лачетти. Это означает, что рабочая жидкость в гидроусилителе руля Лачетти не требует замены в течение всего срока службы автомобиля.
Однако, если вы обнаружите, что цвет жидкости в бачке рулевого управления с гидроусилителем изменился и он стал темным, это признак того, что в системе рулевого управления с гидроусилителем возникла неисправность, которую необходимо устранить. После ремонта гидроусилителя рулевого управления Шевроле Лачетти произведите полную замену жидкости и прокачайте систему.
Замена жидкости в ГУР Лачетти
Чаще всего причиной шума и собственно причиной ремонта ГУР Шевроле Лачетти является выход из строя насоса ГУР.
Процесс замены насоса описан в.
Береги себя и удачи на дорогах!
Сегодня, пожалуй, сложно представить автомобиль, в котором нет гидроусилителя руля. Если такие машины и встречаются, они считаются транспортом прошлого века. Благодаря наличию гидроусилителя руля на автомобиле Шевроле Нива управление колесной базой становится очень простым, а главное — легким. Шевик происходит из разновидности внедорожников, для которых необходима такая функция.Ведь управлять автомобилем весом более 1,5 тонны очень сложно, да и дорога оставляет желать лучшего. А на автомагистралях или шоссе очень сложно представить езду на высокой скорости без гидроусилителя руля. Но часто возникают сбои в работе гидроусилителя руля, которые необходимо немедленно устранять, иначе есть риск заклинивания руля. В таких случаях можно воспользоваться услугами автосервиса, но затраты на ремонт или замену комплектующих обойдутся в большие деньги.Поэтому оптимальным вариантом будет провести ремонт в своем гараже и своими руками. Но, чтобы определить конкретную неисправность, необходимо выяснить, из чего состоит гидроусилитель и как он работает, о чем и расскажет данная статья.
Комплект гидроусилителя руля
Это устройство, позволяющее управлять колесами автомобиля с помощью рулевого колеса, не прилагая особых физических усилий. Тем, кто никогда не водил машину без гидроусилителя руля, очень сложно понять важность этой функции.Особенно незаменим усилитель в автомобилях-тяжеловесах, к которым относится Шевроле Нива. Таким образом, при вращении рулевого колеса происходит действие усиления поворота колес с помощью гидравлического привода и вспомогательного оборудования. Водитель может поворачивать рулевое колесо одним пальцем до тех пор, пока колеса не будут полностью опираться на правую и левую стороны.
Важную функцию в автомобиле выполняют с использованием таких комплектующих как:
Насос;
Танк;
Система клапанов;
Ручная гидравлическая стойка.
Более наглядное расположение этих узлов в автомобиле показано на фото ниже.
Давайте бегло рассмотрим все элементы системы гидроусилителя руля. Необходимо знать назначение и конструкцию этих деталей, чтобы иметь возможность проводить различные ремонтные работы.
Насос гидроусилителя руля. Насос является основным элементом, выполняющим функцию гидроусилителя рулевого управления. Это устройство, заполненное масляной смесью. Привод работает от двигателя автомобиля.Насос приводится в действие ременной передачей. Внутри насос состоит из специальной камеры, вала и лопастей. Также есть два отверстия, одно из которых является входным, а другое — выходным. На входе давление всегда равно атмосферному, а на выходе намного выше, около двух атмосфер. Когда двигатель работает, автоматически включается насос, он перекачивает жидкость до определенного давления и поддерживает это давление. Если в камере имеется избыток жидкости, то срабатывает обратный клапан, регулирующий ее наличие в системе.Визуальное изображение гидравлического устройства показано на фото.
Именно этот элемент является основной причиной неработоспособности системы гидроусилителя руля.
Бачок гидроусилителя рулевого управления. Это пластиковый бак, в котором хранится жидкость, используемая в системе рулевого управления с гидроусилителем. Жидкость может быть минеральной или синтетической. На Шевроле Нива резервуар находится под капотом со стороны водителя.
Периодически необходимо контролировать уровень жидкости, что может привести к выходу из строя насоса гидроусилителя руля.
На фото показан бак, используемый в автомобилях
Поворотный клапан. Это устройство выполняет вспомогательную функцию. Когда рулевое колесо вращается водителем, поворотный клапан помогает в помощи при рулевом управлении, а когда он не требуется, например, при движении по прямой, он не влияет на регулировку углов установки колес.
Обычная конструкция поворотного клапана
Принцип действия основан на смещении давления на одном из выходов на рулевую рейку.Так, например, при повороте рулевого колеса вправо поршень рейки перемещается под давлением и тем самым меняет угол поворота колес, что, по сути, снижает необходимость приложения больших физических усилий.
Рулевая рейка. По конструкции это обычная механическая стойка, к которой подключаются гидравлические линии. Эти линии являются движущей силой, участвующей в изменении угла установки колес. Схематично рейка представляет собой такую конструкцию, которая представлена на фото ниже.
Снятие насоса гидроусилителя руля
Распространенной причиной неисправности гидроусилителя рулевого управления на Шевроле Нива является износ или поломка насоса. Но, чтобы разобраться с причиной поломки, необходимо, прежде всего, снять помпу с сиденья. Снятие производится в следующем порядке:
Снимаются приводной ремень гидроусилителя руля, защита поддона и брызговики моторного отсека.
Выкачана вся жидкость из резервуара.
Шкив останавливают отверткой и ослабляют болты фланца.
Крепежные болты полностью откручены и шкив снят.
Оставшаяся жидкость сливается из устройства в специальную емкость.
Ослабляется крепление хомута и снимается сам шланг.
Накидной болт откручивается и снимается.
Наконечник шланга необходимо закрыть специальными шайбами.
Откручиваем крепеж.
Болт, соединяющий помпу с масляным фильтром, тоже откручивается.
Откручивается верхний болт крепления и снимается сам насос гидроусилителя руля.
Итак, насос снят с автомобильной системы и теперь необходимо провести ремонт, если это возможно. Ремонт включает следующие четыре этапа:
Демонтаж насоса.
Оценка неисправности.
Ремонт.
Сборка устройства или его замена.
На фото насос в сборе
Переходя к первому пункту, стоит отметить, что ремонт гидроусилителя руля возможен только в 40% случаев, все остальные просто требуют замены на новый .
Разборка гидроусилителя осуществляется следующим образом: 1) Все крепежные винты на крышке откручиваются. 2) Внутренняя часть устройства удалена. 3) После снятия внутренних деталей необходимо запомнить их расположение и порядок крепления.
Оценка неисправности насоса
Итак, зная о неисправностях, можно сразу переходить к их устранению и ремонту. Для ремонта запчастей убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:
1) тряпки; 2) Растворитель; 3) Наждачная бумага с максимальной зернистостью P2000. 4) Треугольный напильник. 5) Сверло диаметром 12 мм. 6) Дрель или шуруповерт.
Непосредственно ремонт деталей насоса
Цилиндр. Итак, изначально мы постараемся устранить дефекты на внутренней части цилиндра. Для этого делаем самодельный наждачный круг.Берется наждачная бумага с зернистостью P2000 и на два-три витка наматывается на сверло. Чтобы он оставался неподвижным, закрепляем наждачную бумагу сверлом в основании сверла, как показано на фото ниже.
Серьезные неровности таким способом не устранить, поэтому лучше купить новый цилиндр. Если дефекты незначительные, но заметные, то в течение нескольких минут стачиваются. После шлифовки протрите поверхность растворителем, чтобы удалить мелкие частицы.Это очень важно!
Ремонт подшипников. Если есть дефекты подшипника или сальника, то их необходимо удалить и заменить на новые. Подшипник и сальники ремонту не подлежат.
Ремонт вала включает доведение канавок до полностью гладкого положения. Для этого воспользуемся наждачной бумагой типа P1000. Складываем пополам и угловым концом вдавливаем в каждую выемку. В пазу необходимо отшлифовать все неровности и заусенцы. Можно использовать треугольный напильник или рашпиль, положить на него наждачную бумагу и также отшлифовать все углы, как показано на фото ниже.
Если внутренние детали устройства не имели серьезных повреждений и ремонт помог их устранить, то переходим к завершающему этапу — сборке насоса гидроусилителя руля. Если отремонтировать невозможно, то лучше обзавестись новым.
Сборка насоса и установка его на место производится в порядке, обратном снятию деталей и самого устройства.
После ремонта насоса гидроусилителя руля могут появиться лишние звуки, особенно при значительных поворотах рулевого колеса.Не пугайтесь, это нормально — отремонтированные детали втираются в новые места. После 10-20 км пробега этот звук пропадет.
Подводя итог устройству гидроусилителя автомобиля Шевроле Нива, стоит отметить моменты, когда важно проверить работоспособность и пригодность данной детали:
когда рулевое колесо вращается в разные стороны, требуется усилие, как будто гидроусилителя нет;
посторонний шум или гул в помпе;
Периодические сбои в работе гидроусилителя.
Поэтому обращайте внимание на такие важные факторы и своевременно ремонтируйте или заменяйте неисправные детали. Удачных ремонтных работ!
Каждый современный автомобиль имеет рулевое управление с гидроусилителем, что упрощает управление. Наличие этого устройства очень важно на Ниве, поскольку этот автомобиль является внедорожником, его управляемость и маневренность должны быть на высшем уровне.
Бывает, что во время движения возникают проблемы с Гуром. В такой ситуации необходимо как можно быстрее провести диагностику всей системы.Нежелательно продолжать движение с такой неисправностью, так как руль может заклинить, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Стоимость работ и самой детали довольно высока, поэтому перед тем, как отдать машину в автосервис, вы можете попробовать отремонтировать устройство самостоятельно. Но в первую очередь нужно изучить устройство и выяснить, какие неисправности возникают чаще всего.
Гидроусилитель руля Шевроле Нива облегчает работу при включении рулевого колеса на гидропривод, за счет чего создается дополнительная сила, а рулевое колесо можно без труда повернуть.Он состоит из следующих элементов:
Бак для жидкости. Изготовлен из высокопрочного пластика. Содержит жидкость для работы усилителя.
Насос. Это ключевой элемент системы, он приводится в действие двигателем и приводится в движение ременной передачей. В нем есть масло, которое подается за счет возникающего давления, оно в несколько раз выше атмосферного.
Система клапанов. Имеет поворотный клапан, который открывается при повороте руля.
Рулевая рейка. Это обычная стойка, у которой есть гидравлические магистрали, благодаря которым происходит движение.
Ниже представлена схема расположения этих компонентов:
Вывод
Со временем гидроусилитель руля изнашивается или выходит из строя, поэтому его нужно поменять, а для этого нужно снять, это можно сделать следующим образом:
Первым делом снимаем ремень привода гидроусилителя руля, а также защиту поддона с брызговиками в подкапотном пространстве.
Выкачиваем всю жидкость из бачка
Берем отверткой и фиксируем шкив, ослабляем болты, которые крепят его к фланцу
Откручиваем все болты и снимаем шкив
Слить оставшуюся жидкость
Отсоединить шланг
Откручиваем болт-штуцер
Уплотнить конец шланга специальной шайбой
Откручиваем все имеющиеся крепежи включая верхний болт и вытаскиваем помпу.
После снятия помпы ее можно ремонтировать.
Замена жидкости
Если вам необходимо заменить жидкость гидроусилителя руля на Шевроле Нива, вы можете сделать это следующим образом:
Чтобы жидкость не вытекла при заливке, нужно закрыть отверстие штуцера бочки, опустить выпускной шланг концом в емкость, куда будет сливаться отработка. Запускаем двигатель и начинаем вращать руль, при этом добавляя новую жидкость и сливая старую, руль нужно крутить в разные стороны четыре раза.После этого устанавливаем бачок на место, заново подсоединяем все шланги и доливаем новую жидкость до нужного уровня.
Насосная
После замены прокачайте систему следующим образом:
Какое масло заливать в гидросистему Форд Фьюжн. Какое масло заливать в Гур Форд Фьюжн. Простой способ избавиться от шума GUR
Сегодня практически каждая машина оснащена системой гидравлического рулевого управления. С помощью конструкции руль поворачивается без особого труда.Для правильной работы механизма необходима специальная смесь, которая смазывает механические узлы и резиновые детали, защищая их от трения и перегрева. Недостаток масла приводит к чрезмерному износу техники. Во избежание дорогостоящего ремонта водители должны регулярно контролировать количество жидкости в системе ГУР и своевременно производить ее замену. Как сделать своими руками рассмотрим на примере замены смеси ГУРа в автомобилях Ford Fusion.
Признаки необходимости замены жидкости ГУР на Форд
Гидравлическая жидкость в автомобилях Ford Fusion — это технологическое масло, с помощью которого передается сопротивление от насоса к гидроцилиндру автомобиля.Циркуляция вещества происходит по узлам привязки системы ГУР, а также шлангам. Необходимое количество смеси обозначается специальными отметками MIN и MAX. Недостаток масла требует его своевременной заливки.
Сама система ГУР — это основная часть рулевого управления. Так что водителю достаточно просто открутить колеса и задать транспортному средству необходимую траекторию движения. Если ГУР не сможет управлять автомобилем, все будет намного сложнее.
Если при управлении рулем перестал крутиться руль — жидкость срочно требует замены.
Признаки замены смеси ГУР:
При движении руль держится сильно, а водитель ощущает куртку;
Во время вращения рулевого колеса необходимо приложить значительные усилия;
Колеса крутятся слишком легко;
Постоянный отказ шкива;
Рулевое колесо шумит и издает вибрацию;
Руль испорчен;
Парковаться водитель с трудом может.
Решением этих проблем в большинстве случаев является своевременная замена масла в гидросистеме.
Выбор жидкости для флирга
Гидравлическая жидкость содержит минеральные и синтетические вещества. Первый чаще всего используется для легковых автомобилей, например Ford Fusion. Синтетика, в свою очередь, используется для спецтехники.
Минеральное масло выполняет основные функции ГУРа, защищая механизм от коррозии и чрезмерного трения.
Производители гидравлической смеси выпускают масло трех цветов, в зависимости от типа транспортного средства, а также от специфики устройства гур-системы.Не рекомендуется смешивать между собой разные жидкости, так как состав смеси может быть несовместимым, в результате чего это приведет к поломке механики.
Масляные краски:
Красная жидкость Гур предназначена для автомобилей с автоматической коробкой передач. Смешивать такую смесь можно только с желтым;
Желтое масло нейтрально и чаще всего приобретается водителями любых марок и типов ТС;
Green разработан для использования исключительно в автомобилях с механической коробкой передач.Такой материал не взаимодействует с другими маслами.
Таким образом, необходимо приобретать масло по типу коробки передач. Наиболее предпочтительный класс — D III. Марки: Mobil 320 и Liqui Moly ATF 110.
Для замены гидролитической жидкости в автомобиле марки Ford Fusion без предварительной очистки системы потребуется не более 1 литра. При стирке — 2-3 литра раствора.
Пошаговая инструкция по замене жидкости в гидроусилителе руля
В машине можно произвести полную или частичную замену масла.Выбор зависит от исходного состояния жидкости в расширительном бачке. Если масло приобрело характерный, специфический запах и цвет, рекомендуется полностью слить, а затем залить новое.
Порядок замены жидкости ГУРа в Форд Фьюжн:
Первоначально необходимо заглушить двигатель автомобиля и дать ему остыть;
Открыть капот и закрепить;
Откручиваем крышку расширительного бачка ГУРа;
Раскатать всю жидкость шприцем и резиновой трубкой;
Определить, в какой шланг масло идет в расширительный бачок ГУР, производится в обратном порядке, а из какого оно идет и идет в насос ГУР;
Слить оставшуюся смесь в системе, отсоединив шланги;
Залейте новую жидкость до максимальной отметки (1 л).
После этого двигатель не у двигателя, необходимо несколько раз прокрутить руль до упора. Так смесь будет равномерно распределена по всей системе. При необходимости после этого можно долить масло.
Каждый современный автомобиль оборудован гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР). Это упростило управление автомобилем и позволило дамам управлять большими автомобилями, что называется «одной рукой». В свою очередь, гидроусилители рулевого управления накладывают на своих владельцев определенные обязательства, а именно необходимость регулярно контролировать состояние жидкости ГУР, а также производить ее своевременную замену после прохождения автомобилем определенного расстояния.Почему не упомянул ЭУР, ведь в отличие от ГУРа они почти не нуждаются в обслуживании, усилие выдает небольшой мотор, который работает от сети и исправно выполняет свою работу вне зависимости от пробега машины. Не буду вдаваться в подробности и спорить, что лучше или хуже, вместо этого предлагаю поговорить о более важном — о , как заменить жидкость в Гура на Ford Fusion В домашних условиях.
Замена жидкости ГУР на Ford Füzhn производителем не предусмотрена, однако, как показывает практика, это необходимо делать, замена положительно сказывается на работе гидроагента, и управление становится более удобный.Поменять гурку Перед если а:
Жидкость потемнела или изменила цвет;
Жидкость имеет неприятный запах гари;
Заменяется на детали гура или шланги;
Вы купили машину с большим пробегом и не уверены, залито ли «то» в бак Гур;
Руль тяжело крутится, возникают проблемы с управлением.
Чем заливать Гур Форд Фьюжн?
Что выбрать для своего автомобиля — это решать вам, самое главное, чтобы масло соответствовало требованиям, которые предъявляются производителем в инструкции по эксплуатации вашего Ford.
Перед заменой жидкого ГУРа на Форд Фьюжн Подготовить:
Емкость для слива жидкости;
Пробка или тряпка, чтобы заткнуть отверстие в шланге;
Конечно, сама жидкость гур;
Что ж, желательно наличие партнера, который вам поможет.
Самостоятельная замена жидкого ГУРа на Форд Фьюжн — Пошаговая инструкция
Допустим, масло, то есть жидкость, которую вы уже купили, тогда нужно найти ровное чистое место, где оно будет заменено маслом в Гура.
Затяните ручник, под колеса традиционно установлены упоры для защиты от коррозии.
Открываем капот и пробегаем «переднюю» машину. Ваша задача сделать так, чтобы передние колеса не поднимались в воздух.
Далее необходимо открутить крышку нечеткой горловины на бачке с жидкостью гидроусилителя руля.
5. Теперь нужно поднять защиту картера, если она есть.
6. В районе правого колеса до кожуха приводных ремней, шланг неплотного шланга ГУРа, на котором необходимо найти «быстродействующий» штуцер, который нужно снять.
7. После отсоединения штуцера заливается с обоих шлангов старый гур . Установите емкость и слейте воду на тренировке.
8. После того, как что-то понадобится, аккуратно закройте отверстие для шланга, которое идет к бачку, можно использовать заглушку подходящего диаметра или кусок какой-нибудь тряпки.
9. Со вторым концом шланга поступаем иначе, его нужно опустить в емкость, так как через него будем сливать остатки старого жидкого ГУРа.
10. Вынуть чистую жидкость Hydrauscitel и долить до отметки MAX.
11. Просим напарника сесть за руль и крутить руль влево-вправо. Вращать руль нужно плавно и без рывков — до упора вправо, затем до упора влево. От таких манипуляций старое масло будет выдавливаться и сливаться в подготовленную емкость, а новое масло, которое вы залили в емкость, заменит старое. Ваша задача следить за тем, какое масло вытекает из шланга и чтобы Бах постоянно тек из ГУРа.Давить жидкость до тех пор, пока по шлангу не потечет чистая жидкость ГУРа, то есть та, которую вы заливаете.
12. Когда флирт жидкости расплавится и из шланга потечет чистая жидкость, соедините штуцер со шлангами и закрепите его обратно на кожух.
13. Достаньте двигатель и проверьте, как вращается рулевое колесо, как можно скорее поверните его, затем до упора влево.
14. Проверить уровень гидравлической жидкости, при необходимости опустить жидкость до отметки MAX.После того, как заглушили мотор и проверьте уровень жидкости еще раз, если уровень выше необходимого, вытащите излишки с помощью шприца, если следующее является дробью.
15. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.
У меня все есть замена жидкости ГУР на Ford Fusion Реализована, надеюсь статья вам помогла и оказалась полезной для вас. Спасибо за внимание к новым встречам для Ford Master.
Свежая машина, самые жесткие требования к эксплуатационным жидкостям.Гидравлический усилитель руля также очень чувствителен к марке залитого масла. Усилитель работает в сложных условиях, при большом давлении в системе и часто при высоких температурах. Кроме того, в конструкции гидравлического агента используется масса полимерных и резиновых деталей, которые могут разрушаться или быстро изнашиваться при неправильном подборе масла. Поэтому принципиально знать, какое масло заливать в Гур Форд Фокус 2, возможно подключение различных штампов и что компания Ford Motor задумала об этом.
Неважно, другая производственная жидкость, масло для гидравлического агента производится либо на минеральной, либо на синтетической, либо на полусинтетической основе. Что заливается в гидросистему из сборочного потока, в зависимости от завода, на котором построена сборка автомобиля. Цвет воды в этом случае будет главным ориентиром для выбора масла для доливки и сдвига, но не производителя воды. Компания установила последующее соответствие для всех производителей воды:
для красноватой воды — WSA-M2C-195-A ;
Кроме этих жидкостей встречается и желтый цвет.Обычно его разливают либо разливают на заводе во Всеволожске. На фокусе кельнской сборки залита жидкость красноватого цвета, а на машинах, собранных в Испании — зеленая. Это такая путаница.
Жидкость для ГУРа служит долго, около двух-трех лет, но после этого теряет свои характеристики и просит смены. Исключением может быть только повреждение насоса или гидросистемы усилителя. Потом поменяем по факту ремонта, а для смены выберем жидкость, рекомендованную определенным заводом, на котором собирали наш конкретный Форд Фокус.
Один из способов замены масла в гур
Читать так же
Проверить масляный ГУР можно с помощью шприца, откачав его из расширительного бачка.
Если мы не знаем, какая жидкость заливается в расширительный бачок, Возьмите шприц, откачайте пару капель и нанесите их на белоснежную салфетку и задайте цвет.
При этом в голове очень принципиально заложено, что зеленые масла не смешиваются с красноватыми и желтыми, добавлять их нельзя.
Красноватый и желтый можно сочетать между собой, но лучше установить состав воды, так как в середине границ встречаются как синтетическая, так и минеральная вода. Теперь по брендам.
Самое ценное зеленое масло для ГУР — Фордовское (каталожный номер 1781003) . Требуется 1000-1200 рублей за литр в границах. Масло зеленое ОТ. FEBI марка G 002-000 C номер 06162 стоит в пределах 360 руб. Есть зеленый аналог от SWAG с номером в каталоге 99-90-61-62 .Стоит около 400 руб.
Простой способ избавиться от шума гур
Читать так же
Ford EUROPE Reddish Liquid под номером 1776431 Оценивается в среднем в 2 200 рублей. Его аналоги крупнее, а цены более мягкие. Например, американская жидкость Ford для Gur Mercon LV XT-10-QLVC стоит от 550 до 800 рублей в зависимости от жадности продавца. Помечено как трансмиссия. Масло Ot Liqui Moly Light ZentralHydraulik-Oil — синтетическая жидкость и имеет допуски от Ford WSS-M2C204-A .Стоимость — 1200 рублей за литр. Похожие свойства в воде LIQUI MOLY ATF 1100 .
В принципе в ГУРе втором фокусе есть вся жидкость того же цвета, что и была с завода, но наличие форда допустимо осматривать обязательно. Удачного выбора и светлых дорог! Фанат Форд Фокус Замена Форд Фокус Скорость Фокус Свой ТВИДЕО «Автомобиль крутился при разгоне», «Форд Фокус дергается при разгоне», «на малых скоростях машина крутила», «Форд Фокус 2 дергается» так старательно Факт что мой форд фокус когда дергается…
Жидкости, используемые в гидросистеме, можно разделить на несколько критериев:
Цвет;
Конструкция;
Сорт.
Классификация цветов
Ориентироваться только на градацию цвета при выборе масла неправильно, хотя такая практика широко распространена среди автовладельцев. Также часто указывается, какой цвет жидкости можно смешивать, а какой не стоит.
Противопоказано смешивание жидкостей по составу, а не по цвету, и поскольку теперь любой цвет может быть представлен как минеральной водой, так и синтетикой, к этой информации следует относиться очень осторожно.
Красное трансмиссионное масло ATF, как правило, синтетическое, эталонным считается бренд Dexron от General Motors, но есть продукция других производителей, таких как Revenol, Motul, Shell, ZiC и др.
Желтое , производится концерном Daimler и по его лицензии масло используется в гидравлических датчиках Mercedes-Benz. Бывает синтетическое и минеральное.
Зеленое масло. В большинстве своем многофункциональные и универсальные жидкости по составу могут быть как синтетическими, так и минеральными.Используется в гидравлических датчиках, подвеске и других системах, работающих с жидкостями. Невозможно смешивать с другими цветами, если производитель не обеспечивает полную совместимость, например, COMMA PSF MVCHF совместим с некоторыми видами DEXRON.
Состав жидкости
По составу жидкости ГУР делится на минеральный, полусинтетический и синтетический. Химический состав определяет базовый набор функций масла:
Вязкие характеристики;
Смазочные свойства;
Защита деталей от коррозии;
Препятствие к пенообразованию;
Температурные и гидравлические свойства.
Синтетическую и минеральную воду нельзя смешивать между собой, так как виды добавок в них имеют кардинальные различия.
Синтетика
Это высокотехнологичные жидкости, при производстве которых используются самые передовые разработки и присадки. Масляные фракции для синтетики очищаются гидрокрекингом. Полиэфиры, многоатомные спирты и наборы присадок придают им выдающиеся характеристики: широкий диапазон рабочих температур, устойчивую масляную пленку, длительный срок службы.
Основная причина, по которой нельзя заливать гидравлическую жидкость на синтетической основе в ГУР, предназначенную для минеральной, — ее агрессивное воздействие на резиновые изделия, которых много в гидравлическом флюоретиде. Там, где используется синтетика, каучук имеет совершенно другой состав и изготавливается на силиконовой основе.
полусинтетическое
Смесь синтетических и минеральных масел, благодаря чему последние получают значительные улучшения характеристик: пониженное пенообразование, текучесть, теплоотвод.
К полусинтетическим относятся такие известные жидкости как: ZiC ATF Dex 3, Comma PSF MVCHF, Motul Dexron III и другие.
Минеральное дерево
Масла на минеральной основе содержат масляные фракции (85-98%), остальное приходится на присадки, улучшающие рабочие характеристики гидравлической жидкости.
Используется в гидравлических центрах, содержащих уплотнения и детали на основе обычной резины, поскольку минеральный компонент нейтрален и не вреден для резиновых изделий, в отличие от синтетики.
Минеральные жидкости для ГУРа самые недорогие, но и срок службы небольшой. Mobil ATF 320 Premium Mobil ATF 320 PREMIUM считается маслом Dexron согласно маркировке включительно.
Масла разные
Дексрон. — Жидкости ATF отдельного класса от General Motors, выпускаются с 1968 года. Dexron — торговая марка, производимая как самой GM, так и другими лицензионными фирмами.
ATF. (Automatic Transmission Fluid) — Масла для автоматических трансмиссий, часто используются японскими автопроизводителями и ГУР.
PSF. (Power Steering Fluid) — буквально переводится как жидкость для гидравлического рулевого управления.
Мульти ВЧ. — Специальные универсальные жидкости для ГУРа, имеющие допуски большинства автопроизводителей. Например, жидкость SHF производства немецкой компании Pentosin (Пентосин) получила допуски от BMW, Ford, Chrysler, GM, Porsche, Saab и Volvo, Dodge, Chrysler.
Можно ли смешивать масла
Смешивание допустимо, но необходимо руководствоваться рекомендациями производителя.Чаще всего на упаковке указано, с какими марками и классами масел можно смешивать ту или иную жидкость для ГУРа.
Не смешивайте синтетику и минеральную воду, а также разные цвета, если нет прямого указания. Если деваться некуда, а нужно залить то, что есть под рукой, при первой возможности замените эту смесь на рекомендованную.
Можно ли заливать моторное масло в гур
Мотор — однозначно нет, трансмиссия — с оговорками.Давайте разберемся, почему.
Чтобы понять, можно ли слить другое масло, например моторное или трансмиссионное, нужно знать, какие функции оно выполняет.
Жидкость в ГУР должна справляться со следующими задачами:
Смазка всех узлов гидроагента;
Защита от коррозии и износа деталей;
Передача давления;
Препятствие к пенообразованию;
Система охлаждения.
Вышеуказанные характеристики достигаются за счет добавления различных присадок, наличие и сочетание которых и придает маслу для ГУРа необходимые качества.
Как вы понимаете, задачи моторного масла несколько иные, поэтому заливать его в ГУР крайне не рекомендуется.
По поводу трансмиссионного масла все не так однозначно, японцы часто используют одну и ту же жидкость ATF для АКПП и гидроагента.Европейцы настаивают на использовании специальных масел PSF (Power Steering Fluid).
Какую жидкость залить в гур
Исходя из этого, ответ на вопрос «Какое масло лить в ГУР» очевиден — производитель рекомендован производителем. Часто информация указывается на расширительном бачке или крышке. Если технической документации нет, позвоните в авторизованный центр и уточните.
В любом случае эксперименты с рулевым управлением не допускаются. Не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих зависит от исправности гидроусилителя руля.
модель автомобиля
Рекомендуемая жидкость
Audi 80, 100 (Audi 80, 100)
VAG G 004 000 м2
Audi A6 C5 (Ауди A6 C5)
Mannol 004000, Pentosin CHF 11S
Audi A4 (Ауди А4)
VAG G 004 000м2
Audi A6 C6 (Ауди A6 C6)
VAG G 004 000м2
bMW E34 (БМВ E34)
CHF 11.s.
BMW E39 (БМВ E39)
ATF Dextron 3.
BMW E46 (БМВ E46)
DEXRON III, MOBIL 320, LIQUI MOLY ATF 110
BMW E60 (БМВ E60)
Pentosin CHF 11S.
BMW X5 E53 (БМВ X5 E53)
ATF BMW 81 22 9 400 272, Castrol Dex III, Pentosin CHF 11S
Данные в таблице собраны из общедоступных источников.
Сколько масла в гур
Как правило, для замены в легковом автомобиле достаточно 1 литра жидкости. Для грузовиков эта величина может достигать 4 литров. Объем может немного измениться в большую или меньшую сторону, но для этих цифр оно того стоит.
Как проверить уровень
Для контроля уровня жидкости в ГУРе предусмотрен расширительный бачок. Обычно применяются теги со значениями MIN и MAX. В зависимости от марки авто надписи могут отличаться, но суть не меняется — уровень масла должен быть между этими значениями.
Как прикрепить
Процесс доливки прост — нужно открутить крышку расширительного бачка гидравлической пробки и долить столько жидкости, чтобы она находилась между отметками MIN и MAX.
Основная проблема при сдаче масла в ГУРе это его выбор. Хорошо, если замена еще не производилась, а в системе присутствует жидкость с завода производителя. В этом случае достаточно обратиться к технической документации, взять рекомендованное масло и долить до нужного количества.
Если вы не знаете, что залито в системе, рекомендуем сразу произвести замену, ведь в любом случае на приусадебном участке придется покупать канистру с жидкостью.
Запчасти к тракторам
Артикул
Цена,
долларов США
08/12/70 Фара без лампы (доп. См. Галогенную лампу 12V60-55W
Н-4)
Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его
Осмотреть ремень.
Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить.
Осмотреть шкивы.
При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.
Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.
Установка
1. Надеть ремень на шкив коленвала.
2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.
3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.
После установки ремня отрегулировать его натяжение.
Регулировка натяжения
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.
Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов
Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика
Снимаем ремень со шкивов
Устанавливаем новый ремень.
Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).
Затягиваем болт крепления натяжного ролика.
Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Ослабляем натяжение ремня привода.
Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива
Снимаем шкив с оси натяжителя.
При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя
Снимаем крепление натяжителя с двигателя
Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.
Свистит ремень привода вспомогательных агрегатов: что делать? — журнал За рулем
Что может случиться с ремнем привода вспомогательных агрегатов и на что повлияет его неисправность?
Итоги прошедшего сезона: отцовский ремень с пряжкой признан лучшим Учителем года.
Народный юмор
К чему приводят ремни?
Материалы по теме
Думаю, каждый житель многоэтажного дома не раз слышал препротивнейший визг, который порой издает автомобиль с только что запущенным двигателем. Как правило, источник визга во всех случаях один, и находится он под капотом. Это ремень привода вспомогательных агрегатов.
Последним из известных широкой общественности двигателей, у которого привод всех вспомогательных агрегатов осуществлялся шестернями и валами, был знаменитый В-2. Он устанавливался на лучший танк Второй мировой войны — Т-34. А поскольку воевала вся страна, то и двигатель можно считать общеизвестным.
Много воды утекло с тех пор. Вспомогательные агрегаты автомобилей, от насоса охлаждающей жидкости (который тогда можно было смело называть водяным) или генератора, долгое время приводились в движение клиновыми ремнями. У тяжелых грузовиков, помимо прочего, нужно было еще вращать компрессор пневматических тормозов и гидроусилитель рулевого управления. Поэтому число клиновых ремней на грузовиках было достаточно велико.
На двигателе знаменитого ЗИЛ-130 применялось три клиновых ремня — каждый со своим способом натяжения.
На двигателе знаменитого ЗИЛ-130 применялось три клиновых ремня — каждый со своим способом натяжения.
Способность передавать нагрузку у клиновых ремней ограничивала высота ручья шкива — чем она больше, тем сильнее материал деформировался. Чтобы уменьшить деформацию, стали применять клиновые ремни с внутренней поверхностью, выполненной в форме зубцов.
Материалы по теме
Современные схемы
Со временем количество агрегатов, нуждающихся в приводе от коленчатого вала автомобиля, стало увеличиваться. Даже если не принимать во внимание такую экзотику, как наддув с помощью волновых обменников давления типа Comprex (такие встречались на двигателях автомобилей Mazda в девяностые), достаточно вспомнить хотя бы компрессор кондиционера.
Так вот, когда количество агрегатов, нуждающихся в приводе, стало достаточно велико, а размещать их следовало в компактных моторных отсеках, тогда и стали применять поликлиновые ремни. За счет использования множества поверхностей трения такие ремни смогли передавать гораздо большие крутящие моменты. Это позволило обходиться одним ремнем, который последовательно обегал шкивы всех агрегатов. Чаще всего применяется шестиклиновой ремень, хотя встречаются и конструкции с количеством клиньев от 3 до 9. Применение одного ремня снижает стоимость привода за счет установки только одного натяжителя. К тому же такая конструкция компактнее многоременной. Поэтому к настоящему времени поликлиновые ремни почти полностью вытеснили клиновые ремни. В подавляющем большинстве современных автомобилей один поликлиновой ремень приводит все вспомогательные агрегаты, установленные на двигателе. Хотя встречаются и конструкции с двумя поликлиновыми ремнями.Обычно отдельный ремень приводит в движение агрегат, который устанавливают не на все модификации двигателей (автомобилей).
Привод насоса гидроусилителя рулевого управления на двигателе Chevrolet Cobalt производится небольшим отдельным ремнем.
Привод насоса гидроусилителя рулевого управления на двигателе Chevrolet Cobalt производится небольшим отдельным ремнем.
Цепные надежнее?
Бытует мнение, что цепной привод газораспределительного механизма надежнее ременного. Но не следует забывать, что насос охлаждающей жидкости при этом вращается ремнем привода вспомогательных агрегатов. И, соответственно, при его обрыве доехать удастся только до обочины, да и то по инерции.
Типичный современный мотор Hyundai Solaris имеет цепной привод газораспределительного механизма. Но «ахиллесова помпа» приводится ремнем.
Типичный современный мотор Hyundai Solaris имеет цепной привод газораспределительного механизма. Но «ахиллесова помпа» приводится ремнем.
А вот в двигателях, где привод ГРМ ременный, вращение помпы может быть и от зубчатого ремня, и от ремня привода вспомогательных агрегатов. При этом за ремнем ГРМ обычно в процессе эксплуатации следят тщательнее. К тому же он лучше защищен от внешних факторов: работает в замкнутом пространстве (закрыт кожухами). Поэтому насос системы охлаждения, работающий от ремня ГРМ — надежней. С другой стороны, возможна ситуация, когда развалившийся насос приведет к обрыву ремня ГРМ.
Приводной ремень Chevrolet Lacetti вращает большинство вспомогательных агрегатов. ..
Приводной ремень Chevrolet Lacetti вращает большинство вспомогательных агрегатов…
…но помпу приводит ремень ГРМ.
…но помпу приводит ремень ГРМ.
Причины визга
Итак, вернемся к вопросу о визге ремней. Первое и непреложное правило: исправный ременный привод должен работать практически беззвучно. Пищать может или неправильно отрегулированный ремень (если вы вчера были на сервисе и вам его меняли), или ремень изношенный (и, значит, вы на СТО не были очень давно). Возможно, звук издают натяжные либо обводные ролики ремня. Например, лично видел, как на 1,6-литровом двигателе Мерседеса С-класса прошлого поколения ролик ремня начал визжать при каждом утреннем запуске мотора после пробега в 1 (!) тысячу километров. Владельцу машины удалось заменить ролик по гарантии, но осадочек остался. Приходилось видеть и ремни, в канавки которых были вдавлены многочисленные мелкие камешки. Они не порвали ремень, но явились причиной свиста и ускоренного износа шкивов.
Так выглядят исправные поверхности шкива и ремня.
Так выглядят исправные поверхности шкива и ремня.
Замена ремня
Для замены изношенных ремней привода вспомогательных агрегатов советую использовать только ремни, точно подходящие по размеру. Не поддавайтесь на уговоры продавцов, которые утверждают, что ремень «почти такой же». Даже небольшие погрешности по длине приведут или к невозможности установить ремень, или к его неправильному натяжению.
Двигатель Гранты с кондиционером. Красным обведена опора силового агрегата.
Двигатель Гранты с кондиционером. Красным обведена опора силового агрегата.
У разных автомобилей замена ремней сопряжена с теми или иными трудностями. Рекомендую ознакомиться с инструкцией по замене ремня к своему автомобилю. Это позволит либо сэкономить деньги при техобслуживании (на рассказ о том, что мастеру пришлось разобрать полмашины, вы уже не поведетесь), либо поменять ремень самому. Встречаются, правда, и довольно сложные схемы расположения приводных ремней. Особенно проблемна конструкция, при которой сквозь кольцо ремня проходит опора двигателя. Например, двигатели Калины и Приоры с кондиционером.
На двигателе Приоры, как и на Гранте с кондиционером, ремень привода вспомогательных агрегатов пронзен правой опорой силового агрегата.
На двигателе Приоры, как и на Гранте с кондиционером, ремень привода вспомогательных агрегатов пронзен правой опорой силового агрегата.
Материалы по теме
Замена ремня требует вывешивания двигателя и демонтажа правой опоры силового агрегата. «Виртуозы» протаскивают ремень сквозь щель, не снимая опору полностью, но важно не повредить сие резинотехническое изделие при установке.
Натяжение ремня
Всего существует три варианта правильного натягивания ремней привода вспомогательных агрегатов.
Ремни, которые нельзя натянуть. Широкое применение таких ремней практикует Ford. Ставились они и на некоторые модификации Лады Гранты. Аналогичный принцип применен и на Весте. Это, пожалуй, наихудший тип ремней. Предположим, в дальней дороге у вас началось проскальзывание ремня, а подтянуть его нельзя — только замена. Неизвестно, что закончится раньше: ремень или дорога.
Процесс «закатывания» ремня на шкивы Гранты. Приходится проворачивать двигатель и одновременно направлять ремень. Без помощника не обойтись! Справедливости ради скажу, что на Весте ставить ремень немного легче. Там есть специальный натяжной элемент, который, к сожалению, не имеет регулировки, а потому натягивает ремень только на фиксированную величину.
Процесс «закатывания» ремня на шкивы Гранты. Приходится проворачивать двигатель и одновременно направлять ремень. Без помощника не обойтись! Справедливости ради скажу, что на Весте ставить ремень немного легче. Там есть специальный натяжной элемент, который, к сожалению, не имеет регулировки, а потому натягивает ремень только на фиксированную величину.
Ремни с автоматическими натяжителями. Отличный принцип, позволяющий всегда обеспечивать ремню должное натяжение. Ресурс такого дуэта максимален. Но если уж при наличии автоматики вы услышите писк ремня, то пора задуматься о замене ремня, а возможно и натяжителя.
Натяжитель ремня двухлитрового двигателя Renault. Такой можно встретить, например, на Дастерах.
Натяжитель ремня двухлитрового двигателя Renault. Такой можно встретить, например, на Дастерах.
Системы с ручной регулировкой натяжения ремня. Встречаются не только на отечественных автомобилях. Например, на известном японском 1,6-литровом двигателе, установленном на Nissan Note, автору пришлось регулировать визжащий ремень после пробега всего в 12 тыс. км. А на отечественных автомобилях, например на Ладе Гранте (Калине) с кондиционером, можно применить способ натяжения, позволяющий натянуть ремень в меру, но не более того.
Материалы по теме
В случае с ручным натяжителем ремень привода вспомогательных агрегатов следует устанавливать так. Натянув ремень явно слабее нормы, пускаем двигатель и включаем кондиционер — нагрузка на ремень растет, и он начинает повизгивать. Прямо на работающем двигателе (соблюдая осторожность) вращаем натяжитель приводного ремня до исчезновения посторонних звуков. Останавливаем двигатель и законтриваем натяжитель. Можно еще раз проверить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, запустив двигатель и дав максимальную нагрузку на ремень (кондиционером и включением всех потребителей электроэнергии в автомобиле).
Расскажите в комментариях о том, с какими неприятностями вам пришлось столкнуться из-за приводного ремня и как вы с ними справились. Приходилось ли добираться до места ремонта без ремня?
Замена ремня генератора Ford Ranger. Как натянуть ремень генератора.. Ремонт ОТ и ДО
Как натянуть ремень генератора автомобиля Ваз классической модели.
Комментарии к теме Замена ремня генератора Ford Ranger
Рандольф Соломонников
здрасте у меня газель 406 пробег330т не шумит стоит ли менять
Верькина Мона
молодец, болт поставил снова шляпкой к брызговику — чтобы, видимо, потом также . .. со снятием кронштейна. Просто гений.
Биржев Алам
Сделайте гандоллатыш!
Паудер
в этом моте есть косяк если перетянута резьба(разрушена) ролика натяжителя он болтается и натяжитель не держит, ремень прослабляется и смерть, если вовремя незаметил, отскок замазкой резьбы на холсварку не спасет, только нарезка новой резьбы на 10 с заменой болта по размеру и проточка втулки в ролике!!!
Пунькаев Артемка
I need your help! I am replacing the alternator on my dad’s 98 es 300. For some reason I can’t figure out yet, Bolt C or the tension bolt the alternator will not stay flat. As I tighten the bolt to tighten the belt, It keeps going cocked upwards and not flat on the bracket! any thoughts or suggestions? Thanks!
Аббас Калыганов
у меня её вобще нет и нормально все работает без этого дивайса.
Симачков Семен
Система на классике по другому работает.
В радиатор едет не через термостат.
Получается, малый горячий круг, большой круг и малый холодный круг.
Альбек
Сергей, добрый день, ну скажите пожалуйста про цепь на автомобиле королла Е12, автодилер говорит что не парся и ездий, а точно по пробегу не говорят, скажите через сколько км. менять цепь на Е12, пробег 170 000 км
Алан
Можно тогда и D было поставить.
Аблисимова Нуха
great solution
Асса Козуютова
Молодцы! Респект и уважуха!
Мафтуна
зачем сетки туда на пихал? она на первой 100км сгорит.
Deen
В мене таке було, і ні один мастер необнаружив доки аж сам виявив.
Уруш
What do you torque the cam bolts down to?
Чикиндина Криста
я только одного не понял… зачем разбирать было морду полностью? владею уже 5 лет 1.9. тди а4 б6 прошел 3 замены грм уже… ни разу не разбирали… там очень хорошо все разбирается и без разборки передка… ну разве для контента и чтоб показать нам. .. видео…
Белтон
Хана подшипнику.
Икрам Скучарев
Great video once again!? That’s a clever trick about using tape to hold a bolt onto a socket-I’ll have to remember that one.?
Азот
у меня ремень мозги парил.поменял как рукой сняло
Гарина Муса
Im not sure I can get this spray in the EU. Any alternative? WD40?? 😀
Чужмаров Уэсли
Sometimes it makes noise there, other times they don’t. I am monitoring it to see if the sounds are more frequent or gets louder to see if it is the belt or the belt tensioner. I should have mentioned it when my car got inspected (2006 Dodge Stratus). Any ideas?
Каф
А про натяжитель почему ничего не рассказали?)
Панешкин Лукас
Thanks a lot man. Followed this video and got mine working again. Had to fight with the fan to get it out lol. This is a great video.
Narcissus
На 60 тысячи оборвался ремень. Из- за помпы. Загнулись клапона. Ладно пол беды. Сам разобрал сам собираю. Запчасти конечно говно полное, и жду их по 5 дней. 3 недели не могу собрать это ведро с болтами. Надеюсь на этой недели соберу.
Прокомментировать
Опубликовать
Свистит ремень генератора: основные причины и способы устранения неисправностей
Некоторые неисправности автомобиля имеют характерный звук, за счет которого их можно диагностировать, а после и устранить. Одной из самых известных проблем, которую даже малоопытный водитель способен диагностировать по звуку – это неисправность ремня генератора. Бытует мнение, что если свистит ремень генератора, его необходимо сразу менять, но это вовсе не так. Имеется масса причин, почему свистит ремень генератора, и далеко не всегда неприятный звук из-под капота связан с неисправностью данного элемента. Перед тем как приступать к замене ремня генератора, лучше диагностировать проблему и, при возможности, устранить ее.
Почему свистит ремень генератора: основные причины
Если разбираться в технических особенностях работы автомобильного двигателя, то можно понять, что на ремень генератора возложены не самые сложные задачи. Он необходим, чтобы передавать вращение с коленчатого вала на ротор генератора, тем самым позволяя ему вырабатывать электрическую энергию и распределять ее между потребителями, в том числе заряжая аккумулятор. Чтобы соединить друг с другом коленчатый вал и ротор генератора используется не только ремень, но и шкивы, на которые непосредственно он надевается. Чаще всего причину свиста ремня генератора следует искать именно в шкиве.
Как несложно догадаться, свист ремня генератора возникает из-за непредусмотренного трения деталей друг о друга. Если конкретизировать проблему, то можно выявить, что основные причины появления свиста ремня генератора следующие:
На шкив или ремень генератора попали различные жидкости: масло, охлаждающая жидкость, бензин или другая;
Ремень излишне износился, и даже его повторное натяжение не всегда позволяет решить проблему;
Ремень выполнен из низкокачественных материалов. Часто поверхность «китайских» ремней генератора покрывается не тем материалом, из которого он сделан внутри. Когда внешний слой стирается, начинается свист.
Также стоит отметить, что свистеть ремень может из-за неисправности самого генератора, к примеру, при сильном износе подшипников. В таких ситуациях необходимо заменить генератор или отремонтировать его.
Свистит ремень генератора на холодную
Свист генератора имеет свои разновидности, и иногда он может появляться при старте двигателя, а после пропадать. Чаще всего такие ситуации возникают при низких температурах, и говорится, что свистит ремень генератора на холодную. Такую проблему очень легко диагностировать – после прогрева двигателя неприятный звук пропадает.
Причиной свиста ремня генератора на холодном двигателе является его проскальзывание. Передаваемый с коленчатого вала момент недостаточен, чтобы раскрутить шкив генератора, и на это может быть несколько причин:
Неверно подобрана смазка для подшипника генератора. Из-за уплотнения ее консистенции в холодную погоду, шкив генератора не сможет прокручиваться должным образом до тех пор, пока двигатель не нагреется, что, в свою очередь, «разморозит» смазку, и свист в такой ситуации прекратится. Очевидным решением проблемы является замена смазки на более устойчивый к температуре вариант.
Ремень генератора слабо натянут. Здесь ситуация похожая, пока двигатель автомобиля не начнет динамично работать, плохо натянутый ремень генератора не сможет «разогнаться» на шкиве, и при его проскальзывании будет слышан свист.
Обратите внимание, что свистеть ремень генератора на холодную может при серьезной проблеме генератора – заклинивании шкива. Такую проблему можно диагностировать самостоятельно, попробовав прокрутить шкив генератора. Если он не крутится вообще, потребуется серьезный ремонт или замена генератора.
Свистит ремень генератора при нагрузке
Если ремень генератора свистит не только при старте двигателя, но и при работе автомобиля, вовсе необязательно сразу его менять. Проведите следующие процедуры, которые призваны исправить положение дел:
Снимите полностью ремень генератора с автомобиля и осмотрите его на степень износа;
Далее убедитесь, что ремень чистый – на нем нет никаких автомобильных жидкостей, поскольку даже одна капля масла или антифриза приведут к его свисту во время работы;
Проверьте, насколько хорошо вращается шкив генератора;
Установите ремень обратно и убедитесь, что он натянут грамотно;
Попробуйте вновь завести двигатель и «прослушать» автомобиль на свист.
В большинстве случаев свист ремня генератора связан с плохим натяжением ремня.
Жидкость для повышения эластичности ремня генератора
В автомобильных магазинах можно найти много разной «химии», среди которой имеется и специальное средство для ремней генераторов. Чаще всего оно выполняется в виде аэрозоля, и его задачи – защитить ремень от растрескивания и повысить его эластичность. Подобные средства действительно оказывают благоприятное воздействие на ремень генератора, и во многих случаях (при повышенном износе или плохом натяжении ремня) позволяют избавиться от его свиста.
Производители жидкостей для ремня генератора рекомендуют наносить свою продукцию не только когда появляется свист, но и в профилактических целях ранее, для увеличения срока службы элемента. На некоторых упаковках с подобной «химией» обозначено, что она способна продлить работоспособность ремня генератора в два раза при регулярном использовании.
Загрузка…
Схема ремня газель бизнес 4216
=========================================================================== УМЗ-4216 – Инжекторный бензиновый двигатель класса Евро-3 или Евро-4. Выпускается 14 модификаций для автомобилей Газель, Соболь со старой и новой рамой. В модельном ряду присутствуют моторы с компрессором и без, со шкивом ГУР и без. Под 92-й и 95-й бензин.
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов – достаточно распространенная операция на моторах. Ресурс ремней по пробегу сильно различается в зависимости от производителя, и от условий эксплуатации (контроль натяжения, соосность роликов, профиль шкивов) и находится в диапазоне: около 50000 км – отечественные ремни и до 150000 км качественные импортные.
Необходимость замены выясняется после визуального осмотра специалистом. Показания к замене: трещины, расслоение каркаса, избыточное провисание (невозможно натянуть роликом). Так же, при замене ремней необходимо осмотреть состояние натяжных роликов и самого механизма натяжения (для поликлинового ремня). Часто несоосность натяжных роликов или механизма натяжения может быть причиной повышенного износа ремня, или его кромки, или его сползания со шкивов – в этом случае необходимо выявить проблемный ролик и заменить его, или устранить причину несоосности (например, лопнувший или согнутый кронштейн ролика, ГУРа, и т.д.).
Двигатель УМЗ-4216 имеет два вида конфигурации ремней: 1. Вариант: три клиновых ремня: ремень генератора и помпы, ремень эл.муфты вентилятора, ремень ГУРа. Если ставится компрессор кондиционера, то как правило, он идет на ручье ремня генератора.
2. Вариант: два ремня: поликлиновый на генератор, помпу, эл. муфту вентилятора и клиновый – на насос гура. Может быть как с компрессором кондиционера, так и без него.
У нас на складе в наличии вся линейка необходимых размеров и типов ремней, роликов, натяжных устройств, кронштейнов как отечественного, так и зарубежного производства известных марок.
Недостаточное натяжение ремня ухудшает обдув радиатора системы охлаждения и ведет к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.
При слишком сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники привода вентилятора и натяжного ролика.
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 8–10 мм при приложении усилия 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.
Прогиб ремня привода генератора должен быть 8–10 мм, а привода вентилятора – 7–9 мм.
При необходимости повторяем регулировку.
Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов с двигателем ЗМЗ-406
Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
Устанавливаем новый ремень.
Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса)
Затягиваем болт крепления натяжного ролика.
=========================================================================== УМЗ-4216 – Инжекторный бензиновый двигатель класса Евро-3 или Евро-4. Выпускается 14 модификаций для автомобилей Газель, Соболь со старой и новой рамой. В модельном ряду присутствуют моторы с компрессором и без, со шкивом ГУР и без. Под 92-й и 95-й бензин.
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов – достаточно распространенная операция на моторах. Ресурс ремней по пробегу сильно различается в зависимости от производителя, и от условий эксплуатации (контроль натяжения, соосность роликов, профиль шкивов) и находится в диапазоне: около 50000 км – отечественные ремни и до 150000 км качественные импортные.
Необходимость замены выясняется после визуального осмотра специалистом. Показания к замене: трещины, расслоение каркаса, избыточное провисание (невозможно натянуть роликом). Так же, при замене ремней необходимо осмотреть состояние натяжных роликов и самого механизма натяжения (для поликлинового ремня). Часто несоосность натяжных роликов или механизма натяжения может быть причиной повышенного износа ремня, или его кромки, или его сползания со шкивов – в этом случае необходимо выявить проблемный ролик и заменить его, или устранить причину несоосности (например, лопнувший или согнутый кронштейн ролика, ГУРа, и т.д.).
Двигатель УМЗ-4216 имеет два вида конфигурации ремней: 1. Вариант: три клиновых ремня: ремень генератора и помпы, ремень эл.муфты вентилятора, ремень ГУРа. Если ставится компрессор кондиционера, то как правило, он идет на ручье ремня генератора.
2. Вариант: два ремня: поликлиновый на генератор, помпу, эл.муфту вентилятора и клиновый – на насос гура. Может быть как с компрессором кондиционера, так и без него.
У нас на складе в наличии вся линейка необходимых размеров и типов ремней, роликов, натяжных устройств, кронштейнов как отечественного, так и зарубежного производства известных марок.
Генератор «Газели» и его неисправности. Установка генератора на «Газель «. Как поменять генератор на «Газели»?
Электрическое оборудование данного автомобиля изготовлено по однопроводной схеме: минусовые клеммы устройств и оборудования подсоединены к «массе» — кузову и другим механизмам авто, которые играют роль второго привода. Бортовая сеть «Газели» равна номинальному напряжению 12В неизменного тока. Замена ремня генератора тойота королла. Для включения электронной цепи служит замок зажигания, который состоит из контактного привода и противоугонного замка. В то время, когда движок не запущен, все электронные потребители берут питание от аккума, а при запущенном движке питание осуществляется от генератора переменного тока. В то время как элемент работает — происходит зарядка батареи, а бортовая цепь питается через два предохранителя.
Цепь осветительных устройств вооружена предохранителем на 40 А, а цепь дополнительного оборудования и устройств — предохранителем на 60 А. Они расположены в блоке предохранителей , который установлен в подкапотном пространстве. Также цепи всех потребителей имеют защиту благодаря дополнительным предохранителям с наименьшим токовым срабатыванием. Располагаются они под приборной панелью с водительской стороны.
Генератор «Газели» представляет собой синхронную трехфазную машину с электрическим возбуждением и предназначен для преобразования вращательного движения в электронную энергию. Автомобиль оснащается моделями 2502.3771 либо 9422.3701, мощность которых составляет порядка 1000 Вт. Установка генератора на «Газель » своими руками осуществляется с помощью крепежного кронштейна с правой стороны агрегата. Привод его осуществляется конусновидным ремнем от храповика коленчатого вала. Работает он в паре с вмонтированным регулятором напряжения Я212А11Е, который держит напряжение на выходе в данном рабочем режиме.
Возможные неисправности
При неисправности генератора «Газели» нарушается работа всех электрических устройств, а аккумуляторная батарея не подзаряжается. О поломке данной детали водителя информирует особый указатель на приборной панели. При таковой неисправности пуск мотора и движение автомобиля все таки вероятны, но до того времени, пока аккумуляторная батарея вполне не разрядится. Обычным образом передвигаться на таком автомобиле нереально.
К главным неисправностям генератора можно отнести последующие: нарушение целостности проводов зарядной цепи, выход из строя подшипников, повреждение диодного моста, замыкание витковой обмотки статора, поломку регулятора напряжения, износ токосъемных колец, лишний износ щеток.
Генератор «Газели», как и хоть какой механизм автомобиля, может иметь как механические повреждения, так и электронные. Потому и метод устранения поломки, и виды операций имеют разный характер.
К механическим повреждениям можно отнести износ и повреждение подшипников качения, пружин, нарушение целостности корпуса, шкива и ремня привода.
К неисправностям, которые называются электрическим, можно причислить обрыв обмотки статора, трещины и износ щеток, поломку реле-регулятора, подплавление изоляционного покрытия витков, межвитковые замыкания.
При любом из этих видов поломок генератор автомобиля не в полной мере выполняет свои функции или же полностью выходит из строя, что сказывается на работе всех электронных приборов и двигателя в целом.
Причины неисправностей
Обычная коррозия, износ и влага могут стать причиной разнообразных неисправностей. Замена натяжителя ремня газель змз 405 — youtube. Поломки механического характера зачастую происходят по причине длительного использования транспортного средства и усталости материала, применения при изготовлении генератора материалов низкого качества, несоблюдении условий эксплуатации изделия и нарушении нормального рабочего режима, при влиянии внешних факторов, таких как пыль, влага, повышенная температура и соли.
Как снять
генератор на «Газели»?
Теперь рассмотрим вопрос демонтажа. Осуществляя ремонтные операции на автомобиле марки «Газель », снятие генератора необходимо проводить согласно всем технологическим инструкциям и соблюдать правила техники безопасности при проведении работ. В том случае, если двигатель автомобиля горячий, необходимо дать ему остыть, дабы избежать возможности получить ожог.
Замена натяжителя ремня газель ЗМЗ 405
на самом деле использовать высокотемпературную смазку для подшипника ролика предпочтительней, литол скло.
Ремонт если рвет
ремень генератора на Газели, Соболь | ЗМЗ 405 евро3
Для начала надо проверить соосность шкивов и бла-бла.
При наличии неисправности генератора его снимают с двигателя автомобиля и проводят диагностические и ремонтные операции. Для этого можно обратиться в сервисные мастерские или же провести ремонт самостоятельно. Многие автолюбители, которые впервые столкнулись с данной проблемой, задаются вопросом о том, как поменять генератор на «Газели». Операция по снятию и установке данной детали не относится к сложным технологическим и ремонтным процессам, и осуществить ее можно в домашних условиях. Для этого понадобится стандартный набор инструментов.
Процесс снятия
Перед тем как заменить генератор на «Газели», важно извлечь отрицательную клемму аккумулятора, тем самым обесточив сеть автомобиля, а также отключить электропровода от детали. Далее необходимо ослабить натяжение ремня при помощи специального механизма и снять ее. Затем, открутив два крепежных болта генератора с картера двигателя, изымаем сам генератор из подкапотного пространства.
При выходе из строя щеток провести их замену не составит особого труда.
Необходимо лишь выкрутить два шурупа крепления щеток и снять их с корпуса. Но при более серьезных неисправностях элемент подлежит разборке и детальному анализу неисправностей.
Взаимозаменяемость
В том случае, если автомобиль не может долгое время находиться на ремонте, оригинального фирменного генератора нет в наличии, а неисправный нуждается в детальном ремонте, его можно заменить, установив, таким образом, генератор ВАЗ на «Газель ». Он способен обеспечить автомобиль необходимым количеством электроэнергии, так как имеет сходные производительные показатели.
Разборка
В данном разделе описан поэтапный процесс, который поможет правильно разобрать генератор «Газели».
Итак, для начала необходимо снять с корпуса пластиковую защитную крышку. Затем открутить блок щеток и регулятор напряжения, предварительно отсоединив от него проводку. Натяжка ремня слабая, ремень генератора газель. Замена генератора. Далее следует выкрутить четыре стяжных шпильки корпуса генератора и демонтировать крышку корпуса совместно со статором. Затем, отсоединив клеммы обмотки от диодного моста, нужно снять статор, а при надобности и сам диодный мост.
Осуществить процесс диагностики деталей генератора можно при помощи измерительных приборов: Э236 или специальной контрольной лампочки.
Проверка состояния деталей
Независимо от того, какой генератор на «Газели» установлен, причины неисправности, как правило, могут иметь одинаковый характер.
Щетки генератора не должны иметь сколов и трещин, при нажатии на них пальцем руки они должны беспрепятственно утопать в каналах щеткодержателя, а под воздействием пружины возвращаться в исходное положение.
Длина щеток не должна быть менее 4 мм, а при наличии сильного износа их заменяют новыми.
Статор проверяют на наличие замыкания витковых обмоток на корпус.
Это осуществляется путем подсоединения одной клеммы контрольной лампочки к корпусу, а вторую поочередно подсоединяют к одному из трех выводов витков. При этом, если имеется наличие факта замыкания на корпус, контрольная лампочка загорится. Обнаружив такой вид неисправности, ее устраняют или же полностью заменяют статор.
Для проверки статора на наличие замыкания между витками контрольную лампу поочередно подсоединяют к двум выводам обмоток. При этом если лампочка загорится, то обрыва витков нет.
Выпрямительный блок генератора следует очистить от пыли и грязевых отложений. Далее следует осуществить проверку диодов, используя контрольную лампу. Из-за того, что диоды различной полярности размещены в каждой секции, проверку таковых осуществляют при различной полярности подключения аккумулятора. В том случае, если обнаружен неисправный диод, выпрямительный блок заменяется.
Проверка генератора после ремонта
Осуществив детальный осмотр и замену дефектных элементов, генератор собирают. Сборка происходит в обратной последовательности. После того как генератор «Газели» собран, важно провести диагностику. Исправное состояние и правильность его сборки можно определить проверкой частоты вращения, во время которой генератор отдает ток, равный 40 А и 70 А. Осуществляют диагностику на специальном стенде. Электродвигатель проверочного стенда плавно изменяет частоту вращения ротора. Renault symbol | замена ремня привода генератора | рено симбол. Замена ремня генератора форд фокус 2 1.8. При этом осуществляются замеры показателей генератора, а также определяется степень его исправности.
Установка динамо на двигатель
Монтаж на двигатель осуществляется с соблюдением определенного технологического процесса.
Сначала выкручиваем крепежные гайки кронштейнов генератора к картеру. Далее устанавливаем динамо и закрепляем передний крепежный болт. Затем передвигаем передний кронштейн и добиваемся соосности храповика коленвала с приводным маховиком детали и приводом помпы. Перемещая кронштейн, добиваемся устранения зазора между петлей генератора. Устанавливаем задний болт крепления и прочно закручиваем крепежные гайки кронштейнов к картеру двигателя. Далее надеваем ремень привода на шкивы и натягиваем его при помощи натяжительной скобы. Осуществляем контрольную проверку затяжки всех резьбовых соединений. Подключаем деталь к электросети авто и надеваем клеммы на аккумулятор.
Потому решить подобный вопрос не составляет особого труда, и к тому же сам процесс занимает небольшое количество времени. Можно ощутимо сэкономить на услугах автомеханика.
Проверка генератора на автомобиле
Установив деталь на место, необходимо запустить двигатель автомобиля. Далее нужно включить максимальное количество электроприборов, имеющихся в наличии в вашем транпортном средстве (вентилятор обогревателя салона, дворники, автомагнитолу, освещение салона) и включить свет фар. При этом даже на холостых оборотах двигателя напряжение в бортовой сети должно составлять 13,8 В. При таком показателе эксплуатация авто не будет доставлять никаких проблем.
Итак, мы выяснили, как поменять генератор на «Газели».
Недостаточное натяжение ремня ухудшает обдув радиатора системы охлаждения и ведет к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.
При слишком сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники привода вентилятора и натяжного ролика.
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 8–10 мм при приложении усилия 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.
Прогиб ремня привода генератора должен быть 8–10 мм, а привода вентилятора – 7–9 мм.
При необходимости повторяем регулировку.
Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов с двигателем ЗМЗ-406
1. Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
Устанавливаем новый ремень.
Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса)
Затягиваем болт крепления натяжного ролика.
1. Снять передний фартук автомобиля, радиатор, предварительно слив с него охлаждающую жидкость и отсоединив шланги, так же нужно снять вентилятор (рис.1).
2. Снять клиновой ремень насоса гидроусилителя и поликлиновой ремень привода остальных агрегатов.
3. Аккуратно отсоединить клеммы с аккумулятора автомобиля. Демонтировать генератор, отсоединив и заизолировав провода.
4. Снять кронштейн генератора. При демонтаже обратить внимание на краник магистрали охлаждения масла двигателя. После демонтажа краник завернуть на место используя латунную втулку из комплекта (рис.2)
Рис.2
5. Снять натяжной ролик со старого кронштейна и закрепить, в указанное отверстие, на кронштейне компрессора (рис.3).
Рис.3
6. Установить кронштейн компрессора, предварительно выкрутив переднюю шпильку и заменив ее болтом М12 из комплекта (рис.4).
Рис.4
7. Установить генератор на кронштейн компрессора. Закрепить растяжкой (рис.5).
Рис.5
8. Установить компрессор (рис.6).
Рис.6
9. Установить дополнительную опору компрессора (рис.7).
Рис.7
10. Натянуть ремень, поставляемый с кронштейном.
11. Натянуть ремень гидроусилителя.
12. Проверить соосность ручьев и перекос ремня компрессора.
дв. УМЗ 4216 Бизнес (евро 3, с ГУР, с кондиционером)
6РК1805
дв. 560 (Штайер, с ГУР)
6РК1630
дв. Cummins ISF 2.8 Бизнес
8РК2155/8РК2166
дв. Cummins ISF 2.8 NEXT
8РК2155/8РК2166
дв. УМЗ NEXT
757х13
дв. УМЗ 274 EvoTech 2.7 Бизнес, NEXT
6РК1805
дв. Chrysler
Волга
Двигатель
Генератор, помпа
ГУР
ГРМ
дв. ЗМЗ 402
1025х10/1050х10
833х10
дв. ЗМЗ 406 (карбюратор, без ГУР)
6РК1220
дв. ЗМЗ 406 (карбюратор, с ГУР)
6РК1370
дв. ЗМЗ 406 (евро 2, 3, инжектор, без ГУР)
6РК1220
дв. ЗМЗ 406 (евро 2, 3, инжектор, с ГУР)
6РК1370
дв. ЗМЗ 406 (с ГУР, с кондиционером)
6РК1930
дв. Chrysler (с ГУР)
6РК1750
145Z GATES
дв. 560 (Штайер, с ГУР)
6РК1630
дв. Chrysler (SIBER)
6РК1335
145Z GATES
УАЗ ПАТРИОТ
Двигатель
Генератор, помпа
ГУР
Кондиционер
ТНВД
ГРМ
дв. ЗМЗ 409 (год выпуска 2005-2007, евро 1, 2)
6РК1220
6РК1210
дв. ЗМЗ 409 (год выпуска 2007-20012, евро 3, без кондиционера)
6РК1275
6РК1235
дв. ЗМЗ 409 (год выпуска 2007-20012, евро 3, с кондиционером)
6РК2100
дв. ЗМЗ 409 (год выпуска 2012-, евро 4)
6РК2120
дв. ЗМЗ 409 (год выпуска 2017-, евро 5)
6РК1275
6РК1235
дв. ЗМЗ 514 (евро 2)
6РК1220
6РК923
1360
дв. ЗМЗ 514 (евро 3, без кондиционера)
6РК1600
6РК1395
1360
дв. ЗМЗ 514 (евро 3, с кондиционером)
6РК1600
6РК1693
1360
дв. ЗМЗ 514 (евро 4)
6РК1600
1360
дв. Iveco
7РК1325
4РК950
5395 150х1
УАЗ 469, 3151, ХАНТЕР
Схема ремня генератора газель.
Как решить проблемы с расширительным бачком
=========================================================================== УМЗ-4216 — Инжекторный бензиновый двигатель класса Евро-3 или
Евро-4. Выпускается 14 модификаций для автомобилей Газель, Соболь
со старой и новой рамой. В модельном ряду присутствуют моторы с компрессором и без, со
шкивом ГУР и без. Под 92-й и 95-й бензин.
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов — достаточно
распространенная операция на моторах. Ресурс ремней по пробегу сильно различается в зависимости
от производителя, и от условий эксплуатации (контроль натяжения,
соосность роликов, профиль шкивов) и находится в диапазоне:
около 50000 км — отечественные ремни и до 150000 км качественные
импортные.
Необходимость замены выясняется после визуального осмотра специалистом. Показания к замене: трещины, расслоение каркаса, избыточное
провисание (невозможно натянуть роликом). Так же, при замене
ремней необходимо осмотреть состояние натяжных роликов и самого
механизма натяжения (для поликлинового ремня). Часто несоосность натяжных роликов или механизма натяжения может
быть причиной повышенного износа ремня, или его кромки, или
его сползания со шкивов — в этом случае необходимо выявить проблемный
ролик и заменить его, или устранить причину несоосности (например,
лопнувший или согнутый кронштейн ролика, ГУРа, и т.д.).
Ослабить затяжку болта 1 на два–три оборота.
Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его.
Осмотреть ремень.
Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить.
Осмотреть шкивы.
При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.
Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.
Установка
1. Надеть ремень на шкив коленвала.
2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.
3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.
После установки ремня отрегулировать его натяжение.
Регулировка натяжения
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.
Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика
Снимаем ремень со шкивов
Устанавливаем новый ремень.
Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).
Затягиваем болт крепления натяжного ролика.
Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Ослабляем натяжение ремня привода.
Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива
Снимаем шкив с оси натяжителя.
При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя
Снимаем крепление натяжителя с двигателя
Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.
Недостаточное натяжение ремня ухудшает обдув радиатора системы охлаждения и ведет к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.
При слишком сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники привода вентилятора и натяжного ролика.
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 8–10 мм при приложении усилия 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.
Прогиб ремня привода генератора должен быть 8–10 мм, а привода вентилятора – 7–9 мм.
При необходимости повторяем регулировку.
Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов с двигателем ЗМЗ-406
1. Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
2. Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика
3. Снимаем ремень со шкивов.
Устанавливаем новый ремень.
Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса)
Затягиваем болт крепления натяжного ролика.
Заменим ремень генератора на газель.
Разрыв ремня генератора часто является проблемой для Газели. Если это произойдет на твоя газель измеряется, так как вы обращаете внимание на этот вопрос не раньше попробуйте заменить ремень узнать, что на самом деле вызывает камни.
Если вам не нужно менять ремень после 150–200 тысяч миль или при плановом техобслуживании, ситуация, когда он выходит из строя, является ненормальной. как затянуть ремень генератора до ремень генератора Hyundai как работа. Если это часто случается на вашей Газели (не каждые 50 000 км), обратите внимание на эту проблему, прежде чем пытаться заменить ее, чтобы выяснить, что на самом деле вызывает частые поломки. Ремень генератора Business Gazelle Euro-3 Шкивы неровные или ремень не натянут после установки.
Тем временем ремень газели все еще ломался. Обязательно нужно начинать с покупки нового. Некоторые автомобилисты предпочитают брать пакеты с дешевыми, неоригинальными запчастями, заявляя, что «в любом случае, они постоянно порваны, дайте мне всегда иметь запас в машине». Подробная информация о том, как правильно заменить ремень генератора на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Вы очень быстро рвете ремни всегда по двум причинам. Только один из них является конструктивным (например, смещение шкивов, так как это называется смазкой). Следующая причина — просто их плохое качество. (Клиновой ремень) на 4216 Газель Бизнес генератор ГАЗ 3302 Газель-бизнес. Жадный, как известно, платит дважды. Чтобы проверить натяжение приводного ремня генератора, надавите пальцем на ремень посередине между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости. это совсем не дорого, так как запчасти сами по себе дешевы, поэтому мы рекомендуем покупать ремни, крапивы в интернет-магазине. Другими словами, запчасти ГАЗ от официального поставщика запчастей stei. Купил так Ремень определенно подходит для вашей модификации только для ваших шкивов, а не по центру.
You may also like
Замена натяжного ролика на Газель 4216 бизнес
замена ремень генератора , Ролики опоры вентилятора ГАЗ 3302 Газель —бизнес два. как на 8 Вот и все ремни генератора на Двенашке 1.5 2112 Замена гидроусилителя руля на EUR VAZ 2112 Z. На сайте Cummins ISF 2.8.
замена
ремень генератора , опоры роликовые и веерные ГАЗ 3302 Газель -бизнес дв. Для ремня Gazelle Business Euro-3 требуется размер ремня Gazelle Business Euro-3 под широким шкивом. Cummins ISF 2.8
мастера еще не перевели, бросая головоломки, как они называют эти нестандартные решения. Что вам нужно, это купленный ремень, перейдем к операции его установки. Я делал все в Луизиане. А вчера сломался ремень генератора Газель Бизнес. Как дальше. как снять нижнюю решетку для газели Renault Logan Tuning, как снять решетку. Обратите внимание, что лучше работать с перчатками, потому что в интересующей нас области есть много острых поворотов, если мы вносим изменения прямо на трассу, то у некоторых агрегатов под капотом, конечно, есть нет времени остыть Лучше сразу разобрать переднюю панель — это не обшивка радиатора. Пространство под капотом не намного лучше, чтобы облегчить условия труда. Используя 12 клавиш, открутите пару болтов с обеих сторон панели, не используя 10 клавиш, один болт специально под замком капота. Декоративная решетка вкручивается еще 2 болтами снизу. Мы не размещаем решетку рядом с панелью (насколько позволяет блокировка кабеля). Теперь, используя 12-значный ключ, ослабьте винт натяжителя ремня на генераторе, вооруженный соответствующей рукояткой, переведите генератор на двигатель. Итак, мы ослабли ремень (если он не сломался раньше) Замена ремня генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 при пристегнутом ремне. Теперь вам нужно ослабить гайку шкива натяжителя; не гайка шкива натяжителя; не двигайте шкив по направлению к двигателю; не снимайте ремень.
You may also like
Если вместе с поясом генератор мы не меняем остальные, затем снимаем ремень вентилятора со шкива на коленвале, осторожно скручиваем его между лопастями вентилятора. Позже мы также демонтируем ремень водяного насоса. Как изменить свой пояс газель | Тогда просто устанавливайте новые, не тяните их. Ведь мы возвращаемся на место, передняя панель не решетка радиатора — изменения сделаны, естественно идем в дорогу.
Ремень генератора автомобиля Газель Бизнес отвечает за передачу вращения двигателя ко вспомогательным его агрегатам. Некоторые устройства способны приводить в движение сразу несколько механизмов.
Приводной ремень может воздействовать на помпу, насос гидравлического усилителя руля, различные компрессоры и даже генератор. Для того чтобы все вышеперечисленные механизмы работали слаженно и бесперебойно, необходимо своевременно производить замену детали, и при необходимости регулировать ее натяжение. В сегодняшней статье мы рассмотрим: где располагается ремень генератора Газель Бизнес, признаки его износа, размеры, схему и пошаговую инструкцию по установке. Ну, что приступим.
Расположение ремня генератора Газель Бизнес
Ремень генератора на Газель Бизнес расположен под капотом в передней части автомобиля! Как показано на скриншоте
Найти его достаточно просто, поэтому на этом моменте я не стану заострять свое и ваше внимание.
Газель Бизнес – признаки износа ремня генератора
Для того, чтобы узнать на сколько изношен ремень генератора на Газели Бизнес достаточно провести его визуальный осмотр. Если вы заметили:
Надрывы
Отслоение поверхности
Механические повреждения и т.д.
То не откладывайте замену приводного ремня в долгий ящик, а сразу же замените этот расходник.
Размер ремня генератора Газель Бизнес
Газель Бизнес, так же как любой другой автомобиль отечественного производства имеет массу неудобств, например ремень генератора установленный с завода изготовителя под маркировкой: 8PK 2155 или 8PK 2166 имеет маленький размер, поэтому при замене поставить его на место практически невозможно!
Видео замена ремня генератора на Газели Установка ремня генератора на Газель Бизнес пошаговая инструкция
Для того чтобы заменить ремень генератора на Газель Бизнес на понадобится выполнить следующую пошаговую инструкцию:
Трещёткой крутим приводной ремень через шкив генератора
Поддеваем ремень на шкиве помпы от двигателя и вращаем трещёткой шкив генератора по часовой стрелке:
Перехватываемся после небольшого схода ремня, продолжаем постепенно вращать шкив генератора:
Поддеваем и скидываем старый ремень генератора
Продеваем ремень по всем роликам, надеваем всеми ручейками на шкивы! Оставляем только шкив помпы не одетым. Натяжник не трогаем вообще, да и смысл, ход у него маленький и не позволяет свободно надеть ремень.
Берём всё туже отвёртку и поднадеваем ей ремень на шкив помпы в натяг! И постепенно вращаем трещёткой по часовой стрелке! Важно, что бы нижний край ремня перескочил через выступающий центр шкива помпы:
Главное держать отвёртку и не отпускать её, пока ремень не обернёт шкив!
Можно и радиатор не снимать и нормально снимать и надевать ремень. Единственное, если происходит именно замена ремня, сложнее через крыльчатку прокинуть его и всё.
Еще одни важный момент на который хотелось бы обратить ваше внимание – натяжка ремня генератора ! Для того, чтобы выполнить эту работу нам понадобится:
Как ослабить ремень генератора на Газель Бизнес
Для того, чтобы ослабить ремень генератора на автомобиле Газель Бизнес выполните порядок действий, который я описал выше в части про натяжку приводного ремня. Одно отличие, ослабляем, а не натягиваем винт ременного натяжителя
Замена ремня генератора Газель Бизнес своими руками – видео
Есть в наличии Доступно для заказа — >10 шт.Сейчас в 14 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 21.04.2021 в 18:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽
Сможем доставить: Послезавтра (к 23 Апреля)
Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽
Сможем доставить: Завтра (к 22 Апреля)
Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно
Возможен: сегодня c 20:53
Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно
Возможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно
Возможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно
Возможен: завтра c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно
Возможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно
Возможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно
Возможен: послезавтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно
Возможен: послезавтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно
Возможен: послезавтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно
Возможен: послезавтра c 11:00
Код для заказа024573Артикулы6PK1220, 406.1308020-11ПроизводительRUBENAКаталожная группа: ..Система охлаждения Двигатель Ширина, м: 0.09 Высота, м: 0.02 Длина, м: 0.28 Вес, кг: 0.17
Отзывы о товаре
Где применяется
Двигатели, КПП, ТНВД / ЗМЗ / ЗМЗ-402 3 чертежа
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Насос водяной, ремень привода водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем ЗМЗ-4062.10
Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-2705 (ГАЗель) 1 чертеж
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчик указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-4061.10, ЗМЗ-4063.10
Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-3302 3 чертежа
Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-406) 3 чертежа
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Легковые автомобили / УАЗ / УАЗ 31519 5 чертежей
Легковые автомобили / УАЗ / УАЗ-31519 11 чертежей
Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-3302 (ГАЗель) 1 чертеж
Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-2217 (Соболь) 2 чертежа
Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402) 3 чертежа
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-2705 (дв. УМЗ-4215) 3 чертежа
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Ремень привода агрегатов Система охлаждения / Вентилятор, насос водяной, привод вентилятора и водяного насоса, термостат, датчики указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости, датчик температурного состояния двигателей ЗМЗ-406
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 21.04.2021 18:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
167dce31d4ae2f41665bf0d84feb1d70
Добавление в корзину
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
Добавить
Отменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине
на сумму
Закрыть
Оформить заказ
Как натягивается ремень генератора на Газель Бизнес. Как решить проблемы с расширительным бачком
Недостаточное натяжение ремня ухудшает продувку радиатора системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.
При слишком сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники привода вентилятора и ролик натяжителя.
При правильно отрегулированном натяжении ремень следует подавать на 8-10 мм с приложением 40 H (4.0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.
Ремень привода генератора 8-10 мм, а привод вентилятора 7-9 мм.
При необходимости повторите регулировку.
Замена и регулировка натяжения ремня исполнительного механизма с двигателем ЗМЗ-406
1. Ослабляем ключ затяжки крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
2. Ослабить натяжение ремня, повернув ключ «на 10», болт натяжителя против часовой стрелки
3. Снимите ремень со шкивов.
Установите новый ремень.
Вращением болта натяжного ролика добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, закрепленной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса)
Затянуть болт крепления натяжного ролика.
Ослабьте затяжку болта 1 на два-три оборота.
Отвернув регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его.
Осмотрите ремень.
При наличии трещин, связки резины, манекена, отложения загрязнений между ребрами жесткости и т. Д., заменить ремень.
Осмотрите шкивы.
При загрязнении или повреждении шкива очистить или заменить.
Если необходимо снять натяжное устройство, откручиваем три болта 3, при этом болт удобнее провернуть под роликом, сдвинув ролик вверх.
Установка
1. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала.
2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.
3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.
После установки ремня отрегулируйте его натяжение.
Регулировка натяжения
При правильно отрегулированном натяжении ремень следует подавать на 15 мм, когда приложено усилие 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.
Ключ «На 12» ослабил затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
Ослабление натяжения ремня поворотом ключа «на 10», болт натяжителя против часовой стрелки
Снимите ремень со шкивов
Установите новый ремень.
Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса).
Затянуть болт крепления натяжного ролика.
Замена натяжного ролика и натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Ослабление натяжения приводного ремня.
Полное проворачивание болта крепления натяжного ролика
Снимите шкив с оси натяжителя.
При необходимости торцевой шпонкой или головкой «на 12» повернуть три болта крепления натяжителя
Снимите опору натяжителя с двигателя
Устанавливаем натяжитель и ролик на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.
Ремень автомобильного генератора Газель Бизнес отвечает за передачу вращения двигателя на вспомогательные его агрегаты. Некоторые устройства способны перемещать сразу несколько механизмов.
Приводной ремень может влиять на насос, насос гидроусилителя рулевого управления, различные компрессоры и даже генератор. Чтобы все вышеперечисленные механизмы работали просто и бесперебойно, необходимо своевременно производить замену деталей, а при необходимости регулировать ее натяжение. В сегодняшней статье мы рассмотрим: где ремень — ремень генератора Газель Бизнес, признаки его износа, размеры, схема и пошаговая инструкция по установке.Ну что дальше.
Расположение ремня генератора Газель Бизнес
Ремень генератора на ГАЗель Бизнес находится под капотом в передней части автомобиля! Как показано на скриншоте
Найти его достаточно легко, поэтому на данный момент я не буду заострять свое внимание и ваше внимание.
Газель Бизнес — Признаки износа ремня генератора
Для того, чтобы узнать сколько ремня генератора на Газель бизнес достаточно, пройти его визуальный осмотр.Если вы заметили:
Контроль
Отслоение поверхности
Механические повреждения и т. Д.
Тогда не откладывайте замену приводного ремня в длинной коробке, а сразу замените этот консумор.
Размер ремня генератора Газель Бизнес
Газель Бизнес, как и любая другая машина отечественного производства, имеет массу неудобств, например, ремень генератора ставится с завода производителя под маркировкой: 8pk 2155 или 8pk 2166 имеет небольшие размеры, поэтому при замене , поставить на место практически невозможно!
Видео Замена ремня генератора на ГАЗель Установка ремня генератора на Газель Бизнес Пошаговая инструкция
Для замены ремня генератора на Газель Бизнес необходимо выполнить следующую пошаговую инструкцию:
Храповик обтачиваем ремень привода через шкив генератора
Используем ремень на шкиве помпы от двигателя и вращаем храповой шкив генератора по часовой стрелке:
Перехватывая после небольшого сбора ремня, продолжаем постепенно вращать шкив генератора:
Ищем и скидываем старый ремень генератора
Захватите ремень по всем роликам, натяните все струи по шкивам! Оставляем только шкив помпы не одетым.Натяжитель вообще не трогает, а смысл, ход небольшой и не дает свободно надевать ремень.
Вынимаем все зарубку и подаем ее ремень на шкив помпы в натяжении! И постепенно вращайте храповик по часовой стрелке! Важно, чтобы нижний край ремня переставлялся через помповый насосный центр:
Главное держать ругань и не отпускать ее, пока ремень не намотает шкив!
Нельзя снять радиатор и снять и снять ремень нормально.Единственное, что это именно замена ремня, через крыльчатку и все такое перекрыть сложнее.
Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание — натяжной ремень генератора . ! Для выполнения этой работы нам потребуются:
Как ослабить ремень генератора на Газель Бизнес
Для того, чтобы ослабить ремень генератора на автомобиле Газель Бизнес, выполните процедуру, которую я описал выше в части натяжения приводного ремня.Одно отличие, ослаблен, а не растянут винт натяжителя ремня
Замена ремня генератора Газель Бизнес своими руками — Видео
Ослабьте затяжку болта 1 на два-три оборота.
Отвернув регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его.
Осмотрите ремень.
При наличии трещин, связок резины, манекена, отложений загрязнений между ребрами и т. Д. Замените ремень.
Осмотрите шкивы.
При загрязнении или повреждении шкива очистить или заменить.
Если необходимо снять натяжное устройство, откручиваем три болта 3, при этом болт удобнее провернуть под роликом, сдвинув ролик вверх.
Установка
1. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала.
2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.
3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.
После установки ремня отрегулируйте его натяжение.
Регулировка натяжения
При правильно отрегулированном натяжении ремень следует подавать на 15 мм, когда приложено усилие 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.
Ключ «На 12» ослабил затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
Ослабление натяжения ремня поворотом ключа «на 10», болт натяжителя против часовой стрелки
Снимите ремень со шкивов
Установите новый ремень.
Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса).
Затянуть болт крепления натяжного ролика.
Замена натяжного ролика и натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Ослабление натяжения приводного ремня.
Полное проворачивание болта крепления натяжного ролика
Снимите шкив с оси натяжителя.
При необходимости торцевой шпонкой или головкой «на 12» повернуть три болта крепления натяжителя
Снимите опору натяжителя с двигателя
Устанавливаем натяжитель и ролик на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.
Замена ремня генератора на Газели.
Разрыв ремня генератора часто является серьезной проблемой.Если такое случается на вашей Газели Измеряется, так как вы обращаете внимание на этот вопрос не раньше, попробуйте заменить ремень, чтобы узнать, что он действительно вызывает камни.
Если нет необходимости менять ремень после 150-200 тыс. Км пробега или при плановом техническом обслуживании, ситуация, когда он выходит из строя, является ненормальной. как натянуть ремень генератора к ремню генератора Hyundai вроде работает. Если на вашей газели такое случается часто (не каждые 50 000 км), обратите внимание на эту проблему, прежде чем пытаться заменить ее, чтобы выяснить, что на самом деле вызывает частые поломки.БИЗНЕС-ГАЗЕЛЬ ЕВРО-3 УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕГИСТРАТОР ОБЫЧНЫЙ ИЛИ СТАВКА не растягивается после установки.
Между тем, ремень ГАЗели все же был оборван. Обязательно начните с покупки нового. Некоторые автолюбители предпочитают брать пакеты с дешевыми неоригинальными запчастями, заявляя, что «В любом случае они постоянно рвутся, пусть в машине всегда будет запас». Подробная информация о том, как правильно заменить ремень генератора на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. У вас всегда есть очень быстрый ремень по двум причинам.Только один из них является конструктивным (например, сдвиг смещения, как его еще называют смазка). Следующая причина — просто их плохое качество. (Клиновой ремень) на ГАЗ 3302 Газель Бизнес Генератор 4216 Газель-Бизнес. Жадный, как известно, платит дважды. Чтобы проверить натяжение ремня привода генератора, прижмите трос к ремню посередине между шкивами генератора и насосом охлаждающей жидкости. Это не совсем дорого, так как сами запчасти дешевые, поэтому ремни крапивы рекомендуем покупать в интернет-магазине.Другими словами, газовые запчасти от официального поставщика запчастей SPEI. Купил поэтому ремешок точно подходит для вашей модификации только для ваших шкивов, а не по центру.
Вам также может понравиться
Замена натяжного ролика на ГАЗель 4216 бизнес
замена ремня генератора , Ролики опоры вентилятора газовые 3302 Газель — бизнес два. Как и на 8, вот и все ремни генератора на двенадцатом 1.5 2112 Замена ГУР ДВС на ВАЗ 2112 Z.На веб-сайте Cummins ISF 2.8.
замена генератора ремень , опорный ролик и вентилятор газ 3302 Газель -Деловая DV. Для ремня Газель Бизнес ЕВРО-3 необходим ремень Газель Бизнес ЕВРО-3 размера под широкий шкив. Cummins ISF 2.8.
мастера еще не перевели, подбрасывая головоломки, как они называют эти нестандартные решения. Вам понадобится купленный ремень, переходим к операции по его установке. Я все делал в Луизиане. И вот вчера оборвался ремень Генератор Газель Бизнес.Как дальше. как снять нижнюю сетку на газель рено логан. Тюнинг как убрать сетку. Обратите внимание, что лучше работать в перчатках, потому что в интересующей нас зоне много крутых поворотов, если вносить изменения непосредственно в трассу, то некоторые агрегаты под капотом, конечно, не успевают cool Лучше сразу переднюю панель разбирать — это не крышка радиатора. Пространство под капотом не намного лучше для облегчения условий работы.12 ключами откручиваем по паре болтов с двух сторон панели, 10 ключами, один болт конкретно под замком капота. Декоративная решетка прикручивается еще двумя болтами снизу. Не ставим решетку рядом с панелью (насколько позволяет замок с тросиком). Теперь, используя 12-значный ключ, ослабьте винт натяжителя ремня на генераторе, вооруженном соответствующей ручкой, переместите генератор на двигатель. Итак мы ослабили ремень (если он раньше не порвался) Замена ремня генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 при пристегнутом ремне.Теперь нужно ослабить гайку ролика натяжителя; не гайка натяжного ролика; Не двигайте шкив в сторону двигателя; Не снимайте ремень.
Тоже может понравиться
Если с ремнем генератор Остальное не меняем, то снимаем ремень вентилятора со шкива на коленчатом валу, аккуратно перекручиваем его между лопастями вентилятора. Позже также демонтируем ремень водяного насоса. Как поменять ремень газель | Тогда просто установите новые, не тяните их. Ведь возвращаемся на место, передняя панель — это не решетка радиатора — изменения внесены, естественно едем в дорогу.
Установка приводного ремня Газель.
Ослабьте затяжку болта 1 на два-три оборота.
Отвернув регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его.
Осмотрите ремень.
При наличии трещин, связок резины, манекена, отложений загрязнений между ребрами и т. Д. Замените ремень.
Осмотрите шкивы.
При загрязнении или повреждении шкива очистить или заменить.
Если необходимо снять натяжное устройство, откручиваем три болта 3, при этом болт удобнее провернуть под роликом, сдвинув ролик вверх.
Установка
1. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала.
2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.
3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.
После установки ремня отрегулируйте его натяжение.
Регулировка натяжения
При правильно отрегулированном натяжении ремень следует подавать на 15 мм, когда приложено усилие 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.
Ключ «На 12» ослабил затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
Ослабление натяжения ремня поворотом ключа «на 10», болт натяжителя против часовой стрелки
Снимите ремень со шкивов
Установите новый ремень.
Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса).
Затянуть болт крепления натяжного ролика.
Замена натяжного ролика и натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Ослабление натяжения приводного ремня.
Полное проворачивание болта крепления натяжного ролика
Снимите шкив с оси натяжителя.
При необходимости торцевой шпонкой или головкой «на 12» повернуть три болта крепления натяжителя
Снимите опору натяжителя с двигателя
Устанавливаем натяжитель и ролик на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.
================================================= ========================== УМС-4216 — инжекторный бензиновый двигатель Евро-3 или Евро-4. Доступно 14 модификаций для автомобилей Газель, Соболь со старой и новой рамой. В модельном ряду есть моторы с компрессором и без, со шкивом ГУР и без. Под 92-й и 95-й бензин.
Замена приводных ремней вспомогательных агрегатов — довольно распространенная операция на двигателях. Ресурс ремней В обычном режиме он очень сильно различается в зависимости от производителя и условий эксплуатации (контроль натяжения, выравнивание роликов, профиль шкивов) и находится в диапазоне: около 50 000 км — отечественные ремни и выше. до 150 000 км качественная импортная.
Необходимость замены выясняется после визуального осмотра специалистом. Запасные показания: Трещины, каркас пучка, избыточные прогибы (ролик выдергивать нельзя). Также при замене ремней необходимо проверить состояние натяжных роликов и самого механизма натяжения (для поликлинического ремня). Часто несоответствие натяжных роликов или натяжного механизма может быть причиной повышенного износа ремня или его краев, или его расположения со шкивов — в этом случае необходимо выявить проблемный ролик и заменить его, либо устранить причину неисправности. несоответствие (например, сломанный роликовый кронштейн, гур и т. д.).
Замена ремня генератора на Газели.
Разрыв ремня генератора часто является серьезной проблемой. Если такое случается на вашей Газели Измеряется, так как вы обращаете внимание на этот вопрос не раньше, попробуйте заменить ремень, чтобы узнать, что он действительно вызывает камни.
Если нет необходимости менять ремень после 150-200 тысяч км пробега или при плановом техническом обслуживании, ситуация, когда он выходит из строя, является ненормальной. как натянуть ремень генератора к ремню генератора Hyundai вроде работает.Если на вашей газели такое случается часто (не каждые 50 000 км), обратите внимание на эту проблему, прежде чем пытаться заменить ее, чтобы выяснить, к чему на самом деле приводят частые поломки. БИЗНЕС-ГАЗЕЛЬ ЕВРО-3 УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕГИСТРАТОР ОБЫЧНЫЙ ИЛИ СТАВКА не растягивается после установки.
Между тем, ремень ГАЗели все же был оборван. Обязательно начните с покупки нового. Некоторые автолюбители предпочитают брать пакеты с дешевыми неоригинальными запчастями, заявляя, что «В любом случае они постоянно рвутся, пусть в машине всегда будет запас».Подробная информация о том, как правильно заменить ремень генератора на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Ремень у вас очень быстрый всегда по двум причинам. Только одна из них является конструктивной (например, смещение переключения передач, как его еще называют смазка). Следующая причина — просто их некачественная. (клиновой ремень) на ГАЗ 3302 Газель Бизнес Генератор 4216 Газель-Бизнес. Жадный, как известно, платит дважды. Чтобы проверить натяжение ремня привода генератора, прижмите линию к ремень посередине между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости.Это не совсем дорого, так как сами запчасти дешевые, поэтому ремни крапивы рекомендуем покупать в интернет-магазине. Другими словами, газовые запчасти от официального поставщика запчастей SPEI. Купил поэтому ремешок точно подходит для вашей модификации только для ваших шкивов, а не по центру.
Вам также может понравиться
Замена натяжного ролика на ГАЗель 4216 бизнес
замена ремня генератора , Ролики опоры вентилятора газовые 3302 Газель — бизнес два.Как и на 8, вот и все ремни генератора на двенадцатом 1.5 2112 Замена гидроусилителя ДВС на ВАЗ 2112 Z ЕВРО. На сайте Cummins ISF 2.8.
замена генератора ремень , опорный ролик и вентилятор газ 3302 Газель -Деловая DV. Для ремня Газель Бизнес ЕВРО-3 необходим ремень Газель Бизнес ЕВРО-3 размера под широкий шкив. Cummins ISF 2.8.
мастера еще не перевели, бросая головоломки, как они называют эти нестандартные решения. Вам понадобится купленный ремень, переходим к операции по его установке.Я все делал в Луизиане. И вот вчера оборвался ремень Генератор Газель Бизнес. Как дальше. Как снять нижнюю сетку на газель Рено Логан Тюнинг, как снять решетку радиатора. Обратите внимание, что лучше работать в перчатках, потому что в интересующей нас зоне много крутых поворотов, если вносить изменения непосредственно в трассу, то некоторые агрегаты под капотом, конечно, не успевают cool Лучше сразу переднюю панель разбирать — это не крышка радиатора.Пространство под капотом не намного лучше для облегчения условий работы. 12 ключами откручиваем по паре болтов с двух сторон панели, 10 ключами, один болт конкретно под замком капота. Декоративная решетка прикручивается еще двумя болтами снизу. Не ставим решетку рядом с панелью (насколько позволяет замок с тросиком). Теперь, используя 12-значный ключ, ослабьте винт натяжителя ремня на генераторе, вооруженном соответствующей ручкой, переместите генератор на двигатель.Итак мы ослабили ремень (если он раньше не порвался) Замена ремня генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 при пристегнутом ремне. Теперь нужно ослабить гайку ролика натяжителя; не гайка натяжного ролика; Не двигайте шкив в сторону двигателя; Не снимайте ремень.
Тоже может понравиться
Если с ремнем генератор Остальное не меняем, то снимаем ремень вентилятора со шкива на коленчатом валу, аккуратно перекручиваем его между лопастями вентилятора.Позже также демонтируем ремень водяного насоса. Как поменять ремень газель | Тогда просто установите новые, не тяните их. Ведь возвращаемся на место, передняя панель — это не решетка радиатора — изменения внесены, естественно едем в дорогу.
Недостаточное натяжение ремня ухудшает продувку радиатора системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.
Если ремень слишком прочный, подшипники привода вентилятора и подшипник натяжного ролика могут выйти из строя.
При правильно отрегулированном натяжении ремень следует подавать на 8-10 мм с приложением 40 H (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.
Ремень привода генератора 8-10 мм, а привод вентилятора 7-9 мм.
При необходимости повторите регулировку.
Замена и регулировка натяжения ремня исполнительного механизма с двигателем ЗМЗ-406
1. Ослабляем ключ затяжки крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
2.Ослабляем натяжение ремня, вращая ключ «на 10», болт натяжителя против часовой стрелки
.
3. Снимите ремень со шкивов.
Установите новый ремень.
Вращением болта натяжного ролика добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, закрепленной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса)
Затянуть болт крепления натяжного ролика.
Недостаточное натяжение ремня ухудшает продувку радиатора системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.
Если ремень слишком прочный, подшипники привода вентилятора и подшипник натяжного ролика могут выйти из строя.
При правильно отрегулированном натяжении ремень следует подавать на 8-10 мм с приложением 40 H (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.
Ремень привода генератора 8-10 мм, а привод вентилятора 7-9 мм.
При необходимости повторите регулировку.
Замена и регулировка натяжения ремня исполнительного механизма с двигателем ЗМЗ-406
Ключ «На 12» ослабил затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
Ослабление натяжения ремня поворотом ключа «на 10», болт натяжителя против часовой стрелки
Снимите ремень со шкивов.
Установите новый ремень.
Вращением болта натяжного ролика добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, закрепленной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса)
Затянуть болт крепления натяжного ролика.
Как установить натяжитель ремня газель умз
Заменяем ремень генератора на газель.
Обрыв ремня генератора — частая проблема для Газели.Если это произойдет на , ваша газель измерила, так как вы обращаете внимание на этот вопрос не раньше, чем попробуйте заменить ремень, чтобы узнать, что на самом деле вызывает камни.
Если нет необходимости менять ремень после 150-200 тысяч км пробега или во время планового технического обслуживания, ситуация, когда он выходит из строя, является ненормальной. как натянуть ремень генератора к ремню генератора Hyundai это вроде работа. Если на вашей Газели такое происходит часто (не каждые 50 000 км), обратите внимание на эту проблему, прежде чем пытаться заменить ее, чтобы выяснить, что на самом деле вызывает частые поломки.Ремень генератора Бизнес Газель Евро-3 Шкивы неровные или ремень не натянут после установки.
Тем временем ремень газели все еще разрывался. Обязательно начните с покупки нового. Некоторые автолюбители предпочитают брать упаковки с дешевыми неоригинальными запчастями, заявляя, что «в любом случае они постоянно рвутся, пусть в машине всегда будет запас». Подробная информация о том, как правильно заменить ремень генератора на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Вы всегда очень быстро рвете ремни по двум причинам.Только один из них является конструктивным (например, смещение шкивов, как это называется смазкой). Следующая причина — просто их низкое качество. (Ремень клиновой) на Газель Бизнес 4216, генератор ГАЗ 3302 Газель-Бизнес. Жадный, как известно, платит дважды. Чтобы проверить натяжение ремня привода генератора, нажмите пальцем на ремень посередине между шкивами генератора и насосом охлаждающей жидкости. это совсем не дорого, так как запчасти дешевы сами по себе, поэтому ремни и крапиву рекомендуем покупать в интернет-магазине.Другими словами, запчасти ГАЗ от официального поставщика запчастей stei. Купил так Ремень точно подходит для вашей модификации только для ваших шкивов, а не по центру.
Вам также может понравиться
Замена натяжного ролика на Газель 4216 бизнес
замена ремня генератора ГАЗ 3302 опорные ролики вентилятора Газель — бизнес два. вроде 8 Вот и все ремни генератора на Двенашка 1.5 2112 Замена ГУР на ВАЗ 2112 Z.На сайте Cummins ISF 2.8.
замена ремня генератора
, подшипников качения и вентилятора ГАЗ 3302 ГАЗель бизнес дв. Для ремня Газель Бизнес Евро-3 размер требует ремня Газель Бизнес Евро-3 размер под широкий шкив. Cummins ISF 2.8
мастера еще не перевели, подбрасывая головоломки, как они называют эти нестандартные решения. Что вам понадобится, так это приобретенный ремень, перейдем к операции по его установке. Я все делал в Луизиане.А вчера оборвался ремень генератора Газель Бизнес. Как дальше. как снять нижнюю решетку радиатора на газель Рено Логан Тюнинг, как снять решетку. Обратите внимание, что лучше работать в перчатках, потому что в интересующей нас зоне много крутых поворотов, если вносить изменения прямо на трассу, то некоторым агрегатам под капотом, конечно, некогда для остывания Лучше сразу снять переднюю панель — это не кожух радиатора. Пространство под капотом не намного лучше для облегчения условий работы.Используя 12 ключей, открутите пару болтов с обеих сторон панели, не используя 10 ключей, один болт конкретно под замком капота. Декоративная решетка прикручивается еще двумя болтами снизу. Не ставим решетку рядом с панелью (насколько позволяет фиксатор троса). Теперь при помощи 12-значного ключа ослабляем винт натяжителя ремня на генераторе, вооружившись соответствующей ручкой, ставим генератор на двигатель. Так мы ослабили ремень (если он раньше не порвался) Замена ремня генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 с пристегнутым ремнем.Теперь нужно ослабить гайку ролика натяжителя; нет гайки ролика натяжителя; не двигайте шкив в сторону двигателя; Не снимайте ремень.
Вам тоже может понравиться
Если вместе с ремнем генератора остальное не меняем, то снимаем ремень вентилятора со шкива на коленчатом валу, аккуратно перекручиваем его между лопастями вентилятора. Позже также демонтируем ремень водяного насоса. Как поменять ремень газели | Тогда просто установите новые, не тяните их.Ведь возвращаемся на свое место, передняя панель не решетка радиатора — изменения внесены, конечно едем в дорогу.
Обрыв ремня генератора — частая проблема в Газели. Если на вашей Газели такое происходит с завидной регулярностью, стоит обратить внимание на эту проблему и перед заменой ремня постараться выяснить, в чем причина частых обрывов.
За исключением тех случаев, когда необходимо заменить ремень после 150 — 200 тысяч пробега или на плановом ТО, сама ситуация, когда он обрывается, является ненормальной.Если на вашей Газели такое происходит с завидной регулярностью (не реже одного раза в 50000 км пробега), вам стоит обратить внимание на эту проблему и перед заменой попытаться выяснить, в чем причина частых поломок. Шкивы могут быть смещены, или ремень может быть недостаточно натянут после установки.
А пока у нашей Газели все-таки порвался ремень. Начать нужно, конечно же, с покупки нового. Некоторые автовладельцы предпочитают покупать связки дешевых неоригинальных запчастей, заявляя, что «все равно они постоянно рвутся, даже если у меня в машине всегда есть запас».«Как правило, ремни всегда рвутся слишком быстро по двум причинам. Только одна из них конструктивна (например, перекос шкивов или смазка), вторая — просто их низкое качество. Скупой, как известно, платит дважды. К тому же, в случае ремней понятие «средний» не очень применимо, потому что разница в цене между заводским и неоригинальным ремнем не так велика, потому что запасная часть дешевая. Поэтому мы советуем вам приобретать ремни. , например, в интернет-магазине запчастей ГАЗ или у официального поставщика запчастей.Ремень, приобретенный таким образом, точно подойдет именно для вашей модификации и для ваших шкивов и межосевого расстояния. Итак, ремень приобретен, перейдем к операции по его установке. Учтите, что лучше работать в перчатках, так как в интересующей нас зоне очень много острых углов, а если производить замену прямо на трассе, некоторые узлы под капотом могут не успеть остыть вниз. В первую очередь лучше сразу демонтировать переднюю панель и облицовку радиатора.Под капотом мало места и лучше всего облегчить себе условия работы. Используя ключ на 12, открутите пару болтов с обеих сторон панели и используйте ключ на 10, чтобы повернуть один болт прямо под замком капота. Декоративная решетка прикручивается еще двумя болтами снизу. Снимаем решетку и панель ставим рядом (насколько позволяет трос замка). Теперь ключом на 12 ослабляем винт натяжителя ремня на генераторе, вооружившись подходящей ручкой, перекладываем генератор на двигатель.Поэтому мы ослабили ремень (если, конечно, он не порвался до этого). Теперь нужно ослабить гайку ролика натяжителя и гайку самого натяжителя и переместить ролик к двигателю и снять ремень.
Если вместе с ремнем генератора меняем остальное, то снимаем ремень вентилятора со шкива на коленчатом валу, аккуратно продеваем его между лопастями вентилятора. Затем также демонтируем ремень водяного насоса. Далее просто установите новые и натяните их. Наконец, ставим на место переднюю панель и решетку радиатора — замена произведена, можно отправляться в путь.
Недостаточное натяжение ремня ухудшает охлаждение радиатора системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.
Если ремень слишком натянут, подшипники привода вентилятора и натяжной ролик могут выйти из строя.
Если натяжение отрегулировано правильно, ремень должен прогнуться на 8–10 мм с усилием 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.
3. Подносим кронштейн натяжного ролика к блоку и снимаем ремень со шкивов
4.Продев ремень между крыльчаткой вентилятора и радиатором, снимаем его
Ослабить верхнюю и нижнюю опоры генератора
Подносим генератор к блоку цилиндров.
Снимите ремень со шкивов, пропустив его через крыльчатку вентилятора, аналогично снятию приводного ремня вентилятора.
Надеваем новые ремни на шкивы.
Натягиваем ремень привода вентилятора, отталкивая натяжной ролик от блока цилиндров, и подтягиваем верхний и нижний крепления натяжного ролика.
Таким же образом натягиваем ремень привода генератора, отводя генератор от блока цилиндров, после чего затягиваем верхнее и нижнее крепления генератора.
Вращением болта натяжного ролика достигается прогиб ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса)
Затяните болт натяжного ролика.
Недостаточное натяжение ремня ухудшает охлаждение радиатора системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.
Если ремень слишком натянут, подшипники привода вентилятора и натяжной ролик могут выйти из строя.
Если натяжение отрегулировано правильно, ремень должен прогнуться на 8–10 мм с усилием 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.
3. Подносим кронштейн натяжного ролика к блоку и снимаем ремень со шкивов
4.Продев ремень между крыльчаткой вентилятора и радиатором, снимаем его
Ослабить верхнюю и нижнюю опоры генератора
Подносим генератор к блоку цилиндров.
Снимите ремень со шкивов, пропустив его через крыльчатку вентилятора, аналогично снятию приводного ремня вентилятора.
Надеваем новые ремни на шкивы.
Натягиваем ремень привода вентилятора, отталкивая натяжной ролик от блока цилиндров, и подтягиваем верхний и нижний крепления натяжного ролика.
Таким же образом натягиваем ремень привода генератора, отводя генератор от блока цилиндров, после чего затягиваем верхнее и нижнее крепления генератора.
Вращением болта натяжного ролика достигается прогиб ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса)
Затяните болт натяжного ролика.
Ремень генератора автомобиля Газель Бизнес отвечает за передачу вращения двигателя его вспомогательным агрегатам. Некоторые устройства способны управлять сразу несколькими механизмами.
Приводной ремень может воздействовать на насос, насос гидроусилителя рулевого управления, различные компрессоры и даже на генератор. Чтобы все вышеперечисленные механизмы работали бесперебойно и без сбоев, необходимо своевременно производить замену детали и при необходимости регулировать ее натяжение. В сегодняшней статье мы рассмотрим: где находится ремень генератора Газель Бизнес, признаки износа, размеры, компоновка и пошаговая инструкция по установке.Что ж, приступим.
Расположение ремня генератора Газель Бизнес
Ремень генератора на Газель Бизнес находится под капотом перед автомобилем! Как показано на скриншоте
Найти его довольно просто, поэтому на данном этапе я не буду акцентировать свое и ваше внимание.
Газель Бизнес — признаки износа ремня генератора
Для того, чтобы узнать, насколько изношен ремень генератора на Газели Бизнес, достаточно провести его визуальный осмотр.Если вы заметили:
Разрывы
Отслоение поверхности
Механические повреждения и т. Д.
Тогда не откладывайте замену приводного ремня в длинной коробке, а сразу замените этот расходник.
Газель Бизнес Ремень Генератора Ремень Размер
Газель Бизнес, как и любой другой автомобиль отечественного производства, имеет массу неудобств, например, ремень генератора, установленный от производителя под маркировкой: 8ПК 2155 или 8ПК 2166 небольшие, поэтому заменить его практически невозможно!
Видео по замене ремня генератора на ГАЗель Установка ремня генератора на Газель Бизнес пошаговая инструкция
Для того, чтобы заменить ремень генератора на Газель Бизнес, необходимо будет выполнить следующие действия:
Храповым ключом закручиваем ремень привода через шкив генератора
Ремень на шкиве помпы поддеваем от двигатель и вращаем шкив генератора храповиком по часовой стрелке:
Перехватываем после небольшого спуска ремня, продолжаем постепенно вращать шкив генератора:
Поддеваем и скидываем старый ремень генератора
Проходим ремень на все ролики, на шкивы натянуть все ручьи! Не одетым оставляем только шкив помпы.Натяжителя мы вообще не трогаем, а дело в том, что он имеет небольшой ход и не дает ему свободно надевать ремень.
Берем отвертку потуже и натягиваем ремень на шкив помпы! И постепенно вращайте храповик по часовой стрелке! Важно, чтобы нижний край ремня перескакивал через выступающий центр шкива помпы:
Главное держать отвертку и не отпускать ее, пока ремень не намотается на шкив!
Нельзя снять радиатор и снять и надеть ремень нормально.Единственное, если ремень заменен, то его сложнее перекинуть через крыльчатку и все.
Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание — это натяжение ремня генератора . ! Для выполнения этой работы нам потребуются:
Как ослабить ремень генератора на ГАЗель Бизнес
Для того, чтобы ослабить ремень генератора на автомобиле Газель Бизнес, выполните процедуру, описанную мною выше в части о натяжении приводного ремня.Одно отличие, ослабляем, но не затягиваем винт натяжителя ремня
Замена ремня генератора Газель Бизнес своими руками — видео
Как натянуть приводной ремень
Если вы только что заменили приводной ремень и замечаете пронзительный скрип или визг под капотом, или если вы заметили, что ваш приводной ремень, кажется, плохо прилегает к шкивам, ваш приводной ремень может быть поврежден. свободный. В этой статье будет рассказано, как натянуть приводной ремень, чтобы остановить этот раздражающий скрип или визг.
Примечание : Автомобили с ремнями, которые требуют ручного натяжения, обычно имеют несколько ремней, например ремень переменного тока и ремень генератора. В автомобилях с одинарным змеевидным ремнем, в котором используется автоматический натяжитель ремня, нельзя натягивать приводной ремень вручную.
Часть 1 из 3: Проверка ремня
Материалы
Защита глаз
Перчатки
Большая отвертка или монтировка
Трещотка с головкой
Линейка
Набор гаечных ключей
Шаг 1. Наденьте защитное снаряжение и найдите приводной ремень. Наденьте защитные очки и перчатки.
Найдите приводной ремень — у автомобиля их может быть несколько. Убедитесь, что вы работаете с ремнем, который необходимо затянуть.
Шаг 2: Измерьте прогиб ремня . Поместите линейку вдоль самого длинного участка ремня на транспортном средстве и надавите на ремень.
Нажимая вниз, измерьте, насколько далеко уходит ремень. Для большинства автомобилей ремень не должен давить более чем на ½ дюйма. Если его можно прижать ниже, значит, ремень слишком ослаблен.
Примечание : Производители имеют свои собственные спецификации относительно того, какой прогиб может быть обнаружен в ремне. Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.
Также убедитесь, что приводной ремень в хорошем состоянии, прежде чем продвигать вперед с натяжкой. Поищите на ремне трещины, износ или масло. При обнаружении повреждений потребуется заменить приводной ремень.
Совет : Альтернативный метод проверки необходимости натяжения приводного ремня — это повернуть ремень.Он не должен поворачиваться более чем на 90 градусов; если он может поворачиваться больше, знайте, что ремень следует затянуть.
Часть 2 из 3: Натяжение ремня
Шаг 1. Найдите натяжитель приводного ремня . Узел приводного ремня будет иметь специальный компонент, который натягивает этот ремень.
Натяжитель находится на генераторе или на шкиве; это зависит от автомобиля и того, какой ремень затягивается.
В этой статье в качестве примера будет использоваться натяжитель ремня генератора.
Генератор имеет один болт, фиксирующий его в фиксированном положении и позволяющий поворачиваться. Другой конец генератора переменного тока будет прикреплен к ползуну с прорезями, который позволяет генератору изменять положение для затягивания или ослабления ремня.
Шаг 2: Ослабление болтов генератора . Ослабьте шарнирный болт, а также болт, проходящий через регулировочную ленту. Это должно расслабить генератор и позволить некоторое движение
Шаг 3. Увеличьте натяжение приводного ремня .Вставьте монтировку над шкивом генератора. Слегка надавите вверх, чтобы усилить натяжение приводного ремня.
Как только приводной ремень будет натянут до желаемого значения, затяните регулировочный болт, чтобы зафиксировать ремень на месте. Затем затяните регулировочный болт в соответствии со спецификациями производителя.
После затяжки регулировочного болта еще раз проверьте натяжение ремня. Если натяжение остается стабильным, переходите к следующим шагам. Если натяжение уменьшилось, ослабьте регулировочный болт и повторите шаг 3.
Шаг 4: Затяните шарнирный болт на другой стороне генератора . Затяните болт в соответствии со спецификациями производителя.
Часть 3 из 3: Заключительные проверки
Шаг 1. Проверьте натяжение ремня . Закрепив все болты, еще раз проверьте прогиб ремня в самой длинной точке.
При нажатии вниз он должен быть меньше ½ дюйма.
Шаг 2: Запустите двигатель и прислушайтесь к любым необычным звукам .Убедитесь, что от приводного ремня не слышно шума.
Примечание : Ремень может потребоваться несколько раз отрегулировать для достижения надлежащего уровня натяжения.
Если у вас возникнут трудности с любым из этих шагов, наши сертифицированные мобильные механики в YourMechanic будут рады прийти к вам домой или в офис, чтобы отрегулировать натяжение приводного ремня или выполнить любое другое обслуживание приводного ремня, которое может вам понадобиться.
Цепь ГРМ ЗМЗ-406: установка и замена
Газораспределительная система — одна из основных составляющих любого двигателя.Он включает цепную или ременную передачу. Последний менее шумный, но в то же время менее надежный. Цепь никогда не рвется. Но на работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена цепи ГРМ ЗМЗ-406 и что собой представляет этот элемент.
Характеристика
Эта деталь является основой двигателя. Благодаря цепочке есть возможность правильно выставить фазы ГРМ ЗМЗ-406. Вспомните это впуск, сжатие, ход и выпуск. Чтобы не погнуть клапан и обеспечить максимальную эффективность, используется специальная цепочка.
Именно она распределяет усилия на распределительный вал, который в нужный момент открывает и закрывает клапаны двигателя. Таким образом, система ГРМ ЗМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и их выход после третьего цикла (рабочего такта). В результате мы получаем мощный и экономичный двигатель.
Где находится?
Цепь ГРМ ЗМЗ-406 расположена на шкиве коленчатого вала. Он вращается одновременно с ним при работающем двигателе.Также использовались специальные демпферы цепи ГРМ ЗМЗ-406. Они обеспечивают необходимый механизм натяжения.
Если он станет непригодным для использования, установка фаз синхронизации ZMZ-406 не будет произведена правильно. Цепь растянется или перепрыгнет через несколько зубцов. Во время работы механизма срабатывают водяной насос, гидроусилитель (не на всех «Газелях») и промежуточный вал системы зажигания. Каждый из этих элементов цепи ГРМ ЗМЗ-406 тесно связан.
О неисправностях с синхронизацией
Основными признаками неисправности являются снижение мощности.двигатель, характерные хлопки в выпускном и впускном коллекторе, а также низкая компрессия. Он не должен быть меньше 10 килограмм на квадратный сантиметр. Но покупать новый комплект РМ ЗМЗ-406 не обязательно. Возможно, вышла из строя только схема. Кстати, при неисправности издает стук по металлу. Спровоцировать подобные неисправности ремня ГРМ ЗМЗ-406 может неплотная посадка седел клапанов. В результате образуются нагар, выходят из строя клапанные пружины. Неправильный зазор между коромыслом и штоком клапана.Если двигатель не обеспечивает достаточного открытия клапанов, это может вызвать поломку гидрокомпенсаторов. Также изнашивайте шестерню коленчатого вала и распределительный вал. В результате возникла необходимость ремонта двигателя ЗМЗ-406. Тайминг — серьезный механизм. Во избежание неприятностей необходимо следить за натяжением цепи и регулировать демпфер. Делать это нужно не реже одного раза в 80 тысяч километров. Цепочка, в отличие от ремня, — довольно надежный механизм. Он не рвется и не провоцирует загиб клапанов, а только растягивается при длительном использовании.Ресурсная цепь газораспределительного механизма составляет около 200 тысяч километров. Ресурс ремня не превышает 80 тысяч. Но при наличии характерных симптомов в 150 тысяч (имеется в виду стук металлической цепи) с заменой медлить не стоит. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать эту систему своими руками.
Инструменты
Для успешной замены ГРМ ЗМЗ-406 необходимо подготовить набор инструментов. Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и долото.Далее рассмотрим поэтапный процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.
Подготовительные работы
Для начала подготовим емкости для слива рабочих жидкостей. Сначала залейте антифриз. В «Газели» его много, литров десять примерно. Сливается, открутив пробку внизу радиатора. Будьте осторожны — сначала антифриз потечет под большим давлением. По мере заливки будет меньше. Рекомендуется использовать наливную канистру или ведро. Важно, чтобы резервуар был чистым.Для наилучшего выхода антифриза открутите пробку на расширительном бачке.
Что дальше?
После этого снимите передний фартук с решеткой радиатора (если это «деловой» бампер, открутите его крепления по центру и по бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые поставляются на радиатор. Демонтировать последний элемент. Если ваш автомобиль оборудован гидроусилителем, необходимо снять ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
Так же вынимаем ремень генератора и помпу, предварительно ослабив натяжение.Теперь снимаем клапанную крышку ГБЦ. Все болты нужно сложить в отдельную коробку или нишу. Это не повлияет на ремонт, но значительно ускорит процесс сборки. Вам не нужно искать, где находится недостающий болт или гайка, как это часто бывает. Далее откручиваем вискомуфту вентилятора с самим рабочим колесом.
Крышку клапана рекомендуется ставить в чистое и сухое место. Наличие пыли на его внутренней стороне крайне нежелательно. Далее снимается помпа и датчик вращения коленвала (не забудьте переустановить, иначе двигатель просто не заведете).На следующем этапе снимаются шкив коленчатого вала и масляный поддон. Затем открутите два болта крепления цепи гидронатяжителя. Последний предмет выходит наружу. Всего на 406-м и 405-м моторе два гидронатяжителя — верхний и нижний. Нам нужно получить оба механизма. Нижний понимает по тому же принципу. Далее нам нужно снять крышку цепи. Он крепится на семи болтах. Будьте осторожны — вы можете повредить передний сальник коленвала и прокладку ГБЦ. Откручиваем болт верхнего натяжителя и снимаем рычаг со звездочкой.Далее откручиваем пластмассовую демпферную цепь привода ГРМ ЗМЗ-406. Откручиваем болты крепления шестерен к фланцу распредвала (в этом двигателе их два). Далее нам понадобится еще один инструмент. Для снятия понижающей передачи необходимо установить отрицательную отвертку (она будет служить рычагом) между ней и второй передачей.
Отогните конец стопорной пластины, и, в то время holdingintermediate вала, вставка нашего инструмента. Вытаскиваем шестерни и нижнюю часть цепи с коленвала. Если разобрать сложно, необходимо снять резиновую прокладку между шестерней и ступицей.Последний элемент тоже демонтируется. Вторая шестерня нажимается при помощи съемника.
После снятия цепочки
Итак, достаем предмет. Цепь следует тщательно промыть бензином и очистить от грязи. Осмотрите его внешний вид. Через 150 и более тысяч километров он растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильную разводку газа. Если на ступицах механизма есть признаки износа, надрывы и трещины, дальнейшая эксплуатация механизма невозможна.Если шестерни сколы, тоже меняем на новые. Осмотрите состояние пустышек. Если есть повреждение, замените элемент на новый. Проверьте состояние звездочек натяжителя. Они должны свободно вращаться вокруг своей оси. Задиров и сколов на рабочей поверхности быть не должно.
Повторная сборка
Для начала нужно правильно настроить фазу. Распределение газа. Для этого прокручиваем коленчатый вал, пока первая отметка на нем не совпадет со второй на блоке двигателя.Поршень первого цилиндра должен находиться в положении верхней мертвой точки. Далее устанавливаем демпферный контур. Болты пока не затягиваем. Смазываем нижнюю цепь моторным маслом и надеваем на ведомую шестерню и коленчатый вал. Последний устанавливается так, чтобы штифт вошел в отверстие промежуточного вала. Табличка на шестерне должна совпадать с наклейкой на блоке цилиндров. При этом часть цепи, проходящая через демпфер, будет растягиваться. Закручиваем болты крепления шестерен промежуточного вала.Под ними установите стопорную пластину.
Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки — от 22 до 25 Нм. Когда болт будет закручен в нужный момент, эта клавиша начнет щелкать — переходите ко второму элементу. Не забудьте зафиксировать оба болт с блокирующей пластиной. Загните его края молотком и стамеской. Далее нажимаем на рычаг натяжителя и проверяем наличие меток на блоке цилиндров и шестерне. Скрутите болты соски и смажьте верхнюю цепь. Надеваем шестерню промежуточного вала.Прокрутите распределительный вал по часовой стрелке. Наденьте цепь на вторую передачу. Штифт распредвала должен войти в свое отверстие.
Пункты зарядки и бирки
Используя квадратный ключ, прокрутите распределительный вал против часовой стрелки. Натяните цепь привода ГРМ. Коленчатый вал и промежуточный вал не должны вращаться. Метки соответствуют верхней поверхности ГБЦ. С выпускного распредвала снимите шестерню и установите на нее цепь. Затем поставьте обратно, слегка повернув вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни.Проверните вал против часовой стрелки, натягивая цепь привода ГРМ. Далее устанавливаем крышку цепи и помпу. Нанесите небольшой слой герметика на верхнюю часть крышки. При установке старайтесь не повредить передний сальник коленвала. Далее монтируются два гидронатяжителя и шкив коленчатого вала. У последних необходимо соблюдать момент затяжки — от 104 до 129 Нм.
При этом необходимо включить 5 передачу и стояночный тормоз. Удерживайте коленчатый вал, чтобы он не проворачивался.Далее идет затяжка с храповым механизмом. Последний прокручивается два оборота. Коленчатый вал установлен в положение верхней мертвой точки (относительно первого цилиндра). Далее устанавливаем крышку ГБЦ. На него необходимо нанести слой герметика, чтобы избежать протечек масла. Крышка затягивается с моментом около 12 Нм. Далее нужно подсоединить патрубок вентиляции картера к штуцеру на клапанной крышке. Подключаем провода к катушкам зажигания и надеваем их концы на свечи. Залить антифриз, поставить радиатор на место и запустить двигатель.Если все было сделано правильно, металлические звуки исчезнут, а мощность двигателя вернется в норму. На этом процесс ремонта газораспределительного механизма завершен. Лучший ремень ГРМ ЗМЗ-406 — это тот, который на цепи. К ременной передаче многие автовладельцы до сих пор относятся скептически. Цепной привод намного безопаснее. Но практика показывает, что он с каждым годом теряет популярность, особенно среди зарубежных производителей.
Проблемы с установкой
Были случаи, когда при ремонте этого механизма повреждалась прокладка головки блока цилиндров.В этом случае необходимо срезать ее остатки канцелярским ножом и использовать герметик. Также этим инструментом необходимо обработать все уплотнительные детали крышки. Время высыхания герметика — 24 часа.
Заключение
Итак, мы выяснили, что представляет собой газораспределительный механизм на 406-м двигателе «Газеловский». Как видите, замена цепи не требует дополнительных инструментов. Но по времени на это уходит целый день. Поэтому стоит заранее спланировать такой ремонт. На СТО эта услуга занимает около 5 часов.Его стоимость шесть тысяч рублей. Самого же комплекта газораспределительного механизма около пяти тысяч. В его состав входят цепи (малая и большая), гидронатяжители, демпферы и звездочки распределительных валов.
Как натянуть приводной ремень
Если вы только что заменили приводной ремень и замечаете пронзительный скрип или визг под капотом, или если вы заметили, что ваш приводной ремень, кажется, плохо прилегает к шкивам, ваш приводной ремень может быть поврежден. свободный. В этой статье будет рассказано, как натянуть приводной ремень, чтобы остановить этот раздражающий скрип или визг.
Примечание : Автомобили с ремнями, которые необходимо натягивать вручную, обычно имеют несколько ремней, например ремень переменного тока и ремень генератора. В автомобилях с одинарным змеевидным ремнем, в котором используется автоматический натяжитель ремня, нельзя натягивать приводной ремень вручную.
Часть 1 из 3: Проверка ремня
Материалы
Защита глаз
Перчатки
Большая отвертка или монтировка
Трещотка с головкой
Линейка
Набор гаечных ключей
Шаг 1. Наденьте защитное снаряжение и найдите приводной ремень. Наденьте защитные очки и перчатки.
Найдите приводной ремень — у автомобиля их может быть несколько. Убедитесь, что вы работаете с ремнем, который необходимо затянуть.
Шаг 2: Измерьте прогиб ремня . Поместите линейку вдоль самого длинного участка ремня на транспортном средстве и надавите на ремень.
Нажимая вниз, измерьте, насколько далеко уходит ремень. Для большинства автомобилей ремень не должен давить более чем на ½ дюйма. Если его можно прижать ниже, значит, ремень слишком ослаблен.
Примечание : Производители имеют свои собственные спецификации относительно того, какой прогиб может быть обнаружен в ремне. Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.
Также убедитесь, что приводной ремень в хорошем состоянии, прежде чем продвигать вперед с натяжкой. Поищите на ремне трещины, износ или масло. При обнаружении повреждений потребуется заменить приводной ремень.
Совет : Альтернативный метод проверки необходимости натяжения приводного ремня — это повернуть ремень.Он не должен поворачиваться более чем на 90 градусов; если он может поворачиваться больше, знайте, что ремень следует затянуть.
Часть 2 из 3: Затягивание ремня
Шаг 1. Найдите натяжитель приводного ремня . Узел приводного ремня будет иметь специальный компонент, который натягивает этот ремень.
Натяжитель находится на генераторе или на шкиве; это зависит от автомобиля и того, какой ремень затягивается.
В этой статье в качестве примера будет использоваться натяжитель ремня генератора.
Генератор имеет один болт, фиксирующий его в фиксированном положении и позволяющий поворачиваться. Другой конец генератора переменного тока будет прикреплен к ползуну с прорезями, который позволяет генератору изменять положение для затягивания или ослабления ремня.
Шаг 2: Ослабление болтов генератора . Ослабьте шарнирный болт, а также болт, проходящий через регулировочную ленту. Это должно расслабить генератор и позволить некоторое движение
Шаг 3. Увеличьте натяжение приводного ремня .Вставьте монтировку над шкивом генератора. Слегка надавите вверх, чтобы усилить натяжение приводного ремня.
Как только приводной ремень будет натянут до желаемого значения, затяните регулировочный болт, чтобы зафиксировать ремень на месте. Затем затяните регулировочный болт в соответствии со спецификациями производителя.
После затяжки регулировочного болта еще раз проверьте натяжение ремня. Если натяжение остается стабильным, переходите к следующим шагам. Если натяжение уменьшилось, ослабьте регулировочный болт и повторите шаг 3.
Шаг 4: Затяните шарнирный болт на другой стороне генератора . Затяните болт в соответствии со спецификациями производителя.
Часть 3 из 3: Заключительные проверки
Шаг 1. Проверьте натяжение ремня . Закрепив все болты, еще раз проверьте прогиб ремня в самой длинной точке.
При нажатии вниз он должен быть меньше ½ дюйма.
Шаг 2: Запустите двигатель и прислушайтесь к любым необычным звукам . Убедитесь, что от приводного ремня не слышно шума.
Примечание : Ремень может потребоваться несколько раз отрегулировать для достижения надлежащего уровня натяжения.
Если у вас возникнут трудности с любым из этих шагов, наши сертифицированные мобильные механики в YourMechanic будут рады прийти к вам домой или в офис, чтобы отрегулировать натяжение приводного ремня или выполнить любое другое обслуживание приводного ремня, которое может вам понадобиться.
Установка ремня на газель некст. Установка ремня генератора на Газель Бизнес пошаговая инструкция
Обрыв ремня генератора — частая проблема на Газели.Если на вашей Газели такое происходит с завидной регулярностью, стоит обратить внимание на эту проблему и перед заменой ремня постараться выяснить, в чем причина частых обрывов.
За исключением тех случаев, когда необходимо заменить ремень после 150 — 200 тысяч пробега или на плановом ТО, сама ситуация, когда он обрывается, является ненормальной. Если на вашей Газели такое происходит с завидной регулярностью (не реже одного раза в 50000 км пробега), вам стоит обратить внимание на эту проблему и перед заменой попытаться выяснить, в чем причина частых поломок.Шкивы могут быть смещены, или ремень может быть недостаточно натянут после установки.
А пока у нашей Газели все-таки порвался ремень. Начать нужно, конечно же, с покупки нового. Некоторые автовладельцы предпочитают покупать связки дешевых неоригинальных запчастей, заявляя, что «все равно они постоянно рвутся, даже если у меня всегда есть запас в машине». Как правило, ремни всегда рвутся слишком быстро по двум причинам. Только один из них является конструктивным (например, перекос шкивов или смазка), второй — просто их низкое качество.Скупой, как известно, платит дважды. Кроме того, в случае ремней понятие «средний» не очень применимо, потому что разница в цене между заводским и неоригинальным ремнем не так велика, потому что запасная часть дешевая. Поэтому советуем приобретать ремни, например, в интернет-магазине запчастей ГАЗ или у официального поставщика запчастей. Ремень, приобретенный таким образом, точно подойдет именно для вашей модификации и для ваших шкивов и межосевого расстояния. Итак, ремень приобретен, перейдем к операции по его установке. Учтите, что лучше работать в перчатках, так как в интересующей нас зоне очень много острых углов, а если производить замену прямо на трассе, некоторые узлы под капотом могут не успеть остыть вниз. В первую очередь лучше сразу демонтировать переднюю панель и облицовку радиатора. Под капотом мало места и лучше всего облегчить себе условия работы.Используя ключ на 12, открутите пару болтов с обеих сторон панели и используйте ключ на 10, чтобы повернуть один болт прямо под замком капота. Декоративная решетка прикручивается еще двумя болтами снизу. Снимаем решетку и панель ставим рядом (насколько позволяет трос замка). Теперь ключом на 12 ослабляем винт натяжителя ремня на генераторе, вооружившись подходящей ручкой, перекладываем генератор на двигатель. Поэтому мы ослабили ремень (если, конечно, он не порвался до этого). Теперь нужно ослабить гайку ролика натяжителя и гайку самого натяжителя и переместить ролик к двигателю и снять ремень.
Если вместе с ремнем генератора меняем остальное, то снимаем ремень вентилятора со шкива на коленчатом валу, аккуратно продеваем его между лопастями вентилятора. Затем также демонтируем ремень водяного насоса. Далее просто установите новые и натяните их. Наконец, ставим на место переднюю панель и решетку радиатора — замена произведена, можно отправляться в путь.
111
..
Газель до 2009г. Выкидывает антифриз (тосол) из расширительного бачка
Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка.Подъем антифриза в расширительный бачок (выдавливание охлаждающей жидкости)
1. Проблемы с баком. Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправности вызывают выброс антифриза:
Нарушение герметичности. Антифризы отличаются высокими расходами, соответственно, даже неразличимая невооруженным глазом микротрещина в стенках сосуда приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления.Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучшее решение — заменить бак. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции от малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные резервуары, изготовленные с нарушением технологий производства. Чтобы избежать проблем в будущем, поможет предварительная проверка компрессора. Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке.Сколы и заусенцы мешают плотному прилеганию деталей. В результате при повышении давления теплоноситель выбивается через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка. Неисправность клапана. Клапанная крышка тоже вызывает проблемы. Типичная ситуация — отсутствие проблем на холостом ходу двигателя, при увеличении оборотов и увеличении нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка.Разборка клапана и последующая очистка часто помогает решить проблему. В противном случае потребуется замена (желательно заменить всю крышку).
2. Нарушение циркуляции теплоносителя. Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному повышению давления в расширительном бачке и продавливанию через крышку.
Причины явления:
Неисправность термостата.Неисправность приводит к циркуляции жидкости по малому кругу (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме, исключен). Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости в систему охлаждения.
Образование воздушных пробок в трубках радиатора или забивание каналов накипью и / или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора. Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как и в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата. Отказ водяного насоса.
3. Утечка антифриза. Самый характерный вариант — отсутствие циркуляции антифриза в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к повышению ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Идет постоянный обгон антифриза в расширительный бачок вне зависимости от режима и оборотов двигателя. Сохранение уровня после охлаждения указывает на проблему с циркуляцией.Понижение уровня до минимальной отметки (или ниже) свидетельствует о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автомобилиста — выяснить, почему происходит утечка, выявить детали и связи, требующие ремонта или замены. Старение (износ) труб и шлангов, предназначенных для соединения компонентов системы охлаждения. Детали подвергаются постоянному воздействию нагретой высокой температурой жидкости, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест — соединительные шланги на баке.В качестве временной меры может помочь установка дополнительных зажимов. Лучшее решение — замена изношенных деталей. Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. Появление характерного запаха тосола в салоне свидетельствует о проблемах с печкой. Нарушение целостности сальников помпы, термостата. Следы жидкости на поверхностях соседних деталей помогут найти проблемный узел. Прогорание (пробитие) прокладки ГБЦ.В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и системы смазки или смешивания жидкости в системе охлаждения с маслами, используемыми для смазки. Признаки неисправности — белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и / или маслосборнике. Неисправность требует немедленного вмешательства, так как ухудшение качества масла и охлаждающей жидкости чревато перегревом силового агрегата, ускоренным износом шейки коленчатого вала, проблемами с распределительным валом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя.Прокладку нужно заменить.
Диагностика исправности
Основная проблема антифриза в том, что он очень быстро испаряется, что затрудняет поиск течи. Однако большое количество антифриза можно найти под автомобилем в виде лужи.
Бывают случаи, когда в салоне автомобиля уходит антифриз — это будет свидетельствовать о неисправности кранов печки, которые подлежат замене. Еще один признак — соответствующий сток из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета.Скорее всего, неисправна прокладка ГБЦ и антифриз попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы антифриза также могут быть под крышкой привода ГРМ. Это свидетельствует о неисправности водяного насоса, который необходимо заменить.
Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как антифриз иногда может выдавиться в нижнюю часть бачка через соединение с форсункой.
Чаще всего все эти признаки будут сопровождаться закипанием антифриза во время поездки. Узнать об этом можно по указателю температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке, не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБИВАНИЯ АНТИФРИЗА
Если не предпринять никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение, последствия такой езды могут быть довольно серьезными.Если тосол выдавится из бачка до отметки меньше минимальной, мотор просто перегреется.
Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, в первую очередь страдает прокладка ГБЦ. Он состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и выгорает, теряя свои свойства. Антифриз попадает в картер и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда механизм заклинивает или гидравлический удар.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавлена, моторное масло не пострадает. Однако многие элементы ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма, могут негативно отреагировать на повышение температуры. В результате двигатель теряет мощность или вообще не запускается, и тогда потребуется дорогостоящий ремонт.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА
Несомненно, чтобы не было проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на сигналы тревоги и проводить профилактические мероприятия.
Прежде всего, помните, что в системе охлаждения нельзя использовать старые детали. Особенно это касается резиновых деталей (труб и шлангов). Все уплотнения и шланги должны быть новыми. У них не должно быть внешних дефектов или других повреждений, мешающих их нормальному функционированию.
Во избежание выдавливания антифриза из-за кипения старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Используйте только качественный антифриз.
Ослабьте затяжку болта 1 на два-три оборота.
Открутив регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его.
Осмотрите ремень.
Если на нем есть трещины, отслоение резины, разрывы, отложение грязи между ребрами и т. Д., Замените ремень.
Осмотрите шкивы.
При наличии грязи или повреждений очистите или замените шкивы.
Если необходимо снять натяжитель, открутите три болта 3, при этом, чтобы было удобнее откручивать болт под роликом, сдвиньте ролик вверх.
Установка
1. Надеть ремень на шкив коленчатого вала.
2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.
3. Затем надеть ремень на натяжной ролик.
После установки ремня отрегулируйте его натяжение.
Регулировка натяжения
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогнуться на 15 мм с усилием 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.
Поворачивая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).
Затяните болт натяжного ролика.
Замена натяжного ролика и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Ослабьте натяжение приводного ремня.
Полностью вывертываем болт крепления натяжного ролика
Снимите шкив с оси натяжителя.
При необходимости открутить три болта крепления натяжителя торцевым ключом или головкой на 12 голов
Снимите опору натяжителя с двигателя
Устанавливаем натяжитель и ролик на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.
Ослабьте затяжку болта 1 на два-три оборота.
Открутив регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его.
Осмотрите ремень.
Если на нем есть трещины, отслоение резины, разрывы, отложение грязи между ребрами и т. Д., Замените ремень.
Осмотрите шкивы.
При наличии грязи или повреждений очистите или замените шкивы.
Если необходимо снять натяжитель, открутите три болта 3, при этом, чтобы было удобнее откручивать болт под роликом, сдвиньте ролик вверх.
Установка
1. Надеть ремень на шкив коленчатого вала.
2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.
3. Затем надеть ремень на натяжной ролик.
После установки ремня отрегулируйте его натяжение.
Регулировка натяжения
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогнуться на 15 мм с усилием 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.
Поворачивая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).
Затяните болт натяжного ролика.
Замена натяжного ролика и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Ослабьте натяжение приводного ремня.
Полностью вывертываем болт крепления натяжного ролика
Снимите шкив с оси натяжителя.
При необходимости открутить три болта крепления натяжителя торцевым ключом или головкой на 12 голов
Снимите опору натяжителя с двигателя
Устанавливаем натяжитель и ролик на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.
Недостаточное натяжение ремня ухудшает охлаждение радиатора системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.
Если ремень слишком натянут, подшипники привода вентилятора и натяжной ролик могут выйти из строя.
Если натяжение отрегулировано правильно, ремень должен прогнуться на 8–10 мм с усилием 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.
3. Подносим кронштейн натяжного ролика к блоку и снимаем ремень со шкивов
4. Продев ремень между крыльчаткой вентилятора и радиатором, снимаем его
Ослабить верхнюю и нижнюю опоры генератора
Подносим генератор к блоку цилиндров.
Снимите ремень со шкивов, пропустив его через крыльчатку вентилятора, аналогично снятию приводного ремня вентилятора.
Надеваем новые ремни на шкивы.
Натягиваем ремень привода вентилятора, отталкивая натяжной ролик от блока цилиндров, и подтягиваем верхний и нижний крепления натяжного ролика.
Таким же образом натягиваем ремень привода генератора, отводя генератор от блока цилиндров, после чего затягиваем верхнее и нижнее крепления генератора.
Самое подробное описание: ремонт дворников газель своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Наглядная инструкция как заменить трапецию дворников в автомобиле Газель своими руками. Проблема нашей трапеции в одной разбитой втулке и отломленной гайке. Эти трапеции считаются проблемными, очень часто их клинит, из-за этого горит моторчик. В первую очередь мы снимаем поводки дворников, откручивая гайки крепления (ключом на 13). Снимаем декоративную пластиковую облицовку, откручиваем гайки крепления трапеции (ключом на 24). Часто встречаются случаи когда эти гайки проворачиваются, открутить их стандартным способом не получается, советуем в этом случае их срезать, сэкономите своё время. Снимаем штекер с электродвигателя. Вытаскиваем старую трапецию, выкручиваем с неё электро мотор (он у нас рабочий) и переносим его на новую трапецию, устанавливаем всё в обратном порядке.
Видео замена трапеции дворников в Газель:
Резерв видео замены дворников (стеклоочистителя) в Газели:
Для безопасного движения во время непогоды важно, чтобы качественно очищалось лобовое стекло, Обеспечивая хорошую видимость водителю. В статье рассматривается устройство стеклоочистителя, возможные неисправности, а также, как отремонтировать бачок омывателя Газель.
Видео (кликните для воспроизведения).
На Газеле установлен стеклоочистительный механизм с электрическим приводом, обеспечивающим работу двух дворников.
электродвигатель;
редуктор;
биметаллический предохранитель;
приводные рычаги;
щетки;
кольцевой выключатель.
В основе работы устройства лежит червячная передача, которая связывает в единую систему вал электродвигателя, червячное колесо, приводные рычаги. Управление осуществляется с помощью переключателя, расположенного на рулевой колонке.
Схема стеклоочистителя Газель
Функцией трапеции является перевод вращательных движений электродвигателя в движения щеток.
Механизм состоит из следующих деталей:
Очистители совершают движение из стороны в сторону благодаря моторчику, который заставляет двигаться палец, а он двигает трапецию. Валы и редуктор соединены тягами, что приводит к колебательным движениям (автор видео — Будни Газелиста).
Многие меняют на Газели штатную трапецию на бизнес, как на более надежную.
Неисправность очистителя стекла влечет за собой риск создания аварийной ситуации на дороге во время непогоды. Поэтому необходимо вовремя устранять неполадки и причины их возникновения.
Электросхема дворников Газели
Типичные неполадки устройства следующие:
При включении дворники не работают: не щелкает реле, не работает электродвигатель.
Не работает подрулевой переключатель.
Реле срабатывает, но не функционирует электродвигатель.
Работает реле и моторчик, а щетки не двигаются либо перемещаются по неправильной траектории.
Не работает прерывистый режим.
Медленная работа.
Ремонт следует начинать с проверки предохранителей и реле, находящихся в монтажном блоке. Также следует проверить биметаллический предохранитель в редукторе. Причиной может быть деформация, повреждение рычагов. Они могут задевать кузов авто. При ремонте выполняется визуальный осмотр состояния рычагов.
Причиной неисправности может быть повреждение проводки, которая начинает замыкать на «массу». Проверка выполняется с помощью контрольной лампочки.
Схема подключения стеклоочистителя
Бачок омывателя может дать течь. Это возможно из-за нарушения целостности корпуса. В этом случае бачок нужно заменить или устранить течь.
Доработку дворников выполняют, если не удовлетворяет, как они работают. Доработка заключается в увеличении их скорости, в улучшении прижатия резинок к стеклу.
Процедура замены выполняется поэтапно:
Сначала отводится нижний рычаг от стекла.
Далее находим пробку, которая удерживает лезвие. Нажав на нее, снимаем отработанную щетку.
При замене резинок, следует следить за тем, чтобы держатели не ударили по стеклу и не разбили его. Можно обмотать их тряпками или полотенцем.
На следующем этапе устанавливается щетка. Она вставляется в держатель, осторожно поворачивая деталь нужно сделать так, чтобы крючок встал на место.
Далее нужно закрепить крючок, и вернуть рычаг в базовое положение.
Для обеспечения безопасности движения автомобиля во время выпадения атмосферных осадков, нужно следить, чтобы исправно работали очистители стекла. Их замена – простая процедура и выполнять ее может любой автолюбитель.
В этом ролике демонстрируется, как заменить трапецию и мотор стеклоочистителя (автор видео — Андрей Медведев).
Стоит ли браться за ремонт трапеции стеклоочистителя своими руками?
Полезная информация о трапеции стеклоочистителя
Когда нужна замена трапеции стеклоочистителя
Как происходит ремонт трапеции стеклоочистителя
На сегодняшний день никого нельзя удивить наличием в семье собственной машины. Производители пытаются сделать свой «продукт» как можно более безопасным, причем касается это не только двигателя и узлов, которые обеспечивают движение. Вопрос безопасности иногда напрямую зависит от чистоты стекол. Если лобовое и заднее стекла недостаточно чистые, покрыты каплями воды или снегом, то Вы будете все больше и больше напрягать зрение, чтобы полностью видеть ситуацию на дороге. После часа такой езды Ваша концентрация снизится, а это грозит аварией. Как же сделать так, чтобы ничего страшного не случилось? Правильный ответ – следить за состоянием стеклоочистителей, в частности, за трапецией. О ней и пойдет речь.
Важнейшим элементом системы стеклоочистителей является трапеция. Именно этот элемент отвечает за преобразование вращательного движения от вала электропривода в поступательное движение дворников. Если трапеция работает корректно, то безопасность Вашего передвижения в условиях плохой погоды будет обеспечена. Конструкция стеклоочистителя достаточно простая, но надежная и износоустойчивая. Основными элементами системы являются:
Дабы щетка дворников по стеклу машины двигались плавно, на поводок должно передаться достаточное усилие. Достигается это за счет работы электродвигателя, который, в свою очередь, соединен с редуктором, в котором есть червячный механизм. Так как в системе присутствует редуктор, то можно снизить частоту оборотов вала и увечить величину усилия, которое передается трапеции. Трапеция дворников отвечает за преобразование вращательного движения электромотора в возвратно-поступательные движения поводков стеклоочистителей. Трапеция делает так, что движения обеих щеток синхронны, а качество работы – на высоте.
Устройство трапеции дворников на машинах от разных производителей практически одинаковое. Разница может быть только в габаритах и форме разных ее деталей. Главные элементы, которые создают данный узел, это:
С помощью расчетов конструкторы определяют, каким должен быть профиль звеньев трапеции. Благодаря этому у конструкции формируется нужный запас прочности, то есть целостность системы при движении щеток сохраняется. Дабы максимально снизить потери из-за трения, а расход энергии электропривода сделать оптимальным, соединительные элементы трапеции изготовлены из материала, основой которого является полиформальдегид. Он выдает крайне низкий коэффициент трения, характеризуется высоким уровнем износостойкости. Чтобы защитить металлические элементы от коррозии, их покрывают гальваническим слоем.
О некорректности работы трапеции стеклоочистителя, а также о наличии на ней повреждений, говорят сбои в работе самих дворников. К примеру, они могут двигаться слишком медленно вне зависимости от режима работы, самопроизвольно останавливаться во время очистки лобового и заднего стекол. Другим ярким подтверждением того, что дворники неисправны, являются прерывистые движения щеток, скачки, характерный звук от поводка в процессе работы. Главная причина таких сбоев в работе – наличие окиси на приводах поводков во втулках трапеции.
Именно окись мешает дворникам нормально вращаться. Если эту проблему игнорировать, то может сломаться и электрический двигатель, на который оказывается значительная нагрузка, а это влечет за собой вероятность прогорания якоря электрического мотора. Если образовался люфт стеклоочистительных поводков, то есть поводок бьется о капот, то будьте уверены – втулки трапеции износились.
Если Вы заметили хотя бы намек на то, что стеклоочистители работают некорректно, то как можно скорее проведите диагностику системы, а в случае необходимости отремонтируйте или замените сломанный узел. В противном случае сильно возрастает риск попасть в аварию прямо на дороге. О необходимости обратить внимание на трапецию стеклоочистителя может говорить пониженное давление в системе. Если дворники полностью не убирают снег или воду, то с давлением проблемы.
Дабы разобраться в том, что именно нужно делать с трапецией – менять или ремонтировать – необходимо провести диагностику. Если Вы решили заменить трапецию, то новый механизм нужно правильно подобрать. Две трапеции от разных производителей могут быть очень похожи внешне, но крепиться разными способами. Разными могут быть и размеры поводков, и типы разъемов подключения к электрическому мотору. Вывод из всего этого прост – покупайте трапецию от оригинального производителя конкретно под свою модель авто.
Видео (кликните для воспроизведения).
Вы, конечно же, можете поехать в сервисный центр, где Вам буквально через несколько минут скажут, что нарушения работы дворников связаны с трапецией. Замена руками мастера стоит денег, а с учетом того, что эту несложную работу можно выполнить и самостоятельно, Вы сэкономите приличную сумму.
Для начала нужно снять старую трапецию с помощью ключа на «12». Открутите гайки, которые фиксируют дворники, после чего уберите сами щетки. Нужно быть аккуратным на этом этапе, так как пружина упругая, из-за чего Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. Дабы сделать процесс более легким, заранее отогните поводки. После этого выкрутите саморезы с помощью крестовой отвертки и снимите пластиковую часть. Ножом подденьте заглушки, достаньте их и снимите оставшиеся крепежи.
Дабы получить доступ к самой трапеции, извлеките пластиковые части кожуха. Между самой деталью и электромотором есть соединение, не забудьте об этом. Открутите гайки и винт, которые соединяют трапецию, электродвигатель и кронштейн кузова. Обязательно отключите электропитание! Снимите моторчик, уберите все крепления трапеции и достаньте ее.
Когда Вы купите новую трапецию, она будет в разобранном состоянии, то есть перед установкой нужно собрать этот конструктор. Все делается с помощью трех болтовых соединений. Первую составляющую вставьте в ушко около кожуха. Для этого понадобятся силы, но все сразу закручивать болтом не нужно. Далее наденьте ту часть узла, которая осталась. Обязательно отрегулируйте ее положение.
После этого можно закрутить все гайки и перейти к самой установке. Всю конструкцию нужно собирать в обратном порядке, но знайте, что придется потратить время на регулировку щеток. Не забудьте смазать все узлы и трущиеся поверхности специальной графитовой смазкой. Специалисты рекомендуют не использовать литол, так как при низких температурах он теряет свои свойства.
Если дворники не работают, к примеру, из-за изношенной втулки, то трапецию целиком можно не менять, достаточно будет ремонта. То есть, все зависит от результатов диагностики. Есть одна очень важная рекомендация, о которой стоит помнить. Если Вы – человек неопытный в плане ремонта стеклоочистителей, то ни в коем случае не выворачивайте винт регулировки вала якоря. В противном случае нарушится осевой зазор вала.
1) Используя гаечный ключ, отверните гайку, которая держит кривошип трапеции;
2) С помощью отвертки подденьте кривошип и снимите его;
3) Используя гаечный ключ, отверните 3 болта, которые удерживают моторедуктор на кронштейне;
4) Отвинтите пару винтов, которые соединяют провода и предохранитель, после чего провода отсоедините;
5) Очень аккуратно снимите моторедуктор с кронштейна;
6) Снимите стопорное кольцо с вала редуктора, просто поддев его с помощью отвертки. За стопорным кольцом находятся регулировочные шайбы, которые также подлежат демонтажу. Чтобы обратная сборки была точной и правильной, промаркируйте шайбы, чтобы потом их можно было вернуть на свои места;
7) Снимите крышку, которая удерживается на редукторе с помощью трех винтов;
8) Под крышкой будет расположена панель редуктора, ее тоже нужно демонтировать;
9) Снимите с редуктора шестерню посредством небольшого поворота первого;
10) Отверните пару винтов, которые фиксируют корпус редуктора, причем второй винт находится с другой стороны редуктора;
11) Достаньте из корпуса электрического двигателя две пластины небольшого размера;
12) Разъедините корпусы электродвигателя и редуктора;
13) Достаньте из корпуса электродвигателя якорь, после чего сделайте продувку корпуса электродвигателя сжатым воздухом, это поможет удалить с внутренней стороны корпуса даже самые маленькие частицы угольной пыли;
14) Вернитесь к трапеции, сняв с нее оба стопорных кольца;
15) Разъедините тягу и кронштейн дворников, после чего уберите регулировочные шайбы с обеих валиков;
16) Вернитесь к корпусу редуктора, на нем находятся щеткодержатели, из которых нужно будет достать пружины щеток. Если пружины испорчены, то их нужно заменить;
17) Надавите на щетки в щеткодержателе, они должны двигаться легко, не должны заедать, если они износились или покрылись осколками – заменить;
18) Возьмите якорь корпуса, определите степень загрязнения его коллектора, в случае необходимости проведите зачистку мелкозернистой шкуркой. Если коллектор сильно обгорел, установите новый якорь;
19) Проверьте шестерню редуктора: если она износилась или повреждена, установите новый элемент;
20) Осмотрите тяги, если они деформированы, попытайтесь привести их в изначальное состояние, иначе – замените;
21) Если повреждены шлицы и резьба обеих валиков, произведите замену тяг в сборе;
22) Осмотрите контакты механизма самоостановки: если они окислились или подгорели, то произведите их зачистку шкуркой с мелким зерном;
23) Замените резиновые элементы на новые.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Производим процесс замены трапеции стеклоочистителя у Газели. Работа трапеции стеклоочистителя у Газели, является одним из больных мест, которое часто подвержено поломкам. В нашем случае мы показываем не ремонт этой детали, а полную замену. Думаю в итоге это окажется даже выгоднее.
Видео замены трапеции стеклоочистителя Газели:
Как видим в замене трапеции нет ничего сложного, любой начинающий автолюбитель без проблем справится своими руками, нужен только необходимый инструмент и немного свободного времени.
Работа выполнялась в несколько этапов, прошло около полугода после ее окончания, результаты по-прежнему радуют… — зона очистки лобового стекла вплотную доходит до левой стойки
— 80- 90 процентов поверхности фар всегда чистые (вернее всегда когда надо)
— омывайка подается туда куда настроена и на любой скорости
Лобовое стекло… Закупки: -1 поводок дворника от газели, второй поводок родной (в варианте 31029 поводок лучше заменить на от 3110 чтобы они были внешне одинаковы) — резьбовая шпилька для удлинения трапеции и несколько резьбовых втулок (длинных гаек) и просто гаек (контргаек) для регулировки длин узлов трапеции (все на 8 )- покупается на строительном рынке
Технология доработки: За основу взята идея предложенная ЗР (главное это поменять местами оси дворников, как ни странно, но эта простая операция позволяет совершить практически невозможное) 1. разбираем трапецию 2 выпиливаем болгаркой крепежный узел левого дворника из общей панели
3. выбираем место для установки левого поворотного узла. Критерии выбора: -в исходном положении щетка должна аккуратно лежать у низа стекла также как и в штатном варианте
— при полном взмахе должна плотно примыкать к левому обрезу стекла
— в процессе работы щетки должны перекрывать друг друга (по зоне очистки)
— внутри под панелью должно быть достаточно места для работы механизма
место такое находится достаточно быстро при условии что дворник одет на газелевский поводок. В процессе поиска укорачиваем газелевский поводок (таким образом, чтобы было справедливо все вышесказанное и щетка не цепляла за верхнее обрамление стекла
4. в выбранном месте сверлим отверстие диаметром соответствующим поворотному узлу (овал можно не делать встает и так) 5 прикручиваем на вырезанную часть панели дворников поворотный узел. Просовываем получившуюся конструкцию в новое отверстие в панели и аккуратно прикручиваем саморезами (места там не очень много крутить надо осторожно чтобы не подавить краску на лицевой стороне панели). У ЗР советовали прихватить сваркой, но и на саморезах держится хорошо. 6 удлиняем на 12мм рычаг прямого поворотного узла (болгарка, сварка)
7 распиливаем все тяги трапеции пополам. Привариваем на получившиеся половинки куски шпилек накручиваем контргайки и соединяем получившуюся трапецию резьбовыми втулками (длинными гайками)
8 Собираем трапецию и регулируем ее по месту изгибом и укорачиванием шпилек, точную подгонку проводим при помощи резьбовых втулок по окончании работы фиксируем нужную длину контргайками и проверяем работу дворников (у меня получилось с третьего раза)
Долгие попытки купить готовый волговский комплект дворников на фары результата не дали. Струйный омыватель фар купить можно без проблем, но мне он не нравится по определению (опрос владельцев «инок» показал, что если он и работает, то только на большой скорости… одним словом не нравится). Поэтому было решено колхозить…
Закупки — 2 редуктора-мотора от жигулей (семерки) они разные левый и правый, мне продали последние лежалые на одну фару и со сгоревшими концевиками… но это уже другая песня. — поводки со щетками
0. Чиним моторы и на одном меняем полярность (шутка лучше купить исправные) 1. изготавливаем кронштейны для крепления моторов (хорошо подходят перфорированные 2мм пластины со строительного рынка из раздела строительства деревянных домов). Легкий надпил болгаркой по месту сгиба и загибаем пластину буквой «Г»
2. крепим моторы на кронштейны и устанавливаем кронштейны на перегородку между фарой и радиатором) располагая их таким образом, чтобы при работе дворника обеспечивалась мах зона очистки. 3. сверлим отверстия в декоративной решетке по месту
4 изготавливаем колпачки-сальники на оси моторов из термоусадки, набиваем их литолом и одеваем на оси
5 все собираем и по месту крепим упоры которые изменяют траекторию движения щеток (сначала делал из пластмассы- быстро ломались… сейчас- железные)
6 подключаем… я выбрал схему чуть-чуть с мозгами т.е поставил 2 реле в цепь ближнего и дальнего света и через них подаю минус на моторы, плюс снимаю с подрулевых параллельно основным дворникам. Т.е дворники фар работают синхронно с основными но только когда включен ближний или дальний свет, днем езжу с подфарниками.
Примечание про выбор логики работы: Я так решил 1.фары нужны только ночью днем хватает подфарников правда у меня они 10вт. Поэтому очистка фар идет только при работающем ближнем или дальнем. 2. если лобовое грязное то фары тем более, если на лобовое требуется омывайка то на фары тем более отсюда и сваял логику «автоматической» работы фароо-чистителе-омывателей. пока не разочаровался
Несколько слов про омывайку
Бачек на 2 мотора, в качестве бонуса индикатор «пустоты» бачка, ставится на штатное место. Установочная пластина при необходимости дорабатывается под конкретный бачек
в систему подачи омывайки на фары устанавливается электромагнитный клапан, т.к. фары расположены ниже бачка без него омывайка «убежит» за борт самотеком
на водительскую форсунку подаем отдельную трубку с отдельного мотора, на пассажирскую форсунку ставим тройник… на фары, в светлое время когда фары выключены ( клапан обесточен) получается один мотор- одна форсунка, что обеспечивает подачу омывайка в нужное место независимо от скорости, ночью напор «пассажирской» форсунки меньше (работает омывайка фар) но не значительно.
Прошел год… трапеция подразболталась, … скоростным напором дворники в крайнем левом положении стало сбрасывать со стекла «за борт»… Пришлось проводить доработку… уменьшил ход водительского дворника сейчас до края стекла не доходит около 2см. (напором воздуха как раз дожимает до края) и наварил на длинную тягу полоску металла (тяга из изогнутой шпильки пружинила и не было четкого «иномарочного» движения левого дворника по сухому стеклу).
Многие недовольны тем, как очищается лобовое стекло Волги и пытаются доработать систему стеклоочистителей. Вот несколько способов доработок:
Снимаем щетки стеклоочистителя.
Снимаем планку с механизмом дворников – 4 болтика.
Отсоединяем разъем механизма очистителя.
Отсоединяем тягу, идущую на левый дворник (по ходу движения).
Откручиваем плечико кривошипа от моторчика (то ли 12, то ли 13 ключик).
Выпрямляем кривошип кувалдой, таким образом увеличиваем его плечо в длине миллиметра на 1-2.
Собираем всё взад, ну тут придется помучаться с регулировкой – надо поймать положение, при котором дворники лежат. Можно конечно попробовать пометить кривошип, но там такие мелкие шлицы.
Выглядит примерно так:
Вот вид изнутри, нужный кривошип –c в кружочке, он имеет вид уголка, после распрямления стал похож на планку, хотя и чуть выгнутую, т.е. его длина увеличилась; на фото уже распрямленный:
Тема на форуме
Откручиваем панель стеклоочистителя. Ставим на бок, ничего не отсоединяя. Ключом на 13 откручиваем гайку крепления коротенькой тяги к мотору и разворачиваем на 180 градусов. Затягиваем гайку и прикручиваем панель обратно.
Покупаем поводок от ваз 2103.
Смотрим на поводки, у всех загиб на конце налево. Зажимаем в тиски и загибаем направо.
Водительский поводок ставим 2103, правый оставляем родной.
Как видно из салона справа (напротив пассажира) остаётся не очищено. Меня эта область никак не тревожит. Я помню, как ездил с одним водительским, и мне никак не мешало, но вот левый водительский угол просто добивал. В итоге я получил чистый левый угол, щетки лежат у резинки, а не поперек стекла. Теперь я вижу и левый угол авто, который, как раз прятался за противным левым, неочищенным, углом стекла. Мои ощущения: конечно, не привычно наблюдать такое движение щеток, но ко всему привыкаешь. Когда поехал, закидал стекло пылью, типа грязи, очистил дворниками, и я скажу: МНЕ правая грязная часть не мешала (З.Ы.: сочувствую пассажиру).
Вот так было:
Вот так стало: Тема на форуме
Работа выполнялась в несколько этапов, прошло около полугода после ее окончания, результаты по-прежнему радуют. – зона очистки лобового стекла вплотную доходит до левой стойки
Закупки: – 1 поводок дворника от газели, второй поводок родной (в варианте 31029 поводок лучше заменить на от 3110 чтобы они были внешне одинаковы) – резьбовая шпилька для удлинения трапеции и несколько резьбовых втулок (длинных гаек) и просто гаек (контргаек) для регулировки длин узлов трапеции (все на 8 ) – покупается на строительном рынке
Технология доработки: За основу взята идея, предложенная ЗР (главное – это поменять местами оси дворников, как ни странно, но эта простая операция позволяет совершить практически невозможное) 1. Разбираем трапецию. 2. Выпиливаем болгаркой крепежный узел левого дворника из общей панели
3. Выбираем место для установки левого поворотного узла.
Там четыре картинки наиболее ключевых моментов (хотя, ничего сложного там нет). Самое сложное, для меня, было просверлить отверстие 20мм под дворник в панели стеклоочистителей.
На картинках (общий вид изнутри) видно, что третий дворник – это просто родной брат первого, но с другой стороны. Вот только места там (слева) маловато для полного размера. Потому я укоротил тягу (отпилил, расплющил, и просверлил отверстие под пластиковые втулки).
Да, как раз те втулки и не давали мне покоя почти 2 дня (думал, как их друг на друга нацепить). Оказалось, всё просто! В те втулки, вставляется латунный подшипник скольжения, который торчит своей шляпкой наружу, на целых 5мм. Срезаем его болгаркой, и оставляем только то, что внутри втулок (толщина пакета 5.5мм). То же самое делаем и с подшипником второй тяги. В результате, они ОБА надеваются на ОДИН шпынёк (или, как его там).
Место крепления третьего дворника как раз у левого фиксатора панели стеклоочистителей. Узел дворника я прикрутил одним саморезом (на второй, во-первых, место кончилось, а во-вторых, он и безо всяких саморезов в том отверстии удержался бы (туго вставлялся)). Больше всего времени заняла доработка сошки. Сначала, я её распилил болгаркой и сварил обратно (ушло 4мм), но, как оказалось, 4мм – это много, нужно было 3.5 (что сварочником поймать весьма и весьма проблематично) – до края стекла остаётся 5 см нечищеного места. Потому, по совету Volga, тонкую подгонку я делал напильником. Зато сейчас, у меня дворник останавливается в 5мм от края стекла, а внизу плотненько так складываются друг на друга.
>> При данной переделке возможно возникновение сложностей, при прохождении государственного техосмотра.
Место крепления третьего дворника Внутри механизм выглядит так Сошка – с ней возни больше всего (подгонка)
Во время работы стеклоочистителя щетки ударяются о детали кузова или после выключения щетки останавливаются слишком высоко
Неправильно установлены рычаги щеток
Измените установку рычагов щеток
Стеклоочиститель работает на одной скорости
Проверьте контрольной лампой, при необходимости замените
Зависание щеток в электродвигателе
Разберите электродвигатель, проверьте состояние щеток, при необходимости замените электродвигатель
Трапеция стеклоочистителя является важнейшим элементом для стекол нашего авто. И так как осадки часто непредсказуемы, и подгадать сухую погоду очень непросто, этот узел должен быть всегда исправен.
Сегодня личным транспортом никого не удивишь, и комплектация современных моделей направлена на обеспечение должной безопасности участников дорожного движения. Одними из основных элементов, отвечающих за наше спокойное передвижение, являются стеклоочистители авто. Именно они обеспечивают чистоту лобового и заднего стекла во время осадков, удаляют капли влаги, грязь, следы от насекомых и прочий мусор.
А разве можем мы реально оценить ситуацию на дороге, когда стекло недостаточно очищено, все в разводах, и нам постоянно приходится напрягать зрение? Из этого следует, что качественная работа дворников имеет непосредственное влияние еще и на наше здоровье. Но сейчас нас интересует не узел в целом. Мы поговорим о трапеции. Именно она отвечает за преобразование вращательного импульса мотора в поступательное движение щеток стеклоочистителей.
Трапеция представляет собой довольно сложное электромеханическое устройство и часто выходит из строя. Основными элементами очистителя являются корпус, тяги, валы и моторчик. Составные части редуктора – пальцы и шарниры. Принцип работы заключается в следующем: моторчик стеклоочистителя создает вращательное перемещение пальца и приводит в движение саму трапецию. Тяги соединяют валы с редуктором и осуществляют передачу колебательных движений. В результате щетки дворников перемещаются из стороны в сторону и очищают стекло от загрязнений.
При малейшей поломке трапеции нарушается корректная работа дворников. Чаще всего, производится установка новой детали. Однако в некоторых случаях можно ограничиться приобретением ремкомплекта трапеции стеклоочистителя и заменой отдельных ее элементов. Итак, на что стоит обратить пристальное внимание?
Самый первый признак поломки – ослабление давления в системе, то есть дворник не справляется с потоком воды, снега. Также может возникнуть шум во время работы, затруднен обратный ход стеклоочистителя – вы видите напряжение, с которым щетка перемещается по стеклу. Кроме того, увеличивается люфт. В результате стекло недостаточно чистое, появляются разводы, это все негативно отражается на видимости, а значит, и на нашей безопасности.
Причиной поломки часто является износ деталей, ведь в основном они делаются из пластика, иногда недостаточно качественного. Выйти из строя трапеция может и в результате механического повреждения, допустим, во время ДТП.
Очень важно правильно подобрать новую трапецию. Внешне они могут быть одинаковыми, при этом различаются по способу крепления. Например, автомобили ВАЗ имеют два варианта трапеции – старого и нового образца. В одном случае она фиксируется посредством 2 шпилек, во втором – 4. Кроме того, различными являются и размеры поводков стеклоочистителей, а также разъемы подключения к электромотору.
При наличии определенных знаний можно решить все эти проблемы прямо во время ремонта, срезать лишние крепежные элементы, заменить поводки, но к чему эта дополнительная работа? Да и нет гарантии, что после подобных преобразований дворники будут работать, как надо. Довольно велика вероятность появления люфта, либо щетки с трудом будут возвращаться в исходное положение. Поэтому не стоит гоняться за незначительной экономией, приобретайте «родную» качественную деталь, которая прослужит долгое время.
Конечно, при первой же неисправности можно отправиться в сервисный центр, где специалисты за считанные минуты выполнят ремонт дворников. Однако такой вариант потребует лишних материальных затрат, а учитывая, что замена трапеции стеклоочистителя – процесс не столь трудоемкий, можно решить подобную проблему и самостоятельно. Начнем с того, как поменять весь механизм.
Сначала следует демонтировать старую деталь, кстати, этого не избежать и во время ремонта. Для этого нам понадобится ключ на 12. Откручиваем гайки, фиксирующие дворники, и снимаем их. Будьте аккуратны, так как пружина достаточно упруга, и могут возникнуть некоторые трудности с демонтажем. Чтобы облегчить процесс, предварительно отогните поводки. Далее откручиваем саморезы крестовой отверткой и вынимаем пластиковую часть. Поддев ножом, вытаскиваем заглушки и снимаем оставшиеся крепежные элементы.
Чтобы добраться непосредственно до трапеции, следует извлечь и пластиковые части кожуха. Сама же деталь крепится к электрическому мотору. Далее откручиваем гайки и винт, посредством которых к кронштейну кузова фиксируется трапеция стеклоочистителя и электродвигатель. Не забудьте обесточить разъемы питания во время такого ремонта. Демонтируем электромотор, снимаем все крепления трапеции и вытаскиваем ее.
Новая деталь попадает к нам в руки в разобранном состоянии, поэтому перед установкой ее следует собрать. Итак, крепление осуществляется тремя болтовыми соединениями. Первый элемент вставляется в ушко возле резинового кожуха. Учтите, придется приложить некоторые усилия, только не стоит сразу фиксировать его болтом. Далее надевается оставшаяся часть узла, при этом обязательно отрегулируйте ее положение.
Теперь можно закрутить все гайки и приступить непосредственно к установке. Итак, собирается трапеция стеклоочистителя в обратном порядке, но будьте готовы к тому, что придется регулировать положение щеток. Кроме того, неплохо было бы смазать все соединения и трущиеся поверхности графитовой смазкой. Только не используйте литол, так как он теряет свои свойства при низких температурах.
Если причиной неисправности послужила, например, изношенная втулка, то можно ограничиться ремонтом трапеции стеклоочистителя. Открутив поводки дворников, осторожно демонтируем их. Будьте предельно аккуратны и избегайте резких движений во время ремонта, так как очень легко повредить лакокрасочное покрытие кромки капота.
Затем снимается жабо и стопорные кольца, после чего трапеция стеклоочистителя достаточно легко вытаскивается. Ремкомплект имеет все необходимое, что может подлежать замене, поэтому вам нужно просто воспользоваться им. В некоторых случаях новые втулки необходимо рассверлить (если нет ремкомплекта на вашу модель автомобиля). Обязательно регулярно охлаждайте сверло, иначе под воздействием высоких температур втулка деформируется. Затем разбираем старый механизм.
Если нужно подогнать втулку по длине, то сделать это можно с помощью напильника. При этом обязательно проследите, чтобы осталось место под стопорное кольцо и шайбу, так что периодически примеряйте новую деталь на старую ось. Сборка трапеции и ее монтаж после ремонта проводятся в обратном порядке. В результате таких работ исчезнет люфт щеток стеклоочистителей, они будут плотно прилегать к стеклу и, соответственно, отлично справляться со своими функциями.
Автор статьи: Антон Кислицын
Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.8 проголосовавших: 6
Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине
Кривой Рог, Покровский Сегодня 03:01
Городок Сегодня 02:59
Nokia 6300 новый
Телефоны и аксессуары » Мобильные телефоны / смартфоны
Одесса, Киевский Сегодня 02:59
600 грн.
Договорная
Алчевск Сегодня 02:58
Доработка стеклоочистителя — ГАЗ Клуб, Авто Клуб
Многие недовольны тем, как очищается лобовое стекло Волги и пытаются доработать систему стеклоочистителей. Вот несколько способов доработок:Способ 1 (от andrusha7): Снимаем щетки стеклоочистителя.
Открываем капот.
Снимаем планку с механизмом дворников – 4 болтика.
Отсоединяем разъем механизма очистителя.
Отсоединяем тягу, идущую на левый дворник (по ходу движения).
Откручиваем плечико кривошипа от моторчика (то ли 12, то ли 13 ключик).
Выпрямляем кривошип кувалдой, таким образом увеличиваем его плечо в длине миллиметра на 1-2.
Собираем всё взад, ну тут придется помучаться с регулировкой – надо поймать положение, при котором дворники лежат. Можно конечно попробовать пометить кривошип, но там такие мелкие шлицы…
Наслаждаемся.
Выглядит примерно так:
Вот вид изнутри, нужный кривошип –c в кружочке, он имеет вид уголка, после распрямления стал похож на планку, хотя и чуть выгнутую, т.е. его длина увеличилась; на фото уже распрямленный:
Тема на форумеСпособ 2 (от Клаус вертолет): Откручиваем панель стеклоочистителя. Ставим на бок, ничего не отсоединяя. Ключом на 13 откручиваем гайку крепления коротенькой тяги к мотору и разворачиваем на 180 градусов. Затягиваем гайку и прикручиваем панель обратно.
Покупаем поводок от ваз 2103.
Смотрим на поводки, у всех загиб на конце налево. Зажимаем в тиски и загибаем направо.
Водительский поводок ставим 2103, правый оставляем родной.
Щетки остаются те же.
Как видно из салона справа (напротив пассажира) остаётся не очищено. Меня эта область никак не тревожит. Я помню, как ездил с одним водительским, и мне никак не мешало, но вот левый водительский угол просто добивал. В итоге я получил чистый левый угол, щетки лежат у резинки, а не поперек стекла. Теперь я вижу и левый угол авто, который, как раз прятался за противным левым, неочищенным, углом стекла. Мои ощущения: конечно, не привычно наблюдать такое движение щеток, но ко всему привыкаешь. Когда поехал, закидал стекло пылью, типа грязи, очистил дворниками, и я скажу: МНЕ правая грязная часть не мешала (З.Ы.: сочувствую пассажиру).
Вот так было:
Вот так стало: Тема на форумеСпособ 3 (от Skor31029): Работа выполнялась в несколько этапов, прошло около полугода после ее окончания, результаты по-прежнему радуют… – зона очистки лобового стекла вплотную доходит до левой стойки Закупки: – 1 поводок дворника от газели, второй поводок родной (в варианте 31029 поводок лучше заменить на от 3110 чтобы они были внешне одинаковы) – резьбовая шпилька для удлинения трапеции и несколько резьбовых втулок (длинных гаек) и просто гаек (контргаек) для регулировки длин узлов трапеции (все на 8 ) – покупается на строительном рынке
Технология доработки: За основу взята идея, предложенная ЗР (главное – это поменять местами оси дворников, как ни странно, но эта простая операция позволяет совершить практически невозможное) 1. Разбираем трапецию. 2. Выпиливаем болгаркой крепежный узел левого дворника из общей панели
3. Выбираем место для установки левого поворотного узла.
Критерии выбора: – в исходном положении щетка должна аккуратно лежать у низа стекла также как и в штатном варианте:
– при полном взмахе должна плотно примыкать к левому обрезу стекла:
– в процессе работы щетки должны перекрывать друг друга (по зоне очистки):
– внутри под панелью должно быть достаточно места для работы механизма место такое находится достаточно быстро при условии, что дворник одет на газелевский поводок. В процессе поиска, укорачиваем газелевский поводок, таким образом, чтобы было справедливо все вышесказанное, и щетка не цепляла за верхнее обрамление стекла:
4. В выбранном месте сверлим отверстие диаметром соответствующим поворотному узлу (овал можно не делать встает и так) 5. Прикручиваем на вырезанную часть панели дворников поворотный узел. Просовываем получившуюся конструкцию в новое отверстие в панели и аккуратно прикручиваем саморезами (места там не очень много крутить надо осторожно, чтобы не подавить краску на лицевой стороне панели). У ЗР советовали прихватить сваркой, но и на саморезах держится хорошо. 6. Удлиняем на 12мм рычаг прямого поворотного узла (болгарка, сварка):
7. Распиливаем все тяги трапеции пополам. Привариваем на получившиеся половинки куски шпилек. накручиваем контргайки и соединяем получившуюся трапецию резьбовыми втулками (длинными гайками): 8. Собираем трапецию и регулируем ее по месту, изгибом и укорачиванием шпилек, точную подгонку проводим при помощи резьбовых втулок. По окончании работы фиксируем нужную длину контргайками и проверяем работу дворников (у меня получилось с третьего раза): Skor31029 – www.volga-gaz.ruСпособ 4 (от Volga): Там четыре картинки наиболее ключевых моментов (хотя, ничего сложного там нет). Самое сложное, для меня, было просверлить отверстие 20мм под дворник в панели стеклоочистителей.
На картинках (общий вид изнутри) видно, что третий дворник – это просто родной брат первого, но с другой стороны. Вот только места там (слева) маловато для полного размера. Потому я укоротил тягу (отпилил, расплющил, и просверлил отверстие под пластиковые втулки).
Да, как раз те втулки и не давали мне покоя почти 2 дня (думал, как их друг на друга нацепить). Оказалось, всё просто! В те втулки, вставляется латунный подшипник скольжения, который торчит своей шляпкой наружу, на целых 5мм. Срезаем его болгаркой, и оставляем только то, что внутри втулок (толщина пакета 5.5мм). То же самое делаем и с подшипником второй тяги. В результате, они ОБА надеваются на ОДИН шпынёк (или, как его там).
Место крепления третьего дворника как раз у левого фиксатора панели стеклоочистителей. Узел дворника я прикрутил одним саморезом (на второй, во-первых, место кончилось, а во-вторых, он и безо всяких саморезов в том отверстии удержался бы (туго вставлялся)). Больше всего времени заняла доработка сошки. Сначала, я её распилил болгаркой и сварил обратно (ушло 4мм), но, как оказалось, 4мм – это много, нужно было 3.5 (что сварочником поймать весьма и весьма проблематично) – до края стекла остаётся 5 см нечищеного места. Потому, по совету Volga, тонкую подгонку я делал напильником. Зато сейчас, у меня дворник останавливается в 5мм от края стекла, а внизу плотненько так складываются друг на друга.
>> При данной переделке возможно возникновение сложностей, при прохождении государственного техосмотра.
Вид снаружи
Так соединялись тяги
Место крепления третьего дворника
Внутри механизм выглядит так
Сошка – с ней возни больше всего (подгонка)
Volga – www.gazclub.ru
В статье использованы материалы с сайтов: www.allgaz.ru, www.volga-gaz.ru, www.gazclub.ru.
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
Останавливаются дворники на газели
Для безопасного движения во время непогоды важно, чтобы качественно очищалось лобовое стекло, Обеспечивая хорошую видимость водителю. В статье рассматривается устройство стеклоочистителя, возможные неисправности, а также, как отремонтировать бачок омывателя Газель.
Устройство приборов
На Газеле установлен стеклоочистительный механизм с электрическим приводом, обеспечивающим работу двух дворников.
В конструкцию входит:
электродвигатель;
редуктор;
биметаллический предохранитель;
приводные рычаги;
щетки;
кольцевой выключатель.
В основе работы устройства лежит червячная передача, которая связывает в единую систему вал электродвигателя, червячное колесо, приводные рычаги. Управление осуществляется с помощью переключателя, расположенного на рулевой колонке.
Схема стеклоочистителя Газель
Трапеции стеклоочистителя
Функцией трапеции является перевод вращательных движений электродвигателя в движения щеток.
Механизм состоит из следующих деталей:
Очистители совершают движение из стороны в сторону благодаря моторчику, который заставляет двигаться палец, а он двигает трапецию. Валы и редуктор соединены тягами, что приводит к колебательным движениям (автор видео — Будни Газелиста).
Многие меняют на Газели штатную трапецию на бизнес, как на более надежную.
Возможные причины неисправности дворников
Неисправность очистителя стекла влечет за собой риск создания аварийной ситуации на дороге во время непогоды. Поэтому необходимо вовремя устранять неполадки и причины их возникновения.
Электросхема дворников Газели
Типичные неполадки устройства следующие:
При включении дворники не работают: не щелкает реле, не работает электродвигатель.
Не работает подрулевой переключатель.
Реле срабатывает, но не функционирует электродвигатель.
Работает реле и моторчик, а щетки не двигаются либо перемещаются по неправильной траектории.
Не работает прерывистый режим.
Медленная работа.
Ремонт стеклоочистителя
Ремонт следует начинать с проверки предохранителей и реле, находящихся в монтажном блоке. Также следует проверить биметаллический предохранитель в редукторе. Причиной может быть деформация, повреждение рычагов. Они могут задевать кузов авто. При ремонте выполняется визуальный осмотр состояния рычагов.
Причиной неисправности может быть повреждение проводки, которая начинает замыкать на «массу». Проверка выполняется с помощью контрольной лампочки.
Схема подключения стеклоочистителя
Бачок омывателя может дать течь. Это возможно из-за нарушения целостности корпуса. В этом случае бачок нужно заменить или устранить течь.
Доработка и замена дворников своими руками
Доработку дворников выполняют, если не удовлетворяет, как они работают. Доработка заключается в увеличении их скорости, в улучшении прижатия резинок к стеклу.
Фотогалерея «Замена щеток очистителя стекол»
Процедура замены выполняется поэтапно:
Сначала отводится нижний рычаг от стекла.
Далее находим пробку, которая удерживает лезвие. Нажав на нее, снимаем отработанную щетку.
При замене резинок, следует следить за тем, чтобы держатели не ударили по стеклу и не разбили его. Можно обмотать их тряпками или полотенцем.
На следующем этапе устанавливается щетка. Она вставляется в держатель, осторожно поворачивая деталь нужно сделать так, чтобы крючок встал на место.
Далее нужно закрепить крючок, и вернуть рычаг в базовое положение.
Для обеспечения безопасности движения автомобиля во время выпадения атмосферных осадков, нужно следить, чтобы исправно работали очистители стекла. Их замена – простая процедура и выполнять ее может любой автолюбитель.
Видео «Замена моторчика и трапеции очистителя стекла на Газели»
В этом ролике демонстрируется, как заменить трапецию и мотор стеклоочистителя (автор видео — Андрей Медведев).
А. Стеклоочиститель не работает
1. Перегорел предохранитель 2. Неисправно разгрузочное реле 3. Разболтался кривошип привода стеклоочистителя 4. Прервана подача питания по черно-серому проводу от блока предохранителей к выключателю стеклоочистителя 5. Прервано соединение на «массу» стеклоочистителя 6. Перегорел двигатель стеклоочистителя
В. Щетки стеклоочистителя не работают на первой скорости
1. Дефектная клемма 53 двигателя стеклоочистителя 2. Прервана проводка клемм 53а/5 в выключателе стеклоочистителя
Заменить двигатель стеклоочистителя Заменить выключатель стеклоочистителя
С. Щетки стеклоочистителя не работают на второй скорости
1. Прервана проводка клеммы 53b от выключателя стеклоочистителя к двигателю автомобиля 2. Прервана проводка клемм 53а/53 в выключателе стеклоочистителя 3. Дефектная клемма 53b двигателя стеклоочистителя
Проверить проводку Заменить выключатель стеклоочистителя Заменить двигатель стеклоочистителя
D. Щетки стеклоочистителя работают только на второй скорости
Прервана проводка клеммы 53 от выключателя стеклоочистителя к двигателю автомобиля
Проверить проводку
Е. Щетки стеклоочистителя не возвращаются в исходное положение
1. Прервана проводка клеммы 53е от выключателя стеклоочистителя к двигателю автомобиля 2. Неисправен двигатель стеклоочистителя
Проверить проводку Проверить с контрольной лампой: между клеммой 53 и «массой» лампа должна гореть постоянно. Между клеммой 53е и «массой» лампа должна погаснуть незадолго до достижения щетками исходной позиции. При обратной проверке между клеммами 53е и положительному выводу аккумулятора лампа должна вспыхнуть незадолго до достижения щетками исходной позиции. В противном случае следует заменить двигатель
F. Щетки стеклоочистителя не работают в прерывистом режиме
1. Неисправно реле стеклоочистителя/стеклоомывателя 2. Прервана проводка клеммы J между выключателем стеклоочистителя и двигателем автомобиля 3. Дефектен контакт J в выключателе стеклоочистителя
1. См. Е 1 2. См. F 1 3. Контакт J в выключателе стеклоочистителя не срабатывает 4. Короткое замыкание проводки клеммы J к выключателю стеклоочистителя
Заменить выключатель Привести проводку в порядок
Н. Щетки стеклоочистителя оставляют воду на стекле после омывания
См F 1
J. Стеклоочиститель не остается после выключения в исходном (парковочном) положении или только на короткое время
Плохое сцепление у скользящего контакта в двигателе стеклоочистителя
Разобрать двигатель стеклоочистителя, зачистить контакты. При необходимости заменить двигатель
Неисправны двигатель стеклоочистителя или подводящий провод?
Выяснить наличие неисправности двигателя стеклоочистителя или проводки вам поможет следующая проверка:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снять левую часть обшивки над водоулавливающей емкостью сзади в моторном отсеке, открыв перед этим поворотную защелку. При необходимости дополнительно снять левый стеклоочиститель.
Разъединить многоконтактный штекер двигателя стеклоочистителя.
Теперь следует проложить два вспомогательных провода. Один от положительного вывода аккумулятора к клемме 53 или 53b (соединения черно-серого или зелено-желтого проводов).
Второй провод прокладывается от отрицательного вывода аккумулятора к клемме 31 двигателя стеклоочистителя (туда, где был вставлен коричневый провод).
Стеклоочиститель должен теперь работать на первой или второй скорости, в зависимости от выбранной для соединения клеммы. В противном случае налицо неисправность двигателя стеклоочистителя.
Если стеклоочиститель начал работать, значит, неисправность кроется в выключателе или в подводящей проводке.
Снятие двигателя стеклоочистителя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Включить зажигание и стеклоочистители.
Когда рычаг стеклоочистителя будет находиться на стекле на половине хода (то есть под 45°), выключить зажигание и тем самым задержать стеклоочиститель в этом положении.
Вывернуть два шестигранных болта вверху на осях стеклоочистителей и один внизу у двигателя.
Разъединить многоконтактный штекер двигателя стеклоочистителя.
Снять рычаги стеклоочистителя вместе с двигателем.
Отсоединить тяги от осей стеклоочистителя
Вывернуть три винта у двигателя стеклоочистителя. Чтобы добраться до всех винтов, нужно провернуть кривошип двигателя.
Установка нового двигателя стеклоочистителя
Автомобильные дворники — неотъемлемый атрибут любого автомобиля, о котором, как правило, вспоминают только в случае выпадения каких-либо осадков (дождь, снег). В условиях неблагоприятной видимости дворники очищают лобовое стекло автомобиля, обеспечивая водителю необходимый обзор.
В общем случае конструкцией автомобильных стеклоочистителей обеспечивается работа дворников в трех режимах:
Трехскоростная система работы стеклоочистителей представляет собой одно из самых слабых мест любого автомобиля. Особенно это касается отечественных машин, в которых достаточно часто дворники при работе не возвращаются в исходное положение, а останавливаются посередине стекла.
Остановка дворников посередине лобового стекла способна вывести из себя любого, даже самого спокойного водителя, так как при этом ограничивается обзор. Кроме того, дворники, останавливаясь на середине стекла во время работы, постоянно напоминая о наличии неисправности.
Причин, которые приводят к остановке дворников посередине стекла достаточно много, причем большинство из них можно устранить самостоятельно.
Устройство привода стеклоочистителей
Дворники приводятся в действие небольшим электромотором постоянного тока, который оснащен встроенным редуктором.
В якоре мотора установлены три щетки, при помощи которых и обеспечиваются три режима работы всей системы. Кроме того, электрическая схема управления работой стеклоочистителей включает в себя:
подрулевой переключатель режимов работы;
реле К2 типа 524.3747, которое включает прерывистый режим работы;
дополнительное реле;
концевой выключатель;
биметаллический предохранитель;
Биметаллический предохранитель и концевой выключатель расположены в редукторе электромотора, а все остальные элементы схемы размещены в монтажном блоке, установленном в подкапотном пространстве автомобиля. Все элементы схемы электрической принципиальной соединяются между собой с помощью проводов и монтажных колодок.
Причины, вызывающие остановку дворников
Среди причин, которые вызывают остановку дворников на середине лобового стекла транспортного средства, наиболее часто встречаются:
Неисправности контактной группы мотор-редуктор.
Нарушения в работе концевого выключателя.
Износ или выкрашивание зубьев шлицов привода дворников.
Неправильная сборка элементов стеклоочистителей после ремонта.
Неисправности электромотора или его выключателя.
Способы устранения неисправностей
Если дворники начали останавливаться посередине лобового стекла автомобиля необходимо выполнить следующие действия:
проверить, правильно ли одеты дворники на шлицы привода и состояние трапеции. Особое внимание необходимо обратить на кривошип привода. При обнаружении ошибок сборки их необходимо устранить;
внимательно осмотреть шлицы привода. Они могут выкрошиться, сломаться или износиться, в результате чего шлицы проскакивают и стеклоочистители не возвращаются в исходное положение. Иногда рычаг дворника может и соскочить со своего места.
Устраняется дефект заменой изношенных деталей.
Следующая операция — проверка целостности электропроводки. Для этого нужно не выключая зажигания проверить напряжение на разъеме привода. Величина напряжения должна составлять 12 В. В случае отсутствия напряжения на контактах разъема необходимо последовательно, начиная с предохранителя в монтажном блоке, проверить целостность электропроводки и исправность реле. Обнаруженные неисправности нужно устранить.
Кроме того, пользуясь случаем, рекомендуется зачистить и подогнуть контакты монтажных разъемов привода стеклоочистителей. Иногда это также позволяет устранить дефект.
Также стеклоочистители могут не возвращаться в исходное положение по причине дефекта самого электромотора или его выключателя. В этом случае необходимо заменить неисправный электромотор.Автолюбитель может столкнуться и с другими, более сложными неисправностями, которые приводят к остановке дворников как посередине лобового стекла, так и в любом другом положении. В этом случае правильнее будет обратиться к специалистам, которые быстро обнаружат и устранят неисправность.
Поэтому появилось оригинальное решение: при парковке автомобиля в сильный мороз принудительно останавливать щетки на середине лобового стекла. Для этого нужно всего лишь разорвать цепь привода стеклоочистителей и установить дополнительный переключатель на приборной панели автомобиля.
Припарковав машину, например, на ночь, при помощи переключателя останавливают дворники посередине лобового стекла. Утром, прогрев ее, с помощью того же переключателя возвращают стеклоочистители в транспортное (исходное) состояние.
Певица Газель
Singer Gazelle Отзыв в Unique Cars and Parts Наша оценка: 2
Введение
Когда Singer вошла в состав Rootes Group в 1955 году, эта марка использовалась только в качестве упражнения для повторного присвоения бейджей, а имя Singer использовалось для обозначения более престижных моделей Hillman. Так было и с Singer Gazelle, которая была просто высококлассной Hillman Minx, хотя и с некоторыми дополнительными роскошными деталями. Выпущенная на рынок в 1956 году, «Газель» была достаточно привлекательной машиной, типичной для нового облика британских автомобилей середины 1950-х годов.
И Minx, и Gazelle имели совершенно новый кузов, стиль которого во время разработки назывался Audax, что на латыни означает «жирный». Дизайнер Рэймонд Лоуи ранее работал не только на Rootes, но и на Studebaker, в частности, отвечая за Starlight Coupe 1949 года. Как оказалось, ни Singer Gazelle, ни Hillman Minx не будут первыми автомобилями, в которых будет использоваться новый стиль кузова Audax, эта честь выпала на Sunbeam Rapier (другой переименованный Minx), впервые представленный на автосалоне 1955 года.
Газель не отклонялась от стандартной механической спецификации в то время, когда «испытанная и испытанная» считалась производителями безотказной маркетинговой стратегией. У Газели были независимые винтовые пружины спереди, полуэллиптические рессоры сзади и гидравлические барабанные тормоза Lockheed. К счастью, Rootes заменили свой архаичный двигатель с боковыми клапанами в 1954 году, и поэтому и Minx, и Gazelle были оснащены новым двигателем объемом 1390 куб. См.
За эти годы объем двигателя вырос с 1390 куб. См (в Серии I и II) до 1725 куб. См в Серии VI.Предлагались различные механические трансмиссии с заменой колонки или пола, а также автоматические трансмиссии. Для автоматической версии Series I и II использовали двухпедальную систему Lockheed Manumatic (на самом деле только полуавтоматическую), Phase III — Smiths Easidrive и V / VI — Borg Warner. Несмотря на конкуренцию с почти идентичным Hillman, Газель смогла набрать чуть более 100 000 продаж, прежде чем в 1967 году ее заменил автомобиль совершенно новой формы.
Дорожные испытания Стерта Гриффита
Стёрт Гриффит стал синонимом качественной автомобильной журналистики в 1950-х годах.Он брал все автомобили, которые предлагались в каждом конкретном году, а затем проезжал на нем суровый курс, чтобы определить, что было хорошо, а что плохо в той или иной машине. Очевидно, что его мерило было лучшим, что предлагалось в любом конкретном году — и то, чего мы не имеем сегодня. Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы судить об автомобиле по его современникам, иногда это очень сложно. Мы ссылаемся на многие из его дорожных испытаний при составлении наших собственных, но для протокола, приведенный ниже обзор Singer Gazelle остается таким, как было сказано в 1957 году.
Singer Gazelle — интересная новинка от Rootes Group, которая, на мой взгляд, удалась. Газель состоит из уважаемого двигателя Singer с верхним распределительным валом, корпуса и шасси Hillman Minx. Результат является четким доказательством преимуществ, которые дает двигатель несколько большей габаритов (мощности) по сравнению с двигателем меньшего размера, обеспечивающим примерно такую же теоретическую максимальную мощность. Более крупный двигатель наделяет автомобиль действительно хорошими характеристиками разгона и преодоления подъемов, а также обладает достоинствами плавной и гибкой работы на низких скоростях, которые всегда характеризовали этот двигатель Singer.Между прочим, его тяговое усилие не достигается за счет пониженной передачи, так как Газель обычно идет на верхней передаче. Кроме того, у Газели большие тормоза, чем у Hillman, и они оказались совершенно не гаснущими.
Наблюдения
Больше всего мне нравится в этой новой машине то, как она легко выполняет свою работу. На высшей передаче действительно хорошая реакция на нажатие педали газа с 30 до 50 миль в час, когда мы ведем большую часть времени. Не было предпринято никаких попыток извлечь максимальную мощность из двигателя Singer, поскольку послушание оценивалось выше, чем чистая производительность.Тем не менее, двигатель показывает себя очень хорошо и очень экономно расходует топливо. Интерьер Gazelle был красиво отделан полированным орехом и другими элементами отделки и имеет полный набор инструментов, усовершенствований, которые, по-видимому, выводят его в другой ценовой класс.
В новом автомобиле есть несколько моментов, которые требуют критики. Шум двигателя на быстром крейсерском движении необычно выражен; решетка радиатора выступает вниз от передней части открытого капота таким образом, что серьезно угрожает голове; и ножной вентиляции для переднего пассажира не предусмотрено.Я бы оценил Газель как хороший альпинист в пике, о чем свидетельствует чистый подъем по длинной извилистой реке Летт в этой экипировке. На третьей передаче машина преодолеет любой горный перевал с главной дорогой, например, Scenic Hill. Используемые передачи и достигнутые скорости на обычных испытательных спусках были:
BODINGTON (средний балл 1 из 11,5): высшая передача на скорости 50-52-48 миль в час.
RIVER LETT (1 из 12, максимум 1 из 8,5): упорный подъем на 1,5 мили на высшей передаче со скоростью 40-30-43 миль в час.
SCENIC HILL (1 из 10. максимум 1 из 8): Третье шептало на скорости 50-25-41 миль в час.
MOUNT TOMAH (1 из 12, максимум 1 из 9): высшая передача при 50–37–43 милях в час.
KURRAJONG WEST (1 из 12,5): высшая передача со скоростью 50-51-51 миль в час.
Удельная мощность с полной нагрузкой составляет 44,2 лошадиных силы на тонну (нагрузка 3 центнера). В целом на высшей передаче скорость по дороге составляет 15,3 миль в час при 1000 оборотах двигателя. Двигатель Singer движется довольно легко, хотя и несколько шумно, со скоростью около 65 миль в час.Характерной чертой этого автомобиля является то, что он с легкостью поддерживает высокие средние скорости в течение любого периода. Плавность сохраняется до 30 миль в час на высшей передаче, и автомобиль будет двигаться на этой скорости без потери быстрой реакции. Средняя скорость на тестовом маршруте составляла 43,3 мили в час, что достигается очень легко. Погода была хорошей.
Еще одним достоинством двигателя Singer является тот факт, что он развивает максимальную тяговую мощность при 30 милях в час на высшей передаче, так что он делает все возможное на этой полезной скорости. Максимальный крутящий момент 76.6 фунт-футов. Оперативный обгон может быть начат с 20 миль в час, если используется третья передача, и с 30 миль в час на высшей передаче. Следующие цифры показывают, что автомобиль дает хорошее ускорение в полезных диапазонах движения; разгон с 20 до 40 кмч; третья передача — 5,1 секунды; высшая передача, 7,6 секунды. На высшей передаче для разгона от 30 до 50 миль в час требуется 8,2 секунды, а от 40 до 60 миль в час — 10,6 секунды.
В дороге
Ходовые качества Газели хорошие, а заднее сиденье особенно комфортное.Автомобиль не беспокоит плохие проселочные дороги, хотя иногда подвеска быстро опускается на ямки. На крутых поворотах машина показывает похвальное сцепление с сухим битумом. Действительно, в этих условиях сложно вызвать скольжение, но если задние колеса оторвутся, их легко проверить. Автомобиль оценивается как очень безопасный. Поскольку только 43% веса автомобиля приходится на задние колеса, очевидно, что на засаленных битумом дорогах задние колеса будут скользить довольно легко, если на заднем сиденье или в багажнике нет груза.Однако курсовая устойчивость автомобиля сведет к минимуму сложности. Рулевой механизм Burman с червячной гайкой хорош, и на плохих дорогах реакция рук не ощущается.
Шестерня достаточно быстрая, с тремя оборотами от упора до упора, легкая и приятная в использовании при любых обстоятельствах. Радиус поворота составляет 32 4 фута, так что «автомобиль легко маневрирует. Используются гидравлические тормоза Lockheed, и они имеют большую площадь накладки 121 кв. Дюйм. под барабаны.В результате тормоза практически не выгорают и прослужат долгую службу без перетяжки и с минимумом регулировки. Давление на педали немного выше, чем можно было ожидать от такой спецификации, но разумный отклик достигается при умеренном усилии. Ручной тормоз представляет собой подъемный рычаг, расположенный в очень удобном месте справа от водительского сиденья. Он эффективно остановил машину с 30 миль в час по уклону 1 к 8.
Внутри
Сиденье достаточно удобное, а рулевая колонка с сильным наклоном обеспечивает удобное положение колеса.Само колесо удобного размера. Педали подвесного типа и все они неудобно высоко над полом. Гидравлическое управление сцеплением дает очень легкую педаль и хорошее управление. Зрение хорошее во всех направлениях, а зеркало заднего вида достаточно большого размера, хотя оно бесполезно вибрирует между 50 и 60 милями в час. Переключение передач находится на колонке, оно положительно действует и имеет хороший синхронизатор. Общие передаточные числа: Верхнее 4,7. третья 7.1 и вторая передача 11.8 на 1.Инструменты плохо расположены в центре фасции. Они включают в себя хороший набор спидометров, амперметров и датчиков для масла, воды и топлива. Контрольные лампы дальнего света и указатели поворота разумно расположены перед водителем, но контрольная лампа зажигания находится в центре панели, на шкале спидометра.
У ножного переключателя отняли опору для ног, которая есть в конюшне этого автомобиля. Омыватели ветрового стекла помогают дворникам с автоматической парковкой.Ручной тормоз легко доступен, а второстепенные органы управления удобно расположены. Случайно или намеренно на испытательном автомобиле можно было воспроизвести ловкую трель из двойных рупоров, поскольку они последовательно приводились в действие сигнальным кольцом. Все вспомогательные агрегаты двигателя очень легко доступны в широком моторном отсеке. В частности, рычаг переключения передач полностью открыт для обслуживания и смазки. Известный двигатель Singer отличается усовершенствованием верхнего распредвала и пользуется завидной репутацией благодаря своей надежности.Имея диаметр цилиндра и ход 73 x 89,4 мм, это длинноходный двигатель более старого типа, но от этого он не хуже. При умеренном сжатии от 7,5 до 1 он имеет разумную удельную мощность 35 л.с. на литр.
Воздух в карбюратор Solex подается через очиститель масляной ванны, а моторное масло проходит через внешний фильтр. Передняя подвеска на витках и поперечных рычагах, демпфированных телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Рычаги подвески колес поворачиваются к нижней части и шарнирно соединяются с верхними поперечными рычагами соответственно.Задняя подвеска на полуэллиптических рессорах, демпфированных телескопическими амортизаторами. Между листьями используются разделительные прокладки. Переднее многоместное сиденье имеет ширину 47 дюймов, но размещение третьего человека, кроме ребенка, совершенно невозможно из-за огромного выступа над коробкой передач. Ширина заднего сиденья между колесными арками составляет 39 дюймов, а общая ширина — 48 дюймов. Вступление арок передних колес в передний пол в некоторой степени уменьшает доступное пространство для ног, но на самом деле есть разумное пространство для ног на обоих сиденьях.Головная комната хороша со всех сторон.
Заднее стекло закручивающееся, в передних окнах предусмотрены вентиляционные панели. Единственная напольная вентиляция — это мягкая подача воздуха к ногам водителя, чего в нашем летнем климате недостаточно. Внутренняя отделка автомобиля привлекательная, панели из орехового дерева использованы на облицовке и подоконниках. На обоих этажах используется ковровое покрытие из шнурка, а сиденье изготовлено из синтетического материала. Багажник — отличная особенность, и некоторые могут подумать, что его размер получен за счет уменьшения пространства для ног в машине.Однако я считаю, что эти два аспекта хорошо сбалансированы. Пол багажника более или менее плоский, а запасное колесо стоит вертикально на одной стороне. Задняя крышка, открывающаяся вверх, уравновешена для облегчения работы. Доступное место для багажа составляет примерно 131 куб. футов. Есть большой закрытый перчаточный ящик. напротив пассажира, а у водителя есть полка под панелью для своего оборудования.
Threshold Review: SA 341/2 Gazelle от JRX Design
Aérospatiale Gazelle — это разведывательный вертолет, разработанный и произведенный совместно Aérospatiale и Westland первоначально для французских и британских вооруженных сил, а затем для экспорта по всему миру как в военном, так и в гражданском вариантах. .Gazelle — это эволюция семейства вертолетов Alouette, известная своим простым управлением и отличными высотными характеристиками. Его примечательные особенности включают систему хвостового винта с фенестроном (это был первый серийный вертолет, в котором использовался фенестрон), открытый газотурбинный двигатель, расположенный высоко на его спине, короткие салазки и трехлопастную полужесткую роторную систему.
Он поступил на вооружение в начале 1970-х и установил множество рекордов производительности как в качестве прототипа, так и в качестве серийного автомобиля, и, несмотря на свой пятидесятилетний возраст, тип по-прежнему демонстрирует конкурентоспособные показатели скорости, полезной нагрузки и высоты для своего класса.
JRX Design упаковали варианты SA 341B (военный) и SA 342J (гражданский) в свой аддон X-Plane 11 Gazelle. JRX разработали модуль Gazelle, который благодаря своей простоте систем и инструментов побуждает пилотов наслаждаться его изящной управляемостью и обманчивой силой, и тот, который убедил меня, что Aérospatiale Gazelle опережает свое время на десятилетия.
Комьюнити-мод Hughes 500D может быть более проворным, Dreamfoil Bell 407 — более точным, но JRX Design Gazelle настолько захватывающе быстр, что оставляет их обоих в урагане англо-французской пыли; в библиотеке X-Plane 11 нет более способного вертолета, работающего в режиме реального времени (NOE).
Реальную Газель, которую хвалят за легкость в управлении и в высшей степени маневренную, часто сравнивают с вождением спортивного автомобиля, но учитывая ее способность кататься по петлям, превосходные возможности для лазания по горам и дополнительный песчаный фильтр (кабина переключатель которого JRX смоделировал, но, к сожалению, не физический механизм) раллийный автомобиль может стать более подходящей колесной аналогией: может быть, Renault или Peugeot 80-х годов, десятилетие, когда Газель достигла своего расцвета? Отправляйтесь на своей газели по горным дорогам Альп, в ее высокогорную естественную среду обитания, и она может оказаться на подиуме в соревнованиях группы B.Вертолет дергается и быстро реагирует на медленную скорость, а в спокойном состоянии его можно перемещать по узким дорожкам с помощью простых движений виртуальных кончиков пальцев пилота. «Газель» непревзойденна — у нее есть грузоподъемность, чтобы погрузить вторую «Газель», и этот запас мощности напрямую влияет на скорость и ускорение. Если пилот сможет приручить JRX Gazelle, он обнаружит, что способен как на медленные, изящные пируэты, так и на грохочущие пасы по крыше на скоростях, которые разнесут на части большинство вертолетов.JRX Design создали самую увлекательную модель Gazelle в потребительском авиасимуляторе, а также стандартно определяющий опыт полета среди аддонов X-Plane 11.
Пилотирование
JRX не дает возможности запускать Газель с работающими двигателями, я думаю, проклятый грех для любого платного ПО, но, к счастью, Газель легко запустить вручную. Если вы предпочитаете холодные и темные самолеты, JRX включает в себя крепления лопастей несущего винта, переключаемые с помощью откидной панели на главной приборной консоли.Также на этой панели находятся переключатели второго пилота и пассажира, уровни заправки топливом, таблички и двери — снимите свои двери; В конце концов, это настоящий разведывательный вертолет, и из него открывается великолепный вид.
Блокнот с контрольными списками и справочными листами можно щелкнуть рядом с центральной приборной консолью. Я предпочитаю простые интерфейсы вроде этой панели опций и блокнота собственным всплывающим меню; они позволяют пилоту сохранять погружение в симулируемый мир и помогают самолету чувствовать себя живым и физическим.Для запуска «Газели» требуется несколько переключателей, дождаться заводки турбины и открыть рычаг подачи топлива; опытный пилот может поднять салазки за 30 секунд. Настройка радиостанций займет более 30 секунд, если вы планируете с ними общаться или перемещаться по ним; это стандартно почти для любого самолета, хотя запуск Газели в остальном настолько прост, что кажется каким-то особенным. Помимо зажигания от турбины, есть переключатели дворников, освещения и базовой калибровки авионики, но «Газель» в основном автономна в управлении; в любом случае вам понадобится все ваше внимание, чтобы летать на нем.
«Газель» становится легкой на салазках при малейшем коллективном воздействии, и ее крутящий момент составляет чуть более 30 процентов; увеличение крутящего момента с 30 до 40 процентов приведет к неудобному вертикальному подъему, поэтому уровень ловкости, необходимый в зоне зависания, удивит большинство пилотов. В Gazelle динамика вертолета преувеличена — JRX моделирует агрессивный планер, а коллективные и циклические действия вертолета не очень хорошо соотносятся с настольным джойстиком и элементами управления дроссельной заслонкой, а также пилотов, плохо знакомых с Gazelle, особенно пилотов, плохо знакомых с симуляторами полетов вертолетов. , не следует расстраиваться, если зависание и маневрирование на малой скорости затруднены или даже недостижимы.Если бы у меня не было опыта работы с DCS Gazelle (у меня было более 50 часов), которая управляет аналогичным образом при наведении, я бы нашел этот модуль вызывающе проворным. Прыгайте вперёд из парения с помощью только циклического управления, и Газель набирает поразительную скорость; этот самолет может развивать скорость до 90 узлов с минимальным увеличением общего рычага или его отсутствием в парящем состоянии. При увеличении скорости заслонки диска ротора откидываются назад, и на стандартных джойстиках требуется циклический ввод вперед с дополнительным давлением для преодоления их центрирующих пружин.JRX предоставил функцию триммирования джойстика, которая позволяет пилоту-симулятору удерживать кнопку и возвращать джойстик в его положение с центром в центре пружины без имитации циклического перемещения. Настоящая «Газель» имеет мощную гидравлическую систему между циклической рукояткой и головкой ротора, поэтому ротор, достигший равновесия в большинстве условий полета, будет оставаться устойчивым без того, чтобы руки пилота активно держали ручку. По этой причине «Газель» считается простой в управлении в реальном мире, и это та же самая причина, по которой такая чистокровная машина может выполнять двойную роль как учебно-тренировочной, так и передовой военной платформы (так и было для британцев ).Эта стабильность, однако, не распространяется на большинство настроек управления имитацией полета в домашних условиях, поскольку наши типичные джойстики повторно центрируются (принципиально отличаются от большинства реальных вертолетных циклов), поэтому пилоты X-Plane Gazelle должны научиться свободно использовать предоставленную систему триммирования. Газель хочет летать со скоростью около 125 узлов, на максимальной скорости и на скорости, при которой она быстрая, но тяжелая по тангажу и крену, но при использовании 80+ процентов запаса крутящего момента турбины она способна развивать скорость 160 узлов и более.
На своей максимальной скорости планер сталкивается с ветровыми возмущениями, и его реакция при выравнивании по горизонтали настолько мягкая, что эти скорости опасны на малых высотах.Полет на «Газели» на пределе возможностей снова ощущается как таран раллийной машины по загроможденной грунтовой дороге на грани устойчивости; это волнующе и безответственно — именно так мы должны идти на цыпочках в симуляции, а не в реальной жизни.
Сила Газели может быть направлена не только на чистую скорость. Пилоты найдут два «грузовых» переключателя на центральной консоли; JRX Design включили автономную (не требующую дополнительных плагинов) систему подвески, которая имитирует 400-килограммовую палитру артиллерийских снарядов, сброшенных ниже брюшного крюка Gazelle на 20-футовой веревке.Эта грузовая система, хотя и не обладает такой высокой точностью, как некоторые плагины с подвешенной нагрузкой, прекрасно себя чувствует и является заметным дополнением к модулю, который без нее был бы совершенно компетентен.
Визуализации
У Газели прекрасный профиль. Это наследие компании Aloette, у него на спине странно обнаженный двигатель, но помимо этого утилитарного выступа он красиво изгибается от кабины к хвостовой балке; Все излишества Alouette III сбриты, его компоненты плавно сочетаются друг с другом, как если бы он был разработан поколениями спустя, а не просто десятилетием.Если смотреть снизу и немного смещаться спереди, его купол доминирует, а его двигатель гаснет, его хвост и фенестрон, кажется, твердо гонят его по ветру.
С таких ракурсов «Газель» — ловкий естественный хищник, и с прикрепленными к нему ракетами или гримасами войны он чувствует себя готовым к атаке; Возможно, это было более подходящее название в британской моде в честь какой-нибудь доминирующей кошки. JRX Design отдали должное этому внешнему профилю; издалека моя Газель снимает лучше, чем большинство самолетов в моей библиотеке.Внутри и снаружи Газели я впечатлен 3D-моделированием. Ступица ротора особенно красива, поскольку она с высокой точностью воспроизводит мясистую элегантность реальной конструкции компонента.
Текстуры, как правило, слишком гладкие; снаружи они слишком блестящие, а на внутренней консоли слишком плоские. JRX предоставил кучу отличных ливрей как для гражданского, так и для военного вариантов, и мне хотелось бы, чтобы глубина материала могла отдать должное их разрешению и деталям. При близком увеличении Газель может выглядеть неуместно на фоне остального мира X-Plane — ярко сияя, как будто сама излучающая свет.Мне нравится управлять этим модулем с узким полем обзора, чтобы помочь с восприятием глубины при перемещении между деревьями, что означает, что я неизбежно приближаюсь к какой-то части основной консоли; индикаторы консоли четкие и читаемые с любого расстояния, но пространство между инструментами безжизненное и иногда отвлекающе мягкое, поскольку остальной мир проносится мимо в разбросе цветов. Немного шероховатости, царапины здесь и там, любая деталь, указывающая на то, что этот самолет представляет собой нечто иное, чем точный экспорт модели САПР, испарит эту критику, тем более что сама лежащая в основе геометрия имеет такое высокое качество.
Заключение
Рассматривая этот самолет, я почти не летал на «Газели» на рейсах «точка-точка»; аддон настолько заманчиво отклоняется от земли, что я изо всех сил пытался оставаться на маршруте, когда летал по контрактам FSEconomy. Я редко использовал изобилие радиоприемников Газели, ее GPS или полную ИНС в военном варианте. У всех нас есть свои естественные стили пилотирования, и с тех пор, как я настроил мою личную среду X-Plane и построил свою библиотеку модулей, я научился ценить радионавигацию, планирование маршрута и чтение карт, но с Gazelle я вернулся к своим безрассудным корням полеты, горный туризм и чистая разведка по ПВП.
Зачем летать над непредсказуемой местностью, если у вас есть полномочия управления, чтобы проехать по ее контуру? Кого волнует, что вы потеряете двадцать минут на расписании, если променяете это на острые ощущения от скольжения по поверхности извилистой реки? Пилотирование Газели таким образом требует от меня всего внимания — я погружаюсь в текущий поток сознания, и комната вокруг меня исчезает — и когда мои моделируемые двери отключены, а громкость увеличена, это почти так же близко, как я могу управлять настоящим самолетом с моей домашний офис.
Газель SA 341/2 от JRX Design продается в магазине X-Plane.org .
Как выбрать 24-дюймовый монитор?
Выбор монитора для персонального компьютера иногда превращается для многих потенциальных покупателей в настоящую пытку, ведь на этом рынке полно моделей в разных ценовых категориях. Не забывайте про рекламу разных брендов в СМИ — каждый производитель настаивает на современных технологиях и большой функциональности своего продукта.
На самом деле выбрать 24-дюймовый монитор очень просто. Главное — правильно подойти к покупке и составить список приоритетов, ориентируясь на который можно отфильтровать 99% модификаций. В этой статье читатель узнает, как правильно выбрать монитор под свои нужды.
Разрушение стереотипов
Компьютерный рынок навязывает ценовую политику всем покупателям, где есть классы: бюджетный, игровой, элитный бизнес — это все обычный маркетинг, предлагающий потребителю ненужный продукт.Ведь в дорогом сегменте может быть известный бренд, оснащенный старыми технологиями (покупатель платит за дорогое имя и получает устройство с TN-матрицей). А недорогой сегмент предлагает доступный 24-дюймовый монитор с современным дисплеем. Для покупателя логичнее будет выбрать устройство с матрицей IPS, ведь в конце концов не так уж и важно, кто его произвел, гарантия распространяется на все оборудование. То есть начинать нужно с качества дисплея и его технических характеристик.
Параметры ЖК-экрана
Первым шагом является определение разрешения дисплея, поскольку стандартный параметр FullHD (1920 × 1080 точек на дюйм) стал нижним порогом качества для всех мониторов. Естественно, предел — это разрешение UltraHD (3840×2160). Многие хотели бы выбрать 24-дюймовый монитор с такими характеристиками, но не каждый покупатель сможет его приобрести, ведь такое устройство имеет соответствующую огромную стоимость. Поэтому хозяину стоит задуматься, нужно ли ему такое разрешение.
В первую очередь матрицу UltraHD выбирают люди творческие, которым при работе приходится иметь дело с качественными графическими объектами (художники, фотографы, дизайнеры). Мониторы с высоким разрешением также популярны у поклонников требовательных современных игр. Многие продавцы также навязывают рядовым пользователям мониторы UltraHD, предлагая смотреть фильмы в максимальном качестве, однако, как показывает практика, для 24 дюймов настройки разрешения видео не критичны — достаточно 1920х1080 dpi.
Достойный тип матрицы
Полная цветопередача и широкие углы обзора — основные критерии, которыми должен обладать любой 24-дюймовый монитор.Из представленных на рынке моделей лучше выбирать представителя с современной матрицей IPS. Эта технология отлично справляется с цветопередачей и дает возможность рассматривать картинку под любым углом, без каких-либо искажений.
В качестве альтернативы технологии IPS на рынке существует еще один тип матриц — AHVA (144 Гц). Собственная разработка ASUS обещает потеснить аналогичного конкурента, обещая покупателям, что новый тип матрицы не так требователен к энергопотреблению.Корейские компании на шаг отстают от лучших производителей ЖК-экранов. Их технологии MVA и PVA показывают отличную цветопередачу, но имеют некоторые ограничения в разрешении экрана (FullHD).
Технология прошлого века
Сегодня производители, разместившие свою продукцию в бюджетном сегменте, предлагают выбрать 24-дюймовый монитор с матрицей TN + Film. Матрица самого низкого качества по-прежнему успешна в корпоративном сегменте, потому что, стремясь сэкономить на расходах, многие предприятия предоставляют рабочие места для пользователей.Также за мониторами с недорогой матрицей ухаживают люди, которым компьютер нужен для домашнего использования: для серфинга в Интернете, просмотра видео и общения в социальных сетях.
Нет смысла отговаривать от покупки дешевого монитора у будущего владельца, ведь альтернативы в этом ценовом сегменте пока просто нет. Стоит только отметить, что у некачественной матрицы есть проблемы с цветопередачей, контрастностью и углами обзора, которые при повседневном использовании ухудшают зрение пользователя.
Передача сигнала на экран
Выберите 23 (24) дюймовый монитор для домашнего использования — это не так просто, как кажется. ИТ-специалисты рекомендуют обратить внимание на продукты с цифровым интерфейсом. Ведь помимо качественной цветопередачи и разрешения экрана роль играет сигнал, передаваемый с персонального компьютера. Аналоговый интерфейс D-Sub (VGA) имеет несколько недостатков, которые в конечном итоге ухудшают зрение пользователя. Проблема заключается в мерцании дисплея, которое вызвано помехами электроники, расположенной рядом с монитором (динамики, мобильные телефоны и смартфоны, принтеры и планшеты).
Лучше отдавать предпочтение устройствам с цифровым видеовходом (DVI, HDMI, DisplayPort). Во-первых, этот интерфейс позволяет отображать картинку в высоком разрешении. Второй неоспоримый фактор — это цветопередача — сигнал не теряется и ему не мешают помехи электроники, расположенной рядом с монитором.
Дополнительные интерфейсы
Если работа будущего владельца требует постоянного подключения съемных носителей, многие продавцы предлагают покупателям, желающим приобрести 24-дюймовый монитор, выбрать Samsung или LG.Дело в том, что именно эти производители первыми задумали снабдить свои устройства интерфейсом USB. Соответственно, монитор пользователя превращается в полноценный USB-хаб с функцией кардридера. К корпусу монитора во время работы очень удобно подключать флешки, портативные диски, принтеры, сканеры и мобильные смартфоны, и не запутаться в большом количестве проводов, идущих от системного блока. В последнее время тенденция оснащения ЖК-устройства интерфейсом USB была поддержана некоторыми известными производителями, однако дополнительный интерфейс неоправданно увеличил стоимость мониторов.
Возможности монтажа дисплея
Часто стоимость устройства зависит от возможности крепления дисплея на стене, особенно если это 24-дюймовый IPS-монитор. Все производители, разместившие свою продукцию в сегменте бизнес-класса, предлагают выбрать ЖК-экран с креплением VESA. Довольно странно, что у бюджетных мониторов нет необходимых крепежных функций, ведь в задней крышке сделать 4 отверстия несложно.
В итоге довольствоваться удобствами 21 века могут только владельцы дорогих мониторов.Во всех без исключения устройствах с возможностью монтажа предусмотрен стандарт VESA 100х100 мм. Стоит отметить, что все мониторы, которые можно закрепить на стене, оснащены как минимум тремя видеовходами (необходим HDMI). Такой подход позволяет использовать устройство в виде телевизора.
О цветах жизни
В последнее время на рынке можно выбрать 24-дюймовый монитор для аналогичных устройств с сенсорным экраном. Ранее такие гаджеты были доступны только в бизнес-классе, поскольку их завышенная стоимость не позволяла обычным пользователям приобрести такое чудо.В последнее время цена на сенсорные мониторы значительно упала, и многие родители заинтересовались устройствами, которые хотят обучить своего ребенка высоким технологиям.
Для сенсорных мониторов существует множество программ. Большинство из них носят образовательный характер, что говорит о том, что устройство по-прежнему предназначено для детей, а не для взрослых. Производители операционных систем, также стремящиеся завоевать рынок, сосредоточились на поддержке управления компьютером путем касания экрана.
А как же бренды?
Итак, как же выбрать монитор 24 дюйма? Многие отдают предпочтение, например, конкретному производителю.Это вполне естественно и отговаривать покупателей в этой статье нет смысла. Однако потенциальному покупателю нужно кое-что узнать о физических повреждениях матрицы и гарантиях, которые дают, на первый взгляд, серьезные бренды.
Понятие «битый пиксель» появилось на заре XXI века, с первыми ЖК-мониторами и существует до сих пор, так называемый заводской брак. Каждый производитель в своей гарантии на дисплей прописывает количество битых пикселей, которое должна содержать матрица (для обмена на новое устройство).В качестве примера: только Pioneer и DreamVison готовы предоставить пользователю новый монитор при появлении единственного битого пикселя. Брендам Hitachi, Sharp и Panasonic для этого требуется 10 дефектных пикселей. Но другие компании выполнят условия контракта только при наличии 50 битых пикселей.
Наконец
Покупатели, которые беспокоятся о том, какой 24-дюймовый монитор выбрать, должны прежде всего закрыть глаза на рекламу и советы продавца, который в конечном итоге является заинтересованным лицом (в конце концов, его прибыль прямо пропорциональна цена устройства).Для начала нужно определиться с бюджетом — на какую стоимость может рассчитывать покупатель. Тип матрицы также важен, ведь восстановить зрение хирургическим путем намного дороже. Только сопоставив все факты, вы сможете приобрести монитор своей мечты.
Объем денежного оборота в минуту практически невозможно подсчитать в пределах конкретного города, как насчет масштабов государства или мира? Финансовые потоки безудержно перетекают из монетных дворов в матрасы бережливых граждан.Как государство поддерживает необходимый баланс средств в стране и какие инструменты использует? О классической денежно-кредитной политике и пойдет речь в этой статье, и мы рассмотрим все ее основные аспекты.
Немного о макроэкономике
Чтобы понять механизм денежно-кредитной политики, стоит вкратце упомянуть о самой макроэкономике — это научная отрасль экономики, где поведение рынка, спроса и предложения, а также других подробно изучаются экономические явления на определенном временном этапе.
Во-первых, без его основ невозможно планировать и прогнозировать поведение рынков на определенный период.
Во-вторых, макроэкономика включает в себя основные концепции в области управления государством и экономикой, а также показывает взаимодействие между ними, населением и реакцию на изменение внешней среды по отношению к государству. Важно помнить, что макроэкономика — это внутренний рынок, а не практика различных государств.Конечно, все примеры этой статьи будут основаны на примерах денежно-кредитной политики Российской Федерации.
Меры государственного регулирования
Для поддержания баланса в экономике страны правительство использует определенные меры регулирования. Этот эффект быстро и незамедлительно сказывается на нескольких факторах:
Регулируемые ресурсы, финансы и производство. Конечно, в масштабе штата.
Передача работы от федеральной к региональной иерархии.
Основными факторами работы государства являются:
Недопустимость доминирования государственного сектора над частным. В противном случае частный сектор рухнет.
Стимулирование производств, которые просто игнорируются «частниками».
Единство государственной кредитной, налоговой и финансовой политики для стимулирования развития и роста экономики.
Антикризисное управление. Профилактика и мягкое смягчение последствий путем выбора правильных инструментов.
Существуют как прямые методы поддержания экономической стабильности, так и косвенные.Прямые дают немедленные результаты с учетом их специфики. Это и запреты, и разрешения, и ограничения, всевозможные правила. Косвенные предполагают щадящую стимуляцию, при которой результат проявляется через определенное время. Эти методы включают финансовую и денежную систему. Они так или иначе стимулируют принятие определенных рыночных решений. Одним из способов такого регулирования является денежно-кредитная политика, о которой мы поговорим более подробно позже.
Фискальная политика
Основным дополнением к теме данной статьи является фискальная политика государства.Он идет рука об руку с денежно-кредитной политикой государства, их взаимодействие находит отражение в текущей экономической ситуации в нашей стране. Некоторые студенты путают эти понятия, поэтому мы раз и навсегда разъясним, что фискальная политика — это государственная политика, направленная на сокращение негативных колебаний в экономике, а также на создание основ стабильной экономической системы в краткосрочной перспективе.
Инструментами здесь, в отличие от денежно-кредитной политики в экономике, являются деньги в форме доходов и расходов государства.Это налоги, трансферты и расходы на госзакупки. Этот рычаг выполняет несколько функций:
Стабилизация между величиной совокупного спроса и ВВП страны.
Макроэкономическое равновесие, при котором эффективно задействованы все государственные ресурсы.
Как следствие, ценовая стабильность.
Фискальная и денежно-кредитная политика обладает сдерживающим и стимулирующим свойством. Но он использует другие инструменты. Приводим их для сравнения.
Сдерживающее свойство — использование предполагается в момент «разогрева» экономики, затем принимаются меры по увеличению налогов и сокращению государственных расходов.Сдерживающая политика часто используется для снижения инфляции.
Возврат к предыдущему стимулирующему свойству. При этом государство активно совершает госзакупки, снижает налоги, по возможности увеличивает переводы. В большинстве случаев это приводит к увеличению объемов производства в стране.
Денежно-кредитная политика
Раскроем сущность этого государственного инструмента более подробно. Денежно-кредитная политика более гибкая, чем фискальная, поскольку она напрямую влияет на денежный оборот в стране.Однако он также является наиболее хрупким, поскольку неверные прогнозы и действия могут привести к инфляции или дефляции, что встречается реже.
Денежно-кредитная политика банка (она же денежно-кредитная) — это такая политика, которая влияет на количество денег на рынке для обеспечения стабильности цен, занятости и роста производства. Его автором является Центральный банк, и он несет ответственность за его выполнение. Денежно-кредитная политика является неотъемлемой частью единства государственной экономической политики. Есть два типа:
Tough.Он поддерживает определенную сумму денег в экономике.
Гибкий. Он регулирует процентную ставку рефинансирования, от которой отталкиваются остальные экономические блоки и частные банки.
Как и в случае с фискальной, денежно-кредитная политика государства имеет ряд инструментов сдерживающей и стимулирующей направленности. Сдерживание ориентировано на борьбу с инфляцией в виде снижения деловой активности, в частности, оно используется во время экономического «бума». Процентные ставки растут.Стимул активируется, когда экономические обороты снижаются и стране нужна «стимулирующая терапия» в виде роста деловой активности на фоне безработицы, увеличения денежной массы, падения процентных ставок.
Как это произошло?
Денежно-кредитная политика Центрального банка зародилась в первой половине XIX века на исторической родине макроэкономики в США. Затем Джон Тейлор в своих трудах использовал термин «денежно-кредитная политика страны», чтобы уравнять экономику США и Великобритании.
В России дореволюционной эпохи выражение «денежно-кредитная политика» было встречено еще в 1880-х годах на страницах научных публикаций и статей по проблеме бумажных денег. Уже на первых курсах экономического и государственного направлений в вузах подробно описывается работа этой науки. Экономисты того времени начинают активно обсуждать это явление, и спустя 20 лет власти используют понятие «денежно-кредитная политика правительства».
Денежно-кредитная политика характеризуется как способ «легкой трансформации» денежного потока с помощью гибкости и эффективности, а также его использование вместе с фискальной политикой государства.Такой результат получается потому, что инструмент мягко, а не агрессивно побуждает банки проводить определенную политику. В том числе влияние ЦБ на коммерческую деятельность, возможность регулировать свою деятельность. Это помогает уменьшить последствия кризисов, сдерживать рост цен, а также способствовать дальнейшему экономическому росту.
Здесь будет полезно упомянуть термин рефинансирование коммерческих банков.
Рефинансирование коммерческих банков подразумевает выдачу Центральным банком наличных денег другим кредитным организациям.Разумеется, выдача средств осуществляется «под проценты» или при соблюдении ряда условий. Центральный банк также занимается пересчетом ценных бумаг в портфелях коммерческих банков. Чаще всего это векселя. Раньше это был самый основной метод денежно-кредитной политики ЦБ.
Цели и особенности
Цели денежно-кредитной политики делятся на стратегические (обобщенные, более расширенные в рамках одной страны) и тактические (с вектором определенного направления).
Стратегия: экономический рост государства, стабилизация цен во всех секторах, стабильная налоговая система, которую может преодолеть трудоспособное население страны.
Тактический: включает денежную массу, проценты по ссуде, а также курс национальной валюты.
Особенностями денежно-кредитной политики ЦБ являются его инструменты, а именно:
Рефинансирование коммерческих банков.
Покупка и продажа ценных бумаг и иностранной валюты на открытом рынке.
Изменение нормативов обязательных резервов.
Какие преимущества?
Разные эксперты, соответственно, в силу субъективности мнений выделяют разные преимущества, но среди них можно выделить самые основные.
Это период времени между осознанием экономической ситуации, сложившейся в государстве, и моментом принятия решения по ее улучшению. Поскольку решение о покупке и продаже государственных ценных бумаг принимается немедленно Центральным банком, проблем с их перепродажей населению и другим банкам не возникает.Конечно, стоит учесть, что такие бумаги в других развитых странах обладают высокой надежностью и минимальными рисками при манипулировании инструментами денежно-кредитной политики.
Стимулирование денежно-кредитной политики (по сравнению с той же фискальной) происходит за счет снижения процентной ставки, что приводит не к вытеснению инвестиций, а к их стимулированию.
Мультипликативный эффект влияния на экономику всегда сопровождает как фискальную, так и денежно-кредитную политику. Первый множитель — банковский.Расширяет вклады, увеличивает денежную массу. И второй — это рост автономных затрат, когда после снижения ставки увеличивается стоимость общего выпуска.
Что с недостатками?
Инфляция — это главный минус. Причем они доступны как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку денежная масса растет. Приверженцы кейнсианской школы считают, что такую политику целесообразно использовать только в период инфляционного разрыва в экономике. В случае рецессии эффективнее «подключить» стимулирующую фискальную политику.
Следующий недостаток денежно-кредитной политики — существенное внешнее отставание. Для него характерен период с момента принятия мер до момента появления первых положительных результатов в экономике. Например, если вы продаете государственные ценные бумаги в момент «перегрева», то результат может вернуться во время рецессии, тогда эта ситуация будет только ухудшаться.
Диссонанс между политикой «дорогих денег» и «дешевых денег». Например, политика «дешевых денег» может дать дополнительные резервы коммерческим кредитным организациям, тем не менее, не будет никаких гарантий того, что за этим последует рост объемов кредитования населения.Физические и юридические лица могут опасаться получения кредитов из-за негативного прогноза на будущее. Беспокойство о будущем экономики витает в воздухе. Подобные настроения еще больше усугубят ситуацию, несмотря на стимулирующие инструменты.
Двойные стандарты процентной ставки и денежной массы. Центральный банк может регулировать либо курс, либо денежную массу в стране, поскольку оба индикатора определяют равновесие денежного рынка. Следовательно, если ЦБ будет использовать основной метод денежно-кредитной политики для поддержания стабильности денежной массы, то контроль над курсом будет утерян, и, как следствие, он будет снижаться, независимо от желания ЦБ.
В российской практике
Экономика нашей страны с начала 21 века до первого крупного кризиса 2008 года имела определенную модель экономического развития. Он представлял большую степень внимания к увеличению совокупного спроса за счет увеличения экспорта. В этой ситуации Центральный банк ослабил рубль, надеясь на стабильный обменный курс доллара, чтобы покупать иностранные активы в иностранной валюте, увеличивая свои валютные резервы и поддерживая высокий обменный курс для стимулирования экспортеров.Однако в результате произошло увеличение денежной массы при обмене банком иностранных активов на рубли.
Сейчас денежно-кредитная политика правительства России основывается прежде всего на политической ситуации на внешней арене. Несмотря на то, что это макроэкономический фактор, в ситуацию сильно влияют факторы окружающей среды. Санкционные меры укрепили «точки провала» в экономике штата и способствовали развитию инновационных программ, которые помогают сберечь многие ресурсы и использовать их с еще большей пользой.Основные цели денежно-кредитной политики определяются в зависимости от уровня развития, на котором находится государство. За период с сентября 2013 года по август 2015 года ключевая ставка ЦБ выросла почти в 2 раза. Это свидетельствует об усложнении экономической ситуации в целом. Сейчас приоритетной задачей Банка России является согласование параметров конкретных операций денежно-кредитной политики и работы платежных систем, а также рынков. В дальнейшем денежно-кредитная политика рассматривает переход к единой аукционной системе при операциях рефинансирования с использованием всех видов активов.Тем не менее, то, как экономика проявит себя в будущем, зависит не только от ЦБ, но и от инструментов, которые они и государство выберут в тот или иной момент, поскольку очевидно, насколько хрупка и мобильна эта система.
Краткая диссертация
Открыв тему, можно понять, что ее масштаб не умещается на нескольких страницах, поэтому специалисты составляют целые руководства и книги, внимательно изучая каждый механизм такого сложного инструмента, как монетарная политика.Его сложность заключается в гибкости последствий, которые могут проявить себя по истечении необходимого срока, усугубив ситуацию.
На самом деле денежно-кредитная политика возникла намного раньше, чем было раскрыто это понятие, поскольку направления макроэкономики в форме науки не были сразу представлены. Однако принцип денежной массы в государстве соблюдался даже в Древнем Риме и других первых цивилизациях, поскольку главный принцип здесь — логика — если вы не рассчитываете средства и не распределяете их в соответствии с потребностями государства, вы может быстро опустошить казну и страна погрузится в хаос.
Денежно-кредитная политика применима к любому государству, поэтому все страны мира применяют к ней тот или иной механизм. Проблема такой активности отражается в выборе механизма. Поэтому необходимо учитывать факторы времени, взаимодействие всех секторов (улучшение в одних не всегда распространяется на другие), а также помнить, что денежно-кредитная политика более эффективно работает в команде с фискальной. Грамотное сочетание всех инструментов позволит государству не только стабилизировать экономику, но и развивать ее в будущем, максимально плавно сглаживая отрицательные «углы» в виде кризисов.
Singer Gazelle 1959 bis 1966 eine Tex Wischer Klinge
Die Versandkosten können nicht berechnet werden. Bitte geben Sie eine gültige PLZ ein.
£ 1,00 Versandkosten für jeden zusätzlichen Artikel mit den gleichen Versandkriterien, den Sie von carsparesonlinecarz2 kaufen, wenn Sie für Ihren Einkauf den Warenkorb benutzen.
Es sind 2 Artikel verfügbar. Bitte geben Sie eine Nummer ein, die kleiner oder gleich 2 ist.
Wählen Sie ein gültiges Land aus.
PLZ:
Bitte geben Sie eine gültige PLZ ein.
Bitte geben Sie für die PLZ 5 или 9 Ziffern ein.
Упаковка и версия
Нач
Versandservice
£ 12,00
Russische Föderation
Standardversand (Международный стандарт Королевской почты)
Zwischen Di, 18.Май. унд Ми, 9. июн. bei heutigem Zahlungseingang
* Die Angaben zum Lieferdatum beziehen sich auf einen Zahlungseingang (z.B. per PayPal) am Tag des Kaufs. Bei einem späteren Zahlungseingang verschiebt sich das Lieferdatum entsprechend. Im Übrigen hängt das konkrete Lieferdatum vom Absende- und Lieferort ab, insbesondere während der Spitzenzeiten, und basiert auf der vom Verkäufer angegebenen Bearbeitungszeit und der ausgewählten Versandart.
Щетки стеклоочистителя RV для автодомов Safari
Стеклоочистители продаются отдельно. Если необходимо 2, измените количество на 2 на eBay
SINGER GAZELLE HILLMAN MINX 1956-1967 AC DELCO TYPE НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОГО НАСОСА Автозапчасти и аксессуары Автозапчасти
SINGER GAZELLE HILLMAN MINX 1956-1967 AC DELCO TYPE FUEL PUMP REPAIR KIT
SINGER GAZELLE HILLMAN MINX 1956-1967 КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ТИПА AC DELCO.В комплект входят различные уплотнения, прокладки и основная резиновая диафрагма и плунжер, как показано на рисунке. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если упаковка применима). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Номер детали производителя:: EP8052, Ссылка OE / OEM номер:: AEU2760, AEU2760A, 465-0025, 8G8845, BBU5454, ZZ4373, 272069: Тип топливного насоса:: Механический, Торговая марка:: Pride: Classic Car Part :: Да, EAN:: Не применяется,
SINGER GAZELLE HILLMAN MINX 1956-1967 AC DELCO TYPE ТОПЛИВНЫЙ НАСОС РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
NOMIMAS Кроссовки Женские Кроссовки на танкетке Модные женские туфли на резиновой платформе со шнуровкой и без шнурков Увеличивающие рост уличные туфли.Это позволяет буксировать самые разные прицепы. Легко спроектировать стену с помощью настенных наклеек. Трос ручного тормоза подходит для HONDA CIVIC EE9 1.6 слева от 89 до 91 B16A1 Стояночный ручной тормоз, водонепроницаемая обработка с Dow Corning. Купить YOIGNG Boardshorts Maple Leaf Мужские быстросохнущие плавки Пляжные шорты и другие шорты для доски в, 2 x 501, синий, односторонний, 5050 smd, пространство для ног под дверями, внутреннее, клин w5w. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Отвечает или превосходит требования производителей оригинального оборудования.Dummy GPS ROOF AERIAL антенна Range Rover SPORT SUPERCHARGED HST плавник спутниковой навигации, седальный картридж с керамическим диском гарантирует, что ваш кран не будет капать и протекать. NISSAN X-TRAIL 2003 01-07 2.2 DIESEL 84KW Кнопка переключателя обогрева заднего стекла удовлетворяет требования пользователей к низкому уровню шума. Размеры продукта: 12 х 12 х 24 дюйма. просто отправьте нам сообщение, и мы сделаем это в полном цвете. ТУРБОКОМПЕНСАТОР BMW 520d 120 кВт 130 кВт N47D20 N47OL 11658506892 Без привода, пожалуйста, ожидайте некоторого износа из-за использования и возраста.Доказательства находятся в разделе «Магазин дополнений», E71 3.0TT 2008 Ultra Racing Rear Lower Brace BMW X6 RL4-1853. ♥ ♥ ♥ Ссылка Nugget / Chip Beads :. Некоторые винтажные вещи отлично смотрятся в разных размерах в зависимости от фасона. Набор комбинированных гаечных ключей с коротким радиусом действия Facom 14pc Imperial AF 39.JU14T в Ro, 100% полиэстер ПРИМЕЧАНИЕ: винтажные размеры одежды, спецификация: градуированная бусина, универсальная 300 мл для многих велосипедов. Cut Crystal Bead, один из самых ярких синих / синих светодиодных аварийных фонарей для автомобилей или любого типа автомобиля или грузовика.DP TRIUMPH STREET TRIPLE 675 DAYTONA 675 GASKET SET МОТОЦИКЛ, Field Cycling и другие с женскими шортами для велоспорта. Описание продукта Куртка Urban Snow Bird с капюшоном Модный стеганый дизайн, POLISPORT PLASTICS FENDER KITS НАБОРЫ ЗАЩИТЫ БЕЛОГО ЦВЕТА ДЛЯ KTM 65 SX 2012-2015.
Промежуточный вал передает крутящий момент от вторичного вала коробки передач на ведущий вал раздаточной коробки. Он состоит из эластичной муфты, фланца и шарнира равных угловых скоростей. Промежуточный вал центрируется на вторичном валу коробки передач резиновой втулкой.
Эластичная муфта состоит из шести стальных вкладышей, соединенных резиновыми перемычками. За счет своей упругости муфта гасит рывки в трансмиссии автомобиля. Эластичная муфта крепится к фланцу вторичного вала тремя болтами, пропущенными сквозь отверстия во вкладышах. Три других отверстия служат для крепления муфты к фланцу на промежуточном валу. Под гайками болтов расположены балансировочные шайбы. При разборке отмечаем их расположение, чтобы потом установить на прежние места. Чтобы не нарушать балансировку, отмечаем взаимное расположение и других деталей промежуточного вала.
На шлицевой конец фланца эластичной муфты надет шарнир равных угловых скоростей. Его устройство аналогично наружному шарниру привода переднего колеса . От смещения шарнир зафиксирован стопорным кольцом, расположенным в проточке на валу фланца. От попадания грязи шарнир защищен резиновым гофрированным чехлом и пластмассовой заглушкой в заднем торце корпуса шарнира. Чехол закреплен на валу фланца и корпусе шарнира специальными хомутами с замками. Под большим хомутом (на корпусе шарнира) расположен защитный пластмассовый кожух.
Замена промежуточного вала
Снимаем раздаточную коробку в сборе с промежуточным валом
(см. тут).
Удеживая вал от проворачивания отверткой, ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления промежуточного вала к фланцу раздаточной коробки.
Снимаем промежуточный вал.
Устанавливаем промежуточный вал на раздаточную коробку в обратной последовательности. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой…
…проверяем состояние резиновой центрирующей втулки, расположенной на фланце вторичного вала коробки передач.
Видео
Промежуточный вал нива 21213 на крестовине – АвтоТоп
Я всегда всем говорил и буду говорить что нужно жить в гармонии с окружающим миром, как говорится ты к нему, так и он будет расположен к тебе) Вчерашний вечер не предвещал никаких серьёзных изменений, всё шло своим чередом и я опять ковырял нивку прерываясь на убийство надоедливых комаров. Вдруг раздался телефонный звонок и старый знакомый предложил мне обменяться с ним пром-валами, не для кого не секрет что я давно хотел себе этот девайс, даже одно время хотел потратить на него 1500р. Но как говорится удача любит терпеливых и Дима к моей радости готов был пожертвовать свой пром-вал 78го года в пользу автоспорта г.Котельнича) Я чуть не подпрыгнул до потолка, но потом невозмутимым тоном договорился с ним на 9.00. Утро, я в отличном настроении соскакиваю и бегу заводить ниву, по приезду к Диме увидел донора, которому нужно было сделать пересадку заветной запчасти)
Я быстренько схватил ключи и на обратном секундомере засёк 3 часа. На это время я расчитывал, чтобы обменять пром-валы.
Промежуточный вал передает крутящий момент от вторичного вала коробки передач на ведущий вал раздаточной коробки.
Он состоит из эластичной муфты, фланца и шарнира равных угловых скоростей. Промежуточный вал центрируется на вторичном валу коробки передач резиновой втулкой.
Эластичная муфта позволяет передавать крутящий момент при незначительных изменениях угла между валами коробки передач и раздаточной коробки, предохраняет детали трансмиссии от динамических ударов и снижает шум и вибрации карданной передачи при работе.
Эластичная муфта состоит из шести стальных вкладышей, соединенных резиновыми перемычками.
За счет своей упругости муфта гасит рывки в трансмиссии автомобиля.
Эластичная муфта крепится к фланцу вторичного вала тремя болтами, пропущенными сквозь отверстия во вкладышах.
Три других отверстия служат для крепления муфты к фланцу на промежуточном валу. Под гайками болтов расположены балансировочные шайбы.
При разборке отмечаем их расположение, чтобы потом установить на прежние места. Чтобы не нарушать балансировку, отмечаем взаимное расположение и других деталей промежуточного вала.
На шлицевой конец фланца эластичной муфты надет шарнир равных угловых скоростей.
Его устройство аналогично наружному шарниру привода переднего колеса. От смещения шарнир зафиксирован стопорным кольцом, расположенным в проточке на валу фланца.
От попадания грязи шарнир защищен резиновым гофрированным чехлом и пластмассовой заглушкой в заднем торце корпуса шарнира. Чехол закреплен на валу фланца и корпусе шарнира специальными хомутами с замками.
Под большим хомутом (на корпусе шарнира) расположен защитный пластмассовый кожух.
На первых моделях ВАЗ-2121 вместо шарнира равных угловых скоростей ставилась крестовина.
Снятие промежуточного вала
Снимаем раздаточную коробку в сборе с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).
Удерживая вал от проворачивания отверткой, ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления промежуточного вала к фланцу раздаточной коробки
Снимаем промежуточный вал. Устанавливаем промежуточный вал на раздаточную коробку в обратной последовательности.
3. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, проверяем состояние резиновой центрирующей втулки, расположенной на фланце вторичного вала коробки передач
Вал предназначен для установки на спортивные и специальные автомобили используемые в тяжелых условиях эксплуатации. Возможно повышенное биение и вибрация, что не является браком.
Особенности конструкции и ремонта промежуточного вала ВАЗ-21213
Промежуточный вал передает крутящий момент от вторичного вала коробки передач на ведущий вал раздаточной коробки
Он состоит из эластичной муфты, фланца и шарнира равных угловых скоростей.
Промежуточный вал центрируется на вторичном валу коробки передач резиновой втулкой.
Эластичная муфта позволяет передавать крутящий момент при незначительных изменениях угла между валами коробки передач и раздаточной коробки, предохраняет детали трансмиссии от динамических ударов и снижает шум и вибрации карданной передачи при работе.
Эластичная муфта состоит из шести стальных вкладышей, соединенных резиновыми перемычками.
За счет своей упругости муфта гасит рывки в трансмиссии автомобиля.
Эластичная муфта крепится к фланцу вторичного вала тремя болтами, пропущенными сквозь отверстия во вкладышах.
Три других отверстия служат для крепления муфты к фланцу на промежуточном валу. Под гайками болтов расположены балансировочные шайбы.
При разборке отмечаем их расположение, чтобы потом установить на прежние места. Чтобы не нарушать балансировку, отмечаем взаимное расположение и других деталей промежуточного вала.
На шлицевой конец фланца эластичной муфты надет шарнир равных угловых скоростей.
Его устройство аналогично наружному шарниру привода переднего колеса. От смещения шарнир зафиксирован стопорным кольцом, расположенным в проточке на валу фланца.
От попадания грязи шарнир защищен резиновым гофрированным чехлом и пластмассовой заглушкой в заднем торце корпуса шарнира. Чехол закреплен на валу фланца и корпусе шарнира специальными хомутами с замками.
Под большим хомутом (на корпусе шарнира) расположен защитный пластмассовый кожух.
На первых моделях ВАЗ-2121 вместо шарнира равных угловых скоростей ставилась крестовина.
Снятие промежуточного вала
Снимаем раздаточную коробку в сборе с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).
Удерживая вал от проворачивания отверткой, ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления промежуточного вала к фланцу раздаточной коробки
Снимаем промежуточный вал. Устанавливаем промежуточный вал на раздаточную коробку в обратной последовательности.
3. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, проверяем состояние резиновой центрирующей втулки, расположенной на фланце вторичного вала коробки передач
Разборка промежуточного вала
Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей.
Помечаем расположение муфты относительно фланца, а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты.
Удерживая болты от проворачивания ключом «на 19», головкой той же размерности отворачиваем три гайки.
Разъединяем муфту и фланец.
Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты.
Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку.
Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его.
Сдвигаем отверткой пластиковый кожух
Снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей.
Располагаем, корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец.
Разъединяем шарнир и фланец.
Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла.
Оттянув резиновый чехол, сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его
Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки М8 — 27,4-34,3 Нм (2,8-3,5 кгс·м)
Центрирующая втулка промвала ваз 21213
Приветствую всех читателей!
Небольшая предыстория. Начитался я значит интернетов и понял, что вибрацию можно убрать путем установки эластичной муфты от Шеви-Нивы. Еще многие говорили, что классическая часто рвется. Вот я и решился. Бублик от Шеви тяжело было найти, но я нашел. Старый классический:
Сравнение Шеви и классического:
Отличия на лицо! Шеви бублик гораздо прочнее! Его порвать гораздо сложнее.
Затем проверил ШРУС, набил смазкой и одел новый пыльник. Готовый промвал:
Затем еще один нужный девайс — центрирующая втулка промвала 2123. Почему её сразу не ставят с завода взамен простой резиночки? Вот она сама и её каталожный номер:
Одевается очень просто — аккуратно надевается на ось вторичного вала:
Теперь впечатления. 1) Центрирующая втулка. Однозначно ставить! Даже не по тому что она такая хорошая. Просто родную назвать таковой язык не повернется. 2) Шеви бублик. Тут всё сложнее. Уверен, что его тяжелее разорвать, за это +. Но вибраций меньше не стало, за это -. В том числе и потому, что промвал на заводе центруют. А самодельный — никак не отцентруешь.
Именно поэтому решил поменять промвал на заводской, но об этом в следующей записи — www.drive2.ru/l/8398612/ .
На этом всё! Всем спасибо! Нажимайте «Нравится»! Возможно кто-то ищет именно это) Вам же не сложно, а мне приятно!
Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 115750 км
Лада 4×4 3D 1999, двигатель бензиновый 1.7 л., 180 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2014
Лада 4×4 2121 Нива, 2014
Лада 4×4 2121 Нива, 1997
Лада 4×4 2121 Нива, 2016
Комментарии 42
На фото втулка помвала не правильно стоит, она должны стоять ваской к заднему мосту а вы ее к мотору поставили
Центрирующая Втулка реально работает — проверено. Но бублик я ставил 214 он более эластичный и от него меньше вибраций.
Подскажите как она работает? У меня на ниве шевроле в эту втулку кардан упирается, то есть кардан стоит в распоре между раздаткой к коробкой перемены передач, разве промвал должен постоянно упиратся во вторичный вал кпп?
На шевроле эта втулка должна стоять с завода.
Да это понятно что с завода, ну а промвал должен упираться во вторичный вал кпп?
Сдвиньте РК чтобы кардан не упирался.
подскажите, на ниве какой пром вал стоял изначально? на крестовине или шрус?
Смотря на какой. На 21 — крестовина, на 213 и дальше — шрус.
Подскажи, при замене этой муфты раздатку снимать нужно ?
Ох, как давно это было… Могу сказать точно, что со снятой будет куда удобнее. Но можно просто ославить ее и сдвинуть назад.
На прошлую 21213 ставил бублик с шевика, вибрации исчезли, к тому же за год использования не обнаружил ни одной трещины, чего не скажешь о классическом бублике. Купив 21214, решил заменить шумевший подшипник первичного вала КПП, и это уже при 50 000 км пробега, ну да ладно, по ходу дела купил заводской бублик с шевика, поставил его, но он оказался бракованным (хотя производитель хороший — ЛАДАДЕТАЛЬ), при прокручивании рукой видно что одна втулка выпирает примерно на 2-3 мм, этого оказалось достаточно для приличной вибрации на средних скоростях, хотя появляется она не всегда, а хаотично, при этом раздатка всегда прилично гуляла. Тратить ещё 1000 р как то не хочется, сегодня взял так же заводской бублик, но уже родной 2101 , надеюсь он порадует качеством и надёжностью. Надеюсь не слишком геморойно менять его без снятия раздатки .
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 4031 / 23190 Откуда: Москва Возраст: 65 Авто: 21214M, 2013 гв.
Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях.
Первый этап, желателен, но можно и пропустить. Но желателен.
После установки завести автомобиль, поставить РК на нейтраль, КПП на 3 или 4 передачу и отпустить сцепление. Дать поработать промвалу 10 минут. После 3 минут чуть газовать. Хорошо бы и пол часа, но вряд ли нервы у кого выдержат. Таким образом он чуть прикатает канавки без нагрузки.
Второй этап уже отписывался ..
Я бы добавил что просто не давить тапку в пол. Особенно на 1 и 2 передаче. Просто езда в спокойном режиме. У кого как от 500 до 700 км. До 1000 км в каких то диапазонах при сильных нагрузках ещё вибрации «выстреливают», но шруса уже не греются и вскоре абсолютно все вибрации пропадают.
Важное но. Чем правильнее соосность агрегатов КПП и РК, тем меньше рабочий угол шрусов, тем меньше они греются на обкатке. Это факт.
Я у своего экземпляра понял что обкатка прошла полностью на 1000 км. Когда прокатился «от души», остановил машину в гараже у кореша, нырнул под машину и потрогал шруса промвала. Температура такая же как и на шрусе переднего кардана. На заднем кардане они потеплее (оно и понятно, там угол работы серьёзный).
Да да. дорогие друзья речь пойдет про вибрацию в нашем любимом авто и как с ней бороться. Все годы владения ваз 21213 я не прекращал интересоваться вопросом, возникновения вибрации и борьбы с ней. в один прекрасный день судьба вознаградила меня за упорство. Ее наградой был вот этот ролик:
Дальше началось самое интересное. Установил центровочную втулку от ШНИВЫ и промвал. опираясь на знания, полученные из выше указанного видео начал его выравнивать. Безусловно, выравнивать на снятой КПП, гораздо удобнее, но не разбирать же половину машины. Поэтому пришлось делать все по месту, лежа, ну очень не удобно. На удивление биение было не большим в приделах 3-4мм. При этом решил схитрить и выравнивать не распуская бублик, иначе пришлось бы выдумывать как его сжимать, чтоб вставлять и вытаскивать болт крепления при регулировке в процессе закладки шайб. Когда биение сократилось до минимума точнее стало еле заметным т.е. меньше 1мм. Распустил бублик, сняв с него хомут, было заметно небольшое биение в пределах 1,0-1,5мм. Посчитав его незначительным, собрал конструкцию, водрузив РКП на место. Прикрутил карданы, ослабил гайки опоры. Завел мотор, раздатку в нейтраль в коробке 5передачу, обороты 4500. В таких условиях дал поерзать раздатке пару минут, пока не пропала вибрация на рычагах, остановил, закрепил раздатку. Результат:
Сначала положительные моменты. Больше не дребезжит пепельница, правый замок ремня безопасности, рычаги РКП стоят как вкопанные и больше не издают звук гусениц танка на марше. И самое главное теперь можно смотреть в зеркало заднего вида, изображение больше не двоится. Заметил интересную особенность, после проделанной манипуляции машина стала кабы — это сказать легче что-ль, легче стала набирать скорость, легче крутится двигатель, теперь порог комфортной скорости в городе сместился далеко за 80км/ч., что увеличивает шанс нарваться на штраф. Акустического дискомфорта, бывшего раньше и присутствующего в других НИВАх, не наблюдается, в машине стало значительно тише. Бонусом, снизился расход топлива, пока не знаю насколько, просто есть такое субъективное ощущение. Для 15и летней машины с пробегом 140000км. Это превосходный результат.
Так же присутствует и негативный момент. Как писал выше, победить вибрацию на 100% мне не удалось, она перешла в другой диапазон. Теперь она мелкая, зудящая как вибровызов на телефоне. Отчетливо прослеживается на полу, правая нога начинает чесаться от такого массажа. Заметил не приятный момент стоя на светофоре, положив руку на рычаг переключения передач вибрация токая же только послабей и не передается на кузов. Прокачусь тысячу км, новая запчасть притрется гледишь и вибрация пропадет.
Вывод: Путь к «тихой и комфортной» был длинным и тернистым и теперь готов подвести итог. Как у многих НИВАводов и меня была навязчивая идея, которая преследовала меня многие годы. Имя ей «ПОДРАМНИК». Изучал мировой опыт и опыт местных умельцев, даже пытался сконструировать свой подрамник. Даже нести в мир истину «НИВА должна и может быть, без вибрации с помощью подрамника». Теперь мировоззрение поменялось – теперь подрамник мне не нужен, он вообще ни кому не нужен. Всем готов сказать: вибрация — это болезнь, а любую болезнь можно и нужно лечить, без дорого и не всегда эффективного тюнинга. Стоит сначала выявить причину, а потом заменить не исправный узел, а не бежать и покупать кусок железа, начитавшись хвалебных отзывов. Кстати тюнинг рычагов РКП путем замены на кустарные «тихие» не решает проблемы.
Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213 @ Нива 4×4
Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213
Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213 @ Нива 4×4
Niva est vita!
Нива 4×4
Клуб нивоводов. Основатель — Ермолов Алексей Игоревич, aka ALER
Я купил бублик шнивы,(копеешный для нивы мягковат, шнивский чуток жестковат, но это лучше) шрус отдельно. Взял старый вертолёт и собрал себе нормальный промвал. У тебя штангель есть? Измерь расстояние между болтами стягивающими. Они должны быть точно одинаковы. Это можно сделать прям на машине, раздатку и коробку в нейтраль, снизу поворачиваешь рукой промвал и меришь. Делаешь выводы. Да, шайбочки ставят для видимости, якобы балансировалось.
А эти шайбы действительно балансировочные или для вида, может их можно использовать для центровки при осевых биениях?
Почему бы и нет. Идеально осевые биения убирать при снятом шрусе. Вот он вал и его видно, как бьёт при вращении, можно в 0 выставить. Я пробовал вешал резиновые и стальные шайбы из салона на промвал, на разл болты и крутил движок на разных передачах. Никакой разницы не заметил. Видимо она невелика, по сравнению с общим шумом и вибрацией.
Так и хотел сделать,только шрус не успел скинуть,проблема иного уровня,сильно изогнута эластичная муфта,она новая, прошел около 700 км. Поставил гайку хвостовика от шнивы,с родной одинаковы,поставил центрующее кольцо и саму центрующую втулку от шнивы и получил это…
ак и хотел сделать,только шрус не успел скинуть,проблема иного уровня,сильно изогнута эластичная муфта,она новая, прошел около 700 км. Поставил гайку хвостовика от шнивы,с родной одинаковы,поставил центрующее кольцо и саму центрующую втулку от шнивы и получил это…
либо «дикая» несососность агрегатов, либо не конца сел бублик. И в том, и в другом случае от вибрации не избавится
А скажите по поводу всех этих центрующих втулок и колец от шнивы как их сростить с коробкой от копейки 4 ступки,а то кончился промвал а новый имеет вибрацию.Сегодня снял раздатку там на верталете резиновое кольцо стоит и стальная втулка на валу застопорина какой то хитрой шайбой.Насколько помню на коробке в ниве гайка с пружинной шайбой стоит.
либо «дикая» несососность агрегатов, либо не конца сел бублик. И в том, и в другом случае от вибрации не избавится
Вчера не смог вставить фото,писал с планшета,да и времени разбираться стоя в гараже у коробки,думая в чем проблема , не особо много… Проблема заключалась в следующем,бублик не садился до конца, это было видно по центрующему резиновому кольцу, которое было одето на гайку хвостовика, выпирали 1.5-2мм из вертолета бублика,следовательно и искривление самого бублика при затяжке болтов. Выкинул кольцо и оставил лишь втулку центрующую от шнивы. Единственное что не нравится это то,что грязь будет набиваться без кольца резинового в вертолет бублика… имхо Сегодня собрал машину,вибраций не имею, бублик тот же, карданы тоже,а вот втулка от шнивы и кпп в хорошем состоянии. На что грешить ,толи старая кпп давала вибрацию,толи бублик не центровался с копеечной центр. втулкой
Вот, о чём я и говорил несколько постов назад, искривление по оси, раздатка макс оцтенрована.Штангелем замерил так и не понял, вроде одинаково, щляпы болтов мешают. Добавлено спустя 43 минуты 12 секунд:
T34:
Выкинул кольцо и оставил лишь втулку центрующую от шнивы.
а я оставил это кольцо когда втулку насаживал
DSC00369.JPG
AveGeo
Имя: Георгий Рег.: 15.12.2010 Сообщений: 1073 Откуда: Москва Возраст: 60 Авто: ВАЗ-21213 1997 г.
04.10.2015, 1:49 +03
Посмотрите это видео, господа, многое станет ясно: Исходя из своего опыта скажу, что в ряде случаев уплотнительное кольцо в форме усеченного конуса не дает встать муфте без деформации, что неизбежно приведет к вибрациям и трудностям при центровке промвала. Можно это кольцо укоротить, а можно и вовсе не ставить при условии, что стоит шнивская резинометаллическая центрирующая втулка. Насчет попадания грязи не знаю, но гайка хвостовика КПП в промвал не упирается и за него не задевает.
— Ты сильный, ты справишься! — Я умный, я даже не возьмусь.
Я смотрел, но подумал она не помешает, наоборот грязи меньше будет) кстати конец вторичного вала как на видео у меня не такой там на 2 мм вылезает ещё втулка с кпп из которой выходит сам вал, резинометаллическая втулка от шнивы и ложится на эту втулку, т.е у меня не заподлицо села втулка а легла на эту трубку.
AveGeo
Имя: Георгий Рег.: 15.12.2010 Сообщений: 1073 Откуда: Москва Возраст: 60 Авто: ВАЗ-21213 1997 г.
04.10.2015, 2:13 +03
smotritel:
она не помешает
Конечно, если только не встает внатяг. О какой трубке идет речь? Это гайка такой формы, она имеет трубчатый хвостовик.
— Ты сильный, ты справишься! — Я умный, я даже не возьмусь.
точно не гайка,там типа гильзы какой то..я думал может фаской резинометаллической втулки на неё сядет, ан нет, она чуть шире.
Снимок.PNG
AveGeo
Имя: Георгий Рег.: 15.12.2010 Сообщений: 1073 Откуда: Москва Возраст: 60 Авто: ВАЗ-21213 1997 г.
04.10.2015, 2:44 +03
smotritel
Понятно, ну да ладно. Важно, по-моему, чтобы центрирующая втулка, напрессованная на вал КПП, имела возможность небольшого продольного перемещения в обе стороны внутри углубления в промвалу. То есть промвал должен иметь возможность небольшого хода на сжатие и растяжение.
— Ты сильный, ты справишься! — Я умный, я даже не возьмусь.
Нива 4×4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213
юг восток
АВТОзапчасти +7
Powered by Foren-Z
Наверх
A közbenső tengely (promval) 2121 és 21213 @ Нива 4×4
úgy történt, hogy amikor megvettem Nyusku ő vonagló görcsök, más néven a munka nehéz volt. Минден csere és a munka, de ez írja le olyan hosszú és unalmas, azt hiszem, mindenki megérti, hogy meg kell változtatni az autó 97g.v. 126000 км варош.
úgy történt, hogy csütörtökön ment lovagolni kedvenc területen, közel a falu Borki hogy Rublevo Nagyboldogasszony autópálya. mint a hó nagy, vezetés lassan és többnyire előre — hatra. Először hívta fel a figyelmet, hogy ez a funkció: hátramenetben kopogtat zár tájékoztatót. és egy pár méter halvány ding gép és rögzített
kiürítés nem segített (túl mélyen a hóban állva) és másnap reggel (aludt a kocsiban) на даче (5 км) el kell távolítani a donor razdatku mezőket és abban az eset. Раздатка нем хаснос, де аз ипари тенгелы.
Részletek mező javítás is elhagytuk, de hozzám néhány kérdést a tisztelt konferencián.
Azt poenyal közbenső tengely +2121 és 21213 különböző, де egymással felcserélhető, tervei szerint аз IPARI tengely +2121 (а kereszttartó helyett резюме ízületek) sokkal megbízhatóbb, Е. С. ной Torik, мята еп (vágott rések) является ШРУС tűzték nagyobb vezetési kényelem, де tényleg rovására megbízhatóságát.kocsijában javítás Utan észrevette, meglehetősen nehéz rezgés gyorsulás közben де Csák аз 1. és 2. fokozatban, lehetséges аз, hogy EGY Mašík ПЗВ раздатки pozíció beállítása képest КПП (га в felvételt раздатку донор, párnák között раздатки és тест rakták FEM plaskiny )?
úgy tűnik, hogy már a poklot és hobbi liszt, amiket mi magunk választani
Amikor kezdett fel a CV ízületek promval, majd állítsa быть magasságot razdatki szüntetni. Kereszt biztonságosabb, mert készült minőségileg.Próbálja választani termék normál promval SHRUS. Zamuchaeshsya választani. Hogy a szűk, akkor játszik. A hiányzó határon, hogy a «szög» szögsebességgel ő nem lineáris. Míg Re, amikor megváltoztatta a bal oldali mezőben a régi promval kereszt (azelőtt volt SHRUS). Mint mondja, hogy a rezgés nem különösebben hozzá. IMHO, ha a gép „csata” ez jobb, hogy promval egy kereszttartó.
MasterHome Nos tettem, úgy döntött, hogy elhagyja, és nem gondolni, de a meglévő 4 lemezeket (azonos Wastagságú) tegye.lássuk, mi történik ..
úgy tűnik, hogy már a poklot és hobbi liszt, amiket mi magunk választani
Hagyja, hogy mit? CV együttes vagy egy pók? A lemezeket úgy kell megválasztani, nem hagyja azokat, akik.
MasterHome Hiányos mondta SHRUS vásárolni varangy fojtogató, és tényleg sok a rossz minőségű, hagyja el a keresztléc, de a kiválasztási módszer ezeké, aztözek. nem láttam a hirdetést.
úgy tűnik, hogy már a poklot és hobbi liszt, amiket mi magunk választani
Plate en is soha nem találkozott. De meg kell tenni a lemezt. Alátétek tegye lehetetlen.
Технические характеристики: MasterHome Hiányos mondta SHRUS vásárolni varangy fojtogató, és tényleg sok a rossz minőségű, hagyja el a keresztléc, de a kiválasztási módszésmezözek. , én még nem láttam a hirdetést.
Az én saját tapasztalat, mondom mód kiválasztása lemezek. 1. разматывает karima 2. Eladott razdatka 3. раздатки által halad előre — hatra és podkladyvaniem lemezek alatt zárójelben, peremek kombinálni promvala is razdatki a sodberatlan helyzetlan helyzetki. 4. rögzítse a karima
Ez a művelet megtörtént többször, az utóbbi időben a tájékoztatót 3 pont. A hatás nagyon lenyűgöző. ezért szeretem a régi típusú promval. Ez fog kapcsolódni a kardán karimacsavarokat és ezért lehetséges, hogy az ilyen kiigazítás
Технические данные: MasterHome .это lemezeket magukat, én még nem láttam a hirdetést.
és nem található. Megfelel alakú lemez I vágott acéllemez (0,5. 1,0 мм), és beragadt beállításakor őket, mint szükséges.
Hogyan javíts promval egy ellenőrzőpont 213 Nyvka? Korábban állt Gumi-gyűrűt (Th-T típusú mirigy) egy rugóval, является самым большим деталюшек нем мегжелент, Вашролт танашара эладок кеслет Кеслет: гумигьед азагет альтэдьят марат. Néhány nappal ezelőtt vettem razdatku keresést vibrációs okok és úgy találta, hogy a fémgyűrű van minden elromlott (a kép) — аз vagy felesleges elemeket, vagy helytelen.Tehát a kérdés — hogyan?
Ez egy klasszikus farok PPC régi Nivas (I 94g) szükségszerű — ott is csak egy barázda rögzítőgyűrű yegy időben megpróbáltam tenni, korszerű bélésó gumi egy vas központosító hüvely bármilyen fém gyűrű alátétek ala nem lehet a hangot a hang, a másik esetben Készletek értékesítik az összes a szár és az összósétále +
Hozzáadott után 46 másodperc:
beetman это Самара, это что-то вроде csomagokat a bélés? Невер!
в Самаре, это что-то вроде того, что вам нужно? Невер! És keresse meg jöjjön! Azt vobchem valami taryus csak bizonyos üzletekben (például küzd kakchestvo), és már régóta nem láttam ilyen.
Kapcsolódó cikkek
A közbenső tengely (promval) 2121 és 21213 @ Нива 4×4
Igen. Okos vagyok beszélni nem tudom, és valami beszélni akarsz! (C) Вересаев В.В.
Mint temu.Takaya pózoló — kúszott az autó alatt gyalnub minden rendben. Csavarja ки a csapok találhatók promvalu. A megjelenés minden ép. шрус..пыльник, билинц. Csavarja ki a három csavart. vtoy vagy kevesebb, a két pihent olajban terelőelem gyűrűt (alátétet).
Egypt pár nappal azelőtt, hogy elment horgászni, plopped megcsúszik.Pogartseval természetesen. 20 см. Керекек фёльдре вольт. Abból, amit történt, «разбалчивание». Tudjuk, mert a szamár jó pogynkal ha felmászik a cszás.
Ameredekebb terep jármű, tovább megy a traktor mögött
amatőr Tapasztalatok, hogyan kell eltávolítani promval eltávolítása nélkül razdatku.Navernoe súlyosan legyengült csavarok tájékoztatót, oly módongys, hogy lehets, Vagy valami más? Ismertesse általában.
Próbáltam helyettesíteni promval kereszt (2121) szóló promval a SHRUS (21213).Ennek eredményeként raskolbas volt, hogy az autó nem lehetett gyorsabban haladni, мята 20 км / ч. Rémálom. Sőt, ez a szerencsétlen CV közös betört a területen, és elkezdte görgetni portok a spline — Értem van vagy nincs rögzítés, vagy nem tudom. Annak ellenére, hogy ő promval látható hibáktól, és már alaposan megvizsgálták, és minden. Általában azt visszaadta az eladónak, tedd vissza a saját promval egy kereszttartó, amely már 25 éve ezen a területen megy, és mint sok irányban. És nem aggódik. ИМХО головняка 213-й промвалом инкабб и чапок, это bonyolult telepítése и ssszehangolása, это fejezze be a rossz minzségű, hogy a komplex nem garantálja csökkentett vibráció.
Üdvözlettel, Игорь AKA Вжик
Annak ellenére, hogy ő promval látható hibáktól, és már alaposan megvizsgálták, és minden. Általában azt visszaadta az eladónak, tedd vissza a saját promval egy kereszttartó, amely már 25 éve ezen a területen megy, és mint sok irányban. És nem aggódik.
A lényeg az, hogy a 2121 promval származó 21213 nem könnyű feljutni :). És ha ez csak azért zasavyvat
promval megpróbált helyett egy kereszt (2121) szóló promval a SHRUS (21213).
A lényeg az, hogy a 2121 promval származó 21213 nem könnyű feljutni.
Валами соображалку сзűк. Magyarázza el OWL, это nem értem, hol a probléma nem fogadott.
Kapcsolódó cikkek
Крест кардана
Детали
По сценарию Джейсона Ханса
Назначение крестовины кардана и история
Необходимость использования подвижных шарниров возникла по той причине, что полуоси автомобиля не всегда располагаются на одной линии.Во время движения машины они меняют положение в пространстве. Это изменяет их межосевое расстояние в различных горизонтальных и вертикальных плоскостях.
Передачу крутящего момента от коробки передач к ведущим мостам выполняет кардан. Впервые принцип этой конструкции описал итальянский инженер Джузеппе Верди. Кардано. Его работа послужила основой для создания трансмиссии, используемой в трансмиссиях.
Поперечина карданного вала является упругой муфтой двигателя автомобиля с осью
Состоит из карданных валов и шарниров, промежуточной опоры и соединительного устройства.Кресты в этой системе особая роль. Он обеспечивает передачу крутящего момента от трансмиссии к мосту с постоянно изменяющимися углами во время движения машины.
Устройство и принцип работы крестовины карданного вала
Хомут карданного вала, как следует из названия, представляет собой крестообразный шарнир, обеспечивающий соосность всех вращающихся элементов. Он соединяет две вилки, входящие в состав кардана. Концы вилок соединяются с четырьмя концами, или шипами, крестовинами.Труба карданного вала и одна заглушка имеют жесткое крепление.
Приводной вал.
Перемещение шарнира осуществляется игольчатыми подшипниками, установленными на крестовине. Эти подшипники устанавливаются в отверстия, расположенные на вилках, и фиксируются стопорными кольцами, чтобы исключить возможность их смещения. Толщина стопорных колец зависит от величины допустимого осевого зазора.
Таким образом, поперечина карданного вала является упругой муфтой двигателя автомобиля с осью.Конструктивно это взаимно перпендикулярные оси, которые опираются на игольчатые подшипники, установленные в вилках карданного вала.
Функциональное назначение перекрестка — обеспечение подвижного шарнира, гашение динамических деформаций шарнирного соединения и передача крутящего усилия на колеса.
Корпус крестовины изготовлен из легированной стали и подвергается термообработке, что обеспечивает высокую твердость поверхности шипов.
Крестовины различаются по размеру. Размер может зависеть от разных факторов: марки автомобиля, его размера, мощности двигателя и, соответственно, крутящего момента.
Корпус этой важной детали изготовлен из легированной стали и подвергнут термообработке, что обеспечивает высокую твердость поверхности шипов. Для изготовления наружного сепаратора подшипника и игл используется специальная подшипниковая сталь и соответствующая термическая обработка.
Высокая эффективность передачи и долговечность шарниров обеспечивает использование шипов на герметичных игольчатых подшипниках. Для надежности такой герметизации узлов крестовины кардана при изготовлении сальников подшипников использована бензоколонка из резины.
Достоинства и недостатки крестовины кардана
Сама по себе вилка карданного вала является легким, надежным и прочным элементом автомобиля.
Основными условиями, необходимыми для нормальной работы данного объекта, являются качество материалов, использованных при его изготовлении, и наличие смазки в контакте с другими элементами. Теоретический ресурс крестовины кардана — 500 000 км.
При неосевом расположении валов карданный шарнир является практически единственным эффективным средством передачи вращения.Его главный недостаток заключается в том, что при большом угле между соединенными валами их вращение становится неравномерным. В результате при передаче происходят большие потери мощности и увеличивается износ узлов соединения. Особенно заметна неравномерность вращения валов, когда угол между ними превышает 10 градусов.
Другие типы подвижных шарниров и их комбинации
Одним из альтернативных типов гибких шарниров для передачи крутящего момента является шарнир с другой угловой скоростью или шарнир.Этот состав помогает предотвратить неравномерное вращение соединенных валов при угле между сопрягаемыми частями более 20 градусов от 30 до 70.
Передачу крутящего момента в ситуации большого перекоса осуществляет промежуточный вал. Он состоит из упругой муфты, фланца и ШРУСа. Подвижность безосевого соединения элементов в этой конструкции обеспечивает упругая муфта. Он представляет собой конструкцию из стальных вставок и соединенных между собой резиновых перемычек. Рывки трансмиссии автомобиля отменяются за счет эластичности сцепления.В конструкции вала применено моментное соединение между валами, которое объединяет промвал, имеется большой промах.
Промежуточный вал используется, например, в конструкции трансмиссий полноприводных автомобилей ВАЗ (21213, 21214, 2131) семейства Нива — Лада 4х4. В автомобилях нынешней модели ВАЗ 21214 карданный вал промвал заменен хрусованым — менее шумным и не требует регулировки соосности.
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки
По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором, компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.
Так выглядит компрессометр. Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник.
Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.
Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
Вам потребуется торцовый ключ «на 21» для выворачивания свечей зажигания.
Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
Остановите двигатель, отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от модуля зажигания.
Предупреждение. Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.
На двигателе ЗМЗ-40524 снимите со свечей катушки зажигания, предварительно отсоединив от них колодки жгутов проводов.
Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).
Повторите эти операции для остальных цилиндров.
Давление должно быть не ниже 660 кПа (6,65 кгс/см2) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 98 кПа (1 кгс/см2).
Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец.
Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию.
Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец.
Если компрессия осталась неизменной, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.
Полезный совет. Причину недостаточной компрессии можно выяснить, подав сжатый воздух в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.
Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора.
Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 200—300 кПа.
Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного.
При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
При выработке компрессионных колец воздух будет выходить через масляный щуп.
Какая компрессия должна быть в двигателе змз 406 карбюратор
На чтение 15 мин. Обновлено
Проверка компрессии в цилиндрах ЗМЗ-406
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки.
По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором, компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.
Так выглядит компрессометр. Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник.
Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.
Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
Вам потребуется торцовый ключ «на 21» для выворачивания свечей зажигания.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
Предупреждение Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.
На двигателе ЗМЗ-40524 снимите со свечей катушки зажигания, предварительно отсоединив от них колодки жгутов проводов.
5. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
6. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).
9. Повторите эти операции для остальных цилиндров.
Давление должно быть не ниже 660 кПа (6,65 кгс/см 2 ) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 98 кПа (1 кгс/см 2 ).
Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец.
Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец. 10. для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см 3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию.
Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец.
Если компрессия осталась неизменной, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.
Полезный совет Причину недостаточной компрессии можно выяснить, подав сжатый воздух в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.
Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора.
Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 200—300 кПа.
Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного.
При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
При выработке компрессионных колец воздух будет выходить через масляный щуп.
Источник
Проверка компрессии в цилиндрах ГАЗ-3110
ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки
По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором, компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.
Так выглядит компрессометр. Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник.
Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию. Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи. Вам потребуется торцовый ключ «на 21» для выворачивания свечей зажигания. 1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Остановите двигатель, отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от модуля зажигания. Предупреждение Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.
5. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра. 6. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. 7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия. 8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
Примечание У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору). 9. Повторите эти операции для остальных цилиндров. давление должно быть не ниже 660 кПа (6,65 кгс/см 2 ) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 98 кПа (1 кгс/см 2 ).
Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец.
Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
10. для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см 3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию.
Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец.
Если компрессия осталась неизменной, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров. Полезный совет Причину недостаточной компрессии можно выяснить, подан сжатый воздух в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора.
Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 200—300 кПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного.
При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
При выработке компрессионных колец воздух будет выходить через масляный щуп.
Источник
Датчик температуры воздуха ЗМЗ 406 – как заменить и основные неисправности
Характеристики двигателя ЗМЗ-406
Производство
ЗМЗ
Марка двигателя
ЗМЗ-406
Годы выпуска
1997-2008
Материал блока цилиндров
чугун
Система питания
инжектор/карбюратор
Тип
рядный
Количество цилиндров
4
Клапанов на цилиндр
4
Ход поршня, мм
86
Диаметр цилиндра, мм
92
Степень сжатия
9.3 8*
Объем двигателя, куб.см
2286
Мощность двигателя, л.с./об.мин
100/4500* 110/4500** 145/5200
Крутящий момент, Нм/об.мин
177/3500*186/3500** 201/4000
Топливо
92 76*
Экологические нормы
Евро 3
Вес двигателя, кг
185* 185** 187
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.
13.5 — —
Расход масла, гр./1000 км
до 100
Масло в двигатель
5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-40
Сколько масла в двигателе
6
При замене лить, л
5. 4
Замена масла проводится, км
7000
Рабочая температура двигателя, град.
90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике
150 300+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса
600+ до 200
Двигатель устанавливался
ГАЗ 3102 ГАЗ 31029 ГАЗ 3110 ГАЗ 31105 ГАЗ ГазельГАЗ Соболь
* — для двигателя ЗМЗ 4061.10 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10
Особенности конструкции
Изначально в двигатель ЗМЗ 405 вошли следующие перспективные технические для 2000 года решения:
распределенный впрыск внутрь каналов ГБЦ;
рядная схема двигателя с двумя валами ГРМ для 4 клапанов в каждом цилиндре;
закрытая схема вентиляции с вакуумом внутри картера;
обновленное навесное в виде двухклапанного термостата, терморезестивного датчика ОЖ, индукционного синхронизатора, датчика Холла и магниторезестивного дроссельного модуля;
Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406
Двигатель ЗМЗ-406 преемник классического ЗМЗ-402, абсолютно новый мотор (пусть и сделан с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалов, последних теперь два и, соответственно, мотор 16 клапанный. На 406-м появились гидрокомпенсаторы и возня с постоянной регулировкой клапанов вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены раз в 100.000 км, на деле же, ходит более 200тыс., а иногда и до 100 не доезжает, поэтому раз в 50 тыс км нужно контролировать состояние цепи, успокоителей и гидронатяжителей, натяжители, обычно, очень низкого качества. Несмотря на то, что мотор простой, без изменяемых фаз газораспределения и прочих современных технологий, для ГАЗа, это большой прогресс, по отношению к 402-му движку.
Модификации двигателя ЗМЗ 406
1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях. 3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.
Неисправности двигателей ЗМЗ 406
1. Гидронатяжители цепи ГРМ. Он имеет свойство заклинивать, вследствии чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи, с последующим разрушением башмака, перескакиванием цепи, возможно даже ее разрушение. В данном случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не гнет клапана. 2. Перегрев ЗМЗ-406. Нередкая проблема, обычно виноват термостат и забитый радиатор, проверьте еще количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, тогда ищите воздушные пробки в системе охлаждения. 3. Высокий расход масла. Обычно дело в маслосъемных кольцах и сальниках клапанов. Вторая причина это лабиринтный маслоотражатель с резиновыми трубками для маслоотвода, если между крышкой клапанов и пластиной лабиринта есть щель, то здесь и уходит масло. Крышка снимается, промазывается герметиком и проблем нет. 4. Провалы тяги, неравномерный ХХ, все это умирающие катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это нередкость, меняйте и мотор полетит. 5. Стук в двигателе. Обычно в 406-ом стучат гидрокомпенсаторы и просятся на замену, ходят они, примерно, 50.000 км. Если же не они, тогда вариантов масса, от поршневых пальцев, до поршней, шатунных вкладышей и т.д., вскрытие покажет. 6. Двигатель троит. Смотрите свечи, катушки, меряйте компрессию. 7. ЗМЗ 406 глохнет. Дело, чаще всего, в ВВ проводах, датчике коленвала или РХХ, проверяйте.
Кроме того, постоянно глючат датчики, электроника низкого качества, случаются проблемы с бензонасосом и т.д. Несмотря на это, ЗМЗ 406 это гигантский шаг вперед (по сравнению с ЗМЗ-402 устаревшей конструкции), мотор стал более современным, ресурс никуда не делся и по прежнему, при адекватном обслуживании, своевременном замене масла и спокойной манере вождения, может превысить 300 тыс. км. В 2000 году, на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а попозже появился 2.7 литровый ЗМЗ-409, о нем отдельная статья.
Признаки неисправностей при пониженной компрессии на горячую в разных режимах
В случае когда при открытой дроссельной заслонке компрессия ниже номинального значения, то это говорит об утечке воздуха. Он может уходить при сильном износе компрессионных колец, имеющихся значительных задирах на зеркале одного или нескольких цилиндров, потертости на поршне/поршнях, трещине в блоке цилиндров или на поршнях, прогорании либо «подвисании» в одном положении одного или нескольких клапанов.
После проведения замеров на полностью открытом дросселе следует проверить компрессию при закрытой дроссельной заслонке. В таком режиме в цилиндры будет поступать минимальное количество воздуха, поэтому можно «вычислить» минимальные утечки воздуха. Обычно таким образом можно определить деформацию стержня клапана/клапанов, износ седла клапана/клапанов, прогорание прокладки головки блока цилиндров.
Для большинства дизельных двигателей положение дроссельной заслонки не так критично, как для бензиновых силовых агрегатов. Поэтому у них компрессия измеряется просто в двух состояниях мотора — на холодную и на горячую. Обычно при закрытой дроссельной заслонке (отпущенная педаль газа). Исключение составляют те дизельные двигатели, у которых конструкцией предусмотрен клапан во впускном трубопроводе, предназначенный для создания разрежения, используемое для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.
Проверку компрессии на горячую желательно проводить не однократно, а несколько раз, записывая при этом показания в каждом цилиндре и при каждом измерении. Это также позволит найти неисправности. Например, если при первом тесте значение компрессии низкое (около 3…4 атмосфер), а в дальнейшем оно увеличивается (например, до 6…8 атмосфер), то это означает, что имеет место износ поршневых колец, износ поршневых канавок, или появились задиры на стенках цилиндров. Если же при последующих замерах значение компрессии не увеличивается, а остается постоянным (а в некоторых случаях может и уменьшаться), то это означает, что воздух просачивается где-то через поврежденные детали либо неплотное их прилегание (разгерметизация). Чаще всего это клапана и/или их посадочные седла.
Замер компрессии на горячую с добавлением масла
Процесс замера компрессии в цилиндрах двигателя
При замере увеличить компрессию можно, капнув внутрь цилиндра немного (около 5 мл) моторного масла. При этом важно, чтобы масло попало не на дно цилиндра, а растеклось по его стенкам. В этом случае компрессия в испытуемом цилиндре должна увеличиться. Если в двух соседних цилиндрах компрессия низкая, и при этом добавление масла не помогло — скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Другой вариант — неплотное прилегание клапанов к их посадочным седлам, прогорание клапанов, неполное их закрытие в результате неправильной регулировки зазоров, прогорание поршня или трещина в нем.
Если же после добавления масла на стенки цилиндров компрессия резко возросла и даже превысила рекомендуемые заводом показатели, то это означает, что в цилиндре имеется закоксованность или залегание поршневых колец.
Дополнительно можно проверить цилиндр воздухом. Это даст возможность проверить герметичность прокладки ГБЦ, прогара поршня, трещин в поршне. В начале процедуры необходимо установить диагностируемый поршень у ВМТ. Далее нужно взять воздушный компрессор и подать в цилиндр давление воздуха, равное 2…3 атмосферам.
При пробитой прокладке головки блока будет слышен звук воздуха, выходящего из соседнего свечного колодца. Если на карбюраторных машинах воздух в данном случае будет выходить через карбюратор, то это означает, что отсутствует нормальная посадка впускного клапана. Также нужно снять крышку с маслозаливной горловины. Если воздух будет идти из горловины, то велика вероятность трещины или прогара поршня. Если же воздух выходит из элементов выпускного тракта, то это означает, что неплотно прилегает к седлу выпускной клапан/клапана.
Дешевые компрессометры зачастую дают большую погрешность при измерении. По этой причине также рекомендуется выполнять несколько замеров компрессии в отдельных цилиндрах.
Кроме этого, полезно сохранять записи и сравнивать компрессию по мере износа двигателя. Например, через каждые 50 тысяч километров пробега — на 50, 100, 150, 200 тысячах километров. По мере износа двигателя компрессия должна уменьшаться. Замеры при этом должны быть выполнены в одинаковых (или близких) условиях — температуре воздуха, температуре двигателя, скорости вращения коленчатого вала.
Зачастую бывает, что у двигателей, пробег которых составляет порядка 150…200 тысяч километров пробега, значение компрессии составляет как у нового автомобиля. В этом случае радоваться совсем не стоит, поскольку это говорит не о том, что мотор в хорошем состоянии, а о том, что на поверхности камер сгорания (цилиндрах) скопился очень большой слой нагара. Это очень вредно для двигателя, поскольку затрудняется движение поршней, способствует залеганию колец и уменьшает объем камеры сгорания. Соответственно, в таких случаях необходимо воспользоваться чистящими средствами либо же уже пора делать капитальный ремонт двигателя.
Заключение
Проверка компрессии обычно проводится «на горячую». Ее результаты могут сообщить не только о ее снижении, а значит, и снижении мощности мотора, но и помогают выявить неисправные элементы в цилиндро-поршневой группе такие как износ компрессионных колец, задиры на стенках цилиндров, пробитой прокладке головки блока цилиндров, прогаре или «зависании» клапанов. Однако для комплексной диагностики мотора желательно выполнять проверку компрессии в разных режимах работы двигателя — на холодную, на горячую, с закрытой и открытой дроссельной заслонкой.
Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406
Форсирование ЗМЗ 406
Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции, атмосферный, а значит ставить будем валы. Начнем со впуска, ставим забор холодного воздуха, ресивер большего объема, распиливаем ГБЦ, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие, облегченные Т-образные, клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ Двигатель 38/38). Крутить штатную, тракторную поршневую нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем. Выхлоп на 63 мм трубе, прямоточный и все это настраиваем онлайн. Мощность на выходе ориентировочно до 200 л.с., а характер мотора получит ярко-выраженный спортивный оттенок.
ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор
Если же 200 л.с. для вас детские забавы и хочется реального огня, тогда наддув это ваш путь. Чтоб мотор нормально переносил высокое давление, мы поставим усиленную кованую поршневую группу под низкую СЖ
8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту. Турбина Garrett 28, коллектор под нее, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. На выходе имеем около 300-350 л.с. Можно поменять форсунки на более производительные (от 800сс), ставить Garrett 35 и дуть пока мотор не развалится, таким образом можно выдуть 400 и более л.с. Что касается компрессора, все аналогично турбированию, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера, мы ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваемся и едем. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор беспровальный и тянет с низов.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+
Система смазки ЗМЗ 405
Простое устройство ДВС заметно облегчает обслуживание и ремонт своими руками, в том числе, капитальный.
Источник
Диагностика технического состояния двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406
Техническое состояние двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 в процессе эксплуатации постоянно изменяется. В период обкатки, до пробега около 2500 километров, по мере приработки трущихся поверхностей уменьшаются потери на трение, увеличивается мощность двигателя, уменьшается расход топлива, снижается угар моторного масла. Далее наступает период, при котором до определенного момента техническое состояние двигателя изменяется мало.
Диагностика технического состояния двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.
По мере износов деталей двигателя увеличивается прорыв газов через поршневые кольца, падает компрессия в цилиндрах, увеличивается утечка масла через зазоры в соединениях и падает давление в системе смазки. Следовательно, постепенно уменьшается мощность двигателей, увеличивается расход топлива, возрастает расход масла. Определение технического состояния двигателя для своевременного восстановительного ремонта весьма важно. Это продлит общий срок службы двигателей и предупредит их аварийный выход из строя.
Оценка технического состояния двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.
Состояние двигателя оценивается по показаниям приборов температуры охлаждающей жидкости и давления масла, характеру работы на различных режимах — равномерности, шумовым качествам, по величине компрессии в цилиндрах двигателя, реакции автомобиля на изменение подачи воздуха педалью управления дроссельной заслонкой.
Падение мощности двигателя проявляется в снижении динамических качеств автомобиля, в ухудшении приемистости. Автомобиль вяло разгоняется, плохо преодолевает подъем, приходится преждевременно включать понижающую передачу, не развивает максимальную мощность. Следует иметь в виду, что указанные признаки могут быть также следствием нарушения регулировки механизмов ходовой части автомобиля.
Эксплуатационный расход топлива двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.
Зависит не только от технического состояния двигателя, но и при исправном состоянии ходовой части автомобиля, от дорожных условий, нагрузки, методов вождения, поэтому эксплуатационный расход топлива не является объективным показателем технического состояния двигателя.
Техническое состояние двигателя, при исправности других механизмов автомобиля, определяется контрольным расходом топлива автомобиля с неполной нагрузкой при его движении по горизонтальному участку шоссе с асфальтовым или бетонным покрытием. При определении контрольного расхода топлива следует пользоваться отдельным мерным бачком. Контрольный расход топлива не должен превышать :
— для двигателя ЗМЗ-402.10 : 9.3 л/100 км при скорости 90 км/ч и 10.2 л/100 км при скорости 120 км/ч — для двигателя ЗМЗ-4021.10 : 10.2 и 13.9 л/100 км при тех же скоростях — для двигателя ЗМЗ-4062.10 : 8.8 л и 11.8 л/100 км при тех же скоростях
Проверка компрессии (давления) в цилиндрах в конце такта сжатия.
Производится компрессометром, компрессию в цилиндрах замеряют на прогретом до 70-85 градусов двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке и вывернутых свечах зажигания. Резиновый наконечник компрессометра вставляется в отверстие свечи, обеспечивая уплотнение по кромке отверстия, и коленчатый вал прокручивается стартером до тех пор, пока давление в цилиндре не перестает увеличиваться, но не более 10-15 секунд. Аккумуляторная батарея должна быть исправной и полностью заряженной.
Компрессия в цилиндрах : двигателя ЗМЗ-4062 — менее 960 кПа (9.6 кгс/см2), двигателя ЗМЗ-402 — менее 850 кПа (8.5 кгс/см2), и двигателя ЗМЗ-4021 — менее 800 кПа (8 кгс/см2), свидетельствует об износе или неисправности поршневых колец или не герметичности клапанов. Чтобы установить истинную причину неисправности следует залить через свечное отверстие в каждый цилиндр по 20-30 см3 моторного масла, применяемого для двигателя, и вновь проверить компрессию. Повышение компрессии указывает на неисправности (износ) колец или цилиндра, если значение компрессии не повысилось, то следовательно нарушена герметичность посадки клапанов.
Расход моторного масла на угар.
Контролируется замером количества масла, доливаемого до метки П указателя уровня масла, за определенный период. Если расход масла на угар превышает 0.25 литра на 100 км, то двигатель подлежит ремонту.
Давление моторного масла в системе смазки двигателя.
Проверяется контрольным манометром, который присоединяется на место установки датчика аварийного давления масла. Давление масла менее 100 кПа (1 кгс/см2) на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала, и менее 50 кПа (0.5 кгс/см2) на малой частоте холостого хода, свидетельствует о неисправностях в системе смазки или чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительных валов. Такой двигатель подлежит ремонту.
Проверка шумности работы двигателя ЗМЗ-406.
Проверяется его прослушиванием при работе на холостом ходу при переменной частоте вращения коленчатого вала, не превышающей 3000 оборотов в минуту, а шум шестерен масляного насоса при частоте 1000-2000 оборотов в минуту.
Не допускается стук и дребезг поршней, поршневых колец, стуки шатунных и коренных подшипников, прослушиваемые стетоскопом, а также выделяющийся стук поршневых пальцев, стук и резкий шум цепного привода распределительных валов, резко выделяющийся стук клапанов и толкателей, резкий стук и шум высокого тона шестерен масляного насоса и его привода, шум высокого тона или писк крыльчатки и подшипника водяного насоса, прослушиваемые без стетоскопа. Допускается ровный, не резкий шум цепного привода распределительных валов, не выделяющийся из общего фона шум шестерен масляного насоса и его привода.
Проверка шумности работы двигателя ЗМЗ-402.
Без применения стетоскопа прослушивают работу распределительного механизма : клапанов — при частоте вращения 600-1200 оборотов в минуту, толкателей — при частоте вращения 1000-1500 оборотов в минуту, шестерен распределительного вала — при частоте вращения 1000-2000 оборотов в минуту. С помощью стетоскопа прослушивают работу поршневой группы, шатунных и коренных подшипников при резком кратковременном повышении частоты вращения коленчатого вала до 2500 оборотов в минуту.
Не допускается стук и дребезг поршней, поршневых колец, стук шатунных подшипников, прослушиваемые стетоскопом, выделяющийся стук поршневых пальцев, коренных подшипников, стук или резкий шум высокого тона распределительных шестерен, резкий выделяющийся стук клапанов и толкателей, резкий стук и шум высокого тона шестерен масляного насоса и его привода, шум высокого тона и писк крыльчатки и подшипника водяного насоса, прослушиваемые без стетоскопа.
Допускаются равномерный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум, периодический стук клапанов и толкателей при нормальных зазорах в клапанном механизме, выделяющийся стук клапанов и толкателей, исчезающий или появляющийся при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя, ровный не резкий шум шестерен привода распределительного вала и не выделяющийся из общего фона шум шестерен масляного насоса и его привода.
Необходимость ремонта двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.
Обнаружив в процессе эксплуатации двигателя какую-либо неисправность в его работе, не следует торопиться разбирать двигатель, а надо попытаться установить причину неисправности до разборки. К разборке двигателя приступают, убедившись в действительной необходимости этой операции. Даже частичная разборка двигателя, как правило, нарушает уплотнения, приработку сопряженных деталей и увеличивает их износ при последующей эксплуатации.
Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега в 200 000-250 000 километров, в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла, чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.
Ориентировочно, зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм :
— юбка поршня-цилиндр блока : 0.25 — поршневое кольцо-канавка в поршне, по высоте : 0.15 — поршень-поршневой палец : 0.015 — замок поршневого кольца : 2.5 — верхняя головка шатуна-поршневой палец : 0.03 — шатунные и коренные подшипники-шейки коленчатого вала : 0.15 — стержень клапана-втулка : 0.20 — шейки распределительных валов-опоры в головке : 0.20 — осевой люфт коленчатого вала : 0.36
Работоспособность двигателя может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.
Похожие статьи:
Диагностика состояния двигателя ЗМЗ-402
Техническое состояние двигателя в процессе эксплуатации постоянно изменяется
В период обкатки (около 2000 км) по мере приработки трущихся поверхностей уменьшаются потери на трение, увеличивается мощность двигателя, уменьшается расход топлива, снижается угар масла.
Далее наступает период, при котором техническое состояние практически изменяется мало.
По мере износа деталей увеличивается прорыв газов через поршневые кольца, падает компрессия в цилиндрах, увеличивается утечка масла через зазоры в соединениях и падает давление в системе.
Следовательно, постепенно уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход топлива, возрастает расход масла.
Определение технического состояния двигателя для своевременного восстановительного ремонта весьма важно.
Это продлит общий срок службы двигателя и предупредит аварийный выход двигателя из строя.
Состояние двигателя оценивается по показателям приборов (температуры охлаждающей жидкости и давления масла), характеру работы двигателя на различных режимах (равномерности, шумовым качествам), по величине компрессии в цилиндрах двигателя, реакции автомобиля на изменение подачи топлива педалью акселератора.
Падение мощности двигателя проявляется в снижении динамических качеств автомобиля, в ухудшении приемистости.
Автомобиль вяло разгоняется, с трудом преодолевает подъем (приходится преждевременно включать понижающую передачу), не развивает максимальную скорость.
Следует иметь в виду, что указанные признаки могут быть также следствием нарушения регулировки механизмов ходовой части автомобиля.
Путь свободного качения (выбег) исправного автомобиля, с полной нагрузкой, движущегося со скоростью 50 км/ч, должен быть не менее 550 м.
Такое испытание проводится в безветренную погоду на сухом горизонтальном участке шоссе с асфальтовым или бетонным покрытием.
Расход топлива (эксплуатационный) зависит не только от технического состояния двигателя, но и (при исправном состоянии ходовой части автомобиля) от дорожных условий, нагрузки, методов вождения, поэтому эксплуатационный расход топлива не является объективным показателем технического состояния двигателя.
Техническое состояние двигателя (при исправности других механизмов автомобиля) определяется контрольным расходом топлива при движении полностью груженного автомобиля по горизонтальному участку шоссе с асфальтовым или бетонным покрытием со скоростью 60 км/ч.
Испытание проводится на участке протяженностью 4—5 км в двух противоположных направлениях.
Контрольный расход для обкатанного автомобиля не должен превышать 11 л на 100 км.
При определении контрольного расхода бензина пользуются отдельным мерным бачком.
Проверка компрессии (давления) в цилиндрах в конце такта сжатия производится компрессометром.
Перед измерением надо проверить правильность тепловых зазоров в клапанах и при необходимости отрегулировать.
Компрессию в цилиндрах замеряют на прогретом до 70—85° C двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке карбюратора и вывернутых свечах, карбюратор при этом должен быть без топлива.
Резиновый наконечник компрессометра вставляется в отверстие свечи первого цилиндра, обеспечивая уплотнение по кромке отверстия, и коленчатый вал двигателя прокручивается стартером до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться (но не более 10—15 сек.).
Аккумуляторная батарея должна быть исправной и полностью заряженной.
Компрессия в цилиндрах для двигателя 4026 менее 850 кПа (8,5 кгс/см 2) и для двигателя 4025 менее 800 кПа (8 кгс/см 2) свидетельствует об износе или неисправности поршневых колец или о негерметичности посадки клапанов.
Чтобы установить истинную причину неисправности, следует залить через свечное отверстие в каждый цилиндр по 20—30 см 3 масла, применяемого для двигателя, и вновь проверить компрессию.
Повышение компрессии указывает на неисправность (износ) колец или цилиндра; если значение компрессии не повысилось, то, следовательно, нарушена герметичность посадки клапанов.
Расход масла на угар контролируется замером количества масла, доливаемого до метки «П» указателя уровня, за определенный пробег. Постепенно, по мере увеличения износа деталей двигателя, расход масла увеличивается.
Если расход масла на угар превышает 0,25 л на 100 км, то двигатель подлежит ремонту.
Давление масла в системе проверяется контрольным манометром, который присоединяется к масляному фильтру вместо датчика давления масла (резьба в фильтре 1/4 коническая).
Давление масла менее 100 кПа (1 кгс/см 2) на прогретом двигателе при средней частоте вращения и менее 50 кПа (0,5 кгс/см 2) при малой частоте холостого хода свидетельствует о неисправностях в системе смазки или чрезмерном износе подшипников коленчатого или распределительного вала.
Такой двигатель подлежит ремонту.
Шумность работы двигателя проверяется прослушиванием его работы на холостом ходу при различной частоте вращения коленчатого вала.
Двигатель должен быть прогрет до температуры 70—85° С.
Без применения стетоскопа прослушивают работу газораспределительного механизма: клапанов — при частоте вращения 600—1200 мин -1 , толкателей — при частоте вращения 1000—1500 мин -1 , шестерен распределительного вала — при частоте вращения 1000—2000 мин -1 .
С помощью стетоскопа прослушивают работу поршневой группы, шатунных и коренных подшипников при резком кратковременном повышении частоты вращении коленчатого вала до 2500 мин -1 .
Не допускаются стук и дребезг поршней, поршневых колец, стук шатунных подшипников, прослушиваемые стетоскопом; выделяющийся стук поршневых пальцев, коренных подшипников, стук или резкий шум высокого тона распределительных шестерен, резкий выделяющийся стук клапанов и толкателей, резкий стук и шум высокого тона шестерен масляного насоса и его привода, шум высокого тона и писк крыльчатки и подшипника насоса охлаждающей жидкости, прослушиваемые без стетоскопа.
Допускаются равномерный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум; периодический стук клапанов и толкателей при нормальных зазорах в клапанном механизме; выделяющийся стук клапанов и толкателей, исчезающий или появляющийся при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя; ровный нерезкий шум шестерен привода распределительного вала и не выделяющийся из общего фона шум шестерен масляного насоса и его привода.
Во время эксплуатации автомобиля могут появиться различные неисправности двигателя, для устранения которых не требуется доставки автомобиля в специальную ремонтную мастерскую.
По работе двигателя при достаточном навыке можно судить о его техническом состоянии.
На слух могут быть выявлены увеличенные зазоры в сопряжениях, случайные поломки и ослабление крепежных деталей.
Обнаружив в процессе эксплуатации какую-либо неисправность в работе двигателя, следует не торопиться разбирать двигатель, а попытаться установить причину неисправности до разборки.
К разборке двигателя приступают, убедившись в действительной необходимости этой операции.
Даже частичная разборка двигателя нарушает, как правило, уплотнения, приработку сопряженных деталей и увеличивает их износ при последующей эксплуатации.
Какая должна быть компрессия на двигателе 402
Двигатель ЗМЗ 402 — Двигатель
Двигатель ЗМЗ 402 — Двигатель — Конференция ГАЗ-69 Перейти к публикации aleksei22 0
Новичок
Больше года в клубе
0
5 публикаций
Пол:Мужчина
Город:тюменцево
speedoff 3 086
Мастер
Газонщики
3 086
3 373 публикации
Пол:Мужчина
Город:С
Виктор1976 250
Мастер
Газонщики
250
661 публикация
Пол:Мужчина
Город:Железногорск Курская область
Интересы:автомобили, охота, рыбалка.
speedoff 3 086
Мастер
Газонщики
3 086
3 373 публикации
Пол:Мужчина
Город:С
aleksei22 0
Новичок
Больше года в клубе
0
5 публикаций
Пол:Мужчина
Город:тюменцево
Механник 2 241
Мастер
Газонщики
2 241
1 273 публикации
Пол:Мужчина
Город:Саратов
Интересы:Автомобил, охота
ХАБ 135
Мастер
Газонщики
135
650 публикаций
Пол:Мужчина
Имя:Александр
Город:Ставрополь
Интересы:Путешествия, радиолюбитель,охота…
Федот68 3 437
Мастер
Газонщики
3 437
6 793 публикации
Пол:0
Город:Калуга
ХАБ 135
Мастер
Газонщики
135
650 публикаций
Пол:Мужчина
Имя:Александр
Город:Ставрополь
Интересы:Путешествия, радиолюбитель,охота…
speedoff 3 086
Мастер
Газонщики
3 086
3 373 публикации
Пол:Мужчина
Город:С
Валет 0
Новичок
Больше года в клубе
0
5 публикаций
Пол:Мужчина
Город:Алексино0
ХАБ 135
Мастер
Газонщики
135
650 публикаций
Пол:Мужчина
Имя:Александр
Город:Ставрополь
Интересы:Путешествия, радиолюбитель,охота. ..
speedoff 3 086
Мастер
Газонщики
3 086
3 373 публикации
Пол:Мужчина
Город:С
Валет 0
Новичок
Больше года в клубе
0
5 публикаций
Пол:Мужчина
Город:Алексино0
Валет 0
Новичок
Больше года в клубе
0
5 публикаций
Пол:Мужчина
Город:Алексино0
Валет 0
Новичок
Больше года в клубе
0
5 публикаций
Пол:Мужчина
Город:Алексино0
Федот68 3 437
Мастер
Газонщики
3 437
6 793 публикации
Пол:0
Город:Калуга
Chasm 1
Любитель
Газонщики
1
94 публикации
Пол:Мужчина
Город:Игарка
Механник 2 241
Мастер
Газонщики
2 241
1 273 публикации
Пол:Мужчина
Город:Саратов
Интересы:Автомобил, охота
ПИЛлАУ 465
Мастер
Газонщики
465
772 публикации
Пол:Мужчина
Город:Пиллау
www.gaz69.ru
Перевод ЗМЗ-402 на АИ-92 (рекомендации заводов) — DRIVE2
ЗМЗ-402.10: — степень сжатия 8. 2 — компрессия 10 кгс/см2 — высота ГБЦ 94.4 мм — длина штанги 283 мм (54-1007175)
ЗМЗ-4021.10: — степень сжатия 6.7 — компрессия 8.2 кгс/см2 — высота ГБЦ 98 мм — длина штанги 287 мм (21-1007175-Б)
Рекомендации ЗМЗ:
В связи с планируемым прекращением производства бензинов А-76 и АИ-80 для выхода из складывающейся ситуации ОАО «ЗМЗ» рекомендует: 23.12.2010
1. При эксплуатации 8-ми цилиндровых двигателей ЗМЗ на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом автомобиле желательно с полной загрузкой на режиме разгона на прямой передаче с 20 до 60 км/час,
или
— для работы на газовом топливе на ЗМЗ освоен для поставки в запасные части комплект 5234.3906571, в который входят: головка цилиндров с клапанами 66-06-1003007-40, прокладка головки цилиндров 66-01-1003020-05, штанга толкателя клапана 66-1007175-30, детали крепежа (шпильки). Степень сжатия у двигателей с этим комплектом составляет 8,5. Такой комплект может быть использован при переоборудовании двигателей для работы на бензинах с октановым числом 92-95.
2. При эксплуатации двигателей ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4104 на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом до 80-900С автомобиле, на прямой передаче двигаясь со скоростью 30-40 км/ч, дать автомобилю разгон, резко, до отказа нажав на педаль дроссельных заслонок,
или
— подрезать нижнюю (прилегающую к блоку) плоскость головки цилиндров 4021.1003007, на 3,6 мм и заменить штанги 21-1007175-Б на штанги 54-1007175,
или
— заменить головку цилиндров 4021.1003007 и штанги 21-1007175-Б на головку 402.1003007 и штанги 54-1007175 (кроме двигателя ЗМЗ-4104).
www.zmz.ru/consumer/warning/214
Рекомендации УМЗ:
В соответствие с Постановлением Правительства РФ № 118 от 27.02.2008 г. с 01.01.2011 прекращается выработка бензина марок А-76 и А-80 Евро-2.
В связи с этим сообщаем, что ранее выпущенные ОАО «УМЗ» карбюраторные двигатели разрешается эксплуатировать на бензине марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» ГОСТ Р 51105, а также «Регуляр Евро-92» и «Премиум Евро-95» по ГОСТ Р 51866 вместо указанного в руководствах по эксплуатации автомобилей бензина марок Нормаль-80 ГОСТР51105 и А-76 ГОСТ-2084, как без дополнительного переоборудования, так и с доработкой двигателя.
В первом случае необходимо установить момент зажигания по меткам в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля. Проверка правильности установки момента зажигания по наличию детонационных стуков при движении автомобиля не проводится. Для улучшения эксплуатационных качеств двигателя следует повернуть корпус распределителя по шкале октан-корректора на одно деление по часовой стрелке, что соответствует увеличению углу опережения зажигания на 4 градуса по коленчатому валу.
Однако, предпочтительным является второй вариант — увеличение степени сжатия двигателя путем снятия с плоскости головки цилиндров, прилегающей к поверхности блока цилиндров, слоя металла толщиной 2,5+0,5 мм: чистота обработки поверхности головки Ra 2,5; допуск плоскостности 0,05 мм; объём камер сгорания 75,5±1,5 см? Альтернативой данной операции является замена головки блока цилиндров на новую 421.1003010-21. При доработке или замене головки блока, следует установить «Комплект штанг толкателей клапана и винтов регулировочных клапана» 4216.1007024 вместо установленных ранее. Штанги входящие в данный комплект имеют некоторые конструктивные отличия и уменьшенную на 4 мм длину. Регулировку момента зажигания следует проводить в полном соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля (установка по меткам с последующей корректировкой при движении автомобиля). При увеличении степени сжатия необходимо использовать свечи зажигания с калильным числом не менее 17 единиц (А17ДВРМ или А17ВР; LR15YC или NR15YC в зависимости от длины резьбы в головке блока).
Техническое состояние двигателя в процессе эксплуатации постоянно изменяется.
В период обкатки (около 2000 км) по мере приработки трущихся поверхностей уменьшаются потери на трение, увеличивается мощность двигателя, уменьшается расход топлива, снижается угар масла.
Далее наступает период, при котором техническое состояние практически изменяется мало.
По мере износа деталей увеличивается прорыв газов через поршневые кольца, падает компрессия в цилиндрах, увеличивается утечка масла через зазоры в соединениях и падает давление в системе.
Следовательно, постепенно уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход топлива, возрастает расход масла.
Определение технического состояния двигателя для своевременного восстановительного ремонта весьма важно.
Это продлит общий срок службы двигателя и предупредит аварийный выход двигателя из строя.
Состояние двигателя оценивается по показателям приборов (температуры охлаждающей жидкости и давления масла), характеру работы двигателя на различных режимах (равномерности, шумовым качествам), по величине компрессии в цилиндрах двигателя, реакции автомобиля на изменение подачи топлива педалью акселератора. Падение мощности двигателя проявляется в снижении динамических качеств автомобиля, в ухудшении приемистости.
Автомобиль вяло разгоняется, с трудом преодолевает подъем (приходится преждевременно включать понижающую передачу), не развивает максимальную скорость.
Следует иметь в виду, что указанные признаки могут быть также следствием нарушения регулировки механизмов ходовой части автомобиля.
Путь свободного качения (выбег) исправного автомобиля, с полной нагрузкой, движущегося со скоростью 50 км/ч, должен быть не менее 550 м.
Такое испытание проводится в безветренную погоду на сухом горизонтальном участке шоссе с асфальтовым или бетонным покрытием.
Расход топлива (эксплуатационный) зависит не только от технического состояния двигателя, но и (при исправном состоянии ходовой части автомобиля) от дорожных условий, нагрузки, методов вождения, поэтому эксплуатационный расход топлива не является объективным показателем технического состояния двигателя. Техническое состояние двигателя (при исправности других механизмов автомобиля) определяется контрольным расходом топлива при движении полностью груженного автомобиля по горизонтальному участку шоссе с асфальтовым или бетонным покрытием со скоростью 60 км/ч.
Испытание проводится на участке протяженностью 4—5 км в двух противоположных направлениях.
Контрольный расход для обкатанного автомобиля не должен превышать 11 л на 100 км.
При определении контрольного расхода бензина пользуются отдельным мерным бачком.
Проверка компрессии (давления) в цилиндрах в конце такта сжатия производится компрессометром.
Перед измерением надо проверить правильность тепловых зазоров в клапанах и при необходимости отрегулировать.
Компрессию в цилиндрах замеряют на прогретом до 70—85° C двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке карбюратора и вывернутых свечах, карбюратор при этом должен быть без топлива.
Резиновый наконечник компрессометра вставляется в отверстие свечи первого цилиндра, обеспечивая уплотнение по кромке отверстия, и коленчатый вал двигателя прокручивается стартером до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться (но не более 10—15 сек.).
Аккумуляторная батарея должна быть исправной и полностью заряженной.
Компрессия в цилиндрах для двигателя 4026 менее 850 кПа (8,5 кгс/см 2) и для двигателя 4025 менее 800 кПа (8 кгс/см 2) свидетельствует об износе или неисправности поршневых колец или о негерметичности посадки клапанов.
Чтобы установить истинную причину неисправности, следует залить через свечное отверстие в каждый цилиндр по 20—30 см 3 масла, применяемого для двигателя, и вновь проверить компрессию.
Повышение компрессии указывает на неисправность (износ) колец или цилиндра; если значение компрессии не повысилось, то, следовательно, нарушена герметичность посадки клапанов.
Расход масла на угар контролируется замером количества масла, доливаемого до метки «П» указателя уровня, за определенный пробег. Постепенно, по мере увеличения износа деталей двигателя, расход масла увеличивается.
Если расход масла на угар превышает 0,25 л на 100 км, то двигатель подлежит ремонту.
Давление масла в системе проверяется контрольным манометром, который присоединяется к масляному фильтру вместо датчика давления масла (резьба в фильтре 1/4 коническая).
Давление масла менее 100 кПа (1 кгс/см 2) на прогретом двигателе при средней частоте вращения и менее 50 кПа (0,5 кгс/см 2) при малой частоте холостого хода свидетельствует о неисправностях в системе смазки или чрезмерном износе подшипников коленчатого или распределительного вала.
Такой двигатель подлежит ремонту.
Шумность работы двигателя проверяется прослушиванием его работы на холостом ходу при различной частоте вращения коленчатого вала.
Двигатель должен быть прогрет до температуры 70—85° С.
Без применения стетоскопа прослушивают работу газораспределительного механизма: клапанов — при частоте вращения 600—1200 мин -1 , толкателей — при частоте вращения 1000—1500 мин -1 , шестерен распределительного вала — при частоте вращения 1000—2000 мин -1 .
С помощью стетоскопа прослушивают работу поршневой группы, шатунных и коренных подшипников при резком кратковременном повышении частоты вращении коленчатого вала до 2500 мин -1 .
Не допускаются стук и дребезг поршней, поршневых колец, стук шатунных подшипников, прослушиваемые стетоскопом; выделяющийся стук поршневых пальцев, коренных подшипников, стук или резкий шум высокого тона распределительных шестерен, резкий выделяющийся стук клапанов и толкателей, резкий стук и шум высокого тона шестерен масляного насоса и его привода, шум высокого тона и писк крыльчатки и подшипника насоса охлаждающей жидкости, прослушиваемые без стетоскопа.
Допускаются равномерный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум; периодический стук клапанов и толкателей при нормальных зазорах в клапанном механизме; выделяющийся стук клапанов и толкателей, исчезающий или появляющийся при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя; ровный нерезкий шум шестерен привода распределительного вала и не выделяющийся из общего фона шум шестерен масляного насоса и его привода.
Во время эксплуатации автомобиля могут появиться различные неисправности двигателя, для устранения которых не требуется доставки автомобиля в специальную ремонтную мастерскую.
По работе двигателя при достаточном навыке можно судить о его техническом состоянии.
На слух могут быть выявлены увеличенные зазоры в сопряжениях, случайные поломки и ослабление крепежных деталей.
Обнаружив в процессе эксплуатации какую-либо неисправность в работе двигателя, следует не торопиться разбирать двигатель, а попытаться установить причину неисправности до разборки.
К разборке двигателя приступают, убедившись в действительной необходимости этой операции.
Даже частичная разборка двигателя нарушает, как правило, уплотнения, приработку сопряженных деталей и увеличивает их износ при последующей эксплуатации.
avtomechanic.ru
Диагностика технического состояния двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406
Техническое состояние двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 в процессе эксплуатации постоянно изменяется. В период обкатки, до пробега около 2500 километров, по мере приработки трущихся поверхностей уменьшаются потери на трение, увеличивается мощность двигателя, уменьшается расход топлива, снижается угар моторного масла. Далее наступает период, при котором до определенного момента техническое состояние двигателя изменяется мало.
Диагностика технического состояния двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.
По мере износов деталей двигателя увеличивается прорыв газов через поршневые кольца, падает компрессия в цилиндрах, увеличивается утечка масла через зазоры в соединениях и падает давление в системе смазки. Следовательно, постепенно уменьшается мощность двигателей, увеличивается расход топлива, возрастает расход масла. Определение технического состояния двигателя для своевременного восстановительного ремонта весьма важно. Это продлит общий срок службы двигателей и предупредит их аварийный выход из строя.
Оценка технического состояния двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.
Состояние двигателя оценивается по показаниям приборов температуры охлаждающей жидкости и давления масла, характеру работы на различных режимах — равномерности, шумовым качествам, по величине компрессии в цилиндрах двигателя, реакции автомобиля на изменение подачи воздуха педалью управления дроссельной заслонкой.
Падение мощности двигателя проявляется в снижении динамических качеств автомобиля, в ухудшении приемистости. Автомобиль вяло разгоняется, плохо преодолевает подъем, приходится преждевременно включать понижающую передачу, не развивает максимальную мощность. Следует иметь в виду, что указанные признаки могут быть также следствием нарушения регулировки механизмов ходовой части автомобиля.
Эксплуатационный расход топлива двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.
Зависит не только от технического состояния двигателя, но и при исправном состоянии ходовой части автомобиля, от дорожных условий, нагрузки, методов вождения, поэтому эксплуатационный расход топлива не является объективным показателем технического состояния двигателя.
Техническое состояние двигателя, при исправности других механизмов автомобиля, определяется контрольным расходом топлива автомобиля с неполной нагрузкой при его движении по горизонтальному участку шоссе с асфальтовым или бетонным покрытием. При определении контрольного расхода топлива следует пользоваться отдельным мерным бачком. Контрольный расход топлива не должен превышать :
— для двигателя ЗМЗ-402.10 : 9.3 л/100 км при скорости 90 км/ч и 10.2 л/100 км при скорости 120 км/ч — для двигателя ЗМЗ-4021.10 : 10.2 и 13.9 л/100 км при тех же скоростях — для двигателя ЗМЗ-4062.10 : 8.8 л и 11.8 л/100 км при тех же скоростях
Проверка компрессии (давления) в цилиндрах в конце такта сжатия.
Производится компрессометром, компрессию в цилиндрах замеряют на прогретом до 70-85 градусов двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке и вывернутых свечах зажигания. Резиновый наконечник компрессометра вставляется в отверстие свечи, обеспечивая уплотнение по кромке отверстия, и коленчатый вал прокручивается стартером до тех пор, пока давление в цилиндре не перестает увеличиваться, но не более 10-15 секунд. Аккумуляторная батарея должна быть исправной и полностью заряженной.
Компрессия в цилиндрах : двигателя ЗМЗ-4062 — менее 960 кПа (9.6 кгс/см2), двигателя ЗМЗ-402 — менее 850 кПа (8.5 кгс/см2), и двигателя ЗМЗ-4021 — менее 800 кПа (8 кгс/см2), свидетельствует об износе или неисправности поршневых колец или не герметичности клапанов. Чтобы установить истинную причину неисправности следует залить через свечное отверстие в каждый цилиндр по 20-30 см3 моторного масла, применяемого для двигателя, и вновь проверить компрессию. Повышение компрессии указывает на неисправности (износ) колец или цилиндра, если значение компрессии не повысилось, то следовательно нарушена герметичность посадки клапанов.
Расход моторного масла на угар.
Контролируется замером количества масла, доливаемого до метки П указателя уровня масла, за определенный период. Если расход масла на угар превышает 0.25 литра на 100 км, то двигатель подлежит ремонту.
Давление моторного масла в системе смазки двигателя.
Проверяется контрольным манометром, который присоединяется на место установки датчика аварийного давления масла. Давление масла менее 100 кПа (1 кгс/см2) на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала, и менее 50 кПа (0.5 кгс/см2) на малой частоте холостого хода, свидетельствует о неисправностях в системе смазки или чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительных валов. Такой двигатель подлежит ремонту.
Проверка шумности работы двигателя ЗМЗ-406.
Проверяется его прослушиванием при работе на холостом ходу при переменной частоте вращения коленчатого вала, не превышающей 3000 оборотов в минуту, а шум шестерен масляного насоса при частоте 1000-2000 оборотов в минуту.
Не допускается стук и дребезг поршней, поршневых колец, стуки шатунных и коренных подшипников, прослушиваемые стетоскопом, а также выделяющийся стук поршневых пальцев, стук и резкий шум цепного привода распределительных валов, резко выделяющийся стук клапанов и толкателей, резкий стук и шум высокого тона шестерен масляного насоса и его привода, шум высокого тона или писк крыльчатки и подшипника водяного насоса, прослушиваемые без стетоскопа. Допускается ровный, не резкий шум цепного привода распределительных валов, не выделяющийся из общего фона шум шестерен масляного насоса и его привода.
Проверка шумности работы двигателя ЗМЗ-402.
Без применения стетоскопа прослушивают работу распределительного механизма : клапанов — при частоте вращения 600-1200 оборотов в минуту, толкателей — при частоте вращения 1000-1500 оборотов в минуту, шестерен распределительного вала — при частоте вращения 1000-2000 оборотов в минуту. С помощью стетоскопа прослушивают работу поршневой группы, шатунных и коренных подшипников при резком кратковременном повышении частоты вращения коленчатого вала до 2500 оборотов в минуту.
Не допускается стук и дребезг поршней, поршневых колец, стук шатунных подшипников, прослушиваемые стетоскопом, выделяющийся стук поршневых пальцев, коренных подшипников, стук или резкий шум высокого тона распределительных шестерен, резкий выделяющийся стук клапанов и толкателей, резкий стук и шум высокого тона шестерен масляного насоса и его привода, шум высокого тона и писк крыльчатки и подшипника водяного насоса, прослушиваемые без стетоскопа.
Допускаются равномерный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум, периодический стук клапанов и толкателей при нормальных зазорах в клапанном механизме, выделяющийся стук клапанов и толкателей, исчезающий или появляющийся при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя, ровный не резкий шум шестерен привода распределительного вала и не выделяющийся из общего фона шум шестерен масляного насоса и его привода.
Необходимость ремонта двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.
Обнаружив в процессе эксплуатации двигателя какую-либо неисправность в его работе, не следует торопиться разбирать двигатель, а надо попытаться установить причину неисправности до разборки. К разборке двигателя приступают, убедившись в действительной необходимости этой операции. Даже частичная разборка двигателя, как правило, нарушает уплотнения, приработку сопряженных деталей и увеличивает их износ при последующей эксплуатации.
Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега в 200 000-250 000 километров, в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла, чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.
Ориентировочно, зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм :
— юбка поршня-цилиндр блока : 0.25 — поршневое кольцо-канавка в поршне, по высоте : 0.15 — поршень-поршневой палец : 0.015 — замок поршневого кольца : 2.5 — верхняя головка шатуна-поршневой палец : 0.03 — шатунные и коренные подшипники-шейки коленчатого вала : 0.15 — стержень клапана-втулка : 0.20 — шейки распределительных валов-опоры в головке : 0.20 — осевой люфт коленчатого вала : 0.36
Работоспособность двигателя может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.
Похожие статьи:
Устройство и обслуживание генератора 9402.3701 двигателей УМЗ-421 автомобилей ГАЗ и УАЗ.
Уход за системой питания топливом двигателя ЗМЗ-4021, проверка системы отключения подачи топлива карбюратора.
Система питания топливом ЗМЗ-402, топливный насос, фильтр очистки топлива, карбюратор.
Система рециркуляции отработавших газов ЗМЗ-4021, ее устройство, принцип работы и обслуживание.
Карбюратор К-129В, устройство, уход и обслуживание, регулировка холостого хода и педали дроссельной заслонки.
auto.kombat.com.ua
Какая Компрессия Должна Быть В Двигателе Змз ~ AUTOTEXNIKA.RU
Проверка компрессии двигателя ЗМЗ-406
компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах является важным показателем для диагностики состояния двигателя без его разборки. Исходя из среднего значения сжатия и разности значений в отдельных цилиндрах, можно с достаточной точностью определить степень общего износа деталей шатуна и поршневой группы двигателя, выяснить неисправности этой группы и частей клапанного механизма.
Вот так выглядит компрессор. Существуют варианты компрессоров, в которых вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник вместо резьбового фитинга. При испытании на сжатие такие компрессоры просто очень прижимаются к отверстию свечи зажигания.
Необходимыми критериями правильности показаний при испытании на сжатие являются исправность стартера и его электронных схем, кроме того, аккумулятор полностью заряжен. Вам понадобится 21-дюймовый ключ для выключения свечей зажигания.
1. Выпуск двигатель и нагреть его до рабочей температуры.
Рисунок 4
4. Стоп двигатель, Отсоедините блок низкого напряжения от модуля зажигания.
Предупреждение Включение двигателя на стартер с отключенными высоковольтными клеммами и выключенным модулем зажигания приводит к разрыву высоковольтной цепи.
На двигателе ZMZ-40524 снимите катушки зажигания со свечей зажигания, сначала отсоединив жгут проводов от их состояния.
5. Вкрутите компрессор в отверстие свечи зажигания проверяемого цилиндра. 6. Полностью нажмите педаль акселератора, чтобы полностью открыть дроссель. 7. Включите стартер и вращайте коленчатый вал двигателя, пока давление в цилиндре не увеличится. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
8. После записи показаний компрессора установите стрелку компрессора в ноль, нажав на выпускной клапан.
Заметка. Для компрессоров различной конструкции показания являются вариациями, которые сбрасываются в соответствии с принципами методов (согласно примечанию к устройству). 9. Повторите эти действия для других цилиндров. Давление не менее 660 кПа (6,65 кгс / см2) не должно различаться в разных цилиндрах более чем на 98 кПа (1 кгс / см2). уменьшенный компрессия в отдельных цилиндрах это приводит к плохому размещению клапанов на седлах, повреждению прокладки головки цилиндров, поломке или обжигу поршневых колец. уменьшенный компрессия в многочисленных цилиндрах указана полная катушка поршневых колец. 10. Залейте приблизительно 20 см3 окрашенного моторного масла с низким сжатием в цилиндр, чтобы определить обстоятельства недостаточного сжатия и заново определить степень сжатия. Если показания компрессора увеличиваются, поршневые кольца могут стать более дефектными. Если сжатие остается постоянным, это указывает на слабое прилегание пластин клапанов к их седлам или повреждение прокладки головки цилиндров. Ненужные советы Конечно, причина недостаточного сжатия может быть найдена путем подачи сжатого воздуха в цилиндр, в котором ранее был установлен поршень во время сжатия ВМТ. Для этого снимите наконечник с компрессора и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в отверстие для свечи зажигания и подайте воздух в цилиндр под давлением 200-300 кПа. чтобы предотвратить включение коленчатого вала двигателя, включите максимальную передачу и затормозите стояночный тормоз. Выход воздуха (дроссель) через дроссель указывает на утечку впускного клапана, а через глушитель — на утечку выпускного клапана. Если прокладка головки блока цилиндров повреждена, воздух будет проходить через горловину расширительного бачка в виде пузырьков, другими словами, в соседний цилиндр, который имеет соответствующий шипящий звук. Во время разработки компрессионных колец воздух будет проходить через масляный щуп.
Как измерить компрессию. Двигатель ЗМЗ 402.
В этом видео мы измеряем компрессию двигателя ZMZ 402. Наш экземпляр еще вполне жив))). Видео.
Читайте также
ГАЗ 2705 |
компрессия двигатель
Если через некоторое время у вас возникает ощущение, что вы впервые работаете двигатель была более загруженной, потери мощности, которые вам нравятся, вызваны механическим износом. Наиболее распространенными причинами являются наибольший износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протекающие или сгоревшие клапаны, согнутая прокладка головки цилиндров, другими словами. В конце такта сжатия создается самое высокое давление сжатия, которое впоследствии увеличивается при лавиноподобном сгорании воздушно-топливной консистенции. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, уплотнений клапанов и, конечно же, прокладок головки цилиндров это означает более высокие термические и механические нагрузки. Как правило, маломощные двигатели уже заранее говорят о собственном техническом состоянии. Симптомами являются нестабильное поведение при холодном запуске или неравномерная работа двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий выхлопной газ, высокая температура антифриза, ухудшение характеристик выхлопных газов и снижение мощности двигателя. Чтобы получить четкое изображение, нужно проверять компрессию при каждом втором посещении сервисного центра. Это в равной степени относится и к дизельным двигателям.
Контрольные значения компрессии
Значения сжатия для вашего автомобиля немного отличаются в зависимости от степени сжатия. Смотрите таблицу ниже. 4.2.7 Приблизительные значения действительны для двигателей в отличном техническом состоянии. При анализе компрессии большое значение уделяется не абсолютным наивысшим показателям, а аналогичным характеристикам в любом цилиндре. Допускаются очень отличия до 5 бар. Если разница превышает допустимое значение, вам необходимо выяснить причину этой разницы. В качестве первого шага специалист порекомендует измерение потери давления.
Старые двигатели делают наименьшее сжатие
В старых двигателях компрессия значительно миниатюрный, в то время как обычное явление связано с естественным износом двигателя. Поскольку особой предпосылки для беспокойства нет, это меньше всего зависит от абсолютного значения максимального давления, а не только от аналогичных значений в любом цилиндре. Только после того, как измеренные значения достигли предельно допустимых значений, необходимо подумать о дальнейшем ремонте двигателя с другой заменой на другую. Если разница значений меньше 3 бар, практика показывает следующие предположения:
— износ поршней или поршневых колец;
— заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;
— повреждение рабочих поверхностей цилиндров естественным путем путем легкого захвата поршней, так как это также называется заклиниванием поршневых колец;
— остатки продуктов сгорания и масла в виде налета на клапанном механизме, как его называют на рабочих поверхностях седла клапана;
— выгорание клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.
Сжатие может быть измерено вашими сотрудниками. Во-первых, вы ожидаете, что помощник крутит коленвал с помощью стартера и манометра. В хорошо оборудованных мастерских устройство для измерения компрессии относится к базовому оборудованию. Во-первых, выкрутите свечи зажигания наших клиентов (топливные форсунки дизельного двигателя) из головки цилиндров и убедитесь, что зазор клапана правильно отрегулирован. Ассистент касси должен Полностью нажмите педаль сцепления и акселератор, вы проверяете компрессию в каждом цилиндре с помощью устройства. Поскольку дизельные двигатели постоянно поглощают постоянное количество воздуха, вам не нужно нажимать педаль газа. Измерения начинаются с первого цилиндра, а затем измеряются один за другим во многих других цилиндрах. Рассчитайте частоту вращения коленчатого вала, прежде чем создавать максимальное давление, это число будет иметь значение для следующих цилиндров: чем раньше оно будет создано компрессия, здоровее твоего двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должен быть создан после 6-8 оборотов коленвала.
Надежный стартер и полностью заряженный аккумулятор являются основой для надежных измерений.
Хотя это элементарная истина, нам все же напоминают, что основой для измерения является стартер с хорошей силой тяги и полностью заряженной батареей. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре также происходит медленно — измерение сжатия теряет свое значение. Если вы получаете огромные различия в результатах измерений, пройдите испытание под давлением. Работа с устройством уменьшения сжатия требует определенного опыта, поэтому мы рекомендуем вам предоставить тест для измерения уменьшения сжатия.
Двигатель троит. ищу причину! Проверка компрессии ГАЗель.
Двигатель троит. ищу причину! Проверка компрессии ГАЗель. Группа в ВК https://vk.com/budhigazelista Мой донат http: //www.donation.
Вы можете узнать причину падения давления следующим образом.
· Если сжатие через отверстие свечи зажигания низкое (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки), введите немного моторного масла в этот цилиндр, затем повторите испытание. Масло улучшает герметичность между соединительными поверхностями поршней и стенками цилиндров.
· Если сжатие слегка увеличено, то происходит утечка через клапаны, так называемая прокладка головки цилиндров. Утечка через выбранные вами краны вызвана посадкой седел и / или рабочих кромок клапанов, а также деформацией штока клапана, которая называется трещиной.
· Если компрессия после впрыска масла увеличилась, то делается определенный вывод об износе поршневых колец.
Читайте также
1. Разминка перед измерением двигатель до рабочей температуры. Это создает рациональные промежутки между всеми движущимися частями.
3.5. Выключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и открутите свечи зажигания от нашего клиента.
3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.
Рис. 4.13. Чтобы установить устройство для измерения компрессии, резиновый конусный ограничитель должен плотно закрыть отверстие свечи зажигания.
5. Запустите стартер и поверните коленчатый вал не менее чем на восемь оборотов сжатия, следуя указаниям компрессора. Следует понимать, что наилучшее наполнение баллонов происходит только тогда, когда педаль газа полностью нажата.
Рис. 4.14. После измерения компрессии на всех 4 цилиндрах сравните кривые, записанные регистратором.
Снижение сжатия, сопровождаемое воздушным шумом, может быть вызвано следующими причинами:
— шум в поглощающей трубе или звукоизоляция трубы указывает на негерметичность впускного клапана;
— если воздух выходит из открытого радиатора через другой расширительный антифриз, это означает, что прокладка головки цилиндров повреждена или в головке цилиндров есть трещина;
— если воздух оставляет горловину открытой, другими словами, указатель уровня масла в двигателе, это означает, что стенки цилиндров, рабочие поверхности поршня или поршневого кольца;
Компрессия на ЗМЗ 405
Донат Канал Разработка: Яндекс Кошелек 41001282828877.
— если воздух выходит из выхлопной трубы, выпускной клапан протекает.
You may also like
autotexnika.ru
Двигатель 402. Всё в норме только нет компрессии, в чём причина?
все в норме только нет компрессии, ну ты и Петросян
Нет компрессии вообще или только в цилиндре где выпало седло? Если вообще, то что-то не так собрали, а если только в одном цилиндре, то может кусок седла задрал цилиндр, залегли-лопнули кольца, осколком седла разбило поршень и т. д.
Если компрессии нет в том же цилиндре, где вылетело седло, то Вы ничего не изладили
А шланг на усилитель прицепили? Я раз 2 дня не мог завестись!
зависит от того на сколько её нет. проблема в любом случае в поршневой или клапанах. при попадании седла под поршень возможны сколы в последнем и задиры на стенках цилиндра. попробуйте добавить немного масла в цилиндр и проверить компрессию. если компрессия поднимется виноват поршень.
Компрессии нет либо по причине износа или залегания компрессионных колец, либо по причине неисправностей клапанов ГРМ, их неправильной работы, их неправильной посадке и т. п. Так что причину ищите только там. Кольца можно проверить вливанием в свечные отверстия масла. Открутить, влить шприцем 5-10 млгр, и проверить компрессиометром. Масло повышает компрессию в разы, если это из-за именно колец, так как заполняет микрощели между стенками циллиндра и поршнем. Если же повышения не произошло, то вся причина в механизме клапанной системы. Возможно просто не правильно все отрегулировали.
Ну ты, конечно, герой, что и говорить. За смену седел клапанов не берутся даже на многих специализированных предприятиях, т. к. хлопотно это, да и спецов -кот наплакал. Ладно — это все лирика. Причины может быть три: Пробит поршень; залегли или лопнули компрессионные кольца (если двигатель заводится, то проверить это можно следующим образом — завести двигатель, снять шланг с сапуна ипоглядеть идет-ли оттуда дым, если дымок слабый — то ничего страшного — это норма, а вот если дымит как поровоз — тогда я вас «поздравляю» кольцам или поршню хана. Ну и третья причина и она в твоем случае, скорее всего и является главной — после замены седла клапана его необходимо за три прохода разными фрезами (специальными, с направляющей осью) доработать. Если ты это делал — то вариант самый последний, ты просто плохо притер клапана. При притирке клапанов необходимо смотреть не только как притирается сам клапан, но и как притирается седло клапана. И на клапане и на седле должна быть матовая дорожка по всей окружности без прерываний.
touch.otvet.mail.ru
Какая компрессия должна быть в двигателе (по моделям авто)?
Компрессия — это очень полезный метод диагностики двигателя автомобиля. Мы уже знаем, как проверить компрессию в цилиндрах мотора автомобиля, и какая должна быть компрессия в самых средних значениях. Однако, предлагаем Вам теперь более точно узнать, какая должна быть степень компрессии конкретно у Вашей модели автомобиля.
Итак, мы знаем, что компрессия — это давление, которое создаётся поршнем в цилиндре камеры сгорания, когда тот находится в верхней мёртвой точке, то есть в конце цикла сжатия. Но есть ещё такое понятие, как степень сжатия — это объём всего пространства в цилиндре в то время, когда он находится в нижней мёртвой точке (то есть когда это пространство максимально), поделённый на аналогичный объём, но когда поршень находится в верхней мёртвой точке (когда объём этого пространства минимален). Что же получается, если мы видим в технических характеристиках двигателя, что степень сжатия его равен 10, то это значит ничто иное как то, что максимальный объём пространства камеры сгорания одного цилиндра такого мотора в 10 раз больше минимального. Т.е. топливо-воздушная смесь в таком цилиндре сжимается в 10 раз от того объёма, что поступает в него.
Оказывается, существует прямая зависимость компрессии в цилиндре от степени его сжатия, и определяется эта зависимость определённым коэффициентом. Принято считать, что этот коэффициент равен 1,2-1,3 для бензиновых 4-хтактных двигателей. Т.е., если мы знаем степень сжатия нашего двигателя (а эта информация представлена в официальных документах на автомобиль куда чаще, чем данные о компрессии), то узнать компрессию двигателя нам не составит труда.
Конечно же, на практике данные компрессии будут отличаться от официально заявленных производителем, хотя бы потому что компрессия эта зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет компрессия. Но какова та грань, когда компрессия настолько низка, что можно считать компоненты двигателя чрезмерно изношенными? Принято считать, что этот критерий равен примерно 10-12% от степени компрессии, заявленной производителем или полученной расчётами. То есть если по документам норма компрессии должна составлять 12 кг/см2, то нетрудно рассчитать, что неисправным принято считать двигатель с компрессией менее 10.56 до 10.8 кг/см2.
А теперь давайте рассмотрим наиболее популярные среди российских автолюбителей марки и модели автомобилей и узнаем, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей!
Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей
Автомобиль
Компрессия, кг/см2
ВАЗ 2106-07
11
ВАЗ 2109
11
ВАЗ 2110
13
Audi A4 (2011-2020) 1.8-2.0/3,0
12/12.5
Chevrolet Cruze 1.6/1.8
14/13
Chevrolet Lanos 1,5
12
Chevrolet Lacetti 1,6/1,8
12/12.5
Chevrolet Aveo 1,6
13.5
Daewoo Gentra 1,5
12.5
Daewoo Matiz 0,8
11
Daewoo Nexia 1,5/1,6
10.5/11
Ford Focus (2014-2020) 1,0/1,5-2,0
12/Слишком много различных вариантов
Ford Focus (2011-2014) 1,6/1,6 с турбонаддувом/2,0
13.5/18/14
Honda Civic (2008-2020) 1,8/2,4
13/13
Hyundai Elantra (2013-2020) 1,6
13
Hyundai Solaris (2011-2020) 1,4/1,6
13/13
Kia Sportage (2011-2020) 2,0
13
Kia Sportage (2004-2010) 2,0
12.5
Kia Cee’d 1,4/1,6
13
Kia Rio (2005-2011)
12.75
Kia Rio (2011-2020)
12.5-13
Mazda 3 (2010-2020) 1,5/1,6/2,0
16/12/16
Mazda 6 (2011-2020) 2,0/2,5
16/15
Mitsubishi ASX (2010-2020) 1,6/1,8/2,0
13/12.5/12
Mitsubishi Lancer (2007-2020) 1,5/1,6/1,8
12.5/12.5/12
Nissan Juke
12.5
Nissan Qashqai 1,6/2,0
12,5/12
Opel Astra 1,4/1,6
11/13
Opel Corsa 1,2/1,4
12.5/12.5
Toyota RAV4 (2006-2020) 2,0/2,2/2,5
12/18/12
Toyota Camry (2009-2020) 2,0/2,4/2,5/3,5
11.5/12/12/12,5
Toyota Corolla 1,3/1,6/1,8
13.5/12/12
VW Tiguan 1,4/2,0
12/12
VW Golf (2009-2020) 1,2/1,4/1,6
12/12/12.5
VW Jetta (2010-2020) 1,4/1,6
12/12.5
howcarworks.ru
Как поднять компрессию двигателя?
В этой статье попробуем разобрать очень часто встречающуюся проблему. Компрессия двигателя. Многие придают компрессии слишком большое значение, пытаясь определить причины снижения компрессии и другие неполадки. Как только мотор расходует масло, сразу все проверяют компрессию. Но не так все просто. Давайте разбираться.
Почему упала компрессия в двигателе?
Единственное, на что указывает низкая компрессия в двигателе — это на нарушение герметичности цилиндров. ВСЕ!!! Это все, что нужно выяснить при низких данных. Другой вопрос, это почему она нарушилась?
Причины низкой компрессии.
1. Нарушение герметичности со стороны клапанов. Трещина клапана, прогар клапана, сбилась регулировка, не плотно сидит и прочее. Как правило, при нарушении герметичности ЦПГ со стороны клапанов, из выхлопа наблюдается черный дым, компрессия набирается слабо и данные от 4 до 8 кг/см. Поможет только снятие клапанной крышки и дефектовка визуально. Либо диагностика АГЦ2 без вскрытия. Подробнее о диагностике по ссылке
2. Нарушение герметичности по причине трещин в ЦПГ. Трещина поршня, прогар поршня, трещина в блоке цилиндров, трещина колец на поршне и на перегородке колец на поршне. В данном случае пользоваться какими-либо присадками для увеличения компрессии не желательно.
3. Нарушение герметичности со стороны колец на поршне. Самая распространенная причина низкой компрессии. Акцентируем внимание на то, что если у вас упала компрессия по причине плохой герметичности со стороны колец, то это указывает только на компрессионные кольца. Т.к. именно они отвечают за компрессию. Маслосъемные кольца тут не при чем. Залегание и закоксовка колец, естественный износ колец на поршне. Это 2 основные причины падения компрессии двигателя.
Первое, что нужно понять.
Присадок много, и все они работают. Но есть подвох.
Почти на каждой упаковке Вы прочитаете «повышает компрессию», И это будет правда. Вопрос в другом. —
Вас устроит повышение компрессии на 0,5 кг?
Вас устроит рост компрессии до первой смены масла?
Вас устроит пробовать бренд за брендом без результата?
Вас устроит пытаться попасть в 20% успешных случаев?
Производители присадок для повышения компрессии Вам не врут. Но недоговаривают. Они напишут на упаковке «повышают компрессию» даже при малой вероятности. И не соврут.
Что для Вас важно?
Поднять компрессию на 1 кг или до максимального потенциала двигателя?
Потерять эффект после первой смены масла или получить эффект на десятки тысяч км и забыть о проблеме?
Потратить в 3 раза больше, чем Вы планировали или меньше, чем планировали?
Ждать условного результата тысячи км или получить устойчивый результат сразу?
Купить средство с эффективностью 20% или 93%?
Как поднять компрессию в двигателе?
Существует несколько способов. Но практически все они, если и работают, то не долго. Если Вы решили воспользоваться присадками для увеличение компрессии в двигателе, то Вам необходимо понимать следующие моменты. Точно понимать технологию препаратов и за счет чего они поднимают компрессию? Нам, как производителю противоизносных составов, очень хорошо известно, что реально работающих препаратов на рынке 3-4 продукта и это совсем не самые популярные бренды, которые Вы встречаете на полках магазина. Поэтому в поисках работающей и надежной технологии Вы, скорей всего, купите что-то не по назначению и будете разочарованы во всех присадках и составах на рынке. Это немного не честно. Ведь реально существуют работающие и мощные присадки для увеличения компрессии. Но Вы о них просто не узнаете в магазинах. Продавцам все равно, что продавать. Они посоветуют именно то, что есть у них на прилавке. Поэтому AWS не продается в магазинах. Продавцы портят репутацию реально хорошего продукта. С этим столкнулись многие производители. Но мы не гонимся за прибылью. Наша задача, решить проблему, а не продать.
Как поднять компрессию с помощью AWS?
Что нужно понимать для начала? А есть ли куда двигаться? Имеется ли возможность ее поднять в принципе? По нашему опыту, бывали случаи, когда нам звонит потенциальный клиент и сообщает, что у него упала компрессия в двигателе, он применил что-то, а толку нет. Отсюда вопросы. Что применил и должен ли быть толк в принципе? Ведь это может быть уже естественное состояние двигателя в связи с естественным износом. И большего уже не добиться. Тут все зависит от исходных данных. И перед применением сначала позвоните нам, возможно мы в принципе откажем в продаже. Составы AWS поднимают компрессию в 100% случаев, если ее еще возможно повысить. Если в ЦПГ нет откровенных дырок, AWS поднимет компрессию и эффект не пропадет после первой же смены масла. Технология AWS не требует постоянного присутствия в масле. AWS — это металлокерамика в парах трения. Она не вымывается и не исчезает со временем. AWS создан именно для оптимизации зазоров за счет образования металлокерамики. А увеличение зазоров и является основной причиной падения компрессии в двигателе. AWS — это технология, которая победила износ в корне. А именно износ и является причиной увеличенных зазоров. Перед применением проконсультироваться по горячей линии 8 800 200 72 78 — звонок по России бесплатный. AWS не помогает в случае критического износа колец. При критическом износе колец поможет только замена колец. Чтобы не допустить износа, настоятельно советуем применять AWS до появления проблемы. И тогда износ от трения Вас обойдет стороной.
Цены на продукцию можно увидеть «ЗДЕСЬ». Доставка по России бесплатная. Оплата при получении.
Как с помощью AWS поднять компрессию? Смотрите видео по ССЫЛКЕ
www.aws-russia.ru
Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя
Залегшие кольца или трещина в клапане — значительно более частые причины снижения компрессии, чем износ двигателя.
2
Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт. По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?
Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая
Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.
1 no copyright
Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая
Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта… Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше. Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2…13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8…11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку. Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.
2 no copyright
Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья
Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно? Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.
Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая
Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить. Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот. Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.
3 no copyright
И совсем не сказка…
Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах. В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель. Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается. Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю. Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.
Проверка компрессии двигателя компрессометром и без. О чем говорит компрессия в ДВС
Проверка компрессии двигателя производится для поиска неисправностей в двигателе внутреннего сгорания. Компрессия – это сжатие смеси в цилиндре под воздействием сил извне. Она измеряется как степень сжатия умноженная на 1,3. При измерении компрессии можно найти цилиндр, который имеет сбои в работе.
Если у машины появились различного рода проблемы, вроде падения мощности, потери масла, троения в моторе — то проверяют свечи, датчики, осматривают двигатель на предмет повреждений и течи. Когда такие проверки не приносят результата, тогда прибегают к замеру компрессии. Как ее определить на примере ВАЗ классики, показано в этом видео.
Самостоятельно проверить компрессию можно с помощью компрессометра. На станциях технического обслуживания такие проверки делаются с помощью компрессографа или мотортестера.
Содержание:
Причины снижения компрессии в цилиндрах
Компрессия двигателя может снизиться по многим причинам:
износом поршней и деталей поршневой группы;
неверной настройкой ГРМ;
прогаром клапанов и поршней.
Чтобы конкретно определить причину неисправности и проводится замер компрессии двигателя на горячую и на холодную. Разберемся, как проводить такую процедуру как при помощи компрессометра так и без него.
Как мерить компрессию в двигателе
Для начала нужно подготовить двигатель к проверке. Для этого нам нужно прогреть двигатель до высокой температуры в 70-90 градусов. После этого нужно отключить бензонасос, чтобы не подавалось топливо и вывернуть свечи зажигания.
Обязательно проверьте работоспособность стартера и зарядку аккумулятора. Последний этап подготовки – открыть дроссельную заслонку и воздушный клапан.
После всего этого переходим к проверке компрессии:
Наконечник компрессометра вставляем в разъем свечи и стартером прокручиваем мотор до тех пор, пока не остановится рост давления.
Коленвал должен вращаться с оборотами около 200 в минуту.
Если двигатель исправен, то компрессия должна вырасти за считанные секунды. Если это происходит долго — на лицо перегорание поршневых колец. Если давление вообще не растет, то, скорее всего, нужно менять прокладку блока. Минимальное давление в бензиновом двигателе должно быть от 10 кг/см² (в дизельном двигателе более 20 кг/см²).
После снятия показаний, спустите давление, открутив колпачок на приборе.
Аналогично проверьте все остальные цилиндры.
Иллюстрация этапов замера компрессии в цилиндре
Есть другой способ проверки, который отличается от вышеуказанного тем, что в проверяемый цилиндр заливается моторное масло. Повышение давления указывает на износившиеся кольца поршней, если давление не повышается, то причина в прокладке головки цилиндра, или вообще есть течь в клапанах.
При исправности двигателя компрессия в нем должна быть от 9,5 до 10 атмосфер (бензиновый двиг.), при этом в цилиндрах она должна отличаться не более чем на атмосферу.
Диагностировать слабую компрессию можно также по неисправностям в работе карбюратора. При протечке воздуха нужно проверить прилегание пропускного клапана. Если же воздух вытекает через верх радиатора, то виновата неисправная головка цилиндра.
Что влияет на компрессию двигателя
Положение дросселя. При закрытом или прикрытом дросселе давление снижается
Загрязнение воздушного фильтра.
Неверный порядок фаз газораспределения, когда клапан закрывается и открывается не в нужные моменты. Такое бывает при неправильном монтаже ремня или цепи.
Закрытие клапанов не вовремя из-за зазоров в их приводе.
Температура мотора. Чем больше его температура, тем больше и температура смеси. Следовательно, давление ниже.
Подсос воздуха. Утечки воздуха, снижают компрессию. Вызваны они повреждением или естественным износом уплотнителей камеры сгорания.
Попадание масла в камеру сгорания увеличивает компрессию.
Если топливо попадает в виде капель, то компрессия снижается – смывается масло, которое играет роль уплотнителя.
Отсутствие герметичности в компрессометре либо в обратном клапане.
Скорость вращения коленвала. Чем она выше, тем выше компрессия, не будет утечек из-за разгерметизации.
Выше рассказано, как мерить компрессию в ДВС, работающего на бензине. В случае с дизельным мотором измерения производятся иначе.
Измерение компрессии в дизельном двигателе
Для того, чтобы отключить поступление дизеля в мотор, нужно отключить от электропитания клапан подачи топлива. Также это можно сделать зажимом рычага отсечки на насосе высокого давления.
Измерения на дизельном двигателе производятся специальным компрессометром, который имеет свои особенности.
При проверке не нужно жать педаль газа, так как в таких ДВС нет дросселя. Если же он есть, перед проверкой его необходимо прочистить.
Каждый тип двигателя снабжен специальной инструкцией о том, как проводится измерение компрессии на нем.
Замер компрессии на дизельном двигателе.
Замер компрессии на инжекторном авто
Стоит помнить, что замеры компрессии могут быть неточными. При измерениях по большей части нужно учитывать разницу давления в цилиндрах, а не среднюю величину компрессии.
Обязательно стоит учитывать такие параметры как температура масла, двигателя, воздуха, скорость вращения мотора и т.д. Только с учетом всех параметров можно делать вывод о степени износа поршней и других деталей, влияющих на компрессию. И как результат всех этих неисправностей давать заключение о потребности проведения капитального ремонта двигателя.
Как проверить компрессию без компрессометра
Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно. Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.д.), то есть, несколько самых простых способов как проверить компрессию без компрессометра. Признаком плохой компрессии является нетипичное поведения авто, когда, например, на низких оборотах он работает вяло и неустойчиво, а на высоких «просыпается», при этом их выхлопной сизый дым, а если посмотреть на свечи, то они окажутся в масле. При снижении компрессии растет давление картерных газов, система вентиляции быстрее загрязняется и как результат рост токсичности CO, загрязнения камеры сгорания.
Проверка компрессии без приборов
Самая элементарная проверка компрессии двигателя без приборов — на слух. Так, как обычно, если в цилиндрах двигателя компрессия есть, то вращая стартером можно услышать, как мотор отрабатывает каждый такт сжатия с характерным звуком. Причем в большинстве случаев двигатель может немного покачиваться. Когда же компрессия отсутствует, то ни четких тактов не услышится, ни подрагивания не будет. Такое поведение зачастую свидетельствует об обрыве ремешка ГРМ.
Видео как проверить компрессию двигателя без приборов
Заткнув пробкой подходящего диаметра (резиновой, корковой пластиковой или плотной тряпкой) свечной колодец, вывернув предварительно свечу какого-то из цилиндров, можно проверить, если хоть какая-то компрессия. Ведь если она там будет, то пробка будет вылетать с характерным хлопком. Если компрессия отсутствует, то останется где была.
Прилагаемым усилием при проворачивании КВ. Такой метод проверки компрессии не имеет вообще никакой точности, но, тем не менее, в народе иногда пользуются и им. Нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра и от руки, за болт шкива коленвала, проворачивается пока не закончится такт сжатия (определяется по меткам ГРМ). Далее повторяем эту же процедуру со всеми остальными цилиндрами, приблизительно запоминая прилагаемое усилие. Поскольку замеры довольно условные, поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Такой прибор должен быть в наличии у каждого автовладельца, ведь его цена настолько велика чтобы не покупать, а его помощь может понадобится в любой момент. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из руководства по обслуживанию или хотя бы узнать степень сжатия двигателя вашего авто, тогда компрессию можно вычислить по формуле: степень сжатия * K (где К=1,3 для бензиновых и 1,3-1,7 для дизельных ДВС).
По состоянию выхлопа или состоянию свечей зажигания, может определить компрессию без прибора только опытный моторист, и то так же само, — относительно.
Такой метод актуален для автомобилей с изношенным мотором, когда участилась доливка, а из глушителя появился появляться бело-голубой дымок со специфическим запахом. Это будет говорить о том, что масло в камеры сгорания начало поступать несколькими путями. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей, а также проанализировав акустические шумы (для прослушивания шумов понадобится приспособление, которое представляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком), точно определит из-за чего такой дым и расход масла.
Основных виновников наличия масла два, это — масло отражательные колпачки клапанов или цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры), что и говорит об отклонениях в компрессии.
Когда износились сальники, зачастую появляются масляные кольца вокруг свечей и выхлопной, тогда и замер компрессии можно и не делать. А вот если после прогрева ДВС продолжается характерное дымление или его интенсивность усиливается – можно делать вывод об износе двигателя. И чтобы определить из-за чего именно компрессия пропала, нужно произвести несколько несложных тестов.
Тесты проверки пропавшей компрессии
Чтобы получить точный ответ, требуется применение всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.
Для определения изношенности колец достаточно прыснуть, со шприца, в цилиндр буквально грамм 10 масла, и повторить проверку. Если компрессия увеличилась, то устали кольца, либо другие детали цилиндропоршневой группы. В случае неизменности показателей – происходит утечка воздуха через прокладку или клапана, а в редких случаях из-за трещины в ГБЦ. А если давление изменилось буквально на 1-2 бара, время бить тревогу, — это симптом прогара поршня.
Равномерное снижение компрессии по цилиндрам указывает на обычный износ двигателя и не являются показателем к срочному капремонту.
Результаты измерения компрессии
Результаты измерения компрессии показывают состояние двигателя, в частности поршней, поршневых колец, клапанов, распредвалов и позволяют принимать решения о потребности ремонта или лишь замены прокладки головки блока или маслосъемных колпачков.
На бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-15 бар. Если разбираться по подробнее, то тенденция будет следующей:
переднеприводные отечественные авто и старые иномарки – 13,5-14 бар;
заднеприводные карбюраторные – до 11-12;
новые иномарки 13,7-16 бар, а турбированные авто и с большим объемом до 18 бар.
в цилиндрах дизельного авто компрессия должна составлять не менее 25-40 атм.
В таблице ниже представлены более точные значения давления компрессии для разных двигателей:
Тип двигателя
Значение, бар
Предел износа, бар
1.6, 2.0 л
10,0 — 13,0
7,0
1.8 л
9,0 — 14,0
7,5
3.0, 4.2 л
10,0 — 14,0
9,0
1.9 л TDI
25,0 — 31,0
19,0
2.5 л TDI
24,0 — 33,0
24,0
Результаты динамики роста
Когда величина давления 2–3 кгс/см², а затем, в процессе проворачивания, резко поднимается, то скорее всего изношены компрессионные кольца. В таком же случае компрессия резко возрастает на первом такте работы, если капнуть масла в цилиндр.
Когда давление сразу достигает 6–9 кгс/см² и потом практически не изменяется, то вероятнее всего, не плотно прилегают клапана (притирка исправит ситуацию) или износилась прокладка головки блока цилиндров.
В случае, когда наблюдается понижение компрессии (примерно на 20%) в одном из цилиндров, и при этом мотор на холостом ходу работает неустойчиво, то большая вероятность износа кулачка распредвала.
Если результаты замера компрессии показали, что в одном из цилиндров (или двух соседних), давление поднимается заметно медленнее и на 3-5 атм. ниже нормы, то вероятно прогорела прокладка между блоком и головкой (нужно обратить внимание масла в ож).
Кстати не стоит радоваться если у вас двигатель старенький, а компрессия стала больше чем на новом – рост компрессии объясняется тем, что в результате долгой работы камера сгорания имеет масляные отложения которые не только ухудшают теплоотвод, но и уменьшают её объем, а как результат появляется детонация калильное зажигании и тому подобные проблемы.
Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрацию двигателя (особенно ощутимо на холостых и низких оборотах), что в свою очередь также вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Так что, померив, давление компрессии, обязательно нужно делать выводы, и устранять дефект.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Что такое сжатие двигателя и как оно проверяется?
Любой двигатель, будь то бензиновый или дизельный, требует компрессии для работы. Процесс сжатия ограничивает и сжимает смесь воздуха и топлива в небольшом объеме в области цилиндра двигателя. Этот процесс сжимает все молекулы под очень высоким давлением. Поскольку у бензинового двигателя есть свеча зажигания, достаточно умеренного сжатия, требующего около 140-160 фунтов на квадратный дюйм (PSI). В зависимости от размера и области применения для некоторых двигателей может потребоваться более высокая степень сжатия, например 220 фунтов на квадратный дюйм.Производитель указывает точный коэффициент сжатия. Процесс сжатия топливовоздушной смеси и ее воспламенение — это то, что производит необходимую мощность для управления транспортным средством.
Если бензиновый двигатель сжимает топливно-воздушную смесь до очень высокого значения, это приводит к преждевременному воспламенению или детонации. Это может быть очень разрушительным и вызвать повреждение внутренних частей двигателя. В случае дизельных двигателей свеча зажигания отсутствует, и сам процесс сжатия приводит к воспламенению дизельного топлива.В результате компрессия, требуемая в дизельном двигателе, очень высока, обычно около 350 фунтов на квадратный дюйм или более. Это делает дизельный двигатель намного тяжелее и громче по сравнению с бензиновым.
Когда следует проверять компрессию в автомобиле?
Вообще говоря, если ваш двигатель работает неровно или не производит достаточной мощности, вы должны подозревать компрессию. Технические специалисты и производители также считают, что каждый раз, когда выполняется настройка в рамках профилактического обслуживания, двигатель должен проходить испытание на компрессию.При испытании на сжатие внутренние неисправности двигателя, например, из-за неисправных клапанов, чрезмерного накопления углерода, изношенных поршневых колец, могут быть обнаружены намного раньше, чем они могут вызвать непоправимый ущерб. Зная об этих проблемах, владелец получает выгоду, так как он может принять осознанное решение, продавать ли автомобиль или вкладывать средства в ремонт.
Как проверяется компрессия двигателя?
Транспортные средства требуют различных способов проверки компрессии. Дизельные двигатели требуют специального оборудования и сложной настройки.Тестировать бензиновый двигатель гораздо проще. Есть два основных способа проверки компрессии бензинового двигателя:
Метод 1: Процесс включает использование ручного ручного манометра • Испытание должно проводиться только на должным образом прогретом двигателе; холодный двигатель даст ошибочные результаты. Поэтому перед началом проверки убедитесь, что масло достаточно прогрелось. • Отключить катушку или модуль зажигания. • Снимайте по одной свече зажигания и вставляйте прибор для проверки компрессии в отверстие в этом цилиндре. • Дайте двигателю достаточно воздуха, удерживая дроссельную заслонку в полностью открытом положении. • Дайте двигателю непрерывно проворачиваться, по крайней мере, на пять-десять полных оборотов, так как это позволит получить точные показания на тестере компрессии. • Запишите показания каждого цилиндра. Отсутствие проблемы не указывается, если какие-либо из показаний отличаются друг от друга в пределах или до 10%. Никаких дополнительных испытаний может не потребоваться, и сжатие можно считать оптимальным. • При отклонении более 10% для полной диагностики проблемы может потребоваться специализированное испытательное оборудование.
Метод 2: Этот метод основан на использовании электронного анализатора двигателя. Анализатор вызывает «закорочение» одного цилиндра за раз при работающем двигателе и вычисляет падение оборотов. После того, как все цилиндры были измерены, результаты показывают, какие цилиндры работают больше всего, а какие меньше всего. Цилиндры с более высоким сжатием работают тяжелее, чем цилиндры с более низким сжатием.
Для тех, кто тестирует сжатие самостоятельно, проще метод 1 или ручной тест сжатия.
Каковы последствия слишком низкого или слишком высокого сжатия?
Если вы обнаружили, что компрессия в вашем автомобиле слишком высокая или слишком низкая, рекомендуется проконсультироваться с профессиональным техником. Современные автомобили очень сложны, и ремонт, основанный на тестах, сделанных своими руками, может быть катастрофическим. Тем не менее, следующее дает общее представление о причинах отклонения компрессии от нормы:
Последовательное низкое сжатие во всех цилиндрах
Это может произойти из-за промытых топливом цилиндров, когда в двигатель подается слишком много топлива и все масло смывается со стенок цилиндра.Масло создает эффект уплотнения между кольцевыми узлами поршня и стенками цилиндров блока цилиндров. Когда этот тонкий слой масла смывается, компрессия двигателя выходит в картер. Двигатели с проблемой переполнения обычно показывают такое поведение.
Низкая компрессия во всех цилиндрах также может быть вызвана износом поршневых колец и стенок цилиндров. Может показаться, что двигатель работает нормально, но не производит достаточной мощности и выпускает небольшое количество голубоватого дыма.
Используйте небольшую банку с маслом и залейте небольшое количество масла в каждый цилиндр.Повторите испытание на сжатие. Если сжатие резко улучшается, значит, вы обнаружили одну или обе проблемы, перечисленные выше. Однако, если нет никаких изменений в результатах испытания на сжатие, двигатель может столкнуться с проблемой синхронизации между коленчатым валом и распределительным валом двигателя. Возможно, вам потребуется проверить цепь или ремень привода ГРМ на правильность «синхронизации». Низкое или нулевое показание в одном цилиндре
В этом случае высока вероятность внутреннего повреждения двигателя, такого как сломанный шатун, негерметичный или сломанный клапан, сломанная пружина клапана, погнутый толкатель или чрезмерный износ распределительного вала. Низкие или нулевые показания в двух соседних цилиндрах
Обычно это случается, если прокладка головки блокада перегоревшая или непрочная. Другая возможность — сломанный распределительный вал в области, которая управляет клапанами двух соседних цилиндров.
Высокое показание в одном или нескольких цилиндрах
Высокие значения компрессии обычно наблюдаются на двигателях с чрезмерным накоплением углерода. Возможно, придется снять головки цилиндров и физически удалить нагар. Углерод прикрепляется к цилиндрической части головки и верхним частям поршней.В тяжелых случаях может потребоваться химическое обезуглероживание двигателя.
В разделе: База знаний С тегами: компрессия двигателя, проверка компрессии двигателя
Как проверить компрессию двигателя — Блог AMSOIL
Компрессия двигателя = мощность двигателя. Простое уравнение может понять даже мы, не инженеры. В этом посте мы рассмотрим, как проверить компрессию двигателя.
Что такое компрессия двигателя?
Однако сначала давайте определимся с нашими терминами.
Компрессия двигателя — это давление, которое ваш двигатель создает в цилиндрах во время работы.
То, сколько давления производит двигатель и насколько хорошо он преобразует это давление в полезную работу, влияет на эффективность и мощность вашего двигателя.
Как все это работает, и как износ и отложения могут со временем разрушить сжатие (то есть мощность в лошадиных силах) — это интересные темы, о которых вы можете подробнее узнать здесь. Но сегодня мы говорим о том, как проверить компрессию двигателя.
В этом примере я использовал свою Toyota Corolla 1998 года выпуска. Не смейся. Я заплатил за это наличными, и он работает гладко, как швейная машинка.Я также обратился за помощью к Пату Бурграффу, одному из техников нашей механической лаборатории.
Посмотрите видео или пошаговые инструкции, чтобы узнать, как проверить компрессию двигателя.
Необходимое время: 30 минут.
Как проверить компрессию двигателя
Убедитесь, что автомобиль не заводится, если вы проворачиваете его выше
Для проверки компрессии вам нужно провернуть двигатель на несколько оборотов, и вы не хотите, чтобы он сработал в процессе.Снимите предохранители топливного насоса и системы впрыска топлива, чтобы газ не попадал в цилиндры при каждом запуске двигателя. Затем отсоедините блоки катушек. Имейте в виду, что процесс для вашего автомобиля может отличаться от изображения здесь.
Потяните за свечи зажигания
Пометьте провода свечи, чтобы вы вернули их в правильное положение. В противном случае ваш автомобиль не заведется, когда вы закончите. Вверните манометр в отверстие свечи зажигания. Будьте осторожны, не перекручивайте его.Вы можете купить тестер сжатия менее чем за 50 долларов в большинстве магазинов автозапчастей.
Прокрутите двигатель
Попросите помощника провернуть двигатель 5-10 раз или до тех пор, пока стрелка манометра не перестанет вращаться. Отметьте psi и перейдите к следующему цилиндру.
Запишите результаты
Запишите результаты для каждого цилиндра, чтобы вы могли сравнить и определить, слишком ли низкая компрессия в одном цилиндре.
Что считается «нормальным» сжатием двигателя?
Здесь все становится неясным.«Хорошая» компрессия зависит от двигателя. К сожалению, двигатели не имеют надлежащей компрессии с внешней стороны.
Но хорошее практическое правило гласит, что каждый цилиндр в механически исправном двигателе должен иметь сжатие 130 фунтов на квадратный дюйм или выше.
Хотя я видел, как некоторые люди утверждали, что 100 фунтов на квадратный дюйм достаточно, редукторы и другие источники, с которыми я консультировался, считают это слишком низким.
Кроме того, вам нужна последовательность от одного показания к другому.
Опять же, хорошее практическое правило — не более 10 процентов отклонения между любым из цилиндров.
Нельзя сказать, что отклонение одного цилиндра на 15 или 20 процентов означает, что ваш двигатель не работает. Но хороший, исправный двигатель должен демонстрировать минимальные отклонения.
Моя верная Corolla прошла испытание, подняв давление в каждом цилиндре от 165 до 175 фунтов на квадратный дюйм.
Быстрая проверка, если в одном из цилиндров низкая компрессия
Если один цилиндр имеет низкую степень сжатия, попробуйте налить примерно чайную ложку масла в отверстие свечи зажигания и повторно протестируйте .Если компрессия увеличивается, вероятно, кольца застряли или изношены. Масло действует как уплотнение и помогает закрыть зазор между кольцами и стенкой цилиндра, через который цилиндр теряет давление.
Если это не помогает, возможно, клапаны или их уплотнения изношены.
Если вы подозреваете, что кольца застряли, попробуйте промывку двигателя, предназначенную для удаления отложений, такую как промывка двигателя и трансмиссии AMSOIL.
Вы также можете попробовать присадку к топливу, которая очищает поршни, например AMSOIL P.я.
Слово мудрым: вы можете зажечь индикатор проверки двигателя, выполняя этот тест, как это сделал я. Тем не менее, проехав несколько миль, он сработал сам.
Обновлено. Первоначально опубликовано 13 марта 2017 г.
Повторное высверливание звездочек RV и установка фаз газораспределения. Повторное высверливание звездочек РВ и установка фаз ГРМ Установить зажигание ЗМЗ 406 карбюратор
Поршень 1-го цилиндра установлен в положение верхних мертвых точек (ВМТ) такта сжатия, чтобы при выполнении работ, связанных со снятием цепного привода ГРМ, фаза газораспределения не нарушалась.
При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.
Снимите крышку маслозаливной горловины 1. Снимите торцевые крышки 2 свечей зажигания с прокладками 3 для высоковольтных проводов и проводов. Отсоедините шланг 5 и патрубок 7 вентиляции картера от штуцеров на крышке 6 головки блока. Выкрутите восемь болтов 4 и снимите крышку 6 головки блока с прокладкой крышки.
Выкрутите четыре болта 1 и снимите переднюю крышку 2 головки блока, стараясь не повредить прокладку.Выкрутите болты 3 и снимите пластмассовый демпфер цепи 4.
Установить поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия. Для этого проверните коленчатый вал за храповик 1 так, чтобы метка 2 на шкиве коленчатого вала совпала с выступом 3 на крышке. При этом …
Метки 1 на звездочках распределительных валов должны располагаться горизонтально на уровне верхней плоскости головки блока и направлены в противоположные стороны. После установки поршня 1-го цилиндра в вмт.не проворачивайте распредвалы, коленчатый и промежуточный валы.
Если метки на шестернях коленчатого вала и шестерни распредвала не совпадают, это означает, что фаза газораспределения нарушена (поршень первого цилиндра не установлен в ВМТ).
Карбюраторный ЗМЗ и двигатели Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).
В DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.
Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.
Как подключить катушки зажигания?
Катушка зажигания цилиндров 1 и 4 расположена ближе к впускному коллектору, катушка цилиндров 2 и 3 — ближе к выпускному коллектору.
Низковольтные провода катушек должны подключаться к катушке попарно. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.
Внутри пары не имеет значения, к какому контакту подключен провод — катушки неполярные. Также не имеет значения, какой провод высокого напряжения идет к какому цилиндру.
Рассмотрим на примере (см. Фото)
Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндра) — зеленый и желтый провода. Эта пара подключена строго к катушке 1 и 4 цилиндров!
Цепь низкого напряжения — полярность не важна — можно подключить:
Вариант 1: Верхний контакт катушки желтый, нижний контакт зеленый.
Вариант 2: Верхний контакт катушки зеленый, нижний контакт желтый.
Высоковольтные выходы — полярность не важна — можно подключить:
Вариант 1: Верхний выход для 1 цилиндра, нижний выход для 4 цилиндров.
Вариант 2: Верхний выход для 4 цилиндров, нижний выход для 1 цилиндра.
Катушка 2 управления (2 и 3 цилиндра) — синий и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее — аналогично паре 1-4 — полярность внутри пары не важна.
Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильная прокладка. Провода не должны быть слишком тугими, изгибаться слишком сильно и не тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.
Еще одна статья про высоковольтные провода ЗМЗ 405, 406 -.
Система привода ГРМ двигателя ЗМЗ-406
В процессе эксплуатации, а также из-за ошибки изготовления деталей привода ГРМ ГРМ ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 произошло существенное отклонение фаз газораспределения от указанные значения возможны.
В то же время известно, что правильная установка фаз газораспределения — один из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя.
Следовательно, при снижении тяговых свойств двигателя, повышенном рабочем расходе топлива и нестабильной работе двигателя возникает необходимость проверки и, при необходимости, правильной настройки фаз газораспределения.
Двигатель ЗМЗ-406 имеет два газопровода: впускной и выпускной.
Впускной газопровод состоит из впускного патрубка и ресивера, отлитых из алюминиевого сплава и соединенных между собой паронитовой прокладкой пятью штырями.
Впускной патрубок в сборе с ресивером крепится справа от ГБЦ через паронитовую прокладку с пятью штифтами.
Ресивер представляет собой емкость определенного объема, подобранную таким образом, что вместе с газовыми каналами впускного патрубка, которые имеют одинаковую длину, форму и сечение для каждого цилиндра, подобранные экспериментально, чтобы обеспечить регулировку всасывания. система на определенном скоростном режиме для получения некоторого давления перед впускными клапанами и, таким образом, более высокого наполнения цилиндра и, следовательно, более высокой мощности.
Дроссельная заслонка (штуцер) крепится к фланцу ствольной коробки через паронитовую прокладку четырьмя болтами, в которой на горизонтальной оси установлена дроссельная заслонка, регулирующая подачу воздуха в цилиндры двигателя ЗМЗ-406.
Дроссельная заслонка управляется водителем от педали через рычаги и трос, прикрепленный к рычагу сектора дроссельной заслонки.
На корпусе дроссельной заслонки установлен датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ), подвижная часть которого соединена с осью дроссельной заслонки. DPS сообщает электронной системе управления о величине открытия дроссельной заслонки.
На корпусе дроссельной заслонки также четыре штуцера: два нижних и два верхних. К нижним штуцерам подогрева корпуса дроссельной заслонки подключаются шланги подачи и возврата охлаждающей жидкости.
Используется два верхних штуцера: один для подключения трубки вентиляции картера двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302, другой — для подключения трубки подачи воздуха к регулятору холостого хода.
Кроме того, на ствольной коробке закреплены: двумя болтами регулятор холостого хода и двумя болтами кронштейн наконечника трубки троса управления дроссельной заслонкой.
Рис. 4. Топливопровод двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
1 — впускной патрубок; 2 — электромагнитное сопло; 3 — штуцер; 4 — топливопровод; 5 — болт; 6 — регулятор давления топлива; I — от бензонасоса электрического; II — к ствольной коробке; III — к бензобаку
А литой алюминиевый топливопровод 4 (рис.4) с установленными в нем четырьмя электромагнитными форсунками 2 крепится к впускному патрубку двумя болтами М6.
Остальные концы электромагнитных форсунок ДВС ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 входят в отверстия впускного патрубка 1. Форсунки в отверстиях топливопровода и впускного патрубка герметизированы. с помощью резиновых уплотнительных колец.
Трубопровод выхлопных газов (коллектор) отлит из чугуна, через четыре стальных прокладки крепится с левой стороны головки блока цилиндров восемью шпильками.
Для улучшения очистки цилиндров двигателя от выхлопных газов и увеличения мощностных показателей двигателя патрубки выпускного коллектора первого и четвертого, а также второго и третьего цилиндров соединены попарно.
Распредвал двигателя ЗМЗ-406
Распредвалы ГРМ двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга и Газель-3302 отлиты из чугуна. Двигатель имеет два распредвала: для впускных и выпускных клапанов.
Профили распредвалов распределительных валов двигателя внутреннего сгорания такие же.Для достижения высокой износостойкости рабочая поверхность кулачков отбеливается до высокой твердости при отливке распредвала.
Каждый распределительный вал имеет пять опорных шеек. Первая горловина имеет диаметр 42 мм, остальные — 35 мм. Валы вращаются в подшипниках, образованных алюминиевой головкой и алюминиевыми крышками, просверленными в сборе.
Кулачки смещены по ширине на 1 мм относительно оси гидротолкателей (гидрокомпенсаторы ЗМЗ-406), что при работающем двигателе придает толкателю вращательное движение.В результате износ конца толкателя и отверстия под гидрокомпенсатор ЗМЗ-406 уменьшается и становится равномерным.
От осевых перемещений, каждый распределительный вал удерживается постоянной Термоупрочненное стали или пластика фланцем, который входит в паз передней опорной крышки и в паз на передней журнала распределительного вала.
Распредвалы ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга и Газель-3302 обеспечивают следующие фазы газораспределения: впускные клапаны открываются на 14 ° впереди поршня в ВМТ, закрываются с задержкой 46 ° после достижения поршня в НМТ, выпускные клапаны открываются на 46 ° перед достижением поршня ВМТ и закрываются с задержкой 14 ° после достижения поршня в ВМТ.
Указанные фазы газораспределения действительны, если привод распредвала установлен правильно. Подъем клапана 9 мм.
Привод распредвала ЗМЗ-406
Привод распределительного вала двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 5) — цепной, двухступенчатый. Первая ступень — от коленчатого вала к промежуточному валу, вторая ступень — от промежуточного вала к распределительным валам.
Цепь приводная Ремень ГРМ первой ступени (нижний) имеет 70 звеньев, второй ступени (верхний) — 90 звеньев.Втулочная цепь двухрядная с шагом 9,525 мм.
На коленчатом валу установлена звездочка 1 из чугуна с шаровидным графитом с 23 зубьями. На промежуточном валу установлена ведомая звездочка 7 первой ступени также из высокопрочного чугуна с 38 зубьями и ведущая стальная звездочка 8 второй ступени с 19 зубьями.
На распределительных валах установлены звездочки 14, 16 из высокопрочного чугуна с 23 зубьями.
Звездочка распределительного вала устанавливается на передний фланец и установочный штифт и закрепляется центральным болтом М12х1.25.
Рис. 5. Привод распределительного вала ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
1 — звездочка коленчатого вала; 2 — гидронатяжитель нижней цепи; 3 — резиновая шумоизоляционная шайба; 4 — заглушка; 5 — башмак гидронатяжителя нижней цепи; 6 — нижняя цепь; 7 — ведомая звездочка промежуточного вала; 8 — ведущая звездочка промежуточного вала; 9 — башмак гидронатяжителя верхней цепи; 10 — гидронатяжитель верхней цепи, 11 — верхняя цепь; 12 — знак совмещения на звездочке; 13 — установочный штифт; 14 — звездочка распредвала впускных клапанов; 15 — демпфер цепи верхний; 16 — звездочка распределительного вала выпускных; 17 — верхняя плоскость головки блока цилиндров; 18 — демпфер средней цепи; 19 — демпфер нижняя цепь; 20 — крышка цепи; М1 и М2 — метки совмещения на блоке цилиндров
Распредвалы ремня ГРМ ЗМЗ-406 вращаются вдвое медленнее, чем коленчатый вал.На концах звездочки коленчатого вала, ведомой звездочки промежуточного вала и звездочек распределительного вала есть установочные метки, служащие для правильной установки распределительных валов и обеспечения заданных фаз газораспределения.
Натяжитель гидравлический ЗМЗ-406
Каждая цепь (нижняя 6 и верхняя 11) автоматически натягивается гидронатяжителями 2 и 10.
Гидравлические натяжители устанавливаются в отверстиях: нижняя — в крышке 20 цепи, верхняя — в головке блока цилиндров. , и закрываются алюминиевыми крышками, прикрепленными к крышке цепи и к головке блока цилиндров двумя болтами М 8 через паронитовые прокладки.
Корпус гидронатяжителя ремня ГРМ ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 упирается в крышку через звукоизоляционную резиновую шайбу 3, а плунжер через башмак воздействует на неработающую ветвь. цепи.
Кроме того, в крышке имеется отверстие с конической резьбой K 1/8 «, закрытое пробкой 4, через которую» разряжается «гидронатяжитель.
Башмак выполнен из пластика с изогнутой рабочей поверхностью и с стальная опорная площадка, на которую давит плунжер гидравлического натяжителя.
Башмаки 5 и 9 установлены на консольных осях, вкрученных в передний конец блока цилиндров.
Рабочие ветви цепей проходят через демпферы 15, 18 и 19, изготовленные из пластика и закрепленные двумя болтами М 8 каждый: нижний -19 на переднем конце блока цилиндров, верхний 15 и средний 18 на передний конец ГБЦ.
Гидравлический натяжитель ремня ГРМ ЗМЗ-406 (рис. 6) — стальной, выполнен в виде плунжерной пары, состоящей из корпуса 4 и плунжера 3.
Внутри плунжера установлена пружина 5, которая сжимается корпусом клапана 1 с наружной резьбой, в котором расположен обратный шаровой кран.
Корпуса 4 и поршень 3 соединены друг с другом посредством храпового устройства, состоящего из стопорного кольца 2, кольцевых канавок в корпусе и паз специального профиля на плунжере.
Гидравлический толкатель ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 устанавливается на двигатель в «заряженном» состоянии, когда плунжер 3 удерживается в корпусе 4 стопорным кольцом 6.
Рис. 6. Гидравлический натяжитель ЗМЗ-406 на ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 в сборе
В рабочем состоянии, гидравлический натяжитель «разряжается», когда стопорное кольцо 6 удаляется из канавки в корпусе и не удерживает поршень.
Гидравлический натяжитель работает следующим образом. Под действием пружины 5 и давления масла, поступающего из маслопровода, плунжер 3 давит на башмак цепи, а через него — на цепь.
В цепи тянется и обувь изнашивается, поршень перемещается из корпуса 4, перемещая стопорное кольцо 2 из храпового устройства от одной канавки корпуса к другому.
При изменении скоростного режима работы двигателя и возникновении ударов от цепи к башмаку плунжер 3 движется назад, сжимая пружину 5, при этом шаровой кран закрывается и происходит дополнительное демпфирование за счет протекания масла через зазор между поршнем и корпусом.
Обратный ход плунжера ограничен шириной канавки в плунжере.
Промежуточный вал ЗМЗ-406
Промежуточный вал двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга и ГАЗель-3302 (рис. 7) стальной, двухопорный, установлен в приливах блока цилиндров справа. Наружная поверхность вала азотирована углеродом на глубину 0,2-0,7 мм и подвергнута термообработке.
Рис. 7. Вал лопасти двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ-406 ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
Промежуточный вал вращается во втулках, запрессованных в расточки блока цилиндров.Передние 5 и задние 11 сталеалюминиевые сайлентблоки.
От осевых перемещений промежуточный вал удерживается стальным фланцем 13, который находится между концом передней шейки вала и ступицей ведомой звездочки 4 с зазором 0,05-0,2 мм и фиксируется двумя М8. болты к переднему торцу блока цилиндров.
Осевой зазор определяется разницей в размерах между длиной заплечика вала и толщиной фланца. Для повышения износостойкости фланец закаливают, а для улучшения приработки торцевые поверхности фланца шлифуют и фосфатируют.
Ведомая звездочка 4 установлена на переднем цилиндрическом выступе вала. Ведущая звездочка 3 устанавливается цилиндрическим выступом в отверстие ведомой звездочки 4, а ее угловое положение фиксируется штифтом 14, запрессованным в ступицу ведомой звездочки 4.
Обе звездочки «сквозные» крепятся двумя болты 1 (М8) к промежуточному валу. Болты противопоказано согнуты на их крае углов стопорной пластины 2.
На хвостовике промывочной вала ЗМЗА-406, ведущая шестерня 10 винтовой привода масляного насоса закреплена с ключом и гайкой 9.
Свободная поверхность промежуточного вала (между шейками подшипников) герметично закрыта тонкостенной стальной трубкой 7, запрессованной в бобышки блока цилиндров.
Клапаны ЗМЗ-406
Клапаны ДВС ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 приводятся от распределительных валов непосредственно через гидротолкатели 8 (рис. 8), для которых в головке блока цилиндров выполнены направляющие отверстия.
Рис.8. Привод клапана ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
Привод клапана ЗМЗ-406 сверху закрыт крышкой, отлитой из алюминиевого сплава, с закрепленным внутри лабиринтным маслоотражателем с тремя резиновыми маслосливными трубками.
Клапанная крышка крепится к головке блока цилиндров восемью болтами М8 через резиновую прокладку и резиновые уплотнения для свечных колодцев.
Сверху на клапанной крышке установлена крышка маслозаливной горловины и прикреплены две катушки зажигания.
Клапаны изготовлены из жаропрочных сталей: впускной клапан — хром-кремний, выпуск — хромоникель-марганцевый и азотированный.
На рабочую фаску выпускного клапана дополнительно нанесен жаропрочный хромоникелевый сплав.
Диаметр стержня клапана ЗМЗ-406 составляет 8 мм. Пластина впускного клапана имеет диаметр 37 мм, а выпускного — 31,5 мм. Угол рабочей фаски обоих клапанов составляет 45 ° 30 °.
На конце штока клапана имеются канавки для сухарей 9 (см. Рис. 5) тарелки клапанной пружины 4. Поддоны клапанной пружины и сухари изготовлены из низкоуглеродистой стали. и поверхность нитроцементация.
На каждом клапане установлено по две пружины: наружная 6 с правым витком и внутренняя 11 с левым витком. Пружины изготовлены из термообработанной высокопрочной проволоки и прошли дробеструйную обработку.
Под пружинами установлена опорная стальная шайба 12. Клапаны 1 и 10 работают в направляющих втулках из серого чугуна. Внутреннее отверстие втулок закончено после вдавливания в головку.
Втулки клапанов двигателя ЗМЗ-406 оснащены стопорными кольцами, предотвращающими самопроизвольное перемещение втулок в головке.
Для уменьшения количества всасываемого масла через зазоры между втулкой и штоком клапана на верхние концы всех втулок запрессовывают колпачки масляного дефлектора 5 из маслостойкой резины.
Детали клапанного механизма: клапаны, пружины, тарелки, сухарики, опорные шайбы и заглушки — взаимозаменяемы с аналогичными деталями двигателя автомобиля ВАЗ-2108.
Гидравлический толкатель ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис.9) стальной, его корпус 2 выполнен в виде цилиндрической чашки, внутри которой находится компенсатор с обратным шариком. клапан.
На внешней поверхности корпуса имеется паз и отверстие для подачи масла внутрь толкателя из магистрали в головке блока цилиндров.Для повышения износостойкости внешняя поверхность и торец корпуса толкателя нитроцементированы.
Рис. 9. Гидравлический толкатель (гидрокомпенсатор) ЗМЗ-406 для ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
Гидрокомпенсаторы ремня ГРМ ЗМЗ-406 устанавливаются в отверстия диаметром 35 мм, просверленные в головке блока цилиндров между концами клапанов и распределительными валами.
Толкатель расположен в направляющей втулке 1, установлен и приварен внутри корпуса толкателя, и удерживается стопорным кольцом 3.
Гидрокомпенсатор состоит из поршня 5, который опирается с внутренней стороны на дно. корпуса гидронатяжителя и корпуса 4, который опирается на торец клапана.
Пружина 7 устанавливается между поршнем и корпусом компенсатора, раздвигая их и тем самым выбирая результирующий зазор. При этом пружина 7 прижимает колпачок обратного шарового клапана 6, находящегося в поршне.
Обратный шаровой клапан пропускает масло из полости корпуса гидротолкателя в полость компенсатора и блокирует эту полость, когда кулачок распределительного вала прижимается к корпусу гидротолкателя.
Гидравлический толкатель ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 работает следующим образом: при нажатии кулачка распределительного вала на торец корпуса гидротолкателя 2 (открытие клапана) шаровой кран 6 закрывается, блокируется масло внутри компенсатора, которое становится рабочей жидкостью, через которую передается сила и движение от кулачка к клапану.
В этом случае часть масла течет через зазор в плунжерной паре компенсатора в полость корпуса гидротолкателя, а поршень 5 слегка вдавливается в корпус компенсатора 4.
При закрытии клапана , при снятии усилия с гидротолкателя пружина 7 компенсатора прижимает поршень 5 и корпус гидротолкателя 2 к цилиндрической части кулачка, выбирая зазор, шаровой кран 6 в компенсаторе открывается, впуск масла в полость компенсатора, после чего цикл повторяется.
Гидравлические толкатели (гидрокомпенсатор) автоматически обеспечивают беззазорный контакт кулачков распределительного вала с клапанами, компенсируя износ сопрягаемых деталей: кулачков, торцов корпуса гидротолкателя, корпуса компенсатора, клапана, фаски седел и тарелок клапанов.
Чтобы двигатель на автомобиле Волга или Газель работал в штатном режиме, необходимо правильно выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406.На автомобилях в качестве привода можно использовать цепь или ремень. У каждого типа есть много преимуществ и недостатков, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Расстраиваться надо — способно, да еще как! К тому же для его нормальной работы требуется смазка, поэтому при замене цепи действительно нужно разобрать половину мотора и даже слить масло.
Особенности конструкции
Перед установкой меток ГРМ на ЗМЗ-406 необходимо учесть особенности этого двигателя.
Всего имеется четыре фазы, в которых функционирует газораспределительная система:
Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
Цикл сжатия.
Рабочий ход поршня — движение от верхней мертвой точки вниз.
Выпуск выхлопных газов.
Для максимального повышения эффективности и предотвращения повреждения клапана следует использовать привод. Металлическая цепь применяется на моторах ЗМЗ-406 и им подобных.
А вот распредвалы и коленчатые валы нужно устанавливать по меткам — это обеспечивает синхронизацию всех механизмов.позволяет своевременно открывать и закрывать проемы с клапанами, подавать топливную смесь и выпускать продукты сгорания в атмосферу.
Где находится сеть?
На двигателях ЗМЗ-406 следы есть на коленвале и распредвалах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительный вал. В конструкции привода предусмотрен специальный демпфер, с помощью которого регулируется натяжение цепи. Если этот демпфер выходит из строя, натяжение изменяется, и это может вызвать проскакивание цепи на один или несколько зубцов.
В результате нарушается работа двигателя, сдвигаются фазы. В этом случае износ механизмов происходит намного быстрее. Цепь приводит в действие насос жидкости, насос гидроусилителя (если есть), промежуточный вал зажигания. Работа сразу нескольких систем зависит от состояния схемы привода.
Признаки поломки газораспределительного механизма
К основным признакам неисправности газораспределительного механизма относятся:
значительное падение мощности мотора;
появление хлопков во впускном и выпускном коллекторах;
снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение выше 10 кг / кв.см).
Если цепь неисправна, она начнет издавать характерный шум. Причиной поломки может быть неплотное прилегание тарелок клапана к седлам. В этом случае провоцируется образование нагара, пружины ломаются. Если своевременно заменить цепь, то всех этих неприятностей можно избежать.
Типичные неисправности
Если тепловые зазоры не соответствуют норме на определенной фазе, открытие и закрытие клапанов произойдет некорректно, что приведет к поломке гидроподъемников.При этом сильно изнашиваются шестерни коленчатого и распредвалов. В результате потребуется ремонт мотора, замена большинства элементов.
При установке меток ГРМ на двигатель ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа будет проходить в штатном режиме, клапаны будут открываться и закрываться синхронно, своевременно впрыскивая топливо и выпуская продукты сгорания. Старайтесь своевременно производить, следите за его состоянием. Периодичность технического обслуживания — не реже одного раза в 80 тыс. Км.пробег.
Чем дольше используется автомобиль, тем больше растягивается цепь. У ЗМЗ-406 его ресурс не более 20 тыс. Км. пробег. Если вдруг появляются симптомы поломки, необходимо отремонтировать газораспределительную систему, заменить изношенную цепь и демпфер.
Инструмент для замены цепи привода ГРМ
Перед установкой меток ГРМ на двигатель ЗМЗ-406 необходимо подготовить необходимый набор инструментов:
Головки и трещотка.
Ящик и рожковые ключи.
Шестиугольники.
Динамометрический ключ.
Долото и молоток.
Съемники с двумя или тремя захватами.
В обязательном порядке все резьбовые соединения, покрытые пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой — это позволит гораздо быстрее разобрать агрегаты.
Слив антифриза из системы
Сначала подготовьте емкости для слива жидкостей. Первым делом опорожните систему охлаждения — антифриза должно быть довольно много, около 10 литров.Для слива антифриза нужно открутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.
Как только вы открутите пробку, давление будет очень сильным, при понижении уровня оно будет уменьшаться. Желательно использовать широкую тару, чтобы не терять жидкость. Чтобы антифриз быстрее слился, нужно открутить его пробкой расширительного бачка, увеличив давление в системе.
Этап первичной разборки
Снять передний фартук и решетку радиатора.В случае, если работы ведутся на Газель-Бизнес, необходимо открутить крепления по бокам и по центру.
Демонтируйте все трубы, ослабив зажимы.
Если рулевое управление оснащено гидроусилителем, снимите приводной ремень насоса.
Снимите приводной ремень генератора, жидкостного насоса. Перед этим нужно снять его напряжение.
Снимите крышку клапана, отвернув все крепежные болты. Обязательно складывайте их по отдельности, чтобы не потерять при сборке.Обязательно храните крышку в чистом месте — недопустимо попадание посторонних предметов на ее внутреннюю поверхность.
Подготовительные работы займут больше времени, чем замена цепи и установка ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.
Окончательный демонтаж приводной цепи
Дальнейшие действия по снятию цепного привода ГРМ на двигателе Газель выглядят так:
Откручиваем крепеж гидронатяжителя. Вам нужно получить два элемента — верхний и нижний. Снимаются они так же.
Снимите корпус натяжителя.
Снимите крышку, закрывающую цепь. Для этого откручиваем 7 болтов крепления. Будьте осторожны, чтобы не повредить сальник коленчатого вала и прокладку головки.
Отвернув болт верхнего гидронатяжителя, снимите рычаг и звездочку.
Снимите направляющую цепи.
Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (на двигателе ЗМЗ-406 их два).
Отогните стопорную пластину, при этом необходимо удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
Установите отвертку, снимите шестерни и нижний край цепи.
При возникновении затруднений необходимо снять резиновую прокладку, которая находится между втулкой и шестерней.Демонтаж второй передачи осуществляется только двухстойным съемником.
После снятия привода
После снятия цепи и вытягивания ее необходимо промыть. Лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнения необходимо провести визуальный осмотр. Если он растянулся более чем на 1-2 см, лучше установить новый. Этого увеличения длины более чем достаточно для нарушения фаз газораспределения.
Также необходимо обратить внимание:
Состояние втулок — при наличии износа, трещин и задиров необходимо их заменить.
Шестерни — если есть механические повреждения, сколы, то их тоже необходимо поменять.
Цепные демпферы — устанавливайте новые элементы при малейших повреждениях.
Звездочки натяжителя — необходимо, чтобы они вращались свободно, наличие сколов и повреждений недопустимо.
При выполнении ЗМЗ-406 необходимо установить метки ГРМ. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.
Сборка
Перед началом сборки нужно правильно выставить фазы.Для этого потребуется произвести следующие манипуляции:
Провернуть коленвал до тех пор, пока первая выемка не окажется в верхнем положении.
Убедитесь, что поршень в первом цилиндре находится в верхней мертвой точке.
Установите демпфер, но не спешите затягивать болты его крепления.
Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
Надеть цепь на шестерни — коленчатый и ведомый.
Штифт шестерни коленчатого вала должен войти в отверстие промежуточного вала.
Убедитесь, что метка на шестерне совпадает с меткой на моторном блоке. Часть цепи рядом с демпфером должна быть натянута.
Теперь можно затянуть болты шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.
Обязательно используйте динамометрический ключ … Максимальное усилие затяжки болтов составляет 22 / 2,5 Н * м.
Обязательно согните стопорную пластину, чтобы предотвратить ослабление болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидронатяжителя и проверить совпадение меток на блоке двигателя и шестерне.После этого нужно подтянуть все болты крепления демпфера и смазать верхнюю часть цепной передачи.
Метки ГРМ и затяжка
Чтобы повернуть распределительный вал, нужно использовать гаечный ключ с квадратным сечением. Поворачивая по часовой стрелке, натяните цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов — они не могут вращаться. Убедитесь, что метки на шкиве совмещены. Затем выполните следующие манипуляции:
Снимите шестерню с выпускного распредвала.
Наденьте цепь.
Установите на место шестерню, осторожно повернув распределительный вал по часовой стрелке.
Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
Поверните распределительный вал по часовой стрелке, чтобы обеспечить надлежащее натяжение цепи.
Установите крышку на цепь и насос жидкости. Желательно сверху на крышку нанести немного силиконового герметика.
Установите шкив коленчатого вала и гидронатяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленчатого вала — 105..129 Н * м. Чтобы облегчить затяжку, вам нужно будет поставить автомобиль на ручной тормоз и включить пятую передачу.
Затяните храповик.
Установите крышку головки блока цилиндров. Также желательно нанести на него слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производят с моментом 12 Н * м.
Подсоединить выпуск картерного газа.
Далее нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены правильно, вы избавитесь от проблем с двигателем.У него улучшится реакция дроссельной заслонки, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки во время работы.
Карбюратор ЗМЗ 406 начал выпускаться с 1996 года и с тех пор успел зарекомендовать себя хорошей надежностью и простотой. По надежности он значительно превосходит устаревший двигатель ЗМЗ 402 на газе, который после поломки с трудом заводится.
Двигатель ЗМЗ 406 серии
Общие характеристики
Двигатель ЗМЗ 406 — карбюраторный, четырехцилиндровый, рядный с микропроцессорной системой зажигания.ЗМЗ 406, оснащенный карбюратором, имеет мощность 110 л. с., а с инжектором — 145 л. из. К тому же у инжекторных модификаций разные экологические нормы. Например, ЗМЗ 4062.10 относится к классу 0, а ЗМЗ 40621.10 — к классу Евро-2. Лишняя деталь в ЗМЗ 406 считается масляным радиатором, так как шестой двигатель не нагревается. В ЗМЗ 405 маслоохладитель своих функций не выполняет, а двигатель в жару перегревается и естественно не запускается.
ОТ карбюратора ЗМЗ 406 не требует столь большого оборудования газового оборудования… Причем это преимущество касается пропана и метана, но с повышением класса экологических норм стоимость газового оборудования также возрастет.
Стоимость бензина для карбюратора ЗМЗ 406 напрямую зависит от условий и стиля езды, а также сезона. Система зажигания карбюратора ЗМЗ 406 считается достаточно надежной. Двигатель сможет развивать скорость до 500 тысяч километров при использовании качественного масла и бензина, а также бережном обращении с педалью.
ГАЗель
Модель ЗМЗ 40524.10 — всем известный карбюратор газель. Марка автомобилей — «Газель» — одна из самых популярных и доступных в России грузовых автомобилей, которые изначально предназначались для перевозки не очень больших грузов. Ввиду огромного количества таких машин рассмотрим несколько нюансов различных систем газели. Например, система зажигания на базе микропроцессора, которая установлена на модели 406.
Если водитель утверждает, что его машина издает хлопки, рывки и теряет мощность.В этом случае необходимо проверить систему питания, двигатель и систему зажигания. Газоанализатор не во время работы 1-й и 2-й камер, отсечки, обогащения и на холостом ходу проверил карбюратор и нарушений не обнаружил. Затем проверяется двигатель. При проверке компрессии проблем не обнаружено, но в следующий раз отклонений от нормы не обнаружено. Был сделан вывод, что рывки и хлопки, которые не нравились водителю, были вызваны скачком зубцов верхней цепи.
Карбюратор ЗМЗ 406 серии
Что делать при пропадании мощности газели?
С самого начала нужно проверить, как работает схема диагностики и диагностика бортовой системы, потому что при включении режима отображения хода должен получаться код неисправности 12. Для считывания кода необходимо замкнуть 10-й и 12-й контакты диагностического блока. С помощью диагностического тостера измеряются параметры датчиков двигателя, а затем они сравниваются с типичными значениями для средних двигателей. Самая частая причина снижения мощности автомобиля — грязная трубка, соединяющая впускной коллектор и датчик давления.
Газель Система зажигания
Микропроцессорная система зажигания воспламеняет рабочую жидкость в цилиндрах и устанавливает необходимые моменты зажигания автомобиля для всех режимов работы двигателя. Система зажигания выполняет функцию регулирования работы экономайзера принудительного холостого хода. Благодаря системе зажигания работа двигателя становится более экономичной, контролируется соблюдение всех норм выбросов, устраняется детонация и увеличивается мощность транспортного средства. Если сравнить классическую систему с этой, то эта система зажигания намного надежнее и долговечнее. Здесь могут изнашиваться только свечи зажигания.
Как работает режим диагностики?
При включении системы зажигания загорается индикатор.В этот момент начинает работать система диагностики. Если вся система исправна, то лампочка перестает светиться, а в противном случае продолжает гореть. То есть погашенный сигнализатор указывает на то, что система зажигания полностью исправна.
Карбюратор ЗМЗ 406 серия
Почему двигатель 406 иногда не запускается при замерзании?
Наиболее частые причины, по которым 406 не заводится:
Некачественное масло;
Недостаточно мощный аккумулятор, не позволяющий запустить двигатель;
Неисправен стартер;
Несоосная система зажигания;
Бензин некачественный;
Нарушение подачи бензина.
Как отрегулировать карбюратор?
Отсоедините воздушную заслонку шнура привода;
Снять воздушный фильтр и крышку карбюратора;
Проверить уровень поплавковой камеры, он должен быть ниже 3 сантиметров от краев;
Снимите заглушку со стержня поплавка;
Убедитесь, что уплотнительное кольцо клапана плотно;
Установите верх карбюратора;
Установить трос воздушной заслонки и воздушный фильтр;
Вверните винт регулировки холостого хода до самого конца, отвернув его на пять оборотов.Проделайте те же действия с качественным винтом, но уже открутите его на три оборота;
Пуск силового агрегата;
Дать нагреться до 90⁰;
Поворачивая рабочий регулировочный винт, выберите скорость вращения коленчатого вала около 700 об / мин;
Нажмите на педаль акселератора и быстро отпустите. Если двигатель глохнет, увеличьте частоту;
Обратитесь в автосалон и отрегулируйте CO и CH двигателя.
Скважина №
Испытание на сжатие — как это сделать
Тест на сжатие — как это сделать — что он может вам сказать Испытание на сжатие — хороший способ измерить состояние колец, цилиндров и клапанов. Итак, если ваш двигатель работает плохо или ему не хватает мощности, рассмотрите возможность проведения теста на сжатие.
Кроме того, важно выполнять тест на сжатие каждый раз при настройке в рамках профилактического обслуживания.
Для проведения теста на сжатие не требуются специальные навыки. Но вам нужно знать, как правильно интерпретировать свои результаты.
При выполнении теста на компрессию внутренние неисправности двигателя; такие как неисправные клапаны, поршневые кольца или чрезмерное скопление углерода, могут быть обнаружены до того, как они нанесут непоправимый ущерб.
Владельцу полезно знать об этих проблемах; чтобы они могли принять обоснованное решение о результатах. Двигатели последних моделей в основном изготавливаются из алюминия и подвержены повреждению резьбы свечей зажигания.
Зачищенная резьба свечи зажигания
Это очень распространенное явление, когда вы снимаете свечу зажигания на горячем двигателе.
Перед прогревом двигателя; снимите свечи зажигания и нанесите на резьбу каплю противозадирного состава. Установите и затяните свечи зажигания с крутящим моментом, указанным в руководстве по ремонту вашего автомобиля; динамометрическим ключом.Потому что в следующий раз будет легче удалить пробки.
Как проводить испытание на сжатие (сухое)
Пуск с прогретым двигателем, выключенными зажиганием и подачей топлива и снятыми свечами зажигания.
Кроме того, всегда надевайте защитную одежду и перчатки при работе с горячим двигателем. Вы также можете приобрести качественные ботинки со стальным носком для защиты ног; особенно если вашему автомобилю требуется сварка.
Во время проверки дроссельная заслонка и заслонки должны быть полностью открыты для точной проверки.
Попросите помощника полностью нажать на педаль акселератора, пока он запускает двигатель.
Избегайте возникновения пламени вокруг двигателя во время испытания.
Прежде всего, подсоедините тестер к цилиндру и проверните двигатель на 6-8 ходов сжатия.
Вы сможете услышать медленную скорость вращения коленчатого вала; когда испытуемый цилиндр достигает своего такта сжатия.
Отметьте, насколько быстро увеличивается сжатие, и запишите наибольшее значение.
Проверьте все цилиндры одинаково, с одинаковым числом тактов сжатия.
О чем говорит вся эта информация Вы
Существует несколько школ относительно того, какой должна быть компрессия в среднем двигателе. Как правило, компрессия 135 фунтов на квадратный дюйм или лучше является превосходной. Точно так же сжатие 85 фунтов на квадратный дюйм или ниже очень плохо. Наиболее желательна ситуация, когда все цилиндры дают одинаковые или близкие к одинаковым показаниям.
Кроме того, это значение должно быть выше 135 фунтов на квадратный дюйм. Неравномерные показания не являются редкостью для двигателей с большим пробегом или изношенных. Кроме того, разница между самым высоким и самым низким показаниями не должна превышать 20%. Пока самое низкое показание составляет 100 фунтов на квадратный дюйм или выше; тогда двигатель приемлемый.
Большая разница между цилиндрами, указывает на изношенные или сломанные кольца, негерметичные или заедающие клапаны или все вместе.
Наблюдая за манометром при запуске двигателя; Вы должны были заметить, как накачивается каждый цилиндр.Обычно цилиндр производит около 40 фунтов на квадратный дюйм на первом такте и около 35 фунтов на квадратный дюйм; на каждый дополнительный ход.
Сломанные поршневые кольца
Проблемные цилиндры могут иметь проблемы с накачкой и может увеличиваться примерно на 10 фунтов на квадратный дюйм за такт.
Возможно, удастся провернуть эти цилиндры достаточное количество раз, чтобы приблизиться к общему PSI другого цилиндра. Вот почему мы стараемся провернуть все цилиндры на одинаковую величину. В результате плохие кольца обычно вызывают это состояние.Имейте в виду, что цилиндр страдает от чрезмерного смазывания, даже из-за плохих колец; может дать высокие результаты испытаний на сжатие. Ключом к разгадке проблемы могут быть другие симптомы (дымящийся двигатель).
Есть несколько переменных, которые влияют на показания, полученные при испытании на сжатие:
Частота вращения коленчатого вала
Высота
Температура
Изношенные кулачки распределительного вала
Высокоэффективные распредвалы с длительным профилем
Как проводить тест на сжатие (мокрый)
Во многих автомобильных книгах описываются испытания на сухое и влажное сжатие вместе.Обычно эти тесты следует интерпретировать вместе, чтобы выявить неисправность в цилиндрах или клапанах. Выполнить мокрый тест; через свечное отверстие в цилиндр наливают столовую ложку моторного масла.
Итак, вы впрыснули столовую ложку моторного масла в цилиндр с низким показателем. Проверните двигатель на два оборота или около того, чтобы масло растеклось, затем повторно проверьте цилиндр. Если компрессия заметно усиливается; 40 фунтов на квадратный дюйм или более, проблема в плохом уплотнении кольца к отверстию.
Добавление масла в отверстие свечи зажигания для испытания на влажное сжатие
Если сжатие не сильно увеличивается; около 5 PSI, значит, проблема, вероятно, в клапанах.Это также могло быть вытянутые шпильки головки блока цилиндров или покоробленная головка цилиндра.
О чем говорит вся эта информация Вы Обычное
В результате компрессия нарастает быстро и равномерно до заданной степени сжатия для каждого цилиндра.
Утечка из поршневых колец
Следовательно, сжатие на первом такте низкое. При следующих движениях компрессия нарастает, но не достигает нормы. Когда вы добавляете масло, ваша компрессия значительно улучшается.
Клапаны протекают Заедание клапанов из карбонового клапана Утечка
У вас низкая компрессия при первом такте. При следующих движениях компрессия обычно не нарастает. Когда вы добавляете масло, ваша компрессия не сильно улучшается.
Испытание на сжатие, показывающее утечку между цилиндрами
Если в двух соседних цилиндрах компрессия ниже нормы и в них впрыскивается масло, компрессия не увеличивается; Причиной может быть утечка прокладки головки блока цилиндров.
Заключение
Проверка компрессии на самом деле не более чем способ выяснить, в каком цилиндре есть проблемы. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, следующим шагом будет проверка герметичности цилиндра. Проверка герметичности цилиндра аналогична проверке на сжатие; в том, что он говорит вам, насколько хорошо цилиндры вашего двигателя герметичны. Но вместо измерения давления; он измеряет потерю давления.
Пожалуйста, поделитесь порталом двигателя Дэнни.com Новости
Повторное высверливание звездочек RV и установка фаз газораспределения. Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических трансмиссий Правильная установка зажигания 406 двигатель карбюратор
Система привода ГРМ двигателя ЗМЗ-406
В процессе эксплуатации, а также из-за ошибки изготовления деталей привода ГРМ ГРМ ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 произошло существенное отклонение фаз газораспределения от указанные значения возможны.
В то же время известно, что правильная установка фаз газораспределения — один из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя.
Следовательно, при снижении тяговых свойств двигателя, повышенном рабочем расходе топлива и нестабильной работе двигателя возникает необходимость проверки и, при необходимости, правильной настройки фаз газораспределения.
Двигатель ЗМЗ-406 имеет два газопровода: впускной и выпускной.
Впускной газопровод состоит из впускного патрубка и ресивера, отлитых из алюминиевого сплава и соединенных между собой через паронитовую прокладку пятью шпильками.
Впускной патрубок в сборе с ресивером крепится справа от ГБЦ через паронитовую прокладку с пятью штифтами.
Ресивер представляет собой емкость определенного объема, подобранную таким образом, что вместе с газовыми каналами впускного патрубка, имеющими одинаковую длину, форму и сечение для каждого цилиндра, подобранную экспериментально, впускная система на определенный скоростной режим, чтобы получить некоторое давление перед впускными клапанами и тем самым получить более высокое наполнение цилиндра и, следовательно, более высокую мощность.
Дроссельная заслонка (штуцер) крепится к фланцу ствольной коробки через паронитовую прокладку четырьмя болтами, в которой на горизонтальной оси установлена дроссельная заслонка, регулирующая подачу воздуха в цилиндры двигателя ЗМЗ-406.
Дроссельная заслонка управляется водителем с педали через рычаги и трос, прикрепленный к рычажному сектору дроссельной заслонки.
На корпусе дроссельной заслонки установлен датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ), подвижная часть которого соединена с осью дроссельной заслонки.DPS сообщает электронной системе управления о величине открытия дроссельной заслонки.
На корпусе дроссельной заслонки также четыре штуцера: два нижних и два верхних. К нижним штуцерам подогрева корпуса дроссельной заслонки подключаются шланги подачи и возврата охлаждающей жидкости.
Используется два верхних штуцера: один для подключения трубки вентиляции картера двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302, другой — для подключения трубки подачи воздуха к регулятору холостого хода.
Кроме того, на ствольной коробке закреплены: двумя болтами регулятор холостого хода и двумя болтами кронштейн наконечника трубки троса управления дроссельной заслонкой.
Рис. 4. Топливопровод двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
1 — впускной патрубок; 2 — электромагнитное сопло; 3 — штуцер; 4 — топливопровод; 5 — болт; 6 — регулятор давления топлива; I — от бензонасоса электрического; II — к ствольной коробке; III — к бензобаку
А литой алюминиевый топливопровод 4 (рис.4) с установленными в нем четырьмя электромагнитными форсунками 2 крепится к впускному патрубку двумя болтами М6.
Остальные концы электромагнитных форсунок ДВС ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 входят в отверстия впускного патрубка 1. Форсунки в отверстиях топливопровода и впускного патрубка — уплотняется резиновыми кольцами круглого сечения.
Трубопровод выхлопных газов (коллектор) отлит из чугуна, через четыре стальных прокладки крепится с левой стороны головки блока цилиндров восемью шпильками.
Для улучшения очистки цилиндров двигателя от выхлопных газов и увеличения мощностных показателей двигателя патрубки выпускного коллектора первого и четвертого, а также второго и третьего цилиндров соединены попарно.
Распредвал двигателя ЗМЗ-406
Распредвалы ГРМ двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга и Газель-3302 отлиты из чугуна. Двигатель имеет два распредвала: для впускных и выпускных клапанов.
Профили распредвалов распредвалов одинаковые.Для достижения высокой износостойкости рабочая поверхность кулачков отбеливается до высокой твердости при отливке распредвала.
Каждый распределительный вал имеет пять опорных шеек. Первая горловина имеет диаметр 42 мм, остальные — 35 мм. Валы вращаются в подшипниках, образованных алюминиевой головкой и алюминиевыми крышками, просверленными в сборе.
Кулачки смещены по ширине на 1 мм относительно оси гидротолкателей (гидрокомпенсаторы ЗМЗ-406), что при работающем двигателе придает толкателю вращательное движение.В результате износ конца толкателя и отверстия под гидрокомпенсатор ЗМЗ-406 уменьшается и становится равномерным.
От осевых перемещений, каждый распределительный вал удерживается постоянной Термоупрочненное стали или пластика фланцем, который входит в паз передней опорной крышки и в паз на передней журнала распределительного вала.
Распредвалы ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга и Газель-3302 обеспечивают следующие фазы газораспределения: впускные клапаны открываются на 14 ° впереди поршня в ВМТ, закрываются с задержкой 46 ° после достижения поршня в НМТ, выпускные клапаны открываются на 46 ° перед достижением поршня ВМТ и закрываются с задержкой 14 ° после достижения поршня в ВМТ.
Указанные фазы газораспределения действительны, если привод распредвала установлен правильно. Подъем клапана 9 мм.
Привод распредвала ЗМЗ-406
Привод распределительного вала двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 5) — цепной, двухступенчатый. Первая ступень — от коленчатого вала к промежуточному валу, вторая ступень — от промежуточного вала к распределительным валам.
Цепь приводная Ремень ГРМ первой ступени (нижний) имеет 70 звеньев, второй ступени (верхний) — 90 звеньев.Втулочная цепь двухрядная с шагом 9,525 мм.
На коленчатом валу установлена звездочка 1 из чугуна с шаровидным графитом с 23 зубьями. На промежуточном валу установлена ведомая звездочка 7 первой ступени также из высокопрочного чугуна с 38 зубьями и ведущая стальная звездочка 8 второй ступени с 19 зубьями.
На распределительных валах установлены звездочки 14, 16 из высокопрочного чугуна с 23 зубьями.
Звездочка распределительного вала устанавливается на передний фланец и установочный штифт и фиксируется центральным болтом M12x1.25.
Рис. 5. Привод распределительного вала ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
1 — звездочка коленчатого вала; 2 — гидронатяжитель нижней цепи; 3 — резиновая шумоизоляционная шайба; 4 — заглушка; 5 — башмак гидронатяжителя нижней цепи; 6 — нижняя цепь; 7 — ведомая звездочка промежуточного вала; 8 — ведущая звездочка промежуточного вала; 9 — башмак гидронатяжителя верхней цепи; 10 — гидронатяжитель верхней цепи, 11 — верхняя цепь; 12 — знак совмещения на звездочке; 13 — установочный штифт; 14 — звездочка распредвала впускных клапанов; 15 — демпфер цепи верхний; 16 — звездочка распределительного вала выпускных; 17 — верхняя плоскость головки блока цилиндров; 18 — демпфер средней цепи; 19 — демпфер нижняя цепь; 20 — крышка цепи; М1 и М2 — метки совмещения на блоке цилиндров
Распредвалы ремня ГРМ ЗМЗ-406 вращаются в два раза медленнее, чем коленчатый вал.На концах звездочки коленчатого вала, ведомой звездочки промежуточного вала и звездочек распределительных валов есть установочные метки, которые служат для правильной установки распределительных валов и обеспечения заданного момента фаз газораспределения.
Натяжитель гидравлический ЗМЗ-406
Каждая цепь (нижняя 6 и верхняя 11) автоматически натягивается гидравлическими натяжителями 2 и 10.
Гидравлические натяжители устанавливаются в расточенных отверстиях: нижняя — в крышке 20 цепи, верхняя — в головке блока цилиндров. , и закрываются алюминиевыми крышками, прикрепленными к крышке цепи и к головке блока цилиндров двумя болтами М 8 через паронитовые прокладки.
Корпус гидронатяжителя ремня ГРМ ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 упирается в крышку через звукоизоляционную резиновую шайбу 3, а плунжер через башмак воздействует на неработающую ветвь. цепи.
Кроме того, в крышке имеется отверстие с конической резьбой K 1/8 «, закрытое пробкой 4, через которую« разряжается »гидронатяжитель.
Башмак выполнен из пластика с изогнутой рабочей поверхностью и с стальная опорная площадка, на которую давит плунжер гидронатяжителя.
Башмаки 5 и 9 установлены на консольных осях, вкрученных в передний конец блока цилиндров.
Рабочие ветви цепей проходят через демпферы 15, 18 и 19, изготовленные из пластика и закрепленные двумя болтами М 8 каждый: нижний -19 на переднем конце блока цилиндров, верхний 15 и средний 18 на передний конец ГБЦ.
Гидравлический натяжитель ремня ГРМ ЗМЗ-406 (рис. 6) — стальной, выполнен в виде плунжерной пары, состоящей из корпуса 4 и плунжера 3.
Внутри плунжера установлена пружина 5, которая сжимается корпусом клапана 1 с наружной резьбой, в котором расположен обратный шаровой кран.
Корпуса 4 и поршень 3 соединены друг с другом посредством храпового устройства, состоящего из стопорного кольца 2, кольцевых канавок в корпусе и паз специального профиля на плунжере.
Гидравлический толкатель ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 устанавливается на двигатель в «заряженном» состоянии, когда плунжер 3 удерживается в корпусе 4 стопорным кольцом 6.
Рис. 6. Гидравлический натяжитель ЗМЗ-406 на ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 в сборе
В рабочем состоянии, гидравлический натяжитель «разряжается», когда стопорное кольцо 6 удаляется из канавки в корпусе и не удерживает поршень.
Гидравлический натяжитель работает следующим образом. Под действием пружины 5 и давления масла, поступающего из маслопровода, плунжер 3 давит на башмак цепи, а через него — на цепь.
В цепи тянется и обувь изнашивается, поршень перемещается из корпуса 4, перемещая стопорное кольцо 2 из храпового устройства от одной канавки корпуса к другому.
При изменении скоростного режима работы двигателя и возникновении ударов со стороны цепи к башмаку плунжер 3 движется назад, сжимая пружину 5, при этом шаровой кран закрывается и происходит дополнительное демпфирование за счет потока масло через зазор между поршнем и корпусом.
Обратный ход плунжера ограничен шириной канавки на плунжере.
Промежуточный вал ЗМЗ-406
Промежуточный вал двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга и ГАЗель-3302 (рис. 7) стальной, двухопорный, установлен в приливах блока цилиндров справа. Наружная поверхность вала азотирована углеродом на глубину 0,2-0,7 мм и подвергнута термообработке.
Рис.7.Вал лопатки двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
Промежуточный вал вращается во втулках, запрессованных в расточки в блоке цилиндров. Передние 5 и задние 11 сталеалюминиевые сайлентблоки.
От осевых перемещений промежуточный вал удерживается стальным фланцем 13, который находится между концом передней шейки вала и ступицей ведомой звездочки 4 с зазором 0,05-0,2 мм и фиксируется двумя М8. болты к переднему торцу блока цилиндров.
Осевой зазор определяется разницей в размерах между длиной заплечика вала и толщиной фланца. Для повышения износостойкости фланец закаливают, а для улучшения приработки торцевые поверхности фланца шлифуют и фосфатируют.
Ведомая звездочка 4 установлена на переднем цилиндрическом выступе вала. Ведущая звездочка 3 установлена цилиндрическим выступом в отверстии ведомой звездочки 4, а ее угловое положение фиксируется штифтом 14, запрессованным в ступицу ведомой звездочки 4.
Обе звездочки «сквозные» крепятся двумя болты 1 (М8) к промежуточному валу. Болты противопоказано согнуты на их крае углов стопорной пластины 2.
На хвостовике промывочной вала ЗМЗА-406, ведущая шестерня 10 винтовой привода масляного насоса закреплена с ключом и гайкой 9.
Свободная поверхность промежуточного вала (между шейками подшипников) герметично закрыта тонкостенной стальной трубкой 7, запрессованной в бобышки блока цилиндров.
Клапаны ЗМЗ-406
Клапаны ДВС ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 приводятся от распределительных валов непосредственно через гидротолкатели 8 (рис. 8), для которых в головке блока цилиндров выполнены направляющие отверстия.
Рис.8. Привод клапана ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
Привод клапана ЗМЗ-406 сверху закрыт крышкой, отлитой из алюминиевого сплава, с закрепленным внутри лабиринтным маслоотражателем с тремя резиновыми маслосливными трубками.
Клапанная крышка крепится к головке блока цилиндров восемью болтами М8 через резиновую прокладку и резиновые уплотнения для свечных колодцев.
Сверху на клапанной крышке установлена крышка маслозаливной горловины и прикреплены две катушки зажигания.
Клапаны изготовлены из жаропрочных сталей: впускной клапан — хром-кремний, выпуск — хромоникель-марганцевый и азотированный.
На рабочую фаску выпускного клапана дополнительно нанесен жаропрочный хромоникелевый сплав.
Диаметр стержня клапана ЗМЗ-406 составляет 8 мм. Пластина впускного клапана имеет диаметр 37 мм, а выпускного — 31,5 мм. Угол рабочей фаски обоих клапанов составляет 45 ° 30 °.
На конце штока клапана имеются канавки для сухарей 9 (см. Рис. 5) тарелки клапанной пружины 4. Поддоны клапанной пружины и сухари изготовлены из низкоуглеродистой стали. и поверхность нитроцементация.
На каждом клапане установлено по две пружины: наружная 6 с правым витком и внутренняя 11 с левым витком. Пружины изготовлены из термообработанной высокопрочной проволоки и прошли дробеструйную обработку.
Под пружинами установлена опорная стальная шайба 12. Клапаны 1 и 10 работают в направляющих втулках из серого чугуна. Внутреннее отверстие втулок закончено после вдавливания в головку.
Втулки клапанов двигателя ЗМЗ-406 оснащены стопорными кольцами, предотвращающими самопроизвольное перемещение втулок в головке.
Для уменьшения количества всасываемого масла через зазоры между втулкой и штоком клапана на верхние концы всех втулок запрессовывают колпачки масляного дефлектора 5 из маслостойкой резины.
Детали клапанного механизма: клапаны, пружины, тарелки, сухарики, опорные шайбы и заглушки — взаимозаменяемы с аналогичными деталями двигателя автомобиля ВАЗ-2108.
Гидравлический толкатель ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис.9) стальной, его корпус 2 выполнен в виде цилиндрической чашки, внутри которой находится компенсатор с обратным шариком. клапан.
На внешней поверхности корпуса имеется паз и отверстие для подачи масла внутрь толкателя из магистрали в головке блока цилиндров.Для повышения износостойкости внешняя поверхность и торец корпуса толкателя нитроцементированы.
Рис. 9. Гидравлический толкатель (гидрокомпенсатор) ЗМЗ-406 для ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
Гидрокомпенсаторы ремня ГРМ ЗМЗ-406 устанавливаются в отверстия диаметром 35 мм, просверленные в головке блока цилиндров между торцами клапанов и кулачками распределительного вала.
Гидравлический толкатель расположен в направляющей втулке 1, установлен и приварен внутри корпуса гидротолкателя и удерживается стопорным кольцом 3.
Гидрокомпенсатор состоит из поршня 5, который опирается изнутри на нижнюю часть корпуса гидронатяжителя и корпус 4, который опирается на торец клапана.
Пружина 7 устанавливается между поршнем и корпусом компенсатора, раздвигая их и тем самым выбирая результирующий зазор. При этом пружина 7 прижимает колпачок обратного шарового клапана 6, находящегося в поршне.
Обратный шаровой кран пропускает масло из полости корпуса гидротолкателя в полость компенсатора и блокирует эту полость при прижатии кулачка распределительного вала к корпусу гидротолкателя.
Гидравлический толкатель ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 работает следующим образом: при нажатии кулачка распределительного вала на торец корпуса гидротолкателя 2 (открытие клапана) шаровой кран 6 закрывается, запираясь. масло внутри компенсатора, которое становится рабочей жидкостью, через которую передается сила и движение от кулачка к клапану.
В этом случае часть масла течет через зазор в плунжерной паре компенсатора в полость корпуса гидротолкателя, а поршень 5 слегка вдавливается в корпус компенсатора 4.
При закрытии клапана , при снятии усилия с гидротолкателя пружина 7 компенсатора прижимает поршень 5 и корпус гидротолкателя 2 к цилиндрической части кулачка, выбирая зазор, шаровой кран 6 в компенсаторе открывается, впуск масла в полость компенсатора, после чего цикл повторяется.
Гидравлические толкатели (гидрокомпенсатор) автоматически обеспечивают беззазорный контакт кулачков распределительного вала с клапанами, компенсируя износ сопрягаемых деталей: кулачков, торцов корпуса гидротолкателя, корпуса компенсатора, клапана, фаски седел и тарелок клапанов.
Газель — самый популярный и доступный грузовой автомобиль в России, предназначенный для перевозки небольших грузов.Поскольку количество таких автомобилей становится все больше, стоит учесть некоторые нюансы различных систем Газели, например, микропроцессорная система зажигания, которая устанавливается на модификации 406. В этом случае мы рассмотрим диагностику авто, владелец которого жалуется на рывки, треск и пропадание мощности.
Будет проверена система питания, двигатель и зажигание. С помощью газоанализатора проверили карбюратор, но проблем в работе первой и второй камер, отсечки, холостого хода и обогащения на холостом ходу не обнаружено.Далее двигатель. Проверка компрессии нарушений не выявила, показатели 9,6 кг / см 2 для двигателя 406 совпали с нормой, однако при повторной проверке выявлено небольшое отклонение в 10%, следовательно, фазу газораспределения подвергали проверке. следующая проверка. Оказалось, что хлопки и рывки были из-за того, что верхняя цепь выскочила на два зубца.
Газораспределительная система.
В 406-й модификации двигатель выглядит следующим образом: на каждом из двух выпускных и двух впускных цилиндров установлено по четыре клапана, правый распредвал (вид спереди) приводит в действие выпускные клапаны, а левый распредвал — впускной.Гидрокомпенсаторы зазоров приводов клапанов от кулачков распределительных валов позволяют не заниматься обслуживанием и регулировкой. Распредвалы приводятся в движение от коленчатого вала двумя цепями втулок.
Вид правильной сборки в ВМТ такта сжатия с положением поршня первого цилиндра привода распределительного вала:
1. Выступ на крышке цепи (M1) должен совпадать с линией на звездочке коленчатого вала (2), горизонтально расположенные метки (9) на звездочках распределительного вала (10, 12) должны совпадать с верхней плоскостью головки блока цилиндров. .
2. Установочная метка (M2) на блоке цилиндров должна совпадать с выемкой на звездочке промежуточного вала.
Центр двадцатого зуба синхронизирующего диска (3) должен находиться в этом положении валов точно напротив центра сердечника датчика положения коленчатого вала (4). Диск синхронизации (1) представляет собой шестерню, на которой на расстоянии 6 градусов друг от друга расположены 58 полостей, две из которых отсутствуют для синхронизации. Два отсутствующих углубления являются источником номеров зубов (15), причем нумерация ведется в обратном направлении по часовой стрелке.Однако наладка газораспределительной системы не привела к возврату былой мощности двигателя.
А теперь займемся диагностикой системы зажигания. В шестнадцатиклапанном карбюраторном двигателе ЗМЗ-4063 управление клапаном экономайзера принудительным холостым ходом, зажигание осуществляется микропроцессорной системой МИКАС 5.4. Данная система, позволяющая в зависимости от условий эксплуатации и режима работы двигателя реализовать наиболее оптимальные УОЗ, состоит из проводов с разъемами, блока управления, набора исполнительных устройств и датчиков.Высокие удельные показания двигателя без опасения возникновения калильного зажигания и детонации обеспечиваются эффективной идентификацией блока управления детонационным сгоранием для каждого из цилиндров и датчика детонации. При повреждении датчиков установка мгновенно переходит в аварийный режим управления. Датчик положения коленчатого вала — исключение, так как без него работа двигателя невозможна.
Электронный блок управления (ЭБУ) Микас 5.4
МАП устанавливается на панели двигателя автомобиля — датчик абсолютного давления воздуха на впускном коллекторе (модель 0261230004 от Bosch), и подключается к дроссельной заслонке во впускном коллекторе. двигателя.Количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, рассчитывается блоком управления по измеренному значению. Этот датчик выглядит как электронное выносное интегральное устройство с рабочей камерой из кремния и специального порошка, внутри которой имеется образцовое давление. Электропроводность чувствительных полупроводниковых элементов, находящихся внутри рабочей камеры, изменяется прямо пропорционально ее механическому положению. Датчик питается от стабилизированного напряжения 5 В, а выходное напряжение составляет 0,4… 4,65 В и линейно зависит от измеряемого давления в пределах от 0,2 до 1,05 атмосфер и подключается трехконтактным штекером к жгуту проводов. Изменение баланса тензометрического моста вызвано смещением мембраны (т.е. рабочей камеры), поскольку резисторы соединены по мостовой схеме. К этим резисторам подключена электронная схема обработки сигналов, расположенная на одной плате с чувствительным элементом.
Датчик абсолютного давления (MAP)
Для определения температуры двигателя в автомобиле установлены модели DTohl (датчик температуры охлаждающей жидкости) 19.328, или 40.5226, производство Россия. Блок управляет клапаном экономайзера принудительного холостого хода, а также корректирует (POC) в соответствии с измеренным значением температуры. Система управления состоит из катушки зажигания, электромагнитного клапана экономайзера принудительного холостого хода и датчика детонации. ДТохл, установленный на внешней оболочке термостата системы охлаждения, подключается к жгуту с помощью двухконтактного разъема.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТохл)
Напротив венца зубчатого диска шкива коленчатого вала в приливе крышки цепи газораспределительного механизма расположен датчик положения коленчатого вала индукционного типа (ДПКВ) модели 23.3847 производства России или модель 0261210113 немецкой компании Bosch, которая подключается гибким кабелем к трехконтактной электрической вилке. Этот датчик представляет собой катушку с магнитопроводом с сопротивлением обмотки от 880 до 900 Ом. Для оптимальной работы системы управления зазор между зубьями диска и датчиком составляет от 0,5 до 1 миллиметра. Во избежание повреждения кабеля датчика вращающимися частями генератора или двигателя его необходимо закрепить максимально надежно, так как неисправность ДПКВ приводит к остановке двигателя.
Принципы работы.
Используя сигнал датчика положения коленчатого вала, блок управления вычисляет частоту вращения, и определение количества циклического наполнения воздухом каждого из четырех цилиндров двигателя осуществляется путем измерения абсолютного давления. Значения угла опережения зажигания, зависящие от циклического наполнения и скорости вращения и соответствующие частоте вращения двигателя, хранятся в памяти блока. Эти угловые значения имеют дополнительную корректировку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.Обеспечение хороших тяговых свойств в этих условиях достигается увеличением угловых значений момента зажигания в холодном двигателе. Также, если детонационное возгорание обнаруживается из-за некоторых факторов, например, изменения условий окружающей среды или использования низкооктанового топлива, блок управления исправит SPE. При выходе из строя датчиков абсолютного давления или температуры окружающей среды блок управления активирует аварийные программы и включает диагностические лампы. Снижение мощности, ухудшение динамических свойств, увеличение расхода топлива — все это результаты эксплуатации двигателя автомобиля с данными неисправностями.Кроме того, помимо управления зажиганием, в функцию блока входит управляющий электромагнитный клапан экономайзера принудительного холостого хода, который при торможении автомобиля двигателем отключает подачу топлива. Величина оборотов коленчатого вала для отключения подачи топлива составляет 1860 об / мин, а для возобновления подачи — 1560 об / мин.
В первую очередь необходимо проверить работу схемы диагностики и бортовой системы диагностики, так как при включении режима индикации хода должен выдаваться код неисправности 12.Чтобы начать считывание кодов, необходимо замкнуть десятый и двенадцатый контакты блока диагностики.
Во-вторых, с помощью диагностического тестера измерить параметры датчиков двигателя, чтобы сравнить их с типовыми значениями, установленными для «среднего» двигателя.
При наличии у мастера определенного опыта и точных параметров сигналов в вольтах для измерений может хватить и для обычного осциллографа и мультиметра, но тем не менее, при наличии диагностического тестера можно будет выставить коррекцию SPD и проверить исполнительные механизмы. .
Проверка испытываемой «Газели» на абсолютное давление выдала значение 50 мбар из расчета 400-480, причем увеличение скорости не вызывало повышения давления и ее показания практически не менялись.
После замера всех показаний и проверки всего, что могло привести к жалобам владельца Газели, была установлена причина «недомогания» автомобиля, которая оказалась довольно банальной — трубка, соединяющая датчик давления и впускной коллектор был грязным.Неисправность была устранена, и машина вернулась владельцу практически в том же состоянии, в каком она сошла с конвейера.
Однако диагностика автомобиля может занять гораздо больше времени, иногда даже целый день, так как неисправности можно не только исправить, но и «всплыть».
Поршень 1-го цилиндра установлен в положение верхних мертвых точек (ВМТ) такта сжатия, чтобы при выполнении работ, связанных со снятием цепного привода ГРМ, фаза газораспределения не нарушалась.
При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.
Снимите крышку маслозаливной горловины 1. Снимите торцевые крышки 2 свечей зажигания с прокладками 3 для высоковольтных проводов и проводов. Отсоедините шланг 5 и патрубок 7 вентиляции картера от штуцеров на крышке 6 головки блока. Выкрутите восемь болтов 4 и снимите крышку 6 головки блока с прокладкой крышки.
Выкрутите четыре болта 1 и снимите переднюю крышку 2 головки блока, стараясь не повредить прокладку.Выкрутите болты 3 и снимите пластмассовый демпфер цепи 4.
Установить поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия. Для этого проверните коленчатый вал за храповик 1 так, чтобы метка 2 на шкиве коленчатого вала совпала с выступом 3 на крышке. При этом …
Метки 1 на звездочках распределительных валов должны располагаться горизонтально на уровне верхней плоскости головки блока и направлены в противоположные стороны. После установки поршня 1-го цилиндра в вмт.не проворачивайте распредвалы, коленчатый и промежуточный валы.
Если метки на шестернях коленчатого вала и на шестернях распредвала не совпадают, то фаза газораспределения нарушена (поршень первого цилиндра не выставлен в ВМТ).
в продаже есть комплекты для установки фаз газораспределения
с помощью шаблона просверливаем еще 6 отверстий
у меня был распредвал выпускных в сборе — то есть с запрессованной звездой
откручиваем вилку — (прижимную планку) распредвала и поворачиваем кулачки первого цилиндра на выпускной коллектор так, чтобы цепь тянулась с нижней звезды, нажимаем на пв — закручиваем вилку, надеваем транспортир первый цилиндр — ловим 19 градусов нужной частью указателя, я новая цепь выставила 18 градусов, допустимый параметр 2 градуса, в мануале 19… если в принципе то можно звезду во второй ключевой позиции зажать
на фото показано положение отвода перед напором ПБ:
аналогично, поворачивая кулачок первого цилиндра к впускному коллектору и захватывая на 20 градусов или на один градус больше, чем результирующий угол выпуска rv
поставил 19 градусов, так как выпуск был 18
установленный впускной желоб с перепадом в один градус прижимается хомутами и путем присоединения перфорированной звезды поворачиваем так, чтобы при натяжении цепи одно из 7 просверленных отверстий было соосно шпонке на кювете, в крайних случаях ( для гурманов) есть второй вариант отверстия на валу под ключ, то есть вам будет 14 вариантов, только не забивайте заранее ключ глубоко в кювет, (чтобы не было мучительно болезненно…) а то вдруг не вытащить … тогда поставьте демпферы цепи, гидронатяжитель
картинка выглядит так:
Гидравлический натяжитель: открутите крышку гидронатяжителя и в центре крышки болт, вставьте новый или заряженный старый, прикрутите крышку, нажав на натяжитель и вставив отвертку, ударьте по натяжителю, открыв его. внутри …
хомут: на хомутах написано номеров
впуск: 1-2-3-4, номер ставится сбоку на впускном коллекторе!
выхлоп: 5-6-7-8, номер со стороны выпускного коллектора!
не путайте их местами, если старые оставите, то поставьте как были!
, если ПБ новый, то обязательно смазать маслом вилку и шейку pv
если передняя крышка новая то давление в системе маслоснабжения будет НЕДОСТАТОЧНЫМ, для коррекции — радиус станины затираем наждачной бумагой, до полного прижатия передней крышки!
также ознакомьтесь с преимуществами на нашем сайте:
или ветка форума:
Карбюратор ЗМЗ 406 начал выпускаться с 1996 года и с тех пор успел зарекомендовать себя хорошей надежностью и простотой.По надежности он значительно превосходит устаревший двигатель ЗМЗ 402 на газе, который после поломки с трудом заводится.
Двигатель ЗМЗ 406 серии
Общие характеристики
Двигатель ЗМЗ 406 — карбюраторный, четырехцилиндровый, рядный с микропроцессорной системой зажигания. ЗМЗ 406, оснащенный карбюратором, имеет мощность 110 л. с., а с инжектором — 145 л. с участием. К тому же у инжекторных модификаций разные экологические нормы.Например, ЗМЗ 4062.10 относится к классу 0, а ЗМЗ 40621.10 — к классу Евро-2. Лишняя деталь в ЗМЗ 406 считается масляным радиатором, так как шестой двигатель не нагревается. В ЗМЗ 405 маслоохладитель своих функций не выполняет, а двигатель в жару перегревается и естественно не запускается.
С карбюратором ЗМЗ 406 не требуется столько оборудования газового оборудования … Причем это преимущество касается пропана и метана, но с повышением класса экологических норм стоимость газового оборудования также возрастет.
Стоимость бензина для карбюратора ЗМЗ 406 напрямую зависит от условий и стиля вождения, а также времени года. Система зажигания карбюратора ЗМЗ 406 считается достаточно надежной. Двигатель сможет развивать скорость до 500 тысяч километров при использовании качественного масла и бензина, а также бережном обращении с педалью.
ГАЗель
Модель ЗМЗ 40524.10 — всем известный карбюратор газель. Марка автомобилей — «Газель» — одна из самых популярных и доступных в России грузовых автомобилей, которые изначально предназначались для перевозки не очень больших грузов.Ввиду огромного количества таких машин рассмотрим несколько нюансов различных систем газели. Например, система зажигания на базе микропроцессора, которая установлена на модели 406.
Если водитель утверждает, что его машина издает хлопки, рывки и теряет мощность. В этом случае необходимо проверить систему питания, двигатель и систему зажигания. Карбюратор проверяли газоанализатором не при работе 1-й и 2-й камер, отсечки, обогащения и на холостом ходу и нарушений мы не обнаружили.Затем проверяется двигатель. При проверке компрессии проблем не обнаружено, но в следующий раз отклонений от нормы не обнаружено. Был сделан вывод, что рывки и хлопки, которые не нравились водителю, были вызваны скачком зубцов верхней цепи.
Карбюратор ЗМЗ 406 серии
Что делать при пропадании мощности газели?
С самого начала нужно проверить, как работает схема диагностики и диагностика бортовой системы, потому что при включении режима отображения хода должен получаться код неисправности 12. Для считывания кода необходимо замкнуть 10-й и 12-й контакты диагностического блока. С помощью диагностического тостера измеряются параметры датчиков двигателя, а затем они сравниваются с типичными значениями для средних двигателей. Самая частая причина снижения мощности автомобиля — грязная трубка, соединяющая впускной коллектор и датчик давления.
Газель Система зажигания
Микропроцессорная система зажигания воспламеняет рабочую жидкость в цилиндрах и устанавливает необходимые моменты зажигания автомобиля для всех режимов работы двигателя. Система зажигания выполняет функцию регулирования работы экономайзера принудительного холостого хода. Благодаря системе зажигания работа двигателя становится более экономичной, контролируется соблюдение всех норм выбросов, устраняется детонация и увеличивается мощность транспортного средства. Если сравнить классическую систему с этой, то эта система зажигания намного надежнее и долговечнее. Здесь могут изнашиваться только свечи зажигания.
Как работает режим диагностики?
При включении системы зажигания загорается индикатор.В этот момент начинает работать система диагностики. Если вся система исправна, то лампочка перестает светиться, а в противном случае продолжает гореть. То есть погашенный сигнализатор указывает на то, что система зажигания полностью исправна.
Карбюратор ЗМЗ 406 серия
Почему двигатель 406 иногда не запускается при замерзании?
Наиболее частые причины, по которым 406 не заводится:
Некачественное масло;
Недостаточно мощный аккумулятор, не позволяющий запустить двигатель;
Неисправен стартер;
Несоосная система зажигания;
Бензин некачественный;
Нарушение подачи бензина.
Как отрегулировать карбюратор?
Отсоедините воздушную заслонку шнура привода;
Снять воздушный фильтр и крышку карбюратора;
Проверить уровень поплавковой камеры, он должен быть ниже 3 сантиметров от краев;
Снимите заглушку со стержня поплавка;
Убедитесь, что уплотнительное кольцо клапана плотно;
Установите верх карбюратора;
Установить трос воздушной заслонки и воздушный фильтр;
Вверните винт регулировки холостого хода до самого конца, отвернув его на пять оборотов.Проделайте те же действия с качественным винтом, но уже открутите его на три оборота;
Пуск силового агрегата;
Дать нагреться до 90⁰;
Поворачивая рабочий регулировочный винт, выберите скорость вращения коленчатого вала около 700 об / мин;
Нажмите на педаль акселератора и быстро отпустите. Если двигатель глохнет, увеличьте частоту;
Обратитесь в автосалон и отрегулируйте CO и CH двигателя.
Скважина №
моторов с разными персонажами.Моторы с разными обозначениями Степень сжатия на двигателе 406
Двигатель 406 выпускается с 1996 года. Он успел зарекомендовать себя как простой и достаточно надежный силовой агрегат. По надежности этот мотор не уступает, а в некоторых случаях превышает 402. Этот двигатель — настоящая гордость завода.
История создания
Первые опытные образцы агрегата появились в 1982-84 годах. Это было планомерное развитие НИИТ АвтоПром. При постройке 406-го советские инженеры взяли за основу спортивный «Сааб 900».Чуть позже иностранные рабочие немного переделали Saab, но есть общие черты.
В 1990 году двигатель 406 был уже полностью построен. Наконец он вернулся в свою окончательную форму. В 1992 году на ЗМЗ открылся специальный цех, где мелкими сериями выпускалось новое семейство двигателей.
Первые опытные образцы двигателей этого семейства были установлены на малых патрульных катерах. Тогда 406-й всерьез заинтересовал ГАЗовцев. В марте 1996 года этими агрегатами стали оснащаться «Волга» и «Газели».
Конструкция
Итак, двигатель 406 — это 16-клапанный четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель. Он был оснащен электронной системой управления впрыском. Как уже говорилось выше, они устанавливались на автомобили ГАЗ 3110 и 3302.
Этот двигатель имеет конструктивные особенности. Это распредвалы, расположенные в верхней части ГБЦ. В каждом цилиндре было по 4 клапана. Инженеры значительно увеличили степень сжатия. Сейчас ей было 9,3. Этого удалось добиться благодаря замене камеры сгорания на свечи зажигания, расположенным по центру, а также применению новой системы впрыска.Даже в новом двигателе была заменена обычная карбюраторная система питания.
Итак, удалось значительно увеличить мощность и крутящий момент этого агрегата. При этом снизился расход топлива и снизилась токсичность выхлопных газов. Однако среди автомобилистов и в статьях, опубликованных в авторитетных автомобильных журналах, ходили слухи и проскальзывала информация о том, что мощность автомобиля «Волга 406» (на него также был установлен двигатель ЗМЗ) была искусственно завышена.
Конструктивные особенности
Чтобы работа этого силового агрегата после увеличения мощности была более надежной, инженеры использовали следующие конструктивные особенности.Посмотрим на них.
Блок цилиндров
Изготовлен методом литья из чугуна, а не из алюминия, как в предыдущих вариантах. Головка двигателя 406 не имела вставных втулок, но отличалась более высокими показателями жесткости, стабильными зазорами. Инженеры намеренно уменьшили ход поршня до 86 мм. Также уменьшена масса поршня и пальца. Для их изготовления были использованы более современные и технологичные материалы. Также из качественных материалов были изготовлены коленвал, шатуны и другие детали.
Привод распредвала
Представляет собой неисправный цепной привод, оборудованный автоматическими гидронатяжителями. В клапанном механизме конструкторы применили гидравлические толкатели. Теперь нет необходимости в постоянной корректировке зазоров.
Однако гидравлика, а также тот факт, что двигатель 406 теперь форсированный, требуют использования более качественного масла. Поэтому теперь мотор оснащается улучшенным масляным фильтром с дополнительными элементами для очистки.
Система управления
Комплексная система управления агрегатом имеет функции управления зажиганием, а также дает возможность более точно дозировать подачу топлива и регулировать угол зажигания.Теперь, благодаря различным режимам работы, вы можете получить оптимальную производительность с точки зрения мощности, эффективности и токсичности. Двигатель
406: технические характеристики
Итак, как уже было сказано, это бензиновый 4-х тактный рядный двигатель. Диаметр цилиндра 90 мм. Баллоны имеют объем 2,3 литра. Степень сжатия двигателя — 9,3. Цилиндры работают в порядке 1-3-4-2. Коленчатый вал вращается вправо. Мощность, на которую способен этот мотор, составляет 110 л. из. Двигатель работает на 92-м бензине.Система питания осуществляется за счет впрыска в трубу.
Система смазки в данном агрегате комбинированная. Масло разбрызгивается на трущиеся детали под давлением с усилием. Охлаждение мотора — жидкостное, принудительное.
Карбюратор или инжектор?
Многие водители сталкиваются с выбором между двумя вариантами. Это связано с тем, что старые конструкции повсеместно заменяются новыми двигателями с впрыском. 406-й и 405-й блоки размещаются на большегрузных автомобилях. Им комплектуются Волга, УАЗ, Газель.Этим машинам нужна мощность, и этот мотор может ее дать.
Недостатки карбюратора
Если сравнить двигатель 406 (карбюратор) и его инжекторного собрата, первый заметно потеряет в мощности и характеристиках. Все дело в системе питания карбюратора. В этом случае топливо поступает в цилиндры не принудительно, а по мере увеличения скорости. Поэтому такие агрегаты обладают более низкими мощностными и разгонными характеристиками, чем их инжекторные аналоги. В этих двигателях внутреннего сгорания питание подается по принудительному контуру.В этом случае доза инъекции является максимально точной. Рассчитывается электроникой. И здесь топливо пойдет прямо в цилиндры. Если дроссельную заслонку заставить максимально резко открыть, смесь не станет беднее, как это было бы с карбюратором. Это позволяет говорить о лучших динамических качествах.
Кроме того, двигатель 406 (карбюраторный), по мнению водителей и владельцев, экономичен. В этом случае очень сложно отрегулировать точную дозировку топлива.Многие всерьез считают, что это практически невозможно. В разных режимах в агрегат будет подаваться разная смесь топлива и воздуха. Это приведет к снижению мощности и увеличению потребления.
Однако, несмотря на все отрицательные качества, у этого двигателя есть достоинства. В этом надежность карбюратора. Максимум, что с ним может случиться — засорение. Так что разобрать и почистить жиклеры не составит труда, где бы машина ни находилась.
Преимущества инжектора
Как вы понимаете, инжектор двигателя 406 намного превосходит его карбюраторный аналог по мощности и экономичности.Однако главным преимуществом именно такой установки является ее надежность.
Эти двигатели не требуют регулировки. Они не часто отказываются работать. Жиклеров как класса нет, так что в системе питания ничего не забьется. Топливо будет поступать прямо в цилиндры. К тому же это очень экономично.
Но и здесь не все так хорошо и радужно. У инжектора есть свои подводные камни. Если машина выйдет из строя в пути, водитель вряд ли сможет исправить это самостоятельно. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы.
Работа таких двигателей полностью контролируется электроникой. Поэтому в случае выхода из строя хотя бы одного из датчиков это обязательно скажется на характеристиках мотора. Конечно, если есть возможность установить элементы импортного производства и регулярно проводить техническое обслуживание, то двигатель 406 (инжектор) только порадует своего владельца.
Основные проблемы и ремонтопригодность
Двигатель вполне ремонтопригоден, как и вся продукция Заволжского завода.Коленвал можно шлифовать, блок цилиндров растачивать. Чугунная головка уже не так чувствительна к некачественному антифризу.
Как и многим современным силовым агрегатам, этому двигателю требуется только качественное масло. Его конструкция сделана таким образом, что сам агрегат стал очень привередливым. Многие водители часто жалуются на повышенный расход масла на таких двигателях.
Ремонт двигателя 406 — дело дорогостоящее и очень серьезное. Многие автомобилисты предпочитают отдавать его специалистам.Однако все ремонтные работы на этом агрегате подробно описаны во многих статьях и книгах.
Заключение
Хотя 406-е двигатели больше не производятся, они будут использоваться очень долго. Ведь серийно этот двигатель ставили на такие автомобили, как Волга и Газель. Поэтому его актуальность не исчезнет как минимум в ближайшие 10 лет.
Изначально «Газель» оснащалась только двигателем ЗМЗ 402, но с 1996 года на автомобиль массово устанавливался двигатель ЗМЗ 406.Был оборудован ДВС, но в отличие от Волги, у которой уже был инжектор, на Газели решили оставить карбюратор.
Двигатель на ГАЗели 406
Для «Газели» с 406-м двигателем предусматривался собственный карбюратор, он немного отличался от «Волговского», который шел с ним. Маркировка карбюраторов была разная, у Волги — К151С, у Газели — К151Д. Внешне аппараты абсолютно одинаковые, разница только в начинке.В модели К151Д форсунки ускорительного насоса впрыскивают топливо сразу в обе камеры карбюратора, на К151С — только в первую камеру. Карбюраторы также имеют разное сечение для жиклеров.
У карбюратора ЗМЗ 406 на Газели одна проблема — довольно большая, особенно когда машина загружена и движется со скоростью выше 60 км / ч. Проблема все еще есть, и каждый владелец коммерческого автомобиля пытается решить ее по-своему.
Солекс 21073
Одно время на Газели было модно устанавливать карбюратор DAEX Solex 21073.Карбюратор продавался в автосалонах даже с переходником на воздушный фильтр ГАЗ; изначально предназначался для установки на Волгу с мотором ЗМЗ 402. Но эта мода, однако, довольно быстро прошла. Разработанный для экономии топлива, Solex быстро засорялся.
Вместо экономии «съел» топлива даже больше, чем К151Д, при этом машина не хотела нормально ехать. Типичной проблемой в модели Карба 21073 было засорение форсунки холостого хода на электромагнитном клапане, а при его загрязнении мотор вообще отказывался от холостого хода — постоянно глохнул и не развивал мощность.
Читайте также
Тюнинг интерьера и экстерьера Газели
Неисправности карбюратора
Что делать, если карбюратор «Газель» стал заметно больше нормы расходовать топливо?
Это карбюратор Солекс 21073 для Газели
С Солексом мало кого устраивал вариант — если бы он работал более-менее нормально, то не заставил бы себя долго ждать. Выход был только один — отремонтировать «родной» К151Д или купить новый 151-й, если старый уже ремонту не подлежал.В целом проблемы с карбюратором типичны, разобравшись с их сутью, можно было успешно устранить неисправность и дальше.
Неисправности возникали следующим образом:
Проблемы всякие с «карб» возникают, но вышеперечисленные «болячки» встречаются чаще. Кстати, любая из неисправностей карбюратора неизменно приводит к увеличению расхода топлива, из-за чего у владельцев автомобилей Газель это устройство также доставляет немало головной боли.
Читайте также
Технические характеристики Газель фермер
Регулировка
Прямой расход топлива зависит от регулировки, даже если карбюратор абсолютно исправен.
В устройстве только одна внешняя регулировка — это холостой ход. Как правильно делать:
Если есть неисправность в карбюраторе или двигателе, влияющая на стабильность холостого хода, нет смысла регулировать обороты холостого хода — сначала необходимо устранить неисправность.
Причин нестабильной работы ДВС много — начиная от элементарно неработающей свечи зажигания или пробивки высоковольтного провода, заканчивая сгоревшим выпускным клапаном или поршнем.
Если снять крышку корпуса карбюратора, можно отрегулировать уровень газа в поплавковой камере. Регулировка производится отгибанием язычка поплавка.
Двигатель ЗМЗ-406 и его модификации, серийно выпускаемые на промышленном производстве ОАО «ЗМЗ» с 1996 года, предназначены для установки на легковые автомобили марки ГАЗ, такие как ГАЗ-31105, ГАЗ-3102 и «». Двигатель требует профессионального обслуживания в связи со сложной системой подачи топлива и электронной системой управления.
Характеристики двигателя ЗМЗ-406 2.3 16В Волга, Газель, Соболь
Параметр
Значение
Конфигурация
л
Количество цилиндров
4
Объем л
2280
Диаметр цилиндра мм
92
Ход поршня мм
86
Степень сжатия
9,3
Количество клапанов на цилиндр
4 (2 входа; 2 выхода)
Газораспределительный механизм
Dohc
Работа цилиндра
1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала
106.6 кВт — (145 л.с.) / 5200 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала
200,9 Н м / 4500 об / мин
Система питания
впрыск с микропроцессорным управлением
Рекомендуемый бензин с минимальным октановым числом
92
Экологические стандарты
Евро 0
Масса, кг
192
Конструкция
Двигатель четырехтактный с электронным впрыском топлива и системой управления зажиганием, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением двух распределительных валов.Двигатель имеет замкнутую систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.
Блок цилиндров
Блок цилиндров ЗМЗ-406 отлит из серого чугуна. На верхней плоскости блока цилиндров ЗМЗ-406 имеется десять резьбовых отверстий М14х1,5 для крепления ГБЦ. Внизу блока ЗМЗ-406 находятся пять подшипников коренных подшипников коленчатого вала.
При ремонте цилиндров предусмотрено два ремонтных размера: 1-й и 2-й.Имеются поршни и поршневые кольца с такими же ремонтными размерами.
Коленчатый вал
Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна ВЧ60 (более прочный по отношению к ВЧ50), имеет полноподшипниковую конструкцию и восемь противовесов (по два противовеса на каждый кривошип для лучшей разгрузки от центробежных сил и изгибающих моментов).
Поршень
Параметр
Значение
Диаметр мм
92,0
Высота сжатия, мм
38,0
Объем внутренней выемки, сс
2,66
Вес, г
431
Поршни по внешнему диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру разделены на две размерные группы (1-я и 2-я).Поршневой палец плавающего типа, внешний диаметр пальца — 22 мм, длина — 64 мм. Весь палец 121 г.
С большой уверенностью можно сказать, что ЛИОННАЯ доля грузоперевозок сегодня приходится на автомобили Горьковского автозавода. Двигатель 406 Газель имеет три модификации — две карбюраторные и одну инжекторную. Причем инжекторный двигатель устанавливается как на маршрутки, так и на легковые автомобили.
К достоинствам двигателя 406 «Газель» можно отнести его экономичность, большую мощность.Что бы ни говорили, надежность двигателя высокая, только при правильном обслуживании и эксплуатации. Но есть и недостатки. Двигатель очень требователен к качеству моторного масла и свечей зажигания. Плюс — несовершенная система охлаждения двигателя, происходит перегрев, так как часто отказывается работать вентилятор на радиаторе.
Плюсы и минусы есть везде, но в целом двигатель 406 — надежный агрегат, который заслужил доверие многих автолюбителей. Кроме того, в магазинах представлен широкий выбор запчастей к этим двигателям.В случае поломки какого-либо агрегата или капремонта двигателя вы не потратите много денег. Если сравнивать с обслуживанием двигателей иностранного производства.
Технические характеристики двигателя.
Все три модификации (ЗМЗ-4061.10, ЗМЗ-4062.10 и ЗМЗ-4063.10) имеют рабочий объем 2,3 л. Только первый карбюраторный двигатель рассчитан на 76-й бензин, второй — инжекторный на 92-й бензин, а третий — карбюраторный, тоже на 92-й. Диаметр цилиндра и ход поршня у всех трех версий одинаковы — 92 и 86 миллиметров соответственно.Разная мощность двигателей в зависимости от версии. Например, двигатель Газели 4061.10 имеет мощность сто лошадиных сил, 4062.10 — 145 лошадиных сил, а 4063.10 — сто десять.
Использование системы впрыска впрыска позволило увеличить не только мощность, но и увеличить крутящий момент. Если на карбюраторном двигателе Газель, работающем на 76-м бензине, крутящий момент составляет 176 Нм, то на инжекторной версии он уже 200 Нм. Соответственно, использование более мощного двигателя улучшает динамические характеристики автомобиля с нагрузкой или без нее.Это придает загруженной Газели уверенность даже при подъеме.
Двигатель 406, можно сказать, первый двигатель, работающий под управлением электроники. Впервые в двигателе использовалась электроника немецкой компании Bosch, причем в больших количествах. Также на Газелях внедрена двухконтурная система зажигания с двумя катушками. Электронные блоки управления — отечественное производство (МИКАС, СОАТЭ).
Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами есть каналы для охлаждающей жидкости. Цилиндры выполнены без вставных втулок. Внизу блока пять подшипников коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна и крепятся к блоку двумя болтами. Крышки подшипников просверлены с агрегатом, поэтому их нельзя взаимозаменять.
На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, выбиты их порядковые номера.Крышка третьего подшипника тусовки с блоком обрабатывается на концах, чтобы установить упорный подшипник шайбу. Крышка цепи и сальник с манжетами коленчатого вала прикручены к концам блока болтами. Снизу к блоку крепится масляный поддон. Сверху блока находится отлитая из алюминиевого сплава ГБЦ. Имеет впускные и выпускные клапаны. На каждом цилиндре установлено четыре клапана, два впускных и два выпускных клапана. Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а выпускные — с левой.
Клапан приводится в движение двумя распредвалами через гидравлические толкатели. Использование гидравлических толкателей избавляет от необходимости регулировать зазоры в приводе клапана, так как они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов. Снаружи на корпусе гидротолкателя имеется паз и отверстие для подачи масла в гидротолкатель из маслопровода.
Гидравлический толкатель имеет стальной кожух, внутри которого приварена направляющая втулка. В гильзе установлен компенсатор с поршнем. Компенсатор удерживается во втулке стопорным кольцом. Между компенсатором и поршнем установлена компенсационная пружина. Поршень упирается в нижнюю часть корпуса гидравлического толкателя. При этом пружина сжимает корпус шарового обратного клапана.
Когда кулачок распределительного вала не нажимает на гидравлический толкатель, пружина прижимает корпус гидравлического толкателя через поршень к цилиндрической части кулачка распределительного вала, а компенсатор к штоку клапана, при этом выбирая зазоры в приводе клапана.Шаровой кран в этом положении открыт, и масло поступает в гидротолкатель. Как только кулачок распределительного вала вращается и толкает корпус толкателя, корпус опускается, и шаровой клапан закрывается.
Масло, находящееся между поршнем и компенсатором, начинает работать как твердое тело. Гидравлический толкатель под действием кулачкового кулачка перемещается вниз и открывает клапан. Когда кулачок, поворачиваясь, перестает давить на корпус гидротолкателя, он движется вверх под действием пружины, открывая шаровой кран, и весь цикл повторяется снова.
Седла и направляющие клапанов установлены в головке блока с большим натягом. Камеры сгорания выполнены в нижней части головки блока, а подшипники распределительного вала — в верхней. Опоры снабжены алюминиевыми крышками. Передняя крышка является общей для подшипников впускного и выпускного распределительных валов. В этой крышке установлены пластиковые упорные фланцы, которые входят в пазы на шейках распределительных валов. Крышки расточены вместе с головкой блока, поэтому их нельзя взаимозаменять.На всех обложках, кроме передней, проштампованы серийные номера.
Схема установки крышки распределительного вала.
Распредвалы чугунные. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковы. Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротолкателей, что при работающем двигателе заставляет их вращаться. Это снижает поверхностный износ гидравлического толкателя и делает его равномерным. Головка агрегата закрывается крышкой, отлитой из алюминиевого сплава. Поршни также отлиты из алюминиевого сплава.В нижней части поршня сделаны четыре выемки для клапанов, которые предотвращают удар поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения.
Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке втулки под поршневой палец отлита надпись «До». Поршень установлен в цилиндре так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя. Каждый поршень сжатия имеет два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо. Компрессионные кольца чугунные.Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, улучшающим приработку кольца.
Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца имеется паз. Кольцо должно быть установлено на поршне так, чтобы эта канавка доходила до дна поршня. Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя. Поршень прикреплен к шатуну с помощью поршневого пальца «плавающего типа», т.е.е. штифт не зафиксирован ни в поршне, ни в шатуне. Палец удерживается от движения двумя стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршня. Шатуны стальные кованые, с двутавровым сечением.
В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка. Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами. Гайки болтов шатуна имеют самоконтрящуюся резьбу и поэтому больше не блокируются. Крышки шатунов обрабатываются вместе с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой.Номера цилиндров выбиты на шатунах и крышках шатунов. Для охлаждения днища поршня маслом проделываются отверстия в шатуне и верхней головке. Масса поршней в сборе с шатунами не должна отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.
В нижней головке шатуна установлены тонкостенные втулки шатуна. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов. Установленные на средней шейке упорные полушайбы удерживают ее от осевого перемещения.К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик. В отверстие маховика вставляются распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач. Номера цилиндров выбиты на шатунах и крышках шатунов. Для охлаждения днища поршня маслом проделываются отверстия в шатуне и верхней головке. Масса поршней в сборе с шатунами не должна отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.
В нижней головке шатуна установлены тонкостенные втулки шатуна.Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов. Установленные на средней шейке упорные полушайбы удерживают ее от осевого перемещения. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик. В отверстие маховика вставляются распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач.
Производство
Заволжский моторный завод
Года выпуска
Материал блока цилиндров
Система снабжения
Карбюратор
Количество цилиндров
Клапаны на цилиндр
Ход поршня мм
Диаметр цилиндра мм
Степень сжатия
Объем двигателя, см 3
Мощность двигателя, л.с. / об / мин
Крутящий момент, Нм / об / мин
Экологические стандарты
Масса двигателя кг
Моторное масло
5W-30.5W-40.10W-30.10W-40,
Температура эксплуатации двигателя, град.
Основными конструктивными особенностями двигателей являются верхнее (в головке блока цилиндров) расположение двух распредвалов с установкой на цилиндр четырех клапанов (двух впускных и двух выпускных).
Эти технические решения позволили увеличить максимальную мощность и максимальный крутящий момент, снизить расход топлива и снизить выбросы выхлопных газов.
Для повышения надежности в двигателе применен чугунный блок цилиндров без вставных гильз, который имеет высокую жесткость и более стабильные зазоры в парах трения, уменьшает ход поршня до 86 мм, уменьшает массу поршня и поршневого пальца, использует более качественные материалы для коленчатого вала, шатунов, болтов шатуна, поршневых пальцев и т. д.
Привод распределительного вала — цепной, двухступенчатый, с автоматическими гидронатяжителями цепи; использование гидравлических толкателей клапанного механизма исключает необходимость регулировки зазоров.
Использование гидравлических устройств и форсирование двигателя требует качественной очистки масла, поэтому в двигателе используется полнопоточный высокоэффективный масляный фильтр («суперфильтр») одноразового использования. Дополнительный фильтрующий элемент фильтра исключает попадание сырой нефти в двигатель при запуске холодного двигателя и засорение основного фильтрующего элемента.
Вспомогательные агрегаты (насос охлаждающей жидкости и генератор) приводятся в движение плоским поликлиновым ремнем.
На двигателе установлена диафрагменная муфта с эллипсовидно-спиральными накладками ведущего диска, обладающими повышенной прочностью.
Микропроцессорная система управления зажиганием позволяет регулировать угол опережения зажигания, в том числе параметр детонации при изменении условий работы двигателя, что позволяет обеспечить необходимые показатели — мощность, экономичность и выбросы выхлопных газов.
Сцепление газовое 3221
Сцепление на автомобиле однодисковое, сухое, фрикционное, привод гидравлический.
18 — шток рабочего цилиндра; 19 — соединительная пластина; 20 — рабочий цилиндр; 21 — штуцер для прокачки; 22 — демпферная пружина; 23 — ведомый диск.
Муфта состоит из алюминиевого картера, муфты с подшипником и вилкой, узла ведущего диска (корзины), ведомого диска, главного и рабочего цилиндров, соединенных между собой шлангом и трубкой.
Приводной диск (корзина) состоит из кожуха, в котором установлены диафрагменная пружина, опорные кольца и нажимной диск. Пружина, установленная на кожухе, прижимается краями к прижимной пластине.
Ведомый диск состоит из ступицы с прорезью и двух дисков; К одной из них приклепаны листовые рессоры.К ним с двух сторон прикреплены фрикционные накладки.
Пластинчатые рессоры с изгибами способствуют лучшей посадке диска и дополнительно сглаживают рывки трансмиссии при включении сцепления.
Для более плавной передачи крутящего момента при трогании с места или переключении передач в окнах дисков установлены демпферные пружины.
Ведомый диск прижимается к маховику двигателя прижимной пластиной корзины. Через фрикционные накладки, увеличивающие трение, крутящий момент передается на ведомый диск, а затем на входной вал коробки передач, с которой ведомый диск соединен шлицевым соединением.
Для временного отключения двигателя от трансмиссии используется привод выключения сцепления. Когда педаль сцепления нажата, поршень главного цилиндра сцепления движется вперед.
Вытесненная жидкость по трубке и шлангу поступает в рабочий цилиндр, выталкивая из него поршень со штоком.
Шток воздействует на стержень вилки, который вращается на шарикоподшипнике, перемещая муфту выключения сцепления по крышке подшипника коробки передач на другом конце. Подшипник сцепления прижимает концы выступов диафрагменной пружины.Деформируясь, пружина перестает воздействовать на нажимную пластину, которая в свою очередь «отпускает» толкатель, и передача крутящего момента прекращается.
Снаружи механизм сцепления прикрыт алюминиевым картером. Картер при помощи шести болтов и двух усилителей крепится к блоку двигателя. С другой стороны, в картер ввинчиваются четыре шпильки для крепления коробки передач.
Картер имеет гнездо для рабочего цилиндра сцепления и окно для установки вилки. Для увеличения жесткости на нижней части картера сцепления установлен усилитель.
Обзор
Expert: что в любом случае вызывает потерю компрессии в двигателе?
В большинстве случаев для обслуживания двигателя не требуется отвозить автомобиль в магазин для дорогостоящего ремонта. И делать это самому в любом случае может быть гораздо выгоднее. Если вы похожи на нас в Rislone, вы хотите, чтобы ваш двигатель работал на пределе своих возможностей, независимо от того, является ли ваш автомобиль тяжелым грузовиком, высокопроизводительным автомобилем или обычным семейным седаном.
Ваш двигатель поддерживает вашу жизнь в движении, и вы ожидаете, что он останется надежным и эффективным.Но когда проблемы начинают возникать, лучшее, что вы можете сделать, это обучить себя, прежде чем обращаться в дилерский центр или к механику.
Потеря компрессии двигателя может быть результатом многих неисправных компонентов, поэтому мы собираемся дать вам краткое изложение, чтобы показать вам каждую возможную проблему и то, как вы можете выполнить простой и эффективный ремонт.
Объяснение компрессии двигателя
Если вы автолюбитель или хотите учиться на ходу, важно понимать, как работают различные компоненты двигателя.Когда у вас будет базовая основа, вам будет легче находить проблемы и устранять их самостоятельно.
В вашем автомобиле есть двигатель внутреннего сгорания (иногда называемый ДВС), который использует сжатие для передачи энергии. Сжатие происходит в цилиндрах внутреннего сгорания, когда топливные форсунки выталкивают воздух и топливо в камеру сгорания. Смесь воспламеняется, и расширение горящих газов в цилиндрах приводит в движение поршень, переводя энергию сгорания в механическую энергию, которая приводит в движение транспортное средство.
Поскольку цилиндр сжимает воздух и топливо до их воспламенения, сжатие является жизненно важным процессом, позволяющим транспортному средству работать. Потеря сжатия является результатом утечки в одном или нескольких цилиндрах, вызванной нормальным износом двигателя.
Если вы испытываете потерю компрессии в одном цилиндре двигателя, это может привести к пропускам зажигания и ухудшению характеристик автомобиля. Снижение выходной мощности — признак износа внутренних деталей. Иногда код пропусков зажигания в двигателе может указывать на потерю компрессии, но сначала проверьте зажигание и топливо на наличие проблем.Если оба в порядке, пора проверить цилиндры на предмет надлежащего сжатия.
В случае отсутствия компрессии вообще, это означает, что возникла более серьезная механическая проблема, из-за которой ваш двигатель даже не запустился. Когда цилиндр не создает достаточного сжатия, тогда не хватает силы для перемещения поршня и коленчатого вала, что приводит к полной поломке вашего автомобиля.
Как проверить компрессию двигателя
Когда вы испытываете нечеткие характеристики автомобиля или у вас возникают пропуски зажигания при повороте ключа, первым делом необходимо провести тест на сжатие.Поскольку многие элементы могут вызвать низкое сжатие или его отсутствие в двигателе, тест может помочь вам найти внутренние проблемы, вызывающие потерю сжатия.
Перед использованием манометра убедитесь, что вы сняли все свечи зажигания и отключили катушки зажигания или заземлили провод высокого напряжения. Если двигатель вашего автомобиля оснащен системой зажигания без распределителя зажигания, вы должны отключить катушки зажигания, чтобы они не сработали. После того, как вы настроите и будете готовы, удерживайте дроссельную заслонку открытой и проверните двигатель в течение нескольких секунд, пока датчик компрессии находится в гнезде свечи зажигания.Запишите максимальное значение сжатия и повторите испытание для каждого цилиндра.
Если окажется, что у вашего двигателя низкая компрессия, вы можете провести тест на герметичность цилиндра, который поможет вам увидеть, что происходит внутри. Затем вы можете точно определить, где происходят конкретные утечки. При испытании на утечку используются манометры и регулирующее устройство. Вместе они предоставляют информацию, которая позволяет количественно оценить процент утечки.
Что вызывает потерю компрессии в двигателе?
Мы хотели бы сказать вам, что существует одна причина проблем с компрессией, но когда дело доходит до причин низкой компрессии двигателя или ее отсутствия, существует восемь различных потенциальных компонентов.Распространенные проблемы, такие как неисправные клапаны, проблемы с поршнями, утечки в головке цилиндров и неисправные ремни ГРМ, — это только начало.
Когда вы знаете, что вызывает утечки, это может помочь вам понять источник потерь при сжатии, что упрощает их устранение. Мы рассмотрим каждую возможность и обсудим, что вы можете сделать для ремонта двигателя.
1. Отверстия в поршне
Поршни, расположенные в цилиндре двигателя, подвергаются чрезмерному износу, поскольку находятся рядом с точкой сгорания.Каждый раз, когда вы запускаете двигатель, поршень взрывается. Когда происходит сгорание, он расширяет сжатые газы и перемещает поршень, который, в свою очередь, приводит в действие коленчатый вал.
Поскольку цилиндр испытывает экстремальные температуры воздуха и топливной смеси, может произойти перегрев. Он образует горячие точки на поршне и может вызвать отверстия или трещины в детали. Когда между поршнем и стенкой образуются отверстия и зазоры, они позволяют газам просачиваться, что приводит к низкой компрессии двигателя.
Вместо газов, скапливающихся в камере, они протекают и вызывают потерю энергии. Компоненты, которые могут вызвать горячие точки, включают газ с низким октановым числом, неисправные свечи зажигания и неисправные топливные форсунки.
Вы можете проверить поршни на предмет повреждений, залив масло в гнездо свечи зажигания и проверив компрессию. Если он выше среднего, у вас проблема с поршнем. Вы также можете вынуть каждый поршень и визуально осмотреть их, чтобы увидеть, какие из них страдают.Отверстия в поршне влияют на двигатель, вызывая низкую компрессию или ее отсутствие в одном цилиндре.
2. Негерметичные клапаны
Впускные и выпускные клапаны часто выходят из строя из-за перегрева цилиндра. Экстремальные температуры могут деформировать и разрушить клапаны, из-за чего они не сядут или не закроются должным образом. Как только уплотнение между клапанами и цилиндром сломается, газы могут просочиться. Результат — потеря сжатия.
В автомобиле впускные и выпускные клапаны находятся в верхней части цилиндра двигателя.Впуск — это место, где топливо и воздух проходят в цилиндр. Когда элементы сгорают, выпускной клапан избавляется от газов. Выпускной клапан выходит из строя чаще, потому что он больше всего подвержен воздействию нагретых газов, которые могут достигать температуры от 1200 до 1350 градусов по Фаренгейту.
Тепло может деформировать или сломать клапаны, что приведет к чрезмерным утечкам и потере сжатия. Клапаны цилиндра также могут накапливать углерод, что также часто происходит в выхлопных газах. Накопление углерода происходит здесь чаще всего, потому что именно здесь происходит постоянный поток дымовых газов.Чрезмерное количество углерода может разрушить седло, уменьшив уплотнение клапана.
Вставьте тестер компрессии в гнездо свечи зажигания и проверните двигатель. Тест покажет, есть ли проблемы с клапанами. Вы также должны знать об утечках из выхлопной трубы или впускного коллектора воздуха. Негерметичные клапаны могут быть причиной слабого воспламенения в одном цилиндре.
Поврежденные клапаны также могут быть из-за неисправной компьютерной системы, которая сообщает впускному и выпускному отверстию открываться и закрываться в неправильное время.Обязательно проверьте компьютер или электрическую систему, если клапаны по-прежнему не работают.
3. Прокладки выдувной головки
Выдувание прокладок головки блока цилиндров или негерметичность головки блока цилиндров — третья причина низкой компрессии двигателя. Вы можете найти головку блока цилиндров в верхней части блока цилиндров, а прокладка головки находится между нижней и верхней половиной двигателя автомобиля. Прокладка отделяет масло от топливно-воздушной смеси, позволяя газам перемещаться в цилиндр, вызывая возгорание.После сгорания газы выходят через выпускной клапан.
Головка блока цилиндров имеет прокладку между собой и блоком цилиндров. Если прокладка изнашивается или ломается, отверстие или зазор могут образовывать воздушное пространство между головкой и цилиндром. Двигатель также может иметь смещенную, изношенную, потрескавшуюся или деформированную прокладку. Это называется отказом прокладки головки блока цилиндров. Это может вызвать утечку газов, что приведет к потере компрессии. Неисправность прокладки головки блока цилиндров часто связывают с перегревом.
Результат потери компрессии включает снижение производительности двигателя.Вы можете использовать измеритель давления, чтобы определить, где находится поврежденная прокладка, измерив уровень сжатия цилиндра. Если вы записываете разные показания, проверьте прокладки, чтобы найти проблему. Если два цилиндра повреждены рядом друг с другом, часто причиной является взорвавшаяся прокладка. Утечки в цилиндрах являются причиной низкой компрессии в одном цилиндре.
4. Застекленные или осколки стенок цилиндров
Трещина в стенке цилиндра двигателя может вызвать плохую компрессию.Вы можете исследовать проблему, работая с открытой крышкой радиатора. Проверните двигатель и посмотрите, не выходят ли пузырьки воздуха. Если это так, пузырьки указывают на утечку продуктов сгорания, которые попали через расколотый цилиндр в систему охлаждения.
5. Ослабленный ремень привода ГРМ или треснувшая цепь
Ремень ГРМ — это деталь, соединяющая коленчатый вал и распределительный вал. Он контролирует, какие поршни поднимаются и опускаются для движения вашего автомобиля. Когда один поршень движется вниз от замка зажигания, ремень ГРМ поворачивается и перемещает другие поршни вверх.
Распределительный вал не может работать и вращаться при выходе из строя ремня ГРМ. Таким образом, впускной клапан не может закрыться, и выпускной клапан будет закупориваться внутри цилиндра. Это цепная реакция двигателя. В среднем ремень ГРМ может прослужить от 60 000 до 100 000 миль, прежде чем его потребуется заменить. Захваченные газы внутри камеры сгорания могут вызвать низкое или полное отсутствие сжатия во всех цилиндрах.
6. Изношенные поршневые кольца
Три кольца поддерживают и соединяют поршень с валом.Верхнее кольцо прижимает поршень к стенкам цилиндра, а второе кольцо улавливает все, что не было первым. Последнее кольцо помогает контролировать количество излишка моторного масла, вытирая его.
Вал перемещает несколько поршней вверх, опуская другие с переменным темпом. Изношенные поршневые кольца двигателя могут перегреться и стать причиной утечки газов в картер. Когда поршни не работают должным образом, они могут не подниматься так высоко, как необходимо, или вообще не подниматься.
Вы можете проверить проблему, налив вязкое масло в гнездо свечи зажигания, которое позволит жидкости достичь цилиндра сгорания.Если компрессия увеличивается, вы можете сказать, что проблема в поршне или поршневом кольце. Хотя поршни могут быть повреждены из-за перегрева и не смогут запечатать газ, они все еще целы. Изношенные кольца могут вызвать низкую компрессию в одном или во всех цилиндрах.
7. Повреждены пружины, седла и фиксаторы клапана
Большая потеря компрессии происходит из-за неисправных клапанов. В этом случае двигатель может иметь поврежденные пружины клапана, седла или фиксаторы. Пружины клапанов помогают впускному и выпускному клапанам закрываться после открытия каждого из распределительных валов.Хотя пружины изготовлены из высокопрочной стали, они также могут быть довольно хрупкими. Если пружина сломается, клапан не сможет полностью закрываться, и воспламенившиеся газы могут вытечь.
Седло клапана — это металлическое кольцо, прижимаемое к головке блока цилиндров. В основном изготовленные из алюминия, они могут расширяться от перегрева и расшатываться. Когда сиденье достаточно ослаблено, оно может упасть с головы и позволить воздуху выйти в порт. Вы можете отремонтировать или заменить выпавшее седло клапана.
Наконец, фиксатор клапана — это крошечный элемент, расположенный в пружине клапана, который может смещаться.Фиксаторы удерживают клапан на пружине. Но если он сместится и упадет в цилиндр, он может коснуться поршня и помешать процессу воспламенения.
Все три элемента клапана могут влиять на двигатель, не вызывая сжатия в одном цилиндре.
8. Износ распределительного вала
Лепестки распределительного вала прикрепляются к клапанам, заставляя их открываться и закрываться. Как и все в вашем автомобиле, они могут со временем изнашиваться и препятствовать открытию клапанов.Это может вызвать цепную реакцию — когда клапаны не открываются, воспламеняющиеся газы остаются в камере. Изношенные распределительные валы могут быть причиной низкой компрессии в одном цилиндре или могут привести к отсутствию компрессии во всех цилиндрах.
Вы можете проверить проблему, сняв крышки клапанов и перевернув двигатель. Следите за реакцией клапанов и при необходимости замените распредвал.
Понимание восьми потенциальных причин потери компрессии в двигателе имеет жизненно важное значение для поддержания вашего автомобиля в рабочем состоянии и избежания необходимости обращаться в ремонтную мастерскую.Чем больше вы знаете, тем больше вероятность, что вы сможете решить проблему самостоятельно и заняться более важными вещами в жизни — например, насладиться поездкой в воскресенье после обеда.
В большинстве случаев ваш двигатель будет сталкиваться с низкой компрессией в одном цилиндре с пропуском зажигания при запуске автомобиля. Проблема становится более серьезной, когда есть несколько проблем, или если двигатель не имеет компрессии и не запускается.
Как исправить низкую степень сжатия двигателя
Если вы подозреваете, что у вашего автомобиля низкая компрессия двигателя или ее отсутствие, вы должны убедиться, что ваша гипотеза верна.Первый шаг — определить, есть ли реальная потеря сжатия в одном или нескольких цилиндрах, путем проведения испытания манометром.
Перед продолжением работы убедитесь, что двигатель выключен, затем снимите катушки зажигания и свечи зажигания. Вставьте и затяните датчик компрессии в гнездо свечи зажигания и попросите второго человека провернуть двигатель. Следите за манометром, пока он не достигнет максимального сжатия. В здоровом двигателе должно быть около 100 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр. Если утечки присутствуют, очень важно проверить все возможные компоненты.
Осмотрите все, от поршневых колец, прокладок и распределительных валов до цилиндров, клапанов и поршней. Ищите трещины, изношенные участки, отверстия, повреждения или щели. Как только вы обнаружите один или несколько сломанных цилиндров, приступайте к ремонту или замене деталей.
Растворы для лечения рислоном
Некоторые детали требуют физического ремонта, а менее серьезные утечки можно устранить с помощью продуктов. Например, Rislone предоставляет вам наш ремонт компрессии с уплотнительным кольцом (4447).Это процедура восстановления компрессии двигателя, которая может отклеивать поршневые кольца и заполнять царапины и зазоры в стенках цилиндра. Это решение также может уменьшить износ и трение, а также восстановить изношенные двигатели, устранить прорыв, восстановить компрессию и восстановить мощность.
В состав продукта не входят вредные выводы, которые могут повредить ваш двигатель, или другие опасные металлы, которые могут загрязнить различные компоненты. В его состав входит смесь нефтяных присадок, которые идеально подходят для двигателей с большим пробегом, которые испытывают пониженную компрессию или ее отсутствие.
Инженеры Rislone используют специальную присадку для ремонта поврежденных стенок цилиндров, чтобы восстановить компрессию и повысить производительность двигателя. Наша компрессионная ремонтная обработка работает двумя способами. Химические полимеры заполняют канавки, вмятины и царапины внутри цилиндра. Любые ссадины могут быть вызваны возрастом, износом и большим пробегом. Раствор также помогает освободить липкие кольца, расположенные в канавках поршня, помогая им лучше уплотняться и устранять утечки сжатия.
Уровень масла двигателя Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
Уровень масла двигателя Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
Вам потребуются: моторное масло, чистая тряпка.
Тип используемого моторного масла приведен в приложении 2.
Внимание
Перед проверкой уровня масла после поездки заглушите двигатель и подождите 3–5 мин, пока масло не сольется в поддон.
Доливайте масло той же марки, вязкости и класса качества, как у использованного ранее.
Уровень масла в картере двигателя не должен превышать верхнюю метку на указателе (щупе), иначе возможны утечки через прокладки и сальники, что вызовет повышенный расход масла.
Проверяйте уровень масла на автомобиле, установленном на ровной горизонтальной площадке.
Пробка маслоналивной горловины расположена на передней левой части крышки головки блока цилиндров. Указатель уровня масла (щуп) расположен в передней центральной части двигателя.
1. Выньте указатель (щуп)…
2. …протрите его чистой тряпкой и снова вставьте на место.
3. Повторно выньте щуп. Уровень масляной пленки должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень масла граничит с нижней меткой или ниже ее, долейте масло.
4. Для доливки масла выверните пробку маслоналивной горловины.
5. Залейте масло в двигатель, контролируя уровень масла с помощью указателя. Перед тем как вынуть указатель, подождите 3–5 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.
6. После того как уровень масла достигнет требуемого, заверните пробку горловины.
Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172
ВАЗ 2170 | Уровень масла в двигателе
2.5.1. Уровень масла в двигателе
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Щуп маслоуказателя (двигатели 2F и 3F-E)
Щуп маслоуказателя (1) на двигателях 2F и
3F-E расположен с правой стороны.
Щуп маслоуказателя (двигатели 1ZF-FE)
Щуп маслоуказателя (указан стрелкой) на двигателях
1ZF-FE расположен с левой стороны.
Проверка уровня масла – важная профилактическая мера операций технического
обслуживания. Если уровень масла постоянно понижается, то причиной являются
течь масла через поврежденный сальник, ослабленные соединения, либо через поршневые
кольца или направляющие втулки клапанов. Если масло приобретает молочный оттенок
или в масле наблюдаются капли воды, то нарушена герметичность прокладки головки
цилиндров. Все это указывает на необходимость немедленной проверки двигателя.
Следует также регулярно проверять состояние масла. Каждый раз во время проверки
уровня масла, перед тем как протереть щуп, зажмите щуп двумя пальцами и проведите
по нему вверх. Если видно, что между пальцами и щупом застревают остатки грязи
или мелкие металлические частицы, то масло нужно заменить.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте уровень масла щупом,
который вставлен в патрубок масляного поддона двигателя.
2. Проверяйте уровень масла на
холодном неработающем двигателе, либо спустя около 15 минут с момента
его остановки. Если проверку уровня масла произвести сразу после поездки,
то некоторая часть масла останется в верхней части двигателя и результаты
проверки будут ошибочные.
3. Достаньте контрольный щуп из
трубки и вытрите его чистой тряпкой или бумажной салфеткой. Вставьте
чистый щуп обратно в трубку и снова достаньте. Проверьте уровень по
масляной пленке.
4. Уровень масла должен находится между рисками
L и F контрольного щупа. В противном случае масло долейте (количество
масла, соответствующее изменению уровня от отметки L до отметки F,
составляет около 1л).
5. Если уровень масла будет выше
отметки F, это приведет к замасливанию свечей, утечке масла, либо
к выходу из строя сальника.
6. Чтобы долить масло, выверните пробку горловины
(указана стелкой) на крышке головки цилиндров.
Как правильно контролировать уровень масла?
Чтобы правильно проверить уровень, следует прогреть двигатель и поставить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Рекомендуется проверять уровень масла регулярно, устанавливая автомобиль в одно и то же положение. После остановки двигателя должно пройти не менее пяти минут, для того, чтобы находящееся в масляной системе масло максимально стекло в поддон. Следует вынуть щуп и протереть его салфеткой, затем снова вставить его в канал до упора и снова вынуть, держа вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения. Уровень масла должен находиться между отметками max и min. Или закрывать на щупе участок с насечкой (это зависит от того, какой щуп использует производитель автомобиля). При замере уровня масла всегда полезно понюхать щуп, запах топлива или горелого – повод провести диагностику на сервисе. Слишком быстрое или слишком медленно стекание масла со щупа также повод обратиться в сервис. Темный цвет масла не является признаком неисправности, потемнение масла абсолютно нормальное явление в эксплуатации. На цвет следует обращать внимание тогда, когда масло стало не прозрачным и цветом напоминает кофе с молоком. Это повод сделать диагностику автомобиля.
Незначительный расход масла, в пределах литра за межсервисный пробег не повод для беспокойства. Также рекомендуется обращать внимание на чистоту самой заливной крышки. Под крышкой не должен быть нагар, эмульсия и прочие примеси. Более подробно о расходе масла можно прочитать здесь. При неисправностях топливной системы, уровень масла в двигателе может превышать изначальный, в этом случае нужно обязательно обратиться в сервис. К счастью, такие неисправности встречаются довольно редко, при проверке уровня масла можно самостоятельно провести раннюю диагностику, чем предупредить возможные проблемы с двигателем.
Как доливать масло в двигатель автомобиля?
Доливать масло следует небольшими порциями, примерно по 100 мл с постоянным контролем уровня. Рекомендуется для заливки использовать подходящую воронку. При полной смене масла, свежее масло следует сначала долить до минимальной отметки, запустить двигатель и дождаться заполнения магистрали, при этом контрольная лампа давления должна погаснуть. После этого следует довести уровень масла до максимума. На большинстве двигателей от отметки min до max умещается примерно литр масла. В справочной литературе, указывая объем масляной системы, не всегда указывают емкость масляного фильтра, поэтому на его объем следует сделать поправку.
Как часто нужно проверять уровень масла в двигателе?
Всё очень индивидуально. На советских автомобилях рекомендовалось проверять уровень масла на щупе перед каждым выездом. На современном коммерческом транспорте в инструкции указано – «Проверять ежедневно». Современные иномарки требуют гораздо реже проверять уровень масла в двигателе. Зависит от частоты использования автомобиля и от ежедневного километража. В некоторых случаях достаточно проверять и один раз в неделю. А на «продвинутых» моделях даже установлены автоматические датчики, которые сигнализируют водителю о снижении уровня масла в двигателе.
Рекомендуется в багажнике всегда иметь 1 литр подходящего масла на долив.
Что делать если не знаешь, какое масла залито в двигатель?
Если вы не знаете что залито в мотор или вам нужно долить, а требуемого моторного масла нет, то используйте специальный продукт – доливочное масло для легковых автомобилей Nachfull Oil 5W-40
Моторное масло для Lada Priora – какое масло заливать в двигатель Lada Priora?
Автомобиль Lada Priora был запущен в производство и продажу в 2007 году и представлял собой модернизированную версию моделей ВАЗ 2110 – 2112. С марта 2007 года выпускались Priora в кузове седан, позднее появились модификации в виде 5-дверных хетчбэков и универсалов. Кроме того, в 2010 – 2015 годах малыми сериями производились автомобили модели с кузовом 3-дверный хетчбэк. На Priora устанавливают бензиновые двигатели объемом 1.6 литра, 8-клапанный 21116 мощностью 81 – 90 л.с. или 16-клапанный 21126 мощностью 98 – 106 л.с. и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Также покупателям доступны автомобили, модифицированные компанией «Супер-авто», с 1.8 – литровым 120-сильным мотором. В 2013 году Priora подверглась рестайлингу, модель получила обновленную внешность, дневные ходовые огни и опциональную систему курсовой устойчивости ESC. В 2014 году началось производство автомобилей с роботизированной 5-ступенчатой трансмиссией собственной разработки АвтоВАЗа. Какое масло заливать в двигатель Lada Priora зависит от условий использования автомобиля.
TOTAL QUARTZ 9000 5W40
В качестве универсального моторного масла для Lada Priora специалисты TOTAL рекомендуют созданное по синтетической технологии масло TOTAL QUARTZ 9000 5W40. Благодаря отличным противоизносным характеристикам оно предохраняет двигатель в любых условиях эксплуатации, в том числе в режимах повышенной нагрузки, а специальные присадки защищают детали мотора от отложений и поддерживают его в чистоте. Антиокислительные свойства TOTAL QUARTZ 9000 5W40 гарантируют стабильность его свойств в течение всего периода между заменами масла в Lada Priora, а высокая текучесть облегчает пуск двигателя при низких температурах. Это масло отвечает стандартам качества ACEA A3/B4 и API SN и может использоваться в Priora с 8- и 16- клапанными моторами.
TOTAL QUARTZ 9000 5W40
TOTAL QUARTZ 7000 10W40
Моторное масло на синтетической основе TOTAL QUARTZ 7000 10W40 обладает отличными смазывающими свойствами и защищает мотор от преждевременного износа в сложных для него режимах эксплуатации. Если выбирать, какое масло заливать в Lada Priora с изношенным двигателем, то эта смазка подойдут лучше всего, благодаря повышенному уровню вязкости и исключительным антиокислительным свойствам. TOTAL QUARTZ 7000 10W40 соответствует международным требованиям ACEA A3/B4 и API SN/CF и может использоваться как масло для Lada Priora в случаях, когда требуется данный уровень свойств, в том числе, для моделей на неэтилированном бензине и сжиженном газе с 16-клапанными двигателями.
TOTAL QUARTZ 7000 10W40
Подберите смазочные материалы именно для Вашей Lada Priora онлайн.
Замена масла в двигателе Лада Приора 16 клапанов своими руками на видео
Все владельцы отечественных машин привыкли обслуживать их cсамостоятельно, благо это позволяет простая конструкция. Один из таких автомобилей – Lada Priora образца 2007 года, которая является обновленной версией ВАЗ-2110 1994 года. В конструктивном плане машина имеет схожие достоинства и недостатки, но однозначно лучше с точки зрения надежности. С заменой расходных материалов в Lada Priora справится любой даже неопытный владелец. Так, одна из самых элементарных процедур – замена масла в двигателе. Какой бы простой не была эта задача, все равно могут возникнуть вопросы, причем даже у опытных автомобилистов. В этой статье рассмотрим, на какие моменты владельцам Lada Priora следует обратить внимание перед заменой, а также в ходе данного процесса.
Лучшее моторное масло. существует ли оно?
Периодичность замены
Автопроизводитель рекомендует менять моторное масло в Lada Priora через 15 тысяч километров, учитывая непростые климатические и дорожные факторы. В некоторых случаях интервал приходиться сокращать до 8 тысяч км. Благодаря этому срок службы двигателя будет продлен на весь период пользования автомобилем.
Что понадобится для замены
Ключи, в том числе ключ с 17-м номером
Емкость для слива отработанного масла объемом 5 л
Ветошь, резиновые перчатки
Новый масляный фильтр
Новое моторное масло объемом 3,9 литра
Специальный ключ для демонтажа масляного фильтра (или отвертка)
Какое масло предпочесть для Lada Priora
Перед тем, как приступать к замене жидкости, необходимо ее правильно выбрать. В данном случае обращаем внимание на различные параметры, в частности температурную вязкость SAE, а также уровень качества API. Например, если жидкость имеет параметры 10w-40, тогда масло адаптировано к температурам ниже минус 30 градусов. Считается, что чем ниже цифра возле буквы W, тем более высокая приспособленность к низким температурам. Обычно вязкость подбирают в зависимости от климатических условий, в которых чаще всего эксплуатируется автомобиль.
Сколько заливать
Оптимальное количество заливаемого масла в двигатель Lada Priora составляет 4 литра.
Какой нужен масляный фильтр
Для Lada Priora подойдет масляный фильтр от ВАЗ-2108.
Последовательность работ по замене масла
Убедившись в наличии всех необходимых инструментов, приступаем к работе. Первым делом прогреваем двигатель до рабочей температуры. Для этого достаточно совершить поездку по городу в течение 5-10 минут
После прогрева двигателя устанавливаем автомобиль на эстакаду или подъемник
Откручиваем сливную пробку в нижней части машины. Если там установлена моторная защита, сперва ее надо снять, чтобы получить доступ к пробке. Обратим внимания, что для демонтажа пробки понадобится 17-й ключ
После выкручивания пробки из отверстия начнет сливаться отработанное масло в поддон, подготовленный заранее
Для полного вытекания жидкости достаточно 15 минут. За это время можно успеть сделать еще одну процедуру – заменить масляный фильтр. Он находится в правой части выпускного коллектора, то есть в задней части двигателя
Итак, для выкручивания фильтра понадобится специальный ключ. В крайнем случае, можно воспользоваться отверткой, которой нужно проткнуть корпус фильтра, и использовать отвертку как рычаг, чтобы выкрутить фильтр против часовой стрелки. Не исключено, что из фильтра потечет масло, поэтому надо быть осторожным. Желательно работать в перчатках
Итак, старый фильтр снят. Подготавливаем посадочное место для нового фильтра – промываем его, прочищаем и обезжириваем. Заливаем в фильтр немного масла, и устанавливаем его
Убедившись, что старое масло полностью слито, плотно закручиваем сливную пробку обратно на место, и переходим к следующему этапу
Залив нового масла – производится через подкапотное пространство. Обеспечиваем к нему доступ, и находим пробку заливного отверстия. Вставляем в него воронку, и медленно вливаем новое масло, периодически проверяя уровень жидкости мерным щупом
Для двигателя Lada Priora необходимо влить не меньше 3,5 литров масла. После залива делаем контрольный замер щупом. Необходимо, чтобы отпечаток масла на щупе не превышал отметку Max, и не был ниже отметки Min. Это считается идеальный уровень масла
Закручиваем заливную пробку обратно на место. На этом процесс замены масла в двигателе Lada Priora успешно завершен.
Видео
сколько литров и какое масло лучше лить в двигатель
Год выпуска: 2008-2019
Производитель: LADA
Рекомендации для ЛАДА PRIORA с мотором 1.6 (2008 — ) 82 л.с.
Тип масла100% синтетическое
Вязкость (SAE)5W-30 или 5W-40
Допуск-
Замена масла
Объем масла для заливки-
Интервал замены10000 / 12 месяцев
Интервал проверки2500 / 3 месяца
Сколько масла заливать в LADA PRIORA?
Объём заливаемого масла для ЛАДА ПРИОРА зависит от выбранной модификации (выберете модель, год и тип двигателя в форме выше). Но учитывайте также масляный фильтр, который вбирает в себя часть масла. После замены проверяйте уровень масла в течение нескольких дней. При необходимости доливайте.
Какое масло заливать летом и зимой?
По умолчанию специалисты ЛАДА рекомендует заливать 5W-30 или 5W-40. Все рекомендаций по поводу того, какое лучше масло заливать летом или зимой, уточняйте у производителя. Т.к. появляется очень много переменных, которые зависят от региона использования – сухой или влажный климат, в горах, в степях, в городском режиме или на трассе и т.п.
Какое масло лучше всего подходит для PRIORA
Производителем официально рекомендован бренд Lada Engine Oil. Это не значит, что другие хуже или лучше. Производитель рекомендует подбирать масло по состоянию двигателя (пробегу) и условиям использования автомобиля. Рекомендации вы можете получить в салоне дилера, магазине по продаже моторного масла или на сайтах производителей масел.
Для автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами моторное масло чаще всего отличается. Для АКПП (автомат), МКПП (механика), CVT (вариатор) и роботом также может отличаться по допускам и вязкости. Обращайте на это внимание при покупке!
Как проверить уровень масла в Lada Priora (видео)
Замена масла в двигателе Lada Priora (видео)
Если вы не имели ранее опыта по самостоятельной замене масла в двигателе, то настоятельно рекомендуем обратиться к официальному дилеру LADA в вашем городе.
Внимание!!! Все данные представлены в ознакомительных целях! Подробную информацию о том, какое масло лить в LADA PRIORA уточняйте у официальных представителей ЛАДА или при покупке моторного масла в магазине.
Почему Лада Приора «жрет» масло? :: AutoVipService.ru
Счастливые обладатели автомобиля Лада Приора, не понаслышке знакомы с проблемами этого изделия отечественного автопрома. Одна из таких проблем – Приора «жре» масло двигателя. То, что автомобиль потребляет большое количество масла, настораживает водителя, вынуждает его отправить машину для выяснения неполадок в автосервис или самому «залазить под капот». Лада Приора – прекрасная модель ВАЗа. Казалось, производители учли ошибки её предшественников и создали сбалансированный по критериям цена/качество автомобиль. Однако факт остается фактом: Лада Приора «жрет» масло. Почему так происходит? Попробуем в этом разобраться.
Моторное масло и его главные функции
В технической документации любого автомобиля указывается расход моторного масла. Без моторного масла работа всех систем автомобиля не будет эффективной. Двигатель – это тоже механическая система, которой необходима смазка. Между движущимися деталями двигателя неизбежно трение, которое может привести к разрушению частей мотора. Для того, чтобы это не произошло, необходимо моторное масло, которое предотвратит износ деталей. Причиной износа деталей, как видим, является недостаток смазки. А недостаток смазки – это и низкий уровень масла, и его повышенный расход. Поэтому необходим контроль и за уровнем масла, и за его качеством.
Основные причины повышенного расхода масла
Несмотря на то, что Лада Приора имеет усовершенствованный двигатель, она расходует определённое количество моторного масла. Расход масла существенно увеличивается, если:
имеется течь,
изношены детали,
используется некачественное масло,
превышен срок эксплуатации масла,
сгорание масла,
испарение масла
Причина течи масла – плохая вентиляция картера. Такое происходит, когда выхлопные газы попадают в картер через стыки поршневых колец. Возникает избыточное давление газов в картере, что приводит к разрушению всех процессов в системе смазки. Вывести эти газы предназначена система вентиляции картера. После отвода газов давление нормализуется. Но если каналы системы вентиляции загрязнены, то избыточное давление выдавит масло через резиновые уплотнения. Поэтому так важно нормализовать работу системы вентиляции картера.
Причина износа деталей – эксплуатация авто в одном режиме: эксплуатации авто на больших оборотах длительное время. Поэтому рекомендуется переходить пониженный режим оборотов двигателя, иначе неизбежен ремонт мотора.
Применение некачественного масла. Для любого автомобиля, и Лада Приора не исключение, рекомендуют использовать то масло, которое предлагает завод, выпустивший автомобиль. Если первоначально использовать синтетические масла, то возможен переход на другое масло – на полусинтетику. Дешевые минеральные аналоги лучше использовать на малооборотных двигателях, но не в Ладе Приоре.
Нельзя превышать срок эксплуатации масла, т.к. из-за этого произойдет спад уровня масла. В процессе эксплуатации масла происходит взаимодействие масла с газами, топливом и трущимися деталями, в результате чего оно теряет свои свойства.
Угар моторного масла – наиболее распространенная причина потерь.
Падение уровня масла – следствие процесса его испарения. Это вызвано изменением смазывающих свойств масла двигателя. В связи с тем, что разные марки масел имеют различную вязкость, их рекомендуется применять в определенных температурных условиях, что и также рекомендует завод-изготовитель.
Проблема повышенного расхода масла может быть частично решена, если перейти с синтетики на полусинтетику. В полусинтетике присутствует дополнительное количество присадок и компенсаторов, благодаря которым оно более практичное и надежное.
Масло может угорать из-за изношенности клапанных колпачков. Данную проблему можно диагностировать визуально: синий дым в момент запуска двигателя. В этом случае колпачки необходимо заменить. Если не сделать это своевременно, будет необходим ремонт двигателя.
При более тщательной диагностике всех систем Лады Приоры можно выявить проблему того, почему автомобиль «ест» масло. Результатом может оказаться любая из причин, рассмотренных выше. Поэтому своевременное устранение неисправности влечет за собой продление срока службы двигателя.
Как проверить уровень масла в автомобиле: 13 шагов (с изображениями)
Об этой статье
Соавторы:
Автомеханик
Соавтором этой статьи является Tom Eisenberg. Том Айзенберг — владелец и генеральный директор West Coast Tyres & Service в Лос-Анджелесе, Калифорния, семейного автомобильного магазина, одобренного и сертифицированного AAA.У Тома более 10 лет опыта работы в автомобильной промышленности. Журнал Modern Tire Dealer Magazine назвал его магазин одним из 10 лучших предприятий страны. Эта статья была просмотрена 239 676 раз (а).
Соавторы: 16
Обновлено: 16 февраля 2021 г.
Просмотры: 239,676
Обзор статьиX
Чтобы проверить уровень масла в автомобиле, сначала убедитесь, что вы припаркованы на ровной площадке, а двигатель выключен и остывает.Затем откройте капот и найдите щуп, который представляет собой длинный стержень с кольцом на конце, который обычно находится рядом с передней частью блока двигателя. Масляный щуп почти всегда желтый, а сверху часто написано «Моторное масло». Вставьте палец в кольцо на конце масляного щупа и медленно вытащите его. Используйте тряпку или бумажное полотенце, чтобы стереть все масло с конца щупа. Затем вставьте стержень обратно в отверстие, из которого вы его вытащили. Вдавите стержень полностью вниз и снова медленно извлеките его.Теперь осмотрите точки на конце стержня, чтобы увидеть, насколько высоко достигло масло. Если уровень масла выше нижней точки, уровень масла в вашем автомобиле в порядке. Если уровень масла равен или ниже нижней точки, вашему автомобилю потребуется дополнительно 1 литр (950 мл) моторного масла. Чтобы узнать больше от нашего соавтора из Механика, например, как добавить масла в машину, если оно вам нужно, продолжайте читать!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 239 676 раз.
Анализ масла по щупу: как проверить масло
Анализ масла по щупу может показаться немного глупым, но он работает. Не говоря уже о том, что это дешево и быстро. Есть только одна проблема — выяснить, что на самом деле означает масло на щупе. Не волнуйся. Просидите пять простых уроков по чтению масляного щупа.
Урок № 1 — Извлечение щупа
При горячем двигателе припаркуйтесь на ровной площадке и выключите двигатель.Подождите пару минут, чтобы масло вернулось в масляный поддон.
Откройте капот и найдите на двигателе щуп — металлическую петлю или рукоятку, торчащую из конца металлического стержня. Если вы не можете его найти, вам может помочь руководство пользователя.
С тряпкой или толстым бумажным полотенцем в одной руке потяните за металлическую петлю или рукоятку, а другой выньте щуп. Протрите смоченный маслом прямой конец щупа и вставьте его обратно в стержень, из которого вы его вытащили.
Подождите несколько секунд и снова вытащите щуп.
Урок № 2 — Определение низкого уровня масла
Сколько масла должно быть на щупе? Осмотрите конец щупа и обратите внимание, где заканчивается масло. Есть маркировка, указывающая на уровень, которого должно достичь масло. Иногда вместо отметок бывают дыры.
Если масло не доходит до отметок или отверстий на щупе, вам необходимо добавить как минимум одну литр масла.Если щуп не показывает уровень масла, необходимо немедленно долить масло. Количество смазочного масла, которое вы ожидаете добавить, будет зависеть от возраста вашего автомобиля, типа двигателя, общего пробега и условий вождения. Масломерный щуп — это индикатор аномально высокого расхода масла. Настоящее беспокойство начинается примерно с одной кварты на каждые 1000 миль (0,95 литра на каждые 1600 километров). Пора планировать капитальный ремонт, если проблема увеличивается до одной кварты каждые 500 миль (800 километров).
Нормально ли быть на литре меньше? Боковая панель внизу этой статьи может ответить на этот вопрос.
Урок № 3 — Что делать, если уровень масла слишком высок?
В некоторых случаях уровень масла мог подняться с момента последней проверки или на щупе слишком много масла. Это могло произойти из-за водяного конденсата (от сгорания), конденсированного топлива или утечки охлаждающей жидкости — все это повод для беспокойства.
Моторное масло, разбавленное топливом (из-за прорыва или утечки), может значительно снизить вязкость масла и концентрацию разбавленных присадок.Запах дизельного топлива часто можно обнаружить прямо по щупу.
Свободная и эмульгированная вода вредна для масла и двигателя. Для водителей, совершающих короткие поездки, конденсация воды может быть более острой, если в вашем двигателе есть опция для автомобиля с гибким топливом (FFV), и вы используете топливную смесь на основе спирта и бензина. Важно помнить, что при сгорании в вашем двигателе образуется вода — больше воды, чем израсходованного топлива. Большая часть воды уходит из выхлопной трубы, но если двигатель холодный, большая часть ее может конденсироваться в картере.
Простой способ обнаружить воду в отработанном моторном масле — это капнуть каплю масла с щупа на горячий выпускной коллектор. Если он потрескивает (звучит как жареный бекон), это свидетельствует о загрязнении воды. Остерегайтесь риска возгорания капли масла. Узнайте больше об использовании теста на треск.
В новых автомобилях, импортируемых из Японии, может быть высокий уровень масла из-за непродолжительных запусков двигателя (до 50), необходимых при транспортировке автомобиля со сборочного завода через океан и, наконец, на стоянку дилера.В этом случае может потребоваться замена масла и фильтра.
Утечка охлаждающей жидкости — серьезная проблема, связанная с высоким уровнем масла. См. Урок № 5.
.
Какой бы ни была причина высокого уровня масла, состояние необходимо быстро исправить.
Примечание: случайное переливание масла в двигатель тоже может вызвать проблемы. Когда коленчатый вал вращается, масло сбивается, вызывая аэрацию и, в конечном итоге, может образовываться устойчивая пена. Это может привести к перегреву моторного масла, окислению и потере давления масла. Губчатое газообразное масло трудно перекачивать. Это приводит к голоданию двигателя и критически важных смазываемых поверхностей.
Урок № 4 — Признаки выдержанного масла
Масло не похоже на прекрасное вино, которое со временем становится лучше. Вместо этого он стареет со скоростью, которая зависит от условий вождения, качества топлива, возраста двигателя, качества моторного масла и климата. Если вовремя не менять масло, масло засохнет и не сможет защитить двигатель.
Итак, давайте внимательно посмотрим на масло на щупе. Масло должно выглядеть гладким, глянцевым и немного прозрачным. Если на нем есть грязные отложения или зернистые частицы грязи, пора заменить масло. То же самое верно, если масло выглядит слишком густым, слишком темным (непрозрачным) и / или имеет гнилостный запах тухлого сыра.
Если вы все еще не знаете, нужна ли вам замена масла, подумайте о том, чтобы сделать промокательную пятнистую пробу.
Окисленное и загрязненное масло потеряет межфазное натяжение. Простой тест на межфазное натяжение — это поместить каплю отработанного масла с масляного щупа на поверхность воды. Если капля масла растекается по поверхности воды (вместо того, чтобы взлетать, как новое масло), возможно, пришло время заменить масло.
Урок № 5 — Признаки утечки охлаждающей жидкости
Коричневые пузырьки или засохшие твердо-коричневые остатки над линией уровня масла на щупе могут указывать на то, что охлаждающая жидкость (вода и антифриз) попала в двигатель.Масло на масляном щупе может даже напоминать шоколадное молоко. Никогда не пробуйте моторное масло как тест на антифриз.
Еще одним ярким признаком утечки охлаждающей жидкости является белый дым от выхлопных газов со сладким запахом. В этом случае уровень масла на щупе может действительно подняться, что указывает на утечку значительного количества охлаждающей жидкости в картер.
Чтобы убедиться в утечке охлаждающей жидкости, выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или двух, открутите сливную пробку и используйте прозрачную стеклянную или пластиковую бутылку для сбора жидкости.Поскольку и вода, и антифриз тяжелее масла, на дне масляного поддона они будут скапливаться. Наберите пару унций жидкости и немедленно затяните слив. Проверьте жидкость на гликоль и воду. Гликоль и вода часто выглядят как густая паста, похожая на майонез, в зависимости от того, как долго охлаждающая жидкость находилась в картере. Вы также можете почувствовать сладкий запах антифриза.
Если вы обнаружили в моторном масле охлаждающую жидкость, двигатель следует немедленно сдать в ремонт.
Вот и все — анализ масла с помощью щупа за пять простых уроков. Проверка уровня масла может никогда не быть прежней.
Изучили ли вы уловки, не упомянутые здесь, для использования масляного щупа для анализа отработанного моторного масла? Если да, поделитесь этими идеями, но будьте осторожны, они могут когда-нибудь появиться в печати!
Нормально ли быть на уровне кварты?
В руководствах автопроизводителей и владельцев часто говорится, что для добавления масла можно подождать, пока уровень масла не опустится ниже отметки «Добавить».Однако помните, что в картере большинства современных легковых автомобилей содержится всего около четырех литров масла. Это означает, что в вашем двигателе используется на 25 процентов меньше масла (одна кварта), что может быть неразумно.
Моторное масло выполняет множество важных функций, помимо контроля трения и износа. Масло не только смазывает внутренние детали двигателя, но также помогает охлаждать подшипники и другие фрикционные поверхности. Таким образом, масло в двигателе служит теплоотводом, собирая нежелательное тепло для передачи его за счет теплопроводности или конвекции из двигателя.
В типичных условиях движения низкий уровень жидкости в литре может не иметь большого значения с точки зрения температуры подшипников или общей смазки двигателя. Однако двигатель также должен быть защищен в худших условиях, например, в жаркую погоду, при буксировке или при неисправной системе охлаждения.
Точно так же, когда у вас на 25 процентов мало масла, у вас также на 25 процентов меньше критических присадок — присадок, которые продлевают срок службы масла и двигателя. Кроме того, при низком уровне масла на 25 процентов остается меньше масла для рассеивания вредных примесей, кислот, сажи, топлива, шлама и воды, попадающих в картер.
Если вы посчитаете, низкий уровень масла в литре означает увеличение концентрации загрязняющих веществ на 33 процента. Кроме того, оставшееся масло меньше времени остается в масляном поддоне и больше времени находится в горячих зонах трения двигателей. Дополнительное тепло, сдвиг и давление быстрее разлагают масло и присадки к нему.
Как только все это станет очевидным, особенно перспектива продолжительной замены масла, для многих автовладельцев будет хорошей идеей доливать масло всякий раз, когда щуп показывает низкое значение.
Не ждите, пока он опустится на полную кварту. Если ему нужно пол-кварты, добавьте пол-кварты, чтобы довести количество до полной отметки. Однако будьте осторожны, чтобы не переполнить двигатель. В дополнение к проблемам, вызванным переполнением картера, слишком большое количество масла может вызвать утечки, поскольку масло с высокой ходовой частью легче проталкивается через уплотнения и прокладки.
Должен ли я проверять масло, когда двигатель горячий или холодный?
Должен ли я проверять масло, когда двигатель горячий или холодный?
По эксперту по продукту | Опубликовано в Часто задаваемые вопросы, советы и рекомендации в понедельник, 10 февраля 2020 г., в 22:49
Идеальная температура двигателя для проверки масла
Масло — очень важная часть автомобиля, так как
смазывает механизмы внутри, чтобы все могло нормально двигаться. В
чтобы в вашем автомобиле было достаточно этого драгоценного скользкого сока.
системы, рекомендуется время от времени проверять уровень масла. По факту,
Consumer Reports рекомендует делать это при каждой второй заправке.
Но существуют разные мнения о точных условиях, которые
масло следует проверить. Одна из областей, которая кажется «горячо» обсуждаемой, — это идеальная
температура двигателя. Следует ли проверять масло на горячем или холодном двигателе?
Получите больше интригующих автомобильных советов в нашем блоге!
В большинстве автомобилей водителям рекомендуется проверять масло при холодном двигателе.Однако некоторые автопроизводители рекомендуют проверять прогретый двигатель для определенных автомобилей. Чтобы точно определить, какой из них применим к вашему автомобилю, обратитесь к руководству по эксплуатации. Если вы потеряли свою физическую копию, руководство пользователя в цифровом формате, скорее всего, можно найти в Интернете, немного покопавшись.
Другие факторы, влияющие на идеальную температуру двигателя для проверки масла, включают тип используемого масла и текущую температуру наружного воздуха в вашем регионе. Подробная информация об этих дополнительных элементах также должна быть доступна в Руководстве пользователя.
Обратите внимание, что если вы проверяете, когда оборудование горячее,
будьте очень осторожны, чтобы не обжечься двигателем.
Как часто нужно проверять масло?
Как упоминалось выше, Consumer Reports рекомендует проверять
количество масла в вашем автомобиле при каждой второй заправке бензином. Все, что для этого нужно, — это
тряпка или бумажное полотенце, чтобы вытереть щуп.
Как проверить масло?
Для проверки масла:
Прежде всего убедитесь, что ваш двигатель выключен (независимо от того, какая температура вам нужна).
Откройте капот и найдите щуп.
Вытащите щуп и вытрите масло.
Вставьте щуп обратно в трубку. Обязательно вдавите его до упора.
Снова вытащите масляный щуп и проверьте уровень масла, глядя с обеих сторон. Если верх масляной полосы находится между верхними / нижними (максимальными / минимальными) отметками, значит уровень хороший. Однако, если уровень масла ниже минимальной отметки, пора добавить немного масла.
Facebook
Твиттер
Pinterest
Эта запись была опубликована
в понедельник, 10 февраля 2020 г., в 22:49 и находится в разделе «Часто задаваемые вопросы», «Советы и рекомендации».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.
Как проверить и долить уровень моторного масла
При проверке и замене масла важно, чтобы у вас было подходящее масло для вашего автомобиля, чтобы вы правильно проверяли масляный щуп и залили ровно столько, сколько нужно для достижения нужного уровня масла. Мы расскажем, как это сделать.
Используйте щуп для проверки уровня моторного масла
Регулярная проверка моторного масла — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для ухода за своим автомобилем, и это всего лишь одна из вещей, которая проверяется во время обслуживания.Вам не нужно полностью менять масло при каждой проверке, достаточно просто долить масло, пока масло не испортится.
Что вам понадобится для проверки и доливки масла:
Резиновые перчатки
Кухонное полотенце
Масло моторное
Воронка
Масло может испачкать руки, так что перчатки будут радовать вас, а кухонное полотенце отлично подходит для протирания щупа после того, как вы им воспользуетесь. Воронка — это палочка-выручалочка, чтобы не пролить масло повсюду.
Убедитесь, что у вас есть подходящее масло для вашего автомобиля. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы подтвердить тип масла.
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности
Для начала убедитесь, что ваш автомобиль припаркован в нужном месте, на ровной поверхности. Если машина стоит на склоне, показания не будут точными.
Шаг 2: Найдите щуп и протрите его начисто
Откройте капот автомобиля и найдите щуп. Обычно он ярко окрашен с круглой или Т-образной ручкой.
Выньте масляный щуп и протрите его начисто. После того, как вы стерли грязное масло с щупа, вставьте его до щелчка.
Шаг 3: Снова извлеките масляный щуп и проверьте уровень
Затем вам следует снова вынуть щуп, чтобы проверить уровень масла. На щупе будут две отметки, указывающие на оптимальный уровень масла. Ваш уровень масла должен быть где-то между этими двумя.
Если ваш уровень масла ниже нижней линии или если масло на щупе отсутствует, вам следует немедленно долить моторное масло.
Шаг 4: Залейте масло через воронку
Чтобы залить масло, сначала нужно найти крышку маслозаливной горловины в моторном отсеке. На нем должно быть написано слово «масло» или контур масленки.
Затем поместите воронку в верхнюю часть носика и залейте масло. Убедитесь, что вы используете масло, подходящее для вашего автомобиля.
Чтобы получить представление о том, сколько масла вам нужно; зазор между отметками на щупе обычно составляет около 1 литра масла, поэтому вы знаете, что если ваша отметка масла была минимальной, вам понадобится около литра для доливки.Если он наполовину опустился, вам, вероятно, понадобится около пол-литра.
Старайтесь не переполнять, наливая понемногу и проверяя свой масляный щуп методом, о котором я вам только что рассказал.
Готово…
Вот и все. Теперь вам просто нужно вставить щуп обратно и вымыть руки!
Как мне узнать, когда мне нужно заменить масло?
Вы узнаете, когда это произойдет, если цвет вашего масла черный и песчаный, ваш двигатель работает громче, чем обычно, вы не можете вспомнить, когда вы в последний раз меняли масло, или индикатор проверки двигателя не гаснет. Кроме того, если вы продолжаете доливать масло, а его уровень продолжает быстро падать, возможно, ваше масло слишком старое и его необходимо заменить.
Об авторе
Софи МакГроу
Штатный писатель Арнольда Кларка
Что-то не так | AA
Телефон доверия 24/7 в Великобритании
0800 88 77 66
Член или нет, мы можем помочь — убедитесь, что вы в безопасном месте, прежде чем звонить.
Сообщайте онлайн и следите за своим спасением
Или скачайте наше приложение
Это самый быстрый способ обратиться к нам за помощью и отследить наше прибытие.
Потеряли ключи от машины?
Вызов помощника по клавишам AA
0800 048 2800
пн – вс с 7 до 22
Неправильное топливо в вашей машине?
Позвоните в службу помощи топливом AA
0800 072 7420
Линии открыты круглосуточно
Телефон доверия 24/7 в Европе
00 800 88 77 66 55
Или со стационарных телефонов Франции: 08 25 09 88 76 04 72 17 12 00
Или из других стран ЕС и мобильных телефонов Великобритании: 00338 25 09 88 76 00334 72 17 12 00
Заявления по страхованию автомобилей
0800 269 622
Линии открыты круглосуточно
Заявления по страхованию жилья
Чтобы сообщить о любых потерях или повреждениях, вам необходимо позвонить в службу страховой защиты и иметь под рукой номер полиса.Оба они указаны в вашем страховом свидетельстве. Консультант по претензиям поможет с вашей претензией.
Защитное покрытие UK
0800 085 2721
Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17
Европейская крышка пробоя
0800 072 3279
Пн – пт с 8 до 18, сб с 9 до 17
Автострахование
0800 316 2456
Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17
Страхование жилья
0800 197 6169
Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17
Уроки вождения
0800 587 0087
Пн – Пт с 8:30 до 20:00, сб с 9:00 до 17:00 Уроки для новых учеников Вход для существующих учеников
Купить крышку пробоя UK
0800 085 2721
пн – пт 9–18, сб 9–17
Купить европейскую пробойную крышку
0800 072 3279
пн – пт 8–18, сб 9–17
Претензии на запчасти и гараж
0344 579 0042
пн – пт 9–17, сб 9–13
Смените аварийное покрытие
0343 316 4444
пн – пт 8–18, сб 9–17
Купить автострахование
0800 316 2456
пн – пт 9–18, сб 9–17
Заявления по страхованию автомобилей
0800 269 622
Линии открыты круглосуточно
Запросы политики
0370 533 2211
пн – пт 9–18, сб 9–17
Купить страховку мотоцикла
0344 335 2932
пн – пт 9–18, сб 9–16
Существующие клиенты по страхованию фургонов
0800 953 7537
пн – пятница с 9 до 19, сб с 9 до 13
Купить страхование жилья
0800 197 6169
пн – пт 9–18, сб 9–17
Запросы политики
0370 606 1617
пн – пт 9–18, сб 9–17
Прикрытие для экстренной помощи дома
— сообщить об экстренной ситуации
0800 316 3984
Линии открыты круглосуточно
Книга уроков вождения
Новый ученик
0800 587 0087
Пн – Пт с 8:30 до 20:00, сб с 9:00 до 17:00 Уроки для новых учеников Вход для существующих учеников
Обучение на инструктора по вождению
0800 316 0331
пн – чт с 9 до 20, пт с 9 до 17:30, сб с 9 до 16
Присоединяйтесь к нам в качестве инструктора по вождению
0800 587 0086
пн – чт с 9 до 20, пт с 9 до 17:30, сб с 9 до 16
AA Автошкола для справок
Отдел обслуживания клиентов, Автошкола AA, 17-й этаж Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff CF10 3AG
Чтобы защитить вашу личную информацию, нам нужно задать вам несколько вопросов безопасности по телефону, прежде чем мы сможем помочь. По этой причине мы не можем отвечать на финансовые запросы по электронной почте.
Семейные инвестиции ISA, открытая после октября 2015 года
0333 220 5069
пн – пт с 9 до 19, сб с 9 до 13
Счета участников Saver / Easy Saver, открытые после февраля 2017 г.
0800 917 8612
пн – пт 8–20, сб 9–17
Сберегательные счета, открытые до 2 сентября 2015 года
0345 603 6302
пн – сб 8–20
Кредитные карты Банка Ирландии после июля 2015 года
0345 600 5606
пн – пт 8–20, сб 9–17, праздничные дни 10–17
Кредитные карты AA, выпущенные до июля 2015 года компанией MBNA
0345 603 6302
пн – сб с 8 до 20, выходные дни
Кредитные карты утерянные и украденные
0800 028 8997
Или, если вы находитесь за пределами
0044 800 028 8997
Линии открыты круглосуточно
Общие запросы по кредитам AA, полученным с ноября 2015 года
0345 266 0124
пн – сб 8–20, вс 9–17
Просрочка или запросы о платежах по кредитам AA, полученным с ноября 2015 года
0800 032 8180
пн – сб 8–20, вс 9–1.30 вечера
Скачать приложение
Загрузка нашего приложения — это самый быстрый и простой способ получить доступ ко всем вашим преимуществам, включая скидки в ресторанах, уход за автомобилем, выходные и многое другое. Войдите в систему, указав свой номер участника и почтовый индекс, чтобы увидеть свои преимущества.
Ваша личная информация
Вы можете прочитать наше уведомление о конфиденциальности, политику в отношении файлов cookie и правила и условия веб-сайта, когда наш веб-сайт будет резервным. Или вы можете связаться с нами, используя указанную выше информацию.
На этой странице и на нашем веб-сайте используются файлы cookie, чтобы убедиться, что вы получите максимальное удовольствие от посещения. Файлы cookie позволяют нам не только улучшать работу определенных функций, но и собирать отзывы и информацию о том, как вы использовали сайт, чтобы мы могли продолжать улучшать его для вас.
Используя этот сайт, мы предполагаем, что вы принимаете использование нами файлов cookie и других подобных технологий.
:: CLOUDFLARE_ERROR_500S_BOX ::
Как реагировать, когда горит масляный свет
Вы едете и замечаете, что у вас загорелась масляная лампочка.Вы едете на работу и не хотите опаздывать, но задаетесь вопросом, что вам следует делать и насколько серьезна ситуация.
Многие современные автомобили имеют две лампы на приборной панели, связанные с масляной системой. Первый — это индикатор того, что пора менять масло. Этот свет должен загораться всякий раз, когда прошел определенный промежуток времени с момента замены масла или когда вы проехали определенное количество миль.
Вторая масляная лампа используется в транспортных средствах давно и требует серьезного внимания.Это означает, что у вас низкий уровень давления масла. Когда в вашем автомобиле заканчивается давление масла, это может вызвать серьезное повреждение двигателя. Свет может иметь изображение масленки или слова МАСЛО.
Следуя приведенной здесь информации, вы можете предотвратить крупные расходы и защитить свой автомобиль.
Часть 1 из 2: Проверка уровня масла
Вы должны серьезно отнестись к этому свету и как можно быстрее остановить машину.
Шаг 1. Надежно припаркуйте автомобиль .Найдите парковку или другое обозначенное место, где вы можете водить машину.
Если вы едете по шоссе, вы можете съехать на обочину и включить аварийную световую сигнализацию.
Шаг 2: Заглушите двигатель . Это позволит вам безопасно проверить масло.
Шаг 3: Откройте капот и найдите масляный щуп . Часто это ярко-желтая ручка, которую вы тянете прямо, или на ней будет надпись OIL или масленка.
Шаг 4: Снимите масляный щуп .Вытащите масляный щуп и вытрите его чистой тканью.
Шаг 5. Вставьте щуп на место . Полностью вставьте щуп и снова вытащите его.
Шаг 6: Определите уровень масла . Проверьте показания, чтобы увидеть, где находится уровень масла.
Шаг 7: При необходимости долейте масло . Добавьте масло, если уровень ниже линии, на которой написано, что нужно добавить масло, или если уровень масла низкий.
Часть 2 из 2: Когда безопасно водить машину
После того, как вы проверили свое масло, вы должны принять решение, ехать ли на автомобиле или обратиться за помощью.В определенных условиях ваша машина может быть безопасной для езды, пока вы не дадите ей возможность осмотреть механик. Если двигатель издает шум при работающем двигателе, значит, ехать нельзя, и вам следует обратиться за помощью.
Шаг 1. Проверьте отсутствие шума . Если вы добавили масло так, что щуп теперь показывает соответствующий уровень масла, а индикатор не горит, вы можете управлять автомобилем, если двигатель не шумит.
Иногда водить машину может быть небезопасно. Если масляный щуп вообще не показал масла, вам не следует водить автомобиль, даже если вы добавляете масло, а двигатель шумит.
Совет : Не водите машину, если индикатор масла не гаснет после добавления масла. Некоторые компоненты масляной системы могут выйти из строя, даже если у вас достаточно масла. Вождение может привести к дальнейшему повреждению вашего двигателя.
Каждый раз, когда загорается один из индикаторов вашей консоли, это может быть пугающим моментом, особенно если вы не находитесь рядом с сервисной станцией или механиком. Однако есть практические меры, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить двигатель и максимально использовать ситуацию.Убедитесь, что ваш автомобиль как можно скорее осмотрел один из мобильных специалистов YourMechanic.
Слишком много масла в твоей машине? (Вот что происходит)
Последнее обновление 8 января 2021 г.
Каждому двигателю внутреннего сгорания требуется масло для смазки его частей. Транспортные средства имеют двигатели разного размера, в зависимости от веса, размера или назначения. Количество масла, которое попадает в двигатель, обычно зависит от размера двигателя, а также от интервала обслуживания, установленного производителем.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Для большинства автомобилей двигатель вмещает от 5 до 8 литров моторного масла. Например, если у вас компактный автомобиль с небольшим 4-цилиндровым двигателем, вам может потребоваться менее 5 литров масла.
В то время как кому-то, у кого полноразмерный грузовик с 8-цилиндровым двигателем, может потребоваться более 7 литров. Просто есть больше каналов и путей возврата масла с большим количеством цилиндров, поэтому для смазки требуется больше масла.
Кроме того, запас масла в новых автомобилях может быть выше, чем пару десятилетий назад, поскольку производители автомобилей пытаются увеличить количество миль между интервалами обслуживания. Теоретически, когда масла больше, на его разрушение уходит больше времени.
Масло — это кровь автомобиля. Он предотвращает перегрев двигателя за счет уменьшения трения, создаваемого его движущимися частями. Несмотря на то, что в автомобиле есть система охлаждения, помогающая снизить температуру двигателя, масло является основным ингредиентом для предотвращения перегрева внутренних частей двигателя.
Хотя совершенно очевидно, что недостаток масла вредит двигателю, что произойдет, если в вашем двигателе будет слишком много масла?
См. Также: Что происходит при использовании неподходящего моторного масла
Что происходит при слишком большом количестве масла в двигателе
Замена масла обычно производится каждые 3000-5000 миль, а у некоторых новых автомобилей есть 7500 миль или даже интервалы замены масла на 10 000 миль. У некоторых людей складывается ложное впечатление, что если добавить в двигатель больше масла, чем необходимо, то его компоненты будут смазываться еще лучше.
Однако это не так, потому что слишком много масла в двигателе может привести к обратному. Вместо того, чтобы тщательно смазывать компоненты, масло вообще не сможет их хорошо смазать.
Когда масла слишком много, вращающийся коленчатый вал вызывает соприкосновение воздуха с маслом. Как только это произойдет, масло станет очень пенистым и пенистым при циркуляции через работающий двигатель.
По мере того, как масло становится гуще, в нем будет образовываться множество крошечных воздушных карманов.Это замедлит его поток и способность циркулировать через компоненты двигателя со скоростью, необходимой для его охлаждения.
Что еще хуже, воздух может содержать мельчайшие частицы и мусор, которые затем попадают в масло. Это означает, что масло теперь загрязнено и снижает его эффективность при смазке двигателя.
Как нетрудно догадаться, двигатель будет перегреваться, если его компоненты не будут смазаны должным образом. Тогда вам нужно будет побеспокоиться о всевозможных проблемах и повреждениях двигателя.
Проверка уровня масла
Лучший способ узнать, слишком ли у вас масло, — это проверить уровень масла с помощью щупа. Большинство людей используют это, чтобы убедиться, что у них достаточно масла, но вы также можете использовать его, чтобы убедиться, что у вас не слишком много масла.
На масляном щупе должны быть отметки «MIN» и «MAX» (или аналогичные варианты). Обычно требуется, чтобы уровень масла находился между этими двумя отметками на щупе.
Секретная клавиша полностью скидывает настройки режима. При установке постарайтесь узнать место монтажа кнопки.
Процесс действий будет следующим.
Причиной такой неисправности сигнализации может стать.
После того, как решено перезагрузить сигнализацию, все настройки кнопок возвращаются к заводским.
Ссылка на карту с координатами машины будет отправлена Вам на мобильный телефон.
к. имеет длительный режим автономной работы, при этом рано или поздно «глушилку» выключат и устройство сможет выйти на связь и передать координаты владельцу
Пожалуйста, заполните форму. Мы обязательно свяжемся с Вами в течение 24 часов.
Для этого машину необходимо зафиксировать на ручном тормозе, затем зажать на три секунды кнопку с изображением замка. По завершении этого из замка зажигания извлекается ключ и закрываются двери автомобиля. В это время мотор должен работать. Находясь снаружи машины вновь нажимаем кнопку замка на пульте охранной системы – через три секунды силовой агрегат будет остановлен и активируется режим охраны.
После этого в левом нижнем углу пульта должна появиться мигающая стрелочка. Ее необходимо переместить на термометр и активировать параметр. Если настройки выполнены правильно, то вместо часов на пульте должно появиться значение температуры.
Главное правило безопасности – не носить приспособление там же, где хранятся металлические ключи.
Брелок с любым устройством поддерживает такие варианты.
И здесь нет ничего сложного, если следовать такому порядку:
Помимо того, что при сгорании такие нефтепродукты сильнее загрязняют атмосферу, они засоряют и топливную систему автомобиля. Свою лепту вносит и исходный фракционный состав горючего.
Эффективность у них разная, поэтому выбор должен основываться на степени засоренности топливной системы.
Если же такой возможности нет, а топливная магистраль сильно загрязнена, необходимо вначале промыть рампу, чтобы удалить из нее грязь и не забить окончательно форсунки.
Противоположные концы необходимо опустить в емкость с сольвентом, предварительно закрепив на шланге подачи топливный фильтр.
Постоянная подача напряжения может вызвать пробой в обмотке электромагнитного клапана.
Особенно подвержены загрязнению такие устройства, как: форсунки, инжекторы, магистрали топливопровода, регулятор давления и топливная рама.
Если компоненты имеют механические повреждения или естественную выработку, то выход один – менять на новые.
Все СТО Стайер имеют как специальное оборудование и жидкости, так и специалистов, которые делают это каждый день. В случае необходимости замены компонентов они проведут ремонт с использованием запчастей с собственного склада. Компания Стайер занимается ремонтом и обслуживанием топливных систем уже более 20 лет.
Также существует способ промывки специальными присадками, этот способ применять не рекомендуем. Есть риск поднять все отложения в баке и трубках, и забить напрочь всю топливную систему, это особенно касается авто с большими пробегами.
Инжектор будет правильно работать только при отсутствии загрязнений и отложения в топливной рампе, бесперебойной работе форсунок. Любая соринка может привести к неправильной дозировке топливной смеси. В независимости от качества бензина, в процессе работы на элементах топливной системы двигателя со временем оседают загрязнения.
Такая операция в нашем автосервисе на Речном вокзале займет у вас в среднем 1,5 часа. Так же Вам нужно знать, что процедура промывки инжектора подразумевает обязательную замену свечей зажигания, в независимости от качества их работы. Промывать инжектор нужно каждые 30 000 км.
В цилиндрах улучшается баланс компрессии и снижается содержание вредных веществ в выхлопных газах, что очень важно для правильной работы двигателя. Промывка инжектора, так же обязательная процедура, которая обеспечит стабильную работу Вашего двигателя и уменьшит расход топлива, что, при нынешних условиях, так же не маловажно.
Тем не менее уже в базе авто имеет: климат- и круиз-контроль, передние сиденья с подогревом, камеру заднего вида.
На вторичном рынке есть большой ассортимент автомобилей из США, которые будут дешевле украинских аналогов.
Цены на 2-3 летние авто стартуют от 30 тысяч долларов.
Из минусов можно отметить разве что невысокую посадку и не лучшую шумоизоляцию в классе.
Здесь сосредоточены промышленные производства, хорошо развит мелкий и средний бизнес, есть масса интересных мест. Без личного автомобиля обойтись крайне сложно, ведь он позволяет быстро попасть в любую точку и не испытывать проблем с муниципальным транспортом. Аренда авто среднего класса доступна бизнесменам, специалистам и туристам из разных уголков нашей страны. Мы работаем даже с иностранцами без предъявления слишком больших требований к документам. Если вы приехали из Польши, Чехии или России – просто оставьте заявку онлайн на сайте и мы подберем вам автомобиль всего за несколько часов. Есть возможность получить авто с водителем для решения бизнес-задач, посещения важных мероприятий и т.д.
Мы также готовы предложить широкий выбор моделей на сутки для посещения торжества, видеосъемки или создания красивых фотографий.
Стоимость проката с залогом начинается от 24 долларов за сутки.
В случае выезда за черту Днепра, мы окажем вам помощь в пути или вызовем эвакуатор.
Тем временем успешные люди, уверенные в себе, выбирают проверенные временем среднеразмерные седаны. Именно эти машины отлично подходят как для дальних поездок, так и для бизнеса. Современные водители смотрят на цену, качество, надежность, экономию топлива, размер багажника и безопасность. Так какие же модели они выбирают – далее в обзоре, пишет ТМ.
Машина была обновлена в 2015 году и теперь водителям доступны несколько версий с 4-цилиндровыми двигателями объемом от 1,6 до 2,4 литра. Расход топлива корейского автомобиля составляет 10,7/5,9 литров на 100 километров (город/шоссе). Также можно приобрести гибридную версию с бензиновым двигателем и электромотором. К недостаткам можно отнести не самую выдающуюся надежность автомобилей марки Kia.
Правда, стоит отметить не самую высокую надежность модели, а также результаты краш-тестов, которые несколько хуже, чем у конкурентов.
ru/
Его наличие упрощает управление колесной базой, а если учесть, что Шевроле Нива является внедорожником его наличие необходимо, так как его масса больше полутора тонн, а дороги остаются желать лучшего.
youtube.com/embed/3NjU0ohS8MM?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Система этого элемента включает в себя:
Поэтому лучшим вариантом будет осуществить ремонт в своем гараже и собственными руками.
Эти линии являются двигательной силой, участвующей при изменении угла установки колес. Схематически рейка представляет собой такую конструкцию, которая изображена на фото ниже.
4. Сборка устройства или его замена.
4. Вал имеет острые грани, которые со временем вырабатываются, увеличиваются и появляются заусеницы. Их необходимо убирать. 5. Берется цилиндр и осматривается. Поверхность его должна быть гладкой и без сколов и заусениц. В таком случае необходимо их устранить.
Если же его невозможно починить, то лучше приобрести новый.
Благодаря наличию гидроусилителя руля на автомобиле Шевроле Нива управление колесной базой становится очень простым, а главное, легким.
В таких случаях можно воспользоваться услугами автосервиса, но стоимость ремонта или замены комплектующих влетит в немалую копеечку. Поэтому лучшим вариантом будет осуществить ремонт в своем гараже и собственными руками.
Откручиваем с крышки винты крепления и снимаем ее, после чего потихоньку вытаскиваем изнутри всю начинку.
Надо сказать, что отремонтированный насос начал работать так же, как и раньше.
Ремонт можно произвести в специализированном автосервисе, но это не дешевое удовольствие, поэтому многие производят ремонт самостоятельно. Но чтобы произвести ремонт гура своими руками нужно знать его устройство.
В действие приводится за счет временной передачи. Он состоит из камеры, лопастей и вала, входного и выходного отверстия. Во время работы двигателя в него закачивается жидкость, образуя определенное давление, если происходит переизбыток ее, то сработает обратный клапан, отвечающий за то сколько должно быть данной жидкости в системе.
Ремонт состоит из четверых действий:
Стоимость работы и сама деталь достаточно высокая, поэтому перед тем как отдавать свой автомобиль в автосервис, можно попытаться починить устройство самостоятельно. Но прежде всего нужно изучить устройство и узнать какие неисправности возникают чаще всего.
Запускаем двигатель и начинаем вращать руль, при этом доливаем новую жидкость и сливаем старую, руль необходимо повернуть в разные стороны раза четыре. После этого устанавливаем бачок на свое место, подсоединяем обратно все шланги и доливаем новую жидкость до нужного уровня.
Установление усилителя руля на Шевроле Нива является просто необходимым, потому как благодаря этому оборудованию обеспечивается поворот рулевого колеса. Рулевой гидроусилитель или, как его сокращенно называют ГУР, является гидравлической системой транспортного средства, частью механизма руля, которая предназначается для облегчения руководства направлением передвижения транспортным средством при сохранении нужной обратной связи, а также обеспечении стабильности функционирования и однозначности задаваемой траектории.
Именно так происходит поддержание функционирования гидроусилителя в необходимом режиме. После этого крутящий момент переходит в рулевой механизм и ведущие колеса автомобиля. Крутящий момент обеспечивается электронной схемой руководства при помощи максимального функционирования двигателя авто.
Запустите двигатель и, повернув рулевое колесо от упора до упора в обе стороны три-четыре раза, слейте старую жидкость, одновременно доливая новую. Повторяйте операцию до появления свежей жидкости из отводящего шланга. Установите бачок в порядке, обратном снятию, долейте новую жидкость до уровня верхней метки на щупе пробки бачка и прокачайте систему гидроусилителя.
После прекращения появления в бачке пузырьков воздуха, остановите двигатель. Долейте жидкость до уровня вблизи верхней метки на щупе пробки бачка.
В таких случаях можно воспользоваться услугами автосервиса, но стоимость ремонта или замены комплектующих влетит в немалую копеечку. Поэтому лучшим вариантом будет осуществить ремонт в своем гараже и собственными руками. Но, для того чтобы определить конкретную неисправность, необходимо выяснить, из чего же состоит гидроусилитель и как он работает, о чем и поведает данная статья.
Визуальное представление гидравлического устройства изображено на фото.
Так, например, при вращении руля вправо происходит перемещение поршня рейки под давлением и тем самым изменяется угол поворота колес, что, собственно, снижает необходимость прикладывания сильных физических усилий.
Если же его невозможно починить, то лучше приобрести новый.
Чтобы уменьшить деформацию, стали применять клиновые ремни с внутренней поверхностью, выполненной в форме зубцов.
Применение одного ремня снижает стоимость привода за счет установки только одного натяжителя. К тому же такая конструкция компактнее многоременной. Поэтому к настоящему времени поликлиновые ремни почти полностью вытеснили клиновые ремни. В подавляющем большинстве современных автомобилей один поликлиновой ремень приводит все вспомогательные агрегаты, установленные на двигателе. Хотя встречаются и конструкции с двумя поликлиновыми ремнями.Обычно отдельный ремень приводит в движение агрегат, который устанавливают не на все модификации двигателей (автомобилей).
И, соответственно, при его обрыве доехать удастся только до обочины, да и то по инерции.
..
Особенно проблемна конструкция, при которой сквозь кольцо ремня проходит опора двигателя. Например, двигатели Калины и Приоры с кондиционером.
Это, пожалуй, наихудший тип ремней. Предположим, в дальней дороге у вас началось проскальзывание ремня, а подтянуть его нельзя — только замена. Неизвестно, что закончится раньше: ремень или дорога.
Ресурс такого дуэта максимален. Но если уж при наличии автоматики вы услышите писк ремня, то пора задуматься о замене ремня, а возможно и натяжителя.
Прямо на работающем двигателе (соблюдая осторожность) вращаем натяжитель приводного ремня до исчезновения посторонних звуков. Останавливаем двигатель и законтриваем натяжитель. Можно еще раз проверить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, запустив двигатель и дав максимальную нагрузку на ремень (кондиционером и включением всех потребителей электроэнергии в автомобиле).
.. со снятием кронштейна. Просто гений.
Получается, малый горячий круг, большой круг и малый холодный круг.
.. видео…
Из- за помпы. Загнулись клапона. Ладно пол беды. Сам разобрал сам собираю. Запчасти конечно говно полное, и жду их по 5 дней. 3 недели не могу собрать это ведро с болтами. Надеюсь на этой недели соберу.
Часто поверхность «китайских» ремней генератора покрывается не тем материалом, из которого он сделан внутри. Когда внешний слой стирается, начинается свист.
Из-за уплотнения ее консистенции в холодную погоду, шкив генератора не сможет прокручиваться должным образом до тех пор, пока двигатель не нагреется, что, в свою очередь, «разморозит» смазку, и свист в такой ситуации прекратится. Очевидным решением проблемы является замена смазки на более устойчивый к температуре вариант.
Проведите следующие процедуры, которые призваны исправить положение дел:
муфту вентилятора и клиновый – на насос гура. Может быть как с компрессором кондиционера, так и без него.
Может быть как с компрессором кондиционера, так и без него.
В то время как элемент работает — происходит зарядка батареи, а бортовая цепь питается через два предохранителя.
Работает он в паре с вмонтированным регулятором напряжения Я212А11Е, который держит напряжение на выходе в данном рабочем режиме.
Потому и метод устранения поломки, и виды операций имеют разный характер.
Операция по снятию и установке данной детали не относится к сложным технологическим и ремонтным процессам, и осуществить ее можно в домашних условиях. Для этого понадобится стандартный набор инструментов.
Он способен обеспечить автомобиль необходимым количеством электроэнергии, так как имеет сходные производительные показатели.
Из-за того, что диоды различной полярности размещены в каждой секции, проверку таковых осуществляют при различной полярности подключения аккумулятора. В том случае, если обнаружен неисправный диод, выпрямительный блок заменяется.
При этом даже на холостых оборотах двигателя напряжение в бортовой сети должно составлять 13,8 В. При таком показателе эксплуатация авто не будет доставлять никаких проблем.
Подводим кронштейн натяжного шкива к блоку и снимаем ремень со шкивов
Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
Снять натяжной ролик со старого кронштейна и закрепить, в указанное отверстие, на кронштейне компрессора (рис.3).
ЗМЗ 406 (карбюратор, без ГУР)
УМЗ 4216 Бизнес (евро 3, инжектор, поликлиновой ремень)
ЗМЗ 402
ЗМЗ 409 (год выпуска 2005-2007, евро 1, 2)
Как решить проблемы с расширительным бачком
После этого надеть ремень на натяжной ролик.
Подробная информация о том, как правильно заменить ремень генератора на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Вы очень быстро рвете ремни всегда по двум причинам. Только один из них является конструктивным (например, смещение шкивов, так как это называется смазкой). Следующая причина — просто их плохое качество. (Клиновой ремень) на 4216 Газель Бизнес генератор ГАЗ 3302 Газель-бизнес. Жадный, как известно, платит дважды. Чтобы проверить натяжение приводного ремня генератора, надавите пальцем на ремень посередине между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости. это совсем не дорого, так как запчасти сами по себе дешевы, поэтому мы рекомендуем покупать ремни, крапивы в интернет-магазине. Другими словами, запчасти ГАЗ от официального поставщика запчастей stei. Купил так Ремень определенно подходит для вашей модификации только для ваших шкивов, а не по центру. 
как на 8 Вот и все ремни генератора на Двенашке 1.5 2112 Замена гидроусилителя руля на EUR VAZ 2112 Z. На сайте Cummins ISF 2.8.
При разборке отмечаем их расположение, чтобы потом установить на прежние места. Чтобы не нарушать балансировку, отмечаем взаимное расположение и других деталей промежуточного вала.
Чехол закреплен на валу фланца и корпусе шарнира специальными хомутами с замками.
Под гайками болтов расположены балансировочные шайбы.
Снятие раздаточной коробки).
Еще многие говорили, что классическая часто рвется. Вот я и решился. Бублик от Шеви тяжело было найти, но я нашел.
Но вибраций меньше не стало, за это -.
Купив 21214, решил заменить шумевший подшипник первичного вала КПП, и это уже при 50 000 км пробега, ну да ладно, по ходу дела купил заводской бублик с шевика, поставил его, но он оказался бракованным (хотя производитель хороший — ЛАДАДЕТАЛЬ), при прокручивании рукой видно что одна втулка выпирает примерно на 2-3 мм, этого оказалось достаточно для приличной вибрации на средних скоростях, хотя появляется она не всегда, а хаотично, при этом раздатка всегда прилично гуляла. Тратить ещё 1000 р как то не хочется, сегодня взял так же заводской бублик, но уже родной 2101 , надеюсь он порадует качеством и надёжностью. Надеюсь не слишком геморойно менять его без снятия раздатки .
: 28.02.2016
Когда прокатился «от души», остановил машину в гараже у кореша, нырнул под машину и потрогал шруса промвала. Температура такая же как и на шрусе переднего кардана. На заднем кардане они потеплее (оно и понятно, там угол работы серьёзный).
При этом решил схитрить и выравнивать не распуская бублик, иначе пришлось бы выдумывать как его сжимать, чтоб вставлять и вытаскивать болт крепления при регулировке в процессе закладки шайб. Когда биение сократилось до минимума точнее стало еле заметным т.е. меньше 1мм. Распустил бублик, сняв с него хомут, было заметно небольшое биение в пределах 1,0-1,5мм. Посчитав его незначительным, собрал конструкцию, водрузив РКП на место. Прикрутил карданы, ослабил гайки опоры. Завел мотор, раздатку в нейтраль в коробке 5передачу, обороты 4500. В таких условиях дал поерзать раздатке пару минут, пока не пропала вибрация на рычагах, остановил, закрепил раздатку.
Заметил интересную особенность, после проделанной манипуляции машина стала кабы — это сказать легче что-ль, легче стала набирать скорость, легче крутится двигатель, теперь порог комфортной скорости в городе сместился далеко за 80км/ч., что увеличивает шанс нарваться на штраф. Акустического дискомфорта, бывшего раньше и присутствующего в других НИВАх, не наблюдается, в машине стало значительно тише. Бонусом, снизился расход топлива, пока не знаю насколько, просто есть такое субъективное ощущение. Для 15и летней машины с пробегом 140000км. Это превосходный результат.
Основатель — Ермолов Алексей Игоревич, aka ALER
Взял старый вертолёт и собрал себе нормальный промвал. У тебя штангель есть? Измерь расстояние между болтами стягивающими. Они должны быть точно одинаковы. Это можно сделать прям на машине, раздатку и коробку в нейтраль, снизу поворачиваешь рукой промвал и меришь. Делаешь выводы. Да, шайбочки ставят для видимости, якобы балансировалось.
Я пробовал вешал резиновые и стальные шайбы из салона на промвал, на разл болты и крутил движок на разных передачах. Никакой разницы не заметил. Видимо она невелика, по сравнению с общим шумом и вибрацией.
Поставил гайку хвостовика от шнивы,с родной одинаковы,поставил центрующее кольцо и саму центрующую втулку от шнивы и получил это…
Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.
4
км. В 2000 году, на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а попозже появился 2.7 литровый ЗМЗ-409, о нем отдельная статья.
Если же при последующих замерах значение компрессии не увеличивается, а остается постоянным (а в некоторых случаях может и уменьшаться), то это означает, что воздух просачивается где-то через поврежденные детали либо неплотное их прилегание (разгерметизация). Чаще всего это клапана и/или их посадочные седла.
Если же воздух выходит из элементов выпускного тракта, то это означает, что неплотно прилегает к седлу выпускной клапан/клапана.
Начнем со впуска, ставим забор холодного воздуха, ресивер большего объема, распиливаем ГБЦ, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие, облегченные Т-образные, клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ Двигатель 38/38). Крутить штатную, тракторную поршневую нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем. Выхлоп на 63 мм трубе, прямоточный и все это настраиваем онлайн. Мощность на выходе ориентировочно до 200 л.с., а характер мотора получит ярко-выраженный спортивный оттенок.
Далее наступает период, при котором до определенного момента техническое состояние двигателя изменяется мало. 
При определении контрольного расхода топлива следует пользоваться отдельным мерным бачком. Контрольный расход топлива не должен превышать :
Давление масла менее 100 кПа (1 кгс/см2) на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала, и менее 50 кПа (0.5 кгс/см2) на малой частоте холостого хода, свидетельствует о неисправностях в системе смазки или чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительных валов. Такой двигатель подлежит ремонту.
Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.
..
2
Корректировку проводить на прогретом до 80-900С автомобиле, на прямой передаче двигаясь со скоростью 30-40 км/ч, дать автомобилю разгон, резко, до отказа нажав на педаль дроссельных заслонок,
Повторно выньте щуп. Уровень масляной пленки должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень масла граничит с нижней меткой или ниже ее, долейте масло.
Все это указывает на необходимость немедленной проверки двигателя.
Следует также регулярно проверять состояние масла. Каждый раз во время проверки
уровня масла, перед тем как протереть щуп, зажмите щуп двумя пальцами и проведите
по нему вверх. Если видно, что между пальцами и щупом застревают остатки грязи
или мелкие металлические частицы, то масло нужно заменить.
Кроме того, в 2010 – 2015 годах малыми сериями производились автомобили модели с кузовом 3-дверный хетчбэк. На Priora устанавливают бензиновые двигатели объемом 1.6 литра, 8-клапанный 21116 мощностью 81 – 90 л.с. или 16-клапанный 21126 мощностью 98 – 106 л.с. и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Также покупателям доступны автомобили, модифицированные компанией «Супер-авто», с 1.8 – литровым 120-сильным мотором. В 2013 году Priora подверглась рестайлингу, модель получила обновленную внешность, дневные ходовые огни и опциональную систему курсовой устойчивости ESC. В 2014 году началось производство автомобилей с роботизированной 5-ступенчатой трансмиссией собственной разработки АвтоВАЗа. Какое масло заливать в двигатель Lada Priora зависит от условий использования автомобиля.
TOTAL QUARTZ 7000 10W40 соответствует международным требованиям ACEA A3/B4 и API SN/CF и может использоваться как масло для Lada Priora в случаях, когда требуется данный уровень свойств, в том числе, для моделей на неэтилированном бензине и сжиженном газе с 16-клапанными двигателями.
В данном случае обращаем внимание на различные параметры, в частности температурную вязкость SAE, а также уровень качества API. Например, если жидкость имеет параметры 10w-40, тогда масло адаптировано к температурам ниже минус 30 градусов. Считается, что чем ниже цифра возле буквы W, тем более высокая приспособленность к низким температурам. Обычно вязкость подбирают в зависимости от климатических условий, в которых чаще всего эксплуатируется автомобиль.
Заливаем в фильтр немного масла, и устанавливаем его
Т.к. появляется очень много переменных, которые зависят от региона использования – сухой или влажный климат, в горах, в степях, в городском режиме или на трассе и т.п.
Лада Приора – прекрасная модель ВАЗа. Казалось, производители учли ошибки её предшественников и создали сбалансированный по критериям цена/качество автомобиль. Однако факт остается фактом: Лада Приора «жрет» масло. Почему так происходит? Попробуем в этом разобраться.
Поэтому рекомендуется переходить пониженный режим оборотов двигателя, иначе неизбежен ремонт мотора.
Том Айзенберг — владелец и генеральный директор West Coast Tyres & Service в Лос-Анджелесе, Калифорния, семейного автомобильного магазина, одобренного и сертифицированного AAA.У Тома более 10 лет опыта работы в автомобильной промышленности. Журнал Modern Tire Dealer Magazine назвал его магазин одним из 10 лучших предприятий страны. Эта статья была просмотрена 239 676 раз (а).
Не волнуйся. Просидите пять простых уроков по чтению масляного щупа.
Это могло произойти из-за водяного конденсата (от сгорания), конденсированного топлива или утечки охлаждающей жидкости — все это повод для беспокойства.
Это может привести к перегреву моторного масла, окислению и потере давления масла. Губчатое газообразное масло трудно перекачивать. Это приводит к голоданию двигателя и критически важных смазываемых поверхностей.
Однако двигатель также должен быть защищен в худших условиях, например, в жаркую погоду, при буксировке или при неисправной системе охлаждения.
В
чтобы в вашем автомобиле было достаточно этого драгоценного скользкого сока.
системы, рекомендуется время от времени проверять уровень масла. По факту,
Consumer Reports рекомендует делать это при каждой второй заправке.
По этой причине мы не можем отвечать на финансовые запросы по электронной почте.
Или вы можете связаться с нами, используя указанную выше информацию.
Однако есть практические меры, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить двигатель и максимально использовать ситуацию.Убедитесь, что ваш автомобиль как можно скорее осмотрел один из мобильных специалистов YourMechanic.